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Cap. CARLO CITERNI 


AI CONFINI s° NOTE DI UN VIAGGIO 
MERIDIONALI ATTRAVERSO L’ETIOPIA ED 
DELL’ETIOPIA. = Pres caua È SOMALI. 


CON 3 APPENDICI, 6 CARTE GEOGRAFICHE, 
I PIANTA TOPOGRAFICA E 158 INCISIONI 


ULRICO HOEPLI 
EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA 


MILANO 
1913 


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Cap. CARLO CITERNI 


AI CONFINI MERIDIONALI 
DELL'ETIOPIA 


NOTE DI UN VIAGGIO 
ATTRAVERSO L’ETIOPIA ED I PAESI GALLA E SOMALI 


CON 3 APPENDICI, 6 CARTE GEOGRAFICHE, 


UNA PIANTA TOPOGRAFICA E 158 INCISIONI 


ULRICO HOEPLI 
EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA 


MILANO 
1913 


PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 


Roma — Tipografia dell' Unione Editrice, via Federico Cesi, 45. 


A Sua Eccellenza 
il Cavaliere Marchese A. Di SAN GIULIANO 


Ministro per gli Affari Esteri 


Non sembri soverchio ardire, ma devoto rendimento di 
grazie, sio pongo in fronte a queste pagine il nome di Chi 
ne rese possibile la redazione, e ne agerolò, con ogni mezzo, 
la nitidissima stampa. 

Il nome dell’ Eccellenza Vostra non può non essere la 
prima parola liminare della narrazione del mio ultimo 
viaggio in terra d'Africa: poichè fu proprio per ordine 
della Eccellenza Vostra che io ebbi Vonore di presiedere 
alla Missione incaricata di delimitare in Somalia i nostri 
confini coll’ Etiopia; e fu proprio per la iniziativa del Mini- 
stero per gli Affari Esteri, così ben intesa dalla Direzione 
Centrale per gli Affari Coloniati, che io potei, sotto la veste 
del libro, radunare tutto un materiale, che, pur nella sua 
tenvità e nella sua pochezza, era bene non andasse perduto. 

y Infatti, dopo avere presentato, ora è qualche mese, alla 
bcecellenza Vostra, la relazione ufficiale, dove son raccolti 
tutti gli clementi, di carattere riservato 0 strettamente tec- 
nico, necessari soltanto ai fini politici e pratici della Mis- 
sione, io vedevo inutilmente giacere entro le casse appunti 


e raccolte. 


Pu allora che, per rifare in ispirito Vavventuroso € 
piacevole viaggio, per rivivere, insomma, le passate emo- 
zioni, misi ne? miei appunti un po’ di sintassi e d'ordine 
logico; ravvivai così, senza artistiche pretese, qualche brano 
di taccuino, abbozzato 0 scolorito ; scelsi il materiale foto- 
grafico più rappresentativo; ed ottenni dagli esimi pro- 
fessor ing. A. Loperfido, geodeta capo dell’ Istituto Geogra- 
fico Militare, prof. dott. R. Gestro del Museo Civico di 
storia naturale di Genova e dott. E. Oddone dell’ Ufficio 
centrale di Meteorologia e Geodinamica le relazioni, poste 
in appendice, e riguardanti le osservazioni astronomiche, 
le raccolte zoologiche e le osservazioni meteorologiche ; € 
pensai pure di arricchire il volume con le carte compilate 
dai topografi della Missione ed eseguite con la ben mota 
valentia dall’ Istituto Geografico Militare. 

Il mio forse immodesto disegno s’ebbe per volontà della 
Eccellenza Vostra, assecondata dalla Direzione Centrale 
per gli Affari Coloniali, Vattuazione più rapida e più ampia. 

Ecco perchè queste pagine vengono di diritto, ancor più 
che in omaggio, alla Eccellenza Vostra. 


E poichè il volume, alleggerito com'è di tutta la parte 
ufficiale, può andare fra le mani di tutti coloro che hanno 
in buona consuetudine la lettura di quanto riguarda la no- 
stra vita e vitalità coloniale, io mi auguro che, oltre i 
sensi della gratitudine mia, sia per giungere alla Eccel- 
lenza Vostra anche il compiacimento del benevole lettore : 
e specialmente di quel lettore, che, per naturale inclina- 
zione, non per virtù delle mie parole, avrà saputo distil- 
lare dal mio racconto tutto Vardore che vi è contenuto, 
tutto Pamore che porto verso le belle terre delle Colonie 


nostre. 
Roma, ottobre 1912. 


CARLO CITERNI 


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DA GIBUTI ALLA CAPITALE ETIOPICA. 


I valori che, fino alle soglie dell’ ultimo secolo, ave- 
vano costituito le basi della vita dei popoli, sembrano 
essersi spostati o addirittura mutati. Oggi, la potentis- 
sima molla che mette in moto tutte le altre energie 
d’uno Stato, che dà ad esso la vita, che decide le sue 
azioni presenti e delinea quelle future è, soprattutto, 
l’esponente industriale. Ma per aumentare la ricchezza 
non basta produrre molto; è anche necessario procu- 
rarsi naturalmente o formarsi artificialmente i mercati 
su cui riversare la propria sovraproduzione. I grandi 
Stati europei hanno quindi sentito il bisogno di allar- 
gare il raggio d’azione del loro commercio, creando vasti 
imperi coloniali nelle terre dove, per essere la civiltà più 
arretrata, le industrie non avevano ancor avuto modo 
di allignare. Però queste terre trovansi ancora, per la 
maggior parte, in uno stato così primitivo o addirittura 
selvaggio, da essere, nelle loro parti interne, poco cono- 
sciute dagli stessi dominatori, i quali, assai spesso, non 
sanno nè meno con precisione quali ne siano i confini. 

Tale fatto si riscontrava, fino al 1908, nella Somalia 
Italiana, il cui confine era rappresentato da una sem- 
plice e schematica linea ideale, che, partendosi poco a 


— 10 — 


monte di Bardera, sul Ganana, e mantenendosi parallela 
alla costa, avrebbe dovuto raggiungere 1’ Uebi Scebeli 
e quindi il confine Anglo-Etiopico. 

Ma siffatta linea, per quanto fosse rimasta fino allora 
allo stato puramente platonico e intenzionale, si appa- 
lesava, anche, punto rispettosa delle integrità territoriali 
e dei supremi diritti storici ed etnografici, sacri alle 
varie tribù limitrofe, producendo amputazioni profonde 
nelle membra di alcune regioni, originando dissidî gravi 
e funesti come quello in cui — in su’1 dicembre del1907 — 
perdettero la vita i valorosi capitani Bongiovanni e 
Molinari. 

Con sagace spirito politico fu quindi stipulata, fra 
l’Italia e il Negus Menelich, la convenzione 16 mag- 
gio 1908 (1), basata, nelle sue grandi linee generali, sulle 
divisioni etnografiche di tribù, nomadi per bisogno e per 
tradizione, e sulle uniche indicazioni grafiche fornite 


(1) Credo opportuno trascrivere qui appresso il testo della Conven- 
zione, ricordando che tanto essa quanto l’atto addizionale della mede- 
sima data, furono approvati con la legge 17 luglio 1908, n. 468: 


Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, in nome Suo ed in 
nome dei Suoi Successori, per mezzo del Suo Rappresentante in Addis 
Abeba, conte Giuseppe Colli di Felizzano, capitano di cavalleria, e Sua 
Maestà Menelich II, Re dei Re d’Etiopia, in nome Suo e dei Suoi Succes- 
sori, volendo sistemare in modo definitivo la frontiera tra i Possedimenti 
italiani della Somalia e le provincie dell’Impero etiopico, hanno stabi- 
lito di firmare la seguente convenzione. 

Art. 1. — La linea di frontiera tra i Possedimenti italiani della 
Somalia e le provincie dell’ Impero etiopico parte da Dolo alla con- 
fluenza del Daua e del Ganale, si dirige verso est per le sorgenti del 
Maidaba e continua fino all’Uebi Scebeli seguendo i limiti territoriali 
fra la tribù di Rahanuin che resta alla dipendenza dell’Italia e tutte 
le tribù a nord di questa che restano alla dipendenza dell’Abissinia. 

Art. 2. — Il punto di frontiera sull’Uebi Scebeli sarà al punto di 
confine tra il territorio della tribù di Baddi-Addi che resta alla dipen- 


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dalle carte allora esistenti. La stessa Convenzione, per- 
tanto, consigliava i due governi di dare concretezza e 
precisione a quei troppo incerti e vaghi elementi: e ciò 
mediante un sopraluogo. 

Una Commissione mista, infatti, composta di membri 


denza dell’Italia ed il territorio delle tribù a monte dei Baddi-Addi che 
restano alla dipendenza dell’Abissinia. 

Art. 3. — Le tribù sulla sinistra del Giuba, quella di Rahanuin e 
quelle sull’Uebi Scebeli a valle del punto di frontiera saranno alla di- 
pendenza dell’Italia. La tribù di Digodia, di Afgab, di Djedjedi e tutte 
le altre che si trovano a nord della linea di frontiera, saranno alla di- 
pendenza dell’Abissinia. 

Art. 4. — DalP’Uebi Scebeli la frontiera si dirige verso nord-est, 
secondo il tracciato accettato dal Governo italiano nel 1897. Tutto il 
territorio appartenente alle tribù verso la costa rimarrà alla dipendenza 
dell’Italia; tutto il territorio di Ogaden e tutto quello delle tribù verso 
l’Ogaden rimarrà alla dipendenza dell’Abissinia. 

Art. 5. — I due Governi s' impegnano a fissare praticamente sul 
terreno e nel più breve tempo la suddetta linea di frontiera. 

Art. 6. — I due Governi s' impegnano formalmente a non esercitare 
alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribù 
loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a 
danno delle tribù che si trovano dall’altra parte della medesima; ma se 
sorgessero delle questioni o degl’ incidenti tra o a causa delle tribù limi- 
trofe alla frontiera, i due Governi di comune accordo li risolveranno. 

Art. 7. — I due Governi s' impegnano reciprocamente a non fare e 
a non permettere da parte dei loro dipendenti alcuna azione che possa 
essere causa di questioni o d’incidenti, o possa turbare la tranquillità 
delle tribù di frontiera. 

Art. 8. — La presente convenzione sarà, per quanto riguarda l’Italia, 
sottoposta all’approvazione del Parlamento del Regno e ratificata da 
Sua Maestà il Re. 

Fatta in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue italiana 
ed amarica. Una delle copie resta nelle mani del Governo italiano e 


Valtra nelle mani del Governo etiopico. 


Scritto nella città di Addis-Abeba, il giorno sedici del mese di 
maggio dell’anno millenovecentotto. 


(Sigillo del Negus Menelik). GIusEPPE COLLI DI FELIZZANO. 


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nominati dai due governi, doveva, sia con rilievi topo- 
grafici, sia con l'accertamento territoriale delle suddette 
tribù nomadi, fornire elementi tali da ottenere, al più 
presto, una definitiva ed esatta delimitazione del confine. 

A me toccò l’alto onore d’esser messo a capo della 
Missione italiana. Nell’estate del 1910 fui incaricato d’or- 
ganizzare la spedizione che doveva compiere un viaggio 
non certo semplice nè breve. Perchè, infatti, noi non 
dovevamo sbarcare direttamente sulle coste del Be- 
nadir, e di là, avanzando nell’interno, raggiungere il 
confine abissino; ma dovevamo prima recarci ad Addis- 
Abeba, capitale dell'Etiopia, per metterci d’accordo con 
i delegati del Negus, e quindi dirigerci verso la Somalia, 
facendo un lungo e faticoso itinerario, a traverso l'Etiopia 
centrale e meridionale. Si trattava, insomma, di girare 
internamente attorno a tutta la parte più orientale del- 
VAfrica, traversando regioni spesso quasi ignote, sempre 
inospitali, affatto prive perfino di quelle risorse che offrono 
al viaggiatore alcuni paesi mediocremente civili. 

Con la massima oculatezza e con il lume dei preziosi 
insegnamenti fornitimi dall’esperienza, mi accinsi a sce- 
gliere il personale ed a procurarmi i materiali neces- 
sarî. Quanto al personale vennero destinati per i lavori 
cartografici i topografi dell’ Istituto geografico militare, 
signori E. Grupelli ed A. Venturi; il servizio sanitario 
venne affidato al dott. G. Brigante-Colonna. I prepara- 
tivi, come ognuno può comprendere di leggieri, non fu- 
rono nè facili, nè brevi. 


* 
* * 


Addì 19 settembre del 1910 il piroscafo « Po» della 
Società Italiana dei Servizi Marittimi mi conduceva in 
vista di Gibuti. Debbo confessare di aver provato una 


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vera commozione nel ritrovarmi su quel suolo africano 
che mi ha sempre attratto con un irresistibile fascino. 
Io eredo che poche ebrezze siano comparabili a quella di 
colui che si mette in cammino per inoltrarsi verso paesi 
ignoti; che volge le spalle ai luoghi dove tutto è co- 
struito in modo da facilitare la sua vita, e s'avanza 
verso quelli dove tutto sarà alla sua vita nemico; di 
colui che vedrà nudo il volto selvaggio e meraviglioso 
della Natura, senza la maschera artificiosa che l’uomo 
gli ha applicato nei paesi civili. Egli dovrà sentirsi pronto 
a tutto; ad ogni passo troverà un ostacolo; ogni passo 
sarà una lotta; ogni passo compiuto una vittoria. Dovrà 
invigilare continuamente: gli uomini lo insidieranno in 
mille modi, la terra gli opporrà ad ogni istante minac- 
ciose barriere. Ma, in mezzo a tutte queste asprezze, egli 
proverà la soddisfazione immensa di affrontarle conti- 
nuamente con l’ardire e l’ostinatezza e sentirà il proprio 
corpo e il proprio spirito temprarsi sempre più nella lotta 
e nella solitudine; ed avrà la grande gioia della rive- 
lazione dell’ignoto; la gioia di tuffare lo sguardo nell’ in- 
trico smeraldino impenetrabile di foreste meravigliose, 
dove ancora l’ascia ugualizzatrice della civiltà non ha 
intaccato nessun tronco; di udire melodie di uccelli, 
canzoni di cascate, stormir di piante che ancora V’orec- 
chio dei suoi simili non ha udito; di saziar la gran sete 
che arde in ogni cuore umano: la sete degli orizzonti 
novi. 

Ero già stato due volte a Gibuti. Questa terza volta 
nulla trovai di mutato. Il commercio soltanto progrediva 
sempre più; ma il traffico della ferrovia che giunge a 
Diredana, presso ’ Harrar, sembrava stazionario. La 
Colonia francese traeva ancora i suoi maggiori proventi 
dal mercato delle armi. 


NERI FASI 


La ferrovia che va da Gibuti a Diredaua è lunga 
309 chilometri, e la sua costruzione ha subìto molte 
e complicate peripezie politiche e finanziarie. Adesso si 
stanno facendo gli studi necessarî per proseguirla fino ad 
Addis-Abeba. Questo secondo tronco, che dovrebbe rag- 
giungere lo sviluppo di 480 chilometri, è appena in 
sull’inizio e chi sa se potrà mai essere terminato: si 
incontreranno probabilmente molte altre difficoltà di 
ordine politico prima di poterlo aprire al pubblico eser- 
cizio. Gli Abissini, sotto la nera lucentezza delle loro 
fronti, rinserrano una buona dose di furberia. Hanno 
tranquillamente imparato dagli europei a monopolizzare 
i tabacchi, il sale, la carne ed altre derrate; e adesso 
pensano, non senza ragione, che non sarebbe male di 
monopolizzare anche le comunicazioni; perchè, se le fer- 
rovie dànno tanto guadagno, è veramente stupido di far 
intascare questo guadagno agli europei sfruttatori. Così, 
senza parere, con olimpica indifferenza, hanno incomin- 
ciato a fare un po’d’ostruzionismo contro la Società 
delle ferrovie, che, sotto l’alta protezione del Governo 
francese, fa ogni sforzo per allungare i lueidi binarî 
fino all’ Auase. 

Ebbi la fortuna di restare un sol giorno ad arro- 
stirmi fra le incandescenti mura di Gibuti. 

Dopo quasi un’intera giornata di viaggio, trascorsa 
dentro un vagone che sembrava concentrare tutto il 
soffocante calore dell’atmosfera, la sera del 20 settembre 
giunsi all’ultima stazione della linea ferroviaria: Dire- 
daua, piccola città situata in pieno territorio etiopico 
e dal Governo etiopico amministrata, ma in realtà quasi 
europea, perchè i padroni della ferrovia hanno fatto di 
tutto per renderla francese. Vi si trovano comodi al- 


"« VISVIINVU » VNUIAIT NI ITNTOO IT INIMIONI 
‘ITNTOO IT VISHMOV UW.LSUd'TV/SITHN 


» «e LA BELLA VALLE DI CIALLANCO... 
(Pag. 18) 


BIMBE DI LAGAGHEVIÀ CHE VANNO ALLA FONTE. 


berghi, e tutto quanto è necessario per organizzare 
prontamente una carovana. 

Per quest’ultima bisogna dovetti ricorrere al «na- 
gadi », che si può paragonare ad una nostra agenzia di 
trasporti. Infatti il «nagadi » s’incarica di tr: sportare 
merci e persone da un luogo ad un altro, pensando al 
recapito delle prime, ed a fornire le altre di tutto 
quanto è loro necessario per il viaggio: una Specie di 
Cook e di Gondrand riuniti in un personaggio abissino. 
Il sistema è da una parte molto comodo, ma è d’altra 
parte costoso, e di più vi obbliga a darvi, mani e piedi 
legati, in balìa del «nagadi », al quale sarete soggetti 
durante tutto il viaggio; egli vi farà comminare solo 
quanto e quando talenterà alla sua volontà o al suo 
capriccio, ed anche alla volontà ed al capriccio delle sue 
bestie da soma. 


* 
* * 

Composto un litigio d’ordine contrattuale. durato 
alcuni giorni col « nagadi », ero finalmente in grado 
di iniziare il viaggio con la mia carovana. Avevo la 
scelta fra tre vie carovaniere che conducono ad Addis- 
Abeba: la più orientale, che è la più breve, attraversa 
il deserto dancalo ed è quindi calda, malsana, non priva 
di pericoli e resta senz'acqua per aleuni mesi dell’anno; 
la centrale, detta dell’Assabot, che è anche essa mal- 
sana e povera d’acqua; e la più occidentale, chiamata 
del Cercer, dalla regione che attraversa, che è la più 
montuosa, ma è però la più sicura, la più ricca d’acqua, 
e presenta il vantaggio di svolgersi in territorî quasi 
sempre abitati. Scelsi quest’ultima, sebbene 1’ avessi per- 
corsa un’altra volta; e la sera del 26 settembre potei già 


MIS ai; SS 


accamparmi sul colle di Angagò che si trova ad un terzo 
di strada fra Diredaua e l’Harrar. 

In questo primo tratto tutto procedette meraviglio- 
samente, senza il minimo incidente. Fin dal primo giorno 
potemmo sederci ad un’ottima mensa, elegantemente 
imbandita, e riposare, poi, sotto le comode tende dove 
nulla mancava: il che non è poco per chi si trova nel- 
l’interno dell’Africa. La perfezione del funzionamento di 
tutti i servizî mi indusse a rivolgere al mio spirito 
qualche breve parola di elogio e di compiacimento. 

Lasciai per qualche giorno la earovana accampata 
presso al lago Aramaia, e mi recai a visitare Harrar, 
l’interessante e grandioso emporio agricolo e commer- 
ciale su cui esiste oggi una letteratura così abbondante 
che non potrebbe certo giustificare una mia qualunque 
ulteriore dissertazione... Riprendemmo la marcia attra- 
verso al vasto altipiano che raggiunge, in media, i 
2000 metri di altezza e che offre all’occhio deliziosi pa- 
norami. Si scorge una serie infinita di colline tondeg- 
gianti, riunite le une alle altre da pendii dolcissimi, quasi 
spoglie di vegetazione arborea, ma rivestite da ondeg- 
gianti campi di dura. Qua e là si aprono vallate pitto- 
resche come quelle di Carsà e Uorabille, o si scavano 
conche verdeggianti, in fondo alle quali, come grandi 
pupille azzurre che guardino estatiche il cielo, si stendono 
le immobili acque dei laghi Aramaia, Derac e Jabetà. 
Numerosi, a mezza costa, sui pendii delle colline, son 
disseminati i villaggi, simili a gruppi di coniche borchie 
auree poggiate da un tappezziere megalomane sul vel- 
luto verdastro del suolo; e i villaggi son circondati da 
siepi di euforbie candelabro che poi fanno ala ai sen- 
tieri, elevando dritti verso il cielo i loro nudi tronchi 
bianchicci ricordanti un poco i ceri votivi degli altari. 


LA FORESTA DI DURRÒ. 


NELLA VALLE DI BURCA. 


« . «SULLA GROPPA DI UN CARATTERISTICO PONTE INDIGENO... ». 
(Pag. 22 


« ... IL SENTIERO SALE VERSO CUNNÌ, 


PAESE STRAORDINARIAMENTE PITTORESCO ...... 
(Pag. 26) 


SE) ROSA 


Il paesaggio assume in tal modo un aspetto così mi- 
stico e così doloroso che vien fatto di pensare subito ad 
un cimitero di qualche strana religione scomparsa. 

Dopo Carsà le colline si assottigliano, si appunti- 
scono, gettano i loro mantelli di velluto verde cupo delle 
coltivazioni di dura, e si rivestono di arboscelli. Verso 
Uorabille agli arbusti di varia specie si mescono basse 
conifere, con le loro capellature verde tenero; e gli uni 
e le altre vanno crescendo di altezza man mano che si 
procede verso i crinali e i cocuzzoli dei monti ; chè, len- 
tamente, quasi insensibilmente, il terreno si eleva di con- 
tinuo tendendo verso la bella montagna di Colubi, che 
intaglia nel cielo l'oscuro profilo dei suoi fianchi, ma 
s' incorona il capo d’un folto e misterioso diadema di 
nembi. 

Per renderci un onore di cui proprio non sentivamo 
bisogno, la stagione delle pioggie si era prolungata esa- 
geratamente. A Carsà, verso il tramonto, due violenti 
acquazzoni si rovesciarono sul nostro accampamento. 
L’acqua serosciava giù, a torrenti, lungo le tende, produ- 
cendo un frastuono simile ad un rullo continuo di 
tamburi; il terreno era divenuto un pantano; e dovun- 
que, intorno a noi, scorrevano rivoli precipitosi che s’ in- 
tersecavano, formando una fitta rete liquida di botri 
chioccolanti, penetravano nei crepacci, si riunivano, si 
dividevano, scorrevano tumultuosamente, saltavano giù 
dagli scoscendimenti in innumerevoli cascatelle con un 
vasto fruscìo sonoro. L’attendamento era tutto avvolto 
da una densa nebbia che ci toglieva la vista d’ogni cosa 
d’intorno, e l’aria era divenuta quasi gelida. Noi, av- 
viliti di quello strano avvilimento che produce Pumidità, 
tutti tremanti e inzuppati fino alle midolla, stavamo in 
silenzio aspettando la fine di quel diluvio; e pensavamo 


con ironia a tutte le visioni di ardori canicolari che 
produce nell’immaginazione la parola « Africa »; pen- 
savamo, con una specie di curioso dispetto, che i nostri 
cari, in Italia, probabilmente in quel momento ci vede- 
vano con gli occhi della fantasia errare sotto un sole 
accecante, sfiniti dal torrido calore, languenti nell’ im- 
mensa afa opprimente! Oh come, invece, avremmo gra- 
dito un tiepido home, un ovattato nido europeissimo con 
l’augusta presenza di una poltrona a sdrajo e di un cami- 
netto acceso, colmo di tizzi scoppiettanti e di ciocchi 
fiammeggianti ! 


* 
* * 


A Colubi il paesaggio diventa addirittura alpestre, 
nella sua orrida suggestiva bellezza. I cocuzzoli acuti 
lanciano i loro coni verso il cielo come una dentatura 
di belva gigantesca. Qua e là affiorano le roccie basal- 
tiche sovrapposte alle granitiche — ricordo lontano di 
qualche antichissima convulsione vulcanica. Fra i pendii 
sgretolati, sempre più scoscesi, aspri, faticosissimi, si 
scorgono rosseggiare enormi massì granitici: sembra che 
il fiammeo cuore della montagna, verso l’alto, abbia vo- 
luto sfondare l’epidermide per mostrarsi nudo. Ogni tanto 
sì trovano folti gruppi di profumate conifere che ammas- 
sano i loro cuscini di velluto verde. Le coltivazioni son 
divenute rare, e son costituite da campi di orzo e di dura. 

Al di là di Colubi, è la bella vallata di Ciallanco, 
dove avvenne lo scontro fra gli Egiziani e gli Abissini, 
quando questi mossero alla conquista dell’Harrar. Quivi 
il paesaggio diviene addirittura meraviglioso: poichè 
siamo nel colmo della primavera, le pioggie, irrorando 
queste terre feconde, han fatto sorgere dal suolo una 
vegetazione lussureggiante, che sembra prodotta da 


— 19 — 


qualche incantamento. Il suolo è coperto da infinite di- 
stese di fiori che formano vivaci tappeti policromi; i campi 
sembrano straripare di verde come se non potessero 
contenere l’esuberante messe; i villaggi sorgono ovun- 
que, ridenti, popolosi, in mezzo a quella straordinaria 
festosità della natura. E si sale e si scende per monti 
e per valli, per dolci declivii, respirando il mite tepore 
di quell’aria profumata. E, ad ogni passo, si scoprono 
nuovi spettacoli, sempre simili e sempre diversi, cui 
l'occhio non si stanca mai di guardare; si è presi a poco 
per volta dal fascino di tutti quei colori; si è afferrati 
da una ebrietà dolce, semplice, sana, che non somiglia 
a nessuna di quei morbosi capogiri che abbiamo pro- 
vato nei paesi civilizzati; la calma vigorìa della natura 
ci penetra in tutte le vene; ogni preoccupazione è spa- 
rita; son dimenticati i disagi passati, e non si pensa 
alle difficoltà future; non ci si ricorda di esser nell’ in- 
terno dell’Africa, ma si crede d’esser capitati in un paese 
di sogno, fuori dal tempo e dallo spazio; e si vorrebbe 
fermarci lì, e trascorrere la vita in mezzo a quella bel- 
lezza festosa e solenne, assorti in quel gaudioso incanto, 
per sempre. 

Ma, dopo Lagaghevià, la via ci serba uno strano im- 
provviso antitetico spettacolo. Si sale ad un tratto 
faticosamente per un erto roccioso pendìo di natura 
calcarea che mette a dura prova la nostra pazienza e ci 
scuote penosamente dalla dolce ebrietà poetica nella 
quale ci aveva immersi la bellezza sontuosa del pae- 
saggio precedente. 

Ma, subito dopo, il sentiero si raddolcisce, e si svolge 
a mezza costa con varie e molle ondulazioni. Prima di 
Durrò si penetra in una bella e cupa foresta secolare, 
dove, in certi luoghi, l’ombra profonda e silenziosa di- 


Peg ge 


viene verdastra e dà illusione di una qualche calma 
profondità sottomarina; in altri punti si aprono radure 
assolate dove son distesi enormi tronchi abbattuti dalla 
vecchiezza o dal fulmine simili a mostruosi draghi uccisi 
che sì dissecchino lentamente sotto il sole. Le conifere 
e ì ginepri si elevano altissimi formando enormi navate 
di verdura, complicati intrichi resi più densi dai licheni 
e dai muschi che con frangie spioventi e ampi festoni 
svolazzanti collegano i rami innumerevoli, scendendo giù 
con eleganti curve dalle eccelse cupole sempre verdi. 

Spesso il suolo è coperto da fittissime distese di 
fiori gialli che sembrano esser stati coltivati espressa- 
mente da un fantastico giardiniere per produrre un 
galo stupore nei viandanti. Quei pomposi tappeti di raso 
aureo ricoprono soflicemente i margini del bosco, circon- 
dano i campi, foderano gli seoscendimenti, imbottiscono 
le cavità, sommergono il suolo dovunque, e si susseguono 
e sì prolungano via via all’ infinito sotto i passi, e dinanzi 
e di dietro, e lontano laggiù negli ultimi vani che s'in- 
travedono fra l’intercolunnio dei tronchi, come una vasta 
nevicata sulfurea, producendo una gioiosa ossessione di 
splendori dorati. 


x 
* * 


Anche a Durrò dovemmo subire un tremendo acquaz- 
zone, che mise a dura prova il nostro stomaco. La lunga 
strada percorsa ci aveva prodotto quello speciale vuoto 
gastrico che prende il nome di appetito 0, talvolta, anche 
quello di fame; e il pranzo, invece, ostacolato nella sua 
genesi dagli scrosci violenti, ritardava esasperantemente. 
Il nostro cuoco non riusciva a tenere acceso il fornello 
che aveva improvvisato fra due sassi. Finalmente ebbe 
un lampo di genio; si piantò a gambe larghe davanti 


al fuoco, e mantenne teso al disopra di quello, con le 
sue braccia inverosimilmente lunghe, un largo telo ince- 
rato, difendendo così pentola e fornello da quella tre- 
menda doccia che cadeva dal cielo. Intanto, carponi, 
aceucciato fra le sue gambe, come un cane pauroso, 
il suo aiutante sorvegliava la cottura delle vivande. Non 
sì può descrivere fino a qual punto fossero grotteschi 
quei due uomini tutti grondanti acqua, che in quella 
posizione assurda compivano la loro bisogna con tanta 
serietà come se fossero stati due sacerdoti dinanzi ad 
un’ara. 

* 

*X * 

Cominciammo poi a scendere, sempre in mezzo ad 
un’alta vegetazione arborea verso la stretta valle di 
Burca. Ma il sentiero era difficilissimo: tutto impre- 
gnato dalle pioggie recenti affondava sotto il passo 
rendendo la marcia faticosissima. O, peggio ancora, ci 
metteva in grado di romperci il collo quando, ogni tanto, 
ci ricordava di essere costituito da roccie calcaree, da 
quelle tali roccie, le quali, come ognun sa, quando 
sono umide diventano sdrucciolevoli quanto lastre di 
ghiaccio. Fortunatamente i muletti abissini, che sanno 
fare miracoli, ci trassero senza troppi inconvenienti dal 
malo passo. Queste povere bestie, che più di tutte le 
altre sono utili in Etiopia, resistono alla fame ed alla 
fatica in modo stupefacente, sono di una sobrietà esem- 
plare, e camminano per sentieri scoscesi, sulle roccie 
più aspre, sull’orlo dei burroni, con una sicurezza di 
passo ammirevole. Scelgono da sè stesse il sentiero mi- 
gliore, e se per caso sbagliano, ritornano immediata- 
mente sulla retta via ad un grido del conducente. Spesso 
s'incontrano numerose carovane di questi muletti che 


Mi: A 


vanno innanzi, curvi e pazienti, con aria docile e ras- 
segnata, ma senza avvilimento, sicuri di loro stessi, 
pronti a scansarsi ed a lasciarvi il passo, garbatamente, 
con un senso di educazione che difetta a molte bestie 
e... a molti uomini dei paesi civili! Questi quadrupedi 
stupefacenti aspettano ancora il cantore delle lor geste 
e la làuda immortale. Come i destrieri d’Orlando e di 
tutti i Cavalieri del Ciclo, questi muletti avranno il loro 
Ariosto. Non ne dubito. E poichè non dubito che queste 
mie rapide e prosaiche note dovranno rappresentare le 
« fonti » del futuro e immancabile poema, così mi corre 
l’obbligo di rammentare che proprio sul dorso di questi 
muletti si svolge tutto il commercio etiopico; e che sono 
proprio questi modestissimi e pacifici animali che tra- 
sportano i soldati abissini nelle razzie, nella guerriglia, 
nelle marcie di trasferimento da uno all’altro paese. 


La scoscesa valle del Burca sembra un vasto corri- 
doio, o meglio un immenso fossato difeso da fortificazioni 
titaniche. È stata probabilmente prodotta da una frat- 
tura; ed il suo asse conserva, per un lungo tratto, la 
direzione da Sud-Ovest a Nord-Est; poi il torrente piega 
con un brusco gomito verso il sud, ed il sentiero lo attra- 
versa sulla groppa di un caratteristico ponte indigeno che 
eleva i suoi piloni di legno in mezzo ad una tranquilla 
radura tappezzata di erba smeraldina. La carovaniera 
quindi abbandona la valle e sale verso Tullò e Diddibà, 
dove ritroviamo il terreno ondulato e i graziosi villaggi. 
Ma le coltivazioni si fanno sempre più rare perchè il 
bosco lussureggiante invade spesso prepotentemente 
anche il fondo delle conche meravigliose, dove le folte 


Mg 


capellature delle ombrellifere mettono macchie di verde 
tenero sul solito ossessionante fondo dorato dei prati 
di fiori gialli, formando una deliziosa armonia, che sembra 
esser stata composta da un pittore raffinato in ricerca 
di colorazioni musicali. 

Procedendo nel cammino vediamo ergersi dinanzi 
a noi la scura groppa villosa della montagna di Ira 
o Erna, ricoperta di alte conifere e di giganteschi sempre- 
verdi che, fra il viluppo dei loro rami secolari, dànno 
gradita ospitalità a miriadi di uccelli multicolori di cui 
udiamo gl’ innumerevoli e diversi canti che formano 
come una paradossale orchestra composta soltanto di 
pifferi, di clarini e di flauti. Sì vedono fuggire, balzare, 
arrampicarsi con un’agilità miracolosa, fra i rami, su 
pei tronchi, sul suolo, intere famiglie di guresa, ele- 
ganti scimmie che hanno il petto candido, e tutto il 
resto del corpo nero, e che sembrano quindi un po’ le 
caricature di uomini in abito da sera. 


Al campo di Diddibà e di Medaidà il nostro « nagadi » 
Ato Alula ci fornì l’occasione d’un impensato diverti- 
mento. Questo bel tipo d’abissino è un vero originale; 
è nato da una buona famiglia del Goggiam ed avrebbe 
potuto condurre una vita comoda ed agiata nel suo vil- 
laggio, fra i suoi campi ed i suoi armenti, se un giorno 
non si fosse voluto cavare il capriccio di fare un bel 
gesto. Stava chiacchierando con un suo compaesano 
sulle qualità di audacia e di prontezza che deve avere 
un uomo, quando il suo interlocutore, nel calore della 
conversazione, così, per ischerzo, e senza la menoma 
intenzione di eccitarlo, gli disse: — « Tu, per esempio, 


non saresti mica capace di sparare adesso qui una fu- 
cilata, ad un tratto, contro di me, senza proferire una 
parola...» — Ato Alula non proferì la parola, ma spianò 
Parma e sparò la fucilata..., così, tanto per dimostrare 
all'amico che era capace di fare quello che gli propo- 
neva; ma l’amico non ebbe nemmeno tempo di mostrarsi 
convinto da quella dimostrazione perchè rimase morto 
sul colpo. Dopo quel grazioso seherzetto, Ato Alula 
dovette star lontano dal proprio paese e si ridusse a 
fare il « nagadi ». Violento ed impulsivo, egli aveva tut- 
tavia qualche cosa di attraente e di divertente che ce 
lo rendeva piacevole. Noi gli dimostrammo sempre la 
nostra simpatia, ed egli ha sempre cercato di ricam- 
biarcela con una grande fedeltà e con un fare rispettoso 
che gli dava come una vernice d’educazione europea. Con 
i servi invece ridiventava abissino... e cioè prepotente 
e manesco. 

Al campo di Diddibà, proprio nel momento in cui 
stavamo per ripartire, un servo del «nagadi », offeso e 
soverchiamente bastonato dal padrone, si ribellò, abban- 
donò il lavoro, ed invocò la giustizia del paese. Era 
questo servo un antico schiavo galla, d’una lunghezza 
e d’una magrezza inverosimili, con due braccia che gli 
penzolavano fino alle ginocchia; vestiva mezzo alla 
europea, con un soprabitino corto corto, che un tempo 
doveva esser stato marrone e adesso era di tutti i co- 
lori, come una tavolozza, e che chissà quante peregri- 
nazioni aveva fatto, quante peripezie aveva subito, 
prima di andare a finire sulle magre e curve spalle 
di quel vecchio galla, servo di carovane, nell’ interno 
dell’Africa. 

Il processo, se così si poteva chiamare, venne so- 
‘speso al suo inizio, per essere proseguito'al nuovo campo. 


« +... POI DISCENDEMMO FINO ALLA VALLE DI BOROMA...b. 
(lag. 27) 


« CAGNASMACC » TEGHEGNÈ E LA SUA SIGNORA. 


NEL CERCER. 


« FITAURARI » ASFAU ED IL SUO SEGUITO. 


POM. 


Ivi assistemmo ad una scena curiosissima: servo e pa- 
drone, accusatore ed accusato, stavano in piedi dinanzi 
al capo del villaggio che, per l'occasione, aveva assunto 
le funzioni di dagna, e cioè dispensatore di giustizia. 
Il servo galla era assistito da un collega amhara degno 
di sedere in uno dei nostri tribunali, tanto aveva la 
lingua sciolta, e sottile e artifiziosa l’argomentazione. 
Ma Ato Alula non si mostrava a lui inferiore, e ribat- 
teva ogni argomento con pronte, argute, vivaci risposte 3 
si difendeva con grande abilità, ed aveva nei gesti, 
nelle apostrofi, negli scatti, nelle invettive un fare così 
comico, un umorismo così irresistibile, che spesso il nu- 
meroso uditorio, lo stesso. giudice, e perfino la parte 
avversa, scoppiavano a ridere clamorosamente e sgan- 
gheratamente. Sembra che, per giunta, Ato Alula avesse 
ragione; ma se anche non l’avesse avuta — insinuava 
il mio interprete che mi traduceva i passi più eloquenti 
delle rumorose arringhe — avrebbe saputo farsela dare 
distribuendo a tempo opportuno una manciatina di 
talleri. 

Non è improbabile che l'interprete avesse ragione, 
perchè in Abissinia la giustizia è affidata all’autorità 
amministrativa, che deve, naturalmente, da quella fun- 
zione, trarre il maggior profitto. 

La giustizia viene esercitata, in prima istanza, dal 
capo del paese, e poi, o per appello, o per importanza 
di causa, su, su, ad autorità sempre più alte, fino ai tri- 
bunali presieduti dai degiac, dai ras e dallo stesso Negus, 
il quale rappresenterebbe una specie di Corte Suprema, 
ed è il solo competente per alcuni reati gravissimi. Ogni 
abissino però, in assenza dei giudici naturali, può esser 
chiamato a decidere fra due contendenti, quando essi si 
siano in precedenza messi d’accordo sulla scelta dell’ar- 


PB 


bitro. Il giudice improvvisato non può, purtroppo, sot- 
trarsi a questo grave obbligo, che è per lui, molto spesso, 
sorgente di numerosi e non lievi grattacapi. 


Da Medaiddù per Sciola il sentiero sale verso Cunni, 
paese straordinariamente pittoresco che, se fosse com- 
posto di casette invece che di capanne coniche, ricor- 
derebbe molto i nostri villaggi alpestri. 

Ogni capanna, col terreno circostante che le appar- 
tiene, è rinchiusa in un circolo perfetto di siepi verdi, 
per modo che, dall’alto, il paese sembra un gruppo di 
belle collane di smeraldo con medaglioni d’oro, posate 
sul tappeto grigio smorto del suolo. Nei monti vicini ho 
veduto le più belle foreste che avessi ancora incontrato, 
formate da altissimi alberi simili al ginepro. 

Al campo di Cunni avemmo due sorprese: la prima 
fu costituita dalla visita improvvisa del capo del paese, 
il cagnasmace Teghegnè, che si mostrò straordinaria- 
mente premuroso e cortese: anzi tanto ridicolmente cor- 
tese, da farmi credere che avesse proprio bisogno di me. 
È vero ch'egli era stato in Italia col povero ras Ma- 
connen, e che doveva serbare del nostro paese e della 
accoglienza fattagli un gradito ricordo; ma il desiderio 
di contracambiare la festosa ospitalità ricevuta nelle città 
italiane e quella qualunque forte simpatia che potesse 
avere per l’Italia e per gli italiani, non erano sufficienti 
per produrre in un capo abissino tanta copia di cordiali 
manifestazioni di premura e di cortesia quanta ne esibì 
il cagnasmace Teghegnè. 

L’altra sorpresa l’avemmo a poca distanza dal campo, 
mentre dalla vetta di un cocuzzolo ammiravamo il mera- 


ESTR pria 


viglioso panorama boschivo. Ad un tratto, da una mac- 
chia folta, proprio alle nostre spalle, sbucò un bellissimo 
leopardo. La belva sì arrestò un attimo stupita, piantata 
sulle quattro zampe robuste, muovendo irrequieta la 
lunga coda, ondeggiando un poco la curva elegante 
della schiena arcuata, con qualche fremito sotto la splen- 
dida pelle maculata. Ci fissò con gli occhi d’oro, incerta 
sul da fare; poi, con quattro balzi veloci, traversò la breve 
radura a pochi passi da noi, e sparì nel folto producendo 
un fracasso di rami commossi. 

L’apparizione era stata così istantanea e così ina- 
spettata, che a nessun di noi era saltato in mente d’in- 
viare un buon colpo di fucile all’ospite improvviso, che, 
del resto, si era contentato di constatare la nostra pre- 
senza e ci aveva subito tolto l’ inecomodo senza farci la 
minima dichiarazione d’ostilità. 


Dopo Cunni, camminammo per due ore nelle dense 
ombre d’una bellissima foresta, poi discendemmo fino 
alla valle di Boroma, dove il cagnasmace Teghegnè 
tornò a visitarci giustificando così le sue cortesie del 
giorno innanzi; infatti egli desiderava di far visitare e 
curare sua moglie che era ammalata, e voleva aver da 
noi qualche pacco di cartucce per il suo fucile; fu su- 
bito esaudito nella sua prima richiesta, ma in quanto 
alla seconda... egli aspetta ancora una risposta! 

I soliti acquazzoni noiosi ci forzarono a trattenerci 
per due giorni a Boroma. La seconda sera, mentre ma- 
linconicamente pranzavamo sotto l’umida tenda, udimmo 
appressarsi un grazioso einguettìo di voci infantili, e 
vedemmo spuntare una frotta di musetti neri imbacuc- 


BMRN: Io (n 


cati di bianco, che vennero a far atto di ossequio e di 
omaggio al frengi... con quanto disinteresse lascio a voi 
d’immaginarlo. Per ringraziarci dei doni che facemmo 
loro, quella dozzina di vispi diavoletti di cioccolata ese- 
guì una fantasia; e mai, come quella volta trovai ap- 
propriato il nome alla cosa, giacchè lo spettacolo di 
quei piccoli strani folletti bianchi e neri, che si agita- 
vano e danzavano fra i riflessi rossastri dei fuochi del 
campo, gettando grida gioiose con le chiare gole argen- 
tine, assumeva un aspetto davvero fantastico, e sem- 
brava uno strano episodio di qualche fiaba orientale, 
trasformato ad un tratto, per virtù d’incanti, in realtà. 


Dopo Boroma incomincia la regione del Cercer che 
dà il nome alla via carovaniera. È una lunga vallata 
che ricorda un poco quella di Burca; ma invece d’esser 
costituita da un semplice impluvio diritto e stretto, si 
ramifica spesso in propagini diverse; è sinuosa in sul 
principio, poi si slarga in conche successivamente più 
aperte, come a Gara-Gurgora; e forma paludi e laghi 
come quello di Gara-Gurgora che è detto anche Cercer, 
dal nome della regione. 

Anche la vegetazione ha mutato aspetto; nelle zone 
pianeggianti e nelle ondulazioni sì scorgono rare om- 
brellifere e qualche sicomoro, mentre dovunque si stende 
la prateria di altissima erba che ricopre ogni asperità. 
Nel Cercer il terreno è sparso di ciottoli di quarzo, mentre 
a Ghelensò non si trova più un sasso, e tutto il suolo 
è costituito da crete e da argille che rendono il sen- 
tiero penoso e sdrucciolevole. 


A Laga Hardin si trova accanto all’ immancabile do- 
gana la stazione telefonica, installata in una capanna 
rotonda di canne e di paglia, che mostra come la ci- 
viltà si avanzi così rapidamente nel cuore d’ogni paese 
più perduto, che ad esso non lascia nemmeno il tempo 
di cambiare il suo aspetto selvaggio. In quel villaggio 
termina il dominio di degiac Tafarì figlio di ras Ma- 
connen che risiede all’ Harrar. Capo del paese è una 
mia vecchia conoscenza: il fitaurari Asfau. Questi, ap- 
pena seppe del mio arrivo a Laga Hardin, venne a tro- 
varmi, seguito da un lungo stuolo di armati, i quali 
avevano un aspetto fiero e bellicoso, con i loro grossi 
fucili portati sulla spalla, i rotondi scudi di cuoio d’ ip- 
popotamo, ed i lunghi mantelli bianchi drappeggiati 
alla maniera bizantina, che li facevano somigliare a 
quelle teorie di figure ieratiche che spiccano sui fondi 
dorati nei mosaici delle più antiche chiese romane, di 
San Marco e di San Vitale. 

Fitaurari Asfau, dopo avermi usate molte cortesie, e 
dopo avermi fatto doni numerosi, mi narrò, cosa che del 
resto sapevo, che suo padre era morto ad Adua insieme 
con molti de’ suoi soldati. Il fitaurari, senza risentimento 
nella voce, senza ombra di rancore nell’espressione, pro- 
nunciando anzi nobili parole all’ indirizzo dei nostri prodi 
caduti, mi fece tutto il racconto, estesamente, spiegan- 
domi come Ras Maconnen, accusato al campo del Negus 
di patteggiare segretamente con il nemico, smentisse la 
calunnia lanciando i suoi soldati, con a capo il padre 
di Asfau contro il forte di Macallè, ed ordinandogli di 
attaccare furiosamente l’eroico Galliano. 

A proposito dell’attacco al forte di Macallè, Ras Ma- 
connen, natura mistica e superstiziosa, amava raccon- 


ze sg > 


tare un episodio, che udii più volte narrare da lui stesso. 
Mentre conduceva, con audacia furiosa, i suoi seguaci 
dove più ferveva la mischia, venne colpito al petto da 
una palla di fucile; ma il proiettile non produsse alcun 
effetto, perchè deviò battendo contro un orologio che il 
ras portava costantemente appeso al collo come una 
sacra reliquia. — « Quell’orologio che mi ha salvato da 
una certa morte » — diceva Maconnen — « mi è stato do- 
nato da una Madonna, e perciò era naturale che mi ren- 
desse invulnerabile ». L’augusta donna, che il ras, nel suo 
linguaggio mistico, qualificava con un appellativo così 
religioso, che denotava una venerante adorazione del- 
l’animo, era la nostra Regina Margherita, incantatrice 
di folle e di uomini, anche se questi siano barbari e 
nemici. 


* 
* * 


Appena superate le aspre colline, che chiudono la 
valle di Laga Hardin, si presenta allo sguardo la inter- 
minabile pianura nella quale scorre Vl’ Auase. Sembra di 
discendere verso un immenso lago d’acqua torbida, tanto 
è antipatico il colore di quella terra ricoperta da erba 
secca bruciacchiata, giallognola, fin dove arriva l’oechio, 
verso l'orizzonte. E man mano che si discende, afoso, 
snervante, insopportabile piomba su noi il tremendo 
caldo africano, che noi avevamo avuto la sfacciataggine 
di desiderare, quando sulle montagne, inzuppati da 
qualche acquazzone, tremavamo sotto la nostra tenda 
per il freddo e l’umidità. Dobbiamo poi sopportare anche 
lo spiacevole cambiamento di panorama. Ci eravamo 
ormai abituati a passare da una bella foresta, ad una 
più bella ancora, da un prato ricoperto di fiori gialli, 
ad uno di fiori multicolori, da una vallata ombrosa piena 


31 — 


di profumi, ad una montagna che ci mostrava paradisi 
di verde, da una macchia lussureggiante sonora di gor- 
gheggi, traversata da voli di ali scintillanti, ad un vil- 
laggio grazioso immerso nel sogno tranquillo della na- 
tura in festa... E adesso, nel vederci davanti quella 
immensa piana gialliecia che sembra senza confini, priva 
d’alberi e di qualunque macchia verde, traversata da 
nere acute vertebre di roccia nera, abbacinante e affo- 
cata come un metallo incandescente, ci sentiamo ad un 
tratto presi dalla repulsione e dallo scoraggiamento, e 
sì avrebbe quasi voglia di tornare indietro, tanto quel 
cambiamento ci urta i nervi. 

Fino all’accampamento, che posi sulle rive del ru- 
scello Argagà, ci venne dietro come un cane, un giovane 
abissino, che aveva modi affabili e signorili e che par- 
lava abbastanza bene il francese. Era stato educato in 
Francia a cura del Negus Menelich, ed ora, capo di un 
piccolo villaggio, si dedicava all’agricoltura, e coltivava, 
diceva lui, i campi secondo le regole della scienza 
agraria europea. Durante tutto il giorno ci era venuto 
dietro, senza staccarsi un istante dalle nostre costole, 
colmandoci di premure fino a diventare noioso e insop- 
portabile. E sapete perchè aveva fatto quelle cinque ore 
di lunga e faticosa marcia, ed aveva esaurito tutto il 
programma dei salamelecchi e dei complimenti di cui 
era capace? Perchè voleva chiedermi in dono alcune 
cartuecie cariche a pallettoni! È inutile: anche educato 
in Francia, l’abissino perde il pelo, ma non il vizio! 

La sosta di Argagà fu per noi un vero supplizio a 
causa delle infinite miriadi di zecche che avevano invaso 
il nostro accampamento. Non si riusciva a vedere di 
dove venissero, ma bastava muovere un passo fuor del 
sentiero battuto per essere subito coperti da migliaia di 


SebIS > MICRI 


quelle piccole belve avide di sangue. Le tende, i letti, 
i vestiti, erano tutti pieni di un brulichio grigiastro, 
schifoso, che ci metteva nausea e ribrezzo! Pare grot- 
tesco, e pur quante volte si preferirebbe di aver da fare 
con un branco di leoni o di rinoceronti, piuttosto che con 
le torme infinite di certi insetti con cui non c’è arme 
che valga, perchè quando ne avete uccisi cento o mille, 
ce ne sono altri centomila pronti ad assalirvi ed a mar- 
toriarvi. 
#% 

Giungemmo all’ Auase, nel luogo dove trovasi il ponte 
fatto costruire da Menelich. Avevamo fatto una lunga e 
faticosa marcia, che ci aveva dato un saggio non indiffe- 
rente di quel che significhi camminare sotto il sole afri- 
cano senza trovare l’ombra di un albero che possa dare 
qualche ristoro. Ci attendammo presso al fiume che 
scorre rumoreggiando, incassato fra due alte pareti di 
roccie basaltiche; in fondo, l’acqua torbida e irrequieta 
luecicava qua e là, sotto i fasci di raggi che, in qual- 
che gomito, riescivano ad insinuarsi fino al fondo. 

Con quel caldo asfissiante non era possibile percorrere 
in una sola tappa la distanza che ci separava da Te- 
decciamalcà, il luogo meno lontano dove esistesse acqua. 
Decisi dunque, contrariamente al solito, di marciare nel 
pomeriggio fino a notte, e di riprendere il cammino 
nella notte stessa, dopo aver concesso alla carovana al- 
cune ore di riposo. Giungemmo infatti l’indomani a 
Tedecciamalcà, e non è descrivibile la gioia che pro- 
vammo ad attendarci, dopo dodici ore di marcia sner- 
vante, sulle rive del ruscello Cassan, che scorreva lim- 
pido, fresco, trasparente su di un fondo multicolore di 
ghiaia rotonda, fra alte erbe ed ombresi arbusti. 


ALL'UFFICIO TELEFONICO DI LAGA HARDIN. 


*».. LA INTERMINABILE PIANURA NELLA QUALE SCORRE L’UASC... 


(Pag. 30) 


«... GIUNGEMMO ALL’UASC, NEL LUOGO DOVE TROVASI IL PONTE. ce de 
(Pag. 32) 


BAMBINI DI BALCI. 


Cei 


A Tedecciamalcà trovammo, come avevamo trovato 
a Cunni, nientemeno che una bottega armena, se si può 
dar questo nome sontuoso di « bottega » al lurido bugi- 
gattolo, dove il proprietario sedeva in mezzo a cataste di 
roba innominabile di tutti i generi e di tutti i colori, 
coperta dai più varii strati di polvere e di muffa, e deco- 
rata da magnifici cortinaggi di ragnatele. È inutile dire 
che tutta quella merce, se aveva il pregio della varietà, 
aveva il difetto di essere d’ infima qualità, e tutta vecchia 
e stantìa fino all’inverosimile. Acquistammo alcuni fia- 
schetti di Chianti, che speravamo contenessero un vino 
eccellente, perchè il bottegaio ci dichiarò di averli in 
magazzino da più di sei anni. Ma si vede che il Chianti, 
che, con l’andar del tempo, diventa sempre più buono 
nelle nostre cantine, perde questa bella abitudine quando 
si trova nella bottega di un armeno in un villaggio 
abissino, perchè io non trovo davvero le parole per de- 
scrivervi quale abominevole, velenosa e nauseabonda 
bevanda fosse contenuta nei fiaschetti dell’armeno, che 
pure avevano, a prima vista, un’apparenza tanto innocua. 
Certamente si trattava di vino indigeno. Infatti i Greci 
e gli Armeni che negoziano in Abissinia, sono abilissimi 
nel fabbricare sul posto vini e liquori, imitando, più o 
meno bene, quelli europei. 


* 

* * 
Da Tedecciamalcà a Cioba si risale rapidamente per 
una via carrozzabile molto primitiva, sulla quale tran- 
sitavano veicoli ancor più primitivi, trascinati faticosa- 


mente da magri buoi, trasportando gli oggetti ed i ma- 
teriali di grosse dimensioni da Diredaua ad Addis- 
Abeba. La nostra carovana, però, deviò da questa strada 
quasi rotabile subito dopo Tedecciamalcà, per seguire 
l’antica mulattiera, che abbrevia di non poco il cammino. 

Il suolo, su questo secondo versante dell’Auase, as- 
sume forme più aspre e più ripide, scoscendendo dai 
pendii delle montagne. Qua e là, rarissime, si scorgono 
piccole e magre piantagioni, accovacciate in fondo agli 
impluvii, come per raccogliere preziosamente, e sfrut- 
tare, le poche goccie d’acqua utilizzabili. 

A Cioba si trova, purtroppo, la dogana dello Scioa. 
Dico purtroppo, perchè le dogane abissine procurano 
un monte di seccature anche a chi, come noi, viaggia 
con un lasciapassare imperiale. I doganieri, che sono 
affetti da una manìa fiscale in confronto della quale 
quella europea sembra un regime da età dell’oro, afflig- 
gono i viaggiatori con ogni sorta di vessazioni. Quelli 
di Cioba vollero che si mostrasse loro il documento dal 
quale risultava che avevamo libero passaggio. E, dopo 
averne preso visione, pretesero che si pagasse una tassa 
per compensarli del disturbo che avevamo loro dato, 
obbligandoli a leggere quella carta, mentre noi, certa- 
mente, non li avevamo pregati di mostrarsi così zelanti 
nel disimpegno delle loro funzioni. Un’altra tassa ci fu 
imposta per darci il permesso di far abbeverare le nostre 
bestie da soma in certe pozze, dove, per cura delle lo- 
cali autorità, vien raccolto qualche litro d’acqua torbida 
e fetente. Ma la lista delle delizie doganali non finisce 
qui: ci son poi sempre le mancie, che, senza esser richieste, 
divengono obbligatorie, per ricambiare alcuni doni signi- 
ficativi, consistenti in qualche dozzina di uova, qualche 
pollo, od una magra pecora, che vengono portati al mo- 


— 35 — 


mento della partenza, in modo che, per non saper dove 
metterli, si restituiscono dopo averli profumatamente 
pagati. 


* 
* * 


Ampie gradinate di roccie ci si presentano innanzi, 
sovrapponendo, ininterrotte, i loro enormi scaglioni da 
Manabella a Gadaburca. Su ogni pianoro cominciamo a 
rivedere frequenti aggruppamenti di capanne ed uber- 
tose coltivazioni, consolandoci un po’ della snervante 
marcia fatta per vari giorni attraverso alla vasta risecca 
vallata. Anche la temperatura ridiventa mite e quasi 
fresca; infatti siamo di nuovo ad um’altitudine che si 
avvicina ai duemila metri. 

Quel bel tipo del nostro «nagadi » ha trovato modo 
un’altra volta di crearsi grattacapi con la giustizia — mi 
si passi la parola che potrebbe sembrare ironica — del 
paese. A Manabella egli ha permesso che i muli della 
carovana andassero ad abbeverarsi a certe pozze, che, 
secondo le disposizioni delle autorità, sono riserbate sol- 
tanto agli animali del paese e non a quelli di passaggio. 
Le nostre bestie colpevoli furono sequestrate, ed il loro 
proprietario venne deferito alla giustizia. 

Il fatto suscitò un grande scompiglio nell’accampa- 
mento, perchè l'indomani era necessario ripartire. Mandai 
quindi l’ interprete ad intercedere perchè i muli fossero 
messi «in libertà provvisoria », ed intanto feci dire al 
«nagadi » che ungesse le ruote rugginose della giustizia 
con talleri sonanti, per tacitare le bramose canne dei 
neri magistrati, sempre pronti a tender ricatti allo stra- 
niero, con qualunque pretesto. 

Ato Alula restò mortificato, perchè avrebbe preferito 
di sfoderare un’altra volta la sua cavillosa ed impetuosa 


PANIC 1 Ga 


arte oratoria; ma quando fu convinto che io non inten- 
devo affatto trattenermi a Manabella, per il solo gusto 
di assistere ad un nuovo esilarante processo abissino, 
mi obbedì, sebbene a malincuore. Così potemmo proce- 
dere senza altri inconvenienti verso Gadaburca. 


In fondo alla valle di Gadaburca, che, a quanto mi 
parve, è il risultato di una frattura, si raccolgono e 
scorrono in paurose fenditure profondissime, con mugghii 
di bestia scannata, le acque che scendono tumultuosa- 
mente dalle ripide terrazze di Balci e dalla ubertosa 
regione del Mingiar, assai bene coltivata. 

C'inerpicammo fino a Balci per un sentiero assurdo 
scavato nella roccia. Ci attendammo più tardi a Scion- 
corà, dopo avere attraversato vaste pianure, dov'erano 
frequenti le coltivazioni di orzo e di tief, che, del resto, 
sono frequenti in tutta la regione scioana. 

Prima di rimetterci in marcia, ogni mattina, mentre 
rifacevamo per l'ennesima volta il noioso e complicato 
lavoro di toglier le tende e di rifare i carichi, ci vede- 
vamo circondati tutt’ intorno da innumerevoli pupille 
umane e bestiali, luccicanti di avidità. Eran misere 
donne curve e rugose, bambini macilenti, col ventre 
mostruosamente gonfio, che aspettavano di contendersi 
i nostri rifiuti: le ossa spolpate, le pelli gettate via, le 
scatole vuote, i brandelli di lacere stoffe, e perfino le 
sudicie fascie che avevan servito a bendare qualche 
piede escoriato. E sui rami degli alberi avvoltoi appol- 
laiati ed immobili, ed in alto, nel cielo, stormi di falchi 
roteanti e di corvi gracchianti, e in basso, ai piedi dei 
tronchi, branchi di cani rognosi, sfiameati, ischeletriti 


coi i 


dai lunghi digiuni; da per tutto dove volgessimo le pu- 
pille vedevamo orridi spettri viventi, umani e anima- 
leschi, che tendevano i magri colli, gli occhi spalancati, 
le bocche affamate verso di noi, attendendo, con uguale 
bramosia, di poter gettarsi su questo o quell’immondo 
avanzo, adocchiato in precedenza: pronti a slanciarsi 
tutti insieme, con meditata rapacità, sulla preda ago- 
gnata, appena ci fossimo allontanati e a difendere con 
le unghie e coi denti il miserabile tesoro. Io mi sot- 
traevo, più rapidamente che potevo, alla vista di quel 
nauseante spettacolo, ma le poche volte che mi capitò 
sotto gli occhi quel viluppo convulso di mani e di ar- 
tigli, di musì e di ali che si agitavano freneticamente, 
lottando su di un immondezzaio, fui preso alla gola da 
un senso di ribrezzo tanto profondo da superare anche 
la pietà. 


* 
* * 


Continuammo a traversare il vasto pianoro che se- 
guita ininterrotto fino ad Addis-Abeba, incontrando 
spesso ruscelli e fiumiciattoli, che s’intersecano e si ra- 
mificano, irrorando e rinfrescando tutta la regione. Il 
più importante di essi, 1’ Acachi, per mezzo di un canale 
rozzo e primitivo, irriga le coltivazioni di caffè e gli 
orti tenuti in concessione dagli europei. 

Da Sciafedenza vedemmo aleuni lontani luccichii, che 
în sul principio non sapevamo spiegarci. Erano i tetti 
di lamiera della capitale etiopica, che, riflettendo i raggi 
del sole, ci annunziavano, come una face, la vicinanza 
della prima mèta del nostro lungo viaggio. 

Infatti l'indomani, 1° novembre, entrammo in Addis- 
Abeba, accolti con simpatica cordialità dal Ministro 
d’Italia conte Colli di Felizzano, e dal segretario di Le- 


gazione cav. G. Cora. Finalmente! Dopo tante setti- 
mane trascorse in mezzo alla natura selvaggia e ad 
uomini troppo diversi da noi nell’anima e nei costumi, 
eran volti italiani quelli che ci sorridevano affettuo- 
samente, eran mani italiane quelle che si tendevano a 
stringere calorosamente le nostre, eran voci italiane 
quelle che ci salutavano con le dolci parole della bella 
lingua nativa, producendo sul nostro spirito una commo- 
zione, un’esaltazione gioiosa, come quella che produce 
il risentire, dopo molto tempo, una musica soave tanto 
conosciuta e tanto amata. 


TE 


IL NUOVO FIORE. 


(ADDIS-A BEBA). 


Il nome di Addis-Abeba ha, in amarico, un poetico 
significato: quello di «nuovo fiore ». Non voglio discu- 
tere l’olezzante sostantivo per rispetto alle opinioni este- 
tiche degl’ indigeni; in quanto all’aggettivo, esso è indi- 
scutibilmente assai appropriato perchè Addis-Abeba è 
nata insieme all'impero di Menelich, il quale, come è 
noto, salì al trono di tutta l'Etiopia nell’anno di grazia 
1889. Anzi questa città è sorta per volontà dello stesso 
Negus, il quale pare non avesse soverchia simpatia per 
la decrepita residenza di Entotto, appollaiata sull’aspro 
culmine di un monte. Perciò, salito alla dignità im- 
periale volle discendere qualche chilometro più al sud, 
e pose il suo « Ghebì », la sua residenza, insomma, su 
di una collinetta riparata dai venti freddi di nord-est 
ed elevantesi, insieme ad alcune altre, nel bel mezzo 
dell’altipiano. 

Sebbene, ormai, parecchi anni sian trascorsi da quando 
la prima rotonda capanna fu inalzata per ordine della 
Imperiale Maestà, pure Addis-Abeba conserva, ancora 
oggi, il carattere di una città in corso di costruzione. 
Questo suo aspetto proviene dal gran numero di case 
e di opere pubbliche che hanno tutta l’aria di attendere 


ESS pn 


vanamente la mano industre del muratore per essere 
condotte a termine. 

