Exeursionsbuch 


oder 


Anleitung 


alle Körper der drei Naturreiche zu sammeln, 


zuzubereiten, 


in Sammlungen aufzustellen und zu erhalten 


nebst einer 


systematischen Uebersicht der drei Naturreiche 


als Hilfsbuch für Lehrende und Lernende 


von 


Carl "Glasl 


Ritter des kaiserlichen brasilianischen Ordens de, 


k.k, Professor und Mitglied vieler gele 


Gesellschaften. 


WIEN, 1863. 


wWi1beJ% Braun wiIsı 
k. k. Hofbuchhändler. 


Vorrede. 


- Schon im Studienjahre 1854/55 erschien in dem 
Programme der k.k. Ober-Realschule am Schottenfelde 
von mir ein Aufsatz: „Ueber das Anlegen von Na- 
turaliensammlungen als Hilfsmittel bei dem Unterrichte 
in der Naturgeschichte in der Realschule,‘ welcher 
so allgemeinen Beifall fand, dass das betreffende Pro- 
gramm bald vergriffen war. Später erschienen in der 
Zeitschrift für Realschulen auf einander folgend von 
mir die Aufsätze: „Ueber das Abbilden der Fische“ 
und „Ueber die Anfertigung von Schmetterlings-Ab- 
drücken,“ welche ebenfalls mit vielem Beifalle auf- 
genommen wurden, was mich bewog, die in allen 
genannten Aufsätzen enthaltenen Vorschriften und 
Erfahrungen mit vielen Zusätzen bereichert und mit 
einer systematischen Uebersicht der drei Naturreiche 
vermehrt, in einem eigenen Heft herauszugeben. Möge 
diese Arbeit ebenfalls so vielen Beifall finden, als die 
früheren, und möge dieses Werkchen zunächst dem 
Lehrenden ein willkommenes Nachschlagebuch, den 
Lernenden aber ein angenehmes Unterhaltungsbuch 
sein, welches geeignet ist, die Liebe zur Natur und 
den Geschöpfen, und dadurch die Liebe und Verehrung 
des Schöpfers zu befördern, und so zur Veredlung 
unserer Jugend beizutragen. 


Obwohl nicht leicht Jemand die Gelegenheit hat, 
Sammlungen von Thieren aus den vier ersten Klassen 
anzulegen, so wird es doch nicht leicht wieder einen 
jungen Menschen geben, welcher mit dem Studium 
der Naturgeschichte nicht zugleich das Anlegen siner 
Käfer- oder Schmetterlingssammlung, oder eines Her- 
bariums verbindet. Wie oft wurden in früherer Zeit 
Käfer und Schmetterlinge, welche man Sammlungen 
einverleiben wollte, lebend an Nadeln gespiesst und 
so langsam zu Tode gemartert, was bei manchen 
Käfergattungen 8—14 Tage dauerte. Wie schnell 
können jedoch diese Thiere nach den in diesem 
Buche angegebenen Methoden getödtet werden, ohne 
erst leiden zu müssen, und wie viel leichter lassen 
sich die so schnell getödteten Thiere in eine bestimmte 
Stellung bringen, die sie dann auch behalten, indem 
sie schneller austrocknen. 

Damit aber auch das Werk für Jeden, er möge 
von Naturalien sammeln, was er wolle, als Leitfaden 
beim Ordnen des Gesammelten dienen kann, so ist 
noch ausser der Angabe über die Aufstellung und 
Aufbewahrung der verschiedenen Naturalien eine syste- 
matische Uebersicht der drei Klassen der Naturkörper 
beigefügt. 

Möge das Werk nur einiger Maassen den beab- 
sichtigten Nutzen stiften, dann sieht sich hinreichend 
belohnt 


der Verfasser. 


Inhalt. 


Seite 
Vorrede. 
Einleitung . . 1 
Werkzeuge und ren 5 
Präparıten. der DAUPEUHETO., on tete en Bu BUnTET 6 
Reinigen belleckter Bulpe u nun EN 9 
Ausbesserung von Löchern und Baden EN er 9 
Auistellen: grösserer. Säugethiere +...) 4. 4 vun leise u 9 
Autstellen Kleinerer. Säugethiere - 1%... wre I. TA 
Einsetzen der Augen ..... TEE TREE En 2 BaLO 
Formen der Zunge und anderer Fleischtheile i Te rt 
Abhulgen der Vögeln, , ea an are een 
Ausstopfen der Bälge ... . u a RR 0. 
Verfahren, wenn die Haut nicht über er Kopf es Hopelk 
gezogen werden kann . . . ee a 
Aufstellen der Vögel gleich nach Act Aber a ER IEE DA 
Aufstöllen 36hon Sarnen Bälge so... .. „wann u0=98 
Ersetzen Heischiger Auswüchse , „u. 2. Est m. #5.:80 
Ausbesserung verletzter Schnäbel, Füsse ete.. » . 2.2.2... 31 
Boreitiing, der ATSOnIKBaHG. s.%. „2, „u ee er 
IDIOEHENTIO- HER -DKBlaler an REINE 
Bleichan Har BROlBlG u... .55. 2... 2 ae ehe 
Ausstopfan der Schtläkröten ..., .„... „ aan nun RE 
Bereifungsder Brdechgen . ars ua sunny Il 
Bereitung. der Erösche und Kröten . + ....2% we Pa 35 
Bereitung der Schlangen. .. .... . we Ber 36 
Präpariren der Amphibien in Brfnetiänglar ERETEANEET 352.36 
Abbalgen und Ausstopfen der Fische . . » 2.2 .2.2.2.2..88 
Weisser Glanzfirniss für die Naturalien . .2»2..2.2..2.2..8 
Abgiessen der Fische . . SE er > ern 
Abbildungen der Fische aus Gips Er 


Abbildungen der Fische aus Steinmasse  v.. 22:0. .2 4 


U 2 


Abbildungen der Fische aus Papiermasse . . . 2. .... 
Abbildungen der Fische auf galvanischem Wege . . . 
Instrumente zum Fangen der Insecten. . x» 2... 
Aufsuchen und Fangen der Käfer. . ».2.: vs cv. 0... 
Aufstellen Der Baer a ne 6 en a aernee 


Einrichtung der Kästen für Käfersammlungen . x 22... 
Fangen der Schmetterlinge. . . . -» 

Fangen der Raupen und Puppen . » ı ve» 2. ee nur. 
Behandlung der Puppen . ss ce nr we nos nun 
IITHICHEN UST: RAUDON < - usa wen an a 
Ausspannen der Schmetterlinge . ».. oe ser ur a5 6 
Ordnen und Aufbewahren der Schmetterlinge . . » .. . 


Zubereitung der Eier für Sammlungen . . . 

Zubereitung der Raupen für Sammlungen . 

Abdrücken der Schmetterlinge . 

Fang und Zubereitung der Immen.. . . 

Fang und Zubereitung der Fliegen 

Fang und Zubereitung der Netz-, Gerad- Bin Halbflügler 

Fang und Zubereitung der Arachniden . 2.22... 0% 

Fang und Zubereitung der Crustaceen . . « 

Fang und Zubereitung der Würmer . 

Aufsuchen der Eingeweidewürmer . . BE 

Fang und Zubereitung der Schleimthiere . . . 

Infusorin .. .» ee re 

Sammeln der en. ER ee 

Einlegen der Pflanzen . . 

Pflanzenpresse ohne Schraube 

Sammeln der Mineralien . 

Formatisiren . . » 5 

Aufstellen der Hireralieh 

Erhaltung der Sammlungen : 

Besondere Regeln, welche zu en . 

Ausbessern von Vögeln, welche durch ne näde ut 
andere Weise beschädigt sind . . . . 

Ausbesserung von solchen Säugethieren . . . - 

Ausbesserung von Amphibien und Fischen . . ee 5 

Ausfüllen der Gläser bei den in Spiritus aufbewahrten etaren 

Ausbessern der wirbellosen Thiere.. . . cz ı 2... 20 0» 

Ausbessern zerbrochener Muscheln . . . . s 5 

Ausbessern von Insecten angefressener wicballenzt Thiere Ber 


Seite 


55 


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89 


93 


95 


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se BT ee he ie ee A 


— VI — 


Seite 

Ausbessern der in Stücken zerbrochenen Thiere . . 2.2... 

Oeugwerien der nehmelterlinpe » . » ., . zo, 2, 2.2. 8 

Oxydiren der Stecknadeln . . . . a ee 
Schmetterlinge und andere Insecten, Velchs eine schlechte Stel- 

IUSHADDE ee un, De ee 


WRIIBEIIS OHOROHEBR NEE een as se 


Feucht gewordene und bestaubte Herbarien . . . ER 
Zerbrochene Fllanzen. 2.002.205... ee ll! 
Verwitterte, zerbrochene und bestaubte Mensen a ale! 
Wehersccht-derhrere 2.23 2. 202 er... 210% 
Uebersicht der Pflanzen nach Linne . . . . a N re 
Uebersicht der Pflanzen nach dem verbesserten Denia: schen 
DYRRRDE a ee ee aaa ee ee RE 
Uebersicht der Mineralien nach Zippe. - . -. . 2 2.2 .2...119 


Einleitung. 


Es bedarf wohl hier nicht vieler Worte, um den 
grossen und mannigfaltigen Nutzen, welchen das Stu- 
dium der Naturgeschichte dem Menschen überhaupt, ins- 
besondere aber der Jugend gewährt, darzuthun. Durch 
die Kenntniss der Erde und der auf ihr vorkommenden 
Geschöpfe werden wir den ewigen und unendlichen 
Urheber derselben, Gott, näher gebracht, und lernen 
ihn als den gütigsten Vater kennen, der selbst der 
geringsten seiner Geschöpfe nicht vergisst, sondern 
von Anbeginn ihrer Schöpfung für sie Sorge getragen 
hat, und hätte die Naturgeschichte keinen anderen 
Nutzen für uns als diesen, so wäre der allein schon hin- 
reichend zu ihrer Erlernung aufzumuntern. Aber sie 
gewährt uns noch viele andere Vortheile, und die Fort- 
schritte und das Blühen des Handels und der Industrie 
sind von ihrer Kenntniss abhängig. 

Wenn aber die Anschauung bei Erlernung irgend 
eines Gegenstandes von Nutzen ist, so ist sie in der 
Naturgeschichte unentbehrlich. Diese Anschauung kann 
eine zweifache sein; entweder die des wirklichen Ge- 


genstandes, oder einer Abbildung desselben. 
Glasl, Excursionsbuch. | 


ne 

Dass die erstere der letzteren immer vorzuziehen 
ist, wird wohl Niemand bezweifeln, ja noch mehr, sie 
kann in manchen Fällen nicht durch die letztere ersetzt 
werden, wie dieses namentlich in der Mineralogie der 
Fall ist. Eher kann man sich noch in der Zoologie und 
Botanik mit guten Abbildungen begnügen. Der Lehrer 
der Naturgeschichte wird aber keine Gelegenheit, die 
sich ihm bietet, versäumen, die wirklichen Gegenstände 
vor die Augen seiner Schüler zu bringen. Häufig wird 
er Gelegenheit haben sich Thiere, Pflanzen oder Mi- 
neralien zu verschaffen, welche beim naturgeschicht- 
lichen Unterrichte mit grossem Nutzen verwendet werden 
können. Aber alle diese Gegenstände könnte er nur 
einmal benützen, wenn er dieselben nicht in einer 
Sammlung aufbewahrt. Bevor sich aber diese Dinge 
zur Aufbewahrung eignen, müssen sie früher auf eine 
eigene Art zubereitet werden, welche Zubereitung nach 
Art des Gegenstandes verschieden ist. 

Es ist wahr, dass dieses Zubereiten viel Zeit in 
Anspruch nimmt, und dass der Lehrer deren ohnehin 
so wenig entbehren kann; aber wenn er seinen Samm- 
lungen auch nur manchesmal einige Stunden widmet, 
wenn er auch nur in grösseren Zwischenräumen manch- 
mal ein Thier oder eine Pflanze oder ein Mineral 
denselben einzuverleiben vermag, so werden dieselben 
sich doch nach und nach vergrössern, und ist einmal 
der Anfang gemacht, so werden sich oft Freunde der 
Jugend und des Unterrichtes finden, welche mit Ver- 
gnügen ihr Schärflein beitragen. 

In den folgenden Zeilen soll nun nicht nur mit 
möglichster Kürze gezeigt werden, wie die Gegenstände 
der drei Naturreiche gesammelt, zubereitet und auf- 
bewahrt werden, damit sie bei dem Unterrichte in der 
Naturgeschichte benützt werden können, sondern wie 


ee 


überhaupt naturhistorische Sammlungen anzulegen und 
zu erhalten sind. Es wird daher bei den einzelnen 
Naturkörpern über das Verfahren bei deren Sammeln 
dann über deren Zubereitung und endlich über ihre 
Aufbewahrung und Erhaltung, so wie über die Behand- 
lung von schadhaft gewordenen Gegenständen gespro- 
chen werden. 


1* 


THIERE. 


A. Wirbelthiere. 


So verschieden die einzelnen Klassen der Thiere 
sind, so verschieden ist auch die Weise sie zu sammeln 
und zu präpariren. Wir wollen nun bei jeder einzelnen 
Klasse die Art des Fanges und der Zubereitung näher 
betrachten. Man wird wohl selten Gelegenheit haben, 
selbst Thiere der höheren Ordnungen zu sammeln, 
daher wir bei diesen nur von der Zubereitung dersel- 
ben sprechen wollen. Dieselbe geschieht durch das 
Abbälgen und Ausstopfen. 

Das Ausstopfen und Aufstellen derselben in einer 
Sammlung wird aber, wenn es durch Geldmittel be- 
zweckt werden soll, viel zu hoch kommen, in den 
meisten Fällen die Kräfte Einzelner oder einer Lehr- 
anstalt übersteigen. Es soll nun in dem nachfolgenden 
Aufsatze gezeigt werden, auf welche Art es einem 
Lehrer der Naturgeschichte bei einem verhältnissmässig 
geringen Opfer an Zeit und Mühe möglich wird, solche 
Thiere in dem möglichst kleinsten Raume und mit dem 
geringsten Aufwande zu sammeln und aufzubewahren. 

Da vollkommen ausgestopfte und aufgestellte Exem- 
plare einen zu grossen Raum erfordern, das Aufstellen 
aber auch zu viel Mühe erfordert, als dass man diese 
Opfer von Demjenigen fordern könnte, welcher den 
Unterricht in der Zoologie ertheilt, da derselbe ferner 


Be 


auch nicht immer die Geschicklichkeit besitzt, Thiere 
auf diese Weise zu präpariren, und da es ferner genügt, 
die Thiere in einer solchen Form zu haben, wie sie 
todt erscheinen, so genügt es auch eine Sammlung 
solcher Bälge zu haben, wie sie von Naturforschern 
bereitet werden, welche fremde Länder bereisen und 
dabei Sammlungen anstellen. Die Bereitung solcher Bälge 
erfordert einen viel geringeren Zeitaufwand als das 
vollständige Ausstopfen und Aufstellen der Thiere, man 
kann in einem verhältnissmässig sehr kleinen Raume 
eine grosse Zahl von Thieren aufbewahren und man 
kann endlich, wenn die Umstände es erlauben, auch 
nach Jahren noch solche Bälge vollständig präpariren 
und aufstellen. Bei einer nicht zu grossen Schülerzahl 
kann man sie auch den Schülern zur besseren Be- 
schauung in die Hände geben. Der Vollständigkeit 
wegen und damit auch Jene, welche Zeit und Lust 
haben, Thiere vollständig auszustopfen, hier sich Raths 
erholen können, soll auch hierzu die Anleitung bei 
den verschiedenen Abtheilungen der Thiere folgen. 
Die Werkzeuge und Instrumente, deren man bei 
der im Folgenden beschriebenen Bearbeitung der Thiere 
bedarf, sind: eine anatomische Scheere mit gekrümmter, 
und eine mit gerader Schneide, einige Scalpelle (Messer) 
von verschiedener Stärke, eine nicht zu schwache Pin- 
zette, zwei verschiedene Knochenschaber und einige 
Nähnadeln mit stärkerem und schwächerem ungebleich- 
tem Zwirne. Zum vollständigen Ausstopfen aber bedarf 
man noch des ausgeglühten Eisendrahtes von verschie- 
dener Stärke, Bohrer, der Dicke des Drahtes entspre- 
chend, eines Hammers, einer Beiss-, einer Schneid- 
und zweier Spitzzangen, verschiedener Drahtstiften, 
Stecknadeln und Abschnitte von starkem Papiere, so wie 
Brettchen und Holzkrückchen von verschiedener Grösse. 


9 


Dass man einen Vorrath von Ausstopf-Materiale nämlich 
von Werg u. a. haben muss, versteht sich von selbst. Auch 
die künstlichen Augen gehören zu den Erfordernissen. 


Säugethiere. 


Von den Säugethieren kann man nur einige der 
kleineren Arten sammeln, da die übrigen einen weit 
grösseren Raum zur Aufbewahrung erfordern würden, 
als man zu diesem Zwecke zur Verfügung hat. 

Hat man nun ein für die Sammlung geeignetes 
Säugethier, so muss man darauf sehen, dass es wenig- 
stens einige Stunden bereits getödtet ist, bevor man 
ihm die Haut abstreift, weil sonst das Blut leicht aus- 
fliessen und den Balg beschmutzen könnte. Damit man 
durch die Steifigkeit der Gliedmassen am Arbeiten 
nicht gehindert ist, so beginnt man damit, dass man 
dieselben hin- und wiederbiegt, um sie geschmeidig 
zu machen. Man lege dann das Thier auf den Rücken 
vor sich, dass der Kopf gegen die linke Hand zu liegen 
kommt, theile die Haare in der Mitte der Brust und 
des Bauches sorgfältig auseinander, und führe dann 
mittelst eines Scalpels in gerader Linie einen Schnitt, 
welcher in der Mitte der Brust zwischen den Vorder- 
beinen beginnt, und zwischen den Hinterbeinen endet. 
Dabei muss man sich sehr in Acht nehmen, dass die- 
ser Schnitt auf dem Bauche nicht tiefer als nöthig ist 
eindriugt, weil sonst die Eingeweide heraustreten, und 
die Arbeit nur erschweren würden. Hierauf zieht man 
die Hautränder des Schnittes auseinander, und bestreut 
dieselben mit sehr feinen Sägespänen, oder in Er- 
manglung derselben mit Gyps. Dieses Bestreuen ge- 
schieht auch während des Abbalgens, um alles Fett 
und Blut aufzusaugen. 


5; 
br 
Bi. 


ee 


Das Abstreifen der Haut geschieht dadurch, dass 
man einen der beiden Hautränder entweder mit einer 
Pincette oder den Fingern fasst, und die Haut mit 
Hilfe des Scalpelstieles ablöset. Ist man bis zu deın 
Hinterschenkel gelangt, so sucht man denselben eben- 
falls so weit als möglich abzustreifen und schneidet 
dann das zwischen dem Schenkelknochen und dem 
Schienbeine befindliche Kniegelenke durch, so dass der 
Fuss von dem genannten Gelenke abwärts an der Haut 
verbleibt. Nachdem man auf der andern Seite auf 
gleiche Weise verfahren und mit dem Abstreifen bis 
zu dem Darmkanale gekommen ist, bindet man 
denselben mittelst eines Fadens fest zu, damit bei dem 
Durchschneiden, welches unterhalb der zugebundenen 
Stelle geschieht, die Excremente desselben nicht aus- 
fliessen. Das Abstreifen des Schweifes verursacht be- 
sonders, wenn derselbe lang oder stark behaart ist, 
einige Schwierigkeiten, wie z. B. bei Mardern, Iltisen. 
Ist man damit fertig, so geht man zum Abstreifen des 
Vordertheiles über, wobei die Füsse an dem Ellbogen- 
gelenke durchschnitten werden, worauf man zum Ab- 
balgen des Halses übergeht. Kommt man bis an den 
Kopf, so muss man besonders darauf achten, die in der 
Ohrhöhle befindliche Haut, ohne sie zu verletzen, her- 
ausziehen, ferner muss auch darauf gesehen werden, 
dass die Augenlieder beim Lostrennen derselben von 
den Schädelknochen unversehrt bleiben. Man setzt das 
Abstreifen der Haut bis an die Nasenspitze fort, trennt 
sodann mittelst eines Schnittes den Kopf von dem Rumpfe 
dergestalt, dass das Hinterhauptloch durch diesen Schnitt 
behufs der Entfernung des Gehirnes erweitert wird. 

Da man aber häufig bei Säugethieren die Köpfe 
behufs der Skeletirung benutzen kann oder will, so 
streift man in diesem Falle den Kopf, welcher nicht 


BE 0 


beschädigt sein darf, gänzlich ab, ohne ihn zu verletzen 
und trennt ihn dann so vom Rumpfe, dass ein oder zwei 
Halswirbel noch an demselben bleiben. Benützt man den 
Kopf nicht zum Skeletiren, so wird derselbe, nachdem 
man das Gehirn entleert, die Augen ausgehoben und 
durch Kugeln von geschnittenem Werg ersetzt, alle übri- 
gen Muskeln und Fetttheile aber entfernt und die stär- 
'keren ebenfalls durch Werg ersetzt hat, in die Haut wieder 
zurückgezogen, nachdem man diese früher mit einer 
guten Lage Präservativ verschen hat. Sodann reinigt man 
‘noch sämmtliche an (der Haut hängenden Fussknochen 
"von den daran befindlichen Fleischtheilen und umwickelt 
dieselben, um die entfernten Muskeln zu ersetzen, mit 
Werg, überzieht die Haut mit einer guten Lage Präser- 
vativ, dessen Bereitung bei den Vögeln gezeigt wird, und 
streift sie wieder über die Füsse zurück. Der Hals und 
Rumpf werden beide durch einen künstlichen Körper er- 
setzt, der aus Werg gewickelt ist, und dem bei grösseren 
Thieren auch Moos oder Heu als Grundlage dienen kann. 
Hat man die Kopfknochen behufs des Skeletirens ent- 
fernt, so müssen sie durch einen künstlichen Kopf ersetzt 
werden, welchen man aus Kork oder einer leichten Holz- 
gattung sehr leicht formt und an die Stelle des natürlichen 
Kopfes bringt. In diesem Falle wird die Mundöffnung 
vor dem Ausstopfen des Kopfes vollständig zugenäht. 

Man fasse sodann das Thier bei den Vorderfüssen, 
so dass der Körper mit dem Kopfe nach oben in eine 
verticale Lage kommt, bringe die Haare in Ordnung und 
gebe den verschiedenen Körpertheilen durch Auflockern 
mittelst einer langen Heftnadel oder durch Zusammen- 
drücken die gehörige Form, worauf man den Balg an 
einem, an die beiden Vorderfüsse befestigten oder durch 
die Schnauze gezogenen Faden an einem trockenen, 
schattigen und luftigen Orte zum Trocknen aufhängt. 


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War ein Theil der Haare durch Fett oder Blut 
befleckt, so müssen diese Flecken nach dem Abbalgen, 
und zwar noch vor dem Ausstopfen der Haut entfernt 
werden. Blutflecken werden einfach durch Waschen mit 
reinem Wasser, Fettflecken aber durch Waschen mit 
Seife entfernt, wobei 'man darauf sehen muss, dass die 
nasse Stelle mit Hilfe des Gipses, feiner Sägespäne oder 
mit kleinen Stückchen Fliesspapieres getrocknet wird, 
worauf erst das Ausstopfen folgt. 

Das Abtrocknen geschieht, indem man die nasse 
Stelle mit einem der genannten Stoffe belegt, die Feuch- 
tigkeit einsaugen lässt, die dadurch sich bildende Kruste 
entfernt, und auf diese Weise so lange fortfährt, bis die 
Stelle trocken ist. Wenn man sich beim Waschen warmen 
Wassers bedient, so gelingt die Reinigung schneller und 
besser, indem sich das eingetrocknete Blut besser ent- 
fernen lässt. Es versteht sich wohl von selbst, dass man 
den zu reinigenden Fleck nach dem Waschen so lange 
mit reinem Wasser abspühlt, als das abfliessende Wasser 
noch gefärbt erscheint und dann erst zum Trocknen schrei- 
tet. Bei den Vögeln geschieht das Reinigen der befleckten 
Federn auf gleiche Weise. Die grösste Mühe verursachen 
diedurch Vogelleim entstandenen Flecke, welche man zu- 
erst mit Fett einreibt, um dieses mit dem Leim zu mengen, 
und zur Entfernung mit der Seife geeignet zu machen. 

Löcher oder Risse, welche bei dem Abbalgen in die 
Haut gemacht wurden, müssen ebenfalls vor dem Aus- 
stopfen und bevor man die Haut noch mit Präservativ 
überzieht, zugenäht werden. Bei kurzhaarigen Thieren 
erfordert diese Arbeit mehr Sorgfalt als bei langhaarigen, 
bei welchen letzteren sich sehr leicht ein Schnitt oder Riss 
in der Haut mittelst einiger weiter Stiche verbergen lässt. 

Aufstellen der Säugethiere. Grosse Säuge- 
thiere werden häufig nicht ausgestopft, sondern es wird 


= sol 


der Körper des Thieres vom Bildhauer geformt, und 
dann die Haut, welche man einige Tage in Alaunwasser 
liegen lässt, und dann auf der Fleischseite mit Arsenik- 
seife bestreicht, mit feinen Drahtstiften auf den Holz- 
körper genagelt. 

Da diese Art des Präparirens sehr kostspielig ist, 
so soll hier eine weit billigere gezeigt werden. 

Man muss unterscheiden, ob ein noch frisches Thier, 
oder eine schon ausgetrocknete Haut aufgestellt werden 
soll. Ist es ein noch frisches Thier, so legt man das- 
selbe vor dem Abhäuten auf den Boden des Arbeits- 
zimmers, und bringt es so weit es möglich ist in die 
Stellung, welche es beim Ausstopfen bekommen soll. 
Nach dieser Stellung macht man sich auch auf dem 
Fussboden mit Bleistift oder besser mit Kreide die 
Umrisse, welches sehr leicht geschehen kann, und misst 
ferner die Länge und den Umfang des Halses, des 
Körpers und der Schenkel. Nun wird ein zur Grösse 
des Thieres passendes Brett genommen und die vier 
Punkte daran bezeichnet, welche die Füsse des Thieres 
berühren würden, wenn es darauf stände. Hierauf wird 
das Abbalgen vorgenommen, wobei aber drei Schnitte 
gemacht werden, und zwar einer von der Mitte der 
Unterlippe bis zum After und zwei darauf senkrechte 
an der inneren Seite der Füsse bis zu den Zehen laufende. 

Der rechte Schnitt darf die Unterlippe nicht zer- 
theilen, sondern fängt zwei bis drei Zoll von derselben 
an. Das Abbalgen geht auf diese Weise leichter vor 
sich, da man nur vorsichtig die Haut vom Körper zu 
trennen braucht, wobei man das Durchschneiden des 
Kniegelenkes erspart, und nur die Zehen mit ihrer 
Bekleidung an der Haut lässt. 

Der Kopf wird ganz abgezogen und bleibt vor- 
läufig bei dem Körper des Thieres. 


% 


Die Haut wird nun von allen daran befindlichen 
Fett- und Fleischtheilen befreit, von den daran vor- 
kommenden Blut- und anderen Flecken gereiniget, an 
der Fleischseite mit Arsenikseife bestrichen und aus- 
gebreitet bei Seite gelegt, dass dieser Anstrich über- 
trocknen kann. 

Nun trennt man den Kopf von dem Cadaver und 
skeletirt ihn, um ihn bei der Aufstellung zu benützen, 
oder man formt ein Holzstück, wozu man eine recht 
leichte Holzgattung wählt, nach demselben, wenn man 
das Kopfskelet nicht in das ausgestopfte Thier geben, 
sondern neben demselben aufstellen will. 

Hat das Thier Hörner oder Geweihe, so wird bei 
dem Abbalgen die Haut bis an diese abgestreift, und 
dann werden sie zwischen Knochen und Haut mittelst 
einer guten Laubsäge abgeschnitten, so dass sie an der 
Haut bleiben. Das Formen des Kopfes aus Holz nach 
dem abgebalgten Kopfe ist nicht schwer, da er nur roh 
ausgearbeitet zu sein braucht, wobei man an der Stelle 
der Augen Löcher macht, welche dann mit geschnit- 
tenem Werge ausgefüllt werden. Die nun folgende 
Arbeit ist nun ganz gleich, ob das Thier frisch 
abgebalgt wurde, oder ob man ein schon durch längere 
Zeit getrocknetes Fell vor sich hat. Will man nämlich 
ein schon trockenes Fell zurichten, so macht man die 
oben beim Abbalgen beschriebenen Schnitte, wenn sie 
nicht schon vorhanden sein sollten, und giebt das Fell 
in Alaunwasser (3 Pfund gebrannten Alaun auf 1 Ei- 
mer Wasser) in welchem man dasselbe einen, zwei 
bis drei Tage liegen lässt, bis es vollständig erweicht 
ist. Bei einem solchen Balge muss man nun die oben 
bemerkten vier Punkte auf dem Brette möglichst rich- 
tig zu bestimmen suchen, da von diesen Punkten das 
Gelingen der Arbeit abhängt. Das gut erweichte Fell 


12 — 


wird, nachdem man das Alaunwasser ablaufen liess, so 
wie eine frische Haut, mit Arsenikseife bestrichen und 
bei Seite gelegt. 

Nun nimmt man vier Drahtstücke von angemes- 
sener Stärke, deren Länge ungefähr von der Wirbel- 
säule des zu bearbeitenden Thieres bis zu den Zehen 
reicht, bohrt an den vier auf den oben erwähnten 
Brette bezeichneten Punkten Löcher mit einem Bohrer, 
der etwas schwächer als der Draht ist, und steckt den 
letzteren in dieselben. Diese vier Drähte sind für 
die Füsse bestimmt, daher man ihnen an den Stellen, 
an welchen die Gelenke kommen, die entsprechende 
Biegung gibt. Nun formt man aus Werg, Heu und 
Moos mit Hilfe von Bindfaden einen Körper, der dem 
des aufzustellenden Thieres entspricht, steckt denselben 
auf die vier Drähte, dass dieselben ein gutes Stück in 
den Körper hineinragen, und dieser letztere fest auf- 
sitzt. Auch muss darauf gesehen werden, dass die 
Drähte die den Füssen entsprechende Länge haben. 
Nun nimmt man einen anderen, etwas schwächeren 
Draht, welchen man 2'/, mal die Länge des Halses 
gibt. Diesen Draht steckt man rückwärts vom Stirm- 
bein mitten durch das Skelet des Kopfes, oder durch 
das dasselbe ersetzende Holz bis zur Hälfte durch, 
biegt dann die beiden Enden zusammen, und dreht 
nun die beiden Drahtstücke vom Kopfe an bis an das 
Ende zusammen, wobei man darauf sehen muss, dass 
der Kopf recht fest gehalten wird. Das Ende dieses 
so zusammengedrehten Drahtes steckt man nun in den 
früher geformten Körper und zwar an der geeigneten 
Stelle und so tief, dass derselbe die Länge des Halses 
hat. Man gibt ihm nun auch die gehörige Biegung, 
und umwickelt ihn mit Werg und Heu, so dass der 


Hals die gehörige Dicke bekommt. Hat man das Kopf- 


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skelet angebracht, so müssen an demselben ebenfalls 
die von demselben entfernten Muskeln durch Werg 
ersetzt werden. 

Auf gleiche Weise muss man nun auch bei den 
vier Füssen verfahren. Um die Musculatur gehörig nach- 
zubilden, bedient man sich eines Bindfadens, welchen 
man mittelst einer langen Heftnadel dort, wo Eindrücke 
und Vertiefungen sein sollen, durchzieht. Auf diese 
Weise wird das Thier ganz gebildet, so dass es 
dem abgezogenen Cadaver gleich sieht, wobei man 
vorzüglich darauf achten muss, dass das Ganze ge- 
hörig fest wird. 

Ist man mit dieser Arbeit fertig, so legt man 
das Fell darüber, richtet es so, dass jeder Theil an die 
gehörige Stelle kommt, und näht schliesslich die ge- 
machten Schnitte mit feinem starken Spagat zusammen. 
Während dieser letzten Arbeit muss man vorzüglich 
darauf sehen, dass die Haut nicht verzogen wird, und 
dass man an jenen Stellen, wo es etwa noch nöthig 
wäre Moos oder zerschnittenes Werg nachstopft. Sind 
alle Nähte gemacht, so sieht man nochmals, dass die 
Haut überall gehörig anliegt, und kann auch hier wieder, 
wenn es nöthig ist, Hefte mit der Schnur machen, um 
die Musculatur hervortreten zu lassen. Schiesslich 
werden noch die Haare mittelst Bürste und Kamm in 
Ordnung gebracht, das in den Augenhöhlen enthaltene 
Werg aufgelockert und die Oeffnung schön gerundet, 
und entweder gleich die künstlichen Augen eingesetzt, 
oder dieses auch auf später aufgehoben. 

Etwa vorkommende Geweihe und Hörner müssen 
auch in die richtige Lage gebracht, und in derselben 
während des Trocknens erhalten werden. 

Auf die eben beschriebene Art werden Thiere von 
der Grösse eines Rehes und darüber ausgearbeitet. Bei 


Be, 


einiger Fertigkeit wird man sie so schön machen, als 
ob der Kern von dem Bildhauer angefertigt wäre. 


Ausgestopftes Hermelin, in welchem die punktirten Linien die sechs zum 
Drahtgerüste nöthigen Drähte anzeigen. 


Kleinere Säugethiere werden anders behandelt, wie 
dieses in dem Folgenden gezeigt werden soll. 

‚ Hat man von einem solchen Thiere einen bereits 
ausgetrockneten Balg, so wird derselbe, ohne die Schnitte 
an den Füssen zu machen und ohne Erweiterung des 
Einschnittes auf der Brust, in das oben angegebene 
Alaunwasser gegeben, worin er bis zur vollständigen 
Erweichung bleibt. Hat man aber ein frisches Thier, 
so zieht man dasselbe auf die beim Abbalgen der 
Säugethiere angegebene Art ab, indem man den Ein- 
schnitt von dem Brustbein bis gegen den After führt, und 
im Uebrigen ganz, wie es schon früher beschrieben 
wurde, verfährt. 

Bei dem Balge bleibt der Kopf, welcher skeletirt 
wird, oder man kann ihn ebenfalls durch einen höl- 
zernen ersetzen. 

Nachdem die Haut vollständig gereiniget und mit 
Arsenikseife überstrichen wurde, bereitet man sich sechs 
Drähte (Fig. 1) und zwar zwei für die Vorder-, zwei für 
die Hinterfüsse und von der doppelten Länge der Füsse. 
Für Thiere in der Grösse einer Katze werden diese 
Drähte ungefähr so stark, wie ein schwacher Gänsekiel 
genommen. Das eine Ende wird mittelst einer Feile 


a 


zugespitzt. Einen fünften, beinahe um die Hälfte schwä- 
cheren Draht nimmt man von der doppelten Körperlänge 
und zwar von der Schnauze bis zum After gerechnet, 
und der sechste Draht, mit dem Körperdraht von gleicher 
Stärke, erhält die Länge von der Mitte des Bauches, 
bis an das Ende des Schweifes. Dieser letztere Draht 
wird auch an einem Ende zugespitzt. 

Der Körperdraht wird nun bis zur Mitte durch 
das Kopfskelet oder durch das, das Skelet ersetzende 
Holzstück gesteckt, zusammengebogen und zusammen- 
gedreht, die am Kopfe fehlenden Fleischtheile durch 
Werg ersetzt, das den Hals bildende Drahtstück eben- 
falls in der entsprechenden Dicke mit Werg umwickelt. 
Hierauf wird die Haut, weiche bisher umgekehrt war, 
über den Kopf und den Hals gezogen und gehörig 
angepasst. Dann steckt man die vier Fussdrähte und 
zwar von den Zehen nach oben ein. Die beiden Drähte 
der Vorderfüsse werden mit dem Körperdraht so ver- 
bunden, dass der Hals die gehörige Länge behält und 
die Fussdrähte vom Körperdrahte senkrecht abstehen. 
Auf gleiche Weise werden die Drähte in die Hinter- 
füsse eingeführt und mit dem Körperdrahte vor dessen 
Ende verbunden. An diesen letzteren wird auch der 
Schwanzdraht befestiget, welchen man, bevor er bis an 
die Spitze des Schwanzes eingeführt wird, gut mit 
Arsenikseife bestreicht. 

