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Geſammelte Werke 


von 


Alexander von Humboldt. 


Siebenter Band. 


>, Reiſe II. 


Stuttgart. 
Verlag der J. G. Cokta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Alexander von Humboldts 


heife in die Acquinoktial⸗Gegenden 
des neuen Kontinents. 


hſchern Bearbeitung 


von 


Hermann Hauff. 


Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfaſſers. 


Einzige von A. von Humboldt anerkannte Ausgabe in deutſcher Sprache. 


Dritter Band. 


Stuttgart. 


Berlag der I. G. Cokfa'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart 


Reiſe in die Arguinoktial⸗Gegenden. 


A. v. Humboldt, Reiſe. III. 1 


Achtzehntes Kapitel. 


San Fernando de Apure. — Verſchlingungen und Gabelteilungen 
der Flüſſe Apure und Arauca. — Fahrt auf dem Rio Apure. 


Bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts waren 
die großen Flüſſe Apure, Payara, Arauca und Meta in 
Europa kaum dem Namen nach bekannt, ja, weniger als in 
den vorhergehenden Jahrhunderten, als der tapfere Felipe de 
Urre und die Eroberer von Tocuyo durch die Llanos zogen, 
um jenſeits des Apure die große Stadt des Dorado und das 
reiche Land Omaguas, das Timbuktu des neuen Kontinentes, 
aufzuſuchen. So kühne Züge waren nur in voller Kriegs— 
rüſtung auszuführen. Auch wurden die Waffen, die nur die 
neuen Anſiedler ſchützen ſollten, beſtändig wider die unglück— 
lichen Eingeborenen gekehrt. Als dieſen Zeiten der Gewalt— 
thätigkeit und der allgemeinen Not friedlichere Zeiten folgten, 
machten ſich zwei mächtige indianiſche Volksſtämme, die Cabres 
und die Kariben vom Orinoko, zu Herren des Landes, welches, 
die Konquiſtadoren jetzt nicht mehr verheerten. Von nun an 
war es nur noch armen Mönchen geſtattet, ſüdlich von den 
Steppen den Fuß zu ſetzen. Jenſeits des Uritucu begann 
für die ſpaniſchen Anſiedler eine neue Welt, und die Nach— 
kommen der unerſchrockenen Krieger, die von Peru bis zu den 
Küſten von Neugranada und an den Amazonenſtrom alles 
Land erobert hatten, kannten nicht die Wege, die von Coro 
an den Rio Meta führen. Das Küſtenland von Venezuela 
blieb iſoliert, und mit den langſamen Eroberungen der Miſ— 
ſionäre von der Geſellſchaft Jeſu wollte es nur längs der 
Ufer des Orinoko glücken. Dieſe Väter waren bereits bis 
über die Katarakte von Atures und Maypures hinausge— 
drungen, als die andaluſiſchen Kapuziner von der Küſte und 
den Thälern von Aragua aus kaum die Ebenen von Calabozo 
erreicht hatten. Aus den verſchiedenen Ordensregeln läßt ſich 


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ein ſolcher Kontraſt nicht wohl erklären; vielmehr iſt der 
Charakter des Landes ein Hauptmoment, ob die Miſſionen 
raſchere oder langſamere Fortſchritte machen. Mitten im Lande, 
in Gebirgen oder auf Steppen, überall, wo ſie nicht am ſelben 
Fluſſe fortgehen, dringen fie nur langjam vor. Man ſollte 
es kaum glauben, daß die Stadt San Fernando am Apure, 
die in gerader Linie nur 225 km von dem am früheſten be⸗ 
völkerten Küſtenſtrich von Caracas liegt, erſt im Jahre 1789 
gegründet worden iſt. Man zeigte uns ein Pergament voll 
hübſcher Malereien, die Stiftungsurkunde der kleinen Stadt. 
Dieſelbe war auf Anſuchen der Mönche aus Madrid gekommen, 
als man noch nichts ſah als ein paar Rohrhütten um ein 
großes, mitten im Flecken aufgerichtetes Kreuz. Da die Miſ— 
ſionäre und die weltlichen oberſten Behörden gleiches inter: 
eſſe haben, in Europa ihre Bemühungen für Förderung der 
Kultur und der Bevölkerung in den Provinzen über dem Meer 
in übertriebenem Lichte erſcheinen zu laſſen, ſo kommt es oft 
vor, daß Stadt- und Dorfnamen lange vor der wirklichen 
Gründung in der Liſte der neuen Eroberungen aufgeführt 
werden. Wir werden an den Ufern des Orinoko und des 
Caſſiquiare dergleichen Ortſchaften nennen, die längſt pro— 
jektiert waren, aber nie anderswo ſtanden als auf den in 
Rom und Madrid geſtochenen Miſſionskarten. 

San Fernando, an einem großen ſchiffbaren Strome, 
nahe bei der Einmündung eines anderen, der die ganze Provinz 
Varinas durchzieht, iſt für den Handel ungemein günſtig ge— 
legen. Alle Produkte dieſer Provinz, Häute, Kakao, Baum⸗ 
wolle, der Indigo von Mijagual, der ausgezeichnet gut iſt, 
gehen über dieſe Stadt nach den Mündungen des Orinoko. 
In der Regenzeit kommen große Fahrzeuge von Angoſtura 
nach San Francisco herauf, ſowie auf dem Rio Santo Do— 
mingo nach Torunos, dem Hafen der Stadt Varinas. Um 
dieſe Zeit treten die Flüſſe aus, und zwiſchen dem Apure, 
dem Capanaparo und Sinaruco bildet ſich dann ein wahres 
Labyrinth von Verzweigungen, das über eine Fläche Landes 
von 8100 qkm reicht. Hier iſt der Punkt, wo der Orinoko, 
nicht wegen naher Berge, ſondern durch das Gefälle der 
Gegenhänge ſeinen Lauf ändert und ſofort, ſtatt wie bisher 
die Richtung eines Meridians zu verfolgen, oſtwärts fließt. 
Betrachtet man die Erdoberfläche als einen vielſeitigen Körper 
mit verſchieden geneigten Flächen, ſo ſpringt ſchon bei einem 
Blick auf die Karten in die Augen, daß zwiſchen San 


— 5 — 


Fernando am Apure, Caycara und der Mündung des Meta 
drei Gehänge, die gegen Nord, Weſt und Süd anſteigen, ſich 
durchſchneiden, wodurch eine bedeutende Bodenſenkung ent— 
ſtehen mußte. In dieſem Becken ſteht in der Regenzeit das 
Waſſer 4 bis 4,5 m hoch auf den Grasfluren, ſo daß ſie 
einem mächtigen See gleichen. Die Dörfer und Höfe, die 
gleichſam auf Untiefen dieſes Sees liegen, ſtehen kaum 0,6 bis 
Um über dem Waſſer. Alles erinnert hier an die Ueber— 
ſchwemmung in Unterägypten und an die Laguna de Karayes, 
die früher bei den Geographen ſo vielberufen war, obgleich 
ſie nur ein paar Monate im Jahre beſteht. Das Austreten 
der Flüſſe Apure, Meta und Orinoko iſt ebenſo an eine be— 
ſtimmte Zeit gebunden. In der Regenzeit gehen die Pferde, 
welche in der Savanne wild leben, zu Hunderten zu Grunde, 
weil ſie die Plateaus oder die gewölbten Erhöhungen in den 
Llanos nicht erreichen konnten. Man ſieht die Stuten, hinter 
ihnen ihre Füllen, einen Teil des Tages herumſchwimmen und 
die Gräſer abweiden, die nur mit den Spitzen über das Waſſer 
reichen. Sie werden dabei von Krokodilen angefallen, und 
man ſieht nicht ſelten Pferde, die an den Schenkeln Spuren 
von den Zähnen dieſer fleiſchfreſſenden Reptilien aufzuweiſen 
haben. Die Aaſe von Pferden, Maultieren und Kühen ziehen 
zahlloſe Geier herbei. Die Zamuros! find die Ibis oder 
vielmehr Perenopterus des Landes. Sie haben ganz den 
Habitus des „Huhns der Pharaonen“ und leiſten den Be— 
wohnern der Llanos dieſelben Dienſte, wie der Vultur Per- 
enopterus den Aegyptern. 

Ueberdenkt man die Wirkungen dieſer Ueberſchwemmungen, 
ſo kann man nicht umhin, dabei zu verweilen, wie wunderbar 
biegſam die Organiſation der Tiere iſt, die der Menſch ſeiner 
Herrſchaft unterworfen hat. In Grönland frißt der Hund 
die Abfälle beim Fiſchfang, und gibt es keine Fiſche, ſo nährt 
er ſich von Seegras. Der Eſel und das Pferd, die aus den 
kalten, dürren Ebenen Hochaſiens ſtammen, begleiten den Men: 
ſchen in die Neue Welt, treten hier in den wilden Zuſtand 
zurück und friſten im heißen tropiſchen Klima ihr Leben unter 

Unruhe und Beſchwerden. Jetzt von übermäßiger Dürre und 
darauf von übermäßiger Näſſe geplagt, ſuchen ſie bald, um 
ihren Durſt zu löſchen, eine Lache auf dem kahlen, ſtaubigten 
Boden, bald flüchten ſie ſich vor den Waſſern der austretenden 


Vultur aura. 


. 


Flüſſe, vor einem Feinde, der ſie von allen Seiten umzingelt. 
Den Tag über werden Pferde, Maultiere und Rinder von 
Bremſen und Moskiten gepeinigt und bei Nacht von unge⸗ 
heuren Fledermäuſen angefallen, die ſich in ihren Rücken ein⸗ 
krallen und ihnen deſto ſchlimmere Wunden beibringen, da 
alsbald Milben und andere bösartige Inſekten in Menge 
hineinkommen. Zur Zeit der großen Dürre benagen die Maul: 
tiere ſogar den ganz mit Stacheln beſetzten Melokaktus, um 
zum erfriſchenden Saft und ſo gleichſam zu einer vegetabi— 
liſchen Waſſerquelle zu gelangen. Während der großen Ueber— 
ſchwemmungen leben dieſelben Tiere wahrhaft amphibiſch, in 
Geſellſchaft von Krokodilen, Waſſerſchlangen und Seekühen. 
Und dennoch erhält ſich, nach den unabänderlichen Geſetzen 
der Natur, ihre Stammart im Kampf mit den Elementen, 
mitten unter zahlloſen Plagen und Gefahren. Fällt das 
Waſſer wieder, kehren die Flüſſe in ihre Betten zurück, ſo 
überzieht ſich die Savanne mit zartem, angenehm duftendem 
Gras, und im Herzen des heißen Landſtrichs ſcheinen die Tiere 
des alten Europas und Hochaſiens in ihr Heimatland verſetzt 
zu ſein und ſich des neuen Frühlingsgrüns zu freuen. 
Während des hohen Waſſerſtandes gehen die Bewohner 
dieſer Länder, um die ſtarke Strömung und die gefährlichen 
Baumſtämme, die ſie treibt, zu vermeiden, in ihren Kanoen 
nicht in den Flußbetten hinauf, ſondern fahren über die Gras— 
fluren. Will man von San Fernando nach den Dörfern San 
Juan de Payara, San Raphael de Atamaica oder San Fran- 
cisco de Capanaparo, wendet man ſich gerade nach Süd, als 
führe man auf einem einzigen 90 km breiten Strome. Die 
Flüſſe Guarico, Apure, Cabullare und Arauca bilden da, wo 
ſie ſich in den Orinoko ergießen, 720 km von der Küſte von 
Guyana, eine Art Binnendelta, dergleichen die Hydro— 
graphie in der Alten Welt wenige aufzuweiſen hat. Nach der 
Höhe des Queckſilbers im Barometer hat der Apure von San 
Fernando bis zur See nur ein Gefälle von 66 m. Dieſer 
Fall iſt ſo unbedeutend als der von der Einmündung des 
Oſagefluſſes und des Miſſouri in den Miſſiſſippi bis zur 
Barre desſelben. Die Savannen in Niederlouiſiana erinnern 


N Ganz beſonders geſchickt wiſſen die Eſel ſich die Feuchtigkeit 
im Inneren des Cactus melocactus zu nutze zu machen. Sie ſtoßen 
die Stacheln mit den Füßen ab, und man ſieht welche infolge 
dieſes Verfahrens hinken. 


Di 


überhaupt in allen Stücken an die Savannen am unteren 
Orinoko. 

Wir hielten: uns 3 Tage in der kleinen Stadt San 
Francisco auf. Wir wohnten beim Miſſionär, einem ſehr 
wohlhabenden Kapuziner. Wir waren vom Biſchof von Ca— 
racas an ihn empfohlen, und er bewies uns die größte Auf— 
merkſamkeit und Gefälligkeit. Man hatte Uferbauten unter— 
nommen, damit der Fluß den Boden, auf dem die Stadt 
liegt, nicht unterwühlen könnte, und er zog mich deshalb zu 
Rat. Durch den Einfluß der Portugueſa in den Apure wird 
dieſer nach Südoſt gedrängt, und ſtatt dem Fluß freieren 
Lauf zu verſchaffen, hatte man Dämme und Deiche gebaut, 
um ihn einzuengen. Es war leicht vorauszuſagen, daß, wenn 
die Flüſſe ſtark austraten, dieſe Wehren um ſo ſchneller weg— 
geſchwemmt werden mußten, da man das Erdreich zu den 
Waſſerbauten hinter dem Damme genommen und ſo das Ufer 
geſchwächt hatte. 

San Fernando iſt berüchtigt wegen der unmäßigen Hitze, 
die hier den größten Teil des Jahres herrſcht, und bevor ich 
von unſerer langen Fahrt auf den Strömen berichte, führe 
ich hier einige Beobachtungen an, welche für die Meteorologie 
der Tropenländer nicht ohne Wert ſein mögen. Wir begaben 
uns mit Thermometern auf das mit weißem Sand bedeckte 
Geſtade am Apure. Um 2 Uhr nachmittags zeigte der Sand 
überall, wo er der Sonne ausgeſetzt war, 52,5“. In 48 em 
Höhe über dem Sand ſtand der Thermometer auf 42°, in 
1,95 m Höhe auf 38,7“. Die Lufttemperatur im Schatten 
eines Ceibabaumes war 36,2“. Dieſe Beobachtungen wurden 
bei völlig ſtiller Luft gemacht. Sobald der Wind zu wehen 
anfing, ſtieg die Temperatur der Luft um 30, und doch be— 
fanden wir uns in keinem „Sandwind“. Es waren vielmehr 
Luftſchichten, die mit einem ſtark erhitzten Boden in Berüh— 
rung geweſen, oder durch welche „Sandhoſen“ durchgegangen 
waren Dieſer weſtliche Strich der Llanos iſt der heißeſte, 
weil ihm die Luft zugeführt wird, welche bereits über die 
ganze dürre Steppe weggegangen iſt. Denſelben Unterſchied 
hat man zwiſchen den öſtlichen und weſtlichen Strichen der 
afrikaniſchen Wüſten da bemerkt, wo die Paſſate wehen. — 
In der Regenzeit nimmt die Hitze in den Llanos bedeutend 

u, beſonders im Juli, wenn der Himmel bedeckt iſt und die 
ſrahlende Wärme gegen den Erdboden zurückwirft. In dieſer 
Zeit hört der Seewind ganz auf, und nach Pozos guten thermo— 


Se 


metriſchen Beobachtungen fteigt der Thermometer im Schatten 
auf 39 bis 39,5% und zwar noch über 4,9 m vom Boden. 
Je näher wir den Flüſſen Portugueſa, Apure und Apurito 
kamen, deſto kühler wurde die Luft, infolge der Verdunſtung 
fo anſehnlicher Waſſermaſſen. Dies iſt beſonders bei Sonnen— 
aufgang fühlbar; den Tag über werfen die mit weißem Sand 
bedeckten Flußufer die Sonnenſtrahlen auf unerträgliche Weiſe 
zurück, mehr als der gelbbraune Thonboden um Calabozo und 
Tisnao. 

Am 28. März bei Sonnenaufgang befand ich mich am 
Ufer, um die Breite des Apure zu meſſen. Sie beträgt 411 m. 
Es donnerte von allen Seiten; es war dies das erſte Ge⸗ 
witter und der erſte Regen der Jahreszeit. Der Fluß ſchlug 
beim Oſtwind ſtarke Wellen, aber bald wurde die Luft wieder 
ſtill, und alsbald fingen große Cetaceen aus der Familie der 
Spritzfiſche, ganz ähnlich den Delphinen unſerer Meere, an 
ſich in langen Reihen an der Waſſerfläche zu tummeln. Die 
Krokodile, langſam und träge, ſchienen die Nähe dieſer lär— 
menden, in ihren Bewegungen ungeſtümen Tiere zu ſcheuen; 
wir ſahen ſie untertauchen, wenn die Spritzfiſche ihnen nahe— 
kamen. Daß Cetaceen ſo weit von der Küſte vorkommen, iſt 
ſehr auffallend. Die Spanier in den Miſſionen nennen ſie, 
wie die Seedelphine, Toninas; ihr indianiſcher Name iſt 
Orinucua. Sie find 1 bis 1,3 m lang und zeigen, wenn 
ſie den Rücken krümmen und mit dem Schwanz auf die unteren 
Waſſerſchichten Schlagen, ein Stück des Rückens und der Rüden: 
floſſe. Ich konnte keines Stückes habhaft werden, ſo oft ich 
auch Indianer aufforderte, mit Pfeilen auf ſie zu ſchießen. 
Pater Gili verſichert, die Guamos eſſen das Fleiſch derſelben. 
Gehören dieſe Cetaceen den großen Strömen Südamerikas 
eigentümlich an, wie der Lamantin (die Seekuh), der nach 
Cuviers anatomiſchen Unterſuchungen gleichfalls ein Süß— 
waſſerſäugetier iſt, oder ſoll man annehmen, daß ſie aus 
der See gegen die Strömung ſo weit heraufkommen, wie in 
den aſiatiſchen Flüſſen der Delphinapterus Beluga zuweilen 
thut? Was mir letztere Vermutung unwahrſcheinlich macht, 
iſt der Umſtand, daß wir im Rio Atabapo, oberhalb der 
großen Fälle des Orinoko, Toninas angetroffen haben. Sollten 
ſie von der Mündung des Amazonenſtromes her durch die 
Verbindungen desſelben mit dem Rio Negro, Caſſiquiare und 


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NE 


Orinoko bis in das Herz von Südamerika gekommen fein? 
Man trifft ſie dort in allen Jahreszeiten an, und keine Spur 
ſcheint anzudeuten, daß ſie zu beſtimmten Zeiten wandern wie 
die Lachſe. 

Während es bereits rings um uns donnerte, zeigten ſich 
am Himmel nur einzelne Wolken, die langjam, und zwar in 
entgegengeſetzter Richtung dem Zenith zuzogen. Delues Hygro— 
meter ſtand auf 53°, der Thermometer auf 23,7“; der Elektro— 
meter mit rauchendem Docht zeigte keine Spur von Elektri— 
zität. Während das Gewitter ſich zuſammenzog, wurde die 
Farbe des Himmels zuerſt dunkelblau und dann grau. Die 
Dunſtbläschen wurden ſichtbar, und der Thermometer ſtieg um 
3°, wie faſt immer unter den Tropen bei bedecktem Himmel, 
weil dieſer die ſtrahlende Wärme des Bodens zurückwirft. 
Jetzt goß der Regen in Strömen nieder. Wir waren hin— 
länglich an das Klima gewöhnt, um von einem tropiſchen 
Regen keinen Nachteil fürchten zu dürfen; ſo blieben wir denn 
am Ufer, um den Gang des Elektrometers genau zu beobachten. 
Ich hielt ihn 2 m über dem Boden 20 Minuten lang in der 
Hand und ſah die Fliedermarkkügelchen meiſt nur wenige 
Sekunden vor dem Blitz auseinandergehen, und zwar 8 mm. 
Die elektriſche Ladung blieb ſich mehrere Minuten lang gleich; 
wir hatten Zeit, mittels einer Siegellackſtange die Elektrizität 
zu unterſuchen, und ſo ſah ich hier, wie ſpäter oft auf dem 
Rücken der Anden während eines Gewitters, daß die Luft— 
elektrizität zuerſt poſitiv war, dann Null und endlich negativ 
wurde. Dieſer Wechſel zwiſchen Poſitiv und Negativ (zwiſchen 
Glas- und Harzelektrizität) wiederholte ſich öfters. Indeſſen 
zeigte der Elektrometer ein wenig vor dem Blitz immer nur 
Null oder poſitive Elektrizität, niemals negative. Gegen das 
Ende des Gewitters wurde der Weſtwind ſehr heftig. Die 
Wolken zerſtreuten ſich und der Thermometer fiel auf 22° 
infolge der Verdunſtung am Boden und der freieren Wärme— 
ſtrahlung gegen den Himmel. 

Ich bin hier näher auf einzelnes über elektriſche Span⸗ 
nung der Luft eingegangen, weil die Reiſenden ſich meiſt 
darauf beſchränken, den Eindruck zu beſchreiben, den ein tro— 
piſches Gewitter auf einen neu angekommenen Europäer macht. 
In einem Land, wo das Jahr in zwei große Hälften zerfällt, 
in die trockene und in die naſſe Jahreszeit, oder, wie die 
Indianer in ihrer ausdrucksvollen Sprache ſagen, in Sonnen— 
zeit und in Regenzeit, iſt es von großem Intereſſe, den 


1 


Verlauf der meteorologiſchen Erſcheinung beim Uebergang von 
einer Jahreszeit zur anderen zu verfolgen. Bereits ſeit dem 
18. und 19. Februar hatten wir in den Thälern von Aragua 
mit Einbruch der Nacht Wolken aufziehen ſehen. Mit Anfang 
März wurde die Anhäufung ſichtbarer Dunſtbläschen und 
damit die Anzeichen von Luftelektrizität von Tag zu Tag 
ſtärker. Wir ſahen gegen Süd wetterleuchten und der Voltaſche 
Elektrometer zeigte bei Sonnenuntergang fortwährend Gas— 
elektrizität. Mit Einbruch der Nacht wichen die Fliedermark⸗ 
kügelchen, die ſich den Tag über nicht gerührt, 6 bis 8 mm 
auseinander, dreimal weiter, als ich in Europa mit demſelben 
Inſtrument bei heiterem Wetter in der Regel beobachtet. Vom 
26. Mai an ſchien nun aber das elektriſche Gleichgewicht in 
der Luft völlig geſtört. Stundenlang war die Elektrizität 
Null, wurde dann ſehr ſtark — 8 bis 11 mm — und bald 
darauf war ſie wieder unmerklich. Delues Hygrometer zeigte 
fortwährend große Trockenheit an, 33 bis 35°, und dennoch 
ſchien die Luft nicht mehr dieſelbe. Während dieſes beſtändigen 
Schwankens der Luftelektrizität fingen die kahlen Bäume be⸗ 
reits an, friſche Blätter zu treiben, als hätten ſie ein Vor⸗ 
gefühl vom nahenden Frühling. 

Der Witterungswechſel, den wir hier beſchrieben, bezieht 
ſich nicht etwa auf ein einzelnes Jahr. In der Aequinoktial⸗ 
zone folgen alle Erſcheinungen in wunderbarer Einförmigkeit 
aufeinander, weil die lebendigen Kräfte der Natur ſich nach 
leicht erkennbaren Geſetzen beſchränken und im Gleichgewicht 
halten. Im Binnenlande, oſtwärts von den Kordilleren von 
Merida und Neugranada, in den Llanos von Venezuela 
und am Rio Meta, zwiſchen dem 4. und 10. Breitengrad, aller⸗ 
orten, wo es vom Mai bis Oktober beſtändig regnet und 
demnach die Zeit der größten Hitze, die im Juli und Auguſt 
eintritt, in die Regenzeit fällt, nehmen die atmoſphäriſchen 
Erſcheinungen folgenden Verlauf. 

Unvergleichlich iſt die Reinheit der Luft vom Dezember 
bis in den Februar. Der Himmel iſt beſtändig wolkenlos, 
und zieht je Gewölk auf, ſo iſt das ein Phänomen, das die 
ganze Einwohnerſchaft beſchäftigt. Der Wind bläſt ſtark aus 
Dit und Oſt⸗Nord-Oſt. Da er beſtändig Luft von der gleichen 
Temperatur herführt, jo können die Dünſte nicht durch Ab: 
kühlung ſichtbar werden. Gegen Ende Februar und zu Anfang 
März iſt das Blau des Himmels nicht mehr ſo dunkel, der 
Hygrometer zeigt allmählich ſtärkere Feuchtigkeit an, die Sterne 


SU ER 


find zuweilen von einer feinen Dunſtſchicht umſchleiert, ihr 
Licht iſt nicht mehr planetariſch ruhig, man ſieht ſie hin und 
wieder bis zu 20“ über dem Horizont flimmern. Um dieſe 
Zeit wird der Wind ſchwächer, unregelmäßiger, und es tritt 
öfter als zuvor völlige Windſtille ein. In Süd⸗Süd⸗Oſt ziehen 
Wolken auf. Sie erſcheinen wie ferne Gebirge mit ſehr ſcharfen 
Umriſſen. Von Zeit zu Zeit löſen ſie ſich vom Horizont ab 
und laufen über das Himmelsgewölbe mit einer Schnelligkeit, 
die mit dem ſchwachen Wind in den unteren Luftſchichten außer 
Verhältnis ſteht. Zu Ende März wird das ſüdliche Stück 
des Himmels von kleinen, leuchtenden elektriſchen Enkladungen 
durchzuckt, phosphoriſchen Aufleuchtungen, die immer nur von 
einer Dunſtmaſſe auszugehen ſcheinen. Von nun an dreht 
ſich der Wind von Zeit zu Zeit und auf mehrere Stunden 
nach Weſt und Südweſt. Es iſt dies ein ſicheres Zeichen, 
daß die Regenzeit bevorſteht, die am Orinoko gegen Ende 
April eintritt. Der Himmel fängt an, ſich zu beziehen, das 
Blau verſchwindet und macht einem gleichförmigen Grau 
Platz. Zugleich nimmt die Luftwärme ſtetig zu, und nicht 
lange, ſo ſind nicht mehr Wolken am Himmel, ſondern ver— 
dichtete Waſſerdünſte hüllen ihn vollkommen ein. Lange vor 
Sonnenaufgang erheben die Brüllaffen ihr klägliches Geſchrei. 
Die Luftelektrizität, die während der großen Dürre vom 
Dezember bis März bei Tag faſt beſtändig gleich 3,6 bis 4 mm 
am Voltaſchen Elektrometer war, fängt mit dem März an, 
äußerſt veränderlich zu werden. Ganze Tage lang iſt ſie Null, 
und dann weichen wieder die Fliedermarkkügelchen ein paar 
Stunden lang 6 bis 8 mm auseinander. Die Luftelektrizität, 
die in der heißen wie in der gemäßigten Zone in der Regel 
Glaselektrizität iſt, ſchlägt auf 8 bis 10 Minuten in Harz⸗ 
elektrizität um. Die Regenzeit iſt die Zeit der Gewitter, 
und doch erſcheint als Ergebnis meiner zahlreichen, dreijährigen 
Beobachtungen, daß gerade in dieſer Gewitterzeit die elek— 
triſche Spannung in den tiefen Luftregionen geringer iſt. Sind 
die Gewitter die Folge dieſer ungleichen Ladung der über⸗ 
einander gelagerten Luftſchichten? Was hindert die Elektrizität 
in einer Luft, die ſchon ſeit März feuchter geworden, auf den 
Boden herabzukommen? Um dieſe Zeit ſcheint die Elektrizität 
nicht durch die ganze Luft verbreitet, ſondern auf der äußeren 
Hülle, auf der Oberfläche der Wolken angehäuft zu ſein. Daß 
ſich das elektriſche Fluidum an die Oberfläche der Wolke zieht, 
iſt, nach Gay⸗Luſſac, eben eine Folge der Wolkenbildung. In 


11 


den Ebenen ſteigt das Gewitter 2 Stunden nach dem Durch: 
gang der Sonne durch den Meridian auf, alſo kurze Zeit 
nach dem Eintritt des täglichen Wärmemaximums unter den 
Tropen. Im Binnenlande hört man bei Nacht oder Morgens 
äußerſt ſelten donnern; nächtliche Gewitter kommen nur in 
gewiſſen Flußthälern vor, die ein eigentümliches Klima haben. 

Auf welchen Urſachen beruht es nun, daß das Gleich— 
gewicht in der elektriſchen Spannung der Luft geſtört wird, 
daß ſich die Dünſte fortwährend zu Waſſer verdichten, daß 
der Wind aufhört, daß die Regenzeit eintritt und ſo lange 
anhält? Ich bezweifle, daß die Elektrizität bei Bildung der 
Dunſtbläschen mitwirkt; durch dieſe Bildung wird vielmehr 
nur die elektriſche Spannung geſteigert und modifiziert. Nörd— 
lich und ſüdlich vom Aequator kommen die Gewitter oder die 
großen Entladungen in der gemäßigten und in der äquinok— 
tialen Zone um dieſelbe Zeit vor. Beſteht ein Moment, das 
durch das große Luftmeer aus jener Zone gegen die Tropen 
her wirkt? Wie läßt ſich denken, daß in letzterem Himmels— 
ſtrich, wo die Sonne ſich immer ſo hoch über den Horizont 
erhebt, der Durchgang des Geſtirnes durch den Zenith be— 
deutenden Einfluß auf die Vorgänge in der Luft haben ſollte? 
Nach meiner Anſicht iſt die Urſache, welche unter den Tropen 
das Eintreten des Regens bedingt, keine örtliche, und das 
ſcheinbar ſo verwickelte Problem würde ſich wohl unſchwer 
löſen, wenn wir mit den oberen Luftſtrömungen beſſer be— 
kannt wären. Wir können nur beobachten, was in den unteren 
Luftſchichten vorgeht. Ueber 3900 m Meereshöhe ſind die 
Anden faſt unbewohnt, und in dieſer Höhe äußern die Nähe 
des Bodens und die Gebirgsmaſſen, welche die Untiefen im 
Luftozean ſind, bedeutenden Einfluß auf die umgebende Luft. 
Was man auf der Hochebene von Antiſana beobachtet, iſt 
etwas anderes, als was man wahrnähme, wenn man in 
derſelben Höhe in einem Luftballon über den Llanos oder 
über der Meeresfläche ſchwebte. 

Wie wir geſehen haben, fällt in der nördlichen Aequinok— 
tialzone der Anfang der Regenniederſchläge und Gewitter zu— 
ſammen mit dem Durchgang der Sonne durch den Zenith 
des Orts, mit dem Aufhören der See- oder Nordoſtwinde, mit 
dem häufigen Eintreten von Windſtillen und Bendavales, 
das heißt heftigen Südoſt- und Südweſtwinden bei bedecktem 
Himmel. Vergegenwärtigt man ſich die allgemeinen Geſetze 
des Gleichgewichtes, denen die Gasmaſſen, aus denen unſere 


1 dos 


Atmoſphäre beſteht, gehorchen, ſo iſt, nach meiner Ansicht, 
in den Momenten, daß der Strom, der vom gleichnamigen 
Pol herbläſt, unterbrochen wird, daß die Luft in der heißen 
Zone ſich nicht mehr erneuert, und daß fortwährend ein feuchter 
Strom aufwärts geht, einfach die Urſache zu ſuchen, warum 
jene Erſcheinungen zuſammenfallen. Solange nördlich vom 
Aequator der Seewind aus a. mit voller Kraft bläſt, 
läßt er die Luft über den tropiſchen Ländern und Meeren 
ſich nicht mit Waſſerdunſt ſättigen. Die heiße, trockene Luft 
dieſer Erdſtriche ſteigt aufwärts und fließt den Polen zu ab, 
während untere, trockene und kältere Luft herbeiführende Polar— 
ſtrömungen jeden Augenblick die aufſteigenden Luftſäulen er- 
ſetzen. Bei dieſem unaufhörlichen Spiel zweier entgegen— 
geſetzten Luftſtrömungen kann ſich die Feuchtigkeit in der 
Aequatorialzone nicht anhäufen, ſondern wird kalten und ge— 
mäßigten Regionen zugeführt. Während dieſer Zeit der Nord: 
oſtwinde, wo ſich die Sonne in den ſüdlichen Zeichen befindet, 
bleibt der Himmel in der nördlichen Aequatorialzone beſtändig 
heiter. Die Dunſtbläschen verdichten ſich nicht, weil die be— 
ſtändig erneuerte Luft weit vom Sättigungspunkt entfernt 
iſt. Je mehr die Sonne nach ihrem Eintritt in die nördlichen 
Zeichen gegen den Zenith heraufrückt, deſto mehr legt ſich der 
Nordoſtwind und hört nach und nach ganz auf. Der Temperatur— 
unterſchied zwiſchen den Tropen und der nördlichen gemäßigten 
Zone iſt jetzt der kleinſtmögliche. Es iſt Sommer am Nord— 
pol, und während die mittlere Wintertemperatur unter dem 
42. bis 52. Grad der Breite um 20 bis 26 niedriger 
iſt als die Temperatur unter dem Aequator, beträgt der 
Unterſchied im Sommer kaum 4 bis 6%. Steht nun die 
Sonne im Zenith, und hört der Nordoſtwind auf, ſo treten 
die Urſachen, welche Feuchtigkeit erzeugen und fie in der nörd- 
lichen Aequinoktialzone anhäufen, zumal in vermehrte Wirk— 
ſamkeit. Die Luftſäule über dieſer Zone ſättigt ſich mit 
Waſſerdampf, weil ſie nicht mehr durch den Polarſtrom er— 
neuert wird. In dieſer geſättigten und durch die vereinten 
Wirkungen der Strahlung und der Ausdehnung beim Auf⸗ 
ſteigen erkalteten Luft bilden ſich Wolken. Im Maß als 
dieſe Luft ſich verdünnt, nimmt ihre Wärmekapazität zu. 
Mit der Bildung und Zuſammenballung des Dunſtbläschens 
häuft ſich die Elektrizität in den oberen Luftregionen an. Den 
Tag über ſchlagen ſich die Dünſte fortwährend nieder; bei 
Nacht hört dies meiſt auf, häufig ſogar ſchon nach Sonnen⸗ 


— Far 


fie zum 8. Grad nördlicher Breite gelangt, über die ganze 
ſüdliche Aequinoktialzone weg, iſt folglich nicht ſo trocken, nicht 
ſo kalt als der Nordpolarſtrom oder der Nordoſtwind, und 
ſomit auch weniger geeignet, als Gegenſtrom aufzutreten 
und die Luft unter den Tropen zu erneuern. Wenn die 
Bendavales an manchen Küſten, z. B. an denen von Guatemala, 
als heftige Winde auftreten, ſo rührt dies ohne Zweifel da⸗ 
her, daß fie nicht Folge eines allmählichen, regelmäßigen Ab- 
fluſſes der tropiſchen Luft gegen den Südpol ſind, ſondern 
mit Windſtillen abwechſeln, von elektriſchen Entladungen be⸗ 
gleitet ſind und ihr Charakter als wahre Stoßwinde darauf 
hinweiſt, daß im Luftmeer eine Rückſtauung, eine raſche, vor: 
übergehende Störung des Gleichgewichtes ſtattgefunden hat. 

Wir haben hier eine der wichtigſten meteorologiſchen Er— 
ſcheinungen unter den Tropen aus einem allgemeinen Ge: 
ſichtspunkte betrachtet. Wie die Grenzen der Paſſatwinde 
keine mit dem Aequator parallelen Kreiſe bilden, ſo äußert 
ſich auch die Wirkung der Polarluftſtrömungen unter ver: 
ſchiedenen Luftſtrömungen verſchieden. In derſelben Halb— 
kugel haben nicht ſelten die Gebirgsketten und das Küſten⸗ 
land entgegengeſetzte Jahreszeiten. Wir werden in der Folge 
Gelegenheit haben, mehrere Anomalieen der Art zu erwähnen; 
will man aber zur Erkenntnis der Naturgeſetze gelangen, ſo 
muß man, bevor man ſich nach den Urſachen lokaler Erſchei— 
nungen umſieht, den mittleren Zuſtand der Atmoſphäre 
und die beſtändige Norm ihrer Veränderungen kennen. 

Das Ausſehen des Himmels, der Gang der Elektrizität 
und der Regenguß am 28. März verkündeten den Beginn 
der Regenzeit; man riet uns indeſſen, von San Fernando am 
Apure noch über San Francisco de Capanaparo, über den Rio 
Sinaruco und den Hato San Antonio, nach dem kürzlich am 
Ufer des Meta gegründeten Dorfe der Otomaken zu gehen und 
uns auf dem Orinoko etwas oberhalb Carichana einzuſchiffen. 
Dieſer Landweg führt durch einen ungeſunden, von Fiebern 
heimgeſuchten Strich. Ein alter Pächter, Don Francisco Sanchez, 
bot ſich uns gefällig als Führer an. Seine Tracht war ein 
ſprechendes Bild der großen Sitteneinfalt in dieſen entlegenen 
Ländern. Er hatte ein Vermögen von mehr als 100 000 Piaſtern, 
und doch ſtieg er mit nackten Füßen, an die mächtige ſilberne 
Sporen geſchnallt waren, zu Pferde. Wir wußten aber aus 
mehrwöchentlicher Erfahrung, wie traurig einförmig die Vege— 
tation auf den Llanos iſt, und ſchlugen daher lieber den längeren 


aa = 


untergang. Die Regengüſſe find regelmäßig am ſtärkſten und 
von elektriſchen Entladungen begleitet, kurze Zeit nachdem 
das Maximum der Tagestemperatur eingetreten iſt. Dieſer 
Stand der Dinge dauert an, bis die Sonne in die ſüdlichen 
Zeichen tritt. Jetzt beginnt in der nördlichen gemäßigten 
Zone die kalte Witterung. Von nun an tritt die Luft⸗ 
ſtrömung vom Nordpol her wieder ein, weil der Unterſchied 
zwiſchen den Wärmegraden im tropiſchen und im gemäßigten 
Erdſtriche mit jedem Tage bedeutender wird. Der Nordojt- 
wind bläſt ſtark, die Luft unter den Tropen wird erneuert 
und kann den Sättigungspunkt nicht mehr erreichen. Daher 
hört es auf zu regnen, die Dunſtbläschen löſen ſich auf, der 
Himmel wird wieder rein und blau. Von elektriſchen Ent: 
ladungen iſt nichts mehr zu hören, ohne Zweifel weil die 
Elektrizität in den oberen Luftregionen jetzt keine Haufen von 
Dunſtbläschen, faſt hätte ich geſagt, keine Wolkenhüllen mehr 
antrifft, auf denen ſich das Fluidum anhäufen könnte. 

Wir haben das Aufhören des Nordoſtwindes als die 
Haupturſache der tropiſchen Regen betrachtet. Dieſe Regen 
dauern in jeder Halbkugel nur ſo lange, als die Sonne 
die der Halbkugel gleichnamige Abweichung hat. Es muß 
hier aber noch bemerkt werden, daß, wenn der Nordoſt auf— 
hört, nicht immer Windſtille eintritt, ſondern die Ruhe der 
Luft häufig, beſonders längs der Weſtküſten von Amerika, 
durch Bendavales, das heißt Südweſt- und Südoſtwinde, 
unterbrochen wird. Dieſe Erſcheinung ſcheint darauf hinzuweiſen, 
daß die feuchten Luftſäulen, die im nördlichen äquatorialen 
Erdſtriche aufſteigen, zuweilen dem Südpol zuſtrömen. In 
der That hat in den Ländern der heißen Zone nördlich und 
ſüdlich vom Aequator in ihrem Sommer, wenn die Sonne 
durch ihren Zenith geht, der Unterſchied zwiſchen ihrer Tempe— 
ratur und der am ungleichnamigen Pol ſein Maximum 
erreicht. Die ſüdliche gemäßigte Zone hat jetzt Winter, während 
es nördlich vom Aequator regnet und die mittlere Temperatur 
um 5 bis 6“ höher iſt als in der trockenen Jahreszeit, wo 
die Sonne am tiefſten ſteht. Daß der Regen fortdauert, 
während die Bendavales wehen, beweiſt, daß die Luftſtrö— 
mungen vom entfernteren Pol her in der nördlichen Aequa— 
torialzone nicht die Wirkung äußern wie die vom benach— 
barten Pole her, weil die Südpolarſtrömung weit feuchter iſt. 
Die Luft, welche dieſe Strömung herbeiführt, kommt aus 
einer faſt ganz mit Waſſer bedeckten Halbkugel; ſie geht, bevor 


16 


Weg auf dem Rio Apure nach dem Orinoko ein. Wir wählten 
dazu eine der ſehr breiten Pirogen, welche die Spanier 
Lanchas nennen; zur Bemannung waren ein Steuermann 
(el patron) und vier Indianer hinreichend. Am Hinterteil 
wurde in wenigen Stunden eine mit Coryphablättern gedeckte 
Hütte hergerichtet. Sie war ſo geräumig, daß Tiſch und 
Bänke Platz darin fanden. Letztere beſtanden aus über Rahmen 
von Braſilholz ſtraff geſpannten und angenagelten Ochſen— 
häuten. Ich führe dieſe kleinen Umſtände an, um zu zeigen, 
wie gut wir es auf dem Apure hatten, gegenüber dem Leben 
auf dem Orinoko in den ſchmalen elenden Kanoen. Wir 
nahmen in die Piroge Lebensmittel auf einen Monat ein. 
In San Fernando! gibt es Hühner, Eier, Bananen, Maniok⸗ 
mehl und Kakao im Ueberfluß. Der gute Pater Kapuziner 
gab uns Kereswein, Orangen und Tamarinden zu kühlender 
Limonade. Es war vorauszuſehen, daß ein Dach aus Palmen: 
blättern ſich im breiten Flußbett, wo man faſt immer den 
ſenkrechten Sonnenſtrahlen ausgeſetzt iſt, ſehr ſtark erhitzen 
mußte. Die Indianer rechneten weniger auf die Lebens— 
mittel, die wir angeſchafft, als auf ihre Angeln und Netze. 
Wir nahmen auch einige Schießgewehre mit, die wir bis zu 
den Katarakten ziemlich verbreitet fanden, während weiter 
nach Süden die Miſſionäre wegen der übermäßigen Feuchtig— 
keit der Luft keine Feuerwaffen mehr führen können. Im 
Rio Apure gibt es ſehr viele Fiſche, Seekühe und Schild— 
kröten, deren Eier allerdings nährend, aber keine ſehr ange— 
nehme Speiſe ſind. Die Ufer ſind mit unzähligen Vögel— 
ſcharen bevölkert. Die erſprießlichſten für uns waren der 
Pauxi und die Guacharaca, die man den Truthahn und den 
Faſan des Landes nennen könnte. Ihr Fleiſch kam mir härter 
und nicht ſo weiß vor als das unſerer hühnerartigen Vögel 
in Europa, weil ſie ihre Muskeln ungleich ſtärker brauchen. 
Neben dem Mundvorrat, dem Geräte zum Fiſchfang und den 
Waffen vergaß man nicht ein paar Fäſſer Branntwein zum 
Tauſchhandel mit den Indianern am Orinoko einzunehmen. 

Wir fuhren von San Fernando am 30. März, um 4 Uhr 
abends, bei ſehr ſtarker Hitze ab; der Thermometer ſtand im 


Wir bezahlten von San Fernando de Apure bis Carichana 
am Orinoko (8 Tagereiſen) 10 Piaſter für die Lancha, und außer⸗ 
dem dem Steuermann einen halben Piaſter oder 4 Realen und 
jedem der indianiſchen Ruderer 2 Realen Taglohn. 


9 


Schatten auf 34°, obgleich der Wind ſtark aus Südoſt blies. 
Wegen dieſes widrigen Windes konnten wir keine Segel auf— 
ziehen. Auf der ganzen Fahrt auf dem Apure, dem Orinoko 
und Rio Negro begleitete uns der Schwager des Statthalters 
der Provinz Varinas, Don Nicolas Soto, der erſt kürzlich 
von Cadix angekommen war und einen Ausflug nach San 
Fernando gemacht hatte. Um Länder kennen zu lernen, die 
ein würdiges Ziel für die Wißbegierde des Europäers ſind, 
entſchloß er ſich, mit uns 74. Tage auf einem engen, von 
Moskiten wimmelnden Kande zuzubringen. Sein geiſtreiches, 
liebenswürdiges Weſen und ſeine muntere Laune haben uns 
oft die Beſchwerden einer zuweilen nicht gefahrloſen Fahrt 
vergeſſen helfen. Wir fuhren am Einfluß des Apurito vor: 
bei und an der Inſel dieſes Namens hin, die vom Apure 
und dem Guarico gebildet wird. Dieſe Inſel iſt im Grunde 
nichts als ein ganz niedriger Landſtrich, der von zwei großen 
Flüſſen eingefaßt wird, die ſich in geringer Entfernung von— 
einander in den Orinoko ergießen, nachdem ſie bereits unter— 
halb San Fernando durch eine erſte Gabelung des Apure 
ſich vereinigt haben. Die Isla del Apurito iſt 100 km 
lang und 9 bis 13 km breit. Sie wird durch den Caño 
de la Tigrera und den Cano del Manati in drei Stücke ge: 
teilt, wovon die beiden äußerſten Isla de Blanco und Isla 
de las Garzilas heißen. Ich mache hier dieſe umſtändlichen 
Angaben, weil alle bis jetzt erſchienenen Karten den Lauf und 
die Verzweigungen der Gewäſſer zwiſchen dem Guarico und 
dem Meta aufs ſonderbarſte entſtellen. Unterhalb des Apurito 
iſt das rechte Ufer des Apure etwas beſſer angebaut als das 
linke, wo einige Hütten der Naruro-Indianer aus Rohr und 
Palmblattſtielen ſtehen. Sie leben von Jagd und Fiſchfang 
und find beſonders geübt im Erlegen der Jaguare, daher die 
unter dem Namen Tigerfelle bekannten Bälge vorzüglich durch 
ſie in die ſpaniſchen Dörfer kommen. Ein Teil dieſer In— 
dianer iſt getauft, beſucht aber niemals eine chriſtliche Kirche. 
Man betrachtet ſie als Wilde, weil ſie unabhängig bleiben 
wollen. Andere Stämme der Haruro leben unter der Zucht 
der Miſſionäre im Dorfe Achaguas, ſüdlich vom Rio Payara. 
Die Leute dieſer Nation, die ich am Orinoko zu ſehen Ge— 
legenheit gehabt, haben einige Züge von der fälſchlich ſo ge⸗ 
nannten tatariſchen Bildung, die manchen Zweigen der mon— 
goliſchen Raſſe zukommt. Ihr Blick iſt ernſt, das Auge ſtark 
in die Länge gezogen, die Jochbeine hervorragend, die Naſe 
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 2 


— 1 


aber der ganzen Länge nach vorſpringend. Sie ſind größer, 
brauner und nicht ſo unterſetzt wie die Chaymas. Die Miſ⸗ 
ſionäre rühmen die geiſtigen Anlagen der Paruro, die früher 
eine mächtige, zahlreiche Nation an den Ufern des Orinoko 
waren, beſonders in der Gegend von Caycara, oberhalb des 
Einfluſſes des Guarico. Wir brachten die Nacht in Dia— 
mante zu, einer kleinen Zuckerpflanzung, der Inſel dieſes 
Namens gegenüber. 

Auf meiner ganzen Reiſe von San Fernando nach San 
Carlos am Rio Negro und von dort nach der Stadt Ango— 
ſtura war ich bemüht, Tag für Tag, ſei es im Kanoe, ſei es 
im Nachtlager, aufzuſchreiben, was mir Bemerkenswertes vor⸗ 
gekommen. Durch den ſtarken Regen und die ungeheure 
Menge Moskiten, von denen die Luft am Orinoko und Caſ— 
ſiquiare wimmelt, hat dieſe Arbeit notwendig Lücken be— 
kommen, die ich aber wenige Tage darauf ergänzt habe. Die 
folgenden Seiten ſind ein Auszug aus dieſem Tagebuch. Was 
im Angeſicht der geſchilderten Gegenſtände niedergeſchrieben 
iſt, hat ein Gepräge von Wahrhaftigkeit (ich möchte ſagen 
von Individualität), das auch den unbedeutendſten Dingen 
einen gewiſſen Reiz gibt. Um unnötige Wiederholungen zu ver— 
meiden, habe ich hin und wieder in das Tagebuch eingetragen, 
was über die beſchriebenen Gegenſtände ſpäter zu meiner 
Kenntnis gelangt iſt. Je gewaltiger und großartiger die 
Natur in den von ungeheuren Strömen durchzogenen Wäldern 
erſcheint, deſto ſtrenger muß man bei den Naturſchilderungen 
an der Einfachheit feſthalten, die das vornehmſte, oft das 
einzige Verdienſt eines erſten Entwurfes iſt. 

Am 31. März. Der widrige Wind nötigte uns, bis 
Mittag am Ufer zu bleiben. Wir ſahen die Zuckerfelder zum 
Teil durch einen Brand zerſtört, der ſich aus einem nahen 
Walde bis hierher fortgepflanzt hatte. Die wandernden Sn: 
dianer zünden überall, wo ſie Nachtlager gehalten, den Wald 
an, und in der dürren Jahreszeit würden ganze Provinzen 
von dieſen Bränden verheert, wenn nicht das ausnehmend 
harte Holz die Bäume vor der gänzlichen Zerſtörung ſchützte. 
Wir fanden Stämme des Mahagonibaumes (Cahoba) und 
von Desmanthus, die kaum 5 em tief verkohlt waren. 

Vom Diamante betritt man ein Gebiet, das nur von 
Tigern, Krokodilen und Chiguire, einer großen Art von 
Linnes Gattung Cavia, bewohnt iſt. Hier ſahen wir dicht: 
gedrängte Vogelſchwärme ſich vom Himmel abheben wie eine 


1 


ſchwärzlichte Wolke, deren Umriſſe ſich jeden Augenblick ver— 
ändern. Der Fluß wird allmählich breiter. Das eine Ufer 
iſt meiſt dürr und ſandig infolge der Ueberſchwemmungen; 
das andere iſt höher und mit hochſtämmigen Bäumen be— 
wachſen. Hin und wieder iſt der Fluß zu beiden Seiten be— 
waldet und bildet einen geraden, 290 m breiten Kanal. Die 
Stellung der Bäume iſt ſehr merkwürdig. Vorne ſieht man 
Büſche von Sauſo (Hermesia castaneifolia), die gleichſam 
eine 1,3 m hohe Hecke bilden, und es iſt, als wäre dieſe künſtlich 
beſchnitten. Hinter dieſer Hecke kommt ein Gehölz von Ce— 
drela, Braſilholz und Gayac. Die Palmen ſind ziemlich ſelten; 
man ſieht nur hie und da einen Stamm der Corozo- und 
der ſtacheligen Piritupalme. Die großen Vierfüßer dieſes 
Landſtriches, die Tiger, Tapire und Pecariſchweine, haben 
Durchgänge in die eben beſchriebene Sauſohecke gebrochen, 
durch = jie zum Trinken an den Strom gehen. Da ſie ſich 
nicht viel daraus machen, wenn ein Kanoe herbeikommt, hat 
man den Genuß, ſie langſam am Ufer hinſtreichen zu ſehen, 
bis ſie durch eine der ſchmalen Lücken im Gebüſch im Walde 
verſchwinden. Ich geſtehe, dieſe Auftritte, ſo oft ſie vor— 
kamen, behielten immer großen Reiz für mich. Die Luft, die 
man empfindet, beruht nicht allein auf dem Intereſſe des 
Naturforſchers, ſondern daneben auf einer Empfindung, die 
allein im Schoße der Kultur aufgewachſenen Menſchen gemein 
iſt. Man ſieht ſich einer neuen Welt, einer wilden, unge— 
zähmten Natur gegenüber. Bald zeigt ſich am Geſtade der 
Jaguar, der ſchöne amerikaniſche Panther; bald wandelt der 
en (Crax alector) mit ſchwarzem Gefieder und dem Feder: 
buſch langſam an der Uferhede hin. Tiere der verſchiedenſten 
Klaſſen löſen einander ab. „Es como en el Paraiso“ (es 
iſt wie im Paradies), ſagte unſer Steuermann, ein alter 
Indianer aus den Miſſionen. Und wirklich, alles erinnert 
hier an den Urzuſtand der Welt, deſſen Unſchuld und Glück 
uralte ehrwürdige Ueberlieferungen allen Völkern vor Augen 
ſtellen; beobachtet man aber das gegenſeitige Verhalten der 
Tiere genau, ſo zeigt es ſich, daß ſie einander fürchten und 
meiden. Das goldene Zeitalter iſt vorbei, und in dieſem 
Paradies der amerikaniſchen Wälder, wie allerorten, hat lange 
traurige Erfahrung alle Geſchöpfe gelehrt, daß Sanftmut und 
Stärke ſelten beiſammen ſind. 

Wo das Geſtade eine bedeutende Breite hat, bleibt die 
Reihe von Sauſobüſchen weiter vom Strome weg. Auf dieſem 


Zwiſchengebiet ſieht man Krokodile, oft acht und zehn, auf 
dem Sande liegen. Regungslos, die Kinnladen unter rechtem 
Winkel aufgeſperrt, ruhen ſie nebeneinander, ohne irgend ein 
Zeichen von Zuneigung, wie man ſie ſonſt bei geſellig leben: 
den Tieren bemerkt. Der Trupp geht auseinander, ſobald er 
vom Ufer aufbricht, und doch beſteht er wahrſcheinlich nur 
aus einem männlichen und vielen weiblichen Tieren; denn, 
wie ſchon Descourtils, der die Krokodile auf San Domingo 
ſo fleißig beobachtet, vor mir bemerkt hat, die Männchen ſind 
ziemlich ſelten, weil ſie in der Brunſt miteinander kämpfen 
und ſich ums Leben bringen. Dieſe gewaltigen Reptilien ſind 
jo zahlreich, daß auf dem ganzen Stromlauf faſt jeden Augen: 
blick ihrer fünf oder ſechs zu ſehen waren, und doch fing der 
Apure erſt kaum merklich an zu ſteigen und Hunderte von 
Krokodilen lagen alſo noch im Schlamme der Savannen be— 
graben. Gegen 4 Uhr abends hielten wir an, um ein totes 
Krokodil zu meſſen, das der Strom ans Ufer geworfen. Es 
war nur 5,38 m lang; einige Tage ſpäter fand Bonpland 
ein anderes (männliches), das 7,22 m maß. Unter allen 
Zonen, in Amerika wie in Aegypten, erreicht das Tier die— 
ſelbe Größe; auch iſt die Art, die im Apure, im Orinoko und 
im Magdalenenſtrom ſo häufig vorkommt,“ kein Kaiman oder 
Alligator, ſondern ein wahres Krokodil mit an den äußeren 
Rändern gezähnten Füßen, dem Nilkrokodil ſehr ähnlich. Be— 
denkt man, daß das männliche Tier erſt mit zehn Jahren 
mannbar wird und daß es dann 2,6 m lang iſt, jo läßt ſich 
annehmen, daß das von Bonpland gemeſſene Tier wenigſtens 
28 Jahre alt war. Die Indianer ſagten uns, in San Fer— 
nando vergehe nicht leicht ein Jahr, wo nicht zwei, drei er— 
wachſene Menſchen, namentlich Weiber beim Waſſerſchöpfen 
am Fluß von dieſen fleiſchfreſſenden Eidechſen zerriſſen würden. 
Man erzählte uns die Geſchichte eines jungen Mädchens aus 
Uritucu, das ſich durch ſeltene Unerſchrockenheit und Geiſtes— 
gegenwart aus dem Rachen eines Krokodils gerettet. Sobald 
ſie ſich gepackt fühlte, griff ſie nach den Augen des Tieres 
und ſtieß ihre Finger mit ſolcher Gewalt hinein, daß das 
Krokodil vor Schmerz ſie fahren ließ, nachdem es ihr den 
linken Vorderarm abgeriſſen. Trotz des ungeheuren Blut: 
verluſtes gelangte die Indianerin, mit der übrig gebliebenen 

Es iſt dies der Arue der Tamanaken, der Amana der May⸗ 
puren, Cuviers Crocodilus acutus. 


DR 


Hand ſchwimmend, glücklich ans Ufer. In dieſen Einöden, 
wo der Menſch in beſtändigem Kampfe mit der Natur liegt, 
unterhält man ſich täglich von den Kunſtgriffen, um einem 
Tiger, einer Boa oder Traga Venado, einem Krokodil zu 
entgehen; jeder rüſtet ſich gleichſam auf die bevorſtehende 
Gefahr. „Ich wußte,“ ſagte das junge Mädchen in Uritucu 
gelaſſen, „daß der Kaiman abläßt, wenn man ihm die Finger 
in die Augen drückt.“ Lange nach meiner Rückkehr nach 
Europa erfuhr ich, daß die Neger im inneren Afrika dasſelbe 
Mittel kennen und anwenden. Wer erinnert ſich nicht mit 
lebhafter Teilnahme, wie Iſaaco, der Führer des unglück— 
lichen Mungo-Park, zweimal von einem Krokodil (bei Bulin— 
kombu) gepackt wurde, und zweimal aus dem Rachen des Un- 
geheuers entkam, weil es ihm gelang, demſelben unter dem 
Waſſer die Finger in beide Augen zu drücken! Der Afrikaner 
Iſaaco und die junge Amerikanerin dankten ihre Rettung der— 
ſelben Geiſtesgegenwart, demſelben Gedankengang. 

Das Krokodil im Apure bewegt ſich ſehr raſch und ge— 
wandt, wenn es angreift, ſchleppt ſich dagegen, wenn es nicht 
durch Zorn oder Hunger aufgeregt iſt, ſo langſam hin wie 
ein Salamander. Läuft das Tier, ſo hört man ein trockenes 
Geräuſch, das von der Reibung ſeiner Hautplatten gegen 
einander herzurühren ſcheint. Bei dieſer Bewegung krümmt 
es den Rücken und erſcheint hochbeiniger als in der Ruhe. 
Oft hörten wir am Ufer dieſes Rauſchen der Platten ganz 
in der Nähe; es iſt aber nicht wahr, was die Indianer be— 
haupten, daß die alten Krokodile, gleich dem Schuppentier, 
„ihre Schuppen und ihre ganze Rüſtung ſollen aufrichten 
können“. Die Tiere bewegen ſich allerdings meiſtens gerade— 
aus, oder vielmehr wie ein Pfeil, der von Strecke zu Strecke 
ſeine Richtung änderte; aber trotz der kleinen Anhängſel von 
falſchen Rippen, welche die Halswirbel verbinden und die 
ſeitliche Bewegung zu beſchränken ſcheinen, wenden die Kro— 
kodile ganz gut, wenn ſie wollen. Ich habe oft Junge ſich 
in den Schwanz beißen ſehen; andere haben dasſelbe bei 
erwachſenen Krokodilen beobachtet. Wenn ihre Bewegung faſt 
immer geradlinig erſcheint, ſo rührt dies daher, daß dieſelbe, 
wie bei unſeren kleinen Eidechſen, ſtoßweiſe erfolgt. Die 
Krokodile ſchwimmen vortrefflich und überwinden leicht die 
ſtärkſte Strömung. Es ſchien mir indeſſen, als ob ſie, wenn 
ſie flußabwärts ſchwimmen, nicht wohl raſch umwenden 
könnten. Eines Tages wurde ein großer Hund, der uns 


auf der Reife von Caracas an den Rio Negro begleitete, im 
Fluſſe von einem ungeheuern Krokodil verfolgt; es war ſchon 
ganz nahe an ihm und der Hund entging ſeinem Feinde nur 
dadurch, daß er umwandte und auf einmal gegen den Strom 
ſchwamm. Das Krokodil führte nun dieſelbe Bewegung aus, 
aber weit langſamer als der Hund, und dieſer erreichte glücklich 
das Ufer. 

Die Krokodile im Apure finden reichliche Nahrung an den 
Chiguire (Cavia Capybara, Waſſerſchwein), die in Rudeln 
von 50 bis 60 Stücken an den Flüßufern leben. Dieſe un⸗ 
glücklichen Tiere, von der Größe unſerer Schweine, beſitzen 
keinerlei Waffe, ſich zu wehren; ſie ſchwimmen etwas beſſer, 
als ſie laufen; aber auf dem Waſſer werden ſie eine Beute 
der Krokodile und am Lande werden ſie von den Tigern ge— 
freſſen. Man begreift kaum, wie ſie bei den Nachſtellungen 
zweier gewaltigen Feinde jo zahlreich fein können; ſie ver: 
mehren ſich aber jo raſch wie die Cobayes, oder Meer— 
ſchweinchen, die aus Braſilien zu uns gekommen find. 

Unterhalb der Einmündung des Cano de la Tigrera, in 
einer Bucht, Vuelta del Joval genannt, legten wir an, um 
die Schnelligkeit der Strömung an der Oberfläche zu meſſen; 
ſie betrug nur 1,13 m in der Sekunde, was 0,83 m mittlere 
Geſchwindigkeit ergibt.! Die Barometerhöhen ergaben, unter 
Berückſichtigung der kleinen ſtündlichen Abweichungen, ein 
Gefälle von kaum 45 em auf die Seemeile (zu 1855 km). 
Die Geſchwindigkeit iſt das Produkt zweier Momente, des 
Falles des Bodens und des Steigens des Waſſers im oberen 
Stromgebiete. Auch hier ſahen wir uns von Chiguire um— 
geben, die beim Schwimmen wie die Hunde Kopf und Hals 
aus dem Waſſer ſtrecken. Auf dem Strande gegenüber ſahen 
wir zu unſerer Ueberraſchung ein mächtiges Krokodil mitten 
unter dieſen Nagetieren regungslos daliegen und ſchlafen. 
Es erwachte, als wir mit unſerer Piroge näher kamen, und 
ging langſam dem Waſſer zu, ohne daß die Chiguire un- 
ruhig wurden. Unſere Indianer ſahen den Grund dieſer 
Gleichgültigkeit in der Dummheit des Tieres; wahrſcheinlich 
aber wiſſen die Chiguire aus langer Erfahrung, daß das 


Um die Geſchwindigkeit eines Stromes an der Oberfläche zu 
ermitteln, maß ich meiſt am Ufer eine Standlinie von SIm ab 
und bemerkte mit dem Chronometer die Zeit, die ein frei im Strom 
ſchwimmender Körper brauchte, um dieſelbe Strecke zurückzulegen. 


— 8 


Krokodil des Apure und Orinoko auf dem Lande nicht an— 
greift, der Gegenſtand, den es packen will, müßte ihm denn 
im Augenblicke, wo es ſich ins Waſſer wirft, in den Weg 
kommen. 

Beim Joval wird der Charakter der Landſchaft groß⸗ 
artig wild. Hier ſahen wir den größten Tiger, der uns je 
vorgekommen. Selbſt die Indianer erſtaunten über r ſeine un⸗ 
geheure Länge; er war größer als alle indiſchen Tiger, die 
ich in Europa in Menagerien geſehen. Das Tier lag im 
Schatten eines großen Zamang. Es hatte eben einen Chi— 
guire erlegt, aber ſeine Beute noch nicht angebrochen; nur 
eine ſeiner Tatzen lag darauf. Die Zamuros, eine Geierart, 
die wir oben mit dem Percnopterus in Unterägypten ver: 
glichen haben, hatten ſich in Scharen verſammelt, um die Reſte 
vom Mahle des Jaguars zu verzehren. Sie ergötzten uns 
nicht wenig durch den ſeltſamen Verein von Frechheit und 
Scheu. Sie wagten ſich bis auf 60 em vom Jaguar vor, 
aber bei der leiſeſten Bewegung desſelben wichen ſie zurück. 
Um die Sitten dieſer Tiere noch mehr in der Nähe zu be— 
obachten, beſtiegen wir das kleine Kanoe, das unſere Piroge 
mit ſich führte. Sehr ſelten greift der Tiger Kähne an, indem 
er danach ſchwimmt, und dies kommt nur vor, wenn durch 
langen Hunger ſeine Wut gereizt iſt. Beim Geräuſch unſerer 
Ruder erhob ſich das Tier langſam, um ſich hinter den Sauſo— 
büſchen am Ufer zu verbergen. Den Augenblick, wo er abzog, 
wollten ſich die Geier zu Nutze machen, um den Chiguire zu 
verzehren; aber der Tiger machte, trotz der Nähe unſeres 
Kanoe, einen Satz unter fie und ſchleppte zornerfüllt, wie 
man an ſeinem Gange und am Schlagen ſeines Schwanzes 
ſah, ſeine Beute in den Wald. Die Indianer bedauerten, 
daß ſie ihre Lanzen nicht bei ſich hatten, um landen und den 
Tiger angreifen zu können. Sie ſind an dieſe Waffe gewöhnt 
und thaten wohl, ſich nicht auf unſere Gewehre zu verlaſſen, 
die in einer ſo ungemein feuchten Luft häufig verſagten. 

Im Weiterfahren flußabwärts ſahen wir die große Herde 
der Chiguire, die der Tiger verjagt und aus der er ſich ein 
Stück geholt hatte. Die Tiere ſahen uns ganz ruhig landen. 
Manche ſaßen da und ſchienen uns zu betrachten, wobei ſie, 
wie die Kaninchen, die Oberlippe bewegten. Vor den Menſchen 
ſchienen fie ſich nicht zu fürchten, aber beim Anblicke unſeres 


Eine Mimoſenart. 


. 


roßen Hundes ergriffen ſie die Flucht. Da das Hintergeſtell 
bei ihnen höher iſt als das Vordergeſtell, jo laufen fie im 
kurzen Galopp, kommen aber dabei ſo wenig vorwärts, daß 
wir zwei fangen konnten. Der Chiguire, der ſehr fertig 
ſchwimmt, läßt im Laufen ein leiſes Seufzen hören, als ob 
ihm das Atmen beſchwerlich würde. Er iſt das größte Tier 
in der Familie der Nager; er ſetzt ſich nur in der äußerſten 
Not zur Wehre, wenn er umringt und verwundet iſt. Da 
ſeine Backzähne, beſonders die hinteren, ausnehmend ſtark und 
ziemlich lang ſind, ſo kann er mit ſeinem Biſſe einem Tiger 
die Tatze oder einem Pferde den Fuß zerreißen. Sein Fleiſch 
hat einen ziemlich unangenehmen Moſchusgeruch; man macht 
indeſſen im Lande Schinken daraus, und dies rechtfertigt ge— 
wiſſermaßen den Namen Waſſerſchwein, den manche alte 
Naturgeſchichtſchreiber dem Chiguire beilegen. Die geiſtlichen 
Miſſionäre laſſen ſich in den Faſten dieſe Schinken ohne Be⸗ 
denken ſchmecken; in ihrem zoologiſchen Syſtem ſtehen das 
Gürteltier, das Waſſerſchwein und der Lamantin oder die 
Seekuh neben den Schildkröten; erſteres, weil es mit einer 
harten Kruſte, einer Art Schale bedeckt iſt, die beiden anderen, 
weil ſie im Waſſer wie auf dem Lande leben. An den Ufern 
des Santo Domingo, Apure und Arauca, in den Sümpfen 
und auf den überſchwemmten Savannen der Llanos kommen 
die Chiguire in ſolcher Menge vor, daß die Weiden darunter 
leiden. Sie freſſen das Kraut weg, von dem die Pferde 
am fetteſten werden, und das Chiguirero (Kraut des 
Chiguire) heißt. Sie freſſen auch Fiſche, und wir ſahen mit 
Verwunderung, daß das Tier, wenn es, erſchreckt durch ein 
n Kanoe, untertaucht, 8 bis 10 Minuten unter Waſſer 
eibt. 

Wir brachten die Nacht, wie immer, unter freiem Himmel 
zu, obgleich auf einer Pflanzung, deren Beſitzer die Tiger— 
jagd trieb. Er war faſt ganz nackt und ſchwärzlich braun wie 
ein Zambo, zählte ſich aber nichtsdeſtoweniger zum weißen 
Menſchenſchlage. Seine Frau und ſeine Tochter, die ſo nackt 
waren wie er, nannte er Dona Iſabela und Dona Manuela. 
Obgleich er nie vom Ufer des Apure weggekommen, nahm 
er den lebendigſten Anteil „an den Neuigkeiten aus Madrid, 
an den Kriegen, deren kein Ende abzuſehen, und an all den 
Geſchichten dort drüben (todas las cosas de alla)“. Er 
wußte, daß der König von Spanien bald zum Beſuche „Ihrer 
Herrlichkeiten im Lande Caracas“ herüberkommen würde, ſetzte 


— ER 


aber ſcherzhaft hinzu: „Da die Hofleute nur Weizenbrot eſſen 
können, werden ſie nie über die Stadt Valencia hinaus wollen, 
und wir werden ſie hier nicht zu ſehen bekommen.“ Ich 
hatte einen Chiguire mitgebracht und wollte ihn braten laſſen; 
aber unſer Wirt verſicherte uns, nosotros cavalleros blancos, 
weiße Leute wie er und ich ſeien nicht dazu gemacht, von 
ſolchem „Indianerwildpret“ zu genießen. Er bot uns Hirſch— 
fleiſch an; er hatte tags zuvor einen mit dem Pfeil erlegt, 
denn er hatte weder Pulver noch Schießgewehr. 

Wir glaubten nicht anders, als hinter einem Bananen— 
gehölze liege die Hütte des Gehöftes; aber dieſer Mann, der 
ſich auf ſeinen Adel und ſeine Hautfarbe ſo viel einbildete, 
hatte ſich nicht die Mühe gegeben, aus Palmblättern eine 
Ajupa zu errichten. Er forderte uns auf, unſere Hänge— 
matten neben den ſeinigen zwiſchen zwei Bäumen befeſtigen 
zu laſſen, und verſicherte uns mit ſelbſtgefälliger Miene, wenn 
wir in der Regenzeit den Fluß wieder heraufkämen, würden 
wir ihn unter Dach (baxo techo) finden. Wir kamen bald 
in den Fall, eine Philoſophie zu verwünſchen, die der Faulheit 
Vorſchub leiſtet und den Menſchen für alle Bequemlichkeiten 
des Lebens gleichgültig macht. Nach Mitternacht erhob ſich 
ein furchtbarer Sturmwind, Blitze durchzuckten den Horizont, 
der Donner rollte und wir wurden bis auf die Haut durch— 
näßt. Während des Ungewitters verſetzte uns ein ſeltſamer 
Vorfall auf eine Weile in gute Laune. Dona Iſabelas 
Katze hatte ſich auf den Tamarindenbaum geſetzt, unter dem 
wir lagerten. Sie fiel in die Hängematte eines unſerer Be— 
gleiter, und der Mann, zerkratzt von der Katze und aus dem 
tiefſten Schlafe aufgeſchreckt, glaubte, ein wildes Tier aus 
dem Walde habe ihn angefallen. Wir liefen auf ſein Geſchrei 
hinzu und riſſen ihn nur mit Mühe aus ſeinem Irrtum. 
Während es auf unſere Hängematten und unſere Inſtrumente, 
die wir ausgeſchifft, in Strömen regnete, wünſchte uns Don 
Ignacio Glück, daß wir nicht am Ufer geſchlafen, ſondern 
uns auf ſeinem Gute befänden, „entre gente blanca y de 
trato“ (unter Weißen und Leuten von Stande). Durchnäßt, 
wie wir waren, fiel es uns denn doch ſchwer, uns zu über— 
zeugen, daß wir es hier ſo beſonders gut haben, und wir 
hörten ziemlich widerwillig zu, wie unſer Wirt ein langes 
und breites von ſeinem ſogenannten Kriegszuge an den Rio 
Meta erzählte, wie tapfer er ſich in einem blutigen Gefechte 
mit den Guahibos gehalten, und „welche Dienſte er Gott und 


— 6 = 


feinem König geleitet, indem er den Eltern die Kinder (los 
Indiecitos) genommen und in die Miſſionen verteilt.“ Welch 
ſeltſamen Eindruck machte es, in dieſer weiten Einöde bei 
einem Manne, der von europäiſcher Abkunft zu ſein glaubt 
und kein anderes Obdach kennt als den Schatten eines Baumes, 
alle eitle Anmaßung, alle ererbten Vorurteile, alle Verkehrt— 
heiten einer alten Kultur anzutreffen! 

Am 1. April. Mit Sonnenaufgang verabſchiedeten wir 
uns von Senor Don Ignacio und von Senora Dona Iſa⸗ 
bela, ſeiner Gemahlin. Die Luft war abgekühlt; der Thermo— 
meter, der bei Tag meiſt auf 30 bis 35° ſtand, war auf 24° 
gefallen. Die Temperatur des Fluſſes blieb ſich faſt ganz 
gleich, fie war fortwährend 26 bis 27“. Der Strom trieb 
eine ungeheure Menge Baumſtämme. Man ſollte meinen, 
auf einem völlig ebenen Boden, wo das Auge nicht die ge— 
ringſte Erhöhung bemerkt, hätte ſich der Fluß durch die Gewalt 
ſeiner Strömung einen ganz geraden Kanal graben müſſen. 
Ein Blick auf die Karte, die ich nach meinen Aufnahmen mit 
dem Kompaß entworfen, zeigt das Gegenteil. Das abſpülende 
Waſſer findet an beiden Ufern nicht denſelben Widerſtand, 
und faſt unmerkliche Bodenerhöhungen geben zu ſtarken Krüm— 
mungen Anlaß. Unterhalb des Jovals, wo das Flußbett 
etwas breiter wird, bildet dasſelbe wirklich einen Kanal, der 
mit der Schnur gezogen ſcheint und zu beiden Seiten von 
ſehr hohen Bäumen beſchattet iſt. Dieſes Stück des Fluſſes 
heißt Cano rico; ich fand dasſelbe 265 m breit. Wir kamen 
an einer niedrigen Inſel vorüber, auf der Flamingo, roſen— 
farbige Löffelgänſe, Reiher und Waſſerhühner, die das mannig⸗ 
faltigſte Farbenſpiel boten, zu Tauſenden niſteten. Die Vögel 
waren ſo dicht aneinander gedrängt, daß man meinte, ſie 
könnten ſich gar nicht rühren. Die Inſel heißt Isla de 
Aves. Weiterhin fuhren wir an der Stelle vorbei, wo der 
Apure einen Arm (den Rio Arichuna) an den Cabullare ab— 
gibt und dadurch bedeutend an Waſſer verliert. Wir hielten 
am rechten Ufer bei einer kleinen indianiſchen, vom Stamme 
der Guamos bewohnten Miſſion. Es ſtanden erſt 16 bis 
18 Hütten aus Palmblättern; aber auf den ſtatiſtiſchen Ta— 
bellen, welche die Miſſionäre jährlich bei Hofe i wird 
dieſe Gruppe von Hütten als das Dorf Santa Barbara 
de Arichuna aufgeführt. 

Die Guamos ſind ein Indianerſtamm, der ſehr ſchwer 
ſeßhaft zu machen iſt. Sie haben in ihren Sitten vieles mit 


— 2 ee 


den Achagua, Guahibos und Otomaken gemein, namentlich 
die Unreinlichkeit, die Rachſucht und die Liebe zum wandernden 
Leben; aber ihre Sprachen weichen völlig voneinander ab. 
Dieſe vier Stämme leben größtenteils von Fiſchfang und Jagd 
auf den häufig überſchwemmten Ebenen zwiſchen dem Apure, 
dem Meta und dem Guaviare. Das Wanderleben ſcheint 
hier durch die Beſchaffenheit des Landes ſelbſt bedingt. Wir 
werden bald ſehen, daß man, ſobald man die Berge an den 
Katarakten des Orinoko betritt, bei den Piraba, Macos und 
Maquiritares ſanftere Sitten, Liebe zum Ackerbau und in den 
Hütten große Reinlichkeit findet. Auf dem Rücken der Ge— 
birge, in undurchdringlichen Wäldern ſieht ſich der Menſch 
genötigt, ſich feſt niederzulaſſen und einen kleinen Fleck Erde 
zu bebauen. Dazu bedarf es keiner großen Anſtrengung, 
wogegen der Jäger in einem Lande, durch das keine anderen 
Wege führen als die Flüſſe, ein hartes, mühſeliges Leben 
führt. Die Guamos in der Miſſion Santa Barbara konnten 
uns die Mundvorräte, die wir gerne gehabt hätten, nicht 
liefern; ſie bauten nur etwas Maniok. Sie ſchienen indeſſen 
gaſtfreundlich, und als wir in ihre Hütten traten, boten ſie 
uns getrocknete Fiſche und Waſſer (in ihrer Sprache Cub) an. 
Das Waſſer war in poröſen Gefäßen abgekühlt. 

Unterhalb der Vuelta del Cochino roto, an einer Stelle, 
wo ſich der Fluß ein neues Bett gegraben hatte, übernachteten 
wir auf einem dürren, ſehr breiten Geſtade. In den dichten 
Wald war nicht zu kommen, und ſo brachten wir nur mit 
Not trockenes Holz zuſammen, um Feuer anmachen zu können, 
wobei man, wie die Indianer glauben, vor dem nächtlichen An— 
griffe des Tigers ſicher iſt. Unſere eigene Erfahrung ſcheint 
dieſen Glauben zu beſtätigen; dagegen verſichert Azarro, zu 
ſeiner Zeit habe in Paraguay ein Tiger einen Mann von 
einem Feuer in der Savanne weggeholt. 

Die Nacht war ſtill und heiter und der Mond ſchien 
herrlich. Die Krokodile lagen am Ufer; ſie hatten ſich ſo 
gelegt, daß ſie das Feuer ſehen konnten. Wir glauben bemerkt 
zu haben, daß der Glanz desſelben ſie herlockt, wie die Fiſche, 
die Krebſe und andere Waſſertiere. Die Indianer zeigten uns 
im Sande die Fährten dreier Tiger, darunter zweier ganz 
jungen. Ohne Zweifel hatte hier ein Weibchen ſeine Jungen 
zum Trinken an den Fluß geführt. Da wir am Ufer keinen 
Baum fanden, ſteckten wir die Ruder in den Boden und be— 
feſtigſten unſere Hängematten daran. Alles blieb ziemlich 


Ba 


ruhig bis um elf Uhr nachts; da aber erhob ſich im benach— 
barten Walde ein ſo furchtbarer Lärm, daß man beinahe kein 
Auge ſchließen konnte. Unter den vielen Stimmen wilder 
Tiere, die zuſammen ſchrieen, erkannten unſere Indianer nur 
diejenigen, die ſich auch einzeln hören ließen, namentlich die 
leiſen Flötentöne der Sapaju, die Seufzer der Aluaten, das 
Brüllen des Tigers und des Kuguars, oder amerikaniſchen 
Löwen ohne Mähne, das Geſchrei des Biſamſchweines, des 
Faultiers, des Hocco, des Parraqua und einiger anderen 
hühnerartigen Vögel. Wenn die Jaguare dem Waldrande 
ſich näherten, ſo fing unſer Hund, der bis dahin fortwährend 
gebellt hatte, an zu heulen und ſuchte Schutz unter den 
Hängematten. Zuweilen, nachdem es lange geſchwiegen, er— 
ſcholl das Brüllen der Tiger von den Bäumen herunter, 
und dann folgte darauf das anhaltende ſchrille Pfeifen der 
Affen, die ſich wohl bei der drohenden Gefahr auf und davon 
machten. 

Ich ſchildere Zug für Zug dieſe nächtlichen Auftritte, 
weil wir zu Anfang unſerer Fahrt auf dem Apure noch 
nicht daran gewöhnt waren. Monatelang, allerorten, wo der 
Wald nahe an die Flußufer rückt, hatten wir ſie zu erleben. 
Die Sorgloſigkeit der Indianer macht dabei auch dem Rei— 
ſenden Mut. Man redet ſich mit ihnen ein, die Tiger fürchten 
alle das Feuer und greifen niemals einen Menſchen in ſeiner 
Hängematte an. Und ſolche Angriffe kommen allerdings ſehr 
ſelten vor und aus meinem langen Aufenthalte in Südamerika 
erinnere ich mich nur eines einzigen Falles, wo, den Achaguas— 
Inſeln gegenüber, ein Llanero in ſeiner Hängematte zerfleiſcht 
gefunden wurde. 

Befragt man die Indianer, warum die Tiere des Waldes 
zu gewiſſen Stunden einen ſo furchtbaren Lärm erheben, ſo 
geben ſie die luſtige Antwort: „Sie feiern den Vollmond.“ 
Ich glaube, die Unruhe rührt meiſt daher, daß im inneren 
Walde ſich irgendwo ein Kampf entſponnen hat. Die Ja: 
guare zum Beiſpiel machen Jagd auf die Biſamſchweine und 
Tapire, die nur Schutz finden, wenn ſie beiſammenbleiben 
und in gedrängten Rudeln fliehend das Gebüſch, das ihnen 
in den Weg kommt, niederreißen. Die Affen, ſcheu und 
furchtſam, erſchrecken ob dieſer Jagd und beantworten von 
den Bäumen herab das Geſchrei der großen Tiere. Sie wecken 
die geſellig lebenden Vögel auf, und nicht lange, ſo iſt die 
ganze Menagerie in Aufruhr. Wir werden bald ſehen, daß 


5 


dieſer Lärm keineswegs nur bei ſchönem Mondſchein, ſondern 
vorzugsweiſe während der Gewitter und ſtarken Regengüſſe 
unter den wilden Tieren ausbricht. „Der Himmel verleihe 
ihnen eine ruhſame Nacht wie uns anderen!“ ſprach der Mönch, 
der uns an den Rio Negro begleitete, wenn er, todmüde von 
der Laſt des Tages, unſer Nachtlager einrichten half. Es 
war allerdings ſeltſam, daß man mitten im einſamen Walde 
ſollte keine Ruhe finden können. In den ſpaniſchen Herbergen 
fürchtet man ſich vor den schrillen Tönen der Guitarren im 
anſtoßenden Zimmer; in denen am Orinoko, das heißt auf 
offenem Geſtade oder unter einem einzeln ſtehenden Baume, 
beſorgt man durch Stimmen aus dem Walde im Schlafe ge— 
ſtört zu werden. 

Am 2. April. Wir gingen vor Sonnenaufgang unter 
Segel. Der Morgen war ſchön und kühl, wie es Leuten 
vorkommt, die an die große Hitze in dieſen Ländern gewöhnt 
ſind. Der Thermometer ſtand in der Luft nur auf 28°, aber 
der trockene, weiße Sand am Geſtade hatte trotz der Strah⸗ 
lung gegen einen wolkenloſen Himmel eine Temperatur von 
36° behalten. Die Delphine (Toninas) zogen in langen 
Reihen durch den Fluß und das Ufer war mit fiſchfangenden 
Vögeln bedeckt. Manche machen ſich das Floßholz, das den 
Fluß herabtreibt, zu Nutze und überraſchen die Fiſche, die ſich 
mitten in der Strömung halten. Unſer Kanoe ſtieß im Laufe 
des Morgens mehrmals an. Solche Stöße, wenn ſie ſehr 
heftig ſind, können ſchwache Fahrzeuge zertrümmern. Wir 
fuhren an den Spitzen mehrerer großer Bäume auf, die jahre— 
lang in ſchiefer Richtung im Schlamme ſtecken bleiben. Dieſe 
Bäume kommen beim Hochwaſſer aus dem Sarare herunter 
und verſtopfen das Flußbett dergeſtalt, daß die Pirogen 
ſtromaufwärts häufig zwiſchen den Untiefen und überall, wo 
Wirbel ſind, kaum durchkommen. Wir kamen an eine Stelle 
bei der Inſel Carizales, wo ungeheuer dicke Courbarilſtämme 
aus dem Waſſer ragten. Sie ſaßen voll Vögeln, einer Art 
Plotus, die der Anhinga ſehr nahe ſteht. Dieſe Vögel 
ſitzen in Reihen auf, wie die Faſanen und die Parraqua, 
und bleiben ſtundenlang, den Schnabel gen Himmel geſtreckt, 
regungslos, was ihnen ein ungemein dummes Ausſehen gibt. 

Von der Inſel Carizales an wurde die Abnahme des 
Waſſers im Fluſſe deſto auffallender, da unterhalb der Gabe— 
lung bei der Boca de Arichuna kein Arm, kein natürlicher 
Abzugskanal mehr dem Apure Waſſer entzieht. Der Verluſt 


a 


rührt allein von der Verdunſtung und Einſickerung auf fan: 
digen, durchnäßten Ufern her. Man kann ſich vorſtellen, wie 
viel dies ausmacht, wenn man bedenkt, daß wir den trockenen 
Sand zu verſchiedenen Tagesſtunden 36 bis 52“, den Sand, 
über dem 8 bis 10 em Waſſer ſtanden, noch 32° warm fanden. 
Das Flußwaſſer erwärmt ſich dem Boden zu, ſo weit die 
Sonnenſtrahlen eindringen können, ohne beim Durchgange 
durch die übereinander gelagerten Waſſerſchichten zu ſehr ge— 
ſchwächt zu werden. Dabei reicht die Einſickerung weit über 
das Flußbett hinaus und iſt, ſozuſagen, ſeitlich. Das Ge— 
ſtade, das ganz trocken ſcheint, iſt bis zur Höhe des Waſſer⸗ 
ſpiegels mit Waſſer getränkt. 97 m vom Fluſſe ſahen wir 
Waſſer hervorquellen, ſo oft die Indianer die Ruder in den 
Boden ſteckten; dieſer unten feuchte, oben trockene und dem 
Sonnenſtrahle ausgeſetzte Sand wirkt nun aber wie ein 
Schwamm. Er gibt jeden Augenblick durch Verdunſtung vom 
eingeſickerten Waſſer ab; der ſich entwickelnde Waſſerdampf 
zieht durch die obere, ſtark erhitzte Sandſchicht und wird ſicht— 
bar, wenn ſich am Abend die Luft abkühlt. Im Maße, als 
das Geſtade Waſſer abgibt, zieht es aus dem Strome neues 
an, und man ſieht leicht, daß dieſes fortwährende Spiel von 
Verdunſtung und ſeitlicher Einſaugung dem Fluſſe ungeheure 
Waſſermaſſen entziehen muß, nur daß der Verluſt ſchwer genau 
zu berechnen iſt. Die Zunahme dieſes Verluſtes wäre der 
Länge des Stromlaufes proportional, wenn die Flüſſe von 
der Quelle bis zur Mündung überall gleiche Ufer hätten; da 
aber dieſe von den Anſchwemmungen herrühren, und die Ge— 
wäſſer, je weiter von der Quelle weg, deſto langſamer fließen 
und ſomit notwendig im unteren Stromlaufe mehr abſetzen 
als im oberen, ſo werden viele Flüſſe im heißen Erdſtriche 
ihrer Mündung zu ſeichter. Barrow hat die auffallende 
Wirkung des Sandes im öſtlichen Afrika an den Ufern des 
Orangefluſſes beobachtet. Sie gab ſogar bei den verſchiedenen 
Annahmen über den Lauf des Nigers zu ſehr wichtigen Er— 
örterungen Anlaß. 

Bei der Vuelta de Baſilio, wo wir ans Land gingen, 
um Pflanzen zu ſammeln, ſahen wir oben auf einem Baum 
zwei hübſche, kleine, pechſchwarze Affen, von der Größe des 
Sar, mit Wickelſchwänzen. Ihrem Geſichte und ihren Be— 
wegungen nach konnte es weder der Coafta, noch der Chamek, 
noch überhaupt ein Atele ſein. Sogar unſere Indianer hatten 
nie dergleichen geſehen. In dieſen Wäldern gibt es eine 


— a 


Menge Sapaju, welche die Zoologen in Europa noch nicht 
kennen, und da die Affen, beſonders die in Rudeln lebenden 
und darum rührigeren, zu gewiſſen Zeiten weit wandern, ſo 
kommt es vor, das bei Eintritt der Regenzeit die Einge— 
borenen bei ihren Hütten welche anſichtig werden, die ſie nie 
zuvor geſehen. Am ſelben Ufer zeigten uns unſere Führer 
ein Neſt junger Leguane, die nur 10 em lang waren. Sie 
waren kaum von einer gemeinen Eidechſe zu unterſcheiden. 
Die Rückenſtacheln, die großen aufgerichteten Schuppen, all 
die Anhängſel, die dem Leguan, wenn er 1,3 bis 1,6 m lang 
iſt, ein ſo ungeheuerliches Anſehen geben, waren kaum in 
Rudimenten vorhanden. Das Fleiſch dieſer Eidechſe fanden 
wir in allen ſehr trockenen Ländern von angenehmem Ge— 
ſchmack, ſelbſt zu Zeiten, wo es uns nicht an anderen Nah— 
rungsmitteln fehlte. Es iſt ſehr weiß und nach dem Fleiſch 
des Tatu oder Gürteltiers, das hier Cachicamo heißt, eines 
der beſten, die man in den Hütten der Eingeborenen findet. 

Gegen Abend regnete es; vor dem Regen ſtrichen die 
Schwalben, die vollkommen den unſerigen glichen, über die 
Waſſerfläche hin. Wir ſahen auch, wie ein Flug Papageien 
von kleinen Habichten ohne Hauben verfolgt wurden. Das 
durchdringende Geſchrei der Papageien ſtach vom Pfeifen der 
Raubvögel ſeltſam ab. Wir übernachteten unter freiem Himmel 
am Geſtade, in der Nähe der Inſel Carizales. Nicht weit 
ſtanden mehrere indianiſche Hütten auf Pflanzungen. Unſer 
Steuermann kündigte uns zum voraus an, daß wir den Ja— 
guar hier nicht würden brüllen hören, weil er, wenn er nicht 
großen Hunger hat, die Orte meidet, wo er nicht allein Herr 
iſt. „Die Menſchen machen ihn übellaunig,“ „los hombres 
lo enfadan,“ ſagt das Volk in den Miſſionen, ein ſpaßhafter, 
naiver Ausdruck für eine richtige Beobachtung. 

Am 3. April. — Seit der Abfahrt von San Fernando 
it uns kein einziges Kanoe auf dem ſchönen Strome begegnet. 
Ringsum herrſcht tiefe Einſamkeit. Am Morgen fingen unſere 
Indianer mit der Angel den Fiſch, der hierzulande Ka— 
ribe oder Caribito heißt, weil keiner ſo blutgierig iſt. Er 
fällt die Menſchen beim Baden und Schwimmen an und reißt 
ihnen oft anſehnliche Stücke Fleiſch ab. Iſt man anfangs 
auch nur unbedeutend verletzt, ſo kommt man doch nur ſchwer 
aus dem Waſſer, ohne die ſchlimmſten Wunden davonzu— 
tragen. Die Indianer fürchten dieſe Karibenfiſche ungemein, 
und verſchiedene zeigten uns an Waden und Schenkeln ver— 


narbte, ſehr tiefe Wunden, die von dieſen kleinen Tieren her: 
rührten, die bei den Maypures Umati heißen. Sie leben 
auf dem Boden der Flüſſe, gießt man aber ein paar Tropfen 
Blut ins Waſſer, ſo kommen ſie zu Tauſenden herauf. Be— 
denkt man, wie zahlreich dieſe Fiſche ſind, von denen die ge— 
fräßigſten und blutgierigſten nur 8 bis 10 em lang werden, 
betrachtet man ihre dreiſeitigen ſchneidenden, ſpitzen Zähne 
und weites retraktiles Maul, ſo wundert man ſich nicht, daß 
die Anwohner des Apure und des Orinoko den Karibe ſo 
ſehr fürchten. An Stellen, wo der Fluß ganz klar und kein 
Fiſch zu ſehen war, warfen wir kleine blutige Fleiſchſtücke ins 
Waſſer. In wenigen Minuten war ein ganzer Schwarm von 
Karibenfiſchen da und ſtritt ſich um den Fraß. Der Fiſch 
hat einen kantigen, ſägenförmig gekerbten Bauch, ein Merkmal, 
das mehreren Gattungen, den Serra-Salmen, den My: 
leten und den Priſtigaſtern zukommt. Nach dem Vor— 
handenſein einer zweiten fetten Rückenfloße und der Form der 
von den Lippen bedeckten, auseinanderſtehenden, in der unteren 
Kinnlade größeren Zähne gehört der Karibe zu den Serra— 
Salmen. Er hat ein viel weiter geſpaltenes Maul als Cu: 
viers Myleten. Der Körper iſt am Rücken aſchgrau, ins 
Grünliche ſpielend; aber Bauch, Kiemen, Bruſt-, Bauch- und 
Afterfloßen ſind ſchön orangegelb. Im Orinoko kommen drei 
Arten (oder Spielarten?) vor, die man nach der Größe unter— 
ſcheidet. Die mittlere ſcheint identiſch mit Maregravs mitt: 
lerer Art des Piraya oder Piranha (Salmo rhombeus, Linné). 
Ich habe ſie an Ort und Stelle gezeichnet. Der Caribito hat 
einen ſehr angenehmen Geſchmack. Weil man nirgends zu 
baden wagt, wo er vorkommt, iſt er als eine der größten 
Plagen dieſer Landſtriche zu betrachten, wo der Stich der 
Moskiten und der Ueberreiz der Haut das Baden zu einem 
dringenden Bedürfnis machen. 

Wir hielten gegen mittag an einem unbewohnten Ort, 
Algodonal genannt. Ich trennte mich von meinen Ge— 
fährten, während man das Fahrzeug ans Land zog und das 
Mittageſſen rüſtete. Ich ging am Geſtade hin, um in der 
Nähe einen Trupp Krokodile zu beobachten, die in der Sonne 
ſchliefen, wobei ſie ihre mit breiten Platten belegten Schwänze 
aufeinanderlegten. Kleine Schneeweiße Reiher! liefen ihnen 


' Garzon Chico, In Oberägypten glaubt man, die Reiher 
haben eine Zuneigung zum Krokodil, weil ſie ſich beim Fiſchfang 


— 33 — 


auf dem Rücken, ſogar auf dem Kopf herum, als wären es 
Baumſtämme. Die Krokodile waren graugrün, halb mit 
trockenem Schlamm überzogen: ihrer Farbe und ihrer Regungs— 
loſigkeit nach konnte man ſie für Bronzebilder halten. Wenig 
fehlte aber, ſo wäre mir der Spaziergang übel bekommen. 
Ich hatte immer nur nach dem Fluſſe hingeſehen, aber indem ich 
Glimmerblättchen aus dem Sande aufnahm, bemerkte ich die 
friſche Fährte eines Tigers, die an ihrer Form und Größe 
ſo leicht zu erkennen iſt. Das Tier war dem Walde zuge— 
gangen, und als ich nun dorthin blickte, ſah ich 80 Schritte 
von mir einen Jaguar unter dem dichten Laub eines Ceiba 
liegen. Nie iſt mir ein Tiger ſo groß vorgekommen. 

Es gibt Vorfälle im Leben, wo man vergeblich die Ver— 
nunft zu Hilfe ruft. Ich war ſehr erſchrocken, indeſſen noch 
ſo weit Herr meiner ſelbſt und meiner Bewegungen, daß ich 
die Verhaltungsmaßregeln befolgen konnte, die uns die In— 
dianer ſchon oft für dergleichen Fälle erteilt hatten. Ich ging 
weiter, lief aber nicht; ich vermied es, die Arme zu bewegen, 
und glaubte zu bemerken, daß der Jaguar mit ſeinen Ge— 
danken ganz bei einer Herde Capybaras war, die über den 
Fluß ſchwammen. Jetzt kehrte ich um und beſchrieb einen 
ziemlich weiten Bogen dem Ufer zu. Je weiter ich von ihm 
wegkam, deſto raſcher glaubte ich gehen zu können. Wie oft 
war ich in Verſuchung, mich umzuſehen, ob ich nicht verfolgt 
werde! Glücklicherweiſe gab ich dieſem Drange erſt ſehr ſpät 
nach. Der Jaguar war ruhig liegen geblieben. Dieſe un— 
geheuren Katzen mit geflecktem Fell ſind hierzulande, wo es 
Capybaras, Biſamſchweine und Hirſche im Ueberfluß gibt, ſo 
gut genährt, daß ſie ſelten einen Menſchen anfallen. Ich 
kam atemlos beim Schiffe an und erzählte den Indianern 
mein Abenteuer. Sie ſchienen nicht viel daraus zu machen; 
indeſſen luden wir unſere Flinten, und ſie gingen mit uns 
auf den Ceibabaum zu, unter dem der Jaguar gelegen. Wir 
trafen ihn nicht mehr, und ihm in den Wald nachzugehen, 
war nicht geraten, da man ſich zerſtreuen oder in einer Reihe 
durch die verſchlungenen Lianen gehen muß. 

Abends kamen wir an der Mündung des Cano del 


den Umſtand zu nutze machen, daß die Fiſche ſich über das unge— 
heure Tier entſetzen und ſich vor ihm vom Grunde des Waſſers an 
die Oberfläche heraufflüchten; aber an den Ufern des Nils kommt 
der Reiher dem Krokodil klüglich nicht zu nahe. 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 3 


—B — 


Manati vorüber, ſo genannt wegen der ungeheuren Menge 
Manati oder Lamantine, die jährlich hier gefangen werden. 
Dieſes grasfreſſende Waſſerſäugetier, das die Indianer Apcia 
und Avia nennen, wird hier meiſt 3,25 bis 4 m lang und 
250 bis 400 kg ſchwer. Wir ſahen das Waſſer mit dem 
Kot desſelben bedeckt, der ſehr ſtinkend iſt, aber ganz dem 
des Rindviehs gleicht. Es iſt im Orinoko unterhalb der Ka— 
tarakte, im Meta und im Apure zwiſchen den beiden Inſeln 
Carizales und Conſerva ſehr häufig. Wir fanden keine Spur 
von Nägeln auf der äußeren Fläche und am Rande der Schwimm⸗ 
floſſen, die ganz glatt ſind; zieht man aber die Haut der 
Floſſe ab, jo zeigen ſich an der dritten Phalange kleine Nägel— 
rudimente. Bei einem 3 m langen Tier, das wir in Cari⸗ 
chana, einer Miſſion am Orinoko, zergliederten, ſprang die 
Oberlippe 10 em über die untere vor. Jene iſt mit einer 
ſehr zarten Haut bekleidet und dient als Rüſſel oder Fühler 
zum Betaſten der vorliegenden Körper. Die Mundhöhle, die 
beim friſch getöteten Tier auffallend warm iſt, zeigt einen 
ganz eigentümlichen Bau. Die Zunge iſt faſt unbeweglich; 
aber vor derſelben befindet ſich in jeder Kinnlade ein fleiſchiger 
Knopf und eine mit ſehr harter Haut ausgekleidete Höhlung, 
die ineinander paſſen. Der Lamantin verſchluckt ſo viel Gras, 
daß wir ſowohl den in mehrere Fächer geteilten Magen als 
den 35 m langen Darm ganz damit angefüllt fanden. Schneidet 
man das Tier am Rücken auf, ſo erſtaunt man über die 
Größe, Geſtalt und Lage ſeiner Lunge. Sie hat ungemein 
große Zellen und gleicht ungeheuren Schwimmblaſen; ſie iſt 
Im lang. Mit Luft gefüllt hat ſie ein Volumen von mehr 
als 1000 Kubikzoll. Ich mußte mich nur wundern, daß 
der Lamantin mit ſo anſehnlichen Luftbehältern ſo oft an die 
Waſſerfläche heraufkommt, um zu atmen. Sein Fleiſch, das 
aus irgend einem Vorurteil, für ungeſund und calenturioso 
(fiebererzeugend) gilt, iſt ſehr ſchmackhaft; es ſchien mir mehr 
Aehnlichkeit mit Schweinefleiſch als mit Rindfleiſch zu haben. 
Die Guamos und Otomaken eſſen es am liebſten, daher geben 
ſich auch dieſe zwei Stämme vorzugsweiſe mit dem Seekuh⸗ 
fang ab. Das eingeſalzene und an der Sonne gedörrte Fleiſch 
wird das ganze Jahr aufbewahrt, und da dieſes Säugetier 
bei der Kleriſei für einen Fiſch gilt, ſo iſt es in den Faſten 
ſehr geſucht. Der Lamantin hat ein äußerſt zähes Leben; 
man harpuniert ihn und bindet ihn ſodann, ſchlachtet ihn 
aber erſt, nachdem er in die Piroge geſchafft worden. Dies 


geſchieht oft, wenn das Tier ſehr groß ift, mitten auf dem 
Fluſſe, und zwar ſo, daß man die Piroge zu zwei Dritt— 
teilen mit Waſſer füllt, ſie unter das Tier ſchiebt und mit 
einer Kürbisflaſche wieder ausſchöpft. Am leichteſten ſind 
ſie am Ende der großen Ueberſchwemmungen zu fangen, wenn 
ſie aus den Strömen in die umliegenden Seen und Sümpfe 
geraten ſind und das Waſſer ſchnell fällt. Zur Zeit, wo die 
Jeſuiten den Miſſionen am unteren Orinoko vorſtanden, kamen 
dieſe alle Jahre in Cabruta unterhalb dem Apure zuſammen, 
um mit den Indianern aus ihren Miſſionen am Fuße des 
Berges, der gegenwärtig el Capuchino heißt, eine große See— 
kuhjagd anzuſtellen. Das Fett des Tiers, die Manteca de 
Manati, wird in den Kirchenlampen gebrannt, und man kocht 
auch damit. Es hat nicht den widrigen Geruch des Walfiſch— 
thranes oder des Fettes anderer Cetaceen mit Spritzlöchern. 
Die Haut der Seekuh, die über 4 em dick iſt, wird in 
Streifen zerſchnitten, und dieſe dienen in den Llanos, wie die 
Streifen von Ochſenhaut, als Stricke. Kommt ſie ins Waſſer, 
ſo hat ſie den Fehler, daß ſie zu faulen anfängt. Man macht 
in den ſpaniſchen Kolonieen Peitſchen daraus, daher auch die 
Worte Latigo und Manati gleichbedeutend find. Dieſe Peit— 
ſchen aus Seekuhhaut ſind ein ſchreckliches Werkzeug zur Züch— 
tigung der unglücklichen Sklaven, ja der Indianer in den 
Miſſionen, die nach den Geſetzen als freie Menſchen behandelt 
werden ſollten. 

Wir übernachteten der Inſel Conſerva gegenüber. Als 
wir am Waldſaume hingingen, fiel uns ein ungeheurer, 22 m 
hoher, mit veräſteten Dornen bedeckter Baum auf. Die In— 
dianer nennen ihn Barba de Tigre. Es iſt vielleicht ein Baum 
aus der Familie der Berberideen oder Sauerdorne. Die Sn: 
dianer hatten unſere Feuer dicht am Waſſer angezündet; da 
fanden wir wieder, daß ſein Glanz die Krokodile herlockte, 
und ſogar die Delphine (Toninas), deren Lärm uns nicht 
ſchlafen ließ, bis man das Feuer auslöſchte. Wir wurden in 
dieſer Nacht zweimal auf die Beine gebracht, was ich nur 
anführe, weil es ein paar Züge zum Bilde dieſer Wildnis 
liefert. Ein weiblicher Jaguar kam unſerem Nachtlager nahe, 
um ſein Junges am Strome trinken zu laſſen. Die Indianer 
verjagten ihn; aber noch geraume Zeit hörten wir das Ge— 
ſchrei des Jungen, das wie das Miauen einer jungen Katze 
klang. Bald darauf wurde unſere große Dogge von unge— 
heuren Fledermäuſen, die um unſere Hängematten flatterten, 


— a 


vorne an der Schnauze gebijjen oder, wie die Eingeborenen 
ſagen, geſtochen. Sie hatten lange Schwänze wie die Mo— 
loſſen; ich glaube aber, daß es Phylloſtomen waren, deren 
mit Warzen beſetzte Zunge ein Saugorgan iſt, das ſie be— 
deutend verlängern können. Die Wunde war ganz klein und 
rund. Der Hund heulte kläglich, ſobald er den Biß fühlte, 
aber nicht aus Schmerz, ſondern weil er über die Fledermäuſe, 
als ſie unter unſeren Hängematten hervorkamen, erſchrak. 
Dergleichen Fälle ſind weit ſeltener, als man im Lande ſelbſt 
glaubt. Obgleich wir in Ländern, wo die Vampyre und ähn— 
liche Fledermausarten ſo häufig ſind, ſo manche Nacht unter 
freiem Himmel geſchlafen haben, ſind wir doch nie von ihnen 
gebiſſen worden. Ueberdem iſt der Stich keineswegs gefähr— 
lich und der Schmerz meiſt ſo unbedeutend, daß man erſt 
aufwacht, wenn die Fledermaus ſich bereits davongemacht hat. 

Am 4. April. Dies war unſer letzter Tag auf dem 
Apure. Der Pflanzenwuchs an den Ufern wurde immer ein— 
förmiger. Seit einigen Tagen, beſonders ſeit der Miſſion 
Arichuna, fingen wir an, arg von den Inſekten gequält zu 
werden, die ſich uns auf Geſicht und Hände ſetzten. Es waren 
leine Moskiten, die den Habitus kleiner Mücken von der 
Gattung Simulium haben, ſondern Zancudos, echte Schna— 
ken, aber von unſerem Culex pipiens ganz verſchieden. Sie 
kommen erſt nach Sonnenuntergang zum Vorſchein; ihr Saug— 
rüſſel iſt ſo lang, daß, wenn ſie ſich an die Unterſeite der 
Hängematte ſetzen, ihr Stachel durch die Hängematte und die 
dickſten Kleider dringt. 

Wir wollten in der Vuelta del Palmito übernachten, 
aber an dieſem Strich des Apure gibt es ſo viele Jaguare, 
daß unſere Indianer, als ſie unſere Hängematten befeſtigen 
wollten, ihrer zwei hinter einem Courbarilſtamm verſteckt 
fanden. Man riet uns, das Schiff wieder zu beſteigen und unſer 
Nachtlager auf der Inſel Apurito, ganz nahe beim Einfluß in 
den Orinoko, aufzuſchlagen. Dieſer Teil der Inſel gehört zu der 
Provinz Caracas, dagegen das rechte Ufer des Apure zu der 
Provinz Varinas und das rechte Ufer des Orinoko zu Spaniſch⸗ 
Guyana. Wir fanden keine Bäume, um unſere Hängematten 
zu befeſtigen, und mußten am Boden auf Ochſenhäuten ſchlafen. 


I Latreille hat gefunden, daß die Mouſtiques in Südlarolina 
zur Gattung Simulium (Atractocera, Meigen) gehören. 


e 


Die Kanoen find zu eng und wimmeln zu ſehr von Zancudos, 
als daß man darin übernachten könnte. 

An der Stelle, wo wir unſere Inſtrumente ans Land 
gebracht hatten, war das Ufer ziemlich ſteil, und da ſahen 
wir denn einen neuen Beweis von der oben beſprochenen 
Trägheit der hühnerartigen Vögel unter den Tropen. Die 
Hocco und Pauxi' kommen immer mehrmals des Tages an 
den Fluß herunter, um ihren Durſt zu löſchen. Sie trinken 
viel und in kurzen Pauſen. Eine Menge dieſer Vögel und 
ein Schwarm Parraqua-Faſanen hatten ſich bei unſerem 
Nachtlager zuſammengefunden. Es wurde ihnen ſehr ſchwer, 
am abſchüſſigen Ufer hinaufzukommen; ſie verſuchten es mehrere 
Male, ohne ihre Flügel zu brauchen. Wir jagten ſie vor uns 
her wie Schafe. Die Zamurosgeier entſchließen ſich gleichfalls 
ſehr ſchwer zum Auffliegen. 

Ich konnte nach Mitternacht eine gute Beobachtung der 
Meridianhöhe „ des ſüdlichen Kreuzes anſtellen. Der Einfluß 
des Apure liegt unter 7“ 36“ 23“ der Breite. Pater Gu— 
milla gibt 5° 5%, d' Anville 7° 3°, Caulin 7° 26° an. Die 
Länge der Boca des Apure iſt nach den Sonnenhöhen, die 
ich am 5. April morgens aufgenommen, 69° 7“ 29“, oder 
1° 12° 41“ öſtlich vom Meridian von San Fernando. 

Am 5. April. Es fiel uns ſehr auf, wie gering die 
Waſſermaſſe iſt, welche der Apure in dieſer Jahreszeit dem 
Orinoko zuführt. Derſelbe Strom, der nach meinen Meſſungen 
beim Cano Rico noch 265 m breit war, maß an ſeiner Aus— 
mündung nur zwiſchen 117 und 156 m.? Seine Tiefe betrug 
hier nur 5,8 bis 9,7 m. Er verliert allerdings Waſſer durch 
den Rio Arihuna und den Cano del Manati, zwei Arme des 
Apure, die zum Payara und Guarico laufen; aber der größte 
Verluſt ſcheint von der Einſickerung an den Ufern herzurühren, 
von der oben die Rede war. Die Geſchwindigkeit der Strö— 
mung bei der Ausmündung war nur Im in der Sekunde, 
ſo daß ich die ganze Waſſermaſſe leicht berechnen könnte, wenn 
mir durch Sondierung in kurzen Abſtänden alle Dimenſionen 
des Querſchnitts bekannt wären. Der Barometer, der in 
San Fernando, 9,1 m über dem mittleren Waſſerſtand des 
Apure, um 9½ Uhr morgens 747 mm hoch geſtanden hatte, 


Letzterer (Crax Pauxi) iſt nicht ſo häufig als erſterer. 
2 Dies iſt nicht ganz die Breite der Seine am Pontroyal, den 
Tuilerien gegenüber. 


8 


ſtand an der Ausmündung des Apure in den Orinoko 778 mm 
hoch. Rechnet man die ganze Länge des Weges (die Krüm— 
mungen des Stromes mitgerechnet) zu 175 km, und nimmt 
man die kleine, wegen der ſtündlichen Schwankung des Baro— 
meters vorzunehmende Korrektion in Rechnung, ſo ergibt ſich 
im Durchſchnitt ein Gefälle von 346 mm auf 1855 m. La 
Condamine und der gelehrte Major Rennel glauben, daß der 
Fall des Amazonenſtromes und des Ganges durchſchnittlich 
kaum 10 bis 14 cm auf 1855 m beträgt. 

Wir fuhren, ehe wir in den Orinoko einliefen, mehrmals 
auf; die Anſchwemmungen ſind beim Zuſammenfluß der beiden 
Ströme ungeheuer groß. Wir mußten uns längs des Ufers 
am Tau ziehen laſſen. Welcher Kontraſt zwiſchen dieſem Zus 
ſtande des Stromes unmittelbar vor dem Beginn der Regen— 
zeit, wo die Wirkungen der Trockenheit der Luft und der 
Verdunſtung ihr Maximum erreicht haben, und dem Stande 
im Herbſte, wo der Apure gleich einem Meeresarm, ſo weit 
das Auge reicht, über den Grasfluren ſteht! Gegen Süd 
ſahen wir die einzelſtehenden Hügel bei Coruato; im Oſten 
fingen die Granitfelſen von Curiquima, der Zuckerhut von 
Caycara und die Cerros del Tirano an, über den Horizont 
emporzuſteigen. Mit einem gewiſſen Gefühl der Rührung 
ſahen wir zum erſtenmal, wonach wir uns ſo lange geſehnt, 
die Gewäſſer des Orinoko, an einem von der Meeresfüfte jo 
weit entfernten Punkte. 


1 


Ich ſchätze ſie auf ein Vierteil der geraden Entfernung. 


Ueunzehntes Kapitel. 


Zuſammenfluß des Apure mit dem Drinofo. — Die Gebirge von 
Encaramada. — Uruana. — Baraguan. — Carichana. — Der Einfluß 
des Meta. — Die Inſel Panumana. 


Mit der Ausfahrt aus dem Apure ſahen wir uns in ein 
ganz anderes Land verſetzt. So weit das Auge reichte, dehnte 
ſich eine ungeheure Waſſerfläche, einem See gleich, vor uns 
aus. Das durchdringende Geſchrei der Reiher, Flamingo 
und Löffelgänſe, wenn ſie in langen Schwärmen von einem 
Ufer zum anderen ziehen, erfüllte nicht mehr die Luft. Ver— 
geblich ſahen wir uns nach den Schwimmvögeln um, deren 
gewerbsmäßige Liſten bei jeder Sippe wieder andere ſind. 
Die ganze Natur ſchien weniger belebt. Kaum bemerkten wir 
in den Buchten der Wellen hie und da ein großes Krokodil, 
das mittels ſeines Schwanzes die bewegte Waſſerfläche ſchief 
durchſchnitt. Der Horizont war von einem Waldgürtel be— 
grenzt, aber nirgends traten die Wälder bis ans Strombett 
vor. Breite, beſtändig der Sonnenglut ausgeſetzte Ufer, kahl 
und dürr wie der Meeresſtrand, glichen infolge der Luft— 
ſpiegelung von weitem Lachen ſtehenden Waſſers. Dieſe ſan— 
digen Ufer verwiſchten vielmehr die Grenzen des Stromes, 
ſtatt ſie für das Auge feſtzuſtellen; nach dem wechſelnden 
Spiel der Strahlenbrechung rückten die Ufer bald nahe heran, 
bald wieder weit weg. 

Dieſe zerſtreuten Landſchaftszüge, dieſes Gepräge von 
Einſamkeit und Großartigkeit kennzeichnen den Lauf des Ori— 
noko, eines der gewaltigſten Ströme der Neuen Welt. Aller— 
orten haben die Gewäſſer wie das Land ihren eigentümlichen, 
individuellen Charakter. Das Bett des Orinoko iſt ganz anders 
als die Betten des Meta, des Guaviare, des Rio Negro und 
des Amazonenſtromes. Dieſe Unterſchiede rühren nicht bloß 
von der Breite und der Geſchwindigkeit des Stromes her; 


INT 


ſie beruhen auf einer Geſamtheit von Verhältniſſen, die an 
Ort und Stelle leichter aufzufaſſen, als genau zu beſchreiben 
ſind. So erriete ein erfahrener Schiffer ſchon an der Form 
der Wogen, an der Farbe des Waſſers, am Ausſehen des 
Himmels und der Wolken, ob er ſich im Atlantiſchen Meere, 
oder im Mittelmeere oder im tropiſchen Strich des Großen 
Ozeanes befindet. 

Der Wind wehte ſtark aus Oſt-Nord-Oſt; er war uns 
günſtig, um ſtromaufwärts nach der Miſſion Encaramada zu 
ſegeln; aber unſere Piroge leiſtete dem Wogenſchlage ſo ge— 
ringen Widerſtand, daß, wer gewöhnlich ſeekrank wurde, bei 
der heftigen Bewegung ſelbſt auf dem Fluſſe ſich ſehr un: 
behaglich fühlte. Das Scholken rührt daher, daß die Gewäſſer 
der beiden Ströme bei der Vereinigung aufeinander ſtoßen. 
Dieſer Stoß iſt ſehr ſtark, aber lange nicht ſo gefährlich, als 
Pater Gumilla behauptet. Wir fuhren an der Punta Curi— 
quima vorbei, einer einzeln ſtehenden Maſſe von quarzigem 
Granit, einem kleinen, aus abgerundeten Blöcken beſtehenden 
Vorgebirge. Hier, auf dem rechten Ufer des Orinoko, hatte 
zur Zeit der Jeſuiten Pater Rotella unter den Palenque⸗ 
und Viriviri-Indianern eine Miſſion angelegt. Bei Hoch— 
waſſer waren der Berg Curiquima und das Dorf am Fuße 
desſelben rings von Waſſer umgeben. Wegen dieſes großen 
Uebelſtandes und wegen der Unzahl Moskiten und Niguas,! 
von denen Miſſionäre und Indianer geplagt wurden, gab 
man den feuchten Ort auf. Jetzt iſt er völlig verlaſſen, wäh: 
rend gegenüber auf dem linken Ufer in den Hügeln von Co: 
ruato herumziehende Indianer haufen, die entweder aus den 
Miſſionen oder aus freien, den Mönchen nicht unterworfenen 
Stämmen ausgeſtoßen worden ſind. 

Die ungemeine Breite des Orinoko zwiſchen der Ein⸗ 
mündung des Apure und dem Berge Curiquima fiel mir ſehr 
auf; ich berechnete ſie daher nach einer Standlinie, die ich am 
weſtlichen Ufer zweimal abgemeſſen. Das Bett des Orinoko 
war beim gegenwärtigen tiefen Waſſerſtande 3519 m breit; 
aber in der Regenzeit, wenn der Berg Curiquima und der 
Hof Capuchino beim Hügel Pocopocori Inſeln ſind, mögen 
es 10752 m werden. Zum ſtarken Anſchwellen des Orinoko 


Die Sandflöhe (Pulex penetrans, Linné), die ſich beim 
Menſchen und Affen unter die Nägel der Zehen eingraben und da— 
ſelbſt ihre Eier legen. 


— A 


trägt auch der Druck der Waſſer des Apure bei, der nicht, 
wie andere Nebenflüſſe, mit dem Oberteile des Hauptſtromes 
einen ſpitzen Winkel bildet, ſondern unter einem rechten 
Winkel einmündet. Wir maßen an verſchiedenen Punkten des 
Bettes die Temperatur des Waſſers; mitten im Thalweg, wo 
die Strömung am ſtärkſten iſt, betrug fie 28,3“, in der Nähe 
der Ufer 29,2“. 

Wir fuhren zuerſt gegen Südweſt hinauf bis zum Ge— 
ſtade der Guaricotos-Indianer, auf dem linken Ufer des Ori— 
noko, und dann gegen Süd. Der Strom iſt ſo breit, daß 
die Berge von Encaramada aus dem Waſſer emporzuſteigen 
ſcheinen, wie wenn man ſie über dem Meereshorizonte ſähe. 
Sie bilden eine ununterbrochene, von Oſt nach Weſt ſtreichende 
Kette, und je näher man ihnen kommt, deſto maleriſcher wird 
die Landſchaft. Dieſe Berge beſtehen aus ungeheuren zer— 
klüfteten, aufeinander getürmten Granitblöcken. Die Teilung 
der Gebirgsmaſſe in Blöcke iſt eine Folge der Verwitterung. 
Zum Reize der Gegend von Encaramada trägt beſonders der 
kräftige Pflanzenwuchs bei, der die Felswände bedeckt und 
nur die abgerundeten Gipfel frei läßt. Man meint, altes 
Gemäuer rage aus einem Walde empor. Auf dem Berge, 
an den ſich die Miſſion lehnt, dem Tepupano der Tama— 
naken, ſtehen drei ungeheure Granitcylinder, von denen zwei 
geneigt ſind, während der dritte, unten ſchmälere und über 
28 m hohe, ſenkrecht ſtehen geblieben iſt. Dieſer Felſen, deſſen 
Form an die Schnarcher im Harz oder an die Orgeln. 
von Actopan in Mexiko erinnert, war früher ein Stück 
des runden Berggipfels. In allen Erdſtrichen hat der nicht ge— 
ſchichtete Granit das Eigentümliche, daß er durch Verwitterung 
in prismatiſche, cylindriſche oder ſäulenförmige Blöcke zerfällt. 

Gegenüber dem Geſtade der Guaricotos kamen wir in 
die Nähe eines anderen, ganz niedrigen, 5,5 bis 8m langen 
Felshaufens. Er ſteht mitten in der Ebene und gleicht nicht 
ſowohl einem Tumulus als den Granitmaſſen, die man in 
Holland und Niederdeutſchland Hünenbetten nennt. Der 
Uferſand an dieſem Stücke des Orinoko iſt nicht mehr reiner 
Quarzſand, er beſteht aus Thon und Glimmerblättchen in 
ſehr dünnen Schichten, die meiſt unter einen Winkel von 
40 bis 50° fallen; er ſieht aus wie verwitterter Glimmer— 
ſchiefer. Dieſer Wechſel in der geologiſchen Beſchaffenheit der 
Ufer tritt ſchon weit oberhalb der Mündung des Apure ein; 
ſchon beim Algodonal und beim Cano de Manati fingen wir 


in letzterem Fluſſe an, denſelben zu bemerken. Die Glimmer- 
blättchen kommen ohne Zweifel von den Granitbergen von 
Curiquima und Encaramada, denn weiter nach Nord und Oſt 
findet man nur Quarzſand, Sandſtein, feſten Kalkſtein und 
Gips. Daß Anſchwemmungen von Süd nach Nord geführt 
werden, kann am Orinoko nicht befremden; aber wie erklärt 
ſich dieſelbe Erſcheinung im Bette des Apure, 31 Km weſt— 
wärts von ſeiner Ausmündung? Beim gegenwärtigen Zu— 
ſtande der Dinge läuft der Apure auch beim höchſten Waſſer— 
ſtande des Orinoko nie ſo weit rückwärts, und um ſich von 
der Erſcheinung Rechenſchaft zu geben, muß man annehmen, 
die Glimmerſchichten haben ſich zu einer Zeit niedergeſchlagen, 
wo der ganze, ſehr tief gelegene Landſtrich zwiſchen Caycara, 
dem Algodonal und den Bergen von Encaramada ein See— 
becken war. 

Wir verweilten einige Zeit im Hafen von Encaramada; 
es iſt dies eine Art Ladeplatz, wo die Schiffe zuſammen— 
kommen. Das Ufer beſteht aus einem 13 bis 16 m hohen 
Felſen, wieder jenen aufeinander getürmten Granitblöcken, wie 
ſie am Schneeberg in Franken und faſt in allen Granitgebirgen 
in Europa vorkommen. Manche dieſer abgeſonderten Maſſen 
ſind kugelig; es ſind aber keine Kugeln mit konzentriſchen 
Schichten, ſondern nur abgerundete Blöcke, Kerne, von denen 
das umhüllende Geſtein abgewittert iſt. Der Granit iſt blei— 
grau, oft ſchwarz, wie mit Manganoxyd überzogen; aber dieſe 
Farbe dringt kaum 0,44 mm tief ins Geſtein, das rötlich: 
weiß, grobkörnig iſt und keine Hornblende enthält. 

Die indianiſchen Namen der Miſſion San Luis del 
Encaramada ſind Guaja und Caramana.! Es iſt dies 


Die Namen der Miſſionen in Südamerika beſtehen ſämtlich 
aus zwei Worten, von denen das erſte notwendig ein Heiligenname 
iſt (der Name des Schutzpatrons der Kirche), das zweite ein india: 
niſches (der Name des Volkes, das hier lebt, und der Gegend, wo 
die Miſſion liegt). So ſagt man: San Joſe de Maypures, Santa 
Cruz de Chachipo, San Juan-Nepomuceno de los Atures ze. 
Dieſe zuſammengeſetzten Namen kommen aber nur in der amtlichen 
Sprache vor; die Einwohner brauchen nur einen, meiſt, wenn er 
wohlklingend iſt, den indianiſchen. Benachbarten Orten kommen oft 
dieſelben Heiligennamen zu, und dadurch entſteht in der Geographie 
eine heilloſe Verwirrung. Die Namen San Juan, San Pedro, 
San Diego ſind wie aufs Geratewohl auf unſeren Karten umher— 
geſtreut. 


18 


das kleine Dorf, das im Jahre 1749 vom Jeſuitenpater Gili, 
dem Verfaſſer der in Rom gedruckten Storia dell' Orinoco, 
gegründet wurde. Dieſer in den Indianerſprachen ſehr be— 
wanderte Mann lebte hier 18 Jahre in der Einſamkeit bis 
zur Vertreibung der Jeſuiten. Man bekommt einen Begriff 
davon, wie öde dieſe Landſtriche ſind, wenn man hört, daß 
Pater Gili von Carichana, das 180 km von Encaramada liegt, 
wie von einem weit entlegenen Orte ſpricht, und daß er nie 
bis zu dem erſten Katarakt des Stromes gekommen iſt, an 
deſſen Beſchreibung er ſich gewagt hat. 

Im Hafen von Encaramada trafen wir Kariben aus 
Panapana. Es war ein Kazike, der in ſeiner Piroge zum 
berühmten Schildkröteneierfang den Fluß hinaufging. Seine 
Piroge war gegen den Boden zugerundet wie ein Bongo 
und führte ein kleineres Kanoe, Curiara genannt, mit ſich. 
Er ſaß unter einer Art Zelt (Toldo), das, gleich dem Segel, 
aus Palmblättern beſtand. Sein kalter, einſilbiger Ernſt, 
die Ehrerbietung, die die Seinigen ihm bezeigten, alles zeigte, 
daß man einen großen Herrn vor ſich hatte. Der Kazike trug 
ſich übrigens ganz wie ſeine Indianer; alle waren nackt, mit 
Bogen und Pfeilen bewaffnet und mit Onoto, dem Farbe: 
ſtoff des Rocou, bemalt. Häuptling, Dienerſchaft, Geräte, 
Fahrzeug, Segel, alles war rot angeſtrichen. Dieſe Kariben 
ſind Menſchen von faſt athletiſchem Wuchs; ſie ſchienen uns 
weit höher gewachſen als die Indianer, die wir bisher ge— 
ſehen. Ihre glatten, dichten, auf der Stirne wie bei den 
Chorknaben verſchnittenen Haare, ihre ſchwarz gefärbten Augen— 
brauen, ihr finſterer und doch lebhafter Blick gaben ihrem 
Geſichtsausdruck etwas ungemein Hartes. Wir hatten bis jetzt 
nur in den Kabinetten in Europa ein paar Karibenſchädel von 
den Antillen geſehen und waren daher überraſcht, daß bei 
dieſen Indianern von reinem Blute die Stirne weit gewölbter 
war, als man ſie uns beſchrieben. Die ſehr großen, aber 
ekelhaft ſchmutzigen Weiber trugen ihre kleinen Kinder auf dem 
Rücken. Die Ober- und Unterſchenkel der Kinder waren in 
gewiſſen Abſtänden mit breiten Binden aus Baumwollenzeug 
eingeſchnürt. Das Fleiſch unter den Binden wird ſtark zu— 
ſammengepreßt und quillt in den Zwiſchenräumen heraus. 
Die Kariben verwenden meiſt auf ihr Aeußeres und ihren 
Putz ſo viel Sorgfalt, als nackte und rot bemalte Menſchen 
nur immer können. Sie legen bedeutenden Wert auf gewiſſe 
Körperformen, und eine Mutter würde gewiſſenloſer Gleich— 


— — 


gültigkeit gegen ihre Kinder beſchuldigt, wenn ſie ihnen nicht 
durch künſtliche Mittel die Waden nach der Landesſitte formte. 
Da keiner unſerer Indianer vom Apure karibiſch ſprach, konnten 
wir uns beim Kaziken von Panapana nicht nach den Lager⸗ 
plätzen erkundigen, wo man in dieſer Jahreszeit auf mehreren 
Inſeln im Orinoko zum Sammeln der Schildkröteneier zu— 
ſammenkommt. 

Bei Encaramada trennt eine ſehr lange Inſel den Strom 
in zwei Arme. Wir übernachteten in einer Felſenbucht, gegen: 
über der Einmündung des Rio Cabullare, zu dem der Payara 
und der Atamaica ſich vereinigen, und den manche als einen 
Zweig des Apure betrachten, weil er mit dieſem durch den 
Rio Arihuna in Verbindung ſteht. Der Abend war ſchön; 
der Mond beſchien die Spitzen der Granitfelſen. Trotz der 
Feuchtigkeit der Luft war die Wärme ſo gleichmäßig verteilt, 
daß man kein Sternflimmern bemerkte, ſelbſt nicht 4 oder 5“ 
über dem Horizont. Das Licht der Planeten war auf— 
fallend geſchwächt, und ließe mich nicht die Kleinheit des ſchein— 
baren Durchmeſſers Jupiters einen Irrtum in der Beobach— 
tung fürchten, jo ſagte ich, wir alle glaubten hier zum erſten— 
mal mit bloßem Auge die Scheibe des Jupiters zu ſehen. 
Gegen Mitternacht wurde der Nordoſtwind ſehr heftig. Er 
führte keine Wolken herauf, aber der Himmel bezog ſich mehr 
und mehr mit Dunſt. Es traten ſtarke Windſtöße ein und 
machten uns für unſere Piroge beſorgt. Wir hatten den 
ganzen Tag über nur ſehr wenige Krokodile geſehen, aber 
lauter ungewöhnlich große, 6,5 bis 8 m lange. Die Indianer 
verſicherten uns, die jungen Krokodile ſuchen lieber die Lachen 
und weniger breite und tiefe Flüſſe auf; beſonders in den 
Canos ſind ſie in Menge zu finden, und man könnte von 
ihnen ſagen, was Abd-Allatif von den Nilkrokodilen ſagt, 
„ſie wimmeln wie Würmer an den ſeichten Stromſtellen und 
im Schutz der unbewohnten Inſeln“. 

Am 6. April. Wir fuhren erſt gegen Süd, dann gegen 
Südweſt weiter den Orinoko hinauf und bekamen den Süd— 
abhang der Serrania oder der Bergkette Encaramada zu 
Geſicht. Der dem Fuß am nächſten gelegene Strich iſt nicht 
mehr als 270 bis 310 m hoch, aber die ſteilen Abhänge, die 
Lage mitten in einer Savanne, ihre in unförmliche Prismen 
zerklüfteten Felsgipfel laſſen die Serrania auffallend hoch 
erſcheinen. Ihre größte Breite beträgt nur 13,5 km; nach 
den Mitteilungen von Pareca-Indianern wird ſie gegen Oſt 


* 


bedeutend breiter. Die Gipfel der Encaramada bilden den 
nördlichſten Zug eines Bergſtockes, welcher ſich am rechten Ufer 
des Orinoko zwiſchen dem 5. und 7%½ Grad der Breite, vom 
Einfluß des Rio Zama bis zu dem des Cabullare hinzieht. 
Zwiſchen den verſchiedenen Zügen dieſes Bergſtockes liegen 
kleine grasbewachſene Ebenen. Sie laufen einander nicht ganz 
parallel, denn die nördlichſten ziehen ſich von Weſt nach Oſt, 
die ſüdlichſten von Nordweſt nach Südoſt. Aus dieſer ver— 
ſchiedenen Richtung erklärt ſich vollkommen, warum die Kor— 
dillere der Parime gegen Oſt, zwiſchen den Quellen des Ori— 
noko und des Rio Paruspa, breiter wird. Wenn wir ein— 
mal über die großen Katarakte von Atures und Maypures 
hinauf gelangt ſind, werden wir hintereinander 7 Hauptketten 
erſcheinen ſehen, die Berge Encaramada oder Sacuina, Cha— 
viripa, Baraguan, Carichana, Uniama, Calitamini und Sipapo. 
Dieſe Ueberſicht mag einen allgemeinen Begriff von der geo— 
logiſchen Beſchaffenheit des Bodens geben. Ueberall auf dem 
Erdball zeigen die Gebirge, wenn ſie noch ſo unregelmäßig 
gruppiert ſcheinen, eine Neigung zu regelmäßigen Formen. 
Jede Kette erſcheint einem, wenn man auf dem Orinoko fährt, 
im Querſchnitt als ein einzelner Berg, aber die Iſolierung 
iſt nur ſcheinbar. Die Regelmäßigkeit im Streichen und dem 
Auseinandertreten der Ketten ſcheint geringer zu werden, je 
weiter man gegen Oſten kommt. Die Berge der Encaramada 
hängen mit denen des Mato zuſammen, in welchen der Rio 
Aſiveru oder Cuchivero entſpringt; die Berge von Chaviripe er— 
ſtrecken ſich durch ihre Ausläufer, die Granitberge Coroſal, Amoco 
und Murcielago, bis zu den Quellen des Erevato und Ventuari. 

Ueber dieſe Berge, die von ſanftmütigen, ackerbauenden 
Indianern bewohnt ſind, ließ bei der Expedition an die Grenze 
General Iturriaga das Hornvieh gehen, mit dem die neue 
Stadt San Fernando de Atabapo verſorgt werden ſollte. Die 
Einwohner der Encaramada zeigten da den ſpaniſchen Sol— 
daten den Weg zum Rio Manapiari, der in den Ventuari 
mündet. Fährt man dieſe beiden Flüſſe hinab, ſo gelangt 
man in den Orinoko und Atabapo, ohne über die großen 
Katarakte zu kommen, über welche Vieh hinaufzuſchaffen ſo 
gut wie unmöglich wäre. Der Unternehmungsgeiſt, der den 
Kaſtilianern zur Zeit der Entdeckung von Amerika in ſo vor— 
züglichem Grade eigen war, lebte in der Mitte des 18. Jahr: 
hunderts auf kurze Friſt noch einmal auf, als König Fer— 
dinand IV. die wahren Grenzen ſeiner ungeheuren Beſitzungen 


— — 


kennen lernen wollte, und in den Wäldern von Guyana, dem 
klaſſiſchen Lande der Lüge und der märchenhaften Ueberliefe: 
rungen, die Argliſt der Indianer die ſchimäriſche Vorſtellung 
von den Schätzen des Dorado, welche die Einbildungskraft 
der erſten Eroberer ſo gewaltig beſchäftigt hatte, von neuem 
in Umlauf brachte. 

In dieſen Bergen der Encaramada, die, wie der meiſte 
grobkörnige Granit, keine Gänge enthalten, fragt man ſich, 
wo die Goldgeſchiebe herkommen, welche Juan Martinez! und 
Ralegh bei den Indianern am Orinoko in ſo großer Menge 
geſehen haben wollen. Nach meinen Beobachtungen in dieſem 
Teile von Amerika glaube ich, daß das Gold, wie das Zinn, 
zuweilen in kaum ſichtbaren Teilchen durch die ganze Maſſe 
des Granitgeſteins zerſtreut iſt, ohne daß man kleine veräſtete 
und ineinander verſchlungene Gänge anzunehmen hat. Noch 
nicht lange fanden Indianer aus Encaramada in der Due: 
brada del Tigre (Tigerſchlucht) ein Goldkorn von 4 mm Durch⸗ 
meſſer. Es war rund und ſchien im Waſſer gerollt. Dieſe 
Entdeckung war den Miſſionären noch wichtiger als den In— 
dianern, aber ſie blieb alleinſtehend. 

Ich kann dieſes erſte Glied des Bergſtockes der Encara— 
mada nicht verlaſſen, ohne eines Umſtandes zu erwähnen, der 
Pater Gili nicht unbekannt geblieben war, und deſſen man 
während unſeres Aufenthaltes in den Miſſionen am Orinoko 
häufig gegen uns erwähnte. Unter den Eingeborenen dieſer 
Länder hat ſich die Sage erhalten, „beim großen Waſſer, als 
ihre Väter das Kanoe beſteigen mußten, um der allgemeinen 
Ueberſchwemmung zu entgehen, haben die Wellen des Meeres 
die Felſen von Encaramada beſpült“. Dieſe Sage kommt 
nicht nur bei einem einzelnen Volke, den Tamanaken vor, 
ſie gehört zu einem Kreiſe geſchichtlicher Ueberlieferungen, aus 
dem ſich einzelne Vorſtellungen bei den Maypures an den 
großen Katarakten, bei den Indianern am Rio Erevato, der 
ſich in den Caura ergießt, und faſt bei allen Stämmen am 
oberen Orinoko finden. Fragt man die Tamanaken, wie das 
Menſchengeſchlecht dieſe große Kataſtrophe, die Waſſerzeit 
der Mexikaner, überlebt habe, ſo ſagen ſie, „ein Mann und 
ein Weib haben ſich auf einen hohen Berg, Namens Ta: 
manacu, am Ufer des Aſiveru, geflüchtet; da haben ſie Früchte 
der Mauritiapalme hinter ſich über ihre Köpfe geworfen, und 


Der Begleiter des Diego de Ordaz. 


— 


aus den Kernen derſelben ſeien Männlein und Weiblein ent: 
ſproſſen, welche die Erde wieder bevölkerten“. In ſolch ein— 
facher Geſtalt lebt bei jetzt wilden Völkern eine Sage, welche 
von den Griechen mit allem Reiz der Einbildungskraft ge— 
ſchmückt worden iſt. Ein paar Meilen von Encaramada ſteht 
mitten in der Savanne ein Fels, der ſogenannte Tepume— 
reme, der gemalte Fels. Man ſieht darauf Tierbilder 
und ſymboliſche Zeichen, ähnlich denen, wie wir ſie auf der 
Rückfahrt auf dem Orinoko nicht weit unterhalb Encaramada 
bei der Stadt Caycara geſehen. In Afrika heißen dergleichen 
Felſen bei den Reiſenden Fetiſchſteine. Ich vermeide den 
Ausdruck, weil die Eingeborenen am Orinoko von einem 
Fetiſchdienſt nichts wiſſen, und weil die Bilder, die wir an 
nunmehr unbewohnten Orten an Felſen gefunden, Sterne, 
Sonnen, Tiger, Krokodile, mir keineswegs Gegenſtände reli— 
giöſer Verehrung vorzuſtellen ſcheinen. Zwiſchen dem Caſſi— 
quiare und dem Orinoko, zwiſchen Encaramada, Capuchino 
und Caycara ſind die hieroglyphiſchen Figuren häufig ſehr 
hoch oben in Felswände eingehauen, wohin man nur mittels 
ſehr hoher Gerüſte gelangen könnte. Fragt man nun die 
Eingeborenen, wie es möglich geweſen ſei, die Bilder einzu— 
hauen, ſo erwidern ſie lächelnd, als ſprächen ſie eine That— 
ſache aus, mit der nur ein Weißer nicht bekannt ſein kann, 
„zur Zeit des großen Waſſers ſeien ihre Väter ſo hoch 
oben im Kanoe gefahren“. 

Dieſe alten Sagen des Menſchengeſchlechtes, die wir gleich 
Trümmern eines großen Schiffbruches über den Erdball zer— 
ſtreut finden, ſind für die Geſchichtsphiloſophie von höchſter 
Bedeutung. Wie gewiſſe Pflanzenfamilien in allen Klimaten 
und in den verſchiedenſten Meereshöhen das Gepräge des ge— 
meinſamen Typus behalten, ſo haben die kosmogoniſchen 
Ueberlieferungen der Völker aller Orten denſelben Charakter, 
eine Familienähnlichkeit, die uns in Erſtaunen ſetzt. Im 
Grundgedanken hinſichtlich der Vernichtung der lebendigen 
Schöpfung und der Erneuerung der Natur weichen die Sagen 
faſt gar nicht ab, aber jedes Volk gibt ihnen eine örtliche 
Färbung. Auf den großen Feſtländern wie auf den kleinſten 
Inſeln im Stillen Meere haben ſich die übrig gebliebenen Men- 
ſchen immer auf den höchſten Berg in der Nähe geflüchtet, 
und das Ereignis erſcheint deſto neuer, je roher die Völker 
ſind und je weniger, was ſie von ſich ſelbſt wiſſen, weit zurück— 
reicht. Unterſucht man die mexikaniſchen Denkmale aus der 


=: "28 = 


Zeit vor der Entdeckung der Neuen Welt genau, dringt man 
in die Wälder am Orinoko, ſieht man, wie unbedeutend, wie 
vereinzelt die europäiſchen Niederlaſſungen ſind, und in welchen 
Zuſtänden die unabhängig gebliebenen Stämme verharren, ſo 
kann man nicht daran denken, die eben beſprochene Ueberein— 
ſtimmung dem Einfluß der Miſſionäre und des Chriſtentums auf 
die Volksſagen zuzuſchreiben. Ebenſo unwahrſcheinlich iſt es, 
daß die Völker am Orinoko durch den Umſtand, daß ſie 
Meeresprodukte hoch oben in den Gebirgen gefunden, auf die 
Vorſtellung vom großen Waſſer gekommen ſein ſollten, das 
eine Zeitlang die Keime des organiſchen Lebens auf der Erde 
vernichtet habe. Das Land am rechten Ufer des Orinoko bis 
zum Caſſiquiare und Rio Negro beſteht aus Urgebirge. Ich 
habe dort wohl eine kleine Sandſtein- oder Konglomeratfor⸗ 
mation angetroffen, aber keinen ſekundären Kalkſtein, keine 
Spur von Verſteinerungen. 

