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Neife nach Nord⸗Mexiko, 
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wit der Expedition des Oberſten Donniphan, in den 
R Jahren 1846 und 1847. 


7 


Denkſchrift 
* 
über eine 


Reiſe nach Nord⸗Mexiko, 
verbunden 


mit der Expedition des Oberſten Donniphan, in den 
Jahren 1846 und 1847. 


Von 


2 | Dr. A Wisligenus. 
Aus dem Engliſchen übertragen 


von 


George M. von Ross. 


Mit einem wiſſenſchaftlichen Anhange und drei Karten. 


Braunſchweig, 
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 


1850. 


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4 


Vorwort. 


Faſt alle Autoren entſchuldigen ihre Kühnheit, wenn ſie vor das 
Publikum treten und ihm etwas darbieten, was es doch, trotz aller 
Vorreden, aufnimmt, wie es ihm gefällt Ich dagegen nehme mir 
die Freiheit, dem Leſer von vorn herein zu erklären, in welcher 
Abſicht ich meine Reiſe antrat und unter welchen Umſtänden ich ſie 
fortſetzte, damit er ſogleich ermeſſen kann, ob ihn der Bericht über 
| eine ſolche Reife anſprechen wird oder nicht. 
| Im Frühjahre 1846 verließ ich St. Louis im Staate Miſſouri, 
in der Abſicht, Nord⸗Mexiko und Ober⸗Californien zu bereiſen und 
im Herbſte des folgenden Jahres wieder heimzukehren. Der Haupt⸗ 
zweck meiner Reiſe war ein wiſſenſchaftlicher: ich wollte die Geo— 
graphie, Naturgeſchichte und Statiſtik des Landes ſtudiren, indem 
ich meinen Weg nach dem Compaſſe einſchlagen und die Haupt— 
punkte auf demſelben durch aſtronomiſche Beobachtungen feſtſtellen 
wollte. Ich machte eine reiche Sammlung ganz neuer und noch un— 
beſchriebener Pflanzen; ich prüfte den Charakter der Felſen, um 
Aufſchluß über die geologiſche Formation des ganzen Landes zu er— 
halten; beſuchte ſo viele Minen, wie nur möglich, und analyſirte 
mehrere Erze. Ich machte Barometerbeobachtungen, um die Erhe— 
bungen über der Meeresfläche zu finden, führte meteorologiſche Ta— 


% 


VI 


bellen, um daraus auf das Klima und feine Geſundheit und Geeig- 
netheit für den Ackerbau zu ſchließen, und ſammelte Notizen über 
die Bevölkerung, ihre Zahl, Induſtrie, Sitten, ältere Geſchichte 
u. ſ. w. Kurz, die Abſicht, in der ich meine Reiſe antrat, war, 
Nachrichten über ein noch wenig gekanntes Land zu ſammeln. 


Alles, was ich daher dem Publikum in den folgenden 1 4 
darbieten kann, ift, was ich felbft geſammelt habe: eine e | 
Thatſachen, die ich nicht im anziehenden Gewande einer Novelle 
ſondern in der einfachen Form eines Tagebuches bringen, in welchem 
ſich die Zufälle und Abenteuer, welche mir auf dem Ausfluge be- 
gegneten, kunſtlos eingeflochten finden. 

In wie weit ich erreicht habe, was ich wollte, mag der Leſer 
am Schluſſe des Werkes ſelbſt entſcheiden; ich ſelbſt muß bekennen, 
daß das Ergebniß meiner Reife aus verſchiedenen Urſachen bei Wei⸗ 
tem nicht den von mir gehegten Erwartungen entſprochen bat. 


Aus eigenen Mitteln für die Reiſe ausgerüſtet, hatte ich ſchon 
den Weg angetreten, als der Krieg zwiſchen den Vereinigten Staa⸗ 
ten und Mexiko ausbrach und ſehr ftörend auf meine Pläne eins 
wirkte. Dann wurde ich, wie der Leſer im Laufe meiner Erzählung 
erfahren wird, durch die Willkür der Regierung des Staates Chi⸗ 
buahua zu ſechsmonatlicher Unthätigkeit verdammt, und als dann 
amerikaniſche Truppen in Chihuahua eintrafen und ich einſah, daß 
ich meine Reiſe nicht fo weit werde ausdehnen konnen, als ich mir 
vorgenommen hatte, nahm ich eine Stelle als Militärarzt an und 
kehrte mit der Armee über Monterey nach den Vereinigten Staaten 
zurück. Meine Stellung in der Armee gab mir Gelegenbeit, mit 
den Hauptereigniſſen dieſes Feldzuges bekannt zu werden; da ich 
aber nicht allen als Augenzeuge beiwobhnte, jo betrachte ich meine 
biſtoriſchen Aufzeichnungen nur als einen Beitrag zu einer künftigen 
Beſchreibung des Feldzuges, eine Aufgabe, deren ſich bald ein bes 
fähigterer Freund von mir in St. Louis, ein in Oberſt Donniphan's 
Regiment gedienter Officier, unterzieben wird. 


\ 


VII 


So wenig mich übrigens auch im Allgemeinen die Früchte mei- 
ner Forſchungen befriedigt haben, ſo muß ich mich doch damit trö— 
ſten, daß ich einer der erſten gelehrten Pioniere in einem großen 
Theile des von mir beſuchten Landes geweſen bin; und ſo wie die 
Blockhütte des Pioniers im fernen Weſten in künftigen Jahren den 


| | Wohnungen der vorſchreitenden Civiliſation weichen wird, 


wird mein kleines Werk ſeinen Zweck erfüllt haben, wenn in 

ſpäteren Jahren gelehrte Männer unter günſtigeren Verhältniſſen 
jenes Land gründlicher durchforſchen und ſeine Schätze wie ſeine 
Wüſten der ganzen civiliſirten Welt offen legen werden. 


In einer Hinſicht habe ich ganz beſonders die Nachſi cht des 
Publikums anzuſprechen. Ich bin Deutſcher von Geburt und Ame- 
rikaner nach eigener Wahl, und obgleich ich nicht verkenne, daß 
man durch Studium und tägliche Uebung vieler Sprachen mächtig 
werden kann, ſo können doch nur Wenige ihre Gedanken ſo frei 
und beſtimmt in der einen wie in der anderen Sprache ausdrücken. 
Die Sprache unſerer Kindheit prägt ſich unſerem Geiſte gewöhnlich 
am tiefſten ein und übt unwillkürlich ihren Einfluß auf das um⸗ 
faſſendere Wiſſen ſpäterer Jahre. Sollte daher der Leſer, wie ich 
nicht zweifle, in meinem Engliſch einige Germanismen entdecken, ſo 
wird er hoffentlich nicht mit der Strenge eines engliſchen Gramma⸗ 
tikers, ſondern mit der menſchenfreundlichen Liberalität des Welt⸗ 
bürgers über mich urtheilen. 


Schließlich gewährt es mir vieles Vergnügen, hier die gütige 


Mitwirkung vieler Gelehrten an der Herausgabe meines Werkes 


dankbar anzuerkennen. Unter ihnen bin ich am meiſten meinem Freunde 
und früheren Aſſocis in der ärztlichen Praxis, Hrn. Dr. Engelmann in 
St. Louis, verpflichtet, der meine botaniſche Sammlung ordnete; dann 
dem Hrn. Prof Göbel für die genaue Berechnung meiner aſtronomiſchen 
und Barometerbeobachtungen; Hrn. W. Palm für die geſchickte Zeich— 
nung der Karten; Hrn. Dr. J. Gregg für den Austauſch ſeiner aſtro— 


nomiſchen Beobachtungen von Chihuahua nach Matamoros gegen 


VIII 


meine Barometerbeobachtungen; Hrn. Artillerie-Lieutenant C. Krib⸗ 
ben für ſeine Hilfe bei Aufzeichnung der Straße von Chihuahua 
nach Monterey; und Herren Dr. King in St. Louis und Dr. S. 
G. Morton in Philadelphia für ihren Beiſtand im geologiſchen Theile. 

Endlich bin ich noch, und nicht am wenigſten, dem ausgezeich⸗ 
neten und gelehrten Senator Miſſouri's, Hrn. Thomas H. Benton, 
zu großem Dank dafuͤr verpflichtet, daß es mir auf ſeine Verw n 
dung hin geſtattet wurde, dem Senate der Vereinigten Staaten 
mein Werkchen vorlegen zu dürfen, welches unter dem 1 
dieſes mächtigen Körpers veröffentlicht wurde. 

Dieſer edelmuͤthige Beiſtand enthebt mich aber nicht der Ver— 
antwortlichkeit für meine im Werke ausgeſprochenen individuellen 
Anſichten und daraus gezogenen Folgerungen. Sie ſind einzig und 
allein aus meinen Beobachtungen entſprungene Urtheile, und ſind 
ſie falſch, ſo fällt die Schuld auf mich allein. Wie falſch Dieſer 
oder Jener fie aber auch finden möge, der unparteiiſche Leſer wird 
zugeben, daß ſie auf Thatſachen fußen und augenſcheinlich berechnet 
find, das Beſte meines Adoptiv-Vaterlandes zu fördern. 


Waſhington City, im Januar 1848. 


A. Wislizenus. 


Independence, Miſſouri, d. 9. Mai 1846. 


An 4 Mai verließ ich St. Louis und traf heute hier in 
dieser wohlbekannten Grenzſtadt Miſſouri's ein, von wo gewöhnlich 
die Handelszüge nach Santa Fe, Oregon und Californien abgehen, 
obgleich von letzteren auch manchmal Weſtport oder Kanſas gewählt 
wird. Als ich vor ſieben Jahren von einem Ausfluge nach Oregon 
heimkehrte, ſah ich Independence als ein kleines Dorf, jetzt dagegen 
hat es ſehr zugenommen und die Maſſe von Auswanderern nach 
dem „fernen Weſten“ und von Santa Fe-Händlern, welche gegen— 
waͤrtig hier verſammelt ift, giebt ihm ein ganz lebhaftes Ausſehen. 
Dieſe bunte Maſſe von Fremden war aus gar verſchiedenen Stoffen 
zuſammengeſetzt, doch trafen ſie alle in einem Punkte überein, darin 
nämlich, daß ſie im Begriff ſtanden, in den großen Ocean der 
Prairie“) auszulaufen und ihn in weſtlicher Richtung zu durch— 
ſchiffen. Meine Abſicht war, mich dem erſten großen Zuge nach 
Santa Fe anzuſchließen, und mein unternehmender Landsmann, 
Herr A. Speyer, deſſen Name, ſeiner Energie, Beharrlichkeit und 
Furchtloſigkeit wegen, im Santa Fe-Handel einen guten Klang hat, 
war mir auf alle Weiſe dabei behülflich. Da Herrn Speyers eigne 
Vorbereitungen zur Reiſe noch nicht beendigt waren, und ich mich 
nach der Prairie ſehnte, ſo verließ ich Independent am 14. Mai 
und begab mich nach Bir blue camp, dem erſten Haltplatze auf der 
Prairie, ee 20 1 von Independence entfernt. Meine, 


Bi?) Grasſläche. D. Ueberſ. 

99) Ueberall, wo von Meilen die Rede iſt, find engliſche Meilen ge— 

Ko deren 43/, gleich einer deutſchen Meile find. D. Ueberſ. 
1 


2 


während meines Aufenthaltes in Independence angeſtellten Baro⸗ 
meter⸗ Beobachtungen wieſen ſeine Erhebung über der Nerrai 
auf 1040 Fuß!) nach. 

Big blue camp, den 15. Mai. Dieſer erſte Haltplatz in der 
Prairie iſt ein lieblicher Punkt. Er liegt genau auf der weſtlichen 
Grenzlinie des Staates Miſſouri, und die Militärſtraße vom Fort 
Towſon nach dem Fort Levenworth läuft nabe an ihm vorüber. 
Dieſe Straße ſcheidet die äußerſten Anſiedlungen vom Indianer⸗ 
gebiete. So auf dem Vereinigungspunkte der Civiliſation und der 
Wildniß gelegen, konnten wir beide mit einem Blick überſchauen. 
Gegen Oſten erblickten wir die Segnungen der Civiliſation: ſchöne 
Landſitze mit Getreidefeldern, Obſtgärten, Wohnhäuſern und der 
ganzen Behaglichkeit der Heimath; gegen Weſten die einſame, weit⸗ 
hin ausgedehnte Prairie, ohne Häuſer, ohne Kultur, — die Heimath 
des unruhigen Indianers, der Heerweg des weißen Abenteurers. 
Die Scene war von Tauſenden um uns herumgraſenden Rindern 
und den täglich neu zuſtrömenden Fuhrwerken und Prairiereiſenden 
belebt, welche von hier in die Prairie abgehen. Unter dieſem ge⸗ 
räuſchvollen Treiben der ganzen Karavane mußte ich ungefähr acht 
Tage lang verweilen, die ich zu aſtronomiſchen und barometriſchen 
Beobachtungen benutzte, deren erſtere 38° 59° 27“ nördlicher Breite, 
die letzteren eine Höhe von 1020 Fuß über der Meeresflaͤche 
ergaben. 

Den 22. Mai. Heute ſetzte ſich unſere ganze Karavane in Bes 
wegung; ſie beſteht aus 22 großen Laſtwagen, jeder von 10 Maul⸗ 
thieren gezogen, mehreren kleineren Wagen und 35 Maͤnnern. Ich 
ſelbſt hatte mich mit einem kleinen, auf Federn ruhenden Wagen 
verſehen, der meine Bagage und Inſtrumente trug und mir bei 
ſchlechtem Wetter zum Zufluchtsort dienen ſollte. Die Unordnung 
und das Geräuſchvolle des erſten Aufbruchs, die Unerfahrenheit eis 
niger der Fuhrleute und die Widerſpenſtigkeit der Maulthiere 
machen es rathſam, daß der erſte Tagsmarſch nur als Uebungs⸗ 
marſch betrachtet wird. Geht Alles gut, jo kaun man nachber rubi 
vorwärts ſchreiten. Aus dieſem Grunde legten wir heute nur 


) 12 amerikaniſche Zoll S 1 Wiener Fuß; 123% amerif 
Zoll 1 Preuß. Fuß; 127% amerikaniſche Zoll = 1 franzoͤſ. Fuß. 
D. 


3 


Meilen auf der Santa Fe-Straße zurück und lagerten uns dann 
auf der Prairie, wo gutes Gras und Waſſer in der Nähe vors 
handen waren. N 

Am Morgen des 23. Mai ſchlugen wir den Weg nach dem 
zehn Meilen entfernten Lone Elm tree oder Round grove ein. Noch 
nie ſah ich eine ſo ſchöne Prairie als die, über welche uns unſer 
Weg führte. Das Gras hatte die ganze Friſche des Frühlings und 
die ganze Ebene war fo mit Blumen, beſonders mit der himmel— 
blauen Tradescantia virginica und der hellrothen Phlox aristata 
bedeckt, daß ſie einem ungeheuern grünen Teppich glich, in welchen 
die herrlichſten Farben eingewoben ſind. Das lange, durch die 
Prairie ſich hinziehende Geleiſe, welches die Santa Fe-Straße ge— 
nannt und nur durch die Tauſenden von großen Wagen gebildet 
wurde, die darüber hinzogen, iſt eine beſſere Straße, als man in den 
meiſten Gegenden Miſſouri's und Illinois' findet. Die hohe Lage 
der ſich leicht hebenden und ſenkenden Prairie, und die Leichtigkeit, 
mit welcher man ſich das günſtigſte Terrain für die Straße aus— 
ſuchen kann, erklären dies hinlänglich. Mittags hielten wir bei 
Lone Elm tree an, einem nichts weniger als günſtigen Haltplatze 
mit ſchlechtem Waſſer, dürftigem Graswuchſe und einem einzigen 
Ulmbaume (woher der Name); am Waſſer ein wenig Schilf. Wie 
lange noch der Reiſende den ehrwürdigen Ulmbaum reſpectiren 
wird, der manche Generation durchlebt hat, vermag ich nicht zu 
ſagen, ich fürchte aber, daß ſeine Tage gezählt ſind und daß das 
kleine Thal dann öder als jemals ſein wird. Nachmittags brachen 
* wieder auf, legten fünf Meilen zurück und machten dann bei 
einem Teiche in der Prairie Halt. Bei jedem Halt- oder Lager⸗ 
platze (Camp) werden die Wagen in einen Corral geſtellt, d. h. man 
bildet aus ihnen einen länglicht runden Kreis, der an einer Seite 
offen bleibt. Hierauf werden die Zugthiere zum Graſen losgelaſſen 
und, wenn die Zeit zum Aufbruch naht, in den Corral getrieben 
und dort auf mexikaniſche Weiſe mit dem Lazo eingefangen. 
Dien 24. Mai., Heute Vormittag paſſirten wir die Straße 
Oregon, welche ſich, ungefähr acht Meilen von Round grove 
entfernt, von der Santa Fe-Straße trennt und ſich rechts dem 
Kanſas zuwendet. Ein am Scheidepunkte ſtehender Wegweiſer trug 
die Au fſchrift „Straße nach Oregon;“ man hätte „nach Japan, China, 
Oſtindien ꝛc.“ hinzuſetzen können. Mittags kamen wir nach Black 

sr 1 


4 
Jack Point, zwölf Meilen. In unſerem Lager und noch mehr zu un⸗ 
ſerer Rechten ſahen wir viele jener Zwerg-Eichbäume, der ſogenann⸗ 
ten Black Jack), deren dunkelgrüne Blätter auffallend gegen das 
lebhaftere Grün der Prairie abſtechen. Dieſe Eiche wächſt auf 
feuchtem, magerm Boden, und dem entſprach dieſe Gegend auch 
vollkommen. Nachmittags marſchirten wir acht Meilen weiter, 
nach Hickory Point und noch vier Meilen weiter nach Wackaruſſi 
Point, einem gut beſetzten Lagerplatze mit guter Quelle im Gehölze. 
Bevor wir dieſes unſer Nachtlager erreichten, genoſſen wir, als wir 
über eine Hochebene dahin ſchritten, eine wunderſchöne Ausſicht auf 
ein gegen Norden gelegenes Thal, welches viele Indianerwällen 
ähnliche Hügel enthielt und im Hintergrunde von den fernen Ufer 
ketten (bottoms) des Kanſasfluſſes begrenzt wurde. Wie man mir 
ſagte, iſt dies ein beliebtes Jagdrevier der Kanſas-Indianer. 

Den 25. Mai. Mittagshalt nach fünf Meilen, unweit Waſſer; 
Nachtlager, zehn Meilen weiter, am Rock Creek“), an welchem wir 
gutes Gras, leidlich gutes Waſſer, aber kein Holz fanden. Zum 
erſten Male ſeit dem Beginn unſrer Reiſe ſah ich Kalkſtein in der 
Prairie, der ſowohl an dem Bache, bei welchem wir um Mittag 
Halt machten, als auch am Rock Creek zu Tage kam. An beiden 
Stellen war es ein gelber, compacter Kalkſtein mit Encriniten und 
anderen Foſſilien der kohlenartigen Kalkſtein-Formation. 

Den 26. Mai. Um Mittag erreichten wir Hundred ten miles 
ereek (zehn Meilen) mit gutem Holz, aber ohne laufendes Waſſer. 
Der Bach trägt ſeinen Namen, Hundertzehn-Meilen-Bach, von der 
Entfernung bis zum alten Fort Oſage. Acht Meilen weiter, am 
Bridge Creek, fanden wir einen herrlichen Platz zum Nactiager. 
Nachts zog ein heftiges Gewitter über uns herauf, was einige un⸗ 
ſerer Maulthiere auf die Idee brachte, zurück zum civiliſirten Leben 
zu fliehen, aber unſere mexikaniſchen Maulthiertreiber, die beſten zu 
dieſem Zwecke, brachten ſie Morgens als Gefangene in's Lager zurück. 

Den 27. Mai. Acht Meilen Vormittags zurückgelegt, bis zu 
Switzlers Creek, einem ſchönen, fließenden Waſſer. Nachmittags 


5 Quercus imbricaria, Lorbeereiche. 
) Creek, Bach. | 
N D. Ueberſ. 


; 5 


überſchritten wir drei kleine Bäche und lagerten uns am vierten, 
dem Fiſh Creek (zehn Meilen.) 

Den 28. Mai. Morgens paſſirten wir zwei kleine Bäche und 
machten um Mittag am dritten Halt, Pleasant valley ereek genannt. 
(funfzehn Meilen.) Dieſer Lagerplatz verdient ſeinen Namen“); er bie: 
tet gutes Gras und reichlich Holz und Waſſer dar, die drei großen 
Erforderniſſe eines Prairielagers. An der jenſeitigen Uferkette fin— 
den ſich zwei Arten von Kalkſtein; die eine iſt compact, weiß, gleich 
dem kohlenartigen Kalkſtein bei St. Louis, mit einigen undeutlichen 
Verſteinerungen; die andere ein thoniger, weicher, erdiger Kalkſtein 
ohne Foſſilien, der im Aeußern viel Aehnlichkeit mit Felſen von 
der Kreideformation hat, aber wahrſcheinlich derſelbe Kalkſtein wie 
der zuerſt erwähnte iſt und ſich nur im Zuſtande der Zerſetzung 
befindet. Regens halber legten wir Nachmittags nur drei Meilen 
zurück und lagerten uns auf offener Prairie, wozu wir Holz und 
Waſſer mit uns genommen hatten. — 

Am 29. Mai machten wir einen Weg von fünf Meilen bis 
zum Bluff Creek, ebenfalls einem herrlichen Lagerplatze, mit klarem 
Waſſer, hinreichendem Holz und Kalkufern; aber der beſte bis jetzt 
getroffene Lagerplatz wartete unfrer am Abend. Nachdem wir den 
Big John Creek überſchritten hatten, erreichten wir das wohlbekannte 
Council Grove (ſechs Meilen), und lagerten uns am rechten Ufer des 
dort vorbeifließenden kleinen Fluſſes. Das Thal, in welchem Council 
Grove liegt, bietet ganz beſondere Vortheile dar. Es iſt beſſer be— 
waldet, als irgend eines an der Straße. Der Fluß wird von ei— 
nem Waldſtreifen von ½% bis 1 Meile Breite eingefaßt, deſſen 
Bäume vollkommen ausgewachſen ſind und meiſtens aus Eichen, 
Hickories, Eſchen, Wallnuß, Ulm: und anderen Bäumen beſteht. 
Die Vegetation iſt üppig, der Boden ſehr fruchtbar, und für Ackerbau 
und Viehzucht würde ſich dieſe Gegend ganz vorzüglich eignen. Die Hügel— 
reihen zu beiden Seiten von Council Grove beſtehen aus grauem, tho— 
nigem Kalkſtein, ohne Verſteinerungen. Hier findet man auch mehrere 
Gräber von Indianern und weißen Männern, welche in der ge— 
e Prairieweiſe errichtet und mit Felſen bedeckt ſind. 

Council Grove bildet gewiſſermaßen die Scheidelinie im Cha— 


9 Pleasant Valley: liebliches Thal. 
12 | D. Ueberſ. 


6 


rakter des öſtlich und weſtlich von ihm liegenden Landes. Das 
oſtwärts gelegene Land beſteht aus leicht aufſteigender und abfal⸗ 
lender Prairie, aus, ich möchte ſagen, ſtehenden Wogen, die bald 
kürzer und abſchüſſiger, bald größer und voller ſind, ähnlich den 
Wellen des Oceans, welche ohne Zweifel einſtmals dieſe Ebenen 
bedeckten und ihnen zum Theil ihre jetzige Geſtalt verliehen. Von 
dieſer leichten Wellenform werden die Barometer-Meſſungen am 
beſten zeugen. Big Blue Camp war 1020 Fuß über dem Meere 
erhaben, Council Grove liegt 1190, und der höchſte Punkt zwiſchen 
beiden, auf der Scheide zwiſchen den Gewäſſern des Oſage und 
des Neosho oder Grandfluſſes, 1420 Fuß über der Meeresfläche. — 
Der öſtliche Theil iſt gut bewäſſert und am Laufe des Fluſſes ge— 
nügend bewaldet, um für etwaige Anſiedlungen das nöthige Holz 
zu liefern. Der Boden iſt durchſchnittlich ſehr fruchtbar und, der 
höhern Lage nach zu urtheilen, fieberfreier, als die von dieſer Plage 
heimgeſuchten Flußniederungen. Werfen wir nun einen Blick auf 
das weſtlich von Council Grove vor uns liegende Land. Ein wenig 
in weſtlicher Richtung von uns entfernt, erhebt ſich das Land plötz— 
lich auf 1500 Fuß und ſteigt nach und nach, gegen den Arkanſas 
zu, bis auf 2000 Fuß und mehr über der Meeresfläche. Das 
dazwiſchen liegende Land zeigt indeſſen doch noch bisweilen die 
kurze Wellenform des öftlichen Theiles, öfter aber gleicht es noch 
mehr den Plateaux oder Hochebenen zwiſchen dem Arkanſas und 
dem Cimarron, jenen beiden Repräſentanten der ruhigen, unend⸗ 
lichen Seen, von denen der Horizont ſich weiter ausdehnt, wo der 
Boden trockner, die Vegetation dürftiger, Holz und Waſſer immer 
ſeltener werden. Das Land zwiſchen Council Grove und dem 
Arkanſas bildet den Uebergang zu den ſandigen Ebenen jenſeit 
des Arkanſas; der Boden iſt im Allgemeinen weniger fruchtbar als 
im öſtlichen Theile, doch an den Flüßchen, wie am Cottonwood-, 
Lille Arkansas, Walnut-, Ash-, Pawnee-creek und am Arkanſas, 
dürften Anſiedlungen wohl fortkommen, obgleich fie mehr auf Vieh⸗ 
zucht, als auf Ackerbau begründet ſein müßten. 

Den 30. Mai. Allmaͤlig aufwärts ſteigend, legten wir Vormit⸗ 
tags funfzehn Meilen, von Council Grove bis Diamond Spring zurück, 
auf welchem Wege wir einige große Schnepfen erlegten, wahrſchein 
lich den langgeſchnäbelten Brachvogel (Numenius longirostris, Wilson ), 
und ſahen die erſten Antilopen. Abends reiſten wir ſieden Meilen 


7 


weiter und lagerten uns in der Prairie ohne Waſſer. Guter 
Boden und herrliches Gras. — | 
Den 31. Mai. Die Lower Springs überſchreitend, gelangten wir 
über eine Hochebene, von der aus kein Gegenſtand den fernen Ho— 
rizont der Prairie verhüllte, nach dem vierzehn Meilen entfernten 
Willowgreen. Nachmittags hatten wir ein heftiges Gewitter und 
die ganze Nacht hindurch Regen. 

Den 1. Juni. Tüchtig durchnäßt machten wir uns Morgens 

nach dem Cottonwood Creek (ſechs Meilen) auf den Weg, einem ſchö— 
nen Lagerplatze mit Silberpappeln (Populus canadensis), den erſten, 
welchen wir begegneten, und Weiden am Bache, der durch ſeine 
halbkreisförmige Windung einen natürlichen Corräl bildet. Hier 
fand ſich viel violettblumiger Malva papaver. Abends zogen wir 
ſechs Meilen weiter und lagerten uns an einem Teiche. Auf dem 
Wege zu unſrer Nachtlagerſtätte fand ich einiges Mooreiſenerz auf 
der Prairie und eine Menge gelben, braunen und röthlichen Sand— 
ſtein, verbunden mit Eiſenoxyd-Hydrat, welchen Sandſtein ich, da 
ich ſeiner öfter erwähnen muß, eiſenhaltigen Sandſtein nennen will. 
Da wir uns nun dem Lande der feindlichen Indianer näherten, 
ſo ſtellten wir zum erſten Male Nachtwachen aus. 

Den 2. Juni. Heute wanderten wir den ganzen Tag lang 
über eine Hochebene, dem Lieblingsaufenthaltsorte der Antilope. 
Mittags hielten wir beim Little Turkey Creek an (zwölf Meilen), 
und Nachts lagerten wir uns oberhalb des Big Turkey Creek auf 
der Prairie (zehn Meilen) ohne Waſſer. 

Den 3. Juni um Mittag erreichten wir den Little Arkansas 
Gwölf Meilen). Auf dem Marſche dahin ſahen wir zum erſten Male, 
zur Linken, in einer Entfernung von etwa zehn Meilen, die niedrigen, 
ſandigen Uferketten des Arkanſas, die hie und da mit Silberpap— 
peln bewachſen ſind. Der Little Arkansas, ſein Tributär, war jetzt 
ein kleiner, leicht durchwatbarer Fluß, iſt er aber von Regen an- 
wollen, ſo wird er zu einem reißenden Strom, der ſein ſteiles 
Ufer überſteigt und das ganze Thal überſchwemmt. Der Boden 
iſt ſandig und das Gras mittelmäßig gut. Heute fand ich zum 
erſten Male auf unſrer Reiſe die Bewohnerin der trockenen, ſan— 
digen Region, die ſtachlige Birne oder Cactus, der ich überall auf 
meinen Reifen in Mexiko begegnete; es war dies die Opuntia vul- 
Laris mit hellgelber Blume. Sind alle Blumen der Cactusfamilie 


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reizend, ſo ſind ihre Dornen und Stacheln nicht minder ritzend. 
Wer ſie pflücken will, muß entweder mit eiſernen Nerven ausge⸗ 
rüſtet ſein, um keinen Schmerz zu empfinden, oder noch beſſer mit 
eiſernen Handſchuhen, um ſie ungeſtraft berühren zu können. Auf 
den Uferbänken des Little Arkansas fand ich einen gefleckten, gelb— 
lichen, kalkartigen Sandſtein, ohne Verſteinerungen, und loſe Stücke 
eiſenhaltigen Sandſteins. Abends legten wir ſechs Meilen zurück 
und lagerten uns in der Prairie ohne Waſſer. Auf dem Wege 
dahin begegneten wir einem Zuge von 22 Wagen von Bents Fort, 
durch den wir erfuhren, daß die Comanches und Pawnees ſehr 
feindlich geſinnt ſeien und am Pawnee Fork einen Mann der Ka⸗ 
ravane getödtet hätten. 

Den 4. Juni. Der Morgen war ſehr ib. Wir paſſirten 
mehrere der Little Cow Creeks, bei deren einem der mexikaniſche 
Kaufmann Chavez im Jahre 1843 beraubt und ermordet wurde. 
Mittags machten wir am Big Cow Creek (vierzehn Meilen) Halt, wo 
der Boden ſandig, das Gras kurz und ſaftlos iſt. Abends brachen 
wir wieder auf und trafen ſpät in der Nacht bei Camp Oſage 
(ſechszehn Meilen) ein, dem erſten Lagerplatze am Arkanſas. 
Heute erblickten wir die erſten Spuren von Büffeln und das erſte 
Dorf von Prairiehunden. | 

Den 5. Juni. Längs des Arkanſas und etwa zwei Meilen 
nordwärts vom Fluſſe marſchirten wir acht Meilen weit bis zum 
Walnut Creek, einem zweiten Tributar des Arkanſas, wo wir Mit⸗ 
tagsraſt hielten. Auf dem Wege hieher begegneten wir kleinen 
Heerden von Büffeln, die aber zu . waren, als daß wir uns 
ihnen hätten nähern können. 

Auf der Hälfte des am Morgen von uns zurückgelegten We 
liegt eine niedrige, größtentheils mit Gras bewachſene Hüge 
in der Prairie. Von einem auf dieſer Erhöhung liegenden, a 
Felsblöcken gebildeten Indianergrabe angezogen, erſtaunte ich zu 
finden, daß dieſe Steine nicht aus Kalk oder Sandſtein beſtanden, 
ſondern einer vulkaniſchen Formation ähnlich waren, und bei näbe⸗ 
rer Prüfung entdeckte ich dieſelbe Felsart in Ablagerung, wie ſie 
an der Südſeite des Hügels zu Tage kam. Dieſer Fels iſt eine 
poröſe, roth, ſchwarz und gelbe Maſſe, und ſiebt aus, als ob eiſen⸗ 
haltige Erdmaſſen in heftigem Feuer zuſammen gebacken worden 
ſeien. Die Maſſe hat große Aehnlichkeit mit dem burnt rock der 


Kreideformation am obern Miſſouri, von welchem der verſtorbene 
Herr Nicollet von ſeiner Expedition Proben mit heimbrachte; die 
letzteren ſind jedoch ſchwärzer und leichter. Der Charakter des 
Geſteins ſowohl, als des umliegenden Landes, läßt die Anſicht nicht 
aufkommen, daß dieſe Felsart durch vulkaniſche Kraft aus der 
Tiefe herausgeworfen worden ſein könnte; wahrſcheinlicher iſt es, 
daß fie durch pſeudoulkaniſche, oder dicht unter der Erdoberfläche 
brennende Feuer, ſogenannte Erdbrände, entſtand, die gewöhnlich 
durch abſichtliche oder zufällige Entzündung von Kohlenlagern ent— 
ſtehen ). Als ich heute Abends am Pawnee Rock dieſelbe Forma— 
tion wiederfand, war es in ſo inniger Verbindung mit eiſenhaltigem 
Sandſtein, daß ich überzeugt wurde, dieſer Erdſchlackenfels ſei 
das Product der Einwirkung von Erdbränden auf eiſenhaltigen 
Sandſtein. 


) John |. (Travels in the Interior of America in 1809, 

10 and 11, Liverpool 1817, pag. 153) ſagt: „In dem ſenkrechten 
Ufer, unterhalb des Forts (des Forts der Miſſouri Pelzcompagnie am 
obern Miſſouri, oberhalb des Mandandorfes) fand ich ein etwa 18 Zoll 
dickes Kohlenlager, von welchem ich einigen der Jäger des Forts Proben 
zeigte, die mir verſicherten, daß dieſe Kohle höher den Fluß hinauf ſich 
ſehr häufig vorfinde und daß fie dort an manchen Stellen in Brand ge— 
rathen ſei. Da man oft Bimsſteine den Miſſouri hinabſchwimmen ſieht, 
ſo habe ich mich oft bei den Jägern erkundigt, ob am Fluſſe ſelbſt oder 

! an feinen Armen irgend ein Vulkan vorhanden ſei, habe aber nie eine 

Auskunft erhalten können, welche als Bürgſchaft dafür angeſehen werden 
könnte. Es iſt daher wahrſcheinlich, daß et Bimsſtein aus dieſen bren— 

nenden Kohlenlagern kommt.“ 

1 Major Stephen H. Long (Account of an Expedition from Pitts- 
burgh to the Kocky mountains in 1819 and 20. Philadelphia 1823, 
vol. II. pag. 80) ſagt, als er das Ratongebirge überſchreitet: „Dieſer 
ner der am Boden N Schlucht zu Tage kommt, iſt ſchieferartig 

1 geformt und umſchließt enge Lager von bituminöſem Thenſchiefer, der 
Stücke von Holzkohlen oder verkohlte Pflanzentheile enthält, die in jeder 
Hinſicht der Holzkohle gleichen, welche durch Verbrennung“ in freier Luft 
erzeugt wird. In den Schluchten und auf der Oberfläche des Bodens 
fanden wir Maſſen von einer leichten, poröſen, rothbraunen Subſtanz, die 
derjenigen, welche man häufig den Miſſouri herabſchwimmen ſieht und die 
von Einigen für ein Product der an den obern Armen dieſes Fluſſes be— 
findlich fein ſollenden pſeudo-vulkaniſchen Feuer gehalten werden, außeror⸗ 
dentlich ähnlich iſt.“ 


10 


Nachmittags brachen wir nach Aſh Creek auf (neunzehn Meilen), 
wohin der Weg durch eine Sandebene mit kurzem, feinem Gras, 
dem ſogenannten Büffelgras (Sessleria dactyloides) führte, während 
der Arkanſas einige Meilen ſüdlich von uns dahin floß. Die ganze 
Ebene, durch welche wir wanderten, war im ſtrengſten Sinne des 
Wortes mit Heerden von Büffeln bedeckt, deren Zahl wenigſtens 
30,000 betragen haben muß. Jetzt ſtellte ſich das Jagdſieber ein; 
alle Büchſen und Piſtolen wurden zur Hand genommen, die mächtigen 
Thiere wurden aber mehr erſchreckt als beſchädigt. Die flache 
Ebene verhinderte uns, die Thiere zu umzingeln, ſo daß nur die 
Jäger, welche auf raſchen Pferden Jagd auf ſie machten, das Glück 
hatten, einige zu erlegen. Ungefähr ſechs Meilen von Aſh Creek ent- 
fernt, rechts von der Straße, ſpringt ein Fels hervor, an den ſich 
eine niedrige Hügelkette anſchließt. Dieſer Fels trägt den Namen 
Pawnee Rock, beſteht aus gelbem Sandſtein, bedeckt und umgeben 
von eiſenhaltigem Sandſtein und Erdſchlackenfels. Der allmälige 
Uebergang des eiſenhaltigen Sandſteins zu Erdſchlackenfels ſtellt 
ſich hier ſehr deutlich heraus und läßt über den Urſprung des 
letztern keinen Zweifel mehr zu. Da ich kein anderes Licht als den 
Mondſchein hatte, ſo konnte ich die umliegenden Hügel nicht näher 
unterſuchen. Spät in der Nacht erreichten wir Aſh Creek, wo Ue⸗ 
berfluß an Holz, aber kein Tropfen Waſſer zu finden war, was 
jedoch weder unſern Appetit zum gebratenen Büffelhoͤcker, noch den 
gefunden Schlaf in unſern Wolldecken ſtöͤrte. — 

Am 6. Juni machten wir Morgens nur ſechs Meilen bis 
Pawnee Fork, in deſſen Nähe ich wiederum gelben und rothen Sand⸗ 
ſtein entdeckte, der von Erdſchlackenfels von Südweſten nach Nord⸗ 
weiten gleichſam in die Höhe gehoben war. Der bier ſich vorfin- 
dende eiſenhaltige Sandſtein iſt compacter und dunkelroth. Pawnee 
Fork iſt ein ausgezeichneter Lagerplatz. Das kurze Gras iſt hier 
freilich trockener als es jetzt ſonſt irgendwo der Fall iſt, aber Holz 
iſt reichlich vorhanden und der munter fließende Bach enthält Fiſche. 
Abends ſetzten wir unſern Weg durch die Ebene fort bis ſpät in 
die Nacht hinein. Nachdem wir durch mehrere ausgetrocknete Bäche 
marſchirt waren, kampirten wir, ungefähr ſechszehn Meilen von Pawnee 
Fork entfernt, auf der Prairie, wo wir weder Holz noch Waſſer 
und nur mittelmäßig gutes Gras fanden. Auf dem Wege bieber 
ſahen wir das Grab des unglücklichen Mannes, der, wie uns ſeine 


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Gefährten von Bents Fort erzählt hatten, hier vor acht Tagen von 
Indianern getödtet wurde. 

Am 7. Juni gelangten wir Vormittags ſechs Meilen weit, 
nach dem Little coon creek, wo wir uns neben einer Waſſerlache 
lagerten. Abends ging es weiter, und da wir im Big coon creek 
kein Waſſer fanden, ſo mußten wir uns ohne Waſſer auf der Prai— 
rie lagern (funfzehn Meilen). Obgleich wir noch immer dieſelbe Ebene 
durchwandern, den Arkanſas zu unſerer Linken, ſo ſehen wir doch 
von Tag zu Tag immer weniger Büffel. 

Den 8. Juni. Nach einem Marſche von wenigen Meilen fan— 
den wir Morgens in einem Bache, der wahrſcheinlich ein Arm des 
Big coon creek iſt, etwas ſtehendes Waſſer. Die Uferbank des 
Baches beſteht unten aus gemeinem Sandſtein, oben aus weißem, 
feinkörnigem Mergel, ohne Foſſilien. Dieſer Mergel gleicht eben— 
falls den von Herrn Nicollet vom obern Miſſouri mitgebrachten 
Proben und gehört zur Kreideformation. Nachdem wir unſere 
Thiere erfriſcht hatten, reiſten wir Vormittags zehn Meilen weiter, 
allmälig aufſteigend, bis wir den Arkanſas erreichten, wo wir um 
Mittag anhielten. Der Arkanſas iſt, gleich allen Prairieflüſſen, ziem- 
lich monoton und langweilig. Er iſt breit, aber ſeicht und ſandig, 
hat niedrige oder gar keine Uferketten, die hie und da mit Silber— 
pappeln beſetzt, in der Regel aber kahl ſind. Wie wenn er ſich 
ſelbſt nach Abwechslung ſehnt, eilt er raſch durch die offene Prairie 
dahin. Doch wenn man einige hundert Meilen weit durch die 
Prairie gewandert iſt, ſo fühlt man ſich ſchon durch den Anblick 
eines, wenn auch noch weniger ſchönen Fluſſes erquickt und hält 
ihn für eine weſentliche Verſchönerung der Landſchaft. An unſerm 
Mittags⸗Haltplatze fand ich niedrige Uferketten, aus graulichem 
Säandſtein mit ſehr kleinen und undeutlichen Foſſilien beſtehend, 
und gekörnt wie feines Conglomerat. Nachmittags marſchirten wir 
etwa zwölf Meilen den Fluß aufwärts. Das Thal des Arkanſas iſt 
hier mehrere Meilen breit, und die Uferketten beſtehen aus unbe— 
deutenden Hügeln, welche mit Gras bewachſen ſind. Unſer Nacht— 
lager ſchlugen wir zu Caches auf, einem Platze, der ſeinen Namen 
daher führt, daß hier ein Handelszug im Jahre 1822 ſeine Waaren 
verſteckte. Bei dieſem Platze vorbei ſoll ſich der hundertſte Länge— 
grad, weſtlich von Greenwich vorbeiziehen, doch fehlte es mir an 
Gelegenheit, darüber Beobachtungen anzuſtellen. 


We "Sa 

Am 9. Juui legten wir etwa 20 Meilen, den Arkanſas auf 
wärts, zurück, bisweilen im Thale, bisweilen auf der Uferkette 
oder über die Hochebene marſchirend, in welche dieſe ausläuft. 
Die Uferketten fand ich heute aus einer groben Miſchung von Sand 
und Quarz beſtehend, welche durch Kalk verbunden iſt. Nachmit⸗ 
tags kamen wir zu der gewöhnlichen Arkanſasfurt und hatten die 
Freude, am jenſeitigen Ufer einen Corral von Wagen zu bemerken, 
welcher aus einigen kleinen, vor uns abgereiſten Geſellſchaften be⸗ 
ſtand. Den Fluß zu Pferde durchreitend begrüßten wir unfre Freunde 
und nahmen an ihrem Büffel-Diner Antheil. Die Durchführung der 
Wagen durch den Fluß wurde bis auf den nächſten Tag verſchoben. 
Der Fluß hat hier eine Breite von mehreren hundert Ellen, iſt ſehr 
ſandig, aber faſt überall ſehr leicht zu durchwaten. Die Straße, 
welche ſich am nördlichen Ufer aufwärts zieht, führt nach Bents 
Fort und wird für die zweckmaͤßigſte Militärſtraße gehalten, wäh⸗ 
rend die ſchwierigere, aber kürzere Straße, welche man hier durch 
Ueberſchreiten des Fluſſes gewinnt und die in ſüdweſtlicher Richtung 
nach dem Cimarron führt, von den Santa Fe-Händlern vorge 
zogen wird. — 

Den 10. Juni. Der ganze Vormittag ging mit dem Herüber⸗ 
ſchaffen der Wagen hin. Jedem derſelben wurden acht bis zehn Paar 
Maulthiere vorgeſpannt, und nach ungefahr ſechs Stunden ſtand 
der ganze Zug wohlbehalten am andern Ufer. Wir verweilten 
hier jedoch noch bis zum Abend und verſorgten uns mit Holz und 
Waſſer, weil es zweifelhaft war, ob wir in dieſer Sandregion, 
welche arm an Waſſer und Holz iſt, ſolches auf den nächſten fünf⸗ 
zig Meilen finden würden. Meine, an der Furt des Arkanſas 
gemachten Barometer-Beobachtungen ergaben eine Höbe von 2700 
Fuß über der Meeresflaͤche, der bis dahin böchſte Punkt auf unſerer 
Reiſe. Von hier aus werden wir raſcher und ohne Unterbrechung 
aufwärts ſteigen, bis wir in der Nahe von Santa Fe eine Höhe 
von 7000 Fuß erreichen. 7 =; 

Gegen Abend brachen wir auf und unſer Weg führte uns 
durch tiefen Sand. Gras war wenig vorbanden, deſto reichli tet 
fanden wir Sandpflanzen, und der Boden war fo mit den verſchie⸗ 
denartigſten Blumen bedeckt, befonders mit der beitern Gaillardia 
pulchella, daß die Sandwüſte einem unermeßlichen Blumengarten 
glich. Anfangs ein wenig bergan ſteigend, kamen wir ſpäter über 


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eine Hochebene mit guter Straße, und ſchlugen endlich unſer Nacht— 
lager in Battle Ground (Schlachtfeld), funfzehn Meilen vom Arkanſas 
entfernt, auf, wo ſich dürftiges, trockenes Gras, aber ein kleiner 
Waſſerteich vorfand. Dieſer Punkt trägt feind! Namen davon, 
daß hier im Jahre 1843 ein kleiner Haufen Texaner unter Oberſt 
Snively mit der Vorhut von General Armijo's Armee zuſammenſtieß, 
und mit ſeinen Büchſen und Bowiemeſſern ein furchtbares Blut— 
bad unter ihr anrichtete. Die wenigen Mexikaner, welche ent— 
kamen, jagten dem General Armijo durch ihre Berichte eine ſolche 
Furcht ein, daß er mit ſeiner ganzen Armee zurück nach Santa 
Fe lief. 5 

Am 11. Juni marſchirten wir ungefähr achtzehn Meilen weit, 
bevor wir Halt machten, ohne Holz oder Waſſer zu ſehen. Von 
Büffeln iſt nichts mehr zu ſehen; ſelbſt Büffeldünger, der gewöhn— 
lich ſtatt Brennholz dienen muß, iſt nicht mehr zu finden. Die 
Hochebene zwiſchen dem Arkanſas und dem Cimarron, die ſich un 
gefähr 3000 Fuß hoch über der Meeresfläche erhebt, iſt der troſtloſeſte 
Platz auf der ganzen Santa Fe-Straße, und war der Schauplatz der 
unſäglichſten Beſchwerden der erſten Santa Fe-Händler. Während 
der trockenen Jahreszeit kann man nicht darauf rechnen, auf der 
ganzen 66 Meilen langen Strecke vom Arkanſas bis zu den unte— 
ren Quellen des Cimarron auch nur einen Bach oder eine einzige 
Waſſerpfütze anzutreffen. Der Boden iſt durchweg trocken und 
hart, die Vegetation arm, und es gedeiht hier faſt nichts als kurzes, 
dürres Büffelgras und einige Cactus. Trotz des ausgedehnten 
Horizontes iſt doch weder Baum noch Strauch zu entdecken, auf 
dem das Auge ruhen könnte, und von Wild zieht nur dann und 
wann eine Antilope die Aufmerkſamkeit auf ſich, um Euch vielleicht 
zu einer erfolgloſen Jagd zu verleiten. Aber durch etwas zeichnet 
ſich dieſe Wüſte dennoch aus. Wenn der lange Ritt und das 
ewige Einerlei der Landſchaft Eure Geduld erſchöpft und der bren⸗ 
nende Durſt Eure Lippen verdorrt hat, und ein Freund an Eurer 
Seite Euch, grauſam tröſtend, an die Annehmlichkeiten des Lebens 
in der Heimath erinnert, welchem Allen Ihr zur Stunde einen 
einzigen Schluck friſchen Waſſers vorziehen würdet, — da breitet 
ſich plötzlich vor Euren ſtaunenden Augen ein prachtvoller See in 
der Ebene aus. Seine Oberfläche gleicht dem Kriſtall; der unge— 
heure Spiegel wird leiſe vom Winde bewegt, aber je raſcher Ihr 


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vorwärts eilet, je näher Ihr dem See kommt, deſto eher 
Ihr enttäuſcht. Der See verſchwindet vor Euren Auge 
wenn Ihr den Punkt erreicht habt, wo Ihr ihn zu erblicken glau 

ſo ſehet Ihr nichts als denſelben harten, trocknen, ved 
Erdboden, über den Ihr den ganzen Tag lang gewandert ſeid. 
Dies iſt die berühmte Luftſpiegelung (falſcher Teich, Fata morgana). 
Obgleich dieſelbe auch auf andern Prairien beobachtet wird, ſo iſt 
ſie doch nirgends ſo häufig, ſo täuſchend und ſo deutlich als bier. 
Durch meine Unterſuchungen über das Entſtehen dieſer Erſcheinung 
auf dieſer Hochebene bin ich zu folgenden Schlüſſen gekommen: 


Das Phänomen der Luftſpiegelung erfordert: 


1) Eine große Hochebene mit ausgedehntem Horizont und lei⸗ 
ſer Wellenform des Bodens. 

2) Einen trockenen, harten Boden, der entweder ganz kahl, 
oder nur mit dürrem, ſpärlichem Pflanzenwuchs bedeckt iſt, wie etwa 
das kurze Büffelgras. 

3) Trockenes, warmes Wetter und klare Luft. An ſolchen Ta⸗ 
gen, und weniger Morgens und Abends, als gerade dann, wenn 
die Sonne die größte Kraft hat, iſt die Luſtſpiegelung am bänfig- 
ſten und deutlichſten. 

4) Eine leiſe Vertiefung in der wellenförmigen Ebene, wenn 
auch noch ſo unbedeutend, damit ſich ein Hintergrund bilde. Wo 
dieſer Hintergrund vom Horizont unterbrochen wird, da wird die 
Luftſpiegelung matt und verſchwindet ganzlich. 

5) Eine Eutfernung von mehreren Meilen zwiſchen dem Beob⸗ 
achter und der Erſcheinung. Jemebr man ſich nähert, deſto undeut⸗ 
licher wird die Luftſpiegelung, und geht am Ende in ein Schimmern 
der Luft über, wie man ſolches an beißen Tagen auf trockenen 
Chauſſeen beobachten kann, wenn dieſe die auf ſie fallenden Son⸗ 
nenftrablen beftig wieder zurückwerfen. 

6) Die Luftſpiegelung iſt alſo die Wirkung eines ſtarken Reflectes 
der Sonnenftrablen vom Erdboden, aus einer gewiſſen Entfernung 
an gewiſſen Orten beobachtet. 

7) Daß Gegenſtaͤnde, welche ſich in der Nahe der Luftſpiege⸗ 
lung befinden, doppelt geſeben werden, wie z. B. Baͤume, Tbiere, 
Menſchen u. ſ. w., kann ebenfalls aus folgenden Geſetzen der Re⸗ 
flegion erklart werden: 


* 
15 


115 Wenn zwei Luftſchichten, die eine von gewöhnlicher, mittlerer 
Temperatur und Dichtigkeit, und die andere heißer, zuſammentreffen, 
wird ein Beobachter, der ſich in gewöhnlicher Temperatur befin— 
et und auf einen Gegenſtand hinblickt, der ſich in der Nähe des 
Punktes befindet, wo die beiden Luftſchichten ſich begegnen, dieſen Ge— 
genſtand doppelt ſehen und zwar direct in der gewöhnlichen Luftſchicht, 
in welcher er ſich befindet, und indirect abgeſpiegelt in der heißeren 
Luftſchicht. Das directe Bild ſteht aufrecht, das indirecte umgekehrt. 
Doch, kehren wir zu unſerer Karavane zurück. Als wir heute 
über die öde Fläche hinzogen, Menſchen und Thiere gleich ſehr er- 
müdet und erſchöpft, erſchien plötzlich auf einem kleinen Hügel vor 
uns eine Anzahl wild ausſehender Reiter, welche wir auf den erſten 
Blick für Indianer hielten, uns bald jedoch dadurch, daß ſie den 
Kopf bedeckt trugen, was bei den Indianern nie der Fall iſt, von 
unſerem Irrthum überzeugten. Es war eine Bande Ciboleros, oder 
mexikaniſche Büffeljeager, in Leder oder Wolldecken gekleidet, mit 
Pfeil und Bogen und Speer, Einzelne auch mit Flinten bewaffnet, 
und von einem großen Zuge abgeſchundener Packthiere begleitet. 
Dieſe Ciboleros ſind in der Regel arme Mexikaner aus den Grenz— 
Niederlaſſungen von Neu-Mexiko, die ſich durch ihre jährlichen Streif— 
züge in die Büffelgegenden mit gedörrtem Büffelfleiſch für den 
eigenen Bedarf und zum Verkauf verſorgen. Ihre vornehmſte Waffe 
iſt der Speer, den ſie im vollen Reiten ſo genau in die Flanken 
des Büffels zu werfen verſtehen, daß ſie ſelten ihr Ziel verfehlen. 
Sie ſind nie feindlich gegen Weiße geſinnt und ſcheinen die 
Indianer zu fürchten. In ihren Gebräuchen, Kleidern, Waffen und 
Geſichtern gleichen ſie den Indianern ſo ſehr, daß ſie leicht mit 
ihnen zu verwechſeln ſind. Die Bande, der wir begegneten, beſtand 
aus etwa hundert Männern und einigen Weibern, und Alle fühlten 
ſich ſehr getäuſcht, als wir ihnen ſagten, wie weit fie noch zu wants 
dern hätten, um auf Büffel zu ſtoßen. Gegen Abend verließen 
wir unſer Mittagslager, entſchloſſen, nicht eher anzuhalten, als bis 
wir Waſſer gefunden haben würden. Spät in der Nacht erreichten 
wir Sand Creek (ſiebzehn Meilen) und waren glücklich genug, hier 
ſchlammiges Waſſer und ziemlich gutes Gras zu finden. 
Am 12. Juni, früh Morgens, wurden wir in unſerem Lager 
mit dem Beſuche von fünf Indianern (Shayenes) beehrt, welche uns 
berichteten, daß 500 Zelte ihres Stammes ſich am Cimarron gela⸗ 


16 SZ 
gert hätten, um dort mit den Ei be v. und daß 


ſein würden, wenn wir fie Abends beſuchen wollten. Die fü FA 

gefandten hatten „geträumt, “daß wir ſie mit einem guten Frühſt { 
bewirthen würden, wir ließen ihren Traum daher in Erfüllung ge- 
hen, und ſo verließen ſie uns ſehr zufrieden geſtellt. Heute Mor⸗ 
gen brachen wir ſehr ſpaͤt auf und erreichten ungefähr um Mittag 
Lower springs of Cimarron (acht Meilen), ein kleines, grünes Thal, 
welches wie eine Oaſe in der Wüſte ausgebreitet liegt. Das Waſ— 
ſer iſt friſch und lebhaft fließend, und am Ufer hin wachſen Binſen. 
Wir hatten uns hier kurze Zeit gelagert, als eine ganze Menge 
Shayenes, Krieger, Weiber und Kinder erſchienen. Die Krieger ſetzten 
ſich, rauchten und ſprachen, wurden bewirthet und beſchenkt, die 
Weiber, deren einige ganz hübſch waren, verkauften unſeren Leuten 
Stricke, Moccaſins ꝛc., und wir trennten uns nachher als Freunde. 
Abends legten wir noch acht Meilen zurück und machten dann am 
Cimarron Halt, den wir mehrere Tage lang aufwärts verfolgen 
werden. Der Cimarron iſt hier nichts als ein trocknes Sandbett; 
gräbt man aber einige Fuß tief, ſo füllt ſich das Loch bald mit 
Waſſer. 

Den 13. Juni. Morgens marſchirten wir achtzehn Meilen 
weit über eine dürre Ebene, ehe wir am Gimarron Halt machten, deſſen 
trockenem Bette wir wieder einiges Waſſer entlockten. Abends er- 
reichten wir die mittleren Quellen des Fluſſes (acht Meilen) mit 
leidlich gutem Waſſer. Zum erſten Male wieder erblickten meine 
Augen einige Felſen: einen ſandigen Kalkſtein auf reinem Sand⸗ 
ſtein lagernd. 

Den 14. Juni. Nach einem nur drei Meilen langen Marſche 
ruhten wir an einem in den Cimarron gegrabenen Waſſerloche aus. 
Der Boden iſt jetzt ganz Sandboden geworden; verſchiedene Spe— 
cies von Wermuth, jenem bitter ſchmeckenden und nach Terpentin 
riechenden Geſträuche, bedecken die ganze Ebene; Hornfröſche, 
Eidechſen und Klapperſchlangen finden ein behagliches Lager in 
dem warmen Sande; Tauſende von Heuſchrecken nehmen die Staus 
den und anderen Pflanzen in Beſchlag, und Mosquitos und Büffel⸗ 
mücken durchſchwirren die Luft. Wie viele Anſiedlungen hatten 
hier Raum! Abends legten wir ungefahr zehn Meilen zurück und 
lagerten uns ohne Waſſer, aber bei ziemlich gutem Graſe unfern 
des Cimarron. 


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bare n machten Wings Halt. Zum erſten Male ſahen wir 
hier fließendes Waſſer im Bache, aber es hatte einen ſchlechten 
Brackwaſſergeſchuack Die Ebenen, durch welche uns unſer Weg 
führt, ſind häufig mit alkaliniſchent Salze überzogen, welches in 
Ausblühung begriffen iſt. Der Boden iſt hier weniger ſandig, das 
Gras entfchieden beſſer, und Blumen, welche ich nicht geſehen 
hatte, ſeitdem wir den Arkanſas verließen, kamen hier wieder zum 
Vorſchein. Nachmittags paſſirten wir den Willow Creek und lager— 
ten uns Abends an der Cimarron-Furt (acht Meilen). Heute ſahen 
wir auf unſerm Wege die Schädel und Knochen von ungefähr 
hundert Maulthieren, welche Herr Speyer hier vor mehreren 
Jahren verlor, als er ſpät im Herbſte durch dieſe Ebene reiſte und 
Nachts von einem Schneeſturm überfallen wurde. Die armen 
Thiere drängten ſich, wie er mir erzählte, alle um ein kleines 
Feuer herum, welches er angezündet hatte, die Kälte war aber ſo 
ſcharf, daß die Mehrzahl ſchon in der Nacht umkam, und die an— 
deren, dem Hungertode nahe, fraßen den geſtorbenen die Ohren ab. 
Der Cimarron iſt da, wo wir unſer Nachtlager aufgeſchlagen 
haben, ein ſchöner, fließender Bach mit gutem Graswuchs, aber 
ohne Holz. Die Höhe unſres Lagerplatzes beträgt 3,830 Fuß. 
Morgen werden wir vom Cimarron Abſchied nehmen und uns beſſe— 
ren Gegenden zuwenden. Blicken wir von hier nach dem Arkanſas 
zurück, ſo bedarf es kaum der Erwähnung, daß das ganze Land 
zwiſchen dem Uebergang über den Arkanſas und dem über den Ci— 
marron niemals angeſiedelt werden wird, weil es kraftloſes Gras, 
wenig Waſſer und gar kein Holz beſizt. Aber weſtlich von hier 
werden wir in Gegenden kommen, welche mehr von der Natur be— 
günſtigt und der menſchlichen Industrie zugänglicher ſind. 

Den 16. Juni. Morgens aufgebrochen, überſchritten wir heute 
die oberen Quellen des Cimarron (zwölf Meilen) und gelangten nach 
Cold Springs (ſiebzehn Meilen). Der Weg wird kieſiger. Rechts von 
uns bemerkten wir in der Ferne tafelförmige, bewaldete Hügel; — 
ein erquickender Anblick für den Reiſenden, der vom Cimarron 
herkommt. 

Etwa fünf Meilen weit von der Furt entfernt erheben ſich 
ſeichte Hügel auf der Prairie, welche unten aus gelblichem und 
röthlichem, und oben aus geflecktem Sandſtein, verbunden mit Kalk 


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und Thon, beſtehen. Fünf Meilen weiter, rechts von m 
Wege, erhebt ſich ein kleiner Berg von etwa 100 Fuß Höbe, der 
aus einer Menge von unregelmäßig auf einander gehäuften Fels⸗ 
blöcken beſteht. Ueber dieſe Blöcke zum Gipfel hinaufſteigend, fand 
ich, daß fie alle entweder aus reinem Quarz oder aus compactem, 
kieſeligem Sandſtein beſtanden, der von weiß bis tiefroth (durch 
Eiſenoxyd) gefärbt war. Im erſten Augenblicke konnte ich mir die 
Erſcheinung und die Entſtehung dieſes Berges gar nicht erklären. 
Rund umher in der Prairie, und ſelbſt am Fuße des Berges, fand 
man gewöhnlichen Sandſtein, aber ich konnte zwiſchen dieſem 
und dem vereinzelt daſtehenden Berge gar keine Verbindung ent- 
decken und nirgends erblickte ich plutoniſche Felſen. Der Berg konnte 
daher nicht in Ablagerung ſein; er war ein ungeheurer Findling, 
der durch Waſſer oder Eis, oder wie man ſonſt die Verſetzung fo 
ſchwerer, weit von dem Orte ihres Entſtehens gefundener Maſſen 
erklären will, hieher gebracht wurde. Meine Anſicht wurde bejtü- 
tigt, als ich auf der Südweſtſeite und ſelbſt auf dem Gipfel die 
Oberflache einiger Blöcke abgeſchliffen fand. Einige Meilen 
weiter ſtieß ich auf viele iſolirte Felsblöcke deſſelben Charakters 
und auch auf erratiſche Blöcke von Terpentinſtein und mandelſtein⸗ 
artigem Baſalt. 

Cold Spring, wo wir Halt machten, lieferte uns das beſte 
Waſſer, das wir ſeit der Zeit fanden, als wir uns vom Arkanſas 
trennten; es kommt aus dem hier vorherrſchenden Sandſteine und 
hat eine erfriſchende Kühle. Abends legten wir ſechs Meilen Weges 
zurück und lagerten uns dann auf der Prairie. Gegen Abend ge— 
noſſen wir den Anblick eines Gemäldes, wie ihn nur eine Lande 
ſchaft ſo gemiſchten Charakters wie dieſe, welche Berge und Prairie 
in ſich vereinigt, gewähren kann. In den fernen Bergen vor uns 
und zu unſerer Linken ſammelte ſich ein, Gewitter, und die ſinkende 
Sonne fürbte die fliegenden Wolken mit jo glänzenden Farben, daß 
es ſelbſt dem Pinſel eines Salvator Roſa nicht gelungen ſein würde, 
die grandioſe Scene getreulich wiederzugeben. 

Den 17. Juni. Als wir heute früh aufbrachen, hatten wir 
einen dichten, feuchten Nebel, der aber am Ende doch der Sonne 
weichen mußte. Die allmaͤlig aufſteigende Straße iſt gut und 
leitet durch die Ebene, waͤhrend mit Cedern bewaldete Berge auf etwa 
zehn Meilen Entfernung ſich zu unſrer Rechten hinziehen, und die 


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Rabbit - ear (Kaninchenohr-) Hügel gerade vor uns liegen. Mittags 
hielten wir am Cedar Creek (acht Meilen) an, an welchem einige 
Cedern und Silberpappeln wachfen und wo Sandſtein vorherrſchend 
iſt. Das Waſſer iſt gut, das Gras leidlich. Nachmittags wander— 
ten wir bis zu M. Nees Creek (zwölf Meilen), den wir aber völlig 
ausgetrocknet fanden. e 
Den 18. Juni. Bei unſerem Mittagslager am Cottonwood 
Branch (Zwölf Meilen) fanden wir Waſſer. Hier, wie am M. Nees 
Creek, herrſcht gelber Sandſtein vor. Die Straße nähert ſich im— 
mer mehr und mehr dem Gebirge. Nachmittags paſſirten wir 
rechts an den Rabbit-ear-Hügeln vorbei, deren Aehnlichkeit mit Ka— 
ninchenohren man bei einiger Einbildungskraft leicht entdecken kann, 
und gelangten nach Rabbit-ear-Creek (zwölf Meilen), wo wir gutes 
Waſſer und Gras und Silberpappeln und Weiden am Ufer fanden. Am 
rechten Ufer des Baches erhebt ſich eine ſteile Hügelkette, die aus 
jenem poröſen, ſchwärzlichen Baſaltfels gebildet iſt, der unter dem 
Namen mandelſteinartiger Baſalt (baſaltiſches Trümmergeſtein?) be— 
kannt und überall in Mexiko zu finden iſt. Hier ſah ich dieſen 
Baſalt zum erſten Male in Ablagerung. Er bildet ſenkrechte Wände 
und findet ſich am ganzen Ufer zerſtreut. Unten liegt ein compac- 
ter, quarziger Sandſtein, der ausſieht, als ſei gewöhnlicher Sand— 
ſtein vulkaniſchen Einflüſſen ausgeſetzt geweſen. Baſalt und Sand— 
ſtein liegen beide horizontal. | 
Den 19. Juni. Wegen Mangels an Waſſer marſchirten wir 
zwanzig Meilen weit bis zum Rock Creek. Ungefähr acht Meilen weit 
hinter Rabbit-ear- Creek erhebt ſich ein Berg auf der Prairie, der 
ungefähr eine Meile weit ſüdlich von der Straße entfernt liegt 
und der Round Mound genannt wird. Ich beſtieg ihn, und fand 
durch barometriſche Meſſung, daß ſeine Höhe vom Fuß bis zum 
Gipfel 610 Fuß und die abſolute über der Meeresfläche 6555 Fuß 
beträgt. So raſch alſo ſind wir aufwärts geſtiegen, ſeitdem wir den 
Cimarron verließen. Auf dem Gipfel des Berges wachſen Cedern. 
Der Fels, aus welchem er beſteht, ſcheint baſaltiſch und in der 
Zerſetzung begriffen zu ſein, hat eine braune Farbe und iſt an 
manchen Stellen ſehr compact, an anderen körnig und zerreibbar. 
Vom Round Mound aus genießt man eine ſchöne Ausſicht über das 
umliegende Land. Die Faos-Berge gegen Weſten ſind gut ſichtbar, 
und die nordweſtlich von mir entdeckten hohen Berge, deren einige 


2 * 


20 


ſchneebedeckte Spitzen hatten, find wahrſcheinlich die ſpaniſchen Piks. 
Am Rock Creek fand ich den mandelſteinartigen Baſalt wien 
in Ablagerung, auf einer Unterlage von Sandſtein. 

Den 20. Juni. Morgens machten wir nur fünf Meilen bis 
zum Whetstone Creek, wo wir uns bei gutem Gras und Waſſer 
lagerten. Der hier ſich vorfindende Sandſtein enthält etwas Kalk 
und kann zu Schleifſteinen verwendet werden. Der mandelſtein⸗ 
artige Baſalt, den ich neben unſrem Mittagslager fand, iſt mit 
Kieſeltheilchen vermiſcht, welche wie Glimmerſchiefer glänzen. Nach— 
mittags legten wir vierzehn Meilen, bis zum Point of rocks zurück, 
der den Vorſprung einer zu unſrer Rechten liegenden Bergkette bildet, 
die ſich hier der Straße näher zieht. Auf unſerm Marſche nach der 
Nachtlagerſtätte paſſirten wir ausgedehnte Lager von gelbem, 
quarzigem Sandſtein, welche leiſe gegen Nordoſt ſtrichen. Point of 
rocks ſelbſt iſt eine Maſſe großer Syenitblöcke, welche bis zu einer 
Höhe von mehreren hundert Fuß auf einander gethürmt ſind. An 
einer klaren, aus dem Felſen hervorſprudelnden n ſchlugen 
wir unſer Lager auf. 

Den 21. Juni. Morgens machten wir auf einer ganz vorzüg⸗ 
lichen Straße einen Weg von acht Meilen und hielten Mittags in 
einem Bergpaſſe oder Canon an, der 6486 Fuß über der Meeres- 
fläche liegt. Den ganzen Tag über genoſſen wir eine berrliche 
Ausſicht auf die Berge vor und um uns, deren entfernteſte Höhen 
mit Schnee bedeckt waren. Auf unſerem Nachmittagsmarſche traf 
ich auf der Ebene einen Hügel von ſehr compactem, ſchwarzem 
Baſalt auf einem Lager von Sandſtein. Abends erreichten wir den 
Coloradofluß Zwölf Meilen), den Hauptzufluß des Canadian, und 
fanden einen ausgezeichnet guten Lagerplatz. Der Rio Colorado iſt 
ein klarer Bergſtrom, an deſſen Ufer guter Boden und gutes Gras 
gefunden wird. Auf den Hügeln in ſeiner Nähe und weiter unten 
am Ufer wachſen Cedern. Hier würde eine Anſtiedlung gedeihen 
können. 

Am 22. Juni Morgens brachen wir vom Colorado nach dem 
Ocaté Creek (ſechs Meilen) auf, der nur wenig Waſſer enthielt, deſſen 
Sandſteinbette und ſteiles Ufer aber für einen größeren Strom zu 
gehören ſchien, zu dem er auch bisweilen anſchwillt. Am Ocate 
Creek ſtehen einige Notbfichten, die erſten, denen wir nahe an der 
Straße begegneten. Die Höhe des Creeks über der Meeresflache 


21 


beträgt ungefähr 6000 Fuß. Nachmittags brachen wir nach Wag— 

gon Mound auf. Wie gewöhnlich, führte uns auch heute unſre 
Straße durch eine große Ebene, in der wir beſtändig das nordweſt— 
liche Gebirge vor uns hatten. Auf dem halben Wege überfiel uns 
ein Hagelſturm und nöthigte uns, auf der Prairie Halt zu machen. 
Gwölf Meilen). 

Den 23. Juni. Heute Vormittags marſchirten wir zwölf Meilen 
weit, bis nach Santa Clara. Noch immer führt unſer Weg durch 
eine weite Ebene, die aber ſchon mehr von Bergen eingefaßt iſt. 
Die weſtlichen Berge, gerade vor uns, ſind alle dicht mit Fichten— 
bäumen bewachſen. Hie und da erhebt ſich ein einzelnſtehen— 
der Berg auf der Ebene, an deren höchſtem, dem Waggon Mound 
die Straße vorbei läuft, und den ich ſo weit beſtieg, als es die 
Felſen zuließen. Oben auf dem Berge fand ich das erſte Exemplar 
der Opuntia arborescens, die in Mexiko ſehr häufig iſt, und deren 
poröſer Stengel im Süden als Fackel verwendet wird. Der Fels, 
aus welchem der Waggon Mound beſteht, iſt ein compacter, ſchwar— 
zer und gefleckter Baſalt, der auf dem Gipfel in ſteile, perpendiku— 
läre, ausgezackte Säulen von 100 Fuß Höhe ausläuft. Während 
ich noch auf meiner Excurſion begriffen war, hatte die Karavane 
ſchon Halt gemacht und ſich an einer Quelle Namens Santa Clara, 
in der Nähe des Waggon Mound gelagert. Als ich auf das Lager 
zuritt, überraſchte mich der kriegeriſche Ton einer Trompete und 
der Anblick eines Hauptmanns mit 30 Mann mexikaniſchen Sol— 
daten und einer Heerde Schafe neben unſrer Karavane. Die Sol— 
daten ſahen arm und elend aus; einige trugen Stücke von Uniformen, 
andere waren in Lumpen gekleidet; einige ritten auf Maulthieren, 
andere liefen barfuß einher. Alle waren mit kurzen Lanzen bewaff— 
net, gleich den Ciboleros, aber einige trugen auch roſtige Flinten. 
Alles in Allem genommen, hatten ſie kein Furcht erregendes Aeußere; 
gebrauchten es aber auch nicht, da ſie in der freundlichſten Abſicht 
erſchienen. Sie bildeten die gewöhnliche Eskorte, welche den Ka— 
ravanen vom Gouverneur von Santa Fe entgegen geſendet wird, 
u, um ſie gegen Indianer zu ſchützen, theils um des Gouver— 
neurs Schafe am fie zu verkaufen, hauptſächlich aber, um das 
Schmuggeln zu verhüten. Die Mexikaner berichteten uns, daß in 
Santa Fe Alles ruhig ſei und daß General Armijo an der Spitze 
der Regierung von Neu-Mexiko ſtehe. Nachmittags legten wir 


22 


etwa acht Meilen zurück, und lagerten uns dann auf der Prairie 
ohne Waſſer; die Mexikaner eine Strecke weit vor uns. f 

Den 24. Juni. Morgens fünf Meilen weit bis zum Wolf Creek. 
Der Weg am Ufer hinunter iſt ſehr ſteil und felſig. Der Bach 
ſowohl als die ganze Umgegend zeigte wiederum den mandelſtein⸗ 
artigen Baſalt (baſaltiges Trümmergeſtein?) auf quarzigem Sand⸗ 
ſtein, beide in horizontaler Lage. Rothfichten, Cedern und verſchie⸗ 
dene Binſenarten wachſen am Bache; Waſſer und Gras ſind gut. 

Als wir heute Morgens ruhig über die Ebene hinzogen, hör⸗ 
ten wir in einer Entfernung von mehreren Meilen ein ſonderbares, 
ängſtlich klingendes Geräuſch, welches klang, als wenn Felſen einen 
Abhang hinunter rollen, Knochen zerſchmettert und Angſtſchreie 
ausgeſtoßen werden. Der unheimliche Eindruck aber, welchen dieſes 
myſteriöſe Geräuſch auf mein Gehör gemacht hatte, wurde noch 
durch das Erſtaunen übertroffen, das mich ergriff, als ich mit meinen 
Augen jene wunderbare Maſchine erblickte, welche jene hölliſche Muſik 
hervorgebracht hatte — eine mexikaniſche Carreta. Man denke ſich 
einen Karren, an dem kein Nagel, kein noch ſo kleines Stück Eiſen 
befindlich iſt, und deſſen beide maſſive Rader aus zwei aus dem 
Stamme eines dicken Baumes geſägten, mehr viereckigen als runden 
Scheiben gebildet und mit Ochſenhaut oder einigen durch Rohhaut 
an einander befeſtigten Stöcken ſtatt Reifen verſehen ſind. Denkt 
man ſich dieſe Maſchine durch drei Joche Ochſen in Bewegung ge— 
ſetzt und mit einer Laſt beladen, welche auf einem beſſern Fuhr⸗ 
werke von einem einzigen Zugthiere ſchneller und leichter gezogen 
werden würde, jo wird man eine Idee von dieſem, nur in Nord- 
Mexiko bekannten Urfuhrwerke bekommen. Dieſe uns begegnenden 
Carretas waren mit Mais beladen, den Herr Spever von der 
nächſten Anſiedelung hatte herſchaffen laſſen, und ſo ladten ſich 
unſere, durch die Reiſe etwas erſchöpften Thiere einige Tage lang 
an einem nahrhaften Mittagsmahle, um das fie die armen Mexika— 
ner, deren Nahrung aus nichts als Bohnen beſtand, zu beneiden 
ſchienen. Nachmittags batten wir zur Rechten und Linken unſerer 
ebenen und guten Straße Berge mit Fichten bedeckt. 

