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HISTOIRE NATURELLE 
DES 
ILES CANARIES 
9 
| PAR Î 
MM. P. BARKER-WEBB ET SABIN BERTHELOT, 
Membres de plusieurs Aradémies et Sociétés savantes: 

| OUVRAGE PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES 

De A. Guisok Aoinire de l'Smstructèn publique 
TOME DEUXIÈME. 

vromibre partit. 
Pr LA GÉOGRAPHIE ee , LA SEATISTIQUE ET LA GÉOLOGIE. 
24 
Zz 10129 


PARIS. 


BÉTHUNE, ÉDITEUR, RUE DE VAUGIRARD, 36. 


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HISTOIRE NATURELLE 


DES 


ILES CANARIES. 


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Rue de Vaugirard, 36. 


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GEOGRAPHIE DESCRIPTIVE. 


ACIURE 


HISTOIRE NATURELLE 


DES 


ILES CANARIES. 


INTRODUCTION (. 


COUP-D’OEIL SUR LA CHOROGRAPHIE DES ILES FORTUNÉES. 


Nos manel Oceanus circumvagus; arva, beala 
Pelamus arva, divites el insulas, etc. 


HOrACE, Epod., lib. 5, od. 11. 


Les premières notions sur la chorographie des îles Fortunées se 
perdent au milieu des allégories des temps fabuleux : les dialogues 
de Platon, en fixant l'attention de l'antiquité sur la fameuse At- 
lantide, n'ont fait qu'ajouter une fiction de plus aux vieilles annales 
de notre globe. Un de nos savans devanciers dans l'histoire de 
l'Archipel que nous allons décrire (2), remontant jusqu'aux siècles 
les plus reculés, a tâché de reconstruire ce monde que le philosophe 
grec semblait n'avoir créé que pour l'abimer sous les flots. Sans 
nous arrêter aux conjectures que l'on peut déduire de cette grande 
catastrophe, nous prendrons, à l'exemple de Gosselin (3), notre 


(1) Cette introduction a été lue dans l'assemblée générale de la Société de géographie , le 27 novem- 
bre 1835 , et a paru par extrait dans le bulletin de cette société , 2° série, t.1v , p. 289. 

@) M. Bory de Saint-Vincent, auteur des Essais sur les {les Fortunées. Paris, an xr. 

(3) « Ge serait nous écarter de l’objet de nos recherches , que de chercher à indiquer l'emplacement 


\ 


(4) 

point de départ d'une époque plus positive, nous bornent à ci- 
ter les diverses phases de cette chorographie des premiers âges 
à laquelle se trouve liée la connaissance du groupe des Canaries, 

Les îles quon appela successivement Atlantides et Hespérides, 
Elysiennes ou Fortunées, puis enfin Canaries, ont donné lieu à 
plus d'un commentaire. Ces différentes dénominations ‘établissent 
des époques distinctes et dépendent probablement de l'interprétation 
qu'y attachèrent les peuples navigateurs suivant leurs croyances 
religieuses, leurs connaissances géographiques et l'influence qu'ils 
exercèrent sur le reste du monde. | 

L'allégorie est le caractère dominant de la première époque qui 
comprend d'abord des traditions fondées sur une théogonie anté- 
rieure aux temps héroïques. Atlas, souverain de la Mauritanie, 
donne son nom à la chaîne de montagnes qui parcourt son empire, 
à la partie de l'Océan qui l’avoisine et à celte terre antique d'où 
il était venu. Les mythologues lui font épouser Hespérie, et les 
sept filles qui proviennent de cette union sont appelées alternati- 
vement Atlantides où Hespérides, dénominations que par allusion on 
a appliquées aux Fortunées. Dès le commencement de cette époque 
figure un être mystérieux, l'Hercule Phénicien, à la fois conquérant 
et civilisateur. Les Grecs attribuèrent ensuite à leur Hercule les hauts 
faits du demi-dieu qui présidaït aux destinées de l'opulente Tyr: 
leurs poètes chantèrent ses travaux, les filles d'Atlas arrachées à 
l'esclavage, le mont Calpé, séparé d'Abyla, l'Océan envahi et les 
ponimes d'or du jardin des Hespérides ornant le triomphe du héros 
victorieux. On à tenté d'interpréter ces fictions en s'appuyant 


d'hypothèses plus ou moins ingénieuses; ‘mais les différentes opi- 


» de l’île fantastique que le philosophe d’Athènes avait créée , et qu’il eut soin d’abimer au fond de 
» l'Océan , pour qu’on ne la cherchät plus après lui.» Gosselin , Recherches sur la géographie systémati- 


que et positive des anciens, tome 1, p. 144. 


(5) 
ions n’ont fait qu'accroître nos doutes et rendre plus obscures ces 
anciennes traditions. 

La seconde partie de l'époque que nous signalons remonte à plus 
de cinq siècles avant notre ère : dès-lors, l'ordre des événemens pa- 
raît mieux établi, et à défaut de documens authentiques, les rensei- 
gnemens donnés par les écrivains semblent accréditer des faits qui 
rentrent dans le domaine de l'histoire. Nous voyons d'abord les loin 
taines expéditions des peuples d'Orient dans lesquelles figurent tour- 
à-tour les Phéniciens, les Carthaginois, les Rhodiens, les Phocéens 
et quelques autres nations de l'ancienne Grèce. Un esprit de con- 
quête, mieux fondé que celui qui devait se manifester bien plus 
tard, poussa ces hardis navigateurs vers la gloire des découvertes 
dans l'espoir de fonder des établissemens utiles et d’unir les peuples 
par le commerce et la civilisation. 

S'élançant dans des mers jusqu'alors inconnues, les vaisseaux de 
Fyr pénètrent au-delà des colonnes d'Hercule, pour aller chercher 
de riches teintures dans les archipels d'Occident, et le nom de 
Purpuraires reste affecté à deux îles du groupe des Hespérides. 

Carthage, la fille de Tyr, l'œuvre de l'industrie phénicienne, 
profite de l'élan imprimé à la navigation pour étendre au loin 
sa puissance. Tandis qu'une de ses flottes, commandée par Himil- 
con, sort de la Méditerranée pour pénétrer dans la mer du Nord 
par le détroit des Gaules, une autre, guidée par le génie d'Han- 
non, redescend l'Atlantique et revient après cinq ans déposer son 
périple dans le temple de Saturne (435 ans avant Jésus-Christ). 

Euthimène, l'émule et le compatriote de Pytheas, part de l’an- 
tique Massalie, longe les côtes de l'Afrique occidentale et parvient, 
dit-on, jusqu'à l'équateur. 

Aïnsi, dès ces temps reculés, l'attention se trouva portée vers 
les îles voisines de cette vieille terre d'Atlas, déjà célèbre par tant 
de traditions; les Hespérides, dont l'imagination des peuples d'Orient 


j (6) 

exagérait les merveilles, ces îles fortunées, quon disait situées à 
l'extrémité du monde (1), durent être visitées plusieurs fois dans 
ces premières explorations, et quoique les documens historiques 
nous manquent, nous ne pouvons douter que ces contrées ne fus- 
sent bien connues des Carthaginois établis à Gadira (2) : mais peut- 
être, comme l'observe Diodore, entrait-il dans la politique de cette 
nation ambitieuse de cacher au monde ses relations commerciales 
afin de se réserver un monopole exclusif (3). 

Après la troisième guerre punique, lorsque l'orgueilleuse Carthage 
vit crouler sa puissance devant Rome victorieuse, l'attention du 
monde se tourna vers d'autres conquêtes, et les îles d'occident 
restèrent oubliées pendant plusieurs siècles. Quatre-vingt-deux ans 
environ avant notre ère, l'histoire fait de nouveau mention de 
cet archipel sous le nom d'îles Fortunées, et une nouvelle série 
d'explorations et d'événemens établit la seconde époque choro- 
graphique. 

Les armées romaines étaient en Espagne, où les dissensions 
politiques les avaient divisées en deux camps : Sertorius, attaché 
au parti de Marius et l'ennemi de Sylla, tenait encore en balance 
les destins de la république; le sénat, qui l'avait proscrit, venait 
d'envoyer contre lui une flotte puissante; le préteur rebelie se mit 
en mer avec la sienne pour combattre celle qu'on lui opposait, 
mais la tempête qui dispersa ses vaisseaux le força de se réfugier 
dans de petites îles de l'Océan. Cette circonstance a fait croire à 
Florus que le général romain avait pénétré jusqu'aux Fortu- 
nées (4), et d'autres historiens, adoptant en partie cette opinion. 


(1) Hesiode. Les trasaux et Les jours. V. 170 et 171. 
Ultima tellus. Ovid., Métamorp., Lib. 1v, fab. xvar. 

(2) -Cadix. 

(3) Diod., lib. v., cap. xvr. 

(4) Florus, Aist. rom., lib. ur, cap. xur. 


Ce) 

ont pensé qu'il était question de Madère et de Puerto-Santo (1). 
Une autre version semble pourtant plus probable; cest celle de 
Plutarque qui fait revenir Sertorius aux bouches du Betis, où des 
marins lusitaniens lui paritrent de ces heureuses contrées dont 
le biographe grec nous a laissé la description (2). « Ces îles s'appellent 
« Fortunées, dit-il; elles sont rafraïîchies par des vents agréables et 
« arrosées par des pluies périodiques ; leur sol fécond pourvoit abon- 
«damment aux besoins d’un peuple qui passe sa vie dans une douce 
«oisiveté. Rien n'altère dans ce climat la tranquillité de l'atmosphère; 
«le vent du midi, en arrivant dans ces heureuses contrées, y est déjà 
«amorti par le vaste espace qu'il a parcouru, et-malgré que les 
«brises de mer y apportent des nuages, la terre est seulement hu- 
«mectée par une rosée bienfaisante. On assure que ces îles sont les 
«champs ÆElyséens, séjour des dmes heureuses qu'Homère «à tant 
«célébré dans ses vers, et cette opinion s’est répandue méme parmi 
«les nations les plus barbares.» 

Voilà la première fois que la situation des Fortunées se trouve 
indiquée relativement à leur distance de l'Afrique; maïs il paraît 
que les navigateurs dont il est fait mention ne reconnurent que 
deux îles du groupe. 

« Elles sont séparées l’une de l’autre, ajoute Plutarque, par un 
» pétit bras de mer, et éloignées de mille stades de la côte occi- 

«dentale d'Afrique.» Le rapprochement de ces deux îles et leur 
distance du continent voisin paraîtraient indiquer Lancerotte et 
Fortaventure (3). Le récit séduisant des Lusitaniens sur la fertilité 
du sol et la douceur du climat de cet heureux pays, firent dé- 


sirer à Sertorius d'y chercher un refuge contre la mauvaise fortune, 


(4) Ruan, Hist. génér. de Cordov., tom. 1, cap. xx1v, pag- 308. 


) Plutarque. De Sert. 
(3) M. Bory de Saint-Vincent a cru reconnaître Madère et Puerto-Santo dans les deux îles de Plu- 


tarque. 


168) 
mais les circonstances l'empêchèrent de réaliser ce projet. Ainsi, ces 
îles, par leur ancienne renommée, semblaient promettre le bonheur 
même à ceux que le sort avait trahis; les Romains avaient adopté 
les croyances religieuses des Grecs, et ce beau nom de Fortunées, qui 
avait traversé les siècles, parlaït aussi à leur imagination. 

Vingt ans après la mort de Sertorius, Statius Sebosus donna 
quelques nouveaux renseignemens sur des contrées dont il ne parla 
que d’après le rapport des navigateurs de son temps. « Ses erreurs, 
dit Gosselin (1), ont influé pendant plus de quatorze siècles sur la 
situation des côtes occidentales d'Afrique. » On peut ajouter qu'elles 
ont contribué aussi à rendre presque inintelligible l'itinéraire qu'il 
a relaté. | 

Sebosus situait les Hespérides à un jour de navigation du pro- 
montoire du couchant (le cap de Nun); on y arrivait, en partant 
des Gorgones, après quarante jours de trajet le long de l'Atlas. 
Ces îles étaient au nombre de cinq, savoir : Junonia à 150 m. P. 
de Gades (Cadix), puis Plwialia et Capraria à 150 m. p. à l'ouest 
de la première ; à 250 m. p. plus loin, sur la gauche de la Mau- 
ritanie, et vers la neuvième heure du soleil, on rencontrait les 
grandes Fortunées, l'une appelée Convallis et l'autre Planaria, à 
cause de leur configuration. [l ajoute que Convallis avait 300 m. p. 
de circonférence, et que Pluvialia n'avait d'autre eau que celle des 
pluies (2). 

Nous n'entreprendrons pas d'interpréter cet itinéraire, dont proba- 
blement tous les points sont fautifs; cette navigation de quarante 
jours le long de l'Atlas est aussi incompréhensible que les dis- 
tances relatives des îles désignées par le narrateur. Cependant 


(1) Recher. sur la géog. syst. des anc., tom. 1, p. 146. 
(2) Statius Sebosus , apud Plin., lib. vr, cap. xxxvrr. 


(9) 

lillustre auteur des recherches sur la géographie systématique des 
anciens a voulu faire concider ces données avec des mesures réelles, 
en combinant les distances de l'allée et celles du retour. Malgré 
lérudition du commentateur, nous ne sommes pas peut-être les 
seuls que ses opinions n'ont pu convaincre. Tout ce qu'on peut 
déduire de certain de cet itinéraire , c’est que du temps de Sebo- 
sus, cinq îles du groupe des Fortunées avaient déjà reçu des noms 
distincts. La situation des Hespérides de Sebosus paraîtrait signaler 
encore Lancerotte et Fortaventure ; ainsi nous retrouverions avec 
ces deux îles tout l'archipel des Canaries. Gosselin à prétendu que 
la Junonia était le petit îlot de Graciosa, mais nous ne saurions 
admettre cette hypothèse en voyant reparaître plus tard ce même 
nom dans un autre itinéraire qui ne laisse plus aucun doute sur 
la dénomination particulière de chaque île et sur leur position 
relative. Il serait donc inutile de nous arrêter davantage aux in- 
dications trop vagues de Sebosus : hâtons-nous d'arriver aux ren- 
seignemens les plus précis que nous ait laissés l'antiquité, ceux 
des explorateurs du roi Juba, qui nous ont été aussi transmis 
par Pline. | | 

Le Juba dont il est ici question était fils du roi de Numidie 
du même nom, qui vit son empire envahi par les armées romaines ; 
Strabon et Tacite en parlent comme d'un des princes les plus ins- 
truits de son siècle; son savoir, dit Pline, lui acquit plus de respect 
que son diadème (1). Il passa sa jeunesse à Rome, dans les études 
et la méditation, et régna ensuite sur la Mauritanie, qu'August 
lui céda en échange des états que l'empire venait de conquérir 
De retour en Afrique, ce jeune prince mit à profit ses connais- 


(1) Ce prince mourut l’an 776 de Rome; il se concilia durant sa vie l'affection de tous ses sujets par 
sa sagesse et sa modération, et fut mis au rang des dieux après sa mort. ( Voy. la savante dissertation 
de l'abbé Sevin sur la vie et les écrits de Juba. ) 

IT. 2 


Ÿ 


(10 ) 

sances géographiques, en envoyant une expédition pour explorer 
les îles Fortunées voisines de son royaume, et écrivit une relation 
de ce voyage qu'il dédia à l'empereur. Malheureusement cet ouvrage 
n'est pas parvenu jusqu'à nous, le léger fragment que Pline nous 
a transmis est tout ce qui nous en reste; le naturaliste romain 
s'exprime à-peu-près en ces termes: 

« Les îles Fortunées sont situées au sud-ouest à 625 m. p. des 
« Purpuraires : pour ÿ aller de ces dernières, on navigua d'abord 
« l'espace de 250 m. p. vers l'occident et ensuite 75 m. p. à l'orient. 
« La première s'appelle Ombrios, et n’a aucun vestige d'édifices ; 
« elle possède un étang au milieu des monts, et des arbres sem- 
« blables à des férules.... La seconde se nomme Junonia, et ren- 
« ferme un petit temple en pierre brute; auprès de celle-ci, ilen 
«existe une autre plus petite et du même nom; ensuite vient 
« Capraria, remplie de grands lézards. En face de ces îles est 
« située Nivaria, dont le nom provient de la neige et des brouil- 
« lards qui la couvrent sans cesse; non loin de Nivaria se présente 
« Canaria, ainsi appelée à cause de sés chiens nombreux et de 
« grande taille, dont deux furent apportés à Juba. On trouve 
« dans cette dernière des vestiges d'édifices. Toutes ces îles abon- 
« dent en pommes et en oiseaux de tout genre, en palmiers cou- 
« verts de dattes, etc. » (1) 

Les trois premiers noms de Sebosus reparaissent dans. cette 


(1) Juba de Fortunatis ita inquisivit : « Sud meridie positas esse prope occasum à Purpurariis 
« poxxv. M. passuum, sic ut ceu supra occasum navigatur: deinde per 1xxv. M. passuum ortus 
« petatur. Primam vocari Ombrion, nullis ædificiorum vestigiis; habere in montibus stagnum , 
«'arbores similes ferulæ , ex quibus aqua exprimatur , ex nigrisamara, ex candidioribus potui jucunda ; 
« alteram insulam Junoniam appellari ; in ea ædiculam esse tantum lapide extructam. Ab ea in vicino 
« eodem nomine minorem. Deinde Caprariam lacertis grandibus refertam. In conspectu earum esse 
« Nivariam, quæ hoc nomen accepit à perpetua nive nebulosam. Proximam ei Canariam vocari à 
« multitudine canum ingentis magnitudinis, ex quibus perducti sunt Jubæ duo : apparentque ibi 
« vestigia ædificiorum. Cum autem omnes copia pomorum , et avium omnis generis abundent , hanc 
« et palmetis caryotas ferentibus , ac nuce pinea abundare...etc. » Plin., Lib, vi, cap. xxxrr. 


(11) 

relation avec une légère modification qu'on peut considérer comme 
une synonymie, car Ombrios nest qu'un équivalent de Pluwialia ; 
les deux dernières îles seulement ont changé de dénomination, 
Convallis est devenue Nivaria, et l'on peut croire, par induction, 
que Planaria a été remplacée par Canaria, nom qui fut pris par 
Ja suïte, dans un sens collectif, pour désigner tout l'archipel. 
Quant à la petite île que Pline signale auprès de Junonia , et dont 
Sebosus n'a pas parlé, nous ne partageons pas l'opinion de ceux qui 
veulent que ce soït Graciosa, îlot voisin de Lancerotte : la narra- 
üon est trop explicite pour qu'on puisse admettre un pareil gise- 
ment. Le groupe d'îles, auquel la Junonia minor paraît avoir 
appartenu, est indiqué dans l'itinéraire comme entièrement séparé 
des Purpuraïres, et celles-ci, que nous croyons les Hespérides de 
Sebosus , ne peuvent étre que Lancerotte et Fortaventure, puisque 
les envoyés de Juba les placent à lorient des Fortunées. Cependant 
l'ilot voisin de la grande Junonia de Pline, une des îles du groupe 
occidental, ne se retrouve plus aujourd’hui; ce rocher, produit 
par quelque éruption volcanique, aura disparu peut-être dans une 
nouvelle catastrophe, et ce doute acquiert plus de fondement 
lorsqu'on à égard aux révolutions physiques qui ont bouleversé 
l'archipel à différentes époques. | 

- Mais à quelles îles doit-on rapporter chacun des noms de Pline ? 
Cette question a été plus d'une fois débattue, et pourtant elle est 
encore loin d'être éclaircie. Gosselin, qui l’a traitée d'une manière 
spéciale, est entré dans une longue dissertation sur les distances 
de l'itinéraire des explorateurs Mauritaniens, et ne pouvant se 
rendre raison de cette route qui les porta d'abord à l'Occident, 
puis ensuite vers l'Orient, il a pensé que les distances émises 
étaient fondées sur une combinaison de route semblable à celle 
qu'il avait cru reconnaître dans l'itinéraire de Sebosus. Dès-lors, 


il lui a fallu trouver une erreur dans le texte, afin d'interpréter 


\ 


(12) 

la navigation des envoyés de Juba dans un autre sens que celui 
de la relation. C'est aïnsi que, s'appuyant d'une correction rap- 
portée en marge d'une édition de Pline (1), il a rétabli par un 
chiffre cet accord de nombre dont il avait besoin pour cumuler 
ses distances et confirmer son opinion (2). Pour nous. le premier 
texte nous a semblé mieux expliquer l'itinéraire que la variante .. 
et nous avons préféré nous en tenir à son énoncé. 

Nous ne discuterons pas sur les 625 mille pas que Gosselin a 
considérés comme une distance absolue exprimant un double 
trajet, nous passerons de suite aux deux autres mesures qui parais- 
sent indiquer des distances relatives. En effet, les explorateurs 
en quittant les Purpuraires, c'est-à-dire Lancerotte et Fortaven- 
ture, se dirigent d'abord à l'Occident en parcourant un espace 
de 250 m. p. (Sicut CCL supra occasum navigatur.), et la première 
île qu'ils nomment est celle d'Ombrios. Or, l’île de ce nom ne peut 
être qu'une des plus occidentales du groupe, puisqu'il est hors de 
doute que les noms de Nivaria et de Canaria se rapportent aux 
deux grandes îles du centre. D'après la relation, l'Ombrios se 
distingue des autres par un étang au milieu des monts : à ce 
caractère on doit reconnaître l’île de Palma, et sa fameuse Caldera. 
Gomère et l’île de Fer noffrent, ni l'une ni l’autre, aucune lo- 
calité qui puisse faire soupçonner l'existence d'un ancien lac, tandis 
que dans l'île de Palma des indices irrécusables viennent attester 
que des eaux stagnantes ont occupé le fond de la vallée centrale. 
Cette enceinte volcanique qu'entourent de hautes montagnes a 
éprouvé plus d'un bouleversement, et la dernière débâcle y a 
laissé des traces profondes. Les sources qui jaïllissent de toutes 


(1) Plin. varior., tom. 1:, pag. 383. | 
(2) Gosselin , Recher. sur la géogr. syst. des anc., tom. 1, pag. 151 et 152. 


(13) 

parts du fond de cet immense gouffre, séchappent par le ravin 
de Las Angustias, qu'on peut considérer comme une vallée 
d'érosion. Ce ravin avait reçu des anciens habitans le nom 
d’'Axerxo qui signifiait grand torrent (1), ils désignaient en 
même temps la Caldera par celui d'Ecero ou d'Ecerxo. Cette 
enceinte était occupée alors par le prince Tanausu, qui avait 
établi sa résidence sur le plateau de Tabuventa. L'analogie de ces 
deux mots Æxerxo et Ecerxo pourrait bien avoir quelque rapport 
physique. En effet, si Æxerxo exprimait un torrent impétueux , 
Ecerxo indiquait peut-être une masse d'eau plus tranquille et 
concentrée dans certaines limites. Cette supposition, qui expli- 
querait l’habere in montibus stagnum de Pline, acquiert plus de 
valeur qu'une simple hypothèse, quand on sait que les auteurs 
canariens s'accordent en général sur la richesse d'expressions qui 
caractérisait cette langue toute descriptive des Guanche, dont on 
retrouve encore quelques fragmens dans les manuscrits de Gal- 
lindo. Les eaux du Ravin vont alimenter aujourd'hui les sucreries 
d'Argual et de Tazacorte : lorsque le centre de l'ile était plus 
boisé, ce torrent devait être bien plus considérable, à en juger 
surtout par les grands attérissemens qu'il a laïssés sur ses rives ; 
les énormes fragmens de rocher, qui barrent maintenant le 
Thalweg, attestent encore la débâcle qui eut lieu à l'époque où 
les eaux concentrées dans la Caldera s'ouvrirent tout-à-coup un 
passage. L'espace parcouru par les explorateurs de Juba, depuis 
les Purpuraires jusqu à Ombrios, peut encore fournir une autre 
induction sur la position de cette île, puisque les 250 m. p., qui 
représentent cette route, équivalent à 66 lieues 2/3 ou à la distance 
comprise entre la côte occidentale de Fortaventure et un des caps 
de l'ile de Palma (Puntallana.) 


(1) Gallindo. Mss., lb. mr, cap. vin. 


(14) 

Après avoir reconnu Ombrios, les envoyés mauritaniens nom- 
ment les autres îles du groupe d'occident qu'ils durent visiter 
successivement comme les plus voisines; d'abord Junonia, la 
plus rapprochée d'Ombrios, et que nous retrouvons dans l’île de 
Gomère. Ce nom de Junonia, déjà donné par Sebosus, date sans 
doute d'une époque plus reculée, et pourrait bien avoir été imposé 
à cette île par les Carthaginoïis, en l'honneur de Junon, leur 
déesse protectrice, Le petit temple en pierre brute, dont parle 
Pline, semblerait appuyer cette opinion. 

Capraria est la troisième île citée par les explorateurs de Juba, 
et ils la désignent comme remplie de grands lézards. Si l’ordre de 
l'itinéraire n'indiquait déjà l'île de Fer, nous la retrouverions 
encore à ce second caractère : en effet, les reptiles du genre 
lacerta y sont très-nombreux, et leurs dimensions dépassent de 
beaucoup celles des espèces d'Europe. Les chapelains de Béthencourt, 
qui visiterent l'île de Fer en 1402, ont constaté les premiers le 
fait énoncé par Pline. « Il y a des lézardes grandes comme des 
chats, disent-ils dans leur vieux style, mais elles ne font nul mal 
et sont bien hideuses à regarder (1). » Nous ajouterons que ce nom 
de Capraria, dérivé sans doute :du grand nombre de chèvres qu'on 
trouva dans cette île, peut aussi servir d'indication, et qu'il ne 
serait pas élonnant quil eût été ‘imposé de préférence à l'île de 
Fer, où ces animaux étaient en grand nombre, lorsque les aven- 
turiers normands envahirent le pays en 1402. 

Après avoir parcouru celte partie, la plus occidentale de l'ar- 
chipel , les navigateurs font route vers l'est, en franchissant un 
espace de trente lieues ( deinde 1xxv m. passuum ortus petatur ) , 
et abordent à Nivaria, située en face des trois îles qu'ils vien- 


nent d'explorer (2 conspeclu earum), puis de là ils passent à 


(1) Bontier et le Verrier, Æist. de la prem. découv. et conquét: des Can , pag. 122. 


(15) 
Canaria, qu'ils nomment la dernière. La nébuleuse Nivaria, cette 
terre au sommet couvert de neige (1), ne peut être que Téné- 
riffe et son pic dominant les vapeurs qui voilent sa base. Canaria 
a conservé, avec son nom romain ses chiens de grande taille. 
Cette race, dont Pline fait mention (2), n'a pas eu le sort des 
primitifs habiïtans des Canaries; elle est concentrée aujourd’hui 
dans l'île de Lancerotte. À l'époque de l’arrivée de Bethencourt, 
en 1402, la grande Canarie possédait encore beaucoup de chiens ; 
Bontier et le Verrier les qualifient de chiens sauvages qui semblent 
loups, mais qui sont plus petits (3). Viana, dans son poème patrio- 
tique, adoptant l'étymologie du nom de Canaria d’après les ren- 
seignemens de l'historien romain, s'est exprimé en ces termes : 


Unos afirman ser por muchos canes 


Que en la gran Canaria hasta hoy se crian. (4) 


_ Ainsi du temps du poète canarien, c'est-à-dire, vers la fin du 
xvi siècle, les chiens indigènes existaient encore dans cette île. 
N'oublions pas de faire remarquer en outre que la ville de las 
Palmas, capitale de la grande Canarie, a conservé dans son blason 
deux chiens rampants au pied d’un palmier, et que deux chiens 
soutenant un écusson, surmonté de la couronne d'Espagne, avec 
sept îles dans un champ d'azur, se voient aussi sur les armes commu- 
nes à tout l'archipel. 

Des monumens couvrirent, nous dit-on, le sol de la grande 
Canarie (5); ces édifices, dont les envoyés de Juba apercurent 


(1) « 4 perpetua nive nebulosam. » Plin., lib. vr, cap. xxxnr. 

@) « Proximam ei Canariam vocari à multitudine canum ingentis magnitudinis , ex quibus perducti sunt 
« Jubæ duo. » Plin. vr, cap. xxxui. 

(3) Conquét. des Canaries, chap. 69. 

(4) Antigued. de las isl, afortun., cant. 1, pag. 12. 

(5) Apparentque ibi vestigia ædificiorum. Plin., lib. vr, cap. xxxur. 


\ 


(16) 

encore quelques vestiges, ont entièrement disparu; mais l'on re- 
trouve là preuve d'anciennes constructions dans l'histoire de la 
conquête de cette île. Bontier et le Verrier citent les villes de 
Telde, d'Argonez et d'Arguyneguy (D. Abreu, Gallindo et Viera 
parlent de petits temples (oratorios ) bâtis sur la cime des mon- 
tagnes , de maisons fabriquées avec art, d'enceintes fortifiées (2), et 
le palais de Guanartème de Gardar ma été démoli que vers la 
fin du dernier siècle. | | 

Cette navigation des Purpuraires aux Fortunées paraîtra peut- 
être trop hardie pour une époque où l'art nautique avait fait 
encore peu de progrès; on objectera que, sans le secours de la 
boussole, les envoyés de Juba ne pouvaient perdre impunément la 
côte de vue, et s'aventurer ainsi dans la haute mer; on s'étonnera 
même que, dans ce trajet, ils n'aient pas eu connaissance de Canaria 
et du Pic de Ténériffe avant d'aborder aux îles situées à l'extré- 
mité de l'archipel. Nous répondrons à ces objections par des ob- 
servations déduites de la position relative des iles, de l'influence 
des vents régnans , et de quelques autres circonstances locales. 

Si l'on s'en tient au texte de Pline , Juba voulant se procurer, 
sur les îles Fortunées, des renseignemens moïns vagues que ceux 
qu'on avait eus jusqu'alors, envoya reconnaître cet archipel. L'expé- 
dition, exécutée sous les auspices de ce prince, fut un voyage de 
décourverte, et les explorateurs durent partir des Purpuraires sans 


direction arrêtée, car tout porte à croire que les notions des Phé- 


(1) « À demi-lieue près de la mer, du côté du nord-est, sont deux villes à deux lieues l’une de 
« l'autre, l'une nommée Telde, et l’autre Argonès, assises sur ruisseaux courans. Et à vingt-cinq 
« milles delà du côté du sud-est, si est une autre ville sur la mer... laquelle se nomme Arguyneguy. » 
( Bontier et le Verrier, Hist. de la prem. découv. des Can., pag. 198. 
(2) Gallindo. Mss. lib. 1, cap. v. 
Te id... Lib. 1, cap. xxvr. 
Viera , Moticias de la hist. gener., tom. 1 , page 169. 


0) | 

niciens et des Carthaginoïis sur les îles Atlantiques n'étaient pas 
parvenues Jusqu'à eux. Ils ne purent donc se diriger de suite sur 
Canaria qu'ils ne connaïssaient pas, puisque, malgré la proximité 
de cette île, on ne l'aperçoït pas même de la pointe la plus méri- 
dionale de Fortaventure, qui n'en est pourtant éloignée que de 
dix-sept lieues. Ce fut probablement en suivant l'impulsion des vents 
alizés que les vaisseaux mauritaniens furent entraînés vers l'ouest 
et atterrirent sur les dernières îles du groupe. Cette route dut les 
faire passer au nord de l'archipel, et à une assez grande distance 
des deux principales îles du centre (Canaria et Nivaria), pour qu'elles 
leur restassent cachées par les nuages qui d'ordinaire s’amoncèlent 
sur ces hautes montagnes (1). À la pratique près , les marins cana- 
riens ne sont guère plus avancés aujourd'hui en navigation que 
les envoyés de Juba. Les bâtimens pécheurs qui fréquentent la côte 
d'Afrique ne se guident que sur une routine souvent sujette à erreur ; 
aussi leur arrive-t-il bien des fois de manquer l’île sur laquelle ils 
se dirigent à leur retour, et, si par cas leur route les porte trop 
au nord, ils dépassent l'archipel et remettent le cap à l'est pour 
réparer leur fausse estime, heureux quand, dans ce second trajet, 
ils tombent sur l’île qu'ils cherchent, sans être obligés de retourner 
à la côte pour rectifier leur point de départ. | 

L'interprétation que nous venons de faire de l'itinéraire des 
envoyés de Juba nous semble d'accord avec l'esprit du texte, puisque 
ce dénombrement des îles en sens inverse de leur proximité du 
continent, prouve qu'on à voulu les indiquer dans l’ordre de leur 
exploration; et quoique notre manière d'expliquer les distances 
énoncées par Pline s'écarte de celle de Gosselin, nous différons peu 
cependant sur l'application des noms latins (2). Quant aux Purpu- 


(1) Les montagnes , étant alors plus boisées , devaient augmenter cette masse de vapeur. 
(2) Gosselin a fait l’application suivante des noms anciens aux différentes îles du groupe des Canari les. 


1]. \ 3 


2e 


TS ) 

raires, nous partageons l'opinion de ce savant commentateur qui, 
à l'exemple de d'Anville (1), a rapporté cette ancienne dénomina- 
tion à Lancerotte et à Fortaventure. Pline nous apprend que le 
nom de Purpurariæ, imposé à ces îles, provenait des établissemens 
que le roi Juba y avait fondés pour la teinture en pourpre (2), 
Gosselin n'a pas manqué de citer ce fait et s'est appuyé de l’auto- 
rité de d'Argenville (3), qui pensait que la couleur si estimée des 
anciens était extraite d'une espèce de coquille du genre murex, 
très-abondante dans ces parages. Ce nest pas ici le cas d'entrer 
dans une dissertation sur ce sujet, du reste déjà bien éclairci; les 
savantes recherches de Lister (4), Templeman (5), Duhamel (6) et 
autres ont suffisamment démontré que l'humeur lymphatique con- 
tenue, en si petite quantité, dans les mollusques soumis à leurs 
expériences, était loin de produire cette couleur brillante que le na- 

turaliste romain à caractérisée par cette phrase : 
Laus purpuræ summa, in colore sanguinis concreti, nigricans 
aspectu, idemque suspectu refulgens. Undè et Homero purpu- 


reus dicitur sanguis (1). 


M. Bory de Saint-Vincent pense que la matière colorante, qu'on 


Ombrios—Fer. Junonia—Palma. Capraria—Gomere. Nivaria—Ténériffe. Canaria—Canarie. Purpura- 
ria=Lancerotte et Fortaventure, Junonia minor—Graciosa. ( Rec. sur la géogr. syst. des anciens. ) 

M. Léopold de Buch à interprété ces noms ainsi qu’il suit : Ombrios—Lancerotte. Junonia magna— 
Fortaventure. Junonia minor—Canarie. Capraria—Fer. Canaria—Palma. Nivaria—Ténériffe. 

On voit, d’après cette répartition, que Gomere se trouve oubliée; M. de Buch pense que cette île 
a pu rester inconnue ou être prise seulement pour une portion de Ténériffe, (Physical. Beschreib. 
der Canar. Insel. Berlin, 1825. ) 

(1) D’Anville, Géogr. anc. abrég., tom. 1, pag. 117. 

(2) Plin., lib. vr, chap. xxxvi. 

(3) D’Argenv. Conchyolog. , pag. 82. 

(4) Transact. Philos. n° 197, an. 1692. 

(5) Templeman, Dissert. sur la pourpre des anciens. 

(6) Mémorre de l Académ. , pag. 6 , an. 1736. 

(7) Pl. , iv. 1x, ch. xxxvin. 


| (19) 

allait chercher dans ces îles, ne peut être que l'orseille (lichen 
roccella EL), si estimée pour la teinture (1). L'abondance de cette 
plante dans les îles de Lancerotte et Fortaventure semblerait confr- 
mer les assertions de M. Bory. L'emploi de l'orseille est connu de 
temps immémorial : sa préparation fut d'abord un mystère, mais 
devenue d'un usage général, cette plante prit rang alors parmi les 
productions les plus importantes des îles Fortunées. Les Phéniciens , 
les Carthaginois et les Massaliotes, qui fréquentèrent les premiers les 
archipels d'occident, eurent successivement le monopole de l'orseille; 
ce commerce dut passer plus tard aux Romains par l'intermédiaire 
des marchands mauritaniens; mais abandonné ensuite pendant 
près de quatorze cents ans pour n'être plus exploité que par quel- 
ques aventuriers, ce trafic ne reprit faveur qu'au commencement du 
xve siècle, lorsque Bethencourt et ses compagnons s’emparèrent de 
Fortaventure. « {/y croft une graine qui vaut beaucoup et qu'on appelle 
«orsolle, ont-ils dit, elle ‘sert à teindre drap ou autre chose, et si 
« cette île est une fois conquise et mise à la foi chrestienne, icelle 
« graine sera de grand valeur au sieur du pays » (2). 

Les notions que Ptolémée nous a transmises sur la situation des 
îles Fortunées, n'ont guère illustré les renseignemens de Pline : 
ses tables et ses cartes, reproduites dans divers ouvrages (3), d'après 
les manuscrits grecs et latins, nous ont fourni les premiers docu- 
mens graphiques sur les archipels de l'Afrique occidentale ; mais 
les projections dressées par ce géographe, d'après les données de 
Marin de Tyr, sont souvent inexactes, et le gisement des Canaries 


= 


(1) Essais sur les tles Fortunées ; pag. 377 et 378. 

(2) Bont. et le Verr., Conquest. des Can. , pag. 130. 

(3) Ptolém. , Géogr. Edit. prince. Venise, 1486. 
Bourdone Isolario ; Venise , 1528. 
Gosselin, Recher. sur la géogr., etc., tom. 1, etc. : 


(20) 

est tout-à-fait faux. Ptolémée plaça ces îles presque sous un même 
méridien, au terme le plus occidental de la terre connue (1); quel- 
ques-uns des noms de Sebosus et de Pline, qu'il adopta, ont été 
altérés par les copistes et rapportés dans l'ordre suivant : 

Aprositos, Hera seu Junonia, Pluitana, Casperia, Canaria et Pin- 
tuaria (2). La singulière disposition des îles du nord au sud (3), 
dans les cartes de Ptolémée, prouve que l'astronome d'Alexandrie 
n'eut pas connaissance de la relation de Pline, car l'itinéraire des 
envoyés de Juba l'eût empêché de commettre une pareille erreur. 
Gosselin croit qu Aprositos représente Fortaventure, maïs cette épi- 
thète d'inaccessible ne sauraït guère s'appliquer à une île basse et 
facilement abordable. Il en est probablement d'Aprositos comme 
des autres, les opinions qu’on pourrait adopter à cet égard ne seraient 
que des hypothèses. 

Les Fortunées perdues et retrouvées à plusieurs époques, ces îles 
que Juba avait décrites et que Ptolémée venait de signaler, restèrent 


(1) Ptolém. , Géogr., lib. :, cap. 11, pag. 18. 

(2) Ptolém., Géogr., cap. vi, tab. 1v. 

(3) « Les îles Fortunées sont, dans toutes nos éditions latinés, et dans la plupart des manuscrits grecs 
ou latins, sous un même méridien à un degré de longitude. Nous pensons que c’est une erreur que 


les copistes ont introduite dans le texte de Ptolémée. Get auteur plaçait les Fortunées au terme le 
plus occidental de la terre connue ; il fallait donc que les plus reculées dans l’ouest fussent , selon 
lui, sous le premier méridien ; sans quoi toutes Les longitudes de ses tables seraient fausses. Nous 
avons d’ailleurs à l'appui de notre opinion, le texte grec des éditions , qui fixe quatre de ces îles à 


£ 


zéro de longitude , c’est-à-dire sous le premier méridien, et deux seulement à un degré moins à 
l'ouest. » (Gosselin , Recher. sur la géogr. des anciens , tom. 1, pag. 158.) 

A cette observation importante nous ajouterons le tableau comparatif des latitudes et longitudes de 
Ptolémée , telles qu’elles ont été copiées dans le texte grec et les éditions latines. 


Texte grec. Éditions latines. 
Aprositos.. +: . . . 16° 0° lat. O O0’ long. 1° 16° de long. 
Mnona en nt, GAS: : 140: 1: 15 1/4 » 
Pluitana ou Pluriala. . 15 15. 0 0. TOTALE 
Casperia ou Capraria. . 12 30. . O O. NAN 
(Bet CE D EX 1 O. 1h til » 
Pintuaria ou Nivaria. . 11 O. 0 0. 1 10192 » 


(21) 

ncore oubliées pendant treize siècles ; l'invasion des barbares, en 
létruisant l'empire romain, replongea l'Europe dans l'ignorance et 
fit rétrograder la civilisation. Mais le génie des grandes découvertes 
devait se réveiller un jour dans Christophe Colomb et Vasco de 
Gama, et les Canaries, par leur heureuse situation , étaient desti- 
nées à devenir une échelle importante pour la navigation des deux 
Indes. L'histoire ne nous apprend pas si vers l'an 800 les conquêtes 
des Normands s'étendirent jusqu'aux archipels atlantiques; nous 
savons seulement qu'en 1170 le Scherif-el-Edrys, surnommé le géo- 
graphe de Nubie, fit mention de trois îles de l'Afrique occidentale. 
Cet auteur raconte (1) que des aventuriers parts de Medina Alisbona 
Lisbonne) furent portés par les vents vers les îles de Shierraham 
t Sciarram , séparées des côtes de la Mauritanie par un petit bras 
de mer et peu distantes de Capraria, Vîle des Chèvres. On présume 
que cette expédition eut lieu au commencement du xre siècle : dans 
ce temps-là les Arabes conquérans étaient seuls dépositaires des 
sciences; Benhonain leur avait traduit l’Almageste, et les Maures 
d'Espagne avaient eu connaissance des îles Fortunées, qu'ils appe- 
laient Gezayr el Khaledat (îles Heureuses.) Maïs ces notions appar- 
tiennent déjà à la troisième époque chorographique que nous nous 
sommes réservé de traîter séparément. | 


1) Voy. les compilations de Joseph Conde sur les auteurs arabes (tom. r, cap. cix, pag. 526 ), etle: 
livre du Scherif-el-Edrys traduit en espagnol sous le titre d’El descoso de peregrinar la tierra. 


(22) 


ANALYSE GÉOGRAPHIQUE. 


Nous venons de voir qu'on eut long-temps de fausses données 
sur la situation géographique des Canaries : vers le milieu du se- 
cond siècle de notre ère, Ptolémée, qui plaçait cet archipel beau- 
coup trop au sud, entre le 11®%et le 16" degré de latitude nord, 
fit passer son premier méridien par quatre îles qui étaient regar- 
dées alors comme les plus occidentales du groupe (1). Cette déter- 
mination prévalut. pendant quelques années ; le cercle régulateur 
tracé par l’astronome d'Alexandrie fut pris comme point de départ 
de la longitude terrestre, maïs bientôt la position absolue et le 
gisement relatif des anciennes Fortunées ayant été mieux compris, 
l'île de Fer, presque ignorée jusqu'alors, mérita seule l'honneur 
du premier méridien (2). Tous les peuples navigateurs parurent 
s’accorder d’abord pour compter la longitude à partir de ce point, 
et une ordonnance de Louis XIIT obligea les géographes de France 
de se conformer à cette indication. Le cardinal de Richelieu vou- 
lut donner à cette mesure une célébrité européenne en  convo- 
quant dans la salle de l'arsenal de Paris tous les mathématiciens 
les plus renommés : ce congrès scientifique tint sa séance le 25 
avril 1634. Cependant la véritable situation de l’île qui était de- 
venue un des points de repère les plus importans pour les calculs 
des distances, n'avait jamais été bien déterminée ; ce ne fut qu'en 
1724, c'est-à-dire quatre-vingt-dix ans après l'ordonnance de 


{1) Ces quatre îles étaient Aprositos, Pluvialiu, Capraria et Nivaria. Voy. la note 3, p. 20. 


(2) Plus tard Riccioli, s’érigeant en réformateur , prétendit que l’ile de Palma était la plus occi- 
dentale des Canaries et y fit passer le premier méridien. ( Voy. hist. univers., tom. 24 , liv. 20, 
chap. 4; et Lalande. Astronomie, tom. 1, Liv. 1.) Le pic de Teyde fut pris à son tour comme point 
de départ des longitudes terrestres dans plusieurs cartes hollandaises et espagnoles. 


(23 ) 
Louis XIII, que le P. Feuillée fut envoyé aux Canaries pour y 
vérifier, par des observations astronomiques, la différence en lon- 
gitude entre le méridien de l'île de Fer et celui de l'Observatoire 
de Paris. L'Espagne même ne put se procurer des renseignemens 
précis sur les positions réelles de cet archipel qu'après plus de trois 
cents ans de possession; car avant les travaux de Lopez, en 1780, 
il n'existait. dans ses dépôts aucune bonne carte des Canaries. Nous 
allons voir, en effet, que ces îles ne furent bien connues sous les 
rapports géographiques que vers la fm du dernier siècle; et pour- 
tant les Maures de la Péninsule les avaient fréquentées au temps 
de leur puissance : déjà, en 1291, elles étaient devenues le but des 
excursions des aventuriers (1), et, après que Béthencourt s'en fut 
rendu maître, le vénitien Cadamosto, Christophe Colomb et les. 


plus illustres navigateurs les visitèrent successivement (2). 


(4) Voy. Justiniani, Annales de Gênes , et Viera, Noticias de la hist. gen. de las 1sl. Can., tom. 1, 
pag. 267. 

(2) Cadamosto visita les Canaries en 1445 et 1446. Voy. Æist. des voyag. de l'abbé Prevots, édit. in-#, 
tom. 11, pag. 298. 

Christophe Colomb relâcha à la grande Canarie le’ 11 août 1492, d’où il repartit Le 1° septembre 
pour l’île de Gomere. Ce fut de cette dernière échelle qu'il fit voile pour le Nouveau-Monde qu'il dé- 
couvrit le 11 octobre. Il toucha de nouveau à la Gomere, le 5 octobre de l’an 1493. Le 19 mai 1498, 
il visita encore la même île ; enfin, lors de son quatrième voyage en Amérique, il relâcha une dernière 

_fois à Canaria,, le 19 mai 1502. Voy.. Herrera, Hist. génér. de Ind., lib. vin, cap. 1x4 Viera, Noticias , 
tom. 2, pag. 166, etc., et la digression géographique du supp. à la présente partie. 


Les principaux navigateurs qui visitèrent les Canaries avant la publication des cartes de Lopez, sont : 


Don Nicolas Ovando. . . . . . en 1502: Pierre Vandérdoes : 1 : . .' : en 1599. 
Alonzo Quintero avec Hernand ne mandats Robe Bikes. 4 ce 1057. 
P. Davila. . . + . . . . . . « 1514 Guillaume Dampier. . . . . . « 1699. 
Mivellan O0 OU ANOENM« 1019 De P'FémIlÉe 0. CN 1, KE 1724. 
F. de Montejo, conquérant du Yucatan. « 1526. Georges Glas. . . . . . . . « 1764. 
Jacques de Soria. . . . . . « 1570. Eveux de Fleurieu. . . « 1768. 
Don Alvaro de Bazan, génial _ Verdun de la Crenne, onda. et 

galères d'Espagne: . . . . . . « 1580. Pinote cu "an PS. + MONTMAUITTTE 
DER DS 0 RDOordanet Paysequr US Rs 17710: 


ER 0 cl JO ME LCApilaines Coke. eu: Là, 1776. 


(24) 

La carte de Fr. Picigano, faite à Venise en 1367 et conservée 
dans le cabinet du duc de Parme, est la plus ancienne de toutes 
celles où les Canaries ont été représentées. Téneriffe y est indiquée 
sous le nom de l'île de l'Enfer (Zsola del Inferno ): sa forme, de 
même que celle de Canaria, est tout-à-fait arbitraire, maïs la si- 
tuation réciproque des sept îles ne laisse aucun doute sur la con- 
naissance que les navigateurs de cette époque avaient déjà de l’archi- 
pel canarien. 

En 1436, Andrea Bianco dressa aussi à Venise une carte marine 
dans laquelle tout le groupe des Canaries se trouvait compris : la 
position relative de chaque île y est plus exacte encore que dans 
le plan antérieur, mais Ténériffe, Canaria, Palma, Gomere et Fer 
y sont représentées sous des formes imaginaires et les îlots placés 
au nord de Lancerotte ont un faux gisement. L'auteur de cette 
carte a désigné la petite île de Lobos sous la dénomination de 
Paruego, tandis qu'il a rapporté son vrai nom à un rocher voisin 
d'une île Chapela située presque en face du détroit de Gibraltar, 
par la longitude du pic de Ténériffe, et précisément à l'endroit 
où les routiers ont long-temps signalé plusieurs roches qui au- 
jourd'hui ne se montrent plus. 

Les îles Canaries se retrouvent encore figurées dans l’/solario de 
Bordone publié à Venise en 1528. On les voit d'abord sous le nom 
de Fortunate dans la carte plate et la mappemonde qui sont au com- 
mencement de cet ouvrage, puis on les retrouve sur deux petits 
plans qui font partie du livre premier; dans l'un, l'auteur les à dis- 
posées du nord au sud d'après l'ancienne indication de Ptolémée ; dans 
l'autre, il les a placées de lorient à l'occident selon des renseigne- 
mens plus modernes. Dans la partie de sa relation qui a rapport à la 
position géographique des Canaries, Bordone s'exprime en ces termes : 

« Nous différons beaucoup aujourd'hui des anciens écrivains sur le 


« nombre et la position de ces îles; auparavant on en comptait six 


( 25 ) 

« toutes dans le sud, tandis que nos marins en connaissent dix au 
« couchant de la Lybie inférieure, et disposées successivement d'est à 
« ouest à 50 milles environ l’une de l'autre. La distance du continent 
« d'Afrique à la plus orientale est de 420 millés, et de 1020 à la plus 
« occidentale. Trois d’entre elles sont désertes (1) et sept sont habitées : 
« parmi celles-ci, quatre sont soumises au christianisme, savoir : 
« Lancerotte la première, ensuite Fortaventure; Gomere et l'ile de 
« Fer qui est la dernière. Les trois autres, c'est-à-dire, grande 
« Canaria, Ténériffe et Palma, n’ont pas encore été soumises et sont 
« habitées par des idolätres. Ténérife, la plus élevée de toutes, possède 
« un pic qu'on aperçoit de soixante lieues en mer dans les temps clairs. 
« Ces îles sont situées au milieu du second climat, par le sixième 
« parallèle; leur jour le plus long est de 13 heures et demie. » 

Cette relation de Bordone doit être rapportée à une époque plus 
ancienne que la publication de son ouvrage, probablement au 
temps de Cadamosto en 1445, car en 15928 il y avait déjà 32 ans 
qu'Alonzo Fernandez de Lugo avait achevé la conquête de Téné- 
riffe et de Palma, les deux dernières îles qui défendirent leur in- 
dépendance. | 

Nous n'avons pas l'intention de passer en revue toutes les cartes 
des Canaries qu'on a dressées après les deux dont nous venons de 
parler; il nous suffira de mentionner en note celles que nous avons 
eu occasion de consulter, et d'appeler seulement l'attention sur les 
travaux géographiques les plus importans. 


(1) Les trois îles désertes dont parle l’auteur de l’Zso/ario, sont situées le long de la côte d'Afrique 
au sud-est du groupe des sept principales. « La première, dit-il, s'appelle Blanche (Bianca) à cause du 
« sable dont elle est formée ; les Portugais ont donné à la seconde le nom de Cuori, et celui d’ile des 
« Pies (Zsola delle gaze) a été affecté à la troisième par rapport aux oiseaux qui l’habitent. » Voy. Bor- 
done. Zsolario , libro primo, fol. xvir. 


ie, 4 


(26) 


Dans la masse des renseignemens qui ont avancé nos connais- 
sances. sur la chorographie canarienne, on doit placer au premier 
rang les observations des astronomes et des géographes français. 
Nous citerons d'abord celles du P. Feuillée : le voyage qu'il effectua 
aux Canaries en 1724 fut ordonné par le roi à la demande de 
l'Académie. MM. Cassini et Maratey redigèrent le rapport qui mo- 
tiva cette entreprise (1). Le gouvernement espagnol en conçut quel- 
que défiance et fit partir pour Ténériffe le brigadier des gardes- 
marines, Don Nicolas Guerrero, qui, sous prétexte de s'associer aux 
travaux de l'astronome français, devait surveiller ses opérations. 
Cet incident est raconté par le P. Feuillée avec une simplicité qui 
augmente l'intérêt de sa relation : « Ce jeune officier me déclara, dit, 


« qu’il avait ordre du roi d'Espagne d'observer conjointement avec mot; 
« je dui dis que j'en étais bien aïse,-car nos opérations en seraient 
« beaucoup plus assurées. Je lui demandais alors s'il avait de bons 
« instrumens, tl me répondit qu'il n’en avait pas porté et qu'il se ser- 
« wtrait des miens. Je lui fis comprendre que la chose était impossible 
« et que deux observateurs avec un seul instrument ne sauraient observer 
« tous les deux à la fois. Son dessein était, au retour en Espagne, de 
« présenter à S. M., non pas ses observations, mais les miennes. » 

Il paraît que le P. Feuillée, jaloux de sa propre gloire, ne souffrit 
pas qu'on exploïtât ses travaux, et qu'il ne communiqua rien au col- 
laborateur qu'on voulait lui imposer. « Même le dessinateur que j'avais 
« avec mot, ajoute-t-il naïvement, quoiqu'il comptét mon horloge dans 


(1) « Les géographes français, disaient-ils dans ce rapport, se conformant à l’ordonnance de 1634, 
« font passer le premier méridien par l’ile de Fer qui est la plus occidentale des Canaries : on a long- 
« temps souhaité de savoir la juste position de cette ile par rapport aux méridiens les plus célèbres, 
tels que celui de Paris, mais elle a été ignorée jusqu’à présent , les-personnes qu’on y avait envoyées 
« ny ayant pu aborder faute des officiers des vaisseaux qui aient voulu les y conduire. » Voy. actes 
de l’'Académ. Franç., année 1724, et le voyage MSS. du P. Feuillée. 


« 


(27 ) 


cle temps que j'observais, n'a jamais su le vrai temps de mes observa- 
« tions , parce que je lui cachaï toujours le vrai midi (1).» Si les résultats 
qu'obtint ce savant voyageur ne remplirent qu'en partie le but qu'on 
voulait atteindre, on doit pourtant rendre justice à son zèle et à son 
infatigable activité. Les heureuses améliorations qu'on a apportées de- 
puis dans la construction des instrumens et la précision des méthodes 
ont conduit à cette exactitude rigoureuse que réclament les calculs 
astronomiques. Dépourvu de ces moyens, le P. Feuillée fit tous ses 
efforts pour arriver aux évaluations les plus approximatives, et même 
encore aujourd hui on est obligé d'avoir recours à quelques-unes de ses 
données. N'ayant pu faire sur l'île de Fer des observations directes 
de longitude, il lia la position du pic de Ténériffe à celle de l'Orotava 
par des opérations géodésiques, et par un relèvement fait à la 
boussole. Un pareil relèvement du pic, pris du bourg de l'île de Fer, 
lui fit connaître la différence en longitude entre le bourg et le pic; 
enfin, deux relèvemens de l’île de Palma, quil exécuta en prenant 
pour base deux points connus, lui servirent à fixer la position de 
cette île. IL évalua en outre l'altitude du pic et celle de divers 
lieux, tint compte des variations de la boussole et de l'inclinaison 
de l'aiguille aimantée et détermina la latitude et la longitude des 
points principaux de Ténériffe. Un journal de ses opérations 
fut déposé à la Bibliothèque royale : ce précieux manuscrit, que 
nous avons eu sous les yeux (2), est accompagné d'une carte réduite 


(1) Voyez à la Bibl. roy., V’oyag. aux tles Can., par le P. L. Feuillée, minime, MSS., tom. 4. 


(2) Le manuscrit original, que nous avons aussi consulté, existe à la Bibliothèque de Marseille ; 
celui de la Bibliothèque royale n’en est qu’une copie, il porte pour titre : Voyage aux iles Canaries, ou 
Journal des observations physiques, mathématiques, botaniques et historiques faites par ordre de S. M. par le 
R. P. L. Feuillée, religieux minime et botaniste du roi, 1724. On lit en marge de ce manuscrit la note 
suivante signée de La Condamine : « Cette copie a été faite par mon ordre sur le manuscrit original du 
P. Feuillée. » 


(28 ) 
des Canaries que le géographe Delisle rectifia en 1726 (1), mais ces 
deux plans sont très-défectueux. Dans celui du P. Feuillée, le pa- 
rallèle qui coupe le vingt-huïtième degré de latitude passe par le 
centre de Fortaventure et de Canaria, la partie méridionale de 
Ténériffe, la pointe sud de Gomère, et ne s'éloigne que de deux mi- 
nutes de la partie septentrionale de l’île de Fer; de manière, qu'en 
exceptant Lancerotte et Palma, qui sont néanmoins beaucoup trop 
au midi, presque tout l'archipel se trouve sous le même parallèle. 
Ce plan offre encore plusieurs autres erreurs : Saint-Marcial de Ru- 
bicon, qu'il eût fallu situer sur la côte du sud de Lancerotte, dans 
le détroit de la Bocaña, tient la place du port de l'Arecife; Graciosa 
est faussement indiquée à l’orient du cap Farion, et Alegranza 
est portée vingt-cinq minutes plus au nord que son vrai gisement. 
On lit, dans un mémoire de M. de La Caille (2), les conclusions sui- 
vantes sur les résultats des observations du P. Feuillée : « Les la- 
« titudes et longitudes de la Laguna et de l'Orotava sont assez bien 
« déterminées; mais les observations qui ont servi à conclure la 
« position du pic de Ténérifle et de l’île de Fer, n'ont pas été faites 


(1) Guillaume Delisle avait déjà déterminé en 1700 la différence en longitude entre le méridien de 
l'ile de Fer et celui de l'observatoire de Paris. Voy. Journal des savans, même année. 
(2) Voy. Mémoire de M. l'abbé de La Caille sur le voyage du P. Feuillée; Hist. de V Acad. roy. des 
scienc., année 1751. 
Les principaux résultats des observations du P. Feuillée sont les suivans : 
Pic ne Ténémrre. Variation du mercure dans le baromètre, 17 p. 5 L; 
Hauteur absolue, 2,216 toises, O p., 8 p., 11 L., 4. 
Longit. à l'égard de Paris, 18° 52° 37; latit., 28° 12” 54”. 
La Lacuna. . . Variation du mercure dans le baromètre, 95 p., 11 L. ; 

Variation de la boussole, 13° 25”, N.-0. ; inclinaison de l'aiguille, 63° >. . 

Longit., 18° 39° 30” ; latit., 28° 29° 237. 

Nota. Cette longitude fut calculée sur deux immersions du premier satellite de 
Jupiter observées sur les lieux le 1* juillet 1724, puis le 24 septembre suivant, 
et simultanément à Paris par Cassini et Maraldi. 

.. Bourg. Longit., 19° 54 45”; latit., 27° 47° 20”. 

Côte occidentale (Port). 

Longit., 20° 1° 457; lattit., 28° 24 207. 

Iux DE Parma. . . Milieu. Longit., 19° 45° 28”. 


Ice DE FER. . 


(29) 
« avec toutes les précautions nécessaires et dans les circonstances 
« les plus favorables. Tout ce qu'on peut conclure de certain, c'est 
« que le vingtième degré de longitude, comptée depuis Paris, passe 
« par l'île de Fer, mais il n'est pas possible d'assigner le vrai point 
« de cette île où 1l passe. » | 

Jusqu'à présent les seules observations faites sur l'île de Fer 
sont celles du P. Feuillée; elles placent la côte occidentale de cette 
île (le port de Sainte-Croix) par 28° 24° 20” de latitude N., et 20° 1° 45° 
de longitude O. du méridien de Paris. Cette même longitude, 
prise par relèvement du mouillage de Tasacorte de Palma, et de- 
duite de la latitude de Feuillée et du gisement du pic de Ténériffe 
par les hydrographes de l'expédition de 1771, a été portée à 20°, 30°. 
I1 résulterait de cette nouvelle position que le vingtième méridien à 
l'ouest de Paris, ou celui qui est distant de vingt degrés du méridien 
de l'Observatoire royal, ne passerait pas par l'île de Fer. «Si 
donc, conformément à l'ordonnance de Louis XTIT, est-il dit dans la 
relation du voyage de la Flore (1), on veut faire passer le premier 
méridien par le point le plus occidental des Canaries, Paris ne sera 
pas par 20 degrés de longitude, comme on l'a supposé jusqu'à ce jour, 
mais par 20° 30.» 

Les travaux du P. Feuillée furent suivis de ceux d'Eveux de 
Fleurieu, qui arriva à Sainte-Croix de Ténériffe le 19 mars 1768, et 
s'occupa, durant sa courte exploration, de déterminer plusieurs 
posilions importantes (2). En 1772, Fleurieu publia deux eartes, 
dont l'une embrasse presque tout l'océan Atlantique (3), et l'autre 


(1) Foyage de la frégate la Flore en 1771 et 1772, tom. 1, suppl., pag. 384. 
(2) oyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769 , a différentes parties du monde pour éprouver en mer 
les horloges marines, etc., par M. d'Eveux de Fleurieu; Paris, mocczxxrrr. Voy. la table des latit. et 


longit., tom. 1er, pag. 756. 
(3) Voy. ut supra, tom. 1%, pl. 1. Nouvelle carte réduite de l'océan Atlantique, comprenant les tles 


( 30 ) 
ne contient que les îles Canaries, Madère et Porto-Santo (1). On 
lit au bas de ce plan une note ainsi conçue : Les positions-de toutes 
les îles situées à l'ouest de Ténériffe, de même que leur configuration et 
leur, étendue particulière, paraissent encore fort incertaines et exigent 
une vérification. Cet avertissement montre l'esprit consciencieux 
qui guida cèt habile officier dans toutes ses recherches : sa descrip- 
tion de la côte la plus septentrionale de Ténériffe peut passer encore 
aujourd'hui pour la meilleure. On doit compter aussi au nombre 
des bons renseignemens ceux qu'ila consignés dans la relation de son 
voyage sur le mouillage de Sainte-Croix, sur les marées et les vents 
qui règnent d'ordinaire dans la baie (2). Les observations qu'il fit 
à Ténériffe servirent à rectifier les travaux de.ses devanciers; mais 
le gisement qu'il assigna aux autres îles, en prenant des termes 
moyens entre les données de Feuillée et celles de Bellin (3), me 


Açores, Madère, Canaries, du Cap-Vert, les Antilles et le grand banc de Terre-Neuve, dressée, etc., par 
M. d’'Eveux de Fleurieu, enseigne des vaisseaux de S. M., 1772. 


(1) Voy. ut supra, tom. 1®, pl. u. Cafte des tles Canaries, Madère et Porto-S. anto, dressée sur de nou- 
velles observations, par M. d’Eveux de Fleurieu , 1772. 


(2) Voy. ut supra, tom. 1er, pag. 283. 


(3) Bellin, ingénieur de la marine, à publié de 1753 à 1766 différentes cartes où les Canaries se 
trouvent comprises. Ce géographe, se guidant sur la fausse opinion de Riccioli, plaça l’ile de Palma à 
huit minutes plus à l’ouest que l’île de Fer, erreur que d’autres ont répétée. La position et la forme 
qu’il a données aux îles Gomère, Canaria et Fortaventure sont très-défectueuses ; la petite île de Lobos 
se trouve trop à l’ouest; selon lui, Lancerotte a quinze minutes d’étendue au lieu de trente-six ; il 
place Graciosa à une lieue et demie à l'E.-N.-E. de cette dernière, tandis qu’elle n’en est séparée que 
par un canal qui a à peine un mille de large. En général, les îlots qui terminent l'archipel canarien 
du côté de l’est, ont un faux gisement dans les cartes de Bellin : Alegranza y est signalée à douze mi- 
nutes de Lancerotte au lieu de sept et demie. M. Bory de Saint-Vincent a relevé en habile critique les 
principales erreurs de Bellin dans les détails géographiques de ses Zssais sur les îles Fortunces. « Dans 
« la plupart des anciennes cartes, dit-il, les îlots qui sont au nord de Lancerotte avaient été jetés 
« comme au hasard; dans celle de 1753, dressée par ordre de M. Rouiller, ministre de la marine, 
« Alegranza est placée par 29° 19° de latitude et s’étend depuis 15° 46° jusqu’à 15° 56? de longitude 
« occidentale... On y désigne, sous le nom d’Inferro , une ilette qui doit être Roquete de l'Ouest, etc. 
« Dans la 93e carte du tome 3 de son Atlas maritime, Bellin a disposé les ilettes de la même ma- 
« nière. » Voy. Essais sur les îles Fortunées, pag. 19 et 20. 


( 31 ) 
fournirent guère de notions plus précises sur l'hydrographie de cette 
partie de l'archipel. 

Aux explorations dont nous venons de rendre compte succédèrent 
celles de 1771 et 1776 : dans la première, le chevalier de Borda et 
Pingré accompagnaient Verdun de la Crenne, qui commandait la 
frégate la Flore (1). Les opérations de cette campagne se lient à 
celle de 1776. Cette seconde expédition partit de Brest sous les or- 
dres de Borda, commandant la Boussole, que suivit M. Chastenet 
de Puy-Segur, qui montait l'Espiègle. Le but de ce voyage 
était de rectifier les observations de 1771, en déterminant la 
position. absolue et relative de toutes les Canaries et de quelques 
parties de la côte adjacente (2). Deux officiers de la marine espagnole, 
don Joseph Varela, capitaine de frégate, et don Miguel d'Arguedas, 
concoururent à toutes les opérations. Les longitudes furent déter- 
minées au moyen de montres marines de Berthoud, dont M. de 
Fleurieu avait fait le premier essai, à bord de l'Isis, durant la cam- 
pagne de 1768; on fixa les latitudes d'après les observations faites 
en mer et quelquefois à terre; les relèvemens, combinés avec l’es- 
time des routes, servirent à tracer les côtes; et les aspects des îles, 
vues dans divers éloïignemens, furent dessinés avec beaucoup de 
vérité par le professeur Ozanne. Le journal manuscrit de cette im- 
portante expédition fut déposé à la hibliothèque de la marine et 


(1) Voy. Voyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772 en diverses parties de l'Afrique et de | Amé- 
rique, etc., par Verdun de la Crenne, lieutenant de vaisseau, commandant la frégate {a Flore, le che- 
valier de Borda et Pingré ; Paris, mpccrxxvin. 

(2) Voici ce qui est dit dans la relation du premier voyage : « Le premier volume était imprimé et 
« l'impression du second fort avancée, lorsque celui de nous (Borda) qui avait présidé aux opérations 
« faites pour mesurer la hauteur du pic de Ténériffe, reçut l’ordre de se rendre à Brest pour prendre 
« le commandement de la frégate /& Boussole... Tobjet de cette nouvelle expédition était de déter- 
« mminer la position absolue et relative de toutes les îles Canaries et quelques parties au moins de la 
« côte d'Afrique voisine de ces îles. » Foyage de la Flore, tom. 1, pag. 378. 


(32) 
na Jamais été imprimé, mais les résultats des opérations se trou- 
vent consignés dans le supplément du J’oyage de la Flore et peuvent 
servir à comparer les observations faites pendant les deux cam- 
pagnes (1). Nous aurons occasion de revenir sur ces deux entre- 
prises également honorables pour les hommes qui les dirigèrent et 
pour le gouvernement qui les ordonna. La hauteur du pie de Té- 
nériffe mesurée pour la première fois avec exactitude par Borda et 
Pingré, sa position bien arrêtée, et une reconnaissance générale de 
l'archipel fournirent des données précieuses pour la construction 
de nouvelles cartes. Celle qui fut dressée en 1775 fait partie du 
Voyage de la Flore (2); ilen parut deux autres en 1780 : la première 
comprend les îles Canaries et les côtes occidentales de l’ancien con- 
tüinent, depuis le cap Saint - Vincent jusqu'au cap Bojador (3), et la 
seconde renferme le même groupe et la partie de la côte d'Afrique 
qui lui correspond (4). Il est à regretter que dans ce travail la ma- 
jeure partie des positions littorales n'aient pas été déterminées par 
des observations directes faites sur les lieux, et qu'on ait été obligé 
d'avoir recours trop souvent à la simple estime et à des relèvemens 
douteux. Dans ces sortes de reconnaissances hydrographiques, les 
détails sont ordinairement négligés quand le levé a lieu sur une 


(1) Voy. la table des positions comparées d’après les observations faites à différentes époques. 

(2) CARTE RÉDUITE D'UNE PARTIE DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ou OccinENTAL, dressée sur plusieurs observa- 
tions astronomiques et d’après les déterminations de longitudes faites à la mer avec les horloges marines, 
dans la campagne de l’Isis en 1768 et 1769, sous le commandement de M. de Fleurieu, et dans celle de la 
Flore en 1771 et 1772 sous celui de M. Verdun de la Crenne, publiée par ordre du roi, par Verdun de la 
Crenne, Borda et Pingré, 1775. Cette carte contient une table des latitudes et des longitudes , et se 
trouve insérée dans le Voyage de la Flore, tom. 2. 

(3) Cartes DES ÎLES CANARIES ET D’UNE PARTIE DES CÔTES OCCIDENTALES D'AFRIQUE, dressée sous le 
ministère de M. de Sartine, secrétaire-d’étal au département de la marine, d’après les observations faites 
en 1776 sur la Boussole et l’Espiègle, publiée par ordre du roi, par le chevalier de Borda, capitaine de 
vaisseau et des acad. roy. des scienc. et de la marine, 1780. 

(4) CARTE PARTICULIÈRE DES ÎLES CANARIES ET DES CÔTES VOISINES D'AFRIQUE, dressée sous le muinis- 
tère de M. de Sartine, etc., par le chevalier de Borda, etc. 


(33) 


petite échelle. Aussi, quoique les cartes de Borda aient rempli le 
but qu'on s'était proposé, en fixant la véritable position des Canaries, 
on doit convenir pourtant qu'elles présentent encore beaucoup de 
vague sous le rapport des côtes, dont le tracé, formé de lignes an- 
guleuses qui lient les points de repère, rend inappréciables les nom- 
breux accidens du littoral, et nuit à la forme des îles. 

Après les plans de Borda, ceux du géographe espagnol don Thomas 
Lopez, publiés en 1779 et 1780, méritent une mention particulière : 
sa carte réduite des îles Canaries (1) fut levée d'après les documens 
communiqués par don Fernando de Magallon, et les observations 
des deux officiers de marine attachés à l'expédition de la Boussole 
et de l'Espriègle. Si l'on en juge par l'analyse géographique imprimée 
en légende de cette carte, Lopez n'aurait pas eu connaissance de 
celle de Borda, lorsqu'il la fit paraître, car dans l'examen raisonné 
auquel il se livre, il ne cite que les travaux de Feuillée, Wankeulen, 
Bellin, Fleurieu et des Angles (2). La configuration des îles est 
pourtant assez bien arrêtée, et les détails des côtes sont généralement 
exacts, mais les positions offrent. des différences très-marquantes 
avec les déterminations de Borda. Ainsi. par exemple, Lopez donne 
à Alegranza 29 3° de latitude et 14 45° de longitude, tandis que 
la carte française de 1780 place cette île par 29° 25° et 15° 51°. Il 
résulte de ce gisement que les îles, en conservant à peu près leurs 
distances relatives, s'avancent d'un degré six minutes de plus vers 
lorient, et de 22 minutes vers le midi. Quoique les différences soient 
moins fortes sur les autres points, elles ne laissent pas d'être très- 
notables : l'extrémité occidentale de l’île de Palma, que Borda si- 


(1) GarTa REDUCIDA DE Las 15L4s Canarras, dedicada al S. don Fernando de Magallon, ministro del 
supremo consejo de Indias, etc. , por don Tomas Lopez, geografo de los dominios de S. M., etc. ; 


Madrid, 1780. 


(2) Carte manuscrite communiquée au dépôt de la marine, par le chevalier de Fleurieu. 


ll 5 


(34) 
tuait par 20° 22 de longitude, n'est portée qu'à 19° 57. La position 
de l'île de Fer présente aussi une variante: le cap le plus à l’ouest, 
que les observations de 1776 fixaient à 20° 30° de longitude, n'est 
porté qu'à 20° 1° 45”. 

On voit, d'après ces données, que Lopez s'est servi en partie des 
positions de Feuillée, sauf les changemens qui lui furent indiqués 
pour le tracé des côtes. Ayant à examiner plus avant les autres 
cartes particulières de cet auteur, nous n'entrerons pas dans de plus 
orands détails sur ce sujet; maïs quelles que soient les erreurs que 
nous aurons à relever, nous devons avant tout rendre hommage 
au géographe auquel l'Espagne est redevable de l’_Æ#las par provinces, 
œuvre immense qui lui coûta trente-trois ans d'étudeset de peines (1). 
Cet homme laborieux, doué d'une sorte d'instinct géographique, 
voyagea peu et n'eut recours la plupart du temps qu'à des documens 
particuliers, dont 1l eut toujours soin de faire connaître les sources, 
et qu'il commenta judicieusement dans des notes marginales afin 
qu'on pût déterminer le degré de confiance que méritaient ses tra- 
vaux. Ses cartes des îles Canaries ont été construites avec des élémens 
analogues et d'après les mêmes principes : tout imparfaites qu'elles 
sont, on ne peut disconvenir qu'elles offrent une foule de rensei- 
gnemens précieux sur un grand nombre de localités. 

D'autres Espagnols s'étaient occupés aussi des îles Canaries long- 
temps avant Lopez : l'ingénieur Prosper Casola en 1634, don Pedro 
del Castillo en 1688, et don Antonio Riviere en 1740. Leurs cartes 
inédites existent aux archives de la direction des fortifications, à 


Sainte-Croix-de-Ténériffe. Dans ces premiers essais, les positions ne 
? P 


(1) Ce bel atlas fut dressé de 1765 à 1798 ; il se compose de 103 feuilles , format Jésus, et contient 
44 cartes des diverses provinces d’Espagne. Ce que le savant Malte-Brun a dit de ce grand ouvrage 
nous dispense d’en faire l'éloge. 


(35) 
sont pas plus arrêtées que les formes, et l'archipel semble encore 
en ébauche. 

En 1762, don François-Xavier Machado présenta au roi d'Espagne 
un plan des Canaries dont Lopez fait mention dans sa carte de 
Lancerotte, ainsi que d'un autre sans date, mais plus exact, et 
avec le titre de Carta general de las afortunadas islas del reyno 
de Canarias. | | 

Quant à la carte annexée à l'ouvrage de Viera, 1772 (1), elle a été 
calquée sur celle de l'Écossais Georges Glas, 1764 (2), et ne mérite pas 
d'être citée comme renseignement chorographique. En 1776, le. 
marquis de Tavalosos, gouverneur des îles Canaries, en fit dresser 
une autre d'après les deux précédentes ; mais celle-ci, en changeant 
quelques positions, ne s’approcha guère plus de l'exactitude. 

Don André-Amat de Tortosa, lieutenant -colonel du génie et 
directeur des fortifications, doit être aussi mis au nombre des géogra- 
phes espagnols qui se sont occupés de l'archipel canarien, quoique 
la carte qu'il leva sur les lieux, vers la fin de 1776, ne soit qu'une 
compilation de celles déposées aux archives dont il avait la surveil- 
lance. Cette carte, sans graduation, n'est recommandable que par 
sa légende. On y lit une notice curieuse sur l'histoire des îles Ca- 
naries, avec la série des gouverneurs, évêques, régens d'audience et 
maisons titulaires ; le tout présenté dans un ordre chronologique (3). 

Enfin en 1786, don J oseph-Trinidad Herrera, de Ténérifte , fit pa- 
raître sa Carte avec plans et vues des îles Canaries, dans laquelle on 


fait voir leur véritable configuration, diverse de celle qu'on leur avait 


(1) Voy. Viera, Noticias, tom. 1. 

(2) Voy. Georges Glas, The history of the disco». and conq. of the Can. il. 

(3) Cette carte n’a jamais été impr imée, mais il en existe plusieurs copies manuscrites faites d’après 
le dessin original. 


(36) 
faussement donnée jusqu'alors, etc. (1). À ce titre singulier l'auteur 
ajoute la remarque suivante : « Dans l'embarras où il se trouvait au 
« milieu de toutes les variantes des cartes antérieures, Amat de Tor- 
« tosa n'avait indiqué n1 latitudes ni longitudes sur le plan qu'il leva 
« en 1776, se réservant de le faire dès qu'il aurait connu les résultats 
« des observations de don Joseph Varela et de don Miguel de Arguedas, 
« qui furent chargés d'explorer ces îles, accompagnés de M"Borda de 


_ 


© l'académie des sciences de Paris. » Cette carte d'Herrera, grossière- 
ment gravée par un moine de la Laguna, est dédiée au marquis de 
Branciforte; plusieurs de ses positions diffèrent essentiellement de 
celles de Lopez et ont été établies sur les données des pilotes du pays : 
c'est ce qui nous a engagés à les rapporter dans notre table des 
latitudes et longitudes comparées (2). 

Parmi les cartes qui traitent des îles Canaries, et qu'on à publiées 
en France, après les travaux de Lopez et les explorations de 1772 
et 1776, il faut distinguer les suivantes : 

1° Celle de l'Atlas de l'Encyclopédie méthodique (3) : les cartes 
de Wankeulen, du P. Feuillée, de M. des Angles, de T. Jefferys 
et de Lopez servirent à sa construction. M. Bonne, ingénieur hydro- 
graphe de la marine, auquel on est redevable de ce joli plan, se 
guida aussi sur les observations de Fleurieu, Verdun de la Crenne, 
de Borda et Pingré (4). Quoiqu'à petits points, cette carte ne laisse 
pas que d'être fort remarquable par ses détails: les côtes, dessinées 
avec soin, sont presque toujours rendues avec exactitude; et 
bien que les montagnes soient indiquées selon l’ancienne méthode 


(1) Mapa con planos y vistas de las islas de Canartas, en que se manifiestan sus verdaderas figuras, 
distintas de las que les han dado equivocadamente en mas de las mapas y carlas que corren, elc. 

(2) Voy. à la fin de l'analyse géographique. 

(3) Voy. dans l’A4ulas encyclopédique, etc., la carte des îles Canaries "108102 

(4) Atlas encyclopédique, deuxième partie, pag. 50 et 51. 


(81) 


de projection, elles donnent pourtant une idée assez juste du Sys- 
tème orographique de chaque île. 

2 Une autre carte du même auteur, insérée aussi dans l'Atlas 
de l'Encyclopédie et représentant les Canaries réduites à une plus 
petite échelle (1). 

3° La carte générale de l'océan Atlantique ou Occidental, publiée 
par ordre du ministre en 1786. Elle fait partie de celles du dépôt et 
donne les positions des îles Canaries d'après Borda. | 

% Celle que M. Bory de St-Vincent fit paraître en 1801 dans ses 
Essais sur les fles Fortunées (2). Cette carte, dessinée avec soin par 
l'auteur, a été dressée sur les observations antérieures. 

Il existe aussi plusieurs cartes anglaises dans lesquelles on re- 
trouve les Canaries : la plus moderne est celle de 1817 insérée dans 
l'Atlas de l'amirauté (Ædmiralty charts. Africa et Asia) (3); elle 
comprend là côte d'Afrique depuis Mogador jusqu'à l'ile de Los 
avec les archipels adjacens. Cette carte a été dressée sur divers do- 
cumens déposés aux archives du geographical ofice et que nous 
n'avons pu consulter; les positions y diffèrent peu de celles qu'on 
détermina en 1716 (4), mais la configuration des îles à souffert 
quelques modifications. Les côtes de Gomère nous ont paru trop 


arrondies (5), et l'étendue qu'on a supposée à cette île est beaucoup 


(1) Atlas encyclopédique, deuxième partie, planche no 100. Carte de la partie occidentale de P Afrique, 
contenant les pays et les états voisins de la côte entre le cap St-V'incent et le cap Tagrin avec l'ile Ma Te 
les iles Canaries et celles du Cap-Vert, par M. Bonne, ing. hydrog. de la marine. 

(2) Carte des tles Canaries dressée par Bory de St-Vincent, pour servir aux essais sur les Fortunées, 
d’après les cartes et observations du P. Feuillée et de MM. Bellin, Fleurieu, de Borda et Pingré; l'an 9 
de la république. 

(3) À chart of the coast of Africa from Mogadore to the isles of Los with the Madeira, Canary and Cap 
Verd island’s. From various documents in the geografical office, 1817. 

(4) Voy. la table des latit. et longit. comparées, 


(6) Voy. Atlas, pl. vir. 


(38 ) 


plus considérable que dans les cartes espagnoles. Ténériffe nous a 
offert aussi des changemens dans ses contours (1), et l'indication 
des pointes de Buenavista et de Teno reproduit une erreur que 
nous avions déjà notée dans les cartes de Borda (2). 

La carte générale des îles Canaries, la première de notre atlas, 
a été dressée en 1824 d'après les indications du capitaine de frégate 
don Domingo de Mesa, qui fut chargé de rectifier les travaux de 
Lopez. Nous nous sommes fait un devoir de suivre exactement 
les données de cet officier qui se trouvent presque toutes d'accord 
avec les positions de Borda (3). Les détails topographiques sont dus 
à celui de nous qui s'est plus spécialement consacré à cette partie 
et ont été déduïts des plans particuliers qu'il a levés sur les lieux. 
Les circonstances ne nous ayant pas permis d'explorer Gomère et 
l'île de Fer pendant notre séjour aux Canaries, nous avons tâché 
de rendre le relief de ces deux îles d’après divers itinéraires qui 
nous ont été communiqués. 

En comparant notre carte avec celles de Borda et de Lopez, on 
sapercevra que la configuration des îles diffère essentiellement de 
celle du premier et se rapproche davantage de celle du second. 
Cette observation n'est pas sans importance : si on étudie ces 
projections, on voit que les latitudes et les longitudes des points 


principaux de notre plan coïncident avec celles qu'on détermina 


(1) Voyez Atlas, pl. vir. 

(2) Les habitans de Ténériffe désignent par Punta de Buenavista une petite saillie de la côte , Située 
en face du village du même nom ; la dénomination de Punta de Teno, au contraire, est affectée à 
l'extrémité la plus occidentale de l'ile. Après avoir doublé ce promontoire, le rivage s'étend au S.-E. 
jusqu’à une autre saillie appelée Punta del Aguja, la même qu’on a indiquée comme la pointe de 
Teno dans les cartes de Borda et de l’amirauté. 

(3) Les différences qui résultent dans la latitude de certains points n’influent en rien sur les autres 
positions. Ces différences se trouvent indiquées dans notre table des latitudes et longitudes com- 
parées, et ne sont relatives qu’à la pointe de T'eno et aux ports de Sainte-Croix et de l’'Oratava. 


(39) 


en 1776. Ilest donc nécessaire, pour expliquer cette différence dans 
les formes, d'avoir recours aux élémens du tracé, Nous avons 
déjà dit que dans l'exploration de la Boussole et de l'Espiègle 
on détermina par des observations, la plupart faites sous voile, 
les positions principales qu'on limita à quatre ou cinq pour chaque 
île; ces données servirent ensuite à déduire les autres mouvemens 
du littoral dans les espaces intermédiaires. On concevra tout le 
vague qui dut résulter de ce tracé le long d'une côte inabordable 
aux petites embarcations et quon ne pouvait souvent approcher 
d'assez près avec de grands navires. [l fallut donc renoncer aux 
détails pour ne soccuper que de l'ensemble, et sous ce rapport on 
ne saurait assez louer le zèle et l'exactitude dont firent preuve le 
chevalier de Borda et ses collaborateurs, Si la carte que nous pré- 
sentons ajoute quelque chose à là masse des renseignemens qu'on 
avait déjà obtenus, nous sommes loin de vouloir nous faire un 
mérite du peu que nous avons ajouté aux travaux de nos illustres 
devanciers. Nous nous sommes principalement attachés à représenter 
sur une plus grande échelle la configuration et la structure des 
îles Canaries, afin qu'on püt saisir d'un coup d'œil le système orogra- 
phique de cet archipel. C'est la seule part que nous réclamons dans 
ce travail. | 
Avant les expéditions de 1771 et 1776, dont nous avons rendu 
compte, aucune bonne observation n'avait été faite à l'est de 
Ténériffe; aussi les cartes antérieures à ces deux époques présen- 
taient toutes des différences plus ou moins fortes sur l'espace qu'oc- 
cupe le groupe des Canaries. Borda et Lopez n'étaient pas d'accord 
sur l'étendue en longueur : le premier l'évaluait à 4° 49° 30”, et le 
second à 5° 23 20”; ils différaient aussi de 22 minutes dans l'étendue 
en largeur. Nous avons préféré toutefois nous en tenir aux cartes 
françaises dont les positions furent établies dans des reconnaissances 


( 40 ) 
hydrographiques, plutôt qu'à celles de Lopez, qui n'eut recours qu'à 
de simples renseignemens. 

D'après ces données, les îles Canaries sont siluées entre 29° 26 30” 
et 27° 49 de latitude nord, en prenant pour points extrêmes 
Alegranza (pointe nord) et l'île de Fer (pointe rastinga). L'espace 
qu'elles embrassent en longeur s'étend depuis 15 41° 30” de lon- 
gitude occidentale, comptée du méridien de Paris, jusqu'à 20° 30’, en 
prenant pour limites le rocher de l'Est (roguete del Este) et l'extré- 
mité occidentale de l'île de Fer (/a dehessa). 

D'abord se présente Alegranza, puis Montaña Clara, Graciosa 
et les deux rochers qui les avoisinent. Tous ces îlots déserts sont 
groupés au nord de Lancerotte. Séparée de celle-ci par le canal de 
la Bocaña, Fortaventure se prolonge au midi jusqu'à l'isthme de 
la Pared, mais à partir de ce point ses côtes sont tournées vers 
l'occident et dessinent la presqu'île de Handia qu'il faut dépasser pour 
découvrir la grande Canarie. Bientôt après, en poursuivant la route 
à l'ouest, apparaissent Ténériffe et son pic gigantesque; Gomère 
vient ensuite; enfm, Palma et l'île de Fer, situées presque sous la 
même latitude, terminent l'archipel. 

La disposition de ces îles de lorient à l'occident, les unes à la suite 
des autres, et leur proximité du continent les ont fait considérer 
comme un chaînon détaché du grand système de montagnes de l'A- 
frique septentrionale. En effet, si, en suivant la direction du rameau 
‘ de l'Atlas qui aboutit au cap de Geer, on tire une ligne jusqu'aux Ca- 
naries, elle passera par le rocher de l'Est, Lancerotte, Ténériffe et 
l'ile de Fer; Fortaventure et Canaria nes'en éloigneront guère, Palma 
restera un peu plus en dehors. (Voy. Arias, pl. 1) L'observation dé- 
duite de leur structure orographique, peut servir aussi à établir les 
rapports qui semblent les unir entre elles. Ainsi, par exemple, presque 
toutes leurs montagnes se prolongent dans le même sens: d'abord 


CAT ) 
celles de Famara, au nord de Lancerotte, qui, bien que déman- 
telées vers la partie centrale, parcourent l’île du nord-est au sud- 
ouest; ensuite le groupe de Æandia à Fortaventure, la chaîne 
d'Anaga à Ténérifte, et celle des Cañadas qui coupe cette île en 
deux bandes. Ce simple examen suffirait pour démontrer que ces 
monts, aujourd'hui isolés, ont fait partie autrefois d'un même sys- 
tème, si d'autres remarques ne venaient encore ‘confirmer une 
opinion déjà accréditée par Gosselin et d'autres géographes. Lors- 
quon fait attention au gisement des principaux caps, on s’aper- 
çoit qu'ils sont tous tournés dans une direction réciproque. Ces 
saillies abruptes savancent en mer comme des lambeaux de terre 
et portent l'empreinte du déchirement qui eut; lieu à l’époque de 
leur séparation. Placée à la suite des quatre petites îlettes qui com- 
mencent l'archipel, Lancerote paraît se rattacher à Graciosa 
par le cap Farion et à Fortaventure par sa partie méridionale. 
Les pointes de Pechiguera et de Papagayo sont en regard de Co- 
ralejo et Punta gorda, extrémités septentrionales de Fortaventure, 
et nen sont séparées que par un détroit de deux lieues de large 
dont la petite île de Lobos occupe un des points intermédiaires. 
Depuis Punta Rasca jusqu'à l'isthme de la Pared, une suite de col- 
lines mamelonées semblent une continuation de celles de Lancerotte : 
elles s'étendent aussi au sud-ouest et vont se réunir aux montagnes 
de la presqu'île qui se projettent à l'occident pour terminer brus- 
quement au cap de Handia. Ce promontoire se trouve ainsi le plus 
voisin de la Jsleta, autre presqu'île que l'isthme du Guanarteme 
joint à la grande Canarie. Si de Ià nous passons à Ténériffe, nous 
verrons la chaîne de montagnes d'Ænaga et le cap de ce nom s'a- 
vancer au nord-est dans la direction de la Isleta, ce même système de 
montagnes dominer encore à l’ouest et se prolonger jusqu'à la pointe 
de Teno qu'un bras de mer d'environ quatre lieues de large sépare 
1. 6 


(42) 
de Gomère. Les abords de cette île sont défendus de ce côté par 
un rempart de prismes basaltiques semblable à celui du littoral 
adjacent. Des analogies non moins frappantes se font remarquer 
aussi dans l'ile de Fer : mêmes rapports orographiques, même re- 
lation dans le gisement des caps. Enfin, Palma, située plus au nord, 
est traversée par une masse de montagne qui s'avance au midi 
jusqu'à la pointe de Fuencaliente, la plus rapprochée de l’île de Fer. 
Ce serait nous éloigner du plan que nous nous sommes tracé que 
d'entrer maintenant dans des considérations géologiques pour ap- 
puyer notre raisonnement; qu'il nous suffise de signaler l'identité 
qui existe dans les formations de premier ordre, dans ces basaltes 
qui entourent les côtes et parmi ces masses imposantes de trachytes 
qui dominent dans les principales îles du groupe; mais voulant 
réserver ce sujet pour une partie plus spéciale, nous poursuivrons 
notre analyse géographique. Les cartes particulières de chaque île 
et les observations qui ont servi à leur construction seront d'abord 
l'objet de nos recherches; nous terminerons cette revue par des 


descriptions locales. 


(43) 


DE LA CARTE DE TÉNÉRIFFE. 


Bellin, se fondant sur des renseignemens la plupart inexacts, 
publia en 1753 un premier plan de l'île de Ténériffe (1). Plus 
tard, des opérations géodésiques tendant à déterminer l'altitude 
des points culminans et l'étendue de certains districts, des 
rélèvemens pris dans diverses explorations et quelques observa- 
tions astronomiques servirent à fixer un grand nombre de positions 
importantes. Lopez réunit tous ces. matériaux épars et dressa 
ses cartes particulières des Canaries. Celle de Ténériffe, qu'il pu- 
blia à Madrid en 1779 (2), repose principalement sur les données 
du P. Feuillée et d'Eveux de Fleurieu; le pic s'y trouve situé par 
28° 12 54° de latitude nord et par 18° 52’ de longitude occidentale 
du méridien de Paris. Le tracé de la côte donne à l'île une forme 
trop alongée et place plusieurs points du littoral dans une fausse 
position. Quoiqu'il ait employé l'ancienne méthode pour exprimer 
le relief du terrain, l'ensemble de la partie orographique est assez 
bien conçu, et notamment le groupe des montagnes centrales. 
Quiconque re parcouru le pays reconnaîtra que Lopez sut faire 
choix de bons renseignemens, et que sur tout l'espace qu'embrasse 
le grand cirque des Cañadas, 1l comprit les mouvemens du terrain 


avec une rare sagacité. Mais il ne fut pas aussi heureux pour la 


(1) Voy. dans le Petit Atlas maritime de Bellin, tom. 1, n° 94, la Carte de l'ile de Ténériffe, suivant les 
observ. astron. et les journaux des navigateurs. 

(2) Mapa de la isla de Tenerife, por don Tomas Lopez, geografo de los dominios de S. M.; Ma- 
drid , 1779. 


(44) 

partie qui se prolonge au nord-est de l’île depuis le Laguna jusqu'au 
cap d'Anaga, ni pour celle qui s'avance à l'occident et qu'occupent 
les montagnes de Xerjé, le massif de Teno et la vallée du Palmar : 
à, le système d'unité qui rattache les grands accidens du sol est 
impossible à saisir sur le plan, rien nest arrêté et presque tout 
restait à faire. Malgré ces lacunes la carte de Lopez est recomman- 
dable par une foule d'indications topographiques qu'on avait né- 
gligées avant lui. Lorsqu'on considère que ce eéographe exécuta 
ce travail sans avoir visité Ténériffe , qu'il n'eut recours qu'à des 
renseignemens disparates et parfois équivoques, que la compilation 
des documens géographiques ou descriptifs dont il fit usage dut 
l'entraîner souvent dans de fausses déterminations, on est bien 
plutôt porté à admirer sa persévérance qu'à critiquer ses erreurs. 

Après Lopez, M. Bory de St.-Vincent publia en 1801 une carte 
particulière de Ténériffe qui accompagne ses Essais sur les îles 
Fortunées (1). Ce petit plan décèle déjà toute l'habileté dont l'auteur 
fit preuve plutard dans sa carte physique de l'Espagne ; le littoral 
est tracé avec intelligence, et le système de montagne, quoique 
manquant de détail en raison de la réduction de l'échelle, est pour- 
tant bien entendu; quelques points importans que Lopez avait omis 
ou vaguement exprimés s'y trouvent bien indiqués; nous citerons 
entre autres le plateau des Rodeos et les nombreux ravins qui 
débouchent sur la côte méridionale. IL est à regretter qu'un trop 
court séjour à Ténériffe n'ait pas permis à M. Bory de donner la 
topographie complète d'une île dont il avait si bien saisi les formes 
générales. | 

En 1815 la paix vint ouvrir un nouveau champ aux explorations 


(1) Ténériffe pour servir aux Essais sur les les Fortunées. Bory de St-Vincent, Essais, etc., pag. 299, 


pl. 2: 


(45 ) 
scientifiques : M. Léopold de Buch, qui s'était déjà acquis une répu- 
tation européenne par son voyage au Cap Nord, eut l'heureuse idée 
d'aller visiter les Canaries sous les rapports géologiques, et associa 
à cette entreprise le trop malheureux Christian Smith, qui, em- 
porté par son zèle, devait sitôt trouver la mort sur les rives du 
Zaïre, Dix ans après son retour à Berlin, M. de Buch publia les 
résultats de ses observations. La carte physique de l’île de Ténériffe, 
insérée dans l'atlas de son ouvrage, ne parut cependant qu'en 
1831 (1). Ce beau travail, dressé à l'échelle de ==, fut exécuté par 
l'habile burin de M. Pierre Tardieu. 

Lorsqu'on examine attentivement la carte de M. de Buch, on s'é- 
tonne de voir si peu de détails sur un plan à une si grande échelle : 
les contours ne sont marqués que par des lignes droites ou des 
courbes légèrement ondulées, rien n'indique les abords tourmentés 
d'une île volcanique ; on n aperçoit de toute part que des côtes basses 
et accessibles, au lieu de ressifs dangereux, de falaises escarpées, 
formées par des murailles de basalte qui bordent les rivages et se 
dressent du sein des eaux jusqu'à plus de deux cents pieds au-dessus. 
Si, pour se rendre raison de cette forme anomale, on compare ce 
tracé avec celui des cartes antérieures, on reconnaît aussitôt que la 
petite île de Ténériffe du beau plan de Borda (2) a servi de modèle 
à la carte physique de M. de Buch. En effet, en ramenant par le 
trait au moyen d'un pantographe le contour de l'un des plans à 
l'échelle de l’autre, on obtient celui des deux qu'on veut agrandir 
ou réduire. Mais dans le figuré hydrographique de 1776, on déter- 


(1) Carte PHYSIQUE DE L'ÎLE DE T'énérirre, levée sur les lieux par Léopold de Buch, en 1814. 

Il y a erreur de date dans le titre de cette carte, M. de Buch n'étant arrivé aux Canaries qu’au 
commencement de mai de l’année 1815. 

(2) Voy. la carte particulière des îles Canaries, dressée d’après les observations de 1776, par le che- 
valier de Borda. 


(46) 

mina seulement les points principaux du littoral, afin d'arrêter les 
formes générales de l'archipel et de fixer les positions relatives de 
chaque île. La manière expéditive avec laquelle on procéda imposait 
la nécessité de négliger les détails dans un tracé qui embrassait à 
peine 7 centimètres de longueur pour l'île de Ténériffe, la plus grande 
du groupe. En employant les mêmes élémens sur une échelle aussi 
vaste que celle de la Ténériffe de M. de Buch, on a rendu très- 
sensibles les négligences inappréciables du petit tracé de Borda. Dès 
lors l’île à pris une toute autre apparence, ses bords n'ont plus offert 
que de longues plages uniformes et sans anfractuosités; si on ex- 
ceple cinq ou six caps, on na pas tenu compte des autres accidens 
de la côte. Les criques situées à l'embouchure des ravins, un grand 
nombre de pointes et de petits promontoires qui s'avancent en mer (1), 
lilot de Garachico et les rochers isolés qui avoisinent le port d'O- 
rotava ne sont pas les seules omissions que nous pourrions signa- 
ler (2). 


(1) Ces pointes ont reçu les noms de Punta del Socorro, Punta de la Ladera, Punta Larga, Punta 
de Texina, Punta del mar del Viento, Punta de la Aguja,; Punta de Alcala, Punta del Camizo, Punta 
del Mal-Pais et Caleta de San-Marcos. À ces omissions nous ajouterons les criques ou anses qu’on désigne 
ainsi qu'il suit : Puerto de San-Blas, Puerto Cavallos, Puerto de la Madera, Puerto del Rincon, Puerto 
del buen Jesus. | 

(2) Nous sommes loin de vouloir reprocher ici à M. de Buch de s’être guidé d’après la carte de 1780 
que nous considérons comme le travail Le plus exact et le plus consciencieux qui ait été publié sur la 
position géographique et l’ensemble des formes de larchipel Canarien. Nous observerons seulement 
qu’en grossissant le joli croquis du chevalier de Borda, M. de Buch l'a totalement défiguré ; et pour le, 
prouver nous aurons recours à une comparaison bien simple. Si l’on prend sur une carte de France à 
l'échelle de =——— le cours de la Seine depuis Charenton jusqu’à St-Germain, et qu’on ramène ensuite, 
au moyen du pantographe , le trait des deux rives à l'échelle de zx (C’est à peu près la proportion 
entre la petite île de Ténériffe de Borda et celle de M. de Buch), les deux lignes presque confondues 
d’abord dans leur parallélisme ne donneront, sur la première projection, que le trait du cours d’eau 
et s’écarteront en s’alongeant dans la seconde , sans qu’il en résulte pour cela le moindre avantage dans 
le tracé. On n’aura obtenu par cette opération qu’un fleuve aux bords uniformes; les détails du lit- 
toral seront supprimés comme auparavant , et ces négligences, inappréciables dans le modèle, devien- 
dront très-défectueuses sur la copie. Mais si, tenant compte des simuosités des deux rives, on veut 
indiquer tout ce qui est susceptible d'entrer dans le nouveau plan et d’en accroître l'intérêt, il faudra 


CAT) 

Limitation du joli dessm de Borda se reconnaît encore dans la 
structure que M. de Buch a donnée à l’île de Ténériffe, en y ajoutant 
toutefois plusieurs indications importantes. Or, en se guidant sur 
cette orographie ébauchée en 1776, l'illustre géologue est tombé dans 
le même inconvénient que pour l'hydrographie. Ce serait entrer 
maintenant dans de trop longs détails que de nous livrer à une 
critique minutieuse de la Carte physique, il nous suffira de relever 
quelques-unes des négligences les plus marquantes. Si l’on s’en tient 
aux données d'Escolar, qui, dès l'année 1810, avait entrepris sur 
Ténériffe une série d'observations du plus haut intérêt, le cirque 
des Cañadas occupe au centre de l'île un espace d'environ quatre 
lieues et demie en diamètre. Cette mesure, que nous croyons exacte, 
a été prise sur une carte manuscrite qu'il leva à la planchette (1). 
Si M. de Buch avait connu les travaux géodésiques sur lesquels nous 
nous fondons, il en eût sans doute admis les résultats, car, durant 
son séjour aux Canaries en 1815, il sut apprécier toute la portée des 
connaissances du naturaliste espagnol ; mais probablement qu'à cette 
époque Escolar n'avait pas encore terminé ses opérations. Dans la 
carte manuscrite que nous avons consultée, les montagnes des Ca- 
fadas décrivent un arc à peu près parallèle à la côte méridionale de 
l'île et reproduisent avec vérité l'immense cirque qui a été le sujet 
de tant de controverses depuis qu'il a été signalé comme un des plus 
beaux exemples des cratères du soulèvement. Dans l'esquisse de 
Borda, au contraire, cette enceinte rétrécie a perdu son principal 


alors réformer cette ébanche et dessiner avec soin les terres-plains , les gares , les quais et les écluses, 
puis les jetées et les îles qui divisent le cours du fleuve, enfin les grèves et les côtes qui le bordent. 
* Voilà précisément ce que M. de Buch n’a pas fait et ce qui rend sa carte si différente de celles où l’on a 


figuré toute ce qu’il a omis. (Note de M. Berthelot). 
(1) Voy. les détails que nous donnons plus avant sur les travaux d’Escolar. 


\ 


(48 ) 

caractère, la chaîne qui l'entoure est trop rapprochée du pic et sa 
direction est tout-à-fait idéale. M. de Buch, en adoptant le tracé de 
1776, semble s'être encore éloigné davantage de l'exactitude. Vers le 
nord, il n'a guère mieux exprimé les énormes fragmens de ces mon- 
tagnes démantelées : depuis la base du pic jusqu'à la côte, le terrain 
paraît descendre brusquement par ondulations et ne présente qu'un 
seul massif. Mais il n'en est pas ainsi; la ligne de circonvallation, 
quoiqu'interrompue au Portillo-de-la-Villa, au talus d'Icod et à la 
descente de Vilma, est aussi bien marquée de ce côté que sur la 
bande du sud. Cette observation, qu'il est facile de faire du sommet 
du pic, ne peut avoir échappé au coup-d'œil exercé de M. de Buch, 
et nous sommes portés à croire que son dessin original aura été mal 
compris. Si sur ce point, déjà contesté, nos propres remarques et 
des souvenirs récens pouvaient nous tromper, nous aurions recours 
aux savantes notes du naturaliste qui fit une étude approfondie de 
ce système de montagne. On va voir en effet, par la traduction 
d'un passage de son journal manuscrit, qu Escolar sut aussi apprécier 
en géologue les révolutions volcaniques qui ont bouleversé l'enceinte 
dont il détermina avec précision la forme et l'étendue. 

« D'immenses torrens de lave sont sortis, dit-il, des flancs de 
« Teyde vers le midi et l'occident. Ces déjections successivement 
« accumulées se sont jointes à d’autres de différente nature et ont 
« encombré toute cette enceinte circulaire dont le diamètre est de 
« 4 à 5 lieues, et qu'on nomme aujourd'hui Cañadas del pico, 
« Gorges du pic. Ce cirque constitue un cratère très-ancien, an- 
« térieur à la formation du pic luimême, qui a pris naissance au 
« centre, et dont l'apparition à eu lieu probablement après la des- 
« truction d'un autre cône bien plus élevé que lui, surtout si l'on a 
« égard au circuit que forment les montagnes environnantes et à leurs 


« escarpemens extraordinaires. Cette cordillère ouverte au S.-S.-E. 


( 49) 
« interrompue au S.-O., ne se montre plus que par débris dans les 
« autres endroits. Ce désordre ne peut avoir été occasioné que par les 
« commotions volcaniques; c'est cette terrible tourmente qui a isolé 
« au S.-E. le fragment qui se rattache au contre-fort de Guimar, 
« au nord celui qui se joint aux montagnes de Tygayga (la Fortaleza) 
«et vers l'ouest aux sommités de Erjos. Toutes ces brèches, qui 
« séparent ces parties démantelées, servent encore de jalons à l’ob- 


« servateur et lui font reconnaître la ligne de circonvallation qu'em- 


OS 


C 


À 


brassait l'ancienne chaîne > (1). 

Si de ces puissantes formations, qu'Escolar a si bien décrites, nous 
passons à l'examen des accidens secondaires indiqués sur la carte de 
M. de Buch, nous aurons encore des négligences à relever. Les 
ravins, dont ce géologue a tant exagéré la grandeur, sont des défilés 
profonds et sinueux qui partent des flancs des montagnes et descen- 
dent vers la côte. Dans la projection horizontale, on ne peut guère 
rendre ces longues déchirures du sol que par une simple ligne d’in- 
tersection bordée d'un trait d'ombre pour marquer l'escarpement 
des berges, car les ravins coupent en rayonnant les talus de l'île, 
sans influer sur le plan de pente. Cependant leur largeur, qui excède 
rarement trois cents pas sur le terrain, dépasse souvent une lieue 
sur la carte physique. Les cônes volcaniques et les contre-forts qui 
forment les limites naturelles des grands districts ne se dessinent pas 
sur ce plan d'une manière assez tranchée; la belle vallée du Palmar, 
concentrée au milieu du groupe des montagnes occidentales, n'a 
été indiquée que de nom; enfin, le val de Salazar et ceux de 
Ximenes., du Sabinal, de los campos, de Taourco et de Guama ont été 
omis. Nous bornerons là nos remarques sur les points de Za carte 


physique qui nous ont paru inexacts, et nous ferons connaître les 


(1) Escolar, Mss., Catalogo de algunos productos rolcanicos de la isla de Tenerife, y principalnente de 
los que se encuentran à las faldas del N.-0. del pico de Teyde, n° 57. 
, 1 


17, 


(50 ) 

renseignemens les plus importans que nous devons à notre savant 
devancier. | 

Le chevalier de Borda s'étant restreint aux contours hydrogra- 
phiques et à l'esquisse des principaux massifs dans sa carte générale 
des Canaries, M. de Buch eut recours à la topographie de Lopez, qu'il 
enrichit d'un grand nombre de noms recueillis dans ses diverses 
explorations. Suivons-le sur sa carte, d'après ces nouvelles données. 

Le 22 août 1815, il part de Sainte-Croix de Ténérifle, et se dirige 
vers le Pic en longeant les crêtes des montagnes centrales. Durant 
ce trajet, il évalue les altitudes de dix-sept stations consécutives, depuis 


le niveau de la mer, jusqu'au sommet culminant, savoir : 


El Molino. . . .... 826 pieds. Cruz de Guimar. . . 5,974 pieds. 
Laguna... ...:...1,620 » Montana Blanca. ... 6,103 » 
Fuente-Guillen. ... 2,545  » Montaña d'Izaña. . . 6,920 » 
Esperanza. .. .. .. 2,563 » Angostura. . . . .. 6,205 » 
Fuente de-los-Berros 3,180  » Estancia abajo. . . . 7,156 » 
Fuente-Fria. . .. . 4038  » Estancia ariba.. . . . 8,673. » 
El Cuchillo. . . . .. SAINS Cueva de la nieve. . . 9,312 » 
Perexil. .-:..... 5,658 -» Alta vista. . .. ... 9,753 » 


Sommet du Pic, 11,624 ? 


Cette belle opération fixa successivement les côtes de hauteur sur 
une ligne de pente de 12 lieues environ d'étendue, de l'E.-N.-E. à 
l'O.-S.-0., et servit à apprécier les divers mouvemens du terrain le 
plus montueux de l'île. Dans des excursions subséquentes , l'infati- 
gable géologue calcula l'élévation verticale de plusieurs autres points, 
parmi lesquels nous citerons spécialement : 

Les deux plus hautes cimes de la chaîne du N.-E. qu'il évalua 
DD COR RE Spies. 

Le solcanide -Gamnar.. . Cas 2 2. 4160 > 

Le cold Guinar. MEET ES (té, 


CD 


Recbb de Gares ar ne: honda 8 spièds. 
Le col de Masca à San ago. _. . . . . . , .. 3943 » 
Le colsde Masca à Juan Lopez. . . . :.. , . 2302 » 
Le soleanides A\zulsjes; 4 os musee 41 1882010 
Le volenrdé Chaos ds opt de Lou con 0216 


M. de Buch détermina, en outre, les altitudes des chefs-lieux et 
des petits bourgs, ainsi que les limites des grandes masses de végé- 
tation (1). 

Quelques mois suffirent à ce zélé voyageur pour achever tant de 
travaux. En lisant les descriptions locales dont il a enrichi sa rela- 
tion, on reconnaît quil comprit bien mieux l'île de Ténérifte qu'il né 
la figura. Maïs quel que soit le vague des détails de sa carte physique. 
M. de Buch na pas moins le mérite d’avoir dessiné à grands traïts, et 
dans son ensemble, un système de montagnes dont Borda, Lopez et 
M. Bory donnèrent les premières esquisses et qu'on trouvait aupa- 
ravant éparpillé au hasard. Ces précieuses indications et d’autres 
non moins importantes compensent bien les inexactitudes que nous 
avons signalées. 

Les explorations de M. de Buch furent précédées et suivies de 
celles de plusieurs autres naturalistes qui fournirent aussi des notions 
intéressantes sur l'orographie de l’île. re 

En 1799, M. de Humboldt, se rendant en Amérique pour y com- 
mencer une longue série de recherches, s'arrêta quelques instans à 
Ténérifle, et consacra plus tard un chapitre de son grand ouvrage 
aux souvenirs de cette excursion (2). Nous ne suivrons pas l'illustre. 
auteur du l’oyage aux régions équinoxiales au milieu de ses savantes 


digressions ; les détails statistiques dans lesquels il est entré dépasse- 


(4) Voy. Physical. Beschr. der Canarisch Ins. von Léop. vor Buch, pag. 99 à 101. 


(2) Voy. J’oyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, tom. 1. 


\ 


(52) 
raient les bornes de cette analyse, maïs nous résumerons la partie 
de ses observations qui se rattache plus spécialement à notre sujet. 

M. de Humboldt resta six jours à Ténériffe : le 13 juin, il visita 
le pic de Teyde ; la description qu'il a faite de ce volcan et du vaste 
panorama qu'on découvre de sa cime est pleine de cet enthousiasme 
qui s’accrut encore à la vue du Chimboraço et du Cotopaxi. Il déter- 
mina l'instant du lever du soleil, et reconnut que ses rayons arrivent 
sur le pic 11° 51” 3” plutôt que dans la plaine. Il analysa, au moyen 
d'an gaz nitreux, l'air atmosphérique de cette haute région , et 
trouva qu'il contenait 0,19 d'oxigène. Ses expériences sur la diminu- 
ion graduelle de la température, depuis la base jusqu’au sommet de 
l'île, confirmèrent en partie les données générales du célèbre de Saus- 
sure. Enfin, il porta la longitude du port de Sainte-Croix à 18° 33° 10” 
O. du méridien de Paris. | 

Quatre ans après que M. de Humboldt eut ainsi marqué son passage 
aux Canaries, M. le professeur Cordier alla visiter à son tour les 
hautes montagnes de Ténériffe, et apporta, dans l'étude de leur orga- 
nisation , cette sagacité de jugement qui l'a toujours distingué. Le 16 
avril 1803 1 gravit au sommet du pic, et, selon l'observation qu'il 
fit sur le bord le plus élevé du cratère, le mercure se soutint dans le 
baromètre à dix-huit pouces quatre lignes. Le calcul déduit de cette 
donnée porte la hauteur verticale du pic à mille neuf cent une 
toises + et offre à peine neuf pieds de différence avec la mesure de 
Borda. M. Cordier parcourut plusieurs points qui étaient encore 
ignorés , et ne publia que deux lettres sur les résultats d'un voyage 
dont le monde savant eùt désiré connaître les moindres détails. « La 
« dernière éruption de Chaorra, écrivait-il le 1°” mai 1803 (1), a eu lieu 
« en 1798. Les nouvelles bouches, au nombre de trois, se sont ouver- 


(1) Lettre de M. Cordier à Devilliers fils ; Journal de phys., de chim. et d’hist. nat., tom. 57; pag. 63. 


(53 ) 

« tes à mille deux cent soixante-dix toises au-dessus de la mer, sur la 
« pente d'un énorme prolongement de la base du pic, vers le sud- 
« ouest. La forme des montagnes, de ce côté, justifiait mes regrets ; 
« aussi, je fis tous mes efforts pour réparer ma faute, et je puis dire 
« maintenant celle de tous les voyageurs qui m'ont précédé. Je gravis 
« péniblement pendant trois heures sur les pentes du prolongement; 
€ parvenu à mille toises, je me trouvaissur les hords d’un vaste cratère, 
« auquel on ne peut comparer aucun de ceux que nous connaissons ; 
« ila près d'une lieue et demie de circonférence; quoiqu'il soit bien 
« ancien, il est très-escarpé à l'intérieur , et présente encore l'image 
« la plus effrayante de la violence des feux souterrains. Le pic s’est 
« élevé sur les bords de cette bouche monstrueuse. » Toute cette 
lettre est pleine d'intérêt; en décrivant le vieux pic (el pico. viejo) 
Chaorra et le Teyde, M. Cordier a mis le lecteur sur le terrain, et 
lui a montré, sous son véritable aspect, ce. massif pyramidal tour- 
menté par tant d'éruptions et qui domine l'île entière. 

Ce savant professeur sattacha particulièrement à étudier la for- 
mation de la partie centrale de l'île; plusieurs excursions dans cette 
région élevée lui dévoilèrent la structure de l'immense cirque des 
Cañadas. M. Cordier était alors à cet âge de la vie où l'on peut 
résister aux plus rudes privations; les obstacles redoublèrent son 
activité, et il poursuivit avec un zèle infatigable sept pénibles 
explorations qu'à bonnes raisons il a appelé ses campagnes géolo- 
giques. La connaissance de l'enceinte cratoriforme, qui appartient 
à une ancienne époque de volcanisation, est due à cette série de 
laborieuses recherches. M. Cordier a été le premier à décrire les 
Cañadas, et l’on nous saura gré sans doute de rapporter ici un autre 
fragment de sa relation. Les écrits consignés dans les ouvrages gé- 
néraux ne sont ouère lus qu'au moment de leur publication, et res- 
tent oubliés, après un certain temps , parmi les nombreuses produc- 
tions qui viennent accroître chaque jour les archives de la science. 


\ 


(54) 

Mais les faits observés par M. Cordier , il y a trente-trois ans, méri- 
tent de faire époque, et il est important de les rappeler aujourd'hui 
qu'on s'en est emparé pour établir de nouvelles théories. « Les laves 
« modernes ont jailli au milieu des ruines d'un ancien système de 
« déjection dont les immenses lambeaux forment la charpente de 
« l'île, et soutiennent le plateau sur lequel le pic s'est élevé. Leurs plus 
« grands escarpemens, tournés vers sa cime, s'élancent à plus de trois 
« cents toises au-dessus de tous les nouveaux produits. Une quantité 
« vraiment innombrable de nouveaux courans, descendus du pic ou 
« sortis de ses flancs, dessinent une infinité de sillons irréguliers qui 
« contournent ou côtoient de loin ces massifs antiques, et se perdent 
« à la mer du côtéde l'ouest et du nord. Plus de quatre-vingts cratères 
« sont épars sur ces courans, et augmentent de leurs débris la con- 
« fusion qui semble régner partout (1). » 

Plusieurs navigateurs distingués ont touché dans ces derniers 
temps aux îles Canaries, et ont tous profité de leur séjour pour 
faire quelques observations locales. Nous citerons plus spécialement 
M. le contre-amiral Roussin, qui, pendant sa belle exploration de 
la côte occidentale d'Afrique, vint mouiller à Sainte-Croix de 
Ténériffe en 1817, et fit dresser, sous sa direction, le plan de cette 
rade par M. Givry, ingénieur de la marine (2). Ce travail, fondé sur 
des observations rigoureuses, fut exécuté sur une grande échelle 
et fournit les renseignemens les plus précis sur la côte qui s'étend 


depuis le barranco seco jusqu'à la tour de San Juan. Tous les points 


(1) Lettre de L. Cordier à Devilliers fils; Journal de phys., de chim, et d’hist. nat., tom. 57. 

(2) PLan DE LA RADE DE Sanra-Cruz, située, etc. , et levé en 1817 dans la campagne de la corvette la 
Bayadère et de l’aviso le Levrier, par M. Givry, ing. hydrog. de la marine, et les officiers des deux 
bâtimens sous les ordres et la direction de M. le baron Roussin, contre-amiral, publié par ordre du 
roi, etc., 1829. 

Position de Sainte-Croix d’après ce plan. Lat., N. 28° 27° 58, 

Longit., O.. . .18 33 33. 
Variation, N.-0. 20 38 (février 1817). 


( 55 ) 
défensifs de cette partie du littoral se trouvent compris dans ce 
plan, dont une note explicative augmente l'intérêt. 

Parmi les autres cartes levées durant cette campagne, nous de- 
vons mentionner aussi celle qui embrasse toute la côte depuis le 
cap Bojador jusqu'aux îles de Los. Cette carte réduite contient les 
Canaries et donne leur position relativement aux points du littoral 
d'Afrique compris dans le nouveau tracé (1). 

Après cet exposé des observations qui sont venues accroître suc- 

cessivement nos connaissances sur la géographie de Ténériffe et 
dont les résultats ont été publiés dans divers ouvrages, nous en- 
trerons dans quelques détails sur des travaux moins connus. Nous 
voulons parler de ceux d'Escolar, de Mesa et de Saviñon, sur les- 
quels nous avons fondé notre carte de Ténériffe (ATLAS, pl. n). 
On pourra juger, par cette partie de notre analyse, du degré de 
confiance que méritent les renseignemens dont nous avons fait 
choix. 

Don Francisco Escolar fit ses études à l'université de Gottingue 
et se décida de bonne heure aux sciences naturelles. Le gouverne- 
ment espagnol l'envoya aux Canaries en 1810 et le chargea de ren- 
dre compte de la constitution physique du sol, de ses produits, 
des progrès de l’agriculture et de l’état des populations, en un 
mot d'examiner tout ce qui pouvait contribuer à la prospérité du 
pays et à accroître ses ressources. Quoiqu'il fût porté à s'occuper 
plutôt de géologie que d'économie politique, Escolar ne négligea 
pas la mission qu'on lui avait confiée, et son rapport statistique ob- 
tint une approbation unanime par l'intérêt des détails et l’exacti- 
tude des résultats. Ce résumé général, connu aux Canaries sous le 


nom de. Estadistica de Escolar, passe pour le meilleur document 


(1) CARTE RÉDUITE DE LA CÔTE OCCIDENTALE D’ArriQue depuis le cap Bojador jusqu'aux iles de Los 
levée en 1817 et 1818, par M. Givry, etc., 1829. | 


\ 


(56) 

de ce genre. Ce naturaliste étudia avec soin la topographie des 
îles; sa carte de Ténérifle, que nous avons déjà eu occasion de citer, 
nous servit de guide dans nos premières excursions. Il avait tracé 
sur ce canevas trois grandes divisions territoriales, fondées sur des 
limites naturelles et désignées sous les noms de districts du Nord- 
Est, du Sud et de l'Ouest. Mais cette partie de ses travaux resta 
en ébauche, les événemens politiques de 1820 vinrent l'arracher 
aux recherches qu'il affectionnait pour le lancer dans une carrière 
qui abrégea ses jours. Il mourut en 1826, emportant les regrets de 
tous ceux qui l'avaient connu. Nous avons été assez heureux 
pour nous procurer une copie du journal de ses explorations; la 
lecture de ce précieux manuscrit nous a prouvé qu'Escolar avait 
compris du premier abord ce cirque volcanique qui a donné naiïs- 
sance au pic et sur lequel on s'est appuyé depuis, comme d'un fait 
nouveau, en faveur de la théorie des cratères de soulèvement. Faï- 
sant allusion à ces deux formations distinctes, il appelait souvent le 
pic de Teyde, e2 hijo de las Cañadas (le fils des Cañadas), voulant 
sans doute faire entendre par là que le cône central était sorti du 
milieu du cratère démantelé qui l'entoure. 