Menelich, infatti, che aveva senza dubbio una non 
comune intelligenza, aveva ideato e fatto iniziare, proba- 
bilmente dietro consiglio di europei, un gran numero 
di opere pubbliche. Ma queste, come dicevo, son rimaste 
quasi tutte in asso, poco dopo il cominciamento della 
loro costruzione. Anche alcuni privati indigeni volevano 
farsi edificare case con sistemi europei; ma queste co- 
struzioni furono rapidamente abbandonate; ond’è che 
adesso se ne vedono i muri cadere prima che mai ab- 
biano servito al loro uso. 

Tutto quel che può passare inosservato all’occhio 
del comune viaggiatore, impressiona invece vivamente 
chi conosce a fondo il carattere abissino. L’acuto inda- 
gatore vede, infatti, nell'aspetto della capitale, come 
l’espressione tangibile, come il simbolo esteriore, della 
volubilità e dell’incostanza che sono le principali carat- 
teristiche dell'anima etiopica. 

In realtà, se si eccettuano le capanne indigene e le 
case fatte costruire e abitate dagli europei, tutto il resto di 
Addis-Abeba è una folle accozzaglia di muri incompiuti, 
di rottami abbandonati, di edificii, di strade, di ponti, 
appena iniziati e già cadenti, che conferiscono alla città 
uno strano aspetto paradossale, come d’un paese nuovo 
e già troppo vecchio, d’un paese che stia sorgendo e 
che già cada in rovina. 

Anche le poche vie fatte costruire da Menelich son 
ridotte ormai in uno stato miserevole. Nessuno si è più 
occupato della loro manutenzione; l’acqua, scorrendovi 
come in un letto di torrente, le ha guastate ed erose; 
alcuni ponticelli, lesi, sconnessi, traballanti e giammai 
onorati di una riparazione, sono stati chiusi al pas- 


ADDIS-ABEBA. IL « GHEBI ». 


ADDIS-ABERA. IL TERRENO ATTIGUO ALLA R. LEGAZIONE. 


‘OIVUOID NVS IO VSHIHO VI ‘'VAIMAIV-SITAV 


; 
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o | dre 


saggio per evitare ai viandanti i pericoli a cui andreb- 
bero incontro se, per distrazione o per amor di cimento, 
vi transitassero sopra. Si può dire quindi che, durante 
la stagione delle pioggie, il passeggiare per le vie della 
capitale sia altrettanto incomodo quanto il camminare 
su di una qualunque carovaniera dell’altipiano. 

Se si eccettua una conduttura d’acqua, assai pros- 
sima, per contro, all’esaurimento, tutte le altre opere 
pubbliche che in Addis-Abeba vivono e resistono al 
tempo sono dovute all’iniziativa degli europei. A dire il 
vero, anche l’ospedale è dovuto alla munificenza di Me- 
nelich: ma, a quest'ora, il pietoso asilo non esisterebbe 
nemmeno allo stato di rudero, senza l’opera assidua 
ed amorosa del dottor Vitalien che ad esso ha consa- 
crato tutta la sua attività e tutte le sue forze. L’ unico 
mulino a vapore che lavora è stato costruito dall’ita- 
liano Vaudetto. La bella chiesa di San Giorgio, che inalza 
la sua graziosa cupoletta sull’armonico poligono delle 
mura, simmetricamente traforate dalle finestre di stile 
Rinascimento, è stata pure disegnata ed elevata da un 
altro italiano, l’architetto Castagna. Anche il telegrafo, 
che dirama le comunicazioni al nord di Addis-Abeba, 
è opera d’italiani e da italiani viene esercitato; mentre 
quello del sud vien tenuto da impiegati francesi; come 
pure da impiegati francesi è fatto il servizio postale, 
su cui, però, il Governo imperiale conserva la sua facoltà 
di controllo. Esiste pure un comodo albergo che si dice 
costruito con i danari dell'imperatrice Taitù — la quale 
sarebbe cointeressata nell’azienda — e che è diretto da 
un suddito greco. 

L'impressione di precario e di effimero che la capi- 
tale etiopica produce sul visitatore, viene confermata dai 
numerosi attendamenti, che sorgono, un po’ da per tutto, 


=. ar 


come strane fungazioni biancastre, e che si addensano 
specialmente verso la periferia della città. Essi appar- 
tengono ai capi, che vengon chiamati dal Governo per 
ragioni di servizio, e che giungono seguiti da numerosi 
gregarii; ai « nagadi» che arrivano alla capitale con le 
carovane; a tutti coloro che, per una ragione o per l’altra, 
dopo lunghi viaggi in contrade inospitali raggiungono 
il centro dell’Etiopia. 

Appena il sole è tramontato ogni circolazione cessa 
per le vie di Addis-Abeba; agl indigeni è proibito di 
transitare per le strade durante la notte; quindi, man- 
cando completamente ogni movimento notturno, non si 
è sentito il bisogno d’impiantare un sistema qualunque 
d’ illuminazione per le vie della capitale, le quali restano 
perciò immerse nella più profonda oscurità. Soltanto 
qualche volta si vedon dei lumi dondolare nella tenebra, 
assumendo un’apparenza quasi fantastica in mezzo al 
buio, al silenzio, alla solitudine; son le lanterne degli 
europei, i quali, se hanno bisogno d’uscire dopo il tra- 
monto, son costretti a farsi accompagnare da quei lam- 
padefori, così poco ellèni... 


Sulla sinistra del torrente Cabanà, sorgono, l’una ac- 
canto all’altra, le sedi delle rappresentanze estere. Esse, 
tutte costruite in muratura, linde e nitide, mettono una 
riposante nota di civiltà, in questa caotica confusione 
di barbare capanne intramezzate da mura incompiute e 
ruinate che ricordano l’aspetto delle città dissepolte. 
Quelle legazioni europee, sebbene fornite di tutte le 
comodità che è possibile procurarsi in questi paesi, hanno 
però un po’ tutte l’aria di fattorie di campagna. Quella 


— 43 — 


d’Italia, a detta d’ognuno è la meglio situata, e costruita 
col maggiore buon gusto: di ciò si deve dare tutto il me- 
rito al nostro ministro conte Colli, che ha fatto trionfare, 
anche nel centro dell’Abissinia, il tradizionale senti- 
mento artistico italiano. 

Il palazzetto è composto di un sol piano. Ha sulla 
facciata un portico a cui si accede con una doppia sca- 
letta, e che è formato da sei robusti pilastri quadrati; 
le linee dell’insieme sono semplicissime ma eleganti. Al 
disopra delle finestre si aprono piccole feritoie che cor- 
rispondono nel solaio e che tradiscono, sotto apparenza 
civettuola della villetta, il carattere sostanziale di for- 
tino, non inopportuno nè ineloquente nelle costruzioni 
europee di questi paesi. 

A nord del fabbricato principale si trovan le case 
per il personale italiano ed indigeno della Legazione, 
nonchè la magnifica e ricca scuderia che eleva il suo gra- 
zioso tetto spiovente in mezzo a vasti prati ben tenuti 
dove i quadrupedì si esercitano al salto degli ostacoli : ad 
uno steeple-chase confidenziale, che, poi, in certi giorni 
dell’anno, diventa un vero spettacolo pubblico, laggiù, 
nell’ elegantissimo Ippodromo che le varie Legazioni 
hanno impiantato con tutte le regole dell’arte ippica e 
con tutte le raffinatezze dell’arte... cavalleresca... In- 
torno al palazzetto, alle case, alle scuderie, ai prati, 
ricorrono viali magnifici, tutti coltivati a rose; e non 
manca nemmeno un bell’orto che produce buona ver- 
dura e frutta eccellenti. 

Anche la residenza imperiale, il Ghedi, offre lo stesso 
aspetto caotico del resto della città: si scorge entro un 
gran recinto, un confuso aggruppamento di costruzioni 
di tipo indigeno, o scimmiottanti le foggie europee; le 
capanne mescolate agli edificii in muratura, il vecchio 


RISE 1 A 


che viene a patti col nuovo; il tutto senza ordine e 
senza criterio. E dovunque s’aggirano continuamente 
muratori e manovali in gran faccenda, ma fermamente 
decisi a non farci mai vedere quattro muraglie com- 
plete che rappresentino, non dico un palazzo regale — sa- 
rebbe troppo chiedere — ma almeno qualche cosa che 
somigli da lontano ad una nostra semplice casetta di cam- 
pagna. 

Nella città, oltre alle Legazioni, vi sono alcuni altri 
edificii che possono meritare l’onorifico appellativo di 
«case» e sono sparsi qua e là specialmente nei pressi 
del mercato; appartengono naturalmente ad europei e ad 
indiani, per la maggior parte commercianti; ma nessuna 
di quelle case assume proporzioni di qualche importanza, 
anzi dimostrano tutte la generale mancanza di mezzi 
della capitale abissina. 


Tutte le supreme autorità politiche, amministrative, 
legislative, giuridiche son concentrate in una sola per- 
sona: il Negus; e quindi tutte le principali funzioni di 
quelle autorità son riunite nel luogo dove egli risiede. 

Il Negus personifica lo Stato: è il padrone assoluto 
di tutto e di tutti, ha un potere illimitato, e governa 
con un regime molto simile all’antico feudalesimo. Quindi 
tutti e tutto fan capo a Addis-Abeba. I ras, i degiac, 
i capi, i sottocapi, tutti quelli che reggono in nome del 
Negus una provincia o magari un piccolo villaggio, devon 
render conto dei loro atti e della riscossione dei tributi 
ad Addis-Abeba, dove affluiscono periodicamente. 

Esiste, è vero, presso il Negus una specie di Consiglio 
dei Ministri, che vorrebbe rassomigliare quelli europei, 


ma non ne è invece che l’ombra, poichè funziona in 
in un modo straordinariamente primitivo e manca di 
qualunque organo di decentramento. Ond’è che i vari 
ministri non sono altro, in sostanza, che consiglieri per- 
manenti della Corona, i quali aiutano il sovrano nella 
direzione dei varii dicasteri; ma il potere assoluto resta 
sempre nelle mani del Negus che è il solo e supremo 
arbitro d’ogni manifestazione politica o amministrativa. 

Anche questo sistema di Governo, cui ho rapida- 
mente accennato, mì persuade a credere che gli Abissini 
siano proprio di razza camitica, piuttosto che di razza 
semitica, come molti scienziati vorrebbero affermare. 
È certo che nella religione, nella lingua, nelle tradizioni, 
sì riscontrano traccie d’infiltrazioni semitiche; ma ciò 
non dimostra che il ceppo della razza sia semitico; anzi, 
se sì osservano i costumi, le usanze, la psicologia degli 
Abissini, sì è indotti a propendere per la mia tesi, poichè 
essi tradiscono troppo le origini camitiche; soltanto pro- 
genitori di questa stirpe possono aver tramandato ai 
moderni etiopi, non soltanto V uso di accentrare tutti i 
poteri governativi nel capo guerriero, ma anche lo spi- 
rito di rapina e di conquista portato ad un così alto 
grado. La storia dell’ Etiopia, con le sue guerre che 
somigliano a razzie, e con le lotte intestine per ogni 
successione al trono, cagionate dai varii pretendenti è 
tutta una eloquente conferma della mia ipotesi. 


Però, quanto alle lotte di successione, quest’ultima 
volta, sebbene tutti temessero lo scoppiare di tremende 
guerre civili, la scomparsa di Menelich dalla scena po- 
litica si è realizzata in una relativa calma: per lo meno 


sa Ri 


senza spargimento di sangue. Varie sono le cause che 
potrebbero darci la spiegazione di questo fenomeno. 
Anzitutto Menelich aveva già avuto il modo di de- 
signare il successore, e, sebbene paralizzato, sebbene 
cronicamente agonizzante, non era ancora morto; due 
ragioni perchè il suo fascino personale esercitasse an- 
cora una potenza di dominio assoluto su tutto e su 
tutti. Il leone moribondo non è la stessa cosa del leone 
morto; tanto più quando ha lasciato nella tana un lion- 
cello che, se non ha ancora i denti abbastanza forti per 
mordere, può coprirsi come di un’egida col rispetto im- 
posto dal vivente fantasma del suo autocratico prede- 
cessore. Poi, i pretendenti erano troppo deboli di fronte 
al fascio di forze coalizzate, che Menelich, con sapiente 
diplomazia, aveva saputo radunare intorno al suo gio- 
vane successore; l’unico partito potente, che avrebbe 
potuto alzar la testa con qualche probabilità di riuscita 
— quello che faceva capo all’ imperatrice Taitù — si trovò 
isolato e disorganizzato al momento della lotta, e potè 
quindi essere sùbito ridotto all’impotenza dai forti e 
ben collegati sostenitori di Ligg Jasu. Un altro fatto 
che può aver influito sul pacifico modo con cui è avve- 
nuto il trapasso del trono, è l’ indebolimento dello spi- 
rito bellico prodotto nel carattere abissino dal lungo 
periodo di pace che Vl Impero ha goduto sotto il regno 
di Menelich. Questo Negus ha esteso il proprio dominio 
su tutti i paesi che era possibile conquistare, e li ha 
riuniti in modo definitivo all’ Impero. Cosiechè da molto 
tempo è mancata la ragione per tentare qualunque guerra 
di conquista. 

Sebbene io fossi preparato a ricevere un’ impressione 
di cittadina vita pacifica, pure devo confessare di essere 
stato non poco sorpreso dallo stato di perfettissima calma 


PIANTA 


si N° 105 


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ADDIS ABEBA MISSIONE PER LA FRONTIERA 


DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI ITALO-ETIOPICA 


Legazione Francèse 
FIG 


Fitaurari 
Apte 6hiorghis { 


{Rest Imp! 
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Scala nel rapporto di |a 25,000 
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2° Chilometri 
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PISTA FarFoWia. (RI CONtrUzione, Riproduzione vietata Istituto geografico militare _1912 
(Lecce 19 SETT 1882 N.1012) 
===, rada a fondo artificiale 
: Rilievo eseguito dai Topografi 
naturale Grupelli e Venturi A. 
ana" «= LIT) Capo della Missione 
_—------------------— Sentiero 


Capitano Citerni 


Re rd 


che regnava in Addis-Abeba e dalla inverosimile tran- 
quillità con cui i tradizionalmente bellicosi abissini disbri- 
gavano tutti i loro affari, e con cui si svolgevano tutte 
le funzioni della vita pubblica. Mentre il vecchio Negus, 
completamente paralizzato e impotente, miserevole spet- 
tro di sè stesso, seguitava a vivere vegetativamente, 
assistito dall’imperatrice Taitù, ed era tenuto nascosto 
alla vista di tutti, tantochè alcuni si eran convinti 
ormai della sua morte, Ligg Jasu, il giovinetto desi- 
gnato dalla volontà del morente, regnava, sorretto, nelle 
cure del governo, da Ras Tesamma, diramando la sua 
autorità per tutto l’ Impero attraverso ai ministri, ai 
ras, al degiac e a tutti gli altri capi. Mentre mi trovavo 
ad Addis Abeba, fu imprigionato Ras Oliè, fratello della 
Taità; poi, sì questa che quello vennero relegati ad An- 
cober. Da poco tempo era stata sedata la ribellione di 
degiac Abrahà, il quale si era lasciato prender prigione 
dopo la battaglia di Quoram, così sfortunata per lui. 

Ebbi dunque, durante il mio soggiorno, la possibilità 
di osservare la vita della capitale, in un periodo di straor- 
dinaria tranquillità. Dopo che fu assicurata la succes- 
sione di Ligg Jasu, l'andamento politico interno ed esterno 
continuò a procedere con la sua normale fisonomia, pro- 
pria di questo paese, e cioè complicato dai subdoli in- 
trighi dei favoriti, turbato ogni tanto dal rumoroso allon- 
tanamento d’un capo caduto in disgrazia, distratto dal- 
l'interesse d’un processo alla moda che riempiva di 
commenti la capitale. 


* 
* * 


Ad Addis-Abeba vi erano stati finora rappresentanti di 


cinque grandi potenze, e cioè: dell’ Italia, della Francia, 
dell’ Inghilterra, della Germania e della Russia. Ma, ulti- 


LIMI 


mamente, anche la lontana America ha voluto far giun- 
gere la sua voce politica nel cuore dell’ Abissinia, isti- 
tuendo un consolato nella capitale. I rappresentanti delle 
potenze devon trattare i loro affari col ministro degli 
esteri; ma anche qui, come in tutto, la suprema san- 
zione è riserbata al giudizio ed alla volontà del Negus. 
Se si dovesse far la storia di qualcuno degli affari trat- 
tati dai rappresentanti esteri con il Governo abissino, 
ci sarebbe da riempir dei volumi che riuscirebbero il più 
curioso ed insieme il più noioso documento della inde- 
cisione umana. In Etiopia il sospetto e la diffidenza 
son posti a base d’ogni sistema diplomatico o commer- 
ciale; il più semplice, il più piccolo, il più limpido affare 
vien circondato dal mistero, dall’ambiguità, e si compie, 
quando si compie, attraverso ad infiniti ondeggiamenti, 
con tali strascichi, con tali lungaggini da far impallidire 
la proverbiale sospettosa lentezza delle autorità turche. 
Il tempo non ha alcun valore per gli abissini: è inu- 
tile arrabbiarsi, incitare, cercar di convincere; bisogna 
armarsi di santa pazienza e di santissimi talleri. 

In simile ambiente non ci sono che due soluzioni 
da’ prendere: opporre astuzia ad astuzia ovvero mo- 
strarsi candidamente, onestamente sinceri. Io mi sono 
sempre afferrato con tutte le forze al secondo e più 
decoroso corno del dilemma. E, a giudicare dai frutti 
raccolti, il sistema prescelto non mi ha indotto mai al 


pentimento. 
* 


* * 

Le merci che giungono dall’estero per essere impor- 
tate nelle varie regioni dell’ Abissinia, passano per Addis- 
Abeba; ed ivi affluiscono, dall’ interno, anche quelle che 
poi saranno avviate alla costa per essere esportate. A ddis- 


‘HNOIZVOUT "I VITUO OLLUZZVIVA "TI "VIUIAV-SITTV 


ADDIS-ABEBA. LE SCUDERIE DELLA R. LEGAZIONE. 


ADDIS-ABEBA. LA RACCOLTA DEL FIENO ALLA R. LEGAZIONE. 


At I 


Abeba è quindi anche il centro commerciale dell'Etiopia 
e può essere considerata come un gran mercato. 

In un gran piazzale, due volte la settimana, si riunisce 
gran numero di negozianti in una pittoresca confusione 
e sì espongono tutte le merci di produzione del vasto Im- 
pero: dall’oro alle pelli, dall’avorio al fascio di fieno. 
Il bestiame è riunito in tre separati recinti: uno per gli 
animali bovini, l’altro per gli equini, il terzo per gli ovini. 

Intorno al gran piazzale sono disposti i negozi e le 
botteghe degli europei e degli indiani. Fra di essi tro- 
neggia la dogana, l’unica istituzione, che, pur troppo, si 
trova in qualunque paese dell’ Impero. 

Specialmente nei magazzini degli indiani, che sono 
completissimi bazar, si trovano molti generi anche di 
uso europeo, ed in particolare tutto ciò che è necessario 
per organizzare una carovana per l'interno: dalle co- 
mode tende di tutti i sistemi, all’oggetto più insignifi- 
cante di equipaggiamento, e perfino i cibi più fini con- 
servati in iscatola, e le bottiglie dei vini e dei liquori 
più ricercati. Gli indiani esercitano pure varî mestieri, 
fra i quali quello del barbiere e del sarto; sanno ese- 
guire abbastanza bene qualunque vestito purchè se ne 
dia loro il modello. 

Del resto, indiani sono anche i grandi esportatori e 
importatori, che esercitano il loro traffico con capitali 
propri, o presi a prestito da indigeni e specialmente 
dal Negus. Essi hanno una grande attività; sono intra- 
prendenti e si contentano di moderati guadagni; con- 
servando un continuo contatto con la popolazione in- 
digena, hanno anche potuto rendersi perfettamente conto 
dei bisogni e dei gusti di quella; ed in base a tali osser- 
vazioni tengon magazzini forniti di tutto ciò che può 
essere spacciato in Abissinia, facendoselo arrivare dai 


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centri di produzione più a buon mercato dell’ Europa 
o dell’ India. Di più, mantengono, come del resto anche 
le ditte europee, numerosi rappresentanti arabi o indiani, 
nei principali centri dell’ interno, che son situati sulle 
grandi vie carovaniere. Così possono far giungere i pro- 
dotti importati fino al consumatore, e possono incettare 
alle migliori condizioni i generi da esportare, facendoli 
spesso lavorare e preparare sul posto. Con questa per- 
fetta organizzazione, molti si son formata una solida 
posizione commerciale che può sfidare qualunque con- 
correnza. 


* 
*X * 


Facendo un giro per il mercato di Addis-Abeba, ci 
sì può render subito conto delle svariatissime merci che 
s'importano in Abissinia. Ecco, infatti, se per poco vi 
allontanate dall’assordante marea di popolo che invade 
la piazza e vi rifugiate, un po’ per trovarvi tregua, un 
po’ per curiosità, in uno di quei molti negozi indiani, 
voi vedete fasci di armi di tutti i generi: son fucili di 
vari sistemi, antichi e moderni, da guerra e da caccia, 
semplici o graziosamente decorati, sono sciabole ricurve 
che luccicano al sole, coltelli da caccia, brevi pugnali 
insidiosi, e poi tutti gli accessorî: pacchi di cartucce, 
guaine per pistole, foderi e impugnature di sciabole, 
eleganti borse di cuoio tutte lavorate per contenere le 
armi di lusso. Più in là, altri metalli luecicano, ma de- 
stinati ad usi più pacifici: sono vomeri per gli aratri, 
e zappe e vanghe per dissodare la terra, falcetti per la 
fienatura, e seghe, e pialle, e scalpelli, e tutti gli uten- 
sili per gli operai e gli artieri. Ma ecco altri luccichii 
più vivaci prodotti dalle cristallerie e dagli oggetti in 
ferro smaltato per uso domestico. 


In altri luoghi vedete esposte le pezze di cotonate 
americane, dei tessuti speciali per gli sciamma, le ricche 
stoffe di seta per le vesti dei capi, ed i bei ricami d’oro 
con i quali sono adornate quelle di maggior lusso; ve- 
dete anche tappeti vivaci e stoffe per tende; e vedete 
scarpe di tutti i generi, gambali di cuoio, e cappelli di 
feltro a larghe tese, bianchi o neri, che ormai sono usati 
da tutti gli abissini eleganti dei due sessi, i quali creano, 
così, senza accorgersene, una curiosa stonatura, com- 
pletando con un copricapo europeo il loro costume deti- 
nitivamente indigeno. 

Ma anche la tavola non è punto trascurata; infatti 
seorgete sul mercato le scatole di latta che racchiudono 
conserve di frutta o di pomodoro, oppure tonno e sar- 
dine sott'olio; scorgete le scure bottiglie contenenti vini 
di lusso specialmente spumanti, e forti liquori diabolica- 
mente alcoolici; e quelle gialle, trasparenti, ripiene d’olio 
di oliva; e trovate zucchero, e riso, e pasta, e comme- 
stibili d’ogni sorta. 

In altro luogo trovate lampade di vari sistemi, fiam- 
miferi di legno, generi di drogheria, come il petrolio e 
il sapone, e perfino i medicinali più comuni, tra i quali i 
tenifughi contro il comunissimo morbo della tenia onde 
sono afflitti questi abissini divoratori di carne cruda. 

E trovate anche sigari e sigarette, che però son con- 
sumati quasi esclusivamente dagli europei. Gli abissini, 
com’è noto, fanno poco uso di tabacco. 


E adesso osserviamo un poco i prodotti del paese 
destinati all’esportazione. Sono cataste di pelli bovine 
e caprine che sì ammassano l’una su l’altra, e balle ri- 


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piene di chiechi di caffè che andranno laggiù ad Aden 
e poi, via via, diramati da quel gran centro commerciale, 
sotto il nome di caffè moka, andranno a profumare, con 
le loro vaporose esalazioni, i salotti europei; son liane 
da cui verrà estratto il caucciù; son pani di bionda cera; 
e pezzi d’oro grezzo; e sacchetti di zibetto; e lucidi 
ricurvi denti di elefante; e preziosissimi corni di rino- 
ceronte. 

In mezzo a questi monti di merci differentissime 
passeggiano e discutono gl’indigeni affluiti dai più lon- 
tani punti dell’ Impero, non solo per concludere i loro 
affari, ma anche per raccogliere notizie e informazioni 
importanti. Infatti sul mercato i banditori gridano gli 
ordini dell’ Imperatore, ed ivi pure amministrasi la giu- 
stizia, e si applicano le dolcissime pene che si chiamano 
la fustigazione, la lapidazione, il taglio della mano e del 
piede, e, tanto per finire la graziosa serie, l impiccagione. 
Si può vedere anche l’albero della giustizia, un vecchio 
albero seortecciato dai cui rami pendono, dondolando 
al vento, i cadaveri dei giustiziati, ad esempio e ammo- 
nizione dei deliquenti intenzionali, che, certo si aggi- 
rano pel mercato, quasi attratti da una strana voce del 
sangue... 

Al mercato incontrate anche gli artisti: i poeti can- 
tastorie, specie di rapsodi che vengon chiamati nelle 
feste domestiche per cantare la gesta del guerriero o 
la bellezza della dama; i suonatori che servono ad allie- 
tare i banchetti e i pittori che offrono i loro curiosi 
quadri rappresentanti soggetti religiosi, come santi e 
madonne, oppure il ritratto del Negus; « rappresentanti » 
per modo di dire, perchè col loro strano stile quasi bi- 
zantino, i pittori abissini non riescono troppo ad avvi- 
cinarsi alle forme della natura; e di questo sembra sian 


convinti anch'essi, perchè, per non esser male inter- 
pretati, hanno cura di scrivere sempre sopra ogni figura 
quello che, secondo loro, hanno avuto l'intenzione di 
rappresentare. Ho acquistato uno di questi capolavori. 
Guardatelo. Raffigura un gabar, o banchetto offerto dal 
Negus. L'imperatore è dipinto lassù, in alto, bene in- 
gabbiato dentro un trono o baldacchino che ha l’aria d’un 
arco scenico per marionette. E marionette sembrano i di- 
gnitari impalati e sempliciotti che lo attorniano. Nello 
scomparto sottostante banchettano i ras intabarrati che 
sì guardano tutti di traverso con occhi comicamente 
sospettosi e discutono con attitudini gravi tanto da far 
sembrare quella striscetta dipinta una originale e buffa 
caricatura della Cena del divino Leonardo. Quei tre bu- 
rattini stretti appiccicati l’uno all’altro sopra i ras, alla 
destra, vorrebbero essere nientedimeno che i rappre- 
sentanti esteri. Vi consiglio non lambicecarvi il cervello 
per cercare di riconoscere in ognuno di essi il rappre- 
sentante della tale o della tal’altra potenza... Sarebbe 
inutile: sono tutti uguali, e sono uguali agli abissini, 
perfino nel colore della pelle... 

Sul dipinto, unica differenza tra Europei e Abissini è 
che quelli — gli Europei — portano un paio di baffetti spio- 
venti. Più giù negli altri comparti si vedono i degiac, i 
capi minori, i soldati, i cerimonieri, i servi, le schiave, i 
coppieri, e in fine, in basso a sinistra, tutti in fila, stec- 
chiti e malinconici, i suonatori che tengono tutti per 
traverso certi arnesi che dovrebbero essere trombettine, 
ma che potrebbero essere anche bottiglie o qualunque 
altra cosa. Tutte le teste sono uguali, rotondette e li- 
scie, viste quasi di faccia, ma con le pupille che guar- 
dano sempre di traverso, molto a destra o molto a si- 
nistra. L'insieme dello stile ricorda, come ho detto, 


certi lavori bizantini fra i più primitivi, in cui non si 
tiene affatto conto della realtà, ed ogni oggetto od 
ogni essere è disegnato sempre nello stesso modo, con 
una cifra stereotipata, una specie di simbolo grafico 
immutabile. 

Il commercio di esportazione segue quasi tutto la via 
carovaniera che da Addis-Abeba va a Diredaua, e poi pro- 
segue fino a Gibuti per mezzo della ferrovia. La moneta 
corrente è il tallero di Maria Teresa. Esiste pure quello 
fatto coniare da Menelich, ma non è accettato volentieri 
dai commercianti; anzi di esso non son rimaste in cir- 
colazione che le monete divisionali, le quali suppliscono 
alla mancanza di suddivisioni del tallero di Maria Te- 
resa. La Banca dell’ Abissinia, costituita da capitali in- 
glesi, francesi e italiani per la somma complessiva di 
lire sterline 500,000, di cui un quarto versato, ha la sua 
sede principale al Cairo; ma in Abissinia tiene la sua 
succursale principale ad Addis-Abeba e agenzie a Dire- 
daua, all’ Harrar, a Gorè e a Dessiè. Il bilancio del 1911 
portava un movimento di cassa pari a 16,813,868 di tal- 
leri ed il bilancio stesso dava agli azionisti circa il 6 0/0 
sul denaro versato. 


* 
* * 


Purtroppo gl’ Italiani e i prodotti dell’Italia hanno 
una parte insignificante nel vasto movimento commer- 
ciale di Addis-Abeba, che è quanto dire nel movimento 
dell'intera Etiopia. Nella capitale si trova una sola im- 
portante casa italiana. Esistono pochi altri commercianti 
nostri connazionali, che però non importano nemmeno 
prodotti esclusivamente nostrani. 

La mancanza d’una comunicazione diretta fra i porti 
italiani e Gibuti è la causa principale della difficoltà 


che incontrano i nostri commercianti ad imporre i pro- 
dotti italiani in Etiopia. Le merci provenienti da Napoli 
devono essere scaricate ad Aden, e, di qui, esser traspor- 
tate a Gibuti. Ond’è che la maggior spesa ed il maggior 
tempo richiesti da questo trasbordo, obbligano i nego- 
zianti abissini ad evitare di dare ordinazioni in Italia; e 
d’altra parte i produttori italiani mal volentieri avven- 
turano le merci verso il centro dell’ Abissinia, perchè, 
in simili condizioni, esse sono esposte ad essere smar- 
rite o deteriorate. Oltre a questa causa, dipendente dalla 
difficoltà di comunicazioni, il poco nostro successo com- 
merciale in Abissinia va addebitato ai primi impor- 
tatori nostri, i quali introdussero nel mercato vini, li- 
quori, cappelli e stoffe, ma vollero far guadagni troppo 
lauti e troppo immediati, e furon quindi sopraffatti dalla 
concorrenza degli Indiani e degli altri europei; di più 
cambiarono spesso il genere della merce, mentre in 
questi paesi un prodotto s'impone con la persistenza; 
giacchè quando gl’indigeni si sono abituati a comprare 
una data cosa, desiderano di poterla ritrovare sempre 
uguale. 

Per esempio, le cotonate italiane sono poco ricercate, 
pur essendo di buona qualità, perchè ne fu variato troppo 
spesso il tipo; grave errore su questo mercato dove, come 
ho detto, il successo dipende dal sapere presentare ai 
clienti la merce sempre dello stesso genere, tanto per 
la qualità come per il prezzo. Così anche i vini da pasto 
han ceduto il passo a quelli importati da Marsiglia. 

Oggi vengono introdotti con successo i cappelli fab- 
bricati in Italia, ma incettati dai Greci e dagli Indiani. 
Credo che, oltre ai cappelli ed alle merci surricordate, 
molti prodotti nostri potrebbero trovare in Etiopia una 
rimunerativa diffusione, e specialmente quelli che, per il 


2. "RI 


loro basso costo, in Italia possono lottare con sicurezza 
contro la produzione straniera, come ad esempio, i generi 
alimentari in iscatola e specialmente il tonno, le sardine, 
le conserve, i frutti canditi; poi il burro, l’olio, la pasta, 
il vermouth e i vini, in particolare gli spumanti. Ma bi- 
sogna cercar d’inviare merci non di infima qualità, sempre 
uguali al campione presentato, e sempre dello stesso tipo. 


Ogni industria ed ogni commercio di una certa im- 
portanza, vengono a poco per volta monopolizzati in 
Etiopia. Il Negus, in cambio di lauti compensi in danaro 
ha concesso a ditte o a privati europei il monopolio dei 
tabacchi, del sale, del caucciù e perfino della macellazione 
delle carni. Questi monopolii hanno naturalmente una 
grande influenza sul movimento commerciale perchè im- 
pediscono ogni concorrenza. Vi sono poi concessioni indu- 
striali, e fra di esse, fiorentissimo è il grande mulino a 
vapore esercito dall’ italiano Vaudetto in Addis-Abeba; 
quello stabilimento mette una strana nota di febbrile 
operosità industriale europea in questo paese ancora 
tanto barbaro. Così pure prospera la concessione per 
l'estrazione del caucciù in certe provincie dell’ Impero, 
data alla « Rubber Company ». Invece non han conse- 
guito buoni risultati altre concessioni minerarie ed agri- 
cole perchè impiantate su basi poco solide. 

Alcuni speculatori, nei tempi passati, venivano in 
Abissinia per chiedere al Negus qualche concessione, 
poi tornavano in Europa e si mettevano a battere la 
gran cassa decantando le miracolose ricchezze dell’ Etio- 
pia, lasciando credere che laggiù bastasse chinarsi verso 
terra per raccoglier manciate di danaro; così formavano 


LA CARROZZA. DELLA R. LEGAZIONE IN ADDIS-ABEBA. 


UN DONO DI RAS TESAMMA AL CONTE COLLI. 


A BUFOLA 


CHE 


PASCOLA LIBERAMENTE 


DELLA R. LEGAZIONE. 


ADDIS-ABEBA. IL MERCATO. 


NEI CAMPI 


<=. 

sindacati, allettando i gonzi e mangiandosi poi, senza 
serupoli, i capitali raccolti. Questo trucco fece un gran 
numero di vittime specialmente in Francia, dove era 
stato ideato e organizzato. 


I nostri connazionali non sono numerosi in Etiopia, 
ed appartengono quasi tutti al ceto operaio; ma per la 
loro serietà, laboriosità e intelligenza sono molto ben ve- 
duti. Lo stesso Menelich nutriva per essi una gran sim- 
patia ed una speciale predilezione; quando sapeva che 
erano disoccupati faceva in modo di procurar loro del 
lavoro. Se una parte della simpatia che gl’ Italiani ispi- 
rano agl indigeni si deve alle loro doti personali, un’altra 
parte è opera dei nostri rappresentati, che seppero, con 
molto discernimento, limitare e disciplinare l immigra- 
zione, e fecero ogni sforzo per tenere alto il prestigio 
nazionale. Di più, si deve notare che l’Italia non ha 
mandato qui, come han fatto le altre nazioni, affaristi 
e speculatori avidi, ma lavoratori onesti e intelligenti, 
che fanno onore alla patria, e sanno farsi apprezzare 
dovunque, tanto ad Addis-Abeba quanto nel resto del- 
l'Impero e specialmente nel tratto Gibuti-Diredaua, in 
qualità di impiegati della ferrovia, ed oltre Diredaua, 
in qualità di manovali o sorveglianti nella costruzione 
del nuovo tronco. 

Così, sebbene appartenenti ad una nazione, che è 
stata per lungo tempo nemica dell’Abissinia, i nostri 
connazionali, con la loro onesta e intelligente operosità, 
han saputo conquistarsi la fiducia di questo popolo che 
è, per sua natura, diftidentissimo. 


Venne il giorno in cui dovetti prepararmi alla par- 
tenza. Le preoccupazioni che questa mi dava non pote- 
vano essere indifferenti giacchè, prima ancora di incomin- 
ciare i lavori della frontiera, dovevo percorrere ottocento 
chilometri, da Addis-Abeba a Dolo, attraverso paesi che 
non offrono alcuna risorsa al viaggiatore. Ero quindi 
obbligato ad organizzare una carovana numerosa e com- 
pletamente equipaggiata sì da rispondere a tutti quei 
bisogni preveduti e imprevedibili che potessero sorgere 
durante il lungo cammino. 

Acquistai quel numero di muletti da sella e da soma 
occorrente all’ impresa, ed arruolai centotrenta uomini 
tra conducenti, cucinieri, servi, che costituirono tutto 
il personale della carovana. L’interprete Hassan Aly, 
bel tipo di negro intelligente, che avevo condotto con 
me dall’ Eritrea, il robusto duluc-basci Cassa Sangal con 
i quattro zaptiè a lui sottoposti, mi furono utilissimi e 
mi coadiavarono magnificamente nel preparare la spe- 
dizione. Altri aiuti molto efficaci m’ebbi da tutto il per- 
sonale della nostra Legazione, al quale non sarò mai 
abbastanza grato per tutte le cortesie usatemi. 

In breve tempo il numeroso personale ed i molti 
quadrupedi furon reclutati; dovetti anzi rimandare in- 
dietro parecchi uomini che volevan seguirmi ad ogni 
costo, sebbene sapessero che avrebbero dovuto andare 
molto lontano, attraverso a regioni di difficile transito e 
piene di pericoli d’ogni specie, e che avrebbero guada- 
gnato il non molto pingue salario di dieci talleri al mese. 

Nello scegliere i miei seguaci, ebbi l'avvertenza di 
non accettare coloro che non fossero stati presentati da 
un così detto « garante », cioè da una persona ben nota 


alla Legazione, che s'impegnava verso di essa come 
mallevadore per l’arruolato, e che si dichiarava respon- 
sabile per qualunque furfanteria che questi potesse com- 
mettere. 

Tale precauzione, molto opportuna nel mio caso, e 
assai consigliabile a chiunque viaggi in Etiopia, nonchè 
la buona indole della gente che reclutai, fecero sì che, 
più tardi, non avessi mai a lagnarmi del personale. 

Esso si mostrò non soltanto resistente alle fatiche 
del lungo e talvolta aspro viaggio, ma, come meglio 
non si poteva, premuroso, volenteroso e disciplinato 
nel disimpegnare il molteplice compito opportunamente 
e precisamente da me ripartito secondo l’indole e le 
attitudini di ciascun mio seguace. In verità, non avevo 
voluto trascurare un punto, secondo me, essenziale a 
qualsiasi avventura in paesi nuovi: avevo voluto pre- 
cisare, talora con abbondanza di spiegazioni e di espe- 
rimenti preventivi, il compito cui doveva adempiere 
ciascuno dei componenti la spedizione. 

Il conducente, avuto consegna esatta del quadrupede, 
della bardatura e del carico, sapeva, già prima di par- 
tire, non soltanto riconoscere, a certi segni distintivi, 
il materiale affidatogli sì da non confonderlo con quello 
ad altri commesso, ma conosceva anche quali sarebbero 
stati i suoi doveri in marcia, al campo e al bivacco. 
Non dissimili consegne e istruzioni, intese ad evitare, 
più tardi, equivoci, beghe e perditempi, s'ebbero i pa- 
lafrenieri, i cucinieri e tutto il personale di servizio. 
Completai la bella carovana assegnando aiutanti capaci 
al medico e ai topografi e scegliendo cacciatori e racco- 
glitori per le collezioni zoologiche. 

Ogni più legittima aspettazione era superata: chè 
il 22 dicembre tutta quella gente aspettava da me il 


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cenno della partenza. Dietro a me stava un paese 
che, per quanto ancora in uno stato primitivo, ospi- 
tava, sopratutto, volti amichevoli e affettuosi di com- 
patriotti; dinanzi a me stava la lunga via da percor- 
rere per monti aspri, per valli inospitali, per pianure 
ardenti, per luoghi ignoti e selvaggi, in mezzo a po- 
poli infidi, primitivi, feroci talvolta; dinanzi a me 
stava il mistero attraente e sgomentante dell’Africa, in 
mezzo al quale tutta quella folla di uomini e di animali 
che mi seguiva, si sarebbe sentita piccola e sperduta 
come una fila di formiche; dinanzi a me stavano tre 
mesi interi di continuo e difficile cammino, senza un 
solo riposo sotto un tetto, senza, probabilmente, un solo 
incontro di un volto bianco, e senza un’assoluta cer- 
tezza di giungere alla mèta... Ma tutti questi pensieri 
non facevano che eccitare il mio desiderio di partire, 
perchè il mistero africano è come un forte liquore: chi 
l’ha bevuto una volta desidera di beverlo ancora, de- 
sidera sempre di più gustarne lo strano sapore, l’ori- 
ginale, forte, indicibile ebrezza. 


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FRA GLI ARUSSI. 


Il 22 dicembre, come avevo deciso, lasciai Addis 
Abeba, sebbene gli uomini della carovana avessero mo- 
strato il desiderio di trattenersi ancora un poco, e seb- 
bene il nostro ministro e il personale della Legazione in- 
sistessero cortesemente perchè accettassi di passare il 
Natale con loro. Ma la via lunga ne sospingeva, ed il do- 
vere da compiere non ammetteva più dilazioni. Resistetti 
quindi a tutte le lusinghe e ruppi ogni indugio, dando il 
segnale della partenza. La lunga carovana, fatta grave 
da casse e da carichi d’ogni genere, uscì lentamente dalla 
città; e parve come se un serpe si snodasse scivolando fuor 
dalla tana. Poi si avanzò nel piano fra le grida gutturali dei 
conducenti che incitavano le bestie da soma. Ci fermammo 
dopo soltanto due ore di marcia, sulle rive del torrente 
Acachi. Fui obbligato ad arrestarmi per meglio organiz- 
zare la spedizione, giacchè, sebbene io avessi tutto prepa- 
rato e predisposto, fin nei minimi particolari, secondo le 
buone norme del paese, assegnando cioè ad ogni condu- 
cente i suoi quadrupedi ed il suo carico, accaddero diversi 
incidenti imprevedibili che interruppero la marcia: alcun 
muli imbizzarriti buttarono all’aria il carico che sì sbu- 
dellò e si sfasciò tutto; V’un d’essi fuggì addirittura la- 
sciando le due casse in mezzo alla strada; un altro cadde* 


ferendosi in malo modo tantochè fu dovuto abbattere. 
Queste sono le sorprese che serba ad ogni viaggiatore, 
per quanto preparato e previdente, il primo giorno di 
marcia. Del resto le prime tappe debbono essere brevi 
perchè obbligano a frequenti interruzioni. Inoltre è neces- 
sario, a principio, allenare gli uomini e i quadrupedi. 

Festeggiammo il Natale a Dicom, attendati in un 
magnifico prato, sulle rive d’un torrente cristallino. Le 
anatre selvatiche diguazzavano a gruppi folti gridando 
e aliando rumorosamente; sul nostro capo si stendeva 
l’immensa serenità d’un cielo azzurro senza nubi; e il 
tepore carezzante dell’aria ci faceva pensare stranamente 
al vento gelido che doveva soffiare in quel giorno per le 
vie delle nostre città, ai caminetti accesi, alle nostre fa- 
miglie riunite intorno al desco fumante... 


* 
x * 


Il giorno seguente, alle otto, eravamo di nuovo in 
cammino, e procedemmo senza incidenti fino al lago 
Arsadi, dove ponemmo il campo. Questo lago, che ha un 
perimetro di circa quattro chilometri, giace nel fondo di 
un cratere mettendo una viva macchia azzurra sul gri- 
giore ferrigno delle aspre roccie vulcaniche e sull’opaco 
nereggiare delle colate di lava, antichissime e recenti. 
La superficie cilestrina è tutta baleni, punteggiata e 
percorsa com’è dal vivace folleggiare di migliaia di 
uccelli acquatici di molte specie; alcuni piccoli e roton- 
detti, nuotano protendendo boriosamente il petto rigonfio; 
altri più grandi, serii e meditabondi, affondano ogni tanto 
il becco nell’acqua con gravità contegnosa, altri, infine, 
elegantissimi, sì sorreggono su di una gamba alta e sot- 
tile come una verbena e snodano i lunghi candidi colli 
simili a serpenti. 


— 63 — 


Questa zona doveva essere certamente in comunica- 
zione col grande apparato vulcanico dello Zuquala, bel- 
lissimo monte, perfettamente conico, alto più di 4000 
metri, che ha continuato a mostrarci, durante varii giorni 
di marcia, il suo profilo cupo e solenne. A guardarlo si 
pensava alla piramide sepolerale di un fantastico Fa- 
raone che avesse regnato su di un popolo di titani. 

Da Dicom fino al torrente Moggio la regione è molto 
popolata, e possiede frequenti coltivazioni d’orzo e di 
tief; discende lentamente verso il torrente che luccica 
in fondo alla valle fra i tronchi alti e sottili delle om- 
brellifere. Poi si discende ancora nel bacino dell’ Auase 
fra colline — vuleaniche, o costituite da calcari — che 
formano piccole ambe, dando al paesaggio l'aspetto di 
una serie misteriosa di fantastiche fortificazioni. 


Ed ecco finalmente il fiume, che scorre in alcuni 
luoghi fra alte sponde nitidamente tagliate, in altri fra 
dolci declivii coperti da campi di dura. Alti sicomori 
sorgono sulle rive elevando le grandi masse del loro 
fogliame verde intenso. Il terreno è tutto pesto e tor- 
mentato da innumerevoli orme di tutte le dimensioni 
e di tutte le sàgome. Quivi, infatti, gli animali, a mi- 
gliaia e migliaia scendono a dissetarsi nella fresca lim- 
pida vena che traversa l’ardente contrada, e gli uomini 
vengono ad attingere il liquido elemento necessario alla 
vita. 

Ci fermammo per tre giorni sulle rive dell’ Auase, ed 
ivi terminammo l’anno 1910. Il secondo giorno fu ral- 
legrato da un interessante episodio di caccia. Ero sceso 
al fiume per pescare e per arricchire la mia raccolta zoolo- 


ME nie 


gica di qualche esemplare della fauna fiuviale dell’ Auase, 
allorchè vidi gli ascari, tutti eccitati, correre verso di 
me, balzando fra gli sterpeti col loro passo elastico di 
pantere: « Guaitana, guaitana, gumare ! » Nel loro gergo 
mi annunziavano gl’ippopotami. Piantai lì canne e 
barattoli, imbracciai il fucile e seguii i miei neri bat- 
titori. Risalimmo un po’ a monte sulle rive; poi, gli ascari 
mi fecero cenno di rallentare e di smorzare il romore 
dei passi. Strisciammo adagio adagio fra i cespugli. 
Ci sdraiammo sul suolo. Di fronte a noi, sull’acqua, uno, 
due spruzzi: nient'altro. Un lieve ondeggiamento della 
superficie liquida tradiva la presenza dei mostruosi ani- 
mali. Ma un nuovo spruzzo, quasi uno sternuto gigante- 
sco, fece da pedale ridevole all’aspra melodia di piombo 
cantata dal mio fucile. 

Ferito, l’un dei mostri, con moto convulso, alzò per 
un istante la testa fuor dell’acqua, mostrando le piccole 
pupille, folli di terrore e di furore. 

Coronato a sommo da uno sciaquio fievole, il grosso 
pachiderma calò giù a fondo. Con grande nostra sorpresa, 
l'indomani, la corrente ce lo fece ritrovare un po’ più a 
valle, impigliato in una rete di liane, straordinariamente 
gonfio. La caccia era stata facile, ma il difficile cominciò 
quando si volle tirare a riva la preda. Non so quante ore 
di fatica ci costò quel rude capriccio; ma ricordo che non 
ne potevamo più; ogni sforzo sembrava inutile; appena 
la metà del pesantissimo mostro era uscita dall’acqua, 
le corde si rompevano e la gigantesca massa di carne 
rotolava giù per la riva a scarpata ripiombando con un 
fragoroso tonfo nell’acqua. Ci volle davvero una buona 
dose d’ostinazione da parte nostra per arrivare a tra- 
scinar nel prato la nostra preda; ma di essa allegra- 
mente ci vendicammo fotografandola in tutte quelle pose 


IL LAGO ARSADI. 


« IL DIFFICILE COMINCIÒ QUANDO SI VOLLE TIRARE A RIVA 


LA PREDA...) 


« ... PER ARRIVARE A TRASCINARE NEL PRATO LA BELLA PREDA... ”. 
(Pag. 64) 


« +... MA DI ESSA PREDA ALLEGRAMENTE CI VENDICAMMO, 


FOTOGRAFANDOLA... ». 
(Pag. 64) 


SOR IA 


più o meno eleganti che può assumere un ippopotamo 
morto. 

Il giorno di poi venne a visitarci un cantastorie, cu- 
rioso tipo di girovago, col volto tutto devastato dalle 
rughe ed uno strano sorriso stereotipato sulle labbra, 
che metteva a nudo il bianco luccicore della meravi- 
gliosa dentatura. Questo grottesco rapsodo abissino si 
accoccolò tranquillamente in terra, appoggiò fra le gambe 
una tiorba molto primitiva a forma di losanga, che, se- 
gata con un arco ancor più primitivo, rendeva suoni 
non dissimili da senili colpi di tosse. E cominciò, con la 
maggior serietà del mondo a cantare la mia gesta! Non 
so dire quanto mi stesse bene a viso quella parte di 
Fingal in tenuta coloniale dinanzi ad un Ossian col 
muso affumicato! Ma il mio bardo non si contentò di 
questo, e, durante gl’ intermezzi volle rallegrare l’udi- 
torio facendo ballare un fantoccetto di stracci, che, per 
mezzo di una cordicella, saltava su e giù lungo un piuolo 
conficcato in terra. Ahimè, proprio vuol dire che il me- 
stiere del rapsodo, dai tempi di Omero in qua è deca- 
duto assai, se oggi dobbiamo vederlo accoppiato a quello 
di burattinaio! 


* 
Xe 


La sponda sinistra del fiume è tutta in discesa, for- 
mata dagli ultimi pendii delle colline, mentre la destra 
è costituita da un’ampia pianura tutta rasa. Occupiamo 
tutta la giornata del 1° gennaio a traversare questa pia- 
nura nuda di vegetazione, la cui malinconica unifor- 
mità è interrotta soltanto da qualche enorme baobab che 
innalza sul suolo liscio il suo tronco secolare simile ad 
una torre, e spande intorno la vasta ombra dei rami 


sr Re 
innumerevoli, sotto ai quali si potrebbe rifugiare una 
intera tribù. Quà e là si vedono anche alcuni piccoli 
villaggi che hanno una disposizione originale : le capanne 
sono piantate intorno ad uno spiazzo circolare, sul quale 
esse aprono tutte le loro porte, e nel quale sta riunito il 
bestiame come dentro una cinta difesa. Gli abitatori sono 
di natura nomade, non coltivano il suolo e si nutrono 
soltanto di latte e di carne. Infatti non si scorgono 
campi nei dintorni, ma solo grandi mandrie di buoi. 
Con tutto ciò, non ricordo per qual ragione, il primo 
dell’anno noi restammo senza carne. Allora, accompa- 
gnato da un dei miei, uscii dall’accampamento, traversai 
il piano nudo, e mi diressi verso una boscaglia che già 
avevamo intravista. Appena fummo nel folto, ci tro- 
vammo in una specie di giardino zoologico nel quale 
non avevamo che da scegliere per empire il carniere; 
infatti, in una sola ora di caccia uccidemmo, con otto 
fucilate, cinque galline faraone, un francolino, una otarda 
e due lepri! Un lettore molto accorto e troppo mate- 
matico, potrebbe obbiettarmi che le vittime sono nove 
invece di otto; io gli spiegherò l’assurdo dicendogli che, 
tirando ad una delle lepri, colpii, senza accorgemene, 
anche l’otarda che non avevo visto! Cose che succedono 
soltanto in Africa. In Italia invece c’è pericolo di tirare 
alla lepre e alla otarda e di non prendere nessuna delle 
due. Si vede proprio che nel continente nero anche la 
selvaggina è meno civilizzata. 


Nella notte dal primo al due gennaio avemmo freddo; 
il termometro scese a zero; la pianura, le tende, i nostri 
indumenti, eran tutti ricoperti di candida brina lucci- 


« .0+ VENNE A VISITARCI UN CANTASTORIE... ». 
(Pag. 65) 


UN GUADO SULL'AUASC. 


AL VILLAGGIO DI SIRIÈ, ACCOCCOLATO SUL PRIMO SCALINO 


ira oa E 


DELLE ASPRE MONTAGNE... . 
(Pag. 67) 


«. «SI VEDONO GRANDI MANDRIE DI BOVI SCURI E MACCHIATI ...). 
(Pag. 69) 


Cabagrrst 


cante, che però si sciolse subito, appena comparve il sole; 
anzi, un’ora dopo ci accorgemmo di nuovo di essere in 
Africa perchè il termometro segnava venticinque centi- 
gradi: un salto di temperatura, veramente acrobatico 
da un momento all’altro. 

E guai se non fosse così: come, altrimenti, potreb- 
bero resistere questi abitanti che hanno soltanto per co- 
prirsi un pezzo di leggera cotonata, e che spesso fanno 
a meno anche di quella, contentandosi di seguire il 
figurino che dettava le leggi della moda ai nostri primi 
progenitori, nel paradiso terrestre ? 

Dopo la piana dell’Auasce, ricominciamo ad ascendere 
verso le montagne dell’opposto versante, seguendo questa 
continua vicenda di salite e di discese che sembra non 
dover terminare mai più. Traversiamo una zona disa- 
bitata, boscosa, coperta di bassa vegetazione; poi traver- 
siamo il torrente Galata, che scorre fra verdi intrichi 
di piante, incassato nelle roccie calcaree, che strapiom- 
bano sulla stretta valle, paurosamente. Al di là del Ga- 
lata, si stende una regione coltivata a frumento orzo 
e granturco. Anche il bestiame abbonda nei pascoli 
ubertosi che si stendono fino al villaggio di Siriè, accoc- 
colato sul primo scalino delle aspre montagne che for- 
mano come una ciclopica muraglia innanzi a noi, e che 
ci sembrano a prima vista inaccessibili. A_Siriè, dove ter- 
minavano i dominii di Ras Abatè, che era allora gover- 
natore del Cambatta, trovammo l'immancabile dogana, 
ed avemmo le solite noie dagli avidi doganieri. Questi, 
sebbene sapessero che noi avevamo un permesso di li- 
bero transito, arrestarono la carovana e pretesero di 
vedere il documento: evidentemente si trattava della 
solita astuzia puerile per avere il bascisc. 


MIPGE O pan 


Dopo Siriè, la strada si biforca: ma ambedue i rami 
conducono ugualmente a Gobà. Scelgo la via più lunga, 
che è la meno difficile, e che si svolge sul crinale d’una 
ampia catena, scendendo e salendo sulle gobbe, girando 
attorno alle vette, traversando i limpidi ruscelli che si 
precipitano fragorosamente giù per gli aspri pendii. Per 
lungo tempo non si vede più un albero; tutto il suolo 
è coperto d’un’alta erba folta e risecca che sembra una 
gran giuba leonina. La mancanza di piante arboree è 
talmente assoluta da costringere i cuochi a portarsi 
dietro la legna per accendere i fornelli. Intanto, durante 
la notte, il termometro scende spesso fino al gelo! 

I miei uomini sono addirittura stupefacenti; passano 
queste fredde nottate sul suolo nudo, gelato, ammuc- 
chiati sotto le tende leggere, riscaldandosi l’un l’altro 
come gli animali. Noi abbiamo qualche coperta e siamo 
più riparati; però, in ogni modo, non è punto piacevole 
passar notti come queste sotto la tenda. Vien fatto di 
pensare, con molta insistenza, ai coltroni soffici, alle ca- 
mere ben chiuse e magari al termosifone. Eppure siamo 
in Africa! Ci vuole un certo sforzo di volontà per con- 
vincersene. 

dg 

I villaggi e le coltivazioni son situati ancora più in 
alto; gli abitanti sono Giaui (Arussi) e appartengono 
alla sottotribù degli Ataba: professano scrupolosamente 
la religione musulmana e conducono una vita presso che 
nomade. Le loro coltivazioni son misere e primitive; 
il bestiame invece è numeroso e ben tenuto. Si vedono 


GI 


grandi mandrie di bovi seuri o macchiati, che hanno una 
gobba sul collo non dissimile da quella degli zebù in- 
diani. Gli Ataba son quasi tutti poveri, vestiti di stracci; 
si ungono di burro rancido, credendo così di ripararsi 
dal freddo e dal caldo. Non so se ottengono questo ri- 
sultato d’indole termica; ma certo ottengono quello 
di esalare un fetore insopportabile tantochè è impos- 
sibile, per noi, di resistere alla loro vicinanza. Le donne 
portano come ornamento enormi cerchi di ottone alle 
orecchie, oppure gravi pendenti foggiati a guisa di bilan- 
cette ed ugualmente fatti di una piastra d’ottone che 
raggiunge talvolta lo spessore di un centimetro. 


Ci accorgiamo, dalla natura del suolo, di essere ormai 
giunti nell’altro versante della catena. Infatti i poco 
profumati indigeni ci fan sapere che i ruscelli scorrenti 
nei dintorni discendono verso V’Uabi (alto Uebi-Scebeli). 

Per giungere al fiume impieghiamo un’altra settimana 
di marcia e cioè dal 7 al 14 gennaio, traversando un 
vasto territorio ondulato uniformemente coperto dalla 
solita erba secca che, col suo giallore, finisce per pro- 
durre una specie di ossessionante fastidio, un senso di 
desolazione e di arsura, e fa sembrare più implicabile, 
più cupo e più affocato il cielo africano. 

Ad ovest si eleva una delle solite montagne, che 
spinge la vetta al disopra dei tremila metri e somi- 
glia, per la natura del suolo e per la vegetazione, a 
quella di Cunni. In un giorno di sosta volli visitarla e 
m’inerpicai fino alla cima, scoprendo di lassù la vastità 
desolata di quel paesaggio senz’alberi, che spingeva fino 


e 


all'orizzonte, d’ogni intorno, le sue ondulazioni molli, 
tutte coperte dal fulvo mantello di erba riarsa. 

Nei giorni seguenti incontrammo qualche graziosa 
gazzella, che si soffermava un attimo a guardarci coi 
dolci occhi pieni di stupore, poi fuggiva rapidamente 
facendo balzi prodigiosi con le gambe sottili. Le lepri 
abbondavano; le vedevamo scappar via di qua e di là 
sbucando fuori dai cespugli, tutte terrorizzate dal nostro 
avvicinarsi. Numerosissimi eran poi i topi che, a miriadi, 
formicolavano dinanzi ai nostri piedi e andavano poi & 
rifugiarsi nelle tane, che erano unite fra di loro con una 
rete di veri piccoli sentieri scavati nella superficie del 
suolo, formando così delle estese città a cui non man- 
cavano che la luce elettrica ed i tram per sembrar mi- 
niature delle nostre metropoli. 

Durante gli ultimi due giorni di marcia scendemmo 
continuamente pel lento declivio che termina al fiume, 
camminando sempre sulle gialle gramigne risecche, finchè 
non trovammo i ciottoli rotondi che ci annunziavano 
la vicinanza dell’acqua. La grande catena di montagne 
era ormai rimasta alle nostre spalle. 


x 
* * 


L’Uabi è, senza dubbio, il ramo principale del gran 
fiume Uebi-Scebeli che attraversa la Somalia interna e la 
lontana Colonia del Benadir. Provai una certa impres- 
sione pensando che quell’acqua, così distante dalla costa, 
avrebbe finito per bagnare una terra italiana, prima di 
perdersi nelle feconde terre del Benadir. 

Nel luogo dove trovai un guado, ) Uabi era largo poco 
più di dodici metri e profondo al massimo ottanta cen- 
timetri; la corrente, piuttosto rapida, passava fra sponde 


« .«.« LE DONNE PORTANO ENORMI CERCHI DI OTTONE 


ALLE ORECCHIE ...). 
Pag. 69 


.L'’UABI ERA LARGO POCO PIÙ DI DODICI METRI... ». 


Pag. 70) 


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NADO,. 


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PESO 7} ME 


spianate e nude. Dopo aver attraversato il corso d’acqua, 
marciammo ancora per due.ore, quindi ci accampammo 
ai piedi del Monte Laggio. Quivi restammo una gior- 
nata per dare un po’ di riposo agli uomini ed agli ani- 
mali che ne avevano gran bisogno. Approfittai di quel 
giorno di tregua per far ridurre le dimensioni delle casse 
di vettovaglie, il che, a detta dei conducenti, avrebbe 
reso più facile il cammino ai nostri muletti. Queste po- 
vere bestie ebbero quel giorno anche Valtra consola-. 
zione d’esser medicate; consolazione molto dubbia giac- 
chè l’unica pratica veterinaria abissinia consiste nella 
cauterizzazione. I muli furono imbracati ed atterrati 
come bestie da macello, poi il cerùsico improvvisato 
passò sulle piaghe e sui gonfiori incipienti un ferro ro- 
vente simile al bottone da cauterio, lasciando, senza 
compassione, sulla pelle dei poveri quadrupedi larghi 
solchi abbrustoliti e sfumacchianti che empivano Varia 
d’un odor di bistecca dimenticata su un fuoco troppo 
acceso. Certo, i poveri animali non dovettero rimanere 
troppo esilarati dall’arte medica, ma però, il giorno dopo, 
poterono essere caricati di nuovo come se nulla fosse, 
e poterono ricominciare bravamente la marcia. 


Le montagne della riva destra dell’ Uabi non son 
comodissime ad ascendersi; anzi la nostra carovana 
deve addirittura mutarsi in una compagnia di alpinisti, 
e, badando alla propria vita messa a repentaglio dagli 
aspri scoscendimenti rocciosi, deve spingere contempo- 
raneamente i muletti che sembrano disperati di arrivare 
in cima, col dorso carico di fardelli. Se Dio vuole giun- 
giamo alla cresta senza esserci rotti il collo, e per di più 


SL TRN 


con la sodisfazione di notare che il barometro indica 
3600 metri di altezza. Lassù, le roccie, probabilmente di 
natura calcarea, formano denti aguzzi e piramidi dolomi- 
tiche, che si elevano verso il cielo, minacciose. Al di là 
sì stende uno scopeto foltissimo di alte eriche soffici in 
mezzo alle quali la carovana quasi scompare. L’aria è 
profumata da tutti gli aromi del bosco di conifere, ed 
il verde cenere delle eriche macchiato dal lieve roseo 
dei loro grappoli di piccolissimi fiori forma un’armonia 
di tinte delicate e graziose. Così, oltrepassata la catena, 
che separa il bacino dello Uebi Scebeli da quello del 
Ganale, cominciamo a discendere verso 1’ Ueb, affluente 
di quest’ultimo fiume, che scorre in un’ampia pianura 
circondata dai monti e che qui ha le dimensioni di un 
rigagnolo, trovandosi ancora nel bacino di formazione. 

Presso 1’ Ueb, dove passiamo un’altra di quelle not- 
tate fredde che ci fanno dimenticare il nome scottante 
del continente che attraversiamo, c’è riservata la gran 
fortuna di trovare una delle solite simpatiche dogane. 
Questa è inalzata sul confine dei dominî di degiac Nado, 
che giungono fino alla Somalia italiana. 

Con due tappe giungiamo a Gobà, residenza del sud- 
detto degiac, il quale, con gentilezza molta, mi manda 
incontro un alato messaggero nella persona glottologica 
del mio interprete che presso di lui mi attendeva. 


Gobà appare allo sguardo qualche ora prima che vi 
si giunga. È situata sul culmine d’una rotonda colli- 
netta isolata e circondata da montagne rivestite di cupi 
sempreverdi. La residenza del degiac, simile ad un im- 
menso panettone poco cotto, è situata nel centro del 


IL MERCATO DI GOBÀ. 


«... SI DISPONEVANO... IN GRUPPI ARTISTICI 


CHE SEMBRAVANO COMPOSTI DA QUALCHE PITTORE...». 


« ... QUEI DUE INCAPPUCCIATI GRAVI E IMMOBILI... 