Ungefähr acht Meilen hinter dem Wolf Creek erreichten wir 
den Rio Mora, einen ſchönen Bergſtrom, und ein liebliches That 
breitete ſich vor uns aus. Boden, Gras und Waſſer waren vor 
züglich. Die Berge umber liefern einen Ueberfluß an Rotbfichten, 


23 
und ſchützen zugleich das Thal vor heftiger Winterkälte. Die 
Rindviehzucht hat hier einen guten Fortgang, dennoch aber giebt es 
nur wenige Anſiedlungen in dieſem Theile des Thales, weil ſie 
beſtändig den Raubzügen der Indianer ausgeſetzt ſind. Wir hielten 
kurze Zeit bei der erſten, den Herren Smith und Wells gehörigen 
Anſiedelung an. Das Haus — ein ganz ungewohnter Anblick für 
uns, ſeitdem wir Miſſouri verlaſſen hatten — war nach mexikani— 
ſcher Weiſe aus an der Luft getrockneten Backſteinen erbaut und 
hatte ein plattes Dach. Man bewirthete uns mit Dellikateſſen, 
wie Milch, Butter und Fruchtkuchen, die natürlich nicht zurückge— 
wieſen wurden. Von Rio Mora aus marſchirten wir noch ungefähr 
ſechs Meilen weit, und lagerten uns dann auf der Ebene. 

Am 25. Juni legten wir Morgens zwölf Meilen bis zum 
Gallinas Creek zurück. Auf dem halben Wege dahin hatten wir 
eine ſchöne Ausſicht über die ganze Gebirgskette, welche wir jetzt 
zu durchwandern haben. Das linke Ufer des Baches iſt ſehr ab— 
ſchüſſig. Die Uferketten beſtehen aus einem dunkelblauen ſchie— 
ferigen Kalkſtein mit Foſſilien, welche der Kreideformation ange— 
hören. Ungefähr eine Meile weit vom Bache entfernt liegt las 
Vegas oder Gallinas, ein Städtchen von hundert und etlichen Häu— 
ſern und mit arm und unreinlich ausſehenden Einwohnern, welche 
auf den, um daſſelbe liegenden, künſtlich bewäſſerten Feldern Acker— 
bau und auch Viehzucht treiben. Das Thal von Vegas iſt nicht 
ſo fruchtbar als das von Mora und mehr der Strenge des Winters 
ausgeſetzt. Nachmittags paſſirten wir das Städtchen und wendeten 
uns dem Gebirge zu. Statt über Hochebenen werden wir von nun 
an durch enge Thäler und Gebirgspäſſe wandern, welche von hohen, 
ſteilen Felſen eingeſchloſſen ſind und Canons genannt werden. Durch 
einen ſolchen Canon kamen wir ſchon Nachmittags. Die ſchroffen 
Felſen, welche bisweilen über unſern Weg hinüberhingen, beſtanden 
aus gemeinem und kieſeligem Sandſtein, roth, weiß und graulich— 
von Farbe. Auf dieſen Bergen wachſen zwei Species Rothfichten, 
welche beide noch nicht beſchrieben ſind. Die eine (Pinus brachyp— 
tera) findet ſich ſehr häufig in Neu-Mexiko und eignet ſich vorzüg— 
lich zu Bauholz; die andere (Pinus edulis), hier Pinon genannt, 
birgt in den Tannzapfen nußähnlichen Samen, der geröſtet gegeſſen 
wird. Am Ende des Canon, in einem etwa fünf Meilen von las 
Vegas entfernten Thale machten wir Halt. Unſere Lagerſtätte war 


24 


rund herum von Felſen eingeſchloſſen. Das durch den kürzlich ge⸗ 
fallenen Regen hervorgelockte Gras iſt ſehr friſch und zart, hatte 
aber eine ſonderbare blaugrüne Farbe, welche wahrſcheinlich von 
dem von den Fichten zurückfallenden Lichte herrührt. Unſer Nacht⸗ 
lager iſt, wie ich ſpäter hötte, derſelbe Platz, an welchem General 
Armijo in feinem letzten denkwürdigen Feldzuge ſeine Truppen cons 
centrirte, um die Amerikaner im Canon anzugreifen. 

Den 26. Juni. Morgens zogen wir durch eine bergige und 
bewaldete Gegend bis Tecolote Abajo, einem kleinen Dorfe von etwa 
30 Häuſern, und machten einige Meilen weit hinter demſelben, an 
einem unbedeutenden Bache Halt (ſieben Meilen), wo ein grober, ge; 
miſchter Sandſtein vorherrſchte, und Rothfichten und Cedern in 
Menge wuchſen. 

Nachmittags erſtiegen wir zuerſt einen ſteilen, ſehr felſigen 
Hügel, kamen nachher bei Ojo de Bernal- oder San Miguel-Quelle 
vorüber, an welcher etwa ein Dutzend Häufer liegen und lagerten 
uns einige Meilen öſtlich von San Miguel (zehn Meilen). Die Felſen 


ſetztem Granit, Sandſtein und Kalk. 

Den 27. Juni. Heute Vormittags paſſirten wir San Miguel 
oder Rio Pecos, einen Ort, der etwas größer und wohlhabender 
als las Vegas zu ſein ſcheint. Unter den Gebäuden füllt dem Rei⸗ 
ſenden am meiſten eine aus Luftſteinen erbaute Kirche auf. San 
Miguel iſt der ſüdlichſte Punkt auf der Santa Fe-Route; von bier 
nimmt unſere Gebirgsſtraße eine nordweſtliche Richtung. Ungefähr 
drei Meilen weit hinter San Miguel machten wir Mittags Halt, 
und ſchritten darnach weiter dem Gebirge zu. Meiner Gewohnbeit 
gemäß ritt ich dem Zuge voran, um das zu Land zu unterſuchen. 
Der Tag war unerträglich heiß; ich ritt daher, um den Waſſerplatz 
für unſer Nachtlager bald zu erreichen, ſchneller, kam aber über 
den Punkt hinaus, weil er ſeitwärts vom Wege liegt. Entſchloſſen, 
Waſſer zu finden, ritt ich zwanzig Meilen weit, bis ich an den Rio Pecos 
gelangte, dem alten Orte Pecos gegenüber. Oben war das Bette 
des Fluſſes ganz trocken, aber da, wo der Weg bindurch führt, 
entſpringen dem Sande zwei klare, kalte Quellen, an denen mein 
Pferd und ich uns gleich ſehr erlabten. Etwas weiter den Fluß 
abwärts ſchlug ich mein einſames Nachtlager auf. Mein Pferd, 
welches ich, als es hinreichend gegraſet batte, an einen Pflock de— 


* 
* 


in der Nähe unſeres Nachtlagers ſind ein grobes Gemiſch von zer— 


9 


25 
feftigte, legte ſich mir zur Seite nieder, und die Nacht verging 
ohne die leiſeſte Störung. a 

Den 28. Juni. Morgens erwachte ich vom Froſt geſchüttelt, 
da ich keine Wolldecke bei mir hatte, fühlte mich aber bei einem 
guten Feuer bald wieder recht behaglich. Um mir bis zur Ankunft 
der Karavane die Zeit zu vertreiben, ging ich das Ufer des Baches 
entlang und unterſuchte die aus zerſetztem Granit beſtehenden Felſen. 
Während ich beſchäftigt war, mit meinem Hammer einige Stücke 
von den großen Granitblöcken abzuſchlagen, ſah ich plötzlich einen 
Indianer in vollem Gallopp über den Hügel gerade auf mich zu 
reiten. Da ich mein geſatteltes Pferd ſtets zur Hand hatte, ſo ſaß 
ich in einer Minute im Sattel, aber der Indianer war auch ſchon 
neben mir, auf dem Fuße von ungefähr 20 Indianern gefolgt. 
Ohne die geringſten Freundſchaftszeichen zu machen, gab er mir 
vielmehr auf befehlshaberiſche Weiſe zu verſtehen, ich ſolle abſteigen, 
deſſen ich mich jedoch entſchieden weigerte und ihm zu verſtehen 
gab, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Darauf warf ich 
mein Pferd herum und ritt ſo raſch davon, daß ſeine Gefährten 
mich nicht einholen konnten. Der alte Häuptling, — das war er 
augenſcheinlich, — ſah mir einige Minuten lang unentſchloſſen nach, 
da er aber ohne Zweifel bemerkte, daß ich meine Büchſe und Piſtolen zur 
Vertheidigung bereit hielt, ſo brummte er etwas, das wie ein Fluch 
klang und ließ mich reiten. Ich ritt, nicht ſehr ſchnell, weiter, bis 
ich ihnen aus den Augen war, und lenkte dann nach meiner alten 
Straße ein, wo ich im Gehölze die Karavane erwartete, welche um 
die Mittagszeit erſchien und dann an den Pecos-Quellen lagerte. 
Die Indianer waren, wie man mir ſagte, ein Trupp Comanches. 

Ungefähr eine Meile nördlich von den Pecos-Quellen liegt 
das Städtchen Alt-Pecos. Als die Karavane Nachmittags auf— 
brach, ritt ich ſeitwärts, um dieſen intereſſanten Platz zu beſuchen, 
der ganz menſchenleer iſt. Das bemerkenswertheſte Haus im Städt— 
chen iſt ein altes, geräumiges, aus Luftſteinen erbautes, zwei Stockwerke 
hohes, mit ſtarken Thüren und Säulen von Cedernholz verſehenes und 
mit Schnitzwerk verziertes Gebäude. Dieſes alte Gebäude iſt der Tem— 
pel Montezumas, in deſſen unterirdiſchen Gewölben der Stamm der 
Peeos⸗Indianer ein ewiges Feuer unterhielt, von welchem die 
Sage geht, daß Montezuma ſelbſt dieſes heilige Feuer angezündet 
habe, und daß er dereinſt wiederkehren werde, wenn ſeine Nach— 


26 


kommen daſſelbe unterhalten würden. Jahrhunderte lang wurde 
das Heiligthum ſorgfältig bewacht, aber der Stamm ſchmolz bis 
auf eine geringe Zahl zuſammen, und ſo, ſei es gezwungen, oder 


weil der Glaube erſchüttert war, verließen ſie vor etwa ſechs | 


Jahren die Heimath ihrer Väter und ſchloſſen ſich einem andern 
Stamme an. 


Von den Quellen des Pecos wanderten wir Nachmittags ſechs 


Meilen weit über eine ſehr bergige Straße nach Cottonwood Branch, 
einem kleinen Thale zwiſchen hohen Bergen, wo Eichen, Ahorn 
(Negundo fraxinifolja), gewöhnliche und bittere Silberpappeln (Po- 
pulus canadensis und augustifolia), von Rothfichten umgeben, wach⸗ 
ſen. Hier iſt der höchſte Punkt der Santa Fe⸗Straße; nach meinen 
Barometer-Meſſungen 7,250 Fuß über der Meeresfläche erhaben. 
Am 29. Juni legten wir Vormittags acht Meilen auf einer 


rauhen, durch ein enges, von einem Waldbache durchſchlängeltes 


Thal, oder vielmehr Canon führenden Straße zurück. An einem 


Waldſtrome hielten wir an. Von Cotton Branch bis hieher beſtehen 


alle Felſen um uns herum aus Sandſtein der verſchiedenſten Arten: 
aus gemeinem, kieſeligem und kalkartigem Sandſtein, der weiß, roth, 
graulich, geſtreift und gefleckt, bisweilen loſe und grob geförnt, 
bisweilen feiner und ſehr compact iſt. Die Streichung war in der 
Regel horizontal, ausgenommen bei unſerm Mittagshaltplatze, wo 
die Felsmaſſen von Südweſten nach Nordweſten in einem Winkel 
von 100 Graden aufgehoben worden zu ſein ſchienen. Vom Mit⸗ 
tagslager aus zog die Karavane abermals durch einen etwa ſechs 
Meilen langen Canon, während ich es vorzog, Über einen Bergpfad 
zu reiten, der den Weg um mebrere Meilen abkürzt. Dieſer Pfad 
war außerordentlich ſteil und überall mit Granit: und Gneisblöcken 
befüet. Dies iſt der erſte Punkt auf der Santa Fe Straße, wo ich 
Granit, obne allen Zweifel, in Ablagerung fand. Am Rio Pecos 
und an einigen anderen Stellen fand ich den Granit immer in 
einem zerſetzten und gemiſchten Zuſtande, und es iſt anzunehmen, 
daß er im Laufe der Jahrhunderte durch die jährlichen Anſchwel⸗ 
lungen des Fluſſes dorthin gebracht wurde. Aber bier ſtand ich 
auf ſolidem Granitboden, der aus den Eingeweiden der Erde in 
einer jener großen Revolutionen berausgeſchleudert wurde, die vor 
undenklichen Zeiten die Natur unſres Erdballs umgeſtaltet baden. 
Dieſe Granitformation dehnt ſich ohne Unterbrechung von bier dis 


2 


27 


Santa Fe hin aus. Auf dem höchſten Punkte meines Weges fand 
ich eine kleine Ebene mit gutem Gras, von der man eine ſchöne 
Ausſicht über das Gebirge genießt. Man ſieht hier viele auf 
Haufen von Granitblöcken errichtete Kreuze, — Zeichen, daß hier 
viele Wanderer durch Räuberhand einen unzeitigen Tod fanden. 
Abwärts wandernd, erreichte ich am Ausgange des Canons die ge— 
wöhnliche Straße wieder, wo ich die Karavane erwartete, die auch 
bald eintraf, und mit der ich mich in der Nähe einiger Quellen 
lagerte. Unſer Nachtlager iſt derſelbe Platz, wo einige Monate 
ſpäter Gouverneur Armijo mit ſeiner ganzen Armee lagerte, um 
ſich zu einer Schlacht mit General Kearny zu rüſten. Seine Batte— 
rien hatte er auf einer kleinen Anhöhe am Ausgange des Canons 
poſtirt, wahrſcheinlich in der Abſicht, die Amerikaner durch die ganze 
Länge des Canons beſchießen zu können und hier eine entſcheidende 
Schlacht zu liefern. Der Boden war leicht genug zu vertheidigen. 
In der That, die ganze Bergſtraße von las Vegas bis nach Santa 
de iſt von der Natur ſo befeſtigt, daß die Amerikaner ſich Glück 
wünſchen können, keinem energiſcheren Feinde begegnet zu ſein, der, 
ohne es zu einer Hauptſchlacht kommen zu laſſen, nur durch 
Scharmützel und Attacken die ganze Armee hätte zerſprengen 
können. b 
Den 30. Juni. Morgens legten wir ſechs Meilen auf einer 
ſandigen und ſteinigen Straße zurück, welche, wie gewöhnlich, von 
dichter Fichtenwaldung eingeſchloſſen war; dann raſteten wir an 
einem kleinen Bache. Von hier iſt Santa Fe nur noch vier Meilen 
weit entfernt. Voran reitend, kam ich über mehrere Hügel, und 
hatte dann einen Ueberblick über das ſchöne, weite Thal, welches 
bald enger, bald weiter von Bergen eingeſchloſſen iſt und in wel— 
chem Santa Fe, die berühmte Hauptſtadt von Neu-Mexiko, liegt. 
Meine Erwartungen, eine ſchöne Stadt zu erblicken, waren bereits 
durch das, was ich von andern Reiſenden über ſie gehört hatte 
und durch den Anblick der mexikaniſchen Landſtädte, durch welche 
wir gekommen waren, bedeutend herabgeſtimmt worden. Dennoch 
hatte ich ſie noch um etliche Grade mehr herabzuſpannen, als ich 
jenen unförmlichen Haufen niedriger, flachdachiger, aus Erde ge— 
bauter, ſchmutziger Häuſer erblickte, welcher Santa Fe genannt wird, 
und der in der Ferne eher einem Dorfe von Prairiehunden als 
einer Hauptſtadt ähnlich ſieht. Nach kurzem Ritte kam ich zum 


Kr 28 
5 „Plaza“, „, dem öffentlichen Markte der Stadt, und begegnete dort 


einigen Freunden, die mir voran gereiſet waren. 


Die erſte wichtige Neuigkeit, welche ich in Santa Fe vernahm, 
war ein Bericht über die Schlacht bei Palo Alto, welcher vom 
Innern Mexiko's am Tage vor meiner Ankunft Santa Fe erreicht 
hatte. Als wir die Grenze von Miſſouri überſchritten, meldeten die 
neueſten Zeitungen das Scharmützel bei Matamoras, welches dieſer 
Schlacht vorausging, und das Verlangen des Generals Gaines nach 
Verſtärkung; damals hatte aber noch gar keine Kriegserklärung 
ſtattgefunden, und es herrſchte allgemein die Anſicht, daß, wenn 
wirklich ein Krieg ausbrechen ſollte, dieſer ſehr bald beendigt ſein 
würde. Ich ſelbſt, unbekannt mit dem halsſtarrigen Charakter der 
Mexikaner und darauf bauend, daß unſere Regierung ſolche ener⸗ 
giſche Maßregeln ergreifen werde, daß der Krieg mit einem einzigen 
Schlage ſein Ende erreichen müſſe, war dieſer Anſicht. In dieſer 
Ueberzeugung trat ich meine Reiſe nach Neu-Mexiko an, und die 
jetzt erhaltene freudige Nachricht beſtaͤrkte mich noch in derſelben. 
Die Bevölkerung von Santa ße ſchien die Niederlage bei Palo Alto 
mit Gleichgültigkeit aufzunehmen; nirgends zeigte ſich die geringſte 
Aufregung; nur Gouverneur Armijo zeigte Unruhe, weil er erfab- 
ren hatte, daß Truppen über die Ebene heranziehen und Neu⸗ 
Mexiko beſetzen würden. Alles, was wir ihm darüber mittheilen 
konnten, war, daß an einen ſolchen Plan gar nicht gedacht worden 
ſei, daß zur Zeit unſerer Abreiſe keine Truppen marſchfertig geweſen 
wären, und daß, wenn wirklich welche marſchiren ſollten, fie Neu- 
Mexiko nicht eher, als in zwei Monaten von jetzt an erreichen 
könnten. Inzwiſchen behandelte Gouverneur Armijo die Handels— 
leute ganz wie gewöhnlich. Nach einigen Unterhandlungen kamen 
fie mit ihm überein, für jeden Wagen 625 Piaſter Zoll zu bezahlen: 
diejenigen, welche weiter in's Innere ziehen wollten, erhielten die 
üblichen Paͤſſe und Alles ging gut, wie im tiefſten Frieden, von 
Statten. Waͤhrend die Handelsleute ibren Geſchaften nachgingen, 
benutzte ich dieſe Reiſepauſe, um das ſonderbare Leben in Santa Fe 
kennen zu lernen, um einige wiſſenſchaftliche Beobachtungen zu 
machen und jo viele Nachrichten über das Land einzuziehen, als 
die Umſtände mir geſtatteten, deren Reſultate ich bier als eine ſta— 
tiſtiſche Stizze von Neu-Mexiko folgen laſſe. Mein kurzes Ver 
weilen, ſowie auch der allgemeine Mangel an ſtatiſtiſchen Docu« 


29 


menten in dieſem Staate, und die höchſt ungünſtige Zeit, um 
Einſicht der wenigen exiſtirenden zu bitten, machen es mir unmög— 
lich, für jetzt eine genauere Beſchreibung zu liefern. — 


Statiftik von Ueu-Mexiko. 

Die Grenzen von Neu-Mexiko find ſchwer anzugeben, da fie 
nie genau regulirt worden zu ſein ſcheinen, und die neuerdings ent— 
ſtandenen Grenzſtreitigkeiten mit Texas machen die Ungenauigkeit 
noch größer. Um aber zu einem Reſultate zu kommen, müſſen wir 
uns an bekaunte Facta halten. Gegen Norden und Nordweſten wird 
die Grenze zwiſchen Neu-Mexiko und den Vereinigten Staaten nach 
dem zwiſchen der Union und Spanien am 22. Februar 1819 abge— 
ſchloſſenen Vertrage beſtimmt, nämlich: derjenige Theil der Linie, welche 
vom Red River in den 1000 weſtlicher Länge von Greenwich bis an 
den Arkanſas-Fluß läuft; von da, den Arkanſas entlang bis zu feinen 
Quellen; von da in gerader Linie nördlich bis zum 42% nördlicher 
Breite und dann dem 420 weſtlich bis zum ſtillen Ocean folgend. 
Die ſüdöſtliche Grenze Neu-Mexiko's wird erſt durch Erledigung 
der deshalb mit Texas obſchwebenden Frage entſchieden werden. 
Vor der Revolution wurden als Grenzen der damals mexikaniſchen 
Provinz Texas gewöhnlich der Nuecesfluß im Südweſten, der Red 
River im Norden, der Sabine im Oſten und der Golf von Mexiko 
im Südoſten betrachtet.“) Der Staat Texas beeilte ſich nach ſeiner, 


) Unter der ſpaniſchen Regierung gehörte Texas mit Coahuila, Neu: 
Santander und Neu-Leon zu der General-Commandautſchaft der Provin- 
cias internas orientales. Dieſe Eintheilung wurde im Jahre 1807 ge: 
macht. Im Jahre 1824, als 19 unabhängige Staaten und einige Ter— 
ritorien aus ſich die gegenwärtige Republik Mexiko bildeten, wurden Neu— 
Leon und Neu- Santander zwei von den zu ihr gehörigen Staaten, don 
denen der letztere ſeinen Namen in Tamaulipas verwandelt hatte, und Coa— 
huila und Teras vereint bildeten einen driiten Staat. Die Grenzen jener Staa— 
ten blieben dieſelben wie unter der ſpaniſchen Herrſchaft. Alle Autoritäten, 
welche ich darüber zu prüfen Gelegenheit hatte, was die damals ſüdliche 
Grenze von Texas geweſen, ſcheinen in einer den Nueces entlang gezogenen 
Linie übereinzukommen, dagegen ſcheint die Grenze zwiſchen Coahuila und 
Teras von jeher ſehr ungenau geweſen zu ſein. Humboldt in ſeiner Essay 
politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne, p. 282 ſagt: „J'ai 
trace les limites de Coabuila et Texas pres de ’embouchure du Rio 
puerco et vers les sources du Rio de San Saba, telles que je les 


30 


im Jahre 1846 ausgeſprochenen Unabhängigkeitserklärung, die ſüd⸗ 
weſtliche Grenze von Texas dahin auszudehnen, daß er ſie von der 
Mündung des Rio Grande, den Fluß aufwärts bis zu ſeiner Quelle 
und hinauf bis zum 42. Grade nördlicher Breite zog.“) Eine Erledigung 
dieſer Grenzfrage würde alſo auch zugleich über die nördliche, öft- 
liche und ſüdoͤſtliche Grenze von Neu-Mexiko entſcheiden. Gegen 
Süden bildet der Staat Chihuahua die Hauptgrenze von Neu⸗ 
Mexiko; er macht als feine nördliche Grenze gegen Neu-Mexiko auf 
32° 30“ nördlicher Breite Anſpruch, und will dieſe Linie nach 
Oſten bis zum Rio Pecos oder Puerco, und gegen Weſten gegen den 
Hauptſtrom des Gilla und dieſen Fluß hinab bis zu feiner Vereini— 


ai trouvdes indiquees dans les cartes speciales conservees dans les 
archives de la viceroyaute, et dressees par des ingenieurs au service 
du roi d’Espagne,. Mais comment determiner des limites territoriales 
dans des savannes immenses ou les mäaileries sont eloignees les 
unes des autres de 15 a 20 lieues et ou Fon ne trouve presque 
aucune trace de defrichement ou de culture,” 

Ein neueres deutſches Werk über Merifo, von Mühlenpfordt, erſchie⸗ 
nen im Jahre 1844, ſpricht ſich wie folgt, über denſelben Gegenſtand aus: 
„Die Grenzen des gegenwärtigen Staates Coahuila gegen Texas im Nor: 
den und Nordoſten ſind ſehr ungenau, wir glauben aber, daß die Grenze 
des Staates Coahuila gegen Norden von der Mündung des Rio Puerco 
bis zum kleinen See San Saba gebt, nabe dem 32“ noͤrdlicher Breite.“ 
Und an einer anderen Stelle ſagt derſelbe Autor über den Staat Tamau⸗ 
lipas: „Dieſer Staat, der früher die Colonie Neu- Santander genannt 
wurde und unter San Luis Potoſi ftand, aber ſeit der merikaniſchen 
Revolution ein unabhängiger Staat iſt, wird im Norden von dem 
Staate Coahuila und der jetzigen Republik Texas und im Oſten vom 
Golf von Mexiko, von der Lagune de Tampico bis zum Nuecesfluſſe, 
oder vom 22. bis zum 280 nördlicher Breite begrenzt.“ 

*) Dieſer revolutionaire Anſpruch Teras bis zum Rio Grande ſcheint 
mir mehr begründet zu ſein, als das zweifelbafte Recht, welches man auf 
dieſe Grenze durch das dem in Teras gefangenen Santa Ana abgedrun⸗ 
gene Verſprechen erlangte. In dieſem Theile des Erdballs iſt das Recht 
der Revolution ſtets ein ſanctionirtes geweſen; auf ibm berubt die Eriſtenz 
der Vereinigten Staaten und der ganze Continent wird durch daſſelde rege⸗ 
nerirt werden. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung ſchließt das Recht 
der Revoluton aber eo ipso zugleich auch das der Eroberung in ſich, wenn 
immer der unterdrückte Theil, in feinem Streben nach einer republikaniſchen 
Eriftenz, es für notbwendig oder förderlich erachtet, ſich feines Sieges durch 
ſolche Mittel zu verſichern.“ 


31 


gung mit dem San Francisco fortgezogen wiſſen.“) Dieſer nordweit- 
liche Winkel von Chihuahua wird von den Mexikanern als im 30° 
57“ 43“ nördlicher Breite liegend angegeben. Die nördliche Grenze 
des Staates Sonora, welche von dort her an Neu-Mexiko ſtößt, iſt 
nie genau beſtimmt worden; gewöhnlich wird der Rio Gila als Grenz— 
linie angenommen. Gegen Weſten von Neu-Mexiko liegt eine un— 
geheure Fläche Landes zwiſchen dem Rio Colorado und dem Rio Gila 
ausgebreitet, die nur von wilden Indianerſtämmen bewohnt iſt. 
Dieſes große Land wird auf einigen Landkarten zu Sonora, auf 
anderen zu Californien, in der Regel aber zu Neu-Mepiko gezählt, 
wogegen die ausgedehnte Wüſte nordweſtlich vom Colorado gewöhn— 
lich zu Californien gerechnet wird. 

Nehmen wir nun nach allen Richtungen hin die weiteſten 
Grenzen für Neu-Mexiko in Anſpruch, fo erſtreckt es ſich vom 
320 30“ zum 420 nördlicher Breite und vom 100° bis ungefähr zum 
114° Länge weſtlich von Greenwich. Da aber das Land der wilden 
Indianer nie unter mexikaniſcher Herrſchaft geweſen iſt und ſich 
auch niemals über feine ganze Fläche Anſiedelungen ausgebreitet 
haben, ſo wurde gewöhnlich nur das angeſiedelte Land zwiſchen 
dem 32° und 38° nördlicher Breite und dem 104“ und 108% weit- 
licher Länge unter Neu-Mexiko verſtanden. 

Neu⸗Mexiko iſt ein ſehr bergiges Land, mit einem von Rio 
del Norte gebildeten, von Norden nach Süden ſich ausdehnenden, 
großen Thale in der Mitte. Das Thal hat durchſchnittlich eine 
Breite ron 20 Meilen und wird im Oſten und Weſten von Berg— 
ketten begrenzt, welche Ausläufe des Felſengebirges (Rocky moun— 
tains) find, von denen die an der Oſtſeite Sierra Blanca, de los 
Organos, oscura, und an der Weſtſeite Sierra de los Grullas, de 


— ä ́——äĩ—ĩ —.Tu — 


) In dem „Essaya estadistico sobre el Estado de Chihuahua,“ 
erſchienen in Chihuahua 1842, finde ich p. 10 folgende Stelle: „Der Rio 
Pecos bildet die Scheidelinie zwiſchen dem Staate Chihuahua und dem 
von Coahuila und Texas vom 32“ 30“ nördlicher Breite abwärts bis zu 
ſeiner Mündung in den Rio Grande.“ 0 
| In demſelben Werke heißt es p. 11: „Der Hauptſtrom des Rio Gila 
entſpringt im Mogoyongebirge und bildet die nördlichſte Grenze des Staates 
(Chihuahua) bis zu ſeiner Vereinigung mit dem San Francisco, welches 
eine Strecke von 27 Meilen ausmacht.“ 


32 


Acha und de los Mimbres heißen. Die Höhe dieſer Berge mag 
ſüdlich von Santa Fe beiläufig zwiſchen 6 und 8000 Fuß betragen, 
doch näher bei Santa Fe und mehr nördlich erreichen einige ſchnee⸗ 
bedeckte Spitzen von 10 bis 12000 Fuß Höhe über der Meeres 
fläche. Das Gebirge beſteht hauptſächlich aus plutoniſchen Felſen, 
als Granit, Syenit, Dyorit, Baſalt ꝛc. Auf den höheren Bergen 
wachſen herrliche Fichten, auf den niedrigeren Cedern und hie und 
da Eichen, im Thale des Rio Grande Wegquite. 

Die Hauptader Neu-Mexikos iſt der Rio del Norte der längſte 
und mächtigſte Strom von ganz Mexiko. Seine Hauptquelle wurde 
im Jahre 1807 von Capitaͤn Pike zwiſchen dem 37. und 38“ nörd⸗ 
licher Breite erforſcht, ſeine hoͤchſten Quellen ſollen aber um unge 
fähr zwei Grade weiter nördlich im Felſengebirge, nahe bei den 
Hauptquellen des Arkanſas und des Rio Grande — des Colorado 
des Weſtens, — liegen. Eine durchweg ſüdliche Richtung verfol- 
gend, durchſtrömt der Rio del Norte Neu-Mexiko, wo ihm ſein 
Haupttributär, der Rio Chamas, von Weſten zufließt, und windet 
ſich dann nach Süden weiter durch die Staaten Chihuahua, Coahuila 
und Tamaulipas, bis zum 25° 56 nördlicher Breite in den Meerbuſen 
von Mexiko. In den letztgenannten Staaten nimmt er den Pecos von 
Norden, den Conchos, Salado, Alamo und San Juan von Süden auf. 
In gerader Linie würde ſein ganzer Lauf 1200 Meilen meſſen, wird ader 
durch die vielen Krümmungen, welche er in ſeiner untern Hälfte macht, 
auf mindeſtens 2000 Meilen verlaͤngert, von der Region ewigen 
Schnees bis zum faſt tropiſchen Klima des Golfs. In der Naͤhe von 
Albuquerque liegt der Fluß ungefahr 4,800, in el Paſo del Norte 
etwa 3,800 und in Reynoſa, etwa 3 bis 400 Meilen von ſeiner 
Mündung entfernt, etwa 170 Fuß hoch über der Meeresfläche. 
Sein Fall zwiſchen Albuquerque und el Paſo ſcheint 2 bis 3 Fuß 
auf eine Meile, und unterhalb Reynoſa 1 Fuß auf 2 Meilen 
zu betragen. Das Gefälle ſcheint nur ſelten als Waſſerkraft benutzt 
zu werden, ausgenommen zu einigen Mablmüblen, die aber öfterer 
noch durch Maulthiere, als durch Waſſer in Bewegung geſetzt 
werden. Gegenwärtig ſcheint man den Fluß bauptſaͤchlich für die 
Landwirthſchaft und zwar zu einem wohlgeleiteten Bewaͤſſerungs⸗ 
ſyſtem zu benutzen. Was feine Beſchiffung in Neu-Mexiko betrifft, 
ſo bezweifle ich, ob er auch nur, Mai und Juni ausgenommen, 
wenn ihn der in den Gebirgen ſchmelzende Schnee anſchwillt, für 


33 


Canoes zu benutzen iſt. Der Fluß iſt ſeicht und ſeine Strömung 
von vielen Sandbänken unterbrochen, ſo daß er nichts für die 
Schifffahrt verſpricht. In ſeinem ſüdlichen Theile haben die kürz— 
lich angeſtellten Unterſuchungen des Kapitän Sterling, vom 
Ver.⸗St. Dampfſchiffe „Major Brown“ bewieſen, daß Dampfböte 
ihn vom Golf bis Caredo, eine Strecke von 700 Meilen, befahren 
können. Obgleich das genannte Dampfſchiff nicht tiefer als zwei 
bis drei Fuß ging, ſo haben die den Fluß Unterſuchenden doch die 
Anſicht ausgeſprochen, „daß wenn einige 100,000 Dollars auf Ver⸗ 
beſſerung des Fluſſes oberhalb Mier verwendet würden, eine Fahrt 
für vier Fuß gehende Dampfſchiffe zwiſchen der Mündung des Rio 
Grande und Caredo hergeſtellt werden könnte.“ Wenn einmal zwi— 
ſchen der Mündung des Rio Grande und Neu-Mexiko eine Sciffe- 
verbindung errichtet würde, jo müßte ſich dieſer eine Eiſenbahn an- 
ſchließen, welche durch das Thal des Rio Grande nach der Hochebene 
im Staate Chihuahua läuft. 

Der Boden im Thale des Rio del Norte in Neu-Mexiko iſt 


durchweg ſandig und von ärmlichem Ausſehen, durch Bewäſſerung 
bringt er aber reiche Erndten hervor. Obgleich die Landwirth— 


1 


ſchaft auf eine ſehr rohe Weiſe betrieben wird, ganz allein mit 
der Haue, oder mit einem rohen, ganz aus Holz gearbeiteten Pfluge, 


an dem auch nicht das kleinſte Stück Eiſen zu finden iſt, ſo werden 


doch große Quantitäten Mais und Weizen, Zwiebeln, Bohnen, ro— 
ther Pfeffer und einiges Obſt gewonnen. Der fruchtbarſte Theil 


des Thales beginnt unterhalb Santa Fe, den Fluß hinab, und 


wird „rio abajo“, oder (das Land) den Fluß abwärts genannt. 
Dort iſt es nichts Seltenes, daß zweimal in einem Jahre geerndtet 
wird. Die allgemeine Trockenheit des Klimas und des Bodens in 
Neu⸗Mexiko verweiſet die Landwirthſchaft überall in die Flußthäler, 


von denen aber ſolche, welche das ganze Jahr hindurch bewäſſert 


ſind, in ganz Mexiko nur wenige gefunden werden. Dieſem großen 
Mangel könnte aber leicht durch arteſiſche Brunnen abgeholfen wer— 
den. Bei verſchiedenen Gelegenheiten habe ich auf der Hochebene, 
ſüdlich von Santa Fe, bemerkt, daß in einer gewiſſen Tiefe Lehm: 


lager gefunden werden, welche für die unterirdiſchen Waſſer, die 


von der öſtlichen und weſtlichen Gebirgskette herabfließen, als Re— 
ſervoirs dienen mögen, und die durch Bohren oder durch arteſiſche 
Brunnen gezwungen werden könnten, ihr Waſſer der Oberfläche der 


3 


34 


Erde mitzutheilen. Sollten ſolche Experimente ſich von Erfolg be 
weiſen, jo würde die Landwirthſchaft in Neu-Mexiko raſche Fort⸗ 
ſchritte machen, und ſelbſt die vielen geflohenen „Jornadas“ fönnten 
von waſſerloſen Wüſten in kultivirte Flächen umgewandelt werden. 
Aber gegenwärtig iſt die Flußbewäſſerung das einzige zu ergreifende 
Mittel zum Betriebe des Ackerbaues. Die Bewäſſerung wird da⸗ 
durch bewirkt, daß man die Flüſſe abdämmt und das Waſſer in 
größere und kleinere Gräben leitet (acéqulas), welche das ganze 
kultivirte Land umgürten und durchſchneiden. Die Bewohner der 
Städte und Dörfer haben daher ihre Ländereien bei einander liegen 
und laſſen zu gewiſſen Zeiten Jedem einen Theil des Waſſers zus 
kommen. Dieſe Gemeindefelder ſind in der Regel nicht eingezäunt, 
weil dies dadurch unnötbig gemacht wird, daß die weidenden Heer⸗ 
den unter der Aufſicht eines Hirten ſtehen. Die ſchönſten Felder 
pflegt man in den Haciendas zu ſehen, großen Gütern, welche den 
reichen Landbeſitzern von Neu-Mexiko zugehören. Dieſe Haciendas 
find augenſcheinlich die Ruinen des alten Feudalſpſtems, nach wel⸗ 
chem die ſpaniſche Krone ihren Vaſallen große Flächen Landes 
ſammt den darauf wohnenden Indianern als Leibeigne ſchenkte. 
In der That ſind die Maſſe Menſchen, welche zu einer ſolchen 
Hacienda gehören, nichts als Leibeigne; fie erhalten von ihren 
Herren nur Nahrung, Wohnung und Kleidung, oder vielleicht einen 
rein nominellen Sold, und ſtehen daher in einen. beitindigen 
Schuldverhältniſſe zu dem Beſitzer, in einer fortwährenden Ab⸗ 
hängigkeit von ihm, fo daß, wenn alte Gewohnheit und angeborene 
Indolenz fie nicht ſchon bewögen, bei ihren angeſtammten Herren 
zu bleiben, die mexikaniſchen Schuldgeſetze ſchon hinreichen würden, 
fie von Generation zu Generation in ihrer Dienſtbarkeit zu erhalten. 
Dieſe faktiſche Sklaverei exiſtirt in ganz Mexiko trotz der freien 
Conſtitution des Landes, und ſo lange dieſer Widerſpruch nicht 
gehoben iſt, werden die Deklamationen der mexikaniſchen Preſſe 
gegen die Sklaverei in den Vereinigten Staaten als ſcheinbeiliges 
Geſchwätz angeſeben werden müſſen. 

Außer der Landwirthſchaft widmen die Bewohner von New 
Mexiko auch der Viehzucht große Aufmerkſamkeit; fie ziehen 
Pferde, Maulthiere, Rindvieh, Schafe und Ziegen, doch ſind alle 
von ſehr kleinem Schlage, weil fie die Nacen nicht zu veredeln 
trachten und nur auf Erzielung einer großen Anzahl eben, die 


3) 


ihnen, da die Stallfütterung während des Winters unnöthig iſt, 
wenig Mühe macht. Es giebt in Neu-Mexiko Strecken Landes, 
welche für Cultivirung zu weit vom Waſſer entfernt oder in zu 
bergigen Gegenden liegen und Heerden von Millionen Köpfen das 
ganze Jahr hindurch reiche Weide darbieten, unglücklicher Weiſe 
aber hat die Viehzucht hier, wie auch im Staate Chihuahua, durch 
feindliche Ueberfälle der Indianer bedeutend gelitten, welche ſich 
als ſtille Aſſocie's des Geſchäfts betrachten und alljährlich ihren 
Antheil am Gewinn einkaſſiren. 
| Ein dritter außerordentlich vernachläſſigter Zweig der Induſtrie 
in Neu⸗Mexiko ift der Bergbau. Eine große Menge jetzt ver- 
laſſener Minen in Neu-Mexiko beweiſen, daß der Bergbau in den 
alten ſpaniſchen Zeiten mit weit mehr Eifer betrieben wurde, als 
jetzt, was verſchiedene Urſachen haben mag, wie z. B. den gegen— 
wärtig herrſchenden Geldmangel, Mangel an Kenntniß des Berg— 
baues, und beſonders die ungeordneten Verhältniſſe des Landes 
und die Habſucht der Beamten. Die gebirgigen Theile Neu— 
Mexikos ſind ſehr reich an Gold, Kupfer und Eiſen, bergen auch 
etwas Silber. Gold ſcheint in großer Menge in allen Bergen bei 
Santa Fe, ſüdlich davon auf einer Strecke von ungefähr 100 Mei— 
len bis nach Gran Quivira, und nördlich auf einer Strecke von 
120 Meilen bis zu dem Fluſſe Sangre de Chriſto gefunden zu 
werden. In dieſer ganzen Region iſt ſehr viel Goldſtaub von den 
ärmeren Maſſen der Mexikaner gefunden worden, welche ſich damit 
beſchäftigen, ihn aus den Bergſtrömen auszuwaſchen. Gegenwärtig 
haben das alte und das neue Placer, in der Nähe von Santa Fe, 
die meiſte Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen, und ſind dort nicht 
allein Goldwäſchereien, ſondern auch Goldminen in Betrieb. Dieſe 
ſind, ſo weit ich unterrichtet bin, die einzigen in Neu-Mexiko in 
Betrieb befindlichen Goldminen, aber da ich ſie von Santa Fe aus 
eigens deshalb beſucht habe, um ſie zu unterſuchen, ſo muß ich 
meine Leſer bezüglich dieſer Minen auf den dieſelben betreffenden 
Abſchnitt meiner Erzählung verweiſen. Ueber die Höhe der jähr— 
lichen Gold: Production in Neu-Mexpiko kann ich nicht einmal eine 
ungefähre Schätzung angeben, da aber faſt alles Gold Neu-Mexiko's 
von den Handelsleuten aufgekauft und zum Lande hinaus in die 
Vereinigten Staaten geſchmuggelt wird, ſo glaube ich, daß die 
Größe der neu- mexikaniſchen Goldproduction ſich eher in den ver 


3 * 


980 


ſchiedenen Münzen der Union, als in Neu-Mexiko ſelbſt kalkuliren 
ließe. Zur Zeit der ſpaniſchen Regierung wurden mehrere reiche 
Silbergruben in Avo, Cerillos und im Nambegebirge ausgebeutet, 
gegenwärtig aber keine mehr. Kupfer wird im ganzen Lande in 
Menge gefunden, beſonders aber in las Tijeras, Jemas, Abiquiu, 
Guadelupita de Mora ꝛc. Wie ich hörte, wird zur Zeit nur in einer 
einzigen Kupfergrube, ſuͤdlich von den Placers, gearbeitet. Eiſen, 
welches ſich auch reichlich vorfindet, wird gar nicht beachtet. Kohlen 
ſind in verſchiedenen Gegenden entdeckt worden, z. B. im Raton⸗ 
gebirge, nahe beim Dorfe Jemer; ſüdweſtlich von Santa Fe; an 
einer Stelle jüdlih von den Placers ꝛc. — Gyps, gemeiner und 
kryſtalliſirter, wird in Mexiko in großen Quantitäten gefunden; 
ſehr bedeutende Lager davon ſollen im Gebirge bei Algodones, am 
Rio del Norte und in der Nachbarſchaft des berühmten Salinas ger 
funden werden. Der gemeine Gyps wird als gewöhnlicher Kalk 
zum Weißen, der krryſtalliſirte ſtatt des Fenſterglaſes benutzt. Uns 
gefahr vier Tagereiſen, etwa 100 Meilen ſüd⸗ſüdöſtlich von Santa ße 
entfernt, auf der Hochebene zwiſchen dem Rio del Norte und Pecos, 
befinden ſich mehrere große Salzſeen, aus denen alles in Neu⸗ 
Mexiko verbrauchte Salz (ſalzſaure Soda) gewonnen wird. In 
der trockenen Jahreszeit gehen von Santa Fe aus große Karavanen 
dahin, und kehren voll beladen heim. In der Regel vertauſchen 
ſie einen Buſhel Salz gegen einen Buſhel Mais, oder verkaufen 
das Salz um einen, ſelbſt um zwei Dollars per Buſhel. — 

Nicht weit von den Salzſeen entfernt findet man die Ruinen 
einer alten Stadt, des fabelhaften la Gran Ouivira. Der allgemei⸗ 
nen Sage nach, lag bier einſt eine ſehr große und reiche Stadt, 
welche große Bergwerke beſaß, deren Ausbeute ein- oder zweimal 
jährlich nach Spanien geſendet wurde. Einſtmals, als man mit 
ganz beſonderen Vorkehrungen für die Verſendung der koſtbaren 
Metalle beſchaͤftigt war, machten die Indianer einen Ueberfall, in 
Folge deſſen die Bergleute ihre auf 50 Millionen taxirten Schätze 
vergruben und aus der Stadt entflohen. Aber Alle bis auf zwei 
wurden auf der Flucht getödtet. Dieſe Beiden entkamen nach 
Mexiko, erzählten den Hergang und baten um Hülfe, um zurück, 
kehren zu konnen; da die Entfernung aber zu bedeutend und die 
Zahl der Indianer zu groß war, fo wollte fi Niemand ihnen an⸗ 
ſchließen, und der Zug unterblieb. Einer der beiden Flüchtlinge 


37 


reiſte nun nach Neu-Orleans, welches damals ſpaniſch war, ſam⸗ 
melte 500 Mann, und ging den Sabinefluß hinauf, man hat jedoch 
niemals wieder von ihm gehört. So erzählt man ſich. In den 
letzten paar Jahren haben viele Amerikaner und Franzoſen den 
Platz beſucht, und wenn ſie den verborgenen Schatz auch nicht ge— 
funden haben, ſo beſtätigen ſie doch wenigſtens ſo viel, daß ſich 
dort eine zehn Meilen lange Waſſerleitung, mehrere noch ſtehende 
Kirchenmauern, das in Stein gehauene ſpauiſche Wappen und viele 
große Gruben befinden, welche ſie für Silberbergwerke halten. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß eine ſpaniſche Bergwerksſtadt war, 
die wohl im Jahre 1680 zerſtört wurde, um welche Zeit ein allge— 
meiner, erfolgreicher Aufſtand der Indianer von Neu⸗ Mexiko gegen 
die Spanier ſtattfand. Dr. Samuel G. Morton ſpricht in einer 
kürzlich von ihm herausgegebenen Broſchüre die Vermuthung aus, 
daß der Ort urſprünglich eine indianiſche Stadt war, in welche 

die Spanier ſich, wie bei ſo manchen anderen Gelegenheiten, hinein— 
drängten und ſich da feſtſetzten, ſie ſpäter aber wieder verließen. 
Weitere Nachforſchungen werden hoffentlich Aufſchluß über die 
Sache geben. 

Das Klima von Neu-Mexpiko iſt ſelbſtverſtändlich in den höhe⸗ 
ren, gebirgigen Theilen des Landes ſehr von dem im Thale des 
Rio del Norte verſchieden, aber durchſchnittlich genommen, kann man 
es gemäßigt, beſtändig und geſund nennen. Die Sonnenhitze ſteigt 
im Flußthale bisweilen auf 100% Fahrenheit, die Nächte aber find 
ſtets kühl und angenehm. Die Winter ſind viel länger und ſtren⸗ 
ger als in Chihuahua; die höheren Berge ſind beſtändig mit Schnee 
bedeckt, und Eis und Schnee ſind in Santa Fe gewöhnliche Erſchei— 
nungen; doch iſt der Rio del Norte nie dick genug mit Eis belegt, 
um, wie man früher geglaubt hat, ihn mit Wagen und Pferden 
überſchreiten zu können. Der Himmel iſt faſt immer klar, die At⸗ 
moſphäre trocken. Zwiſchen Juli und Oktober fällt Regen, jedoch 
iſt die Regenzeit hier nicht ſo anhaltend und regelmäßig als in den 
ſfüdlichen Staaten. Krankheiten ſcheint man nur wenige zu kennen, 
Entzündungen und nervöſe Fieber zur Winterszeit ausgenommen. 

Die Geſchichte Neu-Mexiko's liegt ſehr im Dunkeln. Wie 
es ſcheint, erhielten die Spanier die erſte Kunde von dieſem Lande 
im Jahre 1551 durch eine Geſellſchaft von Abenteurern, welche 
unter Kapitän Francisco de Levya Bonillo entdeckte, daß die Be⸗ 


38 

wohner gleichen Urſprungs mit denen von Mexiko und der Mineral. 
reichthum dem jenes Landes gleich ſei, weshalb ſie es Neu-Mexiko 
nannten. Im Jahre 1594 ſandte der damalige Vicekönig von 
Mexiko, der Graf von Monterey, den tapfern Juan de Oſiate, 
von Zacatecas nach Neu-Mexiko, um es im Namen Spaniens, in 
Beſitz zu nehmen, und Anſiedelungen, Miffionen und Forts daſelbſt 
zu errichten. Sie fanden dort eine Menge Indianerſtämme und 
indianiſche Niederlaſſungen, welche fie auf die gewöhnliche ſpaniſche 
Art, mit dem Schwerte in der Fauſt, zum Chriſtenthume bekehrten — 
und zu ihren Sklaven machten. Die Dörfer der zum Chriſtenthume 
bekehrten Indianer wurden pueblos genannt, zur Unterſcheidung 
derjenigen wilden und rauberiſchen Stamme, welche die Gunſt der 
Spanier verſchmähten. Viele von den Städten, welche jetzt in 
Ruinen liegen, wurden damals erbaut; viele Bergwerke wurden in 
Betrieb geſetzt, und der Beſitz des Landes ſchien völlig geſichert 
zu fein, als 1680 plotzlich ein allgemeiner Aufſtand der Indianer 
gegen das ſpaniſche Joch ausbrach. Die Indianer metzelten alle 
weißen Männer nieder, und der damalige Gouverneur von Neu: 
Mexiko Don Antonio de Ottermin, mußte ſich nach einer blutigen 
Schlacht mit ſeiner Mannſchaft von Santa Fe zurückziehen und 
ſuͤdlich bis Paſo del Norte marſchiren, wo er mit einigen befreun⸗ 
deten Indianern zuſammentraf und die jetzige Stadt dieſes Namens 
gründete. Es währte zehn Jahre lang, bevor Spanien die ganze 
Provinz Neu⸗Mexiko wieder eroberte. Später brachen noch mehrere 
Aufſtände aus, aber kein ſo ſchrecklicher wie dieſer. Der tiefe Haß 
der Indianer gegen die Weißen lebt bis zum heutigen Tage fort, 
und in den vielen und blutigen Revolutionen in Neu-Mexiko haben 
die Pueblos ſtets eine falſche und grauſame Rolle geſpielt. Zwi⸗ 
ſchen ihnen und den übrigen Mexikanern herrſcht fortwährend eine 
gewiſſe Abneigung. Sie leben iſolirt in ihren Dörfern, treiben 
Ackerbau und etwas Viehzucht, und find meiſtens arm, genügſam 
und nüchtern. Ihre verſchiedenen Stämme, von denen wohl noch 
zwanzig exiſtiren mögen, find bis auf ungefaͤhr 10,000 Seelen 
reducirt. Sie ſprechen verſchiedene indianiſche Dialekte und bis: 
weilen auch gebrochen Spaniſch. Zur Regulirung ibrer Gemeinde 
angelegenheiten waͤhlen ſie einen Oberſten oder Kaziken und einen 
Rath, und für den Krieg einen Häuptling. Ihre religiöfen Gebräuche 
find ein Gemiſch katholiſcher und beidniſcher Formen; die ſpaniſchen 


39 


Prieſter ſelbſt begünſtigten dieſe Combination aus Politik. Ihre Dörfer 
ſind ſehr regelmäßig gebaut; bisweilen haben ſie nur ein großes Haus 
mit mehreren Stockwerken und ſehr vielen kleinen Zimmern, in welchen 
das ganze Dorf untergebracht iſt. Statt der Hausthüre an der 
Vorderſeite des Hauſes haben ſie eine Fallthüre im Hausdache, zu 
der ſie auf Leitern hinaufſteigen, welche zur größern Sicherheit 
während der Nacht in die Höhe gezogen ſind. Ihr Anzug beſteht 
aus Mocaſſins“), kurzen Beinkleidern und einer wollenen Jacke 
oder Decke; das Haar tragen ſie gewöhnlich lang. Bogen, Pfeile 
und eine Lanze, bisweilen auch eine Flinte, bilden ihre Waffen. 
Die Geſammt-Bevölkerung von Neu-Mexiko war laut 
Cenſus vom Jahre 1793 30,953; im Jahre 1830 nahm man 
52,360 an, und rechnete davon ½b Gapuchines (geborene Spanier), 
%½j Kreolen, ½0 Meſtizen aller Abſtufungen und 9% Pueblo— 
Indianer. Im Jahre 1842 wurde die Zahl der Einwohner auf 
57,026, und gegenwärtig auf etwa 70,000 geſchaͤtzt. 
Die Sitten und Gebräuche der Neu-Mexikaner ſind denen 
in ganz Mexiko gleich, die ſchon von vielen Reiſenden geſchildert 
worden ſind. Während die höheren Klaſſen mehr zu europäiſchen 
und amerikaniſchen Moden hinneigen, halten die Männer der niede— 
ren Klaſſen getreulich an ihren Serapes oder farbigen Umhänge— 
decken und an ihren weiten, mit blitzenden Knöpfen beſetzten und 
von der Hüfte bis zum Knöchel aufgeſchlitzten Beinkleidern feſt, 
unter denen die weißen Unterbeinkleider hervorgucken; und die 
Damen aller Klaſſen thun vollkommen Recht daran, daß ſie ihren 
koketten Rebozo nicht aufgeben, dieſen kleinen Shawl, der über den 
Kopf gezogen wird. Beide Geſchlechter laben ſich am Cigarrito, 
oder der Papiercigarre, halten nach dem Mittagseſſen Sieſta, und 
unterhalten ſich Abends beim Monte, einem Hazardſpiele, oder bei 
Fandangos. Ihre Tänze find, beiläufig gejagt, ſehr graziös, und 
meiſtens eine Combination von Quadrille und Walzer. In den 
Adern der mexikaniſchen Race rinnt vornehmlich indianiſches Blut, 
das ſich in den Geſichtszügen, der Geſichtsfarbe und dem Tempera— 
mente kundgiebt. Die Männer ſind meiſtens häßlich, die Weiber 
‚ganz hübſch. Eine andere auffallende Sonderbarkeit iſt die Ver— 


* 


) Schuhe aus einem Stücke weichen Leders. D. Ueberſ. 


40 


ſchiedenheit des Charakters der beiden Geſchlechter. Während die 
Männer ihrer Indolenz, Lügenhaftigkeit, Betrügerei und Grauſam⸗ 
keit wegen getadelt werden, find die Frauen thätig, anhänglich, 
offenherzig und ſelbſt treu, wenn ihre Liebe Erwiederung findet, 
Obgleich im Allgemeinen nicht in die Kunſt des Schreibens und Leſens 
eingeweiht, beſitzen die Frauen dennoch vielen natürlichen Verſtand 
und viel Mitleiden für jedes leidende Geſchöpf, ſei es Freund oder 
Feind; Eigenſchaften, welche ſie in gewiſſem Grade für den Man⸗ 
gel an feinerer Bildung entſchädigen. Die Behandlung der in 
Gefangenſchaft gerathenen Texaner liefert eins der vielen Beiſpiele, 
wo die Grauſamkeiten der Mexikaner durch die Freundlichkeit und 
Liebe ihrer Frauen gemildert wurden. 

Unter der mexikaniſchen Herrſchaft pflegte die Regierung 
Neu⸗Mexiko's aus einem Gouverneur und einer legislativen Gewalt 
(Junta departemontal) zu beſtehen; da die letztere aber eine mehr 
nominelle als wirkliche Gewalt war, ſo war der Gouverneur mei⸗ 
ſtens unumſchränkt und nur dem Geſetze der Revolution unterthan, 
von welchem die Neu-Mexikaner ſehr freien Gebrauch zu machen 
pflegten, indem fie den Gouverneursſeſſel eben jo oft umſtürzten, 
als die ganze Republik den Stuhl des Prüfidenten umwarf. 
Gouverneur Armija, der letzte Beherrſcher Neu-Mexiko's vor dem 
Einmarſche der Amerikaner, hat bereits durch die Preſſe ſein wohl⸗ 
verdientes Urtheil empfangen. Er iſt einer jener ſchlauen, von ſich 
eingenommenen Männer, welche, gleich ihrem Prototyp Santa Ana, 
ſtets daran denken, daß ſich das Glücksrad dreht, und daß die 
Mexikaner das grauſamſte, aber auch am leichteſten zu betrügende 
Volk ſind; und obgleich er gegenwärtig geſtürzt und flüchtig iſt, ſo 
zweifle ich doch keinen Augenblick daran, daß er nicht noch einmal 
die Bühne betreten und durch dieſe oder jene Mittel wieder zur 
Macht gelangen werde. Die Juſtiz it in Neu-Mexiko von jeher 
ebenſo abhängig wie der Gouverneur unabhängig geweſen; auch 
hatten der Clerus und das Militär ihre eigenen Gerichtshöfe. In 
Betreff der Regierung von ganz Mexiko hat Neu-Mexiko ſtets eine 
größere Unabhängigkeit für ſich behauptet, als die meiſten anderen 
Staaten, theils wegen ſeiner Entfernung von Neu- Mexiko und 
theils wegen des Oppoſitionsgeiſtes, der ſeine Bewohner deſeelt, 
die ſehr wenige Vortheile aus ihrer Verbindung mit der Republik 
zogen und nicht ohne ein Aequivalent beſteuert ſein wollten. Zu 


iv 
| 


* ö 2 2 


41 


verſchiedenen Malen verſuchte die Regicrung die ſogenannten Eſtan⸗ 
quillas, das Tabacksmonopol, in Neu-Mexiko einzuführen, aber ſtets 


ohne Erfolg. Dieſes lockere Band zwiſchen dem Staate und dem 


Mutterlande wird den Anſchluß deſſelben an die Vereinigten Staa— 
ten ſehr erleichtern, vorausgeſetzt, daß die Letzteren ihm gewähren 
werden, was die mexikaniſche Regierung zu gewähren nicht im Stande 
war: eine feſte Regierung, Sicherheit des Eigenthums und der Per— 
ſon, und vor Allem Schutz vor den feindlichen Indianern. 

Zum Schluß wollen wir noch einen Blick auf die Hauptſtadt 


von Neu⸗Mexiko werfen. Santa Fe iſt eine der älteſten ſpaniſchen 


Niederlaſſungen in Neu⸗Mexiko; feine Erbauung dürfen wir wohl 


| bis in's ſechszehnte Jahrhundert zurückverlegen. Die Stadt liegt 


unterm 35% 41“ 6“ nördlicher Breite und 106° 2“ 30“ weſtlicher 
Länge von Greenwich“), und 7047 Fuß hoch über der Meeresfläche. 

Santa Fe liegt in gerader Linie ungefähr 20 Meilen öſtlich 
vom Rio del Norte, in einer großen Ebene, welche von allen Sei— 


ten mit Bergen eingeſchloſſen iſt. Die öſtlichen Berge ſind die 


nächſtgelegenſten; die gegen Nordoſt, das Taosgebirge, die höchſten, 
von welchen einige ſchneebedeckte Spitzen auf vier bis fünftauſend 


Fuß höher als Santa Fe geſchätzt werden. Ein kleiner Bach, der 
von den öſtlichen Bergen kommt, verſorgt die Stadt mit Waſſer 
und ergießt ſich, etwa fünf und zwanzig Meilen ſüdweſtlich von ihr 
in den Rio del Norte. Die Ebene iſt baumlos, die Berge find 


mit Fichten und Cedern bedeckt. Der Boden in der Umgebung 


Santa Fe's iſt arm und ſandig, ſo daß ohne künſtliche Bewäſſe— 


rung faſt nichts in ihm gedeihen kann; nicht einmal die Weide iſt 


zu benutzen, weshalb das Vieh gewöhnlich auf die Berge getrieben 


) Dieß iſt das Ergebniß unzähliger aſtronomiſcher Beobachtungen, 
welche Lieutenant Emery, vom Ingenieurcorps, während ſeines Aufenthal— 


tes in Santa Fe anſtellte, auf das er mir gütigſt erlaubte, mich beziehen 


zu dürfen. Das Reſultat meiner eigenen, während meines kurzen Ver— 


weilens in Santa Fe angeftellten Breite Beobachtungen weicht von dem 


ſeinigen nur um Sekunden ab. Schon Dr. J. Gregg hatte 3541“ 
gefunden. Ueber die wirkliche Breite Santa Fe's kann daher kein Zwei— 
fel mehr obwalten. Deſſen ungeachtet findet man es aber auf allen meri— 
kaniſchen Karten gewöhnlich um ungefähr einen Grad weiter nördlich. 
Diefe Neigung der mexikaniſchen Karten nach Norden bemerkte ich auch 
an mehreren anderen Punkten, wo ich Breite- Beobachtungen anſtellte. — 


42 


wird, und nur Eſel, Maulthiere und Ziegen, der Viehſtand der 
ärmeren Claſſen, in der Nähe der Anſiedelungen gehalten werden. 

Das Klima von Santa Fe iſt ſehr angenehm, nicht ſehr heiß 
im Sommer und gemäßigt kalt im Winter, wo jedoch häufig Schnee 
fällt. Der Himmel iſt faſt das ganze Jahr hindurch heiter und die 
Atmoſphäre trocken. Alle Häuſer in Santa Fe find aus Luftſtei⸗ 
nen erbaut, haben flache Daͤcher und jedes derſelben bildet ein 
Viereck, in deſſen Mitte ein offener Hof oder Area liegt. Die Stra: 
ßen ſind unregelmäßig, eng und ſtaubig. Der hübſcheſte Platz iſt 
die Plaza, ein geräumiges Viereck, deſſen eine Seite vom Palaſt, der 
Reſidenz des Gouverneurs, gebildet wird. Der Palaſt iſt ein beſſeres, 
als die übrigen Gebäude, hat eine Art Portal und zwei Merkwür⸗ 
digkeiten: Glasfenſter und Guirlanden von Indianerohren. Glas iſt 
in Santa Fe ein großer Luxusartikel; gewöhnliche Häuſer haben Fen⸗ 
ſterlaͤden oder kleine Fenſter von kryſtalliſirtem Gyps. Die Guirlan⸗ 
den beſtehen aus getrockneten, auf Bindfaden gezogenen Ohren von 
ſolchen Indianern, welche von den zur Bekämpfung feindlicher In⸗ 
dianer gemietheten und ausgeſandten Haufen getödtet werden, die 
für jeden Indianerkopf eine Prämie erhalten. In Chihuahua wer 
den die ganzen Kopfhaͤute der aetödteten Indianer ausgehaͤngt; 
die feineren Neu-Mexikaner prahlen nur mit den Ohren. Unter 
den hervorragenden Gebäuden Santa Fe's habe ich noch zwei Kir 
chen mit Thürmen zu nennen, die aber beide von ſehr alltäglicher 
Bauart ſind. 

Die Bewohner Santa Fe's find eine gemiſchte ſpaniſche und indias 
niſche Race; das indianiſche Blut hat jedoch die Oberhand. Früher 
zählte die Stadt 4000 Einwohner, jetzt hoͤchſtens 3000, und mit den ums 
liegenden Anſiedelungen, welche zur Jurisdiction von Santa Fe gebö— 
ren, etwa 6000. Die Sitten und Gebräuche der Bewohner Santa 
Fe's find denen in ganz Nord-Mexiko gleich; fie find träge, mäßig, 
geſellig, große Freunde des Hazardſpieles und des Fandangos, und 
die niederen Klaſſen, gelinde geſagt, außerordentlich unreinlich. 
Wie in den meiſten mexikaniſchen Städten, ſetzte es mich auch 
hier in große Verlegenheit, zu erforſchen, wovon die Maſſe des 
Volkes lebt, kam aber endlich zu dem Schluſſe, daß, wenn ſie 
aus angeborener Traͤgheit jo wenig, wie nur möglich arbeiten, fie 
auch bei ihrer außerordentlichen Frugalität von faſt gar nichts leden 

können. 


| 1 43 


Seit dem Beginne des Santa Fe-Handels find die dortigen 
Mexikaner an den Anblick von Fremden gewöhnt worden, und mit 
großer Spannung harren die Einwohner ſowohl, als die Regierung 
der Ankunft der amerikaniſchen Handelszüge entgegen, weil ſie Er— 
ſtere mit Annehmlichkeiten und Nothwendigkeiten des Lebens ver— 
ſorgen und die letzteren die leeren Taſchen füllen. Santa Fe erhält 
ſeine Waaren faſt ausſchließlich aus den Vereinigten Staaten, und 
einige Fremde, meiſtens Amerikaner und Franzoſen wohnen dort 
des Handels wegen. Unter den damaligen fremden Einwohnern 
in Santa Fe erinnere ich mich mit Vergnügen an Herrn Houghton, 
Hrn. Alvarez und Andere, welche mir über das Land alle mögliche 
ihnen zu Gebote ſtehende Aufſchlüſſe gaben. 

Was den zwiſchen Santa Fe und den Vereinigten Staaten be— 
ſtehenden Handelsverkehr betrifft, ſo kann ich nichts ſagen, was 
nicht ſchon in dem von Dr. J. Gregg erſchienenen Werke „der Prai— 
riehandel“ geſagt wäre, auf welches Buch ich meine Leſer verweiſe; 
ich will nur noch erwähnen, daß man den Werth der jährlich dort— 
hin geführten Waaren auf durchſchnittlich eine halbe Million Dol— 
lars ſchätzt. 


Nach Verlauf einer Woche hatte Hr. Speyer ſeine Geſchäfte in 
Santa beendigt und entſchloß ſich, weiter nach Chihuahua zu 
gehen. Bis dahin hatten wir weder von unten herauf, noch von 
der Ebene her neuere Nachrichten erhalten. In dieſer ungewiſſen 
Lage hielt ich es für beſſer, anſtatt müßig in Santa Fe auf die 
mögliche Ankunft einer über die Ebene heranrückenden Armee zu 
warten, meinen Ausflug lieber bis Chihuahua auszudehnen, wo, 
nach allen Berichten dieſelbe Ruhe wie in Santa Fe herrſchte. 
Außerdem hatte ich auch vom Gouverneur Armijo einen in üblicher 
Form ausgeſtellten Paß erhalten, der mir im Fall der Noth die 
Rückkehr ſicherte. 

Herrn Speyers Karavane lagerte fünf Meilen weſtlich von 
Santa Fe entfernt, in Agua Fria und war fertig, am 9. Juli auf— 
zubrechen. 

Am 8. Juli reiſte ich von Santa Fe nach Agua Fria. 

Den 9. Juli. Die Karavane ſchlug den gewöhnlichen Weg 
über Algodones nach dem Rio del Norte ein. Da ich aber große 


44 


Luft hatte, die berühmten Goldbergwerke Neu-Mexikos, das alte 
und neue Placer zu beſuchen, welche in einer Gebirgskette, ſüdweſt⸗ 
lich von Santa Fe liegen, ſo wollte ich von hier aus erſt dieſen 
kleinen Abſtecher machen, und nachher mich wieder am Rio del Norte 
nahe bei Albuquerque der Karavane anſchließen. Ich ſchlug daher 
die erwähnte Richtung allein zu Pferde ein, nichts als meine Waf⸗ 
fen und ein Paar Satteltaſchen mit mir führend. 

Die Entfernung von hier nach dem alten Placer beträgt 25 
Meilen; von Santa Fe 27. Ich ritt in ſüdlicher Richtung durch 
das Thal, welches das Gebirge öftlih von Santa Fe von der Pla— 
cerskette ſcheidet. Dieſes Thal hat eine Breite von etwa 25 Meilen, iſt 
ſehr ſandig und ſteril, überall mit Wermuth, und näher am Fuße 
des Placergebirges mit Zwergeedern bedeckt. Indem ich einer nie⸗ 
drigen Hügelkette entlang ritt, welche eine Außenmauer für das 
alte Placergebirge bildet, paſſirte ich zwei Quellen, an deſſen erſterer 
ich Syenit, an der anderen Süßwaſſer⸗Kalkſtein fand. Als ich ſpä⸗ 
ter die Hügel hinaufſtieg, begegnete ich überall einem rothen und 
braunen Sandſtein, bald loſer, bald compacter, und große Maſſen 
verſteinertes Holz enthaltend. Von hier aus iſt der Aufgang zu 
den Bergen ſehr ſteil, bis man eine Ebene erreicht, von der aus 
man einen ſchönen Rückblick auf Santa Fe und eine herrliche Aus⸗ 
ſicht über das ganze Thal genießt. Alle Berge umher ſind mit 
Rothfichten und Cedern bedeckt. Von der Ebene aus einige Meilen 
weit leiſe aufwärts ſteigend, macht plötzlich ein ſchmaler, zwiſchen 
bohen Felswänden hervorſteigender Wildbach jedes weitere Vordrin⸗ 
gen unmöglich, und man erblickt an beiden Seiten des engen Tha⸗ 
les etwa zwanzig an den Felſen haͤngende Häuſer. Dieſer einſame 
Platz iſt Real de Dolores oder wie er gewöhnlich genannt wird, 
das alte Placer. Hier leben mehrere Ausländer. Der Erſte, den 
ich ſah, war Hr. Watrous, ein Neu⸗Engländer, der aber ſchon meb⸗ 
rere Jahre lang in dieſem Lande lebt. Er empfing mich ſehr gaſt⸗ 
freundlich und nöthigte mich in ſeine Wohnung. Einige friſche 
Felle von grauen Büren waren über ein Gerüſt ausgeſpannt, in 
einer Ecke ſtand eine ſichere amerikaniſche Büchſe und alles trug 
das Gepräge des ächten Hinterwaͤldlers; ſeine geiſtreiche Unterhal⸗ 
tung ließ mich ihn aber als einen Mann von Verſtand und ſcharfer 
Beobachtungsgabe erkennen. Obgleich Hr. Watrous nie jelbit bei 
Bergwerken betheiligt geweſen war, fo batte er feine Aufmerkſamkeit 


45 
dennoch der ganzen Nachbarſchaft gewidmet, und zeigte mir verſchie— 
1 dene Proben von Golderz, die er auf feinen Streifereien durchs. 
Gebirge geſammelt hatte. Ich ging in ſeiner Geſellſchaft nach der 

nächſtgelegenſten Goldfiſcherei, an einem kleinen Bache, der durch 
das alte Placer fließt. Die Goldwäſcher nahmen vom Bette des 
Baches, der an den meiſten Stellen ausgetrocknet war, etwas vom 
Grunde auf, der aus Grand, Sand und Erde beſtand, thaten dies 
in eine geräumige, ſehr flache Mulde (batéa), goſſen Waſſer dazu, 
entfernten zuerſt, indem ſie mit der Hand darin umherrührten, 
die gröberen Stücke des Grandes, und dann durch ein regelmäßiges 
Schaukeln alle erdigen und ſandigen Theilchen, bis endlich nichts 
als der feinſte Sand am Boden zurückbleibt, aus welchem alle fit 
baren Goldtheilchen herausgeſucht werden. Bei dieſen Goldwäſche— 
reien im Bache find die ärmeren Mexikaner beſchäftigt, weshalb der 
Bach mit dem Waſſer unter ihnen in Looſe getheilt iſt, welche oft 
ebenſoviele Reibereien und Streitigkeiten erzeugen, als die werth— 
vollſten Bauplätze in unſeren Hauptſtädten. Da das Gold hier 
offenbar durch den Bach von höher gelegenen Goldregionen herge— 
führt wird, ſo hängt die Größe der Ausbeute von der Jahreszeit 
ab. Gewöhnlich wird in und nach der Regenzeit das meiſte Gold 
gefunden, das mit dem Fallen des Fluſſes abnimmt. Bisweilen 
wird auch ein größeres Stück Gold im Sande gefunden, durch— 
ſchnittlich aber iſt das Gold ſo im Sande vertheilt, daß eine Ta— 
gesarbeit von einem viertel bis zum halben Dollar einbringt. 
Abends verkaufen die Wäſcher ihren kleinen Gewinn an die Krä— 
mer und nehmen Lebensmittel oder Waaren dafür, oder auch 
baares Geld, wobei die Unze Gold zu ſechszehn Dollars gerech— 
net wird. Dies iſt die gewöhnlichſte, aber am wenigſten ein— 
trtägliche Art der Goldwäſcherei, die an allen Gewäſſern getrieben 
werden kann, wo eben Waſſer genug vorhanden iſt, um den Sand 
| zu waſchen. Als ich von dieſer zu einigen anderen Goldwäſchereien 
in der Nähe ging, unterſuchte ich die im alten Placer vorherrſchen— 
den Felsarten, und fand weißen und gelben, quarzigen Sandſtein, 
Quarz, Hornblende und Quarz und Syenit und Dyorit. Der zweite 
Platz, an welchem ich dem Goldwaſchen zuſchaute, lag an einer ho— 
hen Stelle, unweit eines Baches. Hier waren eine Menge funfzig 
bis ſechszig Fuß tiefe Löcher gegraben, aus denen der Grund, eine 
ſandige, mit Eiſen⸗Ocher gemiſchte Erde auf die Oberfläche herauf 


46 * 


geholt wurde, wo man ihn dann ebenfalls in batéas auswuſch. 
Dieſe Goldwäſchereien ſollen gewinnbringend ſein, ſie würden es 
nach meiner Meinung aber noch weit mehr ſein, wenn man einen 
ordentlichen Schacht einſenken und das Gold durch Queckſilber aus— 
ſcheiden, oder auf ſonſt eine andere Weiſe, als durch Waſchen reini⸗ 
gen würde. | 

Am nächſten Tage ging ich nach einem am oberen Ende der 
Stadt gelegenen Goldbergwerke, welches Eigenthum des Hru. Zour- 
nier, eines hier lebenden Franzoſen, iſt. Das Werk liegt zwiſchen 
einer und zwei Meilen weſtlich von der Stadt, am Abhange einiger 
Berge, und wurde vor mehreren Jahren von Hrn. Roubadoux ent: 
deckt, der es auszubeuten begann, dann aber aus irgend einer Ur⸗ 
ſache liegen ließ. Herr Tournier, der die Mine ſchon ſeit einem 
Jahre bearbeiten läßt, findet ſie ſehr vortheilhaft. Die Goldader 
läuft von Süd⸗Süd⸗Oſt nach Nord-Nord-Weit, mit leiſer Senkung 
und iſt durchſchnittlich von zwei bis vier Fuß Breite. Hr. Tournier 
bat bereits einen Schacht von vierzig Varas Tiefe und ungefähr 
dreißig Varas Lauf eingeſenkt, und die Ader verſpricht ſehr gut 
auszuhalten. Sie wird in Svenit und Dvorit gefunden; der Gang 
beſteht aus Tboneiſenſtein (gelbem und braunem Eiſenocher), mit dem 
das gediegene Gold ſehr innig verbunden iſt. Gelbe oder braune 
Erde, die eine Zerſetzung dieſer nämlichen Felſen iſt und zwiſchen 
ihnen gefunden wird, wird für beſonders reichhaltig an Gold auge 
ſehen. Das Erz wird in Säcken zu Tage gefördert und auf Maul⸗ 
thieren zum Amalgamiren in die Stadt transportirt. Nachdem die 
Erze durch Stoßen mit Steinen mit der Hand zerbröckelt worden 
find, werden fie auf die Mühle gethan, die aus einem kleinen runs 
den Feldbaſſin und einem oder zwei Mühlſteinen beſteht, welche durch 
Maulthierkraft beſtändig in demſelben berumgedrebt werden. Dieje 
Mühlſteine liegen auf ihrer flachen Seite und bewegen ſich um eine 
in ihrer Mitte angebrachte Achſe, welche durch das Thier gedreht 
wird. Dem grob gepulverten Erze wird erſt Waſſer und dann Queck⸗ 
ſilber zugeſetzt und die Amalgamation gebt dann ibren gewöhnlichen 
Weg. Hr. Tournier jagte mir, daß er auf dieſe Weiſe täglich ums 
gefähr zwei und eine halbe Cargas (750 Pf.) Erz verarbeite, wors 
aus er durchſchnittlich ungefahr drei viertel Unzen Gold (ungefähr 
zwölf Dollars wertb) gewinnt. Obgleich das ganze Werk gegen— 
wärtig noch auf einem kleinen Fuß betrieben wird, und noch einer 


i | 47 


u 


Menge Verbeſſerungen fähig wäre, fo macht Hr. Tournier doch ein 
gutes Geſchäft damit und wird ſeine Goldmine bald in wirkliches 
Gold verwandelt haben. Nahe dem Goldbergwerke des Hrn. Tour— 
nier befindet ſich eine Kupfergrube (Schwefelkupfer), welches auch 
Golderz enthalten ſoll, eine Zeit lang bearbeitet, dann aber liegen 
gelaſſen wurde. Man zeigte mir noch verſchiedene andere Proben 
von in der Nähe gefundenem Kupfererz; auch ſah ich ſelbſt in der 
Nachbarſchaft ſehr reiches Eiſenerz, aber man benutzt es nicht. 
Dias alte Placer verſpricht in bergmänniſcher Beziehung ſehr 
viel. Die dort befindlichen Golderzlager wurden im Jahre 1828 
durch einen puren Zufall entdeckt und darauf die Goldwäſchereien 
eingerichtet; aber ſonſt iſt der Boden noch von Keinem berührt worden 
und wird gewiß dem Bergmanne, der ihn angreift, reiche Schätze 
Mfern. 