Il nous reste à faire connaître les observations simultanées du 
docteur Saviñon, professeur de physique à l'université de San-Fer- 
nando de la Laguna, et du capitaine de frégate don Domingo de 
Mesa, qui remplit pendant plusieurs années aux Canaries les fonc- 
tions de commandant de la marine. Nés tous les deux à la Laguna, 
et également versés dans les sciences mathématiques, ils voulurent 
compléter, par des observations rigoureuses, les notions déjà acquises 
sur la géographie de Ténériffe et utiliser aïnsi leur savoir au profit 
de leur patrie. Saviñon et Mesa n'ignoraïent rien de ce qui avait 
été fait par leurs devanciers, maïs ils ne pouvaient se dissimuler 
aussi la différence de leurs opinions sur certains points importans 
et notamment sur la véritable situation et la hauteur perpendicu- 


(5T) 

laire du pic de Teyde, ce pivot de toutes les autres positions. Ces con- 
sidérations les portèrent à déterminer son élévation au moyen de trois 
méthodes (1) qui, en se corrigeant entr'elles, devaient produire les 
résultats les plus positifs. Comme ils ne pouvaient obtenir les coordon- 
nées de la bauteur du cône central, sans chercher à connaître égale- 
ment les altitudes de plusieurs autres points, leurs azimuths et leur 
distance à la verticale du pic, ils espéraient réunir ainsi un grand 
nombre de données pour là carte topographique qui devait être le 
complément de leurs travaux. 

Saviñon et Mesa firent tous les frais de cette entreprise et se 
pourvurent à Paris et à Londres d'instrumens de meilleure cons- 
truction (@). Les résultats qu'ils obtinrent dès leur début leur faisaient 
espérer une entière réussite , lorsque la mort vint priver le professeur 
Saviñon de son collaborateur et renverser ses projets. Il nous a été 


permis d'extraire du journal des opérations tout ce qui avait rap- 


(1) L'observation du baromètre, la mesure trigonométrique et le nivellement. 

(2) Rien n'avait été épargné pour arriver au but que Mesa et le professeur Saviñon se proposaient 
d'atteindre. Voici un fragment d’une lettre que ce dernier écrivit à l’un de nous en lui remettant la 
liste que l’on va lire. | 

« Au moment de votre départ pour l’Europe, ce n’est point par vanité que je vous envoie la note 
« des instrumens que j’achetai pour nos opérations, mais j'ai voulu vous fournir une nouvelle 
« preuve des mesures que nous primes, Mesa et moi, pour obtenir un bon résultat dans l’entreprise 
«, qui n’a été réalisée qu’en partie. » 
Liste des instrumens : 

Un baromètre de Dollond. 

Deux baromètres de montagne, l’un de Blunt et l’autre de Watkins, avec leur thermomètre 
correspondant. 

Un autre baromètre de montagne de Gay-Lussac, construit par Le Noiré, et qui, par sa perfec- 
ton, pouvait servir de régulateur. L 

Trois thermomètres de Fahrenheït, construits par Dollond et gradués sur le tube. 

Un théodolite de Ramsden de dix pouces anglais, construit par Troughton. 

Une lunette méridienne de deux pieds, construction du même. 

Deux sextans de réflexion, un de six, l’autre de dix pouces anglais, construit par Troughton. 

Un cercle de réflexion (répétiteur de Borda) d’un pied anglais de diamètre, construit par le même. 
Un niveau à lunette de Gilkerson. 

Une lunette acromatique de trois pieds deux pouces anglais d'ouverture «construite par Dollond. 

Un chronomètre de Pegnniton. 

Une excellente pendule de Breguet, ii etc. 


IT, £& 


(58) 
port à la hauteur perpendiculaire de la ville de la Laguna, déduite 
de plusieurs observations barométriques correspondantes et d’un ni- 
vellement exécuté avec le plus grand soin. 

Dans cette série d'expériences, on employa trois baromètres et 
trois thermomètres exactement comparés entre eux pour connaître 
leur différence constante. Les observations se faisaient à huit heures 
du matin, à midi et à huit heures du soir; on tenait compte de la 
température du mercure dans le baromètre et de celle de l'air envi- 
ronnant. Les instraumens étaient placés à l'ombre et suspendus à l'air 
libre ; en un mot, toutes les précautions nécessaires furent prises pour 
prévenir les plus légères erreurs. 

Les baromètres supérieurs étant placés à la Laguna dans le cabimet 
du professeur Saviñon, et le baromètre inférieur à Sainte-Croix, dans 
la maison de Mesa, située à 0,16 toïses au-dessus du niveau moyen 
des eaux de la mer, on obtint les résultats suivans. 

Pour une première série de douze observations faites aux stations 
indiquées , depuis le 2 juin jusqu'au 10 juillet 1815, la hauteur calculée 


OR et nee de ei SP LOIS 0 to) 
Pour une deuxième série de cinq observations du 12 juillet 

ET. D dt nec Dr beau cchcamtgts + AN EE 
Pour une troisième série de huit observations du 20 août 

ALERTE à à 2. à de EE 0 MU DS 
Terme moyen des résultats des trois observations, . . . . 287, 35. 


Le baromètre supérieur restant toujours placé dans le même lieu, 
Mesa se transporta avec le sien au village de Candelaria, situé sur la 
côte orientale de l'île et à trois lieues et demie de la Laguna. 

Vingt-quatre observations simultanées donnèrent pour la hauteur 
Un COR NON ARR RER RE Le à 
Enfin un nivellement exécuté dans les mois d'octobre et de no- 
vembre de l’année 1818, à partir de la maison de Mesa à Sainte-Croix 
jusqu à celle du professeur Saviñon à la Laguna, portèrent l'altitude 


(59) 
de cette dernière station à mille huit cent trente-deux pieds onze 
pouces (mesure anglaise), qui réduits en pieds de Paris, d'après la 
proportion de 72 : 76, 733, produisent 1719 pieds # ou 286 toises % 
pour la hauteur absolue de la Laguna. | 

Ainsi, les résultats du nivellement comparés avec ceux des trois 
premières séries donnent à peine une différence de 34 centièmes de 
toise, preuve évidente de l'exactitude de cette belle opération. 

En publiant des travaux ignorés jusqu à ce jour, nous sommes heu- 
reux de pouvoir témoïgner toute notre gratitude envers le professeur 
Saviñon, dont les communications et les avis nous furent si utiles, et 
de rendre hommage en même temps à la mémoire de Mesa, qui fut 
notre ami. (4) | 

Les divers renseignemens que nous devons à ces deux savans cana- 
riens nous amènent à parler de la mesure que nous avons adoptée 
dans notre carte pour la latitude du pic de Teyde. 

M. Léopold de Buch, en arrivant à Ténériffe, trouva dans cette île 
des collaborateurs pleins de zèle auxquels il s'associa pour détermi- 
ner la hauteur du point culminant. Les observations faites simulta- 
nément, le 24 août 1815, à 10 heures du matin, par M. de Buch à la 
pointe du pic, par Escolar à Sainte-Croix et le professeur Saviñon à la 


(1) C’est une bien grande satisfaction pour moi de pouvoir, dans cette note, exprimer plus particu- 
lièrement ma reconnaissance au professeur Saviñon, dont la bienveillance ne se démentit pas un seul 
instant durant mon séjour à Ténériffe. Il est juste aussi de faire connaître tout ce que je dois à 
Mesa, avec lequel je fus intimement lié pendant les cinq dernières années de sa vie. A la com- 
munication qu'il voulut bien me faire du nouveau tracé hydrographique des principales îles du 
groupe, cet excellent officier ajouta plusieurs renseignemens sur les positions et les altitudes de 
divers lieux. Toujours prêt à me seconder. dans: mes levés topographiques, il guida mes premières 
excursions dans les montagnes du nord-est de Ténériffe , et m’aida de ses lumières pour déterminer 
par des relèvemens réciproques la position des points culminans de la chaîne d’Anaga et la direction 
des principaux contre-forts. Mais de simples relèvemens à la boussole, déduits de l'angle formé sous 
le méridien magnétique, eussent été sujets à de graves erreurs dans une ile où la nature des roches 
imprime à l'aiguille aimantée de fortes déviations, si mes observations n'avaient pas été rectifiées 
par des opérations plus rigoureuses, et c’est encore à Mesa que je suis redevable de ces corrections, 


(Note de M. Berthelot.) 


( 60 ) 
Laguna, puis calculées par ce dernier en employant la formule baro- 
métrique de la Place et le coefficient de Ramond, donnèrent : 


Toises. 


Pour l'élévation du pic au-dessus de la Laguna. . . . . . 1608, 58. 

Pour l'élévation du pic au-dessus du niveau de la mer. . 1895, 90. 

Ainsi cette opération portait encore la hauteur absolue de la Laguna 
à 287 toises 34 centièmes, ce qui égale presque le résultat obtenu un 
mois auparavant, et ne produit qu'une différence de 0, 70 avec le ni- 
vellement qu'on exécuta trois ans plus tard. Cette coïncidence nous 
avait d'abord décidés à adopter le chiffre de 1895 toises 90 centièmes pour 
Ja hauteur du pic, lorsqu'à notre retour en Europe la lecture de l'ou- 
vrage de M. de Buch, et l'examen de sa carte, vinrent jeter des doutes 
sur l'exactitude de cette mesure. La hauteur calculée par ce géologue 
dans ses tables d'altitude est de 11,206 pieds (1), et le chiffre de sa carte 
indique 11,624 ; il y avaït donc erreur dans ses calculs ou dans ceux du 
professeur Saviñon. On trouve au reste des exemples de semblables 
différences dans les opérations exécutées à d’autres époques. En 1724, 
le P. Feuillée, qui avait observé sur le pic l'élévation du mercure à dix 
pouces sept lignes, avait évalué la hauteur du sommet à 13,278 pieds (2). 
Cassini, par un nouveau calcul, augmenta cette altitude de 2526 pieds, 
et Bouguer, croyant rectifier la première évaluation, la rabaïissa de 
3432. Les résultats des observations du chevalier de Borda , en 1772, 
avaient d'abord donné 1742 toises pour l'altitude de ce point culmi- 
nant; mais une nouvelle vérification ayant fait découvrir une erreur 
de chiffre, la hauteur fut fixée définitivement à 1904 toises (3). 


(1) Voy. Physical. Beschr. der Canarisch. Ins. von Leop. von Buch, pag. 99 à 101. 

(2) « Les observations furent faites avec un petit quart de cercle; la base, qu’il eût fallu prolonger 
« davantage et qui fut prise sur un terrain peu nivelé, fut mesurée avec une chaîne; tout cela 
« dut occasioner des erreurs dans l'angle conclu au pic entre les deux stations et jeter une grande 
« incertitude sur le résultat de cette opération. » Rapport de M. de la Caïlle, hist. de l’académ. des 
Scienc. , 1746. 

(3) Voy. Voyage de la Flore, au résumé des opérations exécutées à bord dela Boussole et de 
l’Espiègle, inséré à la fin du deuxième volume. 


(61 ) 

Quels que soient les motifs qui aient conduit M. de Buch et le pro- 
fesseur Saviñon à d’autres résultats dans la détermination ‘de cette 
mesure, l'incertitude dans laquelle nous jetaient leurs variantes rous 
a engagés à adopter l'altitude de Borda comme la plus approximative. 

Ces explications nous amènent naturellement sur un terrain dont 
le tracé a donné lieu à plusieurs objections. Les débats qui se sont 
élevés dans le sein de l'Institut au sujet de notre carte de Ténériffe. 
nous obligent d'entrer dans quelques détails sur les élémens qui servi- 
rent à la construire. Nous voudrions simplifier la question en la 
dégageant de tout ce qui lui est étranger et éviter de parler encore de 
la carte de M. de Buch; maïs puisqu'on s'en est servi pour appuyer des 
assertions que nous devons détruire, nous sommes forcés d'y revenir 
malgré nous. Déjà, dans l’un de nos écrits (1), nous avons fait con- 
naître notre opinion sur cette carte; les discussions qui ont eu lieu et 
les attaques qu'elles ont provoquées contre la nôtre, ne nous la feront 
pas rétracter ici. Nous observerons seulement qu'on a fait une fausse 
comparaison de ces deux plans, car ils n'ont pas été construits dans 
le même but, et les indications qui se trouvent dans l'un eussent été 
inutiles dans l'autre. M. de Buch, ne voulant présenter que l'ensemble 
des formes de l’île, adopta le tracé de Borda, qui rendait son esquisse 
plus facile, sans l'obliger à entrer dans des détails superflus pour le 
système volcanique qu'il avait à développer, et les savantes considéra- 
üons qu'ilen a déduites. Parcourant Ténériffe plutôt comme géologue 
que comme géographe, il en dessina à grands traits la carte physique. 
Le titre de carte topographique, que nous avons donné à notre plani- 
métrie, nous imposait une autre tâche : nous voulions faire connaître 
le pays sous ses différens rapports; nos recherches embrassaient toute 
son histoire, les productions du sol, la position des lieux, la distribu- 
tion géographique des plantes; en un mot, la statistique générale de 


(1) Description orographique de l'ile de Ténériffe, par S. Berthelot. (Extrait du bulletin de la soc. de 
géog., avril 1833.) 


\ 


(62) 

l'archipel. Les cartes antérieures ne pouvaient donc suffire au but 
que nous nous proposions, et celle de M. de Buch, malgré tout ce 
qu'elle nous offrait de vrai, ne nous donnait pas assez de détails. Un 
grand nombre d'accidens, dessinés sans indications, jetaient beaucoup 
de vague dans certaines parties, les ravins n'y étaient pas nommés, 
nous n y retrouvions pas toutes les gorges et les vallées que nous avions 
explorées. S'agissait-il, par exemple, de faire connaître ce lieu célèbre 
par la victoire que les Guanches remportèrent sur les troupes d'Alonzo 
de Lugo, nous cherchions vainement sur la carte physique le grand 
ravin d'Acentejo, qui sépare la plaine des Rodéos des coteaux de Ma- 
tanza. Si, laissant l'histoire pour la botanique, nous voulions désigner 
l'endroit où croissent plusieurs plantes rares, il nous fallait figurer 
pour la première fois une des saiïllies les plus occidentales de l'île, la 
Punta del Aguja. C'est bien moins pour réparer de semblables omis- 
sions que pour confirmer nos découvertes que nous avons indiqué 
plusieurs îlots déserts où la végétation s'est conservée dans son état 
primitif. Mais ce serait peut-être attacher trop d'importance à de pa- 
reils faits que d'énumérer iei tous ceux dont il nous serait facile de nous 
prévaloir. Les naturalistes que l'amour de la science ramènera dans 
les lieux que nous avons parcourus pourront, en se guidant d'après 
les cartes que nous publions, suivre nos explorations au bord des 
falaises de la côte, dans les gorges des montagnes et Jusque sur les 
mornes les plus escarpés. Tous ces rochers aux formes bizarres ont des 
caractères propres que nous nous sommes efforcés de reproduire, des 
noms qu'il était important de recueillir, Ces recherches deman- 
daient beaucoup de temps; dix années d'expatrialion volontaire ont à 
peine suffi à celui de nous qui s'était chargé de ce pénible travail, et 
les nouveaux détails dans lesquels il est entré pour remplacer le vague 
des autres tracés, en donnant plus d'expression au relief du terrain, 
ont produit aussi des changemens dans les formes (4). 


(1) Les nouvelles indications que j'ai données dans ma carte de Ténériffe (et je ne veux parler ici que 


(63 ) 
Nous ne prétendons ‘pas cependant être arrivés à cette exactitude 
qu'exige une ‘carte fondée sur une triangulation rigoureuse; nous 


n'avons fait nous-mêmes aucune opération géodésique (1), mais les 


D 


de celles qui ont rapport aux contours et que M. de Buch avait omises dans la sienne) ne sauraient être 
contestées, puisque la plupart avaient déjà été signalées par Lopez et qu’elles sont toutes bien 
connues des marins canariens. Ainsi, par exemple, quand je désigne sur le littoral un endroit appelé 
Punta larga où Punta dela Aguja , ces dénominations , qu’on né peut traduire que par pointé Longue 
et pointe.de l’Aiguille, supposent des parties de côte qui s’avancent en mer. Par la même raison Punta 
de la ladera de Guimar n’est applicable qu’à l'extrémité d’un contre-fort. Ainsi encore Puerto de San- 
Blas, Puerto del buen Jesus, ete. , sont d’autres indications qui doivent marquer une enceinte quel- 
conque , soit que l’on donne ce nom à un vrai port ou à une anse. J’ai parcouru plusieurs fois toutes 
les sinuosités de ces rivages, en côtoyant de près tous les bords , dessinant leurs aspects, interrogeant 
les meilleurs pilotes, comparant leurs renseignemens, afin de juger de leur exactitude. Ces recon- 
naissances hydrographiques ne m’étaient pas tout-à-fait étrangères ; j'avais servi dans la marine et au 
besoin j'aurais pu les rendre plus complètes, car j'avais pris note de la nature et de la profondeur du 
fond dans les principaux mouillages, de l'influence des vents, des courans et des marées. 
\ (Note de M. Berthelot.) 

(1) IL n’est peut-être pas superflu de répéter ici ce que, le 8 juin 1835, j'écrivis à ce sujet à 
MM. Cordier et Bory de Saint-Vincent. .…….......... « J’exposerai en peu de mots les moyens dont je 
me suis servi pour la construction de ma carte. Comme étranger, toute opération tendant à lever le 
plan de l’ile m'était interdite, car elle eût paru suspecte à l’autorité militaire. Mes longues explora- 
tions avaient déjà fixé l'attention publique et donné lieu à de fausses suppositions; j'avais peine à 
persuader que lamour et l’intérêt de la science étaient le seul but de mes recherches, et l’on 
s’obstinait, malgré moi, à voir dans mes travaux plus d'importance qu'ils n’en méritaient, Il me 
fallut donc faire de la géographie sans paraître m’en occuper et m’en tenir uniquement à des moyens 
expéditifs. J’employais le plus souvent le levé à vue; avec cette ressource on peut arriver encore à 
d’assez bons résultats dans un pays qu’on est à même d’examiner tous les jours. Le beau mémoire du 
général Allent sur les reconnaissances militaires m'avait appris tout le parti que je pouvais tirer de ce 
genre de travail. Les savantes leçons de cet officier me servirent de guide : l'habitude de bien voir 
s’accrut à chaque nouvelle observation, et, avec cette pratique sans théorie, je me passai du secours 
des instrumens. Le naturaliste, isolé dans le pays qu’il explore, est forcé d’agir comme l'officier 
d'état-major chargé d’une reconnaissance; ses ressources sont très-bornées, mais les observations 
faites de volée peuvent s’augmenter ensuite de renseignemens fondés sur des opérations plus ri- 
goureuses. Voilà précisément quelle a été ma position et la marche que j'ai suivie. Mes cartes pro- 
viennent des divers canevas dressés sur le terrain et des communications d’Escolar , de Saviñon et de 
Mesa. Une fois le contour des côtes bien arrêté , il m'était facile de placer dans ce cadre le système 
crographique que j'avais étudié en détail; tous ces monts agglomérés et les accidens détachés des 
principaux massifs venaient successivement se ranger à leur place, car javais pour repère les points 
culminans dont je connaissais les altitudes et la position, les nœuds d’où partaient les grands contre- 
forts et les saillies de la côte où ils allaient aboutir. Après cela, les détails topographiques qu'il me 
restait à indiquer, se trouvant resserrés dans de petits espaces sur un plan déjà fort réduit, les 
inexactitudes qui pouvaient se glisser dans le cours du travail devenaient inappréciables, » 

(Note de M. Berthelot.) 


(64) 
observations qui nous ont été communiquées et dont nous nous 
sommes servis pour dresser notre planimétrie, ne sont pas de sim- 
ples évaluations. Quelle que soit la confiance qu'on leur accorde, nous 
ne craignons pas de les mettre en parallèle avec les renseignemens 
de nos devanciers, el nous discuterons ici les points de notre tracé 
qui ne coincident pas avec les indications de M. de Buch. 

Nous nous sommes guidés sur les mesures de ce géologue pour 
les côtes de hauteur de la chaîne des Cañadas, depuis l’Esparanza 
jusqu'à Guaxara, et nous avons eu recours, pour les altitudes du 
col d'Ucanca ( la Degollada) et du morne adjacent (el Sombrerito }, 
aux données de Mesa qui ne nous offraient pas moins de garantie. Les 
calculs de cet officier portent ces deux points à 9,300 et 9,330 pieds. 
Cette évaluation nous à semblé- probable: les crêtes des Cañadas 
sélèvent progressivement depuis le plateau des Rodeos jusqu'au roc 
d'Izaña, cest-à-dire le long de la ligne de pente mesurée par M. de 
Buch. Les montagnes qui font face au pic constituent le nœud 
de ce système, et leur élévation doit être plus forte que sur les autres 
points. En effet, du haut du Sombrerito, d'où l'on domine les 
deux prolongemens de la chaîne, on voit cette suite de sommités 
s'abaisser insensiblement à l'est et à l’ouest. 

On à prétendu qu'en adoptant les mesures de Mesa pour la hau- 
teur du Sombrerito et celles d'Escolar pour le cirque des Cañadas, 
l'interposition des montagnes qui limitent cette enceinte empécherait 
d'apercevoir la grande Canarie du sommet du pic; on a méme 
ajouté que la pointe de ce cône resterait cachée à l'observateur 
placé au sud de Ténériffe, à douze ou quinze lieues en mer. Ces ob- 
jections ont été appuyées par des chiffres, mais dans le premier cas 
on est parti d'une fausse donnée en supposant une tangente qui 
passait par un point du cirque beaucoup plus élevé que celui qui 
se trouve dans la direction de la grande Canarie, et dans le second, 


en voulant combattre une erreur imaginaire, on a prouvé une 


(465: ) 
vérité. Oui, l'interposition des montagnes de la bande méridionale 
empêche d’apercevoir le pic, non-seulement de tous les points du 
littoral ; depuis le môle de Sainte-Croix jusqu'au port de San-Yago, 
mais encore de plusieurs lieues en mer, suivant la position de l'ob- 
servateur (1). Les navigateurs qui partent de Ténériffe, en se 
dirigeant au sud, ne voyent le pic que lorsqu'ils sont déjà à une 
certaine distance de la côte; sa cime déborde alors au-dessus des 
crètes de la chaîne centrale; à mesure qu'on s'éloigne davantage. 
la ligne de circonvallation se confond insensiblement avec la 
base du cône, et l’île entière ne forme bientôt plus au-dessus de 
l'Océan qu'une masse pyramidale. Nous ferons observer, en outre, 
que Ténériffe et les autres îles du groupe des Canaries, se trou- 
vant situées sur la ligne des vents alizés qui soufflent cons- 
tamment dans la direction du nord-est, ne sont abordables 
quau vent, c'est-à-dire par la bande septentrionale. Les bâti- 
mens du pays, qui retournent de la Havane, sont obligés de 
remonter au nord pour prendre le mouillage de Sainte-Croix ou 
de l'Orotava. Il y a aussi une autre circonstance qui fait redou- 
ter, même aux caboteurs, l'attérage des côtes du sud; ce ‘sont 
les calmes que les marins craignent bien plus que la tempête. 
Les hautes montagnes qui parcourent Ténériffe du nord-est au 
sud-ouest, abritent toute la partie méridionale de l’île, et l'influence 
de leur interposition se fait sentir à une assez grande distance 
en mer. Georges Glas, dans son histoire des îles Canaries, à fait 
de bonnes observations sur ce sujet: des bâtimens souventés, et 
que les courans avaient entraînés au sud, ont mis souvent plu- 


sieurs semaines pour regagner un port. Si l'on pouvait. aborder 


(1) I faut être mouillé assez au large dans la rade de Ste-Croix, pour apercevoir l'extrémité du 
cône au-dessus des montagnes de l’Espéranza, et cependant dans cette direction la chaîne centrale 
est beaucoup moins élevée que sur les autres points de la bande méridionale. (Voy. partie histo- 
rique, pl. 16.) 


il. < 9 


(66 ) 
sous le vent, à mesure qu'on s'approcherait, le pic disparaîtrait 
derrière les montagnes du cirque, et l'île ne seraït bientôt plus 
qu'un immense trapèze. Tel est l'aspect de Ténérifle du côté du 
sud; les calculs les plus ingénieux ne sauraient rien changer à 
cette configuration que notre carte et nos coupes reproduisent 
fidèlement. Les montagnes, vries à différentes distances, se pré- 
sentent sous des apparences diverses, et les marins qui ont relevé 
l'île dans la direction que mous venons d'indiquer, seront les 
meilleurs juges de nos assertions. Mais l'on s'est étrangement 
trompé sur les descriptions des navigateurs : ceux qui jusqu'ici 
ont parlé de l'aspect imposant de ce premier volcan de l'ancien 
monde, ne l'ont vu que du côté septentrional où se font tous 
les attérages, et cest sous cette apparence qu'ils l'ont dessiné. 
Dans cette direction, le pic de Teyde se montre dans son plus 
beau développement, les montagnes des Cañadas sont bien moins 
élevées, leur ligne de circonvallation est interrompue par de lar- 
ges brèches, le plateau qui sert de base au cône central est in- 
cliné au nord et saffaisse en talus jusqu'à la côte. Ainsi, nul 
obstacle ne vient s'interposer de ce côté entre le pic et l’obser- 
vateur; à trente lieues en mer, et même à quarante si les cir- 
constances atmosphériques sont favorables, on découvre la pointe 
du cône au-dessus des nuages amoncelés à l'horizon, sa base s'é- 
largit ensuite et semble reposer sur les montagnes qui l’entou- 
rent; plus on savance, plus ce tableau acquiert de majesté; le 
pic domine l'île comme un immense dôme, et on continue à le 
voir jusqu'au mouillage. C'est ainsi qu'il s'est montré à tous les 
navigateurs lorsqu'ils longeaient Ténériffe par le nord (1), et ro par 
le sud, comme on l'avait supposé. Cest sans doute de ce côté 
qu'il faut rapporter aussi l'observation de Dalrymphe, dont les 


(1) Voyez Atlas, pl. 12. 


(67 ) 

résultats ne s'accordent pas, dit-on, avec les dimensions que nous 
avons données au cirque des Cañadas. Nous ne nous arréterons pas 
davantage sur l'objection de la visibilité du pic par la bande mé- 
ridionale de l'île; notre conviction à cet égard est appuyée sur 
des souvenirs qui me peuvent nous tromper. Continuons donc 
nos explications sur les points de notre carte qui ne s'accordent 
pas avec les renseignemens antérieurs. 

Nous avons adopté, comme on a pu de voir, la mesure de 
Saviñon et de Mesa pour la hauteur de la Laguna qui diffère 
de cent deux pieds de celle de M. de Buch. Cette préférence est 
fondée sur l'importance des opérations simultanées qui servirent 
à déterminer cette altitude, et sur la coïncidence des résultats. 
Quant à la hauteur de deux mille trois cent trente-huit pieds que 
nous avons donnée à la montagne de la Mesa de Mota, située à 
l'occident de la Laguna, nous nous en sommes rapportés pour 
cette mesure à l'évaluation du P. Feuillée (1). 

Passons maïntenant à quelques autres positions qu'on à cru 
inexactes. 

Parmi les latitudes et les longitudes que Verdun de la Crenne, 
Borda et Pingré déterminèrent en 1771, durant leur explora- 
tion de Ténérifte, il en est plusieurs qu'ils ne donnèrent qu'avec 
doute, et dont on ne saurait se prévaloir pour contester celles 
qui nous ont servi à fixer quelques points de notre tracé. La re- 
lation des hydrographes de la Flore est bien explicite; on y pré- 
vient le lecteur sur le degré de confiance qu'il doit accorder aux 
différentes opérations exécutées pendant cette campagne. « Quant 
aux positions fondées sur nos observations, disent les auteurs de 
la relation, elles approchent plus de l'exactitude que celles du P. 


Feuillée, mais elles ne sont pas exemptes de tout défaut. Lorsque 


(4)  Voy. l’oyage aux les Canaries , Mss., par le P. L. Feuillée , 1724. 


\ 
\ 


(68) 

nous observions la latitude à midi, nous faisions relever le pic, et 
de ce relèvement, nous concluions notre longitude. Nous agissions de 
même pour conclure notre latitude au moment des observations de 
longitude, et comme nous supposions au pic une position qu'il n'a- 
vait pas, nous ne pouvions éviter quelques erreurs dans la position 
que nous attribuions au vaisseau, et ces erreurs influaient nécessaï- 
rement sur la position des objets que nous relesions (À). » 

Les observations faites en 1776 offrent bien quelques diffé- 
rences avec celles de 1771, maïs on ne peut non plus s'y fier en 
tièrement. Dans la première campagne, Sainte-Croix de Ténériffe 
fut placé d'abord : | | 

par 28° 27 30” de latit. et 18° 34° 48” de longit., 

et dans la seconde, 

par 28° 28° 30” de latit. et 18° 36 » de longit. (2) : 
ainsi, Ce point était porté en 1776 à 1’ plus au nord et 1° 11” 
plus à l'ouest. C'est sans esprit de critique que nous citons cette 
légère variante; des observateurs non moins exercés et aussi con- 
sciencieux que Borda ont commis des erreurs bien plus graves 
sans avoir vu diminuer pour cela le crédit et la juste célébrité 
qu'ont mérités leurs travaux. M. de Humboldt nous apprend que 
La Condamine et Bouguer, ayant terminé leurs opérations en 
Amérique, firent graver sur une pierre du collége des Jésuites, 
en sortant de Quito, la longitude de cette ville, et cette position 
diffère d'un degré de celle qu'ils adoptèrent depuis en Europe (3). 
La longitude du môle de Sainte-Croix, prise par les navigateurs 
les plus célèbres qui ont touché à Ténériffe, à toujours offert des 
variantes. Les observations de Feuillée, Fleurieu, Cook, Hum- 


(1) Voyage de la Flore, tom. 1, pag. 381 et 382. 
(2) . . Id. . . . Id. (Supplém. au chap. vi, pour le résultat des opérations de 1776.) 
(3) Voy. Lettre de M. A. de Humboldt à Cavanilles. Annales du Muséum , tom. 4, p. 478. 


(69 ) 
boldt, Krusenstern, Givry, diffèrent plus ou moins entre elles. La 
carte canarienne d'Herrera donne encore une nouvelle position ; 
la latitude de cette ville y est indiquée par 28 33° et sa longi- 
tude par 18° 15° à l'ouest du méridien de Paris. 
Si nous comparons les observations du P. Feuillée, de Bellin et 
de Borda, la position du pic présente les mêmes incertitudes. 


Feuillée situait ce point culminant par 28° 15° 39” de latit. N. et 18° 52° 3” de longit. O. 


Bellin l'avait placé d’abord... . par 28° 33” » Id. et:18 49° » CR 
Borda, en 1971, l’indiquait. .par28° 16° » Id. ÉRoeb 03 01e ed: 
Et, en :1776,ille portait .par28° 17 » Id. COTON el 


Lopez, qui eût pu faire usage des données de Varela et d'Argue- 
das, préféra pourtant s'en tenir à celles du P. Feuillée. 

La position de la Laguna, quoiqu'établie sur des calculs rigou- 
reux, offre aussi quelques doutes: les observations du professeur 
Saviñon, analogues à celles du P. Feuillée en 1724, augmentent 
la latitude de cette ville d'une minute 4” et diminue sa longitude 
de 3 49”. Herrera, dans sa carte de Ténérifle, place la Laguna par 
_ 28° 35 de latitude et 18° 21° O. de Paris. 


Nous ne saurions non plus garantir la position du port de l'Oro- 


tava : 

En 17991, on l'avait situé. . . . par 28° 24° 20” delatit. et 18° 53° 15” de longit. 
En 1976 , de nouvelles observations portèrent sa longit. par 18 55° » Id. 
Lopezle plaça ensuite. | . . : par28° 19° 30” delatit. et18° 48° » Id. 
Et Herrera l’indiqua après . . . par28° 29° » delatit.et18° 40° » Id. 


Nous avons dans ce moment sous les yeux plusieurs tracés de l’île 
de Ténériffe; ce sont ceux de Feuillée, de Bellin, de Borda, de Lopez, 
d'Herrera, de M. de Buch et de la carte anglaise de l'amirauté ( voy. 
Arias, pl. vn); il n'en est pas un qui n'offre des différences très-nota- 
bles. Nous voyons sur le plan de Borda une erreur qu'on retrouve sur 
la carte de l’'amirauté et sur celle de M. de Buch. La pointe de Teno 
porte le nom de pointe de Buenarisia, et le petit promontoire que 


\ 


(70 ) 
les habitans de Ténériffe appellent Punta de la Aguja y figure sous 
la dénomination de Pointe de Teno. Par suite de cette transposi- 
tion, la véritable pointe de Buenavista est restée sans désignation. 
Si avant de discuter, comme 6n l'a fait, sur des points peu connus 
et mal signalés, on se fût entendu sur les noms, on se serait 
gardé alors d'attaquer les positions de notre carte qu'on rapportait 
à de fausses indications. Lorsque M. de Buch a cru se rappeler à 
Paris, que du port d'Orotava on ne pouvait voir la pointe de 
Buenavista, il voulait parler sans doute de celle de Teno qui se 
trouve cachée par la précédente. Entre l'Orotava et Buenavista il 
n'existe aucun accident le long de la côte qui puisse empé- 
cher d'apercevoir cette pointe; les vues prises dans cette direction 
suffisent pour le prouver (voy. partie historique, pl. 21). L'on peut 
consulter aussi la carte de Lopez dressée sur des renseignemens 
locaux, et l'on sera convaincu que le géographe espagnol avait mis 
liés noms à leur place, quoiqu'il portât la pointe de Teno à trois 
milles environ plus au sud-ouest. Au surplus on ne doit pas s'é- 
tonner de cette erreur, puisque Borda lui-même n'a donné qu'avec 
défiance les positions relatives à la partie occidentale de Ténériffe. | 
N'ayant pu relever la pointe de Teno en 1771, il adopta l'indication 
de la carte de 1753. « En donnant, dit-il, à cette pointe, la plus oc- 
cidentale de l'île, 28° 15° de latitude et 19 18° de longitude, nous 
avons voulu seulement lui conserver la même position qu'elle a sur la 
carte du dépôt, mais nous ne garantissons pas la précision des dé- 
ierminations que nous fondons sur cette carte.» ( Voyage de la Flore, 
tom. IT, p. 85). Quant au relèvement de 1776, on ne peut guère 
plus s'y fier, puisqu'il reproduit avec une très-petite différence les 
données de la première exploration. 

On ne s'est pas mieux entendu sur l'endroit de ia côte du nord-est 
auquel il fallait donner le nom de Punta de Anaga, de manière 


qu'il est assez difficile aujourd'hui de débrouiller la synonymie des 


(alu) 

indications. Cette confusion provient de l'emploi répété du mot 
Ænaga où Naga, dont on s'est servi pour désigner d’abord la chaîne 
de montagnes qui s'avance jusqu'à l'extrémité nord-est de l'ile ; 
puis les trois roches situées plus au nord, entre le val de Benijo 
et celui de /as Palmas, et enfin une autre saillie terminée par le 
rocher d'Antequera, qu'on aperçoit de la baïe de Sainte-Croix: 
celle Rà est pour nous, et pour tous les marins canariens, la véritable 
pointe d'Ænaga. Dans son premier voyage, Borda, incertain sur sa po- 
sition, adopta l'estime de Fleurien et la plaça tout-à-fait au nord. 
«C’est la pointe la plus septentrionale de l'île, dit-il; il y a quelques 
roches au large, mais nous ne sommes pas aussi assurés du gise- 
ment de cette partie de la côte, les résultats de nos relèvemens s’ac- 
cordant moins que nous ne le désirions ». ( Voyage de la Flore, tom. 1, 
chap. vi.) 

« Nous ne l'avons vue qu'une fois, et nous n'étions pas alors 
trop certains de notre position. » (Voyage de la Flore, tom. 2, pag. 84). 

Trois autres points que Borda signale plus au sud, en suivant 
la côte orientale, viennent jeter encore plus d'incertitude sur le 
vrai gisement de celle dont il est ici question. 

Enfin, dans son second voyage, rapportant son observation à 
la plus grosse des roches d'Anaga, il indique la pointe présumée 
à quatre lieues au nord de la véritable. 

M. de Buch, croyant sans doute se rapprocher davantage de 
l'exactitude, a pris pour la pointe d'Anaga l'extrémité du con- 
tre-fort qui sépare le val de las Palmas de celui du Sabinal. 

Même discordance sur la position des caps de la bande du 
sud. Les cartes de Borda et de M. de Buch indiquent, pour la 
pointe Rasca, une des saillies les plus méridionales de l'île, mais 
nous différons avec eux sur l'endroït de la côte auquel il faut 
rapporter cette dénomination. On désigne ordinairement par 


Punta Rasca un autre petit cap formé par le prolongement de 


(12) 


la baie de los Cristianos du côté de l'Est, et cette indication coïn- 
cide avec celle de Lopez qui porte, comme nous, les côtes méri- 
dionales de l'île plus au sud que Borda. Mesa, en rectifiant le 
tracé du géographe espagnol, trouva dans cette partie peu de 
chose à réformer. L'endroit qui a recu le nom de Punta Rasca 
dans la carte de 1776 avait d'abord été appelé Punta de las Gal- 
letas par les hydrographes de la Flore. Les auteurs de la relation 
signalaient en outre un îlot comme point de reconnaissance. Des 
renseignemens pris sur les lieux, et nos propres observations, nous 
ont donné la certitude que cette pointe, du reste bien peu sail- 
lante, n'est connue sous aucun nom, et quil ny a point d'ilot 
dans ces parages. On appelle Galletas la côte méridionale de Té- 
nérifle qui fait suite à la plage du Confital. Les galets et les 
concrétions calcaires dont ces plages sont couvertes ont donné 
lieu à ces dénominations (1). 

L'analyse des observations qui ont servi à dresser la planimé- 
trie de Ténériffe et la discordance des résultats prouvent évi- 
demment que nous ne connaissons pas encore d'une manière 
précise le gisement des caps qui influent le plus sur la configuration 
des côtes. Il n'est donc pas étonnant que les positions de notre tracé 
hydrographique ne coïncident pas avec celles de Borda où de M. de 
Buch, puisque leurs indications ne se rapportent pas aux mêmes 
points. Quant aux autres positions, nous avons fait choix de celles 
qui s'accordaient le mieux avec les échelles de distance de Viera 
généralement estimées aux Canaries (2). Les latitudes que nous 
avons adoptées pour le môle de Sainte-Croix , la ville de la La- 
guna et le port de l'Orotava, sont celles de la carte d'Herrera ; 


(1) Ces galets plats ressemblent assez à des biscuits (galletas en espagnol), et les concrétions à des 
confitures ( confites ou confital pris dans un sens collectif). 
(2) Voy. à l’appendice la table des distances relatives. 


(73 ) 
les longitudes de ces trois points ne diffèrent pas de. celles de 
Borda (1776), et nous nous en sommes rapportés entièrement à 
ce savant observateur’ pour la position du Pic. 

Nous ne garantissons pas cependant l'exactitude de ces données; 
les posilions que nous avons énoncées dans la légende de notre 
carte sont peut-être plus approximatives : de nouvelles observa- 
tons astronomiques et une triangulation fondée sur des opéra- 
tions rigoureuses pourront seules décider de la préférence qu'on 
doit leur accorder. Cette légende gratuite, qui a déjà donné lieu 
à de fausses interprétations, na été placée en marge qu'à ütre 
de renseignemens (1). Nous n'avons pas craint de faire figurer à 


(1) Les données de cette légende étaient extraites de divers documens que je consultai à mon retour 
en Europe. 

La position du mole de Sainte-Croix avait été déterminée , par le cap. Duperré, lors de l'expédition 
de la Coquille. Gelle de Laguna se référait aux observations de 1771. ( Voyage de la Flore.) 

Les cinq autres, savoir : le Pic, le port de l'Oratava et les pointes d’Anaga, d’Hidalgo et Rasca , 
étaient prises sur la carte de Borda (1776), et différaient parfois de quelques secondes avec les résul- 
tats des calculs. 

J'avais d’abord fait inscrire cette légende en marge de ma carte , sans en indiquer les sources, mais 
comme on s’en est prévalu pour contester les points de mon tracé qui ne s’y rapportaient pas, je l’ai 
fait effacer dans le second tirage, afin d’éviter à l'avenir toute fausse interprétation. Je sais que la 
forme que j'ai donnée à l’île de Ténériffe s’écarte un peu de celle qu’on pourrait déduire d’autres don- 
nées, mais quelque modification qu’éprouve le contour des côtes dans les tracés ultérieurs, le relief 
que j'ai figuré restera le même dans son ensemble. Cette partie , à laquelle j’ai attaché une grande im- 
portance , est la plus positive de mon travail. Peut-être me dira-t-on que j'ai traité la géographie en 
naturaliste. Je conviens que ma manière d'envisager cette science n’est pas tout-à-fait celle des 
astronomes. Les faits déduits d'observations consciencieuses ont pour moi autant de valeur que les 
chiffres, et je crois que mes dessins et mes descriptions peuvent suppléer à l’exactitude mathématique, 
dans un ouvrage qui a pour but l’étude des localités. Je laisse donc à de plus hautes intelligences le 
soin de rectifier mes évaluations par des calculs plus rigoureux. 

J'ai encore une autre explication à donner : en calquant sur la pierre mon dessin original , le graveur 
avait oublié de l’orienter d’après mon indication. Me trouvant absent à l’époque du tirage, cette er- 
reur , à laquelle il eût été facile de remédier de suite par Le signe de l’orientation , ne fut corrigée qu’a- 
près. Il en est résulté que, sur les premières épreuves, et notamment sur celle qui fut présentée à l’Institut, 
plusieurs positions littorales se trouvaient dans un faux gisement. Cependant , en comparant ma plani- 
métrie avec celle de Lopez ou de tout autre, on eût pu voir qu’elle n’était orientée ni au vrai nord , ni 
au nord magnétique , puisque l’ile se présentait tournée dans un autre sens. Si on oriente ma carte d’a- 
près le signe indicatif , on sera convaincu que les points contestés coïncident avec les latitudes et les 
longitudes dont j’ai fait choix. (Note de M. Berthelot, ) 


Il. \ 19 


(T4 ) 

côté de notre planimétrie les élémens qui pourront servir à un 
meilleur cadre. Le tracé orographique est la seule partie de notre 
travail dont nous acceptions la responsabilité; ce sera pour les ex- 
plorations ultérieures un canevas bon à consulter, et la struc- 
ture de l'île, que nous avons tâché de représenter dans son en- 
semble et dans ses détails, pourra guider ceux qui seront appelés 
à compléter nos connaissances sur la géographie de l'archipel 
Canarien. Quant à nous, nous bornerons là ces explications : on 
va juger par la description que nous allons faire de l'ile de Té- 
nériffe si nous sommes parvenus à reproduire les grands acci- 
dens de cette terre volcanique. 


DESCRIPTION 


OROGRAPHIQUE 


DE L'ILE DE TÉNÉRIFFE. 


L'ile de Ténériffe, la Nvaria de Pline, a reçu aussi d’autres dé- 
nominations : en 1344, le pape Clément VE, dans sa bulle au prince 
de là Fortune, la désigne sous le nom de Mngaria, d'après Pto- 
lémée; on la retrouve ensuite sous celui d'#e de l'Enfer sur les an- 
ciennes cartes vénitiennes (1). 

Nous avons déjà parlé de l'étymologie du nom de Névaria (2): 
celui de Ningaria, qui nous à été transmis par les copistes de Pto- 
lemée, est sans doute une corruption du premier. La dénomination 
d'île de l'Enfer (/sola dell Inferno) a dû lui être appliquée à l'époque 
d'une nouvelle recrudescence du volcan qui la domine. Le mot 
Echeyde, dont T, eyde paraît un dérivé, signifiait enfer dans la langue 
guanche, et c'était par ce nom que les aborigènes désignaient le 
Pic (3). Cadamosto, qui aborda aux Canaries en 1445 “ affirme que, 
semblable à l'Etna, le Pic brûlaït sans interruption (4), et Bordone 


en 1528, se guidant sur les renseignemens du voyageur vénitien., 


(1) Voy. les cartes de Picigano, 1367, celle d’Andrea Bianco, 1436, dans la collection des grands et 
petits voyages, et la carte manuscrite de Beninchosa, 1466, du dépôt des cartes et plans de la Bi- 
bliothèque royale. 

’îile de Ténériffe se retrouve encore indiquée sous le nom d’/sola dell Inferno sur la carte manuscrite 
que le Génois Barthélemi de Pareto dressa en 1456 : cette carte est assez d'accord avec la fameuse 
carte catalane de 1377. On peut consulter à la LEONE royale le calque qui a été gravé d’après 
. le manuscrit original. 1% 

(2) Voy. précédemment Coup d'œil sur la chorog. des &les Fortunées, pag. 15. 
(3) Voy. Viera, Noticias de la hist. gen. de las isl. de Can., tom. 1, p. 68. 
(4) Voy. Humboldt, Voyage aux rég. équin., tom. 1, pag. 386 et 387. 


\ 


(76) 
indiquait encore Ténériffe sous le nom d’Zsola dell’ Inferno (1). Plus 
tard (1555), sur les cartes manuscrites du précieux atlas de Guil- 
laume le Testu (2), on ne retrouve plus la désignation d’Inferno ; 
le simple nom de Pic indique l'île du grand volcan et sert à la 
distinguer des autres. Il paraît pourtant que dès le xv° siècle plu- 
sieurs géographes commencèrent à adopter le nom de Ténériffe ; 
déjà, dans la première relation de la conquête, l'île avait été appelée 
Ténerfis par les chapelains de Bethencourt (3). Selon les anciens his- 
toriens, les habitans de l'île de Palma imposèrent à l'île du Pic 
la dénomination qui a prévalu dans les temps modernes. Viana 
assure que Ténériffe fut d'abord peuplée par les Palmeros, et que 
son nom allusif au Teyde est un composé des mots Tener, neige, 
et yfe, montagne (4). Abreu Galindo et Nuñez de la Peña confir- 
ment cette opinion (5), que Viera pourtant est loin de partager. 
Les raisons sur lesquelles s'appuie ce dernier écrivain nous ont paru 


(1) Voy. Bordone, Isolario, libro primo, fol. 17. 

(2) Voy. Cosmographie universelle, selon les navigateurs tant anciens que modernes, par Guillaume le 
Testu, pilote en la mer du Ponent, de la ville Francoyse de Grace, an 1555, carte, fol. 18. 

M. le colonel Bory de Saint-Vincent, chef de la section historique au dépôt de la guerre, désireux 
de contribuer au complètement de l’histoire géographique d’un pays qui fut le premier champ de 
ses explorations, s’est empressé de nous communiquer l’ouvrage que nous venons de citer, et dont 
nous ignorions l'existence. 

Ce bel atlas, que l’auteur dédia à l'amiral Coligny, est un des manuscrits les plus précieux de la 
bibliothèque du dépôt ; les cartes dont il se compose, aussi bien que le texte explicatif, fournissent des 
renseignemens très-curieux sur les connaissances géographiques du xvr: siècle ; c'est sans contredit, 
pour cette époque, le travail le plus parfait qui ait été exécuté en ce genre sous le rapport de la 
richesse des ornemens et de la pureté de l’exécution. On a peine à concevoir, en parcourant ce 
magnifique recueil, que la patience d’un seul homme ait pu suffire à tant de détails. 

Nous avons tâché, dans la planche 13 de notre Atlas, de reproduire aussi fidèlement que possible 
ce qui concernait les îles Canaries. Le fac-simile que nous donnons est un fragment dega carte fol. 18, 
qui comprend les côtes occidentales de l’ancien continent , depuis Lisbonne jusqu’au Cap-Verd, avec 


les îles adjacentes. 
(3) Bontier et le Verrier, Conquest. des Can., chap. 68, p. 125. 
(4) Viana, cant. 1, pag. 16. 
(5) Galindo, Mss., Hb. 3, cap. 10. 
Nuñez de la Peña, lib. 1, cap. 2, pag. 18. 


(TT ) 

concluantes : « La conquête de Palma, dit-il, suivit celle des autres 
iles, et Ténériffe ne fut envahie qu'après. Mais les habitans de la 
grande Canarie, ceux de Gomère surtout, qui furent soumis bien 
avant , devaient avoir aussi un nom pour désigner l’île du Pic, qu'ils 
apercevaient ordinairement dans les temps clairs. Comment expli- 
quer alors cette préférence qu'accordèrent les conquérans à la dé- 
nomination empruntée aux Palméros? (1) Suivant une ancienne 
tradition (2), les neufs princes qui gouververnaient à Ténériffe, 
avant l'invasion étrangère, s'étaient partagé l'héritage de Tenerf ou 
Chenerf-le-Grand, et c'est dans ce nom vénéré qu'il faut chercher 
l'étymologie de celui de l’île. Le mot Guanche a lui-même rapport 
à ce nom, et nest que la syncope du mot Guanchenerfe, que les Es- 
pagnols adoptèrent des aborigènes, et par lequel ils désignaient 
collectivement tout ce qui appartenait à la nation guanche. Aïnsi, 
d'après l'ancienne langue, Guan signifiait homme, et CAenerf 
indiquait l'île : de à Guanchenerf, C'est-à-dire homme de Téné- 
riffe (3). Cette opinion paraît d'autant plus plausible qu'on retrouve 
encore le mot Chenerife pour Tenerife sur plusieurs anciens ma- 
nuscrits. | 

À une époque où les voyages d'outre-mer n'eurent pour but que 
la piraterie, l'audace tint lieu du savoir; les excursions des aven- 
turiers se bornèrent à quelques points de la côte, et la configu- 
ration des pays exploités resta long-temps inconnue. On ne s'at- 
tacha guère qu'à fixer la position relative des îles sur les routiers 
qui devaient guider les pilotes dans ces entreprises hasardeuses; 
on soccupa peu de la structure des terres, et tous les détails qui 
S'y rapportaient furent laissés au caprice des dessinateurs. Une 


(1) Viera, Noticias de la hist. gen., tom. 1, pag. 68. 
(2) Nuñez de la Peña, cap. 5, pag. 39. 
(3) Viera, Noticias de la ‘hist. gen., tom. 1, pag- 69. 


\ 


(78 ) 


échancrure dans les contours du littoral suffisait pour indiquer 
d'une manière plus ou moins approximative le gisement du port 
le plus fréquenté; le cap le plus apparent était le point vers lequel 
on faisait converger toutes les côtes, sans s'inquiéter si cette sin- 
gulière projection reproduisait ou non la figure de l'ile. Chaque 
géographe modifiait à son tour et à sa volonté cette planimétrie 
naissante, et souvent augmentait les erreurs. Tels furent les élé- 
mens qui servirent à tracer les grossières ébauches de Ténériffe 
et des îles voisines sur les cartes manuscrites des xv° et xvr' siècles. En 
examinant cette bizarre chorographie, on reconnaît le cachet de 
l'époque; le trait qui marque les contours est raide et anguleux 
comme la lettre, comme toutes les délinéations du style gothique (1). 
Les descriptions consignées dans les ouvrages du temps sont aussi 
vagues et non moins erronées que les renseignemens graphiques. 
Écoutons les chapelains de Bethencourt : L'isle d'Enfer, qui se dit 
Tenerfis, écrivaient-ils en 1402, esf en manière de herche, presque 
ainsi que la grand'Canare, et contient environ dix-huit lieues Jrançoises 
de long et dix de large, en tout le meilleur a une grand'montagne 
la plus haute qui soit en toutes les isles canariennes, et S'estent la 
patte de la montagne de tous costez par la plus grand'partie de toute 
l'isle; et tout entour sont les baricaves garnis de grands bocages, et 
belles fontaines courantes. (2) 

Après ces deux auteurs, Bordone ne donna guère, au commen- 


cement du xvr siècle, de renseignemens plus étendus : Tenerife, 


(1) Voy. à la Bibliot. roy. les cartes manuscrites de Beninchosa; Venise, 1466: et de Domingo de 
Villaroel , 1589, etc., etc. 

M. Jomard, conservateur du dépôt des cartes et plans de la Bibliot. roy., a daigné guider nos re- 
cherches dans cette partie intéressante de la chorographie : c’est à sa bienveillance que nous devons 
d’avoir pu examiner en détail et avec fruit la précieuse collection des cartes manuscrites confiée à sa 
direction. Cette simple note ne saurait nous suffire pour lui témoigner toute notre gratitude. , 


(2) Bontier et le Verrier, Conquest. des Can. , pag. 195. 


( 79 ) 
disait-il, à la più alta isola del mondo, dalla quale con tempo se- 
reno sessanta leghe lontano in mare si pud vedere, et ha nel mezzo 
un monte, in modo d'una punta jfatto, altissimo, la quale conti- 
nuamente arde ({). 

Un passage du traité de navigation de Galien de Bethencourt (2) 
fournira un exemple des fausses notions qu'on avait encore en 1630 
sur Ténérifle et son fameux pic : La terre est relevée en forme de 
costaux; au milieu d'icelle se voit une montagne grandement droite 
et ronde, qu'ils appelent Pico de Teiïthe, et contient en hauteur quinze 
grandes lieues : elle jette souvent feu et soufre. 

Voilà en analyse ce que nous avaient appris les anciennes des- 
criptions, lorsquen 1724 le P. Feuillée vint donner sur Ténériffe 
des renseignemens plus circonstanciés. La relation inédite de son 
voyage contient les résultats des observations qui l'occupèrent durant 
son séjour aux Canaries; pourtant l’on chercherait en vain dans ce 
journal des détails sur la structure des îles. Nous avons vu vers 
la fin du dernier siècle, et au commencement de celui-ci, les entre- 
prises scientifiques se succéder pour augmenter nos connaissances 
sur le gisement des côtes et fixer la position des points princi- 
paux; mais parmi les divers explorateurs de ces deux époques, 
aucun, avant M. de Buch, ne sétait appliqué à étudier dans son 
ensemble le système de montagnes de Ténériffe. Toutefois, malgré 
l'importance des travaux de l'illustre géologue, sa relation laisse 
encore à désirer sous les rapports orographiques. Chacune de 
ses excursions dans l’intérieur de l'ile lui donne lieu à une nar- 
ration détachée; le récit se trouve ainsi divisé en divers frag- 


(1) Bordone, Jsolario, texte, fol. 17. 
(2) C’est à Galien de Bethencourt, conseiller du roi au parlement de Rouen, et issu de la famille 


du premier conquérant des Canaries, qu’on doit la mise en lumière du manuscrit de Bontier et le 
“Verrier, qu’il fit imprimer à Paris en 1630. Get ouvrage est accompagné d’un Traicté de navigation et 


des voyages de descouverte. Voy., pour notre citation, à la pag. 226. 


\ 


( 80 ) 


mens, le dénombrement des produits volcaniques vient s'inter- 
poser trop souvent dans ses explications, et le lecteur, arrêté à 
chaque pas par des considérations nouvelles, ne peut suivre les 
ramifications du système de montagnes, ni distinguer les acci- 
dens isolés des principaux massifs. 

Il est dans les groupes partiels des roches dont le gisement in- 
flue peu sur le relief du terrain; les grandes formations, au con- 
traire, suivant leur nature et leur degré de puissance, caractérisent 
le pays et déterminent sa structure. D'après ces principes, nous 
avons pensé qu'une description orographique gagnerait en con- 
cision et en clarté, si elle était dégagée des détails géologiques trop 
spéciaux. C'est en suivant cette marche que nous espérons com- 
pléter les observations déjà si importantes de notre savant de- 
vancier. | 

La forme de Ténériffe est très-irrégulière : l'île s'étend du nord- 
est au sud-ouest sur une ligne de 21 lieues de côte et n'en à guère 
plus de 12 sur sa plus grande largeur; la totalité de sa surface 
occupe un circuit d'environ 54 lieues. La partie qui se prolonge 
vers le nord-est est la plus étroïte et a moins de quatre lieues 
d'une côte à l'autre; elle offre de chaque bord de hautes falaises 
et de profondes anfractuosités au débouché des vallées côtières. 
Du centre de l'île sélève un pic gigantesque dont le sommet py- 
ramidal apparaît au-dessus des nuages; des montagnes secondaires 
se groupent autour de sa base, tandis quà lorient et à l'occi- 
dent deux chaînes de sommités prolongent leurs contreforts vers 
la côte et lancent sur l'Océan deux promontoires escarpés, le Cap 
de Teno et celui d'Anaga. 

La ville de Sainte-Croix (Santa- Cruz) est située sur la bande 
orientale de l'île, au pied d'un coteau dont la pente rapide est sil- 
Jonnée par plusieurs ravins. La côte s'étend d'une part vers le NE. 
et de l’autre vers le S.-0. : cette disposition du littoral donne lieu 


(81) 

à la baïe de Sainte-Croix. La rade, proprement dite, se trouve 
comprise dans le fond de cette enceinte entre le morne fortifié de 
Paso-_ Alto et l'embouchure du Barranco hondo que défend la tour de 
San Juan (1).(Voy. Part. hist., pl. 6, 16, 18: et Atlas, pl xi) 

Depuis Sainte-Croix jusquà la vallée de Guimar, le talus de l’île 
est encore plus incliné, ses côtes sont plus abruptes, et la plage de Can- 
delaria est le seul endroit où l’on peut aborder sans risque. Le fond 
de la vallée de Guimar s'élève en amphithéâtre et s'étend ensuite vers 
la mer en une plaine de tuf et de sable jusqu'auprès de trois grands 
mamelons volcaniques qui dominent la côte (2). La vallée est cer- 
née par deux puissans contre-forts; celui d'occident, ou de la La- 
dera, est presque coupé à pic du côté de la vallée, et forme une 
des berges du grand ravin de Badajos qui circule à sa base (3). 
Il faut traverser le ravin vers son embouchure, et gravir le for- 
midable escarpement par un chemin de corniche, pour sortir de 
cette enceinte. Alors le talus de l’île n'offre plus de larges dépressions ; 
c'est un terre-plein continu, entamé seulement par des Barrancos 
étroits quon ne distingue quau moment de les franchir. En 
longeant l'île par le sud, les escarpemens de la côte se succèdent 
sans autre interruption que celle des ravins. IL est encore plus dif- 


(1) « Sur le plateau qui forme le mouillage, le fond est généralement d’une bonne tenue; les 
« navires y peuvent séjourner avec sécurité en s’affourchant E.-S.-E. et O.-N.-0., la grande touéé 
« au large ; ils peuvent ainsi résister à la grosse mer que LS vents du large A lorsqu’ ils 
« soufflent pendant quelque temps ; mais il_est essentiel de faire flotter les câbles : sans cette pré- 
« caution ils courraient le: risque d’être dragués par les pense roulées sur le fond et par les ancres 
« perdues qui s’y trouvent en assez grand nombre. » 

Ces excellentes observations sont extraites du plan de la rade de Sainte-Croix, par M. Givry; 
nous renvoyons les lecteurs, pour tous les autres renseignemens CR. sur ce point 
important , aux travaux exécutés en 1817, sous les ordres de M. le contre-amiral Roussin, pen- 
dant la campagne d’exploration de la corvette la Bayadire. Le plan de la rade de Sainte-Croix, 
levé à une grande échelle, donne les positions des quatorze batteries qui défendent la côte et les 
différentes profondeurs du fond dans toute l’étendue de la baie. 

(2) Montaña grande, montaña de las Guirres et montaña de Alchaco. (Voy. Atlas, carte Rp°epRi 
que de Ténériffe, pl. n, et Part. hist., pl. 24). 

(3) Voy. Atlas, vue phytost., pl. 3. 


IT. N 11 


(82) 

ficile de ce côté de trouver de bons débarcadaires: les alentours 
du port d’Æbona sont hérissés de basaltes et ne peuvent donner 
abri à aucun grand navire. L'ile offre à peu près le même aspect 
jusqu'à la plage de Medano qu'avoisine le petit promontoire de 
Montaña roxæa; seulement les cônes d'éruption qui accidentent les 
talus'se montrent en plus grand nombre. De là jusqu'à la pointe 
Rasca, le terrain descend vers la mer en pente plus douce, et le 
rivage est bordé par les grèves du GConfital et de las Galletas. En 
doublant Punta Rasca, la côte fuit à l'O.-N.-0.; les ravins qui coupent 
les massifs se répètent à chaque pas (1), et les anciennes coulées de 
lave débordent le littoral par masses agglomérées. Le paysage de cette 
partie de l'île n'a rien d'attrayant, sa teinte locale est triste et mo- 
notone, l'action des forces volcaniques s'est étendue partout et a 
frappé le sol d'une longue stérilité. Cependant , au milieu de cette 
inondation de matières dénaturées et modifiées par le feu, le vallon 
d'Adexe apparaît comme une oasis, et les eaux abondantes qui 
s'échappent du grand ravin de l'Enfer ( Barranco del Inferno) vien- 
nent fertiliser son terroir. 

Vers l’ouest, l’île est encore plus inabordable; le sol s'y reproduit 
sous une structure analogue à celle des montagnes orientales ; ce sont 
les mêmes roches, également stratifiées, et, par suite, des vallées à peu 
près semblables, resserrées par des contre-forts que couronnent ies 
mornes d'Ærchefe, d'Avache, d'Araza; du Taroucho, de Guama et 
de Taourco. Ces accidens des crêtes ont conservé leur dénomination 
primitive; il nous serait impossible aujourd'hui d'en expliquer l'éty- 
.mologie : reliques d'une langue perdue, ces noms ne disent plus rien 


à l'histoire. 


(1) Il eût été impossible de figurer tous ces ravins sur notre carte; on en compte plus de soixante- 
dix depuis la vallée de Guimar jusqu’à celle de San-Tago ; ceux de Tamadaya, de Xerqué, de Yeneché 
et del infierno méritent principalement d’être cités à cause de leur profondeur extraordinaire. 


(83 ) 

En s'approchant du cap de Teno, le ressac se fait sentir avec une 
violence extraordinaire; des nappes de lave, successivement ‘super- 
posées, s'élèvent en gradins le long du rivage; plus loin, la côté est 
tout-à-coup rehaussée par des prismes basaltiques dont le gisement 
est fort remarquable. Par leur disposition verticale, ces grands blocs, 
disposés en colonnes à cinq pans, sont étroitement liés les uns 
aux autres, et soutiennent le massif du littoral. Les têtes de ces co- 
lonnes arrivent toutes à la même hauteur et forment par leur nivelle- 
ment une espèce de pavé monstre qui rappelle la fameuse chaussée des 
Géans de la côte d'Irlande. Quoique la mer ait miné la base des 
falaises jusqu'à une assez grande distance et qu'elle batte avec im- 
pétuosité cette formidable digue, les colonnes sont tellement unies, 
que plusieurs ont cédé aux commotions du sol sans que celles des 
alentours en aient été ébranlées. Il en est résulté des trous’ d’une 
profondeur égale à celle du massif qu'ils traversent et qui pro- 
duisent ces énormes siphons si bien caractérisés sous le nom de 
Bufaderos. Yorsque la mer est très-agitée, elle pénètre dans les ca- 
vernes qu'elle s'est creusées sous le rivage ; l'air chassé s'échappe par les 
vides qu'il rencontre; une masse d'eau surgit tout-à-coup en colonne, 
et s'élève à plus de cent pieds. Dans les jours de tempête on peut 
jouir alors d'un spectacle imposant; l'océan en fureur semble saper 
l'île jusque dans ses fondemens, les coups redoublés du ressac ébran- 
lent tout le rivage,et les Bufaderos lancent leurs trombes dans les airs. 

L’enceinte de Teno fait partie du marquisat de Celada : cette petite 
vallée, flanquée de hautes montagnes, n’est ouverte quà la mer et 
embrasse l'espace compris depuis la pointe de l_Æguja jusqu'au cap le 
plus occidental, la Punta de Teno. La chaîne de montagnes, dont 
l'arète prolongée vient former cette dernière saillie de l’île, est remar- 
quable par les rochers aigus qui hérissent ses crètes; l'endroit appelé 
El Risco est signalé par une forte dépression. Les habitans du district 
de Teno ne craignent pas de franchir ce col dangereux, malgré 


\ 


( 84 ) 
les précipices qui l'entourent. Ce passage conduit dans le vallon de 
Bujamé, et facilite la communication avec les districts du nord- 
ouest. 

Après avoir doublé le cap de Teno, on découvre la pointe de 
Buenavista, reconnaissable au cône volcanique qui la domine, /a 
montaña de Taco. (Voy. Part. hist., pl. 21). De ce point jusqu'à Gara- 
chico, la côte est plus basse, la pente est moins rapide.et les mon- 
tagnes s'éloignent du littoral. Des fermes riches en vignobles, des 
cultures variées, mélées de palmiers, d'orangers, de bananiers et 
d'autres arbres, contrastent agréablement avec l'aspect désolé de la 
bande du sud. | 

Aussitôt qu'on à dépassé Garachico, bien que la végétation con- 
serve le même ton, les formes géognostiques reprennent leur premier 
caractère : vue du large, on croirait l'île entourée de remparts. En 
longeant les masses de rochers à pic qui bordent la côte , on aperçoit 
par intervalle de grandes déchirures qui entament les flancs de la 
montagne et débouchent à la mer. (Voy. Atlas, pl. xm). Les talus, af- 
faissés en deux endroits, ont produit de ce côté les vallées d’Zcod et 
d'Orotava (1); deux puissans contre-forts, parfaitement analogues (2), 
partent de la haute région de l’île, et viennent borner à l'occident ces 
fertiles districts. Les montagnes qui limitent à lorient la vallée d'O- 
rotava (3) ne sont pas moins élevées que celles du bord opposé; des 
forêts de lauriers et de bruyères garnissent leurs berges et s'étendent 
en une ligne de verdure autour de cette enceinte; les vignes, éche- 
lonnées le long des pentes, forment plus bas une autre zône de 


(1) M. de Buch pense que cette vallée est le résultat de l’éboulement d’une partie de l’île, et que 
les deux montagnes qui la cernent sont les flancs découverts de la portion entraînée. « Le voisinage 
« d’un volcan aussi terrible que le Teyde, ajoute ce géologue, doit rendre cette supposition vraisem- 
« blable. » Voy. Physc. Besch. der Can. ins., pag. 204. 

* (2) El lomo de la Vega et la montagne de Tygayga. 
. (3) Ge sont celles de la Resbala et de la Florida qui partent du morne de Pedro Gil, un des points 
culminans de la haute région. 


( 85 ) 

végétation. Dans le centre de la vallée, et au milieu des vergers 
des alentours, on aperçoit la villa et les bourgs réunis des deux 
Realexos; vers la côte, les montañetas (1), le port (2) et les beaux sites 
de la Gordejuela (3) et de la Rambla, puis, au-dessus de ce magni- 
fique amphithéâtre, le pic de Teyde, perçant le rideau de nuages qui 
voile sa base, apparaît dans les airs comme un point détaché de l'ile. 

Les ports de Garachico et d'Orotava n'offrent aucun havre com- 
mode aux bâtimens européens : le premier, que l'îlot d'EZ Roque sert 
à faire reconnaître, fut le meilleur mouillage de Ténériffe avant 
l'éruption volcanique qui le détruisit. En 1706, des torrens de lave, 
débordés des hauteurs voisines, le comblèrent presque en entier. La 
nouvelle ville, qui s'est élevée sur les ruines de l’ancienne, à perdu 
son importance maritime, et ses plages, encombrées de scories, at- 
testent encore son désastre. Depuis cette époque, le commerce de 
cette côte a pris une autre direction : le port d'Orotava est de- 
venu le rendez-vous des navires étrangers et des caboteurs; mais 
ce mouillage, ouvert à tous les vents et entouré de rescifs, est 
très-dangereux en hiver (4). 

En remontant vers le nord-est, la côte est toujours escarpée et 
ses anfractuosités ne permettent aucun abord à cause des brisans. 
Les coteaux pittoresques du Sauzal, de Tacoronte et du Y’al de Guerra 


(1) Les cônes volcaniques de las Arenas, de los Frayles et du Realexo. 


(2) La petite ville appelée Puerto de la Orotava, qui en peu d’années s’est élevée sur cette côte, est 
désignée souvent sous le simple nom d’Æ{ Puerto (le Port); une abréviation analogue (a villa) sert 
à distinguer la ville de por otaya, située à environ deux milles plus au sud, dans l’intérieur 
de la vallée. 

! (3) Voy. Part. hist. , pl. 17. 

- (4) Les bâtimens mouillent , selon les circonstances , sur trois fonds différens : le premier, qui est le 
meilleur, est appelé Æ/ limpio, et varie depuis 35 jusqu’à 50 brasses; son gisement est dans l'O. 
N.-0. à 2 milles de terre et à 2 ! du port. Le second est nommé Æ! limpio de las Calaveras ; on le trouve 
dans la même direction, à une portée de canon du fort principal, par 18 et 35 brasses. Quelques 
navires mouillent aussi un peu plus au large par 40 et 50 brasses. Le troisième, connu des pêcheurs 
sous le nom d’E! rey, n’a que 6 à 12 brasses, mais ce mouillage a des roches au N.-0. 


\ 


(86) 

s'appuient sur ces falaises et sont dominés eux-mêmes par les agrestes 
campagnes de 7’ïctoria ét de Matanza; plus haut les forêts d’Agua 
Garcia étalent leurs frais ombrages, tandis que dans la région su- 
périeure quelques pins solitaires se groupent encore sur les crètes 
dévastées de la Cumbre (1). Vers Texina, le rivage n'est plus res- 
serré par les montagnes côtières, et un terrain sur lequel les ir- 
rigations ont favorisé les cultures, vient tout-à-coup modifier le 
littoral. Maïs à mesure qu'on s'approche de la pointe del! Hidalgo, 
les escarpemens recommencent : ce ne sont plus alors, jusqu'au cap 
d’'Anaga, que des gorges encaissées entre les rameaux de la chaîne 
du nord-est. D'épais brouillards couvrent souvent ces montagnes 
boisées : parfois, au milieu des échappées de vapeur, les crètes les 
plus saïllantes se détachent sur un fond d'azur, et l'on distingue 
alors dans le lointain des masses d'un vert sombre qui indiquent 
la position des grandes forêts. 

Avant de pousser plus avant cette revue de l'île, disons un mot des 
ravins en général, et fixons les différences qu'on doit établir entre eux. 
Le nom de Barranco est ordinairement affecté aux Canaries, aux 
longues fentes qui entament le massif de la montagne, et en sillon- 
nent les pentes. Ces sortes de crevasses ont un caractère propre qui les 
distingue des vallées enclavées entre deux contre-forts presque paral- 
lèles. Les gorges auxquelles le nom de Y’alle paraît devoir plus particu- 
lièrement s'appliquer reçoivent aussi quelquefois celui de Barranco. 

Les Barrancos sont des déchirures du sol; leur rayonnement au- 
tour de l'île semblerait indiquer que leur formation est due à une 
cause unique dont l'action a été subite et générale. Sans entrer main- 
tenant dans des considérations géologiques qui nous jetteraient hors 


de notre sujet, nous ferons remarquer qu'on ne peut regarder les 


(1) On désigne par la Cumbre toute la haute région de l'ile. 


(87 ) 

barrancos comme des vallées d'érosion, car l’action lente des eaux 
ne saurait être admise ici que comme cause secondaire. Nous pen- 
sons, peut-être avec plus de fondement, que ces fissures profondes 
ont été produites lors du soulèvement des roches et au moment de 
leur refroidissement. Quelques barrancos prennent naissance sur 
les plateaux supérieurs et se ramifient avec d’autres avant d'arriver 
à la mer; mais la plupart partent des flancs des montagnes et sui- 
vent une même direction jusqu'à la côte. 

On doït entendre par Val ou Vallée les gorges formées par le 
prolongement des montagnes, ainsi qu'en offrent des exemples la 
chaîne du nord-est de la partie occidentale de l'île. Ces longs défilés 
sont à sec ou bien parcourus par des cours d'eau; c'est en les re- 
montant qu'on parvient au point de départ des contre-forts et sur 
les cols qui traversent la Cumbre. 

Tel est l'aspect de Ténériffe et de ses innombrables ravins : si 
maintenant, pénétrant dans l'intérieur et examinant sa surface, 
nous ramenons nos pensées vers cette époque de tourmente géolo- 
gique où des formations puissantes s'élevèrent du sein des mers, 
nous ne pouvons croire que l’île offrit aussitôt la bizarre configura- 
tion qu'elle présente aujourd'hui. Ses côtes coupées à pic, ses caps 
déchirés, les masses démembrées de ses montagnes, ses cratères 
éteints, viennent nous signaler les réactions les plus terribles qui, 
-en séparant de l'Atlas la longue chaîne des monts Canariens, la par- 
tagèrent en plusieurs îles que l’action volcanique bouleversa de nou- 
veau. Et même encore de nos jours nous voyons cette action, dont 
la violence s'est calmée avec les siècles, réagir par intermittence et 
surgir tout-à-coup comme les dernières lueurs d'un grand in- 
cendie. Les révolutions physiques qui se sont succédé ont plus ou 
moins tourmenté la surface de Ténériffe : c'est probablement par 
suite de ces bouleversemens que le système orographique de cette 
île présente maintenant trois groupes de montagnes bien tranchés, 


N\ 


( 88 ): 

Nous les nommerons groupe central, de l'ouest, et du nord-est. 

GROUPE CENTRAL. Ce premier groupe comprend toutes les som- 
mités qui entourent le pic de Teyde et les grands contre-forts qui 
se rattachent à cette chaîne. La ligne de circonvallation formée par 
ces monts trachytiques embrasse plus de dix lieues de tour. Cette 
enceinte volcanique, indiquée d’abord par M. Cordier (1) et décrite 
ensuite par Escolar (2), a fixé de nouveau toute l'attention des géo- 
logues, depuis que M. de Buch l'a signalée comme un vaste cratère 
de soulèvement. Ce cirque, dont nous ne discuterons pas maintenant 
les causes de formation, est connu dans le pays sous le nom de 
Cañadas, gorges, à cause des défilés qui le parcourent et dans les- 
quels il faut s'engager pour arriver au pic. C'est sans doute en 
raison de leur situation, par rapport à ce plateau, que les montagnes 
du pourtour ont reçu aussi la dénomination de Cañadas; leur hau- 
teur absolue varie depuis 1,300 jusqu'à 1,500 toises. Vues de l'in- 
térieur du cirque, ces montagnes présentent dans quelques endroits 
un boulevard de 900 pieds d'élévation; mais sur le revers opposé 
leurs pentes sont moins abruptes et descendent en talus jusquà la 
côte. Le Teyde, un des plus grands cônes volcaniques connus, oc- 
cupe le centre du plateau et lance sa pointe à plus de 1,900 toises au- 
dessus de. l'océan. Lorsqu'on parvient sur ce sommet, le spectacle qui 
se développe tout-à-coup est vraïment sublime : la vue embrasse tout 
l'archipel canarien, et l'observateur, isolé sur ce point perdu dans 
l'espace, se croit séparé de Ténériffe. Cette île, qu'il aperçoit à ses 
pieds, se montre alors sous un aspect étrange; le circuit de ses côtes, 
les divers enchaînemens de ses montagnes, ses plateaux et ses val- 
lées pittoresques forment un panorama plein d'intérêt; maïs, placé 
dans un trop grand éloignement pour en bien saisir tous les dé- 


. (4) Voy. avant, pag. 48 et 49. 
. @) Id. ..., pag. 94. 


(89) 

tails, ses yeux errent long-temps sur cette multitude de creux et 
de reliefs que lui indique le jeu des ombres, c'est en vain qu'il 
voudrait deviner toutes les localités et reconnaître chaque accident ; 
de cette région élevée les hauteurs et les distances se confondent, les 
montagnes elles-mêmes semblent s'être affaissées sous le Teyde. 

Le cratère qui occupe le sommet du pic n'est plus aujourd'hui 
qu'une solfatare d'environ 300 pieds de diamètre et 100 pieds de 
profondeur. Ce chapiteau volcanique a près de 500 pieds de haut 
et repose sur une ceinture de lave qui s'est épanchée en larges 
coulées le long des pentes du cône. Deux éminences considérables 
forment, à la base du Teyde, un seul et même groupe et occupent 
ensemble le centre des Cañadas sans la moindre discontinuité. L'une 
est /a Montaña blanca (1), immense amas de scories et de ponces qu'il 
faut traverser pour gravir la Estancia (2); l'autre, bien plus élévée, 
fait masse avec le grand pic; on ne peut Ja voir que de quel- 
ques points de l’île (3), et les guides la désignent ordinairement sous 
le nom de Pico viejo (vieux pic), ou Pico quebrado (pic rompu). Ce 
volcan, plus ancien que le Teyde, dut peut-être le surpasser en 
hauteur et offre à son sommet un énorme cratère. C'est celui 
que M. Cordier a reconnu en 1803 (4); les immenses torrens de lave 
sortis de ce gouffre, après avoir inondé le plateau central, se sont 
répandus en nappe dans les vallées inférieures. En 1798, les feux 


(1) M. de Buch désigne cette montagne de ponce sous le nom de Monte de Trigo. (Voy. Physical. 
Beschr. der Can. Ins., pag. 227.) 


(2) La Estancia est le lieu où l’on bivouaque lorsqu'on veut gravir au sommet du pic. 


(3) Voy. part. hist., pl. 23, 29 et 48. Ces trois vues ont été prises au S.-0. et au N.-O. 
de cette éminence; dans les autres directions l’interposition du Teyde empêche de l’apercevoir. 


(4) Voy. avant, pag. 53. M. Cordier a désigné le vieux pic sous le nom de Chaorra. M. de Buch, 
qui a adopté la même dénomination , évalue la hauteur de ce cône, prise du bord le plus élevé 
du cratère, à 9,276 pieds. D’après les indications qui nous ont été données par les habitans des 
villages les plus voisins, le nom de Chaorra ne doit s'appliquer qu’à la base de la montagne, 
précisément à l'endroit où se sont élevés les trois cônes volcaniques de l’éruption de 1798. 


LL. 12 


\ 


(90 ) 
souterrains percèrent de nouveau la base de la montagne, et les 
matières en fusion vinrent accroître le désordre de cette région. 

La partie de la chaîne des Cañadas qui cerne le grand plateau, 
est rompue sur divers points : ces brêches, en donnant passage dans 
l'intérieur du cirque, communiquent avec les vallées côtières -com- 
prises entre les contre-forts adossés aux montagnes centrales. Dans 
certains endroits, ces cols sont produits par la brusque dépression 
des crêtes, mais dans d’autres la ligne de circonvallation est tout- 
à-fait interrompue et l'on parvient sur le plateau sans avoir de 
grands obstacles à franchir; partout ailleurs les abords des Caña- 
das sont inaccessibles. 

Nous allons indiquer les cols et Fe autres grandes brêches dont 
il est important de connaître la position : 

1° Le col de Guaxara ( paso de Guaxara), sentier étroit par lequel 
les habitans de la côte méridionale communiquent avec ceux de 
la partie opposée. 

2 Le col d'Ucanca (degollada d'Ucanca), défilé bordé de précipices 
et uniquement fréquenté par les bergers de CAasna. 

3° Le col de las Arenas negras, formé par de grands éboule- 
mens, facilite l’accès du Zano de Manja, autre plateau supérieur 
situé à l'orient des Cañadas. 

4 Les bouches du Tauzé (bocas del Tauze), gorge profonde qui 
coupe les montagnes du cirque au sud du Teyde. 

5’ Le Portillo de la Villa, passage par lequel on se dirige ordi- 
nairement pour monter au pic, en partant de l'Grotava. Ce col 
est resserré d'un côté par le contre-fort de Tygayga, pris à son 
point de départ, et de l'autre par l'extrémité orientale des mon- 
tagnes du cirque. 

6 Le col de Guimar (paso de Guimar) sert de communication 
du district de ce nom dans celui d'Orotava en traversant la Cum- 
bre. L'éruption de 1705 a amoncelé beaucoup de scories sur les bords 


(91) 

de ce passage. L'entrée du défilé, déjà très-resserrée par les monta- 
gnes des alentours, est presque entièrement occupée par les deux 
mamelons volcaniques dont les laves ont envahi la vallée de Guimar. 
(Voy. part. hist. pl. 10;et Atlas, pl. 1.) 

7° Lünterruption des montagnes du cirque du côté de l'ouest 
forme une large ouverture et met à découvert tout le talus de 
V’ilma. Ce fat par là que débordèrent les coulées du vieux pic. La 
multitude de cônes volcaniques et l'encombrement des scories qui 
couvrent ce talus, prouvent que les éruptions ont tourmenté plus 
d'une fois cette partie de l'île. Rehaussées dans certains endroits 
et affaissées dans d’autres, les pentes rapides de la montagne n'of- 
frent partout que des crevasses, des effondremens, des cratères et 
de vastes amas de matières solidifées. 

8° Enfin, le cirque des Cañadas est encore démantelé vers le 
talus d'Icod. De ce côté, le bouleversement na pas été moïndre; 
des laves vitrifñiées se sont épanchées en nappes et ont tout envahi. 
M. de Buch a tâché de représenter cette inondation d'obsidiennes 
dans sa carte de Ténériffe (1). 
= Plusieurs contre-forts s'appuyent aux fragmens de la chaîne 
centrale : celui du Tygayga, au nord du pic, part des hau- 
teurs de la Fortaleza et se prolonge jusquà la mer en une 
longue plate-forme. Du côté de l'Orotava, cette montagne pré- 
sente une muraille continue (2), sa partie supérieure n'offre 
aucune crête saillante; cest un massif uniforme, coupé par 
dE grands ravins et qui occupe l'espace compris entre la vallée 
d'Icod et celle d'Orotaya. L'autre contre-fort, ou /omo de la Vega, 
fait partie du massif de Garachico. Vers le sud, les rochers de Carasco 


(1) Voyez aussi, pour la position des différens cols et des grandes brêches que nous avons cités , 
notre carte topograph. de l’île de Ténériffe, Atlas, pl. 1. 
@) Voy. part. hist. , pl. 3 et 27. 


(92) 

et d'Hyo rehaussent les crêtes d'un autre rameau qui se rattache 
aux Cañadas par les bouches du Tauze. Ces sommités, que l’on 
aperçoit de la bande méridionale, dominent le petit vallon d'Adexe. 
(Voy. part. hist. pl. 33.) s | 

Les montagnes du cirque s'élargissent beaucoup à Fest du pic, 
et des éminences considérables cernent le petit plateau de Jano de 
Manja. Les mornes d'Izaña et de Pedro-Gil sont les points culmi- 
nans de ce groupe (1), et constituent le nœud d'où partent les autres 
grands conire-forts de Guimar et d'Orotava. Zzaña, dont on a 
évalué la hauteur absolue à 6,920 pieds, est ‘une des stations les 
plus intéressantes pour les observations orographiques : du faîte de 
ce morne on découvre les deux districts opposés (2), la ligne 
de partage de chaque versant et les dernières ramifications des 
Cañadas. Au-delà de Pedro-Gil, la crête des monts, qu'on ap- 
pelle ET Cuchillo, le couteau, n'est plus qu'une arête tranchante; 
cette chaîne prolongée conserve encore une élévation de 3,180 pieds 
au-dessus de l'Esperanza et finit par s’abattre entièrement en dessous 
de Fuente Guillen. Alors commence la belle plaine des Rodeos qui 
sépare le groupe central de celui du nord-est ou d'Anaga. | 

GROUPE DU NORD-EST. L'affaissement du sol dans la plaine des 
Rodeos et de la Laguna a rompu la ligne de continuité qui exista 
probablement entre la chaîne des montagnes centrales et celle du 
nord-est. Ce groupe isolé s'annonce de loin et s'avance jusqu'au cap 
d'AÆnaga; ses arêtes anguleuses le distinguent des monts trachy- 
tiques du centre (3), dont les formes massives et les contours ar- 
rondis laissent voir des ondulations plus régulières. Le point cul- 


(1) Les autres mornes ou cônes volcaniques de ce groupe sont : Montaña blanca, Volcan roxo, 
Montäña del Rosal et Montaña del Cedro. 
. (2) Le dictrict d’Orotava et celui de Guimar. 

(3) Le faïte des montagnes du nord-est est presque entièrement basaltique; plus bas, en descen- 
dant dans les gorges adjacentes, on retrouve des masses puissantes de trachyte. - 


(93 ) 

minant de cette chaîne s'élève à 3,160 pieds au-dessus du niveau de 
la mer; l'altitude du plateau des Rodeos n'excède pas 1,800 pieds, 
tandis que le bourg de l'Esperanza, situé sur le bord opposé du 
plateau, et à l'extrémité de la chaîne centrale, conserve encore une 
hauteur verticale de 2,563 pieds. Cette différence de niveau peut 
servir à faire apprécier la dépression de cette partie de l'île. La 
structure des montagnes d'Anaga est, du reste, assez analogue à 
celle du groupe de l’ouest : ce sont encore de longues gorgés suC- 
cessivement séparées par des contre-forts adjacens; mais ici l’arête 
de la chaîne, coupant en deux parties égales l'espace qu'elle par- 
court, lance sur les deux côtes un pareil nombre de rameaux. 
Les contre-forts de chaque bande, en partant successivement d'un 
point commun, produisent tous les exhaussemens de la crête, et 
ces ressauls répétés donnent lieu à autant de cols. Lorsque du 
haut de ces montagnes on se place de manière à pouvoir observer 
leurs deux versans, on aperçoit une suite de petites vallées Oppo- 
sées les unes aux autres et toutes ressemblantes par les escarpe- 
mens de leurs berges. Les contreforts s'arrétent tous sur une 
même ligne en arrivant à la côte; de là cette distribution orogra- 
phique si uniforme et qu'on croirait exagérée quand on l’examine 
sur la carte. (Voyez Atlas, pl. 1.) 

Les montagnes du nord-est sont couvertes de bois sur leurs 
deux versans; les beaux ombrages de las Mercedes et de Taganana 
peuvent rivaliser avec tout ce qu'on connaît de plus pittoresque 
en ce genre. Taganana, chef-lieu du district d'Anaga, est situé 
dans une des vallées de la bande du nord; les hameaux de la côte 
opposée dépendent de la juridiction de Sainte-Croix, et ceux de la 
partie occidentale de la chaîne relèvent de la Laguna. Cette an- 
cienne capitalé de Ténériffe est située sur les bords d'un lac que 
les défrichemens ont assaini; son terroir s'étend dans un vallon 
dominé d'un côté par les hauteurs de San Rogue, et de l'autre par 


\ 


( 94) 


celles de San Diego del monte. La Laguna est placée à l'entrée de la 
plaine des Rodeos; les montagnes qui l'entourent sont des rameaux 
détachés dela chaîne d'Anaga. D'autres collines, qui laïssent entre 
elles d'étroïts passages, partent du morne de San Diego et vien- 
nent séparer le plateau supérieur du 7/al de Guerra et des riantes 
campagnes de Tegueste. Plus loin, vers l'occident, on découvre les 
Côteaux maritimes de Tacoronte et du Sauzal qui occupent les der- 
nières pentes des montagnes du centre. 

GROUPE DE, L'OUEST. Il est probable que les cimes de Xerjé firent 
partie des montagnes centrales; séparées aujourd’hui de ce système 
par la grande brêche de Vilma. elles se montrent comme les plus 
hauts sommets du groupe de l'ouest. En effet, ce nœud semble 
commander les hauteurs voisines et servir de point de départ à 
deux grands embranchemens. L'un aboutit sur la côte du nord, 
où les riches vignobles du Dauté couvrent ses derniers versans; 
l'autre, qui forme les limites naturelles des districts de l'ouest, 
se prolonge jusqu'à la mer. Le massif compris entre ces deux ra- 
meaux s'affaisse vers son centre en une vallée elliptique : c'est celle 
du: Palmar; découpée à l'orient par des collines boisées, ses berges 
opposées présentent un boulevard uniforme. Le revers occidental 
de la vallée est flanqué de nombreux contre-forts qui viennent 
produire autant de vallées côtières. Toutes ces gorges sont dominées 
par des rochers escarpés et suivent une direction presque parallèle 
depuis le cap de Teno jusqu'au port de San-lago. 

_ Les montagnes de ce groupe sont formées par des couches hori- 
zontales de laves amorphes alternant avec des bancs de tuf et de 
scorie. Ces couches sont traversées en plusieurs endroits par des 
filons de basalte schisteux de deux à trois mètres d'épaisseur. Les 
amas horizontaux, plus faciles à se décomposer en raison de leur 
‘ nature, ont cédé à l'action du temps et des contacts extérieurs; 
mais ces mêmes causes ayant peu influé sur les basaltes, il en est 


(95 } 

résulté que ceux-ci ressortent en saillie par dessus la formation qui, 
les couvrit d'abord. On voit maintenant plusieurs de ces filons brider 
le val du Carizal et celui de Masca, déborder de la crête de ces 
monts décharnés, descendre le long de leurs berges et couper leurs 
cours d'eau. C'est par suite de la décomposition d'une partie du sol 
qu'est dû le singulier accident que les bergers appellent la Muraille- 
du-Diable. Ce mur naturel, qu'on prendrait de loin pour une con- 
struction cyclopienne ; traverse une des gorges les plus profondes. Les 
habitans de ces montagnes croient voir dans ces bizarres formations 
l'œuvre des anciens Guanches, et cest à cette race de prétendus 
géans qu'ils rapportent aussi le pavé basaltique de la côte de 
Teno, nommé par eux Calzada de los antiguos, la chaussée des 
anciens. 

Ténériffe vient de nous montrer un pic central, dôme immense 
qui égale en hauteur les points culminans de notre hémisphère, et 
autour duquel s'agglomèrent plusieurs fragmens démembrés de la 
masse primitive. On doit s'attendre à ne pas rencontrer de rivière 
dans une île qui, sur une circonférence fort réduite , parvient tout-à- 
coup à une si grande élévation. Les vallées côtières adossées aux ver- 
sans de ces monts anfractueux ont peu de profondeur , et leurs pentes 
sont très-rapides. Sur un terrain coupé par tant d'escarpemens, et 
exhaussé à chaque pas par de nouvelles assises, Îles eaux sauvages, 
perennes où passagères, suivent rapidement Île plan de pente, et se 
perdent aussitôt dans la mer en s'écoulant par les ravins et les gorges 
qu'elles rencontrent. 

Ténériffe possède pourtant un bon nombre de sources, mais plu- 
sieurs ne percent le sol que dans le voisinage de la côte. Les couches de 
lave compacte et de scorie qui couvrent l'île jusqu'à une grande pro- 
fondeur empêchent les eaux de surgir à sa surface. Le long du rivage 
et à l'occident du port de l'Orotava, on voit de belles cascades s'é- 
chapper du milieu des falaises. Celles du moulin de la Gordejuela, 


\ 


| AGO) 
sortent en dessous des grandes masses de basalte qui bordent le lit- 
toral. (Vôy. part. hist., pl. 17.) 

Il est toutefois d’autres sources qui forment des cours d’eau abon- 
dans, et dont les populations agricoles ont su profiter. La plupart 
prennent naissance dans les forêts laurifères , ou s'épanchent du flanc 
des montagnes centrales. Les plus importantes sont celles qui arrosent 
les districts d'Orotava, d'Icod, d’Adexe et de la Laguna (1). Les mon- 
tagnes du nord-est ont aussi les leurs : des ruisseaux limpides par- 
courent le val de San André et celui de T! aganana. À l'extrémité de 
l'île, vers la pointe d'Anaga, le petit vallon d’Igueste doït sa fertilité et 
ses bosquets de bananiers aux torrens qui le baïgnent. Dans la haute 
région, au-dessus du bourg de Chasna, et à environ 4,500 pieds d'alti- 
tude, la source du Traste est renommée pour la pureté de ses eaux. Plus 
haut, à 5,800 pieds au-dessus de la mer, on trouve, dans la gorge d'U- 
canca , la source acide d'Agua Agria. Ens'avançant dans les Cañadas , 
on rencontre encore d'autres sources, celles de l’Ængostura , de Fuente 
blanca, del Rosal, de la Piedra et de Guaxara. Enfin, sur le pic de 
Teyde, et à 9,312 pieds d'élévation, la fameuse Cueva de la Niève sert de 


(1) La source d’Agua mansa, à 4,100 pieds au-dessus de la mer, arrose les alentours de la ville et 
le plateau de la Paz, où se trouve situé le jardin botanique. 


La source de la Madre Juana coule dans la vallée d’Orotava, au-dessus du Realejo de Ariba, et 
celle de! Rey, dans la vallée d’Icod. | 


La source du ravin de las Aguas, qu’on a utilisé récemment, sert aux irrigations de la vallée de Guimar. 
Les eaux de la madre del Agua, qui surgissent dans la forêt de las Mercedes, sont conduites jusqu’à 


la Laguna. 

La Fuente del drago est une autre source très-abondante dans les environs de la Laguna. 

Les eaux d’Agua garcia, dans la forêt de ce nom, vont alimenter les riantes campagnes de 
Tacoronte. 

On trouve aussi plusieurs sources excellentes dans les environs de l’Esperanza : ce sont celles d’Agua 
guillen, de los berros et de los Milanos. 

Dans le district de Buenavista , la source del Cuerbo fertilise la belle propriété du comte de Siete 
Fuentes. 

Enfin, dans le vallon d’Adexe, celle du ravin de l'Enfer forme un des torrens les plus considérables 
de l’île. 


(597 7 
réservoir aux eaux qui s'infiltrent dans cette cavité, à l'époque de la 
fonte des neiges. 

Nous bornerons là cette revue orographique : à mesure que nous 
avancerons dans la description des autres îles, les détails dans lesquels 
nous sommes entrés sur la structure de Ténériffe acquerront plus 
d'intérêt par les comparaisons qu'on pourra en déduire. L'action des 
forces volcaniques qui a rompu l’ancien système de montagnes, et l'a 
séparé par fragmens, ne sest pas restreinte aux îles Canaries; elle 
s'étend sur un plus large espace , et l’on peut en observer les effets 
depuis les Açores jusqu'aux îles du cap Vert. Cette action puissante, 
en isolant ces divers archipels, a donné lieu au bassin que M. de Hum- 
boldt a appelé la Jallée longitudinale de l'Atlantique (1). 


(1) Voy. Humbolt, Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisph. Paris, 1893, 


DESCRIPTION 


OROGRAPHIQUE 


DE L'ILE DE CANARIA. 


ÉxvymoLocie. Nous avons vu que Pline, d'après un fragment de 
la relation du roi Juba, faisait dériver le nom de Canaria des chiens 
nombreux que les explorateurs mauritaniens avaient trouvés dans 
l'île (1). Cependant cette dénomination pourrait bien avoir aussi une 
autre origine et se référer à la Canaria extrema de Ptolémée, le cap 
Bojador des géographes modernes, promontoire qu'on savait voisin 
des îles Fortunées. Canaria serait dès-lors un mot de la langue nu- 
mide dont la vraie signification resterait inconnue. Les anciens ap- 
pelaient Canari les peuples qui habitaient la partie occidentale de 
l'Atlas (2), et les nègres des bords du Sénégal désignent encore sous 
le nom de Canar ou Ganar le pays situé entre le fleuve et les mon- 
tagnes de la Mauritanie (3). | 

Calepin fait dériver le nom de Canaria du latin canna (4), à cause 
des cannes à sucre dont la culture avait pris un grand développe- 
ment peu d'années après la conquête. Le célèbre lexicographe ne 
pouvait ignorer pourtant que l'île s'appelait déjà Canaria quatorze 


siècles avant l'introduction de la plante. 


(1) Voy. précédemment, p. 14. 

(2) Canarü, Africæ populi sunt circa Atlentem; habitantes in saltibus plenis elephantorum, ferorum et 
serpentum, ita dicti, quôd canum victus ipsis promiscuus sit. Vid. Plin., lib. 5, t. 1. 

(3) Georges Glas, Æistori of the Canary Islands, p. 64. 

(4) Hodie omnes illæ insulæ, quas veteres Fortunatas dixère, uno nomine Canariæ appellantur ; 
quarum nobilissima est Palma, præstantissimo saccharo, quod Canarium vocant , insignis. Vulgus 
nomen retinuit, Vide Amh. Calep. dicc. verb. Canaria, p. 236. Tridini, 1521. 


(99) 

. Nuñez de la Peña et le poète Viana, tous deux enthousiastes de leur 
pays , ont cherché dans l'histoire des premiers temps l’origine de ce 
nom si souvent controversé par leurs devanciers. 

Viana, dans son épopée, fait régner en Italie Crano, fils prétendu 
de Noë, probablement Chronos, le Temps ou Saturne des mythologues. 
Ce prince envoie des vaisseaux parcourir les mers lontaines; les ex- 
plorateurs découvrent les Canaries et imposent à ces îles le nom de 
Cranaria en l'honneur de leur souverain. « Plus tard, dit le poète, 
ce nom, que les Espagnols ne pouvaient prononcer, fut changé en 
celui de Canaria. > 


La R entre la C y À interveniente 
Quitaron, y el vocablo corrompieron ; 
De suerte que Canaria agora dicen, 
Pero el antiguo nombre fue Cranaria. 


Vrana. Cant.,r. 


Nuñez de la Peña va encore plus loin : il fait arriver aux Canaries 
Crano et Crana, deux enfans du patriarche dont Moïse n'a pas parlé, 
et il veut aussi que leurs noms, appliqués à une des principales îles 
de ce groupe, ou employés collectivement pour désigner tout l'archi- 
pel, aïent dégénéré en celui de Canaria (1). Le chanoine Viera n'a 
pu s'empêcher de plaisanter sur cette bizarre étymologie. «Sans doute, 
dit-il, que l'arche du déluge restée sur le mont Ararath dut figurer 
de nouveau dans cette longue navigation (2). » 

CONFIGURATION ET GISEMENT. L'île qui, par son importance et la 
résistance héroïque que ses habitans opposèrent aux attaques des 


Européens, mérita le surnom de grande (3), a été dans les premiers 


(1) Nuñez de la Peña, Conquista y antiquet. de las islas, Gb. 1, cap. 2, pag. 15. 
(@) Viera, Noticias de la hist. gener., tom. 1, p. 46. 
(8) Id. Id. p. 44. 


( 100 ) 

temps aussi mal figurée que décrite. Les cartes manuscrites du quin- 
zième et du seizième siècles (1), dans lesquelles la grande Canarie se 
trouve comprise, et celles qui parurent ensuite (2), ne donnèrent an- 
cune idée de sa forme. En 1724 le P. Feuillée en traça les contours 
sur de faux renseignemens, et quarante ans après Bellin en dressa 
une planimétrie encore plus étrange (3).° 

Nous devons au chevalier de Borda d’avoir déterminé en 1776 la 
position d'une partie du littoral; mais M. de Chastenet, qu'il chargea 
de l'exploration des côtes, ne put achever sa mission. Les calmes, si 
funestes aux navires qui se laissent affaler dans le sud de l’île, et 
les vents coniraires qu'on rencontre ensuite lorsqu'on veut remon- 
ter la côte au nord-est, l'obligèrent à renoncer à son entreprise. 
Parti du mouillage de Sardina avec une forte brise, cet officier qui 
montait l'Espiègle, doubla d'abord la pointe de l'Æ/dea; mais pris 
tout-à-coup par un calme plat, il mit deux jours pour dépasser la 
pointe Decollada qui n'est guère éloignée de la première de plus 
d'un mille. Cinq jours lui suffirent à peine pour atteindre ensuite 
le cap Tenesé : en tournant ce promontoire qui l’abritait du vent du 
nord, de violentes raffales le mirent dans l'impossibilité de conti- 
nuer sa reconnaissance. Ce fait, consigné dans les manuscrits de 
Borda déposés à la bibliothèque de la marine (4), peut servir à ex- 
pliquer l'uniformité des contours et le peu de détails qu'on observe 
dans le figuré hydrographique de 1776 (5), les circonstances que nous 


(1) Voyez précédemment , p. 75 et 76 avec les notes. 

(2) Voy., au dépôt de la Bibliot. royale, la carte mss. de Dominique Sanches, Lisbonne 1618: 
une autre carte inédite d’auteur inconnu, et la mappemonde hollandaise de 1610. 

(3) Voy. Atlas, pl. vu. 

(4) Nous n’avons pu nous-mêmes vérifier ce manuscrit, qu’on ne retrouve plus au dépôt; mais 
nous citons le fait d’après MM. de Humboldt et de Buch. Voy. foyage aux régions équinox., toi. 1, 
p. 16, et Physical. Beschr. der Canarisch. Ins., p. 75. 


(5) Voy. Atlas, pl. vi. 


( 101 ) 
venons d'indiquer ayant empêché de ranger la côte d'assez près pour 
en apprécier les sinuvsités et les différentes saïllies. 

La carte rai de Lopez (1) est la seule qui ait été be 
avant celle que nous avons levée sur les lieux : ce géographe la fit 
paraître en 1780 et la construisit d'après les données d'un plan iné- 
dit que l'ingénieur don Manuel Hernandez avait dressé en 1746. Les 
latitudes et les longitudes de Lopez s'écartent généralement de celles 
de Borda (2); la ville capitale, la Ciudad de las Palmas, que les ob- 
servations de 1776 plaçaient par 

28 T de latit. N. et 17° 47 de longit. ©. 
Est portée par le géographe espagnol à 
28° 1 de latit. N. et 17° 43 de longit. O. 

Quant au tracé des côtes, les marins canariens conviennent gé- 
néralement de son exactitude, et cette partie de la carte n’a éprouvé 
que de légères modifications par les corrections de Mesa. Le figuré 
du terrain laisse au contraire beaucoup à désirer, son relief n'est 
pas assez senti, et les grands accidens, presque tous isolés entre eux, 
ne donnent aucune idée de l'ensemble orographique. Les détails de 
topographie présentent le même vague, les chemins ne sont pas in- 
diqués, et l'on à peine à reconnaître les vallées et les principaux 


raAVIns. 


(1) Isla de la gran Canaria, por don Thomas Lopez, geografo, etc., Madrid, 1780. 
(2) Nous rapporterons dans cette note les latitudes et longitudes déterminées par Borda, et les 
positions correspondantes déduites de la carte de Lopez, afin que l’on puisse juger des différences qui 


en résultent. 


Borda. Partie septent. de la Isleta..….…. latit. N. 28° 13° 007} 4. 
Lopez. Id. Id. 98-630 | din RC 
Borda. Partie mérid. de la grande île. Id. 27 47 00 , Ar: 
Lopez. Ti. Td. … 2737030) PU 80 
Borda. Partie orientale Id. longit. O. 17 43 00 | dif. 6 
Lopez. Id. Id. Id. 17 37 00 

Borda. Partie occidentale Id. Id. 18 11 00 | ai. F 
Lopez. Id. Id. Id. 18 12 00 


(102) 


Il nous a donc fallu réformer entièrement cette ébauche et rendre 
à l'île tous ses caractères, cest-à-dire son aspérité locale, la proémi- 
nence de sa masse, l'énorme cratère et les profondes crevasses qui 
ont miné ses flancs. L 

En adoptant les positions de Borda comme les plus approxima- 
tives, nous avons suivi néanmoins le tracé de Lopez pour le con- 
tour des côtes, et avons tâché de donner plus d'expression aux es- 
carpemens qui les bordent (1). 

DescriPrion. Béthencourt et ses compagnons, ayant échoué dans 
leurs tentatives sur la grande Canarie, ne connurent guère que quel- 
ques points de la côte; aussi les deux historiens de cette époque, 
guidés par de faux renseignemens, ont supposé à l’île une forme et 
une étendue qu'elle n’a pas (2). 

L'Anglais Thomas Nicols, qui visita le pays en 1526, donna quel- 
ques notions plus exactes en -assignant à la Canaria douze lieues de 
long sur douze de large (3). Georges Glas, dans l'ouvrage qu'il pu- 
blia en 1764, ne dit rien de bien précis sur la structure de l’île. Ce 
navigateur s'attacha particulièrement à décrire les ports et les prin- 
cipaux mouillages. Ses excellentes observations sur le gisement des 
côtes et l'influence des vents sont fondées sur des connaissances pra- 
tiques et exposées avec beaucoup de sagacité. 

La description que Viera a donnée dans ses Noticias, en 1772, 
est la seule qui offre quelque intérêt sous les rapports statistiques. 

Dans ces dernières années deux observateurs également recomman- 
dables ont exploré la grande Canarie pour étudier l'organisation du 


sol : nous voulons parler d'Escolar, que nous aurons encore occasion 


(1) Voy. Atlas, pl. 1x. 
(2) « La Grand’Canare contient vingt lieues de long et douze de large, et est en manière de herche. 


Act. » (Bontier et Le Verier, Conquéte des Can. , p. 126.) 
(3) Vox. Hackluyt et Purches, part. 2, tom. 2, p. 8. 


( 103 ) 
de citer, et de M. de Buch, qui visita l’île en 1815. En décrivant 
les mêmes lieux, nous n'envisagerons le système de montagnes que 
sous un seul point de vue, afin de saisir tout d'un coup et dans son 
ensemble ses formes extérieures. 

La grande Canarie est située à dix ou douze lieues des côtes orien- 
tales de Ténériffe; l'isthme de Guanarteme l'unit à la presqu'île de 
la Isleta:sans ce petit appendice, qui la prolonge au nord-est, sa 
forme serait presque ronde. L'île entière jointe ainsi à son îlot em- 
brasse une circonférence d'environ quarante lieues. 

Donnons d'abord une idée de la presqu'île : cinq cônes d'éruption 
s'élèvent au dessus de cette terre tourmentée ; celui de lÆfalaya do- 
mine tous les autres (1), sa hauteur est de 1100 pieds. La tour des 
signaux a été construite sur les bords escarpés de son cratère. À la 
base de ces exhaussemens les torrens de lave ont tout envahi; seu- 
lement quelques plantes sauvages sont éparses çà et là, et leur ver- 
dure cendrée est venue se mêler à la teinte locale. Dans les intervalles 
que laissent entre eux les cinq mamelons volcaniques, des tumulus 
de scorie recouvrent les ossemens des Aborigènes. Ce n'est que depuis 
quelques années que des éboulemens accidentels ont révélé l'exis- 
tence de ces anciens tombeaux (2). ‘Tel est l'aspect de la Zs/eta du 
côté du sud. Vers la bande opposée cette presqu'île prend une autre 
apparence : les grandes colonnes de basalte qui brident le rivage, 
rappellent le littoral de Teno et sa chaussée gigantesque (3). Les châ- 
teaux de San Fernando et de Santa Catalina, situés sur la côte mé- 
ridionale , défendent les abords du port de la Luz. On désigne ainsi 
le principal mouillage de l'île : cette baie, ouverte au vent d'est, est 


_(1) Nous citons cette mesure d’après les évaluations de M. de Buch. Il en sera de même de toutes 
celles que nous aurons occasion d'indiquer. 


2É)NoY Compte-rendu des séances de l Acad. des scienc., 21 sept. 1835, p. 127 et 128. 
. (8) Voy. précédemment , p. 83. 


( 104) 

abritée des vents du nord par le prolongement de la Isleta. L'isthme 
du Guanarteme, formée par une langue de sable blanc, sépare le 
port de la Luz de celui d'Arecife qu'on trouve sur l’autre bande. C'est 
dans cette anse que les bâtimens caboteurs débarquent leurs passagers, 
en venant de l'ouest, lorsque le gros temps ne leur permet pas de dou- 
bler d'une seule bordée la pointe septentrionale de la presqu'île. (Voy. 
part. hist., pl. 11.) 

De l'angle de la baie, l'Atalaya et les autres cônes d’éruption sem- 
blent faire partie d'un même enchaînement dirigé du nord-est au sud- 
ouest. Au midi, l'isthme est resserrée par les falaises de la grande île, 
et sa plage stérile, couverte de petites dunes de sable que les flots accu- 
mulent sans cesse, s'étend jusqu'aux portes de la Ciudad de las Palmas. 
On distingue dans le lointain. quelque commencement de culture, 
les édifices de la ville capitale, sa cathédrale et ses nombreux pal- 
miers. ( Voy. part. hist., pl. 12). En s’approchant davantage de ce 
côté, les falaises prennent plus de développement et se rattachent 
aux collines de l'intérieur ; derrière la Ciudad, elles sont coupées par 
le ravin de Giniguada qui sépare le faubourg de Triana de celui de 
la Vegueta. ( Voy. part. hist., pl. 38.) | 

Les falaises qui dominent la ville à l'ouest sont percées de grottes 
habitées par des familles d'artisans; on à pratiqué des sentiers sur les 
assises qui aboutissent à ces excavations. Lorsqu'après le coucher du 
soleil, la montagne projette ses grandes ombres, et que le quartier 
des troglodites commence à s'éclairer, tous ces feux aériens , qui bril- 
lent et s'éteignent instantanément, produisent un effet singulier. 

Le château principal (el Castillo del Rey), avec ses deux plate- 
formes, apparaît derrière le faubourg de ‘Triana, au-dessus de la 
falaise de San Nicolas : les murs d'enceinte partent d'un des bastions 
du château, et s'étendent au nord de la ville jusqu'à une autre for- 
teresse , celle de Casa mata. Ta ligne de défense se dirige ensuite vers 
la mer jusqu'au bastion de Santa Ana qui protège la côte, et près 


( 105 ) 
duquel on a construit la porte qui conduit au port de la Luz. Un beau 
pont de pierre facilite la communication entre Triana et la Vegueta. 
( Voy. part. hist., pl. 38). Après avoir traversé la seconde partie de la 
Ciudad , on trouve de l’autre côté la porte de los Reyes, où commence 
le chemin de Telde. 

Le Saucillo, qu'on aperçoit de la Ciudad , est un des points culmi- 
nans de l'île : lorsqu'on veut se placer sur cette éminence pour saisir 
d'un coup d'œil l’agglomération des montagnes qui forment le massif 
de la grande Canarie, la route de /a F’ega se présente comme la plus 
directe. En sortant de la ville, il faut d'abord franchir les falaises au 
débouché du ravin de Giniguada pour arriver sur le plateau du Len- 
fiscal, et pouvoir gravir jusqu'au sommet de Bandama qui domine 
tous les terrains des alentours. M. de Buch a donné une description 
très-exacte de cet ancien volcan; Escolar descendit aussi dans le cra- 
ière et en a le premier déterminé les dimensions. Nous traduirons ici 
une des notes manuscrites du savant Espagnol : 

« La Caldera de Bandama est située au sud-ouest de la ville capitale 
de las Palmas à un peu plus d’une lieue, et sur les confins de son 


S 
EN 


« territoire. Ce grand cratère est de forme circulaire, son diamètre 
« supérieur est de demi-mille, et l'inférieur conserve encore une 
« extension de cinq cents vares (environ trois mille pieds). On 
« peut y descendre même à cheval ; le sentier, quoique très-incliné, 
« n'offre pourtant aucun danger éminent, et ses nombreux détours 
« le rendent assez commode. En se voyant enseveli au milieu de 
« cette fournaise éteinte, on éprouve un sentiment mélé de terreur 
« et d'admiration; mais ce qui frappe surtout l'observateur, c’est la 
« disposition des couches de lave qui ont accru la masse du cône, 
«et dont la superposition graduelle est marquée sur les parois 
« intérieures, à partir du fond jusqu'aux bords échancrés du cratère (1). 


(1) Gatalogo de D. F. Escalar. Mss. 
ie 14 


( 106 ) 

Les détails suivans, que nous empruntons au bel ouvrage de M. de 
Buch, ne sont pas moins curieux. 

« Le volcan de Bandama, dit ce géologue, est peut-être le plus 
« remarquable de ceux qu'on observe à la surface du globe ; son 
« immense cratère est bien plus grand que celui du pic de Ténériffe, 
« et rappelle par son aspect et sa profondeur le Lago di Nemi, ou 
« mieux encore, le lac d’Ælbano. Une plaine fertile, couverte de vignes 
«et d'arbres fruitièrs s'étend au fond de ce gouffre. La pointe la 
« plus élevée du. bord du cratère est connue sous le nom de Pico de 
« Bandama; cette crête, qu'on aperçoit très-distinctement de la Ciu- 
« dad, est à 1,722 pieds au-dessus du niveau de la mer. Une maison, 
« bâtie sur la pente du sentier qui conduit dans la Caldéra, est à 
« 1,343 pieds d'altitude : le fond est par conséquent à 1,030 pieds 
« au-dessus du bord supérieur (1). » 

Ce passage de la relation de M. de Buch complète la description du 
cratère de Bandama, et nous ne saurions rien ajouter de plus à ces 
renseignemens. M 

De Bandama jusqu à la belle vallée de la Vega, le sol s'élève insensi- 
blement vers les montagnes ; on passe par les villages de Tafira et de 
Santa Brigida : San Matheo vient après et a déjà 2,406 pieds 
d'élévation; la Lechusa, qu'on traverse ensuite, est à 3,013 pieds. A 
partir de cette petite bourgade, la dernière de la vallée, le chemin 
devient toujours plus rude, et les escarpemens se multiplient à mesure 


(1) Voy. Buch. Physical. Beschr: der Can. Ins., p. 262. 

Ge géologue a donné quelques détails sur la contrée qui avoisine Bandama. 

« Deux autres cônes, dont la structure intérieure a beaucoup de rapport avec celle de la Caldera, 
«s'élèvent, dit-il, à l’entrée de la vallée de la Vega. L’un a reçu le nom de {as Cucvas de los Frayles 
« à cause des grottes qu'on y a creusées ; l’autre, qu'on aperçoit un peu plus haut, est appelé Pico 
« del Angostura. Cette masse de tuf volcanique est percée aussi d'habitations souterraines. A partir 
« de Bandama, les collines continuent sans interruption jusqu’au pic de l 4 talaya. On trouve encore 
«là un autre village de Troglodytes creusé dans le flanc de la montagne et sur les bords d’une vallée 
« qui se prolonge vers Bandama et Xinamar. » 


( 107 ) 
qu'on se rapproche du Saucillo. La hauteur âbsolue de ce morne est 
de 5,306 pieds, les rochers qui l'environnent s'avancenten saillie, et l'on 
atteint sa cime en suivant les rebords de ces dangereuses corniches. 
Alors la vue embrasse toute la côte orientale, depuis /& Fsleta Jusqu'au 
cap Tenefe (1). Les collines qui s'adossent au massifcentral et limitent les 
vallées occupées par les populations agricoles, se dirigent toutes vers la 
mer : elles n'offrent pas de crêtes tranchantes et brusquement acci- 
dentées comme les contre-forts des Cañadas et de la chaîne d'Anaga à 
Ténériffe; leurs sommets élargis sont susceptibles de culture, la char- 
rue à sillonné leurs versans, et, dans les vallées adjacentes, les eaux des 
torrens se sont mieux prêtées aux irrigations. Ces avantages ont fait 
la richesse de la grande Canarie; aussi ses produits, plus que suffisans 
pour ses besoins, passent-ils journellement dans les autres îles. Le 
vallon de Tenteniguada, la Vega de los Mocanes et le hameau de al- 
sequillo se trouvent compris entre deux rameaux qui se prolongent 
vers Telde. Cette ville, la plus importante de la Canarie après La Ciu- 
dad de las Palmas, est située au milieu d'une plaine fertile, à 259 
pieds au-dessus de la mer. 

En savançant à l'occident du Saucillo, La Cumbre, cette région 
culminante qui forme la croupe de l’île, acquiert plus d'extension et 
continue à s'élever jusqu'au Pozo de la Nieve, dont l'altitude est de 
5,842 pieds. L'action des forces volcaniques se manifeste dans toute 
sa puissance aux alentours de ce pic; des crêtes escarpées ‘partent 
de sa base et se rehaussent encore pour produire l'aiguille pyra- 
midale du Nublo : plus loin , et toujours dans la direction de cet 
énorme monolithe (2), Bentayga apparaît comme une for 


teresse 


inexpugnable. Ce fut dans ce dernier retranchement que les intré- 


(1) La pointe de Melenera et celle du Gando, qu’on reconnait à l’ilot qui la termine, occupent 
l’espace intermédiaire. 


(2) Le roc du Nublo est formé d’un seul bloc de trachyte. 


\ 


| ( 108 ) 
pides Canariens défendirent en désespérés leur liberté expirante. 
Du sommet de Bentayga, l'île semble minée jusque dans ses fonde- 
mens, des précipices dangereux longent les crêtes qu'on vient de 
gravir, êt toutes les pentes fuient rapidement vers l'ouest. Du côté du 
sud, le ravin d'Æyacata s'enfonce dans un défilé étroit et bordé de 
rochers qui se surplombent; de l’autre côté, l’abîme est encore plus 
effrayant; l'œil plonge dans une des gorges les plus profondes, celle de 
Texeda, large déchirure qui pénètre dans le centre de l’île et s'étend 
jusqu'à la mer. Des fermes, dont on était loin de soupçonner l'exis- 
tence, des groupes de chaumières distribués çà et là sur les berges les 
plus accessibles, composent un district de 1,500 ames; plus bas, 
quelques restes d'antiques forêts ombragent les bords d'un tor- 
rent dont les eaux sauvages vont arroser la plaine de l’Æ/dea. Au 
nord de Texeda, le sol est encore entamé par un autre ravin qui se 
dirige vers la côte septentrionale. La plus affreuse solitude règne dans 
cette seconde enceinte; aux alentours tout est bouleversement et dé- 
vastation ; mais en arrivant au pied des rochers qui barrent le thal- 
weg, des voix d'hommes, des cris d'animaux se font entendre comme 
par enchantement, et viennent retentir dans le fond de la vallée. 
Alors, si l'on cherche à connaître la cause de ces bruits étranges, on 
aperçoit sur le flanc de la montagne les grottes d’Ærténara, comme 
des nids d'oiseaux de proie. Ces excavations, habitées par 1,200 Tro- 
glodytes, sont creusées dans le tuf à 3,694 pieds au-dessus du ni- 
veau de la mer et sur le bord d'un escarpement de 500 mètres de chute. 
Üne population industrieuse s'est réunie sur ces crêtes isolées, le pâtre 
ya conduit ses troupeaux et des mains hardies ont mis en culture 
les assises, les combes, les plateaux et jusqu'aux moindres corniches. 
En se plaçant de nouveau au sommet de Bentayga, pour bien 
comprendre cette orographie presque insaisissable au milieu de 
l'entassement des rochers, on reconnaît que le massif de l'ile, ruiné 
de toute part, a été divisé par fragmens. Ces parties démembrées 


( 109 ) 

du système général forment plusieurs rameaux qui embrassent les 
grandes anfractuosités du centre. À partir du Pozo de la Nieve, la 
Cumbre s'étend au nord et commence à s'arquer vers l'ouest au-dessus 
- d'Artenara. Cette haute combe est coupée plus loin. par un ravin qui 
va déboucher sur la côte de la Gaete ; mais bien que son altitude di- 
minue sensiblement, elle se prolonge toujours vers l'ouest. La chaîne 
prend alors le nom de Tamadava, et ses versans sont garnis de bois 
de pins. Sur les confins de l'Æ/dea la montagne fait éperon; une de 
ses branches principales borne la vallée à lorient et se termine brus- 
quement à la grotte du midi, la cueva del mediodia, que domine 
le morne d'Aliæista. Les autres rameaux vont former au nord-ouest 
le plateau de Tirma et se projettent jusqu'à la pointe de l’Aldea, 
où des masses de rochers inaccessibles défendent les abords de 
la côte. 