Der friſche Nordoſtwind brachte uns mit vollen Segeln 
zur Boca de la Tortuga. Gegen 11 Uhr vormittags 
ſtiegen wir an einer Inſel mitten im Strome aus, welche 
die Indianer in der Miſſion Uruana als ihr Eigentum be- 
trachten. Dieſe Inſel iſt berühmt wegen des Schildkröten— 
fanges, oder, wie man hier ſagt, wegen der Coſecha, der 
Eierernte, die jährlich hier gehalten wird. Wir fanden hier 
viele Indianer beiſammen und unter Hütten aus Palmblättern 
gelagert. Das Lager war über 300 Köpfe ſtark. Seit San 
Fernando am Apure waren wir nur an öde Geſtade ge— 
wöhnt, und ſo fiel uns das Leben, das hier herrſchte, unge— 
mein auf. Außer den Guamos und Otomaken aus Uruana, 
die beide für wilde, unzähmbare Stämme gelten, waren Ka: 
riben und andere Indianer vom unteren Orinoko da. Jeder 
Stamm lagerte für ſich und unterſchied ſich durch die Farbe, 
mit der die Haut bemalt war. Wir fanden in dieſem lär— 
menden Haufen einige Weiße, namentlich „Pulperos“ oder 
Krämer aus Angoſtura, die den Fluß heraufgekommen waren, 
um von den Eingeborenen Schildkröteneieröl zu kaufen. Wir 
trafen auch den Miſſionär von Uruana, der aus Alcala de 
Henarez gebürtig war. Der Mann verwunderte ſich nicht 
wenig, uns hier zu finden. Nachdem er unſere Inſtrumente 
bewundert, entwarf er uns eine übertriebene Schilderung 
von den Beſchwerden, denen wir uns notwendig ausſetzten, 
wenn wir auf dem Orinoko bis über die Fälle hinaufgingen. 
Der Zweck unſerer Reiſe ſchien ihm in bedeutendes Dunkel 


1 


gehüllt. „Wie ſoll einer glauben,“ ſagte er, „daß ihr euer 
Vaterland verlaſſen habt, um euch auf dieſem Fluſſe von den 
Moskiten aufzehren zu laſſen und Land zu vermeſſen, das 
euch nicht gehört?“ Zum Glück hatten wir Empfehlungen 
vom Pater Gardian der Franziskaner-Miſſion bei uns, und 
der Schwager des Statthalters von Varinas, der bei uns war, 
machte bald den Bedenken ein Ende, die durch unſere Tracht, 
unſern Accent und unſere Ankunft auf dieſem ſandigen Eiland 
unter den Weißen aufgetaucht waren. Der Miſſionär lud 
uns zu ſeinem frugalen Mahle aus Bananen und Fiſchen ein 
und erzählte uns, er ſei mit den Indianern über die „Eier— 
ernte“ herübergekommen, „um jeden Morgen unter freiem 
Himmel die Meſſe zu leſen und ſich das Oel für die Altar— 
lampe zu verſchaffen, beſonders aber um dieſe Republica de 
Indios y Castellanos in Ordnung zu halten, in der jeder 
für ſich allein haben wollte, was Gott allen beſchert“. 

Wir umgingen die Inſel in Begleitung des Miſſionärs 
und eines Pulpero, der ſich rühmte, daß er ſeit zehn Jahren 
ins Lager der Indianer und zur Pesca de Tortugas komme. 
Man beſucht dieſes Stück des Orinoko, wie man bei uns 
die Meſſen von Frankfurt und Beaucaire beſucht. Wir be— 
fanden uns auf einem ganz ebenen Sandſtriche. Man ſagte 
uns: „So weit das Auge an den Ufern hin reicht, liegen 
Schildkröteneier unter einer Erdſchicht.“ Der Miſſionär trug 
eine lange Stange in der Hand. Er zeigte uns, wie man 
mit der Stange (Vara) ſondiert, um zu ſehen, wie weit die 
Eierſchicht reicht, wie der Bergmann die Grenzen eines 
Lagers von Mergel, Raſeneiſenſtein oder Steinkohle ermittelt. 
Stößt man die Vara ſenkrecht in den Boden, ſo ſpürt man 
daran, daß der Widerſtand auf einmal aufhört, daß man in 
die Höhlung oder das loſe Erdreich, in dem die Eier liegen, 
gedrungen iſt. Wie wir ſahen, iſt die Schicht im ganzen ſo 
gleichförmig verbreitet, daß die Sonde in einem Halbmeſſer 
von 19,5 m rings um einen gegebenen Punkt ſicher darauf 
ſtößt. Auch ſpricht man hier nur von Quadratſtangen 
Eiern, wie wenn man ein Bodenſtück, unter dem Mine— 
ralien liegen, in Loſe teilte und ganz regelmäßig abbaute. 
Indeſſen bedeckt die Eierſchicht bei weitem nicht die ganze 
Inſel; ſie hört überall auf, wo der Boden raſch anſteigt, 
weil die Schildkröte auf dieſe kleinen Plateaus nicht hinauf— 
kriechen kann. Ich erzählte meinen Führern von den hoch— 
trabenden Beſchreibungen Pater Gumillas, wie die Ufer des 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 4 


— 5 > 


Orinoko nicht ſo viel Sandkörner enthalten als der Strom 
Schildkröten, und wie dieſe Tiere die Schiffe in ihrem Laufe 
aufhielten, wenn Menſchen und Tiger nicht alljährlich ſo viele 
töteten. „Son cuentos de frailes,“ ſagte der Krämer aus 
Angoſtura leiſe, denn da arme Miſſionäre hierzulande die ein— 
zigen Reiſenden ſind, ſo nennt man hier „Pfaffenmärchen“, was 
man in Europa den Reiſenden überhaupt aufbürden würde. 

Die Indianer verſicherten uns, von der Mündung des 
Orinoko bis zum Einfluß des Apure herauf finde man keine 
einzige Inſel und kein einziges Geſtade, wo man Schild— 
kröteneier in Maſſe ſammeln könnte. Die große Schildkröte, 
der Arrau (ſprich Arra-u), meidet von Menſchen bewohnte 
oder von Fahrzeugen beſuchte Orte. Es iſt ein furchtſames, 
ſcheues Tier, das den Kopf über das Waſſer ſtreckt und ſich 
beim leiſeſten Geräuſch verſteckt. Die Uferſtrecken, wo faſt 
ſämtliche Schildkröten des Orinoko ſich jährlich zuſammenzu— 
finden ſcheinen, liegen zwiſchen dem Zuſammenfluß des Orinoko 
und des Apure und den großen Fällen oder Raudales, das 
heißt zwiſchen Cabruta und der Miſſion Atures. Hier be— 
finden ſich die drei berühmten Fangplätze Encaramada oder 
Boca del Cabullare, Cucuruparu oder Boca de la Tortuga, 
und Pararuma, etwas unterhalb Carichana. Die Arrauſchild— 
kröte geht, wie es ſcheint, nicht über die Fälle hinauf, und 
wie man uns verſichert, kommen oberhalb Atures und May— 
pures nur Terekayſchildkröten vor. Es iſt hier der Ort, 
einige Worte über dieſe beiden Arten und ihr Verhältnis zu 
den verſchiedenen Familien der Schildkröten zu ſagen. 

Wir beginnen mit der Arrauſchildkröte, welche die 
Spanier in den Kolonieen kurzweg Tortuga nennen, und 
deren Geſchlecht für die Völker am unteren Orinoko von ſo 
großer Bedeutung iſt. Es iſt eine große Süßwaſſerſchild— 
kröte, mit Schwimmfüßen, ſehr plattem Kopf, zwei fleiſchigen, 
ſehr ſpitzen Anhängen unter dem Kinn, mit fünf Zehen an 
den Vorder- und vier an den Hinterfüßen, die unterhalb ge— 
furcht ſind. Der Schild hat 5 Platten in der Mitte, 8 ſeit— 
liche und 24 Randplatten; er iſt oben ſchwarzgrau, unten 
orangegelb, die Füße ſind gleichfalls orangegelb und ſehr 
lang. Zwiſchen den Augen iſt eine ſehr tiefe Furche. Die 
Nägel ſind ſehr ſtark und gebogen. Die Afteröffnung be— 
findet ſich am letzten Fünfteil des Schwanzes. Das er⸗ 
wachſene Tier wiegt 20 bis 25 kg. Die Eier, weit größer 
als Taubeneier, ſind nicht ſo länglich wie die Eier des Terekay. 


Sie haben eine Kalkſchale und follen fo feſt fein, daß die 
Kinder der Otomaken, die ſtarke Ballſpieler ſind, ſie einander 
zuwerfen können. Käme der Arrau oberhalb der Katarakte 
im Strome vor, jo gingen die Indianer am oberen Orinoko 
nicht ſo weit nach dem Fleiſch und den Eiern dieſer Schild— 
kröte; man ſah aber früher ganze Volksſtämme von den Flüſſen 
Arabapo | und Caſſiquiare über die Raudales herabkommen, 
um am Fang bei Uruana teilzunehmen. 

Die Terekay ſind kleiner als die Arrau. Sie haben 
meiſt nur 37 em Durchmeſſer. Ihr Schild hat gleichviel 
Platten, ſie ſind aber etwas anders verteilt. Ich zählte 4 
im Mittelpunkt und zu jeder Seite 5 ſechsſeitige, am Rande 
24 vierſeitige, ſtark gebogene. Der Schild iſt ſchwarz, ins 
Grüne ſpielend; Füße und Nägel ſind wie beim Arrau. Das 
ganze Tier iſt olivengrün, hat aber oben auf dem Kopfe zwei 
aus rot und gelb gemiſchte Flecke. Auch der Hals iſt gelb 
und hat einen ſtacheligen Anhang. Die Terekay thun ſich 
nicht in große Schwärme zuſammen wie die Arrau, um ihre 
Eier miteinander auf demſelben Ufer zu legen. Die Eier des 
Terekay haben einen angenehmen Geſchmack und ſind bei den 
Bewohnern von Spaniſch-Guyana ſehr geſucht. Sie kommen 
ſowohl im oberen Orinoko als unterhalb der Fälle vor, ferner 
im Apure, Uritucu, Guarico und den kleinen Flüſſen, welche 
durch die Llanos von Caracas laufen. Nach der Bildung der 
Füße und des Kopfes, nach den Anhängen an Kinn und Hals 
und nach der Stellung der Afteröffnung ſcheint der Arrau 
und wahrſcheinlich auch der Terekay eine neue Untergattung 
zu bilden, die von den Emyden zu trennen wäre. Durch die 
Anhänge und die Stellung des Afters nähern ſie ſich der 
Emys nasuta Schweiggers und dem Matamata in Fran: 
zöſiſch⸗Guyana, unterſcheiden ſich aber von letzterem durch 
500 Form der Schildplatten, die keine pyramidaliſchen Buckel 
aben. 

Die Zeit, wo die große Arrauſchildkröte ihre Eier legt, 
fällt mit dem niedrigſten Waſſerſtand zuſammen. Da der 
Orinoko von der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche an zu 
ſteigen anfängt, ſo liegen von Anfang Januar bis zum 20. 
oder 25. März die tiefſten Uferſtellen trocken. Die Arrau 
ſammeln ſich ſchon im Januar in große Schwärme; fie gehen 
jetzt aus dem Waſſer und wärmen ſich auf dem Sand in der 
Sonne. Die Indianer glauben, das Tier bedürfe zu ſeinem 
Wohlbefinden notwendig ſtarker Hitze und das Liegen in der 


E 


Sonne befördere das Eierlegen. Den ganzen Februar findet 
man die Arrau faſt den ganzen Tag auf dem Ufer. Zu 
Anfang März vereinigen ſich die zerſtreuten Haufen und 
ſchwimmen zu den wenigen Inſeln, auf denen ſie gewöhnlich 
ihre Eier legen. Wahrſcheinlich kommt dieſelbe Schildkröte 
jedes Jahr an dasſelbe Ufer. Um dieſe Zeit, wenige Tage 
vor dem Legen, erſcheinen viele tauſend Schildkröten in langen 
Reihen an den Ufern der Inſeln Cucuruparu, Uruana und 
Pararuma, recken den Hals und halten den Kopf über dem 
Waſſer, ausſchauend, ob nichts von Tigern oder Menſchen zu 
fürchten iſt. Die Indianer, denen viel daran liegt, daß die 
vereinigten Schwärme auch beiſammen bleiben, daß ſich die 
Schildkröten nicht zerſtreuen und in aller Ruhe ihre Eier 
legen können, ſtellen längs des Ufers Wachen auf. Man be: 
deutet den Fahrzeugen, ſich mitten im Strome zu halten und 
die Schildkröten nicht durch Geſchrei zu verſcheuchen. Die 
Eier werden immer bei Nacht gelegt, aber gleich von Sonnen— 
untergang an. Das Tier gräbt mit ſeinen Hinterfüßen, die 
ſehr lang ſind und krumme Klauen haben, ein Im weites 
und 60 em tiefes Loch. Die Indianer behaupten, um den 
Uferſand zu befeſtigen, benetze 55 Schildkröte denſelben mit 
ihrem Harn, und man glaubt ſolches am Geruche wahrzu⸗ 
nehmen, wenn man ein friſch gegraben Loch oder Eierneſt, 
wie man hier ſagt, öffnet. Der Drang der Tiere zum Eier: 
legen iſt ſo ſtark, daß manche in die von anderen gegrabenen, 
noch nicht wieder mit Erde ausgefüllten Löcher hinuntergehen 
und auf die friſch gelegte Eierſchicht noch eine zweite legen. 
Bei dieſem ſtürmiſchen Durcheinander werden ungeheuer viele 
Eier zerbrochen. Der Miſſionär zeigte uns, indem er den 
Sand an mehreren Stellen aufgrub, daß der Verluſt ein 
Dritteil der ganzen Ernte betragen mag. Durch das ver— 
trocknete Gelb der zerbrochenen Eier backt der Sand noch 
ſtärker zuſammen, und wir fanden Quarzſand und zerbrochene 
Eierſchalen in großen Klumpen zuſammengekittet. Der Tiere, 
welche in der Nacht am Ufer graben, ſind ſo unermeßlich viele, 
daß manche der Tag überraſcht, ehe fie mit dem Legen fertig 
werden konnten. Da treibt ſie der doppelte Drang, ihre Eier 
los zu werden und die gegrabenen Löcher zuzudecken, damit 
der Tiger ſie nicht ſehen möge. Die Schildkröten, die ſich 
verſpätet haben, achten auf keine Gefahr, die ihnen ſelbſt droht. 
Sie arbeiten unter den Augen der Indianer, die frühmorgens 
auf das Ufer kommen. Man nennt fie „närriſche Schild: 


kröten“. Trotz ihrer ungeſtümen Bewegungen fängt man fie 
leicht mit den Händen. 

Die drei Indianerlager an den oben erwähnten Orten 
werden Ende März und in den erſten Tagen Aprils eröffnet. 
Die Eierernte geht das eine Mal vor ſich wie das andere, mit 
der Regelmäßigkeit, die bei allem herrſcht, was von Mönchen 
ausgeht. Ehe die Miſſionäre an den Fluß kamen, beuteten 
die Eingeborenen ein Produkt, das die Natur hier in ſo reicher 
Fülle bietet, in weit geringerem Maße aus. Jeder Stamm 
durchwühlte das Ufer nach ſeiner eigenen Weiſe und es wurden 
unendlich viele Eier mutwillig zerbrochen, weil man nicht 
vorſichtig grub und mehr Eier fand, als man mitnehmen 
konnte. Es war, als würde eine Erzgrube von ungeſchickten 
Händen ausgebeutet. Den Jeſuiten gebührt das Verdienſt, 
daß ſie die Ausbeutung geregelt haben, und die Franziskaner, 
welche die Jeſuiten in den Miſſionen am Orinoko abgelöſt 
haben, rühmen ſich zwar, daß ſie das Verfahren ihrer Vor— 
gänger einhalten, gehen aber leider keineswegs mit der ge— 
hörigen Vorſicht zu Werke. Die Jeſuiten gaben nicht zu, daß 
das ganze Ufer ausgebeutet wurde; ſie ließen ein Stück un— 
berührt liegen, weil ſie beſorgten, die Arrauſchildkröten möchten, 
wenn nicht ausgerottet werden, doch bedeutend abnehmen. 
Jetzt wühlt man das ganze Ufer rückſichtslos um, und man 
meint auch zu bemerken, daß die Ernten von Jahr zu Jahr 
geringer werden. 

Iſt das Lager aufgeſchlagen, ſo ernennt der Miſſionär 
von Uruana ſeinen Stellvertreter oder den Kommiſſär, der 
den Landſtrich, wo die Eier liegen, nach der Zahl der Indianer⸗ 
ſtämme, die ſich in die Ernte teilen, in Loſe zerlegt. Es ſind 
lauter „Indianer aus den Miſſionen“ „aber ſo nackt und ver— 
ſunken wie die „Indianer aus den Wäldern“; man nennt 
ſie reducidos und neofitos, weil ſie zur Kirche gehen, wenn 
man die Glocke zieht, und gelernt haben, bei der Wandlung 
auf die Kniee zu fallen. 

Der Commiſſionado del Padre beginnt das Geſchäft 
damit, daß er den Boden ſondiert. Mit einer langen höl— 
zernen Stange, wie oben bemerkt, oder mit einem Bambu— 
rohr unterſucht er, wie weit die „Eierſchicht“ reicht. Nach 
unſeren Meſſungen erſtreckt ſich die Schicht bis zu 40 m vom 
Ufer und iſt im Durchſchnitt 1 m tief. Der Kommiſſär ſteckt 
ab, wie weit jeder Stamm arbeiten darf. Mit Verwunde— 
rung hört man den Ertrag der Eierernte gerade wie den Er— 


trag eines Getreideackers ſchätzen. Es kam vor, daß ein 
Areal genau 40 m lang und 10 m breit 100 Krüge oder für 
1000 Franken Oel gab. Die Indianer graben den Boden 
mit den Händen auf, legen die geſammelten Eier in kleine, 
Mappiri genannte Körbe, tragen ſie ins Lager und werfen 
ſie in große, mit Waſſer gefüllte hölzerne Tröge. In dieſen 
Trögen werden die Eier mit Schaufeln zerdrückt und umgerührt 
und der Sonne ausgeſetzt, bis das Eigelb (der ölige Teil), das 
obenauf ſchwimmt, dick geworden iſt. Dieſer ölige Teil wird, 
wie er ſich auf dem Waſſer ſammelt, abgeſchöpft und bei 
einem ſtarken Feuer gekocht. Dieſes tieriſche Oel, das bei 
den Spaniern manteca de tortugas heißt, ſoll ſich deſto 
beſſer halten, je ſtärker es gekocht wird. Gut zubereitet iſt 
es ganz hell, geruchlos und kaum ein wenig gelb. Die Miſ— 
ſionäre ſchätzen es dem beſten Olivenöl gleich, und man braucht 
es nicht nur zum Brennen, ſondern auch, und zwar vorzugs— 
weiſe, zum Kochen, da es den Speiſen keinerlei unangenehmen 
Geſchmack gibt. Es hält indeſſen ſchwer, ganz reines Schild— 
krötenöl zu bekommen. Es hat meiſt einen fauligen Geruch, 
der davon herrührt, daß Eier darunter geraten ſind, in denen 
ſich, weil ſie ſchon länger der Sonne ausgeſetzt geweſen, die 
jungen Schildkröten (los tortuguillos) bereits ausgebildet 
hatten. Dieſe unangenehme Erfahrung machten wir nament— 
lich auf der Rückreiſe vom Rio Negro, wo das flüſſige Fett, 
das wir hatten, braun und übelriechend geworden war. Die 
Gefäße hatten einen faſerigen Bodenſatz, und dies iſt das 
Kennzeichen des unreinen Schildkrötenöls. 

Ich teile hier einige ſtatiſtiſche Angaben mit, die ich an 
Ort und Stelle aus dem Munde des Miſſionärs von Uruana, 
ſeines Kommiſſärs und der Krämer aus Angoſtura erhalten. 
Das Ufer von Uruana gibt jährlich 1000 Botijas oder Krüge 
Oel (manteca). Der Krug gilt in der Hauptſtadt von Guyana, 
gemeinhin Angoſtura genannt, 2 bis 2½ Piaſter. Der ganze 
Ertrag der drei Uferſtrecken, wo jährlich die Cosecha oder 
Ernte gehalten wird, läßt ſich auf 5000 Botijas anſchlagen. 
Da nun 200 Eier eine Weinflaſche oder „limeta“ voll Oel 
geben, ſo kommen 5000 Eier auf einen Krug oder eine Botija. 
Nimmt man an, jede Schildkröte gebe 100 bis 116 Eier, und 
ein Drittel werde während des Legens, namentlich von den 
Die Botija hält 25 franzöſiſche Flaſchen; fie hat 1000 bis 
1200 Kubikzoll Inhalt. 


nn 


„närriſchen“ Schildkröten zerbrochen, fo ergibt ſich, daß, ſollen 
jährlich 5000 Krüge Oel gewonnen werden, 330 000 Arrau— 
ſchildkröten, die zuſammen 165 000 Zentner wiegen, auf den 
drei Ernteplätzen 33 Millionen Eier legen müſſen. Und mit 
dieſer Rechnung bleibt man noch weit unter der wahren Zahl. 
Viele Schildkröten legen nur 60 bis 70 Eier; viele werden 
im Augenblick, wo ſie aus dem Waſſer gehen, von den Ja— 
guaren gefreſſen; die Indianer nehmen viele Eier mit, um 
ſie an der Sonne zu trocknen und zu eſſen, und ſie zerbrechen 
bei der Ernte ſehr viele aus Fahrläſſigkeit. Die Menge der 
Eier, die bereits ausgeſchlüpft ſind, ehe der Menſch darüber 
kommt, iſt ſo ungeheuer, daß ich beim Lagerplatz von Uruana 
das ganze Ufer des Orinoko von jungen, 26 mm breiten 
Schildkröten wimmeln ſah, die mit Not den Kindern der In— 
dianer entkamen, welche Jagd auf ſie machten. Nimmt man 
noch hinzu, daß nicht alle Arrau zu den drei Lagerplätzen 
kommen, daß viele zwiſchen der Mündung des Orinoko und 
dem Einfluß des Apure einzeln und ein paar Wochen ſpäter 
legen, ſo kommt man notwendig zu dem Schluß, daß ſich die 
Zahl der Schildkröten, welche jährlich an den Ufern des unteren 
Orinoko ihre Eier legen, nahezu auf eine Million beläuft. 
Dies iſt ausnehmend viel für ein Tier von beträchtlicher 
Größe, das einen halben Zentner ſchwer wird, und unter 
deſſen Geſchlecht der Menſch ſo furchtbar aufräumt. Im 
allgemeinen pflanzt die Natur in der Tierwelt die großen 
Arten in geringerer Zahl fort als die kleinen. 

Das Erntegeſchäft und die Zubereitung des Oels währen 
drei Wochen. Nur um dieſe Zeit ſtehen die Miſſionen mit 
der Küſte und den benachbarten civilijierten Ländern in Ver: 
kehr. Die Franziskaner, die ſüdlich von den Katarakten leben, 
kommen zur Eierernte nicht ſowohl, um ſich Oel zu ver⸗ 
ſchaffen, als um weiße Geſichter zu ſehen, wie ſie ſagen, 
und um zu hören, „ob der König ſich im Eskorial oder in 
San Ildefonſo aufhält, ob die Klöſter in Frankreich noch 
immer aufgehoben ſind, vor allem aber, ob der Türke ſich 
noch immer ruhig verhält“. Das iſt alles, wofür ein Mönch 
am Orinoko Sinn hat, Dinge, worüber die Krämer aus Ango⸗ 
ſtura, die in die Lager kommen, nicht einmal genaue Aus— 
kunft geben können. In dieſen weit entlegenen Ländern wird 
eine Neuigkeit, die ein Weißer aus der Hauptſtadt bringt, nie— 
mals in Zweifel gezogen. Zweifeln iſt faſt ſoviel wie Denken, 
und wie ſollte man es nicht beſchwerlich finden, den Kopf 


anzuftrengen, wenn man fein Leben lang über die Hitze und 
die Stiche der Moskiten zu klagen hat? 

Die Oelhändler haben 70 bis 80 Prozent Gewinn; denn 
die Indianer verkaufen den Krug oder die Botija für einen 
harten Piaſter an ſie, und die Transportkoſten machen für den 
Krug nur zwei Fünftel Piaſter. Die Indianer, welche die 
Cosecha de huevos mitmachen, bringen auch ganze Maſſen 
an der Sonne getrockneter oder leicht geſottener Eier nach 
Hauſe. Unſere Ruderer hatten immer welche in Körben oder 
kleinen Säcken von Baumwollenzeug. Der Geſchmack kam uns 
nicht unangenehm vor, wenn ſie gut erhalten ſind. Man 
zeigte uns große, von Jaguaren geleerte Schildkrötenpanzer. 
Die Tiger gehen den Arrau auf die Uferſtriche nach, wo ſie 
legen wollen. Sie überfallen ſie auf dem Sande, und um 
ſie gemächlich verzehren zu können, kehren ſie ſie um, ſo daß 
der Bruſtſchild nach oben ſieht. Aus dieſer Lage können die 
Schildkröten ſich nicht aufrichten, und da der Tiger ihrer 
weit mehr umwendet, als er in der Nacht verzehren kann, 
jo machen fi die Indianer häufig ſeine Lift und ſeine bos⸗ 
hafte Habſucht zu nutze. 

Wenn man bedenkt, wie ſchwer der reiſende Naturforſcher 
den Körper der Schildkröte herausbringt, wenn er Rüden: 
und Bruſtſchild nicht trennen will, ſo kann man die Gewandt⸗ 
heit des Tigers nicht genug bewundern, der mit ſeiner Tatze 
den Doppelſchild des Arrau leert, als wären die Anſätze der 
Muskeln mit einem chirurgiſchen Inſtrumente losgetrennt. 
Der Tiger verfolgt. die Schildkröte ſogar ins Waſſer, wenn 
dieſes nicht ſehr tief iſt. Er gräbt auch die Eier aus und 
iſt nächſt dem Krokodil, den Reihern und dem Gallinazogeier 
der furchtbarſte Feind der friſch ausgeſchlüpften Schildkröten. 
Im verfloſſenen Jahre wurde die Inſel Pararuma während 
der Eierernte von ſo vielen Krokodilen heimgeſucht, daß die 
Indianer in einer einzigen Nacht ihrer 18, 4 bis 5 m lange, 
mit hakenförmigen Eiſen und Seekuhfleiſch daran, fingen. 
Außer den eben erwähnten Waldtieren thun auch die wilden 
Indianer der Oelbereitung bedeutenden Eintrag. Sobald die 
erſten kleinen Regenſchauer, von ihnen „Schildkrötenregen“ 
genannt, ſich einſtellen, ziehen ſie an die Ufer des Orinoko 
und töten mit vergifteten Pfeilen die Schildkröten, die mit 
emporgerecktem Kopf und ausgeſtreckten Tatzen ſich ſonnen. 

Die jungen Schildkröten (tortuguillos) zerbrechen die 
Eiſchale bei Tage, man ſieht ſie aber nie anders als bei Nacht 


— 7 — 


aus dem Boden ſchlüpfen. Die Indianer behaupten, das 
junge Tier ſcheue die Sonnenhitze. Sie wollten uns auch 
zeigen, wie der Tortuguillo, wenn man ihn in einem Sack 
weit weg vom Ufer trägt und ſo an den Boden ſetzt, daß er 
dem Fluſſe den Rücken kehrt, alsbald den kürzeſten Weg zum 
Waſſer einſchlägt. Ich geſtehe, daß dieſes Experiment, von 
dem ſchon Pater Gumilla ſpricht, nicht immer gleich gut ge— 
lingt; meiſt aber ſchienen mir die kleinen Tiere ſehr weit 
vom Ufer, ſelbſt auf einer Inſel, mit äußerſt feinem Gefühl 
zu ſpüren, von woher die feuchteſte Luft weht. Bedenkt man, 
wie weit ſich die Eierſchicht faſt ohne Unterbrechung am Ufer 
hin erſtreckt, und wie viele Tauſende kleiner Schildkröten gleich 
nach dem Ausſchlüpfen dem Waſſer zugehen, ſo läßt ſich nicht 
wohl annehmen, daß ſo viele Schildkröten, die am ſelben Orte 
ihre Neſter gegraben, ihre Jungen herausfinden und ſie, wie 
die Krokodile thun, in die Lachen am Orinoko führen können. 
So viel iſt aber gewiß, daß das Tier ſeine erſten Lebensjahre 
in den ſeichteſten Lachen zubringt und erſt, wenn es erwachſen 
iſt, in das große Flußbett geht. Wie finden nun die Tortu— 
guillos dieſe Lachen? Werden ſie von weiblichen Schildkröten 
hingeführt, die ſich ihrer annehmen, wie ſie ihnen aufſtoßen? 
Die Krokodile, deren weit nicht ſo viele ſind, legen ihre Eier 
in abgeſonderte Löcher, und wir werden bald ſehen, daß in 
dieſer Eidechſenfamilie das Weibchen gegen das Ende der 
Brutzeit wieder hinkommt, den Jungen ruft, die darauf ant— 
worten, und ihnen meiſt aus dem Boden hilft. Die Arrau— 
ſchildkröte erkennt ſicher, ſo gut wie das Krokodil, den Ort 
wieder, wo ſie ihr Neſt gemacht; da ſie aber nicht wagt, 
wieder zum Ufer zu kommen, wo die Indianer ihr Lager auf— 
geſchlagen haben, wie könnte ſie ihre Jungen von fremden 
Tortuguillos unterſcheiden? Andererſeits wollen die Otomaken 
beim Hochwaſſer weibliche Schildkröten geſehen haben, die eine 
ganze Menge junger Schildkröten hinter ſich hatten. Dies 
waren vielleicht Arrau, die allein an einem einſamen Ufer 
gelegt hatten, zu dem ſie wieder kommen konnten. Männ— 
liche Tiere ſind unter den Schildkröten ſehr ſelten; unter 
mehreren Hunderten trifft man kaum eines. Der Grund 
dieſer Erſcheinung kann hier nicht derſelbe ſein wie bei den 
Krokodilen, die in der Brunſt einander blutige Gefechte liefern. 

Unſer Steuermann war in die Playa de Huevos ein— 
gelaufen, um einige Mundvorräte zu kaufen, die bei uns auf 
die Neige gingen. Wir fanden daſelbſt friſches Fleiſch, Reis 


RG > RR 


aus Angoſtura, ſogar Zwieback aus Weizenmehl. Unſere In— 
dianer füllten die Piroge zu ihrem eigenen Bedarf mit jungen 
Schildkröten und an der Sonne getrockneten Eiern. Nach— 
dem wir vom Miſſionär, der uns ſehr herzlich aufgenommen, 
uns verabſchiedet hatten, gingen wir gegen 4 Uhr abends 
unter Segel. Der Wind blies friſch und in Stößen. Seit 
wir uns im gebirgigen Teile des Landes befanden, hatten wir 
die Bemerkung gemacht, daß unſere Piroge ein ſehr ſchlechtes 
Segelwerk führe; aber der „Patron“ wollte den Indianern, 
die am Ufer beiſammen ſtanden, zeigen, daß er, wenn er ſich 
dicht am Wind halte, mit einem Schlage mitten in den 
Strom kommen könne. Aber eben, als er ſeine Geſchicklich— 
keit und die Kühnheit ſeines Manövers pries, fuhr der Wind 
ſo heftig in das Segel, daß wir beinahe geſunken wären. 
Der eine Bord kam unter Waſſer und dasſelbe ſtürzte mit 
ſolcher Gewalt herein, daß wir bis zu den Knieen darin 
ſtanden. Es lief über ein Tiſchchen weg, an dem ich im 
Hinterteil des Fahrzeuges eben ſchrieb. Kaum rettete ich mein 
Tagebuch, und im nächſten Augenblick ſahen wir unſere Bücher, 
Papiere und getrockneten Pflanzen umherſchwimmen. Bon: 
pland ſchlief mitten in der Piroge. Vom eindringenden 
Waſſer und dem Geſchrei der Indianer aufgeſchreckt, überſah 
er unſere Lage ſogleich mit der Kaltblütigkeit, die ihm unter 
allen Verhältniſſen treu geblieben iſt. Der im Waſſer ſtehende 
Bord hob ſich während der Windſtöße von Zeit zu Zeit wieder, 
und ſo gab er das Fahrzeug nicht verloren. Sollte man es 
auch verlaſſen müſſen, ſo konnte man ſich, glaubte er, durch 
Schwimmen retten, da ſich kein Krokodil blicken ließ. Wäh— 
rend wir ſo ängſtlich geſpannt waren, riß auf einmal das 
Tauwerk des Segels. Derſelbe Sturm, der uns auf die 
Seite geworfen, half uns jetzt aufrichten. Man machte ſich 
alsbald daran, das Waſſer mit den Früchten der Crescentia 
Cujete auszuſchöpfen; das Segel wurde ausgebeſſert, und 
in weniger als einer halben Stunde konnten wir wieder weiter 
fahren. Der Wind hatte ſich etwas gelegt. Windſtöße, die 
mit Windſtillen wechſeln, ſind übrigens hier, wo der Orinoko 
im Gebirge läuft, ſehr häufig und können überladenen Schiffen 
ohne Verdeck ſehr gefährlich werden. Wir waren wie durch 
ein Wunder gerettet worden. Der Steuermann verſchanzte 
ſich hinter ſein indianiſches Phlegma, als man ihn heftig 
ſchalt, daß er ſich zu nahe am Winde gehalten. Er äußerte 
kaltblütig, „es werde hier herum den weißen Leuten nicht an 


Sonne fehlen, um ihre Papiere zu trocknen“. Wir hatten 
nur ein einziges Buch eingebüßt, und zwar den erſten Band 
von Schrebers Genera plantarum, der ins Waſſer gefallen 
war. Dergleichen Verluſte thun weh, wenn man auf ſo 
wenige wiſſenſchaftliche Werke beſchränkt iſt. 

Mit Einbruch der Nacht ſchlugen wir unſer Nachtlager 
auf einer kahlen Inſel mitten im Strome in der Nähe der 
Miſſion Uruana auf. Bei herrlichem Mondſchein, auf großen 
Schildkrötenpanzern ſitzend, die am Ufer lagen, nahmen wir 
unſer Abendeſſen ein. Wie herzlich freuten wir uns, daß wir 
alle beiſammen waren! Wir ſtellten uns vor, wie es einem 
ergangen wäre, der ſich beim Schiffbruch allein gerettet hätte, 
wie er am öden Ufer auf und ab irrte, wo er jeden Augen— 
blick an ein Waſſer kam, das in den Orinoko läuft und durch 
das er wegen der vielen Krokodile und Karibenfiſche nur mit 
Lebensgefahr ſchwimmen konnte. Und dieſer Mann mit ge— 
fühlvollem Herzen weiß nicht, was aus ſeinen Unglücksgefährten 
geworden iſt, und ihr Los bekümmert ihn mehr als das ſeine! 
Gern überläßt man ſich ſolchen wehmütigen Vorſtellungen, 
weil einen nach einer überſtandenen Gefahr unwillkürlich nach 
ſtarken Eindrücken fort verlangt. Jeder von uns war inner— 
lich mit dem beſchäftigt, was ſich eben vor unſeren Augen 
zugetragen hatte. Es gibt Momente im Leben, wo einem, 
ohne daß man gerade verzagte, vor der Zukunft banger iſt 
als ſonſt. Wir waren erſt drei Tage auf dem Orinoko und 
vor uns lag eine dreimonatliche Fahrt auf Flüſſen voll Klippen, 
in Fahrzeugen noch kleiner als das, mit dem wir beinahe 
zu Grunde gegangen wären. 

Die Nacht war ſehr ſchwül. Wir lagen am Boden auf 
Häuten, da wir keine Bäume zum Befeſtigen der Hängematten 
fanden. Die Plage der Moskiten wurde mit jedem Tage 
ärger. Wir bemerkten zu unſerer Ueberraſchung, daß die 
Jaguare hier unſere Feuer nicht ſcheuten. Sie ſchwammen 
über den Flußarm, der uns vom Lande trennte, und morgens 
hörten wir ſie ganz in unſerer Nähe brüllen. Sie waren auf 
die Inſel, wo wir die Nacht zubrachten, herübergekommen. 
Die Indianer ſagten uns, während der Eierernte zeigen ſich 
die Tiger an den Ufern hier immer häufiger als ſonſt, und 
ſie ſeien um dieſe Zeit auch am keckſten. 

Am 7. April. Im Weiterfahren lag uns zur Rechten 
die Einmündung des großen Rio Arauca, der wegen der un— 
geheuren Menge von Vögeln berühmt iſt, die auf ihm leben, 


en 


zur Linken die Miſſion Uruana, gemeiniglich Concepcion de 
Uruana genannt. Das kleine Dorf von 500 Seelen wurde 
um das Jahr 1748 von den Jeſuiten gegründet und daſelbſt 
Otomaken und Caveres- oder Cabres-Indianer angeſiedelt. 
Es liegt am Fuße eines aus Granitblöcken beſtehenden Berges, 
der, glaube ich, Saraguaca heißt. Durch die Verwitterung 
voneinander getrennte Steinmaſſen bilden hier Höhlen, in 
denen man unzweideutige Spuren einer alten Kultur der Ein: 
geborenen findet. Man ſieht hier hieroglyphiſche Bilder, ſogar 
Züge in Reihen eingehauen. Ich bezweifle indeſſen, daß dieſen 
Zügen ein Alphabet zu Grunde liegt. Wir beſuchten die 
Miſſion Uruana auf der Rückkehr vom Rio Negro und ſahen 
daſelbſt mit eigenen Augen die Erdmaſſen, welche die Otomaken 
eſſen und über die in Europa ſo viel geſtritten worden iſt. 
Wir maßen die Breite des Orinoko zwiſchen der Isla 
de Uruana und der Isla de Manteca, und es ergaben ſich, 
bei Hochwaſſer, 5250 m. Er iſt demnach hier, 873 km von 
der Mündung, achtmal breiter als der Nil bei Manfalut 
und Syut. Die Temperatur des Waſſers an der Oberfläche 
war bei Uruana 27,8“; den Zaire: oder Kongofluß in Afrika, 
in gleichem Abſtand vom Aequator, fand Kapitän Tuckey im 
Juli und Auguſt nur 23,9 bis 25,6 warm. Wir werden in 
der Folge ſehen, daß im Orinoko, ſowohl in der Nähe der. 
Ufer, wo er in dichtem Schatten fließt, als mitten im Strom, 
im Thalweg die Temperatur des Waſſers auf 29,5% fteigt 
und nicht unter 27,5% herabgeht; die Lufttemperatur war aber 
auch damals, vom April bis Juni, bei Tage meiſt 28 bis 30°, 
bei Nacht 24 bis 26“, während im Thale des Kongo von 
8 Uhr morgens bis Mittag der Thermometer nur zwiſchen 
20,6“ und 26,7“ ſtand. 

Das weſtliche Ufer des Orinoko bleibt flach bis über den 
Einfluß des Meta hinauf, wogegen von der Miſſion Uruana 
an die Berge immer näher an das öſtliche Ufer herantreten. 
Da die Strömung ſtärker wird, je mehr das Flußbett ſich 
einengt, ſo kamen wir jetzt mit unſerem Fahrzeuge bedeutend 
langſamer vorwärts. Wir fuhren immer noch mit dem Segel 
ſtromaufwärts, aber das hohe, mit Wald bewachſene Land 
entzog uns den Wind, und dann brachen wieder aus den 
engen Schluchten, an denen wir vorbeifuhren, heftige, aber 
ſchnell vorübergehende Winde. Unterhalb des Einfluſſes des 


1 28,8 R. 


— mo 


Rio Arauca zeigten ſich mehr Krokodile als bisher, beſonders 
dem großen See Capanaparo gegenüber, der mit dem Ori— 
noko in Verbindung ſteht, wie die Lagune Cabularito zugleich 
in letzteren Fluß und in den Rio Arauca ausmündet. Die 
Indianer ſagten uns, dieſe Krokodile kommen aus dem inneren 
Lande, wo ſie im trockenen Schlamm der Savannen begraben 
gelegen. Sobald ſie bei den erſten Regengüſſen aus ihrer 
Erſtarrung erwachen, ſammeln ſie ſich in Rudel und ziehen 
dem Strome zu, auf dem ſie ſich wieder zerſtreuen. Hier im 
tropiſchen Erdſtrich wachen ſie auf, wenn es wieder feuchter 
wird; dagegen in Georgien und in Florida, im gemäßigten 
Erdſtrich, reißt die wieder zunehmende Wärme die Tiere aus 
der Erſtarrung oder dem Zuſtande von Nerven- und Muskel- 
ſchwäche, in dem der Atmungsprozeß unterbrochen oder doch 
ſehr ſtark beſchränkt wird. Die Zeit der großen Trockenheit, 
uneigentlich der Sommer der heißen Zone genannt, ent— 
ſpricht dem Winter der gemäßigten Zone, und es iſt phyſio⸗ 
logiſch ſehr merkwürdig, daß in Nordamerika die Alligatoren 
zur ſelben Zeit der Kälte wegen im Winterſchlaf liegen, 
wo die Krokodile in den Llanos ihre Sommerſieſta halten. 
Erſchiene es als wahrſcheinlich, daß dieſe . Familie 
angehörenden Tiere einmal in einem nördlicheren Lande zu— 
ſammen gelebt hätten, ſo könnte man glauben, ſie fühlen, 
auch näher an den Aequator verſetzt, noch immer, nachdem 
ſie 7 bis 8 Monate ihre Muskeln gebraucht, das Bedürfnis 
auszuruhen und bleiben auch unter einem neuen Himmels— 
ſtrich ihrem Lebensgang treu, der aufs innigſte mit ihrem 
Körperbau zuſammenzuhängen ſcheint. 

Nachdem wir an der Mündung der Kanäle, die zum See 
Capanaparo führen, vorbeigefahren, betraten wir ein Stromſtück, 
wo das Bett durch die Berge des Bara guan eingeengt iſt. Es 
iſt eine Art Engpaß, der bis zum Einfluß des Rio Suapure 

reicht. Nach den Granitbergen hier hatten die Indianer früher 
die Strecke des Orinoko zwiſchen dem Einfluſſe des Arauca und 
dem des Atabapo den Fluß Baraguan genannt, wie denn bei 
wilden Völkern große Ströme in verſchiedenen Strecken ihres 
Laufes verſchiedene Namen haben. Der Paß von Baraguan 
iſt ein recht maleriſcher Ort. Die Granitfelſen fallen ſenk— 
recht ab, und da die Bergkette, die fie bilden, von Nordweſt 
nach Südoſt ſtreicht, und der Strom diefen Gebirgsdamm 
faſt unter einem rechten Winkel durchbricht, ſo ſtellen ſich die 
Höhen als freiſtehende Gipfel dar. Die meiſten ſind nicht 


— 62 — 


über 330 m hoch, aber durch ihre Lage inmitten einer kleinen 
Ebene, durch ihre ſteilen, kahlen Abhänge erhalten ſie etwas 
Großartiges. Auch hier ſind wieder ungeheure, an den 
Rändern abgerundete Granitmaſſen, in Form von Parallelipi— 
peden, übereinander getürmt. Die Blöcke ſind häufig 25 m 
lang und 6 bis 10 m breit. Man müßte glauben, fie ſeien 
durch eine äußere Gewalt übereinander gehäuft, wenn nicht 
ein ganz gleichartiges, nicht in Blöcke geteiltes, aber von 
Gängen durchzogenes Geſtein anſtünde und deutlich verriete, 
daß das Zerfallen in Parallelipipede von atmoſphäriſchen 
Einflüſſen herrührt. Jene 5 bis 8 em mächtigen Gänge be— 
ſtehen aus einem quarzreichen, feinkörnigen Granit im grob— 
körnigen, faſt porphyrartigen, an ſchönen roten Feldſpatkriſtallen 
reichen Granit. Umſonſt habe ich mich in der Kordillere des 
Baraguan nach der Hornblende und den Speckſteinmaſſen um— 
geſehen, die fuͤr mehrere Granite der Schweizer Alpen charak— 
teriſtiſch ſind. 

Mitten in der Stromenge beim Baraguan gingen wir 
ans Land, um dieſelbe zu meſſen. Die Felſen ſtehen ſo dicht 
am Fluſſe, daß ich nur mit Mühe eine Standlinie von 156 m 
abmeſſen konnte. Ich fand den Strom 1733 m breit. Um 
begreiflich zu finden, wie man dieſe Strecke eine Strom— 
enge nennen kann, muß man bedenken, daß der Strom von 
Uruana bis zum Einfluß des Meta meiſt 2920 bis 4870 m 
breit iſt. Am ſelben, außerordentlich heißen und trockenen 
Punkte maß ich zwei ganz runde Granitgipfel, und fand ſie 
nur 214 und 166 m hoch. Im Inneren der Bergkette ſind 
wohl höhere Gipfel, im ganzen aber ſind dieſe ſo wild aus— 
ſehenden Berge lange nicht ſo hoch, als die Miſſionäre angeben. 

In den Ritzen des Geſteines, das ſteil wie Mauern da— 
ſteht und Spuren von Schichtung zeigt, ſuchten wir vergeblich 
nach Pflanzen. Wir fanden nichts als einen alten Stamm der 
Aubletia Tiburda mit großer birnförmiger Frucht, und eine 
neue Art aus der Familie der Apocyneen (Allamanda salici- 
folia). Das ganze Geſtein war mit zahlloſen Leguanen und 
Gecko mit breiten, häutigen Zehen bedeckt. Regungslos, mit 
aufgerichtetem Kopfe und offenem Maule ſaßen die Eidechſen 
da und ſchienen ſich von der heißen Luft durchſtrömen zu 
laſſen. Der Thermometer, an die Felswand gehalten, ſtieg 
auf 50,2%." Der Boden ſchien infolge der Luftſpiegelung 


aner 


— 63 — 


auf und ab zu ſchwanken, während ſich kein Lüftchen rührte. 
Die Sonne war nahe am Zenith und ihr glänzendes, vom 
Spiegel des Stromes zurückgeworfenes Licht ſtach ſcharf ab 
vom rötlichen Dunſt, der alle Gegenſtände in der Nähe um— 
gab. Wie tief iſt doch der Eindruck, den in dieſen heißen 
Landſtrichen um die Mittagszeit die Stille der Natur auf 
uns macht! Die Waldtiere verbergen ſich im Dickicht, die 
Vögel ſchlüpfen unter das Laub der Bäume oder in Fels— 
ſpalten. Horcht man aber in dieſer ſcheinbaren tiefen Stille 
auf die leiſeſten Laute, die die Luft an unſer Ohr trägt, ſo 
vernimmt man ein dumpfes Schwirren, ein beſtändiges Brauſen 
und Summen der Inſekten, von denen alle unteren Luft— 
ſchichten wimmeln. Nichts kann dem Menſchen lebendiger vor 
die Seele führen, wie weit und wie gewaltig das Reich des 
organiſchen Lebens iſt. Myriaden Inſekten kriechen auf dem 
Boden oder umgaukeln die von der Sonnenhitze verbrannten 
Gewächſe. Ein wirres Getöne dringt aus jedem Buſch, aus 
faulen Baumſtämmen, aus den Felsſpalten, aus dem Boden, 
in dem Eidechſen, Tauſendfüße, Cäcilien ihre Gänge graben. 
Es ſind ebenſo viele Stimmen, die uns zurufen, daß alles 
in der Natur atmet, daß in tauſendfältiger Geſtalt das Leben 
im ſtaubigen, zerklüfteten Boden waltet, ſo gut wie im 
Schoße der Waſſer und in der Luft, die uns umgibt. Die 
Empfindungen, die ich hier andeute, ſind keinem fremd, der 
zwar nicht bis zum Aequator gekommen, aber doch in Italien, 
in Spanien oder in Aegypten geweſen iſt. Dieſer Kontraſt 
zwiſchen Regſamkeit und Stille, dieſes ruhige und doch wieder 
jo bewegte Antlitz der Natur wirken lebhaft auf die Ein- 
bildungskraft des Reiſenden, ſobald er das Becken des Mittel— 
meeres, die Zone der Olive, des Chamärops und der Dattel— 
palme betritt. 

Wir übernachteten am öſtlichen Ufer des Orinoko am 
Fuße eines Granithügels. An dieſem öden Fleck lag früher 
die Miſſion San Regis. Gar gern hätten wir im Bara— 
guan eine Quelle gefunden. Das Flußwaſſer hatte einen 
Biſamgeruch und einen ſüßlichen, äußerſt unangenehmen Ge— 
ſchmack. Beim Orinoko wie beim Apure iſt es ſehr auffallend, 
wie abweichend ſich in dieſer Beziehung, am dürrſten Ufer, 
verſchiedene Stellen im Strome verhalten. Bald iſt das 
Waſſer ganz trinkbar, bald ſcheint es mit gallertigen Stoffen 
beladen. „Das macht die Rinde (die lederartige Hautdecke) 
der faulenden Kaiman,“ ſagen die Indianer. „Je älter der 


Bee 


Kaiman, deſto bitterer iſt ſeine Rinde.“ Ich bezweifle 
nicht, daß die Aaſe dieſer großen Reptilien, die der Seekühe, 
die 250 kg wiegen, und der Umſtand, daß die im Fluſſe 
lebenden Delphine eine ſchleimige Haut haben, das Waſſer 
verderben mögen, zumal in Buchten, wo die Strömung ſchwach 
iſt. Indeſſen waren die Punkte, wo man das übelriechendſte 
Waſſer antraf, nicht immer ſolche, wo wir viele tote Tiere 
am Ufer liegen ſahen. Wenn man in dieſem heißen Klima, 
wo man fortwährend vom Durſt geplagt iſt, Flußwaſſer mit 
einer Temperatur von 27 bis 28° trinken muß, jo wünſcht 
man natürlich, daß ein ſo warmes, mit Sand verunreinigtes 
Waſſer wenigſtens geruchlos ſein möchte. 

Am 8. April. Im Weiterfahren lagen gegen Oſt die 
Einmündungen des Suapure oder Sivapuri und des Caripo, 
gegen Weſt die des Sinaruco. Letzterer Fluß iſt nach dem 
Rio Arauca der bedeutendſte zwiſchen Apure und Meta. Der 
Suapure, der eine Menge kleiner Fälle bildet, iſt bei den 
Indianern wegen des vielen wilden Honigs berühmt, den die 
Waldungen liefern. Die Meliponen hängen dort ihre unge 
heuren Stöcke an die Baumäſte. Pater Gili hat im Jahre 
1766 den Suapure und den Turiva, der ſich in jenen er: 
gießt, „ Er fand dort Stämme der Nation der 
Areverier. Wir übernachteten ein wenig unterhalb der Inſel 
Macupina. 

Am 9. April. Wir langten frühmorgens am Strande 
von Pararuma an und fanden daſelbſt ein Lager von In— 
dianern, ähnlich dem, das wir an der Boca de la Tortuga 
geſehen. Man war beiſammen, um den Sand aufzugraben, 
die Schildkröteneier zu ſammeln und das Oel zu gewinnen, 
aber man war leider ein paar Tage zu ſpät daran. Die 
jungen Schildkröten waren ausgekrochen, ehe die Indianer 
ihr Lager aufgeſchlagen hatten. Auch hatten ſich die Krokodile 
und die Garzes, eine große weiße Reiherart, das Säumnis 
zu nutze gemacht. Dieſe Tiere lieben das Fleiſch der jungen 
Schildkröten ſehr und verzehren unzählige. Sie gehen auf 
dieſen Fang bei Nacht aus, da die Tortuguillos erſt nach der 
Abenddaͤmmerung aus dem Boden kriechen und dem nahen 
Fluſſe zulaufen. Die Zamurosgeier find zu träge, um nach 
Sonnenuntergang zu jagen. Bei Tage ſtreifen ſie an den 
Ufern umher und kommen mitten ins Lager der Indianer 
herein, um Eßwaren zu entwenden, und meiſt bleibt ihnen, 
um ihren Heißhunger zu ſtillen, nichts übrig, als auf dem 


— 4 — 


Lande oder in ſeichtem Waſſer junge, 18 bis 21 em lange 
Krokodile anzugreifen. Es iſt merkwürdig anzuſehen, wie 
ſchlau ſich die kleinen Tiere eine Zeitlang gegen die Geier 
wehren. Sobald ſie einen anſichtig werden, richten ſie ſich 
auf den Vorderfüßen auf, krümmen den Rücken, ſtrecken den 
Kopf aufwärts und reißen den Rachen weit auf. Fortwäh— 
rend, wenn auch langſam, kehren ſie ſich dem Feinde zu und 
weiſen ihm die Zähne, die bei den eben ausgeſchlüpften Tieren 
ſehr lang und ſpitz ſind. Oft, während ſo ein Zamuro ganz 
die Aufmerkſamkeit des jungen Krokodils in Anſpruch nimmt, 
benutzt ein anderer die gute Gelegenheit zu einem unerwarteten 
Angriff. Er ſtößt auf das Tier nieder, packt es am Halſe 
und ſteigt damit hoch in die Luft. Wir konnten dieſem Kampf— 
ſpiel halbe Vormittage lang zuſehen; in der Stadt Mompox 
am Magdalenenſtrom hatten wir mehr als 40 ſeit 14 Tagen 
bis 3 Wochen ausgeſchlüpfte Krokodile in einem großen, mit 
einer Mauer umgebenen Hofe beiſammen. 

Wir trafen in Pararuma unter den Indianern einige 
Weiße, die von Angoſtura heraufgekommen waren, um manteca 
de tortuga zu kaufen. Sie langweilten uns mit ihren Klagen 
über die „ſchlechte Ernte“ und den Schaden, den die Tiger 
während des Eierlegens angerichtet, und führten uns endlich 
unter eine Ajupa mitten im Indianerlager. Hier ſaßen die 
Miſſionäre von Carichana und von den Katarakten, Karten 
ſpielend und aus langen Pfeifen rauchend am Boden. Mit 
ihren weiten blauen Kutten, geſchorenen Köpfen und langen 
Bärten hätten wir ſie für Orientalen gehalten. Die armen 
Ordensleute nahmen uns ſehr freundlich auf und erteilten 
uns alle Auskunft, deren wir zur Weiterfahrt bedurften. 
Sie litten ſeit mehreren Monaten am dreitägigen Wechſel— 
fieber, und ihr blaſſes abgezehrtes Ausſehen überzeugte uns 
unſchwer, daß in den Ländern, die wir zu betreten im Be— 
griff ſtanden, die Geſundheit des Reiſenden allerdings ge— 
fährdet ſei. 

Dem indianiſchen Steuermann, der uns von San Fer— 
nando am Apure bis zum Strande von Pararuma gebracht 
hatte, war die Fahrt durch die Stromſchnellen“! des Ori— 
noko neu, und er wollte uns nicht weiter führen. Wir mußten 
uns ſeinem Willen fügen. Glücklicherweiſe fand ſich der 
Miſſionär von Carichana willig, uns zu ſehr billigem Preiſe 


Kleine Waſſerfälle, chorros, raudalitos. 
A. v. Humboldt, Reife. III. 5 


— 66 — 


eine hübſche Piroge abzutreten; ja der Miſſionär von Atures 
und Maypures bei den großen Katarakten, Pater Bernardo 
Zea, erbot ſich, obgleich er krank war, uns bis zur Grenze 
von Braſilien zu begleiten. Der Indianer, welche die Kanven 
über die Raudales hinaufſchaffen helfen, ſind ſo wenige, 
daß wir, hätten wir keinen Mönch bei uns gehabt, Gefahr 
gelaufen wären, wochenlang an dieſem feuchten, ungeſunden 
Orte liegen bleiben zu müſſen. An den Ufern des Orinoko 
gelten die Wälder am Rio Negro für ein köſtliches Land. 
Wirklich iſt auch die Luft dort friſcher und geſünder, und es 
gibt im Fluſſe faſt keine Krokodile; man kann unbeſorgt baden 
und iſt bei Tag und Nacht weniger als am Orinoko vom 
Inſektenſtich geplagt. Pater Zea hoffte, wenn er die Miſſionen 
am Rio Negro beſuchte, ſeine Geſundheit wieder herzuſtellen. 
Er ſprach von der dortigen Gegend mit der Begeiſterung, mit 
der man in den Kolonieen auf dem Feſtlande alles anſieht, 
was in weiter Ferne liegt. 

Die Verſammlung der Indianer bei Pararuma bot uns 
wieder ein Schauſpiel, wie es den Kulturmenſchen immer dazu 
anregt, den wilden Menſchen und die allmähliche Entwicke— 
lung unſerer Geiſteskräfte zu beobachten. Man ſträubt ſich 
gegen die Vorſtellung, daß wir in dieſem geſellſchaftlichen 
Kindheitszuſtande, in dieſem Haufen trübſeliger, ſchweigſamer, 
teilnahmloſer Indianer das urſprüngliche Weſen unſeres Ge— 
ſchlechtes vor uns haben ſollen. Die Menſchennatur tritt uns 
hier nicht im Gewande liebenswürdiger Einfalt entgegen, wie 
ſie die Poeſie in allen Sprachen ſo hinreißend ſchildert. Der 
Wilde am Orinoko ſchien uns ſo widrig abſtoßend als der 
Wilde am Miſſiſſippi, wie ihn der reiſende Philoſoph,“ der 
größte Meiſter in der Schilderung des Menſchen in verſchie— 
denen Klimaten, gezeichnet hat. Gar gern redet man ſich 
ein, dieſe Eingeborenen, wie ſie da, den Leib mit Erde und 
Fett beſchmiert, um ihr Feuer hocken oder auf großen Schild— 
krötenpanzern ſitzen und ſtundenlang mit dummen Geſichtern 
auf das Getränk glotzen, das ſie bereiten, ſeien keineswegs 
der urſprüngliche Typus unſerer Gattung, vielmehr ein ent— 
artetes Geſchlecht, die ſchwachen Ueberreſte von Völkern, die 
verſprengt lange in Wäldern gelebt und am Ende in Bar— 
barei zurückgeſunken. 

Die rote Bemalung iſt gleichſam die einzige Bekleidung 


Volney 


u er 


der Indianer, und es laſſen ſich zwei Arten derſelben unter: 
ſcheiden, nach der größeren oder geringeren Wohlhabenheit der 
Individuen. Die gemeine Schminke der Kariben, Otomaken 
und Yaruros iſt der Onoto, von den Spaniern Achote, 

von den Koloniſten in Cayenne Rocou genannt. Es iſt der 
Farbſtoff, den man aus dem Fruchtfleiſch der Bixa orellana 
auszieht. Wenn fie Onoto bereiten, werfen die indianiſchen 
Weiber die Samen der Pflanze in eine Kufe mit Wafjer, 

peitſchen das Waſſer eine Stunde lang und laſſen dann den 
Farbſtoff, der lebhaft aregeluot iſt, ſich ruhig abſetzen. Das 
Waſſer wird abgegoſſen, der? Bodenſatz herausgenommen, mit 
den Händen ausgedrückt, mit Schildkröteneieröl geknetet und 
runde 3 bis 4 Unzen ſchwere Kuchen daraus geformt. In 
Ermangelung von Schildkrötenöl vermengen einige Nationen 
den Onoto mit Krokodilfett. Ein anderer, weit koſtbarerer 
Farbſtoff wird aus einer Pflanze aus der Familie der Big: 

nonien gewonnen, die Bonpland unter dem Namen Big— 

nonia Chica bekannt gemacht hat. Die Tamanaken nennen 
dieſelbe Craviri, die Maypures Chirraviri. Sie kletttert 
auf die höchſten Bäume und heftet ſich mit Ranken an. Die 
zweilippigen Blüten find 26 mm lang, ſchön violett, und ſtehen 
zu zweien oder dreien beiſammen. Die doppelt gefiederten 
Blätter vertrocknen leicht und werden rötlich. Die Frucht iſt 
eine 60 em lange Schote mit geflügelten Samen. Dieſe Big: 

nonie wächſt bei Maypures in Menge wild, ebenſo noch weiter 
am Orinoko hinauf jenſeits des Einfluffes des Guaviare, 

von Santa Barbara bis zum hohen Berge Duida, beſonders 
bei Esmeralda. Auch an den Ufern des Caſſiquiare haben 
wir ſie gefunden. Der rote Farbſtoff des Chica wird nicht, 
wie der Onoto, aus der Frucht gewonnen, ſondern aus den 
im Waſſer geweichten Blättern. Er ſondert ſich in Geſtalt 
eines ſehr leichten Pulvers ab. Man formt ihn, ohne ihn 
mit Schildkrötenöl zu vermiſchen, zu kleinen 21 bis 23 em 
langen, 5 bis 8 em hohen, an den Rändern abgerundeten 
Broten. Erwärmt verbreiten dieſe Brote einen angenehmen 
Geruch, wie Benzoe. Bei der Deſtillation zeigt der Chica 
keine merkbare Spur von Ammoniak; es iſt kein ſtickſtoffhaltiger 
Körper wie der Indigo. In Schwefel⸗ und Salzſäure, ſelbſt 
in den Alkalien löſt er ſich etwas auf. Mit Del abgerieben, 
gibt der Chica eine rote, dem Lack ähnliche Farbe. Tränkt 
man Wolle damit, ſo könnte man ſie mit Krapprot verwechſeln. 
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß der Chica, der vor 


— 


unſerer Reiſe in Europa unbekannt war, ſich techniſch nützlich 
verwenden ließe. Am Orinoko wird dieſe Farbe am beſten 
von den Völkerſchaften der Salivas, Guipunaves, Caveres 
und Piraroas bereitet. Die meiſten Völker am Orinoko 
lönnen mit dem Infundieren und Macerieren gut umgehen. 

So treiben die Maypures ihren Tauſchhandel mit kleinen 
Broten von Pucuma, einem Pflanzenmehl, das wie der 
Indigo getrocknet wird und eine ſehr dauerhafte elbe Farbe 
liefert. Die Chemie des Wilden beſchränkt ſich auf die Be⸗ 
reitung von Farbſtoffen und von Giften und auf das Aus⸗ 
ſüßen der ſtärkemehlhaltigen Wurzeln der Arumarten und der 
Euphorbien. 

Die meiſten Miſſionäre am oberen und unteren Orinoko 
geſtatten den Indianern in ihren Miſſionen, ſich die Haut zu 
bemalen. Leider gibt es uche die auf die Nacktheit der 
Eingeborenen ſpekulieren. Da die Mönche nicht Leinwand 
und Kleider an ſie verkaufen können, ſo handeln ſie mit roter 
Farbe, die bei den Eingeborenen ſo fehr geſucht iſt. Oft ſah 
ich in ihren Hütten, die vornehm Conventos heißen, Nieder— 
lagen von Chica. Der Kuchen, die Turtu, wird bis zu vier 
Franken verkauft. Um einen Begriff zu geben, welchen Luxus 
die nackten Indianer mit ihrem Putze treiben, bemerke ich 
hier, daß ein hochgewachſener Mann durch zweiwöchentliche 
Arbeit kaum genug verdient, um ſich durch Tauſch ſo viel 
Chica zu verſchaffen, daß er ſich rot bemalen kann. Wie man 
daher in gemäßigten Ländern von einem armen Menſchen ſagt, 
er habe nicht die Mittel, ſich zu kleiden, ſo hört man die In— 
dianer am Orinoko jagen: „Der Menſch iſt jo elend, daß er 
ſich den Leib nicht einmal halb malen kann.“ Der kleine 
Handel mit Chica wird beſonders mit den Stämmen am 
unteren Orinoko getrieben, in deren Land die Pflanze, die 
den koſtbaren Stoff liefert, nicht wächſt. Die Kariben und 
Otomaken färben ſich bloß Geſicht und Haare mit Chica, aber 
den Salivas ſteht die Farbe in ſolcher Menge zu Gebote, daß 
ſie den ganzen Körper damit überziehen können. Wenn die 
Miſſionäre nach Angoſtura auf ihre Rechnung kleine Sen— 
dungen von Kakao, Tabak und Chiquichiqui! vom Rio 
Negro machen, ſo packen ſie immer auch Chicakuchen, als 
einen ſehr geſuchten Artikel, bei. Manche Leute europäiſcher 


Stricke aus den Blattſtielen einer Palme mit gefiederten 
Blättern, von der unten die Rede ſein wird. 


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Abkunft brauchen den Farbſtoff, mit Waſſer angerührt, als 
ein vorzügliches harntreibendes Mittel. 

Der Brauch, den Körper zu bemalen, iſt nicht bei allen 
Völkern am Orinoko gleich alt. Erſt ſeit den häufigen Ein— 
fällen der mächtigen Nation der Kariben in dieſe Länder iſt 
derſelbe allgemeiner geworden. Sieger und Beſiegte waren 
gleich nackt, und um dem Sieger gefällig zu ſein, mußte man 
ſich bemalen wie er und ſeine Farbe tragen. Jetzt iſt es mit 
der Macht der Kariben vorbei, ſie ſind auf das Gebiet zwi— 
ſchen den Flüſſen Carony, Cuyuni und Paraguamuzi beſchränkt, 
aber die karibiſche Mode, den ganzen Körper zu färben, ha: 
ſich erhalten; der Brauch iſt dauernder als die Croberung. 

Iſt nun der Gebrauch des Onoto und des Chica ein Kind 
der bei wilden Völkern ſo häufigen Gefallſucht und ihrer 
Liebe zum Putz, oder gründet er ſich vielleicht auf die Beob— 
achtung, daß ein Ueberzug von färbenden und öligen Stoffen 
die Haut gegen den Stich der Moskiten ſchützt? In den 
Miſſionen am Orinoko und überall, wo die Luft von giftigen 
Inſekten wimmelt, habe ich dieſe Frage ſehr oft erörtern 
hören. Die Erfahrung zeigt, daß der Karibe und der Saliva, 
die rot bemalt ſind, von Moskiten und Zancudos ſo arg ge— 
plagt werden als die Indianer, die keine Farbe aufgetragen 
haben. Bei beiden hat der Stich des Inſektes keine Ge— 
ſchwulſt zur Folge; faſt nie bilden ſich die Blaſen oder kleinen 
Beulen, die friſch angekommenen Europäern ein ſo unerträg— 
liches Jucken verurſachen. Solange aber das Inſekt den 
Saugrüſſel nicht aus der Haut gezogen hat, ſchmerzt der Stich 
den Eingeborenen und den Weißen gleich ſehr. Nach tauſend 
anderen nutzloſen Verſuchen haben Bonpland und ich uns 
ſelbſt Hände und Arme mit Krokodilfett und Schildkröten— 
eieröl eingerieben und davon nie die geringſte Erleichterung 
geſpürt; wir wurden geſtochen nach wie vor. Ich weiß wohl, 
daß Oel und Fett von den Lappen als die wirkſamſten Schutz— 
mittel gerühmt werden, aber die ſkandinaviſchen Inſekten und 
die am Orinoko ſind nicht von derſelben Art. Der Tabaks— 
rauch verſcheucht unſere Schnaken, gegen die Zancudos hilft er 
nichts. Wenn die Anwendung von fetten und adſtringieren⸗ 
den Stoffen! die unglücklichen Landeseinwohner vor der In— 
ſektenplage ſchützte, wie Pater Gumilla behauptet, warum 


Das Fleiſch des Rocou und auch der Chica ſind adſtrin— 
gierend und leicht abſührend. 


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wäre der Brauch, ſich zu bemalen, hierzulande nicht ganz allge: 
mein geworden? Wie könnten ſo viele nackte Völker, die ſich 
bloß das Geſicht bemalen, dicht neben ſolchen wohnen, die den 
ganzen Körper färben? 

Es erſcheint auffallend, daß die Indianer am Orinoko, 
wie die Eingeborenen in Nordamerika, rote Farbſtoffe allen 
anderen vorziehen. Rührt dieſe Vorliebe davon her, daß der 
Wilde ſich leicht ockerartige Erden oder das Farbmehl des 
Rocou und des Chica verſchafft? Das möchte ich ſehr be— 
zweifeln. In einem großen Teile des tropiſchen Amerikas 
wächſt der Indigo wild, und dieſe Pflanze, wie ſo viele andere 
Schotengewächſe, hätten den Eingeborenen reichlich Mittel geboten, 
ſich blau zu färben wie die alten Britannier, und doch ſehen 
wir in Amerika keine mit Indigo bemalten Stämme. Wenn 
die Amerikaner der roten Farbe den Vorzug geben, ſo beruht 
dies, wie ſchon oben bemerkt, wahrſcheinlich auf dem Triebe 
der Volker, alles, was ſie nationell auszeichnet, ſchön zu finden. 
Menſchen, deren Haut von Natur rotbraun iſt, lieben die rote 
Farbe. Kommen ſie mit niedriger Stirn, mit abgeplattetem 
Kopfe zur Welt, ſo ſuchen ſie bei ihren Kindern die Stirne 
niederzudrücken. Unterſcheiden ſie ſich von anderen Völkern 
durch ſehr dünnen Bart, ſo ſuchen ſie die wenigen Haare, welche 
die Natur ihnen wachſen laſſen, auszuraufen. Sie halten ſich 
für deſto ſchöner, je ſtärker ſie die charakteriſtiſchen Züge ihres 
Stammes oder ihrer Nationalbildung hervortreten laſſen. 

Im Lager auf Pararuma machten wir die auffallende 
Bemerkung, daß ſehr alte Weiber mit ihrem Putz ſich mehr 
zu ſchaffen machten als die jüngſten. Wir ſahen eine In— 
dianerin vom Stamme der Otomaken, die ſich die Haare mit 
Schildkrötenöl einreiben und den Rücken mit Onoto und 
Caruto bemalen ließ; zwei ihrer Töchter mußten dieſes Ge— 
ſchäft verrichten. Die Malerei beſtand in einer Art Gitter 
von ſchwarzen ſich kreuzenden Linien auf rotem Grunde; in 
jedes kleine Viereck wurde mitten ein ſchwarzer Punkt ge— 
macht, eine Arbeit, zu der unglaubliche Geduld gehörte. Wir 
hatten ſehr lange botanifiert, und als wir zurückkamen, war die 
Malerei noch nicht halb fertig. Man wundert ſich über einen 
ſo umſtändlichen Pitz um ſo mehr, wenn man bedenkt, daß 
die Linien und Figuren nicht tättowiert werden, und daß das 
ſo mühſam Aufgemalte ſich verwiſcht, wenn ſich der Indianer 


1 Der 1 ätzende Farbſtoff des Caruto (Genipa 


unvorfichtigerweife einem ſtarken Regen ausſetzt. Manche Na— 
tionen bemalen ſich nur, wenn ſie Feſte begehen, andere ſind 
das ganze Jahr mit Farbe angeſtrichen, und bei dieſen iſt der 
Gebrauch des Onoto ſo unumgänglich, daß Männer und 
Weiber ſich wohl weniger ſchämten, wenn ſie ſich ohne 
Guayuco, als wenn ſie ſich unbemalt blicken ließen. Die 
Guayucos beſtehen am Orinoko teils aus Baumrinde, teils 
aus Baumwollenzeug. Die Männer tragen ſie breiter als die 
Weiber, die überhaupt (wie die Miſſionäre behaupten) weniger 
Schamgefühl haben. Schon Chriſtoph Kolumbus hat eine 
ähnliche Bemerkung gemacht. Sollte dieſe Gleichgültigkeit der 
Weiber, dieſer ihr Mangel an Scham unter Völkern, deren 
Sitten doch nicht ſehr verdorben ſind, nicht daher rühren, daß 
das andere Geſchlecht in Südamerika durch Mißbrauch der 
Gewalt von ſeiten der Männer ſo tief herabgewürdigt und 
zu Sklavendienſten verurteilt iſt? 

Iſt in Europa von einem Eingeborenen von Guyana die 
Rede, ſo ſtellt man ſich einen Menſchen vor, der an Kopf 
und Gürtel mit ſchönen Arras-, Tucan-, Tangara- und 
Kolibrifedern geſchmückt iſt. Von jeher gilt bei unſeren Malern 
und Bildhauern ſolcher Putz für das charakteriſtiſche Merkmal 
eines Amerikaners. Zu unſerer Ueberraſchung ſahen wir in 
den Miſſionen der Chaymas, in den Lagern von Uruana und 
Pararuma, ja beinahe am ganzen Orinoko und Caſſiquiare 
nirgends jene ſchönen Federbüſche, jene Federſchürzen, wie ſie 
die Reiſenden ſo oft aus Cayenne und Demerary heimbringen. 
Die meiſten Völkerſchaften in Guyana, ſelbſt die, deren Geiſtes— 
kräfte ziemlich entwickelt ſind, die Ackerbau treiben und Baum— 
wollenzeug weben, ſind ſo nackt, ſo arm, ſo ſchmucklos wie die 
Neuholländer. Bei der ungeheuren Hitze, beim ſtarken Schweiß, 
der den Körper den ganzen Tag über und zum Teil auch bei 
Nacht bedeckt, iſt jede Bekleidung unerträglich. Die Putzſachen, 
namentlich die Federbüſche werden nur bei Tanz und Feſtlich— 
keit gebraucht. Die Federbüſche der Guaypunaves ſind wegen 
der Auswahl der ſchönen Manakin- und Papageienfedern die 
berühmteſten. 


americana) widerſteht dem Waſſer länger, wie wir zu unſerem 
großen Verdruß an uns ſelbſt erfuhren. Wir ſcherzten eines Tages 
mit den Indianern und machten uns mit Caruto Tupfen und Striche 
ins Geſicht, und man ſah dieſelben noch, als wir ſchon wieder in 
Angoſtura, im Schoße europäiſcher Kultur waren. 


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Die Indianer bleiben nicht immer bei einem einfachen 
Farbenüberzug ſtehen; zuweilen ahmen fie mit ihrer Haut: 
malerei in der wunderlichſten Weiſe den Schnitt europäiſcher 
Kleidungsſtücke nach. Wir ſahen- in Pararuma welche, die 
ſich blaue Jacken mit ſchwarzen Knöpfen malen ließen. Die 
Miſſionäre erzählten uns ſogar, die Guaynaves am Rio Caura 
färben ſich mit Onoto und machen ſich dem Körper entlang 
breite Querſtreifen, auf die fie ſilberfarbige Glimmerblättchen 
kleben. Von weitem ſieht es aus, als trügen die nackten 
Menſchen mit Treſſen beſetzte Kleider. Wären die bemalten 
Völker ſo ſcharf beobachtet worden wie die bekleideten, ſo 
wäre man zum Schluſſe gelangt, daß beim Bemalen ſo gut 
wie bei der Bekleidung, der Brauch von großer Fruchtbarkeit 
der Einbildungskraft und ſtarkem Wechſel der Laune er: 
zeugt wird. 

Das Bemalen und Tättowieren iſt in beiden Welten weder 
auf einen Menſchenſtamm, noch auf einen Erdſtrich be— 
ſchränkt. Am häufigſten kommen dieſe Arten von Putz bei 
Völkern malaiiſcher und amerikaniſcher Raſſe vor; aber zur 
Zeit der Römer beſtand die Sitte auch bei der weißen Raſſe 
im Norden von Europa. Wenn Kleidung und Tracht im 
Griechiſchen Archipel und in Weſtaſien am maleriſchten ſind, 
ſo ſind Bemalung und Tättowierung bei den Inſulanern der 
Südſee am höchſten ausgebildet. Manche bekleideten Völker 
bemalen ſich dabei doch Hände, Nägel und Geſicht. Die Be— 
malung erſcheint hier auf die Körperteile beſchränkt, die allein 
bloß getragen werden, und während die Schminke, die an den 
wilden Zuſtand der Menſchheit erinnert, in Europa nach und 
nach verſchwindet, meinen die Damen in manchen Städten 
der Provinz Peru ihre doch ſo feine und ſehr weiße Haut 
durch Auftragen von vegetabiliſchen Farbſtoffen, von Stärke, 
Eiweiß und Mehl ſchöner zu machen. Wenn man lange 
unter Menſchen gelebt hat, die mit Onoto und Chica bemalt 
ſind, fallen einem dieſe Ueberreſte alter Barbarei inmitten 
aller Gebräuche der gebildeten Welt nicht wenig auf. 

Im Lager von Pararuma hatten wir Gelegenheit, manche 
Tiere, die wir bis dahin nur von den europäiſchen Samm— 
lungen her kannten, zum erſtenmal lebend zu ſehen. Die 
Miſſionäre treiben mit dergleichen kleinen Tieren Handel. 
Gegen Tabak, Maniharz, Chicafarbe, Gallitos gl 
Titi⸗, Kapuziner- und andere an den Küſten ſehr geſuchte 
Affen tauſchen ſie Zeuge, Nägel, Aexte, Angeln und Steck— 


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nadeln ein. Die Produkte vom Orinoko werden den India: 
nern, die unter der Herrſchaft der Mönche leben, zu niedrigem 
Preiſe abgekauft, und dieſelben Indianer kaufen dann von 
den Mönchen, aber zu ſehr hohen Preiſen, mit dem Gelde, das 
ſie bei der Eierernte erlöſen, ihre Fiſchergeräte und ihre Acker— 
werkzeuge. Wir kauften mehrere Tiere, die uns auf der 
übrigen Stromfahrt begleiteten und deren Lebensweiſe wir 
ſomit beobachten konnten. Ich habe dieſe Beobachtungen in 
einem anderen Werke bekannt gemacht; da ich aber einmal 
von denſelben Gegenſtänden zweimal handeln muß, beſchränke 
ich mich hier auf ganz kurze Angaben und füge Notizen bei, 
wie ſie mir ſeitdem hie und da in meinen Reiſetagebüchern 
aufſtießen. 

Die Gallitos oder Felshühner, die man in Pararuma 
in niedlichen kleinen Bauern aus Palmblattſtielen verkauft, 
ſind an den Ufern des Orinoko und im ganzen Norden und 
Weſten des tropiſchen Amerikas weit ſeltener als in franzöſiſch 
Guyana. Man fand ſie bisher nur bei der Miſſion Encara— 
mada und in den Raudales oder Fällen von Maypures. 
Ich ſage ausdrücklich in den Fällen; denn dieſe Vögel niſten 
gewöhnlich in den Höhlungen der kleinen Granitfelſen, die 
ſich durch den Orinoko ziehen und ſo zahlreiche Waſſerfälle 
bilden. Wir ſahen ſie manchmal mitten im Waſſerſchaum 
zum Vorſchein kommen, ihrer Henne rufen und miteinander 
kämpfen, wobei ſie wie unſere Hähne den doppelten beweg— 
lichen Kamm, der ihren Kopfſchmuck bildet, zuſammenfalten. 
Da die Indianer ſelten erwachſene Gallitos fangen und in 
Europa nur die Männchen geſchätzt ſind, die vom dritten 
Jahre an prächtig goldgelb werden, ſo muß der Käufer 
auf der Hut ſein, um nicht ſtatt jungen Hahnen junge 
Hennen zu bekommen. Beide ſind olivenbraun; aber der 
Pollo oder junge Hahn zeichnet ſich ſchon ganz jung durch 
ſeine Größe und ſeine gelben Füße aus. Die Henne bleibt 
ihr Leben lang dunkelfarbig, braun, und nur die Spitzen und 
der Unterteil der Flügel ſind bei ihr gelb. Soll der er— 
wachſene Felshahn in unſeren Sammlungen die ſchöne Farbe 
ſeines Gefieders erhalten, ſo darf man dasſelbe nicht dem 
Lichte ausſetzen. Die Farbe bleicht weit ſchneller als bei an— 
deren Gattungen ſperlingsartiger Vögel. Die jungen Hahnen 
haben, wie die meiſten Tiere, das Gefieder der Mutter. Es 
wundert mich, wie ein ſo ausgezeichneter Beobachter wie Le 
Vaillant in Zweifel ziehen kann, ob die Henne wirklich immer 


* 


dunkelfarbig, olivenbraun bleibt. Die Indianer bei den Rau⸗ 
dales verſicherten mich alle, niemals ein goldfarbiges Weibchen 
geſehen zu haben. 

Unter den Affen, welche die Indianer in Paramara zu 
Markte gebracht, ſahen wir mehrere Spielarten des Sar,“ 
der der kleinen Gruppe der Winſelaffen angehört, die in den 
ſpaniſchen Kolonieen Matchi heißen, ferner Marimondas? 
oder Atelen mit rotem Bauche, Titi und Viuditas. Die 
beiden letzteren Arten intereſſierten uns beſonders, und wir 
kauften ſie, um ſie nach 3 zu ſchicken. Buffons Uiſtiti“ 
iſt Azzaras Titi, der Titi? von Cartagena und Darien 
iſt Büffons Pinche, und der Titi® vom Orinoko iſt der 
Saimiri der franzöſiſchen Zoologen, und dieſe Tiere dürfen 
nicht verwechſelt werden. In den verſchiedenen ſpaniſchen 
Kolonieen heißen Titi Affen, die drei verſchiedenen Unter— 
gattungen angehören und in der Zahl der Backenzähne von— 
einander abweichen. Nach dem eben Angeführten iſt die Be— 
merkung faſt überflüſſig, wie wünſchenswert es wäre, daß 
man in wiſſenſchaftlichen Werken ſich der landesüblichen Namen 
enthielte, die durch unſere Orthographie entſtellt werden, die 
in jeder Provinz wieder anders lauten, und ſo die klägliche 
Verwirrung in der zoologiſchen Nomenklatur vermehren. 

Der Titi vom Orinoko (Simia sciurea), bis jetzt 
ſchlecht abgebildet, indeſſen in unſeren Sammlungen ſehr be— 
kannt, heißt bei den Maypuresindianern Bititeni. Er kommt 
ſüdlich von den Katarakten ſehr häufig vor. Er hat ein weißes 
Geſicht und über Mund und Naſenſpitze weg einen kleinen 
blauſchwarzen Fleck. Die am zierlichſten gebauten und am 
ſchönſten gefärbten (der Pelz iſt goldgelb) kommen von den 
Ufern des Caſſiqujare. Die man am Guaviare fängt, ſind 
groß und ſchwer zu zähmen. Kein anderer Affe ſieht im 
Geſichte einem Kinde ſo ähnlich wie der Titi; es iſt derſelbe 
Ausdruck von Unſchuld, dasſelbe ſchalkhafte Lächeln, derſelbe 


! Simia capucina. 

2 Simia Belzebuth. 

Einen ſchönen Saimiri oder Titi vom Orinoko kauft man 
in Paramara für 8 bis 9 Piaſter; der Miſſionär bezahlt dem In: 
dianer, der den Affen gefangen und gezähmt, 1 Piaſter. 

4 Simia Jacobus. 

5 Simia Oedipus. 

6 Simia sciurea 


18 


raſche Uebergang von Freude zu Trauer. Seine großen Augen 
füllen ſich mit Thränen, ſobald er über etwas ängſtlich wird. 
Er iſt ſehr luſtern nach Inſekten, beſonders nach Spinnen. 
Das kleine Tier iſt ſo klug, daß ein Titi, den wir auf un— 
ſerem Kanoe nach Angoſtura brachten, die Tafeln zu Cuviers 
Tableau elementaire d'histoire naturelle ganz gut unter: 
ſchied. Dieſe Kupfer ſind nicht koloriert, und doch ſtreckte der 
Titi raſch die kleine Hand aus, in der Hoffnung, eine Heu— 
ſchrecke oder eine Weſpe zu erhaſchen, ſo oft wir ihm die 
11.. Tafel vorhielten, auf der dieſe Inſekten abgebildet find. 
Zeigte man ihm Skelette oder Köpfe von Säugetieren, blieb 
er völlig gleichgültig. Setzt man mehrere dieſer kleinen Affen, 
die im ſelben Käfig 5 ſind, dem Regen aus, und 
fällt die gewöhnliche Lufttemperatur raſch um 2 bis 3°, fo 
ſchlingen ſie ſich den Schwanz, der übrigens kein Wickelſchwanz 
iſt, um den Hals und verſchränken Arme und Beine, um ſich 
gegenſeitig zu erwärmen. Die indianiſchen Jäger erzählten 
uns, man finde in den Wäldern häufig Haufen von 10, 12 
ſolcher Affen, die erbärmlich ſchreien, weil die auswärts Stehen⸗ 
den in den Knäuel hinein möchten, um Wärme und Schutz 
zu finden. Schießt man mit Pfeilen, die in Curare des- 
templado (in verdünntes Gift) getaucht find, auf einen ſolchen 
Knäuel, ſo fängt man viele junge Affen auf einmal lebendig. 
Der junge Titi bleibt im Fallen an ſeiner Mutter hängen, 
und wird er durch den Sturz nicht verletzt, ſo weicht er nicht 
von Schulter und Hals des toten Tieres. Die meiſten, die 
man in den Hütten der Indianer lebend antrifft, ſind auf 
dieſe Weiſe von den Leichen ihrer Mütter geriſſen worden. 
Erwachſene Tiere, wenn ſie auch von leichten Wunden geneſen 
ſind, gehen meiſt zu Grunde, ehe ſie ſich an den Zuſtand der 
Gefangenſchaft gewöhnt haben. Die Titi find meiſt zarte, 
furchtſame kleine Tiere. Sie ſind aus den Miſſionen am 
Orinoko ſchwer an die Küſten von Cumana und Caracas zu 
bringen. Sobald man die Waldregion hinter ſich hat und 


1 Ich führe bei dieſer Gelegenheit an, daß ich niemals bemerkt 
habe, daß ein Gemälde, auf dem Haſen und Rehe in natürlicher 
Größe und vortrefflich abgebildet waren, auf Jagdhunde, bei denen 
doch der Verſtand ſehr entwickelt ſchien, den mindeſten Eindruck 
gemacht hätte. Gibt es einen beglaubigten Fall, wo ein Hund das 
Porträt ſeines Herrn in ganzer Figur erkannt hätte? In allen 
dieſen Fällen wird das Geſicht nicht vom Geruch unterſtützt. 


S 


die Llanos betritt, werden ſie traurig und niedergeſchlagen. 
Der unbedeutenden Zunahme der Temperatur kann man dieſe 
Veränderung nicht zuſchreiben, ſie ſcheint vielmehr vom ſtär— 
keren Licht, von der gringeren Feuchtigkeit und von irgend 
welcher chemiſchen Beſchaffenheit der Luft an der Küſte her— 
zurühren. 

Den Saimirt oder Titi vom Orinoko, den Atelen, 
Saju und anderen ſchon lange in Europa bekannten Vier: 
händern ſteht in ſcharfem Abſtich, nach Habitus und Lebens— 
weise, der Macavahu gegenüber, den die Miſſionäre Viudita 
oder Witwe in Trauer nennen. Das kleine Tier hat feines, 
glänzendes, ſchön ſchwarzes Haar. Das Geſicht hat eine weiß— 
liche, ins Blaue ſpielende Larve, in der Augen, Naſe und 
Mund ſtehen. Die Ohren haben einen umgebogenen Rand, 
ſind klein, wohlgebildet und faſt ganz nackt. Vorn am Halſe 
hat die Witwe einen weißen, zollbreiten Strich, der ein 
halbes Halsband bildet. Die Hinterfüße oder vielmehr Hände 
ſind ſchwarz wie der übrige Körper, aber die Vorderhände 
ſind außen weiß und innen glänzend ſchwarz. Dieſe weißen 
Abzeichen deuten nun die Miſſionäre als Schleier, Halstuch 
und Handſchuhe einer Witwe in Trauer. Die Gemütsart 
dieſes kleinen Affen, der ſich nur beim Freſſen auf den Hinter— 
beinen aufrichtet, verrät ſich durch ſeine Haltung nur ſchwer. 
Er ſieht ſanft und ſchüchtern aus; häufig berührt er das 
Freſſen nicht, das man ihm bietet, ſelbſt wenn er ſtarken 
Hunger hat. Er iſt nicht gern in Geſellſchaft anderer Affen; 
wenn er den kleinſten Saimiri anſichtig wird, läuft er davon. 
Sein Auge verrät große Lebhaftigkeit. Wir ſahen ihn ſtunden— 
lang regungslos daſitzen, ohne daß er ſchlief, und auf alles, 
was um ihn vorging, achten. Aber dieſe Schüchternheit und 
Sanftmut ſind nur ſcheinbar. Iſt die Viudita allein, ſich 
ſelbſt überlaſſen, ſo wird ſie wütend, ſobald ſie einen Vogel 
ſieht. Sie klettert und läuft dann mit erſtaunlicher Behendig— 
keit; ſie macht einen Satz auf ihre Beute, wie die Katze, und 
erwürgt, was ſie erhaſchen kann. Dieſer ſehr ſeltene und ſehr 
zärtliche Affe lebt auf dem rechten Ufer des Orinoko in den 
Granitgebirgen hinter der Miſſion Santa Barbara, ferner 
am Guaviare bei San Fernando de Atabapo. Die Viudita 
hat die ganze Reiſe auf dem Caſſiquiare und Rio Negro 
mitgemacht und iſt zweimal mit uns über die Katarakte 


! Simia lugens. 


— 77 — 


gegangen. Will man die Sitten der Tiere genau beobachten, 
ſo iſt es nach meiner Meinung ſehr vorteilhaft, wenn man 
ſie monatelang in freier Luft, nicht in Häuſern, wo ſie ihre 
natürliche Lebhaftigkeit ganz verlieren, unter den Augen hat. 

Die neue für uns beſtimmte Piroge wurde noch am 
Abend geladen. Es war, wie alle indianiſchen Kanoen, ein 
mit Axt und Feuer ausgehöhlter Baumſtamm, 13 m lang 
und 1 m breit. Drei Perſonen konnten nicht nebeneinander 
darin ſitzen. Dieſe Pirogen ſind ſo beweglich, ſie erden 
weil ſie ſo wenig Widerſtand leiſten, eine ſo gleichmäßige Ver— 
teilung der Laſt, daß man, wenn man einen Augenblick auf— 
ſtehen will, den Ruderern (bogas) zurufen muß, ſich auf die 
entaegengefetste Seite zu lehnen; ohne dieſe Vorſicht liefe das 
Waſſer notwendig über den geneigten Bord. Man macht ſich 
nur ſchwer einen Begriff davon, wie übel man auf einem 
ſolchen elenden Fahrzeuge daran iſt. 

Der Miſſionär aus den Raudales betrieb die Zu— 
rüſtungen zur Weiterfahrt eifriger, als uns lieb war. Man 
beſorgte, nicht genug Macos- und Guahibos-Indianer zur 
Hand zu haben, die mit dem Labyrinth von kleinen Kanälen 
und Waſſerfällen, welche die Raudales oder Katarakte bilden, 
bekannt wären; man legte daher die Nacht über an In⸗ 
dianer in den Cepo, das heißt, man legte ſie auf den Boden 
und ſteckte ihnen die Beine durch zwei Holzſtücke mit Aus⸗ 
ſchnitten, um die man eine Kette mit Vorlegſchloß legte. Am 
frühen Morgen weckte uns das Geſchrei eines jungen Mannes, 
den man mit einem Seekuhriemen unbarmherzig peitſchte. Es 
war Zerepe, ein ſehr verſtändiger Indianer, der uns in 
der Folge die beſten Dienſte leiſtete, jetzt aber nicht mit uns 
gehen wollte. Er war aus der Miſſion Atures gebürtig, ſein 
Vater war ein Maco, ſeine Mutter vom Stamme der May— 
pures; er war in die Wälder (al monte) entlaufen und 
hatte ein paar Jahre unter nicht unterworfenen Indianern 
gelebt. Dadurch hatte er ſich mehrere Sprachen zu eigen ge— 
macht, und der Miſſionär brauchte ihn als Dolmetſcher. Nur 
mit Mühe brachten wir es dahin, daß der junge Mann be— 
gnadigt wurde. „Ohne ſolche Strenge, “hieß es, „würde es 
euch an allem fehlen. Die Indianer aus den Raudales und 
vom oberen Orinoko ſind ein ſtärkerer und arbeitſamerer Men— 
ſchenſchlag als die am unteren Orinoko. Sie wiſſen wohl, 
daß ſie in Angoſtura ſehr geſucht ſind. Ließe man ſie machen, 
ſo gingen ſie alle den Fluß hinunter, um ihre Produkte zu 


verkaufen und in voller Freiheit unter den Weißen zu leben, 
und die Miſſionen ſtünden leer.“ 

Dieſe Gründe mögen ſcheinbar etwas für ſich haben, 
richtig ſind ſie nicht. Will der Menſch der Vorteile des ge— 
ſelligen Lebens genießen, ſo muß er allerdings ſeine natür— 
lichen Rechte, ſeine frühere Unabhängigkeit zum Teil zum 
Opfer bringen. Wird aber das Opfer, das man ihm auf— 
erlegt, nicht durch die Vorteile der Givilifation aufgewogen, 
fo nährt der Wilde fort und fort den Wunſch, in die Wälder 
zurückzukehren, in denen er geboren worden. Weil der In⸗ 
dianer aus den Wäldern in den meiſten Miſſionen als ein 
Leibeigener behandelt wird, weil er der Früchte ſeiner Arbeit 
nicht froh wird, deshalb veröden die chriſtlichen Niederlaſſungen 
am Orinoko. Ein Regiment, das ſich auf die Vernichtung 
der Freiheit der Eingeborenen gründet, tötet die Geiſteskräfte 
oder hemmt doch ihre Entwickelung. i 

Wenn man ſagt, der Wilde müſſe wie das Kind unter 
ſtrenger Zucht gehalten werden, ſo iſt dies ein unrichtiger 
Vergleich. Die Indianer am Orinoko haben in den Aeuße⸗ 
rungen ihrer Freude, im raſchen Wechſel ihrer Gemütsbewe— 
gungen etwas Kindliches; ſie ſind aber keineswegs große Kinder, 
ſo wenig als die armen Bauern im öſtlichen Europa, die in 
der Barbarei des Feudalſyſtemes ſich der tiefſten Verkommen⸗ 
heit nicht entringen können. Zwang, als hauptſächlichſtes 
und einziges Mittel zur Sittigung des Wilden, erſcheint zu⸗ 
dem als ein Grundſatz, der bei der Erziehung der Völker und 
bei der Erziehung der Jugend gleich falſch iſt. Wie ſchwach 
und wie tief geſunken auch der Menſch ſein mag, keine Fähig— 
keit iſt ganz erſtorben. Die menſchliche Geiſteskraft iſt nur 
dem Grade und der Entwickelung nach verſchieden. Der Wilde, 
wie das Kind, vergleicht den gegenwärtigen Zuſtand mit dem 
vergangenen; er beſtimmt ſeine Handlungen nicht nach blindem 
Inſtinkt, ſondern nach Rückſichten der Nützlichkeit. Unter 
allen Umſtänden kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt 
werden; die Entwickelung derſelben wird aber deſto mehr 
niedergehalten, je weiter diejenigen, die ſich zur Erziehung der 
Jugend oder zur Regierung der Völker berufen glauben, im 
hochmütigen Gefühl ihrer Ueberlegenheit auf die ihnen Unter: 
gebenen herabbliden und Zwang oder Gewalt brauchen ſtatt 
der ſittlichen Mittel, die allein keimende Fähigkeiten entwickeln, 
die aufgeregten Leidenſchaften ſänftigen und die geſellſchaft- 
liche Ordnung befeſtigen können. 


Am 10. April. Wir konnten erſt um 10 Uhr morgens 
unter Segel gehen. Nur ſchwer gewöhnten wir uns an die 
neue Piroge, die uns eben ein neues Gefängnis war. Um 
an Breite zu gewinnen, hatte man auf dem Hinterteile des 
Fahrzeuges aus Baumzweigen eine Art Gitter angebracht, das 
auf beiden Seiten über den Bord hinausreichte. Leider war 
das Blätterdach (el toldo) darüber ſo niedrig, daß man ge— 
bückt ſitzen oder ausgeſtreckt liegen mußte, wo man dann nichts 
ſah. Da man die Pirogen durch die Stromſchnellen, ja von 
einem Fluſſe zum anderen ſchleppen muß, und weil man dem 
Winde zu viel Fläche böte, wenn man den Toldo höher machte, 
ſo kann auf den kleinen Fahrzeugen, die zum Rio Negro 
hinaufgehen, die Sache nicht anders eingerichtet werden. Das 
Dach war für vier Perſonen beſtimmt, die auf dem Verdeck 
oder dem Gitter aus Baumzweigen lagen; aber die Beine 
reichen weit über das Gitter hinaus, und wenn es regnet, 
wird man zum halben Leibe durchnäßt. Dabei liegt man auf 
Ochſenhäuten oder Tigerfellen und die Baumzweige darunter 
drücken einen durch die dünne Decke gewaltig. Das Vorder⸗ 
teil des Fahrzeuges nahmen die indianiſchen Ruderer ein, die 
1m lange, löffelförmige Pagaien führen. Sie find ganz 
nackt, ſitzen paarweiſe und rudern im Takt, den ſie merk— 
würdig genau einhalten. Ihr Geſang iſt trübſelig, eintönig. 
Die kleinen Käfige mit unſeren Vögeln und Affen, deren 
immer mehr wurden, je weiter wir kamen, waren teils am 
Toldo, teils am Vorderteil aufgehängt. Es war unſere Reiſe— 
menagerie. Obgleich viele der kleinen Tiere durch Zufall, 
meiſt aber am Sonnenſtich zu Grunde gingen, hatten wir 
ihrer bei der Rückkehr vom Caſſiquiare noch vierzehn. Natura— 
lienſammler, die lebende Tiere nach Europa bringen wollen, 
könnten ſich in Angoſtura und Gran-Para, den beiden Haupt- 
ſtädten am Orinoko und Amazonenſtrom, eigens für ihren 
Zweck Pirogen bauen laſſen, wo im erſten Dritteil zwei Reihen 
gegen die Sonnenglut geſchützter Käfige angebracht wären. 
Wenn wir unſer Nachtlager aufſchlugen, befanden ſich die 
Menagerie und die Inſtrumente immer in der Mitte; rings— 
um kamen fofort unſere Hängematten, dann die der Indianer, 
und zu äußerſt die Feuer, die man für unentbehrlich hielt, 
um den Jaguar fernzuhalten. Um Sonnenaufgang ſtimmten 
unſere Affen in das Geſchrei der Affen im Walde ein. Dieſer 
Verkehr zwiſchen Tieren derſelben Art, die einander zugethan 

ſind, ohne ſich zu ſehen, von denen die einen der Freiheit 


— 80 — 


genießen, nach der die anderen ſich ſehnen, hat etwas Weh— 
mütiges, Rührendes 

Auf der überfüllten, keinen Meter breiten Piroge blieb 
für die getrockneten Pflanzen, die Koffer, einen Sextanten, 
den Inklinationskompaß und die meteorologiſchen Inſtrumente 
kein Platz als der Raum unter dem Gitter aus Zweigen, auf 
dem wir den größten Teil des Tages ausgeſtreckt liegen mußten. 
Wollte man irgend etwas aus einem Koffer holen oder ein 
Inſtrument gebrauchen, mußte man ans Ufer fahren und 
ausſteigen. Zu dieſen Unbequemlichkeiten kam noch die Plage 
der Moskiten, die unter einem ſo niedrigen Dache in Scharen 
hauſen, und die Hitze, welche die Palmblätter ausſtrahlen, 
deren obere Fläche beſtändig der Sonnenglut ausgeſetzt iſt. 
Jeden Augenblick ſuchten wir uns unſere Lage erträglicher 
zu machen, und immer vergeblich. Während der eine ſich 
unter ein Tuch ſteckte, um ſich vor den Inſekten zu ſchützen, 
verlangte der andere, man ſolle grünes Holz unter dem Toldo 
anzünden, um die Mücken durch den Rauch zu vertreiben. 
Wegen des Brennens der Augen und der Steigerung der 
ohnehin erſtickenden Hitze war das eine Mittel ſo wenig an— 
wendbar als das andere. Aber mit einem munteren Geiſte, 
bei gegenſeitiger Herzlichkeit, bei offenem Sinn und Auge für 
die großartige Natur dieſer weiten Stromthäler fällt es den 
Reiſenden nicht ſchwer, Beſchwerden zu ertragen, die zur Ge— 
wohnheit werden. Wenn ich mich hier auf dieſe Kleinigkeiten 
eingelaſſen habe, geſchah es nur, um die Schiffahrt auf dem 
Orinoko zu ſchildern und begreiflich zu machen, daß Bonpland 
und ich auf dieſem Stück unſerer Reiſe beim beſten Willen 
lange nicht alle die Beobachtungen machen konnten, zu denen 
uns die an wiſſenſchaftlicher Ausbeute ſo reiche Naturum— 
gebung aufforderte. 

Unſere Indianer zeigten uns am rechten Ufer den Ort, 
wo früher die ums Jahr 1733 von den Jeſuiten gegründete 
Miſſion Pararuma geſtanden. Eine Pockenepidemie, die unter 
den Salivasindianern große Verheerungen anrichtete, war der 
Hauptgrund, warum die Miſſion einging. Die wenigen Ein— 
wohner, welche die ſchreckliche Seuche überlebten, wurden im 
Dorfe Carichana aufgenommen, das wir bald beſuchen werden. 
Hier bei Pararuma war es, wo, nach Pater Romans Aus— 
ſage, gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts bei einem 
ſtarken Gewitter Hagel fiel. Dies iſt ſo ziemlich der einzige 
Fall, der meines Wiens in einer faſt im Niveau des Meeres 


EA 


liegenden Niederung vorgekommen; denn im allgemeinen hagelt 
es unter den Tropen nur in mehr als 580 m Meereshöhe. 
Bildet ſich der Hagel in derſelben Höhe über Niederungen 
und Hochebenen, jo muß man annehmen, er ſchmelze bei feinem 
Durchgang durch die unterſten Luftſchichten (zwiſchen 0 und 
580 m), deren mittlere Temperatur 27,5“ und 24° beträgt. 
Ich geſtehe indeſſen, daß es beim jetzigen Stande der Meteo⸗ 
rologie ſehr ſchwer zu erklären iſt, warum es in Philadelphia, 
Rom und Montpellier in den heißeſten Monaten mit einer 
mittleren Temperatur von 25 bis 26° hagelt, während in 
Cumana, Guayra und überhaupt in den Niederungen in der 
Nähe des Aequators die Erſcheinung nicht vorkommt. In 
den Vereingten Staaten und im ſüdlichen Europa (unter dem 
40. bis 43. Grad der Breite) iſt die Temperatur auf den 
Niederungen im Sommer ungefähr ebenſo hoch als unter 
den Tropen. Auch die Wärmeabnahme iſt nach meinen Unter— 
ſuchungen nur wenig verſchieden. Rührt nun der Umſtand, 
daß in der heißen Zone kein Hagel fällt, davon her, daß die 
Hagelkörner beim Durchgang durch die unteren Luftſchichten 
ſchmelzen, ſo muß man annehmen, daß die Körner im Mo— 
ment der Bildung in der gemäßigten Zone größer ſind als 
in der heißen. Wir kennen die Bedingungen, unter denen in 
unſerem Klima das Waſſer in einer Gewitterwolke friert, 
noch ſo wenig, daß wir nicht zu beurteilen vermögen, ob unter 
dem Aequator über den Niederungen dieſelben Bedingungen 
eintreten. Ich bezweifle, daß ſich der Hagel immer in einer 
Luftregion bildet, deren mittlere Temperatur gleich Null iſt, 
und die bei uns im Sommer 2920 bis 3120 m hoch liegt. Die 
Wolken, in denen man die Hagelkörner, bevor ſie fallen, an— 
einander ſchlagen hört, und die wagerecht ziehen, kamen mir 
immer lange nicht ſo hoch vor, und es erſcheint begreiflich, 
daß in ſolch geringerer Höhe durch die Ausdehnung der auf— 
ſteigenden Luft, welche an Wärmekapazität zunimmt, durch 
Ströme kalter Luft aus einer höheren Breite, beſonders aber 
(nach Gay⸗Luſſac) durch die Strahlung der oberen Fläche 
der Wolken, eine ungewöhnliche Erkältung hervorgebracht wird. 
Ich werde Gelegenheit haben, auf dieſen Punkt zurückzu— 
kommen, wenn von den verſchiedenen Formen die Rede iſt, 
unter denen auf den Anden in 3900 bis 5070 m Meeres— 
höhe Hagel und Graupen auftreten, und die Frage erörtert 
wird, ob man die Wolken, welche die Gebirge einhüllen, 
als eine horizontale Fortſetzung der Wolkenſchicht betrachten 
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 6 


are 


kann, die wir in den Niederungen gerade über uns ſich 
bilden ſehen. 

Im Orinoko ſind ſehr viele Inſeln und der Strom fängt 
jetzt an, ſich in mehrere Arme zu teilen, deren weſtlichſter in 
den Monaten Januar und Februar trocken liegt. Der ganze 
Strom iſt 3,9 bis 5,8 km breit. Der Inſel Javanavo gegen: 
über ſahen wir gegen Oſt die Mündung des Cano Au— 
jacoa. Zwiſchen dieſem Gano und dem Rio Paruaſi oder 
Paruati wird das Land immer ſtärker bewaldet. Aus einem 
Palmenwalde nicht weit vom Orinoko ſteigt, ungemein maleriſch, 
ein einzelner Fels empor, ein Granitpfeiler, ein Prisma, deſſen 
kahle, ſchroffe Wände gegen 65 m hoch ſind. Den Gipfel, 
der über die höchſten Waldbäume emporragt, krönt eine ebene, 
wagerechte Felsplatte. Auf dieſem Gipfel, den die Miſſionäre 
Pik oder Mogote de Cocuyza nennen, ſtehen wieder Bäume. 
Dieſes großartig einfache Naturdenkmal erinnert an die eyklo— 
piſchen Bauwerke. Sein ſcharf gezeichneter Umriß und oben 
darauf die Bäume und das Buſchwerk heben ſich vom blauen 
Himmel ab, ein Wald über einem Walde. 

Weiterhin beim Einfluß des Paruaſi wird der Orinoko 
wieder ſchmäler. Gegen Oſten ſahen wir einen Berg mit 
plattem Gipfel, der wie ein Vorgebirge herantritt. Er iſt 
gegen 100 m hoch und diente den Jeſuiten als feſter Platz. 
Sie hatten ein kleines Fort darauf angelegt, das drei Batterien 
enthielt, und in dem beſtändig ein Militärpoſten lag. In 
Carichana und Atures ſahen wir die Kanonen ohne Lafetten, 
halb im Sande begraben. Die Jeſuitenſchanze (oder Fortaleza 
de San Francisco Xavier) wurde nach der Aufhebung der 
Geſellſchaft Jeſu zerſtört, aber der Ort heißt noch el Castillo. 
Auf einer in neueſter Zeit in Caracas von einem Weltgeiſt— 
lichen entworfenen, nicht geſtochenen Karte führt derſelbe den 
Namen Trinchera del despotismo monacal (Schanze des 
Mönchsdeſpotismus). In allen politiſchen Umwälzungen ſpricht 
ſich der Geiſt der Neuerung, der über die Menge kommt, auch 
in der geographiſchen Nomenklatur aus. 

Die Beſatzung, welche die Jeſuiten auf dieſem Felſen 
hatten, ſollte nicht allein die Miſſionen gegen die Einfälle 
der Kariben ſchützen, ſie diente auch zum Angriffskriege, oder, 
wie man hier jagt, zur Eroberung von Seelen (conquista 
de almas). Die Soldaten, durch die ausgeſetzten Geldbe— 
lohnungen angefeuert, machten mit bewaffneter Hand Einfälle 
oder Entradas auf das Gebiet unabhängiger Indianer. Man 


— 7 


brachte um, was Widerſtand zu leiſten wagte, man brannte 
die Hütten nieder, zerſtörte die Pflanzungen und ſchleppte 
Greiſe, Weiber und Kinder als Gefangene fort. Die Ge— 
fangenen wurden ſofort in die Miſſionen am Meta, Rio 
Negro und oberen Orinoko verteilt. Man wählte die ent- 
legenſten Orte, damit ſie nicht in Verſuchung kämen, wieder 
in ihr Heimatland zu entlaufen. Dieſes gewaltſame Mittel, 
Seelen zu erobern, war zwar nach ſpaniſchem Geſetz 
verboten, wurde aber von den bürgerlichen Behörden geduldet 
und von den Oberen der Geſellſchaft, als der Religion 
und dem Aufkommen der Miſſionen forderlich, höchlich ge— 
prieſen. „Die Stimme des Evangeliums,“ ſagt ein Jeſuit 
vom Orinoko in den ‚erbaulichen Briefen“! äußerſt naiv, „wird 
nur da vernommen, wo die Indianer Pulver haben knallen 
hören (el eco de la polvora). Sanftmut iſt ein gar lang— 
ſames Mittel. Durch Züchtigung erleichtert man ſich die Be— 
kehrung der Eingeborenen.“ Dergleichen die Menſchheit ſchän— 
dende Grundſätze wurden ſicher nicht von allen Gliedern 
einer Geſellſchaft geteilt, die in der Neuen Welt und überall, 
wo die Erziehung ausſchließlich in den Händen von Mönchen 
eblieben iſt, der Wiſſenſchaft und der Kultur Dienſte geleiſtet 
or Aber die Entradas, die geiſtlichen Eroberungen 
mit dem Bajonett waren einmal ein von einem Regiment, 
bei dem es nur auf raſche Ausbreitung der Miſſionen ankam, 
unzertrennlicher Greuel. Es thut dem Gemüte wohl, daß die 
Franziskaner, Dominikaner und Auguſtiner, welche gegenwärtig 
einen großen Teil von Südamerika regieren und, je nachdem 
ſie von milder oder roher Sinnesart ſind, auf das Geſchick 
von vielen Tauſenden von Eingeborenen den mächtigſten Ein— 
fluß üben, nicht nach jenem Syſtem verfahren. Die Einfälle 
mit bewaffneter Hand ſind faſt ganz abgeſtellt, und wo ſie 
noch vorkommen, werden ſie von den Ordensoberen mißbilligt. 
Wir wollen hier nicht ausmachen, ob dieſe Wendung des 
Mönchregimentes zum Beſſeren daher rührt, daß die frühere 
Thätigkeit erſchlafft iſt und der Lauheit und Indolenz Platz 
gemacht hat, oder ob man darin, was man ſo gern thäte, 
einen Beweis ſehen ſoll, daß die Aufklärung zunimmt und 
eine höhere, dem wahren Geiſte des Chriſtentums entſprechen— 
dere Geſinnung Platz greift. 


! Cartas edificantes de la Compania de Jesus 1757. 


— 1 


Vom Einfluß des Rio Paruaſi an wird der Orinoko 
wieder ſchmäler. Er iſt voll Inſeln und Granitklippen, und 
ſo entſtehen hier die Stromſchnellen oder kleinen Fälle 
(los remolinos), die beim erſten Anblick wegen der vielen 
Wirbel dem Reiſenden bange machen können, aber in keiner 
Jahreszeit den Schiffen gefährlich ſind. Man muß wenig zu 
Schiffe geweſen ſein, wenn man wie Pater Gili, der ſonſt ſo 
genau und verſtändig iſt, ſagen kann: „& terrible pe’ molti 
scogli il tratto del fiume tral Castello e Caricciana.“ Eine 
Reihe von Klippen, die faſt über den ganzen Fluß läuft, 
heißt Raudal de Marimara. Wir legten ſie ohne Schwierig⸗ 
keit zurück, und zwar in einem ſchmalen Kanal, in dem das 
Waſſer ungeſtüm, wie ſiedend, unter der Piedra de Mari⸗ 
mara heraufſchießt, einer kompakten Granitmaſſe, 26 m hoch 
und 100 m im Umfang, ohne Spalten und ohne Spur von 
Schichtung. Der Fluß tritt weit ins Land hinein und bildet 
in den Felſen weite Buchten. Eine dieſer Buchten zwiſchen 
zwei kahlen Vorgebirgen heißt der Hafen von Carichana. 
Der Ort hat ein wildes Ausſehen; das Felſenufer wirft ſeine 
mächtigen Schatten über den Waſſerſpiegel und das Waſſer 
erſcheint ſchwarz, wenn ſich dieſe Granitmaſſen darin ſpiegeln, 
die, wie ſchon bemerkt, wegen der eigenen Färbung ihrer 
Oberfläche, bald wie Steinkohlen, bald wie Bleierz ausſehen. 
Wir übernachteten im kleinen Dorfe Carichana, wo wir auf 
die Empfehlung des guten Miſſionärs Fray Joſe Antonio 
de Torre im Pfarrhauſe oder Convento Aufnahme fanden. 
Wir hatten ſeit faſt 14 Tagen unter keinem Dache geſchlafen. 

Am 11. April. Um die für die Geſundheit oft ſo nach— 
teiligen Folgen der Ueberſchwemmungen zu vermeiden, wurde 
die Miſſion Carichana 3,3 km vom Fluſſe angelegt. Die 
Indianer find vom Stamme der Salivas. Die urſprüng— 
lichen Wohnſitze desſelben ſcheinen auf dem weſtlichen Ufer 
des Orinoko zwiſchen dem Rio Vichada und dem Guaviare, 
ſowie zwiſchen dem Meta und dem Rio Paute geweſen zu ſein. 
Gegenwärtig findet man Salivas nicht nur in Carichana, 
ſondern auch in den Miſſionen der Provinz Caſanare, in 
Cabapuna, Guanapalo, Cabiuna und Macuco. Letzteres im 
Jahre 1730 vom Jeſuiten 3 Manuel Roman gegründete 
Dorf hat 1300 Einwohner. Die Salivas ſind ein geſelliges, 
ſanftes, faſt ſchüchternes Volk, und leichter, ich ſage nicht zu 
civiliſieren, aber in der Zucht zu halten als andere am Ori— 
noko. Um ſich der Herrſchaft der Kariben zu entziehen, ließen 


a. 


die Salivas ſich leicht herbei, ſich den erſten Jeſuitenmiſſionen 
anzuſchließen. Die Patres rühmen aber auch in ihren Schriften 
durchgängig ihren Verſtand und ihre Gelehrigkeit. Die Sa— 
livas haben großen Hang zur Muſik; ſeit den älteſten Zeiten 
blaſen ſie Trompeten aus gebrannter Erde, die 1,3 bis 1,6 m 
lang ſind und mehrere kugelförmige Erweiterungen haben, die 
durch enge Röhren zuſammenhängen. Dieſe Trompeten geben 
ſehr klägliche Töne. Die Jeſuiten haben die natürliche Neigung 
der Salivas zur Inſtrumentalmuſik mit Glück ausgebildet, 
und auch nach der Aufhebung der Geſellſchaft Jeſu haben die 
Miſſionäre am Rio Meta in San Miguel de Macuco die 
ſchöne Kirchenmuſik und den muſikaliſchen Unterricht der Jugend 
fort gepflegt. Erſt kürzlich ſah ein Reiſender zu ſeiner Ver— 
wunderung die Eingeborenen Violine, Violoncell, Triangel, 
Guitarre und Flöte ſpielen. 

In den vereinzelten Miſſionen am Orinoko wirkt die 
Verwaltung nicht ſo günſtig auf die Entwickelung der Kultur 
der Salivas und die Zunahme der Bevölkerung, als das 
Syſtem, das die Auguſtiner auf den Ebenen am Caſanare 
und Meta befolgen. In Macuco haben die Eingeborenen durch 
den Verkehr mit den Weißen im Dorfe, die faſt lauter „Flücht— 
linge von Socorro” ſind, ſehr gewonnen. Zur Jeſuitenzeit 
wurden die drei Dörfer am Orinoko, Pararuma, Caſtillo oder 
Marumarutu und Carichana in eines, Carichana, verſchmolzen, 
das damit eine ſehr anſehnliche Miſſion wurde. Im Jahre 
1759, als die Fortaleza de San Francisco Xavier und ihre 
drei Batterien noch ſtanden, zählte Pater Caulin in der Miſ— 
ſion Carichana 400 Salivas; im Jahre 1800 fand ich ihrer 
kaum 150. Vom Dorfe iſt nichts übrig als einige Lehm— 
hütten, die ſymmetriſch um ein ungeheuer hohes Kreuz her— 
liegen. 


! Die Stadt Socorro, ſüdlich vom Rio Sogamoza und nord— 
nordöſtlich von Santa Fé de Bogota, war der Hauptherd des Auf— 
ruhrs, der im Jahre 1781 im Königreich Neugranada unter dem 
Erzbiſchof Vizekönig Gongora wegen der Plackereien ausbrach, denen 
das Volk infolge der Einführung der Tabakspacht ausgeſetzt ge— 
weſen. Viele fleißige Einwohner von Socorro wanderten damals 
in die Llanos am Meta aus, um ſich den Verfolgungen zu ent— 
ziehen, welche der vom Madrider Hof erteilten allgemeinen Amneſtie 
folgten. Dieſe Ausgewanderten heißen in den Miſſionen Socor— 
renos refugiados. 


— 886 — 


Wir trafen unter dieſen Indianern eine Frau von weißer 
Abkunft, die Schweſter eines Jeſuiten aus Neugranada. Un⸗ 
beſchreiblich iſt die Freude, wenn man mitten unter Völkern, 
deren Sprache man nicht verſteht, einem Weſen begegnet, mit 
dem man ſich ohne Dolmetſcher unterhalten kann. Jede Miſſion 
hat zum wenigſten zwei ſolche Dolmetſcher, lenguarazes. Es 
ſind Indianer, etwas weniger beſchränkt als die anderen, mittels 
deren die Miffionäre am Orinoko, die ſich gegenwärtig nur 
ſelten die Mühe nehmen, die Landesſprachen kennen zu lernen, 
mit den Neugetauften verkehren. Dieſe Dolmetſcher begleiteten 
uns beim Botaniſieren. Sie verſtehen wohl ſpaniſch, aber 
ſie können es nicht recht ſprechen. In ihrer faulen Gleich— 
gültigkeit geben ſie, man mag fragen, was man will, wie 
aufs Geratewohl, aber immer mit gefälligem Lächeln zur Ant— 
wort: „Ja, Pater; nein, Pater.“ Man begreift leicht, daß 
einem die Geduld ausgeht, wenn man monatelang ſolche Ge— 
ſpräche zu führen hat, ſtatt über Gegenſtände Auskunft zu 
erhalten, für die man ſich lebhaft intereſſiert. Nicht ſelten 
konnten wir nur mittels mehrerer Dolmetſcher und ſo, daß 
derſelbe Satz mehrmals überſetzt wurde, mit den Eingeborenen 
verkehren. 

„Von meiner Miſſion an,“ ſagte der gute Ordensmann 
in Uruana, „werdet ihr reiſen wie Stumme.“ Und dieſe 
Vorherſagung iſt ſo ziemlich in Erfüllung gegangen, und um 
nicht um allen Nutzen zu kommen, den man aus dem Ver— 
kehr ſelbſt mit den verſunkenſten Indianern ziehen kann, griffen 
wir zuweilen zur Zeichenſprache. Sobald der Eingeborene 
merkt, daß man ſich keines Dolmetſchers bedienen will, ſobald 
man ihn unmittelbar befragt, indem man auf die Gegenſtände 
deutet, ſo legt er ſeine gewöhnliche Stumpfheit ab und weiß 
ſich mit merkwürdiger Gewandtheit verſtändlich zu machen. 
Er macht Zeichen aller Art, er ſpricht die Worte langſam 
aus, er wiederholt ſie unaufgefordert. Es ſcheint ſeiner 
Eigenliebe zu ſchmeicheln, daß man ihn beachtet und ſich von 
ihm belehren läßt. Dieſe Leichtigkeit, ſich verſtändlich zu 
machen, zeigt ſich beſonders auffallend beim unabhängigen 
Indianer, und was die chriſtlichen Niederlaſſungen betrifft, 
muß ich den Reiſenden den Rat geben, ſich vorzugsweiſe an 
Eingeborene zu wenden, die erſt ſeit kurzem unterworfen 
ſind oder von Zeit zu Zeit wieder in den Wald laufen, um 
ihrer früheren Freiheit zu genießen. Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, daß der unmittelbare Verkehr mit den Eingebore— 


ug, 


nen belehrender und ſicherer iſt als der mittels des Dol— 
metſchers, wenn man nur ſeine Fragen zu vereinfachen weiß und 
dieſelben hintereinander an mehrere Individuen in verſchiedener 
Geſtalt richtet. Zudem ſind der Mundarten, welche am Meta, 
Orinoko, Caſſiquiare und Rio Negro geſprochen werden, ſo 
unglaublich viele, daß der Reiſende ſelbſt mit dem bedeutend— 
ſten Sprachtalent nie ſo viele derſelben ſich aneignen könnte, 
um ſich längs der ſchiffbaren Ströme von Angoſtura bis zum 
Fort San Carlos am Rio Negro verſtändlich zu machen. In 
Peru und Quito kommt man mit der Kenntnis der Quichua— 
oder Inkaſprache aus, in Chile mit dem Araukaniſchen, in 
Paraguay mit dem Guarani; man kann ſich wenigſtens der 
Mehrzahl der Bevölkerung verſtändlich machen. Ganz anders 
in den Miſſionen in ſpaniſch Guyana, wo im ſelben Dorfe 
Völker verſchiedenen Stammes untereinander wohnen. Hier 
wäre es nicht einmal genug, wenn man folgende Sprachen 
verſtünde: Karibiſch oder Carina, Guamo, Guahiva, Jaruro, 
Otomaco, Maypure, Saliva, Marivitano, Maquiritare und 
Guaica, zehn Sprachen, von denen es nur ganz rohe Sprach— 
lehren gibt und die untereinander weniger verwandt ſind als 
Griechiſch, Deutſch und Perſiſch. 

Die Umgegend der Miſſion Carichana ſchien uns aus— 
gezeichnet ſchön. Das kleine Dorf liegt auf einer der gras— 
bewachſenen Ebenen, wie ſie von Encaramada bis über die 
Katarakte von Maypures hinauf ſich zwiſchen all den Ketten 
der Granitberge hinziehen. Der Waldſaum zeigt ſich nur in 
der Ferne. Ringsum iſt der Horizont von Bergen begrenzt, 
zum Teil bewaldet, von düſterer Färbung, zum Teil kahl mit 
felſigen Gipfeln, die der Strahl der untergehenden Sonne 
vergoldet. Einen ganz eigentümlichen Charakter erhält die 
Gegend durch die faſt ganz kahlen Felsbänke, die oft 260 m 
im Umfang haben und ſich kaum ein paar Centimeter über 
die umgebende Grasflur erheben. Sie machen gegenwärtig 
einen Teil der Ebene aus. Man fragt ſich mit Verwunde— 
rung, ob hier ein ungewöhnlich ſtürmiſches Ereignis Damm— 
erde und Gewächſe weggeriſſen, oder ob der Granitkern unſeres 
Planeten hier nackt zu Tage tritt, weil ſich die Keime des 
Lebens noch nicht auf allen Punkten entwickelt haben. Die— 
ſelbe Erſcheinung ſcheint in Schamo zwiſchen der Mongolei 
und China vorzukommen. Dieſe in der Wüſte zerſtreuten 
Felsbänke heißen Tſy. Es wären, wie mir ſcheint, eigentliche 
Plateaus, wären von der Ebene umher der Sand und die 


— 88 — 


Erde weg, welche das Waſſer an den tiefſten Stellen ange 
ſchwemmt hat. Auf den Felsplatten bei Carichana hat man, 
was ſehr intereſſant iſt, den Gang der Vegetation von ihren 
Anfängen durch die verſchiedenen Entwickelungsgrade vor 
Augen. Da ſieht man Flechten, welche das Geſtein zer: 
klüften und mehr oder weniger dicke Kruſten bilden; wo ein 
wenig Quarzſand ſich angehäuft hat, finden Saftpflanzen 
Nahrung; endlich in Höhlungen des Geſteins haben ſich ſchwarze, 
aus zerſetzten Wurzeln und Blättern ſich bildende Erdſchichten 
abgeſetzt, auf denen immergrünes Buſchwerk wächſt. Handelte 
es ſich hier von großartigen Natureffekten, ſo käme ich 
nicht auf unſere Gärten und die ängſtlichen Künſteleien der 
Menſchenhand; aber der Kontraſt zwiſchen Felsgeſtein und 
blühendem Geſträuch, die Gruppen kleiner Bäume da und 
dort in der Savanne erinnert unwillkürlich an die mannig— 
faltigſten und maleriſchten Partieen unſerer Parke. Es iſt, 
als hätte hier der Menſch mit tiefem Gefühl für Natur— 
ſchönheit den herben, rauhen Charakter der Gegend mildern 
wollen. 

Neun, zwölf Kilometer von der Miſſion findet man auf 
dieſen von Granitbergen durchzogenen Ebenen eine ebenſo 
üppige als mannigfaltige Vegetation. Allen Dörſern ober— 
halb der großen Katarakte gegenüber kann man hier bei 
Carichana auffallend leicht im Lande fortkommen, ohne daß 
man ſich an die Flußufer hält und auf Wälder ſtößt, in die 
nicht einzudringen iſt. Bonpland machte mehrere Ausflüge zu 
Pferde, auf denen er ſehr viele Gewächſe erbeutete. Ich er— 
wähne nur den Paraguatan, eine ſehr ſchöne Art von Macro— 
enemum, deren Rinde rot färbt, den Guaricamo mit gif— 
tiger Wurzel, die Jacaranda obtusifolia und den Serrape 
oder Jape der Salivasindianer, Aublets Coumarouna, der 
in ganz Terra Firma wegen ſeiner aromatiſchen Frucht be— 
rühmt iſt. Dieſe Frucht, die man in Caracas zwiſchen die 
Wäſche legt, während man ſie in Europa unter dem Namen 
Tonca- oder Tongobohne unter den Schnupftabak miſcht, 
wird für giftig gehalten. In der Provinz Cumana glaubt 
man allgemein, das eigentümliche Aroma des vortrefflichen 
Liqueurs, der auf Martinique bereitet wird, komme vom 
Jape; dies iſt aber unrichtig. Derſelbe heißt in den Miſ— 
ſionen Simaruba, ein Name, der zu argen Mißgriffen An— 
laß geben kann, denn die echte Simaruba iſt eine Quaſſia— 
art, eine Fieberrinde, und wächſt in Spaniſch-Guyana nur 


28 


im Thale des Rio Caura, wo die Paudacotosindianer ſie 
Achecchari nennen. 

In Carichana, auf dem großen Platze, fand ich die In— 
klination der Magnetnadel gleich 33,70,“ die Intenſität der 
magnetiſchen Kraft gleich 227 Schwingungen in 10 Zeit— 
minuten, eine Steigerung, bei der örtliche Anziehungen im 
Spiel ſein mochten. Die vom Waſſer des Orinoko geſchwärzten 
Granitblöcke wirken übrigens nicht merkbar auf den Magnet. 
Der Barometer ſtand um Mittag 760 mm hoch, der Thermo— 
meter zeigte im Schatten 30,6“. Bei Nacht fiel die Tempe— 
eg der Luft auf 26,2“; der Delueſche Hygrometer ſtand 
auf 46. 

Am 10. April war der Fluß um mehrere Zoll geſtiegen; 
die Erſcheinung war den Eingeborenen auffallend, da ſonſt 
der Strom anfangs faſt unmerklich ſteigt, und man ganz 
daran gewöhnt iſt, daß er im April ein paar Tage lang 
wieder fällt. Der Orinoko ſtand bereits 1 m über dem niedrig— 
ſten Punkte. Die Indianer zeigten uns an einer Granitwand 
die Spuren der gegenwärtigen Hochgewäſſer; ſie ſtanden nach 
unſerer Meſſung 13,6 m hoch, und dies iſt doppelt ſo viel als 
durchſchnittlich beim Nil. Aber dieſes Maß wurde an einem 
Orte genommen, wo das Strombett bedeutend durch Felſen 
eingeengt iſt, und ich konnte mich nur an die Angabe der In— 
dianer halten. Man ſieht leicht, daß das Stromprofil, die 
Beſchaffenheit der mehr oder weniger hohen Ufer, die Zahl 
der Nebenflüſſe, die das Regenwaſſer hereinführen, und die 
Länge der vom Fluß zurückgelegten Strecke auf die Wirkungen 
der Hochgewäſſer und auf ihre Höhe von bedeutendem Ein— 
fluß ſein müſſen. Unzweifelhaft iſt, und es macht auf jeder— 
mann im Lande einen ſtarken Eindruck, daß man bei Carichana, 
San Borja, Atures und Maypures, wo ſich der Strom durch 
die Berge Bahn gebrochen, 30, zuweilen 42 m über dem 
höchſten gegenwärtigen Waſſerſtande ſchwarze Streifen und 
Auswaſchungen ſieht, die beweiſen, daß das Waſſer einmal 
ſo hoch geſtanden. So wäre denn dieſer Orinokoſtrom, der 
uns ſo großartig und gewaltig erſcheint, nur ein ſchwacher 
Reſt der ungeheuren Ströme ſüßen Waſſers, die einſt, ge— 
ſchwellt von Alpenſchnee oder noch ſtärkeren Regennieder— 
ſchlägen als den heutigen, überall von dichten Wäldern be— 
ſchattet, nirgends von flachen Ufern eingefaßt, welche der 
Verdunſtung Vorſchub leiſten, das Land gleich oſtwärts von 
den Anden gleich Armen von Binnenmeeren durchzogen? 


9 


In welchem Zuſtande müſſen ſich damals dieſe Niederungen 
von Guyana befunden haben, die jetzt alle Jahre die Ueber— 
ſchwemmungen durchzumachen haben? Welch ungeheure Maſſen 
von Krokodilen, Seekühen und Boa müſſen auf dem weiten 
Landſtrich gelebt haben, der dann wieder aus Lachen ſtehen— 
den Waſſers beſtand, oder ein ausgedörrter, von Sprüngen 
durchzogener Boden war! Der ruhigeren Welt, in der wir 
leben, iſt eine ungleich ſtürmiſchere vorangegangen. Auf den 
Hochebenen der Anden finden ſich Knochen von Maſtodonten 
und amerikaniſchen eigentlichen Elefanten, und auf den Ebenen 
von Uraguay lebte das Megatherium. Gräbt man tiefer in die 
Erde, ſo findet man in hochgelegenen Thälern, wo jetzt keine 
Palmen und Baumfarne mehr vorkommen, Steinkohlenflötze, 
in denen rieſenhafte Reſte monokotyledoniſcher Gewächſe be— 
graben liegen. Es war alſo lange vor der Jetztwelt eine 
Zeit, wo die Familien der Gewächſe anders verteilt, wo die 
Tiere größer, die Ströme breiter und tiefer waren. So viel 
und nicht mehr ſagen uns die Naturdenkmale, die wir vor 
Augen haben. Wir wiſſen nicht, ob das Menſchengeſchlecht, 
das bei der Entdeckung von Amerika oſtwärts von den Kor— 
dilleren kaum ein paar ſchwache Volksſtämme aufzuweiſen 
hatte, bereits auf die Ebenen herabgekommen war, oder ob 
die uralte Sage vom großen Waſſer, die ſich bei den 
Völkern am Orinoko, Erevato und Caura findet, anderen 
Himmelsſtrichen angehört, aus denen ſie in dieſen Teil des 
neuen Kontinents gewandert iſt. 

Am 11. April. Nach unſerer Abfahrt von Carichana 
um 2 Uhr nachmittags fanden wir im Bette immer mehr 
Granitblöcke, durch welche der Strom aufgehalten wird. Wir 
ließen den Cano Orupe weſtwärts und fuhren darauf am 
großen, unter dem Namen Piedra del Tigre bekannten Felſen 
vorbei. Der Strom iſt hier ſo tief, daß ein Senkblei von 
40 m den Grund nicht erreicht. Gegen Abend wurde der 
Himmel bedeckt und düſter, Windſtöße und dazwiſchen ganz 
ſtille Luft verkündeten, daß ein Gewitter im Anzug war. 
Der Regen fiel in Strömen und das Blätterdach, unter dem 
wir lagen, bot wenig Schutz. Zum Glück vertrieben die 
Regenſtröme die Moskiten, die uns den Tag über grauſam 
geplagt, wenigſtens auf eine Weile. Wir befanden uns vor 
dem Katarakt von Cariven, und der Zug des Waſſers war ſo 
ſtark, daß wir nur mit Mühe ans Land kamen. Wir wur— 
den immer wieder mitten in die Strömung geworfen. End— 


ae 


lich ſprangen zwei Salivas, ausgezeichnete Schwimmer, ins 
Waſſer, zogen die Piroge mit einem Stricke ans Ufer und 
banden ſie an der Piedra del Carichana vieja feſt, einer 
nackten Felsbank, auf der wir übernachteten. Das Gewitter 
hielt lange in die Nacht hinein an; der Fluß ſtieg bedeutend 
und man fürchtete mehreremal, die wilden Wogen möchten 
unſer ſchwaches Fahrzeug vom Ufer losreißen. 

Der Granitfels, auf dem wir lagerten, iſt einer von 
denen, auf welchen Reiſende zuzeiten gegen Sonnenaufgang 
unterirdiſche Töne, wie Orgelklang, vernommen haben. Die 
Miſſionäre nennen dergleichen Steine laxas de musica. „Es 
iſt Hexenwerk (cosa de bruxas),“ ſagte unſer junger in- 
dianiſcher Steuermann, der kaſtilianiſch ſprach. Wir ſelbſt haben 
dieſe geheimnisvollen Töne niemals gehört, weder in Carichana, 
noch am oberen Orinoko; aber nach den Ausſagen glaub— 
würdiger Zeugen läßt ſich die Erſcheinung wohl nicht in 
Zweifel ziehen, und ſie ſcheint auf einem gewiſſen Zuſtande 
der Luft zu beruhen. Die Felsbänke ſind voll feiner, ſehr 
tiefer Spalten und fie erhitzten ſich bei Tag auf 48 bis 50°. 
Ich fand oft ihre Temperatur bei Nacht an der Oberfläche 
39, während die der umgebenden Luft 28“ betrug. Es 
leuchtet alsbald ein, daß der Temperaturunterſchied zwiſchen 
der unterirdiſchen und der äußeren Luft ſein Maximum um 
Sonnenaufgang erreicht, welcher Zeitpunkt ſich zugleich vom 
Maximum der Wärme am vorhergehenden Tage am weiteſten 
entfernt. Sollten nun die Orgeltöne, die man hört, wenn 
man, das Ohr dicht am Geſtein, auf dem Fels ſchläft, nicht 
von einem Luftſtrom herrühren, der aus den Spalten dringt? 
Hilft nicht der Umſtand, daß die Luft an die elaſtiſchen 
Glimmerplättchen ſtößt, welche in den Spalten hervorſtehen, 
die Töne modifizieren? Läßt ſich nicht annehmen, daß die 
alten Aegypter, die beſtändig den Nil auf und ab fuhren, an 
gewiſſen Felſen in der Thebais dieſelbe Beobachtung gemacht, 
und daß die „Muſik der Felſen“ Veranlaſſung zu den Gau— 
keleien gegeben, welche die Prieſter mit der Bildſäule Mem— 
nons trieben? Wenn die „roſenfingerige Eos ihrem Sohn, 
dem ruhmreichen Memnon eine Stimme verlieh“, fo war 
dieſe Stimme vielleicht die eines unter dem Fußgeſtell der 


1 So heißt es in einer Inſchrift, die bezeugt, daß am 13. des 
Monats Pachon im zehnten Regierungsjahre Antonins die Töne 
vernommen worden. 


— — 


Bildſäule verſteckten Menſchen, aber die Beobachtung der 
Eingeborenen am Orinoko, von der hier die Rede iſt, ſcheint 
ganz natürlich zu erklären, was zu dem Glauben der Aegypter, 
ein Stein töne bei Sonnenaufgang, Anlaß gegeben. 

Faſt zur ſelben Zeit, da ich dieſe Vermutungen einigen 
Gelehrten in Europa mitteilte, kamen franzöſiſche Reiſende, 
die Herren Jomard, Jollois und Devilliers, auf ähnliche 
Gedanken. In einem Denkmal aus Granit, mitten in den 
Tempelgebäuden von Karnak, hörten ſie bei Sonnenaufgang 
ein Geräuſch wie von einer reißenden Saite. Gerade den— 
ſelben Vergleich brauchen aber die Alten, wenn von der 
Stimme Memnons die Rede iſt. Die franzöſiſchen Reiſen— 
den ſind mit mir der Anſicht, das Durchſtreichen der Luft 
durch die Spalten eines klingenden Steines habe wahrſchein⸗ 
lich die ägyptiſchen Prieſter auf die Gaukeleien im Mem— 
nonium gebracht.“ 

Am 12. April. Wir brachen um 4 Uhr morgens auf. 
Der Miſſionär ſah voraus, daß wir Not haben würden, über 
die Stromſchnellen und den Einfluß des Meta wegzukommen. 
Die Indianer ruderten zwölfundeinhalb Stunden ohne Unter: 
laß. Während dieſer Zeit nahmen ſie nichts zu ſich als Maniok 
und Bananen. Bedenkt man, wie ſchwer es iſt, die Gewalt 
der Strömung zu überwinden und die Katarakte hinaufzu— 
fahren, und weiß man, daß die Indianer am Orinoko und 
Amazonenſtrom auf zweimonatlichen Flußfahrten in dieſer 
Weiſe ihre Muskeln anſtrengen, ſo wundert man ſich gleich 
ſehr über die Körperkraft und über die Mäßigkeit dieſer Men— 
ſchen. Stärkemehl- und zuckerhaltige Stoffe, zuweilen Fiſche 
und Schildkröteneierfett erſetzen hier die Nahrung, welche die 
zwei erſten Tierklaſſen, Säugetiere und Vögel, Tiere mit 
rotem, warmem Blute, geben. 

Wir fanden das Flußbett auf einer Strecke von 1170 m 
voll Granitblöcken; dies iſt der ſogenannte Raudal de Cariven. 
Wir liefen durch Kanäle, die nicht 1,6 m breit waren, und 
manchmal ſtak unſere Piroge zwiſchen zwei Granitblöcken feſt. 
Man ſuchte die Durchfahrten zu vermeiden, durch die ſich 
das Waſſer mit furchtbarem Getöſe ſtürzt. Es iſt keine ernſt— 
liche Gefahr vorhanden, wenn man einen guten indianiſchen 
Steuermann hat. Iſt die Strömung nicht zu überwinden, 
ſo ſpringen die Ruderer ins Waſſer, binden ein Seil an die 
Felsſpitzen und ziehen die Piroge herauf. Dies geht ſehr 
langſam vor ſich, und wir benutzten zuweilen die Gelegenheit 


ER 


und kletterten auf die Klippen, zwiſchen denen wir ftafen. 
Es gibt ihrer von allen Größen; ſie ſind abgerundet, ganz 
ſchwarz, bleiglänzend und ohne alle Vegetation. Es iſt ein 
merkwürdiger Anblick, wenn man auf einem der größten 
Ströme der Erde gleichſam das Waſſer verſchwinden ſieht. 
Ja noch weit vom Ufer ſahen wir die ungeheuren Granit— 
blöcke aus dem Boden ſteigen und ſich aneinander lehnen. 
In den Stromſchnellen ſind die Kanäle zwiſchen den Felſen 
über 46 m tief, und ſie ſind um fo ſchwerer zu finden, da 
das Geſtein nicht ſelten nach unten eingezogen iſt und eine 
Wölbung unter dem Flußſpiegel bildet. Im Raudal von 
Cariven ſahen wir keine Krokodile; die Tiere ſcheinen das 
Getöſe der Katarakte zu ſcheuen. 

Von Cabruta bis zum Einfluß des Rio Sinaruco, auf 
einer Strecke von faſt zwei Breitengraden, iſt das linke Ufer 
des Orinoko völlig unbewohnt; aber weſtlich vom Raudal de 
Cariven hat ein unternehmender Mann, Don Felix Relinchon, 
Daruro- und Otomakenindianer in einem kleinen Dorfe zu: 
ſammengebracht. Auf dieſen Civiliſationsverſuch hatten die 
Mönche unmittelbar keinen Einfluß. Es braucht kaum er— 
wähnt zu werden, daß Don Felix mit den Miſſionären am 
rechten Ufer des Stromes in offener Fehde lebt. Wir werden 
anderswo die wichtige Frage beſprechen, ob unter den gegen— 
wärtigen Verhältniſſen in Spaniſch-Amerika dergleichen Capi— 
tanes pobladores und fundadores an die Stelle der Mönche 
treten können, und welche der beiden Regierungsarten, die 
gleich launenhaft und willkürlich ſind, für die armen Indianer 
die ſchlimmſte iſt. 