E QUEL BEL TIPO DI MORO RIDENTE... 
(Pag. 75) 


DONNA ARUSSI DI GOBÀ. 


ga 


villaggio; e attorno ad essa, come implorandone la pro- 
tezione, si affollano le capanne degli abitanti, che sono, 
per la maggior parte, soldati. Nei dintorni la campagna 
è poco coltivata, sebbene mostri le migliori intenzioni 
d’essere fertile; il fatto dipende dallo spopolamento e 
dall’impoverimento avvenuti dopo l’ocecupazione degli 
ambhara. 

Ad uno svolto della via, vedemmo apparire, ad un 
tratto, una cinquantina di graduati, mandati dal degiac 
per renderci onore; essi erano appiedati, e attendevano 
in posizione rispettosa, dritti, stecchiti, rivestiti dei loro 
abiti da festa riccamente ricamati, col fucile sulle spalle 
e, a seconda del grado, imbracciando lancia o scudo, 
ricoperto questo di strane e belle decorazioni metal- 
liche. Eran comandati dal cerimoniere del degiac, che 
mi recitò un lungo ed ossequioso saluto d’occasione, 
abbellito dai fiori della rettorica abissina e poi ordinò 
ai suoi uomini che salissero a cavallo dopo averne chiesto 
a me il permesso. 

La fiera scorta si dispose metà in testa e metà in 
coda alla carovana, e ci accompagnò verso il villaggio. 
Eran belli quei robusti cavalieri barbareschi, che, avvolti 
nei candidi manti, ricoperti dalle vivide cotte ricamate, 
caracollavano sui focosi destrieri, parati a festa con pom- 
pose bardature, le cui lamine metalliche scintillavano 
sotto il sole e producevano un sottile tintinnio continuo 
con gl’innumerevoli campanelli d’ottone pendenti dalle 
cavezze e dalle selle! 

In mezzo a quella selva di lancie acute che manda- 
vano faville di luce nell’aria limpida, si poteva credere 
d’essere tornati indietro di molti secoli, e di vivere al- 
l’epoca cavalleresca dei paladini e si poteva immaginare 
che quella scorta ci conducesse verso il castello ario- 


10 


LAI (A 


stesco di qualche re moro, sorgente su di una roccia 
acuta, dinanzi a qualche precipizio spaventevole, circon- 
dato di magie, visitato dagli ippogrifi... Andavamo forse 
a liberare qualehe bella principessa incatenata, chiusa 
in una torre buia, e destinata in pasto ad un drago 
con venti teste?... 

La fantasticheria fu interrotta dall’arrivo al ghedì, 
dove trovammo schierati i capi e i soldati disposti in 
due lunghe ale, fino alla sala di ricevimento. Appena 
entrammo in quella sala, il degiac, in piedi, a capo sco- 
perto, ci salutò rivolgendo a tutti parole cortesissime. 
Era un bell’uomo, con piccola barba tagliata in quadrato. 
Avea modi signorili e distintissimi e portava, con fierezza 
ed eleganza, il suo costume di degiac, consistente in una 
ricchissima cotta di velluto splendidamente ricamata, 
sovrapposta alla bianca tunica abissina. 

Egli si sedette su di una specie di trono, e ci fece 
sedere intorno a lui interrogandoci sul viaggio che ave- 
vamo fatto, sui paesi attraversati, sugli incidenti occor- 
sici. Poi ci lasciò liberi di recarci all’accampamento che 
egli stesso ci aveva fatto preparare in un bel recinto, 
all'ombra di alte conifere. 


A Gobà eravamo giunti il 17 e ci trattenemmo fino 
al 29, vedendo spesso il degiac, che venne varie volte 
a colazione o a pranzo da noi, meravigliandoci sempre 
più con la distinzione disinvolta delle sue maniere. Egli 
sedeva a tavola correttamente, senza rifiutare alcun cibo 
per pregiudizio religioso, mangiava sobriamente, e par- 
lava di tutto, con buon senso, dimostrandosi un capo 
di vera intelligenza. Egli aveva imparato tutto ciò che 


LA FESTA RELIGIOSA DEL « TEMCHET »,. 


« «+. ACCOMPAGNANDONE IL LENTO E MONOTONO RITMO 


CON I « NAGARIT )» ...). 
(Pag. 76 


: re ° 


« +... IL SEMPRE INTERESSANTE SPETTACOLO DELLA «FANTASIA » ... d. 
(Pag. 77) 


« +... ED HA « SANTONI » CELEBRI CHE SON RISPETTATI 


E VENERATI DA TUTTI I FEDELI...). 
(Pag. 79) 


di bello e di buono gli era occorso di notare nei paesi 
civili che aveva visitato, e cioè Gesusalemme, Ales- 
sandria, Marsiglia e Parigi. La sua educazione era tal- 
mente perfetta che talvolta ci sembrava di conversare 
con un europeo di buona famiglia, il quale si fosse, per 
capriccio, tinto il viso e travestito da capo africano. 
Soltanto una volta si mostrò buon abissino: nell’ac- 
cettare i regali che feci a lui e a sua moglie, consistenti 
in un bel fucile e due riechi mantelli, vidi sfavillare i 
suoi occhi di una gioia e di una riconoscenza esage- 
rata che somigliavano un po’ troppo apertamente alla 
cupidigia. 

Visitammo spesso il mercato abbastanza importante, 
molto pittoresco, pieno di folla e di gridìo, osservando 
gli strani tipi degli abitanti che avevano bei corpi slan- 
ciati, movimenti lenti di stile e che, senza saperlo, si 
disponevano spesso dinanzi ai nostri occhi meravigliati 
e dinanzi all’obbiettivo della mia macchina in gruppi 
artistici che sembravano composti da qualche pittore per 
farne un quadro. 

Osservate per esempio quelle due giovinette esili che 
ci guardano, l’una stretta all’altra, in attitudine di timo- 
roso stupore; e a destra, in fondo, l’uomo sorridente ap- 
poggiato al bastone che sembra tolto da qualche tela 
di Zuloaga, e in basso, seduto in terra quel giovane 
seminudo classicamente drappeggiato con un lembo di 
stoffa bianca, che sarebbe un magnifico modello per un 
San Giovanni nel deserto. E nell’altra illustrazione quei 
due ineappucciati gravi e immobili che sembrano due 
anacoreti immaginati da Domenico Morelli! E in mezzo 
quel bel tipo di moro ridente che pare disegnato dall’ar- 
guta matita d’un caricaturista americano illustratore di 
giornali per ragazzi! 


Una mattina il degiac ci invitò a colazione nella fo- 
resta. Trovammo un’elegantissima tenda già pronta, 
inalzata in mezzo ad una radura, in un luogo alpestre 
che aveva per sfondo gli acri e rabbiosi profili delle mon- 
tagne. Nei pressi v'era una sorgente di buon’acqua ferrug- 
ginosa e gasosa che doveva aver certo proprietà medi- 
cinali. Il capo abissino fece signorilmente gli onori di 
casa a noi ed alla nostra gente con un copioso ban- 
chetto nel quale erano inclusi, purtroppo, molti piatti 
abissini inaffiati con tegg di svariate qualità. Assistemmo 
poi al pasto dei soldati: i bravi militari abissini divo- 
ravano la carne cruda sanguinolenta sbranandola coi 
denti con avidità quasi felina. 

Avemmo janche la fortuna di poter assistere alla 
festa religiosa del Temchet, che commemora il battesimo 
di Gesù Cristo nelle acque del Giordano per opera di 
San Giovanni Battista. Il degiac, i sacerdoti, amman- 
tati di candidi lini e col capo fasciato da una specie di 
turbante, i soldati in uniforme di gala, e tutta la popo- 
lazione cristiana si riunirono sulle rive d’un ruscello. 
Ivi, sotto una tenda sacra, i sacerdoti celebrarono la 
messa; poi, recatisi presso l’acqua corrente, proseguirono 
la funzione benedicendo tutti i presenti. Indi, intona- 
rono canti liturgici, accompagnandone il lento e mono- 
tono ritmo con i nagarit, grossi tamburi di forma ori- 
ginale simile a quella d’un obice. Strana era quella fun- 
zione religiosa, che aveva qualche cosa di misterioso e 
di solenne, sotto l’implacabile cupo cielo africano; le me- 
lodie s’inalzavano con le loro cadenze barbaresche, scan- 
dite dai sordi colpi del nagarit, e i sacerdoti ed il po- 


polo avevano sul volto una gravità di statue ieratiche 
che faceva sembrare i loro lineamenti scolpiti nella pietra 
antichissima di qualehe tempio egiziano. 

Durante il ritorno ìi soldati ci dettero il sempre in- 
teressante spettacolo della fantasia ; e veramente attraente 
mi parve questa volta la massa bianca, urlante, selvag- 
gia, che, con impeto guerresco, agitava sulla vasta piana 
erbosa l’irta selva delle armi e la schiera di scudi ro- 
tondi policromi, sfavillanti sotto il sole di mille pic- 
cole scintille d’oro. 

A Gobà ci raggiunsero i delegati abissini che dove- 
vano unirsi a noi per delimitare il confine italo-etiopico. 
La missione era composta da A to Sartuold, rappresentante 
del Governo di Addis Abeba e delegato a trattare meco la 
delimitazione della frontiera; dal fitaurari Mamo; dal fi- 
taurari Teghegnè comandante dei soldati che scortavano 
la missione; dal delegato tecnico von Gissnitz, tenente 
dell’esercito tedesco, incaricato dei lavori topografici. 
Il degiac Nado disse che si sarebbe unito anche lui alla 
carovana e che avrebbe fatto gli onori di casa, in quanto 
che, come capo del paese di cui dovevamo stabilire i 
limiti, ci avrebbe accompagnati a traverso la difficile 
regione. 


La regione di Bale, che ha per centro principale 
Gobà, occupa un altipiano che varia fra i duemila e i 
tremila metri. La popolazione, formata da Arussi (Galla) 
conserva la religione e le tradizioni musulmane, a mal- 
grado della dominazione amharica: dominazione che 
ha tentato di soffocare le caratteristiche degli indigeni, 
ha spopolato il paese e ha reso squallide le già ubertose 
coltivazioni ridotte, adesso, a qualche campo d’orzo, a 


SIAE gar 


pochi jugeri di tieff, e a rare coltivazioni di caffè nei 
luoghi meglio adatti a questa cultura. 

Essendo il clima relativamente fresco, regolari le 
pioggie, fecondo il suolo, abbondante l’acqua, ben di- 
stribuite le diverse temperature in modo da permettere 
le più svariate coltivazioni — da quelle proprie delle 
regioni tropicali a quelle della zona temperata — ricchi 
i pascoli che potrebbero nutrire grandi mandrie di be- 
stiame, queste terre avrebbero sicuramente grande av- 
venire, quando fossero messe in valore da coloni bianchi, 
laboriosi e intelligenti, e quando potessero stabilire si- 
cure e rapide comunicazioni col mare. Perfino il legname 
abbonda, sebbene gli amharici abbiano compiuto grandi 
devastazioni, tagliando tutte le piante intorno ai villaggi 
e sfrondando quelle cui i loro arnesi primitivi non po- 
terono abbattere. 

Del resto, in tutta la regione si scorgono ancora, 
sebbene varî anni siano trascorsi, i segni e le conse- 
guenze delle grandi razzie compiute nel passato dagli 
invasori: lo spostamento prodotto dalla gran quantità 
di abitanti che è stata tratta in ischiavitù fuori del 
paese; le coltivazioni abbandonate; la miseria degli in- 
digeni; l’avvilimento; e il rancore che pur non sanno 
nascondere. Essi non hanno la forza di ribellarsi, ma 
un odio indelebile li separa dagli Amhara, un odio che 
non permetterà mai la fusione dell’ Arussi con l Etiope, 
perchè quest’ultimo fece su quello troppo duramente 
sentire il suo giogo prepotente. 

Un’altra ragione di distacco è la diversità di reli- 
gione. Non bisogna scordare che gli Arussi si sono con- 
servati musulmani devotissimi, ed hanno una venera- 
zione profonda per il Corano e per le Moschee. Una di 
queste, chiamata Sceich-Ussein, che trovasi a nord-est di 


DONNE ABISSINE E GALLA DI GOBÀ. 


«&.. GHIGNER È PIÙ CHE ALTRO UN MERCATO»... 


(Pag. 80) 


AL MERCATO DI GHIGNER. 


« IL PALAZZO DI GIUSTIZIA » DI GHIGNER. 


SIE 


Gobà, distante alcuni giorni di marcia, è frequentatis- 
sima, richiama gran numero di pellegrini e di devoti, 
ed ha santoni celebri, che son rispettati e venerati da 
tutti i fedeli. 

La differenza fra dominati e dominatori, appare anche 
nell’aspetto esteriore. I primi, miseri, laceri, girano co- 
perti di rosse e logore pelli, lavoran per gli altri la terra 
che fu loro, esercitano i più umili mestieri; mentre i 
secondi si pavoneggiano in candidi e costosi sciamma 
e vivono da padroni, in ozio, nel territorio di conquista, 
sfruttando i poveri indigeni. Vi sono alcuni capi abis- 
sini intelligenti e di animo men duro, che, come degiac 
Nado, sembrano fare il possibile per render meno grave 
una dominazione così vessatoria ed odiosa; ma i loro 
nobili sforzi naufragano nell’universale cupidigia degli 
altri amhara. 

* 
* * 

Il 30 gennaio, la nostra carovana, divenuta più 
lunga e più folta per l’aggiunta dei delegati abissini e 
del loro seguito, si snodò novamente nella campagna. 
Cinque giorni di marcia ci stavan dinanzi prima di giun- 
gere a Ghigner. 

Nell’attraversare l’ondulato altipiano, trovammo, an- 
cora una volta, le euforbie candelabro, che cireondavano 
gruppi di capanne come ceri disposti intorno a padi- 
glioni sacri. Nella seconda tappa ritraversammo l’Ueb, 
divenuto ormai un fiumicciattolo d’una certa importanza. 
Scorre dentro una stretta valle che sembra di erosione, 
e che è tagliata quasi a picco sul fiume, tanto che l’acqua 
non si scorge finchè non si giunge proprio sul ciglio 
della ripa. La corrente, che è larga da 5 a 6 metri, è lim- 
pida e lenta e passa su di un fondo che sembra basaltico, 


VIAOI =| gild 


come basaltici sono i detriti levigati formanti il greto 
del fiume. 

Sulla riva sinistra ricomincia la pianura sconfinata 
che sale insensibilmente, senza alberi, con pochi villaggi 
e rare coltivazioni. Poi si trovano rapide discese che ci 
conducono in una valle dove cantano limpidi ruscelli 
scorrendo in direzione opposta a quella dell’Ueb. Le 
loro acque vanno a gettarsi nell’Uabi (Uebi Scebeli) 
mentre il corso delll’Ueb appartiene al bacino del Giuba. 

Qua e là, lungo il sentiero, spesseggiano e sì raggrup- 
pano le bianche tombe musulmane. 

Anche nell’ultimo giorno di marcia si continua a 
discendere; ma per obliqui aridi pianori, interrotti a 
grandi distanze da rari alberi, e intagliati da larghe 
fenditure che fanno sembrar più aspra la siccità della 
regione. Finalmente, su di una collinetta, appare il ghebì 
del degiac: poichè il nostro amico Nado risiede parte 
dell’anno a Gobà e parte a Ghigner. 


Posto sull’estremo limite del grande altipiano, prima 
che incominei la brulla arida sconfinata regione dei no- 
madi, Ghigner è, più che altro, un mercato: un grande 
e importante mercato, cui affluiscono, due volte la set- 
timana, commercianti e produttori dei paesi circonvi- 
cini, e dove si trovano rappresentanze delle aziende non 
soltanto di Addis-Abeba ma dell’Harrar, che è unito con 
Ghigner da una carovaniera diretta. Il mercato è oltre- 
modo interessante e pittoresco come lo sono, del resto, 
tutti quelli abissini. Dopo essersi un po’ orientati in mezzo 
alla confusione degli indigeni vociferanti, dei cammelli e 
degli asini carichi, si constata quali siano le principali 


merci che dàn vita al traffico del paese: sono pelli di 
bovini e di caprini che vengono portati dall’interno e 
venduti a commercianti esportatori; sono sacchi di caffè 
che giungon dai Sidama e prendono la via dell’Harrar; 
sono carichi di sale che giungon dalla: Somalia, e, in- 
cettati a Ghigner, vengono poi mandati nei varii paesi 
dell'Etiopia; son mandrie di bestiame da macello, ed 
anche cammelli, che qui possono vivere per il clima con- 
facente alla loro natura; son cotonate e generi diversi 
che gli indiani portan qui da Addis-Abeba. 

Ghigner ha molta importanza pel commercio del Be- 
nadir; infatti vi incontrai commercianti che venivano 
da Lugh. Ma è necessario stabilire subito, fra il Benadir 
e Ghigner, facili e dirette comunicazioni, perchè la via 
carovaniera che presentemente unisce questo centro com- 
merciale alla nostra colonia è incomoda, mal sicura, e 
perfino priva di acqua in alcuni mesi dell’anno. 

Il governo della Somalia ha istituito presso Ghigner 
un’agenzia per facilitare il traffico fra i due paesi ed 
instituire solide relazioni commerciali, e ciò allo scopo 
di far pervenire a Ghigner, dalla costa, carovane appor- 
tanti le mercanzie più facilmente spacciabili sul mer- 
cato, accompagnate da gente abituata a negoziare cogli 
indigeni, pratiche degli usi e dei bisogni commerciali 
del paese. 

Queste carovane, che si dovranno moltiplicare in 
avvenire, esiterebbero a Ghigner i nostri prodotti che 
poi s’irradierebbero nell’interno, e, prima di tornare 
verso la costa, incetterebbero quelli indigeni più adatti 
all’esportazione, come pelli, avorio e caffè. 

Il caffè dei Sidama, dopo aver fatto sosta a Ghigner, 
va a finire all’Harrar, dove mal sostiene la concorrenza 
di quello locale perchè si è aggravato, per via, di tutte 


11 


preti => IA 


le spese di trasporto e di quelle di dazio percepite dalle 
molte dogane. Se invece da Ghigner il caffè fosse man- 
dato alla costa benadiriana, potrebbe, secondo me, dar 
maggiori guadagni. Lo stesso dicasi delle liane per il 
caucciù, che la Compagnia concessionaria fa raccogliere 
nei Sidama e nelle regioni che attorniano il lago Mar- 
gherita; codeste liane prendon la via di Addis Abeba, 
da dove poi sono trasportate alla costa del Mar Rosso; 
mentre che più breve e men costoso sarebbe farle arri- 
vare ai porti del Benadir, qualora la comodità e la si- 
curezza delle strade attirassero da quella parte le ca- 
rovane. 

Ora che si è ottenuta una assoluta tranquillità sulla 
costa della nostra Colonia dell'Oceano Indiano, dovrebbe, 
a mio modesto avviso, essere studiata e poi costruita 
una via interna, comoda, ben provvista d’acqua, senza 
forti dislivelli nè difficoltà di cammino, che, attraverso 


la regione di Baidoa e i domini etiopici direttamente 
unisse le città costiere con Ghigner. 


È questo, come ognun vede, il più importante fra i 
problemi intimamente connessi al radioso avvenire della 
nostra Colonia; e ad esso, io son certo, saranno appun- 
tati gli sguardi di coloro i quali ogni giorno intendono 
le lor forze perchè il tricolore italico non resti uno ste- 
rile segnacolo di signoria, ma simbolo di nuova, feconda, 
alacre vita commerciale e intellettuale e quindi di pro- 
spero rinnovamento e di opulenta civiltà. 


PV. 


DA GHIGNER A DOLO. 


I delegati del Governo italiano e di quello etiopico 
avrebbero dovuto, da Ghigner a Dolo, procedere insieme. 

Avevamo la scelta fra due vie: quella più breve, 
che segue il finme Ueb, ma che, durante l’epoca del 
nostro viaggio, non avrebbe offerto acqua sufficiente per 
i bisogni d’una carovana numerosa come la nostra; e 
quella che, seguendo l’Uebi Mana, affluente del Ganale, 
e poi il Ganale stesso, ci avrebbe condotto a Dolo, a 
traverso sentieri aspri e faticosi, e ci avrebbe obbligati 
ad una deviazione e ad un conseguente allungamento 
di itinerario. 

Io parteggiavo per la prima via, a causa della sua bre- 
vità e della sicurezza dei paesi che attraversava; avrei 
eliminato i disagi che poteva procurare la scarsezza 
dell’acqua, scaglionando convenientemente uomini ed 
animali lungo il percorso. 

Ma questo non era il parere degli abissini e degli 
indigeni, i quali, per speciali e ovvie loro ragioni, mì 
rappresentavano la via dell’Ueb come straordinariamente 
disagiata e pericolosa per la sua spaventevole siccità. 

Accettai dunque di seguire la via del Mana e del Ga- 
nale: il che mi forniva la possibilità di eseguire il rilievo 


MET 7 (ACI 


dei due importanti corsi d’acqua: vantaggio questo che 
non mi pareva trascurabile. 

Però i veri guai cominciarono quando giunse il mo- 
mento di decidere la partenza; gli abissini non erano 
mai pronti; ogni giorno trovavan nuovi pretesti e 
nuove difficoltà per rimandare il viaggio; finalmente, 
con un atto, non so se di energia o d’impazienza, mi 
incamminai con la mia carovana. Gli abissini mi avreb- 
bero raggiunto per via. Così partii da Ghigner il 7 feb- 


braio. 


Il sentiero si presenta, in sul principio, come una 
rapida discesa che ci porta in poco tempo a un disli- 
vello di 400 metri e seguita così a precipitare fino al 
torrente Dinnic, corso d’acqua violento, limpido, scor- 
rente fra antiche aspre roccie basaltiche, per entro le 
quali spesso s’incapriccia formando spumeggianti fra- 
gorose cascate, che sembran mettere una nota di fresca, 
primitiva allegria nel paesaggio rude, cantando le sue 
eterne canzoni affascinanti, di una poesia indefinibile. 

L’amba, su cui è collocata Ghigner, si eleva adesso 
dietro di noi con le sue ripide pareti che sembran di 
natura calcarea: cosa che infatti vien confermata dalle 
acute cuspidi dolomitiche, le quali, più ad oriente, inta- 
gliano arditamente nel cielo i loro profili strani che sem- 
brano imitare le zanne delle fiere, mostruosamente ingi- 
gantite. 

Allontanandoci da Ghigner, abbiamo anche abban- 
donato l’ultimo contrafforte di quella vasta regione 
montuosa che suol chiamarsi Altipiano etiopico. 

Prima di toglier le tende dall’accampamento del 
Dinnic fummo raggiunti dalla missione abissina. Si 


vede che il nostro buon esempio aveva finito per scuo- 
tere î nostri compagni di viaggio. Mancava adesso sol- 
tanto il degiac Nado che era rimasto indietro per finir 
d’organizzare la sua carovana. 

Continuammo la marcia per un sentiero che, costeg- 
giando più o meno davvicino il Dinnic, scendeva sem- 
pre. Infatti la temperatura si intiepidiva sempre più e 
la vegetazione si trasformava, assumendo, a poco per 
volta, quell’aspetto che rende così caratteristiche le 
terre somale. Poi, quando perdemmo di vista il Dinnic, 
ci dirigemmo, per un terreno convulso e frastagliato, 
verso l’Ueb, che scorre incassato in un corridoio di can- 
dide e friabili roccie calcaree. 


Nella località chiamata Logh, dove il sentiero rag- 
giunge il fiume, ci è dato ammirare uno spettacolo indi- 
menticabile. L'acqua si è scavata un’ampia porta nella 
roccia, e, col suo paziente scalpello, più minuto di quello 
d’un marmoraro gotico, ha figurato, nella roccia, basso- 
rilievi fantastici, capitelli frastagliati, sculture millenarie, 
nelle quali par di scorgere fogliami di piante strane, 
eratiche figure sepolcrali, mostri addormentati, che for- 
mano indicibili connubi, nascendo luno dall’altro e cam- 
biando d’aspetto ad ogni punto di vista. Il fiume riflette, 
capovolto, quel misterioso ammasso di pietre, che sembra 
un cantiere abbandonato da operai scontenti, i quali 
avessero lasciata a metà la costruzione d’una moschea 
incantata... 

Non sembri arditamente seicentesca o affatto arbi- 
traria questa similitudine. Chè, senza aspettare il ritorno 
al lavoro degli ipotetici scioperanti, gli indigeni sono 


stati così colpiti dall’aspetto chiesastico di quella grotta 
quasi soprannaturale, che l’hanno proprio adibita alle 
pratiche del culto. E là, contro le roccie, appesi alla pro- 
minenza acuta di una fantastica tibia o incastonati nel- 
l’orbita di un ciclope petroso, gli ex-voto dei fedeli, con- 
sistenti talvolta in sandali, cartucciere, lancie, pugnaletti, 
armille, bàltei, conchiglie e cenci, fanno testimonianza 
della mistica destinazione della grotta. 

Ma l’acqua, senza punto curarsi di quelle faccende 
degli umani, silenziosa, lenta, solenne passa sotto i gi- 
ganteschi architravi di pietra, penetra sotto le ogive 
tenebrose, scompare nelle viscere del monte, quasi vo- 
lesse fuggir la vista di queste terre selvagge, irte di 
sterpi e di roccie, senza verde di pascoli e di campi, 
senza muggito di mandrie, senza canti umani; poi per- 
corre, invisibile, chiusa nelle vene di pietra, più di quattro 
chilometri, prima di tornare a riflettere l’azzurra pace 
del cielo. Le stratificazioni orizzontali della pietra, la 
strana levigatezza del fondo che sembra un pavimento 
marmoreo di tempio o di sala da ballo, aggiungono ori- 
ginalità al magico spettacolo. 

L’Ueb, nelle antichissime epoche, doveva scorrere in 
un altro letto che formava con quello attuale un gomito 
di 90 gradi verso oriente. Poi uno scoscendimento di 
roccie, dovuto a qualche fenomeno tellurico o all’erosione 
delle acque che avevano consumato gli strati inferiori 
deve aver formato improvvisamente una diga che ha 
strozzato la corrente. Allora l’acqua, ristagnando nel- 
l’immenso corridoio che contiene I Ueb, deve aver len- 
tamente, attraverso secoli innumerevoli, corroso la mu- 
raglia di roccia che le si parava dinanzi, riuscendo ad 
aprirsi la via sotterranea: così si è formato il meravi- 
glioso fenomeno carsico di cui ho tentate dare un’idea. 


POSTA = RE 


Il sentiero s'avvia attraverso la macchia inestricabile, 
tenace, e folta così da non lasciare una radura in cui 
sì possa porre un accampamento. Dovemmo quindi al- 
lontanarei un’ora dal fiume per raggiungere Corrò, un 
luogo ove gl’indigeni hanno abbattuto le piante ed 
hanno formato un largo spiazzo in cui tengono mer- 
cato. Dopo Corrò trovammo che il bosco diradava e, 
con sei ore di marcia, giungemmo all’Uebi Mana per- 
correndo aridi cocuzzoli ciottolosi, d’aspetto ingrato e 
selvatico, pezzati qua e là d’erba gialliccia tisica e ri- 
secca, che rendeva ancor più triste il paesaggio povero 
e desolato. Trovammo alcuni villaggi di Gurra (Galla) 
il cui capo è Roba Butta, un curioso tipo, abbastanza 
simpatico, che protestava ad ogni istante, non so se 
con molta o poca sincerità, la sua grande ammirazione 
per gli uomini bianchi, e che si lasciava ad ogni istante 
sfuggire mezze parole ambigue con le quali volea farci 
comprendere che sopportava mal volentieri il giogo 
etiopico. Se tutto questo suo esibizionismo parolaio fosse 
in accordo con i suoi veri sentimenti non saprei dire; 
ma so dire che certe sue pratiche alcooliste non erano 
affatto in accordo con la sua religione. Il buon Roba 
Butta teneva moltissimo a farci sapere che era maomet- 
tano convinto e scrupolosamente osservatore del Corano; 
ma non pare però che seguisse a puntino i comanda- 
menti di questo libro sacro che ordina ad ogni fedele di 
conservarsi astemio; perchè quando richiesi al mio in- 
terprete, che ben conosceva le abitudini del capo, con 
che cosa dovessi contraccambiare i doni che il Galla 
mì aveva fatto, l’ interprete mi consigliò di regalare al 


devoto di Maometto alcune bottiglie di mastica! E Roba 
Butta si guardò bene dal rifiutare. Anzi al conspetto 
delle bottiglie, gli occhietti di smalto sorrisero arguta- 
mente e, contro il palato, schioccò, con una pregusta- 
zione anticipata, la lingua sua salace. Se Roba Butta 
beve, sa anche darla da bere: chè ha molta influenza 
fra i suoi, e devo dire che anche a me ha saputo fare, 
in complesso, l'impressione di un brav’uomo. 


AI guado di Cargialo attraversammo un affluente del 
Ganale, il Mana, che è, in quel luogo, appena un ru- 
scello, ma in compenso assai rieco di pesci. Quivi anche 
ricevemmo la visita di fitaurari Mamo, che mi dette uno 
strano incarico. Con fare solenne e ampollose parole 
mi consegnò una bambina dei Rahanuin, che era stata 
presa nella famosa razzia del dicembre 1907 e che poi, 
non so perchè, non era stata restituita insieme con gli 
altri prigionieri. La nuova compagna di viaggio, vispa 
diavoletta di cioccolata che aveva appena cinque anni, 
cavalcava come uno di noi, e non si sgomentava di nulla 
e di nessuno. Fin dal primo giorno si trovò come a casa 
sua, al campo, in mezzo agli ascari di cui divenne la 
delizia e l’idolo. Si chiamava Cullo Zabenai, ciò che signi- 
fica « piena di felicità » 0 « tutta felicità »; ed era davvero 
felice perchè non si meravigliava di niente, sgambet- 
tava, rideva, scherzava tutto il giorno, imitava le fan- 
tasie abissine, e di più strillava con la sua vocetta in- 
fantile una nenia popolare degli etiopi... Infatti fitaurari 
Mamo mi aveva detto con la massima gravità e con la 
maggior serietà che le aveva fatto studiare il canto ..... 


« ... L’AMBA SU CUI È COLLOCATA GHIGNER SI ELEVA DIETRO DI NOI 


COLLE SUE RIPIDE PARETI... ». 
(Pag. S4) 


« +... L'ACQUA SI È SCAVATA UN’AMPIA PORTA NELLA ROCCIA... 
(Pag. 85) 


« +... LA NUOVA COMPAGNA DI VIAGGIO CAVALCAVA COME UNO DI NOI... ». 
(Pag. 88) 


LA STRETTA VALLE DEL MANA. 


os Bg e 


Quando si trattò di partire, anche a Cargialo, sorsero 
ostacoli da parte dei delegati etiopici, i quali mi prega- 
rono di ritardare la partenza. E ritardai infatti, ma di un 
sol giorno; poi mi misi in cammino senza di loro, alle- 
gando il pretesto che era meglio dividerci per sopportare 
meglio i disagi che ci avrebbe procurato la scarsezza 
dell’acqua e dei foraggi, scarsezza annunziataci dai nativi 
pratici della carovaniera. 

Ma purtroppo il mio pretesto divenne verità esat- 
tissima: fin dalla prima tappa, con dolorosa sorpresa, 
constatammo che il fiume scompariva e si perdeva in 
vene esigue fra i grossi ciottoli dell’alveo ; il suolo non 
produceva un filo d’erba; gli alberi, se pur numerosi, 
erano risecchi e privi di fogliame, come se un’enorme 
vampata di fuoco avesse arso tutta la regione. Nella sic- 
cità desolata, i tronchi e i rami, completamente nudi, si 
levavano beffardi come a dirci che là dove era la vita, 
oggi trionfava la morte, e che essi erano le stele di uno 
sterminato cimitero vegetale. 

Nel dì seguente, avanzando, trovammo la regione 
sempre più arida; ormai, anche gli esili fili d’acqua non 
scorrevano più fra i massi, come fugaci sorrisi, ma, come 
torbidi sguardi, stagnavano formando pozzanghere ver- 
dastre, colme di detriti vegetali in putrefazione. E pure, 
in mancanza d’altro, fummo costretti a dissetarci con 
quell’acqua putrida che esalava un fetore nauseabondo. 
I poveri muletti, poi, facevano veramente compassione: 
non avevano altro foraggio all’ infuori dei pochi giunchi 
che crescevano sulle rive serepolate o fra i ciottoli del- 
l’inutile letto del fiume. E intanto il cammino si faceva 
sempre più difficile e aspro; ci sentivamo affranti dalla 
fatica che era resa insopportabile dai tormenti della 
sete. Oh come allora ci sembrò lontana la mèta! Questa 


12 


ARR, i) genti 


era l'Africa, la vera Africa che si trova descritta nei 
libri. E pensare che l’avevamo quasi desiderata quando 
si tremava di freddo, nelle notti umide e gelide della 
montagna! 


Giungemmo, non so come, a Malcà Burcà, con au- 
mento di torture {perchè le ‘pozzanghere diminuivano 
sempre di numero, e diventavano più torbide e più 
fetide. Ripensandoci adesso, non so davvero spiegarmi 
come potemmo trangugiare quell’ ignobile liquido vi- 
scoso e putrido. Intanto anche i foraggi mancavano 
completamente, e per di più uomini ed animali avreb- 
bero avuto bisogno di un giorno o due di riposo, 
perchè erano fiaccati dalla stanchezza dopo quei tre 
giorni di marcia lungo il Mana, attraverso a regioni 
rocciose, impervie, frastagliate, arse dalla siccità, deso- 
late dal silenzio e dalla assenza d’ogni vita, e special- 
mente dalla assenza di esseri umani, ch’erano fuggiti 
tutti, forse a causa della mancanza d’acqua e di pascoli, 
o anche perchè, avendo avuto sentore dell’avvicinarsi 
degli abissini, avevano voluto evitare di trovarsi sul 
loro passaggio, temendo le abitudini voraci dei domi- 
natori prepotenti, che sono considerati nè più nè meno 
che come nugoli di cavallette. Eravamo dunque avviliti, 
e affranti in mezzo a quel deserto, a quel silenzio, @ 
quella arsura ossessionante; e se la necessità di ripo- 
sarci ci faceva desiderare una lunga sosta, d’altra parte 
il bisogno di ritrovare l’acqua e l’erba c’incalzavano a 
trascinarci innanzi. La situazione era oltremodo triste, 
e forse a più d’uno, nascostamente, il cuore tremava in 
petto dallo spavento. Ma mentre ci eravamo rassegnati 


“Sab 


ad accampare presso una delle solite pozzanghere fetide, 
ecco, un dei seguaci, che era andato per faccende nei 
dintorni, ci annunziò che accanto, a due passi, c'era un 
lembo di paradiso terrestre: una vena d’acqua! Una 
improvvisa indicibile gioia rialzò gli spiriti abbattuti, 
una gioia che non può comprendere chi non si è tro- 
vato sperduto in certe solitudini africane, lontano dagli 
uomini e dalla vita, dove la natura sembra avere accu- 
mulato tutte le sue facoltà negative, spietatamente, in 
odio alla razza umana. Limpida, canora, gelida, una me- 
ravigliosa sorgente spicciava dalla terra; e, intorno al 
bacino, si stendeva un prato di erba, di vera erba, soffice, 
fresca, verde, di un bel verde smeraldino che riempì di 
felicità i nostri occhi estasiati che da tanto tempo, (un 
tempo che pareva incalcolabile!) cercavano avidamente 
quell’allegro riposante colore cui credevamo di non dover 
rivedere mai più. Eravamo veramente a pochi passi da 
quell’oasi d’ incanti e non ce ne eravamo accorti, perchè 
le guide, abituate a far quella strada quando il Mana 
scorre gonfio d’acque, non avevano mai avuto bisogno 
di ricercare quella sorgente. È inutile dire che, l’accam- 
pamento di quel giorno, con tanta grazia di Dio innanzi 
gli occhi e con tanta freschezza dentro le nostre gole 
riarse, fu il migliore di quella lunga triste serie che 
l'aveva preceduta. 

Miglior luogo per una più lunga e meritata sosta 
non si poteva desiderare: onde è che decisi di rimaner 
quivi due giorni ininterrotti. 

Per la prima volta fummo visitati dai re della foresta; 
le orme dei leoni si moltiplicavano nei dintorni, e spesso, 
la notte, rompeva improvvisamente il silenzio qualche 
possente, cupo, lungo ruggito. Le sentinelle scorgevano 
fuggevoli ombre strisciare nell’oscurità e sparavano 


BE | SU 


verso di quelle qualche fucilata diradando per un attim > 
le tenebre con vampate rossigne. Allora i muletti spa- 
ventati sì destavano e si mettevano a correre, irrequieti, 
dentro la zeriba, fiutando l’odore della temuta belva. 


* 
* * 


Il Mana teneva in serbo una sorpresa per la nostra 
marcia successiva. Esso si mostrò infatti nuovamente 
colmo d’acque scorrenti; e le acque erano anche più 
copiose di quelle che, poco prima, s'erano nascoste, alla 
chetichella, sotto terra, sembrando raccogliere, per un 
fraterno addio, gli ultimi sorrisi dei cieli aperti. Nel letto 
del fiume apparivano roccie basaltiche, mentre, nei giorni 
precedenti, la natura del suolo era apparsa prevalen- 
temente calcarea, con quei sedimenti rocciosi e stratifi- 
cazioni orizzontali, che, forse, avevano dato origine al 
fenomeno carsico. 

Ma la maggiore delle sorprese la trovammo a Malcà- 
Girma, quando ci fu recapitata la posta! Sissignori, 
proprio la posta! O voi tranquilli mortali che la mattina, 
scendendo le scale di casa vostra, ancora sbadigliando, 
traete lentamente di tasca la chiave della cassetta delle 
lettere, dopo avere sogguardato un istante attraverso al 
vetrino rivelatore e aprite lo sportello e ritirate un fascio 
di corrispondenza, e lacerate ad una ad una le buste, 
e poi scorrete di mala voglia, distrattamente, i foglietti 
coperti di varie calligrafie, mormorando non di rado un 
sommesso: « seccatore!» — potete immaginare, sol per 
un istante, la indicibile gioia di ricevere, nell’interno del- 
Africa, a centinaia di miglia da ogni centro civilizzato, 
in regioni selvaggie, abitate da leoni, una lettera, una 
vera lettera, chiusa in una autentica busta, con un non 


fantastico francobollo timbrato, e con le notizie e le frasi 
affettuose dei vostri cari, che pensano a voi tanto da lon- 
tano, che vi fanno rivivere, in ispirito, la vostra vita di 
uomini civili, e vi lasciano assorti, sognanti, compresi di 
una vaga strana tenerezza, tanto più intensa quanto più è 
difficilmente varcabile la distanza che vi separa dalle 
persone amate? E i giornali? I veri giornali di Roma, 
di Milano, di Torino, di Napoli che vi dànno le notizie 
della Patria lontana, e che vi ricordano ad un tratto 
come nel paese dove si parla la vostra lingua ci siano 
automobili, telefoni, macchine rotative, aeroplani! Come 
tutto ciò sembra strano in un luogo dove solo nude 
roccie vi cireondano, e dove la natura vi pare già infi- 
nitamente meno selvaggia quando, dopo tre o quattro 
giorniì di solitudine e di deserto, incontrate un essere 
appena degno del nome di uomo, ricoperto di pelli, abi- 
tatore di qualche capanna sgangherata in cui noi esi- 
teremmo a ricoverare i nostri cavalli o i nostri cani! 
Le lettere e i giornali che ricevemmo portavano la data 
dei primi di dicembre, e ci giungevano il 16 febbraio! 
Erano passate per Addis Abeba. Ma ci fecero, lo stesso, 
un enorme piacere; ci dettero però la misura di quanto 
poco sia conosciuta, in Italia, la geografia dell’Africa; 
infatti portavano indirizzi di questo genere: « Massaua 
per Addis Abeba» oppure « Addis Abeba (Eritrea) ». 
Ahimè! 


Nei giorni seguenti, il Mana comparve e scomparve 
a volta a volta, ogni due o tre chilometri, come un ra- 
gazzo allegro che giocasse a nascondersi; ma purtroppo 
le apparizioni eran molto più brevi delle eclissi, ed il più 


SCAN 


delle volte fammo obbligati a dissetarci nelle famose, 
sudicie e già laudate pozzanghere. 

Un giorno ne trovammo una, più grande delle altre, 
che mi fece venire la bizzarra ispirazione d’organizzare 
una pesca. A dir vero, il sistema che adoprai era abba- 
stanza primitivo, ma la speranza di tirar su un buon 
mucchio di pesci non era addirittura infondata. Feci 
dunque disporre entro la pozza alcuni ascari, i quali 
sostenendo verticalmente un lungo telo che strascicava 
sul fondo, dovevano spazzare l’intero volume dell’acqua 
traendo in secco i pesci. 

Gli ascari procedevano così, lungo i margini nel- 
l’acqua, avanzando lentamente, diguazzando coi piedi 
nel fango e scherzando con rumorosa allegria, come son 
soliti sempre di fare questi meravigliosi soldati che di 
nulla si sgomentano e che anche nei momenti più serii 
han l’aria di tanti gioiosi scolaretti in vacanza. Noi 
c'eravamo posti al limite dello stagno, e più vedevamo 
avvicinarsi gli strani pescatori con la stranissima rete, 
più sentivamo accendersi in noi la curiosità e la spe- 
ranza d’un buon bottino. Ma quando ormai il telo non 
distava più che venti passi da noi, ed immaginavamo 
già di vederlo giungere nella sponda, pieno d’un ar- 
genteo brulichio, scorgemmo invece un’ enorme boeca 
spalancata, armata di denti aguzzi, sorgere dall’acqua, 
e dietro quella, un lungo corpo legnoso, agitantesi su 
quattro zampe robuste, e poi una coda, una coda ster- 
minata. Sì, proprio una coda che non finiva mai. Ave- 
vamo davvero fatto buona pesca. Con quel semplice telo 
avevamo tratto a riva un magnifico coccodrillo. 

Rimanemmo tutti immobili. Il mostro fece qualche 
passo verso di noi che avevamo così inaspettatamente 
visto ingigantire il pesciolino cui credevamo di trovare 


SRETO: 1] PARA 


in fondo alla rete; spalancò tre volte le orribili ma- 
scelle guardandoci con un’espressione tutt’ altro che 
tenera, poi, con una rapida piroetta, si precipitò nuo- 
vamente nell’acqua alzando un’ondata di fango e por- 
tandosi via la nostra sciabica primitiva. Così se ne 
andò, senza farci alcun male, e senza che noi, sbalorditi 
dalla sorpresa, avessimo il tempo di farne a lui. Però 
restammo abbastanza mortificati, perchè fra esploratori 
africani che si rispettano, e un coccodrillo che si ri- 
spetta, e che vogliono esser somiglianti agli esploratori 
ed ai coccodrilli descritti nei libri di viaggi che diver- 
tono tanto i nostri figli quattordicenni, deve accadere 
una delle due cose: o che gli esploratori ammazzino il 
coccodrillo, o che il coccodrillo mangi gli esploratori. 
Invece il nostro incontro con l’animale, così curiosa- 
mente pescato dagli ascari, fu straordinariamente pa- 
cifico, e somigliò esattamente all’incontro con un timido 
micio che soffia un istante e poi scappa a nascondersi 
nel primo pertugio di cantina che trova. 

Chi ci godette furono i pesci, che si videro così im- 
pensatamente salvati dall’inesorabile rete che li spin- 
geva senza speranza verso la morte... 


x 

Nello stesso giorno, 18 febbraio, fummo raggiunti 
dalla missione abissina, con la quale si trovava anche 
il degiac Nado, che, con marcie forzate, era riuscito a 
riacquistare il tempo perduto. 

Il sentiero si confondeva, d’ora innanzi, col torrente 
incassato fra colline a picco, le quali formavano una 
specie di corridoio, dove il caldo sembrava concentrarsi 
e produceva un senso di insopportabile soffocazione; il 


CRI o e 


paesaggio, che non variava mai, ci dava l’ossessione di 
camminare, camminare, e di ritrovarci sempre nello stesso 
punto; di più il riflesso abbagliante delle roccie abba- 
cinava e stancava la vista. 

Il decimo giorno, secondo le previsioni delle guide, 
avremmo dovuto raggiungere le rive del Ganale; in- 
vece il fiume non si vedeva, e le guide s'’impuntarono 
a non voler proseguire, perchè capivano che il piccolo 
stagno presso il quale c'eravamo accampati era l’ultimo 
affioramento d’acqua, e assicuravano che, d’ora innanzi, 
non avremmo più trovato una goccia di liquido. La si- 
tuazione era difficile, ma la risolsi facendo legare soli- 
damente le guide e mandando due esploratori a rico- 
noscere la strada. Ritornarono con la tristissima notizia 
che, dopo tre ore di marcia, il Ganale non era in vista, 
e che in tutto il tratto esplorato non si trovava al- 
cuna traccia d’umidità, nemmeno una delle solite fe- 
tide pozzanghere. Allora inviai una seconda pattuglia 
con l'ordine di raggiungere il Ganale a qualunque 
costo. 

L’attesa fu lunga, sfibrante; sapevamo, dai calcoli 
fatti, che il desiderato fiume non poteva essere troppo 
lontano. Ma però un segreto timore ci agitava i precordii 
e ci metteva innanzi la terrificante visione di un possì- 
bile errore: di una grande distanza da percorrere senza 
trovare una stilla dell’ indispensabile elemento vitale. E 
intanto il caldo si faceva asfissiante, insopportabile; il 
termometro segnava quaranta centigradi all'ombra; non 
spirava un alito di vento ; ci sentivamo la pelle risecchita, 
le fauci arse, il cervello in fiamme. L'incubo africano, 
fatto di calore scottante, di siccità spaventosa, di soli- 
tudine desolata, incombeva su di noi come se volesse 
schiacciarci, abbatterci. 


« ... IL GANALE, SCORRE IN UN VERO CORRIDOIO ... ». 


UN GUADO NEL GANALE. 


IL GANALE A BANDER. 


IL GANALE SCORRE FINALMENTE IN PIANO. 


— 97 — 


Ma per fortuna, durante la notte, la pattuglia esplo- 
ratrice fece ritorno, narrando che il Ganale distava 
poco più di sei ore di marcia, e che, a metà strada, sì 
trovava una fossa sufficiente per dissetare tutta la ca- 
rovana. 

Quindi, con due brevi tappe, raggiugemmo il fiume 
sospirato; ed era tempo, perchè nel viaggio lungo il 
Mana, che era durato dal 12 al 25 febbraio, avevamo 
sofferto privazioni d’ogni genere. Se si eccettuano due 
giorni di riposo, ed altri due di brevi soste, avevamo 
sempre marciato per più di tre ore al giorno, su di un 
terreno difficile, faticoso, frastagliato, pieno di ostacoli, 
quasi privo di foraggi e con poca e pessima acqua. Se 
gli uomini erano stanchi, gli animali avevano risentito 
più assai di loro le conseguenze del disagiato viaggio. 
Parecchi eran morti per via, segnando con le loro carogne 
le tappe dell’aspro viaggio. 


* 
* * 

N Ganale, nel punto dove lo raggiungemmo, ha gli 
stessi caratteri del suo affluente Mana, e, come questo, 
scorre in un vero corridoio, che è anzi più profondo 
dell’altro, con sponde alte e ripide, talvolta addirittura 
a picco, tal’altra a scarpata come gigantesche muraglie 
d’una millenaria costruzione egiziana. Qua e là, dove 
la conformazione della riva lo permette, gruppi di belle 
palme dum elevano contro il cielo le loro eleganti ca- 
pellature verdi. 

La corrente aveva un volume d’acqua abbastanza 
notevole, sebbene in quel momento occupasse soltanto 
una quinta parte dell’alveo; quindi il degiac decise di 
tentare una pesca alla dinamite. 


13 


93 — 


Da principio, ero assai diffidente dell’abilità abissina 
in quel genere di pesca, ed avrei preferito di starmene 
lontano nel momento in cui gli uomini del degiac pre- 
paravano la cartuccia di gelatina da gettare in acqua; 
ma poi fui invece meravigliato della disinvoltura con la 
quale i novissimi pescatori maneggiavano il pericoloso 
esplosivo. Constatai che sapevano usare perfettamente 
il terribile preparato e non dimenticavano alcuna delle 
precauzioni necessarie. È veramente strano vedere come 
questa gente assimila facilmente tutto ciò che ha atti- 
nenza con le armi e con la guerra, mentre si dimostra 
oltremodo refrattaria ad ogni altro genere di cultura! 

La pesca non fu molto abbondante, ma avemmo la 
fortuna di uccidere alcuni pesci di razze rarissime che 
non sarebbe stato possibile prendere con lamo. Io li 
preparai per la collezione zoologica, che si arricchì, in 
tal modo, di qualche interessante esemplare. 


Ci fermammo per tre giorni, dal 26 al 28, nel luogo 
dove avevamo raggiunto le sponde del Ganale; e quivi 
provammo un’amara delusione. Uno dei più ardenti de- 
siderî che ci aveva tormentato durante la marcia sul 
Mana, era stato quello di bere dell’acqua fresca, perchè 
le pozze che ci avevano dissetato fino ad allora ci ave- 
vano fornito acqua non solo sporca e fetida, ma anche 
nauseosamente calda; sentivamo dunque il bisogno acuto, 
allucinante di calmare l’arsura delle fauci con acqua, 
non solo limpida, ma fresca. Invece anche il Ganale, se 
pur sufficientemente limpido, era però caldo come se 
sgorgasse da una sorgente termale, perchè scorreva su 
roccie continuamente infuocate dal sole. 


UN IPPOPOTAMO UCCISO A DOLO. 


POETA. 
Ti e DE 


IN VISTA DI DOLO. 


DOLO. 


IL NOSTRO ACCAMPAMENTO A DOLO. 


EE Mi) peo 


Gli ascari approfittarono di questa qualità termica per 
starsene sempre immersi nell’acqua; del resto avevan 
proprio bisogno di fare qualche bagno, e di lavare i loro 
vestiti che, ridotti in uno stato indescrivibile, man- 
davano un protumo che non era precisamente simile a 
quello lasciato nell’aria dal passaggio d’una signora ele- 
gante. Dopo quei bagni e quel bucato i nostri ascari 
eran ridiventati tutti lindi, belli, eleganti, bianchi, come 
dovessero andare a dameggiare in un giorno di festa. 

Prima che ricominciassero le marcie, il degiac tornò 
indietro, giacchè non aveva provvisto i suoi soldati di 
tutto il necessario per un così disagiato e lungo viaggio. 
Approvai questa decisione e con me l’approvò l’ufficiale 
tedesco. In tal modo il degiac avrebbe potuto organizzare 
meglio, a Ghigner, le truppe da inviarci alla frontiera 
quando fosse stato il momento opportuno; intanto re- 
stavano con i delegati etiopici circa tre centinaia di 
soldati che, uniti alla nostra scorta, avrebbero potuto 
provvedere alla sicurezza dei lavori preparatorii nei 
dintorni di Dolo. Pensavamo poi di inviare da Dolo al 
degiac un messaggio col quale gli avremmo indicato in 
che luogo e in che giorno avrebbe dovuto mandarci le 
truppe di cui avessimo giudicato necessario cireondarci 
per difendere la tranquillità dei lavori durante la deli- 
mitazione dei confini. 


Riprendemmo il viaggio il primo marzo, seguendo 
un sentiero che costeggiava il fiume sulla riva sinistra; 
poi ci arrampicammo fino sull’altipiano, dove la marcia 
era più agevole; ma fummo presto costretti a ritornar 
sulla riva dove il sentiero, scosceso e roccioso, metteva 


— 100 — 


a dura prova la nostra pazienza. Ad aumentar gli osta- 
coli del cammino s’aggiungeva, in quei luoghi, anche 
una folta vegetazione, tenace e imbarazzante come un 
groviglio di funi, che faceva inciampare i muletti e ci 
obbligava ad usar l’ascia per aprirci la via! Soltanto 
con la sicura testimonianza della propria osservazione 
diretta, si può giudicare e immaginare quali tremende 
difficoltà debba aver superato il capitano Bòttego, 
quando, senza guide e con scarsissimi mezzi di tra- 
sporto, traversò, per il primo, queste regioni deserte, 
inospitali e selvagge! 

La seconda tappa non fu meno faticosa e penosa 
della prima: il fiume era sempre incassato fra le mon- 
tagne, in un solco profondo dove il calore, divenuto 
asfissiante, sembrava procedere ad un supremo sforzo 
di sintesi. Il sentiero passava fra le roccie, sul pendìo 
della riva che andava giù senza mai un gradino, un 
ripiano, ed era sempre coperto dal viluppo inestricabile 
di rampicanti che intessevano le loro maglie robuste fra 
i tronchi della folta vegetazione arborea. Per fortuna, in 
alcuni luoghi, qualche buon elefante ci aveva fatto inco- 
scientemente da battistrada, formando, fra il verde, col 
passaggio del suo corpo poderoso ed enorme dei viottoli 
non perfidissimi. Ma anche in questi corridoi non man- 
cavano gli ostacoli, formati da tronchi di palme cadute 
che imbarazzavano i muletti, e da certi rovi pungenti 
che carezzavano con troppo ironica tenerezza le nostre 
gambe e i nostri fianchi fasciati soltanto di labili stoffe 
e di tenace pazienza... 

Tutte queste difficoltà che stancavano e irritavano, 
mi impedivano un poco di ammirare la selvaggia bel- 
lezza della foresta tropicale: bellezza indescrivibile, 
bellezza unica al mondo: nuvola verde che avvolge il 


— 101 — 


viandante da tutti i lati, togliendogli la vista di tutto ciò 
che non è foglie e rami e fiori ed erbe; labirinto dedaleo, 
che mostra, ad ogni istante, impreveduti aspetti della 
sua vigorosa magnificente fecondità, della sua infinita 
varietà di forme, con il filo d’erba e la larga foglia spi- 
nosa, lo stelo esile e il tronco gigantesco, la pianta nana 
e l’eccelsa cupola, il fiore delicato e la matassa di liane, 
che sembra un groviglio di enormi serpenti in letargo. 

A un certo punto cì accorgemmo che era impossibile 
proseguire. Allora guadammo il fiume per cercare un 
cammino possibile su l’altra sponda; ma, poco dopo, 
fu mestieri ritraversare di nuovo il corso d’acqua; e così 
per quattro volte, nello stesso giorno, con indicibile noia, 
tanto più che, essendo i guadi assai profondi, dovemmo, 
quasi sempre, disfare i carichi e farli portare a spalle 
d’uomo, perchè non si bagnassero. 

Per evitare questi inconvenienti, i giorni di poi de- 
cisì di seguire il sentiero che passa sull’altipiano salendo 
e scendendo per gl’ impluvii. Su, in alto, si respirava, 
se non altro, un’aria meno soffocante, ed il sentiero era 
un po’ più sgombro, sebbene dovessimo ancora crearcelo 
spesso con l’ascia per far passare 'i muli che, povere 
bestie, erano assai mal ridotti da tutte quelle faticosis- 
sime salite e discese, e non s'erano ancor rimessi dai 
passati digiuni. Fin’allora ce n’erano morti ventisette! 


Nei seguenti giorni 5, 6, e 7 marzo, il cammino non 
migliorò: perciò quando, a Bander, potemmo fare una 
sosta ci rallegrammo non poco. Ma, d’altra parte, avevo 
in cuore un invincibile eruecio: in una delle marcie, 
s'era smarrito il conducente che aveva in consegna il 


— 102 — 


materiale fotografico e di cancelleria. Facemmo infinite 
ricerche, ma non riuscimmo a rintracciare nè l’uomo, 
nè il mulo, nè il carico, che, lo confesso, era troppo pre- 
zioso perchè non mi importasse assai più di tutto il 
resto ... 

Soltanto a capo di tre giorni vidi tornare le pattuglie 
esploratrici con il conducente, il mulo e il carico tutti 
incolumi. Quel bel tipo di carovaniere mi raccontò che 
aveva smarrito il sentiero, era ridisceso al Ganale e ne 
aveva seguito il corso, credendo così di raggiungerci; 
quando aveva visto scendere la notte, si era sdraiato sulla 
riva aspettando pazientemente l’alba. Il giorno seguente, 
aveva ripreso il cammino senza ombra di preoccupazione. 
Sapeva che dovevamo andare a Dolo e pensava che, prima 
o poi, ci avrebbe raggiunto; l’acqua del Ganale avrebbe 
pensato a dissetarlo, ed i legnosi frutti della palma 
dum sarebbero bastati a togliergli la fame... Durante 
la notte un leone aveva tentato di assaltare il mulo, 
ed egli si era difeso, così come se si fosse trattato di 
scacciare una zanzara... Raccontava tutto questo con 
la massima calma e la più tranquilla naturalezza... Ed 
era rimasto solo, senza cibo, senza nozione dei luoghi, 
in mezzo ad un vasto territorio selvaggio privo di abi- 
tanti, nel più folto groviglio della foresta tropicale, dove 
il solo incontro probabile è quello di qualche belva at- 
famata... Io credo che davvero molti altri uomini sa- 
rebbero morti di paura, e non so se qualificare per corag- 
gioso o per incosciente il meraviglioso contegno del 
conducente abissino, che, tranquillamente e indifferente- 
mente, aveva portato a passeggio il suo mulo, la mia 
macchina fotografica e le mie raccolte grafiche attra- 
verso ad un luogo dove, ad ogni istante, la morte poteva 
raggiungerlo. 


ANCORA L'ACCAMPAMENTO DI DOLO. 


DOLO. L'ACCAMPAMENTO DEGLI ASCARI. 


DOLO. 


ANCORA L'ACCAMPAMENTO DEGLI ASCARI. 


LA GUARDIA AL CAMPO. 


— 103 — 


A Bander, dove il fiume comincia ad allargarsi, tro- 
vammo le prime traccie di esseri umani; eran miseri 
ricoveri sospesi sui tronchi degli alberi, ma vuoti perchè 
gli abitanti appartenenti alla tribù Auata, discendente 
dei Bòran (Galla), che vivono di caccia e di pesca, erano, 
in quella stagione asciutta, emigrati più a monte. Sul 
suolo spesseggiavano le orme del rinoceronte; anzi in- 
contrammo uno di questi enormi pachidermi, per via. 
Un altro attraversò l'accampamento; quegli incontri 
erano abbastanza pericolosi perchè il rinoceronte, quando 
è sorpreso, fugge caricando e investendo gli uomini, a 
differenza di altri animali che, con la fuga, pensano sol- 
tanto a mettersi in salvo. 

A Bander ricevemmo altra posta; questa volta ci 
giungeva dal Benadir, e portava la data del settembre 
antecedente! 

IN 9 marzo riprendemmo la marcia con poche difti- 
coltà perchè l'alveo del fiume era largo; ma, poco 
dopo, questo si restrinse in una strozzatura improvvisa, 
obbligandoci a risalire sul ciglio destro; dovemmo mar- 
ciare anche durante il pomeriggio, dormire senza aver 
potuto bere una goccia d’acqua, e, di giorno, raggiungere 
con faticoso cammino, il Ganale, in un punto dove le rive 
erano ricoperte da folti, altissimi, meravigliosi palmeti 
di una bellezza incomparabile. Gli amatori della caccia 
grossa avrebbero eletto quel luogo a loro paradiso. 
Fummo accolti da numerosi barriti che facevano un 
clangore come di tube selvaggie, e udimmo il rovinoso 
schiantar di piante e di rame che produce la fuga del- 
l'elefante nel folto di una macchia. Il fiume era tutto 


— 104 — 


cosparso di ippopotami che si riunivano a branchi, di- 
guazzavano nell’acqua, mostravano or le vaste groppe 
brune, or le teste piatte e le fauci mostruose soffiando. 

L’ufticiale tedesco e gli abissini, senza muoversi dal- 
l’accampamento posto sulla riva, con pochi colpi di fu- 
cile ne uccisero una diecina. 


ia 

Ormai il Ganale cominciava ad allargarsi veramente; 
non si vedevano più dai due lati le ciclopiche muraglie 
delle montagne aspre e arroventate dal sole che osta- 
colavano la marcia, toglievano la vista e il respiro, e ci 
mettevano, in fatto di temperatura, nella condizione di 
un pane dentro al forno. Adesso si camminava con mag- 
gior facilità, senza troppi inciampi, e soprattutto con 
maggiore rapidità, coprendo in media una distanza di 
5 km. all’ora. Di più ci allietava la buona notizia che 
con due sole tappe saremmo giunti a Dolo. 

Intanto il paesaggio era divenuto pittoresco e si era 
rivestito di tutti gl’incanti che possiede la terra afri- 
cana nei luoghi dove l’aridità non l’ha resa desolata e 
nuda. Il fiume scorreva ora argenteo, ora azzurrino, come 
una lama d’acciaio, ora scurito da cupe trasparenze 
verdi. Dalle sponde, eleganti boschetti di palme e di 
ombrellifere scagliavano in alto sui colli sottili le loro 
capigliature folte, emergendo dalle frangie compatte 
delle piante più basse che armonizzavano in gamme 
delicate di infinite sfumature verdi; e talvolta sì cur- 
vavano dalle sponde verso l’acqua, come straripassero 
per troppa esuberanza, o come volessero guardare, attra- 
verso alla trasparenza della corrente, le pietre rotonde 
dell’alveo. Ma tutta questa lussureggiante vegetazione 


— 105 — 


non eopriva che le sponde, formando come due strisce 
di velluto smeraldino che orlavano il letto del fiume da 
ambo i lati. Al di là si stendeva, sulla pianura e sulle 
colline, uno sconfinato bosco arido, spinoso, spoglio di 
verde come se la vampa cocente del sole equatoriale lo 
avesse arso distruggendone la linfa vitale. Ma, per la 
gioia dei nostri occhi, era sufficiente il meraviglioso 
spettacolo offerto dal fiume; e l’acqua limpida e i freschi 
pascoli compensavano uomini ed animali delle priva- 
zioni sofferte lungo il Mana. Difatti, ogni qual volta 
trovavamo le sponde accessibili, tutta la carovana si 
precipitava verso il fiume, serpeggiando con un brusio 
confuso di gioia; perchè soltanto in Africa si giunge 
ad aver l’esatta sensazione dell’importanza che ha il 
fresco limpido elemento per gli esseri viventi. 

Così si procedeva, passando spesso dall’una all’altra 
sponda di quel fiume a cui ci tenevamo attaccati perchè 
rappresentava per noi la guida, il ristoro, la necessità 
assoluta, il primo coefficiente della nostra esistenza. 


E finalmente, dopo tanto tempo di viaggio attraverso 
alla natura deserta, abbandonata a sè stessa, ritrovammo 
le traccie del lavoro umano, l’opera dell’essere intelli- 
gente che provvede alla propria vita trasformando co- 
scientemente la naturale energia. Eran pochi campi di 
dura coltivati dai Garra-Marra, ma rappresentavano 
per noi la mano dell’uomo che ha saputo dominare e 
asservire le forze cieche della terra. 

Arrivammo a Dolo il 15 marzo. Una grande e sem- 
plice felicità fece luminose le nostre pupille allorchè 
vedemmo venire incontro un italiano, il tenente A. Costa 


14 


— 106 — 


delle truppe coloniali benadiriane che veniva a mettersi 
a mia disposizione, seguito da duecento ascari i quali 
dovean proteggerci durante i lavori di delimitazione. 

Non si può immaginare quale commozione gioiosa 
produca l’incontro d’un compatriota nell’ interno del- 
Africa! Sembra di trovare un fratello amato da lungo 
tempo perduto e creduto morto! E quante cose si hanno 
da domandare, quante da raccontare! Sembra che la 
voce e il linguaggio non siano sufficienti ad esprimere 
tutta l’esuberante effusione interiore. Avrei voluto che 
il collega mi avesse potuto dire subito nel primo attimo, 
tutto ciò che accadeva in Patria e nella Colonia, e nello 
stesso attimo avrei voluto narrare tutte insieme le pe- 
ripezie del lungo viaggio, e le osservazioni fatte, e le 
impressioni provate. 