Ist nun auf diese Weise das ganze Drahtgerüste 
welches nöthig ist, fertig, so stopft man mit freier Hand 
oder mittelst eines Stabes oder einer Pincette zerschnit- 
tenes und unzerschnittenes Werg so in den Balg, dass 
alle Theile gehörig ausgefüllt werden. Ist genug hinein- 
gestopft, so wird die Haut zugenäht. Je kürzer die 
Haare des Thieres sind, welches man ausstopft, desto 
genauer muss die Naht gemacht werden. Nun sucht 


Tg 


man durch Biegen, Drücken etc. dem Thiere die ge- 
hörige Form zu geben. Um dasselbe aufstellen zu kön- 
nen, nimmt man ein Brett von entsprechender Grösse, 
bohrt an die vier Stellen, an welchen die Füsse bei 
gehöriger Stellung dasselbe berühren, Löcher, steckt 
durch diese die Enden der Fussdrähte, zieht sie so 
stark an, dass die Füsse selbst das Brett berühren und 
biegt sie so um, dass sie an das Brett anliegen. Nun 
stellt man das Thier mit dem Brette hin, und fährt 
fort ihm die gehörige Stellung zu geben. Zu stark zu- 
sammengedrückte Stellen lockert man mit Hilfe der 
Heftnadel, welche man an solchen Stellen hieneinsticht, 
wobei man sucht, das Ausstopf-Materiale aufzulockern ; 
schliesslich werden noch die Augen gerundet, einge- 
setzt und in Ordnung gebracht. Damit die Ohren sich 
nicht verziehen, oder eine unnatürliche Form anneh- 
men, so sucht man sie während des Trocknens mittelst 
starker Papierstücke, die man durch Stecknadeln oder 
Heften mit einer Nähnadel festhält, in ihrer Lage zu 
erhalten. 

Ist das Thier gut ausgetrocknet, so kommt es auf 
ein gehörig zugerichtetes Brett, auf welches es dadurch 
befestiget wird, dass die Drähte auf der Unterseite 
des Brettes umgebogen und mittelst des Hammers in 
dasselbe eingetrieben werden. 

Das Einsetzen der Augen kann entweder gleich 
nach Vollendung des Ausstopfens oder nach dem Aus- 
trocknen des Thieres geschehen. Dieses letztere ist das 
Gewöhnlichere. Werden die Augen nicht gleich einge- 
setzt, so lockert man das in den Augenhöhlen enthaltene 
zerschnittene Werg mittelst der Pincette und rundet die 
Oeffnung der Augenlieder gehörig ab, weil sonst das spä- 
tere Einsetzen der Augen nicht so gut gelingen würde. 
Werden die Augen gleich eingesetzt, so geschieht die 


Ba yo 


bemerkte Auflockerung ebenfalls, dann bringt man auf 
das Werg etwas arabisches Gummi, das dick genug 
sein muss, um gut zu kleben, hebt dann mittelst der 
Pincette das obere Augenlied etwas in die Höhe, schiebt 
das Auge in der richtigen Lage etwas unter dasselbe, hebt 
dann das untere Augenlied ebenfalls und schiebt nun 
mittelst einer durch das obere Angenlied gestochenen 
Nadel das Auge so weit herab, dass es auch von dem 
unteren Liede gehalten wird. Nun muss man durch 
Drücken und besonders mit Hilfe der Pincette und der 
Nadel das Auge und die Lieder in die gehörige Lage 
zu bringen suchen. Vorzüglich muss darauf gesehen 
werden, dass der Ausdruck bei beiden gleich ist, weil 
sonst das Thier schielend erscheint. 

Ist das Thier gut ausgetrocknet, und man will die 
Augen einsetzen, so müssen früher die Augenlieder er- 
weicht werden, indem man je nach der Grösse des 
Thieres 24 bis 48 Stunden vor dem Einsetzen einen 
Theil des in den Augenhöhlen enthaltenen Werges mit- 
telst der Pincette entfernt, und dafür angefeuchtetes 
Werg hineingibt, welches aber mehr sein muss als das 
herausgenommene, so dass ein Theil desselben heraus- 
reicht. Sollte dieses angefeuchtete Werg eher austrock- 
nen, bevor die Augenlieder erweicht werden, so bringt 
man vorsichtig einige Tropfen Wasser darauf. Beim 
Einsetzen der Augen entfernt man zuerst das nasse 
Werg, gibt wieder so viel als zur gänzlichen Ausfüllung 
nöthig ist trocknes geschnittenes Werg hinein und ver- 
fährt dann im Uebrigen ganz so, wie oben gezeigt wurde. 
Die Anfertigung der Augen wird im Folgenden be- 
schrieben werden. 

Manchesmal werden die Thiere mit geöffnetem 
Rachen dargestellt, so dass man die Zunge und andere 


Fleischtheile wahrnimmt. Da diese Fleischtheile entfernt 
Glasl, Excursionsbuch. ) 


u 


werden, so muss man sie künstlich aus Wachs nachbil- 
den. Nachdem man den Kopf abgebalgt hat, schneidet 
man die Zunge aus und formt sie in Gyps ab, ganz 
ähnlich wie dieses bei dem Abformen der Fische ge- 
zeigt wird. In die noch feuchte Gypsform kann man 
dann geschmolzenes Wachs giessen, welches entweder 
ungefärbt ist, oder durch beigemengte Mineralfarben 
die richtige Färbung erhalten hat. Ist das Wachs un- 
gefärbt, so müssen dann die nachgeformten Theile durch 
Bemalen mit Wasser- oder Oeldeckfarben das natür- 
liche Aussehen erhalten. Das Zahnfleisch und die 
übrigen, nicht durch Abformen in Gyps zu erzeugen- 
den Theile werden aus Wachs mittelst eines Modellier- 
holzes geformt. Es wird, damit man ungehindert fort 
arbeiten kann, das zu benützende Wachs in ein Gefäss 
mit warmen (nicht heissem) Wasser gelegt, wodurch es 
so weich wird, dass es sich leicht kneten lässt. Hat 
man das Wachs tüchtig durchgeknetet, so trägt man 
dasselbe in einzelnen Partien an den gehörigen Stel- 
len auf, vertheilt und formt es mittelst des Modellier- 
holzes, und bemalt es zuletzt, wenn das Wachs noch nicht 
gefärbt war. Schliesslich bringt man noch die künstliche 
Zunge an ihren Platz. Es versteht sich wohl von selbst, 
dass der Kopf, an welchem eine solche Arbeit vorgenom- 
men wird, zuerst vollkommen ausgetrocknet sein muss, 
weil sonst das Wachs nicht haften würde. Um Wachs 
zu färben, lässt man es bei gelinder Wärme zergehen, 
und rührt, wenn es schon ganz flüssig ist, die Hälfte 
des Wachsgewichtes Terpentinöl hinzu, wobei man so- 
gleich von weiterem Erwärmen aufhört. Nun mengt man 
noch Bleiweiss, Menning, Zinnober, Ultramarin, Berliner- 
blau oder Kienruss der Mischung bei, je nachdem man 
eine Färbung zu erhalten wünscht. Es versteht sich 
wohl von selbst, dass man die Mischung recht durch 


ee 


arbeiten muss, bis die Färbung ganz gleichförmig wird, 
und dass man zu mancher Färbung mehrere der ge- 
nannten Farben bedarf. So z. B. für das Zahnfleisch 
Bleiweiss und Zinnober. Dieses gefärbte Wachs wird auch 
bei Vögeln angewendet, indem auch bei diesen Fleisch- 
theile vorkommen, welche sich am besten künstlich aus 
Wachs nachformen lassen, wie die Kopfauswüchse bei 
den Hühnern, welche sich zwar auch trocknen lassen, 
aber dann kein so schönes Ansehen haben als die aus 
Wachs nachgebildeten. 


Vögel. 


Man lege den Vogel, nach- 
dem man ihm den Schnabel mit 
etwas Werg zugestopft und die 
ÖOberarmknochen (humerus) der 
beiden Flügel ungefähr in ihrer 
Mitte zerbrochen hat, was bei 
kleinen Vögeln leicht mittelst 
der Finger, bei grösseren aber 
mit Hilfe einer Zange geschieht, 
so auf den Rücken, dass man den 
Kopf zur linken, den Schwanz 
zur rechten Hand liegen hat, 
theile mit dem Zeigefinger und 


5 ıa_ Ein nackter Vogel, um an dem- 
Daumen der linken Hand die selben die beim Abbalgen nöthi- 


\ 18 gen Schnitte zu zeigen. a Schnitt 
Federn auf der Brust der Länge genSch Kor vor 


7 2 FOR zu trennen. Derselbe muss so 
nach auseinander, und führe geführt werden, dass er gleich- 


5 R ae zeitig die Oeffinung am Hinter- 
längs der erhabenen Linie, welche Re a en N 


5 . bequem entleeren zu können. 2b 
der Brustknochen zu bilden pflegt, Stein, sa Mahn are Panel. 


7 . y Y : knochen gebrochen und dann 
einen Schnitt vom Anfang bis die Flügel abgeschnitten werden. 


1 In © c Kniegelenke, an welchem der 
zum Ende des Brustbeins. (Fig. 2), Fuss vom Körper getrennt wird. 


1 1 . n7+_ cc Wadenmuskeln, welche eben- 
Durch eınen leichten Druck mit falls entfernt werden. dbeimBal- 


S N LEER “ = ” ge verbleiben der Knochen. fbeim 
telst deı I ınger W erden die Ränder Steisse zu führender Schnitt. 


)% 


A 


des Einschnittes von einander getrennt. Nun fasse man 


den einen Hautrand mittelst der Pincette und löse die Haut 
entweder mit Hilfe der Finger oder des flachen Stiels 
des Skalpels bis unter die Flügel ab. Damit aber das 
etwa hervordringende Blut oder das Fett die Federn 
nicht beschmiere, und damit auch die Haut nicht wie- 
der anklebe, bestreut man beide mit sehr feinen Säge- 
spänen, oder in Ermangelung derselben mit Gyps. Ist man 
auf diese Weise mit dem Abbalgen auf der einen Seite 
bis an den Flügelknochen gekommen, so verfahre man 
eben so auf der andern Seite und schneide zuletzt noch 
den Hals nahe am Rumpfe durch. Nun wird der Rumpf 
gänzlich bis an die zerbrochenen Flügel von der Haut | 
befreit, und die ersteren durchschnitten. Man fahre dann 
fort, die Haut bis gegen die Schenkel hinabzuziehen, 
schiebe die letzteren aus der Haut heraus, und schneide 
wie bei Säugethieren das zwischen dem Schenkelkno- 
chen (femur) und dem Schienbeine (tibia) befindliche 
Kniegelenke (genu) durch, so dass die Füsse von dem 
genannten Gelenke abwärts an der Haut verbleiben. 
Nun wird noch der unterste Theil des Körpers von der 
Haut befreit und endlich das Steissbein durchschnitten. 
Bei der letzten Operation muss man vorsichtig sein, da- 
mit man nicht die Wurzel der Schwanzfedern, welche 
sich nun durch die Haut als zwei runde erhöhte Körper 
zeigen, ebenfalls durchschneide. 

Jetzt folgt das Abbalgen des noch in der Haut 
stecken gebliebenen Stückes des Halses und des Kopfes. 
Zu diesem Ende fasse man den Hals mit der einen 
Hand, während man mit der andern die Haut darüber 
zu streifen sucht, wobei man theils mit den Nägeln, 
theils mit dem Skalpelstiele oder mit dem Skalpel selbst 
nachhilft. Ist man bis zu dem Kopfe gekommen, so 
muss man Vorsicht anwenden, um die in den Ohrmu- 


i 


Ba, 


scheln befindliche Haut, ohne sie zu verletzen, heraus- 
zuheben. Sodann ziehe man die Haut über die Augen 
weg, so dass sie mit den Rändern der Augenhöhlen nur 
noch durch ein ganz feines Häutchen, welches sehr 
sorgfältig durchschnitten werden muss, um das Auge 
selbst nicht zu verletzen, zusammenhängt. Ist die Haut 
nun auf diese Weise bis an die Schnabelwurzel abge- 
streift, so hebt man die Augen ohne sie zu zerdrücken, 
aus ihren Höhlen, und reinigt dieselben ; ebenso wird der 
ganze Schädel von allen Fleisch- und Fetttheilen ge- 
reinigt. Um das Gehirn zu entfernen, schneide man den 
Hals so weg, dass gleichzeitig der Hintertheil des 
Schädelknochens mit weggenommen wird. Durch die da- 
durch entstandene Oefinung lässt sich nun sehr leicht 
das Gehirn entfernen und der Schädel reinigen. Nun 
muss noch die Haut von allen daran hängenden Fleisch- 
und Fetttheilen befreit werden, welches mit Hilfe des 
Skalpels geschieht. Die Füsse werden aus der Haut, so 
weit es angeht, jedoch nie bis ganz zur Ferse oder dem 
sogenannten Hakengelenke (suffrago) herausgeschoben, 
und der Knochen von den daran befindlichen Muskeln 
befreit. Um diese Muskeln wieder zu ersetzen, um- 
wickelt man den Knochen ganz leicht mit Werg. 
Schwieriger als bei den Füssen ist das Reinigen 
der Knochen vom Fleisch bei den Flügeln, wobei man 
vorzüglich darauf zu sehen hat, dass man die Wurzeln 
der Flügelfedern nicht verletze. Bei kleinen Vögeln 
entblösse man das am Flügel gebliebene Stück des 
Oberknochens (humerus), so wie die in diesen eingelenk- 
ten beiden anderen Knochen (ulna et radius) von innen 
so weit als möglich von der Haut, und entferne dann 
das an den Knochen befindliche Fleisch. Bei grossen 
Vögeln muss man auch wohl die Haut an der innern 
Seite der Flügelknochen aufschneiden, um diese letz- 


2 — 
teren reinigen zu können. Da aber die nagenden Insee- 
ten, wie z. B. der Speckkäfer und mehrere andere, sol- 
chen Thierhäuten sehr nachstellen, so müssen dieselben 
durch Bestreichen und Bestreuen mit einem der weiter 
unten angeführten Präservative geschützt werden. Nach- 
dem die ganze Haut mit einer guten Lage Präservativ 
überstrichen ist, füllt man zuerst die Augenhöhlen 
mittelst zweier, aus geschnittenem Werg gedrehten 


Fig. 3. 


Vogelbalg. Diepunk- 
tirten Linien zeigen 
den künstlichen Kör- 
per an. a istder beim 
Abbalgen gebliebene 
natürliche Kopf. 5 
der künstliche Hals. 
c der Körper. ee die 
in den Füssen gelas- 
senen Knochen, um 
welche durch Wik- 
keln mit Werg etc. 
die Waden gebildet 
werden. f der Ein- 
schnitt behufs des 
Abbalgens. d Binde 
von Papier , um die 
Flügel beim Trock- 
nen in ihrer Lage 
zu erhalten. 


Kugeln aus, schiebt den Schädel wieder 
in die Haut zurück und sucht sie wieder 
überzustreifen. Bei dieser Arbeit muss 
man stets darauf sehen, die Haut im All- 
gemeinen, besonders aber die des Halses 
und des Kopfes nicht zu verletzen, und 
auch nicht zu sehr auszudehnen. Ist die 
Haut wieder darüber gestreift, so bringe 
man die Federn, so viel es thunlich ist, 
in ihre natürliche Lage. Nun forme man 
nach dem natürlichen einen künstlichen 
Hals von derselben Dicke, aber nur von 
®?/, der Länge des natürlichen. Dieser 
Hals wird mit dem einen Ende in die 
Höhle des Schädelknochens gesteckt, 
welches Ende zu diesem Zwecke auch 
etwas dünner gemacht wird. Sodann 
forme man nach dem natürlichen Rumpf 
einen künstlichen aus Werg, wobei man 
bei grossen Vögeln auch im Innern des 
künstlichen Rumpfes Heu oder Moos an- 
bringen kann. (Fig. 3.) 

Dieser Rumpf wird nun in die Haut 
eingeschoben und zwar zuerst nach dem 
Steisse zu, hierauf schiebt man den Rumpf 
nach oben in die Haut und zieht letztere 


ee 


9 


so über den künstlichen Rumpf zusammen, dass sie 
überall richtig anliegt und den auf der Brust gemachten 
Schnitt zusammenschliesst. Dieser Schnitt kann auch 
von oben nach unten mit wenigen weiten Stichen zu- 
genäht werden. Damit die Flügel in ihrer gehörigen 
Lage bleiben, kann man früher vor dem Einschieben 
des Rumpfes noch die beiden Enden der Flügelknochen 
mit einem Faden umschlingen, so dass die Gelenke 
des Armknochens in gehöriger Entfernung von einan- 
der sich befinden. Nun suche man die Federn, welche 
bei der Arbeit verschoben wurden; in ihre natürliche 
Lage zu bringen und ebenso den Kopf, die Flügel 
und Füsse. Damit die Flügel besser an dem Leibe 
schliessen, und der Schnitt, wenn er nicht zugenäht 
ist, sich nicht öffnet, kann man auch den Vogel mit 
einer leichten Binde von Werg oder von Papier um- 
geben, welche Binde nach dem Austrocknen des Balges 
weggenommen wird. 

Oft trifft der Fall ein, dass ein Vogel auf dem 
Kopfe einen Federbusch oder sonst einen Auswuchs 
hat, welchen man besonders in Acht nehmen muss, 
oder dass der Kopf so dick ist, dass er nicht durch 
die Haut des Halses geschoben werden kann, wie die- 
ses namentlich bei den Enten der Fall ist. Man hilft 
sich dann dadurch, dass man vom Hinterhaupte längs 
des Halsrückens einen Einschnitt macht, welcher gross 
genug ist, um den Kopf durch denselben abzuziehen. 
Dieser Einschnitt wird vor dem Ausstopfen des Vogels, 
nachdem man die Augenhöhlen ausgefüllt, die Haut mit 
Präservativ überzogen und sie über den Schädelknochen 
zurückgezogen hat, wieder zugenäht. Ist ein Vogelbalg 
auf die eben angegebene Weise bereitet, so wird er an 
einen trockenen, luftigen, vor Staub und Insecten ge- 
schützten Ort gelegt, um auszutrocknen. 


24 


Es ist noch zu bemerken, dass bei einigen Vögel- 
arten, wie z. B. bei den Tauchern, der Einschnitt nicht 
auf der Brust, welche man gerne unversehrt erhält, son- 
dern von der Mitte des Rückens bis gegen den Bürzel 
hin gemacht wird. Im Uebrigen verfährt man aber auf 
die angegebene Weise. 

Man kann auf solche Weise ausgestopfte Bälge in 
einem ziemlich kleinen Raume aufbewahren, wobei man 
jedem einzelnen mittelst eines Fadens eine Etiquette an den 
Fuss befestigen kann, auf der sich der Name des Thieres, 
so wie Bemerkungen über dessen Alter u. s. w. befinden. 

Das Aufstellen der Vögel kann gleich nach dem 
erfolgten Abbalgen, oder auch erst geschehen, wenn 
der Vogelbalg schon jahrelang ausgetrocknet ist. 

Fig. 4. Im ersten Falle richtet 
man sich, so wie bei den klei- 
neren Säugethieren Drähte 
zu. Die beiden stärksten für 
die Füsse, einen etwas schwä- 
cheren für die beiden Flügel 
und den Körper. (Fig. 4.) 
Der für den Körper muss die 
doppelte Länge vom Kopfe 
bis einige Zoll über den Steiss 
haben, die Flügeldrähte müs- 
sen bis an die Flügelspitzen 
reichen und werden beide 


Ausgestopfter und aufgestellter Vogel. 


Die stärker punktirten Linien zeigen 
die Drähte an, welche alle bei a ver- 
bunden werden. Die Fussdrähte bei 
werden, wenn der Vogel auf jene 
Krücke oder jenes Brettchen kommt, 
auf welchem er zu verbleiben hat, um- 
gebogen und befestigt. c zeigt das 
Verfahren, den Hals mit doppeltem 
Draht zu bilden, so dass derselbe nicht 
nach Aussen sichtbar wird. Die fein 
punktirten Linien zeigen die Papier- 
binden zum Erhalten der Federn in 
der gehörigen Lage an. 


an demselben Punkte mit 
dem Körperdrahte verbun- 
den, wodurch sich ihre Länge 
leicht bestimmen lässt. Die 
Fussdrähte werden ebenfalls 
mit dem Körperdrahte ver- 
bunden, und müssen bei den 


Zehen noch ein Stück, welches zu der Befestigung aufder 
Krücke oder dem Brette hinreicht, vorragen. Von diesen 
fünf Drähten werden die beiden Flügel- und die Fuss- 
drähte an einem Ende zugespitzt, um sie gehörig einführen 
zu können, was ohne dieses nicht so leicht oder oft 
nur mit dem grössten Zeitaufwande gescheben könnte, 

Nachdem der Kopf des Vogels abgebalgt ist, ent- 
fernt man von den Flügeln und Füssen, so wie bei der 
Herstellung eines Balges alle Fleischtheile, reinigt eben- 
falls die Haut von allen anhängenden Fleisch- und Fett- 
theilen und bestreicht sie durchaus mit Arsenikseife, 
welche man etwas übertrocknen und in die Haut ein- 
ziehen läst. Nun zieht man den Körperdraht bis zur 
Hälfte durch das Kopfskelet, biegt die beiden Theile 
zusammen und verbindet sie durch Zusammendrehen. 
Sodann ersetze man am Kopfe und am Halse die weg- 
genommenen Fleischtheile durch Umwicklung mit Werg, 
füllt die Augenhöhlen mit geschnittenem Werge aus, 
bestreicht das ganze nochmals mit Arsenikseife, und 
zieht schliesslich die Haut über Kopf und Hals, so dass 
sie in ihrer natürlichen Lage erscheint. Nun werden 
die Fussdrähte und zwar von den Zehen aus eingeführt 
Man macht an der Fusssohle dicht an der inneren Seite 
des Fussknochens einen Einschnitt oder bei kleineren 
Vögeln einen Stich mit einem Pfriemen und schiebt 
den Draht längs des Knochens hinein. Kommt man zu 
dem Gelenke, so muss man darauf sehen, dass man 
die Haut nicht durchbohrt und mit dem Drahte nach 
Aussen kommt. Man bringt den Draht so weit hinein, 
dass er noch ein gutes Stück über das Wadenbein vor 
steht. Nun werden die Wadenmuskel durch Umwicklung 
mit Werg ersetzt, die Haut tüchtig mit Arsenikseife 
bestrichen und, über die künstlichen Waden gezogen. 
Die beiden Flügeldrähte werden von Innen gegen Aussen 


DE 


eingeschoben, bis die gespitzten Enden der Drähte an 
die Flügelspitzen vorgedrungen sind. Eine drehende 
Bewegung des Drahtes wird jederseit das Vordringen 
desselben befördern, daher man diese Bewegung überall 
anwendet. Bei den Flügeln werden die weggenommenen 
Fleischtheile nicht ersetzt, da sich die Flügel dann 
nicht so gut anschliessen würden. In der Regel braucht 
man nicht einmal die an der inneren Flügelfläche 
etwa gemachten Einschnitte zuzunähen. Nur dann, wenn 
der Vogel in fliegender Stellung aufgestelt wird, heftet 
man diese Einschnitte mit einigen Stichen zusammen. 

Die Flügeldrähte werden in der Schultergegend 
mit dem Körperdrahte verbunden. Diese Verbindung ge- 
schieht bei dünnern Drähten durch Zusammendrehen, bei 
dicken hingegen, welche sich gar nicht, oder nur sehr 
schwer drehen lassen, bildet man an den Enden der 
Flügeldrähte Ringe, die den Körperdraht umfassen, 
was mit Hilfe der Spitzzangen leicht geschieht, und 
windet nun einen viel dünneren Draht mehrere Male 
um die zu verbindenden Drähte, bis bie Verbindung 
die gehörige Festigkeit hat. Auch eine Schnur kann zu 
diesem Ende verwendet werden. Die Fussdrähte werden 
unterhalb der Flügeldrähte mit dem Körperdrahte ver- 
bunden, wobei daselbe zu beobachten ist, wie bei der 
Verbindung der Flügeldrähte. Die beiden Enden des 
Körperdrahtes werden so durch den Steiss gesteckt 
dass sie unterhalb des Schwanzes zum Vorschein kom- 
men, da sie bestimmt sind, denselben zu tragen und 
in seiner Lage zu erhalten. Nun werden noch alle 
Stellen, an welchen es nöthig ist, mit Arsenikseife be- 
strichen, worauf man mit dem Ausstopfen beginnt. Mit 
Hilfe der Pincette bringt man das Werg gegen den Hals 
zu, dann zwischen den Drähten durch längs des Rückens 
und so fort bis der ganze Körper möglichst gleichmässig 


Me 


und fest ausgestopft ist. Dann nähert man die beiden 
Ränder des Schnittes einander und näht sie mit weiten 
Stichen zusammen. Bei Vögeln braucht diese Naht nicht 
so sorgfältig wie bei Säugethieren gemacht zu werden, 
da die Federn ohnehin sehr leicht den Einschnitt be- 
decken. Nun werden die Füsse gerichtet, je nach Er- 
forderniss an ihren Drähten vor- oder zurückgeschoben 
und gebogen, damit sie in die Stellung kommen, welche 
sie an dem aufgestellten Vogel haben sollen. Wird der 
Vogel mit geschlossenen Flügeln dargestellt, so biegt 
man sie ebenfalls zusammen und drückt sie an den 
Leib an, wo sie sich leicht in der einmal gegebenen 
Lage wegen der darin befindlichen Drähte erhalten. Nun 
werden bei einem Brettchen oder bei einer Krücke, je 
nachdem der Vogel auf blossem Boden oder auf einem 
Zweige sitzend dargestelt werden soll, zwei Löcher in 
erforderlicher Entfernung gebohrt, die Fussdrähte durch 
dieselben gesteckt und angezogen, bis der Vogel auf- 
sitzt. Dann biegt man die Drähte um, ohne sie ganz 
zu befestigen, wenn der Vogel später auf ein anderes 
Gestell gegeben werden soll, wie dieses gewöhnlich 
stattfindet. Die schwierigste Arbeit besteht nun darin, 
dem Vogel eine richtige naturgemässe Stellung zu 
geben, was man durch Biegen, Drücken, Auflockern 
mittelst einer Näh- oder Heftnadel u. s. w. zu er- 
reichen sucht. Hat das Thier die gehörige Stellung, so 
muss ferner gesorgt werden, dass die Federn alle in 
der richtigen Lage sich befinden. Durch Daraufblasen, 
dann mittelst der Pincette und der Nadeln bringt man 
sie in die richtige Lage und erhält sie mittelst Streifen 
steifen Papiers, welche man durch senkrecht eingesteckte 
Stecknadeln zu befestigen sucht, so wie auch durch 
Zwirn und Bindfäden in derselben-—Dt ierstücke, 
Streifen und Binden werde 


Era 


Trocknen des Vogels entfernt, und dann für den weitern 
Gebrauch in einer eigenen Schachtel aufbewahrt. Das 
Einsetzen der Augen kann gleich geschehen, wird aber 
gewöhnlich erst nach dem Austrocknen des Vogels vor- 
genommen. In diesem letzteren Falle muss darauf ge- 
sehen werden, dass während des Trocknens die Oefl- 
nung der Augenlieder schön abgerundet erhalten wird, 
weil sonst das spätere Einsetzen der Augen erschwert 
wird. Schliesslich stellt man dann den Vogel an einen 
ruhigen, vor Staub und Sonne geschützten Ort zum 
Trocknen hin. Das Austrocknen kann 2—12 Wochen 
dauern, je nachdem der Vogel grösser oder kleiner ist. 
Erst nach dem vollständigen Austrocknen entfernt man 
alles nicht zum Thiere Gehörige, bessert die etwa vor- 
kommenden schadhaften Stellen aus, bringt den Vogel 
auf jenes Gestelle, auf welchem er verbleiben soll, ver- 
sieht ihn mit der gehörigen Etiquette, und reiht ihn in 
die Sammlung ein. 

Diese Art des Ausstopfens, welche hier beschrieben 
wurde, hat für den Anfänger die Schwierigkeit, dass er 
leicht den Hals des Vogels zu kurz oder zu lang macht’ 
und dass diesem Uebelstande, wenn einmal die Drähte 
alle verbunden sind, nicht mehr abgeholfen werden 
kann. Auch kann man bereits ausgetrocknete Bälge 
nicht mehr auf diese Weise aufstellen, da man einen 
solchen Balg, selbst nach dem Erweichen, nicht mehr 
umkehren darf, um zu dem Kopfknochen zu gelangen. 
Für solche Fälle eignet sich dann das folgende Ver- 
fahren, welches von dem früher beschriebenen nur wenig 
abweicht. Da es vorzüglich bei schon früher erzeugten 
Bälgen seine Anwendung findet, so soll zuerst gezeigt 
werden, wie solche Bälge erweicht werden, um auf- 
gestellt werden zu können. Will man Bälge, die schon 
ganz ausgetrocknet sind, aufstellen, so wickle man ei- 


29° — 


nige Tage vorher den unteren Theil der Füsse (von den 
Zehen bis zu den Fersen) in angefeuchtetes Werg und 
sorge dafür, dass dasselbe immer feucht erhalten werde. 
Nach zwei bis drei Tagen, je nach der Grösse des Vo- 
gels, entfernt man das Werg, womit der Vogel aus- 
gestopft ist mittelst einer Pincette, so dass der Balg 
ganz entleert wird, und gibt ihn in eine Schachtel oder 
Kiste mit feuchten Sägespänen, wobei man darauf 
sieht, dass der ganze Balg davon bedeckt ist, und 
dass auch das Innere von den Sägespänen ausgefüllt 
wird. Nachdem man den Balg abermals einen bis drei 
Tage liegen lässt, damit er ganz von Feuchtigkeit durch- 
drungen und gehörig erweicht werde, so schreitet man 
zur Aufstellung. Man nimmt den Balg aus den Säge- 
spänen, und sucht durch Blasen und Beuteln alle 
darin befindlichen oder daran haftenden Späne zu ent- 
fernen. Hierauf bestreicht man das ganze Innere mit 
Arsenikseife und legt den Balg bei Seite, um die Drähte 
zuzurichten. Man nimmt nur eine Sorte Draht, und 
zwar jene von der Stärke der Fussdrähte. Es werden 
drei Stücke genommen, der Körperdraht von der Schna- 
bel- bis zur Schwanzspitze, und die beiden Fussdrähte 
von der bekannten Länge. Den Körperdraht biegt man 
so, dass er ungefähr unterhalb der Brustmitte einen 
Ring bildet, gross genug, um beide Fussdrähte sich 
kreuzend durchstecken zu können. Alle drei Drähte 
werden an dem einen Ende zugespitzt. Nun stopft man 
den Hals des Vogels bis gegen die Brust zu mit 
zerschnittenem Werg aus, sucht den Ellbogen eines jeden 
Flügels etwas nach Innen zu schieben und zieht zwi- 
schen beiden mittelst einer Nadel einen Faden durch, 
dessen Enden man so vereiniget, dass die beiden EIl- 
bogen gerade die Entfernung bekommen, die sie am 
lebenden Vogel haben. Dieser Faden ersetzt zum Theil 


die Flügeldrähte und erhält die Flügel beim Ausstopfen 
in ihrer Lage. Es muss hier bemerkt werden, dass 
solche Bälge in der Regel mit geschlossenen Flügeln 
aufgestellt werden, daher sie die Flügeldrähte ent- 
behren können. Nun führt man drehend den Körper- 
draht durch die Mitte des Halses ein, bis die Spitze des- 
selben in der Mitte des Stirnbeins herauskommt. Die 
beiden Fussdrähte werden nun auf die schon früher 
beschriebene Art eingeführt, nur ist hier zu bemerken, 
dass die Haut an den Füssen nicht umgekehrt werden 
darf. Die inneren Enden der beiden Fussdrähte werden 
nun durch den Ring des Körperdrahts so gesteckt, dass 
sie sich kreuzen, und so weit vorstehen, dass sie gut 
zusammengedreht werden können. Nun steckt man noch 
das freie Ende des Körperdrahtes durch den Steiss und 
stopft den Vogel vollends aus. Die Naht wird wie 
früher gemacht, und ebenso auch die Aufstellung vor- 
genommen. Erweichte Bälge trocknen, wenn sie aus- 
gestopft werden, viel schneller als frische Häute aus. 

Es versteht sich wohl von selbst, dass die eben 
beschriebene Methode auch bei frisch auszustopfenden 
Vögeln in Anwendung gebracht werden kann. Sie hat 
den Vortheil, dass der Hals durch Schieben des Kopfes 
auf dem Drahte verlängert oder verkürzt werden kann, 
und dass man dadurch leichter eine schöne Stellung 
des Vogels erzielt. 

Federn, die während der Arbeit etwa ausfallen, 
werden sorgfältig gesammelt, und nach dem voll- 
ständigen Austrocknen zum Ausbessern benützt, wie 
dieses später gezeigt werden wird. 

Hat der Vogel fleischige Auswüchse, wie z. B. 
mehrere Hühnerarten, so können dieselben getrocknet 
und dann bemalt werden, wobei man sie während 
des Trocknens mittelst Nadeln, Papirstreifen etc. in 


ihrer Lage zu erhalten sucht. Schöner werden sie aber 
ewiss ausfallen, wenn man sie wegschneidet, und 
durch künstlich aus Wachs geformte ersetzt. 

Theile des Schnabels u. s. w., welche etwa durch 
einen Schuss verletzt sind, werden ebenfalls mittelst 
Wachs ausgebessert, und die Wachshäute und Füsse, 
welche bei einigen Vögeln während des Trocknens 
ihre Farbe verlieren, werden bemalt und’mit Firniss 
überzogen, um ihnen ihr natürliches Ansehen wieder 
zu geben. 

Als Präservativ gegen die Insecten benützt man 
bei diesen beiden Thierklassen gewöhnlich die Arsenik- 
seife, welche man sich sehr leicht auf folgende Art be- 
reiten kann: Man lasse 5 Gewichtstheile Sal tartari in 
Wasser auflösen, füge 16 Gewichtstheile klein geschnit- 
tener weisser Seife hinzu und lasse das Ganze unter 
immerwährenden Umrühren über dem Feuer so lange 
zerfliessen, bis die Seife sich gänzlich gelöst hat. So- 
dann nehme man die Mischung vom Feuer weg, und 
rühre 16 Gewichtstheile weissen fein gepulverten Arse- 
nik hinzu. Ist die Mischung beinahe erkaltet, so füge 
man noch zwei Gewichtstheile Kampfer, den man früher 
in Alkohol zerlässt, zur Mischung und bewahre das 
Ganze in einem wohl verschlossenen Tiegel. 

In neuester Zeit hat man auch, und zwar mit gutem 
Erfolge, fein gepulverten Kupfervitriol, mit welchem die 
Haut innen bestreut wird, als Präservativ in Anwen- 
dung gebracht. 