Um 9 Uhr langten wir an der Einmündung des Meta 
an, gegenüber dem Platze, wo früher die von den Jeſuiten 
gegründete Miſſion Santa Tereſa geſtanden. Der Meta iſt 
nach dem Guaviare der bedeutendſte unter den Nebenflüſſen 
des Orinoko. Man kann ihn der Donau vergleichen, nicht 
nach der Länge des Laufes, aber hinſichtlich der Waſſermaſſe. 
Er iſt durchſchnittlich 11, oft bis zu 28 m tief. Die Ver— 
einigung beider Ströme gewährt einen äußerſt großartigen 
Anblick. Am öſtlichen Ufer ſteigen einzelne Felſen empor, 
und aufeinander getürmte Granitblöcke ſehen von ferne wie 
verfallene Burgen aus. Breite, ſandige Ufer legen ſich zwi— 
ſchen den Strom und den Saum der Wälder, aber mitten in 
dieſen ſieht man am Horizont auf den Berggipfeln einzelne 
Palmen ſich vom Himmel abheben. 


u DE 


Wir brachten zwei Stunden auf einem großen Felſen 
mitten im Orinoko zu, auf der Piedra de Paciencia, ſo ge— 
nannt, weil die Pirogen, die den Fluß hinaufgehen, hier 
nicht ſelten zwei Tage brauchen, um aus dem Strudel heraus: 
zukommen, der von dieſem Felſen herrührt. Es gelang mir, 
meine Inſtrumente darauf aufzuſtellen. Nach den Sonnen: 
höhen, die ich aufnahm, liegt der Einfluß des Meta unter 
70° 4° 29“ der Länge. Nach dieſer chronometriſchen Beob— 
achtung iſt d' Anvilles Karte von Südamerka, was dieſen Punkt 
betrifft, in der Länge faſt ganz richtig, während der Fehler 
in der Breite einen ganzen Grad beträgt. 

Der Rio Meta durchzieht die weiten Ebenen von Caſa— 
nare; er iſt faſt bis zum Fuß der Anden von Neugranada 
ſchiffbar und muß einmal für die Bevölkerung von Guyana 
und Venezuela politiſch von großer Bedeutung werden. Aus 
dem Golfo Triſte und der Boca del Dragon kann eine Flo— 
tille den Orinoko und Meta bis auf 67 bis 90 km von 
Santa Fe de Bogota herauffahren. Auf demſelben Wege 
kann das Mehl aus Neugranada hinunterkommen. Der Meta 
iſt wie ein Schiffahrtskanal zwiſchen Ländern unter derſelben 
Breite, die aber ihren Produkten nach ſo weit auseinander 
ſind als Frankreich und der Senegal. Durch dieſen Umſtand 
wird es von Belang, daß man die Quellen des Fluſſes, der 
auf unſeren Karten ſo ſchlecht gezeichnet iſt, genau kennen 
lernt. Der Meta entſteht durch die Vereinigung zweier Flüſſe, 
die von den Paramos von Chingaſa und Suma Paz herab— 
kommen. Erſterer iſt der Rio Negro, der weiter unten den 
Pachaquiaro aufnimmt; der zweite iſt der Rio de Aguas 
blancas oder Umadea. Sie vereinigen ſich in der Nähe des 
Hafens von Marayal. Vom Paſo de la Cabulla, wo man 
den Rio Negro verläßt, bis zur Hauptſtadt Santa Fs find 
es nur 36 bis 45 km. Ich habe dieſe intereſſanten Notizen, 
wie ich ſie aus dem Munde von Augenzeugen erhalten, in 
der erſten Ausgabe meiner Karte vom Rio Meta benutzt. 
Die Reiſebeſchreibung des Kanonikus Don Joſef Cortes Ma— 
dariaga hat nicht allein meine erſte Anſicht vom Laufe des 
Meta beſtätigt, ſondern mir auch ſchätzbares Material zur 
Berichtigung meiner Arbeit geliefert. Von den Dörfern Kira: 
mena und Cabullaro bis zu den Dörfern Guanapalo und 
Santa Roſalia de Cabapuna, auf einer Strecke von 270 km 
find die Ufer des Meta ſtärker bewohnt als die des Orinoko. 
Es find dort 14 zum Teil ſtark bevölkerte chriſtliche Nieder: 


DEN: 


laſſungen, aber vom Einfluß des Pauto und des Caſanare an, 
über 225 km weit, machen die wilden Guahibos den Meta 
unſicher. 

Zur Jeſuitenzeit, beſonders aber zur Zeit von Ituriagas 
Expedition im Jahre 1756 war die Schiffahrt auf dem Strome 
weit ſtärker als jetzt. Miſſionäre aus einem Orden waren 
damals Herren an den Ufern des Meta und des Orinoko. 
Die Dörfer Macuco, Zurimena, Caſimena einerſeits, anderer: 
ſeits Uruana, Encaramada, Carichana waren von den Jeſuiten 
gegründet. Die Patres gingen damit um, vom Einfluß des 
Caſanare in den Meta bis zum Einfluß des Meta in den 
Orinoko eine Reihe von Miſſionen zu gründen, ſo daß ein 
ſchmaler Streif bebauten Landes über die weite Steppe zwi— 
ſchen den Wäldern von Guyana und den Anden von Neu— 
granada gelaufen wäre. Außer dem Mehl von Santa Fe 
gingen damals zur Zeit der „Schildkröteneierernte“ das Salz 
von Chita, die Baumwollenzeuge von San Gil und die ge— 
druckten Decken von Socorro den Fluß herunter. Um den 
Krämern, die dieſen Binnenhandel trieben, einigermaßen Sicher— 
heit zu verſchaffen, machte man vom Caſtillo oder Fort 
Carichana aus von Zeit zu Zeit einen Angriff auf die Gua— 
hibosindianer. 

Da auf demſelben Wege, der den Handel mit den Pro— 
dukten von Neugranada förderte, das geſchmuggelte Gut von 
der Küſte von Guyana ins Land ging, ſo ſetzte es der Handels— 
ſtand von Cartagena de Indias bei der Regierung durch, 
daß der freie Handel auf dem Meta bedeutend beſchränkt 
wurde. Derſelbe Geiſt des Monopols ſchloß den Meta, den 
Rio Atracto und den Amazonenſtrom. Es iſt doch eine wun— 
derliche Politik von ſeiten der Mutterländer, zu glauben, es 
ſei vorteilhaft, Länder, wo die Natur Keime der Fruchtbarkeit 
mit vollen Händen ausgeſtreut, unangebaut liegen zu laſſen. 
Daß das Land nicht bewohnt iſt, haben ſich nun die wilden 
Indianer allerorten zu nutze gemacht. Sie ſind an die Flüſſe 
herangerückt, ſie machen Angriffe auf die Vorüberfahrenden, 
ſie ſuchen wiederzuerobern, was ſie ſeit Jahrhunderten 
verloren. Um die Guahibos im Zaume zu halten, wollten 
die Kapuziner, welche als Leiter der Miſſionen am Orinoko 
auf die Jeſuiten folgten, an der Ausmündung des Meta unter 
dem Namen Villa de San Carlos eine Stadt bauen. Trägheit 
und die Furcht vor dem dreitägigen Fieber ließen es nicht 
dazu kommen und ein ſauber gemaltes Wappen auf einem 


— 96 — 


Pergament und ein ungeheures Kreuz am Ufer des Meta iſt 
alles, was von der Villa de San Carlos beſtanden hat. Die 
Guahibos, deren Kopfzahl, wie man behauptet, einige Tau— 
ſende beträgt, ſind ſo frech geworden, daß ſie, als wir nach 
Carichana kamen, dem Miſſionär hatten ankündigen laſſen, 
ſie werden auf Flößen kommen und ihm ſein Dorf anzünden. 
Dieſe Flöße (valzas), die wir zu ſehen Gelegenheit hatten, 
find kaum Im breit und 4 m lang. Es fahren nur zwei bis 
drei Indianer darauf, aber 15 bis 16 Flöße werden mit den 
Stengeln von Paulinia, Dolichos und anderen Rankengewächſen 
aneinander gebunden. Man begreift kaum, wie dieſe kleinen 
Fahrzeuge in den Stromſchnellen beiſammen bleiben können. 
Viele aus den Dörfern am Caſanare und Apure entlaufene 
Indianer haben ſich den Guahibos angeſchloſſen und ihnen 
Geſchmack am Rindfleiſch und den Gebrauch des Leders bei— 
gebracht. Die Höfe San Vicente, Rubio und San Antonio 
haben durch die Einfälle der Indianer einen großen Teil ihres 
Hornviehs eingebüßt. Ihretwegen können auch die Reiſenden, 
die den Meta hinaufgehen, bis zum Einfluſſe des Caſanare 
die Nacht nicht am Ufer zubringen. Bei niedrigem Waſſer 
kommt es ziemlich häufig vor, daß Krämer aus Neugranada, 
die zuweilen noch das Lager bei Pararuma beſuchen, von den 
Guahibos mit vergifteten Pfeilen erſchoſſen werden. 

Vom Einfluſſe des Meta an erſchien der Orinoko freier 
von Klippen und Felsmaſſen. Wir fuhren auf einer 970 m 
breiten offenen Stromſtrecke. Die Indianer ruderten fort, 
ohne die Piroge zu ſchieben und zu ziehen und uns dabei 
mit ihrem wilden Geſchrei zu beläſtigen. Gegen Weſt lagen 
im Vorbeifahren die Canos Uita und Endava, und es war 
bereits Nacht, als wir vor dem Raudal de Tabaje hielten. 
Die Indianer wollten es nicht mehr wagen, den Katarakt 
hinaufzufahren, und wir ſchliefen daher am Lande, an einem 
höchſt unbequemen Orte, auf einer mehr als 18° geneigten 
Felsplatte, in deren Spalten Scharen von Fledermäuſen ſtaken. 
Die ganze Nacht über hörten wir den Jaguar ganz in der 
Nähe brüllen, und unſer großer Hund antwortete darauf mit 
anhaltendem Geheul. Umſonſt wartete ich, ob nicht die Sterne 
zum Vorſchein kämen; der Himmel war grauenhaft ſchwarz. 
Das dumpfe Toſen der Fälle des Orinoko ſtach ſcharf ab vom 
Donner, der weit weg, dem Walde zu, ſich hören ließ. 

Am 13. April. Wir fuhren am frühen Morgen die 
Stromſchnellen von Tabaje hinauf, bis wohin Pater Gumilla 


— 


auf feiner Fahrt gekommen war,“! und ſtiegen wieder aus. 
Unſer Begleiter, Pater Zea, wollte in der neuen, ſeit zwei 
Jahren beſtehenden Miſſion San Borja die Meſſe leſen. Wir 
fanden daſelbſt ſechs von noch nicht katechiſierten Guahibos 
bewohnte Häuſer. Sie unterſchieden ſich in nichts von den 
wilden Indianern. Ihre ziemlich großen ſchwarzen Augen 
verrieten mehr Lebendigkeit als die der Indianer in den übrigen 
Miſſionen. Vergeblich boten wir ihnen Branntwein an; ſie 
wollten ihn nicht einmal koſten. Die Geſichter der jungen 
Mädchen waren alle mit runden ſchwarzen Tupfen bemalt; 
dieſelben nahmen ſich aus wie die Schönpfläſterchen, mit denen 
früher die Weiber in Europa die Weiße ihrer Haut zu heben 
meinten. Am übrigen Körper waren die Guahibos nicht be— 
malt. Mehrere hatten einen Bart; ſie ſchienen ſtolz darauf, 
faßten uns am Kinn und gaben uns durch Zeichen zu ver— 
ſtehen, ſie ſeien wie wir. Sie find meiſt ziemlich ſchlank 
gewachſen. Auch hier, wie bei den Salivas und Macos, fiel 
mir wieder auf, wie wenig Aehnlichkeit die Indianer am 
Orinoko in der Geſichtsbildung miteinander haben. Ihr Blick 
iſt düſter, trübſelig, aber weder ſtreng noch wild. Sie haben 
keinen Begriff von den chriſtlichen Religionsgebräuchen (der 
Miſſionär von Carichana lieſt in San Borja nur drei- oder 
viermal im Jahre Meſſe); dennoch benahmen ſie ſich in der 
Kirche durchaus anſtändig. Die Indianer lieben es, ſich ein 
Anſehen zu geben; gern dulden ſie eine Weile Zwang und 
Unterwürfigkeit aller Art, wenn ſie nur wiſſen, daß man auf 
ſie ſieht. Bei der Kommunion machten ſie einander Zeichen, 
daß jetzt der Prieſter den Kelch zum Munde führen werde. 
Dieſe Gebärde ausgenommen, ſaßen ſie da, ohne ſich zu rühren, 
völlig teilnahmlos. 

Die Teilnahme, mit der wir die armen Wilden betrachtet 
hatten, war vielleicht ſchuld daran, daß die Miſſion einging. 
Einige derſelben, die lieber umherzogen, als das Land bauten, 
beredeten die anderen, wieder auf die Ebenen am Meta zu 
ziehen; ſie ſagten ihnen, die Weißen würden wieder nach 
San Borja kommen und fie dann in ihren Kanoen fort: 
ſchleppen und in Angoſtura als Poitos, als Sklaven ver— 
kaufen. Die Guahibos warteten, bis ſie hörten, daß wir 


Und doch will Gumilla auf dem Guaviare gefahren ſein. 
Nach ihm liegt der Raudal de Tabaje unter 1° 47 der Breite, 
was um 5° 10“ zu wenig iſt. 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 7 


Babe; ee 


vom Rio Negro über den Caſſiquiare zurückkamen, und als ſie 
erfuhren, daß wir beim erſten großen Katarakt, bei Apures, 
angelangt ſeien, liefen alle davon in die Savannen weſtlich 
vom Orinoko. Am ſelben Platze und unter demſelben Namen 
hatten ſchon die Jeſuiten eine Miſſion gegründet. Kein Stamm 
iſt ſchwerer ſeßhaft zu machen als die Guahibos. Lieber leben 
ſie von faulen Fiſchen, Tauſendfüßen und Würmern, als daß 
ſie ein kleines Stück Land bebauen. Die anderen Indianer 
ſagen daher ſprichwörtlich: „Ein Guahibo ißt alles auf der 
Erde und unter der Erde.“ 

Kommt man auf dem Orinoko weiter nach Süden, ſo 
nimmt die Hitze keineswegs zu, ſondern wird im Gegenteil 
erträglicher. Die Lufttemperatur war bei Tage 26 bis 27,50%, 
bei Nacht 23,7. Das Waſſer des Stromes behielt feine ge: 
wöhnliche Temperatur von 27,7“. Aber trotz der Abnahme 
der Hitze nahm die Plage der Moskiten erſchrecklich zu. Nie 
hatten wir ſo arg gelitten als in San Borja. Man konnte 
nicht ſprechen oder das Geſicht entblößen, ohne Mund und 
Naſe voll Inſekten zu bekommen. Wir wunderten uns, daß 
wir den Thermometer nicht auf 35 oder 36“ ſtehen ſahen; 
beim ſchrecklichen Hautreiz ſchien uns die Luft zu glühen. 
Wir übernachteten am Ufer bei Guaripo. Aus Furcht vor 
den kleinen Karibenfiſchen badeten wir nicht. Die Krokodile, 
die wir den Tag über geſehen, waren alle außerordentlich groß, 
7 bis 3m lang. 

Am 14. April. Die Plage der Zancudos veranlaßte uns, 
ſchon um 5 Uhr morgens aufzubrechen. In der Luftſchicht 
über dem Fluſſe ſelbſt ſind weniger Inſekten als am Wald— 
ſaume. Zum Frühſtück hielten wir an der Inſel Guachaco, 
wo eine Sandſteinformation oder ein Konglomerat unmittelbar 
auf dem Granit lagert. Der Sandſtein enthält Quarz-, ſogar 
Feldſpattrümmer, und das Bindemittel iſt verhärteter Thon. 
Es befinden ſich darin kleine Gänge von Brauneiſenerz, das 
in liniendicken Schichten abblättert. Wir hatten dergleichen 
Blätter bereits zwiſchen Encaramada und dem Baraguan am 
Ufer gefunden, und die Miſſionäre hatten dieſelben bald für 
Gold-, bald für Zinnerz gehalten. Wahrſcheinlich iſt dieſe 
ſekundäre Bildung früher ungleich weiter verbreitet geweſen. 
Wir fuhren an der Mündung des Rio Parueni vorüber, über 
welcher die Macosindianer wohnen, und übernachteten auf 
der Inſel Panumana. Nicht ohne Mühe kam ich dazu, zur 
Beſtimmung der Länge des Ortes, bei dem der Fluß eine 


=... 


ſcharfe Wendung nach Weſt macht, Höhenwinkel des Canopus 
zu meſſen. Die Inſel Panumana iſt ſehr reich an Pflanzen. 
Auch hier findet man wieder die kahlen Felſen, die Melaſtomen— 
büſche, die kleinen Baumpartieen, deren Gruppierung uns ſchon 
in der Ebene bei Carichana aufgefallen war. Die Berge bei 
den großen Katarakten begrenzten den Horizont gegen Südoſt. 
Je weiter wir hinauf kamen, deſto großartiger und maleriſcher 
wurden die Ufer des Orinoko. 


Zwanzigſtes Kapitel. 


Die Mündung des Rio Anaveni. — Der Pik Uniana. — Die 
Miſſion Atures. — Der Katarakt oder Raudal Mapara. — Die 
Inſeln Surupamana und Uirapuri. 


Auf ſeinem Laufe von Süd nach Nord ſtreicht über den 
Orinokoſtrom eine Kette von Granitbergen. Zweimal in ſeinem 
Laufe gehemmt, bricht er ſich toſend an den Felſen, welche 
Staffeln und Querdämme bilden. Nichts großartiger als dieſes 
Landſchaftsbild. Weder der Fall des Tequendama bei Santa 
Fe de Bogota, noch die gewaltige Naturſzenerie der Kordilleren 
vermochten den Eindruck zu verwiſchen, den die Stromſchnellen 
von Atures und Maypures auf mich machten, als ich ſie zum 
erſtenmal ſah. Steht man ſo, daß man die ununterbrochene 
Reihe von Katarakten, die ungeheure, von den Strahlen der 
untergehenden Sonne beleuchtete Schaum- und Dunſtfläche mit 
einem Blicke überſieht, ſo iſt es, als ſähe man den ganzen 
Strom über ſeinem Bette hängen. 

So ausgezeichnete Naturbildungen mußten ſchon ſeit 
Jahrhunderten bei den Bewohnern der Neuen Welt Aufmerk— 
ſamkeit erregen. Als Diego de Ordaz, Alfonſo de Herrera 
und der unerſchrockene Ralegh in der Mündung des Orinoko 
vor Anker gingen, wurde ihnen Kunde von den großen Ka— 
tarakten aus dem Munde von Indianern, die niemals dort 
geweſen; ſie verwechſelten ſie ſogar mit weiter oſtwärts ge— 
legenen Fällen. Wie ſehr auch in der heißen Zone die Ueppigkeit 
des Pflanzenwuchſes dem Verkehr unter den Völkern hinderlich 
iſt, alles, was ſich auf den Lauf der großen Ströme bezieht, 
erlangt einen Ruf, der ſich in ungeheure Fernen verbreitet. 
Gleich Armen von Binnenmeeren durchziehen der Orinoko, 
Amazonenſtrom und Uruguay einen mit Wäldern bedeckten 
Landſtrich, auf dem Völker hauſen, die zum Teil Menſchen— 
freſſer ſind. Noch iſt es nicht zwei Jahrhunderte her, ſeit 


— 101 — 


die Kultur und das ſanfte Licht einer menſchlicheren Religion 
an den Ufern dieſer uralten, von der Natur gegrabenen Kanäle 
aufwärts ziehen; aber lange vor Einführung des Ackerbaues, 
ehe zwiſchen den zerſtreuten, oft ſich befehdenden Horden ein 
Tauſchverkehr zuſtande kam, verbreitete ſich auf tauſend zu— 
fälligen Wegen die Kunde von außerordentlichen Naturerſchei— 
nungen, von Waſſerfällen, vulkaniſchen Flammen, vom Schnee, 
der vor der Hitze des Sommers nicht weicht. 1350 km von 
den Küſten, im Herzen von Südamerika, unter Völkern, deren 
Wanderungen ſich in den Grenzen von drei Tagereiſen halten, 
findet man die Kunde vom Ozean, findet man Worte zur 
Bezeichnung einer Maſſe von Salzwaſſer, die ſich hinbreitet, 
ſo weit das Auge reicht. Verſchiedene Vorfälle, wie ſie im 
Leben des Wilden nicht ſelten ſind, helfen zur Verbreitung 
ſolcher Kenntniſſe. Infolge der kleinen Kriege zwiſchen be— 
nachbarten Horden wird ein Gefangener in ein fremdes Land 
geſchleppt, wo er als Poito oder Mero, das heißt als 
Sklave behandelt wird. Nachdem er mehreremal verkauft und 
wieder im Kriege gebraucht worden, entkommt er und kehrt 
zu den Seinigen zurück. Da erzählt er denn, was er geſehen, 
was er andere hat erzählen hören, deren Sprache er hat lernen 
müſſen. So kommt es, daß man, wenn man eine Rippe 
findet, von den großen Tieren weit im inneren Lande ſprechen 
hört; ſo kommt es, daß man, wenn man das Thal eines 
großen Fluſſes betritt, mit Ueberraſchung ſieht, wie viel die 
Wilden, die gar nicht auf dem Waſſer fahren, von weit ent— 
legenen Dingen zu ſagen wiſſen. Auf den erſten Stufen der 
geſellſchaftlichen Entwickelung tritt in gewiſſem Grade der Ge— 
dankenaustauſch früher ein als der Tauſch von Erzeugniſſen. 

Die beiden großen Katarakte des Orinoko, die eines ſo 
ausgebreiteten, uralten Rufes genießen, entſtehen dadurch, daß 
der Strom die Berge der Parime durchbricht. Bei den Ein— 
geborenen heißen ſie Mapara und Quituna; aber die 
Miſſionäre haben dafür Atures und Maypures geſetzt, nach 
den Namen der beiden Stämme, die ſie in den beiden den 
Fällen zunächſt gelegenen Dörfern zuſammengebracht. An 
den Küſten von Caracas nennt man die zwei großen Kata— 
rakte einfach: die zwei Raudales! (Stromſchnellen), was 
darauf hindeutet, daß man die anderen Fälle, ſogar die Strom— 


Vom ſpaniſchen Worte raudo, ſchnell, rapidus. 


ſchnellen von Camiſeta und Carichana, gegenüber den Ka: 
tarakten von Apures und Maypures, gar nicht der Beachtung 
wert findet. 

Letztere liegen unter dem 5. und 6. Grad nördlicher Breite, 
| 450 km weſtwärts von den Kordilleren von Neugranada, im 
Meridian von Porto Cabello, und nur 54 km voneinander. 
Es iſt ſehr auffallend, daß d'Anville nichts von denſelben 
gewußt hat, da er doch auf ſeiner ſchönen großen Karte von 
Südamerika die unbedeutenden Fälle von Marimara und San 
Borja unter dem Namen Stromſchnellen von Carichana und 
Tabaje angibt. Die großen Katarakte teilen die chriſtlichen 
Niederlaſſungen in Spaniſch-Guyana in zwei ungleiche Hälften. 
Miſſionen am unteren Orinoko heißen die zwiſchen 
dem Raudal von Atures und der Strommündung; unter 
den Miſſionen am oberen Orinoko ſind die Dörfer 
zwiſchen dem Raudal von Maypures und den Bergen des 
Duida verſtanden. Der Lauf des unteren Orinoko iſt, wenn 
man mit La Condamine die en auf ein Dritteil 
der geraden Richtung ſchätzt, 480 km, der des oberen Ori— 
nofo, die Quellen 3° oſtwärts vom Duida angenommen, 
750 km lang. 

Jenſeits der großen Katarakte beginnt ein unbekanntes 
Land. Es iſt ein zum Teil gebirgiger, zum Teil ebener 
Landſtrich, über den die Nebenflüſſe ſowohl des Amazonen— 
ſtromes als des Orinoko ziehen. Wegen des leichten Verkehres 
mit dem Rio Negro und Gran Para ſcheint derſelbe vielmehr 
Braſilien als den ſpaniſchen Kolonieen anzugehören. Keiner 
der Miſſionäre, die vor mir den Orinoko beſchrieben haben, 
die Patres Gumilla, Gili und Caulin, iſt über den Raudal 
von Maypures hinaufgekommen. Letzterer hat allerdings eine 
ziemlich genaue Topographie vom oberen Orinoko und vom 
Caſſiquiare geliefert, aber nur nach den Angaben von Militärs, 
die Solanos Expedition mitgemacht. Oberhalb der großen Ka— 
tarakte fanden wir längs des Orinoko auf einer Strecke von 
450 km nur drei chriſtliche Niederlaſſungen, und in denſelben 
waren kaum ſechs bis acht Weiße, das heißt Menſchen euro— 
1 Abkunft. Es iſt nicht zu verwundern, daß ein ſo 
ödes Land von jeher der klaſſiſche Boden für Sagen und 
Wundergeſchichten war. Hierher verſetzten ernſte Miſſionäre 
die Völker, die ein Auge auf der Stirn, einen Hundskopf 
oder den Mund unter dem Magen haben; hier fanden ſie 
alles wieder, was die Alten von den Garamanten, den 


Ze EA 


Arimaſpen und den Hyperboreern erzählen. Man thäte den 
ſchlichten, zuweilen ein wenig rohen Miſſionären unrecht, 
wenn man glaubte, ſie ſelbſt haben dieſe übertriebenen Mären 
erfunden; ſie haben ſie vielmehr großenteils den Indianer— 
geſchichten entnommen. In den Miſſionen erzählt man gern, 
wie zur See, wie im Orient, wie überall, wo man ſich lang— 
weilt. Ein Miſſionär iſt ſchon nach Standesgebühr nicht zum 
Skeptizismus geneigt; er prägt ſich ein, was ihm die Ein— 
geborenen ſo oft vorgeſagt, und kommt er nach Europa in 
die civiliſierte Welt zurück, ſo findet er eine Entſchädigung 
für ſeine Beſchwerden in der Luſt, durch die Erzählung von 
Dingen, die er als Thatſachen aufgenommen, durch lebendige 
Schilderung des im Raume ſo weit Entrückten, die Leute in 
Verwunderung zu ſetzen. Ja, dieſe Cuentos de viageros 
y frailes werden immer unwahrſcheinlicher, je weiter man von 
den Wäldern am Orinoko weg den Küſten zu kommt, wo 
die Weißen wohnen. Läßt man in Cumana, Nueva Barce— 
lona und in anderen Seehäfen, die ſtarken Verkehr mit den 
Miſſionen haben, einigen Unglauben merken, ſo ſchließt man 
einem den Mund mit den wenigen Worten: „Die Patres 
haben es geſehen,“ aber weit über den großen Katarakten, 
„mas ariba de los Raudales“. 

Jetzt, da wir ein ſo ſelten beſuchtes, von denen, die es 
bereiſt, nur zum Teil beſchriebenes Land betreten, habe ich 
mehrere Gründe, meine Reiſebeſchreibung auch ferner in der 
Form eines Tagebuches fortzuſetzen. Der Leſer unterſcheidet 
dabei leichter, was ich ſelbſt beobachtet, und was ich nach den 
Ausſagen der Miſſionäre und Indianer berichte; er begleitet 
die Reiſenden bei ihren täglichen Beſchäftigungen; er ſieht 
zugleich, wie wenig Zeit ihnen zu Gebote ſtand und mit welchen 
Schwierigkeiten ſie zu kämpfen hatten, und wird in ſeinem 
Urteil nachſichtiger. 

Am 15. April. Wir brachen von der Inſel Panumana 
um 4 Uhr morgens auf, zwei Stunden vor Sonnenaufgang; 
der Himmel war großenteils bedeckt und durch dickes, über 40° 
hoch ſtehendes Gewölk fuhren Blitze. Wir wunderten uns, 
daß wir nicht donnern hörten; kam es daher, daß das Ge— 
witter ſo ausnehmend hoch ſtand? Es kam uns vor, als 
würden in Europa die elektriſchen Schimmer ohne Donner, 
das Wetterleuchten, wie man es mit unbeſtimmtem Ausdruck 
nennt, in der Regel weit näher am Horizont geſehen. Beim 
bedeckten Himmel, der die ſtrahlende Wärme des Bodens zu— 


— 104 — t 


rückwarf, war die Hitze erſtickend; kein Lüftchen bewegte das 
Laub der Bäume. Wie gewöhnlich waren die Jaguare über 
den Flußarm zwiſchen uns und dem Ufer herübergekommen, 
und wir hörten ſie ganz in unſerer Nähe brüllen. Im Laufe 
der Nacht hatten uns die Indianer geraten, aus dem Biwuak 
in eine verlaſſene Hütte zu ziehen, die zu den „Conucos“ der 
Einwohner von Apures gehört; ſie verrammelten den Eingang 
mit Brettern, was uns ziemlich überflüſſig vorkam. Die Tiger 
ſind bei den Katarakten ſo häufig, daß vor zwei Jahren ein 
Indianer, der am Ende der Regenzeit, eben hier in den Co— 
nucos von Panumana, feine Hütte wieder aufſuchte, dieſelbe 
von einem Tigerweibchen mit zwei Jungen beſetzt fand. Die 
Tiere hatten ſich ſeit mehreren Monaten hier aufgehalten; 
nur mit Mühe brachte man fie hinaus, und erſt nach hart— 
näckigem Kampfe konnte der Eigentümer einziehen. Die a: 
guare ziehen ſich gerne in verlaſſene Bauten, und nach meiner 
Meinung thut der einzelne Reiſende meiſt klüger, unter freiem 
Himmel zwiſchen zwei Feuern zu übernachten, als in unbe— 
wohnten Hütten Schutz zu ſuchen. 

Bei der Abfahrt von der Inſel Panumana ſahen wir 
auf dem weſtlichen Stromufer die Lagerfeuer wilder Guahibos; 
der Miſſionär, der bei uns war, ließ einige blinde Schüſſe 
abfeuern, um ſie einzuſchüchtern, ſagte er, und ihnen zu zeigen, 
daß wir uns wehren könnten. Die Wilden hatten ohne Zweifel 
keine Kanoen und wohl auch keine Luſt, uns mitten auf dem 
Strome zu Leibe zu gehen. Bei Sonnenaufgang kamen wir 
am Einfluß des Rio Anaveni vorüber, der von den öſtlichen 
Bergen herabkommt. Jetzt ſind ſeine Ufer verlaſſen; aber 
zur Jeſuitenzeit hatte Pater Olmos hier Japuin- oder Naruro⸗ 
indianer in einem kleinen Dorfe zuſammengebracht. Die Hitze 
am Tage war ſo ſtark, daß, wir lange an einem ſchattigen 
Platze hielten und mit der Leine fiſchten. Wir konnten die 
Fiſche, die wir gefangen, kaum alle fortbringen. Erſt ganz 
ſpät langten wir unmittelbar unter dem großen Katarakt in 
einer Bucht an, die der untere Hafen (puerto de abaxo) 
heißt, und gingen, bei der dunkeln Nacht nicht ohne Be— 
ſchwerde, auf ſchmalem Fußpfad in die Miſſion Atures, 4,5 km 
vom Flußufer. Man kommt dabei über eine mit großen 
Granitblöcken bedeckte Ebene. 

Das kleine Dorf San Juan Nepomuceno de los 
Atures wurde im Jahre 1748 vom Jeſuiten Pater Fran: 
cisco Gonzales angelegt. Es iſt ſtromaufwärts die letzte vom 


r 


— 105 — 


Orden des heiligen Ignatius gegründete chriſtliche Nieder— 
laſſung. Die weiter nach Süd gelegenen Niederlaſſungen am 
Atabapo, Caſſiquiare und Rio Negro rühren von den dem 
Franziskanerorden angehörenden Obſervanten her. Wo jetzt 
das Dorf Atures ſteht, muß früher der Orinoko gefloſſen ſein, 
und die völlig ebene Grasflur um das Dorf war ohne Zweifel 
ein Stück des Flußbettes. Oeſtlich von der Miſſion ſah ich 
eine Felsreihe, die mir das alte Flußufer zu ſein ſchien. Im 
Laufe der Jahrhunderte wurde der Strom gegen Weſt hin— 
übergedrängt, weil den öſtlichen Bergen zu, von denen viele 
Wildwaſſer herabkommen, die Anſchwemmungen ſtärker ſind. 
Der Katarakt heißt, wie oben bemerkt, Mapara, während 
das Dorf nach dem Volke der Atures genannt iſt, das man 
jetzt für ausgeſtorben hält. Auf den Karten des 17. Jahr— 
hunderts finde ich: „Inſel und Katarakt Athule“; dies iſt 
Atures nach der Ausſprache der Tamanaken, die, wie ſo 
viele Völker, die Konſonanten l under verwechſeln. Noch bis 
zur Mitte des 18. Jahrhunderks war dieſes gebirgige Land 
in Europa jo wenig bekannt, daß d'Anville in der erſten 
Ausgabe ſeines Südamerika beim Salto de los Atures 
vom Orinoko einen Arm abgehen läßt, der ſich in den Ama: 
zonenſtrom ergießt und der bei ihm Rio Negro heißt. 

Die alten Karten, ſowie Pater Gumilla in ſeinem Werke, 
ſetzen die Miſſion unter 1° 30° der Breite; der Abbé Gili 
gibt 3° 30“ an. Nach Meridianhöhen des Canopus und des u. 
des ſüdlichen Kreuzes fand ich 5° 384 Breite und durch 
Uebertrag der Zeit 4 Stunden 41 Minuten 17 Sekunden 
weſtliche Länge vom Pariſer Meridian. Die Inklination der 
Magnetnadel war am 16. April 30,25; 223 Schwingungen 
in 10 Zeitminuten gaben das Maß der Intenſität der mag— 
netiſchen Kraft; in Paris ſind es 245 Schwingungen. 

Wir fanden die kleine Miſſion in der kläglichſten Ver— 
faſſung. Zur Zeit von Solanos Expedition, gewöhnlich „die 
Grenzexpedition“ genannt, waren noch 520 Indianer hier, 
und als wir über die Katarakte gingen, nur noch 47, und 
der Miſſionär verſicherte uns, mit jedem Jahre werde die Ab— 
nahme ſtärker. Er zeigte uns, daß in 32 Monaten nur eine 
einzige Ehe ins Kirchenbuch eingetragen worden; zwei weitere 
Ehen waren von noch nicht katechiſierten Indianern vor dem 
indianiſchen Governador geſchloſſen und damit, wie wir 
in Europa ſagen, der Civilakt vollzogen worden. Bei der 
Gründung der Miſſion waren hier Atures, Maypures, Meye— 


— 106 — 


pures, Abanis und Quirupas untereinander; ſtatt dieſer 
Stämme fanden wir nur Guahibos und ein paar Familien 
vom Stamme der Macos. Die Atures ſind faſt völlig ver— 
ſchwunden; man kennt ſie nur noch von ihren Gräbern in der 
Höhle Ataruipe her, die an die Grabſtätten der Guanchen 
auf Tenerifa erinnern. Wir hörten an Ort und Stelle, die 
Atures haben mit den Quaquas und den Macos oder Piaroas 
dem großen Völkerſtamme der Salivas angehört, wogegen 
die Maypures, Abanis, Parenis und Guaypunaves einer Ab: 
kunft ſeien mit den Cabres oder Caveres, die wegen ihrer 
langen Kriege mit den Kariben viel genannt werden. In 
dieſem Wirrwarr kleiner Völkerſchaften, die einander ſo ſchroff 
gegenüberſtehen, wie einſt die Völker in Latium, Kleinaſien 
und Sogdiana, läßt ſich das Zuſammengehörige im allge— 
meinſten nur an der Sprachverwandtſchaft erkennen. Die 
Sprachen ſind die einzigen Denkmäler, die aus der Urzeit 
auf uns gekommen ſind; nur ſie, nicht an den Boden ge— 
feſſelt, beweglich und dauernd zugleich, ſind ſozuſagen durch 
Raum und Zeit hindurchgegangen. So zäh und über ſo viele 
Strecken verbreitet erſcheinen ſie aber weit weniger bei er— 
oberten und bei civiliſierten Völkern als bei wandernden, 
halbwilden Stämmen, die auf der Flucht vor mächtigen Fein— 
den in ihr tiefes Elend nichts mit ſich nehmen als ihre Weiber, 
ihre Kinder und die Mundart ihrer Väter. 

Zwiſchen dem 4. und 8. Breitengrad bildet der Orinoko 
nicht nur die Grenze zwiſchen dem großen Walde der Pa— 
rime und den kahlen Savannen am Apure, Meta und Gua— 
viare, er ſcheidet auch Horden von ſehr verſchiedener Lebens— 
weiſe. Im Weſten ziehen auf den baumloſen Ebenen die 
Guahibos, Chiricoas und Guamos herum, ekelhaft ſchmutzige 
Völker, ſtolz auf ihre wilde Unabhängigkeit, ſchwer an den 
Boden zu feſſeln und an regelmäßige Arbeit zu gewöhnen. 
Die ſpaniſchen Miſſionäre bezeichnen ſie ganz gut als Indios 
andantes (laufende, umherziehende Indianer). Oeſtlich vom 
Orinoko, zwiſchen den einander nahe liegenden Quellen des 
Caura, des Cataniapo und Ventuari, hauſen die Macos, Salivas, 
Curacicanas, Parecas und Maquiritares, ſanftmütige, ruhige, 
Ackerbau treibende, leicht der Zucht in den Miſſionen zu unter— 
werfende Völker. Der Indianer der Ebene unterſcheidet 
ſich vom Indianer der Wälder durch Sprache wie durch 
Sitten und die ganze Geiſtesrichtung; beide haben eine an 
lebendigen, kecken Wendungen reiche Sprache, aber die des 


e 


erſteren iſt rauher, kürzer, leidenſchaftlicher; beim zweiten iſt 
ſie ſanfter, weitſchweifiger und reicher an abgeleiteten Aus— 
drücken. 

In der Miſſion Atures, wie in den meiſten Miſſionen 
am Orinoko zwiſchen den Mündungen des Apure und des 
Atabapo, leben die eben erwähnten beiden Arten von Volks— 
ſtämmen nebeneinander; man trifft daſelbſt Indianer aus 
den Wäldern und früher nomadiſche Indianer (Indios mon— 
teros und Indios andantes oder llaneros). Wir beſuchten 
mit dem Miſſionär die Hütten der Macos, bei den Spaniern 
Piradas genannt, und der Guahibos. Im erſteren zeigt ſich 
mehr Sinn für Ordnung, mehr Reinlichkeit und Wohlſtand. 
Die unabhängigen Macos (Wilde möchte ich ſie nicht nennen) 
haben ihre Rochelas oder feſten Wohnplätze zwei bis drei Tage— 
reiſen öſtlich von Atures bei den Quellen des kleinen Fluſſes 
Cataniapo. Sie ſind ſehr zahlreich, bauen, wie die meiſten 
Waldindianer, keinen Mais, ſondern Maniok, und leben im 
beſten Einvernehmen mit den chriſtlichen Indianern in der 
Miſſion. Dieſe Eintracht hat der Franziskaner Pater Ber— 
nardo Zea geſtiftet und durch Klugheit erhalten. Der Alkalde 
der unterworfenen Macos verließ mit der Genehmigung 
des Miſſionärs jedes Jahr das Dorf Atures, um ein paar 
Monate auf den Pflanzungen zuzubringen, die er mitten in 
den Wäldern beim Dorfe der unabhängigen Macos beſaß. 
Infolge dieſes friedlichen Verkehres hatten ſich vor einiger 
Zeit mehrere dieſer Indios monteros in der Miſſion nieder: 
gelaſſen. Sie baten dringend um Meſſer, Fiſchangeln und 
farbige Glasperlen, die trotz des ausdrücklichen Verbotes der 
Ordensleute nicht als Halsbänder, ſondern zum Aufputz des 
Guayuco (Gürtels) dienen. Nachdem ſie das Gewünſchte 
erhalten, gingen ſie in die Wälder zurück, da ihnen die Zucht 
in der Miſſion ſchlecht behagte. Epidemiſche Fieber, wie ſie 
bei Eintritt der Regenzeit nicht ſelten heftig auftreten, trugen 
viel zu der unerwarteten Ausreißerei bei. Im Jahre 1799 
war die Sterblichkeit in Carichana, am Ufer des Meta und 
im Raudal von Atures ſehr ſtark. Dem Waldindianer 
wird das Leben des civiliſierten Menſchen zum Greuel, ſobald 
ſeiner in der Miſſion lebenden Familie, ich will nicht ſagen 
ein Unglück, ſondern nur unerwartet irgend etwas Widriges 
zuſtößt. So ſah man neubekehrte Indianer wegen herrſchender 
roßer Trockenheit für immer aus den chriſtlichen Nieder— 
aſſungen fortlaufen, als ob das Unheil ihre Pflanzungen 


— 108 — 


nicht ebenſo betroffen hätte, wenn ſie immer unabhängig ge⸗ 
blieben wären. 

Welches ſind die Urſachen der Fieber, die einen großen 
Teil des Jahres hindurch in den Dörfern Atures und May: 
pures an den zwei großen Katarakten des Orinoko herrſchen 
und die Gegend für den europäiſchen Reiſenden ſo gefährlich 
machen? Die große Hitze im Verein mit der außerordentlich 
ſtarken Feuchtigkeit der Luft, die ſchlechte Nahrung und, wenn 
man den Eingeborenen glaubt, giftige Dünſte, die ſich aus 
den kahlen Felſen der Raudales entwickeln. Dieſe Orinoko— 
fieber kommen, wie es uns ſchien, vollkommen mit denen 
überein, die alle Jahre in der Nähe des Meeres zwiſchen 
Nueva Barcelona, Guayra und Porto Cabello auftreten und 
oft in adynamiſche Fieber ausarten. „Ich habe mein kleines 
Fieber (mi calenturita) erſt ſeit acht Monaten,“ ſagte der 
gute Miſſionär von Atures, der uns an den Rio Negro be— 
gleitete; er ſprach davon wie von einem gewohnten, wohl zu 
ertragenden Leiden. Die Anfälle waren heftig, aber von 
kurzer Dauer; bald traten ſie ein, wenn er in der Piroge 
auf einem Gitter von Baumzweigen lag, bald wenn er auf 
offenem Ufer der heißen Sonne ausgeſetzt war. Dieſe drei— 
tägigen Fieber ſind mit bedeutender Schwächung des Muskel— 
ſyſtems verbunden; indeſſen ſieht man am Orinoko arme 
Ordensgeiſtliche ſich jahrelang mit dieſen Calenturitas und 
Tercianas ſchleppen; die Wirkungen ſind nicht ſo tief greifend 
und gefährlich als bei kürzer dauernden Fiebern in gemäßigten 
Himmelsſtrichen. 

Ich erwähnte eben, daß die Eingeborenen und ſogar die 
Miſſionäre den kahlen Felſen einen nachteiligen Einfluß auf 
die Salubrität der Luft zuſchreiben. Dieſer Glaube verdient 
um ſo mehr Beachtung, da er mit einer phyſikaliſchen Er— 
ſcheinung zuſammenhängt, die kürzlich in verſchiedenen Land— 
ſtrichen beobachtet worden und noch nicht gehörig erklärt iſt. 
In den Katarakten und überall, wo der Orinoko zwiſchen den 
Miſſionen Carichana und Santa Barbara periodiſch das 
Granitgeſtein beſpült, iſt dieſes glatt, dunkelfarbig, wie mit 
Waſſerblei überzogen. Die färbende Subſtanz dringt nicht in 
den Stein ein, der ein grobkörniger Granit iſt, welcher hie 
und da Hornblendekriſtalle enthält. Der ſchwarze Ueberzug 
iſt 0,6 mm dick und findet ſich vorzüglich auf den quarzigen 
Stellen; die Feldſpatkriſtalle haben zuweilen äußerlich ihre 
rötlichweiße Farbe behalten und ſpringen aus der ſchwarzen 


— 109 — 


Rinde vor. Zerſchlägt man das Geſtein mit dem Hammer, 
ſo iſt es innen unverſehrt, weiß, ohne Spur von Zerſetzung. 
Dieſe ungeheuren Steinmaſſen treten bald in viereckigen Um— 
riſſen auf, bald in der halbkugligen Geſtalt, wie ſie dem 
Granitgeſtein eigen iſt, wenn es ſich in Blöcke ſondert. Sie 
geben der Gegend etwas eigentümlich Düſteres, da ihre Farbe 
vom Waſſerſchaum, der ſie bedeckt, und vom Pflanzenwuchs 
um ſie her ſcharf abſticht. Die Indianer ſagen, die Felſen 
ſeien „von der Sonnenglut verbrannt oder verkohlt“. Wir 
ſahen ſie nicht nur im Bette des Orinoko, ſonder in manchen 
Punkten bis zu 970 m vom gegenwärtigen Ufer in Höhen, 
bis wohin der Fluß beim höchſten Waſſerſtande jetzt nicht ſteigt. 
Was iſt dieſe ſchwarzbraune Kruſte, die dieſen Felſen, 
wenn ſie kugelig ſind, das Anſehen von Meteorſteinen gibt? 
Wie hat man ſich die Wirkung des Waſſers bei dieſem Nieder— 
ſchlag oder bei dieſem auffallenden Farbenwechſel zu denken? 
Vor allem iſt zu bemerken, daß die Erſcheinung nicht auf die 
Katarakte des Orinoko beſchränkt iſt, ſondern in beiden Hemi— 
ſphären vorkommt. Als ich, nach der Rückkehr aus Mexiko, 
im Jahre 1807 die Granite von Atures und Maypures Ro— 
ziere ſehen ließ, der das Nilthal, die Küſte des Roten Meeres 
und den Berg Sinai bereiſt hat, ſo zeigte mir der gelehrte 
Geolog, daß das Urgebirgsgeſtein bei den kleinen Katarakten 
von Syene, gerade wie das am Orinoko, eine glänzende, 
ſchwarzgraue, faſt bleifarbige Oberfläche hat; manche Bruch— 
ſtücke ſehen aus wie mit Teer überzogen. Erſt neuerlich, 
bei der unglücklichen Expedition des Kapitän Tuckey, fiel die— 
ſelbe Erſcheinung engliſchen Naturforſchern an den Pellala 
(Stromſchnellen und Klippen) auf, welche den Kongo- oder 
Zairefluß verſtopfen. Dr. König hat im Britiſchen Muſeum 
neben Syenite vom Kongo Granite von Atures geſtellt, die 
einer Suite von Gebirgsarten entnommen ſind, die Bonpland 
und ich dem Präſidenten der Londoner königlichen Geſellſchaft 
überreicht hatten. „Dieſe Handſtücke,“ ſagt König, „ſehen 
beide aus wie Meteorſteine; bei beiden Gebirgsarten, bei der 
vom Orinoko wie bei der afrikaniſchen, beſteht die ſchwarze 
Rinde, nach der Analyſe von Children, aus Eiſen- und Man⸗ 
ganoxyd.“ 
— Nach einigen Verſuchen, die ich in Mexiko in Verbindung 
mit del Rio gemacht, kam ich auf die Vermutung, das Ge— 
ſtein von Atures, welches das Papier, in das es eingeſchlagen 
iſt, ſchwarz färbt, möchte außer dem Manganoxyd Kohle und 


— 10 — 


überkohlenſaures Eiſen enthalten. Am Orinoko ſind 13 bis 
16 m dicke Granitmaſſen gleichförmig mit dieſen Oxyden über— 
zogen, und ſo dünn dieſe Rinden erſcheinen, enthalten ſie 
doch anſehnliche Mengen Eiſen und Mangan, da ſie über 
20 qkm Fläche haben. N 
Es iſt zu bemerken, daß alle dieſe Erſcheinungen von 
Färbung des Geſteines bis jetzt nur in der heißen Zone beob— 
achtet worden ſind, an Fluͤſſen, deren Temperatur gewöhn— 
lich 24 bis 28“ beträgt und die nicht über Sandſtein oder 
Kalkſtein, ſondern über Granit, Gneis und Hornblendegeſtein 
laufen. Der Quarz und der Feldſpat enthalten kaum 5 bis 
6 Tauſendteile Eiſen- und Manganoxyd; dagegen im Glim— 
mer und in der Hornblende kommen dieſe Oxyde, beſonders 
das Eiſenoxyd, nach Klaproth und Herrmann, bis zu 15 und 
20 Prozent vor. Die Hornblende enthält zudem Kohle, wie auch 
der lydiſche Stein und der Kieſelſchiefer. Bildet ſich nun 
dieſe ſchwarze Rinde durch eine langſame Zerſetzung des Granits 
unter dem doppelten Einfluß der Feuchtigkeit und der Sonne 
der Tropen, wie ſoll man es erklären, daß die Oxyde ſich ſo 
gleichförmig über die ganze Oberfläche des Geſteines verbreiten, 
daß um einen Glimmer- und Hornblendekriſtall nicht mehr 
davon liegt als über dem Feldſpat und dem milchigen Quarz? 
Der eiſenſchüſſige Sandſtein, der Granit, der Marmor, die 
aſchfarbig, zuweilen braun werden, haben ein ganz anderes 
Ausſehen. Der Glanz und die gleiche Dicke der Rinde laſſen 
vielmehr vermuten, daß der Stoff ein Niederſchlag aus dem 
Waſſer des Orinoko iſt, das in die Spalten des Geſteines ge— 
drungen. Geht man von dieſer Vorausſetzung aus, ſo fragt 
man ſich, ob jene Oxyde im Fluſſe nur ſuſpendiert ſind, wie 
der Sand und andere erdige Subſtanzen, oder wirklich chemiſch 
aufgelöſt? Der erſteren Annahme widerſpricht der Umſtand, 
daß die Rinde völlig homogen iſt und neben den Oxyden 
weder Sandkörner noch Glimmerblättchen ſich darin finden. 
Man muß daher annehmen, daß chemiſche Auflöſung vorliegt, 
und die Vorgänge, die wir täglich in unſeren Laboratorien 
beobachten, widerſprechen dieſer Vorausſetzung durchaus nicht. 
Das Waſſer großer Flüſſe enthält Kohlenſäure, und wäre es 
auch ganz rein, ſo könnte es doch immer in ſehr großen 
Mengen einige Teilchen Metalloxyd oder Hydrat auflöfen, 
wenn dieſelben auch für unauflöslich gelten. Im Nilſchlamm, 
alſo im Niederſchlag der im Fluſſe ſuſpendierten Stoffe, findet 
ſich kein Mangan; er enthält aber nach Reynaults Analyſe 


= 


6 Prozent Eiſenoryd und feine anfangs ſchwarze Farbe wird 
beim Trocknen und durch die Einwirkung der Luft gelbbraun. 
Von dieſem Schlamme kann alſo die ſchwarze Rinde an den 
Felſen von Syene nicht herrühren. Auf meine Bitte hat 
Berzelius dieſe Rinde unterſucht; er fand darin Eiſen und 
Mangan, wie in der auf den Graniten vom Orinoko und 
Kongo. Der berühmte Chemiker iſt der Anſicht, die Oxyde 
werden von den Flüſſen nicht dem Boden entzogen, über den 
ſie laufen, ſie kommen ihnen vielmehr aus ihren unterirdiſchen 
Quellen zu und ſie ſchlagen dieſelben auf das Geſtein nieder 
wie durch Cementation, infolge eigentümlicher Affinitäten, 
vielleicht durch Einwirkung des Kali im Feldſpat. Nur durch 
einen langen Aufenthalt an den Katarakten des Orinoko, des 
Nil und des Kongofluſſes und durch genaue Beobachtung der 
Umſtände, unter denen die Färbung auftritt, kann die Frage, 
die uns hier beſchäftigt hat, ganz zur Entſcheidung gebracht 
werden. Iſt die Erſcheinung der Beſchaffenheit des Geſteines 
unabhängig? Ich beſchränke mich auf die allgemeine Bemer— 
kung, daß weder Granitmaſſen, die weit vom alten Bette des 
Orinoko liegen, aber in der Regenzeit abwechſelnd befeuchtet 
und von der Sonne erhitzt werden, noch der Granit, der von 
den bräunlichen Waſſern des Rio Negro beſpült wird, äußer— 
lich den Meteorſteinen ähnlich werden. Die Indianer ſagen, 
„die Felſen ſeien nur da ſchwarz, wo das Waſſer weiß iſt“. 
Sie ſollten vielleicht weiter ſagen: „wo das Waſſer eine große 
Geſchwindigkeit erlangt hat und gegen das Geſtein am Ufer 
anprallt.“ Die Cementation ſcheint zu erklären, warum die 
Rinde ſo dünn bleibt. 

Ob der in den Miſſionen am Orinoko herrſchende Glaube, 
daß in der Nähe des kahlen Geſteines, beſonders der Fels— 
maſſen mit einer Rinde von Kohle, Eiſen- und Manganoxyd 
die Luft ungeſund ſei, grundlos iſt, weiß ich nicht zu ſagen. 
In der heißen Zone werden noch mehr als anderswo die 
krankheiterregenden Urſachen vom Volke willkürlich gehäuft. 
Man ſcheut ſich dort im Freien zu ſchlafen, wenn einem der 
Vollmond ins Geſicht ſchiene; ebenſo hält man es für be— 
denklich, ſich nahe am Fluſſe auf Granit zu lagern, und man 
erzählt viele Fälle, wo Leute nach einer auf dem ſchwarzen 
kahlen Geſtein zugebrachten Nacht morgens mit einem ſtarken 
Fieberanfall erwacht find. Wir ſchenkten nun zwar dieſer Be— 
hauptung der Miſſionäre und der Eingeborenen nicht unbedingt 
Glauben, mieden aber doch die Laxas negras und lagerten 


— 112 — 


uns auf mit weißem Sande bedeckten Uferſtrecken, wenn wir 
keine Bäume fanden, um unſere Hängematten zu befeſtigen. 
In Carichana will man das Dorf abbrechen und verlegen, 
nur um von den ſchwarzen Felſen wegzukommen, von 
einem Orte, wo auf einer Strecke von mehr als 3,8 ha die 
Bodenfläche aus kahlem Granitgeſtein beſteht. Aus ähnlichen 
Gründen, die den Phyſikern in Europa als bloße Einbil— 
dungen erſcheinen müſſen, verſetzten die Jeſuiten Olmo, For— 
neri und Mellis ein Dorf der Yaruros an drei verſchiedene 
Punkte zwiſchem dem Raudal von Tabaje und dem Rio Ana- 
veni. Ich glaube dieſe Dinge, ganz wie ſie mir zu Ohren 
gekommen, anführen zu müſſen, da wir ſo gut wie gar nicht 
wiſſen, was eigentlich die Gasgemenge ſind, wodurch die Luft 
ungeſund wird. Läßt ſich annehmen, daß unter dem Einfluß 
ſtarker Hitze und beſtändiger Feuchtigkeit die ſchwarze Rinde 
des Geſteines auf die umgebende Luft einwirkt und Miasmen, 
ternäre Verbindungen von Kohlenſtoff, Stickſtoff und Waſſer— 
ſtoff erzeugt? Ich zweifle daran. Der Granit am Orinoko 
enthält allerdings häufig Hornblende, und praktiſche Berg— 
leute wiſſen wohl, daß die ſchlimmſten Schwaden ſich in 
Stollen bilden, die durch Syenit und Hornblendeſtein ge: 
trieben werden. Aber im Freien, wo die Luft durch die 
kleinen Strömungen fortwährend erneuert wird, kann die Wir— 
kung nicht dieſelbe ſein wie in einer Grube. 

Wahrſcheinlich iſt es nur deshalb gefährlich, auf den 
Laxas negras zu ſchlafen, weil das Geſtein bei Nacht eine 
ſehr hohe Temperatur behält. Ich fand dieſelbe bei Tage 48°, 
während die Luft im Schatten 29,7“ warm war; bei Nacht 
zeigte der Thermometer, an das Geſtein gelegt, 36“, die Luft 
nur 26. Wenn die Wärmeanhäufung in den Geſteinsmaſſen 
zum Stillſtand gekommen iſt, ſo haben dieſe Maſſen zu den— 
ſelben Stunden immer wieder ungefähr dieſelbe Temperatur. 
Den Ueberſchuß von Wärme, den ſie bei Tage bekommen, ver— 
lieren ſie in der Nacht durch Strahlung, deren Stärke von 
der Beſchaffenheit der Oberfläche des ſtrahlenden Körpers, von 
der Anordnung ſeiner Moleküle im Inneren, beſonders aber 
von der Reinheit des Himmels abhängt, das heißt davon, ob 
die Luft durchſichtig und wolkenlos iſt. Wo der Unterſchied 
in der Abweichung der Sonne nur gering iſt, geht von ihr 
jeden Tag faſt die gleiche Wärmemenge aus und das Geſtein 
iſt am Ende des Sommers nicht wärmer als zu Anfang des— 
ſelben. Es kann ein gewiſſes Maximum nicht überſchreiten, 


— 113 — 


weil ſich weder der Zuſtand ſeiner Oberfläche, noch ſeine Dich— 
tigkeit, noch ſeine Wärmekapazität verändert hat. Steigt man 
am Ufer des Orinoko bei Nacht aus der Hängematte und 
betritt den Felsboden mit bloßen Füßen, ſo iſt die Wärme, 
die man empfindet, ſehr auffallend. Wenn ich die Thermo— 
meterkugel an das nackte Geſtein legte, fand ich faſt immer, 
daß die Laxas negras bei Tage wärmer ſind als der rötlich— 
weiße Granit weitab vom Ufer, daß aber letzterer ſich bei 
Nacht nicht ſo ſchnell abkühlt als jener. Begreiflich geben 
Maſſen mit einem ſchwarzen Ueberzug den Wärmeſtoff raſcher 
wieder ab als ſolche, in denen viele ſilberfarbige Glimmer— 
blätter ſtecken. Geht man in Carichana, Atures oder May— 
pures zwiſchen 1 und 3 Uhr nachmittags unter dieſen auf: 
getürmten Felsblöcken ohne alle Dammerde, ſo erſtickt man 
beinahe, als ſtünde man vor der Mündung eines Schmelz— 
ofens. Der Wind (wenn man ihn je in dieſen bewaldeten 
Ländern ſpürt) bringt ſtatt Kühlung nur noch heißere Luft 
herbei, da er über Steinſchichten und aufgetürmte Granit— 
kugeln weggegangen iſt. Durch dieſe Steigerung der Hitze 
wird das Klima noch ungeſünder als es ohnehin iſt. 

Unter den Urſachen der Entvölkerung der Raudales habe 
ich die Blattern nicht genannt, die in anderen Strichen von 
Amerika ſo ſchreckliche Verheerungen anrichten, daß die Ein— 
geborenen, von Entſetzen ergriffen, ihre Hütten anzünden, 
ihre Kinder umbringen und alle Gemeinſchaft fliehen. Am 
oberen Orinoko weiß man von dieſer Geißel ſo gut wie nichts, 
und käme ſie je dahin, ſo iſt zu hoffen, daß ihr die Kuh— 
pockenimpfung, deren Segen man auf den Küſten von Terra 
Firma täglich empfindet, alsbald Schranken ſetzte. Die Ur— 
ſachen der Entvölkerung in den chriſtlichen Niederlaſſungen 
find der Widerwille der Indianer gegen die Zucht in den Miſ— 
ſionen, das ungeſunde, zugleich heiße und feuchte Klima, die 
ſchlechte Nahrung, die Verwahrloſung der Kinder, wenn ſie 
krank ſind, und die ſchändliche Sitte der Mütter, giftige 
Kräuter zu gebrauchen, damit ſie nicht ſchwanger werden. Bei 
den barbariſchen Völkern in Guyana, wie bei den halb civili— 
ſierten Bewohnern der Südſeeinſeln gibt es viele junge Weiber, 
die nicht Mütter werden wollen. Bekommen ſie Kinder, ſo 
ſind dieſelben nicht allein den Gefahren des Lebens in 
der Wildnis, ſondern noch manchen anderen ausgeſetzt, die 
aus dem abgeſchmackteſten Aberglauben herfließen. Sind es 
Zwillinge, ſo verlangen verkehrte Begriffe von Anſtand und 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 8 


— 114 — 


Familienehre, daß man eines der Kinder umbringe. „Zwillinge 
in die Welt ſetzen, heißt ſich dem allgemeinen Spott preis— 
geben, heißt es machen wie Ratten, Beuteltiere und das 
niedrigſte Getier, das viele Junge zugleich wirft.“ Aber noch 
mehr: „Zwei zugleich geborene Kinder können nicht von einem 
Vater ſein.“ Das iſt ein Lehrſatz in der Phyſiologie der 
Salivas, und unter allen Himmelsſtrichen, auf allen Stufen 
der geſellſchaftlichen Entwickelung ſieht man, daß das Volk, 
hat es ſich einmal einen Satz derart zu eigen gemacht, zäher 
daran feſthält als die Unterrichteten, die ihn zuerſt aufs 
Tapet gebracht. Um des Hausfriedens willen nehmen es alte 
Baſen der Mutter oder die Mure japoic-nei (Hebamme) auf 
ſich, eines der Kinder auf die Seite zu ſchaffen. Hat der 
Neugeborene, wenn er auch kein Zwilling iſt, irgend eine 
körperliche Mißbildung, ſo bringt ihn der Vater auf der Stelle 
um. Man will nur wohlgebildete, kräftige Kinder; denn bei 
den Mißbildungen hat der böſe Geiſt Joloquiamo die 
Hand im Spiel, oder der Vogel Tikitiki, der Feind des 
Menſchengeſchlechtes. Zuweilen haben auch bloß ſehr ſchwäch— 
liche Kinder dasſelbe Los. Fragt man einen Vater, was aus 
einem ſeiner Söhne geworden ſei, ſo thut er, als wäre er 
ihm durch einen natürlichen Tod entriſſen worden. Er ver— 
leugnet eine That, die er für tadelnswert, aber nicht für 
ſtrafbar hält. „Das arme Mure (Kind),“ heißt es, „konnte 
nicht mit uns Schritt halten; man hätte jeden Augenblick auf 
es warten müſſen; man hat nichts mehr von ihm geſehen, 
es iſt nicht dahin gekommen, wo wir geſchlafen haben.“ Dies 
iſt die Unſchuld und Sitteneinfalt, dies iſt das geprieſene 
Glück des Menſchen im Urzuſtand! Man bringt ſein Kind 
um, um nicht wegen Zwillingen lächerlich zu werden, um 
nicht langſamer wandern, um ſich nicht eine kleine Entbehrung 
auferlegen zu müſſen. 

Grauſamkeiten derart ſind nun allerdings nicht ſo häufig, 
als man glaubt; indeſſen kommen ſie ſogar in den Miſſionen 
vor, und zwar zur Zeit, wo die Indianer aus dem Dorfe 
ziehen und ſich auf den „Conucos“ in den nahen Wäldern 
aufhalten. Mit Unrecht ſchriebe man ſie der Polygamie zu, 
in der die nicht katechiſierten Indianer leben. Bei der Viel— 
weiberei iſt allerdings das häusliche Glück und der Friede 
in den Familien gefährdet, aber trotz dieſes Brauches, der ja 
auch ein Geſetz des Islams iſt, lieben die Morgenländer ihre 
Kinder zärtlich. Bei den Indianern am Orinoko kommt der 


Vater nur nach Haufe, um zu eſſen und ſich in feine Hänge— 
matte zu legen; er liebkoſt weder ſeine kleinen Kinder, noch 
ſeine Weiber, die da ſind, ihn zu bedienen. Die väter— 
liche Zuneigung kommt erſt dann zum Vorſchein, wenn der 
Sohn ſo weit herangewachſen iſt, daß er an der Jagd, am 
Fiſchfang und an der Arbeit in den Pflanzungen teil— 
nehmen kann. 

Wenn nun aber auch der ſchändliche Brauch, durch ge— 
wiſſe Tränke Kinder abzutreiben, die Zahl der Geburten ver— 
mindert, ſo greifen dieſe Tränke die Geſundheit nicht ſo ſehr 
an, daß nicht die jungen Weiber in reiferen Jahren wieder 
Mütter werden könnten. Dieſe phyſiologiſch ſehr merkwürdige 
Erſcheinung iſt den Mönchen in den Miſſionen längſt aufge— 
fallen. Der Jeſuit Gili, der 15 Jahre lang die Indianer 
am Orinoko Beichte gehört hat und ſich rühmt, i segreti delle 
donne maritate zu kennen, äußert ſich darüber mit verwunder— 
licher Naivität. „In Europa,“ ſagt er, „fürchten ſich die Ehe— 
weiber vor dem Kinderbekommen, weil ſie nicht wiſſen, wie 
ſie ſie ernähren, kleiden, ausſtatten ſollen. Von all dieſen 
Sorgen wiſſen die Weiber am Orinoko nichts. Sie wählen 
die Zeit, wo ſie Mütter werden wollen, nach zwei gerade 
entgegengeſetzten Syſtemen, je nachdem ſie von den Mitteln, 
ſich friſch und ſchön zu erhalten, dieſe oder jene Vorſtellung 
haben. Die einen behaupten, und dieſe Meinung iſt die vor— 
herrſchende, es ſei beſſer, man fange ſpät an Kinder zu be— 
kommen, um ſich in den erſten Jahren der Ehe ohne Unter— 
brechung der Arbeit in Haus und Feld widmen zu können. 
Andere glauben im Gegenteil, es ſtärke die Geſundheit und 
verhelfe zu einem glücklichen Alter, wenn man ſehr jung 
Mutter geworden ſei. Je nachdem die Indianer das eine 
oder das andere Syſtem haben, werden die Abtreibemittel in 
den verſchiedenen Lebensaltern gebraucht.“ Sieht man hier, 
wie ſelbſtſüchtig der Wilde ſeine Berechnungen anſtellt, ſo 
möchte man den civiliſierten Völkern in Europa Glück wün— 
ſchen, daß Ecbolia, die dem Anſchein nach der Geſundheit 
ſo wenig ſchaden, ihnen bis jetzt unbekannt geblieben ſind. 
Durch die Einführung von dergleichen Tränken würde viel— 
leicht die Sittenverderbnis in den Städten noch geſteigert, 
wo ein Vierteil der Kinder nur zur Welt kommt, um von 
den Eltern verſtoßen zu werden. Leicht möglich aber auch, 
daß die neuen Abtreibemittel in unſerem Klima ſo gefährlich 
wären wie der Sevenbaum, die Aloe und das flüchtige Zimt— 


— 16 — 


und Gewürznelkenöl. Der kräftige Körper des Wilden, in 
dem die verſchiedenen organiſchen Syſteme unabhängiger von— 
einander ſind, widerſteht beſſer und länger übermäßigen Reizen 
und dem Gebrauch dem Leben feindlicher Subſtanzen, als die 
ſchwache Konſtitution des civiliſierten Menſchen. Ich glaubte 
mich in dieſe nicht ſehr erfreulichen pathologiſchen Betrach— 
tungen einlaſſen zu müſſen, weil ſie auf eine der Urſachen 
hinweiſen, aus denen im verſunkenſten Zuſtande unſeres Ge— 
ſchlechtes, wie auf der höchſten Stufe der Kultur, die Be— 
völkerung kaum merklich zunimmt. 

Zu den eben bezeichneten Urſachen kommen andere weſent— 
lich verſchiedene. Im Kollegium für die Miſſionen von Piritu 
zu Nueva Barcelona hat man die Bemerkung gemacht, daß 
in den an ſehr trockenen Orten gelegenen Indianerdörfern 
immer auffallend mehr Kinder geboren werden als an den 
Dörfern an Flußufern. Die Sitte der indianiſchen Weiber, 
mehreremal am Tage, bei Sonnenaufgang und nach Sonnen— 
untergang, alſo wenn die Luft am kühlſten iſt, zu baden, 
ſcheint die Konſtitution zu ſchwächen. 

Der Pater Guardian der Franziskaner ſah mit Schrecken, 
wie raſch die Bevölkerung in den beiden Dörfern an den Ka— 
tarakten abnahm und ſchlug daher vor einigen Jahren dem 
Statthalter der Provinz in Angoſtura vor, die Indianer durch 
Neger zu erſetzen. Bekanntlich dauert die afrikaniſche Raſſe 
in heißem und feuchtem Klima vortrefflich aus. Eine Nieder— 
laſſung freier Neger am ungeſunden Ufer des Caura in der 
Miſſion San Luis Guaraguaraico gedeiht ganz gut, und ſie 
bekommen ausnehmend reiche Maisernten. Der Pater Guardian 
beabſichtigte einen Teil dieſer ſchwarzen Koloniſten an die Ka— 
tarakte des Orinoko zu verpflanzen, oder aber Sklaven auf 
den Antillen zu kaufen und ſie, wie man am Caura gethan, 
mit Negern, die aus Eſſequibo entlaufen, anzuſiedeln. Wahr: 
ſcheinlich wäre der Plan ganz gut gelungen. Derſelbe er— 
innerte im kleinen an die Niederlaſſungen in Sierra Leone; 
es war Ausſicht vorhanden, daß der Zuſtand der Schwarzen 
ſich damit verbeſſerte und ſo das Chriſtentum zu ſeinem ur— 
ſprünglichen Ziele, Förderung des Glückes und der Freiheit 
der unterſten Volksklaſſen, wieder hingeführt wurde. Ein 
kleines Mißverſtändnis vereitelte die Sache. Der Statthalter 
erwiderte den Mönchen: „Da man für das Leben der Neger 
ſo wenig bürgen könne als für das der Indianer, ſo erſcheine 
es nicht als gerecht, jene zur Niederlaſſung in den Dörfern 


— 117 — 


bei den Katarakten zu zwingen.“ Gegenwärtig hängt die 
Exiſtenz dieſer Miſſionen ſo ziemlich an zwei Guahibo- und 
Macofamilien, den einzigen, bei denen man einige Spuren 
von Civiliſation findet und die das Leben auf eigenem Grund 
und Boden lieben. Sterben dieſe Haushaltungen aus, ſo 
laufen die anderen Indianer, die der Miſſionszucht längſt 
müde ſind, dem Pater Zea davon, und an einem Punkt, den 
man als den Schlüſſel des Orinoko betrachten kann, finden 
dann die Reiſenden nichts mehr, was ſie bedürfen, zumal 
keinen Steuermann, der die Kanoen durch die Stromſchnellen 
ſchafft; der Verkehr zwiſchen dem Fort am Rio Negro und 
der Hauptſtadt Angoſtura wäre, wo nicht unterbrochen, doch 
ungemein erſchwert. Es bedarf ganz genauer Kenntnis der 
Oertlichkeiten, um ſich in das Labyrinth von Klippen und 
Felsblöcken zu wagen, die bei Atures und Maypures das 
Strombett verſtopfen. 

Während man unſere Piroge auslud, betrachteten wir 
von allen Punkten, wo wir ans Ufer gelangen konnten, in 
der Nähe das ergreifende Schauſpiel eines eingeengten und 
wie völlig in Schaum verwandelten großen Stromes. Ich 
verſuche es, nicht unſere Empfindungen, ſondern eine Oertlich— 
keit zu ſchildern, die unter den Landſchaften der Neuen Welt 
ſo berühmt iſt. Je großartiger, majeſtätiſcher die Gegenſtände 
ſind, deſto wichtiger iſt es, ſie in ihren kleinſten Zügen auf— 
zufaſſen, die Umriſſe des Gemäldes, mit dem man zur Ein— 
bildungskraft des Leſers ſprechen will, feſt zu zeichnen, die 
bezeichnenden Merkmale der großen, unvergänglichen Denk— 
mäler der Natur einfach zu ſchildern. 

Von ſeiner Mündung bis zum Einfluß des Anaveni, 
auf einer Strecke von 1170 km, iſt die Schiffahrt auf dem 
Orinoko durchaus ungehindert. Bei Muitaco, in einer Bucht, 
Boca del Infierno genannt, ſind Klippen und Wirbel; bei 
Carichana und San Borja ſind Stromſchnellen (Raudalitos); 
aber an all dieſen Punkten iſt der Strom nie ganz geſperrt, 
es bleibt eine Waſſerſtraße, auf der die Fahrzeuge hinab und 
hinauf fahren können. 

Auf dieſer ganzen Fahrt auf dem unteren Orinoko wird 
dem Reiſenden nur eines gefährlich, die natürlichen Flöße 
aus Bäumen, die der Fluß entwurzelt und bei Hochwaſſer 
forttreibt. Wehe den Pirogen, die bei Nacht an ſolchem 
Gitterwerk aus Holz und Schlinggewächſen auffahren! Das— 
ſelbe iſt mit Waſſerpflanzen bedeckt und gleicht hier, wie auf 


— 118 — 


dem Miſſiſſippi, ſchwimmenden Wieſen, den Chinampas! 
der mexikaniſchen Seen. Wenn die Indianer eine feindliche 
Horde überfallen wollen, binden ſie mehrere Kanoen mit 
Stricken zuſammen, bedecken ſie mit Kräutern Baumzweigen 
und bilden ſo die Haufen von Bäumen nach, die der Orinoko 
auf ſeinem Thalweg abwärts treibt. Man ſagt den Kariben 
nach, ſie ſeien früher in dieſer Kriegsliſt ausgezeichnet ge— 
weſen, und gegenwärtig bedienen ſich die ſpaniſchen Schmuggler 
in der Nähe von Angoſtura desſelben Mittels, um die Zoll— 
aufſeher hinter das Licht zu führen. 

Oberhalb des Rio Anaveni, zwiſchen den Bergen von 
Uniana und n kommt man zu den Katarakten von 
Mapara und Quituna, oder wie die Miſſionäre gemeiniglich 
ſagen, zu den Raudales von Atures und Maypures. Dieſe 
beiden vom einen zum anderen Ufer laufenden Stromſperren 
geben im großen ungefähr dasſelbe Bild: zwiſchen zahlloſen 
Inſeln, Felsdämmen, aufeinander getürmten, mit Palmen be— 
wachſenen Granitblöcken löſt ſich einer der größten Ströme 
der Neuen Welt in Schaum auf. Trotz dieſer Uebereinſtim— 
mung im Ausſehen hat jeder der Fälle ſeinen eigentümlichen 
Charakter. Der erſte, nördliche, iſt bei niedrigem Waſſer leichter 
zu paſſieren; beim zweiten, dem von Maypures, iſt den In— 
dianern die Zeit des Hochwaſſers lieber. Oberhalb Maypures 
und der Einmündung des Cano Cameji iſt der Orinoko wieder 
frei auf einer Strecke von mehr als 760 km, bis in die Nähe 
ſeiner Quellen, das heißt bis zum Raudalito der Guaharibos, 
oſtwärts vom Cano Chiguire und den hohen Bergen von 
Humariquin, 

Ich habe die beiden Becken des Orinoko und des Ama⸗ 
zonenſtromes beſucht, und es fiel mir ungemein auf, wie ver— 
ſchieden ſie ſich auf ihrem ungleich langen Laufe verhalten. 
Beim Amazonenſtrom, der gegen 1820 km lang iſt, find die 
großen Fälle ziemlich nahe bei den Quellen, im ah Sechs⸗ 
teil der ganzen Länge; fünf Sechsteile ſeines Laufes ſind 
vollkommen frei. Beim Orinoko ſind die Fälle, weit un— 
günſtiger für die Schiffahrt, wenn nicht in der Mitte, doch 
unterhalb des erſten Dritteils ſeiner Länge gelegen. Bei 
beiden Strömen werden die Fälle nicht durch die Berge, nicht 
durch die Stufen der übereinander liegenden Plateaus, wo 
ſie entſptingen, gebildet, ſondern durch andere Berge, durch 


Schwimmende Gärten. 


— 119 — 


andere übereinander gelagerte Stufen, durch die ſich die Ströme 
nach langem friedlichen Laufe Bahn brechen müſſen, wobei ſie 
ſich von Staffel zu Staffel herabſtürzen. 4 

Der Amazonenſtrom durchbricht keineswegs die Haupt— 
kette der Anden, wie man zu einer Zeit behauptete, wo man 
ohne Grund vorausſetzte, daß überall, wo ſich die Gebirge in 
parallele Ketten teilen, die mittlere oder Centralkette höher 
ſein müſſe als die anderen. Dieſer große Strom entſpringt 
(und dieſer Umſtand iſt geologiſch nicht ohne Belang) oſtwärts 
von der weſtlichen Kette, der einzigen, welche unter dieſer 
Breite den Namen einer hohen Andenkette verdient. Er ent— 
ſteht aus der Vereinigung der kleinen Flüſſe Aguamiros und 
und Chavinillo, welch letzterer aus dem See Llauricocha kommt, 
der in einem Längenthale zwiſchen der weſtlichen und der 
mittleren Kette der Anden liegt. Um dieſe hydrographiſchen 
Verhältniſſe richtig aufzufaſſen, muß man ſich vorſtellen, daß 
der koloſſale Gebirgsknoten von Pasco und Huanuco ſich in 
drei Ketten teilt. Die weſtlichſte, höchſte, ſtreicht unter dem 
Namen Cordillera real de Nieve (zwiſchen Huary und Cara: 
tambo, Guamachuco und Luema, Micuipampa und Guanga— 
marca) über die Nevados von Viuda, Pelagatos, Moyopata 
und Huaylillas, und die Paramos von Guamani und Gua— 
ringa gegen die Stadt Loxa. Der mittlere Zug ſcheidet die 
Gewäſſer des oberen Amazonenſtroms und des Huallaga und 
bleibt lange nur 1950 m hoch; erſt ſüdlich von Huanuco ſteigt 
er in der Kordillere von Saſaguanca über die Schneelinie 
empor. Er ſtreicht zuerſt nach Nord über Huacrachuco, Chacha— 
poyas, Moyobamba und den Paramo von Piscoguanuna, 
dann fällt er allmählich ab, Peca, Capallin und der Miſſion 
San Jago am öſtlichen Ende der Provinz Jaen de Braca— 
moros zu Die dritte, öſtlichſte Kette zieht ſich am rechten 
Ufer des Rio Huallaga hin und läuft unter dem 7. Grad 
der Breite in die Niederung aus. Solange der Amazonen— 
ſtrom von Süd nach Nord im Längenthal zwiſchen zwei 
Gebirgszügen von ungleicher Höhe läuft (das heißt von den 
Höhen Quivilla und Guancaybamba, wo man auf hölzernen 
Brücken über den Fluß geht, bis zum Einfluß des Rio Chinchipe), 
iſt die Fahrt im Kanoe weder durch Felſen, noch durch ſonſt 
etwas gehemmt. Die Fälle fangen erſt da an, wo der Ama— 
zonenſtrom ſich gegen Oſt wendet und durch die mittlere Anden— 
kette hindurchgeht, die gegen Norden bedeutend breiter wird. 
Er ſtößt auf die erſten Felſen von rotem Sandſtein oder altem 


— 120 — 


Konglomerat zwiſchen Tambillo und dem Pongo Rentema, 
wo ich Breite, Tiefe und Geſchwindigkeit des Waſſers ge— 
meſſen habe; er tritt aus dem roten Sandſtein oſtwärts von 
der vielberufenen Stromenge Manſeriche beim Pongo Tayuchuc, 
wo die Hügel ich nur noch 78 bis 116 m über den Fluß: 
ſpiegel erheben. Den öſtlichen Zug, der an den Pampas von 
Sacramento hinläuft, erreicht der Fluß nicht. Von den Hügeln 
von Tayuchuc bis Gran Para, auf einer Strecke von mehr als 
3375 km, iſt die Schiffahrt ganz frei. Aus dieſer raſchen 
Ueberſicht ergibt ſich, daß der Maranon, hätte er nicht das 
Bergland zwiſchen San Jago und Tomependa, das zur Central: - 
kette der Anden gehört, zu durchziehen, ſchiffbar wäre von 
ſeinem Ausfluß ins Meer bis Pumpo bei Piscobamba in der 
Provinz Conchucos, 193 km von ſeiner Quelle. 

Wir haben geſehen, daß ſich beim Orinoko wie beim 
Amazonenſtrom die großen Fälle nicht in der Nähe des Ur— 
ſprunges befinden. Nach einem ruhigen Lauf von mehr als 
720 km vom kleinen Raudal der Guaharibos, oſtwärts von 
Esmeralda, bis zu den Bergen von Sipapu, und nachdem er 
ſich durch die Flüſſe Jao, Ventuari, Atabapo und Guaviare 
verſtärkt, biegt der Orinoko aus ſeiner bisherigen Richtung 
von Oſt nach Weſt raſch in die von Süd nach Nord um und 
ſtößt auf dem Laufe über die „Land-Meerenge“! in den Nie— 
derungen am Meta auf die Ausläufer der Kordillere der 
Parime. Und dadurch entſtehen nun Fälle, die weit ſtärker 
ſind und der Schiffahrt ungleich mehr Eintrag thun als alle 
Pongos im oberen Marafon, weil fie, wie wir oben ausein— 
andergeſetzt, der Mündung des Fluſſes verhältnismäßig näher 
liegen. Ich habe mich in dieſe geographiſchen Details ein— 
gelaſſen, um am Beiſpiel der größten Ströme der Neuen 
Welt zu zeigen: 1) daß ſich nicht abſolut eine gewiſſe Meter— 
zahl, eine gewiſſe Meereshöhe angeben läßt, über welcher die 
Flüſſe noch nicht ſchiffbar ſind; 2) daß die Stromſchnellen 
keineswegs immer, wie in manchen Handbüchern der allge— 
meinen Topographie behauptet wird, nur am Abhang der 
erſten Bergſchwellen, bei den erſten Höhenzügen vorkommen, 
über welche die Gewäſſer in der Nähe ihrer Quellen zu laufen 
haben. 

Dieſe Landenge, von der ſchon öfters die Rede war, wird 
von den Kordilleren der Anden von Neugranada und von der 
Kordillere der Parime gebildet. 


1 


Nur der nördliche der großen Katarakte des Orinoko 
hat hohe Berge zu beiden Seiten. Das linke Stromufer iſt 
meiſt niedriger, gehört aber zu einem Landſtrich, der weſtwärts 
von Atures gegen den Pik Uniana anſteigt, einen gegen 975 m 
hohen Bergkegel auf einer ſteil abfallenden Felsmauer. Da: 
durch, daß er frei aus der Ebene aufſteigt, nimmt ſich dieſer 
Pik noch großartiger und majeſtätiſcher aus. In der Nähe 
der Miſſion, auf dem Landſtrich am Katarakt nimmt die 
Landſchaft bei jedem Schritt einen anderen Charakter an. Auf 
engem Raume findet man hier die rauheſten, finſterſten Natur— 
gebilde neben freiem Felde, bebauten, „lachenden Fluren. In 
der äußeren Natur wie in unſerem Inneren iſt der Gegen— 
ſatz der Eindrücke, das Nebeneinander des Großartigen, Drohen— 
den, und des Sanften, Friedlichen eine reiche Quelle unſerer 
Empfindungen und Genüſſe. 

Ich nehme hier einige zerſtreute Züge einer Schilderung 
auf, die ich kurz nach meiner Rückkehr nach Europa in einem 
anderen Buche entworfen.! Die mit zarten Kräutern und 
Gräſern bewachſenen Savannen von Atures ſind wahre Prärien, 
ähnlich unſeren europäiſchen Wieſen; ſie werden nie vom 
Fluſſe überſchwemmt und ſcheinen nur der Menſchenhand zu 
harren, die ſie umbricht. Trotz ihrer bedeutenden Ausdeh— 
nung ſind ſie nicht ſo eintönig wie unſere Ebenen. Sie 
laufen um Felsgruppen, um übereinander getürmte Granit— 
blöcke her. Dicht am Rande dieſer Ebenen, dieſer offenen 
Fluren ſtößt man auf Schluchten, in die kaum ein Strahl 
der untergehenden Sonne dringt, auf Gründe, wo einem auf 
dem feuchten, mit Arum, Helikonia und Lianen dicht be— 
wachſenen Boden bei jedem Schritte die wilde Ueppigkeit der 
Natur entgegentritt. Ueberall kommen, dem Boden gleich, 
die ganz kahlen Granitplatten zu Tage, wie ich ſie bei Carichana 
beſchrieben, und wie ich ſie in der Alten Welt nirgends ſo 
ausnehmend breit geſehen habe wie im Orinokothale. Da wo 
Quellen aus dem Schoße dieſes Geſteines vorbrechen, haben 
ſich Verrucarien, Pſoren und Flechten an den verwitterten 
Granit geheftet und Dammerde erzeugt. Kleine Euphorbien, 
Peperomien und andere Saftpflanzen ſind den kryptogami— 
ſchen Gewächſen gefolgt, und jetzt bildet immergrünes Strauch— 
werk, Rhexien, Melaſtomen mit purpurroten Blüten, grüne 
Eilande inmitten der öden ſteinigen Ebene. Man kommt 


Anſichten der Natur Band I, Seite 122—138. 


— 122 — 


immer wieder darauf zurück: die Bodenbildung, die über die 
Savannen zerſtreuten Boskette aus kleinen Bäumen mit leder⸗ 
artigen, glänzenden Blättern, die kleinen Bäche, die ſich ein 
Bett im Fels graben und fich bald über fruchtbares ebenes 
Land, bald über kahle Granitbänke ſchlängeln, alles erinnert 
einen hier an die reizendſten, maleriſchten Partieen unſerer 
Parkanlagen und Pflanzungen. Man meint mitten in der 
wilden Landſchaft menſchlicher Kunſt und Spuren von Kultur 
zu begegnen. 

Aber nicht nur durch die Bodenbildung zunächſt bei der 
Miſſion Atures erhält die Gegend eine ſo auffallende Phyſio— 
gnomie: die hohen Berge, welche ringsum den Horizont be— 
grenzen, tragen durch ihre Form und die Art ihres Pflanzen— 
wuchſes das Ihrige dazu bei. Dieſe Berge erheben ſich meiſt 
nur 225 bis 260 m über die umgebenden Ebenen. Ihre 
Gipfel ſind abgerundet, wie in den meiſten Granitgebirgen, 
und mit einem dichten Walde von Laurineen bedeckt. Gruppen 
von Palmen (el Cucurito), deren gleich Federbüſchen ge— 
kräuſelte Blätter unter einem Winkel von 70 Grad maje— 
ſtätiſch emporſteigen, ſtehen mitten unter Bäumen mit wage— 
rechten Aeſten; ihre nackten Stämme ſchießen gleich 30 bis 
40 m hohen Säulen in die Luft hinauf und heben ſich vom 
blauen Himmel ab, „ein Wald über dem Walde“. Wenn der 
Mond den Bergen von Uniana zu unterging und die rötliche 
Scheibe des Planeten ſich hinter das gefiederte Laub der Palmen 
verſteckte und dann wieder im Luftſtrich zwiſchen beiden Wäl⸗ 
dern zum Vorſchein kam, ſo glaubte ich mich auf Augenblicke 
in die Einſiedelei des Alten verſetzt, die Bernardin de Saint 
Pierre als eine der herrlichſten Gegenden auf der Inſel Bourbon 
ſchildert, und fühlte ſo recht, wie ſehr die Gewächſe nach Wuchs 
und Gruppierung in beiden Welten einander gleichen. Mit 
der Beſchreibung eines kleinen Erdwinkels auf einer Inſel im 
Indiſchen Ozean hat der unnachahmliche Verfaſſer von Paul 
und Virginie vom gewaltigen Bilde der tropiſchen Landſchaft 
eine Skizze entworfen. Er wußte die Natur zu ſchildern, 
nicht weil er ſie als Forſcher kannte, ſondern weil er für all 
ihre harmoniſchen Verhältniſſe in Geſtaltung, Farbe und in— 
neren Kräften ein tiefes Gefühl beſaß. 

Oeſtlich von Atures, neben jenen abgerundeten Bergen, 
auf denen zwei Wälder von Laurineen und Palmen überein— 
ander ſtehen, erheben ſich andere Berge von ganz verſchiedenem 
Ausſehen. Ihr Kamm iſt mit gezackten Felſen beſetzt, die 


— 123 — 


wie Pfeiler über die Bäume und das Gebüſch emporragen. 
Dieſe Bildung kommt allen Granitplateaus zu, im Harz, im 
böhmiſchen Erzgebirge, in Galizien, an der Grenze beider 
Kaſtilien; ſie wiederholt ſich überall, wo in unbedeutender 
Meereshöhe (780 bis 1170 m) ein Granit neuerer Formation 
zu Tage kommt. Die in Abſtänden ſich erhebenden Felſen 
beſtehen entweder aus aufgetürmten Blöcken oder ſind in 
regelmäßige, wagerechte Bänke geteilt. Auf die ganz nahe 
am Orinoko ſtellen ſich die Flamingo, die Solbados! und 
und andere fiſchfangende Vögel, und nehmen ſich dann aus 
wie Menſchen, die Wache ſtehen. Dies iſt zuweilen ſo täu— 
ſchend, daß, wie mehrere Augenzeugen erzählen, die Einwohner 
von Angoſtura eines Tages kurz nach der Gründung der 
Stadt in die größte Beſtürzung gerieten, als ſich auf ein— 
mal auf einem Berge gegen Süd Reiher, Solbados und 
Garzas blicken ließen. Sie glaubten ſich von einem Ueber— 
fall der Indios monteros (der wilden Indianer) bedroht, 
und obgleich einige Leute, die mit dieſer Täuſchung bekannt 
waren, die Sache aufklärten, beruhigte ſich das Volk nicht 
eher ganz, als bis die Vögel in die Luft ſtiegen und ihre 
Wanderung der Mündung des Orinoko zu fortſetzten. 

Die ſchöne Vegetation der Berge iſt, wo nur auf dem 
Felsboden Dammerde liegt, auch über die Ebenen verbreitet. 
Meiſtens ſieht man zwiſchen dieſer Schwarzen, mit Pflanzen: 
faſern gemiſchten Dammerde und dem Granitgeſtein eine 
Schichte weißen Sandes. Der Miſſionär verſicherte uns, in 
der Nähe der Waſſerfälle ſei das Grün beſtändig friſch in— 
folge des vielen Waſſerdampfes, der aus dem auf einer Strecke 
von 5,8 bis 7,8 km in Strudel und Waſſerfälle zerſchlagenen 
Strome aufſteigt. 

Kaum hatte man in Atures ein paarmal donnern hören, 
und bereits zeigte die Vegetation allerorten die kräftige Fülle 
und den Farbenglanz, wie man ſie auf den Küſten erſt zu 
Ende der Regenzeit findet. Die alten Bäume hingen voll 
prächtiger Orchideen, gelber Banniſterien, Bignonien mit blauen 
Blüten, Peperomia, Arum, Pothos. Auf einem einzigen Baum— 
ſtamme waren mannigfaltigere en ee beiſammen, als 
in unſerem Klima auf einem anſehnlichen Landſtriche. Neben 
dieſen den heißen Klimaten eigenen Schmarotzergewächſen ſahen 
wir hier mitten in der heißen Zone und faſt im Niveau des 


Eine große Reiherart. 


— 124 — 


Meeres zu unſerer Ueberraſchung Mooſe, die vollkommen den 
europäiſchen glichen. Beim großen Katarakt von Atures 
pflückten wir die ſchöne Grimmia-Art mit Fontinalisblättern, 
welche die Botaniker ſo ſehr beſchäftigt hat; ſie hängt an den 
Aeſten der höchſten Bäume. Unter den Phanerogamen herr: 
ſchen in den bewaldeten Strichen Mimoſen, Fikus und Lau— 
rineen vor. Dies iſt um ſo charakteriſtiſcher, als nach Browns 
neuerlicher Beobachtung auf dem gegenüberliegenden Kon— 
tinent, im tropiſchen Afrika, die Laurineen faſt ganz zu fehlen 
ſcheinen. Gewächſe, welche Feuchtigkeit lieben, ſchmücken die 
Ufer am Waſſerfall. Man findet hier in den Niederungen 
Büſche von Helikonia und anderen Scitamineen mit breiten, 
glänzenden Blättern, Bamburohre, die drei Palmenarten 
Murichi, Jagua und Vadgiai, deren jede beſondere 
Gruppen bildet. Die Murichipalme oder die Mauritia mit 
ſchuppiger Frucht iſt die berühmte Sagopalme der Guaraun⸗ 
indianer, ſie iſt ein wirkliches geſelliges Gewächs. Sie hat 
handförmige Blätter und wächſt nicht unter den Palmen mit 
gefiederten und gekräuſelten Blättern, dem Jagua, der eine 
Art Kokospalme zu fein ſcheint, und dem Vadgiai oder Cu— 
curito, den man neben die ſchöne Gattung Oreodaxa ſtellen 
kann. Der C ucurito, bei den Fällen von Atures und May— 
pures die häufigſte Palme, iſt durch ſeinen Habitus aus— 
gezeichnet. Seine Blätter oder vielmehr Wedel ſtehen auf 
einem 24 bis 32 m hohen Stamme faſt ſenkrecht, und zwar 
im jugendlichen Zuſtande wie in der vollen Entwickelung; 
nur die Spitzen ſind umgebogen. Es ſind wahre Federbüſche 
vom zarteſten, friſcheſten Grün. Der Cucurito, der Seje, 
deſſen Frucht der Aprikoſe gleicht, die Oreodoxa regia oder 
Palma real von der Inſel Cuba und das Ceroxylon der 
hohen Anden find im Wuchſe die großartigſten Palmen der 
Neuen Welt. Je näher man der gemäßigten Zone kommt, 
deſto mehr nehmen die Gewächſe dieſer Familie an Größe 
und Schönheit ab. Welch ein Unterſchied michi den eben 
erwähnten Arten und der orientalifchen Dattelpalme, die bei 
den europäiſchen Landſchaftsmalern leider der Typus der Pal⸗ 
menfamilie geworden iſt! 

Es iſt nicht zu verwundern, daß, wer nur das nördliche 
Afrika, Sizilien oder Murcia bereiſt hat, nicht begreifen kann, 
daß unter allen großen Baumgeſtalten die Geſtalt der Palme 
die großartigſte und ſchönſte ſein ſoll. Unzureichende Ana— 
logieen ſind ſchuld, daß ſich der Europäer keine richtige Vor— 


— 125 — 


ſtellung vom Charakter der heißen Zone macht. Jedermann 
weiß zum Beiſpiel, daß die Kontraſte des Baumlaubes, be— 
ſonders aber die große Menge von Gewächſen mit gefiederten 
Blättern ein Hauptſchmuck dieſer Zone ſind. Die Eſche, der 
Vogelbeerbaum, die Inga, die Akazie der Vereinigten Staaten, 
die Gleditſchia, die Tamarinde, die Mimoſen, die Desmanthus 
haben alle gefiederte Blätter mit mehr oder weniger großen, 
dünnen, lederartigen und glänzenden Blättchen. Vermag nun 
aber deshalb eine Gruppe von Eſchen, Vogelbeerbäumen oder 
Sumachbäumen uns einen Begriff vom maleriſchen Effekte zu 
geben, den das Laubdach der Tamarinden und Mimoſen macht, 
wenn das Himmelsblau zwiſchen ihren kleinen, dünnen, zart— 
gefiederten Blättern durchbricht? Dieſe Betrachtungen ſind 
wichtiger, als ſie auf den erſten Blick ſcheinen. Die Geſtalten 
der Gewächſe beſtimmen die Phyſiognomie der Natur, und 
dieſe Phyſiognomie wirkt zurück auf die geiſtige Stimmung 
der Völker. Jeder Pflanzentypus zerfällt in Arten, die im 
allgemeinen Charakter miteinander übereinkommen, aber ſich 
dadurch unterſcheiden, daß dieſelben Organe verſchiedentlich 
entwickelt ſind. Die Palmen, die Scitamineen, die Malva— 
ceen, die Bäume mit gefiederten Blättern ſind nicht alle ma— 
leriſch gleich ſchön, und meiſt, im Pflanzenreiche wie im Tier— 
reiche, gehören die ſchönſten Arten eines jeden Typus dem 
tropiſchen Erdſtriche an. 

Die Protaceen, Kroton, Agaven und die große Sippe 
der Kaktus, die ausſchließlich nur in der Neuen Welt vor— 
kommt, verſchwinden allmählich, wenn man auf dem Orinoko 
über die Mündungen des Apure und des Meta hinaufkommt. 
Indeſſen iſt viel mehr die Beſchattung und die Feuchtigkeit, 
als die Entfernung von den Küſten daran ſchuld, wenn die 
Kaktus nicht weiter nach Süden gehen. Wir haben öſtlich 
von den Anden, in der Provinz Bracamoros, dem oberen 
Amazonenſtrome zu, ganze Kaktuswälder, mit Kroton da— 
zwiſchen, große dürre Landſtriche bedecken ſehen. Die Baum— 
farne ſcheinen an den Fällen des Orinoko ganz zu fehlen; wir 
fanden keine Art vor San Fernando de Atabapo, das heißt 
vor dem Einfluſſe des Guaviare in den Orinoko. 

Wir haben die Umgegend von Atures betrachtet, und ich 
habe jetzt noch von den Stromſchnellen ſelbſt zu ſprechen, die 
an einer Stelle des Thales liegen, wo das tief eingeſchnittene 
Flußbett faſt unzugängliche Ufer hat. Nur an ſehr wenigen 
Punkten konnten wir in den Orinoko gelangen, um zwiſchen 


— 126 — 


zwei Waſſerfällen, in Buchten, wo das Waſſer langſam kreiſt, 
zu baden. Auch wer ſich in den Alpen, in den Pyrenäen, 
ſelbſt in den Kordilleren aufgehalten hat, ſo vielberufen wegen 
der Zerriſſenheit des Bodens und der Zerſtörung, denen man 
bei jedem Schritte begegnet, vermöchte nach einer bloßen Be— 
ſchreibung ſich vom Zuſtande des Strombettes hier nur ſchwer 
eine Vorſtellung zu machen. Auf einer Strecke von mehr als 
9,2 km laufen unzählige Felsdämme quer darüber weg, eben— 
ſo viele natürliche Wehre, ebenſo viele Schwellen, ähnlich 
denen im Dnujepr, welche bei den Alten Phragmoi hießen. 
Der Raum zwiſchen den Felsdämmen im Orinoko iſt mit 
Inſeln von verſchiedener Größe gefüllt; manche ſind hügelig, 
in verſchiedene runde Erhöhungen geteilt und 390 bis 585 m 
lang, andere klein und niedrig wie bloße Klippen. Dieſe 
Inſeln zerfällen den Fluß in zahlreiche reißende Betten, in 
denen das Waſſer ſich kochend an den Felſen bricht; alle ſind 
mit Jagua- und Cucuritopalmen mit federbuſchartigem Laub 
bewachſen, ein Palmendickicht mitten auf der ſchäumenden 
Waſſerfläche. Die Indianer, welche die leeren Pirogen durch 
die Raudales ſchaffen, haben für jede Staffel, für jeden Felſen 
einen eigenen Namen. Von Süden her kommt man zuerſt 
zum Salto del Piapoco, zum Sprung des Tucans; zwiſchen 
den Inſeln Avaguri und Javariveni iſt der Raudal de Ja— 
variveni; hier verweilten wir auf unſerer Rückkehr vom Rio 
Negro mehrere Stunden mitten in den Stromſchnellen, um 
unſer Kanoe zu erwarten. Der Strom ſcheint zu einem großen 
Teil trocken zu liegen. Granitblöcke ſind aufeinander gehäuft, 
wie in den Moränen, welche die Gletſcher in der Schweiz 
vor ſich her ſchieben. Ueberall ſtürzt ſich der Fluß in die 
Höhlen hinab, und in einer dieſer Höhlen hörten wir das 
Waſſer zugleich über unſeren Köpfen und unter unſeren Füßen 
rauſchen. Der Orinoko iſt wie in eine Menge Arme oder 
Sturzbäche geteilt, deren jeder ſich durch die Felſen Bahn zu 
brechen ſucht. Man muß nur ſtaunen, wie wenig Waſſer 
man im Flußbett ſieht, über die Menge Waſſerſtürze, die ſich 
unter dem Boden verlieren, über den Donner der Waſſer, die 
ſich ſchäumend an den Felſen brechen. 


Cuncta fremunt undis; ac multo murmure montis 
Spumens invictis canescit fluctibus amnis.! 


! Lucan. Pharsal. X, 132. 


Iſt man über den Raudal Javariveni weg (ich nenne 
hier nur die wichtigſten der Fälle), ſo kommt man zum Raudal 
Canucari, der durch eine Felsbank zwiſchen den Inſeln Suru— 
pamana und Uirapuri gebildet wird. Sind die Dämme oder 
natürlichen Wehre nur 60 bis 90 em hoch, jo wagen es die 
Indianer, im Kanoe hinabzufahren. Flußaufwärts ſchwimmen 
ſie voraus, bringen nach vielen vergeblichen Verſuchen ein 
Seil um eine der Felsſpitzen über dem Damme und ziehen 
das Fahrzeug am Seile auf die Höhe des Raudals. Wäh— 
rend dieſer mühſeligen Arbeit füllt ſich das Fahrzeug häufig 
mit Waſſer; andere Male zerſchellt es an den Felſen, und die 
Indianer, mit zerſchlagenem, blutendem Körper, reißen ſich 
mit Not aus dem Strudel und ſchwimmen an die nächſte 
Inſel. Sind die Felsſtaffeln oder Schwellen ſehr hoch und 
verſperren ſie den Strom ganz, ſo ſchafft man die leichten 
Fahrzeuge ans Land, ſchiebt Baumäſte als Walzen darunter 
und ſchleppt ſie bis an den Punkt, wo der Fluß wieder ſchiff— 
bar wird.! Bei Hochwaſſer iſt ſolches ſelten nötig. Spricht 
man von den Waſſerfällen des Orinoko, ſo denkt man von 
ſelbſt an die Art und Weiſe, wie man in alter Zeit über die 
Katarakte des Nil herunterfuhr, wovon uns Seneca? eine 
Beſchreibung hinterlaſſen hat, die poetiſch, aber ſchwerlich 
richtig iſt. Ich führe nur eine Stelle an, die vollkommen 
vergegenwärtigt, was man in Atures, Maypures und in 
einigen Pongos des Amazonenſtromes alle Tage ſieht. „Je 
zwei miteinander beſteigen kleine Nachen, und einer lenkt das 
Schiff, der andere ſchöpft es aus. Sodann, nachdem ſie unter 
dem reißenden Toben des Nil und den ſich begegnenden Wellen 
tüchtig herumgeſchaukelt worden ſind, halten ſie ſich endlich 
an die ſeichteſten Kanäle, durch die ſie den Engpäſſen der 
Felſen entgehen, und mit der ganzen Strömung niederſtürzend, 
lenken ſie den ſchießenden Nachen.“ 

In den hydrographiſchen Beſchreibungen der Länder werden 
meiſtens unter den unbeſtimmten Benennungen: „Saltos, 
Chorros, Pongos, Cachoeiras, Raudales, Cataractes, Cas- 
cades, Chütes, Rapides, Waſſerfälle, Waſſerſtürze, Strom— 
ſchnellen,“ ſtürmiſche Bewegungen der Waſſer zuſammen— 


Arastrando la Picagua. Von dieſem Worte arastrar, 
auf dem Boden ziehen, kommt der ſpaniſche Ausdruck: Arastradero, 
Trageplatz, Portage. 

2 Nat. Quaest. L. IV, c. 2. 


— 128 — 


geworfen, die durch ſehr verſchiedene Bodenbildungen hervor: 
gebracht werden. Zuweilen ſtürzt ſich ein ganzer Fluß aus 
bedeutender Höhe in einem Falle herunter, wodurch die Schiff— 
fahrt völlig unterbrochen wird. Dahin gehört der prächtige 
Fall des Rio Tequendama, den ich in meinen Vues des Cor— 
dilleres abgebildet habe; dahin die Fälle des Niagara und 
der Rheinfall, die nicht ſowohl durch ihre Höhe als durch 
die Waſſermaſſe bedeutend ſind. Andere Male liegen niedrige 
Steindämme in weiten Abſtänden hintereinander und bilden 
getrennte Waſſerfälle; dahin gehören die Cachoeiras des 
Rio Negro und des Rio de la Madeira, die Saltos des 
Rio Cauca und die meiſten Pongos im oberen Amazonen— 
ſtrome zwiſchen dem Einfluſſe des Chinchipe und dem Dorfe 
San Borja. Der höchſte und gefährlichſte dieſer Pongos, 
den man auf Flößen herunterfährt, der bei Mayaſi, tft 
übrigens nur Im hoch. Noch andere Male liegen kleine Stein⸗ 
dämme ſo nahe aneinander, daß ſie auf mehrere Kilometer 
Erſtreckung eine ununterbrochene Reihe von Fällen und Stru: 
deln, Chorros und Remolinos, bilden, und dies nennt man 
eigentlich Raudales, Rapides, Stromſchnellen. Dahin gehören 
die Nellala, die Stromſchnellen des Zaire- oder Kongo⸗ 
fluſſes, mit denen uns Kapitän Tuckey kürzlich bekannt gemacht 
hat; die Stromſchnellen des Orangefluſſes in Afrika oberhalb 
Pella, und die 18 km langen Fälle des Miſſouri da, wo der 
Fluß aus den Rocky Mountains hervorbricht. Hierher gehören 
nun auch die Fälle von Atures und Maypures, die einzigen, 
die, im tropiſchen Erdſtriche der Neuen Welt gelegen, mit 
einer herrlichen Palmenvegetation geſchmückt ſind. Zu allen 
Jahreszeiten gewähren ſie den Anblick eigentlicher 1 
und hemmen die Schiffahrt auf dem Orinoko in ſehr be— 
deutendem Grade, während die Stromſchnellen des Ohio und 
in Oberägypten zur Zeit der Hochgewäſſer kaum ſichtbar ſind. 
Ein vereinzelter Waſſerfall, wie der Niagara oder der Fall 
bei Terni, gibt ein herrliches Bild, aber nur eines; es wird 
nur anders, wenn der Zuſchauer ſeinen Standpunkt verändert; 
Stromſchnellen dagegen, namentlich wenn ſie zu beiden Seiten 
mit großen Bäumen beſetzt ſind, machen eine Landſchaft meilen— 
weit ſchön. Zuweilen rührt die ſtürmiſche Bewegung des 
Waſſers nur daher, daß die Strombetten ſehr eingeengt ſind. 
Dahin gehört die Angoſtura de Carare im Magdalenenfluß, 
ein Engpaß, der dem Verkehr zwiſchen Santa Fé de Bogota 
und der Küſte von Cartagena Eintrag thut; dahin gehört 


— 129 — 


der Pongo von Manſeriche im oberen Amazonenſtrome, den 
La Condamine für weit gefährlicher gehalten hat, als er in 
Wahrheit iſt, und den der Pfarrer von San Borja hinauf 
muß, ſo oft er im Dorfe San Jago eine Amtsverrichtung hat. 

Der Orinoko, der Rio Negro und faſt alle Nebenflüſſe 
des Amazonenſtromes oder Maranon haben Fälle oder Strom: 
ſchnellen entweder in der Nähe ihres Urſprunges durch Berge 
laufen, oder weil ſie auf der mittleren Strecke ihres Laufes 
auf andere Berge ſtoßen. Wenn, wie oben bemerkt, Waſſer 
des Amazonenſtromes vom Pongo von Manſeriche bis zu ſeiner 
Mündung, mehr als 3375 km weit, nirgends heftig aufgeregt 
ſind, ſo verdankt er dieſen ungemein großen Vorteil dem Um— 
ſtande, daß er immer die gleiche Richtung einhält. Er fließt 
von Oſt nach Weſt über eine weite Ebene, die gleichſam ein 
Längenthal zwiſchen der Bergkette der Parime und dem großen 
braſilianiſchen Gebirgsſtocke bildet. 

Zu meiner Ueberraſchung erſah ich aus unmittelbarer 
Meſſung, daß die Stromſchnellen des Orinoko, deren Donner 
man über 4,5 km weit hört, und die durch die mannigfaltige 
Verteilung von Waſſer, Palmbäumen und Felſen ſo aus— 
nehmend maleriſch ſind, in ihrer ganzen Länge ſchwerlich mehr 
als 9, Um ſenkrechte Höhe haben. Bei näherer Ueberlegung 
zeigt es ſich, daß dies für Stromſchnellen viel iſt, während 
es für einen einzelnen Waſſerfall ſehr wenig wäre. Bei den 
Yellala im Kongofluß, in der Einſchnürung ſeines Bettes 
zwiſchen Banza Noki und Banza Inga, iſt der Höhenunter— 
ſchied zwiſchen den oberen und den unteren Staffeln weit 
bedeutender; Barrow bemerkt aber, daß ſich hier unter den 
vielen Stromſchnellen ein Fall findet, der allein 9,75 m hoch 
iſt. Andererſeits haben die vielberufenen Pongos im Ama— 
zonenſtrome, wo die Bergfahrt ſo gefährlich iſt, die Fälle von 
Rentama, Escurrebragas und Mayaſi, auch nur ein paar Fuß 
ſenkrechte Höhe. Wer ſich mit Waſſerbauten abgibt, weiß, 
welche Wirkung in einem großen Fluſſe eine Schwellung von 
48 bis 53 em hat. Das Toben des Waſſers und die Wirbel 
werden überall keineswegs allein von der Höhe der einzelnen 
Fälle bedingt, ſondern vielmehr davon, wie nahe die Fälle 
hintereinander liegen, ferner vom Neigungswinkel der Felſen— 
dämme, von den ſogenannten Lames de reflexion, die in: 
einander ſtoßen und übereinander weggehen, von der Geſtalt 
der Inſeln und Klippen, von der Richtung der Gegenſtrö— 
mungen, von den Krümmungen und engen Stellen in den 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 9 


Kanälen, durch die das Waſſer von einer Staffel zur anderen 
ſich Bahn bricht. Von zwei gleich breiten Flüſſen kann der 
eine Fälle haben, die nicht ſo hoch ſind als die des anderen, 
und doch weit gefährlicher und tobender. 

Meine obige Angabe über die ſenkrechte Höhe der Rau— 
dales des Orinoko lautet nicht ganz beſtimmt und ich habe 
damit auch nur eine Grenzzahl gegeben. Ich brachte den 
Barometer auf die kleine Ebene bei der Miſſton Atures und 
den Katarakten, ich konnte aber keine konſtanten Unterſchiede 
beobachten. Bekanntlich wird die barometriſche Meſſung ſehr 
ſchwierig, wenn es ſich von ganz unbedeutenden Höhenunter⸗ 
ſchieden handelt. Durch kleine Unregelmäßigkeiten in der ſtünd⸗ 
lichen Schwankung (Unregelmäßigkeiten, die ſich mehr auf das 
Maß der Schwankung als auf den Zeitpunkt beziehen) wird 
das Ergebnis zweifelhaft, wenn man nicht an jedem der beiden 
Standpunkte einen Barometer hat, und wenn man Unterſchiede 
im Luftdruck von mm auffaſſen ſoll. 

Wahrſcheinlich wird die Waſſermaſſe des Stromes durch 
die Katarakte geringer, nicht allein weil durch das Zerſchlagen 
des Waſſers in Tropfen die Verdunſtung geſteigert wird, 
ſondern auch, und hauptſächlich, weil viel Waſſer in unter: 
irdiſche Höhlen verſinkt. Dieſer Verluſt iſt übrigens nicht ſehr 
auffallend, wenn man die Waſſermaſſe da, wo ſie in die Rau⸗ 
dales eintritt, mit der vergleicht, welche beim Einfluſſe des 
Rio Anaveni davon wegzieht. Durch eine ſolche Vergleichung 
hat man gefunden, daß unter den Mellala oder Raudales 
des Kongofluſſes unterirdiſche Höhlungen liegen müſſen. Im 
Pongo von Manſeriche, der viel mehr eine Stromenge als ein 
Waſſerfall heißen ſollte, verſchwindet auf eine noch nicht ge— 
hörig ermittelte Weiſe das Waſſer des oberen Amazonenſtromes 
zum Teil mit all ſeinem Treibholz. 

Sitzt man am Ufer des Orinoko und betrachtet die Fels— 
dämme, an denen ſich der Strom donnernd bricht, ſo fragt 
man ſich, ob die Fälle im Laufe der Jahrhunderte nach Ge— 
ſtaltung und Höhe ſich verändern werden. Ich bin nicht ſehr 
geneigt, dem Stoße des Waſſers gegen Granitblöcke und dem 
Zerfreſſen kieſelhaltigen Geſteines ſolche Wirkungen zuzu— 
ſchreiben. Die nach unten ſich verengenden Löcher, die Trichter, 
wie man ſie in den Raudales und bei ſo vielen Waſſerfällen 
in Europa antrifft, entſtehen nur durch die Reibung des Sandes 
und das Rollen der Quarzgeſchiebe. Wir haben ſolche Ge— 
ſchiebe geſehen, welche die Strömung am Boden der Trichter 


— 131 — 


beſtändig herumwirbelt und dieſe dadurch nach allen Durch— 
meſſern erweitert. Die Pongos des Amazonenſtromes ſind 
leicht zerſtörlich, da die Felsdämme nicht aus Granit beſtehen, 
Banden 0 aus Konglomerat, aus rotem, grobkörnigem Sand— 
ſtein. Der Pongo von Rentama ſtürzte vor 80 Jahren teil— 
weiſe ein, und da ſich das Waſſer hinter einem neugebildeten 
Damme ſtaute, ſo lag das Flußbett ein paar Stunden trocken 
zur großen Verwunderung der Einwohner des Dorfes Puyaya, 
3lkm unter dem eingeſtürzten Pongo. Die Indianer in 
Atures verſichern (und dieſe Ausſage widerſpricht der Anſicht 
des Paters Caulin), die Felſen im Raudal haben immer das— 
ſelbe Ausſehen, aber die einzelnen Strömungen, in die der 
große Strom zerſchlagen wird, ändern beim Durchgang durch 
die aufgehäuften Granitblöcke ihre Richtung und werfen bald 
mehr, bald weniger Waſſer gegen das eine oder das andere 
Ufer. Die Urſachen dieſes Wechſels können den Katarakten 
ſehr ferne liegen; denn in den Flüſſen, die auf der Erd— 
oberfläche Leben verbreiten, wie die Adern in den organt⸗ 
ſchen Körpern, pflanzen ſich alle Bewegungen weithin fort. 
Schwingungen, die anfangs ganz lokal ſcheinen, wirken auf 
die ganze flüſſige Maſſe im Stamme und den vielen Ver— 
zweigungen desſelben. 

Ich weiß wohl, daß, vergleicht man den heutigen Zu— 
ſtand der Stromſchnellen bei Syene, deren einzelne Staffeln 
kaum 15 em hoch ſind, mit den großartigen Beſchreibungen 
der Alten, man leicht geneigt iſt, im Nilbett die Wirkungen 
der Auswaſchungen, überhaupt die gewaltigen Einflüſſe des 
ſtrömenden Waſſers zu erblicken, aus denen man in der Geo 
logie lange die Bildung der Thaler und die Zerriſſenheit des 
Bodens in den Kordilleren befriedigend erklären zu können 
meinte. Dieſe Anſicht wird durch den Augenſchein keineswegs 
unterſtützt. Wir ſtellen nicht in Abrede, daß die Ströme, 
überhaupt fließende Waſſer, wo ſie in zerreibliches Geſtein, 
in ſekundäre Gebirgsformationen einſchneiden, bedeutende 
Wirkungen ausüben. Aber die Granitfelſen bei Elephantine 
haben wahrſcheinlich ſeit Tauſenden von Jahren an abſoluter 
Höhe ſo wenig abgenommen als der Gipfel des Montblanc 
und des Canigou. Hat man die großen Naturſzenerieen in 


1 Der Chellal zwiſchen Philä und Syene hat zehn Staffeln, 
die zuſammen einen 1,6 bis 2,3 m hohen Fall bilden, je nach dem 
tiefen oder hohen Waſſerſtand des Nil. Der Fall iſt 970 m lang. 


verſchiedenen Klimaten ſelbſt geſehen, jo ſieht man ſich zu der 
Anſchauung gedrängt, daß jene tiefen Spalten, jene hoch auf— 
gerichteten Schichten, jene zerſtreuten Blöcke, all die Spuren 
einer allgemeinen Umwälzung Wirkungen außergewöhnlicher 
Urſachen ſind, die mit denen, welche im gegenwärtigen Zu— 
ſtande der Ruhe und des Friedens an der Erdoberfläche thätig 
ſind, nichts gemein haben. Was das Waſſer durch Auswaſchung 
von Granit wegführt, was die feuchte Luft am harten, nicht 
verwitterten Geſtein zerſtört, entzieht ſich unſeren Sinnen faſt 
ganz, und ich kann nicht glauben, daß, wie manche Geologen 
annehmen, die Gipfel der Alpen und der Pyrenäen niedriger 
werden, weil die Geſchiebe ſich in den Gründen am Fuße der 
Gebirge aufhäufen. Im Nil wie im Orinoko können die 
Stromſchnellen einen geringeren Fall bekommen, ohne daß die 
Felsdämme merkbar anders werden. Die relative Höhe der 
Fälle kann durch die Anſchwemmungen, die ſich unterhalb der 
Stromſchnellen bilden, abnehmen. 

Wenn auch dieſe Betrachtungen einiges Licht über die 
anziehende Erſcheinung der Katarakte verbreiten, ſo ſind da— 
mit die übertriebenen Beſchreibungen der Stromſchnellen bei 
Syene, welche von den Alten! auf uns gekommen, allerdings 
nicht begreiflich zu machen. Sollten ſie aber nicht vielleicht 
auf dieſen unteren Waſſerfall übertragen haben, was ſie vom 
Hörenſagen von den oberen Fällen des Fluſſes in Nubien 
und Dongola wußten, die zahlreicher und gefährlicher ſind?? 
Syene lag an der Grenze des römischen Reiches,“ faſt an der 
Grenze der bekannten Welt, und im Raume, wie in den 
Schöpfungen des menſchlichen Geiſtes fangen die phantaſti— 
ſchen Vorſtellungen an, wo die klaren Begriffe aufhören. 


Auszunehmen iſt Strabo, deſſen Beſchreibung ebenſo einfach 
als genau erſcheint. Nach ihm hätte ſeit dem erſten Jahrhundert 
vor unſerer Zeitrechnung die Schnelligkeit des Waſſerſturzes abge— 
nommen und ſeine Richtung ſich verändert. Damals ging man 
den Chellal auf beiden Seiten hinauf, gegenwärtig iſt nur auf 
einer Seite eine Waſſerſtraße; der Katarakt iſt alſo eher ſchwerer 
befahrbar geworden. 

? Hatten wohl die Alten eine dunkle Kunde von den großen 
Katarakten des öſtlichen oder blauen Nil zwiſchen Fazoql und Alata, 
die über 65 in hoch ſind. 

3 Glaustra imperii romani, jagt Tacitus. Im Namen der 
Inſel Philä findet man das koptiſche Wort phe-lakh, Ende (Ende 
Aegyptens) wieder. 


Die Einwohner von Atures und Maypures werden, was 
auch die Miſſionäre in ihren Schriften ſagen mögen, vom 
Toſen der großen Katarakte ſo wenig taub als die Katadupen 
am Nil. Hört man das Getöſe auf der Ebene bei der Miſſion, 
ſtarke 4 km weit, ſo glaubt man in der Nähe einer felſigen 
Meeresküſte mit ſtarker Brandung zu ſein. Es iſt bei Nacht 
dreimal ſtärker als bei Tage und gibt dem einſamen Orte un— 
ausſprechlichen Reiz. Woher mag wohl dieſe Verſtärkung des 
Schalles in einer Einöde rühren, wo ſonſt nichts das Schweigen 
der Natur zu unterbrechen ſcheint? Die Geſchwindigkeit' der 
Fortpflanzung des Schalles nimmt mit der Abnahme der 
Temperatur nicht zu, ſondern vielmehr ab. Der Schall wird 
ſchwächer, wenn ein der Richtung desſelben entgegengeſetzter 
Wind weht, ferner durch Verdünnung der Luft; der Schall 
iſt ſchwächer in hohen Luftregionen als in tiefen, wo die Zahl 
der erſchütterten Luftteilchen in jedem Strahle größer iſt. Die 
Stärke desſelben iſt in trockener und in mit Waſſerdunſt ver— 
mengter Luft gleich groß, aber in kohlenſaurem Gas iſt ſie 
geringer als in Gemengen von Stickſtoff und Sauerſtoff. Nach 
dieſen Erfahrungsſätzen (und es ſind die einzigen einiger— 
maßen zuverläſſigen) hält es ſchwer, eine Erſcheinung zu er— 
klären, die man bei jedem Waſſerfalle in Europa beobachtet, 
und die lange vor unſerer Ankunft im Dorfe Atures Miſ— 
ſionären und Indianern aufgefallen war. Bei Nacht iſt die 
Temperatur der Luft um 3“ niedriger als bei Tage; zu— 
gleich nimmt die merkbare Feuchtigkeit bei Nacht zu und der 
Nebel, der auf den Katarakten liegt, wird dichter. Wir haben 
aber eben geſehen, daß der hygroſkopiſche Zuſtand der Luft 
auf die Fortpflanzung des Schalles keinen Einfluß hat, und 
daß die Abkühlung der Luft die Geſchwindigkeit vermindert. 

Man könnte meinen, auch an Orten, wo keine Menſchen 
leben, bringe am Tage das Sumſen der Inſekten, der Geſang 
der Vögel, das Rauſchen des Laubes beim leiſeſten Luftzuge 
ein verworrenes Getöne hervor, das wir um ſo weniger wahr— 
nehmen, da es ſich immer gleich bleibt und es fortwährend 
zu unſerem Ohre dringt. Dieſes Getöſe, ſo unmerklich es 
ſein mag, kann nun allerdings einen ſtärkeren Schall ſchwächen, 
und dieſe Schwächung kann wegfallen, wenn in der Stille 
der Nacht der Geſang der Vögel, das Sumſen der Inſekten 
und die Wirkung des Windes auf das Laub aufhören. Wäre 
aber dieſe Folgerung auch richtig, ſo findet ſie keine Anwen— 
dung auf die Wälder am Orinoko, wo die Luft fortwährend 


— 134 — 


von zahlloſen Moskitoſchwärmen erfüllt iſt, wo das Geſumſe 
der Inſekten bei Nacht weit ſtärker iſt als bei Tage, wo der 
Wind, wenn er je weht, ſich erſt nach Sonnenuntergang 
aufmacht. 

Ich bin vielmehr der Anſicht, daß, ſolange die Sonne 
am Himmel ſteht, der Schall ſich langſamer fortpflanzt und 
geſchwächt wird, weil die Luftſtröme von verſchiedener Dich— 
tigkeit, die teilweiſen Schwingungen der Atmoſphäre infolge . 
der ungleichen Erwärmung der verſchiedenen Bodenſtücke, 
Hinderniſſe bilden. In ruhiger Luft, ſei ſie nun trocken oder 
mit gleichförmig verteilten Dunſtbläschen erfüllt, pflanzt ſich 
die Schallwelle ungehindert fort; wird aber die Luft nach 
allen Richtungen von kleinen Strömen wärmerer Luft durch— 
zogen, ſo teilt ſich die Welle da, wo die Dichtigkeit des Mittels 
raſch wechſelt, in zwei Wellen; es bilden ſich lokale Echo, 
die den Schall ſchwächen, weil eine der Wellen zurückläuft; 
es tritt die Teilung der Wellen ein, deren Theorie in jüngſter 
Zeit von Poiſſon ſo ſcharfſinnig entwickelt worden iſt. Nach 
unſerer Anſchauung wird daher die Fortpflanzung der Schall- 
wellen nicht dadurch gehemmt, daß durch die Ortsveränderung 
der im Luftſtrome von unten nach oben aufſteigenden Luft— 
teilchen, durch die kleinen ſchiefen Strömungen ein Stoß aus— 
geübt würde. Ein Stoß auf die Oberfläche einer Flüſſigkeit 
bringt Kreiſe um den Mittelpunkt der Erſchütterung hervor, 
ſelbſt wenn die Flüſſigkeit in Bewegung iſt. Mehrere Arten 
von Wellen können ſich im Waſſer wie in der Luft kreuzen, ohne 
ſich in ihrer Fortpflanzung zu ſtören; kleine Bewegungen 
ſchieben ſich übereinander, und die wahre Urſache der geringeren 
Stärke des Schalles bei Tage ſcheint die zu ſein, daß das 
elaſtiſche Mittel dann nicht homogen iſt. Bei Tage ändert 
ſich die Dichtigkeit raſch überall, wo kleine Luftzüge von 
hoher Temperatur über ungleich erwärmten Bodenſtücken auf— 
ſteigen. Die Schallwellen teilen ſich, wie die Lichtſtrahlen 
ſich brechen, und überall, wo Luftſchichten von verſchiedener 
Dichtigkeit ſich berühren, tritt Spiegelung ein. Der Schall 
pflanzt ſich langſamer fort, wenn man in einer am einen 
Ende geſchloſſenen Röhre eine Schicht Waſſerſtoffgas über eine 
Schicht atmoſphäriſcher Luft aufſteigen läßt, und Biot erkärt 
den Umſtand, daß ein Glas mit Champagner nicht hell klingt, 
ſolange er perlt und die Luftblaſen im Weine aufſteigen, 
ſehr gut eben daraus, daß die Bläschen von kohlenſaurem 
Gas die Flüſſigkeit ungleichförmig machen. 


— 135 — 


Für dieſe Anſichten könnte ich mich faſt auf die Autorität 
eines Philoſophen berufen, den die Phyſiker noch immer ſehr 
geringſchätzig behandeln, während die ausgezeichnetſten Zoologen 
ſeinem Scharfſinn als Beobachter längſt volle Gerechtigkeit 
widerfahren laſſen. „Warum,“ ſagt Ariſtoteles in ſeiner merk— 
würdigen Schrift von den Problemen, „hört man bei 
Nacht alles beſſer als bei Tage? Weil alles bei Nacht regungs— 
loſer iſt, da die Wärme fehlt. Dadurch wird überhaupt alles 
ruhiger, denn die Sonne tft es, die alles bewegt.“! Sicher 


Ich bemerke bei dieſer Gelegenheit, daß, ſo mangelhaft noch 
die Phyſik der Alten war, die Werke des Philoſophen von Stagira 
ungleich mehr ſcharfſinnige Beobachtungen enthalten, als die der 
anderen Philoſophen. Vergeblich ſucht man bei Ariſtoxenes (Liber 
de musica), bei Theophylactus Simocatta (De quaestionibus 
physicis), im fünften Buche von Senecas Quaestiones naturales 
eine Erklärung der Verſtärkung des Schalles bei Nacht. Ein in den 
Schriften der Alten ſehr bewanderter Mann, Herr Laurencit, hat 
mir eine Stelle des Plutarch mitgeteilt (Tiſchgeſpräche, Buch VIII, 
Frage 3), welche die angeführte des Ariſtoteles unterſtützt. — 
Boethus, der erſte der Diſputierenden, behauptet, die Kälte bei 
Nacht ziehe die Luft zuſammen und verdichte ſie, und man höre 
den Schall bei Tage nicht ſo gut, weil dann weniger Zwiſchenräume 
zwiſchen den Atomen ſeien. Der zweite der Diſputierenden, Am: 
monius, verwirft die leeren Räume, wie Boethus ſie vorausſetzt, 
und nimmt mit Anaxagoras an, die Luft werde von der Sonne 
in eine zitternde und ſchwankende Bewegung verſetzt; man höre bei 
Tage ſchlecht wegen der Staubteile, die im Sonnenſchein herum— 
treiben und die ein gewiſſes Ziſchen und Geräuſch verurſachen; des 
Nachts aber höre dieſe Bewegung auf und folglich auch das damit 
verbundene Geräuſch. Boethus verſichert, daß er keineswegs Anaxo— 
goras meiſtern wolle, meint aber, das Ziſchen der kleinſten Teile 
müſſe man wohl aufgeben, die zitternde Bewegung und das Herum— 
treiben derſelben im Sonnenſchein ſei ſchon hinreichend. Die Luft 
macht den Körper und die Subſtanz der Stimme aus; iſt ſie alſo 
ruhig und beſtändig, ſo läßt ſie auch die Teile und Schwingungen 
des Schalles gerade, ungeteilt und ohne Hindernis fortgehen und 
befördert deren Verbreitung. Windſtille iſt dem Schalle günſtig, 
Erſchütterung der Luft aber zuwider. Die Bewegung in der Luft 
verhindert, daß von einer Stimme artikulierte und ausgebildete 
Töne zu den Ohren gelangen, ob ſie gleich immer von einer ſtarken 
und vielfachen ihnen etwas zuzuführen pflegt. Die Sonne, dieſer 
große und mächtige Beherrſcher des Himmels, bringt auch die klein— 
ſten Teile der Luft in Bewegung, und ſobald er ſich zeigt, erregt 
und belebt er alle Weſen. — (Auszug aus Kaltwaſſers Ueberſetzung; 


— 136 — 


ſchwebte Ariſtoteles die wahre Urſache der Erſcheinung als 
unbeſtimmte Ahnung vor; er ſchreibt aber die Bewegung der 
Luft dem Stoße der kleinſten Teilchen derſelben zu, was viel- 
mehr dem raſchen Wechſel der Dichtigkeit in ſich berührenden 
Aff lichten zuzuſchreiben ſein möchte. 

Am 16. April gegen Abend erhielten wir Nachricht, 
unſere Piroge ſei in weniger als 6 Stunden über die Strom— 
ſchnellen geſchafft worden und 11 wohlbehalten in einer Bucht, 
Puerto de arriba, derobere Hafen, genannt. „Eure 
Piroge wird nicht in Stücke gehen, weil ihr kein Kauf: 
mannsgut führt und der Mönch aus den Raudales mit euch 
reiſt,“ ſo hatte im Lager von Pararuma ein kleiner brauner 
Mann, in dem wir an der Mundart den Katalonier erkannten, 
boshaft gegen uns geäußert. Es war ein Schildkrötenöl⸗ 
händler, der mit den Indianern in den Miſſionen in Verkehr 
und eben kein Freund der Miſſionäre war. „Die Fahrzeuge, 
die leicht zerbrechen,“ fuhr er fort, „ſind die der Katalo- 
nier, die mit einem Lizenzſchein vom Statthalter von Guyana, 
nicht aber mit der Genehmigung des Präſidenten der Miſ— 
ſionen jenſeits Atures und Maypures Handel treiben wollen. 
Man läßt unſere Pirogen in den Raudales, die der Schlüſſel 
ſind zu den Miſſionen am oberen Orinoko, am Caſſiquiare 
und Rio Negro, zu ſchanden gehen; man ſchafft uns dann 
durch die Indianer in Atures nach Carichana zurück und zwingt 
uns unſere Handelsſpekulationen aufzugeben.“ Als unpar⸗ 
teiiſcher Geſchichtſchreiber der von mir bereiſten Länder kann 
ich einer ſolchen, wohl etwas leichtfertig ausgeſprochenen Mei— 
nung nicht beitreten. Der gegenwärtige Miſſionär bei den 
Raudales iſt nicht der Mann, die Plackereien, über welche 
die kataloniſchen Krämer klagen, ſich zu ſchulden kommen zu 
laſſen; man fragt ſich aber, weshalb das Regiment in den 
Miſſionen ſogar in den ſpaniſchen Kolonieen ſo gründlich ver— 
haßt iſt? Verleumdete man nur reiche Leute, ſo wären die 
Miſſionäre am oberen Orinoko vor dergleichen boshaften An⸗ 
griffen ſicher. Sie beſitzen kein Pferd, keine Ziege, kaum eine 
Kuh, während ihre Ordensbrüder, die Kapuziner in den Miſ— 
ſionen am Carony, Herden von 40000 Stücken beſitzen. Der 
Groll der arbeitenden Klaſſen unter den Koloniſten gilt alſo 


Humboldt hatte die alte franzöſiſche Ueberſetzung des Amyot aus: 
gezogen. Anm. des Herausgebers.) 


nicht dem Wohlſtand der Obſervanten, ſondern ihrem Prohi— 
bitivſyſtem, ihren beharrlichen Bemühungen, ihr Gebiet gegen 
die Weißen abzuſperren, den Hinderniſſen, die ſie dem Aus— 
tauſch der Produkte in den Weg legen. Allerorten empört 
ſich das Volk gegen Monopole, nicht allein wenn ſie auf den 
Handel und die materiellen Lebensbedürfniſſe Einfluß äußern, 
ſondern auch wenn ſich ein Stand oder eine Schicht der Ge— 
ſellſchaft das Recht anmaßt, allein die Jugend zu erziehen 
oder die Wilden in der Zucht zu halten, um nicht zu ſagen 
zu civiliſieren. 

Man zeigte uns in der kleinen Kirche von Atures einige 
Ueberbleibſel vom einſtigen Wohlſtand der Jeſuiten. Eine 
ſilberne Lampe von anſehnlichem Gewicht lag, halb im Sande 
begraben, am Boden. Ein Gegenſtand derart würde aller— 
dings nirgends die Habſucht des Wilden reizen; ich muß aber 
hier zur Ehre der Eingeborenen am Orinoko erwähnen, daß 
ſie keine Diebe ſind, wie die lange nicht ſo rohen Bewohner 
der Südſeeinſeln. Jene haben große Achtung vor dem Eigen— 
tum; ſie ſuchen nicht einmal Eßwaren, Fiſchangeln und Aexte 
zu entwenden. In Maypures und Atures weiß man nichts 
von Schlöſſern an den Thüren; ſie werden eingeführt werden, 
ſobald Weiße und Miſchlinge ſich in den Miſſionen niederlaffen. 

Die Indianer in Atures ſind gutmütig, leidenſchaftslos, 
dank ihrer Trägheit an die größten Entbehrungen gewöhnt. 
Die Jeſuiten früher trieben ſie zur Arbeit an, und da fehlte 
es ihnen nie an Lebensunterhalt. Die Patres bauten Mais, 
Bohnen und andere europäiſche Gemüſe; ſie pflanzten um das 
Dorf her ſogar ſüße Orangen und Tamarinden, ſie beſaßen 
in den Grasfluren von Atures und Carichana 20000 bis 
30000 Pferde und Stücke Rindvieh. Sie hielten für die 
Herden eine Menge Sklaven und Knechte (peones). Gegen⸗ 
wärtig wird nichts gebaut als etwas Maniok und Bananen. 
Und doch iſt der Boden ſo fruchtbar, daß ich in Atures an 
einem einzigen Piſangbüſchel 108 Früchte zählte, deren 4 bis 5 
faſt zur täglichen Nahrung eines Menſchen hinreichen. Der 
Maisbau wird gänzlich vernachläſſigt, Roſſe und Kühe ſind 
verſchwunden. Ein Uferſtrich am Raudal heißt noch Paso 
del ganado (Viehfurt), während die Nachkommen der In— 
dianer, mit denen die Jeſuiten die Miſſion gegründet, vom 
Hornvieh wie von einer ausgeſtorbenen Tiergattung ſprechen. 
Auf unſerer Fahrt den Orinoko hinauf San Carlos am Rio 
Negro zu ſahen wir in Carichana die letzte Kuh. Die Patres 


— 138 — 


Obſervanten, welche gegenwärtig dieſe weiten Landſtriche unter 
ſich haben, kamen nicht unmittelbar auf die Jeſuiten. Wäh⸗ 
rend eines achtzehnjährigen Interregnums wurden die Miſ— 
fionen nur von Zeit zu Zeit beſucht, und zwar von Kapu— 
zinern. Unter dem Namen königlicher Kommiſſäre verwalteten 
weltliche Regierungsbeamte die Hatos oder Höfe der Jeſuiten, 
aber ſchändlich liederlich. Man ſtach das Vieh, um die Häute 
zu verkaufen, viele jüngere Tiere wurden von den Tigern 
gefreſſen, noch viel mehr gingen an den Biſſen der Fleder— 
mäuſe zu Grunde, die an den Katarakten kleiner ſind, aber 
kecker als in den Llanos. Zur Zeit der Grenzexpedition wurden 
Pferde von Encaramada, Carichana und Atures bis San Joſe 
de Maravitanos am Rio Negro ausgeführt, weil die Portu— 
gieſen dort Pferde, und noch dazu geringe, nur aus weiter 
Ferne auf dem Amazonenſtrom und dem Gran Para beziehen 
konnten. Seit dem Jahre 1795 iſt das Vieh der Jeſuiten 
gänzlich verſchwunden; als einziges Wahrzeichen des früheren 
Anbaues dieſer Länder und der wirtſchaftlichen Thätigkeit der 
erſten Miſſionäre ſieht man in den Savannen hie und da 
mitten unter wilden Bäumen einen Orangen- oder Tama— 
rindenſtamm. 

Die Tiger oder Jaguare, die den Herden weniger ge— 
fährlich ſind als die Fledermäuſe, kommen ſogar ins Dorf 
herein und freſſen den armen Indianern die Schweine. Der 
Miſſionär erzählte uns ein auffallendes Beiſpiel von der 
Zuthulichkeit dieſer ſonſt ſo wilden Tiere. Einige Monate 
vor unſerer Ankunft hatte ein Jaguar, den man für ein 
junges Tier hielt, obgleich er groß war, ein Kind verwundet, 
mit dem er ſpielte; der Ausdruck mag ſonderbar ſcheinen, 
aber ich brauche ihn ohne Bedenken, da ich an Ort und Stelle 
Thatſachen kennen lernen konnte, die für die Sittengeſchichte 
der Tiere nicht ohne Bedeutung ſind. Zwei indianiſche Kinder 
von 8 bis 9 Jahren, ein Knabe und ein Mädchen, ſaßen bei 
Atures mitten in einer Savanne, über die wir oft gegangen, 
im Gras. Es war 2 Uhr nachmittags, da kommt ein Ja: 
guar aus dem Walde und auf die Kinder zu, die er ſpringend 
umkreiſt; bald verſteckt er ſich im hohen Graſe, bald macht 
er mit gekrümmtem Rücken und geſenktem Kopfe einen Sprung, 
gerade wie unſere Katzen. Der kleine Junge ahnt nicht, in 
welcher Gefahr er ſchwebt, und wird ſie erſt inne, als der 
Jaguar ihn mit der Tatze auf den Kopf ſchlägt. Erſt ſchlägt 
er ſachte, dann immer ſtärker; die Krallen verwunden das 


— 139 — 


Kind und es blutet ſtark. Da nimmt das kleine Mädchen 
einen Baumzweig, ſchlägt das Tier, und dieſes läuft vor ihr 
davon. Auf das Schreien der Kinder kommen die Indianer 
herbeigelaufen und ſehen den Jaguar, der ſichtbar an keine 
Gegenwehr dachte, in Sprüngen ſich davonmachen. 

Man führte uns den Jungen vor, der lebendig und ge— 
ſcheit ausſah. Die Kralle des Jaguars hatte ihm unten an 
der Stirn die Haut abgeſtreift, und eine zweite Narbe hatte 
er oben auf dem Kopfe. Woher nun auf einmal dieſe muntere 
Laune bei einem Tiere, das in unſeren Menagerien nicht ſchwer 
zu zähmen, aber im Stand der Freiheit immer wild und grau— 
ſam iſt? Nimmt man auch an, der Jaguar habe, ſicher ſeiner 
Beute, mit dem kleinen Indianer geſpielt, wie unſere Katzen 
mit Vögeln mit beſchnittenen Flügeln ſpielen, wie ſoll man 
es ſich erklären, daß ein großer Jaguar ſo duldſam iſt, daß 
er vor einem kleinen Mädchen davonläuft? Trieb den Jaguar 
der Hunger nicht her, warum kam er auf die Kinder zu? In 
der Zuneigung und im Haß der Tiere iſt manches Geheimnis— 
volle. Wir haben geſehen, wie Löwen drei, vier Hunde, die 
man in ihren Käfig ſetzte, umbrachten und einen fünften, der 
weniger furchtſam, den König der Tiere an der Mähne packte, 
vom erſten Augenblick an liebkoſten. Das ſind eben Aeuße— 
rungen jenes Inſtinktes, der dem Menſchen ein Rätſel iſt. 
Es iſt als ob der Schwache deſto mehr für ſich einnähme, 
je zutraulicher er iſt. 