Au sud de la vallée de l’Aldea, les falaises qui bordent le littoral ne 
sont pas moins escarpées que celles de la bande du nord; les monta- 
gnes sélèvent rapidement vers la partie culminante de l’île, et 
atteignent bientôt une hauteur de plus de 4,000 pieds. Elles sui- 
vent une direction à peu près parallèle à celles de Tamadava, les bois 
de Pajonal couvrent leurs versans méridionaux, et leurs flancs en 
saillie donnent lieu à des accidens analogues à ceux du rameau Opposé. 

Ainsi, le morne de Fuente-Blanca forme, sur le revers septentrional, 
l'extrémité d'un autre éperon qui fait face à la grotte du midi. Ces 
deux mornes laissent entre eux un passage étroit; c'est par-là que 
s'écoule le torrent de Texeda, et que les habitans de l’Aldea commu- 
niquent avec les bourgs enclavés dans les montagnes centrales. 

Le rameau du Pajonal ; en s'unissant à Bentayga et au Nublo, 
vient se rattacher au pic du Pozo de la Nieve qui constitue le nœud 
d'où partent les grands fragmens de ce système démantelé. Lors- 
qu'on descend de la haute région pour s'avancer vers la bande méri- 
dionale, on arrive tout-à-coup sur le bord d'une vallée profonde dont 


\ 


( 110 ) À 

les berges décrivent une circonférence d'environ six lieues. Ce cirque 
imposant, qu'on appelle la Caldera de Tiraxana, a été considéré par 
M. de Buch comme un cratère primitif soulevé avec toute la masse 
de l'île; les crêtes qui l'entourent conservent une altitude de plus 
de 4,000 pieds sur une grande partie de leur prolongement. 
Cependant, de fortes dépressions viennent rompre dans divers en- 
droits cette ligne de circonvallation, et ouvrir des sentiers qui faci- 
litent la descente dans la vallée. Après avoir traversé le ravin 
d'Ayacata, on atteint le premier col, e/ paso de la plata, dont la 
hauteur verticale est de 3,642 pieds. On peut aussi pénétrer dans 
la Caldera par la descente de Taydia, las V’uelias de Taydia. Cette 
large brêche sest formée sur le bord oriental du cirque qui sur ce 
point na plus que 2,991 pieds d'élévation. Le sol est très-imégal 
dans le fond de la Caldera : Santa Lucia, bourg situé au pied de la 
descente , est à 2,109 pieds au-dessus de la mer, tandis que les 
villages de Tunte et de San Bartholomé, groupés à la base des escar- 
pemens du nord , sont à 2,590 pieds. Le centre de la vallée est 
rehaussé par la montagne d'Urera toute percée de grottes inha- 
bitées. 

Le district de Tiraxana renferme une population de 2,600 ames: 
les sources qui l’arrosent forment un cours d'eau assez considérable 
qui s'échappe par le ravin de la Gallega, défilé étroit dont il faut 
suivre les détours lorsqu'on veut sortir de cette enceinte pour 
se rendre sur la côte méridionale. On peut aussi franchir les 
montagnes du cirque au col de Manzanilla, vulgairement appelé 
la degollada.On trouve alors sur le revers occidental plusieurs ravins 
profonds (1) qui partent des flancs de la Cumbre et vont débou- 
cher à la mer. 


(1) Les principaux sont ceux de Chamorican , de las Palmitas , de la Negra et d’Arguinegury. 


( 111) 


Les grands accidens qui ont miné la partie centrale de la Canarie 
ont imprimé à cette région un caractère étrange et tout particulier. 
Ces effondremens ont entre eux des rapports d'homogénéité qu'il est 
important de saisir : leur position et leurs divers embranchemens une 
fois expliqués et bien compris, le reste de l’île est facile à concevoir, car 
les mouvemens de terrain s'assimilent alors à ceux de tous les versans 
maritimes. La pente des montagnes, du côté de la mer, présente à 
peu près la même structure, et les différences qu'on observe ne re- 
posent que sur des détails secondaires. Ce sont toujours des vallées 
adossées aux grands massifs de l'intérieur et séparées les unes des 
autres par des rameaux prolongés vers la côte. La Cumbre, cette combe 
élevée qui embrasse toutes les sommités culminantes, forme la ligne de 
partage entre les versans extérieurs et les anfractuosités du centre. 
Une simple revue topographique des districts que nous n'avons pas 
encore nommés, suffira donc pour compléter notre description. 


ROUTE.DE LA CIUDAD À LA VALLÉE DE L'ALDEA PAR LA BANDE DU NORD. 


Lorsqu'en partant de la Ciudad de las Palmas on veut tourner 
l'île par le nord , après avoir traversé le ravin de Tamaraseyte, on par- 
vient, par des coteaux scabreux, jusqu'à la chapelle de San José del 
Ælamo; des sentiers plus faciles conduisent de là dans une vallée 
pittoresque que domine au midi le pic de ’ergara (1). La petite ville 
de Terror, qui commande ce district, contient 3,400 habitans : son 
terroir, fertilisé par des eaux abondantes, réunit les cultures les plus 
variées. Au sortir de Terror, on entre dans la belle forét de Doramas, 
en laissant sur la droite les bourgs de Frigas et d'Arucas, et on arrive 
à Moya après trois heures de marche. Ce village est placé sur un 
tertre presque à la sortie des bois et ne compte guère plus de 


(4) L’altitude de ce pic est de 2,756 pieds ; celle du bourg de Terror est de 1,681. 


\ 


( 4429) 


900 ames; le ruisseau qui coule dans son voisinage prend sa source 
dans la partie la plus ombragée de la forêt à 1,387 pieds au-dessus du 
niveau de la mer (1). La route de Moya à la côte est bien moins 
agréable que celle de la forêt de Doramas, maïs il convient de la 
prendre afin de franchir le ravin de San Felipe à son embouchure 
et remonter ensuite les falaises de la Cuesta de Silva, pour atteindre 
le plateau de Galdar. Cet autre district s'étend depuis la pointe de 
Guanarteme jusqu’à celle de Sardina : Galdar , ancienne résidence des 
princes aborigènes, en est le chef-lieu. Ce grand bourg, bâti au pied 
d'une montagne volcanique (Voy. part. hist., pl. 40), a pris depuis 
quelques années un accroissement considérable; sa population est 
maintenant d'environ 2,000 ames, Sur les hauteurs qui dominent 
le plateau du côté du midi, Guia, la rivale de Galdar, s'enorgueillit 
de quelques centaines d'habitans de plus et des tourelles de sa ba- 
silique. De Galdar à la Gaete ou 4gaeta, le chemin suit la côte en 
longeant la base des montagnes qui s'adossent à la Cumbre. On 
trouve sur cette bande les ports de Sardina, du Juncal et de Las 
Nieves. Le hameau de la Gaete communique avec Artenara et Texeda 
par une gorge profonde qui pénètre dans le centre de l'île ; à l'entrée 
de cette vallée étroite, on voit un cône d'éruption dont les torrens 
de lave ont inondé les alentours : des tumulus analogues à ceux de la 
isleta s'élèvent au milieu de ces terrains calcinés. À partir de la Gaete 
les montagnes flanquent la côte jusquà la pointe de l'Aldea ; il faut 
passer sur des assises en saillie, par des sentiers qui ont à peine deux 
mètres de large. Du haut de ces escarpemens on aperçoit la mer 
à plus de 300 pieds en dessous; lorsqu'on à franchi les plus mau- 
vais pas (2). on s'éloigne du littoral pour remonter le ravin de Tirma; 
et une fois parvenu sur le plateau supérieur, on descend à l'Aldea 


par le val de Furrery. 


(1) Cet endroit est connu sous le nom de las madres de Moya.. 
(2) Les passages les plus dangereux sont: el risco de las mugeres et los andenes de Goycdra. 


( 118 ) 


ROUTE DE LA VALLÉE DE L'ALDEA À LA CIUDAD PAR LA BANDE DU SUD 
ET LA CÔTE ORIENTALE. 


Lorsqu'on a dépassé la masse de rochers qui cernent l’Aldea, les 
flancs de la montagne présentent une série de longues vallées dont 
les berges presque verticales augmentent à chaque pas les difficultés 
du chemin. Ces gorges découpent les versans. maritimes depuis la 
pointe Decollada jusqu'à celle de Taozo. Mogan est le chef-lieu de 
cette bande (1). En se rapprochant de Porto-Rico, les mouvemens de 
terrain sont moins prononcés ; les sommets du Tauroet de Roque-Gordo 
sélèvent sur les derniers gradins des montagnes côtières, et les talus 
de l'île n'offrent plus de brusques dépressions. À mesure qu'on s'a- 
vance vers la pointe de Maspalomas, le rivage s'élargit davantage, 
et les ravins du ZLechugal et d’Arguineguy sont les seuls obstacles 
qu'on ait à franchir. On rencontre plus bas le ruisseau de la Gallega, 
qui descend de Tiraxana et va se perdre, à la sortie des gorges, dans 
des lagunes entourées de dunes de sable et de petits bois de Tamaris. 
Les irrigations ont viviñé la plaine qui domine cette côte maréca- 
geuse; sans ce bienfait, Maspalomas serait encore un désert : main- 
tenant ces terrains régénérés ont changé d'aspect; des champs de 
maïs et quelques fermes bordent la route qui conduit à Juan- Grande. 
Aux approches de ce village le pays redevient montagneux; il faut 
encore gravir des collines et traverser d’autres ravins avant d'arriver 
au Carizal. Au-dessus de ce petit bourg s'ouvre une vallée profonde 
qui renferme deux autres villages, Aguimez et Temisas; ce dernier 
occupe la partie supérieure du vallon; son altitude est de 2108 pieds. 

En quittant le Carizal, on commence à monter vers le plateau de 
Telde. Ce district, par l'étendue de ses cultures et la douceur de son 
climat, rappelle ceux de la bande du nord. De Telde à la Ciudad, le 


(1) On trouve dans les gorgés adjacentes les hameaux de Tasarte, Tasartico et Feneguera. 
\ 
11. 15 


"A: 


(114) 


chemin passe auprès du gouffre de Xiramar et longe le littoral; plu- 
sieurs cônes de scories , qu'on aperçoit sur la gauche, semblent faire 
partie d'un même système volcanique et se rattacher au pic de 
Bandama. Enfin, lorsqu on a atteint le Salto del Castellano , une des 
falaises les plus escarpées de cette côte, on découvre de nouveau 
la ville capitale et les montagnes brülées de la Isleta. 


( 115 ) 


DESCRIPTION 
DE L'ILE DE PALMA. 


ETrymoLoGte. Les primitifs habitans de Palma appelaient cette île 
Benahoave, qui signifiait mon pays suivant l'historien Abr. Ga- 
lindo (1); son nom moderne date d'avant la conquête de l'archipel 
canarien; on le retrouve sur un portulan de 1351 conservé dans 
la collection médicéenne de Florence, et dont il existe une notice 
curieuse dans un ouvrage du comte Baldelli (2). Une expédition com- 
posée de Florentins, de Génois et en grande partie de Majorquais, avait 
déjà visité les Canaries en 1341 (3). Peut-être que ces navigateurs, en 
abordant l'île dont il est ici question, lui donnèrent le nom de Palma, 
de celui de la capitale de Majorque. Cet opinion, qui est celle de 
Viera, ne paraît pas tout-à-faït mvraisemblable. D'autres auteurs, tels 
que Viana, Nuñûez de la Peña et don Christobal del Christo (4), font 
remonter l'origine de ce nom à des temps plus anciens; mais les tra- 
ditions sur lesquelles ils se fondent n'ont guère servi à éclaircir la. 
question. 

ConriGurATION. Les diverses planimétries qu'on a données de Palma 
offrent toutes des différences notables (5). M. de Buch à publié en 1824 
une Carte physique de cette île, et a fait usage du tracé de côtes 


(1) Gal. Mss. lib. 3. cap. 5. 

(2) Voy. Storia del milione. cap. 42. nota. 

(3) Voy. Pétrarque. Zi. solit. lib. 11. sect. vr. cap. 3. 

(4) Voy. Viera. Noticias de la hist. gen. de las isl. Can. tom. 1. p. 65 et suiv. 
(5) Voy. notre Atlas, pl. vur. 


\ 


( 116 ) 


de Borda (1) qui diffère essentiellement de celui de Lopez (2). Ce der- 
nier tracé, que le géographe espagnol exécuta sur de bons renseigne- 
mens, nous à paru plusexact, et c'est celui que nous avons adopté pour 
notre atlas (voy. pl. v), sauf quelques légères rectifications dont nous 
sommes redevables au capitaine don Domingo Mesa. 

Quant au figuré orographique, il nous a fallu le refaire en entier. 
Le plan de Borda , dressé sur une trop petite échelle, ne nous offrait à 
cet égard rien de précis , et celui de Lopez, bien que renfermé dans un 
meilleur cadre, manquait entièrement d'exactitude, donnait une fausse 
idée des formes générales, et n'exprimail qu'à demi les grands acci- 
dens volcaniques qui produisent, sur certains points, des mouvemens 
de terrains si extraordinaires. M. de Buch reconnut comme nous l'in- 
suffisance de ces projections, lorsqu'il visita le pays dans sa tournée 
géologique de 1815. Une excursion de douze jours lui suffit pour ap- 
précier dans son ensemble la structure de l'île, mais le temps lui 
manqua pour en saisir tous les détails. Sa carte physique (3) est re- 
marquable par la beauté de l'exécution. La gravure en fut confiée au 
talent de M. Pierre Tardieu , et il est à regretter que le défaut de ren- 
seignemens topographiques ait obligé cet habile artiste à rendre avec 
trop d'uniformité les nombreuses ondulations du sol. Nous ajoute- 
rons aussi que la dégradation du trait et des teintes n'est pas tou- 
jours en rapport avec l'inclinaison des pentes et de la hauteur des 
montagnes. Dans les projections qui représentent les pays de peu d'é- 
tendue et fortement accidentés, le système qui tend à reproduire le 
relief du terrain par les lignes de plus grande pente ne réussit bien 
qu'avec des moyens auxiliaires et subordonnés à la projection. Il est 
alors nécessaire d'introduire une opposition de lumière qui, quoique 
constante et fixe, rende sensible à l'œil la courbure des surfaces. leur 


(1) Voy. Carte particulière des tles Canaries , dressée d’après les observ. de 1776 
(2) Voy. Mapa de la 1sla de la Palma , par don T. Lopez. Madrid. 1780. 
(3) Voy. Physical. Beschr. der Can. Ins. Atlas. 


( PP) 
proéminence ou leur affaissement. On ne peut que difficilement revêtir 
ainsi la nature de toutes ses formes en éclairant la carte au zénith. Les 
moyens d'expression et de vérité qu'on peut se ménager dans le dessin 
topographique sont resserrés, il est vrai, dans d'étroites limites, car les 
projections horizontales ne donnent pour les objets que des tracés 
dont les dimensions se confondent. Toutefois l'artiste, dessinateur ou 
graveur, peut trouver dans les lois de la stéréotomie des modifications, 
qui, en augmentant ses ressources, le conduisent à de bons résultats. 
Les innovations qu'on a tâché d'introduire dans le figuré du terrain, 
pour la carte de M. de Buch , ne rendent pas ce que ce savant géclogue 
a voulu exprimer, et jettent trop de vague sur ce qu il a si bien compris. 
Les ravins, qui sillonnent l'île en tous sens, n'y sont guère mieux 
représentés que ceux de la carte de Ténériffe du même auteur; 
ces fentes, qui coupent les pentes de l'île vers le circuit extérieur et 
les séparent en massifs partiels, se trouvent indiquées sur ce plan 
comme des gorges d'une largeur considérable, tandis que la plu- 
part offrent des berges tellement rapprochées, quil serait facile 
de jeter des ponts suspendus d’un bord à l'autre (1). Cependant, 
malgré ces négligences, la carte de M. de Buch a facilité l'étude 
des formes géognostiques d'une des îles les plus curieuses de l'O- 
céan; la Caldera, ce cratère immense que Borda n'avait pas indi- 


(1) Bien que la plupart des ravins ou barrancos soient mal rendus dans la carte de M. de Buch, ce 
géologue , en appréciant les causes de leur formation avec la profondeur du jugement qui le distingue, 
les a parfaitement décrits dans sa relation : « Vus des hauteurs de Palma, dit-il, les barrancos sont 
» peu apparens , et leurs entailles tranchent à peine sur la ligne de pente que l’on domine. Ce phéno- 
» inène très-remarquable est plus frappant encore quand on parcourt les barrancos qui sillonnent l’ile 
» en si grand nombre, depuis le sommet jusqu’à la base, ou bien lorsqu'on les examine sur la carte. 
» On ne les aperçoit le plus souvent qu’en arrivant sur le sentier qui les borde. 11 faut descendre alors 
» le 1ong d’une berge de 4 à 500 pieds de chute, et remonter aussitôt à la même hauteur pour les fran- 
» chir ; mais à peine a-t-o0n fait un quart de lieue, qu'on en rencontre un nouveau aussi profond et bordé 
» également d’escarpemens à pic. Les ravins se succèdent ainsi de distance en distance , et les habita- 
» tions ne trouvent presque pas assez de place sur les espaces intermédiaires. Aucun cours d’eau ne coule 
» dans ces gorges, si ce n’est au temps des pluies d’hiver, ou bien à la fonte des neiges. ( Voy. l'ouvrage 


\ 


cité précédemment, p. 294. 


(118) 


qué dans le plan de 1780, et que Lopez avait à peine signalé sur 
le sien, s'y trouve beaucoup mieux figuré; et cette réforme, en pla- 
çant les montagnes de l'île dans leurs vraies limites, a reproduit avec 
bien plus d'exactitude leur circonvallation et le gouffre qu'elle ren- 
ferme. 

Les allitudes (1), que M. de Buch a calculées le premier pour 
cette île, nous ont servi de guide dans la nouvelle projection que 
nous présentons. 

Gisemenr. Nous avons vu qu'une triangulation exécutée par le 
P. Feuillée, en 1724, et dont les calculs furent vérifiés par l'abbé 
de La Caille, avait fixé le centre de l'ile de Palma par 19° 45° 28” 
dé longitude occidentale du méridien de Paris (2). 

Lopez adopta cette donnée et plaça : 


Le port principal (Santa-Cruz de la Palma) par 28°—367—30” de latit., et 19°—42—10” de longit. O. 


La pointe nord (de Juan-Aly).. . . .... »  280—47— » id. » 190—50— » id. 
La pointe de l’est (Punta-Llana) Lee, Me CO er, » 289—38 —307 id. » 19°—40 — » id. 
La pointe du sud (de Fuencaliente). . . . . » 28-98 — id. » 19°—49— , id. 
La pointe de l’ouest ( Punta-Gorda). . . . . » 280 45— , id. » 19—57—30” id. 
Le mouillage de Tazacorte. . . . : . . . .. » 280—39 30” id. » 19—54— , id. 


La reconnaissance hydrographique de Borda, en 1776, avait 
donné les résultats suivans : 


Le port principal (Santa-Cruz de la Palma) par 28°—49— » de latit. et 20°—6 —40” de longit. O. 


La pointe nord (de Juan-Aly), . . . . . .. » 28—53— » id. 5 20-18", F0 
La pointe de l’est (Punta-Llana) . . . . . . » 280—45— ls ONE; id. 
La pointe du sud (de Fuencaliente) . . . . . » 28—929—307 id. » 20°—19- 30” id. 
La pointe de l’ouest ( Punta- Gordon » 280—47— , id. » 20°—99- 307 id. 
Le mouillagede Tazacorte. . . . . . . . .. » 28038 — , id. » 20018" — , + 
Ces positions portaient le centre de l’île par 28°—43- 907 id. » 200—15— at 


(1) En continuant de désigner par altitude la hauteur absolue des montagnes au-dessus du niveau de 
la mer , nous adoptons l’heureuse innovation de M. le baron Costaz, qui a le premier proposé ce mot 
parfaitement en harmonie avec ceux de longitude et de latitude. L'emploi que l'on a fait depuis de cette 
dénomination , dans des mémoires importans lus à la Société de géographie, en a consacré l’usage. 
M. Alex. Donnet, dans son Coup-d’œil sur la Chorographie de ? Espagne et du Portugal (Voy. le Spec- 
tateur militaire, 98° livraison) , en admettant aussi le mot altitude , a fait observer ayant nous combien 
il importait de conserver la symétrie dans les nomenclatures scientifiques. 

(2) Voyez précédemment , p. 28. 


( 119 ) 


Celles dont nous avons fait usage, pour la construction de notre 
plan, correspondent presque toutes avec les déterminations de Borda, 
ou du moins en diffèrent très-peu. Pourtant le tracé de côtes re- 
produit dans son ensemble la forme que Lopez avait déjà assignée 
à l'île. Cette variante ne doit pas surprendre : les cinq points de 
littoral, dont Borda détermina la position, laissaient entre eux de trop 
grandes lacunes pour en détruire tous les autres contours. Le manque 
d'élémens se laissaient voir au premier coup-d'œil sur les cartes de 
M. Borda, soit par le peu de détails des côtes, soit par la régula- 
rité des lignes qui joignent les positions relevées pendant la cam- 
pagne de l'Espiègle et de la Boussole. D'après les renseignemens qui 
nous ont été communiqués et nos propres explorations, nous croyons 
nous être beaucoup plus rapprochés de la vérité en rendant à l'île 
les formes qu'on lui donne dans la plupart des cartes espagnoles, 
nous maintenant toutefois dans les limites fixées par les hydrogra- 
phes français. Cette observation, que nous avons déjà faite pour 
Ténériffe et la grande Canarie, est aussi applicable aux autres îles de 
ce groupe. 

Descriprion. L'île de Palma est de forme assez régulière, et se 
prolonge du nord au sud sur un espace d'environ dix lieues. Sa 
plus grande largeur, prise d'est à ouest vers la partie septentrio- 
nale, est d'un peu plus de six; mais elle diminue ensuite en. des- 
cendant vers le midi, et n'en a guère plus de quatre d’un côté à 
l'autre entre le port de Santa-Cruz de la Palma et la plage de Ta- 
monca ; plus bas, en se rapprochant de Fuencaliente, les deux bandes 
du littoral se resserrent encore davantage. 

Les principales saillies de l'île sont : La pointe de Juan-Aly, au 
nord; celle de Fuencaliente, au sud; celle de Barlovento, au nord- 
est ; et Punta-Gorda, au nord-ouest. 

Les côtes occidentales présentent bien moins de sinuosités que celles 
de l'est; elles s'étendent vers le sud en une ligne assez régulière 


\ 


( 120 ) 

et légèrement ondulée. Sur le milieu de ce prolongement, une échan- 
crure du littoral signale le petit mouillage de Tazacorte, situé à 
l'embouchure du ravin de las Angustias, et abrité des vents du . 
nord par la pointe de Juan-Grage. Du côté de l'orient, au con- 
iraire, Gaviota, Barlovento, Puntà-Llana, la Sancha, Bajamar , 
El Ganado et Tigalate sont autant de saillies qui dessinent les dif- 
térentes inflexions du rivage. À partir de la pointe de la Sancha, 
la côte se recourbe en arc jusqu'à la pointe de Baxamar pour 
former une baie, au fond de laquelle se trouve le port principal 
et la capitale de l'île Santa-Cruz de la Palma. On peut mouiller 
en face de la ville sur un bon fond par 15 et 20 brasses. 

L'escarpement des montagnes du côté de la mer rend l'île pres- 
que inabordable sur la majeure partie de ses contours; ce n’est que 
vers le sud-ouest qu'on rencontre quelques plages accessibles, Les mon- 
tagnes qui se prolongent au midi s’affaissent insensiblement :il résulte 
de cette modification dans la structure orographique beaucoup moins 
d'inclinaison le long des versans maritimes de cette bande; le ri- 
vage nest plus bordé de falaises escarpées comme sur la côte du 
nord et du nord-est, ni coupé par de grands ravins, et de la pointe 
de Fuencaliente, en remontant vers Tazacarte, on peut débarquer 
sur trois poinis différens, la Caleta de Zamora, celle de los Paja- 
ros, et le port de Naos. 

La première description de Palma est due aux aumôniers de Bé- 
thencourt; mais les historiens de la conquête ne donnèrent que de 
vagues renseignemens, leurs compagnons n'ayant pu pénétrer dans 
l'intérieur de l'île. Toutefois, nous citerons ce qu'ils ont écrit sur 


ce sujet (1). 


(1) « L'isle de Palma, qui est la plus avant d’un costé de la mer océane , est plus grande qu’elle ne 
» se montre en la carte, et est très-haute et très-forte , garnie de grands bocages de diverses conditions, 
» comme de Pins et de Dragonniers portant sang de dragon, et d’autres arbres portant laict de grande 


(121) | 

La description topographique et statistique que Viera a insérée dans 
ses noticias (1) est fondée au contraire sur une connaissance exacte 
du pays. Suivant sa coutume, le savant chanoine y énumère en 
détail les villes, les bourgs, les hameaux et leurs distances res- 
pectives, les juridictions, paroïsses, chapelles et monastères, enfin 
leurs prôductions, la qualité des terrains et l'état progressif des 
populations. Nous nous sommes réservés de résumer ces données 
dans un tableau général. 

Ce qui frappe le plus en parcourant l'île de Palma, c'est sa hau- 
teur extraordinaire comparativement à la petite étendue de sa sur- 
face, car ses côtes nembrassent dans tous leurs contours qu'une 
circonférence de vingt-huit lieues, et pourtant le point culminant 
de la montagne atteint une élévation de 7234 au-dessus du niveau 
de la mer. Cette altitude, qui dépasse celle du glacier de Tuque- 
Rouye de la chaîne des Pyrénées, paraît encore bien plus consi- 
dérable, lorsque, placée sur la cime du pic de los Muchachos, le 
voyageur aperçoit d'une part les rochers qui bordent le littoral, 
et de l’autre l'immense cratère de la Caldera, dont la profondeur 
est d'environ 5000 pieds. « Ce gouffre effrayant, a dit M. de Buch, 
rend l'ile de Palma une des plus remarquables de l'archipel cana- 
rien; aucune ne montre aussi bien la forme primitive des îles basalti- 
tiques, aucune ne permet de pénétrer aussi profondément dans son in- 
térieur. Où pourrait-on trouver rien d'aussi prodigieux ? Où existe- 


t-il un cratère aussi gigantesque dans ses développemens, et autour 


» médecine, et de fruictages de diverses manières, et y court bonnes rivières parmy, et y sontles terres 
» bonnes pour tous labourages et bien garnies d’herbages. Le païs est fort et bien peuplé de gens; car il 
» n’a mie esté foullé comme les autres païs ont esté. Ils sont belles gens et ne vivent que de chair : et 
» est Le plus délectable païs que nous ayons trouvé ès isles de par-deçà, mais il est bien a desmain, car 
» c’est la plus lointainne isle de terre ferme. Toutefois il n’y a du cap de Bugeder, qui est terre ferme 
» des Sarrasins, que cent lieues françoises , et aussi c’est une isle où il y a fort bon air, ne jamais volon- 
» tiers on n’y est malade, et les gens y vivent longuement. » (Bontier et Le Verrier. Æist. de la prem. 
descouv. et conqueste des Can chap. xvr. p. 123.) 
(1) Voy. tom. nr. p. 494 et suiv. 
x 


DA - 16 


Ç 122») 

duquel les rochers viennent dévoiler à l'observateur, sur une éléva- 
lion aussi extraordinaire, la nature des masses cachées sous le sol 
qu'il foule à ses pieds ? (1) » En effet, Palma se présente encore au- 
jourd'hui au géologue telle qu'elle fut à son origine, c'est-à-dire, 
creusée Jusque dans ses fondemens par un des plus grands cratères 
connus. Le fond de cet abîme est à 2257. pieds au-dessus de l'O- 
céan, son diamètre est d'environ deux lieues, le cercle de monta- 
gnes qui l'entoure constitue un massif puissant , qu'une éruption 
sous-marine du premier ordre fit surgir du sein des mers: cette masse, 
en s'affaissant vers le centre, donna naissance à la Caldera. Ce fut 
probablement à l'époque de cette tourmente, el au moment qu'ap- 
parut à la surface des eaux cette épouvantable formation, que les 
forces volcaniques, réagissant autour du foyer, se firent jour par 
un des flancs de la montagne et produisirent le ravin de las Augus- 
tias, gorge profonde qui débouche sur la côte du sud-ouest, et coupe 
ainsi le grand massif de l’île en deux parties depuis le centre jus- 
qu'au rivage. 

L'énorme masse qui se souleva en enveloppant la Caldera, se 
crevassa de toute part; de longues déchirures vinrent accidenter 
les pentes de la montagne, en rayonnant depuis le pourtour ex- 
térieur de la cavité centrale jusque sur le littoral. Telle est sans 
doute l'origine de ces barrancos si rapprochés, et dont la profon- 
deur est étonnante sur les versans les plus escarpés, mais qui 
finissent par disparaître dans la partie de l’île dont l'élévation n'offre 
plus rien de bien remarquable. 

L'action volcanique qui à manifesté sa puissance dans la Cal 
dera et ses alentours dût s'affaiblir en s'éloignant de ce foyer. 
C'est à cette cause qu'il faut attribuer l’affaissement progressif des 


montagnes à mesure quelles se prolongent vers le sud pour se 


(1) Physic. Besch. der. Can. Ins. p.284 et 292. 


( 123 ) 

terminer à la pointe de Fuencaliente. Elles forment alors une petite 
chaîne rattachée aux grandes masses qui flanquent la Caldera, et 
divisent la partie de l'île qu'elles parcourent en deux régions dis- 
tinctes, celle du sud-est et celle du sud-ouest. Toutefois ces mon- 
tagnes secondaires n'ont pas été exemptes de bouleversement; un 
peu au-dessous de leur point de départ, les crêtes ne conservent 
déjà plus qu'une élévation de 4255 pieds; plus bas, vers le midi, 
elles s'aplatissent en forme de col, et leur altitude atteint à peine 
2800 pieds, mais bientôt elles se relèvent plus loin en deux som- 
mités séparées, le pic de Bergoyo ou Tihuya, et le cône sulfureux 
qui domine Fuencaliente. Ce fut le long de cette ligne, que, dans 
des temps modernes, les feux souterrains s'ouvrirent de nouvelles 
issues et ravagèrent la contrée voisine. 

Lorsque la nature eut achevé ce grand travail, et qu'après plu- 
sieurs siècles de repos, l'île put recevoir des produits d'un autre 
ordre, les plantes semparèrent de cette terre volcanisée pour sy 
distribuer suivant les expositions, la température des lieux et la na- 
ture du sol. Une végétation aux formes africaines vint garnir le 
littoral et les coteaux adjacens, les berges des ravins se couvrirent 
d'espèces variées, et une ceinture de forêts s'étendit sur les ver- 
sans des montagnes. Au-dessus de cette régions de Lauriers, de 
Fougères et d'arbres verts, dominèrent les Bruyères; plus haut, des 
Pins robustes régnèrent presque seuls, et, sur les crêtes arides de la 
Cumbre, quelques plantes clairsemées rappelèrent la végétation al- 
pine. La Caldera même eût sa part dans ce second âge de créa- 
tion; mais, au fond de cet abîime, les végétaux ne se groupèrent 
plus d'après la loi commune. L'égalité de température, l'inclinai- 
son et l'escarpement des pentes, tous les accidens du terrain, en 
un mot, semblèrent se réunir dans cette enceinte pour y pro- 
duire la plus singulière des anomalies dans l'ordre des distribu- 
tions. La confusion des productions végétales au milieu de la Caldera, 


( 124 ) 

en sharmonisant avec le bouleversement du sol, a fait de ce site 
un des plus curieux du globe (1). | 

Tandis que les plantes commençaient à couvrir le pays, les eaux 
jaïllissaient de différens points: ensuite la végétation, devenue 
plus puissanté, attira sur l'île une plus grande masse de vapeurs, 
et les sources alimentées s'échappèrent en torrens par les gorges 
de la montagne. Ce fut ainsi que prirent naissance au fond du 
cratère central les ruisseaux de l’Agua-Buena et de V Agua-Mala : 
réunis en masses d'eau qui se précipiiaient des berges environnan- 
tes, ils durent former d'abord un grand réservoir dont l'existence est 
antérieure à notre ère, si nous nous en tenons à la relation de Pline. 
Ce lac ayant rompu ses digues par le ravin de las Augustias, il 
s'établit alors un cours d'eau naturel, qui, utilisé de nos Jours, 
va fertiliser les plateaux agricoles d’Argual et de Tazacorte. 

Cette lerre, qui dans son principe n'avait présenté qu'une masse 
bouillonante et difforme, se reconstitua sous de nouveaux élémens : 
rafraichie par une végétation toujours renaissante, délayée par 
les infiltrations des sources et des eaux pluviales, elle prit un autre 
aspect. Bien qu'éloignée du continent et une des dernières de l'ar- 
chipel qui s’y rattache, l’île, en devenant habitable , ne pouvait rester 
long-lemps sans maîtres. Une race d'hommes partis de la chaîne 
de l'Atlas, selon les inductions les plus vraisemblables (voy. Part. 
hist.), aborda aux Fortunées, se répandit de proche en proche, 
et vint occuper cette lerre vierge. Les Guanches, en adoptant leur 
nouvelle patrie, la nommèrent Benahoave (mon pays), et ce mot 
seul, qui rappelle leur droït de priorité, dit bien plus que tous 


(1) Dans la partie de cet ouvrage qui traite dela Géogr. botanique (voy. tom. mr. première partie , 
p- 25, 66 et suiv. p. 144 et 145), nos observations sur la Caldera de Palma complètent les renseignemens 
que nous donnons ici. (Voy. aussi précédemment p. 12 et 13 de la part. Géogr. descrip., l’Appendice 
que nous insérons à la fin de cette description , et les pl. 9. v et vr de notre Atlas. ) 


( 125 ) 
les actes de possession. Ces peuples pasteurs et guerriers, conduits 
sans doute par des chefs de tribus, arrivèrent avec leurs troupeaux, 
et s'installèrent dans les endroits les plus propices à leurs besoïns. 
Le pays fut subdivisé en douze districts ou principautés dont lhis- 
toire a heureusement conservé les dénominations. 

1° Vers la bande occidentale et sur le revers méridional de la 
Caldera, les districts d’Aridane, de Tihuya et de Tamanca. 

2° Sur la bande orientale, ceux d'Æbenguareme, de Tigalate, de 
Tedote, de Tenagua et d'Adeyahamen. 

3° Sur la bande du nord ct du nord-ouest ceux de Tagaragre, 
de Galgen et d'Hiscaguan. 

4° Enfin, au centre de l'île et dans les profondes anfractuosités 
de cette Caldera que la végétation avait revêtue d'une si riche pa- 
rure, s'établit le chef des tribus (1). Ce district, qui, par sa po- 
sition, commandait à tous les autres, reçut le nom d’Ecero ou Acero, 
et le plateau de Tabouventa, situé au milieu de son enceinte inex- 
pugnable, fut alors la capitale de l'île. 

Les paisibles possesseurs de Benahoave, conservaient depuis long- 
temps leur indépendance, lorsque, vers la fm du quinzième siècle, 
les Espagnols, conduits par Alonzo de Lugo, et déjà maîtres de 
la plus grande partie des îles Fortunées, vinrent les chasser de 
leur pays pour s'y établir par droit de conquête. Cette époque 
fut le prélude d’une statistique nouvelle : un autre ordre de choses 
vint remplacer celui qui avait prévalu jusqu'alors; la religion, les 
lois, les coutumes, les mœurs, le langage, tout changea avec l'oc- 
cupation des vainqueurs. L'influence dominatrice de ces heureux 
aventuriers fit mouvoir tous les ressorts de l'existence sociale, et 
l'industrie européenne, excitée par les avantages que lui offrait la 
nature du climat et du sol, changea bientôt la face du pays. Les 


(1) Abr. Galindo. Mss. 


ie 


( 126) 

progrès furent rapides : à mesure que de nouveaux colons accou- 
raïent du dehors pour exploiter les terrains conquis et avoir droit 
à d’autres répartitions, un redoublement d'activité venait accroître 
les ressources ; en peu d'années les cultures prirent une grande 
extension, et la végétation indigène, refoulée sur les hauteurs ou 
dans les gorges les plus anfractueuses, céda le pas aux plantes in- 
troduites. Les coteaux maritimes susceptibles d'être exploités, les 
vallées et les plateaux furent mis en rapport; le territoire d’A4r- 
gual et de Tazacorte, dont les conquérans s'étaient d'abord em- 
parés, se couvrait de cannes à sucre, tandis que les Muüriers, les 
Amandiers et d'autres arbres utiles se multipliaient plus haut dans 
la belle vallée d'e! Paso. En même temps, les vignobles s'étendaient 
aux alentours de Mazo, des deux Breñas et de Buenavista, dans les 
anciens districts de Tigalate et de Tedote. Vers la partie septentrio- 
nale de l’île, les Bananiers, les Orangers, les Citronniers et plu- 
sieurs autres végétaux jusqu alors étrangers à la contrée, reproduï 
saient sur les bords de la mer les paysages des tropiques. L'inac- 
cessible Caldera resta seule en dehors de cette révolution agricole; 
ce district désert ne fut plus fréquenté que par les bergers des bourgs 
environnans; ceux de Tixarafe et de Time, dans l'ancienne prin- 
cipauté d'Hiscaguan, ÿ pénétrèrent par le défilé d'Ædamacansis () 
el vinrent y parquer leurs troupeaux; les habitans d’Argual et de 
los Llanos, situés au contraire sur la rive droite du ravin de las 
Angustias, s'internèrent dans les sinuosités de cette gorge et ar- 
rivèrent jusqu'à la Caldera en franchissant le Paso del Capitan (2). 

Tandis que tous les efforts des colons étaient dirigés vers l'agri- 
culture, et que l'accroissement des produits ouvrait les sources 


de la prospérité publique, une administration non moins active fon- 


(1) Voy. part. Géogr. bolan. p. 66. (note.) 
(2) Autre défilé par lequel Alonzo de Lugô pénétra dans la Caldera. Voy. Part. his. 


(127 ) 


dait partout des établissemens, et élevait de nouveaux édifices. La 
division territoriale fut changée, treize paroisses vinrent remplacer. 
les douze principautés. Parmi ces chefs-lieux, trois conservèrent 
leurs anciens noms Mazo, Guarafia et Tixarafe. 

Mazo, dont nous avons fait connaître plus haut la position, avait 
fait partie du cercle de Tigalate. 

Guarafia (la mas quebrada y aspera tierra del mundo, selon l'ex- 
pression de Viera), est un pays scabreux, coupé par de nombreux 
ravins. Ce canton, qui se trouvait enclavé auparavant dans la prin- 
cipauté de Galgen, est presque entièrement couvert de forêts de 
Pins comme tous ceux du nord de l’île. | 

Tixarafe, située au nord-est, dépendait du cercle d'Hiscaguan. 
Le territoire de ce district est fertile en blé, mais la majeure 
partie nest pas susceptible de culture à cause des accidens du sol. 
Bien avant d'arriver à Tixarafe, le Time apparaît comme une im- 
mense muraille, et ce n'est pas sans danger qu'on franchit les 
précipices qui bordent cet escarpement. Æguatar et Tinixara, deux 
hameaux de cette juridiction, ont aussi conservé leur nom guanche. 

Les autres paroisses, distribuées dans le nord de l’île, furent 
Punta-Gorda, los Sauces, San Andrès et Barlovento que dominent 
les cimes escarpées de la Cumbre (1). On trouve dans ce dernier 
canton le Caldera de Taburiente, vaste cratère dont le fond, devenu 
fertile, est arrosé par des sources abondantes, et pourvoit de pà- 
turage toute cette partie de l'île. | 

Sur la bande du sud-ouest, le bourg de os Llanos réunit dans 
ses environs les meilleurs terrains de Palma. La bande de l'est fut 
occupée par les paroïsses de Punta-Llana, de las Nieves, de Buena- 


(1) Ces cimes, dont M. de Buch a évalué altitude, forment l’arête des montagnes de la Caldera. 
Du côté du sud-est, le Pico del Cedro s'élève jusqu’à 6,803 pieds ; au nord apparaît le Pico de la Cruz à 
7,082 pieds, et une lieue plus loin domine le Pico de los Muchachos à 7,234 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. 


\ 


* 


( 128 ) 

vista, de Breña-Alia et de la Ciudad. De ces cinq dernières, Bue- 
navista, située à 925 pieds au-dessus de niveau de la mer, se recom- 
mande par la douceur de son climat, la fertilité du sol et l'aspect 
pittoresque de sa campagne. Avant d'arriver sur ce plateau, on 
s'arrête avec plaisir au morne de la Conception pour jouir d'un 
des plus beaux points de vue de la contrée. Le panorama de 
Santa-Cruz de la Palma, que l'on domine, se développe dans ses 
moindres détails; on aperçoit toute la côte orientale depuis Barlovento, 
jusqu'à Baxamar, tandis qu'à l'horizon Ténériffe et Gomère, séparées 
par un canal étroit, semblent presque se joindre. Au-dessus de 
Buenavisla, les vignobles prospèrent aux alentours du village de 
Breña- Alta, et les cultures ne s'arrêtent qu'à 1620 pieds; plus haut, 
les forêts garnissent encore toutes les pentes de la montagne. 

_Santa-Cruz de la Palma, qui prend le titre de Ciudad, est située 
sur la côte de l’est. Cette ville s'érigea en capitale dès sa fondation, 
et vit se grouper sur les escarpemens de son littoral, les gothi- 
ques demeures des conquérans. Sa baïe, par son heureuse situa- 
tion, était destinée, comme celle de Sainte-Croix de Ténériffe, à 
devenir une des principales échelles du commerce de l'Amérique. 
Les bâtimens européens ne lardèrent pas à fréquenter ce mouil- 
lage; plus tard, on y établit des chantiers de construction, et les fo- 
rêts de l’île fournirent des matériaux pour la marine marchande. 
À l'occident, le petit port de Tazecorta eut aussi ses caboteurs, et, 
vers le point méridionale, les eaux thermales de Fuencaliente , connues 
sous le nom de Fuente-Santa, fontaine sainte, attirèrent long-temps 
dans ce canton de riches cultivateurs. Viera assure qu'on y accou- 
rait des îles voisines et même du continent; mais les feux souter- 
rains, concentrés dans la chaîne des montagnes qui s'étend vers le 
sud, vinrent ravager cette contrée fertile. En 1677 (1), après des 


UT: CRE se ——_—_— 


(1) C’est par erreur qu’on a indiqué sur la carte ( voy. notre Atlas) la date de 1766. 


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( 129) 

éruptions réitérées, accompagnées de violentes commotions, la 
Fuente-Santa disparut sous les scories et les cendres. Déjà, en 1585, 
des torrens de lave, sortis du cône de Tocande, avaient envahi 
la vallée d’e/ Paso, située sur le revers occidental du col de la 
Cumbre. | 

Malgré ces désastres, Palma se distingua toujours des autres îles 
du groupe par l'activité et l'industrie de ses habitans, les progrès 
de sa marine marchande, l'étendue de son commerce et la variété 
de ses productions, dont les principales consistent en soie (4), sucre, 
vin, eau-de-vie, résine et bois de construction. En 1491, lors- 
qu'Alonzo de ELugo entreprit la conquête- du pays, il débarqua 
à Tazacorte avec 800 hommes. Après ses succès, les émigrations 
de la Flandre vinrent peupler l'île de familles laborieuses. Pendant 
les premières années, cette population, réunie à quelques centaines 
d'indigènes que les vainqueurs avaient épargnés pour s'en servir 
comme des esclaves, s'accrut rapidement. Les données de Viera (9) 
nous apprennent qu'en 1668, c'est-à-dire 177 ans après la conquête, 
Palma contenait déjà 13,892 habitans; en 1768, ce chiffre s'élevait 
à 19,195; en 1789, il dépassait 20,000 ames; le dénombrement de 
1805 le portait à 28,878, et celui de 1824 à 29,683. Ainsi, en 1768, 
la population de cette île s'était déjà augmentée de 5303 ames dans 
l'espace d'un siècle, et cinquante-six ans après cet accroïssement avait 
presque doublé. 


(1) On fabrique plusieurs genres d’étoffes de soie dans l’île de Palma : une partie sert à l’usage des 
habitans ; le reste est expédié à la Havane. 


(2) Voy. Viera. Noticias de la Hist. gen. de las 1sl, Can. tom. mr. p- 116 et 501. 


( 130 ) 


APPENDICE 


A LA DESCRIPTION DE L'ILE DE PALMA. 


Le 25 septembre 1815, M. Léopold de Buch visita la Caldera de 
Palma, accompagné de Christian Smith, professeur de botanique à 
l'Université de Christiania; quelques jours après, les deux voya- 
geurs gravirent les pentes extérieures de l’île pour atteindre les cimes 
escarpées qui dominent le cratère central. En 1830, nous visitâmes la 
même contrée ; le 30 mai, nous pénétrions aussi dans cette enceinte 
profonde, long-temps ignorée des naturalistes, et que notre devan- 
cier venait de faire connaître sous les rapports géologiques. En li- 
sant l'ouvrage de M. de Buch, à notre retour en Europe, nous avons 
pu juger de son exactitude; les savantes considérations qui forment 
le texte du cinquième chapitre ont été pour nous une source d’a- 
gréable souvenir, et sauf quelques faits de détails qui auront échappé 
sans doute aux rapides observations du voyageur, tout ce qu'il a 
écrit sur l'île de Palma nous a paru plein d'intérêt et de précision. 
Nous allons extraire ici quelques passages de sa relation, afin que 
nos lecteurs puissent apprécier la part-qu'ils doivent lui faire dans la 
masse des connaissances acquises sur l'archipel des Canaries. 


« Santa-Cruz, capitale de Palma, est située sur la côte orientale en face de Ténériffe , et à peu près 
PL it où LL ie ronde de lil à suivr directi r i 
» vers l’endroit où la partie ronde de l’île commence à suivre une autre direction pour se terminer en 
» pointe. Cette plage escarpée laisse à peine l’espace nécessaire pour la ville ; les rues et les places sont 
» régulièrement bâties, et s’élèvent en terrasses les unes au-dessus des autres. A la sortie de Santa-Cruz, 
» le chemin est très-rude, et la montée qu'il faut gravir continue sans interruption l’espace d’une lieue 


» jusqu’à Buenavista. Là , les montagnes forment un petit plateau élevé de 925 pieds au-dessus du 


( 131 ) 


» niveau de la mer. Plus loin, les pentes reprennent leur rapidité , et deux beaux villages , Breña-Baja 
»id’abord, et ensuite Breña-Alta, ont profité de leur heureuse situation pour réunir dans leurs alentours 
» les plus riches cultures. A cette hauteur, la végétation est encore très-active , les versans des monta- 
» gnes sont couverts de Figuiers-d’Inde (Opuntia Ficud Ind.),les Palmierscroissent jusque sur lesommet 
» des collines environnantes, et les vignobles garnissent'toutes les pentes jusque sur la lisière des forêts 
» à l’altitude de 1,620 pieds. Mais bientôt un profond ravin vient isoler cette campagne et la séparer des 
»crêtes arides de la Cumbre, dont les hautes crêtes entourent la Caldera et se prolongent vers la pointe 
» méridionale de l’île. Toute cette région est sans culture ; des forêts vierges la recouvrent encore en 
» grande partie ; les Lauriers végètent jusqu’à la hauteur de 3,556 pieds ; à 3,916 on rencontre encore des 
» Tlex et des Fayas (Zex Perado et Myrica Faya); au-dessus , ce ne sont plus que des Bruyères. Ces 
» bois touffus ne permettent guère d’observer la constitution du sol. Le chemin de la Cumbre conduit sur 
» la cime de la montagne, et l’on atteint alors l'altitude de 4,255 pieds. On franchit en quelques pas 
» la crête saïllante , qui forme la ligne de partage des deux versans, pour descendre aussitôt par une 
» pente rapide du côté de l’ouest. Bien que ces montagnes forment un système à part , elles se rattachent 
» à celles de la Caldera, dont les cimes les dominent de plus de 2,000 pieds. Vers le sud, la Cumbre s’a- 
» baisse de nouveau pour former un col dont la hauteur absolue n’a que 2,800 pieds, puis, se déviant 
» un peu Vers l’ouest , elle se relève en deux montagnes séparées. Un peu au-dessus du sol , on aperçoit 
» un énorme cône volcanique dont le cratère est ouvert à l’ouest. Ce fut de cette bouche que déborda , 
» en 1585, la grande coulée de lave qui traversa la vallée del Paso, en suivant son cours jusqu’à la mer. 
» Un Pin antique, sur lequel on a placé l’image de la Vierge (le Pino santo), s'élève à l'entrée de la 
» vallée. L’altitude de cette station est de 2,727 pieds. A partir de ce point , les pentes deviennent moins 
» rapides , et l’on arrive bientôt au milieu d’un petit bois d’Amandiers qui entoure le village del Paso, 
» dont la hauteur est de 1,980 pieds. Des bosquets de Figuiers, d’Orangers et de Grenadiers, où volti- 
» gent en chantant des milliers de serins, des habitations éparses dans la campagne , des Vignes qui 
» s'étendent en guirlande sur le penchant des collines, tel est l’aspect de la vallée de la Lavanda (ou 
» del Paso). Une seconde pente conduit vers Argual , qu’on découvre au bord d’une belle plaine , où l’on 
» cultive la canne à sucre; plus bas apparaissent les maisons de Tazacorte et Les plantations de ce bourg. 

» Les sommets de l’île sont fendus depuis la Caldera jusqu’à la mer en un profond barranco qui dé- 
» bouche près de Tazacorte et permet d’apercevoir, entre ses deux berges, l'intérieur du grand cratère. 
» Les rochers se dressent depuis le fond de la Caldera jusqu’au bord supérieur ; la Gumbre (la haute 
» région ), au lieu de former une chaîne continue , se creuse intérieurement ; les berges de la Caldera 
» se présentent avec tous les caractères des gorges des Alpes, et le vide qu’elles renferment s'étend jus- 
» qu'aux plus profondes cavités de l'ile. Le ravin qui sort de ce gouffre se nomme Barranco de las An- 
» gustias ; le bourg d’Argual est situé sur le bord méridional à 894 pieds au-dessus du fond. Les flancs 
» du barranco sont à pic comme seraient les parois d’une grande fissure ; un ruisseau considérable coule 
» dans cette gorge en bouillonnant à travers d'énormes blocs de rochers. À mesure qu'on avance, les 
» passages deviennent plus dangereux, les masses qui se pressent d’un bord à l’autre sont d’un aspect 
» majestueux ; on se croirait dans les grandes Alpes ; telle est, en effet, la vallée de Schællenen au Saint- 


» Gothard ou bien la Via-Mala dans les Grisons. 


n\ 


( 132 ) 


» Au point où les rochers sont le plus rapprochés, les ruisseaux de l’4gua-Buena et de ? 4 gua-Mala, 
» sortis de la Caldera , coulent dans deux canaux différens , et vont grossir plus bas le torrent principal. 
» On est alors parvenu dans la plus grande profondeur du ravin , et le sol, qui se relève bientôt rapi- 
» dement , ramène sur les rochers basaltiques de l’intérieur de la Caldera. Cette enceinte s’offre tout- 
» à-coup au voyageur comme celle d’Urseren par le défilé de Schællenen ; il n’y manque que les villages 
» et les cultures. Des rochers inaccessibles de plusieurs milliers de pieds d’élévation cernent la Caldera 
» de toute part (1); au pied de ces escarpemens , des éboulemens accumulés ont formé une pente plus 
» douce que recouvrent maintenant des forêts de Pins, .de Lauriers, d’Ardisiers, d’Ilex et de Fayas ; tout 
» le sol est garni de Fougères ( Pteris Aquilina). » (Extrait du ne Besch. der. Can. Ins. pag. 284 et 
suiv. @ ) La 


Dans un autre passage de sa relation, M. de Buch s'exprime en 
ces termes sur la végétation de la Caldera. 


« Nous ne vimes pas de Palmiers dans cette enceinte. Le fond de la Caldera , qui est à 2,257 pieds 
» au-dessus du niveau de la mer, est déjà trop élevé pour que ces arbres puissent s’y développer, et 


» pourtant, à notre grande surprise , nous y trouvâmes le Cacalia Kleinia. » 


Nous devons ici relever une erreur de M. de Buch. Les Palmiers 
croissent dans la Caldera : lorsque nos guides nous conduisirent sur 
le plateau de Taboaventa, ils nous firent remarquer un rocher 
voisin qui se dressait sur plusieurs assises jusquà une grande hau- 
teur. Ce fut sur les saillies de cette pyramide de basalte que nous 
aperçûmes des Palmiers entourés de Pins robustes, de Lauriers, 
de Bruyères et d'autres arbres (»0y. notre atlas pl. 9). L'exis- 
tence des Palmiers dans la Caldera nous étaït connue avant notre 
excursion; les gens du pays nous en avaient parlé, et Viera n'avait 
pas oublié de citer le fait dans son ouvrage. Voici ce qu'il en dit: 
« Ecero est un vaste cratère entouré de montagnes escarpées. Au 


(4) « Lorsqu’après avoir monté pendant trois heures la gorge étroite de las Angustias , dit autre part 
» M. de Buch , on pénètre dans la Caldera , et que l’enceinte de ces immenses rochers coupés à pic s’ou- 
» vre sous les pieds du voyageur, on jouit alors d’un spectable sublime et que Dés de pays au monde 
» peuvent retracer. » (Voy. même ouvrage, p. 29.) 

(2) Get extrait est une analyse de la description de l’île de Palma qui fait partie du ve chapitre de 
l'ouvrage cité. 


Le mg 


( 133 ) 

» pied des berges qui ferment ce cirque; le fond a deux lieues de 
» diamètre, et les Palmiers , les Dragoniers, les Pins, les Genêts 
» et les Bois de rose (Convokulus scoparius) le garnissent de toute 
» part (1).» , 

Les observations géologiques qui occupèrent plus spécialement 
M. de Buch dans son excursion à la Caldera, l’auront conduit 
probablement dans d'autres endroits que ceux que nous visitâmes. 
Une seule journée ne suffit pas pour explorer toute cette localité, 
et, suivant les sentiers qu'on choisit, il faut se priver de parcourir 
une partie de l'enceinte. Croire qu'au milieu de cet entassement de 
rochers et du désordre de la végétation, il n’y à pas de Palmiers, 
parce qu'on n'en à point vu, est donc une erreur bien excusable: 
mais laisser ignorer l'existence de ces arbres après les avoir observés 
nous-mêmes, surtout lorsque les rapports des habitans et les do- 
cumens historiques nous avaient prévenus de leur présence, serait 
bien moins pardonnable. Qu'on ne se méprenne pas sur le motif 
de nos remarques; en détruisant l’assertion de M. de Buch, nous 
avons voulu seulement constater un fait intéressant pour la géogra- 
phie botanique. | 

Nous continuerons à extraire de l'ouvrage de notre devancier les 
passages qui nous ont paru réunir les notions les plus importantes 
sur l'île de Palma et son immense cratère. | 


« La Caldera, dit-il, constitue le grand axe de Palma; les bords de l’île se développeraient presque 
» circulairement autour de cet axe, si un prolongement de montagne du côté méridional ne venait mo- 
» difier cette structure. Glas a supposé à la Caldera deux lieues de diamètre dans chaque sens. Cette 
» évaluation est assez juste; toutefois les dimensions du nord-est au sud-ouest nous ont semblé dé- 
» passer les autres. Aucun volcan dans le monde r’offre un vide aussi considérable ; dans aucune ile il 


» n'existe un cratère de soulèvement d’une telle circonférence et d’une aussi étonnante profondeur. 


(1) « Ecero es una vasta Galdera, formada de una cordillera de cerros escarpados, cuyas laderas ter- 
» minan en un fondo de dos leguas de diametro , todas vestidas de Pa/mas, Dragos ; Pinos , Laureles , 
» Retamas , Leña-Loel, etc. » (Noticias de la Hist, gen. de las isl Can. om. 1. p. 158.) 


\ 


( 134) 


« On tenterait vainement de monter du fond de la Caldera vers la crête , ou de descendre de cette 
» haute région dans le fond. Pour parvenir au sommet, il faut gravir la montagne par le circuit exté- 
» rieur ; alors cette ascension se fait avec facilité. Quoique escarpés et très-fatigans , les sentiers qui 
» conduisent sur la crête, à partir de Santa-Cruz de la Palma , Sont sans dangers, et l'on ne se doute- 
» rait pas de l’immense hauteur à laquelle on s’est élevé si l’on n’en avait été prévenu par la transition 
» graduelle des différentes régions végétales qu’on a traversées, et par leur disparition successive à mesure 
» qu’on s’est rapproché des bords supérieurs de la Caldera. Cette arête est accidentée par trois pics, 
» savoir : e/ Pico del Cedro dont l'altitude est de 6,803 pieds, et, vers le nord, par ceux de /a Cruz et de 
» los Muchachos , Vun élevé de 7,082 pieds, et l’autre de 7,234 au-dessus du niveau de la mer. L'aspect 
» de la Galdera n’est pas moins frappant lorsqu'on est placé sur un de ces trois points ; on embrasse alors 
» d’un seul regard son épouvantable profondeur. Le fond de cet abime est élevé‘ de 2,257 pieds. Les ro- 
» chers verticaux, qui ferment l’enceinte, forment jusqu’à leur sommet des escarpemens de 4,000 pieds 
» de hauteur. | 

» De nombreux ravins partent tous des bords extérieurs de là Caldera comme d’un même centre , 
» et ne dépassent pas ces points d’origine. À mesure que les crêtes de la montagne s’éloignent du grand 
» cratère pour s’avancer vers la pointe méridionale de l’île , les barrancos deviennent moins fréquens, 
» et leur profondeur n’est alors sensible que sur la côte. Ces phénomènes, tous liés par les mêmes rap- 
» ports, se rattachent à une même cause. Qu'est-ce en effet que la Caldera, sinon le grand foyer , le 
» cratère de soulèvement par lequel s’est fait jour la force sous-marine qui a élevé l’île à la surface des 
» eaux ? C’est ce qui explique légalité d’inclinaison des couches et des pentes extérieures. Toute cette 
» masse dut éclater sur son contour et se fendre en innombrables ravins, puisqu’elle s’étendit aussitôt 
» sur un espace bien plus considérable que celui qu’elle occupait auparavant au fond de la mer. De pa- 
» reilles crevasses sont rares loin du cône d’éruption, car les mêmes causes de rupture ne s’y font plus 
» sentir. Le ravin de las Angustias, cette longue déchire qui s’étend depuis le cratère jusqu’à la mer, 
» n’est pas particulier à l’île de Palma ; mais dans aucune île du globe ces rapports remarquables ne sont 
» aussi prononcés et sur une plus grande échelle que dans celle-ci. » (Extrait du Phys. Besc. der. Can. 


Ins. chap. v.) 


( 135 ) 


DESCRIPTION 
DE L'ILE DE LA GOMÈRE. 


ETymoroci. Viera a longuement commenté, dans son ouvrage (1), 
les différentes opinions des historiens sur l’origine du nom de la Go- 
mère. Nous résumerons dans une courte analyse ce qu'il a écrit sur ce. 
sujet. | 
Toutes les recherches du P. Abreu Galindo pour connaître la déri- 

vation de ce nom furent infructueuses. Antonio Viana et Nuñez de la 
Peña, moins exacts et plus hardis, prétendirent que le nom de Gomère 
provenait de celui de Gomer, petit-fils de Noé. Nous avons déjà vu que 
ces auteurs s'étaient appuyés sur une origine aussi bizarre au sujet de 
Canaria. 

Nebrixa. adoptant l'opinion de Léon l'Africain, qui cite les Gumeres 
ou Gomerites parmi les habitans de la chaîne de l'Atlas, « Gumeri in 
montibus Mauritaniæ habitant », suppose que ces peuples prirent pos- 
session de l’île de Gomère dans une de leurs émigrations, et qu'ils l’ap- 
pelèrent de leur nom (2). Cette étymologie que Viera désapprouve 
nous semble plus probable que celle qu'il propose. « Ne pourrait-on 
» pas admettre, dit-il, que, par esprit de dévotion, Jean de Bethen- 
» court ou son lieutenant Gadifer de la Sale aient voulu placer cette 
» île sous la protection de saint Gomer en l'appelant Gomère. » Mais 
Viera ignorait sans doute que ce nom est antérieur à l'arrivée des 


(4) Voy. Noticias de la Hist. gen. de las isl. Can., tom. 1, p. 58 et suiv. 
(2) Voy. Nebrixa, lib. 1v, décad. 1, cap. 3. 


( 136 ) 

Normands, puisqu'on le trouve déjà sur les cartes manuscrites du 
quatorzième siècle (1). L'auteur des Noficias ne nous paraît guère plus 
fondé dans ses autres hypothèses (2), etsans nous arrêter davantage sur 
l'origine d'un nom qui peut-être n’ajouterait rien de bien important à 
l'histoire géographique du pays, nous passerons à des considérations 
d'un autre genre. 

CONFIGURATION ET GISEMENT. Pendant la campagne d'exploration 
de 1776, le chevalier de Borda détermina les positions suivantes : 


Le port de San-Sebastian par la latitude de 28°— 5° — 40” et la longitude de 19°— 98’. 


La pointe du Nord » 2813 » ». » » 
La pointe du Sud » Dos GE 307 » » » 
La pointe de l'Ouest » » » 5 ” 19— 44. 


Les gisemens des quatre points principaux de la côle portaient le 
centre de l’île par 28°—7 de latitude nord, et 19° —36 de longitude 
occidentale du méridien de Paris. 

Dans les cartes de Lopez, le port de San-Sebastian se trouve placé 
onze minutes plus à l'est, bien que le géographe espagnol se soit con- 
formé aux données de Borda pour les autres positions. | 

Nous avons suivi dans notre carte générale les indications ie hydro- 
graphes français. Quant à la forme et à la structure de l’île, nous nous 
en sommes rapportés aux renseignemens qui nous ont été communi- 
qués, les circonstances nous ayant empéchés d'exécuter l'exploration 
que nous avions projetée. La configuration des côtes de la Gomère nous 
offrait des différences si extraordinaires dans les cartes du P. Feuillée, 
de Borda et de Lopez (3), que nous n'osions choisir d'abord, entre ces 
trois planimétries, celle que nous devions admettre. Il serait difficile , 


(1) Voy. au Dépôt des cartes et plans, celles dont nous avons déjà fait mention précédemment. 

(2) L'auteur des Noticias voudrait aussi que le mot Gomère provint de Gomme, à cause du grand 
nombre d’arbres qui croissent dans l’île, et d’où découle la substance que les Espagnols ont appelée 
Goma de Almacigo; cette seconde désignation applique à l’espèce connue en botanique sous le nom de 
Pistacia Atlantica. 

(3) Voy. les planimétries de cette île, pl. vrr de notre Atlas. 


(487) 

en effet, d'imaginer trois figures plus disparates : Feuillée alongeait l’île 
vers le nord, Borda l’arrondissaït dans tous ses contours, et Lopez, 
traçant une espèce de quadrilatère, signalait quatre pointes bien dis- 
tinctes et presque également éloignées les unes des autres. Nous avons 
adopté toutefois ce dernier tracé; les connaissances pratiques des ma- 
rins du pays ne nous laissent aucun doute sur l'existence des quatre 
saillies que Borda à indiquées dans sa relation , mais qu'il n’a pas fait 
sentir sur sa carte, 

DescriPTioN. « L’isle de Gomère, à quatorze lieues par deçà (de Palma), 
» est très-forte isle en manière d'une trèfle, et le païs bien hoult et assez 
» plain, mais les baricaves y sont merveilleusement grandes , et est le païs 
» habité de grand peuple..., tout garny de Dragonniers et d’autres bois 
» assez, et de bestail menu, et de moult autres choses étranges qui seroient 
» longues à raconter. » C'est ainsi qu'en 1403 les aumôniers de Bethen- 
court s'exprimaient dans leur vieux langage, et ces vagues notions 
résument toute la géographie de la Gomère jusqu'en 1764, que George 
Glas vint donner quelques nouveaux renseignemens. « La baie de 
» San-Sébastien est sûre, dit-il; on peut y mouiller sur un bon fond 
» entre 7 et 15 brasses, mais il faut tenir le câble prêt à filer ; car, lors- 
» que le vent vient de terre, on peut facilement déraper. Au nord de 
» la baie , il y a une anse où les bâtimens de grand tonnelage peuvent 
» samarrer le long d’une côte escarpée, et même s'y caréner. La mer 
» est ordinairement très-tranquille dans cette seconde enceïnte, et, 
» lorsque la houle empêche les bateaux de débarquer dans la baïe, ils 
» peuvent toujours le faire sans risque dans l'anse qui communique 
» avec le port de San-Sébastien par un cheniin de corniche fort étroit 
» et qu'on tient fermé pendant la nuit. 

» L'île est riche en productions variées et peut se suffire à elle-même ; 
» ses forêts sont peuplées des mêmes arbres que celles de Ténériffe ; les 
» Pistachiers qui donnent la gomme (Pistacia Atlantica) ÿ sont très- 


» abondans ; maïs il n’y à pas de Pins ». 
IL. À 18 


( 138 ) 


On peut déduire de cette dernière observation de l'historien an- 
glais (1) la hauteur approximative des points culminans de la Go- 
mère. Les montagnes de l'île ne doivent guère dépasser 4,000 pieds, 
car cette altitude représente pour Canaria, Ténériffe et Palma, la ligne 
de démarcation entre l’Erica arborea et le Pinus C anariensis. I est à 
remarquer qu'il nest pas fait mention non plus des Pins par les 
auteurs canariens, et qu'on ne trouve sur la carte de Lopez (2) aucune 
indication qui puisse faire soupçonner leur existence. 

La description que nous allons donner de la Gomère est extraite en 
grande partie de l'ouvrage de Viera, auquel on doit, sans contredit, les 
renseignemens les plus circonstanciés (3). 

Cette île ést fertile, très-boisée, pourvue de sources limpides et du 
meilleur port de l'archipel. On trouve aussi le long de son littoral 
divers petits mouillages fréquentés par les caboteurs, et plusieurs 
plages de sable qui offrent des débarcadaires moins dangereux que 
dans les autres îles. Nous citerons principalement l’anse de /a Cueva 
del Conde, le petit port Wahona au nord , Puerto de Trigo à ouest , et 
la plage del Æzucar, la plus spacieuse de la bande septentrionale, où 
les habitans des vallées d’Ægulo et de Montoro vont prendre leurs ébats 
pendant la belle saison. | 

L'intérieur du pays est en général très-montueux; tout le sol est 
fendu par des ravins d'une profondeur extraordinaire, et, bien que sa 
constitution géologique soit de nature volcanique comme celle des îles 
voisines, on n'y remarque aucune trace d'éruption moderne. 


Le territoire est divisé en six districts, savoir : 


1° SAN-SEBASTIAN, capitale de la Gomère et chef-lieu du premier 


(1) Voy. G. Glas, Hist. Can: isl., p. 271. 
(2) Voy. Mapa de la isla de la Gomera, par don Tomas Lopez; Madrid , 1780. 
(3) Voy. Noticias de la Hist. gén., tom. x, p. 88 et sui v. 


( 1439 ) 


district. Cette petite ville, dominée par troïs montagnes (), est située 
sur la côte orientale, près dé la pointe du nord-est, Les hameaux com- 
pris dans sa juridiction sont : 

El Barranco, Laja, Ayamorna, Terduñe, Texiade, Pala, Meque- 
segue et Benchijigua. Ce dernier , où les anciens comtes de Gomère 
avaient établi leur résidence, se trouve placé au centre d'une des 
vallées les plus pittoresques de l’île; troïs immenses rochers bornent 
cette enceinte : l_Agando , l'Aragigual et \ Aragerode. 

2 Alaxero, sur la côte du sud-est, à 4 lieues environ de la capitale, 
est le chef-lieu du second district. Les hameauxet cantons qui en dé- 
pendent sont : Ærasarode, Palmiarejo, Imada, Areguerode, Valle de 
la Negra, Magañas et Y’alle de Santiago, que.fertilisent les eaux réunies 
des vallons de Benchijigua et d'Imadea. 

Les Palmiers, qui abondent dans ce district, croissent confondus 
avec les arbres fruitiers de l'Europe. | 

Tagaragunche et Chimpa sont les deux montagnes les plus élevées 
des environs d'Alaxero; la culture des céréales s'étend le long de leur 
pente jusqu à une grande élévation. 

3° Chipude, chef lieu du troisième district, est un des bourgs les plus 
considérables de la bande du sud. Cette juridiction embrasse quatre 
cantons, dont les hameaux sont cachés dans des gorges anfractueuses : 
el Valle de gran Rey, el Valle de Herque, Herquito et Taguluche, re- 
marquable par sa belle cascade (2) et ses vergers. 

La végétation la plus vigoureuse se déploie dans ce district qu'arrose 
le grand torrent d’Ariñule ; de toute part s'élèvent des rochers escarpés 
qu'on désigne par des noms particuliers dérivés de la langueguanche (3). 


(1) El roque de San-Sebastian, au nord ; 
El Machal , au sud ; 
El Lomo grande, au nord-est. 
(2) La cascade d’e/ Obispo. 
(3) Chegueleches, Ajugar, Guariñes, Teguerguenche, Cherérepi, Garojona, Arguayada et Alcon de 


- Ariñule. 
\ 


( 140 ) 

D'épaisses forêts couvrent toutes les hauteurs de Chipude, où se sont 
propagés les cerfs que Sancho Herrera-le-Vieux transporta d'Afrique. 

4° À l'occident de la capitale, on rencontre Æermigua ou Valle de 
Hermigua. Ce chef-lieu du quatrième district est situé dans une vallée 
délicieuse entourée de hautes montagnes, d'où s'échappent plusieurs 
torrens considérables; le seul ruisseau de Monfonte fait tourner huit 
moulins. La canne à sucre était cultivée autrefois dans ce terroir; 
maintenant le pays est couvert de riches vignobles, de champs de 
Maïs , de Palmiers, de Bananiers, de Pommiers et d'un grand nombre 
de Müûriers noirs, dont les feuilles servent pour la nourriture des vers 
à soie. | | 

Les hameaux et cantons compris dans le cercle Hermigua sont : 

Lo de Juana, dont la singulière dénomination rappelle un des fiefs 
de Doña Juana de Bobadilla, comtesse de Gomère (1) ; 

ET Palmar, très-fertile en blé ; | 

Montoro, abondant en pâturages ; | 

Et los Ælamos, renommé pour ses peupliers. 

La montagne d_Ansosa, couverte de forêts vierges, est la plus élevée 
du district : la fontaine d'ez Pajarito, que les cerfs préféraient à tout 
autre, coule sous ces beaux ombrages. 

La population d'Hermigua et des quatre cantons qui en dépendent: 
est de 1,690 habitans. 1 

5° Le bourg d’Ægulo, compris dans la juridiction d'Hermigua jus- 
qu'en 1739, est le chef-lieu du cinquième district; trois hameaux, 
Lepe, el Cabo et Piedra-Gorda, se sont formés dans son voisinage. 
Tout ce pays est boisé et montueux; le Cherepin ou Cherepe et las 
Rocas de Sobre- Agulo sont les hauteurs qui le dominent. 

6° J’alle-Hermoso, éloigné de cinq lieues environ de la capitale, com- 
mande au sixième district. Cette petite ville, la plus importante de l’île 


(1) Ab. Galind., Mss. lo de Juana, la propriété de Jeane. 


( 141 ) 


après San-Sebastian, contient 1,700 ames. Elle est divisée en deux 
faubourgs par le ravin de Woncayo; les hameaux de sa juridiction sont : 
ÆAlaxera, dont le territoire est coupé par de grands Barrancos, la 


plupart avec cours d’eau. à 
Taso y Cubabia, pays presque inculte, bien que susceptible de 
produit. 


Arguamul, fertile en vin et en arbres fruitiers. 

Chegere, pays de bergers. 

OnservarTions. L'auteur des Notices sur l’histoire générale des îles 
Canaries donne à la Gomère huit lieues de long sur six de large, vingt- 
deux de circonférence et quarante-huit de surface. Ce dernier chiffre 
nous semble inexact si l'on comprend dans cette superficie toutes les 
pentes résultantes du grand nombre de montagnes isolées. 

Les sources abondantes qui arrosent le pays ont contribué à sa fer- 
tilité. Les habitans ont profité de ce bienfait pour varier les cultures 
suivant la nature des lieux, et les étendre dans tous les endroits suscep- 
tibles d'irrigation. Aussi, les produits de la Gomère sont-ils très-con- 
sidérables comparativement à l'étendue de l'île. En voici un aperçu 
pour l'année 1813, d'après les relevés du docteur don Juan Bandini (1) : 


Céréales (blé, orge, avoine et seigle). . . . 17,134 sacs du poids de 108 liv. chaque (2). 
Maïs'ou'blé de Turquie … . . . . . . : :.. 3,641 sacs. 

Légumes (haricots, fèves, lentilles, poids). 434 id. 

BORMES HERÉEREE re en = = + ne he sue 6,660 id. de 54 liv. chaque. 
Solesbnuter ee - pe Eee 1,248 livres. 

AA NL ess LR LES 2,820 

Noixetchataignes. 2 ENRENENr 170 milliers. 

Orseilén ssh us DER TEE ete 12,590 livres. 

VAT a OR MR CEE TEE PE #4 2,301 pipes de 600 litres chaque. 
Line Pr ERP Er et ET n 2,000 livres. 

Fromase na cn Ces 3,000 id. 

Mielidébetlless men Ne 7.0 3,030 pintes. 
CREUSE LE AR ee El 2,500 livres. 


(1) Lecc. elem. de Agricul., p. 52 et suiv. 
(2) Cette mesure correspond à la fanega d’Espagne, qui se compose de douze almudes ; l’almud pèse 


environ neuf livres de notre ancien poids de marc. 


\ 


( 142 ) 
L'île nourrit en outre 30,490 têtes de menu bétail, 431 bœufs, vaches 
et veaux, 1,200 cochons, et plus de 600 bêtes de charge. 
Le résumé statistique de don Francisco Escolar offre une augmen- 
tation notable pour la plupart des produits dont nous venons d'énon- 
cer les quantités. Aïnsi, de 1820 à 1824, nous trouvons pour une année 


COMMUNE : 
2,650 pipes de vin au lieu de. . . . . . . . 2,301 
19,520 sacs de céréales au lieu de. . . . . . 17,134 
4,680 sacs de maïs au lieu de. . . . . . . . 3,641 
3,820 sacs de légumes au lieu de. . . . .. 434 


22,000 sacs de pommes-de-terre au lieu de 6,620 


L'accroissement de la population ne présente pas moins d'intérêt. 
D'après les divers dénombremens conservés aux archives de l'ancien 
évêché des Canaries, l’île de Gomère contenait : 


BRMOZ BON PE ME 4,373 habitans. 
ÉoplOSSeuR et, at 4,661 id 
BAS REA Le 6,251 id 
En YGS:T- EL RNA 6,645 id 
En 774 CROSS 7,536 id 
ERA TS OD PERTE 7,915 id 
En ADAM ONE. FFT 9,437 - id 


Si l'émigration ne venait contrebalancer la marche ascendante d'une 
population resserrée dans d'étroites limites, il est probable que ce 
rapide accroissement finirait par compromettre l'avenir du pays. 
Chaque année un grand nombre de jeunes gens quittent leurs foyers 
et s'embarquent pour la Havane ou pour d'autres points de l'Amé- 
rique, dans l'espoir de s'y enrichir. Ces expatriations volontaires sont 
communes à toutes les îles. On calcule que sur cent émigrans, cinq 
seulement retournent aux Canaries après avoir réalisé leurs rêves de 


fortune. 


( 143 ) 


DIGRESSION GÉOGRAPHIQUE. 


DU PORT DE LA GOMÈRE ET DE SON IMPORTANCE. 


L'ile de la Gomère était déjà connue des navigateurs européens 
avant la fin du quatorzième siècle, En 1386, des dissensions s'élevèrent 
entre le roi de Portugal, uni au duc de Lancastre, et don Juan de 
Castille; Fernando d'Ormel, comte d'Ureña, qui avait embrassé le 
parti du duc, croisaït avec une escadrille sur les côtes d'Espagne, lors- 
qu'il fut assailli par une tempête et jeté dans la pleine mer. Après 
avoir été poussé plusieurs jours par la tourmente, il se réfugia dans un 
port de la Gomère, qu'on suppose être celui de San-Sebastian , et re- 
tourna ensuite en Europe (1). 

Quelques années après cet événement, des aventuriers s'élançaient 
de divers points de la Péninsule hibérique pour s'emparer de ces 
groupes d'îles qu'on venait de retrouver sur les limites de l'Océan 
connu. Déjà , au commencement de ce quinzième siècle que l’art nau- 
tique devait vivifer, les Portugais étaient maîtres de Madère et de 
Porto-Santo; en 1448, Gonzalo Vallo s'aventurait à 200 lieues des 
côtes de la Eusitanie et arrivait aux Acores. Un horizon sans bornes 
cessa alors d'épouvanter les navigateurs ; les terres isolées à l'occident 
de l’ancien monde semblaient les convier à des découvertes plus im- 
portantes. Un homme à jamais célèbre osa porter le premier ses re- 
gards plus loïn et s'avancer avec audace à la recherche d'un monde 
nouveau. 

Il était dû à notre siècle, impatient de tout savoir, de connaître dans 
leurs moindres détails les différens voyages de Christophe Colomb. Le 


(1) Viera ex ab. Galin. Mss., lib. 1, cap. 15. 


( 144 ) 

savant Navarrete a su rassembler les documens épars dans d'illustres 
archives et donner à l'Espagne un ouvrage écrit avec autant de con- 
science que de talent, dans lequel l'authenticité des faits est accom- 
pagnée de preuves irrécusables (1). Nous savons aujourd'hui tout ce 
qui peut intéresser sur la découverte de l'Amérique; les lettres de l'A- 
miral nous ont tout appris: il s'est peint lui-même dans sa relation, il 
nous à dévoilé son profond génie, son érudition peu commune pour le 
temps où 1l vivait; il s'est montré, en un mot, tel qu'il fut, toujours 
dominé par la grande pensée qu'il se crut appelé à mettre en œuvre, et 
qu'il accomplit avec tant de résolution. Dans l'admiration que doit 
nous causer la lecture de ces précieux documens, nous ne voudrions 
rien ignorer d'une vie si laborieuse, et pourtant nous ne savons pres- 
que rien de ce qui a rapport aux quarante premières années de l’exis- 
tence de Colomb. Ce grand homme apparaît tout-à-coup vers la fin 
du quinzième siècle comme un de ces brillans météores qu'on voit 
surgir un instant à l'horizon pour se perdre bientôt dans les vagues 
clartés qu'ils laissent sur leur passage. 

S'il faut en croire Ramusio et Bartolomé de Las Casas (2), Chris- 
tophe Colomb vint en Portugal en 1470; il avait alors quarante ans: il 
se maria à Lisbonne avec dofa Felipa Muñiz, dont le père Muñiz de 
Perestrello avait dirigé plusieurs expéditions maritimes sous les aus- 
pices de l'infant don Juan de Portugal (3). Doña Felipa raconta à son 
nouvel époux les voyages de Perestrello, et lui céda ses journaux de na- 
vigation. Il paraît que Colomb, enthousiasrné par ces récits et les docu- 
mens qui les confirmaient, voulut suivre la même carrière et explorer 
dans un but lucratif les pays que Perestrello avait visités. Selon quelques 


(1) Voy. Collection des voyag. et des découv. des Espag., par don M. F. Navarrete, traduct. de MM. de 


Verneuil-et de la Roquette. 
(2) Ramusio, Collect. de Voyag. maril., tom. 1v. 
B. de Las Casas, Hist. gén. des Indes, Miv. 1, chap. 22, et liv. 11, chap. 37. 


(3) Barros, De l'Asie, décad. 1, liv. 1, chap. 2. 


( 145 ) 
auteurs (1), il habita successivement avec sa femme les îles de Porto- 
Santo et de Madère, fréquenta l'archipel des Canaries et (probable- 
ment) les contrées adjacentes déjà connues des Portugais plusieurs 
années auparavant (2). Il ne vint en Espagne qu'en 1484, c'est-à-dire 
quatorze ans après son arrivée à Lisbonne. Ainsi, les divers voyages 
qu'exécuta ce navigateur célèbre, pendant cet intervalle de quatorze 
années, ne sont guère mieux connus que ceux qui précédèrent son éta- 
blissement en Portugal; et pourtant son fils Diego affirme, dans son 
ouvrage, qu'il avait commencé à naviguer à l’âge de quatorze ans. 
Le manque absolu de renseignemens sur ces deux époques de la vie 
de Colomb laisse un si grand vide dans l’histoire de la géographie 
nautique du quinzième siècle, que les moindres indices sont dignes 
d'intérêt. Viera, qui a rapporté de bonne foi la fable du pilote San- 
chez (3), mais dont l'érudition et l'esprit consciencieux ne sauraient 
être contestés, assure, d'après le P. Abreu Galindo, que Christophe 
Colomb résida à la Gomère après son mariage. Dans un autre 
endroit de son ouvrage, l'auteur des Noticias, parlant de la relâche de 
l'amiral aux îles Canaries, lors de son premier voyage en Amérique, 
dit expressément qu'il vint mouiller dans l’île de Gomère, son ancienne 
residence , le 4 septembre 1492 (4). Il est de fait que dans ses voyages en 


(1) Voy. ceux cités par don M. F. Navarrete dans sa Relation des quatre voyages de Colomb. 

(2) Des capitaines portugais avaient reconnu le cap Bojador en 1433, et le cap Blanc en 1440. Trois 
ans après, Nuño Tristan doublait le cap Vert, et, deux ans plus tard , Gonzalo Vallo découvrait les îles 
Acores. 

(3) Les savantes recherches de don M. F. Navarrete ont prouvé que l’histoire de la prétendue navi- 
gation et révélation de don Alonzo Sanchez, pilote andaloux , naviguant d’Espagne aux îles Canaries en 
1484, et jeté par la tempête jusque sur les attérages de Saint-Domingue, et qui de retour à l'ile Tercère 
communiqua à Colomb son itinéraire, est une fable de l’Inca Gracilaso. Alderete , Solarzano , Pivarro, 
Gomara, Acosta et autres, ont tous copié le passage de l’Inca. (Voy. Commentaires royaux, 1. 1, ch. 3.) 
Fernando de Oviédo, dans son Histoire générale des Indes, Liv. 11, chap. 2, regarde le récit de Gracilaso 
comme dénué de preuves, et l’assimile à un conte populaire. (Voy. Navarrete, Relation des quatre voya- 
ges de Colomb, tom. 1, p. 118). Viera, en rapportant la prétendue communication faite par le pilote 
Sanchez à Christophe Colomb, dit que ce dernier habitait alors l’ile de la Gomère, et s'appuie de Pauto- 
rité de Pizarro. (Æistor. de Ind., cap. 3.) 

(4) « Y el dia quatro (de septiembre) entro en la bahia de la Gomera, sx antiguo domicilio. » (Voy. 
Noticias de la Hist. gen. de las isl. Can., tom. u, p. 167 et 169.) 


II. À 19 


( 146 ) 
Amérique, l'amiral préféra cette île à toutes les autres pour y faire 
ses relâches, | | 

Le 3 août 1492, il part du cap de Palos, se trouve en vue des Cana- 
ries le 9, et mouille trois jours après dans le port de la Luz (gran 
Canaria) pour y radouber le gouvernail de la Pinta qui avait été dé- 
monté malicieusement pendant la route (1). L'amiral laisse son lieute- 
nant Pinzon chargé de ce soin, s'empresse de faire voile pour la 
Gomère le 12, et y séjourne jusqu'au 23. Il retourne ensuite à la grande 
Canarie pour rallier /a Pinta, et revient à la Gomère le 1" septembre. 
Après s'être ravitaillé dans cette île et avoir embarqué quelques ma- 
telots du pays pour compléter son équipage (2), il repart le 7 du même 
mois, et découvre l'Amérique le 11 octobre. 

Dans son second voyagé, Colomb vient mouiller de nouveau dans 
le port de la Gomère, le 5 octobre 1493, avec un convoi de dix-sept 
caravelles, embarque encore quelques hommes, s’y pourvoit de toutes 
sortes de provisions et de divers animaux domestiques qu'il voulait 
propager dans les pays nouvellement découverts (3); fait important 
pour les zoaologues qui s'occupent de l'origine des races ; car il prouve 
jusqu'à quel point les vrais caractères de certains quadrupèdes des 
grandes Antilles, d'espèces communes à l'Europe, ont été méconnus. 

Le 19 juin 1498, il relâche une troisième fois à la Gomère. 

Enfin, en 1503, lors de son dernier voyage, les îles Canaries le re- 
voient encore. 


Aïnsi, cet archipel était devenu pour Christophe Colomb une 


(1) « Salto y desencajose el gobernario à la Carabela Pinta, donde iba Martin Alonzo Pinzon, à lo que 
» se creyo ysespecho por industria de un Gomez Rascon y Cristobal Quintero, porque le pesaba ir a quel 
» viage, y dice el almirante que antes que partiese habian hallado en ciertos reveses y grisquetas, como 
» dicen à las dichas. » (Relation dé Colomb. Voy. Navarrete, Primer viage de Colon, t. 1, p. 4.) 

(2) Viera, Noticias, tom. u, p. 169. 

Humboldt, Examen critique de l’Hist. de la géog. du nouv. continent, p. 280. 

(3) Herrera, ist. gen. de Ind., Lib. n, cap. 9. 

L’amiral, dit cet historien, embarqua sur ses vaisseaux des vaches, des brebis, des chèvres, des co- 
chons et des poules, et y fit transporter aussi beaucoup de semences et de plantes. 


( 147 ) 
échelle des plusimportantes: sa position géographique, la connaissance 
pratique qu'il avait acquise de ses meilleurs ports, les ressources que lui 
offrait surtout celui de la Gomère ses relations et ses alliances avec 
les is/eños (1), tous ces avantages réunis durent contribuer au succès 
de ses entreprises. 

La baie de San-Sebastian de la Gromère méritait en effet la préfé- 
rence que lui accorda l'amiral : elle est située sur la côte orientale de 
l'île; d'une part, le prolongement de la pointe de San-Cristobal, et le 
_morne sur lequel on à bâti la forteresse de Buen-Paso la protègent 
contre les rafales du nord et du nord-est; de l’autre, la pointe de os 
Canarios la met à l'abri des vents du sud-ouest. La tour du comte 
(la torre del conde), monument des anciens Perazas, s'élève à l’occi- 
dent de la ville, derrière une plage de sable. Cette tour, remarqua- 
ble par sa solidité, fat construite, vers la fin du quinzième siècle, par 
Fernand Peraza, et restaurée sous le comte don Guillen du même 
nom , après quelle eut éte démantelée et en partie détruite dans diffé- 
rentes invasions. En 1578, Philippe IT la ft monter d'une forte artil- 
lerie, et en 1580 on y déposa tous les trésors que Jean de Recalde avait 
apportés d'Amérique sur ses galions. Les bâtimens peuvent mouiller 
très-près de terre sur un bon fond; à l'entrée de la baïe, la sonde 
indique vingt brasses, et dix-huit vers un rocher isolé qui avoisine la 
morne de la forteresse; en se rapprochant du rivage, on trouve succes- 
sivement 12, 8 et À brasses de profondeur. 

Le chevalier de Borda a donné un petit plan de cette baie dans sa 
carte particulière des îles Canaries (1780); celui que nous avons repré- 
senté dans la pl. x de notre Atlas a été levé par don Sebastian de Celis, 


qui a bien voulu nous communiquer son dessin original (2). 


(1) Il existe aux îles Canaries une famille qui se dit descendante de l'amiral ; c’est celle des Columbo de 
la Laguna. 
(2) Voy. aussi la pl. 25 de la Part. hist. 


( 148 ) 

Ce fut dans ce havre hospitalier que se réfugia, en 1502, l'escadrille 
de don Nicolas Ovando, commandeur de Larex, lorsqu'elle fut assaillie 
par une tempête dans sa traversée en Amérique. Don Nicolas Ovando 
se rendait à l'île espagnole pour ramener en Europe le gouverneur 
François de Bobadilla, qui s'était montré si inhumain envers Christo- 
phe Colomb. Ovando perdit un de ses vaisseaux pendant la tempête 
qui l’assaïllit , et le remplaca par un autre qu'il acheta dans le port de 
la Gomère. L'équipage de ce navire était composé en grande partie de 
gens du pays (1). | 

Le conquérant du Mexique, Hernan Cortez, y vint mouiller aussi 
avec ses vaisseaux en 1504. | 

Davila, dans son expédition au Darien, y ravitailla sa flottille 
en 1514 

Cette baie reçut encore, en 1526, Francisco de Montejo, qui allait 
envahir le Yucatan (2), puis successivement, en 1580 et 1582, don 
Juan de Recalde, de retour d'Amérique avec ses galions, et le général 
des galères don Alvaro de Bazan, avec la flotte espagnole qu'il com- 
mandait (3). 

Le port de San-Sebastian fut long-temps le point de mire de toutes 
les attaques dirigées sur les îles Canaries, 

En 1570, Jacques de Soria, l'émule de l'amiral Coligni, y débarqua 
de vive force. 

L'année suivante, Jean Capdeville, aventurier béarnais, s'empara, 
par un coup de main hardi, de San-Sebastian qu'il saccagea, et remit 
sous voile avec un riche butin. 


(1) Voy. Viera, Moticias, tom. 11, p. 281. 

(2) Dans les expéditions antérieures, aussi bien que dans celle de Montejo, les conquérans de l’'Amé- 
rique s'étaient souvent pourvus de soldats volontaires, à leur passage aux Canaries, et, dans les guerres 
qu’on eut à soutenir avec les Indiens, les insulaires de cet archipel se firent toujours distinguer par leur 
bravoure. Les Lugo et les Benitez prirent une part très-active dans les conquêtes du Venezuela et de 
Rio de la Plata. 

(3) Viera, Noticias, tom. ur, p. 32. 


( 149 ) 

En 1585, François Drake y fit plusieurs tentatives. 

La Gomère fut encore envahie, en 1590, par l’escadre hollandaise 
de Pierre Vanderdoes. 

Enfin, en 1617, les Maroquins s'en emparèrent à leur tour, déman- 
-telèrent la forteresse, brûlèrent une partie de la ville et notamment 
le manoir seigneurial des Perazas. 

Aujourd'hui les ports de Santa-Cruz, de Ténériffe et de l'Orotava, 
ceux de Canaria et de Lancerotte qui réunissent tout le commerce de 
ces îles, sont les seuls fréquentés par les bâtimens européens; la baie 
de la Gomère n’a plus qu'une importance secondaire, et n’est visitée 
que par les caboteurs. Dans ces dernières années, quelques Génois 
s’y sont établis pour s’y livrer à la pêche du thon. 


j À is 


| sans vrai 


( 151 ) 


DESCRIPTION 


DE L'ILE DE FER. 


ErymoLoGis. Les Espagnols donnèrent le nom de Hierro à l'île de 
Fer, la terrella plus occidentale du monde connu des anciens. Cette 
dénomination , que les Français traduisirent par une expression équi- 
valente , esi dérivée de hero, qui signifiait fontaine dans la langue des 
Bimbaches (1), peuplade aborigène depuis long-temps anéantie, Viana, 
auquel l’histoire est redevable de ce renseignement (2), dit que les 
primitifs habitans de l’île de Fer appelaient heres les puits ou citernes : 
dont ils se servaient pour conserver les eaux pluviales. Cette expres- 
sion est encore en usage aujourd'hui dans le pays pour désigner ces 
réservoirs. 

Quelques auteurs ont supposé que la dénomination de Æierro, Fer, 
avait été appliquée à l'île à cause de l'abondance de ce métal; mais 
cette opinion est toute gratuite, et voici probablement ce qui y a 
donné lieu. Les roches de cette île ont, en général, un aspect ferru- 
gineux, et les autres produits volcaniques qui couvrent le sol ressem- 
blent assez à des scories de forges : à une époque où le merveilleux était 
en grande vogue, on aura pris pour réalité ce qui n'était qu'apparence. 
Cependant, dès le commencement du quinzième siècle , on savait déjà 


(1) La dénomination castillane de Bimbaches, que nous reproduisons en français, est probablement 


un composé de Beny Bacher. 
(2) Antonio Viana, Antiguedades de las Isl. Afortunad., cant. 1, p. 13. 


\ 


( 152) 


à quoi s'en tenir à cet égard. Les gens de Bethencourt, qui traïitèrent si 
barbarement les malheureux Bimbaches, ne manquèrent pas d'ob- 
server que ces insulaires portoient grandes lances non ferrées (1). C'est ce 
qui a fait dire à Vierra que les Zerreños ne connurent d'autre fer que 
celui de leurs chaînes (2). | 

Nous éviterons de parler des autres dérivations de ce nom et de 
l'opinion qui lui attribue une origine grecque (3) ; celle de Viana nous 
a paru concluante : il serait donc superflu d'avoir recours à des hypo- 
thèses dans une question qu'on peut résoudre avec des traditions his- 
toriques dont on ne sauraït douter. 

CONFIGURATION ET GISEMENT. L'île de Fer est la plus fertile de l'ar- 
chipel Canarien. Si on la mesure depuis le fond de l'enceinte du Golfo 
jusqu'à la pointe Æjone, ou bien jusqu'au port del Hierro, sa largeur 
n'excède pas trois lieues; sa longueur, prise dans la plus grande exten- 
sion d'une côte à l’autre, n'en dépasse guère cinq; on en compte 14 
où 15 en suivant le littoral dans tous ses contours. La forme de l’île 
imiterait assez bien celle d'un croissant, si la pointe Rastinga ne s'avan- 
çait pas autant dans la direction du sud-ouest. 

Quant au gisement, nous avons vu qu'en {724 le P. Feuillée avait 
assigné au bourg principal (7/alverde) 27°—47—30"” de latitude nord, 
et 19 —54—45" de longitude occidentale. 

Les observations de l'abbé de la Caïlle ont fait apprécier cette 
donnée (4). 

Après le P. Feuillée, les seules observations directes qui aient été 
faites pour déterminer la position de l'île de Fer sont celles de don 
Domingo Mesa. Elles placent le bourg de Valverde par 27°—45 de lati- 


(1) « Car, ajoutent les historiens de la conquête, 45 n’ont point de fer ne d'autre métail. » (Boutier et Le 
Verrier, Hist. de la première descouv. et conqueste des Can., pag. 122.) 

(2) Noticias de la Hist. gén., t. 1, p. 68. 

(3) Ibid. 

(4) Voy. précédemment, pag. 28 et 29. 


( 153 ) 
tude , et 20°—-57 —45” de longitude occidentale, comptée du méridien 
de Paris. | 

Cette observation diffère de l'estime de Borda de plus de 20 minutes 
en longitude. 

Dans la petite carte qu'il annexa à celle de Lancerotte, Thomas 
Lopez adopta la donnée de Feuillée ; mais les renseignemens lui man- 
quèrent pour déterminer la forme de l’île d'une manière précise. Le 
plan que nous avons fait graver sur la planche de notre Atlas a été 
levé par don Sébastien de Celis. C'est jusqu'à ce jour le seul qui donne 
une idée exacte de la configuration et de la topographie d’une île qu'on 
trouve citée dans tant d'ouvrages à cause de sa position par rapport aux 
autres longitudes terrestres. 

Descrimon. Les circonstances qui nous empéchèrent de visiter en 
détail l'île de la Gomère, durant nos caravanes dans l'archipel des 
Canaries, nous privèrent aussi d'explorer l'île de Fer. Une fatalité 
semblait nous éloigner de ce point toutes les fois que nous tentions de 
nous en rapprocher. Déjà, en 1822, nous avions pris passage sur la 
goëlette qui facilite les communications entre Ténériffe et Hierro, lors- 
qu'un coup de vent de sud-est nous força de rentrer dans le petit port 
d’Abona avec de graves avaries. En 1830, nous espérions réaliser nos 
vœux en partant de Santa-Cruz de Palma, où nous nous trouvions 
alors, pour nous rendre d’abord à la Gomère et passer ensuite à l'île 
de Fer; mais il nous fallut encore une fois renoncer à ce projet. Un 
bâtiment, récemment arrivé de ces parages, avait apporté des nouvelles 
alarmantes : les deux îles que nous désirions explorer étaient infectées 
par une épidémie, et nous ne trouvâmes aucun caboteur qui voulût 
nous y conduire. Désespérés de ces fâcheux incidens, nous tâchâmes 
du moins d'y remédier par tous les moyens dont nous pouvions dispo- 
ser, ne cessant de prendre des renseignemens locaux, et comparant 
entre elles les diverses descriptions qu'on nous communiqua. 


Nous sommes redevables de notes importantes à don Sébastien de 
20 
Il. 


(154) 
Celis, qui a résidé long-temps à Valverde en qualité d'administrateur 
du fisc. Don Lorenzo Urtus nous permit aussi d'extraire des manus- 
crits de sa bibliothèque tout ce qui nous parut digne d'attention. 
Parmi les précieux documens que don Lorenzo nous confia , nous de- 
vons faire mention principalement d’une relation de son père, qui par- 
courut l'île de Fer en 1779. Les observations que renferme cet écrit 
dénotent beaucoup de jugement et d'instruction de la part de son 
auteur. Les distances relatives des lieux, la configuration du sol, l'état 
de l'agriculture, l'appréciation des produits et de la population, rien 
n'y est oublié; cest une statistique presque complète du pays, et que 
relèvent encore des peintures de mœurs pleines d'intérêt. Nous devons 
citer également, parmi les sources où nous avons puisé, l'ouvrage de 
Viera, qui nous a fourni aussi de bonnes notions pour compléter la 
description que nous donnons ici. | 
L'île de Fer est entourée d'une ceinture de lave qui la rend presque 
inabordable; elle s'élève rapidement depuis les falaises qui bordent le 
littoral jusqu'à une hauteur de plus de 3,300 pieds. Cependant, sur 
certains points, quelques petits plateaux, disposés en assises, rompent 
l'uniformité de la pente, et offrent un sol plus accessible. Tel est celui 
d'Inama, qu'on rencontre après avoir gra vi les escarpemens du Go/fo, 
vaste baïe située sur la bande septentrionale. Lorsqu'on aborde l’île de 
ce côté, on voit se développer , sur un espace d'environ quatre lieues, 
une enceinte de rochers d'un aspect imposant; une forêt de Lauriers, 
de Mocans et de grandes Bruyères, en garnit toutes les anfractuosités, 
C'est en s'engageant dans les sentiers pratiqués sur les rebords de la 
montagne qu'on parvient sur le plateau d'Inama ; bientôt après on 
traverse les Llanos de Nisdafe, les mieux cultivés de l’île, et deux heures 
de marche suffisent ensuite pour arriver au grand bourg de 7’akerde, 
résidence du gouverneur. De là, on descend vers le port d’eZ Hierro, 
sur la côte du sud-est. Ainsi, en moins d'une journée, on a parcouru 
le pays dans sa plus grande largeur. 


(655) 


Deux autres chemins partent de la capitale, et se dirigent en diver- 
geant vers les caps de Sa/more et de la Dehesa, qui limitent l'enceinte 
du Golf, l'un au nord, et l’autre au nord-ouest. Ces deux routes lon- 
gent les crêtes des montagnes, et permettent d'apercevoir, sur les deux 
bandes de l'île, les côtes opposées. Des cratères éteints, dont les flancs 
se sont recouverts d'une végétation vigoureuse, des nappes de laves 
et de scories, des cônes d’ cruption d'époque plus récente, accidentent à 
chaque pas cette haute région. Le promontoire de Salmore, qui s'a- 
vance vers le nord, domine tout le golfe et constitue la partie la plus 
élevée du Time, cette chaîne de rochers dont les terribles escarpemens 
forment les premiers gradins des montagnes supérieures. La chapelle 
de Notre Dame de /a Peña, qui avoisine le hameau de Guarazoca, à 
été bâtie sur le sommet du promontoire. Vers la pointe de la Dehesa, 
la pente n'est pas moins abrupte; et une autre chapelle, celle de Los 
Reyes. apparaît sur le point culminant du plateau. 

La structure orographique de l’île n'a pas permis aux habitans de 
s'établir sur le littoral; beaucoup de villages sont groupés sur les co- 
teaux maritimes les plus rapprochés du rivage; San-Andrés, Tiñor, 
Teguacinte, Tenecedra et Mocanal, occupent la seconde ligne sur les 
plateaux agricoles de l'intérieur. 

Telle est, dans son ensemble, l’île de Fer, dont les historiens de 
Bethencourt donnèrent à leur manière (en 1402) une description 
remarquable par son exactitude et la simplicité du style. 


«Si parlerons premièrement, disaient-ils, de l’isle de Fer, qui est une des plus loin- 
» taines. C’est une moult belle isle qui contient sept lieues de long et cinq de large : elle est 
» en manière d’un croissant et très-forte, car il n’y a ne bon port ne bon entrage, Elle à 
» esté visitée par le sieur de Bethencourt et par d’autres. Gadifer y fut bien longuement. 
» Elle souloit estre bien peuplée de gens, mais ils ont esté pris par plusieurs fois et menez 
» en chetifuoison et estranges contrées ; aujourd’hui y sont demeurez peu. Le païs est haut 


» et assez plain, garny de grands bocages de Pins et de Lauriers portans meures si grosses 
h \ 


( 156 ) 
» et si longues que merveilles (1) et sont les terres bonnes pour labourer bleds, vin et 
» toutes autres choses. On y trouve mains autres arbres portans fruicts de diverses condi- 
» tions, et y sont faucons, esperviers, allouettes, cailles et une manière d’oiseaux de courte 
» vollée qui ont plume de faisans et la taille d’un papegaux (2). Les eaux y sont bonnes, et 
»Y a grand planté de bestes : c'est à savoir pourceaux, chiévres, brebis et des lesardes 
» grandes comme un chat, mais elles ne font nul mal, et sont bien hideuses à regarder. 
» Les habitans d’icelle sont moult belles gens, hommes et femmes. Il y croist bleds de toute 


» manière assez (3). » 


De hautes montagnes, où l'on retrouve des forêts vierges, attirent 
sur l'île une masse de vapeurs qui humectent et fertilisent le sol, bien 
que, dans plusieurs endroits, la compacité des laves et la nature des 
autres produits volcaniques retardent encore le développement de la 
végétation. Toutefois, aucun ruisseau n'arrose le pays depuis la perte 
de l’Arbol-Santo (4). Les seules sources existantes sont celles situées 
sur les hauteurs de /os Llanillos et de Sabinosa. Celle de los Lla- 
nillos fournit une eau potable, toujours limpide et très-froide ; 
l'eau de la seconde est presque chaude, son odeur est sulfureuse et sa 
saveur piquante; c'est la fontaine médicinale des Herreños ; ils en font 
usage contre les obstructions. Les vertus de cette source n’échappè- 
rent pas aux observations des chapelains de Bethencourt. 


» Quand on a tant mangé que on ne peut plus, écrivaient-ils, qu’on boit d’icelle eau, 
» ainchois qu'il soit une heure, la viande est toute digérée, tant qu’on a aussi grande vo- 


» lonté de manger qu’on avoit auparavant (5). » 


Pendant l'hiver, les habitans ont grand soin de recueillir les eaux 
pluviales dans les Aeres ou citernes. Au centre du vallon de Tefirafe , à 
un quart de lieue environ du bourg de Valverde, on en a creusé une 


(1) Bontier et Le Verrier ont voulu désigner ainsi les fruits du Laurus Indica. 
(2) L'oiseau dont il est ici question est probablement le Pterocles arenarius 
(3) Hist. de la prem. descouv. et conquest. des Can., pag. 121 et 122 

(4) Voy. Géog. bot., pag. 113. 

(5) Conquest. des Can., pag. 123. 


( 157 ) 


quarantaine dans l'épaisseur du tuf. Il en est dans ce nombre de très- 
spacieuses, qu'on attribue aux anciens Bimbaches; elles sont recou- 
vertes d'une voûte soutenue par des piliers. On en voit aussi de sem- 
blables dans d'autres vallées de l’île, et chaque commune entretient 
des gardiens auprès de ces précieux réservoirs. Dans les contrats de 
mariage et les legs testamentaires, le don d'une citerne est plus estimé 
que celui d'un champ. 

Dans les lieux éloignés des zeres, les pâtres de l'ile de Fer, à l'exem- 
ple des Bimbaches, se procurent aussi de l'eau potable en creusant des 
trous sur les troncs des Mocans, au départ des premières bran- 
ches. Les vapeurs que la rosée et les brouillards déposent sur les 
feuilles ne tardent pas, en s'écoulant le long des rameaux, de remplir 
ces pelits réservoirs, connus dans le pays sous l'ancien nom de guazimos. 

Les ingénieux Herreños ont admirablement secondé la nature pour 
accroître leurs ressources, et sont parvenus, à force de labeurs et de 
persévérance, à se passer des autres îles. Leurs récoltes excèdent la 
consommation, et les denrées qu'ils exportent à Sainte-Croix de Téné- 
riffe, où dans les autres ports de l'archipel, leur produisent chaque 
année un revenu de 125 mille francs. 

Cette somme est assez forte, si l'on a égard à la petite étendue d'un 
territoire dont la circonférence est d'environ 14 lieues, et au chiffre 
d'une population que le dernier dénombrement de 1835 portait 
à 4,440 habitans, ou 634 par lieue carrée. En France, le rapport est 
de 1,240 à 1. 

La fertilité du sol, dans l’île de Fer, favorise puissamment l'indus- 
trie agricole, Une fanegada de terre (1), plantée de vignes, rapporte 
annuellement neuf ou dix pipes de vin de six cents litres chaque, 
tandis qu'à Ténériffe ce produit ne dépasse guère cinq pipes. 


(1) La fanegada de terre, de l’île de Fer, est de 1,200 brasses carrées ; la brasse est d’environ 6 pieds. 
A Ténériffe, la fanegada est de 1,600 brasses. 


\ 


( 158 ) 


Le tableau suivant donnera une idée des récoltes générales : 


VALEURS. 


Nate ete fe. 


PRODUITS. QUANTITES. 
VINEAISE LE 2,110 pipes de 600 litres chaque 
ORGES EN 9,300 jancgas | (1) 
Brain Le +: SOMBRE Es MT RER 
DÉIGDEs CE 300 14. ' | 
Mais Ste ISOUOTTS APTE RE 
DÉGUUES EN DNAOM ET ER EEE PU ER 
Pommes-nEe-TErrE. SODO ose O) LE LA 
(DRSEICTE ee TOTALE EN EE 
Freuxs sECHEs. . . HA000a. ed RESTE QU 
AINE Re en ere RO) Ca oo se de gi dv cha 
FRoMAGES . . . . . (GOT ONE A PT DE 
ide gta | 541 douzaines de chenevottes (manojos) 
NTEnENrs 22. 912 quartillo = 456 litres 
CIRE EEE 550 Less a DE JC LA: à à es, 
AÂGNEAUX. . « . » . SPA PPT AU PO ME PET 
CHEVREAUX . . . . SOUPE PNR CE SENPETRUENTE 
MAS CR 0 er SE 
CocHONS. + : : . . LOOSHE FFC EURL ES FRET SR RP Er: 

VALEUR TOTALE DES PRODUITS. . . . 


168,300 fr. 
37,411 » 


7,000 » 
14,980° » 
7,500 » 
18,000 » 
20,000 » 
30,000 » 
13,000 » 
2,000 » 
500 » 
800 » 
9,000 » 
3,400 » 
700 » 
2,400 » 


334,991 fr. 


Dans les années d’abondance, ces produits augmentent considéra- 
blement : ainsi les récoltes des céréales (blés, orge et avoine) s'élevèrent 
à 17,430 fanegas. Les trois années suivantes ne furent pas moins fer- 
tiles, mais le chiffre de ces produits diminua de plus d'un tiers 


en 1778, et de près de la moïtié en 1779. 


On a évalué le total des troupeaux de moutons et de brebis à 12,000 


têtes. Ces animaux ne se désaltèrent qu'avec la rosée; leur principale 


nourriture, dans ce pays sans herbages, consiste en feuilles d'Aspho- 


dèle (3), de Figuier et de Mürier noir. Les Figuiers de l'île de Fer 


sont vigoureux et peu élevés; leurs rameaux s'étendent au loin sur le 
sol, et couvrent de grands espaces. Un seul de ces arbres rapporte 


jusqu’à 400 livres de figues. 


(1) La fanega pèse environ 42 kilog. 
(2) Le costal pèse la moitié moins que la fanega. 


(3) Asphodellus ramosus. Les brebis broutent aussi la racine de cette plante. 


(4159) 

Les chèvres, bien moins délicates que les brebis, s'’accommodent de 
toutes les plantes sauvages sans distinction ; les Euphorbes même, dont 
le suc est si caustique, ne leur répugnent pas. Quant aux vaches, 
leur pâture est la même que celle des brebis. 

D'après les annotations de don Lorenzo Urtus, les revenus d'un 
riche fermier peuvent être évalués sur les données suivantes : 


130 à 140 pipes de vin; 
5 à 600 fanegas de blé; 
18 à 20 costales de figues sèches. 


À ces produits annuels il faut ajouter la possession de 20 à 30 vaches, 
2 ou 300 brebis, un certain nombre de chèvres et de cochons, plusieurs 
bêtes de charge , et quelques ruches à miel, puis ce que lui rapporte en 
laine et laïtage le gros et menu bétail. 

Presque tout le vin qu'on récolte est converti en eau-de-vie, dont la 
plus grande partie est expédiée à la Havane; le reste se consomme dans 
l'ile, et prend le nom de Mistela lorsqu'on y fait infuser une certaine 
quantité de cannelle, de girofle, d'anis et de pimens rouges mélés avec 
du miel. Cette liqueur incendiaire est très-goûtée des Herreños, et 
l'usage s'en est malheureusement répandu dans toutes les Canaries. 

Une trentaine d’alambics d'ancienne construction est affectée à la 
distillation de l'alcool. 1,200 pipes de vin rapportent environ 200 pipes 
d'eau-de-vie de qualité inférieure, fortement imprégnée d'empy- 
reume , et préférée par cela même à notre meilleur Cognac. 

Le pays est très-peu imposé : toutes les redevances se réduisent aux 
dimes , aux droïts communaux et au nouvel impôt de la police. 

La dîme est évaluée à 24,000 fr. environ. 

La toison du bélier et la valeur d'un fromage, à la naissance de 
l'agneau, reviennent de droit à la commune. 

Le nouvel impôt que perçoit l'administration générale de la police 
ne s'élève pas à 500 fr. pour toute l'ile. 


( 160 ) 


Lorsqu'on compare les conditions d'existence des habitans de ce 
recoin du globe avec la position sociale des populations européennes, 
on ne sait trop de quel côté doit se trouver le vrai bonheur. D'une 
part, c'est le laisser-vivre du bon vieux temps, la société presque à son 
enfance et dans toute sa simplicité, n'employant encore que les pre- 
miers élémens de la civilisation pour arriver à un état plus prospère; 
mais aussi c'est un bien-être réel, effectif, à l'abri des caprices de la 
fortune et des chances du hasard. D'autre part, c'est la civilisation 
parvenue peut-être au plus haut degré des conditions humaines, et 
qui nous est imposée avec toutes ses conséquences comme un fait 
accompli; car, dans l'état de choses où nous vivons, il faut tout 
accepter pour savoir vivre : la loi du pays avec ses garanties ou 
ses abus, ses avantages ou ses préjudices, ses entraves ou ses i- 
bertés. | 

Dans l'aperçu statistique que nous venons de présenter d'une des 
plus petites îles de l'archipel Canarien,. nous avons montré les res- 
sources que les Herreños avaient tirées de leur rocher. Quelques ob- 
servations sur leur position sociale.et leurs coutumes, en complétant 
cette esquisse, serviront à faire apprécier ces insulaires sous des rap- 
ports plus philosophiques. , 

Le commerce intérieur est tout-à-fait nul à l’île de Fer, et cela doit 
étre ainsi dans un pays où chacun peut se passer de son voisin. Sauf 
cinq où six familles héritières d'anciens fiefs, le terrain est assez égale- 
ment réparti. Chaque propriétaire cultive son champ et en tire ses 
propres ressources. À l'époque des récoltes, la population entière sort 
de ses foyers dès le point du jour, et si l'on traversait alors un village 
on se croirait dans un pays abandonné. L'égalité des fortunes à amené 
celle des conditions : tous les Herreños ont la même allure; la chau- 
mière du pâtre, la ferme du laboureur, la maison du villageois, 
offrent la même uniformité. Une étable où un hangar pour les ani- 
maux domestiques, des celliers pour les vins, des greniers pour les 


( 161 ) 

autres récoltes, constituent les dépendances de l'habitation; des in- 
Strumens de labourage, les ustensiles les plus nécessaires à la char- 
penterie, un moulin à bras pour les grains, des métiers à tisser, 
quelques nattes, des corbeilles et des coffres héréditaires composent 
tout l'ameublement. Le chef de la famille, les enfans et les serviteurs, 
chacun met la main à l'œuvre et s'occupe alternativement des soins 
intérieurs et des travaux des champs, confectionne chez soi meubles, 
ustensiles et vêtemens, tout enfin jusqu'aux chaussures. Les femmes 
ont leur bonne part dans ces travaux journaliers. Ainsi, celui. qui 
voudrait exercer exclusivement un métier ne trouverait rien à vendre 
aux autres. De cette suffisance des besoins de la vie résulte un bien- 
être qui exclut le luxe et éloigne la pauvreté; aussi la mendicité et tous 
les vices qu'elle entraîne sont inconnus chez ce peuple de bonnes 
gens. Si une famille trop nombreuse ne peut nourrir tous ses mem- 
bres, il est rare que les individus surnuméraires restent à charge au 
pays. Les Herreños sont les Auvergnats des Canaries : Viera les a com- 
parés aux Galiciens de la Péninsule (1). Beaucoup passent dans les îles 
voisines, et vendent leurs services aux plus offrans. Intéressés comme 
tous les montagnards, ils sont recherchés cependant pour leur pro- 
bité ; ingénieux par instinct, ils profitent d'abord de leurs loisirs pour 
s'apprendre à lire et à compter, et l'on a observé que c'était toujours 
par les chiffres qu'ils commencçaient leurs premiers exercices. Éco- 
nomes avant tout, ils retournent au pays avec des épargnes, s’y 
retrempent aux bonnes mœurs, et reprennent joyeux leur premier 
genre de vie. 

Parmi les coutumes de ce peuple, il en est de très-anciennes dont la 
religion s'est heureusement emparée pour accroître le respect de ses 
cérémonies les plus touchantes. Les Herreños conservent une pro- 


(1) « Los Herreños son los Gallegos y Asturianos de las Canarias. Todos se han aprovechado siempre 
» de ellos, y los han hallado prontos, ficles, humildes, ; qué importa que parezcan interesados ? » (Moti- 
cias de la Hist. gen., tom. ur, p. 104.) 
I. 21 


( 162 ) 

fonde vénération pour la mémoire des morts: chaque année, le second 
jour de novembre, ils se rendent en foule à la chapelle du couvent de 
Saint-François avec des outres de vin (1) et des corbeilles remplies 
de blé, d'orge, d'avoine et de figues sèches. Le prêtre suspend le 
service funèbre au moment de l'offerte : chacun dépose alors sur la 
tombe de ses proches le vin qu'il apporte et verse en même temps ses 
corbeilles de fruits sur de grandes nattes placées devant l'autel. Les 
moines recueillent l’offrande que le prêtre a bénie, et se chargent des 
libations dont les morts ne sauraient profiter. Ainsi, la pensée première 
qui consacra ce pieux usage n'a élé que modifiée : le but est resté le 
même dans ses conséquences morales comme dans ses résultats ma- 
tériels. | 

On évalue à cinq ou six pipes de vin et à plusieurs quintaux de fruits 
et de grains la totalité des dons qu'on dépose à cette époque dans les 
deux principales églises de l'île. | 

Isolés sur leur rocher, et privés souvent pendant plusieurs semaines 
de toute communication avec les autres îles, les Herreños vivent heu- 
reux et sans souci de l'avenir. Vierà les a dépeints comme nous, contens 
de leur sort et pleins d'amour pour le pays. « ls sont, dit-il, comme 
» Ja terre qui les a vus naître, forts, sains et féconds. Agiles de corps et 
» bien proportionnés, ils ont en général le teint plus blanc que les 
» autres insulaires. Vifs, gais, amateurs du chant et de la danse, ils 
» sont tous très-enclins au mariage. » Ajoutons que la douceur de la 
température, dans ce climat privilégié, est très-favorable aux vieil- 
lards, éloigne d'eux les infirmités, et leur permet de se passer de méde- 
cins. Les exemples de longévité sont assez communs dans l’île. Toute- 
fois, l'usage trop fréquent du poisson salé, celui plus nuisible encore 


(1) Les outres ou foles, dont se servent les Herreños pour renfermer le vin, sont en peau de chèvre ou 
de brebis. La manière de faire ces espèces de sacs sans couture exige beaucoup d’adresse et de soin ; on 
coupe d’abord la tête de l'animal, qu’il faut vider après par cette ouverture ; on tanne ensuite la peau 
en lui donnant une couleur rougeâtre avec de l’orseille commune. 


( 163 ) 

des liqueurs fortes et de la perfide mistela, entraînent des maladies 
cutanées et certaines affections chroniques que l'ignorance des Curan- 
deros aggrave encore par des remèdes empiriques. Le docteur don 
Leonardo Perez, avantageusement connu par ses belles observations 
sur la fièvre jaune (1), fut déporté à l’île de Fer pendant les troubles 
politiques de 1823, et sa présence fut un véritable bienfait pour le 
pays. Ce philantrope se consacra au soulagement des malheureux : on 
le vit toujours plein de zèle, médecin et pharmacien à la fois, se pro- 
curer par des herborisations pénibles les ressources qui devaient se- 
conder son art. Dès le matin, Perez parcourait les montagnes, s'en- 
fonçait dans les ravins, gravissait les rochers les plus escarpés pour y 
recueillir les plantes officinales qui devaient faire le fond de ses ordon- 
nances. Nul intérêt ne le guidait ; jaloux de se concilier la bienveillance 
et l'estime des habitans, il voulut payer leur hospitalité par ses ser- 
vices, et continua son œuvre d'humanité jusqu'au moment où, à la 
chute de la constitution, un décret de Ferdinand vint mettre sa tête 
à prix. Mais la Providence veillait sur l'homme de bien ; les Herreños 
reconnaissans protégèrent sa fuite, et celui qu'ils appelaient leur père 
s'embarqua pour l'Amérique en emportant leurs regrets. 