Da bei dem naturgeschichtlichen Unterrichte eine 
Anzahl von Skeleten von Köpfen der Säugethiere von 
grossem Nutzen ist, so soll auch in kurzem gezeigt 
werden, auf welche Weise solche Skelete zubereitet 
werden können. Man kann dabei zwei Verfahrungsarten 
anwenden, nämlich: Das Aussieden der Köpfe und das 


Maceriren derselben. Bei dem ersten Verfahren werden 
die Köpfe in einen mit siedendem Wasser gefüllten 
Topf gegeben und so lange in demselben gelassen, bis 
sich das Fleisch nicht gar zu schwer mehr von den 
Knochen löst, wobei man aber besonders darauf sehen 
muss, dass sie nicht zu lange gesotten werden, weil 
sonst die Köpfe sehr leicht zerfallen. Sind sie gehörig 
gesotten, so nimmt man sie heraus, lässt sie abkühlen, ent- 
fernt sämmtliche Fleischtheile und Sehnen durch Schnei- 
den und Schaben von den Knochen, bis dieselben rein sind ; 
das Gehirn wird durch die Oeffnung des Hinterhauptes, 
ohne dieselbe zu erweitern, entfernt. Vorzügliche Auf- 
merksamkeit erfordert die Reinigung des Riechbeines, 
weil dasselbe sehr leicht verletzt wird. Sind alle Theile 
hinlänglich rein, so wäscht man sie noch mit kaltem 
Wasser oder noch besser mit einer aus Holzasche be- 
reiteten Lauge. Da bei diesem Verfahren der Unter- 
kiefer durch die Zerstörung der Bänder vom Kopfe 
getrennt wird, so kann man denselben wieder mittelst 
zweier Drähte mit dem Kopfe vereinigen. Bei der Ma- 
ceration lässt man den Kopf in Wasser liegend, so lange 
in Fäulniss übergehen, bis die Fleischtheile sich leicht 
durch Schneiden und Schaben von den Knochen trennen. 
Bei dieser Art des Skeletirens können die Bänder, 
welche zur Verbindung des Unterkiefers mit dem Ober- 
kiefer dienen, erhalten bleiben. Die Entfernung des 
Gehirnes geschieht ebenfalls durch die Hinterhaupts- 
höhle. 

Die durch Maceration erzeugten Skelete sind in 
der Regel schöner, als die durch das Auskochen ge- 
wonnenen, verursachen aber wieder bei ihrer Erzeu- 
gung durch die Fäulniss der Fleischtheile einen sehr 
unangenehmen Geruch. Auf gleiche Weise wie die 
Köpfe kann man auch ganze Körper skeletiren, nur 


N 2 


dass man bei diesen in neuerer Zeit fast durchgehend 
blos die Maceration in Anwendung bringt, wobei die 
die einzelnen Knochen verbindenden Bänder erhalten, 
mithin auch die Knochen nach dem Skeletiren in ihrer 
natürlichen Reihenfolge verbunden bleiben, und das 
Aufstellen des Skeletes mit leichter Mühe bewirkt 
wird, während es sehr schwer ist, ein durch Aussie- 
den erzeugtes Skelet gehörig zusammenzustellen. Durch 
Drähte wird das Skelet in der richtigen Lage erhalten. 

Um die Skelete, welche oft nach der Maceration 
ganz dunkel aussehen, weiss zu erhalten, bleicht man 
sie an der Sonne, wobei man sie manchmal mit Was 
ser bespritzt. Je dunkler die macerirten Knochen waren 
desto weisser werden sie in der Regel. 

Fig. 5. 


Skelet eines Marders mit conservirten Bändern. a und db senkrechte Drähte, 
cc längs des Rückgrathes laufender Draht zur Stütze des Skeletes. d Draht 
mit einer Holzunterlage zur Befestigung des Kopfes. 


Amphibien. 


Die in unseren Ländern vorkommenden Amphibien 
haben keine besondere Grösse und können sämmtlich 
sehr leicht in eine Sammlung aufgenommen werden. 
Wir wollen ihre Behandlung nach ihrer verschiedenen 
Eintheilung durchgehen. 

Die Schildkröten werden am allerleichtesten 


ausgestopft. Man trenne zuerst den Bauchschild mittels 
Glasl, Excursionsbuch. 3 


eines starken Messers, oder wenn es nöthig ist, mittelst 
eines Meissels vom Rückenschild, entferne sodann die 
Eingeweide des Bauches und der Brust, schneide den 
Hals durch, ohne die Haut zu verletzen, balge sie so 
weit als möglich ab, wobei zu bemerken ist, dass der 
Kopf nicht übergestreift werden kann, weil sich sonst 
die auf demselben befindlichen Schilde lösen. Sodann 
balge man die Füsse ab, wobei man aber nicht nöthig 
hat, die Beine darin zu lassen. Man überziehe die 
Haut mit einer Lage Präservativ, stopfe sie mit Werg 
aus, und befestige den Bauchschild entweder durch 
Anleimen oder mittelst einiger Hefte von Draht an 
dem Rückenschild. Sodann reinige man sie mittelst 
eines feuchten Schwammes von allem noch daran be- 
findlichen Schmutze, und überziehe sie nach dem Trock- 
nen mit einer Lage farblosen Firnisses. 

In Beziehung auf das Ausbalgen ist noch zu be- 
merken, dass man sich ja hüte, irgend ein Loch in 
der Haut zu machen, weil dieses sich sehr schwer ver- 
bergen liesse. Man bedient sich in einem solchen Falle 
des Modellirwachses, um die beschädigten Stellen aus- 
zubessern, welche dann bemalen werden. 

Eidechsen. Da die bei uns vorkommenden Ei- 
dechsen keine bedeutende Grösse haben, so werden 
sie am leichtesten in Spiritus aufbewahrt. Zu diesem 
Ende reinige man sie}; wenn sie getrocknet sind, in 
frischem Wasser, und gebe sie dann in ein mit Spiritus 
gefülltes Glas. Statt des ziemlich hoch kommenden 
reinen Spiritus, kann man auch eine Mischung von 
einem Theil Spiritus und einem Theil Wasser benützen. 
Auch in einer Lösung von Alaun und Kochsalz halten 
sie sich sehr gut. Damit aber die Flüssigkeit aus den 
Gläsern nicht verdünste, müssen dieselben geschlossen 
werden, welches am besten mittelst einer darauf pas- 


en 


senden Platte von ordinärem Glas, die mit gewöhn- 
lichem Glaserkitt aufgekittet wird, geschieht. 

Frösche und Kröten werden ebenso wie die 
Eidechsen am besten in Gläsern aufbewahrt, nur ist 
dabei zu bemerken, dass sie nur in gewöhnlichem Wein- 
geist oder solchem, der sehr wenig mit Wasser verdünnt 
ist, sich halten; in jeder andern Flüssigkeit aber sehr 
leicht in Fäulniss übergehen. 

Schlangen. Diese werden genau so wie die Ei- 
dechsen behandelt und lassen sich auch in der bei den- 
selben angegebenen Mischung aufbehalten. 

Sowohl die Eidechsen, als auch die Frösche, Kröten 
und Schlangen können auch ausgestopft werden. Es ist 
am besten, wenn man sie abbalgt ohne einen Einschnitt in 
die Haut zu machen. Zu dem Behufe öffnet man dem 
Thiere das Maul und löset durch einen inwendig her- 
umgehenden Schnitt den Kopf von der Haut ab, ohne 
diese zu verletzen. Wäre die Maulöffnung für sich allein 
nicht weit genug, so müsste man noch die Bänder, wo- 
durch die Unterkinnlade verbunden ist, durchschneiden, 
und so den Schlund erweitern. Nachdem auf diese 
Weise der Kopf vom Rumpfe getrennt ist, ergreift man 
den letztern bei jenem Theile, welcher sich in der 
Schlundöffnung zeigt, und balgt durch Ziehen an dem- 
selben die Haut weiter ab. Ist man bei Fröschen und 
Eidechsen bis an die Beine gekommen, so werden 
diese wie bei den Säugethieren an dem Gelenke ab- 
geschnitten. Bei den Schlangen fährt man natürlich mit 
dem Abbalgen fort. Am schwierigsten ist der Schwanz 
bei den Eidechsen und Schlangen abzubalgen, weil er 
sehr leicht zerbrechlich ist und auch die Schuppen leicht 
abspringen. Man muss dabei beständig die Sehnen, welche 
die Schwanzwirbel mit der Haut verbinden, durchschnei- 
den. Am sichersten wird man aber jedenfalls das Ab- 

g* 


be 


balgen dadurch bewirken, dass man einen Einschnitt von 
Aussen der Länge nach macht. Bei Kröten und Frö- 
schen ist das Ausstopfen deshalb schwierig, weil es 
bei ihrer glatten Haut sehr schwer ist, die Muskulatur 
zu zeigen. Diese Thiere müssen auch sehr schnell ge- 
trocknet werden, weil sie sonst gänzlich ihre Farbe ver- 
lieren. Nach dem Trocknen werden sie mit einer Lage 
von farblosem Firnisse überzogen. Eidechsen und Schlan- 
gen werden, wenn sie auf die angegebene Art abgebalgt 
sind, sehr leicht ausgestopft, wenn man, nachdem die 
Haut wieder zurückgestreift und von innen mit etwas 
Präservativ versehen ist, durch den geöffneten Rachen 
einen ganz trocknen feinen Sand hieneinlaufen lässt, 
dann den Rachen verschliesst, die so gefüllte Haut auf 
ein Brettchen legt, und ihr die Stellung, welche man 
wünscht, giebt. Nach dem Trocknen werden sie dann 
ebenfalls mit Firniss überzogen. 

Um den Sand beim Rachen hineinlaufen zu lassen, 
hängt man die Haut an zwei mit in Hakenform ge- 
bogenen Stecknadeln versehenen Faden auf, wobei einer 
der beiden Haken den Ober-, der andere den Unter- 
kiefer fasst. Nach dem Trocknen lässt man den Sand 
auslaufen, indem man nun das Thier mit der Mund- 
öffnung nach unten hält, und leicht beutelt. Damit aber 
diese ganz leere Haut nicht leicht eingedrückt wird, 
kann man, namentlich bei Fröschen und Kröten, fein 
zerschnittenes Werg oder Baumwolle mittelst einer Pin- 
cette durch den Rachen einführen. 

Präparation im Conservationslack. Die 
in unseren Gegenden vorkommenden Eidechsen, Schlan- 
gen, Frösche und Kröten lassen sich auch noch auf 
nachfolgende Weise für Schulsammlungen präpariren. 
Man bereite sich aus Sandarak und Mastix zu gleichen 
Theilen eine Lösung in starkem Alkohol, dem man 


EN 


seines Volumens Schwefeläther beigemengt hat. Dieser 
Lösung fügt man noch für je vier Loth der obigen 
Harzmischung ein halbes Loth Kampfer bei und ver- 
wahrt dann diese Lösung in einem gut verschlossenen 
Gefüsse, dessen Hals weit genug ist, die zu präpariren- 
den Thiere hinein zu geben. Den in Alkohol oder auf 
eine andere Weise getödteten Thieren wird ein starker 
Faden durch den Unterkiefer gezogen, dann werden 
sie von allen anhängenden fremden Bestandtheilen ge- 
reiniget, und wenn sie einen weichen Körper haben, 
wie die Frösche, so füllt man sie durch die Rachen- 
öffnung, oder durch eine kleine am Bauche gemachte 
Oeffnung mittelst einer Pincette mit so viel Baumwolle 
als man hinein zu bringen vermag. Nach dieser Vorberei- 
tung werden die Thiere an dem durch den Unterkiefer 
gehenden Faden in die oben angeführte Lösung gehängt, 
wobei man darauf zu achten hat, dass die Thiere ganz 
eintauchen, und dass der Faden, an welchem sie später 
herausgezogen werden, nicht hineinschlüpft. Je nach 
der Stärke des Thieres ist das Verbleiben in der Lösung 
verschieden, doch sind wenigstens acht Tage erforder- 
lich, und ein längerer Aufenthalt in der Lösung kann 
nur zum besseren Gelingen beitragen. Nach dieser Zeit 
wird das Thier mittelst des Fadens herausgezogen, wo- 
bei man alles Ueberflüssige der Lösung in das Gefäss 
abtropfen lässt. Man legt dann das Thier auf ein Brett- 
chen, gibt ihm eine beliebige aber seiner Natur ange- 
messene Stellung, in welcher man es durch Stecknadeln, 
Holzstückchen etc. zu erhalten sucht, und lässt es aus- 
trocknen, was ziemlich schnell geschieht, indem der 
als Lösungsmittel verwendete Aether und Alkohol ziem- 
lich schnell verflüchtigen und die Harze zurücklassen, 
welche das Thier in seiner Stellung und Farbe unver- 
ändert erhalten. Ist das Thier ganz getrocknet, so giebt 


A 


man es auf jenes Brettchen, auf welchem es verblei- 
ben soll und überzieht es noch früher einmal mittelst 
eines Pinsels entweder mit der Lösung oder mit dem 
am anderen Orte angegebenen Weingeistfirniss. Die 
eben angegebene Weise des Präparirens hat den Vor- 
theil, dass dieselbe wenig Zeit und Mühe fordert, und 
dass die so bereiteten Thiere sich besser zum Unter- 
richte eignen, als die im Weingeist aufbewahrten, und 
sogar billiger zu stehen kommen, da man mit einem 
Glase von einer halben Maass Lösung fast alle bei uns 
vorkommenden Amphibien präpariren kann. 


Fische 


werden in einer Mischung von einem Theile Alkohol 
und einem Theil Wasser aufbewahrt, nachdem man 
sie früher ein paar Tage in ungemischtem Alkohol lie- 
gen liess, auch in den Körper der grösseren Ein- 
schnitte machte, damit der Alkohol besser eindringe. 
Die grösseren Fische auf diese Art aufzubewahren, 
kommt sehr kostspielig, daher man sie ausstopft, oder 
für Schulsammlungen abdrückt. 

Um sie abzubalgen, macht man einen Schnitt von 
der Mitte der Brust bis gegen den Schwanz, fasst die 
Haut mit der Pincette und sucht sie mit Hilfe eines 
Skalpels von dem Fleische zu trennen. Fig. 6. 

Fig 6. Man schneidet die Flos- 
„z sen an ihrer Verbindung mit 
“ dem Körper durch, trennt 
ebenfalls die Schwanzflossen 
und die übrigen vom Körper, 
wobei man aber stets Acht 


Ausgestopfter Fisch. Die punktirten 
Linien zeigen die Drähte an. zu geben hat, dass man 


nicht wie bei andern die Haut umkehrt, sondern sie 
nur nach der Seite fallen lässt, indem bei dem Um- 


Ba 


kehren der Haut unfehlbar die Schuppen ausfallen 
würden. Ist man bis an den Kopf gekommen, so wird 
der Schädel vom ersten Rückenwirbel losgeschnitten. 

Der Kopf wird nicht abgebalgt, sondern blos 
das Gehirn durch das Hinterhauptloch entleert. Die 
Kiemen werden ausgeschnitten, die Augen ausge- 
hoben, der Kopf so wie die Haut von Innen mit 
einer Lage Präservativ versehen. Nun wird nach dem 
natürlichen Körper ein künstlicher aus Werg geformt, 
in die Haut eingeschoben, die Ränder des Schnittes 
werden zusammengelegt und entweder mit Stecknadeln 
in ihrer Lage erhalten, oder durch eine Naht verbunden. 
Sodann wird der Fisch getrocknet und mit einer Lage 
Firniss überzogen. 

Die auf die beschriebene Weise bereiteten Fische 
würden aber nicht aufgestellt werden können, man 
könnte sie höchstens an einem Faden aufhängen. Um 
sie aufstellen zu können, führe man die in der Fig. 6 
angegeben Drähte ein und stopfe dann erst den Fisch 
aus. Einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen die 
Flossen, welche zwischen Stücken von Pappe oder 
starkem Papier ausgespannt, und durch Nadeln in 
ihrer Lage erhalten werden. 

Um den mehrfach erwähnten Firniss zu bereiten, 
löse man */, Pfund Gummisandarak und '/; vene- 
tianischen Terpentin in einer Maass starkem Wein- 
geist auf, und setze der Auflösung 2 Loth Kampfer 
zu. Dieser Firniss wird in einer Flasche aufbe- 
wahrt, deren Pfropf durchbohrt ist. Durch das Loch 
des Pfropfes stecke man den Stiel des Pinsels, so dass 
bei dem Verschluss der Flasche der Pinsel selbst in 
den Firniss zu hängen kommt. Diese Vorsicht wendet 
man deswegen an, weil man sonst nach jedesmaligem 
Gebrauche den Pinsel in Weingeist auswaschen müsste, 


da er, wenn man den Firniss darin trocknen lässt, un- 
brauchbar wird. 


Vorrichtung zum Abgiessen der Fische. a Grundbrett, 5b die beiden Längs- 

bretter, durch die starken Nägel dd gehalten. cc die beiden Querwände, welche 

auch als Pappe hergestellt werden können. e Zur Hälfte aus der bereits ein- 

getragenen Gypslage herausragender Fisch. 

Abgiessen der Fische. Das Aufbewahren der 
Fische in Weingeist ist ausserordentlich kostspielig, und 
das Ausstopfen hat den Uebelstand, dass manche Fisch- 
arten so sehr ihre Farbe und ihr Aussehen ändern, 
dass sie kaum erkannt werden. Für den Zweck des 
naturhistorischen Unterrichtes eignen sich nun die im 
Folgenden beschriebenen Abgüsse und Abbildungen ganz 
vortrefflich. Solche Abdrücke sollen entweder den hal- 
ben, oder den ganzen Fisch darstellen. Bei den meisten 
Fischen wird die Hälfte genügen, welche weniger Mühe 
und Arbeit bedarf. Die Arbeit zerfällt in zwei Theile, 
in das Abformen, und in das Abgiessen, oder in der 
Erzeugung des negativen und in der Anfertigung des 
positiven Bildes. Das negative Bild oder die Form 
wird erzeugt, indem man aus mehreren Brettchen die 
Einfassung auf die in der Fig. 7 angegebene Weise 
sich macht. Die Brettchen werden jedes einzelne durch 
zwei starke Nägel auf dem Bodenbrette festgehalten, 
indem man das Brettchen senkrecht aufstellt, und die 
Nägel neben demselben so einschlägt, dass die Köpfe 
derselben das Bretfchen halten. Zu den beiden in der 
Regel kürzeren Querstücken kann man Stücke von 
Kartenpapier, oder anderem starken, doppelt oder mehr- 
fach gelegtem Papier, oder von Pappe verwenden. Der 


BE. 2 


Formrahmen muss so gross sein, dass er den abzu- 
formenden Fisch umschliesst, und dass dabei zwischen 
den Wänden und dem Fische wenigstens ein finger- 
breiter Raum bleibt. 

Der Fisch wird, nachdem der Rahmen hergestellt 
ist, wenn er noch nicht todt ist, getödtet, was am besten 
durch einige Schläge auf den Kopf geschieht, dann 
in reinem Wasser gewaschen und mit einem Tuche 
gut abgetrocknet, damit der auf den Schuppen vorkom- 
mende Schleim gänzlich entfernt werde. 

Der gut getrocknete Fisch wird nun auf der einen 
Seite mit ziemlich starkem Seifenschaum, den man durch 
Rühren, mittelst eines Stäbchens Olivenöl beigemengt 
hat, bestrichen und bei Seite gelegt, dass dieser An- 
strich übertrocknen kann. Nun bestreiche man auch das 
Innere des Formrahmens mit Seifenschaum und rühre 
dann feinen Gyps mit Wasser zu einem nicht zu dicken 
Brei an. Mittelst eines Borstenpinsels trage man zu- 
erst bei den Fugen des Rahmens von diesem Brei auf, 
wodurch dieselben geschlossen werden, worauf man den 
übrigen Brei in den Rahmen giesst und ihn so aus- 
breitet, dass er eine horizontale Schichte bildet. 

Hierauf legt man den Fisch mit der bestrichenen 
Seite so auf den Brei, dass er bis zur Hälfte in den- 
selben eintaucht, wobei man vorzüglich darauf zu sehen 
hat, dass keine Luftblasen dazwischen bleiben, Man könnte 
auch, um ja eine recht reine Form zu bekommen, auf 
die mit Seife bestrichene Seite des Fisches mittelst des 
Pinsels eine dünne Gypsschichte auftragen, dieselbe 
etwas übertrocknen lassen, was in ein paar Minuten 
der Fall ist, und dann erst den Formrahmen füllen 
und den Fisch mit der bestrichenen Seite in den Gyps- 
brei tauchen. In dieser Lage bleibt nun der Fisch bis 
der Gyps erstarıt ist. Man macht dann an zwei bis 


— 42 


vier Punkten der Fläche, nicht zu nahe am Fisch, 
halbkugelförmige Vertiefungen von 2 bis 4 Linien im 
Durchmesser, welchen dann in der zweiten Formhälfte 
Erhöhungen entsprechen werden, die zum genauen Auf- 
einanderpassen der Formtheile dienen. 

Hierauf überstreicht man die herausragende Fisch- 
hälfte sammt der ganzen Gypsfläche mit dem angege- 
benen Seifenschaume und trägt dann über das Ganze 
und zwar anfangs mit dem Borstenpinsel, Gypsbrei 
auf, worauf man dann abermals so siel Gyps giesst, 
dass an den dünnsten Stellen die Gypsschichte Daumen- 
dicke erreicht. Nun lässt man das Ganze hinlänglich 
trocknen, was an einem trocknen luftigen Ort ungefähr 
in 2 bis 4 Stunden geschehen kann, und nimmt aber, 
um das Trocknen zu erleichtern, die Seitenwände der 
Einfassung nach der ersten halben Stunde, in welcher 
das Ganze schon so ziemlich erstarrt ist, weg. Nach 
der angegebenen Trockenzeit lösst man nun die Form 
von dem Bodenbrett, und nimmt die beiden Theile 
derselben auseinander, worauf man dann auch den Fisch 
aus jenem Theil, an welchem er noch haftet, entfernt. 
Nun muss die Form vollständig austrocknen, zu welchen 
Behufe sie einige Tage an einen vor Staub gesicherten 
Ort gestellt wird. Erst wenn gar keine Feuchtigkeit 
mehr in derselben vorhanden ist, macht man von der dem 
Fischkörper entsprechenden Vertiefung zwei halbeylin- 
derförmige Aushöhlungen, welche von der Brust und dem 
After beginnen und bis an den äussern Rand der Form 
reichen. Bei der zweiten Formhälfte werden diese Aus- 
höhlungen entsprechend so gemacht, dass sie auf die 
in der ersten Hälfte passen und mit diesen je einen 
hohlen cylinderischen Gang bilden. Derselbe wird dann 
gegen aussen noch trichterförmig erweitert. Diese Oefl- 
nungen dienen bei der Anfertigung ganzer Abgüsse 


zum Eingiessen und zum Entweichen der Luft während 
des Giessens. Will man nur halbe Fischkörper erzeu- 
gen, was in den meisten Fällen genügt, so braucht man 
den zweiten Theil der Form nicht mehr anzufertigen, 
sondern man entfernt nach dem mehrstündigen Aus- 
trocknen den Fisch aus der Form, lässt diese vollstän- 
dig austrocknen, macht aber dann die Vertiefungen zum 
Gusse nicht, da sie in diesem Falle nicht nöthig sind. 
In beiden Fällen aber wird nun die gut ausgetrocknete 
Form mittelst eines feinen Pinsels mit einer gleich- 
mässigen Lage von einer nicht zu dicken Lösung von 
Schellack in Spiritus überstrichen. Dieser Anstrich wird 
nach einiger Zeit wiederholt, damit er desto gleich- 
förmiger werde. Es werden hierbei nur die den Fisch- 
körper enthaltenden Theile und die Zusammenstoss- 
flächen der beiden Formen bestrichen. Werden auf 
galvanischem Wege Abdrücke erzeugt, so unterbleibt 
das Bestreichen der Form, weil sie auf eine andere 
Weise zubereitet wird. Will man nämlich auf galvano- 
plastischem Wege Abbildungen erzeugen, so werden 
die Theile der Formen, bei welchen die Gusslöcher 
nicht gemacht wurden, nach dem Austrocknen erwärmt 
und mit heissem Wachse oder Unschlitt getränkt, sind 
sie kalt geworden, so überpinselt man den Theil, welcher 
den Fischabdruck bildet, so lange mittelst feinen Graphits, 
bis dieser Theil gleichmässig schwarz und glänzend 
erscheint. Selbst die kleinsten Theile werden bei ge- 
höriger Sorgfalt nicht an Schärfe verlieren. 

Die auf die angegebenen Arten erzeugten Formen 
sind nun zur Erzeugung der verschiedenen Abbildungen 
geeignet. Diese Abbildungen können gemacht werden 
1. aus Gyps, 2. aus Steinmassa, 3. aus Papiermassa, 4. auf 
galvanischem Wege aus Metall. Zu den 3 ersten Arten 
dienen die mit Schellacklösung überzogenen Formen, zu 


Se 


der letzten Art die mit Graphit behandelten. Bei allen 
Arten kann man entweder halbe oder ganze Abbildun- 
gen erzeugen. 

1. Abbildungen aus Gyps werden gemacht, indem 
man zuerst mittelst eines Borstenpinsels den Gypsbrei 
aufträgt, bis alle Theile der auf die oben angegebene 
Weise mit Schellack behandelten Fischform damit be- 
deckt sind, sodann aber in die Form so viel Gyps 
giesst, dass die Vertiefung (negatives Bild des Fisches) 
ganz ausgefüllt ist, worauf man den Abguss so viel 
trocknen lässt, dass er heraus genommen werden kann. 
Bei ganzen Abbildungen wird auch zuerst der Gyps 
mittelst des Pinsels, aber ja nicht zu dick aufgetragen, 
worauf man die beiden Formhälften vereiniget, sie durch 
Umwicklung mit Draht oder Bindfaden in ihrer Lage 
erhält, und den Gypsbrei, welcher ja nicht zu dickflüs- 
sig sein darf, durch die Gusslöcher eingiesst. Will man 
die Fischabgüsse aufstellen, so legt man durch die 
beiden Gusslöcher entsprechend starke Drähte ein, die 
in den Fischkörper ein Stück hineinreichen und mit 
eingegossen werden, wodurch sie hinreichend befestiget 
sind. Beim Aufstellen werden diese Drähte dann in 
Brettchen gesteckt und so wie bei ausgestopften Thieren 
in denselben befestiget. 

Damit die Gypsabgüsse recht hart und fest werden, 
löse man gebrannten Alaun in Wasser, und benütze 
dann die Lösung zur Bereitung des Gypsbreies. 

Noch bessere Gypsabgüsse wird man erhalten 
wenn man den mit Alaunwasser bereiteten Gypsbrei 
zuerst in einer ganz dünnen und gleichmässigen Schichte 
mittelst des Borstenpinsels aufträgt, dann das Ganze 
mit Leinwandfleckchen belegt, wozu man Stücke von 
alten Leinen- und anderen Stoffen benützen kann, auf 
die Belegung abermals Gyps aufträgt, dann wieder 


ee en 


Leinenstücke gibt, und so fortfährt bis der Abguss fertig 
ist. Ist es ein ganzer Abguss, so werden zuerst die 
beiden Hälften mit Gyps und Leinwand belegt, dann 
beide Formenhälften zusammengebunden und das noch 
Fehlende mit dünnem Gypsbrei ausgegossen. Die auf 
diese Weise verfertigten Abgüsse haben weit mehr 
Festigkeit als gewöhnliche, und sind auch nicht so 
schwer. Man kann die gröbste und schlechteste Leinwand 
dazu benützen. 

2, Abbildungen aus Steinmasse erhält man, wenn 
man dem Gypsbrei noch Ziegelmehl und sehr feinen 
Sand beimengt, so dass man 3 Theile Gyps, 2 Theile 
Sand und 1 Theil Ziegelmehl nimmt, wobei man sich 
ebenfalls des Alaunwassers bedienen kann. Das Ver- 
fahren ist ganz dem bei Gypsabgüssen gleich, nur 
braucht diese Masse länger zum Erstarren und Trock- 
nen, und muss daher länger in der Form bleiben. 

3. Um Abbildungen aus Papiermasse zu machen, 
zerreisse man altes unbrauchbares Papier in kleine 
Stückchen, gebe dieses in ein grosses Glas oder in ein 
anderes Gefäss und übergiesse sie mit Wasser, so dass 
die Papierstücke ganz damit bedeckt sind, und lasse es 
so mehrere Tage ruhig stehen, dass das Ganze sich 
durch Rühren leicht in einen gleichmässigen Brei ver- 
wandeln lässt. Von diesem seiht man dann, nachdem 
man ihn nach tüchtigem Durcharbeiten einige Zeit in 
Ruhe liess, das überflüssige Wasser ab und mischt 
etwas Kleister oder Leim bei, den man aber recht gut 
zu vertheilen sucht. Diese Masse wird nun in die Form 
eingetragen, und zwar werden bei ganzen Fischkörpern 
die beiden Hälften jede für sich gemacht und getrocknet 
und dann erst beide zusammengeleimt. Damit aber die 
Papiermasse in alle Theile der Form gut eindringt, so 
arbeitet man mit dem Borstenpinsel die in die Form 


ne SR a 


gefüllte Masse tüchtig durch, wobei man besonders den 
Pinsel von oben gegen unten bewegt, so dass die Bor- 
sten die Wand der Form berühren, wodurch alle etwa 
vorkommenden Luftblasen entfernt werden, worauf man 
die überflüssige Feuchtigkeit mittelst eines Leinentuches, 
welches man mehrfach darüberschlägt, entfernt. Erst 
nachdem der Abguss hinlänglich getrocknet ist, kann 
er aus der Form genommen werden, worauf er dann 
erst gänzlich ausgetrocknet wird. 

Die auf die drei genannten Arten erzeugten Ab- 
güsse müssen aber erst bemalen werden, damit sie ein 
dem natürlichen Fische möglichst ähnliches Bild geben. 
Das Bemalen geschieht entweder mit Wasser- oder Oel- 
farben. Die Fische sind nie einfärbig, sondern sie haben 
verschiedene Farben, welche häufig sanft in einander ver- 
laufen. Es kann hier nicht eine Abhandlung über die Be- 
handlung der Farben gegeben werden, sondern es sei nur 
hier bemerkt, dass die Grundfarben möglichst naturgetreu 
und nicht zu dick aufgetragen werden, damit die oft sehr 
feinen Schuppenabdrücke nicht verwischt werden. 

Wenn hier gesagt wird Grundfarben, so sind da- 
mit die Farben der Fische ohne den Metallschimmer, 
der ihren Schuppen oft eigen ist, gemeint. Dieser Me- 
tallschimmer wird erst nach dem Bemalen gegeben, und 
zwar dadurch, dass man einen sogenannten Vertreibpin- 
sel mit den Spitzen seiner Haare zuerst in guten Lein- 
ölfirniss, der aber nicht zu dick sein darf, und dann 
in ein den Schimmer der Fischschuppen entsprechendes 
Bronzepulver taucht, dann den Pinsel auf der inneren 
Handfläche einige Male hin und her bewegt, um den 
Firniss mit der Bronze gehörig zu mengen, und dann 
die betreffende Stelle, welche den Glanz erhalten soll, 
leicht überpinselt, wobei der Pinsel senkrecht gegen 
die zu bronzirende Stelle gehalten wird. Diese Bronze- 


a 


pulver bekommt man jetztin den verschiedensten Farben, 
und man wird nicht selten bei einem Fische mehrere 
Arten der Bronze anwenden müssen, um die geeignete 
Färbung hervorzubringen. Es versteht sich von selbst, dass 
bei halben Abdrücken nur die das Fischbild zeigende 
Seite auf die angegebene Weise behandelt wird, während 
die andere roh bleibt, da sie ohnehin nicht gesehen wird. 
Schliesslich überzieht man den Abguss mit dem 
schon früher angegebenen farblosen Glanzfirniss und 
zwar nach Erforderniss ein- oder zwei-, ja auch drei- 
mal, bis das Ganze einen gleichmässigen Glanz hat. 
4. Die auf galvanischem Wege erzeugten Abdrücke 
bieten keine besondere Schwierigkeit bei ihrer Her- 
stellung. Man bedient sich hierzu der mit Graphit be- 
handelten Formen und lässt den Niederschlag so stark 
werden, dass der Abdruck die gehörige Festigkeit hat. 
Bei ganzen Abdrücken werden beide Theile für sich 
hergestellt, und dann am besten durch Löthen ver- 
einiget. Es genügen jedoch die halben Abdrücke voll- 
kommen, und man hat damit dann weit weniger Arbeit. 
Auch die galvanischen Abdrücke müssen mit Farbe 
und Bronzepulver behandelt werden. Man wird aber 
hier nur Oel-, und bei den meisten Fischen nur Lasur- 
farben anwenden. Auch wird man bei vielen den Metall- 
glanz des Abdruckes benützen können und weniger 
Bronzepulver in Anwendung zu bringen haben, auch 
wird dann ein einmaliger Firnissüberzug genügen, um dem 
Ganzen einen gleichmässigen schönen Glanz zu geben. 
Alle auf die vier angegebenen Arten erzeugten 
Fisch- Abbildungen werden beim Aufstellen in einer 
Sammlung auf gleiche Weise, wie die ausgestopften 
Fische behandelt. 
Für den Naturforscher hat eine solche Sammlung 
wohl keinen grossen Werth, aber einen desto grös- 


seren für Lehranstalten zum Gebrauche beim Unter- 
richte. Da diese Abbildungen weit schöner und natür- 
licher als ausgestopfte Fische erscheinen, und auch, 
namentlich die auf galvanischem Wege erzeugten weit 
dauerhafter sind. 


B. Wirbellose Thiere. 


Die wirbellosen Thiere können weit leichter ein- 
gefangen werden als die Wirbelthiere und ihre Zube- 
reitung für Sammlungen fordert auch geringere Mühe. 


Insecten. 


Bei botanischen Excursionen wird man meistens 
gleichzeitig in die Lage gesetzt, für die Vermehrung 
der Insecten - Sammlung zu sorgen. Die Werkzeuge, 
welche man nöthig hat, um alle Arten von Insecten 
fangen zu können, ohne sich bei einer Excursion zu 
viel mit Geräthschaften bepacken su müssen, sind: das 
Netz zum Fangen der Schmetterlinge, der Hamen der 
Käfer, einige Schachteln und eine Anzahl Insectennadeln 
von verschiedenen Nummern, so wie ein Fläschchen mit 
Weingeist, dessen Oefinung am Halse ungefähr °/,“ 
im Durchmesser hat, und welches mit einem genau 
passenden Korkstöpsel geschlossen wird. Gut ist es 
noch, wenn man einen ziemlich grossen Regenschirm 
oder ein grosses weisses Tuch mit sich führen kann. 

a) Käfer. Käfer lassen sich zu jeder Zeit selbst 
im Winter in der Baumrinde, Moos und Steinen sammeln. 
Mit den ersten Tagen des Frühlings zeigen sie sich auf 
der Rinde, in den Lüften, im Wasser und unter der 
Erde, in Blumen, auf Blättern, am Stengel unter der 
Rinde, und im faulen Holze, an den Wurzeln, in den 
Pilzen, Schilfstängeln und Erdlöchern, im Moose unter 


— 49 — E 


altem Laube, auf Steinen und unter dem Aase, an 
Flussufern und in den Teichen kann man sie finden. 
7a Anfang des Frühlings kommen vorzüglich die Aas-, 
Mist- und Staubkäfer vor. Mit der vorrückenden Jahres - 
zeit stellen sich auch die Blatt-, Blumen- und Holz- 
käfer ein. 

Die Bork- und Ohrkäfer erscheinen im Hochsommer 
und jenen folgen die nussfressenden Rüsselkäfer. Die 
Larven der Käferund ihre Nymphen kommen grösstentheils 
unter der Erde und an andern verborgenen Orten vor, 
so dass man sie weit seltner als die vollendeten Käfer 
auffindet. Viele Käfer kann man mit der blossen Hand 
auffangen. 