Eben war von zahmen Schweinen die Rede, die von den 
Jaguaren angefallen werden. Außer den gemeinen Schweinen 
von europäiſcher Raſſe gibt es in dieſen Ländern verſchiedene 
Arten von Pecari mit Drüſen an den Leiſten, von denen 
nur zwei den europäiſchen Zoologen bekannt ſind. Die In— 
dianer nennen den kleinen Pecari (Dicotiles torquatus) auf 
maypuriſch Chacharo; Apida aber heißt bei ihnen ein 
Schwein, das keinen Beutel haben ſoll und größer, ſchwarz— 
braun und am Unterkiefer und den Bauch entlang weiß iſt. 
Der Chacharo, den man im Hauſe aufzieht, wird ſo zahm 
wie unſere Schafe und Rehe. Sein ſanftes Weſen erinnert 
an die anatomiſch nachgewieſene intereſſante Aehnlichkeit zwiſchen 
dem Bau der Pecari und dem der Wiederkäuer. Der Apida, 
der ein Haustier wird wie unſere Schweine, zieht in Rudeln 
von mehreren hundert Stücken. Man hört es ſchon von weitem, 
wenn ſolche Rudel herbeikommen, nicht nur an den dumpfen, 
rauhen Lauten, die ſie von ſich geben, ſondern noch mehr, 


— 140 — 


weil ſie ungeſtüm das Gebüſch auf ihrem Wege zerknicken. 
Bonpland rief einmal beim Botaniſiern ſein indianiſcher Führer 
zu, er ſolle ſich hinter einen Baum verſtecken, und da ſah 
er denn dieſe Pecari (Cochinos oder Puercos del monte) 
ganz nahe an ſich vorüberkommen. Das Rudel zog in dicht 
gedrängten Reihen, die männlichen Tiere voran, jedes Mutter— 
ſchwein mit ſeinen Jungen hinter ſich. Die Chacharos haben 
ein weichliches, nicht ſehr angenehmes Fleiſch; ſie werden 
übrigens von den Indianern ſtark gegeſſen, die ſie mit kleinen 
an Stricke gebundenen Spießen erlegen. Man verſicherte uns 
in Atures, der Tiger fürchte ſich im Walde unter ein ſolches 
Rudel von Wildſchweinen zu geraten, und ſuche ſich, um nicht 
erdrückt zu werden, auf einen Baum zu flüchten. Iſt das 
nun eine Jaägergeſchichte oder eine wirkliche Beobachtung? 
Wir werden bald ſehen, daß in manchen Ländern von Amerika 
die Jäger an die Exiſtenz eines Javali oder einheimiſchen 
Ebers mit nach außen gekrümmten Hauern! glauben. Ich 
habe nie einen geſehen, die amerikaniſchen Miſſionäre führen 
ihn aber in ihren Schriften auf, und dieſe von unſeren Zoo— 
logen zu wenig beachtete Quelle enthält neben den plumpſten 
Uebertreibungen ſehr intereſſante lokale Beobachtungen. 

Unter den Affen, die wir in der Miſſion Atures zu ſehen 
bekamen, fanden wir eine neue Art aus der Sippe der Gais 
oder Saju, von den Hiſpano-Amerikanern gewöhnlich Ma— 
chis genannt. Es iſt dies der Uavapavi? mit grauem 
Pelz und bläulichem Geſicht. Augenränder und Stirn ſind 
ſchneeweiß, und dadurch unterſcheidet er ſich auf den erſten 
Blick von der Simia capueina, der Simia apella, Simia 
trepida und den anderen Winſelaffen, in deren Beſchreibung 
bis jetzt ſo große Verwirrung herrſcht. Das kleine Tier iſt 
ſo ſanftmütig als häßlich. Jeden Tag ſprang es im Hofe 
der Miſſion auf ein Schwein und blieb auf demſelben von 
Morgen bis Abend ſitzen, während es auf den Grasfluren 
umherlief. Wir ſahen es auch auf dem Rücken einer großen 
Katze, die mit ihm im Hauſe des Pater Zea aufgezogen wor— 
den war. 

In den Katarakten hörten wir auch zum erſtenmal von 


Cortez behauptet, er habe am Magdalenenfluß einen Eber 
mit gekrümmten Hauern und Längsſtreifen auf dem Rücken ge— 
ſchoſſen. Sollte es dort verwilderte europäiſche Schweine geben? 

2 Simia albifrons, Humboldt. 


— 141 — 


dem behaarten Waldmenſchen, dem ſogenannten Salvaje 
ſprechen, der Weiber entführt, Hütten baut und zuweilen 
Menſchenfleiſch frißt. Die Tamanaken nennen ihn Achi, die 
Maypures Vaſitri oder den großen Teufel. Die Ein— 
geborenen und die Miſſionäre zweifeln nicht an der Exiſtenz 
dieſes menſchenähnlichen Affen, vor dem ſie ſich ſehr fürchten. 
Pater Gili erzählt in vollem Ernſte eine Geſchichte von einer 
Dame aus der Stadt San Carlos, welche dem Waldmenſchen 
wegen ſeiner Gutmütigkeit und Zuvorkommenheit das beſte 
Zeugnis gab. Sie lebte mehrere Jahre ſehr gut mit ihm und 
ließ ſich von Jägern nur deshalb wieder in den Schoß ihrer 
Familie bringen, „weil ſie, nebſt ihren Kindern (die auch etwas 
behaart waren), der Kirche und der heiligen Sakramente nicht 
länger entbehren mochte“. Bei aller Leichtgläubigkeit geſteht 
dieſer Schriftſteller, er habe keinen Indianer auftreiben können, 
der ausdrücklich geſagt hätte, er habe den Salvaje mit 
eigenen Augen geſehen. Dieſes Märchen, das ohne Zweifel 
von den Miſſionären, den ſpaniſchen Koloniſten und den 
Negern aus Afrika mit verſchiedenen Zügen aus der Sitten— 
geſchichte des Orang-Utan, Gibbon, Joko oder Chimpanſe und 
Pongo ausſtaffiert worden iſt, hat uns 5 Jahre lang in der 
nördlichen wie in der ſüdlichen Halbkugel verfolgt, und überall, 
ſelbſt in den gebildetſten Kreiſen, nahm man es übel, daß 
wir allein uns herausnahmen, daran zu zweifeln, daß es in 
Amerika einen großen menſchenähnlichen Affen gebe. Wir 
bemerken zunächſt, daß in gewiſſen Gegenden dieſer Glaube 
beſonders ſtark unter dem Volke verbreitet iſt, ſo namentlich 
am oberen Orinoko, im Thale Upar beim See Maracaybo, in 
den Bergen von Santa Marta und Merida, im Diſtrikt von 
Quixos und am Amazonenſtrom bei Tomependa. An allen 
dieſen ſo weit auseinander gelegenen Orten kann man hören, 
den Salvaje erkenne man leicht an ſeinen Fußſtapfen denn 
die Zehen ſeien nach hinten gekehrt. Gibt es aber auf dem 
neuen Kontinent einen Affen von anſehnlicher Größe, wie 
kommt es, daß ſich ſeit 300 Jahren kein glaubwürdiger 
Mann das Fell desſelben hat verſchaffen können? Was zu 
ſo einem alten Irrtum oder Glauben Anlaß gegeben haben 
mag, darüber laſſen ſich mehrere Vermutungen aufſtellen. 
Sollte der vielberufene Kapuzineraffe von Esmeralda, deſſen 
Hundszähne über 14 mm lang find, der ein viel menſchen— 


Simia chiropotes. 


— 142 — 


ähnlicheres Geſicht hat als der Orang-Utan,! der ſich den 
Bart mit der Hand ſtreicht, wenn man ihn reizt, das Mär— 
chen vom Salvaje veranlaßt haben? Allerdings iſt er nicht 
fo groß als der Coaita (Simia paniscus); wenn man ihn 
aber oben auf einem Baume und nur den Kopf von ihm ſieht, 
könnte man ihn leicht für ein menſchliches Weſen halten. Es 
wäre auch möglich (und dies ſcheint mir das Wahrſchein— 
lichſte), daß der Waldmenſch einer der großen Bären iſt, 
deren Fußſpur der menſchlichen ähnlich iſt und von denen 
man in allen Ländern glaubt, daß ſie Weiber anfallen. Das 
Tier, das zu meiner Zeit am Fuße der Berge von Merida 
geſchoſſen und als ein Salvaje dem Oberſten Ungaro, Statt: 
halter der Provinz Varinas, geſchickt wurde, war auch wirk— 
lich nichts als ein Bär mit ſchwarzem, glänzendem Pelz. 
Unſer Reiſegefährte Don Nicolas Soto hat denſelben näher 
unterſucht. Die ſeltſame Vorſtellung von einem Sohlengänger, 
bei dem die Zehen ſo ſtehen, als ob er rückwärts ginge, ſollte 
ſie etwa daher rühren, daß die wahren wilden Waldmenſchen, 
die ſchwächſten, furchtſamſten Indianerſtämme, den Brauch 
haben, wenn ſie in den Wald oder über einen Uferſtrich ziehen, 
ihre Feinde dadurch irre zu machen, daß ſie ihre Fußſtapfen 
mit Sand bedecken oder rückwärts gehen? 

Ich habe angegeben, weshalb zu bezweifeln iſt, daß es 
eine unbekannte große Affenart auf einem Kontinente gibt, 
wo gar keine Vierhänder aus der Familie des Orangs, Cyno— 
cephali, Mandrils und Pongos vorzukommen ſcheinen. Es iſt 
aber nicht zu vergeſſen, daß jeder, auch der abgeſchmackteſte 
Volksglaube auf wirklichen, nur unrichtig aufgefaßten Natur— 
verhältniſſen beruht. Wendet man ſich von dergleichen Dingen 
mit Geringſchätzung ab, ſo kann man, in der Phyſik wie in 
der Phyſiologie, leicht die Fährte einer Entdeckung verlieren. 
Wir erklären daher auch keineswegs mit einem ſpaniſchen 
Schriftſteller das Märchen vom Waldmenſchen für eine pfiffige 
Erfindung der indianiſchen Weiber, die entführt worden ſein 
wollen, wenn ſie hinter ihren Männern lange ausgeblieben 
ſind; vielmehr fordern wir die Reiſenden, die nach uns an 
den Orinoko kommen, auf, unſere Unterſuchungen hinſichtlich 
des Salvaje oder großen Waldteufels wieder aufzunehmen 
und zu ermitteln, ob eine unbekannte Bärenart oder ein ſehr 


Im Geſamtausdruck der Züge, nicht der Stirn nach. 


— 143 — 


ſeltener, der Simia chiropotes oder Simia Satanas ähnlicher 
Affe ſo ſeltſame Märchen veranlaßt haben mag. 

Nach zweitägigem Aufenthalt am Katarakt von Atures 
waren wir ſehr froh, unſere Piroge wieder laden und einen 
Ort verlaſſen zu können, wo der Thermometer bei Tage meiſt 
auf 29°, bei Nacht auf 26° ſtand. Nach der Hitze, die uns 
drückte, kam uns die Temperatur noch weit höher vor. Wenn 
die Angabe des Inſtrumentes und die Empfindung ſo wenig 
übereinſtimmten, jo rührte dies vom beſtändigen Hautreiz 
durch die Moskiten her. Eine von giftigen Inſekten wim— 
melnde Luft kommt einem immer weit heißer vor, als ſie 
wirklich iſt. Das Sauſſureſche Hygrometer — im Schatten 
beobachtet, wie immer — zeigte bei Tage im Minimum (um 
3 Uhr nachmittags) 78,2“, bei Nacht im Maximum 81,50. 
Die Feuchtigkeit iſt um 5“ geringer als die mittlere Feuchtig— 
keit an der Küſte von Cumana, aber um 10° ſtärker als die 
mittlere Feuchtigkeit in den Llanos oder baumloſen Ebenen. 
Die Waſſerfälle und die dichten Wälder ſteigern die Menge 
des in der Luft enthaltenen Waſſerdampfes. Den Tag über 
wurden wir von den Moskiten und den Jejen, kleinen gif— 
tigen Mücken aus der Gattung Simulium, furchtbar geplagt, 
bei Nacht von den Zancudos, einer großen Schnakenart, 
vor denen ſich ſelbſt die Eingeborenen fürchten. Unſere Hände 
fingen an ſtark zu ſchwellen und die Geſchwulſt nahm täglich 
zu, bis wir an die Ufer des Temi kamen. Die Mittel, durch 
die man die kleinen Tiere los zu werden fucht, find ſehr merk— 
würdig. Der gute Miſſionär Bernardo Zea, der ſein Leben 
unter den Qualen der Moskiten zubringt, hatte ſich neben 
der Kirche auf einem Gerüſte von Palmſtämmen ein kleines 
Zimmer gebaut, in dem man freier atmete. Abends ſtiegen 
wir mit einer Leiter in dasſelbe hinauf, um unſere Pflanzen 
zu trocknen und unſer Tagebuch zu ſchreiben. Der Miſſionär 
hatte die richtige Beobachtung gemacht, daß die Inſekten in 
der tiefſten Luftſchicht am Boden 5 bis 7 m hoch, am häufig- 
ſten ſind. In Maypures gehen die Indianer bei Nacht aus 
dem Dorfe und ſchlafen auf kleinen Inſeln mitten in den 
Waſſerfällen. Sie finden dort einige Ruhe, da die Moskiten 
eine mit Waſſerdunſt beladene Luft zu fliehen ſcheinen. Ueberall 
fanden wir ihrer mitten im Strom weniger als an den Seiten; 
man hat daher auch weniger zu leiden, wenn man den Ori— 
noko hinab, als wenn man aufwärts fährt. 

Wer die großen Ströme des tropiſchen Amerikas, wie den 


— 14 — 


Orinoko oder den Magdalenenfluß, nicht befahren hat, kann 
nicht begreifen, wie man ohne Unterlaß, jeden Augenblick im 
Leben von den Inſekten, die in der Luft ſchweben, gepeinigt 
werden, weil die Unzahl dieſer kleinen Tiere weite Landſtrecken 
faſt unbewohnbar machen kann. So ſehr man auch gewöhnt 
ſein mag, den Schmerz ohne Klage zu ertragen, ſo lebhaft 
einen auch der Gegenſtand, den man eben beobachtet, beſchäf— 
tigen mag, unvermeidlich wird man immer wieder davon ab— 
gezogen, wenn Moskiten, Zancudos, Jejen und Tem— 
praneros einem Hände und Geſicht bedecken, einen mit ihrem 
Saugrüſſel, der in einen Stachel ausläuft, durch die Kleider 
durch ſtechen, und in Naſe und Mund kriechen, ſo daß man 
huſten und nießen muß, ſobald man in freier Luft ſpricht. 
In den Miſſionen am Orinoko, in dieſen von unermeßlichen 
Wäldern umgebenen Dörfern am Stromufer, iſt aber auch die 
plaga de los moscos ein unerſchöpflicher Stoff der Unter: 
haltung. Begegnen ſich morgens zwei Leute, ſo ſind ihre 
erſten Fragen: „Que le han parecido los zancudos de noche? 
Wie haben Sie die Zancados heute nacht gefunden?“ — 
„Como stamos hoy de mosquitos? Wie ſteht es heute mit 
den Moskiten?“ Dieſe Fragen erinnern an eine chineſiſche 
Höflichkeitsformel, die auf den ehemaligen wilden Zuſtand 
des Landes, in dem ſie entſtanden ſein mag, zurückweiſt. Man 
begrüßte ſich früher im himmliſchen Reiche mit den Worten: 
„V.ou-to-hou? Seid ihr dieſe Nacht von Schlangen be: 
unruhigt worden?“ Wir werden bald ſehen, daß am Tua— 
mini, auf dem Magdalenenſtrom, beſonders aber in Choco, 
im Gold- und Platinalande, neben dem Moskitokompliment 
auch das chineſiſche Schlangenkompliment am Platze wäre. 
Es iſt hier der Ort, von der geographiſchen Ver— 
teilung dieſer Inſekten aus der Familie der Tipulae zu 
ſprechen, die ganz merkwürdige Erſcheinungen darbietet. Die— 
ſelbe ſcheint keineswegs bloß von der Hitze, der großen Feuchtig— 
keit und den großen Wäldern abzuhängen, ſondern auch von 
ſchwer zu ermittelnden örtlichen Verhältniſſen. Vorab iſt zu 
bemerken, daß die Plage der Moskiten und Zancudos in der 
heißen Zone nicht ſo allgemein iſt, als man gemeiniglich 
glaubt. Auf Hochebenen mehr als 780 m über dem Meeres: 
ſpiegel, in ſehr trockenen Niederungen weit von den großen 
Strömen, z. B. in Cumana und Calabozo, gibt es nicht auf— 
fallend mehr Schnaken als in dem am ſtärkſten bevölkerten 
Teile Europas. In Nueva Barcelona dagegen, und weiter 


weſtwärts an der Küſte, die gegen Kap Codera läuft, nehmen 
ſie ungeheuer zu. Zwiſchen dem kleinen Hafen von Higuerote 
und der Mündung des Rio Unare haben die unglücklichen 
Einwohner den Brauch, ſich bei Nacht auf die Erde zu legen 
und ſich 8 bis 10 em tief in den Sand zu begraben, ſo daß 
nur der Kopf frei bleibt, den ſie mit einem Tuche bedecken. 
Man leidet vom Inſektenſtich, doch ſo, daß es leicht zu er— 
tragen iſt, wenn man den Orinoko von Cabruta gegen Ango— 
ſtura hinunter und von Cabruta gegen Uruana hinauffährt 
zwiſchen dem 7. und 8. Grad der Breite. Aber über dem 
Einfluß des Rio Arauca, wenn man durch den Engpaß beim 
Baraguan kommt, wird es auf einmal anders, und von nun 
an findet der Reiſende keine Ruhe mehr. Hat er poetiſche 
Stellen aus Dante im Kopfe, ſo mag ihm zu Mute ſein, 
als hätte er die Città dolente betreten, als ſtänden an den 
Felswänden beim Baraguan die merkwürdigen Verſe aus dem 
3. Buch der Hölle geſchrieben: 


Noi sem venuti al luogo, ov'i't'ho detto 
Che tu vedrai le genti dolorose.! 


Die tiefen Luftſchichten vom Boden bis zu 5 bis 7 m 
Höhe ſind mit giftigen Inſekten wie mit einem dichten Dunſte 
angefüllt. Stellt man ſich an einen dunklen Ort, z. B. in 
die Höhlen, die in den Katarakten durch die aufgetürmten 
Granitblöcke gebildet werden, und blickt man gegen die von 
der Sonne beleuchtete Oeffnung, ſo ſieht man Wolken von 
Moskiten, die mehr oder weniger dicht werden, je nachdem 
die Tierchen bei ihren langſamen und taktmäßigen Bewegungen 
ſich zuſammen- oder auseinanderziehen. In der Miſſion San 
Borja hat man ſchon mehr von den Moskiten zu leiden als 
in Carichana; aber in den Raudales, in Atures, beſonders 
aber in Maypures erreicht die Plage ſozuſagen ihr Mapi— 
mum. Ich zweifle, daß es ein Land auf Erden gibt, wo der 
Menſch grauſamere Qualen zu erdulden hat als hier in der 
Regenzeit. Kommt man über den 5. Breitengrad hinauf, 
wird man etwas weniger zerſtochen; aber am oberen Orinoko 
ſind die Stiche ſchmerzlicher, weil bei der Hitze und der völli— 
gen Windſtille die Luft glühender iſt und die Haut, wo ſie 
dieſelbe berührt, mehr reizt. 


1 Inferno. C. III, 16. 
A. v. Humboldt, Reiſe. III. 10 


„Wie gut muß im Mond wohnen fein!” ſagte ein Sa: 
liva⸗Indianer zu Pater Gumilla. „Er tft jo ſchön und hell, 
daß es dort gewiß keine Moskiten gibt.“ Dieſe Worte, die 
dem Kindesalter eines Volkes angehören, ſind ſehr merk— 
würdig. Ueberall iſt der Trabant der Erde für den wilden 
Amerikaner der Wohnplatz der Seligen, das Land des Ueber— 
fluſſes. Der Eskimo, für den eine Planke, ein Baumſtamm, 
den die Strömung an eine pflanzenloje Küſte geworfen, ein 
Schatz iſt, ſieht im Monde waldbedeckte Ebenen; der Indianer 
in den Wäldern am Orinoko ſieht darin kahle Savannen, 
deren Bewohner nie von Moskiten geſtochen werden. 

Weiterhin gegen Süd, wo das Syſtem der braungelben 
Gewäſſer beginnt, gemeinhin ſchwarze Waſſer (aguas 
negras) genannt, an den Ufern des Atabapo, Temi, 
Tuamini und des Rio Negro, genoſſen wir einer Ruhe, ich 
hätte bald geſagt eines Glückes, wie wir es gar nicht er— 
wartet hatten. Dieſe Flüſſe laufen wie der Orinoko durch 
dichte Wälder; aber die Schnaken wie die Krokodile halten 
ſich von den „ſchwarzen Waſſern“ ferne. Kommen vielleicht 
die Larven und Nymphen der Tipulä und Schnaken, die man 
als eigentliche Waſſertiere betrachten kann, in dieſen Gewäſſern, 
die ein wenig kühler ſind als die weißen und ſich chemiſch 
anders verhalten, nicht jo gut fort? Einige kleine Flüffe, deren 
Waſſer entweder dunkelblau oder braungelb iſt, der Toparo, 
Mataveni und Zama, machen eine Ausnahme von der ſonſt ziem— 
lich allgemeinen Regel, daß es über „ſchwarzem Waſſer“ keine 
Moskiten gibt. An jenen drei Flüſſen wimmelt es davon, 
und ſelbſt die Indianer machten uns auf die rätſelhafte Er— 
ſcheinung aufmerkſam und ließen uns über deren Urſachen 
nachdenken. Beim Herabfahren auf dem Rio Negro atmeten 
wir frei in den Dörfern Maroa, Davipe und San Carlos 
an der braſilianiſchen Grenze; allein dieſe Erleichterung unſerer 
Lage war von kurzer Dauer, und unſere Leiden begannen von 
neuem, ſobald wir in den Caſſiquiare kamen. In Esmeralda, 
am öſtlichen Ende des oberen Orinoko, wo die den Spaniern 
bekannte Welt ein Ende hat, ſind die Moskitowolken faſt ſo 
dick wie bei den großen Katarakten. In Mandavaca fanden 
wir einen alten Miſſionär, der mit jammervoller Miene gegen 
uns äußerte, er habe ſeine 20 Moskitojahre auf dem 
Rücken (ya tengo mis veinte ahos de mosquitos). Er 
forderte uns auf, ſeine Beine genau zu betrachten, damit wir 
eines Tages „por alla“ (über dem Meer) davon zu jagen 


Er 


wüßten, was die armen Miſſionäre in den Wäldern am Caſ— 
ſiquiare auszuſtehen haben. Da jeder Stich einen kleinen 
ſchwarzbraunen Punkt zurückläßt, waren ſeine Beine der— 
geſtalt gefleckt, daß man vor Flecken geronnenen Blutes kaum 
die weiße Haut ſah. Auf dem Caſſiquiare, der weißes 
Waſſer hat, wimmelt es von Mücken aus der Gattung 
Simulium, aber die Zancudos, der Gattung Culex ange— 
hörig, ſind deſto ſeltener; man ſieht faſt keine, während auf 
den Flüſſen mit ſchwarzem Waſſer meiſt einige Zancudos, 
aber keine Moskiten vorkommen. Wir haben ſchon oben 
bemerkt, daß wenn bei den kleinen Revolutionen im Schoße 
des Ordens der Obſervanten der Pater Guardian ſich an einem 
Laienbruder rächen will, er ihn nach Esmeralda ſchickt; er 
wird damit verbannt oder, wie der muntere Ausdruck der 
Ordensleute lautet, zu den Moskiten verurteilt. 

Ich habe hier nach meinen eigenen Beobachtungen gezeigt, 
daß in dieſem Labyrinth weißer und ſchwarzer Waſſer die 
geographiſche Verteilung der giftigen Inſekten eine ſehr un— 
gleichförmige iſt. Es wäre zu wünſchen, daß ein tüchtiger 
Entomolog an Ort und Stelle die ſpezifiſchen Unterſchiede 
dieſer bösartigen Inſekten, die trotz ihrer Kleinheit in der 
heißen Zone eine bedeutende Rolle im Haushalte der Natur 
ſpielen, beobachten könnte. Sehr merkwürdig ſchien uns der 

Umſtand, der auch allen Miſſionären wohlbekannt iſt, daß die 
verſchiedenen Arten nicht untereinander fliegen und daß man 
zu verſchiedenen Tagesſtunden immer wieder von anderen Arten 
geſtochen wird. So oft die Szene wechſelt und ehe, nach 
dem naiven Ausdruck der Miſſionäre, andere Inſekten „auf 
die Wache ziehen“, hat man ein paar Minuten, oft eine 
Viertelſtunde Ruhe. Nach dem Abzug der einen Inſekten 
ſind die Nachfolger nicht ſogleich in gleicher Menge zur Stelle. 
Von 6½ Uhr morgens bis 5 Uhr abends wimmelt die Luft 
von Moskiten, die nicht, wie in manchen Reiſebeſchreibungen 
zu leſen iſt, unſeren Schnafen,' ſondern vielmehr einer kleinen 
Mücke gleichen. Es ſind dies Arten der Gattung Simulium 
aus der Familie der Nemoceren nach Latreilles Syſtem. Ihr 
Stich hinterläßt einen kleinen braunroten Punkt, weil da, 


Culex pipiens. Diejer Unterſchied zwiſchen Mosquito (kleine 
Mücke, Simulium) und Zancudo (Schnake, Culex) beſteht in allen 
ſpaniſchen Kolonieen. Das Wort Zancudo bedeutet „Langfuß“, 
qui tiene las zancas largas. 


— 148 — 


wo der Rüſſel die Haut durchbohrt hat, Blut ausgetreten und 
geronnen iſt. Eine Stunde vor Sonnenuntergang werden die 
Moskiten von einer kleinen Schnakenart abgelöſt, Tempra⸗ 
neros! genannt, weil ſie ſich auch bei Sonnenaufgang zeigen; 
ſie bleiben kaum anderthalb Stunden und verſchwinden zwi— 
ſchen 6 und 7 Uhr abends oder, wie man hier ſagt, nach 
dem Angelus (a la oracion). Nach einigen Minuten Ruhe 
fühlt man die Stiche der Zancudos, einer anderen 
Schnakenart (Culex) mit ſehr langen Füßen. Der Zancudo, 
deſſen Rüſſel eine ſtechende Saugröhre enthält, verurſacht die 
heftigſten Schmerzen, und die Geſchwulſt, die dem Stiche folgt, 
hält mehrere Wochen an; ſein Sumſen gleicht dem unſerer 
Autoren Schnaken, nur iſt es ſtärker und anhaltender. 
Die Indianer wollen Zancudos und Tempraneros „am 
Geſang“ unterſcheiden können; letztere ſind wahre Dämme— 
rungsinſekten, während die Zancudos meiſt Nacht— 
inſekten ſind und mit Sonnenaufgang verſchwinden 

Auf der Reiſe von Cartagena nach Santa Is de Bogota 
machten wir die Beobachtung, daß zwiſchen Mompox und 
Honda im Thal des großen Magdalenenfluſſes die Zancudos 
zwiſchen 8 Uhr abends und Mitternacht die Luft verfinſtern, 
gegen Mitternacht abnehmen, ſich 3, 4 Stunden lang ver— 
kriechen und endlich gegen 4 Uhr morgens in Menge und 
voll Heißhunger wieder erſcheinen. Welches iſt die Urſache 
dieſes Wechſels von Bewegung und Ruhe? Werden die Tiere 
vom langen Fliegen müde? Am Orinoko ſieht man bei Tag 
ſehr ſelten wahre Schnaken, während man auf dem Magda— 
lenenſttrom Tag und Nacht von ihnen geſtochen wird, nur 
nicht von Mittag bis 2 Uhr. Ohne Zweifel ſind die Zan⸗ 
cudos beider Flüſſe verſchiedene Arten; werden etwa die zu— 
ſammengeſetzten Augen der einen Art vom Sonnenlicht mehr 
angegriffen als die der anderen? 

Wir haben geſehen, daß die tropiſchen Inſekten in den 
Zeitpunkten ihres Auftretens und Verſchwindens überall einen 
gewiſſen Typus befolgen. In derſelben Jahreszeit und unter 
derſelben Breite erhält die Luft zu beſtimmten, nie wechſeln— 
den Stunden immer wieder eine andere Bevölkerung; und in 
einem Erdſtrich, wo der Barometer zu einer Uhr wird,? wo 


„Die früh auf ſind“, temprano. 
Durch die ausnehmende Regelmäßigkeit im ſtündlichen Wechſel 
des Luftdrucks. 


— 149 — 


alles mit ſo bewundernswürdiger Regelmäßigkeit aufeinander 
folgt, könnte man beinahe am Sumſen der Inſekten und an 
den Stichen, die je nach der Art des Giftes, das jedes In— 
ſekt in der Wunde zurückläßt, wieder anders ſchmerzen, Tag 
und Nacht mit verbundenen Augen erraten, welche Zeit es iſt. 
Zur Zeit, da die Tier- und Pflanzengeographie noch 
keine Wiſſenſchaft war, warf man häufig verwandte Arten 
aus verſchiedenen Himmelsſtrichen zuſammen. In Japan, auf 
dem Rücken der Anden und an der Magelhaensſchen Meerenge 
glaubte man die Fichten und die Ranunkeln, die Hirſche, Ratten 
und Schnaken des nördlichen Europa wiederzufinden. Hoch— 
verdiente, berühmte Naturforſcher glaubten, der Maringuin 
der heißen Zone ſei die Schnake unſerer Sümpfe, nur kräf— 
tiger, gefräßiger, ſchädlicher infolge des heißen Klimas; dies 
iſt aber ein großer Irrtum. Ich habe die Zancudos, von 
denen man am ärgſten gequält wird, an Ort und Stelle ſorg— 
fältig unterſucht und beſchrieben. Im Magdalenenfluß und 
im Guayaquil gibt es allein fünf ganz verſchiedene Arten. 
Die Culexarten in Südamerika ſind meiſt geflügelt, 
Bruſtſtück und Füße find blau, geringelt, mit metalliſch glän— 
zenden Flecken und daher ſchillernd. Hier wie in Europa 
ſind die Männchen, die ſich durch ihre gefiederten Fühlhörner 
auszeichnen, ſehr ſelten; man wird faſt immer nur von 
Weibchen geſtochen. Aus dem großen Uebergewicht dieſes 
Geſchlechtes erklärt ſich die ungeheure Vermehrung der Art, 
da jedes Weibchen mehrere hundert Eier legt. Fährt man 
einen der großen amerikaniſchen Ströme hinauf, ſo bemerkt 
man, daß ſich aus dem Auftreten einer neuen Culexart ſchließen 
läßt, daß bald wieder ein Nebenfluß hereinkommt. Ich führe 
ein Beiſpiel dieſer merkwürdigen Erſcheinung an. Den Culex 
lineatus, deſſen Heimat der Cano Tamalamegque iſt, trifft 
man im Thal des Magdalenenſtroms nur bis auf 4,5 km 
nördlich vom Zuſammenfluß der beiden Gewäſſer an; derſelbe 
geht den großen Strom hinauf, aber nicht hinab; in ähnlicher 
Weiſe verkündigt in einem Hauptgang das Auftreten einer 
neuen Subſtanz in der Gangmaſſe dem Bergmann die Nähe 
eines ſekundären Ganges, der ſich mit jenem verbindet. 
Faſſen wir die hier mitgeteilten Beobachtungen zuſammen, 
fo ſehen wir, daß unter den Tropen die Moskiten und Ma- 
ringuine am Abhang der Kordilleren! nicht in die gemäßigte 


1 Der europäiſche Culex pipiens meidet das Gebirgsland 


— 150 — 


Region hinaufgehen, wo die mittlere Temperatur weniger als 
19 bis 20% beträgt;! daß ſie mit wenigen Ausnahmen die 
ſchwarzen Gewäſſer und trockene, baumloſe Landſtriche 
meiden. Am oberen Orinoko finden ſie ſich weit maſſenhafter 
als am unteren, weil dort der Strom an ſeinen Ufern dicht 
bewaldet iſt und kein weiter kahler Uferſtrich zwiſchen dem 
Fluß und dem Waldſaum liegt. Mit dem Seichterwerden 
der Gewäſſer und der Ausrodung der Wälder nehmen die 
Moskiten auf dem neuen Kontinent ab; aber alle dieſe Mo— 
mente ſind in ihren Wirkungen ſo langſam als die Fortſchritte 
des Anbaues. Die Städte Angoſtura, Nueva Barcelona und 
Mompox, wo ſchlechte Polizei auf den Straßen, den Plätzen 
und in den Höfen der Häuſer das Buſchwerk wuchern läßt, 
ſind wegen der Menge ihrer Zancudos in trauriger Weiſe 
vielberufen. 

Alle im Lande Geborenen, Weiße, Mulatten, Neger, 
Indianer, haben vom Inſektenſtich zu leiden; wie aber der 
Norden Europas trotz des Froſtes nicht unbewohnbar iſt, ſo 
hindern auch die Moskiten den Menſchen nicht, ſich in Län— 
dern, welche ſtark davon heimgeſucht ſind, niederzulaſſen, wenn 
anders durch die Lage und Regierungsweiſe die Verhältniſſe 
für Handel und Gewerbfleiß günſtige ſind. Die Leute klagen 
ihr Leben lang de la plaga, del insufrible tormento de las 
moscas; aber trotz dieſes beſtändigen Jammerns ziehen ſie 
doch und zwar mit einer gewiſſen Vorliebe, in die Handels— 
ſtädte Angoſtura, Santa Marta und Rio la Hacha. So 
ſehr gewöhnt man ſich an ein Uebel, das man zu jeder Tages— 
ſtunde zu erdulden hat, daß die drei Miſſionen San Borja, 
Atures und Esmeralda, wo es nach dem hyperboliſchen Aus— 
druck der Mönche „mehr Mücken als Luft“ gibt (mas moscas 
que ayre), unzweifelhaft blühende Städte würden, wenn der— 
Orinoko den Koloniſten zum Austauſch der Produkte dieſelben 
Vorteile gewährte wie der Ohio und der untere Miſſiſſippi. 
Wo es ſehr viele Inſekten gibt, nimmt zwar die Bevölkerung lang— 
ſamer zu, aber gänzlicher Stillſtand tritt deshalb doch nicht ein; 


nicht, wie die Culexarten der heißen Zone Amerikas. Gieſecke 
wurde in Disco in Grönland unter dem 70. Breitengrad von 
Schnaken geplagt. In Lappland kommt die Schnake im Sommer 
in 580 bis 780 m Meereshöhe bei einer mittleren Temperatur 
von 11 bis 12° vor. 

Das iſt die mittlere Temperatur von Montpellier und Rom. 


— 151 — 


die Weißen laſſen ſich aus dieſem Grunde nur da nicht nieder, 
wo bei den kommerziellen und politiſchen Verhältniſſen des 
Landes kein erklecklicher Vorteil in Ausſicht ſteht. 

Ich habe anderswo in dieſem Werke des merkwürdigen 
Umſtandes Erwähnung gethan, daß die in der heißen Zone 
geborenen Weißen barfuß ungeſtraft in demſelben Zimmer 
herumgehen, in dem ein friſch angekommener Europäer Ge— 
fahr läuft, Niguas oder Chiques, Sandflöhe (Pulex 
penetrans), zu bekommen. Dieſe kaum ſichtbaren Tiere graben 
ſich unter die Zehennägel ein und werden, bei der raſchen 
Entwickelung der in einem eigenen Sack am Bauche des In— 
ſektes liegenden Eier, ſo groß wie eine kleine Erbſe. Die 
Nigua unterſcheidet alſo, was die feinſte chemiſche Analyſe 
nicht vermöchte, Zellgewebe und Blut eines Europäers von 
dem eines weißen Kreolen. Anders bei den Stechfliegen. 
Trotz allem, was man darüber an den Küſten von Süd— 
amerika hört, fallen dieſe Inſekten die Eingeborenen ſo gut 
an wie die Europäer; nur die Folgen des Stichs ſind bei 
beiden Menſchenraſſen verſchieden. Dieſelbe giftige Flüſſigkeit, 
in die Haut eines kupferfarbigen Menſchen von indianiſcher 
Raſſe und eines friſch angekommenen Weißen gebracht, bringt 
beim erſteren keine Geſchwulſt hervor, beim letzteren dagegen 
harte, ſtark entzündete Beulen, die mehrere Tage ſchmerzen. 
So verſchieden reagiert das Hautſyſtem, je nachdem die Organe 
bei dieſer oder jener Raſſe, bei dieſem oder jenem Individuum 
mehr oder weniger reizbar ſind. 

Ich gebe hier mehrere Beobachtungen, aus denen klar 
hervorgeht, daß die Indianer, überhaupt alle Farbigen, ſo 
gut wie die Weißen Schmerz empfinden, wenn auch vielleicht 
in geringerem Grade. Bei Tage, ſelbſt während des Ruderns, 
ſchlagen ſich die Indianer beſtändig mit der flachen Hand 
heftig auf den Leib, um die Inſekten zu verſcheuchen. Im 
Schlaf ſchlagen ſie, ungeſtüm in allen ihren Bewegungen, auf 
ſich und ihre Schlafkameraden, wie es kommt. Bei ihren 
derben Hieben denkt man an das perſiſche Märchen vom 
Bären, der mit ſeiner Tatze die Fliegen auf der Stirn ſeines 
Herrn totſchlägt. Bei Maypures ſahen wir junge Indianer 
im Kreiſe ſitzen und mit am Feuer getrockneter Baumrinde 
einander grauſam den Rücken zerreiben. Mit einer Geduld, 
deren nur die kupferfarbige Raſſe fähig iſt, waren indianiſche 
Weiber beſchäftigt, mit einem ſpitzen Knochen die kleine Maſſe 
geronnenen Blutes in der Mitte jeden Stiches, die der Haut 


— 152 — 


ein geflecktes Ausſehen gibt, auszuſtechen. Eines der bar: 
bariſchten Völker am Orinoko, die Otomaken, kennt den Ge— 
brauch der Mosquiteros (Fliegennetze), die aus den Faſern 
der Murichipalme gewoben werden. Wir haben oben geſehen, 
daß die Farbigen in Higuerote an der Küſte von Caracas 
ſich zum Schlafen in den Sand graben. In den Dörfern 
am Magdalenenfluß forderten uns die Indianer oft auf, uns 
mit ihnen bei der Kirche auf der Plaza grande auf Ochſen— 
häute zu legen. Man hatte daſelbſt alles Vieh aus der Um— 
gegend zuſammengetrieben, denn in der Nähe desſelben findet 
der Menſch ein wenig Ruhe. Wenn die Indianer am oberen 
Orinoko oder am Caſſiquiare ſahen, daß Bonpland wegen 
der unaufhörlichen Moskitoplage ſeine Pflanzen nicht einlegen 
konnte, forderten fie ihn auf, in ihre Hornitos (Oefen) 
zu gehen. So heißen kleine Gemächer ohne Thüre und 
Fenſter, in die man durch eine ganz niedrige Oeffnung auf 
dem Bauche kriecht. Mittels eines Feuers von feuchtem Strauch— 
werk, das viel Rauch gibt, jagt man die Inſekten hinaus und 
verſchließt dann die Oeffnung des Ofens. Daß man jetzt 
die Moskiten los iſt, erkauft man ziemlich teuer; denn bei der 
ſtockenden Luft und dem Rauch einer Kopalfackel, die den 
Ofen beleuchtet, wird es entſetzlich heiß darin. Bonpland hat 
mit einem Mut und einer Geduld, die das höchſte Lob ver— 
dienen, viele hundert Pflanzen in dieſen Hornitos der In— 
dianer getrocknet. 

Die Mühe, die ſich die Eingeborenen geben, um die 
Inſektenplage zu lindern, beweiſt hinlänglich, daß der kupfer— 
farbige Menſch trotz der verſchiedenen Organiſation ſeiner 
Haut für die Mückenſtiche empfindlich iſt ſo gut wie der 
Weiße; aber, wir wiederholen es, beim erſteren ſcheint der 
Schmerz nicht ſo ſtark zu ſein und der Stich hat nicht die 
Geſchwulſt zur Folge, die mehrere Wochen lang fort und fort 
wiederkehrt, die Reizbarkeit der Haut ſteigert und empfindliche 
Perſonen in den fieberhaften Zuſtand verſetzt, der allen Aus— 
ſchlagskrankheiten eigen iſt. Die im tropiſchen Amerika ge— 
borenen Weißen und die Europäer, die ſehr lange in den 
Miſſionen in der Nähe der Wälder und an den großen Flüſſen 
gelebt, haben weit mehr zu leiden als die Indianer, aber 
unendlich weniger als friſch angekommene Europäer. Es kommt 
alſo nicht, wie manche Reiſende behaupten, auf die Dicke der 
Haut an, ob der Stich im Augenblick, wo man ihn erhält, 
mehr oder weniger ſchmerzt, und bei den Indianern tritt 


nicht deshalb weniger Geſchwulſt und Entzündung ein, weil 
ihre Haut eigentümlich organiſiert iſt, vielmehr hängen Grad 
und Dauer des Schmerzes von der Reizbarkeit des Nerven— 
ſyſtems der Haut ab. Die Reizbarkeit wird geſteigert durch 
ſehr warme Bekleidung, durch den Gebrauch geiſtiger Getränke, 
durch das Kratzen an den Stichwunden, endlich, und dieſe 
phyſiologiſche Bemerkung beruht auf meiner eigenen Erfahrung, 
durch zu häufiges Baden. An Orten, wo man in den Fluß 
kann, weil keine Krokodile darin ſind, machten Bonpland und 
ich die Erfahrung, daß das Baden, wenn man es übertreibt, 
zwar den Schmerz der alten Schnakenſtiche linderte, aber uns 
für neue Stiche weit empfindlicher machte. Badet man mehr 
als zweimal täglich, ſo verſetzt man die Haut in einen Zu— 
ſtand nervöſer Reizbarkeit, von dem man ſich in Europa keinen 
Begriff machen kann. Es iſt einem, als zöge ſich alle Em— 
pfindung in die Hautdecken. 

Da die Moskiten und die Schnaken zwei Dritteile ihres 
Lebens im Waſſer zubringen, ſo iſt es nicht zu verwundern, 
daß in den von großen Flüſſen durchzogenen Wäldern dieſe 
bösartigen Inſekten, je weiter vom Ufer weg, deſto ſeltener 
werden. Sie ſcheinen ſich am liebſten an den Orten aufzu— 
halten, wo ihre Verwandelung vor ſich gegangen iſt und wo 
ſie ihrerſeits bald ihre Eier legen werden. Daher gewöhnen 
ſich auch die wilden Indianer (Indios monteros) um jo 
ſchwerer an das Leben in den Miſſionen, da ſie in den chriſt— 
lichen Niederlaſſungen eine Plage auszuſtehen haben, von der 
ſie daheim im inneren Lande faſt nichts wiſſen. Man ſah in 
Maypures, Atures, Esmeralda Eingeborene al monte (in die 
Wälder) laufen, einzig aus Furcht vor den Moskiten. Leider 
ſind gleich anfangs alle Miſſionen am Orinoko zu nahe am 
Fluſſe angelegt worden. In Esmeralda verſicherten uns die 
Einwohner, wenn man das Dorf auf eine der ſchönen Ebenen 
um die hohen Berge des Duida und Maraguaca verlegte, ſo 
könnten ſie freier atmen und fänden einige Ruhe. La nube 
de moscos, die Mückenwolke — ſo ſagen die Mönche — ſchwebt 
nur über dem Orinoko und ſeinen Nebenflüſſen; die Wolke 
zerteilt ſich mehr und mehr, wenn man von den Flüſſen 
weggeht, und man machte ſich eine ganz falſche Vorſtellung 
von Guyana und Braſilien, wenn man den großen, 1800 km 
breiten Wald zwiſchen den Quellen der Madeira und dem 
unteren Orinoko nach den Flußthälern beurteilte, die dadurch 
hinziehen. 


— 14 — 


Man ſagte mir, die kleinen Inſekten aus der Familie 
der Nemoceren wandern von Zeit zu Zeit, wie die geſellig 
lebenden Affen der Gruppe der Aluaten. Man ſieht an ge— 
wiſſen Orten mit dem Eintritt der Regenzeit Arten erſcheinen, 
deren Stich man bis dahin nicht empfunden. Auf dem Magda: 
lenenfluß erfuhren wir, in Simiti habe man früher keine 
andere Culexart gekannt als den Jejen. Man hatte bei 
Nacht Ruhe, weil der Jejen kein Nachtinſekt iſt. Seit dem 
Jahre 1801 aber iſt die große Schnake mit blauen Flügeln 
(Culex cyanopterus) in ſolchen Maſſen erſchienen, daß die 
armen Einwohner von Simiti nicht wiſſen, wie ſie ſich Nacht— 
ruhe verſchaffen ſollen. In den ſumpfigen Kanälen (esteros) 
auf der Inſel Baru bei Cartagena lebt eine kleine weiß— 
lichte Mücke, Cafaſi genannt. Sie iſt mit dem bloßen 
Auge kaum ſichtbar und verurſacht doch äußerſt ſchmerzhafte 
Geſchwülſte. Man muß die Toldos oder Baumwollen— 
gewebe, die als Mückennetze dienen, anfeuchten, damit der 
Cafaſi nicht zwiſchen den gekreuzten Fäden durchſchlüpfen 
kann. Dieſes zum Glück ſonſt ziemlich ſeltene Inſekt geht 
im Januar auf dem Kanal oder Dique von Mahates bis 
Morales hinauf. Als wir im Mai in dieſes Dorf kamen, 
trafen wir Mücken der Gattung Simulium und Zancudos an, 
aber keine Jejen mehr. 

Kleine Abweichungen in Nahrung und Klima ſcheinen 
bei denſelben Mücken- und Schnakenarten auf die Wirkſam— 
keit des Giftes, das die Tiere aus ihrem ſchneidenden und 
am unteren Ende gezahnten Saugrüſſel ergießen, Einfluß zu 
äußern. Am Orinoko ſind die läſtigſten oder, wie die Kreolen 
jagen, die wildeſten (los mas feroces) Inſekten die an den 
großen Katarakten, in Esmeralda und Mandavaca. Im Mag— 
dalenenſtrom iſt der Culex eyanopterus beſonders in Mompox, 
Chilloa und Tamalameque gefürchtet. Er iſt dort größer und 
ſtärker und ſeine Beine ſind ſchwärzer. Man kann ſich des 
Lächelns nicht enthalten, wenn man die Miſſionäre über Größe 
und Gefräßigkeit der Moskiten in verſchiedenen Strichen des— 
ſelben Fluſſes ſtreiten hört. Mitten in einem Lande, wo 
man gar nicht weiß, was in der übrigen Welt vorgeht, iſt 
dies das Lieblingsthema der Unterhaltung. „Wie ſehr be— 
daure ich Euch!“ ſagte beim Abſchied der Miſſionär aus den 
Raudales zu dem am Caſſiquiare. „Ihr ſeid allein wie ich 
in dieſem Lande der Tiger und der Affen; Fiſche gibt es 
hier noch weniger, und heißer iſt es auch; was aber meine 


— 155 — 


Mücken (mis mosecas) anbelangt, fo darf ich mich rühmen, 
daß ich mit einer von den meinen drei von den Euren ſchlage.“ 

Dieſe Gefräßigkeit der Inſekten an gewiſſen Orten, dieſe 
Blutgier, womit ſie den Menſchen anfallen,! die ungleiche 
Wirkſamkeit des Giftes bei derſelben Art ſind ſehr merk— 
würdige Erſcheinungen; es ſtellen ſich ihnen jedoch andere 
aus den Klaſſen der großen Tiere zur Seite. In Angoſtura 
greift das Krokodil den Menſchen an, während man in Nueva 
Barcelona im Rio Neveri mitten unter dieſen fleiſchfreſſenden 
Reptilien ruhig badet. Die Jaguare in Maturin, Cuma— 
nacoa und auf der Landenge von Panama ſind feig denen 
am oberen Orinoko gegenüber. Die Indianer wiſſen recht 
gut, daß die Affen aus dieſem und jenem Thale leicht zu 
zähmen ſind, während Individuen derſelben Art, die man 
anderswo fängt, lieber Hungers ſterben, als ſich in die Ge— 
fangenſchaft ergeben. 

Das Volk in Amerika hat ſich hinſichtlich der Geſundheit 
der Gegenden und der Krankheitserſcheinungen Syſteme ge— 
bildet, ganz wie die Gelehrten in Europa, und dieſe Syſteme 
widerſprechen ſich, gleichfalls wie bei uns, in den verſchiedenen 
Provinzen, in die der neue Kontinent zerfällt, ganz und gar. 
Am Magdalenenfluß findet man die vielen Moskiten läſtig, 
aber ſie gelten für ſehr geſund. „Dieſe Tiere,“ ſagen die 
Leute, „machen uns kleine Aderläſſe und ſchützen uns in 
einem ſo furchtbar heißen Land vor dem Tabardillo, dem 
Scharlachfieber, und anderen entzündlichen Krankheiten.“ Am 
Orinoko, deſſen Ufer höchſt ungeſund ſind, ſchreiben die Kranken 
alle ihre Leiden den Moskiten zu. „Dieſe Inſekten entſtehen 
aus der Fäulnis und vermehren ſie; ſie entzünden das Blut 
(vieian y incienden el sangre).“ Der Volksglaube, als 
wirkten die Moskiten durch örtliche Blutentziehung heilſam, 
braucht hier nicht widerlegt zu werden. Sogar in Europa 
wiſſen die Bewohner ſumpfiger Länder gar wohl, daß die 
Inſekten das Hautſyſtem reizen und durch das Gift, das ſie 
in die Wunden bringen, die Funktionen desſelben ſteigern. 


ı Diefe Gefräßigkeit, dieſe Blutgier bei kleinen Inſekten, die 
ſonſt von Pflanzenſäften in einem faſt unbewohnten Lande leben, 
hat allerdings etwas Auffallendes. „Was fräßen die Tiere, wenn 
wir nicht hier vorüberkämen?“ ſagen oft die Kreolen auf dem 
Wege durch ein Land, wo es nur mit einem Schuppenpanzer be— 
deckte Krokodile und behaarte Affen gibt. 


— 156 — 


Durch die Stiche wird der entzündliche Zuſtand der Haut: 
bedeckung nicht nur nicht vermindert, ſondern geſteigert. 

Die Menge der Schnaken und Mücken deutet nur inſo— 
fern auf die Ungeſundheit einer Gegend hin, als Entwicke— 
lung und Vermehrung dieſer Inſekten von denſelben Urſachen 
abhängen, aus denen Miasmen entſtehen. Dieſe läſtigen 
Tiere lieben einen fruchtbaren, mit Pflanzen bewachſenen 
Boden, ſtehendes Waſſer, eine feuchte, niemals vom Winde 
bewegte Luft; ſtatt freier Gegend ſuchen ſie den Schatten auf, 
das Halbdunkel, den mitteren Grad von Licht, Wärmeſtoff 
und Feuchtigkeit, der dem Spiel chemiſcher Affinitäten Vor— 
ſchub leiſtet und damit die Fäulnis organiſcher Subſtanzen 
beſchleunigt. Tragen die Moskiten an ſich zur Ungeſundheit 
der Luft bei? Bedenkt man, das bis auf 5 bis 8 m vom 
Boden im Kubikfuß Luft häufig eine Million geflügelter 
Inſekten! enthalten iſt, die eine ätzende, giftige Flüſſigkeit bei 
ſich führen; daß mehrere Culexarten vom Kopf bis zum Ende 
des Bruſtſtücks (die Füße ungerechnet) an 4 mm lang ſind; 
endlich daß in dem Schnaken- und Mückenſchwarm, der wie 
ein Rauch die Luft erfüllt, ſich eine Menge toter Inſekten 
befinden, die durch den aufſteigenden Luftſtrom oder durch 
ſeitliche, durch die ungleiche Erwärmung des Bodens erzeugte 
"Ströme fortgeriſſen werden, jo fragt man ſich, ob eine ſolche 
Anhäufung von tieriſchen Stoffen in der Luft nicht zur ört— 
lichen Bildung von Miasmen Anlaß geben muß? Ich glaube, 
dieſe Subſtanzen wirken anders auf die Luft als Sand und 
Staub; man wird aber gut thun, in dieſer Beziehung keine 
Behauptung aufzuſtellen. Von den vielen Rätſeln, welche das 
Ungeſundſein der Luft uns aufgibt, hat die Chemie noch keines 
gelöſt; ſie hat uns nur ſo viel gelehrt, daß wir gar vieles 
nicht wiſſen, was wir vor 15 Jahren dank den ſinnreichen 
Träumen der alten Eudiometrie zu wiſſen meinten. 

Nicht ſo ungewiß und faſt durch tägliche Erfahrungen 
beſtätigt iſt der Umſtand, daß am Orinoko, am Caſſiquiare, 
am Rio Caura, überall, wo die Luft ſehr ungeſund iſt, der 
Stich der Moskiten die Dispoſition der Organe zur Aufnahme 
der Miasmen ſteigert. Wenn man monatelang Tag und 
Nacht von den Inſekten gepeinigt wird, ſo erzeugt der be— 
ſtändige Hautreiz fieberhafte Aufregung und ſchwächt, infolge 


Bei dieſer Gelegenheit ſoll nur daran erinnert werden, daß 
der Kubikfuß 2985 984 Kubiklinien enthält. 


— 157 — 


des ſchon frühe erkannten Antagonismus zwiſchen dem gaſtri— 
ſchen und dem Hautſyſtem, die Verrichtung des Magens. 
Man fängt an ſchwer zu verdauen, die Entzündung der Haut 
veranlaßt profuſe Schweiße, den 2 Durſt kann man nicht löſchen, 
und auf die beſtändig zunehmende Unruhe folgt bei Perſonen 
von ſchwacher Konſtitution eine geiſtige Niedergeſchlagenheit, 
in der alle pathogeniſchen Urſachen ſehr heftig einwirken. 
Gegenwärtig ſind es nicht mehr die Gefahren der Schiffahrt 
in kleinen Kanoen, nicht d die wilden Indianer oder die Schlangen, 
die Krokodile oder die J Jaguare, was den Spaniern die Reiſe 
auf dem Orinoko bedenklich macht, ſondern nur, wie ſie naiv 
ſich ausdrücken, „el sudar y las moscas“ (der Schweiß und 
die Mücken). Es iſt zu hoffen, daß der Menſch, indem er 
die Bodenfläche umgeſtaltet, damit auch die Beſchaffenheit der 
Luft allmählich umändert. Die Inſekten werden ſich ver- 
mindern, wenn einmal die alten Bäume im Walde verſchwun— 
den find und man in dieſen öden Ländern die Stromufer 
mit Dörfern beſetzt, die Ebenen mit Weiden und Fruchtfeldern 
bedeckt ſieht. 

Wer lange in von Moskiten heimgeſuchten Ländern ge: 
lebt hat, wird gleich uns die Erfahrung gemacht haben, daß 
es gegen die Inſektenplage kein Radikalmittel gibt. Die mit 
Onoto, Bolus oder Schildkrötenfett beſchmierten Indianer 
klatſchten ſich jeden Augenblick mit der flachen Hand auf 
Schultern, Rücken und Beine, ungefähr wie wenn ſie gar 
nicht bemalt wären. Es iſt überhaupt zweifelhaft, ob das 
Bemalen Erleichterung verſchafft; ſo viel iſt aber gewiß, daß 
es nicht ſchützt. Die Europäer, die eben erſt an den Ori— 
noko, den Magdalenenſtrom, den Guayaquil oder den Rio 
Chagre kommen (ich nenne hier die vier Flüſſe, wo die In— 
ſekten am furchtbarſten ſind), bedecken ſich zuerſt Geſicht und 
Hände; bald aber fühlen ſie eine unerträgliche Hitze, die Lange— 
weile, da ſie gar nichts thun können, drückt ſie nieder, und 
am Ende laſſen ſie Geſicht und Hände frei. Wer bei der 
Flußſchiffahrt auf jede Beſchäftigung verzichten wollte, könnte 
aus Europa eine eigens verfertigte, ſackförmige Kleidung mit⸗ 
bringen, in die er ſich ſteckte und die er nur alle halbe Stunden 
aufmachte; der Sack müßte durch Fiſchbeinreife ausgeſpannt 
ſein, denn eine bloße Maske und Handſchuhe wären nicht 
zu ertragen. Da wir am Boden auf Häuten oder in Hänge: 
matten lagen, hätten wir uns auf dem Orinoko der Fliegen⸗ 
netze (toldos) nicht bedienen können. Der Toldo leiſtet nur 


— 158 — 


dann gute Dienſte, wenn er um das Lager ein ſo gut ge⸗ 
ſchloſſenes Zelt bildet, daß auch nicht die kleinſte Oeffnung 
bleibt, durch die eine Schnake ſchlüpfen könnte. Dieſe Be— 
dingung iſt aber ſchwer zu erfüllen, und gelingt es auch (wie 
zum Beiſpiel bei der Bergfahrt auf dem Magdalenenſtrom, 
wo man mit einiger Bequemlichkeit reiſt), jo muß man, um 
nicht vor Hitze zu erſticken, den Toldo verlaffen und fich in 
freier Luft ergehen. Ein ſchwacher Wind, Rauch, ſtarke Ge— 
rüche helfen an Orten, wo die Inſekten ſehr zahlreich und 
gierig ſind, ſo gut wie nichts. Fälſchlich behauptet man, die 
Tierchen fliehen vor dem eigentümlichen Geruch, den das 
Krokodil verbreitet. In Bataillez auf dem Wege von Car— 
tagena nach Honda wurden wir jämmerlich zerſtochen, wäh— 
rend wir ein 3,5 m langes Krokodil zerlegten, das die Luft 
weit umher verpeſtete. Die Indianer loben ſehr den Dunſt 
von brennendem Kuhmiſt. Iſt der Wind ſehr ſtark und regnet 
es dabei, ſo verſchwinden die Moskiten auf eine Weile; am 
grauſamſten ſtechen ſie, wenn ein Gewitter im Anzug iſt, 
beſonders wenn auf die elektriſchen Entladungen keine Regen— 
güſſe folgen. 

Alles, was um Kopf und Hände flattert, hilft die In⸗ 
ſekten verſcheuchen. „Je mehr ihr euch rührt, deſto weniger 
werdet ihr geſtochen,“ ſagen die Miſſionäre. Der Zancudo 
ſummt lange umher, ehe er ſich niederſetzt; hat er dann ein— 
mal Vertrauen gefaßt, hat er einmal angefangen, ſeinen Saug— 
rüſſel einzubohren und ſich voll zu ſaugen, ſo kann man ihm 
die Flügel berühren, ohne daß er ſich verſcheuchen läßt. Er 
ſtreckt währenddeſſen ſeine beiden Hinterfüße in die Luft, und 
läßt man ihn ungeſtört ſich ſatt ſaugen, ſo bekommt man 
keine Geſchwulſt, empfindet keinen Schmerz. Wir haben 
dieſen Verſuch im Thale des Magdalenenſtroms nach dem 
Rate der Indianer oft an uns ſelbſt gemacht. Man fragt 
ſich, ob das Inſekt die reizende Flüſſigkeit erſt im Augenblick 
ergießt, wo es wegfliegt, wenn man es verjagt, oder ob es 
die Flüſſigkeit wieder auſpumpt, wenn man es ſaugen läßt, 
ſo viel es will? Letztere Annahme ſcheint mir die wahrſchein— 
lichere; denn hält man dem Culex cyanopterus ruhig den 
Handrücken hin, ſo iſt der Schmerz anfangs ſehr heftig, nimmt 
aber immer mehr ab, je mehr das Inſekt fortſaugt, und hört 
ganz auf im Moment, wo es von ſelbſt fortfliegt. Ich habe 
mich auch mit einer Nadel in die Haut geſtochen und die 
Stiche mit zerdrückten Moskiten (mosquitos machucados) 


— 159 — 


gerieben, es folgte aber keine Geſchwulſt darauf. Die reizende 
Flüſſigkeit der Diptera Nemocera, die nach den bisherigen 
chemiſchen Unterſuchungen ſich nicht wie eine Säure verhält, 
iſt, wie bei den Ameiſen und anderen Hymenopteren, in 
eigenen Drüſen enthalten; dieſelbe iſt wahrſcheinlich zu ſehr 
verdünnt und damit zu ſchwach, wenn man die Haut mit 
dem ganzen zerdrückten Tiere reibt. 

Ich habe am Ende dieſes Kapitels alles zuſammen— 
geſtellt, was wir auf unſeren Reiſen über Erſcheinungen in 
Erfahrung bringen konnten, die bisher von der Naturforſchung 
auffallend vernachläſſigt wurden, obgleich ſie auf das Wohl 
der Bevölkerung, die Geſundheit der Länder und die Grün— 
dung neuer Kolonieen an den Strömen des tropiſchen Amerika 
von bedeutendem Einfluß ſind. Ich bedarf wohl keiner Recht— 
fertigung, daß ich dieſen Gegenſtand mit einer Umſtändlichkeit 
behandelt habe, die kleinlich erſcheinen könnte, fiele nicht der— 
ſelbe unter einen allgemeineren phyſiologiſchen Geſichtspunkt. 
Unſere Einbildungskraft wird nur vom Großen ſtark angeregt, 
und ſo iſt es Sache der Naturphiloſophie, beim Kleinen zu 
verweilen. Wir haben geſehen, wie geflügelte, geſellig lebende 
Inſekten, die in ihrem Saugrüſſel eine die Haut reizende 
Flüſſigkeit bergen, große Länder faſt unbewohnbar machen. 
Andere, gleichfalls kleine Inſekten, die Termiten (Comejen), 
ſetzen in mehreren heißen und gemäßigten Ländern des tro— 
piſchen Erdſtriches der Entwickelung der Kultur ſchwer zu be— 
ſiegende Hinderniſſe entgegen. Furchtbar raſch verzehren ſie 
Papier, Pappe, Pergament; ſie zerſtören Archive und Biblio— 
theken. In ganzen Provinzen von Spaniſch-Amerika gibt es 
keine geſchriebene Urkunde, die hundert Jahre alt wäre. Wie 
ſoll ſich die Kultur bei den Völkern entwickeln, wenn nicht 
Gegenwart und Vergangenheit verknüpft, wenn man die 
Niederlagen menſchlicher Kenntniſſe öfters erneuern muß, wenn 
die geiſtige Errungenſchaft der Nachwelt nicht überliefert wer— 
den kann? 

Je weiter man gegen die Hochebene der Anden hinauf— 
kommt, deſto mehr ſchwindet dieſe Plage. Dort atmet der 
Menſch eine friſche, reine Luft, und die Inſekten ſtören nicht 
mehr Tagesarbeit und Nachtruhe. Dort kann man Urkunden 
in Archiven niederlegen ohne Furcht vor gefährlichen Ter— 
miten. In 390 m Meereshöhe fürchtet man die Mücken nicht 
mehr; die Termiten ſind in 580 m Höhe ſehr häufig, aber 
in Mexiko, Santa Fe de Bogota und Quito kommen fie ſelten 


— 160 — 


vor. In dieſen großen Hauptſtädten auf dem Rücken der 
Kordilleren findet man Bibliotheken und Archive, die ſich durch 
die Teilnahme gebildeter Bewohner täglich vermehren. Zu 
dieſen Verhältniſſen, die ich hier nur flüchtig berühre, kommen 
andere, welche der Alpenregion das moraliſche Uebergewicht 
über die niederen Regionen des heißen Erdſtrichs ſichern. 
Nimmt man nach den uralten Ueberlieferungen in beiden 
Welten an, infolge der Erdumwälzungen, die der Erneuerung 
unſeres Geſchlechts vorangegangen, ſei der Menſch von den 
Gebirgen in die Niederungen herabgeſtiegen, ſo läßt ſich noch 
weit beſtimmter annehmen, daß dieſe Berge, die Wiege ſo 
vieler und fo verſchiedener Völker, in der heißen Zone für 
alle Zeit der Mittelpunkt der Geſittung bleiben werden. Von 
dieſen fruchtbaren, gemäßigten Hochebenen, von dieſen Inſeln 
im Ozean der Luft, werden ſich Aufklärung und der Segen 
geſellſchaftlicher Einrichtungen über die unermeßlichen Wälder 
am Fuße der Anden verbreiten, die jetzt noch von Stämmen 
bewohnt ſind, welche eben die Fülle der Natur in Trägheit 
niedergehalten hat. 


Einundzwanzigſtes Kapitel. 


Der Raudal von Garcita. — Maypures. — Die Katarakte von 
Quituna. — Der Einfluß des Vichada und Zama. — Der Fels 
Aricagua. — Siquita. 


Unſere Piroge lag im Puerto de Arriba, oberhalb 
des Katarakts von Atures, dem Einfluß des Rio Cataniapo 
gegenüber; wir brachen dahin auf. Auf dem ſchmalen Wege, 
der zum . führt, ſahen wir den Pik Uniana 
zum letztenmal. Er erſchien wie eine über dem Horizont der 
Ebenen aufſteigende Wolke. Die Guahibosindianer ziehen 
am Fuße dieſer Gebirge umher und gehen bis zum Rio 
Vichada. Man zeigte uns von weitem rechts vom Fluſſe die 
Felſen bei der Höhle von Ataruipe; wir hatten aber nicht 
Zeit, dieſe Grabſtätte des ausgeſtorbenen Stammes der Atures 
zu beſuchen. Wir bedauerten dies um ſo mehr, da Pater 
Zea nicht müde wurde, uns von den mit Onoto bemalten 
Skeletten in der Höhle, von den großen Gefäßen aus ge— 
brannter Erde, in welchen je die Gebeine einer Familie zu 
liegen ſcheinen, und von vielen anderen merkwürdigen Dingen 
zu erzählen, ſo daß wir uns vornahmen, dieſelben auf der 
Rückreiſe vom Rio Negro, in Augenſchein zu nehmen. „Sie 
werden es kaum glauben,“ ſagte der Miſſionär, „daß dieſe 
Gerippe, dieſe bemalten Töpfe, dieſe Dinge, von denen wir 
meinten, kein Menſch in der Welt wiſſe davon, mir und meinem 
Nachbar, dem Miſſionär von Carichana, Unglück gebracht 
haben. Sie haben geſehen, wie elend ich in den Raudales 
lebe, von den Moskiten gefreſſen, oft nicht einmal Bananen 
und Maniok im Hauſe! Und dennoch habe ich Neider in 
dieſem Lande gefunden. Ein Weißer, der auf den Weiden 
zwiſchen dem Meta und dem Apure lebt, hat kürzlich der 
Audiencia in Caracas die Anzeige gemacht, ich habe einen 
Schatz, den ich mit dem Miſſionär von Carichana gefunden, 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. e 


1 


unter den Gräbern der Indianer verſteckt. Man behauptet, 
die Jeſuiten in Santa Fe de Bogota haben zum voraus ge— 
wußt, daß die Geſellſchaft werde aufgehoben werden; da haben 
ſie ihr Geld und ihre koſtbaren Gefäße beiſeite ſchaffen wollen 
und dieſelben auf dem Rio Meta oder auf dem Vichada an 
den Orinoko geſchickt, mit dem Befehl, ſie auf den Inſeln 
mitten in den Raudales zu verſtecken. Dieſen Schatz nun ſoll 
ich ohne Wiſſen meiner Oberen mir zugeeignet haben. Die 
Audiencia von Caracas führte beim Statthalter von Guyana 
Klage, und wir erhielten Befehl, perſönlich zu erſcheinen. Wir 
mußten ganz umſonſt eine Reiſe von 675 km machen, und es 
half nichts, daß wir erklärten, wir haben in den Höhlen nichts 
gefunden als Menſchengebeine, Marder und vertrocknete Fleder— 
mäuſe; man ernannte mit großer Wichtigkeit Kommiſſäre, die 
ſich hierher begeben und an Ort und Stelle inſpizieren ſollen, 
was noch vom Schatze der Jeſuiten vorhanden ſei. Aber wir 
können lange auf die Kommiſſäre warten. Wenn ſie auf dem 
Orinoko bis San Borja heraufkommen, werden ſie vor den 
Moskiten Angſt bekommen und nicht weiter gehen. In der 
Mückenwolke (nube de moscas), in der wir in den Raudales 
ſtecken, iſt man gut geborgen.“ 

Dieſe Geſchichte des Miſſionärs wurde uns ſpäter in 
Angoſtura aus dem Munde des Statthalters vollkommen be— 
ſtätigt. Zufällige Umſtände geben zu den ſeltſamſten Ver: 
mutungen Anlaß. In den Höhlen, wo die Mumien und 
Skelette der Atures liegen, ja mitten in den Katarakten, auf 
den unzugänglichſten Inſeln fanden die Indianer vor langer 
Zeit eiſenbeſchlagene Kiſten mit verſchiedenen europäiſchen 
Werkzeugen, Reſten von Kleidungsſtücken, Roſenkränzen und 
Glaswaren. Man vermutete, die Gegenſtände haben portu— 
gieſiſchen Handelsleuten vom Rio Negro und Gran-Para an⸗ 
gehört, die vor der Niederlaſſung der Jeſuiten am Orinoko 
über Trageplätze und die Flußverbindungen im Inneren nach 
Atures heraufkamen und mit den Eingeborenen Handel trieben. 
Die Portugieſen, glaubte man, ſeien den N die in den 
Raudales jo häufig find, erlegen und ihre Kiſten den In— 
dianern in die Hände gefallen, die, wenn ſie wohlhabend ſind, 
ſich mit dem Koſtbarſten, was ſie im Leben beſaßen, beerdigen 
laſſen. Nach dieſen zweifelhaften Geſchichten wurde das Märchen 
von einem verſteckten Schatze geſchmiedet. Wie in den Anden 
von Quito jedes in Trümmern liegende Bauwerk, ſogar die 
Grundmauern der Pyramiden, welche die franzöſiſchen Aka— 


— 163 — 


demiker bei der Meſſung des Meridians errichtet, für ein 
Inca pilca, das heißt für ein Werk des Inka gilt, fo kann 
am Orinoko jeder verborgene Schatz nur einem Orden gehört 
haben, der ohne Zweifel die Miſſionen beſſer verwaltet hat, 
als Kapuziner und Obſervanten, deſſen Reichtum und deſſen 
Verdienſte um die Civiliſation der Indianer aber ſehr über— 
trieben worden ſind. Als die Jeſuiten in Santa Fe ver- 
haftet wurden, fand man bei ihnen keineswegs die Haufen 
von Piaſtern, die Smaragde von Muzo, die Goldbarren von 
Choco, die ſie den Widerſachern der Geſellſchaft zufolge be— 
ſitzen ſollten. Man zog daraus den falſchen Schluß, die 
Schätze ſeien allerdings vorhanden geweſen, aber treuen In— 
dianern überantwortet und in den Katarakten des Orinoko bis 
zur einſtigen Wiederherſtellung des Ordens verſteckt worden. 
Ich kann ein achtbares Zeugnis beibringen, aus dem un— 
zweifelhaft hervorgeht, daß der Vizekönig von Neugranada 
die Jeſuiten vor der ihnen drohenden Gefahr nicht gewarnt 
hatte. Don Vincente Orosco, ein ſpaniſcher Genieoffizier, 
erzählte mir in Angoſtura, er habe mit Don Manuel Cen— 
turion den Auftrag gehabt, die Miſſionäre in Carichana zu 
verhaften, und dabei ſei ihnen eine indianiſche Piroge be— 
gegnet, die den Rio Meta herabkam. Da dieſes Fahrzeug 
mit Indianern bemannt war, die keine der Landesſprachen 
verſtanden, ſo erregte ſein Erſcheinen Verdacht. Nach langem 
fruchtloſen Suchen fand man eine Flaſche mit einem Briefe, 
in dem der in Santa Fc reſidierende Superior der Geſell— 
ſchaft die Miſſionäre am Orinoko von den Verfolgungen be— 
nachrichtigte, welche die Jeſuiten in Neugranada zu erleiden 
gehabt. Der Brief forderte zu keinerlei Vorſichtsmaßregeln 
auf; er war kurz, unzweideutig und voll Reſpekt vor der Re— 
gierung, deren Befehle mit unnötiger, unvernünftiger Strenge 
vollzogen wurden. 

Acht Indianer von Atures hatten unſere Piroge durch 
die Raudales geſchafft; ſie ſchienen mit dem mäßigen Lohne, 
der ihnen gereicht wurde, gar wohl zufrieden. Das Geſchäft 
bringt ihnen wenig ein, und um einen richtigen Begriff von 
den jämmerlichen Zuſtänden und dem Daniederliegen des 
Handels in den Miſſionen am Orinoko zu geben, merke ich 
hier an, daß der Miſſionär in drei Jahren, außer den Fahr: 
zeugen, welche der Kommandant von San Carlos am Rio 


Kaum 30 Sous der Mann. 


— 164 — 


Negro jährlich nach Angoſtura ſchickt, um die Löhnung der 
Truppen zu holen, nicht mehr als fünf Pirogen vom oberen 
Orinoko, die zur Schildkröteneierernte fuhren, und acht mit 
Handelsgut beladene Kanoen ſah. 

Am 17. April. Nach dreiſtündigem Marſche kamen wir 
gegen 11 Uhr morgens bei unſerem Fahrzeuge an. Pater 
Zea ließ mit unſeren Inſtrumenten den wenigen Mundvorrat 
einſchiffen, den man für die Reiſe, die er mit uns fortſetzen 
ſollte, hatte auftreiben können: ein paar Bananenbüſchel, 
Maniok und Hühner. Dicht am Landungsplatze fuhren wir 
am Einfluſſe des Cataniapo vorbei, eines kleinen Fluſſes, an 
deſſen Ufern, drei Tagereiſen weit, die Macos oder Piaroas 
hauſen, die zur großen Familie der Salivas⸗Völker gehören. 
Wir haben oben Gelegenheit gehabt, ihre Gutmütigkeit und 
ihre Neigung zur Landwirtſchaft zu rühmen. 

Im Weiterfahren fanden wir den Orinoko frei von Klippen, 
und nach einigen Stunden gingen wir über den Raudal von 
Garcita, deſſen Stromſchnellen bei Hochwaſſer leicht zu über— 
winden find. Im Oſten kommt die kleine Bergkette Cuma— 
daminari zum Vorſchein, die aus Gneis, nicht aus geſchich— 
tetem Granit beſteht. Auffallend war uns eine Reihe großer 
Löcher mehr als 58 m über dem jetzigen Spiegel des Orinoko, 
die dennoch vom Waſſer ausgewaſchen ſcheinen. Wir werden 
ſpäter ſehen, daß dieſe Erſcheinung beinahe in derſelben Höhe 
an den Felſen neben den Katarakten von Mappures und 

225 km gegen Oſt beim Einfluſſe des Rio Jao vorkommt. 
Wir übernachteten im Freien am linken Stromufer unterhalb 
der Inſel Tomo. Die Nacht war ſchön und hell, aber die 
Moskitoſchicht nahe am Boden ſo dick, daß ich mit dem 
Nivellement des künſtlichen Horizontes nicht fertig werden 
konnte und um die Sternbeobachtung kam. Ein Queckſilber— 
et wäre mir auf dieſer Reiſe von großem Nutzen ge: 
weſen. 

Am 18. April. Wir brachen um 3 Uhr morgens auf, 
um deſto ſicherer vor Einbruch der Nacht den unter dem Namen 
Raudal de Guahibos bekannten Katarakt zu erreichen. Wir 
legten am Einfluſſe des Rio Tomo an; die Indianer lagerten 
ſich am Ufer, um ihr Eſſen zu bereiten und ein wenig zu 
ruhen. Es war gegen 5 Uhr abends, als wir vor dem Raudal 
ankamen. Es war keine geringe Aufgabe, die Strömun 
hinaufzukommen und eine Waſſermaſſe zu überwinden, die ſich 
von einer mehrere Fuß hohen Gneisbank ſtürzt. Ein Indianer 


— 165 — 


ſchwamm auf den Fels zu, der den Fall in zwei Hälften teilt; 
man band ein Seil an die Spitze desſelben, und nachdem 
man die Piroge nahe genug hingezogen, ſchiffte man mitten 
im Raudal unſere Inſtrumente, unſere getrockneten Pflanzen 
und die wenigen Lebensmittel, die wir in Atures hatten auf— 
treiben können, aus. Zu unſerer Ueberraſchung ſahen wir, 
daß auf dem natürlichen Wehre, über das ſich der Strom 
ſtürzt, ein beträchtliches Stück Boden trocken liegt. Hier blieben 
wir ſtehen und ſahen unſere Pirogue heraufſchaffen. 

Der Gneisfels hat kreisrunde Löcher, von denen die 
größten 1,3 m tief und 48 em weit ſind. In dieſen Trichtern 
liegen Quarzkieſel und ſie ſcheinen durch die Reibung vom 
Waſſer umhergerollter Körper entſtanden zu ſein. Unſer Stand— 
punkt mitten im Katarakt war ſonderbar, aber durchaus nicht 
gefährlich. Unſer Begleiter, der Miſſionär, bekam ſeinen 
Fieberanfall. Um ihm den quälenden Durſt zu löſchen, kamen 
wir auf den Einfall, ihm in einem der Felslöcher einen küh— 
lenden Trank zu bereiten. Wir hatten von Atures einen 
Mapire (indianiſchen Korb) mit Zucker, Citronen und Gre— 
nadillen oder Früchten der Paſſionsblumen, von den Spaniern 
Parchas genannt, mitgenommen. Da wir gar kein großes 
Gefäß hatten, in dem man Flüſſigkeiten miſchen konnte, ſo 
goß man mit einer Tutuma (Frucht der Crescentia Cujete) 
Flußwaſſer in eines der Löcher und that den Zucker und den 
Saft der ſauren Früchte dazu. In wenigen Augenblicken 
hatten wir ein treffliches Getränke; es war das faſt eine 
Schwelgerei am unwirtbaren Ort; aber der Drang des Be— 
dürfniſſes machte uns von Tag zu Tag erfinderiſcher. 

Nachdem wir unſeren Durſt gelöſcht, hatten wir große 
Luſt zu baden. Wir unterſuchten genau den ſchmalen Fels— 
damm, auf dem wir ſtanden, und bemerkten, daß er in ſeinem 
oberen Teile kleine Buchten bildete, in denen das Waſſer ruhig 
und klar war, und ſo badeten wir denn ganz behaglich beim 
Getöſe des Katarakts und dem Geſchrei unſerer Indianer. 
Ich erwähne dieſer kleinen Umſtände, einmal weil ſie unſere 
Art zu reiſen lebendig ſchildern, und dann weil ſie allen, 
die große Reiſen zu unternehmen gedenken, augenſcheinlich 
zeigen, wie man unter allen Umſtänden im Leben ſich Genuß 
verſchaffen kann. 

Nach einer Stunde Harrens ſahen wir endlich die Piroge 
über den Raudal heraufkommen. Man lud die Inſtrumente 
und Vorräte wieder ein und wir eilten, vom Felſen der 


— 166 — 


Guahibos wegzukommen. Es begann jetzt eine Fahrt, die nicht 
ganz gefahrlos war. Der Fluß iſt 1560 m breit, und wir 
mußten oberhalb des Katarakts ſchief darüber fahren, an einem 
Punkte, wo das Waſſer, weil das Bett ſtärker fällt, dem 
Wehre zu, über das es ſich ſtürzt, mit großer Gewalt hinunter⸗ 
zieht. Wir wurden von einem Gewitter überraſcht, bei dem 
zum Glück kein ſtarker Wind ging, aber der Regen goß in 
Strömen nieder. Man ruderte bereits ſeit zwanzig Minuten 
und der Steuermann behauptete immer, ſtatt ſtroman kommen 
wir wieder dem Raudal näher. Dieſe Augenblicke der Span— 
nung kamen uns gewaltig lang vor. Die Indianer ſprachen 
nur leiſe, wie immer, wenn ſie in einer verfänglichen Lage zu 
ſein glauben. Indeſſen verdoppelten ſie ihre Anſtrengungen, 
und wir langten ohne Unfall mit Einbruch der Nacht im 
Hafen von Maypures an. 

Die Gewitter unter den Tropen ſind ebenſo kurz als 
heftig. Zwei Blitzſchläge waren ganz nahe an unſerer Piroge 
gefallen, und der Blitz hatte dabei unzweifelhaft ins Waſſer 
geſchlagen. Ich führe dieſen Fall an, weil man in dieſen 
Ländern ziemlich allgemein glaubt, die Wolken, die auf ihrer 
Oberfläche elektriſch geladen ſind, ſtehen ſo hoch, daß der Blitz 
ſeltener in den Boden ſchlage als in Europa. Die Nacht 
war ſehr finſter. Wir hatten noch zwei Stunden Wegs zum 
Dorfe Maypures, und wir waren bis auf die Haut durch— 
näßt. Wie der Regen nachließ, kamen auch die Zancudos 
wieder mit dem Heißhunger, den die Schnaken nach einem 
Gewitter immer zeigen. Meine Gefährten waren unſchlüſſig, 
ob wir im Hafen im Freien lagern oder trotz der dunkeln 
Nacht unſern Weg zu Fuß fortſetzen ſollten. Pater Zea, der 
in beiden Raudales Miſſionär iſt, wollte durchaus noch nach 
Hauſe kommen. Er hatte angefangen, ſich durch die Indianer 
in der Miſſion ein großes Haus von zwei Stockwerten bauen 
zu laſſen. „Sie finden dort,“ meinte er naiv, „dieſelbe Be— 
quemlichkeit wie im Freien. Freilich habe ich weder Tiſch 
noch Bank, aber Sie hätten nicht ſo viel von den Mücken zu 
leiden; denn ſo unverſchämt ſind ſie in der Miſſion doch nicht 
wie am Fluß.“ 

Wir folgten dem Rat des Miſſionärs und er ließ Ko— 
palfackeln anzünden, von denen oben die Rede war, 6mm 
dicke, mit Harz gefüllte Röhren von Baumwurzeln. Wir 
gingen anfangs über kahle, glatte Felsbänke, und dann kamen 
wir in ſehr dichtes Palmgehölz. Zweimal mußten wir auf 


— 167 — 


Baumſtämmen über einen Bach gehen. Bereits waren die 
Fackeln erloſchen; dieſelben find wunderlich zuſammengeſetzt 
(der hölzerne Docht umgibt das Harz), geben mehr Rauch 
als Licht und gehen leicht aus. Unſer Gefährte, Don Nicolas 
Soto, verlor das Gleichgewicht, als er auf einem runden 
Stamme über den Sumpf ging. Wir waren anfangs ſehr 
beſorgt um ihn, da wir nicht wußten, wie hoch er hinunter— 
gefallen war. Zum Glück war der Grund nicht tief und er 
hatte ſich nicht verletzt. Der indianiſche Steuermann, der ſich 
ziemlich fertig auf ſpaniſch ausdrückte, ermangelte nicht, davon 
zu ſprechen, daß wir leicht von Ottern, Waſſerſchlangen und 
Tigern angegriffen werden könnten. Solches iſt eigentlich die 
obligate Unterhaltung, wenn man nachts mit den Eingeborenen 
unterwegs iſt. Die Indianer glauben, wenn ſie dem euro— 
päiſchen Reiſenden Angſt einjagen, ſich notwendiger zu machen 
und das Vertrauen des Fremden zu gewinnen. Der plumpſte 
Burſche in den Miſſionen iſt mit den Kniffen bekannt, wie ſie 
überall im Schwange ſind, wo Menſchen von ſehr verſchie— 
denem Stand und Bildungsgrad miteinander verkehren. Unter 
dem abſoluten und hie und da etwas quäleriſchen Regiment 
der Mönche ſucht er ſeine Lage durch die kleinen Kunſtgriffe 
zu verbeſſern, welche die Waffen der Kindheit und jeder phy— 
ſiſchen und geiſtigen Schwäche ſind. 

Da wir in der Miſſion San Joſe de Maypures 
in der Nacht ankamen, fiel uns der Anblick und die Verödung 
des Ortes doppelt auf. Die Indianer lagen im tiefſten Schlaf; 
man hörte nichts als das Geſchrei der Nachtvögel und das 
ferne Toſen des Katarakts. In der Stille der Nacht, in dieſer 
tiefen Ruhe der Natur hat das eintönige Brauſen eines 
Waſſerfalles etwas Niederſchlagendes, Drohendes. Wir blieben 
drei Tage in Maypures, einem kleinen Dorfe, das von Don 
Joſe Solano bei der Grenzexpedition gegründet wurde, und 
das noch maleriſcher, man kann wohl ſagen wundervoller liegt 
als Atures. 

Der Raudal von Maypures, von den Indianern Qui— 
tung genannt, entſteht, wie alle Waſſerfälle, durch den Wider— 
ſtand, den der Fluß findet, indem er ſich durch einen Fels— 
grat oder eine Bergkette Bahn bricht. Wer den Charakter 
des Ortes kennen lernen will, den verweiſe ich auf den Plan, 
den ich an Ort und Stelle aufgenommen, um dem General— 
gouverneur von Caracas den Beweis zu liefern, daß ſich der 
Raudal umgehen und die, Schiffahrt bedeutend erleichtern 


— 168 — 


ließe, wenn man zwiſchen zwei Nebenflüſſen des Orinoko, in 
einem Thale, das früher das Strombett geweſen zu ſein ſcheint, 
einen Kanal anlegte. Die hohen Berge Cunavami und Ca— 
litamini, zwiſchen den Quellen der Flüſſe Cataniapo und 
Ventuari, laufen gegen Weſt in eine Kette von Granithügeln 
aus. Von dieſer Kette kommen drei Flüßchen herab, die den 
Katarakt von Maypures gleichſam umfaſſen, nämlich am öſt— 
lichen Ufer der Sanariapo, am weſtlichen der Cameji und 
der Toparo. Dem Dorfe Maypures gegenüber ziehen ſich 
die Berge in einen Bogen zurück und bilden, wie eine felſige 
Küſte, eine nach Südweſt offene Bucht. Zwiſchen dem Ein— 
fluſſe des Toparo und dem des Sanariapo, am weſtlichen 
Ende dieſes großartigen Amphitheaters, iſt der Durchbruch des 
Stromes erfolgt. 

Gegenwärtig fließt der Orinoko am Fuße der öſtlichen 
Bergkette. Vom weſtlichen Landſtriche hat er ſich ganz weg— 
gezogen, und dort, in einem tiefen Grunde, erkennt man noch 
leicht das alte Ufer. Eine Grasflur, kaum 10 m über dem 
mittleren Waſſerſtande, breitet ſich von dieſem trockenen Grunde 
bis zu den Katarakten aus. Hier ſteht aus Palmſtämmen die 
kleine Kirche von Maypures und umher ſieben oder acht Hütten. 
Im trockenen Grunde, der in gerader Linie von Süd nach Nord 
läuft, vom Cameji zum Toparo, liegen eine Menge einzeln 
ſtehender Granithügel, ganz ähnlich denen, die als Inſeln und 
Klippen im jetzigen Strombett ſtehen. Dieſe ganz ähnliche 
Geſtaltung fiel mir auf, als ich die Felſen Keri und Oco im 
verlaſſenen Strombett weſtlich von Maypures mit den Inſeln 
Uvitari und Camanitamini verglich, die öſtlich von der Miſſion 
gleich alten Burgen mitten aus den Katarakten ragen. Der 
geologiſche Charakter der Gegend, das inſelhafte Anſehen auch 
der vom gegenwärtigen Stromufer entlegenſten Hügel, die 
Löcher, welche das Waſſer im Felſen Oco ausgeſpült zu haben 
ſcheint, und die genau im ſelben Niveau liegen (48 bis 58 m 
hoch) wie die Höhlungen an der Inſel Uvitari gegenüber — 
alle dieſe Umſtände zuſammen beweiſen, daß dieſe ganze, jetzt 
trockene Bucht ehemals unter Waſſer ſtand. Das Waſſer bildete 
hier wahrſcheinlich einen See, da es wegen des Dammes gegen 
Nord nicht abfließen konnte; als aber dieſer Damm durch— 
brochen wurde, erſchien die Grasflur um die Miſſion zuerſt 
als eine ganz niedrige, von zwei Armen desſelben Fluſſes 
umgebene Inſel. Man kann annehmen, der Orinoko habe 
noch eine Zeitlang den Grund ausgefüllt, den wir nach dem 


— 169 — 


Fels, der darin ſteht, den Keri-Grund nennen wollen; erſt 
als das Waſſer allmählich fiel, zog es ſich ganz gegen die 
öftliche Kette und ließ den weſtlichen Stromarm trocken liegen. 
Streifen, deren ſchwarze Farbe ohne Zweifel von Eiſen- und 
Manganoxyden herrührt, ſcheinen die Richtigkeit dieſer Anſicht 
zu beweiſen. Man findet dieſelben auf allem Geſtein, weit 
weg von der Miſſion, und ſie weiſen darauf hin, daß hier 
einſt das Waſſer geſtanden. Geht man den Fluß hinauf, ſo 
ladet man die Fahrzeuge am Einfluſſe des Toparo in den 
Orinoko aus und übergibt fie den Eingeborenen, die den Raudal 
ſo genau kennen, daß ſie für jede Staffel einen beſonderen 
Namen haben. Sie bringen die Kanoen bis zum Einfluſſe 
des Cameji, wo die Gefahr für überſtanden gilt. 

Der Katarakt von Quituna oder Maypures ſtellt ſich 
in den zwei Zeitpunkten, in denen ich denſelben beim Hinab— 
und beim Hinauffahren beobachten konnte, unter folgendem 
Bilde dar. Er beſteht, wie der von Mapara oder Atures, 
aus einem Archipel von Inſeln, die auf einer Strecke von 
5,8 km das Strombett verſtopfen, und aus Felsdämmen 
zwiſchen dieſen Inſeln. Die berufenſten unter dieſen Dämmen 
oder natürlichen Wehren ſind: Purimarimi, Manimi und 
der Salto de la Sardina (der Sardellenſprung). Ich 
nenne ſie in der Ordnung, wie ich ſie von Süd nach Nord 
aufeinander folgen ſah. Die letztere dieſer drei Staffeln iſt 
gegen 3 m hoch und bildet, ihrer Breite wegen, einen pracht— 
vollen Fall. Aber, ich muß das wiederholen, das Getöſe, 
mit dem die Waſſer niederſtürzen, gegeneinander ſtoßen und 
zerſtäuben, hängt nicht ſowohl von der abſoluten Höhe jeder 
Staffel, jedes Querdammes ab, als vielmehr von der Menge 
der Strudel, von der Stellung der Inſeln und Klippen am 
Fuß der Raudalitos oder partiellen Fälle, von der größeren 
oder geringeren Weite der Kanäle, in denen das Fahrwaſſer 
oft nur 7 bis 10 m breit iſt. Die öſtliche Hälfte der Kata: 
rakte von Maypures iſt weit gefährlicher als die weſtliche, 
weshalb auch die indianiſchen Steuerleute die Kanoen vor: 
zugsweiſe am linken Ufer hinauf: und hinabſchaffen. Leider 
liegt bei niedrigem Waſſer dieſes Ufer zum Teil trocken, und 
dann muß man die Pirogen tragen, das heißt auf Walzen 
oder runden Baumſtämmen ſchleppen. Wir haben ſchon oben 
bemerkt, daß bei Hochwaſſer (aber nur dann) der Raudal von 
Maypures leichter zu paſſieren iſt als der von Atures. 

Um dieſe wilde Landſchaft in ihrer ganzen Großartigkeit 


— 170 — 


mit einem Blicke zu umfaſſen, muß man ſich auf den Hügel 
Manimi ſtellen, einen Granitgrat, der nördlich von der Miſ— 
ſionskirche aus der Savanne aufſteigt und nichts iſt als eine 
Fortſetzung der Staffeln, aus denen der Raudalito Manimi 
beſteht. Wir waren oft auf dieſem Berge, denn man ſieht 
ſich nicht ſatt an dieſem außerordentlichen Schauſpiel in einem 
der entlegentſten Erdwinkel. Hat man den Gipfel des Felſen 
erreicht, ſo liegt auf einmal, 4 bis 5 km weit, eine Schaum: 
fläche vor einem da, aus der ungeheure Steinmaſſen eifen- 
ſchwarz aufragen. Die einen ſind, je zwei und zwei bei⸗ 
ſammen, abgerundete Maſſen, Baſalthügeln ähnlich; andere 
gleichen Türmen, Kaſtellen, zerfallenen Gebäuden. Ihre düſtere 
Färbung hebt ſich ſcharf vom Silberglanze des Waſſerſchaums 
ab. Jeder Fels, jede Inſel iſt mit Gruppen kräftiger Bäume 
bewachſen. Vom Fuße dieſer Felſen an ſchwebt, ſo weit das 
Auge reicht, eine dichte Dunſtmaſſe über dem Strome, und 
über den weißlichen Nebel ſchießt der Wipfel der hohen Palmen 
empor. Dieſe großartigen Gewächſe — wie nennt man ſie? 
Ich glaube es iſt der Vadgiai, eine neue Art der Gattung 
Oreodoxa, deren Stamm über 25 m hoch iſt. Die einen 
Federbuſch bildenden Blätter dieſer Palme ſind ſehr glänzend 
und ſteigen faſt gerade himmelan. Zu jeder Tagesſtunde 
nimmt ſich die Schaumfläche wieder anders aus. Bald 
werfen die hohen Eilande und die Palmen ihre gewaltigen 
Schatten darüber, bald bricht ſich der Strahl der unter— 
gehenden Sonne in der feuchten Wolke, die den Katarakt 
einhüllt. Farbige Bogen bilden ſich, verſchwinden und er— 
ſcheinen wieder, und im Spiel der Lüfte ſchwebt ihr Bild 
über der Fläche. 

Solches iſt der Charakter der Landſchaft, wie ſie auf dem 
Hügel Manimi vor einem liegt, und die noch kein Reiſender 
beſchrieben hat. Ich wiederhole, was ich ſchon einmal ge— 
äußert: weder die Zeit noch der Anblick der Kordilleren und 
der Aufenthalt in den gemäßigten Thälern von Mexiko haben 
den tiefen Eindruck verwiſcht, den das Schauſpiel der Kata— 
vafte auf mich gemacht. Leſe ich eine Beſchreibung indischer 
Landſchaften, deren Hauptreize ſtrömende Waſſer und ein kräf— 
tiger Pflanzenwuchs ſind, ſo ſchwebt mir ein Schaummeer 
vor, und Palmen, deren Kronen über eine Dunſtſchicht empor— 
ragen. Es iſt mit den großartigen Naturſzenen wie mit dem 
Höchſten in Poeſie und Kunſt: ſie laſſen Erinnerungen zurück, 
die immer wieder wach werden und ſich unſer Leben lang in 


— 171 — 


unſere Empfindung miſchen, ſo oft etwas Großes und Schönes 
uns die Seele bewegt. 

Die Stille in der Luft und das Toben der Waſſer bilden 
einen Gegenſatz, wie er dieſem Himmelsſtriche eigentümlich iſt. 
Nie bewegt hier ein Windhauch das Laub der Bäume, nie 
trübt eine Wolke den Glanz des blauen Himmelsgewölbes; 
eine gewaltige Lichtmaſſe iſt durch die Luft verbreitet, über 
dem Boden, den Gewächſe mit glänzenden Blättern bedecken, 
über dem Strom, der ſich unabſehbar hinbreitet. Dieſer An— 
blick hat für den Reiſenden, der im Norden von Europa zu 
Hauſe iſt, etwas ganz Befremdendes. Stellt er ſich eine 
wilde Landſchaft vor, einen Strom, der von Fels zu Fels 
niederſtürzt, ſo denkt er ſich auch ein Klima dazu, in dem 
gar oft der Donner aus dem Gewölk mit dem Donner der 
Waſſerfälle ſich miſcht, wo am düſteren, nebeligen Tage die 
Wolken in das Thal herunterſteigen und in den Wipfeln der 
Tannen hängen. In den Niederungen der Feſtländer unter 
den Tropen hat die Landſchaft eine ganz eigene Phyſiognomie, 
eine Großartigkeit und eine Ruhe, die ſelbſt da ſich nicht 
verleugnet, wo eines der Elemente mit unüberwindlichen 
Hinderniſſen zu kämpfen hat. In der Nähe des Aequators 
kommen heftige Stürme und Ungewitter nur auf den Inſeln, 
in pflanzenloſen Wüſten, kurz überall da vor, wo die Luft 
auf Flächen mit ſehr abweichender Strahlung ruht. 

Der Hügel Manimi bildet die öſtliche Grenze einer Ebene, 
auf der man dieſelben für die Geſchichte der Vegetation, das 
heißt ihrer allmählichen Entwickelung auf nackten, kahlen 
Bodenſtrecken wichtigen Erſcheinungen beobachtet, wie wir ſie 
oben beim Raudal von Atures beſchrieben. In der Regenzeit 
ſchwemmt das Waſſer Dammerde auf dem Granitgeſtein zu— 
ſammen, deſſen kahle Bänke wagerecht daliegen. Dieſe mit 
den ſchönſten, wohlriechendſten Gewächſen geſchmückten Land— 
eilande gleichen den mit Blumen bedeckten Granitblöcken, welche 
die Alpenbewohner Jardins oder Courtils nennen, und die 
in Savoyen mitten aus den Gletſchern emporragen. Mitten 
in den Katarakten auf ziemlich ſchwer zugänglichen Klippen 
wächſt die Vanille. Bonpland hat ungemein gewürzreiche und 
außerordentlich lange Schoten gebrochen. 

An einem Platze, wo wir tags zuvor gebadet hatten, 
am Fuße des Felſen Manimi, ſchlugen die Indianer eine 
2,4 m lange Schlange tot, die wir mit Muße unterſuchen 
konnten. Die Macos nannten ſie Camudu; der Rücken 


— 172 — 


hatte auf ſchön gelbem Grunde teils ſchwarze, teils braun⸗ 
grüne Querſtreifen, am Bauch waren die Streifen blau und 
bildeten rautenförmige Flecken. Es war ein ſchönes, nicht 
giftiges Tier, das, wie die Eingeborenen behaupten, über 5 m 
lang wird. Ich hielt den Camudu anfangs für eine Boa, 
ſah aber zu meiner Ueberraſchung, daß bei ihm die Platten 
unter dem Schwanze in zwei Reihen geteilt waren. Es war 
alſo eine Natter, vielleicht ein Python des neuen Kontinents; 
ich ſage vielleicht, denn große Naturforſcher (Cuvier) ſcheinen 
anzunehmen, daß alle Pythone der Alten, alle Boa der Neuen 
Welt angehören. Da die Boa des Plinius eine afrikaniſche 
und ſüdeuropäiſche Schlange war, jo hätte Daudin wohl 
die amerikaniſchen Boa Pythone und die indiſchen Pythone 
Boa nennen ſollen. Die erſte Kunde von einem ungeheu: 
ren Reptil, das Menſchen, ſogar große Vierfüßer packt, ſich 
um ſie ſchlingt und ihnen ſo die Knochen zerbricht, das 
Ziegen und Rehe verſchlingt, kam uns zuerſt aus Indien und 
von der Küſte von Guinea zu. So wenig an Namen gelegen 
iſt, ſo gewöhnt man ſich doch nur ſchwer daran, daß es in 
der Halbkugel, in der Virgil die Qualen Laokoons beſungen 
hat (die aſiatiſchen Griechen hatten die Sage weit ſüdlicheren 
Völkern entlehnt), keine Boa constrietor geben ſoll. Ich 
will die Verwirrung in der zoologiſchen Nomenklatur nicht 
durch neue Vorſchläge zur Abänderung vermehren, und be: 
merke nur, daß, wo nicht der große Haufen der Koloniſten 
in Guyana, doch die Miſſionäre und die latiniſierten 
Indianer in den Miſſionen ganz gut die Traga Venadas 
(Zauberſchlangen, echte Boa mit einfachen Afterſchuppen) 
von den Culebras de agua, den dem Camudu ähnlichen 
Waſſerottern (Pythone mit doppelten Afterſchuppen), unter⸗ 
ſcheiden. Die Traga Venadas haben auf dem Rücken keine 
Querſtreifen, ſondern eine Kette rautenförmiger oder ſechs— 
eckiger Flecken. Manche Arten leben vorzugsweiſe an ganz 
trockenen Orten, andere lieben das Waſſer, wie die Pythone 
oder Culebras de agua. 

Geht man nach Weſten, ſo ſieht man die runden Hügel 
oder Eilande im verlaſſenen Orinokoarm mit denſelben Palmen 
bewachſen, die auf den Felſen in den Katarakten ſtehen. Einer 


1 War es Coluber Elaphis, oder Coluber Aesculapii, oder 
ein Python, ähnlich dem, der vom Heere des Regulus getötet 
worden? 


— 173 — 


dieſer Felſen, der ſogenannte Keri, iſt im Lande berühmt 
wegen eines weißen, weithin glänzenden Flecks, in dem die 
Eingeborenen ein Bild des Vollmondes ſehen wollen. Ich 
konnte die ſteile Felswand nicht erklimmen, wahrſcheinlich aber 
iſt der weiße Fleck ein mächtiger Quarzknoten, wie zuſammen— 
ſcharende Gänge ſie im Granit, der in Gneis übergeht, häufig 
bilden. Gegenüber dem Keri oder Mondfelſen, am Zwil— 
lingshügel Uvitari, der ein Eiland mitten in den Katarakten 
iſt, zeigen einem die Indianer mit geheimnisvoller Wichtigkeit 
einen ähnlichen weißen Fleck. Derſelbe iſt ſcheibenförmig, und 
ſie ſagen, es ſei das Bild der Sonne, Camoſi. Vielleicht hat 
die geographiſche Lage dieſer beiden Dinge Veranlaſſung ge— 
geben, ſie jo zu benennen; Keri liegt gegen Untergang, Camoſi 
gegen Aufgang. Da die Sprachen die älteften geſchichtlichen 
Denkmäler der Völker ſind, ſo haben die Sprachforſcher die 
Aehnlichkeit des amerikaniſchen Wortes Camoſi mit dem 
Worte Kamoſch, das in einem ſemitiſchen Dialekt urjprüng- 
lich Sonne bedeutet zu haben ſcheint, ſehr auffallend gefun— 
den. Dieſe Aehnlichkeit hat zu Hypotheſen Anlaß gegeben, 
die mir zum wenigſten ſehr gewagt ſcheinen.? Der Gott der 
Moabiter, Chamos oder Kamoſch, der den Gelehrten ſo viel 
zu ſchaffen gemacht hat, der Apollo Chomeus, von dem Strabo 
und Ammianus Marcellinus ſprechen, Beelphegor, Amun oder 
Hamon und Adonis bedeuten ohne Zweifel alle die Sonne 
im Winterſolſtitium; was will man aber aus einer einzelnen, 
zufälligen Lautähnlichkeit in Sprachen ſchließen, die ſonſt nichts 
miteinander gemein haben? 

Betrachtet man die Namen der von den ſpaniſchen 
Mönchen geſtifteten Miſſionen, ſo irrt man ſich leicht hin— 
ſichtlich der Bevölkerungselemente, mit denen ſie gegründet 
worden. Nach Encaramada und Atures brachten die Jeſuiten, 
als ſie dieſe Dörfer erbauten, Maypuresindianer, aber die 
Miſſion Maypures ſelbſt wurde nicht mit Indianern dieſes 
Namens gegründet, vielmehr mit Guipunabisindianern, die 
von den Ufern des Irimida ſtammen und nach der Sprach⸗ 
verwandtſchaft, ſamt den Maypures, Cabres, Avani und viel— 
leicht den Pareni, demſelben Zweig der Orinokovölker ange⸗ 
hören. Zur Zeit der Jeſuiten war die Miſſion am Raudal 


Im Jahre 1806 erſchien in Leipzig ein Buch unter dem 
Titel: „Unterſuchungen über die von Humboldt am Orinoko ent⸗ 
deckten Spuren der phöniziſchen Sprache“. 


— 174 — 


von Maypures ſehr anſehnlich; ſie zählte 6000 Einwohner, 
darunter mehrere weiße Familien. Unter der Verwaltung der 
Obſervanten iſt die Bevölkerung auf weniger als 60 herab⸗ 
geſunken. Man kann überhaupt annehmen, daß in dieſem 
Teile von Südamerika die Kultur ſeit einem halben Jahr⸗ 
hundert zurückgegangen iſt, während wir jenſeits der Wälder, 
in den Provinzen in der Nähe der See, Dörfer mit 2000 
bis 3000 Indianern finden. Die Einwohner von Maypures 
find ein ſanftmütiges, mäßiges Volk, das ſich auch durch große 
Reinlichkeit auszeichnet. Die meiſten Wilden am Orinoko 
haben nicht den wüſten Hang zu geiſtigen Getränken, dem 
man in Nordamerika begegnet. Die Otomaken, Haruros, 
Achaguas und Kariben berauſchen ſich allerdings oft durch 
den übermäßigen Genuß der Chiza und ſo mancher anderen 
gegorenen Getränke, die ſie aus Maniok, Mais und zucker⸗ 
haltigen Palmfrüchten zu bereiten wiſſen; die Reiſenden haben 
aber, wie gewöhnlich, für allgemeine Sitte ausgegeben, was 
nur einzelnen Stämmen zukommt. Sehr oft konnten wir 
Guahibos oder Macos-Piaroas, die für uns arbeiteten und 
ſehr erſchöpft ſchienen, nicht vermögen, auch nur ein wenig 
Branntwein zu trinken. Die Europäer müſſen erſt länger in 
dieſen Ländern geſeſſen haben, ehe ſich die Laſter ausbreiten, 
die unter den Indianern an den Küſten bereits ſo gemein 
ſind. In Maypures fanden wir in den Hütten der Ein⸗ 
geborenen eine Ordnung und eine Reinlichkeit, wie man den— 
ſelben in den Häuſern der Miſſionäre ſelten begegnet. 

Sie bauen Bananen und Maniok, aber keinen Mais. 
35 bis 40 kg Maniok in Kuchen oder dünnen Scheiben, das 
landesübliche Brot, koſten 6 Silberrealen, ungefähr 4 Franken. 
Wie die meiſten Indianer am Orinoko haben auch die in 
Maypures Getränke, die man nahrhafte nennen kann. 
Eines dieſer Getränke, das im Lande ſehr berühmt iſt, wird 
von einer Palme gewonnen, die in der Nähe der Miſſion, 
am Ufer des Auvana wild wächſt. Dieſer Baum iſt der Seje; 
ich habe an einer Blütentraube 44000 Blüten geſchätzt; der 
Früchte, die meiſt unreif abfallen, waren 8000. Es iſt eine 
kleine fleiſchige Steinfrucht. Man wirft ſie ein paar Minuten 
lang in kochendes Waſſer, damit ſich der Kern vom Fleiſche 
trennt, das zuckerſüß iſt, und ſofort in einem großen Gefäß 
mit Waſſer zerſtampft und zerrieben wird. Der kalte Aufguß 
gibt eine gelbliche Flüſſigkeit, die wie Mandelmilch ſchmeckt. 
Man ſetzt manchmal Papelon oder Rohzucker zu. Der 


— 175 — 


Miſſionär verſichert, die Eingeborenen werden in den zwei bis 
drei Monaten, wo ſie Sejeſaft trinken, ſichtlich fetter; ſie brocken 
Kaſſavekuchen hinein. Die Piaches, oder indianiſchen Gaukler, 
gehen in die Wälder und blaſen unter der Sejepalme auf dem 
Botuto (der heiligen Trompete). „Dadurch,“ ſagen ſie, „wird 
der Baum gezwungen, im folgenden Jahre reichen Ertrag zu 
geben.“ Das Volk bezahlt für dieſe Zeremonie, wie man bei 
den Mongolen, Mauren, und manchen Völkern noch näher bei 
uns, Schamanen, Marabutin und andere Arten von Prieſtern 
dafür bezahlt, daß ſie mit Zauberſprüchen oder Gebeten die 
weißen Ameiſen und die Heuſchrecken vertreiben, oder lang— 
anhaltendem Regen ein Ende machen und die Ordnung der 
Jahreszeiten verkehren. 

„Tengo en mi pueblo la fabrica de loza“ (ich habe 
in meinem Dorfe eine Steingutfabrik), ſprach Pater Zea und 
führte uns zu einer indianiſchen Familie, die beſchäftigt war, 
unter freiem Himmel an einem Feuer von Strauchwerk große, 
75 em hohe Thongefäße zu brennen. Dieſes Gewerbe iſt den 
verſchiedenen Zweigen des großen Volksſtammes der Maypures 
eigentümlich und ſie ſcheinen dasſelbe ſeit unvordenklicher Zeit 
zu treiben. Ueberall in den Wäldern, weit von jedem menſch— 
lichen Wohnſitz, ſtößt man, wenn man den Boden aufgräbt, 
auf Scherben von Töpfen und bemaltem Steingut. Die Lieb— 
haberei für dieſe Arbeit ſcheint früher unter den Ureinwohnern 
Nord⸗ und Südamerikas gleich verbreitet geweſen zu ſein. 
Im Norden von Mexiko, am Rio Gila, in den Trümmern 
einer aztekiſchen Stadt, in den Vereinigten Staaten bei den 
Grabhügeln der Miami, in Florida und überall, wo ſich 
Spuren einer alten Kultur finden, birgt der Boden Scherben 
von bemalten Geſchirren. Und höchſt auffallend iſt die durch— 
gängige große Aehnlichkeit der Verzierungen. Die wilden und 
ſolche civiliſierten Völker, die durch ihre ſtaatlichen und reli— 
giöſen Einrichtungen dazu verurteilt ſind, immer nur ſelbſt zu 
kopieren,! treibt ein gewiſſer Inſtinkt, immer dieſelben Formen 
zu wiederholen, an einem eigentümlichen Typus oder Stil feſt— 
zuhalten, immer nach denſelben Handgriffen und Methoden 
zu arbeiten, wie ſchon die Vorfahren ſie gekannt. In Nord— 


Die Hindu, die Tibetaner, die Chineſen, die alten Aegypter, 
die Azteken, die Peruaner, bei denen der Trieb zur Maſſenkultur 
die freie Entwickelung der Geiſtesthätigkeit in den Individuen 
niederhielt. 


— 176 — 


amerika wurden Steingutſcherben an den Befeſtigungslinien 
und in den Ringwällen gefunden, die von einem unbekannten, 
gänzlich ausgeſtorbenen Volke herrühren. Die Malereien auf 
dieſen Scherben haben die auffallendſte Aehnlichkeit mit denen, 
welche die Eingeborenen von Louiſiana und Florida noch jetzt 
auf gebranntem Thon anbringen. So malten denn auch die 
Indianer in Maypures unter unſeren Augen Verzierungen, 
ganz wie wir ſie in der Höhle von Ataruipe auf den Ge— 
fäßen geſehen, in denen menſchliche Gebeine aufbewahrt ſind. 
Es ſind wahre „Grecques“, Mäanderlinien, Figuren von 
Krokodilen, von Affen und von einem großen vierfüßigen Tier, 
von dem ich nicht wußte, was es vorſtellen ſoll, das aber 
immer dieſelbe plumpe Geſtalt hat. Ich könnte bei dieſer 
Gelegenheit eines Kopfs mit einem Elefantenrüſſel gedenken, 
den ich im Muſeum zu Velletri auf einem alten mexikaniſchen 
Gemälde gefunden; ich könnte keck die Hypotheſe aufſtellen, 
das große vierſüßige Tier auf den Töpfen der Maypures ge⸗ 
höre einem anderen Lande an und der Typus desſelben habe 
ſich auf der großen Wanderung der amerikaniſchen Völker von 
Nordweſt nach Süd und Südoſt in der Erinnerung erhalten; 
wer wollte ſich aber bei ſo ſchwankenden, auf nichts ſich 
ſtützenden Vermutungen aufhalten? Ich möchte vielmehr glauben, 
die Indianer am Orinoko haben einen Tapir vorſtellen wollen, 
und die verzeichnete Figur eines einheimiſchen Tieres ſei einer 
der Typen geworden, die ſich forterben. Oft hat nur Un: 
geſchick und Zufall Figuren erzeugt, über deren Herkunft wir 
gar ernſthaft verhandeln, weil wir nicht anders glauben, als 
es liege ihnen eine Gedankenverbindung, eine abſichtliche Nach— 
ahmung zu Grunde. 

Am geſchickteſten führen die Maypures Verzierungen aus 
geraden, mannigfach kombinierten Linien aus, wie wir ſie auf 
den großgriechiſchen Vaſen, auf den mexikaniſchen Gebäuden 
in Mitla und auf den Werken ſo vieler Völker ſehen, die, 
ohne daß ſie miteinander in Verkehr geſtanden, eben gleiches 
Vergnügen daran finden, ſymmetriſch dieſelben Formen zu 
wiederholen. Die Arabesken, die Mäander vergnügen unſer 
Auge, weil die Elemente, aus denen die Bänder beſtehen, in 
rhythmiſcher Folge aneinander gereiht ſind. Das Auge ver— 
hält ſich zu dieſer Anordnung, zu dieſer periodiſchen Wieder⸗ 
kehr derſelben Formen wie das Ohr zur taktmäßigen Auf— 
einanderfolge von Tönen und Akkorden. Kann man aber 
in Abrede ziehen, daß beim Menſchen das Gefühl für den 


Rhythmus ſchon beim erſten Morgenrot der Kultur, in den 
roheſten Anfängen von Geſang und Poeſie zum Ausdruck 
kommt? 

Die Eingeborenen in Maypures (und beſonders die 
Weiber verfertigen das Geſchirr) reinigen den Thon durch 
wiederholtes Schlemmen, kneten ihn zu Cylindern und ar— 
beiten mit den Händen die größten Gefäße aus. Der ameri— 
kaniſche Indianer weiß nichts von der Töpferſcheibe, die ſich 
bei den Völkern des Orientes aus dem früheſten Altertum 
herſchreibt. Man kann ſich nicht wundern, daß die Miſſionäre 
die Eingeborenen am Orinoko nicht mit dieſem einfachen, 
nützlichen Werkzeug bekannt gemacht haben, wenn man be— 
denkt, daß es nach drei Jahrhunderten noch nicht zu den In— 
dianern auf der Halbinſel Araya, dem Hafen von Cumana 
gegenüber, gedrungen iſt. Die Farben der Maypures ſind 
Eiſen⸗ und Manganoxyde, beſonders gelber und roter Ocker, 
der in Höhlungen des Sandſteins vorkommt. Zuweilen wendet 
man das Satzmehl der Bignonia Chica an, nachdem das 
Geſchirr einem ganz ſchwachen Feuer ausgeſetzt worden. Man 
überzieht die Malerei mit einem Firnis von Algarobo, dem 
durchſichtigen Harz der Hymenaea Courbaril. Die großen 
Gefäße zur Aufbewahrung der Chiza heißen Ciamacu, die 
kleineren Mucra, woraus die Spanier an der Küſte Mur: 
cura gemacht haben. Uebrigens weiß man am Orinoko nicht 
allein von den Maypures, ſondern auch von den Guaypu— 
nabis, Kariben, Otomaken und ſelbſt von den Guamos, daß 
ſie Geſchirr mit Malereien verfertigen. Früher war dieſes 
Gewerbe bis zum Amazonenſtrom hin verbreitet. Schon 
Orellana fielen die gemalten Verzierungen auf dem Geſchirr 
der Omaguas auf, die zu ſeiner Zeit ein zahlreiches handel— 
treibendes Volk waren. 

Ehe ich von dieſen Spuren eines keimenden Gewerbfleißes 
bei Völkern, die wir ohne Unterſchied als Wilde bezeichnen, 
zu etwas anderem übergehe, mache ich noch eine Bemerkung, 
die über die Geſchichte der amerikaniſchen Civiliſation einiges 
Licht verbreiten kann. In den Vereinigten Staaten, oſtwärts 
von den Alleghanies, beſonders zwiſchen dem Ohio und den 
großen kanadiſchen Seen, findet man im Boden faſt überall 
bemalte Topfſcherben und daneben kupferne Werkzeuge. Dies 
erſcheint auffallend in einem Lande, wo die Eingeborenen bei 
der Ankunft der Europäer mit dem Gebrauch der Metalle 
unbekannt waren. In den Wäldern von Südamerika, die 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. a 12 


— 178 — 


ſich vom Aequator bis zum 8. Grad nördlicher Breite, das 
heißt vom Fuße der Anden bis zum Atlantiſchen Meer aus⸗ 
dehnen, findet man dasſelbe bemalte Töpfergeſchirr an den 
einſamſten Orten; aber es kommen damit nur künſtlich durch— 
bohrte Aexte aus Nephrit und anderem harten Stein vor. 
Niemals hat man dort im Boden Werkzeuge oder Schmuck— 
ſachen aus Metall gefunden, obgleich man in den Gebirgen 
an der Küſte und auf dem Rücken der Kordilleren Gold und 
Kupfer zu ſchmelzen und letzteres mit Zinn zur Verfertigung 
von ſchneidenden Werkzeugen zu legieren verſtand. Woher rührt 
dieſer ſcharfe Gegenſatz zwiſchen der gemäßigten und der heißen 
Zone? Die peruaniſchen Inka hatten ihre Eroberungen und 
Religionskriege bis an den Napo und den Amazonenſtrom 
ausgedehnt, und dort hatte ſich auch ihre Sprache auf einem 
beſchränkten Landſtrich verbreitet; aber niemals ſcheint die 
Kultur der Peruaner, der Bewohner von Quito und der 
Muyscas in Neugranada auf den moraliſchen Zuſtand der 
Völker von Guyana irgend einen merklichen Einfluß geäußert 
zu haben. Noch mehr: in Nordamerika, zwiſchen dem Ohio, 
dem Miami und den Seen, hat ein unbekanntes Volk, das 
die Syſtematiker von den Tolteken und Azteken abſtammen laſſen 
möchten, aus Erde, zuweilen ſogar aus Steinen! ohne Mörtel 
3 bis 5 m hohe und 2,2 bis 2,6 km lange Mauern gebaut. 
Dieſe rätſelhaften Ringwälle und Ringmauern umſchließen oft 
gegen 150 Morgen Land. Bei den Niederungen am Orinoko, 
wie bei den Niederungen an der Marietta, am Miami und 
Ohio liegt der Mittelpunkt einer alten Kultur weſtwärts auf 
dem Rücken der Gebirge; aber der Orinoko und die Länder 
zwiſchen dieſem großen Fluß und dem Amazonenſtrom ſcheinen 
niemals von Völkern bewohnt geweſen zu ſein, deren Bauten 
dem Zahn der Zeit widerſtanden hätten. Sieht man dort 
auch ſymboliſche Figuren ins härteſte Felsgeſtein eingegraben, 
ſo hat man doch ſüdlich vom 8. Breitengrade bis jetzt nie 
weder einen Grabhügel, noch einen Ringwall, noch Erddämme 
gefunden, wie ſie weiter nordwärts auf den Ebenen von Ba: 
rinas und Canagua vorkommen. Solches iſt der Gegenſatz 
zwiſchen den öſtlichen Stücken der beiden Amerika, zwiſchen 


Aus kieſelhaltigem Kalkſtein in Pique am großen Miami, aus 
Sandſtein am Paint Creek 45 km von Chillicothe, wo die Mauer 
2920 m lang iſt. 


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denen, die ſich von der Hochebene von Cundinamarca und den 
Gebirgen von Cayenne gegen das Atlantiſche Meer ausbreiten, 
und denen, die von den Anden von Neuſpanien gegen die 
Alleghanies hinſtreichen. In der Kultur vorgeſchrittene Völker, 
deren Spuren uns am Ufer des Sees Teguyo und in den 
Caſas grandes am Rio Gila entgegentreten, mochten einzelne 
Stämme gegen Oſt in die offenen Fluren am Miſſouri und 
Ohio vorſchieben, wo das Klima nicht viel anders iſt als in 
Neumexiko; aber in Südamerika, wo die große Völkerſtrö— 
mung von Nord nach Süd ging, konnten Menſchen, die ſchon 
ſo lange auf dem Rücken der tropiſchen Kordilleren einer 
milden Temperatur genoſſen, keine Luſt haben, in die glühend 
heißen, mit Urwald bedeckten, periodiſch von den Flüſſen über— 
ſchwemmten Ebenen niederzuſteigen. Man ſieht leicht, wie in 
der heißen Zone die Ueberfülle des Pflanzenwuchſes, die Be— 
ſchaffenheit von Boden und Klima die Wanderungen der Ein— 
geborenen in ſtarken Haufen beſchränkten, Niederlaſſungen, die 
eines weiten, freien Raumes bedürfen, nicht aufkommen ließen, 
das Elend und die Verſunkenheit der vereinzelten Horden 
verewigten. 

Heutzutage geht die ſchwache Kultur, wie die ſpaniſchen 
Mönche ſie eingeführt, wieder rückwärts. Pater Gili berichtet, 
zur Zeit der Grenzexpedition habe der Ackerkau am Orinoko 
angefangen Fortſchritte zu machen; das Vieh, beſonders die 
Ziegen hatten ſich in Maypures bedeutend vermehrt. Wir 
haben weder in dieſer Miſſion, noch ſonſt in einem Dorfe 
am Orinoko mehr welche angetroffen; die Tiger haben die 
Ziegen gefreſſen. Nur die ſchwarzen und weißen Schweine 
(letztere heißen franzöſiſche Schweine, puercos franceses, weil 
man glaubt, ſie ſeien von den Antillen gekommen) haben 
trotz der reißenden Tiere ausgedauert. Mit großem Intereſſe 
ſahen wir um die Hütten der Indianer Guacamayas oder 
zahme Ara, die auf den Feldern herumflogen wie bei uns 
die Tauben. Es iſt dies die größte und prächtigſte Papa— 
geienart mit nicht gefiederten Wangen, die wir auf unſeren 
Reiſen angetroffen. Sie mißt mit dem Schwanz 72 em, und 
wir haben ſie auch am Atabapo, Temi und Rio Negro gefun— 
den. Das Fleiſch des Cahuei — jo heißt hier der Vogel — 
das häufig gegeſſen wird, iſt ſchwarz und etwas hart. Dieſe 
Ara, deren Gefieder in den brennendſten Farben, purpurrot, 
blau und gelb ſchimmert, ſind eine große Zierde der india— 
niſchen Hühnerhöfe. Sie ſtehen an Pracht den Pfauen, Gold— 


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faſanen, Pauxi und Alector nicht nach. Die Sitte, Papa⸗ 
geien, Vögel aus einer dem Hühnergeſchlecht ſo ferne ſtehenden 
Familie aufzuziehen, war ſchon Chriſtoph Kolumbus aufge— 
fallen. Gleich bei der Entdeckung Amerikas hatte er beobachtet, 
daß die Eingeborenen auf den Antillen ſtatt Hühner Ara 
oder große Papageien aßen. 

Beim kleinen Dorfe Maypures wächſt ein prächtiger, 
über 20 m hoher Baum, den die Koloniſten Fruta de Burro 
nennen. Es iſt eine neue Gattung Unona, die den Habitus 
von Aublets Uvaria Zeylandica hat und die ich früher Uvaria 
febrifuga benannt hatte. Ihre Zweige ſind gerade und ſtehen 
pyramidaliſch aufwärts, faſt wie bei der Pappel vom Mi: 
ſiſſippi, fälſchlich italieniſche Pappel genannt. Der Baum iſt 
berühmt, weil ſeine aromatiſchen Früchte, als Aufguß ge— 
braucht, ein wirkſames Fiebermittel ſind. Die armen Miſ— 
ſionäre am Orinoko, die den größten Teil des Jahres am 
dreitägigen Fieber leiden, reiſen nicht leicht, ohne ein Säck— 
chen mit Frutas de Burro bei ſich zu führen. Unter den 
Tropen braucht man meiſt lieber aromatiſche Mittel, z. B. 
ſehr ſtarken Kaffee, Croton Cascarilla oder die Fruchthülle 
unſerer Unona, als die adſtringierenden Rinden der Cin— 
chona und der Bonplandia trifoliata, welch letztere die China 
von Angoſtura iſt. Das amerikaniſche Volk hat ein tief wur: 
zelndes Vorurteil gegen den Gebrauch der verſchiedenen China— 
arten, und in dem Lande, wo dieſes herrliche Heilmittel wächſt, 
ſucht man die Fieber durch Aufgüſſe von Scoparia duleis ab: 
zuſchneiden, oder auch durch warme Limonade aus Zucker 
und der kleinen wilden Zitrone, deren Rinde öligt und aro— 
matiſch zugleich iſt. 

Das Wetter war aſtronomiſchen Beobachtungen nicht 
günſtig; indeſſen erhielt ich doch am 20. April eine gute 
Reihe korreſpondierender Sonnenhöhen, nach denen der Chrono— 
meter für die Miſſion Maypures 70° 37° 33 Länge ergab; 
die Breite wurde durch Beobachtung eines Sternes gegen 
Norden gleich 5° 15° 57“ gefunden. Die neueſten Karten 
ſind in der Länge um ½ , in der Breite um ½“ unrichtig. 
Wie mühſam und qualvoll dieſe nächtlichen Beobachtungen 
waren, vermöchte ich kaum zu beſchreiben. Nirgends war die 
Moskitowolke ſo dick wie hier. Sie bildete ein paar Fuß 
über dem Boden gleichſam eine eigene Schicht und wurde 
immer dichter, je näher man gegen den künſtlichen Horizont 
hinleuchtete. Die meiſten Einwohner von Maypures gehen 


— 181 — 


aus dem Dorf und ſchlafen auf den Inſeln mitten in den 
Katarakten, wo es weniger Inſekten gibt; andere machen aus 
Strauchwerk Feuer in ihren Hütten an und hängen ihre 
Matten mitten in den Rauch. Der Thermometer ſtand bei 
Nacht auf 27 und 29°, bei Tage auf 30%. Am 19. April 
fand ich um 2 Uhr nachmittags einen loſen, grobkörnigen 
Granitſand 60,3“, einen gleichfalls weißen, aber feinkörnigen 
und dichteren Granitſand 52,5“ heiß; die Temperatur eines 
kahlen Granitfelſen war 47,6“. Zu derſelben Stunde zeigte 
der Thermometer 2,6 m über dem Boden im Schatten 29,6“, 
in der Sonne 36,29. Eine Stunde nach Sonnenuntergang 
zeigte der grobe Sand 32°, der Granitfels 38,8“, die Luft 
28,6“, das Waſſer des Orinoko im Raudal, an der Ober— 
fläche, 27,6“, das Waſſer einer ſchönen Quelle, die hinter dem 
Haus der Miſſionäre aus dem Granit kommt, 27,8“. Es iſt 
dies vielleicht etwas weniger als die mittlere Jahrestemperatur 
der Luft in Maypures. Die Inklination der Magnetnadel 
in Maypures betrug 31,10“, alſo 1,15 weniger als im 
Dorfe Atures, das um 25 Minuten der Breite weiter nach 
Norden liegt. 

Am 21. April. Nach einem Aufenthalt von zwei und 
einem halben Tage im kleinen Dorfe Maypures neben dem 
oberen großen Katarakt ſchifften wir uns um 2 Uhr nach— 
mittags in derſelben Piroge wieder ein, die der Miſſionär von 
Carichana uns überlaſſen; ſie war vom Schlagen an die 
Klippen und durch die Unvorſichtigkeit der indianiſchen Schiffs— 
leute ziemlich beſchädigt; aber ihrer warteten noch größere 
Fährlichkeiten. Sie mußte vom Rio Tuamini zum Rio Negro 
über eine Landenge 11,7 km weit geſchleppt werden, ſie mußte 
über den Caſſiquiare wieder in den Orinoko herauf und zum 
zweitenmal durch die beiden Raudale. Man unterſuchte Boden 
und Seitenwände der Piroge und meinte, ſie ſei ſtark genug, 
die lange Reiſe auszuhalten. 

Sobald man über die großen Katarakte weg iſt, befindet 
man ſich in einer neuen Welt; man fühlt es, man hat die 
Schranke hinter ſich, welche die Natur ſelbſt zwiſchen den 
kultivierten Küſtenſtrichen und den wilden, unbekannten Län— 
dern im Inneren bezogen zu haben ſcheint. Gegen Oſt in 
blauer Ferne zeigt ſich zum letztenmal die hohe Bergkette des 
Cunavami; ihr langer, wagerechter Kamm erinnert an die 


Gräſer vom friſcheſten Grün wuchſen in dieſem Sand. 


— 182 — 


Geſtalt der Meſa im Brigantin bei Cumana, nur endigt ſie mit 
einem abgeſtutzten Kegel. Der Pik Calitamini (jo heißt dieſer 
Gipfel) iſt bei Sonnenuntergang wie von rötlichem Feuer 
beſtrahlt, und zwar einen Tag wie den anderen. Kein Menſch 
iſt je dieſem Berge nahe gekommen, der nicht über 1170 m 
hoch iſt.! Ich glaube, dieſer gewöhnlich rötliche, zuweilen ſilber— 
weiße Schimmer iſt ein Reflex von großen Talgblättern oder 
von Gneis, der in Glimmerſchiefer übergeht. Das ganze 
Land beſteht hier aus Granitgeſtein, dem da und dort, auf 
kleinen Ebenen, unmittelbar ein thonichter Sandſtein mit Quarz— 
trümmern und Brauneiſenſtein aufgelagert iſt. 

Auf dem Wege zum Landungsplatz fingen wir auf einem 
Heveaſtamm? eine neue, durch ihre ſchöne Färbung ausgezeich— 
nete Froſchart. Der Bauch war gelb, Rücken und Kopf ſchön 
ſamtartig purpurfarb; ein einziger ganz ſchmaler weißer Streif 
lief von der Spitze des Maules zu den Hinterbeinen. Der 
Froſch war 5 em lang, nahe verwandt der Rana tinctoria, 
deren Blut (wie man behauptet), wenn man es Papageien 
da, wo man ihnen Federn ausgerauft, in die Haut einreibt, 
macht, daß die neuen gelben oder roten Federn ſcheckigt werden. 
Den Weg entlang zeigten uns die Indianer etwas, was hier⸗ 
zulande allerdings ſehr merkwürdig iſt, Räderſpuren im Ge⸗ 
ſtein. Sie ſprachen, wie von einem unbekannten Geſchöpf, 
von den Tieren mit großen Hörnern, welche zur Zeit der 
Grenzexpedition die Fahrzeuge durch das Thal des Keri vom 
Rio Toparo zum Rio Cameji gezogen, um die Katarakte zu 
umgehen und die Mühe des Umladens zu erſparen. Ich glaube, 
dieſe armen Einwohner von Maypures wunderten ſich jetzt 
beim Anblick eines Ochſen von kaſtiliſcher Raſſe wie die 
Römer über die lukaniſchen Ochſen (die Elefanten im 
Heere des Pyrrhus). 

Wenn man durch das Thal des Keri einen Kanal zöge, 
der die kleinen Flüſſe Cameji und Toparo vereinigte, brauchten 
die Pirogen nicht mehr durch die Raudales zu gehen. Auf 
dieſem ganz einfachen Gedanken beruht der Plan, den ich im 
erſten Entwurf durch den Generalkapitän von Caracas, Gue— 
vara Vasconzelos, der ſpaniſchen Regierung habe vorlegen 
laſſen. Beim Katarakt von Maypures ſind die Bodenverhält— 


Er erſcheint in Maypures unter einem Winkel von 1 Grad 
27 Minuten. 
2 Einer der Bäume, deren Milch Kautſchuk gibt. 


— 183 — 


niſſe ſo günſtig, wie man ſie bei Atures vergeblich ſuchte. Der 
Kanal würde 5555 m oder 2650 m lang, je nachdem man 
ihn nahe an der Mündung der beiden Flüßchen oder weiter 
ihren Quellen zu anfangen ließe. Das Terrain ſcheint im 
Durchſchnitt von Süd⸗Süd⸗Oſt nach Nord-Nord⸗Weſt um 11 bis 
13,5 m zu fallen, und im Thal des Keri iſt der Boden ganz 
eben, mit Ausnahme eines kleinen Kammes oder einer Waſſer— 
ſcheide, welche im Parallel der Kirche von Maypures die 
beiden Nebenflüſſe des Stromes nach entgegengeſetzten Seiten 
laufen läßt. Die Ausführung dieſes Planes wäre durchaus 
nicht koſtſpielig, da die Landenge größtenteils aus ange— 
ſchwemmtem Boden beſteht, und Pulver hätte man dabei gar 
nicht nötig. Dieſer Kanal, der nicht über 3 m breit zu 
ſein brauchte, wäre als ein ſchiffbarer Arm des Orinoko zu 
betrachten. Es bedürfte keiner Schleuſe, und die Fahrzeuge, 
die in den oberen Orinoko gehen, würden nicht mehr wie 
jetzt durch die Reibung an den rauhen Klippen am Raudal 
beſchädigt; man zöge ſie hinauf, und da man die Waren nicht 
mehr auszuladen brauchte, würde viel Zeit erſpart. Man hat 
die Frage erörtert, wozu der von mir in Vorſchlag gebrachte 
Kanal dienen ſollte. Hier iſt die Antwort, die ich im Jahre 
1801 auf meiner Reiſe nach Quito dem Miniſterium erteilt 
habe: „Auf den Bau eines Kanales bei Maypures und eines 
anderen, von dem in der Folge die Rede ſein wird, lege ich 
nur in der Vorausſetzung Gewicht, daß die Regierung ſich 
mit Handel und Gewerbefleiß am oberen Orinoko ernſtlich 
beſchäftigen wollte. Unter den gegenwärtigen Verhältniſſen, 
da, wie es ſcheint, die Ufer des majeſtätiſchen Stromes gänz— 
lich vernachläſſigt bleiben ſollen, wären Kanäle allerdings ſo 
gut wie überflüſſig.“ 

Nachdem wir uns im Puerto de Arriba eingeſchifft, gingen 
wir mit ziemlicher Beſchwerde über den Raudal de Cameji; 
dieſe Stelle gilt bei ſehr hohem Waſſerſtand für gefährlich. 
Jenſeits des Raudals fanden wir den Strom ſpiegelglatt. 
Wir übernachteten auf einer felſichten Inſel, genannt Piedra 
Raton; fie iſt gegen 3,3 km lang, und auch hier wiederholt 
ſich die intereſſante Erſcheinung einer in der Entwickelung be— 
griffenen Vegetation, jener zerſtreuten Gruppen von Buſchwerk 
auf ebenem Felsboden, wovon ſchon öfters die Rede war. 
Ich konnte in der Nacht mehrere Sternbeobachtungen machen 
und fand die Breite der Inſel gleich 5° 4 51“, ihr Länge 
gleich 70° 57. Ich konnte die im Strom reflektierten Stern: 


— 184 — 


bilder benützen; obgleich wir uns mitten im Orinoko befanden, 
war die Moskitowolke ſo dick, daß ich nicht die Geduld hatte, 
den künſtlichen Horizont zu richten. 

Am 22. April. Wir brachen anderthalb Stunden vor 
Sonnenaufgang auf. Der Morgen war feucht, aber herrlich; 
kein Lüftchen ließ ſich ſpüren, denn ſüdlich von Atures und 
Maypures herrſcht beſtändig Windſtille. Am Rio Negro und 
Caſſiquiare, am Fuß des Cerro Duida in der Miſſion Santa 
Barbara hörten wir niemals das Rauſchen des Laubes, das 
in heißen Ländern einen ganz eigentümlichen Reiz hat. Die 
Krümmungen des Stromes, die ſchützenden Berge, die un— 
durchdringlichen Wälder und der Regen, der einen bis zwei 
Grade nördlich vom Aequator faſt gar nicht ausſetzt, mögen 
dieſe Erſcheinung veranlaſſen, die den Miſſionen am Orinoko 
eigentümlich ift. 

In dem unter ſüdlicher Breite, aber ebenſo weit vom 
Aequator gelegenen Thal des Amazonenſtromes erhebt ſich alle 
Tage, 2 Stunden nach der Kulmination der Sonne, ein ſehr 
ſtarker Wind. Derſelbe weht immer gegen die Strömung und 
wird nur im Flußbett ſelbſt geſpürt. Unterhalb San Borja 
iſt es ein Oſtwind; in Tomependa fand ich ihn zwiſchen Nord 
und Nord-Nord-Oſt. Es iſt immer die Briſe, der von der 
Umdrehung der Erde herrührende Wind, der aber durch kleine 
örtliche Verhältniſſe bald dieſe, bald jene Richtung bekommt. 
Mit dieſem beſtändigen Wind ſegelt man von Gran Para bis 
Tefe, 3375 km weit, den Amazonenſtrom hinauf. In der 
Provinz Jagen de Bracamoros, am Fuße des Weſtabhanges 
der Kordilleren, tritt dieſer vom Atlantiſchen Meere herkom— 
mende Wind zuweilen als ein eigentlicher Sturm auf. Wenn 
man auf das Flußufer zugeht, kann man ſich kaum auf den 
Beinen halten; ſo auffallend anders ſind die Verhältniſſe am 
oberen Orinoko und am oberen Amazonenſtrom. 

Sehr wahrſcheinlich iſt es dieſem beſtändig wehenden 
Winde zuzuſchreiben, daß der Amazonenſtrom ſo viel geſunder 
iſt. In der ſtockenden Luft am oberen Orinoko find die chemi— 
ſchen Affinitäten eingreifender und es entwickeln ſich mehr 
ſchädliche Miasmen. Die bewaldeten Ufer des Amazonen— 
ſtromes wären ebenſo ungeſund, wenn nicht der Fluß, gleich 
dem Niger, ſeiner ungeheuren Länge nach von Weſt nach Oſt, 
alſo in der Richtung der Paſſatwinde, gerade fortliefe. Das 
Thal des Amazonenſtromes iſt nur an ſeinem weſtlichen Ende, 
wo es der Kordillere der Anden naherückt, geſchloſſen. Gegen 


Oſt, wo der Seewind auf den neuen Kontinent trifft, erhebt 
ſich das Geſtade kaum ein paar Fuß über den Spiegel des 
atlantiſchen Meeres. Der obere Orinoko läuft anfangs von 
Oſt nach Weſt, und dann von Nord nach Süd. Da wo ſein 
Lauf dem des Amazonenſtromes ziemlich parallel iſt, liegt 
zwiſchen ihm und dem Atlantiſchen Meere ein ſehr gebirgiges 
Land, der Gebirgsſtock der Parime und des holländiſchen und 
franzöſiſchen Guyana, und läßt den Rotationswind nicht nach 
Esmeralda kommen; erſt vom Einfluß des Apure an, von wo 
der untere Orinoko von Weſt nach Oſt über eine weite, dem 
Atlantiſchen Meer zu offene Ebene läuft, fängt der Wind an 
kräftig aufzutreten; dieſes Stromſtück iſt daher auch nicht fo 
ungeſund als der obere Orinoko. 