Nous avions montré les Herreños laborieux, fidèles et vertueux, le 
fait que nous venons de citer dit bien plus encore que tous les éloges. 


À 


(1) Pendant l'épidémie de 1819. 


nu ni Cf 
sr def es A | 


DESCRIPTION 


DE 


L'ILE DE FORTAVENTURE. 


4 


Érvmoroc:. L'ile de Fortaventure, une des anciennes Purpu- 
raires (1), était connue sous le nom d'Aerbanie avant l'arrivée de 
Bethencourt (2). Cette dénomination, dérivée du latin, mais dont on 
ne retrouve pas l'origine dans les documens historiques, lui fut im- 
posée peut-être au quatorzième siècle par les premiers navigateurs qui 
fréquentèrent l'archipel des Canaries; Abreu Galindo suppose qu'elle 
provient des herbages qui couvraient toute l'île (3). Quant au nom 
moderne de Fortaventure, la relation de Bontier et le Verrier laisse 
entrevoir son étymologie; Forte- Adventure, d'après l'ortographe de 
ces écrivains, fait allusion aux rudes combats que les aventuriers 
normands eurent à soutenir pour s'emparer du pays (4). 

CONFIGURATION ET GISEMENT. L'île de Fortaventure, mesurée d'est à 
ouest dans sa plus grande largeur, n’a guère plus de six lieues, et cette 


(1) Voy. précédemment, pag. 18. 

(2) « L’isle de Forie- Adventure, que nous appelons Ærbanie, aussi font ceux de la Grand’Canarie. » 
(Boutier et Le Verrier, Conquest. des Can., p. 129.) | 

Obs. Les primitifs habitans de la Grande-Canarie ignorèrent long-temps l'existence de Fortaventure 
qu’ils ne pouvaient apercevoir à cause de son éloignement : en l'appelant du nom d’Æerbania, qui n’ap- 
partient pas à la langue guanche, ils employèrent une expression étrangère qu’ils tenaient probable_ 
ment des navigateurs qui avaient déjà fréquenté ces parages. 

(3) Galin., Mss., lib. 1, cap. 7. ex Viera. 

(4) Voy. Hist. de la conquest. et descouv. des Cap., chap. xx et suiv. 


( 166 ) 

extension varie peu depuis Punta-Gorda et Punta-Roja au nord 
jusqu'à la plage de Guadalique et à la pointe de Jacomar au sud, c'est- 
à-dire sur un prolongement d'environ quator ze lieues. Les deux bandes 
du littoral, qui courent d'abord nord-est et sud-ouest, suivent ensuite 
une même direction à l'occident, et vont se terminer à la pointe du 
Pesebre d'une part, et au cap Handia de l'autre. L'île a un peu plus de 
vingt lieues, mesurée dans sa plus grande longueur depuis la pointe du 
Corralejo jusqu'au cap Handia. On peut évaluer à près de cinquante 
lieues le développement de la côte dans tous les contours. Ainsi, 
Fortaventure est, après Ténérifte, la plus grande de l'archipel Cana- 
rien. Sa forme est en général étroite et allongée; si l'on fait exception 
de la partie qui s'étend depuis la pointe de J'acomar jusqu à la plage de 
Sotavento , les deux bandes du littoral se prolongent dans une direction 
parallèle. L'île est divisée en deux parties distinctes par un isthme de 
trois quarts de lieue de large, compris entre la plage de Barlovento et 
celle de Sotavento, dont la vaste enceinte forme la baïe de la Pared. 
La première partie, ou la grande terre, reçut des aborigènes le nom de 
Maxorata; autre partie, ou la presqu'île, est encore désignée sous celui 
de Handia. Avant la conquête de Fortaventure, ces deux portions de 
territoire étaient occupées par deux peuples presque toujours en guerre, 
et dont le plus faible sans doute avait élevé sur l'isthme une forte mu- 
raille (Za Pared) pour se défendre des invasions du plus fort. Quelques 
fragmens de ce mur sont restés debout, et rappellent les constructions 
cyclopéennes. 

Fortaventure a été figurée sur les cartes sous différentes formes (1) : 
l'isthme de /a Pared n'avait pas été indiquée sur le plan du P. Feuillée ; 
les observations de Borda rectifièrent cette erreur, et fournirent les 
principaux élémens des tracés qu'on exécuta depuis. Toutefois, Lopez, 
faisant usage d’autres matériaux, publia, trois ans après Borda (1779), 


(1) Voy. Atlas, pl. vin. 


( 167 ) 


une carte particulière de Fortaventure (1) où la configuration de l'île 
se trouve encore altérée. Ce plan, sans aucun effet de relief, n'est re- 
commandable que par ses indications topographiques ; le système de 
montagne n'offre aucune liaison, ou plutôt il n'y à pas de système : 
car les accidens de terrain, éparpillés au hasard, prouvent qu'on a 
tâché seulement de remplir des vides. 

Nous nous sommes guidés sur le plan de Borda pour la construction 
de la nouvelle carte que nous donnons dans notre Atlas ; nous avons 
modifié sur certains points le tracé littoral d'après les avis des pilotes 
cotiers; maïs ces réformes, qui ne reposent que sur des détails, ne 
changent rien aux positions déterminées. 

Quant à la structure orographique, nous ne la présentons que 
comme un simple croquis; à peine oserions-nous garantir l'exactitude 
de la partie centrale, la seule que nous ayons pu explorer avec soin ; 
pour le reste, tout a été fait sur des renseignemens, ou des vues prises 
de divers points de la côte, en rapportant ensuite sur le plan horizontal 
les coupes établies sur des élévations probables et les vues que nous 
dessinions à vol d'oiseau. Avec ces seules ressources, on ne peut aller 
loin, ni viser à la perfection. Sous une atmosphère embrasée, où le phé- 
nomène du mirage est assez fréquent, où la radiation est éblouissante, 
et la réfraction très-sensible, la perspective aérienne est souvent trom- 
peuse; l’on juge mal des reliefs, au milieu de la dégradation diffuse 
de la lumière et des ombres. Cette incertitude, dans l'appréciation des 
grandeurs optiques, augmente encore lorsqu'il s'agit de déterminer, 
sur de vagues données, les grandeurs géométrales des masses et leurs 
distances relatives. 

Les observations de Borda ont assigné les positions suivantes aux 
deux caps extrêmes de l'île, et ce sont celles que nous avons adoptées. 


(4) Mapa de la isla de Fuerteventura, por don Tomas Lopez, Madrid, 1779. 


( 168 ) 
ÆExtrémité nord. Punta Gorda. Latit N. 28° 46’; longit. O. 16° 12° 30”. 
Extrémité sud. Punta de Handia. Latit. N. 28° 4; longit. O. 16° 51° » 
Les renseignemens du capitaine de frégate don Domingo Mesa nous 
ont fourni des données sur deux autres points importans, savoir : 


Antigua. Bourg du centre. Latit. IN. 28° 27° 50”; longit. O. 16° 29 » 
Puerto Cabras. Port principal.  Latit. N. 28° 32 »; longit. O. 16° 12’ 50”. 


DescriTion. Les côtes de Fortaventure offrent plusieurs bons 
mouillages. Sur la bande orientale, celui de Puerto-Cabras est un des 
plus fréquentés ; on trouve aussi de ce côté Puerto de Lajas, Fuste, 
Pozo-Negro et Puerto-Toneles ; puis, en descendant vers le sud, la baïe 
de Gran-Tarajal, Tarajalejo, et la plage de la Pared. La presqu'île de 
Handia est beaucoup moins accessible : on peut aborder toutefois à son 
extrémité méridionale sur la plage de Ojos, située près de la pointe de 
Cotillo. En remontant vers le nord, on mouille sans risque le long du 
rivage de Barlovento, et ensuite successivement à Puerto-Nuevo, Puerto 
de la Peña et Puerto-Toston, où les bâtimens vont chercher un refuge 
contre le mauvais temps. Sur la côte la plus septentrionale de l'île, 
l’anse de Corralejo sert aussi d'abri aux caboteurs. | 

Le sol de Fortaventure est Beaucoup moins accidenté que celui des 
autres îles ; les plus hautes montagnes atteignent à peine 500 mètres 
d'élévation (1); la chaîne qu'elles forment parcourt la grande terre de 
Maxorata dans toute sa longueur; mais cette suite de sommités n'offre, 
dans certains endroits, que des collines basses, dont les ondulations ré- 
gulières indiquent un système orographique d'un autre ordre. Vers le 
centre de l'île, les montagnes projettent deux contreforts qui s’avan- 
cent sur la bande occidentale dans la direction du port de la Peña. La 
vallée de Rio-Palma se trouve comprise entre ces rameaux; Santa- 
Maria de Betancuria, l'ancienne capitale, est située dans une des 


(1) La hauteur approximative que nous indiquons n’a rapport qu'aux montagnes de la grande terre : 
celles de la presqu’ile doivent être beaucoup plus élevées. 


( 169 ) 

gorges adjacentes. Sur la bande orientale, les versans de la chaîne 
centrale sont beaucoup plus uniformes : à partir du rivage, le sol 
s'élève insensiblement sans mouvemens de terrain bien prononcés ; 
quelques mamelons volcaniques sont les seuls obstacles qui viennent 
_borner l'horizon. Les vastes plaines qu'on rencontre de ce côté n'ont 
rien d'attrayant pour le voyageur, surtout après la moisson; ce sont 
alors de vrais saharas. On pourrait se croire dans les déserts de l’Afri- 
que lorsqu'on traverse les Z/anos de Triquibijate et de Hampuyenta 
pour se rendre à Antigua. 

Tout est sec et aride; des buissons épineux, parmi lesquels domi- 
nent des Euphorbes sans feuilles, se montrent de loin en loin; jamais 
d'arbres, pas même un Palmier, aucune source, rien enfin qui puisse 
procurer un peu d'ombre et de fraîcheur; partout, au contraire , un 
soleil scintillant sur un sol dépouillé de verdure, une atmosphère de 
feu et une chaleur étouffante. Mais , après la saison des pluies, la terre 
reprend une nouvelle vie et se recouvre de plantes; les champs, ren- 
dus à la fécondité, promettent de riches moiïssons, el Fortavénture 
redevient la verte Herbanie aux abondans pâturages. 

Les habitans, bien qu'acclimatés, redoutent les ardeurs de la ca- 
nicule et préfèrent plutôt voyager dans l’île la nuit que le jour. Mal- 
heureusement ce système ne convient guère aux naturalistes. C'était 
au mois de juillet (1829) que nous explorions le pays : nous étions partis 
de Puerto-Cabras dès l'aurore; après plusieurs heures de marche, au 
milieu d’une campagne aride et nue, nous fimes halte à la ferme de 
las Casillas , le seul endroït où nous trouvâmes de l'eau pour étancher 
la soif ardente qui nous dévorait. Au coucher du soleil, nous entrâmes 
à Antigua. Ce bourg agricole est situé à la base des montagnes , sur le 
penchant d'un côteau qui borde les plaines que nous venions de tra- 
verser. Le surlendemain, nous nous dirigeàmes au nord en longeant 
les collines du groupe de Manitaga. Au sortir du hameau d’Agua de 


Buey, qu'on trouve sur la route, notre guide nous fit arrêter un 
IT. à 99 


( 170 ) 

instant au pied de la Gayria, volcan d'époque moderne, bien que-sa 
dernière éruption soit antérieure à la conquête de l’île. Les laves qui 
ont débordé de la cime se sont répandues en torrens jusqu'à la mer. 
Cette inondation , que les Maxoreros appellent e/ Mal païs grande, à 
envahi la côte de Pozo-Negro. Le chemin que nous suivions nous COn- 
duisit sur le vaste plateau de Tiscamanita; de À jusqu'à Tuineje, la 
contrée est d'une monotonie désespérante; de distance en distance 
s'élèvent des buttes de tuf dont les teintes rembrunies tranchent sur 
la blancheur de la plaine et mdiquent un sol anciennement volcanisé. 
Bientôt après, nous découvrîmes le cône isolé de Tamasite au milieu 
d'un petit vallon. On exploite dans les environs un gypse lamelleux, 
mêlé à des fragmens de rochers basaltiques. Nous poussâmes une re- 
connaissance jusqu'au cratère de Tiguitar, dont les produits nous :pa- 
rurent de même époque que ceux de la Gayria ; mais nous ne pûmes 
aller plus loin, le vent avait passé au sud-est, et notre thermomètre 
marquait 35°, 56 C. Cette température devenait insupportable, le 
pays ne nous offrait aucune espèce de ressource ; notre chameau, quoi- 
qu'accoutumé à de longs jeünes, commençait à s'impatienter , et force 
nous fut de revenir sur nos pas. | 

Il était plus de neuf heures lorsque nous rentrâmes à Antigua les 
yeux sanguinolens et la peau brûlée par le soleil auquel nous étions 
restés exposés pendant plus de douze heures consécutives, Mais nous 
rapportions de beaux échantillons de roches, une outarde à mantelet 
noir (1), plusieurs gangas (2) , des court-vites (3), un vieux vautour (4), 
et ces heureux résultats de notre chasse compensaient au-delà les fati- 
gues de la journée. 

Ce serait empiéter maintenant sur la relation du voyage que de 


(1) Otis houbara. 
(2) Pterocles arenarius. 
(3) Cursorius isabellinus. 


(4) Fultur perenopterus. 


ss 


( 171 ) 


décrire nos autres excursions : ajoutons seulement que peu de jours 
après nous franchissions la chaîne de montagnes qui court du nord au 
sud , pour descendre dans les vallées de la bande de l'ouest. Parvenus 
au fond d'une gorge qu'entourent de grandes masses trachytiques, 
nous découvrîmes la petite ville de Betancuria,; ainsi nommée de Jean 
de Bethencourt, son fondateur. Qu'on juge de notre surprise! nous n'a- 
vions traversé jusqu'alors que des hameaux de la plus chétive appa- 
rence, ét nous nous trouvions tout-à-coup au milieu d'une ville gothi- 
que. Ce n'étaient plus des granges et des chaumières rustiques jetées 
à et là autour d'un modeste presbytère ; maïs des maisons alignées, la 
plupart en pierre de taille , avec les portes et les fenêtres en ogive, les 
frises et les corniches à dentelures et à mascarons. En pénétrant par 
une rue étroite, nous arrivâmes au couvent de Saint-François, bâti” 
en 1455, par Diego de Herrera, seigneur de Fortaventure et de Lan- 
cerotte. Non loin de ce monastère, remarquable par sa solidité, s'élève 
la paroïsse de Notre-Dame-de-Bethencourt (1), qu'on restaura et em- 
bellit après l'invasion de 1539, lorsque les pirates maroquins, com- 
mandés par le Maure Xaban Arraez, saccagèrent la ville.et brülèrent 
les principaux édifices publics. La nouvelle église a été construite sur 
les ruines de l’ancienne chapelle dont Jean le Masson donna le plan 
et dirigea les travaux en 1410. « J'entends que l'église de Fortaventure, 


_ disait le conquérant dans une de ses ordonnances, soëf faite telle que 


Jean le Masson mon compère édifiera, car je lui ai conté et dit comme je 
veux l'avoir , et j'ay amené charpentiers et massons ; pourquoy on la peut 
bien faire (2). » 

Aïnsi, tout nous reportait au quinzième siècle; nous parcourions 
une ville qui, après plus de trois cents ans, s'était presque conservée 
dans son état primitif au milieu de sa vallée solitaire, Cet état d'isole- 


(1) S'anta-Maria-de-Betancuria. 
(2) Conquest. de Can., pag. 181. 


( 172 ) 


ment a beaucoup influé sur les mœurs des habitans de Betancuria ; 
leur physionomie est encore empreinte du type originaire; on retrouve 
chez eux, avec les habitudes du bon vieux temps, quelques-unes des 
anciennes coutumes de Normandie que Bethencourt avait établies. La 
civilisation du moyen-âge, importée dans ce recoin de l'Atlantique, 
presque sur les bords du grand désert (1), en conservant ses allures, 
n'a fait que changer de langage et d’habit. Un costume pittoresque 
retrace encore l’'armure des gens de guerre; les descendans des con- 
quérans ont tout copié de leurs ancêtres : leurs guêtres de laine imitent 
les jambars ou les bottines métalliques; le gilet plastronné est un repré- 
sentant de la cuirasse ; le bonnet à double visière rappelle le casque et 
l’'armet ; ils portent un long bâton ferré auquel ils ont conservé le nom 
de lance, de sorte qu'à une certaine distance, lorsqu'un homme ainsi 
vêtu apparaît à l'horizon de la plaine ou sur les crêtes du vallon , on le 
prendraït pour un guerrier armé de pied en cap. 

Nous quittâmes Betancuria pour nous rendre à Rio-Palma. Ce val, 
qu'arrose un ruisseau limpide, est célèbre par ses nombreux Pal- 
miers (2). Nous suivimes le cours d'eau jusqu’au port de la Peña ; mais 
dans plusieurs endroïts nous fümes obligés de nous éloigner du torrent 
pour franchir, non sans peine, les grandes roches de syénite qui res- 
serrent le défilé. La description que Bontier et le Verrieront donnée du 
Ruissel des Palmes (Kio-Palma) est des plus exactes, et les difficultés 
qu'eurent à surmonter le chevalier Gadifer de la Salle et ses compa- 
gnons, au passage de las Peñas, n'ont pas été omises. Écoutons les 
narrateurs : | 


(1) On ne compte que vingt lieues de la ville de Betancuria sur la lisière du grand Sahara de l'Afrique 
occidentale. Le bras de mer qui sépare l'ile de Fortaventure de la terre ferme n’a que quinze ou seize 
lieues de large entre les deux points les plus rapprochés, le rivage de Tuineje et la côte de las Matillas 
qui s’avance à l’ouest entre le cap de Nun et le cap Bojador. Cette proximité du continent a donné lieu 
à ce dicton des pêcheurs canariens : De Tuineje en Berberia se va y se vuelve en un dia. « De Tuineje en 
» Barbarie, on va et l’on retourne en un jour. » 

(2) Voy. Hist. de la prem. descouv. et conquest. des Can., pag. 70. 


(Qi LS 2) 
& Là est l’entrée si étroite que c’est merveille, car elle ne dure que deux jets de pierre et 
» n’a que trois lances de large. Il fallut déchausser les souliers pour passer sur des pierres 
» de marbre, qui étoient si glissantes qu’on ne pouvoit tenir fort qu'à quatre pieds , et 
» encore convenoit-il que les premiers s’aidassent de leurs lances et tirassent les derniers 


» après eux (1). » 


Nos guides nous rendirent le même service. Après avoir franchi ce 
mauvais pas, et avant de poursuivre notre route par des sentiers 
moins dangereux, nous prîmes quelques instans de repos au bord du 
ruisseau , sous un bosquet de Tamaris, dans le même endroit peut-être 
où les Normands avaient fait halte, car ici encore la relation est très- 
explicite : 


« Et là se disnèrent sous le bel ombre, sur l’herbe verte près des ruisseaux courants ; 


» ct se reposèrent un petit, car ils étoient moult lassés (2). » 


Les courses que nous fimes dans d’autres directions complétèrent les 
notions que nous désirions acquérir sur la grande terre de Maxorata : 
mais les chaleurs excessives que nous endurâmes nous firent renoncer 
à notre projet d'exploration de la presqu'île de Handia. Les renseigne- 
mens que nous pümes nous procurer durant notre séjour à Antigua et 
à Pucrto-Cabras sur cette partie si peu connue des isleños, et qu'aucun 
Européen n’a encore visitée, se réduisent à peu près à ceux-ci : 

Handia est parcourue par des montagnes qui longent la côte septen- 
trionale de la presqu'ile; divers rameaux partent de cette chaîne et 
donnent lieu à des vallées étroïtes et profondes qui débouchent sur la 
côte de l’ouest et du sud. Ces vallées anfractueuses. ont recu des noms 
particuliers (3) et sont restées mhabitées depuis la conquête de Forta- 


(1) Voy. ist. de la prem. descouv. et conquest. des Can., pag. 69. 

(2) Voy. Idem, pag. 70. 

(3) Sur les bandes de l’ouest et du midi, on trouve les gorges suivantes : Z’alle de los Mosquitos, de 
los Escobones, Gran-V'alle, Valle del Cierro, de Jinamar, de Mal-nombre, del Esquinzo, de Butiondo, 
del Pez et de dos Canarios. Cofeté est la seule vallée de la bande du nord. Nous n’avions pas de données 
assez précises sur la position de ces vallées pour les indiquer sur la carte. 


\ 


( 174 ) 


venture; les habitans de la grande terre y envoient parquer leurs 
troupeaux. Parmi les principales, on cite le val de /os Mosquitos, en 
face de la plage de Juan-Gomez, et Gran-Valle, que domine le pic 
d'el Frayle, un des points culminans de la presqu'île. 

Nous pouvons donner des renseignemens moins vagues sur la topo- 
graphie de la grande terre. | 

D'après le dénombrement de 1824 , la population de Fortaventure 
s'élève à 11,860 habitans répartis en trois grands districts. 

Le premier, dont Betancuria est le chef-lieu, embrasse la partie 
centrale de la bande de l'est et de l’ouest; il comprend trois bourgs 
considérables : Antigua, Casillas, Tetir, et plusieurs hameaux disper- 
sés dans de vastes plaines (1). Betancuria contient environ 800 habi- 
tans ; on en compte 2,000 à Antigua, et autant à Tetir et à Casillas ; 
mais il faut observer que la population de Betancuria est toute con- 
centrée dans cette petite capitale, tandis que celle des bourgs se 
trouve distribuée dans divers groupes d'habitations souvent assez 
éloignés les uns des autres. 

Pajara commande le second district, ou celui du sud, et compte 
plus de 1,200 ames. Le bourg de Tuyneje appartient à cette juridic- 
tion, dont le restant se compose de plusieurs hameaux isolés (2). 

Le cheflieu du troisième district est la Oliva, résidence du gou- 
verneur de Fortaventure; les hameaux qui en dépendent sont au 
nombre de dix (3), parmi lesquels se trouve compris celui de Riche- 
roque, où l'on voit les ruines du château de ce nom, que Bethencourt 
fit construire en 1405. Le territoire de ce district, le plus septentrional 
de l’île, est très-volcanisé. Trois cônes d’éruption, situés dans les envi- 


(1) Ces hameaux sont ceux d’Agua de Bueyes, de Triquibijate, de Hampuyenta, de Tafia, de Time et 
de S'an-Andres. Il faut ajouter aussi S'anta-Iñez, petit bourg situé dans un vallon de la bande occi- 
dentale. 

(2) Toto, Barjada, Eduegue, Chilegua, Mesquér, Mirabal, Tiscamanita, la Florida, Adeje et Tesegerague. 

(3) Toston, Tindaya, Manta, Matilla, Valdebron; Lajares, Roque (Richeroque), Caldereta, Pederguida 
et V’illaverde. 


( 175 ) 


rons du hameau de /a Jares, ont couvert la plane d'une immense 
nappe de lave. 

La petite ville qui a commencé à s'élever, il y a quelques années, 
sur le rivage de Puerto-Cabras, rivalise déjà avec les bourgs les plus 
importans de l'intérieur. Cet établissement maritime semble destiné à 
devenir le chef-lieu d’un quatrième district, et peut-être plus tard la 
capitale de toute l’île. Les relations commerciales ont créé aujourd’hui 
d’autres centres de civilisation, et les anciennes villes titulaires n’exer- 
cent plus aux Canaries qu'une sorte de suprématie nominale. Cette 
observation trouve aussi des applications en Europe : dans les temps 
guerroyeurs, on avait tout calculé sur les moyens de défense pour 
l'emplacement des cités. Aïnsi, le sommet d’une montagne escarpée, 
l'enceinte d'un vallon flanqué de rochers d'un accès difficile, un pla- 
teau isolé, offrant d'abondantes ressources agricoles, furent les sites 
qu'on préféra. Alors chacun vivait sur les produits du sol, et le petit 
trafic était abandonné aux Juifs usuriers qui avaient jeté un mauvais 
renom sur tous ceux qui soccupaient de brocantage. Maïs, dans ce 
siècle d'industrie et de spéculation, l'esprit du lucre à tout changé, et 
les exigences du commerce sont venues fixer les grandes populations 
sur le littoral. Les exportations de la soude naturelle (a Barrilla), qui 
ont tant augmenté les ressources de Fortaventure dans ces dernières 
années , ont fait penser à l'établissement d'un entrepôt général dans le 
port d'embarquement. Tel est le principe qui a donné naissance à 
Puerto-Cabras. Quelques spéculateurs sont venus s'y établir pour faire 
leur marché sur place ; on a construit d’abord des barraques ; ensuite les 
négocians anglais ont fait bâtir des maisons plus confortables, et déjà 
plusieurs rues spacieuses commencent à s’aligner le long du littoral. 

La récolte de la Barrilla, qu'on extrait de la plante connue vulgai- 
rement sous le nom de Glaciale (1), s'élève à 33,000 quintaux. L'île 


(1) Mesembryanthemum cistallinum. 


( 176 ) 


produit en outre 16,600 charges (1) de légumes, et 286,200 de céréales 
(blé, orge, seigle et maïs) du poids d'environ 108 livres. Ce chiffre n'a 
rapport qu'à une année commune ; car, dans les années abondantes, 
on a récolté jusqu'à 300,000 charges de blé et d'orge seulement. Il est 
vrai aussi que dans les années de sécheresse ces produits diminuent 
d'une manière effrayante, et la disette est telle alors que les malheu- 
reux Maxoreros sont forcés d'abandonner le pays pour aller implorer 
des secours dans les îles du groupe occidental, où les récoltes sont 
exposées à moins de chances. 

L'année 1770 et les deux suivantes furent des plus désastreuses à 
cause de l’excessive sécheresse; les pluies manquèrent totalement , et 
l'on vit se renouveler tous les maux qui avaient désolé le pays au com- 
mencement du siècle. Les habitans, pressés par la faim, émigrèrent 
en masse, et les navires, qui, chaque année, exportaient le blé dans 
les autres îles, arrivèrent chargés de familles exténuées et presque 
mourantes. Les rues de Sainte-Croix de Ténériffe et de la Laguna, 
celles des capitales de la grande Canarie et de Palma étaient encom- 
brées de malheureux qui imploraïient des secours. Le capitaine-général 
Fernandez de Heredia rivalisa de dévouement et de zèle avec l'évêque 
Servera, et toutes les communes s'empressèrent de suivre un si noble 
exemple. On fit venir des grains de Mogador, on expédia de l'eau et 
des vivres aux familles qui n'avaient pas quitté leurs foyers; dans la 
Ciudad de las Palmas, 1,500 rations furent distribuées chaque jour 
aux pauvres émigrans ; à Ténériffe, on reçut à l'hôpital de la Laguna 
tous ceux qui avaient le plus souffert, et chacun voulut contribuer 
pour sa part à l'œuvre de charité. La seule île de Palma donna asile à 
près de trois mille Maxoreros (2). | 

Toutefois, ces grandes calamités seraient moins fréquentes, et pour- 


(1) Nous entendons parler, sous cette dénomination, de la fanega d'Espagne. ï 
(2) Voy. Viera, Noticias de la Hist. gener. de las isl. Can ; tom. 11, pag. 465. 


(177) 


raient même ne plus offrir des exemples aussi affligeans, si les habitans 
de Fortaventure voulaient sortir de leur apathie pour mettre à profit 
les avantages du sol dans un pays où la nature, avare par intermit- 
tence, est ordinairement prodigue de ses dons. Un système d'économie 
rurale bien entendu amènerait une heureuse réforme, et placeraïit la 
fortune publique à un haut degré de prospérité. De grands espaces, 
encore incultes, ne fournissent guère que des pâturages pour les chè- 
vres etles chameaux (1). Les alentours de la baie de Gran-T arajal, que 
nous avons visités, les terres comprises entre Tuineje et Puerto-Toneles, 
celles qui avoisinent Punta-Roja au nord, et une grande partie de la 
bande du sud, sont de vrais déserts. Pourtant, tout ce pays n’a besoin 
que de bons labours pour changer d'aspect; mais il est dans le caractère 
des Maxoreros de se laisser aller à la fainéantise, et de vouloir rester 
pauvres au milieu d'un sol qui pourrait les enrichir; car, bien qu'ils 
fondent leurs principales ressources sur la récolte des céréales, ni la 
perspective d'une année abondante ni le souvenir des misères passées 
ne peut les engager à l'économie. Tourmentés du désir de vendre 
aussitôt qu'ils ont récolté, ils ne mettent jamais de grains en ré- 
serve, et livrent à très-bas prix des denrées qu’ils mendient en- 
suite plus tard. Leur nonchalance est devenue proverbiale. À l'époque 
des moissons, ils attendent qu'il leur arrive du monde des autres îles 
pour mettre la main à l'œuvre, et laissent perdre le blé déjà mür. Dios 
para todos! voilà leur devise. Indolens comme tous les peuples de l’A- 
frique occidentale, ils ne cherchent pas à se procurer un meilleur 
bien-être, et abandonnent à la Providence le soin de leur avenir. 


(1) Les chameaux que Jean de Bethencourt amena du continent d'Afrique se sont beaucoup propagés 
à Fortaventure ; Viera prétend qu’on en comptait déjà plus de 4,000 quelques années après leur introduc- 
tion. (Voy. Voticias, tom. 11, pag. 335.) Quant aux chèvres, Bontier et Le Verrier assurent qu’elles étaient 
si nombreuses au temps de la conquête qu’on aurait pu se procurer plus de 60,000 chevreaux tous les 
ans. (Voy. Conquest. des Can., cap. 1xx, pag. 131.) Aujourd’hui encore, les appréciations du professeur 
Bandini prouvent que ce nombre n’a guère diminué. (Voy. Lecc. elem. de Agricult., pag. 63.) Les brebis 
se sont moins multipliées, et pour ce qui concerne le gros bétail, il naît à peine 240 veaux par an. 

1. ## 


(178 ) 


Nous terminerons là nos renseignemens sur Fortaventure, nous 
réservant de donner de plus grands détails, dans l'APPENDICE STATIS- 
TIQUE , sur la population de l'île et les différentes productions du sol. 


( 179 ) 


DESCRIPTION 


DE 


L'ILE DE LANCEROTTE. 


ÉrymoLore. Vers la fin du quinzième siècle, quelques années avant 
l'arrivée de Bethencourt aux Canaries, un aventurier français nommé 
Lancelot de Maloisel avait envahi Lancerotte. Bontier et le Verrier 
assurent qu'on voyait-encore dans cette île les ruines du vieux bastion 
qu'il y avait fait construire (1). Ainsi, sans nous arrêter aux versions 
contradictoires de Nebrixa, du P. Abreu Galindo et de Viana (2), nous 
trouvons plus simple de nous en rapporter à celle des deux chapelains 
pour retrouver l'origine d'un nom qu'ils semblent avoir indiqué eux- 
mêmes par leur orthographe. En effet, l'#e de Lancelot est bien celle où 
Lancelot de Maloisel s'était fortifié; les aborigènes l'avaient appelé Tite- 
Roy-Gatra; mais nous ne saurions interpréter aujourd’hui cet ancien 
nom que les historiens de la conquête ont écrit probablement à leur 
manière. | 

CONFIGURATION ET GISEMENT. La forme de l’île est très-irrégulière, et 
n'a élé bien arrêtée que sur la carte particulière de Lopez (3); ses côtes 


(1) « Et aucuns jours après transmit Gadifer de ses gens pour querir de l’orge, car nous n’avions plus 
» de pain si peu non; si assemblerent une grande quantité et le mirent en un viel chastel que Lancelot 
» de Maloïisel avoit déjà fait faire, selon que l’on dit. » (Conquest. des Can., chap. xxxu, pag. 59.) 

(2) Voy. Viera, Noticias de la Hist. gen., pag. 54 et suiv. 

(3) Mapa de la isla de Lanzarote, par don Tomas Lopez ; Madrid , 1780. 


( 180 ) 

sétendent du nord-est au sud-ouest sur un espace d'environ onze 
lieues depuis le cap Farion (Punta de F'ariones) jusqu'à Pechiguera 
(ou Punta de montaña Roja). Les différentes sinuosités du littoral 
offrent plusieurs autres saillies que nous devons signaler. Ce sont les 
pointes Rasa, Gaviota, Penedo et Ginate sur la bande de l’ouest et du 
nord, celles de Papagayo, du Roque del Ambar, d'Arrecife et de Ja- 
blillo sur la bande du sud et de l'est, Entre ces points opposés, l’île n'a 
guère que quatre lieues de large, et se rétrecit beaucoup plus vers 
sa partie septentrionale. On estime sa surface, en lieues carrées, 
à 34,252. 

Nous avons adopté, pour le tracé de notre carte de Lancerotte 
(voy. Atlas, pl. x), les gisemens indiqués par le chevalier de Borda 
en 1776, savoir : 


Pointe du nord (Punta Fariones). Latit. N 29° 15; longit. O. 15° 49’. 
— de l’ouest (Punta Rasa). Latit. N. 28° 55’; longit. O. 16° 12’. 
— dusud (Punta Papagayo).  Latit. N. 28° 51°; longit. O. 16° 10° 30”. 
— del’est (Punta Mojon-Blanco). Latit. N. 29° 14; longit. O. 15° 45. 


Ces positions présentent les différences suivantes avec celles de la 
carte de Lopez : 
Punta Fariones. Latit. N. 28° 55; longit. O. 14° 46. 
Punta Rasa. Latit. N. 28° 37°; longit. O. 15° 12’. 
Punta Papagäyo. Latit. N. 28° 38; longit. O. 15 6. 
Punta Mojon-Blanco. Latit. N. 28° 52’; longit. O. 14° 41°. 
À ces renseignemens nous ajouterons ceux qui nous ont été com- 
muniqués sur la position de deux autres points importans, savoir :. 
Ville de Teguize (centre de l'ile). Latit. N. 29° 5’; longit. O. 15° 58’. 
—  Arrecife (port principal). Latit. N. 28° 59 ; longit. O. 15° 5# (1). 
DescræTION. M. Léopold de Buch, qui a publié il y a sept ans une 
carte physique de Lancerotte (2), en reproduisant à plus grands points 


(1) C’est par erreur que la longitude du port d’Arrecife a été marquée 25° 54 au lieu de 15° 54 sur la 
légende de notre carte, pl. x. 
(2) Voy. Physical. Besch. der Can. Ins., Atlas. 


EU 


( 181) 

la petite île du plan de Borda (1), n’a pas cru devoir combiner comme 
nous les résultats des observations faites pendant la campagne de 1776 
avec le tracé du géographe Lopez. Nous n'entreprendrons pas un exa- 
men détaillé de cette carte, et appellerons seulement l'attention, dans 
le cours de notre description, sur certaines indications qui ne s'accor- 
dent pas avec les nôtres. S'il s'agissait de discuter sur des hypothèses, 
nous croirions devoir nous abstenir ; mais en détruisant, par des faits 
observés, des assertions fondées sur de fausses données ou des rensei- 
gnemens trompeurs, nous pensons (quelle que soit l'intention qu'on 
nous suppose) rendre un service à la science. Le savoir de M. de Buch 
n'avait pas besoin de nos éloges, car sa réputation est faite depuis long- 
temps ; nous avons cité avec plaisir ses descriptions toutes les fois que, 
par leur exactitude et la lucidité du raisonnement, elles pouvaient 
servir à illustrer notre texte. C'est toujours dans cet esprit de juste 
critique que nous signalons aussi des erreurs qu'on ne doit attribuer 
sans doute qu à l'impossibilité de pouvoir tout observer en détail dans 
un court espace de temps. 

M. de Buch nest resté que neuf jours à Lancerotte : les explora- 
tions précipitées auxquelles il s'est livré pendant cette courte rési- 
dence ne lui ont pas permis d'examiner tout par lui-même, et il a eu 
recours sans doute à des renseignemens souvent très-vagues ou 
inexacts. Il n'employa qu'un seul jour pour visiter toute la partie 
septentrionale de l'île en partant du port de Naos. « Le 18 octo- 
» bre 1815, dit-il lui-même, nous nous rendimes à Teguize.…. nous 
» gravimes ensuite les montagnes du nord... et descendîmes vers 
» la mer... nous ne pümes regagner le port de Naos que très-ayant 
» dans la nuït (2). » Ainsi, sans compter les détours et toutes les diffi- 
cultés de la route, le chemin parcouru dans cette seule journée, en 


(1) Voy. Carte partic, des tles Can., d'après les observ. faites en 1776 sur l'Espiègle et la Boussole. 
(2) Voyez sa Relation, pag. 35 et 36. 


\ 


( 182 ) 


supposant même que M. de Buch ne soit rentré au port de Naos qu'à 
minuit, est au moins de quinze lieues de Castille, qui valent beaucoup 
plus de vingt au degré. Après cette marche forcée, l'infatigable géolo- 
gue ne se reposa qu'un seul jour à Arrecife, et en repartit le 21 pour 
visiter l'autre partie de l'île et la grande éruption de laves de 1730. 

Dans la carte que nous avons citée, M. de Buch place le volcan de 
la Corona sur la crête des montagnes du nord, tandis que l'énorme 
cône de rapille, que les habitans de la contrée désignent sous cette dé- 
nomination, s'élève à l'extrémité de la vallée de Magues sur la bande 
orientale de la chaîne de Famara. Les coulées de lave qui débordèrent 
de ce cratère envahirent la côte adjacente et se précipitèrent dans la 
mer après avoir formé une immense nappe aux environs de la pointe 
de Mojon-Blanco. M. de Buch, en figurant sur sa carte la trace d'un 
torrent de matières volcaniques dans la direction du nord, a voulu in- 
diquer sans doute une autre éruption que celle de Za Corona. 

« Le torrent de lave, dit ce géologue, laisse bientôt la pente orien- 
» tale, pour se diriger dans un vallon vers Rio; et À, ilse précipite 
» comme une cascade de la hauteur de 900 pieds depuis le sommet des 
» montagnes jusqu au rivage. L'aspect de ce torrent est encore des plus 
» remarquables. On est frappé de très-loin à la vue de cette bande 
» aride de matières qui,en s'épanchant sur les couches basaltiques ho- 
» rizontales, est restée empreinte de tous les caractères d'un liquide 
» noir qui à coulé de haut en bas de l'escarpement. Cette nappe de 
» lave s'étend au pied des rochers et a fait retirer la mer de la base des 
» falaises (1). » Il y a sans doute erreur dans ce passage de la relation de 
M. de Buch , et nous ne pouvons en rendre raison qu'en changeant le 
lieu de la scène; car nous sommes convaincus qu'il n'est question ici 
que de l'éruption du volcan de la Corona , dont l'inondation a envahi 


(1) Voy. Physical. Besch. der Can. Ins., pag. 316. 


( 183 ) 


la côte orientale, et ne peut en aucune manière avoir surmonté la 
barrière que lui opposaient les montagnes du nord. 

L'enchaînement de sommités qui, à partir du centre de l’île (Teguize), 
s'étend jusqu'au cap Farion, borde la côte septentrionale de Lance- 
rotte, et offre sur ce versant un boulevart de rochers escarpés, dont 
les pentes verticales ont souvent plus de 1,200 pieds d'élévation. Le re- 
vers méridional de cette chaîne basaltique descend en talus vers la mer 
et projette des rameaux de collines entre lesquels se trouvent comprises 
les vallées de Guatisa, de Tabayesco, de Temisa, d'Haria et de M. agues. 
Lorsque après avoir traversé ce dernier vallon et tourné les bases des 
énormes cônes de la Corona, de Guatifay et de los Helechos, en se di- 
rigeant vers la côte du nord, on est parvenu sur le col de Famara , il 
faut descendre ensuite par de grands escarpemens vers la côte des Sa- 
lines. On n'est plus séparé alors de l’ilot de Za Graciosa que par le canal 
del Rio, petit bras de mer d'un quart de lieue de large. Le 5 juin 1829, 
après avoir exploré, pendant huit jours consécutifs, toutes les crêtes 
et les versans des montagnes du nord, nous suivimes l'itinéraire que 
nous venons d'indiquer pour nous rendre à la Graciosa. Ce fut de là 
que nous dessinâmes l'immense falaise qui borde la côte septentrionale 
de Lancerotte, et les crêtes déchirées des cratères de Gu atifay et de la 
Corona que nous apercevions derrière la chaîne que nous avions en 
face (voy. Atlas, pl. xnn). Des éboulemens considérables ont ruiné de 
distance en distance les versans inclinés de ces montagnes, dont les 
sommets atteignent 1,750 d'élévation absolue vers la chapelle de Notre- 
Dame de las Nieves. Les cimes de Guatifay et de la Corona ont 1,873 
pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer, et dépassent d'environ 
200 pieds les crêtes de la chaîne de Famara. Ainsi, il serait impossi- 
ble de supposer que les volcans situés sur le revers méridional aient pu 
verser leur lave du côté du nord, puisque le long de cette bande la 
position des montagnes vient former un obstacle insurmontable, et 
qu'il existe une vallée intermédiaire qui, bien qu'envahie déjà par 


( 184) 
les matières volcaniques, offre un écoulement naturel vers la côte 
de l'est. 

Nous anticiperons ici sur les considérations que nous aurons à pré- 
senter plus tard dans la partie géologique et tâcherons de donner une 
idée exacte de ce système de volcanisation, afin de concilier, s’il est pos- 
sible , l'indication de M. Buch avec nos propres observations. 

À partir du cap Farion, les montagnes de Famara pénètrent Jus- 
qu'au centre de l'île, et se terminent en un plateau sur lequel on a 
bâti la petite ville de Teguize et le château qui la défend. Les points 
les plus élevés de cette partie occidentale de la chaîne que l'on appelle 
la Montaña sont Las Peñitas de Chache. 

Ces roches basaltiques dominent la chapelle de Notre-Dame de 
las Nieves, située sur une des crêtes adjacentes; des bruyères ra- 
. bougries et quelques fayas (1) croïissent encore sur ces hauteurs. Vers 
le nord-ouest, les montagnes se bifurquent et lancent sur la côte 
de Bajamar le morne escarpé du Castillejo. Lorsqu'on se place 
sur ces points culminants, on découvre tour-à-tour un horizon très- 
étendu; les îlots de Graciosa, de Montaña Clara et d'Alegranza, 
se montrent sur une même ligne dans la direction du nord-est, 
à lorient et au midi les plaines de Sd, de Bajamar et de Taji- 
che, qui s'étendent jusqu'au pied des escarpemens, séparent tout le 
pays dévasté par l'éruption de 1730 de la partie montagneuse dont on 
vient d'atteindre les sommets, et sur le versant oriental de la chaîne, 
on aperçoit les vallées de Guatiza, de Tabayesco et de Haria couvertes 
de Palmiers et de Figuiers. Vers le cap Farion et en descendant 
dans le vallon de Magues, on retrouve les traces récentes du grand 
système volcanique qui a prédominé sur toute l’île et dont l'action 
puissante s'est manifestée à différentes époques. La montagne de la 
Corona s'élève comme un dôme immense au milieu de cette en- 


(1) Myrica Faya. 


( 185) 
ceinte. La Corona, par sa forme et sa grandeur, a l'aspect du pic 
de Ténériffe vu de l'intérieur des Cañadas, lorsqu'on commence 
à se rapprocher de sa base, et qu'on n’aperçoit plus le piton. qui 
le termine. Ici le sommet offre un cratère dont la profondeur égale 
presque la hauteur du cône; ses bords sont couronnés de roches 
saillanies qui laissent entre elles de larges ouvertures par où les laves 
ont débordé dans toutes les directions, mais plus abondamment 
vers l'est et le sud. De ce côté surtout. le sol présente un désor- 
dre épouvantable; des blocs énormes sont restés debout, entassés 
où à moitié ensevelis sous des amas de scories et de matières vol- 
caniques. Le ton général de ce terrain calciné est d'un rouge brun 
passant au noir, et mêlé parfois de teintes d'émail que le soleil fait 
rejaillir comme des incandescences. Le cratère est d'un abord dif- 
ficile, à cause des rapilles qui couvrent ses pentes extérieures; une 
couche de scorie pulvérisée tapisse tout l'intérieur. L'œil mesure 
ce gouffre avec effroi, et ce n'est pas sans danger que l'on par- 
court les escarpemens de ses bords. Le moindre faux pas pourrait 
entraîner dans un abîme de 500 pieds de profondeur, et malheur 
à celui qui n'aurait aucun témoin de sa catastrophe; tous ses ef- 
torts pour sortir de ce cratère seraient impuissans, car les talus 
unis et inclinés qu'il tenterait de gravir ne lui offriraient aucun 
point d'appui. L'espace qui s'étend depuis la base orientale de la 
montagne Jusqu'à la mer est_inondé par les éruptions du volcan; 
les gaz qui se sont fait jour à travers cette nappe de lave l'ont 
crevassée de toute part. La grotte de los l’erdes se trouve de ce 
côté : ce fut dans ses cavités souterraines que la population de Lan- 
cerotte se réfugia en 1618, lors de l'invasion des Maures. Les an- 
fractuosités de ces labyrinthes reçoivent du jour et de l'air par 
pluieurs soupiraux (1). Quelquefois un gonflement s'est opéré à 


(1) Les cavités qui se forment dans la pâte du pain , au moment de la cuite, peuvent donner une 
x 24 
11. 2 


( 186 ) 


la surface du sol; la croûte volcanique rend alors un son reten- 
Lissant assez semblable à celui qu'on produirait en frappant sur un 
canon de fonte. On voit plusieurs de ces grandes bombes à demi- 
détruites, et dont les éclats couvrent les environs. Nous ne saurions dé- 
crire les nombreux accidens qui ont eu Heu lors du refroidissement 
des laves, et qui conservent encore tous leurs caractères bizarres. 

Non loin de la Corona s'élèvent deux autres cônes d’éruption, 
Los Helechos et Guatifay. Ce dernier, situé plus à l'occident, est 
aussi très-remarquable par sa hauteur et le développement de sa 
masse. Ces trois volcans paraissent avoir envahi le vallon de Ma- 
gues à peu près à la même époque; les montagnes de Famara, qui 
bornent l'enceinte vers le nord, portent au contraire les traces d’é- 
ruptions plus anciennes; leur évasement du côté du midi, le dé- 
sordre du sol sur la crête de cette chaîne et les formes orographi- 
ques de ce groupe de sommités sont autant de causes qui pourraient 
faire assimiler en quelque sorte le vallon de Magues avec les Cañadas 
de Ténériffe, la Corona avec le Teyde, les montagnes de Famara 
avec le système démantelé qui entoure le grand cirque. Ici, il est 
vrai, la ligne de circonvallation n'existe plus que d'un côté; l'action 
volcanique , toujours active après tant de siècles de travail, a réagi 
à différentes époques, et la débâcle qui a déchiré l’île sur tous ses con- 
tours à ruiné le cratère primitif. Mais si l'on à égard dans cette com- 
paraison à la différence qui existe dans la nature des roches, il y aurait 
peut-être un peu trop de hardiesse à soutenir une pareille hypothèse. 

Dans une de nos excursions géologiques, nous gravimes jusqu'au 
sommet des monts qui avoisinent le cône de Guatifay, et parvin- 
mes au bord d'un ancien torrent de lave qui s'est précipité par 
les versans du nord de toute la hauteur de la falaise. Telle est la 


idée assez juste de ces espèces de boursouflures , qui se ramifient avec d’autres, ou bien se trouvent 
obstruées par des parois de peu d’épaisseur. 


( 187 ) 


cascade de 900 pieds de chute que M. de Buch semble avoir con- 
sidéré comme une éruption de la Corona, mais qui ne peut ap- 
parienir ni à ce volcan, ni à l'époque. de sa formation. 

Toute la partie de Lancerotte située. à l'occident des montagnes 
de Famara présente un terrain tourmenté par les volcans moder- 
nes: de grandes commotions accompagnées d'épouvantables désas- 
tres, en bouleversant la contrée, ont fait presque entièrement dis- 
paraître l'ancien système orographique; toutefois, on peut encore en 
suivre les traces .éparses au milieu de cette immense dévastation. 
Lorsqu on examine attentivement la forme allongée de Lancerotte, 
la direction de ses côtes, l'isolement du rameau des Æfaches vers 
la pointe du Papagayo, celui d'un autre groupe de collines qui vient 
se rattacher par l'occident au promontoire de. Montaña roja, et 
enfin le gisement N.E. et $S. O. des montagnes de Famara, on est 
porté naturellement à supposer la préexistence d'une chaîne de 
continuité entre ces différens groupes démantelés et séparés main- 
tenant les uns des autres. En effet, cet enchaïînement primitif 
est encore indiqué aujourd'hui par une suite de mamelons et 
de pies volcaniques disposés sur plusieurs lignes parallèles et dont 
Montaña del Fuego, la montagne de feu, qui atteint 1471 pieds de 
hauteur absolue, occupe le centre. Des exemples d'un système de 
volcanisation analogue avaient déjà été observés par M. de Hum- 
boldt sur la croupe des Andes : celui qui caractérise l’île de Lan- 
cerotte d'une manière si particulière a fixé aussi l'attention d'un 
observateur non moins exercé. « Quel fut mon étonnement, dit 
_» M. de Buch dans sa relation, lorsque du point où j'étais placé (1), je 
» vis se développer devant moi une série entière de cônes aussi élevés 
» que la Montaña del Fuego, tous dirigés sur une étendue de plus de 
» deux milles géographiques, suivant la même ligne et disposés avec 


(1) Montarña del Fuego. 


( 188 ) 


» une telle régularilé, qu'ils restaient tous cachés les uns derrière 
» les autres, et qu'on ne pouvait les distinguer que par leur som- 
» met. Depuis la côte occidentale jusqu'auprès du village de la Flo- 
» rida, à un mille de Puerto de Naos, j'en ai compté douze (de 
» 8 à 400 pieds d'élévation), parmi lesquels la Montaña del Fuego 
» se trouvait placé le sixième. On en voit en outre beaucoup d'au- 
» tres rangés en partie entre les précédens et en partie hors de la 
» direction générale. C'est évidemment la répétition du phéno- 
» mène de Jorullo, ou de celui du Puys en Auvergne (1). » La 
vue que nous avons prise sur les lieux, et que la pl. xm de notre 
atlas reproduit fidèlement, peut donner une idée assez exacte de 
la description qu'on vient de lire: | 

Si l'on jette les yeux sur notre carte (2), on s'apercevra que toutes 
ces lignes de volcanisation semblent se rattacher d'une part aux deux 
grands embranchemens des montagnes de Famara, dont elles suivent 
la direction , et de l’autre aux principaux caps qui accidentent la côte. 
Aïnsi, la série de mamelons qui commence vers le centre de l’île, non 
loin de Teguize, s'avance jusqu'à Punta-Rasa; l’autre série, qui part 
du cône d'Uhique, à une lieue environ'au-dessus du port de Naos, suit 
les contours de la côte orientale, et vient, en se ralliant aux Afaches, 
aboutir à la pointe du Papagayo. Entre ces deux séries de mamelons, 
il en existe une autre intermédiaire le long de laquelle on retrouve de 
distance en distance de grands fragmens de roches basaltiques qui ont 
appartenu sans doute à l'enchaînement primitif (3). Celte troisième 
ligne, la plus démantelée, prend naissance auprès de Mosaga, un peu 
au-dessus du bourg de San-Bartholomé, où le sol a déjà plus de 767 pieds 
de hauteur absolue. Les cônes volcaniques qui la signalent sont moins 


(1) Physical. Besch. der Can. Ins., pag. 305. 

(2) Voy. Atlas, pl. x. 

(3) Nous avons désigné sur notre carte par les lettres O. O. O. le gisement de ces anciennes roches 
basaltiques. (Voy. la légende en marge.) 


( 189 ) 
élevés que ceux des deux autres séries, et se prolongent par Diamar, 
la Jeria, Uga, Vaisa et Femes jusqu'au cap Pechiguera, que termine 
le promontoire de Montaña-Roja, autre volcan d'ancienne date. 

En dehors de ces trois grandes lignes de volcanisation, on observe 
plusieurs séries isolées, mais qui se rattachent au système général. 
Telle est celle des montagnes rouges (Wontañas Bermejas), situées au 
pied de la chaîne centrale, puis le groupe de /a Quemada, dont les 
laves ont recouvert le territoire d'Jguadin, et enfin l’ancienne ligne 
des cônes volcaniques de Timbaya, Tinajo et Tenesor, qui s'étend Jus- 
qu à la pointe de Gaviota. 

De l'examen que nous venons de faire, on peut déduire les probabi- 
lités suivantes : 

1° La débâcle qui a rompu, vers le centre et à l'occident, la ligne de 
continuité des montagnes de Famara a dû se manifester d’abord par 
une éruption du premier ordre, dont l'action s'est prolongée le long 
d'une crevasse ouverte du nord-est au sud-ouest dans la direction du 
grand axe de l'île. M. de Buch a le premier manifesté cette opinion. 
« Cette grande faille, dit-il, a eu lieu sans doute avec d'autant plus de 
» force et de- violence qu'il n'existait pas auparavant de volcan ou de 
» cheminée en communication avec l'intérieur, et qui pût atténuer 
» l'intensité de l’action mise en jeu lors de cette éruption (1). » Quant à 
nous, nous n'oserions pousser aussi loin cette hypothèse. 

2° Les fragmens basaltiques disséminés au milieu des produits des 
éruptions modernes sont évidemment des restes disloqués de l'ancien 
système de montagnes. Ces roches isolées, dont quelques-unes surgissent 
encore comme de grandes ruines au milieu des champs de lave, ont 
été aussi indiquées par notre savant devancier. «Il n'est pas difficile , 
» ajoute-t-il, de retrouver la roche que l’action du feu a fondue en 
» grande partie. Le sol de Mancha-Blanca est composé d'un basalte 


(1) Physical. Besch. der Can. 1ns., pag. 306. 


( 190 ) 


» colonnaire compacte, contenant souvent de gros grains de péridot. 
» Cette roche ressemble entièrement aux basaltes de la côte du Rio 
» (montagnes de Famara). Au-dessus de cette ancienne formation 
» s'élève la chaîne des mamelons dont les éruptions ont brisé en 
» grande partie et entraîné à l'état fluide les roches primitives (1). » 

3° Les phénomènes qui se sont manifestés de nos jours prouvent que 
la tourmente géologique a eu plusieurs époques de réaction, et que ses 
effets se sont toujours reproduits en suivant la direction primitive. 
L'activité permanente des foyers volcaniques sur divers points doit 
faire craindre que l’île n'éprouve encore de nouvelles révolutions. 

Donnons une analyse des faits : 

Le 1°” septembre 1730, on vit tout-à-coup le sol s'ouvrir avec fracas 
aux alentours de Timanfaya, dans le district de Za Jeria, et une énorme 
montagne enflammée sortir du sein de la terre (2). Quelques jours 
après, d’autres gouffres se formèrent à l'orient de Montaña del Fuego, 
sur la ligne des anciens cônes d'éruption. 

Le 18 octobre, le sol se crevassa de nouveau dans trois endroits diffé- 
rens, maïs toujours dans le sens du grand axe de l’île. Cette réaction 
donna naissance à une série de mamelons isolés qu'on aperçoit à l’occi- 
dent de la Jeria, et dont le plus grand a près de 300 pieds d’élévation. 
Ce fut de son cratère que s'échappèrent les torrens de matières incan- 
descentes qui détruisirent le bourg de Santa-Catalina , et envahirent 
tout son terroir. 

Le 28 du même mois, les vapeurs délétères qu'exhalaient plusieurs 
cratères en activité asphyxièrent le bétail ; dans toute la contrée, les 
chameaux, les chèvres, les brebis et les autres animaux domestiques 
furent frappés de mort presque en même temps. 


(1) Physicl. Besch. der Can. Ins., pag. 306. 

(2) Notice manuscrite du curé don Lorenzo Cuberto. 
Viera, Noticias, tom. 11, pag. 404, ex Davila, Constit. synod., pag. 505. 
G. Glas, His. of Can. Isl., pag. 200. 


(194, 


Le 3 février de l’année suivante, l'action volcanique produisit un 
nouveau cône dont les laves incendièrent le village de Rodeos. 

Le 7 mars, il s'en forma d'autres qui anéantirent Tngafa. 

Le 20, il en apparut encore plusieurs qui se rangèrent sur la même 
série à demi-lieue plus loin vers le nord. 

Le 13 avril, deux de ces montagnes s'affaissèrent avec fracas, à la 
suite d’une violente commotion. 

Le 1” mai, à un quart de lieue plus loin encore, on vit se produire 
de nouveaux volcans qui furent en grande activité jusqu'au 6. 

Le calme se rétablit ensuite, et les malheureux habitans espéraient 
enfin un terme à cette épouvantable dévastation, lorsque, le 4 juin, 
trois bouches s'ouvrirent à la fois au pied de WMontaña del Fuego, tou- 
jours dans le cercle de l'ancien foyer. Ces crevasses n'en firent bientôt 
plus qu'une seule, dont les déjections s'étendirent jusqu'à la mer. 

Le 18 juin , un autre cône s'éleva au-dessus des ruines des villages 
de Santa-Catalina, Mato et Tingafa. Il est à remarquer que ces divers 
phénomènes se manifestèrent constamment du nord-est au sud-ouest, 
comme si l'ile eût été fracturée dans ce sens. 

En octobre et novembre de la même année, de nouveaux tremble- 
mens de terre, accompagnés de grandes éruptions, vinrent encore 
bouleverser la contrée. 

Le 25 décembre, à la suite d'une secousse plus violente que toutes 
celles qu'on avait ressenties jusqu'alors, un courant de lave, sorti d'un 
mamelon qui s'était formé instantanément, se précipita sur le bourg 
de Jaretas, et se répandit jusqu'aux environs de Yaisa, où il incendia 
la chapelle de saint Jean-Baptiste. 

Les habitans, perdant toute espérance après des désastres si sou- 
vent répétés, abandonnèrent une île qu'ils craignaïent de voir s'en- 
gloutir avec eux, et se réfugièrent en masse à la grande Canarie. Pen- 
dant cinq années consécutives, les volcans continuèrent leurs ravages, 
et ne se calmèrent entièrement que le 16 avril 1736. Leur action 


\ 


(1929 

s'était étendue à plusieurs reprises sur la ligne des premières éruptions ; 
des torrens de matières brülantes avaient dévasté la belle vallée de 
Tomara, englouti dans différentes directions huit villages, dont les 
noms ne se retrouvent plus sur la carte (1); le sol, bouleversé de fond 
en comble, s'était recouvert de scories et de cendres sur un espace 
occupé par quatorze hameaux (2). Aïnsi, presque le tiers de Lance- 
rotte avait été détruit; des fleuves de feu avaient formé un immense 
lac de lave d'où s'élevaient de proche en proche, comme autant d'ar- 
chipels, des groupes de montagnes isolées. La fournaise souterraine 
avait débordé par ces soupiraux : tantôt liquide et bouillonnante, la 
lave, en se précipitant par cataractes, avait entraîné au loin des ro- 
chers calcinés, et s'était amoncelée sur le rivage, où de noirs promon- 
toires signalent encore le terme de sa course ; tantôt compacte et plus 
lente dans sa marche, elle avait coulé comme un limon épais, pous- 
sant devant elle de grandes masses, s'agglomérant au pied d'un obsta- 
cle pour l'envahir, se détournant de ceux qu'elle ne pouvait surmonter, 
suivant toutes les inflexions du sol, se moulant sur toutes les formes. 
On la voit encore aujourd'hui comme dans ce ternps de désastreux 
souvenirs : le courant dévastateur s'étend ici sur une vaste plaine: R, 
il franchit un défilé entre deux collines pour venir déboucher sur cette 
partie de l'île qui à conservé le nom de Playa Quemada, plage brûlée : 
plus haut il cerne le district de San-Bartholomé , force le passage entre 
les ruines de Zonzamas et le village de Tajiche, menace Arrecife, et 
vient se perdre près du port de Naos. A l'occident, il envahit le petit 
golfe de Janubio, isole Montaña del Fuego, se répand depuis les 
pointes fiasa et Gaœiota jusqu'à Tao, sur un espace de plus de dix 
milles géographiques, et porte partout l'incendie et la dévastation. 


(1) Ces bourgs étaient ceux de Tingafa, Maretas, S'anta-Catalina, Jaretas, S an-Juan, Peña-de-Pal- 
mas, Testeyna et Rodeos. 

(2) Mancha-Blanca, Asomada, Yguadin, Jeria, Macintafe, Mosaga, San- Andrès ; S'an-Bartholomé 
Calderetas, Guagaro, Conil, Mardache, Guagime et Faisa. 


( 195) 

Nous avons parcouru dans tous les sens cette région volcanique, 
nous avons gravi sur tous les sommets qui la dominent, et dont plu- 
sieurs sont encore fumans: l'imagination s'épouvante à l'aspect de ce 
grand désastre; c'est un spectacle à la fois curieux, imposant et su- 
blime ; il serait difficile d'en trouver un plus extraordinaire dans les 
autres parties du globe. Aussi l'île de Lancerotte offre un beau champ 
d'observations aux géologues, et les savantes descriptions de M. de 
Buch en sont une preuve convaincante. Maïs notre illustre devan- 
cier na pas tout vu; il n'a visilé que certains points, et, quelque 
exercé que soit son coup d'œil, il n'a pu embrasser qu'une partie 
de ce vaste système de volcanisation. Malgré ses explorations et les 
nôtres, il reste encore de grands espaces à parcourir et bien des faits 
à constater. 

Cette action volcanique si puissante, et qui, en 1730, réagit avec 
tant de violence pendant sept années, a donc eu ses temps d'arrêt et de 
retour; mais aujourd'hui, plus lente dans sa marche et moins active 
dans ses effets, elle paraît avoir atteint l'époque de ses dernières révo- 
lutions. 

En 1824, rois éruptions vinrent encore désoler le pays : la première 
eut lieu au centre de l’île, dans le voisinage du hameau de Tao et sur 
la ligne de volcanisation de la montagne del Fuego; elle produisit un 
nouveau mamelon qui envahit des terres labourées. Les deux autres 
éruptions percèrent la grande nappe de lave de 1730 à l'occident des 
montagnes brûlées (Montaña de la Quemada) (1). Plusieurs cratères 
s'ouvrirent à la base de cinq cônes de scories, et vomirent des torrens 
enflammés qui furent se perdre dans la mer. Ces phénomènes pré- 
sentèrent la même régularité dans leur marche du nord-est au sud- 


ouest, et se manifestèrent par diverses alternances durant l’espace de 
trois mois. 


(4) Voy. Atlas, pl. x, au renvoi g. 
I. | \ 25 


(194) 

Les volcans de Lancerotte couvent peut-être d’autres incendies dans 
leurs cavités souterraïnes, et, après des intermittences plus ou moins 
longues, ils se feront jour de nouveau au travers de ce sol tourmenté. 

Toutefois, ces désastres seront encore compensés par des bienfaits; 
les immenses amas de matières volcaniques qui ont couvert le pays, 
notamment à l'époque des grandes éruptions de 1730-1736, lui ont 
procuré des avantages inattendus. La nature du sol a été changée sur 
une partie de sa surface, et ilen est résulté une modification dans ses 
produits. Ainsi, la vigne a prospéré dans tous les districts où une forte 
couche de scories est venue favoriser son développement. Cette cul- 
ture est aujourd’hui très-répandue aux alentours de la Jeria, Vaisa, 
Gaya, San-Bartholomé, Florida, etc., et ses produits dépassent an- 
nuellement 3,700 pipes de vin. Le maïs à prévalu dans les champs 
envahis par les rapilles et les cendres; les récoltes de cette céréale sont 
évaluées à 19,000 fanegas dans les bonnes années. La culture de la gla- 
ciale (1) a réparé aussi bien des pertes; on a semé cette plante le long 
du littoral et dans les terrains volcanisés susceptibles de labour. Tous 
les ans plus de 46,000 quintaux de soude naturelle (Barrilla) sont 
exportés en Angleterre. 

Si l’on fait exception de certaines vallées de la côte orientale, où la 
couche de terre végétale a laissé croître quelques arbres à fruits, il faut 
convenir que la campagne de Lancerotte est loin de présenter l'aspect 
séduisant des beaux sites de la Vega et de l'Oratava dans les îles de 
Canaria et de Ténériffe. Ici, la végétation, toujours masquée par des 
cônes d'éruption qui portent encore tous les caractères de leur origine, 
cachée dans des cratères devenus fertiles, ou encaissée entre deux 
torrens de lave, ne se montre que par lambeaux. Lorsque du haut 
d'une colline on promène la vue sur les champs des alentours, on est 
surpris d'apercevoir les vignes enfouies dans une multitude de petits 


(1) Mesembryanthemum crystallinum. 


( 195 ) 

espaces circulaires qu'on a pris soin de déblayer. Des rameaux vigou- 
reux rampent sur la terre et tapissent ces cratères artificiels; maïs en 
traversant la plaine, toute cette végétation disparaît, on ne découvre 
plus alors devant soi que les noires ondulations du sol, et rien ne vient 
rompre la monotonie de ce triste paysage. Les arbres fruitiers, qu'on 
a multipliés dans quelques cantons, s'élèvent à peine sur cette campa- 
gne sans verdure ; il a fallu leur creuser de grandes fosses à travers la 
couche de lave pour leur procurer un sol plus propice ; les bords de ces 
espèces de blokhaus, qui garantissent les arbres contre les vents et les 
ardeurs du soleil, sont relevés par des murs de pierres ; une ouverture 
latérale donne entrée dans l'enceinte. Ces fosses, que nous rencon- 
trions de loin en loïn durant nos pénibles caravanes, remplacent à 
Lancerotte les oasis du désert. Elles avoisinent ordinairement les 
petites fermes, et l'on a pratiqué des citernes dans leurs environs. Là 
seulement on trouve la fraîcheur et l'ombre qu'on chercheraïit vaine- 
ment aux alentours. 

Il n'existe dans l’île aucun ruisseau courant : les habitans conservent 
les eaux pluviales dans de grands réservoirs. Sur le versant oriental 
des montagnes de Famara, au haut de la vallée de Temisa, on trouve 
une petite source, la Fuente de Chafariz (1). Il y en a une autre sur 
l'autre bande appelée Fuente de Aguza; elle est située au pied de 
grands escarpemens, en remontant vers le cap Farion. La position de 
ces deux sources, d'ailleurs fort peu abondantes, ne permet guère de 
profiter de leurs eaux. 

Durant notre séjour à Lancerotte, nous résidâmes plus d'un mois à 
Arrecife ; nos divers itinéraires à partir de ce point sont tous indiqués 
sur la carte. Ce que nous avons dit précédemment, dans notre des- 
cription de Fortaventure, de la prospérité croissante de Puerto-Ca- 
bras, et de la décadence de Betancuria, est aussi applicable à la ville 


(1) Voy la carte, pl. x de l'Atlas, au renvoi a. 


\ 


( 196 ) 


d'Arrecife et à celle de Teguize. L'une s'agrandit chaque jour au détri- 
ment de l'autre. Le port d'Arrecife est un des plus sûrs de l'archipel 
des Canaries, mais les sables vaseux qui l'encombrent n’en permettent 
pas l'entrée aux navires d’un fort tonnage ; presque tous les bâtimens 
étrangers vont s'amarrer au port de Naos, situé un peu plus à l’est. 
Plusieurs îlots barrent ces deux mouillages, et les défendent contre 
les vents du sud. 

… Malgré la suprématie qu'exerce Arrecife par sa position et les avan- 
tages de son commerce, cette ville est soumise à la juridiction de 
Teguiïze, qui commande tous les bourgs du centre. Teguize , l’ancienne 
capitale de l'île, où les seigneurs de Lancerotte avaient jadis établi 
leur résidence, s'enorgueillit de quelques priviléges octroyés, dont les 
riches marchands d'Arrecife font fort peu de cas. Le trafic de /a Barilla 
et les bénéfices qu'on en retire ont opéré une révolution. Le commerce, 
en prenant une impulsion nouvelle, à amené de grands change- 
mens dans les fortunes, le luxe européen commence à s'introduire, 
et chaque jour une civilisation plus raffinée impose de nouveaux 
besoins. L'aristocratie des piastres et des onces d'or a presque tué 
l'antique-noblesse, et les habitans de l’orgueilleuse cité, dont les an- 
cêtres s'étaient enrichis des dépouilles des Maures sous les Herrera et 
les Peraza, sont devenus tributaires des négocians du port. 

Le bourg de Haria est le chef-lieu des villages compris dans les 
vallées du nord-est : Faisa commande à ceux de la partie occiden- 
tale de l’île; sa juridiction s'étend jusque sur la côte du détroit de la 
Bocayna et embrasse l’ancien district que Bethencourt occupa d’abord 
à l'époque de la conquête. On voit encore dans les environs de Femes la 
chapelle de Saint-Martial de Rubicon, construite par les Normands, et 
qui fut dans les premiers temps le siége de l'évêché des Canaries ; mais 
l'itinéraire que nous suivimes ne nous permit pas de pousser jusque là 
notre pèlerinage. Dans le village de la l’egeta, situé au nord-est de 
Vaisa, sur les bords de la grande nappe de lave, habitent encore quel- 


( 197 ) 


ques-uns des descendans des conquérans. On les désigne dans le pays 
sous le nom de Mulatos, Mulätres. Ce singulier sobriquet leur a été ap- 
pliqué probablement à cause de l'alliance que leurs pères contractèrent 
avec les aborigènes. Un individu de l’ancienne famille de Bethen- 
court, que nous avons eu occasion de voir, avait en effet le teint plus 
basané que ses.autres compatriotes. C'était un homme d'une cinquan- 
taine d'années, d’une taille élevée et bien prise ; ses formes musculaires 
étaient très-prononcées, son visage régulier, le nez aquilin; ses 
cheveux frisés avaient été blonds dans sa jeunesse; l'expression de sa 
physionomie marquaït en général la hardiesse et la détermination; le 
regard semblait indiquer la pénétration et la ruse; on y retrouvait 
quelque chose de l'audace normande et de l'astuce africaine : c'était un 
mélange de ces deux natures, un véritable type de race caucasienne. 

Nous renvoyons à l’APPENDICE STATISTIQUE , qui accompagne nos des- 
criptions, pour les renseignemens relatifs à la population et aux diffé- 
rens produits de Lancerotie. | 


(1889 


NOTICE 


SUR LES PETITES ILES DÉSERTES 


SITUÉES DANS LE VOISINAGE DE LANCEROTTE. 


La GracosA. Cette île est séparée de Lancerotte par le détroit d’el 
Rio; elle a environ cinq milles de long depuis la pointe sud-ouest 
(Montaña Amarilla) jusqu à celle du nord-est (Punta de Pedro Barba); 
sa plus grande largeur n'excède pas un mille. Elle est couverte en 
partie de sable blanc, mêlé d'une grande quantité de coquilles ter- 
restres, parmi lesquelles dominent principalement l'Æelix sarco- 
stoma, H. Pisana et le Bulimus decollatus. Sur la bande méridionale - 
la côte est rocailleuse , basse et facilement accessible; le sol s'étend vers 
l'orient et le nord en une plaine légèrement ondulée où abondent les 
chénopodées arborescentes. Vers le nord-ouest le littoral est beaucoup 
plus escarpé; des masses de basalte bordent le rivage, et trois cônes 
d'éruption, rangés sur la même ligne à partir de Montaña Amarilla . 
ne laissent aucun doute sur l’origine volcanique de cet îlot. 

Après les pluies d'automne, la Graciosa se couvre de plantes herba- 
cées qui se développent rapidement à l'ombre des grands buissons 
d'Atriplex et de Salsola; les habitans de la partie septentrionale de 
Lancerotte y envoient alors leurs troupeaux. 

MoxranA CrarA. Ce rocher apparaît à un quart de lieu au nord dela 
Graciosa, et s'élève au-dessus de la mer jusqu'à la hauteur de 300 pieds : 
une petite source, cachée dans sesanfractuosités, attirait autrefois une 
multitude de serins; maïs depuis que des pêcheurs incendièrent les 
broussailles qui en garnissaient les alentours, ces oiseaux ont disparu. 


(1995) 


Roquete del Oueste est un écueil voisin de Montaña Clara. 

ALEGRANZA , la Joyeuse de Bethencourt, et la première terre où il 
aborda, est située une lieue et demie plus au nord, et commence de ce 
côté l'archipel des Canaries. Cette petite île n’a guère plus d’une lieue 
d'étendue; les anciens seigneurs de Lancerotte et de Fortaventure s'en 
disputèrent long-temps la possession; elle appartient aujourd'hui à don 
Joseph Garcia de Lugo, qui en retire une rente annuelle de quatre 
mille piastres. On y cultive la glaciale, qu'on va récolter dans la saison 
pour en extraire la soude. La chasse des puffins, dont on vend la chair 
marinée, et celle des grands goélands (Larus Marinus), qui fournissent 
une espèce d'édredon, rapporte de gros bénéfices. L'ile paraît avoir été 
produite par un ancien volcan, qui a formé au centre un vaste 
cratère. 

À lorient de Lancerotte, on découvre un autre écueil, Roque del 
Este, presque inabordable et toujours entouré d'oiseaux de mer. 

Isra DE Logos. Cet îlot est situé dans le détroit de /a Bocayna, entre 
Lancerotte et Fortaventure, maïs beaucoup plus rapproché de cette 
dernière; il a environ une lieue de circonférence, et se fait remarquer 
par les anfractuosités de ses bords. Les phoques ou loups-marins, qui 
venaient se reposer autrefois sur les rochers du littoral, ne fréquentent 
plus ces parages ; les compagnons de Bethencourt les chassèrent à ou- 
trance, et ceux qui survécurent à cette guerre d'extermination furent 
chercher ailleurs un meilleur gîte. Bontier et Le Verrier ont cité sou- 


vent l’île des Loups dans leur ouvrage. 


« L’ile de Loupes, écrivaient-ils, est dépeuplée et presque ronde; du costé d’Erbanie 
» est très-bon port pour gallères. Là viennent tant de loups-marins que c’est merveille, 
» et on pourrait avoir chaque an des peaux et des graisses cinq cents doubles d’or ou 


» plus (1). » 


(1) Hist. de la prem. descouv. et conquest. des Can., pag. 132. 


\ 


( 200 ) 

Dans un autre passage de leur relation, les bons chapelains rendent 
compte de la mésaventure du chevalier Gadifer de la Salle, qui, aban- 
donné sur cette île déserte et sans eau par le traître Berthin de Berne- 
val, manqua y périr de détresse (1). 


(1) Hist. de la prem. descouv. et conquest. des Can., pag. 29 et 23. 


APPENDICE STATISTIQUE. 


ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE 


INDIQUANT LES DISTANCES RELATIVES DES ILES CANARIES. 


CANARIE. 
45 | FORTAVENTURE. 
56 | 65 | FER. 


24% | 52 | 41 | GOMÈRE. 

52 | 2 | 78 | 65 | LANCEROTTE. 

40 | 65 | 124 | 10 | 72 | PALME. 

40 | 50 | 26 | 4 &| 45 | 15 | TÉNÉRIFFE. 


N. B. Les distances sont évaluées en lieues marines de vingt au degré. 


ÉCHELLE DES DISTANCES RELATIVES POUR LA GRANDE CANARIE. 


CIUDAD DE LAS PArmas. 
8 | Agaete ou Gaete. 
6 | 12 | Aguimez. 


41215 #] 40 | Aldea. 

.[7 |[3?] 7 16 À| Artenara. 

= NE RSI SIEMENS" 

a 4 |S?115$| 8 | 5 | 5 | Valsequillo. 

SRE EP RES 

clrieiaissis115415i] À | Guia 

Bla l4il8isil sl] +151 5 1541 Moya. 

223140151416 1551 2 1 9 19416 #1Tede. 

œ 3 [S|Sloi18|1117/S (84, 4 |[54|Teror. 
Til4l64164141l4$l44l44l4{] 4 | 5 | 4 | Texeda. 
8 6 L]%5 | «6 | 4 £1 7 [4 40 | 10 [7 $152] 6 | | Tiraxana. 
27141915 124124154184| 4 [241131 4 | 5 | Vega de Santa-Brigida. 
5 [6e lsil7il4leil2ls 4181] 8 [4] 5 [44] 4 | Vega de San-Mateo. 


Avis. Les résultats des observations du P. Feuillée, du chevalier de Borda, de don Thomas Lopez, etc., ayant 
été déjà indiqués, dans nos descriptions des îles, aux articles GISEMENS, nous croyons superflu de présenter, à la 
suite des échelles de distances, le tableau comparatif des latitudes et longitudes que nous avions annoncé précé- 
demment à la page 58 de GER géographique. 


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“euseyo no «oyeitA | € Ga Ten mlmlrelre [sr] 6 [6 81 6 l+slorlor|l+zl # l#el?rlrrl or lor]£sel®se| s [er 
"RHOJOIA | E SE ris lis |ErIEzISr]20orl 2 |l?slicl?el & lérlérl £ | + ltslémléelorl s 1471 8 |?2] sg [%r]l8e 
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“eysraeuong | $cr | $or | £ z | Syr 
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“ojeiv | Ÿ07 | £ 
lie 


“AATAANAL HG AILT A KOAIT SNAUAAAIG SH SHALLVIAH SHONVISIA SAT LNVNÔIANT 
( COS ) 


‘YNNOYT YT AG ayanrn 


HAÔIHAVHIOH9 ATITHIA 


FORTAVENTURE. 


( 203 ) 


ÉCHELLES DE DISTANCES RELATIVES 


POUR 


LES ILES DE PALME, GOMÈRE, FER, FORTAVENTURE ET LANCEROTTE. 


SANTA -CRUZ. 


6 À | Barlovento. 
MU | Brena-Alta. j 
.|[4+17 £] 4 |Brena-Baja. 
S SHIS 318 à | 40 | Garaña 
Le 441711541143] 8 | Llanos. 
e 3 [8 lat] 4 [415 [Mao 
A |2 163113125173] 5 1221] Nieves. 
= 195 | 6 & | 405 | 13 | 5 | 6 4 | 145 | 12 | Punta-Gorda. 
Tail 4 [52415417 | 5 | 5 [2 4]104| PantaLlana. 
4511251551 6 [7216121 6 [44182123 Éeres 
541141641741 8 19#1721541 411 5 | 4 | Sauces. 
AITÉT 40 [AI 8 1 5 [AS110$ [441 8 [8419 À [ Tixarate 
SAN-SÉBASTIEN VALVERDE. 
= [6 +] Valle-Hermoso. [ 5 | Pinar. 
= | 5 | Hermigua. é 4 +15 £| Mocanal. 
a | 3 | 5 | Chipude. 12 [2414 £{]Inama. 
Oo | 4 | 5 |1 4 | Alagero. 2 #15 $| 4. | -2 | Guarazoca. 
| 2 | 4 15 4]53 £| Agüûlo. 4. | 2 [21124] | Azofa. 
BETANCURIA. ÂRRECIFE. 
|2 à | Tuineje. 5 | Temes. 
RP ET E [5 1:81 Haria. 
4112 +4]2% 1] Pajara. = 2 MIRE, 
6 | 8 [a 417 5] Oliva. A 44] % |447]92 3?]S.-Bartolomé. 
DE 0 TE | Casillas. DER IRREETRE | Tias. 
TEE OT EI | Antigua. 135 | 4 | 5 [2412312 21] Tinajo. 
5 24181144] Pro-Cabras. 21181154] 4 [44124124] Teguie. 


N. B. Les distances sont exprimées en lieues de pays d’environ une heure de marche. 


ILE DE TÉNÉRIFFE. 


GRANDE CANARIE. 


om 


( 204 ) 


DÉNOMBREMENT 


DE LA POPULATION DES ILES CANARIES EN 1824. 


N. B. La population des hameaux est réunie à celle du chef-lieu du district. 


VILLES, BOURGS ET VILLAGES. 


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Granadilla. . . . . .. Les NQRRE SES san re 
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LAGuwa (Ciudad de San-Cristoval) . . . . . . . 
Malta rate RNA TR AA En 


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Santa-Ursula. . . . . 
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CIUDAD DE LAS PALMAS. . . . . WU R CE, 
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TAN AA ER Un ET. 
NAISCQUIIO ER PR REA" 


CHIFFRE 


DES FAMILLES. 


) 47,460 


135,105 


CHIFFRE 


DES HABITANS. 


6,518. | 
1,050 
897 | 
4,704 
4,203 
1,228 
1,504 
1,604 
4,860 
2,100 
2,056 
1,370 
2,990 
5,790 
9,417 
1,515 
3,950 
1558 \ 72,151 
2,390 
2,040 
802 
312 
4,274 
1,480 
854 
856 
3,450 
338 
965 
so | 
1,092 
2,000 | 
375 
7,490 


11,363 
1,698 
2,516 
1,026 
5,651 
| 824 
859 
3,540 
3,474 
2,146 
454 57,625 
3,140 
2,000 
2,510 
2,445 
2,049 
1,818 
5,773 
4,610 
1,459 
2,360 |; 


( 205 ) 


CHIFFRE CHIFFRE 
VILLES, BOURGS ET VILLAGES. 
DES FAMILLES. DES HABITANS. 


j  CIUDAD DE SANTA-CRUZ DE LA PALMA, . . . 1,575 
Brena-Alta. 4624 
Brena-Baja. 504 
Barlovento. . 420 

| 640 

SERRES. 4,562 

Mazo. 4,126 
Punta-Gorda. 187 
Punta-Llana. . . 572 
San-Andrés.. . ATX 

\  Tixarafe 460 


ILE DE PALMA. 


TÉGUISE. . 4,402 
Arrecife. . . 5925 
É 72 
528 

515 

453 

4AsS 

859 


À 
À 5, né 
NE 158 
i 451 
536 
592 ; _ 11,860 
F | | 


15,402 


[ea 
En 
E 
© 
ea 
[el 
© 
FE 
< 
el 


244 
444 
255 


FORTAVENT. 


211 
181 
Chipude. . . 251 
Hermigua 
Valle-Hermosa 


GOMÈRE. 


H 
El 
2 


VALVERDE et les hameaux 


RÉCAPITULATION. 


Em 


SURFACES SURFACES SURFACES SURFACES 
en en en en milles 
FAMILLES. | HABITANS.| lieues carrées | milles carrés | milles marins géographiques 
d'Espagne, A DR Dques) d'après d'après 
Hate Roboiar. après Escolar.|  Humboltd. Humboltd. 


82,805 62,853 4,375 
68,381 51,285 53,875 
52,136 45,295 55, 75 


LANCEROTTE. . . . 
FORTAVENTURE . . 
GOMÈRE 


200,535 295,029 221,269 


( 206 ) 


TABLEAU COMPARATIF 


.DES 
Divers dénombremens de la population depuis 1742 jusqu’à 1829, 


Et rapport en lieues carrées d’après le dernier résultat. 


a ÉÆ É $ 6 6 6 _ 6 = 6 = HS à 
£a | & = = E ES) E EH © = LE 
ILES. Bass | Sel | 48 | 488 | Se | Ses | Sea | ÊSes 
SR D DIM SE SM Due Doit SIDE 

H Se | & S& a Bin a À & & D Ba à 

4 22 © à © © OM © © — 9$ £ 

RS Rx — on & Rx Ra en 

TÉNÉRIFFE. . . . | 62,853 60,218 | 66,554 | 70,067 | 69,404 | 72,151 | 85,000 1,142 
CANARIA. . . . . 51,285 53,864 44,083 55,093 55,095 57,625 70,000 1,080 

| ForrAvenTurE.. | 45,295 6,382 8,865 | 12,451 | 12,451 | 411,860 | 15,500 276 
LANCEROTTE. . . 25,689 7,210 9,705 16,160 16,160 15,402 17,000 621 
PATMAUR Een 24,102 47,580 | 19,195 | 928,878 | 28,878 | 929,685 | 35,000 1,203 
GOMÈRE 7,21 6,251 6,645 7,915 7,945 9,497 9,000 1,151 
PERS SRE T 4,968 5,687 4,022 4,006 4,006 4,886 4,500 801 
MOTAUX. 0 2100917269 155,192 | 155,866 | 195,907 | 194,510 | 200,534 | 232,000 865 


OBSERVATIONS. 


(4) Les résultats de ce dénombrement ont été calqués sur ceux de l’année 1802, dont ils ne diffèrent que par le 
chiffre de Ténériffe, dans lequel on n’a pas compris la garnison de 663 hommes. 

(2) Le dénombrement de 1824, extrait des données statistiques de Don Francisco Escolar, doit être considéré 
comme le plus approximatif. 

(3) Le dénombrement de 1829 ne présente pas des résultats bien exacts, les centaines ayant été presque généra- 
lement omises dans les chiffres partiels ; mais nous avons pensé qu’il était important d’ajouter à notre tableau ces 
nouveaux renseignemens , afin qu'on puisse apprécier l'accroissement de la population dans ces six dernières 
années. 


( 207 ) 


TABLEAU 


DES 


NAISSANCES, MARIAGES ET MORTALITÉS ANNUELLES 
DEPUIS 1793 À 1802, 


D'APRÈS DON FRANCISCO ESCOLAR. 


EE 


NAISSANCES. A MORTALITÉS. 
ILES. | 
HOMMES. FEMMES. TOTAL. < HOMMES. FEMMES. TOTAL. 
TÉNÉRIFFE. . . : .. 1,256 L 1,051 2,287 516 665 706 4,871 
CANARIA. . 0. 1,246 1,020 2,256 453 611 628 1,259 
FORTAVENTURE. . . 215 205 420 81 130 144 244 
LANGEROTTE. . . . . 533 509 642 132 179 178 557 
Diérieertienté Ve 582 574 156 A77 182 219 404 
GOMÈRE. . . . .. Le 152 116 248 53 95 104 199 
1H TAN RENNES 47 42 89 25 24 25 44 
RÉSULTATS GÉNÉRAUX.| 3,364 5,447 6,678 1,449 1,885 1,972 5,865 


- OBSERVATIONS. 


D'après ce tableau, le nombre d’enfans serait de 4 environ par mariage , bien que, dans certaines localités : 
sur la bande méridionale de Ténériffe par exemple, on trouve des ménages de 12, 44 et même de 47 enfans. Mais 
ces sortes de cas sont tout-à-fait exceptionnels et n’influent pas sur les résultats généraux. 

Les données d'Escolar établissent de 7 à 42 la proportion entre les mortalités et les naissances. 


à ( 208 ) 


PREMIER TABLEAU 


DES PRODUCTIONS DE PREMIÈRE CLASSE. 


N. B. Les résultats sont établis sur la moyenne de cinq années (1800-1804), d’après le relevé des dîmes. 


S NTITÉ 

BLÉ Sie POMMES | QUANTITÉS 
en de terre - en 

fanegas. : ‘ ï ; en costales. 


À TENÉRIFFE . ... 50,800 | 314,000 | 478,500 || 


CANARIA 53,400 135,000 127,700 369,900 
FoORTAVENTURE. . . 111,600 2,100 8,000 461,200 | 


LANCEROTTE. . . . 425,000 17,200 52,000 228,500 || 
41,700 48,000 1,100 46,000 96,100 || 
GOMÈRE. . . . .. 2,100 9,600 5,200 10,000 53,500 || 


DER RE ë 2,500 8,00 160 3,000 16,360 


QUANTITÉS 


de 245,400 35,900 351,000 187,060 562,700 1,385,860 || 
MÊME NATURE. 


EE ne. nt 
Résultat gén. 


OBSERVATIONS. 


Ce tableau donne la somme totale des denrées de première nécessité, récoltées dans une année commune, en 
prenant pour base la moyenne de 1800 à 4804. Un tableau analogue a été dressé en 1815 par le professeur Bandini, 
et Don Francisco Escolar en établit un autre sur la moyenne des produits de 1844 à 4824. (Voy. le tabl. suiv.) 

Les résultats de ces diverses approximations donnent 


Pour la moyenne des productions de 4800 à 4804. . . 1,585,860 fanegas, la popul. étant de 494,570 ames. 


Pour les récoltes de l'année 4843. . . . : . . . . .. APBAA TT IC. Ci id. id. 200,000 
Pour la moyenne des productions de 1814 à 14824 . . 1,597,958 id. id. id. 200,524 
D’après les données les plus approximatives la consommation générale de 1820 a été évaluée ainsi qu’il suit : 
Blé et seigle. . . . 250,000 fanegas. 
OC 50 C0 0: 
Maïs. , . . . . 460,000 id- 
Pommes de terre. . 650,000 id. 
Total. . . . . 1,240,000 fanegas. 


Ce résultat fait ressortir la consommation individuelle à environ une livre et demie. 

Sur une surface de 224,269 milles carrés géograph. on ne peut guère admettre que À de terres cultivables pour 
tout l'archipel des Canaries, c’est-à-dire 511,662 fanegadas ou 6,400 vares carrées, mesure d'Espagne. 

Ainsi, en ayant égard à l’accroissement progressif de la population et au peu d'espace qu’il reste à mettre en 
rapport sur la totalité des terrains cultivables , le pays ne peut guère courir la chance des récoltes sans s’exposer 
à de grandes disettes. L'introduction des grains et farines est donc d’une impérieuse nécessité. 


LEGUMES 
en 
fanègues 


7,948 


Maïs ORGE SEIGLE 
en en en 
fanègues. fanègues. fanègues. 


BLE 
en 
fanègues. 


23,560 


Il. 


un E 
= Ë 
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Si 
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Las] 
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S & 
L. : 
Le] 
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2285) 55,000) » 
42 5 
A  & 
ge à 
ESS 
De 
ÈS 8 


190 


400 21 180,000 


45,710, 11,560 


4,960 


58,259| 422,980 


85,617| 60, 878 


8,848 


u 
| 
- 
. 
ss 
| 


80,000 


9,500 


5,600 
48,870 
5,120 
17,978 


5,158 


( 209 ) 


DEUXIÈME TABLEAU 


DES PRODUCTIONS DE PREMIÈRE CLASSE. 


22,000 


5,820 


1,700 


9,300 


4,680 


-) 


41,000 


400 


900 


4,000 


LANCEROTTE. 


46,000 


50,000 


10,450 


5,060 


:92,980 


19,140 


31,420 


5,720 


Hi à 
Et eus 
JE nés PRIX ET VALEURS 
A So 
» .|£Ève 
 |258 Ë DES DENRÉES. 
ë nn, E|7 
en 
Réaux de vellon. 
590| 4,498) à 400 réaux de vellon le quintal. 599,200 
85,000 | 114,000! à 15 réaux de vellon le quintal. 1,710,000 
418,000! 758,000! à 6 réaux de vellon le costal. 4,448 ,000 
1,600 50,340) à 50 réaux de vellon la fanègue. 1,510,200 
550! 26,718! à 14 réaux de vellon la fanègue. 374,052 
420,500 351,410| à 14 réaux de vellon la fanègue. 4,659,740 
5,200 197,579) à 28 réaux de vellon la fanègue. 5,498,612 
60,860 285,451] à 50 réaux de vellon la fanègue.  8,565,550 
220| 46,256] à 260 réaux de vellon la pipe. 12,026,560 


N. B. Les résultats et la valeur des-récoltes sont établis sur la moyenne de dix années, depuis 1814 à 1824, 
d’après don Francisco Escolar. 


D ————— ]…————————"———"—"——…——"—…—"—"—" —"——…—…—"—"—"—"…”…”"—"—"—"—"—"—"—"—"…"—"—"—"—""—"—"————————…—…—…"”.”—"— _— ———]_— ——— ————————————— |à 


VALEUR TOTALE EN RÉAUX DE VELLON 


CRC RUN EPS nie +, 7 etre 


( 210 ) 


OBSERVATIONS SUR LE TABLEAU PRÉCÉDENT. 


La valeur des denrées est calculée sur les prix courans au moment des récoltes. Les vins qui ne sont cotés qu’à 
260 réaux de vellon la pipe , c’est-à-dire à 68 fr. 25 cent., valent trois fois plus lorsqu'ils sont bonifiés. 


La moyenne des récoltes des vins de Ténériffe, établie sur les produits de cinq années (1795-1800 ), nous a 
fourni les résultats suivans : 


Pour le district de la Laguna. . . . . . . . 8,000 pipes 
‘Id. de Taoro (Orotava). . . . . . 8,000 id. 19,270 pipes. 
Id. de Daute. . . . D 5 270IdE 


Ge résultat, comparé à celui que nous avons donné dans le tableau précédent pour la moyenne des produits 
annuels des vignobles de Ténériffe , présente une augmentation de 4,292 pipes résultante des progrès de la culture 
dans ces dernières années. 

En prenant pour base la moyenne des récoltes de 1795 à 4800, et en retranchant , des 800 pipes du district de 
la Laguna (1), 2,500 pipes qu'on peut considérer comme la moyenne des produits des vignobles de Taraconte, 
Sauzal, Matanza et Victoria; et en augmentant cette quantité (2,250) des 41,270 pipes de Taoro et Daute, c’est-à- 
dire de la moyenne des produits de ces deux districts , il résulte que les vignobles de la bande septentrionale de 
l'île rapportent 15,500 pipes, tandis que ceux de la bande méridionale n’en donnent que 5,770. Cette évaluation 
peut faire apprécier les différences qui dépendent des expositions et de la qualité des terrains, bien qu’on doit 
aussi tenir compte des avantages des irrigations pour les cantons. de la bande septentrionale. 

Les récoltes de pommes de terre présentent souvent de grandes différences dans leurs produits. Les registres 
des enchères des dimes nous ont fourni à cet égard plusieurs résultats importans ; nous les rapporterons ici. 


ENCHÈRES DES DIMES DE POMMES DE TERRE. 


Pour le district de Taoro, en 1794—Adjudication: 6,264 piastres courantes ou simples (2). 


id. id, 4795 id. 6,028 id. id 

id. id. 1796 id. 10,754 id. ait: 
id. id. 4797 id. 9,445 id. id. 
id. id. 1798 id. 10,828 id. id. 
id, id. 1799 id. 45,640 id. id. 
id. id. 1800 id. 9,196 id. id. 
id. de la Laguna, en 1798 id. 12,832 id. id. 
id. id. 4799 id. 19,568 id. LR: 
id. de Daute, en 1799 id. 5,453 id. id. 

id. id. 1800 id. 4,228 id. id. 


On conçoit que ces différences dépendent bien plus de l'augmentation ou de la diminution des produits que de 
celle de leur valeur. 
Le prix de la soude naturelle n’éprouve pas de grandes variations, mais l’orseille brute que nous n’avons estimée, 


dans le tableau précédent, qu'à 400 reaux de vellon le quintal (environ 400 francs) renchérit beaucoup lorsqu'elle 
est nettoyée et préparée pour l’exportation. 


(4) On comprend ordinairement dans ce district les cantons de la bande méridionale de l'ile. 
(2) La piastre simple vaut environ 3 fr. 95 c. Voyez le tableau comparatif de la valeur des monnaies. 


( 224 ) 


"SOansouu 9 Sprod sop J1Je18du109 neo[qe a[ SUOrjonpou so[ amod z940A . 
“ue aed ‘1J 0002GG UoITAUO € pn]eAY 159 sororos sep jinpoad oj fouvaey ej 8 ored oun 9310dx9 uo juop opnbriqey o10s ej oxquiou 09 op 107d00x0 Hop uO (E) 


“AL9)9[8UY u9 
S06S 70° 7 vIpadxo uo uo ‘9887 UA ‘(7 ‘sMJ2104 UIYOIT ) 02SnJy 9P Wou 9j snos sÂed o7 suep nuuo9 uoyorç un 359,9 ‘saouue sonbjoub smdop onb se “= au 
uo juop 39 ‘neojqe 99 suep sed ain$ ou mb ejjoangeu uoronpoid oun 359 Jp — ‘ajuepiodtut-s91y 2910WW09 9p oyoueiq aun so]; s90 anod ILU9A9P L 9QU1)S9p 
ajques 32 ‘juowoddoyes9p pueas un elop puoad * 387 uo SELON sûf ans 40x17 e gououwo9 e wo nb ‘2124909 ET ‘17 000!< ap awwos er e Juowopenuue juoreA 
-219,8 [PNSIVP 19 2740907P,j, 9P SUINOU XN9P S9p 9juodieyo 2P SIEIJ sa ‘ 2S093N09 sur J9 9qeiyoid sujd sreux np 21109 ad 990e[duox 939 J1PAB 19 “CYSF 
u9 soiat] 977*0Z onb snjd jsmpoid uo,u ‘ SOSF U9 sodoteu op S91A1T 000097 210009 jrejaoddex mb ‘eme ap o1ons e auueo ej op 9jf00 ‘aguuopueqe juou 
-a1atque onbsoid 919 e u0J09 np oinyqno eç ‘ojduoxe ed ‘isuiv ‘onbodo 97399 smdap soympoaut sojoou$e suoneionome xne 39 SUOI}P9HIPOU Xne PIe89 1104e 
JLop uo *s1ojaJno, “ap19} Zosse oguue aun J0j Ib ‘ SYSF 9P 5910991 XNE JU9IQJI 98 39 “UIDUEY UENF UOP AN9SS9JO1d np 59]120 AMS S01[{E)9 JUOS SOQUUOP SON 
“aMISS2QU 2191M91d 9p 39 (y) uorey1odxa,p sapiu9p eww09 sed 919pisu09 au uo,nb 59189 $91n03 SHUIVANOIES SNOLLONGOUG 9 2191) 9j SUOS sU09BUEI SnoN 


NOTLF 4 YAHSIO 


— 
00224 | 97298 00S'F |009°38£ 00ST | 98787 ° ‘ * ‘XAYLOÏT, 


078 *‘HUNINAAVIUO 


1272 ‘ “HLLOUHONVT 


[44 + + CI 


OSZ ‘ * ‘HX4NOT) 


OS7'ST à * * ‘YNTYd 


000‘08 GGr'T 8 + CYIEVNVD 


A 
Eu 
ee 
Du 


009326 cs‘ “HAATAANAT, 


à 


(sauar) 


‘SHAGNVAV 


(SH) 


( sorren)) 
* LOUIS SOYD : 
(x SornTenn)) 
(xneumQ) 
“SHIVINOUX 
(‘xneyumO) 
(-xnejum@)) 
*SHHOYS SANHIA 
("saJJ0Aou9u9 
9p SaUIPZNO() 
"AIT 
(, sonSoue x) 
“SANDIVLYHO 
CSN) 
HAITO,Œ ATIAH 
(SOaATT) 
‘HIAUS HIOS 


É *SoWu1p S9p 1149 O[ ANS ST[{EJS 919 JUO SIENS SOT 4 °N 


‘SHUIVENOIAS SNOILINAOUd 


ILES. 


TÉNÉRIFFE. . 


| CANARIA. . 


FORTAVENTURE. 


LANCEROTTE. . 
PALMA. 
GOMÈRE. 


! Fer. 


(212) 


DÉNOMBREMENT DES 


BŒUFS 
et vaches. || 


4,900 
8,000 
4,400 
4,500 
5,100 
4,600 

340 


29,040 


CHEVAUX. 


4,100 
1,200 
220 
400 
430 
100 
60 


2,950 


BESTIAUX 


BREBIS. 


18,100 
35,600 
413,400 
7,000 
41,600 
6,230 


3,200 


95,130 


CHÈVRES. 


51,000 
20,600 
20,200 
3,400 
47,000 
10,150 
700 


105,030 


PORCS. 


5,000 
4,800 
900 
600 
1,100 
500 
300 


7,450 


EN 1804. 
k à 
a . 
MARS RS 
À D Es 
É À 
[e] 
60 | 1,400 | 2,200 
30 100. | 3,200 
1,700 ; 4,100 
1,200 3 | 4,550 
5 450 | 2,100 
\ 20 840 
440 40 
2,990 | 4,803 | 11,050 
OBSERVATION. 


TOTAL 
desbestiaux 
en masse 


61,760 
68,530 
41,920 
20,533 
57,200 
49,260 
7,250 


256,475 | 


Ce tableau, qui nous a été communiqué à Ténériffe , a été dressé en partie sur le chiffre des dimes, et doit être 
assez approximatif. Toutefois, le dénombrement de 4813 (1) (Bandini, Lecc. de Agric.) offre une augmentation 
notable sur fe nombre des porcs qui est évalué à 25,921 pour toutes les îles, au lieu de 7,450. Le chiffre des chè- 
vres présente aussi une forte variante : Bandini le porte à 437,737, ce qui produit un accroissement de 32,087 sur 
le total de 1804. Nous ne saurions attribuer à la propagation progressive une augmentation aussi extraordinaire 
pour ces deux classes d'animaux, surtout lorsque nous voyons les autres se maintenir à peu près dans les mêmes 
proportions numériques ; et nous sommes portés à croire que le chiffre des chèvres et des porcs, du dénombre- 
ment de 1804, ne représente que le total des dimes de ces deux contingens, c’est-à-dire les animaux nés dans 
l’année, sans y comprendre les vieux. 


(1) Les chevaux, chameaux, mules et ânes ne sont pas compris dans ce dénombrement. 


( 213) 


RELATIONS COMMERCIALES. 


lMMAVINEE 7,7 TR 2.» 9,682 pipes. 
Soude naturelle (Barrilla) . . 91,992 quintaux. 
Orsetiles "403. . : . 4,119 id. 
AIDAUES PR re ee 479 id. 
HXPORTATIONS PL SES Eauede vien AP MU 6,958 dame-jeannes. 
* Musco (Zichen-Parellus). . 1,024 sacs, 
SOI DELLE) RES NENE 21 caisses. 
On a évalué ces différens produits à la somme de . . . . , . . 5,750,000 fr. 
Les importations en objets de manufacture annuelles euro- 
IMPORTATIONS. 


péenne et de denrée de première nécessité sont évaluées à. . . 3,000,000 fr 


DÉTAIL DES IMPORTATIONS. 


NOMBRE 
dé TONNAGE. MARCHANDISES. VALEUR 
BATIMENS. APPROXIMATIVE. | 


DÉSIGNATION. 


| ANGLETERRE. : . . | 80—100 100 tonneaux. |  Eau-de-vie, savon, draps, 
uincailleries, cotonna- 
2,500,000 fr. 


ÉTATS-UNIS. . . . 20 120—150 Farine, cuirs tannés, riz, 
douelles, planches, etc. | 1,000,000 
GIBRALTAR 
ET GÊNES. . . . 45 (brigantins.) 100—120 Soieries,cotonnades, cha- 
pellerie, fruits secs, pâtes, 
savon, etc 500,000 


FRANCE (Marseille). 400—120 Savon, chandelles, salai- 

sons , papeterie et objets 

deimode nr en ee 250,000 

Hamsourc, BRÈME 
ET HOLLANDE. . 120—150 Fromages, beurre, jam- 
bons, toileries, chanvre, 
cordages, dame-jeannes , 

genièvre, etc 875,000 


ESPAGNE. . . . .. 48 (pinques.) Eau-de-vie de Catalogne, 
huile (env. 120,000 aro- 
bas), drogueries, librai- 
rie , etc. 575,000 


5,000,000 de fr. 


(1) Le produit de la soie fabriquée dans le pays est estimé à 225,000 francs. 


(214) 


Les registres des consulats nous ont fourni les détails suivans, sur cinq an- 
nées consécutives, pour les arrivages des bâtimens de commerce de différentes 
nations , en y comprenant les navires de guerre en relâche, les transports 
des Indes de passage et les paquebots. 

en 1820, 178 bâtiments. 
» 4821, 132 id. 
» 1822, 454 id. 
» 4895, 458 id. 
» 4824, 445 id. 

La liste des arrivages de l’année 1826 a été extraite des derniers documens 
que nous avons consultés à l’intendance de la marine de Sainte-Croix de 
Ténériffe , ainsi qu’il suit : 


ARRIV j 4 
TE \ ARRIVAGES de 1826. 
89 hbâtimens anglais jaugeant ensemble 10,345 tonneaux. 
24 id. américains id. 2,540 id. 
A5 id: français id. 4,071 id. 
4 id. hollandais id. DEN F5 
said de Brême et Hambourg id. 632 id. 
44 id. sardes id. 1,690 id. 
2 id portugais id. 505 ‘id. 
15 id espagnols id. 850 id. 
| 4 id. de la Havane id. 538 id. 
| Total. 1467 bâtimens. 48,500 tonneaux. 


Un trois mâts de 200 tonneaux, qui prend 

charge ou décharge, paie. . . . ... .... 4,450 rvon, ou 301 fr. 75 c. 
S'il ne fait que relâcher, lesfrais se réduisent à 396 — ou103 92 
Un brick ou tout autre bâtiment à deux mâts 

est tenu de payer , en toutes circonstances , un 

roi de tONRAS EEE 90 — ou 23 72 


DROITS DE TONNAGE. 


OBSERVATION. Les arrivages dont on a tenu compte de 4820 à 1824 portent la moyenne à 445 bâtimens par 
an, et sur ce nombre les deux tiers proviennent des ports d'Angleterre. Les bâtimens américains figurent en 
seconde ligne, les Sardes et les Espagnols viennent ensuite. Le chiffre des navires des autres nations qui 
entretiennent des relations commerciales avec les Canaries se réduit à 4 ou 5. Cette disproportion dépend en 
grande partie des ressources ou de l'insuffisance des produits d'exportation. La France, par exemple, qui pourrait 
fournir aux Canaries les produits de ses fabriques et soutenir sous plusieurs rapports la concurrence avec l’Angle- 
terre , ne trouve dans ces îles rien à échanger avec profit. Elle peut se passer de leurs vins , que les droits d’en- 
trée rendraient trop chers pour les consommateurs ; la soude naturelle lui est devenue inutile ; l’orseille serait 
l'unique produit qui lui conviendrait s’il pouvait à lui seul alimenter le commerce. Plusieurs autres nations sont 
dans le même cas : les lois de douane , en interdisant la sortie du numéraire sous pavillon étranger, les empêchent 
d'échanger leurs cargaisons contre des piastres ; les Sardes seuls, accoutumés au trafic de contrebande, s’exposent 
à braver la prohibition. Il n’y a donc que les Anglais et les Américains qui s’accommodent avec avantage des deux 
principaux produits d'exportation , le vin et la soude naturelle; aussi ce sont eux , les Anglais surtout, qui exploi- 
tent ces îles ; le monopole dont ils se sont emparés est fondé sur des besoins réciproques qui en assurent la durée. 


(215 ) 


FORCE MILITAIRE. 


MILICE PROVINCIALE. 


| INFANTERIE. ARTILLERIE. TOTAL 
A 2 om" 


Régimens. | Compagnies. | Hommes. | Compagnies. | Hommes. | ©" hommes. 


TÉNÉRIFFE . . .. 4,203 450 4,655 

CANARIA . 2,588 250 2,788 

FORTAVENTURE. . 829 150 979 
| LANCEROTTE . . . 


852 100 952 
960 4 150 1,410 
614 


714 
415 413 


ToTAUX . 40,409 


14,609 


FORTIFICATIONS. 


bé CANONS. 
POINTS FORTIFIES. 


TT, 
En bronze.| En fer. 


CHATEAUX. 
REDOUTES. 
. [BATTERIE 


Santa CTUZ 


Puerto -Orotava 
TÉNÉRIFFE . .. Cadto 


SCT 


Ciudad de las Palmas. . 
CANARIA. . . . . À Santa-Cruz del Romeral. 


Æ © 


Fustes 


FORTAVENTURE. À Toston 


Teguize. 
LANCEROTTE . . À Arrecife. . 
Coloradas. 


Santa-Cruz 
Tazacorte. 


GomÈRE. . . . . | San-Sebastian. . 


ToTAux 


( 216 ) 


CONTRIBUTIONS ET AUTRES CHARGES. 


Les droits de douanes sont évalués à. . . . . . . . . . 4,500,000 francs. 

Les dîmes ou redevances à l'Eglise à . . . . . . . . . 4,750,000 id. 

Les droits municipaux à. . . . . . . . . . . . . . 425,000 id. 
TONER MONET . . =. . 8,875,000 francs. 


Les redevances particulières, qu'on désigne sous le nom de tributs (#ributos), ne sont pas comprises dans ce 
total. | 

En prenant pour base de la population le chiffre de 200,000 ames, on évalue à 46 fr. 88 c. l'impôt individuel. 
Ainsi , le taux des contributions est plus faible aux îles Canaries qu’en Angleterre et en Hollande, à peu près 
égal à celui de France , et plus fort qu’en Italie, en Autriche , Suède et Norwége. 


TS 0 Ç © 


ORDRES RELIGIEUX. 


En 4824, on comptait à Ténériffe 24 couvens de moines des ordres de St-Dominique, St-François et St-Augustin. 


id. id. à Canaria 7 id. id. id. id. 

id. id. à Lancerotte 2 id. -id. id. id. 

id. id. à Fortaventure 4 id. id. id. id. 

id. : id: à Palma 5 id. id. id. id. 

id. id. à Gomère AMC ; id. id. id. 

id. IH Mar E er 4 id. id. id. id. 
Total. 40 couvens.- 


En 1302, le nombre de moines des troïs ordres indiqués était de 455 frères , dont 559 réguliers et 416 laïques. 
En 1805 , la moitié des couvens étaient fermés, et les autres presque vides ; aujourd'hui ils sont tous supprimés. 

Les monastères de femmes des ordres de Sainte-Claire , Saint-Benoît et Saint-Augustin s'élevaient à 45 en 1824, 
et contenaient environ 200 nones ; ce chiffre était porté à 821 par le dénombrement de 1802, et à plus de 4,000 
en 4780. Au commencement du dix-septième siècle , les habitans de Ténériffe avaient déjà adressé des plaintes 
sur l'accroissement progressif des ordres religieux. 


Les îles Canaries sont divisées en deux diocèses, et possèdent deux cathé- 


STIQUE. 3 LES 
DyeecnPniSrIQU drales, 88 églises paroissiales et 310 chapelles. 


À + 
FL # 
CRETE) 
TABLEAU COMPARATIF DES POIDS ET MESURES. 

24 grains valent demi-drachme (adarme). 
16 adarmes — 14 once (onza). 

MESURES DE PESANTEUR. 46 onces — 1 livre (Zibra sencilla). 
25 livres — 4 arrobe (arroba). 

4 arrobes — 4 quintal ou 400 livres. 


La viande se vend ordinairement par livre double (/a doble libra) de 32 onces. 


4 medio cuartillo — 15 onces 6 drachmes et 40 grains. 


MESURES DE CAPACITÉ 2 cuartillos = + almud (medio almud). 
pour les 4 cuartillos —= 1 almud 
GRAINS ET AUTRES DENRÉES. 6 almud — 4 costal. 
12 almudes — 1 fanègue (fanega). 


La fanègue de l’île de Fer vaut À de plus que celle de Ténériffe. 
& | id: id. de Palma. 
En El: id. de Gom., Lanc., Fort. et Can. 
4 cuartos = 1 cuartillo. 
40 cuartillos = 4 barril. 
42 barrils  — 1 pipe (pipa). 
44barrils — 4 tonneau (bota). 


MESURE DE CAPACITÉ 
pour 
LES LIQUIDES. 


On entend toujours par La pipa, la futaille d'exportation cerclée en fer, et par bota, le tonneau ordinaire; la 
première contient 400 gallons (émperial gallons) ou environ 500 litres la seconde en mesure 600. 

Le cuariillo de vin de Ténériffe pèse 15 onces, 6 drachmes et 40 grains; celui de l'ile de Fer pèse un tiers de plus 
que celui de Ténériffe et le double de celui des autres iles. 


Fr. On mesure ordinairement à la vare (vara), qui se divise en demi, tierce, 
quarte, sexte et octave (#2edia vara, tercia, cuarta, sesta y octava). 
La vare vaut 33 pouces 10 lignes, mesure anglaise, ou 5 pieds de Castille (1). 
La mesure habituelle d’arpentage est la fanegada. 
La fanegada de Ténériffe — 1,600 brasses carrées de 2 vares de Castille. 
MESURES D’ÉTENDUE. Celle de Palma —4,200. id. id. id. 
Celle de Fer — 4,200 id. de 2 vares et demi. 
À la Gomère une fanegada de terre est représentée par l’espace dans lequel 
on peut semer une fanègue de grains. 
À Fortaventure.et à Lancerotte la fanegada mesure un carré de 7 cordes 
(cordeles) de 20 vares chacune. 


(4) Le rapport de la vare au mfître est Om, 835. 


11. : 28 


(218 ) 


. VALEUR COMPARATIVE DES MONNAIES. 


N. B. La piastre forte vaut (cours ordinaire) 5 fr. 25 c. Ce taux peut servir de guide pour la réduction des monnaies 
mentionnées, bien que la valeur intrinsèque de la piastre soit 5 fr. 45 c. 


On compte ordinairement aux îles Canaries par maravedis , cuartos, reales de vellon , reales de plata, pesos 
corrientes où sencillos, pesos fuertes:où duros, et onzas de oro. 

Les maravédis, les piastres simples cu courantes ne sont que des monnaies fictives , les autres sont représen- 
tées par des valeurs intrinsèques en cuivre, argent et or ; on les a subdivisés en petites monnaies pour la facilité 
des paiements. 


RAPPORT DES MONNAIES ENTRE ELLES. 


54 maravédis (Mvs) — 1 réal de vellon (Rvon). 
15 Rvon — 1 peso corriente (Pete). 
20 Rvon — 1 peso fuerte, ou piastre d'Espagne (Pfte). 
Pour les petits marchés et le paiement des travaux journaliers, on compte plus ordinairement par cuartos, reales 
de plata et pesos corrientes. | 
16 cuartos (Ctos) — 1 real de plata (Rpta). 
8 Rpta— 1 peso corriente. 


RAPPORT GÉNÉRAL. 


Mys. Ctos. 
Ë = "À Rvon 
DNS NU Rpta 
GA GT | Pcte 
310 — 1271 — 145 — 8 —1  Pfte 
G801—= A7O0 0 HO AA M 


MONNAIES DE CUIVRE, OÙ SUBDIVISIONS DU CUARTO. 


Medio cuarto — 2 Mvs.— 1 ochavo. 
Un cuarto — 4 id.— 2 ochavos. 
Unochavo — 2 Ctos. 


MONNAIES D'ARGENT, OÙ SUBDIVISIONS DE LA PIASTRE D'ESPAGNE. 


Une fisca — > de piastre forte ou un duro. 

Media peseta — 4 id. id. 

Medio toston —. {À id. id. 

Une peseta — À id. id " 
Untoston — + id. id 

Medio duro. — À id. id 


MONNAIES D'OR, OÙ SUBDIVISIONS DE L'ONCE. 


Le doublon, ou doblon de a duro — 1 Pfte 
id. de a dos — 2 
id. deacuatro — 4 
La media onza — 8 
L'once d’or, ou la onza de oro — 46 


L'once d'or vaut ordinairement 84 fr. On désigne communément par talega un sac de mille piastres, ou 5,250 fr. 


( 249 ) 


DROITS COMMUNAUX OU REDEVANCES MUNICIPALES. 


Les ressources des municipalités, ou ayuntamientos, consistent en certaines redevances désignées sous le nom 
de propios y arbitrios (propria bona urbis , vel oppidi ). 

La municipalité de la Laguna , la plus ancienne de Ténériffe, et qui s'érigea dans les premiers temps en conseil 
suprême , obtint de grandes concessions de terres. Ces propriétés communales, réparties ensuite entre les habi- 
tans, furent frappées de redevances qui rapportaient encore plus de 22,500 piastres fortes en 4812 ; aujourd’hui 
ces revenus sont réduits à 15,000. Des ordonnances royales concédèrent aussi à cette municipalité le droit du 
poids (eZ haber de peso), ou 3 de réal de vellon par quintal sur toutes les marchandises importées; ce droit a été 
dévolu plus tard à la municipalité de Sainte-Croix , et rend à peine 450 piastres par an. La commune de la Laguna 
jouit aussi, au commencement du xvre siècle, d’un droit octroyé sur la maison des filles publiques (casa de man- 
cebia) qui était située alors à l'entrée de la ville ; mais cet établissement fut bientôt supprimé (4). 

Les municipalités des autres îles ne furent pas autant favorisées dans les répartitions territoriales, et eurent 
recours à des droits sur la vente des principales denrées de consommation ; mais, obligées , dès le principe, à se 
restreindre sur ces sortes d'impôts, dans la crainte de faire supporter aux habitans de trop fortes charges, la 
plupart des communes sont restées sans ressources et peuvent à peine subvenir aux dépenses les plus urgentes. 
La municipalité de Sainte-Croix de Ténériffe se trouve dans ce cas, et bien que par sa situation et son influence 
elle se place aujourd’hui en première ligne , elle est pourtant la plus pauvre de la province. Il lui a fallu souvent 
faire appel au patriotisme de ses habitans : le pavage des rues , les fontaines publiques, les promenades , tout a 
été créé à Sainte-Croix avec les fonds provenant de souscriptions volontaires. 


Le revenu de la municipalité de l'Orotava est évalué à . + . . . . . . . . . 6ou 700 piastres. 
celui de la Ciudad de las Palmas (Grande-Canarie) à . . . . . . . . , . . . 5,800 
CETTE CTUATEMAPAlIMAAEE OR M AR Tr 5,000 


(1) Ce droit avait été concédé par Ferdinand V, au nom de-la reine Jeanne, sa fille, par décret du 3 février 1510. Les 
rentes de la maison de mancebia étaient mises aux enchères publiques. L'historien Nuñez de la Peña cite des anciens con 
trats déposés aux archives de la Laguna. Un de ces singuliers documens , enregistré le 9 décembre 1532 ; Contient Ja 
clause suivante : « La femme qui ne se prostitue qu'avec un seul homme ne devant payer qu’une fois, et les déclarations 
» des adjudicateurs pour les droits de mancebia ayant été admises jusqu’à ce jour, pour ces sortes de cas » SOUS Ja garan- 
» tie du simple serment, il à été reconnu que cette disposition de la loi porte un préjudice notable aux intérêts de la 
» commune. C’est pourquoi nous arrêtons qu’à l'avenir les adjudicateurs seront tenus de prouver par trois témoins ocu- 
» laires les cas où la femme se prostitue avec plus de trois hommes, afin qu’elle paie conformément. …… » Que el tal arren- 
dador prueba con tres testigosde vista de como la tal muger se prostituye con mas de tres hombres, y gana dineros con 
su persona publicamente, para que en este caso p'que. (Nuñes de la Peña , Op. cit., cap. 3, p. 207.) 

Cette honteuse redevance, qu’on mit aussi en pratique à la Grande-Canarie et dans l'ile de Palma , fut abolie cinquante 
ans après le décret qui l'avait créée, et les maisons de prostitution (casas de mancebia) furent converties en chapelles 
expiatoires. ( Castill. Mss., lib. 3.) 


GOUVERNEMENT CIVIL. 


Ténériere. L'ile est divisée en trois juridictions distinctes : 
4e Celle de la Laguna, ou de la Ciudad, avec un corregidor, ou alcalde mayor, qui jouit de 
550 piastres fortes de revenu ; 
2° Celle de l'Orotava, d’où relèvent toutes les petites communes du district de Taoro : cette juri- 
diction est régie par un a/calde mayor rétribué à 450 piastres ; 
5° Celle de Sainte-Croix, sous la surveillance d’un simple alcalde nommé par la municipalité. 
CawArïA. La juridiction de la Ciudad de las Palmas s'étend sur toute l’île ; le corregidor qui la préside reçoit 


annuellement 500 piastres. 
Cette île n’a aussi qu’une seule juridiction, dont le siége est établi dans la capitale, sous l'autorité 


d'un alcalde mayor, avec des émolumens analogues à ceux du corregidor de Canaria. 
Les communes des autres îles sont régies par de simples alcaldes. 