Schwimmkäfer, so wie jene, welche sich in den 
Gebüschen und an den Blumen auf den Wiesen ver- 
bergen, werden mit dem Hamen gefangen. Der Hamen 
besteht aus einem von starkem Eisendraht verfertigten 
Ringe von ungefähr 1° Durchmesser, an dem sich ein 
Leinwandsack von 12 bis 15° Länge findet. Der Hamen 
muss so eingerichtet sein, dass er sich auf denselben 
Stock befestigen lässt, auf welchem man beim Fangen 
der Schmetterlinge das dazu bestimmte Netz aufsteckt. 
Um die an den Blumen verborgen sitzenden Käfer 
und andere Insecten zu bekommen, streift man während 
des Gehens mit dem Hamen so durch die Pflanzen, dass 
dabei der Sack des Hames nach abwärts hängt. Von 
Zeit zu Zeit entleert man denselben seines Inhaltes. 
Um die auf Bäumen oder Sträuchern befindlichen 
Käfer zu bekommen, stelle man einen geöffneten Regen- 
schirm verkehrt unter den Baum oder Strauch, oder 
man breite das weisse Tuch an der Stelle aus, und 
schüttelt dann den Baum oder Strauch, oder schlage 
mit einem Stock daran. Alle Käfer, man mag sie nun 


auf was immer für eine Art gefangen haben, wirft man 
Glasl, Exceursionsbuch. 4 


in ein mit Spiritus gefülltes Fläschchen, wo sie sehr schnell 
getödtet werden. In diesem Fläschehen können sie nun 
eine Zeit liegen bleiben bis man sie für die Sammlun 
zubereiten und derselhen einverleiben will. Um sie für 
die Sammlung zuzubereiten, nehme man eine Partie 
der in Spiritus befindlichen Käfer mittelst einer Pincette 
heraus und lege sie vorsichtig auf ein Blatt Papier, 
damit sie theilweise abtrocknen können. Sodann spiesse 
man sie auf Insectennadeln, deren Stärke der Grösse 
des Käfers angemessen ist. 

Die Nadel wird durch die rechte Flügeldecke ge- 
steckt, so dass sie unten zwischen dem zweiten und 
dritten Fusspaare herauskommt; dabei wird sie so tief 
eingeführt, dass nur ungefähr ein Drittel ihrer Länge 
über die Flügeldecke emporragt. Käfer, welche so klein 
sind, dass sie durch das Durchstecken einer Nadel zer- 
stört würden, werden zuerst auf ein kleines Blatt 
Papier, welches die Form eines gleichschenkeligen 
Dreieckes hat, geklebt und dann steckt man die Nadeln 
durch das Papier, um den Käfer nicht zu verletzen. 
Nun müssen die Theile des Käfers erst in die gehörige 
Lage kommen. Man steckt zu diesem Ende den Käfer 
entweder auf ein Spannbrett, wie sie bei den Schmetter- 
lingen verwendet werden, oder auf ein anderes Brett 
von weichem Holz auf Kork, drückt die Flügeldecken 
fest an den Leib und bringt die Fühler und die Füsse 
mit Hilfe der Pincette und Nadeln in die gehörige Lage, in 
welcher man die Käfer, bevor sie der Sammlung ein- 
verleibt werden, an einem schattigen Orte trocknen 
lässt. Damit die Käfer in der Folge, wenn sie der 
Sammlung einverleibt sind, nicht durch Insecten ange- 
griffen werden, ist es gut, wenn man in den Spiritus, 
in welchem sie beim Fangen geworfen werden, um sie 
zu tödten, lign. quassiae (Quassienholz) digerirt. 


/um Aufbewahren der Käfer-Sammlungen dienen 
viereckige Kästchen mit abhebbaren Deckeln, welche 
luftdiceht schliessen, um das Eindringen des Staubes 
und schädlicher Insecten zu verhindern. 

Sowohl die Kästchen als auch die Deckel, in welche 
letztere ebenfalls die Insecten gesteckt werden, müssen 
eine Höhe erhalten, welche die der längsten Insecten- 
nadeln noch ungefähr um !/, bis Y/,” übertrifft. Auch 
in einfachen Laden, welche in einem mit Thüren gut 
verschliessbaren Kasten eingeschoben werden können, 
kann man sie so wie die übrigen Insectensammlungen 
aufbewahren. Damit die leicht verbiegbaren Insecten- 
nadeln dennoch fest in den beiden zum Aufbewahren 
bestimmten Kästen gesteckt werden können, so muss 
der Boden früher mit einer weichen Lage überzogen 
werden, welche die Eigenschaft hat, dass die Nadeln 
leicht in dieselbe eindringen können. Man benützte zu 
diesem Zwecke früher Kork, welcher aber aus mehre- 
ren Gründen verwerflich ist. Eine sehr gute Bodenlage 
wird man bekommen, wenn man von ziemlich dicker 
Pappemasse, wie man sie in Wien in Moser’s Pappen- 
deckelfabrik zu diesem Zwecke bekommt, einen Boden 
schneidet, denselben in den Kasten mittelst Drahtstiften 
oder Leim befestiget, und denn entweder mit feinem 
Papier oder mit einer dünne.ı Farbe überzicht. 

Die Käfer werden reihenweise nach einem bestimm- 
ten System in diese Laden gesteckt, wobei man ge- 
wöhnlich zwei von einer Species (Mänuchen und Weib- 
chen) nebeneinander folgen lässt. Unter jeder Species 
wird mit derselben Nadel eine kleine Etikette blos mit 
Angabe des Fundortes befestigt. 

Die einzelnen Genera kann man dann durch grosse, 
mittelst eigener Nadeln befestigter Etiketten von ein- 
ander trennen. Wenn man die Käfer in Spiritus, welcher 

4* 


oe 


auf die früher angegebene Weise bereitet wurde, ge- 
tödtet hat, so werden sie von keinem Raubinsect mehr 
angegriffen, selbst wenn sie von ganzen Schaaren um- 
geben sind, und man hat sie daher nur noch vor Staub 
zu schützen. 

b) Schmetterlinge. Schmetterlinge kann man 
sich auf zweierlei Weise verschaffen, entweder durch 
den Fang oder durch Erziehung aus Raupen. Obwohl 
die letztere Art viel schwieriger und mühsamer ist, als 
die erstere, so ist es endlich doch nur der alleinige Weg, 
um vollkommen reine und schöne Exemplare für seine 
Sammlung zu erhalten. Beim Fangen der Schmetter- 
linge bedient man sich gewöhnlich des Netzes, welches 
ähnlich dem Hamen ist, den wir beim Käferfangen 
kennen gelernt haben, und sich von demselben nur da- 
durch unterscheidet, dass der an dem Drahtringe befindli- 
che Sack aus Flor oder einem ähnlichen dünnen Zeuge ist. 

Sobald ein Schmetterling entweder im Sitzen oder 
im Fluge gefangen wurde, macht man eine Wendung 
mit dem Netze, damit sich der Sack desselben umbiegt 
und der Schmetterling nicht mehr entwischen kann. 
Sodann fasst man das Netz mit der linken Hand und 
sucht mit dieser und der rechten jede Bewegung des 
Schmetterlinges zu vereiteln. Während man ihn zwischen 
dem Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand 
an der Brust drückt, steckt man ihm eine Nadel durch 
die Brust und bringt ihn in eine Schachtel, deren Boden 
mit Korkstücken belegt ist. Da sich die grösseren 
Nacht- und Dämmerungsfalter nicht so leicht durch 
den blossen Druck tödten lassen, so kann man eine 
schnellere Tödtung dadurch bewirken, dass man die 
Nadel früher in starken Tabaksaft taucht. Man kann 
zu diesem Behufe sich mittelst Weingeist aus Tabak 
einen Extract bereiten, die Nadel wiederholt darein 


rn 


tauchen und wieder trocknen lassen und sie dann zum 
Gebrauche auf bewahren. Auch mittelst eines Tropfen 
des zum Tödten der Käfer gebrauchten Alkohols kön- 
nen sie leicht getödtet werden. 

Damit man nicht bei jedem einzelnen Schmetter- 
linge das Nadelbehältniss herauszunehmen braucht, ver- 
sieht man sich mit einem kleinen Nadelkissen, in welches 
man vor der Excursion eine Anzahl der verschiedenen 
Insectennadeln, die man verwendet, steckt. Während 
der Excursion befestigt man dieses Kissen am besten 
mittelst einer Schlinge an einem Rockknopfe. 

Von einer Excursion nach Hause gekommen, kann 
man nun entweder gleich zum Ausspannen der Schmet- 
terlinge schreiten, welches auf die unten angegebene 
Weise geschieht, oder man kann dieselben auch früher 
trocknen lassen, und sie erst später, wenn man mehr 
Musse hat, spannen. 

In dem Späteren wird gezeigt werden, wie man in 
beiden Fällen zu verfahren hat. 

Will man ganz reine Exemplare für seine Schmet- 
terlingsammlung erhalten, so wird man, wie schon früher 
bemerkt wurde, am besten thun, auch Raupen und 
Puppen zu sammeln, und die ersteren zu erziehen. 

Für eine vollständige Schmetterlingsammlung ist 
ohnehin erforderlich, dass jedem einzelnen Schmetter- 
linge seine Eier, Raupen, Puppen und Gespinnste bei- 
gegeben sind, um so bei jedem einzelnen die verschie- 
denen Stadien seiner Metamorphosen betrachten zu 
können. Besonders ist diese Vollständigkeit bei jenen 
Schmetterlingen wünschenswerth, deren Raupen sehr 
schädlich sind. Es soll daher im Nachfolgenden auch 
von dem Einsammeln der Raupen und Puppen, von 
ihrer Aufbewahrung und von dem Erziehen der Schmet- 
terlinge aus Raupen die Rede sein. 


Ba 


Wenn mann schon in den ersten Frühlingstagen 
Excursionen unternimmt, so wird man in denselben 
wohl wenig Schmetterlinge im Freien antreffen, desto 
mehr wird man sich daher zu jener Zeit mit dem Auf- 
suchen der Raupen und Puppen beschäftigen. Die er- 
steren werden noch allenthalben unter dürrem Laube, 
unter Baumrinde etc. verborgen sein. Um die etwa im 
dürren Laube versteckten Raupen aufzufinden, spannt 
man den Schirm auf, wirft in denselben einige Hände 
voll Laub, schüttelt dasselbe tüchtig durch, wodurch 
die Raupen zusammengerollt in den Schirm fallen. Die 
Blätter werden hierbei mit demselben entfernt. Auch 
unter grossen hohlen Steinen, unter dem Moose, bei 
Mauern und in hohlen Bäumen wird das Nachsuchen 
oft von sehr gutem Erfolge sein. In späterer Zeit wird 
man auch auf Bäumen, Sträuchern und verschiedenen 
Pflanzen Raupen antreffen. Namentlich darf man die Wei- 
den, Eichen, Nesseln nicht ausser Acht lassen. Auch wird 
man bei vorgerückter Jahreszeit den Hamen, welchen 
wir bei dem Fange der Käfer kennen gelernt haben, auf 
gleiche Weise zum Fange der Raupen benützen können. 

Die aufgefundenen Raupen sperrt man in ein Be- 
hältniss, welches die Verlängerung der Botanisirbüchse 
bietet, oder in verschiedene Schachteln mit durchlö- 
cherten Deckeln, welche man zu diesem Zwecke mit 
sich führt. Man darf nicht zu viel und zu verschieden- 
artige Raupen in eine Schachtel geben, weil sie sich 
leicht beschädigen. Auch bei der Berührung starkbe- 
haarter Raupen muss man einige Vorsicht gebrauchen, 
weil zu gewissen Zeiten die Haare leicht abspringen, 
und dann an empfindlichen Hautstellen unangenehmes 
Jucken und eine leichte Entzündung hervorrufen können. 

Sind die Raupen dazu bestimmt, Schmetterlinge 
daraus zu ziehen, so muss man auch auf die zu ihrer 


Son 


Fütterung nöthige Pflanze, welches meistens die ist, 
auf welcher man sie antrifft, ein besonderes Augen- 
merk haben. Um Puppen aufzufinden, braucht man 
nur in den ersten Tagen des Frühlings, sobald die 
Erde aufgethaut ist, den Boden um die Baumstämme 
herum einige Zoll tief aufzugraben; auch zwischen den 
Baumwurzeln wird man viele antreffen. Zu den gehalt- 
reichsten Puppenplätzen gehören gewöhnlich einzeln 
stehende grosse Bäume, so wie das Moos am Fusse 
der Bäume. 

An den angegebenen Orten wird man vorzüglich 
die Puppen der Abend- und Nachtfalter treffen. 

Die aufgefundenen Puppen giebt man in eine mit 
weichem Moose locker gefüllte Schachtel. 

Zu Hause werden die aus der Erde gegrabenen 
Puppen in einer grösseren Schachtel, deren Boden 
einige Zoll hoch mit gesiebter und angefeuchteter Erde 
bedeckt ist, auf diese gelegt, oder sie werden mit 
feuchtem Moose bedeckt. 

Der Deckel dieser Schachtel muss durchlöchert 
sein, auch kann derselbe aus dem gleichen Zeuge wie 
die Schmetterlingsnetze bestehen. Damit die Schmet- 
terlinge leicht auskriechen und ihre Flügel gehörig 
entfalten können, ist es gut, wenn die innere Wand 
der Schachtel rauh ist, oder wenn man einige Reisig- 
sprossen hineinstellt, an welchen sie dann auskriechen 
können. 

Die zum Erziehen von Schmetterlingen bestimmten 
Raupen kommen in einen eigenen aus Holz verfertigten 
Raupenkasten, dessen abhebbarer Deckel mit dem 
Kasten genau zusammenpassen muss, und im Innern 
bei dem Zusammenstoss mit dem Kasten keine Vor- 
sprünge bilden darf, weil sonst die Raupen dieselben 
benützen, um dort ihr Gespinnst anzulegen, und da- 


— 56 — 


durch das Oeffnen des Deckels verhindern würden, 
Damit Luft und Licht eindringen können, müssen im 
Deckel und an den Seitenwänden Oeffnungen ange- 
bracht werden, deren Verschluss am besten mittelst 
eines feinen Drahtgitters bewirkt wird. Dieser Kasten 
kann im Innern in mehrere Abtheilungen getheilt sein. 
Bei jenen Raupen, welche sich gerne unter der Erde 
verpuppen, muss der Boden des Behältnisses mit ge- 
siebter angefeuchteter Erde oder angefeuchtetem Moose 
bedeckt sein. Jede Raupenart bekommt das ihr ange- 
messene Futter in hinreichender Menge täglich in ihr 
Behältniss, wobei man immer die Abfälle des früher 
gereichten Futters entfernt. Jene Raupen, welche sich 
verpuppen, lasse man, wenn sie nicht leicht zu entfer- 
nen sind, ohne sie zu berühren an ihrem Platze, die 
sich aber leicht entfernen lassen, bringe man in den 
Puppenkasten. 

Da mit Ende des Herbstes sich nicht alle Raupen 
einspinnen, sondern als solche überwintern, so fülle 
man zu der Zeit, wo man kein Futter mehr bekommt, 
die Behältnisse leicht mit Moos und stelle den Raupen- 
kasten während des ganzen Winters an einen unge- 
heizten Ort, von wo man ihn erst dann wieder ent- 
fornt, wenn der neu erwachte Frühling wieder die 
Pflanzen hervorgerufen hat, welche man zur Fütterung 
braucht. Man entfernt dann wieder das Moos, und be- 
handelt die Raupen wie früher. 

Die Puppen aus noch unbekannt gewesenen Rau- 
pen müssen von den übrigen abgesondert, und jeder 
Species muss eine Nummer beigegeben werden, welche 
sich auf ein darüber zu führendes Tagebuch bezieht. 

Die aus den Puppen gekrochenen Schmetterlinge 
lasse man so lange ruhig sitzen, bis sich ihre Flügel 
gänzlich entwickelt, und die gehörige Festigkeit erlangt 


haben, worauf man sie eben so behandelt, wie die ein- 
gefangenen. 

Die Schmetterlinge werden gewöhnlich mit aus- 
gebreiteten Flügeln in der Sammlung aufgestellt. 

Zum Ausbreiten der Flügel dienen die Spann- 
bretter. 

Ein solches Brett besteht aus zwei Leisten von 
ungefähr 3° Länge, 3 bis 4” Breite und °/,‘ Dicke, 
welche an ihren beiden Enden mittelst Querleisten so 
verbunden sind, dass zwischen beiden ’/, bis ®/, Zoll 
Zwischenraum bleibt, nach der Grösse der aufzuspan- 
nenden Schmetterlinge. Auf der Leistenseite werden 
über den Spalt Streifen von der oben angegebenen 
Pappendeckelmasse mit einigen Drahtstiften angeheftet, 
und dann durch die darüber zu heftenden Querleisten 
festzuhalten. 

Diese Spannbretter haben das Gute, dass man sie 
leicht zerlegen und wieder zusammensetzen kann, um 
sie der Grösse der aufzuspannenden Schmetterlinge 
anzupassen. 

Die auszuspannenden Schmet- 
terlinge werden so in die Ver- 
tiefung gesteckt (Fig. 8), dass 
die ausgebreiteten Flügel flach 
auf den beiden Brettchen auflie- 
gen. Um die Flügel gehörig aus- 
zubreiten und sie dann auch in 
dieser Lage zu erhalten, lege 
man zuerst über das linke Flü- Ein Theil eines Spannbrettes 


. . für Schmetterlinge. aa die bei- 
gelpaar einen Streifen festes aen Bratta, Bells Päppmiasse 


f a 7. . zum leichteren Stecken der 
Schreib- oder Zeichenpapier, des- Xaaein, e eine der Leisten zur 


= .. Verbindung des & äie- 
sen Breite der Grösse der Flü- Ya Sie Figur zeigt übri- 


. gens noch die Anordnung der 
gel angemessen sein muss, halte SPapierstreifen beim Ausspan- 


diesen Streifen oberhalb; der Ti 00 SEN 


gel mittelst einer Nadel fest, während man ihn gleich- 
zeitig schwach gegen unten anzieht, und bringe mit- 
telst einer Nadelspitze die Flügel in die gehörige Lage, 
worauf man auch unterhalb der Flügel den Streifen 
mittelst einer Nadel festhält. Sodann geht man. zum 
rechten Flügelpaar über, wobei man vorzüglich darauf 
zu sehen hat, dass es dieselbe Lage erhält wie das 
andere. 

Die übrigen noch freien Theile der Flügel kann 
man ebenfalls mit Papierstreifen, die mittelst Nadeln 
festgehalten werden, bedecken, um sie vor Staub und 
wenn die Flügel gross sind, auch vor Verkrümmung 
während des Trocknens zu schützen. 

Die Spannbretter werden an einen luftigen, trocke- 
nen, vor Staub und Raubinsecten geschützten Ort hin- 
gestellt. Auch vor starkem Lichte müssen die Schmet- 
terlinge sowohl während des Trocknens, als auch dann 
später beim Aufbewahren in der Sammlung bewahrt 
werden, weil sonst sehr leicht ihre Farben gebleicht 
und unansehnlich werden. 

Da bei Schmetterlingen die Kehrseite in den mei- 
sten Fällen eine ganz andere Zeichnung und Färbung 
hat, so ist es gut wenn man von einer Species zwei 
Exemplare hat, um das eine davon auf der Kehrseite 
aufzustellen. 

Ist man nicht gleich in der Lage, die getödteten 
Schmetterlinge aufspannen zu können, so dass also 
dieselben trocken werden, so hat dieses nichts zu be- 
deuten, da man sehr leicht getrocknete Schmetterlinge 
wieder erweichen kann. Hat man getrocknete Schmet- 
terlinge, welche entweder noch gar nicht oder schlecht 
gespannt wurden, so stecke man sie in ein bis auf 
drei Viertel der Höhe mit stark angefeuchtetem Sande 
gefülltes Gefäss, und bedecke dasselbe, damit die sich 


Sun 


entwickelnden Wasserdämpfe nicht entweichen können. 
In kürzerer oder längerer Zeit, je nach der Stärke 
der Schmetterlinge, aber meist nach einigen Stunden, 
wird man schon im Stande sein, die Schmetterlinge 
wie frisch gefangene behandeln zu können, wobei zu 
bemerken ist, dass die, welche so erweicht wurden, in 
kürzerer Zeit wieder trocknen, als die gleich nach 
dem Tödten gespannten. 

Auf die eben angegebene Weise kann man nicht 
nur Schmetterlinge, sondern überhaupt alle Insecten 
erweichen, welche man von anderen Sammlungen _be- 
kommt, und die auf andere Nadeln gesteckt sind, als 
man gewöhnlich gebraucht, oder bei welchen die Na- 
deln durch irgend einen Zufall so gebogen wurden, 
dass man fürchten müsste bei dem Geradebiegen das 
Inseet zu zerbrechen. 

Schmetterlinge, welche zum Aufspannen zu klein 
sind, werden wie die kleinen Käfer behandelt. 

Was das Ordnen und Aufbewahren der Schmetter- 
linge betrifit, so ist dasselbe zu bemerken, was schon bei 
den Käfern gesagt wurde, nur dass man die Schmet- 
terlinge noch weit mehr vor den Angriffen feindlicher 
Insecten zu schützen hat, indem die Käfer hinlänglich 
präservirt sind, wenn man sie in dem auf die angege- 
bene Weise bereiteten Weingeist getödtet hat. 

Wird ein Schmetterling der Sammlung von Insec- 
ten angegriffen, was man sehr leicht an dem am Bo- 
den des Kastens, unterhalb des Insectes, liegenden 
gelben Staub erkennen kann, so nimmt man ihn her- 
aus und benetzt ihn an der untern Seite mittelst eines 
feinen Pinsels mit demselben Spiritus, welchen man 
zum Käfertödten gebraucht. 

Bevor man ihn in die Sammlung zurückbringt, 
muss er aber vollständig getrocknet sein, und damit 


— 60° — 


er während des Trocknens die Flügel nicht senkt, ist 
es rathsam, ihn auf das Spannbrett zu stecken, ohne 
jedoch die Papierstreifen über die Flügel zu geben. 

Eine Schmetterlingsammlung wird sehr viel an In- 
teresse gewinnen, und auch weit nützlicher sein, wenn 
man derselben auch die Eier, Raupen und Puppen der 
Schmetterlinge einverleibt. 

In Beziehung der Eier wurde schon früher bemerkt, 
dass es nöthig ist von jedem einzelnen Schmetterlinge 
dieselben aufzubewahren. 

Diejenigen, welche man in die Sammlung aufnimmt, 
werden, wenn sie sich an einer Baumrinde oder einem 
Zweige befinden mit einem Theile der ersteren oder 
einem Stücke des letzteren mittelst einer Nadel in die 
Sammlung gesteckt, nachdem man sie früher einer 
Hitze ausgesetzt hat, welche hinreichend ist die Eier 
zu tödten. 

Dieses ist nöthig, weil sonst die Räupchen aus- 
kriechen würden. 

Die mehr einzeln vorkommenden Eier werden auf 
ein Blättchen Papier geklebt. 

Raupen, welche man für die Sammlung zubereiten 
will, werden am besten aufgeblasen. 

Das Verfahren hierbei ist folgendes: 

Um die Raupen zu tödten, wirft man sie in Wein- 
geist, wobei zu bemerken ist, dass derselbe nicht zu 
stark sein darf, weil sonst sich die Farben der zart- 
gefärbten leicht ändern, auch überhaupt die Raupen zu 
sehr erstarren würden. 

Man lässt die Raupen nur ganz kurze Zeit in dem 
Spiritus, worauf man sogleich zur Entleerung der Ein- 
geweide schreitet. Man nimmt zu diesem Zwecke die 
Raupe zwischen ein Blatt Fliesspapier, drückt sie zu- 
erst an dem Kopfe, und dann immer weiter nach hinten 


EEE 


zu, dass die Eingeweide gegen den After gedrängt 
werden. Ist ein Theil derselben durch den After aus- 
getreten, SO fasst man ihn mit einer Pincette und ent- 
fernt, indem man daran zieht, die sämmtlichen Ein- 
geweide. Da die Farben vorzüglich im Zellgewebe unter 
der Epidermis ihren Sitz haben, so drücke man be- 
sonders bei zartgefärbten Raupen nicht zu stark, und 
vermeide sorgfältig jede Quetschung. 

Würde der Balg bei der Entleerung beschmutzt, 
so kann man ihn im verdünnten Weingeiste ausspülen. 
In die Oeffnung, durch welche man die Gedärme ent- 
leerte, wird ein dünnes Röhrchen, wozu man einen 
Strohhalm benützen kann, gesteckt, und der Balg mit- 
telst eines feinen Bindfadens oder einer feinen Insec- 
tennadel daran befestiget. 

Durch dieses Röhrchen bläst man die Raupe aut, 
wodurch sie ihre natürliche Gestalt wieder bekommt. 
Damit sie aber schnell trockne, und diese Gestalt be- 
halte, bringe man sie über eine Blechplatte, welche von 
unten mittelst einer Spirituslampe stark erhitzt wird, 
und drehe sie über diese Platte bis sie vollständig 
getrocknet ist. 

Ist die Raupe trocken, so wird der Faden oder 
die Nadel, womit sie an dem Röhrchen befestiget war, 
weggenommen, und dieselbe mittelst Gummi auf ein 
getrocknetes Blatt oder auf einen kleinen Zweig oder 
einen Stengel ihrer Futterpflanze geklebt, durch welche 
man eine Nadel sticht, mittelst welcher man sie in die 
Sammlung stecken kann. 

Das Ausstopfen der Raupen ist nicht anzuempfehlen, 
da es weit mehr Zeit erfordert, als das Aufblasen, und 
die Raupen doch weit schwerer ein schönes und natür- 
liches Aussehen bekommen. Auch das Ausspritzen mit 
Wachs oder ähnlichen Stoffen ist nicht zu empfehlen. 


a. 0 


Die Puppen tödtet man durch Hitze, der man sie 
einige Zeit aussetzt, worauf man sie so schnell als 
möglich trocknet. Ganz glatte glänzende Raupen und 
Puppen kann man auch mit einer sehr dünnen Lage des 
früher angeführten Firnisses überziehen. Jene Puppen 
welche sich in einem Gespinste befinden, werden aus 
demselben genommen, und nebst diesem in die Samm- 
lung gegeben. Puppen können auch in dem für die Käfer 
bestimmten Weingeist getödtet werden, wobei man sie 
wenigstens einen Tagin demselben liegen lässt. Sie trock- 
nen dann weit schneller und sind vor dem Einschrumpfen 
beim Trocknen und vor Insectenfrass gesichert. 

In Bezug des Aufstellens in die Sammlung muss 
bemerkt werden, dass man entweder die Eier, Raupen 
und Puppen immer neben den betreffenden Schmetter- 
ling steckt, was eigentlich das Nützlichste ist, oder dass 
man die Raupen- und Puppensammlung abgesondert 
anbringt. 

Abdrücken der Schmetterlinge. Wer die 
Kosten, welche Rahmen oder andere Behältnisse für 
eine Schmetterlingsammlung verursachen, ersparen 
will, kann sich ohne viele Mühe eine Sammlung von 
Abdrücken anlegen. Auch wären solche Abdrücke Jenen 
anzuempfehlen, welche eine gewöhnliche Sammlung an- 
legen, weil bei derselben oft beschädigte Exemplare 
oder Duplicate vorkommen, die sich sehr gut zu Ab- 
drücken eignen. Zur Herstellung dieser Abdrücke bedarf 
man nichts, als eine scharfe kleine Schere, eine Pineette, 
ein Glas mit Gummosa und eine Anzahl Papierblätter, 
auf welche die Abdrücke gemacht werden sollen. 

Die Gummosa verfertiget man sich, indem man 
vier Loth vom reinsten arabischen Gummi in einen hal- 
ben Seidel Wasser auflöst, und die Auflösung durch 
einen reinen Leinenfleck gehen läst, damit ja durch- 


ehr 


keine Unreinigkeit in derselben ist. Nun zerreibt man 
vier Loth Stärkmehl sehr fein und mengt dasselbe mit 
der Gummilösung, indem man diese letztere unter be- 
ständigem Umrühren nach und nach zugiesst. Diese 
Mischung wird nun in einem sehr reinen Gefässe bis . 
zur Siedhitze erwärmt und ungefähr '/, Stunde in die- 
ser Wärme erhalten, worauf man das Ganze erkalten 
lässt, und dann in einem reinen Glase aufbewahrt. 
Ueberhaupt muss bei der Bereitung der Gummosa die 
grösste Reinlichkeit beobachtet werden, weil sonst 
das Papier bei den Abdrücken Flecken bekommen 
würde. 

Will man nun Abdrücke machen, so nimmt man 
das Blatt, auf welches dieselbe kommen sollen, biegt 
es da, wo der Leib des Schmetterlings hinkommen soll, 
zusammen und bestreicht, nachdem man es wieder aus- 
einander gebogen hat, jene Stellen, an welche die Flü- 
gel kommen sollen mit der Gummosa recht gut, jedoch 
nicht so, dass sie zu nass sind. Dann trennt man 
mittelst der Scheere entweder die beiden rechten oder 
die beiden linken Flügel vom Schmetterling und legt 
sie in ihrer richtigen Lage auf das bestrichene Blatt, 
worauf man dieses wieder zusammenfaltet und dann 
abwechselnd auf beiden Seiten an jenen Stellen, unter 
welchen die Flügel liegen, mit dem Nagel des Daumes 
reibt. Je nach der Grösse und Art des Schmetterlings, 
und auch nach dem, ob er erst kürzlich, oder schon 
länger gefangen ist, dauert es kürzere oder längere 
Zeit, bis er sich vollständig abdruckt. Kleinere, dann 
Tagschmetterlinge und erst kurze Zeit gefangene drucken 
sich leichter und schneller ab, als Dämmerungs- und 
Nachtfalter, und schon länger gefangene Schmetterlinge. 
Um sich zu überzeugen, ob der Abdruck schon voll- 
ständig ist, darf man nur vorsichtig zwischen das 


— 64 — 


zusammengefaltete Blatt hineinsehen, wobei man dar- 
auf achtet, nichts zu verrücken. Ist der Abdruck noch 
nicht vollständig, so schliesst man das Blatt nochmals 
und reibt noch an jenen Stellen, die dessen am mei- 
sten bedürfen. Nach der Vollendung des Abdruckes 
öffnet man das Blatt und entfernt vorsichtig mittelst 
der Pincette die Flügel, welche nun ganz durchsichtig 
sind, indem sie ihren Federstaub an das Blatt abgegeben 
haben. 

Flügel oder Theile derselben, welche stärker an- 
geklebt sind, lässt man indessen, bis das Blatt voll- 
ständig getrocknet ist, wo sie sich dann leicht ohne 
Beschädigung des Abdruckes mittelst der Pincette oder 
auch mit Zuhilfenahme eines Radirmesser entfernen 
lassen. 

Sollte beim Abdrucken der Fall eintreten, dass 
das Blatt zusammenklebt, so dass man nach vollende- 
tem Abdruck dasselbe nicht öffnen kann, so darf das- 
selbe nur von aussen befeuchtet werden, worauf, es 
nach kurzer Zeit sich öffnen lässt. 

Nach dem vollständigen Trocknen der Abdrücke 
werden dann die Körper und Fühlhörner der Schmetter- 
linge hinzugezeichnet, zu welchem Behufe man sich die 
Körper aufhebt, bis sie abgezeichnet sind. Sollten einzelne 
Stellen der Flügel nicht ganz gut abgedruckt sein, so 
kann man sie ebenfals leicht mittelst Farbe nachbessern. 
Auf die eben beschriebene Weise erhält man Abdrücke, 
welche auf einer Seite die Ober-, auf der andern aber 
die Unterflügel des Schmetterlings zeigen, wie man sie 
auch oft in manchen Werken abgebildet findet. Will 
man jedoch auf beiden Seiten die Ober- oder Unter- 
flügel haben, so wird das Blatt vor dem Abdrucken 
nicht zusammengefaltet, sondern es wird der Leib nur 
leicht in Umrissen auf ein Blatt gezeichnet, und dann 


io. ÜBE am 


jene Stellen, an welche die Flügel kommen sollen, 
mit Gummosa bestrichen. Dann wird ein zweites dar- 
über gelegt und leicht angedrückt, damit die Stelle, wo 
der Abdruck geschehen soll auch auf diesem zweiten 
Blatte bezeichnet wird. Man nimmt nun beide Blätter 
wieder auseinander, und bestreicht bei beiden die für 
den Abdruck bezeichnete Stelle mit der Gummosa, legt 
dann auf jenes Blatt, auf welches der Leib des 
Schmetterlings gezeichnet wurde, anpassend an die 
Zeichnung die vier Flügel des Schmetterlings, wobei 
man sich stets der Pincette bedient, da man durch die 
Berührung mit den Fingern leicht den Federstaub von 
den Flügeln wischen würde. Nun wird das zweite Blatt 
über das erste gelegt, und zwar so, dass die bestrichene 
Fläche auf den Schmetterling zu liegen kommt. Das 
fernere Verfahren ist wie bei den früheren Abdrücken. 
Man bekommt durch dieses Verfahren wohl zwei ganze 
Abdrücke, wovon der eine die Oberseite, der andere 
aber die Unterseite der Flügel zeigt, aber man braucht 
auch dazu einen ganzen Schmetterling, während man 
bei dem zuerst gezeigten Verfahren auch die Ober- und 
Unterseite der Flügel sieht, dazu aber nur eines halben 
Schmetterlings bedarf. Wenn man zu Abdrücken nur 
beschädigte Exemplare verwendet, so ist das Verfahren, 
bei welchem man das Blatt zusammenfaltet, vorzuziehen. 

Da bei diesen Abdrücken eigentlich die Unterseite 
des Federstaubes sichtbar wird, da die Oberseite, welche 
man beim Besehen des Schmetterlingflügels wahrnimmt, 
beim Abdruck anklebt, so bekommen manche Schmet- 
terlingsabdrücke eine andere Färbung, als die Originale 
hatten, wie dieses besonders bei jenen Schmetterlingen 
der Fall ist, welche eine blaue Farbe haben. Solche 
anders gefärbte Abdrücke lässt man sehr gut austrocknen, 
und schabt dann mit einem guten Radiermesser vor- 


Glasl, Excursionsbuch. 5 


BI. 


sichtig an den anders gefärbten Stellen, wodurch man 
den Untertheil der Federchen wegnimmt und den Ober- 
theil bloss legt. In den meisten Fällen kommt dann 
die richtige Färbung zum Vorschein. Auch kann in 
solchen Fällen mit Farbe nachgeholfen werden. 

c) Immen. Da viele der Immen mit einem schar- 
fen Stachel bewaffnet sind, mit welchem sie sehr 
empfindliche Stiche beibringen können, so erfordern 
sie beim Fangen mehr Vorsicht, welche sich auch dar- 
auf ausdehnen muss, dass man immer nur einzeln 
herumschwärmende zu fangen sucht. 

Der Fang geschieht mittelst des gewöhnlichen 
Schmetterlingnetzes, worauf man sie vorsichtig, ohne 
sie zu berühren, in das zur Aufnahme von Insecten 
bestimmte Spiritusfläschehen zu bringen sucht. 

Will dieses nicht leicht gelingen, so kann man 
sie früher mittelst einer Insectennadel am Brustschilde 
durchbohren, und dann von der Nadel in das Fläsch- 
chen streifen, 

Man kann die Immen gleich wieder herausnehmen, 
und an eine Nadel stecken, da sie durch den Spiritus 
sehr schnell getödtet werden, man kann dieses aber 
auch erst später zu Hause thun. 

Man kann ferner den Immen die Flügel auf dem 
Spannbrette ausbreiten, wie dieses bei den Schmetter- 
lingen gezeigt wurde, oder sie auch zurückgelegt lassen, 
was weit weniger Mühe verursacht. Nur muss man darauf 
sehen, dass vor dem Trocknen die Füsse in die gehörige 
Lage gebracht werden und dass der Hinterleib sich nicht 
zu sehr zusammenzieht. 

Bei der Ordnung der Immen sind auch die Woh- 
nungen dieser Thiere, so wie die durch den Stich ei- 
niger derselben erzeugten Auswüchse (wie z. B. die 
Galläpfel) bemerkenswerth. Beide werden eine Samm- 


Re 0 


lung gewiss nur interessanter machen. In Bezug der 
Wohnungen der Wespen etc. muss bemerkt werden, 
dass man bei der Wegnahme derselben von ihrem 
Standorte mit der grössten Vorsicht zu Werke gehe, 
und sich ja früher überzeuge, dass sie von den Insec- 
ten verlassen sind. 