Als dritten Vergleichungspunkt führe ich das Thal des 
Magdalenenſtromes an. Derſelbe behält, wie der Amazonen— 
ſtrom, immer dieſelbe Richtung, aber ſie iſt ungünſtig, weil 
ſie nicht mit der des Seewindes zuſammenfällt, ſondern von 
Süd nach Nord geht. Obgleich im Striche der Paſſatwinde 
gelegen, hat der Magdalenenſtrom eine ſo ſtockende Luft wie 
der obere Orinoko. Vom Kanal Mahates bis Honda, namentlich 
ſüdlich von der Stadt Mompox, ſpürten wir niemals etwas 
von Wind, außer beim Anzug nächtlicher Gewitter. Kommt 
man dagegen auf dem Fluß über Honda hinauf, ſo findet 
man die Luft ziemlich oft in Bewegung. Die ſehr ſtarken 
Winde, die ſich im Thale des Neiva verfangen, ſind als un— 
gemein heiß weit berufen. Man mag es anfangs auffallend 
finden, daß die Windſtille aufhört, wenn man im oberen 
Stromlauf dem Gebirge näher kommt, aber es erſcheint er— 
klärlich, wenn man bedenkt, daß die trockenen, heißen Winde 
in den Llanos am Neiva von niedergehenden Luftſtrömungen 
herrühren. Kalte Luftſäulen ſtürzen von den Nevadas von 
Quindiu und Guanacas in das Thal nieder und jagen die 
unteren Luftſchichten vor ſich her. Ueberall unter den Tropen, 
wie in der gemäßigten Zone, entſtehen durch die ungleiche 
Erwärmung des Bodens und durch die Nähe ſchneebedeckter 
Gebirge örtliche Luftſtrömungen. Jene ſehr ſtarken Winde 
am Neiva kommen nicht daher, daß die Paſſatwinde zurück— 
geworfen würden; ſie entſtehen vielmehr da, wohin der See— 
wind nicht gelangen kann, und wenn die meiſt ganz mit 
Bäumen bewachſenen Berge am oberen Orinoko höher wären, 
ſo würden ſie in der Luft dieſelben raſchen Gleichgewichts— 
ſtörungen hervorbringen, wie wir ſie in den Gebirgen von 


— 186 — 


Peru, Abeſſinien und Tibet beobachten. Dieſer genaue ur— 
ſachliche Zuſammenhang zwiſchen der Richtung der Ströme, 
der Höhe und Stellung der anliegenden Gebirge, den Be— 
wegungen der Atmoſphäre und der Salubrität des Klimas ver— 
dient die größte Aufmerkſamkeit. Wie ermüdend und un- 
fruchtbar wäre doch das Studium der Erdoberfläche und ihrer 
Unebenheiten, wenn es nicht aus allgemeinen Geſichtspunkten 
aufgefaßt würde! 

Siebenundzwanzig Kilometer von der Inſel Piedra Raton 
kam zuerſt oſtwärts die Mündung des Rio Sipapo, den die 
Indianer Tipapu nennen, dann weſtwärts die Mündung des 
Rio Vichada. In der Nähe der letzteren bilden Felſen ganz 
unter Waſſer einen kleinen Fall, einen Raud alito. Der Rio 
Sipapo, den Pater Gili im Jahre 1757 hinauffuhr und der 
nach ihm zweimal breiter iſt als der Tiber, kommt aus einer 
ziemlich bedeutenden Bergkette. Im ſüdlichen Teil trägt die— 
ſelbe den Namen des Fluſſes und verbindet ſich mit dem 
Bergſtock des Calitamini und Cunavami. Nach dem Pik von 
Duida, der über der Miſſion Esmeralda aufſteigt, ſchienen 
mir die Cerros de Sipapo die höchſten in der ganzen Kor— 
dillere der Parime. Sie bilden eine ungeheure Felsmauer, die 
ſchroff aus der Ebene aufſteigt und deren von Süd-Süd-Oſt 
nach Nord-Nord-Weſt gerichteten Kamm ausgezackt iſt. Ich 
denke, aufgetürmte Granitblöcke bringen dieſe Einſchnitte, dieſe 
Auszackung hervor, die man auch am Sandſtein des Mont— 
ſerrat in Katalonien beobachtet. Jede Stunde war der An— 
blick der Cerros de Sipapo wieder ein anderer. Bei Sonnen— 
aufgang gibt der dichte Pflanzenwuchs den Bergen die dunkel— 
grüne, ins Bräunliche ſpielende Farbe, wie ſie Landſtrichen 
eigen iſt, wo Bäume mit lederartigen Blättern vorherrſchen. 
Breite, ſcharfe Schatten fallen über die anſtoßende Ebene 
und ſtechen ab vom glänzenden Licht, das auf dem Boden, 
in der Luft und auf der Waſſerfläche verbreitet iſt. Aber 
um die Mitte des Tages, wenn die Sonne den Zenith erreicht, 
verſchwinden dieſe kräftigen Schatten allmählich und die ganze 
Kette hüllt ſich in einen leiſen Duft, der weit ſatter blau iſt 
als der niedrige Strich des Himmelsgewölbes. In dieſem um 
den Felskamm ſchwebenden Duft verſchwimmen halb die Um— 
riſſe, werden die Lichteffekte gedämpft, und ſo erhält die Land— 
ſchaft das Gepräge der Ruhe und des Friedens, das in der 
Natur, wie in den Werken Claude Lorrains und Pouſſins, 
aus der Harmonie zwiſchen Form und Farbe entſpringt. 


nn tn 


— 187 — 


Hinter dieſen Bergen am Sipapo lebte lange Cruzero, 
der mächtige Häuptling der Guaypunabis, nachdem er mit 
ſeiner kriegeriſchen Horde von den Ebenen zwiſchen dem Rio 
Irinida und dem Chamochiquini abgezogen war. Die In— 
dianer verſicherten uns, in den Wäldern am Sipapo wachſe 
in Menge der Vehuco de Maimure. Dieſes Schling— 
gewächs iſt den Indianern ſehr wichtig, weil ſie Körbe und 
Matten daraus verfertigen. Die Wälder am Sipapo ſind 
völlig unbekannt, und die Miſſionäre verſetzen hierher das Volk 
der Rayas,! „die den Mund am Nabel haben“. Ein alter 
Indianer, den wir in Carichana antrafen und der ſich rühmte 
oft Menſchenfleiſch gegeſſen zu haben, hatte dieſe kopfloſen 
Menſchen „mit eigenen Augen“ geſehen. Dieſe abgeſchmackten 
Märchen haben ſich auch in den Llanos verbreitet, und dort 
iſt es nicht immer geraten, die Exiſtenz der Rayas⸗ Indianer 
in Zweifel zu ziehen. In allen Himmelsſtrichen iſt Unduld— 
ſamkeit die Gefährtin der Leichtgläubigkeit, und man könnte 
meinen, die Hirngeſpinnſte der alten Erdbeſchreiber ſeien aus 
der einen Halbkugel in die andere gewandert, wenn man nicht 
wüßte, daß die ſeltſamſten Ausgeburten der Phantaſie, gerade 
wie die Naturbildungen, überall in Ausſehen und Geſtaltung 
eine gewiſſe Aehnlichkeit zeigen. 

Bei der Mündung des Rio Vichada oder Viſata ſtiegen 
wir aus, um die Pflanzen des Landſtriches zu unterſuchen. 
Die Gegend iſt höchſt merkwürdig; der Wald iſt nicht ſehr 
dicht und eine Unzahl kleiner Felſen ſteht frei auf der Ebene. 
Es ſind prismatiſche Steinmaſſen und ſie ſehen wie verfallene 
Pfeiler, wie einzeln ſtehende 5 bis 7 m hohe Türmchen aus. 
Die einen ſind von den Bäumen des Waldes beſchattet, bei 
anderen iſt der Gipfel von Palmen gekrönt. Die Felſen ſind 
Granit, der in Gneis übergeht. Befände man ſich hier nicht 
im Bereich des Urgebirges, man glaubte ſich in den Felſen 
von Adersbach in Böhmen oder von Streitberg und Fantaſie 
in Franken verſetzt. Sandſtein und ſekundärer Kalkſtein können 
keine groteskeren Formen annehmen. An der Mündung des 
Vichada ſind die Granitfelſen, und was noch weit auffallender 
iſt, der Boden ſelbſt mit Moſen und Flechten bedeckt. Letztere 
haben den Habitus von Cladonia pyxidata und Lichen ran- 
giferinus, die im nördlichen Europa jo häufig vorkommen. 


Rochen, wegen der angeblichen Aehnlichkeit mit dem Fiſch 
dieſes Namens, bei dem der Mund am Körper herabgerückt ſcheint. 


— 188 — 


Wir konnten kaum glauben, daß wir uns keine 200 m über 
dem Meer, unter dem 5. Breitengrad mitten in der heißen 
Zone befanden, von der man ſo lange glaubte, daß keine 
kryptogamiſchen Gewächſe in ihr vorkommen. Die mittlere 
Temperatur dieſes ſchattigen, feuchten Ortes beträgt wahr— 
ſcheinlich 26“ des hundertteiligen Thermometers. In betracht 
des wenigen Regens, der bis jetzt gefallen war, wunderten 
wir uns über das ſchöne Grün der Wälder. Dieſer Umſtand 
iſt für das obere Orinokothal charakteriſtiſch; an der Küſte 
von Caracas und in den Llanos werfen die Bäume ihr Laub 
im Winter! ab und man ſieht am Boden nur gelbes, ver— 
trocknetes Gras. Zwiſchen den eben beſchriebenen freiſtehenden 
Felſen wuchſen mehrere große Stämme Säulenkaktus (Cactus 
septemangularis), was ſüdlich von den Katarakten von Atures 
und Maypures eine große Seltenheit iſt. 

Am ſelben maleriſchen Ort hatte Bonpland das Glück, 
mehrere Stämme von Laurus einnamomoides anzutreffen, 
eines ſehr gewürzreichen Zimtbaumes, der am Orinoko unter 
dem Namen Varimacu t und Canelilla bekannt iſt.? Dieſes 
koſtbare Produkt kommt auch im Thale des Rio Caura, wie 
bei Esmeralda und öſtlich von den großen Katarakten vor. 
Der Jeſuit Francisco de Olma ſcheint die Canelilla im Lande 
der Piaroas bei den Quellen des Cataniapo entdeckt zu haben. 
Der Miſſionär Gili, der nicht bis in die Gegend kam, von 
der hier die Rede tft, ſcheint den Varimacu oder Guari— 
macu mit der Myriſtica oder dem amerikaniſchen Muskat— 
baum zu verwechſeln. Dieſe gewürzhaften Rinden und Früchte, 
der Zimt, die Muskatnuß, Myrtus Pimenta und Laurus 
pucheri wären wichtige Handelsartikel geworden, wenn nicht 
Europa bei der Entdeckung von Amerika bereits an die Ge— 
würze und Wohlgerüche Oſtindiens gewöhnt geweſen wäre. 
Der Zimt vom Orinoko und der aus den Miſſionen der 
Andaquies, deſſen Anbau Mutis in Mariquita in Neugranada 
eingeführt hat, ſind übrigens weniger gewürzhaft als der 


In der Jahreszeit, die man in Südamerika nördlich vom 
Aequator Sommer heißt. 

Diminutiv des ſpaniſchen Wortes Canela, das Cinnamo- 
mum (Kinnamomon der Griechen) bedeutet. Letzteres Wort ge— 
hört zu den wenigen, die ſeit dem höchſten Altertum aus dem Phö— 
nikiſchen (einer ſemitiſchen Sprache) in die abendländiſchen Sprachen 
übergegangen ſind. 


— 189 — 


Ceylonzimt, und wären ſolches ſelbſt dann, wenn fie ganz fo 
getrocknet und zubereitet würden. 

Jede Halbkugel hat ihre eigenen Arten von Gewächſen, 
und es erklärt ſich keineswegs aus der Verſchiedenheit der 
Klimate, warum das tropiſche Afrika keine Laurineen, die 
Neue Welt keine Heidekräuter hervorbringt, warum es in der 
ſüdlichen Halbkugel keine Calceolarien gibt, warum auf dem 
indiſchen Feſtlande das Gefieder der Vögel nicht ſo glänzend 
iſt wie in den heißen Landſtrichen Amerikas, endlich warum 
der Tiger nur Aſien, das Schnabeltier nur Neuholland eigen 
iſt? Die Urſachen der Verteilung der Arten im Pflanzen— 
wie im Tierreiche gehören zu den Rätſeln, welche die Natur— 
philoſophie nicht zu löſen imſtande iſt. Mit dem Urſprung 
der Weſen hat dieſe Wiſſenſchaft nichts zu thun, ſondern nur 
mit den Geſetzen, nach denen die Weſen über den Erdball 
verteilt ſind. Sie unterſucht das, was iſt, die Pflanzen- und 
Tierbildungen, wie ſie unter jeder Breite, in verſchiedenen 
Höhen und bei verſchiedenen Wärmegraden nebeneinander vor— 
kommen; ſie erforſcht die Verhältniſſe, unter denen ſich dieſer 
oder jener Organismus kräftiger entwickelt, ſich vermehrt oder 
ſich umwandelt; aber ſie rührt nicht an Fragen, die unmög— 
lich zu löſen ſind, weil ſie mit der Herkunft, mit dem Ur— 
anfang eines Lebenskeimes zuſammenhängen. Ferner iſt zu 
bemerken, daß die Verſuche, die Verteilung der Arten auf dem 
Erdballe allein aus dem Einfluſſe der Klimate zu erklären, 
einer Zeit angehören, wo die phyſiſche Geographie noch in der 
Wiege lag, wo man fortwährend an vermeintlichen Gegen— 
ſätzen beider Welten feſthielt und ſich vorſtellte, ganz Afrika 
und Amerika gleichen den Wüſten Aegyptens und den Sümpfen 
Cayennes. Seit man den Sachverhalt nicht nach einem will— 
kürlich angenommenen Typus, ſondern nach poſitiven Kennt— 
niſſen beurteilt, weiß man auch, daß die beiden Kontinente in 
ihrer unermeßlichen Ausdehnung Bodenſtücke mit völlig über— 
einſtimmenden Naturverhältniſſen aufzuweiſen haben. Amerika 
hat ſo dürre und glühend heiße Landſtriche als das innere 
Afrika. Die Inſeln, welche die indiſchen Gewürze erzeugen, 
zeichnen ſich keineswegs durch Trockenheit aus, und die Feuch— 
tigkeit des Klimas iſt durchaus nicht, wie in neueren Werken 
behauptet wird, die Urſache, warum auf dem neuen Kontinent 
die ſchönen Laurineen- und Myriſticeenarten nicht vorkommen, 
die im Indiſchen Archipel in einem kleinen Erdwinkel neben— 
einander wachſen. Seit einigen Jahren wird in mehreren 


— 190 — 


Ländern des neuen Kontinents der echte Zimtbaum mit Erfolg 
gebaut, und ein Landſtrich, auf dem der Coumarouna (die 
Tongabohne), die Vanille, der Pucheri, die Ananas, Mirtus 
pimenta, der Tolubalſam, Myroxylon peruvianum, die 
Crotonarten, die Citrosmen, der Pejoa (Gaultheria odorata), 
der Incienſo der Silla von Caracas,! der Quereme, die Pan— 
kratiumarten und ſo viele herrliche Lilienarten wachſen, kann 
nicht für einen gelten, dem es an Aromen fehlt. Zudem iſt 
Trockenheit der Luft der Entwickelung aromatiſcher und rei— 
zender Eigenſchaften nur bei gewiſſen Pflanzenarten förderlich. 
Die heftigſten Gifte werden im feuchteſten Landſtriche Amerikas 
erzeugt, und gerade unter dem Einfluß der anhaltend tropi— 
ſchen Regen gedeiht der amerikaniſche Pfeffer (Capsicum bac- 
catum) am beſten, deſſen Frucht häufig ſo ſcharf und beißend 
iſt als der oſtindiſche Pfeffer. Aus dieſen Betrachtungen geht 
folgendes hervor: 1) der neue Kontinent beſitzt ſehr ſtarke 
Gewürze, Arome und vegetabiliſche Gifte, die ihm allein an— 
gehören, ſich aber ſpezifiſch von denen der alten Welt unter— 
ſcheiden; 2) die urſprüngliche Verteilung der Arten in der 
heißen Zone iſt allein aus dem Einfluß des Klimas, aus der 
Verteilung der Wärme, wie ſie im gegenwärtigen Zuſtande 
unſeres Planeten ſtattfindet, nicht zu erklären, aber dieſe Ver— 
ſchiedenheit der Klimate macht es uns begreiflich, warum ein 
gegebener organiſcher Typus ſich an der einen Oertlichkeit 
kräftiger entwickelt als an der anderen. Wir begreifen von 
einigen wenigen Pflanzenfamilien, wie von den Muſen und 
Palmen, daß ſie wegen ihres inneren Baues und der Wich— 
tigkeit gewiſſer Organe unmöglich ſehr kalten Landſtrichen an— 
gehören können, wir vermögen aber nicht zu erklären, warum 
keine Art aus der Familie der Melaſtomeen nördlich vom 
30. Breitengrad wächſt, warum keine einzige Roſenart der 
ſüdlichen Halbkugel angehört. Häufig ſind auf beiden Kon— 
tinenten die Klimate analog, ohne daß die Erzeugniſſe gleich— 
artig wären. 

Der Rio Vichada (Bichada), der bei ſeinem Zuſammenfluß 
mit dem Orinoko einen kleinen Raudal hat, ſchien mir nach 
dem Meta und dem Guaviare der bedeutendſte unter den aus 
Weſten kommenden Flüſſen. Seit vierzig Jahren hat kein 
Europäer den Vichada befahren. Ueber ſeine Quellen habe 
ich nichts in Erfahrung bringen können; ich vermute ſie mit 


! Trixis nereifolia. 


1 


denen des Tomo auf den Ebenen ſüdwärts von Caſimena. 
Wenigſtens iſt wohl nicht zweifelhaft, daß die früheſten Miſ— 
ſionen an den Ufern des Vichada von Jeſuiten aus den Miſ— 
ſionen am Caſanare gegründet worden ſind. Noch in neueſter 
Zeit ſah man flüchtige Indianer von Santa Roſalia de Caba» 
puna, einem Dorfe am Meta, über den Rio Vichada an 
den Katarakt von Maypures kommen, was darauf hinweiſt, 
daß die Quellen desſelben nicht ſehr weit vom Meta ſein 
können. Pater Gumilla hat uns die Namen mehrerer deutſcher 
und ſpaniſcher Jeſuiten aufbewahrt, die im Jahre 1734 an 
den jetzt öden Ufern des Vichada von der Hand der Kariben 
als Opfer ihres religiöſen Eifers fielen. 

Nachdem wir zuerſt gegen Oft am Cano Pirajavi, ſodann 
gegen Weſt an einem kleinen Fluß vorübergekommen, der nach 
der Ausſage der Indianer aus einem See Namens Nao ent— 
ſpringt, übernachteten wir am Ufer des Orinoko, beim Einfluß 
des Zama, eines ſehr anſehnlichen Fluſſes, der ſo unbekannt 
iſt als der Rio Vichada. Trotz des ſchwarzen Waſſers des 
Zama hatten wir viel von den Inſekten auszuſtehen. Die 
Nacht war ſchön; in den niederen Luftregionen wehte kein 
Lüftchen, aber gegen 2 Uhr ſahen wir dicke Wolken raſch von 
Oſt nach Weſt durch den Zenith gehen. Als ſie beim Nieder— 
gehen gegen den Horizont vor die großen Nebelflecken im 
Schützen oder im Schiff traten, erſchienen ſie ſchwarzblau. 
Die Nebelflecken ſind nie lichtſtärker, als wenn ſie zum Teil 
von Wolkenſtreifen bedeckt ſind. Wir beobachten in Europa 
dieſelbe Erſcheinung an der Milchſtraße, beim Nordlicht, wenn 
es im Silberlicht ſtrahlt, endlich bei Sonnenauf- und Untergang 
an dem Stück des Himmels, das weiß wird aus Urſachen, 
welche die Phyſik noch nicht gehörig ermittelt hat. 

Kein Menſch kennt den weiten Landſtrich zwiſchen Meta, 
Vichada und Guaviare weiter als auf 4 bis 5 km vom Ufer. 
Man glaubt, daß hier wilde Indianer vom Stamme der Chi— 
ricoas hauſen, die glücklicherweiſe keine Kanoen bauen. Früher, 
als noch die Kariben und ihre Feinde, die Cabres, mit ihren 
Geſchwadern von Flößen und Pirogen hier umherzogen, 
wäre es unvorſichtig geweſen, an der Mündung eines Fluſſes 
zu übernachten, der aus Weſten kommt. Gegenwärtig, da 
die kleinen Niederlaſſungen der Europäer die unabhängigen 
Indianer von den Ufern des oberen Orinoko verdrängt haben, 
iſt dieſer Landſtrich ſo öde, daß uns von Carichana bis Ja⸗ 
vita und von Esmeralda bis San Fernando de Atabapo, 


— 192 — 


auf einer Stromfahrt von 810 km, nicht ein einziges Fahr— 
zeug begegnete. 

Mit der Mündung des Rio Zama betraten wir ein Fluß— 
Item, das große 2 verdient. Der Ser der 
Mataveni, der Atgbapo, der Tuamini, der Temi, der Gugini 
haben ſchw arzes Waſſer (aguas negras), das heist, ihr 
Waffer, in großen Maß ſen geſehen, erſcheint kaffeebraun oder 
grünlich-ſchwarz, und doch ſind es die ſchönſten, klarſten, wohl: 
ſchmeckendſten Waſſer. Ich habe ſchon oben erwähnt, daß die 
Krokodile und, wenn auch nicht die Zancudos, doch die Moskiten 
faſt überall die ſchwarzen Waſſer meiden. Das Volk behauptet 
ferner, dieſe Waſſer bräunen das Geſtein nicht, und die weißen 
Flüſſe haben ſchwarze, die ſchwarzen Flüſſe weiße Ufer. Und 
allerdings ſieht man am Geſtade des Guainia, den die Euro: 
päer unter dem Namen Rio Negro kennen, häufig | blendend 
weiße Quarzmaſſen aus dem Granit hervorſtehen. Im Glaſe 
iſt das Waſſer des Mataveni ziemlich weiß, das des Ata⸗ 
bapo aber behält einen braungelblichen Schein. Wenn ein 
gelinder Wind den Spiegel dieſer ſchwarzen Flüſſe 
kräuſelt, Al erſcheinen fie ſchön wieſengrün, wie die Schweizer 
Seen. Im Schatten iſt der Zama, der Atabapo, der Guainia 
ſchwarz wie Kaffeeſatz. Dieſe Erſcheinungen ſind ſo auffallend, 
daß die Indianer allerorten die Gewäſſer in ſchwarze und 
weiße einteilen. Erſtere haben mir häufig als künſtlicher 
Honzont gedient; ſie werfen die Sternbilder wunderbar ſcharf 
zurü 

Die Farbe des Quellwaſſers, Flußwaſſers und Seewaſſers 
gehört zu den phyſikaliſchen Problemen, die durch unmittelbare 
Verſuche ſchwer oder gar nicht zu löſen ſind. Die Farben 
bei reflektiertem Lichte ſind meiſt ganz andere als bei durch⸗ 
gehendem, beſonders wenn es durch eine große Maſſe Flüſſigkeit 
durchgeht. Fände keine Abſorption der Strahlen ſtatt, jo 
hätte das durchgehende Licht immer die Farbe, welche die. 
komplementäre des reflektierten Lichtes wäre, und meiſt be⸗ 
urteilt man bei einem Waſſer in einem nicht tiefen Glaſe 
mit enger Oeffnung das durchgehende Licht falſch. Bei einem 
Fluſſe gelangt das reflektierte farbige Licht immer von den 
inneren Schichten der Flüſſigkeit zu uns, nicht von der oberſten 
Schicht derſelben. 

Berühmte Phyſiker, welche das reinſte Gletſcherwaſſer 
unterſucht haben, ſowie das, welches aus mit ewigem Schnee 
bedeckten Bergen entſpringt, wo keine vegetabiliſchen Reſte ſich 


— 193 — 


in der Erde finden, ſind der Meinung, die eigentümliche Farbe 
des Waſſers möchte blau oder grün ſein. In der That iſt 
durch nichts erwieſen, daß das Waſſer von Natur weiß iſt 
und immer ein Farbſtoff im Spiele ſein muß, wenn dasſelbe, 
bei reflektiertem Licht geſehen, eine Färbung zeigt. Wo Flüſſe 
wirklich einen färbenden Stoff enthalten, iſt derſelbe meiſt in 
ſo geringer Menge, daß er ſich jeder chemiſchen Unterſuchung 
entzieht. Die Färbung des Meeres ſcheint häufig weder von 
der Beſchaffenheit des Grundes, noch vom Reflex des Himmels 
und der Wolken abzuhängen. Ein großer Phyſiker, Davy, 
ſoll der Anſicht ſein, die verſchiedene Färbung der Meere 
könnte daher rühren, daß das Jod in verſchiedenen Verhält— 
niſſen darin enthalten iſt. 

Aus den alten Erdbeſchreibern erſehen wir, daß bereits 
den Griechen die blauen Waſſer der Thermopylen, die roten 
bei Joppe, die ſchwarzen der heißen Bäder von Aſtyra, Lesbos 
gegenüber, aufgefallen waren. Manche Flüſſe, z. B. die Rhone 
bei Genf, haben eine entſchieden blaue Farbe. Das Schnee— 
waſſer in den Schweizeralpen ſoll zuweilen ſmaragdgrün ſein, 
in wieſengrün übergehend. Mehrere Seen in Savoyen und 
Peru ſind bräunlich, ja faſt ſchwarz. Die meiſten dergleichen 
Farbenerſcheinungen kommen bei Gewäſſern vor, welche für 
die reinſten gelten, und man wird ſich viel mehr an auf Ana— 
logieen gegründete Schlüſſe als an die unmittelbare Analyſe 
halten müſſen, um über dieſen noch ſehr dunklen Punkt einiges 
Licht zu verbreiten. In dem weit ausgedehnten Flußſyſteme, 
das wir bereiſt — und dieſer Umſtand ſcheint mir ſehr auf— 
fallend — kommen die ſchwarzen Waſſer vorzugsweiſe 
nur in dem Striche in der Nähe des Aequators vor. Um 
den 5. Grad nördlicher Breite fängt man an, ſie anzutreffen, 
und ſie ſind über den Aequator hinaus bis gegen den 2. Grad 
ſüdlicher Breite ſehr häufig. Die Mündung des Rio Negro 
liegt ſogar unter dem 3° 9 der Breite; aber auf dieſem 
ganzen Landſtriche kommen in den Wäldern und auf den 
Grasfluren weiße und ſchwarze Waſſer dergeſtalt untereinander 
vor, daß man nicht weiß, welcher Urſache man die Färbung 
des Waſſers zuſchreiben ſoll. Der Caſſiquiare, der ſich in den 
Rio Negro ergießt, hat weißes Waſſer wie der Orinoko, aus 

er entſpringt. Von zwei Nebenflüſſen des Caſſiquiare 
nahe bei einander, Siapa und Pacimony, iſt der eine weiß, 
der andere ſchwarz. 

Fragt man die Indianer nach den Urſachen dieſer ſonder— 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 13 


— 194 — 


baren Färbung, ſo lautet ihre Antwort, wie nicht ſelten auch 
in Europa, wenn es ſich um phyſiſche und phyſiologiſche 
Fragen handelt: ſie wiederholen das Faktum mit anderen 
Worten. Wendet man ſich an die Miſſionäre, fo ſprechen ſie, 
als hätten ſie die ſtrengſten Beweiſe für ihre Behauptung, 
„das Waſſer färbe ſich, wenn es über Sarſaparillewurzeln 
laufe“. Die Smilaceen 10 allerdings am Rio Negro, Pa- 
cimony und Cababury ſehr häufig, und ihre Wurzeln geben 
in Waſſer eingeweicht einen braunen, bitteren, ſchleimigen 
Extraktivſtoff; aber wie viele Smilaxbüſche haben wir an 
Orten geſehen, wo die Waſſer ganz weiß ſind! Wie kommt 
es, daß wir im ſumpfigen Walde, durch den wir unſere Piroge 
vom Rio Tuamini zum Cano Pimichin und an den Rio Negro 
ſchleppen mußten, auf demſelben Landſtriche jetzt durch Bäche 
mit weißem, jetzt durch andere mit ſchwarzem Waſſer wateten? 
Warum hat man niemals einen Fluß gefunden, der ſeiner 
Quelle zu weiß und im unteren Stücke ſeines Laufes ſchwarz 
war? Ich weiß nicht, ob der Rio Negro ſeine braungelbe 
Farbe bis zur Mündung behält, obgleich ihm durch den 
Caſſiquiare und den Rio Blanco ſehr viel weißes Waſſer zu— 
fließt. Da La Condamine den Fluß nordwärts vom Aequator 
nicht. ſah, konnte er vom Unterſchied in der Farbe nicht 
urteilen. 

Die Vegetation iſt wegen der Regenfülle ganz in der 
Nähe des Aequators allerdings kräftiger als 8 bis 10° gegen 
Nord und gegen Süd; es läßt ſich aber keineswegs behaupten, 
daß die Flüſſe mit ſchwarzem Waſſer vorzugsweiſe in den 
dichteſten, ſchattigſten Wäldern entſpringen. Im Gegenteil 
kommen ſehr viele aguas negras aus den offenen Gras ſluren, 
die ſich vom Meta jenſeits des Guaviare gegen den Caqueta 
hinziehen. Auf einer Reiſe, die ich zur Zeit der Ueber— 
ſchwemmung mit Herrn von Montufar vom Hafen von Guaya— 
quil nach den Bodegas de Babaojo machte, fiel es mir auf, 
daß die weiten Savannen am Invernadero de Carzal 
und am Lagartero ganz ähnlich gefärbt waren wie der Rio 
Negro und der Atabapo. Dieſe zum Teil ſeit drei Monaten 
unter Waſſer ſtehenden Grasfluren beſtehen aus Paspalum, 
Eriochloa und mehreren Cyperaceen. Wir fuhren in 1,3 bis 
1,6 m tiefem Waſſer; dasſelbe war bei Tage 33 bis 34% warm; 
es roch ſtark nach Schwefelwaſſerſtoff, was ohne Zweifel zum 
Teil von den faulenden Arum- und Helikonienſtauden her: 
rührte, die auf den Lachen ſchwammen. Das Waſſer des 


— 195 — 


Lagartero ſah bei durchgehendem Lichte goldgelb, bei reflek— 
tiertem kaffeebraun aus. Die Farbe rührt ohne Zweifel von 
gekohltem Waſſerſtoff her. Man ſieht etwas Aehnliches am 
Düngerwaſſer, das unſere Gärtner bereiten, und am Waſſer, 
das aus Torfgruben abfließt. Läßt ſich demnach nicht an: 
nehmen, daß auch die ſchwarzen Flüſſe, der Atabapo, der 
Zama, der Mataveni, der Guainia, von einer Kohlen- und 
Waſſerſtoffverbindung, von einem Pflanzenextraktivſtoff ge: 
färbt werden? Der ſtarke Regen unter dem Aequator trägt 
ohne Zweifel zur Färbung bei, indem das Waſſer durch einen 
dichten Grasfilz ſickert. Ich gebe dieſen Gedanken nur als 
Vermutung. Die färbende Subſtanz ſcheint in ſehr geringer 
Menge im Waſſer enthalten; denn wenn man Waſſer aus 
dem Guainia oder Rio Negro ſieden läßt, ſah ich es nicht 
braun werden wie andere Flüſſigkeiten, welche viel Kohlen— 
waſſerſtoff enthalten. 

Es erſcheint übrigens ſehr merkwürdig, daß dieſe ſchwarzen 
Waſſer, von denen man glauben ſollte, ſie ſeien auf die Nie— 
derungen der heißen Zone beſchränkt, gleichfalls, wenn auch 
ſehr ſelten, auf den Hochebenen der Anden vorkommen. Wir 
fanden die Stadt Cuenca im Königreich Quito von drei Bächen 
umgeben, dem Machangara, dem Rio del Matadero und dem 
Danuncai. Die zwei erſteren find weiß, letzterer hat ſchwarzes 
Waſſer. Dasſelbe iſt, wie das des Atabapo, kaffeebraun bei 
reflektiertem, blaßgelb bei durchgehendem Licht. Es iſt ſehr 
ſchön, und die Einwohner von Cuenca, die es vorzugsweiſe 
trinken, ſchreiben die Farbe ohne weiteres der Sarſaparille zu, 
die am Rio Panuncai ſehr häufig wachſen ſoll. 

Am 23. April. Wir brachen von der Mündung des 
Zama um 3 Uhr morgens auf. Auf beiden Seiten lief fort⸗ 
während dicker Wald am Strome hin. Die Berge im Oſten 
ſchienen immer weiter wegzurücken. Wir kamen zuerſt am 
Einfluſſe des Rio Mataveni und dann an einer merkwürdig 
geſtalteten Inſel vorbei. Ein viereckiger Granitfels ſteigt wie 
eine Kiſte gerade aus dem Waſſer empor; die Miſſionäre 
nennen ihn El Caſtillito. Aus ſchwarzen Streifen daran ſollte 
man ſchließen, daß der Orinoko, wenn er anſchwillt, an dieſer 
Stelle nicht über 2,6 m ſteigt, und daß die hohen Waſſer⸗ 
ſtände, die wir weiter unten beobachtet, von den Nebenflüſſen 
herrühren, die nördlich von den Katarakten von Atures und 
1 hereinkommen. Wir übernachteten am rechten Ufer, 
der Mündung des Rio Siucurivapu gegenüber, bei einem 


— 196 — 


Felſen, der Aricagua heißt. In der Nacht kamen zahlloſe 
Fledermäuſe aus den Felsſpalten und ſchwirrten um unſere 
Hängematten. Ich habe früher von dem Schaden geſprochen, 
den dieſe Tiere unter den Herden anrichten. Sie vermehren 
ſich beſonders ſtark in ſehr trockenen Jahren. 

Am 24. April. Ein ſtarker Regen zwang uns, ſchon 
ſehr früh morgens die Piroge wieder zu beſteigen. Wir fuhren 
um 2 Uhr ab und mußten einige Bücher zurücklaſſen, die wir 
in der finſteren Nacht auf dem Felſen Aricagua nicht finden 
konnten. Der Strom läuft ganz gerade von Süd nach Nord; 
die Ufer ſind niedrig und zu beiden Seiten von dichten Wäl— 
dern beſchattet. Wir kamen an den Mündungen des Ucata, 
des Arapa und des Caranaveni vorüber. Gegen 4 Uhr abends 
ſtiegen wir bei den Conucos de Siquita aus, Pflanzungen 
von Indianern aus der Miſſion San Fernando. Die guten 
Leute hätten uns gerne behalten, aber wir fuhren weiter gegen 
den Strom, der in der Sekunde 1,62 m zurücklegt. Dies iſt 
das Ergebnis einer Meſſung, bei der ich die Zeit ſchätzte, die 
ein ſchwimmender Körper braucht, um eine gegebene Strecke 
zurückzulegen. Wir liefen bei finſterer Nacht in die Mündung 
des Guaviare ein, fuhren über den Zuſammenfluß des Atabapo 
mit dem Guaviare hinauf und langten nach Mitternacht in 
der Miſſion an. Wir erhielten unſere Wohnung, wie immer, 
im Kloſter, das heißt im Hauſe des Miſſionärs, der von 
unſerem unerwarteten Beſuche höchlich überraſcht war, uns 
aber nichtsdeſtoweniger mit der liebenswürdigſten Gaſtlichkeit 
aufnahm. 


Zweiundzwanzigſtes Kapitel. 


San Fernando de Atabapo. — San Baltaſar. — Die Flüſſe Temi 
und Tuamini. — Javita. — Trageplatz zwiſchen dem Tuamini und 
dem Rio Negro. 


Wir hatten in der Nacht faſt unvermerkt die Gewäſſer 
des Orinoko verlaſſen und ſahen uns bei Sonnenaufgang wie 
in ein anderes Land verſetzt, am Ufer eines Fluſſes, deſſen 
Namen wir faſt noch nie hatten ausſprechen hören, und auf 
dem wir über den Trageplatz am Pimichin zum Rio Negro 
an der Grenze Braſiliens gelangen ſollten. „Sie müſſen,“ 
ſagte uns der Präſident der Miſſionen, der in San Fernando 
ſeinen Sitz hat, „zuerſt den Atabapo, dann den Temi, endlich 
den Tuamini hinauffahren. Können Sie bei der ſtarken 
Strömung der ſchwarzen Waſſer nicht mehr weiter kommen, 
jo führt man Sie dom Flußbett weg durch die Wälder, die 
Sie unter Waſſer finden werden. Auf dieſem wüſten Land— 
ſtrich zwiſchen Orinoko und Rio Negro leben nur zwei Mönche, 
aber in Javita finden Sie die Mittel, um Ihre Piroge vier 
Tagereiſen weit über Land zum Cano Pimichin ziehen zu 
laſſen. Zerbricht ſie nicht, ſo fahren Sie ohne Anſtand den 
Rio Negro (von Nordweſt nach Südoſt) hinunter bis zur 
Schanze San Carlos, ſodann den Caſſiquiare (von Süd nach 
Nord) herauf und kommen in Monatsfriſt über den oberen 
Orinoko (von Oſt nach Weſt) wieder nach San Fernando.“ 
Dieſen Plan entwarf man uns für unſere Flußfahrt, und 
wir führten ihn nicht ohne Beſchwerden, aber immer leicht 
und ohne Gefahr in 33 Tagen aus. Die Krümmungen in 
dieſem Flußlabyrinth ſind ſo ſtark, daß man ſich ohne die 
Reiſekarte, die ich entworfen, vom Wege, auf dem wir von 
der Küſte von Caracas durch das innere Land an die Grenzen 
der Capitania General von Gran-Para gelangt ſind, ſo gut 
als keine Vorſtellung machen könnte. Für diejenigen, welche 


— 198 — 


nicht gerne in Karten blicken, auf denen viele ſchwer zu be⸗ 
haltende Namen ſtehen, bemerke ich nochmals, daß der Orinoko 
von ſeinen Quellen, oder doch von Esmeralda an von Oſt nach 
Weſt, von San Fernando, alſo vom Zuſammenfluß des Ata— 
bapo und des Guaviare an, bis zum Einfluß des Apure von 
Süd nach Nord fließt und auf dieſer Strecke die großen Ka: 
tarakte bildet, daß er endlich vom Einfluſſe des Apure bis 
Angoſtura und zur Seeküſte von Weſt nach Oſt läuft. Auf 
der erſten Strecke, auf dem Laufe von Oſt nach Weſt, bildet 
er die berühmte Gabelung, welche die Geographen ſo oft in 
Abrede gezogen und deren Lage ich zuerſt durch aſtronomiſche 
Beobachtungen beſtimmen konnte. Ein Arm des Orinoko, der 
Caſſiquiare, der von Nord nach Süd fließt, ergießt ſich in 
den Guainia oder Rio Negro, der ſeinerſeits in den Maranon 
oder Amazonenſtrom fällt. Der natürlichſte Weg zu Waſſer 
von Angoſtura nach Gran-Para wäre alſo den Orinoko hinauf 
bis Esmeralda, und dann den Caſſiquiare, Rio Negro und 
Amazonenſtrom hinunter; da aber der Rio Negro auf ſeinem 
oberen Laufe ſich ſehr den Quellen einiger Flüſſe nähert, die 
ſich bei San Fernando de Atabapo in den Orinoko ergießen 
(am Punkte, wo der Orinoko aus der Richtung von Oſt nach 
Weſt raſch in die von Süd nach Nord umbiegt), ſo kann man 
in den Rio Negro gelangen, ohne die Flußſtrecke zwiſchen 
San Fernando und Esmeralda hinaufzufahren. Man geht 
bei der Miſſion San Fernando vom Orinoko ab, fährt die 
zuſammenhängenden kleinen ſchwarzen Flüſſe (Atabapo, Temi 
und Tuamini) hinauf und läßt die Piroge über eine 11,7 Km 
breite Landenge an das Ufer eines Baches (Cano Pimichin) 
tragen, der in den Rio Negro fällt. Dieſer Weg, den wir 
einſchlugen, und der beſonders ſeit der Zeit, da Don Manuel 
Centurion Statthalter von Guyana war, gebräuchlich geworden, 
iſt ſo kurz, daß jetzt ein Bote von San Carlos am Rio Negro 
nach Angoſtura Briefſchaften in 24 Tagen bringt, während 
er früher über den Caſſiquiare herauf 50 bis 60 brauchte. 
Man kann alſo über den Atabapo aus dem Amazonenſtrom 
in den Orinoko kommen, ohne den Caſſiquiare herauf zu fahren, 
der wegen der ſtarken Strömung, des Mangels an Lebens— 
mitteln und der Moskiten gemieden wird. Für franzöſiſche 
Leſer führe ich hier ein Beiſpiel aus der hydrographiſchen 
Karte Frankreichs an. Wer von Nevers an der Loire nach 
Montereau an der Seine will, könnte, ſtatt auf dem Kanal 
von Orleans zu fahren, der, wie der Caſſiquiare, zwei Fluß— 


— 199 — 


ſyſteme verbindet, von den Zuflüſſen der Loire zu denen der 
Seine ſein Fahrzeug tragen laſſen; er könnte die Nievre 
hinauffahren, über eine Landenge beim Dorfe Menou gehen 
und ſofort die Nonne hinab in die Seine gelangen. 

Wir werden bald ſehen, welche Vorteile es hätte, wenn 
man über den ſumpfigen Landſtrich zwiſchen dem Tuamini 
und dem Pimichin einen Kanal zöge. Käme dieſer Plan 
einmal zur Ausführung, ſo hätte die Fahrt vom Fort San 
Carlos nach Angoſtura, der Hauptſtadt von Guyana, nur 
noch den Rio Negro herauf bis zur Miſſion Maroa einige 
Schwierigkeit; von da ginge es auf dem Tuamini, dem Temi, 
Atabapo und Orinoko abwärts. Ueber den Caſſiquiare iſt 
der Weg von San Carlos nach San Fernando am Atabapo 
weit unangenehmer und um die Hälfte länger als über Javita 
und den Cano Pimichin. Auf dieſem Landſtriche, in den zur 
Zeit der Grenzexpedition kein aſtronomiſches Werkzeug ge— 
kommen war, habe ich mit Louis Berthouds Chronometer und 
durch Meridianhöhen von Geſtirnen Länge und Breite von 
San Baltaſar am Atabapo, Javita, San Carlos am Rio 
Negro, des Felſen Culimacari und der Miſſion Esmeralda 
beſtimmt; die von mir entworfene Karte hat ſomit die Zweifel 
über die gegenſeitigen Entfernungen der chriſtlichen Nieder: 
laſſungen gehoben. Wenn es keinen anderen Weg gibt als 
auf vielgekrümmten, verſchlungenen Gewäſſern, wenn in dichten 
Wäldern nur kleine Dörfer ſtecken, wenn auf völlig ebenem 
Lande kein Berg, kein erhabener Gegenſtand von zwei Punkten 
zugleich ſichtbar iſt, kann man nur am Himmel leſen, wo 
man ſich auf Erden befindet. In den wildeſten Ländern der 
heißen Zone fühlt man mehr als anderswo das Bedürfnis 
aſtronomiſcher Beobachtungen. Dieſelben ſind dort nicht allein 
nützliche Hilfsmittel, um Karten zu vollenden und zu ver— 
beſſern, ſie ſind vielmehr zur Aufnahme des Terrains von 
vorne herein unerläßlich. 

Der Miſſionär von San Fernando, bei dem wir zwei 
Tage verweilten, führt den Titel eines Präſidenten der Miſ— 
ſionen am Orinoko. Die 26 Ordensgeiſtlichen, die am Rio 
Negro, Caſſiquiare, Atabapo, Caura und Orinoko leben, ſtehen 
unter ihm und er ſeinerſeits ſteht unter dem Guardian des 
Kloſters in Nueva Barcelona, oder, wie man hier ſagt, des 
Colegio de la Purisima Concepeion de Propaganda Fide. 
Sein Dorf ſah etwas wohlhabender aus, als die wir bis jetzt 
auf unſerem Wege angetroffen, indeſſen hatte es doch nur 


— 200 — 


266 Einwohner. Ich habe ſchon öfters bemerkt, daß die 
Miſſionen in der Nähe der Küſten, die gleichfalls unter den 
Obſervanten ſtehen, z. B. Pilar, Caigua, Huere und Cupapui, 
zwiſchen 800 und 2000 Einwohner zählen. Es ſind größere 
und ſchönere Dörfer als in den kultivierteſten Ländern Europas. 
Man verſicherte uns, die Miſſion San Fernando hahe un— 
mittelbar nach der Gründung eine ſtärkere Bevölkerung gehabt 
als jetzt. Da wir auf der Rückreiſe vom Rio Negro noch 
einmal an den Ort kamen, ſo ſtelle ich hier die Beobachtungen 
zuſammen, die wir an einem Punkte des Orinoko gemacht, 
der einmal für den Handel und die Gewerbe der Kolonien 
von großer Bedeutung werden kann. 

San Fernando de Atabapo liegt an der Stelle, wo drei 
große Flüſſe, der Orinoko, der Guaviare und der Atabapo 
ſich vereinigen. Die Lage iſt ähnlich wie die von St. Louis 
oder Neumadrid am Einfluſſe des Miſſouri und des Ohio 
in den Miſſiſſippi. Je größeren Aufſchwung der Handel in 
dieſen von ungeheuren Strömen durchzogenen Ländern nimmt, 
deſto mehr werden die Städte, die an zwei Flüſſen liegen, 
von ſelbſt Schiffsſtationen, Stapelplätze für die Handelsgüter, 
wahre Mittelpunkte der Kultur. Pater Gumilla geſteht, daß 
zu ſeiner Zeit kein Menſch vom Laufe des Orinoko oberhalb 
des Einfluſſes des Guaviare etwas gewußt habe. Er ſagt 
ferner ſehr naiv, er habe ſich an Einwohner von Timana und 
Paſto um einige, noch dazu unſichere Auskunft über den oberen 
Orinoko wenden müſſen. Heutzutage erkundigt man ſich aller— 
dings nicht in den Anden von Popayan nach einem Fluſſe, 
der am Weſtabhange der Gebirge von Cayenne entſpringt. 
Pater Gumilla verwechſelte zwar nicht, wie man ihm ſchuld 
gegeben, die Quellen des Guaviare und die des Orinoko; 
da er aber das Stück des letzteren Fluſſes, das von Esmeralda 
San Fernando zu von Oſt nach Weſt gerichtet iſt, nicht kannte, 
ſo ſetzt er voraus, man müſſe, um oberhalb der Katarakte 
und der Einmündung des Vichada und Guaviare den Orinoko 
weiter hinaufzukommen, ſich nach Südweſt wenden. Zu jener 
Zeit hatten die Geographen die Quellen des Orinoko in die 
Nähe der Quellen des Putumayo und Camqueta an den öſt— 
lichen Abhang der Anden von Paſto und Popayan geſetzt, 
alſo nach meinen Längenbeſtimmungen auf dem Rücken der 
Kordilleren und in Esmeralda, 1080 km vom richtigen Punkte. 
Unrichtige Angaben La Condamines über die Verzweigungen 
des Caqueta, wodurch Sanſons Annahmen Beſtätigung zu 


— 201 — 


finden ſchienen, haben Irrtümer verbreiten helfen, die ſich 
jahrhundertelang erhalten haben. In der erſten Ausgabe 
ſeiner großen Karte von Südamerika (eine ſehr ſeltene Aus— 
gabe, die ich auf der großen Pariſer Bibliothek gefunden habe) 
zeichnete d'Anville den Rio Negro als einen Arm des Orinoko, 
der vom Hauptſtrome zwiſchen den Einflüſſen des Meta und 
des Vichada, in der Nähe des Katarakts von Los Aſtures 
(Atures) abgeht. Dieſem großen Geographen war damals 
die Exiſtenz des Caſſiquiare und des Atabapo ganz unbekannt, 
und er ließ den Orinoko oder Rio Paragua, den Japura und 
den Putumayo aus drei Zweigen des Caqueta entſpringen. 
Erſt durch die Grenzexpedition unter dem Befehl Ituriagas 
und Solanos wurde das wahre Verhältnis bekannt. Solano 
war als Ingenieur bei der Expedition und ging im Jahre 1756 
über die großen Katarakte bis zum Einfluſſe des Guaviare 
hinauf. Er ſah, daß man, um auf dem Orinoko weiter hinauf— 
zukommen, ſich oſtwärts wenden müſſe, und daß die Waſſer 
des Guaviare, der 9 km weiter oben den Atabapo aufgenommen 
hat, da hereinkommen, wo der Strom unter 44“ der Breite 
die große Wendung macht. Da Solano daran gelegen war, 
den portugieſiſchen Beſitzungen ſo nahe als möglich zu kommen, 
ſo entſchloß er ſich, gegen Süd vorzudringen. Er fand am 
Zuſammenfluſſe des Atabapo und Guaviare Indianer von 
der kriegeriſchen Nation der Guaypunabis angeſiedelt. Er 
lockte ſie durch Geſchenke an ſich und gründete mit ihnen die 
Miſſion San Fernando, die er, in der Hoffnung, ſich beim 
Miniſterium in Madrid wichtig zu machen, emphatiſch Villa 
betitelte. 

Um die politiſche Bedeutung dieſer Niederlaſſung zu 
würdigen, muß man die damaligen Machtverhältniſſe zwiſchen 
den kleinen Indianerſtämmen in Guyana ins Auge faſſen. 
Die Ufer des unteren Orinoko waren lange der Schauplatz 
der blutigen Kämpfe zwiſchen zwei mächtigen Völkern, den 
Cabres und den Kariben, geweſen. Letztere, deren eigentliche 
Wohnſitze ſeit dem Ende des 17. Jahrhunderts zwiſchen den 
Quellen des Carony, des Eſſequibo, des Orinoko und des 
Rio Parime liegen, waren nicht allein bis zu den großen 
Katarakten Herren des Landes, ſie machten auch Einfälle in 
die Länder am oberen Orinoko, und zwar über die Trage— 
plätze zwiſchen dem Paruspa und dem Caura, dem Erevato 
und dem Ventuari, dem Conorichite und dem Atacavi. Nie— 
mand wußte ſo gut, wie ſich die Flüſſe verzweigen, wo die 


— 202 — 


Nebenflüſſe zur Hand ſind, wie man auf dem kürzeſten Wege 
ans Ziel kommt. Die Kariben hatten die Cabres geſchlagen 
und beinahe ausgerottet; waren ſie jetzt aber Herren am 
unteren Orinoko, jo ſtießen fie auf Wiederſtand bei den Guay- 
punabis, die ſich am oberen Orinoko die Herrſchaft errungen 
hatten und neben den Cabres, Manitivitanos und Parenis 
die ärgſten Anthropophagen in dieſem Landſtrich ſind. Sie 
waren urſprünglich am großen Fluſſe Inirida bei ſeiner Ver— 
einigung mit dem Chamochiquini und im Gebirgslande von 
Mabicore zu Hauſe. Um das Jahr 1744 hieß ihr Häupt⸗ 
ling oder, wie die Eingeborenen ſagen, ihr Apoto (König), 
Macapu, ein Mann, durch Geiſteskraft und Mut gleich aus— 
gezeichnet. Er war mit einem Teile ſeiner Nation an den 
Atabapo gekommen, und als der Jeſuit Roman ſeinen merk— 
würdigen Zug vom Orinoko an den Rio Negro machte, ge— 
ſtattete Macapu, daß der Miſſionär einige Familien Guay⸗ 
punabis mitnahm, um ſie in Uriana und beim Katarakt von 
Maypures anzuſiedeln. Dieſe Nation gehört der Sprache nach 
dem großen Volksſtamme der Maypures an; ſie iſt gewerb— 
fleißiger, man könnte beinahe ſagen civiliſierter als die anderen 
Völker am oberen Orinoko. Nach dem Berichte der Miſſionäre 
waren die Guaypunabis, als ſie in dieſen Ländern die Herren 


ſpielten, faſt alle bekleidet und beſaßen anſehnliche Dörfer. e 


Nach Macapus Tode ging das Regiment auf einen anderen 
Krieger über, auf Cuſeru, von den Spaniern Kapitän Cru: 
zero genannt. Er hatte am Inirida Verteidigungslinien und 
eine Art Fort aus Erde und Holz angelegt. Die Pfähle 
waren über 5m hoch und umgaben das Haus des Apoto, 
ſowie eine Niederlage von Bogen und Pfeilen. Pater Forneri 
beſchreibt dieſe in einem ſonſt ſo wilden Lande merkwürdigen 
Anlagen. 

Am Rio Negro waren die Stämme der Marepizanas und 
Manitivitanos die mächtigſten. Die Häuptlinge der erſteren 
waren ums Jahr 1750 zwei Krieger Namens Imu und Ga: 
jamu; der König der Manitivitanos war Cocuy, vielberufen 
wegen ſeiner Grauſamkeit und ſeiner raffinierten Schwelgerei. 
Zu meiner Zeit lebte noch ſeine Schweſter in der Nähe der 
Miſſion Maypure. Man lächelt, wenn man hört, daß Männer 
wie Cuſeru, Imu und Cocuy hierzulande ſo berühmt ſind 
wie in Indien die Holkar, Tippo und die mächtigſten Fürſten. 


Die Häuptlinge der Guaypunabis und Manitivitanos fochten 


mit kleinen Haufen von 200 bis 300 Mann; aber in der 


2 


— 203 — 


langen Fehde verwüſteten ſie die Miſſionen, wo die armen 
Ordensleute nur 15 bis 20 ſpaniſche Soldaten zur Verfügung 
hatten. Horden, wegen ihrer Kopfzahl und ihrer Verteidigungs— 
mittel gleich verächtlich, verbreiteten einen Schrecken, als wären 
es Heere. Den Patres Jeſuiten gelang es nur dadurch, ihre 
Miſſionen zu retten, daß ſie Liſt wider Gewalt ſetzten. Sie 
zogen einige mächtige Häuptlinge in ihr Intereſſe und ſchwächten 
die Indianer durch Entzweiung. Als Ituriaga und Solano 
auf ihrem Zuge an den Orinoko kamen, hatten die Miſſionen 
von den Einfällen der Kariben nichts mehr zu befürchten. 
Cuſeru hatte ſich hinter den Granitbergen von Sipapo nieder— 
gelaſſen; er war der Freund der Jeſuiten; aber andere Völker 
vom oberen Orinoko und Rio Negro, die Marepizanos, Amui— 
zanos und Manitivitanos, fielen unter Imus, Cajamus und 
Cocuys Führung von Zeit zu Zeit in das Land nordwärts 
von den großen Katarakten ein. Sie hatten andere Beweg— 
gründe zur Feindſeligkeit als Haß. Sie trieben Menſchen— 
jagd, wie es früher bei den Kariben Brauch geweſen und 
wie es in Afrika noch Brauch iſt. Bald lieferten ſie Sklaven 
(poitos) den Holländern oder Paranaquiri (Meerbewohner); 
bald verkauften ſie dieſelben an die Portugieſen oder Jaranavi 
(Muſikantenſöhne).! In Amerika wie in Afrika hat die 
Habſucht der Europäer gleiches Unheil geſtiftet; ſie hat die 
Eingeborenen gereizt, ſich zu bekriegen, um Gefangene zu be— 
kommen. Ueberall führt der Verkehr zwiſchen Völkern auf 
ſehr verſchiedenen Bildungsſtufen zum Mißbrauch der phy— 
ſiſchen Gewalt und der geiſtigen Ueberlegenheit. Phönizien 
und Karthago ſuchten einſt ihre Sklaven in Europa; heut— 
zutage liegt dagegen die Hand Europas ſchwer auf den 
Ländern, wo es die erſten Keime ſeines Wiſſens geholt, wie 
auf denen, wo es dieſelben, ſo ziemlich wider Willen, ver— 
breitet, indem es ihnen die Erzeugniſſe ſeines Gewerbfleißes 
zuführt. 

Ich habe hier treu berichtet, was ich über die Zuſtände 
eines Landes in Erfahrung bringen konnte, wo die beſiegten 
Völker nach und nach abſterben und keine andere Spur ihres 
Daſeins hinterlaſſen als ein paar Worte ihrer Sprache, welche 


Die wilden Völker bezeichnen jedes europäiſche Handelsvolk 
mit Beinamen, die ganz zufällig entſtanden zu ſein ſcheinen. Ich 
habe ſchon oben bemerkt, daß die Spanier vorzugsweiſe bekleidete 
Menſchen, Pon gheme oder Uavemi, heißen. 


— 204 — 


die ſiegenden Völker in die ihrige aufnehmen. Wir haben 
geſehen, daß im Norden, jenſeits der Katarakte, die Kariben 
und die Cabres, ſüdwärts am oberen Orinoko die Guaypunabis, 
am Rio Negro die Marepizanos und Manitivitanos die mäch— 
tigſten Nationen waren. Der lange Widerſtand, den die unter 
einem tapferen Führer vereinigten Cabres den Kariben geleiſtet, 
hatte jenen nach dem Jahre 1720 zum Verderben gereicht. 
Sie hatten ihre Feinde an der Mündung des Rio Caura ge⸗ 
ſchlagen; eine Menge Kariben wurden auf ihrer eiligen Flucht 
zwiſchen den Stromſchnellen des Torno und der Isla del 
Infierno erſchlagen. Die Gefangenen wurden verzehrt; aber 
mit jener raffinierten Verſchlagenheit und Grauſamkeit, wie 
ſie den Völkern Süd- wie Nordamerikas eigen iſt, ließen ſie 
einen Kariben am Leben, der, um Zeuge des barbariſchen 
Auftrittes zu ſein, auf einen Baum ſteigen und ſofort den 
eſchagenen die Kunde davon überbringen mußte. Der 

Siegesrauſch Teps, des Häuptlings der Cabres, war von 
kurzer Dauer. Die Kariben kamen in ſolcher Maſſe wieder, 
daß nur kümmerliche Reſte der menſchenfreſſenden Cabres am 
Rio Cuchivero ae blieben. 

Am oberen Orinoko lagen Cocuy und Cuſeru im erbit— 
tertſten Kampfe gegeneinander, als Solano an der Mündung 
des Guaviare erſchien. Erſterer hatte für die Portugieſen 
Partei ergriffen; der letztere, ein Freund der Jeſuiten, that 
es dieſen immer zu wiſſen, wenn die Manitivitanos gegen die 
chriſtlichen Niederlaſſungen in Atures und Carichana im Anzuge 
waren. Cuſeru wurde erſt wenige Tage vor ſeinem Tode 
Chriſt; er hatte aber im Gefecht an ſeine linke Hüfte ein 
Kruzifix gebunden, das die Miſſionäre ihm geſchenkt und mit 
dem er ſich für unverletzlich hielt. Man erzählte uns eine 
Anekdote, in der ſich ganz ſeine wilde Leidenſchaftlichkeit aus— 
ſpricht. Er hatte die Tochter eines indianiſchen Häuptlings 
vom Rio Temi geheiratet. Bei einem Ausbruch von Groll 
gegen ſeinen Schwiegervater ul er ſeinem Weibe, er ziehe 
aus, ſich mit ihm zu meſſen. Das Weib gab ihm zu bedenken, 
wie tapfer und ausnehmend ſtark ihr Vater ſei; da nahm 
Cuſeru, ohne ein Wort weiter zu ſprechen, einen vergifteten 
Pfeil und ſchoß ihr ihn durch die Bruſt. Im Jahre 1756 
verſetzte die Ankunft einer kleinen Abteilung ſpaniſcher Truppen 
unter Solanos Befehl dieſen Häuptling der Guaypunabis in 
üble Stimmung. Er ſtand im Begriffe, es auf ein Gefecht 
ankommen zu laſſen, da gaben ihm die Patres Jeſuiten zu 


verſtehen, wie es fein Vorteil wäre, ſich mit den Chriſten zu 
vertragen. Cuſeru ſpeiſte am Tiſche des ſpaniſchen Generals; 
man köderte ihn mit Verſprechungen, namentlich mit der Aus— 
ſicht, daß man nächſtens ſeinen Feinden den Garaus machen 
werde. Er war König geweſen, nunmehr ward er Dorfſchulze 
und ließ ſich dazu herbei, ſich mit den Seinigen in der neuen 
Miſſion San Fernando de Atabapo niederzulaſſen. Ein ſolch 
trauriges Ende nahmen meiſt jene Häuptlinge, welche bei 
Reiſenden und Miſſionären indianiſche Fürſten heißen. „In 
meiner Miſſion,“ ſagt der gute Pater Gili, „hatte ich fünf 
Reyecillos (kleine Könige) der Tamanaken, Avarigoten, 
Parecas, Quaqua und Maypures. In der Kirche ſetzte ich 
alle nebeneinander auf eine Bank, ermangelte aber nicht, 
den erſten Platz Monaiti, dem Könige der Tamanaken, an: 
zuweiſen, weil er mich bei der Gründung des Dorfes unter— 
ſtützt hatte. Er ſchien ganz ſtolz auf dieſe Auszeichnung.“ 
Wir ſind auch Pater Gilis Meinung, daß ehemalige, von 
ihrer Höhe herabgeſunkene Gewalthaber ſelten mit ſo wenigem 
zufriedenzuſtellen ſind. 
Als Cuſeru, der Häuptling der Guaypunabis, die ſpani— 
ſchen Truppen durch die Katarakte ziehen ſah, riet er Don 
Joſe Solano, die Niederlaſſung am Atabapo noch ein ganzes 
Jahr aufzuſchieben; er prophezeite Unheil, das denn auch nicht 
ausblieb. „Laßt mich,“ ſagte Cuſeru zu den Jeſuiten, „mit 
den Meinigen arbeiten und das Land umbrechen; ich pflanze 
Maniok, und ſo habt ihr ſpäter mit ſo vielen Leuten zu leben.“ 
Solano, in ſeiner Ungeduld, weiter vorzudringen, hörte nicht 
auf den Rat des indianiſchen Häuptlings. Die neuen An— 
ſiedler in San Fernando verfielen allen Schreckniſſen der 
Hungersnot. Man ließ mit großen Koſten zu Schiff auf 
dem Meta und dem Vichada Mehl aus Neugranada kommen. 
Die Vorräte langten aber zu ſpät an, und viele Europäer 
und Indianer erlagen den Krankheiten, die in allen Himmels⸗ 
ſtrichen Folgen des Mangels und der geſunkenen moraliſchen 
Kraft ſind. 

Man ſieht in San Fernando noch einige Spuren von 
Anbau; jeder Indianer hat eine kleine Pflanzung von Kafao- 
bäumen. Die Bäume tragen vom fünften Jahre an reichlich, 
aber ſie hören damit früher auf als in den Thälern von 
Aragua. Die Bohne iſt klein und von vorzüglicher Güte. 
Ein Almuda deren zehn auf eine Fanega gehen, koſtet in 
San Fernando 6 Realen, etwa 4 Franken, an den Küſten 


— 206 — 


wenigſtens 20 bis 25 Franken; aber die ganze Miſſion erzeugt 
kaum 80 Fanegas im Jahre, und da, nach einem alten Miß— 
brauche, die Miſſionäre am Orinoko und Rio Negro allein 
mit Kakao Handel treiben, ſo wird der Indianer nicht auf— 
gemuntert, einen Kulturzweig zu erweitern, von dem er ſo 
gut wie keinen Nutzen hat. Es gibt bei San Fernando ein 
paar Savannen und gute Weiden; man ſieht aber kaum ſieben 
oder acht Kühe darauf, Ueberbleibſel der anſehnlichen Herde, 
welche die Grenzexpedition ins Land gebracht. Die Indianer 
ſind etwas civiliſierter als in den anderen Miſſionen. Zu 
unſerer Ueberraſchung trafen wir einen Schmied von der ein: 
geborenen Raſſe. 

Was uns in der Miſſion San Fernando am meiſten 
auffiel und was der Landſchaft einen eigentümlichen Charakter 
gibt, das iſt die Pihiguao- oder Pirijao-Palme. Der mit 
Stacheln bewehrte Stamm iſt über 20 m hoch; die Blätter 
ſind gefiedert, ſehr ſchmal, wellenförmig und an den Spitzen 
gekräuſelt. Höchſt merkwürdig ſind die Früchte des Baumes; 
jede Traube trägt 50 bis 80; ſie ſind gelb wie Apfel, werden 
beim Reifen rot, find 5 bis 8 em dick und der Fruchtkern 
kommt meiſt nicht zur Entwickelung. Unter den 80 bis 90 
Palmenarten, die ausſchließlich der Neuen Welt angehören 
und die ich in den Nova genera plantarum aequinoctialium 
aufgezählt, iſt bei keiner das Fruchtfleiſch ſo außerordentlich 
ſtark entwickelt. Die Frucht des Pirijao enthält einen meh— 
ligen, eigelben, nicht ſtark ſüßen, ſehr nahrhaften Stoff. Man 
ißt ſie wie die Banane und die Kartoffel, geſotten oder in 
der Aſche gebraten; es iſt ein ebenſo geſundes als angenehmes 
Nahrungsmittel. Indianer und Miſſionäre erſchöpfen ſich im 
Lobe dieſer herrlichen Palme, die man die Pfirſichpalme 
nennen könnte und die in San Fernando, San Baltaſar, 
Santa Barbara, überall, wohin wir nach Süd und Oſt am 
Atabapo und oberen Orinoko kamen, in Menge angebaut 
fanden. In dieſen Landſtrichen erinnert man ſich unwillkürlich 
der Behauptung Linnés, die Palmenregion ſei die urſprüng⸗ 
liche Heimat unſeres Geſchlechtes, der Menſch ſei eigentlich 
ein Palmfruchteſſer.! Muſtert man die Vorräte in den 
Hütten der Indianer, ſo ſieht man, daß mehrere Monate im 


Homo habitat inter tropicos, vescitur Palmis, Loto- 
phagus; hospitatur extra tropicos sub novercante Cerere, 
carnivorus, 


— 207 — 


Jahre die mehlige Frucht des Pirijao für ſie ſo gut ein 
Hauptnahrungsmittel iſt als der Maniok und die Banane. 
Der Baum trägt nur einmal im Jahre, aber oft drei Trauben, 
alſo 150 bis 200 Früchte. 

San Fernando de Atabapo, San Carlos und San Fran⸗ 
cisco Solano ſind die bedeutendſten Miſſionen am oberen 
Orinoko. In San Fernando wie in den benachbarten Dörfern 
San Baltaſar und Javita fanden wir hübſche Pfarrhäuſer, 
mit Schlingpflanzen bewachſen und mit Gärten umgeben. Die 
ſchlanken Stämme der Pirijaopalme waren in unſeren Augen 
die Hauptzierde dieſer Pflanzungen. Auf unſeren Spazier⸗ 
gängen erzählte uns der Pater Präſident ſehr lebhaft von 
ſeinen Fahrten auf dem Rio Guaviare. Er ſprach davon, 
wie ſehr ſich die Indianer auf Züge „zur Eroberung von 
Seelen“ freuen; jedermann, ſelbſt Weiber und Greiſe, wollen 
daran teilnehmen. Unter dem nichtigen Vorwande, man ver— 
folge Neubekehrte, die aus dem Dorfe entlaufen, ſchleppt man 
dabei acht⸗ bis zehnjährige Kinder fort und verteilt ſie an 
die Indianer in den Miſſionen als Leibeigene oder Poitos. 
Die Reiſetagebücher, die Pater Bartolomeo Mancilla uns ge⸗ 
fällig mitteilte, enthalten ſehr wichtiges geographiſches Material. 
Weiter unten, wenn von den Hauptnebenflüſſen des Orinoko 
die Rede ſein wird, vom Guaviare, Ventuari, Meta, Caura 
und Carony, gebe ich eine Ueberſicht dieſer Entdeckungen. Hier 
nur ſo viel, daß es, nach meinen aſtronomiſchen Beobachtungen 
am Atabapo und auf dem weſtlichen Abhange der Kordillere 
der Anden beim Paramo de la Suma Paz, von San Fer⸗ 
nando bis zu den erſten Dörfern in den Provinzen Caguan 
und San Juan de los Llanos nicht mehr als 480 km ift. 
Auch verſicherten mich Indianer, die früher weſtlich von der 
Inſel Amanaveni, jenſeits des Einfluſſes des Rio Supavi, 
gelebt, ſie haben auf einer Luſtfahrt im Kande (was die Wilden 
ſo heißen) auf dem Guaviare bis über die Angoſtura (den 
Engpaß) und den Hauptwaſſerfall hinauf, in drei Tagereiſen 
Entfernung bärtige und bekleidete Männer getroffen, welche 
Eier der Terekey⸗Schildkröte ſuchten. Darüber waren die 
Indianer ſo erſchrocken, daß ſie in aller Eile umkehrten und 
den Guaviare wieder hinunterfuhren. Wahrſcheinlich kamen 
dieſe weißen, bärtigen Männer aus den Dörfern Aroma und 
San Martin, da ſich die zwei Flüſſe Ariari und Guayavero 
zum Guaviare vereinigen. Es iſt nicht zu verwundern, daß 
die Miſſionäre am Orinoko und Atabapo faſt keine Ahnung 


— 208 — 


davon haben, wie nahe ſie bei den Miſſionären von Mocoa, 
am Rio Fragua und Caguan leben. In dieſen öden Land⸗ 
ſtrichen kann man nur durch Längenbeobachtungen die wahren 
Entfernungen kennen lernen, und nur nach aſtronomiſchen Er: 
mittelungen und den Erkundigungen, die ich in den Klöſtern 
zu Popayan und Paſto weſtwärts von den Kordilleren der 
Anden eingezogen, erhielt ich einen richtigen Begriff von der 
gegenſeitigen Lage der chriſtlichen Niederlaſſungen am Atabapo, 
Guayavero und Caqueta. 

Sobald man das Bett des Atabapo betritt, iſt alles 
anders, die Beſchaffenheit der Luft, die Farbe des Waſſers, 
die Geſtalt der Bäume am Ufer. Bei Tage hat man von 
den Moskiten nicht mehr zu leiden; die Schnaken mit langen 
Füßen (Zancudos) werden bei Nacht ſehr ſelten, ja oberhalb 
der Miſſion San Fernando verſchwinden dieſe Nachtinſekten 
ganz. Das Waſſer des Orinoko iſt trübe, voll erdiger Stoffe, 
und in den Buchten hat es wegen der vielen toten Krokodile 
und anderer faulender Körper einen biſamartigen, ſüßlichen 
Geruch. Um dieſes Waſſer trinken zu können, mußten wir 
es nicht ſelten durch ein Tuch ſeihen. Das Waſſer des Ata- 
bapo dagegen iſt rein, von angenehmem Geſchmack, ohne eine 
Spur von Geruch, bei reflektiertem Lichte bräunlich, bei durch— 
gehendem gelblich. Das Volk nennt dasſelbe „leicht“, im 
Gegenſatze zum trüben, ſchweren Orinokowaſſer. Es iſt meiſt 
um 2°, der Einmündung des Rio Temi zu um 3° kühler 
als der obere Orinoko. Wenn man ein ganzes Jahr lang 
Waſſer von 27 bis 28° trinken muß, hat man ſchon bei ein 
paar Graden weniger ein äußerſt angenehmes Gefühl. Dieſe 
geringere Temperatur rührt wohl daher, daß der Fluß nicht 
ſo breit iſt, daß er keine ſandigen Ufer hat, die ſich am 
Orinoko bei Tag auf 50° erhitzen, und daß der Atabapo, 
Temi, Tuamini und der Rio Negro von dichten Wäldern 
beſchattet ſind. 

Daß die ſchwarzen Waſſer ungemein rein ſein müſſen, 
das zeigt ihre Klarheit und Durchſichtigkeit und die Deutlich— 
keit, mit der ſich die umgebenden Gegenſtände nach Umriß 
und Färbung darin ſpiegeln. Auf 7 bis 10 m tief ſieht man 
die kleinſten Fiſche darin und meiſt blickt man bis auf den 
Grund des Fluffes hinunter. Und dieſer iſt nicht etwa Schlamm 
von der Farbe des Fluſſes, gelblich oder bräunlich, ſondern 
blendend weißer Quarz- und Granitſand. Nichts geht über 
die Schönheit der Ufer des Atabapo; ihr üppiger W anzen⸗ 


— 209 — 


wuchs, über den Palmen mit Federbuſchlaub hoch in die 
Luft ſteigend, ſpiegelt ſich im Fluß. Das Grün am re— 
flektierten Bilde iſt ganz ſo ſatt als am direkt geſehenen 
Gegenſtand, ſo glatt und eben iſt die Waſſerfläche, ſo frei 
von ſuspendiertem Sand und organiſchen Trümmern, die 
auf der Oberfläche minder heller Flüſſe Streifen und Un⸗ 
ebenheiten bilden. 

Wo man vom Orinofo abfährt, kommt man, aber ohne 
alle Gefahr, über mehrere kleine Stromſchnellen. Mitten in 
dieſen Raudialitos ergießt ſich, wie die Miſſionäre an⸗ 
nehmen, der Atabapo in den Orinoko. Nach meiner Anſicht 
ergießt ſich aber der Atabapo vielmehr in den Guaviare, und 
dieſen Namen ſollte man der Flußſtrecke vom Orinoko bis zur 
Miſſion San Fernando geben. Der Rio Guaviare iſt weit 
breiter als der Atabapo, hat weißes Waſſer, und der ganze 
Anblick ſeiner Ufer, ſeine gefiederten Fiſchfanger, ſeine Fiſche, 
die großen Krokodile, die darin . machen, daß er dem 
Orinoko weit mehr gleicht als der Teil dieſes Fluſſes, der 
von Esmeralda herkommt. Wenn ſich ein Strom durch die 
Vereinigung zweier faſt gleich breiten Flüſſe bildet, ſo iſt 
ſchwer zu ſagen, welchen derſelben man als die Quelle zu 
betrachten hat. Die Indianer in San Fernando haben noch 
heute eine Anſchauung, die der der Geographen gerade zu— 
widerläuft. Sie behaupten, der Orinoko entſpringe aus zwei 
Flüſſen, aus dem Guaviare und dem Rio Paragua. Unter 
letzterem Namen verſtehen ſie den oberen Orinoko von San 
Fernando und Santa Barbara bis über Esmeralda hinauf. 
Dieſer Annahme zufolge iſt ihnen der Caſſiquiare kein Arm 
des Orinoko, ſondern des Rio Paragug. Ein Blick auf die 
von mir entworfene Karte zeigt, daß dieſe Benennungen völlig 
willkürlich ſind. Ob man dem Rio Paragua den Namen 
Orinoko abſtreitet, daran iſt wenig gelegen, wenn man nur 
den Lauf der Flüſſe naturgetreu zeichnet, und nicht, wie man 
vor meiner Reiſe gethan, Flüſſe, die untereinander zuſammen— 
hängen und ein Syſtem bilden, durch eine Gebirgskette ge— 
trennt ſein läßt. Will man einen der beiden Zweige, die 
einen großen Fluß bilden, nach dem letzteren benennen, ſo 
muß man den Namen dem waſſerreichſten derſelben beilegen. 
In den beiden Jahreszeiten, wo ich den Guaviare und den 
oberen Orinoko oder Rio Paragua (zwiſchen Esmeralda und 
San Fernando) geſehen, kam es mir nun aber vor, als wäre 
letzterer nicht jo breit als der Guaviare. Die Ve reinigung 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 14 


— 210 — 


des oberen Miſſiſſippi mit dem Miſſouri und Ohio, die des 
Maranon mit dem Huallaga und Ucayale, die des Indus 
mit dem Chumab und Gurra oder Sutledge haben bei den 
reiſenden Geographen ganz dieſelben Bedenken erregt. Um 
die rein willkürlich angenommene Flußnomenklatur nicht noch 
mehr zu verwirren, ſchlage ich keine neuen Benennungen vor. 
Ich nenne mit Pater Caulin und den ſpaniſchen Geographen 
0 Fluß bei Esmeralda auch ferner Orinoko oder oberen 

Orinoko, bemerke aber, daß wenn man den Orinoko von 
San Fernando de Atabapo bis zum Delta, das er der Inſel 
Trinidad gegenüber bildet, als eine Fortſetzung des Rio Gua— 
viare und das Stück des oberen Orinoko zwiſchen Esmeralda 
und der Miſſion San Fernando als einen Nebenfluß betrach— 
tete, der Orinoko von den Savannen von San Juan de los 
Llanos und dem Oſtabhang der Anden bis zu ſeiner Mün— 
dung eine gleichförmigere und natürlichere Richtung von Süd— 
weſt nach Nordoſt hätte. 

Der Rio Paragua oder das Stück des Orinoko, auf dem 
man oſtwärts von der Mündung des Guaviare hinauffährt, 
hat klareres, durchſichtigeres und reineres Waſſer als das 
Stück unterhalb San Fernando. Das Waſſer des Guaviare 
dagegen iſt weiß und trüb; es hat, nach dem Ausſpruch der 
Indianer, deren Sinne ſehr ſcharf und ſehr geübt ſind, den⸗ 
ſelben Geſchmack wie das Waſſer des Orinoko in den großen 
Katarakten. „Gebt mir,“ ſagte ein alter Indianer aus der 
Miſſion Javita zu uns, „Waſſer aus drei, vier großen Flüſſen 
des Landes, ſo ſage ich euch nach dem Geſchmack zuverläſſig, 
wo das Waſſ er geſchöpft worden, ob aus einem weißen oder 
ſchwarzen Fluß, ob aus dem Orinoko oder dem Atabapo, dem 
Paragua oder Guaviare.“ Auch die großen K rokodile und 
Ne Delphine (Toninas) haben der Guaviare und der untere 

Orinoko miteinander gemein; dieſe Tiere kommen, wie man 
uns ſagte, im Rio Paragua (oder oberen Orinoko zwiſchen 
San Fernando und Esmeralda) gar nicht vor. Dies ſind 
doch ſehr auffallende Verſchiedenheiten hinſichtlich der Beſchaffen— 
heit der Gewäſſer und der Verteilung der Tiere. Die In— 
dianer verfehlen nicht, ſie aufzuzählen, wenn fie den Reiſen— 
den beweiſen wollen, daß der obere Orinoko öſtlich von San 
Fernando ein eigener, ſich in den Orinoko ergießender Fluß, 
und der wahre Urſprung des letzteren in den Quellen des 
Guaviare zu ſuchen ſei. Die europäiſchen Geographen haben 
ſicher unrecht, daß ſie die Anſchauung der Indianer nicht 


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teilen, welche die natürlichen Geographen ihres Landes find; 
aber bei Nomenklatur und Orthographie thut man nicht ſelten 
gut, eine Unrichtigkeit, auf die man aufmerkſam gemacht, 
dennoch ſelbſt beizubehalten. 

Meine aſtronomiſchen Beobachtungen in der Nacht des 
25. April gaben mir die Breite nicht ſo beſtimmt, als zu 
wünſchen war. Der Himmel war bewölkt und ich konnte nur 
ein paar Höhen von „ im Centaur und dem ſchönen Sterne 
am Fuße des ſüdlichen Kreuzes nehmen. Nach dieſen Höhen 
ſchien mir die Breite der Miſſion San Fernando gleich 4° 
2. 48“; Pater Caulin gibt auf der Karte, die Solanos Beob— 
achtungen im Jahre 1756 zu Grunde legt, 4° 4 an. Dieſe 
Uebereinſtimmung ſpricht für die Richtigkeit meiner Beob— 
achtung, obgleich ſich dieſelbe nur auf Höhen ziemlich weit 
vom Meridian gründet. Eine gute Sternbeobachtung in Gua— 
paſoſo ergibt mir für San Fernando 4° 2“. (Gumilla ſetzte 
den Zuſammenfluß des Atabapo und Guaviare unter 0% 30°, 
d Auville unter 2° 51°.) Die Länge konnte ich auf der Fahrt 
zum Rio Negro und auf dem Rückweg von dieſem Fluß ſehr 
genau beſtimmen: ſie iſt 70° 30° 46“ (oder 407 weſtlich 
vom Meridian von Cumana). Der Gang des Chronometers 
war während der Fahrt im Kanoe fo regelmäßig, daß er vom 
16. April bis 9. Juli nur um 27,9 bis 28,5 Sekunden ab— 
wich. In San Fernando fand ich die ſehr ſorgfältig rekti— 
fizierte Inklination der Magnetnadel gleich 29° 70, die In— 
tenſität der Kraft 219. Der Winkel und die Schwingungen 
waren alſo ſeit Maypures bei einem Breitenunterſchied von 
1° 11“ beträchtlich kleiner und weniger geworden. Das an— 
ſtehende Geſtein war nicht mehr eiſenſchüſſiger Sandſtein, 
ſondern Granit in Gneis übergehend. 

Am 26. April. Wir legten nur 9 bis 13 km zurück 
und lagerten zur Nacht auf einem Felſen in der Nähe der 
indianiſchen Pflanzungen oder Conucos von Guapaſoſo. Da 
man das eigentliche Ufer nicht ſieht, und der Fluß, wenn er 
anſchwillt, ſich in die Wälder verläuft, kann man nur da 
landen, wo ein Fels oder ein kleines Plateau ſich über das 
Waſſer erhebt. Der Atabapo hat überall ein eigentümliches An— 
ſehen; das eigentliche Ufer, das aus einer 2,6 bis 3,2 m hohen 
Bank beſteht, ſieht man nirgends; es verſteckt ſich hinter einer 
Reihe von Palmen und kleinen Bäumen mit ſehr dünnen 
Stämmen, deren Wurzeln vom Waſſer beſpült werden. Vom 
Punkt, wo man vom Orinoko abgeht, bis zur Miſſion San 


— 212 — 


Fernando gibt es viele Krokodile, und dieſer Umſtand beweiſt, 
wie oben bemerkt, daß dieſes Flußſtück zum Guaviare, nicht 
zum Atabapo gehört. Im eigentlichen Bett des letzteren ober— 
halb San Fernando gibt es keine Krokodile mehr; man trifft 
hie und da einen Bava an und viele Süßwaſſerdelphine, 
aber feine Seekühe. Man ſucht hier auch vergeblich den 
Chiguire, die Araguaten oder großen Brüllaffen, den Zamuro 
oder Vultur aura und den Faſanen mit der Haube, den ſo— 
genannten Guacharaca. Ungeheure Waſſernattern, im 
Habitus der Boa gleich, ſind leider ſehr häufig und werden 
den Indianern beim Baden gefährlich. Gleich in den erſten 
Tagen ſahen wir welche neben unſerer Piroge herſchwimmen, 
die 4 bis 5 m lang waren. Die Jaguare am Atabapo und 
Temi ſind groß und gut genährt, ſie ſollen aber lange nicht 
ſo keck ſein als die am Orinoko. 

Am 27. April. Die Nacht war ſchön, ſchwärzliche 
Wolken liefen von Zeit zu Zeit ungemein raſch durch den 
Zenith. In den unteren Schichten der Atmoſphäre regte ſich 
kein Lüftchen, der allgemeine Oſtwind wehte erſt in 1950 m 
Höhe. Ich betone dieſen Umſtand: die Bewegung, die wir 
bemerkten, war keine Folge von Gegenſtrömungen (von Weſt 
nach Oſt), wie man ſie zuweilen in der heißen Zone auf den 
höchſten Gebirgen der Kordilleren wahrzunehmen glaubt, ſie 
rührte vielmehr von einer eigentlichen Briſe, vom Oſtwind 
her. Ich konnte die Meridianhöhe von im ſüdlichen Kreuz 
gut beobachten; die einzelnen Reſultate ſchwankten nur um 
S bis 10 Sekunden um das Mittel. Die Breite von Gua— 
paſoſo iſt 3° 53° 55“. Das ſchwarze Waſſer des Fluſſes 
diente mir als Horizont, und dieſe Beobachtungen machten 
mir um ſo mehr Vergnügen, als wir auf den Flüſſen mit 
weißem Waſſer, auf dem Apure und Orinoko, von den In— 
ſekten furchtbar zerſtochen worden waren, während Bonpland 
die Zeit am Chronometer beobachtete und ich den Horizont 
richtete. Wir brachen um 2 Uhr von den Conucos von Gua— 
paſoſo auf. Wir fuhren immer nach Süden hinauf und ſahen 
den Fluß oder vielmehr den von Bäumen freien Teil ſeines 
Bettes immer ſchmaler werden. Gegen Sonnenaufgang fing 
es an zu regnen. Wir waren an dieſe Wälder, in denen es 
weniger Tiere gibt als am Orinoko, noch nicht gewöhnt, und 
ſo wunderten wir uns beinahe, daß wir die Araguaten nicht 
mehr brüllen hörten. Die Delphine oder Toninas ſpielten 
um unſer Kanoe. Nach Colebrooke begleitet der Delphinus 


— 213 — 


gangeticus, der Süßwaſſerdelphin der Alten Welt, gleichfalls 
die Fahrzeuge, die nach Benares hinaufgehen; aber von Be— 
nares bis zum Punkt, wo Salzwaſſer in den Ganges kommt, 
ſind es nur 900 km, von Atabapo aber an die Mündung des 
Orinoko über 1440 km. 

Gegen Mittag lag gegen Oſt die Mündung des kleinen 
Fluſſes Ipurichapano, und ſpäter kamen wir am Granithügel 
vorbei, der unter dem Namen Piedra del Tigre bekannt iſt. 
Dieſer einzeln ſtehende Fels iſt nur 20 m hoch und doch im 
Lande weit berufen. Zwiſchen dem 4. und 5. Grad der 
Breite, etwas ſüdlich von Bergen von Sipapo, erreicht man 
das ſüdliche Ende der Kette der Katarakte, für die ich in 
einer im Jahr 1800 veröffentlichten Abhandlung den Namen 
Kette der Parime in Vorſchlag gebracht habe. Unter 
4° 20° ſtreicht ſie vom rechten Orinokoufer gegen Dit und Oſt— 
Süd⸗Oſt. Der ganze Landſtrich zwiſchen den Bergen der 
Parime und dem Amazonenſtrom, über den der Atabapo, 
Caſſiquiare und Rio Negro ziehen, iſt eine ungeheure, zum 
Teil mit Wald, zum Teil mit Gras bewachſene Ebene. Kleine 
Felſen erheben ſich da und dort, wie feſte Schlöſſer. Wir 
bereuten es, unſer Nachtlager nicht beim Tigerfelſen aufge— 
ſchlagen zu haben; denn wir fanden den Atabapo hinauf nur 
ſehr ſchwer ein trockenes, freies Stück Land, groß genug, um 
unſer Feuer anzuzünden und unſere Inſtrumente und Hänge— 
matten unterbringen zu können. 

Am 28. April. Der Regen goß ſeit Sonnenuntergang 
in Strömen; wir fürchteten, unſere Sammlungen möchten be— 
ſchädigt werden. Der arme Miſſionär bekam ſeinen Anfall 
von Tertianfieber und bewog uns, bald nach Mitternacht 
weiter zu fahren. Wir kamen mit Tagesanbruch an die 
Piedra und den Raudalito von Guarinuma. Der Fels, auf 
dem öſtlichen Ufer, iſt eine kahle, mit Psora Cladonia und 
anderen Flechten bedeckte Granitbank. Ich glaubte mich in 
das nördliche Europa verſetzt, auf den Kamm der Gneis- und 
Granitberge zwiſchen Freiberg und Marienberg in Sachſen. 
Die Cladonien ſchienen mir identiſch mit dem Lichen rangi- 
ferinus, dem L. pyxidatus und L. polymorphus Linnés. 
Als wir die Stromſchnellen von Guarinuma hinter uns hatten, 
zeigten uns die Indianer mitten im Wald zu unſerer Rechten 
die Trümmer der ſeit lange verlaſſenen Miſſion Mendaxari. 
Auf dem anderen, öſtlichen Ufer, beim kleinen Felſen Kema— 
rumo, wurden wir auf einen rieſenhaften Käſebaum (Bombax 


— 214 — 


Ceiba) aufmerkſam, der mitten in den Pflanzungen der In⸗ 
dianer ſtand. Wir ſtiegen aus, um ihn zu meſſen: er war 
gegen 40 m hoch und hatte 4,5 bis 5 m Durchmeſſer. Ein 
ſo außerordentliches Wachstum fiel uns um jo mehr auf, da 
wir bisher am Atabapo nur kleine Bäume mit dünnem Stamm, 
von weitem jungen Kirſchbäumen ähnlich, geſehen hatten. 
Nach den Ausſagen der Indianer bilden dieſe kleinen Bäume 
eine nur wenig verbreitete Gewächsgruppe. Sie werden durch 
das Austreten des Fluſſes im Wachstum gehemmt ; auf den 
trockenen Strichen am Atabapo, Temi und Tuamini wächſt 
dagegen vortreffliches Bauholz. Dieſe Wälder (und dieſer 
Umſtand iſt wichtig, wenn man ſich von den Ebenen unter 
dem Aequator am Rio Negro und Amazonenſtrom 
eine richtige Vorſtellung machen will), dieſe Wälder erſtrecken 
ſich nicht ohne Unterbrechung oſtwärts und weſtwärts bis zum 
Caſſiquiare und Guaviare; es liegen vielmehr die kahlen Sa— 
vannen von Manuteſo und am Rio Inirida dazwiſchen. Am 
Abend kamen wir nur mit Mühe gegen die Strömung vor— 
wärts, und wir übernachteten in einem Gehölz etwas ober— 
halb Mendaxari. Hier iſt wieder ein Granitfels, durch den 
eine Quarzſchicht läuft; wir fanden eine Gruppe ſchöner, 
ſchwarzer Schörlkriſtalle darin. 

Am 29. April. Die Luft war kühler; keine Zancudos, 
aber der Himmel fortwährend bedeckt und ſternlos. Ich fing 
an mich wieder auf den unteren Orinoko zu wünſchen. Bei der 
ſtarken Strömung kamen wir wieder nur langſam vorwärts. 
Einen großen Teil des Tages hielten wir an, um Pflanzen 
zu ſuchen, und es war Nacht, als wir in der Miſſion San 
Baltaſar ankamen, oder, wie die Mönche ſagen (da Baltaſar 
nur der Name eines indianiſchen Häuptlings iſt), in der Miſſion 
La divina Paſtora de Baltaſar de Atabapo. Wir wohnten 
bei einem kataloniſchen Miſſionär, einem munteren, liebens— 
würdigen Mann, der hier in der Wildnis ganz die ſeinem 
Volksſtamm eigentümliche Thätigkeit entwickelte. Er hatte 
einen ſchönen Garten angelegt, wo der europäiſche Feigen— 
baum der Perſea, der Zitronenbaum dem Mamei zur Seite 
ſtand. Das Dorf war nach einem regelmäßigen Plan gebaut, 
wie man es in Norddeutſchland und im proteſtantiſchen Amerika 
bei den Gemeinden der Mähriſchen Brüder ſieht. Die Pflan— 
zungen der Indianer ſchienen beſſer gehalten als anderswo. 
Hier ſahen wir zum erſtenmal den weißen, ſchwammigen Stoff, 
den ich unter dem Namen Dapicho und Zapis bekannt 


— 215 — 


gemacht habe. Wir ſahen gleich, daß derſelbe mit dem „elaſti— 
ſchen Harz“ Aehnlichkeit hat; da uns aber die Indianer durch 
Zeichen bedeuteten, man finde denſelben in der Erde, ſo ver— 
muteten wir, bis wir in die Miſſion Javita kamen, das Da— 
picho möchte ein foſſiler Kautſchuk ſein, wenn auch ab— 
weichend vom elaſtiſchen Bitumen in Derbyſhire. In der 
Hütte des Miſſionärs ſaß ein Poimiſano-Indianer an einem 
Feuer und verwandelte das Dapicho in ſchwarzen Kautſchuk. 
Er hatte mehrere Stücke auf ein dünnes Holz geſpießt und 
briet dieſelben wie Fleiſch. Je weicher und elaſtiſcher das 
Dapicho wird, deſto mehr ſchwärzt es ſich. Nach dem harzi— 
gen, aromatiſchen Geruch, der die Hütte erfüllte, rührt dieſes 
Schwarzwerden wahrſcheinlich davon her, daß eine Verbindung 
von Kohlenſtoff und Waſſerſtoff zerſetzt und der Kohlenſtoff 
frei wird, während der Waſſerſtoff bei gelinder Hitze ver— 
brennt. Der Indianer klopfte die erweichte ſchwarze Maſſe 
mit einem vorne keulenförmigen Stück Braſilholz, knetete dann 
den Dapicho zu Kugeln von 8 bis 10 em Durchmeſſer und 
ließ ihn erkalten. Dieſe Kugeln gleichen vollkommen dem 
Kautſchuk, wie es in den Handel kommt, ſie bleiben jedoch 
außen meiſt etwas klebrig. Man braucht ſie in San Bal— 
taſar nicht zum indianiſchen Ballſpiel, das bei den Einwoh— 
nern von Uruana und Encaramada in ſo hohem Anſehen 
ſteht; man ſchneidet ſie cylindriſch zu, um ſie als Stöpſel 
zu gebrauchen, die noch weit beſſer ſind als Korkſtöpſel. Dieſe 
Anwendung des Kautſchuk war uns deſto intereſſanter, da 
uns der Mangel europäiſcher Stöpſel oft in große Verlegen— 
heit geſetzt hatte. Wie ungemein nützlich der Kork iſt, fühlt 
man erſt in Ländern, wohin er durch den Handel nicht kommt. 
In Südamerika kommt nirgends, ſelbſt nicht auf dem Rücken 
der Anden, eine Eichenart vor, die dem Quercus suber nahe 
ſtünde, und weder das leichte Holz der Bombax- und Ochroma— 
Arten und anderer Malvaceen, noch die Maisſpindeln, deren 
ſich die Indianer bedienen, erſetzen unſere Stöpſel vollkommen. 
Der Miſſionär zeigte uns vor der Caſa de los Solteros (Haus, 
wo ſich die jungen, nicht verheirateten Leute verſammeln) 
eine Trommel, die aus einem 60 em langen und 48 cm dicken 
hohlen Cylinder beſtand. Man ſchlug dieſelbe mit großen 
Stücken Dapicho wie mit Trommelſchlägeln; ſie hatte Löcher, 
die man mit der Hand ſchließen konnte, um höhere oder tiefere 
Töne hervorzubringen, und hing an zwei leichten Stützen. 
Wilde Völker lieben rauſchende Muſik. Die Trommel und 


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die Botutos oder Trompeten aus gebrannter Erde, 1 bis 
1,3 m lange Röhren, die ſich an mehreren Stellen zu Hohl— 
kugeln erweitern, find bei den Indianern unentbehrliche Sn: 
Ka wenn es fich davon handelt, mit Muſik Effekt zu 
machen. 

Am 30. April. Die Nacht war ziemlich ſchön, ſo daß 
ich die Meridianhöhen des „ im ſüdlichen Kreuz und der zwei 
großen Sterne in den Füßen des Centauren beobachten konnte. 
Ich fand für San Baltaſar eine Breite von 3° 14“ 23, 
Als Länge ergab ſich aus Stundenwinkeln der Sonne nach 
dem Chronometer 70° 14 21“. Die Inklination der Magnet⸗ 
nadel war 27° 80. Wir verließen die Miſſion morgens ziem: 
lich ſpät und fuhren den Atabapo noch 22,5 km hinauf; ſtatt 
ihm aber weiter ſeiner Quelle zu gegen Oſten, wo er Atacavi 
heißt, zu folgen, liefen wir jetzt in den Rio Temi ein. Ehe 
wir an die Mündung desſelben kamen, beim Einfluß des 
Guaſacavi, wurden wir auf eine Granitkuppe am weſtlichen 
Ufer aufmerkſam. Dieſelbe heißt der Fels der Guahiba— 
Indianerin, oder der Fels der Mutter, Piedra de la madre. 
Wir fragten nach dem Grund einer ſo ſonderbaren Benennung. 
Pater Zea konnte unſere Neugier nicht befriedigen, aber einige 
Wochen ſpäter erzählte uns ein anderer Miſſionär einen Vor: 
fall, den ich in meinem Tagebuch aufgezeichnet und der den 
ſchmerzlichſten Eindruck auf uns machte. Wenn der Menſch 
in dieſen Einöden kaum eine Spur ſeines Daſeins hinter ſich 
läßt, ſo iſt es für den Europäer doppelt demütigend, daß durch 
den Namen eines Felſens, durch eines der unvergänglichen 
Denkmale der Natur, das Andenken an die ſittliche Ver— 
worfenheit unſeres Geſchlechtes, an den Gegenſatz zwiſchen 
der Tugend des Wilden und der Barbarei des civilifierten 
Menſchen verewigt wird. 

Der Miſſionär von San Fernando! war mit feinen In⸗ 
dianern an den Guaviare gezogen, um einen jener feindlichen 
Einfälle zu machen, welche ſowohl die Religion als die ſpa— 
niſchen Geſetze verbieten. Man fand in einer Hütte eine 
Mutter vom Stamme der Guahibos mit drei Kindern, von 
denen zwei noch nicht erwachſen waren. Sie bereiteten Ma— 
niokmehl. An Widerſtand war nicht zu denken; der Vater 
war auf dem Fiſchfang, und ſo ſuchte die Mutter mit ihren 

Einer der Vorgänger des Geiſtlichen, den wir in San Fer— 
nando als Präſidenten der Miſſionen fanden. 


Kindern ſich durch die Flucht zu retten. Kaum hatte ſie die 
Savanne erreicht, ſo wurde ſie von den Indianern aus der 
Miſſion eingeholt, die auf die Menſchenjagd gehen, wie 
die Weißen und die Neger in Afrika. Mutter und Kinder 
wurden gebunden und an den Fluß geſchleppt. Der Ordens— 
mann ſaß in ſeinem Boot, des Ausgangs der Expedition harrend, 
die für ihn ſehr gefahrlos war. Hätte ſich die Mutter zu 
ſtark gewehrt, ſo wäre ſie von den Indianern umgebracht 
worden; alles iſt erlaubt, wenn man auf die Conquista 
espiritual auszieht, und man will beſonders der Kinder hab⸗ 
haft werden, die man dann in der Miſſion als Poitos oder 
Sklaven der Chriſten behandelt. Man brachte die Gefangenen 
nach San Fernando und meinte, die Mutter könne zu Land 
ſich nicht wieder in ihre Heimat zurückfinden. Durch die 
Trennung von den Kindern, die am Tage ihrer Entführung 
den Vater begleitet hatten, geriet das Weib in die höchſte 
Verzweiflung. Sie beſchloß, die Kinder, die in der Gewalt 
des Miſſionärs waren, zur Familie zurückzubringen; ſie lief 
mit ihnen mehrere Male von San Fernando fort, wurde aber 
immer wieder von den Indianern gepackt, und nachdem der 
Miſſionär ſie unbarmherzig hatte peitſchen laſſen, faßte er den 
grauſamen Entſchluß, die Mutter von den beiden Kindern, die 
mit ihr gefangen worden, zu trennen. Man führte ſie allein 
den Atabapo hinauf, den Miſſionen am Rio Negro zu. Leicht 
gebunden ſaß ſie auf dem Vorderteil des Fahrzeuges. Man 
hatte ihr nicht geſagt, welches Los ihrer wartete, aber nach 
der Richtung der Sonne ſah ſie wohl, daß ſie immer weiter 
von ihrer Hütte und ihrer Heimat wegkam. Es gelang ihr, 
ſich ihrer Bande zu entledigen, ſie ſprang in den Fluß und 
ſchwamm dem linken Ufer des Atabapo zu. Die Strömung 
trug ſie an eine Felsbank, die noch heute ihren Namen trägt. 
Sie ging hier ans Land und lief ins Holz; aber der Präſi— 
dent der Miſſionen befahl den Indianern, ans Ufer zu fahren 
und den Spuren der Guahiba zu folgen. Am Abend wurde 
ſie zurückgebracht, auf den Fels (piedra de la madre) gelegt 
und mit einem Seekuhriemen, die hierzulande als Peitſchen 
dienen und mit denen die Alkaden immer verſehen ſind, un— 
barmherzig gepeitſcht. Man band dem unglücklichen Weibe 
mit ſtarken Mavacureranken die Hände auf den Rücken und 
brachte ſie in die Miſſion Javita. 

Man ſperrte ſie hier in eine der Karawanſeraien, die 
man hier Caſas del Rey nennt. Es war in der Regenzeit 


— 218 — 


und die Nacht ganz finſter. Wälder, die man bis da für 
undurchdringlich gehalten, liegen 112 km in gerader Linie 
breit, zwiſchen Javita und San Fernando. Man kennt keinen 
anderen ns als die Flüſſe. Niemals hat ein Menſch ver: 
ſucht zu Lande von einem Dorfe zum anderen zu gehen, 
und lägen ſie auch nur ein paar Meilen auseinander. Aber 
ſolche Schwierigkeiten halten eine Mutter, die man von ihren 
Kindern getrennt, nicht auf. Ihre Kinder ſind in San Fer— 
nando am Atabapo; ſie muß zu ihnen, ſie muß ſie aus den 
Händen der Chriſten befreien, ſie muß ſie dem Vater am 
Guaviare wiederbringen. Die Guahiba iſt im Karawanſerai 
nachläſſig bewacht, und da ihre Arme ganz blutig waren, 
hatten ihr die Indianer von Javita ohne Vorwiſſen des Miſ— 
ſionärs und des Alkaden die Bande gelockert. Es gelingt 
ihr, ſie mit den Zähnen vollends loszumachen, und ſie ver- 
ſchwindet in der Nacht. Und als die Sonne zum viertenmal 
aufgeht, ſieht man ſie in der Miſſion San Fernando um die 
Hütte ſchleichen, wo ihre Kinder eingeſperrt ſind. „Was dieſes 
Weib ausgeführt,“ ſagte der Miſſionär, der uns dieſe traurige 
Geſchichte erzählte, „der kräftigſte Indianer hätte es ſich nicht 
getraut, es zu unternehmen.“ Sie ging durch die Wälder in 
einer Jahreszeit, wo der Himmel immer mit Wolken bedeckt 
iſt und die Sonne tagelang nur auf wenige Minuten zum 
Vorſchein kommt. Hatte ſie ſich nach dem En der Waſſer 
gerichtet? Aber da alles überſchwemmt war, mußte ſie ſich weit 
von den Flußufern, mitten in den Wäldern halten, wo man 
das Waſſer faſt gar nicht laufen ſieht. Wie oft mochte ſie 
von den ſtachligen Lianen aufgehalten worden ſein, welche um 
die von ihnen umſchlungenen Stämme ein Gitterwerk bilden! 
Wie oft mußte ſie über die Bäche ſchwimmen, die ſich in den 
Atabapo ergießen! Man fragte das unglückliche Weib, von 
was ſie ſich vier Tage lang genährt; ſie ſagte, völlig erſchöpft 
habe ſie ſich keine andere Nahrung verſchaffen können als die 
großen ſchwarzen Ameiſen, Vachacos genannt, die in langen 
Zügen an den Bäumen hinaufkriechen, um ihre harzigen 
Neſter daran zu hängen. Wir wollten durchaus vom Mij- 
ſionär wiſſen, ob jetzt die Guahiba in Ruhe des Glückes habe 
genießen können, um ihre Kinder zu ſein, ob man doch end— 
lich bereut habe, daß man ſich ſo maßlos vergangen? Er fand 
nicht für gut, unſere Neugierde zu befriedigen; aber auf der 
Rückreiſe vom Rio Negro hörten wir, man habe der India⸗ 
nerin nicht Zeit gelaſſen, von ihren Wunden zu geneſen, ſondern 


— 219 — 


ſie wieder von ihren Kindern getrennt und in eine Miſ— 
ſion am oberen Orinoko gebracht. Dort wies ſie alle Nah— 
rung von ſich und ſtarb, wie die Indianer in großem Jam— 
mer thun. 

Dies iſt die Geſchichte, deren Andenken an dieſem un— 
ſeligen Geſtein, an der Piedra de la madre, haftet. Es iſt 
mir in dieſer meiner Reiſebeſchreibung nicht darum zu thun, 
bei der Schilderung einzelner Unglücksſzenen zu verweilen. 
Dergleichen Jammer kommt überall vor, wo es Herren und 
Sklaven gibt, wo civilifierte Europäer unter verſunkenen 
Völkern leben, wo Prieſter mit unumſchränkter Gewalt über 
unwiſſende, wehrloſe Menſchen herrſchen. Als Geſchichtſchreiber 
der Länder, die ich bereiſt, beſchränke ich mich meiſt darauf, 
anzudeuten, was in den bürgerlichen und religiöſen Einrich— 
tungen mangelhaft oder der Menſchheit verderblich erſcheint. 
Wenn ich beim Fels der Guahiba länger verweilt habe, 
geſchah es nur, um ein rührendes Beiſpiel von Mutterliebe 
bei einer Menſchenart beizubringen, die man fo lange ver- 
leumdet hat, und weil es mir nicht ohne Nutzen ſchien, einen 
Vorfall zu veröffentlichen, den ich aus dem Munde von Fran- 
ziskanern habe, und der beweiſt, wie notwendig es iſt, daß 
das Auge des Geſetzgebers über dem Regiment der Miſſio— 
näre wacht. 

Oberhalb des Einfluſſes des Guaſacavi liefen wir in den 
Rio Temi ein, der von Süd nach Nord läuft. Wären wir 
den Atabapo weiter hinaufgefahren, ſo wären wir gegen Oſt— 
Süd⸗Oſt vom Guainia oder Rio Negro abgekommen. Der 
Temi iſt nur 155 bis 175 m breit, und in jedem anderen 
Lande als Guyana wäre dies noch immer ein bedeutender 
Fluß. Das Land iſt äußerſt einförmig, nichts als Wald auf 
völlig ebenem Boden. Die ſchöne Pirijaopalme mit Früchten 
wie Pfirſiche, und eine neue Art Bache oder Mauritia mit 
ſtachligem Stamm ragen hoch über den kleineren Bäumen, 
deren Wachstum, wie es ſcheint, durch das lange Stehen unter 
Waſſer niedergehalten wird. Dieſe Mauritia aculeata heißt 
bei den Indianern Juria oder Cauvaja. Sie hat fächer⸗ 
förmige, gegen den Boden geſenkte Blätter; auf jedem Blatte 
ſieht man gegen die Mitte, wahrſcheinlich infolge einer Krank— 
heit des Parenchyms, konzentriſche, abwechſelnd gelbe und 
blaue Kreiſe; gegen die Mitte herrſcht das Gelb vor. Dieſe 
Erſcheinung fiel uns ſehr auf. Dieſe wie ein Pfauenſchweif 
gefärbten Blätter ſitzen auf kurzen, ſehr dicken Stämmen. 


— 20 — 


Die Stacheln ſind nicht lang und dünn, wie beim Corozo 
und anderen ſtachligen Palmen; ſie ſind im Gegenteil ſtark 
holzig, kurz, gegen die Baſis breiter, wie die Stacheln der 
Hura crepitans. An den Ufern des Atabapo und Temi 
ſteht dieſe Palme in Gruppen von 12 bis 15 Stämmen, die 
ſich ſo nah aneinander drängen, als kämen ſie aus einer 
Wurzel. Im Habitus, in der Form und der geringen Zahl 
der Blätter gleichen dieſe Bäume den Fächerpalmen und 
Chamärops der Alten Welt. Wir bemerkten, daß einige Juria— 
ſtämme gar keine Früchte trugen, während andere davon ganz 
voll hingen; dies ſcheint auf eine Palme mit getrennten Ge— 
ſchlechtern zu deuten. 

Ueberall, wo der Temi Schlingen bildet, ſteht der Wald 
über 10 qkm weit unter Waſſer. Um die Krümmungen zu 
vermeiden und ſchneller vorwärts zu kommen, wird die Schiff— 
fahrt hier ganz ſeltſam betrieben. Die Indianer bogen aus 
dem Flußbett ab, und wir fuhren ſüdwärts durch den Wald 
auf ſogenannten Sendas, das heißt 1,3 bis 1,6 m breiten, 
offenen Kanälen. Das Waſſer iſt ſelten über einen halben 
Faden tief. Dieſe Sendas bilden ſich im überſchwemmten 
Wald wie auf trockenem Boden die Fußſteige. Die Indianer 
ſchlagen von einer Miſſion zur anderen mit ihren Kanoen wo— 
möglich immer denſelben Weg ein; da aber der Verkehr gering 
iſt, ſo ſtößt man bei der üppigen Vegetation zuweilen un— 
erwartet auf Hinderniſſe. Deshalb ſtand ein Indianer mit 
einem Machete (ein großes Meſſer mit 37 em langer Klinge) 
vorne auf unſerem Fahrzeuge und hieb fortwährend die Zweige 
ab, die ſich auf beiden Seiten des Kanales kreuzten. Im 
dickſten Walde vernahmen wir mit Ueberraſchung einen ſonder— 
baren Lärm. Wir ſchlugen an die Büſche, und da kam ein 
Schwarm 1,3 m langer Toninas (Süßwaſſerdelphine) zum 
Vorſchein und umgab unſer Fahrzeug. Die Tiere waren unter 
den Aeſten eines Käſebaumes oder Bombax Ceiba verſteckt 
geweſen. Sie machten ſich durch den Wald davon und warfen 
dabei die Strahlen Waſſer und komprimierter Luft, nach denen 
fie in allen Sprachen Blaſefiſche oder Spritzfiſche, soutf— 
leurs u. ſ. w. heißen. Ein ſonderbarer Anblick mitten im 
Lande, 1300 bis 1800 km von den Mündungen des Orinoko 
und des Amazonenſtroms! Ich weiß wohl, daß Fiſche von 
der Familie Pleuronectes! aus dem Atlantiſchen Meere in der 


JLimanda. 


— 21 — 


Loire bis Orleans heraufgehen; aber ich bin immer noch der 
Anſicht, daß die Delphine im Temi, wie die im Ganges und 
wie die Rochen im Orinoko, von den Seerochen und See— 
delphinen ganz verſchiedene Arten ſind. In den ungeheuren 
Strömen Südamerikas und in den großen Seen Nordame— 
rikas ſcheint die Natur mehrere Typen von Seetieren zu 
wiederholen. Der Nil hat keine Delphine; ſie gehen aus 
dem Meere im Delta nicht über Biana und Metonbis, Se— 
lamun zu, hinauf. 

Gegen 5 Uhr abends gingen wir nicht ohne Mühe in 
das eigentliche Flußbett zurück. Unſere Piroge blieb ein paar 
Minuten lang zwiſchen zwei Baumſtämmen ſtecken. Kaum 
war ſie wieder losgemacht, kamen wir an eine Stelle, wo 
mehrere Waſſerpfade oder kleine Kanäle ſich kreuzten, und der 
Steuermann wußte nicht gleich, welches der befahrenſte Weg 
war. Wir haben oben geſehen, daß man in der Provinz 
Varinas im Kanoe über die offenen Savannen von San Fer⸗ 
nando am Apure bis an den Arauca fährt; hier fuhren wir 
durch einen Wald, der ſo dicht iſt, daß man ſich weder nach 
der Sonne noch nach den Sternen orientieren kann. Heute 
fiel es uns wieder recht auf, daß es in dieſem Landſtriche 
keine baumartigen Farne mehr gibt. Sie nehmen vom 6. Grad 
nördlicher Breite an ſichtbar ab, wogegen die Palmen dem 
Aequator zu ungeheuer zunehmen. Die eigentliche Heimat 
der baumartigen Farne iſt ein nicht ſo heißes Klima, ein 
etwas bergiger Boden, Plateaus von 580 m Höhe. Nur wo 
Berge ſind, gehen diefe prachtvollen Gewächſe gegen die Nie— 
derungen herab; ganz ebenes Land, wie das, über welches 
der Caſſiquiare, der Temi, der Inirida und der Rio Negro 
ziehen, ſcheinen fie zu meiden. Wir übernachteten an einem 
Felſen, den die Miſſionäre Piedra de Aſtor nennen. Von der 
Mündung des Guaviare an iſt der geologiſche Charakter des 
Bodens derſelbe. Es iſt eine weite aus Granit beſtehende 
Ebene, auf der jede Meile einmal das Geſtein zu Tage kommt 
und keine Hügel, ſondern kleine ſenkrechte Maſſen bildet, die 
Pfeilern oder zerfallenen Gebäuden gleichen. 


1 Die Delphine, welche in die Nilmündung kommen, fielen 
indeſſen den Alten ſo auf, daß ſie auf einer Büſte des Flußgottes 
aus Syenit im Pariſer Muſeum halb verſteckt im wallenden Barte 
dargeſtellt ſind. 


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Am 1. Mai. Die Indianer wollten lange vor Sonnen: 
aufgang aufbrechen. Wir waren vor ihnen auf den Beinen, 
weil ich vergeblich auf einen Stern wartete, der im Begriffe 
war, durch den Meridian zu gehen. Auf dieſem naſſen, dicht 
bewaldeten Landſtriche wurden die Nächte immer finſterer, je 
näher wir dem Rio Negro und dem inneren Braſilien kamen. 
Wir blieben im Flußbett, bis der Tag anbrach; man hätte 
beſorgen müſſen, ſich unter den Bäumen zu verirren. Sobald 
die Sonne aufgegangen war, ging es wieder, um der ſtarken 
Strömung auszuweichen, durch den überſchwemmten Wald. 
So kamen wir an den Zuſammenfluß des Temi mit einem 
anderen kleinen Fluſſe, dem Tuamini, deſſen Waſſer gleichfalls 
ſchwarz iſt, und gingen den letzteren gegen Südweſt hinauf. 
Damit kamen wir auf die Miſſion Javita zu, die am Tuamini 
liegt. In dieſer chriſtlichen Niederlaſſung ſollten wir die er— 
forderlichen Mittel finden, um unſere Piroge zu Land an 
den Rio Negro ſchaffen zu laſſen. Wir kamen in San An— 
tonio de Javita erſt um 11 Uhr vormittags an. Ein 
an ſich unbedeutender Vorfall, der aber zeigt, wie ungemein 
furchtſam die kleinen Sagoine ſind, hatte uns an der Mün— 
dung des Tuamini eine Zeitlang aufgehalten. Der Lärm, 
den die Spritzfiſche machen, hatte unſere Affen erſchreckt, und 
einer war ins Waſſer gefallen. Da dieſe Affenart, vielleicht 
weil ſie ungemein mager iſt, ſehr ſchlecht ſchwimmt, ſo koſtete 
es Mühe, ihn zu retten. 

Zu unſerer Freude trafen wir in Javita einen ſehr geiſtes— 
lebendigen, vernünftigen und gefälligen Mönch. Wir mußten 
uns 4 bis 5 Tage in ſeinem Hauſe aufhalten, da ſo lange 
zum Transport unſeres Fahrzeuges über den Trageplatz 
am Pimichin erforderlich war; wir benützten dieſe Zeit nicht 
allein, um uns in der Gegend umzuſehen, ſondern auch, um 
uns von einem Uebel zu befreien, an dem wir ſeit zwei Tagen 
litten. Wir hatten ſehr ſtarkes Jucken in den Fingergelenken 
und auf dem Handrücken. Der Miſſionär ſagte uns, das 
ſeien Aradores (Ackerer), die ſich in die Haut gegraben. Mit 
der Lupe ſahen wir nur Streifen, parallele weißliche Furchen. 
Wegen der Form dieſer Furchen heißt das Inſekt der Ackerer. 
Man ließ eine Mulattin kommen, die ſich rühmte, all die 
kleinen Tiere, welche ſich in die Haut des Menſchen graben, 
die Nigua, den Nuche, die Coya und den Ackerer, aus 
dem Fundament zu kennen; es war die Curandera, der 
Dorfarzt. Sie verſprach uns, die Inſekten, die uns ſo ſchreck— 


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liches Jucken verurſachten, eines um das andere herauszuholen. 
Sie erhitzte an der Lampe die Spitze eines kleinen Splitters 
ſehr harten Holzes und bohrte damit in den Furchen, die auf 
der Haut ſichtbar waren. Nach langem Suchen verkündete 
ſie mit dem pedantiſchen Ernſte, der den Farbigen eigen iſt, 
da ſei bereits ein Arador. Ich ſah einen kleinen runden Sack, 
der mir das Ei einer Milbe ſchien. Wenn die Mulattin 
einmal drei, vier ſolche Aradores heraus hätte, ſollte ich mich 
erleichtert fühlen. Da ich an beiden Händen die Haut voll 
Acariden hatte, ging mir die Geduld über der Operation aus, 
die bereits bis tief in die Nacht gedauert hatte. Am andern 
Tage heilte uns ein Indianer aus Javita radikal und über— 
raſchend ſchnell. Er brachte uns einen Zweig von einem 
Strauch, genannt Uzao, mit kleinen, denen der Caſſia ähn— 
lichen, ſtark lederartigen, glänzenden Blättern. Er machte von 
der Rinde einen kalten Aufguß, der bläulich ausſah und wie 
Süßholz (Glyeirrhyza) ſchmeckte und geſchlagen ſtarken Schaum 
gab. Auf einfaches Waſchen mit dem Uzaowaſſer hörte das 
Jucken von den Aradores auf. Wir konnten vom Uzao weder 
Blüte noch Frucht auftreiben. Der Strauch ſcheint der Familie 
der Schotengewächſe anzugehören, deren chemiſche Eigenſchaften 
ſo auffallend ungleichartig ſind. Der Schmerz, den wir aus— 
zuſtehen gehabt, hatte uns ſo ängſtlich gemacht, daß wir bis 
San Carlos immer ein paar Uzaozweige im Kanoe mitführten ; 
der Strauch wächſt am Pimichin in Menge. Warum hat 
man kein Mittel gegen das Jucken entdeckt, das von den 
Stichen der Zancudos herrührt, wie man eines gegen das 
Jucken hat, das die Aradores oder mikroſkopiſchen Acariden 
verurſuchen? 

Im Jahre 1755, vor der Grenzexpedition, gewöhnlich 
Solanos Expedition genannt, wurde dieſer Landſtrich zwiſchen 
den Miſſionen Javita und San Baltaſar als zu Braſilien 
gehörig betrachtet. Die Portugieſen waren vom Rio Negro 
über den Trageplatz beim Cano Pimichin bis an den Temi 
vorgedrungen. Ein indianiſcher Häuptling, Javita, berühmt 
wegen ſeines Mutes und ſeines Unternehmungsgeiſtes, war 
mit den Portugieſen verbündet. Seine Streifzüge gingen 
vom Rio Jupura oder Caqueta, einem der großen Nebenflüſſe 
des Amazonenſtromes, über den Rio Uaupe und Tie, bis zu 
den ſchwarzen Gewäſſern des Temi und Tuamini, über 450 km 
weit. Er war mit einem Patent verſehen, das ihn ermächtigte, 
„Indianer aus dem Walde zu holen zur Eroberung der Seelen“, 


— 224 — 


Er machte von dieſer Befugnis reichlichen Gebrauch; aber er 
bezweckte mit ſeinen Einfällen etwas, das nicht ſo ganz geiſtlich 
war, Sklaven (poitos) zu machen und ſie an die Portugieſen 
zu verkaufen. Als Solano, der zweite Befehlshaber bei der 
Grenzexpedition, nach San Fernando de Atabapo kam, ließ 
er Kapitän Javita auf einem ſeiner Streifzüge am Temi feſt— 
nehmen. Er behandelte ihn freundlich und es gelang ihm, 
ihn durch Verſprechungen, die nicht gehalten wurden, für die 
ſpaniſche Regierung zu gewinnen. Die Portugieſen, die bereits 
einige feſte Niederlaſſungen im Lande gegründet hatten, wurden 
bis an den unteren Rio Negro zurückgedrängt, und die Miſſion 
San Antonio, die gewöhnlich nach ihrem indianiſchen Gründer 
Javita heißt, weiter nördlich von den Quellen des Tuamini, 
dahin verlegt, wo ſie jetzt liegt. Der alte Kapitän Javita 
lebte noch, als wir an den Rio Negro gingen. Er iſt ein 
Indianer von bedeutender Geiſtes- und Körperkraft. Er ſpricht 
geläufig ſpaniſch und hat einen gewiſſen Einfluß auf die be— 
nachbarten Völker behalten. Er begleitete uns immer beim 
Botaniſieren und erteilte uns mancherlei Auskunft, die wir 
deſto mehr ſchätzten, da die Miſſionäre ihn für ſehr zuverläſſig 
halten. Er verſichert, er habe in ſeiner Jugend faſt alle 
Indianerſtämme, welche auf dem großen Landſtriche zwiſchen 
dem Orinoko, dem Rio Negro, dem Irinida und Jupura 
wohnen, Menſchenfleiſch eſſen ſehen. Er hält die Daricavanas, 
Puchirinavis und Manitibitanos für die ſtärkſten Anthropo— 
phagen. Er hält dieſen abſcheulichen Brauch bei ihnen nur 
für ein Stück ſyſtematiſcher Rachſucht: ſie eſſen nur Feinde, 
die im Gefechte in ihre Hände gefallen. Die Beiſpiele, wo 
der Indianer in der Grauſamkeit fo weit geht, daß er ſeine 
Nächſten, ſein Weib, eine ungetreue Geliebte verzehrt, ſind, 
wie wir weiter unten ſehen werden, ſehr ſelten. Auch weiß 
man am Orinoko nichts von der ſeltſamen Sitte der ſkythiſchen 
und maſſagetiſchen Völker, der Capanaguas am Rio Ucayale 
und der alten Bewohner der Antillen, welche dem Toten zu 
Ehren die Leiche zum Teil aßen. Auf beiden Kontinenten 
kommt dieſer Brauch nur bei Völkern vor, welche das Fleiſch 
eines Gefangenen verabſcheuen. Der Indianer auf Hayti 
(San Domingo) hätte geglaubt, dem Andenken eines Angehö— 
rigen die Achtung zu verſagen, wenn er nicht ein wenig von 
der gleich einer Guanchenmumie getrockneten und gepulverten 
Leiche in ſein Getränk geworfen hätte. Da kann man wohl 
mit einem orientaliſchen Dichter jagen, „am ſeltſamſten in 


— 225 — 


ſeinen Sitten, am ausſchweifendſten in ſeinen Trieben ſei von 
allen Tieren der Menſch“. 

Das Klima in San Antonio de Javita iſt ungemein 
regneriſch. Sobald man über den dritten Breitengrad hinunter 
dem Aequator zu kommt, findet man ſelten Gelegenheit, Sonne 
und Geſtirne zu beobachten. Es regnet faſt das ganze Jahr 
und der Himmel iſt beſtändig bedeckt. Da in dieſem unermeß— 
lichen Urwalde von Guyana der Oſtwind nicht zu ſpüren iſt 
und die Polarſtröme nicht hierher reichen, ſo wird die Luft— 
ſäule, die auf dieſer Waldregion liegt, nicht durch trockenere 
Schichten erſetzt. Der Waſſerdunſt, mit dem ſie geſättigt iſt, 
verdichtet ſich zu äquatorialen Regengüſſen. Der Miſſionär 
verſicherte uns, er habe hier oft vier, fünf Monate ohne Unter— 
brechung regnen ſehen. Ich maß den Regen, der am 1. Mai 
innerhalb 5 Stunden fiel: er ſtand 46,5 mm hoch, und am 
3. Mai bekam ich ſogar 30 mm in 3 Stunden. Und zwar, 
was wohl zu beachten, wurden dieſe Beobachtungen nicht bei 
ſtarkem, ſondern bei ganz gewöhnlichem Regen angeſtellt. Be— 
kanntlich fallen in Paris in ganzen Monaten, ſelbſt in den 
naſſeſten, März, Juli und September, nur 62 bis 66 mm 
Waſſer. Allerdings kommen auch bei uns Regengüſſe vor, 
bei denen in der Stunde über 26 mm Waſſer fallen, man darf 
aber nur den mittleren Zuſtand der Atmoſphäre in der ge— 
mäßigten und in der heißen Zone vergleichen. Aus den Be— 
obachtungen, die ich hintereinander im Hafen von Guayaquil 
an der Südſee und in der Stadt Quito in 2908 m Meeres- 
höhe angeſtellt, ſcheint hervorzugehen, daß gewöhnlich auf dem 
Rücken der Anden in der Stunde 2 bis Zmal weniger Waſſer 
fällt als im Niveau des Meeres. Es regnet im Gebirge 
öfter, dabei fällt aber in einer gegebenen Zeit weniger Waſſer. 
Am Rio Negro in Maroa und San Carlos iſt der Himmel 
bedeutend heiterer als in Javita und am Temi. Dieſer 
Unterſchied rührt nach meiner Anſicht daher, daß dort die 
Savannen am unteren Rio Negro in der Nähe liegen, über 
die der Oſtwind frei wehen kann, und die durch ihre Strah— 
lung einen ſtärkeren aufſteigenden Luftſtrom verurſachen als 
bewaldetes Land. 

Es iſt in Javita kühler als in Maypures, aber bedeutend 
heißer als am Rio Negro. Der hundertteilige Thermometer 
ſtand bei Tage auf 26 bis 27°, bei Nacht auf 21°; nördlich 
von den Katarakten, beſonders nördlich von der Mündung 
des Meta, war die Temperatur bei Tage meiſt 28 bis 30°, 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 15 


wer 99, 


bei Nacht 25 bis 26°. Dieſe Abnahme der Wärme am Ata: 
bapo, Tuamini und Rio Negro rührt ohne Zweifel davon her, 
daß bei dem beſtändig bedeckten Himmel die Sonne ſo wenig 
ſcheint und die Verdunſtung auf dem naſſen Boden ſo ſtark 
iſt. Ich ſpreche nicht vom erkältenden Einfluſſe der Wälder, 
wo die zahlloſen Blätter ebenſo viele dünne Flächen ſind, die 
ſich durch Strahlung gegen den Himmel abkühlen. Bei dem 
mit Wolken umzogenen Himmel kann dieſes Moment nicht 
viel ausmachen. Auch ſcheint die Meereshöhe von Javita 
etwas dazu beizutragen, daß die Temperatur niedriger iſt. 
Mappures liegt wahrſcheinlich 117 bis 136 m, San Fernando 
de Atabapo 238, Javita 323 m über dem Meere. Da die 
kleine atmoſphäriſche Ebbe und Flut an der Küſte (in Eu: 
mana) von einem Tag zum anderen um 1,6 bis 4 mm variiert, 
und ich das Unglück hatte, das Inſtrument zu zerbrechen, ehe 
ich wieder an die See kam, ſo ſind dieſe Reſultate nicht ganz 
zuverläſſig. Als ich in Javita die ſtündlichen Variationen 
des Luftdruckes beobachtete, bemerkte ich, daß eine kleine Luft— 
blaſe die Queckſilberſäule zum Teil ſperrte! und durch ihre 
thermometriſche Ausdehnung auf das Steigen und Fallen 
Einfluß äußerte. Auf den elenden Fahrzeugen, in die wir 
eingezwängt waren, ließ ſich der Barometer faſt unmöglich 
ſenkrecht oder doch ſtark aufwärts geneigt halten. Ich benützte 
unſeren Aufenthalt in Javita, um das Inſtrument auszu— 
beſſern und zu berichtigen. Nachdem ich das Niveau gehörig 
rektifiziert, ſtand der Thermometer bei 23,4 Temperatur 
morgens 11% Uhr 40 em hoch. Ich lege einiges Gewicht 
auf dieſe Beobachtung, da es für die Kenntnis der Boden— 
bildung eines Kontinents von größerem Belang iſt, die Meeres— 
höhe der Ebenen 900 bis 1300 km von der Küſte zu beſtimmen, 
als die Gipfel der Kordilleren zu meſſen. Barometriſche Be— 
obachtungen in Segu am Nigir, in Bornu oder auf den 
Hochebenen von Khoten und Hami wären für die Geologie 
wichtiger als die Beſtimmung der Höhe der Gebirge in Abeſ— 
ſinien und im Muſart. Die ſtündlichen Variationen des 


Ich führe dieſen geringfügigen Umſtand hier an, um die 
Reiſenden darauf aufmerkſam zu machen, wie nötig es iſt, nur 
ſolche Barometer zu haben, bei denen die Röhre der ganzen Länge 
nach ſichtbar iſt. Eine ganz kleine Luftblaſe kann das Queckſilber 
zum Teil oder ganz ſperren, ohne daß der Ton beim Anſchlagen 
des Queckſilbers am Ende der Röhre ſich veränderte. 


Barometers treten in Javita zu denſelben Stunden ein wie an 
den Küſten und im Hofe Antiſana, wo mein Inſtrument in 
4100 m Meereshöhe hing. Sie betrugen von 9 Uhr morgens 
bis 4 Uhr abends 3,2 mm, am 4. Mai ſogar faſt 4,4 mm. 
Der Delueſche auf den Sauſſureſchen reduzierte Hygrometer 
ſtand fortwährend im Schatten zwiſchen 84 und 92°, wobei 
nur die Beobachtungen gerechnet ſind, die gemacht wurden, 
ſolange es nicht regnete. Die Feuchtigkeit hatte ſomit ſeit 
den großen Katarakten bedeutend zugenommen: ſie war mitten 
in einem ſtark beſchatteten, von Aequatorialregen überfluteten 
Lande faſt ſo groß wie auf der See. 

Vom 29. April bis 4. Mai konnte ich keines Sternes 
im Meridian anſichtig werden, um die Länge zu beſtimmen. 
Ich blieb ganze Nächte wach, um die Methode der doppelten 
Höhen anzuwenden; all mein Bemühen war vergeblich. Die 
Nebel im nördlichen Europa ſind nicht anhaltender als hier 
in Guyana in der Nähe des Aequators. Am 4. Mai kam 
die Sonne auf einige Minuten zum Vorſchein. Ich fand mit 
dem Chronometer und mittels Stundenwinkeln die Länge von 
Javita gleich 70° 22° oder 1° 1° 5“ weiter nach Weſt als die 
Länge der Einmündung des Apure in den Orinoko. Dieſes 
Ergebnis iſt von Bedeutung, weil wir damit auf unſeren 
Karten die Lage des gänzlich unbekannten Landes zwiſchen 
dem Xie und den Quellen des Iſſana angeben können, die 
auf demſelben Meridian wie die Miſſion Javita liegen. Die 
Inklination der Magnetnadel war in der Miſſion 26,400; 
ſie hatte demnach ſeit dem großen nördlichen Katarakt, bei 
einem Breitenunterſchiede von 3° 50“, um 5,85 abgenommen. 
Die Abnahme der Intenſität der magnetiſchen Kraft war 
ebenſo bedeutend. Die Kraft entſprach in Atures 223, in 
Javita nur 218 Schwingungen in 10 Zeitminuten. 

Die Indianer in Javita, 160 an der Zahl, ſind gegen— 
wärtig größtenteils Poimiſanos, Echinavis und Paraginis, 
und treiben Schiffbau. Man nimmt dazu Stämme einer 
großen Lorbeerart, von den Miſſionären Saſſafras! genannt, 
die man mit Feuer und Axt zugleich aushöhlt. Dieſe Bäume 
ſind über 30 m hoch; das Holz iſt gelb, harzig, verdirbt faſt 
nie im Waſſer und hat einen ſehr angenehmen Geruch. Wir 
ſahen es in San Fernando, in Javita, beſonders aber in 


Ocoten eymbarum, ſehr verſchieden vom Laurus Sassa- 
fras in Nordamerika. 


— 


Esmeralda, wo die meiſten Pirogen für den Orinoko gebaut 
werden, weil die benachbarten Wälder die dickſten Saſſafras⸗ 
ſtämme liefern. Man bezahlt den Indianern für 84 em oder 
eine Vara vom Boden der Piroge, das heißt für den unteren, 
hauptſächlichen Teil (der aus einem ausgehöhlten Stamme 
beſteht), einen harten Piaſter, jo daß ein 13,3 m langes Kanoe, 
Holz und Arbeitslohn des Zimmerers, nur 16 Piaſter koſtet; 
aber mit den Nägeln und den Seitenwänden, durch die man 
das Fahrzeug geräumiger macht, kommt es doppelt ſo hoch. 
Auf dem oberen Orinoko ſah ich 40 Piaſter oder 200 Franken 
für eine 15,6 m lange Piroge bezahlen. 

Im Walde zwiſchen Javita und dem Cano Pimichin 
wächſt eine erſtaunliche Menge rieſenh aſter Baumarten, Oco⸗ 
teen und echte Lorbeeren (die dritte Gruppe der Laurineen, 
die Perſea, iſt wild nur in mehr als 1950 m Meereshöhe ge— 
funden worden), die Amasonia arborea, das Retiniphyllum 
secundiflorum, der Curvana, der Jacio, der Jacifate, deſſen 
Holz rot iſt wie Braſilholz, der Guamufate mit ſchönen, 18 bis 
21 em langen, denen des Calophyllum ähnlichen Blättern, die 
Amyris Caranna und der Mani. Alle dieſe Bäume (mit 
Ausnahme unſerer neuen Gattung Retiniphyllum) waren 
32 bis 35 m hoch. Da die Aeſte erſt in der Nähe des Wipfels 
vom Stamme abgehen, ſo koſtete es Mühe, ſich Blätter und 
Blüten zu verſchaffen. Letztere lagen häufig unter den Bäumen 
am Boden; da aber in dieſen Wäldern Arten verſchiedener 
Familien durcheinander wachſen und jeder Baum mit Schling- 
pflanzen bedeckt iſt, ſo ſchien es bedenklich, ſich allein auf die 
Ausſage der Indianer zu verlaſſen, wenn dieſe uns verſicherten, 
die Blüten gehören dieſem oder jenem Baume an. In der 
Fülle der Naturſchätze machte uns das Botaniſieren mehr 
Verdruß als Vergnügen. Was wir uns aneignen konnten, 
ſchien uns von wenig Belang gegen das, was wir nicht zu 
erreichen vermochten. Es regnete ſeit mehreren Monaten un— 
aufhörlich und Bonpland gingen die Exemplare, die er mit 
künstlicher Wärme zu trocknen ſuchte, größtenteils zu Grunde. 
Unſere Indianer kauten erſt, wie ſie gewöhnlich thun, das 
Holz, an nannten dann den Baum. Die Blätter wußten 
ſie beſſer zu unterſcheiden als Blüten und Früchte. Da ſie 
nur Bauholz (Stämme zu Pirogen) ſuchen, kümmern ſie ſich 
wenig um den Blütenſtand. „Alle dieſe großen Bäume tragen 
weder Blüten noch Früchte,“ ſo lautete fortwährend ihr Be⸗ 
ſcheid. Gleich den Kräuterkennern im Altertum ziehen ſie in 


u 
ad 
Ben 


Abrede, was fie nicht der Mühe wert gefunden zu unterſuchen. 
Wenn unſere Fragen ſie langweilten, ſo machten ſie ihrerſeits 
uns ärgerlich. 

Wir haben ſchon oben die Bemerkung gemacht, daß zu— 
weilen dieſelben chemiſchen Eigenſchaften denſelben Organen 
in verſchiedenen Pflanzenfamilien zukommen, ſo daß dieſe 
Familien in verſchiedenen Klimaten einander erſetzen. Die 
Einwohner des tropiſchen Amerika und Afrika gewinnen von 
mehreren Palmenarten das Oel „das uns der Olivenbaum 
gibt. Was die Nadelhölzer für die gemäßigte Zone, das ſind 
die Terebinthaceen und Guttiferen für die heiße. In dieſen 
Wäldern des heißen Erdſtriches, wo es keine Fichte, keine 
Thuia, kein Taxodium, nicht einmal einen Podocarpus gibt, 
kommen Harze, Balſame, aromatiſches Gummi von den Mo— 
ronobea-, Jcica-, Amyrisarten. Das Einſammeln dieſer Gummi 
und Harze iſt ein Erwerbszweig für das Dorf Javita. Das 
berühmteſte Harz heißt Mani; wir ſahen mehrere Zentner 
ſchwere Klumpen desſelben, die Kolophonium oder Maſtix 
glichen. Der Baum, den die Paraginisindianer Mani nennen 
und den Bonpland für die Moronobea ceoecinca hält, liefert 
nur einen ſehr kleinen Teil der Maſſe, die in den Handel 
von Angoſtura kommt. Das meiſte kommt vom Mararo 
oder Caragna, der eine Amyris iſt. Es iſt ziemlich auf- 
fallend, daß der Name Mani, den Aublet aus dem Munde 
der Galibisindianer in Cayenne gehört hat, uns in Javita, 
1300 km von franzöſiſch Guyana, wieder begegnete. Die 
Moronobea oder Symphonia bei Javita gibt ein gelbes Harz, 
der Caragna ein ſtark riechendes, ſchneeweißes Harz, das 
gelb wird, wo es innen an alter Rinde ſitzt. 

Wir gingen jeden Tag in den Wald, um zu ſehen, ob 
es mit dem Transport unſeres Fahrzeuges zu Land vorwärts 
ging. Dreiundzwanzig Indianer waren angeſtellt, dasſelbe 
zu ſchleppen, wobei ſie nacheinander Baumäſte als Walzen 
unterlegten. Ein kleines Kanoe gelangt in einem oder andert— 
halb Tagen aus dem Tuamini in den Cano Pimichin, der in 
den Rio Negro fällt; aber unſere Piroge war ſehr groß, und 
da ſie noch einmal durch die Katarakte mußte, bedurfte es 
beſonderer Vorſichtsmaßregeln, um die Reibung am Boden zu 
vermindern. Der Transport währte auch über vier Tage. 
Erſt ſeit dem Jahre 1795 iſt ein Weg durch den Wald an— 
gelegt. Die Indianer in Javita haben denſelben zur Hälfte 
vollendet, die andere Hälfte haben die Indianer in Maroa, 


— 230 — 


Davipe und San Carlos herzuſtellen. Pater Eugenio Cereſo 
maß den Weg mit einem 83,6 m langen Strick und fand 
denſelben 14361 m lang. Legte man ſtatt des „Trageplatzes“ 
einen Kanal an, wie ich dem Miniſterium König Karls IV. 
vorgeſchlagen, ſo würde die Verbindung zwiſchen dem Rio 
Negro und Angoſtura, zwiſchen dem ſpaniſchen Orinoko und 
den portugieſiſchen Beſitzungen am Amazonenſtrom ungemein 
erleichtert. Die Fahrzeuge gingen dann von San Carlos nicht 
mehr über den Caſſiquiare, der eine Menge Krümmungen hat 
und wegen der ſtarken Strömung gerne gemieden wird; ſie 
gingen nicht mehr den Orinoko von ſeiner Gabelteilung bis 
San Fernando de Atabapo hinunter. Die Bergfahrt wäre 
über den Rio Negro und den Cano Pimichin um die Hälfte 
kürzer. Vom neuen Kanal bei Javita ginge es über den 
Tuamini, Temi, Atabapo und Orinoko abwärts bis Ango— 
ſtura. Ich glaube, man könnte auf dieſe Weiſe von der bra— 
ſilianiſchen Grenze in die Hauptſtadt von Guyana leicht in 
24 bis 26 Tagen gelangen; man brauchte unter gewöhnlichen 
Umſtänden 10 Tage weniger und der Weg wäre für die Ru— 
derer (Bogas) weniger beſchwerlich, weil man nur halb ſo 
lang gegen die Strömung anfahren muß, als auf dem Caſſi— 
quiare. Fährt man aber den Orinoko herauf, geht man von 
Angoſtura an den Rio Negro, ſo beträgt der Unterſchied in 
der Zeit kaum ein paar Tage; denn über dem Pimichin muß 
man dann die kleinen Flüſſe hinauf, während man auf dem 
alten Wege den Caſſiquiare hinunterfährt. Wie lange die 
Fahrt von der Mündung des Orinoko nach San Carlos dauert, 
hängt begreiflich von mehreren wechſelnden Umſtänden ab, ob 
die Briſe zwiſchen Angoſtura und Carichana ſtärker oder 
ſchwächer weht, wie in den Katarakten von Atures und May— 
pures und in den Flüſſen überhaupt der Waſſerſtand iſt. Im 
November und Dezember iſt die Briſe ziemlich kräftig und die 
Strömung des Orinoko nicht ſtark, aber die kleinen Flüſſe 
haben dann ſo wenig Waſſer, daß man jeden Augenblick Ge— 
fahr läuft, aufzufahren. Die Miſſionäre reiſen am liebſten 
im April, zur Zeit der Schildkröteneierernte, durch die an ein 
paar Uferſtriche des Orinoko einiges Leben kommt. Man 
fürchtet dann auch die Moskiten weniger, der Strom iſt halb 
voll, die Briſe kommt einem noch zu gute und man kommt 
leicht durch die großen Katarakte. 