È inutile; si viaggia, ci si interessa a tutto ciò che 
si vede, ci si immedesima col luogo in cui ci troviamo; 
ma tutto ciò è puramente cerebrale. Direi quasi che 
viaggiando ci si porta dietro nelle valigie soltanto lo 
spirito, la mente, l’ intelletto; ma il cuore, il sentimento, 
l’affetto si lasciano a casa, si lasciano nella Patria ado- 
rata. Le sensazioni piacevoli o spiacevoli del viaggio 
restan disegnate nel nostro pensiero come su di una 
insensibile lastra fotografica; e al di sotto di quelle con- 
tinua a palpitare immutato, immutabile, lo stesso cuore 
di prima, avvinto con tutte le sue fibre, con tutta la sua 
tenerezza, con tutto il suo caldo amore, alla gente della 
nostra terra, alla nostra cara indimenticabile Patria 
lontana! 


Vi 


DOLO. 


Sulle opposte sponde del Ganale e presso la con- 
fienza del Daua, sorgono due villaggi, chiamati entrambi 
con un medesimo nome «Dolo» nome che ripete la sua 
etimologia dal vocabolo somalo dol equivalente a « barca » 
o «zattera da traghetto ». Dapprima questo appellativo, 
congiunto anche spesso a quello di Fullaje, designava 
soltanto il gruppo di capanne situato in territorio inglese, 
sulla destra del Ganale e più precisamente sull’ultimo 
lembo destro del morituro suo affluente, il Daua. 

Sulla sinistra siamo invece in pieno territorio ita- 
liano. E fu proprio il Governo italiano della Somalia 
che, dopo la convenzione 16 maggio 1908, decise di far 
costruire, là, dirimpetto alla Dolo inglese, un bel villaggio, 
cui, forse in omaggio alla bisogna fluviale, quivi mag- 
giormente esercitata, gl’ indigeni estesero il nome dell’op- 
posto paesotto inglese. 

Esistono dunque, in quella località, una Dolo italiana 
e una Dolo inglese. | 

L'importanza della duplice Dolo proviene dalla situa- 
zione geografica che fa di codesti villaggi la chiave di 
tre vie fluviali e il nodo delle comunicazioni che da 
quelle tre vie convergono. Intendo parlare del Ganale 
e dei suoi due affluenti, Daua e Ueb, che a Dolo si riu- 
niscono in un alveo solo. 


— 108 — 


Il paese ha dunque importanza commerciale, ma 
anche politica, però che quel lembo di territorio segni, 
secondo la summentovata convenzione intervenuta fra 
l’Italia e 1 Etiopia, il limite dei nostri possedimenti 
lungo il Ganale. Del resto è facile intendere come in 
questi paesi, l’importanza commerciale e quella politica 
spesso s’identificano. 


La popolazione stabile di Dolo è composta di un di- 
secreto numero di famiglie Garra e Gubahin, che vanno 
man mano aumentando, e da alcuni commercianti quivi 
venuti da Lugh o dalla costa. V’è anche una popola- 
zione fluttuante: ed essa è costituita dalle carovane che 
trafficano fra Lugh e i paesi degli Arussi e dei Bòron. 

L’autorità politica di Dolo all’epoca del mio viaggio 
era tutta riassunta e sublimata dalla arida figura di 
Mohamed Urchei. Questo vecchietto intelligente e astuto 
era per me una vecchia conoscenza; lo avevo avuto con 
me al tempo della seconda spedizione del capitano Bot- 
tego e mi sì era particolarmente affezionato. Poichè dal 
Governo era stato mandato a Dolo per commerciare e 
per mantenere sotto l’autorità italiana il villaggio e le 
carovane, Mohamed Urchei disimpegnava queste sue 
funzioni con uno straordinario zelo. Era un informatore 
abilissimo e possedeva, di più, il raro pregio di essere 
devoto e fedele. Adesso è morto. Il mio amico capitano 
Ferrandi ha riportato in Italia la sciabola che il capi- 
tano Bottego aveva donato ad Urchei in segno d’affetto 
e di stima. Mi piace immaginare che, per atto di devo- 
zione, Mohamed Urchei, sentendosi in punto di morte, 


— 109 — 


abbia voluto sentire per l’ultima volta, sulla sua cute, 
il freddo della bell’arma nuda. 

Con la morte del buon vecchio, ignoro in qual pugno 
di ferro o in quali scodelle capaci sia andata a riassu- 
mersì o a disciogliersi la politica paesana. 

Quanto all’autorità militare, essa è rappresentata da 
una «banda», un breve manipolo cioè di irregolari. È la 
guardia nazionale indigena. Costituiscono la banda al- 
cuni robusti giovanotti che, forse per mettere in pratica 
e in vista qualche dottrina individualista appresa nelle 
Università locali, indossano le più disparate uniformi 
(o pluriformi ?) costituite — talvolta — da un pudicissimo 
pajo di mutandine e — sempre — dal rispettabile cinto 
della cartueciera. Questa soldatesca pacifica quanto inter- 
mittente è armata e pagata dal Governo e s'impegna di 
mettersi a disposizione delle autorità, tutte le volte che 
e è bisogno di essa per scortare carovane e far servizio 
di polizia. Non posso affermare che questa sia una spar- 
tana guarnigione ideale; posso però sforzarmi a ricono- 
scere fra le molte buone lane di quella masnada alea- 
toria, discrete stoffe di futuri presidiarî... 


Come ho già detto dianzi, varî commercianti fore- 
stieri, arabi e somali, venuti dalle città costiere, si sono 
qui stabiliti e fanno relativamente buoni affari. Alcuni 
mi son sembrate delle vere macchiette. Guardate quel 
bel tipo mogadisciano e ditemi se non vi sembra proprio 
un personaggio da operetta con il parasole da borghe- 
succia nostrana, con la capigliatura da wagneriano con- 
vinto e da somalo impazzito, con i sandali lasciatigli in 
memoria da qualche esploratore ciclista e colossale e 


— 110 — 


con il manto bianco da statua classica! Ora codesti stra- 
nieri si sono infiltrati e amalgamati mirabilmente con il 
resto della popolazione, che è costituito dai Garra-Marra: 
da quegli stessi Garra-Marra, che abitano l’altra sponda 
del fiume. È, si può dire, tutta una vasta parentela, non 
già divisa, ma unita dal fiume, sul quale si svolge appunto, 
con discreta vicenda, lo scambio di persone, d’interessi, 
d’idee e di affetti. Gli antenati di questa gente erano in 
parte schiavi dei Garra-Badia che dimoravano più a 
monte sul Daua, e in parte schiavi dei Rahannin e più 
specialmente delle tribù Adama, Ober e Gasar-Guddà. 
Questi schiavi liberati dettero origine agli odierni Garra- 
Marra, che vivono adesso insieme ai loro antichi pa- 
droni Garra-Badia, in massima parte su territorio inglese 
e han villaggi e coltivazioni lungo la destra del Ganale 
a monte e a valle della confluenza del Daua e lungo la. 
parte più meridionale di questo affluente. Tanto i Garra- 
Marra che i Garra-Badia, pur abitando la destra del 
Ganale, continuano ancora oggi a pagare un tributo ai 
Gasar-Guddà di Lugh. Questo strano fatto è spiegabile 
soltanto se si tien conto della psicologia di questi na- 
tivi che, non potendo comprendere il regime e il signi- 
ficato delle spartizioni territoriali fatte tra 1’ Etiopia e 
le potenze europee, continuano a considerare i Gasar- 
Guddà come soli signori e padroni delle terre dove essi 
credono di stare come inquilini. 


Pig 
I Garra-Marra, che abitano nel villaggio italiano dî 
Dolo (di essi soltanto io intendo qui occuparmi) vivono. 
assai miseramente ricavando risorse esigue da insignifi- 
canti scambi commerciali e dai pochi campi di dura che 


— lil — 


essi coltivano con mezzi rudimentali e sistemi primitivi 


sulle rive del fiume e allevando quel poco bestiame 
cammelli, buoi e capre — che serve ai loro più imperiosi 
bisogni. Codesta gente, poco numerosa e non certo su- 
scettibile di miglioramento, mostra anche, come ho detto, 
poche e poco lodevoli attitudini pel commercio, conten- 
tandosi di scambiare con le popolazioni vicine le poche 
merci di cui fa uso. Ad onta che il polso della vita di 
Dolo sia languido e torpido, il villaggio italiano, giù, a 
‘alle, si va facendo più folto di capanne. Sono povere 
e semplici e piccole, tuttavia, queste capanne: come 
quelle dei nomadi, fatte quasi tutte della medesima 
stuoia con cui s'intessono i basti da cammello. Quelle 
costituite per ordine del Governo italiano sono assai 
migliori: han le pareti di traliccio di legno ricoperto di 
paglia. Anche gli utensili domestici sono molto primi- 
tivi. La dura, per esempio, vien macinata fra delle pietre 
lisce o con lunghi pestelli dentro mortai di legno; poi 
vien stacciata dentro ceste un po’ concave che le ragazze 
indigene scuotono dal basso in alto: e in questo gesto, 
non privo di grazia, ricordano le statuette fuor di moda 
che ornavano, qualche decina d’anni fa, i canterani e i 
caminetti delle nostre mamme, in provincia. 


* 
* * 

Le coltivazioni di dura, di fagiuoli e di cocomeri 
vengono fatte lungo il fiume nelle poche sciambe: in 
quelle poche radure, insomma, ottenute in seguito a di- 
boschimento e dissodamento del terreno. Pare impossi- 
bile che oggi, al tempo delle « città terribili », al tempo 
della febbre e della rapidità ansiose, elevate a sistema 
d’esistenza, al tempo dei treni, dei telegrafi, dei gior- 


— 112 — 


nali, delle automobili, degli aeroplani, al tempo in cui 
si vive un anno in un’ora ed ogni azione si complica 
con infinite altre di altri individui che a quella si col- 
legano come i denti di un gigantesco ingranaggio, pare 
impossibile, dico, che ci siano ancora popoli che non 
sospettano nulla di tutto ciò, che sono ancora indietro 
di fronte a noi di trenta o quaranta secoli e che vivono 
con tanta schematica semplicità come questi abitatori 
di Dolo. Qui, uomini e donne attendono ai lavori dei 
pochi campi in aprile e in novembre, cioè prima che 
comincino i periodi delle piogge; in seguito fanno il 
raccolto, che non è sempre molto copioso e dipende più 
che altro dalla quantità di precauzioni prese per difen- 
derlo contro le scimmie e contro gli uccelli devastatori. 
Poi si può dire che non abbiano più altro da fare e che se 
ne stiano oziosi tutto il resto dell’annata. Quelli che 
hanno proprio una gran vocazione al lavoro, occupano 
qualche ora fabbricando, con una lentezza che rasenta 
l'inerzia, i primitivi utensili domestici che si riducono 
a pochi recipienti di terra e di pietra. Le donne, oltre 
a dividere con gli uomini le fatiche agresti, accudiscono 
alle faccende domestiche: ma si può bene immaginare 
che nemmeno questo lavoro è soverchiamente gravoso 
perchè quelle molto primitive massaie non han certa- 
mente da lustrare mobili o impianciti, nè da sbattere 
tappeti, nè da spolverare statuette di Sèvres. Tutta la 
fatica consiste nello starsene accoccolate qualche mezza 
ora intorno alle pentole, poste, senza alcuna sorta di 
intermediari, in diretto colloquio con i tizzoni ardenti, 
e nell’aspettare che il fuoco compia l’opera sua. Poichè 
in ogni famiglia non manca una discreta collezione 
di figliuoli, ciascuna di quelle prolifiche Cibeli, po- 
trebbe, volendo, far concorrenza a qualehe affaccenda- 


DOLO. LA CONFLUENZA DEL DAUA COL GANALE. 


DOLO. LA CONFLUENZA DEL DAUA COL GANALE. 


« «++ QUESTO VECCHIETTO INTELLIGENTE 


E ASTUTO ... ». 
(Pao. 108) 


« ... ERA UN INFORMATORE ABILISSIMO...». 


(Para. 108) 


— 113 — 


tissima istitutrice di orfanotrofio europeo. Ma, appena 
staccati dalla mammella, alla quale, per anticipata rea- 
zione, nei primi mesi, stanno appesi notte e giorno, 
quegli idropici mostriciattoli pensano da loro stessi a 
crescere, come Dio, o meglio, come Maometto vuole, 
senza bonne e senza istitutrice, senza che la madre si 
affatichi certo per dar loro una raffinata educazione. 

Spesso le donne vanno al fiume per attinger acqua: 
ed allora sì fermano sulla riva a bighellonare e a chiac- 
chierare, tal quale come le comari dei nostri paesi, in- 
torno al pozzo o sulle soglie. Talvolta, anche, si dànno 
convegno su qualche rozza panchina per far conversa- 
zione; ma quei ricevimenti all’aperto, bisogna dire la 
verità, non ricordano molto i five o’clock della nostra 
società elegante. 

Alcune donne, le più modeste e laboriose, stando- 
sene chiuse nel loro recinto, costruiscono graziosi ce- 
stelli intessuti di vimini e d’avellana. 

Se in genere, le donne lavorano assai più degli uomini, 
non manca qualche signora di sangue bleu a cui il ri- 
spettivo uomo può permettere una vita oziosa. Queste 
specie di favorite, come tutte le favorite del mondo, 
amano il lusso e sfoggiano vesti, gingilli, collane d’ar- 
gento e orecchini venuti dalla costa; se ne stanno quasi 
sempre mollemente sdraiate sui canapè e sui tappeti: 
volevo dire: sui graticci di canne, come, da noi, i fichi, 
e su frammenti di cuoio mal concio. Sembrano piccole 
pantere in pensione: ma si dànno delle arie da signore 
civettuole e passeggiano con la mano sull’anca protesa 
guardando gli altri miseri mortali con un certo sorri- 
setto di sufficienza che non è poi troppo dissimile da 
quello che abbiamo visto sulle labbra di qualche nostra 
mondana mentre sale in automobile provocando il mag- 


15 


— 114 — 


x 


gior fruscìo di cui è suscettibile la sua gonna di seta 
o lasciando ondeggiare le lunghe piume del cappello 
largo proprio come una capanna sòmala... 

Qui, però, manca l’automobile, il cappello e anche, 
talvolta, la gonna... 

Un altro mestiere esercitato dalle donne di questi 
paesi è quello della stregona. Ne ho vista una a Dolo: 
vecchia, secca, allampanata. Pretendeva di guarire tutte 
le malattie — eccetto quella di credere alla sua arte — 
con i suoi rimedi costituiti dai soliti unguenti nauseosi, 
e dai soliti succhi di radici e di foglie... Viveva, natu- 
ralmente, a scrocco, alle spalle dei gonzi... 

È anche vero che i gonzi non si trovano soltanto 
‘a Dolo. 

de 

Il gran polso della vita di Dolo è tutta là, sul fiume. 
Se non ci fosse quel poco di movimento, diciamo così, 
nautico, Dolo sembrerebbe un paese anchilosato da una 
paralisi epidemica... Per fortuna, il bisogno degli scambi 
fra gli abitatori delle due rive s° è fatto talmente sen- 
tire che il fiume è divenuto l’operoso telaio su cui certe 
chiatte primitive e rudimentali fan da spole. Perchè il 
nome dell’utensile tessile non induca in errore circa la 
forma delle unità navali di Dolo, dirò subito che queste 
ultime, essendo costituite da tronchi d’albero legati in- 
sieme, dànno piuttosto l’idea di frammenti di staccio- 
nate cadute, per caso, giù nel fiume o di palafitte ribelli 
che, stanche di rimanere in piedi, si siano staccate dal 
fondo per adagiarsi orizzontalmente sulla superficie del- 
l’acqua. 

Il Commissariato di Lugh ha regolato le tariffe del 
transito fluviale, stabilito le ore di lavoro, scelto e di- 


MOGADISCIANO ... 


TIPO 


BEL 


QUEL 


GUARDATE 


< ss. 


». 


ARASOLE ... 


P 


IL 


CON 


(Pages 109) 


DOLO. 


DI 


CAPANNE 


i, 


pe) Les 
eo ul o 
AI id; 


« .+.. LA DURA VIEN MACINATA CON DELLE PIETRE LISCE.... 
(Pag. 111) 


— lib — 


sciplinato i navalestri. Capo di costoro è un vecchio 
inverosimilmente, paradossalmente alto: così alto che, 
in un momento di distrazione, vien fatto di domandargli 
se tiri molto vento, su, all’altezza della sua zucca cal- 
vissima... Eppure, quando, nelle tregue se ne sta acco- 
sciato sullo scorcio della ripa a guardia della sua zattera 
ferma, sembra un omino di statura ragionevole. Penso che 
le sue gambe e le sue braccia e il suo torso debbano avere 
un qualche congegno non dissimile da quello dei tele- 
scopi. Or ecco una voce lo chiama dall’opposta riva. Ed 
eccolo, alla chiamata, sfoderare torso e braccia e gambe 
e rotolar giù dalla ripa come lo scheletro terroso di un 
colossale anfibio e formarsi poi nella franatura informe 
con il suo soffio e il suo borbottìo umano... Sembra un 
rifiuto del fiume che s’animi a un tratto per trasfor- 
marsi in un Caronte dantesco. 

Non è egli la larva del Tempo? E non forse su quel 
passatore deforme sembra che passino le acque del fiume 
come tutte le cose labili? 

Gli spiriti pratici e positivi mi ammoniscono che 
non l’acqua trascorre sul nocchiero, ma il nocchiero e 
la sua chiatta misera passano sul fiume. È vero. E passa 
la tartana del mio Caron non demonio come tutte le 
altre dei suoi colleghi (colleghi in mestiere, se non in 
altezza): spinta, cioè, per mezzo di un palo che il con- 
duttore appoggia sul fondo. Così, dall’una all’altra sponda 
naviga la merce caricata asciutta su codesti soffitti gal- 
leggianti e scaricata fradicia, tanto fradicia da rendersi 
necessaria una lunga esposizione al sole. Ai passeggeri 
poi sono offerte tutte le comodità: infatti, per non gra- 
vare di soverchio la zattera essi sono obbligati a far la 
traversata a... nuoto. Soltanto le donne, come viaggia- 
tori di prima classe, possono prendere posto a sedere 


— 116 — 


sulle balle di merce. Ed in questo, non si può negare, 
gli africani di Dolo sì dimostrano abbastanza caval- 
lereschi. 

I bovi e i cammelli fanno la traversata a nuoto: anzi 
su questi ultimi, poveretti, sale spesso a cavalcioni il 
conducente che deve guidarli e sospingerli. 

In quanto alle capre e alle pecore esse vengono 
legate lungo i margini della zattera perchè non si 
sbandino. 

Par 

Sarà gran miracolo se a Dolo, fra qualche decina 
d’anni, resterà la floridezza commerciale di questo in- 
nocuo traffico fluviatile esercitato fra quei pochi con- 
sanguinei Garra-Marra che abitano indifferentemente 
sull’una o sull’altra sponda del Ganale. Quanto poi a 
credere che, dalla sua favorevole posizione geografica, 
Dolo possa in un giorno, più o meno lontano, trarre 
sì grande utilità da divenire un operoso centro com- 
merciale, io, ho i miei dubbi. 

L’essere Dolo situata presso la confluenza del Ganale 
col Daua e coll’ Ueb non costituisce un argomento decisivo 
per decretare la futura prosperità di quel nodo molto flu- 
viale ma poco stradale. La eccellenza della posizione 
geografica di Dolo è e sarà sempre, almeno nei nostri 
riguardi, di una utilità molto relativa Anche oggi, in- 
fatti, per andare dalla linea al Daua alla costa o a 
Lugh forse che si tocca Dolo? Nemmeno per sogno. 
Non si attraversa nemmeno un po’ di territorio inglese 
attorno a Dolo. Si segue invece l’ipotenusa di un trian- 
golo del quale il Daua e il Ganale formano i due cateti 
e Dolo il vertice. Esiste già una via che, per Cercale, 
al limite orientale dei Boràn, adduce direttamente, dia- 


Le di — 


gonalmente a Bardera e scorcia così di molto il cam- 
mino per andare alla costa. Quanto poi alle carovane 
che, dalla linea del Daua, vogliono recarsi a Lugh, perchè 
supporre che esse, soltanto in omaggio alla sospirosa 
posizione geografica di Dolo, debbano seguire tutta la 
sponda del Daua fino alla confluenza col Ganale, pas- 
sare per Dolo, inchinarsi devotamente, poi seguire il 
Ganale e giungere finalmente a Lugh, quando invece, 
per una comoda scorciatoia, possono arrivare diretta- 
mente a Lugh? E poi di più dobbiamo fare i conti con 
la concorrenza degl’inglesi che cercano di attrarre sul 
loro territorio tutto il movimento commerciale del Daua 
e del paese dei Boràn: ed è probabile che riescano in 
un periodo più o meno lungo a fare affluire verso la 
loro zona il commercio di almeno gran parte del bacino 
del Daua. 

Come si vede, dunque, il Daua sbocca sì nel Ganale 
presso Dolo: ma questa confluenza di acque non im- 
plica una affluenza di commercio. Se il Daua, per un 
improvviso capriccio della natura, invece che gettarsi 
nel Ganale si impaludasse e si perdesse nelle melme, 
Dolo non ci perderebbe nulla. 


Le altre due linee fluviali del Ganale e dell’ Ueb 
obbligano invece le merci, dirette verso il mare, a tran- 
sitare in ogni modo per Dolo. Ma le statistiche, dimo- 
strano chiaramente che il commercio avviato verso la 
costa da questi due bacini fluviali è sempre stato di 
poca entità e di nessuna importanza. Ciò dipende senza 
dubbio dalla mancanza o scarsità di strade, dalla loro 
problematica sicurezza e dalle ragioni politiche che fecero 


— 118 — 


deviare verso l’ Etiopia anche il commercio delle pro- 
vincie meridionali dell'impero, commercio che avrebbe 
dovuto avere come sbocco naturale l’Oceano indiano. 
Queste cause influirono certo a rendere esiguo il mo- 
vimento diretto verso il Benadir; ma io credo che la 
causa principale e determinante risieda nella natura 
istessa del terreno che forma il bacino del Ganale e 
dei suoi affluenti. Ed io lo posso dire con conoscenza 
di causa perchè ormai gli zoccoli dei miei muletti han 
calpestato molte di queste vie e mi han fatto percor- 
rere gran parte di queste regioni. Io credo dunque che, 
come non fu facile, agli indigeni, attirare lungo il 
Ganale e lungo 1’ Ueb le carovane, così non lo sarebbe 
per noi; e penso che, dopo avere, conjlunghi anni di 
fatica e con gran profusione d’oro, abbattuto i continui 
e ingentissimi ostacoli della natura per fare comode 
strade o addirittura ferrovie, non ci troveremmo poi il 
nostro tornaconto. Il bacino del Ganale è accidentato 
ed impervio come pochi altri; è, di più, refrattario alla 
coltivazione. 

Fra la pianura somala e l’altipiano etiopico è inter- 
posta una vasta zona d’una aridità sconfortante e pro- 
babilmente non suscettibile di alcun miglioramento. 
Nulla o quasi nulla oggi produce; e poco di più pro- 
durrebbe anche se fosse posta in mano dei nostri in- 
telligenti e laboriosi coloni che vi consumerebbero 
inutilmente sforzi preziosi. 

Tali condizioni negative non erano certamente le più 
indicate per rendere attivo, come dovevano, le relazioni 
fra la pianura somala e l’altipiano etiopico. Ma l’acume 
dei nostri diplomatici cercò, in qualche modo, di stabi- 
lire un anello di congiunzione fra la Somalia e l’ Impero 
Etiopico. Ancora una volta l'ostilità della natura doveva 


(TTT *60T) (TEL "b0I) 


“«***HTAVONOO 04 NO '<''ONDUT IT 
MISHO OMINIT VIVIOOVIS NATA TO1***» IVIHON OUINUT ITTAISIT IHONAT NOO 0 ***» 


« +... TUTTA LA FATICA CONSISTE NELLO STARSENE ACCOCCOLATE 


QUALCHE MEZZ'ORA ATTORNO ALLE PENTOLE... >. 
(Pag. 112) 


ui i 


DOLO, LA CURA DEI BIMBI. 


— 119 — 


‘esser vinta. Le relazioni commerciali fra i due paesi 
dovevano, ad ogni costo, essere istituite, pronte, si- 
cure, alacri. A questo scopo, appunto, furono inspirate 
le Note che i due Governi si scambiarono nel 22-25 giu- 
gno 1908 (1). 

In virtù di siffatta attività diplomatica il primo passo 


(1) V. i seguenti Atti parlamentari, Legislatura XXII, Sess. 1904- 
1908, Doc. LXXVII: © 


A Sa Majesté Ménélik II élu de Dieu, Rois des Rois d’ Ethiopie. 


Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie, mon Au- 
guste Souverain, que j'ai l’honneur de représenter près de Votre Majesté 
et dans le but de rendre plus facile et de développer de plus en plus 
le commerce entre la Colonie de la Somalie italienne et les Provinces 
de l’Empire Ethiopien, j'ai ’Ponneur de soumettre è l’approbation de 
Votre Majesté les propositions suivantes: 

1. La frontière de la Somalie italienne aura droit au méme trai- 
tement commercial que les autres frontières de Empire, c’est-à-dire, 
permission de libre commerce pour toute marchandise, y comprises celles 
actuellement défendues, comme l’ivoire, etc. 

2. Tous les commergants provenants de la Colonie de la Somalie 
italienne et spécialement ceux qui sont pourvus de documents qui prou- 
vent leur nationalité italienne auront droit è la protection par les 
autorités éthiopiennes et au mème traitement que les commergants éthio- 
piens. 

3. Sur la frontière de la Somalie italienne seront établis des ta- 
rifs de douane égaux à ceux des autres frontières de Empire. 

4. Le Gouvernement éthiopien permettra aux commercants ita- 
liens et aux commercants protégés italiens d’établir des Agences, des 
dépéts de marchandises et d’exercer leur commerce avec les mémes droits 
reconnus aux commercants des autres Puissances. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie sera toujours dis- 
posé à s’accorder avec le Gouvernement de Votre Majesté pour faciliter 
et développer le commerce entre les deux pays. 


Addis Abeba, le 22 juin 1908. COLLI. 


(Traduzione). 


Ha vinto il Leone della tribù di Giuda — Menelik II investito da 
Dio Re dei Re di Etiopia: 
che giunga al conte Colli di Felizzano, ministro plenipotenziario 
di S. M. il Re d’Italia. 
Abbiamo esaminata la lettera che Ella ci ha inviata, scritta il 
15 Sené (22 giugno) in nome del Governo d’Italia, ed essendo anche 
nostra volontà di estendere ed accrescere il commercio fra il nostro Im- 


— 120 — 


è stato fatto, e con pieno successo. Ora non rimane che 
a rendere più agevoli le relazioni fra l’ Etiopia e la So- 
malia: ora non rimane che a stabilire comode comu- 
nicazioni fra il mare e l’altipiano etiopico: quell’alti- 
piano ubertoso e fecondo che migliorerebbe assai le con- 


pero ed i Possedimenti italiani del Benadir e della Somalia, conveniamo 
nel testo del seguente accordo: 

1. I Possedimenti del Benadir e della Somalia saranno (commer- 
cialmente) considerati come ogni altro paese di confine; 

2. Il Governo Etiopico concederà ai commercianti italiani pro- 
venienti dal Benadir e dalla Somalia, e specialmente a quelli muniti 
di documenti comprovanti la loro nazionalità, la stessa protezione (trat- 
tamento) che ai propri commercianti ; 

3. Sulla frontiera del Benadir e della Somalia saranno stabiliti 
diritti doganali identici a quelli di tutte le altre frontiere; 

4. Il Governo Etiopico permetterà ai commercianti italiani di sta- 
bilire dei depositi di mercanzie e di esercitare il loro commercio cogli 
stessi diritti riconosciuti ai commercianti di altre Nazioni. 

Il Governo Etiopico è disposto per l'avvenire e secondo l’opportu- 
nità del caso ad accordarsi col Governo italiano per estendere e ren- 
dere sempre più fiorente il commercio fra l'Etiopia ed i Possedimenti 
italiani del Benadir e della Somalia. 


Scritto in Addis Abeba, il 18 Sené dell’anno di grazia 1900 (25 giu- 
gno 1908). 


NOTA. 


Art. 1. — In forza di questo articolo, la nostra frontiera del Be- 
nadir e della Somalia viene ad essere messa di fatto nelle stesse con- 
dizioni delle frontiere finora più favorite dell’ Impero etiopico, poichè 
cessa per essa il divieto di esportazione finora esistente di alcune merci 
fra le più ricche, quali l’avorio, lo zibetto, le corna di rinoceronte, che 
erano in passato esclusivamente avviate per la via di Gibuti e di Zeila 
con esclusivo vantaggio di quelle Colonie. 

La ragione di tale divieto, che viene ora abrogato, deve ricercarsi 
specialmente nelle necessità fiscali derivanti dalla assoluta deficienza e 
dalla mancanza anzi di qualsiasi organizzazione amministrativa nei ter- 
ritori meridionali dell’ Impero etiopico, e nella necessità quindi di in- 
terdire assolutamente l’esportazione delle merci più ricche ‘e soggette a 
speciali obblighi e diritti per quelle vie che sfuggivano al controllo 
ed alle imposizioni delle autorità abissine. 

Per effetto del presente articolo, le relazioni commerciali fra il Be- 
nadir e le provincie meridionali etiopiche avranno maggiore incremento 
anche per le merci la cui esportazione non era finora vietata, ma per 
le quali in passato esistevano pur anche altre difficoltà dipendenti dal- 
l’incertezza e dalla poca sicurezza del traffico e delle comunicazioni e 


« ... APPESI NOTTE E GIORNO 


QUEGLI IDROPICI MOSTRICIATTOLI.... 
(Pag. 113) 


«...+ TALVOLTA ANCHE SI DANNO CONVEGNO SU QUALCHE ROZZA PANCHINA . ».. » 
(Pag. 113) 


DOLO. DONNA GARRA-MARRA. 


Ù i nua 
| TU 


DOLO. DONNE GARRA=MARRA. 


— 121 — 


dizioni della nostra colonia se verso di essa avviasse i 
suoi prodotti. 

Orbene io credo che, con tali linee di transito, si 
dovrebbe evitare, per quanto è possibile, di attraver- 
sare l’arida e tormentata zona di cui ho parlato. Le 
relazioni commerciali adesso, le comunicazioni ferro- 


dallo scarso profitto che da esse si poteva ritrarre: le migliorate con- 
dizioni di sicurezza (derivanti specialmente dalla definitiva sistemazione 
della frontiera fra il Benadir e l’ Etiopia) e l’allettamento di maggiori 
e più sicuri guadagni per l’esportazione di merci più ricche e rimune- 
rative, non mancheranno di risvegliare ed incoraggiare l’attività dei 
nostri commercianti, specialmente se ad essa sarà di aiuto l’azione del 
Governo diretta ad eliminare e diminuire le difficoltà delle comunica 
zioni e dei trasporti, costruendo strade carrozzabile e ferroviarie, ed 
attivando vie fluviali. 

Non è certo possibile prevedere ora lo sviluppo a cui potrà giun- 
gere il commercio benadiriano nel vasto e ricco paese Galla oggi quasi 
ancora sottratto ad ogni attività commerciale: la convenzione attuale 
rappresenta il primo passo alla conquista di quel mercato, ma i van- 
taggi ed i guadagni che da esso si potranno ritrarre saranno natural- 
mente lenti e graduali e proporzionati agli sforzi che si faranno per 
conquistarlo sia nel campo politico che in quello economico. 

Art. 2. — Per ragioni di consuetudini e per la poca sicurezza locale 
l’azione commerciale dei negozianti benadiriani era finora assai limi- 
tata ed ultimamente quasi vietata nelle regioni Galla con noi confi- 
nanti, le cui correnti commerciali dovrebbero già naturalmente avviarsi 
sui nostri mercati: la necessità di rompere con le consuetudini sud- 
dette e di attirare a noi il commercio attingendolo alla sua fonte, spiega 
e giustifica la designazione precisa di commercianti provenienti dal Be- 
nadir e dalla Somalia quali aventi diritto alla protezione delle autorità 
ed all’uguale trattamento degli stessi sudditi etiopici. 

È d’altra parte necessario che l’attività commerciale italiana, oltre 
a trovare la dovuta libertà d’azione e protezione presso le autorità delle 
stesse regioni Galla ove essa tende ad esplicarsi, venga altresì diretta 
verso quegli sbocchi che rappresentano e costituiscono le basi della 
nostra azione coloniale, e non sia invece sottratta a vantaggio di altri 
sbocchi commerciali, come succederebbe se le merci fossero dai nostri 
commercianti stessi avviate ad Addis Abeba od all’ Harrar di dove pren- 
derebbero la via di Gibuti. 

Allo scopo di evitare inconvenienti che potrebbero intraleiare il 
sereno sviluppo dei commerci fra il Benadir e l’Abissinia, e per dimi- 
nuire le responsabilità ed accrescere gli obblighi verso il nostro Go 
verno è stata misura opportuna quella di accordare una condizione di 
preferenza a quei commercianti muniti di documenti comprovanti la 
loro nazionalità, ciò che pone il Governo stesso in grado di respingere 


16 


LR 


viarie più tardi, non si dovrebbero stabilire lungo il 
Ganale e nemmeno lungo 1 Ueb che pur presentando 
minor difficoltà di percorso è però quasi privo d’acqua: 
ma dovrebbero passare nel centro del vastissimo piano 
inclinato che separa il Ganale dall’ Uebi-Scebeli. 

Credo che questa sarebbe la migliore soluzione. In- 
fatti anche oggi esiste una comoda carovaniera che, da 
Ghigner, conduce, in soli dodici giorni, ai confini del 
Benadir e in meno di altri venti, da quei confini al 


qualsiasi responsabilità per quei commercianti che non fossero merite- 
voli della nostra protezione ed accordarla invece a quelli che offrono 
garazie su@cienti di esplicare la loro azione con la dovuta correttezza. 

Art. 3. — Nessuna norma doganale all'infuori del divieto assoluto 
fatto per l'esportazione dell’avorio, regolava per il passato il movimento 
commerciale fra le regioni poste sotto il dominio etiopico ed i nostri 
possedimenti di Somalia, che era lasciato all’arbitrio dei capi abissini 
preposti al Governo di quelle regioni, e che lo esercitavano con ogni 
sorta di soprusi e di angherie. 

, L'istituzione delle dogane con l’ imposizione di regolari tasse doga- 
nali identiche a quelle delle altre frontiere rimedia a questo inconve- 
niente grandissimo che intralciava e rendeva impossibile ogni nostro 
commercio, e crea per i nostri mercati più vicini di ogni altro alle pro- 
vincie meridionali etiopiche, una condizione privilegiata, in confronto 
specialmente a quelli che fanno capo ad Harrar e ad Addis Abeba, e 
che nelle condizioni passate rappresentavano una pericolosa concorrenza 
per il nostro commercio in quelle regioni. 

Art. 4. — Questo articolo completa i precedenti ed ha per se stesso 
speciale valore, poichè elimina il grave pericolo che commercianti di 
altre nazioni possano ottenere e valersi di speciali diritti e prerogative 
che annullerebbero o diminuirebbero i vantaggi che noi dobbiamo alla 
nostra posizione topograficamente privilegiata di fronte a quelle regioni. 

Era quindi necessario affermare la libertà di azione e l’uguaglianza 
di diritti e di trattamento, per quanto riguarda specialmente il com- 
mercio nei Galla, con quelli accordati o riconosciuti ai commercianti 
di qualsiasi altra nazione. Tale affermazione ci dà modo altresì di re- 
clamare per noi e di usufruire di tutti quei vantaggi e di quelle con- 
cessioni di indole commerciale che altre nazioni concorrenti potrebbero 
in seguito ottenere dal Governo etiopico. 

Come corollario politico e morale di quanto fu concordato nel pre- 
cedente scambio di « Note », è interessante tener conto delle ripetute 
dichiarazioni del Negus di essere ben disposto a concorrere all’ inere- 
mento del commercio fra l’ Etiopia ed i nostri possedimenti di Somalia, 
ciò che costituisce un nuovo pegno ed una nuova conferma dei suoi 
propositi di pace e dei suoi sentimenti di amicizia 


DOLO. DONNA GARRA=*=MARRA. 


«... SE NE STANNO QUASI SEMPRE MOLLEMENTE SDRAIATE.... 
(Pag. 113) 


». 


D'ARGENTO... 


xILLI, COLLANE 


T 


GIN( 


:IANO VESTI, 


T 


( 


SFOG 


A SICO 


(Pag. 113) 


». 


+. MOLLEMENTE SDRAIATE... 


Coat 


— 123 — 


mare. Così, anche adesso, partendo dalla costa, si può 
raggiungere Ghigner in un mese di viaggio, per una 
via scevra di difficoltà, percorribile tutta con i cam- 
melli e sopratutto ricca d’acque in tutte le stagioni. 

Ma questa via presenterebbe un altro vantaggio 
punto trascurabile: attraverserebbe, cioè, 1’ ubertoso 
territorio occupato dai Rahanuin che si è sempre pensato 
d’allacciare alla costa per la ragione della sua impor- 
tanza agricola e commerciale. 

Torno a ripetere: è un’ utopia ed una ostinatezza 
supporre che, laggiù, le grandi linee fluviali debbano 
coincidere con le grandi vie di comunicazioni. Queste 
ultime debbono svolgersi indipendentemente dai corsi 
d’acqua. Nel caso nostro particolare, l’unica via di co- 
municazione possibile è quella che senza seguire nè il 
Ganale nè l’Uebi-Scebeli si mantiene quasi sempre equi- 
distante e dal Ganale e dell’ Uebi-Scebeli, rendendo, in 
tal modo, non impossibile qualunque diramazione che 
si volesse istituire con questo o quello dei paesi posti 
lungo i suddetti fiumi. Nulla vieta infatti che dalla 
grande linea mediana svolgentesi su, nell’altipiano, si 
diparta, ad un certo punto, una carovaniera 0, più tardi, 
un breve tronco ferroviario, che vada a finire, per esempio, 
a Lugh e che poi costeggiando il Ganale (in quel tratto 
meno ostile) vada a raggiungere Dolo. 

Tanto Dolo che Lugh, insomma, dovranno acconten- 
tarsi di una indiretta comunicazione col mare: e non 
dovranno mai pretendere di divenire mète terminali, 
teste di linee di una ferrovia. 

Da quanto ho detto è facile comprendere quale potrà 
essere la futura condizione di Dolo e di Lugh, sebbene 
la loro posizione geografica abbia fatto nutrire molte 


speranze e suggerito anche all’odierno profeta sotto- 
scritto, ben diverse profezie... 

E parlo anche della posizione geografica di Lugh 
perchè questo paese raccoglieva veramente, meglio che 
Dolo, tutto il traffico delle tre linee fluviali, però che 
come ho detto, le provenienze del bacino del Daua, 
anche non passando per Dolo, dovevano poi affluire a 
Lugh. Quindi Lugh, pur non trovandosi come Dolo sulla 
confluenza delle tre linee fluviali convergenti, si trovava 
però sul nodo delle tre linee commerciali provenienti 
dai tre bacini. 

Per questo, Lugh ha, ancora oggi, la sua importanza 
e merita tutto il nostro interessamento. 

La seconda spedizione Bottego fondò nel 1895 questa 
stazione commerciale, ed essa è rimasta sempre sotto 
il dominio italiano, anche quando i confini fra la nostra 
Somalia e l'Impero etiopico l’avrebbero tagliata fuori 
dal Benadir. 

n'a 

Nelle vicinanze di Dolo, oltre i Garra-Marra, che abi- 
tano le rive dei fiumi a causa delle loro coltivazioni, 
vivono alcune tribù di Di-Godia che sono d’ origine 
prettamente somala, mentrei Garra-Marra, come ho detto, 
sono discendenti di schiavi. I Di-Godia sono immi- 
grati dalla sinistra dell’Uebi Scebeli, e precisamente 
dall’ Iran, regione situata ad ovest del sultanato di Obbia, 
nelle vicinanze del fiume. Discendono dalla tribù Hauia, 
che, ancor oggi, vive in massima parte nel sultanato di 
Obbia, sulla sinistra dello Scebeli. 

I Di-Godia furono costretti ad abbandonare circa 
un secolo fa il loro paese d’origine e si trasferirono sulla 
destra dello Scebeli. Poi, lentamente, migrarono sempre 


2315 125 


319 za 


più verso l’occidente, avvicinandosi a poco per volta al 
Ganale. Ma, in questo lento moto di spostamento, fini- 
rono per incontrarsi con i Rahanuin che erano i padroni 
del territorio; e siecome questi ultimi non avrebbero 
permesso che una tribù forestiera si incuneasse fra di 
loro, i Di-Godia furon costretti a domandare ll’ospitalità 
ai Rahanuin,i quali la concessero a patto che i nuovi 
venuti s’obbligassero a pagare un tributo annuo. Infatti 
i Di-Godia stabilitisi quasi come inquilini nel territorio 
dei Rahanuin pagarono puntualmente l’affitto per circa 
un secolo, e, nel frattempo, sì avvicinarono sempre più 
a Lugh, che a causa della sua importanza commerciale, 
faceva da magnete. 

Ma un bel giorno, i Di-Godia pronipoti rifiutarono 
di pagare il tributo che i loro antenati avevan promesso 
anche per la discendenza; allora scoppiò la guerra fra 
le due tribù, e non terminò che per l'intervento del 
capitano Bòttego, il quale riuscì a far concludere la pace 
fra i belligeranti, nel 1895. E contemporaneamente riuscì 
a stringere coì Di-Godia un trattato per il quale essi 
si dichiaravano sudditi dell’Italia, e che poi, pur troppo 
non servì allo scopo. Intanto i Di-Godia per allontanarsi 
dai Rahanuin di Lugh e per conquistar terreno verso gli 
Arussi, si lagnarono col Bòttego di aver subìta una razzìa 
e lo pregaron di aiutarli a riconquistare il bestiame per- 
duto. Bòttego accondiscese, e i Di-Godia ripresero quel 
bestiame che aveva servito loro magnificamente da pre- 
testo, ma poi non vollero più tornare indietro, e si sta- 
bilirono nella piana di Oddo e sulle rive del Ganale e 
dell’Ueb, a monte della confluenza di questi due fiumi. 

Quindi le relazioni fra le due tribù non tornaron 
mai cordiali, anzi una vera animosità permanente è ri- 
masta fra di loro, sebbene non abbiano più ricorso alle 


— 126 — 


armi. I Rahanuin considerano i Di-Godia come tribu- 
tarî ribelli e mancatori di parola; i Di-Godia arrogano 
diritti inesistenti. Ma e’ è stato, a dir la verità, anche 
qualcuno che ha soffiato nel fuoco dell’ odio perchè 
aveva interesse a che non si estinguesse. Voglio par- 
lare degli Amhara, i quali, dopo aver assoggettato i 
Di-Godia, alcuni anni or sono, li spinsero a ritornare 
nel territorio dei Rahanuin. E questa pressione divenne 
tanto più forte quando la convenzione del 16 maggio 1908, 
interceduta fra il governo italiano e quello abissino, as- 
segnò la tribù dei Di-Godia all’ Impero etiopico. Quindi 
gli Amhara avevan tutto l'interesse a che i loro soggetti 
sì spingessero il più possibile verso il sud, per poter 
così vantare diritti nel territorio da loro occupato, ed 
escluderlo dal nostro dominio. 

I Di-Godia non differiscono molto nel tipo dagli altri 
Somali e sono di statura in generale piuttosto alta. Eser- 
citano esclusivamente la pastorizia e posseggono molto 
bestiame; quindi conducono vita nomade, il che spiega 
la grande estensione di territorio da essi battuta in rap- 
porto col loro numero; ma sono sempre odiati da tutte 
le tribù confinanti, un po’ forse per il loro carattere, e 
molto per i loro legame e i loro intrighi subdoli con gli 
abissini. 

La 

A Dolo, finalmente, dopo una numerosa serie di osta- 
coli, si poterono cominciare le operazioni geodetiche. Ma 
gli abissini non mancarono di sollevare obiezioni, perchè, 
credevano che i segnali trigonometrici, da noi alzati, ser- 
vissero a segnare la linea di confine. Per quanto usassi 
tutta la forza della mia dialettica non riuscivo mai a con- 
vincerli completamente del contrario. Eppure io avevo 


(GEL ‘6vq) (EIT *6b0I) 
"<***OnDTV ***MUUNUN'TINISOUTANI OIHODHA NO MU "<< *** VNODHULS VIITHA 


OUOLSOO IT OdvVOo *** » OTTANDd GI UUUIISTOA ORILIV NO °°" » 


« «sa FRADICIA TANTO DA RENDERSI NECESSARIA UNA LUNGA ESPOSIZIONE 


AL SOLE...). 
(Pag. 115) 


« «ae SONO OBBLIGATI A FAR LA TRAVERSATA A NUOTO ... ». 
(Pag. 115) 


preveduto questa difficoltà perchè sapevo che era sorta 
durante la delimitazione della frontiera anglo-abissina; 
ad Addis-Abeba, il conte Colli, dietro mia preghiera, 
aveva spiegato chiaramente, in mia presenza, a Ras Te- 
samma lo scopo di quei segnali, ed aveva consumato 
un polmone per mettere bene in testa all’abissino che 
essi non avevano nessuna relazione coi limiti della fron- 
tiera. Ma tutto era stato inutile. Fin dal principio dei 
lavori, e poi sempre durante tutto il proseguimento, ogni 
segnale trigometrico inalzato diveniva il vessillo d’una 
inevitabile logomachia, la secchia rapita d’una ostinata 
guerra di parole. 

Gli abissini poi pretendevano che il rilievo della zona 
attraverso a cui doveva passare il confine, non potesse 
farsi senza la presenza dei capi del paese. 

Ah, se potesse parlare il grande albero che con la 
sua ombra ci protesse durante le famose discussioni di 
cui non basterebbero dieci volumi a far la storia! 

La sera si lasciava in sospeso una discussione non 
terminata e la si riprendeva la mattina dopo e si giun- 
geva alla sera essendo rimasti sempre allo stesso punto. 

Un grave inconveniente derivava dal fatto che la 
Convenzione del 1908 non aveva potuto precisare il 
confine citando nomi di accidentalità del terreno come 
monti, fiumi e valli, perchè la regione essendo seono- 
sciuta, le carte in quel punto presentavano grandi spazi 
bianchi; quindi si era dovuto ricorrere all’espediente di 
basarsi sui nomi delle tribù. Ma quelle tribù son nomadi, 
si spostano continuamente da un luogo ad un altro in 
cerca di pascoli o d’acqua, e sì avvicinano al Ganale 
nei periodi di siccità. È così che gli Abissini avevano 
mille appigli per i loro ceavilli, e, quando faceva loro 
comodo, consideravano la momentanea apparizione di 


Pod; E 


una tribù in un dato luogo, come una stabile ed an- 
tica occupazione. E disgraziatamente fra questi indi- 
geni non esistono documenti scritti che possano almeno 
dare una lontana idea del diritto e delle consuetudini 
locali; consuetudini che del resto hanno subito continue 
variazioni seguendo le vicende delle guerriglie e le im- 
posizioni dei capi ‘influenti. Di più era accaduto che 
alcune tribù poste sotto il dominio etiopico, avevano 
creduto di sottrarvisi spingendosi verso il Sud nel ter- 
ritorio italiano. Invece, essendo la Convenzione basata 
appunto sui nomi delle tribù, quelle che si erano avan- 
zate nella nostra Colonia non avevano fatto che portare 
idealmente più al sud i confini dell’ Etiopia. E non so 
dire quel che dovetti faticare per convincere gli Abissini, 
che quelle tribù erano spostate dai loro confini naturali, 
e che quindi la loro situazione territoriale presente non 
aveva nessun valore. 

Per loro, il tempo non aveva alcuna importanza. Se 
li avessi lasciati fare, ancor oggi sarei là, sotto il grande 
albero, ad ascoltare gli squarci oratorii dell’eloquenza 
abissina. 

Ma io tenevo informata di tutto la nostra legazione 
di Addis-Abeba, che a forza di vigorose proteste finì 
per ottenere dal Governo etiopico la promessa di sosti- 
tuire quei delegati con altri più ragionevoli e più devoti 


alla equità. 
* 


* * 

Intanto le giornate trascorrevano, sempre uguali, 
sempre monotone perchè, come si può immaginare, a 
Dolo non esistono le distrazioni che si trovano a Roma. 

Non si potè nemmeno organizzare una caccia perchè 
la selvaggina era tutta fuggita dinanzi all'invasione 


«+0. SOLTANTO LE DONNE POSSONO PRENDERE POSTO A SEDERE...®. 
(Pag, 115) 


« +++ SUI CAMMELLI... SALE SPESSO A CAVALCIONI IL CONDUCENTE ..« ». 
(Pag. 116) 


DONNE DI-GODIA. 


« +... IL GRANDE ALBERO CHE CON LA SUA OMBRA CI PROTESSE 


DURANTE LE FAMOSE DISCUSSIONI... >». 
(Pag. 127) 


della nostra numerosa carovana composta di centinaia 
d’uomini e di animali. 

L’unica distrazione consisteva nell’andare ad osser- 
vare il fiume; distrazione monotona anche quella, ma 
pur piacevole, in Africa, dove la vista dell’acqua, e di 
tanta acqua come quella del Ganale, è così rara. Quindi 
nei momenti lasciatimi liberi dalle fastidiose sedute con 
gli Abissini, non occupati nella corrispondenza, nella 
amministrazione e direzione del personale, e nel fare rac- 
colte zoologiche, me ne andavo a sedere sulla riva e mi 
trattenevo a fissare quell’acqua scialba che passava, pas- 
sava notte e giorno, senza riposo, venendo da tanto lon- 
tano, dal cuore dell’Africa sconosciuta e andando tanto 
lontano, laggiù nell'Oceano che bagnava una terra sot- 
toposta alla bandiera della mia patria... Passava, pas- 
sava, fra le sue rive selvagge frequentate molto più 
dalle belve che dagli uomini, passava sotto soli ardenti, 
attraverso a foreste profonde, fra roccie inaccessibili, in 
mezzo a pianure sconfinate! e col suo continuo fluire 
pareva voler rappresentare la continuità della vita na- 
turale... 

Intorno il paesaggio uguale, triste, non variava mai... 
Ah sì, cambiò una volta con una improvvisa esplosione 
di bellezza, ma per così breve tempo! Fu quando cad- 
dero gli acquazzoni d’aprile; allora, ad un tratto, come 
per incanto, la terra mutò volto ; da per tutto sbocciarono 
fiori ed erbe e foglie e rame e vermene... Dove la terra 
screpolata sembrava arida irrimediabilmente, un man- 
tello di velluto smeraldino si svolse in pieghe fresche 
voluttuose; dove la sabbia faceva credere al deserto 
germogliarono distese immense di corolle multicolori ; 
vallate, colline, pendici, pianori, tutto s’era improvvi- 
samente coperto d’un giardino lussureggiante, esube- 


17 


— 130 — 


rante, che sembrava svolgersi al di là dell’orizzonte, 
fino all’infinito. Ma la magìa disparve con la stessa ra- 
pidità con cui si era creata. A metà del mese di giugno 
già tutto eraisecco, bruciato, inaridito, e tutta la vallata, 
fino al limite del cielo, aveva ripreso il suo uguale, fa- 
stidioso accorante colore giallieccio, colore della terra 
arrostita dal sole, colore delle macchie spinose di sterpi 
senza foglie, colore di erba secca, inaridita, morta. 

Finalmentei nuovi delegati giunsero. E da quel giorno 
i lavori poterono essere condotti con sollecitudine. Ci 
avviammo quindi lungo la frontiera abbandonando defi- 
nitivamente quell’ infausta Dolo dove avevo trascorso 
ben quattro lunghi mesi: quattro mesi, di cui i minuti 
mi erano sembrati settimane..... 


« ... AH, SE POTESSE PARLARE IL GRANDE ALBERO... ». 


DOLO. NELLE ORE DI SIESTA. 


E 


LUNGO LA FRONTIERA. 


Il nostro sistema di marcia, da Dolo in poi, doveva 
mutare radicalmente. Non si trattava più d’avanzare 
soltanto, attraverso un paese difficile; non si trattava 
più di camminare, per tappe, in modo da trovare, ogni 
giorno, un luogo qualunque che ci avesse fornito la poca 
acqua e i pochi foraggi necessarî a dissetare la caro- 
vana e a dar pastura alle bestie da soma. Adesso, il 
territorio che ci stava davanti doveva esser studiato, 
misurato pezzo per pezzo. Non eravamo più i viandanti 
frettolosi che passano, ma i padroni di casa che devono 
esaminare il terreno, su cui sarà elevato il muro di con- 
fine dei loro possessi. Decisi quindi di fare, ogni set- 
tantina di chilometri, una sosta, col grosso della carovana, 
in un luogo bene scelto, dove potessimo trovare acqua 
e foraggi per un tempo indefinito, e dove le condizioni 
igieniche fossero tali da permetterci una permanenza 
anche lunga, senza pericoli per la salute dei viaggiatori. 
Da questa specie di quartieri generali dovevano dipar- 
tirsi distaccamenti leggeri che avrebbero esplorato e vi- 
sitato minuziosamente la regione; ed a quegli stessi quar- 
tieri generali dovevano far capo i topografi che sarebbero 
rimasti indietro prima e poi ci avrebbero sorpassati, ad 
ogni sosta, per eseguire il rilievo del territorio di frontiera. 


— 132 — 


La regione che ci stava dinanzi era, per la massima 
parte, sconosciuta; si comprende quindi come io sentissi 
una grave responsabilità nell’avventurarvi tanti uomini 
e tanti animali. Si trattava di parecchie centinaia di 
uomini che dovevano mangiare, dissetarsi, trovare un 
giaciglio non troppo esposto alle intemperie, e questo 
ogni giorno per chi sa quante settimane o mesi. Mi im- 
posi dunque la massima prudenza, e, prima di iniziare 
il primo spostamento mandai il topografo Grupelli ed il 
tenente Costa a fare una ricognizione esatta del terreno 
e dei pozzi, non ostante che io avessi già avuto su questi 
e su quello attendibili informazioni da parte degli indi- 
geni da me interrogati. Quando gli alacri messaggeri 
tornarono, mi riferirono che la località più adatta per 
impiantare il primo accampamento era quella di Goriale, 
a quattro buone tappe di distanza, e che essa ci avrebbe 
permesso una lunga sosta. 

Ai primi di agosto dunque lasciammo finalmente 
Dolo: finalmente, sì. Eppure, nell’abbandonare il villaggio 
provammo un vero momento di malinconia. Si sa; finchè 
l’uomo è in un luogo, finchè possiede una cosa, finchè 
è vicino ad una persona, non vede che i lati antipatici 
del paese, le cattive qualità della cosa, i difetti della 
persona; salvo poi a scorgere le virtù della persona, 
l’utilità della cosa, i punti di vista simpatici del paese 
proprio nel momento in cui la morte gli porta via la 
prima, in cui egli dona la seconda o si allontana dal 
terzo. Pare una strana maledizione del genere umano 
questa, che la vicinanza e il possesso tolgano ogni pos- 
sibilità di pienamente godere. 

Così accadde quando lasciammo il paese in cui ci era 
sembrato di morire di noia, un poco ogni giorno, durante 
quattro lunghi mesi. Allora soltanto ci aceorgemmo che 


— 133 — 


il gigantesco albero secolare che ci era divenuto insoppor- 
tabile perchè ci aveva purtroppo tenuti insieme durante le 
interminabili discussioni con i delegati abissini, aveva pur 
protetto, con la sua ombra verde, i sogni delle nostre sieste, 
quando, distesi su di una sedia a sdraio, fumavamo per 
lunghe ore in silenzio fissando l’intrico folto dei rami, che 
a poco a poco, nel dormiveglia, sì trasformavano in una 
fantastica foresta da fiaba... Ci accorgemmo che se la sera 
non avevamo avuto il teatro o il bal tabarin, avevamo 
però trascorso ore meravigliose sulle rive del fiume, quando 
la luna lasciava cadere sull’acqua riflessi candidi che dan- 
zavano sul filo della corrente, e avvolgeva i boschi con 
tenui veli di nebbia argentea, o quando il folgorio pal- 
pitante delle stelle svolgeva sulle nostre teste l’ infinita 
pagina misteriosa dell’ universo e lasciava cadere sul 
mondo addormentato la blanda carezza della sua luce 
diffusa... Ci accorgemmo che ci dispiaceva anche di ab- 
bandonare la nostra sala da pranzo, quella spaziosa 
lunga capanna che gli ascari ci avevano costruita e che, 
per tanti mesi, era stato il nostro salotto di convegno, il 
nostro studio, la nostra sala di lettura, e aveva udito le 
nostre risate e le nostre allegre conversazioni intorno 
alla tavola fumante per le buone pietanze che il cuoco ci 
aveva apparecchiato. A tutto dovevamo dire addio. A 
poco per volta quell’accampamento aveva finito per sem- 
brarci qualche cosa di stabile, e adesso, il toglier le tende 
ci faceva quasi l’effetto di radere al suolo un paese... Ma 
tutti questi piccoli rammarichi dovuti alla incontenta- 
bilità dell'anima umana, o al sentimentalismo, furono 
assorbiti dalla soddisfazione di poter scuotere finalmente 
la lunga inerzia, furono sommersi dalla profonda, intima 
soddisfazione di poter compiere il proprio dovere, di ritor- 
nare uomini attivi, utili a qualcuno e a qualcosa, e non 


— 134 — 


semplicemente rimbeccatori di argomentazioni cavillose. 
Poichè precisamente questo era stato il mestiere che per 
quattro mesi, con pochissimo mio gusto personale, avevo 
per forza dovuto esercitare. 


Più di tutti eran seccati di dover partire i nostri 
buoni ascari; non perchè non amassero marciare o te- 
messeso di andare incontro a fatiche ed a pericoli, poichè 
essi, anzi, erano sempre pronti a tutto ed arditi, ma sol- 
tanto perchè dovevano abbandonare le straordinarie co- 
modità, che, in questo accampamento, erano riusciti a 
procurarsi. Durante la lunga permanenza a Dolo, ave- 
vano trovato modo di costruirsi un grande accampamento 
lungo il fiume, presso al nostro, una specie di villaggio, 
formato di originali capanne coperte di foglie di palma, 
che, da lontano, aveva l’aria di un branco di grossi ani- 
mali villosi; di più s'erano fabbricati i letti che consi- 
stevano in gratieci di rami sorretti da quattro gambe 
di legno e ricoperti di frasche. Avevano ugualmente 
inalzata una capanna per la cucina; ma la capanna ser- 
viva soltanto nei giorni di maltempo, perchè nei giorni 
sereni i nostri cuochi preferivano portare il fornello e 
le pentole all’aria aperta, e cuocere le vivande sotto 
la gran cappa del cielo azzurro. Insomma gli ascari 
avevano fatto di tutto per rendersi, con ogni ingegno- 
sità, la vita del campo meno scomoda possibile. Figura- 
tevi che perfino la sentinella aveva una specie di gar- 
ritta di rami per ripararsi dal sole! Im realtà, io non 
so quanto quelle loro capanne bucherellate come panieri 
riparassero dalle intemperie, e credo che, se uno di voi 
avesse dormito una notte su uno di quei loro letti, ne 


«e LA NOSTRA « SALA DA PRANZO »... 
‘Pag. 133) 


« .<+ AVEVANO INNALZATA UNA CAPANNA PER LA CUCINA. . «. ». 
Pag. 133 


« ... LE ANTICHE TOMBE DI UNA TRIBÙ GALLA NOMATA MADENLE... ». 
(Pag. 137) 


#9 


L’ARRIVO DELLA CAROVANA AITPOZZIT DI GORIALE. 


— 135 — 


avrebbe poi avute le ossa peste e indolenzite per quattro 
giorni; ma in ogni modo gli ascari erano soddisfatti come 
se abitassero in un grande albergo con luce elettrica, 
ascensore e termosifone; quindi non si rassegnavano 
facilmente ad abbandonare quei loro tesori, e avreb- 
bero voluto portarsi dietro tutto... «Omnia mea mecum 
porto ». Ad ognun d’essi si sarebbe assai bene adattata 
l'affermazione volontaria e incrollabile dell’ Antico, la 
quale, evidentemeute, non potè essere suggerita che dal 
probo ed esemplare spettacolo della chiocciola... Infatti, 
quanto al desiderio degli ascari della mia carovana, non 
e era altro mezzo che caricarsi i propri arnesi sulle 
spalle; e così fecero, tant'è vero che il primo giorno di 
marcia erano quasi tutti curvi sotto vecchi sacchi, sotto 
buffi trabiccoli di legno e di foglie secche... Ma il giorno 
dopo, l’indolenza e V imprevidenza, che formano il fondo 
del loro carattere, presero il sopravvento, ed ogni cosa 
fu gettata e abbandonata per via. C'è Allah per tutti, 
e Allah deve provvedere a tutto... 


Dopo la confluenza dell’ Ueb, sulla riva sinistra, il 
terreno ricomincia a incresparsi, a ondularsi e ricompa- 
risce il seguito di quelle colline che, quattro giorni prima 
di giungere a Dolo, avevamo visto cessare; sulla destra 
invece, poco a monte della confluenza dell’ Ueb, si er- 
gono soltanto due o tre eucuzzoli, su uno dei quali a 
vevo posto l’ultimo accampamento, prima di arrivare a 
Dolo. Il resto di quella sponda è basso e pianeggiante. 

La catena di colline della riva sinistra forma come 
una specie di digradante anfiteatro che riunisce VUeb 
al Ganale e contiene, nel mezzo, fra l’insenatura del 


— 136 — 


fiume e quella delle colline, un pianoro, in fondo al quale 
sì trova Dolo. Questo tratto di terreno, costituito da un 
fertile terriccio d’alluvione, dovrebbe essere facilmente 
irrigabile giacchè è abbracciato e superato dal fiume, 
e potrebbe, credo, dare una buona produzione agri- 
cola. Anche adesso gli indigeni vi coltivano nel mezzo 
qualche campo di dura; ma, per difetto d’irrigazione, il 
raccolto è quanto mai aleatorio; infatti, negli anni in cui 
non piove, la messe intristisce prima di giungere a ma- 
turazione. 

L’arco di colline, che incornicia la pianura di Dolo, 
termina, avvicinandosi al fiume, nel luogo ove sorge il 
villaggio di Bantel, che dissemina le sue capanne sulle 
due sponde; salimmo su quelle colline, le percorremmo 
per un tratto, e, al di là, trovammo un’altra piccola pia- 
nura, che aveva una forma non molto diversa da quella 
di Dolo, ma che però presentava difficoltà di cammino 
perchè ricoperta di macchie intricate e traversata da 
reti di. fossi e di torrentelli, che corrodevano il suolo 
rendendolo simile ad un antico legno tarlato. 

La vicenda di basse colline e piccole pianure inter- 
poste si susseguì fino a Scidle; alcune di esse eran ri- 
coperte di alte erbe che arrivavano fino alla cintola, 
cosicchè la lunga carovana snodantesi sembrava dimez- 
zata come se guadasse un gran lago verdastro; in altri 
luoghi, quando il terreno era formato da squame di 
gesso, all’erba si sostituiva la irritante flora spinosa che 
ci carezzava poco piacevolmente le gambe, ma che però 
dava godimento alla vista perchè era spesso intramez- 
zata da folti gruppi di basse e graziose ombrellifere. 