Man umgebe die Wohnung auch mit dem Schmet- 
terlingsnetze, wo man dann leicht die etwa sich zeigen- 
den Immen tödten kann, oder schliesse sie, wie das 
bei dem an einem Zweige hängenden, kugelförmigen 
Bau der gemeinen Wespe möglich ist, schnell zwischen 
die beiden Hälften einer Schachtel ein. Befinden sich 
noch Wespen in den Zellen, so wird das Geräusch 
und Summen sie schnell genug verathen. In einem 
solchen Falle lasse man die Schachtel sorgfältig ver- 
schlossen, und leite dann zu Hause Schwefeldampf hin- 
ein, wodurch sie bald getödtet werden. 

Die oben erwähnten Auswüchse setze man zuerst 
einer starken Hitze aus, um die darin enthaltenen In- 
secten zu tödten. 

Die Wohnungen, so wie die erwähnten Auswüchse 
werden mittelst starker Nadeln in die Sammlung ge- 
steckt, und zwar am besten neben das betreffende In- 
sect. Was das Aufbewahren und Ordnen der Immen 
anbelangt, so ist dasselbe wie bei den Käfern zu be- 
merken. 

d) Fliegen. In der wärmeren Jahreszeit sind diese 
Insecten fast überall anzutreffen. Die Fliegen fängt 
man mit dem Schmetterlingnetze und steckt sie an 
eine Insectennadel von angemessener Stärke, wobei 
man darauf sieht, dass dieselbe durch die Mitte des 
Bruststückes geht. Man kann sie schneller tödten, wenn 
man sie in Weingeist wirft, oder einen Tropfen desselben 
auf sie gibt, wenn sie an die Nadel gesteckt wurden. 

5* 


— 69° — 


Vor dem Trocknen muss man auch noch darauf 
achten, dass alle gleich hoch an den Nadeln stecken, 
und dass die Flügel und Füsse die gehörige Lage ha- 
ben. Sollten die ersteren sich in die Höhe biegen, so 
kann man leicht dadurch abhelfen, dass man das In- 
sect in die Rinne des Spannbrettes steckt, es in gleiche 
Fläche mit demselben briugt, und die Flügel durch 
einen Glas- oder Papierstreifen niederhält. 

e) Die Netz-, Gerad- und Halbflügler. 

Die Insecten dieser drei Ordnungen sind ausser- 
ordentlich verschreden, und eben so ist es auch ihr 
Aufenthalt. Ihr Fang, so wie ihre Zubereitung vor der 
Aufstellung in der Sammlung ist verschieden, je nach- 
dem sie geflügelt oder flügellos sind. Zum Fangen der 
geflügelten (Libellen, Heuschrecken etc.) bedient man 
sich am besten des Schmetterlingsnetzes, die andern 
greift man mit der blossen Hand und wirft sie in das 
Spiritusfläschen, in welches auch die Heuschrecken, 
Grillen und Maulwurfsgrillen u. s. w. kommen. 

Die Libellen tödtet man durch einen leichten 
Druck an der Brust und steckt sie dann an eine In- 
sectennadel, welche mitten durch das Bruststück gehen 
soll. Die Libellen werden auch wie die Schmetterlinge 
aufgespannt und auf gleiche Weise aufbewahrt. 

Von einigen sind auch die Larven oder deren 
Gehäuse in der Sammlung aufzubewahren. Raupenar- 
tige Larven können wie die Raupen, käferähnliche aber 
wie Käfer behandelt werden. Unter den Heuschrecken 
giebt es viele, deren Unterflügel eine ganz andere Fär- 
bung zeigen als die Oberflügel. Aus diesem Grunde ist 
es daher gut, von Specien, bei denen dieses der Fall 
ist, je zwei Exemplare der Sammlung einzuverleiben, 
ein Exemplar mit geschlossenen, das andere mit geöft- 
neten, nach Art der Schmetterlinge gespannten Flügeln. 


Die Baumwanzen, Blatt- und Schildläuse werden, 
nachdem man sie aus dem Spiritusfläschchen, in welches 
sie beim Fange wegen des Tödtens geworfen wurden, 
herausgenommen hat, auf ein Blatt Fliesspapier gelegt, 
damit sie übertrocknen, worauf sie an eine durch die 
Mitte des Bruststückes gehende Insectennadel von ent- 
sprechender Stärke gesteckt werden. 

Jene Insecten dieser beiden Ordnungen, welche 
wegen ihrer Kleinheit nicht leicht, ohne sie zu beschä- 
digen, aufgespiesst werden können, klebt man früher 
auf ein dreieckiges Stückchen starken Papieres, und 
durchsticht sodann nur dieses mit der Nadel, 

Was schon bei den Käfern und Schmetterlingen 
in Beziehung des Ordnens und Aufbewahrens gesagt 
wurde, gilt auch von den Insecten dieser beiden Ord- 
nungen. Jene, welche in Spiritus getödtet wurden, in 
welchem man Quassienholz digerirte, wie dieses früher 
bemerkt wurde, werden vor den Angriffen feindlicher 
Insecten gesichert sein, wenn sie auch von noch so 
vielen derselben umgeben sind; man hat sie daher nur 
vor Staub zu schützen, die übrigen muss man aber 
auch sorgfältig vor Insecten bewahren. 


Arachniden. 


Von den Arachniden wollen wir vorzüglich die 
eigentlichen Spinnen betrachten, indem die übrigen 
Thiere dieser Classe entweder wie diese, oder wie die 
Insecten behandelt werden. Die Spinnen werden ent- 
weder mit der blossen Hand gefangen, oder man streift 
sie gleich in das Spiritusfläschen, oder man nimmt auch 
das Schmetterlingsnetz oder den Hamen zu Hilfe. 

Nachdem man sie zu Hause aus dem Spiritus ge- 
nommen hat, kann man sie auf zweierlei Art bereiten. 
Bei beiden Arten wird die entsprechend starke Insec- 


tennadel durch das Bruststück gesteckt. Bei der ersten 
Bereitungsart bringt man nun die Spinne über das, bei 
der Raupenpräparation benützte erhitzte Blech und 
hält sie dabei in einiger Entfernung von dem Bleche, 
bis man sieht, dass der Hinterleib der Spinne zusam- 
menfällt, und Falten bekommt. Tritt dieses ein, so 
nähert man die Spinne rasch dem Bleche und zwar so 
weit, dass die Nadelspitze das Blech berührt. Durch 
den Einfluss der Wärme wird nun der Hinterleib aus- 
gedehnt. Ist dieses geschehen, so ziehe man langsam 
die Spinne wieder zurück, weil sonst durch den fort- 
dauernden Einfluss der Wärme der Hinterleib zerplatzen 
würde. Man muss auch darauf sehen, dass die Füsse 
vor dem gänzlichen Austrocknen der Spinne ihre ge- 
hörige Lage haben. 

Bei der zweiten Bereitungsart wird, nachdem man 
die Nadel durch das Bruststück gesteckt hat, die dünne 
Verbindung desselben mit dem Hintertheil mittelst ei- 
ner Scheere durchschnitten. Der an der Nadel befind- 
liche Theil wird nun auf das Spannbrett gebracht, die 
Füsse ausgebreitet und an der Luft getrocknet. In den 
Hinterleib steckt man da, wo die Verbindung mit dem 
Vordertheil war, ein Stück sehr feinen Drahtes.. Nun 
nähert man den auf dem Drahte steckenden Hinter- 
leib vorsichtig dem früher erwähnten erhitzten Bleche, 
bis der Leib anschwillt und dann trocknet, wobei man 
ebenfalls acht haben muss, dass er nicht durch zu starke 
Hitze platze. Mittelst des aus dem Hinterleibe hervor- 
stehenden Drahtstückchens wird der Hinterleib an dem 
Bruststücke befestiget, nachdem man früher den Draht 
gehörig verkürzt und des besseren Haltens wegen et- 
was mit einer starken Gummilösung überstrichen hat. 
Diese zweite Bereitungsart ist in den meisten Fällen 
vorzuziehen. 


ER 


Die Arachniden werden in eben solchen Kästen, 
wie die Inseeten aufbewahrt, und es ist in Beziehung 
des Ordnens ebenfalls dasselbe wie bei diesen zu be- 
merken. 


Örustaceen. 


Die Thiere dieser Classe sind in unseren Gegen- 
den nicht sehr zahlreich vertreten. Was ihre Tödtung 
betrifft, so geschiekt dieselbe in Spiritus, der jedoch 
nicht zu stark sein darf. Ueber die Bereitungsart der 
einzelnen Species lassen sich im Allgemeinen keine 
Vorschriften geben, da dieselbe sich nach der Beschaf- 
fenheit und Gestalt des Thieres richtet und daher sehr 
verschieden ist. Man kann nur bemerken, dass nachdem 
die Thiere in Weingeist getödtet sind, man sie einige 
Zeit in demselben liegen und dann so schnell und voll- 
ständig als möglich austrocknen lasse. 

Einige, wie die Tausendfüsse und dergleichen, 
werden bloss wie Insecten behandelt, bei anderen, wie 
z. B. bei dem Flusskrebs nimmt man früher eine Ent- 
leerung der Eingeweide vor. Man löset bei grösseren 
Crustaceen die Schale, welche den oberen Theil des 
Körpers bedeckt, bei anderen trennt man den Schwanz 
vom Vordertheile des Leibes, worauf man durch die 
dadurch entstandene Oeffnung alle weicheren Theile 
entfernt. 

Bei solchen, welche so grosse Scheeren wie die 
Hummern haben, muss man auch diese reinigen, was 
sehr leicht geschehen kann, wenn man dieselben vor- 
sichtig aus ihren Gelenken löst. 

Nach der Entleerung werden alle Theile mittelst 
Gummi, besser aber mittelst Leim zusammengeklebt, 
das Thier wird auf ein Brett gebracht, um ihm die ge- 
hörige Stellung zu geben, in welcher man es trocknen lässt. 


BR. 


Nach dem Trocknen überzieht man alle Theile 
mit einer Lage des angegebenen Firnisses, der dam 
gleichzeitig die Stelle eines Präservatives vertreten kann. 

Einige Species der Ürustaceen lassen sich nicht 
anders als in Spiritus, welchen man aber verdünnen 
kann, aufbewahren. 

Was das Aufbewahren der Crustaceen betrifft, so 
werden diejenigen, welche nicht im Weingeist sind, 
in Laden gegeben, deren Höhe nach der Grösse der 
Thiere sich richtet, und in welchen sie mittelst Nadeln 
befestigt werden. Jedem einzelnen Thiere wird eine 
Etiquette beigegeben, die einzelnen Ordnungen werden 
aber durch grössere vorgesteckte Etiquetten getrennt. 

Bei denen, die im Weingeist aufbewahrt sind, 
wird die Etiquette auf das, das Thier enthaltende Glas 
geklebt. 


Würmer. 


Die Würmer können nur in Weingeist aufbewahrt 
werden. Da sie sich aber im reinen Weingeiste zu sehr 
zusammenziehen, so thut man am besten, reinen Wein- 
geist mit gleicher Menge destillirten Wassers zu mischen. 
Hat man kein destillirtes Wasser, so kann auch ge- 
wöhnliches genommen werden, man muss aber dann 
die Mischung in einer Flasche längere Zeit ruhig stehen 
lassen weil sich in diesem Falle gewöhnlich Nieder- 
schläge bilden, von denen man die Mischung vorsichtig 
abgiesst und sie am Boden zurück lässt. 

Nachdem man die Würmer in verdünntem Wein- 
geist getödtet hat, lässt man sie einige Zeit darin liegen 
und reiniget sie dann von allem daran haftenden Schleim 
und Schmutz, worauf man sie in die zur Aufbewahrung 
bestimmten Gläser bringt, welche dann noch nach dem 
Verschliessen mit Etiquetten versehen werden. 


a Be 


In Beziehung der Eingeweidewürmer ist zu be- 
merken, dass deren Auffinden mit keinen Schwierigkeiten 
verbunden ist. Die Section eines Thieres, behufs der 
Auffindung von Eingeweidewürmern nimmt man auf 
einem schwarz angestrichenen, in der Mitte mit einer 
Vertiefung versehenem Brette vor. Man macht, nach- 
dem man das Thier vor sich auf den Rücken gelegt 
hat, einen Einschnitt vom Anfange der Brust bis zum 
Schambein, wobei der Brustknorpel durchschnitten wird 
und dann noch zwei Schnitte vom Ende des Brustbeins 
gegen die Weichen, legt die Lappen des Schnittes zu- 
rück und entblösst die Eingeweide. Zuerst sieht man 
nun, ob sich nichts zwischen den Eingeweiden befindet, 
sodann hebt man, nachdem die grösseren Gefässe, der Mast- 
darm ete. durchschnitten wurden, die sämmtlichen Bauch- 
eingeweide aus der Bauchhöhle. Nun wird jedes ein- 
zelne Eingeweide aufgeschnitten und untersucht, wobei 
eine Schere, deren eines Blatt in ein Köpfchen endiget, 
sehr gute Dienste leistet. Auch in den Eingeweiden 
der Brust, ja selbst im Gehirne, wie z. B. bei dreh- 
kranken Schafen finden sich derlei Thiere, Die unter 
der Haut befindlichen liegen meist frei, oder sie sind 
nur leicht vom Zellgewebe umhüllt. Manche Würmer 
sind frei in den Organen, andere hängen auf verschiedene 
Weise in denselben fest oder stecken in denselben. 
Zum Loslösen derselben bedient man sich eines Pinsels 
und zwar geschieht es wo möglich unter Wasser. Alle 
aufgefundenen Würmer werden, um sie vom Schleime 
zu befreien, im Wasser abgespült, wo sie auch bald 
sterben, worauf sie in die zur Aufbewahrung bestimmten 
Gläser gegeben werden. 


Bauch- oder Schleimthiere. 


Wir wollen hier zunächst vorzüglich der Schnecken 
und Muscheln (Conchilien) erwähnen. Bei beiden wird 
in der Regel nur das Gehäuse aufbewahrt, nach- 
dem man das darin enthaltene Thier früher getödtet 
und daraus entfernt, das Gehäuse aber gereinigt hat. 

Bei den Exeursionen steckt man die aufgefundenen 
Conchilien in einen ledernen oder auch leinenen Sack, 
in welchen man Moos oder Laub gibt, damit dieselben 
sich nicht durch Zusammenstossen beschädigen. Sehr 
zarte Stücke giebt man am Besten gleich in ein mit 
Spiritus gefülltes Glas mit weiter Oeffnung. Die im 
Wasser befindlichen Muscheln kann man mit dem zum 
Käferfange bestimmten Hamen herausholen. 

Die günstigste Zeit zum Einsammeln der Conchilien 
ist eigentlich der Herbst, obwohl man auch jede andere 
von den ersten Frühlingstagen angefangen dazu be- 
nützen kann. Man suche sie in Wäldern und Gebüschen 
an schattigen und bemoosten Stellen, unter Steinen 
und Laub, an Felsen, in Seen, Teichen und Sümpfen 
besonders an den in denselben befindlichen Wasser- 
pflanzen. Die in den Schneckenhäuschen und Muscheln 
befindlichen Thiere werden durch Hineinwerfen in 
siedendes Wasser am schnellsten getödtet, worauf sie 
dann auch sehr leicht aus dem Gehäuse entfernt wer- 
den können. Sollte sich der an dem letzteren befindliche 
Schmutz nicht ganz gelöset haben, so suche man ihn 
mit Hülfe einer nicht zu weichen, einer Zahnbürste 
ähnlichen Bürste zu entfernen. Bei besonders fest haf- 
tendem Schmutze kann man auch die betreffenden Stel- 
len mit verdünnter Salpetersäure reinigen, wobei man 
aber acht zu geben hat, dass die Säure nicht zu lange 
einwirke, und dass dann das Gehäuse noch gehörig 


im Wasser ausgewaschen wird. Man kann auch nach 
dem angegebenen Reinigen dasselbe mit einem reinen 
Oele einreiben, um ihm ein frisches Aussehen zu geben. 
Es darf aber nur so viel Oel genommen werden, dass 
nach dem Einreiben ein reines Papier nicht dadurch 
beschmiert wird. Die einzelnen Conchilien werden nun 
in eigenen Pappkästchen von höchstens '/,“ Höhe auf eine 
Unterlage von Watta gegeben, wobei aber zu bemerken 
ist, dass man sehr kleine Exemplare auf ein in das 
Kästchen passendes Blatt Papier kleben kann. Jedes Käst- 
chen erhält dann eine Etiquette. Die einzelnen Kästchen 
werden nun in Laden systematisch geordnet aufgestellt. 

Wollte man die Mollusken vollständig, d. h. das 
ganze Thier und nicht blos das Gehäuse aufbewahren, 
xo bliebe nichts Anderes übrig, als dieselben in Spiritus 
zu setzen. 

Die nackten Weichthiere können auf keine andere 
Weise als in Gläsern mit Spiritus aufbewahrt werden. 
Sie werden zu diesem Zwecke zuerst in reinem Wasser 
sorgfältig ausgewaschen, dann in Gläser mit nicht zu 
starkem Spiritus gegeben, den man nach einiger Zeit 
abgiesst und sogleich wieder erneuert. Die, das Glas 
verschliessende Glastafel wird sodann mittelst Glaser- 
kitt aufgekittet, das Glas mit einer Etiquette versehen, 
und in die Sammlung eingereiht. 

Strahlthiere und Polypen wollen wir hier unter 
einem abhandeln. Entweder können sie getrocknet, und 
dann ähnlich wie die Mollusken aufbewahrt, oder sie 
müssen in Spiritus gesetzt werden. 

Bei welchem das eine oder das andere stattzufin- 
den habe, muss der Anblick und die Beschaffenheit 
des Thieres zeigen, so wie die Erfahrung dann manches 
noch lehren wird, was hier nicht speciell aufgeführt 
werden kann. 


— %6 


Die Infusorien, welche sich durch ihre Kleinhe it 
nicht für Sammlungen eignen, werden deswegen auch 
nicht in dieselben aufgenommen. Wollte sich jedoch 
Jemand damit befassen, so könnten sie nur auf folgende 
Weise aufbewahrt werden. 

Man verfertigt sich aus Thermometerröhren Glasku- 
geln von einigen Linien Durchmesser, an welchen sich 
noch ein dünngezogenes Röhrenstückchen von 1 bis 3 
Linien Länge befindet. 

Hat man nun eine Flüssigkeit, in welcher sich In- 
fusorien, die man aufbewahren will, befinden, so giebt 
man so viel als ungefähr eine solche Kugel fasst, in 
ein kleines Gläschen, setzt einen Tropfen starken Al- 
kohol zu, erwärmt die Kugel, in welcher die Aufbe- 
wahrung geschehen soll, um die Luft daraus zu vertrei- 
ben und steckt sie dann mit dem Röhrenansatz nach 
unten in die Flüssigkeit. Beim Erkalten der Kugel 
wird sich dieselbe füllen, worauf man schnell das Röh- 
renende zuschmilzt. Die in den Glaskügelchen be- 
findlichen Infusorien werden sich zwar erhalten, sie 
sind aber nicht leicht mikroskopisch zu untersuchen. 
Man kann daher auch beim Blasen der Glaskugeln 
dieselben zwischen. zwei parallel und senkrecht gestell- 
‚ten Metallplatten bringen, wodurch sie dann die Form 
von Fläschchen mit zwei parallelen Seitenflächen erhal- 
ten, und weit besser verwendet werden können. 


PFLANZEN. 


- 


Das Sammeln der Pflanzen verursacht wohl wenig 
Mühe, desto mehr aber das Einlegen und Trocknen 
derselben. Bei Ausflügen, welche man Behufs des Ein- 
sammelns von Pflanzen macht, bedient man sich einer 
Botanisirbüchse und eines Botanisirmessers, bei dem 
Einsammeln von Flechten, um dieselben von dem Ge- 
stein abzulösen, ebenfalls eines Messers oder Meissels 
und Hammers. Das Messer, welches zum Ausgraben 
der Pflanzen dient, soll weder von zu weichem noch 
zu hartem Stahl sein, damit es sich nicht leicht biege 
und auch nicht leicht abspringe. Die Klinge desselben 
ist am besten zweischneidig, bei 6° lang und ohne 
scharfe Spitze. Zum Botanisiren eignet sich ausser den 
strengen Wintermonaten jede Jahreszeit. Man suche 
beim Botanisiren jede Pflanze so vollständig als mög- 
lich zu erhalten; d. h. mit Wurzel, möglichst reinen 
Blättern und Blüthen, und wenn es möglich ist, auch 
mit Früchten, welches letztere besonders bei den Um- 
belliferen, Cruciferen und Gräsern wichtig ist. Von je- 
der einzelnen Pflanze nehme man, wenn es möglich 
ist, zwei Exemplare, da leicht eines oder das andere 
bei dem Trocknen misslingt. Bevor man eine Pflanze 
in die Büchse legt, soll sie von aller an den Wurzeln 
klebenden Erde und von allem übrigen Schmutz ge- 
reinigt, und wenn sie von Thau oder durch Regen 
durchnässt ist, getrocknet werden. Solche Pflanzen, 
welche länger sind als die Botanisirbüchse, werden 


ER ve 


nach Erforderniss ein- bis zweimal umgebogen. Es ist 
gut, wenn man beim Einlegen der Pflanzen in die 
Büchse darauf sieht, dass alle Wurzeln, also auch alle 
Blüthen nach ein und derselben Seite zu liegen kom- 
men, was besonders zur Schonung der letzteren bei- 
trägt. Bei einigen Pflanzen aber fallen die Blüthen 
so leicht ab, dass es gut ist, sie gleich nach ihrer 
Ausgrabung einzulegen, zu welchem Zweck man ein 
mit einer Anzahl Papierbogen gefülltes Portefeuil, wel- 
ches mittelst Schnüre oder eines Riemens zugeschlossen 
werden kann, mit sich führt. Zwischen diese einzelnen 
Bogen werden alle jene Pflanzen, welche leicht abfal- 
lende Blüthen haben, gleich an Ort und Stelle, nach- 
dem man sie gehörig gereinigt hat, vorläufig eingelegt. 
Da man meistens nicht sogleich nach einer Excursion 
die gesammelten Pflanzen einlegen kann, so lasse man 
dieselben in der Botanisirbüchse, oder sollte man be- 
fürchten, dass dieselben zu welk werden, so kann man 
sie herausnehmen, leicht mit Wasser besprengen und 
an einen kühlen Ort legen. Zum Einlegen der Pflanzen 
kann man sich des Maculaturpapiers bedienen, aber 
zarte und farbenreiche Blumen werden sich nur in 
Schreibpapier oder anderem gut geleimten Papier halten. 
Fliesspapier kann nur zu den Zwischenlagen benützt 
werden. Beim Einlegen lege man vier oder mehrereBogen 
übereinander, lege auf den letzten derselben eine der ein- 
zulegenden Pflanzen und breite sie so aus, dass alle ihre 
Theile leicht zu erkennen sind. Bei Pflanzen von zu dich- 
tem Wuchse thut man besser, die überflüssigen Blätter 
und Blüthen früher zu entfernen, so zum Beispiel beim 
Bilsenkraut. Da die Blüthe zur Bestimmung der 
Pflanzen von so grosser Wichtigkeit ist, so muss man 
auch bei dem Einlegen auf dieselbe die grösste Sorg- 
falt verwenden, damit sie nach ihrer natürlichen Gestalt, 


Re. ee 


Lage, Richtung und Farbe sich in dem getrockneten 
Zustande so viel als möglich gleich bleibe. Ist die Blume 
ihrer Natur nach offen und ausgebreitet wie bei Althaea, 
so muss sie auch so ausgebreitet eingelegt werden. 
Hat sie mehrere Kronenblätter, welche entweder gerade 
in die Höhe stehen oder bis zur Hälfte ausgebreitet 
sind, so muss man im ersten Falle sie alle in gerader 
Richtung erhalten; im letzten Falle aber, wenn die 
Blüthe deren 4, 6 oder mehrere hat, werden 2, 3 oder 
mehrere Kronenblätter, so weit sie ausgebreitet sind, 
zurückgebogen. Besteht die Blume nur aus einem Kro- 
nenblatt (Corolla monopetala), welches mehrere Ein- 
schnitte hat, wie z. B. bei Primula, so legt man die 
Hälfte oder einige derselben zurück; sind die Kron- 
einschnitte oder Kronenblätter ganz zurückgeschlagen 
oder zurückgerollt, wie bei Cyelamen europaeum, und 
wie bei Lilium matragon, so legt man sie auch so ein, 
ohne die Theile zu biegen oder sie in ihrer Lage zu 
stören. Rachenförmige Blumen (Corolla ringens) legt 
man auf die Seite, damit sowohl die obere als auch 
die untere Lippe deutlich zu sehen ist, und man die 
Blüthe im trockenen Zustande gleich als eine rachen- 
förmige erkennt. Schmetterlingsförmige Blüthen (Corolla 
papilionacea), werden ebenfalls auf die Seite gelegt. 
Das Schiffehen (Carina) und die beiden Seitenflügel 
(Alae) lässt man ruhig in der Lage, welche sie von 
Natur haben, aber die Fahne (Vexillum) bedarf nach 
der Verschiedenheit ihrer Richtung einer besonderen 
Aufmerksamkeit. Ist sie aufrecht und ausgebreitet, so 
wird sie auch eingelegt, ist sie aber rückwärts zusam- 
mengeklappt oder ganz zurückgeschlagen, so darf man 
sie auch nicht ausbreiten und in die Höhe richten wol- 
len. Einige Blumen sind so spröde, dass ihre Theile, 
so bald man sie ausbreiten will, zerbrechen. Diese dür- 


BE 


fen nicht früher eingelegt werden, als bis die Blumen- 
theile durch das Welken ihre Sprödigkeit grösstentheils 
verloren haben und biegsamer sind. Manche Blüthen 
haben auch die Eigenschaft, sich zusammen zu rollen 
und ihre Gestalt wie bei dem Verblühen zu verlieren ; 
bei diesen ist es rathsamer, jede einzelne Blume zwi- 
schen ein zusammengeklapptes Blättchen, das der 
Grösse der Blume angemessen ist, einzuschlagen und 
dieses Blättchen nicht eher zu entfernen, als bis die 
Blume ganz trocken ist. Volle Blumen, bei welchen 
mehrere Kronenblätter bei dem Ausbreiten auf einan- 
der zu liegen kommen, wie bei Nymphaea alba, ver- 
lieren bei gewöhnlicher Behandlung gänzlich ihre Farbe 
und werden unkenntlich; um dieses zu verhindern, 
schiebe man zwischen jedes Kronenblatt ein Stückchen 
Briefpapier, so dass keines derselben unmittelbar das 
andere berühren kann. Stehen mehrere Blumen von 
mittelmässiger Grösse so nahe beisammen, dass man 
um sie ausbreiten zu können, den grössten Theil der- 
selben wegschneiden müsste, wodurch der Blüthenstand 
unkenntlich würde, wie bei Aesculus Hippocastanum, 
so schneidet man nur wenige oder gar keine Blüthen 
weg, legt dafür aber eine oder mehrere einzelne Blätter 
besonders ein. Da bei einigen Pflanzen die untere 
Seite der Blätter in Beziehung auf die Farbe u. s. w. 
von der obern verschieden ist, so ist es auch gut, beim 
Einlegen der Pflanzen darauf zu sehen, dass einige 
Blätter auf der obern, die andern auf der untern Fläche 
zu liegen kommen. Zuweilen erschweren die Aeste 
oder der Stengel wegen ihrer Dicke das Einlegen. In 
diesen Fällen spalte man sie der Hälfte nach von ein- 
ander und wenn sie holzig sind, spalte man das Holz 
und die Rinde, jedoch mit der Vorsicht, dass nicht zu 
viele Blätter oder Blüthen beschädigt werden. 


Ba 


Bei dem Einlegen lege man die Pflanzen so, dass 
die Schnittfläche des gespaltenen Stängels nach unten 
zu liegen kommt, man also die unbeschädigte sieht. 
Wenn die Länge des Stängels eines Gewächses den 
Bogen, worin er eingelegt werden soll, an Länge über- 
trifft und wenn derselbe sehr ästig oder mit grösseren 
Blättern versehen ist, so schneide man ihn nach der 
Länge des Bogens in mehrere Stücke und behandle 


jedes derselben als eine eigene Pflanze; damit der 


obere blüthentragende Theil so vollständig als möglich 
bleibt, macht man bei dieser Theilung von oben den 
Anfang. Ist derselbe stänglich, aber nicht sehr ästig 
und diek wie bei den Gräsern und dem gemeinen 


Flachs und anderen Gewächsen, so zerschneidet man 


die Pflanzen gewöhnlich gar nicht, sondern biegt sie in 
zwei oder mehrere Theile ein. 

Ist der Stängel kriechend, die Aeste aber auf- 
rechtstehend wie bei @lechoma hederacea, so darf man 
beim Einlegen die Zweige nicht zu beiden Seiten des 
Stängels ausbreiten, wie bei aufrechtstehenden Gewäch- 
sen, sondern man muss sie in ihrer natürlichen Lage 
einlegen. Wenn die Wurzeln und Früchte, soweit sich 
diese letzteren zum Einlegen eignen, zu dick sind; ver- 
fährt man mit jenen ebenso, wie mit den Stängeln. 
Zwiebeln müssen ebenfalls gespalten werden, weil sonst 
sehr leicht die Pflanze, auch wenn sie eingepresst ist, 
noch aus denselben Nahrung ziehen und verbleichen 
könnte, wie z. B. beim Allium der Fall ist. Sondern 
die Pflanzen an ihrer Oberfläche einen klebrigen Saft 
ab, wie bei Viscaria vulgaris, so kleben sie beim Ein- 
legen an das Papier, von welchem sie sich nur schwer 
wieder trennen lassen; in diesem Falle kann man sie 
zwischen einen Bogen in Oel oder Wachs getränktes 


Glasl, Excursionsbuch. 5 


ne 


Papier legen. -Jene Pflanzen, welche dicke saftige 
Blüthen haben, wie Sedum und Sempervivum, welken 
äusserst langsam und verlieren fast ganz das natürliche 
Ansehen; werden sie endlich trocken, so fallen Blüthen 
und Blätter ab. Diese Pflanzen taucht man daher vor 
dem Einlegen einige Male in kochendes Wasser, jedoch 
so, dass die Blumen nicht davon berührt werden und 
zieht sie schnell wieder heraus, dann breitet man sie 
auf einem Papierbogen gehörig aus und beschwert sie, 
nachdem man sie wieder mit Papier bedeckt hat, ganz 
leicht. Man kann sie erst dann zum Pressen einlegen, wenn 
sie schon übertrocknet sind. Wasserpflanzen muss man 
vor dem Einlegen ebenfalls so viel als möglich zu trock- 
nen suchen, indem man sie zwischen zwei Bogen Lösch- 
papier legt und mit der Hand ihrer natürlichen Rich- 
tung nach überstreift; sodann bringt man sie zwischen 
trockenes geleimtes Papier. Ist eine Pflanze ausgebrei- 
tet, so wird wieder eine Lage Papier darüber gegeben, 
auf welche eine zweite Pflanze kommt u. s. f. Nach 
einer Lage von 15 bis 20 Pflanzen kann man einen 
Bogen starker Pappe von der Grösse des Papiers, in 
welches die Pflanzen eingelegt werden, oder auch ein 
dünnes Brettchen .geben, auf welches dann die anderen 
Lagen kommen. Diese Zwischenlagen bewirken, dass 
alle Pflanzen gleichmässig gepresst werden. Das Pres- 
sen der Pflanzen in einer Schraubenpresse ist nicht an- 
zurathen, da bei einer solchen Presse leicht der Druck 
zu stark wird, welches das Verderben der Pflanzen 
zur Folge hätte. Besser ist es die ganze Lage zwischen 
zwei etwas stärkere Brettchen zu bringen und diesel- 
ben mittelst Steinen leicht zu beschweren. Noch besser 
ist eine Pflanzenpresse, welche man sich auf folgende 
Art leicht verfertigen kann. Man nehme zwei ungefähr 


a 


1,“ dicke, bei 20“ lange Brettchen von weichem Holz 
An den beiden Längenseiten dieser Brettchen bringt 
man in einer Entfernung von 2'/, bis 3° Schrauben 
an, welche sich in Ringe enden. Beim Einpressen lege 
man die zu pressenden Pflanzen zwischen beide Brett- 
chen und ziehe eine Schnur durch die Ringe der 
Schrauben, abwechselnd von einem Brettchen zum an- 
dern, wodurch die ganze Pflanzenlage leicht zusammen- 
gepresst wird. Damit die Pflanzen so schnell als mög- 
lich trocknen, welches zu ihrer guten Conservirung un- 
umgänglich nothwendig ist, so muss man im Anfange, 
besonders wenn es saftige Pflanzen sind, täglich nach- 
sehen, die Pflanzen von dem feuchten Bogen wegneh- 
men und sie zwischen andere trockene Bogen einlegen. 
Wenn man statt der oben beschriebenen Presse sich einer 
Fig. 9. Presse, die nach der fol- 
5 genden Angabe eingerich- 
tet ist, bedient, so braucht 
man die Pflanzen nicht so 
oft, jamanchegarnichtum- 
zulegen, wenn man nur 
die Vorsicht gebraucht, 
die Presse an einen recht 
trockenen, luftigen Ort 
hinzustellen. Die Einrich- 
tung einer solchen Presse 
ist folgende (Fig. 9.):Man 

lasse sich ein Brett von 
hen kann auch Weichem, odernoch besser 


ein starkes Blech verwendet werden, wel- D 
ches durch Querstützen an der gebogenen von Birnbaumholz, etwas 


Lage erhalten werden müsste). bbb Die FR . . 
Gurten mit den Schnallen. edoppelter star- grosser als die Bogen, ın 


ker Leinenstoff als Deckel der Presse. dddd D 
die durchgezogenen und eingenähten star- welche die Pflanzen zum 


ken Eisendrähte. ee Oeflinungen zum Durch- . 
ziehen der Gurten. gg Oehr zum Durch- Trocknen eingelegt wer- 


i in A befestigt hnur. . . 
ziehen der in A befestigten Schnur den ; anfertigen. Dieses 
6* 


ir 


Brett soll seiner Länge nach in der Mitte ungefähr 
um !/,“ stärker sein, so dass es auf der einen Seite gewölbt 
erscheint. 

Dieses Brett wird mit einer Menge von Löchern 
durchbohrt. An den beiden Längenseiten werden auf 
der nicht gewölbten Seite ungefähr 4° von den Enden 
entfernt, kurze, starke und breite, mit Schnallen ver- 
sehene Riemen aufgenagelt. An jeder der beiden Quer- 
seiten werden sechs Schrauben in gleicher Entfernung 
und so tief eingeschraubt, dass ihre Köpfe nur unge- 
fähr '/,” vorstehen. Zu diesem Brette gehört als zweiter 
Theil des Apparates ein Stück doppelt gelegter und 
zusammengenähter sehr fester Leinwand, besser aber 
noch ist Zwilch. An den beiden Längeseiten dieses 
Zeuges werden ungefähr 1'/, bis 2 Linien dicke eiserne 
Stäbe eingenäht und an gleicher Stelle, wie an 
dem Brette die Riemen mit Schnallen, werden hier 
die entsprechenden Löcher angebracht. Die beiden 
kurzen Seiten erhalten Schnürlöcher, ausgefüttert mit 
Ringen, welche so vertheilt sind, dass je ein Schnür- 
loch zwischen zwei Schrauben des Brettes zu stehen 
kommt. Dann gehören noch dazu zwei starke Hanf- 
schnüre. Bei dem Gebrauche dieser Presse werden die 
eingelegten Pflanzen zwischen der gewölbten Seite des 
Brettes und dem Zeuge mittelst der Riemen und 
Schnüre zusammengepresst. 