Aus den Barometerhöhen, die ich in Javita und beim 
Landungsplatz am Pimichin beobachtet, geht hervor, daß der 


— 231 — 


Kanal im Durchſchnitt von Nord nach Süd einen Fall von 
58 bis 78 m hätte. Daher laufen auch die vielen Bäche, 
über die man die Pirogen ſchleppen muß, alle dem Pimichin 
zu. Wir bemerkten mit Ueberraſchung, daß unter dieſen 
Bächen mit ſchwarzem Waſſer ſich einige befanden, deren 
Waſſer bei reflektiertem Licht jo weiß war als das Drinofo- 
waſſer. Woher mag dieſer Unterſchied rühren? Alle dieſe 
Quellen entſpringen auf denſelben Savannen, aus denſelben 
Sümpfen im Walde. Pater Cereſo hat bei ſeiner Meſſung 
nicht die gerade Linie eingehalten und iſt zu weit nach Oſt 
gekommen, der Kanal würde daher nicht 11,7 km lang. Ich 
ſteckte den kürzeſten Weg mittels des Kompaſſes ab und man 
hieb hie und da in die älteſten Waldbäume Marken. Der 
Boden iſt völlig eben; auf 22,5 km in der Runde findet ſich 
nicht die kleinſte Erhöhung. Wie die Verhältniſſe jetzt find, 
ſollte man das „Tragen“ wenigſtens dadurch erleichtern, daß 
man den Weg beſſerte, die Pirogen auf Wagen führte und 
Brücken über die Bäche ſchlüge, durch welche die Indianer 
oft tagelang aufgehalten werden. 

In dieſem Walde erhielten wir endlich auch genaue Aus— 
kunft über den vermeintlichen foſſilen Kautſchuk, den die Indianer 
Dapicho nennen. Der alte Kapitän Javita führte uns an 
einen Bach, der in den Tuamini fällt. Er zeigte uns, wie 
man, um dieſe Subſtanz zu bekommen, im ſumpfigen Erd⸗ 
reich 60 bis 90 em zwiſchen den Wurzeln zweier Bäume, 
des Jacio und des Curvana graben muß. Erſterer ift 
Aublets Hevea oder die Siphonia der neueren Botaniker, von 
der, wie man weiß, der Kautſchuk kommt, der in Cayenne 
und Gran Para im Handel iſt; der zweite hat gefiederte 
Blätter; ſein Saft iſt milchig, aber ſehr dünn und faſt gar 
nicht klebrig. Der Dapicho ſcheint ſich nun dadurch zu 
bilden, daß der Saft aus den Wurzeln austritt, und dies 
geſchieht beſonders, wenn die Bäume ſehr alt find, und 
der Stamm hohl zu werden anfängt. Rinde und Splint be- 
kommen Riſſe, und ſo erfolgt auf natürlichem Wege, was der 
Menſch künſtlich thut, um den Milchſaft der Hevea, der Ca⸗ 
ſtilloa und der Kautſchuk gebenden Feigenbäume in Menge 
zu ſammeln. Nach Aublets Bericht machen die Galibi und 
Garipon in Cayenne zuerſt unten am Stamm einen tiefen 
Schnitt bis ins Holz; bald darauf machen ſie ſenkrechte und 
ſchiefe Einſchnitte, jo daß dieſe von oben am Stamm bis 
nahe über der Wurzel in jenen horizontalen Einſchnitt zu- 


ſammenlaufen. Alle dieſe Rinnen leiten den Milchſaft der 
Stelle zu, wo das Thongefäß ſteht, in dem der Kautſchuk 
aufgefangen wird. Die Indianer in Garichana ſahen wir 
ungefähr ebenſo verfahren. 

Wenn, wie ich vermute, die Anhäufung und das Aus- 
treten der Milch beim Jacio und Curvana ein patholo— 
giſche Erſcheinung iſt, ſo muß der Prozeß zuweilen durch die 
Spitzen der längſten Wurzeln vor ſich gehen; denn wir fanden 
60 cm breite und 10 em dicke Maſſen Dapicho 2,6 m vom 
Stamme entfernt. Oft ſucht man unter abgeſtorbenen Bäumen 
vergebens, andere Male findet man Dapicho unter noch grü— 
nenden Hevea- oder Jacioſtämmen. Die Subſtanz iſt weiß, 
korkartig, zerbrechlich und gleicht durch die aufeinanderliegen— 
den Blätter und die gewellten Ränder dem Boletus igniarius. 
Vielleicht iſt zur Bildung des Dapicho lange Zeit erforderlich; 
der Hergang dabei iſt wahrſcheinlich der, daß infolge eines 
eigentümlichen Zuſtandes des vegetabiliſchen Gewebes der Saft 
ſich verdickt, austritt und im feuchten Boden ohne Zutritt von 
Licht gerinnt; es iſt ein eigentümlich beſchaffener, ich möchte 
faſt ſagen „vergeilter“ Kautſchuk. Aus der Feuchtigkeit des 
Bodens ſcheint ſich das wellige Anſehen der Ränder des Da— 
picho und ſeine Blätterung zu erklären. 

Ich habe in Peru oft beobachtet, daß, wenn man den 
Milchſaft der Hevea oder den Saft der Carica langſam in 
vieles Waſſer gießt, das Gerinnſel wellenförmige Umriſſe 
zeigt. Das Dapicho kommt ſicher nicht bloß in dem Walde 
zwiſchen Javita und dem Pimichin vor, obgleich es bis jetzt 
nur hier gefunden worden iſt. Ich zweifle nicht, daß man 
in franzöſiſch Guyana, wenn man unter den Wurzeln und 
alten Stämmen der Hevea nachſuchte, zuweilen gleichfalls 
ſolche ungeheure Klumpen von korkartigem Kautſchuk fände, 
wie wir ſie eben beſchrieben. In Europa macht man die 
Beobachtung, daß, wenn die Blätter fallen, der Saft ſich gegen 
die Wurzeln zieht; es wäre intereſſant, zu unterſuchen, ob 
etwa unter den Tropen die Milchſäfte der Urticeen, der Eu— 
phorbien, und der Apocyneen in gewiſſen Jahreszeiten gleich— 
falls abwärts gehen. Trotz der großen Gleichförmigkeit der 
Temperatur durchlaufen die Bäume in der heißen Zone einen 
Vegetationscyklus, unterliegen Veränderungen mit periodiſcher 
Wiederkehr. Der Dapicho iſt wichtiger für die Pflanzen— 
phyſiologie als für die organiſche Chemie. Wir haben eine 
Abhandlung Allens über den Unterſchied zwiſchen dem Kaut— 


— 233 — 


ſchuk in ſeinem gewöhnlichen Zuſtande und der bei Javita 
gefundenen Subſtanz, von der ich Sir Joſeph Banks geſendet 
hatte. Gegenwärtig kommt im Handel ein gelblich-weißer 
Kautſchuk vor, den man leicht vom Dapicho unterſcheidet, da 
er weder trocken wie Kork, noch zerreiblich iſt, ſondern ſehr 
elaſtiſch, glänzend und ſeifenartig. Ich ſah kürzlich in London 
anſehnliche Maſſen, die zwiſchen 6 und 15 Frank das Pfund 
im Preiſe ſtanden. Dieſer weiße, fett anzufühlende Kautſchuk 
kommt aus Oſtindien. Er hat den tieriſchen, nauſeoſen Ge— 
ruch, den ich weiter oben von einer Miſchung von Käſeſtoff 
und Eiweißſtoff abgeleitet habe. Wenn man bedenkt, wie 
unendlich viele und mannigfaltige tropiſche Gewächſe Kaut⸗ 
ſchuk geben, ſo muß man bedauern, daß dieſer ſo nützliche 
Stoff bei uns nicht wohlfeiler iſt. Man brauchte die Bäume 
mit Milchſaft gar nicht künſtlich zu pflanzen; allein in den 
Miſſionen am Orinoko ließe ſich ſo viel Kautſchuk „gewinnen, 
als das civiliſierte Europa immer bedürfen mag. Im König: 
reich Neugranada iſt hie und da mit Glück verſucht worden, 
aus dieſer Subſtanz Stiefeln und Schuhe ohne Naht zu machen. 
Unter den amerikaniſchen Völkern verſtehen ſich die Omaguas 
am Amazonenſtrom am beſten auf die Verarbeitung des 
Kautſchuk. 

Bereits waren vier Tage verfloſſen und unſere Piroge 
hatte den Landungsplatz am Rio Pimichin immer noch nicht 
erreicht. „Es fehlt Ihnen an nichts in meiner Miſſion,“ 
ſagte Pater Cereſo; „Sie haben Bananen und Fiſche, bei 
Nacht werden Sie nicht von den Moskiten geſtochen, und je 
länger Sie bleiben, deſto wahrſcheinlicher iſt es, daß Ihnen 
auch noch die Geſtirne meines Landes zu Geſicht kommen. 
Zerbricht Ihr Fahrzeug beim Tragen', ſo geben wir Ihnen 
ein anderes, und mir wird es ſo gut, daß ich ein paar Wochen 
con gente blanca Y de razon lebe.“ Trotz unſerer Unge⸗ 
duld, hörten wir die Schilderungen des guten Miſſionärs mit 
großem Intereſſe an. Er beſtätigte alles, was wir bereits 
über die ſittlichen Zuſtände der Eingeborenen dieſer Landſtriche 
vernommen hatten. Sie leben in einzelnen Horden von 40 
bis 50 Köpfen unter einem Familienhaupte; einen gemein— 
ſamen Häuptling (apoto, sibierene) erkennen ſie nur an, ſo— 


„Mit weißen und vernünftigen Menſchen“. Die europäiſche 
Eigenliebe ſtellt gemeiniglich die Gente de razon und die Gente 
parda einander gegenüber. 


— 234 — 


bald ſie mit ihren Nachbarn in Fehde geraten. Das gegen— 
feitige Mißtrauen iſt bei dieſen Horden um jo ſtärker, da ſelbſt 
die, welche einander zunächſt hauſen, gänzlich verſchiedene 
Sprachen ſprechen. Auf offenen Ebenen oder in Ländern mit 
Grasfluren halten ſich die Völkerſchaften gerne nach der Stamm— 
verwandtſchaft, nach der Aehnlichkeit der Gebräuche und Mund— 
arten zuſammen. Auf dem tatariſchen Hochland wie in Nord— 
amerika ſah man große Völkerfamilien in mehreren Marſch— 
kolonnen über ſchwach bewaldete, leicht zugängliche Länder 
fortziehen. Derart waren die Züge der toltekiſchen und azteki— 
ſchen Raſſe über die Hochebenen von Mexiko vom 6. bis zum 
11. Jahrhundert unſerer Zeitrechnung; derart war vermut— 
lich auch die Völkerſtrömung, in der ſich die kleinen Stämme 
in Kanada, die Mengwe (Irokeſen) oder fünf Nationen, die 
Algonkin oder Lenni-Lenape, die Chikeſaws und die Mus— 
kohgees vereinigten. Da aber der unermeßliche Landſtrich 
zwiſchen dem Aequator und dem 8. Breitengrad nur ein 
Wald iſt, ſo zerſtreuten ſich darin die Horden, indem ſie den 
Flußverzweigungen nachzogen, und die Beſchaffenheit des 
Bodens nötigte ſie mehr oder weniger Ackerbauer zu werden. 
So wirr iſt das Labyrinth der Flüſſe, daß die Familien ſich 
niederließen, ohne zu wiſſen, welche Menſchenart zunächſt neben 
ihnen wohnte. In ſpaniſch Guyana trennt zuweilen ein 
Berg, ein 2 bis 3 km breiter Forſt Horden, die zwei Tage 
zu Waſſer fahren müßten, um zuſammenzukommen. So wirken 
denn in offenen oder in der Kultur ſchon vorgeſchrittenen 
Ländern Flußverbindungen mächtig auf Verſchmelzung der 
Sprachen, der Sitten und der politiſchen Einrichtungen; da— 
gegen in den undurchdringlichen Wäldern des heißen Land— 
ſtriches, wie im rohen Urzuſtand unſeres Geſchlechtes, zer— 
ſchlagen ſie große Völker in Bruchſtücke, laſſen ſie Dialekte 
zu Sprachen werden, die wie grundverſchieden ausſehen, nähren 
ſie das Mißtrauen und den Haß unter den Völkern. Zwi— 
ſchen dem Caura und dem Padamo trägt alles den Stempel 
der Zwietracht und der Schwäche. Die Menſchen fliehen 
einander, weil ſie einander nicht verſtehen; ſie haſſen ſich, 
weil ſie einander fürchten. 

Betrachtet man dieſes wilde Gebiet Amerikas mit Auf— 
merkſamkeit, ſo glaubt man ſich in die Urzeit verſetzt, wo die 
Erde ſich allmählich bevölkerte; man meint die früheſten ge— 
ſellſchaftlichen Bildungen vor ſeinen Augen entſtehen zu ſehen. 
In der Alten Welt ſehen wir, wie das Hirtenleben die Jäger— 


völfer zum Leben des Ackerbaues erzieht. In der Neuen jehen 
wir uns vergeblich nach dieſer allmählichen Kulturentwickelung 
um, nach dieſen Ruhe- und Haltpunkten im Leben der Völker. 
Der üppige Pflanzenwuchs iſt den Indianern bei ihren Jagden 
hinderlich; da die Ströme Meeresarmen gleichen, ſo hört des 
tiefen Waſſers wegen der Fiſchfang monatelang auf. Die 
Arten von Wiederkäuern, die der koſtbarſte Beſitz der Völker 
der Alten Welt ſind, fehlen in der Neuen; der Biſon und 
der Moſchusochſe ſind niemals Haustiere geworden. Die 
Vermehrung der Lama und Guanako führte nicht zu den 
Sitten des Hirtenlebens. In der gemäßigten Zone, an den 
Ufern des Miſſouri wie auf dem Hochland von Neumexiko, 
iſt der Amerikaner ein Jäger; in der heißen Zone dagegen, 
in den Wäldern von Guyana pflanzt er Maniok, Bananen, 
zuweilen Mais. Die Natur iſt ſo überſchwenglich freigebig, 
daß die Ackerflur des Eingeborenen ein Fleckchen Boden iſt, 
daß das Urbarmachen darin beſteht, daß man die Sträucher 
wegbrennt, das Ackern darin, daß man ein paar Samen oder 
Steckreiſer dem Boden anvertraut. So weit man ſich in Ge— 
danken in der Zeit zurückverſetzt, nie kann man in dieſen 
dicken Wäldern die Völker anders denken als ſo, daß ihnen 
der Boden vorzugsweiſe die Nahrung lieferte; da aber dieſer 
Boden auf der kleinſten Fläche faſt ohne Arbeit ſo reichlich 
trägt, ſo hat man ſich wiederum vorzuſtellen, daß dieſe Völker 
immer einem und demſelben Gewäſſer entlang häufig ihre 
Wohnplätze wechſelten. Und der Eingeborene am Orinoko 
wandert ja mit ſeinem Saatkorn noch heute, und legt wan— 
dernd ſeine Pflanzung (eonuco) an, wie der Araber ſein Zelt 
aufſchlägt und die Weide wechſelt. Die Menge von Kultur: 
gewächſen, die man mitten im Walde findet, weiſen deut⸗ 
lich auf ein ackerbauendes Volk mit nomadiſcher Lebensweiſe 
hin. Kann man ſich wundern, daß bei ſolchen Sitten vom 
Segen der feſten Niederlaſſung, des Getreidebaues, der weite 
Flächen und viel mehr Arbeit erfordert, ſo gut wie nichts 
übrig bleibt? 

Die Völker am oberen Orinoko, am Atabapo und Ini— 
rida verehren, gleich den alten Germanen und Perſern, keine 
anderen Gottheiten als die Naturkräfte. Das gute Prinzip 
nennen ſie Cachimana; das iſt der Manitu, der große Geiſt, 
der die Jahreszeiten regiert und die Früchte reifen läßt. Neben 
dem Cachimana ſteht ein böſes Prinzip, der Jolokiamo, der 
nicht ſo mächtig iſt, aber ſchlauer und beſonders rühriger. 


— 236 — 


Die Indianer aus den Wäldern, wenn ſie zuweilen in die 
Miſſionen kommen, können ſich von einem Tempel oder einem 
Bilde ſehr ſchwer einen Begriff machen. „Die guten Leute,“ 
ſagte der Miſſionär, „lieben Prozeſſionen nur im Freien. 
Jüngſt beim Feſt meines Dorfpatrons, des heiligen Antonius, 
wohnten die Indianer von Inirida der Meſſe bei. Da ſagten 
fie zu mir: ‚Euer Gott ſchließt ſich in ein Haus ein, als wäre 
er alt und krank; der unſerige iſt im Wald, auf dem Feld, 
auf den Sipabubergen, woher der Regen kommt.“ Bei zahl: 
reicheren und eben deshalb weniger barbariſchen Völkerſchaften 
bilden ſich ſeltſame religiöſe Vereine. Ein paar alte Indianer 
wollen in die göttlichen Dinge tiefer eingeweiht ſein als die 
anderen, und dieſe haben das berühmte Botuto in Ber: 
wahrung, von dem oben die Rede war, und das unter den 
Palmen geblaſen wird, damit ſie reichlich Früchte tragen. An 
den Ufern des Orinoko gibt es kein Götzenbild, wie bei allen 
Völkern, die beim urſprünglichen Naturgottesdienſt ſtehen ge— 
blieben ſind; aber der Botuto, die heilige Trompete, iſt zum 
Gegenſtand der Verehrung geworden. Um in die Myſterien 
des Botuto eingeweiht zu werden, muß man rein von Sitten 
und unbeweibt ſein. Die Eingeweihten unterziehen ſich der 
Geißelung, dem Faſten und anderen angreifenden Andachts— 
übungen. Dieſer heiligen Trompeten ſind nur ganz wenige 
und die altberühmteſte befindet ſich auf einem Hügel beim 
Zuſammenfluß des Tomo mit dem Rio Negro. Sie ſoll zu— 
gleich am Tuamini und in der Miſſion San Miguel de Davipe, 
45 km weit gehört werden. Nach Pater Cereſos Bericht 
ſprechen die Indianer von dieſem Botuto am Rio Tomo ſo, 
als wäre derſelbe für mehrere Völkerſchaften in der Nähe ein 
Gegenſtand der Verehrung. Man ſtellt Früchte und be— 
rauſchende Getränke neben die heilige Trompete. Bald bläſt 
der Große Geiſt (Cachimana) ſelbſt die Trompete, bald läßt 
er nur ſeinen Willen durch den kund thun, der das heilige 
Werkzeug in Verwahrung hat. Da dieſe Gaukeleien ſehr alt 
ſind (von den Vätern unſerer Väter her, ſagen die Indianer), 
ſo iſt es nicht zu verwundern, daß es bereits Menſchen gibt, 
die nicht mehr daran glauben; aber dieſe Ungläubigen äußern 
nur ganz leiſe, was ſie von den Myſterien des Botuto halten. 
Die Weiber dürfen das wunderbare Inſtrument gar nicht 
ſehen; ſie ſind überhaupt von jedem Gottesdienſte ausge— 
ſchloſſen. Hat eine das Unglück, die Trompete zu erblicken, 
ſo wird ſie ohne Gnade umgebracht. Der Miſſionär erzählte 


— 237 — 


uns, im Jahr 1798 habe er das Glück gehabt, ein junges 
Mädchen zu retten, der ein eiferſüchtiger rachſüchtiger Lieb— 
haber ſchuld gegeben, ſie ſei aus Vorwitz den Indianern 
nachgeſchlichen, die in den Pflanzungen den Botuto blieſen. 
„Oeffentlich hätte man ſie nicht umgebracht,“ ſagte Pater 
Cereſo, „aber wie ſollte man ſie vor dem Fanatismus der 
Eingeborenen ſchützen, da es hierzulande ſo leicht iſt, einem 
Gift beizubringen? Das Mädchen äußerte ſolche Beſorgnis 
gegen mich und ich ſchickte ſie in eine Miſſion am unteren 
Orinoko.“ Wären die Völker in Guyana Herren dieſes 
großen Landes geblieben, könnten ſie, ungehindert von den 
chriſtlichen Niederlaſſungen, ihre barbariſchen Gebräuche frei 
entwickeln, ſo erhielte der Botutodienſt ohne Zweifel eine po— 
litiſche Bedeutung. Dieſer geheimnisvolle Verein von Ein— 
geweihten, dieſe Hüter der heiligen Trompete würden zu einer 
mächtigen Prieſterkaſte und das Orakel am Rio Tomo ſchlänge 
nach und nach ein Band um benachbarte Völker. Auf dieſe 
Weiſe ſind durch gemeinſam Gottesverehrung (communia 
sacra), durch religiöſe Gebräuche und Myſterien ſo viele 
Völker der Alten Welt einander näher gebracht, miteinander 
verſöhnt und vielleicht der Geſittung zugeführt worden. 

Am 4. Mai abends meldete man uns, ein Indianer, der 
beim Schleppen unſerer Piroge an den Pimichin beſchäftigt 
war, ſei von einer Natter gebiſſen worden. Der große, ſtarke 
Mann wurde in ſehr bedenklichem Zuſtande in die Miſſion 
gebracht. Er war bewußtlos rücklings zu Boden geſtürzt, und 
auf die Ohnmacht waren Uebelkeit, Schwindel, Kongeſtionen 
gegen den Kopf gefolgt. Die Liane Vejuco de Guaco, 
die durch Mutis ſo berühmt geworden, und die das ſicherſte 
Mittel gegen den Biß giftiger Schlangen iſt, war hierzulande 
noch nicht bekannt. Viele Indianer liefen zur Hütte des 
Kranken und man heilte ihn mit dem Aufguß von Raiz de 
Mato. Wir können nicht mit Beſtimmtheit angeben, von 
welcher Pflanze dieſes Gegengift kommt. Der reiſende Bo— 
taniker hat nur zu oft den Verdruß, daß er von den nutz— 
barſten Gewächſen weder Blüte noch Frucht zu Geſichte be— 
kommt, während er ſo viele Arten, die ſich durch keine be— 
ſonderen Eigenſchaften auszeichnen, täglich mit allen Frukti— 
fifationsorganen vor Augen hat. Der Raiz de Mats iſt 
vermutlich ein Apocynee, vielleicht die Cerbera thevethia, 
welche die Einwohner von Cumana Lengua de Mate oder 
Contra-Culebra nennen und gleichfalls gegen Schlangen: 


— 238 — 


biß brauchen. Eine der Cerbera ſehr naheſtehende Gattung 
(Ophioxylon serpentinum) leiſtet in Indien denſelben Dienſt. 
Ziemlich häufig findet man in derſelben Pflanzenfamilie vege— 
tabiliſche Gifte und Gegengifte gegen den Biß der Reptilien. 
Da viele tropiſche und narkotiſche Mittel mehr oder minder 
wirkſame Gegengifte ſind, ſo kommen dieſe in weit auseinder— 
ſtehenden Familien vor, bei den Ariſtolochien, Apocyneen, Gen— 
tianen, Polygalen, Solaneen, Malvaceen, Drymyrhizeen, bei 
den Pflanzen mit zuſammengeſetzten Blüten, und was noch 
auffallender iſt, bei den Palmen. 

In der Hütte des Indianers, der von einer Natter ge— 
biſſen worden, fanden wir 5 bis 8 em große Kugeln eines 
erdigen, unreinen Salzes, Chivi genannt, das von den Ein— 
geborenen ſehr ſorgfältig zubereitet wird. In Maypures ver— 
brennt man eine Konferve, die der Orinoko, wenn er nach 
dem Hochgewäſſer in ſein Bett zurückkehrt, auf dem Geſtein 
ſitzen läßt. In Javita bereitet man Salz durch Einäſcherung 
des Blütenkolbens und der Früchte der Seje oder Chimu— 
palme. Dieſe ſchöne Palme, die am Ufer des Auvena beim 
Katarakt Guarinuma und zwiſchen dem Javita und dem Pi— 
michin ſehr häufig vorkommt, ſcheint eine neue Art Kokos— 
palme zu fein. Bekanntlich iſt das in der gemeinen Kokos— 
nuß eingeſchloſſene Waſſer häufig ſalzig, ſelbſt wenn der 
Baum weit von der Meeresküſte wächſt. Auf Madagaskar 
gewinnt man Salz aus dem Saft einer Palme Namens Cira. 
Außer den Blütenkolben und den Früchten der Sejepalme 
laugen die Indianer in Javita auch die Aſche des vielbe— 
rufenen Schlinggewächſes Cupana aus. Es iſt dies eine 
neue Art der Gattung Paullinia, alſo eine von Linnss Cu: 
pania ſehr verſchiedene Pflanze. Ich bemerke bei dieſer Ge— 
legenheit, daß ein Miſſionär ſelten auf die Reiſe geht, ohne 
den zubereiteten Samen der Liane Cupana mitzunehmen. 
Dieſe Zubereitung erfordert große Sorgfalt. Die Indianer 
zerreiben den Samen, miſchen ihn mit Maniokmehl, wickeln 
die Maſſe in Bananenblätter und laſſen ſie im Waſſer gären, 
bis ſie ſafrangelb wird. Dieſer gelbe Teig wird an der Sonne 
getrocknet, und mit Waſſer angegoſſen genießt man ihn mor— 
gens ſtatt Thee. Das Getränk iſt bitter und magenſtärkend, 
ich fand aber den Geſchmack ſehr widrig. 

Am Nigir und in einem großen Teile des inneren Afrika, 
wo das Salz ſehr ſelten iſt, heißt es von einem reichen Mann: 
„Es geht ihm ſo gut, daß er Salz zu ſeinen Speiſen ißt.“ 


— 239 — 


Dieſes Wohlergehen iſt auch im Inneren Guyanas nicht allzu 
häufig. Nur die Weißen, beſonders die Soldaten im Fort 
San Carlos, wiſſen ſich reines Salz zu verſchaffen, entweder 
von der Küfte von Caracas oder von Chita, am Oſtabhange 
der Kordilleren von Neugranada, auf dem Rio Meta. Hier, 
wie in ganz Amerika, eſſen die Indianer wenig Fleiſch und 
verbrauchen faſt kein Salz. Daher trägt auch die Salzſteuer 
allerorten, wo die Zahl der Eingeborenen bedeutend vorſchlägt, 
wie in Mexiko und Guatemala, der Staatskaſſe wenig ein. 
Der Chivi in Javita iſt ein Gemenge von ſalzſaurem Kali 
und ſalzſaurem Natron, Aetzkalk und verſchiedenen erdigen 
Salzen. Man löſt ein ganz klein wenig davon in Waſſer 
auf, füllt mit der Auflöſung ein dütenförmig aufgewickeltes 
Helikonienblatt und läßt wie aus der Spitze eines Filtrums 
ein paar Tropfen auf die Speiſen fallen. 

Am 5. Mai machten wir uns zu Fuß auf den Weg, um 
unſere Piroge einzuholen, die endlich über den Trageplatz im 
Cano Pimichin angelangt war. Wir mußten über eine Menge 
Bäche waten, und es iſt dabei wegen der Nattern, von denen 
die Sümpfe wimmeln, einige Vorſicht nötig. Die Indianer 
zeigten uns auf dem naſſen Thon die Fährte der kleinen 
ſchwarzen Bären, die am Temi ſo häufig vorkommen. Sie 
unterſcheiden ſich wenigſtens in der Größe vom Ursus ame— 
ricanus; die Miſſionäre nennen fie Oso carnicero zum 
Unterſchiede vom Oso palmero (Myrmecophaga jubata) 
und dem Oso hormigero oder Tamandua-Ameiſenfreſſer. 
Dieſe Tiere ſind nicht übel zu eſſen; die beiden erſtgenannten 
ſetzen ſich zur Wehre und ſtellen ſich dabei auf die Hinter— 
beine. Buffons Tamanoir heißt bei den Indianern Uaraca; 
er iſt reizbar und beherzt, was bei einem zahnloſen Tiere 
ziemlich auffallend erſcheint. Im Weitergehen kamen wir auf 
einige Lichtungen im Walde, der uns deſto reicher erſchien, 
je zugänglicher er wurde. Wir fanden neue Arten von Coffea 
(die amerikaniſche Gruppe mit Blüten in Riſpen bildet wahr— 
ſcheinlich eine Gattung für ſich), die Galega piscatorum, 
deren ſowie der Jacquinia und einer Pflanze mit zuſammen— 
geſetzter Blüte vom Rio Temi! die Indianer ſich als Bar— 
basco bedienen, um die Fiſche zu betäuben, endlich die hier 
Vejuco de Mavacure genannte Liane, von der das viel— 


I Bailliera Barbasco. 


rl 


berufene Gift Curare kommt. Es iſt weder ein Phyllanthus, 
noch eine Coriaria, wie Willdenow gemeint, ſondern nach 
Kunths Unterſuchungen ſehr wahrſcheinlich ein Strychnos. 
Wir werden unten Gelegenheit haben, von dieſer giftigen 
Subſtanz zu ſprechen, die bei den Wilden ein wichtiger Handels— 
artikel iſt. Wenn ein Reiſender, der ſich gleich uns durch 
die Gaſtfreundſchaft der Miſſionäre gefördert ſähe, ein Jahr 
am Atabapo, Tuamini und Rio Negro, und ein weiteres 
Jahr in den Bergen bei Esmeralda und am oberen Drinofo 
zubrächte, könnte er gewiß die Zahl der von Aublet und 
Richard beſchriebenen Gattungen verdreifachen. 

Auch im Walde am Pimichin haben die Bäume die rieſige 
Höhe von 26 bis 40 m. Es ſind dies die Laurineen und 
Amyris, die in dieſen heißen Himmelsſtrichen das ſchöne Bau— 
holz liefern, das man an der Nordweſtküſte von Amerika, in 
den Bergen, wo im Winter der Thermometer auf 20° unter 
Null fällt, in der Familie der Nadelhölzex findet. In Amerika 
iſt unter allen Himmelsſtrichen und in allen Pflanzenfamilien 
die Vegetationskraft ſo ausnehmend ſtark, daß unter dem 
57. Grad nördlicher Breite, auf derſelben Iſotherme wie 
Petersburg und die Orkneyinſeln, Pinus canadensis 48 m 
hohe und 2m dicke Stämme hat.! Wir kamen gegen Nacht 
in einem kleinen Hofe an, dem Puerto oder Landungsplatz 
am Pimichin. Man zeigte uns ein Kreuz am Wege, das die 
Stelle bezeichnet, „wo ein armer Miſſionär, ein Kapuziner, 
von den Weſpen umgebracht worden“. Ich ſpreche dies dem 
Mönch in Javita und den Indianern nach. Man ſpricht hier: 
zulande viel von giftigen Weſpen und Ameiſen; wir konnten 
aber keines von dieſen beiden Inſekten auftreiben. Bekanntlich 
verurſachen im heißen Erdſtrich unbedeutende Stiche nicht 
ſelten Fieberanfälle, faſt ſo heftig wie die, welche bei uns bei 
ſehr bedeutenden organischen Verletzungen eintreten. Der Tod 
des armen Mönchs wird wohl eher eine Folge der Erſchöpfung 
und der Feuchtigkeit geweſen ſein, als des Giftes im Stachel 
der Weſpen, vor deren Stich die nackten Indianer große Furcht 
haben. Dieſe Weſpen bei Javita find nicht mit den Honig— 
bienen zu verwechſeln, welche die Spanier Engelchen nennen 

Langsdorf ſah bei den Bewohnern der Norfolkbucht Kanden 
aus einem Stück 16 m lang, 1,45 m breit und an den Rändern 
Um hoch; fie faßten 30 Menſchen. Auch Populus balsamifera 
wird auf den Bergen um Norfolkbucht ungeheuer hoch. 


EEE 


1 


a 


und die ſich auf dem Gipfel der Silla bei Caracas uns haufen— 
weiſe auf Geſicht und Hände ſetzten. 

Der Landungsplatz am Pimichin liegt in einer kleinen 
Pflanzung von Kakaobäumen. Die Bäume ſind ſehr kräftig 
und hier wie am Atabapo und Rio Negro in allen Jahres 
zeiten mit Blüten und Früchten bedeckt. Sie fangen im vierten 
Jahre an zu tragen, auf der Küſte von Caracas erſt im ſechſten 
bis achten. Der Boden iſt am Tuamini und Pimichin überall, 
wo er nicht ſumpfig iſt, leichter Sandboden, aber ungemein 
fruchtbar. Bedenkt man, daß der Kakaobaum in dieſen Wäl⸗ 
dern der Parime, ſüdlich vom 6. Breitengrade, eigentlich zu 
Hauſe iſt, und daß das naſſe Klima am oberen Orinoko dieſem 
koſtbaren Baume weit beſſer zuſagt als die Luft in den Pro⸗ 
vinzen Caracas und Barcelona, die von Jahr zu Jahr 
trockener wird, ſo muß man bedauern, daß dieſes ſchöne Stück 
Erde in den Händen von Mönchen iſt, von denen keinerlei 
Kultur befördert wird. Die Miſſionen der Obſervanten allein 
könnten 4600 000 kg Kakao in den Handel bringen, deſſen 
Wert ſich in Europa auf mehr als 6 Millionen Franken be- 
liefe. Um die Conucos am Pimichin wächſt wild der Igua, 
ein Baum, ähnlich dem Caryocar nuciferum, den man in 
holländiſch und franzöſiſch Guyana baut, und von dem neben 
dem Almendron von Mariquita (Caryocar amygdaliferum), 
dem Juvia von Esmeralda (Bertholletia excelsa) und der 
Geoffräa vom Amazonenſtrome die geſuchteſten Mandeln in 
Südamerika kommen. Die Früchte des Igua kommen hier 
gar nicht in den Handel; dagegen ſah ich an den Küſten von 
Terra Firma Fahrzeuge, die aus Demerary die Früchte des 
Caryocar tomentosum, Aublets Pekea tuberculosa, ein- 
führten. Dieſe Bäume werden 30 m hoch und nehmen ſich 
mit ihrer ſchönen Blumenkrone und ihren vielen Staubfäden 
prachtvoll aus. Ich müßte den Leſer ermüden, wollte ich die 
Wunder der Pflanzenwelt, welche dieſe großen Wälder auf⸗ 
zuweiſen haben, noch weiter herzählen. Ihre erſtaunliche 
Mannigfaltigkeit rührt daher, daß hier auf kleiner Bodenfläche 
ſo viele Pflanzenfamilien nebeneinander vorkommen, und daß 
bei dem mächtigen Reiz von Licht und Wärme die Säfte, die 
in dieſen rieſenhaften Gewächſen zirkulieren, ſo vollkommen 
ausgearbeitet werden. 

Wir übernachteten in einer Hütte, welche erſt ſeit kurzem 
verlaſſen ſtand. Eine indianiſche Familie hatte darin Fiſcher⸗ 
geräte zurückgelaſſen, irdenes Geſchirr, aus Palmblattſtielen 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 16 


— 242 — 


geflochtene Matten, den ganzen Hausrat dieſer ſorgloſen, um 
Eigentum wenig bekümmerten Menſchenart. Große Vorräte 
von Mani (eine Miſchung vom Harz der Moronobea und 
der Amyris Carala) lagen um die Hütte. Die Indianer 
bedienen ſich desſelben hier wie in Cayenne zum Teeren der 
Pirogen und zum Befeſtigen des knöchernen Stachels der 
Rochen an die Pfeile. Wir fanden ferner Näpfe voll vege: 
tabiliſcher Milch, die zum Firniſſen dient und in den Miſſionen 
als Leche para pindar viel genannt wird. Man beſtreicht 
mit dieſem klebrigen Safte das Geräte, dem man eine ſchöne 
weiße Farbe geben will. An der Luft verdickt er ſich, ohne 
gelb zu werden, und nimmt einen bedeutenden Glanz an. Wie 
oben bemerkt worden,! iſt der Kautſchuk der fette Teil, die 
Butter in jeder Pflanzenmilch. Dieſes Gerinnſel nun, dieſe 
weiße Haut, die glänzt, als wäre ſie mit Kopalfirnis über⸗ 
zogen, iſt ohne Zweifel eine eigene Form des Kautſchuk. 
Könnte man dieſem milchigen Firnis verſchiedene Farben geben, 
ſo hätte man damit, ſollte ich meinen, ein Mittel, um unſere 
Kutſchenkaſten raſch, in einer Handlung zu bemalen und zu 
firniſſen. Je genauer man die chemiſchen Verhältniſſe der 
Gewächſe der heißen Zone kennen lernt, deſto mehr wird man 
hie und da an abgelegenen, aber dem europäiſchen Handel 
zugänglichen Orten in den Organen gewiſſer Gewächſe halb: 
fertige Stoffe entdecken, die nach der bisherigen Anſicht nur 
dem Tierreiche angehören, oder die wir auf künſtlichem, zwar 
ſicherem, oft aber langem und mühſamem Wege hervorbringen. 
So hat man bereits das Wachs gefunden, das den Palm⸗ 
baum der Anden von Quindiu überzieht, die Seide der 
Mocoapalme, die nahrhafte Milch des Palo de Vaca, den 
afrikaniſchen Butterbaum, den käſeartigen Stoff im faſt ani⸗ 
maliſchen Safte der Carica Papaya. Dergleichen Entdeckungen 
werden ſich häufen, wenn, wie nach den gegenwärtigen poli— 
tiſchen Verhältniſſen in der Welt wahrſcheinlich iſt, die euro— 
päiſche Kultur großenteils in die Aequinoktialländer des neuen 
Kontinents überfließt. 

Wie ich oben erwähnt, iſt die ſumpfige Ebene zwiſchen 
Javita und dem Landungsplatze am Pimichin wegen ihrer 
vielen Nattern im Lande berüchtigt. Bevor wir von der ver— 
laſſenen Hütte Beſitz nahmen, ſchlugen die Indianer zwei 
große, 1,3 bis 2,6 m lange Mapanareſchlangen tot. Sie 


1 S. Band II, Seite 247. 


8 


ſchienen mir von derſelben Art wie die vom Rio Magdalena, 
die ich beſchrieben habe. Es iſt ein ſchönes, aber ſehr giftiges 
Tier, am Bauche weiß, auf dem Rücken braun und rot ge— 
fleckt. Da in der Hütte eine Menge Kraut lag und wir am 
Boden ſchliefen (die Hängematten ließen ſich nicht befeſtigen), 
ſo war man in der Nacht nicht ohne Beſorgnis; auch fand 
man morgens, als man das Jaguarfell aufhob, unter dem 
einer unſerer Diener am Boden gelegen, eine große Natter. 
Wie die Indianer ſagen, ſind dieſe Reptilien langſam in ihren 
Bewegungen, wenn ſie nicht verfolgt werden, und machen ſich 
an den Menſchen, weil ſie der Wärme nachgehen. Am Mag— 
dalenenſtrome kam wirklich eine Schlange zu einem unſerer 
Reiſebegleiter ins Bett und brachte einen Teil der Nacht 
darin zu, ohne ihm etwas zuleide zu thun. Ich will hier 
keineswegs Nattern und Klapperſchlangen das Wort reden, 
aber das läßt ſich behaupten, wären dieſe giftigen Tiere fo 
angriffsluſtig, als man glaubt, ſo hätte in manchen Strichen 
Amerikas, z. B. am Orinoko und in den feuchten Bergen von 
Choco, der Menſch ihrer Unzahl erliegen müſſen. 

Am 6. Mai. Wir ſchifften uns bei Sonnenaufgang ein, 
nachdem wir den Boden unſerer Piroge genau unterſucht hatten. 
Er war beim „Tragen“ wohl dünner geworden, aber nicht 
geſprungen. Wir dachten, das Fahrzeug könne die 1300 km, 
die wir den Rio Negro hinab, den Caſſiquiare hinauf und 
den Orinoko wieder hinab bis Angoſtura noch zu machen 
hatten, wohl aushalten. Der Pimichin, der hier ein Bach 
(Cano) heißt, iſt ſo breit wie die Seine, der Galerie der 
Tuilerien gegenüber, aber kleine, gerne im Waſſer wachſende 
Bäume, Coroſſols (Anona) und Achras, engen ſein Bett ſo 
ein, daß nur ein 30 bis 40 m breites Fahrwaſſer offen bleibt. 
Er gehört mit dem Rio Chagre zu den Gewäſſern, die in 
Amerika wegen ihrer Krümmungen berüchtigt ſind. Man zählt 
deren 85, wodurch die Fahrt bedeutend verlängert wird. Sie 
bilden oft rechte Winkel und liegen auf einer Strecke von 
9 bis 13 km hintereinander. Um den Längenunterſchied zwiſchen 
dem Landungsplatze und dem Punkte, wo wir in den Rio 
Negro einliefen, zu beſtimmen, nahm ich mit dem Kompaß 
den Lauf des Cano Pimichin auf und bemerkte, wie lange 
wir in derſelben Richtung fuhren. Die Strömung war nur 
664 mm in der Sekunde, aber unſere Piroge legte beim Rudern 
1,32 m zurück. Meiner Schätzung nach liegt der Landungs— 
platz am Pimichin 2140 m weſtwärts von ſeiner Mündung 


— 244 — 


und 02“ weſtwärts von der Miſſion Javita. Der Caito tft 
das ganze Jahr ſchiffbar; er hat nur einen einzigen Raudal, 
über den ziemlich ſchwer heraufzukommen iſt; ſeine Ufer ſind 
niedrig, aber felſig. Nachdem wir fünftehalb Stunden lang 
den Krümmungen des ſchmalen Fahrwaſſers gefolgt waren, 
liefen wir endlich in den Rio Negro ein. 

Der Morgen war kühl und ſchön. 36 Tage waren wir 
in einem ſchmalen Kanoe eingeſperrt geweſen, das jo unſtät 
war, daß es umgeſchlagen hätte, wäre man unvorſichtig auf— 
geſtanden, ohne den Ruderern am anderen Bord zuzurufen, 
ſich überzulehnen und das Gleichgewicht herzuſtellen. Wir 
hatten vom Inſektenſtiche furchtbar gelitten, aber das un: 
geſunde Klima hatte uns nichts angehabt; wir waren, ohne 
umzuſchlagen, über eine ganze Menge Waſſerfälle und Fluß— 
dämme gekommen, welche die Stromfahrt ſehr beſchwerlich 
und oft gefährlicher machen als lange Seereiſen. Nach allem, 
was wir bis jetzt durchgemacht, wird es mir hoffentlich ge— 
ſtattet ſein auszuſprechen, wie herzlich froh wir waren, daß 
wir die Nebenflüſſe des Amazonenſtromes erreicht, daß wir 
die Landenge zwiſchen zwei großen Flußſyſtemen hinter uns 
hatten und nunmehr mit Zuverſicht der Erreichung des Haupt— 
zweckes unſerer Reiſe entgegenſehen konnten, der aſtronomiſchen 
Aufnahme jenes Armes des Orinoko, der ſich in den Rio 
Negro ergießt, und deſſen Exiſtenz ſeit einem halben Jahr— 
hundert bald bewieſen, bald wieder in Abrede gezogen worden. 
Ein Gegenſtand, den man lange vor dem inneren Auge gehabt, 
wächſt uns an Bedeutung, je näher wir ihm kommen. Jene 
unbewohnten, mit Wald bedeckten, geſchichtsloſen Ufer des 
Caſſiquiare beſchäftigten damals meine Einbildungskraft, wie 
die in der Geſchichte der Kulturvölker hochberühmten Ufer des 
Euphrat und des Oxus. Hier, inmitten des neuen Kontinents, 
gewöhnt man ſich beinahe daran, den Menſchen als etwas zu 
betrachten, das nicht notwendig zur Naturordnung gehört. 
Der Boden iſt dicht bedeckt mit Gewächſen, und ihre freie 
Entwickelung findet nirgends ein Hindernis. Eine mächtige 
Schicht Dammerde weiſt darauf hin, daß die organiſchen Kräfte 
hier ohne Unterbrechung fort und fort gewaltet haben. Kro— 
kodile und Boa ſind die Herren des Stromes; der Jaguar, 
der Pecari, der Tapir und die Affen ſtreifen durch den Wald, 
ohne Furcht und ohne Gefährde; ſie hauſen hier wie auf 
ihrem angeſtammten Erbe. Dieſer Anblick der lebendigen 
Natur, in der der Menſch nichts iſt, hat etwas Befremdendes 


— 245 — 


und Niederſchlagendes. Selbſt auf dem Ozean und im Sande 
Afrikas gewöhnt man ſich nur ſchwer daran, wenn einem auch 
da, wo nichts an unſere Felder, unſere Gehölze und Bäche 
erinnert, die weite Einöde, durch die man ſich bewegt, nicht 
ſo ſtark auffällt. Hier, in einem fruchtbaren Lande, geſchmückt 
mit unvergänglichem Grün, ſieht man ſich umſonſt nach einer 
Spur von der Wirkſamkeit des Menſchen um; man glaubt 
ſich in eine andere Welt verſetzt, als die uns geboren. Ein 
Soldat, der ſein ganzes Leben in den Miſſionen am oberen 
Orinoko zugebracht hatte, war einmal mit uns am Strome 
gelagert. Es war ein geſcheiter Menſch, und in der ruhigen, 
heiteren Nacht richtete er an mich Frage um Frage über die 
Größe der Sterne, über die Mondbewohner, über tauſend 
Dinge, von denen ich ſo viel wußte als er. Meine Antworten 
konnten ſeiner Neugier nicht genügen, und ſo ſagte er in zu— 
verſichtlichem Tone: „Was die Menſchen anlangt, ſo glaube 
ich, es gibt da oben nicht mehr, als ihr angetroffen hättet, 
wenn ihr zu Lande von Javita an den Caſſiquiare gegangen 
wäret. In den Sternen, meine ich, iſt eben wie hier eine 
weite Ebene mit hohem Gras und ein Wald (mucho monte), 
durch den ein Strom fließt.“ Mit dieſen Worten iſt ganz 
der Eindruck geſchildert, den der eintönige Anblick dieſer Ein— 
öde hervorbringt. Möchte dieſe Eintönigkeit nicht auch auf 
das Tagebuch unſerer Flußfahrt übergehen! Möchten Leſer, 
die an die Beſchreibung der Landſchaften und an die geſchicht— 
lichen Erinnerungen des alten Kontinents gewöhnt ſind, es 
nicht ermüdend finden! 


Dreiundzwanzigſtes Kapitel. 
Der Rio Negro. — Die braſilianiſche Grenze. 


Der Rio Negro iſt dem Amazonenſtrome, dem Rio de la 
Plata und dem Orinoko gegenüber nur ein Fluß zweiten 
Ranges. Der Beſitz desſelben war aber ſeit Jahrhunderten 
für die ſpaniſche Regierung von großer politiſcher Wichtigkeit, 
weil er für einen eiferſüchtigen Nachbar, für Portugal, eine 
offene Straße iſt, um ſich in die Miſſionen in Guyana ein— 
zudrängen und die ſüdlichen Grenzen der Capitania general 
von Caracas zu beunruhigen. 300 Jahre verfloſſen über zu 
nichts führenden Grenzſtreitigkeiten. Je nach dem Geiſt der 
Zeiten und dem Kulturgrade der Völker hielt man ſich bald 
an die Autorität des heiligen Vaters, bald an die Hilfsmittel 
der Aſtronomie. Da man es meiſt vorteilhafter fand, den 
Streit zu verſchleppen, als ihm ein Ende zu machen, ſo haben 
nur die Nautik und die Geographie des neuen Kontinents 
bei dieſem endloſen Prozeß gewonnen. Es iſt bekannt, daß 
durch die Bullen der Päpſte Nikolaus V. und Alexander VI., 
durch den Vertrag von Tordeſillas und die Notwendigkeit, 
eine feſte Grenzlinie zu ziehen, der Eifer, das Problem der 
Längen zu löſen, die Ephemeriden zu verbeſſern und die In— 
ſtrumente zu vervollkommnen, bedeutend geſtachelt worden iſt. 
Als die Händel in Paraguay und der Beſitz der Kolonie am 
Sacramento für die beiden Höfe zu Madrid und Liſſabon 
Sachen von großem Belang wurden, ſchickte man Grenz— 
kommiſſäre an den Orinoko, an den Amazonenſtrom und an 
den Rio de la Plata. 

Unter den Müßiggängern, welche die Archive mit Ver— 
rechnungen und Protokollen füllten, fand ſich hie und da auch 
ein unterrichteter Ingenieur, ein Marineoffizier, der mit den 
Methoden, nach denen man weit von den Küſten Ortsbeſtim— 
mungen vornehmen kann, Beſcheid wußte. Das Wenige, was 


— 27 — 


wir am Schluſſe des vorigen Jahrhunderts von der aftro- 
nomiſchen Geographie des neuen Kontinents wußten, verdankt 
man dieſen achtbaren, fleißigen Männern, den franzöſiſchen 
und ſpaniſchen Akademikern, die in Quito den Meridian ge⸗ 
meſſen, und Offizieren, welche von Valparaiſo nach Buenos 
Ayres gegangen waren, um ſich Malaſpinas Expedition anzu⸗ 
ſchließen. Mit Befriedigung gedenkt man, wie ſehr die Wiſſen— 
ſchaften faſt zufällig durch jene „Grenzkommiſſionen“ gefördert 
worden ſind, die für den Staat eine große Laſt waren und 
von denen, die ſie ins Leben gerufen, noch öfter vergeſſen als 
aufgelöſt wurden. 

Weiß man, wie unzuverläſſig die Karten von Amerika 
ſind, kennt man aus eigener Anſchauung die unbewohnten 
Landſtriche zwiſchen dem Jupura und Rio Negro, dem Ma— 
deira und Ucayale, dem Rio Branco und der Küſte von 
Cayenne, die man ſich in Europa bis auf dieſen Tag allen 
Ernſtes ſtreitig gemacht, ſo kann man ſich über die Beharr— 
lichkeit, mit der man ſich um ein paar Quadratmeilen zankte, 
nicht genug wundern. Zwiſchen dieſem ſtreitigen Gebiet und 
den angebauten Strichen der Kolonieen liegen meiſt Wüſten, 
deren Ausdehnung ganz unbekannt iſt. Auf den berühmten 
Konferenzen in Puente de Caya (vom 4. November 1681 bis 
22. Januar 1682) wurde die Frage verhandelt, ob der Papſt, 
als er die Demarkationslinie 370 ſpaniſche Meilen! weſtwärts 
von den Inſeln des Grünen Vorgebirges zog, gemeint habe, 
der erſte Meridian ſolle vom Mittelpunkt der Inſel San Ni— 
colas aus, oder aber (wie der portugieſiſche Hof behauptete) 
vom weſtlichen Ende der kleinen Inſel San Antonio gezählt 
werden. Im Jahre 1754, zur Zeit von Ituriagas und So— 
lanos Expedition, unterhandelte man über den Beſitz der da— 
mals völlig unbewohnten Ufer des Tuamini und um ein 
Stück Sumpfland, über das wir zwiſchen Javita und dem 
Pimichin an einem Abend gegangen. Noch in neueſter Zeit 
wollten die ſpaniſchen Kommiſſäre die Scheidungslinie an die 
Einmündung des Apoporis in den Jupura legen, während 
die portugieſiſchen Aſtronomen ſie bis zum Salto Grande zu⸗ 
rückſchoben. Die Miſſionäre und das Publikum überhaupt 
beteiligten ſich ſehr lebhaft an dieſen Grenzſtreitigkeiten. In 
den ſpaniſchen wie in den portugieſiſchen Kolonieen beſchuldigt 


Oder 22 Grad 14 Minuten, auf dem Aequator gezählt. 


— 248 — 


man die Regierung der Gleichgültigkeit und Läſſigkeit. Ueberall 
wo die Völker keine Verfaſſung haben, deren Grundlage die 
Freiheit iſt, geraten die Gemüter nur dann in Aufregung, 
wenn es ſich davon handelt, die Grenzen des Landes weiter 
oder enger zu machen. 

Der Rio Negro und der Jupura ſind zwei Nebenflüſſe 
des Amazonenſtromes, die in Länge der Donau wenig nach— 
geben, und deren oberer Lauf den Spaniern gehört, während 
der untere in den Händen der Portugieſen iſt. An dieſen 
zwei majeſtätiſchen Strömen hat ſich die Bevölkerung nur in 
der Nähe des älteſten Mittelpunktes der Kultur bedeutend 
vermehrt. Die Ufer des oberen Jupura oder Caqueta wurden 
von Miſſionären kultiviert, die aus den Kordilleren von Po— 
payan und Neiva gekommen waren. Von Macoa bis zum 
Einfluß des Caguan gibt es ſehr viele chriſtliche Nieder— 
laſſungen, während am unteren Jupura die Portugieſen kaum 
ein paar Dörfer gegründet haben. Am Rio Negro dagegen 
konnten es die Spanier ihren Nachbarn nicht gleich thun. 
Wie kann man ſich auf eine Bevölkerung ſtützen, wenn ſie ſo 
weit abliegt als die in der Provinz Caracas? Faſt völlig 
unbewohnte Steppen und Wälder liegen, 720 km breit, zwi— 
ſchen dem angebauten Küſtenſtrich und den vier Miſſionen 
Macoa, Tomo, Davipe und San Carlos, den einzigen, welche 
die ſpaniſchen Franziskaner längs des Rio Negro zuſtande 
gebracht. Bei den Portugieſen in Braſilien hat das mili— 
täriſche Regiment, das Syſtem der Presides und Capitanes 
pobladores dem Miſſionsregiment gegenüber die Oberhand 
gewonnen. Von Gran: Para iſt es allerdings ſehr weit zur 
Einmündung des Rio Negro; aber bei der bequemen Schiff— 
fahrt auf dem Amazonenſtrom, der wie ein ungeheurer Kanal 
von Weſt nach Oſt gerade fortläuft, konnte ſich die portu— 
gieſiſche Bevölkerung längs des Stromes raſch ausbreiten. 
Die Ufer des unteren Amazonenſtromes von Viſtoza bis 
Serpa, ſowie die des Rio Negro von Forte da Bara bis 
San Joſe de Marabitanos ſind geſchmückt mit reichem An— 
bau und mit zahlreichen Städten und anſehnlichen Dörfern 
bedeckt. 

An dieſe Betrachtungen über die örtlichen Verhältniſſe 
reihen ſich andere an, die ſich auf die moraliſche Verfaſſung 


In gerader Linie 675 km. 


— 249 — 


der Völker beziehen. Auf der Nordweſtküſte Amerikas ſind 
bis auf dieſen Tag keine feſten Niederlaſſungen außer den 
ruſſiſchen und den ſpaniſchen Kolonieen. Noch ehe die Be— 
völkerung der Vereinigten Staaten auf ihrem Zuge von Oſt 
nach Weſt den Küſtenſtrich erreicht hatte, der zwiſchen dem 
41. bis 50. Breitengrad lange die kaſtilianiſchen Mönche und 
die ſibiriſchen Jäger! getrennt, ließen ſich letztere ſüdlich vom 
Rio Colombia nieder. So waren denn in Neukalifornien die 
Miſſionäre vom Orden des heil. Franz, deren Lebenswandel 
und deren Eifer für den Ackerbau alle Achtung verdienen, 
nicht wenig erſtaunt, als ſie hörten, in ihrer Nachbarſchaft 
ſeien griechiſche Prieſter eingetroffen, ſo daß die beiden Völker, 
welche das Oſt- und das Weſtende von Europa bewohnen, 
auf den Küſten Amerikas, China gegenüber, Nachbarn ge— 
worden waren. Anders wiederum geſtalteten ſich die Ver— 
hältniſſe in Guyana. Hier fanden die Spanier an ihren 
Grenzen dieſelben Portugieſen wieder, die mit ihnen durch 
Sprache und Gemeindeverfaſſung einen der edelſten Reſte des 
römiſchen Europa bilden, die aber durch das Mißtrauen, wie 
es aus Ungleichheit der Kräfte und allzu naher Berührung 
gefloſſen, zu einer nicht ſelten feindſeligen, immer aber eifer— 
ſüchtigen Macht geworden waren. Geht man von der Küſte 
von Venezuela (wo, wie in der Havana und auf den Antillen 
überhaupt, die europäiſche Handelspolitik der tägliche Gegen— 
ſtand des Intereſſes iſt) nach Süd, ſo fühlt man ſich mit 
jedem Tage mehr und mit wachſender Geſchwindigkeit allem 
entrückt, was mit dem Mutterlande zuſammenhängt. Mitten 
in den Steppen oder Llanos, in den mit Ochſenhäuten ge— 
deckten Hütten inmitten wilder Herden unterhält man ſich 
von nichts als von der Pflege des Viehes, von der Trocken— 
heit des Landes, die den Weiden Eintrag thut, vom Schaden, 
den die Fledermäuſe an Färſen und Füllen angerichtet. Kommt 
man auf dem Orinoko in die Miſſionen in den Wäldern, ſo 
findet man die Einwohnerſchaft wieder mit anderen Dingen 
beſchäftigt, mit der Unzuverläſſigkeit der Indianer, die aus 


Dieſe Jäger gehören zu Militärpoſten und hängen von der 
ruſſiſchen Geſellſchaft ab, deren Hauptaktionäre in Irkutsk ſind. 
Im Jahre 1804 war die kleine Feſtung (Krepoſt) in der Bucht von 
Jakutal noch 2700 km von den nördlichſten mexikaniſchen Beſitzungen 
entfernt. 


— 250 — 


den Dörfern fortlaufen, mit der mehr oder minder reichen 
Ernte der Schildkröteneier, mit den Beſchwerden eines heißen, 
ungeſunden Klimas. Kommen die Mönche über der Plage 
der Moskiten noch zu einem anderen Gedanken, ſo beklagt 
man ſich leiſe über den Präſidenten der Miſſionen, ſo ſeufzt 
man über die Verblendung der Leute, die im nächſten Kapitel 
den Guardian des Kloſters in Nueva Barcelona wieder wäh— 
len wollen. Alles hat hier ein rein örtliches Intereſſe, und 
zwar beſchränkt ſich dasſelbe auf die Angelegenheiten des 
Ordens, „auf dieſe Wälder, wie die Mönche ſagen, estas 
selvas, die Gott uns zum Wohnſitz angewieſen“. Dieſer 
etwas enge, aber ziemlich trübſelige Ideenkreis erweitert ſich, 
wenn man vom oberen Orinoko an den Rio Negro kommt 
und ſich der Grenze Braſiliens nähert. Hier ſcheinen alle 
Köpfe vom Dämon ewropaiſcher Politik beſeſſen. Das Nach⸗ 
barland jenſeits des a heißt in der Sprache 
der ſpaniſchen Miſſionen weder Braſilien noch Capitania 
general von Gran-Para, ſondern Portugal; die fupfer: 
farbigen Indianer, die halbſchwarzen Mulatten, die ich von 
Barcelos zur ſpaniſchen Schanze San Carlos heraufkommen 
ſah, ſind Portugieſen. Dieſe Namen ſind im Munde des 
Volkes bis an die Küſte von Cumana, und mit Behagen er— 
zählt man den Reiſenden, welche Verwirrung ſie im Kopfe 
eines alten, aus den Bergen von Bierzo gebürtigen Kom— 
mandanten von Vieja Guyana angerichtet hatten. Der alte 
Kriegsmann beſchwerte ſich, daß er zur See habe an den 
Orinoko kommen müſſen. „Iſt es wahr,“ ſprach er, „wie 
ich hier höre, daß ſpaniſch Guyana, dieſe große Provinz, ſich 
bis nach Portugal erſtreckt (zu los Portugueses), ſo möchte 
ich wiſſen, warum der Hof mich in Cadiz ſich hat einſchiffen 
laſſen? Ich hätte gerne ein paar Meilen weiter zu Lande 
gemacht.“ Dieſe Aeußerung von naiver Unwiſſenheit erinnert 
an eine verwunderliche Meinung des Kardinals Lorenzana. 
Dieſer Prälat, der übrigens in der Geſchichte ganz zu Hauſe 
iſt, ſagt in einem in neuerer Zeit in Mexiko gedruckten Buche, 
die Beſitzungen des Königs von Spanien in Neukalifornien 
und Neumexiko (ihr nördliches Ende liegt unter 37“ 48° der 
Breite) „hängen über Land mit Sibirien zuſammen“. 

Wenn zwei Völker, die in Europa nebeneinander wohnen, 
Spanier und Portugieſen, auch auf dem neuen Kontinent 
Nachbarn geworden ſind, ſo verdanken ſie dieſes Verhältnis, 
um nicht zu ſagen dieſen Uebelſtand, dem Unternehmungs— 


— 251 — 


geiſt, dem kecken Thatendrang, den beide zur Zeit ihres kriege— 
riſchen Ruhmes und ihrer politiſchen Größe entwickelt. Die 
kaſtilianiſche Sprache wird gegenwärtig in Süd- und Nord— 
amerika auf einer 8850 km langen Strecke geſprochen; be— 
trachtet man aber Südamerika für ſich, ſo zeigt ſich, daß das 
Portugieſiſche über einen größeren Flächenraum verbreitet iſt, 
aber von nicht ſo vielen Menſchen geſprochen wird als das 
Kaſtilianiſche. Das innige Band, das die ſchönen Sprachen 
eines Camoens und Lope de Vega verknüpft, hat, ſollte man 
meinen, Völker, die widerwillig Nachbarn geworden, nur noch 
weiter auseinander gebracht. Der Nationalhaß richtet ſich 
keineswegs nur nach der Verſchiedenheit in Abſtammung, 
Sitten und Kulturſtufe; überall, wo er ſehr ſtark ausge— 
ſprochen iſt, erſcheint er als die Folge geographiſcher Ver— 
hältniſſe und der damit gegebenen widerſtreitenden Intereſſen. 
Man verabſcheut ſich etwas weniger, wenn man weit aus— 
einander iſt und bei weſentlich verſchiedenen Sprachen gar 
nicht in Verſuchung kommt, miteinander zu verkehren. Dieſe 
Abſtufungen in der gegenſeitigen Stimmung nebeneinander 
lebender Völker fallen jedem auf, der Neukalifornien, die 
inneren Provinzen von Mexiko und die Nordgrenzen Bra— 
ſiliens bereiſt. 

Als ich mich am ſpaniſchen Rio Negro befand, war, in— 
folge der auseinandergehenden Politik der beiden Höfe von 
Liſſabon und Madrid, das ſyſtematiſche Mißtrauen, dem die 
Kommandanten der benachbarten kleinen Forts auch in den 
ruhigſten Zeiten gerne Nahrung geben, noch ſtärker als ge— 
wöhnlich. Die Kanoen kamen von Barcellos bis zu den ſpa— 
niſchen Miſſionen herauf, aber der Verkehr war gering. Der 
Befehlshaber einer Truppenabteilung von 16 bis 18 Mann 
plagte „die Garniſon“ mit Sicherheitsmaßregeln, welche „der 
Ernſt der Lage“ erforderlich machte, und im Falle eines An— 
griffes hoffte er „den Feind zu umzingeln“. Sprachen wir 
davon, daß die portugieſiſche Regierung in Europa die vier 
kleinen Dörfer, welche die Franziskaner am oberen Rio Negro 
angelegt, ohne Zweifel ſehr wenig beachte, ſo fühlten ſich die 
Leute durch die Gründe, mit denen wir ſie beruhigen wollten, 
nur verletzt. Völkern, die durch alle Wechſel im Laufe von 
Jahrhunderten ihren Nationalhaß ungeſchwächt erhalten haben, 
iſt jede Gelegenheit erwünſcht, die demſelben neue Nahrung 
gibt. Dem Menſchen iſt bei allem wohl, was ſein Gemüt 
aufregt, was ihm eine lebhafte Empfindung zum Bewußtſein 


a 


bringt, ſei es nun ein Gefühl der Zuneigung, oder jener 
eiferſüchtige Neid, wie er aus althergebrachten Vorurteilen 
entſpringt. Die ganze Perſönlichkeit der Völker iſt aus dem 
Mutterlande in die entlegenſten Kolonieen übergegangen, und 
der gegenſeitige Widerwille der Nationen hat nicht einmal da 
ein Ende, wo der Einfluß der gleichen Sprache wegfällt. Wir 
wiſſen aus Kruſenſterns anziehendem Reiſebericht, daß der 
Haß zweier flüchtigen Matroſen, eines Franzoſen und eines 
Engländers, zu einem langen Krieg zwiſchen den Bewohnern 
der Marqueſasinſeln Anlaß gab. Am Amazonenſtrom und 
Rio Negro können die Indianer in den benachbarten portu— 
gieſiſchen und ſpaniſchen Dörfern einander nicht ausſtehen. 
Dieſe armen Menſchen ſprechen nur amerikaniſche Sprachen, 
ſie wiſſen gar nicht, was „am anderen Ufer des Ozeans, 
drüben über der großen Salzlache“ vorgeht; aber die Kutten 
ihrer Miſſionäre ſind von verſchiedener Farbe, und dies miß— 
fällt ihnen im höchſten Grade. 

Ich habe bei der Schilderung der Folgen des National- 
haſſes verweilt, den kluge Beamte zu mildern ſuchten, ohne 
ihn ganz beſchwichtigen zu können. Dieſe Eiferſucht iſt nicht 
ohne Einfluß auf den Umſtand geweſen, daß unſere geogra— 
phiſche Kunde von den Nebenflüſſen des Amazonenſtroms bis 
jetzt ſo mangelhaft iſt. Wenn der Verkehr unter den Ein— 
geborenen gehemmt iſt, und die eine Nation an der Mündung, 
die andere im oberen Flußgebiet ſitzt, ſo fällt es den Karten— 
zeichnern ſehr ſchwer, genaue Erkundigungen einzuziehen. Die 
periodiſchen Ueberſchwemmungen, beſonders aber die Trage— 
plätze, über die man die Kanoen von einem Nebenfluß zum 
anderen ſchafft, deſſen Quellen in der Nähe liegen, verleiten 
zur Annahme von Gabelungen und Verzweigungen der Flüſſe, 
die in Wahrheit nicht beſtehen. Die Indianer in den portu— 
gieſiſchen Miſſionen zum Beiſpiel ſchleichen ſich (wie ich an 
Ort und Stelle erfahren) einerſeits auf dem Rio Guaicia 
und Rio Temo in den ſpaniſchen Rio Negro, andererſeits 
über die Trageplätze zwiſchen dem Cababuri, dem Paſimoni, 
dem Idapa und dem Mavaca in den oberen Orinoko, um 
hinter Esmeralda den aromatiſchen Samen des Puchery— 
lorbeers zu ſammeln. Die Eingeborenen, ich wiederhole es, 
ſind vortreffliche Geographen; ſie umgehen den Feind trotz 
der Grenzen, wie ſie auf den Karten gezogen ſind, trotz der 
Schanzen und Eſtacamientos, und wenn die Miſſionäre ſie 
von ſo weit her, und zwar in ſo verſchiedenen Jahreszeiten 


— 253 — 


kommen ſehen, ſo machen ſie ſich daran, Hypotheſen über ver— 
meintliche Flußverbindungen zu ſchmieden. Jeder Teil hat 
ein Intereſſe dabei, nicht zu ſagen, was er ganz gut weiß, 
und der Hang zu allem Geheimnisvollen, der bei rohen Men— 
ſchen ſo gemein und ſo lebendig iſt, thut das Seinige dazu, 
um die Sache im Dunkeln zu laſſen. Noch mehr, die ver— 
ſchiedenen Indianerſtämme, welche dieſes Waſſerlabyrinth be— 
fahren, geben den Flüſſen ganz verſchiedene Namen, und dieſe 
Namen werden durch Endungen, welche „Waſſer, großes 
Waſſer, Strömung“ bedeuten, unkenntlich gemacht und ver— 
längert. Wie oft bin ich beim notwendigen Geſchäft, die 
Synonymie der Flüſſe ins reine zu bringen, in größter Ver— 
legenheit geweſen, wenn ich die geſcheiteſten Indianer vor mir 
hatte und ſie mittels eines Dolmetſchers über die Zahl der 
Nebenflüſſe, die Quellen und die Trageplätze befragte! Da 
in derſelben Miſſion drei, vier Sprachen geſprochen werden, 
ſo hält es ſehr ſchwer, die Ausſagen in Uebereinſtimmung zu 
bringen. Unſere Karten wimmeln von willkürlich abgekürzten 
oder entſtellten Namen. Um herauszubringen, was darauf 
richtig iſt, muß man ſich von der geographiſchen Lage der 
Nebenflüſſe, faſt möchte ich jagen von einem gewiſſen etymo— 
logiſchen Takt leiten laſſen. Der Rio Uaupe oder Uapes der 
portugieſiſchen Karten iſt der Guapue der ſpaniſchen und der 
Ucayari der Eingeborenen. Der Anava der älteren Geo— 
graphen iſt Arrowſmiths Anauahu, und der Unanauhau oder 
Guanauhu der Indianer. Man ließ nicht gerne einen leeren 
Raum auf den Karten, damit ſie recht genau ausſehen möchten, 
und ſo erſchuf man Flüſſe und legte ihnen Namen bei, ohne 
zu wiſſen, daß dieſelben nur Synonyme waren. Erſt in der 
neueſten Zeit haben die Reiſenden in Amerika, in Perſien 
und Indien eingeſehen, wie viel darauf ankommt, daß man 
in der Namengebung korrekt iſt. Lieſt man die Reiſe des 
berühmten Ralegh, ſo iſt es eben nicht leicht, im See Mrecabo 
den See Maracaybo und im Marquis Paraco den Namen 
Pizarros, des Zerſtörers des Reichs der Inka, zu erkennen. 

Die großen Nebenflüſſe des Amazonenſtromes heißen, 
ſelbſt bei den Miſſionären von europäiſcher Abſtammung, in 
ihrem oberen Laufe anders als im unteren. Der Ica heißt 
weiter oben Putumayo; der Jupura führt ſeinen Quellen zu 
den Namen Caqueta. Wenn man in den Miſſionen der An— 
daquies ſich nach dem wahren Urſprung des Rio Negro um— 
ſah, ſo konnte dies um ſo weniger zu etwas führen, da man 


— 254 — 


den indianiſchen Namen des Fluſſes nicht kannte. In Javita, 
Maroa und San Carlos hörte ich ihn Guainia nennen. 
Southey, der gelehrte Geſchichtſchreiber Braſiliens, den ich 
überall ſehr genau fand, wo ich ſeine geographiſchen Angaben 
mit dem, was ich ſelbſt auf meinen Reiſen geſammelt, ver— 
gleichen konnte, ſagt ausdrücklich, der Rio Negro heiße auf 
ſeinem unteren Laufe bei den Eingeborenen Guiari oder Cu⸗ 
rana, auf ſeinem oberen Laufe Ueneya. Das iſt ſoviel wie 
Gueneya ſtatt Guainia; denn die Indianer in dieſen Land— 
ſtrichen ſprechen ohne Unterſchied Guanaracua und Uanaracua, 
Guarapo und Uarapo. Aus dem letzteren haben Hondius! 
und alle alten Geographen durch ein komiſches Mißver— 
ſtändnis ihren Europa fluvius gemacht. 

Es iſt hier der Ort, von den Quellen des Rio Negro 
zu ſprechen, über welche die Geographen ſchon ſo lange im 
Streit liegen. Dieſe Frage erſcheint nicht allein darum wichtig, 
weil es ſich vom Urſprung eines mächtigen Stromes handelt, 
was ja immer von Intereſſe iſt; ſie hängt mit einer Menge 
anderer Fragen zuſammen, mit den angeblichen Gabelungen 
des Caqueta, mit den Verbindungen zwiſchen dem Rio Negro 
und dem Orinoko, und mit dem örtlichen Mythus vom 
Dorado, früher Enim oder das Reich des Großen Paytiti 
geheißen. Studiert man die alten Karten dieſer Länder und 
die Geſchichte der geographiſchen Irrtümer genau, ſo ſieht 
man, wie der Mythus vom Dorado mit den Quellen des 
Orinoko allmählich nach Weſten rückt. Er entſtand auf dem 
Oſtabhang der Anden und ſetzte ſich zuerſt, wie ich ſpäter 
nachweiſen werde, im Südweſten vom Rio Negro feſt. Der 
tapfere Philipp de Urre ging, um die große Stadt Manoa 
zu entdecken, über den Guaviare. Noch jetzt erzählen die In⸗ 
dianer in San Joſe de Maravitanos, „fahre man 14 Tage 
lang auf dem Guape oder Uaupe nach Nordoſt, ſo komme 
man zu einer berühmten Laguna de Oro, die von Bergen 
umgeben und ſo groß ſei, daß man das Ufer gegenüber nicht 
ſehen könne. Ein wildes Volk, die Guanes, leide nicht, daß 
man im Sandboden um den See Gold ſammle.“ Pater 
Acuna ſetzt den See Manoa oder Menefiti zwiſchen den a: 
pura und den Rio Negro. Manaosindianer (dies iſt das 
Wort Manoa mit Verſchiebung der Vokale, was bei fo vielen 


Auf feiner Karte zu Raleghs Reiſe. 


— 255 — 


amerikaniſchen Völkern vorkommt) brachten dem Pater Iritz 
im Jahre 1687 viele Blätter geſchlagenen Goldes. Dieſe 
Nation, deren Namen noch heute am Urarira zwiſchen Lama— 
longa und Moreira bekannt iſt, ſaß am Jurubeſh (Yurubech, 
Yurubets). La Condamine jagt mit Recht, dieſes Meſopo⸗ 
tamien zwiſchen dem Caqueta, dem Rio Negro, dem Juru— 
beſh und dem Iquiare ſei der erſte Schauplatz des Dorado. 
Wo ſoll man aber die Namen Jurubeſh und Iquiare der 
Patres Acuna und Fritz ſuchen? Ich glaube fie in den 
Flüſſen Urubaxi und Iguari der handſchriftlichen portugieſi— 
ſchen Karten wieder zu finden, die ich beſitze und die im hydro— 
graphiſchen Depot zu Rio Janeiro gezeichnet wurden. Seit 
vielen Jahren habe ich nach den älteſten Karten und einem 
anſehnlichen, von mir geſammelten, nicht veröffentlichten Ma- 
terial mit anhaltendem Eifer Unterſuchungen über die Geo— 
graphie Südamerikas nördlich vom Amazonenſtrom angeſtellt. 
Da ich meinem Werke den Charakter eines wiſſenſchaftlichen 
Werkes bewahren möchte, darf ich mich nicht ſcheuen, von 
Gegenſtänden zu handeln, über die ich hoffen kann einiges 
Licht zu verbreiten, nämlich von den Quellen des Rio Negro 
und des Orinoko, von der Verbindung dieſer Flüſſe mit pen 
Amazonenſtrom, und vom Problem vom Goldlande, das den 

Bewohnern der Neuen Welt ſo viel Blut und ſo viel Thränen 
gekoſtet hat. Ich werde diese d Fragen nacheinander behandeln, 
wie ich in meinem Reiſetagebuche an die Orte komme, wo ſie 
von den Einwohnern ſelbſt am lebhafteſten beſprochen werden. 
Da ich aber ſehr ins Einzelne gehen müßte, wenn ich alle 
Beweiſe für meine Aufſtellungen beibringen wollte, ſo be— 
ſchränke ich mich hier darauf, die hauptſächlichſten Ergebniſſe 
mitzuteilen, und verſchiebe die weitere Ausführung auf die 
„Analyse des Cartes“ und den „Essai sur la géographie 
astronomique du Nouveau - Continent“, welche den geogra— 
phiſchen Atlas eröffnen ſollen. 

Dieſe meine Unterſuchungen führen zum allgemeinen 
Schluß, daß die Natur bei der Verteilung fließender Gewäſſer 
auf der Erdoberfläche, wie beim Bau der organiſchen Körper, 
lange nicht nach einem ſo verwickelten Plane verfahren iſt, 
als man unter dem Einfluß unbeſtimmter Anſchauungen und 
des Hangs zum Wunderbaren geglaubt hat. Es geht auch 
daraus hervor, daß alle jene Anomalieen, alle jene Ausnahmen 
von den Geſetzen der Hydrographie, die im Inneren Amerikas 
vorkommen, nur ſcheinbar ſind; daß in der Alten Welt beim 


— 256 — 


Laufe fließender Gewäſſer gleich außerordentliche Erſcheinungen 
vorkommen, daß aber dieſe Erſcheinungen vermöge ihres un— 
bedeutenden Umfanges den Reiſenden weniger aufgefallen ſind. 
Wenn ungeheure Ströme betrachtet werden können als aus 
mehreren, untereinander parallelen, aber ungleich tiefen Rinnen 
beſtehend, wenn dieſe Ströme nicht in Thäler eingeſchloſſen 
ſind, und wenn das Innere eines großen Feſtlandes ſo eben 
iſt als bei uns das Meeresufer, ſo müſſen die Verzweigungen, 
die Gabelungen, die netzförmigen Verſchlingungen ſich ins Un— 
endliche häufen. Nach allem, was wir vom Gleichgewicht der 
Meere wiſſen, kann ich nicht glauben, daß die Neue Welt 
ſpäter als die Alte dem Schoße des Waſſers entſtiegen, daß 
das organiſche Leben in ihr jünger, friſcher ſein ſollte; wenn 
man aber auch keine Gegenſätze zwiſchen den zwei Halbkugeln 
desſelben Planeten gelten läßt, ſo begreift ſich doch, daß auf 
derjenigen, welche die größte Waſſerfülle hat, die verſchiedenen 
Flußſyſteme längere Zeit gebraucht haben, ſich voneinander 
zu ſcheiden, ſich gegenſeitig völlig unabhängig zu machen. Die 
Anſchwemmungen, die ſich überall bilden, wo fließendes Waſſer 
an Geſchwindigkeit abnimmt, tragen allerdings dazu bei, die 
großen Strombetten zu erhöhen und die Ueberſchwemmungen 
ſtärker zu machen; aber auf die Länge werden die Flußarme 
und ſchmalen Kanäle, welche benachbarte Flüſſe miteinander 
verbinden, durch dieſe Anſchwemmungen ganz verſtopft. Was 
das Regenwaſſer zuſammenſpült, bildet, indem es ſich auf— 
häuft, Schwellen, isthmes d’atterissement, Waſſerſcheiden, 
die zuvor nicht vorhanden waren. Die Folge davon iſt, daß 
die natürlichen, urſprünglichen Verbindungskanäle nach und 
nach in zwei Waſſerläufe zerfallen, und durch die Aufhöhung 
des Bodens in der Quere zwei Gefälle nach entgegengeſetzten 
Richtungen erhalten. Ein Teil ihres Waſſers fällt in den 
Hauptwaſſerbehälter zurück, und zwiſchen zwei parallelen Becken 
erhebt ſich eine Böſchung, ſo daß die ehemalige Verbindung 
ſpurlos verſchwindet. Sofort beſtehen zwiſchen verſchiedenen 
Flußſyſtemen keine Gabelungen mehr, und wo ſie zur Zeit 
der großen Ueberſchwemmungen noch immer vorhanden ſind, 
tritt das Waſſer vom Hauptbehälter nur weg, um nach größeren 
oder kleineren Umwegen wieder dahin zurückzukehren. Die 
Gebiete, deren Grenzen anfangs ſchwankend durcheinander 
liefen, ſchließen ſich nach und nach ab, und im Laufe der 
Jahrhunderte wirkt alles, was an der Erdoberfläche beweglich 
iſt, Waſſer, Schwemmung und Sand zuſammen, um die 


Flußbetten zu trennen, wie die großen Seen in mehrere zer 
fallen und die Binnenmeere ihre alten Verbindungen ver— 
lieren. 

Da die Geographen ſchon im 16. Jahrhundert die Ueber— 
zeugung gewonnen hatten, daß in Südamerika zwiſchen ver— 
ſchiedenen Flußſyſtemen Gabelteilungen beſtehen, die ſie gegen— 
ſeitig voneinander abhängig machen, ſo nahmen ſie an, daß 
die fünf großen Nebenflüſſe des Orinoko und des Amazonen— 
ſtromes, Guaviare, Inirida, Rio Negro, Caqueta oder Hya— 
pura, und Putumayo oder Ica untereinander zuſammenhängen. 
Dieſe Hypotheſen, welche auf unſeren Karten in verſchiedenen 
Geſtalten dargeſtellt ſind, entſtanden zum Teil in den Miſ— 
ſionen in den Ebenen, zum Teil auf dem Rücken der Kor— 
dilleren der Anden. Reiſt man von Santa Fe de Bogota 
über Fuſagaſuga nach Popayan und Paſto, ſo hört man die 
Gebirgsbewohner behaupten, am Oſtabhange der Paramos 
de la Suma Paz (des ewigen Friedens), des Iscancè und 
Aponte entſpringen alle Flüſſe, die zwiſchen dem Meta und 
dem Putumayo durch die Wälder von Guyana ziehen. Da 
man die Nebenflüſſe für den Hauptſtrom hält und man alle 
Flüſſe rückwärts bis zur Bergkette reichen läßt, ſo wirft man 
dort die Quellen des Orinoko, des Rio Negro und des Gua— 
viare zuſammen. Am ſteilen Oſtabhange der Anden iſt ſehr 
ſchwer herunterzukommen, eine engherzige Politik hat dem 
Handel mit den Llanos am Meta, am San Juan und Caguan 
Feſſeln angelegt, man hat wenig Intereſſe, die Flüſſe zu ver- 
folgen, um ihre Verzweigungen kennen zu lernen; durch all 
dieſe Umſtände iſt die geographiſche Verwirrung noch größer 
geworden. Als ich in Santa Fe de Bogota war, kannte man 
kaum den Weg, der über die Dörfer Usme, Ubaque und Ca— 
queza nach Apiay und zum Landungsplatze am Rio Meta 
führt. Erſt in neueſter Zeit konnte ich die Karte dieſes Fluſſes 
nach den Reiſetagebüchern des Kanonikus Cortez Madariaga 


»Die geologiſche Bodenbeſchaffenheit ſcheint, trotz der gegen— 
wärtigen Verſchiedenheit in der Höhe des Waſſerſpiegels, darauf 
hinzudeuten, daß in vorgeſchichtlicher Zeit das Schwarze Meer, das 
Kaſpiſche Meer und der Aralſee miteinander in Verbindung ge— 
ſtanden haben. Der Ausfluß des Arals in das Kaſpiſche Meer 
ſcheint zum Teil ſogar jünger und unabhängig von der Gabel— 
teilung des Gihon (Oxus), über die einer der gelehrteſten Geo— 
graphen unſerer Zeit, Ritter, neues Licht verbreitet hat. 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 17 


und nach den Ermittelungen während des Unabhängigkeits— 
krieges in Venezuela berichtigen. 

Ueber die Lage der Quellen am Fuße der Kordilleren 
zwiſchen 4° 20“ und 1° 10“ nördlicher Breite wiſſen wir 
zuverläſſig, was folgt. Hinter dem Paramo de la Suma 
Paz, den ich von Pandi an aufnehmen konnte, entſpringt der 
Rio de Aguas Blancas, der mit dem Pachaquiaro oder Rio 
Negro von Apiay den Meta bildet; weiter nach Süden 
kommt der Rio Ariari, ein Nebenfluß des Guaviare, deſſen 
Mündung ich bei San Fernando de Atabapo geſehen. Geht 
man auf dem Rücken der Kordillere weiter gegen Ceja und 
den Paramo von Aponte zu, ſo kommt man an den Rio 
Guayavero, der am Dorfe Aramo vorbeiläuft und ſich mit 
dem Ariari verbindet; unterhalb ihrer Vereinigung bekommen 
die Flüſſe den Namen Guaviare. Südweſtlich vom Paramo 
de Aponte entſpringen am Fuße der Berge bei Santa Roſa 
der Rio Caqueta, und auf der Kordillere ſelbſt der Rio de 
Mocoa, der in der Geſchichte der Eroberung eine große Rolle 
ſpielt. Dieſe beiden Flüſſe, die ſich etwas oberhalb der Miſſion 
San Auguſtin de Nieto vereinigen, bilden den Japura oder 
Caqueta. Der Cerro del Portachuelo, ein Berg, der ſich 
auf der Hochebene der Kordilleren ſelbſt erhebt, liegt zwiſchen 
den Quellen des Mocoa und dem See Sebondoy, aus dem 
der Rio Putumayo oder Jsa entſpringt. Der Meta, der 
Guaviare, der Caqueta und der Putumayo ſind alſo die ein— 
zigen großen Flüſſe, die unmittelbar am Oſtabhange der Anden 
von Santa Fe, Popayan und Paſto entſpringen. Der Vichada, 
der Zama, der Inirida, der Rio Negro, der Uaupe und der 
Apoporis, die unſere Karten gleichfalls weſtwärts bis zum 
Gebirge fortführen, entſpringen weit weg von demſelben ent— 
weder in den Savannen zwiſchen Meta und Guaviare oder 
im bergigen Lande, das, nach den Ausſagen der Eingeborenen, 
fünf, ſechs Tagereiſen weſtwärts von den Miſſionen am Javita 
und Maroa anfängt und ſich als Sierra Tunuhy jenſeits des 
ie dem Iſſana zu erſtreckt. 

Es erſcheint ziemlich auffallend, daß dieſer Kamm der 
Kordillere, dem ſo viele majeſtätiſche Flüſſe entſpringen (Meta, 
Guaviare, Caqueta, Putumayo), ſo wenig mit Schnee bedeckt 
iſt als die abeſſiniſchen Gebirge, aus denen der blaue Nil 
kommt; dagegen trifft man, wenn man die Gewäſſer, die 
über die Ebenen ziehen, hinaufgeht, bevor man an die Kor— 
dillere der Anden kommt, einen noch thätigen Vulkan. Der— 


jelbe wurde erſt in neueſter Zeit von den Franziskanern 
entdeckt, die von Ceja über den Rio Fragua an den Caqueta 
herunterkommen. Nordöſtlich von der Miſſion Santa Roſa, 
weſtlich vom Puerto del Pescado, liegt ein einzeln ſtehender 
Hügel, der Tag und Nacht Rauch ausſtößt. Es rührt dies 
von einem Seitenausbruche der Vulkane von Popayan und 
Paſto her, wie der Guacamayo und der Sangay, die gleich— 
falls am Fuße des Oſtabhanges der Anden liegen, von Seiten— 
ausbrüchen des Vulkanſyſtemes von Quito herrühren. Iſt 
man mit den Ufern des Orinoko und des Rio Negro bekannt, 
wo überall das Granitgeſtein zu Tage kommt, bedenkt man, 
daß in Braſilien, in Guyana, auf dem Küſtenlande von Vene— 
zuela, vielleicht auf dem ganzen Kontinent oſtwärts von den 
Anden, ſich gar kein Feuerſchlund findet, ſo erſcheinen die drei 
thätigen Vulkane an den Quellen des Caqueta, des Napo und 
des Rio Macas oder Morona ſehr intereſſant. 

Die impoſante Größe des Rio Negro fiel ſchon Orellana 
auf, der ihn im Jahre 1539 bei ſeinem Einfluß in den Ama— 
zonenſtrom ſah, undas nigras spargens; aber erſt ein Jahr— 
hundert ſpäter ſuchten die Geographen ſeine Quellen am 
Abhange der Kordilleren auf. Acunas Reiſe gab Anlaß zu 
Hypotheſen, die ſich bis auf unſere Zeit erhalten haben und 
von La Condamine und d'Anville maßlos gehäuft wurden. 
Acuna hatte im Jahre 1638 an der Einmündung des Rio 
Negro gehört, einer ſeiner Zweige ſtehe mit einem anderen 
großen Strome in Verbindung, an dem die Holländer ſich 
niedergelaſſen. Southey bemerkt ſcharfſinnig, daß man ſo 
etwas in ſo ungeheurer Entfernung von der Küſte gewußt, 
beweiſe, wie ſtark und vielfach damals der Verkehr unter den 
barbariſchen Völkern dieſer Länder (beſonders unter denen von 
karibiſchem Stamme) geweſen. Es bleibt unentſchieden, ob die 
Indianer, die Acuña Rede ſtanden, den Caſſiguiare meinten, 
den natürlichen Kanal zwiſchen Orinoko und Rio Negro, den 
ich von San Carlos nach Esmeralda hinaufgefahren bin, oder 
ob ſie ihm nur unbeſtimmt die Trageplätze zwiſchen den Quellen 
des Rio Branco! und des Rio Eſſequibo andeuten wollten. 
Acuna ſelbſt dachte nicht daran, daß der große Strom, deſſen 
Mündung die Holländer beſaßen, der Orinoko ſei; er nahm 


Dies iſt der Rio Parime, Rio Blanco, Rio de Aguas Blancas 
unſerer Karten, der unterhalb Barcellos in den Rio Negro fällt. 


— 260 — 


vielmehr eine Verbindung mit dem Rio San Felipe an, der 
weſtlich vom Kap Nord ins Meer fällt, und auf dem nach 
ſeiner Anſicht der Tyrann Lopez de Aguirre ſeine lange Fluß— 
fahrt beſchloſſen hatte. Letztere Annahme ſcheint mir ſehr 
gewagt, wenn auch der Tyrann in ſeinem närriſchen Briefe 
an Philipp II. ſelbſt geſteht, „er wiſſe nicht, wie er und die 
Seinigen aus der großen Waſſermaſſe herausgekommen“. 
Bis zu Acunas Reiſe und den ſchwankenden Angaben, 
die er über Verbindungen mit einem anderen großen Fluſſe 
nordwärts vom Amazonenſtrome erhielt, ſahen die unterrich— 
tetſten Miſſionäre den Orinoko für eine Fortſetzung des Ca— 
queta (Kaqueta, Caketa) an. „Dieſer Strom,“ ſagte Fray 
Pedro Simon im Jahre 1625, „entſpringt am Weſtabhange 
des Paramo d' Iscancés. Er nimmt den Papamene auf, der 
von den Anden von Neiva herkommt, und heißt nacheinander 
Rio Iscancè, Tama (wegen des angrenzenden Gebietes der 
Tamasindianer), Guayare, Baraguan und Orinoko.“ Nach 
der Lage des Paramo d'Iscancè, eines hohen Kegelberges, 
den ich auf der Hochebene von Mamendoy und an den ſchönen 
Ufern des Mayo geſehen, muß in dieſer Beſchreibung der 
Caqueta gemeint ſein. Der Rio Papamene iſt der Rio de la 
Fragua, der mit dem Rio Mocoa ein Hauptzweig des Caqueta 
iſt; wir kennen denſelben von den ritterlichen Zügen Georgs 
von Speier und Philipps von Hutten her.! Die beiden Kriegs— 
männer kamen an den Papamene erſt, nachdem ſie über den 
Ariari und den Guayavero gegangen. Die Tamasindianer 
ſind noch jetzt am nördlichen Ufer des Caqueta eine der ſtärkſten 
Nationen; es iſt alſo nicht zu verwundern, daß, wie Fray 
Pedro Simon ſagt, dieſer Fluß Rio Tama genannt wurde. 
Da die Quellen der Nebenflüſſe des Caqueta und die Neben— 
flüſſe des Guaviare nahe beiſammen liegen, und da dieſer 
einer der großen Flüſſe iſt, die in den Orinoko fallen, ſo 
bildete ſich mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts die irrige 
Anſicht, Caqueta (Rio de Jscance und Papamene), Guaviare 
(Guayare) und Orinoko ſeien ein und derſelbe Fluß. Niemand 
war den Caqueta dem Amazonenſtrome zu hinabgefahren, ſonſt 
hätte man geſehen, daß der Fluß, der weiter unten Jupupa 


Den berühmten Namen Hutten erkennt man in den ſpani⸗ 
ſchen Geſchichtſchreibern kaum wieder. Sie nennen Philipp von 
Hutten, mit Wegwerfung des aſpirierten H, Felipe de Uten, de Urre, 
oder de Utre. 


— 261 — 


heißt, eben der Caqueta iſt. Eine Sage, die ſich bis jetzt 
unter der Bevölkerung dieſes Landſtriches erhalten hat, der 
zufolge ein Arm des Caqueta oberhalb des Einfluſſes des 
Caguan und des Payoya zum Irinida und Rio Negro geht, 
muß auch zu der Meinung beigetragen haben, daß der Orinoko 
am Abhange der Gebirge von Paſto entſpringe. 

Wie wir geſehen, ſetzte man in Neugranada voraus, die 
Waſſer des Caqueta laufen, wie die des Ariari, Meta und 
Apure, dem großen Orinokobecken zu. Hätte man genauer 
auf die Richtung dieſer Nebenflüſſe geachtet, ſo wäre man 
gewahr geworden, daß allerdings das ganze Land im großen 
nach Oſten abfällt, daß aber die Bodenpolyeder, aus denen 
die Niederungen beſtehen, ſchiefe Flächen zweiter Ordnung 
bilden, die nach Nordoſt und Südoſt geneigt ſind. Eine faſt 
unmerkliche V aſſerſcheide läuft unter dem 2. Breitengrade von 
den Anden von Timana zu der \ Landenge zwiſchen Javita 
und dem Cano Pimichin, über die unſere Piroge geſchaff 
worden. Nördlich vom Parallel von Timana laufen die Ge— 
wäſſer! nach Nordoſt und Dit: es ſind die Nebenflüſſe des 
Orinoko oder die Nebenflüſſe ſeiner Nebenflüſſe. Aber ſüdlich 
vom Parallel von Timana, auf den Ebenen, welche denen 
von San Juan vollkommen zu gleichen ſcheinen, laufen der 
Caqueta oder Jupura, der Putumayo oder ca, der Napo, 
der Paſtaca und der Morona nach Südoſt und Süd-Südoſt 
und ergießen ſich ins Becken des Amazonenſtromes. Dabei 
iſt ſehr merkwürdig, daß dieſe Waſſerſcheide ſelbſt nur als eine 
Fortſetzung derjenigen erſcheint, die ich in den Kordilleren auf 
dem Wege von Popayan nach Paſto gefunden. Zieht man 
den Landhöhen nach eine Linie über Ceja (etwas ſüdlich von 
Timana) und den Paramo de las Papas zum Alto del Roble, 
zwiſchen 1° 45° und 2° 20° der Breite, in 1890 m Meeres: 
höhe, ſo findet man die divortia aquarum zwiſchen dem 
Meere der Antillen und dem Stillen Ozean. 

Vor Acunas Reiſe herrſchte bei den Miſſionären die An— 
ſicht, Caqueta, Guaviare und Orinoko ſeien nur verſchiedene 
Benennungen desſelben Fluſſes; aber der Geograph Sanſon 
ließ auf den Karten, die er nach Acunas Beobachtungen ent— 
warf, den Caqueta ſich in zwei Arme teilen, deren einer der 
Orinoko, der andere der Rio Negro oder Curiguacuru ſein 


Inirida, Guaviare, Vichada, Zama, Meta, Caſamare, Apure. 


— 262 — 


ſollte. Dieſe Gabelteilung unter rechtem Winkel erſcheint auf 
allen Karten von Sanſon, Coronelli, du Val und de l'Isle 
von 1656 bis 1730. Man glaubte auf dieſe Weiſe die Ver⸗ 
bindungen zwiſchen den großen Strömen zu erklären, von 
denen Acuna die erſte Kunde von der Mündung des Rio 
Negro mitgebracht, und man ahnte nicht, daß der Jupura die 
Fortſetzung des Caqueta ſei. Zuweilen ließ man den Namen 
Caqueta ganz weg und nannte den Fluß, der ſich gabelt, Rio 
Paria oder Yuyapari, wie der Orinoko ehemals hieß. De 
l'Isle ließ in ſeiner letzten Zeit den Caqueta ſich nicht mehr 
gabeln, zum großen Verdruß La Condamines; er machte den 
Putumayo, den Jupura und Rio Negro zu völlig unab- 
hängigen Flüſſen, und als wollte er alle Ausſicht auf eine 
Verbindung zwiſchen Orinoko und Rio Negro abſchneiden, 
geiynete er zwiſchen beiden Strömen eine hohe Bergkette. 

Bereits Pater Fritz hatte dasſelbe Syſtem und zur Zeit des 
Hondius galt es für das wahrſcheinlichſte. 

La Condamines Reiſe, die über verſchiedene Striche 
Amerikas ſo viel Licht verbreitet, hat in die ganze Angelegen— 
heit vom Laufe des Caqueta, Orinoko und Rio Negro nur 
noch mehr Verwirrung gebracht. Der berühmte Gelehrte ſah 
allerdings wohl, daß der Caqueta (bei Mocoa) der Fluß iſt, 
der am Amazonenſtrome Jupura heißt; dennoch nahm er nicht 
allein Sanſons Hypotheſe an, er brachte die Zahl der Gabel— 
teilungen des Caqueta ſogar auf drei. Durch die erſte gibt 
der Caqueta einen Arm (den Jaoya) an den Putumayo ab; 
eine zweite bildet den Rio Jupura und den Rio Paragua; 
in einer dritten teilt ſich der Rio Paragua wiederum in zwei 
Flüſſe, den Orinoko und den Rio Negro. Dieſes rein er— 
ſonnene Syſtem ſieht man in der erſten Ausgabe von d'An⸗ 
villes ſchöner Karte von Amerika dargeſtellt. Es ergibt ſich 
daraus, daß der Rio Negro vom Orinoko unterhalb der großen 
Katarakte abgeht, und daß man, um an die Mündung des 
Guaviare zu kommen, den Caqueta über die Gabelung, aus 
der der Rio Jupura entſpringt, hinauf muß. Als La Con- 
damine erfuhr, daß der Orinoko keineswegs am Fuße der 
Anden von Paſto, ſondern auf der Rückſeite der Berge von 
Cayenne entſpringe, änderte er ſeine Vorſtellungen auf ſehr 
ſinnreiche Weiſe ab. Der Rio Negro geht jetzt nicht mehr 
vom Orinoko ab; Guaviare, Atabapo, Caſſiquiare und die 
Mündung des Inirida (unter dem Namen Iniricha) erſchienen 
auf d'Anvilles zweiter Karte ungefähr in ihrer wahren Geſtalt, 


— 263 — 


aber aus der dritten Gabelung des Caqueta entſtehen der 
Inirida und der Rio Negro. Dieſes Syſtem wurde von 
Pater Caulin gut geheißen, auf der Karte von La Cruz dar: 
geſtellt und auf allen Karten bis zum Anfang des 19. Jahr: 
hunderts kopiert. Dieſe Namen: Caqueta, Orinoko, Inirida, 
haben allerdings nicht ſo viel Anziehendes, wie die Flüſſe im 
Inneren Nigritiens; es knüpfen ſich eben keine geſchichtlichen 
Erinnerungen daran; aber die mannigfaltigen Kombinationen 
der Geographen der Neuen Welt erinnern an die krauſen 
Zeichnungen vom Laufe des Nigir, des Weißen Nil, des 
Gambaro, des Dſcholiba und des Zaire. Von Jahr zu Jahr 
nimmt das Bereich der Hypotheſen an Umfang ab; die Pro⸗ 
bleme ſind bündiger gefaßt und das alte Stück Geographie, 
das man ſpekulative, um nicht zu ſagen divinatoriſche Geo— 
graphie nennen könnte, zieht ſich in immer engere Grenzen 
zuſammen. 5 

Alſo nicht am Caqueta, ſondern am Guainia oder Rio 
Negro kann man genaue Auskunft über die Quellen des 
letzteren Fluſſes erhalten. Die Indianer in den Miſſionen 
Maroa, Tomo und San Carlos wiſſen nichts von einer oberen 
Verbindung des Guainia mit dem Jupura. Ich habe ſeine 
Breite bei der Schanze San Agoſtino gemeſſen; es ergaben 
ſich 569 m; die mittlere Breite war 380 bis 485 m. La 
Condamine ſchätzt dieſelbe in der Nähe der Ausmündung in 
den Amazonenſtrom an der ſchmälſten Stelle auf 2340 m; 
der Fluß wäre alſo auf einem Laufe von 10 Grad in gerader 
Linie um 1950 m breiter geworden. Obgleich die Waſſer— 
maſſe, wie wir ſie zwiſchen Maroa und San Carlos geſehen, 
ſchon ziemlich bedeutend iſt, verſichern die Indianer dennoch, 
der Guainia entſpringe fünf Tagereiſen zu Waſſer nordweſt— 
wärts von der Mündung des Pimichin in einem bergigen 
Landſtriche, wo auch die Quellen des Inirida liegen. Da man 
den Caſſiquiare von San Carlos bis zum Punkte der Gabel— 
teilung am Orinoko in 10 bis 11 Tagen hinauffährt, ſo kann 
man fünf Tage Bergfahrt gegen eine lange nicht ſo ſtarke 
Strömung zu etwas über 1° 20° in gerader Richtung anneh— 
men, womit die Quellen des Guainia, nach meinen Längen⸗ 
beobachtungen in Javita und San Carlos, unter 71° 35“ 
weſtlich vom Meridian von Paris zu liegen kämen. Obgleich 


Dies iſt dreimal die Breite der Seine beim Jardin des 
plantes. 


— 264 — 


die Ausſagen der Eingeborenen vollkommen übereinſtimmten, 
liegen die Quellen wohl noch weiter nach Weſten, da die 
Kanoen nur fo weit hinaufkommen, als das Flußbett es ge: 
ſtattet. Nach der Analogie der europäiſchen Flüſſe läßt ſich 
das Verhältnis zwiſchen der Breite und Länge des oberen 
Flußſtückes! nicht beſtimmt beurteilen. In Amerika nimmt 
häufig die Waſſermaſſe in den Flüſſen auf kurzen Strecken 
ſehr auffallend zu. 

Der Guainia iſt in ſeinem oberen Laufe vorzüglich dadurch 
ausgezeichnet, daß er keine Krümmungen hat; er erſcheint wie 
ein breiter Kanal, der durch einen dichten Wald gezogen iſt. 
So oft der Fluß die Richtung verändert, liegt eine gleich 
lange Waſſerſtrecke vor dem Auge. Die Ufer ſind hoch, aber 
eben und ſelten felſig. Der Granit, den ungeheure Quarz: 
gänge durchſetzen, kommt meiſt nur mitten im Bett zu Tage. 
Fährt man den Guainia nach Nordweſt hinauf, ſo wird die 
Strömung mit jeder Tagereiſe reißender. Die Flußufer ſind 
unbewohnt; erſt in der Nähe der Quellen (las cavezeras), im 
bergigen Lande, hauſen die Maniva- oder Poignave-India⸗ 
ner. Die Quellen des Inirida (Iniricha) liegen, nach der 
Ausſage der Indianer, nur 9 bis 13 km von denen des 
Guainia und es ließe ſich dort ein Trageplatz anlegen. Pater 
Caulin hörte in Cabruta aus dem Munde eines indianiſchen 
Häuptlings Namens Tapo, der Inirida ſei ſehr nahe beim 
Patavida (Paddavida auf der Karte von La Cruz), der ein 
Nebenfluß des Rio Negro iſt. Die Eingeborenen am oberen 
Guainia kennen dieſen Namen nicht, ſo wenig als den eines 
Sees (laguna del Rio Negro), der auf alten portugieſiſchen 
Karten vorkommt. Dieſer angebliche Rio Patavita iſt wahr— 
ſcheinlich nichts als der Guainia der Indianer in Maroa; 
denn ſolange die Geographen an die Gabelteilung des Caqueta 
glaubten, ließen ſie den Rio Negro aus dieſem Arme und 
einem Fluſſe entſtehen, den ſie Patavita nannten. Nach dem 
Berichte der Eingeborenen ſind die Berge bei den Quellen des 
Inirida und Guainia nicht höher als der Baraguan, der nach 
meiner Meſſung 240 m hoch iſt. 

Portugieſiſche handſchriftliche Karten, die in neueſter Zeit 
im hydrographiſchen Depot zu Rio Janeiro entworfen worden 
ſind, beſtätigen, was ich an Ort und Stelle in Erfahrung 

! Bei Seine und Marne z. B. find es von Paris bis zu den 
Quellen in gerader Richtung mehr als 2°, 


— 265 — 


gebracht. Sie geben keine der vier Verbindungen des Caqueta 
oder Japura mit dem Guainia (Rio Negro), dem Inirida, 
dem Uaupes (Guapue) und dem Putumayo an; ſie ſtellen 
jeden dieſer Nebenflüſſe als einen unabhängigen Strom dar; 
ſie laſſen den Rio Patavita weg und ſetzen die Quellen des 
Guainia nur 2° 15° weſtwärts vom Meridian von Javita. 
Der Rio Uaupes, ein Nebenfluß des Guainia, ſcheint viel 
weiter aus Weſten herzukommen als der Guainia ſelbſt; und 
ſeine Richtung iſt ſo, daß kein Arm des Caqueta in den oberen 
Guainia kommen könnte, ohne ihn zu ſchneiden. Ich bringe 
zum Schluß dieſer Erörterung einen Beweis bei, der direkt 
gegen die Annahme ſpricht, nach welcher der Guainia, wie 
der Guaviare und der Caqueta, am Oſtabhange der Kordilleren 
der Anden entſpringen ſoll. 

Während meines Aufenthaltes in Popayan machte mir 
der Guardian des Franziskanerkloſters, Fray Francisco Pugnet, 
ein liebenswürdiger, verſtändiger Mann, zuverläſſige Mittei— 
lungen über die Miſſionen der Adaquies, in denen er lange 
gelebt hat. Der Pater hatte eine beſchwerliche Reiſe vom 
Caqueta zum Guaviare unternommen. Seit Philipp von 
Hutten (Urre) und den erſten Zeiten der Eroberung war kein 
Europäer durch dieſes unbekannte Land gekommen. Pater 
Pugnet kam von der Miſſion Caguan am Fluſſe dieſes Namens, 
der in den Caqueta fällt, über eine unermeßliche, völlig baum: 
loſe Savanne, in deren öſtlichem Striche die Tamas- und Co— 
reguajesindianer hauſen. Nach ſechstägigem Marſche nord— 
wärts kam er in einen kleinen Ort Namens Aramo am 
Guayavero, etwa 67 km weſtlich vom Punkte, wo der Guaya— 
vero und der Ariari den großen Guaviareſtrom bilden. Aramo 
iſt das am weiteſten nach Weſt gelegene Dorf der Miſſionen 
von San Juan de los Llanos. Pater Pugnet hörte dort 
von den großen Katarakten des Rio Guaviare (ohne Zweifel 
denſelben, die der Präſident der Miſſionen am Orinoko auf 
ſeiner Fahrt von San Fernando de Apure den Guaviare 
hinauf geſehen); aber er kam zwiſchen Caguan und Aramo 
über keinen Fluß. Es iſt alſo erwieſen, daß unter dem 
75. Grad der Länge, auf 180 km vom Abhange der Kordil— 
leren, mitten in den Llanos weder Rio Negro (Patavita, 
Guainia), noch Guapue (Uaẽupe), noch Inirida zu finden ſind 
und daß dieſe drei Flüſſe oſtwärts von dieſem Meridian ent— 
ſpringen. Dieſe Angaben ſind von großem Wert; denn im 
inneren Afrika iſt die Geographie kaum ſo verworren als hier 


— 266 — 


zwiſchen dem Atabapo und den Quellen des Meta, Guaviare 
und Caqueta. „Man glaubt es kaum,“ ſagt Caldas in einer 
wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift, die in Santa Fe de Bogota er⸗ 
ſcheint, „daß wir noch keine Karte von den Ebenen beſitzen, 
die am Oſtabhange der Gebirge beginnen, die wir täglich vor 
Augen haben und auf denen die Kapellen Guadeloupe und 
Monſerrate ſtehen. Kein Menſch weiß, wie breit die Kor— 
dilleren ſind, noch wie die Flüſſe laufen, die in den Orinoko 
und in den Amazonenſtrom fallen, und doch werden einſt in 
beſſeren Zeiten eben auf dieſen Nebenflüſſen, dem Meta, dem 
Guaviare, dem Rio Negro; dem Caqueta, die Einwohner von 
Cundinamarca mit Braſilien und Paraguay verkehren.“ 

Ich weiß wohl, daß in den Miſſionen der Andaquies 
ziemlich allgemein der Glaube herrſcht, der Caqueta gebe 
zwiſchen dem Einfluſſe des Rio Fragua und des Caguan einen 
Arm an den Putumayo, und weiter unten, unterhalb der 
Einmündung des Rio Payoya, einen anderen an den Orinoko 
ab; aber dieſe Meinung ſtützt ſich nur auf eine unbeſtimmte 
Sage der Indianer, welche häufig Trageplätze und Gabel: 
teilungen verwechſeln. Wegen der Katarakte an der Mundung 
des Payoya und der wilden Huaquesindianer, auch „Murcie: 
lagos“ (Fledermäuſe) genannt, weil ſie den Gefangenen das 
Blut ausſaugen, können die ſpaniſchen Miſſionäre nicht den 
Caqueta hinabfahren. Nie hat ein weißer Menſch den Weg 
von San Miguek de Mocoa zum Einfluſſe des Caqueta in den 
Amazonenſtrom gemacht. Bei der letzten Grenzkommiſſion 
fuhren die portugieſiſchen Aſtronomen zuerſt den Caqueta bis 
zu 0° 36“ ſüdlicher Breite, dann den Rio de los Enganos 
(den trügeriſchen Fluß) und den Rio Cunare, die in den 
Caqueta fallen, bis zu 0° 28° nördlicher Breite hinauf. Auf 
dieſer Fahrt ſahen ſie nordwärts keinen Arm vom Caqueta 
abgehen. Der Amu und der Nabilla, deren Quellen fie genau 
unterſucht, ſind Flüßchen, die in den Rio de los Enganos 
und mit dieſem in den Caqueta fallen. Findet alſo wirklich 
eine Gabelteilung ſtatt, ſo wäre ſie nur auf der ganz kurzen 
Strecke zwiſchen dem Einfluſſe des Payoya und dem zweiten 
Katarakt oberhalb des Einfluſſes des Rio de los Enganos zu 
ſuchen; aber, ich wiederhole es, wegen dieſes Fluſſes, wegen 
des Cunare, des Apoporis und des Uaupes könnte dieſer an— 
gebliche Arm des Caqueta gar nicht zum oberen Guainia ge⸗ 
langen. Alles ſcheint vielmehr darauf hinzuweiſen, daß zwiſchen 
den Zuflüſſen des Caqueta und denen des Uaupes und Rio 


— 267 — 


Negro eine Waſſerſcheide iſt. Noch mehr: Durch barometriſche 
Beobachtung haben wir für das Ufer des Pimichin 253 m 
Meereshöhe gefunden. Vorausgeſetzt, das bergige Land an 
den Quellen des Guainia liege 97 m über Javita, jo folgt 
daraus, daß das Bett des Fluſſes in ſeinem oberen Laufe 
wenigſtens 390 m über dem Meere liegt, alſo nur ſo hoch, 
als wir mit dem Barometer das Ufer des Amazonenſtroms 
bei Tomependa in der Provinz Jaen de Bracamoros gefunden. 
Bedenkt man nun, wie ſtark dieſer ungeheure Strom von 
Tomependa bis zum Meridian von 75° fällt und wie weit 
es von den Miſſionen am Rio Caguan bis zur Kordillere iſt, 
jo bleibt kein Zweifel, daß das Bett des Caqueta unterhalb 
der Mündungen des Caguan und des Payoya viel tiefer liegt 
als das Bett des oberen Guainia, an den er einen Teil feines 
Waſſers abgeben ſoll. Ueberdies iſt das Waſſer des Caqueta 
durchaus weiß, das des Guainia dagegen ſchwarz oder kaffee⸗ 
braun; man hat aber tern Beifpiel, Daß ein weißer Fluß auf 
ſeinem Laufe ſchwarz würde. Der obere Guainia kann aljo 

in Arm des Caqueta ſein. Ich zweifle ſogar, daß man 
Grund hat anzunehmen, dem Guainia, als vornehmſten und 
unabhängigen Waſſerbehälter, komme ſüdwärts durch einen 
Seitenzweig einiges Waſſer zu. 

Die kleine Berggruppe an den Quellen des Guainia, die 
wir haben kennen lernen, iſt um ſo intereſſanter, da ſie einzeln 
in der Ebene liegt, die ſich ſüdweſtlich vom Orinoko ausdehnt. 
Nach der Länge, unter der ſie liegt, könnte man vermuten, 
von ihr gehe ein Kamm ab, der zuerſt die Stromenge (Ango— 
ſtura) des Guaviare und dann die großen Katarakte des 
Uaupes und des Jupura bildet. Kommt vielleicht dort, wo 
die Gebirgsart wahrſcheinlich, wie im Oſten, Granit iſt, Gold 
in kleinen Teilen im Boden vor? Gibt es vielleicht weiter 
nach Süden, dem Uaupes zu, am Iquiare (Iguiari, Iguari) 
und am Nurubeſh (Purubach, Urubaxi) Goldwäſchen? Dort 
ſuchte Philipp von Hutten zuerſt den Dorado und lieferte 
mit einer Handvoll Leute den Omagua das im ſechzehnten 
Jahrhundert vielberufene Gefecht. Entkleidet man die Be— 
richte der Konquiſtadoren des Fabelhaften, ſo erkennt man 
an den erhaltenen Ortsnamen immerhin, daß geſchichtliche 
Wahrheit zu Grunde liegt. Man folgt dem Zuge Huttens 
über den Guaviare und den Caqueta, man erkennt in den 
Guaypes unter dem Kaziken von Macatoa die Anwohner 
des Uaupes, der auch Guape oder Guapue heißt; man er— 


innert ſich, daß Pater Acuna den Iquiari (Quiguiare) einen 
Goldfluß nennt, und daß fünfzig Jahre ſpäter Pater Fritz, 
ein ſehr glaubwürdiger Miſſionär, in ſeiner Miſſion Yurt: 
maguas von den Manaos (Manoas) beſucht wurde, die mit 
Goldblechen geputzt waren und aus dem Landſtriche zwiſchen 
dem Uaupe und dem Caqueta oder Jupura kamen. Die 
Flüſſe, die am Oſtabhange der Anden entſpringen (3. B. der 
Napo), führen viel Gold, auch wenn ihre Quellen im Trachyt— 
geſtein liegen: warum ſollte es oſtwärts von den Kordilleren 
nicht ſo gut goldhaltiges aufgeſchwemmtes Land geben, wie 
weſtwärts bei Sonora, Chocos und Barbacoas? Ich bin 
weit entſernt, den Reichtum dieſes Landſtriches übertreiben zu 
wollen; aber ich halte mich nicht für berechtigt, das Vorkom— 
men edler Metalle im Urgebirge von Guyana nur deshalb 
in Abrede zu ziehen, weil wir auf unſerer Reiſe durch das 
Land keinen Erzgang gefunden haben. Es iſt auffallend, daß 
die Eingeborenen am Orinoko in ihren Sprachen ein Wort 
für Gold haben (karibiſch Carucuru, tamanakiſch Caricuri, 
maypuriſch Cavitta), während das Wort, das ſie für Silber 
gebrauchen, Prata, offenbar dem Spaniſchen entlehnt iſt. Die 
Nachrichten über Goldwäſchen ka und nördlich vom Rio 
Uaupes, die Acuna, Pater Fritz und La Condamine geſammelt, 
ſtimmen mit dem überein, was ich über die Goldlager in 
dieſem Landſtriche in Erfahrung gebracht. So ſtark man ſich 
auch den Verkehr unter den Völkern am Orinoko vor der 
Ankunft der Europäer denken mag, ſo haben ſie doch ihr Gold 
gewiß nicht vom Oſtabhang der Kordilleren geholt. Dieſer 
Abhang iſt arm an Erzgruben, zumal an ſolchen, die ſchon 
von alters her in B Deizieb waren; er beſteht in den Provinzen 
Popayan, Paſto und Quito faſt ganz aus vulkaniſchem Ge— 
ſtein. Wahrſcheinlich kam das Gold nach Guyana aus dem 
Lande oſtwärts von den Anden. Noch zu unſerer Zeit wurde 
in einer Schlucht bei der Miſſion Encaramada ein Gold— 
geſchiebe gefunden, und man darf ſich nicht wundern, daß 
man, ſobald ſich Europäer in dieſen Einöden niederlaſſen, 
weniger von Goldblech, Goldſtaub und Amuletten aus Nephrit 
ſprechen hört, die man ſich früher von den Kariben und 
anderen umherziehenden Völkern im Tauſchhandel verſchaffen 
konnte. Die edlen Metalle waren am Orinoko, Rio Negro 
und Amazonenſtrom nie ſehr häufig, und ſie verſchwinden faſt 
ganz, ſobald die Zucht in den Miſſionen dem Verkehr der 
Eingeborenen über weite Strecken ein Ende macht. 


ee 


Am oberen Guainia iſt das Klima nicht ſo heiß, vielleicht 
auch etwas weniger feucht als am Tuamini. Ich fand das 
Waſſer des Rio Negro im Mai 23,9 warm, während der 
Thermometer in der Luft bei Tage auf 22,7“ bei Nacht 21,8“ 
ſtand. Dieſe Kühle des Waſſers, die faſt ebenſo beim Kongo— 
fluſſe beobachtet wird, iſt jo nahe beim Aequator (1° 55° bis 
2° 15° nördliche Breite) ſehr auffallend. Der Orinoko iſt zwi— 
ſchen dem 4. und 8. Grad der Breite meiſt 27,5“ bis 29,5“ 
warm. Die Quellen, die bei Maypures aus dem Granit 
kommen, haben 27,8“. Dieſe Abnahme der Wärme dem Aequa— 
tor zu ſtimmt merkwürdig mit den Hypotheſen einiger Phyſiker 
des Altertums; es iſt indeſſen nur eine örtliche Erſcheinung 
und nicht ſowohl eine Folge der Meereshöhe des Landſtriches, 
als vielmehr des beſtändig bedeckten, regneriſchen Himmels, 
der Feuchtigkeit des Bodens, der dichten Wälder, der ſtarken 
Ausdünſtung der Gewächſe und des Umſtandes, daß kein ſan— 
diges Ufer den Wärmeſtoff anzieht und durch Strahlung wie— 
der von ſich gibt. Der Einfluß eines bezogenen Himmels 
zeigt ſich recht deutlich am Küſtenſtriche in Peru, wo niemals 
Regen fällt und die Sonne einen großen Teil des Jahres, 
zur Zeit der Garua (Nebel), dem bloßen Auge wie die 
Mondſcheibe erſcheint. Dort zwiſchen dem 10. und 12. Grad 
ſüdlicher Breite iſt die mittlere Temperatur kaum höher als 
in Algier und Kairo. Am Rio Negro regnet es faſt das 
ganze Jahr, Dezember und Januar ausgenommen, und ſelbſt 
in der trockenen Jahreszeit ſieht man das Blau des Himmels 
ſelten zwei, drei Tage hintereinander. Bei heiterer Luft 
erſcheint die Hitze deſto größer, da ſonſt das Jahr über die 
Einwohner ſich bei Nacht über Froſt beklagen, obgleich die 
Temperatur immer noch 21° beträgt. Ich ſtellte in San 
Carlos, wie früher in Javita, Beobachtungen über die Regen— 
menge an, die in einer gegebenen Zeit fällt. Dieſe Unter— 
ſuchungen ſind von Belang, wenn es ſich davon handelt, die 
ungeheure Anſchwellung der Flüſſe in der Nähe des Aequa— 
tors zu erklären, von denen man lange glaubte, ſie werden 
von den Kordilleren mit Schneewaſſer geſpeiſt. Ich ſah zu 
verſchiedenen Zeiten in 2 Stunden 16 mm, in 3 Stunden 
40 mm, in 9 Stunden 106,8 mm Regen fallen. Da es un— 
aufhörlich fort regnet (der Regen iſt fein, aber ſehr dicht), 
ſo können, glaube ich, in dieſen Wäldern jährlich nicht wohl 


Geminus, Isagoge in Aratum cap. 13. Strabo lib. II. 


— 270 — 


unter 2,43 bis 2,71 m Waſſer fallen. So außerordentlich 
viel dies auch ſcheinen mag, ſo wird dieſe Schätzung doch 
durch die ſorgfältigen Beobachtungen des Ingenieuroberſten 
Conſtanzo in Neuſpanien beſtätigt. In Veracruz fielen allein 
in den Monaten Juli, Auguſt und September 948 mm im 
ganzen Jahre 1,677 m Regenwaſſer; aber zwiſchen dem Klima 
der dürren, kahlen mexikaniſchen Küſten und dem Klima in 
den Wäldern iſt ein großer Unterſchied. Auf jenen Küſten 
fällt in den Monaten Dezember und Januar kein Tropfen 
Regen und im Februar, April und Mai meiſt nur 5 bis 6,1 em; 
in San Carlos dagegen iſt es neun, zehn Monate hintereinan— 
der, als ob die Luft ſich in Waſſer auflöſte. In dieſem naſſen 
Himmelsſtriche würde ohne die Verdunſtung und den Abzug 
der Waſſer der Boden im Verlauf eines Jahres mit einer 
2,6 m hohen Waſſerſchichte bedeckt. Dieſe Aequatorialregen, 
welche die majeſtätiſchen Ströme Amerikas ſpeiſen, ſind von 
elektriſchen Entladungen begleitet, und während man am Ende 
desſelben Kontinents, auf der Weſtküſte von Grönland,! in 
fünf und ſechs Jahren nicht einmal donnern hört, toben in der 
Nähe des Aequators die Gewitter faſt Tag für Tag. Die 
Gleichzeitigkeit der elektriſchen Entladungen und der Regengüſſe 
unterſtützt übrigens keineswegs die alte Hypotheſe, nach der 
ſich in der Luft durch Verbindung von Sauerſtoff und Waſſer— 
ſtoff Waſſer bildet. Man hat bis zu 7016 m Höhe vergeb— 
lich Waſſerſtoff geſucht. Die Menge des in der geſättigten 
Luft enthaltenen Waſſers nimmt von 20 bis 25° weit raſcher 
zu als von 10 bis 15%. Unter der heißen Zone bildet ſich 
daher, wenn ſich die Luft um einen einzigen Grad abkühlt, 
weit mehr ſichtbarer Waſſerdunſt als in der gemäßigten. Eine 
durch die Strömungen fortwährend erneuerte Luft kann ſomit 
alles Waſſer liefern, das bei den Aequatorialregen fällt und 
dem Phyſiker ſo erſtaunlich groß dünkt. 

Das Waſſer des Rio Negro iſt (bei reflektiertem Lichte) 
dunkler von Farbe als das des Atabapo und des Tuamini. 
Ja die Maſſe weißen Waſſers, die der Caſſiquiare hereinbringt, 


Der Ritter Giſeke, der ſieben Jahre unter dem 70. Breiten— 


grad gelebt hat, ſah in der langen Verbannung, der er ſich aus 


Liebe zur Wiſſenſchaft unterzogen, nur ein einzigesmal blitzen. Auf 
der Küſte von Grönland verwechſelt man häufig das Getöſe der 
Lawinen oder ſtürzenden Eismaſſen mit dem Donner. 


r 


— 271 — 


ändert unterhalb der Schanze San Carlos fo wenig an der 
Farbe, daß es mir auffiel. Der Verfaſſer der Chorographie 
moderne du Bresil jagt ganz richtig, der Fluß habe überall, 
wo er nicht tief ſei, eine Bernſteinfarbe, wo das Waſſer aber 
ſehr tief ſei, erſcheine es ſchwarzbraun, wie Kaffeeſatz. Auch 
bedeutet Curana, wie die Eingeborenen den unteren Guainia 
nennen, wen Waſſer. Die Vereinigung des Guainia 
oder Rio Negro mit dem Amazonenſtrom gilt in der Statt— 
halterſchaft Gran-Para für ein ſo wichtiges Moment, daß der 
Rio das Amazonas weſtlich vom Rio Negro ſeinen Namen 
ablegt und fortan Rio dos Solimbes heißt (eigentlich Sori— 
moes, mit Anſpielung auf das Gift der Nation der Sorimans). 
Weſtlich von Ucayale nimmt der Amazonenſtrom den Namen 
Rio Maranhäß oder Maranon an. Die Ufer des oberen 
Guainia ſind im ganzen ungleich weniger von Waſſervögeln 
bevölkert als die des Caſſiquiare, Meta und Arauca, wo die 
Ornithologen die reichſte Ausbeute für die europäiſchen Samm— 
lungen finden. Daß dieſe Tiere ſo ſelten ſind, rührt ohne 
Zweifel daher, daß der Strom keine Untiefen und keine offenen 
Geſtade hat, ſowie von der Beſchaffenheit des ſchwarzen 
Waſſers, in dem (gerade wegen ſeiner Reinheit) Waſſerinſekten 
und Fiſche weniger Nahrung finden. Trotzdem nähren ſich 
die Indianer in dieſem Landſtriche zweimal im Jahre von Zug— 
vögeln, die auf ihrer langen Wanderung am Ufer des Rio 
Negro ausruhen. Wenn der Orinoko zu ſteigen anfängt, alſo 
nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, ziehen die Enten 
(Patos careteros) in ungeheuern Schwärmen vom 8. bis 
3. Grad nördlicher zum 1. bis 4. Grad ſüdlicher Breite gegen 
Süd⸗Südoſt. Dieſe Tiere verlaſſen um dieſe Zeit das Thal 
des Orinoko, ohne Zweifel weil ſie, wenn das Waſſer ſteigt 
und die Geſtade überflutet, keine Fiſche, Waſſerinſekten und 
Würmer mehr fangen können. Man erlegt ſie zu Tauſenden, 
wenn ſie über den Rio Negro ziehen. Auf der Wanderung 
zum Aequator find ſie ſehr fett und wohlſchmeckend, aber im 
September, wenn der Orinoko fällt und in ſein Bett zurück— 
tritt, ziehen die Enten, ob ſie nun der Ruf der erfahrenſten 
Zugvögel dazu antreibt, oder jenes innere Gefühl, das man 
Inſtinkt nennt, weil es nicht zu erklären iſt, vom Amazonen— 
ſtrome und Rio Branco wieder nach Norden. Sie ſind zu 
mager, als daß die Indianer am Rio Negro lüſtern danach 
wären, und ſie entgehen ihren Nachſtellungen um ſo eher, da 
eine Reiherart (Gavanes) mit ihnen wandert, die ein vortreff— 


— 272 — 


liches Nahrungsmittel abgibt. So eſſen denn die Eingeborenen 
im März Enten, im September Reiher. Sie konnten uns 
nicht ſagen, was aus den Gavanes wird, wenn der Drinofo 
ausgetreten iſt, und warum ſie die Patos carateros auf 
ihrer Wanderung vom Orinoko an den Rio Branco nicht be— 
gleiten. Dieſes regelmäßige Ziehen der Vögel aus einem 
Striche der Tropen in den anderen, in einer Zone, die das 
ganze Jahr über dieſelbe Temperatur hat, iſt eine ziemlich 
auffallende Erſcheinung. So kommen auch jedes Jahr, wenn 
in Terra Firma die großen Flüſſe austreten, viele Schwärme 
von Waſſervögeln vom Orinoko und ſeinen Nebenflüſſen an 
die Südküſten der Antillen. Man muß annehmen, daß unter 
den Tropen der Wechſel von Trockenheit und Näſſe auf die 
Sitten der Tiere denſelben Einfluß hat, wie in unſerem 
Himmelsſtriche bedeutende Temperaturwechſel. Die Sonnen: 
wärme und die Inſektenjagd locken in den nördlichen Ländern 
der Vereinigten Staaten und in Kanada die Kolibri bis zur 
Breite von Paris und Berlin herauf; gleicherweiſe zieht der leich— 
tere Fiſchfang die Schwimmvögel und die Stelzenläufer von 
Nord nach Süd, vom Orinoko zum Amazonenſtrom. Nichts iſt 
wunderbarer, und in geographiſcher Beziehung noch ſo dunkel 
als die Wanderungen der Vögel nach ihrer Richtung, ihrer 
Ausdehnung und ihrem Endziel. 

Sobald wir aus dem Pimichin in den Rio Negro ge— 
langt und durch den kleinen Katarakt am Zuſammenfluß ge: 
gangen waren, lag auf etwa I km die Miſſion Maroa vor 
uns. Dieſes Dorf mit 150 Indianern ſieht ſo ſauber und 
wohlhabend aus, daß es angenehm auffällt. Wir kauften 
daſelbſt ſchöne lebende Exemplare einiger Tucanarten (Pia- 
poco), mutiger Vögel, bei denen ſich die Intelligenz wie bei 
unſeren zahmen Raben entwickelt. Oberhalb Maroa kamen 
wir zuerſt rechts am Einfluſſe des Aquio, dann an dem des 
Tomo vorbei; an letzterem Fluſſe wohnen die Cheruvichahenas— 
indianer, von denen ich in San Francisco Solano ein paar 
Familien geſehen habe. Derſelbe iſt ferner dadurch intereſſant, 
daß er den heimlichen Verkehr mit den portugieſiſchen Be— 
ſitzungen vermitteln hilft. Der Tomo kommt auf ſeinem 
Laufe dem Rio Guaicia (Kie) ſehr nahe, und auf dieſem Wege 
gelangen zuweilen flüchtige Indianer vom unteren Rio Negro 
in die Miſſion Tomo. Wir betraten die Miſſion nicht, Pater. 
Zea erzählte uns aber lächelnd, die Indianer in Tomo und 
in Maroa ſeien einmal in vollem Aufruhr geweſen, weil man 


fie zwingen wollte, den vielberufenen „Teufelstanz“ zu tanzen. 
Der Miſſionär hatte den Einfall gehabt, die Ceremonien, 
womit die Piaches, die Prieſter, Aerzte und Zauberer zu— 
gleich ſind, den böſen Geiſt Jolokiamo beſchwören, in bur— 
leskem Stil darſtellen zu 1 Er hielt den „Teufelstanz“ 
für ein treffliches Mittel, ſeinen Neubekehrten darzuthun, daß 
Jolokiamo keine Gewalt mehr über ſie habe. Einige junge 
Indianer ließen ſich durch die Verſprechungen des Miſſionärs 
bewegen, die Teufel vorzuſtellen, und ſie hatten ſich bereits 
mit ſchwarzen und gelben Federn geputzt 05 die Jaguarfelle 
mit lang nachſchleppenden Schwänzen umgenommen. Die 
Soldaten, die in den Miſſionen liegen, um die Ermahnungen 
der Ordensleute eindringlicher zu machen, ſtellte man um den 
Platz vor der Kirche auf und führte die Indianer zur Feſt⸗ 
lichkeit herbei, die aber hinſichtlich der Folgen des Tanzes 
und der Ohnmacht des böſen Geiſtes nicht ſo ganz beruhigt 
waren. Die Partei der Alten und Furchtſamen gewann die 
Oberhand; eine abergläubiſche Angſt kam über ſie, alle wollten 
al monte laufen, und der Miſſionär legte ſeinen Plan, den 
Teufel der Eingeborenen lächerlich zu machen, zurück. Was 
für wunderliche Einfälle doch einem müßigen Mönche kommen, 
der ſein Leben in den Wäldern zubringt, be von allen, was 
ihn an menschliche Kultur mahnen könnte! Daß man in Tomo 
den geheimnisvollen Teufelstanz mit aller Gewalt öffentlich 
wollte aufführen laſſen, iſt um ſo auffallender, da in allen 
von Miſſionären geſchriebenen Büchern davon die Rede iſt, 
wie ſie ſich bemüht, daß keine Tänze aufgeführt werden, keine 
„Totentänze“, keine „Tänze der heiligen Trompete“, auch nicht 
der alte „Schlangentanz“ 2 der Queti, bei dem vorgeſtellt 
wird, wie dieſe liſtigen Tiere aus dem Wald kommen und 
mit den M enſchen trinken, um ſie zu hintergehen und ihnen 
die Weiber zu entführen. 

Nach zweiſtündiger Fahrt kamen wir von der Mündung 
des Tomo zu der kleinen Miſſion San Miguel da Davipe, 
die im Jahr 1775 nicht von Mönchen, ſondern von einem 
Milizlieutenant, Don Francisco Bobadilla, gegründet worden. 
Der Miſſionär Pater Morillo, bei dem wir ein paar Stun— 
den verweilten, nahm uns ſehr gaſtfreundlich auf und ſetzte 
uns ſogar Maderawein vor. Als Tafelluxus wäre uns Weizen⸗ 
brot lieber geweſen. Auf die Länge fällt es einem weit ſchwerer, 
das Brot zu entbehren als geiſtige Getränke. Durch die Portu— 
gieſen am Amazonenſtrom kommt hie und da etwas Madera— 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 18% 


— 274 — 


wein an den Rio Negro, und da Madera auf ſpaniſch 
Holz bedeutet, ſo hatten ſchon arme, in der Geographie nicht 
ſehr bewanderte Miſſionäre Bedenken, ob fie mit Maderawein 
das Meßopfer verrichten dürften; ſie hielten denſelben für ein 
irgend einem Baume abgezapftes gegorenes Getränk, wie 
Palmwein, und forderten den Guardian der Miſſionen auf, 
ſich darüber auszuſprechen, ob der vino de Madera Wein 
aus Trauben (de uvas) fer oder aber der Saft eines Baumes 
(vino de algun palo). Schon zu Anfang der Eroberung 
war die Frage aufgeworfen worden, ob es den Prieſtern ge— 
ſtattet ſei, mit einem gegorenen, dem Traubenwein ähnlichen 
Saft das Meßopfer zu verrichten. Wie vorauszuſehen, wurde 
die Frage verneint. i ; 

Wir kauften in Davipe einigen Mundvorrat, namentlich 
Hühner und ein Schwein. Dieſer Einkauf war unſeren In— 
dianern ſehr wichtig, da ſie ſchon lange kein Fleiſch mehr ge— 
geſſen hatten. Sie drängten zum Aufbruch, damit wir zeitig 
auf die Inſel Dapa kämen, wo das Schwein geſchlachtet und 
in der Nacht gebraten werden ſollte. Kaum hatten wir Zeit, 
im Kloſter (convento) große Haufen Maniharz zu betrach— 
ten, ſowie Seilwerk aus der Chiquichiquipalme, das in Europa 
beſſer bekannt zu ſein verdiente. Dasſelbe iſt ausnehmend 
leicht, ſchwimmt auf dem Waſſer und iſt auf der Flußfahrt 
dauerhafter als Tauwerk aus Hanf. Zur See muß man es, 
wenn es halten ſoll, öfter anfeuchten und es nicht oft der 
tropiſchen Sonne ausſetzen. Don Antonio Santos, der im 
Lande wegen ſeiner Reiſe zur Auffindung des Parimeſees 
viel genannt wird, lehrte die Indianer am ſpaniſchen Rio 
Negro die Blattſtiele des Chiquichiqui benützen, einer Palme 
mit gefiederten Blättern, von der wir weder Blüten noch 
Früchte zu Geſicht bekommen haben. Dieſer Ofſizier iſt der 
einzige weiße Menſch, der, um von Angoſtura nach Gran-Para 
zu kommen, von den Quellen des Rio Carony zu denen des 
Rio Branco den Landweg gemacht hat. Er hatte ſich in den 
portugieſiſchen Kolonien mit der Fabrikation der Chiquichiqui— 
taue bekannt gemacht und führte, als er vom Amazonenſtrom 
zurückkam, den Gewerbszweig in den Miſſionen in Guyana 
ein. Es wäre zu wünſchen, daß am Rio Negro und Caſſi— 
quiare große Seilbahnen angelegt werden könnten, um dieſe 
Taue in den europäiſchen Handel zu bringen. Etwas weniges 
wird bereits von Angoſtura auf die Antillen ausgeführt. 
Sie koſten dort 50 bis 60 Prozent weniger als Hanf— 


— 275 


taue.! Da man nur junge Palmen benützt, müßten ſie an. 


gepflanzt und kultiviert werden. / 

Etwas oberhalb der Miſſion Davipe nimmt der Rio 
Negro einen Arm des Caſſiquiare auf, der in der Geſchichte 
der Flußverzweigungen eine merkwürdige Erſcheinung it. 
Dieſer Arm geht nördlich von Vaſiva unter dem Namen Sti: 
nivini vom Caſſiquiare ab, läuft 102 km lang durch ein ebenes, 
faſt ganz unbewohntes Land und fällt unter dem Namen 
Conorichite in den Rio Negro. Er ſchien mir an der Mün— 
dung über 234 m breit und bringt eine bedeutende Maſſe 
weißen Waseers in das ſchwarze Gewäſſer. Obgleich die 

ömung im Gonorichite ſehr ſtark iſt, kürzt dieſer natürliche 
Kanal dennoch die Fahrt von Davipe nach Esmeralda um 
drei Tage ab. Eine doppelte Verbindung zwiſchen Caſſiquiare 
und Nio Negro kann nicht auffallen, wenn man weiß, wie 
viele Flüſſe in Amerika beim Zuſammenfluß mit anderen Deltas 
bilden. So ergießen ſich der Rio Branco und der Jupura 
mit zahlreichen Armen in den Rio Negro und in den Ama— 
zonenjtrom. Beim Einfluß des Jupura kommt noch etwas 
weit Auffallenderes vor. Ehe dieſer Fluß ſich mit dem Ama— 
zonenſtrom vereinigt, ſchickt dieſer, der Hauptwaſſerbehälter, 
drei Arme, genannt Uarana u, Manhama und Auygtepexgna, 
zum Jupura, alſo zur Nöbenflüg er portugieſiſche Aſtronom 
Ribeiro hat dieſen Umſtand außer Zweifel geſetzt. Der Ama: 
zonenſtrom gibt Waſſer an den Jupura ab, ehe er dieſen 
en Nebenfluß felbit aufnimmt, 

Der Rio Condrichite oder Itinivini ſpielte früher im 
Sklavenhandel, den die Rod auf ſpaniſchem Gebiet 
trieben, eine bedeutende Rolle. Die Sklavenhändler fuhren 
auf dem Caſſiquiare und dem Cano Mee in den Conorichite 
hinauf, ſchleppten von da ihre Pirogen über einen Trage— 
platz zu den Rochelas von Manuteſo und kamen ſo in den 
Atabapo. Ich habe dieſen Weg auf meiner Reiſekarte des 
Orinoko ben Dieſer ſchändliche Handel dauerte bis 
um das Jahr 1756. Solanos Expedition und die Errichtung 


—— 


Ein Chiquichiquitau, 55 m lang und 14 cm im Durchmeſſer, 
koſtet den Miſſionär 12 harte Piaſter, . es wird in Angoſtura 
für 25 Piaſter verkauft. Ein Stück von 25 mm Durchmeſſer, 58,5 m 
lang, wird in den Miſſionen für 3 Piaſter, an der Küſte für 5 
verkauft. 