Quelle colline avevano in generale profili regolari 
a tronco di piramide. Devono essere composte di are- 
narie mesozoiche e di calcari marini. Le coltivazioni 


« .se DUE SIEPI DI SOLDATI IMMOBILI... >». 
(Pvg 139) 


« ... IL DEGIAC MAGNIFICAMENTE ORNATO DEI SUOI PARAMENTI 


DIGRANC'GALA eda 
(Pag. 139 


« +... IL FITAURARI MAMO... d. 
(Pag. 139) 


LUGH. LA PORTA. 


Lisior== 


scarseggiavano; vedemmo soltanto qualche campo col- 
tivato dai Gubaìn nei dintorni di Baciali e di Scidle. 


* 
* * 


Da quest’ultimo paese, abbandonammo definitiva- 
mente il corso del Ganale, la grande limpida arteria, di 
cui avevamo per tanto tempo veduto scorrere le acque; 
e lo abbandonammo con dispiacere, perchè, in Africa, 
allontanarsi da un fiume significa perdere un protet- 
tore, un fratello, un amico, significa andare incontro al 
pericolo della morte più straziante, la morte per sete. 
Ma era necessario volgere ormai direttamente verso 
l'Oriente, e così facemmo, inoltrandoci nella estesa pia- 
nura del For-Osboi, un torrentello formato da un seguito 
di rari stagni che hanno la particolarità di essere com- 
pletamente salati. Questa strana qualità delle acque del 
For-Osboi fa pensare con nostalgia al mare, e potrebbe 
dare, a colui che fosse sperduto in questi paraggi, l’il- 
lusione della vicinanza dell’Oceano. Invece l’Oceano è 
tanto lontano, e la salsedine di questo torrente pro- 
viene soltanto dal fatto che esso raccoglie le acque di- 
scendenti dalle colline meridionali dove si trovano le 
miniere di sale di Aggherar. 

Ai piedi dei monti Rare trovammo due enormi mucchi 
di pietre, alti parecchi metri, ed elevati, come ben si 
capiva, intenzionalmente; domandai spiegazione alle 
guide, e mi fu risposto che quelle eran le antiche tombe 
di una tribù Galla nomata Madenle, oggi totalmente 
scomparsa... Così finiscono tante stirpi umane durate 
secoli e secoli; due monti di pietre e un nome; poi 
anche il nome sparisce, e di tante vite, di tante gene- 
razioni, di tante lotte, di tante sofferenze non restano 
più che i tondeggianti tumuli di sassi e di terra. 


18 


— 138 — 


Ritrovammo, poco dopo, la catena di colline, che sem- 
brano ora di origine vulcanica, come certamente è appa- 
rato vulcanico il Monte Bongol che eleva verso il setten- 
trione, la sua oscura vetta perfettamente conica. Quelle 
colline seguitano fino a Goriale, dove si trovano i pozzi 
scavati nel letto ghiaioso del monte omonimo. Il nome 
di questa località significa «luogo dello struzzo »: infatti 
nelle pianure circonvicine abbondano quegli strani uc- 
celli corridori; ne vedemmo in lontananza passare a 
torme, di gran corsa, su quelle loro zampe robuste che 
han più l’aria di gambe di giraffa che di zampe d’uccello. 

Goriale è circondata da un laberinto di ondulazioni 
boscose, coperte di ciottoli basaltici che sembrano vo- 
lere accavallarsi l’una su Valtra, spingendosi e inarcando 
le rotonde groppe villose. In un avvallamento si tro- 
vano i pozzi che contengono un’acqua un po’ pesante, 
ma assai limpida. Non li trovammo mai esausti sebbene 
ne usassimo tutti abbondantemente. 

Ci accampammo dunque nei pressi di quei pozzi, 
occupando noi le colline di sinistra, e gli abissini quelle 
di destra e formando un insieme di tende e di capanne 
veramente pittoresco. Era bello vedere il formicolio di 
uomini e di animali che continuamente si moveva dal- 
l’uno all’altro campo avendo per centro i pozzi, e met- 
tendo ad un tratto in quella regione su cui il silenzio 
imperava da chi sa quanti secoli, la vita e il brusìo di 
un intero paese. La notte poi, quando nell’oscurità si 
vedevan brillare i numerosi fuochi rossastri dei due 
campi, si poteva credere che una città fosse sorta, per 
virtù d’incanti, in quel luogo disabitato... Lo stupore 


— 139 — 


di quelle colline, di quegli alberi, di quel torrente de- 
vono esser stati grandi nel trovarsi in un momento ele- 
vati al grado di « sobborghi », di « giardini pubblici » e 
di « fiume cittadino » ... Io non so quel che ne pensas- 
sero, ma so certamente che le iene non volevano as- 
solutamente rassegnarsi a quel cambiamento; tutte le 
notti sì sentivano, d’ogni intorno, dalla vasta tenebra 
deserta che ci circondava, giungere i loro ululati che 
riecheggiavano lugubremente dall’una all’altra valle, 
producendo nell’insonne un brivido di raccapriccio. 


Durante la nostra permanenza a Goriale avemmo 
modo di assistere ai festeggiamenti che gli abissini 
fecero in occasione del giorno natalizio dell’ Imperatore. 
Intervenimmo ad un solenne ricevimento del degiac, al 
quale eravamo stati cortesemente invitati. 

Percorremmo il lungo e stretto viale formato da due 
siepi di soldati immobili, col fucile sulla spalla, lo scudo 
imbracciato. In fondo allo strano sentiero si elevava la 
baracca, che era stata costruita appositamente per quella 
festa, e dentro la quale ci attendeva il degiac, magni- 
ficamente ornato dei suoi paramenti di gran gala, tutti 
coperti di ricami, e fiancheggiato dai capi suoi soggetti, 
primo fra tutti il simpatico fitaurari Mamo che era ri- 
tornato nella nostra carovana, insieme col degiac, a di- 
spetto di chi non ce lo avrebbe voluto. 

Ci fu offerto dello champagne, e brindammo tutti alla 
salute di Menelich. Alla salute di Menelich!... Mentre 
ognuno di noi alzava il calice, sentiva tutta l’ironia 
del suo gesto, sentiva l'ironia dell’augurio inviato ad 
un essere umano ormai ridotto a vivere come una pianta, 


— 140 — 


sentiva l’ ironia del festeggiare un uomo che da tanto 
tempo stava continuamente agonizzando, e che, per i 
suoi soggetti, non esisteva più. 

A notte gli abissini accesero certe strane torcie che 
avevan fabbricato impastando il fieno col sego, e si di- 
ressero lentamente movendo da tutte le parti dell’ac- 
*‘ampamento, verso la tenda del degiac; e per via can- 
tavano o piuttosto urlavano certe strane nenie guerresche 
che facevan risonare tutti gli echi della valle. La scena 
era di effetto veramente fantastico. Tutte quelle fiamme 
rosseggianti in alto sulle teste, illuminavano di riflessi 
sanguigni i volti eccitati, trasfigurati dal selvaggio canto; 
si avanzavano, si riunivano a due a tre, poi a dieci a 
venti a cento, formando ondeggianti teorie di splendori, 
agitati da mani ebbre; le voci urlanti mettevano rac- 
capriccio, e, piuttosto che ad una festa, sembrava che 
quei barbari movessero verso il luogo dove si sarebbe 
compito qualche orrendo sacrifizio sanguinoso, o verso 
un paese che doveva essere messo a sacco e incendiato 
e raso al suolo; tutto l'insieme aveva l’aria d’una scena 
infernale, e i volti congestionati, con gli occhi scintil- 
lanti, le bocche spalancate, le vene gonfie, sembravan 
quelli di demoni o di dannati; e quella danza di innu- 
merevoli fiamme, quell’assordante concerto di grida for- 
sennate, faceva venire in mente qualcuna delle più spa- 
ventose visioni della Prima Cantica. 


Le noiose, interminabili discussioni coi capi abissini 
erano, per fortuna, molto diminuite; a ciò influiva la pre- 
senza del degiac e del fitaurari, ma soprattutto la mia 
fermezza. Ormai, conformandomi allo spirito ed alla 


— 14l — 


lettera della convenzione italo-abissina, avevo dato or- 
dine ai topografi di eseguire il rilievo della zona seguendo 
una linea che da Dolo mirasse direttamente verso Oriente. 
Intanto, interrogando i capi indigeni e inviando pattu- 
glie di esploratori in tutte le direzioni, raccoglievo in- 
formazioni ed elementi per stabilire, con la maggiore 
esattezza possibile, quali fossero i limiti dei territori abi- 
tati dalle varie tribù. Gli abissini, dal canto loro, ese- 
guivano parallelamente inchieste dello stesso genere. 

Da Goriale, insieme col degiac Nado, mi recai a fare 
una gita a Lugh. Rividi così dopo sedici anni, la nostra 
stazione: quanti ricordi mi si affollarono alla mente! Il 
semplice fortino, che, sedici anni prima, la spedizione 
Bòttego vi aveva elevato, è scomparso; adesso grandi 
opere di difesa han sostituituito quelle prime mura che 
inalzammo per servir da baluardo al tricolore quando la 
prima volta sventolò su queste terre. Anche molte opere 
civili si stanno compiendo; sorgono nuove case, nuove 
strade si delineano, nuovi pozzi si scavano. La mano 
italiana sta compiendo miracolosi sforzi di civiltà in 
quel paese perduto dell’Africa selvaggia, in quell’ultima 
plaga della terra somala. 

Fummo accolti molto affettuosamente dai funzionari 
italiani e dagli ufficiali del presidio; da quei mirabili 
eredi della sapienza coloniale romana, che, con tanta pa- 
zienza e tanto tatto, sanno trattare quei popoli primitivi, 
diffondendo lentamente, ma solidamente, il prestigio della 
nostra dominazione, e trascorron la vita organizzando 
truppe, erigendo difese, senza mai uno svago, in un luogo 
così lontano e separato da ogni centro civile. Assistemmo 
anche a «fantasie » indigene eseguite dalle donne; queste 
si riunivano accoccolate in cerchio nelle vicinanze di una 
capanna e percotevano i piccoli sordi tamburi con le punta 


— 1422 — 


delle dita; mentre altre, in piedi si movevano ritmica- 
mente. Avevan tutte corpi snelli e nervosi, e le più gio- 
vani avevano anche un volto che, relativamente al tipo 
della razza, poteva parer bello e interessare, trasfigurato 
com'era dall’espressione estatica che assumeva durante 
la « fantasia ». 

A Lugh il degiac fece varie compere, provvedendosi 
di dura per i soldati ed acquistando vari gingilli per sè. 
Durante la permanenza a Lugh ebbi miglior modo di 
esservare quanto fosse veramente perfetta la educazione 
di questo etiope; egli pranzò sempre con noi, alla nostra 
stessa tavola, e mai mi venne fatto di notare ch’egli 
facesse qualche gesto che non andasse d’accordo col 
nostro galateo. 

La sosta di Goriale, che era cominciata il 14 agosto, 
durò fino al 12 settembre; in quest’ultimo giorno iniziai 
il secondo spostamento del campo, che, dopo esatte in- 
formazioni ricevute dal tenente Costa, mandato in rico- 
gnizione insieme con un capo abissino, decisi d’im- 
piantare a Iet. I topografi, sarebbero, al solito, rimasti 
indietro per eseguire il rilievo, e sì sarebbero a poco per 
volta, continuando il lavoro, avvicinati al nostro secondo 
accampamento, per poi sorpassarlo prima che noi aves- 
simo levato le tende. 


* 
*x * 


La prima località di qualche importanza che incon- 
trammo nella nostra marcia fu Robodi, distante circa 
una diecina di chilometri da Goriale, e dove si trovano 
pozzi che a quelli di Goriale rassomigliano per essere 
ugualmente scavati nel letto lapidoso di un torrente; da 
questa località la linea della frontiera, e naturalmente 
anche la nostra marcia, non seguirono più la direzione 


at}. © gg 


ovest-est, ma si spostarono verso nord-est per passare 
attraverro a Durei e a Dermangit e raggiungere Iet, 
guadagnando così una più larga zona al dominio ita- 
liano. 

Fino a Dermangit, ritrovammo continuamente le 
ormai solite colline vulcaniche, che sì susseguivano senza 
ordine e senza direzione, sparse qua e là come se una 
mano sbadata le avesse lasciate cadere, senza un’idea 
prefissa, sulla pianura; in seguito riapparirono le for- 
mazioni gessifere, che, talvolta, assumevano le caratte- 
ristiche dei terreni carsici, e tal’altra eran rivestite da 
uno strato profondo di quella terra roggia, comunissima, 
che ricopre una gran parte della superficie di tutta la 
Somalia, e che è, probabilmente, il residuo lasciato dalle 
più recenti alluvioni. 

E col cambiare della natura del terreno, cambiò anche 
la forma esterna; variando lo scheletro variava anche il 
sistema muscolare. Infatti le colline scomparvero com- 
pletamente dai nostri sguardi; e dinanzi a noi si distese 
la immensa, sconfinata pianura somala, che sgomenta 
il cuore del viaggiatore perchè ad ogni giorno di marcia 
la si vede ripetersi perfettamente uguale fino all’oriz- 
zonte, e sembra dover durare all’ infimto. 

Una monotonia ossessionante vi impera; un’aridità 
accorante la fa eternamente trista. Brulla, ispida, ma- 
ligna, talvolta priva completamente di terriccio vege- 
tale, essa si distende sotto il gran sole implacabile come 
un infinito tappeto irto di aculei, che sembra voler op- 
porsi alla vita umana con una volontà più ostinata di 
quella della inaccessibile roccia e del deserto di sabbie 
mobili. Le ombrellifere nane, le mimose, ed i rovi di 
tutte le specie formano un basso e interminale bosco 
pungente, un continuo intrico di innumerevoli punte che 


— 144 — 


si ergono dovunque per graffiare, stracciare, ferire come 
un reticolato di trincea che si ripetesse all’ infinito ; ogni 
forma tondeggiante di foglia e di ramo liscio è scom- 
parsa; la natura ha riunito qui tutti gli sforzi della sua 
malignità per non produrre che aghi, che spine, che 
eculei, che uncini. E, ricoperto da questa camicia di 
Nesso, il suolo si stende, per chilometri e chilometri, 
ostinatamente pianeggiante; invano l’occhio illuso crede 
di scorgere in lontananza ondulazioni e colline; quando 
si giunge sul luogo ci si accorge di aver sotto i piedi 
sempre la stessa pianura desolantemente invariata. 


Contrariamente alle informazioni avute in precedenza, 
trovammo in questa regione una certa abbondanza di 
acqua. I pozzi son numerosi, distano poche ore di marcia 
l’uno dall’altro, e, per la loro disposizione, permettono 
di traversare la regione con una relativa facilità, e favo- 
riscono l’allevamento di grosse mandre di bestiame. 

Anche i pozzi di Durei (località che prende il nome 
da una specie di pianta che cresce nelle vicinanze) come 
pure quelli di Goriale e Robodi che ho già descritto e 
come molti altri sono scavati nell’alveo ghiaioso e sab- 
‘bioso dei torrenti, e vanno a ricercare, approfondendosi, 
il velo liquido, che, per la permeabilità del terreno, scom- 
pare spesso sotto terra; contengono quindi acqua disereta, 
che se pur non è sempre perfettamente limpida, può 
dirsi però bevibile senza inconvenienti. Invece a Der- 
mangit (nome che significa: « il luogo ove venne domato 
il puledro ») a Iet, a Uascen, ad Ato, a Curalle ed altrove 
i pozzi, praticati nel centro di ampie radure concave, 
vanno alla ricerca di acque che sono per loro natura 


LUGH. LA RESIDENZA DEL COMMISSARIO. 


LUGH. VEDUTA DEL VILLAGGIO. 


LUGH. UNA « FANTASIA » DI DONNE. 


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gf” 
Mp0 
« ... IL DEGIAC... PRANZÒ SEMPRE CON NOI, 


ALLA NOSTRA STESSA TAVOLA... >. 
(Pag. 142) 


— 145 — 


sotterranee, e mostrano, nelle pareti scavate dalla mano 
dell’uomo, la natura degli strati geologici sovrapposti : 
calcari, argillosi e cretacei. Alla bocca del pozzo si ap- 
palesa il superficiale strato gessifero, e quindi successi- 
vamente andando verso il basso, la marna, l’argilla, la 
creta e, soprastante al velo liquido, la roccia di carbo- 
nato e di solfato di calce. Quindi ben si comprende come 
l’acqua di certi pozzi debba contenere in soluzione molti 
sali che la rendono sapida ed amarognola, sgradevole 
al gusto, e negli effetti sull'organismo umano, spesso 
non indifferentemente lassativa. Talvolta esala perfino 
un odore acutissimo di anidride solforica e solforosa. 
Queste acque son dunque pessime sotto tutti i rapporti; 
servono malamente a lavare perchè non isciolgono il 
sapone, conferiscono un sapone insopportabile alle carni 
ed agli ortaggi che vi si cuociono, e sono nauseabonde 
a beversi, sebbene talvolta la nausea derivi anche dalla 
soluzione di sudiciume, niente affatto minerale, che le 
intorbida per colpa degli indigeni e degli animali che 
lascian cadere indifferentemente nei pozzi ogni sorta 
d’immondizie. 

Penso che non sarebbe privo d’interesse ed anzi uti- 
lissimo, uno studio profondo e completo sul regime delle 
acque sotterranee nella Somalia; si comprende come 
tale studio illuminerebbe i problemi della viabilità, 
semplificandone la soluzione e porterebbe un neces- 
sario contributo alle direttive dello sfruttamento colo- 
niale, indicando molto spesso le varie possibilità di colti- 
vazione di ogni zona del paese. 


* 
* * 


A quei pozzi affluiscono di continuo le greggi a dis- 
setarsi; si vedono allora avanzare tutti quegli innume- 


19 


— 146 — 


revoli e mobili bianeori come un molle fiume latteo; 
qua e là qualche macchia nera punteggia la candida 
stria; sono le graziose pecore, con la testa nera, che sem- 
brano scolpite nell’avorio e nell’ebano, miste alle eleganti 
caprette che saltellano irrequiete in vicinanza dei pozzi; 
e da tutto quell’ondeggiante e scorrevole fiume di lanose 
creature si leva un concerto di belati, alcuni profondi, 
altri, quelli degli agnelli più teneri, striduli ed acuti 
simili a vagiti umani. Le brune pastorelle, che accom- 
pagnano le greggi, non sono prive di grazia; sembrano 
spesso squisite statuette di bronzo, ed hanno una certa 
foggia di acconciatura, un certo modo di drappeggiare 
sul corpo snello i luridi cenci, una certa ingenua ele- 
ganza di pose, che le fanno stranamente rassomigliare 
ai piccoli capolavori di Tanagra. 

Giungono spesso a dissetarsi anche le mandre dei 
cammelli; si vedono allora arrivare lunghe file di quegli 
strani animali che avanzano goffamente come se fos- 
sero impastoiati, sulle alte gambe nodose, ondeggiando 
i dorsi gibbosi, e piegando i lunghi colli con un mo- 
vimento serpentino; guardano con i dolci occhi pieni 
di un assonnato stupore e si dispongono in lunghe file 
attendendo il loro turno. 

Perchè questa operazione di abbeverare le mandre, 
vien fatta con un sistema assai primitivo; i truogoli 
son collocati ad una certa distanza dai pozzi, e i pa- 
stori si dispongono in catena fra il pozzo e il truogolo, 
tal quale come i pompieri dinanzi ad un incendio quando 
mancano le pompe. Il più vicino al pozzo attinge l’acqua 
con un piccolo otre di cuoio, che poi vien passato, di 
mano in mano, fino all’ultimo che lo versa nel truo- 
golo; dinanzi a questo, ad uno ad uno, passano gli ani- 
mali, e bevono, mentre quelli che ancor son lontani, 


PR gra 


attendono pazientemente il loro turno dimostrando però 
la loro bramosia. Questo improbo lavoro, per il sistema 
con cui vien compito e per i mezzi primitivi, richiede 
naturalmente gran tempo e gran fatica, tanto più quando 
i pozzi son molto profondi o quando l’acqua scarseggia. 

In mezzo ad una vasta radura, nella regione deno- 
minata Forborale, sono scavati i pozzi di Iet. Accanto 
ad essi, due grandi alberi senza tronco, aprono i loro 
rami e stendono le loro fronde, come due giganteschi 
ventagli verdi. In tutto il resto della radura circolare 
che ha quasi un chilometro di diametro, il suolo è com- 
pletamente nudo. 


* 
* * 


Non lontano dai pozzi di Iet si scorgono avanzi di 
coltivazioni e di un antico villaggio denominato Bilan- 
Babasc, che eran proprietà degli Adama, una delle fa- 
miglie della tribù Rahanuin. Poichè tutto il territorio 
che circonda la lunga serie di pozzi da me enumerati, 
serie che incomincia con Goriale e finisce con Iet, è 
sempre appartenuto ai Rahanuin. Io lo trovai invece 
occupato dagli Afgab, ma questi vi eran giunti da poco, 
spinti da quel vasto movimento di spostamenti succes- 
sivi, simile a quello delle onde marine di cui ognuna 
avanzando occupa il posto della precedente, prodotto 
dallo straripamento della invasione amharica, che, som- 
mergendo alcune popolazioni ed assoggettandole al giogo 
abissino, ha provocato nelle popolazioni vicine il terrore 
d’esser sommerse alla lor volta; così queste ultime han 
tentato di sfuggire il pericolo, volgendo il tergo all’in- 
calzare degli amhara, e portando necessariamente il con- 
traccolpo nelle altre tribù, che via via si paravano 
davanti, pronte a resistere e a combattere. 


— 148 — 


Per tali eventi gli Ogaden, premuti dagli Arussi e 
dai Gurra si spostarono verso il sud occupando il ter- 
ritorio dei Rahanuin. Questi ultimi, che, a differenza 
degli altri, sono per lor natura agricoltori, incatenati 
alla terra dalle coltivazioni che dovevano proteggere, 
non poteron seguire la corrente della fiumana di po- 
poli che migravano verso le regioni australi; però ae- 
colsero mal volentieri i non desiderati ospiti e tenta- 
rono ogni mezzo per opporsi alla minacciosa invasione 
degli Ogaden. Questi ultimi, aiutati materialmente dagli 
abissini, divenuti ormai dominatori delle regioni poste 
al settentrione, si fecero più aspri e implacabili nella 
lotta tradizionale contro i Rahanuin. Negli ultimi tempi 
le querele si sono complicate e le parti quasi rove- 
sciate. Gli Ogaden e i Di-Godia, si lasciavano di buon 
grado sospingere sempre più al sud, sperando così di 
finire per incorporarsi con i Rahanuin, i nemici di ieri, 
far causa comune con essi e rimanere quindi sotto il 
desiderato dominio degli italiani. 


* 
* * 


A Tet impiantammo l'accampamento, in modo da 
poter fare un’altra lunga sosta. 

Il grande inconveniente di questa località era il 
continuo via vai di indigeni che affluivano dai villaggi 
sparsi nei boschi a prender acqua e ad abbeverare gli 
armenti; giungevano coi loro caratteristici recipienti 
formati da grandi anfore rivestite da cesti di vimini 
intrecciati; e si spingevano innanzi numerose mandrie 
di bovi che avevano una piccola gobba sulle spalle 
come gli zebù indiani. Gli uomini e le donne, formando 
pittoreschi gruppi, si accoccolavano in cerchio e atten- 


Cage 


devano pazientemente lunghe ore, finchè il bestiame 
non sì fosse dissetato. 

Siccome fortunatamente vi erano molti pozzi, ne 
destinai due alla mia gente ed ai miei quadrupedì, ne 
assegnai altri due agli abissini, e lasciai il resto per 
gl’indigeni; così potei ovviare agli inconvenienti, che 
la promiscuità cogli indigeni ci avrebbe procurato, e 
riuscii ad attingere acqua non intorbidata dalle immon- 
dizie e ad evitare la sorpresa di pescare con la secchia 
qualche vecchio cencio ben macerato. 

Durante i lunghi soggiorni, come questi di Iet, ho 
avuto modo di studiare a fondo il carattere dei nostri 
ascari arabi. Questi preziosi soldati coloniali, sono poi 
nella vita intima, dei veri fanciulloni. Sempre allegri, 
vivaci, vogliosi di scherzare; trovano modo di ridere 
su tutto, e tutto li diverte; ma, appena si trovano in 
servizio o vengono chiamati da un superiore, divengono 
ad un tratto serî, impassibili, rispettosi, e rimangono 
impalati, sull’attenti, come statue di legno. Appena son 
lasciati liberi, ritornano subito vispi ragazzi, e spalan- 
cano la bocca in gran risate, mostrando le candide 
dentature luccicanti. 

Bisognava vederli all’accampamento, la sera, verso 
il tramonto, nell’intimità, quando dopo finito il servizio 
si abbandonavano alla loro naturale allegria: alcuni si 
riunivano a crocchio intorno al fuoco, e gettandosi l'un 
l’altro frasi scherzose, preparavano il caffè nelle loro 
giabene, cuccume arabe di rame o di terra; altri si ap- 
partavano per dire le loro preghiere, con l’aria di com- 
piere un dovere qualunque di servizio; fra di loro qual- 
cuno assumeva invece un’aria di asceta estatico che 
contrastava stranamente con la sua abituale giocondità 
e con il frastuono chiassoso del campo; più in là sotto 


— 150 — 


una baracca improvvisata o sotto una tenda, un gruppo 
si metteva a cantare in coro qualche strana nenia del 
paese nativo, accompagnata dalle monotone modula- 
zioni di un piffero e dal ritmico batter delle mani, pro- 
ducendo un misterioso senso di inspiegabile nostalgia. 
Vi è pure fra loro qualeuno che soffre; son pochi am- 
malati sdraiati seminudi sotto le tende; ma non mo- 
strano alcun abbattimento ed hanno un’aria serena e 
rassegnata che non ispira la malinconia. Aspettano con 
fede e con pazienza che Allah li faccia guarire, perchè 
tutto viene da Allah, secondo loro; e questo fatalismo, 
che potrebbe sembrare una debolezza, è spesso invece 
origine di una gran forza, sconosciuta a coloro che cere- 
dono nella volontà e nella potenza umana, e che poi 
di quella volontà e di quella potenza, troppo facilmente 
sindacabili e sottoposte alla critica, finiscono per du- 
bitare. 


* 
* * 


Il nostro accampamento di Iet era assolutamente 
privo d'ombra, e non aveva altri ripari all’infuori della 
zeriba; sì può quindi immaginare quello che accadde il 
giorno in cui un turbine si rovesciò su di noi; lo spet- 
tacolo sarebbe stato buffo se non fosse stato seccante. Era 
un vortice di polvere asfissiante, opprimente, accecante; 
e, dentro di esso, le tende divelte si rincorrevano come 
i cavalli d’una giostra. In aria poi, fino ad inverosimili 
altezze, giravano follemente vestiti, coperte, cenci di 
tutti i generi, e carte, foglie secche e frasche; si può 
immaginare l’aspetto del campo dopo che, passato il ci- 
clone, smessa la tregenda aerea, tutta quella roba, si 
degnò di ritornare in terra! Era uno spettacolo laeri- 
mevole e veramente indescrivibile. E quanta fatica ci 


— 151 — 


volle per riordinare tutto, e quanta pazienza per ritro- 
vare la nostra roba, di cui molta era andata a piovere 
a centinaia di metri di distanza! 


Per corrispondere con Lugh mi fu utilissimo un gio- 
vane indigeno chiamato Derò, bel tipo di Gubain, snello, 
slanciato, diritto come un palo, che, pel modo con cui 
si drappeggiava e per le pose ieratiche che prendeva, 
ricordava esattamente le antichissime statuette egiziane; 
era questi un podista miracoloso che percorreva abi- 
tualmente quel centinaio di chilometri intercedenti fra 
Dolo e Lugh, andata e ritorno, in due giorni e tre notti, 
e, quando c’era fretta, in un tempo molto minore. Però 
queste grandi corse, e la nevrosi di cui soffriva non 
gli toglievano mai l’allegria. Ma io, sapendolo affetto 
da quella malattia, e non avendo potuto trovare, nè 
farmi mandare da Lugh un interprete che mi servisse 
nelle relazioni con i Rahanuin, conferii a Derò questa 
carica, e Derò seppe disimpegnarla con zelo e premura. 

Quasi ogni giorno giungeva al campo qualche capo 
Rahanuin, che si era finalmente deciso a venire dopo 
reiterate insistenze e perfino minaccie da parte mia. A p- 
pena venuti cercavano ogni mezzo per andarsene su- 
bito, allegando insignificanti interessi domestici ai quali 
davano maggior peso che alla sistemazione del loro 
paese; sembrava quasi ch'io non lavorassi per loro, e 
che la delimitazione del confine non li interessasse, 
mentre invece essa doveva avere per risultato di libe- 
rarli dalle razzìe degli Afgab e degli Amhara... 

Oggi era Mohamed Nur, capo degli Adama, che vo- 
leva tornare a casa perchè suo figlio stava per pren- 


— 152 — 


der moglie; l’indomani era Islau Mallelo, capo dei Gasar- 
Guddà, che voleva recarsi a Lugh per vendere una 
vacca! Così dovetti lottare anche con il contegno am- 
biguo dei capi che dicevano d’essere nostri sudditi. Ma 
in verità, assai limitata era la nostra autorità su di essi, 
che per paura degli Amhara, si peritavano a darci indi- 
cazioni e informazioni, anche nel loro interesse; e se io 
li richiedevo di servirmi da guide mi rispondevano che 
non conoscevano il paese! 

Gli Afgab e i Di Godia invece obbedivano come 
automi agli Amhara loro dominatori; si erano stabiliti 
nel luogo dove era loro stato ordinato di farlo, e a me 
ripetevano con scrupolosa esattezza la lezioneina che 
dagli Abissini era loro stata insegnata. 

A queste difficoltà prodotte dalla malevolenza degli 
uomini, a queste continue e sistematiche congiure contro 
la speditezza del rilievo della zona frontiera, se ne ag- 
giungevano altre appartenenti alla natura. Il terreno 
coperto jdi folta vegetazione e privo di accidentalità 
nettamente individuate non permetteva il collocamento 
dei segnali trigonometrici con quella sollecitudine che 
sarebbe stata desiderabile; quindi finii per decidermi a 
far interrompere la regolare triangolazione che richie- 
deva un tempo enorme, ed a procedere, d’ora innanzi, 
con un rilievo speditivo. Gli Abissini furono lietissimi 
di quella mia decisione,j perchè avevano pochi viveri 
e temevano il sopraggiungere delle pioggie autunnali. 
Richiamai quindi i topografi che erano ancora a Der- 
mangit e diedi loro le nuove istruzioni. 


* 
* * 


Il 27 di settembre fu una giornata significativa per 
due avvenimenti che la distinsero dalle altre. 


AI POZZI DI DUREI. 


« ... QUELL’ONDEGGIANTE E SCORREVOLE FIUME DI LANOSE CREATURE... ». 
(Pag. 146) 


« «++ LE BRUNE PASTORELLE CHE ACCOMPAGNANO LE GREGGE... ». 
(Pag. 116) 


« +.» GIUNGONO SPESSO A DISSETARSI ANCHE LE MANDRE 


DEI CAMMELLI... ». 
(Pag. 146) ] 


— 153 — 


In quel giorno gli abissini festeggiarono il Mascal 
o festa della croce. Verso il tramonto, si schierarono 
tutti in lungo ordine fuori dell’accampamento, sostenendo 
altissime pertiche in vetta alle quali eran legati fastelli 
di fieno intriso nel sego; in mezzo a loro il prete abis- 
sino recitò lunghe preci, poi essi richiusero il cerchio 
e deposero nel centro i fastelli, su di un nido di ter- 
miti; quindi appiccarono il fuoco al gran monte di fieno 
e di grasso che avevan formato. La notte era calata, e 
la fiamma si levò altissima nell’oscurità come una vam- 
pata di vulcano, e intorno ad essa freneticamente si 
agitavano centinaia di figure nere con contorsioni spa- 
smodiche ed urli da forsennati. 

Nello stesso giorno era accaduto che un ascaro, es- 
sendosi recato, contrariamente alle mie prescrizioni, a 
raccogliere foraggio da solo, sì era smarrito. Il giorno 
dopo, non vedendolo ritornare, molto inquieto sulla sorte 
che poteva essergli toccata, inviai grossi pattuglioni 
perchè ad ogni costo lo ritrovassero; ma gli esploratori 
tornarono dopo mezzogiorno senza aver visto nessuno. 
Nel pomeriggio, quando già cominciavamo a perdere 
ogni speranza di poter rivedere il nostro bravo sol- 
dato, questi ritornò accompagnato da un giovane so- 
malo. L’ascaro era ridotto in uno stato compassionevole 
per la fame, la sete, la stanchezza; e ne aveva ben ra- 
gione; aveva camminato per due giorni e una notte 
senza cibo, senz’acqua e con lo spavento di non ritro- 
vare più il campo e rimaner solo, abbandonato, sper- 
duto in mezzo alle inestricabili boscaglie. Eppure, anche 
in quelle critiche condizioni, aveva trovato l’energia 
per mercanteggiare il compenso al giovane somalo che 
doveva servirgli da guida per ricondurlo al campo! Si 
trattava della vita o della morte, ma per quel bel tipo 


20 


=; ae 


di ascaro era ugualmente importante il non lasciarsi 
imbrogliare e prendere per la gola, e il non dare un 
tallero più del giusto al suo salvatore. Questi ascari 
non dimenticano mai d’aver nelle vene il sangue dei 
commercianti e nell'animo lVistinto del traffico. A la- 
sciarli fare commercerebbero continuamente. 


Alcuni giorni dopo l'avvenimento veramente memo- 
rabile fu Varrivo d’un telegramma che ci annunciava 
l’inizio della guerra italo-turca e la successiva presa 
di Tripoli. Chi può descrivere la profonda commozione 
che una notizia come quella potè produrre nel cuore di 
italiani ch’eran così separati dalla loro madre patria? 
La pianura somala svanì, svanì l'accampamento, svanì 
la distanza enorme. Fu come se gli orizzonti si apris- 
sero per lasciar posto a un grande azzurro e ad un 
gran verde... L’azzurro del nostro cielo, il verde dei 
nostri campi. Non eravamo più laggiù sperduti nell’ in- 
terno del continente nero... Noi li vedemmo sventolare 
i nostri tricolori sulle torri eccelse, dai balconi infio- 
rati, sulle folle urlanti di entusiasmo; e fra quelle folle 
fummo confusi commisti anche noi, anche noi urlammo 
gli evviva e cantammo gl’inni della patria... Tanto fu 
l’impeto di gioia e d’amore che violentemente agitò le 
anime nostre, che ci parve con quelle di travalicare bo- 
schi e deserti ed oceani, e raggiungere la grande anima 
nazionale per fonderci in essa, e con essa esultare di 
gioia. 

Anche gli abissini mostrarono di apprender la no- 
tizia con gran piacere e con viva simpatia e fecero voti 
per la nostra completa vittoria. 


«€ «ce SONO SCAVATI I POZZI DI-IET...%. 
(Pag. 147) 


IL CAMPO DI IET. 


« +... AFFLUIVANO DAI VILLAGGI SPARSI NEI BOSCHI... 


AD ABBEVERARE GLI ARMENTI... » 
(Pag. 148) 


« ... GRANDI ANFORE RIVESTITE DA CESTI DI VIMINI INTRECCIATI... ». 
(Pag. 148) 


Il degiac volle che gli mostrassi la carta della Tri- 
politania, ed esaminandola non finiva di meravigliarsi 
e di ammirarci perchè noi avessimo osato di muovere 
alla conquista d’una terra che era tanto più grande 
della stessa Italia. 

va 

Riprendemmo la marcia il 16 ottobre, lasciando al 
campo di Iet tutto ciò che non ci era strettamente ne- 
cessario, in modo da poter percorrere rapidamente la 
zona di frontiera onde eseguirne, come ho già detto, uno 
speditivo rilievo. Prima della partenza gli abissini ave- 
vano tentato di far risorgere i contrasti e mi oppo- 
sero non pochi ostacoli; sì vede che provavano ormai 
la nostalgia dei loro sfoggi oratorii di Dolo durati 
quattro mesi; ma io troncai ogni indugio e feci togliere 
il campo. 

Da Iet a Uascen il terreno si conserva sempre pia- 
neggiante e la flora non muta: poche varietà di om- 
brellifere, generalmente di basso fusto, più o men folte 
a seconda della natura del terreno, e frammiste a gom- 
mifere e a piante grasse poco elevate dal suolo. 

Sulle sponde dei torrenti, sulle prode dei fossi, negli 
impluvi, crescono invece grandi e belle ombrellifere ed 
altre piante di alto fusto, per lo più sempreverdi, le 
quali fanno un gradevole contrasto con la maggior parte 
della vegetazione, priva, quasi tutto l’anno di foglie, sì 
da sembrare bruciata ed impotente ad ogni germoglio. 
Per contro, subito dopo le pioggie, questo immenso 
bosco di aghi, di spini, di sterpi come per incanto si 
trasforma ed assume le gradazione del verde, dal te- 
nero color dell’erba al cupo bronzo dell’alloro; e s’ in- 
ghirlanda di fiori dal profumo veemente, quasi acre. 


— 156 — 


Cessate però le pioggie, una medesima rapidità fa di- 
sparire fiori e foglie, ed allora, sotto il dominio del ca- 
lore tropicale, sembra che da per tutto sia trascorsa 
una grande vampata di fuoco. 


L’erba non alligna dovunque; talvolta nemmeno dove 
è terriccio vegetale: chè questo è troppo travagliato 
dai venti per dare al seme la pace favorevole ad ogni 
fecondità. Perciò il foraggio è scarso; un poco se ne 
trova nelle bassure, ove una più lunga dimora delle 
acque ha reso compatta e consistente la terra ed un 
poco attorno ai cespugli ed ai tronchi degli alberi, al 
riparo dal vento. 

Da Uascen, i cui pozzi contenevano la solita acqua 
puzzolente, traversammo una bianca spianata di ter- 
riccio calcare per giungere ad Ato dove l’acqua aveva 
un sapore meno nauseabondo. 

Ad Ato ci dovemmo arrestare perchè i delegati etio- 
pici mi comunicarono un ordine del loro Governo, che, 
d’accordo con la nostra Legazione autorizzava a sospen- 
dere i lavori per ragioni di sicurezza. Analoghe istru- 
zioni ricevetti direttamente dal nostro Ministro. Ed in 
realtà verso l’Uebi Scebeli le popolazioni erano in fer- 
mento, tantochè i soldati di Degiac Tafari avevan do- 
vuto impegnare aspri combattimenti per tranquillizzare 
la regione. 

Dovetti obbedire, sebbene mi dolesse moltissimo di 
non giungere fino all’Uebi Scebeli. Però, siccome ero 
certo di aver rilevato esattamente la parte principale 
della frontiera, e sul resto avevo raccolto informazioni 
e dati sufficienti per poter offrire salde»basi alla deli- 


LI 


mitazione del territorio, così potevo ritenere come rag- 
giunto lo scopo della missione che mi era stata affidata.. 
Facemmo quindi ritorno a Iet, da dove gli abissini 
per la comoda via carovaniera da me già descritta nel 
quinto capitolo, dovevano dirigersi verso Ghigner. 


Ed ora diamo pure uno sguardo d’insieme alle varie 
tribù che s’incontrano lungo la frontiera. 

Sul territorio posto sotto la nostra frontiera abitano 
le tribù dei Rahanuin, dei quali parlerò in seguito; su 
quello posto sotto la dominazione etiopica, dopo alcune 
famiglie che dimorano nei paesi di Dolo, si incontrano 
subito gli Ogaden. 

Soltanto tre sotto-tribù Ogaden abitano la zona di 
frontiera, e precisamente da ovest verso est, gli Afgab, 
gli Aden-cher e gli Uafetab. Queste sotto-tribù, che por- 
tano il nome comune di Haulian, sembra che abbiano 
avuto la loro denominazione da tre figli di un celebre 
capo Ogaden chiamato Mumi: 

a) AFGAB. — Gli Afgab sono quelli che maggior- 
mente interessano per l’estensione del territorio di fron- 
tiera da essi abitato, per il loro numero abbastanza rile- 
vante e per la loro dislocazione rispetto ai due centri 
di Lugh e di Baidoa. 

Jo trovai i primi Afgab a Goriale; mi si prentarono 
con doni e sì protestarono sudditi italiani; subito, con 
mio e loro vivissimo dispiacere, dovetti, al riguardo far 
cadere ogni illusione. Anche ai pozzi di Robodi, di Durei, 
di Dermangit e di Iet trovai « villaggi » di Afgab, i quali 
però, interrogati, rispondevano sempre che il territorio 
non era loro, ma che invece apparteneva ai Rahanuin. 


— 158 — 


Il vecchio Omar Fara di ottant'anni, del rer Afgab 
denominato Nur Fara, che io interrogai a Durei, pre- 
senti molte persone del suo villaggio, mi assicurò che 
i pozzi di Goriale, Abdio, Nur, For, Borale, Iet ed Ua- 
seen appartenevano ai Rahanuin. Aggiunse che, da poco 
tempo, gli Afgab si erano stabiliti in questi luoghi; e 
precisamente in seguito allo spostamento verso il sud 
provocato dalla invasione amahara. I Rahanuin, riechi 
di pascolo, amanti del quieto vivere e dediti all’agricol- 
tura, si raccolsero attorno alle coltivazioni, lasciando 
abbastanza tranquilli gli Afgab che, per quanto gua- 
dagnassero ogni giorno terreno, costituivano un argine 
alla minacciosa espansione ambhara. 

Anche a Dermangit i capi Abdi Gir ed Osman Has- 
san der rer Hassan mi dissero che, da un anno soltanto, 
gli Afgab erano stabiliti in territorio Rahanuin sulla 
fronte Robodi-Durei-Dermangit-Iet; che prima abita- 
vano molto più a nord, nella località di Coclè, Uetcal, 
Dercadò e Bodlé. 

Analoghe dichiarazioni m’ebbi da Teiss Hssuen del 
rer Haillé Nur, capo residente a Robodi, mandatomi dal 
fitaurari Mamo perchè lo interrogassi. Data l’abitudine 
dei capi abissini nel preparare le risposte in bocca agli 
indigeni, si può ritenere che il Teiss Hussen abbia per 
lo meno detto la verità. 

All’arrivo della Missione gli Afgab erano in lotta 
con tutte le tribù Rahanuin, ciò nondimeno qualche 
famiglia Afgab si recava liberamente a Lugh per ra- 
gioni di commercio. 

Gli Afgab pagano il tributo all’Abissinia, regolar- 
mente, dall’epoca delle incursioni dell’allora degiac Lul- 


x 


seghed. Da'quel tempo, un capo abissino è rimasto a 


«... SI ACCOCCOLAVANO IN CERCHIO 


E ATTENDEVANO PAZIENTEMENTE LUNGHE ORE... ». 
(Pagg. 148-149) 


« ... ERA QUESTI UN PODISTA MIRACOLOSO... ». 
(Pao. 151) 


<.0. 


IN 


«+... ISLAU MALLELO, CAPO DEI GASAR-GUDDÀ...). 
(Pag. 152) 


QUEL GIORNO GLI ABISSINI FESTEGGIARONO IL « MASCAL)... ». 
(Pag. 153) 


— 159 — 


sfruttare il paese. Ora vi risiede il Cagnasmace Te- 
samma dipendente di degiac Nado. 

Gli Afgab avranno forse un migliaio di fucili, ma 
poche cartucce che acquistano dagli amhara. Tale acqui- 
sto è stato fatto con la più grande disinvoltura, pur 
durante il passaggio delle due Missioni... 

b) ADEN-CHER. — Questa gente meno numerosa degli 
Afgab occuperebbe ora i pozzi fra Uascen ed Ebesale, 
frammista, nell’ultimo tratto est, ai Rer Alì, tribù anche 
essa di origine Ogaden e che non si sa ancora se ap- 
partenga a degiac Nado ed a degiae Tafari. Gli Adencher 
invece sono sudditi di degiac Nado al quale inviarono 
i propri capi: sembra che non abbiano sempre pagato 
il tributo regolarmente. 

Il capo Mohalli Iusuf Mohamed che viveva fra gli 
Aden-cher e che io potei interrogare più volte, mi assi- 
curò che allora Aden-cher e Rer Alì occupavano i pozzi 
di Elbait, Aultire, Guddera, Gududuale, Elbar, Elme- 
ghit ed Ebesale; che però, tanto il territorio occupato, 
quanto i pozzi appartenevano di diritto ai Rahanuin. 

c) UareTAB. — Costoro, all’epoca del passaggio 
della Missione, abitavano a nord della linea di fron- 
tiera. 

Non avendo ancora fatto completa sottomissione agli 
abissini, mi si disse, anzi, che combattevano con molto 
accanimento contro i soldati di degiac Tafari. 

d) GraceL. — I Giagel sono, come i Di-Godia, di ori- 
gine Hauia. Anch’essi pastori e nomadi, confinano verso 
sud coi Baddi Addi. Il limite tra le due tribù non è 
molto ben definito. Stando ai miei informatori il limite 
più probabile, partirebbe da Ebesale per giungere al 
monte Duldir, passando pel pozzo El-Afuin. 


— 160 — 


Pare che i Giagel abbiano circa 300 fucili. Mai sono 
stati sottomessi agli abissini. 


Avevo ricevuto l’ordine di recarmi alla costa somala 
per la via più breve; dovetti separarmi dai delegati etio- 
pici, e, contro ogni pessimistica previsione, il distacco 
fu abbastanza commovente. Avevamo avuto, è vero, fra 
noi, lunghe discussioni, con le quali essi mi avevan tor- 
mentato fino all’esasperazione, e durante le quali non 
avevo mancato di difendere strenuamente i nostri di- 
ritti, anche quando ciò mi forzava a pronunziare le 
aspre parole e gli acerbi rimproveri che essi meritavano, 
ma in fondo devo confessare che non mi avevano mai 
mancato di rispetto, e che anzi mi avevano spesso di- 
mostrato deferenza e simpatia. E poi... e poi, è inutile: 
le lunghe fatiche, gli aspri disagi sopportati insieme, i 
lunghi viaggi attraverso regioni ignote, deserte, semi- 
nate di pericoli, accomunano gli uomini più che non si 
creda, senza che essi lo vogliano e nemmeno se ne ac- 
corgano. Dinanzi alle ostilità della Natura ostacolante 
la vita umana, gli uomini si sentono tutti della stessa 
razza, e sono insensibilmente attratti l’uno verso l’altro, 
anche se la diversa stirpe, la diversa educazione, gli op- 
posti interessi sembrano dividerli. 

Prima ch’io mi dipartissi, i capi, venendo a salutarmi, 
pronunziarono parole di calda simpatia e mi sembrarono 
commossi; e dopo i capi, anche gli inferiori, anche i 
semplici soldati vollero stringermi affettuosamente la 
mano, ad uno, ad uno, tutti, fino all’ultimo. 

Poco prima della partenza ricordai al degiac di com- 
piere un atto che aveva dimenticato di fare fino allora, 


— 161 — 


ed egli mi accontentò. Presenti gli interessati promise 
di risolvere al più presto alcune questioni pendenti fra 
i sudditi nostri e quelli abissini. Ma il momento di più 
alta commozione fu quello nel quale Deghegné, capo 
degli Afgab appagando un mio desiderio sul quale in- 
sistevo da molto tempo, concluse la pace con gli Adama 
e con i Luhai giurando che non avrebbe fatto più razzie 
sul loro territorio. Mentre Deghegné e il cadì degli Adama 
si abbracciavano e si baciavano, tutti gli altri capi pre- 
senti tacevano, impressionati e commossi ; ed io pensavo 
che i dolci sentimenti di pace, di perdono e di frater- 
nità devono avere una grande intima potenza se pos- 
sono jgiungere a toccare il cuore anche di genti che 
hanno incancellabile nel sangue Vl’istinto della guerra e 
della rapina. 

E dovetti pure, con gran dispiacere, separarmi dai 
miei buoni ascari amhara, che dovevano tornare ad Ad- 
dis-Abeba. Eran tutti commossi fino alle lagrime nel 
salutarmi e mi chiedevano perdono se qualche volta 
avevano mancato. In dieci mesi di vita comune avevo 
imparato ad apprezzarli ed a conoscerli profondamente; 
ma mai come in quell’ora del distacco avevo potuto così 
chiaramente vedere che anche essi hanno un cuore sen- 
sibile, e si affezionano fortemente a chi li tratta bene, e 
magari con severità, purchè non disgiunta dalla giustizia. 

L’ultima visione che mi è rimasta di quell’addio, è 
quella di Cerenet, un ragazzetto vivace e chiassone, di soli 
quattordici anni, che mi aveva sempre seguito come un 
cucciolo ringhiosetto ma fedele, e che, al momento della 
partenza, mi si gettò ai piedi scoppiando in singhiozzi 
e supplicandomi eh’io mi degnassi considerarlo sempre 
come un mio figliuolo! 


21 


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« .:. L'ULTIMA VISIONE CHE MI È RIMASTA DI QUELL’ADDIO... ». 
(Pag. 161) 


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BAIDOA. 


Il 26 ottobre levammo le tende per iniziare il viaggio 
di ritorno. Il mio còmpito era assolto. Adesso non restava 
più che fare una non breve e non facile traversata della 
Somalia; ma, al termine di questa, ci saremmo trovati 
sulle rive dell’oceano, in cospetto all’orizzonte, su cui sì 
vedono i piroscafi che navigano verso la cara patria. 

Decisi di dirigermi alla sorgente di Baidoa che dà 
il nome alla regione, e che è il centro più importante 
del paese dei Rahanuin. 

Traversammo il torrente Medul, dove si trova un 
pozzo, con acqua poco abbondante ma buona. Dalla 
sponda sinistra scorgemmo grandi piramidi di sassi che 
sembravan squadrati dalla mano dell’uomo; eran le so- 
lite tombe dei Madenle, gravi monti di pietra che com- 
primono per sempre cadaveri innumerevoli di uomini 
scomparsi senza storia. 

Facemmo la prima tappa ai pozzi di Curalle, dove 
l’acqua era forse la peggiore fra quelle che avevamo 
fino allora inumidito le nostre gole riarse. Sembrava la 
più disgustosa delle medicine. Satura com'era di anidride 
solforica che emanava un fetore nauseabondo, appestante 
l’aria d’intorno, ci provocava la nausea nel beverla ed 
intaccava perfino il metallo delle posate. 


— 164 — 


L’aspetto del paesaggio non era mutato: pianura 
sconfinata ricoperta di sterpi, di rovi, di macchie intricate. 

Dopo Curalle non s'incontra più un pozzo fino a 
Siggià; son dodici ore di marcia, che naturalmente non 
sì possono compiere in una sola volta; e d’altra parte 
non potevo portarmi dietro l’acqua sufficiente per tanti 
uomini e tanti animali. Decisi quindi di partire nel po- 
meriggio, riposare la notte a metà strada e riprender 
la marcia all’alba. Ma tutte quelle ore senz'acqua mi 
preoccupavano non poco. Ad ogni modo, visto che non 
c'era altra soluzione, dopo aver camminato per circa 
cinque ore, feci arrestare la testa della carovana, cal- 
colando che la coda ci avrebbe raggiunto prima che 
scendessero i velari della sera. 


Eravamo nel fitto d’una vasta ed intricata boscaglia, 
in un luogo solitario dove il sentiero è raramente fre- 
quentato. La tenebra ormai ci avvolgeva da tutte le 
parti e lo strano bivacco era pervaso da quella specie 
di apprensione e di disordine che genera la mancanza 
d’acqua. Le bestie si agitavano e scalpitavano, inquiete; 
gli uomini non dormivano tormentati dalla sete, quasi 
non sentendo la stanchezza, impazienti di riprendere il 
cammino. Io ascoltavo quel nervoso brusìo, quell’ irre- 
quieto malessere che serpeggiava fra i gruppi agitati 
di uomini e di animali, e pensavo con terrore a quel 
che avverrebbe se, invece di altre cinque o sei ore, aves- 
simo dovuto marciare ancora per un giorno o due prima 
di arrivare ad un pozzo. E di nuovo mi pareva strana, 
incomprensibile la nostra indifferenza di europei dinanzi 
all'acqua, abituati come siamo a dover soltanto girare 


— 165 — 


un rubinetto, in casa nostra, per vederla scaturire lim- 
pida, fresca, inesauribile; mi pareva strano, incompren- 
sibile di non aver mai pensato, in Italia, in casa mia, 
a quel che rappresenta, per una popolazione, l’abbon- 
danza dell’acqua, di non aver mai valutato fino a qual 
punto sia prezioso e necessario questo liquido elemento 
di vita. Grandi fiammate si alzavano rombando, scop- 
piettando, lanciando le lingue ardenti, frenetiche verso 
il cielo, illuminando di riflessi rossastri l’intrico oscuro 
dei rami, fra cui occhieggiava il palpito di qualche 
stella. A un tratto, un coro di voci si levò nella notte, una 
nenia assonnata, strascicante, malinconica, quasi lugu- 
bre; e seguitò per ore ed ore, con le sue modulazioni 
tristi; seguitò, come se nulla la potesse troncare, fino 
all’ossessione. Eran gli ascari, che volevan restar desti 
per partire il più presto possibile, e, accoccolati intorno 
alle fiamme, cantavano le arie del loro paese. 

Ancora prima dell’ora stabilita cominciammo a rica- 
ricare le some, senza che quasi nessuno fosse riuscito 
a riposare. Per poterci vedere si gettò nuova legna secca 
sui fuochi, e le fiamme ingrossate, insanguinando l’oscu- 
rità, davano alla scena di tutto quel rimescolìo di gente 
che si agitava impazientemente, un aspetto quasi tra- 
gico. Sembrava che si bruciassero dei cadaveri, e che 
quelle centinaia di uomini si affannassero per paura di 
non arrivare in tempo ad incenerirli tutti. Finalmente, 
dopo il faticoso lavoro del ricaricamento, la tromba della 
partenza squillò spandendo il suo suono, stranamente, 
nei silenzii dei boschi addormentati, e la lunga caro- 
vana si mosse, si avviò serpeggiando, dietro una lan- 
terna accesa, fissata in vetta ad un palo, che doveva 
servir da guida. La interminabile fila di uomini e di 
animali si avanzava brancolando nel bosco, insinuan- 


— 166 — 


dosi nell’oscurità e fiancheggiata da rami accesi, portati 
a guisa di torcie, che facevano pensare ad un immenso 
corteo funebre di tempi favolosi. Forse attraverso a 
quel bosco selvaggio si trasportava la salma di qualche 
eroe? E si sarebbero sentite echeggiare le immortali 
note del « Crepuscolo », gli squilli strazianti della marcia 
funebre di Sigfrido? 

Non le note del gigantesco genio della Tetralogia 
sì udivano, ma i lugubri squilli della tromba che ogni 
tanto richiamava gli sperduti, e la cui voce, attraverso 
all’intrico dei rami, sembrava giungere da una lonta- 
nanza chimerica. 

La ondeggiante lanterna che ci serviva da guida, 
dondolava e brillava in alto dinanzi a noi a intermit- 
tenze, come una enorme lucciola gialla. Dove ci condu- 
ceva? Non si sarebbe spalancato ad un tratto d’ innanzi 
a noi qualche abisso, qualche baratro insormontabile 
nel quale saremmo tutti piombati? Talvolta, ad un tratto, 
il cuore si stringeva all'idea che potessimo sperderci 
in quelle boscaglie senza uscita, e ci traversava l’anima 
l’assurda fantasia che il giorno non dovesse nascere più. 

La luce della lanterna e delle torce empiva di va- 
cillanti riflessi luminosi i tronchi e i rami, che un mo- 
mento si disegnavano netti sul fondo oscuro, poi si som- 
mergevano di nuovo nell’ombra. E, al nostro passaggio, 
il bosco sembrava destarsi spaventato. Misteriosi battiti 
d’ale, fruscii di foglie secche, schianti di verbene, stri- 
sciamenti rapidi si udivano nelle macchie vicine, come 
se un intero popolo celato di esseri maligni si svegliasse; 
ed avevamo la sensazione d’infiniti occhi invisibili fissi 
su di noi con espressione di terrore e di odio. Ad ogni 
poco, nelle profondità della tenebra, ci sembrava di ve- 
dere qualche ambigua forma che fuggisse senza rumore, 


AI POZZI DI SIGGIÀ. 


« ... INCONTRAMMO PER VIA ALCUNE FAMIGLIE DI NOMADI... » 
(Pag. 171) 


« +... INTERROMPEVANO UN MOMENTO I LORO LAVORI CAMPESTRI 
E CI OSSERVAVANO IMMOBILI... »,. 


« ... CISTERNE AD OGNI PASSO FIANCHEGGIANO IL CAMMINO... ». 
(Pag. 173) 


DE IVA 
come un fantasma. Uomini? Animali? O soltanto un 
giuoco di riflessi delle nostre mobili luci? Talvolta la 
stanchezza ci prendeva; ma si continuava ad avanzare 
senza troppo guardare dove si andasse come in una 
specie di lucido dormiveglia; ed ecco eravamo subi- 
tamente destati da un’acuta puntura, da uno sgraffio, 
da uno sbrano che ci faceva sanguinare la pelle e sus- 
sultare: qualche aculeo uncinato, qualche ramo spinoso, 
come se si fosse con subdola malignità proteso dalla 
tenebra, ci aveva fatto l’aspra carezza... 

Finalmente l’intrico dei rami cominciò a disegnarsi 
in nero sul cielo schiarito; l’alba tanto sospirata si levò, 
e i primi raggi scagliarono fasci dorati attraverso il 
fogliame. 

Ma non ce ne venne troppo sollievo, perchè coll’avan- 
zare dell’ora, si manifestavano gli effetti della lunga 
marcia e del mancato riposo; una grande stanchezza ci 
appesantiva il corpo, resa più grave dall’arsura delle 
fauci e dal calore asfissiante, dall’afa terribile di quella 
mattinata veramente africana. Giungemmo a Siggià alle 
undici e mezzo, ma il resto della carovana continuò ad 
arrivare, a gruppi separati, durante tutto il pomeriggio; 
e gli ultimi comparvero soltanto verso l’ imbrunire, tra- 
scinandosi affranti per stanchezza. Appena giunto, avevo 
requisito tutti i recipienti ed i cammelli ed avevo man- 
dato acqua incontro a sollievo di quella parte della 


earovana che indugiava e stentava per via. 


I pozzi di Siggià sono situati nel fondo ghiaioso di 
una specie di torrente e scavati attraverso a strati levi- 
gatissimi di roccie calcaree, che, con i loro riverberi, 


— 163 — 


abbagliavano gli occhi ed aumentavano il calore ren- 
dendolo sempre più asfissiante. 

Intorno ai pozzi si aggiravano varie donne indigene, 
con i caratteristici recipienti di legno fasciato di vimini 
che ebbi già a descrivere. Quelle donne sottili, coi volti 
allungati e il naso corto, appartenevano alla tribù degli 
Adama che abita in quei paraggi. Il capo di essa che 
mi accompagnava, ordinò che ci fosse portato del latte 
e dei buoi e ce ne fece dono. Giunsero in folla anche 
molti dei suoi sudditi per ossequiarci, e fra di loro una 
quantità di malati, affetti dalle infermità più diverse, 
che ci richiesero di esser curati; ma si meravigliarono 
che noi non potessimo guarirli ad un tratto, da un mo- 
mento all’altro. I vecchi poi erano i più insistenti; avreb- 
bero preteso addirittura di essere rimessi a nuovo, come 
se noi avessimo posseduto il filtro della giovinezza che 
Mefistofele fece bere a Faust dopo che questi ebbe fir- 
mato il famoso contratto. Si vede proprio che la vita 
per la maggior parte degli uomini ha un pregio stra- 
ordinario, e che, malgrado la sì calunni quotidianamente, 
non ha poi un valore così trascurabile, se quegli indi- 
geni, ormai vecchi e condannati ad un’esistenza miser- 
rima e primitiva, ci tenevano tanto! 


* 
* * 


Fra Siggià e Jabel, il terreno e la vegetazione, pur 
non mutando natura, avevano mutato aspetto; le prime 
pioggie cadute avevano compiuto il solito miracolo afri- 
cano. Gli sterpi secchi, gli alberi scheletriti e riarsi e i 
rovi pungenti s'erano coperti di un verde meraviglioso, 
vivace, fresco, che ci allietava la vista, dopo tanto tempo 
di paesaggio gialliccio e bruciacchiato. E il terreno duro, 


« 


AMALCÀ. 


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*« . IL CAPO DEGLI ELAI, SCECH MOHAMED HARON.. ». 


(Pag. 174) 


« +... L'INSEGNAMENTO VIENE IMPARTITO SUL PIAZZALE... ». 
(Pag. 176) 


« +... NON SERVE CHE A RIPARARE LE LUNGHE TAVOLETTE 


SU CUI È SCRITTO IL CORANO... ». 
(Pag. 176) 


— 169 — 


risecco, serepolato, s'era ridotto molle e dolce al passo 
per un soffice mantello d’erba folta improvvisamente 
germinata dalle radici e dai semi invisibili. 

Fra Siggià e Jabel, durante una sosta notturna, 
fummo anche sorpresi da un violento acquazzone ; e così 
la mattina trovammo i carichi tutti inzuppati e dive- 
nuti doppiamente pesanti. Ciò rese più difficile il cari- 
camento dei cammelli, che, del resto, anche senza questo 
inconveniente, era sempre noioso e penoso per tutti. Le 
povere bestie, ancora stanche del giorno innanzi, ma- 
nifestavano in tutti i modi il loro malumore, mentre i 
conducenti componevano e fissavano le some sul loro 
dorso gibboso; e gli uomini cui stavano dinanzi molte 
ore di marcia, avrebbero volentieri fatto a meno di esau- 
rirsi e stancarsi in precedenza con quel lavoro compli- 
cato e seccante. 

Quel quotidiano, faticoso fare e disfare, faceva pena 
anche a chi stava a vedere come me. 

Durante quella insopportabile ora e mezzo di attesa, 
che sempre intercedeva fra il toglier delle tende e la 
partenza, come al solito, mi avveniva di fare un paral- 
lelo fra i disagi dell’esploratore africano e quelli del buon 
borghese europeo. Osservando quell’ intenso intermina- 
bile lavoro che faceva ritardare la partenza, mi sem- 
brava proprio grottesca la nostra irritazione, quando, 
sotto una comoda tettoia di stazione, con la prospettiva 
di un rapido viaggio e di una buona dormita in vagone- 
letto, ci impazientiamo se il treno ritarda dieci minuti 
a partire! 

Ogni giorno poi si ripetevano i soliti inconvenienti, 
a malgrado delle mie precise istruzioni, delle mie insi- 
stenti raccomandazioni per arrivare a far presto e bene. 
Spesso i carichi si disfacevano appena legati o risulta- 


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vano troppo pesanti o non sì riusciva a metterli insieme 
per la troppa diversità degli oggetti. Perchè, sebbene 
ogni conducente avesse il suo carico assegnato, poi, per 
la morte dei cammelli, o per necessità di portarsi dietro 
acqua, si finivano per raggruppare i carichi che risultavano 
composti con elementi talmente eterogenei da divenire 
grotteschi. Mi è rimasto impresso nella memoria un cam- 
mello, che un giorno, mi passò dinanzi con due tavolini 
legati ai due lati della gobba ed il forno da campo troneg- 
giante sulla sommità, da cui ciondolavano le scarpe del 
cuoco ed una mezza capretta già pronta per essere 
arrostita; dalle gambe dei tavolini poi pendevano, a 
grappoli, recipienti pieni d’acqua di tutte le forme e di 
tutte le nature: erano fiaschi toscani e bottiglie da cham- 
pagne, ghirbe di tela e di pelle e borraccie di legno; e 
frammiste ad esse sacchi e fagotti pentole e padelle... 
Insomma, un vero bazar di chincaglierie... E tutta quella 
roba ondeggiava, sbatteva, si accavalcava seriechio- 
lando, tintinnando, fruscendo; talchè quel povero cam- 
mello mi ricordava un poco quei musicanti da fiera che 
suonano l’organetto con le mani; con i piedi, per mezzo 
di una cordicella, battono i piatti e la grancassa che 
portano sulla schiena; con la bocca soffiano nel sistro; 
con i gomiti azionano il triangolo; ed agitando la testa 
fan tinnire una selva di bubboli e di campanellini fis- 
sati su di una specie di casco! 