PAzMA. 


CONSEIL SANITAIRE. 


Le conseil sanitaire des Canaries , connu sous le titre de junta superior de sanidad, est présidé par le com- 
mandant général, ou gouverneur de la province. Ce conseil siège à Sainte-Croix de Ténériffe , et perçoit un droit 
de 54 réaux de vellons sur tous les bâtimens qui arrivent du dehors. 


( 32€ } 


RENSEIGNEMENS SUPPLÉMENTAIRES. 


ès — 


ÉTAT DES NAISSANCES, MARIAGES ET MORTALITÉS, 


Durant la période de dix années, 


DE LA VILLE DE L'OROTAVA (ILE DE TÉNÉRIFFE ). 


N. B. Nous nous sommes servis, pour la construction des tableaux que nous donnons ici, des renseignemens puisés dans 
les registres des deux paroisses de l'Orotava. Ces documens embrassent les mouvemens de la population de cette ville 
depuis 4795 jusqu’en 1802 inclusivement. 


NAISSANCES PAR ANNÉE, SEXE ET SAISON. 3 


[ea] 
s ü | : : LE 
wi < de > PRINTEMPS. ÉTÉ. AUTOMNE. HIVER. E 
= ê a ra Garçons| Filles. { Garcons| Filles. | Garçons Filles. ?Garçons| Filles. = À 


1793 61 64 425 17 24 13 12 16 14 15 17 25 
1794 69: 59 128 15 13 16 3 16 24 22 22 55 
1795 85 93 1738 34 27 14 17 23 25 14 26 41 
1796 74 69 140 14 19 13 12 20 19 24 19 29 
1797 65 77 142 46 | 22 15 12 17 18 17 25 24 
1798 62 60 122 16 17 16 12 14 16 16 45 24 
‘ 4799 66 73 144 14 19 13 15 19 20 20 30 28 
1800 62 TA 1353 18 19 15 19 A1 414 14 19 29 
- 4801 73 87 115 24 41 19 4 15 6 22 16 24 
1802 84 84 165 25 27 17 18 135 45 29 21 41 


PAROISSE DE LA CONCEPTION. 


a 

EH 

É 705 | 689 495 | 4189 | 449 | 4122 | 168 | 166 | 195 | 210 
Do Ce D SE ne 

2 1,592 1,592 582 275 554 403 308 

fi 


PAROISSE DE SAINT-JEAN. 


OBSERVATIONS. 


Ce tableau donne lieu à plusieurs remarques : 
4° L'année 4795 fut d’une fécondité extraordinaire , car les naissances s’élevèrent à 307 individus des deux sexes, 


la moyenne annuelle n’étant que de 234, 7; l'excès a donc été de 72, 5; 


\ 


( 222 ) 


2° Le chiffre des naissances de filles n’a dépassé que de 5 celui des garçons dans l’espace de dix ans, la somme 
totale étant de 1,451 garçons et 1,156 filles pour les deux paroisses ; 

5° Les naissances présentent un chiffre beaucoup plus fort au printemps et en hiver qu'en été et en automne. 
Les moyennes annuelles de naissances par saison sont les suivantes : 


Printemps. ÆEié. Automne. Hiver. 
64,1 18 36, 6 66 


Il faut déduire de ces données que le printemps et l'été sont les saisons de l’année les plus favorables à la 
conception, et l'automne et l'hiver les moins propices (4) ; 

4 En comparant le chiffre des mariages dans les deux localités, on s'aperçoit que celui de la paroisse de 
Saint-Jean n’est pas en rapport avec la population de ce faubourg, et qu'il présente une grande différence avec 
celui de la paroisse de la Conception. 


EXEMPLE : 
Faubourg de la Conception. — 3508 mariages en 40 ans ou 30, 8 par an sur une populat. de 5,866 habitans. 
Faubourg de Saint-Jean. — 184 id. id. ou 18, 4 id. id. 2.920 cd. 
Différences. 124 id. id. 12, 4 id. id. 946 id. 


La cause de cette différence dépend de l'émigration qui est beaucoup plus forte parmi les habitans du faubourg 
de Saint-Jean. Les émigrations, en se répétant chaque année, occasionnent un déficit dans la classe la plus 
prolifique , car ce sont toujours des jeunes gens qui quittent le pays pour aller chercher en Amérique une exis- 
tence plus heureuse. Aussi voit-on par le chiffre annuel des naissances que la population de cette paroisse a suivi 
une marche moins progressive. 

Toutefois, il faut convenir que l’émigration , et par suite la diminution dans le chiffre des mariages, vient heu- 
reusement arrêter le trop rapide accroissement de la population dans la classe indigente. Les apologistes de la 
propagation illimitée, comme base de la prospérité des états, ne sauraient envisager sous un autre point de vue 
les faits que nous citons ici. Les moyens de subsistance doivent toujours être en rapport avec la population, et les 
îles Canaries n'offrent pas assez de ressources pour soutenir cette juste proportion qui sert de garantie à l'avenir. 
Sans le contre-poids des émigrations, une propagation imprévoyante viendrait infailliblement augmenter la misère 
et démentir des théories qui ne trouvent leur application que dans des contrées d’une grande étendue, où l'in- 
dustrie, en se développant sur une vaste échelle, semble chaque jour appeler de nouveaux bras à son aide. 


(1) Dans l'ile de Cuba les époques où les pluies font baisser la température favorisent davantage la fécondité que celles 
où règnent la chaleur et la sécheresse. M. Ramon de la Sagra a classé dans l’ordre suivant les mois où la conception est 
plus forte, savoir : février, janvier, avril, décembre, mars et novembre. 

Par un arrangement semblable , ceux où elle est plus faible sont: juin, juillet, août, octobre, septembre et mai. ( Voy. 
Hist. économ. polit. y stadist. de la isla de Cuba, p. 36. Havana, 1851.) 

Des recherches analogues faites en France par M. Villermé établissent les mois de juin, juillet, mai, août, mars et 
janvier pour les plus féconds et signalent les mois d'automne comme ceux les plus stériles. ( Voy. le rapport lu à l'In- 
stitut, séance du 4 mai 1829.) 

D'après les tableaux de l'état-civil de Nantes, les mois d'été semblent aussi plus favorables à la propagation , car, en 
remontant des époques des naissances à celles de la conception, on trouve que 776 enfans ont été conçus en novembre, 
décembre, janvier et février, et 910 en juin, juillet, août et septembre. (Voy. les documens publiés par Mellinet en 1826. ) 

En Suède, les données fournies par les époques des naïssances depuis 1816 jusqu’en 1825 ne s'accordent pas avec les 
observations faites en France ; le mois de janvier serait, dans ce pays, le plus fécond et le mois d’octobre le plus stérile. 
( Voy. Revue encyclop., février 1829.) Espérons que des recherches comparatives, faites à diverses latitudes, et dans 
lesquelles on tiendra compte de toutes les circonstances de localité et des habitudes de la vie, jetteront de nouvelles lu- 
mières sur une question qui n’est pas sans importance. 


( 223 ) 


TABLEAU DES MORTALITÉS 


PAR 


ANNÉE, AGE ET SEXE. 


TOTAL TOTAL 


ENFANS. |ADOLESCENS.| ADULTES. | VIEILLARDS. | 


uw] 
[ea] 
E TS, D  É PR. A pou en 
e 
Garçons. | rilles. | Garçons. | rilles. | nommes.| Femmes. | Hommes. Femmes. | SEXES? MASSE: 
A, | PR CS 
Zz, | 1795 1 4 4 6 40 14 411 7 26 51 37 
© | 4794 25 17 6 2 5 410 7 16 | 45 45 88 
E | 1795 11 5 1 5 9 8 8 41 29 25 54 
& | 1796 9 8 2 4 41 44 11 49 | 55 42 | 75 
© | 4797 9 4 3 0 3 9 41 18 | 96 84 | 57 
& | 1798 6 8 5 6 8 5 14 44 | 50 55 | 65 
© | 1799 6 7 6 D 8 17 18 23 | 58 52 90 
<« | 1800 2 1 4 3 9 5 13 46 | 98 25 55 
= | 1804 10 6 1 0 4 14 10 25 | 92 45 65 
A | 1802 0 4 1 4 5 45 10 42 | 46 32 48 
je 4 Ê re. 
h FA 
S £ 79 62 33 | 30 69 108 110 159 294 359 À 650 
a] | D D D NU D NS 
[=] 
À 2 444 65 477 269 630 
[7 
1793 5 4 0 0 6 5 6 14 47 25 40 
Z | 1794 20 51 0 4 2 4 5 11 27 47 74 
< | 41795 8 9 4 0 4 4 4 41 14 24 38 
E |4796 À 47 415 1 5 0 2 3 12 93 50 | 55 
ea | 4797 5 11 4 0 2 5 9 12 17 26 45 
Z | 1798 5 4 5 2 6 2 4 10 46 48 54 
< | 4799 | 14 23 4 3 6 11 12 29 36 68 | 104 
2 | 4800 2 6 3 1 4 9 18 16 27 32 59 
A [1801 | 10 10 2 0 2 0 4 47 18 28 | 46 
ra | 1802 5 5 4 1 4 5 11 18 21 29 50 
un 
CD) M, SE 
SHIE 
Æ = 89 118 16 11 56 46 75 150 216 325 
a H SR CS DU CS D 
D 207 27 82 295 341 544 
È 
OBSERVATIONS. 


On peut déduire de ces tableaux les conséquences suivantes : 

4° Si l’on compare réciproquement le chiffre de la population des deux paroisses avec celui des décès, on trouve 
‘qu'il meurt proportionnellement plus de monde à Saint-Jean , où le nombre d'habitans est plus faible, qu’à la 
Conception , où il est plus fort. Cet excès dépend de la différence dans les conditions d’existence de la population 
des deux faubourgs. La paroisse de la Conception est affectée aux riches , tandis que celle de Saint-Jean réunit les 
artisans , les laboureurs, les gens de peine et en général toute la population indigente. Ainsi, d’une part règne 
la fortune et avec elle les aisances de la vie ou le bien-être ; d'autre part, c’est la misère et ses conséquences, 
c'est-à-dire le travail, les besoins et toutes les privations qui abrègent l'existence; aussi voit-on que les 
décès sont là en majorité, principalement dans les deux classes plus faibles et dont la vie est assujettie à 


\ 


( 224 ) 


plus de chances, les enfans et les vieillards. Quant aux adolescens et aux adultes , les décès dans ces catégories 
sont proportionnellement plus nombreux à la Conception qu’à Saint-Jean : c’est qu’ici l’homme est alors parvenu à 
l’âge où il peut mieux supporter les chances de la vie et que la sobriété et l'exercice journalier entretiennent chez 
lui l'équilibre de ses facultés. A la Conception , au contraire , les loisirs imposent la nécessité des jouissances , les 
plaisirs faciles excitent à chaque instant la sensualité et déterminent l’intempérance; les plaisirs usent la vie et la 
mort arrive avant l’âge ; 

2° En examinant le tableau des mortalités, on s'aperçoit que les années 4794 et 4799 furent fatales aux enfans 
et aux vieillards, car les décès dans ces deux classes dépassèrent de beaucoup le chiffre des autres années. Dans la 
paroisse de Saint-Jean, par exemple , les décès s’élevèrent à 404 en 4799, la moyenne n'étant que de 54, 1. 


MOYENNES DES MORTALITÉS 


EN DIX ANNÉES, 


PAR SEXE, AGE ET SAISON. 


TOTAL 
ENFANS. ADOLESCENS. } ADULTES VIEILLARDS. des 


| me À me moyennes 
PAR SEXES. 


SAISONS. 


Garçons. Filles. À Garçons. | Filles. | Hommes. Femmes.’ Hommes. Femmes. 


|Torar. EN MASSE. 


| PRINTEMPS. 16 10 - 27. 36 


où] 
(e] 
(o) 
LS 


IMÉTE. 4... à 54 | 25 26 


ee 
CA 
Le] 
[9/2] 


| AUTOMNE. . 20 15 24 


(0 
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de] 
© 


42 42 


Et 
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E<t 


TOTAL GËN. 


PRINTEMPS. 
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AUTOMNE... 


HIVER 


———————— 


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[ea] 
A 
[el 
un 
un 
ei 
© 
F 
a) 
@ 


| TOTAL GÉN-. 
| 


OBSERVATIONS. 


De la comparaison des moyennes de mortalité par sexe, âge et saison, on peut déduire des considérations impor- 
tantes pour l'hygiène publique des autres climats. Obligés de nous restreindre dans les limites d’un ouvrage spécial, 
-ilnous suffira de fixer l'attention sur de simples faits de localité. Ceux qui consulteront cet ouvrage sauront puiser 


( 225 ) 


dans nos analyses statistiques d'utiles matériaux pour les généralités de la science. Nous continuerons donc de 
présenter nos observations dans l’ordre que nous ayons suivi jusqu'ici, 

4° D’après le tableau antérieur, il meurt plus de jeunes enfans en été et plus de vieillards en hiver ; l'automne 
est aussi une saison fatale à ces deux âges de la vie. Quant aux adolescens et aux adultes, bien qu'il meure 
davantage des premiers en hiver et des seconds en été, les maxima de décès dans ces catégories, étant plus 
indépendans des chances de l’âge et des saisons, ont lieu à des époques moins précises. En général, la mortalité 
est toujours plus forte en été et en automne, attendu que les deux classes dont les décès sont plus fréquens 
viennent alors grossir son chiffre. : 

Toutefois ; les lois générales qu'on voudrait déduire de ces données ne pourraient servir que pour des climats 
analogues, car, dans chaque pays, les causes qui déterminent une plus forte mortalité à certaines époques de 
l’année sont influencées par des circonstances particulières (4) ; 

2 Des moyennes de décès par saisons, pendant la période de dix années, nous ne saurions déduire les 
moyennes correspondantes , car les registres que nous avons consultés à cet égard présentent de trop grandes 
lacunes. Toutefois , nous donnerons ici les résultats qui nous-ont été communiqués sur les décès de deux années. 


PAROISSE DE SAINT-JEAN. 


DÉCÈS EN 1842. DÉCÈS EN 1815. 
Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. Différ. par saison. 
Printemps. . . 4 CLONE Printemps. 1.10 6 — 16 6 
FRET AR 07 cs | PT ARE 2 46 — 42 1 
F Différ. : 4 Jar an. 
Automne. ... 7 25 — 50 | Automne. . .. 8 6 — 14 16 ui PA 
HV EEE 410 9 — 19 HI ONE 9 9 — 18 1] 
28 4x — 172 29 31 — 60 


&° Les décès se trouvant portés à 507 hommes et 684 femmes pendant la période de 10 ans, il s'ensuit que les 
moyennes annuelles de mortalité par sexes sont 50, 7 hommes et 68, 4 femmes, ou 47, 7 pour le terme moyen de 
la différence ; 

4° Quant à la moyenne annuelle, prise en masse, et qu’on pourrait appeler moyenne absolue, parce qu'elle est 
indépendante de toute distinction de sexes, d’âges et de-saisons, si l’on s’en tient aux résultats de dix années, 
elle est de 419, 4 dans les deux paroïsses. (65 à la Conception et 54, 1 à Saint-Jean.) De cette donnée, comparée 
au chiffre de la population (3,866 individus à la Conception et 2,920 à Saint-Jean. — 6,786 habitans ), il résulte 
que , dans la première paroisse , il meurt annuellement 4 individu sur 59 et dans la seconde 1 sur 54, le terme 
moyen des décès dans les deux faubourgs étant de 4 sur 57. 

Les proportions déduites d'observations analogues dans d’autres pays sont : 


= 


4 sur 38 > à New-York. 
4 sur 58 en Angleterre. 
4 sur 59 en France. 


Re 


(1) Ainsi , dans l'ile de Cuba , la vie est subordonnée à d’autres chances par la nature du climat et celle des alimens ; de 
fréquentes épidémies viennent frapper indistinctement toutes les classes de la population et renverser l’ordre des mortalités. 
Selon les judicieuses observations de M. Ramon de la Sagra , les mois de janvier, février et mars sont les plus mortels dans 
le premier âge de la vie, ceux de juillet et août pour les adolescens et ceux de juin et août pour les vieillards de la race 
blanche. Il en est de même pour les gens de couleur dans les deux premiers âges, mais les vieillards de cette classe meu- 
rent en plus grand nombre en novembre, décembre et janvier. 

Le plus grand nombre de décès a lieu à la Havane aux mois de mars, janvier et juillet, et le plus petit nombre en 
décembre, juin et octobre. Mais ces époques varient suivant les races : pour les blancs, les mois de mars et de juillet 
sont ceux de la plus forte mortalité, et les mois de novembre et d'avril ceux de la plus faible. Les nègres, au contraire, 
meurent en plus grand nombre en janvier et février, tandis que la mortalité semble se ralentir pour eux en juin et 
septembre. A New-York on a remärqué que les maxima de décès se présentaient pour les gens de couleur dans l’ordre 
suivant : août, juillet, septembre, octobre, mai, janvier, novembre, mars, février, juin et avril. (Voy. Don R. de la. 
Sagra. Hist. économ, polit. y estadist. de la isla de Cuba. Havana, 1831, p. 59 et 51.) — 


Ur 29 


( 226 ) 


4 sur 25, 6 pour les blancs. 
4 sur 20,9  dansl’île de Cuba. { pour les gens de couleur. 
ASUS 2 87 pour les deux classes (1). 


5° Il est des années qui sont moins mortelles que d’autres pour certains âges : des tables nécrologiques et 
météorologiques comparatives pourraient seules nous guider dans l’étude difficile des causes qui font varier les pro- 
portions de mortalité. Toutefois, ces perturbations accidentelles semblent avoir moins d'influence aux Canaries 
sur les résultats qu'on peut tirer d'une série de faits observés pendant une période. Ainsi , nous trouvons que les 
termes moyens des contingens de mortalité par âges présentent les différences suivantes : 


Enfans. . . . 51, 9 pour ©. 
Adolescens.. 7, 6 — 
AUS EE 0 770 


Vieillards. . 55, 8 _ 


Des recherches analogues ont fourni pour d’autres contrées les proportions de mortalité que nous reprodui- 
sons ici. 


HAVANE (2). — Blancs. Enfans. . . . 46 pour? .— New-York (5). Enfans. . . . 54, 2 pour !. 

—  Adolescens.. 5 — Adolescens.. 4,2 — 

1 MAduItES. . “MIMOT IN Adultes. .: . 32, 1 — 

—  Vieillards. .. 21 — Vieillards. . 42,46 — 

Gens de couleur. Enfans. . . . 4% — BALTIMORE (3). Enfans. . . . 44,7 — 

— Adolescens: . 45 — Adolescens. . 6 — 

— » Adultes: … 0 54 = Adultes. ... 34, 8 — 

— Vieillards. .. 48  — Vieillards. . 12,38 — 


(1) Voy. Don Ramon de la Sagra. Op. cit., p.50. D'après des observations suivies avec une grande exactitude par don 
Jayme Badia, il meurt à Matanxa (île de Cuba) 1 individu blanc sur 18, et 1 de couleur sur 45. 

(2) Voy. Don Ramon de la Sagra. Op. cit., p. 80. 

(3) Voy. les états de mortalité publiés dans ces deux villes de 1827 à 1830. 


( 227 ) 


TABLEAU DE LA POPULATION DE LA VILLE DE L'OROTAVA, 
EN 18092, 
DONNANT LE DÉNOMBREMENT DES HABITANS PAR AGE, SEXE ET CONDITION. 


DEP EE TN IRON EN NII NE 


Z 
, , © a 
ES NON-MARIÉS. MARIÉS. VEUFS. EE 
4.8 à 
par | en —<—, = S Fi 
L Ê a #4 
PANNES GARÇONS.| FILLES, HOMMES. | FEMMES,| HOMMES .| FEMMES. | © E 
A 
: jusqu'à 7 ans. 289 257 » » » » 
& (COMTE ESS 502 291 » » » » 
A de 14 à 925 » 347 B19 56 59 » » 
a de 25 à 40 » 106 225 299 252 5 45 
| de 40 à 50 » 19 77 146 4154 9 59 
o de 50 à 60 » 43 70 145 106 8 46 
© de 60 à 70 » 40 45 54 36 9 75 
© de 70 à 80 » 4 45 413 4 9 16 
<< de 80 à 90 » » 3 » » 4 7 
= de 90 à 400 » » » » » » » 
ral 
A 1 
EH] 
na RÉSULTATS PAR SEXES. 
el 
_ RÉSULTATS EN MASSE. 
< 
Ex TOTAL UNE. à 3,866 
jusqu'à 7 ans. 
de 7 à 44 » 
_ de 14 à 95 » 
< de 25 à 40 » 
= de 40 à 50 « 
à de 50 à 60 » 
A de 60 à 70 » 
< de 70 à S0 » 
a) de 80 à 90 » 
A de 90 à 400 » 
ea 
un 
u v 
Oo RÉSULTATS PAR SEXES. 
FA 
= RÉSULTATS EN MASSE. 
MOTAT A PIE E 2,920 
6,786 


OBSERVATIONS. 
Les divers dénombremens de la population de l’Orotava que nous avons pu recueillir sont les suivans : 
D'apresilestdonnées de NIerA ES ET en 4768 . .. 5,741 habitans. 
— un recensement fait avec plus d'exactitude . . . .. en 1769... 6,189 id. 
— les documens présentés au Cabildo . . . . . . . .. en 4778 ... 6,549 id. 


— les registres de la commission de statistique, dont 
nous exposons les détails dans ce tableau . . . . . en 1802. . . 6,786 id. 


\ 


( 228 ) 

Il résulte de ces données : 

4° Que, de 1778 à 1802, l'augmentation de la population de l’Orotava n'aurait été que de 467 individus ; 
cependant, d’après les tableaux précédens, p. 125, l'excès annuel des naissances sur les décès a été (terme moyen) 
de 445, ce qui en 24 ans fait 2,760. En retranchant de ce chiffre (2,760) 467, c’est-à-dire l’excès indiqué par les 
dénombremens de 1778 et 1802, on aura 2,293 pour le nombre probable des absens ou de ceux qui ont émigré 
en 24 ans , soit 95 par an. 

20 En admettant 415 pour la moyenne de l'excès annuel des naissances sur les décès , la population de l’'Orotava 
pourrait doubler en moins de 60 ans, si l'émigration ne venait diminuer son chiffre. 

3° Si l'on compare les résultats partiels du tableau antérieur, on voit que le chiffre des vieillards est propor- 
tionnellement plus fort dans celle de la paroisse de la Conception que dans celle de Saint-Jean; ce qui est con- 
forme à l'observation que nous avons déjà faite sur les décès relatifs à cette classe. Le nombre d'individus de 
50 ans et au-dessus, comparé à la masse de la population dans la paroisse de Saint-Jean, est de 14, 1 pour $, tandis 
que dans celle de la Conception le rapport est de 16, 9 pour ? . 

4° Sur 4,067 vieillards (des deux sexes) répartis dans les deux paroisses, il s’en trouve 


575 de 60 à 70 ans, 
98 de 70 à 80 » 
46 de 80 à 90 » 

et pas un centenaire. 


Ces trois ordres d’âges sont à la masse de la population dans les proportions suivantes : 


Ceux de 60 à 70 ans comme 5,9 : 1400, 
Ceux de 70 à 80 » comme 1,4 : 100, 
Ceux de 80 à 90 » comme 0,2 : 400. 


5° Les contingens d'âges par sexes présentent les différences suivantes , sur le total de la population des deux 
paroisses : 


Enfans. . . 555 garçons et 549 filles, 
Adolescens 52% id. » 509 id., 
Adultes , 1,572 hommes » 2,010 femmes, 
Vieillards. 402 td. » 665 id. 
Tojail 2 2 à 3,053 id. » 3,758 id. 
Ainsi les hommes sont à la masse de la population dans le rapport de. . . . ... . . . . .. 44,9 à 100 (4), 
Cillesctemmes -® : A2 BAR CLR. CET LOT TN RE RE AR 55 à 100 


Les différences relatives qui existent dans les contingens d’âges par sexes sont une preuve évidente de l’émigra- 
tion, car jusqu’à l’adolescence le chiffre des garçons excède celui des filles de 21, et pour les deux autres âges 
nous trouvons un excédant de 701 femmes. Pourtant l’excès annuel des naissances de filles sur celles de garçons 
n’a été que de 25 , et les décès de femmes n’ont dépassé ceux d'hommes que de 24. 


(4) Dans d’autres pays, des recherches analogues ont donné les résultats suivans : 

En France, hommes , 48,9 p. 0/0; femmes, 51,5 p. 0/0 (d'après les Documens statistiques sur la France, publiés par le 
ministère du commerce, 1837). 

En Angleterre, hommes , 48,9 p. 0/0 ; femmes, 51 p. 0/0 (d’après les Tableaux du revenu, de la population, du com- 
merce, etc, de la Grande= Bretagne , de 4820 à 1851 ; traduits par ordre du ministre du commerce, 1833). 

Aux États-Unis, d’après les états de 1810, les proportions ont été, pour les hommes, de 51 p. 0/0, et pour les femmes, 
de 49 p. 0/0. 

Enfin à la Havane, le rapport est 54 p. 0/0, hommes, et 45,9 p. 0/0 femmes (d'après don R. de la Sagra, Op. 
cit., p. 18). 


( 229 ) 


DE LA PÊCHE 


SUR 


LA COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE. 


La mer qui baigne la côte occidentale d'Afrique depuis le cap de 
Geer jusqu'à l'embouchure du Sénégal est peut-être une des plus 
poissonneuses de l'Océan atlantique : les îles Canaries se trouvent si- 
tuées dans le voisinage de ces parages, et les pêcheurs de cet archipel 
ont profité de cette heureuse position pour exploiter une des branches 
les plus importantes de l'industrie maritime. Le poisson qu'ils vont pé- 
cher sur les attérages du cap Blanc et du cap Bojador, conservé au 
moyen de la salaison, pour être vendu ensuite dans les différens 
marchés des îles, est devenu la principale ressource alimentaire du 
peuple. Mais, en bornant jusqu'ici les produits de la pêche aux be- 
soins de la consommation, les Isleños ont négligé tous les avantages 
qu'ils pouvaient tirer des exportations. L'industrie qui les alimente 
est pourtant susceptible de grands développemens, et c’est en l'envisa- 
geant sous ce rapport, que nous donnerons, à la suite de cet aperçu 
statistique, l'histoire détaillée d’une pêche encore restreinte dans ses 
débouchés, maïs qui, dirigée par des spéculateurs plus éclairés, pour- 
rait soutenir la concurrence et rapporter même plus de profit que celle 
de Terre-Neuve et des mers du Nord. 

L'Écossais Georges Glas, qui explora les Canaries en bon observa- 
teur et visita divers points de la côte adjacente, eut souvent occasion 
de fréquenter les pêcheurs isleños. Glas était un habile marin : son gé- 
nie entreprenant avait conçu des projets qui éveillèrent la jalousie du 


\ 


( 230 ) 


gouvernement des îles ; il voulut établir des relations avec les peuples 
de l'Afrique occidentale et fonder un comptoir sur ce littoral ; peut- 
être aussi chercha-t-il les moyens d'ouvrir un nouveau débouché à la 
pêche qu'il avait vu pratiquer dans ces parages. Mais on se méprit sur 
ses intentions; Glas passa toujours, dans l'esprit des Isleños, pour un 
espion dangereux, dont la mission avait pour but de nuire à leurs in- 
térêts; et Viera, se laissant aller à un sentiment de sympathie natio- 
nale, partagea l'opinion de ses compatriotes. Malgré tout le respect 
que nous professons pour l’auteur des Noficias, nous rendrons ici à 
l'aventurier écossais la justice qu'il lui refusa. Ce Georges Glas, qu'il à 
faussement accusé de plagiat, qu'il appelle dans sa préface un homme 
suspect au pays (1), a donné les premiers renseignemens sur une pêche 
ignorée avant lui des nations européennes : Viera lui-même a puisé 
dans la narration du navigateur une partie de ses annotations (2). 
Les observations de Glas parurent dans des circonstances peu fa- 
vorables à leur publicité : les intérêts de la politique dominaïent 
alors cet esprit d'association qui devait créer plus tard de si grandes 


(1) Viera, en citant dans son premier prologue le Père Abreu Galindo parmi les écrivains qui lui 
ont fourni les meilleurs matériaux pour ses Notices sur {l'histoire générale des les Canaries , reproche à 
Georges Glas de s’être attribué les manuscrits de cetauteur. 

GEL Lorsque l’illustre Galindo, dit-il, composa ces mémoires si dignes de nos éloges, il était loin de 
» penser, sans doute, qu’il travaillait pour un étranger, et, ce qui est pire encore, pour un homme suspect au 
» pays (sospechoso al pais). Les islenos ont eu lieu de s’élonner en apprenant la publication qu'on avait faite 
» à Londres d’un livre qui résume toute leur histoire, et dont Georges Glas, le soi-disant auteur ( que se 
» dice su autor), a enrichi l'Europe savante, après l'avoir traduit presque littéralement d’un manuscrit con- 
» servé dans nos archives. » (Voy. Noticias de la hist. gen. de las isl. Can., tom. 1. Prologo, 3.) 

Cette accusation de Viera est tout-à-fait sans fondement : Glas ne prétendit jamais usurper la 
gloire de Galindo en se parant d’une érudition étrangère; il n’a pas caché l’origine des renseigne- 
mens qu’il a donnés sur la conquête des îles Canaries et sur les mœurs et coutumes de leurs primitifs 
habitans. La partie de son ouvrage qui traite de l’histoire du pays au xve et xvi° siècle est franche- 
ment annoncée comme une traduction d’un manuscrit espagnol. 

(2) Viera , ordinairement si exact quand il s’agit de citer l’origine des documens dont il fait usage, 
évite de nommer Glas dans un chapitre de son ouvrage où il traite des relations entre les îles 
Canaries et la côte occidentale d’Afrique. Plusieurs passages du texte, relatifs à la pêche, et la longue 
note qui s’y rapporte, sont extraits en entier de la relation du navigateur anglais. ( Voy. Moticias, ete., 
tom. XL, chap. xxvn, pag 189 et la note.) 


( 231 ) 

entreprises ; aussi le livre qu'il fit imprimer à Londres, en 1764,eut peu 
de lecteurs, et aujourd'hui encore il est à peine connu. Depuis le mi- 
lieu du dernier siècle, époque à laquelle il faut rapporter les explo- 
rations et les remarques du navigateur anglais, les pêcheurs isleños 
n'ont pas amélioré leur industrie routinière ; rien n'est changé dans 
leur mode de navigation , une longue pratique a suppléé chez eux à la 
théorie qui leur manque; connaissances nautiques, construction na- 
vale, grément, économie et mécanisme de la pêche, préparation de 
ses produits , tout est resté stationnaire, et en lisant la description de 
Glas, on la croirait écrite d'hier. 


« Les bâtimens employés à la pêche dela côte, dit-il, sont au nombre de trente, de vingt 
» à cinquante tonneaux, et montés de quinze à trente hommes. L’ile de Palma en équipe 
» deux ou trois, Ténériffe quatre, et le reste appartient à la Grand e-Canarie. L’armateur 
» fournit le sel et le biscuit (1); les matelots se pourvoient de lignes, d’hameçons et de 
» tous les ustensiles de pêche ; ils embarquent en outre, pour leur propre compte, du vin, 
» de l’huile, de l’eau-de-vie, des piments rouges et des oignons. 


» La péche se fait à la part, c’est-à-dire que tous les bénéfices qui en résultent sont par- 


7 
TZ 


tagés en société, d’après les anciens usages établis entre les caboteurs de la Méditerranée. 


La somme nette des produits, déduction faite des frais d’achat du sel, du biscuit et des 


Sn 
2 


autres dépenses de l’expédition, est répartie de la manière suivante : 


2 
TZ 


» La part du navire, qui se compose de plusieurs lots suivant sa capacité ; 

» Deux parts pour le patron; 

» Une part pour chaque matelot ; 

» Demi-part pour chaque novice ; 

» Un quart de part pour chaque mousse. 

» La pêche à lieu suivant la saison, sur différens points de la côte d'Afrique qui embras- 
» sent un espace d’environ dix degrés en latitude, depuis le cap de Non jusqu'en dessous 
» du cap Blanc. Ce littoral, qui constitue la limite occidentale du Grand-Sahara, est pres- 
» que désert ; on n’y trouvé aucun établissement ; quelques petites tribus d’Arabes y vivent 


» éparses sous des tentes, mais elles ne possèdent ni bateaux, ni pirogues, et ne sauraient 


(1) On embarque aussi, pour la nourriture journalière des équipages, une certaine quantité de gofo, 


blé torréfié et réduit en farine. 


(232 ) 

» cntraver par conséquent les opérations des pêcheurs (1). Quant aux croiseurs de Moga- 
» dor, les Canariens n’ont rien à craindre de leur part ; les bâtimens que l’empereur de 
» Maroc armerait dans des intentions hostiles n’oseraient jamais s’aventurer trop au sud, 
» ces parages leur étant tout-à-fait inconnus. 

» Dans le printemps et l’été la pêche se fait le long de la côte la plus septentrionale, 
» c'est-à-dire vers le cap de Non et même au-dessus; dans l’automne et l’hiver, elle a lieu 
» au contraire au sud, dans la direction du cap Blanc ; car on a observé que les bandes de 
» poissons remontaient au nord à la fin de l'hiver, pour redescendre ensuite graduellement 
» vers le midi : ainsi les bätimens pécheurs les suivent dans leurs migrations. 

» Lorsque les barques canariennes arrivent dans ces parages, elles cherchent d’abord à 
» se procurer l’appât, que l’on pêche’avec des lignes de main, dont les hamecçons sont gar- 
» nis d'espèces de mouches. Ces lignes sont faites avec six fils de cuivre tressés ensemble ; 
» les hameçons ont environ cinq pouces de long; ils sont sans barbillon ou crochet, la 
» verge est disposée de manière à rester horizontale et recouverte de peau de poisson jus- 
» qu’à sa partie recourbée. 

» Dés que les barques sont arrivées à un quart ou demi-lieue de la côte , elles forcent de 
» voile de manière à courir cinq nœuds à l’heure : alors trois ou quatre hommes laissent 
» filer leurs lignes par l’arrière. La vitesse du navire fait rester les appâts à la surface de 

:» l’eau, et les tasartes, les prenant pour des petits poissons, y mordent aussitôt. Ces ta- 

» sartes sont des poissons sans écailles, très-voraces, de la forme des grands maquereaux et 
» de la grosseur des saumons , avec lesquels on pourrait facilement les confondre quand ils 
» sont séchés; ils avalent tout l’hameçon, malgré sa longueur, et il faut les éventrer pour le 
» retirer. Trois hommes prennent souvent cent et même cent-cinquante tasartes dans une 


) 


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demi-heure, et il est des barques qui ont complété leur -chargement avec cette seuie 


) 


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espèce. 


» On pêche de la même manière un autre poisson appelé anjova, un peu plus grand que 


(1) Les faits avancés par Georges Glas nous ont été confirmés par les pêcheurs eux-mêmes. La partie 
du littoral qu’ils exploitent leur offre toute sorte de sécurité : les tribus côtières , vouées à l'existence 
la plus misérable et privées de ressources , ne sauraient s’opposer à leurs travaux. Au reste, dans les 
relations que les marins canariens entretiennent depuis long-temps avec ces tribus, malgré les prohi- 
bitions de la junte sanitaire des îles, ils ont su se concilier leur amitié par des échanges réciproques 
et dans lesquels les Africains ont été toujours favorisés. Du poisson, des hardes, des couvertures de 
laine, quelques quincailleries communes, des vieux câbles que l’on détord ensuite pour en faire des 
filets grossiers , sont troqués pour de l’eau et du menu bois à brüler dont les équipages ont besoin. Les 
Maures de l’intérieur , que les pauvres habitans de la côte redoutent bien plus que les Canariens, sont 
venus souvent les châtier lorsqu'ils ont eu connaissance de leurs relations avec les isleños. 


( 233 ) 


le maquereau. Le cavallo, horse mackerel des Anglais, ou petit maquereau de la Méditer- 


2 
TZ 


» ranée, sert d’appât; il est très-abondant dans ces mers, et se laisse prendre avec la plus 
» grande facilité. | 

» Lorsqu'un bâtiment s’est suffisamment pourvu d’appâts, il laisse cinq ou six hommes 
» dans la chaloupe pour continuer la pêche des tasartes et des anjovas, et prend le large 
» pour continuer la grande pêche par vingt, trente et quarante brasses, souvent même par 
» cinquante et soixante de profondeur. Tout le monde jette ses lignes à la mer, les hame- 
» çons bien garnis, et les samas , les chernes où morues:, les curbinas , etc. , ne tardent 
» pas à s’y laisser prendre. Les lignes dont on se sert alors sônt plombées, car les espèces que 
» nous venons de nommer se tiennent près du fond. 

» Les vents alisés qui règnent sur cette côte soufflent avec violence et obligent souvent 
» les pêcheurs à mouiller au large, entre l’embelli des brises de terre et de mer. Lorsque le 
» vent de mer devient trop fort, ils se réfugient dans les baies du voisinage, s’abritent der- 
» rière un des promontoires de la côte, et s'occupent à préparer et à saler leurs poissons jus- 
» que vers cinq ou six heures du soir. C’est alors le moment de leurs repas, le seul qu'ils 
» prennent dans la journée. Leur cuisine est des plus simples : une pierre plate leur sert à 
» établir leur foyer, sur lequel ils suspendent une grosse marmite pour faire la soupe au 
» poisson, qu'ils mêlent avec des oignons et assaisonnent de piments rouges et de vinai- 
» gre. Rien n’est plus délicieux! Leur second plat se compose de poisson grillé, car celui 
» qui a bouilli pour la soupe est jeté à la mer. Chacun se blottit ensuite dans un coin de la 
» barque jusqu’au lendemain ; les couchettes et les hamacs seraient trop de luxe. Ils se re- 
» mettent à la voile au point du jour, et ne recommencent guère leur pêche avant midi. 

» Voici leur manière d’opérer pour conserver leur poisson. Après l’avoir éventré et lavé, 
» ils lui coupent la tête (1) et les nageoires, et l’empilent pour faire couler l’eau dont il est 
» imbibé ; ensuite ils le salent et l’entassent dans la cale. Ce poisson ainsi préparé ne se con- 
» serve pas plus de deux mois; il pourrait en passer six au moins s’ils le lavaient et le salaiïent 


une seconde fois, comme font les Français de Terre-Neuve. Cette pêche sur la côte d’Afri- 


TZ 


C7 
LA 


que réunit de grands avantages à cause du climat sous lequel elle a lieu : en exposant le pois- 


son au soleil et aux brises, à l’exemple des Maures, il se sécherait sans avoir besoin de sel. 


2 
Z 


» Les bâtimens pêcheurs sont des brigantins étroits de l’avant et de l’arrière, larges vers 


C2 


» le centre, afin de pouvoir soutenir une forte brise. Ils portent un petit hunier de l’avant, 


(1) Il est plusieurs espèces que les pêcheurs salent: en entier, et dont les têtes sont très-estimées des 


Canariens. Nous avons eu occasion d’en observer une qui, par sa forme et les dimensions de l'œil, 
semblait devoir se rapprocher beaucoup du Pomatomus Telescopium, qu’on pêche aussi entre les îles. 


\ 


Il. 30 


( 234 ) 


» mais ils n’ont ni grand hunier ni voile d’étai, et ne peuvent border qu’un simple foc. F’ai 


vu de ces barques qui, en douze jours, ont remonté en louvoyant du cap Blanc à la Grande- 


Ne 
2 


» Canarie. Pour franchir cette distance d’environ quatre cents milles, ils manœuvrent de la 


» sorte ; à six ou sept heures du matin ils mettent le capau large avec la brise de terre jus- 


Ne 
© 


qu’à midi; ensuitent ils virent de bord sur la côte avec le vent de mer; ils mouillent la 
» nuit, ou se soutiennent par de courtes bordées jusqu’au jour, alors ils tirent de nouveau au 
» large. La différence entre le vent de mer et celui de terre est, dans ces parages, d’environ 


» quatre quarts du compas. Les vents régnans soufflent ordinairement par belle brise frai- 
4 ‘ 


DA 


che à porter les huniers. (4 fine fresh top-sail-gale.) Lorsque les bâtimens pécheurs 
» sont arrivés à dix ou quinze lieues nord-ouest du cap Bojador, ils font route pour la 
» Grande-Canarie. Si le vent est au nord-est, ils gagnent le port de Gando, situé au sud- 
» est de l’île, mais s’il souffle au nord-nord-est, ils passent au sud et remontent les calmes 
» (las Calmas), en poussant en avant jusqu’à ce qu’ils rencontrent des vents de sud-ouest, 
» qui les raménent sur Canaria etleur permettent de venir mouiller au port de la Luz(r). 

» Aprés avoir débarqué une partie de leur cargaison à la Ciudad de las Palmas, ils por- 
» tent le reste à Sainte-Croix de Ténériffe, au port de l’Orotava et à Santa-Cruz de Palma, 
» où leurs facteurs se chargent d’en effectuer la vente. Le prix du poisson est communément 
» de trois sous la livre double de trente-deux onces ; quelquefois il est fixé à deux sous, 
» mais rarement il s'élève jusqu’à quatre. Ce prix est toujours taxé par les Regidores. Ces 


» officiers municipaux , au lieu d'encourager la pêche, l’entravent de toutes les manières 


= 
2 


possibles. 
» Cependant, malgré cet état de choses, les bâtimens pêcheurs font huit ou neuf voyages 


par an : depuis la mi-février jusque vers la fin d'avril, ils restent au port, parce qu’alors 


D 
De 


er 
TZ 


les poissons sont descendus au sud-sud-ouest, et il faudrait aller les chercher sur une côte 


exposée aux coups de vents du nord-ouest assez fréquens dans cette saison. Lors de mon 


Ne 
Z 


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© 


arrivée aux Canaries, les pêcheurs ne s’aventuraient pas au-delà du cap Barbas, mais main- 


tenant quelques-uns poussent à trente lieues plus loiñ jusqu’au cap Blanc et même au-delà. 


2 


LS 


» Quoique le fonds de leur cargaison consiste en grandes brêmes, ils prennent aussi plu- 


» sieurs autres espèces. La morue de ces paragesest meilleure que celle du banc de Terre- 


(1) La hauteur des montagnes, en opposant une barrière aux vents généraux qui soufilent ordinaire- 
ment dans la direction du nord-est, abrite toute la bande méridionale des îles. Les isleños désignent 
par las Calmas, les calmes , l'étendue de mer qui baigne cette partie des côtes de l'archipel canarien 

Foy. les explications que nous avons données à ce sujet, p.65 de la Géogr. descrip. ). Les brigantins 
pêcheurs sont souvent obligés de remonter à la rame tout ce littoral, lorsque les vents de sud-ouest 
ne viennent pas les aider dans leur navigation. 


( 235 ) 
» Neuve, l’anjova est délicieuse, la curbina est un gros poisson qui pèse trente livres. Ils 


» péchent aussi beaucoup de poissons plats et d’autres encore que je ne saurais décrire. » 


(G Glas, Hist. Can. Isl. )(x). 


Aux détails que l'on vient de lire et que nous avons extraits de 
l'ouvrage cité, on reconnaît que le narrateur s’en est tenu bien plus 
à ses propres observations qu'à de simples renseignemens : ceux que 
nous nous sommes procurés , durant notre résidence aux Canaries, ne 
sauraient guère ajouter à l'intérêt de sa relation. Nous nous borne- 
rons à présenter quelques considérations sur les résultats qu'on doit 
attendre des améliorations et des progrès d'une industrie dont Georges 
Glas avait compris comme nous toute l'importance. 

Cette grande pêche, qu'exploitent les Isleños sur la côte occidentale 
d'Afrique, pourrait accroître en effet d'une manière rapide la prospé- 
rité des îles Canaries, si, plus protégée par le gouvernement de la mé- 
tropole et moins vexée surtout par l'administration locale , elle était 
dirigée sur un plus vaste plan. Toutefois, malgré nos convictions, lors- 
qu'on considère que la péche de la morue, dans les mers du Nord, n'a 
commencé à progresser que dès l'instant où les nations commerçantes 
ont mis tout en œuvre pour s'emparer de cette grande industrie, où 
s'en partager les profits ; que cette concurrence, en excitant l'émulation 
des spéculateurs, lui a été profitable sous plusieurs rapports; que 
l'intervention des gouvernemens et leur puissante protection l'ont 
élevée au rang des plus grands commerces, il ne faut pas s'étonner 
que la pêche dans les mers d'Afrique, long-temps ignorée du reste 
du monde, et livrée à la seule routine des Isleños depuis plus de trois 
cents ans, soit restée stationnaire. Les progrès de la pêche aux alen- 


(1) Nous croyons pouvoir rapporter aux genres et espèces suivants quelques-uns des poissons men- 
tionnés par Glas : 

Tasarte, Cybium trutor ; 

Cavallo, Caranæ. Voy. Hist. des Poissons , par Cuv. et Val. , t. 9, p. 78; 


Curbina , Sciæna ? 
NX 


( 236 ) 
tours de Terre-Neuve et du Grand-Banc ont été très-tardifs : plu- 
sieurs siècles s'écoulèrent avant que l’on songeât à tirer un parti avan- 
tageux de la mine d'inépuisable richesse que le hasard avait fait 
découvrir dans ces parages, et dont quatre ou cinq nations se dis- 
putèrent ensuite le partage. En 1497, le Vénitien Jean Gabot, envoyé 
par Henri VIT d'Angleterre à la recherche d'un passage qu'on pré- 
sumait devoir conduire à la Chine par le nord-ouest, reconnut une 
île qu'il appela Prima-Vista (1), et pourtant cette nouvelle contrée, 
dont la possession devait être plus tard pour la Grande-Bretagne un 
des principaux fondemens de sa puissance maritime, ne fut colo- 
nisée que bien long-temps après sa découverte. Les chartres octroyées 
par Henri VIT, pour y fonder des pêcheries, ne produisirent d'a- 
bord aucun résultat (2), et les Anglais ignorèrent pendant plus d'un 
siècle les immenses ressources qu'ils pouvaient tirer de leur New- 
Jundland (3). Le voyageur Hore, qui y aborda en 1536, manqua y 
périr de disette avec tous ses compagnons , faute d'y trouver des 
moyens de subsistance (4). Le Grand-Banc , cette station que les ban- 
des innombrables de morues semblent avoir choisie pour leur ren- 
dez-vous habituel, ne fut connu qu'au commencement du seizième 
siècle, lorsque le Portugais Corte Real signala pour la première fois 
cette mine féconde aux pêcheurs européens. En 1540, après que 
François [* eut fait explorer ces parages, d’abord. par J. Verazzono, 
puis par Jacques Cartier, de Saint-Malo, le meilleur marin de son 
temps (5), quelques navires français commencèrent à s'adonner à la 
pêche sur les attérages de Terre-Neuve; mais les établissemens sé- 


(1) C’est le nom que Gabot, où Gabetto, donna à Terre-Neuve. ( Voy. Forster, Æist. des découv. 
faites dans le Nord, t.u, p. 17.) 

(2) Voy. Forster, ut supra, p. 50. , 

(3) Newfundland, nouvelle terre, ou Terre-Neuve. 

(4) Forster, Aist. des découv. faites dans le Nord, t. 1, p. 52. 

(5) Manet, Bingraphie des Malouins célèbres, p. 44. — Anderson, History of the origin of commerce, 
t. 1, p. 363. 


( 237 ) 


dentaires qu'on tenta de fonder sur. le littoral n'eurent pas, dans 
le principe, tout le succès qu'on s'était promis. Ce fut seulement 
sous le règne de Henri IV que le ministre Sully favorisa de tout 
son pouvoir la pêche de la morue, en la plaçant sous la protection 
immédiate du gouvernement. Les Anglais même n'acquirent leur 
prépondérance dans les mers du Nord qu'après que le célèbre Drake 
en eut chassé les Espagnols et les Portugais ; leur prise de possession à 
Terre-Neuve ne date qu'à partir decette guerre de flibusterie,en 1585 (1). 
L'île ne comptait encore que soixante-deux colons au commencement 
de l'année 1612, et le nombre de navires pêcheurs s'élevait au plus 
à une cinquantaine (2). Pourtant, à cette époque, il y avait déjà plus 
d'un siècle que les Canariens allaient pêcher sur la côte occidentale 
d'Afrique; mais la morue de Terre-Neuve, en devenant une des plus 
abondantes ressources de la subsistance des peuples, fat le mobile 
d'un commerce aussi vaste que lucratif, tandis que le poisson salé des 
Isleños ne s'est jamais élevé au rang des produits d'exportation. 

D'après les données extraites des documens les plus récents, la pêche 
de la morue emploie maïntenant six mille navires de différentes na- 
tions; cent vingt mille marins y sont occupés, et leur active industrie 
livre chaque année au commerce environ quarante-huit millions de 
poissons. 

Les îles Canaries emploient à la pêche de la côte d'Afrique sept 
cents matelots, répartis sur une trentaine de brigantins de vingt à 
cinquante tonneaux; ces bâtimens approvisionnent annuellement le 
pays d'environ cent cinquante mille quintaux de poisson salé qui, 
évalués au poids d'une morue ordinaire (3), forment un total de trois 
millions de poissons. On peut établir, d'après ces résultats, que cette 


(1) Forster, Hüst. des découv. ,t. 1, p. 60. 
(2) Purchas, Pigrimage or relations of the world. , p. 822. 
(3) Environ 2 kilog. et demi. 


\ 


& 


( 238 ) 


pêche est bien plus abondante que celle de Terre-Neuve; car, en di- 
visant de part et d'autre le chiffre des produits par le nombre d'hom- 
mes employés, on trouve qu'un pêcheur canarien prend à lui seul 
quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq poissons dans le courant de 
l'année, tandis que cette même quantité suppose à Terre-Neuve l’em- 
ploi de dix hommes. Cet avantage en faveur de la pêche sur la côte 
d'Afrique est confirmé en outre par les profits qui résultent de la 
vente des produits. Il est généralement reconnu, malgré le secours 
des primes, que la pêche de la morue à Terre-Neuve ne commence à 
donner des bénéfices aux armateurs qu'à la troisième année : aux Ca- 
naries le gain est assuré dès la première, quoique le gouvernement de 
la métropole n’accorde aux pêcheurs aucune espèce d’indemnité. 

Toutefois, de ces renseignemens généraux, on ne doit pas déduire 
le nombre absolu de poissons qu'un pêcheur peut prendre dans 
chaque parage en un temps donné. Pour obtenir à cet égard un 
résultat assez approximatif, il faudrait avoir recours à d'autres indica- 
tions. On sait, par exemple, que les produits en morues sèches sont 
évalués, pour la pêche de Terre-Neuve, à vingt quintaux par homme 
dans une campagne où l’on fait la péche complète, bien qu'une pareille 
pêche soit rare et qu'il ne convienne d'adopter pour base que deux 
tiers de pêche (1). En prenant pour terme moyen de la charge des 
brigantins canariens et du chiffre de leur équipage trente tonneaux et 
vingt-cinq hommes, et en tenant compte des huït ou neuf voyages 
que chaque bâtiment fait annuellement à la côte, on trouve deux 
cent quarante quintaux pour la part de pêche de chaque marin. 

Si l'on établit la comparaison sur la morue verte de Terre-Neuve, 
qu'on peut préparer en moins de temps, et dont la pêche est estimée 
depuis quinze cents jusqu à deux mille cinq cents morues par homme 


(1) Marec., Dissertation sur pluswurs questions concernant la pêche de la morue, p. 81. Paris 


1831. 


? 


( 239 ) 


pendant la durée d'une campagne (1), on aura pour les Canaries , en 
réduisant les deux cent quarante quintaux au poids d'une morue or- 
dinaire, quatre mille huït cents poissons pour chaque homme. 

Voici une autre comparaison qu'on peut déduire de faits encore 
mieux constatés. 

Le nombre de morues qu'un homme peut prendre en un seul jour 
sur le banc de Terre-Neuve avec des lignes de fond a été diversement 
estimé; maïs, en admettant pour terme moyen des différentes évalua- 
tions quatre cents poissons, quantité déduite du total approximatif de 
la pêche d'une campagne, l'avantage est toujours en faveur des pé- 
cheurs canariens, puisqu'une de leurs barques du port de cinquante 
tonneaux et montée de trente hommes peut effectuer son chargement 
en quatre Jours. 

On assure que, sur le grand banc de Terre-Neuve, quatre hommes, 
pêchant dans un canot avec de simples lignes de main, prennent sou- 
vent plus de six cents morues en douze heures. D'après la relation 
de Georges Glas, confirmée par les renseignemens que nous avons pris 
sur les lieux , une chaloupe montée par un pareil nombre de pêcheurs 
canariens peut réaliser en quelques heures un chargement de /a- 

sartes, puisqu'il suffit d'une demi-heure pour en pêcher cent cin- 
| quante. Nous avons vu plus haut que les fasartes étaïent des poissons 
de la taille des saumons, et dont les brigantins des îles composaient 
souvent toute leur cargaison. 

Dans la comparaison que nous avons cherché à établir sur les ré- 
sultats des deux pêches, on pourrait croire peut-être que nous nous 
sommes prévalus en faveur des Canariens des huit ou neuf voyages 
qu'ils font à la côte dans le courant de l’année. Mais, si l'on réfléchit 


que depuis le mois de février jusquà la fin d'avril ils restent au port, 


(1) Renseignemens tirés d'un mémoire manuscrit adressé au ministre de la marine. (Voy. Milne 
Edwards, Mémoire sur la pêche de la morue à Terre-Neuve. Paris, 1839.) 


\ 


( 240 ) 
et si l'on ajoute à ces trois mois de désarmement ie temps perdu dans 
les différens trajets, et les relâches de chaque retour, on ne peut guère 
évaluer qu'à quatre mois la durée effective de la pêche. Or, si l'on s'en 
tient aux termes des ordonnances (1), l'ouverture de la pêche n'ayant 
lieu que le 1" avril à Saint-Pierre et Miquelon, et dans le courant de 
mai, sur les côtes de Terre-Neuve, on doit aussi estimer à quatre mois 
(terme moyen) le service actif des bâtimens européens. Observons, en 
passant, que les pécheurs sédentaires de Saint-Pierre et de Terre- 
Neuve pouvant prolonger la pêche jusqu'en hiver, le sapplément de 
produits qui en résulte se trouve compris dans le chiffre qui nous a 
servi de base. Toutefois, nous allons voir bientôt que cet avantage de 
position peut encore être balancé aux Canaries, et qu'il dépend de 
l'activité et de la protection de l'administration locale de se créer des 
pêcheries sédentaires capables de rivaliser avec celles du Nord. 

Les faits que nous venons de citer, en faisant sentir la différence qui 
existe dans le chiffre proportionnel des produits, a pu donner une idée 
de la quantité innombrable de poissons qui parcourent pendant toute 
l'année la lisière de côtes comprise depuis le cap de Non jusqu'au- 
dessous du cap Blanc. Pour apprécier cette quantité numérique, tous 
les calculs de l'esprit humain donneraient à peine une approximation 
probable. La qualité des espèces qui fréquentent ces parages doit en- 
trer aussi dans la somme des avantages que la nature a répartis aux 
pécheurs canariens. Sur le grand banc et à Terre-Neuve, on ne prend 
guère que de la morue, le saumon et le hareng ; encore la pêche de 
ces deux dernières espèces est-elle généralement négligée par les 
Français. Le long de la côte d'Afrique, les Isleños pêchent huit ou dix 
qualités de poissons , toutes également propres à être séchées ou pré- 
parées en vert; mais dans ce nombre il faut distinguer surtout le 
cherne. Nous ne saurions décider d'une manière précise l'espèce à la- 


(1) Voy. Ordonnance du 21 novembre 1821. 


( 241 ) 

quelle ce poisson appartient, et bien que Glas, dans sa relation, le dési- 
gne sous le nom de morue, nous ne pensons pas qu'on puisse le rappor- 
ter au genre gade, ni moins encore à l'espèce de Terre-Neuve (zadus 
morhua , L.) (1). La sama est aussi un poisson très-estimé des Cana- 
riens, et le #asarte ne lui cède en rien pour la délicatesse de la chair. 
Des données que nous avons présentées, on peut encore déduire 
d'autres conséquences. Nous avons dit que les sept cents matelots qui 
se vouent aux Canaries à la pêche de la côte étaient répartis sur trente 
petits brigantins bien inférieurs, sous le rapport de la capacité, aux 
bâtimens européens : si l'on fait attention que ces derniers, du port 
de soixante à cent cinquante tonneaux, n'ont guère plus de trente 
hommes d'équipage, et que les autres, dont le plus fort tonnage est 
de cinquante, montent à peu près le même nombre de matelots, on 
doit en conclure que si les Isleños adoptaient des procédés de pêche 
plus expéditifs, c'est-à-dire dont l'emploi réclameraït moïns de monde 
et de temps, ils pourraient doubler le nombre de leurs navires , et aug- 
menter considérablement le chiffre des produits sans accroître celui 
des équipages. La pêche à la seine, par exemple, qu'on pratique à 
Terre-Neuve depuis une vingtaine d'années, est une méthode dont 
les avantages sont garantis aujourd'hui par l'expérience (2), et les pé- 
cheurs des Canaries devraient s'empresser de l'adopter. Peut-être 
aussi leur conviendrait-il d'employer des navires d’un plus fort ton- 
nage, afin de se procurer à la fois une plus grande quantité de pro- 


(1) D’après l'opinion de M. le professeur Valenciennes, les poissons connus sous le nom de Cherne dans 
l'Océan Atlantique, ainsi que dans la mer des Indes, appartiennent la plupart aux grandes espèces de per- 
coïdes du genre Serranus. Celui que l'on pêche à l'Ile-de-France a reçu la dénomination de Serranus 
morhua, à cause de sa ressemblance avec la morue du Nord. Ce poisson , que l’on sale comme la morue, 
est très-estimé, et sa chair, par sa délicatesse , est même préférable à celle du gade de Terre-Neuve. 

(2) Cette pêche se fait dans de petites embarcations : « Il arrive parfois que les chaloupes prennent 
d’un seul coup de filet plus de poissons qu’elles n’en peuvent contenir. » — Mais on a dü régler les 
dimensions des mailles de la seine par des ordonnances (voy. celle du 21 novembre 1821, art. 33), 
afin de ne pas détruire le petit poisson. Avec ces sages mesures, la pêche à Ja seine a augmenté les 
produits sans être nuisible aux intérêts de l’avenir. (Voy. Milne-Edwards, Mém. sur la péche de la 
morue à Terre-Neuve. ) 


il. ù 31 


(242 ) 
duits en une seule expédition, et d'éviter par à l'inconvénient des 
voyages multipliés, le temps perdu dans les différentes traversées et 
tous les frais qui s'ensuivent. Mais l'impossibilité de conserver long- 
temps le poisson , en suivant le mode de préparation adopté jusqu'ici, 
oblige les pêcheurs à n'apporter aux îles que de petits chargemens. 
L'accumulation du poisson par grandes masses dans les ports où les 
bâtimens viennent déposer leurs cargaisons pourrait compromettre 
la salubrité publique, si la vente se prolongeait plus de deux mois. Cet 
inconvénient priverait les pêcheurs d'une partie de leur bénéfice, car 
les regidors ne manqueraïent pas de faire jeier à la mer tout ce 
qui serait avarié. De À provient la nécessité de retourner plusieurs 
fois à la pêche et d'en régler les produits sur les besoins de la consom- 
mation. C'est donc vers la réforme de leur méthode de salaison que 
les isleños doivent porter toute leur sollicitude : en entrant dans cette 
voie d'amélioration , ils pourront rivaliser avec les produits des mers 
du Nord et mettre à profit la source de prospérité et de richesses que 
la nature a placée à leur porte. 

La grande étendue de mer qu'embrasse la pêche de la côte d'Afrique 
est une autre circonstance en faveur des Canaries : les navires euro- 
péens ont à sc disputer l'espace sur un banc de 150 lieues de longueur; 
les Isleños ont plus de dix degrés de latitude à parcourir sans rencon- 
trer aucun concurrent. Maïs dans la comparaison que nous faisons ici 
des deux pêches, il faut tenir compte surtout des différences qui existent 
de part et d'autre dans les chances de la navigation. Sur le banc et les 
attérages de Terre-Neuve, les coups de vent sont très-fréquens et occa- 
sionnent d'affreux sinistres; le froid y est excessif et semble devancer 
la saison (1); une impérieuse nécessité oblige le matelot à des dépenses 
qui le privent d'une partie de ses profits, car il doit avant tout se pré- 


(1) D’après le journal d’observations météorologiques tenu par M. Roy, capitaine de port à Saint- 
Pierre et Miquelon, l’état de l’atmosphère présente les variations suivantes dans le courant de l’année : 


( 243 ) 


cautionner contre la rigueur du climat; ses lourds vêtemens, le ba- 
quet couvert dans lequel il se poste pour procéder à ses travaux Jour- 
naliers, le tiennent dans une gêne continuelle. Ces inconvéniens, 
auxquels les pêcheurs de morue sont assujettis dans l'Océan septentrio- 
nal, disparaissent sous les latitudes méridionales. Aïnsi, sur la côte 
d'Afrique, les brises, quoique très-fraîches, sont toujours régulières, 
la mer est moins tourmentée, l'état de la température et une heureuse 
combinaison de circonstances atmosphériques, dont nous donnerons 
bientôt l'explication, y viennent favoriser la dessiccation du poisson. 
Les pêcheurs canariens n'ont point à se garantir, dans ces parages, 
contre les intempéries ; vêtus à la légère, avec une chemise de coton 
et un simple calecon de toile, ils peuvent agir sans que rien ne les 
gêne; tranquilles sur le temps, leurs traditions ne citent aucun 
sinistre ; les plages sablonneuses du grand désert ont cessé d'être pour 
eux des rivages inhospitaliers, et depuis trois siècles ils s'aventurent 
gaîment sur cette mer qui les nourrit. Il est à remarquer que les 
Canariens se glorifient avec raison de n'avoir jamais perdu un seul 
navire, malgré leur imprévoyance habituelle. Les brigantins de 
pêche sont presque dépourvus de tout; le matériel de l'armement se 
réduit aux choses les plus indispensables; la plupart n'ont pas d'habi- 
tacle; le patron se pourvoit d'une méchante boussole pour la forme, 
et la tient renfermée dans un des coffres de sa cabane ; la nuït le ti- 


monier se guide sur les astres, et ce n'est guère que par un temps 


87 jours de pluies, 


92 » brume , 
61 » neige n 
109 » gelée , 
195 » beau temps. 


Ces données se rapportent à l’année 1818 , mais les observations des années successives ont présenté 
peu de différences. 

Le maximum de la chaleur en été est de 16°. 

Les havres de Terre-Neuve sont encore fermés pendant les mois de mars ct d'avril, à cause des 
glaces. (Voy. Marec. et Milne-Edwards, Op. cit. ) 


\ 


(244 ) 

couvert qu'il envoie consulter l'instrument délaissé. Les agrès du 
navire sont ordinairement dans l'état le plus pitoyable, et, en dépit de 
cet abandon, l'équipage, dans l’occasion, est toujours prompt à la 
manœuvre et sait se créer des ressources inattendues. Il y a chez ces 
hommes de mer une sorte d’instinct providentiel qui les guide, et 
leur fait deviner toutes les chances de la navigation; leur sécurité 
intime a produit en eux cette insouciance qui les caractérise. « Nous 
avons dépassé la pointe de Tenefe, nous disait le patron d’une barque 
pendant une de nos traversées; /a tour de Gando est là devant nous 
sous ce gros nuage noir; à six heures du matin, nous mouillerons au port 
de la Luz; » et nous arrivâmes en effet à l'heure qu'il avait indiquée. 
Pourtant, lorsqu'il nous parlait ainsi, la nuit était des plus sombres ; 
de rares étoiles perçaient par intervalle les masses de vapeurs qui 
s'amoncelaient à l'horizon. Partis de Fortaventure depuis la veille pour 
nous rendre à la grande Canarie, nous courions à sec de voile sur 
une mer orageuse par une bourrasque de vent du nord qui nous 
avait assaillis en doublant la pointe de Æandia. La boussole gisaït 
à son poste accoutumé dans un recoïin de la chambre, et ne fut 
consultée qu'une seule fois, après un coup de mer qui manqua 
nous balayer tous. Un matelot quitta le pont un instant pour 
faire son observation à la lueur d'un cigarre, et certifia qu'on ne 
s'était pas écarté de la route : « Nous allons bien! » s'écria-t-il : cet 
avertissement suffit au pilote jusqu'au jour. Qu'on nous pardonne 
cette digression ; elle était nécessaire pour faire connaître la manière 
de naviguer des pêcheurs canariens, car la scène que nous venons 
de décrire se passait à bord d'une de leurs barques. Reprenons 
maintenant le sujet qui nous occupe. 

Si les isleños veulent profiter de tous les avantages de leur posi- 
tion et entrer dans un système de progrès, il est une question 
importante que nous avons déjà fait envisager, et qu'ils doivent 
prendre en considération : c'est de choisir un point du littoral pour 


( 245 ) | 

le dépôt général des produits de la pêche, car on aura toujours 
beaucoup plus de facilité pour saler à terre qu'à bord des bâtimens. 
Cette opération, faite avec plus de méthode et de régularité, amènera 
une grande amélioration dans la qualité du poisson. 

L'ile de Graciosa, située à 45 lieues environ de la côte d'Afrique, se 
_ trouve bien placée pour une sécherie, et répondrait à toutes les exigen- 
ces. En y établissant des hangars pour les préparations , on aurait pres- 
que sous la main toutes les ressources nécessaires. Le canal del fo, qui 
sépare Graciosa de Lancerotte, n'a guère plus d'un mille de large 
et offre un très-bon mouillage. Nous avons visité en détail cette partie 
de l'archipel des Canaries, dont Georges Glas a donné un plan fort 


exact, que nous reproduisons ici. 


RSS 


CARPAN CRI ON SES. 


Le navigateur anglais avait bien compris l'importance de la station 
del Rio, quand il entreprit son exploration. Ce havre offre l'avantage 
d’une libre sortie, lorsque le vent est contraire vers une des embou- 
chures du canal. Les bâtimens du plus fort tonnage peuvent y entrer, 
ce qui n’a pas lieu au port de Naos ni à Arrecife (1); ils y sont 
à l'abri des vents du nord-est, et tiennent sans déraper sur un 


(1) Les bâtimens qui ont plus de 18 pieds de tirant d’eau ne peuvent entrer au port de Vaos qu’à 


\ 


( 246 ) 
fond de sable blanc, mélé de rocaïlle, par 3,5, 7 et 9 brasses de 
profondeur. Îls peuvent s'amarrer très-près de l’île de Graciosa, dont 
le littoral ne présente aucun danger, car presque à toucher terre on 
trouve encore deux brasses. « Toutefois, il est prudent, dit Georges 
» Glas, d'avoir une bonne ancre et du câble prêt à filer, car les fortes 
» rafales qui descendent des montagnes de Famara, avec les vents 
» d'est et de sud-est, peuvent faire chasser les navires mouillés le long 
» de cette côte. » Dans toute l'étendue du Rio il n'existe qu'un seul 
bas-fonds, à droite en entrant, qu’on peui ranger sans crainte à la 
distance de quatre brasses. L'île étant inhabitée, et la côte de Lan- 
cerotte qui lui fait face n'ayant aucun point fortifié, un navire en 
temps de guerre peut mouiller en toute sûreté dans le canal, soit 
pour faire de l'eau ou bien pour se radouber. La mer, quoique moins 
calme qu'au port de Naos, y est assez tranquille tant que la brise 
ne souffle pas directement à l'est ou au sud-est; mais différemment 
on peut toujours sortir par la passe d'occident et venir mouiller 
sur l’autre bandede l’île, derrière la pointe de Montaña Amarilla (1). 


L 


LL 


Avec les vents d'ouest et de sud-ouest, peu fréquens du reste dans 
ces parages, les bâtimens ont leur libre sortie par la passe d'orient 
et trouvent à s'abriter derrière la pointe de Pedro-Barba, qui se pro- 
longe au nord-est. 00 | 

Si l’on se décidait à fonder une sècherie sur l’île de Graciosa, les 
salines de Lancerotte, situées sur la côte qui borde le canal, four- 
niraient aux pêcheurs tout le sel nécessaire à leurs préparations. La 
source d'Aguza n'est qu'à deux pas de là sur le même littoral, et 
peut donner par jour deux barriques d'eau potable (2). Le sol de la 


la marée haute. Dans les mêmes circonstances, un navire jaugeant plus de 12 pieds ne peut franchir 
la barre du port d’Arrecife sans s’échouer. (Voy. G. Glas , op. cit., p. 184.) 

(1) Dans le plan , page 245, lisez Amarilla au lieu d’Amadulla. 

(2) Selon G. Glas, cette eau contient un principe sulfureux, mais se conserve parfaitement à 
la mer. 


( 247 ) 


petite île se prêterait à tous les besoins de l'établissement, soit qu’on 
voulüt sécher simplement le poisson à l'air, sur les rochers exposés au 
vent du nord, à la manière des Islandais, ou bien qu'on préférât le 
saler comme à Terre-Neuve. Par la première méthode, l'expérience 
nous à démontré que la dessiccation s'achèverait en quelques jours , et 
par la seconde nous sommes presque certains que le poisson surpas- 
serait en qualité la meilleure morue de Terre-Neuve. Il serait difficile 
de trouver un climat plus propre à ces deux opérations : l'humidité, 
ce principe de toute décomposition lorsqu'il est combiné avec le calo- 
rique, n'exerce ici aucune influence ; elle est tout-à-fait nulle tant que 
le vent souffle au nord-est, et, quoïque l'horizon apparaisse chargé de 
vapeurs quand la brise tourne à l'est, la pluie n’est jamais à craindre ; 
il faut pour cela le vent d'ouest, et celui-là semble fuir ces parages. 
L'est-nord-est, que les Isleños appellent brisa parda, brise brune, ra- 
fraîchit l'air sans humecter la terre; tout conserve sur le sol sa séche- 
resse habituelle, et cet état normal se manifeste au plus haut degré 
lorsque le vent passe au sud-est. Le long de la côte, dans les en- 
droits abrités, où l'action du soleil est très intense, le thermomètre 
s'élève alors jusquà 35° 56° C.; mais sur les rochers découverts, en 
rase campagne, et dans tous les lieux baiïgnés par la brise, la tem- 
pérature en été atteint à peine 33° C., et ne s'abaisse guère en hiver au- 
dessous de 18’. La sensation de la chaleur aux mois de juin et juillet, 
époque de notre séjour à Lancerotte et à Graciosa, en 1829, n'était 
pas en raison du degré de température, et nous nous trouvions par- 
faitement au milieu de cette atmosphère de fraîches brises ; souvent 
même nous préférions rester exposés au soleil et à tous les vents 
plutôt que de nous reposer à l'ombre dans un endroit abrité. Mais 
ce qui nous étonna le plus dans ce climat fut la prompte dessiccation 
de tous les objets que nous laïssions à l'air libre. La viande de 
boucherie que nous avions cru nécessaire de faire mortifier, parce 
qu'elle nous arrivait toule saignante, se durcissait au bout de deux 


\ 


( 248 ) 
jours, perdait tout son suc et devenait pour ainsi dire inaltérable. Le 
poisson frais se séchaït en quelques heures. Du reste, cette propriété 
dessiccative du climat de Lancerotteet de Graciosa est commune aussi 
aux autres îles suivant les expositions. Sur la bande méridionale de 
Ténériffe la décomposition des cadavres n'a presque jamais lieu dans 
le cimetière de Guia. Cet endroit, situé au milieu d'une nappe de 
lave, est-exposé à toutes les ardeurs du soleil; nous y avons vu des 
morts qu'on avait adossés contre un mur de pierre ; ces corps ressem- 
blaient à des momies desséchées; tous les traits du visage, bien qu'al- 
térés par la tension des muscles, étaient encore assez bien marqués ; 
l'action du soleil avait seulement noirci et presque carbonisé la peau. 

La seule précaution qu'il y aurait à prendre à Graciosa seraït d'éla- 
blir des hangars bien ventilés, où le poisson füt à couvert des ardeurs 
du soleil, afin que sa chair ne noircit pas (1). Cette île nous semble- 
rait donc réunir toutes les conditions nécessaires à une sècherie, si les 
pêcheurs Isleños, abandonnant leur vieille routine, ne faisaient subir 
d'abord au poisson qu'un commencement de préparation, en le con- 
servant à mi-sel, pour prévenir toute avarie jusqu'au moment de leur 
arrivée à l'entrepôt général. 

Tant d'avantages doivent fixer l'attention et réveiller le zèle des 
Canariens influens dont la position sociale peut être profitable aux 
intérêts publics. Du succès de cette entreprise dépend l'avenir des 
îles; mais il faut que le poisson salé de la côte cesse d'être une simple 
denrée de consommation; il faut, par une préparation bien entendue, 
le mettre en état d'être exporté en Espagne et en Amérique. Alors 
la marine canarienne franchira les bornes restreintes du cabotage, 
et la pêche sera pour elle une pépinière de bons matelots qui, après 


(1) L'expérience a démontré que le soleil et le vent combinés constituaient le temps le plus propice 
pour sécher le poisson ; mais le soleil seul le brûle et accélère la décomposition de la chair : les morues 
qui sont restées trop long-temps exposées à son action sont désignées , par les pêcheurs de Terre-Neuve, 


sous le nom de morues cuites. 


( 249 ) 
avoir contribué à la prospérité du pays, pourront accroître un jour 
la puissance de l'Etat. Il importe à la métropole de hâter cet avenir 
par tous les moyens dont elle peut encore disposer, si, malgré sa 
priorité, elle ne veut se voir disputer par d'autres nations son droit 
de pêche sur la côte d'Afrique. L'Espagne aujourd'hui ne peut plus 
envoyer ses bâtimens à Terre-Neuve (1) : par le traité conclu avec l’An- 
gleterre en 1763, $. M. Catholique a renoncé à ses prétentions sur le 
Grand-Banc et les côtes adjacentes. Depuis cet acte de désistement, la 
pêche qu'exploïtent les insulaires des Canaries a acquis pour l'Espagne 
une plus grande importance; et lorsque, de tous les points de ses 
anciens domaines, les peuples émancipés, brisant les liens qui faisaient 
sa force, livrent la métropole à elle-même, les provinces ultra-ma- 
rines, qui lui sont restées fidèles au milieu de la défection générale, 
ont acquis de nouveaux droits à sa sollicitude. La métropole ne peut 
plus compter sur les riches tributs que l'Amérique venait chaque 
année déposer à ses pieds ; mais d'autres grandes ressources lui restent 
encore; l'Océan qui baïgne les Canaries peut devenir pour elle une 
mine plus productive que celles du Mexique et du Pérou , car celle-là 
est inépuisable. C'est vers son exploitation directe que le gouvernement 
de la Péninsule doit diriger toutes ses vues. La pêche, appelée à bon 
droit l’agriculture de la mer, lui donnera plus de profit que toutes ces 
plantations qui trompent trop souvent les espérances du cultivateur : 
car ses produits sont toujours assurés, et les bénéfices qu'on en retire 
surpassent tous ceux qu'on peut obtenir du sol. Il est une vérité tri- 
viale que Franklin a popularisée dans ses argumens philosophiques : 


« Tout homme qui pêche un poisson tire de la mer une pièce de monnaie. » 


(1) En 1578, l'Espagne , réunie au Portugal , expédiait 150 navires à la pêche de la morue sur le banc 
de Terre-Neuve. À cette époque la France en armait un pareïl nombre pour la même destination , et 
l'Angleterre ne pouvait y envoyer alors que 50 navires. (Voy. dans la Collect. de Hackluit la relation 
du capitaine d’un vaisseau de Bristol. } Aujourd’hui l'Espagne ne possède pas _ seul bâtiment pêcheur, 
et , d’après les.certificats transmis au ministère de la marine par Rens des douanes , le com- 
merce français lui a fourni , en 1826 , 114,954 ns de morues d’exportation. 


II. 29 


( 250 ) 
Que l'Espagne fasse donc un appel à ses marins , en les encourageant 
par des primes, en employant tous les moyens mis en œuvre par 
d’autres puissances pour donner l'élan aux grandes spéculations; alors 
seulement un autre avenir lui est réservé, ses flottes de pêcheurs sil- 
lonneront les mers d'Afrique , et pourront la consoler de la-perte de 
ses galions. Par sa position géographique, il lui sera facile d'exercer 
sa surveillance sur une pêche susceptible d'un développement illimité 
et capable d'atteindre, sous une bonne direction et la garantie de 
réglemens tutélaires, le plus haut degré de prospérité. Mais son inter- 
vention doit être toute paternelle; les progrès de l'industrie maritime , 
dont nous venons de faire entrevoir les résultats, dépendent de l’ac- 
tion des bonnes lois, et celles qui ont régi jusqu à ce jour les pêcheurs 
canariens ont été incomplètes, et souvent injustes. Cette industrie à 
besoin d'un système plus étendu; il lui fout, selon l'expression du 
savant qui a traité ce sujet avec autant de talent que de philantro- 
pie (1), il lui faut des réglemens qui se combinent avec le progrès des 
sciences , avec la marche des découvertes et des idées libérales, et se 
montrent favorables à toutes les améliorations qui tendraïent à faire 
fleurir une des branches les plus importantes de la richesse publique 
et de la puissance de l'État. Qu'il nous soit permis d'appliquer à l'Es- 
pagne les conseils que l'illustre Noël de la Morinière adressait à un 
monarque appelé à réparer de grands maux : « Augmenter le nombre 
de pécheurs, multiplier la masse des subsistances emprunter des étran- 
gers leurs procédés de pêche quand ils sont plus productifs et moins 
dispendieux, en introduire, er propager l'usage, et accorder surtout 
des encouragemens qui en assurent le succès (2), telle est la tâche 
que sa position lui impose. Cette tâche, à la fois grande et noble, il 
est de son intérêt de la remplir; mais il est plus encore de l'intérét 


(1) Noël de la Morinière , auteur de l’Hist. générale des pêches anciennes et modernes , ouvrage d’une 
profonde érudition, conçu sur un vaste plan , mais dont il n’a été publié qu’un volume. 
(2) Voy. id., id., la Dédicace au roi. ; 


( 251 ) 


de l'administration des îles d'accélérer les progrès de la pêche en lui 
donnant une nouvelle impulsion. 

Dès que le poisson salé devint pour les Isleños un aliment de pre- 
mière nécessité, les regidors déterminèrent d'en régler le prix dans 
les marchés de l'archipel, et retardèrent, par un zèle mal entendu 
pour les intérêts du peuple, l'industrie la plus profitable au pays. 
Il convient sous tous les rapports que les municipalités des îles ré- 
forment cette partie de leurs réglemens , en établissant des différences 
dans le prix du poisson suivant sa qualité, en accordant des primes 
pour encourager la pêche de certaines espèces plus estimées et de plus 
facile conservation. Ces réglemens sont susceptibles de modifications 
suivant les localités et les besoins des populations. La création de con- 
seils de prud'hommes nous semblerait pour ces îles une des mesures les 
plus conciliatrices dans les cas relatifs aux opérations de la pêche et à la 
vente de ses produits. Ces conseils devraient se composer de membres 
choisis entre les pêcheurs, et délibérer sous la présidence d’un regidor 
nommé par la municipalité: les intérêts des vendeurs et des consomma- 
:eurs se trouveraient ainsi représentés. Les décisions de ces tribunaux 
de paix devraient être sans appel, attend u que les affaires seraient tou- 
jours jugées avecentière connaissance de cause, sans qu'il fût nécessaire 
de s'en rapporter à des arbitres, dont les avis sont souvent influencés 
par les parties qui les paient. Que l'administration des îles se le per- 
suade bien , il faut qu'elle laisse aux pêcheurs le soin de régler tous les 
détails de leurs opérations; son intervention directe et absolue serait 
un obstacle aux progrès. Partout les pêcheurs ont reconnu le besoin 
d'une police librement consentie entre eux, et cette police maritime, 
qui se fonde sur le droit individuel et les intérêts réciproques, ils ont 
su toujours l'exercer avec justice, sans rixe et sans procédure. Ce que 
les municipalités des îles doivent bien comprendre, c'est d'améliorer 
la condition des pécheurs, de protéger leurs travaux et de ne pas re- 
jarder le développement de la pêche par des entraves qui la concen- 


\ 


( 252 ) 

treraient dans les limites du petit trafic (1) ; les associations fondées sur 
de larges bases et de bonnes garanties pourront seules la tirer. de son 
état actuel, lui ouvrir la voie des exportations et la placer en première 
ligne parmi les industries les plus lucratives. Puissent nos vœux être 
entendus et notre espoir se réaliser! le bien qui en résultera pour le 
peuple qui nous donna tant de preuves de bienveillance et de syÿmpa- 
thie nous acquittera envers lui de sa franche et loyale hospitalité. 


(1) Le poisson salé se vend en détail dans les boutiques (lonjas) : les villes maritimes des îles Canaries 
possèdent un grand nombre de ces petits marchés qui remplacent nos poissonneries ; les halles sont 
a ffectées aux autres comestibles. Le poisson frais n’est vendu que sur la plage où on le débarque, et, 
malgré son excessive abondance, le peuple en fait fort peu de cas. Les côtes de l'archipel canarien sont 
pourtant fréquentées par une multitude innombrable de poissons d’espèces diverses , et nous ne croyons 
rien avancer de trop en assurant que les richesses ichtyologiques de ces parages n’ont rien de compa- 
rable dans les autres parties du globe. La petite pêche emploieun bon nombre d'hommes et ne se fait 
qu’à la ligne ; les filets, les nasses et les autres engins sont presque inconnus. Les pêcheurs de Sainte- 
Croix de Ténériffe, qu’on désigne vulgairement sous le nom de chicharreros , à cause de l'espèce de 
poisson qu’ils prennent plus communément , ne se livrent à leur industrie que pendant la nuit, à la 
clarté des flambeaux. Chaque soir, après le coucher du soleil, une trentaine de petits bateaux non 
pontés, et montés de cinq à six hommes, quittent le port et vont se poster au large vers l'embouchure 
des vallées côtières qui cernent la baie. La petite flotille allume bientôt ses feux; des faisceaux de bois 
résineux , faciles à s’enflammer , produisent une lumière brillante qui attire les poissons. Le foyer est 
placé de l'avant des bateaux , de manière à jeter son éclat sur la surface des eaux. Vue du fond de la 
rade , cette illumination , disposée sur une même ligne, est d’un singulier effet. Nous avons pu en 
juger aussi en venant du large par une nuit des plus obscures : le vent soufilait grand frais dans le 
canal qui sépare les deux îles (Ganarie et Ténériffe) ; mais , après avoir doublé le promontoire d’Anaga, 
nous nous trouvâmes tout-à-coup à l'abri de la bourrasque et au milieu de cette immense baie , dont 
les eaux plus tranquilles réfléchissaient mille fois les feux des pêcheurs. 

Nous avons tâché de reproduire dans la pl. 59 (part. hist.) le croquis que nous primes à la hâte en 
présence de ce spectacle inattendu. La lithographie de M. Saint-Aulaire est accompagnée d’une vue de 
la grande pêche sur la côte d’Afrique. 


( 253 ) 


DES ENTREPRISES DES ISLENOS 


SUR LA CÔTE D'AFRIQUE 


ET DES REPRÉSAILLES DES MAURES. 


Cette grande pêche que font les Isleños sur la côte occidentale 
d'Afrique fut souvent inquiétée par les Maures, vers la fin du seizième 
siècle ; ils tentèrent à plusieurs reprises d'éloigner de leurs frontières ces 
hardis brigantins dont les nombreux équipages les rendaient soup- 
çonneux. Le souvenir des agressions qu'ils avaient souffertes justifiait 
leurs craïntes et palliait en quelque sorte leurs avanies. Dès le com- 
mencement du quinzième siècle, Bethencourt, déjà maître de Lance- 
rotte et de Fortaventure, avait poussé ses excursions en Afrique, explo- 
rant la côte depuis le cap Cantin jusqu’au-delà du cap Blanc : dans une 
seconde expédition, les historiens Bontier et le Verrier le font débarquer 
vers le cap Bojador et pénétrer dans l'intérieur du pays, d'où il revient 
ensuite aux Canaries, chargé d'esclaves et de chameaux (1). Les seigneurs 
de Lancerotte et de Fortaventure, héritiers de la conquête de l’aven- 


Ro ) 


(1) « Et quand M. de Bethencourt eust esté une pièce de temps au pays, il print journée d’aller à la 
» grand'Canare. Il ordonna que ce seroit le sixiesme jour d'octobre 1405. Et en icelle journée il fut 
» prest pour y aller avec tous les nouveaux hommes qu’il avoit amenés et plusieurs autres, 
» en mer, et se partirent trois galères, dont les deux estoient au dit seigneur, et l’autre estoit venue 
» du royaume d’Espagne que le roi lui avoit envoyée. Fortune vint dessus la mer que les barges furent 
» départis, et vinrent tous trois près des terres sarrazines, bien près du port de Bugeder, et là 
» descendit M. de Bethencourt et ses gens, et furent bien huict jours dans le pays, et prindrent 
» hommes et femmes qu’ils emmenèrent avec eux, et plus de trois mille chameaux ; mais ils ne les 
» peurent recueillir au navire , et en tuèrent et jarèrent, et puis s’en retournèrent à la Grand” 


etse mirent 


Canare, 
» comme M. de Bethencourt l’avoit ordonné ; mais fortune les print en chemin , que des trois bar 
| ges 


» l’une arriva en Erbanie et l’autre deuxiesme en l’isle de Palme, et là demeurèrent jusqu’à tant que 
» l’autre barge , là où estoit M. de Bethencourt , fust arrivée en faisant guerre à ceux du pays. » (Bont. 
et le Verr. Hist. de la première descouv. et conqueste de Can., p. 172.) 


N 


( 254 ) 


turier normand, imitèrent son exemple en se jetant avec audace dans 
la carrière ouverte à leur ambition. Diego de Herrera fit construire, 
en 1476, le château de Santa-Cruz de mar pequeña, sur l'extrême fron- 
tière du royaume de Maroc. Cette forteresse devint aussitôt le point 
de ralliement de toutes les expéditions destinées contre les Sarrasins : 
c'était de ce quartier-général que partaïent ces croisades canariennes 
dont on dissimulait le véritable but sous un prétexte religieux. La con- 
version des infidèles à la foi chrétienne n'était qu'illusoire, et l'intérêt 
lucratif entrait en première ligne dans la masse des avantages qu'on 
retirait de ces entreprises à main armée. Enlever des esclaves, s'em- 
parer de chevaux de bonne race, faire maïn-basse sur tous les trou- 
peaux et prêcher ensuite l'Évangile aux mécréans qu'on amenaïit en 
captivité, telle est l’histoire de ces invasions légalisées par les bulles 
de Rome pour justifier le droit du plus fort. Le pape Alexandre VI, en 
confirmant les prétentions du roide Castille sur l'antique héritage 
des Pelage (1), autorisa une guerre qui n'eut d'autres résultats que le 
pillage et l'extermination. Don Pedro Hernandez de Saavedra, seigneur 
de Fortaventure, et ses successeurs, se distinguèrent dans des attaques 
réitérées , que les adelantados, ou gouverneurs conquérans de Téné- 
riffe, continuèrent ensuite jusqu'en 1541, toujours pour la plus grande 
gloire de Dieu et l'honneur de la chrétienté. S'il faut en croire les 
historiens (2), Augustin de Herrera, petit-neveu de don Diego, exé- 
cuta quatorze descentes sur la côte d'Afrique, avec des troupes levées 
à ses frais, et montra dans toutes les rencontres un courage digne des 
temps chevaleresques : Athomar, un des principaux chérifs, ayant été 
vaincu dans un combat singulier par l'intrépide Canarien, acheta sa li- 
bertépar la rançon de cinquante esclaves (3). Don Augustin amena dans 


(1) Bulle du pape Alexandre VI expédiée le 23 février 1494. { Voy. Viera , op. cit., tom. u, p. 175.) 
(2) Viera , op. cit., tom. 11, p. 177, p. 420 et suiv. 

Gallindo, mss., lib. r, cap. 40. 
(3) Viera , op. cit., tom. 11, p.327. 


( 255 ) 


son domaine de Lancerotte plus de mille captifs; ces Mauritaniens, 
dont il avait composé sa garde, formaient alors plusieurs compagnies 
connues sous le nom de erberiscos. L'île de Fortaventure eut aussi ses 
milices africaines ; et lorsque Philippe LIT lança contre les Maures de la 
Péninsule son décret d'expulsion, les îles Canaries furent exceptées de 
cette mesure et conservèrent encore long-temps leurs esclaves. Mais à 
cette époque la civilisation marchaït déjà vers le progrès et avait. mis 
fin à la guerre d'outre-mer ; les prouesses des Herrera, des Lugo et des 
Saavedra n'étaient plus de mode, les mœurs avaient changé, et l'esprit 
d'association, dirigeant les Isleños vers un autre but, était venu rem- 
placer l'humeur chevaleresque de leurs aïeux. Le gouvernement, ne 
se régularisant, s'occupa plus directement des intérêts du pays, et dès 
le commencement de la découverte du Nouveau-Monde, on vit l'acti- 
vité des Canariens se tourner vers des entreprises plus lucratives et 
moins périlleuses. Les échecs qu'ils avaient éprouvés en Afrique les 
dégoütèrent d'une conquête que de nouvelles disgrâces rendirent 
bientôt impossible ; le château de Santa-Cruz de mar pequeña, atta- 
qué plusieurs fois par des forces supérieures et long-temps défendu 
avec opiniâtreté, leur fut enlevé en 1524, par le roi de Fez, après 
un siége des plus meurtriers. L'empereur Charles-Quint tenta vai- 
nement de ranimer l’ardeur des Isleños par des concessions et des 
franchises, maïs les licences qu'il actroya pour armer contre les Maures 
ne produisirent aucun résultat (1). Les maisons seigneuriales de Lan- 
cerotte et de Fortaventure, en perdant une partie de leurs priviléges, 
ne purent plus entraîner à leur suite des vassaux devenus sujets du roi 
de Castille et dégagés d'un honteux servage. Aussi, à peine aban- 
donna t-on le poste avancé qu'on avait établi sur le continent, que les 


(1) Par décret du 3 août 1525, l’empereur concédait au cabildo de Ténériffe le cinquième des prises 
faites sur les ennemis et déclarait en outre que ceux qui passeraient en Afrique pour faire des prison- 
niers ( que salieren a cautivar moros) seraient exempts du droit de quint. (Nuñez de la Peña, op. cit. 
lib. 2, p. 219.) k 


( 256 ) 


Maures, devenus agresseurs, se vengèrent par de sanglantes repré- 
sailles de toutes les invasions qu'ils avaient souffertes. 

En 1569, une escadrille de neuf galères, portant sept étendards et 
six cents hommes de guerre, vint attaquer Lancerotte. L'expédition 
débarqua sans coup férir, mit le pays à feu et à sang, et amena en 
esclavage plus de neuf cents Isleños (1). 

Quatre ans après, une nouvelle tentative jeta l'épouvante dans la 
grande Canarie. 

En 1586, Lancerotte fui encore le théâtre d'une invasion : l'Algérien 
Amourat, commandant une croisière de sept galères, débarqua à la 
tête de quatre cenis Turcs et huit cents Barbaresques, marcha sur 
le château de Guanapaya qui défendait Teguize , la capitale de l’île, et 
l'enleva d'assaut. Le gouverneur, don Diego de Cabrera-Leme, se fit 
tuer sur les remparts. Les Africains victorieux pénétrèrent ensuite 
dans la ville, brûlèrent les principaux édifices publics et continuèrent 
leurs déprédations pendant un mois. Cette campagne valut à Amourat 
deux cents captifs (2), un immense butin, et 15,000 ducats que le 
marquis de Lancerotte fut obligé de lui payer pour la rançon de son 
épouse et de sa fille. Les malheureux habitans eurent à déplorer la 
perte de dix mille fanègues de blé, et les précieuses archives de la 
maison capitulaire devinrent la proie des flammes dans l'incendie de 
Téguize (3). 

L'irruption des Barbaresques, en 1618, ne fut pas moins désas- 
treuse : Lancerotte ayant été envahie de nouveau par des forces con- 
sidérables, la plupart des habitans se réfugièrent à Fortaventure. 
Ceux de la partie septentrionale de l’île, an nombre de neuf cents, 
qui s'étaient tenus cachés dans la caverne de los V’erdes, pour se sous- 


(1) Viera , op. cit, tom. 11, p. 182. 
(2) Quelques historiens portent ce nombre à 478. 
(3) Nuñez de la Peña , lib. 3, cap. 9, pag. 492. 


( 2b7 ) 
traire à la fureur des ennemis, furent découverts par la trahison d'un 
des leurs et conduits en esclavage (1). 

Pendant près de deux siècles, les Maures vinrent désoler le pays à 
plusieurs reprises; Canaria, Fortaventure, Gomere et Palma éprou- 
vèrent successivement leur vengeance (2). 

Durant cette guerre de piraterie, les pêcheurs isleños eurent aussi à 
se défendre contre les corsaires barbaresques ; bien des fois la brusque 
apparition des croiseurs de Maroc vint troubler leurs travaux et les 
obliger à abandonner leurs parages accoutumés. Plusieurs brigantins 
canariens soutinrent de vifs engagemens avec des galères de Fez, et 
furent contraints de céder devant des équipages bien armés et toujours 
supérieurs en nombre. 

Les îles, ruinées par un ennemi implacable dont l'impunité semblait 
chaque jour accroître l'audace, voyaient leur avenir compromis; la 
pêche avait perdu toute son activité, et le pays allait être privé de sa 
principale ressource. Dans des conjonctures aussi graves, le conseil de 
la province avait demandé à la métropole une frégate garde-côte pour 
la protection de ses pêcheries. En 1698, le roi d'Espagne, sollicité de 
nouveau par le gouverneur-général, rendit l'ordonnance si long- 
temps désirée; mais le royal décret ne changea rien à la question, il 
autorisait seulement les îles Canaries à maintenir pour leur compte 
un bâtiment de guerre qu'elles devaient équiper à leurs frais. C'était 
exiger l'impossible; le trésor public ne put jamais fournir les fonds 
nécessaires à cet armement. Enfin, la paix conclue entre $S. M. Catho- 
lique et l'empereur de Maroc vint mettre un terme à ces calamités, 
et les prétentions de la couronne de Castille sur l'ancienne Mauritanie 
se réduisirent au droit de pêche exercé par les Canariens le long de la 
côte adjacente. Dès lors les pêcheurs cessèrent d'être inquiétés; des re- 


(1) Viera , op. cit., tom. 11, p. 185. 


(2) Casull., mss., lib. 3. . 
Ile À 33 


( 258 ) 


lations fondées sur des besoins réciproques entretinrent la bonne in- 
telligence entre les deux peuples. Mais si la force des circonstances a 
fait perdre aux Isleños les possessions qu'ils avaient conquises en 
Afrique , ils n'en conservent pas moins tout l'avantage de leur posi- 
tion, et ne sauraient voir sans ombrage une nation étrangère venir 
s'installer dans le voisinage de leur pêcherie. 

En 1764, Georges Glas, qui avait su apprécier tout le parti qu'on 
pouvait tirer d’un établissement situé dans ces parages, tenta d'exé- 
cuter un projet que la vigilance de l'Espagne fit échouer presque aus- 
sitôt, malgré la protection que le ministère anglais paraissait accorder 
au chef de l'entreprise. Il s'agissait de créer un comptoir au port de 
Guader, sur les ruines du château de Mar pequeña. Après avoir exploré 
les lieux et s'être mis en rapport avec trois Maures influens, qui de- 
vaient diriger les opérations en qualité de facteurs, Glas passa à Lan- 
cerotte dans l'intention d'y acheter un brigantin propre à la naviga- 
tion de la côte. Mais l'ambassadeur d'Espagne à Londres, instruit de 
cette affaire, en avait donné avis à la cour de Madrid, Le gouverneur 
des îles Canaries reçut ordre de surveiller toutes les démarches de 
l'aventurier écossais et de sévir contre lui. Arrêté à son début comme 
spoliateur des deniers de l'État (defraudador de la Real hacienda), 
Glas paya par une dure captivité sa téméraire entreprise. Après un an 
de détention dans le château de Saint-Christophe, à Sainte-Croix de 
Ténérifle , il fut réclamé par le gouvernement anglais, et n'obtint sa 
liberté que pour périr, quelques semaines plus tard, victime d’une 
affreuse catastrophe. 

L'établissement de Guader avait été bientôt abandonné après le 
départ du chef pour Lancerotte. Les Maures, toujours soupçonneux, 
profitèrent d'une rixe pour massacrer les Anglais qui devaient fonder 
la nouvelle colonie. La femme et la fille de Glas, aidées d’un serviteur 
fidèle et de quelques matelois, parvinrent à s'échapper dans deux 
chaloupes et se réfugièrent aux Canaries. Au sortir de sa prison , Glas 


js 


( 259 ) 

rejoignit sa famille et s'embarqua pour Londres à bord d'un bâtiment 
richement chargé qui fit voile du port de l'Orotava ; mais, pendant la 
traversée, les gens de l'équipage formèrent le complot de s'emparer de 
la cargaison et d'égorger tous ceux qui pouvaient s'opposer à leur 
dessein. L'intrépide aventurier reçut la mort au moment qu'il s'appré- 
tait à venger celle du capitaine; son épouse et sa fille furent jetées à la 
mer, et le navire arriva en Irlande, où un jeune mousse, que les 
matelots avaient épargné, révéla à la justice du pays cet horrible 
attentat (1). | 

Telle fut la fin déplorable de cet homme qui, par ses connaissances 
nautiques, son esprit observateur et une expérience acquise dans de 
longs voyages, réunissait toutes les qualités nécessaires à la direction 
des grandes entreprises. 


(1) Viera , op. cit., tom. 1r, pag. 191 et suiv. 


( 260 ) 


DES ENTREPRISES DES ISLENOS EN AMÉRIQUE 


ET DE LEURS RELATIONS COMMERCIALES AVEC CE CONTINENT. 


Nous avons vu que ce groupe d'îles dont Christophe Colomb avaït 
apprécié l’heureuse position , où plusieurs fois il ravitailla ses vaisseaux 
dans ses voyages de découverte ; devint bientôt l'échelle obligée des 
autres navigateurs (1). Les Isleños, déjà à mi-chemin d'Amérique, 
s'élancèrent à l’envi dans la carrière ouverte aux aventuriers, et les 
entreprises auxquelles ils s’associèrent furent presque toujours cou- 
ronnées du succès. Nous rappellerons ici les secours que tira des Ca- 
naries Nicolas Ovando, lorsqu'en 1502 il fut envoyé à l’île Espagnole 
pour pacifer le pays (2), et les services que rendirent les Isleños dans 
l'expédition de Davila (3). 

Dès 1520, les îles Canaries commencèrent à armer pour leur propre 
compte : un bâtiment, chargé de munitions de guerre, fut expédié 
à Vera-Cruz; il était monté de volontaires qui débarquèrent sur cette 
plage avec les chevaux qu'ils avaient amenés, et prirent part à la 
conquête du Mexique (4). 

En 1526, Francisco de Montejo envahit le Yucatan avec les ren- 
forts qu'il s'était procurés à son passage aux Canaries (5). 

Les fils des conquérans de Ténériffe, qui avaient hérité de l'humeur 
guerrière de leurs pères, levèrent à leurs propres frais trois compa- 
gnies de soldats, et suivirent, en 1535, la flotte de Mendoza, destinée 


(1) Voy. précédemment, pag. 146. 

(2) Voy., id., pag. 148. 

(3) Voy., id., pag. 148. 

(4) Solis, Conquista de Mexico, lib. 5 , cap. 9, pag. 220. 
(5) Viera, op. cit., tom. 11, pag. 282. 


( 261 ) 

pour le Rio de la Plata. Don Pedro Benitez était le chef de cette expé- 
dition à laquelle s'agrégèrent plusieurs nobles aventuriers (1). Ce fut 
à la même époque que Don Pedro Fernandez de Lugo, second ade- 
lantado de Ténériffe, obtint licence de Charles-Quint pour conquérir 
le royaume de Terre-Ferme et la partie de l'isthme de Panama, 
voisine du golfe de Darien, d’un bord à l’autre des deux mers. Cette 
concession embrassait presque tous les États qu'on désigne aujour- 
d'hui sous le nom de Colombie. Les frais de l'entreprise étaient à la 
charge de l’adelantado, avec la promesse royale de conserver le titre 
de gouverneur perpétuel des pays conquis pour lui et ses descendans: 
en outre, le douzième des droits de la couronne lui était échu en toute 
propriété. 

Lugo équipa une escadre portant mille cinq cents hommes d’infan- 
terie et deux cents chevaux; cent Isleños de distinction, parmi les- 
quels il comptait plusieurs de ses proches parens, suivirent sa fortune. 
Cette petite armée débarqua près de Sainte-Marthe et eut à soutenir 
de rudes combats avec les indigènes. Le gouverneur général donna, 
dans toutes les occasions, l'exemple du courage et se montra digne 
de sa réputation. Il existe dans les montagnes voisines du fleuve 
de la Magdelaine un défilé appelé 7 paso del Adelantado, que Lugo 
franchit le premier à la tête de ses braves compagnons. Il fit bâtir 
la ville de Ténériffe, en mémoire de l'île conquise par son père 
Don Alonzo. Le nom de Sainte-Marthe, qui fut donné d’abord à une 
des provinces subjuguées, puis à sa capitale, était allusif à Santa- 
Martha de Oliguera, ancien patrimoine des Lugo en Galice, Les 
Isleños, guides par leur vaillant capitaine, soumirent le vaste terri- 
toire qu'on appela e/ Nuevo-Reyno (Nouvelle-Grenade) et les contrées 


(1) Les contrats relatifs à cet armement furent passés, le 13 octobre 1535, devant Juan Navarro, 
notaire à l’Orotava, et au port de Santa-Cruz, le 21 septembre de la même année, devant Hernan 
Gonzales. Viera cite en outre plusieurs autres documens qui ont rapport à cette expédition. (Voy. Mo- 
licias , tom. 11, pag. 911.) 


\ 


(262) 

adjacentes. Ce fut pour consacrer leur triomphe dans cette riche 
partie de l'Amérique méridionale qu'ils fondèrent la ville de Las 
Palmas (1). 

Don Pedro de Lugo mourut en 1539, à Sainte-Marthe, «riche de 
gloire, mais pauvre de biens » selon l'expression de Viera. Il avait 
aliéné son patrimoine pour soutenir la guerre et vendu jusqu'à son 
linge pour payer ses soldats. Dans ces temps chevaleresques, où les 
aventuriers rêvaient les trésors d'Eldorado, le noble preux ne son- 
geait qu'à soutenir l'honneur de sa race; ses aïeux avaient écrit sur 
leurs armes : 

Qui lance sait tenir 
A de quoi se nourrir (2). 

Fidèle à son blason, et peu soucieux de sa fortune, Don Pedro 
n'avait complé que sur son courage. Arr 

Son fils, Don Alonzo-Louis-Fernandez, troisième adelantado de 
Ténériffe, suivit la même carrière : plein d'ardeur et d'avenir, ce nou- 
veau conquérant enrôla sous ses drapeaux les meilleurs soldats des 
armées de Charles-Quint, et entraîna à sa suite un grand nombre 
d'Isleños de Ténériffe et de Palma. Les autres îles lui fournirent aussi 
quelques hommes avec des chevaux, des armes, des plantes et tous 
les bestiaux qu'il voulait propager dans les colonies de Terre-Ferme. 
On vit s'achever, sous son administration, la ville de Sainte-Marthe, 


(1) C’est sans doute la ville de Las Palmas de Tamalamèque , sur les bords de la Magdelaine; Viera 
dit, dans ses Noticias, tom. 11, pag. 314, « Llamada asi en obsequio de San-Miguel de la Palma, una 
de nuestras islas. » 

L'historien Herrera cite les compagnons de Lugo comme les premiers colons qui s’établirent à 
Santa-Fé de Bogota; il leur attribue toute la conquête de la Nouvelle-Grenade et des provinces de 
Castilla del Oro, Mussos, Esmeraldas y Colinas. (Voy. Hist. del Nuevo-Reyno, part. 1, lib. vin, cap. 1.) 

(2) Les armes de la famille des Lugo dataient de la bataille de Zas Navas de Tobosa; le timbre de 
l'écusson figurait un bras nu tenant une lance avec ces mots : « Quien lanza sabe mover, ella le dà de 
comer. » 

Viera prétend que la légende ne fut ajoutée aux anciennes armoiries, par faveur spéciale de la 
reine Doña Juana, qu’en 1512, lorsque l’adelantado Don Alonzo-Fernandez de Lugo obtint la faculté 
de fonder son majorat de Ténériffe. ( Voy. IVoticias , tom. 11, pag. 303.) 


( 263 ) 

et plus tard celles qu’on nomma la Nouvelle-Cordoue et la Nouvelle- 
Séville. Il jeta les fondemens de la Cuidad de los Reyes dans la vallée 
de Upar, située entre les lagunes de Maracaybo et le fleuve de la. 
Magdelaine; la Téneriffe d'Amérique se peupla de colons isleños, et 
les villes de Las Palmas et d'Ocaña commencèrent à s’'agrandir dans 
la province de Tamalamèque. Ses compagnons le secondèrent avec 
ardeur et montrèrent dans les circonstances les plus critiques une 
résolution au-dessus de tous les éloges (1). | 

L'adelantado franchit, à la tête de ses troupes, les montagnes escar- 
pées situées entre Ocaña et Alunja, pour venir prêter son aide à la cité 
naissante de Santa-Fé. La ville de San-Miguel de Tocayma date de 
cette même époque (1543); son territoire fut réparti entre les conqué- 
rans, qui y plantèrent les vignes apportées de Ténériffe. On doit aussi 
aux Isleños de cette expédition la découverte de la belle mine d'argent 
de Las Layas, et la première exploitation des mines d'or de Sabandija, 
de Pamplona et de Los Remedios, d'où l'Espagne tira ensuite cette im- 
mense quantité de numéraïre qu'elle répandit sur l’ancien continent, 
et enfin la fondation de onze petites villes comprises dans les états 
d'Antioquia ({). 

Après tant de travaux, Don Alonzo de Lugo passa en Espagne pour 
rendre compte à Charles-Quint de ses heureux succès. Il avait conquis 
un territoire immense ; l'empire qu'il exerçait dans ces régions loin- 
taines , ses alliances avec les lieutenans de son armée avaient accru 
sa puissance. Investi des pouvoirs civils et militaires par son titre 
d’ADELANTADO, son influence sur les populations pouvait un jour balan- 


(1) Viera, sur la foi des historiens espagnols, rapporte que, pressés par la disette de vivres, les 
Isleños mangèrent leurs chevaux et firent bouillir leurs casques et leurs boucliers de cuir pour apaiser 
leur faim. (Voy. Noticias de la hist. gen. , tom. 11, pag. 315.) 

(2) D’après Herrera ,:les états d’Antioche (Gobierno de Antioquia) comprenaient un archevêché et deux 
évêchés. Les villes et les grands bourgs dont les Isleños jetèrent les premiers fondemens étaient les 
suivans: La Trinidad, Tunja , Pamplona, Merida, Velez, re Vague de la Victoria, San- 
Juan de los Llanos , San-Christobal, Zaragoza et Guamoco. 


( 264 ) 

cer en Amérique la volonté du monarque Espagnol. Aussi l'astucieux 
Charles-Quint comprit que Lugo avait assez fait pour la gloire de 
la monarchie, et l'arrêta au milieu de ses triomphes. Il convenait à 
la politique d'un souverain jaloux de ses droïts d'employer ailleurs 
l'adelantado. C'etait ainsi qu'il en avait agi avec Fernand Cortez, 
en le récompensant par l'exil lorsqu'il achevait de conquérir un 
empire; car l'invasion de la Californie n'était qu'un prétexte pour 
l'éloigner du théâtre de ses exploits; la vice-royauté du Mexique fut 
adjugée à un autre. Lugo, accueilli avec distinction, acheva en Eu- 
rope sa carrière militaire : celui qui avait dirigé des armées levées à sa 
solde, ce héros d'outre-mer, conquérant et fondateur d'un état plus 
vaste que la Péninsule ibérique, reçut le commandement d'un régi- 
ment de cavalerie. Quelque temps après, il fut envoyé au secours de 
la Corse avec le grade de général et défendit cette île contre les tenta- 
tives des Turcs. Don Francisco Baamonde de Lugo, qu'il avaït rappelé 
auprès de lui, se signala dans cette campagne par plusieurs actions 
d'éclat. Don Alonzo passa plus tard en Allemagne, puis, de À, en 
Flandre, et termina ses jours à Gand (1). | 

Don Francisco Baamonde, capitaine des gardes de l'adelantado, 
s'était acquis une grande réputation dans la guerre contre les in- 
diens Panches, la plus valeureuse de toutes les tribus indépendantes 
qu'on tenta de soumettre au joug espagnol; il avait été élu le premier 
au rang de régidor de Santa-Fé de Bogota, et avait soutenu, dans le 
Pérou, la cause du vice-roi Nuñez de Vela contre les entreprises de 
Pizarre. Après la mort de Charles-Quint, son séjour en Europe fut 
de courte durée; Philippe IT le fit retourner en Amérique et l'investit 
du gouvernement de Porto-Rico. Il présida aux premières fortifica- 
tions de cette île et dispersa les hordes des Caraïbes qui étaient venues 
saccager le territoire de Guadiamilla. Ces Indiens, au nombre de cinq 


(1) Viera , op. cit, tom. 11, pag. 318. 


( 265 ) 
cents, furent vaincus par quarante hommes commandés par Baa- 
monde , et laissèrent deux cents des leurs sur le champ de bataille. 
Le gouverneur eut le bras traversé d’une flèche empoisonnée et fut 
obligé de retourner en Europe pour se guérir de sa blessure. Renvoyé 
ensuite en Amérique avec le grade de capitaine général de Cartha- 
gène, il fit construire le château de Saint-Philippe et le défendit 
contre les attaques du célèbre Drack (1). | 

L'adelantado Don Alonzo de Lugo avait laissé le gouvernement 
de la Nouvelle-Grenade à son parent Don Lope de Montalvo, auquel 
succéda Don Juan Benitez Pereyra de Lugo. Ce gouverneur général . 
était parti de l’île de Ténérifte avec plusieurs compagnies à sa solde et 
un grand nombre de nouveaux colons. Il mourut sur les bords du 
fleuve dela Magdelaine peu de temps après son arrivée. 

Parmi les [sleños qui se distinguèrent le plus en Amérique, Viera 
mentionne principalement Juan de Santa-Cruz, lieutenant de Don 
Pedro de Lugo, Gonzalo Ximenez de Quesada, Miguel et Alonzo 
Lopez, et Benitez de las Cucvas. Juan de Santa-Cruz fut le premier 
gouverneur de Carthagène,et donna son nom à la ville de Santa-Cruz 
de Mopox. Quesada reçut le titre d'adelantado de! Dorado, pays ima- 
ginaire dont on médita la conquête. Les deux frères Lopez firent 
partie de l'expédition du Rio de la Plata, et Benitez de las Cuevas 
suivit Don Pedro de Lugo à la guerre de Terre-Ferme (2). 

Plusieurs indigènes des Canaries, qui avaient servi comme auxi- 
liaires pendant la conquête de Ténériffe et de Palma, prirent une 


(1) Viera , op. cit., tom. 11, pag. 319. 

(2) A cette liste des anciens conquérans de l’Amérique, nous ajouterons les noms de plusieurs 
Isleños qui occupèrent de grands emplois dans les colonies : 

Le comte Don Antonio de Roxas, capitaine général de Guatemala en 1635. 

Don Pedro de Ponte, marquis du Palmar, gouverneur du royaume de Terre-Ferme et président 
de l’audience de Panama en 1681, puis commandant-général des îles Canaries. 

Don Diego de Ponte, gouverneur de Porto-Rico. 

Don Juan de Guisla-Boot , de l’île de Palma, gouverneur de la ville de Todos los Santos. 


5} 


Il 34 


( 266 ) 


part très-active dans les guerres d'Amérique. Castellanos a écrit l'éloge 
du canarien Augustin Delgado, dont Herrera a parlé dans ses Décades; 
cet auteur fait aussi mention de Gaspar de Santa-Fé et d'Anton le 
Guanche (1);il cite également Juan Canario, qui se rendit célèbre dans 
l'île Espagnole. L'auteur des Noticias n'a pas oublié de faire remar- 
quer que Santo-Domingo fut d'abord colonisée par les Isleños, et que 
les cinquante premières familles qui s'établirent à Montevideo prove- 
naient des îles Canaries (2). Nous trouvons encore.sur ce sujet un an- 
cien contrat, passé l'an 1523 devant Sébastien Ruiz, notaire à l'Oro- 
tava, donnant les noms de douze indigènes de la Grande-Canarie et 
de Ténériffe qui senrôlèrent sous les ordres de Louis de Aday pour 
combattre les Indiens. 

À mesure que l'Amérique se pacifait, les riches produits de cette 
terre vierge attiraient vers elle des colons Isleños qui allaient s'établir 
sur divers points du nouveau continent et dans les îles adjacentes. 
Plusieurs d'entre eux, après avoir amassé de grandes fortunes par leur 
industrie et l’activité qu'ils déployèrent dans toutes les entreprises, 
retournèrent dans leur patrie et employèrent leurs richesses à l'em- 
bellissement des villes et aux progrès de l’agriculture. On cite différens 
bourgs des Canaries qui ne doivent leur agrandissement et leur pro- 
spérité qu'à ces heureuses répatriations. 

Toutefois, les relations que les Isleños entretinrent avec le nouveau 
monde dès les premiers temps de la découverte leur acquirent un 
renom d'opulence qui leur coûta fort cher. Les rois d'Espagne , met- 
tant à profit la fidélité et le dévouement dont ces bons insulaires 
avaient donné tant de preuves, exigèrent souvent des secours en 
armes et en argent. Les demandes de la métropole furent toujours 
approuvées par le conseil de la province (Cabildo), influencé par les 


(1) Ils furent employés contre les Indiens des bords de l’Orénoque. (Voy. Juan de Castellanos, 
Elegias de Varones lustres de Indias. ) 
(2) Voy. Viera , op. cut., pag. 311. 


( 267 ) 

seigneurs qui espéraient par là appeler ‘sur cux les faveurs de la Cour. 
Mais ces dons volontaires (donativos) , quiflattaient l’orgueil des grands 
et favorisaient l'ambition des chefs de l'administration publique, pri- : 
vèrent le pays de ses principales ressources. Les donativos n'étaient, 
dans le fond, que des contributions forcées qu'on réclamait sous 
divers prétextes. Ces quêtes usuraïres, perçues contre la volonté des 
peuples et presque toujours arrachées avec promesse de compensation, 
se répétèrent dans tous les temps. 

Lorsqu'en 1647, Philippe IV résolut de contracter alliance avec 
l’archiduchesse Marie-Anne d'Autriche, les îles Canaries furent obli- 
gées de contribuer, par un subside de dix mille ducats, aux frais de 
voyage de la nouvelle reine, qui était partie d'Allemagne pour se 
rendre à Madrid, où l’attendait son royal époux. Ce monarque exi- 


_geant avait déjà reçu des généreux Isleños plus de deux cent trente 


mille ducats à son mariage avec Isabelle de Bourbon et à la naïssance 
de Don Balthazar, prince des Asturies (1). 

L'alliance de Philippe V avec la princesse de Savoie fut encore le 
motif de nouvelles exigences. Le conseil de Ténériffe, d'accord avec 
l'audience de Canarie, avaït devancé l'élan des populations pour féli- 
citer le jeune monarque sur son heureux avénement. Un envoyé 
extraordinaire venait d'être nommé pour aller déposer au pied du 
trône l'expression de la fidélité des Isleños, lorsque, le 22 juin 1701, 
Sa Majesté fit écrire au Cabildo par l'intermédiaire du marquis de 
Campo-Ilanos, «qu'appréciant les sentimens que ses bons et fidèles 
vassaux des îles Canaries manifestaient pour sa personne, et prenant 
à cœur les embarras et les dépenses du voyage du gracieux messager , 
elle avait jugé convenable de l'en dispenser. » Toutefois, le roi termi- 
nait en demandant un nouveau donativo pour payer ses frais de noce. 


(1) La reine Doña Isabelle de Bourbon mourut en 1644, et son fils, Don Balthazar , en 1646. L'ar- 
chiduchesse d'Autriche, que Philippe IV épousa ensuite , avait été promise d’abord au prince des 


Asturies. 


( 268 ) 

Une quête générale, publiée par les corps municipaux (ayuntamientos), 
produisit la somme de 20,486 écus d'argent que le capitaine général 
s'empressa d'expédier à Madrid (1). | 

Certes, les Isleños avaient droit d'espérer des concessions et des 
franchises après tant de sacrifices onéreux. Ils avaient défrayé les 
rois, leurs conquêtes dans le nouveau monde avaient accru leur 
puissance; ils avaient fourni des troupes pour les guerres de 
Flandre et des Pays-Bas; mais ni leur dévouement à la cause de 
la monarchie, ni leurs services en Amérique, ni leur généreuse 
adhésion aux exigences de la Cour, ne purent leur faire obtenir 
le libre commerce avec les Indes occidentales. Cette licence, si sou- 
vent réclamée, n'avait été d'abord accordée qu'avec de grandes res- 
trictions. En 1678, le roi d'Espagne permit, par grâce spéciale, la 
navigation marchande des îles Canaries à certains ports d'Amérique 
jusqu à la concurrence de mille tonneaux, imposant l'obligation aux 
navires isleños de transporter annuellement cinquante familles de 
cinq personnes chacune pour coloniser l'île Espagnole et de payer un 
droit de 17 réaux et demi par tonneau. Les revenus de cet impôt 
devaient être affectés au collége de marine de Séville (2). Moyennänt 
ces royales dispositions , il était accordé dix places à autant de jeunes 
Canariens destinés aux études de pilotage. Mais le voyage des élèves 
eût entraîné d'autres sacrifices, et tout se réduisit à payer l'impôt. 
Au reste, en renonçant à une faveur qu'il fallait acheter, les îles Ca- 
naries ne manquèrent pas pour cela de bons marins : leurs annales 
peuvent citer plusieurs Isleños qui réunirent à une pratique con- 
sommée les connaissances théoriques les plus étendues (3). 


(1) Voy. Viera, op. cit., tom. 111, pag. 349. 

(2) S'eminario de San-Telmo de Sevilla. (Voy. Viera , op. cit., tom. ur, pag. 341.) 

(3) L’amiral Don Joseph-Cabrera Bueno , de Ténériffe, auteur de la Navegacion especulativa y practica. 
Don Joseph-Fernandez Romero, de la Palma, id. Instruccion de las derrotas. 