Am nämlichen Tage Nachmittags verließ ich das alte Placer, 
um einen anderen Bergwerksplatz, ſüdweſtlich davon und ungefähr 
neun Meilen entfernt, das neue Placer, zu beſuchen. Ich ritt mit 
Hrn. Nolan, einem in Neu-Placer lebenden Franzoſen, dahin. Unſer 
Weg führte uns durch eine ſchöne Fichtenwaldung, über ſteile Berge 
und durch enge Bergſchluchten. Der Weg iſt ſo rauh, daß er nicht be— 
fahren werden kann. Hat man den höchſten Punkt des Weges er— 
reicht, ſo erblickt man gegen Süden eine weite Ebene, und gegen 
Weſten öffnet ſich ein enges Thal, in welchem Neu-Placer, oder 
Real del Tueſto, eine Stadt von ungefähr 100 Häuſern, liegt. 
Verſchiedene Ausländer, welche hier wohnen, halten faſt alle Kauf— 
läden. In dem Hauſe eines derſelben, eines Herrn Trip, fand ich 
eine artige, gaſtfreundliche Aufnahme. 

Auch in Neu⸗Placer wird das Gold auf zweierlei Weiſe, durch 
Waſchen und durch Bergbau gewonnen. Der Hauptplatz für Gold— 
wäſchereien liegt etwa eine Meile ſüdweſtlich von der Stadt, am 
Fuße eines kahlen Granitberges, des ſogenannten Bonanza. Hier 
bildet ein Haufe von Häuſern, oder richtiger geſagt Hütten, ein 
kleines Dorf, deſſen Bewohner nur vom Goldwaſchen leben, aber 
ſo arm und elend ausſehen, als ob ſie nie ein Stückchen Gold ihr 
eigen nannten. Der ganze Ort iſt von Gruben durchlöchert, aus 
deren Tiefe derſelbe gelbe, goldhaltige Grund gegraben wird, wie 
im alten Placer, und der auf dieſelbe Art gewaſchen wird. Man 
findet hier keinen Tropfen Waſſer; alles zum Waſchen nöthige Waſ— 


— 


von Neu-Placer und fand, daß es 


48 8 1 
ſer uß in Fäſſern von Neu-Placet hierher geführt werden. Das 
8 old von Neu⸗Placer wird im Allgemeinen bier ſchlechter als 
das von Alt-Placer gehalten, weil es unreiner iſt. Um die Richtige 
keit dieſer Meinung zu ergründen, prüfte ich einiges aa; 


Reines Gold. 92,5 
Senn. er. 
Eiſen- und Quarzkieſel 4,0 

| 100,0 enthielt. 

Es thut mir leid, daß ich kein Waſchgold vom alten Placer bei 
der Hand habe, um eine vergleichende Analpſe anſtellen zu können, 
aber das ſoeben mitgetbeilte Reſultat zeigt, daß, wenn irgend eine 
Verfchiedenbeit zwiſchen Beiden ſtattfindet, dieſe nur unbedeutend 
ſein kann. . 

Zur Zeit werden in Neu-Placer nur zwei Goldminen ausgeben⸗ 
tet; die eine von Mexikanern, die andere von einem Amerikaner. Da 
fie ſich einander ſehr ahnlich fein ſollen, fo beſuchte ich nur die nächſt⸗ 
gelegene, welche dem in Neu-Placer wohnenden Amerikaner Herrn 
Campbell gehört. Herr Campbell treibt den Bergbau erſt ſeit kur⸗ 
zer Zeit. Seine Amalgamationsmühle war noch nicht in Thätigkeit, er 
hatte aber ſchon Haufen von Golderz geſammelt, die er mich zu be 
ſehen einlud. Seine Mine liegt ungefähr 1% Meile ſüdweſtlich 
von der Stadt entfernt, nahe am Gipfel eines hohen Berges, zu 
welchem ein nur für Maulthiere gangbarer Weg führt. Wie in 
Alt⸗Placer wird auch hier die Goldader in Syenit und Dvorit ge 
funden, läuft horizontal von Oſten nach Weſten, und der Gang be⸗ 
ſteht aus Eiſenocher und kryſtalliſirtem Quarz. Die etwa acht dis 
zehn Fuß breite Ader war bis auf ungefähr zwanzig Fuß Länge 
und zehn Fuß Tiefe erforſcht. Das Erz ſcheint ſehr reich an Gold 
zu ſein, und Ausſichten, welche ſich jo dem Hrn. Campbell eröffnen, 
find äußerſt günſtig. 

Außer den Golderzen, welche das neue Placer mit dem alten 
gemein hat, und welche in der ganzen Gebirgskette gefunden zu 
werden ſcheinen, hat Neu-Placer noch den Vorzug vor Alt- Placer, 
daß es beſſer für eine Stadt gelegen iſt und daß beſſere Straßen 
dahin führen. Sobald die Verhaͤltniſſe des Staates es erlauben, 
werden ſicherlich noch mehr Bergwerksſtaͤdte in der Nachbarſchaft 
entſtehen. Bisjetzt waren mehr Urſachen vorhanden, welche dem 


* 000 


Bergwerksbetriebe entgegen ſtanden, als ſolche, die ihn förderten. 
Obgleich das Geſetz in Neu-⸗Mexiko im allgemeinen ſehr günſtig für 
bergmänniſche Unternehmungen iſt, ſo iſt es doch durch die Unbeſtän— 
digkeit der mexikaniſchen Geſetze überhaupt und durch ihre willkühr— 
liche Anwendung, faſt gänzlich außer Kraft geſetzt oder aufgehoben 
worden. Wenn ein Neu⸗Mexikaner ein, noch von keinem Andern 
beanſpruchtes Goldbergwerk in Angriff zu nehmen wünſcht, ſo hat 


den, der nach Maßgabe der Mittel und des beabſichtigten Unter 
nehmens des Bittſtellers, ihm eine kleinere oder größere Strecke Lan— 
des bewilligt, welche nur in der Front gemeſſen wird und deren Tiefe 
der damit Belehnte nach Belieben ausdehnen kann. Der Preis die— 
kes Landes iſt höchſt unbedeutend; wenn der Eigenthümer aber nicht 
alljährlich eine beſtimmte Quantität davon bearbeitet, ſo fällt es an 
die Regierung zurück. Im Laufe der immerwährenden Revolutionen 
und der dadurch oft veränderten Geſetze war es häufig Fremden er⸗ 
laubt, ſich bei dieſen Privilegien zu betheiligen, oder ſie umgingen 
das Geſetz, indem ſie einen Mexikaner zum Compagnon nahmen; 
aber das habſüchtige mexikaniſche Gouvernement war ſtets ein ge— 
fährlicher Feind für ſie. Oft wenn ein Ausländer eine Mine in 
Angriff genommen hatte, legten ſich die Stützen der Gerechtigkeit aus 
irgend einem Grunde dazwiſchen und verjagten den Eigenthümer. 
Hierfür dienen eine Menge von Beiſpielen als Beweiſe. Rechnen 
wir zu dieſen Uebelſtänden noch die iſolirte Lage Neu-Mexikos, ſeine 
ſpärliche Bevölkerung, den Mangel an guten Handwerkern und wirk— 
lichen Bergleuten, die Feindſeligkeiten und Räubereien der Indianer, 
ſo werden wir nicht erſtaunen, daß, trotz des Mineralreichthums des 
Landes nur ſo wenige Bergwerke bearbeitet werden. 

Die jährliche Production von Gold in den beiden Placers ſcheint 
ſehr zu variiren; in einigen Jahren wurde ſie auf 30 bis 40,000, 
in anderen auf 60 bis 80,000 und in den letzten Jahren auf 
250,000 Dollars geſchätzt. 
Deen 11. Juli. Mit Erzproben beladen, machte ich mich 
Morgens auf den Weg, um wieder mit der Karavane zuſammen zu 
treffen, welche innerhalb vier Tagen Albuquerque zu erreichen ge— 
dachte. Die Straße von hier nach Albuquerque läuft anfangs durch 
einen nach Süd⸗Süd⸗Oſt laufenden Canon, weil eine im Weſten 
liegende Kette von Granitbergen keine geradere Richtung erlaubt 


. 4 


er ſich an den nächſten Alcalde (Diſtrikts-Friedensrichter) zu wen⸗ 


50 


Schlanke Fichten, Cedern und hie und da ein kleiner Eichbaum, wach- 
ſen in dem engen Thale und auf allen daſſelbe umgebenden Bergen. 


Nachdem ich ſechs Meilen weit geritten war, kam ich an einem klei— 


nem Indianerdorfe oder Pueblo vorüber, deſſen ärmlich ausſehende 
Bewohner einige künſtlich bewäſſerte Felder bebauen. Der Eingang 
zu den Häuſern war, wie gewöhnlich, eine Oeffnung im Dache, zu 
dem ſie auf Leitern emporſteigen. Als ich ein einſames Thal durch- 
ritt, begegnete ich einem mexikaniſchen Soldaten, der mich als einen 
Tejano begrüßte und mich unter unendlichen Freundſchaftsverſiche— 
rungen ſo ſehr mit ſeinem Spaniſch quälte, daß ich mein Pferd 
in Trab ſeßte und ihn mit feinem Maulthiere hinter mir ließ. Un⸗ 
gefähr 10 Meilen weiter kam ich nach einer mexikaniſchen Stadt, San 
Antonio, und da mein Pferd ermüdet war, ſo hätte ich hier gerne 
angehalten; die ganze Stadt ſah aber ſo ſchlecht und ſchmutzig aus, 
daß ich durch ſie hindurch und drei Meilen weiter eilte, bis ich an 
einen kleinen Fluß kam. Dieſem folgte ich eine Strecke weit in's 
Gebirge, und da Waſſer und Gras ausgezeichnet gut waren, ſo 
beſchloß ich, hier mein Nachtlager aufzuſchlagen. Ich führte mein 


Pferd zum beſten Graſe und bereitete mir ein Abendeſſen. In der 
Nacht wurde ich mehrmals durch mein Pferd, welches wachſam wie 


ein Hund war, im Schlafe geſtört, weil es ſich erſchrocken zu mir 
flüchtete; die Urſache ſeines Schreckens war das Erſcheinen von 
Wölfen, Hirſchen und anderen harmloſen Thieren. 

Den 12. Juli. Dem Laufe des Flüßcheus folgend, kam ich 
in ſüdlicher Richtung etwa ſechs Meilen weit durch ein Thal, welches 
zu beiden Seiten von rauhen Granitbergen eingeſchloſſen war. Mich 
dann gegen Weſten wendend, verließ ich das Gebirge und betrat 
eine Ebene, an deren weſtlichem Ende, in einer Entfernung von 
zehn Meilen, Albuquerque und der Rio del Norte vor mir lagen. 
Die Ebene bietet ſchönes Weideland dar, auch ſah ich hier eine 


Menge Vieh graſen. Der erſte Anblick des Rio del Norte war 


& 


kein impoſanter; er iſt ein flacher, ſeichter Fluß, mit kahlen, ſandi⸗ 
gen Ufern und ohne Berge gegen Weſten, die einen Hintergrund 
bilden könnten. Albuquerque iſt von gleicher Größe mit Santa 
Fe, liegt einige Meilen weit am linken Ufer des Rio del Norte 
ausgeſtreckt, und iſt, wenn auch kein hübſcherer, doch jedenfalls auch 
kein häßlicherer Platz als die Hauptſtadt. Sie iſt die gewöhnliche 
Reſidenz des Gouverneurs Armijo, der jedesmal, wenn er ſeines 


51 


Amtes entſetzt wurde, ſich hierher nr um von hier aus ſich 
wieder auf ſeinen Poſten empor zu arbeiten. 

Nachdem ich mich in Albuquerque überzeugt hatte, 106 die 
Karavane die Stadt noch nicht paſſirt ſei, zog ich mich auf einen 
Rancho (kleines Landgut) in der Nähe der Stadt zurück, um dort 
ihre Ankunft abzuwarten. Mehrere Tage lang ſah ich vergebens 
nach der Karavane aus, da es aber in den letzten Tagen geregnet 
hatte, ſo ſchrieb ich ihre Verſpätung den ſchlecht gewordenen Straßen 
zu. Inzwiſchen that mein armer, aber gaſtfreundſchaftlicher Ranchero 
Alles, was in ſeinen Kräften ſtand, um mir den Aufenthalt ange— 
nehm zu machen. Er führte mein Pferd zum ſaftigſten Graſe, und 
verſorgte mich reichlich mit Milch und Tortillas. Im Allgemeinen 
ſchienen mir dieſe Rancheros oder kleineren Gutsbeſitzer ehrlicher als 
die übrige Bevölkerung zu ſein. Sie arbeiten nicht übermäßig ſtark, 
weil dies anti-mexikaniſch fein würde; fie find aber fo frugal, daß 
ſie genug für ihre Bedürfniſſe bauen. Das Land um Albuquerque 
herum ſcheint gut kultivirt zu ſein, und obgleich der Boden ſandig 
und augenſcheinlich nichts weniger als fruchtbar iſt, ſo werden ihm 
durch künſtliche Bewäſſerungen doch reiche Ernten und dieſe oft 
zweimal in einem Jahre entlockt. Hauptſächlich werden Mais, Wei— 
zen, Bohnen und rother Pfeffer (Chile colorado) gebaut. Die Fel⸗ 
der ſind nicht eingezäunt. Ein Kanal, welcher der Ebene das Waſ— 
fer zuführt, bewäſſert durch feine Verzweigungen das ganze kulti— 
virte Land. Es iſt erſtaunlich, wie raſch dieſer ſandige, anſcheinend 
ſterile Boden im Thale des Rio del Norte durch Waſſerleitungen 
zur größten Fruchtbarkeit gebracht wird; auch mögen die umliegen— 
den Granitgebirge, deren zerſetzte Theile dem Thale zugeführt wer— 
den und einen Theil ſeines Bodens bilden, nicht ohne Einfluß hier— 
auf ſein, denn es iſt bekannt, daß zerſetzter Granit, und beſonders 
zerſetzter Feldſpath, ſehr günſtig auf die Vegetation wirken, zu ihrer 
völligen Zerſetzung iſt aber mehr Regen erforderlich, als das Klima 
durch Regen liefert. | 

Am 15. Juli endlich entdeckte ich vom Dache des Hauſes 
aus, meinem gewöhnlichen Obſervatorium, die herannahende Kara— 
vane, die, wie ich vermuthet hatte, durch die in Folge des Regens 
den Fluß entlang, faſt unpaſſirbar gewordenen Straßen aufgehalten 
worden war. Zum Zuge hin reitend, fand ich ihn im ärgſten 
Schlammboden ſtecken, aus dem er ſich en nach anderthalb Tagen 


4* 


52 


auf eine bisher, öſtlich an Albuquerque vorüber laufende Straße 
hinauf arbeiten konnte. Da ich meinen Barometer und andere In⸗ 
ſtrumente im Wagen zurückgelaſſen hatte, ſo war es mir ſeit meiner 
Exkurſion nach den Goldbergwerken nicht möglich geweſen, Höhen⸗ 
meſſungen vorzunehmen. Der Platz, an welchem ich wieder die erſte 
Meſſung vornahm, liegt ungefähr drei Meilen nördlich von Albu⸗ 
querque, in einer flachen Ebene, ungefähr eine Meile öftlih vom 
Rio del Norte, und es ergab ſich eine Höhe von 4,813 Fuß über 
der Meeresfläche. Santa Fe hatte ich 7,047 Fuß hoch gefunden. 
Die gewöhnliche Straße von dort, über Agua Fria und Algodones 
nach Albuquerque iſt nicht länger als 63 Meilen. In ungefähr 
zwei Drittheilen dieſer Länge ſteigt die Straße nach dem Fluſſe 
hinab, und in dem letzten Drittheile führt ſie längs deſſelben hin 
und durch das Flußthal, daher muß die Senkung von Santa Fe 
bis zum Rio del Norte, — auf dieſer Straße eine Entfernung von 
ungefähr 10 Meilen, — ſehr ſtark ſein, weil ſie ungefähr 2200 
Fuß beträgt. a 

Den 17. Juli. Wetter und Weg beſſerten ſich heute. Wir 
kamen heute an Albuquerque vorüber, und hielten zwei Meilen dar⸗ 
über hinaus, bei Sandival's Hacienda an. Wir hatten die obere 
öſtliche Straße eingeſchlagen, die ſehr ſandig aber trocken war. Von 
hier aus wollten wir, auf den Rath von Mexikanern, wiederum 
einen höher gelegenen Weg einſchlagen, der ſich über die Hügel 
hinzieht, als wir aber Abends auf der Hohe der Hügel anlangten 
und Mühe gehabt hatten, uns dahinauf zu arbeiten, fanden wir die 
Straße auf eine ziemliche Strecke vor uns unbefahrbar. Wir muß⸗ 
ten uns auf einer ſandigen, mit Wermuth und ähnlichem Geſträuch 
bedeckten, aber grasloſen Ebene lagern. 

Den 18. Juli. Heute Morgen begannen wir unſern Rückmarſch 
nach Sandival's Hacienda, und legten darnach auf dem Wege längs 
des Fluſſes noch drei Meilen zurück, bevor wir Raſt hielten. Einige 
der Wagen blieben wieder im Moraſte ſtecken und binderten unſer 
Vorwärtsſchreiten. Unſer Lagerplatz war nahe am Fluſſe, am lin 
ken Ufer deſſelben. Einige Karavanen zieben es vor, bei Albus 
querque über den Fluß zu geben und ihn unfern Socorro abermals 
zu überſchreiten, wir aber hielten es für das Beſte, immer am lin⸗ 
ken Ufer zu bleiben. Der Rio del Norte bat bier eine Breite von 
etwa 100 Ellen, it ſandig, feucht, überall durchwatbar und nirgends 


53 


ſchiffbar, ſelbſt nicht für Canoes. Auf dem Fluſſe bemerkten wir 
eine große Menge Gänſe, Enten und Pelikane; letztere finden ſich den 
ganzen Fluß entlang ſehr häufig. Fiſche und Muſcheln ſcheinen ſelten 
zu ſein. An den Ufern des Fluſſes, die bisher ganz baumlos wa- 
ren, erblickt man hier einige wenige Silberpappeln. Weſtlich vom 
Fluſſe erheben fich niedrige Hügel, während öſtlich von ihm, in einer 
Entfernung von 10 Meilen, eine rauhe Kette von Granitgebirgen 
das Thal einſchließt. Die Vegetation iſt, die Nähe des Fluſſes aus— 
genommen, ärmlich; der Boden ſandig und trocken. Ueberall in den 
Sandregionen Neu-Mexiko's ſieht man die verſchiedenſten Arten von 
Eidechſen, deren Schnelligkeit aber das Fangen ſehr ſchwierig macht. 
Den 19. Juli. Der gewöhnlichen, längs des Fluſſes laufen— 
den Straße folgend, wanderten wir Vormittags ungefähr drei, Nach— 
mittags nur zwei Meilen weit. Die Karavane des Herrn Speyer 
war bis auf ungefähr vierzig Wagen angewachſen, und je größer 
die Karavanen ſind, deſto mehr Verzögerungen finden in der Regel 
ſtatt. Das Land an der linken Seite ſah ſehr kahl und ſandig aus, 
während wir an der andern Seite, am rechten Ufer des Fluſſes, 
mehrere Ranchos und unter ihnen Haciendas-Padillas bemerkten. 
Unſer Nachtlager ſchlugen wir am Fuße einiger, faſt gerade dem am 
jenſeitigen Ufer liegenden Pueblo Isleta gegenüber liegenden Sand— 
hügel auf. Das kleine Dorf mit ſeiner Kirche, grünen Feldern und 
Silberpappel⸗- und Obſtbaumgruppen gewährte in der uns umge- 
benden Wüſte einen ganz pitoresken Anblick. Die Indianer des 
Pueblo brachten einige kleine, ſaure Aepfel in unſer Lager, die 
uns aber, da wir lange keine gegeſſen hatten, ſehr gut mundeten. 
Den 20. Juli. Nachdem wir nicht ohne Mühe eine Kette von 
Sandhügeln überſchritten hatten, kamen wir an einen ſchönen Hain 
von Silberpappeln, Bosque oder Alamos de Pinos genannt, wo wir 
Halt machten. (5 Meilen.) Dieſer Hain liegt ungefähr eine Meile 
weit vom Fluſſe entfernt und gewährt einen vortrefflichen Lagerplatz. 
Der Schatten der Bäume war uns um ſo willkommener, als das 
Thermometer ſeit den letzten Tagen ſehr hoch, Nachmittags gewöhn— 
lich auf 950 Fahrenh. ſtand. Abends machten wir nur zwei Meilen 
bis zur Hacienda von Mariano Chavez's Wittwe, der größten, die 
wir bisjetzt geſehen haben. Dieſe Hacienda umfaßt eine große 
Fläche Landes mit Getreidefeldern und ausgedehnten Weiden, die 
von Pappeln beſchattet und von einer aus Luftſteinen erbauten 


54 


Mauer und einem mit fließenden Waſſer gefüllten Graben umichlei- 
ſen ſind. Das bequeme Wohnhaus der Beſitzerin mit den vor ihm 
liegenden Hütten der indianiſchen Diener, erinnerte lebhaft an die 
Plantagen im Süden der Vereinigten-Staaten. Der veritsebene 
Mariano Chavez war, beiläufig bemerkt, der Bruder des unglück— 
lichen Antoine Joſé Chavez, welcher auf dem Wege nach — 
in der Prairie ermordet wurde. 

Den 21. Juli. Ungefähr eine Meile weit von der Chavez'ſchen 
Hacienda entfernt, an der Straße, liegt Onteros Hacienda oder Pe⸗ 
ralta. Dieſer Ontero iſt auch einer von den reichen Adeligen Neu⸗ 
Mexikos. Seine Ländereien ſind aber ebenfalls ſehr umfangreich, 
gut kultivirt und mit Luftſteinmauern eingefaßt. Er baut eine große 
Menge Mais und Weizen und beſitzt eine bedeutende Heerde Rind⸗ 
vieh. Vormittags zogen wir durch Valencia, und nachdem wir noch 
ſechs Meilen weiter gereiſet und beſſeren Boden und Weg gefunden 
hatten, machten wir ungefähr um Mittagszeit, etwa eine Meile weit 
vom Fluſſe entfernt, neben einem Teiche Halt. Nachmittags paſſir⸗ 
ten wir Tome, eine langgeſtreckte Stadt, von großen und auffallend 
ſchönen Mais- und Weizenfeldern umgeben, die wohl bewäͤſſert, aber 
mit nichts als einem Graben eingefriedigt find. Am ſüdlichen Ende 
der Stadt, ungefähr drei Meilen von unſerm Mittagslager entfernt, 
lagerten wir uns für die Nacht. 

Den 22. Juli. Morgens marſchirten wir fünf Meilen weit 
und bielten Mittags, bei 95° Fahrenheit im Schatten, auf einem 
ſandigen Hügel an. Unſer Nachtlager war in Caſas Coloradas 
(6 Meilen), einer nahe am Fluſſe, auf Sandhügeln liegenden Stadt. 

Am 23. Juli reiſten wir ungefähr vier Meilen weit, worauf 
wir ungefähr eine halbe Meile vom Fluſſe entfernt, bei leidlich gu⸗ 
tem Graſe anhielten. Weſtlich von uns, am rechten Ufer des Flur 
ſes,erhebt ſich eine bobe Gebirgskette, während im Oſten dieſelbe 
ſteile Kette, die wir nie aus dem Auge verloren, parallel mit dem 
Fluſſe nach Süden fortläuft. Das Gebirge zu beiden Seiten des 
Fluſſes iſt zu weit von mir entfernt, als daß ich es unterſuchen 
könnte, ſoviel ich aber aus der Form urtheilen kann, beſtebt es aus 
Granit und Baſalt. Am Flußufer erblickt man keinen einzigen Fel⸗ 
ſen. Nachmittags legten wir etwa drei Meilen zurück und lagerten 
uns dann auf einem Hügel in der Nahe des Fluſſes. 

Den 24. Juli. Mittagsbaltplatz (3 Meilen) mit gutem Gras 


55 


ungefähr eine Meile weit vom Fluſſe. Hier begegneten wir einer 
Geſellſchaft Amerikaner von Pitie, in Sonora, wo fie beim Bergbau 
betheiligt geweſen waren, und nun nach den Vereinigten Staaten heim— 
kehrten; bei ihrer Abreiſe war Alles ruhig geweſen. Nachmittags 
paſſirten wir Joyita, eine kleine Stadt, und lagerten uns zwei 
Meilen dahinter (4 Meilen) am Fluſſe. In der Nähe von Joyita 
zogen ſich zum erſten Male bergige Uferketten zum Rio del Norte 
heran; ſie beſtanden aus mandelſteinartigem Baſalt. — 

Dien 25. Juli. Mittags lagerten wir uns in Joya (5 Meilen), 
einer andern kleinen Stadt in der Nähe des Fluſſes. Nachmittags 
hatten wir einen ſteilen Hügel zu überſchreiten. Bei ſolchen Gele— 
genheiten werden die Beſpannungen verdoppelt und die Wagen 
einer nach dem andern den Berg hinaufgezogen, was hier einen 
Aufenthalt von mehreren Stunden verurſachte. Nachmittags legten 
wir ungefähr drei Meilen zurück, und machten dann wieder am 
Flußufer Halt. ji 

Den 26. Juli. Morgens zogen wir durch die Stadt Sabino 
und ſchlugen hinter ihr, am Fluſſe (10 Meilen), unſer Lager auf. 


Unſer Nachtlager war fünf Meilen weiter, nicht weit von Parida. 


Das Pflanzenreich im Thale des Rio del Norte, welches vorzüglich 
durch eine Menge Sandpflanzen charakteriſirt wird, zeigt uns ſeit 
einigen Tagen zwei Straucharten, welche, weil ſie über den größten 
Theil von Mexiko ausgebreitet find, und uns von nun an täglich 
begegnen werden, einer beſondern Beachtung werth ſind. Die eine 
Art iſt die ſogenannte Mezquite, ein Strauch, der zu der Familie 
der Mimoſen gehört und eine Species der Algorabia iſt. Dieſer 
Strauch gleicht im Aeußern unſerm (dem nordamerikaniſchen) Scho— 
tendorn, iſt ſehr dornig, trägt gelbe Blumen und lange Schoten 
von angenehm ſäuerlichem Geſchmack. Das Holz iſt feſt und ſchwer, 
und wird hier, wo die Pflanze nur als Strauch vorkommt, lediglich 
nur zur Feuerung benutzt. Die Mezquite verlangt einen ſandigen, 
trockenen Boden, und iſt ohne Zweifel der in den Hochebenen Mexi— 
kos am häufigſten vorkommende Baum. So angenehm mir Anfangs 
der Anblick des Strauches war, den ich nur der Beſchreibung nach 
kannte, ſo wurde ich doch ſehr bald ſeiner überdrüſſig, als ich ihn 
täglich und ſtündlich um mich ſah, und ganz beſonders, als ich ſpä— 
ter von Chihuahua nach Monterey und Matamoras durch endloſes 
Chaparrälgeſträuch reiſte, deſſen beſtändiger Begleiter die Mezquite 


56 


iſt. Hier wird fie felten mehr als fünf bis zehn Fuß hoch, aber 
im Süden habe ich ſie als Baum von 40 bis 50 Fuß un 
gefunden. | 

Die andere ſich hier überall ſiuibende Strauchart iſt die Yucca, 
die im Aeußern dem Palenbaume ähnlich iſt und deshalb auch Palmilla 
genannt wird. Von dieſer Familie giebt es viele Species, ſie ha⸗ 
ben aber alle ſehr faſerige, gerade und ſpitzige Blätter, welche am 
Gipfel eine Krone bilden und den Stamm kahl laſſen, und einen 
Büſchel weißer, glockenförmiger, zahlreicher Blüthen, die durch ihr 
Gewicht gewöhnlich herabhaͤngen und einen Büſchel von einem bis 
zwei Fuß Länge bilden. Die erſte ſehr kleine Species dieſer Pflanze, 
etwa zwei bis drei Fuß hoch (Yucca angustifolia), hatte ich am Ar 
kanſas und in der Nähe von Santa Fe geſehen. Hier beginnt aber 
eine weit größere Species, welche mit jedem Tage häufiger und 
größer wird. Schon hier finden wir ſie ſechs bis acht Fuß hoch, 
wogegen ſüdlich von Chihuahua, vorzüglich zwiſchen Parras und 
Saltillo, eine noch größere Species gefunden wird, die als Baum 
vorkommt, mehrere Fuß im Durchmeſſer und 40 bis 50 Fuß Höhe 
hat. Die Wurzel der Palmilla wird hier zu Lande haufig ſtatt der 
Seife zum Waſchen benutzt und Amole genannt; ſie iſt eine faſerige, 
ſchwammige Maſſe, welche ſchleimige und wahrſcheinlich auch alka⸗ 
liniſche Theile enthält. Das Holz der Palmilla it zu porss und 
ſchwammig, um von großem Nutzen zu ſein, deſſenungeachtet baut 
der ärmere Theil der Bevölkerung des Südens ſeine Hütten nur 
aus dieſem Baum. 

Den 27. Juli. Nachdem wir Morgens kaum zwei Meilen zu⸗ 
rückgelegt hatten, trafen wir am Fluſſe gutes Gras an und machten 
Halt, weil unſere Thiere am vorigen Abend nur ſchlechtes Futter 
gefunden hatten. Nachmittags hatten wir einen ſteilen, ſandigen 
Hügel zu erklimmen, wobei einige unſerer Wagen umwarfen. Nach 
langem Abmühen lagerten wir uns wieder in der Naͤhe des Fluſſes. 
(3 Meilen.) 

Den 28. Juli. Unſerer Straße gegenüber liegend, ſaben wir 
heute, am rechten Ufer des Rio del Norte, die Stadt Socorro, und 
da Herr Speyer mit dem dort wohnenden Prieſter Geſchafte abdzu⸗ 
machen hatte, fo begleitete ich ihn. Sennor el cura war ein Herr 
Chavez und offenbar ein Mann von reinem kaſtilianiſchen Geblüte 
und guter Erziehung. Er ſchenkte mir einige Proben jebr reichen 


57 


Kupfererzes aus den berühmten Kupferbergwerken in der Nähe des 
Hauptſtroms des Gila und ungefähr 100 Meilen ſüdweſtlich von 
Socorro. Da ich erfuhr, daß ſich in den Bergen weſtlich von der 
Stadt Kupfererze und einige in früheren Zeiten in Betrieb geweſene 
Bergwerke befänden, nahm ich einen Führer und beſuchte den Platz. 
Die Berge liegen etwa vier Meilen weit von Socorro entfernt und 
beſtehen vornehmlich aus Porphyrfelſen. Die angeblichen Kupfer— 
erze ſtellten ſich als Trachyt heraus, und die Bergwerke waren Gold— 

werke, die aber wahrſcheinlich erſchöpft ſind, und deren Erzader in 
Eiſen und Quarz gefunden wurde. 

In dieſen Bergen fand ich auch eine neue Species der Yucca, 
mit großen, oblongen, eßbaren Früchten. Die weiche Maſſe ſchmeckt 
wie Paupau; die Saamenkörner ſind größer und dicker, als die der 
gemeinen Yucca. Hier ſah ich auch zum erſten Male Opuntias mit 
reifen, rothen Früchten, die eben ſo ſüß und erfriſchend als die 
Stacheln, mit denen ſie bekleidet, läſtig ſind. Den Fluß über— 
ſchreitend, traf ich etwa fünf Meilen weit von unſerm letzten Nacht 
lager entfernt, mit der Karavane zuſammen. Nachmittags legten 
wir auf einer ſehr ſandigen Straße noch zwei weitere Meilen zu— 
rück und lagerten uns dann eine Meile nördlich von Lopez. 

Dien 29. Juli. Heute Morgen marſchirten wir auf einer beſſe— 
ren Straße ſechs Meilen weit; kamen auf unſerem Wege bei der 
kleinen Stadt Lopez vorbei, und machten neben einem Rancho Halt. 
Die Berge zu beiden Seiten des Fluſſes, welche bisher 10 bis 20 
Meilen weit von dieſem entfernt waren, ſcheinen ſich ihm jetzt zu 
nähern. Der Boden, obgleich immer noch ſandig, hat die vorhin 
ſchon erwähnte Eigenſchaft, die nämlich, daß er, wenn künſtlich be— 
wäſſert, reichliche Erndten liefert. An den Hügeln müßten Wein— 
gärten gut fortkommen. Abends machten wir einen Weg von ſechs 
Meilen und lagerten uns dann eine Meile weit vom Fluſſe ent— 
fernt. Heute ſind wir an den letzten Anſiedelungen oberhalb der 
ſehr gefürchteten Jornada del Muerto vorübergekommen. 
in Am 30. Juli Morgens zogen wir eine fandige Straße ent— 


lang, ſechs Meilen weit, und lagerten uns dann in einem ſchönen 
Gehölze von Silberpappeln in der Nähe des Fluſſes. Als ich Mor— 
gens die nächſten Hügelketten an unſerer Seite unterſuchte, fand ich, 
daß fie aus einem dunkelbraunen, nierigen Sandſtein, der mit kei— 
nem andern Geſtein verbunden iſt, beſtehen. Abends legten wir 


58 


noch ſechs Meilen zurück, kamen an den Ruinen von Valverde, — 
proſaiſch überſetzt: an den Dreckmauern eines unbewohnten mexika⸗ 
niſchen Dorfes — vorüber, und lagerten uns am Fuße einiger 
Sandhügel in einem herrlichen Silberpappelhaine. Dadurch, daß 
mehrere Händler und Reiſende zu uns ſtießen, wuchs unſere Kara⸗ 
vane bis auf fünfzig Wagen an, ſo daß ſie einen ganz reſpektabeln 
Anblick gewährte. Als ſich die ganze Karavane unter den breiten 
Silberpappeln gelagert hatte, und die Lagerfeuer die verſchiedenen 
Gruppen von Wagen, Pferden und Menſchen beleuchteten, welche 
letztere den verſchiedenſten Nationen angehörten, bildete das Ganze 
ein des Malens werthes romantiſches Gemälde. 

Den 31. Juli Als wir heute Morgen die Sandhügel übers 
ſchreiten wollten, auf denen Mezquite und andere Sandgewächſe 
blühten, wurde uns das Hinauffahren bedeutend ſchwer. Einige 
ſchwarz ausſehende, zwiſchen unſter Straße und dem Fluſſe liegende 
Hügel, beſtanden aus mandelſteinartigem Baſalt. Wieder zum Fluß⸗ 
thale hinabgeſtiegen, machten wir Halt. (3 Meilen.) Langs des 
Fluſſes zieht ſich ein breiter Saum von Silberpappeln hin, in wel⸗ 
chem eine Menge wilder Truthühner gefunden werden. Nachmittags 
führte uns unſer Weg über mehrere Sandhügel; daun lagerten 
wir uns ungefaͤhr eine Meile weit vom Rio del Norte entfernt. 
(7 Meilen.) Auf unſerem Marſche fand ich in der Nähe des Fluß, 
ſes mehrere Schwefelquellen; die Hügel beſtanden aus ſchwarzem 
Baſalt. Spät in der Nacht wurde unſer Lager alarmırt. Die In⸗ 
dianer verſuchten einen ihrer Lieblingsſtreiche, den Pferdediebſtahl 
auszuführen, da aber unſere Maulthiertreiber wachſam waren, ſo 
war gleich das ganze Lager in Bewegung und der Plan wurde ver⸗ 
eitelt. Dennoch verloren wir ein Maulthier. 

Den 1. Auguſt. Heute Vormittag machten wir ungefähr fünf 
Meilen und lagerten uns dann ein bis zwei Meilen vom Fluſſe 
entfernt. Dieſer Lagerplatz iſt unter dem Namen Fray Criſtibal 
bekannt; da ſich hier aber weder Haus noch Aufiedelung defindet 
und man ſein Lager nahe am Fluſſe oder weiter von demſelden 
entfernt aufſchlagen kann, jo ſind die Grenzen von Fray Gristibal 
nicht jo genau, wie die einer Stadt ausgelegt, und gewöbnlich vers 
ſteht man unter dieſem Namen den letzten Lagerplatz am oder nabe 
am Rio del Norte, bevor man die Jornada del Muerto detritt. 
Dieſer ſchrecklichen, ſich auf etwa 90 Meilen ausdebnenden Jornada, 


* 


59 


welche wenig oder gar kein Waſſer hat, muß man ſich zuwenden, 
weil der Rio del Norte unterhalb Fray Criſtobal nicht allein eine 
ſehr kreisförmige Biegung macht, ſondern auch, weil die rauhen 
Berge, welche ſeinem Laufe folgen, den Weg am Ufer entlang, 
höchſt ſchwierig machen. In der Regenzeit hat die Jornada in der 
Regel Waſſer in Menge, in der trockenen Jahreszeit findet man 


aber oft keinen Tropfen. Die bergrückenartige Erhebung der Jor— 


nada del Muerto über das umliegende Land, die man aus dem 
barometriſchen Profil erſehen kann, ſcheint weniger als anderswo 
eine Anſammlung von Waſſer auf ihrer Oberfläche zuzulaſſen. Ob— 


gleich die Regenzeit noch nicht begonnen hatte, ſo waren ihr doch 


bereits einige Regenſchauer voran gegangen, und ſo erwarteten wir 
doch wenigſtens etwas Waſſer zu finden, waren aber auf's Schlimmſte 
gefaßt. Nachdem wir unſere Thiere nochmals im Fluſſe getränkt 
und alle unſere Waſſerfäſſer gefüllt hatten, brachen wir Abends auf, 
und lagerten uns, nach einem Marſche von 12 Meilen über eine 
gute, feſte Straße, auf der Prairie ohne Waſſer. Die gewöhnliche 
Richtung, welche man durch die Jornada einſchlägt, iſt geradezu 
nach Süden. Zur Rechten, oder weſtlich von unſerer Straße, läuft 
in einer Entfernung von ungefähr fünf Meilen, eine ſich bis an 
den Fluß hin erſtreckende Gebirgskette; gegen Oſten liegt die Sierra 
Blanca, eine lange, hohe und ſteile Bergreihe, die ungefähr 30 Mei— 
len weit von uns entfernt und uns fortwährend ſichtbar iſt. Das 
breite Land zwiſchen dieſen Gebirgen, durch das uns unſer Weg 


führt, iſt eine Hochebene, welche von vier bis fünftauſend Fuß über 


der Meeresfläche liegt, mit dürrem, harten Boden, leidlich gutem 
Gras und einem Ueberfluß an Mezquite und Palmillas. Letztere 


erreichen hier bereits eine Höhe von 10 bis 12 Fuß, und verleihen 


der Landſchaft einen eigenthümlichen, an Africa erinnernden Aus— 
druck. Andere Bäume wachſen in der Jornada nicht. Die Mez— 


quite und Palmilla allein liefern das nöthige Brennmaterial. 


Den 2. Auguſt. Heute brachen wir ſehr früh auf und hielten 


nach 10 Meilen neben einem Laguna del Muerto genannten Platze, 
wo der Regen bisweilen als Waſſerpfütze ſtehen bleibt, der jetzt aber 
ganz trocken war. Etwa fünf Meilen weſtlich von hier, am Fuße 


des rechts von uns liegenden Gebirges, iſt eine gute Quelle mit 
mit fließendem Waſſer, die ſogenannte Ojo del Muerto. Wenn ein 
Reiſender es nicht wagen will, die Jornada in kürzeſter Zeit zu 


60 


durchwandern, fo treibt er feine Thiere von hier aus dem Ojo und 
von dort auf die Straße zurück, weil dieſes das einzige Waſſer iſt, 
auf das man mit Sicherheit rechnen kann. Wir ließen daher alle 
Wagen und die Hälfte unſerer Mannſchaft im Lager, und die andere 
Hälfte trieb alle unſere Thiere, etwa 4 bis 500 an der Zahl, nach 
dem Ojo hin. Ich ſchloß mich dieſen an. Anfangs ritten wir über 
eine ſandige Ebene, auf der wir viele Antilopen erblickten, deren 
eine erlegt wurde, und dann durch einen engen Gebirgspaß, oder 
Canon, bis wir die erſehnte Quelle unter einem Bosket von Sik 
berpappeln fanden. Das Waſſer war rein, aber zu warm. Die 
Uferketten am Bache beſtanden aus einem Conglomerat von Gra⸗ 
nitgeſtein; die eigentliche Gebirgskette lag entfernter. Als wir in's 
Lager zurückkehrten, hörten wir, daß ſich dort ein Unglücksfall ereig⸗ 
net habe. Ein kleines, auf einen der Wagen gepacktes Pulverfaß, 
hatte auf irgend eine Weiſe Feuer gefangen und den ganzen Wagen 
und ſeine Ladung über die Ebene geſchleudert. Glücklicher Weiſe 
war Niemand dem Wagen jo nahe, um gefährlich beſchädigt zu 
werden, und da die fortgeſchleuderten Waaren größtentheils aus 
Eiſenwaaren beſtanden, ſo war der Schade nicht bedeutend. Gegen 
Abend ging es weiter vorwärts, bis wir nach 10 Meilen, ohne 
Waſſer, unſer Lager aufſchlugen. 

Den 3. Auguſt. In der Frühe aufgebrochen, erreichten wir 
nach ſechs Meilen Alamos, einen Ort, an dem man bisweilen eine 
Waſſerlache antrifft, die jetzt aber ganz trocken war und uns vermochte, 
noch vier Meilen weiter zu marſchiren, ehe wir, ebenfalls ohne Waſ⸗ 
ſer, Mittagsraſt hielten. Unſer Lagerplatz war auf einem Hügel, 
nahe bei einem mit einem Kreuze geſchmückten Prairiengrabe. Das 
Gras war gut, unſere Thiere konnten aber vor Durſt nicht freſſen. 
Nach einigen Stunden Ruhe machten wir uns wieder auf den Weg 
und legten 16 Meilen bis Barilla, einem Lagerplatze, zurück, wo wir 
fo glücklich waren, etwas ſtebendes Waſſer zu finden, womit wir 
unſere Thiere traͤnkten. Das öſtlich liegende Gebirge ſendet bier 
einige Ausläufer in die Ebene. Der Boden iſt gut und feſt, und 
würde, wäre er beſſer bewäſſert, ohne allen Zweifel ſehr fruchtbar fein. 

Am 4. Auguſt hielten wir nach einem Frühmarſche von fünf 
Meilen an, weil wir eine Pfütze mit ftebendem Waſſer und gutes 
Gras fanden. Nachmittags machten wir dann noch achtzehn Meilen 
und lagerten uns ohne Waſſer. 


64 


Dien 5. Auguſt. Heute Morgen erreichten wir endlich wieder, 
nachdem wir acht Meilen weit marſchirt hatten, den Fluß. Der 
Lagerplatz, wo wir ihn erreichten, heißt Robledo. Das Land ſieht 
hier ſehr bergig aus. Die öſtliche Gebirgskette hat ein ſehr gebro— 
chenes, ſcharfes, baſaltiſches Ausſehen, woher ihr Name, das Orga— 
nongebirge rührt. Unſerem Lager gegenüber, an dem rechten Ufer 
des Fluſſes, erheben ſich ebenfalls ſehr ſteile Berge. Von hier bis 
Donnana, der erſten kleinen Stadt, iſt es ungefähr 12 Meilen weit. 
Ehe wir Donnana erreichten, fand ich an der Straße den größten 
Cactus, den ich jemals von dieſer Art geſehen habe. Es war ein 
ovaler Echino⸗Cactus mit enormen fiſchangelähnlichen Stacheln, der 
vier Fuß hoch war und da, wo er am dickſten war, ſechs Fuß acht 
Zoll im Umfang hatte. Er hatte gelbe Blumen und zugleich Saa— 
men, welche ich ſammt einigen Rippen mit mir nahm; es that mir 
ſehr leid, daß die Größe und Schwere der Pflanzen mir nicht er— 
laubte, das ganze Exemplar mitzunehmen. Dr. Engelmann, welcher 
in ihr eine neue, noch unbeſchriebene Species erkannte, hat mir die 
Ehre erwieſen, ſie nach meinem Namen zu benennen. 

Am 6. Au guſt legten wir Vormittags fünf, und Nachmittags 
drei Meilen zurück, und wählten unſeren Nachtlagerplatz in der Nähe 
des Fluſſes. 

Den 7. Auguſt. Heute Morgen alben Herr Wiek, ein Kauf— 
mann von Chihuahua und ich der Karavane voran, um einige 
Tage früher nach el Paſo zu kommen. Wir nahmen unſere kleinen 
Wagen mit uns, legten Morgens 15 Meilen zurück und machten 
um mee nahe am Fluſſe, Halt). 


Ja 


9) Dieſer Lagerplatz iſt De Allem, was ich ſpäter daruͤber erfuhr, das 
berühmte Schlachtfeld Brazito, wo einige Monate ſpäter das Regiment des 
berſten Donniphan durch ſein erſtes Zuſammentreffen mit dem Feinde 

den Weihnachtstag feierte. 1200 Mexikaner griffen hier ganz unerwartet 

450 Amerikaner an, aber, obgleich die ſchwarze Fahne, zum Zeichen, daß 

es ein Kampf auf Leben oder Tod ſein ſolle, vor dem Ueberfalle entfaltet 

worden war, jo waren die Mexikaner ſchon nach zwanzig Minuten jo 
vollkommen geſchlagen, daß ſie mit Sturmeseile 130 Meilen weit, bis nach 

Carrizal liefen. Unſere braven Freiwilligen hatten das Feld wie Männer 

behauptet. Sie empfingen die erſten Lagen des Feindes ohne einen Schuß 

zu erwiedern, als aber das Kommandowort ertönte, entſchieden ihre ſicher 
tödtenden Büchſen die Schlacht mit einem Schlage. Dieſes erſte glückliche 


62 


Nachmittags reiten wir weiter und die ganze Nacht durch, bis 
wir, nach 28 Meilen, nahe bei dem oberen Uebergang (uppererossing) 
des Rio del Norte anhielteu. Die Straße war ſehr gut und ſenkte 
ſich auf der letzten Strecke. An beiden Seiten des Fluſſes erheben 
ſich Berge, welche oberhalb el Paſo zuſammenlaufen und den Fluß 
mehrere Meilen weit in einen Engpaß zwängen, der durch en 
ſige Felſen gebildet wird. 

Den 8. Auguſt. El Paſo del Norte, wohin zwei Straßen 
führen, liegt ungefahr ſechs Meilen weit vom oberen Flußübergange 
entfernt. Die eine Straße durchſchneidet hier den Fluß und führt 
über mit tiefem Sande bedeckte Hügel in die Ebene, auf welcher die 
Stadt liegt; die andere läuft an der linken Seite des Fluſſes ent⸗ 
lang, über ein felſiges, zerriſſenes Land zu einer bedeutenden Höhe 
empor und ſteigt von da in die Ebene von el Paſo hinab, wo ſie 
unterhalb der Stadt durch den Fluß führt. Wir ſchlugen die erſt⸗ 
erwähnte Straße ein und gingen daher ſogleich über den Fluß, 
deſſen Waſſer niedrig und daher ohne Schwierigkeit zu paſſiren war. 
Meine hier auf dem flachen Ufer angeſtellten Barometerbeobachtun⸗ 
gen, ergaben eine Erhebung von 3,797 Fuß über der Meeresfläche; 
alſo ungefähr 1,000 Fuß niedriger, als ich die Höhe des Fluſſes 
faſt 300 Meilen nördlich von hier bei Albuquerque gefunden hatte. 
Nimmt man an, daß die Windungen des Fluſſes von jenem Punkte 
bis hieher eine Länge von 400 Meilen ergeben, jo macht der Fall 
feines Waſſers im Durchſchnitt 21% Fuß per Meile aus. Nach 
einigem Ausruhen am rechten Flußufer, ſetzten wir unſeren Weg nach 
den ſandigen Hügeln weiter fort, fanden aber den Sand viel tiefer 
und unſere Thiere ermüdeter, als wir gedacht hatten. Da wir die 
Unmöglichkeit einſahen, auf dieſem Wege ohne friſche Pferde durch— 
zukommen, ſo kehrten wir zum Fluſſe zurück, überſchritten ibn und 
ſchlugen die andere Straße ein, welche felſig, zerriſſen und raub, 
aber nicht ſandig iſt. Rechts von uns lief der Fluß durch einen 
Cauonz links erhob ſich eine ſteile, bobe Felswand. Die Straße 
ſtieg beſtändig von Hügel zu Hügel aufwaͤrts, bis wir endlich auf 
den höchſten 925 kamen und das reizende Thal von el Paſo del 


Scharmützel lehrte ſie ihre eigne Kraft und die Schwäche des Feindes fen: 
nen, und jlöpte ihnen den kühnen unbeſiegbaren Muth ein, der fie auf 
ihrem langen Eroberungszuge durch Mexiko begleitete. 


i | 66 


Norte zu unſeren Füßen vor uns ausgebreitet daliegen ſahen. Der 
Rio del Norte, der dem Gebirgspaſſe entſchlüpft iſt, fließt hier in 
eine offene, fruchtbare Ebene hinein, an deren Anfang el Paſo liegt. 
Die Stadt iſt zum größeren Theile am rechten Flußufer erbaut; 
am linken liegen nur wenige Häuſer. Mehrere Meilen weit am 
Fluſſe entlang ausgeſtreckt liegend, bietet die Stadt mit ihren von 
Gärten, Obſtgärten und Weinbergen umgebenen Häuſern und der, 
ſo weit das Auge reicht, von reichen Anſiedelungen, Kornfeldern und 
grünen Matten eingefaßte Fluß, ein feſſelndes Bild dar und dem 
Reiſenden, der durch die einſamen Ebenen und die traurige Jor⸗ 
nada del Muerto gezogen iſt, erſcheint hier eine Oaſe in der Wüſte 
Von den Hügeln herab in's Thal niederſteigend, überſchritten wir 
den Fluß an der untern Furt der Stadt gegenüber, und befanden 
uns bäld im Mittelpunkte derſelben, auf der Plaza. 

Ich verweilte etwa eine Woche lang in el Paſo, um meine 
Thiere zu rekrutiren und die Stadt und Umgegend in Augenſchein 
zu nehmen. Unglücklicher Weiſe verhinderte mich die eintretende 
Regenzeit, recht viele Ausflüge und Beobachtungen zu machen. 
Was ich jedoch erfahren a das will ich dem Publikum hier 
mittheilen. 

Die Niederlaſſung el Paso wurde ungefähr um das Jahr 1680 
gegründet, als der Gouverneur Otermin von Neu-Mexiko und 
die Seinigen durch einen Indianeraufſtand von Santa Fe nach 
Süden verjagt wurde. Sie wurden auf einigen bereits in dem 
fruchtbaren Thale befindlichen Indianer-Pueblos gaſtfreundlich auf— 
genommen; ihre Anſiedelung war aber e die erſte 
ſpaniſche. 

Unter der ſpaniſchen Regierung gehörte el Paſo zur Provinz 
Neu⸗Mexiko, jetzt zu Chihuahua. Der Staat Chihuahua nimmt als 
ſeine nördliche Grenze gegen Neu-Mexiko, wie bereits angeführt, 
den 32430“ nördl. Breite in Anſpruch, eine Linie, die, wie Mexi— 
kaner annehmen, nahe bei Robledo, unſerm erſten Lager, nach der 
Reiſe durch die Jornada, hinläuft. El Paſo ſelbſt liegt nach meinen 
Beobachtungen im 3104550 nördlicher Breite. Auf den meiſten 
Karten iſt die Lage der Stadt ebenſo viele Minuten nördlich vom 
220 angenommen, als ſie wirklich ſüdlich davon iſt; eine Thatſache, 
welche der Beobachtung werth iſt, wenn der Vorſchlag einiger 
Staatsmänner, den 32ten Grad zu unſerer ſüdlichen Grenzlinie ge— 


64 


gen Mexiko zu machen, Annahme finden ſollte. Die Lage el Paſo's 

iſt in mehr als einer Hinſicht wichtig; es liegt 340 Meilen von 
Santa Fe und ungefähr 240 Meilen von Chihuahua entfernt, und 
iſt die größte Stadt zwiſchen dieſen beiden Hauptſtädten. Dazu 
kommt noch, daß die über el Paſo führende Straße die einzige für 
Wagen paſſirbare von Santa Fe nach Chihuahua iſt. Man könnte 
eine andere, im Bogen laufende Straße nöthigenfalls vom rechten 
Flußufer aus, am nördlichen Ende der Jornada del Muerto nach 
den Kupferminen in der Nähe der Quellen des Gila, und von da 
über Carmen, nach Chihuahua einſchlagen; dieſe iſt aber bei weitem 
bergiger, gekrümmter und ſchwieriger, als die direkte Straße über 
el Paſo, welche die wahre Landſtraße und in der That der einzige 
Verbindungsweg zwiſchen den beiden Staaten geworden iſt. 

El Paſo iſt der beſte Punkt zur Errichtung einer Militairſtation, 
den ich auf dem ganzen Wege von Santa Fe nach Chihuahua ge 
ſehen habe. Zweckmäßige, am Bergpaſſe oberhalb el Paſo errichtete 
Feſtungswerke, würden die Uebergangspunkte über den Fluß und 
die nach Norden führenden Straßen beherrſchen und eine mit Le⸗ 
bensmitteln und Munition wohl verſehene Garniſon könnte ſich dort 
gegen eine zehnmal ſtärkere Macht halten. Hätten die Mexikaner, 
ſtatt, wie Wahnſinnige, die Amerikaner bei Brazito anzugreifen, und 
dann, wie feige Memmen davon zu laufen, ſich hier in den Bergen 
zur Gegenwehr feſtgeſetzt gehabt, ſo würden ſie allerdings auch von 
den Amerikanern aufs Haupt geſchlagen worden ſein, aber nicht auf 
eine ſo ſchmachvolle Weiſe. 

Aber abgeſehen von allen dieſen Vortheilen, iſt das el Paſo⸗ 
thal das fruchtbarſte Land, das wir am Fluſſe gefunden haben. 
Außer Mais und Weizen, wird bier eine große Quantität Obſt, 
Aepfel, Birnen, Feigen, Quitten, Pfirſiche u. ſ. w., vorzüglich aber 
vortreffliche Trauben gezogen, aus denen der ausgezeichnete el Paſo⸗ 
wein und der von den Amerikanern Paß⸗Wbiskey genannte Brannt- 
wein gewonnen wird. Die in großer Menge gebaute Traube iſt 
ſpaniſchen Urſprungs, blau, ſehr ſüß und ſaftig, und liefert einen 
ſtarken, ſüßen, ſüdlichen, ſtrohfarbigen Wein. Aus Mangel an Air 
ſern, wird er gewöhnlich in großen, irdenen Krügen, oder in Säcken 
von Ochſenbaut aufbewahrt. Der Wein hat jebr viel Körper, und 
wenn er älter wird, ſchmeckt er wie Malagawein. Außer den blauen, 
werden auch weiße Trauben gezogen, die ganz wie Muskatellertrau⸗ 


65 


ben ſchmecken, von denen ich aber keinen Wein gefehen habe. Die 
Art des hier betriebenen Weinbaues iſt ſehr einfach; im Winter 
werden die Stöcke mit Erde bedeckt, die Gärten von Unkraut frei 
gehalten, gehackt, die Weinſtöcke ausgebrochen, wenn die Jahreszeit 
dazu da iſt, aber nicht an Stützen aufgebunden. Boden und Klima 
ſcheinen ſo günſtig zu ſein, daß hier weniger Arbeit erforderlich iſt, 
als in den meiſten anderen Ländern. Ein großer, wenn nicht der 
größte Theil der Fruchtbarkeit des Thales muß der hier eingeführ— 
ten ſinnreichen Bewäſſerungsmethode zugeſchrieben werden. Ober— 
halb el Paſo iſt ein Damm im Fluſſe errichtet worden, der eine 
große Waſſermaſſe in einen Kanal leitet, welcher durch ſeine über— 
all hin auslaufenden und ſich wieder vereinigenden Arme alles kul— 
tivirte Land hinreichend mit Waſſer verſorgt. Wein und Früchte 
bilden die hauptſächlichſten Ausfuhrartikel; ſie gehen nach Norden 
und Süden und heben den Wohlſtand der Bewohner el Paſos, von 
denen einige ſehr vermögend ſind. 

Die Zahl der Bevölkerung der eigentlichen Stadt, welche nur 
ein kleiner Ort iſt, und der langen Reihe von Niederlaſſungen, 
welche ſich 20 Meilen weit den Fluß hinab erſtrecken, wird auf 
10 bis 12,000 geſchätzt. 

Die Erhebung der Stadt über der Meeresfläche iſt, vom Plaza 
aus gemeſſen, 3814 Fuß. In den nahe gelegenen Bergen wurden 
früher, wie man mir ſagte, einige Bergwerke betrieben; gegenwär— 
tig liegen ſie aber darnieder, obgleich man mir Kupfer und 
Silbererze zeigte, welche zur Stunde noch dort gefunden werden. 
Um den geologiſchen Charakter des die Stadt umgebenden Landes 
zu unterſuchen, machte ich eines Tages einen Ausflug in das ſüd— 
weſtlich von ihr liegende Gebirge, und war erſtaunt, es faſt ganz 
aus Kalkſtein beſtehend zu finden, dem erſten, dem ich im Thale 
des Rio del Norte begegnete. Unter dem Kalkſtein, am Fuße der 
Berge fand ich horizontal ſtreichende Lager von kompaktem, quarzigem 
Sandſtein, denſelben, welchen ich einige hundert Meilen entfernt, in 
der Prairie gegen Santa Fe hin, unter Baſalt- und Granitfelſen 
gefunden hatte. Der Kalkſtein erhob ſich auf dem Sandſtein bis 
zum Gipfel der Gebirgskette, aber an den Seiten ſchienen unbedeu— 
tende Granit- und Porphyrfelſen den Kalkſtein durchbrochen und 
ihn überſchüttet zu haben. Nach langem Suchen hatte ich endlich 
das Glück, nahe am Gipfel des Berges einige zum Silurinſyſtem 
| 5 


66 


gehörige Verſteinerungen im Kalkſtein zu finden. Da wo der Kalk 
ſtein und der plutoniſche Fels ſich begegnen, ſah ich einige alte 
verlaſſene Gruben. Mit Hülfe meines Lazo, den ich außen an 
einem Felſen befeſtigte, ſtieg ich ungefähr 30 Fuß tief in eine der 
Gruben hinab, wo ich eine Ader von Kalkſpath und einige wie 
Golderz ausſehende Stücke fand; in der Tiefe war aber keine Spur 
mehr davon vorhanden. . 

Von den vielen auf nahe gelegenen Bergen wachſenden Pflan⸗ 
zen will ich hier nur der beiden gewöhnlichſten und nützlichſten er⸗ 
wähnen. Die eine iſt die ſogenannte Lechuguilla, eine Art Agave, 
deren lange, ſteife, gezackte Blätter, ähnlich denen der gemeinen 
Agave, benutzt werden, um aus den Faſern Seile zu verfertigen, 
die andere eine Species der Dasylirion, iſt der buſchige ſogenannte 
Sotol, deſſen weiche Wurzeln geröftet gegeſſen und aus denen auch 
eine alkoholiſche Flüſſigkeit bereitet wird. 

Während meiner Anweſenheit in el Paſo zog General Ugarte 
mit 400 Mann und mehreren Kanonen durch die Stadt, um ſich 
einem etwaigen Eindringen der Amerikaner in Neu-Mexiko entge⸗ 
gen zu ſtellen. Dies war die einzige feindliche Demonſtration, von 
der ich ſah und horte; vom Süden waren keine neueren Nachrich⸗ 
ten eingetroffen. Den Bewohnern von el Paſo ſchien es ganz 
gleichgültig zu fein, wer ſiegen werde. Die Bebörden der Stadt 
hatten mir weder meinen Paß abgefordert, noch den Inhalt meines 
Wagens unterſucht, und alle damals ſich in el Paſo aufbaltende 
Fremde wurden auf das Höflichſte behandelt. Unter ſolchen Umſtän⸗ 
den nahm ich keinen Anſtand meinem urſprünglichen Plane zu fol⸗ 
gen und meine Reiſe nach Chihuahua fortzuſetzen. Die Karavane 
des Hrn. Spever war mittlerweile durch el Paſo weiter gezogen; 
da ich jedoch wußte, daß ſie in Folge ihrer großen Wagenzahl nur 
ſehr langſam vorwärts ſchreiten könne, ſoentſchloß ich mich, mich mit 
Hrn. Wiek einer kleineren, aber raſcher reiſenden Geſellſchaft anzu⸗ 
ſchließen, die binnen wenigen Tagen von el Paſo nach Chihuahua 
aufbrechen wollte. Dieſe Geſellſchaft beſtand aus ungefähr 20 Mexi⸗ 
kanern und 5 Ausländern. Die Mehrzahl der Mexikaner war im 
Dienſte des Herrn Jacquez aus In. der mit feiner Fa⸗ 
milie reiſte. 

Am 15. Auguſt ſchieden wir von el Paſo und vom Rio del 
Norte, und ich hatte noch keine Ahndung von den Beſchwerden die 


97 


meiner harrten, ſowie davon, daß ich im nächſten Jahre, ſtatt am 
ſtillen Ozean zu wandern, dieſen Fluß bei ſeiner Mündung in den 
Meerbuſen von Mexiko wlederſehen ſollte. 

Von el Paſo führen zwei Straßen nach dem zwiſchen dieſer 
Stadt und Chihuahua liegenden Carrizal. Die eine folgt dem 
Fluſſe noch vierzig Meilen weit und trifft mit der andern beim See 
Patos zuſammen; die andere verläßt den Fluß bei el Paſo und 
führt über die ſogenannten Sandhügel nach Carrizal. Die erſte iſt 
mehr geſchweift, aber die einzig paſſirbare für Laſtwagen, die zweite 
iſt kürzer, auf den Sandhügeln aber ſelbſt für gewöhnliches Fuhr— 
werk nicht fahrbar. Auf beiden Straßen trifft man wenig Waſſer 
an, am wenigſten aber auf der erſten, auf der man vom letzten 
Lagerplatze, am Fluſſe, an, bis zum See Patos, auf einer Strecke 
von 60 Meilen, in der trockenen Jahreszeit auf kein Waſſer rech— 

nen darf. Hr. Speyer hatte den erſterwähnten Weg eingeſchlagen; 
unſere Geſellſchaft zog aber den andern vor, weil wir nur einen klei— 
nen Wagen bei uns führten und weil wir dadurch einen Weg von 
20 bis 30 Meilen erſparten. Waſſermangel hatten wir nicht zu be⸗ 
fürchten, da die Regenzeit bereits begonnen hatte und tägliche 
Schauer uns mehr Ueberfluß ſandten, als uns angenehm war. 

Am erſten Tage reiſten wir ziemlich ſpät von el Paſo ab, 
legten aber doch noch 24 Meilen ohne anzuhalten zurück. Zu mn: 
ſerer Rechten zog ſich eine Bergkette hin, welche der Kalkſteinfor— 
mation anzugehören ſchien; zu unſerer Linken das Thal des Rio 
del Norte, der hier eine ſüdöſtliche Richtung einſchlägt und von dem 
wir bald durch eine hohe Gebirgskette getrennt ſein werden. Unſere 
Straße zog ſich durch eine große, ſandige Ebene hin, welche mit 
Mezquite und ähnlichem Geſträuch bedeckt iſt, und auf welcher zwei 
Arten Kalkſtein ausgeſtreut liegen; die eine gleich der, welche ich 
in el Paſo angetroffen hatte, und die andere von kreideartigem 
Aeußern, wahrſcheinlich Süßwaſſerkalkſtein. Von erſterem waren 
die Stücke häufig von einer Rinde von letzterem umgeben. Wir 
lagerten uns Abends unter der Straße auf der Ebene, fanden gu⸗ 
tes Gras und reichlich Regenwaſſer. 

Dien 16. Au guſt. Heute Morgen machten wir nur acht Mei- 

len Weges und raſteten dann bei gutem Graſe und Regenwaſſer. 

Vor uns hatten wir die fo ſehr gefürchteten Sandhügel, los mé— 

danos, ein enormes Feld von ſteilen Sandrücken ohne Geſträuch 
8 5 * 


68 


oder ſonſt eine Spur von Vegetation, jo daß fie wie ein hieher ver- 
pflanztes Stück einer arabiſchen Sandwüſte oder der emporgeho⸗ 
bene Boden des Meeres ausſehen. Neben den Eandhügeln wer⸗ 
den, wenn ich recht berichtet worden bin, mehrere Quellen gefunden, 
und es iſt durchaus nicht unwahrſcheinlich, daß dieſe ganze Gegend 
einmal von einem See bedeckt geweſen war. Eine von dieſen Quel⸗ 
len, welche am Fuße der Sandhügel ein Waſſerbecken bildet und 
0jo de malayuque genannt wird, wird gewöhnlich als Lagerplatz 
auf unſerer Route benutzt, wir hielten aber ſchon früher an. Ob⸗ 
gleich wir nur den niedrigſten Abhang der Hügel, gegen ihre weit- 
liche Grenze hin, überſchreiten werden, ſo wird dies doch eine 
ſchwierige Arbeit ſein, wir haben unſere Thiere daher durch langes 
Ausruhen darauf vorbereitet. 

Ungefähr um Mittag, als wir uns gelagert hatten, überfiel uns 
eines der in der Regenzeit haufigen Gewitter. Es regnete eine 
Zeit lang, und gegen Ende des Schauers, als der Donner in der 
Ferne verhallte, beobachtete ich in den etwa 10 Meilen zu unſerer 
Rechten entfernt liegenden Bergen ein hoͤchſt merkwürdiges Phäno⸗ 
men. Drei ſpitze Flammen, dem Anſchein nach ein bis zwei Fuß 
hoch und von weißlichem Glanz, wurden plötzlich auf einem hohen, 
kahlen Punkte im Gebirge bemerkt, brannten dort etwa zehn Mi⸗ 
nuten lang und verſchwanden dann ebenſo plötzlich wieder. Die 
Mexikaner ſagten mir, daß dieſes Phanomen in dieſem Gebirge 
nicht ungewöhnlich ſei, und daß eine ſolche Stelle einſt unterſucht 
und dort eine Erdkluft gefunden wurde, um welche herum das 
Gras verbrannt war. Nach dem mexpikaniſchen Volksglauben ſollen 
dieſe Flammen Silberminen andeuten. Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, daß dieſes Phaͤnomen mit Elektricität in Verbindung ſteht, 
ob aber ein breunbares Gas, welches der Erdkluft entitrömt durch 
den Blitz entzündet, oder ob eine ungewöhnlich große Quantität 
freier Eleetricität durch lokale Urſachen entwickelt wird, oder ob der 
Oberfläche nahe liegende Metallſchichten Einfluß auf die Entſtebung 
deſſelben haben, das find Fragen, die nur durch wiederholte ſorg— 
fältige Unterſuchungen der Lokalitäten und Umſtände gelöft werden 
können. Nachmittags traten wir unſern Marſch nach den Sandhü— 
geln an. Wir hatten ſechs Meilen weit über einen ſandigen und 
hügeligen Boden zu wandern, bevor wir die eigentlichen Sandbügel 
erreichten, die hier ſechs Meilen breit ſind. Auf der erſten Hälfte 


©. 


+ 


69 
der Straße ſah ich Felſen von röthlich braunem Porphyr, bisweilen 


mit einem kreideartigen Kalkſtein überzogen, häufiger aber fand ich Kalk— 


ſteinſtücke. Auch die Form der Berge zu unſerer Rechten gleichen mehr plu— 
toniſchen Felſen als Kalkſtein. Sobald wir den Fuß der Sandhügel erreicht 
hatten, marſchirten wir langſamer. Rund um uns herum war nichts als 
der tiefſte, reinſte Sand, und die Thiere konnten nur im langſamſten 
Schritt vorwärts kommen und mußten in kurzen Zwifchenräumen anhalten. 
Endlich waren meine Thiere ganz erſchöpft; ſie wollten keinen Schritt 


weiter gehen, und doch hatten wir noch nicht die Hälfte des Weges 


zurückgelegt. In dieſer verzweifelten Lage ſpannte ich mein eigenes 
Reitpferd vor den Wagen, Herr Jacquez lieh mir einige ſeiner 
Maulthiere dazu, und ſo ging es wieder vorwärts. Inzwiſchen 
war es ſtockfinſtere Nacht geworden, die nur der Blitz erhellte, um 
ein ſchreckliches Nachtgemälde zu zeigen: unſere langſam und feier— 


lich wie ein Leichenzug vorwärts ſchleichenden Wagen, geiſterhafte, 


in Decken oder Mäntel gehüllte Reiter; einige ermüdete Reiſende 
im Sande hingeſtreckt liegend, andere an der Spitze des Zuges 
und beim Feuer ihrer Cigarritos die Straße ſuchend, und die tiefe 
Stille nur durch das gellende Schreien der Kutſcher und das ferne 
Brüllen des Donners unterbrochen. Dieſe Scene hat ſich meinem 


Gedächtniſſe lebhaft eingeprägt; ich gelobte aber in dieſer Nacht, 
daß ich, ſollte ich jemals wieder dieſe Reiſe unternehmen, lieber 
einen drei Tage langen Umweg machen, als nochmals mit einem 


Wagen über die Sandhügel reiſen werde. Um Mitternacht endlich 
erreichten wir das ſüdliche Ende der Sandhügel und lagerten uns 
Waſſer. 

Am 17. Auguſt reiſten wir Morgens etwa 12 Meilen weit 


af einer beſſern Straße, und hielten dann bei einem Teiche voll 


Regenwaſſer an. Der Boden beginnt jetzt feſter zu werden, enthält 


mehr Lehm als Sand und bietet uns von hier aus bis Chihuahua 


eine Straße, welche ſo gut iſt als wenn ſie macadamiſirt wäre. 
Die etwa 15 bis 20 Meilen breite Ebene, durch welche wir wan— 
dern, wird gegen Oſten und Weſten von Bergen begrenzt, welche 


mit wenigen, ärmlichen Cedern und einigen Rothfichten bewachſen 


ſind und der Granit und Porphyrformation angehören. Das Gras 
wird mit jedem Tage beſſer und ſieht ſo friſch wie im Frühjahre 
aus. Das ſogenannte Grammagras, welches hier ſehr ſchön wächſt, 
wird von unſern Thieren beſonders gerne gefreſſen. Eine kleine 


70 


Raupe bedeckte es in großer Anzahl. Auch auf den Mezauiteſträu⸗ 
chern findet man jetzt viele Inſekten, beſonders eine Menge Spectra 
und eine große, platte Art von Centipede von dunfelbranner 
Farbe. 

Nachmittags legten wir noch 15 Meilen zurück und lagerten 
uns dann wieder auf der Prairie bei reichlichem Vorrath von Re⸗ 
genwaſſer. Ungefähr fünf Meilen vor unſerm Lagerplatze, machte 
ich einen Ausflug nach einer feitwärts von der Straße liegenden 
Höhle. Die Höhle lag in einem kleinem iſolirten, aus mandelſtein⸗ 
artigem Baſalt und Porphyrfels beſtehenden Berge. Es war gegen 
Sonnenuntergang als ich mich dem Berge näherte, der mit der 
Höhle ein myſteriöſes Ausſehen hatte. Zwei auf hohen davorſte⸗ 
henden Palmillas ſitzende Raben ſchienen den Eingang zu bewachen, 
und als ich hineinzutreten wagte, flog eine Eule ſchreiend über mei⸗ 
nen Kopf hin. Inwendig fand ich einen kleinen See mit friſchem 
Waſſer und einem Kalkſtein-Bodenſatze; es war jedoch ſchon zu 
dunkel, um weitere Unterſuchungen anzuſtellen. 