* 
* * 


Il periodo delle pioggie era definitivamente comin- 
ciato; spesso l’acqua ci sorprendeva per via o inondava 
durante la notte l'accampamento; ma in compenso, din- 
torno a noi, si svolgeva un panorama attraente e ripo- 
sante, coperto di un verde meraviglioso, folto, fresco, 


— 171 — 


vigoroso. Nella pianura uniforme che si stende fra Jabel 
e Galamò, la vegetazione formava un vero parco fan- 
tastico di smisurate dimensioni; pareva quasi che le 
piante fossero state disposte da un sapiente giardiniere 
per il piacere degli occhi; e l’intenso verde smeraldo, 
lo smorto verde antico, il vivace verde Paolo Veronese, 
l'oscuro verde di Prussia, il tenero verde gialliecio, 
l’opaca terra verde, il raffinato verde cinereo, forma- 
vano una sinfonia indescrivibile con infinite gamme ed 
infinite sfumature che sembravano il frutto del gusto 
squisito e del sapiente studio di un geniale e sovru- 
mano colorista. Anche la strada era insolitamente facile; 
piana, comoda, senza ostacoli di sorta e ben marcata. 
Eppure uno dei nostri ascari trovò modo di smarrirsi 
anche lì. È vero che ci s'imbatteva assai spesso in pa- 
recchie diramazioni, ma il passaggio di una carovana, 
numerosa come la nostra, lascia tali traccie e tali orme 
da non provocare alcun dubbio sulla vera via da seguire. 

Il fatto è che questi negri, i quali hanno talvolta 
una tale acutezza di attenzione da notare particolari 
insignificanti che sfuggirebbero a chiunque, sono, in 
altri momenti, così spensierati da non badare più a nulla, 
e da rischiare stupidamente la vita per qualche stolido 
capriccio improvviso. 

Incontrammo per via alcune famiglie di nomadi che 
cambiavano residenza. Avevano caricate tutte le loro 
masserizie e tutti gli oggetti domestici, nonchè le ca- 
panne e le armature di queste sui cammelli, i quali, con 
quelle curiose coperture, assumevano da lontano l’aspetto 
di mostruosi animali preistosici, come una specie di gi- 
gantesche tartarughe con lungo collo e lunghe gambe. 

Quasi quanto i cammelli erano cariche le donne che 
facevano la parte di bestie da soma, perchè oltre ai 


loro bambini portavan sulle spalle grandi fagotti di ca- 
rabattole d’ogni genere; gli uomini invece se ne anda- 
vano avanti con le sole armi indosso precedendo le mi- 
sere carovane con aria tronfia e altera di dominatori... 
Questa è la gentilezza cavalleresca che si usa verso il 
sesso debole nel paese dei somali! 

Più in là passammo nelle vicinanze di un villaggio 
e scorgemmo gruppi di donne e bambini affollarsi curio- | 
samente sull’orlo del sentiero; la loro ammirazione era 
eccitata dagli ascari del « Sercal » (Governo), che, per la 
prima volta, attraversavano quelle terre, e che rappre- 
sentavano il primo segno tangibile della lontana po- 
tenza dominatrice. Anche gli uomini osservavano passare 
i soldati con manifesta meraviglia, facendo commenti 
sottovoce; ma si vede che, anche in questi luoghi, la 
curiosità è di sesso femminile, perchè gli uomini non 
sentivano il bisogno di scomodarsi per venirci a vedere 
da vicino e restavano accoccolati in gruppo sotto gli 
alberi. 


La vasta e folta boscaglia, che avevamo traversato 
fino allora, termina a Golamò, dove cominciano le col- 
tivazioni della regione di Baidoa, la quale, come ho già 
accennato, prende il nome da una sorgente, e che è il 
centro più importante dei Rahanuin. Ivi giungemmo il 
81 ottobre, accolti con curiosità da quei robusti coltiva- 
tori, che hanno un tipo caratteristico, coi loro volti allun- 
gati, i tratti fortemente disegnati, le larghe bocche che 
sembrano sempre sorridere lasciando scoperto il bianco 
dei denti, e le lunghe e folte chiome lanose che incor- 
niciano selvaggiamente le fronti lucide. Interrompe- 
vano un momento i loro lavori campestri e ci osser- 


. — 173 — 


vavano immobili, in attitudini statuarie, formando dei 
gruppi che sembravano fusi nel bronzo. 

Da Golamò fino a Revai viaggiammo sempre in mezzo 
ai campi, interrotti soltanto da qualche macchia bo- 
schiva, e cosparsi di numerosi villaggi che hanno un 
aspetto pittoresco ed elegante, con le loro capanne rag- 
gruppate e con le graziose siepi di euforbie. 

Che differenza dall’arida piana spinosa e deserta che 
avevamo percorsa dopo la zona di confine! Là sem- 
brava che la natura avesse accumulato tutti gli osta- 
coli per opporsi alla permanenza ed anche all’avanzata 
della razza umana; qui, benigna, alla razza umana s’era 
piegata; e la mano dell’uomo l’aveva soggiogata, l'aveva 
reso docile strumento della propria vita e del proprio 
benessere. Là rari pozzi con acqua quasi imbevibile; 
qui, oltre a pozzi di buona acqua, cisterne ad ogni passo 
fiancheggiavano il cammino, testimoni dell’ingegnosità 
del popolo industre che ivi dimora. Quelle cisterne erano 
costruite nel punto più basso d’ogni coltivazione, dove 
l’acqua si sarebbe naturalmente raccolta; in quel punto 
era stato formato un grande terrapieno, nell’interno del 
quale con sapiente e regolare escavazione era stato 
approfondito un serbatoio, lasciando libera naturalmente 
la parte dalla quale l’acqua doveva poi defluire. Così, 
nel periodo delle pioggie, il bacino artificiale si riempie 
e nel periodo di siccità i gruppi d’euforbie e di altri 
folti alberelli, piantati sull’orlo del serbatoio, impedi- 
scono una troppo rapida evaporazione. In tal modo gli 
abitanti hanno acqua in quantità anche durante la sta- 
gione asciutta. i 

Ogni villaggio ha molta di queste cisterne, ma varie 
se ne trovano, qua e là, anche lungi dall’abitato; esse 
sono rese possibili dalla impermeabilità di questa terra 


— 174 — 


nera chiamata hermadò, (diversa dal comune terriccio 
rosso nomato serman) la quale favorisce il deflusso delle 
acque e la conservazione di esse per mancanza di pro- 
prietà assorbenti. Però questa terra nera, durante le 
pioggie, è faticosa a lavorarsi, e rende difficile il tran- 
sito ad una numerosa carovana, divenendo acquitrinosa, 
molliecia, sdrucciolevole. 

Piantai le tende ad Amalcà, ove risiede il capo degli 
Elai, Scech Mohamed Haron, un robusto tipo d’indi- 
geno, con una criniera folta sulla fronte rotonda e con 
le guance fortemente solcate. Portava anelli alle dita, 
e, se pur goffamente ammantato nella sua veste bianca, 
aveva un’aria di fierezza e d’autorità ed insieme di se- 
rietà, che ispirava fiducia. Si mise a mia completa di- 
sposizione e mi usò molte cortesie; di più mi dette 
informazioni precise sugli usi, costumi e natura dei 
Rahanuin, che, riunite a tutte le altre da me personal- 
mente fatte, esporrò ai lettori, perchè son convinto che 
bisogna interessarsi di questa popolazione agricola. 


* 
* * 


Il nome Rahanvin è composto da due parole: Raha 
che significa « macina » e nuin che vuol dire « grande » ; 
la denominazione di queste genti sarebbe dunque ve- 
nuta dalle dimensioni dei primitivi istrumenti usati da 
essi per macinare la dura; dimensioni assai maggiori di 
quelle delle macine adoperate dalle tribù somale. Dal tipo 
di queste tribù differisce, in generale, non poco, quello 
dei Rahanuin, più tozzo, più basso, col cranio legger- 
mente sfuggente e assai convesso alla sommità, vicino, 
sotto vari aspetti, a quello negroide; mentre invece i 
veri somali, se si fa astrazione dal colore, hanno un 
tipo perfettamente ariano, come lo mostrano ad evidenza 


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la forma del eranio ed il profilo regolare. Però il tipo 
Rahanuin manca di caratteri ben definiti, e di stabilità, 
somatiche; il che fa supporre che queste tribù, invece 
di aver nelle vene il sangue puro. d’una razza origi- 
naria, com’esse vorrebbero, non siano che il prodotto 
di svariati incroci di stipiti diversi in epoche diverse; 
o, quanto meno, che il primitivo stipite sia stato corrotto 
da connubi con stipiti estranei, che ne hanno modificato 
totalmente i caratteri primitivi. Molto probabilmente 
l’innesto è stato prodotto dagli schiavi che, scendendo 
dall’ interno verso la costa, erano rattenuti per le coltiva- 
zioni e finivano poi per infiltrarsi e fondersi con la razza 
già stabilita nel paese; come uccelli migratori che, penetrati 
a caso in una gabbia e trattenuti dalle sbarre, finiscono 
per far razza con gli inquilini che vi hanno trovato. 
I Rahanuin pretendono di esser somali e, come gli altri 
somali, si vantano di discendere dagli arabi dello Jemen; 
narrano che i loro antenati provenivano da una località 
detta Seba, dalla quale sarebbero emigrati nel continente 
africano, seguendo una via che passa da Zeila, dall’Harrar, 
e poi lungo l’Uebi Scebeli, fino alla regione nella quale 
oggi risiedono. Ma tutto ciò è probabilmente leggenda, 
ed in realtà i Rahanuin somali non sono; nemmeno la 
loro lingua è simile al somalo o all’arabo, sebbene con- 
tenga vari vocaboli che appartengono alle due lingue: 
e precisamente alla somala quelli che si riferiscono alla 
pastorizia, ed all’araba quelli attinenti alla religione. 
E ciò si spiega facilmente, poichè, nei commerci con le 
primitive tribù somale, i Rahanuin han dovuto lasciarsi 
imporre i vocaboli che queste tribù dedite alla pasto- 
rizia più specialmente usavano dato il loro genere di 
vita e che eran necessarie per trattare gli scambi com- 
merciali; mentre l’islamismo del quale i Rahanuin son 


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fedeli seguaci, ha portato con sè dalla costa asiatica 
all’africana le parole relative alla religione. Infatti i 
Rahanuin non scrivono la loro lingua, ma imparano a 
leggere e a serivere sul Corano, che viene insegnato da 
maestri stabiliti in vari centri. 


* 
* * 


Una parentesi. Le aule di queste scuole non hanno a 
che fare con quelle delle nostre città, e, nel paese di Bai- 
doa,inostri pedagogisti e i nostri igienisti non potrebbero 
lamentare le lunghe ore passate dai giovani allievi stipati 
in stanze chiuse, prive di luce, e non dovrebbero temere 
gli effetti dell’aria corrotta sui teneri polmoni, perchè 
queste aule non sono che misere capanne di sterpi, molto 
più bucherellate delle altre, dove il sole e la pioggia non 
trovano alcuna difficoltà ad entrare... Ma, come se non 
bastasse, l’insegnamento viene impartito sul piazzale, 
che si stende dinanzi alla capanna; e quest’ultima non 
serve che a riparare le lunghe tavolette su cui è scritto 
il Corano... Quindi i moderni apostoli della « scuola 
all’aria aperta » non sarebbero obbligati a sciupare 
troppo fiato se venissero a fare propaganda delle loro 
idee nel paese di Baidoa! 


* 
* * 


Sebbene il tipo dei Rahanuin, come ho detto, abbia su- 
bito certo nel medesimo tempo importanti modificazioni, 
e non abbia parentela con quello somalo, pure ritengo 
che, come i somali, anche i Rahanuin possano conside- 
rarsi discendenti della razza semitica; lontanissimi di- 
scendenti,i quali però han conservato degli antenati il 
caratteristico fanatismo religioso, e le tradizioni di go- 
verno democratico. Infatti le forme di ‘reggimento dei 


(EST "6bDT) 


*< ***VINULIV VIAO NODO OTCNVdIdvVZz “°° » 


«I VILLAGGI... DEI RAHANUIN SI RASSOMIGLIANO TUTTI... . 
(Pag. 187) 


« «+... LE CAPANNE SOLIDAMENTE COSTRULTE... ». 


(Pag. 187) 


Rahanuin sono perfettamente opposte a quelle degli 
etiopici; fra questi il potere è riassunto da un capo mi- 
litare supremo, verso il quale tutti i poteri convergono, 
mentre fra i Rahanuin è sminuzzato nelle mani dei no- 
tabili e tende a decentralizzarsi, a divergere, con un ca- 
rattere complessivo, che si avvicina a quello delle nostre 
forme repubblicane. 


* 
* * 


I Rahanuin si dividono in due grandi famiglie, che 
hanno due nomi numerali Sied che significa « otto », e 
Sagal che significa «nove ». I Sied a loro volta si suddi- 
vidono in quindici famiglie che sono così raggruppate: 


(PWDESSÙ.: abitano a Godle e Galmedoule. 
BocoL-HOorÀ . Comali.. ..,. » a Cal e Corar. 
Emi... » a Dererhassan. 
Talallè". . -. » con i Comal a Cal e Corar. 
Massani. 0... » a Golol tra Adama e Mulimad. 
Uangel.... » a Jà. 
Garrauale . . » a Oghir fino a confinare coi Luhai. 
Bocor-pì . . .) Mohallinuena —» a Echial. 
Garron .... . . » a Bana. 
Rer Dumal. . » a Gudalè. 
[laraww to frammisti ad altre famiglie. 
\ Asciraf.... >» frammisti ad altre famiglie. 
BocoL DAMBÀ - Harien. ... » in Baidoa e Mulimad. 
MIR » in Baidoa ed Haccaba. 
BIGELA ... Ù EUadè .... » presso il M. Deghis vicino ad Hac- 
caba. 


I Sagal si dividono in undici famiglie, e cioè: 
Gasar-Guddà, abitano, in massima parte, insieme ai loro liberti, i Gubahin, 
a Lugh e dintorni: pochi se ne trovano a Gheledi. — I Gasar-Guddà 
costituiscono la famiglia più eletta dei Rahanuin. 
| Adama . abitano ad est e ad ovest del territorio fra i 
-/ pozzi di Jet-Siggià-Jabel. 
| Luhai. . » ad est degli Adama fino ad Ebesale. 
| Gilible. » ad est e sud dei Luhai. 


BRUSILE. . . 


PA Lo ‘| Ghelidle » a nord di Gleledi, non sul fiume. 
COS O aa » a Ofla e dintorni. 

TTI Pd NARO RIARONO RR » a Dà. 

105 LI IAS RARI Sr » ad est di Haccaba a Bur Eilè. 
DLC ARA REN ATO » il Dafet ad est di Haccaba. 
i RO RR ARP R » sullo Scebeli a Gheledi. 

CIT TIRO SOS ARR E? STATE » a Brava. 


Secondo la tradizione, i Sagal dovrebbero abitare 
in un territorio che circonda quello dei Sied; e, se non 
è precisamente così, è pur vero che le famiglie dei Sagal 
risiedono in paesi che stanno disposti intorno al terri- 
torio dei Sied. 

La tradizione vuole che il capostipite dei Rahanuin 
sia stato Mohamed bin Dighil bin Sema; e che egli 
avesse quattro discendenti: Mereffè Targhenè che avrebbe 
dato origine ai Sied; Elmi avrebbe dato origine ai Sagal; 
Gembelul che avrebbe avuto pochi discendenti, alcune 
famiglie dei quali si troverebbero oggi fra i Gheledi e 
i Dafet; e Bagoda che non fu più prolifico del prece- 
dente fratello, ed i cui lontani nipoti abiterebbero ad 
Audegle, sulle rive del fiume Uebi Scebeli. 


I Rahanuin occupano tutto il vasto rettangolo, for- 
mato, a grandi linee, dall’ immensa pianura, che ha per 
lati ad oriente ed occidente i due grandi corsi d’acqua 
Ganana e Uebi Scebeli, a settentrione e a mezzogiorno 
la frontiera e lo stesso fiume Scebeli. Occupano quindi 
la massima parte del territorio della Somalia Italiana, 
che si suol chiamare anche semplicemente Benadir. Per 
vastità di paese occupata, e pel loro numero assai supe- 
riore a quello delle altre tribù, devono esser considerati 
come la. popolazione più importante che risieda entro 
i nostri confini. A quanto mi; risulta, di buon animo 
hanno desiderato entro quei confini rimanere, e provano 
simpatia e devozione pel nostro dominio. | 

Credo che usando tatto, bontà e fermezza squisita- 
mente riuniti, con una certa facilità giungeremo ad assog- 
gettare completamente i Rahanuin; poichè questi sono 


« « «a UN VILLAGGIO RAHANUIN 
PRODUCE SUBITO UN’ IMPRESSIONE FAVOREVOLE ... >. 
(Pag. 187) 


«4 +00 SCIMMIOTTI, SENZA SAPERLO, QUALCHE ANTICA STATUA DI VESTALE... ». 
(Pag. 188) 


INOLTRE ACCUDIRE 


DEVONO 


HI 


LABORIOSI 


MOLTO 


LE DONNE... 


Coe 


». 


7 
Du 


DOMESTICHE 


FACCENDE 


DI 


ALLE 


(Pag. 188) 


ADAMA. 


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« CADI » 


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n 


I 


MOHAMED HARON 


SCECH 


relativamente compatti, come tutti i popoli laboriosi. 
Infatti piuttostochè colla vita nomade, colle ladronerie, 
colla razzia, come iloro cireonvicini, i Rahanuin si procu- 
rano il necessario col lavoro delle loro mani e con l’ap- 
plicazione della loro discreta intelligenza. Essenzialmente 
agricoltori, e quindi attaccati per bisogno e per amore- 
vole abitudine atavica alla terra che coltivano, hanno co- 
struito su questa numerosi e popolosi villaggi, che hanno 
carattere stabile, aspetto di tranquillo e fervido lavoro, 
e che spesseggiano principalmente nella regione di Bai- 
doa, la quale è, in realtà, molto più estesa di quel che 
sembrò dopo le esplorazioni iniziali della seconda spe- 
dizione Bòttego. 

Per essere più esatto dirò che le coltivazioni dei 
Rahanuin che cominciano a Baidoa seguitano quasi 
ininterrottamente fino alle rive dell’ Uebi Scebeli; in 
questa vasta regione agraria si trovano qua e là campi 
invasi dallo sterpeto, abbandonati per mancanza di 
braccia, ma che potrebbero con molta facilità esser ri- 
messi in valore. Ne vidi in vicinanza di Jet e durante 
il percorso Curallé-Siggià. 

Mi è stato detto che in ogni luogo dove si trovano 
Rahanuin esistono coltivazioni. Ma questi laboriosi in- 
digeni non si contentano dei soli prodotti della terra; 
esercitano contemporaneamente la pastorizia, allevando 
greggi e mandrie nei dintorni delle coltivazioni, e riu- 
nendo così i due più antichi mestieri della terra. 


La musigghé, come la chiamano i Rahanuin e i So- 
mali, la tam o la dura come la chiamano gli Arabi, è 
quasi l’unica pianta che questo popolo coltivi: e in par- 


— 180 — 


ticolare la qualità rossa, perchè quella bianca, pur essendo 
migliore, non dà spesso un buon raccolto. Di questa dura 
rossa gli Adama, i Luhai, i Ghelidle coltivano una va- 
rietà che ha i semi grossi, mentre gli abitanti di Baidoa 
e di Haccaba ne coltivano una che ha i semi piccoli. 

La terra nera, impermeabile, che conserva l'umidità 
e richiede quindi poca irrigazione, è eccellente per col- 
tivarvi la dura, mentre la terra rossa che assorbe l’acqua 
e la lascia passare negli strati inferiori, come un crivello, 
avrebbe bisogno di grande irrigazione che ne impove- 
risce le parti sostanziali, e di più mette in pericolo l’in- 
tero raccolto quando una siccità prolungata prosciuga 
tutti gli strati superiori. 

Il sottosuolo di questa regione, a mio giudizio, deve 
essere formato in parte da roccie basaltiche, e nel resto 
da calcari, fra cui predomina il carbonato di calce, che, 
affiorando in alcuni luoghi, mostra allo sguardo gli enormi 
lastroni dei suoi strati orizzontali. 

Questa immensa superficie, che è oggi interamente 
coltivata, è stata tutta con lungo e paziente lavoro disso- 
data dai Rahanuin e da altre tribù; perchè certamente 
in questi luoghi doveva esistere una interminabile fo- 
resta, che, bagnando le radici delle sue prime piante nel 
Ganale stendeva l’intrico verde dei suoi rami, ininter- 
rottamente, su tutta la regione, fino ad ombreggiare col 
fogliame dei suoi ultimi alberi il corso dell’Uebi Scebeli. 
Questo immenso manto di pelliccia verde, lungo due 
o trecento chilometri, si è trasformato lentamente in 
un uguale tappeto di velluto verde, di folto velluto cupo 
composto dai fiorenti campi di dura. E ciò per opera dei 
Rahanuin, e forse anche per opera delle tribù, oggi 
scomparse, che li precedettero in questi luoghi e che si 
chiamavano Megiani (Madenle e Materè). Di esse, da per 


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tutto, s'incontrano le tombe che, com’ebbi già a dire, 
son formate da alti mucchi piramidali di pietre sboz- 
zate. Gli indigeni odierni che professano 1’ Islamismo 
indicano quegli antichissimi e primitivi monumenti se- 
polerali con la parola Awualtire che significa: « tombe 
di pagani »; ciò che dimostra come essi rimontino ad 
un’epoca in cui l Islamismo ancor non esisteva, o almeno 
in cui non s'era ancora diffuso fino a queste terre. 


Il lavoro di messa in valore del terreno è alacre: 
ancor oggi, con lenta avanzata, il campo coltivato con- 
tinua ad allargarsi e ad invadere il bosco. Varie fami- 
glie di indigeni si riuniscono, abbattono gli alberi nello 
spazio fissato, estirpano piante ed erbe, e poi ardono 
tuttociò sul luogo stesso; quindi si stabiliscono appez- 
zamenti che vengono assegnati ad ogni famiglia, e sui 
confini di essi si piantano siepi di aloe. Queste primi- 
tive funzioni hanno qualche cosa di solenne, che fa pen- 
sare ai tempi primordiali dell’umanità, alla prima vit- 
toria dell’uomo sulla natura, alla conquista della terra, 
alla prima, alla più grande scoperta fatta dall’umanità, 
che imparò a volgere a proprio profitto la misteriosa 
fecondità del suolo. 

Quando vedevo le grandi distese di alberi e di piante 
abbattute fiammeggiare, incenerirsi, poi fumigare lun- 
gamente sotto il cielo aperto, mi pareva che un rito 
sacro si compiesse, eimmaginavo, in mezzo al vasto campo 
di ceneri, un’ara marmorea, e un sacerdote che gettasse 
sul fuoco le interiora di qualche agnello compiendo il 
sacrifizio per propiziare gli Dei verso l’opera dell’uomo. 
E quando seorgevo ricingere i campi dissodati con lunghe 


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siepi di aloe, mi pareva quasi strano che agli angoli della 
siepe non biancheggiasse l’erma del Dio Termine. 


Quando il terreno è dissodato, gli agricoltori indi- 
geni vi seavano delle buche, distanti cirea un braccio 
l’una dall’altra, ed in fondo ad ognuna seminano sei 0 
sette chicchi di dura. Una quindicina di giorni dopo 
che la pianticella è sorta dal suolo ed ha raggiunto l’al- 
tezza d’un palmo, il coltivatore, con una piccola zappa, 
scerba e smuove il terreno intorno alle buche e sbar- 
bica in ognuna di esse gli steli meno vigorosi lasciando 
vivere soltanto i tre o quattro migliori esemplari. Com- 
piuta questa bisogna, l’agricoltore incrocia le braccia 
e attende con tranquillo fatalismo; nessun altro lavoro 
viene eseguito, e da allora in poi le probabilità del 
raccolto vengono abbandonate nelle benefiche mani del- 
l’onnipotente Allah! 

La seminagione viene fatta qualche giorno prima 
che cominci il periodo delle pioggie, il quale coincide 
col cambiare dei due monsoni di N. E. e di S. O.: e 
cioè alla fine di marzo e alla fine d’ottobre. Quindi si 
hanno due seminagioni e due raccolti, nello stesso campo, 
in un anno. Ma, com’è naturale, questo intenso sfrut- 
tamento produttivo impoverisce e stanca la terra. I 
Rahanuin ne hanno fatto l’osservazione e, senza cat- 
tedre ambulanti d’agricoltura, han trovato da loro stessi 
il rimedio. Infatti, quando si accorgono che un campo 
comincia a non render più quanto dovrebbe, lo lascian 
riposare per tre anni; il bosco, pronto ed avido, riaf- 
ferra subito la preda che gli era stata strappata, e ri- 
copre il campo provvisoriamente abbandonato; ma, con 


(88 ‘8DI) (EST 60) 
*«***0T0DOII MINUNIINISOUTANI 
"«"**OLVIZVUO)S 00 OZZOL 0dHOO) NO ONNVII » OMMOLI NN VA VIVIHOJ VLIUIIVZ VNOA U *"° » 


« +... CERTI VOLTI TANTO POCO FEMMINILI...) 
(Pag. 188) 


LA SORGENTE DI BAIDOA. 


— 183 — 


la sua presa di possesso, il bosco compie una buona 
azione; perchè, quando, in capo ai tre anni, il Raha- 
nuin, con l’ascia e col fuoco, lo scaccia nuovamente, il 
terriccio vegetale ha riguadagnato tutta la sua primiera 
fertilità. È una specie di rotazione agraria, come si 
vede, che dimostra come il Rahanuin non sia privo di 
intelligenza nè di spirito d’osservazione, sebbene tal- 
volta non si capiscano certe sue regole agrarie; per 
esempio quella di non usare i concimi, di cui egli co- 
nosce perfettamente i benefici effetti. 


Gli uomini e le donne insieme lavorano nei campi; 
sì vedono, curvi, procedere zappando con cura attenta, 
ma non smuovono il terreno che per una profondità 
di dieci centimetri appena, per causa dell’arnese troppo 
primitivo da essi adoperato. È una zappetta formata 
da un ferro inverosimilmente piccolo, che è schiacciato 
e tagliente da una parte ed ha, dall’altra, una punta 
che viene inserita nel manico; ma, nell’ insieme, sembra 
piuttosto un trastullo da ragazzi, adatto a costruir ca- 
naletti nella sabbia della spiaggia, che un utensile de- 
stinato alla lavorazione dei campi. Soltanto per disso- 
dare il terreno dopo il disboscamento, gli agricoltori 
di Baidoa usano una zappa di maggiori dimensioni che 
intacca più profondamente la zolla. 


Le coltivazioni di questa regione hanno due nemici : 
il « Rang» e le cavallette. Il « Rang» è una specie di 
passero giallo che somiglia al nostro ortolano, e vive in 


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stormi numerosissimi che si abbattono con assordante 
cicaleccio sui campi, quando la mèsse è prossima alla 
maturazione, facendone strage; le cavallette sono molto 
più terribili perchè non aspettano che il chicco sia for- 
mato per compiere le loro devastazioni; per loro ogni 
momento è buono, fin da quando il primo germoglio 
bianchiccio, appena visibile, spunta timidamente dalla 
zolla. Si precipitano in dense nuvole sui campi, coprendo, 
con lo schifoso brulichio infinito dei loro corpi, vaste 
estensioni di terreno. E quando riprendono il volo e si 
vedono le nuvole sussurranti sollevarsi dal suolo, tutto è 
stato distrutto; non più uno stelo di dura, un filo d’erba, 
una sola foglia son rimasti. Pare impossibile che questi 
esseri — innocui, presi uno per uno — possano divenire 
un flagello più spaventevole dell’ incendio e dell’ inonda- 
zione, quando, riuniti a miliardi e miliardi, in nembi densi, 
vengono ad abbattersi su di una estensione di terreno 
coltivato. 

I Rahanuin si difendono dal « Rang » impedendogli 
di trattenersi nei campi; ad ogni poco si trova un uomo 
che fa la guardia e che, appena vede uno stormo d’uc- 
celli posarsi, si mette a far rumore e gesti violenti per 
scacciare i ladri alati. Secondo le credenze nelle tradi- 
zioni locali, gli agricoltori, per scongiurare durante 
tutto un anno i danni che gli uccelli posson produrre 
ai loro campi, hanno un altro mezzo che si dice effica- 
cissimo: quello di far dire una preghiera speciale da 
uno dei discendenti dello Scech Mumi... Ma, natural- 
mente, questa preghiera non vien detta gratis, anzi bi- 
sogna pagarla, e pagarla bene... E, strana combina- 
zione, colui che deve recitarla, colui che rappresenta 
in terra il benefico e venerato Scech Mumi è proprio 
sempre il cadì, capo del paese!... 


(C6r *50I) 
"«*** UTVINYO TITOHUA OIVO MON TCONVIVIIN HOHOS *** » 'VOCIVH IT HINHYHOS VI OSSUUMA OUNTIV.TIUA NA 


Pu net 


« +... LA VASTA PIANURA SOMALA COPERTA DI BOSCHI BASSI 


FINO ALL'ORIZZONTE... ». 
(Pag. 196) 


« +... SU QUEL MARE DI VEGETAZIONE, SORGEVANO QUA E IRAR 


COME ARIDE ISOLE LE ROCCIE GRANITICHE... >. 
(Pag. 196) 


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Abbiamo parlato dei nemici alati della dura; ma 
anche in terra e sottoterra ve ne sono, e non meno 
terribili. Da dieci anni è stata osservata una malattia 
che fa arrossare lo stelo, e ne fa colare una sostanza 
gommosa simile al miele; difatti gl’ Indigeni chiamano 
questa malattia malabessò, parola derivata da mal che 
significa appunto « miele ». Questa sarebbe la tabe 
dorsale della dura; ma e’ è anche la difterite, costituita 
da alcuni vermi che impediscono lo sviluppo della pan- 
nocchia, malattia che gli Indigeni chiamano duncovett, 
cioè « preso per il collo », « strozzato ». La povera dura 
soffre poi perfino di paralisi infantile alle estremità, che 
è la peggiore delle sue infermità, dovuta al terribile 
burìa, verme parassita che rode le radici quando la pianta 
è appena nata... Come medicine per tutti questi mali 
si adoprano esclusivamente le preghiere ad Allah. Le 
quali medicine un indigeno mi assicurava essere effica- 
cissime. E certo egli doveva essere convinto ancor più 
degli altri perchè era una specie di sacerdote, e le pre- 
ghiere rivolte ad Allah per commissione dei fedeli gli 
fruttavano da che vivere senza far fatica. 

Però, a malgrado di una salute così delicata, soggetta 
a tante malattie, con o senza l’aiuto di Allah, la dura 
a Baidoa arriva quasi sempre a maturazione senza gravi 
inconvenienti. Allora dopo 110 giorni da quello della 
semina, se il terreno non è stato troppo sfruttato, e 
dopo 120 se il terreno è stanco, la pannocchia vien ta- 
gliata dallo stelo e deposta in granai che sono perfet- 
tamente il contrario dei nostri; perchè questi sono si- 
tuati generalmente nella parte più alta degli edifici, 


24 


— 186 — 


mentre quelli consistono in vani scavati nel sottosuolo. 
Dove, invece della terra nera, si trova il terriccio rosso, 
le pannocchie vengon battute ed i chicchi estratti prima 
di porli nei granai sotterranei. La povera dura avrebbe, 
così riposta, il diritto di credersi finalmente in salvo; 
ma no, perchè anche nei granai un nemico l’attende 
per insidiarla; e questo è la tarma, che depone le sue 
uova nel raccolto, del quale poi le piccole larve si nu- 
triranno appena l’uovo sarà dischiuso. 

Oltre alla dura si coltivano, in quantità immensa- 
mente inferiori, i fagiuoli, le zucche e il cotone; ma 
non se ne fanno speciali coltivazioni; anzi i fagiuoli e 
le zucche vengono addirittura seminati in mezzo alla 
dura, mentre del cotone si trovano qua e là anche 
pianticelle isolate; ciò conferma quanto mi è stato assi- 
curato, che cioè nei tempi andati si facessero vere pian- 
tagioni di cotone, le quali sembra dessero buoni resul- 
tati. Io credo che si potrebbero tentare di risuscitare 
queste coltivazioni di cotone quando le comunicazioni 
migliorate offrissero al prodotto un facile sbocco verso 
il mare. In quanto alla dura i Rahanuin la esportano 
nel paese degli Ogaden, a Lugh, nelle città della costa, 
nella regione dei Boran e nei villaggi dello Scebeli; 
la spediscono per mezzo di carovane, racchiusa in ele- 
ganti sacchi di scorza d’albero ingegnosamente e fi- 
nemente lavorati. 

Un appezzamento di terreno quadrato, che abbia i 
lati lunghi tre tratti di freccia, e cioè, per parlare un 
linguaggio meno barbaresco, circa trecento braccia, può 
produrre, quando il raccolto è buono, 100 gisle (1) di 


(1) Misura di capacità: una gisla, nelle città della costa, equivale 
a 163 kg. 


Reit, y pt 


dura. Quando generalmente per causa della siccità, il 
raccolto è scarso, i coltivatori non se ne preoccupano 
molto, perchè, per l’eterno giuoco della « domanda e 
dell’offerta » il prezzo di vendita sale. 

Ma in media si può calcolare che una gisla si venda al 
prezzo di due top (1). 


* 
* * 


Gli usi e i costumi dei Rahanuin che menano una 
vita stabile (e sono la grande maggioranza) differiscono 
da quelli dei Somali soltanto per qualche particolare; 
invece le abitudini di quei Rahanuin che, per ragioni 
di pascolo, son costretti a condurre un’esistenza no- 
made, sono addirittura identiche a quelle dei Somali. 

I villaggi permanenti dei Rahanuin si rassomigliano 
tutti; sono disposti con regolarità su di un terreno 
bene spianato, secondo una pianta simmetrica preordi- 
nata (da noi si direbbe un «piano regolatore ») om- 
breggiati da begli alberi, circondati da siepi diritte e 
ben {tenute di euforbie; le capanne, solidamente co- 
struite, hanno le pareti cilindriche sostenute da arma- 
ture di rami intrecciati e sono sormontate da un tetto 
conico che?ricorda un ombrellino giapponese semichiuso. 
Vi si può notare anche, cosa rara in Africa, una rela- 
tiva pulizia. È strano fino a che punto l’indole di un 
popolo si rispecchi anche nelle sue abitazioni. Un vil- 
laggio Rahanuin produce subito un’impressione favo- 
revole che testimonia immediatamente della laboriosità 
e del buon carattere degli abitanti, sollevati, dall'amore 
per il lavoro, ad un gradino di civiltà superiore a quello 
delle altre tribù. 


(1) Il top, pezzo di tela della lunghezza di 14 braccia, ha un valore 
equivalente al tallero di M. T. 


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La capanna dei Rahanuin, pure avendo la stessa 
linea esteriore, è ben diversa da quella dei popoli che 
vivono disordinatamente di violenze e di razzie. Ci si 
accorge subito che essa è stata costituita da mani che 
conoscono gli utensili da lavoro, e che facilmente di- 
vengono strumenti della naturale ingegnosità umana. 

In quanto a vesti, gli uomini portano il top, come 
i Somali, specie di manto bianco che essi, inconscia- 
mente certo, drappeggiano un po’ alla romana, cosa che 
stona discretamente con quei musi neri e quei profili 
niente affatto classici. Le donne usano una vestaglia, 
abbastanza bella nella sua semplicità, che ricorda un 
poco il costume delle Abissine e delle Galla; e, sopra 
a quella veste, drappeggiano anch’esse il top come i 
loro consorti, con relativa imitazione classica... Guardate 
un po’ fino a che punto quella povera Rahanuina, che con 
un enorme pestello macina la dura dentro un grosso mor- 
taio, scimmiotti, senza saperlo, qualche antica statua di 
vestale, che fa bella mostra di sè nei corridoi dei nostri 
musei nazionali... Ma per le donne l’ inconveniente della 
stonatura diviene anche maggiore. Esse son ben lungi 
dal possedere la bellezza romana spirante un superbo 
fascino di forza e di dolcezza dalla linea slanciata del 
corpo, dalla vivacità dello sguardo ardente e delle labbra 
rosse squisitamente disegnate, dall’arco deciso e perfetto 
delle nere sopracciglia... Le Rahanuine invece hanno 
un corpo tozzo e sgraziato, e certi volti tanto poco fem- 
minili, che, quando son rugosi ed attempati, non per- 
mettono quasi di distinguerle dai loro confratelli del 
sesso forte... 

Come ho già detto, le donne sono molto laboriose, 
e faticano nei lavori campestri quasi più degli uomini; 
devono inoltre accudire alle faccende domestiche, fra 


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cui, la più noiosa, è quella d’andare a prendere l’acqua, 
che talvolta si trova lontana. Devono poi macinare, 
stacciare, cuocere la dura che forma il principale, per 
non dire l’unico, alimento di questo popolo. 

Come armi da guerra e da caccia gli uomini usano, 
al pari dei somali, la lancia, l’arco, il pugnale, e per 
la difesa, lo scudo. Quindi, anche come nemici, non sa- 
rebbero temibili perchè non posseggono e non sanno 
usare il fucile, del quale invece gli amhara sono ormai 
maestri. 


* 
* * 


La sorgente di Baidoa, che, come ho detto, dà il 
nome alla regione, si trova a due ore circa di distanza 
da Amalcà e Revai, i due villaggi che possono consi- 
derarsi come uno solo, perchè costituiscono il centro 
di tutti gli altri della regione. Quindi, allettato dalla 
brevità della gita, volli andare a vedere quella sorgente, 
una vera rarità per questo paese dove non ne esistono 
altre. 

Dopo aver attraversato le coltivazioni, discesi un 
pendio coperto di boschi lussureggianti e cosparso di 
grossi sassi, formato dalla stessa qualità di terreno che 
avevo trovato nei valloni di Siggià e di Jabel, ed in- 
terrrotto da grandi roccie bizzarre simili a quelle che 
si ergevano nelle suddette località. Vi si vedevano anche 
stranissimi alberi il cui tronco nano si biforcava subito 
ad altezza d'uomo in tre o quattro rami enormi grossi 
ed alti come grandi tronchi, che alla sommità si divi- 
devano ad un tratto in innumerevoli ramoscelli esili 
coperti di fogliame. Facevano un po’ | impressione di 
alberi grottescamente storpiati da un caricaturista, fe- 
roce o riflessi in uno specchio deformante. 


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Intanto gli strati declinavano sempre più fino a rag- 
giungere dolcemente il fondo dell’esteso avvallamento 
le di cui testate dall’una e dall’altra parte si innalzano 
quasi allo stesso livello, e che deve esser stato prodotto 
da una frattura geologica. 

In mezzo all’ impluvio, al di sotto di un medesimo 
strato, sgorgano numerose e rieche polle d’acqua, vivaci, 
ridenti, chioccolanti, limpide, cantando le loro canzoni 
monotone e dolci; sembra ‘che ciascuna di esse abbia 
la sua voce diversa dalle altre, e tutte quelle voci riu- 
nite formano un coro verginale, armonioso, sussurrante, 
che mette nell’anima un delicato senso di fresca poesia. 
Questa è la famosa sorgente, benefica come una deità 
tutelare per i popoli dei dintorni, chei Rahanuin chia- 
mano Baidoa e gli abissini « Maidaba » storpiando la 
pronunzia della parola indigena a cui fanno precedere 
il prefisso « mai » che, in ambharico, vale « acqua ». 

Le buone vergini sorelle cantatrici, si riuniscono 
presto in un solo limpido ruscello, e poi, dopo essere 
discese, per un centinaio di metri, attraverso ad una 
piana seminata di grandi lastroni di pietra, trabalzano 
giù, dividendosi novamente in cascatelle, con allegri 
scoppî di [risa argentine, dai massi di tufo che esse 
hanno lentamente eroso con un lungo e paziente lavoro 
millenario ... Poi di nuovo, dopo quella scappatella gio- 
vanile, si riuniscono in un solo alveo e ridiventano serie 
e composte e scorrono, sotto forma di ruscello, fino ad 
Haccaba, come mi fu detto, dove più o meno si trova 
acqua durante tutto l’anno. Quindi quelle sorgenti hanno 
grande importanza e rappresentano la ricchezza del 
paese, perchè rendono possibile non solo l’allevamento 
di numeroso bestiame, ma la vita stessa dei Rahanuin 
di Baidoa, che, altrimenti, dovrebbero contare soltanto 


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sull’acqua piovana, la quale, oltre a non cadere con 
costanza matematica, imputridirebbe, certo dovendo es- 
sere conservata a lungo nelle cisterne. 


In quanto al clima si può dire, senza tema di smen- 
tita, che esso sia generalmente buono; ad ogni modo 
siamo lontani dalle esagerazioni di coloro che s° immagi- 
nano questi luoghi come arsi da un calore insopportabile 
e asfissiante simile a quello del Sahara e di altre parti 
dell’Africa. Qui invece la temperatura tropicale è molto 
mitigata dal benefico soffio dei due monsoni, e non si 
fa sentire in modo notevole che nel periodo di cambia- 
mento dall’uno all’altro di quei due venti; ma anche 
allora il termometro può raggiungere soltanto dei mas- 
simi di 40°, per brevi giorni, e per poche ore del pome- 
riggio di ogni giorno; nel resto dell’anno la temperatura 
sì mantiene relativamente sopportabile, in ispecie du- 
rante la notte che è sempre mite, se non talvolta addi- 
rittura fresca. In complesso dirò che in questa regione 
non viene quasi mai fatto di invidiare la temperatura 
delle nostre città in certi giorni di luglio e d’agosto, 
quando i roventi lastricati di pietra e l'asfalto rammol- 
lito sembrano voler cuocere addirittura gli abitanti, e 
continuano a tramandare anche durante la notte un 
calore insopportabile togliendo il respiro al disgraziato 
nottambulo, che si aggira vanamente per le vie in cerca 
d’un soffio d’aria, e che invece prova continuamente 
l’incubo d’essere ravvolto nelle spire inevitabili d’un 
gigantesco termosifone sovrariscaldato. 

In Somalia le pioggie, come ho già accennato, coin- 
cidono esattamente col cambiar dei monsoni, e cadono 


— 192 — 


dunque in aprile e in novembre; durano pochi giorni, 
ma sono relativamente copiose e rinfrescano molto l’aria; 
poi, finchè soffia il monsone di S. O., e cioè durante i 
mesi di luglio, agosto, e parte del settembre, il cielo si 
mantiene quasi sempre coperto di nubi, specialmente 
la mattina, fino a mezzogiorno; e anche questo fatto, 
naturalmente contribuisce a rendere più mite la tem- 
peratura. 

Come bene si comprende da ciò che ho esposto, le 
condizioni del clima di questa regione, ben diversamente 
da quelle di altre parti dell’Africa, rendono possibile e 
quasi gradevole la vita anche all’europeo che vi si tra- 
sferisce. 


* 
* * 


In ogni villaggio di Baidoa si incontrano commer- 
cianti somali che vengono dalle città della costa, da 
Mogadiscio, da Merca, da Brava, e si riconoscono subito 
dagli abitanti stabili non solo per il tipo diverso, ma 
specialmente per un certo aspetto più civile che hanno 
acquistato sotto la dominazione italiana; essi si dànno 
delle grandi arie di superiorità come di aristocratici 
piombati in mezzo ad una turba di miseri idioti; si 
pavoneggiano con ostentazione un po’ comica nelle loro 
vesti candide, nei loro top eleganti, accurati, pulitissimi ; 
sfoggiano parasoli enormi, pistole col calcio intarsiato, 
e fumano molte sigarette con l’aria di dire: « guarda- 
teci!». Questa, naturalmente è l’attitudine che assu- 
mono verso gli indigeni; quando incontrano noi, invece, 
ci salutano cortesemente in italiano, dimostrano di es- 
serci devoti e affezionati, di avere compreso quali benefici 
si ritraggano dalla nostra dominazione. Essi importano 
quasi unicamente cotonate, ed esportano pelli. 


« ... NUDE,... CON LE_PARETI A PICCO... ». 
(Pag. 196) 


UN GUADO SUL FIUME UEBI SCEBELI. 


« ... IL « FIUME DEI LEOPARDI » SCORREVA MAESTOSO E SOLENNE... ». 
(Pag. 198) 


« «2 PERCHÈ L'INTERA CAROVANA 


GUADASSE DALL’UNA ALL'ALTRA SPONDA... >». 
(Peg. 198) 


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Dopo avere congedato il tenente Costa destinato a 
Lugh, ed una parte della scorta, partii da Revai il 12 no- 
vembre e mi diressi verso Egherta, seguendo un itine- 
rario parallelo a quello della seconda spedizione Bottego 
percorso nel 1895 e mai più eseguito da altri europei. 

A principio continuai a traversare le solite coltiva- 
zioni di dura, marciando faticosamente perchè il terreno 
era reso pesante dalle pioggie, che cadevano abbondanti 
tutti i giorni; era anche difficile trovare il luogo dove 
piantar le tende, perchè, con quella umidità, sarebbe stato 
pericoloso attendarci nei campi umidi e fangosi. Il primo 
giorno impiantai l’accampamento dentro una macchia 
folta, dove speravo d’essere un po’ al riparo dal mal 
tempo e dalla melma. Ma, nel pomeriggio, cominciò a 
piovere e a ripiovere dirottamente, in varie e ostinate 
riprese. Le tende grondavano, l’acqua entrava di sopra 
e di sotto, da tutti i lati, in forma di sgocciolature, di 
schizzi, di spolverii... Eravamo addirittura in mezzo ad 
ano stagno... Le sentinelle, coi piedi nell’acqua, sta- 
vano immobili, mute, impalate, là, al loro posto, e cola- 
vano e grondavano, impassibili, come grotteschi fantocci 
che qualcuno per scherzo avesse messo sotto la doccia. 
Nè coloro che non erano in servizio avevano troppo da 
rallegrarsi; per indolenza e per imprevidenza sì erano 
lasciati cogliere dalla pioggia senza avere scavato il 
fosso intorno al campo, e quindi si trovavano immersi 
in un vero pantano. Lo strano effetto psicologico depri- 
mente dell'umidità si manifestava al più alto grado; il 
nostro campo ordinariamente così allegro, così pieno di 
festosi clamori taceva in un silenzio di morte. Quegli 


25 


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uomini audaci, che avrebbero affrontato qualunque pe- 
ricolo col riso sulle labbra, tacevano adesso soggiogati 
da un indicibile sconforto; nessun fuoco scoppiettava, 
nessun suono, nessun canto si elevava, nessuna frase 
scherzosa, nessuno scoppio di risa attraversavano l’aria. 
Soltanto si udiva l'infinito monotono continuo fruscìo 
delle goccie innumerevoli sulle foglie innumerevoli, ed 
il tamburellìo più sordo dello scroscio sulla tela tesa 
delle tende... Scese la notte, e l’oscurità, e il silenzio, 
e il fradicio gelido che penetrava fino alle ossa resero 
ancor più grave la tristezza diffusa... 

Ma quella tristezza era in noi, Italiani soltanto super- 
ficiale; perchè ciascuno di noi, con intimo sussulto di 
gioia, sentiva che il mare era ormai ‘vicino, e che si 
andava verso la cara patria festante e orgogliosa per 
la sua nuova guerra intessuta di vittorie... E nella fan- 
tasticheria dell’insonnia, vedevamo attraverso agli umidi 
veli di tenebra {apparire e sparire i profili del Campi- 
doglio, del Palazzo Ducale e di Santa Maria del Fiore 
ed altri, ed altri... irraggiando intorno una luce mera- 
vigliosa che fugava l’ombra, un tepore di tenerezza che 
ci faceva dimenticare le stille gelide continue cadenti 
sul volto, e la pesantezza della nostra coperta intrisa 
d’acqua e di fango... 

Pal 

Il giorno seguente, presso i; pozzi di Helo, dovemmo 
subire un nuovo acquazzone; dintorno a noi non vede- 
vamo più campi coltivati e terra nera, ma terra roggia 
e boscaglia folta. E quella boscaglia, diceva la guida, 
si stendeva ininterrotta fino al mare... « Fino al mare... ». 
Chi di voi può comprendere la magia che racchiude- 
vano per noi quelle semplici parole così comuni? 


— 195 — 


Nelle boscaglie che attraversavamo il bestiame ab- 
bondava, e spesseggiavano i villaggi dei nomadi, ap- 
partenenti alla famiglia dei Lissan. Quegli indigeni ve- 
devano, per la prima volta, uomini dal volto bianco, e 
pure, non so per qual ragione, ostentavano una grande 
indifferenza, fingevano di non vederci passare, nascon- 
devano con cura la loro meraviglia e la loro curiosità; 
ma noi sentivamo fra il fogliame delle macchie, fra gli 
interstizii delle zeribe, fra le fessure delle capanne, fil- 
trare mille sguardi avidi e stupiti che ci osservavano, 
ci esaminavano, ci spiavano; ed io son sicuro che, fra 
dieci o venti anni, molti, in quei paesi sapranno ancor 
dire di quanti cammelli e di quanti uomini la mia ca- 
rovana era composta, e qual’era il colore dei nostri ve- 
stiti, e il genere delle nostre armi. 


A Sui-Menasse lo scech Mahamud Nur, capo degli 
Ormalè (Hauia) venne a trovarmi per rendermi omaggio 
a nome della sua tribù. Era un vecchio alto dall’aspetto 
fiero che ricordava qualche pittura di apostolo e di pro- 
feta; ma se fiero era l’aspetto, non altrettanto lo era il 
carattere, perchè infatti Mahamud Nur pretendeva da 
me ad ogni costo un dono; ma io mi guardai bene dal 
farglielo perchè egli, contrariamente all’uso, era venuto 
a mani vuote. Egli insisteva dicendo che era abituato 
a ricever doni dal sercal (governo); ed io lo richiesi di 
dirmi quel che avesse fatto a nostro profitto per meri- 
tarsi dei regali. Allora, confuso, senza rispondere, se ne 
andò, con la sua aria da Evangelista che avesse perso 
il libro sacro: solennemente, così com’era venuto. 


— 196 — 


Intorno a noi si stendeva con la sua tremenda mo- 
notonia la vasta pianura somala coperta di boschi bassi 
fino all’orizzonte che terminava in linea retta come 
quello del mare. E su quel mare sterminato di vegeta- 
zione, sorgevano qua e là, come aride isole le roccie 
granitiche nude, a forma di cono o con le pareti a picco, 
che davano l’illusione di un arcipelago. 

Salendo sull’una di esse ed osservando la infinita 
distesa verde che lontanava in azzurri oltremarini, pa- 
reva che, ad un tratto quella superficie si dovesse muo- 
vere, increspare, sollevare in onde e che flutti furiosi 
dovessero battere spumeggiando il piede delle roccie... 
Ma il miracolo non accadeva, ed allora si pensava al 
miracolo contrario; si pensava che quella grande super- 
ficie fosse quella d’un mare fantastico che un incanta- 
mento avesse coagulato e condannato ad una eterna 
immobilità; e che il gruppo montuoso dell’Egherta che 
si delineava appena trasparente sul cielo, fosse la mi- 
steriosa residenza del mago che aveva compiuto lo strano 
incanto... 

Un altro tremendo acquazzone ci sorprese poco prima 
di Dombò mentre attendevamo che la carovana ripren- 
desse il retto sentiero dal quale aveva deviato. Ma, più 
tardi, dopo alcune marce ce ne consolammo giungendo 
sulle rive di un affluente del Matagoi, il torrente Uareg, 
che ci offrì uno dei più belli spettacoli naturali che 
avessimo ancor visti. Esso scorreva biondo e impetuoso 
fra roccie muscose disegnate con arditi profili, e fra 
piante magnifiche folte di un verde intensissimo che 
straripavano coi loro fogliami esuberanti giù dalle rive 


Cage 


inchinando sull’acqua le fronde tremule. Tutto era così 
artisticamente disposto, che non pareva possibile fosse 
opera del caso; sembrava invece di traversare un ma- 
gnifico parco, dove il gusto d’un maestro della pittura 
avesse armonizzato le linee e i colori e avesse disposto 
fin l’ultimo particolare, fin l’ultima frangia di musco 
vellutato, fin l’ultima trina di capelvenere che tremo- 
lava giù dalla cavità della roccia macchiata di vivi gial- 
lori! E dopo pochi giorni, terminato il periodo delle 
pioggie, tutto quell’incanto doveva sparire, lasciando 
un alveo secco scosceso serepolato, ed un intreccio di 
rami spogli, riarsi, scheletriti. Qua la Natura fa tutto 
il possibile per essere il simbolo fedele delle illusioni 
umane! 


Ad Egherta giungemmo il 19 e permanemmo fino a 
tutto il 20 con la simpatica compagnia del tenente Sper- 
nazzati che colà risiedeva. 

Dall’Egherta all’ Uebi Scebeli impiegammo cinque 
lunghe tappe traversando una vasta pianura che abi- 
tualmente è piena d’acqua e poco frequentata anche 
dai nomadi, ma che in quella stagione era invece tutta 
verdeggiante, ricca di bestiame e cosparsa di numerosi 
villaggi come Saha Scidle, El-Gheri, Gofra-Ammà, Gu- 
fiale e Cubi-Coude. Vi dovevano vivere anche mandrie 
di elefanti selvaggi perchè ne vedemmo spesso le fresche 
orme sul terreno. 

Finalmente giungemmo al tanto sospirato Uebi Sce- 
beli che ci rallegrò e ci dette la consolazione di fornirci 
acqua buonissima e ci fece riprovare quella speciale 
impressione di gioia e di tranquillità che produce in 
Africa l’incontro d’un corso perenne d’acqua... 


— 198 — 


Il « fiume dei leopardi» scorreva maestoso e solenne, 
fra le rive basse ed estese, coperte di praterie liscie e 
di boschi fiorenti, ed io mi trattenni ad ammirarlo du- 
rante le lunghe sette ore che furon necessarie perchè 
l’intera carovana guadasse dall’una all’altra sponda; 
quando l’ultimo cammello giunse in secco, ci rimet- 
temmo in marcia e andammo ad attendarci ad una certa 
distanza dal fiume per non esser molestati dalle zanzare. 

L’indomani, da una breve altura, appare dinanzi ai 
miei occhi l’azzurra distesa dell’Oceano! Non so dire 
con quale commozione di gioia posassi gli sguardi sulla 
liquida via che doveva ricondurmi in patria, ed insieme 
con quanto dispiacere sentissi giunto il momento di ab- 
bandonare quel vasto suolo che era pure italiano e che 
avevo traversato con tanta fatica, e studiato con tanto 
amore; sentii in quel momento che lo amavo di pro- 
fondo amore quel suolo troppo ignorato e trascurato 
dai miei compatrioti, e che invece sarebbe degno del 
loro massimo interesse; avrei voluto che tutti i cuori 
italiani avessero battuto in quel momento insieme al 
mio cuore, e che le energie italiane si fossero rivolte 
verso quella terra, che, oso assicurarlo, ci arrecherebbe 
benefizii maggiori di qualunque altra parte da noi 
dominata. Il vasto territorio dei Rahanuin in ispecie, 
che è quasi tutto atto alla coltivazione, potrebbe, con- 
venientemente sfruttato, conferire enorme importanza 
alla Somalia Italiana. Sono convinto che, dove oggi 
cresce soltanto la dura, si potrebbero coltivare altre 
piante tropicali ben altrimenti rimunerative, come per 
esempio il cotone ed il caucciù; nè in quella regione 
si avrebbe deficienza di mano d’opera, come accade alla 
costa, perchè i Rahanuin sono abituati fin dall’infanzia 
alle opere campestri, ed hanno indole buona e laboriosa. 


SE 


Il suolo fecondo e l’uomo che lo lavora sono i due 
fattori che, senza alcun dubbio, posson produrre la ric- 
chezza; in quella regione dunque nulla manca per pro- 
muovere un certo e rapido sviluppo agricolo e com- 
merciale. Il serio programma coloniale che si è iniziato 
in Somalia con lo sfruttamento delle terre con la costru- 
zione delle necessarie opere pubbliche, e soprattutto 
istituendo comunicazioni dirette colla madre patria con- 
seguirà lo scopo di mettere al più presto in valore quel 
che la Natura così spontaneamente e generosamente ci 
offre. Date le sue favorevolissime condizioni naturali, 
la Somalia è destinata a divenire, secondo il mio modesto 
giudizio, la nostra più ricca e fiorente colonia. Siamo na- 
turalmente portati a dare tutta la nostra attenzione alle 
terre che abbiamo maggiormente intrise col nostro sangue 
e che ci sono costate i più grandi sacrifizii di denaro; ma 
non si dovrebbero invece dimenticare quelle che, pur 
essendoci costate piccoli ma dolorosi sacrifizii di uomini 
e di oro, danno il maggior affidamento di poter produrre 
buoni frutti. 

Ogni terra da noi conquistata, col ferro o con un 
semplice contratto, deve essere da noi sfruttata se vo- 
gliamo essere i veri seguaci dello spirito coloniale ro- 
mano, e la maggiore importanza dev'essere data a quel 
dominio che può con la sua produttività accrescere la 
grandezza della Madre patria; e tanto meglio per noi 
se per averlo sotto la nostra bandiera, pochi o nessuno 
dei nostri figli ha lasciato le sue ossa alla base delle 
pietre miliari della nostra avanzata. 

Non intendo davvero dare con queste parole una 
comoda arma in mano dei pacifisti; e sia benedetta la 
guerra che ci ha dato la Libia, anche se ci fosse co- 
stata dieci volte di più, e se dieci volte più grande 


cu Bhe 


fosse stato il numero dei nostri eroi abbattuti dal piombo 
turco-arabo; ma intendo di dire che quando ormai la 
nostra bandiera sventola su di una terra, le considera- 
zioni di ordine sentimentale devon lasciare il posto a 
quelle di ordine positivo, e dev’esser dimenticato se il 
dominio fu ottenuto con guerre sanguinose o con pa- 
cifica penetrazione. Quel che dopo vale soltanto, è la 
maggiore o minore possibilità che può avere una terra 
di darci vantaggi, di aumentare in qualunque modo la 
grandezza e la potenza della nostra Italia. 


Dinanzi a me, sulla riva dell'Oceano, Brava apparve. 
La rivedevo dopo quindici anni di assenza. Adesso, 
giungendo dall’interno, mi fermai per salutarla su quelle 
stesse dune dalle quali l’avevo salutata quindici anni 
prima, lasciandola per avvicinarmi verso l'ignoto... 
Quante cose sono accadute da allora!... 

L’Italia ha piantato il tricolore su queste terre, e 
su altre ancora, per portarlo sempre più avanti, sim- 
bolo di luminosa civiltà e di grandezza romana; sempre 
più avanti... sempre più avanti... 

Fin dove? 


« «++ SULLA RIVA DELL'OCEANO, BRAVA APPARVE... >. 


(Pag. 200) 


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UNA VIA DI BRAVA. 


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APPENDICI 


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APPENDICE I. 


Lavori astronomico-geodetici e topografici compiuti 
dalla missione per la delimitazione della fron- 
tiera italo-etiopica. 


Il còmpito assegnato ai topografi Grupelli e Venturi che 
seguirono il capitano Citerni in Somalia, per coadiuvarlo a 
stabilire in modo definitivo la frontiera dei nostri possedi- 
menti equatoriali con l'impero abissino, doveva essere as- 
solto naturalmente con opportuni rilevamenti topografici ap- 
poggiati a posizioni astronomiche, le quali dovevano essere 
definite mediante metodi speditivi, ormai adottati in tutti i 
viaggi di esplorazione, quando cioè occorre avere la carta 
di una regione nella quale difettano o mancano affatto mezzi 
adeguati a potere eseguire determinazioni di coordinate geo- 
grafiche suscettibili di una grande precisione. 

Prescindendo dal caso che riguarda la valutazione della 
latitudine e dell’azimut, occorre subito dichiarare che non 
era possibile determinare la longitudine con una estrema 
precisione, perchè nella regione attraversata manca la tele- 
grafia elettrica, nè d’altra parte si avevano mezzi adatti a 
raccogliere le onde herziane che ogni notte la stazione della 
Torre Eiffel lancia nello spazio per dar modo di regolare i 
cronometri delle navi in viaggio o di altri osservatorî radio- 
telegrafici rispetto al meridiano dell’ Osservatorio di Parigi. 
Per la determinazione della longitudine fu perciò adottato 
il metodo cronometrico, il quale, se non è il migliore per la 
precisione che da esso può scaturire, è senza dubbio il più 


semplice ed il più conveniente quando, come nel caso nostro, 


— 204 — 


si tratta di dovere effettuare rapidi e frequenti passaggi da 
una località ad un’altra. 

Il metodo che alla stessa determinazione può assegnare 
un’adeguata precisione è quello delle culminazioni lunari 
quantunque, in tal caso, bisogna anche riflettere che l’errore 
accidentale inerente all’ascensione retta della luna resti in- 
grandito ben 28 volte. In ogni caso, come già è stato accen- 
nato, anche per tale obbiettivo mancavano ai due operatori 
i mezzi strumentali più logici ed insieme la opportuna com- 
pilazione di buoni cataloghi stellari prestabilita con i criteri 
di severa critica che richiede il metodo accennato. 

Gli operatori infatti non disponevano che di un teodolite 
di piccolo modello e di due orologi Longines tascabili, uno 
dei quali regolato a tempo siderale e l’altro a tempo medio: 
il puro necessario cioè a fissare in modo non assoluto, ma 
approssimativo, e sufficiente per una carta parziale, la posi- 
zione di alcuni punti del suolo geografico percorso, prescin- 
dendo naturalmente dalle ineguaglianze che probabilmente 
esistono rispetto alla superficie geometricamente definita 
dell’ellissoide terrestre. 

Giova ora soggiungere che la lettura dei due cerchi del 
teodolite usato è ottenuta con due microscopi mierometrici, 
i quali consentono ciascuno l’approssimazione di 20” e che 
l'andamento medio diurno degli orologi all’epoca della par- 
tenza da Firenze era: per quello regolato a tempo siderale 
di + 15°,64 e per quello a tempo medio di — 45,77. 

Per la critica dei risultati parziali bisogna poi tener pre- 
sente che ad ogni angolo semplice può competere teorica- 


ABANO 
mente l'errore medio di n + 14”,2, e che assumendo que- 


sta grandezza come errore medio unitario, cioè dell’unità di 
peso, è lecito prevedere, relativamente ad ogni angolo misu- 
rato n volte in posizioni opposte del circolo verticale, l’er- 


LÀ 
D 


rore medio di © Va * Se si assume, per esempio, n= 16, l’er- 
n 


rore medio complessivo sarà di + 3”,55. 


ao 


Tutto ciò vale a giustificare sommariamente le discor- 
danze che manifestano i valori delle latitudini e degli azimut 
determinati col menzionato teodolite; discordanze le quali 
non possono essere considerate eccessive perchè, come è fa- 
cile comprendere, in esse concorrono errori di altra natura 
ed ordine, sistematici ed accidentali, dipendenti dalla divi- 
sione dei cerchi, dal moto della bolla nella canna delle livellle, 
dal puntamento dell’astro, dagli errori residui di rettifica — 
errore di verticalità specialmente — e da tutte le inegua- 
glianze che hanno la loro causa nell’aria atmosferica. 