Don Louis Sabala y Moreno, de la Palma, id. Derroteros de Poniente. 

Le capitaine Tomè Cano, de la Grande-Canarie, id. Arte para fabricar y aparear Naos. 


( 269 ) 


En 1718 on prorogea la licence moyennant un nouveau droit de 
1 p. 0/0. Cependant le commerce avec l'Amérique fut toujours pré- 
caire :entravé par des restrictions, limité à quelques points et régi par 
des lois vexatoires, il ne prit jamais un bien grand développement ; la 
métropole, toujours prête à réclamer sa part dans les bénéfices, ne le 
protégea que dans des vues intéressées. Ténériffe fut l’île privilégiée, 
et Garachico devint pendant quelque temps le rendez-vous des bâti- 
mens destinés à la navigation de long cours; mais, après le désastre 
qui bouleversa cetle ville de fond en comble (1), les ports de Sainte- 
Croix et de l'Orotava obtinrent la suprématie sur tous ceux des autres 
îles et l'ont conservée jusqu'à ce jour. Malgré leurs justes réclamations, 
les imdustrieux Palmeros (2) n'ont jamais pu jouir des avantages des 
expéditions directes dans leur commerce avec les colonies et ont été 
forcés d'en passer par le contrôle de la douane de Ténériffe. 

Telles sont les relations que les Isleños ont conservées avec les pays 
qu'avaient conquis leurs ancêtres. L'accroissement de la population, 
les nouvelles alliances, les droïts des lignes collatérales sur les anciens 
patrimoines, ont subdivisé les fortunes puissantes acquises les armes à 
la main. Un nouvel ordre de chose, fondé sur des intérêts mercan- 
tiles, a donné une autre impulsion aux rapports qui existent entre 
les îles Canaries et les possessions hispano-américaines ; dès-lors, les 
classes moyennes ont été appelées à jouir des avantages dont le mono- 
pole ne fut octroyé jadis qu'aux grandes maisons. 

Réunis sous les bannières des adelantados, dans ces temps de glo- 
rieux souvenirs où la monarchie espagnole prit tout-à-coup un si vaste 
agrandissement, on vit les Isleños envahir aussitôt les contrées que le 
génie de Colomb venait de signaler. La résistance opiniâtre des hordes 
indiennes, les obstacles que la nature semblait devoir opposer aux 


(1) Voyez précédemment, pag. 85. 
(2) On désigne ainsi les habitans de l’île de Palma. 


\ 


( 270 ) 

conquérans, ne firent qu'accroître leur audace ; ils supportèrent avec 
résignation toutes les privations et les souffrances inséparables d'une 
guerre sans ressources ; d'éclatans succès furent le prix de leurs ef- 
forts. Et lorsqu'après trois siècles de tutelle, l'Amérique émancipée 
réclama son indépendance, les Isleños, toujours fidèles à la métropole, 
donnèrent de nouveau l'exemple du dévouement. Prodigues de leur 
sang et de leur vie pour une mauvaise cause, on doit les louer toutefois 
de leur courageuse persévérance. L'histoire appréciera les faïts dans 
ces combats acharnés qui ensanglantèrent le Venezuela : ce fut pen- 
dant cette guerre à mort, acceptée par les deux partis, qu'un berger 
canarien, arrivé des montagnes d'Aguimez, se présenta à l'armée 
espagnole pour prendre part à la grande querelle. Ce brave Isleño 
était Morales (1), son caractère résolu le fit bientôt distinguer; porté 
par acclamation au commandement des troupes royales à la retraite 
du comte de Carthagène (2), le général Morales ne capitula qu'à la 
dernière extrémité. 

Charles-Quint avait concédé la conquête de Terre-Ferme à l'ade- 
lantado de Ténériffe; Ferdinand VII donna le gouvernement des îles 
Canaries au pâtre d'Aguimez, dont la défense héroïque avait sauvé 
l'honneur espagnol dans les domaines qu'il venait de perdre. Ainsi, 
les Isleños, qui, au seizième siècle, avaient été les premiers à envahir 
le nouveau monde, abandonnèrent les derniers leur ancienne con- 
quête, lorsque les colonies, devenues puissances, levèrent l'étendard 
de la liberté. 

Deux ans après cette mémorable lutte, le roi Ferdinand voulut 
tenter un dernier effort, et ce fut encore à un Isleño qu'il confia sa 
cause dans les provinces insurgées. L'expédition du brigadier Barradas 
a eu trop de retentissement en Europe pour qu'il soït nécessaire de la 


(1) Voy. Géogr. botanig., pag. 142. 
(2) Le général Morillo. 


(271) 

retracer ici; disons seulement que le chef de cette entreprise désespérée 
aurait dû inspirer moins de confiance. Né sans génie et plein d'un 
ridicule amour-propre, il n'avait reçu aucune éducation; son ambition 
désordonnée le poussa à conseiller au roi un projet qui entraîna la 
perte de plusieurs centaines de Canariens enrûlés sous ses drapeaux (1). 
Depuis cette fatale épreuve, l'Espagne à paru se désister de ses pré- 
tentions; mais le s/atu quo dans lequel elle s'est maintenue envers les 
nouvelles républiques à empêché les Isleños de reprendre leurs an- 
ciennes relations avec le continent américain. 

Le commerce des îles Canaries avec les Indes occidentales se 
trouve concentré maintenant dans les deux grandes îles restées 
fidèles à la métropole, Cuba et Porto-Rico. Les exportations consis- 
tent principalement en eau-de-vie; on embarque aussi quelques 
pipes de vin et des soieries fabriquées dans l’île de Palma. Chaque 
navire amène un grand nombre de passagers qui vont tenter la for- 
tune; le prix du passage est d'une once d'or. Avant l'indépendance des 
colonies, les Isleños fréquentaient plusieurs points de la côte du Vene- 
zuela : ils étendaient même leur trafic jusqu'au Rio de la Plata, quand 
ils en obtenaient la licence. Aujourd'hui la plupart des expéditions se 
dirigent à la Havane et quelques-unes seulement à Montevideo, en- 
core celles-là n'ont d'autre but que l'émigration et se font ordinaire- 
ment sous pavillon étranger. | 

La Havane est devenue pour les Isleños une mine inépuisable qu'ils 
exploitent à l'envi. Depuis une vingtaine d'années, l'émigration vers 
cette terre de prédilection, l'unique but de tous leurs vœux, la pensée 
de tous leurs rêves, va toujours croissant. Cette belle colonie est main- 
tenant leur seule ressource; mieux qu'aucun autre peuple, ils savent 


les moyens d'y gagner de l'or. À peine arrivés de la veille, la bourse 


(1) Barradas avait obtenu la permission , quelques mois avant son expédition , de lever aux Canaries 
un régiment de douze cents hommes qu’on fit partir pour la Havane et qui fut agrégé ensuite au corps 


d'opération. 


( 272 ) 


vide, mais le cœur plein d'espérance et de bon vouloir, leur répu- 
tation de probité et leur activité bien connue les font rechercher 
aussitôt. En peu de temps, guidés par l'instinct du commerce et une 
persévérance à toute épreuve, de serviteurs qu'ils étaient , on les voit 
passer maîtres, se placer dans les positions les plus avantageuses, di- 
riger les établissemens agricoles, ou bien se lancer dans les grandes 
spéculations. Alors, quand ils sont parvenus à s'enrichir, la nostalgie 
les attaque; ils veulent revoir ces îles qu’ils abandonnèrent dans leur 
pauvreté, ces parens qu'ils n'oublièrent jamais dans leur opulence, et 
le mal du pays les ramène vers la terre natale. Le tableau que nous 
traçons est exact; mais il ne faut pas cependant en faire une application 
trop générale, car toutes les émigrations ne produisent pas les mêmes 
résultats. Sur cent Isleños qui vont chercher fortune à la Havane, 
beaucoup périssent victimes du climat; il en est un certain nombre 
qui s’y fixent pour toujours, les autres s'en retournent au pays, et, 
parmi ces derniers, quelques-uns se contentent de rentrer chez eux 
après avoir réalisé de petits profits; il est vrai que ceux-là reviennent 
à la charge lorsque leurs fonds sont épuisés. Ces répatriations, souvent 
répétées, sont d'une grande importance dans la masse des avantages 
que les Canaries retirent de l’île de Cuba; le numéraire en circulation 
provient en grande partie des rapports que nous signalons: si ces 
rapports cessaient d'exister, les îles Canaries ne pourraient trouver 
aucune compensation équivalente, toutes les classes de la société se 
ressentiraient du déficit, et la misère serait à son comble. Le retour 
d'un bâtiment de la Havane est toujours regardé à Ténériffe comme 
un heureux événement ; on s'informe moins de la nature de la car- 
gaison que du nombre des passagers ; on s'inquiéta peu de ceux qu'il 
conduisit, mais on compte ceux qu'il ramène et surtout les onces d’or 
qu'ils rapportent. «Cest le Triton de la Palma, dira-t-on, 4 a dix 
Indianos à son bord! » La valeur du chargement est toute dans ces 
expressions : ces émigrans, lors de leur départ, étaient de pauvres 


(273 ) 
Tsleños , aujourd'hui ce sont des /ndianos et à l'avenir ils seront classés 
parmi les hommes fortunés qui ont acquis leurs richesses dans les : 
Indes d'occident. Rentrés dans leurs foyers et réunis à leurs compa- 
triotes, on les distinguera toujours ; maintenant, il est vrai, tout les 
fait reconnaître, ils portent le costume colonial, fament constam- 
ment leur fabaco, ne marchent qu'avec un jonc à pomme d'or, affec- 
tent des airs d'importance; mais peu à peuñces allures étrangères 
disparaîtront, ils achèteront des terres et reprendront l'andar du pays. 


Alors les habitudes les auront retrempés aux coutumes nationales et 
pourtant le nom d’/ndiano leur restcra. 


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GEOLOGIE, 


GÉOLOGIE. 


NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 


Trois hommes également recommandables par les services qu'ils 
ont rendus à la science, et qu'on doit placer au premier rang parmi 
les fondateurs de la Géologie moderne, MM. de Humboldt , Cordier 
et de Buch, ont visité successivement les îles Canaries en 1799, 1803 
et 1815. Une description du pic de Teyde et quelques renseignemens 
généraux sur Ténériffe furent les résultats des explorations de M. de 
Humboldt. Quatre ans après, M. Cordier parcourut cette île plus 
en détail, et donna, le premier, une idée juste de la structure du 
volcan central et des deux grandes séries d'éruption qui l'ont précédé. 
Nous avons déjà eu occasion de citer dans la partie géographique 
les deux lettres que ce savant écrivit à ce sujet (1). Il précisa, par 
des observations importantes, les limites de l'immense cirque des 
Cañadas, et fit connaître l'emplacement de la montagne de Cha- 
horra, dont le cratère ruiné (pico viejo ou pico quebrado) vomit de 
nouveaux torrens de laves vers la fin du dernier siècle. Enfin, M. de 
Buch séjourna plusieurs mois dans l'archipel des Canaries, et publia 
à son retour en Europe une relation complète de son voyage. Cet 
ouvrage, rempli de considérations d'une haute portée sur la géologie 
volcanique, a soulevé une de ces questions de théorie toujours dif- 
ficiles à résoudre. Nous avons assisté à ces disputes chaleureuses : 
après huit années de discussions, les partisans du système des soulè- 
vemens et leurs antagonistes soutiennent leurs opinions avec la même 
opiniâtreté, et de chaque côté le raisonnement n'est pas moins re- 
marquable. Il faut pourtant l'avouer, souvent à demi convaincus, 


(1) Voy. précédemment, pag. 52,53 et 54. | 


( 278 ) 

puis ramenés bientôt à de nouveaux doutes, nous n’osons encore nous 
prononcer en faveur d'un des partis. C'est sans arrière-pensée que 
nous faisons cette déclaration : en conservant la neutralité, nous 
livrons à chacun indistinctement les résultats de nos observations, 
bien certains, toutefois, que le problème ne sera pas résolu de si tôt. 
Dans les sciences de faït , la solution des questions organiques appar- 
tent rarement aux hommes qui les ont formulées; ceux-là com- 
battent jusqu'à leur dernière heure; à tort ou à raison, ils meurent 
sur la brêche en emportant leurs convictions dans la tombe; mais 
viennent ensuite d'autres hommes qui étudient sans discuter, ob- 
servent sans prévention et jugent à froid ces théories débattues 
avec chaleur et pour lesquelles on ne voulut rien concéder. £xo- 
riare aliquis ! | 

Parmi les géologues qui nous ont précédé aux Canaries, nous 
devons faire une mention spéciale de Don Francisco Escolar, savant 
modeste et consciencicux, dont les travaux sont restés inédits et les 
collections oubliées dans les salles du Muséum d'histoire naturelle 
de Madrid (1). La copie d'un catalogue, contenant la description 
des échantillons de roches que cet observateur avait recueillis, 
nous servit de guide durant nos explorations : nous aurons plus 
d'une fois occasion de citer ce manuscrit. L'ouvrage de M. de Buch 
nous aurait été sans doute d'un grand secours pour l'étude que nous 
avions entreprise; maïs ce fut en vain que nous le demandämes 
à nos correspondans, lorsque les journaux nous annoncèrent sa 
publication; nous n'avons pu le consulter qu'à notre retour à Paris, 
grâce à l'extrême obligeance de l'auteur luimême, qui s’est empressé 
de, nous en offrir un exemplaire. La lecture de cet ouvrage nous a 
été profitable sous plus d'un rapport : nous avons pu juger de la 
justesse des remarques du géologue, dont l'expérience et les con- 


(1) Voy. précédemment , pag. 55. 


( 2191) 


naissances profondes sont incontestables pour tout ce qui est relatif 
aux phénomènes volcaniques. Dans un pays où l'on ne trouve sou- 
vent aucun sentier frayé, la profondeur des ravins qui coupent le 
sol en tous sens, l'escarpement des berges, l'entassement des masses 
de roches présentent à chaque pas des obstacles insurmontables, 
et obligent le voyageur à de longs détours qui l'éloignent des lieux 
qu'il voulait explorer. Notre savant devancier a dû, par conséquent, 
visiter certains endroits que nous n'avons pu voir nous-mêmes, 
suivant les différentes directions que nous prenions; dans ces sortes 
de cas nous aurons recours à ses descriptions. Quant à la coordina- 
tion de notre travail, nous adopterons le plan déjà tracé dans un 
mémoire que nous fimes paraître à notre arrivée en Europe (1). 
Ce simple aperçu de la structure des îles Canaries fut rédigé d'après 
des observations récentes et dégagées de tout esprit de système. Nous 
donnâmes alors une première idée des lieux que nous venions de 
parcourir : appelés maintenant à compléter cette description, nous 
le ferons encore en suivant la même marche; il nous suffira de 
dire ce que nous avons vu, nous raisonnerons sans hypothèses et 
laisserons le champ libre à ceux qui voudront se lancer dans une 


autre voie. 


DISTRIBUTION DES TERRAINS. 


S'il faut admettre des distinctions entre les forces physiques qui 
ont tourmenté la surface du globe à différentes époques, nous di- 
rons que la formation des iles Canaries et des {lots qui les avoisinent 
est due, sans exception aucune, à l'action plutonienne et à celle des 
volcans modernes. Les habitans de cet archipel seraient obligés, 


(1) Biblioth. unip. de Genève, avril 1833, t. 1. 


( 280 ) 
comme ceux de Sainte-Hélène et de l'Ascension, d'aller chercher au 
loin, sur les continens, la matière calcaire nécessaire à leur bâtisse, 
Si la nature n'avait jeté çà et là sur les roches d'origine ignée quel- 
ques faibles couches tertiaires composées presqu'entièrement de gypse 
et de chaux carbonatée. 

Nous rangeons tous les terrains de ces îles en trois grandes divi- 
sions, savoir : les trachytes, les basaltes et les produits des volcans 
modernes. En décrivant chaque île séparément, d’après ces divisions 
géologiques, nous espérons pouvoir présenter un ensemble clair et 
concis de la structure générale de l'archipel, sans prétendre, toute- 
fois, arriver à une exactitude rigoureuse dans la répartition des 
localités, surtout pour celles comprises dans les deux grandes for- 
mations. On ne peut guère atteindre cette précision qu’en traitant 
des couches dues aux dépôts réguliers des lacs primordiaux. C'est 
ainsi encore que s'annoncent les bassins carbonifères ‘et ces terrains 
jurassiques remplis de coquilles et de polypiers, dont les dépôts suc- 
cessifs se sont opérés avec calme. Le géologue habitué à l'examen 
de ces formations si franchement indiquées se trouve tout-à-coup 
dépaysé au milieu du désordre des régions volcaniques. Arrété à 
chaque pas par de brusques transitions, il lui faut long-temps avant 
de se faire à cette nouvelle étude, et M. de Buch lui-même, mal- 
gré la pratique qu'il avaït acquise en parcourant les volcans de l'Au- 
vergne et les formations trachytiques de Fazza, de la Somma et de 
l'Etna, a été surpris du bouleversement extraordinaire et de la con- 
fusion qui règnent dans les gorges des Cañadas et aux alentours du 
massif cunéiforme qui domine: tout ce système démantelé. 


( 281 ) 


TÉNÉRIFFE. 


ÊA 


TERRAINS TRACHYTIQUES ANCIENS. 


En abordant pour la première fois à Ténériffe, si l'on ne parcourt 
d'abord que cette partie de l’île devenue l'apanage de l'homme, et 
qui sétend depuis le rivage jusquà environ sept cents toises au- 
dessus, on se croirait dans une contrée entièrement basaltique, car 
la même roche se présente partout indistinctement, Mais à mesure 
qu'on laisse derrière soi le pays habité, les vallées pittoresques du 
littoral et les assises des premiers plateaux, pour s’avancer vers la 
haute région, on observe peu à peu la transition des basaltes aux 
trachytes; leurs masses noires commencent à se méler d'abord avec 
des cristaux de feldspath, les rochers deviennent de plus en plus 
grisätres et sont entrecoupés de tufs verts ou bigarrés qui décèlent 
les trachytes sur lesquels les basaltes reposent. En continuant cette 
ascension, On se trouve enfin au milieu de la vaste enceinte des 
Cañadas d'où est sorti le noyau trachytique de l’île. 

Nous ne reviendrons pas ici sur les descriptions que nous avons 
déjà faites de la chaîne des montagnes centrales (1). Nous rappelle- 
rons seulement que le grand cirque qui entoure le pic de Teyde est 
rompu sur plusieurs points, d'abord au sud-ouest, dans la direction 
de la vallée de Saint-Yago, au nord-ouest, du côté d'Ycod et de 
l'Oratava, puis vers le sud, aux bouches du Tauze; qu'il embrasse, 
selon les données d'Escolar , un espace de quatre à cinq lieues de dia- 
mètre, et que les montagnes des Cañadas, dont la partie centrale 


(1) Voy. Géog. descript., pag. 48 et 88. 


IT. 


36 


( 282 ) 

formait l'ancienne ligne de circonvallation, se prolongent dans le 
nord-est en une chaîne de sommités secondaires qui vient expirer sur 
les bords du plateau des Rodeos. Selon Escolar, ce cirque immense , 
dont il traça le premier la véritable démarcation, est évidemment 
un cratère de premier ordre qui apparut après la destruction d'un 
cône plus élevé que celui qu'on voit de nos jours. D'après M. de 
Puch, c'est un cratère de soulèvement. Les escarpemens de la chaîne 
centrale forment les parois intérieures de ce cratère primitif et font 
face au pic de Teyde, dont le cône sillonné par d'innombrables torrens 
de laves aux teintes variées s'élève vers l'occident du cirque. Les 
montagnes qui entourent ce grand système volcanique sont acci- 
dentées par de larges déchirures et présentent sur certains points 
une dislocation complète. Les inégalités de leurs crêtes forment 
différentes sommités que nous avons indiquées sur notre carte et 
dans nos descriptions géographiques; les versans extérieurs descen- 
dent graduellement vers la mer et viennent s'unir aux basaltes 
de la côte par des transitions souvent difficiles à saisir. De grandes 
masses informes, souvent arrondies, ailleurs irrégulières, reposent 
confusément sur des énormes couches de tuf avec lesquelles elles 
alternent. Tels sont les caractères généraux de ces roches tantôt 
amoncelées, tantôt superposées avec les tufs et traversées dans 
d’autres endroits par d'immenses filons (dykes) quelquefois trachy- 
tiques , mais le plus souvent basaltiques. Ces couches sont très-épaisses 
du côté des Cañadas; en s'amincissant vers la mer, elles deviennent 
cunéiformes, et cette observation ferait présumer qu'elles ont été 
produites par les débordemens du cratère central. 

Si, après ce premier examen, on remonte vers les points culminans 
de ces montagnes ruinées pour observer l'enceinte qu'elles embras- 
sent, on découvre au sud-ouest les Æzulejos (1) et los Roques de las 


(1) M. de Buch désigne le col d’Ucanca par los Azuleos, qu’il écrit Adulejos. Ce nom est dérivé 


( 283 ) 
Cañadas. Ce groupe de rochers, à en juger par sa disposition actuelle, 
a dû former une chaîne continue que les éruptions ont isolée. Placé 
au sommet du col d'Ucanca (degollada de Ucanca), on domine de 
neuf cents pieds environ le fond du grand cirque. A cette élévation, 
les vallées et les ravins creusés dans les flancs extérieurs des mon- 
tagnes sont à peme visibles.: le voyageur, arrêté tout-à-coup par le 
spectacle qui se développe devant lui, contemple avec étonnement l'en- 
ceinte volcanisée ; au centre, s'élève le gigantesque Teyde, pic célèbre 
que des fleuves de feu ont sillonné de toute part. Ces torrens de laves 
noires et rougeâtres tranchent sur la couche blanche des scories et 
des ponces. De la station d'Ucanca on peut voir distinctement que 
les mamelons des Æzujelos s'unissent par des éminences intermé- 
diaires au groupe de los Roques, et forment avec ces rochers un arc 
de cercle isolé qui cerne la base du pic du côté du sud-ouest. Tout 
semble indiquer dans cet endroït un autre cirque concentrique qui se 
forma à une époque où les laves en liquéfaction, dans l'intérieur du 
grand cratère, se refroidirent graduellement sur les points les plus 
éloignés du foyer. Alors cette immense fournaise dut se concentrer peu 
_à peu en accumulant de nouveaux produits sur ses bords. Lorsqu'on 
contemple cette région en désordre, on est bien moins surpris de la dé- 
solation et du silence qui y règnent, de l'escarpement des montagnes 
et de leur prodigieuse élévation, que de l'idée qu'on se fait aussitôt de 
l'embrasement général de cet épouvantable cratère. Rien de nos 
jours ne peut lui être comparable : l'imagination ne se reporte qu'avec 
effroi vers cette époque de grande tourmente et flotte incertaine dans 
ses conjectures. Cependant un pareil volcan a pu exister , et ia relation 
d'un voyageur vient tout récemment de nous en fournir la preuve. 


d’Azul, bleu, à cause de la couleur des tufs de cet endroit. Au milieu de la gorge d’Ucanca, on trouve 
aussi des terrains volcanisés d’une teinte bleuâtre, et cette circonstance a peut-être occasionné une erreur 
de localité qu’il était nécessaire de relever pour l’intelligence de ceux qui voudraient comparer nos 
renseignemens avec ceux de notre devancier. 


( 284 ) 
M. Douglas a visité le cratère situé au sommet de Mouna-Roa, dans 
les îles Sandwich, et, à l'entendre , on croirait lire la description 
d'un contemporain des premières éruptions des Cañadas. 

« Mouna-Roa, dit-il, dont l'élévation n'est pas moindre de 
13,517 pieds au-dessus du niveau de la mer, est une des montagnes 
les plus extraordinaires du globe. Un volcan de vingt-quatre milles 
de circonférence couronne son sommet; au centre de cet immense 
cratère (1) on en voit un autre de forme presque circulaire, mais 
de moïns grande dimension. C'est un-lac de feu dans un état con- 
tinuel d'effervescence, tantôt calme et tranquille, tantôt dans une 
agitation furieuse, roulant en tous sens ses vagues enflammées, et les 
lançant en colonnes depuis trente jusqu'à cent soixante-dix pieds d’é- 
lévation. Les laves, en se refroiïdissant, affectent mille formes bizar- 
res; quelquefois elles imitent les arches gothiques d'un monument 
colossal, et les torrens de matières brûlantes se précipitent à travers 
ces noirs portiques avec une vitesse de trois milles et un quart à 
l'heure. Ailleurs les laves tombent de chute en chute dans des abîmes 
sans fond. Les bords intérieurs de cette fournaise ont une circonfé- 
rence d'environ six milles et un quart. Le point culminant des crêtes 
du grand cirque, mesuré à la sonde, a 1,270 pieds au-dessus du fond, et, 
pourtant la base de l'escarpement se trouve encombrée dans cet en- 
droit par les éboulemens de la montagne. Ce cratère a lancé des blocs 
de laves, des cendres et du sable volcanique à plusieurs milles à la 
ronde. La montagne a été déchirée jusque dans ses fondemens, et il 
est impossible de juger, même avec la meilleure lunette, de la profon- 
deur des abîmes qui se sont creusés dans ce massif. Lorsque le grand 
cratère était en activité (sur toute son extension), il devait présenter 
un spectacle épouvantable. Les volcans connus jusqu'à ce jour ont 


(1) Il ne faut pas confondre ce cratère avec celui situé sur les flancs de la montagne dont les mission- 
aires et lord Byron ont parlé. 


( 285 ) 


tous leur sommet terminé en cône; Mouna-Roa , au contraire, occupe 
un plateau élevé dont le large dôme paraît avoir été formé par les 
nombreuses couches de laves qui sont sorties de ses cratères (1). » 

La description que nous venons de reproduire servira à faire ap- 
précier les phénomènes qui eurent lieu à une autre époque sur le 
plateau de Ténériffe. Il nous eût été difficile, en effet, de donner 
une meilleure idée de l'origine des Cañadas et de l'aspect que dut 
offrir le grand cirque avant l'apparition du massif amoncelé au 
centre, et qui réunit aujourd'hui le pic de Teyde, la montagne de 
Chahorra et les débris du Pico-Fiejo. 

Poursuivons maintenant nos observations sur les terrains de for- 
mation trachytique. En commençant par la partie du nord-est de 
l'île, que parcourt dans toute son étendue une chaîne de monta- 
gnes presque entièrement basaltique, nous trouvons le trachyte en 
grandes masses auprès de Taganana; le ravin qui descend de la 
crête des monts jusqu'au village en offre une excellente étude. Ce 
trachyte est recouvert par des tufs basaltiques et des couches solides 
de basalte. M. de Buch à intercallé dans son texte une coupe de 
cette localité (2). Plus bas, autour du village, le trachyte se montre 
à nu et se redresse en colonnes jusqu’à la hauteur de 16 ou 1,800 pieds. 
On remarque dans le bas de la vallée deux rocs isolés de forme 
pyramidale; la hauteur d'un de ces mornes (voy. notre atlas, Vue 
phytost., pl. 8, fig. 4) est de 1,400 pieds, d'après les évaluations de 
M. de Buch. Le contre-fort escarpé qui borne la vallée du côté 
d'occident présente des accidens bizarres; les aiguilles de Los hombres 
semblent posées sur la crête de la montagne comme deux énormes 


(1) Extrait de la relation de M. Douglas. (Voy. Hooker, Comp. Bot, Mag., vol. 11, pag. 161 et 175.) 
Peu de temps après l’excursion de M. Douglas, ce zélé voyageur, auquel la botanique est redevable de 
tant de découvertes , périt misérablement , au milieu des bois, déchiré par un taureau sauvage, prove- 


nant de ceux que Vancouver avait laissés à l’époque de son séjour dans l'ile. 
(2) Voy. Phys. Besch., pag. 249. 


\ 


( 286 ) 

monolithes. Le trachyte monte jusqu'aux sommets qui séparent 
la vallée de Taganana de celle de Saint-André, située sur la côte 
opposée. Les couches présentent tous les caractères des vrais tra- 
chytes. N'ayant pu rapporter des échantillons de cette localité , 
nous aurons recours à la description de M. de Buch. La roche, de 
même que celle du cirque des Cañadas, est formée d’une pâte feldspa- 
thique de couleur plus foncée: elle se sépare en feuilleis minces, et 
renferme beaucoup de petits cristaux de feldspath blancs et luisans. 
On y trouve parfois de longs cristaux de horneblende et des do- 
décaèdres de fer magnétique oxydulé. Lorsque la décomposition a 
blanchi la gangue, les cristaux noirs de horneblende deviennent 
plus visibles, ceux de feldspath sont aussi plus brillans et ressortent 
en dehors. Dans les endroits où la roche est plus compacte et pres- 
que homogène, elle ressemble aux porphyres schistoïdes de Bohéme. 
M. de Buch compare les strates columnaires du littoral aux pris- 
mes basaltiques qu'on voit sur les rives de l'Elbe et près d'Aussie 
en Bohême. 

Sur tous les autres points de la chaîne d'Anaga le trachyte est 
masqué par le basalte. Cette chaîne est séparée de celle qui domine 
dans l’autre partie de l’île par la plaine des Rodeos; les montagnes 
recommencent vers le village de l’Esperanza, mais ici les éruptions 
modernes ont recouvert le trachyte qu’on ne retrouve que plus loin. 
Après avoir franchi les crêtes scabreuses du Cuchillo, en suivant, 
par le chemin de la baute région (la cumbre), cette partie de la 
chaîne des Cañadas qui partage l’île en deux bandes (1), on arrive sur 
lc morne escarpé de Pedro-Gil (2), dont l'élévation est de 5,658 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. Le trachyte se montre alors de nou- 


(1) Voy. Part. géogr., pag. 92 et 93. 
(2) M. de Buch à sans doute été induit en erreur par la prononciation incorrecte de ses guides , lors- 
qu'il a désigné ce morne sous le nom de Perexil. 


( 287 ) 


veau. Le morne semble placé en contre-garde en avant du grand 
cirque, pour annoncer au géologue la formation puissante qui va 
bientôt dominer exclusivement aux alentours du Teyde. Pedro-Gil, 
que bordent de toutes parts des roches plus modernes, est formé d'un 
trachyte schistoïde mélé de cristaux de rhyakolite et de horneblende. 
En descendant vers la colonnade basaltique de /os Organos, où 
prennent naissance les belles sources d’Ægua-Mansa, on peut se 
convaincre que le morne, isolé en apparence, se rattache réellement 
à la formation trachytique des Cañadas ; car au-dessous des basal- 
tes, on trouve des couches évidemment feldspathiques, bien qu'elles 
soient fortement chargées de cristaux de horneblende. Ces couches 
forment des assises pareïlles à celles qui flanquent le Sombrerito et les 
autres escarpemens du grand cirque. Cette formation, cachée ailleurs 
par des produits moins anciens, doit constituer, avec Pedro-Gil, 
toute la masse intérieure des montagnes dépendantes de ce système. 
Les éruptions modernes ont envahi la haute région jusque vers 
los roques de Guimar, où la montagne présente une grande déchi- 
rure. Les couches qui bordent ce défilé semblent provenir d’un sou- 
lèvement du sol. M. de Buch a donné une coupe idéale de ce phé- 
nomène ( Voy. son ouvrage, p. 239); nous avons tâché de reproduire 
l'aspect des lieux dans notre atlas ( Voy. pl. xiv, fig. xn, n° 4 et pl. 10 de 
la part. hist.). La déchirure qui accidente le revers oriental de la mon- 
lagne ne dépasse pas la crête. C'est en pénétrant par cette gorge qu'on 
arrive dans la vallée de Guimar ; à l'entrée du col, l'enceinte s’élargit 
en demi-cercle; on croirait voir un cratère de soulèvement ouvert 
du côté de la mer; le milieu est encombré par deux cônes d'éruption 
qui se formèrent en 1705. Nous y reviendrons plus tard. Si l'on admet 
l'action d'un soulèvement, on doit supposer que les couches de /0s 
roques furent d'abord horizontales ; dans l'état actuel elles présentent, 
de chaque bande, une inclinaison de 30 degrés, d'ouest à est pour les 
berges orientales et en sens inverse pour celles d'occident (Voy. Atlas, 


( 288 ) 

pour l'aspect des berges orientales, pl. xiv, fig. 1v). M. de Buch a distin- 
gué ces roches de toutes celles qu'il observa dans les autres localités. 
En effet, elles diffèrent par le brun foncé de leur teinte des trachytes 
blanchâtres qui entourent le cirque des Cañadas. Les couches infé- 
rieures sont homogènes, faiblement marbrées, avec des cristaux de 
rhyakolite à peine visibles, mais qu'on retrouve plus apparens et dis- 
séminés dans les couches supérieures. Ces cristaux, d’une blancheur 
éclatante , sont mêlés avec d'autres de horneblende remarquables par 
leur grosseur. Les facettes extérieures des cristaux de rhyakolite, que 
l'action atmosphérique a mis à nu, donnent souvent à cette roche un 
aspect singulier : on croirait voir au premier abord des inscriptions 
persépolitaines à pointes de flèche. Toute cette masse est percée de 
petits trous de dimensions inégales, les uns vides et les autres saupou- 
drés de zéolithes d'un blanc plus ou moins azuré. Les strates supé- 
rieurs en sont criblés et contiennent en outre du péridot. Ces couches 
se décomposent dans différens endroits, et l'on trouve parmi les ébou- 
lemens, au pied des berges, de beaux cristaux de horneblende entiè- 
rement libres ou presque détachés de leur gangue. Le massif est tra- 
versé par de longs filons de basalte schistoïde, moins inclinés que les 
couches feldspathiques ; les prismes dont se composent ces espèces de 
dykes sont dus probablement à la pression de la masse qui les enve- 
loppe. 

Lorsque, de la vallée de Guimar , on s'avance vers la haute région 
par le ravin de Badajos ou celui del Agua jusqu'à la source del Ma- 
labrigo, on ne rencontre plus lé trachyte, même après avoir dépassé 
le basalte; tout est recouvert de scories modernes, et les eaux de la 
source s'échappent à travers un banc de tuf volcanique. Mais au-des- 
sus des ravins, on trouve une immense couche de tuf jaunâtre avec 
du feldspath et des cristaux de horneblende. Cette formation est 
coupée par des filons d'une roche homogène remplie d'une infinité de 
petits cristaux de hyakolite. ( Voy. Atlas, pl. x1v, fig. 1.) 


( 289 ) 

Depuis le point de départ du 3arranco del Agua jusque près du col 
-_ de l'Angostura (Paso de la Angostura), le sommet des montagnes est 
peu connu; M. de Buch n'en parle pas : il paraîtrait, d'après son 
itinéraire, qu'il suivit, comme nous, une autre route pour pénétrer 
dans le grand cirque. Cependant cette partie de /a cumbre mérite de 
fixer l'attention des naturalistes ; en s'internant par les barrancos qui 
sillonnent si profondément la vallée de Guimar, on peut visiter les 
sites les plus curieux de la contrée; les botanistes surtout doivent 
suivre cette direction de préférence à toute autre. Ce fut dans le ravin 
del Agua que nous trouvâmes en pleine floraison, au commence- 
ment de novembre, un des arbres les plus rares des Canaries, le 
Celastrus cassinoides, qu'on chercherait vainement ailleurs. Les 
bois d'arbousiers qui garnissaient les berges du ravin étaient alors 
chargés de fruits; de belles plantes se pressaient sur les bords des 
torrens et tapissaient les rochers des alentours (1); mais, plus haut, 
les anfractuosités de la montagne étaient sans végétation; un 
énorme massif se dressait au-dessus de nos têtes et cachait ses 
crêtes dans les nues. (Voy. Atlas, vue phytost., pl. 3, et partie 

historique , pl. 32 et 46.) 
_ À partir du col de l'Angostura, le trachyte du cirque se montre 
tout-à-fait à découvert par énormes couches grisätres qui reposent 
sur des assises irrégulières de tuf amorphe, mêlé de gros blocs de 
trachyte. Ces roches feldspathiques sont parsemées de cristaux, de 
ryakolite et d'autres plus petits de fer oxidulé. Les basaltes, qu'on ne 
retrouve plus ensuite sur les crêtes adjacentes, masquent encore la 
partie supérieure du massif. Toute la montagne est traversée par des 
filons schistoïdes de même nature que la masse principale, mais d’une 
couleur plus foncée, et qui se fendillent en plaques horizontales. Un 


. (4) Voyez nos explications sur les circonstances atmosphériques qui ont contribué à développer dans 
la vallée de Guimar cette riche végétation, (Géog. bot., vol. nr, 1'° part., pag. 63.) 


Il. 37 


( 290 ) 
de ces filons, décrit par M. de Buch , se dessine comme un long ruban 
sur les pentes de la montagne. 

Les bords du grand cirque s'élèvent de plus en plus à mesure qu'on 
s'avance vers le col de Guaxara, où le trachyte se présente par grandes 
masses , et continue à dominer jusque vers les gorges d'Ucanca. Il est 
alors beaucoup plus blanc, et cette différence de couleur provient sans 
doute de l’action des vapeurs acides. La chaleur volcanique doit avoir 
agi avec plus d'intensité dans cette partie de la chaîne, il est même pro- 
bable que les principaux sommets des Cañadas, et quelques mamelons 
qu'on aperçoit dans l’intérieur du grand cirque, auront formé autant 
de solfatares (1) après le refroïdissement du volcan central ; maïs les 
feux souterrains concentrés dans ces montagnes ne se seront pas éteints 
de suite, et pendant long-temps il y aura eu dégagement de gaz par 
divers soupiraux. : 

Sur les pentes extérieures du cirque, partout où la profondeur des 
ravins et les escarpemens des berges laissent voir la stratification des 
massifs jusqu'à une grande élévation, le trachyte est toujours recouvert 
par le basalte. IL est alors très-compact et sans altération sensible : le 
gisement qu'il affecte dans ces localités démontre son existence sur les 
montagnes où il est caché sous d’autres roches plus modernes. En re- 
montant le beau ravin de Tamadaya , situé dans le district d_Arico, 
on traverse une masse de trachyte d'un gris verdâtre, très-dure, par- 
semée de cristaux de ryakolite, brillans, non geminés, de trois à quatre 
lignes de long sur une à deux de large. Cette grande formation a toute 


(1) Les divers endroits où ces solfatares ont pu exister sont les hauteurs de Guaxara et du Sombre- 
rito, les gorges d’Ucanca et du Tause, le pic d’Almendro, les talus de Vilma et d’Icod, les rocs de la 
Fortaleza, le portillo de la Villa, le défilé de las Arenas-Nepras, le Ilano de Manja et la montagne 
d’Izaña ; tous ces escarpemens accidentent les bords du cirque et forment les crètes du pourtour. Dans 
l'intérieur de l'enceinte des Cañadas , les Azulejos , los Gorros , le Monton de Trigo , Fuente de la Pie- 
dra , los Roques, la Retama, los Cedros, Estancia de la Cera, Narices del Teyde, Chahorra, Pico- 
Viejo, etc. , sont autant de maämelons et de cratères isolés où , pendant long=temps, les gaz concentrés 


paraissent avoir exercé leur action. 


( 291 ) 


l'apparence d’une phonolite trachytique et repose sur une bréche ir- 
régulière , grisâtre, mélée de fragmens anguleux, très-durs et d’une 
couleur plus foncée. Les cristaux de ryakolite, engagés dans cette 
Brêche, sont minces, luisans et la plupart geminés; on en trouve 
aussi de mica noir. 

Mais c'est principalement dans les environs de Chasna que la con- 
stitution géologique des montagnes centrales se montre plus distincte- 
men. Bien que le terroir de ce village ait été envahi par les éruptions 
modernes, il suffit de monter sur une éminence située à l'occident de 
l'église pour y rencontrer aussitôt le trachyte. Cette roche que nous 
avons considérée jusqu'ici comme la plus ancienne de l’île, vient alors 
céder le pas à une autre de primitive formation. Des blocs de diffé- 
rente grandeur, que le volcan central a évidemment rejetés, sont 
épars çà et là sur les versans des montagnes; plusieurs paraissent 
appartenir aux vrais granits et contiennent du feldspath blanc, quel- 
que peu de quartz, du mica noir à reflets et de l’amphibole ; d'autres 
semblent des fragmens de gneiss gris, peut-être des diorites gra- 
niioïdes compactes à feldspath grenu. Enfin, il en est qui con- 
stituent un agrégat caverneux de ryakolites dont les cristaux se 
croisent dans tous les sens et forment des vides hérissés d'amphibole 
aciculaire. Tous ces blocs, que nous retrouverons ‘plus tard à Forta- 
venture et dans l’île de Palma, sont visiblement altérés par les feux ; 
l'action puissante des forces volcaniques les à disséminés de loin en loin 
comme pour servir de points de repaire au milieu d’un sol en dé- 
sordre. Seuls restes d’une grande catastrophe, ces vieux débris font 
remonter la géogonie des îles Fortunées à la première ère de notre 
globe. 

La vallée de Chasna est arrosée par deux sources situées derrière le 
village : a fuente del Traste où de Doña Beatriz, et celle del Encage 
qu'on rencontre un peu plus haut. Les eaux de la première sont abon- 
dantes , très-pures et d’une agréable saveur ; celles de la seconde, au 


( 292 ) 


contraire, sont acides et piquantes. En se rapprochant des hauteurs 
qui dominent la vallée, on traverse une coulée de lave moderne sortie 
des gorges d'Ucanca. Le trachyte apparaît de nouveau à l'entrée du 
défilé, et la fameuse source d'eau acidulée, connue sous le nom d’Agua- 
Ægria, bouïllonne à la base des escarpemens. 

Aux alentours de la source, la roche est blanchâtre et décomposée, 
mais sur les berges du défilé elle est d'un vert grisâtre, extrêmement 
dure et compacte, tantôt clairsemée de petits cristaux de ryakolite 
et d’'amphibole, tantôt presque homogène d'un vert tirant au noir 
avec quelques cristaux qui se perdent dans la masse. En savançant sur 
les bords du cirque, les accidens volcaniques deviennent plus appa- 
rens, surtout lorsqu'on descend par les sentiers escarpés de la Degol- 
lada. C'est après avoir franchi ces précipices qu'on arrive dans l'inté- 
rieur des Cañadas. Les Æzulejos se présentent d'abord flanqués de 
trachytes ; cette roche prend ici l'apparence d'une brêche qu'on pour- 
rait appeler Eurite porphyroïde; elle est de couleur isabelle, passe à 
l'état vitreux, et renferme alors de grands blocs de retinite noire. 

Cette formation repose sur des amas de tuf bleu-verdâtre , que nous 
classons parmi les argilophyres terreux de M. AL Brongniart ; ce sa- 
vant professeur, qui a bien voulu nous aider de ses conseils et auquel 
nous sommes redevables de la détermination de nos roches les plus 
importantes, a comparé celle dont il est ici question à l'argilophyre 
de la montagne de l'Esterel , près Fréjus (département du Var). 

En longeant le groupe des Æzulejos et de los Roques, on reconnaît 
que la masse de tufs colorés, qui tranche sur les laves noires des Caña- 
das, est identique à l'argilophyre du col d'Ucanca, bien'qu'elle soit 
plus bleuâtre et simplement tachetée de vert. Le trachyte ressemble 
aussi beaucoup à celui d'Ucanca et paraît avoir été altéré par les aci- 
des. Une source, moins (1) acidulée que celle d’Ægua- Agria , et qu'on 


(1) Du moins lors de notre passage en décenrbre 1828. 


( 298 ) 

trouve dans les environs de /os Roques, vient établir encore un point 
de comparaison entre ces deux localités. On ne saurait douter que les 
Æzulejos et los Roques n'appartiennent à la même formation par 
l'identité des produits soulevés où accumulés dans cette partie de 
l'enceinte. L'argilophyre est surtout très-caractérisé vers l'endroit 
appelé las Escaleras. Plus loin, à la base des rochers, on découÿre 
un tuf rouge de brique, à cassure mate, très-ressemblant au grès 
rouge. Le trachyte qui domine au-dessus de ce tuf est brun, très- 
dur, fendu en blocs prismatiques, homogènes et remplis de petits 
cristaux de rhyakolite. Faut-il considérer ce massif comme une con- 
tinuation de l'argilophyre bigarré et des trachytes du groupe de Los 
Roques et des Æzulejos , ou bien doit-on le regarder comme une for- 
mation à part? Telles étaient les questions que nous nous fimes en 
présence de ces rochers, et qu'il eût été important de résoudre sur 
place, si la naït qui s'avançait ne nous eût forcés de nous éloigner de 
ces lieux de désolation pour aller chercher un gîte de l’autre côté des 
montagnes. Toutefois l'analogie qui existe entre les roches du groupe 
des Æzulejos et celles de la chaîne des Cañadas, la disposition cra- 
tériforme qu'elles affectent de part et d'autre, les signalent au pre- 
mier abord comme des modifications d'un même système. 

En remontant vers les crêtes qui forment le pourtour du cirque, on 
parvient jusqu'au Sombrerito (1). Ce morne escarpé s'arrondit en cy- 
lindre et s'élève, sur plusieurs assises, à plus de 9,000 pieds au-dessus 
du niveau de la mer. Un plateau de 400 pas de diamètre couronne son 
sommet : les pentes de la montagne sont coupées à pic du côté des 
Cañadas, et présentent un précipice de 8 à 900 pieds de profondeur. 
Tout le massifest composé d'un trachyte grisâtre, très-dur, et schis- 
toïde dans certains endroits. Cette roche, qu'on peut considérer 
comme le type de la formation trachytique des Cañadas, joue aussi 


(1) Ce morne a été ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec un chapeau, sombrero. 


( 294 ) 

un rôle important à la grande Canarie. Nous avions déjà constaté son 
existence dans l'île de Madère, à Porto-de-Cruz, sur le petit promon- 
toire qui abrite cette anse, et à Porto-Moniz, où elle surgit au milieu 
des basaltes. À Porto-Santo, elle apparaît sur Pico-de-Facho, point 
culminant de l’île; on la retrouveencore au sommet de Pico-Branco et 
d'Anna-Ferreira, ainsi que sur la croupe des principales montagnes. 

ous ne vimes pas sur les strates du Sombrerito le trachyte ver- 
dâtre d'Ucanca, mais vers les escarpemens des Cañadas nous trouvâmes 
l'eurite porphyroïde dont nous avons parlé précédemment. En sui- 
vant la crête des montagnes, on atteint bientôt le pic d’Æ/mendro, où 
la retinite noïre d'Ucanca reparaît de nouveau disséminée, avec de 
gros blocs de trachyte brun, homogène , au milieu d'immenses cou- 
ches de tuf blanc, tendre, passant à l’état de tripoli. 

Plus bas, le massif de la montagne est coupé par une gorge pro- 
fonde (las bocas del Tause); ensuite la chaîne continue à suivre la ligne 
de circonvallation jusque vers la grande brêche de Vilma, où elle est 
toutà-fait démantelée. Les mornes appelés &iro del Guancheet Roque de 
Chabado n'offrent rien de particulier dans leur constitution géolo- 
gique. Ce sont les mêmes roches que nous avons décrites et qu'on re- 
trouverait probablement dans les autres lambeaux de la chaîne, si 
elles n'étaient recouvertes par les éruptions modernes. Dans la partie 
septentrionale du cirque, le trachyte reparaît sur le roc de /a Forta- 
leza ; mais 1l n'existe pas sur les sommités du nord-ouest. Ce groupe 
de montagne, entièrement isolé du système central, appartient à la 
formation basaltique: M. de Buch en le comparant à Madère ne savait 
pas que cette île renfermait des trachytes dans deux différens endroits. 

Nous terminerons cette revue des trachytes de Ténériffe en parlant 
des sources qui se trouvent comprises dans cette formation. On en 
distingue de deux sortes : celles qui fournissent des eaux potables, 
pures et limpides; et celles dont les eaux sont acides et salées. La ques- 
tion de l'origine des sources a été long-temps débattue entre les physi- 


(295) 


ciens ; les uns les attribuent aux vapeurs atmosphériques qui se dissol- 
vent en rosée, où tombent en pluie et en neige; les autres, les faisant 
provenir des réservoirs souterrains, supposent que les vapeurs d'eau 
se refroïdissent graduellement en passant par les couches supérieures 
jusqu'à ce qu'elles jaïllissent en fontaines à la surface du sol. La tem- 
pérature des eaux minérales tend à confirmer cette dernière opinion, 
que nos observations sur les sources de la région trachytique ap- 
puient encore de nouvelles preuves. La source del Traste, dans les 
environs de Chasna, est la plus abondante de celles qu'on rencontre 
dans cette région (1); elle s'échappe à travers une couche de tuf in- 
tercalée entre deux massifs de roches dures, parcourt d'abord le beau 
verger du marquisat de las Palmas et va porter la fertilité dans les 
autres jardins de Villaflor. 

Dans l'intérieur du cirque des Cañadas, entre les Æzulejos et los 
Roques, on trouve une petite source d'eau douce, connue des bergers 
sous le nom de Fuente de la piedra : la température de ses eaux était 
à 9° 22 C. le 21 décembre à onze heures et demie A. M., et celle de l'air 
marquait 11° 11, l'atmosphère étant chargée de brouillards. D'après 
les observations de M. de Buch, la température de la source de l’4n- 
gostura, située à 6,400 pieds au-dessus du niveau de la mer, était au 
mois de mai à 5° 7 C., tandis que celle de l'air s'élevait à 12 3. 

Les eaux aiïgres et piquantes de Ténériffe doivent contenir une 


grande quantité d'acide carbonique (2) et plusieurs sels en dissolution; 


(1) Nous n’avons pas cru devoir ranger la source del Malabrigo parmi celle de cette région, attendu 
qu’elle filtre au travers des terrains d’éruptions modernes, bien qu’elle prenne naissance peut-être 
dans la formation trachytique. 

@) M. L. deS. Mouzinho d’Alburquerque, durant son exploration de l'ile de San-Miguel des 
Açores , a fait l'analyse des eaux acidulées de Ja source d’Agua azéda, située dans la vallée das 
Furnas. D’après les observations du savant portugais , ces eaux se soutiennent constamment à 17° C. 
et contiennent un volume d’acide carbonique égal à celui du liquide, plus les substances suivantes : 


Carbonate de fer. . . . .. FU 00007. 
id. eTGhAUX EE 0; 035: 
id. desoude ee Fr 0,140. 


( 296 ) 

leur température, qui diffère de celle des eaux douces, fait supposer 
qu'elles ont à peu près la méme origine que les vapeurs aqueuses du 
Pic, dont nous parlerons bientôt. 11 n'est pas probable qu’elles pro- 
viennent des eaux pluviales qui, selon l'opinion admise, alimentent 
les autres sources, car leur température est beaucoup plus élevée. 
L'hiver, lorsque les eaux des pluies viennent se mêler aux eaux des 
sources acidulées, celles-ci se refroidissent et perdent une partie de 
leur aigreur. Ce fut dans cet état que nous trouvämes la Fuente del 
Encage,en décembre 1828, tandis que la source d’AÆgua Azria, située 
au-dessus de la région des nuages et hors de l'influence des vents 
pluvieux, conservait toujours son acidité et paraissait fort peu altérée 
par la saison. 

L'observation que nous fimes à cette station , le 21 décembre 1828 
à dix heures du matin, donna les résultats suivans : | 


Température de l'air, à l'ombre. . . . . 8, 33 C. 
id. id. ausoleil es 7 15°, 56 
td. de EAU. 22 rte: 13°, 33 


Nous trouvâmes cette eau constamment à la température indiquée 
à toutes les heures du jour et de la nuit, car notre ami D. José Naudd 
bivouaqua aux alentours de la source, depuis le 21 jusqu'au 23 dé- 
cembre, malgré le froïd qu'on éprouvait alors dans cette haute région 
après le coucher du soleil. La nuit, le thermomètre descendait au- 
dessous du point de congélation, et pourtant les eaux de la source con- 
servaient le même degré de chaleur. | 


Suléites desoude HE NERe 0,016. 

Hydrochlorate de soude. . . . . 0,048. 
et quelques vestiges de matière organique, probablement de la barégine. (Voy. Observac. sobre a 
Itha de San-Miguel. Lisbonne , 1826, pag. 42.) 

Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir donner à la suite de cette analyse celle de l’ Agua A gria de 
Ténériffe. Nous avions fait transporter sur les lieux, et à grands frais, tous les instrumens néces- 
saires à cette opération qu’un jeune physicien espagnol avait voulu entreprendre, mais qu'il ne put 
réaliser. Trop confiant dans la réussite de cette analyse, nous négligeâmes nous-mêmes d’examiner 
l’eau avec les réactifs. 


(29%) 

_ La source de Fuente salada, située dans le grand cirque, nous offrit 
le même phénomène le 28 décembre, à deux heures après midi; la 
lempérature de l'eau était à 16”, 67 C., tandis que celle de l'air environ- 
nant ne sélevait pas au-dessus de 13°, 34. Aïnsi, la chaleur de cette 
source était à peu près celle de l’Ægua- Azéda de San-Miguel, et il est 
probable que l'observation de Mouzinho sur l'égalité constante de 
température des sources de la vallée das Furnas peut s'appliquer aussi 
aux eaux minérales des Canaries. 

Plusieurs autres fontaines naturelles, douces ou acides, jaillissent 
des terrains trachytiques ; mais la quantité d'eau qui émane de ces 
dernières est fort restreinte, el la différence de leur température, 
comme nous l'avons déjà observé, semble indiquer une autre origine, 
bien qu'elles soient peu éloignées des sources d'eau douce. Ces diffé- 
rens spécifiques ajoutent de nouveaux faits à l'histoire physique du 
globe, et seront appréciés, sans doute, par ceux qui s'occupent de 
considérations générales sur cette partie de la science. 


2 —— > Q 00 a 


TERRAINS DE LEUCOSTINE ET DE BASALTE. 


Quoique les leucostines aient été classées ordinairement parmi les 
laves, nous avons pensé devoir les réunir aux basaltes , à cause de leur 
liaison plus immédiate avec ces derniers. On trouve ordinairement 
les leucostines à la base des trachytes où elles forment presque toute la 
région subalpine de Ténériffe. Les terrains basaltiques occupent la 
partie inférieure de l’île où le trachyte et la leucostine ne sont pas à 
nu, et où le basalte lui-même n’a pas été recouvert par les éruptions 
modernes. Cette formation domine dans plusieurs endroits et em- 
brasse, dans le nord-est, presque toute la chaîne de montagnes qui 


s'avance jusqu'au cap d'Anaga, et celle qui s'étend au sud-ouest dans 
| ŒN les 
II. 


(52989) 


la direction du cap de Teno. Dans la partie centrale elle atteint uné 
grande élévation, mais en général on la distingue difficilement des 
leucostines, car, malgré nos systèmes et les caractères qu’on a assignés 
jusqu'ici à ces sortes de roches, les basaltes de Ténériffe contiennent 
‘presque toujours un peu de feldspath. On tombe dans la même incer- 
titude lorsqu'on veut distinguer les leucostines ou les basaltes des cou- 
rans de laves modernes, car ceux-ci renferment ordinairement les 
mêmes substances. M. de Buch, dont l'expérience et la sagacité ne sont 
Jamais en défaut quand il s'agit de juger de la nature des roches, a été le 
premier à reconnaître que les vrais basaltes des Canaries offraient la 
particularité d’être toujours recouverts par la Tosca (1). La roche à la- 
quelle les habitans de ces îles ont donné ce nom est une pépérine pon- 
ceuse, blanchâtre, qui s'étend en nappe et contient parfois des cristaux 
de pyroxène et de feldspath. Elle est souvent mêlée de fragmens de ba- 
salte, et plus rarement de trachytes brisés en parcelles ou disséminés en 
blocs. Ces fragmens sont plus gros et plus nombreux dans les couches 
supérieures, du moins c'est ce que nous avons observé dans la vallée 
de Guimar. Sa pâte est aussi plus compacte, et dans certaines localités 
elle cimente à peine Îles parties hétérogènes qu'elle contient. Les blocs 
ou les fragmens basaltiques renfermés dans la tosca sontun peu altérés 
à leur surface, bien que leurs angles soient aigus. Les couches infé- 
rieures sont trèslégères et paraissent une agglomération de pierres 
ponces mêlées de débris de basalte. Ces terrains prennent alors une 
teinte jaunâtre et parfois légèrement rosée. La tosca est en général cal- 
carifère , maïs ne fait effervescence avec les acides que pendant quel- 
ques instans. La facilité avec laquelle elle se dessaisit de son carbone 
est peut-être une des causes de son excessive fertilité dans les endroits 
où elle est plus ponceuse et par conséquent plus propre aux labours. 


(1) Tosca provient sans doute de Tosco, grossier. En effet, cette roche a l'apparence terreuse et cre- 
vassée qui a fait donner le nom de calcaire grossier au calcaire inférieur du bassin de Paris. 


(299) 


Dans les couches supérieures, où elle est plus dure, son effervescénce 
est à peine sensible; aussi le sol qu'elle couvre est très-stérile. Toutefois 
les Canariens ont su tirer parti de sa compacité en la brisant par mor- 
ceaux de toutes les dimensions et en l'employant pour les bâtisses et 
les murs de clôture. Ses couches varient d'épaisseur et d’étendue sui- 
vant leur éloignement de la région du pic et la position qu'elles affec- 
tent sur les versans des montagnes. Dans la vallée de Guimar, la tosca 
a une épaisseur de 20 à 30 pieds et couvre une grande étendue de ter- 
rain sur la bande méridionale de l'île. Elle monte aussi plus ou moins 
haut : à Chiñama, on peut la suivre jusqu'à 1,800 pieds (1); mais à la 
base du pic, du côté du nord, elle n'en dépasse guère 800 (2), tandis 
que plus loïn, près de Sainte-Croix, elle atteint à peine 150 pieds. Les 
Guanches recherchèrent les lieux où ses couches étaient plus épaisses, 
principalement le long des berges des ravins, pour s'y creuser des 
habitations. On montre encore dans le district de Guimar plusieurs 
grottes spacieuses appelées las cuevas de los Reyes et situées sur les 
bords du ravin de Chimisay. Ces excavations ont 18 à 20 pieds de long 
sur une hauteur de 6 à 8; quelques-unes sont divisées en plusieurs 
chambres qui communiquent entre elles. Les colons espagnols, à 
l'exemple des Guanches, se sont logés dans ces demeures souterraines, 
et en ont même creusé de nouvelles. IL en existe de très-vastes dans les 
environs d'Abona, maïs cest surtout à la Grande-Canarie que ce 
genre d'habitation est plus usité. 

La tosca est extrêmement légère, sa pesanteur spécifique ne surpasse 
guère celle de l’eau dans les terrains où elle est plus friable et plus pon- 
ceuse ; le peu de cohésion de ses parties intégrantes et l'aspérité des 
fragmens basaltiques qu'elle contient sont autant de caractères qui 
doivent faire rejeter toute idée d'origine sous-marine. La puissance de 


(1) Voy. de Buch, Phys. Beschr., pag. 217. 
(2) Id. Id. pag. 209. 


\ 


( 300 ) 


ses couches et leur multiplicité, à mesure qu'on se rapproche de la ré- 
gion du pic , feraient soupçonner plutôt qu'elle doit sa formation à des 
déjections boueuses sorties du grand cratère central. Quelle que soit du 
reste son origine, l'observation prouve qu'elle est toujours superficielle, 
car elle recouvre les basaltes et les leucostines, et ses couches agglomé- 
rées semblent s'être épanchées au-dessus de ces roches dures et com- 
pactes. 

Avant de donner de plus amples explications sur les terrains com- 
pris dans la seconde zone, nous dirons un mot des ravins ou barrancos. 
Nous avons déjà parlé de ces gorges singulières qui ont entamé la for- 
mation basaltique en la déchirant de toute part (1), nous avons décrit 
et figuré les principales (2), nous complèterons maintenant ces pre- 
miers renseignemens par des observations d’un autre genre. Les ravins 
sont toujours coupés à pic, leurs berges sont très-rapprochées, ils pé- 
nètrent dans toutes les couches du sol en parcourant de grands espa- 
ces; quelques-uns coupent les pentes de l'île depuis les Cañadas jusqu'au 
rivage; les angles saillans et rentrans de leurs berges coïncident entre 
eux, et la même correspondance se fait remarquer de part et d'autre 
dans leur stratification. Vers la côte, leur embouchure prend beaucoup 
plus d'extension (Voy. Atlas, vue phytost., pl. 2). M. de Buch, dans 
sa description des Canaries, et M. Mouzinho, dans celle de l'île de 
San-Miguel des Açores, n'ont pas manqué de faire remarquer l'avan- 
tage qu'offraient les ravins pour l'étude géologique de ces pays; mais 
ce dernier est dans l'erreur lorsqu'il attribue leur origine à l'action des 
eaux (3). La plupart des ravins de Ténériffe, comme ceux de San-Mi- 


(1) Voy. précédemment, Géog. descript., pag. 82. 

(2) Id. 14. pag. 86; Atlas, vue phytost., pl. 3, et Part. hist., pl. 4, 32 
et 46. L 

(3) « Hum grande numero de ribeiras, que nos tempos chuvosos se tornäo caudalosas, tem retalhada 
» toda a ilha com ravinas profundas à que os naturaes chamäo grotas, cujas barreiras descarnadas, e 
» igualmente verticaes in muitos pontos, deixäo observar os stratos. » (Oéserv. sobre a ilha de San- 
Miguel, pag. 7.) 


( 301 ) 

guel et des autres contrées, sont ordinairement à sec; les torrens ne 
les parcourent guère que dans la saison des pluies, et, parmi le petit 
nombre de ceux qui donnent issue aux eaux des sources, leurs ruis- 
seaux coulent impuissans sur ün lit de basalte que les plus forts torrens 
ne sauraient entamer. Les masses d'eau qui se précipitèrent de la ré- 
gion du pic et emportèrent des villages entiers , lors du terrible oura- 
gan de 1826, ouvrirent bien quelques ravines dans les terres meubles 
des vallées côtières et sur les pentes des montagnes, mais les barrancos 
conservèrent leurs formes primitives. Quelques-uns seulement restè- 
rent encombrés de roches roulées et de gravier : dans le ravin de Qui- 
guira , près de l'Orotava, ces dépôts s'élevèrent à plus de 50 pieds, et le 
barranco de las Cabezas fut comblé en partie par l'alluvion. Aïnsi, 
l'action des torrens les plus impétueux ne peut avoir creusé ces gorges 
profondes ; de plus grandes catastrophes semblent leur avoir donné 
naissance ; mais depuis long-temps les causes qui ont amené ces révo- 
lutions ont cessé d'agir. 

La manière ingénieuse avec laquelle M. de Buch explique l'origine 
des ravins se lie à son système des soulèvemens. Nous la rapporte- 
rons ici. D'après les observations de ce géologue, presque tous les 
anciens cratères sont formés de trachytes : cette roche à été pous- 
sée à travers les couches de basalte et de diorite. Lorsque la force ex- 
pansive des gaz comprimés a été assez puissante, de grands cratères se 
sont formés au milieu des matières rechassées au dehors. Quand cette 
force moins violente n'a pu percer la surface pour produire un cratère 
central, la masse s'est soulevée en forme de dômes ou de mornes tabu- 
laires couronnant les sommets des montagnes, comme on en voit sur 
la crête des Cañadas (sombrerito), sur les hauteurs de Porto-Santo et 
ailleurs. Les basaltes (qui offrent toujours une stratification régulière) 
ont été soulevés en même temps que les trachytes et se sont adossés 
pour ainsi dire à cette formation en se fendani suivant leur inclinai- 
son. De là ces longues crevasses qui rayonnent autour d'un centre 


( 302 ) 

commun, Telle est la savante hypothèse qui a donné lieu à tant de 
discussions et qu'on a prétendu appuyer avec des chiffres. Les parti- 
sans de la théorie de M. de Buch ont été plus loin que leur maître; ils 
ont soulevé le globe dans tous les sens, et généralisant avant de préci- 
ser les faits, ils ont rapporté toutes les formations volcaniques à la 
même cause. Ainsi la question, de simple qu'elle était, est devenue 
complexe, et après bien des débats elle en est encore à son point de 
départ (1). 

Tandis que la partie de Ténériffe qui renferme le noyau trachytique 
est toute découpée par les barrancos, il est un fait digne de remarque, 
c'est que les deux extrémités de l’île (nord-est et sud-ouest), qui sont 
presque entièrement basaltiques , n'offrent aucune de ces longues dé- 
chirures qui caractérisent si singulièrement les autres districts. Une 
chaîne de montagnes, soulevée peut-être comme la plupart de celles 
du globe, y donne naissance à des contre-forts qui séparent des vallées 
ou gorges plus ou moins étroites, maïs où l'on ne rencontre plus de 
véritables barrancos. 

La grande vallée de l'Orotava, qui comprend tout l'ancien district 
de Taoro , quoique déchirée par plusieurs ravins, présente encore une 
autre apparence : elle est formée par deux longues montagnes qui des- 
cendent de la haute région, celle de la Resbala’ou de la Florida d'une 
part, et celle de Tigayga de l’autre. Les escarpemens de ces puissans 
contre-forts sont tournés vers l’intérieur de l'enceinte qu'ils em- 
brassent. La vallée, selon M. de Buch, aurait été produite par l'af- 
faissement de la partie du sol comprise aujourd'hui entre les deux 
berges mises à nu par suite de cette révolution, Ce géologue compare 
cet accident à celui du val del Bove sur les flancs de l'Etna. La vallée 
d'Ieod, bornée à l'occident par le /omo dé la Vega, celle de Guimar par 


(1) Ceux qui voudraient approfondir cette question doivent lire attentivement la lumineuse exposi- 
tion qu’en a faite M. de Buch à la suite de la géognosie des.îles Canaries. (Voy. Phys. Beschr., p. 323.) 


( 303 ) 
la Ladera et les montagnes opposées, offrent une structure analogue, 
et leur formation serait due à un semblable phénomène. Ayant déjà 
donné une description orographique de ces localités (Voy. Géogr. 
descript.), nous n'ajouterons rien de plus à nos renseignemens, et 
reprendrons l'examen des roches de la seconde série. 

La leucostine de Ténériffe est compacte et bleuâtre : elle couvre, 
comme nous l'avons dit plus haut, une grande partie de la région 
moyenne de l'île. Lorsqu'après avoir dépassé le Portillo, on s'avance 
vers les Cañadas, on trouve cette roche sur le versant des montagnes 
où elle s'étend en larges nappes. Sa surface, polie et glissante, sans 
cesse balayée par les vents:et la pluie, à pris dans certains endroits une 
apparence métallique. C'est dans cette formation qu'est située la ca- 
verne où s'abritent les voyageurs qui vont au pic (Voy. Part. hist. 
pl. 34). | 

La leucostine est souvent parsemée de petits cristaux d'amphibole ; 
elle est parfaitement caractérisée à San-Nicolas, au-dessus de Gara- 
chico, où elle forme les grands escarpemens qui dominent la ville. On 
la rencontre aussi à la base des Roques de Guimar et dans beaucoup 
d'autres localités où il est facile de la confondre avec le basalte. Dans 
ces différens gisemens elle est accompagnée de la tephrine pérido- 
tique, belle roche à gros cristaux d'amphibole et toute criblée de ca- 
vités vésiculaires. Dans le ravin de Tamadaya, cette tephrine tire au 
noir ; dans celui de Badajos, elle est grisâtre, plus compacte et ressort 
en gros filons. À San-Nicolas, où nous l'avons trouvée aussi, elle se 
présente en masse et vient se mêler à la leucostine. Celle-ci est traver- 
sée en outre par des filons de basanite pyroxénique qui passent parfois 
à la dolérite vitreuse, mais dans laquelle pourtant le feldspath ne do- 
mine pas assez pour constituer une véritable dolérite. 

Le système géologique qui domine dans la chaîne du nord-est ou 
d'Anaga a éprouvé des bouleversemens extraordinaires. Cette grande 
formation se compose de basaltes , de scories et de conglomerats diver- 


( 304) 

sement stratifiés et entrecoupés par un réseau de filons basaltiques plus 
compactes que les couches qu'ils traversent. Il est résulté de cette dis- 
position, et de la nature même des roches, que les massifs principaux, 
en se dégradant, ont découvert les filons qui ressortent en saillie, sil- 
lonnent les berges des vallées, traversent leurs thalwvegs et impriment 
à cette contrée l'aspect le plus bizarre. Quelques-uns descendent jus- 
qu'à la côte et pénètrent assez loin dans la mer, où ils forment des 
récifs dangereux. M. de Buch pense que la crête de la chaîne n'est elle- 
même qu'un immense filon; maïs, pour admettre cette opinion, il 
faudrait supposer aussi une semblable origine à plusieurs autres lignes 
de sommités qui déterminent certains systèmes orographiques dans 
d'autres parties du globe. | 

Les basaltes de Ténériffe sont ordinaïrement d'un noiïr plombé et 
contiennent toujours quelque peu de feldspath , mais les couches in- 
tercalées entre les massifs offrent plusieurs variétés. La plus remar- 
quable est la stéatite blanche que nous trouvâmes, entre deux fortes 
couches de basalte, dans la vallée de los Batanes, en descendant vers 
la mer, à une lieue environ des falaises qui bordent la côte. On 
voit aussi des bancs de tripoli parmi les amas de scories et de tufs. 
D'autres couches semblent avoir été colorées en rouge-sanguin par le 
peroxide de fer, et cette variété, que nous classons parmi les rubrica 
est très-apparente sur le plateau de la Mesa de Tegina, où elle se mon- 
tre en petits blocs prismatiques très-durs et fortement colorés. Ce ru- 
brica est engagé entre deux couches de basalte amorphe, et ressort 
en quelques endroits en petites colonnes verticales d’un à deux pieds 
de haut, et de deux à quatre pouces de diamètre (1). 

Au-dessus des basaltes, et non loin des rivages de l’île, on trouve 
un conglomerat de calcaire trèsmoderne, mêlé de fragmens basalti- 


(1) Non loin de là, on trouve sur les collines de San-Roque un basanite lavique de la nomenclature 
de M. le professeur Brongniart, renfermant dans ses cavités des concrétions d’arragonite fibreuse. 


( 305 ) 


ques. Ce calcaire, toul-à-fait superficiel, remplace la fosca dans ces 
localités : il contient près de la côte différentes coquilles marines ; mais 
plus haut il ne renferme que des hélices ou d’autres mollusques ter- 
restres d'espèces actuellement existantes. Nous ne faisons qu'indiquer 
ici ce conglomérat, nous réservant d'en parler plus au long en traitant 
des formations modernes de Lancerotte et de Fortaventure. 
Lorsqu'en partant de Sainte-Croix, on monte vers la Laguna, on 
s'aperçoit que le système de montagnes du nord-est, qui embrasse toute 
la partie de l'île comprise depuis la pointe de Tegina jusqu'au cap 
d'Anaga , est entièrement isolé de celui du centre par le plateau des 
Rodeos. M. de Buch croit que cet isolement a été produit par des révo- 
lutions antérieures au soulèvement des Cañadas, et suppose un grand 
foyer volcanique préexistant dans l'emplacement de la vallée de la 
Laguna (1) et d’une partie de la belle plaine des Rodeos. Les caractères 
des roches qui forment la croupe de la montagne au pied de laquelle 
on a bâti la ville de Sainte-Croix sembleraient appuyer cette opinion. 
En effet , en montant la chaussée de la Cuesta, et après avoir dépassé 
les coteaux recouverts par cette {osca dure et stérile qu'on a rompue en 
divers endroits pour défricher les terres, on remarque sur le chemin 
des plaques de lave bleuâtre et toutes boursouflées. Ces laves ont l'as- 
pect d’une pâte qui aurait pris différentes formes en se refroïdissant ; 
ses ondulations sont encore très-marquées, et pourtant les roches 
qu’elles ont produites ne sont pas modernes; la tosca les recouvre 
presque partout, mais il n'est pas possible de reconnaître leur point 


(1) La vallée de la Laguna est ouverte du côté des Rodeos ; deux rameaux de collines escarpées , qui 
partent de la chaîne du nord-est , la bornent à l’orient et à l’occident ; vers le nord s'étendent les bois 
de Las Mercedes et toute la région forestière qui couvre les pentes des montagnes jusqu’au-dessus de 
Taganana. Un grand lac occupait autrefois le fond de la vallée ; Dampierre et plusieurs autres voya- 
geurs en ont donné des descriptions ; il existait encore du temps du P. Feuillée , et ses eaux venaient 
battre alors contre les maisons de la ville qui porte son nom. Maintenant il est entièrement desséché 
par les défrichemens, et la vallée de la Laguna, couverte de petites maisons de campagne, rivalise déjà 
de fertilité avec les meilleurs terroirs de l’île. 


jte 39 


( 306 ) 
d'origine, Toutefois, on peut rapporter leur formation à peu près à l'é- 
poque des basaltes avec lesquels elles ont des analogies, bien qu’elles 
ne soient pas agglomérées par grandes couches, et qu'elles ne forment 
pas des massifs isolés. | 

Les basaltes situés au dessous de ces laves, et qu'on peut si bien étu- 
dier dans les barrancos des alentours de Sainte-Croix, ne sont pas 
étendus en nappe; on les trouve toujours superposés par couches ré- 
gulières et alternant avec les bancs de scories et de tufs. Vers le haut 
du Barranco santo, on voit une belle formation de basalte prisma- 
tique ; les cristaux de rhyakolite que contiennent ces roches. colum- 
naires n'existent pas dans les laves des courans supérieurs. Ces 
différences dans les caractères des roches de cette partie de l'île, qui 
appartiennent à la série basaltique, démontreraient que la vallée de la 
Laguna et la plaine adjacente ont été le théâtre de grandes révolu- 
tions. La couche de terre argileuse qui domine dans ces deux endroits 
semble provenir en effet de quelque éruption boueuse ou bien devoir 
son origine à un tuf basaltique peu altéré par les feux. Cette terre ar- 
gileuse remonte très-haut : sur les coteaux qui avoisinent les bois de 
las Mercedes , et dans le vallon, elle forme une couche de 20 à 30 pieds 
d'épaisseur, et en a presque autant sur le plateau des Rodeos. Plusieurs 
cônes volcaniques (montañetas) s'élèvent dans cette enceinte: les prin- 
cipaux sont ceux de Guamaza, d'el Boqueron, de Tacoronte et d'Agua 
Guillen ; maïs ces mamelons, la plupart cratériformes, ne semblent 
pas avoir produit des coulées de lave, si ce n'est celui qu'on appelle 
Monte Uredo, situé près de la chapelle de NS. de Gracia, d'où est sorti 
un ancien torrent que M. de Buch a suivi jusqu'à son cratère. 

Le long de la bande orientale, en descendant vers San-Isidro, les 
pentes de l’île sont encore accidentées par d'autres cônes volcaniques : 
nous en avons indiqué plusieurs sur notre carte dans les environs de 
Greneto et de la Cuesta; le plus élevé (la Carbonera) est évasé à son 


sommet. 


( 307 ) 


Au sud de Sainte-Croix toute la côte n'est qu'un amas de basaltes. 
Les cristaux et les autres substances que nous avons déjà nommées (1) 
se trouvent mêlés à ces roches noires dont l'amoncellement va en 
augmentant à mesure qu'on se rapproche de la vallée de Guimar. 

Il faut franchir les escarpemens de /a Ladera pour sortir de la vallée 
de Guimar. On entre alors dans le territoire de Las bandas; le sol 
devient plus uniforme; sa surface est moïns tourmentée; la tosca la 
recouvre presque partout, et l'on ne peut guère observer la stratifica- 
tion basaltique que dans les ravins qui coupent les talus (2). 

Sur les versans du nord, après avoir dépassé les Rodeos, les basaltes 
reparaïssent de nouveau avec les mêmes caractères que sur la côte 
orientale dans les ravins de Goyonje, d’Acentejo et dans le Barranco 
Hondo, qui descendent vers les beaux sites de T'acoronte et du Sauzal. 
Deux cônes volcaniques, pareils à ceux de la plaine des Rodeos, domi- 
nent les villages de la Matanza et de la Victoria ; la forêt d’'Agua- 
Garcia couvre de ses arbres verts les collines des environs. Partout où 
les défrichemens permettent d'apprécier la constitution du sol, on 
reconnaît que cette végétation puissante a pris naissance dans une 
forte couche de tuf grisâtre, tendre, facilement perméable (3), et qui 

“en se décomposant constitue un des meilleurs humus. 


En se dirigeant toujours par cette bande de l'île vers les districts du 


(1) On pourrait peut-être considérer ces roches comme des leucostines, car elles en ont toute l’ap- 
parence. Les cristaux de rhyakolite qu’elles contiennent sont très-petites, mais elles renferment en 
outre de grands et beaux cristaux d’amphibole. 

(2) On trouve souvent dans ces ravins des pépérines rougeâtres bien caractérisées, Ces formations, 
de même que les leucostines, sont traversées par des filons de téphrine pavimenteuse remplie de bulles 
d’air. La coupe du ravin de Badajos, que nous avons reproduite (Voy. Atlas, pl. xrv, fig. 2), en four- 
nit un exemple. La pépérine , dont l'inclinaison est de 25° vers l’est , est coupée par un filon de téphrine 
qui forme un angle d'environ 70°. Bien que l’amphibole indique le passage de ces roches aux vrais 
basaltes , nous devrions peut-être considérer toute cette section de l’île comme faisant partie de la série 
des leucostines. 

(3) Ce tuf, desséché et réduit en poussière, prend l’apparence de cendre volcanique ; mais, considéré 
dans sa compacité, nous n’hésitons pas à le ranger dans la série basaltique, attendu qu’il contient les 
mêmes minéraux que les roches de cette division. 


( 308 ) 


nord-ouest, on atteint bientôt les coteaux de Saïinte-Ursule, et l’on 
descend alors le contre-fort qui borne à lorient h riante vallée de l'Oro- 
tava. Cette longue montagne part de Pedro Gil et se projette jusqu'à 
la mer. La coupe que M. de Buch a donnée de ce littoral (Voy. son 
ouvrage , p. 207) fournit de précieux renseignemens pour l'étude de la 
région basaltique de l’île (1). On peut sur ce simple croquis se faire une 
idée assez précise de toutes les modifications qu'affectent les roches de 
cette série, soit dans leurs élémens constitutifs, soit dans leur superpo- 
sition relative. Tous les ravins du district de Taoro présentent un sys- 
tème de stratificalion analogue , et qu'on peut, pour ainsi dire, étudier 
sur place, mais l'énumération des innombrables couches que ces déchi- 
rures du sol ont mises à découvert n'apprendrait rien de bien nou- 
veau. Pendant notre séjour à Ténériffe, MM. Auber et Alison sui- 
virent le ravin de Zlarena depuis son embouchure jusqu'à son origine, 
pour recueillir des échantillons de toutes les couches et tenir compte 
de leur nombre dans l'ordre de leur superposition. Cette collection, 
que nous avons examinée, offrait un assemblage curieux de basaltes 
gris, noirs ou rougeâtres, compactes, homogènes, plus ou moins char- 
gés de cristaux. La variété des tufs, scories et des autres produits argi- 
leux ou ponceux, n'était pas moins remarquable. M. de Buch a exploré 
de la même manière les berges escarpées du contre-fort de Tygayga, et 
en a classé les différens produits (2). Les résultats de son examen prou- 
vent évidemment que la constitution géologique de ce district est par- 


tout la même. 


(1) M. de Buch décrit ainsi les couches qui forment les falaises de ce littoral en les suivant de bas en 
haut : 1, conglomérat basaltique; 2, basalte solide; 3, banc de basalte scoriforme divisé en plusieurs 
couches ; 4, gras blocs de basaltes peu cohérens ; 5, banc d’argile rouge de brique de trois pieds d’épais- 
seur. Toute cette masse a 63 pieds d’élévation et est recouverte au-dessus par la tosca. 

(2) Voici l’ordre de ces couches en les suivant depuis le Realejo d’en haut (e/ Realejo de arriba) : 1, forte 
couche de conglomérat basaltique; 2, tuf basaltique ; 3, basalte très-compacte vers le milieu des falaises : 
4, tuf ponceux ; 5, conglomérat ; 6, basalte compacte ; 7, tuf ponceux ; 8, conglomérat ; 9, basaltes avec 
soufflures et cavités. d 


( 309 ) 

La montagne de Tigayga se prolonge jusqu'à la mer , où elle se ter- 
mine en falaises. La série des basalies et des couches intermédiaires se 
fait aussi remarquer sur ces escarpemens; les fragmens éboulés de 
cette formation ont recouvert la plage de leurs débris. Le rivage a reçu 
le nom del Callado à cause des galets qui l'encombrent : à la marée 
basse, il faut passer sur cet amas de roches roulées pour aller à Gara- 
chico. Au pied de l'escarpement qui borde la côte, les couches infé- 
rieures se divisent en colonnes prismatiques très-compactes, tandis 
que dans les strates supérieurs les basaltes sont de plus en plus remplis 
de soufflures et de cavités. Ce dernier caractère domine plus encore 
dans les couches du haut des falaises ; les ondulations qu'elles forment 
sembleraient avoir été produites par une matière qui aurait coulé. 
M. de Buch a cherché à s'expliquer l'origine des basaltes columnaires 
du Callado, et en général de toutes les formations analogues : suivant 
cet habile géologue, la pression de la masse aurait dégagé des vapeurs 
chaudes, un vide en serait résulté, et la matière comprimée aurait 
pris, en se contractant, la forme de colonnes. La dilatation des va- 
peurs chaudes, comprimées dans les massifs basaltiques à l'époque 
de leur apparition, aurait produit en même temps toutes les caver- 
nes situées dans les couches supérieures. Cette opinion nous semble 
très- vraisemblable, et il suffit pour s'en convaincre de visiter les 
nombreuses grottes naturelles que les Guanches choisirent pour de- 
meure , et dont on se sert encore aujourd'hui dans quelques districts 
pour renfermer les bestiaux. 

Depuis le contre-fort de la 7 ega, qui nes la vallée d'Icod du 
nord au sud , jusqu à la pointe de Teno, toute la côte est flanquée d'es- 
carpemens pareils à ceux du littoral de l'Oratova et disposés souvent 
par larges assises (1). La route passe d'abord au pied des vertes falaises 


(1) Dans la forêt de los Silos (monte del Agua), on trouve une roche qui diffère de toutes celles des 
environs. C’est un basanite compacte péridoteux ; les peridots-olivines sont d’un jaune-orangé très-remar- 
quable. La roche contient en outre quelques petits cristaux de rhyakolite. 


(310 ) 
du Guicho, de las Aguas et de los Batanes (Voy. Part. hist., pl. 22), 
puis après avoir traversé Garachico et sa plage hérissée de récifs (Voy. 
même part., pL 21 ), on remonte les coteaux du Daute pour arriver à 
Buenawista, bourg le plus important de ce littoral (1). 

À partir de là commence un autre groupe de montagnes basaltiques, 
celui de l'ouest dont nous avons déjà fait connaître la constitution 
géologique (Voy. précédemment Géogr. descrip., p. 94 et suiv.). Il serait 
donc superflu de revenir sur nos descriptions au sujet des filons qui 
traversent les différens massifs. Nous ne nous étendrons pas davan- 
tage non plus sur les Bufaderos de la côte de Teno. Ajoutons seulement 
que les basaltes columnaires qui bordent cette partie de l'île sont les 
mieux caractérisés de tous ceux de Ténériffe (2). 

Les principales sources de l'île se trouvent dans la série de roches 
que nous venons de décrire. Elles sortent ordinairement des couches 
interbasaltiques de scories et de pépérines. Leurs eaux contiennent en 
général très-peu de matières étrangères en dissolution; toutefois les 
sources de la bande méridionale présentent à cet égard quelques diffé- 
rences, et cette circonstance a fixé plus particulièrement notre atten- 
lion; nous en avons essayé plusieurs au moyen des réactifs, mais il 
reste encore beaucoup à faire. 

Donnons d'abord une idée générale des eaux de ce système. 

Les sources de la chaîne du nord-est où d'Anaga paraissent être ali- 
mentées en grande partie par les vapeurs aqueuses que les vents alisés 
tiennent amoncelées autour des forêts. Chaque vallée a son ruisseau, 
le territoire de Tegina est un des mieux arrosés. Le val du Bufadero, 
ceux de San- Andrès, de T'aganana, de los Batanes et des deux T egueste, 
sont parcourus par des torrens qui coulent sur des lits de basalte. Les 


(1) Les caboteurs ne peuvent aborder sur cette côte qu’au port d’e/ Buen-Jesus , petite anse située au 
débouché d’un ravin et entourée de toute part d’escarpemens dangereux. 

(2) Ces basaltes ressemblent beaucoup à ceux de l'Irlande et ne contiennent pas de cristaux de 
hyakolite. 


( 311 ) 


eaux des fontaines de Sainte-croix ont été amenées à grands frais de 
cette même chaîne par le barranco de Æ/media. Celles de Laguna 
proviennent des sources de las Mercedes situées dans ce groupe de 
montagnes; mais dans tout le bassin de l'ancienne capitale on trouve 
l'eau à une certaine profondeur, non-seulement sous l'emplacement 
de l’ancien lac, mais encore dans les jardins de la ville. L'industrie 
des Canariens et l'usage croissant des noriahs rendront bientôt cette 
plaine aussi fertile que les Auertas d’Alicante et de Valence. 

Sur les bords des Rodeos on trouve les sources d’Ægua-Guillen et 
de l'Esperanza , et plus loin celles de la forêt d’Ægua-Garcia. Les vil- 
lages de Matanza, Sausal, Victoria et Santa-Ursula, ont aussi leurs 
fontaines. naturelles, et la source de Martianez sort du même massif, 
tout près du littoral. | 

La source la plus importante de la vallée de l'Orotava, celle de 
l'Agua-Mansa appartient probablement aux trachytes, mais la chaîne 
de Tigayga fournit plusieurs sources dont la plus importante est celle 
qui en sortant du vallon de la Laura (Voy. Atl., vues phyt., pl. 5) va 
porter ses eaux aux Éealejos. De cette chaîne surgissent aussi las 
Aguas del rey, utilisées pour le service du port de l'Orotava, les 
sources du Burgado, de la Gordejuela (Voy. Part. hist., pl. 5 et 17) et 
de la Rambla de Castro. Beaucoup d’autres filets d'eau moins considé- 
rables sortent des berges des ravins : à l'extrémité du grand contre- 
fort de Tigayea, les nappes d'eau qui ont suivi les couches intercalées 
entre les basaltes, jaïllissent des falaises et viennent tomber inutile- 
ment sur la plage du Callado. 

Les eaux qui s’échappent du contre-fort de la Vega baïgnent la jolie 
vallée d’Icod de los Vinos (Voy. Part. hist. pl. 30); vers la côte se 
trouvent les belles cascades del Guincho et de las Aguas de Garachico 
(Voy. Part. hist., pl. 22). Plus loin, des sources abondantes arrosent 
la campagne del Daute ; celles de la forêt de los Silos s'écoulent par le 
ravin de las Cuevas Negras ; elles filtrent au Monte de Agua d'un haut 


( 312) 

talus de tufs basaltiques que couronne une masse du basanite compacte 
péridoteux dont nous avons déjà parlé. Buena Vista reçoit ses eaux de 
la vallée du Palmar et possède en outre la fuente del cuervo, qui surgit 
au milieu du basalte de la côte et arrose la belle propriété du comte 
de Siete Fuentes. A l'occident de ce bourg, la vallée de Bujamè et le 
Fincon ont aussi leurs petites sources. 

Les montagnes basaltiques de la partie occidentale ne versent pas 
_ leurs eaux du côté de Teno; le petit ruisseau qui filtre du ravin 
d'Itoba suffit à peine aux besoins de la population, tandis que le ver- 
sant oriental est assez bien arrosé. Un torrent impétueux s'échappe de 
la base du Taroucho et va porter la fertilité dans la vallée de Masca. 

Les eaux du midi de l’île sont généralement considérées comme 
lourdes par les habiïtans de las bandas, mais celles des barrancos de 
Badajos et de las Aguas n'ont pas ce caractère, elles ruissellent abon- 
damment des berges escarpées de ces ravins et ont été mises à profit 
par les populations agricoles de Guimar. Lx fontaine de Taco, située 
dans le barranco de ce nom, entre le village d'Arico et la mer, sort 
d'une berge ainsi stratifiée : 1" couche supérieure, la tosca ; 2°, pépe- 
rine ; 3°, forte masse de basalte compacte; 4°, pépérine ; 5°, autre couche 
de basalte compacte ; 6°, conglomérat basaltique assez dur. L'eau sort à 
la jonction de la deuxième couche de-basalte avec le conglomérat de 
la sixième. Elle est réputée tiède. Le 9 décembre 1828, à 2 heures 
p. m., l'air à l'ombre marquait 19° 44 C., tandis que l'eau à la source 
marquail 20° 55 C. Essayée avec des réactifs, elle donna par l’acétate 
de plomb un précipité blanc et épais montrant la présence de beau- 
coup d'acide carbonique; par le nitrate d'argent, un précipité laiteux 
indiquant une certaine quantité de sel commun. L'expérience faite 
avec un sel de baryte après le précipité obtenu par l'atétate de plomb, ne 
donna aucun résultat ; il en fut de même avec l'acide oxalique et avec 
le prussiate de potasse. Aïnsi, cette eau ne contient ni acide sulfurique, 
ni chaux, ni fer. L'absence de ces deux dernières substances est remar- 


( 313 ) 


quable, puisque le basalte contient beaucoup de fer et que plusieurs 
sources voisines sont éminemment calcaires. La fontaine de Ciperchi, 
entre Fasnea et Arico, et celle de Chaxane, située dans ce Voisinage , 
donnèrent les mêmes résultats, mais les eaux de Chaxane étaient plus 
limpides. La source de Fasnea, au contraire, contient une quantité 
très-considérable de carbonate ‘de chaux qu'elle dépose sur ses bords 
et sur tous les objets environnans. Elle forme aussi dans son courant 
des véritables pisolites parfaitement rondes, si dures et si luisantes 
qu'on les croirait d'abord formées en grande partie de silex, mais elles 
se dissolvent entièrement dans les acides. Nous n'avons pas fait d'ex- 
périences sur les eaux de Tamadava, del Rio, et de la Juente de los 
Sauces (Voy. Part. hist., pl. 35). Nous n'avons pas essayé non plus celles 
de la Grenadilla qui ont la réputation d'être légères et très-pures. Les 
belles nappes d'eau qui tombent des berges du ravin de l'Enfer cou- 
vrent les roches d'une forte incrustation calcaire, colorée en dehors 
par quelque substance végétale à nuances de pourpre. Réunies en 
torrent, elles vont arroser le marquisat d’Adexe et servent aux usages 
journaliers, mais les habitans ne les boivent qu'avec appréhension. 

M. de Buch a fait les observations suivantes sur quelques-unes des 
sources de la série basaltique. 


6 mai 1815, source de Martianez, 140 2 Réaum., température constante, 
8 mai, las Aguas del Rey, 14 3 id. 
7 juin et 8 septembre, même source, 14 8 id. 
1# juin, source de la Gordejuela, 13° 3 id. 
6 septembre, même source, 14 1 Ts 


De ces résultats, en ajoutant la température d'une source de l'île de 
Palma et d'une autre de Lancerotte, M. de Buch déduit que la tem- 
pérature moyenne du sol étant de 14° 4 Réaumur, et celle de l'atmo- 
sphère à Sainte-Croix étant, selon Escolar, de 17° 3 Réaumur, la 
température moyenne de l'air surpasse celle du sol de près de 3 degrés. 
Ce qui confirmerait l'opinion de M. de Humboldt, émise pour la pre- 

mr. 40 


(314) 


mière fois dans les Annales de Gilbert, tom. 24, pag. 46, que dans les 
basses latitudes, la température de l'atmosphère surpasse toujours 
celle du sol. Cette observation est du plus haut intérêt pour l'histoire 
physique et géologique de notre globe; maïs il nous semble que pour 
ce qui concerne les îles Canaries, on ne saurait encore rien avancer de 
bien positif, car les données ne sont pas suffisantes. Il est surtout dans 
cette question une remarque importante, c'est que les trois sources de 
Ténériffe citées par M. de Buch sont toutes situées sur la côte nord- 
ouest de l'île, tandis que la température moyenne de Sainte-Croix, 
placée sur la. côle sud-est , est considérablement plus élevée que celle . 
du port de l'Orotava, en même temps que les températures moyennes 
de Santa-Cruz de la Palma et de l'île de Lancerotte diffèrent de toutes 
les deux. Ainsi, quoique la probabilité soit en faveur de l'opinion de 
M. de Buch, la question ne nous paraît pas encore tout-à-fait résolue. 


( 


SYSTÈME DE VOLCANISATION MODERNE. 


Parmi les formations dépendantes du système de volcanisation mo- 
derne, nous placerons en première ligne le pic de Teyde, quiembrasse 
dans ses rapports tous les autres cônes d'éruption disséminés autour de 
sa base, sans en excepter ceux de Guimar , situés sur les pentes méri- 
dionales des montagnes des Cañadas (1). Il est probable que toutes ces 
bouches sont autant de soupiraux du volcan central. Les cratères du 
Teyde et du vieux pic (Pico viejo) s'étant obstrués, les feux souterrains 
se seront ouvert de nouvelles issues en communication avec le grand 


(1) M. de Buch a observé avec raison que, malgré leur position isolée, ces volcans n'étaient guère 
plus éloignés du Teyde que d’une lieue en ligne directe. 


( 315 ) 


foyer (1). Il n'existe donc qu'un seul et même volcan à Ténériffe, et ses 
ramifications s'étendent peut-être dans tout l'archipel canarien. 

D'après les descriptions que nous ayons données du cratère des Ca- 
ñadas, il est bien établi que toutes les roches comprises dans cette vaste 
enceinte appartiennent exclusivement à la série des trachytes anciens : 
en poursuivant maintenant nos observations sur les autres points de 
la région culminante de l’île, nous verrons que le vieux pic et le Teyde 
lui-même, qu'Escolar a si heureusement appelé Æ7 Aijo de las Cañadas, 
forment un même massif dont les produits rentrent dans la catégorie 
des trachytes modernes. 

Les voyageurs qui tentent l'ascension du pic prennent presque tous 
la même route, celle de la vallée de l'Orotava, en remontant les pentes 
du nord-ouest. Lorsqu'en suivant ce chemin on est parvenu au som- 
met du pic, on découvre du côté du sud-ouest la grande Caldera de 
Pico viejo; mais de cette haute station l'œil ne saisit qu'à demi les formes 
géognostiques des terrains inférieurs, et l'on ne conçoit pas bien tout 
d'abord l'agglomération de cet énorme massif qui réunit aujourd'hui 
plusieurs cônes ensemble (2). La connaissance exacte du Pico viejo est 
due à M. Cordier: ce géologue, prenant une route nouvelle, monta au 
pic du côté d'Icod, et reconnut le premier l'emplacement d’un vaste 
cratère situé au sommet de la montagne de Chahorra. Nous avons 
consigné dans la partie géographique les intéressantes observations de 
M. Cordier relatives à ce volcan (3) ; M. de Buch en a donné après lui 
une description très-détaillée (4). 

Pour bien comprendre les relations qui existent entre le Teyde et la 
grande éminence qu'on a appelée tour à tour Chahorra, Pico viejo, 


(1) Cette opinion est devenue populaire aux Canaries : les habitans appellent respiraderos del Teyde 
tous les nouveaux volcans qui se sont formés aux alentours du pic. Ils ont aussi donné le nom de 
narices del Teyde à deux anciens soupiraux situés sur la montagne de Chahorra. 

(2) Voy. les renseignemens que nous avons déjà donnés à ce sujet, Géog. descript., pag. 89. 

(3) Voy. précédemment , pag. 52. 

(4) Voy. Physical Besch., pag. 233. 


(316) 

Pico quebrado, etc. il faut se placer à l'ouest du pic. Alors les crêtes du 
massif central se dessinent distinctement, le Teyde apparaît au centre 
et domine d’un côté Montaña blanca et de l'autre le vieux pic (Vory. 
Atlas, pl. x1v, fig. x1). Ainsi, en partant des bords de l'immense pla- 
teau qui entoure le Teyde pour gravir jusqu'au sommet culminant de 
l'île (le Piton), on compte quatre cratères bien distincts. D'abord, le 
cirque primordial et gigantesque des Cañadas, auquel a succédé la 
Caldera du Pico viejo, puis le Teyde, ou le Pic proprement dit, qui 
sest élevé sur ses ruines, et dont le cratère obstrué (24 Rambleta) 
a vomi des torrens dans toutes les directions; ensuite , le Piton, 
qui couronne l'énorme cône, et dont la cime, creusée en solfatare, 
atteste encore par un dégagement continuel de vapeurs chaudes l’état 
d'incandescence du volcan central. 

Il ne nous reste rien à dire sur les Cañadas et sur la priorité de cette 
formation : nous concentrerons maintenant toutes nos observations 
sur les trois autres cratères que nous venons d'indiquer. 

En franchissant le défilé du Portillo de la villa entre l'extrémité mé- 
ridionale du contre-fort de Tigayga et les pentes du Llano de Manja, on 
voit lout-à-coup surgir le Teyde dans la direction du sud-ouest. Il appa- 
raît au loin comme une immense pyramide ; ses flancs sont sillonnés de 
torrens de lave noïre qui tranchent sur les nappes blanches et ponceuses 
dont il est revêtu. À cette distance on le croirait couvert de neige, et 
c'est probablement à cette apparence qu'il faut attribuer le nom de 
Nivaria que les anciens donnèrent à l’île du Pic, car la présence de la 
neige sur ce volcan est beaucoup plus rare qu'on ne le croit (1). De 
cette première station on aperçoit déjà distinctement l’assise de la 
Rambleta et le Piton qui la domine (Voy. Atlas, pl. xiv, fig. vi). A 


(1) Pendant les hivers de 1828 et 1829, il n’est point tombé de neige sur le pic jusqu’au 12 janvier ; 
mais en 1830, qui fut pour l’Europe une année de grand froid , la neige séjourna long-temps sur les 
pentes du Teyde, et descendit même jusque sur la lisière des forêts de lauriers. 


( 317 ) 


mesure qu'on pénètre dans le cirque des Cañadas, le Piton se dessine 
mieux au-dessus du cône inférieur (Voy. id. fig. vu) ; plus près encore 
le cratère de la Rambleta semble s'élargir et le Piton s'abaisser (Voy. 
id., fig. vin); enfin lorsqu'on arrive à la base du Teyde (/as faldas), le 
pyramidion disparaît ; la masse de la montagne et l'encombrement 
des roches qui bordent la Rambleta en interceptent la vue (Voy. id. , 
fig. IX). 

La masse entière du Teyde s'élève à 3,030 pieds au-dessus du plateau 
des Cañadas. La hauteur relative du Piton, à partir de l’assise de la 
Rambleta, est de 438 pieds (1), Le cratère du sommet a 2 à 300 pieds de 
diamètre, et nous avons évalué sa profondeur vers le bord le plus 
élevé à environ 195 pieds (2). Sa forme est elliptique, et ses bords sont 


(1) D’après les observations barométriques de Borda, calculées par Mathieu , la base du Piton serait 
de 11,352 pieds au-dessus du niveau de la mer, et le sommet à 11,856 pieds ; le Piton aurait dès-lors 
504 pieds de hauteur relative ; mais il faut noter que, dans cette opération, l’observation barométrique 
donna au pic 426 pieds de plus que la mesure trigonométrique. 

D’après les évaluations de D. Domingo Mesa , la hauteur absolue du plateau des Cañadas » prise à la 
base septentrionale du Teyde, serait de 8,400 pieds, et celle de l’assise de la Rambleta de 10,992. La 
hauteur relative de toute la masse du Teyde et celle du Piton ont été déduites de ces données en admet- 
tant le chiffre de 11,430 pieds , résultat de la mesure trigonométrique de Borda , comme le plus pro- 
bable pour la hauteur absolue du pic. (Voy. dans la relation de M. de Humboldt, 7 0yag. aux régions 
équinox., tom. 1, pag. 275 et suiv., la note relative à toutes les déterminat. de hauteur qui ont précédé 
la sienne et ce que M. de Buch a écrit sur ce sujet, Physical. Besch., pag. 97.) — (Berrneror » Notes.) 

(2) Les différens voyageurs qui sont parvenus au sommet du Piton ne sont pas d’accord sur les dimen-- 
sions de son cratère. 

En 1715, Édens évalua sa profondeur à 40 vares du côté du midi; il lui en assigna 140 dans sa plus 
grande largeur, et 10 seulement dans sa partie la plus étroite ; mais ce dernier chiffre ne peut être exact. 
(Voy. Transact. philos., année 1716.) 

Le P. Feuillée, d’après le rapport de Varguin, son élève, dit que le grand diamètre est d'environ 
40 toises et Le petit de 30. (Voy. sa relation manuscrite à la Biblioth. roy.) 

Suivant la mesure d’O’Donnel, il aurait 550 vares de circonférence (environ 236 toises). 

Lors du voyage de Lapeyrouse, Lamanon mesura aussi le cratère du Piton, le 17 octobre 1791, et 
d’après ce naturaliste le grand axe serait de 50 toises. 

En 1799, M. de Humboldt évalua le plus grand diamètre à 300-pieds et Le plus petit à 200. Ce savant 
voyageur prit un dessin du cratère. (Voy. sa relation dans le V’oyag. aux régions équinox., tom. 1, 
pag. 215, et son Ailas pitioresque , pl. Liv.) 

En 1803 , M. Cordier estima sa profondeur à 110 pieds. (Voy. Journal de Physiq., tom. vn, pag. 62.) 

En 1815, M. de Buch dit que la circonférence entière du cratère ne dépasse pas une demi-lieue. Sa 
profondeur, vers le point le plus élevé, -est de 160 pieds, mais ailleurs elle n’est guère plus de 100 pieds. 


( 318 ) 


comme démantelés, surtout vers le sud-ouest (1). Le côté occidental est 
le plus élevé. Les roches qui cernent le cratère laissent voir la sub- 
stance dont le Piton est composé. C'est un trachyte gris ou jaunâtre 
ürant plus ou moins par la décomposition au brun rouge. Il est criblé 
de petits trous et parsemé plus ou moins de cristaux de rhyakolite. 
M. de Buch croit qu'il forme des couches qui plongent du nord-est au 
sud-est. Au fond du cratère, la roche est entièrement décomposée par 
les vapeurs chaudes qui s'exhalent de cette solfatare (2), et se fond en 
une substance humide, pâteuse et rougeâtre, sur laquelle on remarque 
une efflorescence de soufre cristallisé ; dans quelques endroits elle est 
blanche et moïns pâteuse. Elle ne brûle pas et peut se pétrir dans la 
main, mais elle se durcit bientôt dès qu'elle cesse d'être imbibée par les 
vapeurs. La couche paraît avoir peu d'épaisseur, car en enfonçant un 
bâton on rencontre souvent du vide; on le retire alors humide et fu- 
mant comme si on l'eüt plongé dans une chaudière d'eau bouillante ; 
dans les endroïts où la couche est plus épaisse et plus molle, il ressort 
couvert d'une croûte sulfureuse. 

Il s'échappe d'épaisses vapeurs de cette solfatare, principalement par 
les nombreuses crevasses qui se sont ouvertes dans l'intérieur ou sur 
les bords du cratère ; elles s'exhalent par intermittence et sont accom- 
pagnées d'un bruit sourd. Les paroïs des crevasses sont tapissées de 
soufre cristallisé en aiguille ; la largeur de ces petits soupiraux varie 
depuis un jusquà six pouces de diamètre (3). Ces vapeurs, selon 


Enfin , il est encore question de cette mesure dans plusieurs autres ouvrages. (Voy. J’oyage de la 

Flore, tom. 1,,pag. 94, et le Voyage de l'Astrolabe, tome 1* de la Relation du capitaine d’Urville, etc.) 
(BertaeLzor, Votes.) 

(1) A l’époque de ma seconde ascension, le 9 juillet 1827, je remarquai que les trombes d’eau qui s’é- 
taient précipitées sur la région du pic pendant le terrible ouragan de 1896, avaient ruiné les bords du 
cratère du côté du sud-ouest. (BerrneLor, Notes.) 

(2) La chaleur que l’on éprouve dans le cratère ne permet guère d’y rester long-temps ; toutefois l’état 
de sa température présente des variations notables en comparant entre elles les observations de diffé- 
rentes époques. Lorsque , le 4 juillet 1825, je parvins pour la première fois au sommet du pic, je tra- 
versai Le fond du cratère du nord au sud ; je m’arrêtai même pendant plus d’un quart d’heure près de 


( 319 ) 


M. Cordier , ne se composent que de soufre et de l'eau parfaitement 
limpide. Elles ne contiennent ni acide sulfurique, ni soude, ni hydro- 
gène. Ce géologue a observé en outre qu'à côté du soufre il se formait 
sur les paroïs des crevasses des croûtes minces d'opale. 

L'extérieur du Piton est tout recouvert de pierres ponces qui ont 
été lancées probablement de son cratère. Elles sont très-blanches, et 
contiennent beaucoup de cristaux de rhyakolite. Lorsqu'après avoir 
atteint l’assise de la Rambleta, on veut gravir avec moins de difficulté 
les pentes inclinées du Piton, il faut éviter ces amas de pierres ponces, 
et choisir ses pas sur une des arêtes de trachyte qui partent du som- 
met et descendent en divergeant le long du petit cône. Elles sont pa- 
reilles à la roche des bords du cratère supérieur, et ressortaient en 
saillie au commencement du siècle passé, mais aujourd'hui elles sont 
recouvertes en partie par les éboulemens des pierres ponces. Le P. Feuil- 
lée, qui visita ces lieux en 1724 et fit un dessin très-exact du Piton (1), 


la crevasse la plus large et dans laquelle j’enfonçai tout le bras pour en retirer des cristaux de soufre. 
La chaleur était alors très-supportable. Le 9 juillet 1827, à l’époque de ma seconde ascension , la cha- 
leur était excessive; je ne pus rester long-temps au même endroit tant le sol était brülant dans l’inté- 
rieur du cratère , ies vapeurs en sortaient abondamment et sans interruption, l’odeur sulfureuse était 


insupportable , et je fus obligé de me retirer sur les rochers qui bordent l'enceinte pour pouvoir respirer 
plus à l’aise. (BerrueLor, JVotes.) 

(1) Voy. à la Biblioth. roy., Voyage aux les Canaries, mss., par le R. P. Feuillée, 1724. 

Nous donnerons ici un extrait de la relation manuscrite du P. Feuillée, à partir de la Æstancia de 
Arriba , qu’il appela l'Union des Deux-Couronnes. Gette station est située à 8,673 pieds au-dessus du 
niveau de la mer, c’est-à-dire à 917 pieds plus haut que la Estancia de los Ingleses que le révérend père 
nomma la S'éation de Saint-François-de-Paule et où il planta une croix. Le vent, qui était au nord-est 
à son départ de l’Orotava, soufilait au sud-ouest à son arrivée à la Æstancia , où il passa la nuit. « L'air 
» était froid, dit-il, et le lit fort dur. 

» À quatre heures du matin, le 4 août 1724, tout notre équipage fut alerte : après avoir pris le cho- 
» colat, nous commençâmes à grimper ce grand nombre de rochers entassés les uns sur les autres. Obli- 
» gés de marcher sur leurs pointes, combien de faux-pas ne se firent-ils pas? L’eau-de-vie ne nous fut 
» pas inutile, on en avoit porté provision ; sans ce secours, plusieurs de la compagnie auroient demeuré 
» entre deux roches. Plus de deux heures se passèrent avant d’arriver au pied du pain de sucre (c’est 
» ainsi que les guides nomment le Piton, e/ Par de azucar), où se termine ce grand amas de rochers qui 
» couvre la croupe de la montagne. Nous vimes bientôt sortir Le soleil sur la surface de la mer, nous 
» aperçümes aussi les îles Lancerotte à 45 lieues, Fortaventure à 30 et la Grande-Canarie à 10. Le 
» soleil ne fut pas à la hauteur de deux de ses diamètres au-dessus de l'horizon , qu’il se leya de gros 


( 320 ) 
considère ces arêtes comme deux torrens de lave sortis du cratère 
supérieur. M. de Buch ne partage pas cette opinion ; il assure que ces 
roches n’ont pas l'apparence d’avoir coulé. Dans les torrens de lave les 
cristaux de rhyakolite sont posés sur le même sens et à la suïte les uns 
des autres, tandis que dans les trachytes qui entourent le cratère du 
Piton, ces cristaux se présentent de toutes les manières. Nos échantil- 
lons confirment, il est vrai, cette remarque; mais nous n'en avons pas 
des deux arêtes, et il serait à désirer, pour lever toute espèce de doute à 
cet égard, et confirmer peut-être une théorie dont nous n'avons eu 
connaissance qu'après avoir lu l'ouvrage de M. de Buch, d'examiner 
de nouveau ces roches sur place, car si l'on s'en tient uniquement aux 


observations du célèbre géognoste prussien, on doit conclure avec lui, 


» brouïllards qui nous cachèrent les îles, mais ces brouillards ne montèrent pas jusqu’à nous et se mon- 
» trèrent comme la surface d’une mer fort tranquille. » 

Arrivé au pied du Piton, le P. Feuillée ne put continuer son ascension. « Je m’étois blessé dans une 
» chute, ajoute-t-il, en montant sur les rochers, ce qui ne me permit pas de pousser plus loin. Le 
» médecin qui connoissoit l’importance de ma blessure, m’assura que je risqueroïis ma vie si j’allois plus 
» avant. Enfin six des nôtres, plus courageux, montèrent le pain de sucre : M. Porlier fut du nombre, 
» les deux fils du marquis de la Florida et M. Varguin, mon élève, à qui je remis la caisse de mes 
» tubes et une bouteille de mercure dont je voulois me servir pour faire à la pointe du pic l’expé- - 
» rience du vuide. Ce jeune ingénieur, au fait de ces matières, à son arrivée au sommet, nettoya un tube, 
» passa son Inercure par un linge à plusieurs doubles et trouva que ce liquide se soutenoit constam- 
» ment à 17 pouces 5 lignes. Avant de monter le pain de sucre, leurs montres marquoient 7 h. 30’, ils 
» arrivent au sommet à 8 h. 42”, donc ils demeurèrent à monter 1 h, 12’. » | 

Ce fut pendant l’opération de son élève que le P. Feuillée prit, de la base du Piton, le dessin dont 
nous avons parlé. M. Varguin descendit au fond du cratère, mais il ne put y rester long-temps à cause 
de la chaleur ; il évalua les dimensions de la solfatare et examina ses soupiraux. D’après l'expérience 
faite au pied du Piton , le mercure se soutint à 18 p. 7 1. 1/6. | 

« Lorsque ces messieurs étoient sur les bords du cratère , ajoute encore le P. Feuillée , ils commencè- 
» rent à nous appeler et nous répondimes à toutes leurs demandes , mais ils ne répondirent jamais aux 
» nôtres et prirent cela pour un mépris. À leur arrivée au pied du Piton, ils nous firent de grands re- 
» proches sur notre silence, ce qui leur avoit donné de l'inquiétude, craignant qu’il ne nous fût arrivé 
» quelque fâcheux accident. Nous répondimes à ces reproches sur le même ton, car à force de leur ré- 
» pondre nous nous étions égosillés. Ils nous protestèrent ingénuement qu’ils n’ayoient entendu aucune 
» de nos paroles, quoiqu'ils eussent prêté toute leur attention pour savoir ce qui se passoit au pied du 
» pic. Cependant d’en bas nous ne perdimes pas une des leurs, alors même qu'ils parloïent familièrement 
» entre eux. » 


Le P. Feuillée donne ensuite l’explication de ce phénomène d’acoustique que nous avons eu aussi 
occasion d'observer. 


( 321 ) 


du manque de coulées et de la forme qu'affecte le Pilon, que ce cône a 
été produit par soulèvement. Dès-lors il serait difficile de croire que 
dans les temps historiques la solfatare du pyramidion ait jamais été en 
état de volcanisation. Toutefois nous citerons plusieurs renseignemens 
qui tendraïent à faire supposer le contraire. 

Nous avons déjà observé que le nom d’Echeyde 7. dont Teyde 
semble un dérivé et par lequel les Guanches désignaient le Pic, est 
peut-être une preuve de l’activité du volcan avant la conquête de 
l'île , et que sur la plupart des cartes manuscrites du xive et xv° siècle, 
Ténériffe se trouvait toujours indiquée sous le nom de l’#e de l'Enfer 
( Voy. précédemment Géog. descrip., pag. 24, 75 et suiv.). M. de Hum- 
boldt, qui a traité cette question, a fait le premier la remarque que les 
Périples d'Hannon et de Scylax, de même que les relations de Sebosus 
et de Pline, ne mentionnaient aucune montagne volcanique dans l’ar- 
chipel des Fortunées , et déduit de là que le pic de Teyde était en repos 
au temps du roi Juba et même plusieurs siècles auparavant lors des 
voyages des Carthaginoïs le long des côtes occidentales d'Afrique. 
Depuis le commencement de notre ère, la navigation des îles d'occi- 
dent fut interrompue. Du moins, rien de relatif à ces archipels n’a 
été consigné dans les livres jusqu’à l'année 1291 , que les Génois repri- 
rent la route des Fortunées (1). Il est probable que le grand volcan de: 
Ténériffe ne resta pas dans l'inaction pendant cette longue période de 
douze siècles. Toutefois la relation d'un journal de navigation trans- 
crit par Boccace, et découvert récemment à Florence, nous apprend 
qu'en 1341, lors d'un voyage aux Canaries exécuté par des Florentins 
et des Génois, le pic de Teyde était en repos (). Ce fait, sans intérêt en 


(1) En 1291, deux capitaines génois, Tedice Doria et Ugolino Vivaldi, firent voile pour les îles 
Fortunées. Les résultats de cette expédition sont inconnus, mais le fait est cité dans plusieurs ou- 
vrages (Voy. Foglietta Hist. Genuens., lib. v; Pietro d’Albano , Concil. dissert., 67, et Pétrarque, Fi. 
solt., Gb. x, sect. vi, cap. 111.) 

(2) Monumenti d’un manoscritto autografo di Messer Gio. Boccacci da Certaldo trovati ed illustrati da 

If. 41 


( 322 ) 
apparence, devient très-important si on envisage les principaux vol- 
cans de notre hémisphère à la même époque. L'Etna eut alors une 
intermittence de plusieurs siècles , et le Vésuve, en repos depuis vingt- 
cinq ans, ne recommenca à lancer des flammes que plus d'un siècle 
après. Nous verrons plus tard qu'ils se réveillèrent tous en même 
temps au quinzième siècle. 


Sebastiano Ciampi. Florence , 1827. Le troisième article de cet intéressant recueil est intitulé De Canari 
et de insulis reliquis ultrà Hispaniam in Oceano noviler repertis , et renferme des renseignemens fort cu- 
rieux sur ces îles et sur le langage et les mœurs des indigènes. Ces notices sont extraites de lettres 
écrites par des négocians florentins établis à Séville, et recueillies de la bouche de Nicoloso da Recco, 
Génois, alter ex ducibus navium illarum. Boccace a soin de nous informer que l'expédition était com- 
mandée par le Florentin Angiolino del Tegghia de Corbizzi, cousin des fils de Gherardino di Gianni. 
Nous aurons occasion de mentionner ce singulier document dans la partie historique ; en attendant, 
nous rapporterons ici le passage qui se mble indiquer que le pic était alors dans le même état où nous 
le voyons aujourd’hui. « Invenerunt insuper et aliam insulam , in quam non descenderunt, nam ex eâ 
mirabile quoddam apparet. Dicunt enim in hâc montem existere altitudinis, pro æstimatione xxx mil- 
lia passuum, seu plurium, qui valdè à longè videtur, et apparet in ejus vertice quoddam album : et cum 
omnis lapideus mons sit, album illud videtur formam arcis cujusdam habere; attamen non arcem sed la- 
pidem unum acutissimum arbitrantur, cujus apparet in summitate malus magnitudinis in modum mali 
cujusdam navis, ad quem apprehensa pendet antenna cum velo magnæ latinæ navis in modum seuti 
retracto , quod in altitudinem tractum tumescit veñto, et extenditur plurimum ; deinde paulatim vi- 
detur deponi, similiter malus in morem longæ navis; demüm erigitur et sic continué agitur ; quod 
undique circumdantes insulam fieri advertere. Quod monstrum cantatis fieri carminibus arbitrantes, 
in eamdem insulam descendere ausi non sunt. » Nous traduisons ce passage qui est un peu embrouillé. 

« Ils découvrirent ensuite une autre île où ils ne voulurent pas débarquer, à cause du prodige qui 
s’offrit à leurs regards. On y voit, disent-ils, un mont de trente milles de hauteur, ou encore plus haut, 
et qu’on aperçoit de fort loin, et on découvre quelque chose de blanc sur le sommet ; et comme cette 
montagne est toute pierreuse , cette blancheur paraît avoir la forme d’une forteresse ; toutefois ce n’en 
est pas une, mais bien un roc très-aigu dont le sommet est terminé par un mât de la grandeur de celui 
d’un vaisseau avec une antenne à grande voile latine. Cette voile, gonflée par le vent, affecte la forme 
d’un écusson tourné en haut et prend beaucoup de développement , puis peu à peu elle s’abaisse , et le 
mât aussi comme dans les galères ; ensuite , elle se redresse pour s’abattre et se relever de nouveau. Ils 
firent le tour de l’île, et de tous les côtés ils virent se renouveler le même phénomène : alors , croyant 
que c'était l'effet de quelque enchantement, ils n’osèrent pas descendre à terre. » 

Cette description, toute merveilleuse qu’elle semble, a pourtant un fond de vérité: on ne peut 
douter que ce ne soit Ténériffe et son pic gigantesque qu’on ait voulu indiquer ; mais un phénomène qui 
se reproduit souvent au sommet du Teyde apparut aux yeux des navigateurs comme un prodige, et 
dès-lors l'imagination l’interpréta à sa manière. Toutefois il est facile d’en donner l'explication. La 
grande voile qu’ils croyaient attachée à un mât de vaisseau et que le vent faisait enfler, puis monter 
et descendre , n’était sans doute autre chose qu’un de ces gros nuages blancs qui enveloppent parfois la 
cime du Piton. Ces masses de vapeurs flottantes peuvent prendre toute sorte de formes ; la plus com- 
mune est la triangulaire, parce que le nuage qui couvre les pentes du pyramidion s’élargit alors vers sa 


( 323 ) 


« De tous les témoignages écrits, dit M. de Humboldt, le plus ancien 
» que j'aie trouvé sur l’activité de ce volcan date du commencement du 
» seizième siècle. Il est contenu dans la relation d'Aloysio Cadamosto, 
» qui aborda aux Canaries en 1505. Ce voyageur ne fut témoin d'au- 
» Cune éruption ; mais il affirme positivement que, semblable à l'Etna, 
* cette montagne brülait sans cesse, et que le feu était aperçu par les 
» chrétiens retenus comme esclaves par les Guanches de Ténériffe (1).» 