Den 18. Auguſt. Morgens machten wir 15 Meilen und lager⸗ 
ten uns dann wieder auf der Prairie bei einer Waſſerlache. Vor⸗ 
mittags kamen wir an 0jo Lucero (Venusquelle) vorbei und dann 
am Laguna de Patos (Gänſeſee). Erſtere it eine vortreffliche, 
nur hundert Ellen links von unſerer Straße abliegende Quelle. 
Das Waſſer entquillt einem kleinen, ſandigen Baſſin in der Prairie, 
ſteigt aber mit beträchtlicher Kraft zu Tage, und iſt klar und weich 
von Geſchmack. Die Temperatur der Quelle war 77° 57 Fahr. 
während die der Atmoſphare im Schatten 81. Fabr. betrug. Ein 
kleiner, von der Quelle gebildeter Bach durchſchnitt die Straße 
und breitete ſich rechts von derſelben zu einem kleinen See aus. 
Einige Meilen weiter, links von unſerer Straße, aber weiter von 
ihr abliegend, ſieht man einen größern See in der Ebene, den La⸗ 
gung de Patos, der der Ausgang des Rio Carmen iſt. Zwiſchen 
der Ojo Lucero und dem Patosſee, aber rechts von der Straße, 
erhebt ſich ein viereckiger, einige 20 Fuß bober Hügel, auf deſſen 
flachem Gipfel, gerade aus dem Mittelpunkte, eine warme Quelle 
hervorſprudelt. Das Vorhandenſein vieler ähnlicher Quellen in dier 
ſem Thale beweiſet, daß bier kein abſoluter Waſſermangel berrſcht, 
und es iſt wahrſcheinlich, daß larteſiſche Brunnen auf ein großes, 
unterirdiſches Waſſerbaſſin ſtoßen würden. 


71 


> Unfern vom Patosfee treffen die beiden von el Paſo auslaufen⸗ 
den Straßen zuſammen. Unſerm heutigen Mittagslagerplatze ge— 
genüber, in der weſtlichſten Gebirgskette, erhob ſich ein iſolirter 
Berg von ſehr eigenthümlicher Form; an der Baſis koniſch und auf 
dem Gipfel flach, bot er Raum genug zu einem Fort dar. Dieſen 
ſonderbaren Berg behält man eine große Strecke weit im Auge. 
Nachmittags reiſten wir noch 12 Meilen weiter und erreichten Car⸗ 
rizal, die einzige Stadt auf der von el Paſo nach Chihuahua füh— 
renden Straße. Hier hielten wir an. Carrizal iſt ein kleines 
Landſtädtchen, war früher ein Presidio oder Fort und iſt daher 
auch jetzt noch mit einem Walle umgeben und mit einigen Soldaten 
beſetzt; aber alles dieſes ſichert die Stadt nicht mehr gegen die 
Indianer, als wenn es nicht da wäre. 


Den 19. Auguſt. Wir verweilten dieſen Vormittag noch in 
Carrizal, weil unſere Wagen ausgebeſſert werden mußten, und ſetz— 
ten ungefähr um Mittag unſere Reiſe weiter fort. Wir legten 

15 Meilen zurück, und lagerten uns wieder am Wege. Als wir 
ungefähr 10 Meilen gemacht hatten, kamen wir an der Ojo caliente 
(warme Quelle) vorüber, deren klares, reines Waſſer in einem gro— 
ßen Porphyrbaſſin mit ſandigem Boden hervollquillt, aus dem noch 
mehrere warme Quellen an die Oberfläche dringen. Das in die 
Quellen getauchte Thermometer zeigte 82° Fahrenheit; die Atmoſphäre 
hatte 84° 5°. Ein einen Bach bildender Auslauf des Baſſins läuft 
in den weiter unten fließenden Carmen. In der Nähe der Quellen 
trifft man einen ganzen Bergrücken von Porphyrfels der etwas 
Kalkſtein enthält und ohne Zweifel mit den Quellen in Verbindung 
ſteht. Das Baſſin mit dem lauwarmen Waſſer bietet ein ſehr be— 
hagliches Bad dar, wir ließen uns aber nicht die Zeit, es zu ver— 
ſuchen. Ungefähr eine Meile ſüdlich von dieſer Ojo überſchritten 
wir den Carmen, der jetzt ein ordentlicher Fluß war, in der trocke— 
nen Jahreszeit aber gewöhnlich keinen Tropfen Waſſer aufzuweiſen 
hat. Der Carmen kommt in ſüdweſtlicher Richtung aus dem Ge— 
birge, wendet ſich von hieraus nördlich, und ergießt ſich, wie vor— 
hin bemerkt, in den Patosſee. Dieſe Eigenthümlichkeit der mexika— 
niſchen Flüſſe, daß ſie bald gänzlich trocken liegen, bald wieder zu 
Flüſſen anſchwellen, muß theilweiſe der Regelmäßigkeit der trocke— 
nen und der naſſen Jahreszeit, und theilweiſe der allgemeinen 


1 


Trockenheit des Bodens und der Atmofphäre des Landes zugeſchrie⸗ 
ben werden. 2 > n 

Den 20. Auguſt. Heute machten wir bei. Regenwetter einen 
ſehr ermüdenden Weg von 30 Meilen ohne anzuhalten; daun far 
gerten wir uns, wie gewöhnlich, in der Prairie, bei Ueberfluß an 
Waſſer, ausgezeichnet gutem Gras und hinreichendem Geſträuch zu 
Brennholz. Wie man mir ſagte, liegt einige Meilen weſtlich von 
unſerm Wege, im Gebirge, die Chaveta-Quelle. In der Regen- 
zeit wächſt das Gras wunderbar raſch, viel raſcher wie in anderen 
Ländern im Frühjahre, was von der großen Warme herrührt. Hier 
iſt die Regenzeit der wahre Frühling für den Pflanzenwuchs. In 
den Frühlingsmonaten wächſt das Gras hier zwar auch ein wenig, 
iſt aber immer trocken und welk; tritt dann die Regenzeit ein, fo 
kann ein aufmerkſamer Beobachter das Wachsthum faſt täglich bemerken“) 
Die Regenzeit ſchmückt zugleich die Prairie mit den meiſten Blumen, 
und hat auch in dieſer Hinſicht Aehnlichkeit mit dem Frühjahre an⸗ 
derer Länder. 

Den 21. Au guſt. Heute begaben wir uns früh Morgens auf 
den Weg und legten 20 M. Weges zurück, bevor wir auf der Prairie 
Halt machten. Vormittags kamen wir an der Ojo de Callejo vor⸗ 
über, die gegenwärtig einen Bach bildet, in den Bergen zu unſerer 
Linken entſpringt und die Straße durchſchneidet. In der trockenen 
Jahreszeit iſt ſie nichts als eine Quelle, die man in den Bergen 
aufſuchen muß. Ungefähr vier Meilen ſüdlich von ihr, und etwa 
eine Meile öftlih von der Straße, findet man, wie ich hörte, noch 
eine Quelle im Gebirge, welche den Namen Callejito führt. 

Die Prairie war heute mit einer größeren Menge und farben⸗ 
glinzenderen Blumen geſchmückt, als ich ſeit langer Zeit geſehen 
hatte. Das Gras war fo friſch wie immer; auch die bisher kahlen 


*) Die folgende Thatſache, deren Al. v. Humboldt in feinem Kos: 

mos erwähnt, zeigt, daß der Gemeinplatz „das Gras wad ſen jeben “ 
keine Abaeichmacktbeit iſt: 
1 „Der berübmte ſpaniſche Botaniker Cavanillos kam zuerſt auf den 
Gedanken, das Gras wachſen zu ſehen, indem er bisweilen den berizon: 
talen Mierometerfaden in einem ſtark vergrößernden Telescop auf den 
Schößling einer Bambuſa oder den Blumenſtengel der ſich raſchentwickeln⸗ 
den Agave americana richtete.“ 


73 
Berge trugen ein grünes Sommerkleid. Dieſes ganze Thal, oder 
vielmehr Ebene, von Paſo nach Chihuahua ſcheint fruchtbar genug 
zu fein, um zur Viehzucht verwendet zu werden; zur Zeit find die 
wilden Indianer aber noch die Herren des Landes und die Mexi— 
kaner werden von Tag zu Tag ärmer. 
Meinen Barometerbeobachtungen zufolge, iſt unſer Mittagsla— 
ger der höchſte Punkt auf der Straße von Paſo nach Chihuahuaz 
ſeine Erhebung über die Meeresfläche beträgt 5,317 Fuß. Faſt an 
jedem Nachmittage hatten wir ein Gewitter mit Regen, aber heute, 
als wir auf dem Marſch waren, überraſchte uns das heftigſte von 
allen. Der Regen ſtrömte in Maſſen hernieder und die Straße 
wurde in einen mehrere Fuß tiefen Bach verwandelt, doch erlaubte 
uns der feſte Boden, unſern Weg zu verfolgen, bis wir zu einem 
Hügel am Laguna de Encinillas gelangten, wo wir uns lagerten. 
(8 Meilen.) Wir fanden hier kein Holz, hätten es aber auch 
nicht benutzen können, weil es die ganze Nacht hindurch regnete. 
Dien 22. Auguſt. Gegen Morgen ließ der Regen nach, die 
Straße war aber ſchlechter als geſtern. Die Ebene, über welche 
unſer Weg uns führte, war ungefähr 15 Meilen breit, und zu un— 
ſerer Rechten lag ein großer See. Dieſer, der Laguna de Enci— 
nillas, iſt einer jener merkwürdigen Seen Nord-Mexiko's, welche 
entenden Zufluß aber keinen Abzug haben. Beim Anſchwellen 
der zuſtrömenden Gewäſſer ſteigen auch ſie und in der trockenen 
Jahreszeit fallen fie wieder. Obgleich das durch Bäche und Flüffe 
dieſen Seen zufließende Waſſer Süßwaſſer iſt, ſo hat ihr Waſſer 
doch faſt immer einen ſalzigen Brackgeſchmack, und das ſie umge— 
bende Land iſt mit Tequesquite, oder alkaliniſchem Salz in Aus— 
blühung bedeckt, aus welchem Seife bereitet wird. Die Eigenthüm— 
lichkeit dieſer Seen erklärt ſich aus denſelben Urſachen, deren ich 
in Bezug auf die Flüſſe erwähnte. Die ausgedehnte Waſſerfläche, 
welche ſolche auf flachem Boden liegende Seen bilden und die große 
Trockenheit der Atmoſphäre, verurſachen eine ungewöhnlich ſtarke 
Verdünſtung, und die Dürre und Poroſität des Erdbodens ein ra- 
ſches Einſaugen des Waſſers. Der See von Encillinas dehnt ſich 
in ſeiner größten Länge, von Norden nach Süden aus, und iſt, 
je nach der Jahreszeit, von 10 bis 20 Meilen lang; gegenwärtig 
ſchätze ich ſeine Länge auf 15 Meilen. Seine Breite beträgt durch— 
ſchnittlich drei Meilen. Unſere Straße wand fi) weſtlich vom Enei— 


Im 


74 


nillas über eine flache, etwa 5000 Fuß hohe Ebene hin. Nachmit⸗ 
tags begann es wieder zu regnen, und nach einem ſehr ermüdenden 
Marſche, auf welchem ich meinem Wagen noch einige Maulthiere 
mehr vorſpannen mußte, kam ich ſpät Abends nach el Penol, einer 
großen, 28 Meilen von unſerm letzten Nachtlager entfernten Ha⸗ 
cienda. Der gleichnamige Bach, der an dieſer Hacienda vorüber⸗ 
fließt, iſt der Haupttributär des Encinillasſees. Er war durch den 
Regen zu einem Strome angeſchwollen und ſeine brauſenden, 
über alle Hinderniſſe hinwegſteigenden Wogen klangen durch die 
Stille der Nacht wie das Brüllen eines Waſſerfalls. 

Den 23. Auguſt. Die Entfernung von el Penol nach Chihuahua 
beträgt etwa 40 Meilen, welche die Mexikaner unſerer Geſellſchaft 
in einem Tage zurücklegen wollten, wahrend Hr. Wiek und ich es 
vorzogen, zwei Tage darauf zu verwenden und daher mit unſeren 
Wagen und Dienern hinter ihnen zurückzubleiben. Bei ſich beſſern. 
dem Wege und Wetter legten wir Vormittags 12 Meilen zurück. 
Uufern der weſtlichſten Gebirgskette gewahrten wir mehrere Hacien⸗ 
das und Dörfer, unter dieſen z. B. Encinillas am ſüdlichen Ufer 
des Sees, und weiter ſüdlich Sauz. Nachmittags machten wir noch 
10 Meilen. Auf der letzteren Hälfte unſeres Marſches erreichten 
wir einen Bach Namens Arroyo Seco (trockener Bach), der jetzt 
aber jo wenig trocken war, daß wir ihn kaum paſſiren konnten. 
Dieſer Bach fließt nach Oſten und fällt einige Meilen weit von hier 
in den Sacramento. Von Arrovo Seco reiſten wir noch ungefähr 
drei Meilen weiter, bis wir das Thal des Sacramento erreichten, 
welches ſechs Monate ſpäter ein berühmtes Schlachtfeld wurde und 
von dem ſeit dieſem Augenblicke ſo viele Beſchreibungen und An⸗ 
ſichten erſchienen ſind, daß ich es für überflüſſig halte, mich weiter 
über ſeine Lage zu verbreiten. Einige wenige Bemerkungen dürften 
hier aber wohl am Platze ſein. 

Die Berge oberhalb des Sacramento nähern ſich einander 
von Oſten und Weſten und verengen die dazwiſchen liegende Ebene 
bis auf beiläufig ſechs Meilen, am Sacramento jelbit aber, wo 
Ausläufer des Gebirges hervortreten, bis auf drei Meilen. Die 
Straße von Arrovo Seco nach dem Sacramento führt Anfangs über 
eine Hochebene, ſteigt aber, ſobald man den Sacramento erblicken 
kann, plötzlich zum Flußthale und zum linken Ufer des Baches hinab. 
Nahe dem Punkte, an welchem die Straße ſich zu ſenken beginnt, 


75 


läuft ein Wildbach, an welchem jenſeits ein langer Hügel liegt, 
an der linken oder öſtlichen Seite der Straße hin, zu deren Rech— 
ten oder Weſten ſich eine flache Ebene ausbreitet. Auf dem gegen 
Oſten liegenden Hügel war eine ununterbrochene Reihe von Batte— 
rien und Verſchanzungen errichtet und die Hauptmacht der mexi— 
kaniſchen Armee aufgeſtellt. Auf der gegenüberliegenden weſtlichen 
Ebene marſchirten die amerikaniſchen Truppen, welche ſich bereits 
oberhalb des Arroyo Seco rechts von der Straße abgewendet hatten, 
um eine günſtigere Stellung einzunehmen, gegen den verſchanzten 
und an Zahl weit überlegeneren Feind heran. Welchen Schrecken 
die erſte Lage der amerikaniſchen Artillerie in die mexikaniſchen Rei— 
hen ſchleuderte; wie die tapfern, theils berittenen, theils zu Fuß 
kämpfenden Miſſourier, wie mit einem Schlage, durch den Wildbach 
und gegen die feindlichen Kanonenſchlünde anſtürzten und, Alles 
vor ſich niederrennend, oder tödtend, eine Batterie nach der andern 
nahmen, bis die ganze Verſchanzungslinie in ihrer Gewalt und der 
Feind in die Flucht geſchlagen war; wie fie von hier aus den Sacra- 
mento überſchritten und die letzte dort auf einem ſteilen Hügel lie— 
gende befeſtigte Poſition erſtürmten, bis kein Mexikaner mehr Wi— 
derſtand leiſtete und alles feindliche Geſchütz, Munition und Bagage 
in den Händen der Sieger war — dieſe Thatſachen ſind aus der 
Geſchichte dieſes Feldzuges wohl bekannt und werden die tapfern 
Miſſouri⸗ Freiwilligen unſterblich machen. Als ich heute Abends 
dieſes einſame Thal erreichte, ließ ich mir wahrlich nicht träumen, 
daß hier nach ſechs Monaten der Donner des Geſchützes brüllen, 
daß das Blut der Mexikaner das klare Waſſer des Baches röthen 
werde. Mich machte heute nur in ſofern der Bach beſorgt, als 
mein Pferd überall, wo ich ihn durchwaten wollte, ſchwimmen 
mußte, ſo daß es dieſen Abend ganz unmöglich war, mit den Wa— 
gen hinüberzuſetzen, weshalb wir auch am linken Ufer in einem 
kleinen, mit einigen Quellen und Silberpappeln geſchmückten Fel— 
ſenkeſſel unſer Nachtlager aufſchlugen. Die Quellen, welche ich mit 
dem Thermometer unterſuchte, hatten eine Temperatur von 67° F., 
während die Atmoſphäre 59% Fahr. hatte. Die Erhebung dieſer 
Stelle über dem Meeresſpiegel beträgt 4,940 Fuß, wonach ſie alſo 
300 Fuß höher liegt als Chihuahua. Nach langer Zeit hatten 
wir heute zum erſten Male wieder eine klare regenloſe Nacht. 


76 


Den 24. Auguſt. Während der Nacht war der Fluß fo 
bedeutend gefallen, daß ich heute ohne Schwimmen über ihn hin⸗ 
überſetzen konnte, und als wir eine gute Furt gefunden hatten, 
transportirten wir auch die Wagen binüber. An dem jenſeitigen 
Ufer liegt ein Landhaus, el rancho de Sacramento, am Fuße eines 
ſteilen Hügels, wo die Mexikaner den letzten Verſuch zum Wider⸗ 
ſtand machten. Ich unterſuchte das den Hügel bildende Geſtein 
und fand, daß es aus Porphyr und Trachit von rotber, blauer, 
weißer und grauer Farbe beſtand. Von hier it Chihuahna noch 
etwa 20 Meilen entfernt, und die Straße dahin führt über eine 
flache Ebene, die ſich unterhalb des Sacramentogebirges erweitert. 
Auf der Ebene wächſt Mezquite und anderes Geſtrauch; das Gebirge 
weſtlich vom Thale iſt ſteil und rauh, und gehört offenbar der 
plutoniſchen Formation an. Ungefaͤhr auf halbem Wege vom 
Sacramento nach Chihuahua erblickten wir zuerſt die Stadt, und 
waren von ihrer wunderſchönen Lage überraſcht. Die Berge laufen 
hier von beiden Seiten in der Mitte des Thales zuſammen, als ob 
ſie daſſelbe abſperren wollten, und mitten in dieſem Gebirgskreiſe 
liegt Chihuahua mit ſeinen Kirchen und Thürmen, ſeinen breiten, 
reinlichen Straßen, ſeinen glattdachigen, bequemen Häuſern, mit 
ſeinem Aquaduet und dem immergrünen Alameda; — da liegt es, 
jo hell und glänzend und unſchuldig, als ob es eine Quakerſtadt 
waͤre; — aber mein Entzücken ſollte nur von kurzer Dauer fein. 
Nachmittags betraten wir die Stadt und wurden ſofort von einem 
Haufen zerlumpter Pflaſtertreter und Vagabonden als „Texaner,“ 
dem gewohnlichen Schimpfnamen für die Amerikaner, empfangen. 
Ich kehrte im American Hotel in Chihuahua ein, einem von den 
Herren Rittels und Stevenſon geführten Gaftbofe, wo ich bald mit 
den meiſten dort wohnenden Fremden bekannt wurde, die mir ſagten, 
daß keine Ausſicht auf einen baldigen Frieden vorhanden, daß 
General Wool nach Chihuahua beordert, und daß die Stadt bier⸗ 
über in großer Aufregung ſei. Es hatte ſich in Cbibuabua eine 
mexikaniſche Kriegs- und eine gemäßigte Partei gebildet. Der 
damalige Gouverneur des Staats gehörte zur letztern Partei, aber 
am Tage nach meiner Ankunft entſagte er ſeinem Poſten, oder, 
richtiger geſagt, wurde aenötbigt, abzudanken, um dem Führer der 
Gegenpartei das Feld zu räumen. Solche unblutige Revolutionen, 
welche lediglich durch Intriguen und die Macht des Geldes berbei— 


7 x 
m ; | 
77 


geführt wurden, waren in Chihuahua ſo gewöhnlich, daß der Staat 
zu Zeiten mit jedem Monat einen andern Gouverneur hatte. Unter 
den gegenwärtigen Verhältniſſen war der Gouverneurswechſel ebenſo 
wichtig für den Staat ſelbſt, wie für die in ihm lebenden Auslän- 
der. Der von der Kriegspartei neuerwählte Gouverneur war Angel 
Trias, ein ſeines Reichthums, ſeines Haſſes gegen die Amerikaner 
und ſeines Strebens nach Macht wegen bekannter Mann. Seine 
Amtseinſetzung wurde mit militäriſchem und kirchlichem Pomp ge— 
feiert, der Patriotismus wuchs reißend, und hie und da ließ ſich 
der Ruf „Tod den Amerikanern!“ hören. Das Kriegsfieber ſtieg 
bald immer höher; täglich wurden Freiwillige exereirt und in 
Parade durch die Straßen geführt; eine Kanonengießerei wurde 
errichtet, Munition angeſchafft, und die Drohungen gegen Leben 
und Eigenthum der Ausländer mehrten ſich. Indem ich den kriege— 
riſchen Rüſtungen keine weitere Aufmerkſamkeit ſchenkte, als die ich 
ihnen zu ſchenken gezwungen war, verfolgte ich ruhig den Zweck 
meiner Reiſe nach Chihuahua, indem ich Pflanzen ſammelte, den 
zoologiſchen Charakter der Umgegend unterſuchte und im Hofe hinter 
meiner Wohnung barometriſche und aſtronomiſche Beobachtungen 
anſtellte. Für die Fortſetzung meiner Reiſe nach Californien ver— 
düſterte ſich die Ausſicht inzwiſchen immer mehr. Jedoch General 
Wool's Armee konnte innerhalb eines Monats eintreffen, und ſollte 
inzwiſchen die Aufregung einen zu hohen Grad erreichen, ſo gedachte 
ich mich nach einem ruhigeren Platze zurückzuziehen. Da ich den 
in Neu⸗Mexiko vom Gouverneur Armijo empfangenen Paß den 
Behörden von Chihuahua vorgezeigt und ihn anerkannt und con— 
traſignirt erhalten hatte, ſo bezweifelte ich keinen Augenblick, daß 
es mir frei ſtehe, die Stadt zu verlaſſen, wann ich wollte. 

Am 29. Auguſt, fünf Tage nach meiner Ankunft in Chihua— 
hua, brachte mich ein au ſich unbedeutender Vorfall mit den Behörden 
der Stadt in Berührung. Einige Tage vorher hatte ich meinem 
Diener befohlen, meine noch immer geladenen Flinten und Piſtolen 
an dem erſten ſonnigen Tage zu reinigen; und als ich den Gaſt— 
wirth, einem alten Bewohner Chihuahuas, nach einem paſſenden 

Platze fragte, um die Gewehre abzuſchießen, wies er mich nach 
einer Ecke des Haushofes; erwiederte auch auf meine Frage, ob 
das Schießen an dieſem Platze nicht etwa verboten ſei, ich möge 
mir deshalb keine Sorge machen, die Reiſenden thäten daſſelbe faſt 


78 


täglich. Dieſer Weiſung zufolge ſchoß mein Diener beute Morgens, 
lediglich aus der Urſache, weil es klares, ſonniges Wetter war, die 


Gewehre ab. Unglücklicher Weiſe traf am nämlichen Tage ein Bote 


U 


von Neu⸗Mexiko mit der Nachricht ein, daß die amerikaniſchen 
Truppen unter General Kearny Santa Fe beſetzt hätten. Die 
Bürger von Chihuahua, welche feſt der Meinung geweſen waren, 
Gouverneur Armijo werde die amerikaniſchen Truppen ebenſo leicht 
zu Gefangenen machen, wie er einſt eine Handvoll tapferer Texaner 
gefangen nahm, waren wüthend über dieſe Nachricht und witterten 
Verrath. Ihr auf's Aeußerſte entbrannter Patriotismus mußte ſich 
Luft machen. Einige böswillige oder dumme Mexikaner, die in 
meinem Barometer einen Muthmeſſer, und in meinem Sextanten 
einen Paixhans erblicken mochten, hatten ſchon vor einigen Tagen 
das Gerücht ausgeſprengt, daß meine wiſſenſchaftlichen Beobachtungen 
auf nichts anderes, als auf einen gegen die offene, unbefeſtigte 
Stadt gerichteten, militäriſchen Plan abgeſeben ſeien, und daß ich 
der amerikaniſchen Armee als Spion vorangebe. Das Abſchießen 
meiner Gewehre eröffnete ihren Vermuthungen nun ein weiteres 
Feld. Obgleich die Gewehre in einem entlegenen Winkel abgefeuert 
worden waren, und ohne daß wir etwas von den neueſten Kriegs⸗ 
berichten wußten, auch außer einigen Mexikanern Niemand beim 
Abfeuern zugegen war, und nichts vorfiel, was die Schüſſe als eine 
Demonſtration hätte erſcheinen laſſen können, ſo berichteten die 
anweſenden Mexikaner dennoch, daß ich den Sieg bei Santa Fe 
durch Gewehrſchüſſe gefeiert habe; worauf ſich fünfzig tapfere 
Mexikaner die Erlaubniß erbaten, meine Zimmer erſtürmen und mir 
meine Gewehre wegnehmen zu dürfen. Dieſer Waffenraub hätte 
vortrefflich zu ihrem bereits auf den Abend angeſetzten Exceß gegen 
die Amerikaner gepaßt; aber der Gouverneur, mag er ſonſt auch 
Febler die Menge begangen haben, beſaß doch Edelſinn genug, um 
das Geſuch abzulehnen und den geſetzlichen Weg einzuſchlagen. Es 
wurde alſo gegen den Mann, der die Gewehre abgefeuert hatte, 
eine gerichtliche Vorladung erlaſſen, da mein Diener aber nur 
meinem Befehle gefolgt war, jo nahm ich ſelbſtverſtändlich die Ver 
autwortlichkeit auf mich und erſchien vor dem Gerichte. Nachdem 
der Richter mehrere Zeugen pro und contra vernommen batte, ſab 
er ein, daß die Denunciation ohne allen Grund ſei, und entließ 
mich. Deſſenungeachtet brach Abends noch der längſt vorbergeſagte 


79 


Angriff auf die Amerikaner los. Ich habe tiefen unbedeutenden 
Vorfall etwas weitläufig, vielleicht weitläufiger erzählt, als dem 
Publikum lieb iſt, weil ein junger, einige Wochen ſpäter als ich 
von Miſſouri nach Chihuahua gekommener Engländer, der dort 
durch ſeinen engliſchen Paß geſchützt war, einen leidenſchaftlichen, 
und in manchen Theilen unwahren Bericht darüber nach St. Louis 
in Miſſouri ſchrieb, der ſeinen Weg in verſchiedene Mein 
(auch deutſche) fand. — 
Doch kehren wir zum Pöbelauflauf une Ein mexikaniſcher 
Auflauf iſt nicht ein ſchnell vorübergehendes, tödtliches Ding, wie 
im fernen Weſten von Nord-Amerika, ſondern mehr eine lärmende 
Verſammlung, eine etwas unordentliche Prozeſſion, die mit einer 
gewiſſen Decenz arrangirt und mehr aus Plünderungsſucht als aus 
Blutdurſt ausgeführt wird. Abends, als es dunkel geworden war, 
verſammelte ſich eine große Menſchenmaſſe auf der Plaza; es wur— 
den aufreizende Reden gehalten, die Lärmglocke gezogen, und es 
bewegte ſich dann die Maſſe mit erſchrecklichem Enthuſiasmus nach 
dem American Hotel hin, welches für den erſten Angriff auserſehen 
war. Wir verriegelten die Hausthür und ſtanden im Hofe, des 
Angriffs gewärtig. Unſere ganze Beſatzung, mich ſelbſt mitgerechnet, 
beſtand aus nur vier Mann, alle wohlbewaffnet und entſchloſſen, 
ſich bis auf's Aeußerſte zu vertheidigen. Der Pöbel begann damit, 
Steine gegen die Thür zu ſchleudern; als dieſe aber Stand hielt, 
begnügte man ſich damit, uns auszuſchimpfen und patriotiſche Lieder 
zu ſingen. Endlich miſchte ſich der Gouverneur hinein, und die 
ſchon ſtundenlang vor dem Gaſthauſe verſammelte Menge ließ von 
ferneren Gewaltthätigkeiten ab. Ich muß dem Gouverneur die 
Gerechtigkeit widerfahren laſſen, zu bekennen, daß er öffentlich das 
Treiben des Pöbels mißbilligte und den Mexikanern dieſe Exzeſſe 
vorhielt; zugleich aber iſt es mir unbegreiflich, weshalb er den 
Auflauf nicht verhinderte, da dieſer doch den ganzen Tag über den 
Stoff zum Tagesgeſpräch geliefert hatte und ihm allein nicht un— 
bekannt geblieben ſein konnte. 
Obgleich der erſte Krawall fehlgeſchlagen war, ſo dauerte die 
gereizte Stimmung doch noch fort und neue Drohungen und Be— 
leidigungen fielen täglich vor. Sechs amerikaniſche Bewohner 
Chihuahuas, der Mehrzahl nach Kaufleute, wendeten ſich an die 
Regierung von Chihuahua, weil ſie ganz beſonders ſtark bedroht 


80 8 
waren; dieſe wollte aber oder konnte ihnen keine hinreichend ſichere 
Päſſe geben, womit fie ſich hätten nach Sonora zurückziehen können. 
Nach einigen Unterhandlungen erhielten fie Bälle nach Coſihuiriachi, 
einem ganz abgelegenen, etwa 90 Meilen von Chihuahua entfernt 
liegenden Städtchen, wobei ihnen zur Bedingung gemacht wurde, 
ſich dort "unter Aufſicht des Praͤfekten zu ſtellen und den Ort nicht 
ohne ſpezielle Erlaubniß des Gouverneurs von Chihuahua zu 
verlaſſen. wer 
Am 6. September reiſten die Amerikaner unter militäriſcher 
Bedeckung von Chihuahna nach Coſihuiriachi ab. Ich bielt es jetzt 
für an der Zeit, den für wiſſenſchaftliche Unterſuchungen zu heiß 
gewordenen Platz zu verlaſſen und mich nach einem ſicherern Punkte 
umzuſehen; als ich aber meinen Paß begehrte, erklärte mau mir, 
daß ich gegenwärtig weder den Staat noch die Stadt Chihuahua 
verlaſſen dürfe; mit andern Worten, ich war Gefangener, war es 
ſchon geweſen, ohne es zu wiſſen. Mittlerweile war auch Herr 
Speyer mit ſeiner Karavane eingetroffen und wurde auf manche 
Weiſe chikauirt: fo z. B. wurden alle feine Leute entwaffnet, bevor 
ſie die Stadt betreten durften. Anfangs wollte man ihn gar nich 
wieder aus Chihuahua fort laſſen; endlich indeſſen erlaubte man 
ihm nach der ſüdlichen Grenze zu reiſen, aber ohne amerikaniſche 
Dienerſchaft u. ſ. w. Herr Spever war jedoch zu genau mit 
mexikaniſchen Sitten und Charakter bekannt und ſetzte zuviel dabei 
auf's Spiel, als daß er ſich nicht allen ſolchen Beläſtigungen ent⸗ 
fgegengeſetzt hatte, und jo gelang es ihm durch allerlei Machinationen 
eine Conzeſſion nach der andern zu erhalten, bis er endlich ihren 
Händen entronnen und auf dem Wege nach Süd-Mexiko war. Mich 
aber bewog nichts, den Weg nach Süden einzuſchlagen. Einige 
meiner Freunde, ſehr angeſehene Kaufleute in Chihuahua, verwen⸗ 
deten ſich abermals für mich beim Gouverneur und erboten ſich, 
perſönlich Bürgſchaft für mich zu leiſten, aber vergebens. In dieſer 
mißlichen Lage hielt ich mich für berechtigt, „volniſchen Abſchied“ 
zu nehmen, und hatte bereits alle Vorbereitungen zur Flucht ge⸗ 
troffen, als, im Augenblicke der Ausführung, ein engliſcher Ein⸗ 
wohner von Chihuahua, Hr. J. Potts, mir ſeine Verwendung deim 
Gouverneur antrug. Ich hatte die Bekanntſchaft des Herrn Potts, 
welcher Eigenthümer der Münze iſt, gemacht und in ibm einen 
wiſſenſchaftlich gebildeten, ſehr artigen Mann kennen gelernt, der 


a 


von allen Fremden am Platze den meiften Einfluß auf den Gouver— 
neur beſaß. Auf unſere kurze Bekanntſchaft mich ſtützend, konnte 
ich eine ſolche Gunſt nicht fordern, da er ſie mir aber aus freien 
Stücken anbot, ſo zögerte ich nicht, ſie anzunehmen. Durch ſeine 
gütige Vermittelung empfing ich noch am nämlichen Tage einen 
Paß nach Coſihuiriachi, unter denſelben Bedingungen, wie die 
anderen Amerikaner und mit der beſonderen Clauſel, daß ich alle, 
den Intereſſen des Staates Chihuahua nachtheilige Correſpondenzen 
zu unterlaſſen habe; ein Beweis, daß ſie es noch immer für möglich 
hielten, ich ſei ein Spion. Ich empfing meinen Paß 

Ä den 11. September Abends und verließ Chihuahua, die 
glänzende Stadt, die ich auf den erſten Blick liebgewonnen hatte, 
die mir jetzt aber wegen der ungerechten Handlungsweiſe der 
mexikaniſchen Behörden und der ungeſtörten Pöbelwillkühr herzlich 
zuwider war, noch in der ſelbigen Nacht. Nach zwei Tagen war 
ich in meinem Exil, in Coſihuiriachi. 

Wenn Du jemals in Deinem Leben verſucht werden ſollteſt 
ein fremdes, zungenbrechendes Wort auszuſprechen, oder wenn Du, 
lieber Leſer, Luſt bekommen ſollteſt, einen fremdartig ausſehenden, 
unbegreiflich häßlichen Ort zu beſuchen, fo kann ich Coſihuiriachi 
Deiner gütigen Beachtung beſtens empfehlen, weil es Alles in ſich 
vereinigt, was die menſchliche Einbildungskraft an unausſprechlichen 
Wörtern und Anblicken und nackter Wirklichkeit zu erſinnen vermag. 
Ich würde Dir gerne die Mühe erſpart haben, ſo oft über die 
ganze Länge des unausſprechlichen Wortes zu wandern, welches in 
der alten indianiſchen Sprache ohne Zweifel viel mehr bedeutet, als 
wir wiſſen; da Mißgeſchick mich dort aber ſechs Monate lang ge— 
fangen hielt, ſo muß ich Dich bitten, eben ſo geduldig den Namen 
zu ertragen, wie ich, durch die Nothwendigkeit gezwungen, den Platz 
ſelbſt ertrug. 

Die Stadt Coſihuiriachi liegt ungefähr 90 Meilen weſtlich von 
Chihuahua, unterm 28° 12“ nördlicher Breite. Die Straße von 
Chihuahua dahin führt beſtändig aufwärts, iſt rauh und bergig und 
führt in's eigentliche Herz der Sierra Madre. Die einzige anſehn— 
liche Stadt auf der Straße iſt San Iſabel, etwa 35 Meilen weſtlich 
von Chihuahua. Nur ein Theil der Straße iſt fahrbar, weshalb 
man ſich für Transporte der Packeſel bedient. Nach allen Richtungen 
hin ſieht man ſich ſchroffe Berge plutoniſcher Formation erheben 

6 


Die Berge find in der Regel von kleinen Thälern und Ebenen 
durchſchnitten, die für Ackerbau, und noch mehr für Viehzucht ge⸗ 
eignet ſind; weil aber die Indianer das ganze Land durchſtreifen, 
ſo trifft man nur wenige Anſiedelungen an. Das Gebirge beſteht 
hauptſächlich aus Porphyrfelſen, die mit Eichen, Cedern und Roth⸗ 
fichten bewachſen find. Schlägt man von Chihuahua die weſtliche 
Richtung ein, ſo wird man ſehr bald aus dem weſtlichen Gebirgs⸗ 
zuge einen Punkt hervorragen ſehen, den man ſchon aus großer 
Ferne gewahr wird und der Einem als Wegweiſer dienen kann. 
Dieſer hohe Berg heißt der Bufa, und dicht an feinem Fuße liegt 
die Stadt Coſihuiriachi. Nähert man ſich ihm mehr, ſo ſteigt die 
Straße auf einer Strecke von ein Paar Meilen zu einer engen 
Bergſchlucht hinab, zu deren beiden Seiten hohe, ſchroffe, bisweilen 
fenfrechte Berge ſtehen; und durch dieſe Schlucht hindurch und 
einen Bach entlang, erſtreckt ſich eine einzige von aus Koth erbauten 
Häuſern beſtehende Straße, welche den Ort unſerer Verbannung 
bildet. Die Abgelegenheit und Enge des Ortes, dazu die Armuth 
und Unreinlichkeit des größern Theils feiner Bewohner machen den⸗ 
ſelben ſehr geeignet, dort Staatsgefangene zu bewachen, und zu 
verhüten, daß es ihnen zu wohl ergebe. — Zufällig lebten um 
dieſe Zeit zwei Amerikaner, Herr Phriſtol und Herr Carlysle, in 
Handelsgeſchäften in Coſihuiriachi, welche ihre Landsleute ſehr 
gaſtfreundlich aufnahmen und ihre Güte auch auf mich ausdehnten. 
Wir ſchlugen unſere Wohnung in ihrem, bequemer als die übrigen 
eingerichteten Wohnhauſe auf, und Bill, unſer farbiger Koch, ſorgte 
für die Tafel. 

Die vor mir nach Coſihuiriachi geſandten Amerikaner hießen: 
Eaſt, Meſſervi, Weatherhead, Stevenſon, Douglaſſ und Litzleiter. 
Die beſtimmten Nachrichten, welche wir von General Wool's Marſch 
gegen Chihuahua erhalten ſollen, ließen uns hoffen, daß unſere 
Verbannung nicht länger als einen, höchſtens zwei Monate währen 
werde, aber ſtatt deſſen wollte unſer Mißgeſchick, daß wir hier ſechs 
Monate verweilen mußten, die ich für die langweiligſten meines 
ganzen Lebens halte. 

Am Tage nach meiner Ankunft begab ich mich mit meinem in 
Chihuahua erhaltenen Paſſe zum Präfekten von Coſtihuiriachi, einem 
ehrenwerthen alten Manne, der uns ſtets ſehr freundlich behandelte 
und die von Zeit zu Zeit von Chihuahua einlaufenden Befehle, 


5 55 
R * 
13 


betreffs unſerer ſchärferen Bewachung, mit all der Humanität voll- 
zog, die ſeine amtliche Stellung zuließ. Obgleich es uns nicht 
geſtattet war, Coſihuiriachi mit einem andern Wohnorte zu vers 
tauſchen, ſo hielten wir uns doch für berechtigt, Ausflüge zu machen. 
Die meiſten von uns waren erfahrene Jäger, und da die umliegen⸗ 
den Berge eine große Menge Hirſche beherbergten, ſo ſtreiften wir 
faſt täglich auf unſerm Jagdgebiete umher, ebenſo ſehr um die Zeit 
zu tödten, wie um Wildprett für unſern Tiſch zu erlegen. Bei 
dieſen Gelegenheiten beobachtete ich ſtets die Pflanzenwelt des Landes 
und machte im erſten Monate eine reiche Sammlung von bisher 
noch unbeſchriebenen Gebirgspflanzen. Mit Eintritt des Winters 
verſchwanden aber die Blumen, und die Geologie des Landes war 
ſehr gleichförmig. Eine neue Ordre vom Gouverneur von Chihuahua 
hatte uns verboten, unſere Exkurſionen weiter als auf höchſtens zwei 
Leguas auszudehnen; meine Bücher und Inſtrumente hatte ich faſt 
alle zurückgelaſſen; mit unſerer Unterhaltung waren wir auf uns 
ſelbſt beſchränkt; von Chihuahua liefen nur ſelten Nachrichten ein, 
und, nach Allem, was wir hörten, war keine Hoffnung mehr für 
General Wool's Marſch nach Chihuahua vorhanden. So verlebten 
wir denn den Winter in einem unaufhörlichen Zuſtande von Er— 
wartung und Ungeduld, nur daun und wann von einer kleinen 
patriotiſchen Aufregung einiger Mexikaner unterbrochen, die uns als 
Ausländer haßten, aber nicht Muth genug beſaßen, uns anzugreifen. 
Statt indeſſen dieſe Kleinigkeiten, die für den Leſer ohne Intereſſe 
ſein müſſen, weiter auszuſpinnen, will ich hier lieber die wenigen 
ſtatiſtiſchen Notizen folgen laſſen, welche ich über Coſthulriachi zu 
ſammeln im Stande war. 
Die Stadt Coſihuiriachi, oder ihrem vollen Nauen nach, Santa 
Roſa de Coſihuiriachi (auch Coſiguiriachi und Cuſihuiriachie ge— 
ſchrieben) wurde am Anſang des vorigen Jahrhunderts, in Folge 
der zufälligen Entdeckung von Silberminen gegründet. Dieſe Minen 
müſſen ſehr ergiebig geweſen fein, weil die Bevölkerung der Stadt 
zur Zeit der ſpaniſchen Herrſchaft auf 10,700 Seelen geſchätzt 
wurde, während ſie gegenwärtig, die umliegenden Anſiedelungen 
eingerechnet, kaum 3000 beträgt. Die Bergkette, auf welcher die 
Stadt liegt, heißt Sierra de Metates und bildet einen Theil der 
Sierra Madre, welche den ganzen weſtlichen Theil des Staates 
Chihuahua einnimmt. Alle Minen liegen in der weſtlich von der 
8” 


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84 1 


Stadt ſich hinziehenden Gebirgskette. Unter ihnen waren die Minen 
von Santa Roſa, San Antonio, la Bufa u. ſ. w. die berühmteſten, 
und die von San Antonio iſt bis auf eine Tiefe von 300 Varas aus⸗ 
gebeutet worden. Alle Minen werden in Porphyrfels, der vor⸗ 
herrſchenden Formation in dieſem Theile des Landes, gefunden. 
Silber kommt als Schwefelſilber, in Verbindung mit Schwefeleiſen 
und Schwefelblei vor. Gegenwärtig wird ſehr wenig Bergbau ber 
trieben, mehr aus Mangel an Kapital, als weil die Minen erichöpft 
ſind. Einige der Gruben haben des Grubenwaſſers wegen aufge⸗ 
geben werden müſſen. Die wenigen begüterten Familien, welche 
hier leben, und den Bergbau in kleinem Maßſtabe betreiben, haben 
keine Neigung etwas auf Anſchaffung größerer Maſchinen zu wagen, 
und fremde Kapitaliſten und Bergbauer ſind in den letzten zwanzig 
Jahren mehr durch die weiter weſtlich liegenden Werke von Jeſus 
Maria angezogen worden. Das Erz der wenigen Gruben, welche 
noch im Betrieb find, enthalt durchſchnittlich drei bis vier Unzen 
Silber in der Carga (300 Pfund), die durch Feuer ausgeſchmolzen 
werden. So wie die Gruben in Verfall kamen, ſo ſank auch die 
Stadt immer mehr herab, und der größte Theil der Einwohner 
ſieht jetzt erbaͤrmlich arm aus. Außerdem leiden ſie an zwei Krank, 
heiten, welche ſehr verbreitet unter ihnen und nicht geeignet ſind, 
ein Aufblühen zu bewirken: Syphilis und Lepra. — In Coſihuiriachi 
ſelbſt wird nut wenig Gartenbau getrieben, aber in der Nachbar: 
ſchaft ſieht man einige Dörfer und Anſiedelungen mit Getreidefeldern 
und Obſtgaͤrten; und wire die Plage des Landes nicht, gabe es 
keine feindliche Indianer, die ganze Ebene könnte kultivirt und das 
Volk durch Viehzucht reicher werden, als durch Bergbau. Jedoch 
zur Zeit leben die Mexikaner noch in ſolcher Angſt vor dieſen wilden 
Wegelagerern, daß fie fie nicht einmal zu verfolgen wagen. Während 
unſeres Aufenthaltes in Coſthuiriachi ſtahl eine Bande Apaches⸗ 
Indianer eine Heerde Maulthiere aus einem benachbarten Dorfe 
und toͤdtete dabei ſechs Perſonen, aber Niemand dachte daran, die 
Räuber zu verfolgen, bis man ſah, daß wir uns dazu anſchickten; 
alsdann ſchloſſen ſich uns einige ſchlecht bewaffnete Mexikaner an, 
und wir folgten den ganzen Tag lang der Spur der Indianer, 
welche einen Vorſprung von ſechs Stunden vor uns batten, dis 
wir uns überzeugten, daß fie bereits die verſteckteſten Zufluchtsörter 
im Gebirge erreicht hatten, wohin ihnen bei Nacht zu folgen mehr 


N 


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als Tollkühnheit geweſen wäre. Eine einzige amerikaniſche Grenzer— 
kompagnie würde, wenn ſie gleich den Indianern Streifzüge machen 
würde, binnen ſehr kurzer Zeit dieſe Feinde des civiliſirten Lebens 
zum Lande hinaustreiben, die Mexikaner aber mit ihrer fataliſtiſchen 
Reſignation dulden lieber, als daß ſie die Waffen ergreifen und 
bis auf's Aeußerſte kämpfen. 

Die Erhebung Coſihuiriachi's über der Meeresfläche beträgt 
nach meiner Berechnung 6,275 Fuß, und die des Bufa, des höchſten 
Berges in der ganzen Gebirgskette, 7,918 Fuß, ſo daß dieſer um 
1,643 Fuß höher als die Stadt liegt. Das Klima iſt, ungeachtet 
der hohen Lage, mehr gemäßigt als kalt; während des Winters 
hatten wir bisweilen Eis, aber keinen Schnee. 

Im Anfange des Jahres 1847 begannen unſere Ausſichten ſich 
zu beſſern. Die Schlacht bei Brazito war geſchlagen worden, und 
die Erlöſung, der wir von Süden her entgegengeharrt hatten, ſchien 
uns nun von Norden zu nahen. Dennoch wurden wir noch zwei 
Monate lang in der geſpannteſten Erwartung erhalten, die um fo 
aufregender wurde, je näher der Augenblick heranrückte, in dem ſich 
eine entſcheidende Schlacht erwarten ließ. Ueber die amerikaniſchen 
Truppen fehlten uns zuverläſſige Nachrichten, dagegen waren wir 
Zeuge der äußerſten Vertheidigungsmaßregeln der Mexikaner, die 
ſich eine ziemlich große Anzahl Kanonen und kleines Geſchütz ſammt 
Munition verſchafft, neue Abgaben in Geſtalt eines Zwangsanlehens 
erhoben, etwa 4000 Mann zum Militär gepreßt hatten, und durch 
die Preſſe und von den Kanzeln herab das Volk gegen die „perfiden 
Yankees“ aufhetzten. Heldenthaten und Tod für's Vaterland waren 
Phraſen, die man täglich hören konnte. Wozu aber konnte all 
dieſes theatraliſche Treiben gegen den alten, entſchloſſenen Muth der 
Miſſouri⸗Freiwilligen nützen, die nicht prahlten, ſondern handelten? 
Je näher die Zeit der erwarteten Schlacht herankam, deſto geſpannter 
wurde unſere Erwartung; zu uns aber drangen nur unbeſtimmte 
Gerüchte in's entlegene, einſame Gebirge, bis, zwei Tage nach der 
Schlacht, einige Flüchtlinge der mexikauiſchen Armee als erſtes 
Zeichen einer verlorenen Schlacht heimkehrten, und uns ein Bote 
von unſeren Freunden in Chihuahua die beſtimmte Nachricht von 
dem berühmten Siege am Sacramento brachte. Unter ſolchen 
Umſtänden gab es keine Behörde mehr, die es gewagt hätte, uns 
in Coſihuiriachi feſtzuhalten. Ein Theil der mexikaniſchen Bevölkerung, 


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deffen Gewiſſen nicht ganz rein war, floh, aus Furcht vor Rache, 
in's Gebirge, während wir eiligſt Gepäck und Maulthiere für unſere 
Rückkehr nach Chihuahua bereit machten. Am nächſten Morgen 

den 3. März 1847 verließen wir unſer Exil, nachdem wir von 
dem greifen Praͤfekten und einigen beſſergeſinnten Mexikanern 
Abſchied genommen, und, nach mexikaniſcher Sitte, einige der ſchönen 
Sennoritas umarmt hatten, über die wir uns nie beklagen konnten. 
Wir ſchieden ſo froh, wie freie Manner unter ſolchen Umſtänden 
nur ſcheiden können, und trafen nach zwei Tagen in Chihuahua ein, 
welches gegen früher zu feinem Vortheile verändert ausſah. Die 
Hälfte der mexikaniſchen Bevölkerung war aus der Stadt geflohen, 
aus Furcht die amerikaniſchen Sieger konnten fo niedrig und über⸗ 
müthig handeln, wie ſie vorher gethan hatten; hierin ſahen ſie ſich 
jedoch getaͤuſcht, denn es flelen keinerlei Exzeſſe vor, und die Meris 
kaner wurden ſo liebreich behandelt, wie nur jemals ein — 
Feind vom Sieger behandelt wurde. 

Aber wie zerlumpt ſahen unſere Miſſouri-Burſche aus! Kein 
einziger unter ihnen trug eine vollſtaͤndige Uniform, und nicht 
Zwei im ganzen Regimente waren gleich gekleidet; Jeder war ſeinem 
eigenen Geſchmacke oder der Nothwendigkeit gefolgt, und hatte die 
Reſte früherer Bequemlichkeit ſo gut wie möglich arrangirt, um nur 
einigermaßen anſtaͤndig zu erſcheinen. Als nach der Schlacht die 
erſten amerikaniſchen Compagnieen in die Stadt einmarſchirten und 
auf der Plaza Halt machten, erſchraken einige der in Chihuahna 
anſäßigen Amerikaner fo ſehr über das wilde Ausſehen ihrer Lands 
leute, daß fie ſich in ihre Häuſer flüchteten und erſt ſich vergewiſſern 
wollten, zu welchem Stamm dieſe Leute gehoͤrten. Aber bei all 
dieſer Zerlumptheit ſagte der Ausdruck ihres Auges doch, daß ſie 
Brazito und Sacramento geſehen hatten und nicht durch eine zehn⸗ 
fache mexikaniſche Uebermacht zu erſchrecken ſeien. Unter den 
Truppen traf ich einige alte Freunde aus Miſſouri an, und wäbrend 
unſrees Verweilens in Chihuahua wurde ich mit vielen Officieren 
und Soldaten bekannt, deren Wiſſen und Tapferkeit jeder Armee 
Ehre gemacht haben würde, und deren achtungswerthes Betragen 
mir unvergeßlich bleiben wird. Jetzt wollen wir aber Oberit 
Donniphan und ſein Regiment in den behaglichen Qnartieren der 
Stadt laſſen, und, bevor wir nach den Vereinigten Staaten zurück⸗ 
kehren, einen Blick auf den Staat und die Stadt Chihnabua werfen. 


87 


| Ars Sftatiſtik des Staates Chihunhna. 

* Das Gebiet des Staates Chihuahua umfaßt 17,151½ Quadrat 
| Er oder 119,169 englifhe Quadrat-Meilen, und reicht von 
260 53“ 36“ bis 3257“ 43“ nördlicher Vpeite, Seine Grenzen 
ſind gegen Norden Neu-Mexiko, gegen Oſten Coahuila und Texas, 
gegen Süden Durango, gegen Südoſten Sinalon und gegen Nord— 
weſten Sonorg. Die große mexikaniſche Gebirgskette, das verbindende 
Glied zwiſchen den Felſengebirgen des Nordens und den Andes des 
Südens dieſes Feſtlandes, wird hier Sierra Madre genannt und 
nimmt hauptſächlich den weſtlichen Theil des Staates ein, wo ſie 
zu einer beträchtlichen Höhe emporſteigt und dann plötzlich in tiefe 
Bergſchluchten abfallend, ſich in den reichen Ebenen von Sonora 
und Sinalon verliert. Die höchſte Spitze der Sierra Madre (bei 
N Cumbres de Jeſus Maria) iſt, nach mexikaniſchen Beobachtungen, 
3004 Varas oder 8441 englifhe Fuß über dem Meeresſpiegel er: 
haben. Die Bergketten, welche gemeiniglich von Norden nach 
Süden laufen, werden gegen Often von ſchönen Thälern und Ebenen 
eingeſchnitten. Der öſtliche Theil des Staates iſt der am wenigſten 
bergige; er enthält ausgedehnte Ebenen und liegt dem größeren 
Umfange nach auf der breiten Hochebene, dem abgeflachten Kamm 
der Cordilleras, welche von Neu-Mexiko bis hinunter zur Stadt 
Mexiko laufen. Die Höhe dieſes Plateaus beträgt im Staate 
Chihuahua durchſchnittlich zwiſchen 4 und 5000 Fuß. 

Die Flüſſe des Staates kann man erſtens in ſolche eintheilen, 
welche ſich in den Meerbuſen von Mexiko, zweitens in den ſtillen 
Ocean und drittens in die Binnenſeen des Staates ergießen. Zur 
erſten Klaſſe gehört der Rio del Norte, der von Nordweſten nach 
Südoſten den Staat durchſtrömt; und dann ſeine beiden Tributärs, 
der Rio Conchos und der Pecos. Diejenigen Flüſſe, welche dem 
ſtillen Ocean zufließen, entſpringen alle in der Sierra Madre und 
ſind folgende: der San Miguel, Refugio, Moris, Papigochis und 
Gila. Von letztgenanntem, dem Gila, kann der Staat nur auf die 
Quellen Anſpruch machen, welche von der Sierra de Mogoyon aus— 
fließend, ſich nach einer Strecke von 27 Leguas mit dem Rio de 
San Francisco vereinigen. Die dritte Klaſſe von Flüſſen ergießt 
ſich in jene Binnenſeen ohne Abfluß, deren ich bereits erwähnte, 
als ich am Encinillas, oberhalb Chihuahua, vorüber kam; dieſe 


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ſind der Rio de Caſas Grandes, welcher ſich in den See Guzman, 
der San Buenaventure, welcher ſich in den See Santa Maria und 
der Carmen, der ſich in den Patosſee ergießt. Es ſcheint, daß dieſe 
Seen durch die phyſiſchen Eigenthümlichkeiten des Bodens gebildet 
wurden, durch die ausgedehnte, horizontale Ebene und die große 
Poroſität des Erdbodens. Einige dieſer Seen ſollen früher mit 
einander verbunden geweſen ſein. 


Gewöhnliche und Minerialquellen findet man viel im Staate; 
die letzteren ſind der Mehrzahl nach ſchwefelhaltig, werden aber nur 
ſelten für mediziniſche Zwecke benutzt. 


Das Klima iſt im Allgemeinen ein gemäßigtes. Die ſüdliche 
Lage des Staates wird durch ſeine ſehr hohe Lage über dem Meere 
ausgeglichen. In den gebirgigen Theilen der Sierre Madre zeigt 
ſich natürlich eine große Verſchiedenheit in den Jahreszeiten: heiße 
Sommer, Regenzeiten und ſtrenge Winter wechſeln oft mit einander 
ab. Auf den Ebenen des Hochlandes aber, zwiſchen 4 bis 5000 Fuß 
über dem Meere, iſt ein liebliches, beſtändiges Klima vorherrſchend; 
mäßige Temperatur im Sommer wie im Winter, mit klarem Him⸗ 
mel und trockener Atmofphäre, nur von der Regenzeit unterbrochen, 
welche in der Regel während der Monate Juli und Auguſt anhält. 
In der Stadt Chihuahua ſteigt das Thermometer, wie man mir 
gejagt hat, ſelten hoher als bis ungefaͤhrt 95 Fahr., und von der 
gelinden Kälte des Winters habe ich mich ſelbſt zu überzeugen Ges 
legenheit gehabt. Einige Winde ſind das ganze Jahr hindurch die 
vorherrſchenden. Das Barometer zeigt in der Stadt Chihuahua 
täglich ſehr regelmäßige Schwingungen, aber ſehr unbedeutende Va⸗ 
riationen. In den vielen Beobachtungen, welche ich dort in der 
Regenzeit, im Winter und im Frübjahre gemacht habe, beträgt der 
Unterſchied zwiſchen dem hoͤchſten und dem niedrigiten Stand des 
Queckſilbers (reduzirt zu 22° Fahr.) nur 0,580 Zoll. 


Die große Trockenheit der Atmoſphaͤre bewirkt eine jebr freie 
Entwickelung der Elektrecität. Wenn ich im Dunkeln Katzen und 
Hunde ſtreichelte, jo lockte ich bier eine größere Maſſe Eleftricität 
hervor, als ich ſonſt irgendwo gethan habe. Einige durchaus glaud⸗ 
würdige Perſonen erzaͤhlten mir, daß fie im Anfange ihres Aufent- 
baltes im Staate, Abends, als fie ihre wollenen Unterkleider wech 
ſelten, ſehr erſchreckt worden ſeien, als fie ſich in ein elektriſches 


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Feuer eingehüllt erblickten. Ich erinnere mich in einer Beſchreibung 
der Schlacht von Buena Viſta geleſeu zu haben, daß an einem 
1 Abende an den Damen der Schildwachen elektriſche 
lammen bemerkt wurden. Würde man auf den Hochebenen von 
Mexiko mit einem guten Elektrometer Verſuche anſtellen, ſo würde 
1 ohne Zweifel intereſſante Reſultate erzielen ). Was die rela— 
tive Trockenheit der Atmoſphäre betrifft, ſo werden meine Beobach— 
I tungen über den Thau darüber einigen Aufſchluß geben. — 
| Die landwirthſchaftlichen Produkte des kultivirten Theiles von 
Chihuahua ſind Mais, Weizen, Bohnen, Erbſen, rother Pfeffer, 
Aepfel, Phirſiche, Zwiebeln, und in den wenigen hohen Gegenden, 
Feigen, Granaten, Melonen, Trauben u. ſ. w.; im ſüdlichen Theile 
des Staates hat man auch mit Erfolg Verſuche mit dem Baum— 
wollenbau gemacht. Im Allgemeinen ſcheint das Land bisher mehr zur 
Viehzucht als zum Ackerbau geeignet zu ſein, da ein großer Theil 
deſſelben entweder zu bergig, oder zu ſpärlich bewäſſert iſt, als daß 
es ſehr produktiv fein könnte; deſſenungeachtet hat der Staat in 
| vun Thälern und an den Flußufern anbaufähiges Land genug, um 
mehr zu ernten, als eine dichtere Bevölkerung als die jetzige konſu— 
miren kann. In der Sierra Madre iſt in den Bergen Ueberfluß 
an Fichtenbäumen, deren ſchönſte und ſchlankſte auf einer Höhe von 
etwa 8 bis 9000 Fuß über der Meeresfläche wachſen, während 
5 bis 6000 Fuß höher Eichen und Cedern gefunden werden, und 
in den Ebenen Mezquite und anderes Geſträuch das nöthige Brenn— 
material liefen. In der Stadt Chihuahua brennt man Eichen— 
holz, welches auf , ee aus dem Gebirge hervorge⸗ 
t wird. 


True 


) In Major Z. Pike's „Expedition nach den Quellen von Arkan⸗ 
ſas ꝛc.“ finde ich folgenden intereſſanten Commentar zu dieſem Gegenſtande: 
„Die Atmoſphäre war daher ſo elektriſch geworden, daß, als wir Nachts 
anhielten und unſere Wolldecken abnahmen, das elektriſche Fluidum ſie faſt 
ganz mit Funken bedeckte, und in Chihuahua richteten wir eine Flaſche 

durch Blattgold als Recipient her und ſammelten darin von einer Bären— 

haut elektriſches Fluidium genug zu einem bedeutenden Schlage für meh— 
tere Perſonen. Dieſes Phänomen trat in der Nähe von Chihuahua 
lebhafter hervor als an irgend einem anderen Orte, den wir be— 
ſuchten.“ 


90 


Der jährliche Ertrag des Ackerbaues im Staate zoo 
l Dollars Werth geſchätzt; er beſteht in >: 


246,399 Fanegas Mais - ch 
830 Gerſte ri 

62,660 5 Weizen N 
30,713 2 Bohnen 19 

730 „ Erbſen er 
569% =  rotber Pfeffer 3 


12,957 Arobas Baumwolle 

23,652 Frascos Wein 

28,900 . Whisky 

Wichtiger als der Ackerbau iſt die Viehzucht des Staates. 
Pferde, Mauleſel, Rindvieh und Schafe vermehren ſich ſehr raſch, 
und das Vermögen der Beſitzer der großen Haciendas beſteht mei⸗ 
ſteus in ihrem unzaͤhlbaren Viehſtande, der gar nicht in Ställe ge 
bracht wird, ſondern das ganze Jahr hindurch draußen umherſtreift. 
In früheren Jahren war der Viehſtand, wie man mir ſagte, ſo 
ſtark, daß große Beſitzer gar nicht die Größe ihrer Heerden kannten, 
und wenn fie Geld gebrauchten, jo ſandten fie große Heerden nach 
dem Süden, ſogar bis zur Hauptſtadt Mexiko, und löoͤſten oft aus 
einer einzigen ſolchen Expedition 100,000 Dollars. Seit den 
letzten 20 Jahren aber find die wilden Indianer feindſelig gewor⸗ 
den und haben jo ſtarke Räubereien begangen, daß der Viehſtand 
von Jahr zu Jahr abnimmt. Einer offiziellen, aber nicht vollſtän⸗ 
digen Angabe zufolge, betrug der Werth des Viebſtandes im Staate 
im Jahre 1833: 3,848,228 Dollars. h | 
Ein anderer hoͤchſt wichtiger Zweig der Induſtrie Chihuahua's 

iſt der Bergbau. Die vielen und reichen Silberminen des Staates 
find ſeit mehreren Jahrhunderten ſchon berühmt, und werden vor 
züglich im weſtlichen Theile des Staates, der ganzen Länge der 
Sierra Madre nach, und in einer mittleren Breite von dreißig Le⸗ 
guas gefunden. Die Silbererze kommen zum Theil ſchwefelhaltig, 
mit Eiſen oder Blei vor, bisweilen auch als reines Silber und 
ſalzſaures Silber, und werden entweder in Porphyrfelſen oder 
in Kalkſtein gefunden, der in größerer Tiefe in plutoniſche Felſen 
übergeht. Das Erz wird entweder durch Amalgamation oder in 
gewöhnlichen Hoböfen durch Feuer bearbeitet. Für letzteren Prozeß 
bedarf es in der Regel eines Zuſatzes von Bleiozyd, welches Das 


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durch zu einem werthvollen Handelsartikel geworden iſt. Außer 
den Silberminen findet man auch einige Kupfer-, einige Gold- 
Blei⸗, Eiſen- und Zinnminen. Die ausgezeichnetſten Bergwerke 
des Staates, älterer und neuerer Zeit, ſind folgende: 

Die Minen von Santa Eulalia, nahe bei Chihuahua, haben 
im letzten Jahrhundert enorme Maſſen von Silber geliefert, wie 
durch folgende Thatſache bewieſen werden mag. Die Cathedrale 
von Chihuahua, ein prachtvolles Gebäude, wurde im letzten Jahr— 
hundert von einem Fonds erbaut, welcher durch Abgabe eines Reals 
(eirca 18¾ Pr. Thlr.) von jeder Mark Silber (werth 8 Dollars 
25 Cents, alſo 20 Fl. 37½ Kr. rhein.), die aus den Minen von 
Santa Eulalia gewonnen wurde, gebildet wurde. Die Gründung 
dieſes Fonds begann im Jahre 1717, und im Jahre 1789 ſchon 
war die Cathedrale mit einem Koſtenaufwande von 800,000 Dol- 
lars erbaut. Der in dieſen 72 Jahren aus den Bergwerken gewon— 
nene Silberwerth betrug demnach 52,800,000 Dollars. Der Ueber— 
fluß an Blei in Santa Eulalia erleichtert den Schmelzproceß des 
Silbererzes ſehr. Die Minen ſind gegenwärtig noch nicht erſchöpft, 
weil aber Waſſer eingedrungen iſt, weil es an Capital fehlt, und 
weil neue Gruben mehr Reiz haben, ſo werden ſie nur noch wenig 
ausgebeutet. 

Die Minen von Perral (Hidalgo) And die älteſten des Staa— 
tes und waren ebenfalls außerordentlich ergiebig; unregelmäßiges 
Bebauen hat die meiſten von ihnen aber, wenn auch nicht een 
jo doch unzugänglich und werthlos gemacht. 

Die ihrer Silber- und Goldeerze wegen ehemals ſehr berühm; 
ten, im Jahre 1547 entdeckten Werke von Santa Barbare Rab 
jetzt gänzlich verlaſſen. 

Auch die Gruben von Batopilas lieferten früher große Quan— 
titäten gediegenen Silbers. 

Südlich von Batopilas liegt das reiche Bergwerk Moretos, 
entdeckt im Jahre 1826, in welchem eine Stufe ae aa 
von 230 Mark gefunden wurde. 

Die Mine von Sierra Rica, weſtlich von dem alten Fort de 
San Carlos, wurde im Jahre 1829 in Betrieb geſetzt. Die Aus— 
ſichten für die Compagnie waren Anfangs ſehr günſtig. Die ober— 
ſten Erzlager lieferten aus einer Carpa 1 bis 100, bisweilen auch 
150, und einmal ſogar 327 Mark Silber, aber auf einer Tiefe 


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von 80 Varas ließ die Ergiebigkeit nach, und die zu gleicher Zeit 
beginnenden Feindſeligkeiten der Indianer bewirkten, daß das Werk 
verlaſſen wurde. 

Solche außerordentliche Reichhaltigkeit der Erze kommt — 
lich nur ſelten vor, und das durch Vergleichung mexikaniſcher Berg⸗ 
werke mit europäiſchen gewonnene Reſultat, daß die Minen Mexi⸗ 
ko's in Bezug auf den relativen Silbergehalt ärmer, aber an Erz⸗ 
maſſe und Ausdehnung der Adern viel reicher ſind, ſcheint auch für 
die Minen Chihuahua's gelten zu können; denn eine) Silbermine, 
welche 3 bis 4 Unzen Silber von der Carpa Erz liefert, wird 
des Bebauens werth gehalten, und manche, welche noch weniger 
Prozente liefern, werden Nutzen bringend gemacht. 

In neueſter Zeit iſt in den Minen von Gnazapares und Je⸗ 
ſus Maria das meiſte Kapital des Staates angelegt worden. Die 
letztgenannte, ſüdweſtlich von der Stadt Chihuahua und auf der 
Höhe der Sierra Madre liegend, wurde 1821 entdeckt, und ſeit der 
Zeit ſind dort ſo viele gute Silber- und Golderzadern in Angriff 
genommen worden, daß dieſer Diſtrikt auf lange Zeit hin, der er⸗ 
giebigſte im ganzen Staate zu werden verſpricht. 

Von den Kupferbergwerken Chihuahua's iſt das von Santa 
Rita de Cobre das berühmteſte. Es liegt im weſtlichen Winkel der 
Sierra de Mogovon, nahe dem Hauptſtrome des Gila. Dieſe Mine, 
welche den Apaches ſchon ſeit langer Zeit bekannt war, ging von 
einem Beſitzer auf den andern über, bis ſie im Jahre 1828 von 
einem Franzoſen, Namens Courſier, der in Chihuahua lebt, mit ſol⸗ 
chem Erfolge ausgebeutet wurde, daß er, wie man ſagt, in ſieben 
Jahren eine halbe Million Dollars dabei erübrigte. Das Erz ſieht 
ſehr reich aus; es beſteht aus auffallend reinem Kupferoxpd, dis⸗ 
weilen mit gediegenem Kupfer vermiſcht, mitunter auch Gold ent⸗ 
haltend. — Hr. Courſier monopoliſirte ſehr bald den ganzen Kupfer⸗ 
handel in Chihuahua, und da der Staat um dieſe Zeit eine Menge 
Kupfermünzen prägte, jo machte er ein vortheilhaftes Geſchaͤft, zuletzt 
aber mußte die unerſchöpflich ſcheinende Mine verlaſſen werden, 
weil die feindlichen Indianer die Bergleute überfielen, mehrere von 
ihnen tödteten und auch die Transporte beunrubigten. Der Staat 
Chihuahua hat auf dieſe Kupferminen Anſpruch gemacht, ſorgfältige 
Meſſungen dürften fie aber als zu Neu-Mexiko geboͤrend erweiſen. 
Die Entſcheidung dieſer Frage iſt von um ſo größerer Wichtigkeit, 


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als dieſe ganze Bergkette Kupfer- und Golderzlager enthält. Das 
Gerücht ſpricht davon, daß hier auch Zinnober gefunden worden 
ſei, doch iſt hierüber nichts Gewiſſes bekannt. 

Bis jetzt hat man erſt an zwei Stellen Steinkohlen gefunden: 
in der Nähe der Bergwerke von Carmen und der von Sierra Rica, 
doch wird man wahrſcheinlich auch an anderen Orten welche finden. 

Nach dieſem flüchtigen Blicke auf die Bergwerke des Staates 
wird man natürlich nach der Größe der jährlichen Produktion fragen. 
Alles, was ich darüber berichten kann, iſt Folgendes: In den vier— 
undzwanzig Jahren von 1738 bis 1761 wurden im Staate Chihuahua 
3,428,278 Mark Silber, im Werthe von 28,283,293 Dollars, und 
in den fiebenzehn Jahren von 1777 bis 1793: 1,394,161 Mark, 
oder 12,501,828 Dollars gewonnen. Die ſpäteren Jahre lieferten 
folgenden Ertrag: 

im Jahre 1824. . . 69,816 Mark, oder 57 5982 Dollars, 


826 138,05 1,138,623 - 
er 12,402 „1,067,566 wi 
BR AT 21 1,477,976 ⸗ 
er ERBE eee 1,062,163 . 
e e s 1,146,057 : 
83 11,84 „969,243 s 
„1838. 116,802 963,616 - 
18834 109/419 902,707 z 


Jüngere Data künfte ich nicht erhalten, doch hörte ich von wohl— 
unterrichteten Perſonen, daß die Produktion des Silbers in den 
letzten zwölf Jahren bedeutend zugenommen habe. Der Zuſammen— 
ſteller vorſtehender Tabelle ſchätzt den Betrag der jährlichen Silber— 
und Goldausbeute im Staate Chihuahua auf durchſchnittlich 125,000 
Mark, oder 1,031,251 Dollars; er glaubt aber, daß davon nur 
100,000 Mark in die Münze kommen und die übrigen 25,000 Mark 
zum Lande hinaus geſchmuggelt werden. 

In Chihuahua iſt eine ſehr gute Münze (Casa de moneda), 
welche Gold, Silber und Kupfer prägt und deren Beſitzer gegen— 
wärtig Hr. J. Potts und fein Bruder find, welche einen Contract 

mit der Regierung abgeſchloſſen haben. Da alle in Chihuahua ge— 
fundenen Silbererze goldhaltig find, fo wird das Gold vor dem 
Prägen mittelſt Schwefelſäure in Platinagefäßen ausgeſchieden. Für 
das Prägen einer Mark Silber, von der das Gold noch nicht aus— 


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geſchieden ift, werden 2 Realen (37 kr. rh.), für die Ausſcheidung 
und das Prägen des Goldes 5 Realen bezahlt, jedoch muß das 
Silber, aus welchem das Gold ausgeſchieden werden ſoll, 9 
16 Gran Gold enthalten. 5 

Vom Handel des Staates kann nur wenig geſagt werden. Ein 
Staat, der ſo iſolirt, wie dieſer, im Innern eines großen Landes 
liegt, der dünn bevölkert iſt, keine ſchiffbaren Flüſſe hat, und die 
meiſten feiner Einfuhrartikel durch den Santa-Fe-Handel aus den 
Vereinigten Staaten oder aus dem Innern Mexiko's erhält, oder 
gelegentlich einmal durch direkte Einfuhr nach den Häfen des ſtillen 
Oceans, kann keinen Anſpruch auf kommerzielle Vorzüge machen. 
Wenn aber nach Jahren vermittelſt einer guten, direkten Straße 
nach dem Rio Grande ein kürzerer Verbindungsweg mit der Küſte 
eröffnet; wenn die tragen Mexikaner durch ihre vorwärtsſtrebenden 
Nachbaren aus dem Schlafe aufgerüttelt und zu größerer indu⸗ 
ſtrieller Energie angeſpornt; wenn die Indianer, dieſe Geißel des 
Landes, durch einige texaniſche Grenzer-Compagnien vertrieben oder 
ausgerottet; wenn drückende Geſetze und Monopole freier, indu⸗ 
ſtrieller Conkurrenz gewichen ſein werden: dann wird der Staat 
ſehr bald produktiv und reich genug fein, um jäbrlich Millionen 
im Verkehr mit der Küſte und dem Inlande in Umlauf zu ſetzen. 


Mit Ausſchluß der Indianer betrug die Zahl der Bevölkerung 
im Jahre 1827 120,157; 1833 139,081; 1842 147,600 und gegen⸗ 
wärtig wird fie auf 150 bis 160,000 Seelen geſchaͤtzt, wonach 
durchſchnittlich etwa 1,3 auf die engl. Quadratmeile kommen. Die 
Mehrzahl der Bevölkerung iſt indianiſcher Abkunft, obgleich einige 
auch ihr caſtilianiſches Blut rein erhalten haben. Die Anſiedelungen 
begannen mit der Entdeckung von Minen und ſchritten zugleich mit 
dieſen weiter vor. Die älteſte Stadt im Staate it Santa Barbora 
(in der Nähe von Parral), deren Bergwerke 1556 entdeckt wurden. 
Im Jahre 1600 etwa zählte die Stadt 7000 Einwohner, die mei⸗ 
ſtens beim Goldbergbaue beichäftigt waren, der damals von 12 bis 
14 Unzen von der Carga lieferte. Später entſtanden Parral, 
Santa Eulalia, Cirnequilla, Coſthuiriachi u. ſ. w. Die zablloſen 
Indianer, welche früher im Beige des Landes waren, haben ſehr 
abgenommen; ; einige find Chriſten geworden und führen in ihren 


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Dörfern (pueblos) ein armes, elendes Leben; andere leben noch im 
wilden Zuſtande und ſtreifen unſtät umher, ihr Leben von der Jagd 
und vom Raube friſtend. Dieſe feindlichen Indianer ſind meiſtens 
Apaches, ein allgemeiner Name für die Tontos, Chirocahues, 
Saraones, Llaneros, Navajoes, Gilenos, Mimbrenos, Mezcalenos 
und Lipanes. Nur die letztgenannten vier Stämme leben in Chi⸗ 
huahua, und zwar in beſtändigem Kampfe mit den Einwohnern. 
Sämmtliche Krieger dieſer vier Stämme werden auf nicht mehr als 
1400 Mann geſchätzt, aber dieſe geringe Anzahl hat die ganze 
Induſtrie des Staates geſtört und ſeine Fortbildung ſo gänzlich ge— 
hemmt, daß, wenn nicht energiſche Maßregeln ergriffen werden, 
die Mexikaner zu Vaſallen dieſer Indianer herabfinfen müſſen. 