Le osservazioni vennero infatti eseguite per ciascuna sta- 
zione in breve tempo poichè, come già è stato detto, era ne- 
cessario passare rapidamente da un luogo ad un altro e venne 
così a mancare la possibilità di usufruire con sovrabbon- 
danza del metodo di reiterazione ; e la correzione della livella 
occorrente alla misura della distanza zenitale era definita in 
modo affatto meccanico, ed infine per la correzione dovuta 
alla rifrazione era stata adottata l'ipotesi che prescinde 
dalla variazione della temperatura lungo la verticale, cioè il 
procedimento di Andoyer. 

Ciò non ostante si può dire che i risultati ottenuti sono 
tali da essere utilizzati benissimo per la costruzione della 
carta topografica relativa alla regione percorsa, insieme ad 
itinerari e rilevamenti parziali eseguiti o con metodo geode- 
tico, ovvero col concorso della bussola magnetica. 

A giustificare tale confortante conclusione daremo, prima 
prima di tutto, brevemente ragione delle formole adoperate 
per il calcolo delle coordinate geografiche e dell’azimut ini- 
ziale, nonchè di quelle per la determinazione del tempo, ed 
analizzeremo poscia i risultati mettendoli a confronto con 
quelli che, relativamente alle stesse località, esistevano in 
precedenza. 

DETERMINAZIONE DEL TEMPO. — Si ottenne quasi sempre 
osservando il sole ad uguali altezze nel primo verticale, ossia 
determinando la correzione del mezzogiorno. 


— 206 — 


Il principio del metodo semplicissimo è fondato sulla re- 
lazione: 
1 
TImtoa=sG (TetTo+a 


essendo 7. e To i tempi cronometrici delle due osservazioni 
coniugate, Tm il tempo cronometrico del mezzogiorno solare 
vero, ed x la relativa correzione dipendente dal moto pro- 
prio in declinazione. 

Questa correzione è così definita: 


a= — Autgo + Bputgd 


in cui y rappresenta la differenza delle declinazioni del sole 
a mezzogiorno del giorno precedente e del giorno successivo 
a quello dell’osservazione, A e B i coefficienti numerici che 
si ricavano dalla Tav. 24 del Formeln und Hiilfstafeln fiir geo- 
graphische Ortsbestimmungen, von prot. dott. Th. Albrecht 
(edizione 1908), con l'argomento: 


T 


il 
3 (To T). 


Per la valutazione della grandezza x è sufficiente cono- 
scere anche approssimativamente la latitudine geografica del 
luogo di osservazione e la declinazione del sole: tuttavia, in 
ogni caso, è stata presa la declinazione ridotta al meridiano 
locale. 

Ponendo: 7,=12" + equazione del tempo, si ottiene per 


la correzione dell’orologio: 
AT=T,—(Tn+%). 


Occorse talvota adoperare anche l’orologio regolato a tempo 
siderale e venne allora applicata anche la correzione che ri- 
duce l'intervallo sidereo, intercetto tra le osservazioni co- 
niugate, a tempo medio. 

DETERMINAZIONE DELL’AZIMUT. — Le misure di azimut 
dovevano unicamente servire ad orientare le levate topo- 
grafiche e, quando fosse stato possibile, a determinare anche 
le differenze di longitudine successive di una data poligo- 
nale geodetica. Per tutto questo, e più ancora per la vici- 


agg 


nanza della regione all’equatore, la determinazine dell’azimut 
fu connessa all’osservazione del sole in un tempo conosciuto- 
valendosi cioè della relazione: 


[1] { t ( cos M tg t ) (+ embo orientale 
AAT peu na + > ) 
sen (9 — M) | RA 


in cui l’angolo ausiliario M deriva da 


te M=tg è sec t 
ed 
4” 
— 2 sen Z 
dove A” rappresenta il valore del diametro solare apparente 
e Z (distanza zenitale allo stesso istante) risulta dalla espres- 


sione : 

te(0 — M) 
2 to Z— Dili 
[2] È cos A 


essendo la latitudine geografica approssimata. 

La [1] scaturisce dalla formola della cotangente, la [2] da 
quella del seno-coseno. 

Per avere l'angolo orario si pone : 


= 12% — (7 — equaz. del tempo + correz. dell’orologio) 


per riferirsi al mezzegiorno vero: 7 è l’ora dell’osservazione. 
DETERMINAZIONE DELLA LATITUDINE. — La valutazione 
della latitudine geografica si ottenne osservando in determi- 
nati istanti l’altezza di una stella o del sole ed adottando 
perciò i seguenti metodi. 
Data la distanza zenitale di una stella o del sole, si as- 
sume il sistema: 


e 
cos (o — M)= 
ser 


tg M=tgd sect. 


g 

Dei due valori che ne risultano per la latitudine, si deve 
considerare quello che segue con continuità le latitudini note 
delle località contigue. 


— 208 — 
Nelle due relazioni precedenti 


Z= Zo + 60,3 to Zo 
t=T+tAT— a. 


x 


Quando l’astro osservato è il sole, bisogna ridurre la sua 
ascensione retta e la declinazione al meridiano locale ed 
all'istante dell’osservazione; la distanza zenitale al centro 
della Terra e dell’Astro, ponendo cioè 
DA POT put + lembo superiore 

n — lembo inferiore 
A diametro apparente, p parallasse di altezza. 

Ora, la formola differenziale corrispondente a quella che 
dà cos Z fa vedere chiaramente che gli errori in t, Zo e d 
hanno influenza minima sul valore della latitudine quando 
le osservazioni sono distribuite intorno al meridiano. Fu perciò 
adottato anche il metodo delle distanze zenitali meridiane, 
per cui risultando M=ò, si deduce. 


\ + stella a sud della zenit 
Dda “" 


— stella a nord » 


La conoscenza dello zenit strumentale si fa scaturire dalle 
stesse letture angolari se è noto, anche approssimativamente, 
un valore della latitudine. 

Col teodolite adoperato si deduce perciò: 

Zenit strumentale = lettura + distanza zenitale appros- 
simata. 

Nel caso del Sole, e quando le osservazioui siano eseguite 
in angoli orari piccoli, di mezz'ora al massimo, si è anche 
adoperato lo sviluppo: 


1 
cos Z= cos (9 — è) — 2 cos $ cos è sen? 5 È 


Considerando Z come funzione dell’ultimo termine, si 
deduce: 


o=d+Z 


COS 9 COS d cos % cos à 7? 


sen (9 — 2) 


m+ cotg (gp — d) | n. 


sen (9 — d) 


— 209 


I coefficienti m ed n sono ricavati dalle tavole 26 e 27 
delle citate Formeln und Hiilfstafeln, ecc., dell’Albrecht. 

La formola precedente può consentire l’approssimazione 
di un secondo e quando ? è piccolissimo, cioè di pochi se- 
condi, si può allora abbandonare il quarto termine ed as- 
sumere: 

o=d+ZT— Ct. 

Il coefficiente C (riduzione al meridiano di Z)è funzione 
della latitudine e della declinazione che basta conoscere ap- 
prossimativamente.j 

Infine si potè conseguire il valore della latitudine col me- 
todo di Gauss, osservando i tempi in cui tre stelle passano 
allo stesso circolo di altezza. 

Essendo 7,.T,.T,i tempi cronometrici corretti, si pone : 

a=T-T—-(—-%) 
r=T—T-(3—- 4) 


per ricavare: 


l, 1072 3 

m,sen M=sSen_, ), cotg, (î6, — d,) 
M,= costi, tg 1(0,+° 
m, cos M = 08) ,), tt g C+, 
1 ls x 

m, sen M,=sen , %, cotg 5 (0, — d,) 
i) 1 ia L 8 

my COS M,= cos = \, tg 5 (0, + d,) 


Dedotti i valori delle grandezze incognite, si assume an- 
cora: 
n 


n= arctg — 
Mo 


per ottenere: 
tg [+14 N] = tg (45° — neotg 3 (A — N) 


e conseguentemente l'angolo orario t, dell’osservazione ini- 
ziale e l'andamento unitario dell’orologio allo stesso istante, 
giacchè: 
AT=a,+t, T 
Si ha infine: 
teo =m, cos (ty +N) 


teo = m, cos (t, + No). 


— 210 — 


Questo metodo è il più sicuro di tutti, dopo quello delle 
distanze zenitali meridiane, e consente per la latitudine e la 
correzione dell'orologio ottimi risultati, quando le tre stelle 
distino mutuamente in azimut non più di 120° e siano poco 
distanti tra loro i tempi delle osservazioni. 

DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA DI LONGITUDINE. — 
Quando è conosciuto l'andamento unitario dell’orologio e lo 
si suppone costante nel tempo, allora si può determinare la 
differenza di longitudine col semplice trasporto del crono- 
metro da una località ad un’altra. L'esperienza invece prova 
che l’ipotesi della invariabilità di andamento è ostacolata 
dalle ineguaglianze che facilmente subisce un meccanismo, 
così delicato come quello di un eronometro, durante lunghi 
viaggi per terra o per mare, nei quali non sempre si riesce 
ad applicare il metodo di Struve che ha scopo di eliminare 
la possibilità di errore. 

Per tutto questo, e data l'impossibilità di conoscere in 
modo assoluto la variazione che subisce l’andamento dell’oro- 
logio durante il trasporto, per il calcolo della longitudine si 
assume senz'altro: 


x RR, 
AL=S,—SHT 9 (i +wk,—- 8) 


essendo S, S, gli stati alle due stazioni, « ed «, andamento 
corrispondente, t, — t il numero dei giorni decorsi fra le due 
determinazioni di tempo. 

Per tale ricerca sono state utilizzate le determinazioni 
del mezzogiorno corretto mediante un orologio a tempo medio. 
Ai risultati così ottenuti non può, naturalmente, competere 
una grande precisione — quale poteva conseguirsi forse col 
metodo delle occultazioni, del resto non sempre applicabile e 
che richiede anche un calcolo di predizione — ma la prati- 
cità del metodo e la sua relativa esattezza, rispetto cioè ad 
uno scopo puramente cartografico, indusse i due operatori a 
farne uso esclusivo. 

TRIANGOLAZIONE TOPOGRAFICA. — Per avere una carta 
— omogenea in tutte le sue dimensioni lineari — del terri- 


= 


torio che si estende da Dolo ai pozzi di Goriale e da questa 
località alla regione di Gorof Daruè, le levate topografiche 
vennero appoggiate a posizioni geodetiche, invece che alle 
corrispondenti posizioni astronomiche. 

Da Dolo, nelle cui adiacenze venne misurata una base di 
circa 3 chilometri, la triangolazione si spinge verso ponente 
seguendo l’andamento del primo verticale, e poscia ripiega 
a nord-est per andare ad arrestarsi nella regione Gorof Daruè. 

La misura della base ottenuta con un procedimento spe- 
ditivo che è fondato sulla misura dell’angolo parallatico cor- 
rispondente ad un segmento rettilineo ortogonale all’allinea- 
mento principale, risultò di 


L= 3050",82 + 0%,22 


ossia con un errore relativo di circa ate il quale è per- 
14000 
fettamente in armonia con l’approssimazione che può dare 
nella distanza lineare una carta alla scala di para, 
100000 


Tutta la rete è costituita di 50 triangoli e 36 vertici. Ogni 
angolo è stato misurato in media 8 volte, e però a ciascuno 
di essi compete l’errore medio di 


All’ultimo lato che si troverebbe a 110 Cm. da Dolo, se- 
guendo lo stesso percorso della triangolazione, verrebbe a 


1 È a : 
competere l’errore relativo di circa 1000 nella ipotesi che gli 


angoli più piccoli non abbiano valore inferiore a 20° e che 
al cumulo degli errori accidentali corrisponda, per naturale 
compensazione, un residuo minimo. 

Di tutti i vertici della triangolazione topografica venne 
calcolata la posizione geodetica orientando l’ellissoide terre- 
stre sulla verticale di Dolo, e quindi con le coordinate geo- 
grafiche così ottenute vennero calcolate le coordinate carte- 


— 212 — 


siane per la sintesi grafica sul piano col metodo della proie- 
zione naturale. 

Per il calcolo delle coordinate geografiche e degli azimut 
furono adoperati gli sviluppi in serie di Legendre valevoli 
pel caso che la lunghezza dei lati non fosse maggiore di 
25 Cm., e cioè: 


s COS x (s sen a)? 
Rarci" 2R'arc1” 


tg © 


8 sen x 
rit = sec 
; Li Rarc 1” ? 


s sen & 


— 1800 Pedane dati TA 
2, a pe ep TE SP 


0, 0,2%, latitudine, longitudine e azimut incogniti 

O aa » » » noti 

Vis raggio della sfera locale, cioè della sfera che si adatta 
convenientemente alla curvatura dell’ellissoide terrestre nel 
punto di cui è conosciuta la posizione geografica. 

Nella ipotesi che l’asse delle y sia diretto secondo il me- 
ridiano di Dolo e quello delle x coincida con la perpendi- 
colare al meridiano nel centro di osservazione, si avranno 
nella citata proiezione le corrispondenze: 


Y= fm (9 — go) are 1” 


xrx= Ncosg(0 — w) are 1”. 


L’azimut iniziale corrisponde alla posizione di Burgudut 0 
M. Bocolo a circa 4 Cm. da Dolo, e fu determinato il 3 mag- 
gio 1911 con osservazioni di Sole ed il giorno 6 dello stesso 
mese con osservazioni della Polare (x Ursae minoris). 

Nel primo caso si ottenne: 

A, == 580.14"71”2 #97,0 
nell’altro : 
A,= 58 .14.30 ,4+6 ,0 


È quindi lecito attribuire all’azimut iniziale il valore: 


4 — 580.14'.507,8 + 11”,0. 


— 213 — 


La latitudine d’origine, che è quella di Dolo, ottenuta col 
metodo di Gauss e col metodo delle distanze jzenitali meri- 
diane assume il valore di: 


o = 4°.10".36”,6 + 6,8, 


il quale rappresenta la media pesata di 21 determinazioni. 
®L’altitudine dei punti si ottenne col metodo della livel- 
lazione geodetica adottando la formola di Bessel: 


h=H +5 cotg (Z — fs) +AI- AM 


H è V’altitudine nota, s la distanza del punto di cui si vuole 
la quota altimetrica, Z la distanza zenitale, { il coefficiente 
angolare che caratterizza la correzione dovuta alla curvatura 
terrestre ed a quella della traiettoria luminosa intercetta fra 
i due punti, AI l’altezza dell’asse di rotazione del cannoc- 
chiale sul suolo, AM la distanza verticale fra il piano mirato 
e quello di riferimento dell’altitudine. 

L'altitudine origine stabilita a Dolo, era già stata deter- 
minata mediante un’accurata livellazione barometrica. 


CONCLUSIONE. 


Gli elementi geografici raccolti in questa relazione hanno 
il carattere proprio di grandezze atte a fissare grosso-modo la 
posizione geografica di alcuni punti della frontiera tra la 
Somalia italiana e 1’ Etiopia. 

Per comprendere poi in quale maniera le posizioni così 
determinate possono, in via approssimativa, giovare alla co- 
strazione di una carta topografica in una scala data, occorre 
innanzi tutto pensare alle condizioni che esige il complesso 
lavoro della sintesi grafica. Nel disegnare la carta di una 
regione, si attribuisce alla superficie del suolo la stessa cur- 
vatura della superficie matematica della Terra, cioè dell’ellis- 
soide di Bessel. Ora, tutto ciò non presenta difetti quando 
le posizioni dei punti sono definite sulla stessa superficie con 
i metodi della geodesia operativa. Se invece le menzionate 


Ma, D pe 


posizioni risultano determinate alla maniera astronomica, al- 
lora si verificano anomalie che possono rendere illusorio, 0v- 
vero non perfettamente logico, il procedimento grafico. 
Prescindendo dalla possibilità che la superficie delle posi- 
zioni astronomiche non sia identica o simile a quella dell’el- 
lissoide, occorre ben considerare l’anomalia che scaturisce 
dalla varia natura dei metodi di osservazione, dagli errori 
stessi di osservazione, ed infine dal fatto che per lo stesso 
elemento geografico determinato in epoche diverse da vari 
osservatori non esiste, in generale, l’identità nell’ubicazione 
della verticale istrumentale. Perchè sono precisamente tali 
ineguaglianze che fanno mancare l'uniformità nella compagine 
di un lavoro collettivo e non ammettono confronti se non in 
base all’analisi matematica di tutti gli elementi sussidiari. 
Esaminiamo i fatti. Le coordinate geografiche determinate 
mediante osservazioni astronomiche non possono avere la 
medesima precisione in ciascun punto se non a parità di 
strumento e di osservatore, di metodo e di peso (il quale è 
caratterizzato dal numero di osservazioni) ed infine di per- 
fetta uguaglianza negli effetti di cause perturbatrici esterne. 
Se manca una sola delle accennate condizioni, ed in pra- 
tica ciò si verifica specialmente nei viaggi di esplorazione, 
allora le distanze lineari intercette tra le posizioni astrono- 
miche determinate non potranno assumere la stessa preci- 
sione relativa e verranno così a sovrapporsi al rapporto di 
riduzione del disegno altri elementi congeneri impossibili ad 
essere apprezzati nel campo delle grandezze scalari. Se poi 
si considera il caso di più operatori, si troverà che manche- 
ranno quasi completamente le condizioni accennate e per di 
più l’aggravante di uno spostamento più o meno grande rela- 
tivamente alla posizione di un medesimo centro di osserva- 
zione, ed è allora logico escludere qualsiasi confronto fra i 
risultati ottenuti dai singoli osservatori. 
La Carta dell’Etiopia del D’Abbadie, che fu senza dubbio 
il più fortunato esploratore di quella regione, è in completo 


CM o 


disaccordo con le carte degli altri viaggiatori che lo segui- 
rono; ma non si può, a vista d’occhio, giudicare con favore 
piuttosto una che un’altra produzione cartografica. Manca, 
per farlo, la bilancia, ossia il complesso di quelle notizie, in 
base alle quali la sola analisi matematica potrebbe decidere. 
Nel caso nostro possiamo soltanto considerare la latitudine 
di Dolo nelle sue determinazioni del 1896 e del 1911. Ma 
giova, in primo luogo, notare che la determinazione del 1396 
si riferisce ad una località posta a sud della confluenza del 
Ganale col Daua e che quella del 1911 si riferisce invece ad 
un’altra località situata a nord della confluenza medesima. 
Il Vannutelli poi nel 1896 determinò la sua latitudine osser- 
vando una sola altezza di Sole e nel 1911, invece, la latitu- 
tudine venne determinata con due metodi suscettibili di mag- 
giore precisione ed osservando ben 21 stella. 

La diflerenza tra le due latitudini di circa 30” rende ma- 
nifesto che se i due centri di osservazione appartenessero 
allo stesso meridiano la loro distanza lineare sarebbe di 
circa 926" e la nuova carta fornisce appunto la stessa indi- 
cazione. 

Per contro la triangolazione topografica orientata a Dolo 
non può ammettere nessuna protesta, inquantochè è la sola 
parte che ha veramente completa uniformità, tanto rispetto 
ai metodi di rilevamento, quanto rispetto alla derivazione 
degli elementi fondamentali. 

Tutto il lavoro astronomico adunque bisogna accettarlo 
come è risultato dalla discussione degli elementi originali; 
discussione che, occorre ripeterlo, data l’armonia relativa 
delle osservazioni, non ha fornito motivo a segnalare nessun 
criterio di reiezione. 

Firenze, settembre 1912. 


Prof. ANTONIO LOPERFIDO 
Ingegnere geodeta capo. 
Visto: Il Tenente Generale 
Direttore dell'Istituto Geografico Militare 
firmato GLIAMAS. 


— 2168 — 


Determinazione del tempo - Orologio Longines 5 


1910 ottobre £ 


» dicemb. 


1911 gennaio 


» » 


» 
» 
febbraio 
» 


» 


» 

» 
marzo 
aprile 

» 

» 
giugno 

» do) 
novemb. 7 

» 


» 


a tempo medio. 


Indicazione 
topo- 
grafica 


Stazione 


Tedecia Malcà Collina 

presso la Le- 
gazione Ita- 
liana 


Addis Abeba . 


Auasce 
del finme 


Alcassò presso Azza- 


+1 


Borofa 4 


sotto i monti 
Laggio 


a Nord della | 14 
collina del #F 


" | sa Ovest del \+1 
\ paese ) 


Ghigner . . . 
» 


Cargialo. . . . | Bivio Goba- +1. 


Ghigner 
Mana Ganale . 
Contluenza < 
» » DI 
Malcà Ciratti |Gnado per 
Dolo 


a 300m dalla 
riva sini- 
stra del Ga- 
nale e di 
fronte alla 
confluenza | 
del Dana 


in vicinanza 
| della sor- | 
| gente omo- | 
nima 
Egherta . presso l’ac- - 1. 
qua omoni- 
ma 
sul palazzo +1 
sede del re- 
sidente 


Stato 


sulla sinistra | + 1. 2 


Li 


(41. < 


+1. 
IT+1. 


Andamento 


dell'orologio | diurno 


+ 1°.33". 18.10 
1.0 


- 10009 


. 42. 


. 20. 


Determinazione del tempo - Orologio O - 


Tempo medio. 


Indicazione Stato 


And 
Stazione topo- TAAEDERIA 


grafica i dell'orologio | diurno 


» » s| DAS + 9. 12. 47 
| | | 
» ottobre 12|Jet...... | Nata 34. 37. 76 
> a S-E. dei pozzi + 13. 81 
» » TEX] ARS RO \ + 34. 51. 57| 
| | 
» » IS NUaRcen': ‘0 <- | a Sud dei pozzi | + 36. 49. 76 | 
Ì 


Ì 


Determinazione del tempo - Orologio Longines III - 


Tempo siderale. 


: | TARE | Indicazione Stato Andamento 
Epoca | Stazione topo- dell'artrite dia 
| grafica gl 


| 
| 
| 
TI 
| 


| 


1911 febbraio 26 | Mana Ganale | | + 2°.36".535. 67 
Confinenza | _ 168. 91 
» » DT » » \ e 2.00. 40:58 
| | | 
» aprile 4|Dolo..... erat (+2. 49. 55. 71 
| ) i + 14. 10 
af pa giu nihil dr at fue prbnALI, Le( ie BOL 19,81 


LI) | 


Determinazione della longitudine. 


Differenze di longitudine Longitudine 

Epoca | — Stazione md: 

in tempo | in arco a Greenwich 

1910 dic. 19 | Addis Abeba . 0”. 08,00| 0°. 0". 0”. 0|38.044”. 26.0 

(Marchand) 
DM IA ATISC + 1. 47. 65| 0. 26. 54. 7 
1911 genn. 7 | Alcassò . ...|+ 3. 2. 27] 0. 45. 34. 0 
>. MO ELL Borofa.® art + 2. 21. 95| 0. 35. 29. 3. 
DTA PACCO NL ee + 2. 47. 03| 0. 41. 45. 4 
varo 26. One n «| 4° 16:13 de AZ 
» febb. 4|Ghigner. ...|+ 6. 46. 25| 1. 41. 33. 7 
» » 11|Cargialo....|+ 7. 3. 73| 1 45. 56. 0 
» >» 27|Mana Ganale.|[+ 8. 9. 91| 2. 2. 28. 6 
VA Apridi Dolo feat + 11. 36. 47| 2. 54. 7.0 
Dov: Bardoale e + 19. 33. 93| 4. 53. 29. 0 
» » 19|Egherta....|+ 17. 58. 07| 4. 29. 31. 0 

» » 29|Brava.. DIRE + 21. 34. 40| 5. 23. 36. 0|(*) 

or III Seo oe + 8. 21. 87] 2. 5. 283.0 
> i ‘» 18 Wasceni, . iui + 9. 11. 01] 2. 17. 45. 1 


(#) La longitudine di Brava determinata nel 1904 dall’ Istituto Idrografico della Regia 
Marina risultò di 440 2/, 19” E. G.; col trasporto del tempo da Addis-Abeba si è ora 
invece ottennto 44°, 8/, 2”. La differenza fra i due valori (5/. 43/) non può essere s0g- 
getta a discussione nè ad un criterio di compensazione; ma occorre anche notare che essa 
non può neppure menomare lo scopo che si trattava di conseguire. 


— 219 — 


Determinazione della latitudine di Dolo 
Metodo di Gauss. 
6 maggio 1911 


Coordinate equatoriali al 1911.0 È 

È: l'empo siderale 

Stelle E 
dell’osservazione 


Virginio 


Hydrae 


x, = — 0°. 27”. 558.9 ., = + -8%19.155.6 

M, = + 80°.53".11”.9 M, = — 880.12”. 057.3 

N, = — 84. 22. 41.9 N, = + 113. 6. 32. 3 

m= + 2.19.27.0 i, = = 2% 26: .10,8 
+ 40.10”. 37”. 8 

AT= + 45.3 Pm = + 49.10”. 377.1 


+ 4. 10. 36, 4 


— 220 — 


Determinazione della latitudine di Dolo 


Metodo delle distanze zenitali meridiane. 


Coordinate equatoriali al 1911.0 


Distanze zenitali 


N. Stelle Roe NSF 3° Snpross agili Rifrazione 
a I d 
] 
10](D'OLTONIE et e 11°. 9.225.65|4- 21°. 0°. 41”.2| — 160.49". 55"| + 187.2 
DIMORE 44, 31. 28{+ 15. 4. 10. 6{ — 10. 53. 25 |+ 11 6 
3|y Grande Ourse. 49. 9. 33|+ 54. 11. 22. 6| — 50. 0.35 {+1. 11. 8 
dl'intiVzerge.. il 12.15. 21. 15f— 0. 10. 20. 1] + 4. 21. 6} 4. 6 
5|ò Courbeau . .. 25. 15. 46[|— 16. 1. 12. 1| +20. 11. 58 |+ 22.2 
6|e Grande Ourse . 50. 7. 05] + 56. 26. 33. 9] — 52. 15. 48 | +1. 17.3 
Til'OnVaAeEae dt e tr 51. 7. 18|+ 3. 52. 51. 4| + 0. 17. 55 {+ 0. 3 
Bla VieEBe ino 57. 44. 79|- 11. 26. 14. 3| — 7. 15. 28 |+ “(Ri 


9|3 Grande Ourse. | 13. 20. 20. 71|+ 55. 23. 23. 8| — 51. 12. 33 | +1. 14.9 


102 iVaerpeni nà 20. 30. 15| — 10. 41. 49. 1| + 14. 52. 35 |+ 16. 0 
11|n Grande Ourse. 44, 2. 13|+ 49. 45. 25. 8| — 45. 34. 40 {+1 1.5 
12m Bouvier 0... 50. 26. 83| + 18. 50. 36. 7| — 14. 39. 51 | + 15.8 
13|f Centaure. . .. 57. 32. 00| — 59. 56. 38. 6| +64. 7. 25 | +1. 58. 6 
14|o Bouvier ....|14. 11. 36. 09|+- 19. 38. 43. 4| — 15. 27. 57 |+ 16.7 
15 |, Centaure . . . 33. 32. 73| — 60. 28. 6. 8] -+ 64. 38. 53 |+-2. 0.0 
16|= Bouvier .... 41. 6. 01/+-27. 26. 56. 2] — 23. 16. 10 {+ 25.9 


17|a Balance;... .. 45. 57. 13] — 15. 40. 20. 7[*4-19. 51. 7]4+ 21.8 


— 221 — 


Determinazione della latitudine di Dolo. 


Metodo delle distanze zenitali meridiane. 


19 maggio 1911. 


Letture sul cerchio Zenit 


corrette FI Latitudini 
dall’ inclinazione istrumentale medio 


Maione td 10°. 46”. 10”.0 | 353°. 56’. 16”.7 ASD SIE 
2} Lion...... ATAGLATIO RIT 
4| n Vierge. . . | 349. 34. 47. 0 TROIE 
5| è Courbeau. .| 333. 44. 8. 0 LR 64o 
7|è Vierge....| 354. 14. 13.0 | 10. 45. 3 
8| e: Vierge....| 346. 40. 24. 0 | 109903850 
10| a Vierge.... 8. 49. 4. 0 | Inoz 
12| n Bouvier. ..| 339. 16. 28. 0 | 10. 25. 5 


medio = 4. 10. 46. 0 


CID 


id ld id 


Determinazione della latitudine di Dolo. 


Metodo delle distanze zenitali meridiane. 


29 maggio 1911. 


Letture sul cerchio Zenit 


N. Stelle corrette x a Latitudini 
dall’inclinazione | Strumentale medio 


21 Bilan ii 4°, 48’. 36.0 3539.56”. 47,7 4°, 112600 
3| x GrandeOurse| 43. 56. 10. 0 10. 16. 0 
6| e GrandeOurse di t3200 9..56. 3 


9| > Grande Ourse 45. 


Co | 
m 
(er) 
(©) 
(ani 
° 
Koi 
N 
(0.2) 


11| n GrandeOurse | 308. 22. 22. 0 10. 44. 7 
12 m Bouvier . . .| ‘339. 15. 52. 0 10832 
13 | B Centaure. . . 58. 2. 16.0 DIAL» 
14] a Bouvier. ..| 338. 27. 44. 0 9. 59. 6 
15 | a, Centaure . . 58. 33. 28. 0 10. 58. 7 
16 | e Bouvier . ..| 330. 39. 10. 0 9. ded 
17| « Balance... 13. 46. 42. 0 10. 25. 6 


medio — 4. 10. 29.6 


Valore definitivo della latitudine di Dolo. 


ne AGO 1 
o,=+4. 10. 46. 0 


o, = +4. 10. 29. 6 


o= + 4°.10”.36”.6 + 6”.8 


peso 2 
» $ 
pic Li 


(errore medio). 


Determinazione dell’azimut di Bocolo 
sull’orizzonte di Dolo. 


3 maggio 1911 — Azimut di Bocolo dedotto con osservazioni di Sole 


A= 58°. 14,71”.2 + 9".0 


6 » » — Azimut di Bocolo dedotto con osservazioni della Polare 


A, = 58°.147,307.4 + 67.0 


Azimut medio: A, = 58°%.14/”.50”.8 + 11”.0. 


| 
Determinazioni di latitudine con distai 


Distanza zenitali 
resa 
geocentrica 


Tempo osservato 
corretto 


Stazione 


Epoca 


—-|‘°)/l°/iipiiIIOèi)|&“) WéÒi“l{ 


Tedecia Malcà 25 ottobre 1910 11°. 1".548.1 930,28". 34"! 
Ao = + 2*. 50 
| 
Auasce 30 dicembre 1910 11. (3105158S 
Ao = + 2°. 61 » » » 49, 14158 
» » » 52. 37. 8 
1 » » 11.41 bs 
» » » 50. 58. 8 
Alcassò 7 gennaio 1911 11230101500 
Ao = + 2° 63 » » » 39. 28. 2 
» » » 50. 09. 2 
Borofa 11 gennaio 1911 11. 34. 58. 9 
Ao = + 2°. 62 » » » 44, 41. 9 
» » » 54. 45. 9 
Accò 14 gennaio 1911 11. 35. 13. 2 
Amo — + 2°. 63 » » » 45. 13. 2 
» » » DD. Oz 
Goba 24 gennaio 1911 11. 32. 15. 4 
Ao = + 2°. 65 » » » 41. 31. 4 
26 » » 11. 43-39 
» » » 48. 12.7 
» » » SIL 


tali circummeridiane di Sole. 


11°.50”. 39”.5 42%,278.9 | — 
13. 21. 6 30. 37.4 | — 
13. 20. 0 20. 15.7 | — 
13. 18. 4 9.42.0| — 
9. 30. 2 21. 45. 7| 
9. 28. 6 11. 50. 5 | — 


19 bo 
© © 
n 
© 0 
© a 
ho 9 
nu S o 
to © 
CIO 
Ut 00 


TOT. 19. 
mol. 10.3 12. 59. 


(an 
bo 
(N) 
AS 

Ut N 00 


mo 
00 
[o] 
(A 
I 
[9] 
{56} 
rS 
I 
do 


26. 15. 0 39. 53. 0 | — 
26. 9.5 30. 35. 5 | — 
57. 10. 3 28. 57.8 | 
Bi: 7.5 24. 221|— 
B. 57. 4.3 19. 16.3 | — 


. 2’.40”.6 


I 


(ari 
Ha 
bo 
ua 
DD ak SoS 


. 44. 54. 9 
. 37. 59. 


(cp) 


3. 23. 


+++ 


‘259. 10583 


I 
La 
FS 
La 
do 


. 35. 49. 


Sw 

I 
NO SS 
© Hi DN © 


g-M 


DO ID bo 
© dd 


10”. 


14.0 


I 
DI 
iN JA 


DI 
FÀ Si 
00 do ar Ca 


I 
bo 
(o) 


(SV) 
o 
DIITN Di 


6 


+ 90. 7/.38”.4 


+ 
00 
LO N NIN N 
BR IAA 


LiS9] 
< 


Petar. a 


Sr 


> 
5 


ISTTNAE 


SN Me. 


> 


FG 
ba 


o OIAIWOD) I 


dI I 0 o 


v ao a 


LAT 


SAT 


+ 6. 59. 
59. 


59. 
59. 
09. 


+ 6. 59, 14. 


SOT 90 0000 


bi S SN 


(5) | 


{O 209 WéWvSIi 


Da. pa 


Segue Determinazioni di latitudine 


Stazione 


Ghigner 

Ao = + 2°. 69 
Cargialo 

Av= + 2°. 70 
Mana Ganale 

Ao = + 2°. 72 
Malcà Ciratti 

Ao = + 22. 75 
Jat 

Aw == - DI 72 


Epoca 


4 febbraio 


dol 


» 


» 


» 


» 
» 
» 


» 


febbraio 
» 


» 


febbraio 
» 
» 


» 


marzo 
» 
» 


» 


ottobre 


1911 
» 
» 
» 


» 


1911 
» 


» 


1911 
» 
» 
» 


Tempo osservato 


corretto 


10°. 467.159. 7 


26. 


. 59. 
. 44. 
8. 
4. 


pd Ma 
x Li bo 


(ani 
> 


3 


9 
6 
6 


(— i er) 


ESS 


> > > DOH 


Dì Sì Sì So x 


Distanza zenita 
resa 


geocentrica 


De =| 


ize zenitali circummeridiane di Sole. 


MI60.31". 8.4 872,598.7 | — 170.440.151 | + 240.49. 467.0 | + 7°. 57.30”.9 
Morsi. 1.9 HO. d4. 7 | — 17. 29. 40.5 | 4 24. 34. 41. 6 BORE 
16. 13. 14. 5 81. 35. 5 | — 17. 14. 36.1 | + 24. 19. 41.1 5. (5. 0 
Mib. 13. 8.2 13104 RSS72 032400070 4009 Be I 
Wo: 13. 2.0 65. 13. 1 | — 16. 51. 32.1| + 23. 57. 2.1 5. 30. 0 
+ 7. 5. 14.2 

20. 41. 2 "78. 32. 2 | — 15. 11. 25. 8 | + 21. 52. 22.3 | + 6. 40. 56. 5 

20. 32. 8 68. (8. d| — 14. 58. 17. 6-4 21. 40. 24.9 COBELIT(ARO. 

20. 24. 3 IRSA AT GE 210299 135 LZ GIO) 

+ 6. 41. 41. 9 

ee 5. 12. 4 17.27.71) — 9.37. 18.5| +4 15. 5. 52.1 + 5. 28. 33. 6 
Meo. 2. 8 GTA |. —N95128: 056, 9 NS D4 ALTA 28. 44. 5 
eun 4. 53. 7 DIRI ER 2207 S + 14. 50. 26. 4 28. 18. 6 
8. 42. 30. 6 57. 9.5 | — 8. 58. 55.5 | + 14. 27. 9.4 200199 
+ 5. 28. 27. 6 

pilo. 29.9 18. 45. 1 | — 5. 16. 33. 1 | +- 10. 15. 50. 0| + 4. 59. 16. 8 
seo. 25. 5 14. 13.3 | — 5.16. 1.8| + 10. 15. 21. 1 59. 19. 3 

È b. 15. 20. 9 9. 32. 6 | — 5. 15. 37.2 | + 10. 14. 58. 2 592120 
no. 16. 3 4. 45.8 | — 5. 15. 20.3 | + 10. 14. 56. 9 59. 36. 6 
+ 4. 59. 23. 4 

Me. 14.1 38. 25. 2 | — 7. 7.10.0| + 11. 39. 3.5] + 4. 31. 53. 5 
Wi023. 50. 8 St 04, 20 702900, 0 ed i 3g 
MN: 23. 59. 6 28. 34.7| — 7.27. 25.7| + 11 58. 44.0 Zi ot183 
W0z4. 9.5 18. 6.0| — 7. 25. 31.9|+ 11 56. 55. 8 31423-19 
M24. 19. 6 7.15.2| — 7. 24. 32.8 | + 11. 55. 53.0 de 620582 


(ee) 


E Pg 3 


Stazione 


Uascen 


Ao = + 23 73 


Baidoa 
Aw == _ Du 91 


Egherta 
ÀAw == _ phi 883 


bo 
a 
(e 0) 
| 


Epooa 
18 ottobre 
» » 
» » 
» » 
» » 


7 novembre 


» » 
» » 
» » 
» » 

8 » 
» » 


19 novembre 


» » 
» » 
» » 


Segue Determinazioni di latitudine 


1911 


1911 


Tempo osservato 
corretto 


LI 


PRIA 


JI. 


3.498, 6 


. 46. 
Rho 
. 55. 
6. 


. 32. 


. 23. 


8 


4 
6 
8 


do 00 o o o o o 


dI dI dI dI 


Distanza zenita)i 
resa 


I 


Il 


| 
| 
| 


geocentrica | 


zenitali circummeridiane 


90,15’. 12”.1 415.428,55 | — 
9. 15. 19.5 de VI 
9. 15. 28. 2 Mueip9 
9. 15. 35. 2 de: za 
9. 15. 42. 7 8..20.0| — 
. 59. 31. 8 32. 54. S| — 
59. 40. 2 Moggio — 

59. 45. 0 dn: 29, ji — 

. 59. 49. 0 La. dl — 

. 59. 53. 9 piso = 
17. 29.5 2.7.6 (DEA ER 
mar: 34.1 PI So. 
14. 24. 1 3319 8 — 

14. 28.0 edge 
19. 14. 32. 5 io — 
19. 14. 35. 6 12: DL 6 — 


di Sole. 


M 


0 ooo 
(n 
=1 


16. 
16. 
16. 
16. 
15. 59. 
16. 22. 
16. 20. 


Dm 5090 


19. 25. 
19. 21. 
TERE TE 
II NEL6: 


56. 
1h0é 


RpLa Ls 


vw o ao WI DS HI 0 WD 


UU SD A N 


[9] 
bo 
N°) 


o-M 


SL Lao, 07.6 


RA 
dia 
cL #8 
HE 1% 


0. 
58. 
57. 
55. 


44. 


O di 0 Pi SO_Ww a bi va 


li dI 00 N 


Sa 


ia Se 


ol 


PAID ID PI 


JO OL 


Dì JpPo Dì DIN 10 O 00 


o 


— 230 — 


Triangolazione topografica. 


Coordinate geografiche sull’elissoide 
di Bessel 


7 È Quote 
sipitarca Latitudine Longituding INNI 
Dolo ks li La SIERO e 00. 0°. 0” 0 
Bocolo o Burgundut. . |+ 4 11. 41. 3|+ 0. 1 44. 0|{ 270. 6 
Gol (Est° Nord Base di 
Dolo) . ; - | + 4. 12. 21 0|— 0. 0. 0.8| 276.1 
Estremo Sud Base di Dolo | + 4. 10. 47. 3[+ 0. 0. 32. 0| 254. 5 
M. Bangol + 4. 15. 41. 6|+ 0. 6. 32. 3| 374.0 
Ual Egilo + 4. 11. 47. 9}+ 0. 6. 26. 7| 242.9 
Corrè Nord . + 4 11. 21. 2|+ 0. 12. 38. 5| 381.3 
Corrè Sud + 4. 8.21 0[+# 0. 12. 37. 9| 372. 5 
M. Carari. + 4. 13. 22. 8|+- 0. 12. 9. 0| 283. 8 
Gherzei o Curo + 4. 13. 2.8|+ 0. 17. 32. 0| 234. 6 
M. Rare + 4. 6. 1. 7|+ O. 16. 38. 3| 349. 5 
Geglè + 4. 8. 48. 7|+ 0. 24. 47. 0] 249. 5 
Cormaghimbì + 4. 10. 32. 9|+ 0. 32. 40. 6| 344. 6 
Gel Gelé . + 4. 13. 17. 9|+ 0. 32. 46. 4| 386. 1 
Goriale. + 4. 11. 54. 8|+ 0. 38. 32. 4| 353. 1 
Ciallai . + 4. 12. 3. 8|+ 0. 40. 54. 0| 368. 8 
Diddum + 4. 10. 25. 4|+ 0. 40. 47. 4| 350. 8 
Fultur . + 4. 9. 33. 2|+ 0. 42. 3. 8| 332. 7 
Ginger . + 4. 8. 51 4|+ 0. 46. 21. 0| 335. 3 
Nur Moo . + 4. 8. 52. 9] + 0242. 38. 9| 329. 2 


Segue Triangolazione topografica 


Coordinate geografiche sull’elissoide 


di Bessel dui 


< È x 
e prua altimetriche 


Latitudine | Longitudine 


Elben . 40,11”-15”.9 00.45”. 33”.7 347. 6 


Scimilè II° Sala tR20088 0. 47. 40. 2 353. 3 


0. 45. 26. 1 361. 6 


+++ 


Scimilè I° 


IR O E ATI . 43. 7 365. 8 


È 
_ 
tini 
o 
ne) 
(er) 
(>) 
nas 
00 
Ul 
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I 
(>| 
(SI 
bo 


Gumerta Diglei 


renato, sb, AS e 4 15512,0 


+++++4++ 


IDEE e SR OETO A ORC oi 


RA e e ann o FAI: 502 40504391: 368. 7 
Bur Meghed. . . . .|- 4. 16. 32. 7|4 0. 54. 2.7 352. 4 
PDermangit >... +0. .|- 4. 18:34. 114 (0:53. 14.0 357. 3 
Beet e ETRO EN 00514305 366. 3 
Addura I° + 4. 19. 14. 114 0. 55. 9.3| 364. 6 
Iglei + 4. 20. 7. 2/4 0. 54. 28. 7 369. 3 
Tzuchella Sud . ce z 


ACGGEASIEIO e a 472005700 


Ha 
(SO) 

(No) 

(«©») 
—J] 
IL 
a 
(ni 
ai 
DO 
Ul 
o 
(0%) 
=] 
Dì 
(n 


Addura III°. 


Tzuchelta Nord. Step a (id 45 29008. 3 L00054 14009 387. 2 


Longitudine di Dolo rispetto a Greenwich = 41° 38". 33”. 0. 


Rappresentazione della triangolazione 
sul piano cartesiano. 


Nome dei punti 


Polo 


Bocolo o Burgudut . 


Gol (Est° Nord Base di Dolo) . . 4 


M. Bangol . . 


Estremo Sud Base di Dolo . . . + 
nei 
' 


Ual Egilo 


Corrè Nord. . + 


Corrè Sud . 


M. Carari 


Ghezzei o Curo . . 


M. Rare... 


Geglè 


Cormaghimbì . . 


Gel Gelé . . 


Goriale 


Cral ont, itet 


Diddum . 


palate 


1987" 


- 


+ + + 


+++++ + + + 


— 233 — 


Segue Rappresentazione della triangolazione sul piano cartesiano. 


__————r—rrrrrrr—_r _ _*g])v)->vwY[Y-—»——P—— ——————_———_—m———m—————————— 


Nome dei punti y x 
(ETIENNE Pia ARISTON O LINO NO CENE 253 im + 857610 
Nu Moore ORO i IMSS — 3185 + 78911 
Elben . + 1207 + 84298 
Scimilé II° . . + 5181 + 88194 
Scimilé I° . + 6226 + 84058 
Diglei . . + 3406 + 92004 
Gumerta Diglei . t 9091 + 88958 
Durei II°. . + 8152 + 92971 
Durei I° . . + 11499 + 92242 
Tsama . + 13778 + 93825 
Bur Meghed . + 10937 + 99982 
Dermangit . + 14666 + 98479 
Beielei . + 16079 + 95684 
Addura I° + 15895 + 102030 
Iglei. . + 17526 + 100776 
Tzuchella Sud . + 20661 + 100803 
Addura II°. . + 19055 + 102285 
Addura III° + 21012 + 102535 
Tzuchella Nord. . + 23088 + 100344 


30 


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APPENDICE II. 


Cenni sulle collezioni zoologiche fatte dal Cap. Ci- 
terni durante la Missione per delimitare i confini 
italo-etiopici. 


Non è questa la prima volta che ho l’onore d’ illustrare 
collezioni zoologiche fatte dal capitano Citerni, perchè ho già 
trattato di quelle da lui radunate in Somalia nel 1903 (1) e 
prima ancora, nella mia relazione sul materiale scientifico 
ottenuto durante l’ultima spedizione del capitano Bòttego 
il nome del valoroso ufficiale è più volte citato (2). 

Durante la spedizione per la delimitazione della frontiera 
italo-etiopica, il capitano Citerni, ammaestrato dall’esperienza 


(1) Collezioni zoologiche del tenente Citerni în Somalia (Bollettino della 
Società Geografica Italiana, 1904). In questa memoria sono enumerate le 
specie più degne di menzione per la loro rarità, o per l'interesse pre- 
sentato dal punto di vista biologico; alcune sono figurate (Athyreus Ci- 
ternii e il bellissimo Fasmide Burria Citernii). L’ Anthicus Citernii è de- 
scritto dal Pic nel vol. XLI, 1904, degli Annali del Museo civico di storia 
naturale di Genova, ove trovasi pure la descrizione di un nuovo Cleride, 
il Phloeocopus verticalis, Schenkling e di un Imenottero della famiglia dei 
Braconidi, Rhogas Citernii, Mantero. Durante la stessa spedizione, il Ci- 
terni ha scoperto anche varie specie nuove di Crisomelidi, dei generi 
Diamphidia e Apophyllia. Non si deve dimenticare che a lui si devono 
anche interessanti collezioni zoologiche fatte nel Harrar (maggio-giu- 
gno 1904). 

(2) Cenni sulle collezioni zoologiche dell’ ultima spedizione Bòttego (L’Omo. 
Relazione sulla seconda spedizione Bòttego nell’ Africa orientale, di L. VAN- 
NUTELLI e C. CITERNI, Roma, 1899. 

Synodontis Citernii, Vinciguerra. I pesci dell'ultima spedizione del capi- 


delle precedenti ricerche, ha dimostrato sempre più lumino- 
samente il suo zelo e i risultati ottenuti sono di molto su- 
periori a quanto si poteva attendere da chi non ha scelto la 
zoologia a scopo precipuo dei suoi studî. 

Il breve tempo che mi fu accordato per redigere questa 
relazione, non mi consente di compiere per intero lo studio 
delle raccolte affidatemi; esse comprendono una quantità di 
specie spettanti a molti gruppi disparati, che di necessità si 
devono ripartire fra diversi specialisti, non essendo dato, 
nello stato attuale della scienza, che uno da solo possa rigo- 
rosamente determinarle tutte. Mi limiterò dunque a consi- 
derazioni generali e all’accenno di quelle forme che presen- 
tano maggiore interesse. 


MAMMIFERI. 


La collezione risulta di micromammiferi conservati in 
alcool, di alcune pelli a secco e di cranî di varie specie «i 
Ungulati. 

Più pregevoli sono i micromammiferi in alcool; essi com- 
prendono sette specie di Chirotteri e una interessante Cro- 
cidura; il resto consta di Roditori, fra i quali varie specie 
di Muridi, un Tachyoryetes e lo straordinario Heterocephalus. 

Fra gli esemplari a secco notiamo i generi Guereza, Cer- 
copithecus, Galago, Canis (2 specie), Genetta, Mellivora, Xerus, 
Sciurus, Mus (2 specie), Tachyoryctes, Pectinator (coll’unica 
specie P. Spekei, Blyth) e Lepus (2 specie); più un giovane 
Hyrax e tre belle Antilopi, cioè: Madoqua Swaynei, Thomas, 
Lithocranius Walleri, Brooke, e Ourebia montana, Cretzschm. 


tano Bòttego (Annali del Museo civico di storia naturale di Genova, Ser. 28, 
vol. XIX (XXXIX), 1898). 

Odontopyge Citernii, Silvestri. Chilopodi e Diplopodi dell’ultima spedi- 
zione Bòttego (loc. cit.). 

Platyrantha Citernii, Jacoby. Some new genera and species of Phyto- 
phagous Coleoptera collected during Captain Bottego' s last expedition (loc. citi). 


— 237 — 


L’egregio viaggiatore ha ricordato che, per lo studio della 
fauna delle regioni da lui percorse, importava avere il mag- 
gior numero possibile di specie; quindi ha reso servizio alla 
scienza conservando almeno il eranio di quegli animali che, 
per mancanza di tempo, o per le circostanze del momento, 
non era possibile preparare interi; e così abbiamo ceranî di 
Ippopotamo, di Phacochoerus, della elegantissima antilope 
Oryx beisa, di Gazella Soemmeringi, di Cobus ed altri. 


UCCELLI. 


È una delle parti della collezione esaurientemente illu- 
strata per opera dell’insigne ornitologo conte Tommaso Sal. 
vadori (1) e di molta importanza perchè comprende 155 specie. 
Di fronte a questa cifra cospicua, notiamo un numero rela- 
tivamente scarso di esemplari, in tutto 254, il che rivela il 
giusto criterio del raccoglitore, che si è curato di radunare il 
maggior numero di specie, anzichè accumulare individui, 
utilizzando così nel modo il più proficuo per la scienza il 
tempo, limitato dalle circostanze del viaggio. Nessuna delle 
specie è nuova, come osserva il Salvadori, e non è da sorpren- 
dere, considerando che la regione percorsa dal Citerni è stata 
largamente e diligentemente esplorata da parecchi viaggia- 
tori e naturalisti e specialmente dal barone von Erlanger. 

Più meritevoli di essere citate sono le specie seguenti: 

Francolinus castaneicollis, Salvad., specie che rammenta 
molto il Francolinus Bottegi, Salvad. 

Rhinoptilus Hartingi, Shell. 

Otis humilis, Blyth, specie molto rara nelle collezioni. 

Falco sacer, Gm. 

Spreo Fischeri, Rehnw. 


(1) Missione per la frontiera italo-etiopica sotto il comando del capitano 
Carlo Citerni. Risultati zoologici. Uccelli per T. SALVADORI. (Annali del 
Museo civico di storia naturale di Genova, ser. 38, vol. V (XLV), 1912). 


— 233 — 


Le 155 specie sono ripartite per famiglie nel modo se- 


guente: 

Anatidae . specie 3 Bucerotidae . specie 2 
Phasianidae . DO Alcedinidae » 4 
Pteroclidae Di Ul Meropidae. » 5 
Columbidae » 4 Upupidae . de el 
Ibididae Py ABBA 3) Irrisoridae. » 3 
Ciconiidae. PZ Caprimulgidae e 
Ardeidae DICI Cypselidae. PORN 
Charadriidae . » 4 Hirundinidae. pesi 
Scolopacidae . NPT; Muscicapidae. » 3 
Otididae 2 MT Campophagidae . peli 
Bubonidae. D.ir,59 Laniidae DO 
Vulturidae. Diga Dieruridae. d 
Gypaetidae wr IL Oriolidae . DIA 
Falconidae. DUaLo Sturnidae . PNG 
Psittacidae . DRS Ploceidae . » 13 
Musophagidae » 3 Fringillidae . di l'M2 
Cuculidae . I Motacillidae . » 6 
Indicatoridae . patri Alaudidae . De 
Capitonidae . INA) Pycnonotidae. » 83 
Picidae . Dio Nectariniidae. DI IN6 
Coliidae » 2 Paridae . Pa CORE 
Trogonidae DITE Sylviidae . » 14 
Coraciidae. . . +. DI 9 


RETTILI E BATRACI. 


A] valente erpetologo del Museo Britannico, G. A. Bou- 
lenger dobbiamo lo studio dei rettili e dei batraci (1). La serie 
non è molto numerosa, ma interessante; essa comprende: 

Ohelonii, 2 specie. 

Saurti, 22 specie, fra le quali un nuovo Gecotide, Hemi- 
dactylus Citernii, forma interessante che si avvicina all’He- 
midactylus gracilis, Blanf., dell’India e all’Hemidactylus 0xy- 


(1) Missione per la frontiera italo-etiopica sotto il comando del capitano 
Carlo Citerni. Risultati zoologici. List of the Reptiles and Batrachians, by 
G. A. BOULENGER, F. R. S. (Annali del Museo civico di storia naturale di 
Genova, ser. 3%, vol. V (XLV), 1912). 


rhinus, Blgr., di Socotra. Il Chaleides Bottegi, Blgr., di cui un 
solo esemplare fu raccolto fra Sancurar e gli Amarr durante 
l’ultima spedizione Bòttego, venne ora ritrovato dal Citerni 
ad Addis-Abeba. 

Camaleonti, 3 specie. 

Ofidii, 15 specie, e fra queste il nuovo Zamenis Citermi. 

Fra i Batraci, ammontanti in totalità a 5, è degna di men- 
zione la Rana Beccarii, Blgr. (1), specie assai pregevole che 
fu descritta sopra esemplari scoperti in un torrente a Filfil, 
Eritrea, dal dott. Nello Beccari. Il capitano Citerni l’ha rac- 
colta ad Addis-Abeba. 


PESCI. 


Il materiale ittiologico fu elaborato, con la solita grande 
e ben nota perizia, dal prof. Decio Vinciguerra (2). È scarso, 
risultando di 11 sole specie; ma in compenso 3 di esse sono 
descritte come nuove, cioè: Mormyrops Citernii, Labeo sticto- 
lepis, ambedue dell’Alto Ganale e Labeo Boulengeri del fiume 
Berber, nel paese degli Arussi Galla. Il risultato non è poco, 
considerando che anche il più lieve contributo alla conoscenza 
dei pesci d’acqua dolce di quelle regioni ha sempre molta 
importanza scientifica. 


MOLLUSCHI. 


Fra questi è da notarsi l’elegante Ampullaria speciosa, Phi- 
lippi, della quale esistono nella raccolta Citerni varî esem- 
plari, raccolti, in novembre 1911, nel torrente Baidoa (So- 
malia). 


(1) Description of a new Frog discovered by Signor Nello Beccari in 
Erythraca, by G. A. BOULENGER, F. R. S. (Annali del Museo civico di 
storia naturale di Genova, ser. 3°, vol. V (XLV), 1912). 

(2) Missione per la frontiera italo-etiopica sotto il comando del capitano 
Carlo Citerni. Risultati zoologici. Pesci per D. VINCIGUERRA. (Annali del 
Museo civico di storia naturale di Genova, ser. 3%, vol. V (XLV), 1912). 


— 240 — 


CROSTACEI E MIRIAPODI. 


Queste due classi di Artropodi non sono state trascurate 
dal solerte raccoglitore. Fra i primi va citato un Potamo®, 
trovato in varì esemplari nel torrente Baidoa. I Miriapodi, 
specialmente Diplopodi, sono rappresentati da un buon nu- 
mero di specie. 


ARACNIDI. 


Anche gli Aracnidi si presentano, come i Miriapodi, con 
una serie considerevole di specie. Abbondano gli Scorpioni 
e gli Araneidi, più povera è la serie dei Solifugi e i Pedi- 
palpi non contano che una specie. 

Fra gli Scorpioni noterò il Buthus Eminii, che Pocock ha 
descritto sopra un esemplare rinvenuto sulla sponda meri- 
dionale del Victoria Nyanza da Emin Pascià. Questa specie 
non è però che una varietà del Buthus trilineatus, Peters, dif- 
fuso dall’ Africa orientale germanica al paese dei Cafri. Il Ci- 
terni l’ha trovato nel territorio dei Rahanuin. Altre sette 
specie di Scorpioni fanno parte della sua collezione e sono: 
Buthus acutecarinatus, E. Sim., Parabuthus liosoma, H. & E., 
Parabuthus pallidus, Pocock, Nanobuthus Andersoni, Pocock, 
Uroplectes Fischeri, Karsch, Pandinus pallidus, Kraepelin ed 
un Lychas che richiede ulteriori studì. 

L'unico Pedipalpe è un Phrynichus, che, secondo il parere 
dell’insigne aracnologo prof. Kraepelin, potrebbe essere una 
specie nuova. 

Uno dei Solifugi è la Zeriassa Ruspolii, Pavesi (1), la cui 
scoperta devesi a don Eugenio dei principi Ruspoli fra Lugh 
e Bardera, nel febbraio del 1893. Seguono altre tre specie, 
cioè il comune Galeodes arabs, C. L. Koch, il Rhagodes Karschi, 
Kraepelin e una Daesia non ancora determinata. 


(1) Studi sugli Aracnidi africani del prof. P. Pavesi. IX. Aracnidi s0- 
mali e galla raccolti da don Eugenio dei principi Ruspoli. (Annali del Museo 
civico di storia naturale di Genova, ser. 23, vol. XVIII (XXXVIII) 1897). 


cai, pnt 


INSETTI. 


È questo, come era da aspettarsi, il materiale più copioso; 
ma io dovrò limitarmi a passare brevemente in rassegna i 
diversi ordini, segnalando per ciascuno di essi le forme più 
importanti e più caratteristiche. 

Le specie sono così distribuite: 


Coleoptera . . specie 324 


VII CHO NERI RNA 63 
WIRIOLIRRA O VI O SI 26 
Aphaniptera . Sali eta dci lie » 1 
Hemiptera sp. 83 ) 
poanichota Homoptera sp. 13 $ Ù de 
NE UROPIOLI OA A at I LETO 8 
Paeudoneuropterati. ta dI 3 
OTO preraa e O EN N 34 


Specie 555 


COLEOTTERI. 


Il numero delle specie di Coleotteri si può riassumere nel 
quadro seguente: 


Cicindelidae . . specie 4 Lymexylonidae . specie 1 
Carabidae. . . . » 39 Bostrychidae. . . DIUIMS 
Dytiscidae . . . » 3 Anobiidae. . . . DENTI 
Gyrinidae.... DRS Meloidae . . . . DAMS 
Paussidae . ... . Dix 2 Mordellidae . . . DST 
Staphylinidae . . 0 Alleculidae . ‘. . SU TRUEEO) 
Sulphidaet.5t. v.l. DOM Tenebrionidae . . » 49 
Hydrophilidae DZ Rhysopaussidae . pied 
Cantharidae . » 4 Cerambycidae » 23 
Cleridae PARO Chrysomelidae » 27 
Ostomidae . Dia dl Anthribidae 3a 1 
Coccinellidae. » 10 Brenthidae dt 
Dryopidae. » 1 Curculionidae » 29 
Dermestidae . > ag Scarabaeidae . » 58 
Elateridae . #,013 Cetonidae ‘. D: di 2 
Buprestidae * 0133 


31 


Li de 


Le Cicindele sono state sottoposte all’esame del dottor 
Walther Horn, l’autorità più competente per questa fami- 
glia (1), Egli ha trovato che si riferiscono a quattro specie, 
delle quali la più importante è una forma della Megacephala 
regalis, Boh., che egli considera come sottospecie nuova € 
descrive col nome di Megacephala Citernii. Lo studio di essa 
ha condotto l’autore ad utili considerazioni d’indole sistema- 
tica e ad appunti sulla distribuzione geografica delle Mega- 
cephala di questo gruppo. Le altre Cicindele portate dal Ci- 
terni sono: la sottospecie quadripustulata, Boh. della Prothyma 
versicolor, Dej., la Cicindela alboguttata, Klug, che abita la 
Somalia, l’Abissinia, Eritrea e trovasi pure presso Aden, e 
infine la Cicindela rectangularis, Klug, razza est-africana della 
Cicindela octoguttata, Oliv. 

Di Carabici si ha una ricca serie, che offrirà largo campo 
di studio, con coppia di novità. Non mancano fra essi Calo- 
soma, Anthia e sopratutto Polyhirma abbondanti in quelle 
regioni, e sono rappresentati: Graphipterus, Galerita, Triae- 
nogenius, Zuphium, Brachinus, Clivinidi con due eleganti forme, 
Cyclosomus, Siagona, Morio e tanti altri. 

Si è detto dei Paussidi che sono per gli insetti come le 
Orchidee per le piante, alludendo alle strane particolarità 
che li rendono estremamente notevoli fra tutti i Coleotteri. 
La bizzarra conformazione delle loro antenne tanto variabili, 
la loro convivenza colle formiche, la loro rarità, li fanno 
molto ricercati, talchè ne abbiamo visto assai aumentate le 
specie in un tempo relativamente breve (2). 


(1) Missione per la frontiera italo-etiopica sotto il comando del capitano 
Carlo Citerni. Risultati zoologici. Enumération des Cicindelides par WALTHER 
Horn. (Annali del Museo civico di storia naturale di Genova, ser. 3°, V 
(XLV), 1912. 

(2) Nel Catalogus Coleopterorum di GEMMINGER e HAROLD, pubblicato 
nel 1868, le specie di Paussidi ammontano a 99; nel Catalogo sistema- 
tico dei Paussidi di R. GeSTRO (1901) sono 270; nel Coleopterorum Cata- 
logus di JUNK, Paussidae di R. GeESTRO (1910) arrivano a 298, cui dob- 


2 Re s=S 

I nomi di Paussus Antinorii, di Arthropterus Feae, di Pen- 
taplatarthrus Bottegi, di Paussus Andreinii, di Paussus Ba- 
yonii, da me applicati a specie di Paussidi africani, mostrano 
che i nostri benemeriti esploratori e raccoglitori hanno re- 
cato un buon contributo per lo studio di questa famiglia. 

Chi ha raccolto maggior materiale è il capitano dott. Al- 
fredo Andreini, che durante il suo soggiorno in Eritrea, 
dal 1901 al 1903, si è dedicato ai Paussidi con speciale amore, 
non trascurando però le altre collezioni zoologiche in ge- 
nere, di cui ha saputo radunare grandissima coppia (1). Dal- 
l’Eritrea abbiamo pure avuto Paussidi per mezzo del valente 
imenotterologo dott. Paolo Magretti, altro benemerito della 
fauna africana. La famiglia è anche rappresentata fra gli 
insetti dell’ultima spedizione di Don Eugenio dei Principi 
Ruspoli col Paussus laevifrons, Westw. e col Paussus spini- 
cola, Wasm., specie finora esclusiva della Somalia, dove tro- 
vasi dentro alle spine rigonfie dell’ Acacia fistula, insieme alla 
formica Cremastogaster Chiarini. Il dottore E. Bayon, inde- 
fesso ed abile raccoglitore, che ha fornito grande quantità 
di elementi per la conoscenza della fauna dell'Uganda, ha 
trovato per questa regione sei specie, mentre prima se ne 
conosceva una sola, e fra queste il Paussus Bayonii è sco- 
perta sua (2). 

Dobbiamo essere grati anche al capitano Citerni che ha 
saputo tener conto dell'importanza di questi insetti, racco- 
gliendone fin dalla sua prima spedizione in Somalia nel 1903, 
ed ora dal suo recente viaggio ne ha riportate due specie. 


biamo aggiungere due specie recentemente descritte, Paussus Andreinii 
e Paussus Bayonii. 

(1) Materiali per lo studio della fauna eritrea raccolti nel 1901-903 dal 
dott. A. Andreini tenente medico. Paussidae, di R. GESTRO. (Bullettino della 
Società entomologica italiana, anno XLI, Firenze 1911). 