Die völlig trockenen Pflanzen werden nun in das 
Herbarium eingereiht. Jede einzelne Pflanzen-Species 
wird auf einen Bogen weisses Papier gelegt, mittelst 
feiner Streifen gummirtes Papier in ihrer Lage erhalten, 
und dazu wird ein Zettel gelegt, welcher den botanischen 
und den deutschen Namen der Pflanze, ihren Stand- 
ort und ihre Blüthenzeit enthält. Die einzelnen Bogen 
werden nun nach einem bestimmten System geordnet, 


Em 


die zu einer Familie gehörigen mit einem eigenen Um- 
schlagbogen, auf welchem der Name bemerkt ist, ver- 
sehen und endlich eine Anzahl solcher Familien zwi- 
schen zwei Deckel von starker Pappe gegeben, welche 
zusammengebunden werden. Auf diese Deckel wird 
die Klasse, Ordnung u. s. w., der darin enthaltenen 


Pflanzen bemerkt. 


MINERALIEN. 


In Beziehung des Sammelns der Mineralien kann 
hier wenig bemerkt werden, da die wenigsten Gegenden 
sich dazu eignen. Man wird sich in den meisten Fällen 
auf den Kauf und den Tausch zu beschränken haben. 
Bevor man die Mineralien der Sammlung einverleiben 
kann, muss man sie früher a) in eine gehörige Form 
bringen und 5) reinigen. 

Damit eine Sammlung ein gefälliges Ansehen habe, 
ist nöthig, dass die einzelnen Stücke möglichst gleiche 
Grösse haben. Was die Grösse betrifft, ist zu bemerken, 
dass ein kleineres Format den Vortheil gewährt, viel 
leichter schöne Exemplare erhalten zu können, und dass 
die Sammlung auch einen geringern Raum einnimmt. 

Das Formen gehört oft zu den schwierigsten Auf- 
gaben und es gehört eine eigene Fertigkeit dazu, welche 
ınan nur durch viele Uebung erlangen kann. 

Vor allem gebraucht man dazu Formatisirhämmer 
und zwar deren drei, wovon zwei jeder ein Gewicht 
von ?/, Pfunden, der dritte aber nur von Y, Pfund 
enthält. Die beiden ersteren haben an der einen Seite 
eine ebene Bahn, auf der anderen Seite laufen sie aber 
in eine Schneide aus, und zwar ist die Schneide bei 
dem einen mit der Richtung des Hammerstieles parallel, 
bei dem andern aber in einer darauf senkrechten Rich- 
tung. Bei dem dritten leichten Hammer geht das eine 
linde in einer Spitze aus. 


SE re 


Bei dem Formatisiren thut man am besten, wenn 
man das betreffende Mineral in der linken Hand schwe- 
bend hält, während man mit der rechten mittelst des 
geeigneten Hammers geeignete Schläge führt. Ehe das 
zu formatisirende Stück die entsprechende Dicke er- 
langt hat, vermeide man alle Schläge, welche demselben 
eine abgerundete Form geben könnten, weil es sonst 
sehr schwer fallen würde, eine Fläche für eine gefäl- 
lige Lage herzustellen, und man weit eher das Exem- 
plar durch zu viele Schlagflecken verunstalten würde, 

Besonders aufmerksam muss man jene Stücke be- 
handeln, bei welchen Krystalle aufsitzen, weil diese 
sehr leicht abspringen. 

Haben Mineralien, wenn man sie erhält, schon 
die gewünschte Form, will man aber frische Bruch- 
flächen an denselben darstellen, so bedient man sich 
dazu der kleinsten Hämmer. 

Bevor die richtig geformten Stücke der Sammlung 
einverleibt werden, müssen sie oft noch gereinigt 
werden. 

Bei einigen genügt das Abblasen oder Abbürsten 
mittelst einer zarten Bürste, viele muss man aber ab- 
waschen. Zum Waschen benützt man einen Haarpinsel, 
eine weiche Bürste und reines Wasser. Nach dem 
Waschen werden die Stücke alsogleich getrocknet. 

Jene Mineralien, welche auf irgend eine Weise 
von dem Wasser angegriffen werden, wie die Salze, 
dürfen nicht gewaschen werden. 

Die für die Sammlung vollständig zubereiteten 
Mineralien werden nun in Pappkästchen gegeben und 
auf gleiche Weise behandelt, wie dieses bei den Con- 
chilien gezeigt wurde. Salze, welche durch die aus der 
Luft gezogene Feuchtigkeit leiden, kann man in Glä- 
sern verwahren. Mineralien, welche in Pulver- oder 


ae 


Körnerform erscheinen, so wie einzelne kleine Kristalle 
können in Uhrgläser gegeben werden. 

Bei jenen Mineralien, welche durch das blosse 
Aufbewahren in der Luft schon angegriffen und geän- 
dert werden, kann man den Einfluss der Luft dadurch 
auch abhalten, dass man sie in eine recht reine, jedoch 
nicht zu dicke Lösung von Hausenblase taucht, nach 
dem Eintauchen sie vorsichtig abtropfen, und dann 
trocknen lässt. Sie werden durch einen solchen dünnen 
Ueberzug lange vor dem schädlichen Einflusse der 
Luft geschützt, ohne sich zu ändern. 


Erhaltung der Sammlungen. 


Hat man auf die oben beschriebene Weise eine 
Sammlung angelegt, so muss man auch bedacht sein, 
sie gut zu erhalten, man muss sie daher vor allen 
schädlichen Einflüssen, und vor allen Feinden schützen, 
und sie besonders vor Staub, Licht und schädlichen 
Insecten zu bewahren suchen. Diese drei grössten 
Feinde einer jeden Sammlung werden wohl schon 
durch die gehörige Zubereitung der Naturalien, und 
durch die Aufbewahrung in gut construirten, genau 
schliessenden Kästen ferne gehalten, es kann aber auch 
manchmal, trotz der grössten Sorgfalt, irgend ein Stück 
der Sammlung zu Schaden kommen. Will man wegen 
der Erhaltung der in der Sammlung enthaltenen Stücke 
möglichst beruhigt sein, so nehme man nur solche 
Stücke auf, von deren guten Zubereitung man vollkom- 
men überzeugt ist, und schliesse alle schlechten Prä- 
parate strenge aus, da oft ein einziges Stück hin- 
reicht in einer ganzen Sammlung die gefährlichen In- 
secten zu verbreiten. 

Bei dem Ausstopfen der Thiere muss man ja so 
viel wie möglich alle Fleischtheile entfernen und ja 
die Arsenikseife nicht sparen, auch das Thier nicht 
eher der Sammlung einverleiben, bis es nicht vollkom- 
men ausgetrocknet ist. 

Exemplare, welche man nicht selbst ausgestopft 
hat, untersuche man genau, ob sie nicht von Insecten 


— 9% — 


angegriffen sind, un bestreiche sie an den Fusssohlen 
unter den Flügeln und an anderen nicht sichtbaren 
Stellen, an welchen aber gerade die schädlichen Insec- 
ten ihre Angriffe machen, mit durch Alkohol stark 
verdünnter Arsenikseife. Ist aber ein solches Thier 
schon von Insecten angegriffen, dann wird es erst der 
weiter unten beschriebenen Behandlung unterzogen, 
bevor es in der Sammlung aufgestellt werden kann. 

Bemerkt man, besonders im Frübjahre, das Her- 
umflattern von Motten, oder das Herumkriechen von 
Speck- und anderen Käfern, welche für Sammlungen 
schädlich sind, so tödte man diese Thiere und über- 
zeuge sich, ob nicht etwa mehrere vorhanden und 
in die Sammlung eingedrungen sind. 

Bemerkt man unter irgend einem aufgestellten Thier 
ein gelbes oder braunes Pulver, oder ähnlich gefärbten 
feine Fäden, so ist dieses ein sicheres Zeichen des 
Angegriffenseins, und man muss schnell das betreffende 
Thier näher untersuchen und vorläufig aus der Samm- 
lung entfernen. Das Aufbewahren von riechenden 
Stoffen z. B. des Kampfers in den Kästen schützt 
durchaus nicht vor feindlichen Insecten. 

Die angegriffenen Thiere werden, wenn es möglich 
ist, einer Hitze ausgesetzt, die der eines Backofens 
nach Entfernung des Brotes daraus gleichkommt. Durch 
diese Hitze werden die Eier, Larven und vollkommenen 
Insecten getödtet. 

Hierauf werden sie gehörig gereiniget, wobei man 
die abgebissenen Federn oder Haare entfernt, und die 
dadurch entstandenen nackten Stellen mit verdünnter 
Arsenikseife bestreicht. Bei Säugethieren lassen sich 
die durch den Insectenfrass entstandenen nackten 
Stellen wohl sehr schwer verdecken, während man 
die bei den Vögeln fehlenden Federn so gut ersetzen 


rg 


kann, dass man gar nichts wahrzunehmen im Stande ist. 
Es soll hier zunächst gezeigt werden, wie solche 
Stellen bei den Vögeln ausgebessert werden, da man 
bei Säugethieren auf eine ähnliche Weise verfahren 
kann. 

Hat man einen Vogel, an welchem durch Insecten- 
frass oder auf eine andere Art Federn abhanden ge- 
kommen sind und sich nackte Stellen zeigen, so muss 
man sich vor allem solche Federn zu verschaffen suchen, 
die den fehlenden gleichen. Es ist deshalb immer 
gut, wenn man schlechte Bälge oder einzelne Feder- 
büschel aufhebt, um sie bei vorkommenden Repara- 
turen anwenden zu können. Bevor man die Arbeit 
beginnt, muss die mit Arsenikseife bestrichene nackte 
Stelle gut getrocknet sein, worauf man sie mit aufge- 
löstem, jedoch ziemlich dickem arabischen Gummi be- 
streicht. Nun nimmt man die zur Ausbesserung be- 
stimmten Federn und schneidet von ihnen den Kiel 
weg, so dass nur die Fahne bleibt, welche man an 
die gummirte Stelle bringt, und leicht mit dem Finger 
andrückt. Man muss dabei darauf sehen, dass die ein- 
zelnen Federn in ihre natürliche Lage kommen, und 
dass man zuerst mit dem Auflegen der unteren be- 
ginnt, und dann die oberen folgen lässt. Werden ir- 
gendwo einzelne Federn eingeschoben, so bestreicht 
man nicht die Stelle, sondern das Ende der Federn 
mit Gummi, hebt die darüber liegenden Federn mit 
einer Nadel empor, schiebt die einzuklebenden mittelst 
der Pincette an ihren geeigneten Platz, lässt dann die 
aufgehobenen Federn darauf fallen, und drückt sie mit 
dem Finger sanft an. Am leichtesten sind diese Aus- 
besserungen an jenen Stellen, an welchen die Federn 
lang sind, wie bei der Brust oder dem Rücken, am 
schwersten hingegen da, wo die Federn kurz und klein 


a. 


sind, wie dieses meistens am Kopfe und Halse der 
Fall ist. 

Stark beschädigte Flügel entfernt man, wenn man 
anders andere haben kann, ganz. Die neuen werden 
dann ebenfalls ganz gelassen, auf der innern Seite mit 
Gummi bestrichen und angeklebt und mit starken 
Stecknadeln in der gehörigen Lage erhalten. 

Wenn es nöthig ist, so werden die zur Ausbesserung 
benützten Federn ebenfalls durch Nadeln und Papier- 
streifen in der richtigen Lage erhalten. Diese Streifen 
entfernt man erst nach dem vollständigen Trocknen. 

Beschädigte Schnäbel, Zehen, Schwimmhäute etc. 
werden mittelst Wachs ausgebessert, und dann bemalt. 

Sehr stark beschädigte Vögel, oder solche, welche 
eine schlechte Stellung haben, zerlegt man am besten 
in Stücke, wobei man die einzelnen sich ablösenden 
Federn sorgfältig bei Seite legt. Die einzelnen Haupt- 
stücke werden nun auf der inneren Seite mit Arsenik- 
seife bestrichen, und zum Trocknen hingelegt. Hierauf 
bereitet man sich aus drei Drähten, wovon zwei für 
die Füsse und einer für den Körper bestimmt sind, 
das Drahtgerüste, schiebt auf dasselbe die Füsse, und 
stellt dann das Drahtgerippe auf eine Krücke oder ein 
Brettchen je nach der Stellung, die der Vogel bekom- 
men soll. Man biegt dann die Drähte gehörig, und um- 
wickelt sie mit Werg, um den Leib und den Hals des 
Vogels zu bilden. Beide müssen genau die richtige 
Grösse erhalten. 

Man fängt beim Schweif des Vogels an, und be- 
festiget ihn zuerst mittelst des Drahtendes an den künst- 
lichen Leib. Ist der Schweif aus einzelnen Federn zu- 
sammenzusetzen, so werden dieselben mit ihren Kiel- 
enden in der richtigen Lage und Ordnung auf einem 
Streifen Papier geklebt, und ein zweiter Streifen kommt 


— 3 


dann darüber. Es versteht sich wohl von selbst, dass 
man erst nach dem Trocknen den Schweif verwenden 
kann. 

Von dem Schweife geht man zu den Füssen über, 
indem man das noch Fehlende aufklebt. Hierauf fährt 
man fort die Hauptstücke mit den daran haftenden 
Federn Stück für Stück in ihrer richtigen Lage auf- 
zukleben. Ist ein Stück zu gross, um es gut anbringen 
zu können, so zertheilt man dasselbe nach Bedürfniss. 
Die Flügel werden übergangen, und erst angebracht, 
nachdem schon der Kopf befestiget ist. Einzelne kahle 
Stellen, welche sich bei dieser Arbeit ergeben, werden 
erst dann ausgebessert, wenn alle Hauptstücke aufge- 
klebt sind. Bei dieser Ausbesserung verfährt man ganz 
so, wie früher gezeigt wurde. Nachdem man alles be- 
endet und‘auch die Papierbinden angebracht hat, stellt 
man den Vogel zum Trocknen hin. 

Beim Ausbessern der Vögel ist es nicht nöthig, 
dass die dazu verwendeten Federn gerade nur von der- 
selben Species sind, sondern es können oft Federn 
von ganz verschiedenen Ordnungen verwendet werden, 
natürlich aber nur dann, wenn sie ganz das Aussehen 
der zu ersetzenden haben. 

So schwierig die hier beschriebene Arbeit im An- 
fange scheinen mag, so gelingt sie doch jedesmal bei 
einiger Uebung vortrefflich. 

Weit schwieriger ist das Ausbessern bei Säuge- 
thieren, und es kostet oft ausserordentlich viel Mühe, 
Geduld und Geschicklichkeit. 

Soll die Ausbesserung wegen Insectenfrass ge- 
schehen, so sind es vorzüglich der Kopf, die Füsse 
und der Schweif, an welchen die beschädigten Stellen 
vorkommen. Sind die Füsse sehr beschädigt, so können 
sie vielleicht entfernt und durch andere von einem 


er, 


gleichen Thiere ersetzt werden, hat man aber keine 
gleichen Füsse, so ersetzt man zuerst die abgenagten 
Haut- und Sehnentheile durch Wachs, bestreicht dann 
die auszubessernde Stelle mit einer dieken Gummilö- 
sung, und bestreut sie, wenn sie kurzhaarig sein soll 
mit kurzgeschnittenen Haaren von der erforderlichen 
Stärke und Farbe, wobei man darauf sieht, dass sie 
möglichst in die richtige Lage kommen. Sind die aus- 
zubessernden Stellen lang behaart, so müssen ähnliche 
Haare aufgeklebt werden, wobei man dann wie bei dem 
Ausbessern der Vögel verfährt. Ueberhaupt lassen sich 
Säugethiere meistens nur mit Haaren oder Balgstücken 
von gleichen Thieren ausbessern, und es ist diese Ar- 
beit weit mühevoller und schwieriger als bei den 
Vögeln. 

Amphibien und Fische werden weit seltener 
von Insecten angegriffen, sollten jedoch Amphibien 
beim Präpariren oder auf irgend eine andere Weise 
beschädiget oder von Insecten zerfressen worden sein, 
so ersetzt man die beschädigten Stellen durch Wachs, 
welches mittellst der Modellierhölzer genau aufgetragen 
wird, und bemalt dann die ausgebesserten Stellen. Bei 
Fischen ersetzt man die fehlenden Schuppen am besten 
durch sehr dünne Plättchen von Metall (Folienblätter), 
welche man in der richtigen Form schneidet und auf- 
klebt. 

Fehlende oder beschädigte Flossen ersetzt man 
durch Stücke von dünnem Stoff (Leinen- Baumwollen- 
oder Seidenstoff, der schon alt und gebraucht sein 
kann), welchen man mit Gummi doppelt zusammen- 
klebt. Während des Trocknens spannt man ihn auf 
einem Brette mittelst mehrerer Nägel auf. Ist dieser 
Stoff trocken, so ist er ganz steif und man schneidet 
dann mit der Scheere die zu formenden Flossen daraus, 


welche man auf beiden Seiten mit einer dünnen Wachs- 
schichte überzieht, indem man dieselbe mit einer Pincette 
fasst und in geschmolzenes Wachs taucht, jedoch darauf 
sieht, dass nicht zu viel daran haftet. Nach dem Er- 
kalten des Wachsüberzuges bildet man die Strahlen 
der Flosse mit der Spitze des Modellierholzes, worauf 
man dann die künstliche Flosse mittelst Draht und mit 
Hilfe von Leim oder Gummi an dem Fische zu befesti- 
gen sucht, worauf sie bemalt wird. Bei einiger Uebung 
wird man sie so genau formen, dass sie von den na- 
türlichen Flossen nicht zu unterscheiden sind. 

Alle ausgebesserten und bemalten Stellen bei Am- 
phibien und Fischen werden nach dem Trocknen mit 
Firnis überzogen. 

Werden die Thiere der beiden genannten Klassen 
in Spiritus aufbewahrt, so sind sie zwar vor Insecten- 
frass sicher, aber es kann, wenn der Verschluss der 
Gläser nicht ganz luftdicht ist, der Weingeist leicht 
verdunsten, wodurch die darin aufbewahrten Thiere 
verderben würden. Man muss daher von Zeit zu Zeit 
bei den Gläsern nachsehen, und wenn man findet, dass 
eine solche Verdunstung stattfindet, neuerdings Wein- 
geist nachfüllen. Man schliesst daher auch häufig die 
grösseren Gläser, in welchen sich Amphibien oder 
Fische befinden durch aufgekittete Glasplatten, in deren 
Mitte sich eine Oeffnung von 2 bis 4 Linien Durch- 
messer befindet, über welche man eine mit Fett be- 
strichene Platte von gewöhnlichem Glase legt, um diese 
Oeflinung hermetisch zu schliessen. Diese Glasplatte 
braucht nur etwas grösser als die Oeffnung zu sein, 
und kann eine viereckige Form haben. 

Ist in ein auf diese Weise verschlossenes Glas 
Spiritus nachzufüllen, so hebt man diese kleinere Platte 
ab, ohne die aufgekittete eigentliche Schlussplatte zu 


— % — 


lockern, giesst mit Hilfe eines geeigneten Trichters 
Weingeist nach, worauf man die eingefettete Glasplatte 
nur wieder darauf zu legen und mit dem Finger leicht 
anzudrücken braucht. Hat die aufgekittete Glasplatte 
keine solche Oeffnung, so ist natürlich das Nachfüllen 
mit weit mehr Umständen verbunden, indem die Glas- 
platte weggenommen, und dann wieder frisch aufge- 
kittet werden muss. 

Kleinere Gläser werden in der Regel mittelst eines 
eingeriebenen Glasstoppels verschlossen, daher die 
Nachfüllung auch sehr leicht geschehen kann. 

Die Thiere der folgenden Klassen, nämlich die 
wirbellosen Thiere werden, wie dieses schon früher 
gesagt wurde, entweder in Weingeist aufbewahrt, oder 
sie werden auf eine ähnliche Weise, wie die Schmetter- 
linge, Käfer etc. aufgestellt. 

Von den in Weingeist aufbewahrten ist das zu 
bemerken, was schon früher bei den auf diese Weise 
aufbewahrten Fischen und Amphibien gesagt wurde; 
bei den auf Art der Insecten aufgestellten Thieren hat 
man oft Ausbesserungen zu machen, die hier besprochen 
werden sollen. 

Entweder sind die Thiere schon auf irgend eine 
Weise beschädiget, wenn man sie für die Sammlung 
bekommt, oder sie wurden erst nach dem Aufstellen 
beschädiget. 

Diese Beschädigungen sind das gänzliche oder 
theilweise Fehlen von Füssen, Flügeln, Fühlern ete., 
das Angefressensein von Insecten, das Zerbrechen des 
ganzen Thieres in mehrere Theile, das Entfärben durch 
den Einflus des Lichtes, das Fettigwerden der Schmet- 
terlinge, das Oxydiren der Nadeln, an welchen die 
Thiere aufgesteckt sind, endlich gehört hierher zur Be- 
sprechung auch die schlechte Stellung, welche die 


— 11. — 


Thiere öfter haben. Es soll hier Alles zusammengefasst 
werden, was in Bezug der wirbellosen Thiere, die nicht 
in Weingeist aufbewahrt werden, zu bemerken ist, ohne 
das Ganze nach einzelnen Klassen abzutheilen, 

Fehlen bei Insecten Füsse, Flügel oder Fühler, 
so lassen sich dieselben nur durch dieselben Theile 
eines gleichen Thieres ersetzen. Man setzt in solchen 
Fällen aus zwei oder mehreren beschädigten Exem- 
plaren ein gutes zusammen, welches bei einer genauen 
Arbeit und einiger Geschicklichkeit so gut ausfällt, 
dass man die Zusammensetzung gar nicht bemerkt. 

Man trennt mittelst einer Pincette und Scheere, 
die auf ein anderes Exemplar zu übertragenden Theile, 
und befestiget sie dann an der geeigneten Stelle mit- 
telst einer Gummilösung. 

Auf diese Weise entfernt man auch beschädigte 
Flügel von Schmetterlingen und anderen im Fluge 
aufgestellten Insecten, und ersetzt sie durch andere, 
wobei diese Insecten auf das Spannbrett gesteckt werden, 
und auf demselben bis zum gänzlichen Trocknen 
bleiben, damit sich die ausgebesserten Flügel in der 
richtigen Lage erhalten und nicht senken. 

Auf dieselbe Weise wird man auch mit Thieren 

der übrigen Klassen verfahren, wenn an denselben 
Theile fehlen. 
- Bei grösseren Ürustaceen lassen sich fehlende 
Fühler durch Draht ersetzen, den man mit Gyps 
überzieht oder mit einer geeigneten Schnur umwickelt 
und so die Form des Fühlers gibt. Natürlich muss 
dieser künstliche Fühler dann bemalt und mit Firniss 
überzogen werden. 

Zerbrochene Muscheln lassen sich ebenfalls wieder 
zusammen leimen, wenn man alle Theile hat. Fehlen 
ganz kleine Stücke, so lassen sich dieselben leicht 


m 


Glasl, Excursionsbuch, 7 


durch ‘'Gyps ersetzen, auch Wachs kann in vielen 
Fällen angewendet werden. 

Von Insecten angefressene Thiere, welche man 
leicht auf die oben angegebene Art entdeckt, gibt man, 
wenn sie dazu geeignet sind, in Alkohol, welchem 
Quassientinctur beigemengt ist, lässt sie einige Zeit 
darin, worauf man sie herausnimmt, trocknet und so 
wie auf andere Weise beschädigte Thiere ausbessert, 

Schmetterlinge und andere zarte Thiere, welche 
man nicht in Alkohol geben kann, befeuchtet man an 
den angegriffenen Stellen mit einem oder nach Erfor- 
derniss auch mit mehreren Tropfen Quassientinctur, 
oder wenn auch dieses wegen der Zartheit des Thieres 
nicht anginge, so verschliesst man dasselbe in eine 
Schachtel, und setzt es längere Zeit einer Hitze aus, 
welche der Siedhitze nahekommt. 

Nach dem Ausbessern und vollständigen Trocknen 
werden solche Thiere wieder der Sammlung einverleibt. 

In mehrere Stücke zerbrochene Thiere werden 
mit möglichster Genauigkeit mittelst Leim oder Gummi 
zusammengefügt, und das etwa Fehlende ausgebessert. 

Gegen das Entfärben der Thiere durch den Ein- 
fluss des Lichtes lässt sich nicht viel machen, und 
nur höchstens bei Crustaceen kann durch Bemalen 
nachgeholfen werden. 

Bei Schmetterlingen, besonders bei einigen grossen 
Nachtvögeln wird der Leib ölig. Wie man dieses be- 
merkt, so breche man vorsichtig den Hinterleib, an 
welchem sich auch das Uebel zuerst zeigt, ab, lege 
ihn einige Tage in reinen Spiritus, trockne ihn dann, und 
klebe ihn wieder an seine Stelle. Befolgt man dieses 
nicht gleich, so werden nach und nach auch die Flügel 
ergriffen, und das Exemplar geht für die Sammlung 
verloren. 


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Wäre schon der ganze Leib fettig, die Flügel 
aber noch rein, so müsste man die letzteren entfernen, 
mit dem Leibe, wie oben gesagt wurde, verfahren, und 
dann nach dem Trocknen des Leibes die Flügel wieder 
darankleben. 

Oefter erhält man unter den auf Stecknadeln be- 
findlichen Thieren solche, welche schlecht stecken. 
Diese werden in eine mit angefeuchtetem Sand halb- 
gefüllte Schachtel gesteckt, die Schachtel geschlossen, 
und so die Thiere erweicht, worauf man mit einiger 
Vorsicht leicht die Nadel entfernen und durch eine 
andere ersetzen kann. 

Am besten werden sich immer die sogenannten 
weissgesottenen Nadeln für Insecten- und andere Samm- 
lungen eignen, andere Nadeln oxydiren leicht. Es ist 
am besten oxydirte Nadeln aus der Sammlung zu ent- 
fernen. Von Nadeln, welche mit Grünspan überzogen 
sind, kann man auch denselben durch Schaben ent- 
fernen, und die Nadel darnach mit dem früher ange- 
gebenen Firniss überziehen. 

Auch kann der Grünspan dauernd entfernt werden, 
indem man ein Kartenblatt nimmt, dasselbe stark an- 
feuchtet, und .in dessen Mitte eine Oeffnung macht, 
welche gross genug ist, den Kopf der Nadel durchzu- 
stecken. Das Durchstecken geschieht so weit als mög- 
lich, so dass das Kartenblatt das Thier berührt. Nun 
erhitzt man den Kopf und den übrigen vorstehenden 
Theil der Nadel an einer Weingeistlampe bis der 
Grünspanüberzug schmilzt, worauf man die Nadel mit 
dem Kopfe schnell in kaltes Wasser stosst, wodurch 
sie wieder hart wird. Auf diese Art behandelte Nadeln 
bleiben vom Grünspan befreit. 

Schmetterlinge und andere fliegend aufgestellte 


Insecten, bei welchen die Flügel nicht eine schöne 
ig 


— 100 — 


horizontale Lage haben, werden erweicht und auf das 
Spannbrett gesteckt, auf welchem die Flügel gehörig 
gerichtet werden. Sie bleiben bis zum vollkommenen 
Austrocknen auf dem Spannbrette. 

Andere Thiere, deren Stellung nicht gut ist, werden 
ebenfalls auf die oben angegebene Art erweicht, wor- 
auf man ihnen eine Stellung giebt, als ob sie erst frisch 
aufgestellt würden. 

Es versteht sich wohl von selbst, dass alle diese 
Thiere vollkommen austrocknen müssen, bevor sie in 
die Sammlung zurückkommen können. 

Chonchylien, deren weisse Farbe vergilbt ist, oder 
deren Farben, besonders die dunkeln, verblichen sind, 
werden wieder schön und lebhaft gefärbt, wenn man 
sie mit verdünnter Salpetersäure (Scheidewasser) be- 
streicht. Sie müssen aber schnell darauf mit Wasser 
gut ausgewaschen werden, damit ja keine Säure zu- 
rückbleibt, weil dieselbe nach und nach Theile der 
Schale auflösen, und diese ihr schönes Ansehen ver- 
lieren würde. 

Bei Herbarien und Mineraliensammlungen ist in 
Bezug auf die Erhaltung wenig mehr zu bemerken. 

. Beide müssen vor Feuchtigkeit und Staub gesichert 
aufbewahrt werden. Werden Pflanzen feucht, so ver- 
lieren sie ihre schönen Farben, werden braun oder 
schwarz und mit Schimmel überzogen und verlieren 
dann allen Werth. Um den Schimmel zu entfernen 
kann man sie zwar einer grossen Hitze (90—100°C.) 
aussetzen, aber die verlornen Farben bekommen sie 
nicht wieder. 

Bestaubte Pflanzen können schwer gereiniget 
werden, weil sie leicht brechen, und weil überdies 
bei manchen der Staub gar nicht mehr vollständig 
entfernt werden kann. 


— 111 — 


Zerbrochene Pflanzen lassen sich häufig noch 
durch Kleben mittelst Gummi repariren. 

Mineralien, welche durch die Feuchtigkeit ange- 
griffen und zum Theil verwittert sind, lassen sich 
manchmal noch durch Trocknen retten, aber nicht 
immer ist dieses der Fall. 

Zerbrochene Mineralien, wenn sie nicht in zu viele 
Stücke zerfallen sind, lassen sich durch Leim oder 
mittelst Wachs repariren. 

Von Insecten haben die Mineralien nichts zu 
fürchten, desto mehr sind aber die Herbarien diesen 
Feinden ausgesetzt. Hier hilft kein Mittel besser als 
die Hitze, welcher die angegriffenen Pflanzen ausge- 
setzt werden. 

Aus dem über die Erhaltung der Sammlungen 
Gesagten ersieht man, dass bei allen Sammlungen ein 
guter Verschluss der Kästen, in welchen die Sachen 
aufbewahrt werden, so wie eine gute Präparation der 
aufzubewahrenden Naturalien das Wichtigste ist, und 
dass man in Bezug der guten Erhaltung ganz beru- 
higet sein kann, wenn man diese zwei Hauptbedin- 
gungen erfüllt hat. 


Klassen, Ordnungen und Familien 


UEBERSICHT 


der 


des Thierreiches, 


als Hilfsmittel beim Ordnen der Sammlungen. 


I. Wirbelthiere (Vertebrata). 


1. Klasse: Säugethiere (Mammalia.) 


1. Ordnung: Vierhänder (Quadrumana.) 


2. 


1, Familie: Eigentliche Affen (Simiae.) 
2. 5 Krallenaffen (Artopitheci.) 
8. a Halbatien (Prosimii.) 


Ordnung: Flatterthiere (Chiroptera.) 


1. Familie: Pelzflatterer (Dermoptera.) 
2. r Fledermäuse (Vespertilionea.) 


Ordnung: Raubthiere (Carnivora.) 
A. Insectenfresser. 


1. Familie: Igel (Aculeata.) 


2. y Spitzmäuse (Soricina.) 
3. “ Maulwürfe (Talpina.) 
B. Fleischfresser. 

1. Familie. Bären (Ursina.) 

2. Marder (Mustelina.) 
3. = Hunde (Canina.) 

4. ® Viverren (Viverrina.) 
5. = Katzen (Felina.) 


Ordnung: Beutelthiere (Marsupialia.) 


1. Familie: Wahre Beutelthiere (Carnivora.) 


2. 


n 


Fruchtfressende Beutelthiere (Frugivora.) 


— 13 — 


5. Ordnung: Nagethiere (Glires.) 


1. Familie: Eichhörnchen (Seiurina.) 

4 Mäuse (Murina.) 
Maulwurfsmäuse (Cunicularia.) 
Halbhufer (Subungulata.) 
Schwimmfüsser (Palmipedia.) 
Hasen (Leporina.) 
Hasenmäuse (Lagostomi.) 
Stachelschweine (Aculeata.) 


6. Ordnung: Zahnlückige Säugethiere (Edentata.) 
1. Familie: Faulthiere (Bradypoda.) 


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Se a a 


2. y Gürtelthiere (Cingulata.) 
3. a Wurmzüngler (Vermilinguia.) 
4. h Schnabelthiere (Monotremata.) 


7. Ordnung: Vielhufer (Multungula.) 


1. Familie: Rüsselthiere (Proboscidea.) ' 
2, = Eigentliche Dickhäuter (Pachydermata,) 
3 ; Schweine (Setigera.) 


8. Ordnung: Einhufer (Solidungula.) 
1. Familie: Einhufer (Solidungula.) 


9. Ordnung: Wiederkäuer (Ruminantia.) 
1. Familie: Kameele (Tylopoda.) 


2. n Abschüssige (Devexa.) 
3. n Hirsche (Cervina.) 
4. ä Hohlhörner (Cavicorni.) 


10. Ordnung: Robben (Pinnipedia.) 
1. Familie: Wallrosse (Trichechoidea.) 
2: = Robben (Phocina.) 

11. Ordnung: Fischsäugethiere (Cetacea.) 


1. Familie: Seekühe (Sirenia.) 
2. # Walle (Cetacea.) 


2. Klasse: Vögel. 
1. Ordnung: Raubvögel (Rapaces.) 


1. Familie: Geier (Vulturinae.) 
2 R Falken (Aceipitrinae.) 
3. ii Eulen (Strigidae.) 


2. Ordnung: Klettervögel (Scansores.) 


A. Paarzeher. 
1. Familie: Spechte (Pieidae.) 
2: “ Kukuke (Cuculidae.) 
3. „ Papageien (Psittacinae.) 


. — 14 — 


4. Familie: Bartvögel (Bucconidae.) 

5. n Pisangfresser (Musophagae.) 

6. R* Grossschnäbler (Rhamphastidae.) 
B. Heftzeher. 


7. Familie: Nashornvögel (Buceridae.) 
8. hi Eisvögel (Halcyonidae.) 


3. Ordnung: Singvögel (Canorae.) 

1. Familie: Zahnschnäbler (Dentirostres.) 
Pfriemenschnäbler (Subulirostres.) 
Kegelschnäbler (Conirostres.) 
Raben (Corvinae.) 

Dünnschnäbler (Tenuirostres,) 
Spaltschnäbler (Fissirostres.) 


4. Ordnung: Tauben (Columbae.) 
I. Familie: Tauben (Columbinae.) 


5. Ordnung: Hühner (Gallinae.) 


1. Familie: Feldhühner (Tetraonidae.) 

2 = Fasanen und Hühner (Phasianidae. 
3. * Steisshühner (Crypturidae.) 

4. ® Jakuhühner (Penelopidae.) 


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6. Ordnung: Laufvögel (Cursores.) 
1. Familie: Strausse (Struthionidae.) 
2. Dronten (Inepti.) 


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=] 


. Ordnung: Sumpfvögel (Grallae.) 


1. Familie: Hühnerstelzen (Alectorides.) 


2; 5 Wasserhühner (Fulicariae.) 
3. A Regenpfeifer (Charadriadae.) 
4. Rn Schnepfen (Scolopacidae.) 
d. r Reiher (Ardeadeae.) 


8. Ordnung: Schwimmvögel. 


1. Familie: Enten (Anatidae.) 

5 Pelikane (Pelecanidae.) 

ji Sturmvögel (Procellariae.) 

a Möven und Seeschwalben (Laridae.) 
2 Taucher (Colymbidae.) 

» Alken (Alcidae.) 


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3. Klasse: Amphibien (Reptilia.) 


1. Ordnung: Schildkröten (Testudinata.) 


1. Familie: Landschildkröten (Chersinae.) 
2. ” Süsswasserschildkröten (Emydae.) 
8. 5 Seeschildkröten (Chelonae.) 


— 15 — 


9. Ordnung: Eidechsen (Sauria.) 


1. Familie: Krokodile (Loricata.) 
2. s Schuppenechsen (Squamata.) 
3. 5 Ringelechsen (Annulata.) 


3, Ordnung: Schlangen (Serpentes.) 


1. Familie: Engmäuler (Stenostoma.) 
2. 5 Grossmäuler (Eurystoma.) 


4. Ordnung: Lurche (Batrachia.) 


1. Familie: Froschlurche (Ecaudata.) 

y Schwanzlurche oder Molche (Caudata.) 
Schleichen (Anguinea.) 