Im Nordweſten des Staates findet man einige alte Ruinen, 
wahrſcheinlich von einem. eiviliſirteren, aber untergegangenen In— 
dianerſtamme herrührend. Man nennt dieſe Ruinen Caſas Grandes, 
und fie liegen nahe bei dem Dorfe und dem Bache gleiches Namens, 
zwiſchen Janos und Galeana. Hier ſieht man noch Ruinen großer, 
viereckiger Häuſer, drei Stockwerke hoch von Luftziegeln und Holz 
erbaut, mit einer hölzernen Galerie und mit einer außen angebrachten 
Treppe. Dieſe Häuſer haben in den oberen Stockwerken ſehr kleine 
Zimmer und enge Thüren, und keinen Zugang zum Erdgeſchoſſe. 
Ein Kanal leitet das Waſſer einer Quelle nach dem Orte hin. 
Zwei Leguas ſüdweſtlich von ihm entfernt ſteht, auf einer die Ge— 
gend beherrſchenden Anhöhe, eine Art Wachtthurm. Längs der 
„Bäche Caſas Grandes und Janos zieht ſich eine lange Reihe in— 
dianiſcher Verſchanzungen hin, in deren einigen irdene, weiß, blau 
und violett bemalte Gefäße gefunden wurden; auch fand man Waffen 
von Stein, aber keine eiſerne. Dieſelbe künſtliche Bauart wie hier 
findet man noch bei den Moqui-Indianern, nordweſtlich vom Staate 
Chihuahua. Einer alten Sage nach machten die Aztecs, als fie 
vom Norden nach Süd-Mexiko wanderten, drei Hauptſtationen: die 
eine am See de Teguyo (dem großen Salzſee?), die zweite am Gila 
und die dritte am Caſas Grandes. Die Ruinen von Caſas Grandes 
liegen nur ungefähr vier Tagereifen von Coſihuiriachi entfernt und 
ich hatte große Luſt, ſie zu unterſuchen, da aber die Regierung von 
Chihuahua, hierin dem Dr. Francia in Paraguay folgend, eine 
wiſſenſchaftliche Unterſuchung des Landes für die Republik gefährdend 


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erachtete, ſo 
den Berichten 


Werfen wir r schließlich noch einen Blick auf die Hauptſtadt. 
Chihuahua, die größte und ſchoͤnſte Stadt des Staates, welche un⸗ 
gefähr um's Jahr 1691 angelegt wurde. Um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts ſoll die Zahl der Einwohner viel größer als jetzt ge 
weſen fein, wo man fie auf 12 bis 15,000 ſchätzt. Chibuahna hat 
eine ausgezeichnet ſchoͤne Lage in einem Thale, welches gegen Norden 
geöffnet und an den übrigen Seiten von den vorſpringenden Bergen 
der Sierra Madre umgeben iſt. Die Stadt iſt regelmäßig gebaut, 
hat breite, reinliche Straßen, in einigen von dieſen ganz hübſche und 
bequem eingerichtete Häufer, reichlichen Waſſervorrath aus dem 
Chihuahuabache und mittelſt eines Aquaducts Trinkwaſſer, ſchöne 
Gärten um die Stadt herum und eine herrliche, von Silber⸗ 
pappeln beſchattete Promenade (Alameda). Wie in faſt allen 
Städten Mexiko's iſt auch hier die Plaza, oder der Markt⸗ 
platz, der ſchoͤnſte Theil der Stadt. Er iſt ſehr geräumig, 
hat in der Mitte einen Springbrunnen und an den Seiten Trot⸗ 
toirs, welche mit Saͤulen und Ruhebänken von einem in der Nähe 
gefundenen Porphyr geſchmückt ſind. Drei Seiten des Marktplatzes 
werden von öffentlichen Gebäuden und Kaufläden eingeſchloſſen, auf 
der vierten ſteht die Kathedrale, ein ſehr imponirendes Gebäude, 
deſſen ich ſchon bei Gelegenheit der Santa-Eulalia-Bergwerke ers 
wähnt habe. Obgleich der Styl des Gebäudes nicht durchweg rein 
gothiſch gehalten iſt, jo zeigt doch die Conſtruction eine große Kunſt⸗ 
fertigkeit und Eleganz. Die beiden gleichen und parallel ſtehe 
Thürme find, vom Platze aus gemeſſen, 52% Varas hoch 
ebenfalls koſtbares, aus den ſpaniſchen Zeiten herſtammend 
tektoniſches Werk iſt der aus Felsblöcken in Bögen erbaute 
duet, der 6533 Varas lang iſt und den füdlichen Theil der © 
mit Waſſer verſorgt, während an ihrer Nordſeite der Chibuab 
fließt, welcher ſich unterhalb derſelben mit dem Rio de Dios ver⸗ 
einigt und in den Conchos füllt. Auch die Kirche von San Felipe 
iſt ein bemerkenswerthes Gebäude der Hauptſtadt. Ihr Bau wurde 


ich auf das Vergnügen verzichten und mich mit 
nügen, die man mir zukommen ließ.“) 


— — 


*) In Clavigero's »Historia antiqua de Mejico« findet man eine 
ganz ähnliche Geſchichte dieſer Ruinen. 


97 


eibung aber unvoll⸗ 
endet gelaſſen. In dieſem Gebäude wurden d der patriotiſche e Hidalgo 
und ſeine Gefährten bis zu ihrer Hinrichtung N d halten, eben 
ſo auch die unglücklichen texaniſchen Officiere, welche auf der Santa⸗ 
Fe⸗Expedition den Weg nach Süden einſchlugen. In jüngſter Zeit 
wurde die Kirche in eine Eiſengießerei umgewandelt, in welcher die 
von Oberſt Donniphan's Regiment in der Schlacht am Sacramento 
genommenen Kanonen gegoſſen wurden, die ſpäter ihren Weg nach 
der Hauptſtadt des fernen Miſſouri nahmen. Im Innern des Ge— 
bäudes hatten die Amerikaner, ſo lange ſie Chihuahua beſetzt hielten, 
ihr Hospital errichtet. Neben der alten Kirche, auf einem öffent— 
lichen Platze, ſteht ein einfaches Monument, welches zu Ehren von 
Hidalgo, Allende und Jimenez, der hier von den Spaniern erſchoſſe— 
nen Revolutionshelden, errichtet iſt. 

Chihuahua liegt, meinen häufig angeſtellten Meſſungen zufolge, 
4640 Fuß hoch über der Meeresfläche erhaben; ſeine geographiſche 
Breite iſt 28 38“ N., feine Länge, nach Mondbeobachtungen des 
Dr. Gregg, 106 30“ weſtlich von Greenwich. Das Klima iſt ent⸗ 
zückend ſchön. Von Krankheiten habe ich hier im Sommer die Ruhr. 
und Entzündungsfieber, und im Winter rheumatiſche Leiden ge— 
funden. Wechſelfieber und Scorbut, welche hier unter den ameri— 
kaniſchen Truppen herrſchten, ſind in Mexiko nicht gewöhnlich. 

Ein Theil der Bevölkerung iſt ſehr vermögend, die Mehrzahl 
aber ſehr arm. Die niedrigen Klaſſen ſind zerlumpt und ſchmutzig, 
und was ihre Spitzbübereien anbetrifft, ſo können ſie in London 
und Paris Gaſtrollen geben. Das Betragen des Volkes iſt im 
Allgemeinen, ausgenommen wenn ſie in patriotiſchen Paroxismus 
8 gerathen, ſehr artig; die Damen ſind, ihrer Schönheit und natür⸗ 
lichen Grazie wegen, berühmt, und Fandangos und Montebanken, 
I Er 3 und Stiergefechte blühen hier, wie überall in Mexiko. 


„ 47 1 
von den Jeſuiten begonnen, nach deren Verkreibun 


U 
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— UU —ů a 


Kehren wir nun zu den amerikaniſchen Truppen in Chihuahua 
zurück. Als Oberſt Donniphan's Regiment von Santa-Fe auf hier 
abmarſchirte, geſchah dies in Folge aus dem Hauptquartier ein— 
gegangenen Befehles, ſich nach Süden zu wenden und beim Gene⸗ 
ral Wool zu melden, der zu jener Zeit anf Chihuahua zu mars 


7 


98 

ſchirte. General Wool erhielt ſpäter eine andere Beſtimmung, wo⸗ 
von die Truppen in Santa-Fe aber keine Nachricht, auch keine an⸗ 
dere Ordre erhielten, daher alſo als verlorenes Regiment gen 
Süden marſchirten, um General Wool in Chihuahua, oder ſonſt 
irgendwo, anzutreffen. In el Paſo erfuhren ſie zuerſt, daß der 
General noch nicht in Chihuahua eingetroffen ſei, und daß die Re— 
gierung dieſes Staates erſchreckliche Vertheidigungs-Anſtalten ge— 
macht habe. Zu gleicher Zeit erhielten ſie Nachricht von der in 
Neu⸗Mexiko ausgebrochenen Revolution, die ihnen abſichtlich mit 
Uebertreibungen hinterbracht wurde. In dieſer ſchwierigen Lage, 
mitten in einem feindlichen Lande, von feindlichen Truppen um⸗ 
geben und abgeſchnitten von aller Verbindung und Unterſtützung 
vom eigenen Lande, faßten ſie den einzigen Entſchluß, der in ſolcher 
Noth helfen konnte, und ſchritten vorwärts, um zu ſiegen oder zu 
ſterben. 

Natdem fie Chihuahua genommen und General Wool dort 
nicht gefunden hatten, wurde ein Bote von hier aus in ſein Lager 
bei Saltillo geſendet, um fernere Befehle einzuholen. Herr John 
Collins von Boonville, im Staate Miſſouri, ein Kaufmann, der die 
Schlacht am Sacramento als Freiwilliger mitgemacht hatte, und 
zwölf Mann erklärten ſich zu der gefahrvollen Tour bereit. In⸗ 
zwiſchen wurde das Regiment in Chihuahua einquartiert, wo es ſich 
ſehr wohl ſein ließ. Gegen Ende Maͤrz trafen die erſten Nach— 
richten von der Schlacht bei Bueng-Viſta ein. Obgleich Santa Ana 
in einem officiellen Bericht, der nach Chihuahua gelangte, fi den 
Sieg zuſchrieb, ſo waren die Amerikaner doch ſchon zu geſchickt in der 
Ueberſetzungskunſt mexikaniſcher Schlachtberichte, als daß fie nicht un- 
ſerm Siege zu Ehren Freudenſchüſſe auf der Plaza abgefeuert hätten. 

Am Ende begann das unthätige Leben in Chihuahua die mei⸗ 
ſten Soldaten zu langweilen, und fo wurde denn Kriegsrath ge— 
halten und eine Expedition nach dem ſüdlichen Theile des Staates 
beſchloſſen. Einige Unterhandlungen mit den nach dieſer Richtung 
hin entflohenen alten mexikaniſchen Behörden Chihnahua's führten 
zu keinem Ziele; ſie bewahrten vielmehr noch im Süden, in Perral, 
einen Schein der mexikauiſchen Regierung. Ein dortbin gerichteter 
Marſch der amerikaniſchen Truppen würde die ganze Regierung mit 
einem Schlage vernichtet haben, und das Regiment batte, dem 
eigentlichen Kriegsſchauplatze naher, den Umſtaͤnden gemäß, ſich ent⸗ 


98 


weder nach dem Staate Durango werfen oder hach Saltillo mar— 
ſchiren können. 

Am 5. April 1847 verließen zu dieſem Ende 600 Mann mit 
14 Kanonen Chihuahua, während 300 Mann mit einigem groben 
Geſchütz zur Sicherheit dort zurückblieben. Da um jene Zeit Mangel 
an Aerzten beim Regimente fühlbar war, ſo bot man mir eine ſolche 
Stelle an, die ich auch geceptirte, und mit den nach dem Süden 
beſtimmten Truppen abmarſchirte. - 

Ueber Maguba und Bachimba erreichten wir in drei Tagen 
das 50 Meilen ſüdöſtlich von Chihuahua liegende San Pablo. 
Hier begegneten wir einem amerikaniſchen Boten, der uns meldete, 
daß eine große mexikaniſche Heeresmacht vom Süden herauf mar— 
ſchire, um Chihuahua wieder zu erobern; daß die merikaniſche Re— 
gierung ſich auf die erſte Nachricht von unſerem Marſche gegen 
Süden geflüchtet habe; daß General Taylor von Saltillo aufge— 
brochen ſei u. ſ. w. Auf dieſe Nachrichten hin entſchloß ſich Oberſt 
Donniphan, nach Chihuahua zurückzu kehren und dieſen Platz unter 
allen Umſtänden zu vertheidigen. Die Truppen machten nach eini— 
gem Zögern Kehrt; die ritterlichen Söhne Miſſouri's bauten ſo feſt 
auf ihre Tapferkeit und ihr gutes Glück, daß ihnen jede rückgängige 
Bewegung, wenn auch von der Klugheit geboten, zuwider war. 
Zum großen Erſtaunen von Freund und Feind marſchirten wir 
ſchon nach zwei Tagen wieder in Chihuahua ein. Viele mexikaniſche 
Familien, welche bis jetzt ausgeharrt hatten, verließen nun aus 
Furcht vor einer Schlacht die Stadt. Zwei Wochen lang warteten 
wir vergebens auf die von Süden kommende große Heeresmacht, 
bis wir uns zuletzt überzeugten, daß das Ganze eine Myſtification 
war, die vielleicht von einigen Perſonen in Chihuahua ausging, in 
deren Intereſſe es lag, uns ſo lange wie möglich in der Stadt zu 
behalten. Als die Ausſichten auf eine Schlacht verſchwanden, äußerte 
das Regiment, deſſen Dienſtzeit zu Ende ging und das in dieſem 
Feldzuge reichlich Ruhm geerntet, aber weder Sold, noch Montur 
erhalten hatte, von Tag zu Tag lebhafter den Wunſch, nach den 
Vereinigten Staateu zurückzukehren, und ſo wurde denn endlich ein 
Tag feſtgeſetzt, an welchem das ganze Regiment den Rückmarſch 
antreten ſollte, falls bis dahin der an den General Wool entſendete 
Bote nicht zurückgekehrt ſein ſollte. Unſere Route für dieſen Fall 
wurde über Preſidio del Norte und den Redfluß nach Fort Towſon 

rk 


100 

feſtgeſetzt; inzwiſchen aber kehrte Lerr Collins von feiner Miſſion 
zurück. Er hatte in ungefähr 30 Tagen mit einer Handvoll Men⸗ 
ſchen etwa 1000 Meilen durch ein feindliches Land zurückgelegt, ohne 
andere Päſſe, als die Büchfen. Bei feiner Abreiſe hatte er zwölf 
Mann, bei ſeiner Rückkehr war die Zahl auf vierzig angewachſen. 
Der tapfere Collins wurde mit lautem Jubel in Chihuahua begrüßt. 
Er brachte uns die beſtimmte Ordre von General Wool, ſogleich 
und auf dem geradeſten Wege nach Saltillo aufzubrechen, und in 
zwei Tagen waren wir marſchfertig. Bevor wir abmarſchirten, ließ 
Oberſt Donniphan die mexikaniſchen Behörden der Stadt rufen, und 
nahm ihnen das Verſprechen ab, die amerikaniſchen Einwohner der⸗ 
ſelben ordentlich zu behandeln, zugleich drohte er, im gegentheiligen 
Falle mit amerikaniſchen Truppen zurückzukehren und ſtrenges Ge⸗ 
richt zu halten. Viele amerikaniſche und andere ausländiſche Ein⸗ 
wohner hatten jedoch ſo wenig Vertrauen auf mexikaniſche Ver⸗ 
ſprechungen, daß ſie es vorzogen, die Truppen zu begleiten. 

Am 25. April verließ unſere Vorhut mit der Artillerie Chi⸗ 
huahua, legte 14 Meilen zurück und lagerte in Courſier's Hacienda, 
unweit Mapula. Dieſer Platz liegt zur Rechten der gewöhnlichen 
Straße, ungefähr fünf Meilen feitwärts, muß aber berührt werden, 
um Waſſer zu bekommen, wenn man nicht beabſichtigt, in einer 
Tour bis Bachimba zu marſchiren, dem nächſten, aber 32 Meilen 
von Chihuahua entfernten Wafferplage auf der Straße. Ich wurde 
noch den ganzen Tag in Chihuahua aufgehalten, und brach erſt am 

26. April Morgens auf, um in Bachimba mit den Truppen 
zuſammenzutreffen. Als ich, nach einem Wege von vier Meilen bei'm 
Uebergange über eine Gebirgskette, welche ſich um Chihuahua ſchlingt, 
noch einen Blick auf die liebliche Stadt zurückwarf, in der ich waͤh⸗ 
rend der letzten acht Monate ein ganzes Drama durchlebt hatte, 
mußte ich unwillkürlich abermals ihre romantſche Lage bewundern, 
und der günſtige Eindruck, den ihr erſter Anblick auf mich gemacht 
hatte, kehrte wieder. Doch ich hatte keine Zeit, mich Betrachtungen 
hinzugeben; ich nahm daher von dem ſchönen Thale und von dem 
ferneren Sacramento-Berge Abſchied, der, wie ein coloffaler Grabſtein, 
vom Schlachtfelde aufſtieg, wanderte über die Hügel und befand 
mich bald in einem andern Thale, welches in ſüdweſtlicher Richtung 
von der Straße durchſchnitten wird. Dieſes Thal war ungefähr 
zehn Meilen breit, hatte im Weſten und Oſten eine Gebirgskette, 


| 101 
und nur wenige Anfiedelungen zur Rechten (Mapula und Cour⸗ 
ſier's Hacienda). Das Gras war ſehr trocken und das Bett mehrerer 
Bäche, über die mich mein Weg führte, enthielt nicht einen einzigen 
Tropfen Waſſer. Ungefähr zwanzig Meilen von Chihuahua entfernt, 
ſchloſſen die von Oſten und Weſten vortretenden Berge das Thal 
ein und wandelten es plötzlich in einen engen Paß (canon), der, 
bei fünf bis ſechs Meilen Länge, eine Breite von einer halben bis 
zu einer ganzen Meile hat. Der Paß wird an einigen Stellen 
durch ſchroffe Felſen ſo eingezwängt, daß er mit einigen Verſchan— 
zungen uneinnehmbar gemacht werden könnte; wie man mir aber 

geſagt hat, kann der Canon umgangen werden, wenn man eine, 
weſtlich davon nach Chihuahua führende Bergſtraße einſchlägt. 
Faſt in der Mitte des Paſſes liegt ein Rancho mit einer Quelle, 
die aber nur wenig Waſſer liefert; weiter abwärts kamen wir an 
einem verlaſſenen, von Indianern zerſtörten Rancho vorüber. Meh— 
rere bei dieſem Ueberfalle getödtete Mexikaner waren ſo nachläſſig 
begraben worden, daß ihre Gliedmaßen unter den ſie bedeckenden 
Felsſtücken hervorſahen. Am Ausgange des Canon öffnete ſich aber— 
mals ein breites Thal, durch welches wir nun marſchiren müſſen. 
Bachimba liegt ungefähr fünf Meilen weit vom Canon entfernt, in 
der Ebene; es iſt eine Hacienda mit etwa einem Dutzend Häuſern 
und einem ſchönen laufenden Fluſſe. Wir ſchlugen hier unſer Nacht— 
lager auf. 

Den 27. April. Heute legten wir durch daſſelbe breite, 
von Nordweſt nach Südoſt laufende Thal zwanzig Meilen bis 
nach Santa Cruz zurück. Das Gebirge zur Linken von unſerer 
Straße, gegen Oſten hin, liegt ungefähr 25 Meilen weit entfernt; 
der Conchofluß ſchlängelt ſich an dieſer Kette entlang. Die Berge 
zu unſerer Rechten, oder Weſten, liegen in einer Entfernung von 
bis 10 Meilen von der Straße. Die ganze ausgedehnte Ebene 
iſt mit Mezquite und anderem Geſträuch bedeckt, welches ſogenannte 
Chaparrals bildet. In dieſem Chaparral traf ich auch verſchiedene 
Species blühender Cacti. Ein kleiner, wunderlicher Baum (Koe 
berlinia), den ich fand, ſchien faſt ganz aus langen, grünen Dornen 
zu beſtehen; einige Yucca's hoben ihre Kronen von ſchneeweißen 
Blumen über die Sträucher empor, fo auch die purpurblüthige Fou- 
quiera splendens. Dem letztgenannten Strauche war ich bereits in 
der Jornada del Muerto begegnet, oberhalb el Paſo, aber damals 


| TURN 
102 er | 
blühte er nicht. Da dieſer Strauch einer der gewöhnlichiten und 
ſchädlichſten in den uns auf unſerm Marſche nach Monterey um⸗ 
gebenden Chaparrals iſt, ſo will ich ihn hier näher beſchreiben. Er 
wächſt in langen, zweigloſen Stengeln, die mit wenigen, ſehr kleinen 
Blättern beſetzt find und auf der Spitze einen Büſchel purpurfar⸗ 
biger Blumen tragen; wird in der Regel 10 bis 20 Fuß hoch, er 
reicht aber auch bisweilen eine Höhe von 30 Fuß. Ihr eigenthüm⸗ 
liches Ausſehen, ihre Höhe und die rothen Blumen laſſen fie beſon⸗ 
ders ſtark aus den Chaparrals hervortreten. Die Mexikaner be⸗ 
nutzen dieſes Geſträuch bisweilen zu Einzäunungen. 

Der Boden war ſehr ſandig, das Gras dürr und dünn, 2 
die Straße feſt und eben. Ungefähr 10 Meilen von Bachimba ent⸗ 
fernt, ſpaltet ſich die Straße; der linke Arm führt ſüdsſtlich nach 
San Pablo; der rechte ſüdſüdoſtlich nach Santa Cruz. Vor San⸗ 
tillo treffen beide Arme wieder zuſammen. Die San Pablo-Straße 
iſt um einige Meilen kürzer; da wir aber hörten, daß eine ſchlam⸗ 
mige Ebene in der Nähe von San Pablo, die ganz mit Teques⸗ 
quite bedeckt iſt, durch den Regen unpaſſirbar geworden ſei, ſo 
ſchlugen wir die Santa Cruz-Straße ein, erreichten dieſe Stadt 
bei guter Tageszeit und lagerten uns eine Meile ſüdlich von ihr. 
Santa Cruz iſt eine ziemlich gut ausſehende Stadt, die mit den 
umliegenden Anſiedelungen 5000 Einwohner haben ſoll. Der San 
Pedrobach läuft an ihr vorbei; ein klarer Bergſtrom, der aus dem 
Gebirge, ungefahr 100 Meilen weſtlich von Santa Cruz, kommt, 
und im Halbzirkel von Südoſt nach Nordweit durch die Ebene läuft, 
bis er etwas unterhalb San Pablo in den Conchos fällt. Seine 
Ufer ſind mit Silberpappeln geſchmückt. San Pablo, die Stadt, 
welche wir auf unſerem erſten Marſche von Chihuahua aus beſucht 
hatten, liegt etwa 8 Meilen unterhalb Santa Cruz, am San Pedro, 
und ſcheint ein blühender Ort mit etwa 4000 Einwohnern zu ſein. 
Den Strom entlang findet man viel trefflichen Boden, auf welchem 
beſonders Mais, aber auch etwas Baumwolle gezogen wird. Nicht 
weit von unſerem Lagerplatze ſtanden eine Mahlmühle und eine 
Baumwollen-Reinigungsmaſchine. Letztere ſchien nicht mehr gebraucht 
zu werden; aber ein Waſſerbecken, in welchem die Baumwolle ges 
waſchen zu werden pflegte, und ein etwa zehn Fuß bober Waſſerfall 
gewährten uns ein erfriſchendes Schauerbad. Wir verweilten bier 
auch noch den folgenden Tag. 


103 


Am 29. April brachen wir nach dem 23 Meilen entfernten 
Saneillo auf. Wir machen unſern Tagesmarſch immer ohne Mit: 
tags anzuhalten, weil dieſes für Truppenmärſche das bequemſte iſt. 
Unſer Weg ging noch immer durch das mit Chaparrals bedeckte Thal; 
die Straße war gut, aber nicht mehr ſo eben, als bisher. Unfern 
Sancillo kommen die Gebirge einander näher und bilden ſüdlich 
von der Stadt eine weite Oeffnung, welche in ein anderes Thal 
führt. Sanceillo liegt am Conchos, einem Fluſſe, der ſich durch ein 
Drittheil des Staates Chihuahua verzweigt, von der nordweſtlichen 
Höhe der Sierra Madre kommt, erſt eine ſüdliche, dann eine öſtliche 
und nordöſtliche, und zuletzt eine nördliche Richtung nimmt, und 
unweit Preſidio del Norte, das deshalb auch Preſidio de los Juntas 
genannt wird, in den Rio Grande fällt. Sein ganzer Lauf beträgt 
etwa 400 Meilen und ſein Charakter iſt ſo abwechſelnd, wie der 
aller mexicaniſchen Flüſſe; gegenwärtig war er nur ein kleiner Strom. 

In den Bergen ſüdweſtlich von Sancillo werden einige Silber— 
bergwerke ausgebeutet, deren Erze in der Stadt geſchmolzen werden. 
Das Erz iſt mit Blei verbunden und liefert nur 1 bis 14 Unzen 
Silber aus der Carga; doch macht die gleichzeitige Production von 
Greta (Bleioxyd) das Unternehmen vortheilbringend. Seit unſerer 
Abreiſe von Chihuahua ſah ich hier zum erſten Male wieder Kalk— 
ſtein, ſtatt der ſonſt vorherrſchenden Porphyrfelſen. 

Den 30. April. Heute machten wir 30 Meilen, bis Santa 
Roſalia. Die Oeffnung, durch welche man aus dem früheren Thale 
in ein neues gelangt, iſt ungefähr 5 Meilen weit; die hindurch 
führende Straße hügelig. Faſt auf der Hälfte des Weges kamen 
wir durch la Cruz, eine kleine Stadt, und weiter abwärts durch 
las Garzas, einen noch kleinern Ort, wo wir den Conchos über— 
ſchritten und feinem Laufe bis zu dem Punkte folgten, wo er den 
Florido in ſich aufnimmt. Hier, der Stadt Santa Nofalin gegen— 
über, welche auf einem, in dem von den beiden Flüſſen gebildeten 
Dreieck ſich erhebenden Hügel liegt, lagerten wir uns. Südweſtlich 
von der Stadt, unſerem Lager gegenüber, und in einer Entfernung 
von etwa fünf Meilen, zieht ſich eine Bergkette hin, die aus Kalk— 
ſteinſchichten beſteht, und längs der ſich der Conchos windet. In 
dieſer Richtung werden am Fluſſe einige Schwefelquellen gefunden, 
welche von den Mexikanern gegen Haut- und andere Krankheiten 
gebraucht werden. Ich hatte keine Zeit, ſie zu beſuchen, aber 


e 
404 
Dr. Gregg, der fie ſah, ſagte mir, daß die verſchiedenen Quellen 
eine Temperatur von 105 bis 108° Fahr. hatten, während die der 
Atmosphäre 85° Fahr. betrug. Am Boden der Quellen wird ein 
Bodenſatz von reinem präcipitirten Schwefel gefunden. Die Berge 
an der öſtlichen Seite des Thales liegen ungefähr 10 Meilen weit 
entfernt, und die dazwiſchen liegende Ebene iſt größtentheils mit 
Chaparrals bedeckt. Der Rio Florido, der aus dem Staate Du⸗ 
rango kommt und im Allgemeinen nach Norden läuft, nimmt hier 
eine nordweſtliche Richtung durch das Thal, und ergießt ſich in den 
von Südweſten kommenden Conchos. Santa Nofalia iſt eine Stadt 
von ungefähr 5000 Einwohnern; ſie liegt auf einem Hügel, der 
etwa 100 Fuß über den Fluß emporragt und ſich gegen Süden in 
eine kleine Hochebene ausbreitet. Hier, am ſüdlichen Ende der Stadt, 
hatten die Mexikaner ein Fort gegen General Wool errichtet, als 
man vermuthete, daß ſeine Diviſion gegen Chihuahua marſchiren 
werde. Dieſe Befeſtigungen beſtehen aus einem geräumigen, aus 
in der Sonne getrockneten Ziegeln (Adobes) erbautem Viereck mit 
Redonten, Schießſcharten und Laufgraben. Solche aus Luftziegeln 
erbaute Werke gewähren den Vortheil, daß die Kanonenkugeln durch 
ſie hindurch ſchlagen, ohne Breſche zu ſchießen. Das Fort ſteht 
auf einem ſehr günſtigen Nunkte der in die Stadt führenden Straße, 
eine feindliche Armee kann es aber gänzlich meiden, wenn ſie durch 
eine große, weſtlich davon gelegene Ebene marſchirt, die jedoch ganz 
mit Chaparrals bedeckt iſt. 

Am 1. Mai lagerten wir hier noch, um den Compagnieen, 
welche Chihuahua zuletzt verlaſſen ſollten, Gelegenheit zu geben, 
uns einzuholen. 

Den 2. Mai. Da jetzt das ganze Regiment verſammelt war, 
ſo brachen wir heute Morgens von Santa Roſalia nach la Ramada 
auf. (24 Meilen.) Oberſtlieutenant Mitchell marſchirte mit einer 
kleinen Abtheilung voran, um das Land zwiſchen bier und Saltillo 
zu recognosciren. Die Straße wurde ſandiger, aber deſſenungeachtet 
war ſie feſt und es marſchirte ſich leicht. Wir marſchirten nach 
Oſtſudoſt, hatten den Rio Florido Beitindig zu unſerer Linken und 
Chaparrals um uns herum. Abends hatten wir ein Gewitter mit 
Regen. La Ramads iſt ein kleiner Ort am Florido. ’ 

Am 3. Mai machten wir einen anftrengenden Marſch von 33 
Meilen bis Guajuquilla. Die Straße wand ſich unaufhörlich durch 


105 


* 


Chaparrals hindurch; zur Linken hatten wir den Rio Florido, gegen 
Oſten und Weſten, in einer Entfernung von 10 bis 20 Meilen, 
Berge und Hügel. Auf halbem Wege kamen wir an einem Rancho 
mit gutem Waſſer vorüber. Weiter hin ſpaltet ſich die Straße 
und führt rechts geradesweges, links bei einer großen Hacienda 
vorbei zur Stadt. Vor Guajuquilla ſetzten wir durch den Florido, 
marſchirten durch die Stadt und lagerten uns ſüdlich von ihr. 
Guajuquilla ſieht mehr als irgend ein anderer Ort, den wir von 
Chihuahua bis hieher geſehen haben, einer Stadt ähnlich; es hat 
6 bis 7000 Einwohner. Das die Stadt umgebende Land iſt gut 
kultivirt und ſcheint ſich für den Baumwollenbau zu eignen. Im 
verfloſſenen Jahre wurden hier 140,000 Arobas-Baumwolle geerndtet. 
In der Nachbarſchaft ſollen, wie man mir ſagte, Kupfer- und 
Silbergruben in Betrieb ſein, von den Erzen konnte ich aber nichts 
zu ſehen bekommen. 

Am 4. Mai Morgens marſchirten wir nur drei Meilen weit 
ſüdlich von Guajuquilla nach der Hacienda de Dolores, einem 
großen Landgute mit gut bewäſſerten und kultivirten Feldern. Von 

I hier aus werden wir 20 Leguas weit zu marſchiren haben, bevor 

wir Waſſer antreffen. Die Ausſicht auf dieſe Jornada veranlaßte 

uns, bis zum Abend der Ruhe zu pflegen. Heute machten wir 

zwei mexikaniſche, der Spionerei verdächtige Vagabunden zu Ges 
fangenen; fie bekannten, Boten des Generals Ugarte zu fein, der 
in der Nachbarſchaft umherreiſe und uns in der Jornada zu über⸗ 
fallen gedenke. Wir ſchenkten dieſem Berichte wenig Glauben. Den 

einen der Spione nahmen wir mit uns; er entwiſchte uns aber 
in der Nacht. 

Ungefähr um vier Uhr Nachmittags machten wir uns — der 
Jornada auf den Weg und legten an dieſem Abende noch zwanzig 
Meilen durch Chaparrals und über eine ſehr einförmige Ebene 
zurück, worauf wir uns um Mitternacht in einem kleinen Thale 

ohne Waſſer lagerten. 

Am 5. Mai brachen wir früh Morgens auf und marſchirten 
durch eine hügelige Gegend bis wir ein Tafelland erſtiegen, welches 
die Gewäſſer des Conchos und des Rio Grande von einander 
ſcheidet. Eine auf der Höhe des Tafellandes angeſtellte Barometer— 
meſſung ergab eine Erhebung von 4,700 Fuß über der Meeresfläche. 
Die Ebene war mit Stücken Kalkſtein beſäet, mit gemeinem Quarz 


106 


und Chalcedon. Statt Mezquite fanden wir mehr Gras um uns 
herum, und ſtatt der Berge ſahen wir nur Hügel, welche nach Oſten 
und Weſten liefen. Von dieſem Tafellande ſtiegen wir wiederum 
in ein Chaparralthal hinab, welches von Nordweſten nach Südoſten 
läuft und von Kalkgebirgen umgeben iſt. Die Chaparrals waren 
angezündet worden, und dicke Rauchwolken wälzten ſich über uns 
hin; dies hielt uns jedoch nicht im mindeſten in unſerm Marſche 
auf, obgleich die Hitze dadurch viel drückender wurde. Ich konnte 
keine Gewißheit darüber erlangen, ob die Chaparrals zufällig in 
Brand gerathen waren, oder ob Ugartes Banden fie angezündet 
hatten, um uns dadurch zu peinigen, oder ob vielleicht ein vor 
uns her reiſender Schüler des Profeſſors Espy uns mit einem 
Regenſchauer in der Jorgada beglücken wollte; jedenfalls miß⸗ 
glückte das Experiment und ging in Rauch auf. Eine Strecke 
weiter begegneten wir Arriéros-Maulthiertreibern, welche eine große 
Ladung braunen Zucker von Saltillo nach Chihuahua transportirten. 
Sie verkauften den Piloncillo, ein etwa ein Pfund ſchweres Stück 
um einen Medio (%s Dollar). Ungefähr acht Meilen vor unſerm 
Nachtlagerplatze kamen wir in einer Bergſchlucht an einer Quelle 
mit einem Waſſerbecken vorüber, aber das Waſſer war ſo ſchlammig 
und brackig, daß unſere Thiere es nicht trinken, oder richtiger geſagt, 
nicht eſſen wollten. Dieſer Punkt iſt unter dem Namen San⸗ 
Antonio-Lager bekannt. Drei Meilen weiter trifft mau, rechts von 
der Straße, auf einige einzeln ſtehende Häufer und eine Quelle 
(San Blas), aber das Waſſer iſt ebenſo ſchlecht und hat einen 
Schwefelgeſchmack. Das erſte gute und reichlich vorhandene Waſſer 
trifft man erſt fünf Meilen unterhalb San Blas an, in San Ber⸗ 
nardo, einem verlaſſenen Rancho, der von Weiden und Silber⸗ 
pappeln umgeben, ſich an eine Bergwand lehnt, aus der ein ſchoner 
Bach entſpringt. Eine, eine halbe Meile unterhalb des Rancho 
liegende, kleine Ebene enthalt auch einige Quellen und Waſſerlachen. 
Wir nahmen unſern Weg durch dieſe Ebene, und marſchirten heute, 
nach meiner Schätzung, im Ganzen 40 Meilen weit. Dieſe weite 
Strecke, der Waſſermangel und die drückende Hitze, beſonders aber 
der ſchreckliche Staub auf der engen, durch Chaparrals laufenden 
Straße, machte den heutigen Marſch zu einem der ermüdendſten. 
Den 6. Mai. Heute brachen wir ſpat auf und marſchirten nur 
zehn Meilen weit, bis zum Cerro Gordo oder el Andabazobache. 


7 107 
Nachdem wir den Berg überſchritten hatten, an deſſen Fuß San 
Bernardo liegt, gingen wir eine Meile weit durch einen Canon, 
der an beiden Seiten von Kalkſteingebirgen eingeſchloſſen iſt, und 
kamen dann in ein vom el Andabazo bewäſſertes Thal. Dieſer 
anſehnliche Bach ſcheint von Südweſt nach Nordweſt zu fließen, 

aber ob er mit dem Naſasfluſſe in Verbindung ſteht, oder ob er, 
was wahrſcheinlicher iſt, in den Palomaſen fließt, einen kleinen, 
nordweſtlich von dem großen Laguna de Hagualila liegenden See, 
konnte ich nicht erfahren. Die Mexikaner bekümmern ſich im All— 
gemeinen ſo wenig um die Geographie ihrer Nachbarſchaft, daß ein 
Reiſender oft in Verlegenheit kommt, die verſchiedenen Angaben mit 
einander in Einklang zu bringen. Am linken Ufer des Fluſſes lag 
ein verfallener Rancho. Wir ſetzten über den Fluß und Wen 
uns am jenſeitigen Ufer in den Chaparrals. 

Den 7. Mai. Heute machten wir 25 Meilen bis zur Ha⸗ 
cienda de San Joſé de Pelayo. Unſer Weg ging durch eine große 
Ebene, von der aus man in der Ferne, gegen Oſten und Weſten, 
Hügel erblickt. Der Boden iſt mit Chaparralgeſträuch und, an hö— 
her gelegenen Punkten, mit Lechuquilla und Sotol bewachſen. Eine 
wohlgeformte Echino cactus, von der ich ein Exemplar mitnahm, 
wuchs hier ſehr häufig, und die Opuntia arborescens, mit geradem 
Stamm und einer Menge horizontaler Zweige, kam als Baum in 
einer Höhe von 20 bis 30 Fuß vor, deſſen zahlreiche rothe Blü— 
then und unreife, gelbe Früchte ipm das heitere Ausſehen eines 
Weihnachthbaumes gaben. 

Pelayo iſt ein kleines Dorf, oder Hacienda, von mehreren gu— 
ten Quellen umgeben, von denen einige eine gewöhnliche, andere 
eine höhere Temperatur haben. Der von ihnen gebildete Bach ver— 
liert ſich, nach mexikaniſchen Angaben, ſpäter im Sande. Pelayo 
gehirt zum Staate Durango, ich weiß aber nicht gewiß ob der el 
Andabazo oder ein anderer Punkt hier die Grenze zwiſchen Chihua— 
hua und Durango bildet. In Pelayo war ein kleiner, ſteiler Hit 
gel auf dem Gipfel durch Steinmauern befeſtigt, und ſollte wahr— 
ſcheinlich gegen General Wools Armee verwendet werden. Zwei 
Tage vor uns war Oberſtlieutenant Mitchell hier mit der Avant— 
garde eingetroffen und hatte, als er die Bewohner des Ortes mili— 
täriſch organiſirt fand, dreißig von ihnen zu Gefangenen gemacht 
und fie entwaffnet; da fie ihm aber vorſtellten, daß fie auf dieſe 


Es 


108 


Weiſe eine Beute der fie umgebenden Indianer werden würden, 
gab er ihnen ihre Waffen unter der Bedingung zurück, daß ſie 
dieſelben nur zur Vertheidigung gegen die Indianer uchen dürften. 

Den 8. Mai. Heute kamen wir auf ei 
Straße in ein anderes Thal, in welchem C 
Gouverneur von Durango gehörige Haciend 
Ungefähr drei Meilen öſtlich von unſerm Lag adena erhebt 
ſich eine ſteile Gebirgskette; und gegen Weſten liegt auch eine ſolche, 
die Sierra de Mimbres, aus welcher ein Bach herabkommt, der in 
öſtlicher Richtung durch Cadena fließt. Ungefähr auf der Hälfte 
unſers heutigen Marſches, kamen wir auf einer verfallenen Ha⸗ 
eienda, Oruilla, vorüber, wo früher Kupfererze geſchmolzen wur⸗ 
den. Ich fand dort Stücke von ſehr reichem, n kohlenſauren 
Kupfer. 

Den 8. Mai. Heute Morgens führte uns unſer Weg zuerſt 
nach der öſtlichen Gebirgskette hin, und dann kamen wir durch einen 
engen, aber ſehr guten Paß in ein anderes großes, etwa 20 Mei 
len breites Thal, welches von Norden nach Süden etwa 35 Meilen 
lang fein mag und nach allen Seiten von hohen Bergen umgeben 
iſt. Der ganze Theil von Mexiko, den wir jetzt durchwandern, 
kann mit einem großen Netzwerk von Thälern verglichen werden, 
welche alle mit einander durch gute Gebirgspäſſe und Defilcen ver 
bunden find. Die Berge am Paß von Cadena (puerta de cadena) 
fand ich aus ſehr kompakten Kalkſtein beſtehend, der ſich in einem 
Winkel von etwa 30 Graden von Weſten nach Oſten ſenktz Ein 
ſeit langer Zeit in dieſem Lande lebender Franzeſe erzählte mir, 
daß er in dieſem Gebirgszuge Steinkohlen gefunden habe, ich habe 
jedoch, als wir hindurch marſchirten, weder Foſſilien noch Kohlen ent- 
decken können. Vom Paß aus wendet ſich die Straße durch das 
flache Thal ſtricte öſtlich, nach Mapimi, 21 Meilen von Gadena 
entfernt. Dieſe Stadt liegt in einem öftliben Winkel des Thales 
von hohen Bergen umgeben, in welchen Siüberbergbau betrieben 
wird. Zwei Quellen, die Eſpiritu Santo und Agua de Leon, dil⸗ 
den hier einen Bach, der in öſtlicher Richtung die Stadt durchſtrömt, 
und ſich, nach mexikaniſcher Angabe, später im Sande verliert. 
Eine oder zwei Meilen öftlich von der Stadt entfernt liegt ein are 
ßes Silbererzſchmelzwerk. Das Erz, welches in den Bergen dei 
Mapimi gefunden wird, iſt bleibaltig, und das ärmſte davon ent⸗ 


109 


hält, wie man mir fagte, drei Unzen, das reichte eine Mark Sil— 
ber in der Carga, wozu dann noch der Gewinn an Bleioxyd kommt, 
welches zu 12 Dollars die Carga verkauft wird. 

Mus Die Stadt Mapimi ſtand faſt ganz leer. Abends 'feuerte un— 


ſere Artillerie eine Salve zur Peer des ung; der Schlacht 


von Palo Alto ab. | 
Den 10. Mai. Als wir heute Morgens Mapimi verließen, 


lief unſer Weg zuerſt drei Meilen weit auf die öſtliche Bergkette 


zu, wand ſich dann etwa zwei Meilen weit durch einen Canon und 
führte uns dann in ein neues, offnes und ebenes Thal, das zur 


berühmten Bolſon de Mapimi gehört, die hier ihren Anfang nimmt. 


Rechts von unſerer Straße, alſo nach Oſten hin, erhebt ſich, in 


| einer Entfernung von drei bis fünf Meilen, eine ſchroffe Kette von 


* 


Kalkſteinbergen; und eine andere Bergkette läuft zu unſerer Linken, 
in einer Entfernung von 10 bis 15 Meilen hin. Beide Ketten laus 


fen nach und nach immer weiter auseinander, beſonders die öſtliche, 
welche ſich erſt nach Nordoſten und dann nach Südweſten zu ziehen 


ſcheint, fo daß fie einen Winkel bildet und einen großen cul de sac 
oder Sack in der Mitte macht, von dem das Land wahrſcheinlich 


feinen Namen erhalten hat, weil Bolson Sack oder Taſche bedeutet. 


Das barometriſche Profil wird beſſer als eine Beſchreibung dieſen 


ſackartigen Ausſchnitt des Landes erklären, der ſich wahrſcheinlich 
gegen Norden bis zum Rio Grande hinaufzieht. Als wir über 
einen Bergrücken marſchirten, genoß ich eine ſchöne Fernſicht über 
den Bolſon de Mapimi, an deſſen ſüdlicher Baſis wir jetzt wan⸗ 


dern. Ueberall um uns herum lag eine immenſe Chaparrelebene, 


und vor uns, in einer Entfernung von 15 bis 20 Meilen, ſahen 
wir den Rio Naſas, der gegen Norden läuft, ſich durch den oben— 
erwähnten Sack windet und dort den großen Laguna de Plagualila 
bildet, der anf den Karten gewöhnlich der Caymanſee genannt wird. 
Von meinem Beobachtungspunkte aus war weder der See, noch 


das nördliche Ende des Bolſon zu erblicken, aber die Umriſſe der 


fie umgebenden Berge, welche am fernen Horizonte verſchwanden, 
ſchienen ſich gegen Norden auf eine Länge von ungefähr 80 Meilen, 
und gegen Oſten und Weſten auf eine Breite von 30 Meilen aus— 
dehnen. Die Grenzen der Bolfon find noch gar nicht, weder 
aus geographiſchen noch aus politiſchen Rückſichten, beſtimmt wor— 
den. Der nördliche Theil davon gehört zum Staate Chihuahua, 


1 


110 


der ſüdliche zum Staate Durango, eine beſtimmte Grenzlinie iſt 
aber nicht da. In Betreff ihrer phyſiſchen Eigenſchaften, macht die 
Bolſon den Eindruck eines niedrigen, flachen, ſumpfigen Landes, 
einer wahren Wüſte auf den Beſchauer, dies iſt aber nur theilweiſe 
richtig. Die beiden Endpunkte unſeres durch die Bolſon führenden⸗ 
Weges ſind Mapimi, wo wir ſie betraten, und el Pozo, oder viel 


mehr ein Punkt zwiſchen el Pozo und Parras, wo wir ſie wieder 


verließen. In Mapimi beträgt die Erhebung über der Meeresflache 


4,487 Fuß; im Thale des Naſas, bei San Sebaſtian, 3,785 Fuß; 


* 


— 


zu San Lorenzo 3,815 Fuß; in San Juan 3,775 Fuß, und gegen 


die öſtliche Spitze der Bolſon fand ich el Pozo 3,990 und Parras 


4,987 Fuß hoch liegend. Wir erſehen hieraus, daß das Thal des 
Naſasfluſſes, welches die Ader und der Mittelpunkt der Bolſon ge⸗ 
nannt werden kann, eine mittlere Höhe von 3,800 Fuß hat, und 
daß es, obgleich 500 bis 1,000 Fuß niedriger als das umliegende 
Land, doch eine bedeutende abſolute Höbe über dem Meere hat. 
Der Boden in der Bolſon iſt weniger ſandig und beſſer als in den 
höher gelegenen Gegenden, das Thal des Naſas ganz beſonders 
hat einen ſchwarzen, ſchweren Boden und, wie wir jwiter ſehen 


werden, die reichſte Vegetation. 


Von dem Bergrücken, von welchem aus ich das Thal über⸗ 
ſchaute, fällt die Straße langſam fünf Meilen lang bis zu einer 
Hacienda hinab, auf der früher Silbererze geſchmolzen zu werden 
pflegten. Hier ſieht man einen großen, tiefen Brunnen, aus wel⸗ 
chem das Waſſer heraufgezogen, und in friedlichen Zeiten an den 
durſtigen Wanderer verkauft wird; wir erfriſchten uns natürlich gra⸗ 
tis. Einige Meilen weiter liegen noch zwei Ranchos mit Brunnen 
an der Straße. Obgleich der Erdboden überall ſehr trocken aus⸗ 
ſieht und der Naſas das zunachſt gelegene Waſſer iſt, jo kann man 
doch überall im Thale Waſſer bekommen, wenn man bis auf eine 
gewiſſe Tiefe gräbt. Nahe bei dieſen beiden Ranchos ſpaltet ſich 
die Straße und man kann von bier aus eine ſüdlichere oder nörd⸗ 
lichere Richtung einſchlagen. Die nöͤrdlichere Route führt über 
Alamito, San Lorenzo und San Inan, drei am Naſas gelegene 
Niederlaſſungen, nach el Pozo; während die ſüdliche nach San 


Sebaſtian, am Naſas, und über Metamoros und Lagana de Parras, 


nach el Pozo geht. Der letztgenannte Weg wird für den für 
zeren gehalten, weshalb auch wir ibm den Vorzug gaben und 


111 


bis San Sebaſtian marfchirten, wo wir Halt machten. Je mehr 
wir uns San Sebaſtian und dem Fluſſe näherten, deſto reicher 
wurde der Boden, der kaum etwas Anderes, als Unkraut und 
Mezquite trug. Der Mezquite war hier vom Geſträuche zum 
Baume aufgewachſen, der eine Höhe von 50 bis 60 Fuß und 
Mannsdicke erreichte. San Sebaſtian iſt eine am linken Ufer des 
Naſas gelegene Hacienda, ungefähr 35 Meilen weit von Mapimi 
entfernt. Der Naſas iſt hier ein tiefer, anſehnlicher Fluß, wogegen 
er weiter abwärts flach wird und bisweilen ganz im Sande vers 
ſchwindet. Er kommt ungefähr 150 Leguas weit vom weſtlichen 
Theile des Staates Durango her, aus dem ſogenannten Sianori— 
Gebirge, und fließt in einer nördlichen und nordweſtlichen Richtung 
in die Bolſon de Mapimi, wo er einen See bildet. Der Naſas iſt 
der Nil der Bolſon de Mapimi; ſeine Gewäſſer treten alljährlich 
regelmäßig auf das weite ebene Land an ſeinen Ufern hinaus, und 
dieſem Umſtande muß die große Fruchtbarkeit des Bodens zuge— 
ſchrieben werden. Außer Weizen und Mais wird im Flußthale auch 
eine anſehnliche Menge Baumwolle gebaut, auch hat man ſchon mit 
Erfolg den Weinbau verſucht. Das Klima iſt, wie ich hörte, ſo 
mild, daß die Wurzel der Baumwollenpflanze ſelten im Winter von 
der Kälte zerſtört wird, ſondern mehrere Jahre lang die Triebkraft 
behält. In San Sebaſtian ſagte man uns, daß wir wegen Waſſer— 
mangel die ſüdliche Route nicht weiter verfolgen könnten, welche von 
hier nach el Gatuno, Matamoros (la Bega de Maraujo), Santa 
Mayara, Alamo de Parras, San Domingo und Pena bis el Pozo 
geführt hätte. Der Laguna de Parras, den wir ebenfalls auf dieſer 
Route paſſirt hätten, wird vom Gnanabalfluſſe gebildet, war um 
dieſe Zeit aber gänzlich ausgetrocknet. Wir beſchloſſen alſo, nach 
der nördlichen Route umzukehren, indem wir von hier aus längs 
des Naſas nach San Lorenzo gehen wollten, auf welche Weißt wir 
ungefähr 12 Meilen verlieren. 

Da die Einwohner von San Sebaſtian gegen Herrn Collins 
und ſeine Mannſchaft auf ihrer Expedition feindlich aufgetreten 
waren, ſo beſtraften wir ſie dadurch, daß wir ihnen eine Partie 
Mais für unſere Thiere ohne Bezahlung abnahmen. 

Den 11. Mai. Wir überſchritten den Naſas unterhalb San 
Sebaſtian in einer guten Furt, und marſchirten an ſeinem rechten 
Ufer hin, jedoch in der Regel in einer großen Entfernung von dem— 


112 


felben, bis nach Sau Lorenzo. (24 Meilen.) Unſer Weg ü lg 
ſtens durch ſchönes Mezquite-Gebölz. Am Fluſſe liegen mehrere 
Anſiedelungen, wie Rancho del Muerto, Hacienda de Concepcion, 
Alamito. Letztgenannte Anſiedelung liegt ungefähr auf halbem 
Wege zwiſchen San Sebaſtian und San Lorenzo, am Fluſſe, und 
6 Meilen nördlich von unſerer Straße; es iſt der Platz, an dem 
wir geſtern Abends unſer Nachtlager hätten aufſchlagen ſollen, wären 
wir gleich der nördlichen Straße gefolgt. Der Beſitzer von Alamito 
iſt ein intelligenter Spanier (Gapuchin), Sennor de Gaba, der uns 
eine Strecke Weges begleitete und mir viele intereſſante Auſſchlüſſe 
über das Land gab. K 

Rechts, oder ſüdlich vor uns, läuft eine Kette von Kuifbergen 
parallel mit unjerer Straße. Am Fuße eines zu dieſer Kette gehö⸗ 
rigen Hügels zeigte Herr de Gaba mir eine Stelle, an welcher vor 
einigen Jahren eine merkwürdige Entdeckung gemacht worden war. 
Im Jahre 1836 gewahrte der Mexikaner Don Juan Flores hier 
den Eingang in eine Höhle. Er trat ein; als er aber im Junern 
den Rath indianiſcher Krieger ſchweigend beiſammen ſitzend ſah, zog 
er ſich zurück und erzählte ſeinen Gefährten, was er geſehen. Dieſe, 
wohl vorgeſehen, traten mit einander in die Höhle hinein und ent⸗ 
deckten ungefahr 1000 (?) wohl erhaltene Indianuer-Leichen, welche 
beiſammen auf dem Boden hockten und die Hande gefaltet auf den 
Knieen hielten. Sie waren in ſchöne Decken gekleidet, welche aus 
den Faſern der Lechuquilla bereitet werden, trugen aus einer Lianen⸗ 
ſpecies bereitete Sandalen an den Füßen und waren mit gefärbten 
Binden, mit Saatbohnen, polirten Knochen u. ſ. w. geſchmückt. 
Dies iſt Alles, was man von dem geheimnißvollen Begräbnipplatze 
weiß, von welchem die Mexikaner glauben, daß er den Ligans, einem 
alten Indianerſtamme, gehörte, der ſeit undenklichen Zeiten bis auf 
die unſrige die Bolſon de Mapimi durchſtreift. Schon in Chihuahua 
hatte ich von dieſer Entdeckung aebört und das Glück gebabt, mir 
einen Schädel zu verſchaffen, den ein Herr aus der Höhle mitge⸗ 
genommen hatte. Gegenwärtig iſt der Ort, wie man mir ſagte, ganz 
leer; deunoch würde ich ihn beſucht haben, hätte es meine Jeit mir 
geſtattet. 

San Lorenzo iſt eine Stadt mit einer Bevölkerung von unge⸗ 


faͤhr 1000 Seelen, und liegt am rechten Ufer des Naſas; das Waſſer 


des Fluſſes war hier aber ſo ſehr eingetrocknet, daß nur einige 


113 


Pfützen übrig geblieben waren und man ſich genöthigt geſehen hatte, 


im trockenen Sande des Flußbettes Brunnen zu graben. In dieſen 
Brunnen bemerkte ich unterhalb des Sandes, auf einer Tiefe von 
10 bis 20 Fuß, eine Lage von Lehm; arteſiſche Brunnen würden 
daher gute Dienſte leiſten. Solches Verſchwinden und Wiederer— 
ſcheinen eines Fluſſes iſt in Mexiko eine gewöhnliche Erſcheinung, 
und ſcheint von der größeren oder geringeren Abſorbirung des Erd— 
bodens abzuhängen. Der Lauf des Fluſſes wird dadurch nicht un— 
terbrochen; dieſer läuft nur tiefer unten durch den Sand, vielleicht 
auch durch Höhlen, anftatt auf der Oberfläche, und mit dem Steigen 


des Fluſſes kehrt das Waſſer eben ſo nach und nach zurück, wie es 


— 


verſchwand. Der größte Theil des Grundbeſitzes in San Lorenzo 


gehört einem Sennor Sanchez, einem reichen Mexikaner, der uns 
gut aufnahm und für die Amerikaner eingenommen zu ſein ſchien. 
Während wir in San Lorenzo campirten, erreichte uns das Gerücht, 
daß die Mexikaner von San Sebaſtian einige der Armee nachziehende 
amerikaniſche Kaufleute abgeſchnitten hätten. Sogleich wurde eine 


Abtheilung zurück beordert, die um ſo eifriger war, als ſich bei dem 
Handelszuge eine intereſſante, geachtete Dame befinden ſollte, die 


mit ihrem Manne alle Mühſeligkeiten und Gefahren einer ſolchen 
Expedition theilte; glücklicher Weiſe aber bewies ſich die ganze Ge— 
ſchichte als erdichtet. Auch hieß es, daß eine mexikaniſche Armee 
von Durango aus gegen uns in Anmarſch ſei, ein Gerücht, dem 
wir damals wenig Glauben ſchenkten, ſpäter aber erfuhren, daß 
wirklich Truppen gegen uns ausgeſendet waren, die jedoch, als ſie 
erfuhren, daß wir, anſtatt nach Durango, nach Saltillo marſchirten, 
annahmen, daß ihre uns unbekannte Annäherung uns aus dem 
Staate Durango vertrieben habe, worauf dann ein prahleriſcher 
Bericht über ihren unblutigen Sieg veröffentlicht wurde. Heute 
wurden einige verdächtige Mexikaner, die ſich in der Nähe unſeres 
Lagers zu ſchaffen machten, gefangen genommen. 

Den 12. Mai. Als wir heute Morgens nach Gan Juan 
aufbrachen, bemerkte unſere Avantgarde drei bewaffnete Mexikaner, 


vor uns davon laufend. Nach einer kurzen Jagd durch die Cha— 


parrals wurden die Mexikaner zu Gefangenen gemacht und, da 
nichts Vernünftiges aus ihnen herauszubringen war, mit nach un— 


ſerem Nachtlager in San Juan Bautiſta, einem, 15 Meilen von 
San Lorenzo entfernt, am Naſas liegenden Rancho, genommen 


8 


114 * 


Heute war unſere Straße ſandig; gegen Weſten, Süden und Oſten 
ſahen wir Gebirgsketten. Hier war der Naſas wieder ſehr waſſerreich. 
Da wir jetzt vom Fluſſe Abſchied nehmen müſſen, ſo will ich 
hier mittheilen, was ich von Mexikanern über ſeinen Lauf weiter 
abwärts erfahren konnte. Von hier aus nimmt der Fluß eine im 
Allgemeinen nördlichere Richtung. Ungefähr fünf oder ſechs Meilen 
unterhalb San Juan liegt noch eine, und zwar die letzte, Anſiede⸗ 
lung, San Nicolas, au ſeinem Ufer, und von da aus läuft er noch 
acht bis zehn Leguas weit, bis er ſich zuletzt in den Laguna de 
Hagualila ausbreitet, einen Südwaſſerſee ohne Abfluß. In der 
trockenen Jahreszeit iſt dieſer See oft ganz ohne Waſſer, während 
er ſonſt in ſeiner größten Ausdehnung von Süden nach Norden 
eine Waſſerfläche von dreißig und mehr Leguas hat. Einige Ab⸗ 
theilungen des Sees haben beſondere Namen, wie z. B. Laguna de 
San Nicolas, de los Aguas, de los Muertos u. ſ. w.; der allge⸗ 
meine Name iſt jedoch immer Hagualila. Die Benennung „Gaymanz 
ſee“ iſt den Mexikanern gar nicht bekannt. Die Entfernung von 
San Lorenzo bis zum See beträgt ungefähr 15 Leguas, und reitet 
man von da aus um den See herum, ſo kann man die Tour in 
vier Tagen zurücklegen. Ungefähr 16 Leguas ſüdweſtlich vom Ha⸗ 
gualila entfernt, liegen noch zwei andere Seen in der Bolſon: der 
Laguna de Palomas und der Jacque, deren Waſſer ſalzig iſt, und 
von denen das am Ufer gefundene Salz im Amalgamations⸗-Proceſſe 
der Silbererze benutzt wird. 
Den 13. Mai. Heute legten wir 25 Meilen, von San Juan 
bis el Pozo, zurück. Die Straße war mehr kieſig, als ſandig, An⸗ 
fangs eben, ſpäter aufſteigend. Wenige Meilen entfernt, zu unſerer 
Rechten, lief eine ſchroffe Bergkette parallel mit unſerer Straße; 
zur Linken erblickte man weiter entfernte Berge. Das Gebirge be 
ſteht aus einem compakten Kalkſtein ohne Foſſilien, der von ſtarken 
Adern von Kalkſpath durchzogen iſt. Auf dem balben Wege unge⸗ 
fahr kamen wir an einem verfallenen Rancho mit einem Brunnen 
vorüber. Nahe bei el Pozo verengt ſich das Thal bis auf ungefähr 
5 Meilen Breite. 
n Da ich beute Morgens vorausgeritten war, jo kam ich ſchon 

zeitig nach el Pozo, aber doch nicht früh genug, um Theil an einem 
Scharmützel nehmen zu können, welches unſere Vorhut mit einem 
Indianerhaufen zu beſtehen hatte. Als ich ankam, waren einige 


115 


Mexikaner beſchäftigt, mehrere todte Indianer auf einen Haufen zus 
ſammen zu ſchleppen. Das Scharmützel hatte unter folgenden Um— 
ſtänden ſtattgefunden: Zwei Tage zuvor hatte eine Abtheilung Lipan— 
Indianer auf einem ihrer Raubzüge mehrere hundert Maulthiere 
und Pferde von einer benachbarten Hacienda geſtohlen und dabei 
auch einige Menſchen getödtet. Der Beſitzer der Hacienda, Don 
Manuel de Ibarra, wandte ſich an Kapitain Reid von unſerm Re— 
gimente, der damals mit Oberſtlieutenant Mitchell's Corps vor uns 
vorausmarſchirte, und bat ihn um Hilfe gegen dieſe Indianer. Der 
Kapitain, einer unſerer wackerſten Offiziere, nahm nur acht Mann 
mit ſich, und kehrte in Begleitung des Don nach el Pozo zurück, 
wohin die Indianer auf ihrem Marſche in's Gebirge kommen mußten, 
weil dies der einzige Waſſerplatz in der Nachbarſchaft iſt. Dort ver— 
bargen fie ſich in einem Corral und erwarteten die Ankunft der In⸗ 
dianer. Zufälliger Weiſe ſtießen dieſen Morgen noch zwanzig Mann 
unſerer Vorhut in el Pozo zu ihnen, ſo daß die ganze Abtheilung 
auf dreißig Mann anwuchs, und bald erſchienen auch die Indianer, 
etwa vierzig bis funfzig Mann ſtark. Als unſere Leute aus dem 
Corral hervor auf fie zufprengten, empfingen fie die Indianer, in 
der Meinung, es ſeien Mexikaner, mit Hohnlachen und Schimpf— 
worten, und die Zuverſicht zu ihren Bogen und Pfeilen wuchs, als 
die Amerikaner mit der erſten Lage, die ſie vom Pferde aus ab— 
feuerten, keinen Mann tödteten. Nun ſtiegen unſere Leute aber vom 
Pferde, nahmen den Feind auf's Korn, und die Indianer fielen auf 
allen Seiten. Deſſen ungeachtet wichen ſie nicht eher zurück, als 
bis die Hälfte von ihnen getödtet oder verwundet war, und nun 
wurde das geraubte Vieh und dreizehn gefangene mexikaniſche Weiber 
und Kinder der Brutalität ihrer Herren entriſſen. Die Indianer 
hatten fünfzehn Todte, und auf unſerer Seite war Kapitain Reid 
durch einige Pfeile leicht verwundet. Die meiſten der getödteten 
Indianer trugen ſchöne Decken; einige hatten auch Goldſchmuck. 
Alle waren mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, und einige Wenige 
mit eleganten Lederſchilden, und der „Mann der Arzneien,“ welcher 
ſtets voran war und am tapferſten focht, trug einen Kopfſchmuck 
von Federn und Hörnern. Die Gefallenen waren alle mittlerer 
Größe, aber wohl proportionirt und ſehr muskulös; ihre Schädel 
und Geſichtsform trugen ohne Ausnahme die Kennzeichen der india— 
niſchen Race an ſich, aber ihre Haut war weißer, als ich ſie jemals 
8 * 


116 


bei Indianern geſehen habe. Die Leichen lagen den ganzen Tag 
über im Freien; weder Amerikaner noch Mexikaner bekümmerten ſich 
um fie, und wahrſcheinlich wurde den Wölfen die Beerdigung über⸗ 
laſſen. Unter dieſen Umſtänden glaubte ich nichts Unrechtes zu thun, 
als ich aus wiſſenſchaftlichen Rückſichten den Schädel des „Mannes 
der Arzneien“ mit mir nahm, den ich nach meiner Heimkehr dem 
berühmten Craniologiſten, Herrn Profeſſor Samuel G. Morton in 
Philadelphia, überreicht habe. Ueber den Stamm der Lipans konnte 
ich von den Mexikanern nichts weiter erfahren, als daß ſie in den 
Gebirgen der Bolſon leben, ihre Raub- und Mordzüge ſehr weit 
gegen Süden ausdehnen, und dafür bekannt ſind, daß ſie grauſamer 
und roher, als andere Indianer, aber auch tapferer ind. 

El Pozo, der Waſſerplatz, iſt eine dem Don Manuel de 
Ibarra gehörige Hacienda, welche aus einem einzigen großen Ge— 
bäude beſteht, in welchem mehrere Familien leben. Der Platz iſt 
ſeiner herrlichen Waſſerwerke wegen berühmt. Dieſe beiteben aus 
einem tiefen, ſehr geraͤumigen Brunnen, aus welchem das Waſſer 
auf folgende Weiſe durch Maulthiere herausgezogen wird. Um ein 
großes, im obern Theile des Brunnens befindliches Rad iſt ein 
ſtarker, breiter Lederriemen geſchlungen, der ſich zugleich mit dem 
Rade herumdreht; au dieſem Bande hangen, in gleichmäßiger Entfer⸗ 
nung von einander, eine Menge lederner Eimer, welche durch die 
gleichmäßige, kreisförmige Bewegung des Rades und des Riemen 
an der einen Seite in den Brunnen binabgleiten und ſich mit 
Waſſer füllen, und dann an der andern Seite in die Höbe gezogen 
werden, um ihren Inhalt in ein Baſin zu leeren um dann den 
Weg in den Brunnen auf's Neue anzutreten. Zur Aufnahme des 

Waſſers ſind zwei, ungefaͤhr 40 Fuß breite und 100 Fuß lange 
ſteinerne Baſins angefertigt worden, an die ſich eine lange Reihe 
ſteinerne Tröge anlehnen, aus denen das Vieh getränkt wird. Ein 
Theil unſerer Vorhut war Morgens bieber vorausgeſchickt worden, 
um alle Baſins füllen zu laſſen, und als wir eintrafen, waren unſere 
Thiere in weniger als einer Stunde ſämmtlich getraͤnkt. Dieſelben 
Indianer, welche unſere Leute hier beflegten, die Lipans, pflegten 
den Brunnen nicht allein haͤufig zu beſuchen, ſondern trieben ibre 
Unverſchaͤmtheit jo weit, daß fie Befehl ſchickten, wann die Baſins 
gefüllt fein ſollten, und die Mexikaner wagten nicht ungeborſam zu 
ſein. Obgleich die Conſtruction dieſes Waſſerrades durchaus keine 


117 


neue iſt, So iſt fie doch ſehr einfach und gut ausgeführt, und um 
ſo nützlicher für den Reiſenden, als zwiſchen San Juan und 
Parras, einer Strecke von ungefähr 50 Meilen, kein zweiter Tränk— 
platz zu finden iſt. Als die Mexikaner von dem Einmarſche des 
Generals Wool bedroht waren, beſchloſſen ſie unter Anderm auch, 
dieſen Brunnen zu verſchütten und ſo die Amerikaner verdurſten zu 
laſſen; dies wäre aber eine höchſt überflüſſige Zerſtörung geweſen, 
denn die Mexikaner mußten zu dieſer Zeit bereits eingeſehen haben, 
daß amerikaniſche Truppen ſich nicht durch eine Jornada von 50 
Meilen Länge aufhalten laſſen. | 

Am 14. Mai Morgens brachen wir nach Parras, im Staate 
Coahuila, auf. Auf den meiſten Karten findet man den Laguna 
de Parras als die weſtliche Grenze zwiſchen dem Staate Durango 
und Coahuila angegeben, aber einige Mexikaner ſagten mir, daß 
der Rio Naſas in der Bolſon de Mapimi als Grenze zu betrachten 
ſei. Unſere größtentheils aufſteigende Straße lief parallel mit einer 
nicht weit von ihr, zu unſerer Rechten ſich hinziehenden Bergkette. 
Gegen Ende unſeres Marſches erblickten wir von einem Hügel aus 
Parras, welches am Fuße derſelben Gebirgskette liegt, welche hier 
eine Krümmung nach Südoſten macht. Der erſte Anblick der Stadt 
erinnerte mich an el Paſo, weil auch fie von einer Menge Wein— 
und anderen Gärten umgeben iſt. Als wir die Stadt betraten, er— 
ſtaunte ich über den üppigen Wuchs der Granatäpfel, Feigen und 
Früchte aller Art, und über die enorme Höhe und den ungewöhn— 
lichen Umfang der Opuntia und Agave, die ich zwar ſchon im 
Staate Chihuahua, aber bei weitem nicht von der Höhe geſehen 
hatte. Die Opuntias hier hatten Stämme von einem Fuß im 
Durchmeſſer, und die Agave americana erreichte eine Höhe von zehn 
bis fünfzehn Fuß und bildete vorzügliche Hecken. Die Stadt ſelbſt 
fand ich viel hübſcher, als ich erwartet hatte. Sie hat einige ſchöne 
Straßen mit alten, maſſiven Gebäuden, eine große Plaza und ein 
durchgängig wohlhabendes und behagliches Ausſehen. Wir lagerten 
uns auf der Alameda, einem lieblichen, von Silberpappeln be— 
ſchatteten und mit Ruheſitzen verſehenen öffentlichen Spaziergange. 
Früh Morgens weckte uns ein Concert von Tauſenden von Vögeln, 
worunter auch Spottvögel, die hier ganz ungeſtört leben. Dieſe 
Alamedas, welche man in allen beſſeren, mexikaniſchen Städten 
findet, machen dem Geſchmack der Mexikaner für Blumen, Gärten 


ur 


118 

und natürliche Verzierungen alle Ehre. Um die Bäume vor Be 
ſchädigung zu bewahren, ließen wir unſere Pferde außerhalb der 
Alameda halten. Parras, welches wahrſcheinlich gegen Ende des 
ſiebenzehnten Jahrhunderts erbaut wurde, erhielt ſeinen Namen 
wahrſcheinlich von ſeinem Weinbau; parras heißt Weinrebe. Die 
Weingärten liegen der Mehrzahl nach an den hügeligen Abhängen 
der weſtlich von der Stadt liegenden Kalkberge. Sie liefern weißen 
und rothen Wein, beide von ſehr angenehmem Geſchmack und einiger 
Aehnlichkeit mit dem von el Paſo, aber feuriger und ſtärker; jedoch 
bezweifele ich, daß dieſer Wein einen langen Transport vertragen 
würde. Wenigſtens verſuchte ich mit einem meiner Freunde eine 
Probe des Weines mit nach den Bereinigten⸗Staaten zu nehmen, 
er war aber, aus irgend einer Urſache, faſt ganz verdunſtet, als 
wir nach Saltillo kamen. Die Zahl der Einwohner von Parras 
wird auf 8 bis 10,000 geſchätzt, und, rechnet man die umliegenden 
Anſiedelungen dazu, ſo kann man das Doppelte annehmen. 


Als General Wool bier im vorigen Jahre einmarſchirte, be- 
handelte er die Bürger ſehr gut, ſo daß ſie eine ſehr gute Meinung 
von den Amexikanern erhielten; dieſes freundliche Verhältniß wäre 
jedoch beinahe durch einen unglücklichen Zufall geſtört worden. 
Einer unſerer Wagenführer, ein ſehr ruhiger Mann, war von einem 
mexikaniſchen Herumtreiber beleidigt und ſo verwundet worden, daß 
er bald darauf ſtarb, und da der Präfekt von Parras den Schuldigen 
nicht ausfindig machen konnte, jo rächten ſich die Freunde des Ver⸗ 
wundeten an einigen Mexikanern, und es würden gewiß bedeutendere 
Unruhen ausgebrochen ſein, wenn wir länger verweilt hätten. Wir 
hielten uns in Parras im Ganzen zwei Tage lang auf und mar⸗ 
ſchirten am Morgen des 


17. Mai unſeres Weges nach Saltillo weiter. Von Parras 
aus marſchirten wir ungefähr fünf Meilen weit in öftliher Richtung 
durch eine Ebene nach San Lorenzo, oder, wie der Platz gewohnlich 
genannt wird, nach Hacienda de Abajo, einer großen, prachtvollen 
Hacienda, welche Eigenthum des vorhin erwähnten Don Manuel de 
Ibarra iſt. Die Straße von el Pozo führte gerade auf dieſen 
Platz zu, und wenn man über Parras reift, fo macht man einen 
Umweg von mehreren Leguas. Die Hacienda bat ganz das Aus⸗ 
jeben eines großen, reichen Dorfes, und Don Mannel, der dier 


119 


wohnt, führt ſicherlich ein fehr angenehmes Leben. Von hier aus 
wand ſich die Straße über ein hügeliges, ſteiniges Land, bis wir 
Cienega Grande, eine Hacienda des Don Rey de Guerrero 
(25 Meilen von Parras) erreichten. Die Berge beſtanden noch 
immer aus demſelben kompakten Kalkſtein, nur hie und da an der 
Straße fand man Stücke von Süßwaſſerkalkſtein, und Wurzeln und 
andere im Bache liegende Gegenſtände waren mit Kalk überzogen. 