(2) Collezioni zoologiche fatte nell Uganda dal dott. E. Bayon. IX. Ap- 
punti sui Paussidi, di R. GesTRO. (Annali del Museo civico di storia natu- 
rale di Genova. Serie 32, vol. IV (XLIV), 1910). 


= 944 ae 


Una è nuova; ho l'onore di dedicargliela e mi compiaccio 
che vi sia anche un Paussus insignito del suo nome (1); 
l’altra è il bellissimo Paussus procerus, che è fra i più grandi, 
e fu descritto dal Gerstaecker nel 1867 sopra esemplari di 
Abissinia. Il Paussus procerus fu trovato finora fuori dei for- 
micai; il Citerni ne ha colto tre esemplari durante il percorso 
dal Harrar all’Auasc. Nel Museo civico di Genova se ne con- 
serva un esemplare del Harrar, dovuto all’egregio commis- 
sario di Assab, Pietro Felter. | 

Il diligente raccoglitore ha radunato anche parecchi Sta- 
filini, assai pregevoli, benchè minuti; l’unico che fa eccezione 
è un grande e magnifico esemplare di Platyprosopus beduinus, 
Nordm., specie della Nubia che fu però raccolta anche al 
Cairo da Giacomo Doria durante il viaggio dell’« Esplora- 
tore » ad Assab. Un’altra specie dello stesso genere, di mi- 
nori dimensioni, è il Platyprosopus longicollis, Epp.; il primo 
è di Dolo, Valtro proviene dal territorio dei Rahanuin. Bello 
è pure lo Staphylinus hemichrysis, Fauv. irto di peli dorati. 
Vi sono inoltre quattro specie di Paederus, uno Zyras, un 
Leptacinus, un Bledius e due Philonthus, dei quali uno porterà 
il nome di Philonthus Citernii e sarà descritto prossimamente 
dal dott. Bernhauer, il valente monografo degli Stafilinidi, 

Scarso è il numero dei Malacodermi e notevole sopratutto 
la povertà assoluta in fatto di Lycus. 

La famiglia dei Cleridi invece si presenta più ben fornita, 
perchè in mezzo a graziose specie già note (Cylidrus fa- 
sciatus, Cast., Tillodenops plagiatus, Fairm., Phloeocopus vinctus, 
Gerst., Opilo rudis, Gerst., Tenerus variabilis, Klug) troviamo 
una specie nuova che verrà in seguito descritta col nome di 


Stigmatium Citernii. 


(1) Missione per la frontiera italo-etiopica sotto il comando del capitano 
Carlo Citerni. Risultati zoologici. Nuova specie di Paussus della Somalia di 
R. GestRO. (Annali del Museo civico di storia naturale di Genova, serie 3, 
vol. V (XLV), 1912). 


— 245 — 


Non ricca, ma interessante è la serie degli Elateridi, coi 
giganteschi Tetralobus ed altre specie minori. 

Fra i Buprestidi un’importante cattura è quella dell Am- 
blysterna stictica, Kerrem., magnifica specie trovata dal Ci- 
terni a Dolo e descritta in origine sopra esemplari dell’Africa 
orientale germanica. La Steraspis colossa, Harold, già nota 
della Somalia e raccolta dal Bòttego nei Boran Galla, forma 
notevolissima per la sua statura e pei suoi colori smaglianti 
sopratutto nelle parti inferiori del corpo, è qui rappresen- 
tata da un esemplare di Dolo. Altri Buprestidi della colle- 
zione sono la Chrysobothris empyrea, Gerst., la Sphenoptera 
abyssinica, Thoms., la Sphenoptera cuneiformis, Cast. & Gory, 
la Sphenoptera Bayonii, Kerrem. e l'Agrilus Breyeri, RKerrem.; 
infine una Melanophila dell’Uebi Mana appare differente dalle 
altre specie conosciute e verrà pubblicata come nuova col 
nome di Melanophila Citerni. 

Abbiamo poi belli esemplari di un Lymexylonidae,  Atrae- 
tocerus brevicornis, Linn. e una piccola serie di Bostrychidae, 
composta di otto specie, delle quali una (Bostrychopsis Citernii) 
è nuova (1). 

Ha destato in me vivo interesse la presenza nel materiale 
a me affidato di un Rhysopaussidae, perchè questa famiglia, 
di Coleotteri viventi fra le termiti e dotati di caratteri straor- 
dinarii, è finora povera di specie, ciò che rende maggiore 
l’importanza del contributo arrecato dalle collezioni di Ci- 
terni. Si tratta di un Hoplonyx, genere di cui si conosce 0g- 
gigiorno circa una diecina di specie, abitanti l’Africa orien- 
tale ed occidentale (2). 


(1) Missione per la frontiera italo-etiopica sotto il comando del capitano 
Carlo Citerni. Risultati zoologici. Bostrychidae par P. LESNE. (Annali del 
Museo civico di storia naturale di Genova, serie 32, vol. V (XLV), 1912). 

(2) La figura di un Hoplonyx, del Sudan, fra gli ultimi descritti 
(Hoplonyx termitophilus, Wasm.) trovasi nell’opera Results of the Swedish 
Zoological Expedition to Egypt and the White Nile, 1901, under the direc- 


— 246 — 


L'Africa è il paese dei Tenebrionidi e quindi è naturale 
che troviamo numerose specie di questa famiglia nella col- 
lezione Citerni; esse superano quelle da me enumerate nel 
lavoro sui Coleotteri della spedizione Bòttego al Giuba (1). 
Bella è la serie delle Zophosis e dei generi vicini; meno nu- 
merose sono le Adesmia e le Ehytidonota; noto la Pimelia 
Bottegi, alcuni Moluridi, tre Sepidiini, un’ Anemia, un Endu- 
stomus e tanti altri che richiedono lungo studio per essere 
esattamente determinati. 

I Cerambicidi sono in tutto 23, dei quali 4 Prionini, 8 Ce- 
rambicini e 11 Lamiini. Dei Prionini noto come più impor- 
tanti il bell’ Acanthophorus nyassanus, Kolbe, di Dolo; gli altri 
sono: Cantharocnemis spondyloides, Serv. e Macrotoma palmata, 
Fabr., pure di Dolo e Tithoes confinis, Cast., dell’Auase. Fra 
i Lamiini specialmente osservo parecchie forme minute, molto 
interessanti e con probabilità in parte nuove. 

I Crisomelidi, ammontanti ad una trentina, comprendono 
due Criocerini, un Oryptocephalus, un Clitrino; più numerosi 
sono gli Eumolpini; vi è una sola Cassida e mancano gli 
Hispini. 

Le due famiglie degli Antribidi e dei Brentidi, sempre 
parcamente rappresentate in quelle regioni, contano ciascuna 
una specie. 

Non si può dire lo stesso dei Curculionidi, che si presen- 
tano in serie numerosa e ricca indubbiamente di novità. 


x 


La famiglia degli Scarabeidi è quella che offre il mag- 


tion of L. A. Jtiigerskiòld, parte I. L’Hoplonyx termitophilus vive nei nidi 
di Termes natalensis, Hav. L’Hoplonyx Casatii, da me descritto sopra un 
esemplare del Lago Edoardo, raccolto dal compagno di Gessi e di Emin 
Pascià, il maggiore Gaetano Casati, è molto diverso dalla specie ripor- 
tata dal Citerni. 

(1) Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compiuta dal cap. V. Bòt- 
tego durante gli anni 1892-93, sotto gli auspici della Società geografica ita- 
liana. Risultati zoologici. XVI. Coleotteri, pel dott. R. GeESTRO. (Annali del 
Museo civico di storia naturale di Genova. Serie 22, vol. XV (XX.XV), 1895). 


)feT 
— 24 — 


giore numero di specie. Non manca il comune, ma splendido, 
Scarabaeus purpurascens, Gerst., cui fanno compagnia alcune 
specie ugualmente splendenti di Ontophagus. Pregevoli assai 
sono quattro specie di Bolboceras. In mezzo alla serie degli 
Aphodius osservo tre esemplari di Stiptopodius Doriae, Harold, 
cosa che mi compiaccio di accennare, sia per la rarità di 
questo insetto dotato di caratteristiche straordinarie, sia 
perchè esso è legato ai nomi di quattro insigni esploratori 
italiani; infatti il primo Stiptopodius fu trovato in Eritrea a 
Sciotel, fra i Beni-Amer, dal dott. Odoardo Beccari, un se- 
condo è dovuto a Don Eugenio dei Principi Ruspoli, che lo 
raccolse a Leboi sul Daua, il terzo, preso fra Mat-Agoi e 
Lugh, spetta alla raccolta fatta dal capitano Bòttego durante 
la sua ultima spedizione, ed infine abbiamo i tre esemplari 
colti dal Citerni a Dolo, sponde del Ganale Doria, e nel ter- 
ritorio dei Rahanuin (1). 

Di Cetonidi non abbiamo che la Pachnoda Stehelini, Schaum 
e l’Hoplostomus fuligineus, Oliv.; la prima è comunissima, ma 
non può dirsi lo stesso dell’ Hoplostomus, conosciuto finora 
della Cafreria e della Senegambia e citato dal Gerstaecker 
fra le specie del viaggio di Von der Decken. 


IMENOTTERI. 


L’ordine degli Imenotteri conta le specie seguenti: 


Ichneumonidae . . specie 4 Scoliidae . . . . Specie 1 
Braconidae . . . » 3 Pompilidae . . . »TI6 
Ciorysidao).. v-t ab}: 0) di 13 Crabronidae . . . » 3 
Formicidae . . . » 25 Vespidae . . . - DSi 
Mutillidae. . . . DIO Apidao . . . . DATI 


(1) Per la figura e la distribuzione geografica di questo insetto, 
unica specie finora descritta del genere Stiptopodius, vedi: R. GESTRO, 
Un cenno sul genere « Stiptopodius », Harold. (Annali del Museo civico di 
storia naturale di Genova. Serie 23, vol. XIX (XXXIX), 1899, pag. 519, 
fig. pag. 520). 


DITTERI. 


La serie è importante e comprende numerosi generi. Emerge 
fra tutti una graziosa Diopsis, colta in copiosi esemplari 
sull’Auasc; questa specie, a primo colpo d’occhio, ho creduto 
dovesse riferirsi alla Diopsis Beccarii, Rond. trovata, pure in 
quantità, a Sciotel nell’Eritrea, ma ho verificato in seguito 
trattarsi di cosa assai diversa. 


RINCOTI. 


Il numero dei Rincoti è davvero ragguardevole special. 
mente per gli Emitteri, che salgono ad 83, mentre gli Omot- 
teri non sono che 13. Abbondano i Reduviidi e fra essi fa 
bella comparsa, per dimensioni e colorito, il Platymeris Rha- 
damanthus, Gerst., seguito da buon numero di altre specie 
assai notevoli. 


NEUROTTERI E PSEUDONEUROTTERI. 


in questi ordini troviamo parecchi Mirmeleonidi, qualche 
Ascalaphus e pochi Odonati. 


ORTOTTERI. 


Gli Ortotteri non furono davvero trascurati. Prima di 
tutto dobbiamo notare una serie importante di Blatte, fra 
cui varie specie del curioso genere Derocalymma, e lo stesso 
per le Mantidi, benchè non ancora interamente determinate. 
Posso citare fra queste ultime: 

Danuria bolauana, Saussure, di Dolo. 

Sphodromantis viridis, Forsk., dell’ Auase. 

Sphodromantis Andreinii, Giglio-Tos, di Dolo. 

Ischnomantis, due specie finora indeterminate dell’ Auase. 


— 1249 — 


Tarachodes, due specie pure da determinare di Dolo. 

Tarachodes pantherina, Gerst., di Dolo, specie elegante figu- 
rata dal Gerstaecker nella parte entomologica del viaggio 
di Von der Decken. 

Entella, del territorio dei Rahanuin. 

Calidomantis, dell’Auase; queste due ultime ancora da 
studiare. 

Di Fasmidi non esistono che due specie del genere Ba- 
cillus. 

Seguono i Grillidi, con un discreto numero di specie; i 
Locustidi, con varie forme del bizzarro genere Eugaster e in- 
fine gli Acrididi, con poche, ma ben caratteristiche specie, 
ed i Forficulidi, con una sola. 


Genova, novembre 1912. 


Prof. R. GESTRO. 


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APPENDICE III. 


Osservazioni Meteorologiche e loro discussione 


per il Dr. EMILIO ODDONE 


primo assistente del R. Ufficio Centrale di Meteorologia 
e geodinamica in Roma. 


Al R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica per- 
vennero dalla Direzione centrale degli affari coloniali al Mi- 
nistero degli esteri, le osservazioni meteorologiche fatte du» 
rante il viaggio della missione incaricata di limitare il confine 
italo-etiopico, perchè fossero discusse. 

Delle osservazioni era incaricato il topografo signor An- 
nibale Venturi dell’ Istituto geografico militare, addetto alla 
missione. 

Numerosi schiarimenti ci furono forniti a Roma dal ca- 
pitano Citerni comandante la missione stessa. 


Le osservazioni meteorologiche raccolte durante il viaggio 
della missione Citerni del 1910-1911 si riferiscono a misure 
di pressione, di temperatura, di vento e dello stato del cielo, 
compiute dai nostri nella regione continentale dell’Africa 
orientale tra il quarto ed il decimo grado di latitudine nord. 

Sono state fatte lungo la via che dall’ Harrar recava la 
missione a Dolo, per Addis-Abeba. 

Le osservazioni sono di due sorta: 

quelle fatte ad ore fisse in luogo di lunga permanenza, 
e quelle fatte alle stesse ore fisse, ma in località di- 
verse, secondo l’itinerario del viaggio. 

Le prime sono tra loro ‘paragonabili; le seconde non lo 
sono e pur nondimeno presentano un forte interesse, rife- 


— ga 


rendosi a regioni poco visitate e quasi sconosciute dal lato 
meteorologico. 

Le une e le altre abbiamo assoggettate a breve esame 
critico, decidendo di dividere le seconde osservazioni in varie 
serie, come comportava il variare della stagione, della lati- 
tudine e dell’altitudine. 

Per ordine di data, le osservazioni vanno dal 1° ottobre 
1910 al 9 agosto 1911 e si possono dividere naturalmente in 
quattro serie nel modo che stiamo per descrivere: 

La prima corre dal 1° al 31 ottobre, e comprende le os- 
servazioni fatte in paese elevatissimo nel viaggio Harrar- 
Addis-Abeba, lungo circa il parallelo del grado nono. 

La seconda serie include il novembre ed il dicembre 1910, 
e sono le osservazioni fatte in posto ad Addis-Abeba alla 
legazione d’Italia. 

Quelle della terza serie sono le osservazioni durante il 
viaggio da Addis-Abeba a Dolo dal 22 dicembre 1910 al 
16 marzo 1911. Furono fatte quando la missione scendeva 
dall’ altipiano abissino in direzione SE, fin verso il quarto 
grado di latitudine settentrionale, passando dalla quota di 
2450 m. propria ad Addis-Abeba a quella di 221 m. sul livello 
del mare a Dolo. Sono le più difficili a raggrupparsi. 

Infine viene la quarta serie, con le osservazioni fatte a 
Dolo dal marzo all’agosto del 1911. 

Prima di accingermi alla discussione delle osservazioni, 
io esprimo il parere che le osservazioni meteorologiche d’esplo- 
razione siano pubblicate in extenso così come l'osservatore 
le ha raccolte. Ogni meteorologo le discuta come meglio la 
sua esperienza gli detta, ma si guardi con soppressioni od 
arbitrii di togliere ad altri studiosi la possibilità di risalire 
alle osservazioni genuine. Conseguente a tale convinzione, 
io ho consigliato di far pubbliche le osservazioni del Venturi 
quali furono trasmesse, senza correzioni o ritocchi. 

Dalla discussione delle medesime io ho tratto quel po’ che 
ho saputo ricavare; altri, colle fonti allegate, potranno verifi- 
care le mie conclusioni e spingersi più addentro nella materia. 


— 253 — 

BAROMETRIA. — La spedizione possedeva due barometri 
aneroidi della marca Troughton e Simms, contrassegnati dai 
nn. 990 e 1171. 

Non è detto nel quaderno delle osservazioni, se l’osserva- 
tore possedeva le rispettive curve di correzione strumentale. 
Vi leggiamo però: 

che il barometro aneroide n. 990 al mare, a Gibuti, an- 
zichè 760,2 segnava 749; 

ed il barometro aneroide n. 1171 nelle stesse condizioni 
di tempo e di luogo, segnava 765. 

Dallo stesso quaderno si può facilmente scorgere che i due 
barometri corretti per l’accennata differenza di Gibuti, segna- 
vano ad Addis-Abeba sull’altipiano, rispettivamente 568,2 
e 573,2. Siccome la media pressione ad Addis-Abeba è nota, 
eguale a 568 circa, ne concludiamo che l’olosterico n. 960 
non alterò la sua correzione passando dal livello del mare 
a 2450 m.; fatto che depone a tutto favore del detto ane- 
roide; mentre l’altro contrassegnato col n. 1171 diedesi a di- 
vedere soggetto ad un isteresi di 5 mm. e quindi meno buono. 
Troviamo ancora sul giornale che addì 20 dicembre 1910 si 
suppone caduto il barometro 1171, ed a svantaggio di que- 
sto 1171, sta ancora il fatto che a viaggio compiuto, essendo 
capitato nelle nostre mani per la taratura, abbiamo consta- 
tato che esso aveva l’indice fermo su di una pressione corri- 
spondente circa all’altezza di Addis-Abeba dove è presup- 
posto sia caduto. Senza insistere su ciò che potrebbe essere 
una fortuita coincidenza, abbiamo tre argomenti che depon- 
gono a sfavore del 1171. Perciò diamo incondizionata prefe- 
renza ai dati forniti dall’olosterico n. 990. Questi dati sono 
elencati ‘nella terz’ultima colonna delle tabelle ed ai mede- 
simi occorrerà portare la correzione che abbiamo chiamato 
di Gibuti (+ mm. 11,2). Le pressioni allora risultanti, permet- 
teranno il ricavo di dati ipsometrici abbastanza approssimati, 
affetti solo più dall’errore dell’escursione incognita della pres- 
sione barometrica che dal suo valore normale. 


RIESI. > QUE 


TEMPERATURA. — Il quaderno non dice con quali termo- 
metri si siano fatte le letture e nemmeno ne specifica la cor- 
rezione. È però probabile siano stati adoperati il termometro 
in quinti ed i termometri a massima e minima in uso nelle 
stazioni termo-udometriche italiane. È altresì probabile che 
la loro correzione fosse nota e sia stata applicata. In caso 
contrario, ricordando che i termometri da noi accettati e 
messi in circolazione per la meteorologia hanno sempre una 
correzione piccola, potremo con buona approssimazione rite- 
nerla trascurabile. 

Le letture al termometro sono state fatte tre volte al 
giorno; alle sei, a mezzogiorno ed alle diciotto t. v.; però nei 
giorni in cui l’arrivo al campo tardava sul mezzogiorno, si 
preferì trasportare l'osservazione dal mezzogiorno alle 15°. 
Tutto ciò risulta dalle tabelle. 

PRIMA SERIE, VIAGGIO LAGO HARAMAIA-ADDIS-ABEBA. 
— a) La serie incomincia con le osservazioni meteorologiche 
addì 1° ottobre 1910 a Carsa e continua per quindici giorni 
di viaggio, lungo un altipiano alto circa 2000 m., su di un 
percorso di circa 150 km. fino a Cunni. La temperatura dal 
1° al 14 ottobre compreso ebbe una media 


di circa 12°,7 alle sei 
» >» 21°,1 alle quindici 
» >» 16°,1 alle diciotto. 


La media delle temperature massime fu di 21°,9, quella 
delle minime 8°,1. 

La temperatura media diurna ricavata dall’espressione 
6" +18" +-Ma + Mi 
+ 

L'escursione media diurna, calcolata dalla media delle 
massime meno la media delle minime, diede 14°,5. La tempe- 
ratura massima assoluta arrivò a 26°, la minima a 5° e la 
massima escursione diurna a 21°. 


fu di 149,5. 


Sono temperature molto basse per la latitudine cui occor- 


i, 
— 255D — 


rono. La ragione va cercata nell’altitudine, nel NE incipiente 
tra gli altri venti, e nel prolungo esagerato del tempo pio- 
vigginoso e temporalesco, come leggesi nella colonna ultima 
delle tabelle intitolata varie. 

b) Da Cunni, la missione scese da 2000 a 1000 m. sul li- 
vello del mare nella risecca vallata dell’ Auase, per risalire 
poscia a 2000 metri a Sciancorà. Ad un’altezza media di circa 
1500 m., in questa seconda quindicina di ottobre, con cielo 
sereno e venti del secondo quadrante, le temperature ebbero 
î seguenti valori medi: 

Dal 14 al 28 ottobre compreso: 


14°,8 alle sei 
27°,4 alle quindici 
253°,0 alle diciotto. 


La temperatura media fu di 22° approssimata, perchè es- 
sendosi guasti i termometri a massima ed a minima la si 


dovette ricavare dall’espressione meno esatta dra 
Così a criterio dell'escursione media diurna, il dato che me- 
glio specifica le condizioni termiche del paese, si tenne la 
differenza tra le medie alle 15" ed alle 6" ricavandone il va- 
lore di 129,6. 

Paragonate queste cifre alle precedenti del comma da) risulta 
evidente l’aumento di temperatura perla diminuita altitudine, 
aumento ancora più sensibile in fondo alla valle, presso lo 
Auasc, a 950 m. circa, dove il termometro salì alle 15° a 35°! 

Tra le stazioni a) e le stazioni 5) alla levata del sole la 
differenza di temperatura è piccola; ma verso le 15" e le 18! 
si fa notevole, corrispondendo al decremento adiabatico di 
1° circa per ogni cento metri d’altezza. 

Ripresa la salita, verso Addis-Abeba, si ebbero notti fred- 
dissime e ad Ambissa 2°,5. 

SECONDA SERIE, OD OSSERVAZIONI AD ADDIS-ABEBA. — 
Le osservazioni ad Addis-Abeba città, vanno dal 3 novembre 


— 256 — 


al 21 dicembre e si riferiscono a regione molto alta sul mare 
(2450 m. circa) in una stagione nella quale dominò sempre il 
monsone di NE, con cielo sereno, salvo brevi periodi pio- 
vosi nella seconda decade di dicembre. 

Dato il clima equatoriale di Addis-Abeba che è a 9 gradi 
di lat. Nord, era da aspettarsi che la temperatura media men- 
sile vi fosse abbastanza costante ed infatti il valore medio 
mensile di novembre fu di 13°,5 e 13°,4 circa quello del mese 
di dicembre. 

Non ci fermiamo molto su queste osservazioni di Addis» 
Abeba perchè il nostro Governo vi tiene in funzione una 
stazione termo-udometrica che ha già fin dal 1905 pubblicato 
alcuni risultati preliminari (1). 

Dalle schede mensili della medesima si possono togliere 
a complemento, le massime e le minime dove esse mancano. 

Così impariamo che le temperature massime furono quasi 
sempre le stesse, intorno 25°, mentre le minime da circa 6° 
alla fine di novembre, salirono a 10° circa a metà dicembre. 

Ci piace peraltro far notare che il metodo allora adot- 
tato per la determinazione della temperatura media diurna 


Ma+Mi 


aveva per base la formola > 
dl 


; mentre noi in queste 


osservazioni siamo in grado di poter adoperare l’espressione 
6% + 180 + Ma + Mi 
4 


più approssimata . Per i mesi di no- 


vembre e dicembre i valori medi ottenuti con l’espressione 
ultima scritta, sono assai più bassi di quelli che si sarebbero 
ottenuti applicando la prima espressione. 

Ci è finalmente ‘di soddisfazione constatare che nei dati 
delle due stazioni: la provvisoria del cap. Citerni e la stabile 
del dottore L. De Castro, l’accordo termometrico fu in gran 
parte raggiunto. 


(1) L. DE CasTRO ed E. ODDONE, Boll. della Soc. Geogr. Ital., fasc. I, 
1905, pag. 19-30. 


— 257 — 


TERZA SERIE. VIAGGIO DA ADDIS-ABEBA A DOLO. — 
a) Nel primo tratto da Addis-Abeba al lago Arsadi (22 al 
26 dicembre 1910) la regione attraversata presenta elementi 
meteorologici dalle stesse caratteristiche come nel tratto 
prima di Addis-Abeba e di Addis-Abeba stessa. 

b) Dopo il lago, scendendo di qualche centinaio di metri 
verso la pianura umida dell’alto Auasc, la temperatura salì 
di poco, per tosto ridiscendere quando la missione prese @ 
risalire il versante opposto. Qui si incontrarono temperature 
minime insolitamente basse, fino a 4° sotto lo zero, con ab- 
bondante produzione di brina, un fenomeno non sconosciuto, 
ma non frequente allo Scioa. Nel tratto da Siriè a Ghigner, 
durante l’intero gennaio 1911, ad una media altezza di 
2400 m., con venti sempre del primo e del secondo quadrante 
(periodo intenso del monsone) e cielo per lo più sereno, si 
ebbero le seguenti temperature medie: 

Dal 2 gennaio al 6 febbraio compreso: 


6°,8 alle sei 
25°,0 a mezzogiorno 
14°,4 alle diciotto. 


La media delle temperature massime si mantiene ancora 
intorno i 26° salendo la massima assoluta a 29°. Le tempe- 
rature minime oscillano da — 4° a + 11° con una media di 
+ 59,7 mentre l’escursione diurna fu sempre forte ed addì 
1° gennaio raggiunse i 29°,5! La temperatura media risultò 
di circa 139,2. 

c) Al di là di Ghigner, il viaggio nella prima quindicina 
di febbraio si svolge da Nord a Sud per una ininterrotta 
lenta discesa. Per avere gli elementi meteorologici intorno 
ai 1000 m. d’altezza, abbiamo raggruppato le stazioni tra 
Malcà Uoddà a 1410 m. ed Aggiò Cata a 790 m. In questa quin- 
dicina soffid sempre il monsone di NE ed il cielo fu preva- 
lentemente sereno. 

La temperatura fornì le seguenti medie : 


33 


Dal 7 al 17 febbraio: 
10°,7 alle sei 


330,3 a mezzogiorno 
27°,6 alle diciotto. 


La media delle temperature massime fu di 34°,7, quella 
delle minime 8°,9 risultandone una temperatura media di 
20°,5. La temperatura massima assoluta fu di 389,5 e la mi- 
nima assoluta di 6° con escursione diurna media di 25°,8 e 
massima di 28°,5! 

d) Il rimanente del viaggio da Malcà Carsà a Dolo si 
svolse ancora in continuata discesa. Occupò la seconda quin- 
dicina di febbraio e la prima quindicina di marzo. I venti 
predominanti furono del primo e secondo quadrante ed il 
cielo si mantenne sereno. Si era in piena estate etiopica e 
l’unica giornata temporalesca del viaggio, fu quella del 
9 marzo, con la caratteristica di possedere la temperatura 
massima assoluta del periodo: 45°,5! 

Raggruppato quelle stazioni di declivio comprese tra le 
altezze di 779 e 221 metri sul livello del mare, così da ren- 
dere in qualche modo possibile di riferire gli elementi me- 
teorologici ad un’altezza media di circa 500 m.; in questo 
intervallo abbiamo ottenuto per la temperatura, le seguenti 
cifre medie: 

Dal 18 febbraio al 14 marzo: 


22°,7 alle sei 
389,3 a mezzogiorno 
34°,0 alle diciotto. 


La media delle temperature massime fu di 40°,6 quella 
delle minime 22°5 risultandone una temperatura media di 
309,0 con temperatura massima assoluta di 45°,5 e minima 
assoluta di 20°. 

QUARTA SERIE, OD OSSERVAZIONI A DoLo. — La località 
era a 221 metri sul livello del mare, a circa 4910’ di lat. 
Nord e 41°45' Est del meridiano di Greenwich, 


An 


Le osservazioni si estendono dal 17 marzo al 9 agosto 1911. 
In questo periodo l'andamento della temperatura si può rias- 
sumere come nel seguente specchietto: 


Temperature medie mensili sua s 
P sili Minima | Massima 


MESI | 

| Massime | Minime Medie | Assoluta | assoluta 
Marzo (a principiare dal 17) - | 35°.9 | 250.2 | 29.4| 2300| 390.0 
DIREI O e 34. 0 24.4 | 28.3 23.0 37.5 
Manno ni te E 35.3 | 23.8 | 28.5 | 20. 5 37.5 

Giugno (dal 10 al 17 osserva- | | 
tore ammalato) - . . . SIA NZ ITA ZII 22.0 36. 5 
reboot  |- 31.0 | 22.3 26.1,| 20.0 34. 0 


Agosto (solo fino al giorno 9) | 31.0 22.0 25.9| 20.0 


L'andamento annuo è tale che le temperature massime si 
incontrano in marzo e regolarmente decrescono fino ad agosto 
ed oltre. Le escursioni sono piccole e sconosciuti i bruschi sbalzi 
di temperatura. La costanza climatica equatoriale vi si mo- 
stra in tutta evidenza, tanto nelle piccole e regolari varia- 
zioni termiche, quanto nei venti, che durante sei mesi all’in 
circa, ebbero la provenienza predominante di SE e SW. 


Nota l’escursione termometrica annua, che i dati di Dolo 
e di Addis-Abeba in concordanza coi valori forniti dal pro- 
fessor Hann nel suo Hatlas der Meteorologie, dicono non su- 
periore ai quattro o cinque gradi; e noto l’andamento ter- 
mico annuo che gli stessi dati dicono diminuire da marzo a 
dicembre e salire da dicembre in avanti, riesce fino ad un 
certo punto possibile di riportare le temperature delle varie 
serie al probabile loro valore medio annuo. 


— ig 


Questo abbiamo fatto, e non avendoci troppo da preoc- 
cupare della correzione per le diverse latitudini, perchè le 
isoterme corrono piuttosto parallele che perpendicolari alla 
costa, siamo in prima approssimazione arrivati alle cifre del 
seguente prospetto, cifre troppo modeste per illustrare nel 
modo che avremmo desiderato come varia la temperatura 
media annua con l’altezza sul livello del mare, nell'Africa 
equatoriale orientale. 


p 


Media altezza Temperat. 


STAZIONI TRE 
annu. 
s. l. d. m. cdi 
ZIO DOLO Ma MR IE 279,0 
500.» 'Maleà Carsà-Dolo 1 006. i SE, 269,0 


1000 a 1500 » | Cunni-Sciancorà e Malcà Uoddà-Aggiò Cata. 219,0 
20007». CALSICUTIRRE E et RR SII 169,0 
2500 » | Addis-Abeba e Siriè-Ghigner . . . . . 149,0 


Il medio decremento tra Dolo ed Addis-Abeba per un di- 
slivello AH di 2250 metri circa viene di 13°,0, indicando un 
decremento medio di 0°,6 circa per ogni cento metri di sa- 
lita; ma è una conclusione ripetiamo basata su troppo poche 
osservazioni perchè dessa non debba essere risoggetta a ve- 
rifica. 


ITINERARIO, DATI 


OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 


Itinerario: Lago Haramaia-Ad 


TEMPERATURA 
DATA LOCALITÀ 
6h | 15h | 18h | Mass. | Min 
Ottobre 1 | Lago Haramaia: Carsa. 10 | 24 16,5 24,5 vi 
» 9° PDarabello\ {0a 11,5 21 15,5 21 8 
» 8-4-5 | Ghcuda. . . . +. . e 13,2 21 14,4 21,7 8, 
» 6 | Laga Ghebià. . . . . + 13 _ 17 — 9, 
» Ti DER em aa 12,5 18,5 15 18,5 8, 
» 89M Burani ee 13 23 18,5 26 5 
» 10..:| Didibà + do 15 24 19 24 “ 
» 11 | Medaidh .la.;llrtede 14 20 16 20 8, 
» Tosi oglizSciola. ct ie 13,5 19,5 16,5 23,5 10 
« IS CURIE E 11 19 135 us 8 
» 15-16-17 | Buroina. 0 le 00 14,3 | 22,7 19,5 24,5 9 
» 18 | Abrò (Cereer). . . . .| 16 | 24 22 24 4 
» 19 | Ghelemso . 00 | 18 a _ _ 
» 20 | Lagà-Hardin . . . . . 10,5 25,5 21,5 — = 
» 21 | Argagà. . . . .... 16 | 31,8 24 css x 
» DA. AmRSe i e 17. |. 26 30 _ _ 
» 23 Vin marcati — | = _ = = 
» 24-25 | Tadecia Malcà. . . . . 20 | 34,5 30 _ “ 
» 5. CRA RA Co (CIC: VP RARI SR 16 | 29 25 _ 4 
» DT. | Manabella!/.../ ne 13 26 21 — —_ 
» 28 | Godoburca . . . . . + 9 24 16 — = 
» 29 | Sciancorà...... . 9 | 21 15 i 
» 30 | Sciaffedenza. . . . . +. 10 | 21,5 16 —_ 
» S| Ambia: Dr | 22 16 a 
È 0 e i AI pre 
| 


Novembre 1 | -Addis-Abeba. "0 | _ 


(*) Pressione media delle osservazioni giornaliere 6°, 15%, 18°... ... +.» 


— 263 — 


| BAROMETRO (*) 

TENTO i ___ 
ii | 990 | Ja 
| 

SSE 5 cu 598 | 608 Pg. temporalesca la sera, l. e t. vio. 
NW 2 ci cu 590 | 597 
VE-SO vario 575,6 | 590,7 
W-:sW | 2cu 5873 | 601 | 
SSW 6 cu GIOSS (59200 | bf dl mattino; allo 19 ped. 
iriabile 6 cu 605,4 614,3 | alle 12 del giorno 9 goccie di pg. 
WWW 6 cu 598,7 | 608,7 | nb. alta al mattino. 
ssw coperto 580,3 | 593,7 
a 2 CSA 579,1 | 594,2 il ie la Ale: il 13 nbf. al mattino e 
N 3 ci cu 561,5 i 581,8 | nb. al mattino, alle 12 poca pg. 
riabile semicoperto 608,8 | 616,9 | poca pg. ad intervalli tutti i giorni. 
(E-SE 6 ci cu 607 | 615,7 | pgd. alle 11, e scarsa la notte. 

Au 4 ci cu 608 | 619,8 | pg. dalle 11 alle 12. 

ESE 3 ci cu 621,3 | 630,5 | termometro a Mass, e Min. guasto. 
SE 2 ci stv 653,7 | 663,3 

SE puro 673,8 | 684,7 

ESE 2 ci cu 667,3 677,3 

E 1 ci cu 630,2 640,5 

| 1 ci cu 615,3 624 | 

Ww 1 be 613,7 | 621,7 | notte freddissima, rugiada. 

E 1 stv 578,7 | 596 id. id. 

E 1 stv 570 586,8 

2 cu 572 586,7 notte freddissima (2°,5). 
—_ — —_ Vedi specchio a parte. 


tometro aneroide Trongton n. 990 segnava al mare, a Gibuti, 749 | 


anzichè 760,2 
» » » DO OBLAI » » » 765 | 


— 264 — 


Dati meteorologici raccolti ad Addis-Abeba (Lega: 


——————————————————T=€€=—1————————_wwuMVvo0€€_rKrrzrm|]-«——-—-—=xa«aqpBpPoanRnOanOvyNuNo\(e v— 


TEMPERATURA 


DATA ETA 
6h 12h 18h | Massima | Mini 
Novembre . 3 8 24,5 14 _ _ 
» 4 7 26,5 14 — - 
» 5 6 27 13 —_ - 
» 6 8 26 17 _ - 
» 7 9 25 15 —_ _ 
» 8 | 8 24 14 _ _ 
» 9 TI 25 13 = = 
» 10 8 26 14 —_ - 
» 11 7,5 26 14 —_ = 
» 12 8 24 16,5 —_ n 
» 13 9 25 15 — 5 
» 14 8 Î 25 15 pi ò 
» 15 9 25 14 _ 
» 16 8 23 13 — 
» 17 7 24 13 — 
» 18 8 25 15 —_ 
» 19 7 | 24 14,5 _ 
» Ù 20 8 25 15 _ 
» 21 8 25 13 — 
» 22 8 26,5 13 — 
» 23 8 26 14 — 
» 24 4 27 14 —_ 
» 25 5 27 14 _ 
» 26 8 25 14 _ 
» i 27 9 25 15 — 


(*) Pressione media delle osservazioni fatte giornalmente alle 6, 12 e 18% .. 


— 265 — 
4 
ia) dal 3 novembre al 21 dicembre 1910. 
| BAROMETRO() | 
"ENTO oi VARIE 
| 990 | 1171 
| | | | 
NE 1 eu | 558,7 | 578,3 termometro a massima e minima guasto. 
ENE | 1cicu | 68.8 |UCITI | 
NE 1cicu | 57,0 | (uf-1 
» | 4ciceu | 557) 793 
ARTT 56,7 80,7 | 
E | 4 cu 573 | 80,3 | 
» | 1 ci str SII 81,3 
» | 1cistr 57,0 | 80,3 
NE ! Zeici cu. | 56,3 | 80,5 
E I 5cicu | 570) 80,7 
» | 2 ci cu 54,7 | 78,3 
» file | 568 | 76,3 
» | 2 cu | 56,3 ' 717,0 | 
» i 2 cicu | 57,0 77,3 
talma | 2cistr | 567| 763 | 
E L'erstr | 56,3 | 76,7 
» | 1 ci str | 563 | 770 | 
NE | 1 ci 567 | 888 
» | 2 ci str 57,0 92,0 
» I 2 ci str | 56,3 | 86,2 1) si suppone caduto il barometro 1171 
» 2 ci str 56,3 | 82,0 
» | E.ci cu 55,0 | 80,0 
> | 2cnstr | 560) 770 
» | dela || 553 | 765 
» I 2 ci cu | DO, "(Ox1, 


;\arometro Troughon n. 990 segnava al mare a Gibuti 749 tr. : 
in cambio di 760,2 
» n. 1171 » » 765 


34 


DATA 


Novembre . 


» 


» 


Dicembre. . . . 


— 266 — 


30 


| =}E RO fiati (OS CO (i RO ER) o 


10 


6h 


10 
10 


TEMPERATURA 


0A 


Temperatura media = 169.05 


13,5 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 


| 18h | Massima 


26,5 


I 


(l 
Minin 


10 


ENTO 


lma 


CIELO 


1 ci cu 
1 ci cu 


2 ci cu 


2 ci cu str | 


1 ci str 


1 ci cu str 


1 ci str 


7 nuvolo 
8 nuvolo 
4 cu 
5 cu 
8 coperto 
3 ci cu 
dCI CU. 
5 cu 


9 nuvolo 


m 


BAROMETRO (*) 
990 | 1171 

| | 
54,3 | 74,3 
554,7 575,3 
53,7 75,0 
| 54,8 |. 75,0 
54,3 78,0 
bbc 548 78,3 
54,7 80,0 
55,3 79,7 
56,0 | 80,0 
57,3 | 80,7 
55,0 80,0 
GET 80,0 
53,7 79,7 
53,7 | 795 
53,8 | 79,3 
| 550 76,3 
(ner 77,0 
55,3 | 782 
| 560 | 763 
MA cc; | 82,0 
55,7 | 80,0 
53,3 | 77,2 
53,7 | 78,7 
55,3 | 79,2 

| 
.= 555,7 | 579,0 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
| 


Lengni + 


VARIE 


ricevuto termometro a massima e minima. 


dalle 3 alle 8 e dalle 15 alle 16 pg ad intervalli. 


dalle 11 alle 13 pg ad intervalli. 


dalle 12 alle 14 scrosci di pg. 


| alle 18 gocce di pg. 


| dalle 8 alle 14 pg ad intervalli 


— 268 — 


Osservazioni meteorologiche eseguite lungo l’itinerario: Adi 
Ì 


I TEMPERATURA 
DATA LOCALITÀ ——_- o 
6h | 12h | 18h | Mass. | Min 
sso. o A I 
Dicembre 21 | Addis Abeba . . ...| 13 | 16 15: AMA 11,08 
» 22 | in marcia. . | — | — 2 | = di | 
» 23 | Achachi. . | 125) 24 16 26,5 | 104 
» 24-25 | Bicom. . | 11,5 24,5 | 19 25 11, 
» 26 Lago Arsadi . . . . + | 14 25,5 | 18 27 TI 
» 27 | Mogiò | 18,5 | 26 | 21 28 ci 
» 28 a 31 | Auase | 85 | 255 | 19 27 5Ì 
1911 | | I 
Gennaio 1 Tonio. ae vera ee | 26 20,5 | 26,5 | - 3 
» 2° Be LI e a e 18 | 26° (008 
» PARE, I, RT 10,5 | 23,6 000 
» 45 | Bobbi-Girddà . . . . . 5 | 22 12,5 | 24,5 4 
» Dal Alen i Sa a 24 16 275) 6 
» 8 | Dilai ivi { (165 ed 21 29 11) 
» RIO Lo 4 #5 135 | 25,5 3 
» 10-11 | Borofa li 6,5 | 22 12,5 23,5 
» 19 | Arr 8,5: | 16 21 7 
» 13-14 | INTARSI ERE 6 | 25,9 hr 27 
» 16 RUI i 9 22,5 | - 4 
» 16 | Abacarà. . 5 I 22,5 15 23,5 
» 17 a 29 Goba . . | 6,5 | 21,5 13,5 26,5 
» 30 | Besàsù . | 85| 24 12 25 8 
» 31 Sceneddstni a i | Gio eV 16 24,5 
Febbraio 1 | Caravullò . <... | 6 | 23/0 RE 26,5 6 
» ola e t PD, | 25,5 | 145 | 26 


(*) Pressione media delle tre osservazioni fatte giornalmente alle 6, 12, 18° 


ao e 


eba-Goba-Ghigner-Dolo (22 dicembre 1910-16 marzo 1911). 


| 


BAROMETRO (*) 
VENTO | CIELO VARIE 
J 990 1171 
NE coperto pg. 555,3 | 579,2 
si 3a | — | a 
NE 5 ci eu | 574,0 593,5 
» | 3 cu str | 577,2 698,8 | 
» | 3 cu str | 595,0 610,2 
» | 2 ci cu str | 603,3 615,0 | 
» i 1cicustr| 620,5 | 630,2 
| | | 
calma | lo) I 624,0 | 634,3 | brina. 
NE I 3 | 59938 | 611,3 
ESE | o | B4L5 | 568,5 | brina. 
ESE | 2cicu | 5533 | 5772 
NE | © seo 5887 
» | o | 593,7 608,0 
calma nb alta | 961,0. | 591,2 
NE 3 ci cu 535,6 562,9 
95 2 cu | 545,5 | 578,8 
ENE 2cicu | 552,7 579,7 | 
» | 2 ci cu 518,7 | 548,0 | vrina 
SW 3 cu | 533,2 565,2 | 21, 22, 23 e 24 piccole piogge. 
ESE vario | 537,7 561,5 | pg ISO notte. 
NE | 8 nuvole 558,2 585,0 | pg. la notte. 
» | 5 nuvole | 563,0 588,7 
» 4 ci cu | 556,7 | 584,2 
» 1 ci str | 513,2 | 596,3 brina. 
barometro Troughton n. 990 segnava al mare a Gibuti 749 ( 


invece di 760,2. 
» ig » » 765 | 


DATA 


Febbraio 3 a 6 


» 1 
» 3 
» 9 
» 10-11 
» 12 
» 13 
» 14-15 
» 16 
» 17 
» 18 
» 19 
» 20 
» 21 
» 22-23 
» 24 
» 25 a 28 
Marzo 1-2 
» 3 
» 4 
» 5 
» 6 
» 7-8 
» 9 
» 10 
» 11-12 
» 13 
» 14 
» 15 
» 16 


— 270 — 


L'0:C AL DIA 


Ghiguer 


Dinnic . . 


Malcà Uoddà . 


Carrò= 


Carsialo o ar hr avi 


Malcà Guggufto . . . 


Muddì Giallà . . 


Burca 


Girma. 


Aggiò Cata . . . 
Malcà Carsà. . 


Gurà.: 
Billi Ghillè . . 


Ibu 


{ Berarsum . . 


Mana. . . 


| Tallebatt- 0A 
i Uold Alul Lastullo 


Cirà Succhiella . . 


Mena Cirasa, sa 


Cirò Irmata.... . 


AlimoPale: ile 


Cararrì . . 


| Malcà Cirratti 


Bander 


in marcia. . 


Gogorù . . 


Col 


Bur 


Dolo . 


TEMPERATURA 


12h | 18h | stano 


26 
31 


37,5 


37,5 
37,5 


40,5 


Min | 


BAROMETRO (*) 


CIELO 


990 | 1171 


588,1 606,2 
621,5 635,2 
633,8 649,3 
636,5 | 650,5 
6424 ! 6571 
649,7 664,3 
| 663,7 676,7 
| 674,8 687,3 
682,7 694,8 


» (o) | 685,8 698,3 
‘1 ci cu 693,3 706,0 
lcicu | 696,7 711,0 
2 ci en | 706,0 lora 
4 ci cu | 708,38 | 723,5 
2 ci cu | 710,8 | 725,5 
Bien: | 7148 | 729,8 

2 ci cu | (18,9 | 733,5 
1 str | 721,3 | 736,8 
BR, ziesl vaso 

1 cieustr 7055 | 7213 
o | 718,5 732,5 

1 str 716,2 730,2 

1 en b sp | 123,3 736,4 
3 ci cu | 721,7 | 738,7 
5 cu 722,4 | 739,2 

3 cu str 727,3 | 743,0 
2 en str | 7243 | 740,8 
ne Za gi De: 

I ci str 728,7 743,8 


— 271 — 


VARIE 


gocce di pg 


dalle 0 alle 2 temporali da N con vento forte 1. 
et. e pg. 


Vedi specchio a parte comprendente le osserva- 
zioni giornaliere dal 17 marzo al 9 agosto. 


— 272 — 


Dati meteorologici raccolti a Dolo, sul Gar 


TEMPERATURA 


DATA ——— 

6h | 12h | 18h | Massima | Miniv 
| | 

ERRATI VANI IDR) 26:00 Fosa 21 | 39 26 
18 25 39. |. VSS E 
10° | © api Vai 37 26 
20 obi ‘81,5 32 38 25 
21 25,5 33 32 34,5 25 
22 26 33 33 36 26 
A 23 26,5 | 38 | 32 36 26 
È 24 24,5 33 32 36 2 
25 26 | 335°) 815 36 25 
26 | 24 31,6 25 | 85,5 24 
a ad aa 30 33 2 
28 25 31 32 34 2 
29 25,5 | 32,5 32,5 34,5 9 
30 26 38 | 32 35 2A 
31 25 33 32 35 2 
1 95.1 ‘88 28 35 2i 
2 24 E VEE UNO 34 2 
3 | asti ge e 34,5 2 
4 27 s3 | 32 32,5 2 
5 26 33,5 32 35 2 
6. (25 32 32 35 2 
7 24 27 28 35 2 
8 25 31 26 30 2 
9 24,5 31 30 33 2 
+10 25 25 30 33 2 
dI ant cani 24 29,5 29 34,5 2 
12 26 30 30,5 31,5 : 


pe alri do data 26 31 31,5 33 


SE 


calma 


CIELO 


6 nuvolo 


3 ci cu 


2 custr ‘ 


4 cu 

3 cu 

3 cu 
6 nuvolo 
3 cu str 
5 nuvolo 
7 nuvolo 
6 nuvolo 
3 cu str 
5 nuvolo 
4.cu str 
3 cu str 
2 cu str 
3 cu sp 
2 cu sp 
3 cu sp 
2 cu sp 
2 cu sp 
6 nuvolo 
6 nuvolo 

nuvolo 

nuvolo 


5 

8 

8 nuvolo 
5 cu str 
4 


cu str 


BAROMETRO 


990 


30,7 


30,8 


| Tazi 


745,5 Yf, t. e poca pg. la sera. 


47,2 vf. e pg. la notte. 


45,9 pg. minuta e scarsa la notte. 


46,3 pg. temporalesca la sera. 


47,7 pg. temporalesca la sera, raffiche. 


47,5 | pg. la notte a mezzodì. 


46,2 poca pg. la sera. 


47,5 | pg. la notte ed in prima mattina. 


46,5 pg. scarsa la sera. 


48,5 pgd. per mezz'ora, alle 12, che produce un repen- 
tino abbassamento di temperatura. 


TEMPERATURA 
DATA i25 si 
6h | 12h | 18h Massima | Minim 
Aprile: pus ts e re 26 26,5 26 33,5 26 | 
N SUIT FCI GIORNO? 23 31 31,5 32 23 
» 16 23 32 32 33,5 23 
» 17 25 30,5 | 31 35 25 
» 18 25 31 32 34 25 
» cd 08 25 30,5 | 31,5 34 25 
» 20 26 31 32 34 26 
» È 21 25 32 32 35 25 
» 22 26 31 28 | 35 26 
» IRSA RR 23 25 31,5 29 | 32,5 25 
» sila Do 24 agito lan A 23 
» 25 23 30,5 26 29,5 23 
» 26 25 30 30,5 31,5 24 
» 27 24 30,5 28,5 35 24 
» : 28 24,5 32,5 30 35,5 24 
» i 29 24,5 31,5 30,5 35 24 
» 30 24 30,5 | 31 36 24 
Maggio 1 25 sal. 06 36,5 24 
» 2 24,5 33,5 | 30 "Bo 24 
» 3 25 35 32 53 25 
Dn e 4 26 31 sul 36 26 
» 5 24,5 32 31,5 34,5 24 
DAT Sr RI 6 24 33 26 37,5 24 
» ‘| 23 32,5 29,5 35 26 
» 8 24 30 29 35 28 
» 3 9 26 32 | 30 35,5 2( 
» È 10 25 35 30 37 2 
» 5 - 11 27 34 32 36 2 
» dda RIDE 25 83 30 37 2 


| BAROMETRO 
VENTO ONELO {ae =— 7 VARIE 
| 990 1171 
| media 
i W 7 nuvolo 733,8 | 746,3 | 
calma SNCICÙ 34 | 47,2 
| MZESTEINES | tara 
SW 2 cu | 34,8 | 48. | 
» 3 cu | 33 | 46,7 
» ioni (ssteli scatti 
» 6 cu SGUIA | 46,7 
SE 2 ci cu 33 | ATO 
SSW 7 cu 34,7 47,5 
E T cu | 35,5 | 47,2 | dalle 18 alle 22 temporale con lv. t. e pg. dirotta. 
W 9 nuvolo 35,7 | 47 | pgd. dalle 6 alle 12 e dalle 19 alle 22. - 
calma T nuvolo 36,8 | 47,8 | pgd. dalle 13,30 alle 15. 
» 4 ci cu 34,8 | 47,7 O 
W 3 ci cu 36,2 | 48,2 | 
calma 5 ci cu | gole 1) ARES 
» 5 ci cu | 33,50) 465. | 
» 3 cu str 34,7 | 46,5 
SW 2 ci str 88,7 | 46,7 
calma 3 ci cu 33,8 46,5 | dalle 16 alle 17 pg. scarsa, raffiche. 
» 3 cu str | SIA 44,7 dalle 20 alle 21 pg. scarsa, raftiche. 
SE 7 nuvolo 33,5 | 46 | 
S 2 cu str 33,5 | 46,2 dalle 20 alle 20,30 pg. scarsa. 
SW 6 cu 35 | 47,2 Db. alta; n mattino e dalle 14,30 alle 15 pgd. vf. 
calma 4 cu E -ACA 47,2 | nel pomeriggio t. a NE e goccie di pg. 
SW 6 cu 34,3 | 46,3 
» nuvolo | 32,7 | 46 
» 2 ci cu 32,3 | 46 dalle 19 alle 21 pg. scarsa e v, , 
» 5 cuci 32,3 | 46 
» 5 cu ci 33,3 46,3 


calma 6 cu 34,3 46,3 pgd. dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 16,30. 


DATA 


— 276 — 


i fd 


ip 
TEMPERATURA | 


12h | 18h | Massima | Mini né 
38 26,5 34,5 23,5: 
32 30 34,5 23 | 
31,5 30,5 35 23 | 
33 31 35,5 24 | 
32,5 31,5 36 23 
31 30 36 24 | 
30,5 29,5 35 25 | 
32 30 34 24 | 
32 31 34 24 
31,5 30 36 23, 
32 30,5 34,5 23,5 
31,5 30 35 23,3 
31 Sip i 23 
30,5 30 34 22 
32 31,5 34 23 | 
32 32 35 23 
32,5 31 35 24 
31,5 29 35 24) 
32 31 34,5 24,6 
32 31 36,5 24 | 
30,5 30 35,5 23, 
30,5 29,5 33 25) 
31 30 31,5 L 
30,5 28 31,5 n 
31,5 30,5 32,5 s 
30,5 30 34,5 24| 
32 29 33 24, 
32 32 33 28 


È BAROMETRO 
VENTO CIELO meet VARIE 
i 990 1171 
media 
calma 7 cu 734,2 | 746,7 Pilo cesta aree da E ad W con t., a 
: » 3 ci cu | 35,5 47,3 
» | 1cistr | 35,8 si 48 
SW 5 ci cu 35,5 49 
» 4 ci ca | 35 47,8 
» 4 cu 34 47,2 | nb. alta al mattino. 
SSW 5 cu 34,7 47,8 
SW 6 cu 35,7 48,3 
» ec) 34,3 | 47,2 
» 1 ci 34,8 47,7 
» | 3 ci cu 34,3 47,2 nb. alta al mattino. 
» 2 ci cu 34,7 47,3 
» | 2 ci cu | 35 47,8 
» I 1 cu str 35,8 | 48,2 
» 2cicu | 36 47,7 
» 2 cu b | 35,3 | 47,8 
» | 3 ci cu | 34,2 | 46,8 
calma | 3 ci eu 36,3 48 alle 20,30 goccie di pg. 
SW | 4cicu ‘ 36 49 | alle 21,30 vff. burrascoso di SW, 
» ll" 2 ci cu 36,3 49 
» | 2 ci cu 35,3 48 
» 5 ci cu 35,5 47,3 
» | 7 nuvolo 35,3 47,8 | 
» | 5 cu str 36,8 48,5 
» | 2 ci str SITA. 49,3 
» | 3 ci cu str 36,8 49 
» 4 ci cu 36,3 48,8 
a = -Ì — osservatore malato. 
SW 2 ci cu 37 50,3 


» 3 ci cu | 36,7 | 49,8 


DATA 


mele de allo 
PS NY NIRO SRI 
dii i, a 


| 


TEMPERATURA 


19h | 18h 
27 | 28,5 
30,5 29 
30,5 29,5 
30 29,5 
29,5 29,5 
30 30 
29,5 29,5 
31 31 
31 | 30 
31 30 
31 31 
30 28,5 
28,5 29 
28,5 28,5 
26,5 28 
29,5 29 
30 29,5 
28,5 29,5 
28,5 98 
26 27 
28 29,5 
29,5 29,5 
27 29 
98 28 
30 30 
30 29,5 
29,5 29 
30,5 30 
28. 29 
27 28 


| Massima | Minima 

Lo ‘ae 23 

i 22 

| 33 23 

| 182,5 23 

38 24 

| 995 23 

| 39,5 22,5 

| | 835 22 
35 22,5 
34 23 
33 23 
34 24 
31,5 23 
30 23 
30 23 
29,5 22,5 
31 23,5 
32,5 29,5 
39,5 215 
30,5 22 
28,5 23,5 
31,5 22 | 

Lio FO 29 

| 080 29 
30,5 23,5 
34 sil 
32 23,5 
32,5 98° 
33 21 
31 28 


— 279 — 


BAROMETRO 
VENTO CIELO Me i VARIE 
990 | 1171 
Î media | 

SW i 9 nuvolo 739,2 | 750,7 | goccie di pg. alle 12. 
Bic bici ca | 385 |. 50,7 | 

» 4 ci cu 38,7 513 | 

. 4cicu | 392 | 51,8 | goociedipg. aletr. 
» Ai ci cu. | 39 51,7 

» 3 ci cu 37,3 50 

» 3 ci cu 36,7 | 48,3 | 

» 8 ci cu 35,7 | 48,5 | 

» 2 ci cu 37,2 | 50,3 al mattino nb. E. 

» Sbei'ew. | .38,2) 50,8 

» 3 ci cu 37,2 | 49,8 | 

» 7 nuvolo 38 | 49,7 | alle 9,30 goccie di pg. 
» 7 nuvolo | 39 | 50 alle 11 goccie di pg. 
» | 8 nuvolo 39,7 | 51,2 | 

» 5 ci cu | 39,7 | 50,8 

» 7 ci cu | 38,2 | DONA 

» 3 ci custr| 37,5 49, | 

» il S| a 

» 2 ci cu str | 39,2 50 | 

» 9 nuvolo | 40,7 51 | 

» 4 ci cu | 39,2 50,2 

» 2 ci cu | 37,8 49,2 | 

» 5 nuvolo | 39 49,8 | 

» 6 nuvolo I 40 51,2 

» 5 ci cu 38,3 | 50,2 

» 4 ci cu 39 pit 

» 3 ci cu | 38,8 51 | 

» 4cicu | 392 50,8 | 

» 2ce | 402 51,5 | 

» 5 ci cu | 40,5 52 | 


DATA 


Si RA RN 


230 — 


6h 


12h 


I 
| 


| 
I 


18h | Massima 


27 
28 
30 
29 
28 
28,5 
28,5 


| 
| 


| 


TEMPERATURA 


28,5 
30,5 
31,5 
30,5 


31,5 


Minima 


— 281 — 
| BAROMETRO 
TO CIELO | tei Varohzi VARIE 
990 | 1171 
| | | media 
_SW 7 nuvolo | 742 752,8 pg. scarsa la notte. 
» ! 5 ci cu I 41,8 53,3 dalle 20 alle 22 vff. di SE. 
» | 2cicu | 38,5 51,7 id. ia. 
» 5 ci cu | 39,2 51,3 id. id. 
SIR] 3 ci cu str 39,5 51,5 
» | 3 ci cu str 39,5 51,5 
» | 5cicu | 39,3 50,8 
» | 5 nuvolo 40,5 51,3 
» 4 ci cu | 40,3 51,3 
» 1cicu | 39,3 50,8 
» 4 ci cu | 39,5 50,7 
» n 5.382 49,7 
» 8 nuvolo | 38,5 50 
» 2 ci | 36,8 49 
» 2 ci cu | 36,8 48,8 
» Sictew | 372 48,8 
» 2ci | 37 49 
» 6 nuvolo 37,5 49 vento impetnosissimo la notte. 
» 6 nuvolo 37,2 49,5 
» | 4 ci cu str 37,7 49,5 
» 5 ci cu | 38,2 50 


=> = a = si toglie il campo a Dolo. 


36 


‘ 


SIE RI, 


INDICE 


A Sua ECCELLENZA IL Cav. MARCHESE A. DI SAN GIULIANO Pag. 


I. — Da Gibuti alla capitale etiopica . 
II. — Il nuovo fiore (Addis-Abeba). 

III. — Fra gli Arussi 

IV. — Da Ghigner a Dolo 

V. — Dolo 

VI. — Lungo la frontiera 


VII. — Baidoa 


APPENDICI. 


APPENDICE I. — Lavori astronomico-geodetici e topografici com- 
piuti dalla missione per la delimitazione della 


frontiera italo-etiopica . 


» II. — Cenni sulle collezioni zoologiche fatte dal Capi- 
tano Citerni durante la missione per delimitare 


i confini italo-etiopici 


» III. — Osservazioni meteorologiche e loro discussione . 


107 
131 
163 


203 


235 
251 


POPAIMEMORI 


“ 


(peroni, 


ML, 


SUIS N Pa — pecore anti 


=> 


216 7 7 toy 
Ayygt 


ea, 
n 


go 


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI 


MISSIONE PER LA FRONTIERA 
ITALO-ETIOPICA 


= 
10° 


4|° 


ITINERARIO 


HARRAR-AUASC 


SEGNI CONVENZIONALI 
Itinerario percorso 
Struda carovaniera 
Sentiero 


Pozzi 


Longitudine dal meridiano di Greenwich 


Determinazioni astronomiche 


Si 
\ IA 
LAI 


pecall > 


Gbup 


& 
CrOVia Diredaia 


î: Diredaua 
1185 


+ 


Quadro d'unione 


Oapo della Miunione - Capitume Cormasa. 


n = 
IRTITUTO OROORAFIOO MILIVARE, 1011, — Divieto di riproduzione, 


40° 
lempiiatori; Tooograti GUUFELLI e VENTURI A. 


in 


ale 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 


DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI 


MISSIONE PER LA FRONTIERA 
Fe 2. ITALO-ETIOPICA N° 99-b 


i : i 
n Pi Di 40° 
T === E =! n - nre === E: 
Entoto BI 4 > PERI “ 
VERRI I 
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Legazione dì cà, 0 A EBA SÌ 3 
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A274 (* Ghiorgi 
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Perl - È - WGendavaca) A î w a) | 

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N | 
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A nte) 27 
ra ee (aogua 9127" 
i n | 
Sf Ghengiù È | 
è | 
yÒ 

al | 


8° 


79 


FCEFIENERA RIO 


AUASC-GOBA 


Scala 1: 500000 


SEGNI CONVENZIONALI 


Itinerario percorso 


Strada carovaniera 


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Longitudine dal meridiano di Greenwich 


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ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, 1911, — Divieto di riproduzione. 


Capo della Missione : Capitano CITERNI. 


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ITINERARIO 


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Scala 1: 500000 


SEGNI CONVENZIONALI 


Itinerario percorso 
—_ Strada carovaniera 
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* Determinazioni astronomiche 


Longitudine dal meridiano di Greenwich 


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Compilatori: Topografi GRUPELLI e VENTURI A. 


ISTITUTO GKOGRAFICO MILITARE, 1011. — Divieto di riproduzione. 


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Capo della Missione : Capitano CITERNI. 


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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 


DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI 


MISSIONE PER LA FRONTIERA 
ITALO-ETIOPICA N° 99 -d 


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Quadro d'unione 


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ITINERARIO 


GANALE-DOLO 


Scafa 1 :500000 


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SEGNI CONVENZIONALI 


Itinerario percorso 


—_-—_ Strada carovaniera 


Longitudine dal meridiano di Greenwich 


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o Pozzi 
* Determinazioni astronomiche 


Compilatori: ‘l'opografi GROPELLI e VENTURI A, 


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ISTITUTO GEOGRAFICO MILIN'ARE, 1911. — Divieto di riproduzione. 


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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 


DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI 


MISSIONE PER LA FRONTIERA 


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ITINERARIO 


DOLO-BAIDOA 


- Scala 1: 500000 


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Quadro d' unione 


SEGNI CONVENZIONALI 


Itinerario percorso 
—__— Strada carovaniera 
cron Sentiero 


. Pozzi 


* Determinazioni astronomiche 


Longitudine dal meridiano di Greenwich 


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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 


DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI 


MISSIONE PER LA FRONTIERA 
ITALO-ETIOPICA 


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Quadro d'unione 


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ITINERARIO 


BAIDOA-BRAVA 


Scala 1: 500000 


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SEGNI CONVENZIONALI 


Itinerurio percorso 


— —_ Strada carovaniera 


ss-snssste Sentiero 
è Pozzi 
* Determinazioni astronomiche 


Longitudine dal meridiano di Greenwich 


+ SODA 


Cubî Coude 


Quadro d' unione | 


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43° 


Compilatori: Topografi GRUPELLI e VENTURI A. 


ISTITUTO GKOGRAFICO MILITARE, 19X1. — Divieto di riproduzione. 


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Citerni, Carlo 
378 Ai confini meridionali, 
C5 dell'Etiopia 


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