— 276 — 


der Miſſionen am Rio Negro machten demſelben ein Ende. 
Alte Geſetze von Karl V. und Philipp III. verboten unter 
Androhung der ſchwerſten Strafen (wie Verluſt bürgerlicher 
Aemter und 2000 Piaſter Geldbuße), „Eingeborene durch ge— 
waltſame Mittel zu bekehren und Bewaffnete gegen ſie zu 
ſchicken“; aber dieſen weiſen, menſchenfreundlichen Geſetzen 
zum Trotz hatte der Rio Negro noch in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts, wie ſich La Condamine ausdrückt, für die 
europäiſche Politik nur inſofern Intereſſe, als er die Entra— 
das oder feindlichen Einfälle erleichterte und dem Sklaven— 
handel Vorſchub that. Die Kariben, ein kriegeriſches Handels— 
volk, erhielten von den Portugieſen und den Holländern 
Meſſer, Fiſchangeln, kleine Spiegel und Glaswaren aller Art. 
Dafür hetzten ſie die indianiſchen Häuptlinge gegeneinander 
auf, ſo daß es zum Kriege kam; ſie kauften ihnen die Ge— 
fangenen ab und ſchleppten ſelbſt mit Liſt oder Gewalt alles 
fort, was ihnen in den Weg kam. Dieſe Streifzüge der 
Kariben erſtreckten ſich über ein ungeheures Gebiet. Dieſelben 
gingen vom Eſſequibo und Carony aus auf dem Rupunuri 
und dem Paraguamuzi einerſeits gerade nach Süd dem Rio 
Branco zu, andererſeits nach Südweſt über die Trageplätze 
zwiſchen dem Rio Paragua, dem Caura und dem Ventuario. 
Waren ſie einmal bei den zahlreichen Völkerſchaften am oberen 
Orinoko, ſo teilten ſie ſich in mehrere Banden und kamen 
über den Caſſiquiare, Cababury, Itinivini und Atabapo an 
vielen Punkten zugleich an den Guainia oder Rio Negro und 
trieben mit den Portugieſen Sklavenhandel. So empfanden 
die unglücklichen Eingeborenen die Nachbarſchaft der Europäer 
ſchwer, lange ehe ſie mit dieſen ſelbſt in Berührung kamen. 
Dieſelben Urſachen haben überall dieſelben Folgen. Der bar— 
bariſche Handel, den die civiliſierten Völker an der afrikani— 
ſchen Küſte trieben und zum Teil noch treiben, wirkt ver— 
derbenbringend bis in die Länder zurück, wo man vom Daſein 
weißer Menſchen gar nichts weiß. 

Nachdem wir von der Mündung des Conorichite und der 
Miſſion Davipe aufgebrochen, langten wir bei Sonnenunter— 
gang bei der Inſel Dapa an, die ungemein maleriſch mitten 
im Strome liegt. Wir fanden daſelbſt zu unſerer nicht ge— 
ringen Verwunderung einige angebaute Grundſtücke und auf 
einem kleinen Hügel eine indianiſche Hütte. Vier Eingeborene 
ſaßen um ein Feuer von Buſchwerk und aßen eine Art weißen, 
ſchwarzgefleckten Teigs, der unſere Neugierde nicht wenig 


reizte. Es waren Vachacos, große Ameiſen, deren Hinter: 
teil einem Fettknopf gleicht. Sie waren am Feuer getrocknet 
und vom Rauch geſchwärzt. Wir ſahen mehrere Säcke voll 
über dem Feuer hängen. Die guten Leute achteten wenig 
auf uns, und doch lagen in der engen Hütte mehr als vier— 
zehn Menſchen ganz nackt in Hängematten übereinander. Als 
aber Pater Zea erſchien, wurde er mit großen Freudenbezei— 
gungen empfangen. Am Rio Negro ſtehen wegen der Grenz— 
wache mehr Soldaten als am Orinoko, und überall, wo Sol— 
daten und Mönche ſich die Herrſchaft über die Indianer 
ſtreitig machen, haben dieſe mehr Zuneigung zu den Mönchen. 
Zwei junge Weiber ſtiegen aus den Hängematten, um uns 
Caſavekuchen zu bereiten. Man fragte ſie durch einen Dol— 
metſcher, ob der Boden der Inſel fruchtbar ſei; ſie erwiderten, 
der Maniok gerate ſchlecht, dagegen ſei es ein gutes Amei— 
ſenland, man habe gut zu leben. Dieſe Vachacos dienen 
den Indianern am Rio Negro wirklich zur Nahrung. Man 
ißt die Ameiſen nicht aus Leckerei, ſondern weil, wie die 
Miſſionäre ſagen, das Ameiſenfett (der weiße Teil des 
Unterleibs) ſehr nahrhaft iſt. Als die Caſavekuchen fertig 
waren, ließ ſich Pater Zea, bei dem das Fieber die Eßluſt 
viel mehr zu reizen als zu ſchwächen ſchien, einen kleinen Sack 
voll geräucherter Vachacos geben. Er miſchte die zerdrückten 
Inſekten mit Maniokmehl und ließ nicht nach, bis wir davon 
koſteten. Es ſchmeckte ungefähr wie ranzige Butter, mit Brot— 
krumen geknetet. Der Maniok ſchmeckte nicht ſauer, es klebte 
uns aber noch ſo viel europäiſches Vorurteil an, daß wir 
mit dem guten Miſſionär, wenn er das Ding eine vor— 
treffliche Ameiſenpaſtete nannte, nicht einverſtanden ſein 
konnten. | 

Da der Regen in Strömen herabgoß, mußten wir in 
der überfüllten Hütte übernachten. Die Indianer ſchliefen 
nur von acht bis zwei Uhr; die übrige Zeit ſchwatzten ſie in 
ihren Hängematten, bereiteten ihr bitteres Getränk Cupana, 
ſchürten das Feuer und klagten über die Kälte, obgleich die 
Lufttemperatur 21° war. Dieſe Sitte, vier, fünf Stunden 
vor Sonnenaufgang wach, ja auf den Beinen zu ſein, herrſcht 
bei den Indianern in Guyana allgemein. Wenn man daher 
bei den „Entradas“ die Eingeborenen überraſchen will, wählt 
man dazu die Zeit, wo ſie im erſten Schlafe liegen, von neun 
Uhr bis Mitternacht. 

Wir verließen die Inſel Dapa lange vor der Morgen— 


dämmerung und kamen trotz der ſtarken Strömung und des 
Fleißes unſerer Ruderer erſt nach zwölfſtündiger Fahrt bei 
der Schanze San Carlos del Rio Negro an. Links ließen 
wir die Einmündung des Caſſiquiare, rechts die kleine Inſel 
Cumarai. Man glaubt im Lande, die Schanze liege gerade 
unter dem Aequator; aber nach meinen Beobachtungen am 
Felſen Culimacari liegt fie unter 1° 54 11“. Jede Nation 
hat die Neigung, den Flächenraum ihrer Beſitzungen auf den 
Karten zu vergrößern und die Grenzen hinauszurücken. Da 
man es — die Reiſeentfernungen auf Entfernungen 
in gerader Linie zu reduzieren, ſo ſind immer die Grenzen 
am meiſten verunſtaltet. Die Portugieſen ſetzen, vom Ama⸗ 
zonenſtrom ausgehend, San Carlos und San Joſe de Mara⸗ 
vitanos zu weit nach Nord, wogegen die Spanier, die von 
der Küſte von Caracas aus rechnen, die Orte zu weit nach 
Süd ſchieben. Dies gilt von allen Karten der Kolonieen. 
Weiß man, wo ſie gezeichnet worden und in welcher Richtung 
man an die Grenzen gekommen, ſo weiß man zum voraus, 
nach welcher Seite hin die Irrtümer in Länge und Breite 
laufen. 

In San Carlos fanden wir Quartier beim Komman— 
danten des Forts, einem Milizlieutenant. Von einer Galerie 
des Hauſes hatte man eine ſehr hübſche Ausſicht auf drei 
ſehr lange, dicht bewachſene Inſeln. Der Strom läuft gerade— 
aus von Nord nach Süd, als wäre ſein Bett von Menſchen— 
hand gegraben. Der beſtändig bedeckte Himmel gibt den 
Landſchaften hier einen ernſten, finſtern Charakter. Wir fan: 
den im Dorfe ein paar Juviaſtämme; es iſt dies das maje— 
ſtätiſche Gewächs, von dem die dreieckigen Mandeln kommen, 
die man in Europa Mandeln vom Amazonenſtrom nennt. 
Wir haben dasſelbe unter dem Namen Bertholletia ex- 
celsa bekannt gemacht. Die Bäume werden in acht Jahren 
10 m Hoch. 

Die bewaffnete Macht an der Grenze hier beſtand aus 
ſiebzehn Mann, wovon zehn zum Schutz der Miſſionäre in 
der Nachbarſchaft detachiert waren. Die Luft iſt ſo feucht, 
daß nicht vier Gewehre ſchußfertig ſind. Die Portugieſen 
haben ee wanzig bis dreißig beſſer gekleidete und be— 
waffnete Leute in der Schanze San Joſe de Maravitanos. 
In der Miſſion San Carlos fanden wir nur eine Garita, 
ein viereckiges Gebäude aus ungebrannten Backſteinen, in dem 
ſechs Feldſtücke ſtanden. Die Schanze, oder, wie man hier 


— 279 — 


gern ſagt, das Caſtillo de San Felipe, liegt San 
Carlos gegenüber am weſtlichen Ufer des Rio Negro. Der 
Kommandant trug Bedenken, Bonpland und mich die Forta— 
leza ſehen zu laſſen; in unſeren Päſſen ſtand wohl, daß ich 
ſollte Berge meſſen und überall im Lande, wo es mir gefiele, 
trigonometriſche Operationen vornehmen dürfen, aber vom Be— 
ſehen feſter Plätze ſtand nichts darin. Unſer Reiſebegleiter, 
Don Nicolas Soto, war als ſpaniſcher Offizier glücklicher als 
wir. Man erlaubte ihm, über den Fluß zu gehen, und er 
fand auf einer kleinen abgeholzten Ebene die Anfänge eines 
Erdwerkes, das, wenn es vollendet wäre, zur Verteidigung 
500 Mann erforderte. Es iſt eine viereckige Verſchanzung 
mit kaum ſichtbarem Graben. Die Bruſtwehr iſt 1,6 m hoch 
und mit großen Steinen verſtärkt. Dem Fluſſe zu liegen 
zwei Baſtionen, in denen man vier bis fünf Stücke aufſtellen 
könnte. Im ganzen Werk ſind 14 bis 15 Geſchütze, meiſt 
ohne Lafetten und von zwei Mann bewacht. Um die Schanze 
her ſtehen drei oder vier indianiſche Hütten. Dies heißt das 
Dorf San Felipe, und damit das Miniſterium in Madrid 
wunder meine, wie ſehr dieſe chriſtlichen Niederlaſſungen ge— 
deihen, führt man für das angebliche Dorf ein eigenes Kirchen— 
buch. Abends nach dem Angelus wurde dem Kommandanten 
Rapport erſtattet und ſehr ernſthaft gemeldet, daß es überall 
um die Feſtung ruhig ſcheine; dies erinnerte mich an die 
Schanzen an der Küſte von Guinea, von denen man in Reiſe— 
beſchreibungen lieſt, die zum Schutz der europäiſchen Faktoreien 
dienen ſollen und in denen vier bis fünf Mann Garniſon 
liegen. Die Soldaten in San Carlos ſind nicht beſſer daran 
als die in den afrikaniſchen Faktoreien, denn überall an ſo 
entlegenen Punkten herrſchen dieſelben Mißbräuche in der 
Militärverwaltung. Nach einem Brauche, der ſchon ſehr lange 
geduldet wird, bezahlen die Kommandanten die Truppen nicht 
in Geld, ſondern liefern ihnen zu hohen Preiſen Kleidung 
(Ropa), Salz und Lebensmittel. In Angoſtura fürchtet man 
ſich ſo ſehr davor, in die Miſſionen am Carony, Caura und 
Rio Negro detachiert oder vielmehr verbannt zu werden, daß 
die Truppen ſehr ſchwer zu rekrutieren ſind. Die Lebens— 
mittel ſind am Rio Negro ſehr teuer, weil man nur wenig 
. und Bananen baut 1 ba Wie beste Zu 5 

aren Gewäſſer) wenig Fiſche hat. Die beſte Zufuhr kommt 
von den far Niederlaſſungen am Rio Negro, wo 
die Indianer regſamer und wohlhabender ſind. Indeſſen 


— 280 — 


werden bei dieſem Handel mit den Portugieſen jährlich kaum 
für 3000 Piaſter Waren eingeführt. 

Die Ufer des oberen Rio Negro werden mehr ertragen, 
wenn einmal mit Ausrodung der Wälder die übermäßige 
Feuchtigkeit der Luft und des Bodens abnimmt und die In— 
ſekten, welche Wurzeln und Blätter der krautartigen Gewächſe 
verzehren, ſich vermindern. Beim gegenwärtigen Zuſtand des 
Ackerbaues kommt der Mais faſt gar nicht fort; der Tabak, 
der auf den Küſten von Caracas von ausgezeichneter Güte 
und ſehr geſucht iſt, kann eigentlich nur auf alten Bau— 
ſtätten, bei zerfallenen Hütten, bei pueblo vie o, gebaut 
werden. Infolge der nomadiſchen Lebensweiſe der Eingeborenen 
fehlt es nun nicht an ſolchen Bauſtätten, wo der Boden um: 
gebrochen worden und der Luft ausgeſetzt geweſen, ohne daß 
etwas darauf wuchs. Der Tabak, der in friſch ausgerodeten 
Wäldern gepflanzt wird, iſt wäſſerig und ohne Arom. Bei 
den Dörfern Maroa, Davipe und Tomo iſt der Indigo ver— 
wildert. Unter einer anderen Verwaltung, als wir ſie im 
Lande getroffen, wird der Rio Negro eines Tages Indigo, 
Kaffee, Kakao, Mais und Reis im Ueberfluß erzeugen. 

Da man von der Mündung des Rio Negro nach Gran— 
Para in 20 bis 25 Tagen fährt, jo hätten wir den Amazonen— 
ſtrom hinab bis zur Küſte von Braſilien nicht viel mehr Zeit 
gebraucht, als um über den Caſſiquiare und den Orinoko an 
die Nordküſte von Caracas zurückzukehren. Wir hörten in 
San Carlos, der politiſchen Verhältniſſe wegen ſei im Augen: 
blick aus den ſpaniſchen Beſitzungen ſchwer in die portugie— 
ſiſchen zu kommen; aber erſt nach unſerer Rückkehr nach 
Europa ſahen wir in vollem Umfang, welcher Gefahr wir 
uns ausgeſetzt hätten, wenn wir bis Barcellos hinabgegangen 
wären. Man hatte in Braſilien, vielleicht aus den Zeitungen, 
deren wohlwollender, unüberlegter Eifer ſchon manchem Reifen: 
den Unheil gebracht hat, erfahren, ich werde in die Miſſionen 
am Rio Negro kommen und den natürlichen Kanal unter— 
ſuchen, der zwei große Stromſyſteme verbindet. In dieſen 
öden Wäldern hatte man Inſtrumente nie anders als in den 
Händen der Grenzkommiſſion geſehen, und die Unterbeamten 
der portugieſiſchen Regierung hatten bis dahin ſo wenig als 
der gute Miſſionär, von dem in einem früheren Kapitel die 
Rede war, einen Begriff davon, wie ein vernünftiger Menſch 
eine lange, beſchwerliche Reiſe unternehmen kann, „um Land 
zu vermeſſen, das nicht ſein gehört“. Es war der Befehl 


ergangen, ſich meiner Perſon und meiner Inſtrumente zu ver 
ſichern, ganz beſonders aber der Verzeichniſſe aſtronomiſcher 
Beobachtungen, welche die Sicherheit der Staaten ſo ſehr ge— 
fährden könnten. Man hätte uns auf dem Amazonenfluß 
nach Gran⸗Para geführt und uns von dort nach Liſſabon ge: 
ſchickt. Dieſe Abſichten, die, wären ſie in Erfüllung gegangen, 
eine auf fünf Jahre berechnete Reiſe ſtark gefährdet hätten, 
erwähne ich hier nur, um zu zeigen, wie in den Kolonial— 
regierungen meiſt ein ganz anderer Geiſt herrſcht als an der 
Spitze der Verwaltung im Mutterland. Sobald das Mini— 
ſterium in Liſſabon vom Dienſteifer ſeiner Untergebenen Kunde 
erhielt, erließ es den Befehl, mich in meinen Arbeiten nicht 
zu ſtören, im Gegenteil ſollte man mir hilfreich an die Hand 
gehen, wenn ich durch einen Teil der portugieſiſchen Beſitzungen 
käme. Von dieſem aufgeklärten Miniſterium ſelbſt wurde mir 
kundgethan, welch freundliche Rückſicht man mir zugedacht, um 
5 ich mich in ſo großer Entfernung nicht hatte bewerben 
önnen. 

Unter den Portugieſen, die wir in San Carlos trafen, 
befanden ſich mehrere Offiziere, welche die Reiſe von Barcellos 
nach Gran-Para gemacht hatten. Ich ſtelle hier alles zuſam— 
men, was ich über den Lauf des Rio Negro in Erfahrung 
bringen konnte. Selten kommt man aus dem Amazonenſtrom 
über den Einfluß des Cababuri herauf, der wegen der Sarſa— 
parilleernte weitberufen iſt, und ſo iſt alles, was in neuerer 
Zeit über die Geographie dieſer Länder veröffentlicht worden, 
ſelbſt was von Rio Janeiro ausgeht, in hohem Grade ver— 
worren. 

Weiter den Rio Negro hinab läßt man rechts den Cano 
Maliapo, links die Canos Dariba und Eny. 22,5 km weiter, 
alſo etwa unter 1° 38° nördlicher Breite, liegt die Inſel San 
Joſef, die proviſoriſch (denn in dieſem endloſen Grenzprozeß 
iſt alles proviſoriſch) als ſüdlicher Endpunkt der ſpaniſchen 
Beſitzungen gilt. Etwas unterhalb dieſer Inſel, an einem 
Ort, wo es viele verwilderte Orangebäume gibt, zeigt man 
einen kleinen, 65 m hohen Felſen mit einer Höhle, welche bei 
den Miſſionären „Cocuys Glorieta“ heißt. Dieſer Luſt— 
ort, denn ſolches bedeutet das Wort Glorieta im Spaniſchen, 
weckt nicht die angenehmſten Erinnerungen. Hier hatte Cocuy, 
der Häuptling der Manitivitanos, von dem oben die Rede 
war, ſein Harem, und hier verſpeiſte er — um alles zu 
ſagen — aus beſonderer Vorliebe die ſchönſten und fetteſten 


— 282 — 


ſeiner Weiber. Ich zweifle nicht, daß Cocuy allerdings ein 
wenig ein Menſchenfreſſer war; „es iſt dies,“ ſagt Pater 
Gili mit der Naivität eines amerikaniſchen Miſſionärs, „eine 
üble Gewohnheit dieſer Völker in Guyana, die ſonſt ſo ſanft 
und gutmütig ſind“; aber zur Steuer der Wahrheit muß ich 
hinzufügen, daß die Sage vom Harem und den abſcheulichen 
Ausſchweifungen Cocuys am unteren Orinoko weit verbreiteter 
iſt als am Rio Negro. Ja in San Carlos läßt man nicht 
einmal den Verdacht gelten, als hätte er eine die Menſchheit 
entehrende Handlung begangen; geſchieht ſolches vielleicht, weil 
Cocuys Sohn, der Chriſt geworden und der mir ein verſtän— 
diger, civiliſierter Menſch ſchien, gegenwärtig Hauptmann der 
Indianer in San Carlos iſt? 

Unterhalb der Glorieta kommen auf portugieſiſchem Ge— 
biet das Port San Joſef de Maravitanos, die Dörfer Joam 
Baptiſta de Mabbe, San Marcellino (beim Einfluß des Guaiſia 
oder Uexie, von dem oben die Rede war), Noſſa Senhora da 
Guya, Boaviſta am Rio Icanna, San Felipe, San Joaquin 
de Coanne beim Einfluß des vielberufenen Rio Guape, Cal: 
deron, San Miguel de Iparanna mit einer Schanze, San 
Francisco de las Caculbaes, und endlich die Feſtung San 
Gabriel de Cachoeiras. Ich zähle die Ortsnamen abſichtlich 
auf, um zu zeigen, wie viele Niederlaſſungen die portugiefiiche , 
Regierung ſogar in dieſem abgelegenen Winkel von Braſilien 
gegründet hat. Auf einer Strecke von 100 km liegen elf 
Dörfer, und bis zum Ausfluß des Rio Negro kenne ich noch 
neunzehn weitere, außer den ſechs Dörfern Thomare, Moreira 
(am Rio Demenene oder Uaraca, wo ehemals die Guyana— 
indianer wohnten), Barcellos, San Miguel del Rio Branco, 
am Fluſſe desſelben Namens, der in den Fabeln vom Dorado 
eine ſo große Rolle ſpielt, Moura und Villa de Rio Negro. 
Die Ufer dieſes Nebenfluſſes des Amazonenſtroms allein ſind 
daher zehnmal bevölkerter als die Ufer des oberen und des 
unteren Orinoko, des Caſſiquiare, des Atabapo und des ſpani— 
ſchen Rio Negro zuſammen. Dieſer Gegenſatz beruht keines— 
wegs bloß auf dem Unterſchied in der Fruchtbarkeit des 
Bodens, noch darauf, daß der Rio Negro, weil er fortwährend 
von Nordweſt nach Südoſt läuft, leichter zu befahren iſt; er 
iſt vielmehr Folge der politiſchen Einrichtungen. Nach der 
Kolonialverfaſſung der Portugieſen ſtehen die Indianer unter 
Givil- und Militärbehörden und unter den Mönchen vom 
Berge Karmel zumal. Es iſt eine gemiſchte Regierung, wo— 


— 283 — 


bei die weltliche Gewalt ſich unabhängig erhält. Die Ob— 
ſervanten dagegen, unter denen die Miſſionen am Orinoko 
ſtehen, vereinigen alle Gewalten in einer Hand. Die eine 
wie die andere dieſer Regierungsweiſen iſt drückend in mehr 
als einer Beziehung; aber in den portugieſiſchen Kolonieen 
wird für den Verluſt der Freiheit wenigſtens durch etwas 
mehr Wohlſtand und Kultur Erſatz geleiſtet. 

Unter den Zuflüſſen, die der Rio Negro von Norden 
her erhält, nehmen drei beſonders unſere Aufmerkſamkeit in 
Anſpruch, weil ſie wegen ihrer Verzweigungen, ihrer Trage— 
plätze und der Lage ihrer Quellen bei der ſo oft vorhandenen 
Frage nach dem Urſprung des Orinoko ſtark in Betracht 
kommen. Die am weiteſten ſüdwärts gelegenen dieſer Neben— 
flüſſe ſind der Rio Branco, von dem man lange glaubte, er 
entſpringe mit dem Orinoko aus dem Parimeſee, und der 
Rio Padaviri, der mittels eines Trageplatzes mit dem Ma: 
vaca und ſomit dem oberen Orinoko oſtwärts von der Miſſion 
Esmeralda in Verbindung ſteht. Wir werden Gelegenheit 
haben, vom Rio Branco und dem Padaviri zu ſprechen, wenn 
wir in der letztgenannten Miſſion angelangt ſind; hier brau— 
chen wir nur beim dritten Nebenfluß des Rio Negro, dem 
Cababuri, zu verweilen, deſſen Verzweigungen mit dem Caſſi— 
quiare in hydrographiſcher Beziehung und für den Sarſaparille— 
handel gleich wichtig ſind. Von den hohen Gebirgen der Pa— 
rime, die am Nordufer des Orinoko in ſeinem oberen Lauf 
oberhalb Esmeralda hinſtreichen, geht ein Zug nach Süden 
ab, in dem der Cerro de Unturan einer der Hauptgipfel iſt. 
Dieſer gebirgige Landſtrich iſt nicht ſehr groß, aber reich an 
vegetabiliſchen Produkten, beſonders an Mavacure-Lianen, 
die zur Bereitung des Curaregiftes dienen, an Mandelbäumen 
(Juvia oder Bertholletia excelsa), aromatiſchem Pucher y 
und wildem Kakao, und bildet eine Waſſerſcheide zwiſchen den 
Gewäſſern, die in den Orinoko, in den Caſſiquiare und in 
den Rio Negro gehen. Gegen Norden oder dem Orinoko zu 
fließen der Mavaca und der Daracapo, nach Weſten oder 
zum Caſſiquiare der Idapa und der Pacimoni, nach Süden 
oder zum Rio Negro der Padaviri und der Cababuri. Der 
letztere teilt ſich in der Nähe ſeiner Quelle in zwei Arme, 
von denen der weſtlichſte unter dem Namen Baria bekannt 
iſt. In der Miſſion San Francisco Solano gaben uns die 
Indianer die umſtändlichſten Nachrichten über ſeinen Lauf. 
Er verzweigt ſich, was ſehr ſelten vorkommt, ſo, daß zu einem 


= 


unteren Zufluß das Waſſer eines oberen nicht herunterkommt, 
ſondern daß im Gegenteil jener dieſem einen Teil ſeines 
Waſſers in einer der Richtung des Hauptwaſſerbehälters ent— 
gegengeſetzten Richtung zuſendet. Ich habe mehrere Beiſpiele 
dieſer Verzweigungen mit Gegenſtrömungen, dieſes ſcheinbaren 
Waſſerlaufs bergan, dieſer Flußgabelungen, derer Kenntnis 
für die Hydrographen von Intereſſe iſt, auf einer Tafel 
meines Atlas zuſammengeſtellt. Dieſelbe mag ihnen zeigen, 
daß man nicht geradezu alles für Fabel erklären darf, was 
von dem Typus abweicht, den wir uns nach Beobachtungen 
gebildet, die einen zu unbedeutenden Teil der Erdoberfläche 
umfaſſen. 

Der Cababuri fällt bei der Miſſion Noſſa Senhora das 
Caldas in den Rio Negro; aber die Flüſſe Ya und Dimity, 
die weiter oben hereinkommen, ſtehen auch mit dem Cababuri 
in Verbindung, ſo daß von der Schanze San Gabriel de 
Cachoeiras an bis San Antonio de Caſtanheira die Indianer 
aus den portugieſiſchen Beſitzungen auf dem Baria und dem 
Pacimoni auf das Gebiet der ſpaniſchen Miſſionen ſich ein— 
ſchleichen können. Wenn ich ſage Gebiet, ſo brauche ich den 
gewöhnlichen Ausdruck der Obſervanten. Es iſt ſchwer zu 
ſagen, auf was ſich das Eigentumsrecht in unbewohnten Län— 
dern gründet, deren natürliche Grenzen man nicht kennt und 
die man nicht zu kultivieren verſucht hat. In den portu— 
gieſiſchen Miſſionen behaupten die Leute, ihr Gebiet erſtrecke 


ſich überall jo weit, als fie im Kanoe auf einem Fluß, deſſen 
Mündung in portugieſiſchem Beſitz iſt, gelangen können. Aber 


Beſtitzergreifung iſt eine Handlung, die durchaus nicht immer 


ein Eigentumsrecht begründet, und nach den obigen Bemer— 
kungen über die vielfachen Verzweigungen der Flüſſe dürfte 
es für die Höfe von Madrid und Liſſabon gleich gefährlich 
ſein, dieſen ſeltſamen Satz der Miſſionsjurisprudenz gelten 
zu laſſen. 

Der Hauptzweck bei den Einfällen auf dem Rio Caba— 
buri iſt, Sarſaparille und die aromatischen Samen des Bu: 
cherylorbeers (Laurus Pichurim) zu ſammeln. Man geht 
dieſer koſtbaren Produkte wegen bis auf zwei Tagereiſen von 
Esmeralda an einen See nördlich von Cerro Unturan hinauf, 
und zwar über die Trageplätze zwiſchen dem Pacimoni und 
Idapa, und dem Idapa und dem Mavaca, nicht weit vom 
See desſelben Namens. Die Sarſaparille von dieſem Land— 
ſtrich ſteht in Gran-Para, in Angoſtura, Cumana, Nueva 


de 


RE 


Barcelona und anderen Orten von Terra Firma unter dem 
Namen Zarza del Rio Negro in hohem Ruf. Es iſt die 
wirkſamſte von allen, die man kennt; man zieht ſie der Zarza 
aus der Provinz Caracas und von den Bergen von Merida 
weit vor. Sie wird ſehr ſorgfältig getrocknet und abſichtlich 
dem Rauch ausgeſetzt, damit ſie ſchwärzer wird. Dieſe Schling— 
pflanze wächſt in Menge an den feuchten Abhängen der Berge 
Unturan und Achivaquery. De Candolle vermutet mit Recht, 
daß verſchiedene Arten von Smilax unter dem Namen Sarſa— 
parille geſammelt werden. Wir fanden zwölf neue Arten, 
von denen Smilax syphilitica vom Caſſiquiare und Smilax 
officinalis vom Magdalenenſtrom wegen ihrer harntreibenden 
Eigenſchaften die geſuchteſten ſind. Da ſyphilitiſche Uebel 
hierzulande unter Weißen und Farbigen ſo gemein als gut— 
artig ſind, ſo wird in den ſpaniſchen Kolonieen eine ſehr 
bedeutende Menge Sarſaparille als Hausmittel verbraucht. 
Wir erſehen aus den Werken des Cluſius, daß Europa in 
den erſten Zeiten der Eroberung dieſe heilſame Arznei von 
der mexikaniſchen Küſte bei Honduras und aus dem Hafen 
von Guayaquil bezog. Gegenwärtig iſt der Handel mit Zarza 
lebhafter in den Häfen, die mit dem Orinoko, Rio Negro 
und dem Amazonenſtrom Verbindungen haben. 

Verſuche, die in mehreren botaniſchen Gärten in Europa 
angeſtellt worden, thun dar, daß Smilax glauca aus Virgi— 
nien, die man für Linnés Smilax Sarsaparilla erklärt, überall 
im Freien gebaut werden kann, wo die mittlere Temperatur 
des Winters mehr als 6 bis 7° des hundertteiligen Thermo— 
meters beträgt; aber die wirkſamſten Arten gehören aus: 
ſchließlich der heißen Zone an und verlangen einen weit 
höheren Wärmegrad. Wenn man des Cluſius Werke lieſt, 
begreift man nicht, warum in unſeren Handbüchern der ma— 
teria medica ein Gewächs der Vereinigten Staaten für den 
älteſten Typus der offizinellen Smilaxarten gilt. 

Wir fanden bei den Indianern am Rio Negro einige 
der grünen Steine, die unter dem Namen Amazonenſteine 
bekannt ſind, weil die Indianer nach einer alten Sage 


ı Wintertemperatur in London und Paris 4,2“ und 3,7, 
in Montpellier 7,7“, in Rom 7,7, in dem Teile von Mexiko 
und Terra Firma, wo wir die wirkſamſten Sarſaparillearten (die— 
jenigen, welche aus den ſpaniſchen und portugieſiſchen Kolonieen 
in den Handel kommen) haben wachſen ſehen, 20 bis 26°, 


— 


— 286 — 


behaupten, ſie kommen aus dem Lande der „Weiber ohne 
Männer“ (Cougnantainsecouima oder Aikeambenano — 
Weiber, die allein leben). In San Carlos und den benad): 


barten Dörfern nannte man uns die Quellen des Orinoko 
öſtlich von Esmeralda, in den Miſſionen am Carony und in 
Angoſtura die Quellen des Rio Branco als die natürlichen 


Lagerſtätten der grünen Steine. Dieſe Angaben beſtätigen den 
Bericht eines alten Soldaten von der Garniſon von Cayenne, 
von dem La Condamine ſpricht und demzufolge dieſe Mine— 
ralien aus dem Lande der Weiber weſtwärts von den 
Stromſchnellen des Oyapoc kommen. Die Indianer im Fort 
Topayos am Amazonenſtrom, 5“ oſtwärts vom Einfluß des 
Rio Negro, beſaßen früher ziemlich viele Steine der Art. 
Hatten ſie dieſelben von Norden her bekommen, das heißt 
aus dem Lande, das die Indianer am Rio Negro angeben 
und das ſich von den Bergen von Cayenne an bis an die 
Quellen des Eſſequibo, des Carony, des Orinoko, des Parime 
und des Rio Trombetas erſtreckt, oder ſind dieſe Steine aus 
dem Süden gekommen, über den Rio Topayos, der von der 
großen Hochebene der Campos Parecis herabkommt? Der 
Aberglaube legt dieſen Steinen große Wichtigkeit bei; man 
trägt ſie als Amulette am Hals, denn ſie ſchützen nach dem 
Volksglauben vor Nervenleiden, Fiebern und dem Biß giftiger 
Schlangen. Sie waren daher auch ſeit Jahrhunderten bei den 
Eingeborenen nördlich und ſüdlich vom Orinoko ein Handels— 
artikel. Durch die Kariben, die für die Bocharen der Neuen Welt 
gelten können, lernte man ſie an der Küſte von Guyana kennen, 
und da dieſelben Steine, gleich dem umlaufenden Geld, in 
entgegengeſetzten Richtungen von Nation zu Nation gewandert 
ſind, ſo kann es wohl ſein, daß ſie ſich nicht vermehren und 
daß man ihre Lagerſtätte nicht verheimlicht, ſondern gar nicht 
kennt. Vor wenigen Jahren wurden mitten im hochgebildeten 
Europa, aus Anlaß eines lebhaften Streites über die ein— 
heimiſche China, allen Ernſtes die grünen Steine vom Orinoko 
als ein kräftiges Fiebermittel in Vorſchlag gebracht; wenn 
man der Leichtgläubigkeit der Europäer ſo viel zutraut, kann 
es nicht wunder nehmen, wenn die ſpaniſchen Koloniſten auf 
dieſe Amulette ſo viel halten als die Indianer und ſie zu 
ſehr bedeutenden Preiſen verkauft werden.! Gewöhnlich gibt 


! Ein Sem langer Cylinder koſtet 12 bis 15 Piaſter. 


— 287 — 


man ihnen die Form der der Länge nach durchbohrten und 
mit Inſchriften und Bildwerk bedeckten perſepolitaniſchen Cy— 
linder. Aber nicht die heutigen Indianer, nicht dieſe ſo tief 
verſunkenen Eingeborenen am Orinoko und Amazonenſtrom 
haben ſo harte Körper burchbohrt und Figuren von Tieren 
und Früchten daraus geſchnitten. Dergleichen Arbeiten, wie 
auch die durchbohrten und geſchnittenen Smaragde, die in den 
Kordilleren von Neugranada und Quito vorkommen, weiſen 
auf eine 1 zurück. Die gegenwärtigen Bewohner 
dieſer Länder, beſonders der heißen Zone, haben ſo wenig einen 
Begriff davon, wie man harte Steine (Smaragd, Nephrit, 
dichten Feldſpat und Bergkriſtall) ſchneiden kann, daß ſie 
ſich vorſtellen, der „grüne Stein“ komme urſprünglich weich 
aus dem Boden und werde erſt hart, nachdem er bearbeitet 
worden. 

Aus dem hier Angeführten erhellt, daß der Amazonen— 
ſtein nicht im Thale des Amazonenſtromes ſelbſt vorkommt 
und daß er keineswegs von dieſem Fluſſe den Namen hat, 
ſondern, wie dieſer ſelbſt, von einem Volke kriegeriſcher Weiber, 
welche Pater Acuna und Oviedo in feinem Brief an den 
Kardinal Bembo mit den Amazonen der Alten Welt vergleichen. 
Was man in unſeren Sammlungen unter dem falſchen Namen 
„Amazonenſtein“ ſieht, iſt weder Nephrit noch dichter Feld— 
ſpat, ſondern gemeiner apfelgrüner Feldſpat, der vom Ural 
am Onegaſee in Rußland kommt und den ich im Granitgebirge 
von Guyana niemals geſehen habe. Zuweilen verwechſelt 
man auch mit dem ſo ſeltenen und ſo harten Amazonenſtein 
Werners Beilftein,! der lange nicht jo zäh iſt. Das 
Mineral, das ich aus der Hand der Indianer habe, iſt zum 
Sauſſurit' zu ſtellen, zum eigentlichen Nephrit, der ſich 
oryktognoſtiſch dem dichten Feldſpat nähert und ein Beſtand— 
teil des Verde de Corſica oder des Gabbro iſt. Er 
nimmt eine ſchöne Politur an und geht vom Apfelgrünen ins 
Smaragdgrüne über; er iſt an den Rändern durchſcheinend, 


Punamuſtein, Jade axinien. Die Steinäxte, die man in 
Amerika, z. B. in Mexiko, findet, ſind kein Beilſtein, ſondern dichter 
Feldſpat. 

Jade de Saussure nach Brongniarts Syſtem, Jade tenace 
und Feldspat compacte tenace nach Haüy, einige Varietäten des 
Varioliths nach Werner. 


— 288 — 


ungemein zäh und klingend, ſo daß von den Eingeborenen 
in alter Zeit geſchliffene, ſehr dünne, in der Mitte durch— 
bohrte Platten, wenn man ſie an einem Faden aufhängt und 
mit einem anderen harten Körper! anſchlägt, faſt einen me— 
talliſchen Ton geben. 

Bei den Völkern beider Welten finden wir auf der erſten 
Stufe der erwachenden Kultur eine beſondere Vorliebe für 
gewiſſe Steine, nicht allein für ſolche, die dem Menſchen wegen 
ihrer Härte als ſchneidende Werkzeuge dienen können, ſondern 
auch für Mineralien, die der Menſch wegen ihrer Farbe oder 
wegen ihrer natürlichen Form mit organiſchen Verrichtungen, 
ja mit pſychiſchen Vorgängen verknüpft glaubt. Dieſer uralte 
Steinkultus, dieſer Glaube an die heilſamen Wirkungen des 
Nephrits und des Blutſteins kommen den Wilden Amerikas 
zu, wie den Bewohnern der Wälder Thrakiens, die wir wegen 
der ehrwürdigen Inſtitutionen des Orpheus und des Urſprungs 
der Myſterien nicht wohl als Wilde anſprechen können. Der 
Menſch, ſolange er ſeiner Wiege noch näher ſteht, empfindet 
ſich als Autochthone; er fühlt ſich wie gefeſſelt an die Erde 
und die Stoffe, die ſie in ihrem Schoße birgt. Die Natur— 
kräfte, und mehr noch die zerſtörenden als die erhaltenden, 
ſind die früheſten Gegenſtände ſeiner Verehrung. Und dieſe 
Kräfte offenbaren ſich nicht allein im Gewitter, im Getöſe, 
das dem Erdbeben vorangeht, im Feuer der Vulkane; der leb— 
loſe Fels, die glänzenden, harten Steine, die gewaltigen, frei 
aufſteigenden Berge wirken auf die jugendlichen Gemüter mit 
einer Gewalt, von der wir bei vorgeſchrittener Kultur keinen 
Begriff mehr haben. Beſteht dieſer Steinkultus einmal, ſo 
erhält er ſich auch fort neben ſpäteren Kultusformen, und aus 
einem Gegenſtand religiöſer Verehrung wird ein Gegenſtand 
abergläubiſchen Vertrauens. Aus Götterſteinen werden Amu— 
lette, die vor allen Leiden Körpers und der Seele bewahren. 
Obgleich zwiſchen dem Amazonenſtrom und dem Orinoko und 
der mexikaniſchen Hochebene 2250 km liegen, obgleich die Ge— 
ſchichte von keinem Zuſammenhang zwiſchen den wilden Völkern 
von Guyana und den civiliſierten von Anahuac weiß, fand 


! Brongniart, dem ich nach meiner Rückkehr nach Curopa ſolche 
Platten zeigte, verglich dieſe Nephrite aus der Parime ganz richtig 
nit den klingenden Steinen, welche die Chineſen zu ihren muſika— 
liſchen Inſtrumenten, den ſogenannten King, verwenden. 


. ’ * 


— 289 — 


doch in der erſten Zeit der Eroberung der Mönch Bernhard 
von Sahagun in Cholula grüne Steine, die einſt Quetzal— 
cohuatl angehört und die als Reliquien aufbewahrt wurden. 
Dieſe geheimnisvolle Perſon iſt der Buddha der Mexikaner; er 
trat auf im Zeitalter der Tolteken, ſtiftete die erſten religiöſen 
Vereine und führte eine Regierungsweiſe ein, die mit der in 
Meroe und Japan Aehnlichkeit hat. 

Die Geſchichte des Nephrits oder grünen Steins in 
Guyana ſteht in inniger Verbindung mit der Geſchichte der 
kriegeriſchen Weiber, welche die Reiſenden des 16. Jahrhun— 
derts die Amazonen der Neuen Welt nennen. La Condamine 
bringt viele Zeugniſſe zur Unterſtützung dieſer Sage bei. Seit 
meiner Rückkehr vom Orinoko und Amazonenſtrom bin ich in 
Paris oft gefragt worden, ob ich die Anſicht dieſes Gelehrten 
teile, oder ob ich mit mehreren Zeitgenoſſen desſelben glaube, 
er habe den Cougnantainsecouima, den unabhängigen 
Weibern, die nur im Monat April Männer unter ſich auf— 
nahmen, nur deshalb das Wort geredet, um in einer öffent— 
lichen Sitzung der Akademie einer Verſammlung, die gar nicht 
ungern etwas Neues hört, ſich angenehm zu machen. Es iſt 
hier der Ort, mich offen über eine Sage auszuſprechen, die 
einen jo romantiſchen Anblick hat, um jo mehr, als La Con: 
damine behauptet, die Amazonen vom Rio Cayame ſeien über 
den Maranon gegangen und haben ſich am Rio Negro nieder: 
gelaſſen. Der Hang zum Wunderbaren und das Verlangen, 
die Beſchreibung der Neuen Welt hie und da mit einem Zuge 
aus dem klaſſiſchen Altertum aufzuputzen, haben ohne Zweifel 
dazu beigetragen, daß Orellanas erſte Berichte ſo wichtig ge— 
nommen wurden. Lieſt man die Schriften des Vespucci, 
Ferdinand Kolumbus, Geraldini, Oviedo, Peter Martyr von 
Anghiera, ſo begegnet man überall der Neigung der Schrift— 
ſteller des 16. Jahrhunderts, bei neu entdeckten Völkern alles 
wiederzufinden, was uns die Griechen vom erſten Zeitalter 
der Welt und von den Sitten der barbariſchen Skythen und 
Afrikaner erzählen. An der Hand dieſer Reiſenden, die uns 
in eine andere Halbkugel verſetzen, glauben wir durch Zeiten 
zu wandern, die längſt dahin ſind; denn die amerikaniſchen 
Horden in ihrer primitiven Einfalt ſind ja für Europa „eine 
Art Altertum, dem wir faſt als Zeitgenoſſen gegenüberſtehen“. 
Was damals nur Stilblume und Geiſtesergötzlichkeit war, 
iſt heutzutage zum Gegenſtand ernſter Erörterungen geworden. 
In einer in Louiſiana erſchienenen Abhandlung wird die ganze 

A. v. Humboldt, Reiſe. III. 19 


\ 


— 


Oelen ſalben und ihm dann aus langen Blaſerohren den 


— 290 — 


griechiſche Mythologie, die Amazonen eingeſchloſſen, aus den 
Oertlichkeiten am Nicaraguaſee und einigen anderen Gegenden 
in Amerika entwickelt. 

Wenn Oviedo in ſeinen Briefen an Kardinal Bembo 
dem Geſchmack eines mit dem Studium des Altertums ſo 
vertrauten Mannes ſchmeicheln zu müſſen glaubte, ſo hatte 
der Seefahrer Sir Walter Ralegh einen minder poetiſchen 
Zweck. Ihm war es darum zu thun, die Aufmerkſamkeit der 
Königin Eliſabeth auf das große Reich Guyana zu lenken, 
das nach ſeinem Plan England erobern ſollte. Er beſchrieb 
die Morgentoilette des vergoldeten Königs (el dorado!), 
wie ihn jeden Tag ſeine Kammerherren mit wohlriechenden 


Goldſtaub auf den Leib blaſen; nichts mußte aber die Ein— 


bildungskraft Eliſabeths mehr anſprechen als die kriegeriſche 


Republik der Weiber ohne Männer, die ſich gegen die kaſti— 
lianiſchen Helden wehrten. Ich deute hiermit die Gründe an, 
welche die Schriftſteller, die die amerikaniſchen Amazonen 
vorzugsweiſe in Ruf gebracht, zur Ueberzeugung verführt 
haben; aber dieſe Gründe berechtigen uns nach meiner Anſicht 
nicht, eine Sage, die bei verſchiedenen, in gar keinem Verkehr 
miteinander ſtehenden Völkern verbreitet iſt, gänzlich zu ver— 
werfen. 

Sie Zeugniſſe, die La Condamine geſammelt, find ſehr 
merkwürdig; er hat dieſelben ſehr umſtändlich bekannt gemacht, 
und mit Vergnügen bemerke ich noch, daß dieſer Reiſende, 
wenn er in Frankreich und England für einen Mann von 
der unermüdlichſten Neugier galt, in Quito, im Lande, das 
er beſchrieben, im Ruf des redlichſten, wahrheitsliebendſten 
Mannes ſteht. Dreißig Jahre nach La Condamine hat ein 
portugieſiſcher Aſtronom, der den Amazonenſtrom und ſeine 
nördlichen Nebenflüſſe befahren, Ribeiro, alles, was der ge— 
lehrte Franzoſe vorgebracht, an Ort und Stelle beſtätigt ge— 
funden. Er fand bei den Indianern dieſelben Sagen und 
ſammelte ſie deſto unparteiiſcher, da er ſelbſt nicht an Amazonen 
glaubt, die eine beſondere Völkerſchaft gebildet hätten. Da 
ich keine der Sprachen verſtehe, die am Orinoko und Rio 
Negro geſprochen werden, ſo konnte ich hinſichtlich der Volks— 


— Dorado ift nicht der Name eines Landes; es bedeutet nur 


den Vergoldeten, el rey dorado. 


du 
— 291 — 


fagen von den Weibern ohne Männer und der Herkunft 
der grünen Steine, die damit in genauer Verbindung 
ſtehen ſollen, nichts Sicheres in Erfahrung bringen. Ich führe 
aber ein neueres Zeugnis an, das nicht ohne Gewicht iſt, 
das des Pater Gili. Dieſer gebildete Miſſionär ſagt: „Ich 
fragte einen Quaquaindianer, welche Völker am Rio Cuchivero 
lebten, und er nannte mir die Achirigotos, Pajuros und Aikeam— 
bengnos. Da ich gut tamanakiſch verſtand, war mir glei 
der Sinn des letzteren Wortes klar: es iſt ein zuſammengeſetztes 
Wort und bedeutet: Weiber, die allein leben. Der In— 
dianer beſtätigte dies auch und erzählte, die Aikeam-benanos 
ſeien eine Geſellſchaft von Weibern, die lange Blaſerohre 
und anderes Kriegsgerät verfertigten. Sie nehmen nur ein—⸗ 
mal im Jahre Männer vom anwohnenden Stamme der Vo: 
kearos bei ſich auf und machen ihnen zum Abſchied Blaſerohre 
zum Geſchenk. Alle männlichen Kinder, welche in dieſer 
Weiberhorde zur Welt kommen, werden ganz jung umgebracht.“ 
Dieſe Geſchichte erſcheint wie eine Kopie der Sagen, welche 
bei den Indianern am Maranon und bei den Kariben in Um: 
lauf ſind. Der Quaquaindianer, von dem Pater Gili ſpricht, 
verſtand aber nicht ſpaniſch; er hatte niemals mit Weißen 
verkehrt und wußte ſicher nicht, daß es ſüdlich vom Orinoko 
einen anderen Fluß gibt, der der Fluß der Aikeam-benanos 
oder der Amazonen heißt. 

Was folgt aus dieſem Bericht des alten Miſſionärs von 
Encaramada? Keineswegs, daß es am Cuchivero Amazonen 
gibt, wohl aber, daß in verſchiedenen Landſtrichen Amerikas 
Weiber, müde der Sklavendienſte, zu denen die Männer ſie 
verurteilen, ſich wie die flüchtigen Neger in ein Palenque 
zuſammengethan; daß der Trieb, ſich die Unabhängigkeit zu 
erhalten, ſie kriegeriſch gemacht; daß ſie von einer befreundeten 
Horde in der Nähe Beſuche bekamen, nur vielleicht nicht ganz 
jo methodiſch als in der Sage. Ein ſolcher Weiberverein 
durfte nur irgendwo in Guyana einmal zu einer gewiſſen 
Feſtigkeit gediehen ſein, ſo wurden ſehr einfache Vorfälle, wie 
ſie an verſchiedenen Orten vorkommen mochten, nach einem 
Muſter gemodelt und übertrieben. Dies iſt ja der eigentliche 
Charakter der Sage, und hätte der große Sklavenaufſtand, 
von dem oben die Rede war, nicht auf der Küſte von 
Venezuela, ſondern mitten im Kontinent ſtattgefunden, ſo 
hätte das leichtgläubige Volk in jedem Palenque von 
Marronnegern den Hof des Königs Miguel, ſeinen Staats: 


— 


— 292 — 


rat und den ſchwarzen Biſchof von Buria geſehen. Die 
Kariben in Terra Firma ſtanden mit denen auf den Inſeln 
im Verkehr, und höchſt wahrſcheinlich haben ſich auf dieſem 
Wege die Sagen vom Maranon und Orinoko gegen Norden 
verbreitet. Schon vor Orellanas Flußfahrt glaubte Chriſtoph 
Kolumbus auf den Antillen Amazonen gefunden zu haben. 
Man erzählte dem großen Manne, die kleine Inſel Mada⸗ 
nino (Montſerrate) ſei von kriegeriſchen Weibern bewohnt, 
die den größten Teil des Jahres feinen Verkehr mit Män- 


nern hätten. Andere Male ſahen die Konquiſtadoren einen 


Amazonenfreiſtaat, wo ſie nur Weiber vor ſich hatten, die 
in Abweſenheit der Männer ihre Hütten verteidigten, oder 
auch — und dieſes Mißverſtändnis iſt ſchwerer zu entſchul⸗ 
digen — jene religiöſen Vereine, jene Klöſter mexikaniſcher 
Jungfrauen, die zu keiner Zeit im Jahre Männer bei ſich 
aufnahmen, ſondern nach der ſtrengen Regel Quetzalcohuatls 
lebten. Die allgemeine Stimmung brachte es mit ſich, daß 
von den vielen Reiſenden, die nacheinander in der Neuen 
Welt Entdeckungen machten und von den Wundern derſelben 
berichteten, jeder auch geſehen haben wollte, was ſeine Vor⸗ 
gänger gemeldet hatten. 

Wir brachten in San Carlos del Rio Negro drei Nächte 
zu. Ich zähle die Nächte, weil ich ſie in der Hoffnung, den 
Durchgang eines Sterns durch den Meridian beobachten zu 
können, faſt ganz durchwachte. Um mir keinen Vorwurf 
machen zu dürfen, waren die Inſtrumente immer zur Beobach⸗ 
tung hergerichtet; ich konnte aber nicht einmal doppelte Höhen 
bekommen, um nach der Methode von Douwes die Breite zu 
berechnen. Welch ein Kontraſt zwiſchen zwei Strichen der: 
ſelben Zone! Dort der Himmel Cumanas, ewig heiter wie in 
Perſien und Arabien, und hier der Himmel am Rio Negro, 
dick umzogen wie auf den Faröerinſeln, ohne Sonne, Mond 
und Sterne! Ich verließ die Schanze San Carlos mit deſto 
größerem Verdruß, da ich keine Ausſicht hatte, in der Nähe 
des Orts eine gute Breitenbeobachtung machen zu können. 
Die Inklination der Magnetadel fand ich in San Carlos 
gleich 20° 60“; 216 Schwingungen in zehn Zeitminuten gaben 
das Maß der magnetiſchen Kraft. Da die magnetiſchen Ba: 
rallelen gegen Weſt aufwärts gehen und ich auf dem Rücken 
der Kordilleren zwiſchen Santa Fe de Bogota und Popayan 
dieſelben Inklinationswinkel beobachtet ale wie am oberen 
Orinoko und am Rio Negro, ſo ſind dieſe Beobachtungen für 


— 293 — 


die Theorie der Linien von gleicher Intenſität oder 
iſodynamiſchen Linien von großer Bedeutung geworden. 
Die Zahl der Schwingungen iſt in Javita und Quito dieſelbe, 
und doch iſt die magnetiſche Inklination am erſteren Ort 
26° 40°, am zweiten 14° 85°. Nimmt man die Kraft unter 
dem magnetiſchen Aequator (in Peru) gleich 1 an, fo ergibt 
ſich für Cumana 1,1779, für Carichana 1,1575, für Javita 
1,0675, für San Carlos 1,0480. In dieſem Verhältniſſe 
nimmt die Kraft von Nord nach Süd auf acht Breiten— 
graden zwiſchen 66 ¾ und 69° weſtlicher Länge von Paris 
ab. Ich gebe abſichtlich die Meridianunterſchiede an; denn 
ein Mathematiker, der auf dem Gebiete des Erdmagnetis— 
mus große Erfahrung beſitzt, Hanſteen, hat meine iſodyna— 
miſchen Beobachtungen einer neuen Prüfung unter— 
worfen und gefunden, daß die Intenſität der Kraft auf 
demſelben magnetiſchen Parallel nach ſehr konſtanten Geſetzen 
wechſelt und daß die ſcheinbaren Anomalieen der Erſcheinung 
größtenteils verſchwinden, wenn man dieſe Geſetze kennt. Im 
allgemeinen ſteht feſt, was für mich aus der ganzen Reihe 
meiner Beobachtungen hervorgeht, daß die Intenſität der 
Kraft vom magnetiſchen Aequator gegen den Pol zunimmt; 
aber dieſe Zunahme ſcheint unter verſchiedenen Meridianen 
mit ungleicher Geſchwindigkeit zu erfolgen. Wenn zwei Orte 
dieſelbe Inklination haben, ſo iſt die Intenſität weſtwärts 
vom Meridian, der mitten durch Südamerika läuft, am jtärk- 
ſten, und ſie nimmt unter demſelben Parallel oſtwärts, Europa 
zu, ab. In der ſüdlichen Halbkugel ſcheint ſie ihr Minimum 
an der Oſtküſte von Afrika zu erreichen; ſie nimmt dann unter 
demſelben magnetiſchen Parallel gegen Neuholland hin wieder 
zu. Ich fand die Intenſität der Kraft in Mexiko beinahe 
ſo groß wie in Paris, aber der Unterſchied in der Inklination 
beträgt mehr als 31°. Meine Nadel, die unter dem magne— 
tiſchen Aequator (in Peru) 211mal ſchwang, hätte unter 
demſelben Aequator auf dem Meridian der Philippinen nur 
202 oder 203mal geſchwungen. Dieſer auffallende Unter⸗ 
ſchied ergibt ſich aus der Zuſammenſtellung meiner Beobach— 
tungen der Intenſität in Santa Cruz auf Tenerifa mit denen, 
die Roſſel daſelbſt ſieben Jahre früher gemacht. 

Die magnetiſchen Beobachtungen am Rio Negro ſind 
unter allen, die aus einem großen Feſtlande bekannt geworden, 
die nächſten am magnetiſchen Aequator. Sie dienten ſomit 
dazu, die Lage dieſes Aequators zu beſtimmen, über den ich 


— 294 — 


weiter weſtwärts auf dem Kamm der Anden zwiſchen Micui⸗ 
pampa und Caxamarca unter dem 7. Grad ſüdlicher Breite 
gegangen bin. Der magnetiſche Parallel von San Carlos 
(der von 22° 60) läuft durch Popayan und in die Südſee 
an einem Punkt (unter 3° 12° nördlicher Breite und 8936“ 
weſtlicher Länge), wo ich ſo glücklich war, bei ganz ſtiller Luft 
beobachten zu können. 


Geſammelte Werke 


Alexander von Humboldt, 


Achter Band. 


Reiſe IV. 


Stuttgart. 
Perlag der J. G. Cokka'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Alexander von Humboldts 


Reiſe in die Aeguinoktial⸗Gegenden 
des neuen Kontinents. 


ü ſcher Bearbeitung 


von 


Hermann Hauff. 


Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfaſſers. 


Einzige von A. von Humboldt anerkannte Ausgabe in deutſcher Sprache. 


Vierter Band. 


Stuttgart. 


Perlag der I. G. Cokta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Reiſe in die Arguinoktial-Hegenden. 


A. v. Humboldt, Reife IV. 1 


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7 10 HE Mn Fi 
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Vierundzwanzigſtes Kapitel. 
Der Caſſiquiare — Gabelteilung des Orinoko. 


Am 10. Mai. In der Nacht war unſere Piroge ge: 
laden worden, und wir ſchifften uns etwas vor Sonnenauf— 
gang ein, um wieder den Rio Negro bis zur Mündung des 
Caſſiquiare hinaufzufahren und den wahren Lauf dieſes Fluſſes, 
der Orinoko und Amazonenſtrom verbindet, zu unterſuchen. Der 
Morgen war ſchön; aber mit der ſteigenden Wärme fing auch der 
Himmel an ſich zu bewölken. Die Luft iſt in dieſen Wäldern 
ſo mit Waſſer geſättigt, daß, ſobald die Verdunſtung an der 
Oberfläche des Bodens auch noch ſo wenig zunimmt, die 
Dunſtbläschen ſichtbar werden. Da der Oſtwind faſt niemals 
zu ſpüren iſt, ſo werden die feuchten Schichten nicht durch 
trockenere Luft erſetzt. Dieſer bedeckte Himmel machte uns 
mit jedem Tage verdrießlicher. Bonpland verdarben bei der 
übermäßigen Feuchtigkeit ſeine geſammelten Pflanzen und ich 
beſorgte auch im Thal des Caſſiquiare das trübe Wetter des 
Rio Negro anzutreffen. Seit einem halben Jahrhundert zwei— 
felte kein Menſch in dieſen Miſſionen mehr daran, daß hier 
wirklich zwei große Stromſyſteme miteinander in Verbindung 
ſtehen; der Hauptzweck unſerer Flußfahrt beſchränkte ſich alſo 
darauf, mittels aſtronomiſcher Beobachtungen den Lauf des 
Caſſiquiare aufzunehmen, beſonders den Punkt, wo er in den 
Rio Negro tritt, und den anderen, wo der Orinoko ſich gabelt. 
Waren weder Sonne noch Sterne ſichtbar, ſo war dieſer Zweck 
nicht zu erreichen und wir hatten uns vergeblich langen, 
ſchweren Mühſeligkeiten unterzogen. Unſere Reiſegefährten 
wären gern auf dem kürzeſten Wege über den Pimichin und 
die kleinen Flüſſe heimgekehrt; aber Bonpland beharrte mit 
mir auf dem Reiſeplane, den wir auf der Fahrt durch die 
großen Katarakte entworfen. Bereits hatten wir von San 
Fernando de Apure nach San Carlos (über den Apure, 


. 


Orinoko, Atabapo, Temi, Tuamini und Rio Negro) 810 km 
zurückgelegt. Gingen wir auf dem Caſſiquiare in den Orinoko 
zurück, ſo hatten wir von San Carlos bis Angoſtura wieder 
1440 km zu machen. Auf dieſem Wege hatten wir zehn 
Tage lang mit der Strömung zu kämpfen, im übrigen ging 
es immer den Orinoko hinab. Es wäre eine Schande für 
uns geweſen, hätte uns der Aerger wegen des trüben Himmels 
oder die Furcht vor den Moskiten auf dem Caſſiquiare den 
Mut benommen. Unſer indianiſcher Steuermann, der erſt 
kürzlich in Mandavaca geweſen war, ſtellte uns die Sonne 
und „die großen Sterne, welche die Wolken eſſen“, in 
Ausſicht, ſobald wir die ſchwarzen Waſſer des Rio 
Negro hinter uns haben würden. So brachten wir denn 
unſer erſtes Vorhaben, über den Caſſiquiare nach San Fer: 
nando am Atabapo zurückzugehen, in Ausführung, und zum 
Glück für unſere Arbeiten ging die Prophezeiung des In— 
dianers in Erfüllung. Die weißen Waſſer brachten uns 
nach und nach wieder heiteren Himmel, Sterne, Moskiten 
und Krokodile. 

Wir fuhren zwiſchen den dichtbewachſenen Inſeln Zaruma 
und Mini oder Mibita durch, und liefen, nachdem wir die 
Stromſchnellen an der Piedra de Uinumane hinaufgegangen, 
15 km weit von der Schanze San Carlos in den Rio 
Caſſiquiare ein. Jene Piedra, das Granitgeſtein, das den 
kleinen Katarakt bildet, zog durch die vielen Quarzgänge darin 
unſere Aufmerkſamkeit auf ſich. Die Gänge waren mehrere 
Zoll breit, und ihren Maſſen nach waren ſie augenſcheinlich 
nach Alter und Formation untereinander ſehr verſchieden. Ich 
ſah deutlich, daß überall an den Kreuzungsſtellen die Gänge, 
welche Glimmer und ſchwarzen Schörl führten, die anderen, 
welche nur weißen Quarz und Feldſpat enthielten, durchſetzten 
und verwarfen. Nach Werners Theorie waren alſo die 
ſchwarzen Gänge von neuerer Formation als die weißen. Als 
Zögling der Freiberger Bergſchule mußte ich mit einer ge— 
wiſſen Befriedigung beim Fels Uinumane verweilen und in 
der Nähe des Aequators Erſcheinungen beobachten, die ich in 
den heimiſchen Bergen ſo oft vor Augen gehabt. Ich geſtehe, 
die Theorie, nach welcher die Gänge Spalten ſind, die mit 
verſchiedenen Subſtanzen von oben her ausgefüllt worden, 
behagt mir jetzt nicht mehr ſo ganz wie damals; aber dieſes 
ſich Durchkreuzen und Verwerfen von Geſtein- und Metall— 
adern verdient darum doch, als eines der allgemeinſten und 


* — 


gleichförmigſten geologiſchen Phänomene, die volle Aufmerkſam— 
keit des Reiſenden. Oſtwärts von Javita, längs des ganzen 
Caſſiquiare, beſonders aber in den Bergen von Duida ver— 
mehren ſich die Gänge im Granit. Dieſelben ſind voll von 
Druſen, und ihr häufiges Vorkommen ſcheint auf ein nicht 
ſehr hohes Alter des Granites in dieſem Landſtriche hinzu— 
deuten. 

Wir fanden einige Flechten auf dem Felſen Uinumane, 
der Inſel Chamanare gegenüber, am Rande der Stromſchnellen; 
und da der Caſſiquiare bei ſeiner Mündung eine raſche Wen— 
dung von Oſt nach Südweſt macht, ſo lag jetzt zum erſtenmal 
dieſer majeſtätiſche Arm des Orinoko in ſeiner ganzen Breite 
vor uns da. Er gleicht, was den allgemeinen Charakter der 
Landſchaft betrifft, ſo ziemlich dem Rio Negro. Wie im 
Becken dieſes Fluſſes laufen die Waldbäume bis ans Ufer 
vor und bilden ein Dickicht; aber der Caſſiquiare hat weißes 
Waſſer und ändert ſeine Richtung öfter. Bei den Strom— 
ſchnellen am Uinamare iſt er faſt breiter als der Rio Negro 
und bis über Vaſiva hinauf fand ich ihn überall 490 bis 
545 m breit. Ehe wir an der Inſel Garigave vorbei kamen, 
ſahen wir gegen Nordoſten beinahe am Horizont einen Hügel 
mit halbkugeligem Gipfel. Dieſe Form iſt in allen Himmels— 
ſtrichen den Granitbergen eigentümlich. Da man fortwährend 
von weiten Ebenen umgeben iſt, ſo hängt ſich die Aufmerk— 
ſamkeit des Reiſenden an jeden freistehenden Fels und Hügel. 
Zuſammenhängende Berge kommen erſt weiter nach Oſt, den 
Quellen des Pacimoni, Siapa und Mavaca zu. Südlich vom 
Raudal von Caravine bemerkten wir, daß der Caſſiquiare auf 
ſeinem gekrümmten Laufe San Carlos wieder nahe kommt. 
Von der Schanze in die Miſſion San Francisco, wo wir 
übernachteten, ſind es zu Lande nur 11 bis 12 km, während 
man auf dem Fluſſe 30 bis 36 km rechnet. Ich verweilte 
einen Teil der Nacht im Freien in der vergeblichen Hoffnung, 
die Sterne zum Vorſchein kommen zu ſehen. Die Luft war 
nebelig trotz der weißen Waſſer, die uns einem allezeit 
ſternenhellen Himmel entgegenführen ſollten. 

Die Miſſion San Francisco Solano auf dem linken Ufer 
des Caſſiquiare heißt ſo zu Ehren eines der Befehlshaber bei 
der „Grenzexpedition“, Don Joſeph Solano, von dem wir in 
dieſem Werke ſchon öfter zu Sprechen Gelegenheit gehabt. 
Dieſer gebildete Offizier iſt nie über das Dorf San Fernando 
am Atabapo hinausgekommen; er hat weder die Gewäſſer 


— 6 


des Rio Negro und des Caſſiquiare, noch den Orinoko oſt— 
wärts vom Einfluſſe des Guaviare geſehen. Infolge eines 
Mißverſtändniſſes, das aus der Unkenntnis der ſpaniſchen 
Sprache entſprang, meinten manche Geographen auf La Cruz 
Olmedillas berühmter Karte einen 1800 km langen Weg an— 
gegeben zu finden, auf dem Don Joſeph Solano zu den 
Quellen des Orinoko, an den See Parime oder das Weiße 
Meer, an die Ufer des Cababury und Uteta gekommen ſein 
ſollte. Die Miſſion San Francisco wurde, wie die meiſten 
chriſtlichen Niederlaſſungen ſüdlich von den großen Katarakten 
des Orinoko, nicht von Mönchen, ſondern von Militärbehör— 
den gegründet. Bei der Grenzexpedition legte man Dörfer 
an, wo ein Subteniente oder Korporal mit feiner Mann: 
ſchaft Poſto gefaßt hatte. Die Eingeborenen, die ihre Un— 
abhängigkeit behaupten wollten, zogen ſich ohne Gefecht zurück, 
andere, deren einflußreichſte Häuptlinge man gewonnen, ſchloſſen 
ſich den Miſſionen an. Wo man keine Kirche hatte, richtete 
man nur ein großes Kreuz aus rotem Holze auf und baute 
daneben eine Casa fuerte, das heißt ein Haus, deſſen Wände 
aus ſtarken, wagerecht übereinander gelegten Balken beſtanden. 
Dasſelbe hatte zwei Stockwerke; im oberen ſtanden zwei Stein— 
böller oder Kanonen von kleinem Kaliber; zu ebener Erde 
hauſten zwei Soldaten, die von einer indianiſchen Familie 
bedient wurden. Die Eingeborenen, mit denen man im Frieden 
lebte, legten ihre Pflanzungen um die Casa fuerte an. Hatte 
man einen feindlichen Angriff zu fürchten, ſo wurden ſie von 
den Soldaten mit dem Horn oder einem Botuto aus ge— 
brannter Erde zuſammengerufen. So waren die neunzehn 
angeblichen chriſtlichen Niederlaſſungen beſchaffen, die Don 
Antonio Santos auf dem Wege von Esmeralda bis zum 
Everato gegründet. Militärpoſten, die mit der Civiliſation 
der Eingeborenen gar nichts zu thun hatten, waren auf den 
Karten und in den Schriften der Miſſionäre als Dörfer 
(pueblos) und rediceiones apostolicas angegeben. Die Mili— 
tärbehörde behielt am Orinoko die Oberhand bis zum Jahre 
1785, mit dem das Regiment der Franziskaner ſeinen Anfang 
nimmt. Die wenigen Miſſionen, die ſeitdem gegründet oder 
vielmehr wiederhergeſtellt worden, ſind das Werk der Obſer— 
vanten, und die Soldaten, die in den Miſſionen liegen, ſtehen 
jetzt unter den Miſſionären, oder die geiſtliche Hierarchie maßt 
ſich doch dieſes Verhältnis an. 

Die Indianer, die wir in San Francisco Solano trafen, 


vo 
gehörten zwei Nationen an, den Pacimonales und den Cheru: 
vichahenas. Da letztere Glieder eines anſehnlichen Stammes 
ſind, der am Rio Tomo in der Nachbarſchaft der Manivas 
am oberen Rio Negro hauſt, ſo ſuchte ich von ihnen über den 
oberen Lauf und die Quellen dieſes Fluſſes Erkundigung 
einzuziehen; aber mein Dolmetſcher konnte ihnen den Sinn 
meiner Fragen nicht deutlich machen. Sie wiederholten nur 
zum Ueberdruß, die Quellen des Rio Negro und des Inirida 
ſeien ſo nahe beiſammen, „wie die Finger der Hand“. In 
einer Hütte der Pacimonales kauften wir zwei ſchöne, große 
Vögel, einen Tukan (Piapoco), der dem Ramphastos erythro- 
rynchos nahe ſteht, und den Ana, eine Art Ara, 45 em 
lang, mit durchaus purpurrotem Gefieder, gleich dem Psittacus 
Macao. Wir hatten in unſerer Piroge bereits ſieben Papa— 
geien, zwei Felshühner, einen Motmot, zwei Guane oder 
Pavas de Monte, zwei Manaviri (Cercoleptes oder Viverra 
caudivolvula) und acht Affen, nämlich zwei Atelen (die 
Marimonda von den großen Katarakten, Briſſots Simia 
Belzebuth), zwei Titi (Simia sciurea, Buffons Saimiri), 
eine Viudita (Simia lugens), zwei Douroucouli oder Nacht: 
affen (Cuſicuſi oder Simia trivirgata), und den Cacajao mit 
kurzem Schwanz (Simia melanocephala).“ Pater Zea war 
auch im ſtillen ſehr ſchlecht damit zufrieden, daß ſich unſere 
wandernde Menagerie mit jedem Tage vermehrte. Der Tukan 
gleicht nach Lebensweiſe und geiſtiger Anlage dem Raben; 
es iſt ein mutiges, leicht zu zähmendes Tier. Sein langer 
Schnabel dient ihm als Verteidigungswaffe. Er macht ſich 
zum Herrn im Hauſe, ſtiehlt, was er erreichen kann, badet 
ſich oft und fiſcht gern am Ufer des Stromes. Der Tukan, 
den wir gekauft, war ſehr jung, dennoch neckte er auf der 
ganzen Fahrt mit ſichtbarer Luſt die Cuſicuſi, die trübſeligen, 
zornmütigen Nachtaffen. Ich habe nicht bemerkt, daß, wie 
in manchen naturgeſchichtlichen Werken ſteht, der Tukan in— 
folge des Baues ſeines Schnabels ſein Futter in die Luft 
werfen und ſo verſchlingen müßte. Allerdings nimmt er das— 
ſelbe etwas ſchwer vom Boden auf; hat er es aber einmal 
mit der Spitze ſeines ungeheuren Schnabels gefaßt, ſo darf 
er nur den Kopf zurückwerfen und den Schnabel, ſolange er 
ſchlingt, aufrecht halten. Wenn er trinken will, macht der 


1 Die drei letztgenannten Arten ſind neu. 


en 


Vogel ganz ſeltſame Gebärden. Die Mönche jagen, er mache 
das Zeichen des Kreuzes über dem Waſſer, und wegen dieſes 
Volksglaubens haben die Kreolen dem Tukan den ſonderbaren 
Namen Diostede (Gott vergelt's dir) geſchöpft. 

Unſere Tiere waren meiſt in kleinen Holzkäfigen, manche 
liefen aber frei überall auf der Piroge herum. Wenn Regen 
drohte, erhoben die Ara ein furchtbares Geſchrei, und der 
Tukan wollte ans Ufer, um Fiſche zu fangen, die kleinen 
Titiaffen liefen Pater Zea zu und krochen in die ziemlich 
weiten Aermel ſeiner Franziskanerkutte. Dergleichen Auftritte 
kamen oft vor und wir vergaßen darüber der Plage der Mos— 
kiten. Nachts im Biwak ſtellte man in die Mitte einen 
ledernen Kaſten (petaca) mit dem Mundvorrat, daneben unſere 
Inſtrumente und die Käfige mit den Tieren, ringsum wurden 
unſere Hängematten befeſtigt und weiterhin die der Indianer. 
Die äußerſte Grenze bildeten die Feuer, die man anzündet, 
um die Jaguare im Walde ferne zu halten. So war unſer 
Nachtlager am Ufer des Caſſiquiare angeordnet. Die Indianer 
ſprachen oft von einem kleinen Nachttier mit langer Naſe, 
das die jungen Papageien im Neſte überfalle und mit den 
Händen freſſe wie die Affen und die Manaviri oder Kin— 
kaju. Sie nannten es Guachi; es iſt wahrſcheinlich ein 
Coati, vielleicht Viverra nasua, die ich in Mexiko im freien 
Zuſtande geſehen, nicht aber in den Strichen von Südamerika, 
die ich bereiſt. Die Miſſionäre verbieten den Eingeborenen 
alles Ernſtes, das Fleiſch des Guachi zu eſſen, da ſie einen 
weit verbreiteten Glauben teilen und dieſem Fleiſche ſtimulie— 
rende Eigenſchaften zuſchreiben, wie die Orientalen dem Fleiſche 
der Skinko (Lacerta seineus) und die Amerikaner dem der 
Kaimane. 

Am 11. Mai. Wir brachen ziemlich ſpät von der Miſſion 
San Francisco Solano auf, da wir nur eine kleine Tagereiſe 
machen wollten. Die untere Dunſtſchicht fing an, ſich in 
Wolken mit feſten Umriſſen zu teilen, und in den oberen 
Luftregionen ging etwas Oſtwind. Dieſe Zeichen deuteten 
auf einen bevorſtehenden Witterungswechſel, und wir wollten 
uns nicht weit von der Mündung des Caſſiquiare entfernen, 
da wir hoffen durften, in der folgenden Nacht den Durchgang 
eines Sternes durch den Meridian beobachten zu können. Wir 
ſahen ſüdwärts den Cano Daquiapo, nordwärts den Guacha— 
paru und einige Seemeilen weiterhin die Stromſchnellen von 
Cananivacari. Die Strömung betrug 2,05 m in der Sekunde, 


Au re 


und ſo hatten wir im Raudal mit Wellen zu kämpfen, die 
ein ziemlich ſtarkes Scholken verurſachten. Wir ſtiegen aus 
und Bonpland entdeckte wenige Schritte vom Ufer einen Al— 
mandron (Juvia), einen prachtvollen Stamm der Berthol- 
letia excelsa. Die Indianer verſicherten uns, in San Fran: 
cisco Solano, Vaſiva und Esmeralda wiſſe man nichts davon, 
daß dieſer koſtbare Baum am Caſſiquiare wachſe. Sie glaub— 
ten übrigens nicht, daß der Baum, der über 20 m hoch war, 
aus Samen aufgewachſen, die zufällig ein Reiſender verſtreut. 
Nach Verſuchen, die man in San Carlos gemacht, weiß man, 
daß die Bertholletia wegen der holzigen Fruchthülle und des 
leicht ranzig werdenden Oeles der Mandel ſehr ſelten zum 
Keimen zu bringen iſt. Vielleicht war dieſer Stamm ein An— 
zeichen, daß tiefer im Lande gegen Oſt und Nordoſt eine 
Waldung von Bertholletia beſteht. Wir wiſſen wenigſtens 
beſtimmt, daß dieſer ſchöne Baum unter dem 3. Grade der 
Breite in den Cerros von Guyana wild vorkommt. Die 
geſellig lebenden Gewächſe haben ſelten ſcharf abgeſchnittene 
Grenzen, und häufig ſtößt man, bevor man zu einem Palmar 
oder einem Pinal! gelangt, auf einzelne Palmen oder Fichten. 
Dieſelben gleichen Koloniſten, die in ein mit anderen Gewächſen 
bevölkertes Land ſich hinausgewagt haben. 

Sieben bis acht Kilometer von den Stromſchnellen von 
Cananivacari ſtehen mitten in der Ebene ſeltſam geſtaltete Felſen. 
Zuerſt kommt eine ſchmale, 26 m hohe ſenkrechte Mauer, und 
dann, am ſüdlichen Ende derſelben, erſcheinen zwei Türmchen 
mit faſt horizontalen Granitſchichten. Dieſe Felſen von Gua— 
nari ſind ſo ſymmetriſch gruppiert, daß ſie wie die Trümmer 
eines alten Gebäudes erſcheinen. Sind es Ueberbleibſel von 
Eilanden in einem Binnenmeere, das einſt das völlig ebene 
Land zwiſchen der Sierra Parime und der Sierra dos Parecis 
bedeckte, oder wurden dieſe Felswände, dieſe Granittürme 
von den elaſtiſchen Kräften, die noch immer im Inneren 
unſeres Planeten thätig ſind, emporgehoben? Von ſelbſt 


Zwei ſpaniſche Worte, die, entſprechend einer lateiniſchen 
Form, Palmwälder (palmetum) und Fichtenwälder (pinetum) be— 
deuten. 

Ich nenne hier die zwei von Oſten nach Weſten ſtreichen— 
den Bergketten, welche zwiſchen 3“ 30° nördlicher und 14° ſüd— 
licher Breite die Thäler oder Becken des Caſſiquiare, Rio Negro 
und Amazonenſtromes begrenzen. 


ar 


grübelt der Gedanke über die Entſtehung der Berge, wenn 
man in Mexiko Vulkane und Trachytgipfel auf einer langen 
Spalte ſtehen, in den Anden von Südamerika Urgebirgs- und 
vulkaniſche Bildungen in einer Bergkette lang hingeſtreckt ſah, 
wenn man der ungemein hohen Inſel von 5,6 km Umfang 
gedenkt, die in jüngſter Zeit bei Unalaſchka vom Boden des 
Weltmeeres aufgeſtiegen. 

Eine Zierde der Ufer des Caſſiquiare iſt die Chiriva— 
palme mit gefiederten, an der unteren Fläche ſilberweißen 
Blättern. Sonſt beſteht der Wald nur aus Bäumen mit 
großen, lederartigen, glänzenden, nicht gezahnten Blättern. 
Dieſen eigentümlichen Charakter erhält die Vegetation am Rio 
Negro, Tuamini und Caſſiquiare dadurch, daß in der Nähe 
des Aequators die Familien der Guttiferen, der Sapotillen 
und der Lorbeeren vorherrſchen. Da der heitere Himmel uns 
eine ſchöne Nacht verhieß, ſchlugen wir ſchon um fünf Uhr 
abends unſer Nachtlager bei der Piedra de Culimacari 
auf, einem freiſtehenden Granitfelſen, gleich allen zwiſchen 
Atabapo und Caſſiquiare, deren ich Erwähnung gethan. Da 
wir die Flußkrümmungen aufnahmen, zeigte es ſich, daß dieſer 
Fels ungefähr unter dem Parallel der Miſſion San Francisco 

Solano liegt. In dieſen wüſten Ländern, wo der Menſch 
bis jetzt nur flüchtige Spuren ſeines Dafeins hinterlaſſen hat, 
ſuchte ich meine Beobachtungen immer an einer Flußmündung 
oder am Fuße eines an ſeiner Geſtalt leicht kenntlichen Felſens 
anzuſtellen. Nur ſolche von Natur unverrückbare Punkte 
können bei Entwerfung geographiſcher Karten als Grundlagen 
dienen. In der Nacht vom 10. zum 11. Mai konnte ich an 
4 des ſüdlichen Kreuzes die Breite gut beobachten; die Länge 
wurde, indeſſen nicht ſo genau, nach den zwei ſchönen Sternen 
an den Füßen des Kentauren chronometriſch beſtimmt. Durch 
dieſe Beobachtung wurde, und zwar für geographiſche Zwecke 
hinlänglich genau, die Lage der Mündung des Rio Paeimoni, 
der Schanze San Carlos und des Einfluſſes des Caſſiquiare 
in den Rio Negro zumal ermittelt. Der Fels Culimacari 
liegt ganz genau, unter 20,42“ der Breite und wahrſchein⸗ 
lich unter 69“ 33° 50“ der Länge. In zwei ſpaniſch ge— 
ſchriebenen Abhandlungen, die ich dem Generalkapitän von 
Caracas und dem Miniſter Staatsſekretär d'Urquijo überreicht, 
habe ich den Wert dieſer aſtronomiſchen Beſtimmungen für 
die Berichtigung der Grenzen der portugieſiſchen Kolonieen 
auseinandergeſetzt. Zur Zeit von Solanos Expedition ſetzte 


ze Ri 


man den Einfluß des Caſſiquiare in den Rio Negro einen 
en Grad nördlich vom Aequator, und obgleich die Grenz: 
ommiſſion niemals zu einem Endreſultate gelangte, galt in 
den Kommiſſionen immer der Aequator als vorläufig anerkannte 
Grenze. Aus meinen Beobachtungen ergibt ſich nun aber, 
daß San Carlos am Rio Negro, oder, wie man ſich hier 
vornehm ausdrückt, die Grenzfeſtung keineswegs unter 020“, 
wie Pater Caulin behauptet, noch unter 0° 53°, wie La Cruz 
und Surville (die offiziellen Geographen der Real Expedicion 
de limites) annehmen, ſondern unter 1° 53“ 42“ der Breite 
liegt. Der Aequator läuft alſo nicht nördlich vom portugie— 
ſiſchen Fort San Joſe de Marabitanos, wie bis jetzt alle 
Karten mit Ausnahme der neuen Ausgabe der Arrowſmitſchen 
Karte angeben, ſondern 112 km weiter gegen Süd zwiſchen 
San Felipe und der Mündung des Rio Guape. Aus der 
handſchriftlichen Karte Requenas, die ich beſitze, geht hervor, 
daß dieſe Thatſache den portugieſiſchen Aſtronomen ſchon im 
Jahre 1783 bekannt war, alſo 35 Jahre bevor man in Europa 
anfing, dieſelbe in die Karten aufzunehmen. 

Da man in der Capitania general von Caracas von 
jeher der Meinung war, der geſchickte Ingenieur Don Gabriel 
Clavero habe die Schanze San Carlos del Rio Negro gerad: 
auf die Aequinoktiallinie gebaut, und da in der Nähe der— 
ſelben die beobachteten Breiten, nach La Condamine, gegen 
Süd zu groß angenommen waren, ſo war ich darauf gefaßt, 
den Aequator 1“ nördlich von San Carlos, demnach an den 
Ufern des Temi und Tuamini zu finden. Schon die Beobach— 
tungen in der Miſſion San Baltaſar (Durchgang dreier 
Sterne durch den Meridian) ließen mich vermuten, daß dieſe 
Annahme unrichtig ſei; aber erſt durch die Breite der Piedra 
Culimacari lernte ich die wirkliche Lage der Grenze kennen. 
Die Inſel San Joſe im Rio Negro, die bisher als Grenze 
zwiſchen den ſpaniſchen und portugieſiſchen Beſitzungen galt, 
liegt wenigſtens unter 1° 38° nördlicher Breite, und hätte 
Ituriagas und Solanos Kommiſſion ihre langen Verhand— 
lungen zum Abſchluß gebracht, wäre der Aequator vom Hofe 
zu Liſſabon definitiv als Grenze beider Staaten anerkannt 
worden, ſo gehörten jetzt ſechs portugieſiſche Dörfer und das 
Fort San Joſe ſelbſt, die nördlich vom Rio Guape liegen, 
der ſpaniſchen Krone. Was man damals mit ein paar ge— 
nauen aſtronomiſchen Beobachtungen erworben hätte, iſt von 
größerem Belang, als was man jetzt beſitzt; es iſt aber zu 


hoffen, daß zwei Völker, welche auf einer ungeheuren Land: 
ſtrecke Südamerikas oſtwärts von den Anden die erſten Keime 
der Kultur gelegt haben, den Grenzſtreit um einen 148 km 
breiten Landſtrich und um den Beſitz eines Fluſſes, auf dem 
die Schiffahrt frei ſein muß, wie auf dem Orinoko und dem 
Amazonenſtrom, nicht wieder aufnehmen werden. 

Am 12. Mai. Befriedigt vom Erfolge unſerer Beobach— 
tungen, brachen wir um halb zwei Uhr in der Nacht von der 
Piedra Culimacari auf. Die Plage der Moskiten, der wir 
jetzt wieder unterlagen, wurde ärger, je weiter wir vom Rio 
Negro wegkamen. Im Thale des Caſſiquiare gibt es keine 
Zancudos (Culex), aber die Inſekten aus der Gattung Si— 
mulium und alle anderen aus der Familie der Tibulä ſind 
um ſo häufiger und giftiger. Da wir, ehe wir in die Miſſion 
Esmeralda kamen, in dieſem naſſen, ungeſunden Klima noch 
acht Nächte unter freiem Himmel zuzubringen hatten, ſo war 
es der Steuermann wohl zufrieden, die Fahrt ſo einzurichten, 
daß wir die Gaſtfreundſchaft des Miſſionärs von Mandavaca 
in Anſpruch nehmen und im Dorfe Vaſiva Obdach finden 
konnten. Nur mit Anſtrengung kamen wir gegen die Strö— 
mung vorwärts, die 2,9 m, an manchen Stellen, wo ich ſie 
genau gemeſſen, 3,78 m in der Sekunde, alſo gegen 15 km 
in der Stunde betrug. Unſer Nachtlager war in gerader 
Linie ſchwerlich 3 qkm von der Miſſion Mandavaca ent— 
fernt, unſere Ruderer waren nichts weniger als unfleißig, und 
doch brauchten wir 14 Stunden zu der kurzen Strecke. 

Gegen Sonnenuntergang kamen wir an der Mündung 
des Rio Pacimoni vorüber. Es iſt dies der Fluß, von dem 
oben bei Gelegenheit des Handels mit Sarſaparille die Rede 
war und der in ſo auffallender Weiſe (durch den Baria) mit 
dem Cababuri verzweigt iſt. Der Pacimoni entſpringt in 
einem bergigen Landſtriche und aus der Vereinigung dreier 
kleiner Gewäſſer, die auf den Karten der Miſſionäre nicht 
verzeichnet ſind. Sein Waſſer iſt ſchwarz, doch nicht ſo ſtark 
als das des Sees bei Vaſiva, der auch in den Caſſiquiare 
mündet. Zwiſchen dieſen beiden Zuflüſſen von Oſt her liegt 
die Mündung des Rio Idapa, der weißes Waſſer hat. Ich 
komme nicht darauf zurück, wie ſchwer es zu erklären iſt, daß 
dicht nebeneinander verſchieden gefärbte Flüſſe vorkommen; ich 
erwähne nur, daß uns an der Mündung des Pacimoni und 
am Ufer des Sees Vaſiva die Reinheit und ungemeine Durch— 
ſichtigkeit dieſer braunen Waſſer von neuem auffiel. Bereits 


ee 


alte arabiſche Reiſende haben die Bemerkung gemacht, daß 
der aus dem Hochgebirge kommende Nilarm, der ſich bei Halfaja 
mit dem Bahr el Abiad vereinigt, grünes Waſſer hat, das 
ſo durchſichtig iſt, daß man die Fiſche auf dem Grunde des 
Fluſſes ſieht.! 

Ehe wir in die Miſſion Mandavaca kamen, liefen wir 
durch ziemlich ungeſtüme Stromſchnellen. Das Dorf, das 
auch Quirabuena heißt, zählt nur 60 Eingeborene. Dieſe 
chriſtlichen Niederlaſſungen befinden ſich meiſt in ſo kläglichem 
Zuſtande, daß längs des ganzen Caſſiquiare auf einer Strecke 
von 225 km keine 200 Menſchen leben. Ja die Ufer des 
Fluſſes waren bevölkerter, ehe die Miſſionäre ins Land kamen. 
Die Indianer zogen ſich in die Wälder gegen Oſt, denn die 
Ebenen gegen Weſt ſind faſt menſchenleer. Die Eingeborenen 
leben einen Teil des Jahres von den großen Ameiſen, von 
denen oben die Rede war. Dieſe Inſekten ſind hierzulande 
ſo ſtark geſucht wie in der ſüdlichen Halbkugel die Spinnen 
der Sippe Epeira, die für die Wilden auf Neuholland ein 
Leckerbiſſen ſind. In Mandavaca fanden wir den guten alten 
Miſſionär, der Verte „ſeine zwanzig Moskitojahre in den 
Bosques del Caſſiquiare“ zugebracht hatte und deſſen Beine 
von den Stichen der Inſekten ſo gefleckt waren, daß man 
kaum ſah, daß er eine weiße Haut hatte. Er ſprach uns 
von ſeiner Verlaſſenheit, und wie er ſich in der traurigen 
Notwendigkeit ſehe, in den beiden Miſſionen Mandavaca und 
Vaſiva häufig die abſcheulichſten Verbrechen ſtraflos zu laſſen. 


Es iſt auffallend, daß der Blaue Nil (Bahr el azrek) 
bei manchen arabiſchen Geographen der Grüne Nil heißt, und daß 
die perſiſchen Dichter zuweilen den Himmel grün (akhzar), ſowie 
den Beryll blau (zark) nennen. Man kann doch nicht annehmen, 
daß die Völker vom ſemitiſchen Namen in ihren Sinneseindrücken 
grün und blau verwechſeln, wie nicht ſelten ihr Ohr die Vokale o 
und u, e und i verwechſelt. Das Wort azrek wird von jedem 
ſehr klaren, nicht milchigen Waſſer gebraucht, und abirank (waſſer— 
farbig) bedeutet blau. Abd-Allatif, wo er vom klaren grünen 
Arm des Nil ſpricht, der aus einem See im Gebirge ſüdöſtlich 
von Sennaar entſpringt, ſchreibt bereits die grüne Farbe dieſes 
Alpenſees „vegetabiliſchen Subſtanzen zu, die ſich in den ſtehen— 
den Waſſern in Menge finden“. Weiter oben habe ich die ge— 
färbten, unrichtig aguas negras genannten Waſſer ebenſo erklärt. 
Ueberall ſind die klarſten, durchſichtigſten Waſſer gerade ſolche, die 
nicht weiß ſind. 


— 1 


Vor wenigen Jahren hatte im letzteren Ort ein indianiſcher 
Alkade eines ſeiner Weiber verzehrt, die er in ſeinen Conuco! 
hinausgenommen und gut genährt hatte, um ſie fett zu 
machen. Wenn die Völker in Guyana Menſchenfleiſch eſſen, 
ſo werden ſie nie durch Mangel oder durch gottesdienſtlichen 
Aberglauben dazu getrieben, wie die Menſchen auf den Süd— 
ſeeinſeln; es beruht meiſt auf Rachſucht des Siegers und — 
wie die Miſſionäre ſagen — auf „Verirrung des Appetites“. 
Der Sieg über eine feindliche Horde wird durch ein Mahl 
gefeiert, wobei der Leichnam eines Gefangenen zum Teil ver— 
zehrt wird. Ein andermal überfällt man bei Nacht eine 
wehrloſe Familie oder tötet einen Feind, auf den man zufällig 
im Walde ſtößt, mit einem vergifteten Pfeil. Der Leichnam 
wird zerſtückt und als Trophäe nach Hauſe getragen. Erſt 
die Kultur hat dem Menſchen die Einheit des Menſchen— 
geſchlechtes zum Bewußtſein gebracht und ihm offenbart, daß 
ihn auch mit Weſen, deren Sprache und Sitten ihm fremd 
ſind, ein Band der Blutsverwandtſchaft verbindet. Die Wil— 
den kennen nur ihre Familie, und ein Stamm erſcheint 
ihnen nur als ein größerer Verwandtſchaftskreis. Kommen 
Indianer, die ſie nicht kennen, aus dem Walde in die Miſſion, 
ſo brauchen ſie einen Ausdruck, deſſen naive Einfalt mir oft 
aufgefallen iſt: „Gewiß ſind dies Verwandte von mir, denn 
ich verſtehe ſie, wenn ſie mit mir ſprechen.“ Die Wilden 
verabſcheuen alles, was nicht zu ihrer Familie oder ihrem 
Stamme gehört, und Indianer einer benachbarten Völkerſchaft, 
mit der ſie im Kriege leben, jagen ſie, wie wir das Wild. 
Die Pflichten gegen Familie und Verwandtſchaft ſind ihnen 
wohl bekannt, keineswegs aber die Pflichten der Menſchlichkeit, 
die auf dem Bewußtſein beruhen, daß alle Weſen, die ge— 
ſchaffen ſind wie wir, ein Band umſchlingt. Keine Regung 
von Mitleid hält ſie ab, Weiber oder Kinder eines feindlichen 
Stammes ums Leben zu bringen. Letztere werden bei den 
Mahlzeiten nach einem Gefecht oder einem Ueberfall vorzugs— 
weiſe verzehrt. 

Der Haß der Wilden faſt gegen alle Menſchen, die eine 
andere Sprache reden und ihnen als Barbaren von nied— 
rigerer Raſſe als ſie ſelbſt erſcheinen, bricht in den Miſſionen 


Eine Hütte auf einem angebauten Grundſtücke, eine Art 
Landhaus, wo ſich die Eingeborenen lieber aufhalten als in den 
Miſſionen. 


2 


„ 


a 


nicht ſelten wieder zu Tage, nachdem er lange geſchlummert. 
Wenige Monate vor unſerer Ankunft in Esmeralda war ein 
im Walde! hinter dem Duida geborener Indianer allein unter: 
wegs mit einem anderen, der von den Spaniern am Ventuario 
gefangen worden war und ruhig im Dorfe, oder, wie man 
hier jagt, „unter der Glocke“, „debaxo de la campana“, 
lebte. Letzterer konnte nur langſam gehen, weil er an einem 
Fieber litt, wie ſie die Eingeborenen häufig befallen, wenn 
ſie in die Miſſionen kommen und raſch die Lebensweiſe ändern. 
Sein Reiſegefährte ärgerlich über den Aufenthalt, ſchlug ihn 
tot und verſteckte den Leichnam in dichtem Gebüſch in der 
Nähe von Esmeralda. Dieſes Verbrechen, wie ſo manches 
dergleichen, was unter den Indianern vorfällt, wäre unent— 
deckt geblieben, hätte nicht der Mörder Anſtalt gemacht, tags 
darauf eine Mahlzeit zu halten. Er wollte ſeine Kinder, die 
in der Miſſion geboren und Chriſten geworden waren, be— 
reden, mit ihm einige Stücke des Leichnams zu holen. Mit 
Mühe brachten ihn die Kinder davon ab, und durch den Zank, 
zu dem die Sache in der Familie führte, erfuhr der Sol— 
dat, der in Esmeralda lag, was die Indianer ihm ſo gerne 
verborgen hätten. 

Anthropophagie und Menſchenopfer, die ſo oft damit 


verknüpft ſind, kommen bekanntlich überall auf dem Erdballe 


und bei Völkern der verſchiedenſten Raſſen vor;? aber bejon- 
ders auffallend erſcheint in der Geſchichte der Zug, daß die 
Menſchenopfer ſich auch bei bedeutendem Kulturfortſchritt er— 


Eu el monte. Man unterſcheidet zwiſchen Indianern, die 
in den Miſſionen, und ſolchen, die in den Wäldern geboren ſind. 
Das Wort monte wird in den Kolonieen häufiger für Wald 
(bosque) gebraucht als für Berg, und dieſer Umſtand hat auf 
unſeren Karten große Irrtümer veranlaßt, indem man Bergketten 
(sierras) einzeichnete, wo nichts als dicker Wald, monte espeso, iſt. 

Einige Fälle, wo von Negern auf Cuba Kinder geraubt 
wurden, gaben in den ſpaniſchen Kolonieen Anlaß zum Glauben, 
als gäbe es unter den afrikaniſchen Völkerſchaften Anthropophagen. 
Einige Reiſende behaupten ſolches, es wird aber durch Barrows 
Beobachtungen im inneren Afrika widerlegt. Abergläubiſche Ge— 
bräuche mögen Anlaß zu Beſchuldigungen gegeben haben, die wohl 
ſo ungerecht ſind als die, unter denen in den Zeiten der Intoleranz 
und der Verfolgungsſucht die Juden zu leiden hatten. [Die Exiſtenz 
von Kannibalenvölkern in Afrika iſt durch die neueren Forſchungen 
jeglichem Zweifel entrückt. — D. Herausg.] 


a 


halten, und daß die Völker, die eine Ehre darin ſuchen, ihre 
Gefangenen zu verzehren, keineswegs immer die verſunkenſten 
und wildeſten ſind. Dieſe Bemerkung hat etwas peinlich Er— 
greifendes, Niederſchlagendes; ſie entging auch nicht den Miſ— 
ſionären, die gebildet genug ſind, um über die Sitten der 
Völkerſchaften, unter denen ſie leben, nachzudenken. Die 
Cabres, die Guipunavis und die Kariben waren von jeher 
mächtiger und civiliſierter als die anderen Horden am Orinoko, 
und doch ſind die beiden erſteren Menſchenfreſſer, während 
es die letzteren niemals waren. Man muß zwiſchen den ver— 
ſchiedenen Zweigen, in welche die große Familie der karibiſchen 
Völker zerfällt, genau unterſcheiden. Dieſe Zweige ſind ſo 
zahlreich, wie die Stämme der Mongolen und weſtlichen Ta— 
taren oder Turkomannen. Die Kariben auf dem Feſtlande, 
auf den Ebenen zwiſchen dem unteren Orinoko, dem Rio 
Branco, dem Eſſequibo und den Quellen des Oyapoe verab— 
ſcheuen die Sitte, die Gefangenen zu verzehren. Dieſe bar— 
bariſche Sitte! beſtand bei der Entdeckung von Amerika nur 
bei den Kariben auf den antilliſchen Inſeln. Durch ſie ſind 
die Worte Kannibalen, Kariben und Menſchenfreſſer gleich— 
bedeutend geworden, und die von ihnen verübten Grauſam— 
keiten veranlaßten das im Jahre 1504 erlaſſene Geſetz, das 
den Spaniern geſtattet, jeden Amerikaner, der erweislich kari— 
biſchen Stammes iſt, zum Sklaven zu machen. Ich glaube 
übrigens, daß die Menſchenfreſſerei der Bewohner der An— 
tillen in den Berichten der erſten Seefahrer ſtark übertrieben 
iſt. Ein ernſter, ſcharfſinniger Geſchichtſchreiber, Herrera, hat 
ſich nicht geſcheut, dieſe Geſchichten in die Decades historicas 


Kardinal Bembo ſagt: „Insularem partem homines in- 
colebant feri trucesque, qui puerorum et virorum carnibus, 
quos aliis in insulis bello aut latrociniis coepissent, vescebantur; 
a feminis abstinebant, Canibales appellati.* Iſt das Wort 
Kannibale, das hier von den Kariben auf den Antillen ge: 
braucht wird, aus einer der Sprachen dieſes Archipels (der haytiſchen), 
oder hat man es in einer Mundart zu ſuchen, die in Florida zu 
Hauſe iſt, das nach einigen Sagen die urſprüngliche Heimat der 
Kariben ſein ſoll? Hat das Wort überhaupt einen Sinn, ſo 
ſcheint es vielmehr „ſtarke, tapfere Fremde“ als Menſchenfreſſer zu 
bedeuten. Garcia in ſeinen etymologiſchen Phantaſieen erklärt es 
geradezu für phöniziſch. Annibal und Cannibal können nach 
ihm nur von derſelben ſemitiſchen Wurzel herkommen. 


— 17 — 


aufzunehmen; er glaubte ſogar an den merkwürdigen Fall, 
der die Kariben veranlaßt haben ſoll, ihrer barbariſchen Sitte 
zu entſagen. „Die Eingeborenen einer kleinen Inſel hatten 
einen Dominikanermönch verzehrt, den ſie von der Küſte von 
Portorico fortgeſchleppt. Sie wurden alle krank, und mochten 
fortan weder Mönch noch Laien verzehren.“ 

Wenn die Kariben am Orinoko ſchon zu Anfang des 
16. Jahrhunderts andere Sitten hatten als die auf den An— 
tillen, wenn ſie immer mit Unrecht der Anthropophagie be— 
ſchuldigt worden ſind, ſo iſt dieſer Unterſchied nicht wohl 
daher zu erklären, daß ſie geſellſchaftlich höher ſtanden. Man 
begegnet den ſeltſamſten Kontraſten in dieſem Völkergewirre, 
wo die einen nur von Fiſchen, Affen und Ameiſen leben, an— 
dere mehr oder weniger Ackerbauer ſind, mehr oder weniger 
das Verfertigen und Bemalen von Geſchirren, die Weberei 
von Hängematten und Baumwollenzeug als Gewerbe treiben. 
Manche der letzteren halten an unmenſchlichen Gebräuchen 
feſt, von denen die erſteren gar nichts wiſſen. Im Charakter 
und in den Sitten eines Volkes wie in ſeiner Sprache ſpiegeln 
ſich ſowohl ſeine vergangenen Zuſtände als die gegenwärtigen: 
man müßte die ganze Geſchichte der Geſittung oder der Ver— 
wilderung einer Horde kennen, man müßte den menſchlichen 
Vereinen in ihrer ganzen Entwickelung und auf ihren ver— 
ſchiedenen Lebensſtufen nachgehen können, wollte man Pro: 
bleme löſen, die ewig Rätſel bleiben werden, wenn man nur 
die gegenwärtigen Verhältniſſe ins Auge faſſen kann. 

„Sie machen ſich keine Vorſtellung davon,“ ſagte der 
alte Miſſionär in Mandavaca, „wie verdorben dieſe familia 
de Indios iſt. Man nimmt Leute von einem neuen Stamme 
im Dorfe auf; ſie ſcheinen ſanftmütig, redlich, gute Arbeiter; 
man erlaubt ihnen einen Streifzug (entrada) mitzumachen, 
um Eingeborene einzubringen, und hat genug zu thun, zu 
verhindern, daß ſie nicht alles, was ihnen in die Hände kommt, 
umbringen und Stücke der Leichname verſtecken.“ Denkt man 
über die Sitten dieſer Indianer nach, ſo erſchrickt man ordent— 
lich über dieſe Verſchmelzung von Gefühlen, die ſich auszu— 
ſchließen ſcheinen, über die Unfähigkeit dieſer Völker, ſich an— 
ders als nur teilweiſe zu humaniſieren, über dieſe Uebermacht 
der Bräuche, Vorurteile und Ueberlieferungen über die natür— 
lichen Regungen des Gemütes. Wir hatten in unſerer Piroge 
einen Indianer, der vom Rio Guaiſia entlaufen war und 
ſich in wenigen Wochen ſo weit civiliſiert hatte, daß er uns 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 2 


— 18 


beim Aufſtellen der Inſtrumente zu den nächtlichen Beobach⸗ 
tungen gute Dienſte leiſten konnte. Er ſchien ſo gutmütig 
als geſcheit und wir hatten nicht übel Luſt, ihn in unſeren 
Dienſt zu nehmen. Wie groß war unſer Verdruß, als wir 
im Gespräch mittels eines Dolmetſchers von ihm hören 
mußten, „das Fleiſch der Manimodasaffen ſei allerdings 
ſchwärzer, er meine aber doch, es ſchmecke wie Menſchen— 
fleiſch“. Er verſicherte, „ſeine Verwandten (das heißt 
ſeine Stammverwandten) eſſen vom Menſchen wie vom Bären 
die Handflächen am liebſten“. Und bei dieſem Ausſpruch äußerte 
er durch Gebärden ſeine rohe Luſt. Wir ließen den ſonſt ſehr 
ruhigen und bei den kleinen Dienſten, die er uns leiſtete, ſehr 
gefälligen jungen Mann fragen, ob er hie und da noch Luſt 
ſpüre, „Cheruvichahenafleiſch zu eſſen“; er erwiderte ganz un— 
befangen, in der Miſſion werde er nur eſſen, was er los 
padres eſſen ſehe. Den Eingeborenen wegen des abſcheulichen 
Brauchs, von dem hier die Rede iſt, Vorwürfe zu machen, 
hilft rein zu nichts; es iſt gerade, als ob ein Brahmane 
vom Ganges, der in Europa reiſte, uns darüber anließe, daß 
wir das Fleiſch der Tiere eſſen. In den Augen des Indianers 
vom Rio Guaiſia war der Cheruvichahena ein von ihm ſelbſt 
völlig verſchiedenes Weſen; ihn umzubringen war ihm kein 
größeres Unrecht, als die Jaguare im Walde umzubringen. 
Es war nur Gefühl für Anſtand, wenn er, ſolange er in 
der Miſſion war, nur eſſen wollte, was los padres genoſſen. 
Entlaufen die Eingeborenen zu den Ihrigen (al monte), oder 
treibt ſie der Hunger, ſo werden ſie alsbald wieder Menſchen— 
freſſer wie zuvor. Und wie ſollten wir uns über dieſen Un— 
beſtand der Völker am Orinoko wundern, da uns aufs glaub— 
würdigſte bezeugt iſt, was ſich in Hungersnot bei civiliſierten 
Völkern ſchon Gräßliches ereignet hat? In Aegypten griff im 
13. Jahrhundert die Sucht, Menſchenfleiſch zu eſſen, unter 
allen Ständen um ſich; beſonders aber ſtellte man den Aerzten 
nach. Hatte einer Hunger, ſo gab er ſich für krank aus und 
ließ einen Arzt rufen, aber nicht, um ſich bei ihm Rats zu 
erholen, ſondern um ihn zu verzehren. Ein ſehr glaub— 
würdiger Schriftſteller, Abd-Allatif, erzählt uns, „wie eine 
Sitte, die anfangs Abſcheu und Entſetzen einflößte, bald gar 
nicht mehr auffiel”. 


m Abd-Allatif, Medeein, de Bagdad, Relation de IEgypte, 
traquite par Silvestre de Sacy. — „Als die Armen anfingen 


— — 


So leicht die Indianer am Caſſiquiare in ihre barbari— 
ſchen Gewohnheiten zurückfallen, ſo zeigen ſie doch in den 
Miſſionen Verſtand und einige Luſt zur Arbeit, beſonders 
aber große Fertigkeit, ſich ſpaniſch auszudrücken. Da in den 
Dörfern meiſt drei, vier Nationen beiſammen leben, die ein— 
ander nicht verſtehen, ſo hat eine fremde Sprache, die zugleich 
die Sprache der bürgerlichen Behörde, des Miſſionärs iſt, den 
Vorteil, daß ſie als allgemeines Verkehrsmittel dient. Ich 
ſah einen Poignaveindianer ſich ſpaniſch mit einem Guahibo— 
indianer unterhalten, und doch hatten beide erſt ſeit drei Mo— 
naten ihre Wälder verlaſſen. Alle Viertelſtunden brachten ſie 
einen mühſelig zuſammengeſtoppelten Satz zu Tage, und dabei 
war das Zeitwort, ohne Zweifel nach der Syntax ihrer eigenen 
Sprachen, immer im Gerundium geſetzt. (Quando io mirando 
Padre, Padre, me diciendo, ſtatt: als ich den Pater ſah, 
ſagte er mir.) Ich habe oben erwähnt, wie verſtändig mir 
die Idee der Jeſuiten ſchien, eine der kultivierten amerikani— 
ſchen Sprachen, etwa das Peruaniſche, die Lingua del Inca, 
zur allgemeinen Sprache zu machen und die Indianer in einer 
Mundart zu unterrichten, die wohl in den Wurzeln aber nicht 


Menſchenfleiſch zu eſſen, war der Abſcheu und das Entſetzen über ſo 
gräßliche Gerichte ſo groß, daß von nichts als von dieſen Greueln 
geſprochen wurde; man gewöhnte ſich aber in der Folge dergeſtalt 
daran und man fand ſo großen Geſchmack an der entſetzlichen 
Speiſe, daß man reiche und ganz ehrbare Leute ſie für gewöhnlich 
genießen, zum Feſteſſen machen, ja Vorräte davon anlegen ſah. 
Es kamen verſchiedene Zubereitungsarten des Fleiſches auf, und 
da der Brauch einmal beſtand, verbreitete er ſich auch über die 
Provinzen, ſo daß allerorten in Aegypten Fälle vorkamen. Und da 
verwunderte man ſich gar nicht mehr darüber; das Entſetzen, das 
man zu Anfang darob empfunden, ſchwand ganz und gar, und man 
ſprach davon und hörte davon ſprechen als von etwas ganz Gleich— 
gültigem und Alltäglichem. Die Sucht, einander aufzueſſen, griff 
unter den Armen dergeſtalt um ſich, daß die meiſten auf dieſe 
Weiſe umkamen. Die Elenden brauchten alle möglichen Liſten, um 
Menſchen zu überfallen oder ſie unter falſchem Vorgeben zu ſich 
ins Haus zu locken. Von den Aerzten, die zu mir kamen, ver— 
fielen drei dieſem Loſe, und ein Buchhändler, der Bücher an mich 
verkaufte, ein alter, ſehr fetter Mann, fiel in ihre Netze und kam 
nur mit knapper Not davon. Alle Vorfälle, von denen wir als 
Augenzeugen berichten, ſind uns zufällig vor Augen gekommen, 
denn meiſt gingen wir einem Anblicke aus dem Wege, der uns mit 
ſolchem Entſetzen erfüllte.“ 


2 


im Bau und in den grammatiſchen Formen von den ihrigen 
abweicht. Man that damit nur, was die Inka oder die 
prieſterlichen Könige von Peru ſeit Jahrhunderten zur Aus: 
führung gebracht, um die barbariſchen Völkerſchaften am 
oberen Amazonenſtrom unter ihrer Gewalt zu behalten und 
zu humaniſieren, und ſolch ein Syſtem iſt doch nicht ganz ſo 
ſeltſam als der Vorſchlag, der auf einem Provinzialkonzil in 
Mexiko alles Ernſtes gemacht worden, man ſolle die Einge— 
borenen Amerikas lateiniſch ſprechen lehren. 

Wie man uns ſagte, zieht man am unteren Orinoko, 
beſonders in Angoſtura, die Indianer vom Caſſiquiare und 
Rio Negro wegen ihres Verſtandes und ihrer Rührigkeit den 
Bewohnern der anderen Miſſionen vor. Die in Mandavaca 
ſind bei den Völkern ihrer Raſſe berühmt, weil ſie ein Curare⸗ 
gift bereiten, das in der Stärke dem von Esmeralda nicht 
nachſteht. Leider geben ſich die Eingeborenen damit weit 
mehr ab als mit dem Ackerbau, und doch iſt an den Ufern 
des Caſſiquiare der Boden ausgezeichnet. Es findet ſich da— 
ſelbſt ein ſchwarzbrauner Granitſand, der in den Wäldern 
mit dicken Humusſchichten, am Ufer mit einem Thon bedeckt 
iſt, der faſt kein Waſſer durchläßt. Am Caſſiquiare ſcheint 
der Boden fruchtbarer als im Thale des Rio Negro, wo der 
Mais ziemlich ſchlecht gerät. Reis, Bohnen, Baumwolle, 
Zucker und Indigo geben reichen Ertrag, wo man ſie nur 
anzubauen verſucht hat. Bei den Miſſionen San Miguel de 
Davipe, San Carlos und Mandavaca ſahen wir Indigo wild 
wachſen. Es läßt ſich nicht in Abrede ziehen, daß mehrere 
amerikaniſche Völker, namentlich die Mexikaner, ſich lange vor 
der Eroberung zu ihren hieroglyphiſchen Malereien eines wirk⸗ 
lichen Indigos bedienten, und daß dieſer Farbſtoff in kleinen 
Broten auf dem großen Markte von Tenochtitlan verkauft 
wurde. Aber ein chemiſch identiſcher Farbſtoff kann aus 
Pflanzen gezogen werden, die einander nahe ſtehenden Gat— 
tungen angehören, und io möchte ich jetzt nicht entſcheiden, 
ob die in Amerika einheimiſchen Indigofera ſich nicht generiſch 
von Indigofera anil und Indigofera argentea der Alten 
Welt unterſcheiden. Bei den Kaffeebäumen der beiden Welten 
iſt ein: ſolcher Unterſchied wirklich beobachtet. 

Die feuchte Luft und, als natürliche Folge davon, die 
Maſſe von Inſekten laſſen hier wie am Rio Negro neue 
Kulturen faſt gar nicht aufkommen. Selbſt bei hellem, blauem 
Himmel ſahen wir das Delueſche Hygrometer niemals unter 


8 


52° ſtehen. Ueberall trifft man jene großen Ameiſen, die in 
gedrängten Haufen einherziehen und ſich deſto eifriger über 
die Kulturpflanzen hermachen, da dieſelben krautartig und 
ſaftreich ſind, während in den Wäldern nur Gewächſe mit 
holzigen Stengeln ſtehen. Will ein Miſſionär verſuchen, 
Salat oder irgend ein europäisches Küchenkraut zu ziehen, fo 
muß er ſeinen Garten gleichſam in die Luft hängen. Er 
füllt ein altes Kanoe mit gutem Boden und hängt es 1,3 m 
über dem Boden an Chiquichiquiſtricken auf; meiſt aber ſtellt 
er es auf ein leichtes Gerüſte. Die jungen Pflanzen find 
dabei vor Unkraut, vor Erdwürmern und vor den Ameiſen 
geſchützt, die immer geradeaus ziehen, und da ſie nicht wiſſen, 
was über ihnen wächſt, nicht leicht von ihrem Wege ablenken, 
um an Pfählen ohne Rinde hinaufzukriechen. Ich erwähne 
dieſes Umſtandes zum Beweiſe, wie ſchwer es unter den Tro— 
pen, an den Ufern der großen Ströme dem Menſchen an— 
fangs wird, wenn er es verſucht, in dieſem unermeßlichen 
Naturgebiete, wo die Tiere herrſchen und der wilde Pflanzen— 
wuchs den Boden überwuchert, einen kleinen Erdwinkel ſich 
zu eigen zu machen. 

Am 13. Mai. Ich hatte in der Nacht einige gute Stern— 
beobachtungen machen können, leider die letzten am Caſſiquiare, 
Mandavaca liegt unter 2° 47 der Breite und, nach dem 
Chronometer, 69° 27“ der Länge. Die Inklination der Mag— 
netnadel fand ich gleich 25 25“. Dieſelbe hatte alſo ſeit der 
Schanze San Cartos bedeutend zugenommen. Das an— 
ſtehende Geſtein war indeſſen derſelbe, etwas hornblendehal— 
tige Granit, den wir in Javita getroffen, und der ſyenitartig 
ausſieht. Wir brachen von Mandavaca um 2% Uhr in der 
Nacht auf. Wir hatten noch acht ganze Tage mit der Strö— 
mung des Caſſiquiare zu kämpfen, und das Land, durch das 
wir zu fahren hatten, bis wir wieder nach San Fernando 
de Atabapo kamen, iſt ſo menſchenleer, daß wir erſt nach 
13 Tagen hoffen durften, wieder zu einem Obſervanten, zum 
Miſſionär von Santa Barbara zu gelangen. Nach ſechsſtün— 
diger Fahrt liefen wir am Einfluſſe des Rio Idapa oder 
Siapa vorbei, der oſtwärts auf dem Berge Unturan entſpringt 
und zwiſchen deſſen Quellen und dem Rio Mavaca, der in 
den Orinoko läuft, ein Trageplatz iſt. Dieſer Fluß hat weißes 
Waſſer; er iſt nur halb ſo breit als der Pacimoni, deſſen 
Waſſer ſchwarz iſt Sein oberer Lauf iſt auf den Karten 
von La Cruz und Surville, die allen ſpäteren als Vorbild 


N 


gedient haben, ſeltſam entſtellt. Ich werde, wenn von den 
Juellen des Orinoko die Rede iſt, Gelegenheit finden, von 
den Vorausſetzungen zu ſprechen, die zu dieſen Irrtümern 
Anlaß gegeben haben. Hätte Pater Caulin die Karte ſehen 
können, die man ſeinem Werke beigegeben, ſo hätte er ſich 
nicht wenig gewundert, daß man darin die Fiktionen wieder 
aufgenommen, die er mit zuverläſſigen, an Ort und Stelle 
eingezogenen Nachrichten widerlegt hat. Dieſer Miſſionär ſagt 
lediglich, der Idapa entſpringe in einem bergigen Lande, 
bei dem die Amuifanasindianer haufen. Aus dieſen In⸗ 
dianern wurden Amoizanas oder Amazonas gemacht, und 
den Rio Idapa ließ man aus einer Quelle entſpringen, die 
am Flecke ſelbſt, wo ſie aus der Erde ſprudelt, ſich in 
zwei Zweige teilt, die nach gerade entgegengeſetzten Seiten 
laufen. Eine ſolche Gabelung einer Quelle iſt ein reines 
Phantaſiebild. 

Wir übernachteten unter freiem Himmel beim Raudal 
des Cunuri. Das Getöfe des kleinen Kataraktes wurde in der 
Nacht auffallend ſtärker. Unſere Indianer behaupteten, dies 
ſei ein ſicheres Vorzeichen des Regens. Ich erinnerte mich, 
daß auch die Bewohner der Alpen auf dieſes Wetterzeichen! 
ſehr viel halten. Wirklich regnete es lange vor Sonnenauf— 
gang. Uebrigens hatte uns das lange anhaltende Geheul 
der Araguaten, lange bevor der Waſſerfall lauter wurde, ver 


fündet, daß ein Regenguß im Anzug ſei. 


— — — 


„Es gibt Regen, weil man die Gießbäche näher rauſchen 
hört,“ heißt es in den Alpen wie in den Anden. Deluc hat die 
Erſcheinung dadurch zu erklären verſucht, daß infolge eines Wechſels 
im barometriſchen Druck mehr Luſtblaſen an der Waſſerfläche platzen. 
Dieſe Erklärung iſt ſo gezwungen als unbefriedigend. Ich will ihr 
keine andere Hypotheſe entgegenſtellen, ich mache nur darauf auf: 
merkſam, daß die Erſcheinung auf einer Modifikation der Luft be⸗ 
ruht, welche auf die Schallwellen und auf die Lichtwellen 
zumal Einfluß äußert. Wenn die Verſtärkung des Schalles als 
Wetterzeichen gilt, ſo hängt dies ganz genau damit zuſammen, daß 
man der geringeren Schwächung des Lichtes dieſelbe Bedeutung bei— 
legt. Die Aelpler behaupten mit Zuverſicht, das Wetter ändere ſich, 
wenn bei ruhiger Luft die mit ewigem Schnee bedeckten Alpen dem 
Beobachter auf einmal nahe gerückt ſcheinen und ſich ihre Umriſſe 
ungewöhnlich ſcharf vom Himmelsblau abheben. Was iſt die Ur: 
ſache, daß in den vertikalen Luſtſchichten der Mangel an Homogeneität 
ſo raſch aufgehoben wird? 


— u 


Am 14. Mai. Die Moskiten und mehr noch die Ameiſen 
jagten uns vor 2 Uhr in der Nacht vom Ufer. Wir hatten 
bisher geglaubt, die letzteren kriechen nicht an den Stricken 
der Hängematten hinauf; ob dies nun aber unbegründet iſt, 
oder ob die Ameiſen aus den Baumgipfeln auf uns herab 
fielen, wir hatten vollauf zu thun, uns dieſer läſtigen In⸗ 
ſekten zu entledigen. Je weiter wir fuhren, deſto ſchmäler 
wurde der Fluß und die Ufer waren ſo ſumpfig, daß Bon⸗ 
pland ſich nur mit großer Mühe an den Fuß einer mit großen 
purpurroten Blüten bedeckten Carolinea princeps durcharbeiten 
konnte. Dieſer Baum iſt die herrlichſte Zierde der Wälder 
hier und am Rio Negro. Wir unterſuchten mehrmals am 
Tage die Temperatur des Caſſiauiare, Das Waſſer zeigte 
an der Oberfläche nur 24° (in der Luft ſtand der Thermo: 
meter auf 25,6), alſo ungefähr jo viel als der Rio Negro, 
aber 4 bis 5 weniger als der Orinoko. Nachdem wir weſtwärts 
die Mündung des Cano Caterico, der ſchwarzes, ungemein 
durchſichtiges Waſſer hat, hinter uns gelaſſen, verließen wir 
das Flußbett und landeten an einer Inſel, auf der die Miſſion 
Vaſiva liegt. Der See, der die Miſſion umgibt, iſt 4,5 km 
breit und . durch drei Kanäle mit dem Cafſiquiare zu⸗ 
ſammen. Das Land umher iſt ſehr ſumpfig und fiebererzeu— 
gend. Der See, deſſen Waſſer bei durchgehendem Lichte gelb 
iſt, trocknet in der heißen Jahreszeit aus und dann können 
es ſelbſt die Indianer in den Miasmen, welche ſich aus dem 
Schlamme entwickeln, nicht aushalten. Daß gar kein Wind 
weht, trägt viel dazu bei, daß dieſe Landſtriche ſo ungemein 
ungeſund ſind. Ich habe die Zeichnung des Grundriſſes von 
Vaſiva, den ich am Tage unſerer Ankunft aufgenommen, 
ſtechen laſſen. Das Dorf wurde zum Teil an einen trockeneren 
Platz gegen Nord verlegt, und daraus entſpann ſich ein langer 
Streit zwiſchen dem Statthalter von Guyana und den Mön— 
chen. Der Statthalter behauptete, letzteren ſtehe nicht das 
Recht zu, ohne Genehmigung der bürgerlichen Behörde ihre 
Dörfer zu verlegen; da er aber gar nicht wußte, wo der Caſſi⸗ 
quiare liegt, richtete er ſeine Beſchwerde an den Miſſionär 
von Carichana, der 675 km von Vaſiva hauſt und nicht be— 
griff, von was es ſich handelte. Dergleichen geographiſche 
Mißverſtändniſſe kommen ſehr häufig vor, wo die Leute faſt 
nie im Beſitz einer Karte der Länder ſind, die ſie zu 
regieren haben. Im Jahre 1785 übertrug man die Miſſion 
Padamo dem Pater Valor mit der Weiſung, „ſich unver— 


züglich zu den Indianern zu verfügen, die ohne Seelen: 
hirten ſeien.“ Und ſeit länger als fünfzehn Jahren gab es 
kein Dorf Padamo mehr und die Indianer waren al monte 
gelaufen. 

Vom 14. bis 21. Mai brachten wir die Nacht immer 
unter freiem Himmel zu, ich kann aber die Orte, wo wir 
unſer Nachtlager aufſchlugen, nicht angeben. Dieſer Landſtrich 
iſt ſo wild und ſo wenig von Menſchen betreten, daß die 
Indianer, ein paar Flüſſe ausgenommen, keinen der Punkte, 
die ich mit dem Kompaß aufnahm, mit Namen zu nennen 
wußten. Einen ganzen Grad weit konnte ich durch keine 
Sternbeobachtung die Breite beſtimmen. Oberhalb des Punktes, 
wo der Itinivini vom Caſſiquiare abgeht und weſtwärts den 
Granithügeln von Daripabo zuläuft, ſahen wir die ſumpfigen 
Ufer des Stromes mit Bamburohr bewachſen. Dieſe baum: 
artigen Gräſer werden 6,5 m hoch; ihr Halm iſt gegen die 
Spitze immer umgebogen. Es iſt eine neue Art Bambuſa 
mit ſehr breiten Blättern. Bonpland war ſo glücklich, ein 
blühendes Exemplar zu finden. Ich erwähne dieſes Um: 
ſtandes, weil die Gattungen Naſtus und Bambuſa bis jetzt 
ſehr ſchlecht auseinander gehalten waren, und man in der 
Neuen Welt dieſe gewaltigen Gräſer ungemein ſelten blühend 
antrifft. Mutis botaniſierte zwanzig Jahre in einem Lande, 
wo die Bambusa Guadua mehrere Meilen breite ſumpfige 
Wälder bildet, und war nie im ſtande, einer Blüte habhaft 
zu werden. Wir ſchickten dieſem Gelehrten die erſten Bam— 
buſaähren aus den gemäßigten Thälern von Popayan. Wie 
kommt es, daß ſich die Befruchtungsorgane ſo ſelten bei einer 
Pflanze entwickeln, die im Lande zu Hauſe iſt und vom 
Meeresſpiegel bis in 1750 m Höhe äußerſt kräftig wächſt, 
alſo in eine ſubalpiniſche Region hinaufreicht, wo unter den 
Tropen das Klima dem des mittägigen Spaniens gleicht? 
Die Bambusa latifolia ſcheint den Becken des oberen Orinoko, 
des Caſſiquiare und des Amazonenſtromes eigentümlich zu 
ſein; es iſt ein geſelliges Gewächs, wie alle Gräſer aus der 
Familie der Naſtoiden; aber in dem Striche von Spaniſch— 
Guyana, durch den wir gekommen, tritt ſie nicht in den ge— 
waltigen Maſſen auf, welche die Hiſpanoamerikaner Gua— 
duales oder Bambuwälder nennen. 

Unſer erſtes Nachtlager oberhalb Vaſiva war bald auf— 
geſchlagen. Wir trafen einen kleinen trockenen, von Büſchen 
freien Fleck ſüdlich vom Cano Curamuni, an einem Orte, wo 


— 5 — 


wir Kapuzineraffen,! kenntlich am ſchwarzen Barte und der 
trübjeligen ſcheuen Miene, langſam auf den horizontalen Aeſten 
einer Genipa hin und her gehen ſahen. Die fünf folgenden 
Nächte wurden immer beſchwerlicher, je näher wir der Gabel— 
teilung des Orinoko kamen. Die Ueppigkeit des Pflanzen: 
wuchſes ſteigerte ſich in einem Grade, von dem man ſich keinen 
Begriff macht, ſelbſt wenn man mit dem Anblick der tropi— 
ſchen Wälder vertraut iſt. Ein Gelände iſt gar nicht mehr 
vorhanden; ein Pfahlwerk aus dichtbelaubten Bäumen bildet 
das Flußufer. Man hat einen 390 m breiten Kanal vor ſich, 
den zwei ungeheure, mit Laub und Lianen bedeckte Wände 
einfaſſen. Wir verſuchten öfters zu landen, konnten aber nicht 
aus dem Kanoe kommen. Gegen Sonnenuntergang fuhren 
wir zuweilen eine Stunde lang am Ufer hin, um, nicht eine 
Lichtung (dergleichen gibt es gar nicht), ſondern nur einen 
weniger dicht bewachſenen Fleck zu entdecken, wo unſere In— 
dianer mit der Axt ſo weit aufräumen konnten, um für 
12 bis 13 Perſonen ein Lager aufzuſchlagen. In der Piroge 
konnten wir die Nacht nicht zubringen. Die Moskiten, die 
uns den Tag über plagten, ſetzten ſich haufenweiſe unter 
den Toldo, d. h. unter das Dach aus Palmblättern, das 
uns vor dem Regen ſchützte. Nie waren uns Hände und 
Geſicht ſo ſtark geſchwollen geweſen. Pater Zea, der ſich bis 
dahin immer gerühmt, er habe in ſeinen Miſſionen an den 
Katarakten die größten und wildeſten (las mas feroces) Mos— 
kiten, gab nach und nach zu, nie haben ihn die Inſektenſtiche 
ärger geſchmerzt als hier am Caſſiquiare. Mitten im dicken 
Walde konnten wir uns nur mit ſchwerer Mühe Brennholz 
verſchaffen; denn in dieſen Ländern am Aequator, wo es be— 
ſtändig regnet, ſind die Baumzweige ſo ſaftreich, daß ſie faſt 
gar nicht brennen. Wo es keine trockenen Ufer gibt, findet 
man auch ſo gut wie kein altes Holz, das, wie die Indianer 
ſagen, an der Sonne gekocht iſt. Feuer bedurften wir 
übrigens nur als Schutzwehr gegen die Tiere des Waldes; 
unſer Vorrat an Lebensmitteln war ſo gering, daß wir zur 
Zubereitung der Speiſen des Feuers ziemlich hätten entbehren 
können. 

Am 18. Mai gegen Abend kamen wir an einen Ort, wo 
wilde Kakaobäume das Ufer ſäumen. Die Bohne derſelben 
iſt klein und bitter; die Indianer in den Wäldern ſaugen 


! Simia chiropotes, eine neue Art. 


das Mark aus und werfen die Bohnen weg, und dieſe wer: 
den von den Indianern in den Miſſionen aufgeleſen und 
an ſolche verkauft, die es bei der Bereitung ihrer Schokolade 
nicht genau nehmen. „Hier iſt der Puerto del Cacao,“ 
jagte der Steuermaun, „hier übernachten los padres, wenn 
ſie nach Esmeralda fahren, um Blaſeröhren und Juvia 
(die wohlſchmeckenden Mandeln der Bertholletia) zu kaufen.“ 
Indeſſen befahren im Jahre nicht fünf Kanoen den Caſſi— 
quiare, und ſeit Maypures, alſo ſeit einem Monate, war 
uns auf den Flüſſen, die wir hinauffuhren, keine Seele 
begegnet, außer in der nächſten Nähe der Miſſionen. Süd— 
wärts vom See Duractumini übernachteten wir in einem 
Palmenwalde. Der Regen goß in Strömen herab; aber die 
Pothos, die Arum und die Schlinggewächſe bildeten eine 
natürliche, ſo dichte Laube, daß wir darunter Schutz fanden 
wie unter dichtbelaubten Bäumen. Die | Indianer, die am 
Ufer lagen, hatten Helikonien und Waal ineinander ver- 
ſchlungen und damit über ihren Hängematten eine Art Dach 
gebildet. Unſere Feuer beleuchteten auf 16 bis 20 m Höhe die 
Palmſtämme, die mit Blüten bedeckten Schlinggewächſe und 
die weißlichten Rauchſäulen, die gerade gen Himmel ſtiegen; 
ein prachtvoller Anblick, aber um desſelben mit Ruhe zu RG 
nießen, hätte man eine Luft atmen müſſen, die nicht von In— 
ſekten wimmelte. 

Unter allen körperlichen Leiden wirken diejenigen am 
niederſchlagendſten, die in ihrer Dauer immer dieſelben ſind, 
und gegen die es kein Mittel gibt als Geduld. Die Aus— 
dünſtungen in den Wäldern am Caſſiquiare haben wahrſchein— 
lich bei Bonpland den Keim zu der ſchweren Krankheit gelegt, 
der er bei unſerer Ankunft in Angoſtura beinahe erlegen wäre. 
Zu unſerem Glück ahnte er ſo wenig als ich die Gefahr, die 
ihm drohte. Der Anblick des Fluſſes und das Summen der 
Moskiten kamen uns allerdings etwas einförmig vor; aber 
unſer natürlicher Frohſinn war nicht ganz gebrochen und half 
uns über die lange Oede weg. Wir machten die Bemerkung, 
daß wir uns den Hunger auf mehrere Stunden vertrieben, 
wenn wir etwas trockenen geriebenen Kakao ohne Zucker aßen. 
Die Ameiſen und die Moskiten machten uns mehr zu ſchaffen 
als die Näſſe und der Mangel an Nahrung. So großen 
Entbehrungen wir auch auf unſeren Zügen in den Kordilleren 
ausgeſetzt geweſen, die Flußfahrt von Mandavaca nach Es— 
meralda erſchien uns immer als das beſchwerdereichſte Stück 


9 
— 


unſeres Aufenthaltes in Amerika. Ich rate den Reiſen— 
den, den Weg über den Caſſiquiare dem über den Atabapo 
nicht vorzuziehen, ſie müßten denn ſehr großes Verlangen 
eg die große Gabelteilung des Orinoko mit eigenen Augen 
zu ſehen. 

Oberhalb des Cano Duractumuni läuft der Caſſiquiare 
geradeaus von Nordoſt nach Südweſt. Hier hat man am 
rechten Ufer mit dem Bau des Dorfes Vaſiva begonnen. 
Die Miſſionen Pacimona, Capivari, Buenaguardia, ſowie 
die angebliche Schanze am See bei Vaſiva auf unſeren Karten 
ſind lauter Fiktionen. Es fiel uns auf, wie ſtark durch die 
raſchen Anſchwellungen des Caſſiquiare die beiderſeitigen Ufer— 
abhänge unterhöhlt waren. Entwurzelte Bäume bilden natür— 
liche Flöße; ſie ſtecken halb im Schlamme und können den 
Pirogen ſehr gefährlich werden. Hätte man das Unglück, 
in dieſen unbewohnten Strichen zu ſcheitern, ſo verſchwände 
man ohne Zweifel, ohne daß eine Spur des Schiffbruches 
verriete, wo und wie man untergegangen. Man erführe 
nur an der Küſte, und das ſehr ſpät, ein Kanoe, das von 
Vaſiva abgegangen, ſei 450 km weiterhin, in den Miſſionen 
Santa Barbara und San Fernando de Atabapo nicht geſehen 
worden. 

Die Nacht des 20. Mai, die letzte unſerer Fahrt auf 
dem Caſſiquiare, brachten wir an der Stelle zu, wo der Ori— 
noko ſich gabelt. Wir hatten einige Ausſicht, eine aſtrono— 
miſche Beobachtung machen zu können; denn ungewöhnlich 
große Sternſchnuppen ſchimmerten durch die Dunſthülle, die 
den Himmel umzog. Wir ſchloſſen daraus, die Dunſtſchicht 
müſſe ſehr dünn ſein, da man ſolche Meteore faſt niemals 
unter dem Gewölk ſieht. Die uns zu Geſicht kamen, liefen 
nach Nord und folgten aufeinander faſt in gleichen Pauſen. 
Die Indianer, welche die Zerrbilder ihrer Phantaſie nicht 
leicht durch den Ausdruck veredeln, nennen die Sternſchnuppen 
den Urin, und den Tau den Speichel der Sterne. 
Aber das Gewölk wurde wieder dicker und wir ſahen weder 
die Meteore mehr noch die wahren Sterne, deren wir ſeit 
mehreren Tagen mit ſo großer Ungeduld harrten. 

Man hatte uns geſagt, in Esmeralda werden wir die 
Inſekten „noch grauſamer und gieriger“ finden als auf dem 
Arm des Orinoko, den wir jetzt hinauffuhren; trotz dieſer 
Ausſicht erheiterte uns die Hoffnung, endlich einmal wieder 
an einem bewohnten Orte ſchlafen und uns beim Botaniſieren 


28 


einige Bewegung machen zu können. Beim letzten Nachtlager am 
Caſſiquiare wurde unſere Freude getrübt. Ich nehme keinen 
Anſtand, hier einen Vorfall zu erzählen, der für den Leſer von 
keinem großen Belang iſt, der aber in einem Tagebuche, das 
die Begebniſſe auf der Fahrt durch ein ſo wildes Land ſchil— 
dert, immerhin eine Stelle finden mag. Wir lagerten am 
Waldſaume. Mitten in der Nacht meldeten uns die Indianer, 
man höre den Jaguar ganz in der Nähe brüllen, und zwar 
von den naheſtehenden Bäumen herab. Die Wälder ſind hier 
ſo dicht, daß faſt keine anderen Tiere darin vorkommen, als 
ſolche, die auf die Bäume klettern, Vierhänder, Cercolepten, 
Viverren und verſchiedene Katzenarten. Da unſere Feuer hell 
brannten, und da man durch lange Gewöhnung Gefahren, 
die durchaus nicht eingebildet ſind, ich möchte ſagen ſyſtema— 
tiſch nicht achten lernt, ſo machten wir uns aus dem Brüllen 
des Jaguars nicht viel. Der Geruch und die Stimme unſeres 
Hundes hatten ſie hergelockt. Der Hund leine große Dogge) 
bellte anfangs; als aber der Tiger näher kam, fing er an zu 
heulen und kroch unter unſere Hängematten, als wollte er 
beim Menſchen Schutz ſuchen. Seit unſeren Nachtlagern am 
Rio Apure waren wir daran gewöhnt, bei dem Tiere, das 
jung, ſanftmütig und einſchmeichelnd war, in dieſer Weiſe 
Mut und Schüchternheit wechſeln zu ſehen. Wie groß war 
unſer Verdruß, als uns am Morgen, da wir eben das Fahr— 
zeug beſteigen wollten, die Indianer meldeten, der Hund 
ſei verſchwunden! Es war kein Zweifel, die Jaguare hatten 
ihn fortgeſchleppt. Vielleicht war er, da er ſie nicht mehr 
brüllen hörte, von den Feuern weg dem Ufer zu gegangen; 
vielleicht aber auch hatten wir den Hund nicht winſeln hören, 
da wir im tiefſten Schlafe lagen. Am Orinoko und am 
Magdalenenftrome verſicherte man uns oft, die älteſten Jaguare 
(alſo ſolche, die viele Jahre bei Nacht gejagt haben) ſeien 
ſo verſchlagen, daß ſie mitten aus einem Nachtlager Tiere 
herausholen, indem ſie ihnen den Hals zudrücken, damit ſie 
nicht ſchreien können. Wir warteten am Morgen lange, in der 
Hoffnung, der Hund möchte ſich nur verlaufen haben. Drei 
Tage ſpäter kamen wir an denſelben Platz zurück. Auch jetzt 
hörten wir die Jaguare wieder brüllen, denn dieſe Tiere 
haben eine Vorliebe für gewiſſe Orte, aber all unſer Suchen 
war vergeblich. Die Dogge, die ſeit Caracas unſer Begleiter 
geweſen und ſo oft ſchwimmend den Krokodilen entgangen 
war, war im Walde zerriſſen worden. Ich erwähne dieſes 


er 


Vorfalles nur, weil er einiges Licht auf die Kunſtgriffe dieſer 
großen Katzen mit geflecktem Fell wirft. 

Am 21. Mai liefen wir 13,5 km unterhalb der Miſſion 
Esmeralda wieder in das Bett des Orinoko ein. Vor einem 
Monate hatten wir dieſen Fluß bei der Einmündung des 
Guaviare verlaſſen. Wir hatten nun noch 1390 km nach 
Angoſtura, aber es ging den Strom abwärts, und dieſer Ge— 
danke war geeignet, uns unſere Leiden erträglicher zu machen. 
Fährt man die großen Ströme hinab, ſo bleibt man im Thal— 
wege, wo es nur wenige Moskiten gibt; ſtromaufwärts dagegen 
muß man ſich, um die Wirbel und Gegenſtrömungen zu be— 
nutzen, nahe am Ufer halten, wo es wegen der Nähe der 
Walder und des organiſchen Detritus, der aufs Ufer geworfen 
wird, von Mücken wimmelt. Der Punkt, wo die vielberufene 
Gabelteilung des Orinoko ſtattfindet, gewährt einen ungemein 
großartigen Anblick. Am nördlichen Ufer erheben ſich hohe 
Granitberge; in der Ferne erkennt man unter denſelben den 
Maraguaca und den Duida. Auf dem linken Ufer des Ori⸗ 
noko, weſtlich und ſüdlich von der Gabelung, ſind keine Berge 
bis dem Einfluſſe des Tamatama gegenüber. Hier liegt der 
Fels Guaraco, der in der Regenzeit zuweilen Feuer ſpeien 
ſoll. Da wo der Orinoko gegen Süd nicht mehr von Bergen 
umgeben iſt und er die Oeffnung eines Thales oder vielmehr 
einer Senkung erreicht, welche ſich nach dem Rio Negro hin— 
unterzieht, teilt er ſich in zwei Aeſte. Der Hauptaſt (der 
Rio Paragua der Indianer) ſetzt ſeinen Lauf weſt-nord-weſt⸗ 
wärts um die Berggruppe der Parime herum fort; der Arm, 
der die Verbindung mit dem Amazonenſtrome herſtellt, läuft 
über Ebenen, die im ganzen ihr Gefäll gegen Süd haben, 
wobei aber die einzelnen Gehänge im Caſſiquiare gegen Süd: 
weſt, im Becken des Rio Negro gegen Südoſt fallen. Eine 
ſcheinbar ſo auffallende Erſcheinung, die ich an Ort und Stelle 
unterſucht habe, verdient ganz beſondere Aufmerkſamkeit, um 
ſo mehr, als ſie über ähnliche Fälle, die man im inneren 
Afrika beobachtet zu haben glaubt, einigen Aufſchluß geben 
kann. Ich beſchließe dieſes Kapitel mit allgemeinen Betrach— 
tungen über das hydrauliſche Syſtem von Spaniſch-Gu— 
yana, und verſuche es, durch Anführung von Fällen auf dem 
alten Kontinent darzuthun, daß dieſe Gabelteilung, die für 


Orellana hat auf dem Amazonenſtrome dieſelbe Beobachtung 
gemacht. 8 


ae 


die Geographen, welche Karten von Amerika entwarfen, fo 
lange ein Schreckbild war, immerhin etwas Seltenes iſt, aber 
in beiden Halbkugeln vorkommt. 