Den 18. Mai. Heute gingen wir durch ein breites, gegen Nor— 
den und Süden von Bergen begrenztes Thal nach Rancho nuevo 
(18 Meilen) und lagerten uns ungefähr eine Meile weit ſüdöſtlich 
davon in einem Thale. An unſerm Wege ſahen wir eine große 
Menge Lechuquilla und Palmettos, eine Species der Pucca, mit 
Zweigen in der Krone. Einige Meilen von umſerm Lager entfernt, 
in einem Winkel zwiſchen den Bergen, liegt Caſtanuela, eine alte, 
kleine Stadt, von der aus ein kürzerer, aber ſehr rauher Weg über 
das Gebirge nach Paoras führt. Aus dem ſüdlichen Gebirge her— 
unterkommend und ſich nach Nordoſten wendend, fließt ein ſchöner 
Bach an dem Städtchen vorbei. 

Am 19. Mai marſchirten wir 25 Meilen weit, bis Veguerig, 
einem kleinen, an einem Bache gleiches Namens liegenden Orte. 
Von einem Hügel aus konnten wir gegen Oſt-Nord⸗Oſt die fernen 
Berge von Saltillo liegen ſehen. Ungefähr fünf Meilen vor 
Vequeria kamen wir über den San Antoniobach mit ſehr klarem 
Waſſer, der unten, bei Patos, in den Vequeriabach fällt. An ver: 
ſchiedenen Stellen, beſonders aber in kleinen Thälern, trafen wir 

heute auf Haine von Nuccas oder Palmettos von ungewöhnlicher 
Höhe, die bisweilen ein Dutzend Zweige in der Krone hatten und 
30 bis 40 Fuß hoch waren. — 

Nördlich von Vequeria öffnet ſich das daſſelbe umgebende Ge— 
birge und man ſieht dahinter die Bergkette von Saltillo. Der 
Weg durch dieſen Paß iſt der kürzeſte und direkteſte nach Saltillo, 
mit Wagen muß man aber eine ſüdöſtliche Route nehmen, um die 
Berge zu vermeiden. Etwa eine Meile von Vegqueria entfernt, in 
dem nach Saltillo führenden Paſſe, liegt die kleine Stadt Patos. 

Den 20. Mai. Heute machten wir 22 Meilen von Vequeria 
bis San Juan. Nachdem uns unſer Weg eine Zeit lang aufwärts 
geführt hatte, kamen wir zu einer großen Hochebene, welche von 
allen Seiten von hohen Bergen eingeſchloſſen war. Gegen Oſten 


120 


konnten wir bereits die Berge von Encantada und Buena Viſta 
unterſcheiden. Wir kamen an mehreren an der Straße liegenden 
Haciendas und Ranchos vorüber, unter ihnen die Hacienda de los 
Muchachos, wo alle Häuſer der peons von Yuccabiumen erbaut 
waren. Aus den dickſten Stämmen hatte man die Thüren, aus den 
kleineren die Wände gemacht, und die Dächer waren mit den 
Blättern des Baumes bedeckt. Als ich bei einer dieſer Hütten an⸗ 
hielt, um Tortillas zu eſſen, fraß mein Pferd beinahe das ganze 
Dach des Nachbarhauſes auf. Nach dieſer einfachen und uranfäng⸗ 
lichen Bauart der Häuſer ſollte man auf ein mildes Klima ſchließen 
zu dürfen glauben, man hat mir aber geſagt, 1 die Winter in 
dieſer Hochebene ſehr rauh ſind. 

Wir lagerten uns in San Juan, einem aus dem Revolutions⸗ 
kriege gegen die Spanier her berühmten Kampfplatze, der gegen⸗ 
wärtig unbewohnt iſt. Auf einem Kalkſteinhügel ſteht ein verfallener 
Rancho, an deſſen Fuß ein grüner Raſen mit einer guten Quelle, 
um den herum aber Sümpfe liegen. General Wool's Lager iſt 
etwa fünfzehn Meilen von hier entfernt, in Buena Viſta. — 

Den 21. Mai. Heute erwarteten wir mit General Wool zu⸗ 
ſammenzutreffen, weshalb es Morgens an's Putzen ging; da es 
aber unmöglich iſt, aus Nichts etwas zu machen, ſo ſahen wir nach 
wie vor ſehr abgeriſſen aus. Auch auf dem Marſche ſelbſt wurde 
eine Vebeſſerung verſucht. Bisher pflegten unſere Leute auf dem 
Marſche zu gehen wie und wo es ihnen beliebte, ſo daß es nichts 
Seltenes war, daß unſere Marſchlinie fünf Meilen lang war, oder 
daß drei Viertheile der Mannſchaft mit der Vorhut marſchirten. 
Zu meinem großen Erſtaunen marſchirten heute die Helden vom 
Sacramento in Reihe und Glied und hielten ſo eine halbe Stunde 
lang aus, bis der Geiſt der Unabhängigkeit die Oberhand dekam, 
jo daß Oberſt Donniphan's Stimme die Ordnung wieder beritellen 
mußte. Nach einem zehn Meilen langen Marſche über die Ebene 
gelangten wir nach Encantada, wo einige Arkanſas-Truppen lagen, 
und wo wir, der Ordre aus dem Hauptquartiere zufolge, ebenfalls 
Halt machten. Das Schlachtfeld und General Wool's Lager zu 
Buena Viſta waren fünf oder ſechs Meilen von bier entfernt, und 
fo wurden denn zwiſchen beiden Lagern Beſuche gewechſelt. Nach- 
mittags ritt ich mit einigen Freunden des Illinois-Regiments über 
das Schlachtfeld und nach General Wool's Lager. 


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Encantada iſt die ſüdliche Oeffnung eines hier etwa fünf 
Meilen breiten Paſſes, der ſich gegen das Schlachtfeld hin auf unge— 
fähr zwei Meilen Breite verengt. An der Oſtſeite des Paſſes erhebt 
ſich eine ſteile, rauhe Kette von Kalkſteinfelſen, welche den Paß um 
ungefähr 1000 Fuß überragt, während gegen Weſten eine mit ent— 
fernteren Bergen verbundene Hügelkette eine Barriere bildet. Durch 
dieſes enge Thal führt eine Fahrſtraße, und zwiſchen dieſer und der 
weſtlich liegenden Hügelkette fließt zuerſt ein kleiner von Encantada 
kommender Bach und näher dem Schlachtfelde eine tiefe, trockene 
Bergſchlucht, die wahrſcheinlich durch Regenſtröme gebildet wurde. 
Gegen das Schlachtfeld hin liegt am Fuße der hohen, öſtlichen 
Berge ein hohes Tafelland, welches gegen die Straße oder gegen 
Weſten hin in vielen Vertiefungen endigt. Auf dieſem kleinen, eine 
halbe bis eine Meile breiten Tafellande wurde die Schlacht ge— 
ſchlagen, aber in den Vertiefungen und in der Bergſchlucht fanden 
die blutigſten Handgemenge ſtatt. Dieſes Terrain war offenbar für 
eine kleine Armee gegen eine größere Macht das vortheilhafteſte, 
und die Wahl deſſelben gereicht dem General Wool ebenſo 
ſehr zum Verdienſt, wie die Schlacht ſelbſt, welche von Augenzeugen 
genau genug beſchrieben worden iſt, dem General Taylor und der 
ganzen Armee zum Ruhme gereicht. Die Mexikaner nennen dieſen 
Platz ſehr paſſend Angoſtura. Buena Viſta, wo General Wool nach 
der Schlacht ſein Lager aufgeſchlagen hatte, iſt ein ungefähr eine 
Weile nordöſtlich von Angoſtura, an der nach Saltillo führenden 
Straße liegender Rancho. a 


Den 22. Mai. Heute erſchien der General mit ſeinem Stabe in 
unſerm Lager, um unſer Regiment die Revue paſſiren zu laſſen. 
Er wurde mit einer Salve empfangen, und ſprach ſeine Zufriedenheit 
mit dem kriegeriſchen Ausſehen des durch ſeine Märſche und 
Kämpfe ausgezeichneten Miſſouri-Regimentes aus, ſchien unſere 
Uniform aber nicht zu bewundern. Wir erhielten Befehl, von hier 
nach Saltillo, Monterey und Matamoros zu marſchiren. 


i Bevor wir Encantada verlaffen, will ich noch bemerken, daß 
unſer Lagerplatz 6104 Fuß hoch über dem Meeresſpiegel liegt, alſo 
der höchſte Punkt auf unſerm Wege von Chihuahua hieher iſt. 
Von hier wird unſer Weg ſchnell abwärts nach Monterey führen, 
welches nur 1626 Fuß über der Meeresfläche liegt und als die 


122 


äußerſte Grenze der Hochebenen und Berge dieſes Theiles von . 
rifo betrachtet werden kann. 

Am 23. Mai Morgens verließen wir Encantada, erben 
am Schlachtfelde und an General Wool's Lager vorüber und durch 
Saltillo hindurch, bis wir uns ſechs Meilen weiter lagerten. In 
Wool's Lager ließen wir die zu unſerm Regimente gehörenden al⸗ 
ten, amerikaniſchen Kanonen zurück und nahmen die von den Me⸗ 
xikanern eroberten Geſchütze als Trophäen mit nach Miſſouri. 

Saltillo oder Leona Victoria, die Hauptſtadt von Goabuila, 
liegt am Beginne einer großen Ebene und iſt an dem Abhange 
eines Hügels erbaut, der, wenn man von Südweſten kommt, die 
Ausſicht auf die Stadt verſperrt. Die Stadt iſt ſehr dicht gebaut, 
hat ein halbes Dutzend Thürme, reinliche Straßen, eine ſchöne 
Kirche u. ſ. w., aber etwas Enges und Düſteres, und die große 
Ebene, in welcher ſie liegt, dient nur dazu ihre häßliche Lage noch 
mehr hervorzuheben. Im Jahre 1831 betrug die Zahl der Bevöl⸗ 
kerung 20,000, ſcheint ſeitdem aber abgenommen zu haben, und 
namentlich gegenwärtig hatten viele Bewohner die Stadt verlaſſen. 
Ich kehrte auf einige Stunden im Great-Weſtern-Hotel an, wel⸗ 
ches von der berühmten Vivandiere gehalten wird, die ſich dieſen 
Namen durch ihr furchtloſes Benehmen in der Schlacht von Buena 
Viſta erwarb, wo ſie viele Verwundete verband und ſie aus 1 
dichteſten Gefechte beraustrun. 

Eine lange, abſchüſſige, ſchlecht gepflafterte Straße führte uns 
nach unſerm Lager, welches auf einem Damm, neben einigen Ran, 
chos aufgeſchlagen wurde. Auf dem Wege dahin ſah ich zum erſten 
Male Anpflanzung von Maguey (Agave americana), derſelben 
Pflanze, welche wir auf unſerem Marſche von Chihuahua abwärts 
oft als Garteneinzaͤumung benutzt geſeben hatten, die bier aber 
eigens zur Bereitung von pulque, einem weißlichen, leicht brannt⸗ 
weinartigen Getraͤnk, gezogen wird, das ich ſchon in Saltillo ge⸗ 
koſtet hatte und das mir ganz wohlſchmeckte. Einige der Pflanzen 
waren gerade zur Erndte reif. Die weiße Flüſſigkeit wurde in dem 
Kern der Pflanzen geſammelt, in welchem dadurch, daß in der rech⸗ 
ten Jahreszeit ein Loch in den Stamm geſchnitten wird, eine Höh⸗ 
lung gebildet iſt, in welche taglich etwa eine Gallone ſüßer zuckeri⸗ 
ger Saft rinnt, aus welchem durch kurze Gährung der pulque ber 
reitet wird. Durch längere Gährung wird auch ein Likör aus dem 


123 


Safte gewonnen, der in Mexico ſehr viel getrunken und Mezcal 
oder Mexical genannt wird. Die alten Mexikaner machten aus den 
Faſern der dicken Halme der Agave americana ein ſehr ſchönes Pa— 
pier, auf welches ſie ihre Hieroglyphen druckten. Jetzt werden aus 
dieſen Faſern Stricke, Säcke und Garn gemacht, zu letzterem aber 
wird einer kleineren verwandten Species der Agave (lechuguilla) 
der Vorzug gegeben, deren feinere und längere Faſern pita ge— 
nannt werden. Vor der Blüthezeit enthält der Agave einen ſchar— 
fen Stoff, der zum Aetzen von Wunden benutzt wird. Da die 
Maguey eine perenirende Pflanze iſt und auf verſchiedene Weiſe 
benutzt wird, ſo wird eine Pflanzung davon im ſüdlichen Mexiko 
für ſehr einträglich gehalten. 

Den 24. Mai. Heute Morgens buchen wir nach Rinconada 
auf. (25 Meilen.) Nachdem wir ungefähr 18 Meilen weit durch 
eine große Ebene marſchirt waren, kamen wir zu einigen von ame— 
rikaniſchen Truppen zerſtörten Ranchos. Von hier aus windet ſich 
die Straße durch einen Gebirgspaß, mit ſchroffen Kalkſteinfelſen zu 
beiden Seiten. Der Paß iſt durchſchnittlich zwei Meilen breit und 
ein Bach mit klarem Waſſer fließt durch ihn hindurch. Die Straße 
geht faſt unausgeſetzt durch ein hügeliges, zerriſſenes Land, und 
die Landſchaft iſt wild und romantiſch. Au einer Stelle etwa drei 
Meilen von Rinconada iſt der Paß kaum mehr als 500 Ellen breit. 
Hier hatte General Ampudia begonnen einige Befeſtigungen zu er— 
richten, indem er Redouten und andere Werke aufwerfen ließ, und 
wegen der Enge des Paſſes und der Abſchüſſigkeit der Straße iſt 
dieſe Poſition auch eine ſehr ſtarke, aber nach der Schlacht von 
Monterey wurde ſie von den Mexikanern anfgegeben. 

Rinconada gehört zum Staate Nuevo Leon, den wir jetzt be⸗ 
treten haben, und iſt ein verlaſſener, an einem Vache in der Ecke 
des Gebirgspaſſes liegender Rancho. Obgleich er ſich gegenwärtig 
im Zuſtande der Verwüſtung befindet, fo ficht man doch, daß er 
ein wohlkultivirter Platz geweſen iſt, der am Waſſer eine große 
Allee von Silberpappeln und im Garten eine Menge Granatäpfel - 
und Feigenbäume hat. Rinconada liegt 3,381 Fuß über der Mee— 
resfläche, wir ſind alſo auf den 43 Meilen von Encanada Ken hie⸗ 
her, 2,723 Fuß abwärts gegangen. | 

Am 25. Mai marſchirten wir noch eine Zeit lang, auf fort⸗ 
während ſich ſenkender Straße, durch den Gebirgspaß, der ſich 


124 


nach und nach in ein großes Thal erweiterte, welches gegen Süden 
und Norden durch hohe Berge begrenzt iſt. Nachdem wir bei 
Santa Catarina, einem rechts von unſerer Straße gelegenen Dorfe, 
und bei einer großen Mühle, Moleno de Jeſus Maria vorbeige— 
kommen waren, lagerten wir uns ungefähr vier Meilen von Mont⸗ 
terey, (24 Meilen von Rinconada), mit der Ausſicht auf den Pa⸗ 
laſt des Biſchofs. Nachmittags hatten wir ein Gewitter mit Regen, 
dem erſten guten Schauer ſeitdem wir Chihuhhua verließen. 

Den 26. Mai. Heute Morgen machten wir uns nach Mon⸗ 
terey, der berühmten Hauptſtadt von Nuevo Leon, auf den Weg, 
wohin die Straße am Fuße des biſchöflichen Palaſtes vorüberführt. 
Dieſes von Steinen erbaute Gebäude ſieht mehr einer Kapelle als 
einem Palaſte ähnlich, und um daſſelbe herum find, einige Wälle 
und Gräben „ezogen. Der Hügel, auf welchem der Palaſt liegt, 
iſt der Ausläufer des nächiten Gebirges, ungefähr 100 Fuß höher 
als die Straße, aber ſehr ſteil und felfig. General Worth's Sturm 
gegen dies Fort gehört nicht zu den geringſten der vielen Kriegs- 
thaten dieſes Murats der amerikaniſchen Armee. Vom biſchöflichen 
Palaſte aus genießt man eine herrliche Ausſicht auf Monterey, wel 
ches ungefähr eine Meile öftlich davon entfernt liegt, dann auf das 
gegen Norden liegende ſchwarze Fort, und über die ganze, weite 
Ebene, welche ſich nordöſtlich von Monterey ausbreitet. Die Stadt 
zeigt ſich von hier aus ſehr vortheilhaft; die vielen Gärten in den 
Vorſtädten geben ihr ein lebhaftes Ausſehen, und das dichtere Cen⸗ 
trum bildet einen ſchönen Contraſt zu ſeiner grünen Umgebung. 
Durch die Vorſtädte reitend, kamen wir endlich zur Plaza, wohin 
die mexikaniſchen Truppen vor ihrer Kapitulation zuſammengedrängt 
worden waren. Viele Häuſer der Stadt, beſonders die an den 
Straßenecken trugen noch Spuren von Kanonen- und Flintenkugeln. 
Gegenwärtig haben ſo viele Mexikaner die Stadt verlaſſen, daß ſie 
mehr von Amerikanern als von Mexikanern bewohnt zu ſein 
ſcheint; wenigſtens gehörten die meiſten Kaufladen Amerikanern. 
In Friedenszeiten wird die Einwohnerzahl Monterev's auf 15 bis 
20.000 geſchätzt. Viele der Häuſer find von Kalkſtein, anſtatt von 
Luftziegeln erbaut, und in den Vorſtädten find die meiſten mit Strob 
gedeckt. Bei einer Höhe von 1626 Fuß über der Meeresfläche, iſt 
die Stadt von drei Seiten von der Gebirgskette der Sierra Madre 
geſchützt, deren öſtliche Verzweigung hier plötzlich aufhört, und ger 


4 125 


gen Oſten, wo das Land nicht bergig, ſondern nur hügelig iſt, tft 
ſie den kühlenden Seewinden zugängig. Orangen und andere Süd— 
früchte wachſen hier im Freien, ja in einem Garten ſah ich ſogar 
einen Palmbaum. Das Land um Monterey herum iſt durchſchnitt— 
00 ſehr fruchtbar. 

Unſer Regiment marſchirte an dieſem Tage noch vier Meilen 
eber nach General Taylors Lager an den Walent-Quellen. Auf 
meinem Ritt dahin kam ich am ſchwarzen Fort vorüber, einer ſtarken 
Veſte in der Ebene, nordöſtlich von der Stadt, welche die Haupt— 
ſtraße und einen großen Theil der Hauptſtadt beherrſcht. Das Fort 
war von den Amerikanern ausgebeſſert und mit der Mehrzahl der 
eroberten Kanonen armirt worden. | 

Als ich das Lager erreichte ſah ich eine Menge Offiziere und 
Soldaten um einen gewöhnlich gekleideten, einfach ausſehenden 
Mann mit einem Strohhute anf dem Kopfe ſtehen, der niemand 
anders als der alte Ranchero ſein konnte, wie der Mexikaner den 
Helden von Palo Alto, Monterey und Buena Viſta nannten. Ihm 
vorgeſtellt, fand ich ihn in ſeiner Unterhaltung eben ſo einfach und 
offen als in ſeiner äußeren Erſcheinung, ſo daß er uns ſogar einige 
! intereſſante Details über die Schlacht bei Monterey erzählte. Ge— 

neral Tailor ſcheint viel auf ſeinen jetzigen Lagerplatz bei den Wa⸗ 
lent⸗Quellen zu halten; das friſche Waſſer und der ſchöne Holzwuchs 
rechtfertigen dieſe Vorliebe aber auch vollkommen. 

Am 27. Mai, um die Mittagszeit, marſchirten wir von Ge— 
neral Taylors Lager nach Marin (20 Meilen) wohin der Weg durch 
eine große Ebene führt, zu deren Seiten die Berge in Hügel über— 
gehen. Auch hier iſt der Boden mit Chaparral bedeckt, jedoch 
ſcheint das Erdreich hier ſchwerer und fruchtbarer als auf unſerm 
bisherigen Wege zu ſein. Wir kamen an mehreren Ranchos 
und Dörfern vorüber, wie z. B. San Domingo, San Francisco, 
Agua Fria, welche bewohnt waren, und an anderen, welche von 

den amerikaniſchen Truppen zerſtört worden waren. Marin iſt eine 
“Heine, auf einer Anhöhe am Rio Meleros, wahrſcheinlich dem nörd— 
lichen Hauptarme des San Juan, gelegene Stadt. 

Am 28. Mai legten wir 33 Meilen bis Carrizitos zurück. 
N Das hügeliche Land war überall mit Chaparral bewachſen, 

aber die Chaparrals im niedrigen Lande von Monterey bis an die 
Meeresküſte, ſind ſehr verſchieden von denen auf den Hochebenen 


126 


und in den bergigen Gegenden Mexikos. Obgleich hier wie dort 
verſchiedene Species von Mezquite in ihnen vorherrſchend find, ſo 
verſchwinden hier doch alle anderen Geſträuche entweder gänzlich, 
oder nehmen wenigſtens ab und werden von neuen Sträuchern und 
Bäumen verdrängt. So z. B. verſchwindet hier die Fouqueria splen- 
dens; yuccas werden ſehr ſelten, jo auch Cacti, dagegen erſcheinen 
neue Straucharten und Bäume, wie der ſogenannte Schwarze⸗ 
Ebenholzbaum, eine Mimoſe mit ſehr feſtem Holz; der Leucophyllum 
texanum, ein Strauch mit violetten Blumen von äußerſt angeneh⸗ 
mem Geruch u. ſ. w. Als einen Wechſel im Thierreiche habe ich 
noch zu erwähnen, daß wir in der öftlih von Monterey liegenden 
Ebene das amerikauniſche Rebhuhn oder Watchel (Ortya virginiana) 
wiederſahen, welches nie in den höhern Regionen von Nord-Mexiko 
gefunden wird, ſondern ein ihm verwandter Vogel, Ortyx squamata 
(vigors). | 

Ungefähr ſechs Meilen von Marin entfernt liegt der Punkt 
wo General Canales vor einigen Monaten mit ſeiner Guerillaband 
einen reichen Train der amerikaniſchen Armee auffing und die un⸗ 
bewaffneten Fuhrleute tödtete. Die Gebeine der unglücklichen Maͤn⸗ 
ner, welche entweder gar nicht beerdigt, oder von den Wölfen wie, 
der ausgeſcharrt worden waren, lagen nach allen Richtungen bin 
zerſtreut. Ein noch ſchrecklicherer Anblick bot ſich unſeren Augen bei 
Agua negra, einem verlaſſenen Dorfe, dar, wo ein Mann, nach 
der Kleidung zu urtheilen, ein Amerikaner, bis auf einige Knochen 
zu Aſche verbrannt worden war. Es iſt den amerikaniſchen Trup⸗ 
pen wahrlich kein Vorwurf zu machen, daß ſie von ſo entſetzlichem 
Anblicke gereizt, Rache übten und alle Dörfer und Ranchos nieder⸗ 
brannten, welche dieſen Näuberbanden einen Zufluchtsort gewährten. 
Das Recht der Wiedervergeltung und die Nothwendigkeit der Eile 
gebieten, nach meiner Anſicht, ſolche Maßregein gegen eine unger 
brauchliche Kriegsführung, und verfährt man dabei mit einiger Um⸗ 
ſicht, ſo werden die Guerillabanden auf dieſe Weiſe weit 8 
als durch gelindere Maßregeln zerſtort. 

Ungefähr auf der Hälfte unſeres Weges kamen wir an einem 
verlaſſenen Rancho vorüber, der Waſſer hatte; wir marſchirten aber 
weiter nach Carrizitos, einem Platze mit mehreren niedergebrannten 
Ranchos, wo wir einen ſchönen Bach, ausgezeichnetes Gras und 
Holz in Menge fanden. 


127 


Den 29. Mai. Vormittags machten wir nur ſieben Meilen 
durch eine Chaparral-Ebene nach Cerralbo, einer leidlich gut aus— 
ſehenden Stadt, mit vielen ſteinernen Häuſern, und einigen Silber— 
minen in der Nähe. Heute hielten wir Mittagsraſt hier, wo einige 
Truppen aus Nord-Garolina und eine texaniſche Grenzercompagnie 
ſtationirt waren. Die letztere hatte heute Morgens einen wohlbe— 
kannten Chef einer Guerillabande gefangen genommen, der viele 
Grauſamkeiten an Amerikanern begangen haben ſollte. Er wurde, 
zum Erſchießen verurtheilt, bekannte aber nichts, ſondern rühmte 
ſich noch, eine Menge Menſchen getödtet und ſtets daſſelbe Schickſal 
erwartet zu haben. Die Exekution wurde auf der Plaza vorge— 
nommen. Als man ihn dort hinführte und an eine Mauer ſtellte, 
bat er, daß man ihm nicht die Augen verbinden oder von hinten 
erſchießen möge, wie ſolches in Mexiko Sitte iſt, was ihm auch be— 
willigt wurde. Nach kurzer Unterredung mit einem Geiſtlichen drehte 
er ſich eine Cigarrito, zündete ſie mit feſter Hand an, und hatte ſie 
noch nicht ganz zu Ende geraucht, als er in Herz und Kopf ge— 
troffen, todt zu Boden ſank. Sein Name war Nicholas Garcia, 
und, mag er ſchuldig oder unſchuldig geweſen ſein, er ſtarb wie ein 
tapferer Mann. Später hieß es, er ſei der Bruder des Generals 
Canales, aber in Cerralbo wollte man ihn genau kennen, und man 
ſagte, ſeine Mutter lebe noch dort und er habe mit. Ennales in 
keiner näheren ann geſtanden, als daß er zu ſehwer Bande 
gehörte. 

Von Gerd aus marſchirten wir Nachmittags 15 Meilen 
weit nach Puntiagudo, einem an einem Bache liegenden, niederge— 
braunten Dorfe. Der Bach iſt ein Haupttributär des Alamo. 
Cerralbo liegt 1000, Puntiagudo nur 700 Fuß über dem Meeres— 
ſpiegel erhaben. Seitdem wir von Monterey abwärts marſchirt 
find, haben wir beſtändig vom Meerbuſen von Mexiko herkommenden 
Oſt⸗ und Südoſtwind, und ſtarker Thau näßt unſere Decken jede 
Nacht. Seitdem wir die höheren Regionen verlaſſen haben, ge— 
wahren wir oft an den ſandigen Stellen der Straße eine große, 
ſchwarze Spinne, welche mich an die vögelfangende Spinne Süd— 
Amerikas erinnert und von den Mexikanern für giftig gehalten wird. 

Den 30. Mai. Heute marſchirten wir 30 Meilen weit durch 
endloſe Chaparrals, nach Mier, welches durch die texaniſche Invaſion 
im Jahre 1840 berühmt geworden iſt. Es iſt eine Stadt mit 2 


reiten, um dem Fluſſe folgen zu können, deſſen Uferketten aus 


128 


bis 3000 Einwohnern, vielen ſteinernen Gebäuden und einigen mit 
Stroh gedeckten Hütten und liegt am rechten Ufer des Alamo oder 
Alcontre, einem kleinen, fünf Meilen weiter unten in den Rio 
Grande ſich ergießenden Fluſſe. Auf der Plaza zeigte man uns 
das Haus, wo die Texaner auf ihrer ewig denkwürdigen Expedition 
gegen eine zehnmal größere Anzahl von Mexikanern fochten. Wir 
lagerten uns außerhalb der Stadt, nahe am Fluſſe. 

Den 31. Mai. Früh Morgens ging es weiter nach 
Camargo, (25 Meilen). Unſere Straße ging hier vom Fluſſe 
ab, ich aber folgte dem Ufer noch mehrere Meilen weit, weil ich 
gehört hatte, daß hier eine beſondere Art großer Auſterſchalen 
gefunden werde. Ich mußte eine Menge tiefer Wildbaͤche durch⸗ 


grauem Kalkſtein ohne Foſſilien beſtehen. Eine ganze Zeit lang 
fand ich nur eine große Anzahl friſcher Muſcheln, welche am Fluſſe 
oder am Ufer leben, bis ich endlich im Lehm am Flußufer ein 
ganzes Bette der angeblichen Auſterſchalen entdeckte, welche in der 
That eine große Art der Oſtrea waren, die ohne Zweifel der Kreide⸗ 
ſormation angehören. Der Platz, wo ich ſie fand, iſt nahe am Ufer, 
ungefahr zwei Meilen von Mier entfernt und ungefähr drei von der 
Mündung des Rio Grande. Nach ähnlichen Erzählungen über am 
oberen Rio Grande gefundene große Auſterſchalen zu urtheilen, 
ſcheint dieſe Kreidenformation ſich den Fluß binauf bis Baredo 
auszudehnen und mit der kürzlich in Texas entdeckten nämlichen 
Formation in Verbindung zu ſtehen. Mit Exemplaren beladen 
kehrte ich zur Straße zurück, und gelangte, an mehreren Bächen, 
Rauchos und Dörfern vorüber, an's linke Ufer des Rio San Juan, 
Camargo gegenüber. Der San Juau, deſſen Hauptarm wir bei 
Monterey paſſirten, iſt hier ein breiter, anſehnlicher Strom, der ſich 
ungefaͤhr neun Meilen unterhalb Camargo, bei San Francisco, in 
den Rio Grande ergießt. Bei Hochwaſſer fahren fünf Fuß tief 
gehende Dampfboͤte von der Mündung des Rio Grande an dis 
Camargo hinauf, wo das Kriegsdepartement ein großes Depot 
errichtet hat; gegenwaͤrtig war das Waſſer aber zu ſeicht, und man 
ſagte uns, daß wir wahrſcheinlich bis Reynoſa marſchiren müßten, 
bevor wir Dampfſchiffe antreffen würden. Eine an einem quer 
über den Fluß gezogenen Seile geführte Führe brachte uns an's 
jenſeitige Ufer nach Camargo. Dieſe Stadt hat 1000, boͤchſtens 


129 


2000 Einwohner, einige ſteinerne Häuſer und viele Hütten. Die 
amerikaniſchen Depots befinden ſich größtentheils in großen Zelten 
oder Schoppen mit hölzernen Dächern und Leinwandwänden. Die 
Lage der Stadt, in einer ſandigen Ebene, hat durchaus nichts An— 
ziehendes, und der tiefe Sand in den Straßen, der beſtändig we— 
hende Wind und das ſalzige und ſchwefelhaltige Waſſer des Rio 
San Juan machen den Aufenthaltsort dort ſehr unangenehm. 
b Am 1. Juni machten wir uns nach San Francisco auf den 
Weg, welches neun Meilen von Camargo entfernt iſt. Ich war 
durch Geſchäfte in der Stadt zurückgehalten worden, bis alle Trup— 
pen abmarſchirt waren, weshalb ich allein hinterher ritt. Die Straße 
war ſehr ſandig und der Wind füllte die Luft mit einem die Augen 
peinigenden Sand und Staub. An beiden Seiten der engen Straße 
waren dichte Chaparrals. Als ich mit halbgeſchloſſenen Augen vor— 


wärts ritt und daran dachte, welch' eine glückliche Gelegenheit die 


Guerillas hätten, meinen wiſſenſchaftlichen Streifzügen hier ein Ende 
zu machen, ſtieß ich auf eine auf dem Rückmarſche begriffene Ab— 
theilung unſers Regiments, von der ich erfuhr, daß Hr. Sivain, 
welcher etwas hinter dem Zuge zurückgeblieben war, ſoeben von 
einigen Mexikanern an der Straße getödtet worden ſei. Der Tod 
des unglücklichen Mannes hatte mir wahrſcheinlich das Leben gerettet. 
Wir gelangten bald zu dem Schauplatze des Unglücks. Die Leiche 
des Getödteten war bereits von ſeinen Freunden fortgeſchleppt wor— 
den und mehrere Mexikaner, welche ſich unter verdächtigen Umſtän— 
den auf dem nächſten Rancho aufhielten, wurden zu Gefangenen 
gemacht. Die mir begegnende Abtheilung unſers Regiments unter— 
ſuchte noch mehrere Ranchos, in deren einem eine mexikaniſche Uni— 
form, mexikaniſche Bücher und Kleider und ein verſteckter Mexikaner 
gefunden wurden, der mit den Sachen in's Lager transportirt wurde. 
Dort wurden die Gefangenen von einigen Offizieren in's Verhör 
genommen und dann, weil ſich nur ſtarker Verdacht, aber kein Be— 
weis gegen ſie ergab, in Freiheit geſetzt. Wie man mir ſpäter 
ſagte, folgten einige Freunde des Verſtorbenen, welche mit dem 
Ausgange des Verhörs nicht zufrieden waren, den entlaſſenen Mexi— 
kanern, tödteten vier oder fünf von ihnen und legten einige Ran— 
chos in Aſche. | 

San Francisco iſt ein kleines Dorf am Rio Grande. Hier 
war kein Dampfſchiff zu ſehen; dagegen ſagte man uns, daß mehrere 

9 


. 


130 


in dem 39 Meilen weiter unten liegenden Reynoſa ſeien. Wir ver⸗ 
ließen daher Abends noch San Francisco, marſchirten die gange 
Nacht hindurch und kamen 

am 2. Juni Morgens in Reynoſa, einer kleinen Stadt am 
Rio Grande, an. Hier ift der Fluß ſchon recht bedeutend, unge⸗ 
fähr 200 Ellen breit und 6 Fuß und darüber tief; ſeine Ufer ſind 
flach, ſandig, kahl und, gleich der umliegenden Ebene, nur mit 
Chaparrals bedeckt. Eine Barometermeſſung, welche ich bier unge⸗ 
fähr 10 Fuß über der Oberfläche des Fluſſes anſtellte, ergab eine 
Erhebung von 184 Fuß über der Meeresfläche, wonach der Fall des 
Fluſſes von hier bis zu ſeiner Mündung, zu Waſſer eine Entfernung 
von 3 bis 400 Meilen, durchſchnittlich einen Fuß auf 2 Meilen 
beträgt. 

Endlich genoſſen wir den längſt erfebnten Anblick von Dampf⸗ 
ſchiffen, deren zwei im Fluſſe lagen und andere beraufkamen. Der 
Roberts und der Aid wurden für unſer Regiment engagirt, und Je⸗ 
dermann machte ſich zur Einſchiffung bereit. Unſere Wagen mußten 
nach Camargo zurückgebracht und unſere Reitpferde über Land durch 
Teras nach Miſſouri getrieben werden. Da aber dieſer Transport 
einem gänzlichen Verluſte gleich zu achten war, ſo gaben die Mei⸗ 
ſten von uns ihre Pferde um einen Spottpreis weg oder ließen ſie 
laufen. Viele dieſer Thiere würden nach mehrmonatlicher Ruhe 
beſſer zum Dienſt geweſen ſein, als die das Klima und das Land 
noch nicht gewohnten neu eingeführten; es feblte aber an Futter, 
und ſo erlitten die Leute und die Regierung den Verluſt. 

Am 3. Juni ging ich mit dem Artillerie-Bataillon an Bord 
des Roberts. Da wir einige Meilen den Fluß abwärts eine Sand⸗ 
bank zu paſſiren hatten, ſo wurden die Kanonen und die Bagage 
über Land dahin gebracht und dann an Bord genommen. Dies 
hielt uns bis zum Abend auf, und fo lagen wir die Nacht über ſtill. 

Am 4. Juni bei Tagesanbruch ging es vorwärts, und da 
wir den ganzen Tag fubren, fo legten wir mebr als den balben 
Weg nach Matamoros zurück. Der Fluß war ziemlich ſeicht, wes⸗ 
halb man das Schiff häufig über Sandbänke gleiten börte und fühlte; 
da aber im Sandbette des Fluſſes weder Felſen noch Baumſtämme 
befindlich ſind, ſo iſt bei ſolchem Auffabren keine Gefahr. Der Lauf 
des Rio Grande iſt der gewundenſte, den ich je geſeben babe; der 
Miſſiſippi kann in Vergleich mit ibm gerade genannt werden. Wenn 


131 


man nur auf die Richtung achtet, fo weiß man oft nicht, ob man 
auf⸗ oder abwärts fährt. Namentlich an einer Stelle läuft er ge— 
radezu nach Süden, und nachdem er dann etwa 5 Meilen weiter 
gelaufen iſt, macht er gerade gegen Norden Kehrt und kommt nach 
dem früheren Punkte ſo nahe zurück, daß dieſer nur durch eine 
ſchmale Sandbank davon getrennt iſt. Das Land in der Gegend 
des Fluſſes iſt eben und flach; nahe am Fluſſe ſcheint der Boden 
ſehr gut zu ſein; man ſah aber nur ſehr wenige Anſiedelungen und 
wenig kultivirtes Land. Die Chaparrals ſchienen dünner zu werden; 
dagegen ſah man häufig Bäume mit langen Bärten von ſpaniſchem 
Moos (tillandsea asneoides). An verſchiedenen Holzplätzen wurde 
das Schiff mit Brennholz verſorgt, welches meiſtens Mezquite und 
ſchwarzes Ebenholz war. Den ganzen Tag über ſahen wir ſechs 
Dampfböte. Nachts legten wir bei. 

Am 5. Juni, ungefähr um Mittag, erreichten wir Matamoros; 
da aber die Stadt eine halbe Meile vom Fluſſe entfernt liegt und 
wir nur eine halbe Stunde lang anhielten, ſo konnte ich nur einen 
flüchtigen Blick auf ſie werfen. Sie liegt auf einer unbedeutenden 
Anhöhe in der Ebene; die Häuſer ſind entweder von Stein oder 
aus Luftziegeln erbaut; die Plaza und die Hauptſtraßen waren von 
Amerikanern bewohnt, und der übrige Theil der Stadt ſchien ganz 
verlaſſen zu ſein. Was Schönheit der Lage und prachtvolle Gebäude 
betrifft, ſo kann ſich Matamoros mit keiner der größeren Städte 
meſſen, durch welche unſer Weg uns führte. 

Von Matamoros kamen wir an Fort Brown vorüber, auf wel— 
chem das Sternenbanner flatterte, und in den entfernteren Chapar— 
rals gegen Norden zeigte man uns die Schlachtfelder von Palo Alto 
und Reſaca de la Palma. Der Fluß war hier ſehr gut ſchiffbar, 
aber noch immer ſo gekrümmt wie vorher. Ich ſah mehrere kleine 
Palmbäume, häufigere Niederlaſſungen am Fluſſe und auf dieſen 
Zucker⸗ und Baumwollenpflanzungen; im Hintergrunde aber immer 
Chaparrals. Nachts legten wir bei; als aber nach Mitternacht der 
Mond aufging, fuhren wir weiter und erreichten 

am 6. Juni die Mündung des Rio Grande, an deſſen linkem 
Ufer wir uns lagerten. Ungefähr eine Meile von unſerm Lager 
entfernt war das Meer und die Flußmündung. Am linken Ufer 
der Mündung hatten ſich einige ſogenannte Commiſſarien und Kauf— 
läden etablirt und dem Platze den Namen »Mouth of Rio Grande« 

9 * 


132 


gegeben, welchem gegenüber, auf der anderen Seite der Mündung, ein 
zweites kleines Dorf, mit Namen Bagdad, liegt. Auf dem Fluſſe 
lagen einige kleine Dampfböte und Schoner, aber keine größeren 
Schiffe, welche neun Meilen von bier entfernt, in Brazos Santiago, 
einen beſſern Ankerplatz baben, wobin ein Bote gefandt wurde, um 
ſobald wie möglich Schiffe für unſer Regiment zu engagiren. Wir 
verweilten inzwiſchen hier, weil hier ein beſſerer Lagerplatz iſt. 

Wir mußten drei Tage lang warten, die ich größtentbeild am 
Meeresufer zubrachte. Der lang entbehrte Anblick des Oceans, die 
Seepflanzen und die Muſcheln am Ufer und das erfriſchende Seebad 
riefen viele alte Erinnerungen in mein Gedächtniß zurück, und die 
herrlichen Auſtern, Seefiſche, Krabben und anderen Dellikateſſen, 
welche mir in dem modernen Bagdad geboten wurden, ließen auch 
dem Körper feinen Antheil an dem Behaglichen der Schöpfung zu⸗ 
kommen. . 

Während unſers Aufenthaltes bier machte ich noch einen letzten 
Verſuch mit meinem getreuen Barometer, den ich aus St. Louis 
in Miſſouri mitgenommen und auf der ganzen Reiſe zum Meeres⸗ 
ufer vor Schaden bewahrt hatte. Wie oft hatte ich das zerbrech⸗ 
liche Inſtrument auf dem Rücken getragen und es wie ein verzoge⸗ 
nes Kind behandelt; aber ich follte auch den Lobn für meine väter⸗ 
liche Zärtlichkeit ernten. Dieſe letzten Beobachtungen am Meeres⸗ 
ſtrande bewieſen zu meiner großen Befriedigung, daß der Baro⸗ 
meter noch vollkommen in Ordnung ſei, und ein ſpäter in St. Louis 
angeſtellter Vergleich zeigte, daß er nur um ein Unbedeutendes ver⸗ 
ändert ſei. Ich boffte am Ufer einige meteorologiſche Tabellen zu 
finden, um danach meine barometriſchen Beobachtungen vergleichen 
und berechnen zu konnen, ſab mich bierin jedoch getäuſcht. Im 
Bureau des Quartiermeiſters in Mouth of Rio Grande fand ich 
zwar einen ſehr guten Barometer, mit dem aber feine regelmäßigen 
Beobachtungen angeſtellt, ſondern nur die Nordwinde vorbergejeben 
waren. 

Am 8. Juni erbielten wir die Nachricht, daß in Brazos Schiffe 
für uns bereit ſeien. Wir verließen daber 

am 9. Juni unſer Lager am Rio Grande und marſchirten 
über Land nach Brazos Santiago (9 Meilen). Die Kanonen wur⸗ 
den zu Waſſer, die Bagage zu Wagen bingeſchafft und die Mann⸗ 
ſchaft ging zu Fuß. Der Weg führt durch tiefen Sand und groͤß⸗ 


133 


tentheils am Strande hin. Ueber die Seebucht, welche die kleine 
Inſel Brazos Santiago bildet, führt eine hölzerne Brücke. Wir 
erreichten bald den Hafen, in welchem viele Schiffe vor Anker la— 
gen und um welchen herum ein Städtchen von Niederlagen, Läden 
u. ſ. w. gebildet war. Dies war der letzte Ort, den wir dieſſeits 
des mexikaniſchen Meerbuſens ſahen, und ohne Zweifel der ſchlech— 
teſte, dem ich auf meiner Reiſe begegnete. Die ganze Inſel iſt 
eine einzige Sandfläche, ohne Baum, ohne Grashalm, und mit 
nichts als Brackwaſſer, einer halb ſüßen, halb ſalzigen Flüſſigkeit, 
die aus in den Sand gegrabenen Löchern gewonnen wird. Man 
ſieht hier keine anderen Geſichter, als die ernſter Beamten oder 
ſchlauer Spekulanten, die ſofort nach Kamtſchatka aufbrechen würden, 
wenn dabei Geld zu verdienen wäre. Genug, es iſt ein abſcheu— 
licher Platz, an dem Niemand leben wuͤrde, geböte es ihm nicht die 
Pflicht oder die Gewinnſucht. Wir ſchliefen nur eine Nacht in die— 
ſer Sandwüſte und gingen 


am 10. Juni an Bord unferer Schiffe, die Republik und 
Morillo, zwei nach New- Orleans beſtimmte Segelſchiffe. Ich 
ſchiffte mich mit der Artillerie auf letztgenanntem Schiffe ein, und 
Nachmittags ſtachen wir in See. Nach einer achttägigen glücklichen 
Fahrt landeten wir in New-Orleans. 


Anfangs betäubte mich der Lärm und das Treiben der großen 
Stadt; bald aber betäubten die Genüſſe des civiliſirten Lebens die 
Eindrücke der einſamen Prairie und der öden Chaparrals. 

Unſer Regiment wurde in New⸗Orleans abgezahlt und entlaſſen, 
und die Leute waren bald von zerlumpten Burſchen in Herren ver— 
wandelt. Nachdem ich meine Privatgeſchäfte in New-Orleans been— 
digt hatte, kehrte ich heim nach St. Louis, wo ich Anfang Juli's 
eintraf, um dort von den Mühſeligkeiten der Reiſe auszuruhen. 

In 14 Monaten hatte ich von Independence nach Reynoſa am 
Rio Grande ungefähr 2200 Meilen zu Lande und ungefähr 3100 
Meilen zu Waſſer zurückgelegt und viele Entbehrungen, Mühſelig— 
keiten und Gefahren ertragen. Ich ertrug ſie aber alle mit Ver— 
gnügen, weil ich der Wiſſenſchaft nützen wollte; nur nicht die uns 
gerechte willkürliche Behandlung der Regierung von Chihuahua, die 
mich ſechs Monate lang meines höchſten Gutes, meiner perſönlichen 
Freiheit, beraubte und mich verhinderte, meine Reiſe fo weit aus⸗ 


134 


— 


zudehnen, wie ich Anfangs beabſichtigte, um ihre Nefultate allge⸗ 
mein nützlicher zu machen. 5 


Zum Schluſſe meines Tagebuches mögen bier einige allgemeine 
Bemerkungen über Nord-Mexiko am Platze ſein. 

Neu⸗Mexiko und Chihuahua, welche ich hier beſonders im Auge 
habe, weil ich ſie genau kennen lernte, ſind weder die reichſten, noch 
die ärmſten Staaten von Mexiko; beide beſitzen Hilfsquellen, welche 
noch nie genau dargeſtellt worden ſind. 

Der Ackerbau iſt der wenigſt verſprechende Induſtriezweig. Die 
aus Mangel an fließendem Waſſer entſtebende Nothwendigkeit künſt⸗ 
licher Bewäſſerung trägt hauptſächlich die Schuld; dennoch wird all⸗ 
jährlich mehr geerntet, als zum eigenen Bedarf nothwendig iſt, und 
Mißernten und in Folge deren Hungersnotb kommen hier ſeltener 
als in anderen Ländern vor, weil eben die Bewäſſerung dieſe ver⸗ 
hindert. Außerdem giebt es noch manche für den Ackerbau geeignete 
Strecken Landes, die jedoch der Indianer wegen keine vereinzelten 
Anſiedelungen aufnehmen koͤnnen. Auch die großen Haciendas fteben 
dem Aufblüben kleiner Anſiedelungen bindernd im Wege. Jene une 
abhängige Klaſſe kleiner Farmers (Gutsbeſitzer), welche den größten 
Theil des Landes in den Vereinigten Staaten im Beſitz hat, iſt 
hier nur ſpärlich repräſentirt, und die großen Grundbeſitzer kulti⸗ 
viren in der Regel weniger Boden als die kleinen, aber unabbän⸗ 
gigen Farmers des Nordens. 

Als Weideland werden beide Staaten von keinem der Union 
übertroffen. Auf den Prairien der Hochebenen und auf den Bergen 
können jährlich Millionen Stück Vieb gezogen werden. Rindvieb, 
Pferde, Maulthiere und Schafe vermehren ſich ſebr raſch, und wenn 
auf ihre Veredelung mehr Aufmerkſamkeit verwendet würde, fo konnte 
allein von den Schafen fo viel Wolle gewonnen werden, daß da⸗ 
durch der größte Theil der jetzigen Einfuhr gedeckt würde; vorerſt 
aber müßten die wilden Indianer unterjocht werden, welche in den 
legten zehn Jahren die ganze Viebzucht zu Grunde gerichtet baden. 

Der Bergbau, eine weitere Haupthilfsquelle des Landes, bedarf 
ebenfalls in gewiſſem Grade des Schutzes gegen die Indianer, deren 


135 


Ueberfälle ſchon mehrere Bergwerke verwüſtet haben, und andere 
Gegenden, welche reich an Mineralien ſind, haben derſelben Plage 
wegen nicht einmal genau unterſucht werden können. 

Obgleich die Silberminen von Chihuahua ſeit Jahrhunderten 
ausgebeutet worden ſind, ſo ſcheinen ſie doch noch immer unerſchöpf— 
lich zu ſein. Die Entdeckung neuer Erzlager iſt ein ganz gewöhn— 
liches Ereigniß, welches bewirkt, daß die mit dem Bergbau beſchäf— 
tigten Leute die alten, noch nicht erſchöpften Werke verlaſſen und 
nach den neuen eilen. Um den Bergbau zu heben, müßten alle 
drückenden Abgaben und Beſchränkungen beſeitigt werden, und es 
würden ſogleich genügende Capitalien nach dem Staate wandern, 
um die Werke gründlicher und ausgedehnter zu bearbeiten. Neu— 
Mexiko ſcheint eben ſo reich an Gold-, wie Chihuahua an Silber— 
erzen zu ſein; aber großer Mangel an Capital und noch größere 
Unſicherheit ſind die Hinderniſſe geweſen, welche ihrer umfangreichen 
Ausbeutung entgegenſtanden. 

Um alle die Hilfsquellen auszubeuten, mit welchen die Natur 
dieſe beiden Staaten geſegnet hat, müſſen ſich überhaupt alle Ver— 
hältniſſe des Landes ändern. Vor Allem iſt eine gerechte, feſte und 
ſtrenge Regierung nöthig, welche die feindlichen Indianer bezwingen, 
Schutz der Perſon und des Eigenthums, wie auch freie Concurrenz 
in allen Zweigen der Induſtrie gewähren kann, und das Volk nicht 
höher beſteuert, als die Bedürfniſſe der Regierung erheiſchen. Unter 
einer ſolchen Regierung würde die Bevölkerung und die Production 
des Landes raſch zunehmen; es würden ſich dem Handel neue Wege 
eröffnen, und das Volk würde nicht allein wohlhabender und für 
die Annehmlichkeiten des Lebens empfänglicher, ſondern auch aufge— 
klärter und freiſinniger werden. 

Iſt jetzt Ausſicht für einen ſo günſtigen Wechſel vorhanden? 

Seit ihrer Unabhängigkeitserklärung ſind die Mexikaner in einer 
fortwährenden Reihe von localen und allgemeinen Revolutionen 
verwickelt geweſen, welche beweiſen, daß republikaniſche Inſtitutio— 
nen noch nicht bei ihnen Wurzel gefaßt haben, und daß ſie, wenn 
ſie auch das fremde Joch abgeworfen haben, doch nicht im Stande 
ſind, ſich ſelbſt zu regieren. Es war auch kaum zu erwarten, daß 
ein Volk, welches aus zwei Racen beſteht, die ſich wohl vermiſcht, 
aber nicht innig mit einander verſchmolzen haben, nach 300jähriger 
Unterdrückung plötzlich für eine Republik reif ſein ſollte. Wohl mag 


136 


Fanatismus allein im Stande fein, ein altes Regiment über den 
Haufen zu werfen; aber um ein neues, für das Volk paſſendes in's 
Leben zu rufen, bedarf es klarer, ruhiger Köpfe, und das ganze 
Volk muß einen gewiſſen Grad von Intelligenz beſitzen, wenn eine 
Republik Beſtand haben ſoll. Dieſe allgemeine Intelligenz iſt aber 
noch nicht bei den Mexikanern zu Hauſe, ſonſt würden ſie ſich nicht 
ſeit zwanzig Jahren von egoiſtiſchen Führern haben dupiren laſſen, 
die nur nach Macht und Reichthum ſtrebten; und während all’ der 
ſchmählichen inneren Revolutionen haben weder die allgemeine, noch 
die localen Regierungen das Geringſte getban, um die Maſſe des 
Volks aufzuklären; dazu fehlte es ihnen theils an Geld und Zeit, 
theils entſprach es nicht ihren ehrgeizigen Plänen, ein aufgeklärtes 
Volk zu regieren. 

Von woher ſoll denn nun die Aufklärung der Menge und die 
Feſtigkeit der Regierung kommen? Ich kann mich nicht des Gedan⸗ 
kens erwehren, daß, wenn Mexiko, durch den gegenwärtigen Krieg 
entnervt, ſich ſelbſt überlaſſen würde, die Erneuerung ſeiner inneren 
Unruhen es raſch ſeinem gänzlichen Untergange entgegenführen 
würde, und was man jetzt den Vereinigten Staaten als Kriegsent⸗ 
ſchädigung zu geben ſich weigert, das wird ihnen ſpäter als Ge⸗ 
ſchenk angeboten werden. 

Das Schickſal Mexiko's iſt entſchieden. Unfähig, ſich ſelbſt zu 
regieren, wird es von einer andern Macht regiert werden, und es 
darf ſich Glück wünſchen, wenn es nicht in ſchlechtere Hände, als 
die der Vereinigten Staaten fällt, denn dieſe würden wenigſtens 
ſeine Nationalität reſpectiren und ihm das ſichern, was es bis jetzt 
noch nicht gebabt bat — eine republikaniſche Regierung. 

Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß von ſolchem Wechſel 
ganz Mexiko ſowohl, wie die ganze civiliſirte Welt Nutzen zieben 
würde, da dieſes wundervolle Land dadurch der Induſtrie einer 
kräftigeren Race geoͤffnet werden würde; wobl aber bezweifle ich, 
daß es in der Politik der Union liegen koͤnnte, ganz Mexiko zu be⸗ 
ſitzen, wenn dies in ihrer Macht läge; denn eine beterogene Maſſe 
von 7 bis 8 Millionen Mexikanern, welche aus Feinden in Freunde 
zu verwandeln und aus einer verdummten und gedrückten Lage zu 
Bürgern einer Republik zu erbeben wären, würde nicht ſo leicht 
mit der Republik zu verſchmelzen fein, als eine gleiche Anzahl 
europäiſcher Einwanderer, welche bier in großen Zwiſchenraumen 


137 


eintreffen, ausgeſtattet mit mehr Kenntniſſen und entſchloſſen, als 
Amerikaner zu leben und zu ſterben. 

Am Schluſſe des gegenwärtigen Krieges werden die Vereinigten 
Staaten ſich wahrſcheinlich durch einige mexikaniſche Provinzen für 
ihre Kriegskoſten entſchädigen müſſen; je werthvoller dieſes Territo— 
rium aber ſein wird und je weniger Mexikaner ſie auf dieſe Weiſe 
erhalten, deſto vortheilhafter wird der neue Beſitz für die Union 
ſein. Die nördlichen Provinzen Mexiko's vereinigen beide Vorzüge 
in ſich. 

Nehmen wir z. B. an, daß von der Mündung des Rio Grande 
an bis nach Laredo, dem äußerſten Punkte für die Dampfſchifffahrt 
auf dem Rio Grande, eine Grenzlinie gezogen würde, und eine 
andere Linie von der Breite Laredo's gegen Weſten zum Golf von 
Californien, ſo würde dieſes Territorium, außer den alten Provin— 
zen von Texas, einen kleinen Theil vom Staate Tamaulipas und 
von Coahuila, den größten Theil vom Staate Chihuahua, den 
Staat Sonora, Neu-Mexriko und beide Californien umfaſſen. Die 
mexikaniſche Bevölkerung dieſer Staaten — wenn wir die höchſten 
Schätzungen ausſchließen und ſtatt der kleinen Stückchen von Ta— 
maulipas und Coahuila die ganze Bevölkerung von Chihuahua ein— 
ſchließen — würde ſich, wie folgt, herausſtellen: 


Chihuahua - . . . 160,000 Einwohner. 
eRuprae. "2 Ua V0o » 
TEBADIERIED es » 
Ober⸗Californien . 35,000 „ 
Unter⸗Californien . 5,000 » 


400,000 Einwohner. 
Die ganze Einwohnerzahl dieſer Staaten beläuft ſich alſo nur auf 
ungefähr 400,000, während ihr Territorium eine Fläche von 910,000, 
oder, mit Einſchluß der alten Provinz Texas, welche Mexiko bereits 
verloren hat, 1,200,000 engl. Quadratmeilen umfaßt. 

Der größte Theil dieſes Territoriums iſt nie von den Mexi— 
kanern in Beſitz genommen oder auch nur unterſucht worden, und 
die dünne Bevölkerung in den bewohnten Theilen zeigt, daß ſie nie— 
mals beſondern Werth auf denſelben legten. Die größeren Reize, 
welche Süd⸗Mexiko in ſeinen Bergwerken, Klima, Handel u. ſ. w. 
darbot, haben dort die 7 bis 8 Millionen Einwohner coneentrirt, 


138 


welche die mexikaniſche Nation ausmachen, und nur eine geringe 
Anzahl davon kommt auf die nördlichen Provinzen. Die eine Hälfte 
dieſes nördlichen Territoriums mag in der That eine Wüſte und 
für den Landbau werthlos ſein, für eine große Handelsnation, wie 
die amerikaniſche, aber, für welche am ſtillen Ocean neue Staaten 
erblühen, wird ſie dennoch wegen ihrer Verbindung mit dem ſtillen 
Ocean, wegen ihres großen Mineralreichtbums und wegen ihrer 
Geeignetheit zur Viehzucht von großem Werthe ſein. Mexiko würde 
an den Staaten, welche dieſes Territorium bilden, einen geringen 
Verluſt erleiden, da ſie für daſſelbe von jeber mehr eine Laſt, als 
die Quelle von Einkünften geweſen ſind. Alle Verbindungen, welche 
bisher zwiſchen Mexiko und dieſen Staaten beſtanden haben, beſtan⸗ 
den lediglich darin, daß die Regierung fie fo hoch wie möglich be⸗ 
ſteuerte, was dennoch nur wenig ausmachte, und ſie ſo tief wie 
möglich mit in den revolutionären Wirrwarr des Südens bineinzog, 
ihnen aber nie Schutz gegen die feindlichen Indianer und gegen 
deren Raubzüge durch das Innere des Landes angedeihen ließ, oder 
jemals das Geringſte that, um Bildung und Induſtrie zu heben; — 
kurz, Mexiko bäufte ſtatt Segen den ganzen Fluch einer ſchlechten 
Verwaltung auf dieſe Staaten. 

Sollten die Vereinigten Staaten von dieſem Lande Beſitz er⸗ 
greifen, ſo werden die officiellen Blutſauger, welche ein Privile⸗ 
gium auf die Regierung dieſer Staaten zu haben glauben, ſich, 
wenn auch nicht offen, ſo doch auf dem Wege der Intrigue wider⸗ 
ſetzen; die Maſſe des Volkes wird aber ſehr bald einſeben, daß es 
durch den Wechſel gewonnen bat, und wenn ibrem Nationalgefüble 
gehörige Rechnung getragen wird, fo werden ſie ſich in wenigen 
Jahren an die Regierung gewöhnen und, obgleich immer noch Me⸗ 
rikaner, doch gute Bürger der Republik des Nordens werden. 

Nach meinem unmaßgeblichen Dafürbalten verlangt es die Por 
litik und nicht minder die Humanität, daß das Reich der Freibeit 
für das ganze Menſchengeſchlecht eine ſolche Ausdebnung erbalte. 
Wenn Wüſteneien und Bergketten die beſten Barrieren zwiſchen 
Staaten bilden, ſo beſitzt die von mir angegebene Grenzlinie dieſe 
Eigenſchaften: im Oſten den Bolſon de Mapimi, im Weſten die 
Sierra Madre. 

Am Meerbuſen von Californien würde der wichtige Hafen 
Guaymas oberhalb dieſer Grenzlinie liegen. Eine genaue Unter⸗ 


* 139 
ſuchung des Terrains müßte entſcheiden, welche Art von Communi— 
cation die beſte zwiſchen Guaymas und dem Rio Grande ſein würde; 
wahrſcheinlich aber würde im Laufe der Jahre eine Eiſenbahn den 
genannten Hafen mit dem Rio Grande verbinden und einen neuen 
Weg vom atlantiſchen zum ſtillen Ocean für Handel und Auswan— 
derung nach Californien und Oregon eröffnen. Die Entfernung 
von Laredo am Rio Grande nach Guaymas beträgt in gerader 
Linie ungefähr 770 Meilen. Das Project einer ſolchen Eiſenbahn 
würde alſo, ſelbſt wenn die Sierra Madre im Weſten die Verfol— 
gung der geraden Linie zum ſtillen Ocean verhindern ſollte, weniger 
chimäriſch ſein, als die vielbeſprochene große, weſtliche Eiſenbahn 
vom Miſſiſippi nach dem Columbiafluſſe, und wenn das mehrer— 
wähnte Land den Vereinigten Staaten zufallen ſollte, ſo können wir 
vielleicht in weniger als zehn Jahren meinen Plan realiſirt ſehen. 

Die angedeutete Grenzlinie würde zu gleicher Zeit auch leicht 
zu vertheidigen ſein; Militärſtationen am Rio Grande und in der 
Nähe des Golfs von Californien würden die Endpunkte der Linie 
ſchützen; einige Feſtungswerke an den Bergpäſſen der Sierra Madre, 
da, wo nur eine Hauptſtraße den Staat Chihuahua mit Süd-Me— 
riko verbindet, würden Invaſionen von jener Richtung her verhin— 
dern, und einige kleinere Forts im Innern wären hinreichend, um 
die wilden Indianer im Schach und unter Aufſicht zu halten. 


Botanischer Anhang. 


Herr Dr. Wislizenus hat mir ſeine äußerſt intereſſanten bo⸗ 
taniſchen Sammlungen mit dem Wunſche anvertraut, daß ich die 
vielen in denſelben enthaltenen Novitäten beſchreiben möge. Ich 
würde dieſem Wunſche gern entſprochen haben, hätte es mir nicht 
an Zeit gemangelt und lebte ich nicht bier in St. Louis von allen 
größeren Sammlungen und Bibliotheken abgeſchnitten. Unter die⸗ 
ſen Umſtänden kann ich nur eine allgemeine Ueberſicht von der 
Flora der von ibm bereiſten Gegenden geben und einige wenige 
der von ihm geſammelten Pflanzen beſchreiben, wobei ich jedoch 
bemerke, daß einige von ibnen vielleicht ſchon, obne mein Wiſſen, 
von anderer Seite beſchrieben worden ſein koͤnnen. 

Bei Unterſuchung der Sammlungen des Dr. Wislizenus war 
es mir von großem Nutzen, daß ich ſie mit den Pflanzen des 
Verfaſſers des berübmten Werkes »der Prairiebandel«, des Hrn. 
Dr. Gregg, vergleichen konnte, die er zwiſchen Chibuabua und 
der Mündung des Rio Grande, befonders aber in der Näbe von 
Monterey und Saltillo geſammelt bat, und von denen er mir einen 
Theil zu überlaſſen die Güte batte. Seine und des Hrn. Dr. Wis⸗ 
lizenus Sammlungen zuſammen bilden ein ausgezeichnet ſchoͤnes 
Herbarium jener Gegenden. 

Die Reiſeroute des Hrn. Dr. Wislizenus zog ſich, wie ein 
Blick auf die Karte zeigt, durch das Thal des Rio Grande 
und um ganz Teras herum, Seine Pflanzen tragen alſo den Char 


141 


rakter der Floras der verſchiedenſten Länder an ſich, die das Fluß— 
thal von einander ſcheidet. In der That, die Flora des Rio Grande 
verbindet mit einander die der Vereinigten Staaten, Californiens, 
Mexiko's und Texas', indem ſie Species oder Genera oder Fami— 
lien enthält, welche jedem dieſer Länder angehören. 

Der nordöſtliche Theil der Route führt mitten durch die großen 
weſtlichen Prairien hindurch, welche bei Independence, in Miſſouri, 
von 1000 bis, weſtlich vom Cimarronfluſſe, zu 4000 Fuß Erhebung 
über der Meeresfläche emporſteigen. Die auf dem erſten Abſchnitte 
dieſes Theiles der Reiſe, weſtlich bis zum Uebergange über den 
Arkanſasfluß geſammelten Pflanzen ſind die wohlbekannten Bewoh— 
ner unſerer weſtlichen nordamerikaniſchen Ebenen. Ich will hier 
nur als beſonders intereſſant für den Botaniker, oder als die Land— 
ſchaft charakteriſirend, einige der Ordnung nach, wie ſie geſammelt 
wurden, aufzählen: Tradescantia virginica, Phlox ardistata, Oe- 
nothera missouriensis, serrulata, speciosa u. ſ. w., Pentstemon 
Cobaea, Astragalus caryocarpus (häufig vorkommend im Weften 
nach Santa Fe), Delphinium azureum, Baptisia australis, Malva 
Papaver, Schrankia uncinata und angustata, Echinacea angusti- 
folia, Aplopappus spinulosus, Gaura coccinea, Sida coccinea, 
Sophora sericea, Sesleria dactyloides, Hordeum pusillum, Engel- 
mannia pinnatifida, Pyrrhohappus grandiflorus, Gaillardia pul- 
chella*), Argemone mexicana (mit ſehr rauhem Stengel und gro- 
ßen, weißen Blumen). 

Die zwiſchen dem Arkanſas und dem Cimarron geſammelten 
Pflanzen ſind ſeltener, und einige von ihnen uns nur durch Dr. 
James bekannt, der im Jahre 1820 Long's Expedition nach jenen 
Gegenden begleitete. Hier finden wir Cosmidium gracile, Torr. 
und Gr., welches auch bei Santa Fe und weiter abwärts am Rio 
Grande gefunden wurde; Cucumis (?) perennis, von James bei 
Santa Fe und Chihuahua, und von Lindheimer in Texas gefunden, 
kann, weil die Blumenblätter bis zu zwei Drittheilen ihrer Länge 
mit einander verbunden ſind, nicht mehr zum Genus Cucumis ge— 
zählt werden; Hoffmannseggia Jamesii, T. und G., wurde ebenfalls 
auf dieſem Theile der Reiſe geſammelt; dann verſchiedene Species 


) Sehr häufig im Sande am Arkanſasfluſſe, mit herrlichen Blumen, aber 
nur ſechs Zoll hoch. Sicherlich jährig. 


142 


von Psoralea, Pelalostemon und Astragalus; auch Torrey’s Gaura 
villosa und Krameria lanceolata; Erysimum asperum, von dem 
man früher nicht wußte, daß es ſo weit ſüdlich gedeihe; Polygala 
alba, Lygodesmia juncea. Hier begegnen wir auch zum erſten 
Male Rhus tribolata, Nutt., welche weiter weſtlich eine ſehr häufig 
vorkommende Pflanze iſt ). Eine neue Talinum, welche ich I. caly⸗ 
cinum !) genannt habe, wurde in dem ſandigen Boden am Ci⸗ 
marron gefunden. Dieſe Pflanze bat, gleich der ihr nabeftebenden 
T. teretifolium der Vereinigten Staaten, eine merkwürdige Lebens⸗ 
zähigkeit, ſo daß Exemplare, welche im Juni 1846 geſammelt, 
gepreßt und getrocknet wurden, kräftig weiter wuchſen, als ich ſie 
14 Monate ſpäter, im Auguſt 1847, pflanzte. | 

Psoralaea hypogaea, Nutt., wurde nahe bei der Coldquelle ge 
funden, und Yucca angustifolia auf dem Wege von bier nach 
Santa Fe. 

Vom Cedarbache an beginnt die bergige Region mit einer Er⸗ 
hebung von beinahe 5000 Fuß über dem Golf von Mexiko, die bei 
Santa Fe ungefähr 7000 Fuß erreicht. Mit den Bergen kommen 
wir in die Region der Fichten und der Cacti. Dr. Wislize⸗ 
nus bat bier zwei Pinusarten geſammelt, welche beide noch nicht 
beſchrieben zu ſein ſcheinen, ſo daß ich es wage, bier eine kurze 
Beſchreibung von ibnen zu geben. Die wegen ibrer nützlichen Frucht 
und auch in botaniſcher Hinſicht intereſſanteſte Art iſt die Nußfichte 


*) Gleich vielen anderen hier erwähnten Pflanzen, iſt dieſe ebenfalls in ſehr 
zahlreichen und ſchͤnen Exemplaren von Hrn. A. Fendler, einem jungen Deut: 
ſchen, geſammelt worden, der die Gegend um Santa Fe im Jahre 1847 beſucht 
und viele werthvolle und wohl erhaltene Sammlungen gemacht bat, von denen 
er einige zu verkaufen wünſcht. Wenn ich von der Flora von Santa Fe ſprechen 
werde, werde ich mich noch oft auf dieſen Herrn beziehen müſſen. 

) Talinum calycinum, n. sp., rhizomate crasso, caulibus demum ramosis; 
foliis subteretibus elongatis, basi triangulari productis; pedunculis elongatis 
nudis; cyma bracteosa; sepalis 2 ovata-orbiculatis, basi productis, cuspidatis, 
persistentibus; petalis fugacibus calycembis superantibus; staminibus sub 30; 
stylo elongato, stigmatibus 3 abbreviatis. 

In fandigem Boden am Cimarron; blüht im Juni. Unterſcheidet ſich von 
T. teretifolium durch größere Blätter und Blumen, viel größere, aufrecht ſitzende 
Blattſtengel, größere Frucht und Samen. Die Blätter find 1˙½ dis 2 Zoll 
lang, die Blumen haben 10 bis 11 Linien im Durchmeſſer; Kapfeln und Samen 
noch einmal fo groß als deim T. teretifolium. 


143 


von Neu-Mexiko (Pinon), Pinus edulis 2), nahe mit der Nußfichte 
von Nordoſt-Mexiko, der Pinus osteosperma 3), verwandt, von der 
Dr. Gregg mir Exemplare ſandte, die auf dem Schlachtfelde 
von Buena Viſta geſammelt wurden, und ebenſo mit der Nußfichte 
von Californien, P. monophylla, Torr. und Frem., welche drei 
Species die weſtlichen Repräſentanten der Pinus Einen und Cem- 
bra des öſtlichen Continents find. 

Die Be Species, Pinus brachyptera 9), iſt die in Neu⸗ 


2) Pinus dk, n. sp., squamis turionum ovatis acutis adpressis; la- 
einiis vaginarum abbreviatarum circinato-revolutis, demum deciduis; foliis 
binis brevibus rigidis, curvis, tenuissime striatis, margine laevibus, supra con- 
cavis glaucis, subtus convexis viridibus; strobilis sessilibus erectis, subgloboso- 
conicis, squamis apice dilatato pyramidatis, inermibus; seminibus obovatis, 
apteris, magnis, testa tenuiore. 

Nicht felten vom Cimarron bis Santa Fe und wahrſcheinlich auch durch 
ganz Neu⸗Mexiko. Ein kleiner 10 bis 20, ſelten 30 Fuß hoher Baum; Stamm 
8 bis 12 Zoll im Durchmeſſer; Blätter 12 bis 18 Linien lang, und, wie es bei 
allen anderen Fichten der Fall iſt, concav an der inneren oder oberen Oberfläche 
wenn zwei, und kielförmig wenn drei zuſammenſitzen, welches bei unſerer Species 
fehr ſelten der Fall iſt. Zapfen ungefähr 18 Linien im Durchmeſſer; der Samen— 
körper ungefähr 6 Linien lang und 4 Linien im Durchmeſſer; die Schale weit 
dünner als die der Haſelnuß; der Kern, wenn leicht gebacken, ſehr wohlſchmeckend. 

) Pinus osteosperma, n. sp., squamis turionum elongata - acuminatis, 
fimbriatis, squarrosis; laciniis vaginarum abbreviatarum circinato-revolutis, 
demum deciduis; foliis ternis binisve brevibus, tenuioribus, rectiusculis, mar- 
gine laevibus, utrumque tenuissime striatis, supra glaueis, subtus virescentibus; 
strobilis sessilibus erectis elbe, inermibus; seminibus obovatis apteris, 
magnis, testa dura. 

An den Bergſäumen, nahe bei Buena Viſta, und um Saltillo. Ein kleiner 
Baum, 10 bis 20 Fuß hoch; dreifache, ſeltener zweifache Blätter, 1 bis 2 Zoll 
lang, viel ſchlanker als bei der vorigen Species; Nuß von derſelben Größe, aber 
viel härter. Pinus monophylla hat breiteiförmige, ſtumpfe, anliegende Schuppen 
an den jungen Sproſſen und meiſtens einfache, runde Blätter; Zapfen und 
Samenkörner ſind den beiden anderen ähnlich. 

) Pinus brachyptera, n. sp., squamis turionum longe acuminatis, fimbriatis, 
squarrosis, subpersistentibus; vaginis elongatis adpressis; foliis ternis (raro binis 
8. quaternis) utrumque viridibus et aspero striatis; strobilis sessilibus erectis, ovatis 
8. elongato conicis, squamis recurvo aculeatis; seminibus obovatis breviter alatis. 

Im Gebirge in Neu-Mexiko häufig. Ein großer ſchöner Baum, oft 80 bis 
100 Fuß hoch, 2 und ſelbſt 3 Fuß im Durchmeſſer; Blattſcheiden 6 Linien lang, 
meiſtens ſchwarz; Blätter gewöhnlich dreifach, rauh, 3 bis 6 Zoll lang; an den 
vor mir liegenden Exemplaren gegen das Zweigende hin dicht gedrängt; Zapfen 
2% bis 6 Zoll lang. 


144 


Mexiko am häufigſten vorkommende Fichte und wegen ihres Holzes 
ſehr nützlich. Eine dritte Species, Pinus flexilis, James, wurde 
von Dr. Wislizenus überſehen, aber in guten Exemplaren von 
Hrn. Fendler bei Santa Fe geſammelt. Ihre fünffachen Blätter 
und hangenden, cylindriſchen, ſparrigen Zapfen machen fie der Pinus 
strobus ähnlich, aber der Same iſt groß und eßbar, wie Dr. 
James bereits bemerkt hat, und die Blätter ſind nicht gezackt und 
viel ſtärker. Die in Santa Fe ſehr ſtark gegeſſenen Pinones ſchei⸗ 
nen vorzüglich die Frucht der Pinus edulis zu ſein. Wenn ich zur 
Flora der Chihuahua-Gebirge komme, werde ich Gelegenheit baben, 
noch über drei andere Fichtenarten zu ſprechen. 

Linum perenne erſcheint bier zuerſt und wird bis Santa Fe 
gefunden, ebenſo die Lathyrus ornatus, welche ibren Namen mit 
allem Rechte trägt. In dieſer Gegend wurden auch mebrere Spe⸗ 
cies von Potentilla, Oenothera, Artemisia und Penstemon ges 
ſammelt. 

Zu den merkwürdigſten der gefundenen Pflanzen gehörten auch 
die Cactaceae. Nachdem Dr. Wislizenus am Arkanſas und nord⸗ 
öſtlich von dieſem Fluſſe nichts als Opuntia bemerkt hatte, welche 
ſich wahrſcheinlich nicht von O. vulgaris unterſcheidet, begegnete 
er ſogleich, als die Berggegenden und die Fichtenbolzungen be⸗ 
gannen, mehreren ſchoͤnen und intereſſanten Mitgliedern dieſer ſon⸗ 
derbaren Familie, ein Beweis, daß er der Lieblingsbeimath des 
Cactusſtammes, Mexiko, ſich näberte. 