ä Fischlurche (Ichthyomorpha.) 


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3 


4. Klasse: Fische. 


A. Gräten- oder Knochenfische (Osteacanthi.) 


a. Stachelflosser (Acanthopterygii.) 


1. Ordnung: Brustflosser. 


1. Familie: Barsche (Percoidei.) 

2 »„. Umberfische (Seiaenoidei,) 

R Thunfische (Scomberoidei.) 

R Lederfische (Teuthidae.) 

a Schuppenflosser (Squamipennes.) 
3 Landkriecher (Chersobatae.) 

hi Harder (Mugiloidei.) 

e Lippfische (Labroidei.) 

® Meerbrassen (Sparoidei.) 


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2. Ordnung: Kehlflosser (Jugulares.) 


1. Familie: Panzerwangen (Trigloidei.) 
2. n Armflosser (Lophioidei.) 
3. = Schleimfische (Gobioidei.) 
4. @ Bandfische (Taenioidei.) 


3. Ordnung: Pfeifenmäuler (Fistulati.) 


1. Familie: Röhrenmäuler (Aulostomi.) 
2. n Büschelkiemer (Lephobranchii.) 


b. Weichflosser. 
4. Ordnung: Bauchflosser (Abdominales.) 


1. Familie: Lachsfische (Salmonei.) 
R Karpfen (Cyprinoidei.) 
a Hechte (Esoeini.) 

u; Häringe (Clupeacei.) 

= Welse (Silurini.) 


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— 106 — 


5. Ordnung: Kehlweichflosser (Subbrachiales.) 
1. Familie: Schellfische (Gadini.) 
2. R Schollen (Pleuronectae.) 
3... Scheibenbäuche (Discoboli.) 


4, r Sehildfische (Echeneidae.) 


6. Ordnung: Kahlbäuche (Apodes.) 
1. Familie: Aalfische (Anguilliformes.) 
B. Knorpelfische (Chondracanthi. 
a. Freikiemer (Eleutherobranchi.) 
7. Ordnung: Haftkiemer (Plectognathi.) 
1. Familie: Nacktzähne (Gymnodontes.) 
2 5; Harthäuter (Sclerodermi.) 
8. Ordnung: Bedecktkiemer (Branchiostegi.) 
1. Familie: Störfische (Sturionini.) 
b. Haftkiemer (Pleetobranchii.) 
9. Ordnung: Quermäuler (Plagiostomi.) 
1. Familie: Haifische (Squalini.) 
2, » Rochen (Rajacei.) 
10. Ordnung: Rundmäuler (Cyelostomi.) 
1. Familie: Saugfische (Cyclostomi.) 


II. Gliederthiere (Arthrozoa.) 
5. Klasse: Insecten (Insecta.) 


1. Ordnung: Käfer (Coleoptera.) 
1. Familie: Laufkäfer (Carabicina.) 


2. 4 Sägehörnige (Serricornia.) 

3. n Blatthörnige (Lamellicornia.) 
4. n Keulenhörnige (Clavicornia.) 

5. n Kurzflügler (Brachelystra.) 

6. r Schwimmkäfer (Hydrocantharida,) 
T. i Wasserkäfer (Hydrophilina.) 

8. ei Taxicornen (Taxicornia.) 

9. " Engflügler (Stenelytra.) 

10. ; Schwarzflügler (Melanosomata.) 
11. ö Halskäfer (Trachelophora.) 

12. 2 Rüsselkäfer (Rhynchophora.) 
13. n Holzfresser (Xylophaga.) 

14. Ri Bockkäfer (Longicornia.) 

15. e Blattkäfer (Chrysomelina.) 

16. 5 Kugelkäfer (Coceinelina.) 

17. n Zwergkäfer (Pselaphina.) 


— 1M 1 — 


2. Ordnung: Schmetterlinge (Lepidoptera ) 


1. 
2. 


a. Tagfalter (Diurna.) 
Familie: Echte Tagfalter (Papilionidae.) 
n Unechte Tagfalter (Hesperidae.) 
b. Abendfalter (Crepuscularia.) 


1. Familie: Schwärmer (Sphingidae.) 
2. 
3 


R Widderschwärmer (Zygaenidae.) 
” Glasschwärmer (Sesidae.) 


c. Nachtfalter (Nocturna.) 
Familie: Spinner (Bombyeidae.) 
> Eulen (Noctuadae.) 

= Spanner (Phalaenidae.) 


d. Kleinfalter (Microlepidoptera.) 


. Familie: Wickler (Tortrieidae.) 


= Zünsler (Pyralidae.) 
y; Schaben (Tineadae.) 
- Federmotten (Alucitadae.) 


3. Ordnung: Immen (Hymenoptera.) 


1. Familie: Blattwespen (Tenthredonidae.) 

2, r Holzwespen (Siricidae.) 

3. = Echte Schlupfwespen (Ichneumonidae 
verae.) 

4. R Unechte Schlupfwespen (Ichneumonidae 
‚ascitae.) 

5. N Gallwespen (Gallicolae.) 

6. . Raubwespen (Rapientia,) 

’* x Blumenwespen (Anthophila.) 

4. Ordnung: Fliegen (Diptera.) 

1. Familie: Mücken (Tipularia.) 

2. . Dickhörnige Mücken (Crassicornia.) 

3. Flöhe (Pulicina.) 

4. ® Raubfliegen (Tanystomata.) 

5. 5 Waffenfliegen (Notacantha.) 

6. n Fliegen (Athericera.) 

{& n Lausfliegen (Pupipara.) 


5. Ordnung: Netzflügler (Neuroptera.) 


T, 


eg 


Familie: Wasserjungfern (Libellutina.) 
; Eintagsfliegen (Ephemerina.) 
; Faltflügler (Plieipennia.) 
r Plattflügler (Planipennia.) 
” Nager (Corrodentia.) 


6. Ordnung: Geradflügler (Orthoptera.) 


15 
2. 


Familie: Springer (Saltatoria.) 
5 Läufer (Cursoria ) 


— 18 — 


3. Familie: Ohrwürmer (Forficulina.) 
4. “ Blasenfüsse (Physapoda.) 
5. ; Lappenschwänze (Thysanura.) 
6. Y Pelzfresser (Mallophaga.) 


7. Ordnung: Halbflügler (Hemiptera.) 


1. Familie: Landwanzen (Geocores.) 
Wasserwanzen (Hydrocores, ) 
Zirpen (Cicadina.) 
Pflanzenläuse (Aphidina.) 
Schildläuse (Coceina.) 
Schmarotzer (Pedieulina.) 


6. Klasse: Spinnenthiere (Arachnoidea.) 
1. Ordnung: Gliedleibige (Artrogasta.) 


1. Familie: Scorpione (Scorpionidae.) 


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> u — BES 


2 = Afterscorpione (Pseudoscorpiones.) 
8. si Spinnenscorpione (Phrynidae.) 

4. h Scorpionspinnen (Solpuginae.) 

3. “ Afterspinnen (Opilioninae.) 


2. Ordnung: Echte Spinnen (Araneae.) 


1. Familie: Würgspinnen (Mygalidae.) 
2. 5 Jagdspinnen (Vagabundae.) 
3. - Weber (Sedentariae.) 


3. Ordnung: Milben (Acarina.) 
1. Familie: Landmilben (Trombididae.) 


2. 3 Wassermilben (Hydrarachnidae.) 
3, 2 Rüsselmilben (Bdellidae.) 

4. r Lausmilben (Sarcoptidae.) 

d. 5 Schildmilben (Gamasidae.) 

6. “ Hornmilben (Oribatidae.) 


4. Ordnung: Holzböcke (Ixodea.) 


5. Ordnung: Lungenlose Spinnenthiere (Apneusta.) 


1. Familie: Asselspinnen. 
2. “ Wasserbärchen (Tardigrada.) 


7. Klasse: Krustenthiere (Crustacea.) 


1. Ordnung: Schalenkrebse (Thoracostraca.) 


1. Familie: Zehnfüsser (Decapoda.) 
2. h Maulfüsser (Stomatopoda,) 


2. Ordnung: Ringelkrebse (Arthrostraca.) 


1. Familie. Flobkrebse (Amphipoda.) 
2: 5 Kehlfüsser (Laemipoda.) 
3. a Asselkrebse (Isopoda.) 

4 Tausendfüsse (Myriopoda.) 


— 19 — 


3, Ordnung: Schildkrebse (Aspidostraca.) 
1. Familie: Stachelfüsser (Poecillopoda.) 


2. = Blattfüsser (Phyllopoda.) 
8. 2 Büschelfüsser (Lophyropoda.) 
4. . Trilobiten (Trilobitae.) 


4. Ordnung: Schmarotzerkrebse (Syphonostomata. 
1. Familie: Schmarotzer (Parasita.) 


5. Ordnung: Weichthierkrebse (Testacostraca.) 
1. Familie: Rankenfüsser (Cirripedia.) 


8. Klasse: Würmer (Vermes.) 


1. Ordnung: Ringelwürmer (Annulata.) 


1. Familie: Fühlerwürmer (Antennata.) 


2. = Röhrenwürmer (Tubicolae.) 
3 n Erdwürmer (Terricolae.) 
4. y Glattwürmer (Apoda.) 


2. Ordnung: Strudelwürmer (Turbellaria.) 
1. Familie: Schnurwürmer (Nemertina.) 
2. Er Plattwürmer (Planariae.) 

3, Ordnung: Eingeweidewürmer (Entozoa.) 


1. Familie: Rundwürmer (Nematoidea.) 
2. S Saugwürmer (Trematoda.) 
3. „ Bandwürmer (Cistoidea.) 


4. Ordnung: Räderthierchen (Rotatoria.) 


1. Familie: Ringräderthierchen (Monotrocha.) 


2; 5 Kerbräderthiere (Schizotrocha.) 
3. = Doppelräderthiere (Zygotrocha.) 
4. ” Vielräderthierchen (Polytrocha.) 


III. Schleimthiere (Gasterozoa.) 


9, Klasse: Weichthiere (Mollusca.) 
a. Kopfweichthiere (Mollusca cephalophora.) 


1. Ordnung: Kopffüsser (Cephalopoda.) 
1. Familie: Achtfüsser (Octopoda.) 
2. n Zehnfüsser (Decapoda). 
2. Ordnung: Flossenfüsser (Pteropoda.) 


1. Familie: Nackte Flossenfüsser (Gymnosomata.) 
2. ; Beschalte Flossenfüsser (Thecosomata,) 


— 110 — 


3. Ordnung: Bauchfüsser (Gasteropoda.) 


1. Familie: Lungenschnecken (Pulmonata.) 


2. ” Kammkiemer (Peetinibranchia.) 
3. » Verschiedenkiemer (Heterobranchia.) 
4. Nacktkiemer (Nudibranchia.) 


4. Ordnung: Heteropoda (Kielfüsser.) 
5. Ordnung: Röhrenschnecken (Protopoda.) 


1. Familie: Wurmschnecken (Tubulibranchiata.) 
2. » Büschelkiemer (Cirrhobranchiata.) 


b. Kopflose Weichthiere (Mollusca acephala.) 
6. Ordnung: Armfüsser (Brachiopoda.) 


1. Familie: Echte Armfüsser (Brachiata.) 
2. = Ungleiche (Rudistae.) 


7. Ordnung: Muscheln (Conchifera.) 
1. Familie: Einmuskeler (Monomya.) 


2. s Verschiedenmuskeler (Heteromya). 
3. 5 Zweimuskeler (Dimya.) 
4. R Röhrenmuscheln (Tubicola.) 


8. Ordnung: Schalenlose Acephalen (Tunicata.) 


1. Familie: Seescheiden (Ascidiacea.) 
2. e Walzenscheiden (Salpacea.) 


10. Klasse: Strahlthiere (Radiata.) 


1. Ordnung: Sternwärmer (Holothuridae.) 
1. Familie: Seegurke (Holothurida.) 
2. > Haftwalzen (Synaptida.) 
2. Ordnung: Stachelhäuter (Echinodermata.) 
1. Familie: Seeigel (Echinidea.) 
2. = Seesterne (Asteridea.) 
5 Haarsterne (Crinoidea.) 


3. Ordnung: Quallen (Acalepha.) 
1. Familie: Rippenquallen (Ctenophora.) 


2. 5 Scheibenquallen (Discophora.) 
3. n Polypenquallen (Hydriformia.) 
n Röhrenquallen (Siphonophora.) 


11. Klasse: Polypen (Polypi.) 
a. Einmündige Polypen (Anthozoa.) 
1. Ordnung: Thierkorallen (Polyactinia.) 


1. Familie: Seeanemonen (Holosarca.) 
2. a Sternkorallen (Madreporaria.) 
RE Zwölfstrahlige Polypen (Dodecactinia.) 


— 11 — 


2. Ordnung: Pflanzenkorallen (Octatinia ) 


1. Familie: Rindenkorallen (Corticifera.) 
2. ” Korkpolypen (Alcyonaria.) 


b. Zweimündige Polypen (Bryozoa.) 
3. Ordnung: Mooskorallen (Bryozoa.) 


1. Familie: Federbuschwirbler (Alcyonellina.) 
228 e Röhrchenpolypen (Tubuliporina.) 
3. R Rindenpolypen (Flustracea.) 


12, Klasse: Urthiere (Protozoa.) 
1. Ordnung: Aufgussthbierchen (Infusoria.) 
2. Ordnung: Wurzelfüsser (Rhizopoda.) 
3. Ordnung: Gitterthierchen (Polycystina.) 


UEBERSICHT 


der 


Klassen und Ordnungen des Pflanzenreiches 


nach Linne. 


A. Pflanzen mit deutlichen Befruchtungsorganen und 
Samen (Phanerogamia.) 


I. Mit Zwitterblüthen (Monoclinia.) 


. Klasse mit 1 Staubgefässe (Monandria.) 


1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 

2. „ 2 7 (Digynia. 

3. " 3 r (Trigynia.) 

4. 5 mit mehr als 3 Pistillen (Polygynia.) 


. Klasse mit 2 Staubgefässen (Diandria.) 
1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia ) 
2. 2 2 r (Digynia.) 
3. ‘ 3 > (Trigynia.) 
3. Klasse mit 3 Staubgefässen (Triandria.) 
1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 
2. = 2 = (Digynia.) 
3. n 3 y (Trigynia.) 
4. Klasse mit 4 Staubgefässen (Tetrandria.) 
1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 
2. a 2 5 (Digynia.) 


3. „ 3 7 ( Trigynia.) 
4. 5 4 ” (Tetragynia.) 


fa 


18) 


10. 


44; 


Klasse: 


Mit 5 Staubgefüssen (Pentandria.) 


1. Orduung: 1 Stempel (Monogynia.) 


zaRrwm 


. Klasse: 


a 2 e (Digynia.) 

Re 3 e (Trigynia.) 

a 4 = (Tetragynia.) 

ö 5 „ (Pentagynia.) 

5 viele Stempel (Polygynia.) 


Mit 6 Staubgefässen (Hexandria.) 


1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 


aD 


. Klasse: 


„ (Digynia.) 

R (Trigynia.) 

„ (Tetragynia.) 

” (Hexagynia.) 
viele Stempel (Polygynia.) 


Mit 7 Staubgefässen (Heptandria.) 


SS 3 
‚FPWmD 


1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 


2. 
3 
4. 


. Klasse: 


6 2 = (Digynia.) 
= 3 ” (Trigynia.) 
& 7 (Heptagynia,) 


Mit 8 Staubgefässen (Octandria.) 


1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 
DJ & 


3. 
4. 


. Klasse: 


4 2 a (Digynia.) 
5 3 n (Trigynia.) 
4 re (Tetragynia.) 


Mit 9 Staubgefässen (Eneandria.) 


n 


1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 


2. 
3. 


Klasse: 


5 2 e (Digynia.) 
er 6 5 (Hexagynia.) 


Mit 10 Staubgefässen (Decandria.) 


S Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 


Sorx® 


Klasse: 


j 2 4 (Digynia.) 

4 3 # (Trigynia.) 

5 4 = (Tetragynia.) 

= 5 (Pentagynia.) 

= viele Stempel (Polygynia.) 


Mit 12—18 Staubgefüssen (Dodecandria.) 


1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 


2. 
3 


= 2 5 (Digynia.) 

5 3 n (Trigynia.) 

7 4 n (Tetragynia.) 

“ 5 ” (Pentagynia.) 

” 6 AR (Hexagynia.) 

n 12 (Dodecagynia.) 


r viele Stemp el (Polygynia.) 


Glas], Exeursionsbuch. 8 


— 14 — 


12. Klasse: Mit 20 oder mehreren den Kelchen eingefügten 
Staubgefässen (Icosandria.) 
1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 
2; (Dipentagynia.) 
3. n 10 oder mehrere Stempel (Decapolygynia.) 
13. Klasse: Mit 20 oder mehreren dem Fruchtknoten an- 
gewachsenen Staubgefässen (Polyandria,) 


1. Ordnung: 1 Stempel (Monogynia.) 
2 e 2 oder mehrere Stempel (Dipolygynia.) 


14. Klasse: Mit 2 langen und 2 kurzen Staubgefässen (Di- 
dynamia.) 


1. Ordnung: mit oflenliegendem Samen (Gymnospermia.) 
„ die Samen in einer Kapsel eingeschlossen 
(Angiospermia.) 


15. Klasse: Mit 4 langen und 2 kurzen Staubgefässen (Te- 
trandynamia.) 
1. Ordnung: Kreuzblümler mit Schötchen (Silieulosae.) 
si Kreuzblümler mit Schoten (Siliquosae.) 


16. Klasse: In ein Bündel verwachsen (Monadelphia.) 
1. Ordnung: : Staubgefässe (Triandria.) 


2. e A (Tetandria.) 

3. R 5 ” (Pentandria.) 

4. = {{ n (Heptandria.) 

5: 5 8 g (Oectandria.) 

6. n 10 ” (Decandria.) 

y “ 12 ® (Dodecandria.) 
8 “ 20 (Icosandria.) 

9. ” viele Staubgefässe (Polyandria.) 


17. Klasse: In 2 Bündel verwachsen (Diadelphia.) 
1. Ordnung: 2 Staubgefässe (Diandria.) 


2. er 3 % (Triandria.) 

3. Dada 5 (Tetrandria.) 
4. “ 6 Ri (Hexandria.) 
5. 5 s “ (Oetandria.) 


18. Klasse: In 3 oder mehrern Bündel verwachsen (Polya- 
delphia.) 


1. Ordnung: 10 Staubgefässe (Decandria.) 

2 5 12 = (Dodecandria.) 
3. = 20 a5 (Icosandria.) 

4. 5 viele Staubgefässe (Polyandria.) 


— 15 — 


19. Klasse: dem Pistille aufgewachsen (Gynandria.) 


1. Ordnung: 


2) 
n 


n 


1 Staubgefässe (Monandria.) 


2 ” (Diandria.) 
3 ” (Triandria.) 
6 (Hexandria.) 


viele Staubgefässe (Polyandria.) 


20. Klasse: Staubbeutel in einer Röhre verwachsen (Synge- 
nesia.) 


1. Ordnung: Gleichmässiger Blüthenverein (Syngenesia ae- 


2. 


3. 


4. 


5. 


\ 
N 


» 


» 


qualis.) 

Ueberflüssiger Blüthenverein (Syngenesia su- 
perflua.) 

Vergeblicher Blüthenverein (Syngenesia fru- 
stranea.) 

Nothwendiger Blüthenverein (Syngenesia ne- 
cessaria.) 

Abgesonderter Blüthenverein (Syngenesia se- 
gregata.) 


II. Staubgefässe und Pistille getrennt in verschiedenen 


Blüthen (Diclinia.) 


21. Klasse: Männliche und weibliche Blüthen auf demselben 
Stamme (Monoecia.) 


1 


22. Klasse: 


OSTEN 


Ordnung: 


n 


BEE EISEN SSN 


1 Staubgefässe (Monandria.) 


2 R (Diandria.) 

3 “ (Triandria.) 
4 x (Tetrandria.) 
5 = (Pentandria.) 
6 (Hexandria.) 


viele Staubgefässe (Polyandria.) 
in einem Bündel verwachsen (Monadelphia.) 
ein Blüthenverein (Syngenesia.) 


Männliche und weibliche Blüthen auf ver- 


schiedenen Stämmen (Dioecia.) 


1. Ordnung: 
2. 3 
3. a 
4. 5 
5 ” 
6 . 
1; 5 
8. n 


1 Staubgefässe (Monandria. ) 
> (Diandria.) 
(Triandria.) 
(Tetrandria.) 
(Pentandria.) 
(Hexandria.) 
(Heptandria.) 
(Octandria.) 


[e oBE N ern EN N) 
EEE 


> Sog 


— 16 — 


9. Ordnung: 9 Staubgefässe (Eneandria.) 
10 


10. » = (Decandria.) 

IK . 12 = (Dodecandria.) 

12. % in 1 Bündel verwachsen (Monadelphia.) 
13, = in 1 Blüthenvereine (Syngenesia.) 

14. „ dem Pistille aufgewachsen (Gynandria.) 


23. Klasse: männliche und weibliche Blüthen mit Zwitter- 
blüthen untermischt (Polygamia.) 


1. Ordnung: Einhäusige Blüthen (Monoecia.) 
2 ; zweihäusige Blüthen (Dioecia.) 


Pflanzen mit undeutlichen oder fehlenden Befruchtungs- 
organen und mit Spornen. 


24. Klasse: Verstecktblühende (Cryptogamia.) 


1. Ordnung: Farren (Filices.) 
2. = Moose (Musci.) 
3. > Algen (Algae.) 
4. n Schwämme (Fungi.) 


UEBERSICHT 


der 
Klassen und Ordnungen des verbesserten 
Decandolle’schen Systems. 


—— — 


A. Gefässpllanzen (Plantae vasculares.) 
I. Sichtbarblühende (Phanerogamae.) 


1. Klasse: Zweisamenlappige (Dicotyletoneae.) 
a. Mit getrennter Blume (Choristopetalae.) 


1. Ordnung: Hülsenpflanzen (Leguminosae,) 
2. s Rosenblüthige (Rosiflorae.) 


8. » Balsamgewächse ( Terebinthinae.) 
4. en Schneller (Tricoccae.) 

5. = Malpighien (Malpighinae.) 

6. 5 Rebengewächse (Ampelideae.) 
T, ® Storchschnabelgewächse (Geraniaceae.) 
8. R Säulenfrüchtige (Columniferae.) 
9. gi Glanzblätter (Lamprophyllae.) 
10. ss Myrthenblüther (Myrtinae.) 

11. S Kelchblümler (Calycanthinae.) 
12. r Kelchblüthige (Calyeiflorae.) 

13. R Saftgewächse (Succulentae.) 

14. ® Nelkenblüthige (Caryophyllinae.) 
15: Guttigewächse (Guttiferae.) 

16. = Cistblüthige (Cistiflorae.) 

17. Kürbisfrüchtige (Peponiferae.) 
18. a Rhöadeen (Rhoeadeae.) 

19; Pr Wasserrosen (Hydropeltideae.) 
20. 5; Vielfrüchtige (Polycarpieae.) 
21. x. Dreikelchblättrige (Trisepalae.) 
22. Kockeln (Coceulinae.) 

23. 5 Schirmblüthige (Umbelliflorae.) 
24. n Misteln (Lorantheae.) 


b. Mitverwachsen-blättriger Blume (Gamopetalae.) 


25. Orduung: Lignstern (Ligustrinae.) 
26. n Krappe (Rubiaecinae.) 


— 18 — 


27. Ordnung: Drehblüthige (Contortae.) 


28. n Röhrenblüthige (Tubiflorae.) 

29. 5 Lippenblüthige (Labiatiflorae.) 

30. 5 Primelgewächse (Myrsineae.) 

31. j Storaxgewächse (Styraeinae,) 

32. . Heiden (Ericineae.) 

33. n Glockenblüthige (Campanulinae.) 

34. j Zusammengesetzte oder kopfblüthige (Com- 
positae.) 

35. y Gehäuftblüthige (Aggregatae.) 


e. Perigonblüthige (Monochlamydeae.) 


36. Ordnung: Proteinen (Proteinae.) 

37. = Buchweizenartige (Fagopyrinae.) 
38, 5 Nesselgewächse (Urtieinae.) 

39. Weidenartige (Iteoideae.) 


n 
40. _\ Kätzchenbäume (Amentaceae.) 
41. a Zapfenbäume, Nadelhölzer (Coniferae.) 
42. x Pfeffergewächse (Piperinae.) 
43. n Osterluzeigewächse (Aristolochieae.) 
44. * Hornblattgewächse (Cerataphyllinae.) 


2. Klasse: Einsamlappige (Menocotyledoneae.) 
a. Mit angewachsenem Eierstocke (Symphyso- 


gynae.) 
45. Ordnung: Froschbissgewächse (Hydrocharidinae.) 
46. » Bananengewächse (Seitamineae.) 
47, » Orchisgewächse (Orchidinae.) 
48. „ Schwertblättrige (Ensatae.) 


b. Mit freiem Eierstocke (Eleutherogynae.) 
49. Ordnung: Liliengewächse (Liliaceae.) 
50. A Palmen (Palmae.) 
öl. ” Aronartige (Aroideae.) 

52. 5 Sumpflilien (Helobiae.) 

53. „ Graslilien (Juneinae.) 

54. . Spelz- oder Balgblüthige (Glumaceae.) 


II. Verstecktblühende (Cryptogamea.) 


3. Klasse: Verstecktblühende Gefüsspflanzen (Uryptoga- 
mae vasculares.) 


55. Ordnung: Gliederfarne (Goniocaulae.) 
56. 3 Farnartige (Filicinae.) 


B. Zellenpflanzen (Plantae cellulares.) 


57. Ordnung: Moosartige (Musecinae.) 

58. „ Röhrenstängliche (Siphonocaulae.) 
59. n Algenartige (Alginae.) 

60. 5 Pilzartige Pflanzen (Funginae.) 


DIE CHARAKTERE 


der 


Klassen, Ordnungen, Genera und Species 


des Mineralreiches 


nach Zippe. 


— me 


l. Klasse: Akrogenide. 


Dichte unter 3°8, kein bituminöser Geruch, fest, geschmack- 
erregend, 
oder Dichte unter 1°S und beim Glühen Geruch- und 
Ammoniakdämpfe entwickelnd. 


1. Ordnung: Gase. 


I. Hydrogen. 


1. Reines. (Reines Hydrogengas, Wasserstoffgas.) 

2. Empyreumatisches. (Empyreumatisches Hydrogengas, Kohlen- 
wasserstoft.) 

3. Schwefliges. (Schwefliges Hydrogengas, Schwefelwasserstofigas.) 

4. Phosphoriges. (Phosphoriges Hydrogengas, Phosphorwasser- 
stoffgas.) 


ll. Atmosphärgas. 


1. Reines. (Reines Atmosphärgas, atmosphärische Luft.) 


2. Ordnung: Wasser. 


I. Atmosphärwasser. 


1. Flüssiges. (Reines Atmosphärwasser, Wasser.) 
2. Hexagonales. (Eis, Schnee, Reif.) 


DD 


De SE 


— 1720 — 


3. Ordnung: Säuren. 


1. Kohlensäure. 

. Gasförmige. (Gasförmige Kohlensäure.) 

II. Salzsäure. 

. Gasförmige. (Gasförmige Salzsäure, Salzsäure.) 


III. Schwefelsäure. 


. Gasförmige. (Gasförmige Schwefelsäure, Schwefelsäure.) 
. Tropfbare. (Tropfbare Schwefelsäure, Schwefelsäure.) 


IV. Sassolın. 
. Axotomer. (Prismatische Boraxsäure, Borsäure.) 


V. Arsenik. 


. Octaödrischer, (Octa@drische Arseniksäure, Arsenik.) 


4. Ordnung: Salze. 
l. Natron. 


. Hemiprismatisches. (Hemiprismatisches Natronsalz, kohlen- 
saures Natron.) 

. Prismatisches. (Prismatisches Natronsalz.) 

. Prismatoidisches. (Prismatoidisches Tronasalz, Trona.) 


II. Mirabilit. 


. Prismatischer. (Prismatisches Glaubersalz.) 


111. Brithyn. 


. Hemiprismatischer. (Hemiprismatisches Brithynsalz.) 
. Axotomer. (Thenardit.) 
. Prismatischer. (Prismatisches Pykrochylinsalz, Arcanit.) 


IV. Salpeter. 

. Rhomboädrischer. (Rhomboädrisches Nitrumsalz, Nitralin.) 
. Prismatischer. (Prismatisches Nitrumsalz.) 

V. Hydronitrit. 

. Efflorescirender. (Kalksalpeter.) 


VI. Salz. 


. Hexaödrisches. (Hexaödrisches Steinsalz, Salz.) 
. Isomorphes. (Sylvin.) 


VII. Salmiak. 


° Octaödrischer. (Wasserfrei, octaödrisches Ammoniaksalz.) 
. Prismatischer. (Prismatisches Ammoniaksalz, Maskagnin.) 


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— 21 — 


VIII. Borax. 


‚ Prismatischer. (Prismatisches Boraxsalz, Tinkal.) 
„ Mikromorpher. (Hayesin.) 


IX. Epsomit. 


. Prismatischer. (Prismatisches Bittersalz, Haarsalz.) 


X. Alaun. 


. Octaödrischer. (Octaödrisches Alaunsalz, Haersalt.) 
. Mikromorpher. (Keramohalit, Haarsalz.) 


XI. Vitriol. 


. Hemiprismatischer. (Hemiprisma-Vitriolsalz, Melanterit.) 
. Skalenischer. (Tetartoprismatisches Vitriolsalz, Kupfervitriol.) 
. Prismatischer, (Prismatisches Vitriolsalz, Goslarit.) 


XI. Euchlorit. 


. Hemiprismatischer. (Uranvitriol.) 


XIII. Botryogen. 


. Mikromorpher, (Tekticit, Braunsalz.) 

. Hexaödrischer, (Voltait.) 

. Hexagonaler. (Coquinebit.) 

. Hemiprismatischer. (Hemiprismatisches Botryogensalz, Bo- 


tryogen.) 


. Deltoidischer. (Römerit.) 
. Axotomer. (Copiapit.) 


XIV. Polyhalit. 


. Axotomer. (Löweit.) 
. Prismatischer. (Prismatisches Brithynsalz, Polyhalit.) 


XV. Mikrokosmin. 


. Mikromorpher. (Sterecorit, mikrokosmisches Salz.) 
‚ Rhombischer. (Barderellit.) 


XVI. Guanit. 


. Rhombischer. (Struvit, Guanit.) 


Il. Klasse. 
1. Ordnung: Haloide. 
I. Euklasın. 


‚ Prismatischer. (Prismatisches Euklas-Haloid.) 

. Deltoidischer. (Hemiprismatisches Euklashaloid, Pharmakolith.) 
. Rhombischer. (Prismatisches Euklas-Haloid, Haidingerit.) 

. Monotomer, (Hydroboreit.) 


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— 122 — 


II. Aluminit. 


. Mikromorpher. (Felsöbanit.) 
. Kryptomorpher. (Aluminit, Webstreit, Paraluminit.) 


III. Hydrophilin. 


. Hexagonaler. (Rhomboödrischer Kuphonglimmer, Brucit.) 
. Axotomer. (Völknerit, Hydrotalkit.) 
. Mikromorpher. (Gibbsit.) 


IV. Hydromagnesit. 


. Mikromorpher. (Hydromagnesit, Lancasterit.) 


V. Natrocatcit. 


. Deltoidischer. (Hemiprismatisches Kuphonhaloid, Gai-Lüssit.) 


VI. Lanthanit. 


. Rhombischer. (Lanthanit.) 


VII. Lasionit. 


. Prismatischer. (Prismatisches Wawelinhaloid, Wawelit.) 
. Dystomer. (Peganit.) 
. Mikromorpher. (Fischerit.) 


VIII. Lazulith. 


Prismatischer. (Lazulith.) 


. Prismatischer. (Blauspath.) 
. Untheilbarer. (Kalait.) 


IX. Heterochrosit. 


Rhombischer. (Childrenit.) 
Distomer. (Hureanlith.) 


X. Monoklasit. 


. Prismatischer. (Prismatisches Monaklashaloid, Hopeit.) 


XI. Alunit. 


. Rhomboödrischer. (Rhomboädrisches Alaunhaloid, Alunit.) 


XII. Hallith. 
Orthotometer. (Prismatisches Orthoklashaloid, Karstenit.) 


. Axotomer. (Axotomes Orthoklashaloid.) 

. Prismatischer. (Chiolith.) 

. Octaödrischer. (Octaödrisches Flusshaloid.) 
. Leukophaner. (Leukophan, Melinophan.) 


XIII. Fluocerin. 


. Hexagonaler, (Neutraler Fluocerit, Fluocerit.) 
. Rhombischer. (Pyramidaler Cererbaryt, Yttrocerit.) 
. Axotomer. (Parisit.) 


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XIV. Phosphorit. 


. Prismatischer. (Prismatisches Flusshaloid.) 

, Hemiprismatischer. (Hemiprismatischer Dystomspath, Wagnerit,) 
. Hexagonaler. (Rhombo&drisches Flusshaloid, Apatit, Phosphorit.) 
‚ Rhombischer. (Prismatischer Amblygonspath, Amblygonit.) 


XV. Pyrochrosin. 
Axotomer. (Triphylin, Tetraphylin.) 


. Orthotomer. (Prismatischer Retinbaryt.) 
‚ Rhombischer. (Eisenapatit.) 


XVI. Caleit. 


‚ Prismatischer. (Prismatisches Kalkhaloid, Aragon.) 
. Rhomboädrischer. (Rhomboädrisches Kalkhaloid.) 
. Makrotyper. (Makrotypes Kalkhaloid, Dolomit, Miemit, Tha- 


randit.) 


. Kryptomorpher. (Gurhofian.) 


XVII. Magnesit. 


. Rhomboädrischer. (Brachytypes Kalkhaloid, Breunerit.) 
. Kryptomorpher. (Magnesit.) 


X VIII. Parachrosin. 


. Isometrischer. (Makrotypes Kalkhaloid.) 
. Rhombischer. (Manganocaleit.) 


Paratomer. (Paratomes Kalkhaloid.) 
Rhomboödrischer. (Rhomboödrischer Parachrosbaryt, Mesitin.) 


. Brachytyper. (Brachytyper Parachrosbaryt, Sphärosiderit.) 
. Makrotyper. (Makrotyper und isometrischer Parachrosbaryt 


Diagolit.) 
XIX. Galmei. 


Rhomboädrischer. (Rhomboödrischer Zinkbaryt, Smithsonit.) 
Paratomer. (Kapnit, Eisenzinkspath, Manganzinkspath.) 


. Kryptomorpher. (Zinkblüthe.) 


Prismatischer. (Prismatischer Zinkbaryt, Galmei.) 


. Brachytyper. (Brachytyper Zinkbaryt, Willemit.) 


XX. Barytin. 


. Peritomer. (Peritomer Halbaryt, Strontianit.) 

. Hemiprismatischer. (Hemiprismatischer Halbaryt.) 
. Rhombischer. (Alstonit, Barytobicaleit.) 

. Diprismatischer. (Dipristischer Halbaryt, Witherit.) 


Prismatischer. (Prismatischer Halbaryt, Schwerspath.) 


. Orthometer. (Allomophit.) 
. Prismadoidischer. (Prismatoidischer Halbaryt, Cölestin.) 


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— 124 — 


2. Ordnung: Barytoide. 
I. Schweelit. 


1. Pyramidaler. (Pyramidaler Scheelbaryt.) 


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II. Cerussit. 


. Diprismatischer. (Diprismatischer Bleibaryt, Iglesiasit.) 
. Axotomer. (Axotomer Bleibaryt.) 

. Rhomboedrischer. (Sussannit.) 

. Prismatischer. (Prismatischer Bleibaryt, Lanarkit.) 

. Paratomer. (Paratomer Bleibaryt.) 