Il y a sans doute erreur de date dans cette citation de M. de Hum- 
boldt, car en 1505 Ténériffe était au pouvoir des Espagnols, sa reddi- 
üon ayant eu lieu le 25 juillet 1496 (2); par conséquent, neuf ans après 
il ne pouvait y avoir aucun chrétien prisonnier dans l’île. C’est en 
1444 qu'il faut rapporter le voyage de Cadamosto. Ce gentilhomme 
vénitien relâcha aux îles Canaries lorsque, par ordre de l'infant don 
Henri IT, il allait reconnaître, avec Vincent de Lagos, la partie de la 
côte d'Afrique qui avoisine le cap Blanc et les embouchures de la ri- 
vière de Gambie (3). 

Dans l’/solario de Bordoni, imprimé à Venise en mpxLvn, on 
irouve une description des îles Canaries qui reproduit un passage de 
la relation de Cadamosto. Il y est dit au sujet de Ténériffe : 

« Et ha nel mezzo un monte, in modo d’una punta fatto, altissimo, la 
quale continuamente arde. Et cost si aferma da chi quella ha veduta, et 
oltra accid dicono che questo monte havia d’altezza miglia sei. » Fol. xvrr. 

« Et il y a au milieu une montagne, en forme de pointe, très-élevée 


base et s’amincit vers le sommet. Les habitans de Ténériffe disent dans ce cas que 4 Teyde a le chapeau, 
indice certain de vent d’ouest et de temps pluvieux. 

(1) Voy. la relation de M. de Humboldt, J’oyag. aux rég. équinox., tom. 1, pag. 386. 

(2) Voy. Viera, Op. cit., tom. 11, pag. 250. 

(3) Voy. la relation de Cadamosto : Nayigatio ad terras ignotas, dans Ramusio : Nopus orbis regionum 
ac insularum veteribus incognitarum ; Basiliæ , an. 1532. 

La relation originale de Gadamosto a été écrite en italien et traduite ensuite en latin par Arcangelo 


Madrignano. 
Voy. aussi à ce sujet Navarette, Collecc. de los viag y descubrim., tom. 1, Introd., pag. xxvur. 


( 324 ) 
et qui brûle continuellement. Et ceux qui l'ont vue l’affirment ainsi, 
et disent en outre que cette montagne a six milles de haut. » 

Mais il existe des documens qui paraissent assigner encore deux au- 
tres époques aux éruptions du Teyde. 

En 1393 (1), des aventuriers andaloux et biscayens se réunissent à 
Séville pour armer cinq bâtimens , avec la permission de l'infant don 
Henri LIT, et vont reconnaître la côte d'Afrique et les îles Canaries. 
Étant en vue de cet archipel, les flammes et la famée qui sortent du 
volcan de Ténériffe les effraient d’une telle manière qu'ils n’osent 
aborder. Ils la nomment l'#e de l'Enfer , et se dirigent sur Lancerotte 
qu'ils saccagent (2). | 

En 1492, lors du premier voyage de Christophe Colomb, ce célèbre 
navigateur ayant d'abord relâché à la grande Canarie pour faire ra- 
douber le gouvernail d'une de ses caravelles, se dirige ensuite sur la 
Gomère. Le 9 août se trouvant en vue de Ténériffe, il aperçoit la 
chaîne des montagnes (Za Sierra) de l'île tonte en feu. Le passage de la 
relation de l'amiral, qui a rapport à ce fait, ferait présumer que l'é- 
ruption partait du cratère du Piton, bien que l'expression de Colomb, 
la montagne de Ténériffe qui est extraordinairement élevée, ne désigne 
pas présisément le sommet du pic de Teyde. 

Nous transcrivons ici textuellement ce fragment de la relation : 
« Jueves 9 de Agosto. Despues tom el almirante à Canaria, y adobaron 
» muy bien la Pinta con mucho trabajo y diligencias del almirante, 
» de Martin Alonzo y de los demas; y al cabo vinieron a la Gomera. 


(1) D’après Lopez de Ayala, dans sa Chronique de Henri III, cap. xx. Gonzales Davila, dans son Æis- 
toire de Henri III, rapporte cette expédition à l’année 1399. Ortiz de Zuñiga, dans ses Annales de Sé- 
ville, et Viera, dans ses Moticias , ont adopté Le renseignement de Davila. 

(2) Voy- Collect. des voyag. et découv. des Espag., ad. de MM. Verneuil et de la Roquette, tom. 1, 
pag. 340, note ; et, pour plus de renseignemens, les Chroniques de Henri III de Lopez de Ayala et de Gil 
Gonzales de Séville ; l'Orbis maritimi, etc. ; Marian, Æist. gen. de Espar., lib. vr, cap. 14; Gomar, Hist. 
gen. de las Ind., cap. 223. 


( 325 ) 
» Vieron salir gran fuego de la Sierra de la isla de Tenerife que es muy 
» alta en gran manera (1). » 

Toutes ces relations sont plus ou moins vagues; le fait le plus formel 
est celui cité par Cadamosio, quoiqu'il n'en parle que par ouï-dire. 
L'éruption de 1492, vue par Colomb (si toutefois elle a eu lieu de la 
cime du Piton), ne précéda que de quatre années l’époque de la con- 
quête de l'île (1496), et depuis lors aucun document historique ne fait 
mention d'une explosion du pic par son sommet. Mais dans le cas 
même que le volcan du Piton n'ait pas lancé des flammes pendant les 
cent ans qui s'écoulèrent entre les deux époques que nous avons citées 
(1393-1492), il paraît certain, d'après ces mêmes documens, que 
presque tout le quinzième siècle fut remarquable par les éruptions 
continuelles qui incendièrent Ténérifte. D'après la tradition des con- 
quérans, les Guanches d'Orotapala (Orotava) disaient avoir été té- 
moins des éruptions qui formèrent les grands mamelons de scories du 
district de Taoro (2). Suivant leurs indications, cette catastrophe 
aurait eu lieu vers 1430, et il est probable que ce fut aussi dans ce 
laps de temps que les feux souterrains se firent jour par beaucoup 
d'autres soupiraux , et que plusieurs des montañetas et malpays ou cou- 
lées de laves, dont l'apparence est assez récente, doïvent leur origine à 
la recrudescence volcanique de cette époque. Nous avons déjà noté 
leur repos simultané, et cest un faït digne de fixer l'attention, que ce 
fut aussi pendant cette période que les forces volcaniques réagirent 
sur divers autres points de notre hémisphère. Le Vésuve, éteint depuis 
long-temps, reprenait sa fureur (3); quatre éruptions de l'Etna eurent 


(1) Voy. Navarrete, Op. cit., Relac. del Alm., tom. 1, pag. 5. 

(2) Voy. à ce sujet le renseignement de Borda dans un manuscrit du dépôt des cartes et plans de la 
marine portant pour titre : Résumé des opérations de la campagne de la Boussole, 1770. M. de Humboldt à 
cité le même renseignement dans son Voyag. aux régions équinox., tom. 1, pag. 246. Nous avons repré- 
senté les trois cônes volcaniques dont il est ici question, dans notre Atlas, pl. xiv, fig. xrr. 

(8) Cette éruption eut lieu vers la fin du quinzième siècle et a été décrite par Ambroise Léon de Nole ; 
l'antérieure’, qui date de 1306, a été rapportée par Léandre Alberti. 


( 326 ) 

lieu à cette même époque (1), et la plus terrible fut celle de 1444, qui 
forma le vaste cratère situé à son sommet. Le 5 février 1444, les bou- 
ches de Vulcano vomirent des torrens de feu après 1,300 ans de som- 
 meïl. Ce fut encore en 1444 qu'un volcan épouvantable bouleversa 
l'île de Saint-Michel des Açores et fit voler en éclats un de ses pics les 
plus élevés (2). Il nous suffit d'indiquer ces coïncidences, maïs il est 
probable que des recherches plus spéciales conduiraïent à des résultats 
importans, et tendraient à confirmer l'opinion généralement reçue 
de la communication souterraine de tous les volcans avec ce qu'on est 
convenu d'appeler le feu central. 

Nous ne pousserons pas plus loin cette digression, et concentre- 
rons maintenant toutes nos observations sur le pic de Ténérifte. C'est 
du cratère de la Rambleta, dont nous avons déja indiqué la position, 
que sont sortis tous les courans de stigmites porphyroïdes (obsidian- 
porphyr), surtout du côté du nord et de l'ouest, et vers cette 


(1) Ce furent celles de 1408 , 1444, 1446, 1447. Elles avaient été précédées par l’éruption de 1381 et 
furent suivies par celle de 1536. 

(2) L'île de Saint-Michel des Açores fut découverte par Gonçalo Velho Cabral le 8 mai 1444. Le pilote 
qui l’accompagnait releva la pointe de l’est par le 37° degré 48° 2” de latitude N. et par le 16° degré 
57’ 4” de longitude O. du méridien de Coïmbre, la pointe de l’ouest restant par 37° 54 3” de latitude N. 
et par 17° # 5” de longitude O. du même méridien. Il observa en outre que ces deux pointes étaient 
dominées par des pics aigus et très-élevés. Avant de quitter l’île, Gabral y laissa plusieurs nègres. Il re- 
tourna un an après pour prendre possession de Saint-Michel comme capitaine donataire ( Capitéo do- 
natario), titre que lui avait accordé l’infant don Henri, et pour y transporter des colons. En s’approchant 
des atterrages de l’île, il vit la mer couverte de pierres ponces, de plantes, et de troncs d’arbres qui 
paraissaient avoir été arrachés violemment et que les flots avaient entraînés au large. Mais ce qui surprit 
surtout son pilote, ce fut , après avoir relevé le pic de l’est, de ne plus retrouver le pic de l’ouest qu’il 
avait reconnu lors du premier voyage. Craignant d’avoir commis une erreur de route ou de relèvement, 
il commençait à croire que l’île qu’il avait en vue n’était pas celle qu'il avait relevée un an auparavant ; 
mais cette incertitude s’évanouit bientôt lorsqu'ils abordèrent sur la même plage où ils avaient débar- 
qué la première fois et qu’ils retrouvèrent quelques-uns des nègres qu'ils avaient laissés. Ces pauvres 
gens reçurent Cabral avec des transports de joie. Ils avaient éprouvé toutes sortes d’infortunes pendant 
son absence, et voici ce qu'ils lui racontèrent. Peu après son départ, un bruit souterrain s'était fait 
entendre : de fortes détonations avaient été suivies d’un violent tremblement de terre et de l'explosion 
d’un volcan. Pendant cette grande catastrophe , le pic de l’ouest que Cabral n’avait pas retrouvé fut 
détruit de fond en comble et ses débris lancés au loin. Sept mamelons volcaniques et un large cratère 
avaient remplacé le pic démantelé. Cet endroit est appelé aujourd’hui 7alle das sete cidades (N. Observ. 
sobre a ilha de S.-Miguel, par L. da Silva Mouzinho de Albuquerque. Lisb. 1826 , pag. 4 et 5.) 


( 327 ) 


parte orientale du cône qu'on désigne communément sous le nom 
de Malpays del Teyde , et qu'il faut traverser pour arriver au sommet 
du pic. Au milieu de cet amas de laves se trouve la fameuse grotte 
appelée Cueva de la Nieve ; glacière naturelle qui approvisionne toutes 
les villes de la côte, Quand on arrive sur l’assise de la Rambleta, 
le Piton qui s'élève au milieu de l'enceinte bouleversée absorbe tel- 
lement l'attention qu'on ne peut saisir tout d'abord la cause de ce 
désordre; mais après un moment d'examen les caractères du terrain 
deviennent plus frappans, et décèlent un cratère antérieur à la forma- 
üon du pyramidion et bien plus puissant que celui de la cime. Ce n'est 
que de la plaine des Cañadas, et à une certaine distance du cône, 
qu'on peut apercevoir ce cratère tel que nous l'avons représenté dans 
la planche xiv de notre atlas, fig. x, 2. Lorsqu'on atteint cette sta- 
tion et qu'on parcourt les bords de l’assise , on ne peut guère distin- 
guer les bouches d'où sortirent les torrens de lave qui sillonnent les 
flancs de la montagne du côté de l'orient et du midi : les coulées pa- 
raissent provenir de la base du Piton, et il est probable que, pour la 
plupart, ces éruptions eurent lieu avant la formation de ce dernier 
cône, bien que quelques-unes peuvent s'être manifestées après son 
apparition. En général, les matières accumulées en si grande quantité 
sur les versans du Teyde ont débordé à la fois du même cratère, mais 
n'ont pu atteindre toutes jusqu à la base du grand cône, et l'examen 
géognostique des lieux tend à démontrer que le volcan épuisa plutôt 
ses forces du côté du nord et de l’ouest que du côté opposé. Le courant 
de lave qui arrive jusqu à l'Estancia de Abajo est un des plus forts de 
cette bande: sa pâte d'obsidienne est d’un noir foncé, parfois un peu 
verdâtre, et contient des masses qui affectent la forme de sphères à 
couches concentriques, dont les diverses parties rappellent la pierre 
ponce : ces masses de lave sont remplies d'une multitude de cristaux de 
rhyakolite disposés dans tous les sens. M. de Buch a fait l'observation, 
et nous l'avons aussi constatée, que ces cristaux abondaient davantage 


( 328 ) 


dans le bas des coulées, sans doute parce qu'ils auront été entraînés 
par leur pesanteur spécifique qui est plus grande que celle de l'obsi- 
dienne. Cet amas de cristaux donne à ces sortes de lave l'apparence de 
roches primitives. | 

Avant ces éruptions, et probablement à une époque antérieure à la 
formation du Piton, le volcan de la Rambleta a inondé les Cañadas 
de pierres ponces qu'on commence à rencontrer peu après le passage 
du Portillo, bien qu'en plus petite quantité et de moindre dimension, 
vu la distance du foyer qui les produisit. C’est sur cette couche que les 
stigmites ont coulé : toutefois, il paraît que le Teyde en a vomi d’au- 
tres auparavant, et M. de Buch en a reconnu un ancien torrent re- 
couvert par les ponces sur un escarpement qui domine l'Estancia. I] 
est assez singulier de ne point trouver de cristaux de rhyakolite dans 
les pierres ponces, tandis que les stigmites en contiennent une si 
grande quantité. Cette circonstance, qui est due peut-être à la grande 
fluidité de l’obsidienne, les rend faciles à distinguer de celles dont nous 
avons déjà parlé et qui ont été rejetées postérieurement par le cratère 
du Piton. M. de Buch, en remarquant leur volume aux alentours de 
. l'Estancia de los ingleses, suppose que le foyer qui les a produites n'était 
pas très-éloigné de cette station. Nous sommes portés à croire qu'elles 
doivent leur origine au grand cratère obstrué de la Rambleta. Bien 
avant d'arriver à l'Esfancia, on rencontre de gros blocs de stigmites 
qui reposent sur la couche de pierres ponces et qu'on pourrait croire 
avoir été lancés par le volcan. M. de Buch ne pense pas que des pro- 
duits de ce calibre soïent sortis tout d'un coup de la bouche du cra- 
tère : aucune éruption, selon lui, ne peut avoir eu assez de puissance 
pour les soulever isolément. Ce géologue émet l'opinion que les blocs 
épars de stigmites se sont séparés des torrens de lave vitreuse, comme 
ces grosses lames de la même matière quil a vues se détacher de cou- 
rans analogues. 

Avant de décrire les torrens de stigmites qui ont débordé du cratère 


( 329 ) 


de la Rambleta par les versans du nord-ouest, nous parlerons d'un 
troisième volcan, celui de Chajorra. Il est adossé au Teyde et situé à 
l'occident de ses deux autres cratères, à 2,148 pieds plus bas que celui 
du Piton et à 2,076 au-dessous de la Rambleta. Selon M. de Buch , ce 
volcan, d'une existence plus ancienne , fait partie d'un massif composé 
de plusieurs cônes ou mamelons, les uns superposés, les autres agelo- 
mérés autour de la base. M. Cordier, qui a parcouru le Chajorra , le 
considère comme le principal cratère du Teyde, et les dimensions de 
cette bouche volcanique justifient l'opinion du savant professeur. D’a- 
près ses observations, la circonférence seraït d’une lieue et demie : il a 
fallu plus d'une heure à M. de Buch pour en faire le tour, et ce géologue 
a estimé sa profondeur à 140 pieds. Vers l'occident, la montagne pré- 
sente un autre gouffre de 500 pieds, mais dont le circuit est moins 
vaste. Des torrens de stigmites ou laves vitreuses, plus ou moins char- 
gés de cristaux de rhyakolite, ont envahi toute cette contrée, maïs il est 
difficile de constater leur vrai point de départ, car ils peuvent être sortis 
de la base du Teyde et avoir débordé aussi des cratères de Chajorra. Ces 
épouvantables coulées se sont précipitées dans les vallées inférieures et 
sur les talus adjacens par une des brêches des Cañadas (1). Le torrent 
le plus formidable, et qu'on doit considérer peut-être comme plusieurs 
torrens réunis, à pris naissance sur le bord de la Rambleta , et, après 
avoir sillonné rapidement les flancs du grand cône, s'est répandu en 
nappe sur un terrain moins incliné. C'est à partir de là que commence 
la forêt de Pins (eZ Pinar) qui domine la vallée d'Icod de los Vinos 
(Voy. Part. hist., pl. 29). L'entassement des laves est prodigieux sur 
ce point : lorsque le soleil frappe de ses rayons ces roches vitreuses, on 
croirait voir de loin une mer tourmentée, dont les vagues seraient hé- 
rissées de glaçons. Des pins séculaires, qui ont pris racine dans les 


(1) Au-dessus du talus d’Icod , entre Le contre-fort de la Vega et la montagne de la Fortaleza, sur un 
des points où la chaîne circulaire se trouve démantelée. 


I1. 49 


( 330 ) 

crevasses du sol, ajoutent encore à la bizarrerie du tableau et attestent 
l'antiquité de ces terrains volcaniques. Combien d'années n'a-t-il pas 
fallu dans cette région sèche et aride pour que la végétation ait com- 
mencé à se montrer sur des laves vitrifiées ? Quel immense intervalle 
entre l'apparition des premiers lichens (1) et celle des grands arbres! 
Le fameux pino santo, qui croît sur les versans de la montagne, a pro- 
bablement plus de mille ans d'existence. Beaucoup d’autres plantes 
rares se sont réfugiées dans cette haute combe dont les arêtes tran- 
chantes présentent à chaque pas de nouveaux obstacles au voyageur. 
Le torrent d’obsidienne qui s'est étendu depuis le ravin de Za Fuente 
de la Guancha jusqu'à la moitié du Pinar, sur une largeur d'une demi- 
lieue environ, a parcouru le pays jusqu à la mer: il a envahi dans sa 
course presque toute la vallée d'Icod, les districts de Buenpaso , de la 
Guancha, de Santa Catalina et une partie du terroir de San Juan de la 
Rambla. M. de Buch indique l'espace compris entre le Teyde et le’ 
vieux pic comme le point de départ d'une autre grande coulée de lave 
vitreuse qui s'est jointe à celle que nous venons de décrire. La bouche 
de ce torrent, dit-il, est plus basse que toutes les autres, bien qu’elle 
soit située à 9,200 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les coulées in- 
férieures sont formées en général de laves basaltiques ou plus propre- 
ment de basanites et quelquefois de leucostines feldspathiques. Escolar 
avait déjà fait cette observation. Selon M. de Buch, la pression que 
ces coulées ont éprouvée les a empêchées de se vitrifier. 

Après que les produits des éruptions eurent comblé les soupiraux 
du Teyde et du vieux pic, les forces volcaniques se frayèrent un nou- 
veau passage du côté de l'ouest. Nos savans devanciers furent frappés 
comme nous de la multitude de cônes d'éruption qui accidentent le 
talus de Vilma : M. Cordier en à compté plus de quatre-vingt, mais 
dans ce nombre il faut distinguer ceux qui ne constituent que de sim- 


(1) S'tereocaulon botryosum , Ach. 


( 331 ) 
ples mamelons de scories et de rapilli, des cônes qui ont un cratère à 
leur sommet. Les torrens de lave, sortis de ces bouches, ont débordé 
par le talus de Vilma dans la vallée de Santiago (NVoy. Part. hist., 
pl. 48). Le torrent qui traverse le bourg, vers le manoir seigneurial, 
est fort ancien : sa surface inégale est blanchie par les lécidies et les 
verrucaires , et ses anfractuosités abritent des végétaux ligneux parmi 
lesquels dominent plusieurs espèces rares (1). Plus haut le torrent est 
recouvert dans quelques endroïts par des coulées plus modernes de 
basanites. Au-dessous de Santiago, d'immenses nappes de téphrine 
se sont précipitées aussi du talus de Vilma pour s'étendre jusqu'à la 
mer. Ces laves semblent plus modernes que celles de Santiago et 
couvrent les districts d’ÆArguayo, de Chio et de Guia. Les alhula- 
gas (2), les balos (3), les tabaybas (4) et d’autres plantes frutescentes 
de la côte s'y développent avec vigueur. Vers l'ouest, dans l'en- 
ceinte des Cañadas, plusieurs torrens de téphrine, qui présentent 
les mêmes caractères minéralogiques, sont sortis des bases du vieux 
pic : un d'eux arrive jusque sur les bords des gorges du Tauze (/as bo- 
cas del Tauze), et a été envahi en partie par l’éruption de 1798. Un 
autre torrent, d'un aspect moins rougeûtre, est venu se heurter contre 
les escarpemens du cirque, non loin des rochers de /as Escaleras 
de los Roques. À mesure qu'on s'éloigne des bases occidentales du 
Teyde, pour s'avancer vers l'orient, les bouches volcaniques devien- 
nent plus rares, et les laves qu'elles ont produites contiennent du péri- 
dot et du pyroxène au lieu de la rhyakolite, bien que ce minéral 
manque rarement, même dans les coulées les plus modernes. La côte 
méridionale de l'île au contraire est tellement parsemée de cônes 


d’éruption (montañetas) qu'il serait fastidieux de les énumérer tous et 


(1) L’Euphorbia atropurpurea , le Spartium monospermum et le Dichroanthus cinereus. 
(2) Prenanthes spinosa. 

(3) Plocama pendula. 

(4) Euphorbia piscatoria et balsamifera. 


( 332 ) 


d'indiquer les divers torrens de lave sortis de leurs flancs ou de leur 
base : une pareille description nous entraînerait dans de trop longs 
détails, et nous bornerons cette statistique volcanique à quelques 
points qui ont fixé plus particulièrement notre attention. 

Un grand torrent de téphrine à colonnes prismatiques est sorti 
d'un cône de moyenne grandeur qui s'élève à l'entrée de la vallée 
d'Ucanca (district de Chasna) , près des bords du cirque des Cañadas, 
à 6,800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Sa surface est raboteuse, 
et la téphrine bleuâtre, dont il se compose, est presque identique avec 
celle du courant de las Escaleras de los Roques. Entre Chasna et la mer 
on voit aussi une multitude de cônes: le principal est celui qu'on ap- 
pelle montaña de Xama. Sur la route d'Adexe, après avoir franchi le 
ravin de Bisechi, le talus offre un enfoncement cratériforme, qu'on 
désigne sous le nom de Wena : le fond de cette combe volcanique est 
devenu un champ productif. C'est sans doute celui qui est indiqué 
sous le nom de Caldera dans la carte de M. de Buch. Un autre cône 
d'éruption s'élève au milieu du Llano de Trebejo, plateau incliné cou- 
vert de pierres roulées et d'éboulemens ; on en rencontre ensuite plu- 
sieurs en descendant vers la mer, et. dans ce nombre le plus remar- 
quable est Monte-Mahon, d'où est sorti le courant de lave qui est venu 
déborder sur la côte méridionale, près de Puerto de los Cristianos. 

Dans le district de la Grenadilla, entre le bourg et la mer, sur un 
espace d'environ une lieue et demie en largeur, nous avons compté 
plus de douze mamelons ou cônes volcaniques. Le plus apparent de 
cette série est sans contredit celui de Montaña roja qui forme le pro- 
montoire du même nom. Ce cône, comme tous ceux du littoral, est 
assis sur une ancienne couche de leucostine pyroxénique, et pré- 
sente du côté de l'ouest une brêche grise à pâte de trachyte, D’au- 
tres cônes, pareils à celui qui avoisine la petite chapelle de NN. S. del 
Pino, sont composés de téphrine solide en nappes concentriques et 

superposées. En s'avançant à l'est sur la route del Rio, on traverse 


(333) 
une grande coulée de leucostine porphyroïde d'un gris verdâtre, mais 
dont nous n'avons pu constater le point de départ. Un courant sem- 
blable se retrouve dans le ravin de Tamadaya, près d’Arico, et re- 
pose sur une brêche remplie de pierres ponces de la même couleur: 
Depuis Arico jusqu'à Guimar, le talus qui descend vers la mer est dé- 
chiré par plus de quarante ravins, et ne présente aucun autre indice 
de l'action volcanique, si ce n’est plus haut, au-dessus du hameau de 
Fasnea. Mais après avoir franchi le contre-fort de la Ladera, on dé- 
couvre sur le littoral de la vallée de Guimar deux cônes jumeaux, 
et un troisième moins élevé (Voy. Part. hist., pl. 24). Le princi- 
pal, appelé Montaña grande, est situé au milieu des deux autres ; sa 
forme est régulière et son accès difficile. Un sable fin, noir et brillant, 
couvre ses pentes et semblerait au premier abord être un produit du 
volcan, mais en l'examinant avec attention on s'aperçoit qu'il est 
formé entièrement de petits cristaux de pyroxène et de péridot jaunes 
et rougeâtres provenant de fragmens basaltiques décomposés et que 
la mer à rejetés sur la côte (1). Montaña grande n'a pas moins de 900 à 
1,000 pieds de hauteur; le cratère du sommet , dont les bords sont in- 
tacts, mesure 1,400 de nos pas: nous avons évalué sa profondeur, du 
côté le plus élevé qui est celui d'occident, à 500 pieds. L'intérieur du 
cratère est composé d'un basanite compacte coloré en brun rouge. 
Des couches horizontales de péperine friable s'étendent aux alentours 
du cône et semblent le produit d'une éruption boueuse. On trouve 
aussi sur les pentes extérieures des bombes volcaniques pareilles à 
celles des autres volcans. Du côté du nord, un grand courant de basa- 
nite, à cristaux de péridot, est sorti de la base de la montagne et a 
suivi SON Cours jusquà la mer. Cette coulée à un quart de lieue de 
large, sa teinte générale est bleue foncée, et sa surface, tourmentée en 
tout sens, est remplie de soufflures. La lave, en recouvrant les anfrac- 


(1) Ce sable envahit continuellement les champs de tosca des environs et les rend stériles. 


\ 


( 334 ) 


tuosités du terrain, a formé une caverne semblable à celle d'Icod (1), 
mais de moindre dimension. Ce courant doit être très-ancien : les 
plantes de la côte sy sont multipliées et les lichens crustacés y pous- 
sent de toute part. Du côté oriental, le cône de Montaña grande avoi- 
sine celui d’Æchaco où d’Alchaca et s'unit à l'occident par une colline 
basse à la montagne de los Guirres (2) ou des Vautours. Ce troisième 
mamelon est moins élevé que celui du centre; son sommet, sans cra- 
tère, offre deux buttes de même formation que la colline intermédiaire : 
un courant de basanite prend naissance sur sa pente occidentale et 
s'est arrêté à quelques toises en dessous. 

Les échantillons de roches que nous avons recueillis dans les terrains 
que nous venons de décrire, nous ont offert les caractères suivans : 


(1) Parmi le grand nombre de cavités souterraines qu’on trouve dans les torrens de lave moderne , la 
plus remarquable est celle qui est située dans la vallée d’Zcod de los V'inos. L'entrée en est très-étroite 
et perce à travers la coulée de lave qui déborda du grand cratère des Cañadas et vint envahir la vallée. 
Cet immense torrent, dont il serait difficile d’assigner le vrai point d’origine, se compose d’une téphrine 
bleuâtre, tirant au noir ou au gris, toute remplie de petits trous et entremélée de cristaux de rhyako- 
lite et d’amphibole. La lave, en se répandant jusqu’à la mer, s’amoncela en talus le long du rivage, et 
forma les deux pointes qui cernent la cale de Saint-Marc (caleta de San-Marcos). La grotte d’Icod, 
comprise dans ce massif, se divise en plusieurs galeries souterraines , plus où moins tortueuses >etqui 
s’élargissent en voûtes spacieuses à leurs divers embranchemens. Dans quelques endroits, le sol est 
uni et couvert de sable noir ; dans d’autres, il est scabreux et accidenté par les soufflures de la lave. 
Cette matière volcanique , en se crevassant de toutes parts, a pris des formes bizarres : suspendue à la 
voûte, en Sstalactites, elle est enduite d’une incrustation de chaux‘carbonatée et amalgamée à une autre 
substance assez semblable à la croute qui recouvre les nodules siliceux de la craie , €t que l’action des 
acides ne peut détruire. Une heure ne suffit pas pour parcourir toutes les ramifications de ces gorges 
ténébreuses. M. Auber, qui y pénétra aussi, n’est sorti qu’après quatre heures d'exploration. Il résulte 
de son examen et du nôtre, que les principales galeries remontent la vallée, dans la direction du Teyde, 
et passent sous la ville d’Icod. Il en est une qui se prolonge vers la mer et se fait jour à travers la falaise 
de la cale de Saint-Marc ; mais la hauteur de cet escarpement , et les éboulemens qui ont eu lieu , ne 
permettent pas de pénétrer par cette ouverture. Toutefois, il paraît qu’anciennement la caverne était 
accessible de ce côté, si on en juge par les ossemens humains entassés à son entrée. Le grand nombre 
de squelettes qu’on retrouve dans les grottes sépulcrales de Ténériffe démontre que la méthode des 
embaumemens n’était pas générale parmi le peuple guanche, ou, du moins, que vers l’époque de la 
conquête de l'île cet usage n’était plus en pratique. 

(2) Au lieu du mot espagnol Buytre, les habitans des Canaries emploient le mot guanche Guirre pour 
désigner le Vultur perenopterus. L. Ces oiseaux se rassemblent, le soir, sur la montagne volcanique dont 
il est ici question, et y attendent le retour des pêcheurs pour se repaître des intestins de poisson que 
ceux-ci abandonnent sur la-plage. 


(335 ) 

VALLÉE DE SANTIAGO (Voy. pag. 331). Dans le torrent de lave derrière le 
manoir seigneurial : téphrine feldspathique brune, à cristaux de py- 
roxène, avec d’autres de rhyakolite géminés et très-nombreux, toute 
criblée de bulles d'air. 

TaLus DE Virma (Voy. pag. 331). Dans les nappes de lave qui ont envahi 
les terrains inférieurs : téphrine variant du noir au brun rouge, très- 
scoriée et tachetée de teintes bleuätres, texture presque vitreuse. 

MonTANA Rosa (Voy. pag. 332). Ce cône est composé d’un amas de té- 
phrine noire, scoriacée et oxidée à l'extérieur. On trouve du côté de 
l’ouest une brêche à demi décomposée avec fragmens de téphrine rou- 
gedtre, passant à la réténite, et remplie de'‘cristaux de rhyakolite. 

Ravin DE TAmapayA (Idem). Bréche ponceuse avec cristaux de rhyakolite 
remarquables par leur éclat perlé. | 

MoxTAxA GRANDE (Idem). Dans l'intérieur du cratère : basanite compacte 
rougedtre, avec cristaux de péridot et de pyroxène d’un beau noir. 

MonTANA DE Los GuiRREs (Voy. pag. 334 et 335). Téphrine scoriacée, rou- 
gedtre, presque vitrifiée à l'extérieur, et dont les couches plongent vers 
l’orient. Cette lave forme presque toute la masse du cône et des collines 


adjacentes. 


Lorsqu'en remontant la Cumbre on embrasse d’un coup-d'œil l'en- 
ceinte de Guimar, cette vallée se présente sous l'aspect d'un grand 
bassin semi-circulaire envahi par la fosca et sillonné de courans de 
lave, dont la teinte plus ou moins noire indique le rang d'ancienneté. 
Deux de ces torrens ont été recouverts en partie par l'éruption de 
1705 : l'un, supérieur et très-rapproché de la haute région , se compose 
d'un basanite rempli de péridot; l’autre, très-noir et beaucoup plus 
moderne (1), commence à peine à se couvrir de végétation. Au-dessus 


(1) Ce torrent de lave ne contient pas de péridot. 


( 336 ) 


des ravins de Badajos et del Agua, près de la source de Malabrigo , il 
existe un petit cône cratériforme de basanite rougeätre , dont la base a 
produit un courant de même nature, très-chargé de pyroxène et de 
péridot. On trouve sur les bords du cratère une pépérine terreuse, tout- 
à-fait identique à celle de Montaña grande. 

Plusieurs autres cônes s'élèvent aux alentours du Llano de Manja et 
dans le cirque des Cañadas, près du Portillo de la Villa; ces différentes 
bouches volcaniques n'ont pas été encore assez étudiées. Une d'elles a 
produit la grande coulée de basanite qu'on rencontre en montant vers 
Aguamansa ; d'autres courans ont débordé par le passage du Portillo. 
Le col de las Arenas negras, qui donne accès dans le Zlano de Manja, 
justifie son nom : les scories et les laves noïres qui encombrent ce défilé 
semblent appartenir à un volcan moderne, et les flammes que les na- 
vigateurs du quinzième siècle virent sortir de la montagne de Téné- 
riffe avaient peut-être leur foyer dans cet endroit. 

Les cônes d’éruption sont moins nombreux sur la bande septentrio- 
nale de l’île : parmi les plus apparens , celui de Taco mérite une men- 
tion particulière. Îl est situé dans les environs de Buenavista, près de la 
pointe de ce nom; le cratère profond qui occupe son sommet retenait 
autrefois les eaux pluviales, formait un lac pendant l'hiver; mais 
depuis qu'on l'a coupé d’un côté pour ouvrir une écluse, l'intérieur 
a été mis en culture, et l'on y sème maïntenant du blé et des légumi- 
neuses. Un grand nombre de plantes sauvages croissent aussi dans la 
nappe de lave qui, des bases du cône, s'étend jusquà la mer. On 
trouve sur ce Malpays (1), outre les lichens habituels, des euphorbes, 
des kleinies et plusieurs autres plantes recherchées des botanistes (2). 

Vers le cap de Teno, la pointe de l'Æguja est formée par plusieurs 


(1) Gette nappe de lave a beaucoup d’analogie avec celle de Montaña grande par ses crevasses , ses 
grottes et ses autres accidens. 

(@) Tenerium heterophyllum, Convobulus scoparius, Echium aculeatum, Lithospermum apulum, Matthiola 
parviflora, etc. 


(337) 


buttes de scories noires et rougeâtres qu'on dirait avoir été produites 
par un volcan sous-marin. 

Deux cônes d'éruption, d'une apparence moderne, s'élèvent à l'en- 
trée de la vallée circulaire du Palmar : ils se composent aussi de scories 
noires à reflets brillans. Les nuages qui flottent sans cesse sur les bois 
des alentours entretiennent la fraîcheur dans ces terrains volcani- 
ques, et les habitans de la vallée ont profité de la fertilité du sol pour 
étendre les cultures jusqu'au sommet des montañetas. Le cône le plus au 
nord a son cratère ouvert du côté de la mer, et un torrent de basanite, 
qui paraît être sorti de sa base, s'est dirigé vers la côte par le défilé qui 
conduit à Buenavista. 

La belle vallée de l'Orotava a aussi ses mamelons volcaniques 
(Voy. Atlas, pl xiv, fig. xm,15, 15, 15): celui que l’on désigne sous le 
nom de montañeta de las Arenas ou del Puerto est situé entre la ville 
et le port. C'est un cône de rapilli de 400 pieds d'élévation qui rappelle 
ceux du Palmar: le courant de téphrine qu'il a produit a suivi son 
cours jusqu'à la mer, s'est répandu en nappe au pied des falaises et a 
formé l'emplacement sur lequel on a élevé les constructions du port 
de la Cruz. Ce torrent a coulé sur les anciennes couches de #osca et de 
basalte à pyroxènes ; toutefois on aperçoït encore de beaux prismes de 
ces derniers à peu de distance du rivage. Le cône qui borde le littoral 
de la vallée (eZ pico de los Frayles), à l'occident de la montañeta del 
Puerto, a donné naissance à un autre torrent qui s'est précipité dans 
la mer. Enfin, au-dessus des villages de los Realejos domine un troi- 
sième mamelon dont la lave n’a parcouru qu’un très-court espace sans 


occasionner de grands changemens sur le sol. 


A 
11. 43 


( 338 ) 


ÉRUPTIONS D’ÉPOQUES RÉCENTES. 


(DEPUIS LA CONQUÈÊTE DE L'ILE JUSQU’A NOS JOURS.) 


ÉRUPTIONS DE GUIMAR , EN 1704 ET 1705. 


Plus de deux siècles s'étaient écoulés depuis la conquête de Ténériffe 
par Alonzo de Lugo,en 1493, et rien ne décélait encore aux colons 
européens le feu qui couvait sous leurs pieds, lorsque dans la nuit du 
24 décembre 1704 (la nochebuena, comme l'observe Viera) un épou- 
vantable tremblement de terre vint tout-à-coup jeter la terreur 
parmi les habitans. En moins de trois heures, les districts les plus 
voisins du volcan qui allait faire éruption comptèrent jusqu'à vingt- 
trois secousses. Le lendemain ces mouvemens convulsifs redoublèrent 
de violence et continuèrent par intermittence pendant trois mois, en 
se répétant jusqu à dix ou douze fois par jour. Le 31 décembre on aper- 
çut un grand embrasement sur le plateau de los Infantes, au-dessus 
d'Icore: le sol se crevassa, et la lave qui en sortit parcourut environ un 
tiers de mille. Cette coulée se voit encore sur le revers oriental des 
Cañadas, dans l'endroit appelé Za Cumbre de Fasnea, au sud-ouest de 
la Ladera de Guimar. Le terraïn offre une large crevasse qui part de la 
base d'un cône de scorie. Une seconde éruption s'opéra le 5 janvier 
(1705), à une lieue de la première, près de la Cañada ou gorge d’A/- 
merchiga : plus de trente bouches s’ouvrirent sur un espace d'un demi- 
mille. La lave forma un torrent qui combla le grand ravin d’Arezaou 
de Fasnea, depuis son point de départ jusqu'à plus d’une lieue en 
dessous. Ce volcan, qui s'éteignit le 13 du même mois (1), est situé aussi 


(1) Le récit qu'a fait Glas de ces éruptions est extrêmement confus et inexact. Il parle du Zlano de 
Manja et de la montaña Blanca qui sont de l’autre côté de la chaîne, puis d’un volcan qui éclata près 
de l’église de Guimar, etc. La relation de Viera, au contraire, se rapporte exactement aux lieux volca- 
nisés, et a été faite sur des documens authentiques. 


(339 ) 


sur le versant oriental dela chaîne, à l’ouest de la Ladera, et au sud- 
ouest du premier. Les cônes de scories qu'il a formés paraïssent encore 
très-récents. | 

Le 2 février la terre s'ébranla de nouveau avec une telle force (1) que 
les habitans des districts de Guimar et de l'Orotava abandonnèrent 
leurs maisons pour aller camper au milieu des champs (2). L'éruption 
eut lieu cette fois à deux lieues des premières, à l'est de la Ladera et à la. 
base de los Roques, sur les pentes orientales de la chaîne qui sépare les 
vallées (3) de l'Orotava et de Guimar (Voy. Part. hist. pl. 10). La lave 
se divisa d'abord en deux torrens: l'un déborda par le ravin d'Arafo, et 
s'arrêta près du rivage ; l'autre descendit par le coteau du Melosar , où 
il se divisa en deux branches, dont l’une faillit envahir le bourg de 
Guimar.Un lichen blanchâtre (stereocaulon botryosum),qu on prendrait 
de loin pour des flocons de neige, est la seule végétation qu'on observe 
encore sur ces laves noires, vers le haut de la vallée; mais près de la 
côte, les euphorbes, les prænanthes et les kleinies ont déjà commencé 
à se développer. Le volcan est situé dans la gorge de Zos Roques, qui 
forme, vers la Cumbre, le col de la vallée de Guimar. Un cône com- 
posé de scories noires et de masses de lave s'élève à l'entrée de ce pas- 
sage. La coulée s'est échappée de plusieurs crevasses qu’on ne peut 
guère distinguer aujourd'hui. Ce ne sont plus que des amas informes 
de roches entassées les unes sur les autres, et des talus de scories 
oxydées à l'extérieur. Les torrens de lave ont rempli tout l’espace entre 


(1) « Efecto sin duda, dit Viera, de que irritados los azufres, sales, aguas, y fuegos subterraneos, 
de que las Canarias Fee , por hallar el paso cerrado a la ordinaria respiracion del antiguo volcan 
del Teyde ; se daben prisa a reventar por sus faldas. » (Notic., tom. nr, pag. 351.) 

« Sans doute les matières sulfureuses, salines, aqueuses et ignées, entrant en grande fermentation 
(ürritées), et ne trouvant pas le passage libre par les soupiraux habituels du pic de Teyde, se hâtaient 
de se faire jour par les bases de l’ancien volcan. » 

(2) L’évêque don Bernardo Sanzo de Vicuña, qui a. Ft avec le clergé de lOrotava , mourut de 
peur dans une chaumière où on l'avait accueilli. 

(3) Les commotions étaient si fortes dans le district de l’Orotava : RQ on craignit un instant, à la ville, 
que le volcan ne fit explosion de ce côté. ; 


( 340 ) 
l'escarpement occidental de la vallée et le cône principal. Les produits 
de cette éruption, comme ceux de Montaña Grande et des anciennes 
coulées de la vallée de Guimar, sont des basanites très-chargés de pé- 
ridot et de pyroxène. [ls présentent aussi une ressemblance remar- 
quable avec ceux du volcan de la Fuente de Malabrigo. 


ÉRUPTION DE GARACHICO, EN 1706. 


(Extrait d’une relation manuscrite.) Le 5 mai 17106, à trois heures et 
demie du matin, après le grand tremblement de terre qu'on avait res- 
senti dans la nuït, un volcan fit explosion à deux lieues de Garachico, 
sur les hauteurs qui avoisinent la ville, près de la montagne PBermeja. 
Un torrent de matières enflammées sorti de plusieurs cônes volca- 
niques se déchargea sur le hameau del Tanque, incendia l'église et plu- 
sieurs maisons ; puis, envahissant le chemin qui conduit de Garachico 
à San Pedro del Daute, il détruisit la chaussée et les vignobles des 
alentours. 

Vers les neuf heures du soir, une autre coulée (1), qui parvint Jus- 
qu'aux escarpemens de la côte, tomba sur la ville par sept endroits dif- 
férens. Cet épouvantable débordement de lave fit retirer la mer du ri- 
vage et combla le port. Le 13 du même mois, à huit heures du matin, 
un torrent encore plus fort que les précédens se précipita de la falaise 
de Saint-Jean del Reparo, longea le coteau de Saint-Nicolas, dévasta ses 
vergers, encombra les sources, dessécha les ruisseaux et ensevelit sous 
un amas de roches calcinées la chapelle de Saint-Elme et tous les 
moulins de ce quartier. Le faubourg de los Morales, composé de trois 
belles rues, fut réduit en cendres ; le couvent de Saint-François, cerné 


——\i— 


(1) Les échantillons de la lave que nous avons recueillis dans un des torrens qui traversent la ville, 
présentent des caractères d’une tiphrine grise ou noirâtre remplie de cristaux de rhyakolite, Nos 
échantillons ne contiennent ni péridot, ni amphibole. 


( 341 ). 
par les laves, eut aussi le même sort. L'incendie se communiqua en- 
suite de proche en proche depuis la paroisse jusqu'au port, et, après 
cet horrible désastre, il ne resta plus de Garachico que quelques rues 
désertes et trois couvens abandonnés (1). | 


ÉRUPTION DE CHAJORRA, EN 1798. 


Dans la nuit du 9 juin 1798, vers dix heures, les populations de la 
bande méridionale de Ténériffe, et notamment celles de Guia et de 
Chio , les plus voisines des Cañadas, entendirent une forte détonation 
et s'aperçurent que la montagne de Chajorra @), contiguë au pic de 
Teyde , lançait des flammes et des matières volcaniques. Ces déjections 
durèrent pendant trois jours, et furent accompagnées d’un bruit qui 
porta l'épouvante dans toute l’île. Un autre cratère s'ouvrit ensuite au 
sommet de la montagne, à un mille du premier qui ralentit son ac- 
tion. La nouvelle bouche vomit aussitôt des Lorrens de lave. À peu de 
distance de ce cratère, il s'en forma un troisième dont les explosions 
se succédèrent avec rapidité. Enfin des tourbillons de fumée et des 
pierres brülantes s'échappèrent d’une quatrième crevasse (3). Tous ces 
différens soupiraux s'ouvrirent successivement pendant les sept pre- 


(1) Toute la population avait cherché un refuge dans les villages voisins, et ne rentra à Garachico 
que plusieurs mois après. La lave conserva son incandescence pendant quarante jours. La ville a été 
rebâtie depuis, mais la perte du port est irréparable. 

(2) Les habitans de Ténériffe désignent cette montagne de différentes manières : les bergers qui fré- 
quentent les Cañadas la nomment Pico wiejo ou Pico quebrado ; à Guia et à Chio, elle est connue sous 
les noms de Montaña colorada, Chajorra où Chalahorra, et dans plusieurs relations elle est appelée 
Montaña de Benje. (Voyez, pour l'aspect du volcan, Atlas, pl. x1, fig, 17.) 

(3) Cette éruption produisit les quatre cônes que l’on voit aujourd’hui : M. de Buch les a visités en 
1815. D’après les observations de ce géologue, ils sont situés sur une même ligne, qui s'étend du nord au 
sud, depuis la base de la montagne de Ghajorra jusqu’au pied des escarpemens du cirque des Cañadas, 
et cette remarque indiquerait la direction de la crevasse. Les quatre cônes se trouvent placés sur une 
pente tellement rapide que le premier semble très-élevé relativement à ceux d’en bas. Le courant prin- 
cipal est sorti du troisième cône , dont les parois sont encore couverts de soufre cristallisé. La lave a 
coulé dans l'enceinte des Gañadas, et s’est répandue jusqu’à la base de los Roques; ses caractères sont 
ceux d’un basanite mêlé de cristaux de rhyakolite et de scories noires à reflets métalliques.’ 


(342) | 
miers jours de la catastrophe. La lave coula à plusieurs reprises durant 
trois mois environ. 

Nous avons extrait ces renseignemens d'une relation de M. Bernard 


Cologan : 


« Les détonations du volcan, écrivait-il en présence de l’éruption, sont de différentes 
natures ; elles ressemblent aux éclats de la foudre, ou bien au bruit d’une grande masse 
d’eau en ébullition dans une immense chaudière, si toutefois on peut en imaginer une 
pareille. Tantôt l’explosion se fait tout d’un coup, comme une décharge d'artillerie 
soutenue et bien nourrie; tantôt elle imite, à s'y méprendre, le sifflement et l’éclat de la 
bombe. La détonation s’entend toujours plusieurs instans avant l’explosion. Les torrens de 
lave qui sont sortis des divers cratères ont formé, dans certains endroits, des amas de 
matières de plus de vingt pieds d’élévation, et bien que ces massifs ne soient pas enflam- 
més vers les points les plus éloignés des bouches qui les ont vomis, ils ne laissent pas de 
gagner du terrain. D’après nos expériences, ceux qui paraissaient les moins brûlans s’étaient 
avancés de douze pieds en deux heures. Ces laves n’exhalent presque aucune odeur, et 
l’on peut s’en approcher sans crainte. Les rochers lancés par le volcan atteignent une grande 
élévation ; le temps de leur ascension et celui de leur chute est de dix à quinze secondes. 
Ceux qui sortent du cratère supérieur s'élèvent perpendiculairement, tandis que la direc- 
tion des autres est oblique. 

» Je n’entreprendrai pas de décrire cette épouvantable éruption , ajoute M. Cologan:; il 
n’est pas de peinture qui puisse en donner une idée assez exacte , el pourtant l'imagination 
seule ne saurait concevoir un pareil tableau, surtout, lorsqu’au milieu de l’obscurité et du 
silence de la nuit, on entend les mugissemens de la montagne que répêtent les échos des 
alentours. Puis, tout-à-coup , des jets de flammes viennent éclairer ces lieux déserts; des 
rochers embrasés sillonnent l’atmosphère, s’entrechoquent, se brisent et lancent l’incendie 
dans toutes les directions. Ces explosions se renouvellent jusqu’à sept fois en une minute, 
et sont accompagnées des débordemens de la lave. Les sensations se multiplient en présence 


d’un spectacle aussi extraordinaire, et la nature, puissante et terrible, apparait encore plus 


imposante. » 


Don Nicolas de Franchi a décrit aussi les différens phénomènes ob- 
servés pendant l'éruption de Chajorra, et s'est exprimé en ces termes 
sur un de ceux qui lui parurent les plus notables : 


( 343 ) 


« Dans la matinée du 14 juin , une fumée brillante et blanchâtre apparut tout-à-coup sur 
les bords du cratère, qui, jusqu'alors, n’avait vomi que des flammes, et, trois heures après, 
une épouvantable détonation se fit entendre. L'explosion qui la suivit fut des plus violentes; 
la terre s’ébranla et des masses de rochers se détachérent des montagnes environnantes. 
Dès cet instant l’éruption suivit une autre marche ; la fumée qu’exhalait une des crevasses 
de la montagne changea de direction , et sortit par une des bouches voisines. Le cratère 
supérieur répandit au loin une lumière éclatante ; des flammes argentées , mues sans doute 
par un tourbillon intérieur, s’agitaient en circulant autour du gouffre ; des globes de feu 
s’élevaient du milieu de la fournaise pour se perdre dans l'atmosphère ; et, dans les inter- 
valles que laissaient entre eux ces dégagemens de météores, on apercevait au-dessus du 


cratère toutes les couleurs de l'iris. » 


Le P. Joseph de Soto, prieur des Augustins de l'Orotava, visita le 
volcan de Chajorra seize mois après l'éruption que nous venons de 
rapporter, et donna des notions intéressantes sur l'état du cratère à 
cette époque. 

Nous traduisons ici un passage de sa relation manuscrite : 


« Le gouffre, d’où étaient sortis les torrens de lave qui envahirent les Cañadas, a plus 
de cinq cents pieds de diamètre. On éprouve une chaleur insupportable dans le voisinage 
de ce cratère , et il faut encore beaucoup de précautions pour s’en approcher, à cause de la 
fumée sulfureuse qu’il exhale. Son embouchure se rétrécit intérieurement ; le fond présente 
un vaste espace hérissé de grands rochers, et tout couvert de soufre cristallisé et de matières 
de différentes couleurs. Au centre, on aperçoit un trou qui paraît avoir plus de cent pieds 
de circonférence , mais dont il est impossible de juger la profondeur. De l’endroit où nous 
étions assis , sur les bords du cratère supérieur, on entendait un bruit semblable à celui 
de l’eau bouillante. Un de nos guides descendit dans la première enceinte et nous rapporta 


une matière bitumineuse, qui se durcissait à l’air en se séparant par couches minces et 


presque concentriques. » 


# 1 


( 344 ) 


CANARIA. 


——) =—— 


COUP-D’CŒIL GÉNÉRAL. 


L'île de Canaria ou de la grande Canarie ressemble en quelque 
sorte à la partie centrale de Ténériffe ; mais au lieu d’un cirque im- 
mense et régulier dans ses contours, au lieu du pic qui s'élève si 
majestueusement au milieu de cette vaste enceinte, elle offre une 
chaîne de montagnes presque circulaire , dont le sommet s’élargit en 
plateau. Des mornes culminans dominent cette haute région qui suit le 
prolongement de la chaîne et constitue la Cumbre de l'île. Les vallées 
côtières prennent naissance sur les flancs de ce massif qu'accidentent, 
sur quelques points, de profondes brèches ; et c'est en pénétrant dans 
ces défilés ou en remontant les cols supérieurs qu'on parvient dans les 
districts du centre. Alors seulement des escarpemens formidables 
viennent dévoiler au géologue l'origine de Canaria et les phénomènes 
volcaniques qui déterminèrent sa structure: au milieu des éboule- 
mens du sol et des masses de conglomérats qui lui masquaient d'abord 
les formes primitives, il reconnait encore la ligne de circonvallation 
d'un ancien cratère, moins vaste sans doute que celui des Cañadas, 
mais dont l'enceinte, creusée par des ravins d'une effrayante profon- 
deur , laisse présumer les révolutions qui l'ont bouleversé de fond en 
comble. 

Les mêmes roches que nous avons décrites dans notre revue géolo- 
gique de Ténériffe abondent aussi à Canaria; le trachyte, qui domine 
partout, est rarement recouvert par les leucostines et les basaltes. 
Ce n'est que sur la côte occidentale, depuis l'Ældea jusqu'à la 
Cuesta de Sika, et sur la bande septentrionale de la Isleta, qu'on 


( 345 ) 
trouve une formation de basalte en masse. Quelques cônes de scories 
isolés dans des vallées éloignées les unes des autres, indiquent des 
éruptions qui ne peuvent être bien anciennes, et cette dernière recru- 
descence de l’action volcanique est encore plus marquée aux alentours 
du pic de Bandama , sur la côte de Za Gaeta et dans la presqu'ile de /a 
Tsleta. Toutefois, depuis les temps historiques, aucune éruption n'est 


venue désoler le pays. 


La grande Canarie est en général moins élevée que Ténériffe ; ses 


points culminans atteignent au plus une altitude de 5,842 pieds. Le 


sol est moins tourmenté et plus susceptible de labour, aussi est-il 
mieux cultivé. Si l’on excepte la partie centrale, les talus de l'ile sont 
plus accessibles, les ravins plus larges et moins escarpés ; les torrens, 
au lieu de s'y précipiter en cascades, les parcourent sans fracas, et les 
eaux, mieux réparlies, viennent faciliter les irrigations. La nature 
même des trachytes a produit d'autres aspects ; ces puissantes masses, 
disposées en plateaux, présentent des formes plus arrondies, des 
pentes moins abruptes, et ce concours de circonstances géognostiques 
a influé ici, aussi bien que dans beaucoup d’autres contrées du globe, 
sur les progrès des cultures, l'abondance des ressources alimentaires et 
même sur les mœurs et le caractère des habitans. 


ROCHES DE PORPHYRE ET DE JASPE. 


Les roches les plus anciennes de l’île de Canaria appartiennent à la 
série des porphyres et des jaspes: cette formation se trouve amoncelée 


par couches sur les puissans massifs qui bornent à l'orient la vallée de 


Saint-Nicolas (Æ/dea de San-Nicolas). Les deux montagnes où nous 
avons observé le gisement de ces roches sont désignées par des noms 
particuliers ; l’une s'appelle /a Cueva del Mediodia ; et l'autre la Fuente 


blanca. Elles sont séparées par ün défilé; mais, lorsqu'on examine at- 
| | 44 
Il, u 


( 346 ) 


tentivement la stratification des deux berges opposées , on reconnaît 
aussitôt qu'elles durent faire partie d'un même massif. La régularité 
des couches, leur superposition par assises, l'identité de leurcomposition, 
et leur parfaite correspondance, soit du côté de l’Æ/dea, soit de celui du 
ravin, ne laissent aucun doute sur leur commune origine. La longue 
vallée de Texeda, qui prend naïssance au-dessous de la Cumbre del Sau- 
cillo (1), est très-resserrée au débouché des deux montagnes. À une épo- 
que où la tourmente géologique vint opérer de grands changemens, 
les eaux, en débordant de la vallée supérieure, rompirent le massif qui 
les tenait concentrées, et se frayèrent un-passage par l'étroit défilé que 
l'on voit aujourd'hui. Il est probable qu'elles se répandirent ensuite 
dans l'enceinte de l'Aldea pour y former un large bassin, et que plus 
tard cette grande masse d'eau rompit encore une fois ses digues : alors 
une nouvelle débâcle eut lieu vers la mer par l'endroit où s'ouvre la 
chaîne basaltique qui borde le littoral. Le désordre du sol, les roches 
erratiques amoncelées çà et là, les terrains d’alluvion qui encombrent 
la vallée, et tous les escarpemens des alentours, sont des preuves non 
équivoques des anciennes révolutions et de leurs épouvantables ra- 
vages. Telle est l'opinion d'Escolar sur les phénomènes géognostiques 
qui ont produit ces grands accidens : « Et sinon, dit-il, d'où provien- 
nent ces amas de pierres roulées qui forment presque exclusivement le 
sol de cette enceinte? » 

« F sinô4 de que provienen estas camadas de cantos rodados que for - 
man cast exclusivamente el suelo de este espactio ? (2) » 

Le district que nous allons décrire embrasse les montagnes de /a 
Cueva de Medio dia, de Fuente blanca, Furrel, Corral blanco, et celles 
qui forment les berges du ravin de la Negra (Barranquillo de la Negra). 
Elles sont toutes situées à l'est du village de l’Aldea de San-Nicolas, 


(1) Voy. la carte de notre Atlas, pl. 1x, et la description qui s’y rapporte, Géog'. descript., pag. 108. 
(2) Escolar, Catal. Moss. 


( 347 ) 
après avoir dépassé la plaine rocailleuse dont nous venons de parler, 
los llanos de Tima. 

Escolar, qui visita ce pays, a énuméré dans son catalogue vingt- 
quatre espèces ou variétés de roches qu'il recueillit durant son explo- 
ration. Ïl est malheureux que cette partie de l’île ait échappé à l'obser- 
vation de M. de Buch, car l'intérêt géognostique qu'elle présente et la 
beauté des roches qui y dominent méritaient de fixer l'attention de 
ce grand géologue. 

Ces montagnes se composent d'une série de jaspes, de porphyres, et 
d'argilophyres porphyroïdes de couleurs très-éclatantes, rouges, verts, 
bleus et roses, le tout couronné par un immense dôme d'un eurite 
lamellaïre phonolithique très-dur , et parfois schistoïde; sa pâte, qui 
est d'un gris foncé, presque verdâtre, forme, en se fondant, un verre 
brun, clair, tacheté de noir (1). Nous l'avons retrouvé dans quelques 
autres endroits de l’île, et notamment dans les falaises escarpées entre 
la ville de las Palmas et Telde, et sur le monte Lentiscal : nous en par- 
lerons en traitant de ces localités. 

Les couches se succèdent ensuite , sur la montagne de Fuente Blanca, 
dans l'ordre suivant : 

D'abord une couche de leptynite formant un massif rougeâtre, puis 
une suite de variétés de petrosilex amphiboleux, rouge, à base de por- 
phyre, souvent chargé de dendrites de manganèse ferrugineux. 

Au premier coup-d'oil, cette roche, qui est parfois gréneuse, rap- 
pelle d’une manière étonnante quelques-unes des couches rubannées 
du psephite ou rothe todtlegende des Allemands. 

Elle se fond en un verre brun rougeâtre tacheté de noir, quelquefois 
elle passe au spilite, et renferme des nodules et des veines d'agate, 


d’autres fois au porphyre compacte brun-rouge. 


(1) M. le professeur Alexandre Brongniart a bien voulu faire fondre, dans les fourneaux de la ma- 
nufacture de Sèvres , des fragmens de cette suite de roches ; c’est grâce à son extrême obligeance que 
. Ft ,. . , . mE y , 
nous pouvons énoncer les divers caractères de vitrification des échantillons qui ont été essayés. 


( 348 ) 

Entre ces roches s'entrelacent des couches de leucostine compacte 
verdâtre avec concrétions et incrustations quartzeuses blanches et 
bleues, qui se fondent en émail noir tacheté de blanc. Cette leucostine 
passe parfois en une belle argilophyre porphyroïde à veines vertes 
d’épidote; et, plus bas, devenue terreuse en se décomposant, elle prend 
l'apparence d'un tuf verdâtre. C'est de cette couche que jaillit la 
fontaine qui donne son nom à la montagne, en déposant un sédiment 
blanc. | 

Après cette couche, le petrosilex amphiboleux rouge se reproduit : 
il est un peu schistoïde, ses lames sont presque horizontales et offrent 
des cavités allongées dans le même sens, produites sans doute lors 
de la fusion de la roche par les gaz concentrés. 

La dernière couche que nous avons observée de ce côté esl un 
aphanite dur, noir, verdâtre avec cavités tapissées de concrétions 
d’agate, el un variolite vert à petits grains. Cette roche se fond fa- 
cilement en émail noir. 

De l'autre côté de la vallée, sur la montagne de la cueva del Medio 
dia, la roche la plus élevée que nous ayons atteint est un véritable 
porphyre rouge qui se fond difficilement au feu. 

A sa partie inférieure, elle devient un jaspe rouge mêlé de quelques 
cristaux de felspath. Un échantillon de cette roche, soumis à la même 
chaleur que les autres, ne s'est fondu que superficiellement. 

Dans certains endroits, la couche a presque l'apparence du porphyre 
rouge d'Égypte; elle est accompagnée par d’autres couches d'ophite 
varié, à grain vert altéré, et par un stigmite noir qui donne beau- 
coup d'eau en étant soumis à l'action du feu. On retrouve cette même 
roche dans le grand cratère de Tiraxana. 

À ces couches succède la série de petrosilex de Fuente blanca, que 
nous venons de décrire plus haut; et à peu près au niveau de la fon- 
taine se trouve le même tuf vert, qui est ici un ophite bien prononcé, 
et d'où s'échappent aussi de petites sources. 


( 349 ) 


Viennent ensuite de belles leucostines roses et vertes par veines si- 
nueuses parallèles, qui se fondent en un émail noir très-foncé, et d’au- 
tres roches décomposées de la même série. 

Nous avons suivi l'ordre dans lequel nous avons ramassé nos échan- 
tillons, maïs toutes ces roches passent les unes dans les autres, au 
milieu d'anciens bouleversemens. Ce n'est pas sans raison qu'Escolar 
s'exprimait ainsi dans son catalogue : « Sous ces immenses torrens de 
» lave, sont situés les jaspes et les verres volcaniques (stigmites), Dans 
» certains endroits, ils disparaissentinsensiblement sous les laves (euri- 
» tes); maïs il me fut impossible d'en retirer des échantillons pour en 
» fournir des preuves, à cause de l'escarpement de la montagne. » (De- 
bajo de estos asombrosos corrientes estôn situados los jaspes y vidrios 
volcanicos. En algunas partes estas se pierden insensiblemente en la lava; 
per no me fue posible adquirir ejemplares que lo manifestasen, por lo es- 
carpado de las rocas). 

Nous avons déjà décrit les formes générales de la chaîne centrale, et 
la grande caldera ou cratère de Tiraxana, avec sa crevasse naturelle, le 
profond et étroit barranco de la Gallega (1). C'est le cratère primor- 
dial de l’île. M. de Buch considère la vallée de Tejeda comme une cre- 
vasse semblable à celle d'Ayacata, et qui entama les flancs de l’île lors 
du soulèvement du cratère. Cependant, lorsque du haut de la Cum- 
bre, nous observâmes cet immense enfoncement fermé de tous côtés, 
et n'ayant qu'une étroïte sortie vers l’Æ/dea, il nous sembla qu’au lieu 
d'une simple déchirure, ce bouleversement laissait soupconner les 
restes difformes d'un autre vaste cratère disloqué et tourmenté en 
tous sens, à une époque plus moderne. Le désordre de cette enceinte 
et la nature fragmentaire des couches dont elle se compose viennent 
à l'appui de cette opinion. 

Le cratère de Tiraxana s'est ouvert au milieu de plusieurs couches 


(1) Voy. Part. géog., pag. 110. 


( 350 ) 


différentes ; ses rebords vers le sud-est se composent de basanites; du 
côté du nord et du nord-est, ils sont formés par les trachytes de la 
Cumbre. Ce n'est qu'au fond du cratère et sur ses bords du côté du sud- 
ouest, vers le défilé ou degollada de Manzanilla , que reparaît de nou- 
veau la série des roches porphyritiques et jaspoïdes. Au fond même du 
cratère, on trouve une roche fort remarquable, qu'on prendrait d'a- 
bord, comme cela a déjà eu lieu, pour une véritable roche graniti- 
que : elle se compose de plusieurs variétés de leptynite gneissique et 
granitique rougeâtre, très-dur, luisant el renfermant souvent une 
quantité notable de fer oligiste. Cette roche, qui se fond en un verre 
rougeâtre marbré de noir, se trouve en grande masse autour du 
village de Tunté, vers le nord du grand cratère, où elle forme la 
chaîne qui s'étend entre ce village et celui de San-Bartholomé. On la 
retrouve aussi sur l’'escarpement du nord à l'endroit appelé el risco 
blanco ; mais là, elle perd son caractère granitique, et devient un vé- 
ritable leptynite massif se perdant finalement dans le trachyte de la 
Cumbre. | | 

À la base de la Montañeta près de Tunté, on voit dominer en 
grande masse l'eurite phonolithique, mais plus noir et plus compacte 
qu'à l’Æ4/dea, et passant au stigmite. Au fond du cratère, à l'endroit 
appelé Solapôn de la Breviadera, on rencontre les jaspes de l’Aldea, 
mais ici ils sont entièrement décomposés, et se présentent sous la 
forme d’un argïlolite rouge ou blanc. Ces jaspes se retrouvent aussi sur 
les bords sud-est du cratère, à la Degollada de Manzanilla. Ils forment 
R un rocher verdâtre qui se décompose aussi à sa base en plusieurs 
variétés d'argilolite. 


(351 ) 


FORMATION TRACHYTIQUE. 


Quoique cette série forme le principal noyau de l’île, les roches dont 
elle est composée et la masse des montagnes où elle domine présentent 
tant d'uniformité que, pour en donner une idée générale, il nous 
suffira de décrire les localités les plus remarquables qu'elle occupe, et 
de noter quelques-unes’ des variations les plus saillantes dans sa com- 
position. 

En commençant par les montagnes les plus élevées, nous trouvons 
le trachyte fortement caractérisé au Saucillo, et quoique lessubstances 
dont sont composées les différentes couches soient diversement dis- 
posées, et que leurs couleurs varient depuis le brun jusqu'au gris-clair 
et même au blanc, cependant la grande masse rappelle parfaitement 
les trachyies grisâtres de Ténériffe, et surtout ceux du Sombrerito. 

Toutefois, la roche qui forme la crête du Saucillo, et sur laquelle 
on a planté une croix, n'est pas du trachyte. Ce sommet, aussi bien 
‘ que celui de la montagne la plus élevée de l'île, le pic del Pozo de la 
Nieve, est formé de leucostines très-bien caractérisées, et sur les- 
quelles nous reviendrons plus tard. 

Un peu plus bas, on rencontre la grande masse trachytique. Elle est 
composée principalement d'une pâte grisâtre ou d'un blanc mat, 
presque homogène, renfermant des cristaux de rhyakolite en prismes 
tetraèdres obliques, terminés par un triangle à chaque extrémité. Ces 
cristaux tombent facilement de leur gangue en y laissant leur em- 
preinte. La roche qui les contient est surmontée par une couche de 
trachyte gris, peu dur, qui contient , outre des petits cristaux de rhya- 
kolite, d'autres assez gros de pyroxène. Cette roche diffère très-peu 
des variétés de trachyte qui se retrouvent au monte Lentiscäl , et aïl- 
leurs près de la côte. On la voit très-bien caractérisée et en couches 
d'une épaisseur énorme, au-dessous de la Cumbre, dans la partie supé- 


( 352 ) 

rieure de la vallée de los Mocanes, près de la chute d'eau appelée eZ 
Caidero de Coruña. Le plateau de la Cumbre est composé lui-même de 
boules concentriques de trachyte gris de différentes grandeurs, for- 
mant masse avec une quantité de débris désaggrégés. En descendant 
vers la vallée de Tejeda , après avoir dépassé une formation basaltique 
qui lui est superposée, on trouve partout cette formation tourmentée 
d’une manière étonnante et dont la masse est traversée par une mul- 
titude de filons également de trachyte , tandis que Bentayga, le Nublo 
et les hautes montagnes qui entourent les autres points culminans, 
sont formés de trachyte solide et surgissent comme des obélisques du 
milieu de ces massifs bouleversés. 

Revenant au Saucillo, nous retrouvons plus bas un trachyte schis- 
teux, fort remarquable, qui reluit de loin au soleil en produisant le 
même effet que certains schistes chargés de mica. Ce phénomène est 
dû à l'état de cristallisation dans lequel se trouve le rhyakolite 
dont la roche est composée, tandis que dans les autres la même sub- 
stance est altérée ou amorphe. Cette variété remarquable de trachyte 
se retrouve de nouveau sur les rebords du grand cratère de Tiraxana 
et fait suite probablement à la couche du Saucillo. Elle est en état de 
décomposition , couvrant un grand espace de ses païllettes luisantes de 
rhyakolite. C'est à cause de ces reflets métalliques que le col qui tra- 
verse la crête de la montagne a reçu le nom de Paso de la Plata, pas- 
sage de l'argent. 

Au-dessous de ce col, on voit l'escarpement du trachyte de la 
Cumbre former l'enceinte septentrionale du cratère de Tiraxana. La 
roche est alors d'une blancheur si remarquable que les gens du pays 
l'ont appelée Bisco blanco. Au milieu même de l'enceinte s'élève la 
montagne d'Urera ou de las Cuevas. Ses couches inférieures se com- 
posent d'un trachyte grisâtre d'une apparence moderne, et son som- 
met, où la roche est moins dure, est percé de nombreuses grottes 
qu'habitèrent jadis les indigènes du pays. | 


(353 ) 

Après cet aperçu général du noyau trachytique de l’île, nous passe- 
rons à la partie de la côte qui avoisine la ville de las Palmas, où nous 
trouverons une série de couches plus modernes de cette même forma- 
ton. Arrétons-nous d'abord dans le magnifique cratère de Bandama, 
dont nous avons déjà donné la description détaillée (Voy. Géogr. des- 
cript., pag. 105), et qui domine dans cette partie de la grande Canarie. 
Lorsqu'on s'avance de ce côté, en se rapprochant de la région mari- 
time, on est frappé de retrouver de toute part une formation 
de conglomérat trachytique, qui, quoique moins bouleversé et 
composé de fragmens moins volumineux, rappelle suffisamment le 
trachyte de la vallée de Tejeda. Les blocs sont ici de toutes les dimen- 
sions; leur composition et les couleurs qu'ils affectent sont des plus 
variées ; en général, ils tirent au blanc et contiennent un peu de py- 
roxène ; ils sont amalgamés dans une pâte poreuse qui paraît n'être 
que le détritus résultant de leur décomposition. 

La partie inférieure de cette formation est composée presque entière- 
ment de ce détritus qui est extrêmement friable et renferme des pierres 
ponces, comme la tosca de Ténériffe, à laquelle cette roche ressemble 
beaucoup. Les couches suivent la pente de l’île, et, soit qu'elles aïent 
été soulevées du fond des eaux, soït que le niveau de la mer ait eu 
autrefois plus d'élévation, on ne peut guère douter qu'elles n'aient été 
produites telles que nous les voyons aujourd'hui, par l'action d'une 
grande masse d'eau. “ 

À l'appui de cette opinion, qui est d'ailleurs celle de M. de Buch, 
nous pouvons fournir des preuves nouvelles et décisives : au nord de la 
ville de las Palmas, dans un endroit de la côte plus élevé que le Castillo 
del Rey,et presque parallèle avec cette forteresse, nous avons découvert 
une couche de calcaire, intercalée entre deux couches de basanite 
compacte, et remplie de coquilles marines. Les basanites, comme nous 
verrons tantôt, sont superposées aux roches trachytiques en couches 


régulières et sans apparence de s'être épanchées d'un cratère. Le cal- 
1 
JELE 49 


( 354 ) 


caire, formé de coquilles triturées et renfermant de petits morceaux 
roulés de roches pyroxéniques , est extrêmement grossier, dur et diffi- 
cile à entamer. Les coquilles qu'il renferme sont peu reconnaissables ; 
nous avons recueilli des moules de Cardium et de Pecten couverts de 
très-jolies empreintes de corallines, mais il nous a été impossible de 
constater leur identité avec les espèces actuellement vivantes dans la 
mer des Canaries. M. de Buch a vu une pareïlle couche dans cette même 
direction, sur la route de Tamaraceyte ; elle n'était pas cependant re- 
couverte par le basa nite, et il l’a comparée avec raison au calcaire qui 
se forme journellement sur les côtes de l'île. Un phénomène analogue 
s'observe à Porto Santo, île essentiellement trachytique, à vingt lieues 
de Madère. Là , deux îlots, l'{/heo de Cima et l'Ilheo de Baixo, sont 
formés de couches basaltiques qui alternent avec des couches de calcaire 
conchylifère, très-semblable à celui de Canaria. Les coquilles qu'elles 
renferment sont certainement très-distinctes de celles des mers envi- 
ronnantes (1). À Madère aussi, où le basanite domine partout, on 
rencontre sur le contrefort qui sépare la paroisse de San-Vincente de 
celle de Santa-Anna, dans le nord de l’île, une forte couche de calcaire 
sous des couches solides de basanite de plusieurs centaines de pieds 
d'élévation. C'est un calcaire saccaroïde, d'une coeur souvent jJau- 
nâtre et ne renfermant aucun débris organique. 

Le calcaire , tel que nous l'avons vu derrière le Castillo, se retrouve 
intercalé avec les basanites sur la route qui conduit de la capitale à la 
ville de Telde. Nous avons donné (pl. xiv de l'Atlas, fig. m1) une coupe, 
faite sur les lieux, de cette série de roches éminemment instructive et 


(1) Voici la série descendante des couches dans l’J/keo de Baixo : 

1° Calcaire très-grossier rempli de fragmens et de blocs de basanite ; 

2° Série de couches de basanites et d’argilophyres confusément traversée, ainsi que les couches infé- 
rieures , par des filons également de basanite ; 

3° Calcaire très-compacte renfermant quelques coquilles ; 

4 Répétition du No 2 

5° Argilophyre pyroxénique calcarifère rempli de fossiles. 


( 355 ) 


que nous expliquerons ici en détail, 2 À sont des couches d'une brèche 
trachytique -grisâtre, renfermant des cristaux de rhyakolite et de 
petits fragmens à angle aigu de trachyte altéré. On yobserve aussi des 
petites cavités produites par les gaz. Cette roche est très-visible dans le 
ravin adjacent. Il est probable que c’est la couche la plus inférieure de 
toutes celles de la côte. Elle est souvent amalgamée avec des fragmens 
de pierres ponces grossières. On retrouve encore cette roche au fond 
des barrancos qui ont entamé cette partie de l'île. C'est. une pierre 
légère , facile à travailler, et qui se durcit à l'air. On en fait des dalles 
qui s'exportent à Ténériffe; celles des trottoirs du port de l'Orotava, 
de Sainte-Croix et des autres villes de cette île, proviennent toutes des 
carrières de Canaria. Notre ami M. E. da S. Mouzinho de Albu- 
querque, lors de son passage à Ténériffe, a remarqué ces dalles et les a 
reconnues comme parfaitement identiques avec les roches qu'il avait 
décrites de l’île de San-Miguel des Açores (1). 

: est une masse d'eurite lamellaire phonolitique, de couleur vert 
foncé , contenant quelques gros cristaux de rhyakolite clairsemés dans 
sa pâte. Ses couches sont en partie verticales et paraissent avoir surgi à 
la suite d'un bouleversement général opéré dans cette formation. On 
en fabrique de grosses dalles. # représente des couches d'argilophyre 
rougeñtre. / est une suite de basanites qui passe dans sa partie supé- 
rieure en un conglomérai dans lequel se trouvent intercalées des cou- 
ches de calcaire conchylifère. Ce basanite est une belle roche bien 
caractérisée, remplie de cristaux de pyroxène. Le calcaire est peu 
cohérent et formé entièrement de coquilles triturées. Immédiatement 
au-dessus de /, on trouve une couche de fosca (2), mêlée dans la masse 
antérieure et aussi caractérisée que celle de Ténérifte. 

Le cratère de Bandama offre la section suivante ( Voy. Atlas, 


(1) Voy. Observacoes sobre a ilha de S'an-Miguel , por L. das. M. de Albuquerque ; Lisboa , 1826, 
(2) Pour la description de cette roche , voyéz ci-dessus, pag. 298. 


( 356 ) 

pl. xiv, fig. xiv), qui représente le côté tourné vers le N.-E. tel qu'il se 
trouve aujourd'hui. La première couche w contient les rapilles et sco- 
ries qui couvrent tous les alentours du volcan. » est une couche 
de basanite, apparemment très-moderne, remplie de cristaux de 
pyroxène et de graïns plus ou moins grands de péridot ; on n'aperçoit 
qu'un angle de cette couche. 00 sont des pans du mur trachytique du 
volcan, recouverts par des éboulemens y y, dans ses parties escarpées. 
æ est un conglomérat trachytique d'une couleur jaune rougeâtre qui 
se trouve à découvert dans plusieurs endroits, vers le fond du cratère. 
En dehors du volcan, sous les rapilles, on retrouve, comme à l'ordi- 
naire, le conglomérat trachytique qui domine sur les côtes de l'île. 

Non loin de Bandama, les sommités du Monte Lentiscal sont com- 
posées d'un trachyte gris d'une apparence extrêmement moderne, 
rempli de boursoufflures et de cavités longitudinales, tapissées souvent 
de zéolite amorphe. Au-dessous de cette roche, se trouve une leucos- 
tine porphyroïde compacte, contenant, outre des rhyakolites, des 
cristaux d'Adularia et quelques cavités lapissées de zéolites. Cette 
couche est suivie d'une formation d'eurite lamellaire exactement 
semblable à la roche que nous avons trouvée sur la côte (Voy. Atlas, 
pl. xiv, fig. m 2). Nous avons déjà parlé de cette formation remar- 
quable, en traitant des roches jaspoïdes de l'Aldea de San-Nicolas sur 
lesquelles elle est superposée : ici, au contraire, elle est recouverte par 
le trachyte. Ainsi, sa position géognostique se trouve parfaitement 
constatée dans la grande Canarie , et sa composition est si identique 
dans les trois localités indiquées, qu'il serait difficile d'en distinguer les 
échantillons. 

Au-dessus du Monte Lentiscal domine la montagne de l’Æfalaya, 
formée d'un trachyte très-tendre et tout perforé de grottes habitées 
par une population de deux mille âmes (Voy. notre Géog. descript., 
pag. 106). Ce village de troglodytes est composé en grande partie de 
pauvres gens; mais à Artenara, où le tuf, selon M. de Buch, est formé 


( 357 ) 
de petits fragmens amalgamés de scories brunes, les grottes sont 
spacieuses, souvent à deux étages , et habitées par des laboureurs aisés. 
L'évêque de l'île trouva à s'y loger commodément à l'époque de sa 
visite pastorale. D'après les renseignemens de notre savant devancier, 
ce tuf d’Artenara ne paraîtrait pas être trachytique, mais nous 
n'avons pu le constater nous-mêmes. Le trachyte est aussi creusé pour 
des habitations à la Ciudad de las Palmas, où il existe un quartier 


de troglodytes sur les assises des falaises qui dominent la ville. 


TERRAINS DE LEUCOSTINES ET DE BASANITES. 


Nous avons déjà décrit des leucostines mêlées avec des couches tra- 
chytiques. La plus belle série est celle qui couronne les sommets du 
Saucillo et de la montagne du Pozo de las Nieves, points culminans de 
l'île. La roche qui forme la pointe la plus élevée du Saucillo, où l'on a 
planté une croix, est une leucostine porphyroïde tachetée, sa texture 
est grenue et sa cassure écailleuse; elle contient de nombreux points 
noirs d’augite, et une infinité de petites Laches rouges au milieu des- 
quelles on distingue des grains d’augite. Cette belle roche paraît faire 
le passage à l’eurite ; elle agit plus fortement sur l'aiguille aimantée 
que toutes les autres roches de l'île; ses couches se séparent en grands 
blocs tabulaires et reposent sur une leucostine amphibolique d'un gris 
verdâtre sale, avec des cristaux aciculaires d'amphibole disséminés 
dans sa pâte. Toutes les hauteurs à l'entour du Roque de la Cruz sont 
formées de cette leucostine. On trouve à sa base un mélaphyre demi- 
deuil bulleux, qui contient beaucoup de cristaux de feldspath lami- 
naire blanc, et dont la pâte est toute criblée de petites bulles beaucoup 
plus grandes et plus nombreuses dans la partie supérieure. Tout l'em- 
branchement du Rodeo se compose de cette roche. Cette formation est 


( 358 ) 
recouverte en quelques endroits par des couches de basanite ét d’au- 
tres roches que nous décrirons dans leur série. 

Vers le haut de la ’ega de los Mocanes, on voit une leucostine com- 
pacte porphyroïde très-bien caractérisée, qui fait partie intégrante de 
cette série ; nous l'avons aussi observée dans la vallée de Tenteniguada, 
au-dessous de la Cumbre du Saucillo, près de l'endroit appelé le Cai- 
dero de Coruña. On la rencontre encore avec les mêmes caractères à la 
base du Risco blanco, et à la Montañeta de Tunte, dans la Caldera de 
Tiraxana, où elle se rapproche beaucoup de l'eurite schistoïde de la 
côte de Telde et de l'Aldea de San-Nicolas. Nous verrons aussi que 
les basanites de Goyedra sont traversées par des filons d'une roche 
analogue. 

Les basanites de Canaria forment deux séries assez distinctes, dont 
l'une, qui paraît être la plus ancienne, se fait remarquer sur la côte 
occidentale de l’île depuis l'embouchure du barranco de Mogan jus- 
qu'à celle du barranco de San-Felipe et de la célèbre Cuesta de Sika. 
L'autre série occupe l'ouest de l’île et plusieurs endroits de l’intérieur, 
où elle repose évidemment sur le trachyte. 

La première série est caractérisée par les minéraux qu'elle renferme. 
Nous allons la décrire comme nous l'avons vue nous-mêmes aux //n- 
denes de Goyedra, près du barranco de Tirma , dans les environs de la 
Gaete et près de la Punta de Sardina. Au midi de l’Aldea, M. de Buch 
l'a suivie jusqu'auprès de Mogan, où recommencent les trachytes de la 
Cumbre. Ce géologue nous apprend que les couches supérieures sont 
des véritables basaltes (1). Les autres couches sont formées d'un amyg- 
daloïde renfermant de l'analcime, de la mesotype et quelques petits 
cristaux de fer oligiste. 

Aux Andenes de Goyedra nous en avons trouvé une belle série. Les 
roches de cette localité sont coupées à pic et minées journellement par 


(1) Voy. Physic. Beschr., pag. 278. 


(359) 

les coups du ressac (1). Les falaises n’ont pas moins de 600 ou 800 
pieds d'élévation, et c’est sur un petit rebord de ces formidables escar- 
pemens que passe le sentier qui conduit à l'Aldea. La partie supérieure 
est composée de couches de basanite pyroxénique, dont quelques-unes 
sont remplies de cavités et ne contiennent aucun corps étranger. 
Viennent ensuite des basanites variolitiques, dont les cavités sont tapis- 
sées de péridot vert et remplies de zéolites. 

Plus loin, la roche est pénétrée partout de matière calcaire cristalli- 
sée où amorphe , et quelquefois de telle sorte que le calcaire lui-même 
paraît prédominer sur le basanite. On y voit aussi des zéolites , ou bien 
des rognons de calcaire enveloppés probablement par le basanite au 
moment de sa fusion. Ces rognons sont d’une texture grenue et d'une 
dureté remarquable. On trouve aussi du quartz cristallisé dans les 
fentes, et quelquefois des veines qui parcourent la roche sous forme 
de calcédoine. 

M. de Buch a vu de la baryte sulfatée dans les échantillons récoltés 
par Escolar dans ce même endroit , fait remarquable comme il le dit 
lui-même, puisqu'on n'avait jamais trouvé cette substance auparavant 
dans les formations d'origine ignée. Il a rencontré aussi au port de las 
Nieves de belles druses composées de nombreux et gros cristaux de 
chabasites. Toute cette série de roches, peu commune dans ces îles, est 
traversée par des filons d’un petrosilex vert foncé schistoïde passant à 
la leucostine. Ces nombreux filons, composés de roches beaucoup plus 
dures que les variolites, résistent davantage à l'action des vagues et 
des orages, et s'étendent le long de la côte en murs gigantesques et 
inabordables. | | | 

Près de la Punta de Sardina le massif de basanite est très-escarpé, 
et forme des roches noires sur lesquelles des rognons blancs de cal- 
caire se dessinent en saillie et impriment à ces falaises un caractère 


(1) Voy. Géog. Descript., pag. 112. 


( 360 ) 
tout-à-fait origimal. Nous n'avons remarqué nulle autre part dans 
l'île de Canarie ces nodules de calcaire siliceux compacte, concrétionnés 
et comme tuberculeux extérieurement. Leur extrême dureté, en les 
garantissant contre l'action des eaux, les fait ressortir maintenant 
par dessus le basanite qui les renferme et que les lavanges ont dé- 
gradé. | 

Après la Cuesta de Syla on ne retrouve les basanites que sur la côte 
nord de la presqu'île de l’Tsleta. Ts forment là une suite de falaises qui 
se prolongent dans la direction d'un rameau de collines de volcanisa- 
tion moderne. Quelques-unes de ces couches affectent des formes 
columnaires comme celles de Teno, à Ténériffe, dite la Calzada de los 
Antiguos. M. de Buch, qui les a examinées avec attention, les compare 
à la chaussée des Géans en Irlande, mais elles sont beaucoup moins 
grandioses. (Voy. sur ce sujet les belles observations de ce géologue. 
Phys. Beschr., pag. 271.) 

Nous avons déjà parlé du système basaltique de l'intérieur de l’île 
en citant les couches qui se trouvent aux alentours de la ville de las 
Palmas : M. de Buch à observé aussi entre les deux berges du ravin 
situé au midi du Castillo del Rey, une couche de basanite. Elle 
occupe presque toute la vallée et paraît s'être épanchée en forme de 
coulée, comme celles qu'on trouve entre Sainte-Croix de Ténériffe et 
la Laguna, maïs il lui a été impossible de la suivre jusqu’à un cratère 
d'éruption. 

Au centre même de l'île, sur les hautes sommités du Saucillo, on 
rencontre déjà des basanites qui reposent sur les formations trachy- 
tiques. On en voit une grande masse vers la partie supérieure de la 
vallée de Tenteniguada ; et de l’autre côté de la montagne, en descen- 
dant à Tejeda, on passe sur une puissante formation de basanite 
pyroxénique en couches plus ou moins horizontales, qui alternent 
souvent avec d'autres couches rouges, vertes, jaunes et blanchâtres 
d'argilophyre , et reposent sur des immenses bancs de la même roche. 


( 361 ) 


Ces couches sont traversées par des filons composés aussi de basanite 
pyroxénique, mais d'une texture plus fine. Plus bas, on trouve un 
autre basanite pyroxénique dont les cavités sont tapissées de zéolites ; 
cette roche est divisée en petits prismes qui paraissent diverger de tous 
côtés, en partant d’un centre commun. 

Nous avons déjà dit que les bords orientaux du grand cratère de 
Tiraxana sont formés de basanites. Ce cirque fut peut-être le foyer de 
cette formation qui recouvre presque partout les trachytes et qui 
s'étend aux environs de Temisas, Aguimez, Telde, la belle vallée de la 
Lechusa et la Vega de San-Matheo. La roche de la Caldera est un 
basanite petrosiliceux très-compacte; elle est très-visible à la Monta- 
ñeta de Tunte, immédiatement au-dessus des eurites ; on la rencontre 
encore en forme de filon, coupant les roches plus anciennes, au sud de 
Tiraxana. Ce basanite est tabulaire : M. de Buch l'a trouvé aussi sous 
la forme de prismes dans le barranco de Santa-Lucia. Vers sa partie 
supérieure , sur les bords du cratère, cette roche est beaucoup moins 
compacte, contient des pyroxènes et de l’augite, et alterne alors avec. 
des argilophyres. | 

Au-dessus du village de la Lechusa, auprès de la montagne de 
Martin Gil, le sol est tout couvert de basanites scoriacés. Martin Gil, 
la Lavanda, et d'autres mornes plus bas, forment un rameau irré- 
gulier qui se détache de la chaîne centrale et vient s'abatire dans la 
Vega de San-Matheo. Au-dessous des scories superficielles , on aperçoit 
un basanite pyroxénique très-compacte rempli de péridot, et conte- 
nant en outre de grandes masses de péridot-olivine granulaire sou- 
vent très-altéré. Il nous a semblé distinguer des traces d'ondulations 
dans les endroits où la roche était à découvert, et ces coulées nous ont 
paru venir de Martin Gil, mais nous n'avons remarqué sur cette 
montagne aucune espèce de cratère. 

Pour bien faire connaître le plateau de Telde, il faudrait pour ainsi 


dire le décrire pas à pas; mais nos explorations dans cette partie de 
46 
In 


( 362 ) 

l'île ayant été contrariées par la saison, nous ne pourrons en donner ici 
qu'une idée générale. Les couches supérieures sont formées de basa- 
nites roulés, mêlés de calcaire moderne. En descendant dans le ravin 
qui longe la ville, on aperçoit le basanite péridoteux en couches régu- 
lières séparées par des bancs d'argilophyre, et affectant, dans quelques 
endroits, une forme presque columnaire. Des sources abondantes jaillis- 
sent autour de Telde; la plus forte donne en été deux azadas d’eau, 
qui équivalent à l'arrosage de deux fanegadas de terre par jour. Le 
20 août, l'air étant à 23° 89 C., la température de l'eau, prise à sa 
source, marquait 12° 78 C. On nous a assuré que cette eau était chaude 
en hiver, ce qui ferait présumer qu'elle maintient la même tempéra- 
ture pendant toute l'année. D'autres ruisseaux, qui prennent naissance 
dans les hauteurs voisines, ont été dirigés vers la ville, et à une demi- 
lieue de À, au bourg de los Llanos, le comte de Vega-Grande a su 
mettre à profit ces divers cours d'eau pour remplir un réservoir qui 
mesure quatre-vingt-dix pas de long sur cinquante-un de large. Plus 
baut, dans la Y’alle de los Nueve, à l'endroit appelé los Molinos de 
Tesén, le torrent fait tourner trois moulins à blé. Les argilophyres 
intercalés entre les basanites, sur les collines qui entourent la ville de 
Telde, servent d'habitation à la population troglodyte du district (1). 
En remontant la vallée, nous remarquâmes un tertre isolé de basanite 
péridoteux, soutenu par une couche moins dure d'argilophyre, et qui 
servait de toit à plusieurs grottes pratiquées dans le massif situé au- 
dessous. 

Les voisinages de Teror et le territoire qui couvrait jadis la belle 
forêt de Doramas sont composés aussi de roches pyroxéniques. Sur la 
rive droite du barranco de Teror, on trouve une source d'eau acidulée 
(Agua-Agria). D'autres sources de même nature s'échappent des 


(1) Ces grottes sont en très-grand nombre et creusées tout autour de la colline dans le massif d’ar- 
gilophyre. 


(363 ) 
berges de deux petits ravins qui se prolongent dans la même direction, 
à l'est de Guia ; une d'elles coule près de la maison de campagne de la 
famille Bethencourt. En général, l'eau de ces fontaines naturelles est 
plus faible que l’Agua- Agria de Ténériffe. Entre Arucas et Moya, il 
existe aussi une source d'eau thermale qui se maintient constamment 


à 35° C. 


———<# ÿ—— 


TERRAINS VOLCANISÉS ET DE CALCAIRE MODERNE. 


L'île de Canaria, quoique peu éloignée du pic de Teyde, ce grand 
foyer volcanique de l'archipel canarien , ne présente que peu de traces 
de volcanisation moderne. On ne voit des cratères d'éruption que dans 
trois endroits différens de l’île ; ce sont ceux de Bandama, de Ginamar, 
de l'Isleta et du Malpays, près de la Gaete. D'après Escolar, toutes 
les laves de cette série sont pyroxéniques. Il est vrai que nous avons 
trouvé à Ja base du Saucillo un stigmite d'une apparence assez mo- 
derne ; mais nous noserions pourtant l’assurer. | 

La quantité de rapilles noirs vomis par le grand cratère de Ban- 
dama est vraiment prodigieuse ; les couches ont souvent une épaisseur 
de plus de six pieds. Ces terrains mis en culture donnent un très-bon 
vin : le fond méme du cratère constitue un des meilleurs crûs de l’île. 
Ces rapilles sont mélés d'une certaine quantité de fragmens blan- 
châtres formés de débris de zéolites. On ne trouve aucun courant de 
lave autour de ce cratère. M. de Buch pense que les volcans voisins de 
Ginamar étaient des soupiraux en communication avec le foyer prm- 
cipal. On passe auprès de ces volcans en allant de la Ciudad de las 
Palmas à Telde. Le plus grand s'appelle la Cima de Ginamar ; son cra- 
tère, qui vomit des rapilles, présente encore une ouverture d'une 
grande profondeur, à en juger par le bruit des cailloux que nous y 
jetâmes lors de notre passage. La bouche de ce cratère est oblongue ; 
nous aurions pu la croire de formation toute moderne et prête encore 


( 364.) 


: à dégorger des vapeurs enflammées, si les bandes de pigeons sauvages 
(Golumba Liwia), qui viennent nicher dans les crevasses de ce gouffre, 
n'avaient pris le vol à notre approche. La coulée de lave de ce cratère, 
quoique la plus forte, a pris la direction du ravin et n’a pu arriver 
jusqu'au rivage; mais celle qui est sortie d'un des deux cônes de la 
Montaña de las Arenas, au nord-ouest de la Cima , forme une longue 
bande noïre qui se perd dans la mer. Au sud-est de la Cima, on voit 
plusieurs autres ouvertures. Vers le nord de Bandama, se trouve celle 
de las Cucvas de los Frayles, d'où s'échappa aussi un torrent de 
matières volcaniques. 

Le point culminant de l'Isleta (la montagne de l'Atalaya ou de la 
tour des Signaux), est couronné par un cratère qui a vomi une quan- 
tité extraordinaire de lave. M. de Buch a examiné cinq autres bouches, 
et toute cette partie de la presqu'île a été envahie par les éruptions de 
ces volcans. (Voy. Phys. Beschr, pag. 269, où l'on trouvera une des- 
cription fort étendue de toutes les roches de cette localité). 

Le volcan de la Gaete, qui appartient à la même série, a produit une 
coulée de lave analogue à ceux de l'Tsleta. Ce torrent , en arrivant sur 
le bord des escarpemens qui défendent la côte, s'est précipité dans la 
mer. On a trouvé dans cette nappe de scorie des tumulus pareils à ceux 
que les anciens Canariens élevèrent dans la presqu'île. Il est évident 
que tous ces volcans de l'archipel canarien forment une chaîne de 
continuité et que les cratères de la gran Canaria se rattachent d'un 
côté à ceux de Fortaventure et de Lancerotte, et de l’autre à la grande 
crevasse du pic de Teyde, qui s'étend à l'ouest et au sud-ouest jusqu'aux 
volcans de Palma et de l'île de Fer. 

Dans notre revue de l’île de Ténériffe, nous avons fait mention 
des pisolites que nous vimes se produire sous nos yeux (1) : des 
oolites aussi caractérisés que ceux du Jura, de Caen en Normandie, 


(1) Voyez ci-dessus, pag. 313. 


( 365 ) 


ou de Bath en Angleterre, se forment journellement sur les plages 
de la grande Canarie. On en trouve de pareils sur les rivages de 
Fortaventure et de Lancerotte; l'île de Madère (Ponta de San-Lo- 
renzo) et celle de Porto-Santo nous en ont offert aussi de beaux 
exemples. Cest sur les plages exposées constamment à l’action des 
vents alisés que ce phénomène a lieu. Les débris de coquilles que 
les vagues déposent sur le rivage sont dispersés par les vents sous 
forme de sable à grains arrondis; une partie est disséminée dans l’in- 
térieur des terres et l’autre reste amoncelée sur le rivage : les eaux 
pluviales, plus chaudes que dans nos climats, en filtrant au travers de 
ce sable ou en formant des mares échauffées par le soleil, absorbent 
assez de calcaire pour le déposer ensuite et l’agglutiner, ou -bien 
encore, et cest plus particulièrement le cas à l'égard de la pierre à 
filtrer de la plage du Confitäl, ce sont les eaux de la mer qui servent 
de véhicule à la matière agglutinante. 

Quand cette roche est formée entièrement de débris de coquilles, 
elle est blanche ou jaunâtre et assez compacte; mais quand le vent 
charrie avec les coquilles une certaine quantité de sable provenant de 
roches volcaniques, ce mélange rend la pierre très-poreuse. C'est dans 
ce dernier état qu'elle sert à faire les excellentes pierres à filtrer dont 
on se sert dans toutes les maisons des îles Canaries. Ces pierres sont 
extraites de la roche qui se forme autour de la plage du Confitâl, au 
nord de l’isthme de Guanarteme. 

Le sable qui entre dans la formation de ces sortes de roches s’amal- 
game le long de la côte avec des débris de madrépores et des coquilles 
marines brisées ou entières, tandis que dans l'intérieur des terres 
l'agglutination se fait avec des coquilles terrestres, surtout avec des 
hélices , et plus particulièrement encore avec l'Helix sarcostoma, Nob. 
Ces mélanges et ces alternances de matières diverses peuvent servir 
à expliquer les phénomènes, si difficiles à comprendre, qu'on observe 
dans les terrains tertiaires. Parfois ces roches n'ont rien d'oolitique 


( 366 ) 

et ressemblent alors à des couches lacustres de cetle même for- 
mation. On en voit des exemples dans la plaine de Carrizal. Sou- 
vent, comme dans la vallée de Galdar, elles contiennent de grands 
fragmens de laves qui paraissent encore intacts. Près de Galdar, on 
trouve de ces concrétions dendromorphes si communes sur la pointe 
de San-Lorenzo, à Madère. Il est probable qu'elles sont dues à l'agglo- 
mération des matières autour des troncs d'euphorbes et de kleimies, 
quoique nous n'ayons jamais pu découvrir parmi cette singulière {or- 
mation aucune trace de corps organiques, ni les moindres restes de 
végétaux. 


( 367 ) 


PALMA. 


L'ile de Palma est presque entièrement basaltique et présente un 
des meilleurs exemples des cratères de soulèvement, tels que les a 
conçus M. de Buch; aussi la description qu'il en a donnée est des plus 
remarquables. Palma fut pour ce grand géologue la preuve évidente 
de son système ; il en a parlé avec enthousiasme, et ses belles obser- 
vations nous ont servi de guide dans l'aperçu orographique que nous 
avons déjà présenté. Nous nous bornerons maintenant à décrire cette 
île sous le rapport de sa constitution géologique; et dans ce nouvel 
examen, soit que nous fondions nos observations sur les notes que 
nous avons prises sur place ou qu'elles ressortent de l'analyse des 
roches de notre propre collection, on pourra croire encore que nous 
avons puisé à la même source, car nous ne saurions entreprendre une 
description exacte de Palma sans paraître répéter en partie celle de 
notre savant devancier. 

On peut considérer cette île, plus encore que Ténériffe, comme une 
montagne isolée qu'entoure la mer. On n'y voit nulle part de véri- 
tables plages, et rarement des côtes basses ; la ville capitale elle-même 
est groupée sur des rochers de basanite péridoteux qui s'élèvent les uns 
derrière les autres ; au midi, elle est adossée à des escarpemens analo- 
gues qui présentent toute l'apparence d'un vaste semi-cratère dominé 
par un petit plateau où l’on a bâti l’église de Notre-Dame de la Con- 
ception. On découvre de cet édifice la ville, les rians coteaux des deux 
Breñas (Breña alta y Breña baja) et tout le rivage de l’île couvert de 
vignobles entremêlés de palmiers'et de dragoniers jusqu'à Mazo, Ce 


à PE 
Ra "es 


( 368 ) 


beau panorama ressemble à celui de la vallée de Taoro (Ténériffe) vu 


des hauteurs de Matanza, mais le coup-d'œil est peut-être plus agreste. 

Les ravins qui rayonnent autour des montagnes centrales déchi- 
rent l'île de toute part. Nous ne les décrivons pas à cause de leur par- 
faite identité avec ceux de Ténériffe, dont nous avons déjà parlé (1). 

Nous ne reviendrons pas non plus sur notre description des mon- 
tagnes centrales et du vaste cratère qu'elles embrassent (2). Ces mon- 
tagnes, après une petite dépression, se relèvent au mont Bergoyo et se 
projettent au midi en une chaîne qui va se perdre à Fuencaliente. La 
dépression de la crête au col de /a Cumbre donne de loin au profil de 
l'île l'apparence d'une montagne à deux sommités. Nous avons appelé 
l'attention dans notre géographie descriptive sur la grande crevasse 
du cratère central appelée le Barranco de las Angüstias (3). C'est à et 
au fond du cratère lui-même que nous trouvâmes les plus anciennes 
roches de l'île en blocs erratiques, les uns d'énorme dimension et 
d'autres dispersés par fragmens. Leur véritable gisement est caché 
par les basanites qui flanquent toute l'enceinte du cratère et forment 
la masse de l'île. Dans un seul endroit, du côté gauche du ravin, on 
trouve en place, sous le basanite, une puissante couche de diorite 
granitoïde. Cette roche est un peu serpentineuse, mais elle n’est point 
calcaire, comme les parties blanches qu'elle contient pourraient le 
faire soupçonner, et elle diffère essentiellement en cela de celles que 
nous allons décrire. 

Au fond du barranco des Augüstias, depuis Arguâl jusqu'à la mer, 
la vue est frappée par deux énormes talus qui s'étendent de chaque 
côté à plusieurs centaines de pieds d'élévation. Ces talus touchent 
ordinairement les berges escarpées du ravin, mais quelquefois ils en 


(1) Voyez ci-dessus, pag. 300 et suiv. 

(2) Voy. Géogr. descript., pag. 121 et 127, et l’excursion à la Caldera, tom. 1, part. 2°, Miscell. can., 
pag. 291 et suiv. 

(3) Voy. Géogr. descript., pag. 131, et Miscell. can., pag. 221 et suiv. 


( 369 ) 


sont séparés, D'Arguäl à la Caldera, le ravin se rétrécit et les talus 
disparaissent, On ne rencontre plus ensuite des fragmens d'anciennes 
roches qu'au fond du cratère; partout aïlleurs, et même dans l'inté- 
rieur de cet immense cirque, le sol est jonché d'éboulemens basal- 
tiques. La position des talus du ravin, les contours arrondis des frag- 
mens dont ils se composent , tout annonce qu'ils proviennent du fond 
de la Caldera ; mais l'imagination s'effraie en pensant à l'épouvantable 
débâcle qui les aura entraînés jusqu'à l'endroit où ils se trouvent accu- 
mulés. 

Nous continuerons à décrire les roches en suivant leur ordre d'an- 
cienneté. M. de Buch a trouvé parmi ces blocs du véritable schiste 
micacé (1) et une roche qui paraissait un beau granit. Ce fait impor- 
tant était déjà parvenu à notre connaissance à l'époque de notre explo- 
ration, cependant toutes nos recherches furent infructueuses, nous 
ne pümes rencontrer ni le schiste , ni le véritable granit. 

La roche probablement la plus ancienne que nous ayons trouvée est 
un amphibolite granitoïde composé entièrement d’amphibole et d’al- 
bite , et contenant parfois du mica. Nous en prîmes des échantillons à 
l'entrée même de la Caldera. On rencontre au même endroit un ophio- 
lite grenu, calcarifère, gris ou verdâtre, faisant passage à l'ophicalce ; 
puis des diorites granitoïdes calcarifères, et des vrais ophicalces conte- 
nant du calcaire concrétionné, dont la pâte verte fait une vive effer- 
vescence avec l'acide. Ces roches se retrouvent abondamment dans le 
barranco. Le calcaire qui les enveloppe souvent, et qui remplit leur ca- 
vité, est blanc, cristallin et concrétionné. Il prend parfois l'apparence 
d'une prehnite calcarifère, qui produit dans l'acide une effervescence 
lente, maiscontinue.On trouve aussi, dans les talus du ra vin, des diorites 
granulaires altérés, se désagrégeant en petits sphéroïdes ; leurs fissures 
sont enduites ou pénétrées de calcaire spathique , de mésotype radiée, 


(D) Voy. Phys. Beschr., pag. 289. 
11. 47 


ru 


 — 


( 370 ) 


et les interstices sont souvent tapissés de cristaux d'analcime bien nets. 
Après ces roches vient une brèche d'aphanite et de calcaire, ou bien 
le calcaire se présente encore seul et prédomine très-souvent. Cette 
substance ressemble entièrement à celle qui accompagne les ophio- 
lites ; elle est probablement siliceuse, ses cavités sont tapissées, les unes 
de cristaux de quartz, les autres de dolomie rhomboïdale. La chaux 
qu'on tire ordinairement de Fortaventure, se vendant fort cher à 
Palma, les habitans des villages voisins ont profité de cette couche 
calcaire, el l'exploitent de temps à autre. L'aphanite contient en outre 
de l’arragonite, qui se trouve répandue en concrétions sur le calcaire, 
dans les cavités de la roche. | 

Le seul endroit de l'île où nous avons vu du trachite en couches est 
à Fuencaliente. Les anciennes roches qui surgissent cà et là, au milieu 
des rapilles et des scories de ce district volcanisé, sont trachytiques. 
C'est un trachyte gris-brun assez compacte , avec quelques cavités bul- 
leuses, et tout rempli de petits cristaux épars de pyroxène. La source 
thermale, qu'on appelait la Fuente Santa et que l'éruption de 1677 a 
fait disparaître, sortait probablement de cette roche. La lave moderne 
est entièrement pyroxénique, de sorte que la couleur de ces îlots tra- 
chytiques les fait distinguer au premier coup-d'œil des nappes de laves 
et de rapilles. 

Nous avons déjà parlé des nombreux filons qui coupent et boule- 
versent en tous sens les basanites des deux berges du ravin des Angus- 
tias. Ces filons ne sont pas de la même substance que la formation de 
basanites qu'ils traversent ; ce sont des trachytes gris foncés très-durs, 
souvent criblés de petits trous ronds et se divisant en colonnes trans- 
versales. À l'entrée de la Caldera, on aperçoit des filons plus larges 


d'une couleur bleue d’ardoise. Ces derniers sont formés de leucostine 


compacte presque homogène, mais ils contiennent quelques cristaux 


de rhyakolite. 
Les basanites du barranco des Angustias et ceux de l'intérieur du 


(371) 
cratère sont ordinairement très-bien caractérisés et remplis de péridot 
et de pyroxène. Les couches inférieures ne contiennent pas de cavités 
produites par les gaz, elles sont séparées par des bancs d’argilophyre. 
Sur le sommet des montagnes, les basanites sont beaucoup plus po- 
reux ; les échantillons que nous détachämes de la montagne appelée eZ 
Lomo del Biscayno étaient criblés de petites soufflures. 


ÉRUPTIONS MODERNES. 


Depuis la conquête de l’île en 1492, l'histoire ne fait mention que 
de quatre éruptions volcaniques. La première eut lieu le 18 avril 1585; 
Fray Alonso de Espinosa, qui écrivait en 1594, en à parlé en ces 
termes: 


« Nous le vimes de nos propres yeux l’an 1585, dans l’île de la Palma, sur le territoire 
» de los Llanos, près d’une petite source et au milieu d’une plaine. On vit croître la terre 
» en forme de volcan et s'élever progressivement comme une grande montagne, et aprés 
» beaucoup de fracas et de tremblemens de terre, un énorme gouffre vint à s’ouvrir en 
» vomissant un horrible incendie et des rochers enflammés. Et au bout de quelques jours 
» (avec de grandes détonations qu’on entendit dans les autres îles ), le volcan fit éruption 
» et dégorgea deux ou trois torrens de feu aussi larges qu’un tir d’escopette, et ils se 
» répandirent plus d’une lieue sur le sol jusqu’à la mer, et la chaleur de ces fleuves de feu 
» était si grande que l’eau de la mer en fut chauffée à demi-lieue au large et qu’elie fit 
» cuire les poissons et fondre le goudron des bâtimens (1) ». 


Ce volcan se trouve au sommet de la Cumbre, non loin du Pino Santo. 


(1) Lo vimos por nuestros ojos el año de 1585, en la isla de la Palma, en el termino de los Llanos, 
que junto a una fuentezita en un Ilano fue creciendo la tierra visiblemente en forma de volcan, Y se 
levanté en tan grande altura como una gran montaña , y aviendo precedido muchos terremotos y tem- 
blores de tierra , vino a abrir una boca grande echando por ella fuego espantoso y peñascos encendidos. 
Y al cabo de algunos dias (con gran estruendo que se oy6 en las otras islas) rebenté y eché de si dos o 
tres rios de fuego , tan anchos como un tiro de escopeta, y corrieron mas de legua por tietra hasta Ile_ 
gar a la mar. Ÿ fue tanta la furia que el fuego Ilevava , que media legua dentro en el mar calenté el 
agua, y se cozieron los peces que en ella avia. À los barcos se les derretia la brea, » 

Frax ALonzo De Espinosa, Historia de la Aparicion y milagros de la imagen de N. S. de Candelaria, 1594. 


(372 ) 
On y voit un cône avec son cratère composé de scories : l'ouverture 
est tournée vers la côte. Nous avons marqué sur la carte la coulée de 
lave qui en est sortie et qui va se perdre dans la mer. Ce torrent est 
ormé par un basanite péridotique scoriacé. 

La seconde éruption eut lieu en 1646, près de Tigalate, à quatre 
lieues de la capitale, et à peu près une lieue de Fuencaliente. Le vol- 
can s'ouvrit le13novembre, dit Viera, avec des tremblemens de terre et 
des coups de tonnerre si violens que les habitans mêmes des autres îles 
en furent épouvantés. Quatre torrens de lave, se joignant avec ceux des 
deux autres bouches qui s'étaient ouvertes sur la côte, se précipitèrent 
dans la mer et la firent reculer plus de trois cents brasses. Les pertes 
furent énormes, mais aucune ne fut plus sentie que celle de la Fuente 
Santa (1). IL paraît cependant que l'emplacement qu'elle occupait ne 
fut pas tout-à-fait encombré, mais l'éruption suivante finit par la faire 
disparaître entièrement. | 

Cette terrible catastrophe, généralement connue sous le nom de 
l'éruption de Fuencaliente , eut lieu de 1677 à 1678. Nous traduisons 
ici la description manuscrite qu'en a laissée Don Juan Pinto de Guisla : 


«Le 13 de novembre 1677, un quart d’heure après le coucher du soleil, on éprouva 
» dans l’île de Palma un fort tremblement de terre qui se fit ressentir dans la direction de 
» la Breña Baja jusqu’à T'asacorte , c’est-à-dire tout le long de la côte depuis le sud-est 
» jusqu’au sud-ouest , sur un espace d’environ treize lieues. Le centre d’activité de ce phé- 
» nomène parut de suite se fixer vers la pointe de Fuencaliente, où la secousse fut plus vio- 
» lente. Ces mouvemens convulsifs continuérent jusqu’au 17; mais bientôt la terre se cre- 
» vasse dans divers endroits voisins de Fuencaliente, dansle Zlano de los Canarios, situé 
» au-dessus du roc de la Fuenta Santa, puis vers la Cuesta Cansada et au sommet de la 
» montagne de los Corrales, mamelon volcanique éloigné d’environ une demi-lieue du 
» rivage. Cette dernière ouverture exhalait en même temps des vapeurs chaudes et sulfu- 
» reuses. Ce même jour (17 novembre), à quatre heures et demie de l'après-midi , les 
» secousses se firent sentir avec plus de violence qu'auparavant, dans les endroits déjà 
» indiqués, et l’on vit sortir des tourbillons de fumée par les crevasses de la Cuesta Can- 
» sada. Alors la terre trembla de nouveau avec force; ün cratère s’ouvrit, et après ses 


(1) Voy. Géog. Descript., pag. 198, 


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(373 ) 


premières explosions , il commença à vomir de la lave en grande abondance. Dix-huit 
bouches se formèrent instantanément dans le même endroit et volcanisérent les alentours 
depuis le haut de la colline jusqu’à sa base. Les coulées de lave qui dégorgèrent de ces 
divers cratères formérent un torrent considérable qui inonda tout le Zlano de los Ca- 
narios et vint expirer sur les bords du chemin de la Fuente Santa. Un autre bras de lave, 
qui s'était dirigé à droite, suivit son cours vers la mer et déborda par les falaises de 
Puerto Viejo, où avaient débarqué les conquérans de l’île. 

» Le 19, à deux heures après midi, il se fit une autre explosion à la base occidentale de 
la montagne de Los Corrales ; de grands tourbillons de fumée , accompagnés de pierres 
enflammées, sortirent de cette nouvelle crevasse qui se referma le 20. Alors, l’ancien 
cratère de la montagne commença à exhaler beaucoup de vapeurs , ce qui dura jusqu’au 
jour suivant. Le 21 , les roulemens souterrains , qui se faisaient entendre depuis la veille , 
continuaient encore , et vers midi, le cratère de la montagne s’ouvrit tout-à-coup avec 
un horrible fracas. C'était comme un feu roulant de mousqueterie accompagné de coups 
de tonnerre ; alors, le gouffre vomit des flammes et lança dans les airs une énorme quan - 


tité de pierres. Vers le soir, les tourbillons de fumée qui s’étaient élevés par intervalles 


cessérent tout-à-fait, mais les détonations intérieures et léruption des matières que vo- 
missait le cratère furent en progression croissante. Les rochers qui étaient lancés dans les 
airs s’élevaient à perte de vue et avec une telle force de projection qu’ils ne mettaient pas 
dans leur ascension la cinquième partie du temps qu'il leur fallait pour opérer leur chute, 
et pourtant quelques-uns étaient plus gros que des tonneaux (1). La plupart allaient 
tomber dans la mer, dont le rivage est éloigné de demi-lieue de la base de la montagne. 
» Le 22, à trois heures du matin, la fumée recommença de nouveau pendant deux 
heures ; puis, le cratère vomit encore des flammes et lança des pierres avec plus de force 
qu'auparavant. 

» Le 23, à midi , les tourbillons de vapeurs se présentèrent encore, et l’éruption des ma- 
tières enflammées continua jusqu’à la nuït, suivie de roulemens de tonnerre et de détona- 
tions électriques. Vers neuf heures et demie, on ressentit une grande secousse qui ébranla 
tous les environs, et aussitôt le cratère lança trois météores, qui, après s’être élevés à une 
grande hauteur , en se dirigeant au sud, éclatèrent ensuite avec un bruit épouvantable. 

» Le 24, les déjections cessérent, et la tranquillité intérieure de la montagne parut se 
rétablir pendant une heure ; mais bientôt aprés la crevasse de la base de la montagne, qui 
jusqu'alors avait vomi des laves, s'étant refermée tout-à-coup, l’éruption du cratère de la 
cime recommenca avec plus de fureur. Les torrens de matières volcaniques obstruérent 
le vieux port ( Puerto Viejo ): la mer se retira plus d’un tir de fusil, et l’accumulation 
des laves forma des récifs où l’on comptait auparavant sept brasses de fond. Dans 
la nuit, le grand cratère de los Corrales lança plusieurs météores semblables à ceux des 
jours précédens. 


(1) « ….... Las piedras fueron volando lanlas que se perdian de vista, y tan despedidas que no ponian en 


subir la quinta parte del tiempo que en bajar , ÿ algünas eran mayores que toneles. » 


( 374 ) 


_» Le 25, le volcan vomit des pierres plus que,jamais, et les détonations électriques 
» devinrent trés-fréquentes. 
» Le 26 , la bouche de la base de la montagne se rouvrit et recommença à dégorger de 
» la lave. Deux torrens se formèrent : l’un prit la direction de l’ancien volcan de os Ta- 
» casos et l’autre vint déborder sur Æuente-Santa. L'ouverture de la base occidentale 
» lança une telle quantité de cendres et de scories que les terrains des alentours en furent 
» couverts dans certains endroits jusqu’à quinze pieds de hauteur. » 


Le cône immense et imposant qui se forma pendant cette éruption 
existe encore tel qu'il a été produit. Il ne fume plus, maïs on trouve 
dans ses fentes des cristaux de soufre, et une substance blanche 
composée presque entièrement d’une sublimation de sel marin. Quel- 
ques scories contiennent des petits cristaux aciculaires de gypse. On 
y voit aussi d'assez gros morceaux d'amphibole rejetés par le volcan et 
altérés par les vapeurs chaudes. La lave est très-noire et luisante ; elle 
contient une grande quantité de petits cristaux de pyroxène. Ces tor- 
rens de matières renferment aussi des boules de péridot de la grosseur 


du poing, et peu altérées par l’action du feu. 


( 375 ) 
LANCEROTTE. 


La roche la plus ancienrie qu'on trouve à Lancerotte est une dolérite 
porphyroïde qui contient aussi du péridot et qu'on pourrait confondre 
facilement avec le basanite commun. On rencontre cette roche. près 
de la côte orientale, aux alentours du Port de Naos , où elle est recou- 
verte par le calcaire moderne et s'étend probablement dans l'inté- 
rieur sous les couches de basanite auxquelles sans doute elle est su- 
bordonnée, Près du château qui défend le port, elle se fend en gros 
blocs que nous considérons avec M. de Buch comme des commence- 
mens de prismes. 

Le noyau de cette île bouleversée par les volcans anciens et mo- 
dernes est formé de basanites et de roches de la même série. La 
chaîne principale qui s'élève à pic vers les falaises de Famara présente 
des berges très-escarpées sur la côte du nord-est, tandis que vers l'est 
elle projette une série de contreforts dont le dernier vient expirer 
auprès de Teguise, la capitale de l’île. Ce système orographique a beau- 
coup de rapport avec celui du nord-ouest de Ténériffe et semblerait 
avoir été produit par la même cause. M. de Buch pense que les berges 
de Famara ne sont que les restes d'un de ces grands cratères de soulè- 
vement dont les paroïs opposées se trouvent ensevelies sous les flots, et 
cette opinion n'est pas tout-à-fait invraisemblable. Ici, cependant, il 
ne s'est pas formé de ravins proprement dits; de puissans contreforts 
enclavent les larges vallées de Maguez, Haria, Temisa, Tabayesco et 
Guatisa, qui, garanties des vents par les montagnes environnantes, 
sont couvertes de fermes et de hameaux entourés de vergers de dat- 
tiers et de figuiers. 

À ce pays montagneux succède une plaine inondée en partie par les 


(376 ) 

laves de l'épouvantable éruption de 1730. Ensuite, la ligne des som- 
mités qui traverse l’île du nord-est au sud-ouest se relève de nouveau 
en une suite de cônes, entre lesquels perce, de distance en distance, 
l'ancienne formation de basanite que les laves modernes ont envahie. 
Ces roches abritent dans leurs crevasses les derniers restes de la végé- 
tation indigène. Isolées maintenant au milieu de la nappe noire des 
volcans modernes, on les reconnaît de loin à la couleur blanche des 
lichens dont elles sont revêtues. 

Sur le point culminani de l'île, les Peñitas de Chache, on trouve 
un basanite un peu scoriacé contenant du péridot et des petits cris- 
taux de rhyakolites. Cette roche est d'une couleur brune nuancée en 
partie d'un bleu d'acier. En descendant de ces hauteurs, on découvre 
un basanite très-compacte contenant des concrétions zéolitiques; cette 
formation repose sur un argilophyre rouge, dont les nombreuses ca- 
vités et les soufflures sont tapissées de zéolites, et qui devient parfois 
un vrai variolite rougeâtre. Ce variolite, altéré dans sa partie infé- 
rieure, donne naïssance à plusieurs petites sources qui filtrent de ses 
fentes et forment le Chafariz ou fontaine de Tamisa. Il est probable 
que cetle source dut s'échapper en torrent lorsque les mornes de 
Chache étaient encore garnis de bois. 