Am Waggon-mound wurden die erſten (blumenloſen) Exem⸗ 
plare einer ſonderbaren Opuntia mit geradem bolzigen Stamm und 
cylinderförmigen, ſchrecklich dornigen, horizontalen Zweigen gefun⸗ 
den. Die Pflanze war bier nur 5 Fuß boch, erreicht aber bei 
Santa Fe eine Höhe von 8 bis 10 Fuß, und wird bis Chibuabua 
und Parras gefunden. In letzterem günſtigen Klima wird ſie ein 
Baum von 20 bis 30, ſelbſt 40 Fuß boch, wie Dr. Wislizenus 
erzählt, und gewährt, wenn fie mit ihren großen, rothen Blütben 
bedeckt iſt, einen ausgezeichnet ſchöͤnen Anblick. Es iſt offenbar dies 
ſelbe Pflanze, welche Torrey und James als wabrſcheinlich — 
aber irrtbümlich — als zu Cactus Bleo H. B. K. gebörend be⸗ 
zeichnen. Sie iſt nabe mit Opuntia furiosa, Willd., verwandt, 
aber wohl von ibr unterſchieden, und da fie noch unbeſchrieden zu 
ſein ſcheint, ſo kann ich ibr keinen paſſenderen Namen als Opuntia 


145 


arborescens s) geben, der Baum-Caetus, oder Foconoztle, wie 
ſie, wie Dr. Gregg erzählt, die Mexikaner nennen. Die Stengel 
der getrockneten Pflanze bieten einen ſehr ſonderbaren Anblick dar, 
indem die weichen Theile verfault ſind und ein Netzwerk von hol— 
zigen Faſern zurückbleibt, welches in der hohlen Röhre in regel— 
mäßigen, rautenförmigen Maſchen liegt, welche mit den Knoten 
der lebenden Pflanze correſpondiren. 

Am Waggon-mound wurde auch die erſte Mammillaria ange— 
troffen, eine nahe mit der M. vivipara von Miſſouri und der tera= 
niſchen M. radiosa, Engelm. (in Plant. Lindh. inedit.), verwandte 
Species, unterſcheidet ſich aber wahrſcheinlich von beiden. Herr 
Fendler hat dieſelbe Species bei Santa Fe gefunden. 

Am Wolfbache wurde die ſonderbare und ſchöne Fallugia para- 
doxa, Endl., welche einem Geumſtrauch gleichſieht, in Blüthe und 
mit Frucht gefunden; fo auch eine neue (?) Species von Streptan— 
thus und ein intereſſantes Geranium, welches ich G. pentagynum 6) 


5) Opuntia arborescens, n. sp., caule ligneo erecto, ramis horizontali- 
bus, ramulis cylindricis, tuberculatis aculeatissimis, arbolis oblongis, brevissime 
tomentosis, aculeos 12 — 30 corneos, stramineo-vaginates teretes undique por- 
rectos gerentibus; ramulis versus apicem floriferes; ovario tuberculato, tuber- 
culis sub 20 apice sepala subulata et areolas tomentosas cum setis paucis al- 
bidis gerentibus; sepalis interioribus 10to 13 obovatis; petalis obovatis, ob- 
tusis s. emarginalis; stigmatibus sub 8 partulis; bacca flava sicca, ovato-glo- 
bosa, tuberculata, profunde umbilicata. 


Im Gebirge von Neu-Meriko nach Chihuahua, Parras und Saltillo; blüht im 
Mai und Juni; die Frucht, wenigſtens bei Santa Fe, reift im zweiten Jahre 
(Fendler); im Norden 5 bis 10, im Süden 20 Fuß und darüber hoch; 5 bis 
10 Zoll im Durchmeſſer, die letzten Zweige 2 bis 4 Zoll lang; Dornen an den 
Exemplaren vom Waggon-mound 20 bis 30 in jedem Büſchel, weiter ſüdlich ge— 
wöhnlich nur 12 bis 20, und weniger an der unteren Seite der Aeſtchen. Die 
Dornen hornartig, mit ſtrohfarbigen, loſen Blattſcheiden, von 3 bis 10, gewöhn— 
lich 6 Linien lang. Die Blumen purpurroth, 3 Zoll im Durchmeſſer; die Sta— 
mina roth; die Frucht ungefähr 1 Zoll lang, gelb. 

6) Geranium pentagynum, n. sp., perenne, caule erecto ramoso cum 
petiolis retorso-piloso; foliis strigoso - pubescentibus inferioribus 7-, superi- 
oribus 3—5-partitis; segmentis inciso-labatis; pedicellis binis, glanduloso pu- 
bescentibus; sepalis glandulosis, longe aristatis; petalis basi villo brevi in- 
Structis, ad venas pilosiusculis, obovatis integris; filamentis ciliatis; ovario 
glanduloso; stylis ima parte solum connatis; capsula glanduloso-pubescente. 


10 


146 8 


nannte, weil ſeine fünf Griffel nur leicht an der Baſis vereinigt 
ſind, während die meiſten anderen Geranien ſie auf ungefähr zwei 
Drittheile oder mehr ihrer Länge vereinigt haben. 

Auf den Prairien am Wolfereef, auf einer Höhe von 6 bis 
7000 Fuß wurde die kleinſte der Cacteae entdeckt, von denen im 
Verfolg der Reiſe zahlreiche Species im Süden und Südoſten ges 
funden wurden; mehrere andere wurden auch in Texas geſammelt. 
Ich meine jene Zwerg-Cerei, deren einige mit dem ſüdamerikaniſchen 
Genus Echinopsis beſchrieben, oder abwechſelnd zu Cereus oder Echino- 
cactus gezählt worden ſind, und die ich zur Unterſcheidung von 
allen dieſen Echinocereus?) nennen möchte, wodurch ihre Stelle 
zwiſchen Cereus und Echinocactus bezeichnet wird. Sie näbern 
ſich am meiſten dem Cereus, zu welchem Genus fie ſowohl als das 
Genus Echinopsis als Subgenera gerechnet werden ſollten. 

Die oben erwähnte Species iſt von allen anderen mir bekann⸗ 
ten durch ihre gelblich-grünen Blumen unterſchieden, da die anderen 
karmoiſin⸗ oder purpurrothe Blumen haben. Ich babe ſie daher 
Echinocereus viridillorus ) genannt. 


Am Wolfereek; blüht im Juni. Verſchiedene 1 Fuß hohe Stengel von einer 
großen holzigen rhizoma; ähnlich 6. maculatum, aber von dieſer und den meiſten 
anderen Species leicht dadurch zu unterſcheiden, daß die Griffel nur auf „ oder 
% ihrer Länge verbunden find; Blumen von derſelben Größe, aber die Aristae 
der Blattſtengel viel größer; Blätter nur 2 oder 2%, Zoll breit. 

7) Echinocereus, n. gen. Perigonii tubus ultra germen productus, ab- 
breviatus. Sepala exteriora s. tubi subulata, in axillis tomentosis setas s. acu- 
leos gerentes. Sepala interiora subpetaloidea et petala longiora pluriserialia 
corollam breviter infundibuliformem s. sub-campanulatam aemulantia. Stamina 
numerosissima tubo adnata, limbo breviora s. eum subaequantia. Stylus stamina 
vix superans. Stigma multiradiatum. Bacca pulvilligera setosa s. aculeata, 
perigonio coronata. Seminum testa dura tuberculata nigra. Embryo vix cur- 
vatus cotyledonibus brevibus contrariis. 


Kugelrund oder meiſtens eiförmig; einfach oder arößtentbeild von der Baſis 
Zweige treibend; die Tuberkeln wenige oder viele Rippen bildend; Büſchel von 
kurzen oder langen Dornen, weitläufig oder dicht, oft ſehr dicht; Verter nie 
wollig; die Blumen an der Seite vom letztjährigen Triebe öffnen ſich nur im 
Sonnenſcheine, aber zwei oder drei Tage nach der Reihe; geſchloſſen während 
der Nacht oder bei trübem Wetter. 

°) Echinocereus viridiflorus, n. sp., ovato-globosus, humilis, sub 13 co- 
status, areolis lanceolatis, approximatis, junioribus villosis; aculeis 16 — 18 


147 


Eine forgfältige Unterſuchung des Samens von ſehr vielen 
Cactaceae hat mich zwei Abtheilungen in dieſer Familie kennen 
gelehrt: 1) Cotyledonen, mehr oder weniger deutlich mit ihrer ſcharfen 
Seite gegen die ſcharfe Seite (oder gegen den umbilicus) und mit 
ihrer flachen Seite gegen die flache Seite der Samenkörner gerichtet; 
wenn gebogen, liegend; 2) Cotyledonen, meiſtens ſehr deutlich, blät— 
terig, mit ihrer ſcharfen Seite gerade gegen die Vorderſeite und 
mit ihrer Vorderſeite gegen die ſcharfe Seite des Samenkorns (oder 
gegen den umbilicus); wenn gebogen, aufliegend, und oft kreis- oder 
ſpiralförmig. 

Die erſte dieſer beiden Klaſſen umfaßt Mammillaria mit einem 
geraden Keim, und ohne Zweifel auch Melocactus, von der ich 
jedoch die Samenkörner nicht unterſucht habe, und Echinocactus, 
meiſtens mit einem gekrümmten Keime. Zur zweiten Klaſſe gehören 
Echinocereus, mit einem faſt ganz geraden Keime und ſehr kurzen 
Cotyledons (wahrſcheinlich auch Echinopsis und Pilocereus, und 
vielleicht Phyllocactus und Epiphyllum); Opuntia, mit einem kreis⸗ 
oder ſpiralförmigen Keime (kreisförmig und mit einem größeren 
Albumen in allen Opuntiae cylindraceae, ſpiralförmig und mit einem 
viel kleineren Albumen in allen Opuntiae ellipticae, welche ich un⸗ 
terſuchte) und ſehr großen Cotyledons. Rhipsalis und Pereskia 
gehören vielleicht auch hieher, waren mir aber nicht zur Hand. 

Die Blumen von allen den Species, welche zur erſten Klaſſe 
gehören, mit der zweifelhaften Ausnahme einiger Mammillariae, 
erſcheinen auf dem Wuchs vom ſelbigen Jahre. Jene der zweiten 
Klaſſe bringen ihre Blumen immer auf dem Wuchs vom vorigen 
oder früheren Jahren hervor. Die erſte Klaſſe kann daher, nach 
der Richtung der Cotyledonen, Cactaceae parallelae, oder, nach der 


erectis, radiantibus, lateralibus longioribus fuscis, reliquis albidis, centrali 
nullo s. elongato robusto, apice fusco; floribus lateralibus; tubo pulvillis 25 
— 30 albo-tomentosis setas albas 5 — 10 gerentibus stipato; sepalis interioribus 
lineari-oblongis sub 10; petalis 12 — 15 lineari oblongis, obtusis; baccis elli- 
pticis virescentibus, seminibus parvis tuberculatis. 

Prairien am Wolfereek, Blumen im Juni; Santa Fe; Blumen im Mai 
(Fendler). Pflanze 1 bis 1½ Zoll hoch, oval; Dornen 1 bis 1, auch 3 Linien 
lang; Mitteldorn, wenn vorhanden, 6 bis 7 Linien lang; Blume 1 Zoll lang 
und breit; außen grünlich-braun, innen gelblich-grün; Blumenblätter nur 2 Li⸗ 
nien breit, ungefähr 5 Linien lang. 5 


10* 


148 


Stellung der Blumen, C. apiciflorae genannt werden. Die zweite 
Klaſſe kann in übereinſtimmender Weiſe C. contrariae oder C. la- 
teriflorae genannt werden. 

Echinocereus iſt von der Cereus vorzüglich dadurch unterſchie⸗ 
den, daß fie einen niedrigen Wuchs hat, durch ihren kurzen, mehr 
oder weniger ovalen Stamm, der ſich an der Baſis häufig auszweigt 
und auf dem Boden bleibt, durch die täglichen Blumen mit kurzen 
Röhren, durch den faſt geraden Keim mit kurzen Cotypledons. Von 
Echinopsis, zu der einige Species gezählt worden ſind, unterſcheidet 
fie ſich auch durch kurzröhrige, tägliche Blumen und durch die zabl⸗ 
reichen Faſern, welche am untern Theile der Röbre wachſen. Wegen 
weiterer Aufſchlüſſe vergl. Anmerkung 7. Die Gattung Echinoce- 
reus bewohnt Texas und das nördliche Mexiko, wo die eigentlichen 
Cerei ſehr ſelten ſind. Sie kommen ſelbſt noch weiter nördlich vor, 
als die Echinocacti, wie es ſcheint, aber nicht an den alten Gren⸗ 
zen der Vereinigten Staaten, wo die Cactusfamilie nur durch einige 
Opuntiae und Mammillariae repräfentirt iſt Die ſüdlichen Gren⸗ 
zen der Echinocerei find mir unbekannt; ich glaube aber nicht, daß 
ſie ſich nach dieſer Richtung bin weit ausdehnen; die nabe ver⸗ 
wandten Echinopses dagegen ſcheinen ausſchließlich in Südamerika 
und beſonders in den La-Plataſtaaten vorzukommen. 

Da ich von der geograpbiichen Eintbeilung der Cactaceae 
ſpreche, ſo will ich hier zugleich bemerken, daß Mammillariae ſich 
auf der ganzen Reiſe des Dr. Wislizenus fanden, und daß in Teras 
wenigſtens vier Species vorkommen. Echinocacti wurden nur ſüd⸗ 
lich von Santa Fe angetroffen und von da bis Matamoros, aber 
nicht auf den boͤchſten Bergen, wo Opuntiae, Mammillariae und 
Echinocerei gefunden werden. Zwei Echinocacti wurden in Teras 
gefunden. Von den eigentlichen Cerei wurden nur zwei Species 
geſehen; die eine von einem beſonderen Typus bei Chihuahua, und 
die andere nabe bei der Mündung des Rio Grande, welche ſich 
nicht von der breiten C. variabilis, Pfeifl., unterſcheidet. Opuntiae 
ellipticae, wie auch cylindraceae, wurden von Neu-Mexiko nach 
Matamoros bemerkt, und Species von beiden werden auch in Teras 
gefunden. Melocacti, Phyllocacti und andere Genera von Cacta- 
ceae, deren nicht bereits erwähnt wurde, fanden ſich nicht. 

Die Bemerkungen und Sammlungen des Dr. Wislizenus ber 
ſtätigen die Anſicht des Prinzen Salm-Dyck, dieſes genauen Beob⸗ 


149 


achters und glücklichen Ziehers von Cactaceae, daß nämlich die 
meiſten dieſer Familie geographiſch ſehr eng beſchränkt ſind, wovon 
nur die zum Genus Opuntia gehörigen eine auffallende Ausnahme 
machen. 
Am nämlichen Tage wurden in einer Fichtenwaldung zwei an— 
dere Species der Echinocereus gefunden, welche beide ſchoͤne, tief⸗ 
rothe Blumen haben ). 

Wir werden ſpäter ip Gelegenheit m. von anderen zu 
ſprechen. 


) Echinocereus triglochidiatus, n. sp., ovato-cylindricus, 6 — 7 costatus, 
costis undulatis, acutis; areolis sparsis, orbiculatis, junioribus albo -lanatis; 
aculeis 3 — 6, plerumque 3, rectis compressis angulatis, cinereis, sub- deflexis, 
floribus lateralibus, tubo pulvillis 15—20 albo-tomentosis setas spinosas apice 
fuscas 2—5 gerentibus stipato; sepalis interioribus sub 12 oblongolinearibus 
obtusis; petalis 12 — 15 obovatis obtusis; staminibus petala subaequantibus; 
stigmatibus 8 — 10 virescentibus. 

Am Wolfcreek, in Fichtenwaldungen, blüht im Juni; Santa Fe (Fendler), 
4 bis 6 Zoll hoch, 2 bis 2½ im Durchmeſſer; Dornen bei jungen Exemplaren 
4 von 6, bei älteren gewöhnlich 3, 2 an der Seite 8 bis 14 Linien lang und 
1 abwärts gebogener nur 6 bis 8 Linien lang. Blumen 2 bis 2½ Zoll lang, 
2 Zoll Durchmeſſer; Blumenblätter tief karmoiſinroth, 6 bis 7 Linien breit; 
Faſern und Staubfäden roth. An den von Hrn. Fendler bei Santa Fe geſam— 
melten Exemplaren ſind die Blumen faſt 3 Zoll lang, die Blumenblätter 8 bis 
9 Linien breit, und die Setä an der Röhre find dornig und haben bräunliche 
Spitzen. 

Echinocereus coccineus, n. sp., globoso-ovatus, 9 — 11 costatus, costis 
tuberculosis subinterruptis; areolis ovatis, junioribus albo-tomentosis; aculeis 
radialibus 9—10 albidis, rectis, oblique porrectis, superioribus brevioribus; 
centralibus 1 — 3 longioribus albidis s. corneis; floribus lateralibus; tubo pul- 
villis 18— 25 albo-tomentosis, setas tenues albidas 8—11 gerentibus stipato; 
sepalis interioribus 8— 10 oblongo linearibus obtusis; petalis 10 — 12 obova- 
tis obtusis; staminibus brevioribus; stigmatibus 6 — 8 virescentibus. 

Wie die vorige, auch bei Santa Fe. Nur 1½ bis 2 Zoll hoch, 1½ bis 
1%, Zoll im Durchmeſſer; wie die meiſten anderen Species dieſes Genus, ent— 
weder einfach oder allgemein von der Baſis an aufzweigend, bisweilen Büſchel 
von 10 bis 15 Köpfen bildend. Die rundlichen Dornen alle mehr oder weniger 
aufrecht ſtehend, keine abwärts gedrückt, wie bei vielen anderen Species; die 
ſtrahlenförmig ſitzenden 3 bis 6, die im Mittelpunkte 8 bis 10 Linien lang. 
Blumen 1% bis 1%, Zoll lang und 1 bis 1½ breit, wenn völlig ausgeſpannt; 
die Stacheln an der Röhre 3 bis 6 Linien lang; Blumenblätter tief karmoiſin, 
4 bis 5 Linien breit; Staubfäden roth. Die Blumen haben viele Aehnlichkeit 
mit denen der letzten Species; die Pflanze unterſcheidet ſich aber weſentlich. 


150 


Von Santa Fe aus wandte ſich Dr. Wislizenus ſüdlich, dem 
Laufe des Rio Grande folgend. Das Land war zum Theil bergig 
und felſig, zum Theil und beſonders längs des Fluſſes ſandig, 
durchſchnittlich A bis 5000 Fuß boch über der Meeresfläche. Hier 
treffen wir wieder einige Pflanzen aus den Ebenen und aus Texas, 
wie Polinisia trachysperma, T. und G., Hoffmannseggia Famesii, 
T. und 6. Die erſte auf der Reife gefundene ſtrauch- und mimoſen⸗ 
artige Pflanze war eine intereſſante Prosopsis mit ſchraubenformi⸗ 
gen Hülſenfrüchten, die nahe verwandt mit P. odorata, Torr. und 
Frem., von Californien iſt. Dieſes Geſchlecht kommt von bier an 
immer häufiger vor; Mentzelia sp., Cosmidium gracile, Eustoma, 
Heliotropium currasavicum, Maurandia antirrbinillora, eine ſchöne, 
großblumige Datura, Abronia, Hendecandra texensis und viele 
andere. Unweit Olla erſchienen die erſten Exemplare einer neuen 
Species von Larrea ), die erſte und am weiteſten noͤrdliche Form 
des Strauches Zygophyllaceae, der häufiger weiter ſüdlich vor⸗ 
kommt. In dieſer Nachbarſchaft wurde auch zuerſt der Mezquite⸗ 
Baum oder Strauch gefunden, wahrſcheinlich Algarobia glandulosa, 
T. und 6. Von bier aus bis Matamoros war der Mezquite ſehr 
häufig; die geſammelten Exemplare ſcheinen aber anzudeuten, daß 
es zwei verſchiedene Species davon giebt. | 

Am nächſten Tage wurde nabe bei Sabino ein intereſſanter, 
trompetenblumiger Strauch, ohne Zweifel der Chilopsis von Don, 
gefunden, welcher weiter ſüdlich bäufiger vorkommt. Seine leicht 
verbundenen Zweige, weidenartig, leicht klebrigen Blätter und gro⸗ 
ßen, blaß oder dunkler rothen Blumen, machen ibn zu einem merk⸗ 
würdigen Strauch. Dr. Gregg erwähnt ſeiner unter dem Namen 


10) Larrea glutinosa, n. sp., divaricato-ramosissima, ad nodos glutinosa; 
foliis breviter petiolatis, bifoliolatis, foliolis oblique ovatis mucronatis, ner- 
vosis, coriaceis, adpresse pilosis glutinosis; floribus inter folia opposita soli- 
tariis; fructu 5 coccovilloso. 

Häufig vorkommend von Olla und Fray Eriftobal in Neu⸗Mexiko dis Chir 
huahua und Saltillo, auch bei Preſidio (Dr. Gregg); blüht im März und April; 
Fruchtreife im Juli. Strauch 5 bis 8 Fuß hoch, ſehr zweigig, ſehr zäbe, wird, 
Dr. Gregg zufolge, als ſchweiß und harntreibendes Mittel gebraucht und Gober- 
nodora, im Norden Guamis genannt. Die Blattchen 3 bis 6 Linien lang und 
halb jo breit, ſpitzig und ſcharf. Ovarium in 5 Zellen aetbeilt, jede Zelle mit 3 
oder 4 Ovules; Frucht 3 Linien im Durchmeſſer, kugelförmig, nach der Baſis 
zu verdünnt; Same ſichelfoͤrmig, eben, ſcheinend. 


151 


Mimbre, als eines der ſchönſten Sträucher von Norb-Merifo. Der 
Charakter, welchen er von Don und Decandolle erhalten hat, ſcheint 
lückenhaft zu ſein, obgleich nicht zu bezweifeln iſt, daß Beide dieſe 
Pflanze im Auge hatten. Nach den ausgezeichneten Exemplaren, 
die ich von Dr. Wislizenus und Dr. Gregg erhalten habe, kann ich 
dieſe Irrthümer berichtigen 1). 

Unweit Albuquerque wurde eine ſonderbare Opuntia beobachtet, 
die offenbar zu den Opuntiae cylindraceae gehört, aber kurze, knor— 
rige Knoten hat, durch welche der Name O. clavata 1 gerechtfertigt 


) Chilopsis Don, char. emend., calyx ovatus plus minus ve bilobus, lobo 
altero breviter 3, altero 2 dentato; corolla basi tubulosa, curvata fauce dila- 
tata, campunalata, limbo 5 lobo, crispato-crenato; stamina 4 fertilia didynama, 
antherarum nudarum lobis ovatis, obtusis; quintum sterile brevius nudum; 
ovarium ovatum; stylus filiformis, stigma bilamellatum; capsula siliquaeformis, 
elongata, bilocularis, septo contrario placentifero; semina transversa margine 
utroque comosa. 

Ein aufrecht ſtehender, merikaniſcher Strauch, 8 bis 12 Fuß hoch, die Zweig: 
enden oft leicht vereinigt; die Zweige eben und klebrig oder bisweilen wollig; die 
unteren Blätter etwas gegen einander ſtehend, die oberen ausgebreitet, lanzen— 
linienförmig, lang geſpitzt, klebrig oder glatt. Wächſt am Waſſer oder in Berg— 
ſchluchten von Sabino, nahe bei Albuquerque, bis Chihuahua, Saltillo und 
Monterey. Blätter 2 bis 4 Zoll lang, 1 bis 3 Linien breit; Blumen 1Y, bis 
1% Zoll lang; Frucht 6 bis 10 Zoll lang; Samenkorn mit der Coma 6 Linien 
lang. 

Es giebt vielleicht zwei Species: eine aus der Nachbarſchaft von Saltillo, 
mit größeren, bläſſeren Blumen, nicht klebrigen Blättern und wolligen Zweiglein, 
vielleicht die C. saligna Don; die andere von Neu-Mexiko und Chihuahua, mit 
längeren, ſchmäleren, klebrigen Blättern, ganz kahlen, klebrigen Zweigen und 
dunkleren, kleineren Blumen; vielleicht Ch. linearis, D. C., oder eine neue Spes 
cies, Ch. glutinosa. Der Blumenkelch bei beiden verſchieden. 

12) Opuntia clavata, n. sp., prostrata, ramulis ascendentibus, obovato- ela- 
vatis, tuberculatis; areolis orbiculatis albo-tomentosis, margine superiore setas 
albas spinescentes gerentibus; aculeis albis complanatis, radiantibus, 6 — 12 
minoribus, centralibus 4—7 majoribus, longioribus deflexis; floribus termi- 
nalibus; areolis ovarii 30— 45 albo-tomontosis; setas albas 10 — 15 gerenti- 
bus; sepalis interioribus ovato lanceolatis acuminatis s. cuspidatis; petalis 
obtusis, erosis saepius mucronatis; stigmatibus 7—10 brevibus erectis; bacca 
_ elongato-clavata, profunde umbilicata, setaceo spinosa. 

Um Albuquerque (W.), um Santa Fe, auf den Hochebenen, nie auf Ber: 
gen (Fendler). Hr. Fendler ſagt mir, daß die aufſteigenden Knoten nahe bei 
oder von ihrer Baſis entſproſſen, und daß ſie auf dieſe Weiſe zuletzt eine große, 
ſich ausbreitende Maſſe bilden, oft 2 und ſelbſt 4 Fuß im Durchmeſſer, welchen 


= 


152 


wird. Auch wurde eine einzige Pflanze von der Beſchaffenheit der 
Ranunculus, aber nahe verwandt mit der Saururus in dieſer Nach⸗ 
barſchaft, unter'm Graſe an den Ufern des Rio Grande gefunden. 
Das Genus iſt nach von ihm in Californien gefundenen Exemplaren 
von Nuttall beſchrieben worden, aber ob ſeine Anemopsis califor- 
nica genau mit der neuen, mexikaniſchen Pflanze identiſch iſt, muß 
erſt unterſucht werden, da dieſe letztere regelmäßig ſechsblättrige 
Involucres, ungefähr 6 Stamina hat und vollkommen glatt iſt. 

Während die letztgenannten Pflanzen anzeigen, daß wir uns 
einer andern botaniſchen Region nähern, überraſcht uns bier der 
Anblick eines Polygonum amphibium, welches in der alten und der 
neuen Welt häufig vorkommt, und Cephalanthus occidentalis, viel 
verbreitet in den Vereinigten Staaten. 

Die berühmte Wüſte Jornada del Muerto lieferte, wie ſich er⸗ 
warten ließ, ebenfalls ihren Beitrag an intereſſanten Pflanzen. Eine 
Crucifera, ähnlich der europäiſchen Biscutella, wurde bier ſehr haufig 
gefunden, hatte aber ſehr kurze Griffel und weiße Blumen. Ich 
hatte fie ſchon für den Typus eines neuen Genus angefeben, als 
ich in Hooker's »London Journal of Botany« vom Februar 1845 
Harvey's Beſchreibung feines neuen californiſchen Genus Dithyrea 13) 


die weißen ſcheinenden Dornen ein ſehr liebliches Ausſehen geben. Knoten oder 
Zweiglein 1½ bis 2 Zoll lang; die Tuberkeln an ihrer Baſis ſchmäler, mit kür⸗ 
zeren Dornen, gegen das obere und dickere Ende größer, mit ſtärkeren und fäns 
geren Dornen; die ſtrahlenförmig ſitzenden Dornen 2 bis 4, die im Mittelpunkte 
von 4 bis 9 oder 10 Linien lang; Ovarium 15 Linien lang, Blume gelb, 2 Zoll 
im Durchmeſſer; die Narben nur 1½ Linien lang; die Frucht augenſcheinlich 
trocken und dornig, 1½ bis 1% Zoll lang; die Samenkörner glatter, als die der 
meiſten anderen Opuntiae, Offenbar verwandt mit O. platyacanthae, Salm., 
aber die Knoten und die Form des Keimes nähern fie mehr den O. cylindracege. 

1) Dithyrea, Harv., char. emendat. Sepala 4 basi aequalia oblongolinearia. 
Petala 4 spathulata, basi ampliata, Stamina 6 tetradynama, libera, edentula. 
Stylus brevissimus, stigma incrassatum, Silicula sessilis, biscutata, basi et 
apice emarginata, a latere plano-compressa. Semina in loculis solitaria, com- 
pressa, immarginata, horizontalia. Cotyledones plane radieulae descendenti 
septum spectanti accumbentes. 

Jährige (alle?) Pflanzen von Californien und NewMerifo, mit geitrabitem 
Ueberzug, ausgeſchweift zackigen Blättern, gelben () oder weißen Blumen in 
einfachen Trauben. 

Dithyrea Wislizeni, n. sp., erecta incano-pubescens ramosa, foliis breviter 
petiolatis repando - dentatis, racemo umbelliformi, demum laxo elongato; 


153 


fand, welches wahrſcheinlich sere Pflanze hier als eine zweite 
Species mit aufnehmen muß. 

Eine neue Species von Talinum, mit einfachen, arillariſchen 
Blumen, wurde zuerſt in der Jornada gefunden, nachher aber auch 
weiter ſüdlich gegen Chihuahua geſammelt. Dalea lanata, Centau- 
rea americana, Sapindus marginata und eine Bolivaria, wahr— 
ſcheinlich identiſch mit einer neueren, texaniſchen Species, erinnerten 
an die Flora von Arkanſas und Texas, während uns die gigantiſche 
Echinocactus Wislizeni “) wieder daran erinnert, daß wir uns dem 


pedicellis eglandulosis, horizontalibus, flore longioribus, sepalis calycis aperti 
patulis; petalis (albis) obovatis, unguiculatis basi dilatata sub-cordatis; stigmate 
cordato conico; siliculis basi profundius emarginatis. 

Gewöhnlich in fandigem Boden bei Valverde und Fray Criſtobal, nördlich 
von der Jornada del Muerto; blüht im Juli. Pflanze ungefähr einen Fuß hoch, 
jährig oder zweijährig; Blätter oval lanzenförmig, nach dem Stiele zu verdünnt, 
ſehr ähnlich denen von einigen Species von Gaura; die Stengel länger als die 
Blume oder Frucht; Blumen weiß, ungefähr 3 Linien im Durchmeſſer, offen; 
Blumenblätter umgekehrt eiförmig, mit einer langen, deutlichen Schale, welche 
ſich nach der Baſis hin erweitert; die Staubfäden ebenfalls dicker an der Baſis; 
Griffel kaum ſichtbar im Ovarium, deutlicher in der Frucht, welche 5 bis 6 
Linien im Querdurchmeſſer und ungefähr die Hälfte von der Baſis bis zur 
Spitze hat. N 

Dithyrea california, Harv., pedicellis basi bi- glandulosis horizontalibus; 
flore multo brevioribus; sepalis calycis cylindrici clausi erectis; petalis (au- 
reis?) 8 stigmate bilobo; siliculis apice e emar- 
ginatis.. 

Leicht durch die eben von der neu-mexikaniſchen Pflanze aufgezählten Kenn— 
zeichen zu unterſcheiden, obgleich der Unterſchied in Blumenkelch und Narbe keine 
generelle Trennung geſtattet. 

) Echinocactus Wislizeni, n. sp., giganteus, vertice villoso -tomentoso; 
costis acutis crenatis; areolis, approximatis, junioribus fulvotomentosis; acu- 
leis radialibus flavis, demum cinereis, porrectis; lateralibus sub 15 setaceis 
elongatis laeviusculis, summis infimisque 5 — 6 brevioribus robustioribus annu- 
latis; centralibus rubellis annulatis, 3 rectis sursum versis, 1 inferiore robu- 
stissimo, supra plano, apice reflexo-hamato; floribus sub verticalibus, ovario 
et tubo brevi campanulato sepalis imbrieatis, auriculato cordatis 60— 80 sti- 
pato; sepalis interioribus 25 — 30 ovatis obtusis; petalis lanceolatis mucro- 
natis, erenulatis; stylo supra stamina numerosissima brevia longe exserto; 
stigmatibus filiformibus 18 — 20 erectis; bacca ovata, lignosa, imbricato-squa- 


- n 


Bei Donnana, geſammelt im Auguſt, mit Knospen, offenen Blumen, jun— 
gen und reifen Früchten auf demſelben Exemplare. Sie gehört alſo zu jenen 


154 


merifanifhen Plateau nähern. Dieſer enorme Cactus erlangte 
durchſchnittlich eine Höhe von 1½ bis 2 Fuß; Exemplare von 3 Fuß 
Höhe waren ſelten, aber eins wurde von 4 Fuß Höhe und beinabe 
7 Fuß Umfang gefunden; die Spitze war mit Knospen, Blumen 
und Früchten in allen Graden der Entwickelung bedeckt. Der Größe 
nach kommt fie dem Echinocactus ingens, Zuce., am nächſten, von 
dem Exemplare von 5 bis 6 Fuß Höhe bei Zimapan in Mexiko ges 
funden wurden. Ein anderer merifanifcher Cactus, E. platyceras, 
Lem., ſoll 6, ja ſelbſt 10 Fuß hoch werden und verhältnißmäßig 
dick. E. Wislizeni ift daher der dritte der Größe nach von dieſem 
Genus. 

Aus derſelben Gegend wurden ſchöne, getrocknete und lebende 
Exemplare einer berrlichen Mammillaria eingefandt. Sie iſt eine 
der wenigen Mammillariae longimammae; nur unterſcheidet fie 
ſich durch purpurrothe, ſtatt der gelben Blumen, und ſteifere Dor⸗ 
nen. Durch den Namen, den ich ihr beilegte, M. macromeris ), 
wollte ich andeuten, daß verſchiedene Theile der Pflanze, die Tu⸗ 
berkeln, Dornen und Blumen, von ungewöhnlicher Größe ſind. 


Echinocacti, welche den ganzen Sommer hindurch blühen, wie E. setispinus, 
Engelm. (in Plant. Lindh.), von Texas, während andere nur eine oder zwei 
Wochen lang im Frühjahre blühen, e. g. E. texensis, Hpfr. Bei letzterer bre⸗ 
chen die jungen Dornenbüſchel und Knospen zugleich im Frühjahre hervor und 
es bilden ſich im Sommer keine mehr, während fie ſich bei erſterer nach und nach 
während der ganzen Sommerzeit entwickeln. Pflanze 1% bis 4 Fuß hoch; oval, 
mit kleinerem Durchmeſſer. Areolä 6 bis 9 Linien lang, 6 Linien von einander; 
Dornen ſtrahlenförmig, 1% bis 2 Zoll lang, die mittleren, geraden 1% dis 1% 
Zoll, und große, hakenförmige 2 bis 2½ Zoll lang; gelbe Blumen 2 dis 2½ Zoll 
lang, glockenförmig; Frucht 1%, bis 1½ Zoll lang, auf der Spitze mit den 
Ueberbleibſeln der Blüthe von derſelben Lange; Samen ſchwarz, raub, ſchief oval. 

1% Mammillaria macromeris, u. sp., simplex, ovata tuberculis laxis, e basi 
latiore elongatis eylindricis, incurvis, sulcatis; areolis junioribus albotomen- 
tosis; aculeis angulatis rectis, elongatis, omnibus porrectis; radialibus sub 12 
tenuioribus, albidis; centralibus sub 3 robustioribus, longioribus, fuscis; flori- 
bus maximis roseis; sepalis ovatis, acutis, fimbriatis; petalis mucronatis, fim- 
briatis; stylo supra stamina brevia longe exserts, stigmatibus 8. 

Sandiger Boden bei Donnana; blüht im Auguſt. Alle meine Exemplare 
einfach; Stamm oval, 1 bis 2 Zoll hoch; Tuberkeln in 8 Reiben, 12 bis 15 
Linien lang, eingeſchnitten; die ftrablenförmigen Dornen 1 dis 1½, die mittleren 
1% bis 2 Zoll lang; Blumen 2½ bis 3 Zoll Länge und Durchmeſſer, wahr: 
ſcheinlich größer als bei irgend einer andern Species dieſes Genus; Blumenblätter 
roſenfarbig, in der Mitte dunkler roth. 


155 


In derſelben Region wurde zum erſten Male eine ſonderbare 
Pflanze entdeckt, die damals aber weder Blumen noch Früchte trug, 
und die für den zufälligen Beobachter ebenſo auffallend, wie für den 
Botaniker verwirrend iſt: einzelne dornige Stecken von weichem, 
ſprödem Holz, mit einer Menge Mark in der Mitte; ein Stamm 
oder mehrere aus derſelben Wurzel, aber immer ohne Zweige, 8 bis 
10 Fuß hoch, nicht mehr als einen halben Zoll dick, häufig aus 
dem Gebüſche hervorragend, unter dem ſie gefunden wird; nur an 
der Spitze ein Paar Büſchel ſchon gelber Blätter. Im nächſten Früh— 
jahre fand Dr. Wislizenus die prachtvollen, karmoiſinrothen Blumen 
dieſer Pflanze zwiſchen Chihuahua und Parras, und Dr. Gregg hat 
mir die reife Frucht derſelben gegeben, die er bei Saltillo und Mon— 
terey ſammelte. Es ergab ſich, daß dieſe Pflanze eine Fouquiera 
iſt, von der Humboldt zwei Species in Mexiko fand, von der die 
eine, die F. formosa, ein äſtiger Strauch, nur im blühenden Zu— 
ſtande bekannt war, und die andere, F. spinosa, ein dorniger Baum 
mit Früchten. Die Form des Ovariums des erſteren ſchien ſo ver— 
ſchieden von der Kapſel des zweiten zu ſein, daß man es nachher 
für nöthig hielt, beide generell zu unterſcheiden, und ſo bildete der 
zweite das Genus Bronnia. Da ich ſowohl Blumen als Früchte 
einer dritten Fouqueria beſitze, ſo bin ich im Stande, die Schwie— 
rigkeit in etwas zu löſen und darzuthun, daß es nöthig iſt, die 
Bronnia wieder mit der Fouqueria zu vereinigen 16). Die Blume 


16) Fouqueria, Humb. B. Kunth, charact. emendat. Calyx ö-sepalus, im- 
bricatus, persistens. Corolla hypogyna, gamopetala, longe tubulosa, limbo 
brevi 5-partito, putente aestivatione, incomplete contorta. Stamina 10— 15, 
hypogyna, exserta; filamenta inferne arcuata villosa, basi inter se cohaerentia; 
antherae biloculares, longitudinaliter dehiscentes, mucromatae, basi cordatae, 
imo dorso affixae, introrsae. Ovarium liberum sessile; placentae 3 parietales 
ad centrum productae neque connatae, ovarium inde incomplete triloculare; 
ovula sub 18 ascendentia, in quaque placenta 6 biseriata; stylus filiformis tri- 

fidus. Capsula coriacea trivalvis; valvae medio placentiferae; placentae de- 
mum margine centrali connatae et a valvis solutae placentam singulam cen- 
tralem triangularem formantes. Semina 3—6 complanata, alata s. comosa, 
albumen tenuissimum membranaceum; embryo magnus rectus, cotyledonibus 
planis, radicula breviori intera. 

Merikanifche Sträucher oder Bäume mit weichem, leicht zerbrechlichem Holz 
und mit Tuberkeln beſetzten, winkeligen Zweigen; die Tuberkeln tragen Dornen 
und in ihren Arilfen einzelne Blätter oder Büſchel von umgekehrt eiförmigen, 


156 


der Fouqueria splendens, wie ich die nördliche Pflanze benannt 
habe, iſt die einer wahren Fouqueria, während die Frucht faſt ganz 
dieſelbe, wie die der Bronnia iſt. 


vollftändigen Blättern; glänzend karmoiſinrothe Blumen in Aehren oder Rispen. 
Gegenwärtig kennt man nur die folgenden Species dieſes Genus: 

1) F. formosa, I. B. K. fruticosa, spinis brevissimis, folüs solitariis 8 
subcarnosis; floribus sessilibus arcte spicatis, staminibus 12; stylo apice tripartito. 

2) F. splendens, n. sp., fruticosa, simplex, spinis longioribus, foliis fasci- 
culatis, obovato - spathulatis, membranaceis; floribus breviter pedicellatis in 
paniculam thyrsoideam congestis, staminibus 15; stylo ultra medium tripartito, 
seminibus 3—6 comosis. 

3) F. spinosa, H. B. K. arborea, ramosa, spinis longioribus, foliis ple- 
rumque fasciculatis, obovato-oblongis, membranaceis; floribus pedicellatis co- 
rymboso-paniculatis; staminibus 10; seminibus 3 membranaceo - alatis, 

Fouqueria splendens iſt eine von der Jornada del Muerto in Neu: Merito 
bis Chihuahua, Saltillo und Monterey häufig vorkommende Pflanze, welche im 
April blüht und gegen Ende Mai Früchte tragt. 

Eine allgemeine Beſchreibung wurde ſchon im Texte gegeben. In Neu⸗Me⸗ 
rifo fand man fie nur 8 oder 10 Fuß boch, weiter ſüdtich aber 10 bis 20 Fuß, 
und in günſtiger Lage ſoll fie ſelbſt 30 Fuß hoch werden, ſelten aber dicker als 
1 Zoll im Durchmeſſer. Die Rinde eben und aſchgrau; die Dornen, horizontal, 
leicht gekruͤmmt, 6 bis 10 Linien lang, verſchwinden von alten Stämmen; die 
Blätter entſchieden büfchelig in den Arillen der gegen den Gipfel bin ſitzenden 
Dornen; kurze Blattſtiele, ſpatelfoͤrmig, ſtumpf, häufig, glatt, etwas blaulich⸗ 
grau, 9 bis 12 Linien lang und 3 bis 4 breit; Rispen don den oberen Blatt⸗ 
büſcheln, nahe dem Gipfel, eine oder mehrere, aufrecht, 4 dis 6 Zoll lang; Stiele 
länger als die gelblichen Blumenkelche; Blattſtengel ſphariſch, 2 Linien lang; 
Corolla ſcharlach, 9 bis 12 Linien lang; Staubfaden an der Baſis leicht mit 
einander und mit der Baſis der Corolla zuiammenbängend, unten raub und mit 
einem kleinen, horizontalen Vorſprung, der einen Bogen über das Odarium bildet. 
Placentä im Ovarium 3 an der Seite, jede mit 6 nach aufwärts gerichteten, 
ſpitzigen Eierchen am innern Rande, wo ſie eins das andere zu berühren ſcheinen, 
ohne jedoch in dieſem Stadium des Wuchſes wirklich vereinigt zu ſein. Bald 
nachher aber hängen ſie ſich wahrſcheinlich in der Mitte an einander und machen 
ſich gegen die Zeit der Reife der Kapſeln von den Flügeln los, jo daß fie in der 
Mitte eine freie, dreiwinklige, ſchwammige Placenta mit ungefahr 6 Samenkör⸗ 
nern darlegen. Die Kapſel herzartig oval, ſpitzig, bellbraun, ungefahr 6 Linien 
lang. Samenkörner zuſammengepreßt, die Hülle in einen Flügel ausgeſpannt. 
Wenn ich das Ovarium und die Frucht dieſer Pflanze recht beobachtet habe, io 
hat das Ovarium eine Zelle mit drei Placenta an der Seite; dei einer wahren 
Fouqueria hat die reife Kapſel eine Zelle mit einer Placenta in der Mitte; dei 
der Bronnia und der unreifen Frucht müſſen 3 Zellen fein. 

Fouqueria splendens wächſt raſch aus abgeſchnittenen Zweigen auf und wird 
um Chihuahua zu Umzaunungen verwendet. 


157 


Gegen El Paſo hin wurde eine merkwürdige Pflanze gefunden, 
welche mit der californiſchen Oxystylis, von Torrey und Frémont, 
nahe verwandt zu ſein ſcheint und mit dieſer eine beſtimmte Gruppe 
in jener Familie bildet, die ſich, wie Profeſſor Torrey bemerkt hat, 
den Cruciferae ſehr nähert. 

Ich habe dieſes neue Genus zu Ehren ſeines Entdeckers, der, 
obgleich ohne Unterſtützung und oft auf verſchiedene Weiſe von Hin— 
derniſſen aufgehalten, fo viel gethan hat, um unſere Kenntniß jener 
nördlichen Provinzen Mexiko's zu erweitern, des erſten Naturfor— 
ſchers, wie man glaubt, der die Gegenden zwiſchen Santa Fe, Chi— 
huahua und Saltillo erforſchte, Wislizenia 7) genannt. Von Oxy- 
stylis unterſcheidet ſie ſich hauptſächlich durch ihr langes Ovarium 
und Kapſel, welche letztere rückwärts gebogen iſt, und dann durch 
die verlängerten Racemes; jedoch kann es ſein, daß ſie zu jenem 
Genus gezählt werden muß. 

In den Bergen in der Gegend von El Paſo wurde noch eine 
andere von jenen cylinderförmigen Opuntiae gefunden, aber viel 
dünner und ſchlanker, als die vorhin erwähnten beiden Species. 
Nach einer unvollkommenen Beſchreibung zu urtheilen, muß ſie mit 
der mexikaniſchen O. virgata, Hort. Vind., nahe verwandt fein. 
Ich habe ihr den Namen O. vaginata 18) gegeben, da die ſtrohgelben, 


17) Wislizenia, n. g., sepala 4; petala 4 oblonga, breviter unguiculata; 
stamina 6 toro cylindrico inserta; filamenta filiformia longe exserta, aestivatione 
inflexa; ovarium longe stipitatum, globosedidymum, biloculare, loculis 2 ovu- 
latis; stylus subulatus, elongatus, stigma globosum. Capsula siliculaeformis, 
didyma tuberculata cum stipite in pedicellum filiformem refracta, bilocularis, 
loculis plerumque per abortum 1-spermis; valvae urceolate a dissepimento per- 
tuso solutis, semen includentibus; semen conduplicato -reniforme, laeve; coty- 
ledones radiculae superae incumbentes. 

Eine glatte, neu-mexikaniſche, jährige Pflanze, fehr zweigig, von der Be— 
ſchaffenheit der Cleomella, mit dreifachen Blättern, deutlich eingeſäumten Sti— 
pules; gelbe Blumen; die Frucht rückwärts neigend. 

W. refracta, n. sp. Beim oberen Uebergang über den Rio Grande, unweit 
El Paſo; Blumen und Frucht im Auguſt. Eine intereſſante und ganz abwei— 
chende Pflanze. 

18) Opuntia vaginata, n. sp., caule lignoso, erecto, ramulis teretibus vix 
tuberculatis; areolis orbiculatis, albo-tomentosis, margine, superiore fasciculum 
setarum brevium fuscarum, inferiore aculeum elongatum corneum vagina laxa 
straminea involutum, deflexum gerentibus; floribus parvis, ovario obovato, 
areolis 13 tomentosis setigeris stipato; sepalis interioribus 8 et petalis 5 ob- 


158 


loſen Blattſcheiden der langen Dornen ſehr bemerkenswerth find. 
Auch eine neue Echinocereus wurde gefunden, der ich, weil ſie dicht 
mit Dornen bedeckt iſt, den Namen E. dasyacanthus 12) gegeben habe. 
Eins der größten Exemplare, 1 Fuß hoch, welche Dr. Wislizenus gefeben 
hat, habe ich gepflanzt. In dieſer Gegend wurde die erſte Opuntia 
Tuna, Mill., gefunden, und dies iſt vielleicht die nördlichſte Grenze 
für dieſe weit verbreitete Species, wie auch für die Agave ameri- 
cana, die ebenfalls in Mexiko ſehr bäufig iſt. Beide wurden mehr 
ausgebildet bei Chihuahua und von da abwärts bis Monterey und 
bis zur Mündung des Rio Grande gefunden; die Opuntia ſcheint 
ſich auch bis hoch hinauf in Teras auszubreiten. 

Hier wurde auch ein Dasvlirion, vielleicht dieſelbe wie die tera- 
niſche Species, gefunden, die nachher auch bei Saltillo geſammelt 
wurde. 

Die Straße von El Paſo nach Chihuahua läuft zum Theil 
durch eine ſchreckliche, dürre Sandhügelgegend, wo eine beſondere 


ovatis mucronatis; bacca obovata profunde umbilicata, carnosa, aurantiaca, se- 
minibus paucis. 

Auf den Bergen bei El Palo; im Auguſt Blumen und Früchte. Gehört 
zu Opuntiae cylindraceae graciliores (Salm-Dyck); vielleicht am ähnlichſten mit 
O. virgata, H. V., aber unterſchieden durch die längeren, abwärts gebogenen 
Dornen. Augenſcheinlich 3 oder 4 Fuß hoch; die letzten Zweige 2½ bis 3 Linien 
im Durchmeſſer; Dornen einzeln, 1½ bis 2 Zoll lang, felten mit einem zweiten 
kleineren, gerade, mehr oder weniger abwärts gebogen; epidermiſche Blattſcheide 
gelb oder bräunfich, ſehr loſe, zuletzt ganz ablaſſend. Ovarium 4 bis 5 Linien 
lang; Blume 6 bis 9 Linien im Durchmeſſer, dlaßgelb, mit grünlichem Schein; 
Narbe coniſch, 5 Blatteinſchnitte, Frucht 7 bis 8 Linien lang. 

1%) Echinocereus dasyacanthus, n. sp., ovato-oblongus s. sub-cylindricus, 
17 - 18 costatus, costis tuberculatis subinterruptis, areolis approximatis, ovato- 
lanceolatis, junioribus albo-villosis; aculeis albidis, junioribus apice rufidis, 
radialibus sub-18 porrectis, summis brevioribus tenulorilus, lateralibus inferiori- 
busque longioribus; centralibus 4— 6 pluribus deflexis. 

El Paſo del Norte. Das vor mir liegende Exemplar, eines der arößten, iſt 
12 Zoll hoch, unten 3%, oben 2 Zoll im Durchmeſſer; die Wolle auf den jun⸗ 
gen Areolä ungewöhnlich lang, abfallend; die oberen Dornen 3 Linien lang, die 
unteren Seitendornen leicht zuſammengedrückt, 6 dis 7 Linien lang, die unterſten 
5 Linien lang; die mittleren Dornen faſt ebenſo lang, als die letzteren, dicker als 
die anderen. Von E. pectinatus und E. caespitosus (ſ. Note 45), denen fie gleicht, 
iſt fie durch längere, nicht angepreßte Dornen, durch die größere Anzahl und 
Größe der mittleren Dornen u. ſ. w. unterſchieden. 


159 


Martynia 2) gefunden wurde, und dann weiter durch ein liebliches 
Land, welches zu jener Jahreszeit (Auguſt), nach der Regenzeit, 
eine üppige Vegetation zeigte. Die Erhebung des Landes beträgt 
hier zwiſchen 4 und 5000 Fuß über dem Golf von Mexiko. 

Auf dieſem Theil der Reiſe wurde die ſeltene Cevallia sinuata 
geſammelt, welche auch Dr. Gregg von Monterey geſendet hat. 
Hier kam auch eine perennirende Species von Linum mit gelben 
Blumenblättern vor, welche bis hieher in Amerika die einzige pe— 
rennirende gelbblumige Linum war 21). Nun begegnete man auch 
verſchiedenen, bisher nicht geſehenen Oenotherae, mehreren Species 
Gilia, einer Anzahl von Nyctagineae, verſchiedenen Asclepiaceae, 
Malvaceae, Cucurbitaceae, Compositae und anderen, die eine An— 
zahl neuer Species in ſich faſſen, an deren Beſchreibung mich Man— 
gel an Zeit und Hilfsmaterialien verhindert haben. Am Eneinillas— 
jee wurde noch eine Martynia 2?) gefunden, welche in ihrem Blätter⸗ 


20) Martynia arenaria, n. sp., annua, glanduloso-pilosa foliis alternis, longe 
petiolatis, cordatis 3 — 5 — 7 lobatis, lobis rotundatis, repando- denticulatis; 
bracteis lanceolatis calycem obliquum, infra fissum, dimidium aequantibus; sta- 
minibus 4; rostro pericarpium aequante. 

Sandhügel unterhalb El Paſo; blüht im Auguſt. Blätter 1%, bis 2 Zoll 
breit und lang; Blumen gelb gefleckt (D. W.), etwas kleiner als bei M. proboscidea. 

21) Linum aristatum, n. sp., caulibus e rhizomate ligneo pluribus, ramo- 
sissimis, angulatis; foliis sparis subulatis, aristatis, superioribus bracteisque 
denticulatis; sepalis lanceolato-linearibus trinerviis, aristatis, margine membra- 
naceo glanduloso-denticulatis; petalis (flavis) calycem sub-duplo superantibus; 
stylis coalitis; capsula ovata, acuta sepalis persistentibus bis breviore. 

In Sandboden bei Carizal, ſüdlich von El Paſo; geſammelt im Auguſt mit 
Blumen und Frucht. Die Rhizoma des vor mir liegenden Exemplares iſt 6 Zoll 
lang und hat 3 bis 4 Linien im Durchmeffer, weiß; Stengel zahlreich, 1 bis 3 
Fuß hoch, geſperrt gezweigt; obere Blätter (die unteren nicht geſehen) 3 bis 4 
Linien lang, Sepalen 4 Linien lang; Blumen 10 Linien im Durchmeſſer; Blu— 
menblätter ſchwefelgelb; Griffeln verbunden auf ungefähr drei Viertel ihrer Länge; 
Kapſel 2 Linien lang. 

22) Martynia violacea, n. sp., annua, foliis alternis, cordatis, repando si- 
nuatis, acute denticulatis, glabriusculis; bracteis lanceolatis calyce obliquo, 
infra usque ad basin ſisso dimidio brevioribus; staminibus 4; rostro pericarpium 
superante. 

Nahe beim Eneinillasſee, nördlich von Chihuahua; Blumen im Auguſt; 
Blätter 4 bis 6 Zoll lang und faſt ebenſo breit, undeutlich buchtig abgetheilt, 
beſetzt mit kleinen, ſcharfen, entfernt von einander ſtehenden Zähnen; Blumen 
von blaßroth bis violettpurpurroth, ſo groß wie die der M. proboscidea. 


160 


werk der M. proboscidea nahe kommt, ſich aber durch ihre purpur⸗ 
nen Blumen leicht von dieſer unterſcheiden läßt. Ein ſchöner, gelb- 
blumiger Strauch, wahrſcheinlich Tecoma stans, Juss., häufiger 
mehr ſüdlich angetroffen, wurde zuerſt bei der Gallejoquelle entdeckt. 
Strauchartige Algarobiae und einige andere Mimosae ſah man in 
größerer Menge. 

Hier dürfte der geeignete Platz für eine Bemerkung über die 
verſchiedenen, von Dr. Wislizenus geſammelten Species der Yucca 
ſein. Unglücklicher Weiſe gingen die Zettel von mebreren Exem⸗ 
plaren verloren, fo daß es für jetzt unmöglich iſt, die Blätter, Blu⸗ 
men und Früchte gut zu ordnen. Gewiß iſt es, daß, außer der 
oben erwähnten Yucca angustifolia verſchiedene Species gefunden 
wurden; daß die Blätter von allen dieſen faſerige Ecken haben, 
einige mit ſehr feinen, andere mit ſehr groben Faſern am Rande, 
daß die Mehrzahl ſaftloſe Kapſeln mit ſehr dünnem, papierähnlichem 
Samen tragen, und daß nur eine Species eine eßbare, ſaftige 
Frucht mit ſehr dicken Samenkörnern trägt. Zum Glück traf der 
von Dr. Wislizenus geſammelte Same bier wohl erhalten ein und 
einiger davon keimt ſchon, fo daß Hoffnung vorbanden iſt, einige 
der Species aufzuziehen. Yucca aloefolia, aus den ſüdlichen Staa⸗ 
ten der Union und Mexiko, ſoll ebenfalls eine eßbare Frucht tragen, 
hat aber gezackte Blätter; wir haben alſo verſchiedene Species von 
Yucca mit eßbarer Frucht, welche eine beſondere Section in dieſem 
Genus bilden können. 

Für Cacti ſchien der Boden bier zu fruchtbar zu ſein und, 
einige Opuntiae ausgenommen, war Cereus Greggiiss) die einzige, 
zwiſchen El Paſo und Chihuahua, ungefähr 100 Meilen ſüdlich von 
erſterem Platze geſammelte Species, welche, da ſie wahrſcheinlich 

2°) Cereus Greggii, n. sp., erectus, ramosus, pentagonus; areolis distan- 
tibus oblongis, nigro-tomentosis; aculeis nigris, brevissimis e basi incrassata 
subulatis, acutissimis, 6—9 radialibus subrecurvis, infimis longioribus, centrali 
singulo deflexo minuto; tabo floris elongato, areolis 60— 80 cinereotomentosis 
setas 6— 12 nigricantes s. apice albidas gerentibus stipato; sepalis interioribus 
15—20 et petalis 15 — 20 lanceolatis, acuminatis integris. 

Nördlich und ſüdlich von Chihuahua; Blumen im April und Mai. Stamm 
1 bis 2 Fuß hoch, ungefähr 6 Linien im Durchmeſſer; Dornen % dis 1 Linie 
lang, außerordentlich ſcharf; Blume ungefahr 6 Zoll lang und 2 Zell im Durch⸗ 
meſſer, Stacheln der Röhre 1% dis 3 Linien lang; innere Sepalen roͤthtichgrün, 
Blumenblatter blaßpurpur. 


161 


die nördlichſt vorkommende Form der eigentlichen Cereus ift, ein 
ganz beſonderes Intereſſe gewährt. Die zum Einpflanzen von Dr. 
Wislizenus geſandten Exemplare waren unglücklicher Weiſe abge— 
ſtorben, als fie hier eintrafen, und Blumen und Früchte waren 
nicht geſammelt worden, aber Dr. Gregg hat dieſelbe Species bei 
Cadena, ſüdlich von Chihuahua, mit Blumen gefunden, wonach ich 
die Beſchreibung vollendete. Ich hätte ihr keinen paſſenderen Na— 
men, als den des eifrigen und gelehrten Durchforſchers jener ent— 
legenen Regionen geben können. Vom Prinzen Salm-Dyck erfahre 
ich, daß Herr Potts in Chihuahua eine Cereus, wahrſcheinlich die— 
ſelbe Species, nach England ſandte; daß aber auch dieſes Exemplar 
abgeſtorben war. Merkwürdig daran iſt die dicke, rübenförmige 
Wurzel. Da weder Dr. Wislizenus noch Dr. Gregg der Wurzel 
einige Aufmerkſamkeit geſchenkt hat, ſo weiß ich nicht, ob ihre Exem— 
plare mit dem des Herrn Potts übereinſtimmen. 

Dr. Wislizenus war genöthigt, von Chihuahua weſtlich nach 
Coſihuiriachi zu gehen. Wie ſehr dieſe gezwungene Unterbrechung 
ſeiner Reiſe ſeiner urſprünglichen Abſicht auch entgegen geweſen ſein 
mag, für botaniſche Forſchungen könnte er kein günſtigeres Terrain 
gewählt haben. In dem Porphyrgebirge von Coſihuiriachi und 
Llanos, welches zwiſchen 6 bis 8000 Fuß Höhe erreicht, und in 
deſſen tiefen, ſchlundartigen Thälern wurden viele unbeſchriebene 
Pflanzen geſammelt. In der That, faſt Alles, was dort geſammelt 
wurde, ſcheint neu zu ſein. 

Unter den Bäumen erwähne ich drei Fichten⸗Species, welche ganz 
von den weiter nördlich gefundenen verſchieden, vielleicht aber mit eini— 
gen an der Küſte des ſtillen Oceans gefundenen Species identiſch ſind. 
Der prachtvollſte von dieſen Bäumen iſt eine nahe mit Pinus stro— 
bus und Pinus flexilis verwandte Species, welche ich P. strobifor- 
mis 2) nenne. Ihre Größe und Wuchs, ihr Blätterwerk, wie auch 


24) Pinus strobiformis, n. sp., squamis turionum ovatis acuminatis; vaginis 
laxis, patulis deciduis; foliis quinis filiformibus, supra albo lineatis; acute ca- 
rinatis, subtus convexis, margine tenuissime serrulatis; strobilis cylindricis, elon- 
gatis, squamis obtusis inermibus, demum recurvis. 

Auf den höchſten Bergſpitzen bei Coſihuiriachi. Die größte Fichte dieſer Ge— 
gend, 100 bis 130 Fuß hoch. Blattſcheiden 6 Linien lang, ſehr abfallend; Blät— 
ter 2 bis 3½, meiſtens 3 Zoll lang; Zapfen ungefähr 10 Zoll lang, ſehr harzig. 
Dieſe Species bildet mit Pinus strobus und Pinus flexilis eine beſondere Section, 


11 


162 


die Form der Tannzapfen, gleichen der gemeinen, weißen Fichte 
des Nordens, aber die Zapfen find zwei- oder dreimal fo groß 
ohne der anderen Verſchiedenheiten zu erwähnen. Dieſer Baum 
wächſt nur auf den höchſten Bergen dieſer Region, ungefähr 8000 
Fuß, und erlangt eine Höhe von 100 bis 130 Fuß. 

Pinus macrophylla 2), eine andere Bewohnerin der höheren 
Berge von Chihuahua, kommt häufiger vor als die vorige; gleich 
ihr iſt ſie einer wohlbekannten Species der Vereinigten Staaten, 
P. australis, ähnlich, von der fie ſich durch ihre kurzen Zapfen un⸗ 
terſcheidet, welche auf jeder Schicht eine warzenförmige, zurüdger 
bogene Tuberkel hat, und dadurch, daß ſie ihre Blätter nicht allein 
drei⸗, ſondern vier- und ſelbſt fünffach trägt. Sie kommt der P. 
occidentalis des inneren Mexiko nahe; dieſe hat aber regelmäßig 
fünf Blätter in jeder Blattſcheide. 

Pinus Chihuahuana %) iſt die gemeine Fichte von Coſibhuiriacht 
und des Gebirges von Chihuahua, gewöhnlich auf einer Höbe von 
ungefähr 7000 Fuß. Sie wächſt nur 30 bis 50 Fuß boch und 


kennbar au ihren 5 Blättern und ihren cylindriſchen, hängenden, ſparrigen Zapfen; 
die Blätter der P. strobus ſind die zarteſten, concav auf der Rückſeite und ſtark 
gezackt; die der P. strobiformis find ſteifer, conver auf der Rückſeite und leicht 
gezackt; die der P. flexilis find noch ſteifer, conver auf der Rückſeite und ohne 
Zacken. 

25) Pinus macrophylla, n. sp., squamis turionum longe acuminatis, fim- 
briato-laceris, squarrosis, persistentibus; vaginis elongatis, adpressis, laceris; 
foliis ad apicem ramulorum congestis ternis, quaternis (rarius quinis) longissi- 
mis, margine carinaque serrulatis, utrumque aspero-striatis, sub glaucis; stro- 
bilis ovato-conicis; squamis tuberculo conico, apice spinifero, recurvo instru- 
elis; seminibus parvis, alatis. 

Häufig auf den höheren Bergen von Coſihuiriachi; 70 bis 80 Fuß hoch; 
Blattſcheiden 15 bis 20 Linien lang; Blätter 13 bis 15 Zoll lang an den vor 
mir liegenden Exemplaren; vier- und dreifach, ſelten fünffach; Tannzapfen 4½ 
Zoll lang. Offenbar nicht weit von P. australis, Mich., aber durch angeführte 
Kennzeichen wohl davon unterſchieden. 

26) Pinus Chihuahuana, n. sp., squamis turionum acuminatis, adpressis; 
vaginis adpressis, elongatis, laceris, deeiduis; foliis ternis (rare quaternis) 
supra glaucis, subtus virescentibus, leviter striatis, margine tenuissime serru- 
latis; strobilis ovatis, abbreviatis; squamis transverse ovatis, inermibus. 

Die gemeine Fichte der Gebirge von Chihuahua, auf einer Höbe von etwa 
7000 Fuß; ein Baum von nur 30 bis 50 Fuß Höbe; Blätter 2 dis 3%, Zoll 
lang, gezackt am Rande, aber mit faſt ebenen Striä; Zapfen des vor mir lie: 
genden Exemplares ungefähr 1% Zoll lang. 


163 


gleicht etwas der P. variabilis, iſt aber deutlich von ihr unterſchie— 
den. Dr. Wislizenus war nicht im Stande, Exemplare einer vier— 
ten Fichtenart zu bekommen, welche auf den noch höheren, weſtliche— 
ren Bergen bei Jeſus Maria wachſen ſoll und 15 bis 18 Zoll lange 
Zapfen hat. 

Auf den höchſten Bergſpitzen dieſer Region wurde eine Species 
von Arbutus gefunden, welche die Einwohner Matronia nennen; es 
iſt dies ein kleiner Baum mit ebener, rother Rinde, der im No— 
vember und December rothe, eßbare Beeren trägt. Wenn er über— 
haupt von A. Menziesii, Pursh, der nordweſtlichen Küſte unterſchie— 
den iſt, dem er ſehr ähnlich ſieht, ſo iſt es nur durch die Farbe 
ſeiner Rinde, wonach er den Namen A. sanguinea führen müßte. 
Dieſer und eine niedrige, ſtrauchartige Eiche mit kleinen perenniren— 
den Blättern waren die einzigen um Coſihuiriachi geſammelten Bäume. 
Von dort wurden auch noch eine Species von Juniperus mit rothen 
Beeren, eine Thuja und eine kleinblättrige Cowania (2) 27) gebracht, 
welche alle Früchte trugen. 

Zwiſchen Chihuahua und Coſihuiriachi, beſonders aber in der 
Nähe des letzteren Platzes, brachte der Porphyrboden eine Anzahl 
von Cactaceae hervor, einige ſonderbare Echinocacti, mehrere Mam- 
millariae, einige wenige Opuntiae und hauptſächlich eine große Ber- 
ſchiedenheit von Echinocerei. Eine dieſer letzteren iſt völlig mit 
ſtarken und langen Dornen bedeckt?s); eine zweite hat kurze, ſtrah— 
lenförmige Dornen, welche dicht an die Pflanze gepreßt find 20); 


27) Cowania, sp. (2) Strauchartig; Blätter zuſammengedrängt, klein, keil— 
förmig, dreizahnig zum Apex, umgedreht, glatt und drüſig oben, füß duftend; 
die kreiſelfüöcrmige Röhre des Calyr ſowohl als die oblongen Lappen 1 Linie lang; 
25 Staubgefaͤße; ungefähr 5 wollige Ovarien. Vergl. Note 51. 

28) Echinocereus polyacanthus, n. sp., elongato-ovatus, 10-costatus; areo- 
lis elevatis, ovatis, sub approximatis, junioribus albido 4-tomentosis; aculeis 
radialibus 10—12 flavidis, apice adustis, plus minus porrectis; lateralibus ma- 
Jjoribus, demum subadpressis, superioribus minoribus; centralibus sub 4 corneis, 
apice fascis, 3 superioribus sursum versis, inferiore singulo longiore porrecto, 
demum deflexo. 

Coſihuiriachi. Mehrere ovale Stengel, 4 bis 5 Zoll hoch und 2 bis 2% 
Zoll im Durchmeſſer, von einer Baſis; obere ſtrahlenförmige Dornen 4 bis 5, 
an der Seite und unten 8 bis 10, obere mittlere 9 bis 12, untere 15 bis 20 
Linien lang. Dornen zuletzt aſchgrau. 

20) Echinocereus adustus, n. sp., ovatus, 1315 costatus; areolis elevatis, 
lanceolatis, approximatis, junioribus albo tomentosis, aculeis radialibus 16—18 


11 


7 


164 


eine dritte hat kurze, ſtrahlenförmige Dornen und einzelne ftarfe, 
mittlere, welche nach allen Richtungen hin aus der Pflanze bervor- 
ſtechen “); eine vierte zeichnet ſich durch ihre längeren und geboge⸗ 
nen, röthlichen, ſtrahlenfoͤrmigen Dornen und einen größeren Dorn, 
der aus ihrer Mitte hervortritt, aus ). Ich babe fie ſämmtlich 
hier gepflanzt, aber noch von keiner von ihnen Blumen oder Früchte 
geſehen; nach der Analogie zu urtheilen, können ſie aber doch nicht 
zu meinem Genus Echinocereus gehören. 

Einige Mammillariae von Coſihuixiachi zeichnen ſich durch ihre 
gedrungene Form aus; die Tuberkeln find ſehr kurz, kugelförmig 
oder ſelbſt halbkugelförmig, die Dornen ſtark, zablreich, ſtrablen⸗ 
förmig und anliegend, die Früchte in der Mitte eines wolligen Ver⸗ 
ter: Mammillaria compacta *). Eine andere, M. gummiſera ®), 


adpressis, albis apice adustis; 4—5 superioribus brevibus, setaceis, lateralibus 
inferioribusque longioribus, robustioribusque, centrali nullo. 

Coſihuiriachi. Pflanze 1% bis 4 Zoll hoch, 1 bis 2 im Durchmeſſer; obere 
Dornen 1, untere ungefähr 2 und die an den Seiten ſitzenden 4 bis 5 Linien lang. 

0) Echinocereus radians, n. sp., ovatus, 13—14 costatus, areolis elevatis, 
ovatis subapproximatis, junioribus albo-villosis; aculeis radialibus 16— 20 ad- 
pressis, Junioribus apice adustis, superioribus brevibus setaceis, lateralibus in- 
ferioribusque longioribus robustioribus; centrali singulo porrecto, robusto, fusco. 

Coſihuiriachi. 2½ Zoll hoch, 2 im Durchmeſſer; die oberen ftrablenförmi- 
gen Dornen 1 bis 2, die unteren 3, die an den Seiten ungefähr 5 Linien lang; 
die Dornen im Mittelpunkte braun oder ſchwarz, viel ſtärker, 1 Zoll lang. 

%) Echinocereus rufispinus, n. sp., elongato-ovatus, 11 costatus; areolis 
elevatis lanceolatis, approximatis, junioribus albido-villosis; aculeis radialibus 
16— 18, demum adpressis, intertextis; 3—Ö superioribus setaceis, brevibus, albidis; 
lateralibus elongatis, fuscis, recurvis, centrali singulo, robusto, fusco, porrecto. 

Coſihuiriachi. Stengel 4 Zoll hoch, unten 2% im Durchmeſſer; obere ſtrah⸗ 
lenförmige Dornen oder Stacheln 1 bis 2, untere ungefähr 4, und die an der 
Seite 7 bis 9 Linien lang; der Dorn im Centrum viel ſtärker, 1 Zoll lang. 

) Mammillaria compacta, n. sp., simplex, hemisphaerica s. depresso-glo- 
bosa; tuberculis abbreviatis, ovoideo-conieis, sulcatis; areolis ovato-lanceolatis, 
junioribus albo-tomentosis; aculeis omnibus radialibus, 13— 16 subaequalibus, 
robustis, recurvatis, adpressis, intertextis, albidis, superioribus apice fuscis; 
suleis tuberculorum axillisque junioribus et vertice tomentosis; floribus in ver- 
tice congestis; baccis ellipticis perigonio coronatis, viridibus; seminibus ob- 
ovatis, laevibus, fulvis. 

Coſihuiriachi. Pflanze 2 dis 3½ Zoll im Durchmeſſer und 1Y, dis 2% Zoll 
hoch; Tuberkeln in 13 Reihen, 4 Linien boch, an der Baſis 6 Linien breit; 
Dornen oft mißgeſtaltet und in einander verſchlungen, ſtark, 7 dis 10 Linien lang. 

) Mammillaria gummifera, n. sp., lactiflua, simplex, hemisphaerica, tu- 


165 


gehört zuſammen mit den beiden Species von Texas und von der 
Mündung des Rio Grande, zu der Abtheilung Angulares mit pyra- 
midalen, vierwinkligen Tuberkeln und milchigem Saft, der, wenn 
erhärtet, ein Gummi bildet. Eine dritte Species gehört zu Crinitae 
und iſt eine ſehr elegante, kleine Pflanze mit zahlreichen, haararti— 
gen, ſtrahlenförmigen und einem ſtarken, gekrümmten Mittel⸗Dorn; 
ich habe fie M. barbata st) genannt. Das von Dr. Wislizenus mir 
mitgetheilte Exemplar, das einzige, welches gefunden wurde, war 
abgeſtorben, als es hier ankam; es hingen aber noch viele Früchte 
an der Pflanze und ſo glückte es mir, ſie aus dem Samen zu ziehen. 

Andere bemerkenswerthe Cactaceae aus dem Staate Chihuahua, 
welche Hr. Dr. Wislizenus von Hrn. Potts in Chihuahua erhielt, 
ſind hier nicht beſchrieben worden, weil angenommen werden kann, 
daß Hr. Potts ſie bereits nach England geſandt hat, wo ſie ohne 
Zweifel ſchon lange beſchrieben worden find. 


berculis quadrangulato-pyramidatis; axillis areolisque junioribus albo-tomentosis; 
aculeis rectis, radialibus 10—12, inferioribus robustis, apice fuscis superiores se- 
taceos albidos ter superantibus; centralibus 1—2 robustis, brevibus, fuscis, porrectis. 

Coſihuiriachi. Von 3 bis 5 Zoll im Durchmeſſer, 2½ bis 4 Zoll hoch; 
wenn verwundet, ergießt ſich eine milchige Flüſſigkeit, welche, wenn erhärtet, ein 
transparentes oder weißliches Gummi bildet; Tuberkeln meiſtens in 13 ſchiefen 
Reihen, 6 bis 7 Linien lang und 5 bis 6 Linien breit an der Baſis; die oberen 
Dornen 2 bis 3, die unteren 6 bis 7 Linien lang, die in der Mitte ungefähr 2. 
Blumen und Früchte nicht geſehen; wahrſcheinlich gleich denen zweier ähnlicher 
Species, M. applanata, Engelm. ined., vom Pindernales in Teras, und M. he- 
misphaerica, Engelm. ined., von der Mündung des Rio Grande; beide find ein: 
fach, milchig, mit pyramidalen Tuberkeln, kleinen, weiß-röthlichen Blumen und 
langen, knotigen, ſcharlachrothen Beeren, ohne Reſte der Blüthen. Es iſt eine 
oft und bei einer bedeutenden Anzahl von Species von mir beobachtete That— 
ſache, daß die rothen, kugelförmigen oder knotigen Beeren der Mammillariae nie 
Reſte von Blüthen u. ſ. w. haben, wogegen dieſes ſtets bei den ovalen, grünen 
Früchten der Fall iſt. 