. Orthotomer. (Orthotomer Bleibaryt, Phosgenit.) 


III. Anglesit. 


. Prismatischer. (Prismatischer Bleibaryt, Anglesit.) 


IV. Kallochrom. 


. Dystomer. (Hemiprismatischer Malanonchlor-Malachit, Vau- 


quelinit.) 


. Hemiprismatischer. (Hemipristischer Bleibaryt, Kallochrom,) 
. Rhombischer. (Phönikochroit, Melanochroit.) 


V. Hexagonit. 


. Rhomboöädrischer. (Rhomboödrischer Bleibaryt-Nussierit.) 
. Makrotyper. (Makrotyper Bleibaryt.) 
. Brachytyper. (Vanadinit.) 


VI. Tetragonit. 


. Pyramidaler. (Pyramidaler Bleibaryt, Wulfenit.) 
. Dystomer. (Dystomer Bleibaryt, Stoltzit.) 


VII. Kerasin. 


. Tetragonaler. (Matlockit.) 
. Peritomer. (Peritomer Bleibaryt, Bergelit.) 
. Prismatischer. (Cottunnit.) 


VIII. Valentinit. 


. Octaödrischer. (Senaromontit.) 
. Prismatischer. (Prismatischer Antimonbaryt, Valentinit.) 


IX. Eulytin. 


. Dodekaädrischer, (Dodekaödrische Demantblende, Eulytin.) 


X. Hydroplumbit. 


. Amorpher, (Bleigummi.) 


XI. Bismutit. 


. Pseudomorpher. (Bismntit.) 


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3. Ordnung: Kerate. 
I. Kerat. 


. Hexaädrisches. (Hexaädrisches Perl-Kerat.) 


II. Kalomel. 


. Pyramidales. (Pyramidales Perl-Kerat.) 


III. Bramit. 


. Hexaödrischer. (Bramit.) 


IV. Jodit. 


. Hexagonaler. (Jodit.) 


4. Ordnung: Chromatolithe. 
I. Euchroit. 


. Rhombo&drischer. (Rhomboödrischer Euchlor-Malachit, Chalk- 


phyliit.) 


. Monotomer. (Prismatischer Euchlor-Malachit, Tirolit.) 
. Diprismatischer. (Prismatischer Lirokon-Malachit,‘ Lirokonit.) 


Euchromatischer. (Prismatischer Smaragd-Malachit, Euchroit.) 
Prismatischer. (Prismatischer Oliven-Malachit, Pharmakochaleit.) 


. Diatomer. (Diatomer Habronem-Malachit, Abichit.) 
. Distomer. (Monotomer Distom-Malachit, Erinit.) 


Amorpher. (Cornwallit.) 


. Kryptomorpher. (Konichaleit.) 


II. Prasin. 


. Dystomer. (Hemiprismatischer Dystom-Malachit, Lunit.) 
. Diprismatischer. (Diprismatischer Oliven-Malachit, Libethenit.) 


Monotomer. (Echlit.) 


. Staphyliner. (Tagilit.) 
. Mikromorpher. (Prasin.) 
. Amorpher. (Thrombolit.) 


III. Azurit. 


. Hemiprismatischer. (Hemiprismatischer Lasur-Malachit, Azurit.) 
. Diplogener. (Diplogener Lasur-Malachit, Linarit.) 
. Mikromorpher. (Kupfersammeterz.) 


IV. Malachit, 


. Hemiprismatischer. (Hemiprismatischer Habronem-Malachit, 


Malachit.) 
V. Halochaleit. 


. Prismatoidischer. (PrismatischerHabronem-Malachit,Halochaleit.) 
. Prismatischer. (Prismatischer Distom-Malachit, Brochanit, Kri- 


surigit.) 


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— 16 — 


VI. Dioptas. 


. Rhomboödrischer. (Rhomboö&drischer Saragd-Malachit, Dioptas.) 


VII. Euchlorin. 


. Hexagonaler. (Volborthit.) 

. Pyramidaler. (Pyramidaler Euchlor-Malachit, Chalkolith.) 
. Axotomer. (Pyramidaler Euchlor-Malachit, Kalkuranit.) 

. Polyhydrischer. (Uranblüthe, Uran-Kalk-Carbonat.) 


VIII. Texasit. 


. Prismatischer. (Emerald-Nickel.) 


IX. Chrysokon. 


. Mikromorpher. (Nickelblüthe.) 


X. Erythrin. 


‚ Prismatoidischer. (Diatomes Euklas-Haloid, Erythrin.) 


XI. Pharmakosiderit. 


. Hexaödrischer. (Hexaödrischer Lirokon-Malachit, Pharmako- 


siderit.) 


. Peritomer. (Periiomes Fluss-Haloid, Skarodit.) 
. Monotomer. (Symplesit.) 
. Mikromorpher. (Arseniosiderit.) 


XII. Kakoxen. 


. Prismatoidischer. (Beraunit.) 
. Mikromorpher. (Kakoxen.) 


XIH. Kraunrit. 


. Mikromorpher. (Kraurit.) 


XIV. Heterosit. 


. Rhombischer. (Heterosit.) 


XV. Glaukodiserit. 


. Dichromatischer. (Dichromatisches Euklas-Haloid.) 


XVI. Misy. 


. Rhomboödrisches. (Jarosit.) 
‚ Mikromorphes. (Misy.) 


5. Ordnung: Allophane. 
I. Allophan. 


. Euchromatischer. (Euchromatischer Opalin-Allophan, Chryso- 


kola.) 


. Lamprochromatischer. (Lamprochromatischer Opalin-Allophan, 


Allophan.) 


8 
3. Untheilbarer. (Untheilbarer Opalin-Allophan, Schrötterit.) 
4. Metachromatischer. (Gymnit.) 
II. Variseit. 
III. Palagonit. 
IV. Karphosiderit. 
V. Staktit. 
VI. Sordawalit. 
VII. Thraulit. 
VIII. Lavendulan. 


6. Ordnung: Steatite, 


I. Steatit. 


. Pseudomorpher. (Pseudomorpher Glyphin-Steatit, Steatit.) 
. Kryptomorpher. (Untheilbarer Glyphin-Steatit., Parophit.) 


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II. Serpentin. 


. Pseudomorpher. (Prismatischer Serpentin-Steatit, Serpentin 
Williamsit.) 


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2. Rhombischer. (Prismatischer Pikrosmin-Steatit, Pikrosmin.) 

3. Deltoidischer, (Hemiprismatischer Pikrosmin-Steatit, Marmolith.) 

4. Monotomer. (Antigonit.) 

5. Peritomer. (Peritomer Pikrosmin-Steatit, Killinit.) 

6. Skalenischer. (Tetartoprismatischer Pikrosmin-Steatit, Pyrallo- 
tith, 

7 (Diatomer Schiller-Spath, Bastit.) 

8. Orthotomer, (Pyrosklerit.) 

9. Pyromagnetischer. (Hydrophit.) 


III. Metaxit. 
. Asbestoidischer. (Chrysolit, Asbest.) 
. Xyloidischer. (Bergholz.) 
. Mikromorpher. (Metaxit.) 
. Chlorophaner. (Epichlorit.) 

IV. Chlorophäit.) 

1. Polyhydrischer. (Chlorophäit.) 

V. Dermatin. 
1. Kryptomorpher. (Dermatin.) 


VI. Metamorphin. 


. Hexagonaler. (Liebenerit.) 
. Rhombischer. (Rhomboedrischer Serpentin-Steatit.) 


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— 13 — 


VII. Kerolith. 


. Polyedrischer. (Kerolith.) 
. Euchromatischer. (Pinelith.) 


VIII Aphrodit. 


. Kryptomorpher. (Meerschaum, Sepiodit, Aphrodit.) 


IX. Onkosin. 


. Chromatischer. (Onkosin.) 
. Kryptomorpher. (Chonokrit.) 


7. Ordnung: Argillite. 


I. Teratolith. 


. Polychromatischer. (Teratolith.) 


II. Argillochroit. 


. Chlorophaner. (Nontronit, Unghwarit.) 
. Isophaner. (Pinguit.) 
. Pseudomorpher. (Grünerde.) 


Chrysochromer. (Miloschin, Chromocker.) 


. Cyprischer. (Umbra.) 
, Metachromatischer. (Gelberde ) 
. Polychromatischer. (Bol. Bergseife.) 


II. Argillin. 


. Myeliner. (Talksteinmark.) 


Pseudomorpher. (Cimolit.) 


. Plastischer. (Kaolin-Tuesit.) 
. Mikromorpher, (Nakrit.) 


Euchromatischer. (Montmorillonit.) 


. Hydrophaner. (Halloisit, Orawitzit.) 
. Polyhydrischer. (Kollyrit.) 


8. Ordnung: Glimmer. 


I. Pyrophyllit. 


. Axotomer. (Prismatischer Talkglimmer, Talk.) 
. Prismatischer. (Pyrophyllit.) 
. Hexagonaler. (Kämmererit, Rhodophyllit.) 


II. Chlorit. 


. Hexagonaler. (Ripidolith, Aphrosiderit.) 

. Dichromatischer. (Ripidolith, Metachlorit.) 
. Klinobasischer. (Klinochlor.) 

. Mikromorpher. (Delessit.) 


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[orig > 0 = 247 


Ill. Lepidomelan. 


. Rhomboödrischer. (Rhomboädrischer Melanglimmer.) 
. Monotomer. (Stilpnomelan.) 

. Hexagonaler. (Lepidomelan.) 

. Mikromorpher. (Thuringit.) 


IV. Glimmer. 


. Hexagonaler. (Biotit.) 

. Klinobasischer. (Phengit, Fuchsit.) 
. Isometrischer. (Phologopit.) 

. Rhombischer. (Lepidolith.) 


9. Ordnung: Hydrolithe, 
I. Margarit. 


. Deltoidischer. (Hemiprismatischer Perl-Glimmer, Emerilith.) 
. Rhomboödrischer. (Rhomboödrischer Perl-Glimmer, Clintonit, 


Holmesit.) 


. Eutomer. (Xantophyllit.) 

. Hexagonaler. (Brandisit.) 

. Rhombischer. (Euphyllit.) 

. Dichromatischer. (Diphanit.) 


II. Chloritoid. 


. Eutomer, (Chloritspath, Masonit.) 


Ill, Pyrosmalith. 


. Axotomer. (Axotomer Perlglimmer.) 


IV. Zeolith. 


. Hemiprismatischer. (Hemiprismatischer Kuphon-Spath, Stilbit, 


Parastilbit.) 


. Prismatoidischer. (Prismatoidischer Kuphon-Spath, Desmin, Lin- 


eolinit.) 


. Diphlogener. (Diphlogener Kuphon-Spath.) 

. Megallogoner. (Megallogoner-Kuphon-Spath, Brewsterit.) 

. Mikromorpher. (Mesole, Harringtonit.) 

. Pyramidaler. (Pyramidaler Kuphon-Spath, Apophyllit, Gyrolith,) 


V. Eutomit. 


. Prismatoidischer. (Diatomer Kuphon-Spath, Laumontit.) 
. Hemiprismatischer. (Diatomer Kuphon-Spath.) 


VI. Mesolith. 


. Prismatischer. (Prismatischer Kuphon-Spath, Natrolit, Natron- 


mesotyp, Breviecit.) 


. Harmophaner. (Harmophaner Kuphon-Spath, Skolezit.) 


Glasl, Excursionsbuch. 9 


_ 10 -— 


3. Ortliotomer. (Orthotomer Kuphon-Spath, Thomsonit.) 
4. Peritomer. (Peritomer Kuphon-Spath.) 

5. Rhombischer. (Sloanit.) 

6. Mikromorpher. (Antrimolith.) 


VII. Chabasın. 


1. Hexaödrischer. (Hexaädrischer Kuphon-Spath, Cuboit.) 

2. Rlıomboödrischer. (Rhombo&drischer Kuphon-Spath, Chabasit, 
Akadiolith.) 

3. Makrotyper. (Makrotyper Kuphon-Spath, Levyn.) 

4. Hetomorpher. (Hetomorpher Kuphon-Spath, Gmelinit.) 

5. Hexagonaler. (Herschelit.) 

6. Oktaödrischer. (Berzelin.) 

7. Dodekaödrischer. (Ittnerit.) 


VIII. Harmotom. 


1. Paratomer. (Paratomer Kuphon-Spath, Morvenit.) 
2. Staurotyper. (Staurotyper Kuphon-Spath, Zeagonit.) 
3. Pyramidaler. (Gismondin.) 

4. Polysidrischer. (Haujasit.) 


IX. Dysklasit. 
1. Prismatischer. (Dysklasit.) 


X. Antiedril. 
1. Pyramidaler. (Pyramidaler Brythin-Spath, Bäingtonit, 
XI. Triphan. 


1. Axotomer, (Axotomer Triphan-Spath, Chiltonit.) 
2. Mikromorpher. (Chlorastrolith.) 


a XII. Pektolith. 
1. Prismatoidischer. (Pektolith.) 
XIII. Karpholith. 
1. Mikromorpher. 
XIV. Anthosiderit. 
1. Mikromorpher. (Anthosiderit.) 
XV. Kalapleiit. 
1. Hexagonaler. (Katapleiit.) 
XVI. Krokydolith. 
1. Mikromorpher. (Krokydolith.) 
XVII. Datolith. 


1. Dystomer. (Prismatischer Dystom-Spath. Datolith.) 
2. Mikromorpher. (Botryolith.) 


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10. Ordnung: Anhydrite. 
I. Amphigen. 


. Trapezoidaler. (Trapezoidaler Amphigen-Spath, Amphigen.) 
. Dodekaödrischer. (Dodekaödrischer Amphigen-Spath, Sodalith.) 
. Isomertrischer. (Dodekaödrischer Amphigen-Spath, Hauyn.) 


1I. Ultramarin. 


. Dodekaödrischer. (Dodekaödrischer Amphigen-Spath, Lasurstein.) 


III. Eläinit. 


. Hexagonaler. (Peritomer und rhomboödrischer Eläin-Spath 


Davyn, Fettstein.) 


. Peritomer. (Cancrinit.) 
. Pyramidaler. (Pyramidaler Eläin-Spath, Mejonit, Nuttallit, Ter- 


renit, Eckebergit.) 


. Distomer. (Sarkolith.) 
. Rhombischer. (Porzellanspath.) 


IV. Petalit. 


. Prismatoidischer. (Prismatischer Patalin-Spath, Petalit.) 


V. Barsowit. 


. Monotomer. (Barsowit.) 


VI. Feldspath. 


. Orthotomer. (Orthotomer Feldspath, Nekronit, Perthit.) 

. Empyrodoxer. (Sanidin.) 

. Heterotomer. (Heterotomer Feldspath.) 

. Antitomer. (Antitomer Feldspath, Natronspodumen, Saccharit.) 
. Tetartoprismatischer. (Tetartoprismatischer Feldspath, Hypo- 


sklerit.) 


. Anorthotomer. (Anorthotomer Feldspath, Diploit, Indianit.) 
. Polychromatischer. {Polychromatischer Feldspath, Skolexerose.) 


VII. Humboldtilith. 


. Tetragonaler. (Humboldtit.) 


VIII. Adiaphan. 


. Tetragonaler. (Pyramidaler Adiaphanspath, Gehlenit.) 


Rhombischer. (Prismatischer Adiaphanspath, Jade.) 


. Prismatischer. (Prismatischer Staurogrammspath, Chiastolith.) 
. Kryptomorpher. (Untheilbarer Adiaphanspath.) 

. Mikromorpher. (Glaukophan, Violan.) 

. Distomer. (Batrochit.) 


IX. Pyroxen. 


. Paratomer. (Paratomer Augitspath, Aegyrin, Hudsonit, Pen- 


taklasit.) 


. Homöomorpher. (Akmit.) 


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— 12 — 


. Prismatoidischer. (Prismatoidischer Schillerspath.) 

. Diatomer. (Hemiprismatischer Schillerspath, Bronzit.) 

. Axotomer. (Axotomer Augitspath.) 

. Hemiprismatischer. (Hemiprismatischer Augitspath, prismati- 


scher Schillerspath, Diastatit, Cummingtonit.) 


. Peritomer. (Peritomer Augitspath.) 


X. Spodumen. 


. Prismatischer. (Prismatischer Triphanspath.) 


XI. Rhodonit. 


. Diatomer. (Diatomer Augitspath, Mangankiesel.) 
. Orthotomer. (Tephroit.) 


XI. Photolith. 


. Hemiprismatischer. (Prismatischer Augitspath, Photolith.) 


XIII, Epidot. 


‚ Chromatischer. (Piemontesischer Braunstein.) 
. Prismatoidischer. (Zoisit.) 
. Hemiprismatischer. (Eisenepidot.) 


XIV. Crysolith. 


. Prismatischer. (Prismatischer Chrysolith.) 
. Polysynthetischer. (Hemiprismatischer Chrysolith.) 


XV. Idokras. 


. Pyramidaler. (Pyramidaler Granat, Göckumitpanthit.) 


XVI. Granat. 


. Dodekaödrischer. (Dodekaädrischer Granat.) 


Deltoidischer. (Partschin.) 


. Trapezoidaler. (Dodekaödrischer Granat.) 
. Hexaödrischer. (Hexaödrischer Granat.) 
. Euchromatischer. (Uwarowit.) 


XVII. Hetrin. 


. Tetraödrischer. (Tetraödrischer Granat.) 


XVII. Eudialyt. 


. Rhombo&drischer. (Rhomboödrischer Almandinspath.) 


XIX. Wöhlerit. 


. Rhombischer. (Wöhlerit.) 


XX, Yittrotitanit. 


‚ Paratomer. (Yttrotitanit.) 


XXI. Titanit. 


. Deltoidischer. (Prismatisches Titanerz, Grenawit.) 


— 13 — 


XXI. Axinit. 
1. Prismatischer. (Prismatischer Axinit.) 
2. Tritomer. (Danburut.) 
XXIII. Pelion. 
1. Prismatischer. (Prismatischer Quarz, Pelion.) 


XXIV. Turmalin. 


1. Rhombischer. (Rhomboädrischer Turmalin.) 


XXV. Boraeit. 
1, Tetraödrischer. (Tetraödrischer Boraeit.) 
2. Brithyner. (Rhodizit.) 

XXVI. Periklas. 


1. Hexaödrischer. (Periklasia.) 


1l. Ordnung: Lithyaline. 


I. Pechstein. 
(Empyrodoxer Stein, Pechstein.) 


II. Perlit. 
(Empyrodoxer Stein.) 


III. Obsidian, 
‚ Vulkanischer, (Empyrodoxer Quarz, Obsidian, Sideromelan.) 


1 
2. Basaltischer. (Trachylit.) 
3. Granitischer. (Isopyr.) 


12. Ordnung: Gemmen. 
I. Disthen. 


1. Prismatischer. (Prismatischer Disthenspath, Xenolith, Bamlit.) 

2. Prismatoidischer. (Prismatoidischer Disthonspath, Sillimanit, 
Hibrolith.) 

3. Eutomer. (Eutomer Disthenspath, Diaspor.) 


II. Andalusit. 


1. Prismatischer. (Prismatischer Andalusit, Andalusit.) 


III. Staurolith. 


1. Prismatischer. (Prismatischer Granat.) 


IV. Spimell. 
. Dodekaödrischer. (Dodekaödrischer Korund.) 
. Mikromorpher. (Hercynit,) 
Hexaödrischer. (Kreittonit.) 
Oktaödrischer. (Oktaödrischer Korund.) 
. Synthetischer. (Dyslint.) 
. Hypothetischer. (Sapphirin.) 


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—. 134 — 


V. Korund. 


. Rhombo&drischer, (Rhomboädrischer Korund.) 


VI. Quarz. 


. Rhomboödrischer. (Rhomboödrischer Quarz.) 
. Kryptomorpher, (Rhombo&drischer Quarz.) 
. Untheilbarer. (Untheilbarer Quarz, Opal, Hyalith, Menilith.) 


VII. Topas. 


. Prismatischer. (Prismatischer Topas.) 


VIII. Euklas. 


. Prismatoidischer. (Prismatischer Smaragd.) 


IX. Smaragd. 


Dirhomboädrischer. (Dirhomboödrischer Smaragd, Goshenit,) 


. Rhomboödrischer. (Rhombo&drischer Smaragd, Phen akit.) 


X. Chrysoberyll. 


. Prismatischer. (Prismatischer Korund.) 


XI Zirkon. 


. Pyramidaler. (Pyramidaler Zirkon, Ostranit.) 


XII. Demant. 
Oktaödrischer. (Oktaödrischer Demant.) 
13. Ordnung: Erze. 


I. Trimorphin. 


Pyramidaler. (Pyramidaler Titan-Erz.) 


. Prismatischer. (Brookit.) 
. Peritomer, (Peritomer Titan-Erz, Rutil.) 


II. Titanin. 


. Hexaödrischer. (Perowskit,) 


III. Pyrochlor. 
Oktaödrischer. (Oktaödrisches Titanerz, Mikrolith, Pyrochlor.) 


IV. Xenotim. 
Pyramidaler. (Pyramidaler Retin-Baryt, Castelnaudit.) 


. Prismatischer. (Monozit,) 


V. Polymignit. 
Hydrischer. (Euxenit.) 
Prismatischer. (Prismatisches Malan-Erz.) 


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— 1355 — 


. Rhombischer. (Polykras.) 
. Distomer. (Dystomes Melan-Erz.) 
. Pyromagnetisches. (Mengit.) 


VI. Yttrotantalit. 


. Kryptomorpher. (Yttrotantalit.) 


VII. Melanin. 


. Distomer. (Tetartoprismatisches Melan-Erz.) 
. Hemiprismatischer. (Hemiprismatisches Melan-Erz.) 
. Amorpher. (Tscheffkinit.) 


VIII. Tantalit. 


. Pyramidaler. (Pyramidales Melan-Erz.) 
. Prismatisches. (Prismatisches Melan-Erz, Tantalit von Kimito, 


Sidero-Tantal.) 


. Prismatoidischer, (Columbit, Baierin, Hemiprismatisches Tan- 


tal-Erz,) 


. Untheilbarer. (Samarskit, Yttroimenit.) 


IX. Wolfram. 


. Prismatischer. (Prismatisches Scheel-Erz.) 


X, Uranin. 


. Kryptomorpher. (Schwer Uran-Erz.) 
. Amorpher. (Untheilbares Uran-Erz, Coraeit.) 


XI. Pettin. 


. Amorphes. (Uranisches Pettin-Erz, Gummi-Erz.) 


XI. ÖOchroit. 


. Hexagonaler. (Untheilbares Cerer-Erz, Cerinstein.) 
. Tetraödrischer. (Tritomit.) 
. Amorpher. (Thorit.) 


XIII. Horoklas. 


. Hexagonaler. (Prismatisches Zink-Erz, Horoklas.) 


XIV. Emmetrit. 


. Oktaödrischer, (Oktaödrisches Kupfer-Erz, Cuprit.) 


XV, Kassiterit. 


. Pyramidaler. (Pyramidales Zink-Erz.) 
. Mikromorpher. (Pyramidales Zink-Erz.) 


XVI. Chromit. 


. Oktaödrischer. (Oktaödrisches Chrom-Erz.) 


XVII. Magnetit. 


. Oktaödrischer. (Oktaödrisches Eisen- Erz.) 
. Hexaödrischer. (Hexaäödrisches Eisen-Erz.) 


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— 16 — 


. Axotomer. (Axotomes Eisen-Erz.) 
. Dodekaödrischer. (Dodekaödrisches Eisen-Erz.) 


XVIII. Haematit. 


. Rhomboädrischer. (Eisenglanz.) 
. Oktaödrischer. (Martit.) 


Mikromorpher. (Rother Glaskopf.) 


. Kryptomorpher, (Dichter Rotheisenstein, ockriger Rotheisenstein.) 


XIX. Limonit. 


. Prismatoidischer. (Prismatoidisches Habronem-Erz.) 
. Mikromorpher. (Prismatisches Habronem-Erz,.) 

. Kryptomorpher. (Turgit.) 

. Amorpher. (Untheilbares Habronem-Erz.) 


ax, Livaid, 


. Prismatischer. (Diprismatisches Melan-Erz.) 


XXI. Hydromagnetit. 


. Olitischer. (Chamoisit.) 


XXI. Manganit. 


. Pyramidaler. (Pyramidales Mangan-Erz.) 

. Brachytyper. (Brachytypes Mangan-Erz.) 

. Untheilbarer. (Untheilbares Mangan-Erz.) 

. Mikromorpher. (Crednerit.) 

. Amorpher. (Untheilbarer Brythyn-Allophan.) 

‘ Prismatoidischer. (Prismatoidisches Mangan-Erz.) 

. Prismatischer. (Prismatisches Mangan-Erz, Pyrolusit.) 


XXIII. Asbolan. 


. Schaumartiger. (Schaumartiger Wad-Graphit.) 
. Kryptomorpher. (Untheilbarer Psilomelan - Graphit, Kobalt- 


mangan-Erz, Kobaltschwärze, Kupferschwärze, Kalkochlor, 
Asbolan.) 


- „14. Ordnung: Metalle. 


I. 'Arsen. 


. Rhomboedrisches, (Rhomboödrisches Arsenik.) 
. Mikromorphes. (Arsenikantimon.) 


II. Tellur. 


. Rhomboöädrisches. (Rhomboädrisches Tellur, gediegen Sylvan.) 


III. Antimon. 


. Rhomboödrisches. (Rhombo&drisches Antimon.) 
. Prismatisches. (Prismatisches Antimon.) 


IV. Wismut. 


. Rhombo&drisches. (Okta@drisches Wismut.) 


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— 137 — 


V. Silber. 


. Hexaädrisches. (Hexaödrisches Silber.) 
. Oktaödrisches. (Arquerit.) 


VI. Blei. 


. Untheilbares. (Gediegen Blei.) 


VII. Mereur. 


. Dodekaödrisches. (Dodekaödrisches Mercur.) 
. Flüssiges. (Flüssiges Mereur.) 


VII. Palladium, 


. Oktaedrisches. (Okta@drisches Palladium.) 


IX. Gold. 


. Hexaedrisches. (Hexaödrisches Gold.) 


X. Platin. 


. Magnetisches (Eisenplatin.) 
. Hexaödrisches. (Hexaödrisches Platin.) 


XI. Iridium. 


. Rhomboädrisches. (Rhomboädrisches Iridium, Newjanskit.) 
. Axotomes. (Iridosmium.) 
. Hexaödrisches. (Platiniridium.) 


XII. Eisen. 


. Hexaödrisches. (Oktaedrisches Eisen.) 


XIII. Kupfer. 


. Oktaödrisches. (Okta@drisches Kupfer.) 


15. Ordnung: Kiese. 
I. Nickelin, 


. Hexagonaler. (Prismatischer Nickel-Kies, Nickelin.) 
. Distomer. (Antimonnickel.) 


II. Amoibit. 


. Eutomer. (Eutomer Kobalt-Kies, Nickelspiesglaserz, Antimon- 


nickelglanz.) 


. Hexagonaler. (Amoibit.) 
. Distomer. (Oktaödrischer Kobalt-Kies.) 
. Rhombischer. (Weissnickelkies.) 


III. Kobaltin. 


. Hexaödrischer, (Hexaötrischer Kobalt-Kies.) 
. Rhombischer. (Glaukodot.) 


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— 18 — 


. Mikromorpher. (Safflorit.) 
. Okta@drischer. (Okta@drischer Kobalt-Kies.) 
. Tessularischer. (Tesseral-Kies.) 


IV. Misspickel. 


. Prismatischer. (Prismatischer Arsenik-Kies, Danait, Kobalt- 


Arsenik.) 


‚ Axotomer. (Axotomer Arsenik-Kies.) 


V. Thiodinit. 


. Hexaödrischer. (Isometrischer Kobalt-Kies.) 
. Oktaödrischer. (Wismutnickel-Kies.) 


VE Pyrit. 


. Hexaödrischer, (Hexaödrischer Eisen-Kies, Pyrites.) 
. Prismatischer. (Prismatischer Eisen-Kies.) 


VII. Pyrrhotin. 


. Hexagonaler. (Rhomboödrischer Eisen-Kies.) 
. Rhomboädrischer. (Haar-Kies.) 
. Oktaödrischer. (Eisennickel-Kies.) 


VIII, Chalkopyrit. 


. Pyramidaler. (Pyramidaler Kupfer-Kies.) 
. Oktaödrischer. (Oktaödrischer Kupfer-Kies.) 
. Hexagonaler. (Cuban.) 


IX. Stannin, 


. Hexaödrischer. (Hexaödrischer Dystomglanz, Zinn-Kies.) 


16. Ordnung: Glanze. 
I. Tetraädrit. 


. Polysynthetischer. (Tetraödischer Dystom-Glanz,) 

. Oktaödrischer. (Tetraädischer Dystom-Glanz.) 

. Dodekaädrischer. (Dodekaädrischer Dystom-Glanz.) 
. Distomer. (Zinkfahlerz.) 


Il. Enargit. 


. Prismatischer. (Enargit.) 
. Prismatoidischer. (Kupferantimonglanz.) 


III. Endellionit. 


. Diprismatischer. (Diprismatischer Dystom-Glanz, Endeltionit.) 
. Prismatoidischer. (Prismatoidischer Dystom-Glanz, Mölchit.) 


IV. Geokronit. 


. Prismatischer. (Rhombo&drischer Dystom-Glanz.) 
. Hemiprismatischer. (Hemiprismatischer Dystom-Glanz.) 
. Axotomer. Axotomer (Antimon-Glanz.) 


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— 139 — 


. Heteromorpher. (Heteromorphit.) 
. Mikromorpher. (Baulangerit, Embrithit.) 
. Rhombischer. (Geokronit.) 


V, Antimonit. 


. Prismatoidischer, (Prismatoidischer Antimon-Glanz.) 
. Mikromorpher. (Berthierit.) 


VI. Galena. 


. Hexaödrische. (Hexaödrischer Blei-Glanz-Galena.) 


Öktaödrische. (Oktaedrischer Blei-Glanz.) 


. Isomorphe. (Cuproplumbit.) 
. Tellurische. (Tellurblei.) 
. Selenische. (Selenblei, Lerbachit.) 


VII. Argyrosit. 


. Hexaädrischer. (Hexaädrischer Silber-Glanz.) 
. Rhombischer. (Akanthit.) 

. Prismatischer, (Isometrischer Kupfer-Glanz.) 
. Selenischer. (Selensilber.) 

. Tellurischer. (Untheilbares Tellur.) 


VIII. Chalkosin. 


. Prismatischer. (Prismatischer Kupfer-Glanz, Chalkosin.) 
. Kryptomorpher. (Digenit.) 
. Prismatoidischer. (Witticht.) 


IX. Bismutin. 


. Prismatischer. (Prismatischer Wismut-Glanz.) 
. Peritomer. (Prismatischer Wismut-Glanz.) 
. Prismatöidischer. (Prismatoidischer Wismut - Glanz, Aikinit, 


Patrinit.) 


. Skalenischer. (Chiviatit.) 


Mikromorpher. (Kobellit.) 


X. Elasmose. 


. Elastische. (Elastischer Eutom-Glanz.) 

. Pyramidale. (Pyramidaler Eutom-Glanz.) 

. Rhomboedrische. (Rhomboödrischer Eutom-Glanz, Tetradymit.) 
. Dirhombo&drische. (Dirhomboä@drischer Eutom- Glanz, Molyb- 


dänit.) 


. Prismatischer. (Prismatischer Eutom-Glanz, Sternbergit.) 


XI. Sylvanit. 


. Prismatischer. (Prismatischer Antimon-Glanz.) 
. Prismatoidischer. (Weiss-Sylvanerz.) 


XII. Onofrit. 


. Mikromorpher. (Selenmercur, Onofrit.) 


— 1410 — 


XIII. Polybasit. 


1. Hexagonaler. (Rhombo£drischer Melan-Glanz, Polybasit.) 
2. Priamatischer. (Prismatischer Melan-Glanz.) 
Peritomer. (Peritomer Antimon-Glanz, Schilfglaserz.) 


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17. Ordnung: Blenden. 


I. Covellin. 
1. Hexagonaler. (Kupferindig.) 
II. Alabandıin. 


. Hexaödrischer. (Hexaödrische Glanz-Blende, Alabandin.) 
Okta@drischer. (Hauerit.) 


III. Cadmit. 
1. Hexagonaler. (Greenockit.) 


IV. Blende. 


Dodekaädrische. (Dodekaäödrische Granat-Blende.) 
. Kryptomorpher. (Voltzin.) 


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V. Kermes. 
1. Prismatischer. (Prismatische Purpur-Blende, Kermes.) 


VI. Skleroklas. 


. Hexaä@drischer. (Düfrenoysit.) 
. Rhombischer. (Skleroklas.) . 


VI. Argyrit. 


. Rhomboedrischer. (Rhombo&drische Rubin-Blende, Proustit.) 

. Brachytyper. (Rhomboädrische Rubin-Blende, Pyrargrit.) 

. Hemiprismatischer. (Hemiprismatische Rubin-Blende, Miargyrit.) 
. Hexagonaler. (Xanthokon.) 

. Dichromatischer. (Rittingerit.) 

. Prismatoidischer, (Feuerblende.) 


VIII. Zinnober. 
1. Rhomboädrischer. (Peritome Rubin-Blende.) 


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18. Ordnung: Schwefel, 
I. Selen. 


. Deltoidisches. (Native Selenium.) 
. Kryptomorphes. (Selenschwefel.) 


II. Schwefel. 


1. Prismatischer. (Prismatischer Schwefel.) 


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— 141 — 


III. Arsenikon. 


. Prismatoidisches. (Prismatoidischer Schwefel, Arsenikon.) 
. Prismatisches. (Hemiprismatischer Schwefel, Sandaraka.) 


III. Klasse. 
Phytogenide. 


Dichte unter 2'3, entzündlich und brennbar ohne Entwicklung 
von Arsenikrauch und schwefliger Säure 
flüssig: bituminöser Geruch, oder fest: geschmacklos. 


1. Ordnung: Phytohaloide. 


I. Oxacacit. 
. Axotomer. (Whewellit.) 


U. Oxalit. 


. Mikromorpher. (Oxalit, Eisenresin.) 


III. Mellit. 


. Pyramidaler, (Thonerde mit 18%, Wasser, Honigsteinsäure.) 


2. Ordnung: Harze. 


I. Spermacetoid. 


. Mikromorphes. (Schneererit.) 
. Monotomes. (Könlit.) 

. Biegsames. (Hatchetin.) 

. Deltoidisches. (Hartit.) 

. Rhombisches. (Hartin.) 


II. Suceinit. 
. Elektrischer. (Bernstein.) 
. Harzähnlicher. 
. Adiaphaner. (Malchowit.) 
. Bitterer. (Guayaquilit.) 


III. Osmetin. 


. Erythrophaner. (Midoletonit.) 

. Idrianer. (Braunes Erdharz, Gemenge von Idrialin.) 
. Illyrischer. (Piauzit.) 

- Skleretiner. (Skleretin.) 

. Brauner. (Retinit.) 

. Retinophaner. (Jaulingit.) 

. Pyroretiner. (Pyroretin.) 

. Ixoliner. (Ixolit.) 

. Kerophaner, (Wachskohle.) 


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— 12 — 


IV. Bituminit. 
Flüssiger. (Naphtha.) 


. Plastischer. (Ozokerit.) 


. Elastischer. (Elaterit.) 


. Fester. (Asphalt.) 


3. Ordnung: Kohlin. 
I. Anthraeit. 


. Hexagonaler. (Rhomboe&drischer Melan-Graphit.) 


. Amorpher. (Harzlose Steinkohle.) 


. Mikromorpher. (Fasriger Anthrazit.) 


Il. Kohle. 
(Harzige Steinkohle.) 


. Schwarze. (Steinkohle.) 
. Braune. (Braunkohle.) 
. Metamorphe. (Bituminöses Holz.) 


III. Hydranthrax. 


. Elastischer. (Dopplerit.) 


Wien. Druck von Jacob & Holzhausen. 


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