On peut voir, aux falaises de Famara, un bel exemple de la série ba- 
sanitique (1). Les couches supérieures ont souvent une teinte bleuâtre 
comme celles de Chache, mais elles ne contiennent point de rhyako- 
lites, et renferment au contraire beaucoup de chaux carbonatée en 
lames et en cristaux. Ces couches alternent avec des argilophyres de 
différentes couleurs, et des masses de rubrica remplies l’une et l’autre 
de chaux carbonatée. On y remarque également des concrétions et des 
rognons zéolitiques. L'existence de la chaux carbonatée, dans les Rasa 
nites qui avoisinent la mer, est un fait remarquable, 


(1) Voy. A4, pl. xuu, fig. 1. 


( 377 ) 


ANCIENS VOLCANS. 


Lancerotte est l'ile de l'archipel canarien qui a été la plus volcanisée, 
même ayant les temps historiques. Outre les chaînes de volcans du 
sud-ouest de l'île, les cônes imposans de la Corona, de Guatifay et de 
los Elechos dominent dans la partie du nord. Celui de la Corona est 
un des plus remarquables : on parvient à son sommet avec beaucoup 
de peine, à cause de la rapidité de sa pente et de l'épaisse couche de 
lapilli dont il est couvert. Les parois du cratère sont tout aussi rapides 
et entièrement revêtues de lapilli, de manière que la cime de la mon- 
tagne offre une corniche étroite et scabreuse bordée de chaque côté 
par un précipice dangereux (1). Les scories et les lapilli ont conservé 
toute leur fraîcheur et sont souvent à reflets métalliques. La lave est 
sortie du flanc méridional du cône et a obstrué les crevasses par où elle 
se fit jour. Cette grande coulée se dirige vers le sud-est et va se perdre 
dans la mer, en s'étendant sur la région dévastée qu'on appelle le 
Malpays. La lave elle-même est un basanite péridoteux qui contient 
dans ses cavités de la chaux carbonatée très-blanche. Les boursouf- 
flures de sa pâte ont formé des cavernes, dont une, celle de los F’erdes, 
est célèbre dans l'histoire du pays (2). 

D'autres volcans se sont ouverts sur le dernier contrefort de la 
chaîne de Famara, auprès de la ville de Teguise. Le château qui la 
défend est bâti sur les bords du cratère d'un de ces cônes, dominé lui- 
même par un autre qui l'avoisine. Trois autres cônes s'élèvent plus 
près de la mer : l'un, appelé l’Atalaya de T inamala , domine le village 
de Guatiza , situé au milieu d’un terroir que les matières décomposées 


(1) Voy., pour d’autres détails , Géogr. descript., pag. 183-4-5. 
(2) Voy. Géogr. descript., pag. 115. C’est par erreur que M. de Buch place ces cavernes dans l’an- 
cienne roche basanitique. 
IL. 48 


(378 ) 
ont rendu à la culture et qui apparaît comme une verte oasis au mi- 
lieu du pays brülé. Un quatrième cône, situé plus au midi, et autour 
duquel le conglomérat calcaire de la plaine de Mala prédomine de 
nouveau , à reçu le nom de Montaña de Tajiche. Une coulée de lave 
très-ancienne est sortie de ce volcan. | 

Nous renvoyons le lecteur à la Géographie descriptive (Voy. pag. 187 
et suiv.) pour la position et la direction des nombreux mamelons de la 
partie sud-ouest de l'île. Presque tous ces anciens cônes, dont nous ve- 
nons de parler, devaient être revêtus extérieurement de couches de 
lapilli; quelques-uns les conservent encôre, mais ces couches de scories 
ont disparu sur les pentes trop rapides, et se retrouvent alors amon- 
celées à la base des cônes. On rencontre aussi quelques cratères fort 
curieux au niveau du sol, qui ressemblent assez à ces espèces de combes 
qu'on voit dans les formations secondaires, telles que le Devils Punch- 
bowl dans la craie près Brighton , et celle qui se trouve dans la glauco- 
nie sableuse, près de Liphook en Angleterre. Il existe un cratère de ce 
genre entre Tinajo et Mancha Blanca, mais plus près de ce dernier 
endroit. Un autre, qui paraît être un cratère démantelé, est situé près 
des premiers volcans de 1824. Son fond est couvert de lapilli. On a 
planté un grand nombre de figuiers dans ces couches de scories où 
l'on trouve de l'eau potable à une petite profondeur (1). 

Il est une observation qui nous a frappés pendant le cours de nos 
explorations : la partie échancrée de tous les cratères de Lancerotte 
est toujours tournée vers le nord-est, c'est-à-dire du côté des vents 
alisés, qui ont poussé du côté opposé les matières rejetées par les érup- 
tions. On ne nous à cité que deux cônes qui ne sont pas dans ce cas, et 
il faut croire que l'éruption a eu lieu pendant l'hiver et sous l'influence 
des brises irrégulières. 


(1) La propriété absolue de ce cratère a été vendue, pendant notre séjour dans l’île, au prix de 20 pesos 
corrientes , ou à peu près 75 francs. On peut juger par là du peu de valeur des terres à Lancerotte. 


( 379 ) 


Le plus remarquable des anciens cônes, celui qui paraît former le 
noyau de la chaîne centrale, est sans contredit la Montaña del Fuego. 
Ce volcan n'est pas en activité, comme son nom le ferait supposer ; 
c'est un amas énorme d'anciennes scories et de lapilli, dont le dôme 
s'est converti en une espèce de solfatare. La chaleur est probablement 
entretenue par la combustion de pyrites, car, outre le soufre sublimé, 
on trouve dans les fentes de la montagne de l’alun en abondance et de 
la chaux sulfatée très-blanche. Les scories sont colorées en rouge très- 
foncé par l'oxidation du fer; mais elles blanchissent rapidement sous 
l'influence de la vapeur. Cette vapeur, cependant, n’a aucune odeur 
sensible (1). 

Quand on est au sommet de la Montaña del Fuego, on reconnaît 
qu'elle à été produite à deux reprises. Le cratère supérieur n'a pas 
versé des laves; mais on aperçoit, sur les flancs de la montagne, un 
autre vaste semi-cratère d'où s'est échappée une large coulée de basa- 
nite. Un autre cratère plus petit, voisin de celui de la cime, est situé sur 
la plus haute crête de la montagne, que l'observation de M. de Buch 
porte à 1,378 pieds au-dessus de la mer (2). 

_ Les autres mamelons que nous visitâmes sont : la Quemada et 
Iguadin, volcans irès-anciens, déjà couverts de végétation ; puis, la 
Montañeta de Tisalaya, et celle de Tamia , qui s'élève au-dessus des 
champs de la Florida et les défend contre le souffle des vents géné- 
raux. Grâce à cet abri, on a pu planter là, en rase campagne, quelques 
arbres fruitiers (3). Tous ces mamelons sont formés de scories sembla- 
bles à celles que nous venons de décrire, et ne présentent aucune autre 
particularité digne de remarque. Cependant une statistique de tous 


(1) Nous avons même fait cuire de la viande dans un trou creusé dans les scories, et elle avait aussi 
bon goût que si elle eût été rôtie au four. 

(2) Voy. Géogr. descript., pag. 187. x 

(3) Partout ailleurs les arbres sont abrités par des murs de pierres. Voy. Géogr, descript., p. 195. 


( 380 ) 
ces volcans, faïte par un géologue qui résiderait assez long-temps dans 
le pays, serait sans doute du plus haut intérêt. 


VOLCANS DES TEMPS HISTORIQUES. 


Dans la description que nous avons donnée de la grande éruption de 
1730 (1); on a pu se faire une idée assez précise de l'étendue du pays 
envahi par les laves et les rapilles. Cette région brülée offre un aspect 
affligeant de solitude et de désolation ; elle semble frappée d'une stéri- 
lité éternelle ; la matière pétrifiée a conservé tous les caractères qu'elle 
présenta à l'instant de sa fusion. En parcourant ce désert noir et aride, 
on croirait que la catastrophe vient d'avoir lieu ; seulement le calme 
des élémens a remplacé la tourmente, maïs l'incendie en s'éteignant a 
laissé son désastre au grand jour, et la terre en deuil, bouleversée de 
fond en comble, abandonnée de ses habitans, privée de toute végétation, 
s'est couverte d'un manteau funèbre. Il faudra des siècles avant que 
l'homme puisse espérer de tirer des ressources de ce sol dévasté, les bes- 
tiaux mêmes n'y trouvent encore aucune espèce de pâture. Les sentiers 
qui traversent ce WMalpais ont à peine entamé sa surface; les plus fortes 
alpargatas , ces sandales de cuir brut dont on fait usage aux Canaries, 
peuvent à peine résister aux aspérités qui hérissent le sol et aux laves 
vitrifiées et tranchantes répandues sur sa surface. Au moment de la 
liquéfaction des matières volcaniques, le mouvement de rotation dé- 
terminé par des tourbillons de lave, leur a fait prendre dans certains 
endroits une forme circulaire; ces espèces de plaques, gonflées par les 
gaz concentrés, se sont soulevées comme une croûte mince et cassante 


(1) Voy. Géogr. descript., pag. 190, et la carte de Lancerotte, Atlas, pl. x. 


( 381 ) 


qui se brise sous les pieds du voyageur et dont les éclats sont toujours 
dangereux. Quelquefois la roche est divisée en fragmens anguleux, ou 
bien les blocs, entassés les uns sur les autres, présentent des obstacles 
insurmontables. 

La lave est un basanite péridoteux, noir et compacte dans sa partie 
inférieure, On y rencontre des boules de péridot, souvent aussi grosses 
que la tête d'un homme. Ces boules sont enclavées dans la coulée, et 
M. de Buch a observé avec raison que la pesanteur des plus volumi- 
neuses a dü bientôt les fixer au milieu du torrent qui les entraîna ; il a 
remarqué. aussi qu'elles diminuaient insensiblement en nombre et en 
grandeur à mesure qu'on s'éloignait des cratères. Ainsi, entre Mosaga 
et Tao, où nous en rencontrâmes d'abord, elles n'étaient guère plus 
grosses que celles que nous avions déjà trouvées à Fuencaliente , dans 
l’île de Palma. M. de Buch assure n'en avoir jamais vu d'aussi grandes, 
si ce nest dans les laves du Vivarais. 

Les laves contiennent en outre des fragmens non fondus du basa- 
nite péridoteux du noyau de l’île, devenus grisâtres sous l'influence de 
la chaleur. Entre la Géria et la Montaña del Fuego, il existe deux 
rochers soulevés sur leur flanc à un angle de quarante degrés, qui 
contiennent des nodules de péridot tellement altérés par le feu, que le 
pyroxène qu'ils renferment est devenu d'un rouge très-vif et le péridot 
d’un blanc perlé, de manière qu'on pourrait les prendre pour des frag- 
mens d'une roche granitoïde. À Mosaga, on voit une caverne au milieu 
des laves, qui (si elle n'est pas produite toutefois par une grande boux- 
soufflure) pourrait devoir son origine à un affaissement du terrain 
ou à un ancien ravin recouvert par l'éruption. On nous a assuré qu'on 
l'avait exploré sur un espace de plus de quinze cents pieds détendue. 
Dans la partie que nous avons visitée, cette caverne présente une élé- 
vation de dix, douze et vingt pieds. Des stalactites volcaniques courtes 
et épaisses, remplies de vésicules aérifères, étaient suspendues à la 
voûte et nous rappelèrent celles de la grotte d'Icod , à Ténérifte. 


( 382 ) 

Nous avons déjà parlé de la fertilité des lapilli de cette éruption (1). 
Il est probable que ces rapilles absorbent et retiennent l'humidité de 
l'atmosphère : l'air renfermé dans leurs soufflures doit aussi venir 
puissamment en aide de la végétation. Quand les plantes sont déjà 
sèches dans les plaines de calcaire moderne, on trouve encore là, en 
pleine fleur et avec leurs feuilles radicales , la Serraja (Microrhynchus 
nudicaulis, Less.) et la Serraja de los Conejos (Picridium ligulatum, 
VENT.)  l'Ononis pedunculata, Linz. des Plantago, et d’autres végétaux 
pleins de vigueur et bien développés. 

La grande crevasse par où les éruptions se firent jour successive- 
ment, et qui réagit avec tant de violence en 1730, paraît exister en- 
core. Depuis environ un siècle les volcans de Lancerotte étaient en 
repos, lorsque de nouvelles bouches se rouvrirent en 1824. Voici les 
détails de cet événement. 

Nous traduisons ici textuellement les lettres qui nous furent adres- 
sées par D. Augustin Cabrera, habitant de Lancerotte et témoin 
oculaire de ces éruptions. Le récit simple et concis du narrateur, la 
franchise de son caractère doivent garantir l'authenticité des faits 
qu'il a rapportés. Du reste, celui de nous auquel ces lettres ont été 
adressées a pu se convaincre, en comparant la relation de Cabrera avec 
plusieurs autres, qu'elle était dégagée de toute exagération. 


PREMIÈRE LETTRE. Port d’Arrecife, 4er juillet 1824. 


« Hier vers six heures du matin, un gouffre volcanique s’est ouvert tout-à-coup dans 
le voisinage de Tao, au milieu d’une plaine. Cette éruption a été précédée d’un petit 
tremblement de terre ; toutefois cette première secousse ne s’est pas étendue fort (loin : 
au port d’Arrecife on n’a rien ressenti. Le cratère a pris d’abord l’apparence d’une large 
crevasse, et a dégorgé aussitôt une grande quantité de sable et de pierres enflammées. Ces 
déjections ont envahi en quelques heures la propriété rurale du curé Duarte, et incendié 
son habitation et ses greniers. Les ébranlemens du sol, aux alentours du volcan, ont entrainé 
la ruine de plusieurs citernes à Tiagua, perte d’autant plus sensible que ces réservoirs sont 


(1) Voy. Géogr. descript., pag. 194. 


( 383 ) 


une des principales richesses dans un pays qui manque de sources. On craignait même 
pour Tiagua, parce qu’on s'était aperçu qu’une montañeta, située entre ce village et le vol- 
Can, avait commencé à dégorger de la fumée. » 


SECONDE LETTRE. 16 septembre. 

« L’éruption de la lave et des pierres a duré dix-huit heures; trois mamelons de scories 
se sont formés autour du cratère. Après cette première crise, le volcan n’a plus lancé 
pendant dix jours que d’épais tourbillons de fumée, qui s’échappaient par bouffées comme 
d’un tuyau de pompe à feu; leur ronflement s’entendait de plusieurs lieues à la ronde. Ce 
phénomène a été bientôt suivi d’un torrent d’eau bourbeuse et fétide, provenant de la 
montañeta qui avait auparavant lancé de la fumée, c’est-à-dire de celle située au milieu 
des deux autres. Le massif de scorie, produit par l’éruption, s’est fendu longitudinalement 
du sommet à la base, et dés cet instant le foyer volcanique a paru s’éteindre. Cependant 
hier on entendit encore un bruit sourd, et l’eau bourbeuse recommenca à sortir par Lorrens. 
Il s'échappe par fois une fumée très-dense, puis tout-à-coup elle s’éclaircit, et dans ces 
intervalles l’eau recommence à couler. » 


TROISIÈME LETTRE. 10 octobre. 

« Les volcans redoublent d'activité : le 29 du mois passé, à midi, une nouvelle éruption 
s’est manifestée près du village de Yaiza, à quatre lieues S.-O. du siége de la premiére et 
à trois lieues de la mer. Les feux souterrains ont percé la nappe de lave de 1730, et les 
torrens enflammés, après avoir suivi leurs cours jusqu’au rivage, ont formé une pointe qui 
s’avance à plus de trois cents pas dans la mer. Bien que nous soyons éloignés ici de six 
lieues environ du point de réaction, le tonnerre semble gronder sous nos pieds, et ses 
roulemens prolongés nous tiennent dans des craintes continuelles. Voilà trois nuits que 
nous passons en conjectures, car ce bruit sinistre ne nous laisse pas un seul instant de repos. 
L'atmosphère est chargée de vapeurs sulfureuses; c’est à ne pouvoir respirer. Les cendres 
volcaniques, dispersées dans les airs, retombent en pluie; nos terrasses en sont couvertes. 
Le tremblement de terre, sans avoir été très-violent, s’est pourtant fait ressenlir par toute 
l’île pendant les premiers instans de l’éruption. Le nouveau cratère s’ouvrit subitement 
comme celui de Tao, sans qu'aucun phénomène notable ne vint l’annoncer. C'était 
horrible à voir : la fournaise lança d’abord des roches brülantes et des torrens de lave 
liquide pendant cinq jours consécutifs; après une détonation terrible, le volcan est resté 
tout-à-coup dans l’inaction, mais ce repos apparent est loin de nous rassurer, nous sommes 
toujours sur le qui vive, incertains de quel côté éclatera encore l’incendie. À mon avis, 
l’île est minée de toute part, et la terre peut à chaque instant s’ouvrir sous nos pieds. Les 
désastres de 1730 vont-ils se renouveler? Alors, et durant sept années, vingt-cinq cratères 
s’ouvrirent successivement : voilà deux mois que la crise a recommencé, et nous comptons 


déjà deux éruptions! » 


QUATRIÈME LETTRE. s 48 octobre. 


« Il ne faut plus en douter, la fournaise est sous nos pieds; on croirait entendre une 


( 384 ) 


forge en grand travail, de véritables coups d’enclume. Depuis douze jours le volcan s'était 
éteint, mais les ébranlemens du sol faisaient craindre une nouvelle crise. En effet, avant- 
hier, à six heures et demie du soir, la terre s’est ouverte au milieu de la nappe de lave de 1730, 
à demi-lieue au nord du dernier cratère, et le torrent de lave qui en est sorti a coulé 
pendant vingt-quatre heures. Maintenant tout est calme, mais qui peut prévoir l’avenir? 
. On m’a assuré que le nouveau volcan venait de lancer une colonne d’eau à plus de cent 
cinquante pieds d’élévation, et que cette trombe, en retombant sur les bords du cratère, 
avait formé plusieurs torrens. » 


D'après une relation plus circonstanciée, on éprouva une très-forte 
chaleur les jours qui précédèrent l'éruption ; les marins qui étaient en 
vue de Lancerotte ne pouvaient apercevoir l'île qu'à travers des 
échappées de brouillards, mais ils observèrent tous que les vapeurs 
ne S'élevaient guère au-dessus des montagnes. Le 29 juillet, on ressentit 
plusieurs secousses de tremblement de terre, qui augmentèrent d’in- 
tensité dans la nuit du 29 au 30. Ces ébranlemens semblaient partir 
du centre de l'île et s'étendre ensuite dans toutes les directions. Des 
météores suivis d'exhalaisons sulfureuses se montrèrent à plusieurs 
reprises dans la plaine de Tao. Dans la journée du 30, les convulsions 
du sol devinrent plus fréquentes, et le bruit souterrain prit un carac- 
ère si alarmant, qu'un grand nombre d’habitans abandonnèrent leur 
demeure pour camper en rase campagne et attendre l'événement. Le 
31, à six heures du matin, une colonne de fumée s’éleya en tourbil- 
lonnant dans les airs. Cette masse de vapeurs, diversement colorée, se 
répandit sur les collines et obscurcit bientôt toute l'atmosphère. Un 
bruit semblable au roulement du tonnerre et à des décharges d'artil- 
lerie annonça alors l'instant de la crise; la terre s’agita par de vio- 
lentes secousses et se crevassa en dix-huit endroits différens dans la 
propriété de Don Louis Duarte, située entre le bourg de Tao et celui 
de Tiagua. Ces différentes ouvertures ne formèrent bientôt plus que 
trois gouffres distincts, dont le plus grand avait environ cent cin- 
quante pieds de diamètre. Ces cratères commencèrent à vomir des 
flammes et lancèrent ensuite des rochers et des laves. La nuit, l’île 


( 385 ) 


entière paraissait en feu. Les déjections du volcan continuèrent jus- 
qu'au lendemain et formèrent un massif de scories d'environ trois 
cents pieds de haut. À dix heures du matin (1” août), le gouffre prin- 
cipal cessa de dégorger. Dans la matinée du 2 les tourbillons de fumée, 
qui s'échappaient des trois cratères, s'élevaient dans l'atmosphère en 
colonnes de différentes couleurs, l’une blanche, l’autre noire et la 
troisième rougeûtre. 

L'éruption du 29 septembre fut signalée par un phénomène remar- 
quable : une colonne de flamme sortit d'abord du cratère et s'éleva à 
une grande hauteur (Voy. Atlas, pl. XIV, fig. XV); à l'éclat qu'elle 
répandit dans l'atmosphère, le ciel prit l'apparence d'une aurore 
boréale (1). 

Nous visitâmes ces volcans au mois de juin 1829. Celui de Tao a 
laissé trois cônes réunis ensemble par une crête; les cratères sont 
encore ouverts, mais ils ne fument plus depuis long-temps, et les 
pigeons sauvages (columba livia ) s'y sont établis pour y nicher. 
La bouche des cratères est de forme elliptique , et se prolonge du 
nord-est et sud-ouest : cette ouverture à près de six pieds de long sur 
trois de large. On peut voir facilement l'intérieur de ces cavités sou- 
terraines jusqu’à une profondeur de vingt pieds, maïs ensuite l'ouver- 
ture se rétrécit tout-à-coup. Au nord-ouest des autres cônes d'éruption, 
il en existe un quatrième plus élevé, sans cratère; la lave est sortie de 
sa base, et n’a guère coulé que l’espace d'un demi-mille vers le nord- 
est. C'est un basanite lavique qui renferme souvent des fragmens in- 
tacts de l’ancien basanite de l’île. Âu sommet du cône, on trouve du 
soufre sublimé dans les fentes, et les scories dont il est composé 
sont altérées par les gaz acides. C'est un commencement de solfatare 
comme celle de la Montaña del Fuego, maïs qui s'est bientôt éteinte. 
Au sud-ouest , on aperçoit encore les traces du courant d'eau boueuse, 


(1) L’esquisse que nous donnons, dans la planche citée, a été faite par un témoin oculaire. 
| 49 


Ile. 


( 386 ) 


dont parle la relation. Il à formé une couche grisâtre faiblement ag- 
glutinée par la chaux carbonatée, et composée de coquilles et de cora- 
lines triturées avec le sable des roches basanitiques, tel qu'on en voit 
communément sur les bords de la mer, dont le volcan est éloigné de 
plus d'une lieue. 

Parmi les autres bouches qui se sont ouvertes au milieu de la lave 
de 1730, celle qui est située le plus à l'ouest a vomi le torrent de lave le 
plus considérable. Cette coulée est entrée assez en avant dans la mer. 
La matière volcanique de la troisième éruption ne s'est répandue qu'à 
une petile distance vers le nord. C'est un basanite excessivement noir 
renfermant du péridot d'un jaune pâle. Nous comptâmes cinq bou- 
ches ou respiraderos qui ont vomi des cendres et des rapilles. Un 
torrent de boue a coulé vers le sud, et forme aujourd'hui une argilo- 
phyre terreuse verdâtre contenant quelques restes de coquilles à peine 
distinctes, maïs la masse entière fait une forte effervescence avec les 
acides. Outre la lave qui à pris la direction du nord, nous remar- 
quâmes que le courant d'eau bouillante, dont il est question dans les 
lettres de Cabrera, avait déposé sur les rochers des alentours une 
couche jaunâtre assez dure de chaux carbonatée. 

Le calcaire moderne qui recouvre toute la partie basse de Lancerotte 
ressemble entièrement à celui de Canaria (Voy. ci-dessus, pag. 365). 
À Graciosa, trois cônes volcaniques, dont la base repose probable- 
ment sur l'ancien basanite, s'élèvent au centre de l'île. Tout le restant 
est couvert de ce calcaire qui se forme journellement. Il est rempli de 
coquilles d’hélices (Æelix Sarcostoma, Helix Pisana, Bulimus decolla- 
tus, Cryptella Canariensis), et d'autres espèces terrestres mêlées avec 
des débris de mollusques marins. On y voit aussi des concrétions 
oviformes vides, ouvertes à un de leurs bouts; et dont il nous fut 
d'abord assez difficile de nous expliquer l'origine; maïs nous avons 
reconnu depuis que ces concrétions n'étaient autre chose que des nids 
d'une espèce d'apiaire. 


( 387 ) 


Dans la plaine brûlante de Mala le calcaire est très-pur et on l'ex- 
ploïte pour des usages économiques. La roche se présente, au milieu du 
conglomérat de basanite et de calcaire, en forme de dunes un peu 
élevées, élargies au sommet; ses couches supérieures sont argi- 
leuses et accompagnées par d’autres plus minces d'un calcaire ho- 
mogène assez dur, mais grossier. Elles sont presque horizontales, 
et marquées de lignes dans le sens de la stratification comme celles 
qu'on voit dans le calcaire déposé dans certains réservoirs. Il est dif- 
ficile de dire si cette formation a été produite à Lancerotte comme à 
Canaria, ou si elle est due plutôt à des dépôts lacustres soulevés plus 
tard. On la retrouve de nouveau près de Tahiche : on emploie à 
la construction des maisons les argiles amalgamées avec de la paille 
hachée. Il en est de même dans la plupart des villages de l’île. 

Dans les endroits où les vents alisés soufflent avec violence, mais où 
les sables qu'ils entraînent contiennent peu de coquilles, la masse n’est 
plus agglutinée. C'est ainsi que l’on voit près d'Argana une large 
bande de sable qui menace d'envahir l’île d'un bout à l’autre. 


ne Ÿ— — _ 


à 1% 


( 388 ) 


FORTAVENTURE. 


L'île de Fortaventure fait suite à celle de Lancerotte. Ces deux 
terres se trouvent liées géologiquement par la Bocayna et la petite île 
de Lobos. Le canal qui les sépare n’a pas une grande profondeur, et le 
petit îlot qui établit entre elles la ligne de continuité et dont nous cô- 
toyâmes les bords, a l'apparence d’un cône volcanique qu'une éruption 
sous-marine fit surgir du sein des eaux. Dans le nord de l’île, des vol- 
cans modernes, antérieurs aux lemps historiques, accidentent les flancs 
d'une chaîne centrale, interrompue dans plusieurs endroits, et dont 
les sommets inégaux atteignent au plus une élévation de cinq cents 
mètres. En longeant la côte, on aperçoit facilement cette chaîne en 
partie démantelée et flanquée de cônes volcaniques. Près du Poxillo, 
on voit une ancienne coulée de lave déjà blanchie par les lichens. Le 
restant de l’île se compose de plaines ou de très-larges vallées dont le 
sol est formé d'un conglomérat moderne de chaux carbonatée et de 
blocs de basanite. Au-dessous de ce conglomérat, on trouve ordinaire- 
ment des couches assez minces de basanite en grandes nappes et su- 
perposées les unes aux autres à mesure qu'on monte les coteaux. 

Les roches les plus anciennes de l’île, et même de tout l'archipel des 
Fortunées, se trouvent sur la côte occidentale; elles font partie du 
groupe de montagnes appelé Riscos de la Peña, et se composent, à leur 
base, de superbes diorites granitoïdes, le plus souvent à gros cristaux et 
contenant une grande quantité de larges paillettes de mica noir; c’est 
alors probablement le sélagite d'Haüy. On rencontre cette formation 
en blocs énormes à la base des falaises du côté de la mer. Vers le som- 
met, la masse de la montagne offre un aggrégat cristallin de felspath 


( 389 ) 


renfermant quelques cristaux d'amphibole. Dans sa partie inférieure, 
où la roche s’assimile au diorite, elle est à gros cristaux et contient en 
outre du mica noir. À mesure qu’on s'approche du sommet de la mon- 
tagne, le mica disparaît; on ne trouve presque plus d'amphibole, et le 
felspath seul domine, La masse rocheuse est quelquefois grise, d’autres 
fois couleur de chair, et se divise en gros blocs. Autour de la chapelle, 
toutes les montagnes sont formées de cet aggrégat, mais alors il 
est souvent plus pâteux et se rapproche du trachyte. Toute cette for- 
mation est traversée par des filons de pétrosilex qui s’'amincissent et 
finissent par se perdre entièrement sur le sommet de la chaîne, À Be- 
tancuria , le diorite granitoïde de la Peña reparaît de nouveau au-des- 
sous de l’aggrégat cristallin. 

La montagne qui sépare Betancuria d'Antigua, et du haut de 
laquelle on aperçoit ces deux petites villes, est formée de trachyte 
compacte, recouvert, sur ses deux flancs, par le basanite et le conglo- 
mérat moderne. Le trachyte est d'un gris très-foncé; on le voit à 
découvert sur la crête de la chaîne. Il est traversé par des filons de 
pétrosilex. | 

Pour rendre cette description plus intelligible , nous donnons une 
coupe de l'ile depuis Antigua jusqu'à la Peña. 


Betancuria. Chapelle, pena, 


Antigua. 


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1. Conglomérat et basanites qui recouvrent les flancs de la mon- 


tagne , entre Antigua et Betancuria. 
2. Trachyte formant la masse de la montagne. 
8. Conglomérat cristallin de felspath.du sommet de la Peña et dont 


se composent toutes les montagnes qui entourent la chapelle. 


( 390 ) 


4. Dolérite granitoïde des falaises de la Peña et de la vallée de Betan- 
curia , situé au-dessous de l’aggrégat cristallin. 

Outre les volcans du nord-est de l’île, une immense coulée de lave, 
connue sous le nom de Walpays grande, s'est répandue jusqu'à la mer, 
auprès de Pozo Negro. Ce torrent, qui a parcouru une étendue de 
deux lieues environ, est sorti du cône volcanique de la Guayria, au 
nord-nord-est de Tamasite et au midi des bouches de Tiguitar. Il est 
à remarquer que le cratère de la Guayria est ouvert vers le nord- 
ouest, l'éruption ayant eu lieu probablement pendant les mois d'hiver. 

Le calcaire moderne et le conglomérat de calcaire et de basanite 
sont beaucoup plus répandus à Fortaventure que dans les autres 
parties de l'archipel. C'est de cette formation que provient presque 
toute la chaux dont on se sert dans les autres îles. On en trouve même 
dans les interstices des diorites de la Peña. Le calcaire compacte, cou- 
leur isabelle, sans fossiles apparens, est très-commun; c'est celui qu'on 
exploite généralement. 

Le calcaire de Fortaventure se trouve lié à une formation gypseuse. 
Déjà , à Puerto de Cabras, on trouve du sable mêlé avec quelque peu 
de gypse, mais cette substance se montre en plus grande abondance 
près du village de Tuineje, dans une petite plaine cratériforme fermée 
vers le sud par le cône volcanique de Tamasite. Toute cette vallée, 
et les flancs des montagnes qui entourent le territoire de Tiscama- 
nita et d'Ortega, d'Agua de Bueyes, qu'on traverse en passant entre 
le volcan de la Guayria et la chaîne centrale, lorsqu'on va d'Antigua à 
Tuineje, sont couverts de monticules calcaires mêlés de fragmens de 
basanite. Il est possible que les vapeurs sulfureuses aient converti le 
calcaire de la plaine de Tuineje en chaux sulfatée. Le milieu de cette 
vallée semble indiquer l'origine d'un ancien lac : plusieurs étangs 
d'eau saumâtre en occupent le centre, et le gouverneur de l'île a 
fait ouvrir une tranchée pour y fonder une saline. Nous ne savons 
pas ce qui a empêché la réalisation de ce projet, maïs probablement 


( 391 ) 


que les premiers produits n'ont pas été reconnus de bonne qualité. 

La surface de la vallée est formée d'une roche friable de gypse, d'un 
aspect terreux ou arénacé, avec des parties cristallisées et très-bril- 
lantes. Plus bas, cette couche se trouve remplie de cristaux de sélénite, 
et la partie la plus inférieure se compose entièrement de sélénites 
formant une brêche mêlée d'immenses blocs et de fragmens angu- 
leux de basanite. Nous avons donné une coupe de ce terrain, Atlas, 
pl. xIv, fig. v. 

L'eau est beaucoup plus abondante à Fortaventure qu'à Lancerotte, 
mais l'insouciance des habitans la laisse se perdre inutilement ; satis- 
faits des riches moissons qu'ils obtiennent quand les pluies ne man- 
quent pas, ils négligent la petite culture. L'eau des sources n'est pas 
toujours potable, mais elle pourrait servir pour l'irrigation. La vallée 
de Rio Palmas, située sur le versant occidental de la chaîne centrale 
et qu'avoisinent les petites villes de la Betancuria et de Pâjara, possède 
des sources abondantes et d'excellente qualité. De l'autre côté de l'île, 
en remontant les plaines qui s'étendent derrière Puerto Cabras, on 
traverse la vallée de Laguna formée par un petit rameau de collines 
qui se détache de la chaîne centrale près du village de Casillas. Nous 
remarquâmes dans cet endroït un ruisseau très-abondant : nous étions 
alors à la fin de juillet, l'eau n'avait aucun mauvais goût, et on la lais- 
sait perdre dans la campagne. Üne autre ligne de monticules sépare 
cette vallée de la vaste plaine d'Antigua, où l'eau existe aussi, mais 


en moins grande quantité. 


( 392 ) 


TABLEAU 


DES ÉRUPTIONS DES VOLCANS CANARIENS 


PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE. 


NOMS DES OBSERVATEURS || 


Ée ; DURÉE 
>: POINTS VOLCANISES. ILES. - ou 
L. L 
| A DEEE DOCUMENS AUTHENTIQUES. 
: Navigateurs biscayens et anda- || 
1 4595 | Le pic de Teyde. . . .. Ténériffe. Inconnue. loux, d'aprés les Chroniques de 
Henri I 
| 
: ; Tradition des Guanches, trans- 
| 1450 ee vallée de l'Orotava. £ Idem. Idem. | mise aux conquérans. 
À 4444 | Le pic de Teyde. . .. . Idem. En éruption continue. | Relation de Cadamosto. 
Î C. Colomb, d’après son Journal || 
| 1492 ICeTRe ARENA 7 ee Idem. Inconnue. | de navigation. 
| 
Ë ; : Fray Alonzo Espinosa, auteur 
| 1585 | Vallée de los Llanos.. . Palma. 5 mois. | ARR ? 
|| 4646 | Montagne de Tygalate. . Idem. 2 mois. | Déate RPEoVien dans ses AVo- 
| 4677 | Fuencaliente . . . . .. Idem. 4 mois environ. Idem. 
À Llano de los Infantes . [ 
1 4704 } Gorge d’Almerchiga . Ténériffe. 2 mois environ. Idem. 
Los Roques de Guimar. 
| l 
Montaña Bermeja au-des- 
1706 sus de Garachico (des- Idem. 4 mois environ. Idem. 
truction de cette ville). 
| { 
1750 : 
É Une grande partie de Voy. Viera et nos SADENEr 
MM Lanogrtt, | 7ans. | Voy., Via dt n06 renscign 
| 
Î | 
Chahorra, à la base du inér : Voy. Viera et nos renseigne- || 
1798 | pie de T'eyde en Ténériffe, 5 mois. reel 
| Û : 
1824 no par “ | Lancerotte. 3 mois. Voy. notre relation. 
| 


SAR 


a 


( 393 ) 


APPENDICE. 


Nous avons eu souvent occasion de citer le catalogue de Don Fran- 
cisco Escolar : en terminant la géologie de l'archipel canarien, nous 
sommes loin sans doute d'avoir décrit toutes les variétés de roches de 
cette région volcanique, et si nous avons ajouté de nouveaux faits à 
ceux observés par nos devanciers, il reste pourtant encore bien des 
détails à donner. C'est pour compléter en quelque sorte cette partie 
intéressante de l’histoire naturelle des anciennes Fortunées et remplir 
les lacunes qu'on ne saurait éviter dans l'exploration d'un pays aussi 
accidenté, que nous publions, à la suite de notre travail, le manuscrit . 
du géologue espagnol. 

Ce catalogue ne sera pas sans utilité pour les voyageurs qui visite- 
ront après nous les localités indiquées, avec tantd'exactitude, par Esco- 
lar. Ce savant modeste consacra sa vie à l'étude de la nature et mourut 
ignoré dans ces îles, dont il avait si bien compris la structure et sur 
lesquelles s'étendirent ses recherches pendant plusieurs années (1). 
Puisse l'hommage que nous rendons ici à sa mémoire, sauver de 
l'oubli le recueil où il consigna, dans un style simpleet concis, tous les 
résultats de ses observations consciencieuses. 

Nous avons fait imprimer ce manuscrit sans le traduire, afin de lui 
laisser son caractère original. Les nomenclatures modernes, celle de 
M. le professeur Brongniart surtout, que nous avons adoptée, sont 
sans doute préférables à celle de Werner, dont s'est servi Escolar ; 
cependant, nous n’aurions pu la changer sans courir le risque de 


(1) Voy. Géog. descript., pag. 55. : 
0 


Lu 


( 394 ) 

tomber dans de graves erreurs. D'ailleurs, il sera facile aux minéralo- 
gistes qui ont étudié les œuvres du chef célèbre de l'école allemande, 
de suivre notre auteur dans tous ses détails. Ce catalogue a été copié 
sur un manuscrit qui nous fut communiqué à Ténériffe par le savant 
canarien Don Domingo Saviñon , professeur de physique à l’université 
de San Fernando de la Laguna. Nous avons indiqué les numéros 
des échantillons de la collection qu'Escolar envoya au muséum d’his- 
toire naturelle de Madrid. 


| dns ! 7 | 


(395) 


CATALOGUE 
DE QUELQUES PRODUITS VOLCANIQUES DES ILES CANARIES, 


PAR DON FRANCISCO ESCOLAR (TEXTE ORIGINAL). 


Catélogo de algunos productos volcänicos de la Isla de Tenerife y 
principalmente de los que se encuentran & las faldas del N, O. del 


pico de Teyde. 


1. Lava compacta de color negro-gris, muy dura, pesada y frâgil; echa chispas con el eslabon ; 
tiene algunos cristales de feldespato que, aunque hendidos, conservan bastante frescura. Fué cojida 
en la corriente de lava que vomité el volcan que, en el año de 1798, reventé en los flancos del pico 
de Teyde al S. O. de él, y arrancada de una de las grietas de la corriente junto â las bocas laterales 
de la montañs de arena y escorias negras que formé el volcan por donde salia la lava. 

9. Lava del mismo paraje, cojida en la superficie escabrosa de la misma corriente. Este y el ejem- 
plar anterior parece que corresponden al que Dolomieu describe bajo el nûmero 11 de su catälogo 
de las producciones del Etna. 

3. Lava escoriforme , cojida en los bordes de uno de los conos inversos 6 crâteres, por donde 
lanzaba el volcan, sucesivamente y â prodigiosas alturas , lavas de esta especie, arenas y escorias. 

4. Escorias con cambiantes de cuello de pichon, cojidas en el mismo paraje que el ejemplar an- 
terior. Uno y otro corresponden 4 los que Dolomieu describe en dicho catälogo con los nümeros 38, 
39 y 40. 

5. Azufre cristalizado, en pirämides tan pequeñas , que no es fâcil determinar la especie, y mucho 
ménos sus alteraciones ; cojido en las paredes del crâter superior de dicho volcan de 1798. 

6. Lava basältica, de color negro-gris con feldespato y olivino, mas pesada y tenaz que la del nû- 
mero primero ; cojida en la superficie de la corriente de laya que destruyé en el año de 1706 el 
pueblo y puerto de Garachico, & orillas del mar donde este rio Ilega aun en las mareas mas Ilenas. 

7. Fragmento de un prisma pentagonal de lava basältica, de 10 pulgadas de diämetro y 4 piés de 
alto, con su ängulo mas obtuso ; cojido en la misma corriente que el nümero anterior y donde el mar 
reyienta. Este ejemplar corresponde al 34 de dicho câtalogo. A pesar de las diligencias que hice para 
acercarme al paraje donde los prismas de lava basältica estaban pronunciados y eran de tamaños di- 
ferentes, no lo pude conseguir por la furia con que el mar batia en ellos, sin embargo de estar entera- 
mente vacio y no muy embravecido. Cuando el mar estä Ileno, los prismas permanecen sumergidos, y 
solo queda 4 descubierto de la misma corriente la porcion escabrosa é informe que vâ afectando la fi- 
gura prismätica, al paso que Ja cercania de las aguas es menor. Aunque las corrientes de lava basältica 
prismätica de diferente nümero de Jados, son muy frecuentes en esta y demas islas Canarias en las costas 
y cercanfias del mar, sin embargo no deja de haberlos tambien con bastante frecuencia en parajes muy 


( 396 ) 
distantes de él, cerca de la cumbre y en la cumbre misma, donde no hay iadicios de que hayan sido 
sumergidos. 

8. Fragmento de un prisma pentagonal de la lava basältica que los Franceses Ilaman basalte graveleux, 
de color gris negruzco, con partes dislintas prismäticas que parecen son los elementos del prisma. Es muy 
pesada, no muy dura, frâgil por mayor, pues 4 los martillazos saltan las partes distintas ; pero muy 
tenaz por menor. Fué cojida en el puerto mismo de Garachico y arrancada de la corriente de lava , 
sobre que estä fundado el pueblo de San Pedro de Daute, que quedé entre dos brazos de lava de la 
de Garachico 4 un tiro de piedra del paraje donde se cojiéron los nümeros 5 y 6. El mar sumerge, 
cuando estä Ileno, alguno de estos prismas, pero el ejemplar fué cojido en otra andanada de ellos que 
estân à 25 piés de altura sobre la actual superficie del mar y sobre los de la misma especie y corrientes 
que el mar bate en el dia. 

9. Capa superior de los prismas en que el mar bate, que suelen tener por lo mismo la figura esfe- 
roidal por aquella parte. 

10. Lava compacta pizarrosa, de color negro-rojizo con feldespato, dura y frâgil, cojida en las 
cercanias del pueblo de la Guancha y con trânsito 4 los nûmeros siguientes. 

11. Lava de la misma especie y paraje que las anteriores , mas vitrificada. 

12 ÿ 13. Vidrio pizarroso , del mismo paraje que los nümeros anteriores, opaco, negro, con 
lustre vidrioso y porciones de la lava anterior, que todavia no estân convertidas en vidrio. 

14, 15,16, 17 y 18. Vidrios volcänicos , gris-negruzcos obscuros, opacos, echan chispas con el 
eslabon, y tienen algunos cristales de feldespato sin vitrificar, la textura original algo ostillosa, el lustre 
vitroso no muy inferno , y que me parecen idénticos al que en la Mineralogie des volcans describe 
M. Faujas, bajo la variedad segunda del capitulo de los vidrios. 

19. Lava porfirica gris-verdosa, poco dura, con cristales de feldespato. Despues de humedecida y 
al tiempo de secarse , despide un olor grande de petroleo ; cojida en los inmensos corrientes de lava 
de esta especie que saliéron de la montaña que Ilaman Pico-Viejo al O. del Teyde. Ocupan las cor- 
rientes de esta lava mucha extension y terminäron en el mar, pero estän sobrepuestos 4 ellos, 6 con- 
vertidos quizä en ellos mismos en lava basältica mas 6 ménos caracterizada por las erupciones volcä- 
nicas sucesivas que, en épocas mas modernas y 4 menor distancia del mar, han hecho entrar diferentes 
veces en fusion esta lava del Pico-Viejo, y producen las inüumerables montañitas cônicas de arenas \ 
escorias, ya negras, ya rojizas, que hay al O. y N. O. del Teyde, de las cuales saliéron las corrientes 
nefas superficiales de lava basältica que se dirigiéron hâcia el pueblo de Guia, el valle de Santiago, el 
Tanque y ultimamente Garachico. 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ÿ 27. Lava de la misma especie y paraje que la del nümero ante- 

rior, gradualmente vitrificada , de tal modo que forma lränsito 4 la piedra pomez y vidrio vélcanico. 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Vidrio véleanico, verdoso, trasluciente en los contornos, de 
lustre vitroso, fractura grande céncava, y testura algo articulosa, con trânsito por la pomez 4 la lava 
del nümero 27, que, aunque bastante vitrificada , parece provenir de la roca cérnea à horenstein de 
los Alemanes : producen, frotändolos , olor 4 pedernal, y humedeciéndolos y al tiempo de secarse , 
olor à petroleo , no tan fuerte como el de los ejemplares de los nümeros anteriores. 

36. Lava porfirina que, humedeciéndola y al tiempo de secarse ; despide olor fuerte de petroleo, de 
los parajes que Ilaman Arenero y el Cedro, de una corriente de lava muy grande que sale del Pico- 
Viejo, y est ântes de Ilegar al dela lava nümero 19, dirigiéndose del pueblo de la Guancha 4 las faldas 
del Teyde y Pico-Viejo, por encima del Pinar de Ycod de los vinos. 

37, 38, 39, 40 y 41. La misma lava, dél mismo paraje, con trânsito por la pomez al vidrio vol- 
cânico porfirimo, 6 pérfido obsidiano, de color negro perfecto, lustre grasiento, Opaco y correspon- . 


( 397 ) 


diente 4 la variedad de la Winéralogie des volcans deFaujas. Todos estos ejemplares despiden, al secarse, 
olor fuerte de petroleo ; pero los de los nûmeros 40 y 41, los despiden mas fuerte que ninguno. 

42. Lava porfirica negra, compacta, dura, con muchos cristales de feldespato ; despide, humede- 
ciéndola , un olor sumamente fuerte 4 petrolco ; ‘echa chispas con el eslabon, y me parece ser la 
correspondiente à los nümeros 12 y 15 del catälogo de las producciones volcänicas del Elna por Do- 
lomieu. 

43, 44, 45, 46, 47 y 48. Lava de la misma especie que la del nümero anterior, con tränsito 4 los 
vidrios volcänicos 46, 47 y 48, negros, con una lintura ligera de violados, opacos y con algunos cris- 
tales de feldespato. 

Estos ejemplares de los nûmeros 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, y los de los nümeros 14, 15, 
16, 17 y 18, aunque fuéron cojidos en diferentes puntos , son todos de la gran corriente que, desde 
el barranco de la fuente de la Guancha, se estiende hasta mitad del pinar que hay por encima de Ycod ; 
ocupa cosa de media legua de ancho ; salié junto 4 la cima del pico de Teyde, y termina en el mar, 
ocupando la mayor parte del valle de Ycod, lado del de Buenpaso, Guancha, Santa-Catalina , y parte 
de la Rambla. En esta inmensa corriente y en la de la lava nûmeros 19 y 36, es en donde se hallan todas 
las variedades de vidrios volcänicos que se pueden desear, ménos el vidrio volcänico blanco que yo no 
he podido encontrar sin embargo de haber hecho esquisitas diligencias para conseguirlo. 

49. Lava porfirica ampollosa , negra, muy dura, con cristales de feldespato. Echa chispas con 
el eslabon, y fué cojida en las mismas corrientes de lava que los vidrios de los nümeros anteriores. 

50, 51, 52, 53 y 54. La misma lava, del mismo paraje, mas vitrificada, con träasito 4 la pomez 
y vidrio volcänico. 

55. Lava porfirina, cuya masa est enteramente en vidrio, de color negro perfecto, con cambiantes. 
Los cristales de feldespato conservan mucha frescura , y el ejemplar fué cojido al S. del Teyde , 4 media 
altura de él , en el extremo de una corriente de poca extension. 

56. Vidrio volcänico, muy negro, con cambiantes , opaco, de lustre vitroso, muy intenso, cojido 
en el valle de la vega al S. del Teyde, fuera de las cañadas y montañas circulares y escarpadas 
que las rodean. Se halla en cantos sueltos este vidrio que, sin dudä puso 4 descubierto una erupcion 
volcänica, acaecida en este sitio posteriormente 4 la que formé los vidrios volcänicos de esta especie 
que son la obsediana caracteristica. La base de este vidrio parece haber sido un jaspe, segun muestra 
todayia el mismo ejemplar y la proximidad à que estä este y otros de su especie de un estrato de laya 
porfirina , cuya masa se acerca tanto al jaspe, que en muchas partes pasa 4 él enteramente. Sobre este 
estrato de lava, que tendrä de grueso de 14 4 16 piés, y afecta la figura prismäâtica informe, hendidos 
ios prismas paralelamente 4 su base, hay otro mucho mas grueso todavia que el de la piedra pomez. 
Sobre este, otro de la roca nümeros 62 y 63, que es el ültimo de todos y que forma el filo de las 
montañas circulares que cireunscribe la cañadas que Ilaman del Teyde, y estän escarpadas por la 
parte que mira hâcia ellas. Este ültimo estrato de lava y casi todos los de su especie , estän en masas 
informes y de un grueso pasmoso 6 afectan la figura cuneiforme, segun que las materias han experi- 
mentado mayor 6 menor fusion. 

57. Lava porfirina de la corriente que estä inmediatamente al ojo de la lava del volcan de 1798. 
Es menuda, ampollosa y el feldespasto estâ bastante alterado por el fuego; lo cual, junto con las va- 
rias formas que tom la lava, cables torcidos y grandes ondulaciones que formé hâcia el tiempo de 
las erupciones , müestra haber estado en la gran liquefacion en que se hallaba. De esta especie de lava y 
afectando la misma figura, han salido inmensas corrientes de los flancos occidentales y meridionales 
del Teyde que se han es tendido y Ilenado sucesivamente, juntândose con otras corrientes de lava de dis- 
lintas calidades, el espacio circular de 4 4 5 leguas de diämetro, que hoy llaman las cañadas del 


(398) 


Teyde. Estas forman un crâter antiquisimo, anterior 4 la formacion del mismo Pico que ha nacido 
dentro de él, y que se ha formado quiz despues de haberse hundido otro Pico, mucho mas alto que el 
actual , si atendemos al grandisimo cireulo que describe la cordillera de montañas alias y escarpadas 
del lado que mira al Teyde, y que estä no interrumpida por el $. S.E. por elS. yS. O., aunque si ar- 
ruinada y desportillada en los demas puntos por las erupciones volcänicas que han salido posterior- 
mente del Teyde y que han dejado sin embargo, al S. E. la gran ladera de Guimar, al N. la delas vueltas 
de Tigaiga y al O. la cumbre de Erjos, montañas del Corrizol y Masco que tienen su origen en las 
mismas cañadas y vän declinando hâcia el mar hasta terminar en él ; sirviendo de mojones que guian 
al observador y le indican los puntos por donde pasaban las monlañas que cerraban este cireulo à 
crater. 

58. Lava basältica porfirina, con lablas exagonales de feldespato y prismas hexagonales mellizos de 
blenda cérnea basällica, cojida en la cumbre que, del pueblo de la Esperanza vä 4 parar 4 las cañadas 
del Teyde al E. de él, pero äntes de Ilegar al paraje donde reventé el volcan, cuya lava pasé por 
junto al pueblo de Arafo. 

59. Toba volcänica del paraje que Ilaman Carrasco, en el camino que vâ del pueblo de Adeje al 
de Chasna. Los bancos de toba de esta especie suelen estar debajo de las corrientes de lava balsâtica y 
sobrepuestos à los que, sin embargo de ser tambien de naturaleza balsâtica, forman el trânsito de la 
lava grünsténica, Ilamada asf por tener bastante semejanza en su carâcter con el grünstein. 

60. Lava basältica, que casf no es otra cosa que un agregado de cristales de augito y blenda 
cérnea basältica; cojida en un paraje donde hay una gran corriente de lava de esta especie, ântes de 
Iegar 4 aquel en que se cojié el ejemplar del nmero 58. Esta especie de layas no son muy frecuentes 
en estas islas : las hay sin embargo en las de la Palma, Hierro y Canaria. 

61. Lava cojida en las cañadas del Teyde en una corriente que salié de sus flancos S., dirigiéndose 
del N. N. E. al S. S. E., y paré cerca de los Azulejos, junto al camino que baja del valle de Ucanca à 
las Cañadas. Los ejemplares de esta lava singular, que parecé ser una arenisca 6 el gemner sandstein 
de los Alemanes, tienen tan pocas impresiones y señales del fuego, mirados aisladamente, que es pre- 
ciso, para convencerse de su origen volcänico, verlos en el corriente mismo de que hacen parte. 

62, 63, 64, 65 y 66. Lavas granilicas de que se compone la mayor de las montañas que rodean 
las cañadas, las laderas de Guimar y Tigaiga, la cumbre de Erjos y montañas del Carrizal y Masca , 
resto de las antiquisimas erupciones volcänicas anteriores à la formacion del Teyde y 4 las de todas las 
demas montañas por la mayor parte basälticas y de origen volcänico que se hallan por debajo de 
ellos y 4 menor distancia del mar. Los caräcteres exteriores de estas lavas son los del grunstein de 
Werner, que pasa al pôrfido y al basalto, cuyas rocas forman los extremos de la transicion de ellos. 
Cuando se acercan mas al pérfido, las corrientes son de un espesor asombroso ; descansan casi siem- 
pre sobre bancos muy gruesos de piedra pomez, y no tienen regularmente estratificacion alguna , sino 
que se hallan en masas informes. Por el contrario, cuanto mas se acercan al basalto, las corrientes son 
de menor espesor, afectan la figura cuneiforme y prismâtica informe , que aunque muchos descansan 
sobre bancos de piedra pomez, estos no suelen ser de tanto grueso, y por ültimo las corrientes que 
forman los extremos de la serie, descansan por lo comun sobre bancos de toba semejante à la del nû- 
mero 59. — Esto mismo observé cuando viajaba por la isla de Canaria, de la cual tengo una serie 
de ejemplares escojidos que manifiestan ser el pérfido la base de casf todas las lavas que componen 
las montañas de aquella isla. Como los estragos y ruinas que el tiempo ha causado en esta isla , 
principalmente por las partes del S. S. O. y O. son mayores que las de Tenerife, he tenido mejor pro- 
porcion para observar en sus profundisimos barrancos, en sus ruinosas y tajadas montañas, la super- 
posicion y ancianidad de las lavas respectivas. Las porfirinas estân generalmente debajo de todas ; sobre 


( 399 ) 


ellas las grünsténicas, y ültimamente las basälticas. Unas pasan por tränsitos insensibles y'todas al- 
ternan con sus tobas correspondientes, que son , en las basälticas , bancos de escorias y arenas volcä- 
nicas negras, muy cargadas de olivino y blenda cérnea basällica y comun ; en las grünstéicas, bancos 
de piedra pomez, y en las porfirinas estos mismos bancos de pomez , pero mas frecuentemente una 
especie de brecha volcänica, compuesta de pedacitos de pomez de diferentes colores , algunos de vidrios 
volcänicos y muchos cristales de feldespato , confusamente aglomerados. Esta toba liene bastante con- 
sistencia ; es sonora, fâcil de labrarse, y por lo mismo hacen mucho uso de ella los habitantes de estas 
islas para edificar y principalmente para enlosar las calles. Las rocas de pérfido que, en medio de las 
cañadas del Teyde se elevan 4 bastante altura, estân enfrente del paraje Ilamado de los Azulejos : los 
peñascos de esta misma roca que se encuentran en las montañas prôxima 4 Punta de Anaga, que son 
de las mas ruinosas de la isla, y la brecha volcänica del paraje, que Ilaman los Cristianos, y otras 
partes de la isla, manifiestan que se verifica en Tenerife , por lo que hace ä la naturaleza, posicion y an- 
cianidad respectiva de las lavas, lo mismo que en Canaria. 

67. Lava de la misma especie que la de los nümeros anteriores, mas fundida que ellas, cojida en 
el corriente de los vidrios volcänicos de los némeros 29, 30, 31, etc., y arrancada en uno de los pe- 
fascos que se cncuentran en él. 

68. Blenda cérnea comun, confusamente cristalizada y casi en masa, de la cumbre que, del pueblo 
de la Esperanza vä à parar ä las Cañadas del Teyde, cojida por encima y enfrente de Ygueste y de 
Candelaria. 

69. Lava basältica, ampollosa, en prismas pentagonales por lo comun, cojida 4 un tiro de cañon 
distante del mar, de lo interior de la corriente de lava sobre que estä fundado el puerto de la Orotava, 
el cual salié de lo que llaman la Montañeta al S. del pueblo : la corriente de esta lava entré en el mar, 
en cuyas orillas la lava es muy compacta y afecta figuras prismäticas informes. 

70. Lava escoriforme del mismo paraje , cojida debajo de los prismas-del ejemplar anterior, en una 
veta horizontal de ocre ferruginoso sobre que descansa. 

71. Lava escoriforme del mismo paraje que la anterior que, expuesta al aire atmosférico, ha tomado 
el color que tiene. 

72. Arenas y escorias volcänicas, cojidas en la Montañeta; casi todas son como estas , 6 rojizas , Y 
forman las inémerables montañitas cnicas que hay al rededor de toda la isla. 


Catälogo de las diversas rocas de que se componen las montañas de la 


Isla de la Gran-Canaria. 


1, 2, 3 y 4. Lavas gris-rojizas, con cristales de feldespato, cavernosas por mayor y por menor. 
Ocupan la parte superior de las grandes corrientes que hay, al E. de la Aldea , en la cueva que llaman. 
del Mediodia , en Fuenteblanca, Furrel, Corral-Blanco, y barranquillo de los Negros, pasados los Ila- 


nos de Tirma. 
5. Las mismas, 


donia y pedernal ademas de los cristales de feldespato. 
6,7,8,9y 10. Las mismas, de los mismos sitios, pero compactas y en diferentes grados de fusion 


y descomposicion , formando serie, con los mismos cristales de feldespato, y vetas de pedernal que, à 


de los mismos sitios, cojidas en parte mas inferior de las corrientes ; tienen calce- 


veces , pasa à Calcedonia. 


( 400 ) 


11, 12, 13 y 14. Estos ejemplares muestran claramente que la base de las lavas anteriores es el 
prfido , puesto que ellos mismos son verdaderas lavas porfirinas , cojidas unas en Corral-Blanco \ 
otras eu el barranco de Tirajana, de un grueso estrato de corriente de lava que toca al fondo del 
mismo barranco. Es inegable que estas rocas han sido fundidas. Cuando los mismos ejemplares no lo 
probasen, la inspeccion de los estratos 4 que pertenecen, lo manifiesta. Por lo regular estas, y otras 
lavas de su especie, estân debajo de otras muchas de especies muy diversas, que son por consecuencia 
mas recientes. 

14 1/2. Costra pizarrosa que tienen todas las corrientes de dicha lava en su superficie, particu= 
larmente las de la cueva del Mediodia, Fuenteblanca y Corral-Blanco : los ejemplares contienen man- 
ganesa negra superficial y manganesa gris. Debajo de estas asombrosas corrientes de lava estân 
situados los jaspes y vidrios volcänicos siguientes. En algunas partes se pierden estos insensiblemente 
en la lava; pero no me fué posible adquirir ejemplares que lo manifiestasen por lo escarpado de las rocas. 


15. Jaspe verde oliva, puerco, en el que se ven todavia pedacitos de la lava anterior que no se han 
convertido en el de Fuenteblanca. 


16. Jaspe mas puro que el anterior del mismo paraje. 

17. Jaspe que pasa & vidrio volcänico, de la cueva del Mediodia. 

18. Vidrios volcänicios que tienen pedacitos de jaspe y de lava que no se han verificado todavia : 
todo de la cueva del Mediodia. 

19. Jaspe azul verdoso de Fuenteblanca en la Aldea. 

20. Jaspe del mismo sitio y naturaleza que el anterior, algo mas vitrificado y con calcedonia es- 
taläctita. 

21. Vidrio volcänico azul verdoso de Fuenteblanca que tiene pedacitos de su jaspe correspondiente 
que no se ha vitrificado todavia. 

29. El jaspe anterior descompuesto por el agua de Fuenteblanca en una arcilla endurecida que, 
por varios tintes , se acerca al mismo jaspe, y se aleja de él hasta parar en una arcilla muy blanque- 
cina ; en cuyo caso està lan descompuesta que se deshace entre los dedos. 

23. Lavas rojizas con calcedonia y cristales de feldespato, de la cueva del Mediodia , cojidas de 
una estrato 6 corriente, que estä debajo de los jaspes superiores; forman serie de transicion 4 los 
numeros siguientes. 

24. Lavas que pasan à jaspe , de color de carne, con manganesa negra y gris folicular, esteätita 
blanco-rojiza, calcedonia y cristalitos de feldespato. En algunos se vén pedacitos de Java anterior 
que no se han convertido aun en jaspe, y otros que casi enteramente son ya esta substancia pura de 
la cueva del Mediodia. 

25. Jaspe de color de carne, del mismo paraje que los ejemplares anteriores. 

26. Jaspes rojo-sanguineos, pardo de higado y rojo-parduzcos, de Fuenteblanca y cueva del 
Mediodia debajo de los jaspes anteriores, encarnados , con trânsito 4 ellos y colocados sobre el estrato 
de los ejemplares siguientes. De esta especie de jaspes se encuentran en cantos rodados en Tirajana 
con bastante abundancia, y probablemente los habrâ tambien de las cspecies anteriores. 

27. Pôrfdo de la cueva del Mediodfa en la Aldea sobre que descansan los jaspes anteriores y forma 
trânsito con la arcilla endurecida verdosa del nümero siguiente. 

98. Arcilla endurecida verdosa de Fuenteblanca, Furel, y cueva del Mediodia en la Aldea. El 
agua de Fuenteblanca en este silio, y algunas otras causas en los demas, acceleran la descomposicion de 
estas substancias que 4 veces pasa al pérfido anterior, y 4 veces 4 los jaspes dichos. 

29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 37. Lavas basältico-porfirinas, ampollosas, con cristales de feldespato: 
dân chispas con el eslabon, y algunos ejemplares atraen la aguja imantada 4 2, 3 y 4 lineas de dis- 


ET 


( 401 ) 


tancia. Fuéron cojidas en las montañas escarpadas que hay al O. de la Aldea, y en donde el mar 
bate con terrible furia, en los corrientes que forma la espalda de estas montañas que mira 4 dicho 
pueblo, junto â su cima, en donde empieza 4 formarse el barranquillo , Ilamado de las Arenas. Los 
ejemplares estân nümerados segun muestra la serie de transicion 4 las lavas-escoriformes que ellos mis- 
mos manifiestan. 

38. Espato calizo duplicans, cojido en lo escarpado de las montañas que estän al O. de la Aldea , 
y en la parte que mira al mar, el cual bate aqui con mucha furia. Esta substancia se encuentra con 
mucha abundancia en éste sitio, infiltrada en las grielas y ampollas de las corrientes de lava que, de 
la cima de estas montañas hasta el mar, alternan con bancos de toba volcänica, ya rojizos, ya amari- 
Ilentos , los cuales tambien estän muy cargados de espato calizo : son muchas las corrientes de lava 
que se hallan en esta disposicion alternante en este sitio ; pero la especie particular de la lava de cada 
una, es imposible averiguarla, porque la escarpadura de las montañas se eleva perpendicularmente 
desde el mar. Los ejemplares siguientes explican bastante bien lo dicho, aunque fuéron tomados en 
las cimas de estas montañas, en la degollada que llaman de las Arenas. 

39. Lava ampollosa basältica , gris-rojiza , cojida en la dicha degollada y con el espato calizo infil- 
trado en ella. Atrae 4 dos lineas de distancia la aguja imantada. 

40. Lava mas compacta que la anterior, de la misma naturaleza, cojida de parte mas interior de 
la corriente, con el mismo espato calizo infiltrado, y que atrae la aguja 4 la misma distancia. 

41. Lava basältiforme, del mismo paraje y mas compacta que la anterior, que atrae la aguja à la 
distancia de 34 lineas. 

42. Toba volcänica que pasa 4 ser litomarga, con espato calizo, cojida de un cstrato bastante 
grueso, que estâ inmediatamente debajo de las lavas 39, 40 y 41. Atrae 4 la distancia de dos lineas la 
aguja magnética. 

43. Toba volcänica rojiza, de otro estrato 6 banco bastante grueso, que estä inmediatamente debajo 
de los del ejemplar del nümero anterior. Tiene tambien espato calizo, y atrae la aguja imantada à la 
distancia de cuatro lineas. Sigue debajo de este banco de toba, otra corriente de lava, al parecer ba- 
sältica, debajo de la cual hay su correspondiente banco de toba; y en esta disposicion alternante se 
suceden las lavas y las tobas hasta tocar al mar, que se halla 4 una profundidad bastante grande , de 
donde se cojiéron los ejemplares anteriores. No se encuentran señales de que las rocas , 4 lo ménos las 
que forman el filo de esta escarpadura, hayan estado sumergidas en el mar; y el espato calizo, de que 
abundan , no me parece ser prueba suficiente para affrmarlo. 

44. Lava basältiforme, con blenda côrnea basältica en decomposicion y espalto calizo infiltrado, 
del paraje, que Ilaman los Lomitos , que mira al pueblo, y son faldas de las montañas de donde se cojié- 
ron los ejemplares de los nümeros ültimos. Atraen la aguja 4 la distancia de dos lineas. 

45. Laya de la misma especie y paraje que la anterior, mas descompuesta, con espato calizo, y 
que atrae la aguja 4 la distancia de dos lineas. 

46. Lava de la misma especie y parage que la del nümero anterior, en entera descomposicion ella 
y el espato calizo que contiene. 

47. Lava basältica, con blenda cérnea basältica, descompuesta y 4 medio descomponer, de la mon- 
taña que Jlaman el Lechugal en la aldéa al S. O. de ella. Atrae la aguja 4 la distancia de tres lineas. 

48. Lavya basältica ampollosa , del mismo paraje que la del némero anterior, con la misma blenda 
cérnea en descomposicion mas adelantada y espato calizo infiltrado enella. Atrae la aguja à la distancia 
de tres lineas. 

49. Escoria rojiza, del mismo paraje que las lavas de los nümeros anteriores, con la misma 
blenda cérnea basältica, algo de espato calizo, sobrepuesta 4 dichas lavas, y que atrae la aguja 4 la 

Ii. 51 


éd 


( 402 ) 


distancia 4 una linea y media. La montaña, en que estä la cueva del Mediodia y la otra en que se halla 
la Fuenteblanca, estân separadas por el barranco de Tejeda que tiene su origen en lo alto de la isla, 
casi en los bordes del enorme crâter primitivo de la isla, dentro del cual estâ la mayor parte de los 
- pagos, que componen la parroquia de Tirajana, y cuyo diâmelro tiene quizä mas de dos leguas. Des- 
pues de haber atravesado y surcado profundamente este y los demas barrancos que vienen 4 ;parar à 
él, y las montañas descarnadas que hay por el término de Tejeda, se abrié un paso angosto y pro- 
fundo por entre estas dos montañas que fuéron en sus principios una sola, como lo manifiesta la 
igualdad del nivel 4 que estän los estratos de las diferentes rocas que las forman y la idénlica natu- 
raleza de ellos. Rota esta primera valla, tuvo que romper là otra que, en una época, 4 mi parecer, 
muy posterior, le opusiéron las montañas volcänicas y escarpadas, que son hoy el baluarte en que el 
mar revienta con violenta furia, y donde se cojiéron los ejemplares anteriores desde el numero 29 
inclusive; hasta que el barranco se abrié este nuevo paso; las avenidas debiéron formar un lago que , 
subiendo de nivel, se fuéron desaguando por los parajes mas bajos y arrastrando en sus corrientes 
los terrenos ménos sélidos, hasta abrirse el portillo por donde hoy entra en el mar. Pero entretanto 
este depésito grande de agua pudo y debid causar las ruinas y escarpaduras que se ven en las monta- 
ñas que le produjéron en las de Fuentablanca y cueva del Mediodia , y el espacio en que est4 actual- 
mente situado el pueblo de la Aldea y la mayor parte de sus tierras cultivadas. Y si no « de qué pro- 
vienen estas camadas de cantos rodados que forman! casi exclusivamente el suelo de este espacio ? 
Durante este tiempo pudiéron muy bien posarse las diferentes substancias que estaban en disolucion en 
esle flüido, y que pegadas ahora, unas 4 los f6siles, y otras infiltradas en ellas, hacen titubear al 
observador en la decision del origen verdaderamente volcänico de las rocas que hay por los cortornos de 
este pueblo. No es ménos 4 propésito para colectar minerales y observar la diferente estralificacion , 
sobreposiciones, edad relativa y naturaleza de las corrientes de lava, de que se compone esta isla, el 
visitar la célebre Caldera de Bandama , situada al S. O. de la ciudad capital, 4 poco mas de una legua 
de ella, en el confin del término ä que alcanza su parroquia, y donde empieza el de la vega de Santa 
Brigida, cerca del pago que Ilaman de la Atalaya. Esta caldera 6 crâter, de figura perfectamente cir- 
cular y cuyo diâmetro superior serâ de media milla y el inferior de 450 4 500 varas; liene de profun- 
didad dos tercias de milla, cuando ménos, y se halla 4 una legua escasa del mar. Esto, junio con las 
camadas de cantos rodados, embutidos en cal y en zeolita de diferentes especies, que se encuentran 
desde la ciudad à Telde, y estân debajo de las corrientes de lava que saliéron de este volcan formi- 
dable y de otros que de él dimanäron, como el de la Montaña pelada, los de Tapia y cueva de los 
frailes, prueba que, al tiempo de la erupcion , tenia comunicacion con el mar que se hallaba 4 menor 
distancia que ahora. Se baja à esta caldera comodamente 4 caballo por una vereda que , aunque pen- 
diente, no es muy peligrosa por las diferentes vueltas en que estä dispuesta. Cuando, recobrado el 
observador del temor y admiracion que causa el verse metido en este enorme crisol, se coloca en medio 
de él, lo que mas particularmente Ilama su atencion es la constante uniformidad con que, en derredor 
de la Caldera, estân sobrepuestas ÿ formando zonas, las diferentes corrientes 6 estratos de lava, cuyas 
especies pueden reducirse à tres ; los de la de basalto, con sus escorias que forman los bordes, y pri- 
mera zona de la Caldera ; los de la de grünsténica que estän inmediatemente debajo de estos formando 
la segunda zona y el tränsito de ellos; y los de la porfirina que forman la tercera zona, y tocan ya el 
fondo del crâter. En esta disposicion se encuentran, por el resto de esta isla, diferentes layas con po- 
cas alteraciones casuales y donde principalmente se hacen observaciones tan ütiles, y se recojen hechos 
de tanta importancia, es en el disforme crâter primitivo de la isla , que estâ casi en medio de ella y 
de donde son muchos de los ejemplares de que tenemos que hablar. 
Lavas de la primera zona 6 basälticas , que son las mas modernas de todas. 


( 403 ) 


50. Æscorias volcänicas con blenda cérnea y olivino, cojidas en los bordes de la Caldera de Ban- 
dama en el pico del mismo nombre, atraen la aguja à la distancia de una y dos lineas. 

51. Lava basällica negro-gris, escoriforme de lo mas escabroso de las corrientes que forman la 
primera zona de la Caldera, inmediatamente debajo de las escorias anteriores, con blenda cérnea Y 
olivino : atraen la aguja 4 tres, cuatro y cinco lJineas. 

52. Lavas compactas basälticas, del mismo color de la anterior, de lo mas interior de la corriente 
que forma la primera zona de la Caldera, con olivino en que parece se convierte el feldespato. Atraen 
la aguja 4 la distancia de una linea. : 

53. Lavas basälticas compactas, del mismo color, paraje y naturaleza que las del nümero ante- 
rior, con sola la diferencia de atraer la aguja 4 dos lineas de distancia, y formar tränsito 4 la grünsténica. 

54. Lava basältica gris-negruzca en descomposicion, con blenda cérnea basältica que tambien vâ 
descomponiéndose , de donde dimana que sus cristales tienen colores superficiales. Atra la aguja à 
la distancia de dos lfneas, y fué cojida en la primera zona de la misma caldera de Bandama » pero 
en paraje diâmetralmente opuesto 4 aquel en que se cojiéron los numeros anteriores. 

55. Lava basältica, gris-negruzca y compacta , del mismo paraje que la del nümero anterior. La 
blenda cérnea basältica empieza 4 descomponerse ; pero la mayor parte de ella estä bastante fresca y 
tan dura que echa muchas chispas con el eslabon. La mas fuerte atrae la aguja 4 distancia de una 
linea, y la otra & la de dos, aunque la descomposicion se vâ manifestando. A estas especies de lavas 
corresponden las de los nümeros que siguen , cojidas en las corrientes que, por la parte septentrional 
de la isla, forman casi enteramente la zona 6 capa sélida mas superficial de ella , y que arrojäron los 
volcanes que reventäron aqui, en épocas mas modernas , aunque muy diversas. 

56. Lava basältica compacta, negro-gris , con olivino y feldespato : dâ chispas con el eslabon, y 
atrae à la distancia de una pulgada y dos lineas : fué cojida en la corriente que salié de la Caldereta , 
que Ilaman de las cuevas de los frailes , la que se extendié por el fondo del barranco del Dragonal , 
que , al tiempo de la erupcion acaecida mucho ântes de la conquista de la isla, era ya tan profundo 
como ahora. 

7. Lava basältica, escoriforme, rojiza , de la misma caldereta de las cuevas de los frailes ; con- 
serva todavia algunos cristalitos de feldespasto y atrae 4 distancia de una pulgada y dos lineas por un 
polo y rechaza otro tanto por el otro. 

58. Lava escoriforme rojiza, con manganesa negra, arrancada de las cuevas mismas de los 
frailes. Conserva algunos cristalitos de feldespato y atrae 4 la distancia de una pulgada y dos lineas. 

59. Escoria del mismo paraje que la lava escoriforme del nümero anterior : tiene todavia algun 
cristal de feldespato y atrae la aguja 4 la distancia de cinco lineas. 

60. Lava basältica , negro-gris y compacta , del valle de Mazagan, al pié del lomo que Ilaman de 
los Hornos del Rey y faldas de la Montaña pelada , de la misma naturaleza y época que las de Ban- 
dama y cuevas de los frailes, y los mismos cristales de feldespato, que parece pasan 4 ser olivino : 
tiene este un poco de hierro micâceo, y atrae 4 la distancia de dos lineas. 

61. Laya de la misma especie y del mismo paraje que la anterior, algo descompuesta su masa, y 
con mas olivino en ella. Atrae la aguja 4 la misma distancia. 

62. Arenas volcänicas, cojidas de las que arrojäron los volcanes adjacentes al de Bandama y de la 
misma época que él. 

63. Lava basältica compacta, negra , de tacto grasiento, de la isleta ; atrae la aguja à cuatro lineas 
de distancia. 

64. Escoria negra y gris rojiza que casi es una yerdadera pomez, de la misma isleta. La negra 

atrae la aguja 4 cuatro lineas de distancia y la rojiza à dos. 


( 404 ) 


65. Lava basältica compacta, gris-negruzca, con blenda cérnea cristalizada en prismas pequeñas 
de seis lados , de los cuales dos opuestos son muy anchos respecto de los demas. La masa se v4 des- 
componiendo gradualmente y atrae la aguja à distancia de tres lineas ; ‘fué cojida en el término de 
Teror, donde Ilaman las Sierpas. | 

66. Lava del mismo paraje y naturaleza que la del nümero anterior, con sola la diferencia de 
estar casi toda su masa convertida en un ejemplar en arcilla cenicienta, y en otro, blanco amarillenta, 
y la de atraer el primero la aguja 4 distancia de dos lineas, y el segundo 4 la cuatro. 

67. Lava del mismo paraje, pero de distinta naturaleza que las de los numéros anteriores ; pues 
üene muchos cristales de feldespato en descomposicion ; por lo que su masa estä casi TR en 
verdadero Kaolin.6 arcilla de porcelana , no muy pura, por que tirando su masa 4 basällica, tiene 
algo de blenda cérnea que, al Pa intses la d& un tono algo negruzco. Atrae la aguja à fa ÿ 
media. 

68. Arcilla en que se descomponen otras layas basälticas que hay por este mismo parage , y otras 
con yeso especular cristalizado en lentejas. 

69. Lava basältica compacta de color negro-gris con olivino, y que atrae 4 la distancia de linea y 
media el ejemplar mayor, y à una pulgada el menor ; cojida en el valle de Agaete, del corriente que 
le inundé y se precipité en cascadas por los elevadisimos picos que forman el extremo que cierra el 
valle que, al tiempo de la erupcion, era tan profundo como ahora. 

70. Lava escoriforme rojiza, del mismo paraje y corriente : atrae la aguja 4 dos lineas y media de 
distancia. 

71. Lava basällica compacta, negro-azulada, de las corrientes que arrojé la montaña de las Pal- 
mas que eslà en Telde, del barranco que empieza & formarse al S. de ella : unos de los ejemplares | 

estâ gastado por el agua y atrae 4 la distancia de siele lineas. 

72. Lava del cono que forma la misma montaña ; tiene olivino , y atrae à la distancia de una pul- 
gada y dos lineas. 

73. Escoria rojiza de los bordes del crâter de esta misma montaña de las Palmas. 

74. Arenas de la misma montaña de las Palmas. 

75. Lavas basälticas compactas de la misma especie y propiedad que la del nümero 71, cojida en 
la montaña de Urera , que est dentro del gran crâter primitivo de la isla en Tirajana. 

76. Lava basältica compacta , negra , con olivino , de las corrientes que forman. las paredes del 
barranco de Telde, en las cercanias de este pueblo ; atrae la aguja 4 la distancia de cuatro lineas. De 
esta especie de lava, mas 6 ménos ampollosa, mas 6 ménos compacta, y con mayor 6 menor porcion 
de blenda cérnea ü olivino, son todas las corrientes de esta villa, y que corresponden 4 una edad 
mas moderna. Los siguientes, aunque de la misma naturaleza basältica, son sin embargo de erup- 
ciones anteriores, pues que sobre ellos descansan regularmente los primeros. Tanto unos como otros 
alternan casi constantemente con bancos de arena, escorias y cenizas volcänicas correspondientes à ellos. 

77. Lava basältica, de color negro-gris, con partes distintas, de una de las corrientes primeras 
que arrojé la montaña de las Palmas : atrae la aguja 4 cuatro lineas de distancia, yes el basalto 
graveleux de los Franceses, que se describié en el nûmero 7 del catälogo de lavas de Tenerife, 

78. Lava basältica, de la misma naturaleza y con las mismas propiedades que la del numero ante- 
rior. Fué cojida cerca de la ciudad capital en el lomo que llaman de los Reoyos, de una corriente que 
descansa sobre la del nümero siguiente, cerca de las cuales hay señales manifiestas de que el mar Ilegé. 
Las partes distintas son mas pequeñas. 

79. Lava basältica compacta que pasa 4 grünsténica; cojida en el lomo de los Reoyos, ÿ descansa 
sobre estratos de cantos rodados de lava, ya basältica, ya grünsténica , que forman una especie de pu- 


( 405 ) 


dinga, con los cuales hay mezcladas conchas y camadas de arena caliza , de la que el mar arroja cerca 
de la isleta y forma el arrerife que separa esta de la isla. Atrae la aguja 4 dos lineas. 

A. Cantos rodados, con capas concéntricas de lava basältica, cojidos en el lomo de los Reoyos del 
amasizo que hay de ellos & mas de cien varas de la altura perpendicular sobre el nivel del mar, y de- 
bajo de las lavas del nümero anterior. Atrae la aguja 4 cuatro lineas de distancia. 

B. Canto rodado, de layva grünsténica, con muchos cristales de feldespalto, del mismo paraje que 
la letra À : atrae à dos lineas y media. 

C. Pudinga caliza, con manganesa gris , en que estän embutidos los cantos rodados anteriores y 
las conchas de la letra siguiente. 

D. Conchas marinas embutidas en la parte caliza anterior. 

E. Maganesa negra, cojida en el mismo estrato de pudinga de los némeros anteriores. 

F. Bancos de arena caliza que alternan con los de pudinga anterior. Cuando esta arena estä muy 
endurecida, que suele suceder cuando el mar la baña, como en el puerto de la Confital, enténces sirve 
para morteros de destilar agua. 


G. Cal estalactitica, en figura de confites, que dân sin duda nombre al puerto del Confital, de 
donde se cojiéron. 

80. Lava basältica ampollosa, griz-parduzca, cojida junto al mar en el puerto de Melenera por de- 
bajo de Telde, con olivino y zeolita infiltrada en las ampollas ; de una corriente mas antigua que la 
del nümero 77 pues estä debajo de ella. Atrae la aguja à la distancia de tres l{neas. 


81. Lava, del mismo paraje, naturaleza ÿ propiedades que la del nûmero anterior, mas compacta y 
barnizada de zeblita. 


82. Lavas compactas, de la misma especie que las del nmero anterior y de las mismas propiedades, 
pero de distintos parajes. El mas pequeño es de las paredes del barranco de Telde, de una corriente 
sobre que descansa el de Ia lava del nümero 76. El mediano de las corrientes que estân inmediata- 
mente debajo de las que vomité la montaña de las Palmas en el valle de los nueve ; y el mayor del pa- 
raje que Ilaman Santatejo, en la vega de santa Brigida, cuya descomposicion forma el suelo cultivable 
de este sitio y otros de la misma vega, y por el cual se han extendido en varias épocas las corrientes 
de lava de esta y las dos especies anteriores que vomitäron las montañas de la Bodeguilla , Arenas , 
Lechusila , etc., etc., que estän en lo alto dela Vega al O.; los cuales, juntamente con las arenas , es- 
corias y cenizas descompuestas, forman ya el terreno cultivado de esta parte de la isla , la mas amena, 
deliciosa y abundante de ella. 


83. Lava basältica , con olivino y blenda cérnea, de las mas antiguas de esta especie : se halla en 
los Andenes de Agaete principalmente , y en otras varias partes ; por lo regular corta perpendicular- 
mente las destrozadas montañas que hay por esta parte de la isla y se presenta de ordinario formando 
paredones aislados de seis 4 ocho pies de grueso, que resisten bastante tiempo la descomposicion, y 
no se arruinan tan pronto como las islas adjacentes 4 ellos ; porque los prismas, en que regularmente 
se devide la lava de eslos paredones , estän casi siempre colocados sobre sus planos laterales, y no 
sobre los verticales , como otras varias especies de lavas basälticas que hay por varias partes de la 
isla , y à distintas alturas deesta. Atrae la aguja 4 distancia de tres lineas. 


. 84. Lava basällica pizarrosa, compacta , que pasa 4 la grünsténica , con blenda cérnea basältica , 
de las cercanias del pueblo de Tejeda, formando paredones aislados, semejantes 4 los que forman 
las del nûmero anterior. Empieza 4 descomponerse y es de época mas anligua que la de las lavas, de 
que hemos hablado hasta aqui. Se acerca tambien esta lava bastante 4 la naturaleza de la pizarra por- 
firina , y acaso forma el tränsito à ella. Sus prismas y tablas estân colocadas en la misma forma que 


( 406 ) 


los de la lava anterior, y resisten como ellos à la descomposicion mas que las rocas adyacentes. Atrae 
la aguja 4 distancia de cuatro, cinco y seis lineas. 

85. Lava de la misma especie y paraje que la del nümero anterior, pero la masa se halla en entera 
descomposicion, y los cristales de blenda cérnea bastante frescos. Atrae Ja aguja: 4 la distancia de dos 
Jineas y media. 

86. Lava de la misma especie y paraje que las del nümero anterior, pero mas vitrificada. Atrae la 
aguja à la distancia de siete lineas el uno y de tres el otro ejemplar. 

87. Toba volcänica del paraje que Ilaman la Huerta-Grande en Artenara, pero con blenda cérnea 
en diferentes grados de frescura y descomposicion ; suele estar inmediata 4 las lavas de-los nümeros 
de que acabamos de hablar ; atrae à tres lineas de distancia. 

88. Toba de la misma especie y paraje, pero con un fésil de color amarillo, 4 veces de color de 
oro, con lustre metälico y cristalizado en prismas de seis lados , dos anchos opuestos y cuatro estre- 
chos , terminändose en cortes, cuyos planos estän sobre los lados anchos. Puede ser la blenda 
cornea. 

89. Escoria, cojida en el paraje que Ilaman Gallegos, 4 la entrada del gran crâter de Tirajana y 


. principio del barranco del mismo nombre que nace en él. Atrae la aguja 4 dos lineas y media. 


90. Lava basältica del mismo paraje y de la cabeza superior de los prismas, no muy pronunciados, 
de donde son los ejemplares siguientes. 

91. Lava basältica con feldespato y granos de hierro micâceo, embutidos en ella, del mismo paraje. 
Atrae 4 cinco pulgadas y media. 

92. Cantos de hierro micâceo que se encuentran sueltos por Gallegos, y se han desprendido de 
lavas semejantes 4 las del nümero anterior. Atrae 4 diez y seis lineas. 

93. Canto rodado de hierro micäceo puro y en miajas, encuentrado dentro del disforme crâter de 
Tirajana, en donde Ilaman risco blanco. No pude hallar el criadero de esta substancia, pero sin duda 
es en lavas de la misma especie que las de los Gallegos. Las paredes del crâter son por este lado 
muy altas y escarpadas, y es imposible acercarse 4 examinar las lavas que forman la primera zona. 
Las que tocan al fondo del crâter y estän al alcance del observador , son las de la segunda zona 6 
grünsténica. Este canto atrae la aguja 4 la misma distancia que los del nümero anterior. 


FOSILES DIVERSOS QUE SE ENCUENTRAN CASI EXCLUSIVAMENTE EN LAS CORRIENTES 
DE LA PRIMERA ZONA. 


94. Lavas y escorias volcänicas , casi enteramente descompuestas y convertidas en ocre de hierro, 
de donde Ilaman del lomo de los chorros y de otros varios parajes, principalmente de las montañas 
cénicas que hay cerca de la cumbre y correa del término de la Vega al de Teror. 

95. Olivino en masa, y con algo de blenda cérnea que, se vâ descomponiendo, del lomo de Martin 
Gil, en la vega de San Mateo. 

96. Blenda cérnea, en masa, de la Caldera de la cumbre, y de la montaña que Ilaman la Velanda 
en la vega de San Mateo. La de la cumbre atrae la aguja 4 dos lineas; la de la montaña de la Velanda 
à cinco lineas. Los ejemplares de la Caldera de la cumbre tienen algo de feldespato. 

97. Blenda cérnea descompuesta casi enteramente, del lomo de Martin Gil. 

98. Blenda cornea en masa, y descomponiéndose ; de la Huerta que Ilaman grande, en Atenara, 
Atrae à cinco lineas. 


( 407 ) 


99. Blenda cérnea, en cristales imperfectos y sueltos, de las montañas mismas de que es la que estä 
en masa. 

100. Blenda cérnea, en prismas sueltos de ocho lados, terminados en corte por ambas extremi- 
dades. 

101. Almagre con tränsito al bol, del paraje que Ilaman la Almagrera en Teror. Atrae 4 dos 
lineas. Hay mucha abundancia de este fésil al O. de Teror, y es una descomposicion de Has escorias y 
lavas escoriformes, muy ferruginosas, que arrojäron las montañas del pico de Vengara, Laguna y 
otras muchas que hay por aquel paraje. 

102. Bol de la montaña de Arenas, entre San Mateo y Teror al O. de estos dos pucblos : atrae 
a aguja à la distancia de los lineas. Este f6sil abunda como el anterior y en los mismos parajes. 

103. Lavas escoriformes descompuestos por los âcidos minerales del barranquillo de las Lobas y 
Cuesta del cabrito, en el gran crâter de Tirajana. La que estâ ménos descompuesta atrae à linea y 
media. 

104. Lava descompuesta y desteñida por los âcidos minerales , del volcan de Bandama, cojida en 
los flancos exteriores del cono. 

105. Yeso especular, envuelto en la arcilla del némero 68 , y cristalizado de lentejas. . 

106. Arcilla pléstica, de los altos de Guia. 


<= 9 — 


LAVAS DE LA SEGUNDA ZONA, GRUNSTÉNICA 6 DE LA EDAD MEDIA. 


107, 108, 109, 110 y 111. Lavas grünsténicas que forman serie de transicion 4 basälticas por el 
érden en que estän nümerados : de la caldera de Bandama, del anda 6 corriente que Ilaman de los 
Azulejos, colocado inmediatamente debajo del de las lavas basälticas del nûmero 53. Atraen la aguja 
progresivamente desde dos lineas 4 un tercio, segun la proximidad que tienen los ejemplares con las 
lavas basälticas , 6 el mayor 6 menor grado de frescura à descomposicion en que se hallan. 

112, 113, 114, 115, 116 ÿ 117. Lavas de la misma naturaleza y paraje que las de los numeros 
anteriores , pero de otro érden 6 estrato que estä inmediatamente debajo del de aquellas. Abunda 
mas en cristales de feldespato; estos estân muy pronunciados, y se hallan colocados sobre los extratos 
6 corrientes de las lavas porfirinas. Los ejemplares estân numerados por el érden progresivo de des- 
composicion en que se encuentran, y en este mismo afraen la aguja 4 linca y media de distancia. La 
descomposicion de estas rocas proviene de un manantial que hay en ellas. 

118. Lava grünsténica, con cristales de feldespato tabular , de seis lados , del paraje que Ilaman 
la Laja, cerca de la ciudad de Canaria, espiramosa por mayor, y atrae la aguja 4 una linea de dis- 
tancia. Fué arrancada de un estrato muy grueso, cuyas rocas afectan la figura prismätica informe. 

119. Lava de la misma especie y paraje que la del nümero anterior, pero tocada de descomposi- 
cion, colocada debajo de la anterior y continuacion de ella. Atrae 4 distancia de media linea. 

120. Lava de la misma naturaleza y paraje que las anteriores, mas recocida que ellas, y colo: 


4 


cada sobre el banco de donde son los ejemplares del nûmero que sigue. Atrae & media linea de 
distancia. 

121. Toba volcänica, que estä inmediatamente debajo de las lavas de los nümeros anteriores, for- 
mando banco bastante grueso. Atrae 4 media linea de distancia. 

199. Laya grünstenica pizarrosa, con cristales de feldespato tabulares , de seis lados, cojida en los 


\ 


Ilanos de Tirma. 


( 408 ) 


123. Lava de la misma especie que la del nümero anterior, con las mismas tablas exagonales , algo 
alongadas ; pero con tendencia 4 la lava basältica y de los flancos de la montaña cénica que Ilaman 
Amagro, entre Agaete y Galdar. Atrae 4 distancia de una linea. 

124, 125, 126, 197 y 128. Lava de la misma especie y con los mismos cristales de feldespato, del 
barranco de Moya, en descomposicion progresiva, segun el érden con que estän numerados los ejem— 
plares. De estos, solo el del nümero 128 atrae la aguja 4 una linea de distancia. El estrato Ô corriente 
es de un espesor asombroso ; estä hendido de arriba 4 bajo en forma de cuña. 

129. Lava de la misma especie y parage que las anteriores, mas descompuesla, con ménos cris- 
tales de feldespato, pero con manganesa negra que la dé el color violado y las dendritas que tiene. 
Atrae 4 una linea de distancia. 

130. La misma y del mismo parage que la del nûmero anterior, pero tan descompuesta que està ya 
casi convertida en esteatita. 

131. La misma y del mismo paraje que los nümeros anteriores , con una costra gruesa de manga- 
nesa gris compacta. Âtrae à media linea de distancia. 

132. Manganesa gris, compacta en masa , del mismo paraje que la anterior. 

133. Toba volcänica, con cristales tabulares de feldespato, del mismo paraje que las lavas de los nû- 
meros anteriores , pero de un banco que estä sobrepuesto 4 ellas ; descübrense, ademas de los cris- 
tales tabulares , algunos prismas rectangulares de cuatro lados, terminados en corte en sus extre- 
midades. 

134. Lavas con cristales de fedelspato tabulares de seis lados , sobrepuestos 4 las tobas del nümero 
anterior ; tienen maganesa que se vâ conyirtiendo en ocre, y descomponen los ejemplares : atrae la 
aguja 4 una linea. 

135. Lavas escoriformes , del mismo paraje que las del nüumero anterior, sobrepuestas 4 ellas, con 
algunos cristales de feldespato y hojitas de mica : atraen la aguja 4 una linea , y forman un banco 
bastante grueso que tiene por mayor cavernas de bastante consideracion. La roca que sirvié de base 4 
estas lavas , fué sin duda primitiva. 

136. Toba volcänica, de la misma especie y paraje que las de los nümeros anteriores, con un ri- 
ñon de maganesa gris compacta. 

137. Lava grünsténica de San José de la Vega de Santa Brigida. , 

138. Lava grünsténica con dendritas, del paraje que Ilaman el Solapon , dentro del gran crâter de 
Tirajana y arrancada de una corriente 6 estrato sumamente grande , hendido de arriba abajo, en 
forma de cuña. Estä al O. del crâter, formando por aquel punto la pared de él. 

139. Toba que pasa à ser Estealita, con manganesa, cojida en el mismo paraje que los ejemplares 
del némero anterior, pero colocado inmediatamente debajo del estracto de donde son ellos. 

140. Lava grünsténica, del paraje que Ilaman Risco-Blanco, en el gran crâter de Tirajana al N. y 
en las paredes escarpadas de él. Los cristales que tiene son de feldespato adulario, pues tiene fuego de 
colores. 

141. La misma, del mismo paraje y con los mismos cristales de adularia qe los del numero ante- 
rior, pero tocada de descomposicion. 

142. Lava grünsténica, con cristales de feldespato, y manganesa que la tiñe de violado, del pago de 
Tunte, dentro del crâter de Tirajana. 

143. Lava grünsténica con cristales de adularia, del mismo paraje que la del némero anterior. 


( 409 ) 


FOSILES DIVERSOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE Ô DEBAJO DE LAS CORRIENTES 
DE LA SEGUNDA ZONA, Ô DE LA EDAD MEDIA. 


144. Piedra pomez que casualmente se encontré entre las escorias volcänicas de la montaña de 
Lechusilla : atrae la aguja 4 la distancia de una linea. 

145. Piedra pomez del barranco de Galdar, cojida de un banco grueso de una vara 6 poco mas. 

146. Piedra pomez, mas pulverizada con trânsito à tripoli, colocada debajo de la anterior con otro 
banco casi del mismo grueso ; del mismo paraje. 

147. Piedra pomez del pago que Ilaman de la Atalaya , arrancada de los gruesishnos bancos en 
que eslän abiertas las cuevas en que viven los vecinos de este pago. Alterna la pomez con eslrato no 
muy grande de una arcilla gris-rojiza en que hay embutidos algunos granos de la misma pomez. Los 
bancos alternantes de esta y la arcilla, forman una montañeta, casi aislada , de 60 & 80 varas de al- 
tura , compuesta casi exclusivamente de estas materias , en las que hay algo de maganesa. 

148. Pomez pulverizada que pasa 4 ser tripoli algo impuro, colocado debajo de los bancos de pomez 
del nümero anterior. 

149. Tripoli, cojido en el barranco de la ciudad’, donde Ilaman el molino de Berdejo, à cosa de 
un cuarto de legua del mar, de un estrato bastante grueso, que estâ debajo de otro, de que se arran- 
câron los ejemplares del nümero siguiente. Atraen la aguja 4 la distancia de una linea. 

150. Del banco sobrepuesto al anterior de tripoli. Estän pegadas 4 estos ejemplares conchas bival- 
vas, prueba que la mar Ilegé hasta aqui : atrae 4 una linea. 

151. Tripoli cojido en Guanärteme. 


LAVAS DE LA TERCERA ZONA, PORFIRINOS , Ô DE LA EDAD PRIMITIVA. 


152. Lava porfirina de la caldera de Bandama, cojida donde Ilaman Risco colorado, el cual forma 
la tercera faja de las layas de esta caldera. La base de esta lava parece haber sido el pôrfido cérneo : 
atrae 4 la distancia de dos lineas. 

153. Toba volcänica, cojida en la misma caldera , de un estrato grueso de mas de 10 varas que 
toca al fondo de la caldera, y est inmediatamente situado debajo de las lavas porfirinas del nümero 
siguiente : atrae 4 la distancia de una linea. Esta toba tiene cristales de feldespato , y chorlo, y tam- 
bien mica y algo de pomez. ; 

154. Pomez que pasa 4 vidrio volcânico, con partes de la oba anterior en la cual estâ embutido. 
Atrae à la distancia de dos lineas , y tiene los cristales de feldespato, hendidos por el fuego. 

155. Vidrio volcänico 4 que pasa la pomez anterior. El ejemplar no est enteramente vitrificado. 
Atrae à la misma distancia que los del numero anterior, que tiene los cristales de feldespato mas toca- 
dos del fuego. 

156. Pérfdo cérneo con cristales de blenda cérnea, vitrificado casi todo él, y cojido en la caldera 
de Bandama , de cantos rodados que hay en fondo. Atrae 4 dos lineas. 

157. Canto rodado, cojido en el fondo de la misma caldera. Estä casi enteramente vitrificado : 
tiene un nucleo de piedra pomez con algunos cristales de piedra pomez de feldespato que todavia no se 

han convertido en ella, y la base parece haber sido una roca cérnea. Atrae à dos lineas. 

158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164. Vidrio volcänico al parecer de base granitica con trânsito 
à una especie de esteatita en que est embutido de donde Ilaman la Degollada de manzanilla, en el 


gran crâter de Tirajana. Tienen los ejemplares bastante olor arcilloso ; ningun magnetismo : embe- 
Il. 52 


( 410 ) 


ben con ruido el agua, y el érden con que estän nümerados es el mismo que guardan en su trânsito à 
Ja esteatita. 

165. Roca que forma un estrato muy grueso, colocado sobre las esteatitas anteriores, ‘las cuales 
parece pasar. Es un agregado de aristas de zéolitas compactas , embulidas en una masa, al parecer 
arciNosa, No tiene magnetismo alguno, pero si olor arcilloso. 

166. Toba volcänica, con muchos cristales de feldespato, que se acerca en parte 4 la piedra pomez. 
Fué cojida en la montaña que Ilaman de la Atalaya de Aguimez, en el estrato superior de la cantera 
que hay abierta en la misma montaña, y atrae la aguja 4 media linea. 

167. Vidrio volcänico con muchos cristales de feldespato, y casi frito por el fuego ; cojido en el 
mismo paraje que la toba anterior, pero debajo de ella. Atrae la aguja 4 media legua de distancia. 

168. Toba volcänica, con cristales de feldespalo , cojido en el mismo sitio, de un estrato que 
està inmediatamente debajo del vidrio del nümero anterior. Atrae la aguja 4 la misma distancia 
que él. | 

169. Toba volcänica verdosa, 6 mas bien brecha volcänica , cojida en el mismo paraje que la toba 
del numero anterior, de un estrato de mas de cuatro varas de grueso , que est debajo del. De esta 
roca, y mas comunmente de la del numero que sigue, se sirven estos isleños para enlosar las calles y 
construir los edificios por lo fâcil que es de trabajar. 

170. Toba volcänica, cojida en la montaña abierta en la cantera de la montaña de la Atalaya de 
Aguimez. Con ella estä fabricada la iglesia de este lugar, y con ella y otras semejantes que abundan, 
principalmente 4 la parte de Arucas , estân construidos casi todos los principales edificios de la ciudad, 
y se remiten muchos cargamentos à Tenerife para enlosar las calles. De esta roca hay tambien bas- 
tante en Tenerife en la parte del S., principalmente donde Ilaman el puerto de los Cristianos. 

171. Vidrio volcänico, semejante al del numero 167, cojido donde Ilaman Gallegos en el barranco 
de Tirajana, à ménos de media altura de sus paredes, à la falda oriental de la Atalaya de Amurga , y 
enfrente del pago que Ilaman el Lugarejillo. Este vidrio est enterrado en la que Ilaman aqui tosca, 
que es una verdadera toba volcänica. Atrae 4 la distancia de dos lineas y media. 

De 172 4 187. Lavas porfiricas formando serie de transicion à las basältiformes por el orden de su 
nümeracion, y por lo mismo manifiestan el estado progresivo de su frescura y descomposicion. Fue- 
ron cogidas en la cumbre de los [lanos que hay entre el roque del Saucillo y caldereta de la cumbre : 
algunas de ellas de masas enormes casi esféricas, dispuestas en capas concéntricas. Unos ejemplares 


atraen la aguja à una, otros à dos , tres y cuatro lineas de distancia, y otras como el 176 y 177 no: 


tienen magnetismo alguno. , 

188. Bola de laya balsâtica porfirina, en capas concéniricas, cojida en la cumbre junto al roque 
del Saucillo : estân estas bolas, de las que hay varias corrientes en estos sitios, sobrepuestas à las 
lavas porfirinas de los némeros anteriores, à las cuales tiene , 4 veces , un verdadero tränsito. Se 
descomponen , guardando siempre esta misma disposicion de capas concéntricas, de modo que, en 
parajes, estän ya convertidas en tierra ÿ conservan la misma figura concéntrica esférica : atrae la 
aguja à una linea. De esta especie de bolas que se acercan, ya mas, ya ménos, al verdadero basälto , 
hay tambien en la Gomera en el confin de las parroquias del valle Hermoso y Agulo. 

189. Molde de lava basältica en que estân bolas semejantes 4 la anterior, bien que de naturaleza 
mas basältica que ella; cojido tambien en el mismo sitio : atrae 4 tres lineas. 

190. Lava basältica en bolas de capas concéntricas sonoras ; del mismo paraje que la del numero 
188 : tiene virtud magnética, positiva y negativa, 4 una pulgada de distancia. 

191. Del mismo paraje y naturaleza que la anterior, atrae 4 cuatro lineas, pero no tiene, como 
la anterior, virtud magnética. 


( 411 ) 


192. Del mismo paraje que la anterior, pero de la parte interior de la corriente. Atrae 4 tres 
lineas. 


193. Lava basältica con algunos cristales de feldespato, de la caldera de la cumbre. Atrae 4 dos 
lineas. 

494 y 195. Escoria volcânica del mismo paraje que la lava del nûmero anterior. La del primer 
nümero atrae à seis lineas y la del segundo à dos. 

196. Lava porfirina, cojida en el lomo que Ilaman de la Cruz, entre el pueblo de Telde y la mon- 
taña cônica de las Palmas, de unas enormes bolas de esta misma materia, dispuestas en capas con- 
céntricas, que sin duda arroj6 el volcan de las Palmas por la boca superior 6 respiradero ; pues estân 
como sembrados en el terreno de dicho lomo. Son idénticas à las de los numeros 180 y 181 de la cum- 
bre, y atrae, como ellos , à dos lineas. 

197. Lava porfirina del lomo de la Cruz, de la falda oriental de la montaña de las Palmas. La 
corriente que formé este lomo es probablemente anterior 4 la erupcion de las Palmas, 6 sino es de los 
primeros que vomité. Atrae à linea y media. 

198. De las mismas bolas de lava porfirina del nümero 196, pero de la parte interna de ellas. 
Atrae 4 linea y media. 

199. Laya porfirina que se va acercando 4 la basältica , de la misma montaña de las Palmas, 
pero de corrientes muy superficiales y modernos : forma el medio de tränsito entre las de los numeros 
anteriores, y las de los nümeros 71 y 72, puramente basälticos. 

200. Lavas porfirinas , cojidas de una gruesa corriente que hay inmediatamente debajo de la es- 
pecie de tripoli del nümero 148, por encima de la caldera de Bundama. Sin duda que el mar llegaba 


por esta parte hasta este punto, ântes de la erupcion de este volcan disforme, como lo indica la zeolita 
que tienen dos de los ejemplares. 


OTROS VARIOS MINERALES QUE, AUNQUE NO SON DE ORIGEN VOLCANICO , SE ENCUENTRAN 
CON LOS PRODUCTOS DE LOS VOLCANES. 


201. Zeolita fibrosa y radiada, cristalizada en estrella, y prismas de cuatro lados , terminados en 
punta muy aguda por otros cuatro lados; cojida en el lomo de los Hornos del Rey en el pago de 
Ginamar. Hay embutidos en ella pedazos de la Java y cantos rodados de varias especies que manifiestan 
haber estado sumergido este lomo en el mar , äntes de las erupciones contemporäneas 4 la de Ban- 
dama. 

202. Zeolita radiada en masa, del mismo parage que la del nûmero anterior , formando estrato 
de una vara de grueso que corre horizontalmente, hendido en medio donde asoman arriba y abajo 
engargantando unas en otras, 4 manera de cardas, las puntas de los prismos en que cristaliza. 

203. Zeolita fibrosa estalactitica del paraje que llaman el mârmol de Guia , cerca del mar, en una 
concavidad que forma una corriente de lava basältica. 

204. Zeolitaradiada en manojos , del paraje que Ilaman el lomo de los Cardos, entre el pueblo de 
Tejeda y Artenara, à mucha altura del nivel actual del mar. 

205. Zeolita radiada cristalizada , en prismas rectangulares , de cuatro lados, dos mas anchos que 
los otros dos, terminados en punta por cuatro planos colocados sobre los ängulos. Estos prismas dege- 
neran , 6 son mas bien una tabla hexagonal biselada en cuatro lados. À estos prismas acompañan 
la zeolita fibrosa y la folicular. Los ejemplares fuéron cojidos en el barranco de las arenas en el pue- 
blo de la aldea de San Nicolas, y arrancados de‘una lava basältiforme en entera descomposicion. 


( 412) 

206. Zeolita cübica, cristalizada en cubos perfectos , cojida en el puerto de las Nieves en Agaete, 
de una veta perpendicular en los escarpados micos que la componen. s 

207. Zeolita compacta con cantos rodados, y en pedazos globulosos de figura de confites , del 
puerto de la Sardina en Galdar. Estä embutida, fermando riñones, en la montaña volcänica que forma 
el mismo-puerto. 

208. La misma zeolita, acompañada de la misma lava, en que suele estar pegada 6 embutida ; el 
ejemplar atrae la aguja à tres lineas. 

209. Zeolita fibrosa en capas cubo-concéntricas con un nücleo de color amarillo de ocre, que parece 

ser un granito de hierro piriforme. 

210. Fôsil cojido en Teror, de color verde de Dont puerco, textura folicular, blando y con 
lustre metälico las hojas, que ignoro lo que sea. 

211. Estaläctitica caliza de la cueva de Guadalupe en el barranco de Azuague. 

212. Incrustaciones calizas de la misma cueva de Guadalupe, semejantes 4 las que hay en la Ram- 
bla de Tenerife, y el barranco delas Angustias en la isla de Palma. 

213. Arena de la playa que Ilaman de la Laja. 

214. Arena magnética del mismo paraje que la anterior inmediatamente debajo de ella, y crista- 
lizada en octaedros sumamente pequeños. Igual 4 esta arena la hay tambien en Tenerife. 

215. Canto rodado de brecha volcänica del barranco de Telde en una costra de cal. 

216 y 217. Cuartzo cariado y estaläctitico de la aldea, y calcedonia en lava basältiforme. 

218. Esteatita blanco-verdosa, del barranco del valle de San Roque, en el término de Telde. 

219, Esteatita encarnada del mismo paraje que la anterior. 

220. Esteatita impura en que se convierten las rocas adyacentes 4 la esteatita anterior. 

291. Rocas sobrepuestas 4 las esteatitas anteriores. 

222. Sal de Glauber del barranco de câceres , en las inmediaciones à los manantiales abundantes de 
Jo que Ilaman agua agria que depositan esta sal en las piedras por donde pasa y hierve mucho por 
el mucho gas âcido carbonico que contiene. 

223. Manganesa gris del barranco de câceres en el término de Telde. 

294. La misma sobre (oba volcänica, cojida en la vega de Santa Brigida , en frente de San José. 
Atrae la aguja 4 la distancia de dos lineas. 

225. Escoria volcänica tan cargada de manganesa, que casi no es otra cosa que la manganesa negra 
terrea. 

296. Semiopalo cojido en Tirajana. 

227. Espato calizo, en pirämides dobles de seis lados, con una costra de cuartzo : de los andenes 
de Agaete. 

298. Espato calizo del mismo paraje que el del nümero anterior cristalizado en tablas biseladas con 
tendencia à la lenteja. 

229. Espato baritico con costras de cuartzo y calcedonia, del mismo paraje que el del nüumero an- 
terior. 

230. Lava porfirina con veta de pedernal, del barranco de Teror, cerca de la fuente que Ilaman 
del agua agria, por el mucho gas acido cârbonico que contiene. 

231. Marga terrea del barranco de Juan de Espino en Tirajana. Hay de ella un banco bastante 
grueso ; hace efervescencia con el acido nitroso, y bastante en el agua, deshaciéndose en ella, 4 
manera de litomarga, y volviéndolas de color blanquecino. Al soplete se funde en escoria negruzca. 
En fin es de las margas mas especiales para el abono de las tierras de toda especie, principalmente 
para las flojas y arenosas. 


(413) 


NOTICIA DE ALGUNOS MINERALES COLECTADOS EN TENERIFE EN LOS PRIMEROS VIAJES QUE HICE 
EN ELLA , DE QUE NO SE HACE MENCION EN EL CATALOGO, EN QUE SE HABLA DE LOS FOSILES 
DE DICHA ISLA. 


232. Litomarga, cojida en el valle de San Andres y el de Higueste, en donde Ilaman la cueva de 
los Juncos. 

233. Blenda cérnea basältica cristalizada en prismas de ocho lados, terminada en corte en ambas 
extremidades. Algunos cristales son mellizos , y unos y otros fuéron cojidos en el término que Ilaman 
de la colmena , entre el mismo valle de San Andres 6 Higueste. 

234. Lava basältiforme con blenda côrnea, con colores superficiales de cuello de pichon , del bar- 
ranco de Añavigo en Arafo. 

235. Lava basältiforme, con blenda côrnea y augito, del barranco de los Guirres en candelaria. 

236. Lava basältiforme, que los Franceses Ilaman basalte graveleux , de donde Ilaman la cueva de 
las Gotas , entre el valle de San Andres é Higueste. 

237. Lava basältiforme, con blenda cérnea negra, y de color de ladrillo, del barranco de Añavigo 
en Arafo. 

238. Lava basältiforme, de grano muy fino, del barranco del infierno, en Adeje : puede servir de 
piedra de toque. 

239. Prisma de lava basältica, pentagonal , con olivino, del valle de San Andres. 

240. Lava basältiforme en tablas , del mismo paraje que la del prisma anterior. 

241. Lava del techo de la cueva del socorro en Guimar. 

242. Tova volcänica , con cristales de blenda cérnea basältica, de diferentes tomaños y bien pro- 
nunciados , cojida en el camino que vâ de Taganana 4 la Laguna. 

243. Tova porfirina del puerto de los Cristianos ; semejante 4 la de esta especie la hay en Canaria. 

244. Veso especular cristalizado en lentejas , del valle de San Andres : tambien lo hay de la misma 
especie en Candelaria. 

245. Manganesa gris, compacta , cristalizada , del barranco de la Colmena , entre el valle de San 
Andres y el de Higueste. 

246. Feldespato con chérlos tocados en ambas substancias del fuego, cojido en donde Jlaman la 
Florida, junto 4 San Andres. ; 

247. Yeso especular cristalizado en lentejas, de la costa de Abona donde llaman el mojon, en 
tierras pertenecientes 4 la casa de Adeje. 


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TABLE DES MATIÈRES 


CONTENUES DANS CE VOLUME. 


GÉOORAPHIE DESCRIPTIVE. 


Inrropucrion.— Coup-d’œil sur la chorographie des îles Fortunées.. . ... . . . . . . . .. 3 
ANALT SE GT OGRAPHIQUES nent M En LS à D NORME. EE MNT NOR: rm 
DE MCARDE DE MANETTES 2 43 
DESCRIPTION OROGRAPHIQUE DE L'ÎLE DE TÉNÉRIFFE. . . . . + + . . + . . . + . .  . . 75 
DESCRIPTION OROGRAPHIQUE DE L'ÎLE DE CANARTAS .: PM est Cr at Oo oO 98 
DESCRIPTION DE L'ÎLE DE PALMA. . . . . . .. . . .. , .. . ............. 115 
APPENDICE À LA DESCRIPTION DE L'ÎLE DE PAEMA.. . . . . . . à. . . . . . . . . . . . . 130 
DESCRIPTION DE L'ÎLE DE LA GOMÈRE. . ... . . . . «4 à «+ ee ue de 135 
DicressioN GÉOGRAPHIQUE. — Du port de la Gomère et de son importance. . . . . . . . . 143 
DESCRIPRIONSDERITE DE FER me eue ne eee eme one ee cul 2, (IN 0 © ROCH 151 
DESCRIPTION DE L'ÎLE DE FORTAVENTURE. . . 4 . . : . . . .  . à , . . à + . . . 165 
DESCRIPTION DE L'ILE DE L'ANGEROTTE. . à « : & . . . . à + + + +. à ee à ee à 179 
NOTICE SUR LES PETITES ÎLES DÉSERTES, situées dans le voisinage de Lancerotte.. . . . . . . 198 


APPENDICE STATISTIQUE. 


Échelles géographiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. 201 
Dénombrement de la population des îles Canaries en 1824... . . . . . . . . . . . . . .. 204 

Tableau comparatif des divers dénombremens de la population , depuis 1742 jusqu’à 1829, et 
observations. . . . . . DIS LS OR ARRT: à te LE à + ON Te be - ME 206 
Tableau des naissances, mariages et mortalités annuelles, depuis 1793 à 1802, et observat. . . 207 
Premier tableau des productions de première classe, et observations. . . . . . . . D. 208 
Deuxième tableau des productions JENPrENRETENCIASSE EUR NC ESPN . . 209 
- Observations sur le tableau précédent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112110 
Productions secondaires et observations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
Dénombrement des bestiaux en 1804, et observations. . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
Relations commerciales et détail des importations. . . . . . . . . . D, TR x A ée L 213 
Arrivages ; droits de tonnage et DRAC RE. NE CR 214 
Force militaire : milice provinciale et fortifications. . . . . . . . . . . RS Na VER LA RER LOTS 
216 


Contributions et autres charges. . . . . « . . SRE. : Ne ne sec RE EN 


æ - y v 
Te 


LEZ 


Ordres relgieux. nt... 2 LM OA. RNA OMR RC nn 216 
Hableautcomparatiftdes poids elIMeSUres ON N NO RREEST 217 
N'aleur-comparatiye des More en : sv er CORRE EC 00 218 
Droits communaux ou redevances municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 219 
Gouyennementiemiltéticonseilsanitaite HEC 220 


RENSEIGNEMENS SUPPLÉMENTAIRES. 


Etat des naissances, mariages et mortalités de la ville de l’Orotava , durant la période de dix 


ANNEES 40 LUN Late PL A Ar SR I RTE ADR AUNRE E UN TRE 221 
Observations sur les données précédentes. . . . . . . . . . . . . A. A5 222 
Tableau des mortalités par année, âge et sexe, avec observations. . . . . . . . . . . . . . 993 
Moyennes des mortalités en dix années, par sexe , âge el saison. . . . . . . . . han 2224 
Observations sur les données CHE  . 226 
Tableau de la population de la ville de l'Orotava en 1802, avec le dénombrement des res 

par Age. sséxesel conditions Mn MENT OU CRUE Rec OT 227 
Observations sur les données précédentes. . . . . +. . 4 +. 4 40 ee à sus sn 298 
De LA rÊcue sur la côte occidentale d'Afrique. . . . . . . . . . . . . . . ENT OT TT 2929 
Des EnrReprises pes Îscenos , sur la côle d'Afrique et des représailles des Maures. . . . .. 253 
Des ENTREPRISES DES IsLENos EN AuÉériQuE et de leurs relations commerciales avec ce con- 

binents + à de 0 EE Ja nt LS ENT A 2e te ECO RTE RER EEE 260 

GEOLOGIE 
Note, BÉtTCOEE C  U 07 277 
Distribution des terrains... . . . . . . . . te tan ee pe COS Se POP VRS PÈRE 279 
Mivemesn  Lenrains trachytiQueS ARCICNS NE PER EEE ON |: 981 

Terrains de leucostine et de basalte . . . . . . . . . . . . PRE Pianos 297 

Système de volcanisation moderne. . . . . . . . . . . Re a 2 able 5117? 
ÉrRurTioNs p'ÉPOQUES RÉCENTES (depuis la conquête de l’île jusqu'à nos jours.) . . . . . . . 338 

Éruption de Coton PO ET TR ER RE Te re tra dr Ibid. 

ÉruphondelGarchico enATOGENE". pe... NU 340 

Éruption de Chajorra, en 1798... . . . . . . . . . . . .. LTD MR ENT in 341 
Dante Cone-d'el RER RE tn nel cn 344 

RODRESE PONT AMNAENTONESDE MES. COLE RS CRE 345 

Formation trachytique. . . . . . . . . . . . . . . tre DS + CR CR CE 351 

Terrains deleucostmes et. dé basanites et nn. 7, UN OR 357 

Terrains volcanisés et dercalcaire moderne. … . . : .. . |, 5. 363 
Darus Count deleCDORI PPS CCR CR 367 

Éruptions modernes FE RUN TU R | 371 
_LanceromTE. — Coup-d'œil général. : . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... 375 

Anciens volcans. . : . . . . . . . . EE DEN RE ARS inde nl y 


y FC 
DE : 


es volcans canariens par ordre chronologique. . | 


es Canaries, par D. Fr. Escolar (texte origin.) 


FA 


à L de. 
ed 


ERRATA DU SECOND VOLUME, 1" PARTIE. 


Pag-""0/" lignes 2; concider , lisez : coïncider. 
— 94, — 6, réciproque ; — relative. 
—— 59, — 7, note(1l) levés, — relevés. 
— 60, — 6, égale, —  égala. 
— 77, — 93, pays exploités, — pays explorés. 
— 95, — 8, cyclopienne, —  cyclopéenne. 
— 116, —— 29, de la hauteur, — la hauteur. 
— 119, — 8, se laissaient, — se laissait. 
— ibid. — 9%4et95,  Tamonca, —  Tamanca. 
— 191, — 6, leurs productions , — les productions. 
— 128, — 23, Tazecorta, —  Tazacorte. 
— ibid. — 98, chaîne des montagnes, — chaîne de montagnes. 
— 131, — 4, ( Opuntia ficud. ind. ), —  (Opuntia ficus. ind.) 
— ibid. — 7, hautes crêtes, — hautes cimes. 
— 137, — 921, tonnelage, — tonnage. 
— 141, — 22, poids, — pois. 
— 143, — 90, à la recherche, — à la rencontre. 
EG la plus fertile. EN ET plus petite. 
DO 0: ce que lui rapporte, — ce que rapportent. 
HER TR 1,750 d’élévation , — 1,750 pieds d’élévation. 
— 217, note (1), mître , — mètre. 
— 919, Tire, de l'Afrique, — d'Afrique. 
— 236, — 5, note (1) Jean Gabot, — Jean Cabot, 
— ibid. —  15,note(3) Fundland, —  Foundland. 
(PAR OMISSION.) —ERRATA DU PREMIER VOLUME, II° PARTIE. 
Pag. 16, ligne 8, le chantre des mois, — le chantre des Bodas. 
80, — 31, je ne tardais pas, — je ne-tardai pas. 
i 207, — 5, note (1), un autre sur les mois (los meses) — un autre sur les amours des plantes 
(los bodas de las plantas). 
233, 


— 30, effacez depuis et de cet esprit, etc., jusqu’à diplomatique , pag. 236. 


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