% Mammillaria barbata, n. sp., simplex, globoso-depressa; tubereulorum 
axillis nudis; aculeis radialibus numerosissimis pluriserialibus, exterioribus pili- 
formibus albis sub- 40; interioribus paulo robustioribus fulvis 10— 15 centrali 
singulo robusto, uncinato, fusco, erecto; baccis oblongis, viridibus, apice floris 
rudimento coronatis. 

Coſihuiriachi. Das einzige gefundene Exemplar war ungefähr 2 Zoll im 
Durchmeſſer ſtark; Tuberkeln 4 Linien lang; Dornen 3 bis 4 Linien lang; Frucht 
5 bis 6 Linien lang, in einem Kreiſe um die jüngeren Tuberkeln; Samenkörner 
umgekehrt eiförmig, mit Rinnchen, dunkelbraun, klein. 


166 


Unter den anderen ausgezeichneten Pflanzen von Coſihuiriachi 
und Llanos darf ich eine ſchöne Delphinium 35) nicht unerwähnt 
laſſen, welche hier in Menge wuchs; eine Silene, welche vielleicht 
neu iſt, aber 8. multicaulis, Nutt., nahe kommt, die im Felſenge⸗ 
birge gefunden wird, und S. Mociniana, D. C., von Mexiko; eine 
neue Bouvardia ), welche ſich durch ihre Glätte von allen anderen 
merifanifchen Species dieſes Genus unterſcheidet; eine Echeveria, 
vielleicht identiſch mit der californiſchen E. caespitosa, D. C, ver⸗ 
ſchiedene Gerania, welche unbeſchrieben ſcheinen, eine davon mit 
weißen Blumen; eine Eryngium ), an der die unterſten Blätter 


) Delphinium Wislizeni, n. sp., perenne, erectum, simplex, glabrum; pe- 
tiolis elongatis, infimis basi dilatatis> foliis pedatifide 5—7 partitis, laciniis in- 
eisis, segmentis linearibus, acutis, divaricatis; floribus laxe paniculato racemo- 
sis; bracteis subulatis; floribus longe pedicellatis; calcare subulato, curvato, 
sepala paulo superante; sepalis 2 exterioribus acutis, 3 interioribus obtusissi- 
mis; petalis brevioribus acuminatis ; ovariis glaberrimis. 

Auf dem Bufa, einem Porphyrfels bei Coſihuiriachi, 8000 Fuß hoch; Blu: 
men im September. Stengel 2 bis 3 Fuß boch, ſchlank, glatt, blaulich⸗grau; 
Blumen ausgebreitet, mit dem Stachel 1 Zoll lang; ſchön blau von Farbe, 
auf der Außenſeite leicht wollig. . 

) Bouvardia glaberrima, n. sp., glaberrima, caule erecto terete; foliis 
ernatis, breviter petiolatis, ovato-lanceolatis, utrinque acuminatis, patentibus 
. reflexis; cyma composita, foliacea; calycis segmentis tubum bis superantibus; 
orolla calyce quintuplo s. sexuplo longiore, extus glabriuscula, intus parce barbata. 

Coſihuiriachi; Blumen im September; perennirend; 2 Fuß hoch; Blätter 
3 bis 3½ Zoll lang, 8 bis 10 Linien breit; Blumen glänzend karmoiſin, 12 bis 
15 Linien lang. Offenbar eine der größten Species des Genus; Blatter ganz 
glatt, nicht am Rande umgedreht. 

7) Eryngium heterophyllum, n. sp., glaberrimum, caule erecto; foliis ra- 
dicalibus oblanceolato-linearibus, acutis, penni-nerviis, serratis, serraturis car- 
tilagineo-marginatis, aristatis; foliis caulinis inferioribus serrato - pinnatifidis, 
superioribus palmati-partitis, segmentis linearibus ineisis; foliis involucralibus 
10— 13 linearibus acuminatis, spinoso -bidentatis, rarius integris, capitulum 
ovale longe superantibus; bracteis coeruleis subulatis flores superantibus, inte- 
rioribus longioribus. 

Gewöhnlich in den Thälern um Coſihuiriachi; blüht im September. Zwei⸗ 
jährig; 1½ bis 2 Fuß hoch; Wurzelblätter 2 Zoll lang, 2 Linien breit; invo⸗ 
lucrale Blatter 12 bis 15 Linien lang, 1 breit; Koͤpfe ungefähr 4 Linien im 
Durchmeſſer. Aehnlich zwei anderen merikaniſchen Species, E. carlinae, Lar., 
und E. Haenkei, Presl., von der erſteren durch die größere Anzahl don geraden, 
nicht eiförmigen, gezackten, involucralen Blättern unterſchieden; von der anderen 
auch durch die groͤßere Anzahl jener im Allgemeinen gezahnten Blatter. 


N 


167 


ſehr elegant gerippt und die unteren handförmig getheilt ſind; eine 
Zinnia 3), in der Mitte zwiſchen Z. multiflora und Z. elegans, und 


welche im vorigen Sommer ſehr ſchön aus von dieſen Exemplaren 


genommenem Samen wuchs. Mehrere andere Compositae find noch 
nicht unterſucht worden; eine Centaurea wird ſich von der C. Ame- 
ricana, welche bis jetzt die einzige Species von jenem Genus iſt, 
das in der alten Welt ſo ſehr verbreitet iſt, unterſcheiden. 

Indem ich verſchiedene Daleae, Lupini, Giliae, eine Gentiana, 
Buchnera, Castilleia, eine Anzahl von Labiatae, Gramineae und 
mehrere andere übergehe, will ich nur noch einige wenige anführen, 
die ich näher zu ſtudiren Zeit hatte. Zuerſt vor allen die ſchöne 
und zarte Heuchera sanguinea 39), wahrſcheinlich die ſüdlichſte 
und ſicherlich die zierlichſte Species jenes Genus. Zunächſt an 
Schönheit kommt die glänzend geblümte Pentstemon coccineus ), 


38) Zinnia intermedia, n. sp., caule erecto, ramoso, parce adpresse piloso, 
foliis scabris, inferioribus ovatis, basi obtusis, superioribus subsessilibus ovato- 
cordatis, acutis; pedunculo apice vix incrassato; involucri ovati squamis mar- 
ginatis obtusis; paleis cristato-fimbriatis; radii ligulis oblanceolatis, extus sca- 
briusculis, ciliatis; acheniis radii linearibus, disci 1-aristatis, 

Häufig um Coſihuiriachi; blüht im September. Jährig; 1 bis 2 Fuß hoch; 
Blätter 1 Zoll lang, 6 bis 8 Linien breit; Blüthenköpfe 18 bis 20 Linien im 
Durchmeſſer. Die gepflanzten Exemplare wuchſen 3 Fuß hoch, Blätter 3 Zoll 


lang, halb ſo breit; Köpfe halbkugelförmig, größer; die Ligulä ſpitzig. Unter— 


ſcheidet ſich von Z. multiflora durch die weniger aufgeblähte Pedunkel, die brei— 
teren und kürzeren Blätter; von Z. elegans, von der ihr die Form der Blätter 
ſehr ähnlich iſt, durch die Form der Achenie. Ich will hier noch bemerken, daß 
in allen Eremplaren der Z. multiflora, ſowohl der gezogenen, wie der in ihrer 
Heimath geſammelten, die Paleä nicht vollkommen ſind, ſondern an dem ſtumpfen 
Aper geſäumt. 

30) Heuchera sanguinea, n. sp., petiolis patenti pilosis; foliis sinu latissimo 
cordatis, orbiculatis, 5—7 lobatis, lobis incisis duplicatim dentatis, ciliatis; ju- 
nioribus pilosis; scapo nudo, infra parce piloso, supra cum pedicellis calyci- 
busque colorato glanduloso; floribus laxe campanulatis; calycis lobis ovatis 
obtusis, subaequalibus; petalis lineari-spathulatis persistentibus, cum staminibus 
pistillisque inclusis. 

Porphyrberge von Llanos; blüht im September. Stiel 8 bis 12 Zoll hoch; 
der obere Theil und die Blumen ſcharlachroth; die inneren Blumenblätter ruhen 
unter dem Hals der Calyx; die Stamina noch niedriger; Staubfäden von glei— 
cher Länge mit den kreisförmigen, rothen Antheren. 

40) Pentstemon coccineus, n. sp., glaberrimus, glaucus, foliis infimis ob- 


- ovatis, caulinis inferioribps oblongo -linearibus, superioribus linearibus minutis; 


1 


168 


Lobelia mucronata 39) mit ſchönen rothen und L. pectinata ®) mit 
blauen Blumen. Unter den hier geſammelten auffallendſten Pflan⸗ 
zen muß auch einer Eriogonum “) mit aufgeblähten, knorrigen In⸗ 


racemo laxo; pedicellis oppositis, elongatis, 2-bracteatis, 1-floris, calycis glan- 
dulosi segmentis ovatis; corollae tubo superne dilatato, limbo bilabiato, labio 
superiore ad medium bilobo; antheris divaricatis, filamento sterili glabro, apice 
dilatato; capsula acuminata. 

Llanos; blüht im September und October. Stengel 1 bis 2 Fuß hoch, 
oben faſt kahl; Blumen 15 bis 18 Linien lang, hellſcharlach oder karmoiſin. 
Nähert ſich ſehr P. imberbis, Steud., iſt aber leicht davon zu unterſcheiden. 

) Lobelia mucronata, n. sp., perennis, caule simplici erecto, glabro, infra 
folioso, supra nudo; foliis lineari-lanceolatis, elongatis, acuminatis, argute den- 
ticulatis; floribus laxe spicatis; bracteis linearibus glanduloso-dentatis, inferio- 
ribus pedicellum superantibus, superioribus eum aequantibus; calycibus hemi- 
sphaericis et pedicellis hirtis; lobis calycis subulatis tubum duplo superantib 
tubum corollae dimidium aequantibus; Ie bis corollae superioribus lanceolatis, 
inferioribus ovatis mucronalıs., 

Coſihuiriachi, an den Flüßchen; blüht im September. Stiel 1 bis 2 Fuß 
hoch; Racemes kurz, wenige (3 bis 12) Blumen von mehr dunkelrother Farbe 
als L. cardinalis, mehr gleich L. fulgens; von allen ähnlichen durch die kurzen 
Lappen der Calyr und durch die ovalen, ſpitzigen, unteren Einſchnitte der Corolla 
unterſchieden. — Ich laſſe hier die Beſchreibung einer nahe verwandten Species 
von unterhalb Monterey's her folgen. 

Lobelia phyllostachya, n. sp., glabra, caule erecto, folioso; foliis lanceo- 
latis acuminatis, irregulariter dentatis s, inferioribus subintegris; spica infra 
foliosa, elongata, densiflora; bracteis serrulatis, inferioribus florem longe su- 
perantibus, superioribus pedicello longioribus; calycis glabri laciniis subulatis 
corollam vix aequantibus s. ea brevioribus; laciniis corollae superioribus linea- 
ribus, inferioribus lanceolato -linearibus, acuminatis. 

Sümpfe zwiſchen Monterey und Cerralbo; Blumen im Mai. Aehnlich 
L. texensis, Raf., aber unterſchieden durch ihre völlige Glatte, durch die lange 
(6 bis 12 Zoll), dicke, blatterige Spitze und durch die kürzeren Einſchnitte der 
Calyr. - 

) Lobelia pectinata, n. sp., caule erecto, sabriusculo, folioso; folis, bra- 
cteis et lobis calycinis pectinato- dentatis, scabris; foliis inferioribus oblongo 
linearibus sessilibus, superioribus e basi lata cordata, decurrente angustatis; 
racemo elongato densifloro, bracteis florem subaequantibus; calycis tubo turbi- 
nato pedicellum aequante, lobis duplo breviore; tubo corollae brevi, lobis su- 
perioribus lanceolatis, inferioribus ovatis, ad medium coalitis; antheris styloque 
inclusis, 2 inferioribus apice barbatis. 

Coſihuiriachi, an feuchten Plätzen; Blumen im September. Jähria 0); 
1 bis 1% Fuß hoch; Blätter ungefähr 1 Zoll lang; Spitze dicht, 4 bis 6 Zoll 
lang; blaue Blumen, 6 Linien lang; Roͤhre mit 3 Schlitzen ungefähr in der Mitte. 

) Eriogonum atrorubens, n. sp., perennis, foljis radicalibus petiolatis, 


169 


ternodien und dunkelrothen Blumen erwähnt werden. Eine andere 
intereſſante Pflanze ift Phaseolus bilobatus “). 


Im nächſten Frühjahre begleitete Hr. Dr. Wislizenus die Miſ— 
ſouri-Freiwilligen unter Oberſt Donniphan von Chihuahua nach 
Parras, Saltillo, Monterey und Matamoros. 

Eifrig, wie immer, machte er auch auf dieſer Reiſe eine große 
Sammlung, aber ſeine Pflichten als Arzt beſchäftigten ihn mehr, 
als für den Naturforſcher wünſchenswerth war. Dennoch ſind ſeine 
Sammlungen ſehr reich. Glücklicher Weiſe begleitete Dr. Gregg 
dieſelbe Expedition und ſtellte auch in jener faſt gar nicht bekannten 
Region, welche wir als die ſüdweſtliche Grenze des Thales des Rio 
Grande betrachten können, Sammlungen an. 


Ich will hier, bevor ich auf die Einzelnheiten eingehe, nur 
noch bemerken, daß, wie die Karte und Reiſerouten vollkommener 
zeigen werden, das Land zwiſchen Chihuahua und Parras eine all— 


lanceolatis, elongatis, villosis; caulis glabri glauci internodiis superne tumidis, 
clavatis; caule iteratim dichotomo, ad bifurcationes bracteis subulatis pilosis 
instructas involucrum alarem elongato-pedicellatum gerente; involucris campa- 
nulatis 5-dentatis, margine pilosis, multifloris. 

Coſihuiriachi, an den Bachufern; Blumen im September. Perennirend; 
1½ bis 2 Fuß hoch; alle Blätter von der Wurzel, 5 bis 6 Zoll lang, 9 Linien 
breit, an kuͤrzeren Stielen; einige der unteren Knoten ungefähr 6 Linien im 


D.urchmeſſer, die oberen weit weniger dick; Pedicellen 1 bis 3, die unterſten 


ſelbſt 4 Zoll lang; Involucrum ungefähr 1 Linie lang und breit, immer fünf— 
zähnig, 25 bis 30 tiefrothe Blumen enthaltend; die Lappen ungefähr gleich; Nuß 
olivengrün, kegelförmig ſich erhebend, dreigeflügelt. Auffallend ähnlich mit E. 
inflatum, Torr. und Fresn.; vielleicht zu nahe, um genau getrennt zu werden, 
aber deutlich unterſchieden durch die haarigen Blätter und Zweiglein, die gabel— 
förmige Theilung des Stengels, die große Anzahl von Blumen in jedem Invo— 
lucrum, und vielleicht die purpurrothe Farbe derſelben, deren Torrey nicht er— 
wähnt. 

44) Phaseolus bilobatus, n. sp., caule prostrato, pilis retrosis hispido; fo- 


liolis adpresse pilosis reticulatis, lateralibus subsessilibus inaequaliter bilobatis, 


terminali petiolato, lineari-oblongo; pedunculis folia longe superantibus multi- 
floris; calycis hirsuti laciniis subulatis tubum aequantibus; leguminibus com- 
pressis, hirsutis, curvatis; seminibus laevibus. 

Gewöhnlich um Coſihuiriachi; Blumen im September. leicht der Ph. 
leiospermus, T. und Gr., aber die braunrothen Blumen und Hülſen viel kleiner; 
die Form der Blätter ſehr charakteriſtiſch; Hülſe 9 Linien lang und 1 breit; 
Same ſehr klein. 


170 


gemeine Erhebung von 4 bis 5000 Fuß hat. Zwiſchen Parras und 
Saltillo erhebt es ſich bis auf 5 bis 6000 Fuß, und von da ſinkt 
es ſchnell bis zum untern Rio Grande hinab. 

Südlich von Chihuahua wurde eine fonderbare blattloſe Eu- 
phorbia geſammelt, mit röhrenartigen Wurzeln und blattloſem Sten⸗ 
gel, aber dennoch augenſcheinlich eine nahe Verwandte von E. cya- 
tophora. Hier begegnete man zuerſt der Berberis trifoliata, Moric., 
welche das ganze mittlere und untere Thal des Rio Grande zu be⸗ 
wohnen ſcheint, da wir es in dieſer Sammlung von Monterey wie⸗ 
derfinden und da Hr. Lindheimer ſchoͤne Eremplare davon von der 
Guadaloupe in Teras geſandt hat. 

Echinocerei und Echinocacti kommen in größerer Menge vor. 
Die Wiederentdeckung der ſchoͤnen Echinocereus pectinatus (Echino- 
cactus pectinatus, Scheidw., E. pectiniferus, Lem., Echinopsis 
pectinata, Salm) iſt beſonders intereffant, da fie uns in den Stand 
ſetzt, zu beweiſen, daß eine teraniſche Species, welche mit ihr ver⸗ 
wechſelt wurde, ſich weſentlich von ihr unterſcheidet. Die Beſchrei⸗ 
bung der Pflanze (welche ohne Blumen zu tragen abſtarb), ſo wie 
fie in verſchiedenen Werken gefunden wird, wie auch in dem neues 
ſten Werke über Cactaceae, welches vor mir liegt, von Foͤrſter, 
Leipzig 1846, wurde, wie Prinz Salm mir mittbeilte, nach durch 
Hrn. Potts in Chibuabua abgeſandten Exemplaren gemacht, und kommt 
ganz genau mit meinem Exemplare aus derſelben Gegend überein. 
Aber die in Förſter's Werk gelieferte Beſchreibung der Blume eines 
im Jahre 1843 in Caſſel blühenden Eremplares (von dem man 
nicht weiß, woher es gekommen) zeigt, daß dieſes mit einer texa⸗ 
niſchen Species identiſch iſt, die bäufig zwiſchen dem Brazos und 
dem Nueces vorkommt, die ich in »Engelmann und Grap's Lind- 
heimerianae, Boston Journal of Natural History« v. p. 247, 
unter dem Namen Cereus caespitosus beſchrieben babe und die jetzt 
Echinocerus caespitosus genannt werden ſollte. Echinopsis pecti- 
nata, ß. laevior, Monv., und 5. Reichenbachiana, Salm, find 
vielleicht Klaſſen dieſer teraniſchen Pflanze, welche in ibrer Heimath 
ſehr verſchiedenartig vorkommt. Dr. Wislizenus bat mir ein leben 
des Exemplar und getrocknete Blumen der E. pectinatus geſandt; 
unglücklicher Weiſe hatte die Pflanze ein äbnliches Schickſal, wie 
die von Hrn. Potts nach England geſandten Exemplare, und dort 
iſt, wenn ich richtig berichtet bin, jetzt keins angepflanzt; jedoch de⸗ 


171 


* 


wahre ich das getrocknete Exemplar in meinem Herbarium und bin 
durch daſſelbe in Stand geſetzt worden, die Beſchreibung zu liefern“). 
Nahe bei San Palo wurde eine andere Echinocereus %) ge— 


40% Echinocereus pectinatus mihi (Echinocactus pectinatus, Scheidw., E. pe- 
ctiniferus , Lem.), simplex (semper 2), ovato- eylindricus; 23-costatus; areolis 
elevatis, linearibus, approximatis, junioribus albo- villosis; aculeis radialibus 
16—20 subrecurvis, adpressis, pectinatis, albis, apice roseis, superioribus in- 
ferioribusque brevioribus, lateralibus longioribus; centralibus 2 — 5 brevissimis, 
uniseriatis; tubo floris pulvillis 60 — 70 brevitomentosis aculeos albos s. apice 
roseos 12 — 15 gerentibus stipato; sepalis interioribus 18 — 20 oblanceolatis; 
petalis 16 — 18 oblongis, obtusis, eroso-denticulatis, mucronalis. 

Bachimpa, ſüdlich von Chihuahua; Blumen im April. Stiel 7 Zoll hoch, 
unten 3½, oben 2½ Zoll im Durchmeſſer; obere und untere Dornen 2 Linien, 
die an der Seite 4 Linien lang; Dornen im Centrum meiſtens 3, bisweilen 2 
an der Zahl, und unten 5 in einer vertikalen Reihe, / bis 1 Linie lang; Blu: 
men ungefähr 3 Zoll lang und breit; rothe oder purpurfarbige, dornige Stacheln 
auf der Röhre, 2 bis 3 Linien lang; die oberſten, zuſammen nur 3 1 5, ſind 
3 bis 5 Linien lang. | 

Es wird hier wohl eine vollſtändigere und richtige Beſchreibung der ver: 
wandten texaniſchen Pflanze am Platze fein: 

Echinocereus caespitosus mihi (Echinopsis pectinata; Cereus caespitosus, 
Engelm. I. c.), ovatus, caespitosus, 13 — 18 costatus, areolis elevatis, Iineari- 
bus, approximatis, junioribus albo-villosis; aculeis radialibus 20 —30 subrecur- 
vis adpressis, pectinatis, albis (nonnunquam roseis, Lindh.) superioribus infe- 
rioribusque brevioribus, lateralibus, longioribus centralibus nullis; tubo floris 
pulvillis 80—100 longe cinereo-villosis setas apice s. totas fuscas s. nigricantes 
6—12 gerentibus, stipato; sepalis interioribus 18— 25 oblanceolatis integris s. 
denticulatis; petalis 30 — 40 obovato -lanceolatis, obtusis, acutis s. mucronatis, 
ciliato-denticulatis; stigmate viridi infundibuliformi, 13 — 18 partito; bacca vi- 
ridi ovata, perigonio coronata, villosa, setosa, demum nudata; seminibus ob- 
ovatis tuberculatis, nigris. 

Vom Brazos bis zum Nueces in Texas, Lindheimer; Blumen im Mai und 
Juni; gewöhnlich 1 bis 2 Zoll hoch und von beinahe demſelben Durchmeſſer, ſel— 
ten 5 bis 6 Zoll hoch und 2 bis 3½ Zoll im Durchmeſſer; die längeren Seiten— 
dornen verſchiedener Exemplare 2 bis 4 Linien lang; Blumen der nördlicheren 
Exemplare von Induſtry 2 Zoll lang und breit, in denen von Neu-Braunfels 
2½ bis 3 Zoll Durchmeſſer und Länge; wenn ganz geöffnet, meiſtens ein wenig 
breiter als lang. Braune oder ſchwarze Stacheln auf der Röhre, 2 bis 5 Linien 
lang, von Wolle umgeben, die oft 3 Linien lang iſt. 

46) Echinocereus enneacanthus, n. sp., ovato-cylindricus 10-costatus; areo- 
lis elevatis, orbiculatis, distantibus, junioribus breviter albo-tomentosis; aculeis 


angulatis, compressis, rectis, albis; radialibus 8 subaequalibus, centrali singulo 


longiore, demum deflexo; floris tubo pulvillis 30 — 35 albo -tomentosis setas 
spinescentes albidas fuscatasque inferioribus 6, superioribus 2—3 gerentibus 


172 


funden und getrocknete Blumen und lebende Exemplare find wobl⸗ 
behalten hier angekommen. Bei Pelayo wurde eine große Echino- 
cactus“) gefunden, unglücklicher Weiſe fand man aber keine Blu⸗ 
men; ſonſt iſt das nach St. Louis gekommene Exemplar gut erhalten. 
Dr. Wislizenus ſammelte die lebende Pflanze und Blumen, und 
Dr. Gregg die reife Frucht einer anderen kleineren, aber äußerft 
eleganten Species deſſelben Genus). Sie unterſcheidet ſich von 


stipato; sepalis interioribus 10—13 oblongo-linearibus, petalis 12 — 14 lineari- 
oblongis obtusis s. mucronatis, apice denticulatis; stigmatibus supra stamina 
brevia exsertis, 8—10 linearibus elongatis. 

Unfern San Pablo, füdlidy von Chihuahua; Blumen im April. Pflanze 
5 bis 6 Zoll hoch, 3 bis 4 im Durchmeſſer; Zweige von der Baſis aus; Ureolä 
ungefähr 1 Zoll von einander entfernt; Dornen ſtark, winkelig, gleich denen der 
E. triglochidiatus, Seitendornen 9 bis 16, im Centrum 18 bis 22 Linien lang; 
Blumen 2½ bis 3 Zoll lang, roth; dornige Stacheln in den Arillen der unter: 
ſten Blattſtengel (am Ovarium) 4 braune, 2 bis 4 Linien lang, und 2 weiße, 
3 bis 4 Linien lang; höher hinauf weniger braune und oben nur 2 weiße Sta⸗ 
cheln, 6 Linien lang. 

7) Echinocactus flexispinus, n. sp., globosus, vertice subnudo, costis 13 
obliquis, tuberculato subinterruptis; areolis ovatis, junioribus albo -tomentosis, 
distantibus; aculeis junioribus rubellis, demum einereis; radialibus 9—11 rectis 
s. subflexuosis, superioribus tenuioribus, infimo breviori, curvato, lateralibus 
longioribus compressis annulatis, 3 superioribus rectiusculis s. curvatis, infe- 
riore longissimo flexuoso, plerumque paulo uncinato, deflexo. 

Pelayo, zwifchen Chihuahua und Parras. Das vor mir liegende Exemplar 
iſt 10 Zoll hoch und eben fo viel im Durchmeſſer; Rippen dick, aber nicht ae 
rundet; Areolä (die blumenreichen, welche 3 bis 4 Linien lang ſind, ausgenom⸗ 
men) 6 Linien lang und 4 breit, 1 oder 1 Zoll von einander entfernt; die 
oberſten Dornen am ſchlankſten, 1%, bis 1% Zoll lang; der unterſte 1 bis 1¼ 
Zoll lang, ſtärker; Seitendornen 1½ bis 3 Zoll lang; die oberen Centrumdornen 
2½ bis 4 Zoll lang; der untere Dorn der ſtärkſte, 4 bis 5 Zoll lang, meiſtens 
abwärts gebogen; oft gebogen und verflochten, mehr gekrümmt und ſeldſt haken⸗ 
förmig am äußerſten Ende, ſehr zuſammengedrückt; vierwinkelig. 

*%) Echinocactus unguispinus, n. sp., depresso-globosus, costis 21 inter- 
ruptis tuberculatis, areolis approximatis junioribus, albo-tomentosis; aculeis ra- 
dialibus sub 21 tenuioribus, albidis, recurvis, intertextis centralibus 5 (rarias 6) 
robustioribus, longioribus, corneis, sursum versis, singulo robustissimo, fusco 
deorsum flexo; floris ovario tuboque brevi sepalis membranaceis, auriculato- 
cordatis, fimbriatis stipato; petalis oblongis obtusis; stigmate brevissimo conico 
10 — 15 sulcato (S. partito 2). 

Bei Pelayo; Blumen im Mai. Eine ſehr elegante Pflanze; das Exemplar 
vor mir hat 4 Zoll im Durchmeſſer, 3 Zoll boch; die großen rückwärts gedoge⸗ 
nen Dornen, beſonders der größte im Centrum, der eine blaue Hornfarde und 


173 


den anderen in jenen Gegenden gefundenen Echinocacti durch die 
häutigen Schalen auf der Röhre der Blume und die ſaftige, glatte 
Frucht, in Rückſicht auf welche ſie meiner E. setispinus aus Texas 
gleicht; Echino texensis, Hpfr., hat eine ſaftige Frucht, mit wolli— 
ger und dorniger Schale bedeckt. E. Wislizeni und andere haben 
eine trockene Frucht, mit harter Schale bedeckt. 

Meine Opuntia frutescens (Plant. Lindh., I. c. P. 245), welche 
Hr. Lindheimer am Colorado und am Guadaloupe fand, ſammelte 
Hr. Dr. Wislizenus auch ſüdlich von Chihuahua und dann an der 
Straße bei Parras und unterhalb Monterey's. Die in Plant. Lindh. 
aufgeſtellte Vermuthung, daß fie eine ſüdliche Art der O. fragilis 
des oberen Miſſouri ſei, hat ſich als irrthümlich gezeigt, da ſie zu 
einem ganz anderen Genus der Opuntia gehört; O. frutescens und 
O. vaginata (ſ. Anm. 18.) gehören zu den Opuntiae cylindraceae 
graciliores. O. frutescens iſt augenſcheinlich nahe verwandt mit 
O. leptocaulis, D. C., iſt von dieſer aber leicht zu unterſcheiden 
durch ihren einzigen ſtarken, weißen Dorn, während O. leptocaulis 
drei kurze, ſchwärzliche Stacheln hat. 


eine braune Spitze hat, gekrümmt und abwärts gebogen iſt, wie ein großer 
Fangzahn, bedecken die ganze Oberfläche der Pflanze und geben ihr ein ſehr 
hübſches Ausſehen. Die unteren ſtrahlenförmig ſitzenden Dornen 6 bis 10, die 
oberen 12 bis 15 Linien lang; die oberen Centrumdornen 12 bis 18 Linien lang; 
der einzige untere und ſtärkere nur 10 bis 12 Linien lang. Die Blumen ſind 
nach den auf der lebenden Pflanze gefundenen eingeſchrumpften Exemplaren be— 
ſchrieben; ungefähr 1 Zoll lang und wahrſcheinlich blaßroth. Ich zweifle kaum, 
daß einige von Dr. Gregg in derſelben Region (um San Lorenzo) gefammelte 
Früchte zu dieſer Species gehören; die fleiſchige ovale Beere iſt 10 oder 12 Linien 
lang, bedeckt mit derſelben dünnen Schale, die wir an der Blume finden, und 
gekrönt mit den Reſten der Blüthe; Samenkörner ſchwarz, ſehr zuſammengedrückt, 
etwas rauh, bedeutendes Albumen, Keim gekrümmt, die Cotyledons kurz, ſtumpf. 
Dieſe ſehr merkwürdige Pflanze nähert ſich in der Geſtalt einigen der Mammil- 
lariae; die Tuberkeln, welche die unterbrochenen Rippen bilden, find ſeitwärts 
zuſammengedrückt, haben ein tomentoſes Grübchen auf ihrer oberen Schneide, 
welche in einer regelmäßigen, arillarifch gedrückten Areola, gleich der einer wah— 
ren Mammillaria, endigt; aber das ſchalige Ovarium und der gekrümmte Keim 
beweiſen, daß ſie ein Echinocactus iſt. Das von Hrn. Dr. Wislizenus hieher 
gebrachte Exemplar ſtarb bald nach ſeiner Ankunft ab, obgleich es nur 2 Monate 
unterweges geweſen war, während die im Jahre vorher zwiſchen Auguſt und 
September geſammelten, welche 8 oder 10 Monate eingepackt geweſen ſind, der 
Mehrzahl nach ſehr gut gedeihen. Jedoch hat Dr. Greggs Same ſehr gute Keime 
getrieben. 


174 


Auf dieſem Theile der Route wurden die Agave Americana 
und verſchiedene verwandte Pflanzen in Maſſe gefunden; häufig war 
auch Argemone Mexicana, weiß, gelb oder rofenrotb; Samolus 
ebracteatus kam an feuchten Plätzen im Innern und auf feuchten 
Anhöhen vor, während man ſie bisher nur als Uferpflanze kannte; 
Malvaceae, Oenotherae, Asclepiaceae, Giliae, Solaneae, Justi- 
liae, ſtrauchartige Labiatae wurden in vielen verſchiedenen Species 
gefunden. Beſonders charakteriſirt wurde das Land aber durch die 
oft undurchdringlichen Strauchdickichte, welche Chaparrals genannt 
werden. Sie find meiſtens dornig und ſebr verzweigt, haben oft 
merkwürdig kleine Blätter und eßbare Früchte. Unter den beſonders 
hervorſtechenden Sträuchern der Chaparrals find Euphorbiaceae, 
auch einige Mimoseae, deren eine ich nicht unerwähnt laſſen darf, 
weil ſie vielleicht der kleinſte Strauch dieſer Familie iſt, nur 1 bis 
2 Zoll hoch, mit ſehr kleinen Blättchen, aber großen, purpurrothen 
Blumen; man fand fie bei Chihuahua. 

Einer der gefährlichſten dieſer Chaparral-Sträucher war die 
Koeberlinia, Zucc., die bier Junco Gregg) genannt wird; fie iſt 
mehr ein kleiner Baum als ein Strauch, ungefähr 10 Fuß boch, 
der Stamm 4 bis 6 Zoll im Durchmeſſer, Holz bart, dunkelbraun, 
mit weißem Alburnum; die äußerſten Zweige grün mit brauner, dor⸗ 
niger Spitze von 1 bis 2 Zoll Länge und 1½ bis 2 Linien im 
Durchmeſſer; ſehr kleine, pfriemenfoͤrmige Blätter, leicht abfallend; 
kleine, weiße Blumen in kurzen Seitenracemen; Frucht nicht geſe⸗ 
ben; Blumen im Mai. Häufig ſüdlich von Chbihuabua nach Mon⸗ 
terey bin (und Matamoros, Gregg). 

Hier finden wir auch wieder die vorbin (ſ. Anm. 11.) erwähnte 
intereſſante Chilopsis, auch Larrea glutinosa (Anm. 10.) und eine 
wahre Guajacum #), welche eine noch unbeſchriebene Species zu 


4%) Guajacum angustifolium, n. sp., foliis sub 5 (4—8) jugis glaberrimis, 
foliolis oblongo-linearibus, reticulatis; pedicellis et basi calycis pubescentibus; 
ovario bilobo, pubescente; capsula bivalvi, seminibus 2 ovatis. 

Um Parras; auch von Dr. Gregg gelammelt, der die Pflanze häufig von 
Monclova bis Parras, Monterey und Camargo fand, von Hru. Lindbeimer am 
Pierdenales in Texas; Blumen im April und Mai. Strauch oder kleiner Baum 
mit ſehr knäſtigen Zweigen; die Blattchen meiſtens zu 5 oder 6, nur an jungen, 
kräftigen Schößlingen 6 oder Sfach, meiſtens nur 4 Linien lang, , dis 1 Linie 
breit, an beiden Seiten durchbrochen; purpurrothe Blumen, 6 Linien im Durch⸗ 


175 


fein ſcheint und zu jenen Pflanzen gehört, welche die merifanifche 
und die teranifche Flora mit einander verbinden und die von Par- 
ras bis Monterey und von da bis zum obern Colorado in Texas 
gefunden wird. Hier erſchien auch wieder Tecoma stans mit klei— 
neren, wolligten Blättern und jüngeren Blattſtielen, aber wahr— 
ſcheinlich nicht von der größeren und ebeneren Pflanze manchen 
welche unterhalb Paſo gefunden wurde. 

Die ſchöne Fouquiera splendens (f. Anm. 16.) mit ihren Ris⸗ 
pen von langen, röhrenfömigen, karmoiſinrothen Blumen, erhob ſich 
hier über alle anderen Sträucher und erreichte bisweilen eine Höhe 
von 20 bis 30 Fuß und vielleicht mehr; immer einzelne Stämme. 

Einige wenige Species der Yucca und Opuntia arborescens 
(Anm. 5.) waren faſt die einzigen Bäume auf den dürren Ebenen. 
Aber im Thale des Nazas ſieht man ſtattliche Bäume von einer 
Species der Algarobia, verſchieden von der A. glandulosa des Nor⸗ 
dens, mit breiteren Hülſen, größeren Samenkörnern und wenigen 
oder gar keinen Drüſen auf den Blättern. 

Bei Saltillo wurden Echinocactus texensis, Hpf. (E. Lind- 
heimeri, Engelmann in Plant. Lindh. 1. c.) gefunden, welche ſich 
von hier bis Matamoros und bis zum Guadaloupe und zum Colo— 
rado in Texas ausbreitet. Die hübſche Mammillaria strobiliformis 50) 
wächſt auf Felſen bei Rinconade. Hunnemannia fumariaefolia, 
Sweet, wurde bei Saltillo mit kleineren (1½ Zoll im Durchmeſſer) 


meſſer; Samenkörner gelb, von der Größe kleiner Bohnen. Das harte und 
ſchwere, gelbbraune Holz wird bei Saltillo Guajacan genannt und als ſchweiß— 
treibendes Mittel und in veneriſchen Krankheiten angewendet. (Dr. Gregg.) 

50) Mammillaria strobiliformis, n. sp., simplex ovato-conica, tuberculis im- 
bricato-adpressis, conicis, applanatis, sulcatis; aculeis rectis radialibus sub 10 
albidis, centralibus 3 fusco-atris, 2 minoribus sursum versis, singulo longiore 
porrecto; floribus in vertice lanato centralibus, ovario lanoso; sepalis sub 10 
lanceolatis, acutis, integris; petalis sub 24 ovato-lanceolatis, mucronatis, inte- 
gris vel versus apicem erosis; stigmatibus 7 flavis erecto-patentibus exsertis. 

Rinconado; auf Felſen; Blumen im Juni. Ungefähr 3 Zoll hoch und unten 
2 Zoll im Durchmeſſer; Tuberkeln in 10 bis 13 ſchiefen Reihen, dicht angepreßt, 
ſo daß die Pflanze faſt das Ausſehen eines Ananas oder Tannzapfens erhält; 
die ſtrahlenförmig ſitzenden Dornen ungefähr 3 bis 5, die im Centrum 5 bis 8 
Linien lang; Blumen im Centrum, 3 bis 5 in einem Büſchel zuſammen, in lan— 
ger und dichter Wolle, ungefähr 15 Linien lang und breit; Blumenblätter tief 
purpurroth. 


176 


und bei Rinconade mit größeren Blumen (3 Zoll im Durchmeſſer) 
gefunden; ſie iſt eine intereſſante Pflanze, die öſtliche Repräſentantin 
der californiſchen Eschscholtzia, aber perennirend, mit einem klei⸗ 
nen Torus, einem anderen Stigma u. ſ. w. 

Ich kann nicht unterlaſſen, bier einen fchönen Strauch anzu⸗ 
führen, welchen Dr. Gregg bei Agua Nueva und Buena Viſta ſam⸗ 
melte. Wenn ich Don's Kennzeichen der Cowania als richtig an⸗ 
nehme, ſo muß ich dieſe Pflanze als den Typus eines neuen Genus 
betrachten, welches ich mit großem Vergnügen dem unermüdlichen 
Entdecker, meinem Freunde Dr. Joſiah Gregg, dedicire, deſſen Name 
ſchon oft in dieſen Blättern genannt wurde!). Greggia rupestris iſt 
ein lieblicher, ſüß duftender Strauch mit Blumen, welche in Form 
und Farbe den Roſen gleichen, jo daß Dr. Gregg fie »Klippenroſe⸗ 
nannte. 

Nördlich und nordöſtlich von Monterey erreichen wir das fla⸗ 
chere Land und zugleich eine andere Vegetation; bier iſt die Region 
der ſtrauchartigen Cassieae (Parkinsonia, Casparea u. ſ. w.) und 
Mimoseae; Sophora, Diospyros, einige Species von Rhus und 
Rhamnus ſind hier ebenſo häufig wie eine klimmende, gelbblumige 
Hiraea, von der eine andere gerade, rotbblumige Species auf dem 
Tafellande bei Parras wächſt. Einer der ſchönſten Sträucher die⸗ 
fer Gegend iſt Leucophyllum texanum, Benth., mit weißlichen 
Blättern und ſüßlich duftenden, blauen Blumen. Er wird von San 


di) Greggia, n. gen. (Greggia, Gärtn. Eugenia, Mich., ſide Endlicher), ca- 
lyx tubulosus, 5-lobus imbricatus; petala 5 calycis fauei inserta; stamina nu- 
merosissima cum petalis inserta; ovaria plura fundo calycis inserta | — rarius 
2 — ovulata stylus villosus deciduus, stigma nudum; ovulum supra basin ovarii 
placentae interali insertum, anatropum; achenia villosa, ecaudata; semen uni- 
cum erectum, embryo radicula infera. 

Ein mexikaniſcher Strauch mit kleinen, keilförmigen, abaeftusten, gezahnten 
Blättern mit angewachſenen Stipules und einzelnen roſenfardigen oder purpur⸗ 
rothen, ſuͤßlich riechenden Blumen. 

Greggia rupestris, n. sp. Felſen um Saltillo, Buena Viſta und Agua 
Nueva; Blumen vom Januar bis März; mehrere Fuß boch; ſehr zweigig; Blat⸗ 
ter ungefähr 6 Linien lang und am Apex 3 Linien breit, in Büſcheln; am Rande 
umgedreht, oben glatt; Blumen an kurzen Zweigen 15 dis 18 Zoll im Durch⸗ 
meſſer. Nahe verwandt mit Cowania, aber verſchieden don ihr durch den ſchup⸗ 
pigen, nicht geflügelten Calyr, die rothen, nicht gelben Blumen, und den adfal⸗ 
lenden, nicht aufrecht ſtehenden Griffel. 


177 


Antonio in Texas bis Monclova und von Cerralbo bis Camargo 
gefunden, kommt aber nicht auf Tafelland vor. 

Vitis bipinnata und V. incisa, in den ſüdweſtlichen Theilen 
der Vereinigten Staaten und in Texas wohl bekannt, wurden eben— 
falls hier gefunden. Merkwürdige krautartige Pflanzen waren eine 
Nicotiana, ein Orobanche (an der Seeküſte), eine Eustoma, 
verſchiedene Asclepiaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae, Labiatae 
und andere. Lobelia phyllostachya wurde oben ſchon erwähnt 
(ſ. Anm. 41.). 

So flüchtig und unvollkommen dieſe Bemerkungen über die 
Sammlungen des Hrn. Dr. Wislizenus auch ſind, ſo müſſen ſie doch 
dem Botaniker den Reichthum und die Neuheit der Flora dieſer 
Länder zeigen und den fleißigen Forſcher zu ferneren Anſtrengungen 
ermuntern. | 

St. Louis, December 1847. 

George Engelmann, med. Dr. 


Geſtützt auf die Autorität des Hrn. Profeſſors John Torrey in 
Newyork, der ſo gefällig war, das botaniſche Manuſcript des Hrn. 
Dr. Engelmann durchzuſehen, ehe es in die Preſſe kam, laſſe ich 
hier die folgenden beiden Verbeſſerungen folgen: 

Larrea glutinosa (n. sp., No. 10) ſcheint die Larrea Mexicana 
von Moricaud zu ſein, welche in einem Werke beſchrieben und ge— 
zeichnet iſt, welches Hrn. Dr. E. nicht zur Verfügung ſtand. 

Geranium pentagynum (n. sp., No. 6.) ſcheint Geranium 
Fremontii (Torr.) nach Fremonts zweitem Berichte zu ſein. 


12 


178 


Die meteorologiſchen Tabellen 


find nach meinem auf der Reiſe geführten meteorologiſchen Jour⸗ 
nale gearbeitet. Einige der Columnen bedürfen vielleicht einer Er⸗ 
klärung. 

Die Columne »Siedhitzpunkt des Waſſers« bezieht ſich auf 
meine mit zwei Thermometern angeſtellten Beobachtungen, welche 
nach meiner Angabe von J. W. Edwards in Boſton angefertigt 
wurden, jeder von 85 bis 100 Celſius variirend und jeder Grad 
in Zehntel getheilt. Ich machte auf dem Wege viele Experimente 
mit ihnen, um den relativen Unterſchied zwiſchen dem Siedbitzpunkte 
des Waſſers und der Queckſilber-Columne meines Barometers zu 
finden. Aus ungefähr 50 ſolcher Beobachtungen, welche ich auf 
einem Umfange von 23 bis 29 Zoll meines Barometers machte, 
zog ich den allgemeinen Schluß, daß 1 Zoll meines Barometers 
bei einer Temperatur von 32° Fahrenh. gleich ſei 10,04138 Sied⸗ 
punkt Therm. C., und 1° Th. C. = 0% 96026 des Barometers. 
Zu derſelben Zeit bin ich aber auch zu dem nämlichen Schluſſe ge⸗ 
kommen, wie Andere ſchon vor mir, daß die durch den Siedbitzpunkt 
des Waſſers gegebene Beſtimmung nie der barometriſchen Meſſung 
an Genauigkeit gleichkommen kann. Ein Unterſchied im Brennma⸗ 
terial, im Waſſer, in der Größe des Gefäßes, im Luftzuge u. ſ. w. 
genügt, um eine ſolche Verſchiedenheit in dem relativen Siedepunkt 
hervorzubringen, daß dieſe Methode wobl als eine correlative Probe 
des Barometers dienen und für Höhen ausreichen kann, bei denen 
es auf einige 100 Fuß mebr oder weniger nicht ankommt, nie aber 
im Stande ſein wird, das Barometer zu erſetzen. 

Der Thaupunkt, welcher durch das Uebergewicht der Temperatur 
der trockenen über die naſſe Zwiebel gefunden wird, wurde nach den 
»Tabellen zur Beſtimmung des Thaupunktes«, welche die Encyclopae- 
dia Britanica enthielt und die in dem »Bericht an das Marine 
Departement der Vereinigten Staaten über amerikaniſche Steinfoblen 


179 


von Profeſſor Walter R. Johnſon, Waſhington 1844« abgedruckt 
wurden, berechnet. Beobachtungen, welche über den Umfang dieſer 
Tabellen hinausgehen, habe ich nach Prof. Espy's Regel berechnet: 
»Iſt der Thaupunkt nicht zu niedrig, ſo kann man ihn dadurch be— 
kommen, daß man die Differenz zwiſchen der Temperatur der trocke— 
nen und der naſſen Zwiebel mit 103 multiplicirt, das Facit durch 
die Temperatur der naſſen Zwiebel theilt und den Quotienten von 
der Temperatur der trockenen Zwiebel ſubtrahirt; der Reſt iſt der 
Thaupunkt.« 
| In der Columne »Wind« iſt die Kraft des Windes nach Prof. 
Espy's Empfehlung, durch Zahlen von 0 bis 6 angedeutet; 0 be— 
deutet Windſtille, 1 ein ſehr ſanftes Lüftchen, 2 ein Lüftchen, 3 einen 
friſchen Wind, 4 einen ſtarken Wind, 5 einen Sturm, 6 einen Orkan. 
Die Klarheit des Himmels iſt ebenfalls durch Zahlen, von 0 
bis 10, angegeben; 0 bedeutet ganz dunkles Wetter, 10 völlige 
Klarheit. 


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Der Durchſchnitt aller meiner Barometer» und Thermometer: 
Beobachtungen in Chihuahua ift: Barometer 25/5097; Thermo— 
meter, unbeweglich 68,82; Thermometer, beweglich, 69,93; oder 
Barometer (mit der Temperatur des Queckſilbers reducirt zu 32“ 
Fahrenheit) 25,42608. 

Höchſter Stand des Barometers (redueirt zu 320 Fahrenh.) 25,717. 
Niedrigſter » » » „ » 

Die folgende Regentabelle über die in den Jahren 1843, 44 
und 45 in der Stadt Chihuahua gefallene Quantität Regen (nach 
Zollen) verdanke ich der Güte des Herrn Potts in Chihuahua. 

1843. 1844. 1845. 


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Junßnß 883 2,05 1,28 
Juli. 3 8,37 9,45 
Auguſt 83 5,73 6,02 


September . . 3,66 6,10 5,93 
October 000 2,00 1,14 
November. 3,35 0,00 0,07 
December. . 0,00 0,00 0,00 


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Die geologiſche Skizze, 


welche ich entworfen habe, macht durchaus keinen Anſpruch auf den 
Namen einer geologiſchen Karte, denn ſelbſt ein begabterer Geologe, 
wie ich bin, wäre in der kurzen Zeit und bei der Schnelligkeit, mit 
welcher ich das Land bereiſte, nicht im Stande geweſen, eine ſolche 
anzufertigen; ſie mag indeſſen wohl zur Erläuterung der von mir 
geſammelten Notizen dienen. Um ſie mehr verſtändlich zu machen, 
will ich noch in Kürze bier die verſchiedenen geologiſchen Beobach— 
tungen zuſammenfaſſen, welche in meinem Tagebuche zerſtreut liegen. 

Independence, an der weſtlichen Grenze des Staates Miſſouri, 
liegt in dem großen Miſſouri-Steinkohlenlager, welches mehr als 
ein Dritttheil des Staates umfaßt. 

Der erſte Fels, den ich in Ablagerung in der Prairie fand, 
nachdem ich Independence verlaſſen batte, war am Rock-creek, 
ungefähr 79 Meilen von Independence entfernt. Es war ein gelb— 
bräunlicher, compacter Kalkſtein mit Eneriniten und ähnlichen Foſſi⸗ 
lien der kohlenartigen Kalkſtein-Formation, wie folder in Miſſouri 
gefunden wird. 

Am Pleasant Valley-creek (125 Meilen) befteben die Ufer— 
ketten aus zwei Arten Kalkſtein; die eine iſt weiß und compact, die 
andere graulich, weich und thonig. Der erſtere enthielt einige un— 
deutliche Verſteinerungen, die zu unvollkommen waren, um aus 
ihnen die Formation zu erkennen. 

In Council- Grove (143 Meilen) iſt ein borizontaler, grau⸗ 
licher, thoniger Kalkſtein vorberrſchend, obne Foſſilien. 

Verläßt man Cottonwood-creek (185 Meilen), fo ftebt man 
in der Prairie unregelmäßige Haufen von Mooreiſenerz und einen 
eiſenhaltigen Kalkſtein von gelber, brauner und blauer Farbe, der 
ſich von bier bis zum Pawnee-fork, eine Strecke von ungefaͤhr 100 
Meilen, ausdehnt. 


203 


Die Uferketten des kleinen Arkanſas beſtanden aus einem ge— 
fleckten, gelben, kalkartigen Sandſtein und iſolirten Stücken von 
eiſenhaltigem Sandſtein. 

Zwiſchen Camp Osage (dem erſten Lager in der Nähe des Ar— 
kanſas) und Walnut-creek (263 Meilen) fand ich einen ſehr poröſen 
Erdſchlackenfels in Ablagerung, der augenſcheinlich das Product der 
Wirkung unterirdiſcher Feuer auf eiſenhaltigen Sandſtein war. 
Wahrſcheinlich iſt ein großes, hier unter der Erdoberfläche liegendes 
Kohlenlager in Brand gerathen und hat dieſe Verwandlung des 
Geſteins bewirkt. Der ſogenannte Pawneefels — zwiſchen Walnut- 
creek und Ash-creek — beſteht ebenfalls aus durch Feuer verän— 
dertem eiſenhaltigen Sandſtein, von dem ich die letzte Spur am 
Pawnee-creek fand, wo er compacter und dunkelroth war. 

An einem Arme des großen Coon-creek (332 Meilen) beſtan⸗ 
den die Uferketten unten aus gemeinem Sandſtein und oben aus 
weißem, feinkörnigem Mergel. Dieſer Mergel hat große Aehnlich— 
keit mit dem der Kreidenformation des oberen Miſſouri; da ich aber 
keine Foſſilien fand, fo konnte ich mir hierüber keine Gewißheit 
verſchaffen. 

Zwei Meilen weiter oben (341 Meilen von Independence) 
hatte ich zuerſt Gelegenheit, die Uferketten am Arkanſas zu unter— 
ſuchen. Ich fand dort einen graulichen, gemiſchten Kalkſtein mit 
einigen wenigen ſehr unvollkommenen Foſſilien, dem Anſchein nach 
zur Kreidenformation gehörend. Die Nachbarſchaft des oben er— 
wähnten Mergels erhebt dieſe Vermuthung faſt zur Gewißheit, fo 
daß ich keinen Anſtand genommen habe, auf der Skizze Kreiden— 
formation zu verzeichnen. Ungefähr 20 Meilen weiter den Arkan— 
ſas hinauf fand ich bei einer abermaligen Prüfung ein grobes Con— 
glomerat von Sand und Kalkſtein. An der gewöhnlichen Furt 
(373 Meilen), wo ich mich von Arkanſas nach dem Cimarron hin 
wandte, waren keine Felſen in Ablagerung. 

Nach meinem Uebergange über den Arkanſas traf ich zuerſt an 
den mittleren Quellen des Cimarron (468 Meilen von Independence) 
auf Felſen, aus ſandigem Kalkſtein auf gemeinem Sandſtein beſtehend. 

Sechs Meilen weſtlich von der Cimarron-Furt (500 Meilen) 
erheben ſich in der Prairie kleine Uferketten von gelbem, röthlichem 
und geflecktem Sandſtein, verbunden mit Kalk und Thon. 

Einige Meilen über dieſelben hinaus ſteht ein großer, iſolirter, 


204 Er 


aus Findlingen beſtehender Berg in der Ebene, deſſen ſchwere Fels— 
blöcke aus Quarz und quarzigem Sandſtein beſtehen. Später fan— 
den wir auf unſerm Wege eine Menge erratiſcher Blöcke. 

Am Cedar-creek, Mac Nees creek und Cotton rod branch 
war gelber Sandſtein vorherrſchend. 

Am Rabbit-ear-creek ſtieß ich zuerſt auf mandelſteinartigen 
Baſalt (baſaltiſches Trümmergeſtein?), einen ſchwarzen, ſchweren 
Baſaltfels mit ſehr vielen unregelmäßigen, blaſenartigen Vertiefun— 
gen, die bisweilen hohl, bisweilen mit Kalk angefüllt ſind, ſelten 
Olivin enthalten. Dieſe Felsart kommt häufig im Hochgebirge von 
ganz Mexiko vor. Man findet ſie in ſehr unregelmäßigen Maſſen, 
bald als ganze Berge, bald als Millionen Stücke über die Ober— 
fläche des Landes ausgeſtreut. Hier erhob ſich der Fels als eine 
ſenkrechte Wand, als Uferkette des Baches, und unter ihm lag eine 
horizontale Schicht von ſehr compactem, quarzigem Sandſtein. 

Der Round-mound, ein etwa drei Meilen weiter weſtlich in 
der Prairie ſtebender Berg, den ich beſtieg, iſt aus braunem, zer⸗ 
ſetztem Baſaltfels gebildet. 

Am Rock-creek und Whetstone - creek wurde mandelſteinar⸗ 
tiger Baſalt auf Sandſteinlager gefunden. 

Auf dem Wege von dort nach Point of Rocks (600 Meilen) 
kommt man über ausgedehnte, leicht nach Oſten ſich neigende Strata 
von gelbem, compactem, quarzigem Sandſtein. Point of Rock ſelbſt, 
ein Ausläufer des weſtlichen Gebirges, iſt eine Sienitmaſſe. 

Etwa 12 Meilen darüber binaus erbebt ſich ein Hügel auf der 
Ebene, der aus compactem, ſchwarzem Baſalt auf weißer Sandſtein— 
Unterlage beſteht. 

Das Bette und die Uferketten des Rio Colorado und des 
Ocate-creek (627 Meilen) befteben aus quarzigem Sandſtein. 

Der Wagon-mound, ein einzeln auf der Hochebene ſtebender 
Berg, iſt aus compactem, ſchwarzem und geflecktem Baſalt gebildet, 
der ſich in Säulenform erhebt. 

Am Wolf-creek (664 Meilen) kamen wieder der mandelſtein⸗ 
artige Baſalt und quarziger Sandſtein, beide in borizontalen Lagen, 
zum Vorſchein. 

Am Gallinas-creek, unfern Las Vegas (690 Meilen), begeg⸗ 
nete ich nach langer Unterbrechung einmal wieder Kalkſtein. Er 
war dunkelblau. 


205 


Von hier aus drangen wir ins eigentliche Herz des Gebirges 
ein. Anfangs ſahen wir nur Sandſtein, gemeinen und quarzigen 
und von den verſchiedenſten Farben. 

Nicht weit von San Miguel (707 Meilen) wurde ein grobes 
Conglomerat von zerſetztem Granit, Sandſtein und Kalk gefunden, 


und gegenüber dem alten Dorfe Pecos (737 Meilen) war der Pe— 


cosfluß von großen Blöcken zerſetzten Granits eingefaßt. 

In dem von hier nach Santa Fe führenden Cannon ſtößt man 
zuerſt auf Sandſtein, ſowohl auf gemeinen und quarzigen, wie auch 
auf kalkartigen, von verſchiedener Farbe und Granulation, bis un— 
gefähr 15 Meilen vor Santa Fe Granit in Ablagerung erſcheint 
und bis Santa Fe anhält, wo ich ebenfalls Granit in Ablagerung 
und, wenn ich nach einer beſchränkten Prüfung urtheilen darf, Sand— 
ſtein fand, der plötzlich aufgehoben und in einem Winkel von 100 
Graden zurückgeworfen war. 


Auch weſtlich von Santa Fe ſcheint Granit vorherrſchend zu 
ſein. Auf meinem Ausfluge nach den ſüdweſtlich von Santa Fe 
liegenden Placers fand ich unter Sandſtein und auf der Höhe des 
Gebirges Granit und Trapp. 

Wie man ſagt, ſollen im Gebirge in dieſer Gegend Kalkſtein 
und ſchwefelſaurer Kalk gefunden werden; auf meinem Wege habe 
ich jedoch keinen geſehen. 

Auch im Thale des Rio del Norte, unterhalb Santa Fe, ſchei— 
nen Granit- und Trappformationen vorherrſchend zu ſein, aber da 
die Straße ſich immer am Fluſſe entlang hinzieht und die Berge 
an jeder Seite ungefähr 10 Meilen davon entfernt liegen, ſo konnte 
ich ſie nicht ſo unterſuchen, wie ich wünſchte, und mußte mich ganz 
allein auf die äußere Form der Gebirgskette verlaſſen, welche auf 
ungeſchichtete und plutoniſche Felſen ſchließen ließ. So oft die 
Berge dem Fluſſe näher kamen, unterſuchte ich ſie näher. So fand 
ich z. B. in einem Ausläufer der öſtlichen Bergkette, zwiſchen Joyita 
und Joya, ungefähr 115 Meilen von Santa Fe, quarzigen Sand⸗ 
ſtein und Quarz, und in Joypita ſelbſt, in der Uferkette am Fluſſe, 
mandelſteinartigen Baſalt. 

Einige Meilen weſtlich von Socorro (440 Meilen), am rechten. 
Ufer des Fluſſes, unterſuchte ich das weſtliche Gebirge und n | 
Porphyr⸗ und Trachytfelſen. 


206 


Nahe bei den Ruinen von Valverde fand ich Uferketten von 
dunkelbraunem, nierigem Sandſtein, und ungefähr 8 Meilen weiter 
wieder mandelſteinartigen Baſalt. 

In der Jornada del Muerto ſind die entfernten Bergketten, 
nach ihrer Form zu urtheilen, granitiſcher und baſaltiſcher Forma⸗ 
tion, und ein Theil der öftlihen Kette wird wegen feines bafalti- 
ſchen Ausſehens die Organ- mountains (Orgelberge) genannt. 

Unterhalb Donnana erblickte ich wieder einiges Urgeſtein am 
Fluſſe, welches zerſetztem Porphyr ähnlich ſah. 

Das Gebirge oberhalb El Paſo gehört vorzüglich der Trapp⸗ 
formation an. 

Während meines Aufenthaltes in El Paſo beſuchte ich das ſüd— 
weſtlich vom Thale liegende Gebirge, wo ich zu meinem großen 
Erſtaunen Kalkſteinberge fand. Der Fuß des Gebirges beſtand aus 
horizontalem, quarzigem Sandſtein, ähnlich der Unterlage des man- 
delſteinartigen Baſalts. Auf ihm erhob ſich ein ſehr compacter, 
grauer, von vielen weißen Kalkſpathadern durchſchnittener Kalkſtein 
bis zum Kamm des Gebirges, aber an verſchiedenen Stellen ſchie— 
nen Granit und Porphyr hindurchgedrungen zu ſein und theilweiſe 
Durchbrüche gebildet zu haben. Nach langem Suchen entdeckte ich 
endlich einige Foſſilien, die, wenn auch ſehr beſchädigt und unvoll⸗ 
kommen, doch genügten, das Alter der Formation zu erkennen. Die 
Foſſilien ſind eine Koralle, Calamopora, und eine zweiſchalige Mu— 
ſchel vom Genus Pterinea. Dieſer Kalkſtein iſt alſo ein ſiluriſcher 
Fels. Früher waren bier verſchiedene Bergwerke in Betrieb. 

Auf der Straße von El Paſo nach Chihuahua fand ich am 
erſten oder zweiten Tage denſelben Kalkſtein. Die auf der Straße 
liegenden Stücke waren meiſtens mit einer weißen Kruſte von fob- 
lenſaurem Kalk überzogen; auch kamen Stücke von Süßwaſſerkalk— 
ſtein vor. Es iſt febr wahrſcheinlich, daß dies derſelbe Stoff iſt, 
aus welchem die weiße Kruſte des blauen Kalkſteins beſtebt, und 
daß beide das Product von Kalkquellen ſind. 

Ungefähr 50 Meilen ſüdlich von El Paſo ſcheint der Kalkſtein 
zu verſchwinden, und man findet nun Porpbyrfelſen von der ver⸗ 
ſchiedenartigſten Färbung und Zuſammenſetzung bis nach Chibuabua 
bin, nur hie und da von Granitfelſen unterzrbihen, Die Baſis 
dieſes Porphyrs iſt Feldſpath. 

Um Chihuahua berum und auf einige Entfernung nach Süden 


207 


und Weſten, in der Sierra Madre, find Porphyrfelſen vorherrſchend, 
in denen werthvolle Erzgänge gefunden werden. 

Unfern Chihuahua, wie ich hörte, ungefähr 12 Meilen nord— 
öſtlich von der Stadt, kommen Kalkſteinberge vor, und durch die 
Güte des Hrn: Potts in Chihuahua erhielt ich ein Stück von die— 
ſem Kalkſtein, welches einige Abdrücke einer Orthoceras enthielt, 
wonach dieſer Kalkſtein ebenfalls dem ſiluriſchen Syſtem angehört. 
Auch hier werden Erzadern gefunden. 

In Chihuahua erhielt ich noch eine zweite Verſteinerung, welche 
von dem bei Corralitas, einem Bergwerksſtädtchen 250 Meilen nord— 
weſtlich von Chihuahua, gefundenen Kalkſteinen kommen ſoll. Es 
ift ein Pecten quinquecostatus (Sowerby) der Kreidenabtheilungen. 
Da ich jenen Theil des Staates aber nicht beſucht habe, ſo kann 
ich keinen Commentar hiezu liefern. 

Auf der Reiſe von Chihuahua nach Matamoros, die ich als 

Arzt mit der Armee machte, war meine Zeit ſo beſchränkt, daß ich 
keine großen, von der Straße abführenden Excurſionen machen 
konnte; die Geologie des Landes ſchien aber auch im Allgemeinen 
ſehr einförmig und unintereſſant zu ſein. 
Auf einige Entfernung ſüdlich von Chihuahua ſetzen die Por— 
phyrfelſen wieder fort. In Saucillo (70 Meilen von Chihuahua) 
ſah ich zuerſt wieder Kalkſtein. Von da nach Santa Roſalia paſ— 
ſirte ich einige Hügel von mandelſteinartigem Baſalt; die Haupt— 
gebirgskette beſtand jedoch aus Kalkſtein, und daſſelbe war mit allen 
öſtlichen Verzweigungen der Sierra Madre der Fall, über die wir 
von hier hinunter nach Saltillo und Monterey marſchirten, wo das 
Flachland beginnt. Dieſer Kalkſtein bildet ſteile, häufig rauhe Berge, 
welche ſich durchſchnittlich 2000 Fuß über die Ebene erheben; er iſt 
erzfuͤhrend und hat ganz das Ausſehen von ſiluriſchem Kalkſtein, 
der in El Paſo und Chihuahua vorkommt; ich habe auf dieſer Route 
aber keine Foſſilien auffinden können. Es kommen in ihm Silber— 
und Bleiadern vor, und in dem Kalkſtein um Cadena ſollen Stein— 
kohlen gefunden werden; es gebrach mir jedoch an Zeit, mich davon 
zu überzeugen. 

Von Monterey bis ans Meeresufer machte ich, bei Mier, nur 
eine intereſſante Entdeckung. Am Ufer des Alamofluſſes, ungefähr 4 
Meilen oberhalb ſeiner Vereinigung mit dem Rio Grande, fand ich 
ein ausgezeichnetes Lager großer, verſteinerter Muſcheln, der Ostrea, 


208 

welche der Kreidenformation angehören. Da Dr. Römer aus Bonn 
kürzlich entdeckt hat, daß dieſelbe Formation ſich in Teras vom 
San Antonio bis zum Brazoss erſtreckt, fo iſt dieſes Kreidenlager 
bei Mier aller Wahrſcheinlichkeit nach eine Fortſetzung davon. Beim 
Durchleſen der kürzlich veröffentlichten »Notes of the upper Rio 
Grande by Bryan Filden« fand ich in einer Beſchreibung des Fluß— 
ufers des Rio Grande unterhalb Laredo, daß »dort ganze Hügel 
vorkommen, welche, wie es ſcheint, aus faſt nichts als großen See— 
auſternſchalen befteben.« Ich ſchließe hieraus, daß dieſelbe Kreiden— 
formation in dieſer Richtung ſich den Rio Grande binauf ausdehnt. 


Die Karte. 


Die dieſem Werke beigegebene Karte fußt, ſo weit ſie meine 
Reiſeroute betrifft, auf an den vorzüglichſten Plätzen gemachten 
aſtronomiſchen Beobachtungen, auf täglichen Compaßbeobachtungen 
und, in Betreff der nicht von mir ſelbſt beſuchten Orte, auf den 
beſten vorhandenen Autoritäten. Die Länge und Breite vieler Plätze 
in Mexiko wird man oft ſehr verſchieden von ihrer auf mexikaniſchen 
Karten angegebenen Lage finden, wo die Breiten meiſtens zu weit 
nördlich angegeben find und die Längen zu weit öſtlich. 

Dürftig mit aſtronomiſchen Inſtrumenten ausgerüſtet, außer⸗ 
dem mit den verſchiedenartigſten Forſchungen beſchäftigt und obne 
irgend einen wiſſenſchaftlichen Beiſtand, mußte ich meine aſtrono— 
miſchen Beobachtungen auf die Hauptſtationen beſchränken. Da aber 
auf dem nördlichen Theile meiner Route ſchon viele Punkte durch 
frübere Reiſende feſtgeſtellt waren, und ich auf dem ſüͤdlichen Theile 
mich der unſchätzbaren Hilfe des Dr. Gregg zu erfreuen batte (wie 
ich bereits im Vorworte erwähnte), ſo ſind genug Punkte für den 
praktiſchen Zweck einer Karte feſtgeſtellt worden, welche bauptſäch⸗ 
lich bezweckt, den Leſer in Stand zu ſetzen, meiner Route folgen 
zu konnen und die groben Fehler — nicht nach Minuten allein, ſon⸗ 
dern ſelbſt nach Graden — zu berichtigen, die in allen merikaniſchen 
Karten gefunden werden. In meinem Tagebuche babe ich das Land 
beſchrieben, wie es ſich meinen eigenen Blicken zeigte; die übrigen 
Gegenden habe ich künftigen Reiſenden zur Unterſuchung überlaſſen. 


209 


Im Ganzen genommen, glaube ich, daß dieſe Karte, die kei— 
neswegs ſo vollkommen iſt, als ich wünſchte, mindeſtens richtiger 
gefunden werden wird, als irgend eine zur Zeit über Nord⸗Mexiko 
exiſtirende Karte, und kann ſie auch an den beiden Endpunkten mei— 
ner Reiſe, welche von den Ingenieurcorps der Generale Wool und 
Kearny aufgenommen wurden, nicht mit den darüber ausgearbeite— 
ten Karten wetteifern, ſo wird ſie doch wohl ſchon deshalb einige 
Anerkennung finden, weil ſie den zwiſchen den beiden Endpunkten 
Santa Fe und Parras liegenden Raum von faſt 1000 Meilen ent- 
hält, den noch kein Ingenieur der Armee aufgenommen hat, und 
weil fie fo die wiſſenſchaftlichen Arbeiten der genannten beiden In— 
genieurcorps mit einander verbindet. 

Da meine Route im Weſentlichen den langen berühmten Marfch 
von Oberſt Donniphan's Regiment enthält, ſo gewinnt fie dadurch 
ſchon an größerem allgemeinen Intereſſe. Außerdem habe ich den 
Marſch des Generals Wool von Corpus Christi nach Parras und 
den des Generals Kearny von Bent's Fort nach Santa Fe nach 
den Angaben mehrerer Officiere dieſer Corps angegeben und zu— 
gleich alle intereſſanteren Routen verzeichnet, welche jemals von den 
Vereinigten Staaten und Texas nach Neu-Mexiko und Chihuahua 
eingeſchlagen wurden. 


Das barometriſche Profil. 


Wenn die Erhebung über der Meeresfläche in anderen Ländern 
ſchon einen fo wahrſcheinlichen Maßſtab zur Beurtheilung ihres 
Klimas und allgemeinen Charakters darbietet, daß eine Höhe von 
3000 Fuß, ihrer klimatiſchen Wirkung nach, faſt der Wirkung von 
10 Breitengraden gleich gerechnet wird, ſo liefert Mexiko einen 
ſchlagenden Beweis für die Richtigkeit dieſer Regel, da hier unter 
demſelben Breitengrade alle Verſchiedenheiten des Klimas, vom tro— 
piſchen bis zum kälteſten, vorkommen, und dieſe lediglich durch den 
Unterſchied in der Erhebung des Landes über der Meeresfläche be— 
wirkt werden. 

Vom ſüdlichen Theile Mexiko's haben uns ſchon Alexander 
von Humboldt, Burkhardt und andere gelehrte Reiſende ausge— 

14 


ug: 


210 


zeichnete Profile des Landes geliefert; von dem nördlichen Mexiko 
dagegen iſt kaum etwas der Art bekannt, und die Reihe von Hö— 
henberechnungen von Independence (Miſſouri) bis Santa Fe, Chi⸗ 
huahua, Monterey und an's Meeresufer, welche mein Profil an⸗ 
giebt, iſt die erſte veröffentlichte und wird, wie ich vorausſetzen 
darf, für Jeden von hohem Intereſſe ſein, der ſich eine Anſicht 
von dem Charakter des Landes bilden will. ö 
Die Berechnungen baſiren auf täglich von mir auf der Reiſe 
gemachten Barometerbeobachtungen und auf gleichzeitig angeſtellten 
Beobachtungen der Herren Dr. G. Engelmann in St. Louis und 
Lilly in New⸗-Orleans. | 
Mein Barometer war ein Röhrenbarometer, 30 engl. Zoll 
lang. Nachdem er mit gereinigtem Queckſilber gefüllt und mebr- 
mals ausgekocht worden war, verglich ich ihn vor meiner Abreiſe 
mit dem des Hrn. Dr. Engelmann und fand den meinigen 0% 139 
höher als den ſeinigen. Nach meiner Rückkehr nach St. Louis war 
er noch 0,123 höher, hatte ſich alſo während der ganzen Zeit nur 
um 0,016 verändert; gewiß ein günſtiges Reſultat, wenn man bes 
denkt, wie weit er zu Waſſer und zu Lande, im Wagen und auf 
Maulthieren und oft über die raubeften Straßen transportirt wurde. 
Der Durchſchnitt meiner Barometerbeobachtungen am Meeres- 
ufer, an der Mündung des Rio Grande, war 30,025 (die Tem⸗ 
peratur des Queckſilbers zu 329 Fahrenbeit reducirt). Mit Bezug 
auf die gleichzeitig in St. Louis angeſtellten Beobachtungen berech— 
nete ich die Erhebung von St. Louis über dem Meeresſpiegel lich 
berechnete die »city directrix« neben der alten Markbpalle) auf 
420 Fuß. Die »city directrix« iſt ein woblbefannter und ſtabiler 
Punkt, auf den gegenwärtig alle in der Stadt gemachten geome— 
triſchen Meſſungen reducirt werden. Er wird zu 38 Fuß 1 Zoll 
über der niedrigſten Waſſermarke des Fluſſes (Miſſiſippi) und zu 
7 Fuß 7 Zoll unter der böchſten Waſſermarke von 1844 angenommen. 
Von Independence bis Chibuabua reducirte ich meine eigenen 
Beobachtungen zu denen, welche in St. Louis gemacht waren, in: 
dem ich meine fortlaufenden täglichen Beobachtungen mit dem mo— 
natlichen Durchſchnitte der in St. Louis angeſtellten Beobachtungen 
verglich. Von Chihuahua bis Monterey reducirte ich fie zu dem 
Durchſchnitt meiner während der Sommer-, Winter- und Frublings— 
monate in Chibuabuan gemachten Barometerbeobachtungen, welche 


* 211 


wahrſcheinlich die abſolute Mitte des ganzen Jahres enthielten. 
Von Monterey, wo das Flachland beginnt, bis zum Meeresufer 
redueirte ich fie zu denen des Hrn. Lilly in New⸗Orleans, dem ich 
eine Abſchrift ſeines meteorologiſchen Journals zu danken habe. 


Alle Reductionen und Berechnungen ſind nach der bekannten 


Formel von Gauß gemacht worden. 


— pi — 2 — — — — — — fee fe — — — Jh 


Mexikaniſches Geld, Maaß und Gewicht. 


onza (Gold) S 16 Dollars —= 40 fl. rheinl. 
peso (Silber) = 1 Dollar = 2 fl. 30 kr rheinl. 
real (Silber) = ½ Dollar kr. 

quartillo (Kupfer) = 3½ Cents. = 4% kr. 

tlaco (Kupfer) = 1%, Cent. = 2½ kr. 

Fuß merif. = 0,928 Fuß engl. 

vara — 2,784 Fuß engl. 

legua (26,63 auf 1 Grad) = 5000 varas = 2,636 Meil. engl. 
onza = (8 ochavos) = 1 Unze engl. 

marco (8 onzas) = , Pfund engl. 

libra (2 marcos) = 1 Pfund engl. 


‚arroba (25 libras) = 25 Pfund engl. 


quintal (4 arrobas) = 100 Pfund engl. 

carga (3 quintals) = 300 Pfund engl. 

fanega (140 Pf.) = ungef. 2 Buſhels oder %, bayer. Scheffel. 
almuer (almuerza) — 1, fanega. 

frasco S ungefähr 5 Pinten oder 2½ Flaſchen. 


* 5 mh N 
Al \ 


wi 8 
I Hin 


60 5 


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