Wir ſind gewöhnt, die europäiſchen Flüſſe nur in dem 
Teile ihres Laufes zu betrachten, wo ſie zwiſchen zwei Waſſer— 
ſcheiden liegen, ſomit in Thäler eingeſchloſſen ſind; wir be— 
achten nicht, daß die Bodenhinderniſſe, welche Nebenflüſſe und 
Hauptwaſſerbehälter ablenken, gar nicht ſo oft Bergketten ſind, 
als vielmehr ſanfte Böſchungen von Gegenhängen; und ſo 
fällt es uns ſchwer, uns eine Vorſtellung davon zu machen, 
wie in der Neuen Welt die Ströme ſich ſo ſtark krümmen, 
ſich gabelig teilen und ineinander münden ſollen. An dieſem 
ungeheuren Kontinent fällt die weite Erſtreckung und Ein: 
förmigkeit ſeiner Ebenen noch mehr auf als die rieſenhafte 
Höhe ſeiner Kordilleren. Erſcheinungen, wie wir ſie in unſerer 
Halbkugel an den Meeresküſten oder in den Steppen von 
Bactriana um Binnenmeere, um den Aral und das Kaſpiſche 
Meer beobachten, kommen in Amerika 1300 bis 1800 km von 
den Strommündungen vor. Die kleinen Bäche, die ſich durch 
unſere Wieſengründe (die vollkommenſten Ebenen bei uns) 
ſchlängeln, geben im kleinen ein Bild jener Verzweigungen 
und Gabelteilungen; man hält es aber nicht der Mühe wert, 
bei ſolchen Kleinigkeiten zu verweilen, und ſo fällt einem bei 
den hydrauliſchen Syſtemen der beiden Welten mehr der 
Kontraſt auf als die Analogie. Die Vorſtellung, der Rhein 
könnte an die Donau, die Weichſel an die Oder, die Seine 
an die Loire einen Arm abgeben, erſcheint uns auf den erſten 
Blick ſo ausſchweifend, daß wir, wenn wir auch nicht daran 
zweifeln, daß Orinoko und Amazonenſtrom in Verbindung 
ſtehen, den Beweis verlangen, daß was wirklich iſt, auch 
möglich iſt. 

Fährt man über das Delta des Orinoko nach Angoſtura 
und zum Einfluſſe des Rio Apure hinauf, ſo hat man die 
hohe Gebirgskette der Parime fortwährend zur Linken. Dieſe 
Kette bildet nun keineswegs, wie mehrere berühmte Geographen 
angenommen haben, eine Waſſerſcheide zwiſchen dem Becken 
des Orinoko und dem des Amazonenſtroms, vielmehr ent— 
ſpringen am Südabhange derſelben die Quellen des erſteren 
Stromes. Der Orinoko beſchreibt (ganz wie der Arno in der 
bekannten Voltata zwiſchen Bibieno und Ponta Sieve) drei 
Vierteile eines Ovals, deſſen große Achſe in der Richtung 
eines Parallels liegt. Er läuft um einen Bergſtock herum, 


von deſſen beiden entgegengeſetzten Abhängen die Gewäſſer 
ihm zulaufen. Von den Alpenthälern des Maraguaca an 
läuft der Fluß zuerſt gegen Weſt oder Weſt-Nord-Weſt, als 
ſollte er ſich in die Südſee ergießen; darauf, beim Einfluſſe 
des Guaviare, fängt er an, nach Nord umzubiegen und läuft 
in der Richtung eines Meridians bis zur Mündung des 
Apure, wo ein zweiter „Wiederkehrungspunkt“ liegt. Auf 
dieſem Stücke ſeines Laufes füllt der Orinoko eine Art 
Rinne, die durch das ſanfte Gefälle, das ſich von der ſehr 
fernen Andenkette von Neugranada herunterzieht und durch 
den ganz kurzen Gegenhang, der oſtwärts zur ſteilen Gebirgs— 
wand der Parime hinaufläuft, gebildet wird. Infolge dieſer 
Bodenbildung kommen die bedeutendſten Zuflüſſe dem Orinoko 
von Weſten her zu. Da der Hauptbehälter ganz nahe an 
den Gebirgen der Parime liegt, um die er ſich von Süd nach 
Nord herumbiegt (als ſollte er Portocabello an der Nordküſte 
von Venezuela zu laufen), ſo iſt ſein Bett von Felsmaſſen 
verſtopft. Dies iſt der Strich der großen Katarakte; der 
Strom bricht ſich brüllend Bahn durch die Ausläufer, die 
gegen Weſt fortſtreichen, ſo daß auf der großen „Land-Meer— 
enge“! (detroit terrestre) zwiſchen den Kordilleren von Neu— 
granada und der Sierra Parime die Felſen am weſtlichen 
Ufer des Stromes nach dieſer Sierra angehören. Beim Ein— 
fluſſe des Rio Apure ſieht man nun den Orinoko zum zweiten— 
mal, und faſt plötzlich, aus ſeiner Richtung von Süd nach 
Nord in die von Weſt nach Oſt umbiegen, wie weiter oben 
der Einfluß des Guaviare den Punkt bezeichnet, wo der weſt— 
liche Lauf raſch zum nördlichen wird. Bei dieſen beiden Bie— 
gungen wird die Richtung des Hauptbehälters nicht allein 
durch den Stoß der Gewäſſer des Nebenfluſſes beſtimmt, ſon— 


Es iſt dies eine 360 km breite Oeffnung, die einzige, durch 
welche die vereinigten Becken des oberen Orinoko und 
des Amazonenſtromes mit dem Becken des unteren 
Orinoko oder den Llanos von Venezuela in Verbindung 
ſtehen. Wir betrachten dieſe Oeffnung geologiſch als ein detroit 
terrestre, als eine Land-Meerenge, weil ſie macht, daß aus einem 
dieſer Becken in das andere Gewäſſer ſtrömen, und weil ohne ſie 
die Bergkette der Parime, die, gleich den Ketten des Küſtenlandes 
von Caracas und denen von Mato-Groſſo oder Chiquitos, von 
Oſten nach Weſten ſtreicht, unmittelbar mit den Anden von Neu— 
granada zuſammenhinge. 


— 32 — 


dern auch durch die eigentümliche Lage der Hänge und Gegen— 
hänge, die ſowohl auf die Richtung der Nebenflüſſe als auf 
die des Orinoko ſelbſt ihren Einfluß äußern. Umſonſt ſieht 
man ſich bei den geographiſch jo wichtigen „Wiederkehrungs— 
punkten“ nach Bergen oder Hügeln um, die den Strom ſeinen 
bisherigen Lauf nicht fortſetzen ließen. Beim Einfluſſe des 
Guaviare ſind keine vorhanden, und bei der Mündung des 
Apure konnte der niedrige Hügel von Cabruta auf die Rich— 
tung des Orinoko ſicher keinen Einfluß äußern. Dieſe Ver— 
änderungen der Richtung ſind Folgen allgemeinerer Urſachen; 
ſie rühren her von der Lage der großen geneigten Ebenen, 
aus denen die polyedriſche Fläche der Niederungen beſteht. 
Die Bergketten ſteigen nicht wie Mauern auf wagerechten 
Grundflächen empor; ihre mehr oder weniger prismatiſchen 
Stöcke ſtehen immer auf Plateaus, und dieſe Plateaus ſtreichen 
mit ſtärkerer oder geringerer Abdachung dem Thalwege des 
Stromes zu. Der Umſtand, daß die Ebenen gegen die Berge 
anſteigen, iſt ſomit die Urſache, daß ſich die Flüſſe ſo ſelten 
an den Bergen ſelbſt brechen und den Einfluß dieſer Waſſer— 
ſcheiden, ſozuſagen, in bedeutender Entfernung fühlen. Geo— 
graphen, welche Topographie nach der Natur ſtudiert und 
ſelbſt Bodenvermeſſungen vorgenommen haben, können ſich 
nicht wundern, daß auf Karten, auf denen wegen ihres Maß: 
ſtabes ein Gefälle von 3 bis 5“ ſich nicht angeben läßt, die 
Urſachen der großen Flußkrümmungen materiell gar nicht er— 
ſichtlich ſind. Der Orinoko läuft von der Mündung des Apure 
bis zu ſeinem Ausfluſſe an der Oſtküſte von Amerika parallel 
mit ſeiner anfänglichen Richtung, aber derſelben entgegen; ſein 
Thalweg wird dort gegen Norden durch eine faſt unmerkliche 
Abdachung, die ſich gegen die Küſtenkette von Venezuela hin— 
aufzieht, gegen Süden durch den kurzen ſteilen Gegenhang 
an der Sierra Parime gebildet. Infolge dieſer eigentümlichen 
Terrainbildung umgibt der Orinoko denſelben granitiſchen Ge— 
birgsſtock in Süd, Weſt und Nord, und befindet ſich nach 
einem Laufe von 2500 km 556 km von ſeinem Urſprunge. 
Es iſt ein Fluß, deſſen Mündung bis auf 2° im Meridian 
ſeiner Quellen liegt. 

Der Lauf des Orinoko, wie wir ihn hier flüchtig geſchil— 
dert, zeigt drei ſehr bemerkenswerte Eigentümlichkeiten: J) daß 
er dem Bergſtock, um den er in Süd, Weſt und Nord her— 
läuft, immer ſo nahe bleibt; 2) daß ſeine Quellen in einem 
Landſtriche liegen, der, wie man glauben ſollte, dem Becken 


a 


des Rio Negro und des Amazonenſtromes angehört; 3) daß 
er ſich gabelt und einem anderen Flußſyſteme einen Arm zu— 
ſendet. Nach bloß theoretiſchen Vorſtellungen ſollte man an— 
nehmen, die Flüſſe, wenn fie einmal aus den Alpenthälern 
heraus ſind, in deren oberen Enden ſie entſprungen, müßten 
raſch von den Bergen weg auf einer mehr oder weniger ge— 
neigten Ebene fortziehen, deren ſtärkſter Fall ſenkrecht iſt auf 
die große Achſe der Kette oder die Hauptwaſſerſcheide. Eine 
ſolche Vorausſetzung widerſpräche aber dem Verhalten der 
großartigſten Ströme Indiens und Chinas. Es iſt eine Eigen— 
tümlichkeit dieſer Flüſſe, daß ſie nach ihrem Austritte aus dem 
Gebirge mit der Kette parallel laufen. Die Ebenen, deren 
Gehänge gegen die Gebirge anſteigen, ſind am Fuße derſelben 
unregelmäßig geſtaltet. Nicht ſelten mag die Erſcheinung, 
von der hier die Rede iſt, von der Beſchaffenheit des geſchich— 
teten Geſteines und daher rühren, daß die Schichten den 
großen Ketten parallel ſtreichen; da aber der Granit der 
Sierra Parime faſt durchaus maſſig, nicht geſchichtet iſt, ſo 
deutet der Umſtand, daß der Orinoko ſich ſo nahe um dieſen 
Gebirgsſtock herumſchlingt, auf eine Terrainſenkung hin, die 
mit einer allgemeineren geologiſchen Erſcheinung zuſammen— 
hängt, auf eine Urſache, die vielleicht bei der Bildung der 
Kordilleren ſelbſt im Spiele war. In den Meeren und den 
Binnenſeen finden ſich die tiefſten Stellen da, wo die Ufer 
am höchſten und ſteilſten ſind. Fährt man von Esmeralda 
nach Angoſtura den Orinoko hinab, jo ſieht man (ob die Rich— 
tung Weſt, Nord oder Oſt iſt) 1125 km weit am rechten Ufer 
beſtändig ſehr hohe Berge, am linken dagegen Ebenen, ſo weit 
das Auge reicht. Die Linie der größten Tiefen, die Maxima 
der Senkung, liegen alſo am Fuße der Kordillere ſelbſt, am 
Umriſſe der Sierra Parime. 

Eine andere Eigentümlichkeit, die uns auf den erſten 
Anblick am Laufe des Orinoko auffällig erſcheint, iſt, daß das 
Becken dieſes Stromes urſprünglich mit dem Becken eines 
anderen, des Amazonenſtromes, zuſammenzufallen ſcheint. 
Wirft man einen Blick auf die Karte, ſo ſieht man, daß der 
obere Orinoko von Oſt nach Weſt über dieſelbe Ebene läuft, 
durch die der Amazonenſtrom parallel mit ihm, aber in ent- 
gegengeſetzter Richtung, von Weſt nach Oſt zieht. Aber das 
Becken iſt nur ſcheinbar ein gemeinſchaftliches; man darf nicht 
vergeſſen, daß die großen Bodenflächen, die wir Ebenen nen⸗ 
nen, ihre Thäler haben, ſo gut wie die Berge. Jede Ebene 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 3 


— 34 — 


beſteht aus verſchiedenen Syſtemen alternativer Hänge,! und 
dieſe Syſteme ſind voneinander durch ſekundäre Waſſer⸗ 
ſcheiden von ſo geringer Höhe getrennt, daß das Auge ſie 
faſt nicht bemerkt. Eine ununterbrochene, waldbedeckte Ebene 
füllt den ungeheuren Raum zwiſchen 3 ½“ nördlicher und 
dem 14. Grad ſüdlicher Breite, zwiſchen der Kordillere der 
Parime und der Kordillere von Chiquitos und der braſilia— 
niſchen. Bis zum Parallel der Quellen des Rio Temi (2° 45° 
nördlicher Breite), auf einer Oberfläche von 4131000 qkm, 
laufen alle Gewäſſer dem Amazonenſtrom als Hauptbehälter 
zu; aber weiter gegen Norden hat infolge eigentümlicher Ter— 
rainbildung auf einer Fläche von nicht 30000 qkm ein anderer 
großer Strom, der Orinoko, ſein eigenes hydrauliſches Syſtem. 
Die Centralebene von Südamerika umfaßt alſo zwei Strom— 
becken; denn ein Becken iſt die Geſamtheit aller umliegenden 
Bodenflächen, deren ſtärkſte Falllinien dem Thalwege, das heißt 
der Längenvertiefung, welche das Bett des Hauptbehälters 
bildet, zulaufen. Auf dem kurzen Striche zwiſchen dem 68. 
und 70. Grad der Länge nimmt der Orinoko die Gewäſſer 
auf, die vom Südabhange der Kordillere der Parime herab— 
kommen; aber die Nebenflüſſe, die am ſelben Abhange öſtlich 
vom Meridian von 68° zwiſchen dem Berge Maraguaca und 
den Bergen des portugieſiſchen Guyana entſpringen, gehen 
in den Amazonenſtrom. Alſo nur auf einer 225 km langen 
Strecke haben in dieſem ungeheuren Thale unter dem Aequator 
die Bodenflächen zunächſt am Fuße der Kordillere der Parime 
ihren ſtärkſten Fall in einer Richtung, die aus dem Thale 
hinaus zuerſt nordwärts, dann oſtwärts weiſt. In Ungarn 
ſehen wir einen ähnlichen, ſehr merkwürdigen Fall, wo Flüſſe, 
die ſüdwärts von einer Bergkette entſpringen, dem hydrau⸗ 
liſchen Syſteme des Nordhanges angehören. Die Waſſerſcheide 
zwiſchen dem Baltiſchen und dem Schwarzen Meere liegt ſüdlich 
der Tatra, einem Ausläufer der Karpathen, zwiſchen Teplicz 
und Ganocz, auf einem nur 580 m hohen Plateau. Waag 
und Hernad laufen ſüdwärts der Donau zu, während der 
Poprad um das Tatragebirge gegen Weſt herumläuft und 
mit dem Dunajetz nordwärts der Weichſel zufließt. Der 
Poprad, der ſeiner Lage nach zu den Gewäſſern zu gehören 


Hänge, die in entgegengeſetzter Richtung gegen den Horizont 
geneigt ſind. 
Eine Oberfläche zehnmal größer als Frankreich. 


r 


ſcheint, die dem Schwarzen Meere zufließen, trennt ſich ſchein— 
bar vom Becken derſelben los und wendet ſich dem Baltiſchen 
Meere zu. 

In Südamerika enthält eine ungeheure Ebene das Becken 
des Amazonenſtromes und einen Teil des Beckens des Orinoko; 
aber in Deutſchland, zwiſchen Melle und Osnabrück, haben 
wir den ſeltenen Fall, daß ein ſehr enges Thal die Becken 
zweier kleiner, voneinander unabhängiger Flüſſe verbindet. Die 
Elſe und die Haaſe laufen anfangs nahe bei einander und 
parallel von Süd nach Nord; wo ſie aber in die Ebene treten, 
weichen ſie von Oſt nach Weſt auseinander und ſchließen ſich 
zwei ganz geſonderten Flußſyſtemen, dem der Werra und dem 
der Ems, an. 

Ich komme zur dritten Eigentümlichkeit im Laufe des 
Orinoko, zu jener Gabelteilung, die man im Moment, da 
ich nach Amerika abreiſte, wieder in Zweifel gezogen hatte. 
Dieſe Gabelteilung (divergium amnis) liegt nach meinen 
aſtronomiſchen Beobachtungen in der Miſſion Esmeralda 
unter 3° 10“ nördlicher Breite und 68“ 37° weſtlicher Länge 
vom Meridian von Paris. Im Inneren von Südamerika 
erfolgt dasſelbe, was wir unter allen Landſtrichen an den 
Küſten vorkommen ſehen. Nach den einfachſten geometriſchen 
Grundſätzen haben wir anzunehmen, daß die Bodenbildung 
und der Stoß der Zuflüſſe die Richtung der ſtrömenden Ge— 
wäſſer nach feſten, gleichförmigen Geſetzen beſtimmen. Die 
Delta entſtehen dadurch, daß auf der Ebene eines Küſten— 
landes eine Gabelteilung erfolgt, und bei näherer Betrachtung 
zeigen ſich zuweilen in der Nähe dieſer ozeaniſchen Gabelung 
Verzweigungen mit anderen Flüſſen, von denen Arme nicht 
weit abliegen. Kommen nun aber Bodenflächen, ſo eben wie 
das Küſtenland im Inneren der Feſtländer gleichfalls vor, 
ſo müſſen ſich dort auch dieſelben Erſcheinungen wiederholen. 
Aus denſelben Urſachen, welche an der Mündung eines großen 
Stromes Gabelteilungen herbeiführen, können dergleichen auch 
an ſeinen Quellen und in ſeinem oberen Laufe entſtehen. 
Drei Umſtände tragen vorzugsweiſe dazu bei: die höchſt un— 
bedeutenden wellenförmigen Steigungen und Senkungen einer 
Ebene, die zwei Strombecken zugleich umfaßt, die Breite des 
einen der Hauptbehälter, und die Lage des Thalweges am 
Rande ſelbſt, der beide Becken ſcheidet. 

Wenn die Linie des ſtärkſten Falles durch einen gegebenen 
Punkt läuft, und wenn ſie, noch ſo weit verlängert, nicht auf 


— 36 — 


den Fluß trifft, ſo kann dieſer Punkt, er mag noch ſo nahe 
am Thalwege liegen, nicht wohl demſelben Becken angehören. 
In anſtoßenden Becken ſehen wir häufig die Zuflüſſe des 
einen Behälters ganz nahe bei dem anderen zwiſchen zwei 
Zuflüſſen des letzteren entſpringen. Infolge dieſer eigentüm— 
lichen Koordinationsverhältniſſe zwiſchen den alternativen Ge— 
hängen werden die Grenzen der Becken mehr oder weniger 
gekrümmt. Die Längenfurche oder der Thalweg iſt keines— 
wegs notwendig in der Mitte des Beckens; er befindet ſich 
nicht einmal immer an den tiefſten Stellen, denn dieſe können 
von Kämmen umgeben ſein, ſo daß die Linien des ſtärkſten 
Falles nicht hinlaufen. Nach der ungleichen Länge der Zu— 
flüſſe an beiden Ufern eines Fluſſes ſchätzen wir ziemlich 
ſicher, welche Lage der Thalweg den Grenzen des Beckens 
gegenüber hat. Am leichteſten erfolgt nun eine Gabelteilung, 
wenn der Hauptbehälter einer dieſer Grenzen nahe gerückt iſt, 
wenn er längs dem Kamme hinläuft, der die Waſſerſcheide 
zwiſchen beiden Becken bildet. Die geringſte Erniedrigung 
dieſes Kammes kann dann die Erſcheinung herbeiführen, von 
der hier die Rede iſt, wenn nicht der Fluß, vermöge der 
einmal angenommenen Geſchwindigkeit, ganz in ſeinem Bette 
zurückbleibt. Erfolgt aber die Gabelteilung, ſo läuft die 
Grenze zwiſchen beiden Becken der Länge nach durch das Bett 
des Hauptbehälters, und ein Teil des Thalweges von a ent- 
hält Punkte, von denen die Linien des ſtärkſten Falles zum 
Thalwege von b weiſen. Der Arm, der ſich abſondert, kann 
nicht mehr zu a zurückkommen, denn ein Waſſerfaden, der 
einmal in ein Becken gelangt iſt, kann dieſem nicht mehr ent— 
weichen, ohne durch das Bett des Fluſſes, der alle Gewäſſer 
desſelben vereinigt, hindurchzugehen. 

Es iſt nun noch zu betrachten, inwiefern die Breite eines 
Fluſſes unter ſonſt gleichen Umſtänden die Bildung ſolcher 
Gabelteilungen begünſtigt, welche, gleich den Kanälen mit 
Teilungspunkten, infolge der natürlichen Bodenbildung 
eine ſchiffbare Linie zwiſchen zwei benachbarten Strombecken 
herſtellen. Sondiert man einen Fluß nach dem Querdurch— 
ſchnitt, ſo zeigt ſich, daß ein Bett gewöhnlich aus mehreren 
Rinnen von ungleicher Tiefe beſteht. Je breiter der Strom 
iſt, deſto mehr ſind dieſer Rinnen, ſie laufen ſogar große 
Strecken weit mehr oder weniger einander parallel. Es folgt 
hieraus, daß die meiſten Flüſſe betrachtet werden können als aus 
dicht aneinander gerückten Kanälen beſtehend, und daß eine 


ee 


Gabelung ſich bildet, wenn ein kleiner Bodenabſchnitt am Ufer 
niedriger liegt als der Grund einer Seitenrinne. 

Den hier auseinander geſetzten Verhältniſſen zufolge bilden 
ſich Flußgabelungen entweder im ſelben Becken oder auf der 
Waſſerſcheide zwiſchen zweien. Im erſteren Falle ſind es ent— 
weder Arme, die in den Thalwegen, von dem fie ſich abgezweigt, 
früher oder ſpäter wieder einmünden, oder aber Arme, die 
ſich mit weiter abwärts gelegenen Nebenflüſſen vereinigen. 
Zuweilen ſind es auch Delta, die ſich entweder nahe der 
Mündung der Flüſſe ins Meer oder beim Zuſammenfluſſe 
mit einem anderen Strome bilden. Erfolgt die Gabelung an 
der Grenze zweier Becken und läuft dieſe Grenze durch das 
Bett des Hauptbehälters ſelbſt, ſo ſtellt der ſich abzweigende 
Arm eine hydrauliſche Verbindung zwiſchen zwei Flußſyſtemen 
her und verdient deſto mehr unſere Aufmerlſamkeit, je breiter 
und ſchiffbarer er iſt. Nun iſt aber der Caſſiquiare zwei— 
bis dreimal breiter als die Seine beim Jardin des plantes 
in Paris, und zum Beweiſe, wie merkwürdig dieſer Fluß iſt, 
bemerke ich, daß eine ſorgfältige Forſchung nach Fällen von 
Gabelteilungen im Inneren der Länder, ſelbſt zwiſchen weit 
weniger bedeutenden Flüſſen, ihrer bis jetzt nur drei bis vier 
unzweifelhaft zu Tage gefördert hat. Ich ſpreche nicht von 
den Verzweigungen der großen indiſch'chineſiſchen Flüſſe, von 
den naturlichen Kanälen, durch welche die Flüſſe in Ava und 
Pegu, wie in Siam und Kambodſcha zuſammenzuhängen ſchei— 
nen; die Art dieſer Verbindungen iſt noch nicht gehörig auf— 
geklärt. Ich beſchränke mich darauf, einer hydrauliſchen Er— 
ſcheinung zu erwähnen, welche durch Baron Hermelins ſchöne 
Karten von Norwegen nach allen Teilen bekannt geworden iſt. 
In Lappland ſendet der Torneofluß einen Arm (den Tärendoelf) 


Es gibt 1) ozeaniſche Delta, wie an den Mündungen 
des Orinoko, des Rio Magdalena, des Ganges; 2) Delta an 
den Ufern von Binnenmeeren, wie die des Drus und 
Sihon; 3) Delta von Nebenflüſſen, wie an den Mün— 
dungen des Apure, des Arauca und des Rio Branco. Fließen 
mehrere untergeordnete Gewäſſer in der Nähe des Deltas von 
Nebenflüſſen, ſo wiederholt ſich im Binnenlande ganz, was im 
Küſtenlande an den ozeaniſchen Delta vorgeht. Die einander zu— 
nächſt gelegenen Zweige teilen ſich ihre Gewäſſer mit und bilden 
ein Flußnetz, das zur Zeit der großen Ueberſchwemmungen faſt un⸗ 
kenntlich wird. 


— 38 em 


zum Calixelf, der ein kleines hydrauliſches Syſtem für ſich 
bildet. Dieſer Caſſiquiare der nördlichen Zone iſt nur 
45 bis 54 km lang, er macht aber alles Land am bottniſchen 
Buſen zu einer wahren Flußinſel. Durch Leopold von Buch 
wiſſen wir, daß die Exiſtenz dieſes natürlichen Kanales lange 
ſo hartnäckig geleugnet wurde, wie die eines Armes des Ori— 
noko, der in das Becken des Amazonenſtromes läuft. Eine 
andere Gabelteilung, die wegen des alten Verkehres zwiſchen 
den Völkern Latiums und Etruriens noch mehr Intereſſe hat, 
ſcheint ehemals am Traſimeniſchen See ſtattgefunden zu haben. 
Auf ſeiner vielberufenen Voltata von Süd nach Weſt und 
Nord zwiſchen Bibieno und Ponta Sieve teilte ſich der Arno 
bei Arezzo in zwei Arme, deren einer, wie jetzt, über Florenz 
und Piſa dem Meere zulief, während der andere durch das 
Thal von Chiana floß und ſich mit dem Tiber vereinigte, 
entweder unmittelbar oder durch die Paglia als Zwiſchenglied. 
Foſſombroni hat dargethan, wie ſich im Mittelalter durch An— 
ſchwemmungen im Thale von Chiana eine Waſſerſcheide bildete, 
und wie jetzt das nördliche Stück des Arno Teverino von 
Süd nach Nord (auf dem Gegenhange) aus dem kleinen See 
von Montepulciano in den Arno fließt. So hatte denn der 
klaſſiſche Boden Italiens neben ſo vielen Wundern der Natur 
und der Kunſt auch eine Gabelteilung aufzuweiſen, wie ſie 
in den Wäldern der Neuen Welt in ungleich größerem Maß— 
ſtabe auftritt. 

Ich bin nach meiner Rückkehr vom Orinoko oft gefragt 
worden, ob ich glaube, daß der Kanal des Caſſiquiare allmählich 
durch Anſchwemmungen verſtopft werden möchte, ob ich nicht 
der Anſicht ſei, daß die zwei größten Flußſyſteme Amerikas 
unter den Tropen im Laufe der Jahrhunderte ſich ganz von— 
einander trennen werden. Da ich es mir zum Geſetz gemacht 
habe, nur Thatſächliches zu beſchreiben und die Verhältniſſe, 
die in verſchiedenen Ländern zwiſchen der Bodenbildung und 
dem Laufe der Gewäſſer beſtehen, zu vergleichen, ſo habe ich 
alles bloß Hypothetiſche zu vermeiden. Zunächſt bemerke ich, 
daß der Caſſiquiare in ſeinem gegenwärtigen Zuſtande keines— 
wegs placidus et mitissimus amnis iſt, wie es bei den Poeten 
Latiums heißt; er gleicht durchaus nicht dem errans lauguido 
flumine Cocytus, da er im größten Teile ſeines Laufes die 
ungemeine Geſchwindigkeit von 1,95 bis 2,6 m in der Sekunde 
hat. Es iſt alſo wohl nicht zu fürchten, daß er ein mehrere 
hundert Kilometer breites Bett ganz verſtopft. Dieſer Arm 


u a 


des oberen Orinoko iſt eine zu großartige Erſcheinung, als 
daß die kleinen Umwandlungen, die wir an der Erdoberfläche 
vorgehen ſehen, demſelben ein Ende machen oder auch nur 
viel daran verändern könnten. Wir beſtreiten nicht, vollends 
wenn es ſich von minder breiten und ſehr langſam jtrömen: - 
den Gewäſſern handelt, daß alle Flüſſe eine Neigung haben, 
ihre Verzweigungen zu vermindern und ihre Becken zu iſolieren. 
Die majeſtätiſchten Ströme erſcheinen, wenn man die ſteilen 
Hänge der alten weitab liegenden Ufer betrachtet, nur als 
Waſſerfäden, die ſich durch Thäler winden, die ſie ſelbſt ſich 
nicht haben graben können. Der heutige Zuſtand ihres Bettes 
weiſt deutlich darauf hin, daß die ſtrömenden Gewäſſer all: 
mählich abgenommen haben. Ueberall treffen wir die Spuren 
alter ausgetrockneter Arme und Gabelungen, für die kaum 
ein hiſtoriſches Zeugnis vorliegt. Die verſchiedenen, mehr 
oder weniger parallelen Rinnen, aus denen die Betten der 
amerikaniſchen Flüſſe beſtehen, und die fie weit waſſerreicher 
erſcheinen laſſen, als ſie wirklich ſind, verändern allgemach 
ihre Richtung; ſie werden breiter und verſchmelzen dadurch, 
daß die Längsgräten zwiſchen denſelben abbröckeln. Was an⸗ 
fangs nur ein Arm war, wird bald der einzige Waſſerbe— 
hälter, und bei Strömen, die langſam ziehen, verſchwinden 
die Gabelteilungen oder Verzweigungen zwiſchen zwei hydrau— 
liſchen Syſtemen auf dreierlei Wegen: entweder der Ver⸗ 
bindungskanal zieht den ganzen gegabelten Strom in ſein 
Becken hinüber, oder der Kanal verſtopft ſich durch Anſchwem⸗ 
mungen an der Stelle, wo er vom Strome abgeht, oder endlich 
in der Mitte ſeines Laufes bildet ſich ein Querkamm, eine 
Waſſerſcheide, wodurch das obere Stück einen Gegenhang 
erhält und das Waſſer in umgekehrter Richtung zurückfließt. 
Sehr niedrige und großen periodiſchen Ueberſchwemmungen 
ausgeſetzte Länder, wie Guyana in Amerika und Dar⸗Saley 
oder Bagirmi in Afrika,! geben uns ein Bild davon, wie 
viel häufiger dergleichen Verbindungen durch natürliche Kanäle 
früher geweſen ſein mögen als jetzt. 

Nachdem ich die Gabelteilung des Orinoko aus dem Ge⸗ 
ſichtspunkte der vergleichenden Hydrographie betrachtet, 


1 Südöſtlich von Bornu und dem See No, in dem Teile von 
Sudan, wo, nach den letzten Ermittelungen meines unglücklichen 
Freundes Ritchie, der Nigir den Schari aufnimmt und ſich in den 
Weißen Nil ergießt. 


— 40 — 


habe ich noch kurz die Geſchichte der Entdeckung dieſes merk— 
würdigen Phänomens zu beſprechen. Es ging mit der Ver— 
bindung zwiſchen zwei großen Flußſyſtemen wie mit dem Laufe 
des Nigirs gegen Oſt. Man mußte mehrere Male entdecken, 
was auf den erſten Anblick der Analogie und angenommenen 
Hypotheſen widerſprach. Als bereits durch Reiſende ausge— 
macht war, auf welche Weiſe Orinoko und Amazonenſtrom 
zuſammenhängen, wurde noch, und zwar zu wiederholten Malen 
bezweifelt, ob die Sache überhaupt möglich ſei. Eine Berg— 
kette, die der Geograph Hondius zu Ende des 16. Jahr— 
hunderts als Grenzſcheide beider Flüſſe gefabelt hatte, wurde 
bald angenommen, bald geleugnet. Man dachte nicht daran, 
daß ſelbſt wenn dieſe Berge vorhanden wären, deshalb die 
beiden hydrauliſchen Syſteme nicht notwendig getrennt ſein 
müßten, da ja die Gewäſſer durch die Kordillere der Anden 
und die Himalayakette,! die höchſte bekannte der Welt, ſich 
Bahn gebrochen haben. Man behauptete, und nicht ohne 
Grund, Fahrten, die mit demſelben Kane ſollten gemacht 
worden ſein, ſchließen die Möglichkeit nicht aus, daß die 
Waſſerſtraße durch Trageplätze unterbrochen geweſen. Ich 
habe dieſe ſo lange beſtrittene Gabelteilung nach ihrem ganzen 
Verhalten ſelbſt beobachtet, bin aber deshalb weit entfernt, 
Gelehrte zu tadeln, die, gerade weil es ihnen nur um die 
Wahrheit zu thun war, Bedenken trugen, als wirklich gelten 
zu laſſen, was ihnen noch nicht genau genug unterſucht zu 
ſein ſchien. 

Da der Amazonenſtrom von den Portugieſen und den 
Spaniern ſchon lange befahren wurde, ehe die beiden Neben: 
buhler den oberen Orinoko kennen lernten, ſo kam die erſte 
unſichere Kunde von der Verzweigung zweier Ströme von der 
Mündung des Rio Negro nach Europa. Die Konquiftadoren 
und mehrere Geſchichtſchreiber, wie Herrera, Fray Pedro Simon 
und der Pater Garcia verwechſelten unter dem Namen Rio 
grande und Mar dulce den Orinoko und den Marafon. 
Der Name des erſteren Fluſſes kommt noch nicht einmal auf 
Diego Riberos vielberufener Karte von Amerika aus dem 


Der Sudledge, der Gogra, der Gunduk, der Arun, der 
Theesla und der Brahmaputra laufen durch Querthäler, d. h. ſenk⸗ 
recht auf die große Achſe der Himalayakette. Alle dieſe Flüſſe 
durchbrechen alſo die Kette, wie der Amazonenſtrom, der Paute und 
der Paſtaza die Kordillere der Anden. 


a 


Jahre 1529 vor. Durch die Expeditionen des Orellana (1540) 
und des Lope de Aguirre (1560) erfuhr man nichts über die 
Gabelteilung des Orinoko; da aber Aguirre fo auffallend ſchnell 
die Inſel Margarita erreicht hatte, glaubte man lange, derſelbe 
ſei nicht durch eine der großen Mündungen des „Amazonen: 
ſtromes, ſondern durch eine Flußverbindung im Inneren auf 
die See gelangt. Der Jeſuit Acuna hat ſolches als Be— 
hauptung aufgeſtellt; aber das Ergebnis meiner Nachforſchungen 
in den Schriften der früheſten Geſchichtſchreiber der Eroberung 
ſpricht nicht dafür. „Wie kann man glauben,“ ſagt dieſer 
Miſſionär, „daß Gott es zugelaſſen, daß ein Tyrann es 
hinausführe und die ſchöne Entdeckung der Mündung des 
Maranon mache!“ Acuna jeßt voraus, Aguirre ſei durch den 
Rio Felipe an die See gelangt, und dieſer Fluß „ſei nur 
wenige Meilen von Cabo del Norte entfernt.“ 

Ralegh brachte auf verſchiedenen Fahrten, die er ſelbſt 
gemacht oder die auf ſeine Koſten unternommen worden, nichts 
über eine hydrauliſche Verbindung zwiſchen Orinoko und Ama- 
zonenſtrom in Erfahrung; aber ſein Unterbefehlshaber Keymis, 
der aus Schmeichelei (beſonders aber wegen des Vorganges, 
daß der Maranon nach Orellana benannt worden) dem Ori— 
noko den Namen Raleana beigelegt, bekam zuerſt eine un— 
beſtimmte Vorſtellung von den Trageplätzen zwiſchen dem 
Eſſequibo, dem Carony und dem Rio Branco oder Parime. 
Aus dieſen Trageplätzen machte er einen großen Salzſee, und 
in dieſer Geſtalt erſchienen ſie auf der Karte, die 1599 nach 
Raleghs Berichten entworfen wurde. Zwiſchen Orinoko und 
Amazonenſtrom zeichnet man eine Kordillere ein, und ſtatt 
der wirklichen Gabelung gibt Hondius eine andere, völlig ein— 
gebildete an: er läßt den Amazonenſtrom (mittels des Rio 
Tocantins) mit dem Parana und dem San Francisco in 
Verbindung treten. Dieſe Verbindung blieb über ein Jahr— 
hundert auf den Karten ſtehen, wie auch eine angebliche Gabel— 
teilung des Magdalenenſtromes, von dem ein Arm zum Eolf 
von Maracaybo laufen ſollte. 

Im Jahre 1639 machten die Jeſuiten Chriſtoval de Acuna 
und Andres de Artedia, im Gefolge des Kapitäns Texeira, 
die Fahrt von Quito nach Gran-Para. Am Einfluſſe des Rio 
Negro in den Amazonenſtrom erfuhren ſie, „erſterer Fluß, 
von den Eingeborenen wegen der braunen Farbe ſeines Waſſers 
Curiguacura oder Uruna genannt, gebe einen Arm an 
den Rio Grande ab, der ſich in die nördliche See ergießt, 


a ge 


und an deſſen Mündung fich holländische Niederlaſſungen be: 
finden.“ Acuna gibt den Rat, „nicht am Einfluſſe des Rio 
Negro in den Amazonenſtrom, ſondern am Punkte, wo der 
Verbindungsaſt abgeht“, eine Feſtung zu bauen. Er beſpricht 
die Frage, was wohl dieſer Rio Grande ſein möge, und 
kommt zum Schluſſe, der Orinoko ſei es ſicher nicht, vielleicht 
aber der Rio Dulce oder der Rio de Felipe, derſelbe, 
durch den Aguirre zur See gekommen. Letztere dieſer An— 
nahmen ſcheint ihm die wahrſcheinlichſte. Man muß bei der— 
gleichen Angaben unterſcheiden zwiſchen dem, was die Reiſen— 
den an der Mündung des Rio Negro von den Indianern 
erfahren, und dem, was jene nach den Vorſtellungen, die ihnen 
der Zuſtand der Geographie zu ihrer Zeit an die Hand gab, 
ſelbſt hinzuſetzten. Ein Flußarm, der vom Rio Negro ab— 
geht, ſoll ſich in einen ſehr großen Fluß ergießen, der in das 
nördliche Meer läuft an einer Küſte, auf der Menſchen 
mit roten Haaren wohnen; ſo bezeichneten die Indianer 
die Holländer, da ſie gewöhnt waren, nur Weiße mit 
ſchwarzen oder braunen Haaren, Spanier oder Portu— 
gieſen, zu ſehen. Wir kennen nun aber jetzt, vom Einfluſſe 
des Rio Negro in den Amazonenſtrom bis zum Cano Pimichin, 
auf dem ich in den erſteren Fluß gekommen, alle Nebenflüſſe 
von Nord und Oſt her. Nur ein einziger darunter, der 
Caſſiquiare, ſteht mit einem anderen Fluſſe in Verbindung. Die 
Quellen des Rio Branco ſind auf den neuen Karten des 
braſilianiſchen hydrographiſchen Depots ſehr genau aufgenom— 
men, und wir wiſſen, daß dieſer Fluß keineswegs durch einen 
See mit dem Carony, dem Eſſequibo oder irgend einem an— 
deren Gewäſſer der Küſte von Surinam und Cayenne in Ver— 
bindung ſteht. Eine hohe Bergkette, die von Pacaraymo, 
liegt zwiſchen den Quellen des Paraguamuſi (eines Neben: 
fluſſes des Carony) und denen des Rio Branco, wie es von 
Don Antonio Santos auf ſeiner Reiſe von Angoſtura nach 
Gran-Para im Jahre 1775 ausgemacht worden. Südwärts 
von der Bergkette Pacaraymo und Quimiropaca befindet ſich 
ein Trageplatz von drei Tagereiſen zwiſchen dem Sarauri 
(einem Arme des Rio Branco) und dem Rupunuri (einem 
Arme des Eſſequibo). Ueber dieſen Trageplatz kam im Jahre 
1759 der Chirurg Nikolas Hortsmann, ein Hildesheimer, 
deſſen Tagebuch ich in Händen gehabt; es iſt dies derſelbe 
Weg, auf dem Don Francisco Joſe Rodriguez Barata, Oberſt— 
lieutenant des erſten Linienregimentes in Para, im Jahre 1793 


„ cc ( . 


2er 


im Auftrage feiner Regierung zweimal vom Amazonenſtrome 
nach Surinam ging. In noch neuerer Zeit, im Februar 1811, 
kamen engliſche und holländiſche Koloniſten zum Trageplatz 
am Rupunuri und ließen den Befehlshaber am Rio Negro 
um die Erlaubnis bitten, zum Rio Branco ſich begeben zu 
dürfen; der Kommandant willfahrte dem Geſuch und jo kamen 
die Koloniſten in ihren Kanoen zum Fort San Joaquin am 
Rio Branco. Wir werden in der Folge noch einmal auf 
dieſe Landenge zurückkommen, einen teils bergigen, teils 
fumpfigen Landſtrich, auf den Keymis (der Verfaſſer des 
Berichtes von Raleghs zweiter Reiſe) den Dorado und die 
große Stadt Manoa verlegt, der aber, wie wir jetzt beſtimmt 
wiſſen, die Quellen des Carony, des Rupunuri und des 
Rio Branco trennt, die drei verſchiedenen Flußſyſtemen an— 
gehören, dem Orinoko, dem Eſſequibo und dem Rio Negro 
oder Amazonenſtrom. 

Aus dem Bisherigen geht hervor, daß die Eingeborenen, 
die Texeira und Acuna von der Verbindung zweier großer 
Ströme ſprachen, vielleicht ſelbſt über die Richtung des Caſſi— 
quiare im Irrtum waren, oder daß Acuna ihre Aeußerungen 
mißverſtanden hat. Letzteres iſt um ſo wahrſcheinlicher, da 
ich, wenn ich mich, gleich dem ſpaniſchen Reiſenden, eines 
Dolmetſchers bediente, oft ſelbſt die Erfahrung gemacht habe, 
wie leicht man etwas falſch auffaßt, wenn davon die Rede 
iſt, ob ein Fluß Arme abgibt oder aufnimmt, ob ein Neben— 
fluß mit der Sonne geht oder „gegen die Sonne“ läuft. Ich 
bezweifle, daß die Indianer mit dem, was fie gegen Acuna 
geäußert, die Verbindung mit den holländiſchen Beſitzungen 
über die Trageplätze zwiſchen dem Rio Branco und dem Rio 
Eſſequibo gemeint haben. Die Kariben kamen an den Rio 
Negro auf beiden Wegen, über die Landenge beim Rupunuri 
und auf dem Caſſiquiare; aber eine ununterbrochene Waſſer— 
ſtraße mußte den Indianern als etwas erſcheinen, das für die 
Fremden ungleich mehr Belang habe, und der Orinoko mündet 
allerdings nicht in den holländiſchen Beſitzungen aus, liegt 
aber doch denſelben ſehr nahe. Acunas Aufenthalt an der 
Mündung des Rio Negro verdankt Europa nicht nur die erſte 
Kunde von der Verbindung zwiſchen Amazonenſtrom und Ori— 
noko, derſelbe hatte auch aus dem Geſichtspunkte der Huma⸗ 
nität gute Folgen. Texeiras Mannſchaft wollte den Befehls— 
haber zwingen, in den Rio Negro einzulaufen, um Sklaven 
zu holen. Die beiden Geiſtlichen, Acuna und Artedia, legten 


AR 


ſchriftliche Verwahrung gegen ein ſolch ungerechtes und politiſch 
unkluges Unternehmen ein. Sie behaupteten dabei (und der 
Satz iſt ſonderbar genug), „das Gewiſſen geſtatte den Chriſten 
nicht, Eingeborene zu Sklaven zu machen, ſolche ausgenommen, 
die als Dolmetſcher zu dienen hätten“. Was man auch von 
dieſem Satze halten mag, auf die hochherzige, mutvolle Ver⸗ 
wahrung der beiden Geiſtlichen unterblieb der beabſichtigte 
Raubzug. 

Im Jahre 1680 entwarf der Geograph Sanſon nach 
Acunas Reiſebericht eine Karte vom Orinoko und dem Ama⸗ 
zonenſtrome. Sie iſt für den Amazonenſtrom, was Gumillas 
Karte ſo lange für den unteren Orinoko geweſen. Im ganzen 
Striche nördlich vom Aequator iſt fie rein hypothetiſch, und 
der Caqueta, wie ſchon oben bemerkt, gabelt ſich darauf unter 
einem rechten Winkel. Der eine Arm des Caqueta iſt der 
Orinoko, der andere der Rio Negro. In dieſer Weiſe glaubte 
Sanſon auf der erwähnten Karte, und auf einer anderen 
von ganz Südamerika aus dem Jahre 1656, die unbeſtimm⸗ 
ten Nachrichten, welche Acuna im Jahre 1639 über die 
Verzweigungen des Caqueta und über die Verbindungen 
zwiſchen Amazonenſtrom und Orinoko erhalten, vereinigen 
zu können. Die irrige Vorſtellung, der Rio Negro ent— 
ſpringe aus dem Orinoko oder aus dem Caqueta, von dem 
der Orinoko nur ein Zweig wäre, hat ſich bis in die Mitte 
des 18. Jahrhunderts erhalten, wo der Caſſiquiare entdeckt 
wurde. 

Pater Fritz war mit einem anderen deutſchen Jeſuiten, 
dem Pater Richler, nach Quito gekommen; er entwarf im 
Jahre 1690 eine Karte des Amazonenſtromes, die beſte, die 
man vor La Condamines Reiſe beſaß. Nach dieſer Karte 
richtete ſich der franzöſiſche Akademiker auf ſeiner Flußfahrt, 
wie ich auf dem Orinoko nach den Karten von La Cruz und 
Caulin. Es iſt auffallend, daß Pater Fritz bei ſeinem langen 
Aufenthalt am Amazonenſtrom (der Kommandant eines por— 
tugieſiſchen Forts hielt ihn zwei Jahre gefangen) keine Kunde 
vom Caſſiquiare erhalten haben ſoll. Die geſchichtlichen Notizen, 
die er auf dem Rande ſeiner handſchriftlichen Karte beigefetz 
und die ich in neueſter Zeit ſorgfältig unterſucht habe, ſind 
ſehr mangelhaft; auch ſind ihrer nicht viele. Er läßt eine 
Bergkette zwiſchen den beiden Flußſyſtemen ſtreichen und rückt 
nur einen der Zweige, die den Rio Negro bilden, nahe an 
einen Nebenfluß des Orinoko, der, der Lage nach, der Rio 


Caura zu fein Scheint. In den 100 Jahren zwiſchen Acufias 
Reiſe und der Entdeckung des Caſſiquiare durch Pater Roman 
blieb alles im Ungewiſſen. 

Die Verzweigung des Orinoko und des Amazonenſtromes 
durch den Rio Negro und eine Gabelteilung des Caqueta, 
die Sanſon aufgebracht und die Pater Fritz und Blaeuw ver— 
warfen, erſchienen auf de l' Isles erſten Karten wieder; aber 
gegen das Ende ſeines Lebens gab der berühmte Geograph 
ſie wieder auf. Da man ſich hinſichtlich der Art und Weiſe 
der Verbindung geirrt, war man ſchnell bei der Hand und 
zog die Verbindung ſelbſt in Abrede. Es iſt wirklich ſehr 
merkwürdig, daß zur Zeit, wo die Portugieſen am häufigſten 
den Amazonenſtrom, den Rio Negro und den Caſſiquiare 
hinauffuhren, und wo Pater Gumillas Briefe (durch die 
natürliche Flußverzweigung) vom unteren Orinoko nach Gran— 
Para gelangten, dieſer ſelbe Miſſionär ſich alle Mühe gab, 
in Europa die Meinung zu verbreiten, daß die Becken 
des Orinoko und des Amazonenſtromes völlig voneinander 
geſchieden ſeien. Er verſichert, „er ſei öfters erſteren Fluß 
bis zum Raudal von Tabaje, unter 1° 4 der Breite, hinauf: 
gefahren und habe niemals einen Fluß, den man für den 
Rio Negro hätte halten können, abgehen oder hereinkommen 
ſehen“. „Zudem,“ fährt er fort, „läuft eine große Kotdillere! 
von Oſt und Weſt und läßt die Gewäſſer nicht ineinander 
münden, wie ſie auch alle Erörterung über die angebliche 
Verbindung beider Ströme ganz überflüſſig macht.“ Pater 
Gumillas Irrtümer entſpringen daher, daß er der feſten Ueber— 
zeugung war, auf dem Orinoko bis zum Parallel von 1° 4° 
gekommen zu ſein. Er irrte ſich um mehr als fünf Grad 
zehn Minuten in der Breite; denn in der Miſſion Atures, 


1 Pater Caulin, der im Jahre 1759 ſchrieb, obgleich ſein 
wahrheitgetreues, ſehr wertvolles Buch (Historia corografica de 
la Nueva Andalusia y vertientes del Rio Orinoco) erſt 1779 
erſchien, beſtreitet mit vielem Scharfſinn die Vorſtellung, daß 
eine Bergkette jede Verbindung zwiſchen den Becken des Orinoko 
und des Amazonenſtromes ausſchließe. „Pater Gumillas Irrtum,“ 
ſagt er, „beſteht darin, daß er ſich vorſtellt, von den Grenzen 
von Neugranada bis Cayenne müſſe ſich eine Kordillere ununter— 
brochen, wie eine ungeheure Mauer fortziehen. Er beachtet nicht, 
daß Bergketten häufig von tiefen (Quer-)TThälern durchſchnitten 
find, während fie, aus der Ferne geſehen, fi als contiguas ô 
indivisas darſtellen.“ 


— 46 — 


58,5 km ſüdwärts von den Stromſchnellen von Tabaje, fand: 
ich die Breite 5° 37° 34“. Da Pater Gumilla nicht weit 
über den Einfluß des Meta hinaufgekommen, ſo iſt es nicht 
zu verwundern, daß er die Gabelteilung des Orinako nicht 
gekannt hat, die, den Krümmungen des Fluſſes nach, 540 km 
vom Raudal von Tabaje liegt. Dieſer Miſſionär, der drei 
Jahre am unteren Orinoko gelebt hat (nicht dreißig, wie durch 
ſeine Ueberſetzer in Umlauf gekommen), hätte ſich darauf be— 
ſchränken ſollen, zu berichten, was er bei ſeinen Fahrten auf 
dem Apure, dem Meta und Orinoko von Guyana Vieja bis 
in die Nähe des erſten großen Kataraktes mit eigenen Augen 
geſehen. Sein Werk (das erſte über dieſe Länder vor Cau— 
lins und Gilis Schriften) wurde anfangs gewaltig erhoben, 
und ſpäter in den ſpaniſchen Kolonieen um ſo weiter und zu 
weit herabgeſetzt. Allerdings begegnet man im Orinoco 
ilustrado nicht der genauen Kenntnis der Oertlichkeiten, 
der naiven Einfalt, wodurch die Berichte der Miſſionäre einen 
gewiſſen Reiz erhalten; der Stil iſt gekünſtelt und die Sucht 
zu übertreiben gibt ſich überall kund; trotz dieſer Fehler fin— 
den ſich in Pater Gumillas Buch ſehr richtige Anſichten über 
die Sitten und die natürlichen Anlagen der verſchiedenen Völker— 
ſchaften am unteren Orinoko und in den Llanos am Caſanare. 

Auf ſeiner denkwürdigen Fahrt auf dem Amazonenſtrom 
im Jahre 1743 hatte La Condamine zahlreiche Belege für die 
vom ſpaniſchen Jeſuiten geleugnete Verbindung zwiſchen bei— 
den Strömen geſammelt. Als den bündigſten derſelben ſah 
er damals die nicht verdächtige Ausſage einer Cauriacani— 
indianerin an, mit der er geſprochen und die vom Orinoko 
(von der Miſſion Pararuma) im Kanoe nach Gran-Para 
gelangt war. Ehe La Condamine in das Vaterland zurück— 
kam, ſetzten die Fahrt des Pater Manuel Roman und der 
Umſtand, daß Miſſionäre vom Orinoko und vom Ama— 
zonenſtrom ſich zufällig begegneten, die Thatſache, die zuerſt 
Acuna kund geworden, außer allen Zweifel. 

Auf den Streifzügen zur Sklavenjagd, welche ſeit der 
Mitte des 17. Jahrhunderts unternommen wurden, waren die 
Portugieſen nach und nach aus dem Rio Negro über den 
Caſſiquiare in das Bett eines großen Stromes gekommen, 
von dem ſie nicht wußten, daß es der Orinoko ſei. Ein flie— 
gendes Lager der Tropa de rescate! leiſtete dieſem un: 


1 Von rescatar, loskauſen. 


1 


menſchlichen Handel Vorſchub. Man hetzte die Eingeborenen, 
ſich zu bekriegen, und kaufte dann die Gefangenen los; und 
um dem Sklavenhandel einen Anſtrich von Rechtmäßigkeit zu 
geben, gingen Geiſtliche mit der Tropa de rescate, die unter: 
ſuchten, „ob diejenigen, welche Sklaven verkauften, auch dazu 
berechtigt ſeien, weil ſie dieſelben in offenem Kampfe zu Ge— 
fangenen gemacht“. Vom Jahre 1737 an wiederholten ſich 
dieſe Züge der Portugieſen an den oberen Orinoko ſehr oft. 
Die Gier, Sklaven (poitos) gegen Beile, Fiſchangeln und 
Glaswaren zu vertauſchen, trieb die indianiſchen Völkerſchaften 
zum blutigen Streite gegeneinander. Die Quipunave, unter 
ihrem tapferen und grauſamen Häuptling Macapu, waren vom 
Inirida zum Zuſammenfluſſe des Atabapo und des Orinoko 
herabgekommen. „Sie verkauften,“ ſagt der Miſſionär Gili, 
„die Gefangenen, die ſie nicht verzehrten.“ Ueber dieſem 
Treiben wurden die Jeſuiten am unteren Orinoko unruhig, 
und der Superior der ſpaniſchen Miſſionen, Pater Roman, 
ein vertrauter Freund Gumillas, faßte mutig den Entſchluß, 
ohne Begleitung von ſpaniſchen Soldaten über die großen 
Katarakte hinoufzugehen und die Quipunave heimzuſuchen. 
Er ging am 4. Februar 1744 von Carichana ab; angelangt 
am Zuſammenfluſſe des Guaviare, des Atabapo und des Ori— 
noko, an der Stelle, wo letzterer Fluß aus ſeiner Richtung 
von Oſt nach Weſt in die von Süd nach Nord übergeht, ſah 
er von weitem eine Piroge, ſo groß wie die ſeinige, voll 
von europäiſch gekleideten Leuten. Er ließ, gemäß der Sitte 
der Miſſionäre, wenn ſie in unbekanntem Lande auf dem 
Waſſer ſind, als Friedenszeichen das Kruzifix am Vorderteile 
ſeines Fahrzeuges aufpflanzen. Die Weißen (es waren por— 
tugieſiſche Sklavenhändler vom Rio Negro) erkannten mit 
Jubel das Ordenskleid des heiligen Ignatius. Sie verwun— 
derten ſich, als ſie hörten, der Fluß, auf dem dieſe Begeg— 
nung ſtattgefunden, ſei der Orinoko, und ſie nahmen Pater 
Roman über den Caſſiquiare in die Niederlaſſungen am Rio 
Negro mit ſich. Der Superior der ſpaniſchen Miſſionen ſah 
ſich genötigt, beim fliegenden Lager der Tropa de rescate 
zu verweilen, bis der portugieſiſche Jeſuit Avogadri, der in 
Geſchäften nach Gran-Para gegangen, zurück war. Auf dem— 
ſelben Wege, über den Caſſiquiare und den oberen Orinoko, 
fuhr Pater Roman mit feinen Salivasindianern nach Para: 
ruma, etwas nördlich von Carichana, zurück, nachdem er ſieben 
Monate ausgeweſen. Er iſt der erſte Weiße, der vom Rio 


— 1 Te 


Negro, und ſomit aus dem Becken des Amazonenſtromes (ohne 
feine Kanoen über einen Trageplatz ſchaffen zu laſſen) in das 
Becken des Orinoko gelangt iſt. 

Die unge dieſer merkwürdigen Fahrt verbreitete ſich jo 
raſch, daß La Condamine in einer öffentlichen Sitzung der 
Akademie ſieben Monate nach Pater Romans Rückkehr nach 
Pararuma Mitteilung davon machen konnte. Er ſagt: „Die 
nunmehr beglaubigte Verbindung des Orinoko und des Ama— 
zonenſtromes kann um ſo mehr für eine geographiſche Ent— 
deckung gelten, als zwar dieſe Verbindung auf den alten 
Karten (nach Acunas Berichten) angegeben iſt, aber von den 
heutigen Geographen auf den neuen Karten, wie auf Verab— 
redung, weggelaſſen wird. Es iſt dies nicht das erſte Mal, 
daß etwas für fabelhaft gegolten hat, was doch vollkommen 
richtig war, daß man die Kritik zu weit trieb, und daß dieſe 
Verbindung von Leuten für ſchimäriſch erklärt wurde, die am 
beſten davon hätten wiſſen ſollen.“ Seit Pater Romans 
Fahrt im Jahre 1744 hat in Spaniſch-Guyana und an den 
Küſten von Cumana und Caracas kein Menſch mehr die Exi⸗ 
ſtenz des Caſſiquiare und die Gabelteilung des Orinoko in 
Zweifel gezogen. Sogar Pater Gumilla, den Bouguer in 
Cartagena de Indias getroffen hatte, geſtand, daß er ſich 
geirrt, und kurz vor ſeinem Tode las er Pater Gili ein für 
eine neue Ausgabe ſeiner Geſchichte des Orinoko beſtimmtes 
Supplement vor, in dem er munter erzählte, in welcher 
Weiſe er enttäuſcht worden. Durch Ituriagas und Solanos 
Grenzexpedition wurden die geographiſchen Verhältniſſe des 
oberen Orinoko und die Verzweigung dieſes Fluſſes mit dem 
Rio Negro vollends genau bekannt. Solano ließ ſich im 
Jahre 1756 an der Mündung des Atabapo nieder, und von 
nun an fuhren ſpaniſche und portugieſiſche Kommiſſäre mit 
ihren Pirogen oft über den Caſſiquiare vom unteren Orinoko 
an den Rio Negro, um ſich in ihren Hauptquartieren Cabruta? 


' Lepidamente, al suo solito, ſagt der Miſſionär Gili. 

General Ituriaga, der zuerſt in Muitaco oder Real Corona, 
ſpäter in Cabruta krank lag, wurde im Jahre 1760 vom portu— 
gieſiſchen Oberſten Don Gabriel de Soufa y Figueira beſucht, der 
von Gran-Para aus gegen 4050 km im Kanoe zurückgelegt hatte. 
Der ſchwediſche Botaniker Löfling, der dazu auserſehen war, die 
Grenzexpedition auf Koſten der ſpaniſchen Regierung zu begleiten, 
häufte in ſeiner lebhaften Phantaſie die Verzweigungen der großen 


REN. ©, 


und Mariva zu beſuchen. Seit 1767 kamen regelmäßig jedes 
Jahr zwei bis drei Pirogen von der Schanze San Carlos 
uͤber die Gabelteilung des Orinoko nach Angoſtura, um Salz 
und den Sold für die Truppen zu holen. Dieſe Fahrten 
von einem Flußbecken in das andere durch den natürlichen 
Kanal des Caſſiquiare machen jetzt bei den Koloniſten ſo wenig 
Aufſehen mehr, als wenn Schiffe die Loire herab auf dem 
Kanal von Orleans in die Seine kommen. 

Seit Pater Romans Fahrt im Jahre 1744 war man 
in den ſpaniſchen Beſitzungen in Amerika von der Richtung 
des oberen Orinoko von Oſt nach Weſt und von der Art ſeiner 
Verbindung mit dem Rio Negro genau unterrichtet, aber in 
Europa wurde letztere erſt weit ſpäter bekannt. Noch im 
Jahre 1750 nahmen La Condamine und d' Anville an, der 
Orinoko ſei ein Arm des Caqueta, der von Südoſt herkomme, 
und der Rio Negro entſpringe unmittelbar daraus. Erſt in 
einer zweiten Ausgabe ſeines Südamerika läßt d'Anville, ohne 
gleichwohl eine Verzweigung des Caqueta vermittelſt des 
Iniricha (Inirida) mit dem Orinoko und dem Rio Negro 
aufzugeben, den Orinoko im Oſten in der Nähe der Quellen 
des Rio Branco entſpringen und gibt er den Rio Caſſiquiare 
an, der vom oberen Orinoko zum Rio Negro läuft. Wahr- 
ſcheinlich hatte ſich der unermüdliche Forſcher durch ſeinen 
ſtarken Verkehr mit den Miſſionären, die damals, wie noch 
jetzt, für das eigentliche Herz der Feſtländer die einzigen geo— 
graphiſchen Autoritäten waren, Nachweiſungen über die Art 
der Gabelteilung verſchafft. Hinſichtlich des Zuſammenfluſſes 
des Caſſiquiare mit dem Rio Negro irrte er ſich um 3½ Breiten— 
grade, aber die Lage des Atabapo und der bewaldeten Land— 
enge, über die ich von Javita an den Rio Negro gekommen, 
gibt er ſchon ziemlich richtig an. Durch die in den Jahren 
1775 und 1778 veröffentlichten Karten von La Cruz Olme— 
dilla und Surville ſind, neben Pater Caulins Werke, die 


Ströme Südamerikas dergeſtalt, daß er überzeugt war, er könnte 
aus dem Rio Negro und dem Amazonenſtrome in den Rio de la 
Plata fahren. 

! Die Karte von La Cruz liegt allen neuen Karten von 
Amerika zu Grunde. (Mapa geografica de America meridional 
por D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla 1775.) Die Original⸗ 
ausgabe, die ich beſitze, iſt deſto ſeltener, als, wie man allgemein 
glaubt, die Kupferplatten auf Befehl eines Kolonialminifters zer: 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 4 


ee 


Arbeiten der Grenzexpedition am beiten bekannt geworden; 
denn die zahlreichen Widerſprüche darauf beziehen ſich auf 
die Quellen des Orinoko und des Rio Branco, nicht auf den 
Lauf des Caſſiquiare und des Rio Negro, die ſo richtig an— 
gegeben ſind, als man es beim gänzlichen Mangel an aſtro— 
nomiſchen Beobachtungen verlangen kann. 

So ſtand es mit den hydrographiſchen Entdeckungen im 
Inneren von Guyana, als kurze Zeit vor meinem Abgang 
von Europa ein Gelehrter, deſſen Arbeiten die Geographie 
fo bedeutend gefördert haben, Acunas Bericht, die Karte des 
Paters Samuel Fritz und La Cruz Olmedillas „Südamerika“ 
noch einmal näher prüfen zu müſſen glaubte. Die politiſchen 
Verhältniſſe in Frankreich machten vielleicht, daß ſich Buache 
nicht verſchaffen oder nicht benutzen konnte, was Caulin und 
Gili geſchrieben, die zwei Miſſionäre, die am Orinoko lebten, 
als die Grenzexpedition zwiſchen der ſpaniſchen Schanze am 
Rio Negro und der Stadt Angoſtura, über den Caſſiquiare und 
den oberen Orinoko, den Verkehr eröffnete, der über ein halbes 
Jahrhundert regelmäßig im Gange war. Auf der im Jahre 1798 
erſchienenen Carte générale de la Guyane iſt der Caſſiquiare 
und das Stück des oberen Orinoko oſtwärts von Esmeralda 
als ein Nebenfluß des Rio Negro, der mit dem Orinoko gar 
nicht zuſammenhängt, dargeſtellt. Eine Bergkette ſtreicht über 
die Ebene, welche die Landenge zwiſchen dem Tuamini und 
dem Pimichin bildet. Dieſe Kette läßt die Karte gegen 
Nordoſt fortlaufen und zwiſchen den Gewäſſern des Orinoko 
und denen des Rio Negro und Caſſiquiare, 90 km weſtlich 
von Esmeralda, eine Waſſerſcheide bilden. In einer An— 
merkung auf der Karte heißt es: „Die ſchon lange her an— 
genommene Verbindung zwiſchen dem Orinoko und dem 
Amazonenſtrom ſei eine geographiſche Ungeheuerlichkeit, die 
Olmedillas Karte ohne allen Grund in der Welt verbreitet, 
und um die Vorſtellungen über dieſen Punkt zu berichtigen, 
habe man die Richtung der großen Bergkette, welche die 
Waſſerſcheide bilde, zu ermitteln.“ 

Ich war ſo glücklich, dieſe Bergkette an Ort und Stelle 
zu ermitteln. Ich übernachtete am 24. Mai mit meiner 
Piroge am Stücke des Orinoko, wo nach Buaches Annahme 


brochen worden ſind, weil derſelbe beſorgte, die Karte möchte allzu 
genau ſein. Ich kann verſichern, daß ſie dieſen Vorwurf nur hin— 
ſichtlich weniger Punkte verdient. 


a 


eine Kordillere über das Flußbett laufen ſollte. Befände ſich 
an dieſem Punkt eine Waſſerſcheide, ſo hätte ich die erſten 
90 km weſtwärts von Esmeralda einen Fluß hinauf, ſtatt, 
wie ich gethan, mit raſcher Strömung hinab fahren müſſen. 
Derſelbe Fluß, der oſtwärts von dieſer Miſſion entſpringt 
und einen Arm (den Caſſiquiare) an den Rio Negro abgibt, 
läuft ohne Unterbrechung Santa Barbara und San Fernando 
de Atabapo zu. Es iſt dies das Stück des Orinoko, das 
von Südoſt nach Nordweſt gerichtet iſt und bei den Indianern 
Rio Paragua heißt. Nachdem er ſeine Gewäſſer mit denen 
des Guaviare und des Atabapo vermiſcht, wendet ſich der— 
ſelbe Fluß gegen Norden und geht durch die großen Kata— 
rakten. Alle dieſe Punkte ſind auf der großen Karte von 
La Cruz im ganzen gut angegeben; ohne Zweifel hat aber 
Buache vorausgeſetzt, bei den verſchiedenen Fahrten, die 
zwiſchen Amazonenſtrom und Orinoko ausgeführt worden ſein 
ſollten, ſeien die Kanoen von einem Nebenfluß zum anderen 
über irgend einen Trageplatz (arastradero) geſchleppt worden. 
Dem geachteten Geographen lag die Annahme, die Flüſſe 
laufen in Wirklichkeit nicht ſo, wie die neueren ſpaniſchen 
Karten angeben, deſto näher, als auf denſelben Karten um 
den See Parime herum (das angebliche, 12 150 qkm große 
Weiße Meer) die ſeltſamſten, unwahrſcheinlichſten Flußver— 
zweigungen vorkommen. Man könnte auf den Orinoko an— 
wenden, was Pater Acuna vom Amazonenſtrom ſagt, deſſen 
Wunder er beſchreibt: „Nacieron hermanadas en las cosas 
grandes la novedad y el descredito.“! 

Hätten die Völker in den Niederungen von Südamerika 
teilgehabt an der Kultur, welche in der kalten Alpenregion 
verbreitet war, ſo hätte dieſes ungeheure Meſopotamien zwiſchen 
Orinoko und Amazonenſtrom die Entwickelung ihres Gewerbe— 
fleißes gefördert, ihren Handel belebt, den geſellſchaftlichen 
Fortſchritt beſchleunigt. In der Alten Welt ſehen wir überall 
einen ſolchen Einfluß der Oertlichkeit auf die keimende Kultur 
der Völker. Die Inſel Meroe zwiſchen dem Aſtaboras und 
dem Nil, das Pendſchab des Indus, das Duab des Ganges, 
das Meſopotamien des Euphrat ſind glänzende Belege dafür 
in den Annalen des Menſchengeſchlechts. Aber die ſchwachen 


In großen Dingen (bei außerordentlichen Naturerſcheinungen) 
gehen Neuheit und Unglauben Hand in Hand. 


I ar 


Völkerſtämme, die auf den Grasfluren und in den Wäldern 
von Südamerika herumziehen, haben aus den Vorzügen ihres 
Bodens und den Verzweigungen ihrer Flüſſe gar wenig 
Nutzen gezogen. Die Einfälle der Kariben, die weither den 
Orinoko, den Caſſiquiare und Rio Negro heraufkamen, um 
Sklaven zu rauben, rüttelten ein paar verſunkene Völker— 
ſchaften aus ihrer Trägheit auf und zwangen ſie, Vereine zur 
gemeinſamen Verteidigung zu bilden; aber das wenige Gute, 
das dieſe Kriege mit den Kariben (den Beduinen der Ströme 
Guyanas) mit ſich gebracht, war ein ſchlechter Erſatz für die 
Uebel, die ſie zur Folge hatten, Verwilderung der Sitten 
und Verminderung der Bevölkerung. Unzweifelhaft hat die 
Terrainbildung Griechenlands, die mannigfaltige Geſtaltung 
des Landes, ſeine Zerteilung durch kleine Bergketten und 
Buſen des Mittelmeeres, in den Anfängen der Kultur die 
geiſtige Entwickelung der Hellenen bedeutend gefördert. Aber 
dieſer Einfluß des Klimas und der Bodenbildung äußert 
ſich nur da in ſeiner ganzen Stärke, wo Menſchenſtämme 
mit glücklicher Begabung nach Geiſt und Gemüt einen An— 
ſtoß von außen erhalten. Gewinnt man einen Ueberblick 
über die Geſchichte unſeres Geſchlechtes, ſo ſieht man dieſe 
Mittelpunkte antiker Kultur da und dort gleich Lichtpunkten 
über den Erdball verſtreut, und gewahrt mit Ueberraſchung, 
wie ungleich die Geſittung unter den Völkern iſt, die faſt 
unter demſelben Himmelsſtriche wohnen und über deren 
Wohnſitze ſcheinbar die Natur dieſelben Segnungen ver— 
breitet hat. 

Seit ich den Orinoko und den Amazonenſtrom verlaſſen 
habe, bereitet ſich für die geſellſchaftlichen Verhältniſſe der 
Völker des Occidents eine neue Aera vor. Auf den Jammer 
der bürgerlichen Zwiſte werden die Segnungen des Friedens 
und eine freiere Entwickelung aller Gewerbthätigkeit folgen. 
Da wird denn die europäiſche Handelswelt jene Gabelteilung 
des Orinoko, jene Landenge am Tuamini, durch die ſo leicht 
ein künſtlicher Kanal zu ziehen iſt, ins Auge faſſen. Da 
wird der Caſſiquiare, ein Strom, ſo breit wie der Rhein 
und 330 km lang, nicht mehr umſonſt eine ſchiffbare Linie 
zwiſchen zwei Strombecken bilden, die 3850000 qkm Ober: 
fläche haben. Das Getreide aus Neugranada wird an die 
Ufer des Rio Negro kommen, von den Quellen des Napo 
und des Ucayale, von den Anden von Quito und Oberperu 
wird man zur Mündung des Orinoko hinabfahren, und dies 


— — 


iſt ſo weit wie von Timbuktu nach Marſeille. Ein Land, 
neun: bis zehnmal größer als Spanien und reich an den 
mannigfaltigſten Produkten, kann mittels des Naturkanals 
des Caſſiquiare und der Gabelteilung der Flüſſe nach allen 
Richtungen hin befahren werden. Eine Erſcheinung, die eines 
Tages von bedeutendem Einfluß auf die politiſchen Verhält— 
niſſe der Völker ſein muß, verdiente es gewiß, daß man ſie 
genau ins Auge faßte. 


Fünfundzwanzigſtes Kapitel. 


Der obere Orinoko von Esmeralda bis zum Einfluß des Gua— 

viare. — Zweite Fahrt durch die Katarakte von Atures und May— 

pures. — Der untere Orinoko zwiſchen der Mündung des Apure 
und Angoſtura, der Hauptſtadt von Spaniſch-Guyana. 


Noch habe ich von der einſamſten, abgelegenſten chriſt— 
lichen Niederlaſſung am oberen Orinoko zu ſprechen. Gegen— 
über dem Punkte, wo die Gabelteilung erfolgt, auf dem 
rechten Ufer des Fluſſes erhebt ſich amphitheatraliſch der 
Granitbergſtock des Duida. Dieſer Berg, den die Miſſionäre 
einen Vulkan nennen, iſt gegen 2600 m hoch. Er nimmt 
ſich, da er nach Süd und Weſt ſteil abfällt, äußerſt großartig 
aus. Sein Gipfel iſt kahl und ſteinig; aber überall, wo auf 
den weniger ſteilen Abhängen Dammerde haftet, hängen an 
den Seiten des Duida gewaltige Wälder wie in der Luft. 
An ſeinem Fuße liegt die Miſſion Esmeralda, ein Dörfchen 
mit 80 Einwohnern, auf einer herrlichen, von Bächen mit 
ſchwarzem, aber klarem Waſſer durchzogenen Ebene, einem 
wahren Wieſengrund, auf dem in Gruppen die Mauritia— 
palme, der amerikaniſche Sagobaum, ſteht. Dem Berge zu, 
der nach meiner Meſſung 14,2 km vom Miſſionskreuz liegt, 
wird die ſumpfige Wieſe zur Savanne, die um die untere 
Region der Kordillere herläuft. Hier trifft man ungemein 
große Ananas von köſtlichem Geruch. Dieſe Bromeliaart 
wächſt immer einzeln zwiſchen den Gräſern, wie bei uns 
Colchicum autumnale, während der Karatas, eine andere 
Art derſelben Gattung, ein geſelliges Gewächs iſt gleich un— 
ſeren Heiden und Heidelbeeren. Die Ananas von Esmeralda 
ſind in ganz Guyana berühmt. In Amerika wie in Europa 
gibt es für die verſchiedenen Früchte gewiſſe Landſtriche, wo 
ſie zur größten Vollkommenheit gedeihen. Man muß auf der 
Inſel Margarita oder in Cumana Sapotillen (Achras), in 


— 2 


Loxa in Peru Chilimoyas (ſehr verſchieden vom Coroſſol oder 
der Anona der Antillen), in Caracas Granadillas oder 
Parchas, in Esmeralda und auf Cuba Ananas gegeſſen haben, 
um die Lobſprüche, womit die älteſten Reiſenden die Köſt— 
lichkeit der Produkte der heißen Zone preiſen, nicht übertrieben 
zu finden. Die Ananas ſind die Zierde der Felder bei der 
Havana, wo ſie in Reihen nebeneinander gezogen werden; 
an den Abhängen des Duida ſchmücken ſie den Raſen der 
Savannen, wenn ihre gelben, mit einem Büſchel ſilberglän— 
zender Blätter gekrönten Früchte über den Setarien, den 
Paspalum und ein paar Cyperaceen hervorragen. Dieſes 
Gewächs, das die Indianer Ana-curua nennen, verbreitete 
ſich ſchon im 16. Jahrhundert im inneren China, und noch 
in neueſter Zeit fanden es engliſche Reiſende mit anderen, 
unzweifelhaft amerikaniſchen Gewächſen (Mais, Maniok, Me— 
nem, Tabak, Piment) an den Ufern des Rio Kongo in 
Afrika. f 

In Esmeralda iſt kein Miſſionär. Der Geiſtliche, der 
hier Meſſe leſen ſoll, ſitzt in Santa Barbara, über 225 km 
weit. Er braucht den Fluß herauf vier Tage, er kommt 
daher auch nur fünf- oder ſechsmal im Jahre. Wir wurden 
non einem alten Soldaten ſehr freundlich aufgenommen; der 
Mann hielt uns für kataloniſche Krämer, die in den Miſſionen 
ihren Kleinhandel treiben wollten. Als er unſere Papier— 
ballen zum Pflanzentrocknen ſah, lächelte er über unſere naive 
Unwiſſenheit. „Ihr kommt in ein Land,“ ſagte er, „wo 
derartige Ware keinen Abſatz findet. Geſchrieben wird hier 
nicht viel, und trockene Mais-, Platano-(Bananen-) und 
Vijaho- (Helikonia-) Blätter brauchen wir hier, wie in Europa 
das Papier, um Nadeln, Fiſchangeln und andere kleine 
Sachen, die man ſorgfältig aufbewahren will, einzuwickeln.“ 
Der alte Soldat vereinigte in ſeiner Perſon die bürgerliche 
und die geiſtliche Behörde. Er lehrte die Kinder, ich ſage 
nicht den Katechismus, aber doch den Roſenkranz beten, er 
läutete die Glocken zum Zeitvertreib, und im geiſtlichen Amts— 
eifer bediente er ſich zuweilen ſeines Küſterſtocks in einer 
Weiſe, die den Eingeborenen ſchlecht behagte. 

So klein die Miſſion iſt, werden in Esmeralda doch 
drei indianiſche Sprachen geſprochen: Idapaminariſch, Ca: 
tarapeniſch und Maquiritaniſch. Letztere Sprache iſt am 
oberen Orinoko vom Einfluß des Ventuari bis zu dem 
des Padamo die berrſchende, wie am unteren Orinoko das 


—. 5 


Karibiſche, am Einfluß des Apure das Otomakiſche, bei den 
großen Katarakten das Tamanakiſche und Maypuriſche und 
am Rio Negro das Maravitaniſche. Es ſind dies die fünf 
oder ſechs verbreitetſten Sprachen. Wir wunderten uns, in 
Esmeralda viele Zambos, Mulatten und andere Farbige an— 
zutreffen, die ſich aus Eitelkeit Spanier nennen und ſich 
für weiß halten, weil ſie nicht rot ſind wie die Indianer. 
Dieſe Menſchen führen ein jämmerliches Leben. Sie ſind 
meiſt als Verwieſene (desterrados) hier. Um im inneren 
Lande, das man gegen die Portugieſen abſperren wollte, in 
Eile Kolonieen zu gründen, hatte Solano in den Llanos und 
bis zur Inſel Margarita hin Landſtreicher und Uebelthäter, 
denen die Juſtiz bis dahin vergeblich nachgeſpürt, zuſammen⸗ 
gerafft und ſie den Orinoko hinaufgeführt, wo ſie mit den 
unglücklichen, aus den Wäldern weggeſchleppten Indianern 
zuſammengethan wurden. Durch ein mineralogiſches Miß— 
verſtändnis wurde Esmeralda berühmt. Der Granit des 
Duida und des Maraguaca enthält in offenen Gängen ſchöne 
Bergkriſtalle, die zum Teil ſehr durchſichtig, zum Teil mit 
Chlorit (Talkglimmer) gefärbt und mit Aktinot (Strahlſtein) 
gemengt ſind; man hatte ſie für Diamanten und Smaragden 
(Esmeralda) gehalten. So nahe den Quellen des Orinoko 
träumte man in dieſen Bergen von nichts als vom Dorado, 
der nicht weit ſein konnte, vom See Parime und von den 
Trümmern der großen Stadt Manoa. Ein Mann, der wegen 
ſeiner Leichtgläubigkeit und wegen ſeiner Sucht zur Ueber: 
treibung noch jetzt im Lande wohlbekannt iſt, Don Apolli— 
nario Diez de la Fuente, nahm den vollklingenden Titel 
eines Capitan poblador und Cabo militar des Forts am 
Caſſiquiare an. Dieſes Fort beſtand in ein paar mit Bret— 
tern verbundenen Baumſtämmen, und um die Täuſchung voll— 
ſtändig zu machen, ſprach man in Madrid für die Miſſion 
Esmeralda, ein Dörfchen von zwölf bis fünfzehn Hütten, die 
Gerechtſame einer Villa an. Es iſt zu beſorgen, daß Don 
Apollinario, der in der Folge Statthalter der Provinz Los 
Quixos im Königreich Quito wurde, bei Entwerfung der 
Karten von La Cruz und Surville die Hand im Spiele ge— 
habt hat. Da er die Windſtriche des Kompaſſes kannte, 
nahm er keinen Anſtand, in den zahlreichen Denkſchriften, die 
er dem Hof übermachte, ſich Kosmograph der Grenzexpedition 
zu nennen. 

Während die Befehlshaber dieſer Expedition von der 


m et 


Exiſtenz der Nueva Villa de Esmeralda überzeugt waren, fo: 
wie vom Reichtum des Cerro Duida an koſtbaren Mineralien, 
da doch nichts darin zu finden iſt als Glimmer, Bergkriſtall, 
Aktinot und Rutil, ging eine aus den ungleichſten Elementen 
beſtehende Kolonie allgemach wieder zu Grunde. Die Land— 
ſtreicher aus den Llanos hatten ſo wenig Luſt zur Arbeit als 
die Indianer, die gezwungen „unter der Glocke“ lebten. 
Erſteren diente ihr Hochmut zu weiterer Rechtfertigung ihrer 
Faulheit. In den Miſſionen nennt ſich jeder Farbige, der 
nicht geradezu ſchwarz iſt wie ein Afrikaner oder kupferfarbig 
wie ein Indianer, einen Spanier; er gehört zur Gente 
de razon, zur vernunftbegabten Raſſe, und dieſe, wie nicht 
zu leugnen, hie und da übermütige und arbeitsſcheue Ver— 
nunft redet den Weißen und denen, die es zu ſein glauben, 
ein, der Landbau ſei ein Geſchäft für Sklaven, für Poitos, 
und für neubekehrte Indianer. Die Kolonie Esmeralda war 
nach dem Muſter der neuholländiſchen gegründet, wurde aber 
keineswegs ebenſo weiſe regiert. Da die amerikaniſchen Kolo— 
niſten von ihrem Heimatland nicht durch Meere, ſondern 
durch Wälder und Savannen geſchieden waren, ſo verliefen ſie 
ſich, die einen nach Nord, dem Caura und Carony zu, die 
anderen nach Süd in die portugieſiſchen Beſitzungen. So 
hatte es mit der Herrlichkeit der Villa und den Smaragd— 
gruben am Duida ein jähes Ende, und Esmeralda galt wegen 
der furchtbaren Inſektenmaſſe, welche das ganze Jahr die 
Luft verfinſtert, bei den Ordensleuten für einen fluchwürdigen 
Verbannungsort. 

Ich erwähnte oben, daß der Vorſteher der Miſſionen 
den Laienbrüdern, um ſie in der Zucht zu halten, zuweilen 
droht, ſie nach Esmeralda zu ſchicken; man wird damit, wie 
die Mönche ſagen „zu den Moskiten verurteilt, verurteilt, 
von den ſummenden Mücken (Zancudos gritones) gefreſſen 
zu werden, die Gott den Menſchen zur Strafe erſchaffen hat“. 
Einer ſo ſeltſamen Strafe unterlagen aber nicht immer nur 
Laienbrüder. Um Jahr 1788 brach in der Ordenswelt eine 
der Revolutionen aus, die einem in Europa nach den Vor— 
ſtellungen, die man von den friedlichen Zuſtänden der chriſt— 
lichen Niederlaſſungen in der Neuen Welt hat, faſt unbegreif— 
lich ſind. Schon längſt hätten die Franziskaner, die in 
Guyana ſaßen, gerne eine Republik für ſich gebildet und 
ſich vom Kollegium von Piritu in Nueva Barcelona unab— 
hängig gemacht. Mißvergnügt, daß zum wichtigen Amte eines 


a et 


Präſidenten der Miſſionen Fray Gutierez de Aquilera von 
einem Generalkapitel gewählt und vom König beſtätigt worden, 
traten fünf oder ſechs Mönche vom oberen Orinoko, Caſſi— 
quiare und Rio Negro in San Fernando de Atabapo zu— 
ſammen, wählten in aller Eile und aus ihrer eigenen Mitte 
einen neuen Superior und ließen den alten, der zu ſeinem 
Unglück zur Viſitation ins Land kam, feſtnehmen. Man legte 
ihm Fußſchellen an, warf ihn in ein Kanoe und führte ihn 
nach Esmeralda als Verbannungsort. Da es von der Küſte 
zum Schauplatz dieſer Empörung ſo weit war, ſo hofften die 
Mönche, ihre Frevelthat werde jenſeits der großen Katarakte 
lange nicht bekannt werden. Man wollte Zeit gewinnen, um 
zu intrigieren, zu negoziieren, um Anklageakten aufzuſetzen 
und all die kleinen Ränke ſpielen zu laſſen, durch die man 
überall in der Welt die Ungültigkeit einer erſten Wahl dar⸗ 
thut. Der alte Superior ſeufzte in ſeinem Kerker zu Es— 
meralda; ja er wurde von der furchtbaren Hitze und dem 
beſtändigen Hautreiz durch die Moskiten ernſtlich krank. Zum 
Glück für die geſtürzte Autorität blieben die meuteriſchen 
Mönche nicht einig. Einem Miſſionär vom Caſſiquiare wurde 
bange, wie dieſer Handel enden ſollte; er fürchtete verhaftet 
und nach Cadiz geſchickt zu werden, oder, wie man in den 
Kolonieen jagt, baxo partido de registro; aus Angſt wurde 
er ſeiner Partei untreu und machte ſich unverſehens davon. 
Man ſtellte an der Mündung des Atabapo, bei den großen 
Katarakten, überall wo der Flüchtling auf dem Weg zum 
unteren Orinoko vorbeikommen mußte, Indianer als Wachen 
auf. Trotz dieſer Maßregeln kam er nach Angoſtura und 
von da in das Miſſionskollegium von Piritu; er gab ſeine 
Kollegen an und erhielt zum Lohn für ſeine Ausſage den 
Auftrag, die zu verhaften, mit denen er ſich gegen den Prä— 
ſidenten der Miſſionen verſchworen hatte. In Esmeralda, 
wo man von den politiſchen Stürmen, die ſeit 30 Jahren 
das alte Europa erſchüttern, noch gar nicht hat ſprechen 
hören, iſt der ſogenannte Alboroto de los frailes (die Meu— 
terei der Mönche) noch immer eine wichtige Begebenheit. Hier— 
zulande, wie im Orient, weiß man nur von Revolutionen, 
die von den Gewalthabern ſelbſt ausgehen, und wir haben 
geſehen, daß ſie in ihren Folgen eben nicht ſehr bedenk— 
lich ſind. 

5 Wenn die Villa Esmeralda mit ihrer Bevölkerung von 
12 bis 15 Familien gegenwärtig für einen ſchrecklichen Auf— 


— 59 — 


enthaltsort gilt, ſo kommt dies nur vom Mangel an Anbau, 
von der Entlegenheit von allen bewohnten Landſtrichen und 
von der furchtbaren Menge der Moskiten. Die Lage der 
Miſſion iſt ungemein maleriſch, das Land umher äußerſt 
freundlich und ſehr fruchtbar. Nie habe ich ſo gewaltig große 
Bananenbüſchel geſehen; Indigo, Zucker, Kakao kämen vor— 
trefflich fort, aber man mag ſich nicht die Mühe geben, ſie 
zu bauen. Um den Cerro Duida herum gibt es ſchöne Wei— 
den, und wenn die Obſervanten aus dem Kollegium von 
Piritu nur etwas von der Betriebſamkeit der kataloniſchen 
Kapuziner von Carony hätten, ſo liefen zwiſchen dem Cunu— 
cunumo und Padamo zahlreiche Herden. Wie die Sachen 
jetzt ſtehen, iſt keine Kuh, kein Pferd vorhanden und die Ein— 
wohner haben oft, zur Buße ihrer Faulheit, nichts zu eſſen 
als Schinken von Brüllaffen und das Mehl von Fiſchknochen, 
von dem in der Folge die Rede ſein wird. Man baut nur 
etwas Maniok und Bananen; und wenn der Fiſchfang nicht 
reichlich ausfällt, ſo iſt die Bevölkerung eines von der Natur ſo 
hoch begünſtigten Landes dem grauſamſten Mangel preisgegeben. 

Da die wenigſten Kanoen, die vom Rio Negro über den 
Caſſiquiare nach Anguſtora gehen, nicht gerne nach Esmeralda 
hinauffahren, ſo läge die Miſſion weit beſſer an der Stelle, 
wo der Orinoko ſich gabelt. Sicher wird dieſes große Land 
nicht immer ſo verwahrloſt bleiben wie bisher, da die Un— 
vernunft des Mönchsregiments und der Geiſt des Monopols, 
der nun einmal allen Körperſchaften eigen iſt, es niederhielten; 
ja es läßt ſich vorausſagen, an welchen Punkten des Ori— 
noko Gewerbfleiß und Handel ſich am kräftigſten entwickeln 
werden. Unter allen Himmelsſtrichen drängt ſich die Bevöl— 
kerung vorzüglich an den Mündungen der Nebenflüſſe zuſammen. 
Durch den Rio Apure, auf dem die Erzeugniſſe der Provinzen 
Varidas und Merida ausgeführt werden, muß die kleine Stadt 
Cabruta eine große Bedeutung erhalten; ſie wird mit San 
Fernando de Apure konkurrieren, wo bis jetzt der ganze 
Handel konzentriert war. Weiter oben wird ſich eine neue 
Niederlaſſung am Einfluß des Meta bilden, der über die 
Llanos am Caſanare mit Neugranada in Verbindung ſteht. 
Die zwei Miſſionen bei den Katarakten werden ſich vergrößern, 
weil dieſe Punkte durch den Transport der Pirogen ſehr 
lebhaft werden müſſen; denn das ungeſunde, naſſe Klima und 
die furchtbare Menge der Moskiten werden dem Fortſchritt 
der Kultur am Orinoko ſo wenig Einhalt thun als am Mag— 


— 60 — 


dalenenſtrome, ſobald einmal ernſtliches kaufmänniſches Intereſſe 
neue Anſiedler herzieht. Gewohnte Uebel werden leichter er— 
tragen, und wer in Amerika geboren iſt, hat keine ſo großen 
Schmerzen zu leiden wie der friſch angekommene Europäer. 
Auch wird wohl die allmähliche Ausrodung der Wälder in 
der Nähe der bewohnten Orte die ſchreckliche Plage der Mücken 
etwas vermindern. In San Fernando de Atabapo, Javita, 
San Carlos, Esmeralda werden wohl (wegen ihrer Lage an 
der Mündung des Guaviare, am Trageplatz zwiſchen Tuamini 
und Rio Negro, am Ausfluß des Caſſiquiare und am Gabe— 
lungspunkt des oberen Orinoko) Bevölkerung und Wohlſtand 
bedeutend zunehmen. Mit dieſen fruchtbaren, aber brach lie— 
genden Ländern, durch welche der Huallaga, der Amazonen— 
ſtrom und der Orinoko ziehen, wird es gehen wie mit der 
Landenge von Panama, dem Nikaraguaſee und dem Rio 
Huaſacualco, durch welche zwei Meere miteinander in Ver— 
bindung ſtehen. Mangelhafte Staatsformen konnten ſeit 
Jahrhunderten Orte, in denen der Welthandel ſeine Mittel— 
punkte haben ſollte, in Wüſten verwandeln; aber die Zeit iſt 
nicht mehr fern, wo die Feſſeln fallen werden; eine wider— 
ſinnige Verwaltung kann ſich nicht ewig dem Geſamtintereſſe 
der Menſchheit entgegenſtemmen, und unwiderſtehlich muß die 
Kultur in Ländern einziehen, welche die Natur ſelbſt durch 
die phyſiſche Geſtaltung des Bodens, durch die erſtaunliche 
Verzweigung der Flüſſe und durch die Nähe zweier Meere, 
welche die Küſten Europas und Indiens beſpülen, zu großen 
Geſchicken auserſehen hat. 

Esmeralda iſt berühmt als der Ort, wo am beſten am 
Orinoko das ſtarke Gift bereitet wird, das im Krieg, zur 
Jagd, und, was ſeltſam klingt, als Mittel gegen gaſtriſche 
Beſchwerden dient. Das Gift der Ticuna am Amazonenſtrome, 
das Upas-Tieute auf Java und das Curare in Guyana 
ſind die tödlichſten Subſtanzen, die man kennt. Bereits 
am Ende des 16. Jahrhunderts hatte Ralegh das Wort 
Urari gehört, wie man einen Pflanzenſtoff nannte, mit dem 
man die Pfeile vergiftete. Indeſſen war nichts Zuverläſſiges 
über dieſes Gift in Europa bekannt geworden. Die Miſſio— 
näre Gumilla und Gili hatten nicht bis in die Länder kom— 
men können, wo das Curare bereitet wird. Gumilla behaup— 
tete, „dieſe Bereitung werde ſehr geheim gehalten; der Haupt— 
beſtandteil komme von einem unterirdiſchen Gewächs, von 
einer knolligen Wurzel, die niemals Blätter treibe und raiz 


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de si misma (die Wurzel an ſich) ſei; durch die giftigen 
Dünſte aus den Keſſeln gehen die alten Weiber (die un— 
nützeſten), die man zur Arbeit verwende, zu Grunde; end— 
lich, die Pflanzenſäfte erſcheinen erſt dann konzentriert genug, 
wenn ein paar Tropfen des Saftes auf eine gewiſſe Ent⸗ 
fernung eine Repulſivkraft auf das Blut ausüben. Ein 
Indianer ritzt ſich die Haut; man taucht einen Pfeil in das 
flüſſige Curare und bringt ihn der Stichwunde nahe. Das 
Gift gilt für gehörig konzentriert wenn es das Blut in die 
Gefäße zurücktreibt, ohne damit in Berührung gekommen zu 
ſein.“ — Ich halte mich nicht dabei auf, dieſe von Pater 
Gumilla zuſammengebrachten Märchen zu widerlegen. Warum 
hätte der Miſſionär nicht glauben ſollen, daß das Curare 
aus der Ferne wirke, da er unbedenklich an die Eigenſchaften 
einer Pflanze glaubte, deren Blätter erbrechen machen oder 
purgieren, je nachdem man ſie von oben herab oder von unten 
herauf vom Stiele reißt? 

Als wir nach Esmeralda kamen, kehrten die meiſten In— 
dianer von einem Ausflug oſtwärts über den Rio Padamo 
zurück, wobei ſie Juvias oder die Früchte der Bertholletia 
und eine Schlingpflanze, welche das Curare gibt, geſammelt 
hatten. Dieſe Heimkehr wurde durch eine Feſtlichkeit be— 
gangen, die in der Miſſion la fiesta de las Juvias heißt 
und unſeren Ernte- oder Weinleſefeſten entſpricht. Die Weiber 
hatten viel gegorenes Getränke bereitet, und zwei Tage lang 
ſah man nur betrunkene Indianer. Bei Völkern, für welche 
die Früchte der Palmen und einiger anderen Bäume, welche 
Nahrungsſtoff geben, von großer Wichtigkeit ſind, wird die 
Ernte der Früchte durch öffentliche Luſtbarkeiten gefeiert, und 
man teilt das Jahr nach dieſen Feſten ein, die immer auf 
dieſelben Zeitpunkte fallen. 

Das Glück wollte, daß wir einen alten Indianer trafen, 
der weniger betrunken als die anderen und eben beſchäftigt 
war, das Curaregift aus den friſchen Pflanzen zu bereiten. 
Der Mann war der Chemiker des Ortes. Wir fanden bei 
ihm große thönerne Pfannen zum Kochen der Pflanzenſäfte, 
flachere Gefäße, die durch ihre große Oberfläche die Verdun— 
ſtung befördern, tütenförmig aufgerollte Bananenblätter zum 
Durchſeihen der mehr oder weniger faſerige Subſtanzen ent: 
haltenden Flüſſigkeiten. Die größte Ordnung und Reinlich— 
keit herrſchten in dieſer zum chemiſchen Laboratorium ein— 
gerichteten Hütte. Der Indianer, der uns Auskunft erteilen 


8 


ſollte, heißt in der Miſſion der Giftmeiſter (amo del 
Curare); er hatte das ſteife Weſen und den pedantiſchen 
Ton, den man früher in Curopa den Apothekern zum Vor— 
wurf machte. „Ich weiß,“ ſagte er, „die Weißen ver— 
ſtehen die Kunſt, Seife zu machen und das ſchwarze Pulver, 
bei dem das Ueble iſt, daß es Lärm macht und die Tiere 
verſcheucht, wenn man fie fehlt. Das Curare, deſſen Bereit: 
tung bei uns vom Vater auf den Sohn übergeht, iſt beſſer 
als alles, was ihr dort drüben (über dem Meere) zu machen 
wißt. Es iſt der Saft einer Pflanze, der ganz leiſe tötet 
(ohne daß man weiß, woher der Schuß kommt).“ 

Dieſe chemiſche Operation, auf die der Meiſter des 
Curare ſo großes Gewicht legte, ſchien uns ſehr einfach. 
Das Schlinggewächs (Bejuco), aus dem man in Esmeralda 
das Gift bereitet, heißt hier wie in den Wäldern bei Javita. 
Es iſt der Bejuco de Mavacure, und er kommt öſtlich von 
der Miſſion am linken Ufer des Orinoko, jenſeits des Rio 
Amaguaca im granitiſchen Bergland von Guanaya und Yu: 
mariquin in Menge vor. Obgleich die Bejucobündel, die wir 
im Hauſe des Indianers fanden, gar keine Blätter mehr 
hatten, blieb uns doch kein Zweifel, daß es dasſelbe Gewächs 
aus der Familie der Strychneen (Aublets Rouhamon ſehr 
nahe ſtehend), das wir im Wald beim Pimichin unterſucht. 
Der Mavacure wird ohne Unterſchied friſch oder ſeit meh— 
reren Wochen getrocknet verarbeitet. Der friſche Saft der 
Liane gilt nicht für giftig; vielleicht zeigt er ſich nur wirkſam, 
wenn er ſtark konzentriert iſt. Das furchtbare Gift iſt in 
der Rinde und einem Teil des Splintes enthalten. Man 
ſchabt mit einem Meſſer 8 bis 11 mm dicke Mavacurezweige 
ab und zerſtößt die abgeſchabte Rinde auf einem Stein, wie 
er zum Reiben des Maniokmehls dient, in ganz dünne Fafern. 
Da der giftige Saft gelb iſt, jo nimmt die ganze faſerige 
Maſſe die nämliche Farbe an. Man bringt dieſelbe in einen 
24 em hohen, 10 em weiten Trichter. Dieſen Trichter ſtrich 
der Giftmeiſter unter allen Gerätſchaften des indianiſchen La— 
boratoriums am meiſten heraus. Er fragte uns mehreremal, 
ob wir por alla (dort drüben, das heißt in Europa) jemals 
etwas geſehen hätten, das ſeinem Embudo gleiche? Es war 
ein tütenförmig aufgerolltes Bananenblatt, das in einer an— 
deren ſtärkeren Tüte aus Palmblättern ſteckte; die ganze Vor⸗ 
richtung ruhte auf einem leichten Geſtell von Blattſtielen und 
Fruchtſpindeln einer Palme. Man macht zuerſt einen kalten 


— 83 — 


Aufguß, indem man Waſſer an den faſerigen Stoff, die ge— 
ſtoßene Rinde des Mavacure, gießt. Mehrere Stunden lang 
tropft ein gelbliches Waſſer vom Embudo, dem Blatttrichter, 
ab. Dieſes durchſickernde Waſſer iſt die giftige Flüſſigkeit; 
ſie erhält aber die gehörige Kraft erſt dadurch, daß man ſie 
wie die Melaſſe in einem großen thönernen Gefäß abdampft. 
Der Indianer forderte uns von Zeit zu Zeit auf, die Flüſſig— 
keit zu koſten; nach dem mehr oder minder bitteren Geſchmack 
beurteilt man, ob der Saft eingedickt genug iſt. Dabei iſt 
keine Gefahr, da das Curare nur dann tödlich wirkt, wenn 
es unmittelbar mit dem Blute in Berührung kommt. Des— 
halb ſind auch, was auch die Miſſionare am Orinoko in dieſer 
Beziehung geſagt haben mögen, die Dämpfe vom Keſſel nicht 
ſchädlich. Fontana hat durch ſeine ſchönen Verſuche mit dem 
Ticunagift am Amazonenſtrome längſt dargethan, daß die 
Dämpfe, die das Gift entwickelt, wenn man es auf glühende 
Kohle wirft, ohne Schaden eingeatmet werden, und daß es 
unrichtig iſt, wenn La Condamine behauptet, zum Tode ver: 
urteilte indianiſche Weiber ſeien durch die Dämpfe des Ti— 
cunagifts getötet worden. 

Der noch ſo ſtark eingedickte Saft des Mavacure iſt 
nicht dick genug, um an den Pfeilen zu haften. Alſo bloß 
um dem Gift Körper zu geben, ſetzt man dem eingedickten 
Aufguß einen ſehr klebrigen Pflanzenſaft bei, der von einem 
Baum mit großen Blättern, genannt Ciracaguero, kommt. 
Da dieſer Baum ſehr weit von Esmeralda wächſt, und er 
damals ſo wenig als der Bejuco de Mavacure Blüten und 
Früchte hatte, ſo können wir ihn botaniſch nicht beſtimmen. 
Ich habe ſchon mehrmals davon geſprochen, wie oft ein eigenes 
Mißgeſchick die intereſſanteſten Gewächſe der Unterſuchung der 
Reiſenden entzieht, während tauſend andere, bei denen man 
nichts von chemiſchen Eigenſchaften weiß, voll Blüten und 
Früchten hängen. Reiſt man ſchnell, ſo bekommt man ſelbſt 
unter den Tropen, wo die Blütezeit der holzigen Gewächſe 
ſo lange dauert, kaum an einem Achtteil der Gewächſe die 
Fruktifikationsorgane zu ſehen. Die Wahrſcheinlichkeit, daß 
man, ich ſage nicht die Familie, aber Gattung und Art be— 
ſtimmen kann, iſt demnach gleich 1 zu 8, und dieſes nach— 
teilige Verhältnis empfindet man begreiflich noch ſchwerer, 
wenn man dadurch um die nähere Kenntnis von Gegenjtän- 
den kommt, die noch in anderer Hinſicht als nur für die be— 
ſchreibende Botanik von Bedeutung ſind. 


— 


Sobald der klebrige Saft des Ciracaguerobaums dem 
eingedickten, kochenden Gift zugegoſſen wird, ſchwärzt ſich dieſer 
und gerinnt zu einer Maſſe von der Konſiſtenz des Teers 
oder eines dicken Sirups. Dieſe Maſſe iſt nun das Curare, 
wie es in den Handel kommt. Hört man die Indianer 
ſagen, zur Bereitung des Giftes ſei der Ciracaguero ſo not— 
wendig als der Bejuco de Mavacure, ſo kann man auf die 
falſche Vermutung kommen, auch erſterer enthalte einen ſchäd— 
lichen Stoff, während er nur dazu dient, dem eingedickten 
Curareſaft mehr Körper zu geben (was auch der Algarobbo 
und jede gummiartige Subſtanz thäten). Der Farbenwechſel 
der Miſchung rührt von der Zerſetzung einer Verbindung von 
Kohlenſtoff und Waſſerſtoff her. Der Waſſerſtoff verbrennt 
und der Kohlenſtoff wird frei. Das Curare wird in den 
Früchten der Crescentia verkauft; da aber die Bereitung des— 
ſelben in den Händen weniger Familien iſt und an jedem 
Pfeile nur unendlich wenig Gift haftet, ſo iſt das Curare 
beſter Qualität, das von Esmeralda und Mandavaca, ſehr 
teuer. Ich ſah für zwei Unzen 5 bis 6 Frank bezahlen. Ge— 
trocknet gleicht der Stoff dem Opium; er zieht aber die Feuch— 
tigkeit ſtark an, wenn er der Luft ausgeſetzt wird. Er ſchmeckt 
ſehr angenehm bitter, und Bonpland und ich haben oft kleine 
Mengen verſchluckt. Gefahr iſt keine dabei, wenn man nur 
ſicher iſt, daß man an den Lippen oder am Zahnfleiſch nicht 
blutet. Bei Mangilis neuen Verſuchen mit dem Viperngift 
verſchluckte einer der Anweſenden alles Gift, das von vier 
großen italieniſchen Vipern geſammelt werden konnte, ohne 
etwas darauf zu ſpüren. Bei den Indianern gilt das Curare 
innerlich genommen als ein treffliches Magenmittel. Die 
Piraba- und Saliva-Indianer bereiten dasſelbe Gift; es 
hat auch ziemlichen Ruf, iſt aber doch nicht ſo geſucht wie 
das von Esmeralda. Die Bereitungsart ſcheint überall un— 
gefähr dieſelbe; es liegt aber kein Beweis vor, daß die ver— 
ſchiedenen Gifte, welche unter demſelben Namen am Orinoko 
und am Amazonenſtrom verkauft werden, identiſch ſind und 
von derſelben Pflanze herrühren. Orfila hat daher ſehr wohl 
gethan, wenn er in ſeiner Toxicologie générale das Woorara 
aus Holländiſch-Guyana, das Curare vom Orinoko, das Ticung 
vom Amazonenſtrom und all die Subſtanzen, welche man 
unter dem unbeſtimmten Namen „amerikaniſche Gifte“ zu— 
ſammenwirft, für ſich betrachtet. Vielleicht findet man ein— 
mal in Giftpflanzen aus verſchiedenen Gattungen eine gemein— 


3 


ſchaftliche alkaliſche Baſis, ähnlich dem Morphium im Opium 
und der Vauqueline in den Strychnosarten. 

Man unterſcheidet am Orinoko zwiſchen Curare de rai z 
(aus Wurzeln) und Curare de bejuco (aus Lianen oder 
der Rinde der Zweige). Wir haben nur letzteres bereiten 
ſehen; erſteres iſt ſchwächer und weit weniger geſucht. Am 
Amazonenſtrom lernten wir die Gifte verſchiedener Indianer— 
ſtämme kennen, der Ticuna, Yagua, Peva und Jivaro, 
die von derſelben Pflanze kommen und vielleicht mehr oder 
weniger ſorgfältig zubereitet ſind. Das Toxique des Ticunas, 
das durch La Condamine in Europa ſo berühmt geworden iſt 
und das man jetzt, etwas uneigentlich, „Ticuna“ zu nennen 
anfängt, kommt von einer Liane, die auf der Inſel Mormo— 
rote im oberen Maranon wächſt. Dieſes Gift wird zum 
Teil von den Ticunaindianern bezogen, die auf ſpaniſchem 
Gebiet bei den Quellen des Nacarique unabhängig geblieben 
ſind, zum Teil von den Indianern desſelben Stammes, die 
in der portugieſiſchen Miſſion Loreto leben. Da Gifte in 
dieſem Klima für Jägervölker ein unentbehrliches Bedürf— 
nis ſind, ſo ne ſich die Miſſionäre am Orinoko und 
Amazonenſtrom der Bereitung derſelben nicht leicht. Die hier 
genannten Gifte ſind völlig verſchieden vom Gift von La 
Beca! und vom Gift von Lamas und Moyobamba. Ich 
führe dieſe Einzelheiten an, weil die Pflanzenreſte, die wir 
unterſuchen konnten, uns (gegen die allgemeine Annahme) 
den Beweis geliefert haben, daß die drei Gifte, das der Ti— 
cuna, das von La Peca und das von Moyobamba, nicht von 
derſelben Art kommen, wahrſcheinlich nicht einmal von ver— 
wandten Gewächſen. So einfach das Curare iſt, ſo lang— 
wierig und verwickelt iſt die Bereitungsweiſe des Giftes von 
Moyobamba. Mit dem Saft des Bejuco de Ambihuasca, 
dem Hauptingrediens, miſcht man Piment (Capsicum), 
Tabak, Barbasco (Jacquinia armillaris), Sanango (Tabernae 
montana) und die Milch einiger anderen Apocyneen. Der 
friſche Saft der Ambihuasca wirkt tödlich, wenn er mit 
dem Blut in Berührung kommt; der Saft des Mavacure 
wird erſt durch Einkochen ein tödliches Gift, und der Saft 
der Wurzel der Jatropha Manihot verliert durch Kochen ganz 
ſeine ſchädliche Eigenſchaft. Als ich bei ſehr großer Hitze 
die Liane, von der das ſchreckliche Gift von La Peca kommt, 

I Dorf in der Provinz Jaen de Bracamoros. 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 


S 


I 


lange zwiſchen den Fingern rieb, wurden mir die Hände pel- 
zig; eine Perſon, die mit mir arbeitete, ſpürte gleich mir dieſe 
Felgen einer raſchen Aufſaugung durch die unverletzten Haut⸗ 
decken. 

Ich laſſe mich hier auf keine Erörterung der phyſiologi— 
ſchen Wirkungen dieſer Gifte der Neuen Welt ein, die ſo raſch 
töten, wie die Strychnosarten Aſiens (die Brechnuß, das Upas— 
tieute und die Ignatiusbohne), aber ohne, wenn ſie in den 
Magen kommen, Erbrechen zu erregen und ohne die gewaltige 
Reizung des Rückenmarkes, welche den bevorſtehenden Tod 
verkündet. Wir haben während unſeres Aufenthaltes in 
Amerika Curare vom Orinoko und Bamburohrſtücke mit Gift 
der Ticuna und von Moyobamba den Chemikern Fourcroy 
und Vauquelin übermacht; wir haben ferner nach unſerer 
Rückkehr Magendie und Delille, die mit den Giften der 
Neuen Welt ſo ſchöne Verſuche angeſtellt, Curare mitge— 
teilt, das auf dem Transport durch feuchte Länder ſchwächer 
geworden war. Am Orinoko wird ſelten ein Huhn geſpeiſt, 
das nicht durch einen Stich mit einem vergifteten Pfeil ge— 
tötet worden wäre; ja die Miſſionäre behaupten, das Fleiſch 
der Tiere ſei nur dann gut, wenn man dieſes Mittel an- 
wende. Unſer Reiſebegleiter, der am dreitägigen Fieber lei— 
dende Pater Zea, ließ ſich jeden Morgen einen Pfeil und 
das Huhn, das wir ſpeiſen ſollten, lebend in ſeine Hänge— 
matte bringen. Er hätte eine Operation, auf die er trotz 
ſeines Schwächezuſtandes ein ſehr großes Gewicht legte, keinem 
anderen überlaſſen mögen. Große Vögel, z. B. ein Guan 
(Pava de monte) oder ein Hocco (Alector) ſterben, wenn 
man ſie in den Schenkel ſticht, in 2 bis 3 Minuten; bei einem 
Schwein oder Pecari dauert es oft 10 bis 12. Bonpland fand, 
daß dasſelbe Gift in verſchiedenen Dörfern, wo man es kaufte, 
ſehr verſchieden war. Wir bekamen am Amazonenſtrom echtes 
Gift der Ticunaindianer, das ſchwächer war als alle Sorten 
des Curare vom Orinoko. Es wäre unnütz, den Reiſenden 
die Angſt ausreden zu wollen, die ſie häufig äußern, wenn 
ſie bei der Ankunft in den Miſſionen hören, daß die Hühner, 
die Affen, die Leguane, die großen Flußfiſche, die ſie eſſen, 
mit giftigen Pfeilen getötet ſind. Gewöhnung und Nach— 
denken machen dieſer Angſt bald ein Ende. Magendie hat 
ſogar durch ſinnreiche Verſuche mit der Transfuſion dargethan, 
daß das Blut von Tieren, die mit den oſtindiſchen bitteren 
Strychnosarten getötet worden ſind, auf andere Tiere keine 


ſchädliche Wirkung äußert. Einem Hund wurde eine bedeu— 
tende Menge vergifteten Bluts in die Venen geſpritzt; es 
zeigte ſich aber keine Spur von Reizung des Rückenmarkes. 

Ich brachte das ſtärkſte Curare mit den Schenkelnerven 
eines Froſches in Berührung, ohne, wenn ich den Grad der 
Irritabilität der Organe mittels eines aus heterogenen Me— 
tallen beſtehenden Bogens maß, eine merkliche Veränderung 
wahrzunehmen. Aber bei Vögeln, wenige Minuten nachdem 
ich ſie mit einem vergifteten Pfeile getötet, wollten die gal— 
vaniſchen Verſuche ſo gut wie nicht gelingen. Dieſe Beob— 
achtungen ſind von Intereſſe, da ermittelt iſt, daß auch eine 
Auflöſung von Upastieute, wenn man fie auf den Hüftnerven 
gießt oder in das Nervengewebe ſelbſt bringt, wenn ſie alſo 
mit der Markſubſtanz ſelbſt in Berührung kommt, gleichfalls 
auf die Irritabilität der Organe keinen merkbaren Einfluß 
äußert. Das Curare, wie die meiſten anderen Strychneen 
(denn wir glauben immer noch, daß der Mavacure einer nahe 
verwandten Familie angehört) werden nur dann gefährlich, 
wenn das Gift auf das Gefäßſyſtem wirkt. In Maypures 
rüſtete ein Farbiger (ein Zambo, ein Miſchling von Indianer 
und Neger) für Bonpland giftige Pfeile, wie man ſie in die 
Blaſerohre ſteckt, wenn man kleine Affen und Vögel jagt. 
Es war ein Zimmermann von ungemeiner Muskelkraft. Er 
hatte die Unvorſichtigkeit, das Curare zwiſchen den Fingern 
zu reiben, nachdem er ſich unbedeutend verletzt, und ſtürzte 
zu Boden, von einem Schwindel ergriffen, der eine halbe 
Stunde anhielt. Zum Glück war es nur ſchwaches (destem- 
plado) Curare, deſſen man ſich bedient, um ſehr kleine Tiere 
zu ſchießen, das heißt ſolche, welche man wieder zum Leben 
bringen will, indem man ſalzſaures Natron in die Wunde 
reibt. Auf unſerer Rückfahrt von Esmeralda nach Atures 
entging ich ſelbſt einer ziemlich nahen Gefahr. Das Curare 
hatte Feuchtigkeit angezogen, war flüſſig geworden und aus 
dem ſchlecht verſchloſſenen Gefäß über unſere Wäſche gelaufen. 
Beim Waſchen vergaß man einen Strumpf innen zu unter— 
ſuchen, der voll Curare war, und erſt als ich den klebrigen 
Stoff mit der Hand berührte, merkte ich, daß ich einen ver— 
gifteten Strumpf angezogen hätte. Die Gefahr war deſto 
größer, da ich gerade an den Zehen blutete, weil mir Sand- 
flöhe (pulex penetrans) ſchlecht ausgegraben worden waren. 
Aus dieſem Fall mögen Reiſende abnehmen, wie vorſichtig 
man ſein muß, wenn man Gift mit ſich führt. 


zen 


In Europa wird die Unterſuchung der Eigenſchaften der 
Gifte der Neuen Welt eine ſchöne Aufgabe für Chemie und 
Phyſiologie ſein, wenn man ſich einmal bei ſtärkerem Verkehr 
aus den Ländern, wo ſie bereitet werden, und ſo, daß ſie 
nicht zu verwechſeln ſind, all die Gifte verſchaffen kann, das 
Curare de bejuco, das Curare de raiz, und die verſchie— 
denen Sorten vom Amazonenſtrom, vom Huallaga und aus 
Braſilien. Da die Chemie die reine Blauſäure und ſo viele 
neue ſehr giftige Stoffe entdeckt hat, wird man in Europa 
hinſichtlich der Einführung dieſer von wilden Völkern be— 
reiteten Gifte nicht mehr ſo ängſtlich ſein; indeſſen kann man 
doch allen, die in ſehr volkreichen Städten (den Mittelpunkten 
der Kultur, des Elendes und der Sittenverderbnis) ſo heftig 
wirkende Stoffe in Händen haben, nicht genug Vorſicht em— 
pfehlen. Was unſere botaniſche Kenntnis der Gewächſe betrifft, 
aus denen Gift bereitet wird, ſo werden ſie ſich nur äußerſt 
langſam berichtigen. Die meiſten Indianer, die ſich mit der 
Verfertigung vergifteter Pfeile abgeben, ſind mit dem Weſen 
der giftigen Subſtanzen, die ſie aus den Händen anderer 
Völker erhalten, völlig unbekannt. Ueber der Geſchichte der 
Gifte und Gegengifte liegt überall der Schleier des Ge— 
heimniſſes. Ihre Bereitung iſt bei den Wilden Monopol 
der Piaches, die zugleich Prieſter, Gaukler und Aerzte ſind, 
und nur von den in die Miſſionen verſetzten Eingeborenen 
kann man über die rätſelhaften Stoffe etwas Sicheres er— 
fahren. Jahrhunderte vergingen, ehe Mutis' Beobachtungs— 
geiſt die Europäer mit dem Bejuco del Guaco (Mikania 
Guako) bekannt machte, welches das kräftige Gegengift gegen 
15 Schlangenbiß iſt und das wir zuerſt botaniſch beſchreiben 
konnten. 

In den Miffionen herrſcht allgemein die Meinung, Ret— 
tung ſei unmöglich, wenn das Curare friſch und ſtark ein— 
gedickt und ſo lange in der Wunde geblieben iſt, daß viel 
davon in den Blutlauf übergegangen. Unter allen Gegen— 
mitteln, die man am Orinoko und (nach Leschenault) im In— 
diſchen Archipel braucht, iſt das ſalzſaure Natron das ver— 
breitetſte. Man reibt die Wunde mit dem Salz und nimmt 


Schon Oviedo rühmt das Seewaſſer als Gegengift gegen 
vegetabiliſche Gifte. In den Miſſionen verfehlt man nicht, den 
europäiſchen Reiſenden alles Ernſtes zu verſichern, mit Salz im 
Munde habe man in Curare getauchte Pfeile ſo wenig zu fürchten, 


REN 


es innerlich. Ich ſelbſt kenne keinen gehörig beglaubigten Fall, 
der die Wirkſamkeit des Mittels bewieſe, und Magendies und De— 
lilles Verſuche ſprechen vielmehr dagegen. Am Amazonenſtrom 
gilt der Zucker für das beſte Gegengift, und da das ſalzſaure 
Natron den Indianern in den Wäldern faſt ganz unbekannt 
iſt, ſo iſt wahrſcheinlich der Bienenhonig und der mehlige 
Zucker, den die an der Sonne getrockneten Bananen aus— 
ſchwitzen, früher in ganz Guyana zu dieſem Zweck gebraucht 
worden. Ammoniak und Lucienwaſſer ſind ohne Erfolg gegen 
das Curare verſucht worden; man weiß jetzt, wie unzuverläſſig 
dieſe angeblichen ſpezifiſchen Mittel auch gegen Schlangenbiß 
ſind. Sir Everard Home hat dargethan, daß man die Hei— 
lung meiſt einem Mittel zuſchreibt, während ſie nur erfolgt 
iſt, weil die Verwundung unbedeutend und die Wirkung des 
Giftes eine ſehr beſchränkte war. Man kann Tiere ohne 
Schaden mit vergifteten Pfeilen verwunden, wenn die Wunde 
offen bleibt und man die vergiftete Spitze nach der Verwun— 
dung ſogleich zurückzieht. Wendet man in ſolchen Fällen 
Salz oder Zucker an, ſo wird man verführt, ſie für vortreff— 
liche ſpezifiſche Mittel zu halten. Nach der Schilderung von 
Indianern, die im Krieg mit Waffen, die in Curare getaucht 
geweſen, verwundet worden, ſind die Symptome ganz ähnlich 
wie beim Schlangenbiß. Der Verwundete fühlt Kongeſtionen 
gegen den Kopf und der Schwindel nötigt ihn, ſich niederzu— 
ſetzen; ſodann Uebelſein, wiederholtes Erbrechen, brennender 
Durſt und das Gefühl von Pelzigſein am verwundeten 
Körperteil. 

Dem alten Indianer, dem Giftmeiſter, ſchien es zu 
ſchmeicheln, daß wir ihm bei ſeinem Laborieren mit ſo großem 
Intereſſe zuſahen. Er fand uns ſo geſcheit, daß er nicht 
zweifelte, wir könnten Seife machen; dieſe Kunſt erſchien ihm, 
nach der Bereitung des Curare, als eine der ſchönſten Erfin— 
dungen des menſchlichen Geiſtes. Als das flüſſige Gift in 
die zu ſeiner Aufnahme beſtimmten Gefäße gegoſſen war, 
begleiteten wir den Indianer zum Juviasfeſte. Man 
feierte durch Tänze die Ernte der Juvias, der Früchte der 
Bertholletia excelsa, und überließ ſich der roheſten Völlerei. 
In der Hütte, wo die Indianer ſeit mehreren Tagen zu— 
ſammenkamen, ſah es ganz ſeltſam aus. Es waren weder 


als die Schläge des Gymnotus, wenn man Tabak kaue. Ralegh 
empfiehlt Knoblauchſaft als Gegengift gegen des Ourari (Curare). 


— 7 


Tiſche noch Bänke darin, aber große gebratene, vom Rauch 
geſchwärzte Affen ſah man ſymmetriſch an die Wand gelehnt. 
Es waren Marimondas (Ateles Belzebuth) und die bär⸗ 
tigen ſogenannten Kapuzineraffen, die man nicht mit dem Machi 
oder Sat (Buffons Simia Capucina) verwechſeln darf. Die 
Art, wie dieſe menſchenähnlichen Tiere gebraten werden, trägt 
viel dazu bei, wenn ihr Anblick dem civiliſierten Menſchen ſo 
widerwärtig iſt. Ein kleiner Roſt oder Gitter aus ſehr hartem 
Holz wird einen Fuß über dem Boden befeſtigt. Der abge— 
zogene Affe wird zuſammengebogen, als ſäße er; meiſt legt 
man ihn jo, daß er ſich auf ſeine langen, mageren Arme ſtützt, 
zuweilen kreuzt man ihm die Hände auf dem Rücken. Iſt 
er auf dem Gitter befeſtigt, ſo zündet man ein helles Feuer 
darunter an. Flammen und Rauch umſpielen den Affen und 
er wir zugleich gebraten und berußt.! Sieht man nun die 
Eingeborenen Arm oder Bein eines gebratenen Affen verzehren, 
ſo kann man ſich kaum des Gedankens erwehren, die Gewohn— 
heit, Tiere zu eſſen, die im Körperbau dem Menſchen ſo nahe 
ſtehen, möge in gewiſſem Grade dazu beitragen, daß die Wil— 
den ſo wenig Abſcheu vor dem Eſſen von Menſchenfleiſch haben. 
Die gebratenen Affen, beſonders die mit ſehr rundem Kopf, 
gleichen auf ſchauerliche Weiſe Kindern, daher auch Europäer, 
wenn ſie ſich von Vierhändern nähren müſſen, lieber Kopf 
und Hände abſchneiden und nur den Rumpf auftragen laſſen. 
Das Affenfleiſch iſt ſo mager und trocken, daß Bonpland in 
ſeinen Sammlungen in Paris einen Arm und eine Hand 
aufbewahrt hat, die in Esmeralda am Feuer geröſtet worden; 
nach vielen Jahren rochen die Teile nicht im geringſten. 
Wir ſahen die Indianer tanzen. Der Tanz iſt um ſo 
einförmiger, da die Weiber nicht daran teilnehmen dürfen. 
Die Männer, alt und jung, faſſen ſich bei den Händen, bil— 
den einen Kreis und drehen ſich ſo, bald rechts, bald links, 
ſtundenlang, in ſchweigſamem Ernſt. Meiſt machen die Tänzer 
ſelbſt die Muſik dazu. Schwache Töne auf einer Reihe von 
Rohrſtücken von verſchiedener Länge geblaſen, bilden eine lang— 
ſame, melancholifche Begleitung. Um den Takt anzugeben, 
beugt der Vortänzer im Rhythmus beide Kniee. Zuweilen 


Kurz nach unſerer Rückkehr nach Europa kam in Deutſch— 
land nach einer geiſtvollen Zeichnung Schicks in Rom ein Kupfer— 
ſtich heraus, eines unſerer Nachtlager am Orinoko vorſtellend. Im 
Vordergrunde ſind Indianer beſchäftigt, einen Affen zu braten. 


bleiben alle ſtehen und machen kleine ſchwingende Bewegungen, 
indem ſie den Körper ſeitlich hin und her werfen. Jene in 
eine Reihe geordneten und zuſammengebundenen Rohrſtücke 
gleichen der Pansflöte, wie wir ſie bei bacchiſchen Aufzügen 
auf großgriechiſchen Vaſen abgebildet ſehen. Es iſt ein höchſt 
einfacher Gedanke, der allen Völkern kommen mußte, Rohre 
von verſchiedener Länge zu vereinigen und ſie nacheinander, 
während man fie an den Lippen vorbeiführt. anzublaſen. 
Nicht ohne Verwunderung ſahen wir, wie raſch junge In— 
dianer, wenn ſie am Fluſſe Rohr (carices) fanden, dergleichen 
Pfeifen Schnitten und ſtimmten. In allen Himmelsſtrichen 
leiſten dieſe Gräſer mit hohem Halme den Menſchen im Na— 
turzuſtande mancherlei Dienſte. Die Griechen ſagten mit Recht, 
das Rohr ſei ein Mittel geweſen zur Unterjochung der Völker, 
weil es Pfeile liefere, zur Milderung der Sitten durch den 
Reiz der Muſik, zur Geiſtesentwickelung, weil es das erſte 
Werkzeug geboten, mit dem man Buchſtaben geſchrieben. Dieſe 
verſchiedenen Verwendungsarten des Rohres bezeichnen gleich— 
ſam drei Abſchnitte im Leben der Völker. Die Horden am 
Orinoko ſtehen unleugbar auf der unterſten Stufe einer be— 
ginnenden Kulturentwickelung. Das Rohr dient ihnen nur 
zu Krieg und Jagd und Pans Flöte ſind auf jenen fernen 
Ufern noch keine Töne entlockt worden, die ſanfte, menſchliche 
Empfindungen wecken können. 

In der Feſthütte fanden wir verſchiedene vegetabiliſche 
Produkte, welche die Indianer aus den Bergen von Guanaya 
mitgebracht und die unſere ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch 
nahmen. Ich verweile hier nur bei der Frucht des Juvia, 
bei den Rohren von ganz ungewöhnlicher Länge und bei den 
Hemden aus der Rinde des Marimabaumes. Der Almen— 
dron oder Juvia, einer der großartigſten Bäume in den 
Wäldern der Neuen Welt, war vor unſerer Reiſe an den Rio 
Negro ſo gut wie unbekannt. Vier Tagereiſen öſtlich von 
Esmeralda, zwiſchen dem Padamo und dem Ocamo am Fuße 
des Cerro Mapaya, am rechten Ufer des Orinoko, tritt er 
nach und nach auf; noch häufiger iſt er auf dem linken Ufer 
beim Cerro Guanaya zwiſchen dem Rio Amaguaca und dem 
Gehete. Die Einwohner von Esmeralda verficherten uns, 
oberhalb des Gehete und des Chiguire werde der Juvia 
und der Kakaobaum ſo gemein, daß die wilden Indianer (die 
Guaicas und Guaharibos blancos) die Indianer aus den 
Miſſionen ungeſtört die Früchte ſammeln laſſen. Sie miß⸗ 


— 72 


gönnen ihnen nicht, was ihnen die Natur auf ihrem eigenen 
Grund und Boden ſo reichlich ſchenkt. Kaum noch hat man 
es am oberen Orinoko verſucht, den Almendron fortzupflanzen. 
Die Trägheit der Einwohner läßt es noch weniger dazu kommen 
als der Umſtand, daß das Oel in den mandelförmigen Samen 
ſo ſchnell ranzig wird. Wir fanden in der Miſſion San 
Carlos nur drei Bäume und in Esmeralda zwei. Die maje— 
ſtätiſchen Stämme waren acht bis zehn Jahre alt und hatten 
noch nicht geblüht. Wie oben erwähnt, fand Bonpland Almen: 
drone unter den Bäumen am Ufer des Caſſiquiare in der 
Nähe der Stromſchnellen von Cananivacari. 

Schon im 16. Jahrhundert ſah man in Europa nicht 
die große Steinfrucht in der Form einer Kokosnuß, welche 
die Mandeln enthält, wohl aber die Samen mit holziger drei— 
eckiger Hülle. Ich erkenne dieſe auf einer ziemlich mangel: 
haften Zeichnung des Cluſius. Dieſer Botaniker nennt ſie 
Almendras del Peru, vielleicht weil ſie als eine ſehr 
ſeltene Frucht an den oberen Amazonenſtrom und von dort 
über die Kordilleren nach Quito und Peru gekommen waren. 
Jean de Laets Novus Orbis, in dem ich die erſte Nachricht 
vom Kuhbaum fand, enthält auch eine Beſchreibung und ganz 
richtige Abbildung des Samens der Bertholletia. Laet nennt 
den Baum Totocke und erwähnt der Steinfrucht von der 
Größe eines Menſchenkopfes, welche die Samen enthält. Dieſe 
Früchte, erzählt er, ſeien ſo ungemein ſchwer, daß die Wilden 
es nicht leicht wagen, die Wälder zu betreten, ohne Kopf und 
Schultern mit einem Schild aus ſehr hartem Holz zu bedecken. 
Von ſolchen Schilden wiſſen die Eingeborenen in Esmeralda 
nichts, wohl aber ſprachen ſie uns auch davon, daß es gefähr— 
lich ſei, wenn die Früchte reifen und 16 bis 20 m herabfallen. 
In Portugal und England verkauft man die dreieckigen Samen 
der Juvia unter dem unbeſtimmten Namen Kaſtanien (Ca- 
stanas) oder Nüſſe aus Braſilien und vom Amazonenſtrom, 
und man meinte lange, ſie wachſen, wie die Frucht der Pekea, 
einzeln auf Fruchtſtielen. Die Einwohner von Granpara 
treiben ſeit einem Jahrhundert einen ziemlich ſtarken Handel 
damit. Sie ſchicken ſie entweder direkt nach Europa oder 
nach Cayenne, wo fie Touka heißen. Der bekannte Bota- 
niker Correa de Serra ſagte uns, der Baum ſei in den Wäl— 
dern bei Macapa an der Mündung des eee ſehr 
häufig und die Einwohner ſammeln die Mandeln, wie die 
der Lecythis, um Oel daraus zu ſchlagen. Eine Ladung 


u 


Juviamandeln, die im Jahr 1807 in Havre einlief und von 
einem Kaper aufgebracht war, wurde gleichfalls ſo benutzt. 
Der Baum, von dem die „brafilianifchen Kaſtanien“ 
kommen, iſt meiſt nur 60 bis 90 em dick, wird aber 30 bis 
40 m hoch. Er hat nicht den Habitus der Mammea, des 
Sternapfelbaumes und verſchiedener anderer tropiſcher Bäume, 
bei denen die Zweige (wie bei den Lorbeeren der gemäßigten 
Zone) faſt gerade gen Himmel ſtehen. Bei der Bertholletia 
ſtehen die Aeſte weit auseinander, ſind ſehr lang, dem Stamm 
zu faſt blätterlos und an der Spitze mit dichten Laubbüſcheln 
beſetzt. Durch dieſe Stellung der halb lederartigen, unterhalb 
leicht ſilberfarbigen, über 65 cm langen Blätter beugen ſich 
die Aeſte abwärts, wie die Wedel der Palmen. Wir haben 
den majeſtätiſchen Baum nicht blühen ſehen. Er ſetzt vor 
dem fünfzehnten Jahre keine Blüten an, und dieſelben brechen 
vor Ende März oder Anfang April auf. Die Früchte reifen 
gegen Ende Mai, und an manchen Stämmen bleiben ſie bis 
in den Auguſt hängen. Da dieſelben ſo groß ſind wie ein 
Kindskopf und oft 32 bis 35 em Durchmeſſer haben, ſo fallen 
ſie mit gewaltigem Geräuſch vom Baumgipfel. Ich weiß 
nichts, woran einem die wunderbare Kraft des organiſchen 
Lebens im heißen Erdſtrich augenfälliger entgegenträte, als 
der Anblick der mächtigen holzigen Fruchthüllen, z. B. des 
Kokosbaums (Lodoicea) unter den Monokotyledonen, und 
der Bertholletia und der Lecythis unter den Dikotyledonen. 
In unſeren Klimaten bringen allein die Kürbisarten innerhalb 
weniger Monate Früchte von auffallender Größe hervor, aber 
dieſe Früchte ſind fleiſchig und ſaftreich. Unter den Tropen 
bildet die Bertholletia innerhalb 50 bis 60 Tagen eine Frucht: 
hülle, deren holziger Teil 13 mm dick und mit den ſchärfſten 
Werkzeugen kaum zu durchſägen iſt. Ein bedeutender Natur— 
forſcher (Richard) hat bereits die Bemerkung gemacht, daß 
das Holz der Früchte meiſt ſo hart wird, wie das Holz 
der Baumſtämme nur ſelten. Die Fruchthülle der Bertholletia 
zeigt die Rudimente von vier Fächern; zuweilen habe ich ihrer 
auch fünf gefunden. Die Samen haben zwei ſcharf geſon— 
derte Hüllen, und damit iſt der Bau der Frucht komplizierter 
als bei den Lecythis-, Pekea- und Saouvariarten. Die erſte 
Hülle iſt beinartig oder holzig, dreieckig, außen höckerig und 
zimtfarbig. Vier bis fünf, zuweilen acht folder dreieckigen 
Nüſſe ſind an einer Scheidewand befeſtigt. Da ſie ſich mit 
der Zeit ablöſen, liegen ſie frei in der großen kugeligen Frucht— 


— U — 


hülle. Die Kapuzineraffen (Simia chiropotes) lieben ungemein 
die „braſilianiſchen Kaſtanien“, und ſchon das Raſſeln der 
Samen, wenn man die Frucht, wie ſie vom Baum fällt, 
ſchüttelt, macht die Eßluſt dieſer Tiere in hohem Grade rege. 
Meiſt habe ich nur 15 bis 22 Nüſſe in einer Frucht gefunden. 
Der zweite Ueberzug der Mandeln iſt häutig und braungelb. 
Der Geſchmack derſelben iſt ſehr angenehm, ſolange ſie friſch 
ſind; aber das ſehr reichliche Oel, durch das ſie ökonomiſch 
jo nützlich werden, wird leicht ranzig. Wir haben am oberen 
Orinoko häufig, weil ſonſt nichts zu haben war, dieſe Mandel 
in bedeutender Menge gegeſſen und nie einen Nachteil davon 
empfunden. Die kugelige Fruchthülle der Bertholletia iſt oben 
durchbohrt, ſpringt aber nicht auf; das obere bauchige Ende 
des Säulchens bildet allerdings (nach Kunth) eine Art inneren 
Deckel, wie bei der Frucht der Lecythis, aber er öffnet ſich 
nicht wohl von ſelbſt. Viele Samen verlieren durch die Zer— 
ſetzung des Oels in den Samenlappen die Keimkraft, bevor 
in der Regenzeit die Holzkapſel der Fruchthülle infolge der 
Fäulnis aufgeht. Nach einem am unteren Orinoko weit ver— 
breiteten Märchen ſetzen ſich die Kapuziner- und Cacajaoaffen 
(Simia chiropotes und Simia melanocephala) im Kreis um: 
her, klopfen mit einem Stein auf die Frucht und zerichlagen 
ſie wirklich, ſo daß ſie zu den dreieckigen Mandeln kommen 
können. Dies wäre wegen der ausnehmenden Härte und 
Dicke der Fruchthülle geradezu unmöglich. Man mag geſehen 
haben, wie Affen die Früchte der Bertholletia am Boden rollten, 
und dieſelben haben zwar ein kleines Loch, an welches das obere 
Ende des Säulchens befeſtigt iſt, aber die Natur hat es den 
Affen nicht ſo leicht gemacht, die holzige Fruchthülle der Ju— 
via zu öffnen, wie bei der Lecythis, wo ſie den Deckel ab— 
nehmen, der in den Miſſionen la tapa (Deckel) del coca de 
monos heißt. Nach der Ausſage mehrerer ſehr glaubwürdiger 
Indianer gelingt es nur den kleinen Nagern, namentlich den 
Aguti (Cavia Aguti, Cavia Paca), vermöge des Baues 
ihrer Zähne und der unglaublichen Ausdauer, mit der ſie 
ihrem Zerſtörungswerk obliegen, die Frucht der Bertholletia 
zu durchbohren. Sobald die dreieckigen Nüſſe auf den Boden 
ausgeſtreut ſind, kommen alle Tiere des Waldes herbeigeeilt; 
Affen, Manaviri, Eichhörner, Aguti, Papageien und Ara 
ſtreiten ſich um die Beute. Sie ſind alle ſtark genug, um den 
holzigen Ueberzug des Samens zu zerbrechen; ſie nehmen die 
Mandel heraus und klettern damit auf die Bäume. „So haben ſie 


os 


auch ihr Feſt,“ ſagten die Indianer, die von der Ernte kamen, 
und hört man ſie ſich über die Tiere beſchweren, ſo merkt 
man wohl, daß ſie ſich für die alleinigen rechtmäßigen Herren 
des Waldes halten. 

Das häufige Vorkommen des Juvia oſtwärts von Es— 
meralda ſcheint darauf hinzudeuten, daß die Flora des Ama— 
zonenſtromes an dem Stück des oberen Orinoko beginnt, das 
im Süden der Gebirge hinläuft. Es iſt dies gewiſſermaßen 
ein weiterer Beweis dafür, daß hier zwei Flußbecken vereinigt 
ſind. Bonpland hat ſehr gut auseinandergeſetzt, wie man zu 
verfahren hätte, um die Bertholletia excelsa am Ufer des 
Orinoko, des Apure, des Meta, überhaupt in der Provinz 
Venezuela anzupflanzen. Man müßte da, wo der Baum wild 
wächſt, die bereits keimenden Samen zu Tauſenden ſammeln und 
ſie in Kaſten mit derſelben Erde legen, in der ſie zu vegetieren 
angefangen. Die jungen Pflanzen, durch Blätter von Mu— 
ſaceen oder Palmblätter gegen die Sonnenſtrahlen geſchützt, 
würden auf Pirogen oder Flöße gebracht. Man weiß, wie 
ſchwer in Europa (trotz der Anwendung von Chlor, wovon 
ich anderswo geſprochen) Samen mit hornartiger Fruchthülle, 
Palmen, Kaffeearten, Chinaarten und große holzige Nüſſe 
mit leicht ranzig werdendem Oel, zum Keimen zu bringen 
ſind. Alle dieſe Schwierigkeiten wären beſeitigt, wenn man 
nur Samen ſammelte, die unter dem Baume ſelbſt gekeimt 
haben. Auf dieſe Weiſe iſt es uns gelungen, zahlreiche Exem— 
plare ſehr ſeltener Pflanzen, z. B. die Coumarouna odora 
oder Tongabohne, von den Katarakten des Orinoko nach An— 
goſtura zu bringen und in den benachbarten Pflanzungen zu 
verbreiten. 

Eine der vier Pirogen, mit denen die Indianer auf 
der Juviasernte, geweſen waren, war großenteils mit der 
Rohrart (Carice) gefüllt, aus der Blaſerohre gemacht werden. 
Die Rohre waren 5 bis 6 m lang, und doch war keine Spur 
von Knoten zum Anſatz von Blättern oder Zweigen zu be— 
merken. Sie waren vollkommen gerade, außen glatt und 
völlig cylindriſch. Dieſe Carices kommen vom Fuße der 
Berge von Pumariquin und Guanaya. Sie ſind ſelbſt jen- 
ſeits des Orinoko unter dem Namen „Rohr von Esmeralda“ 
ſehr gefucht. Ein Jäger führt ſein ganzes Leben dasſelbe 
Blaſerohr; er rühmt die Leichtigkeit, Genauigkeit und Politur 
desſelben, wie wir an unſeren Feuergewehren dieſelben Eigen— 
ſchaften rühmen. Was mag dies für ein monokotyledoniſches 


En 


Gewächs! fein, von dem dieſe herrlichen Rohre kommen? Haben 
wir wirklich die Internodia einer Grasart aus der Sippe 
der Noſtoiden vor uns gehabt? oder ſollte dieſer Carice eine 
Cyperacea? ohne Knoten ſein? Ich vermag dieſe Fragen nicht 
zu beantworten, ſo wenig ich weiß, welcher Gattung ein an— 
deres Gewächs angehört, von dem die Marimahemden 
kommen. Wir ſahen am Abhang des Cerro Duida über 16 m 
hohe Stämme des Hemdbaumes. Die Indianer ſchneiden 
cylindriſche Stücke von 2,6 m Durchmeſſer davon ab und 
nehmen die rote, faſerige Rinde weg, wobei ſie ſich in acht 
nehmen, keinen Längsſchnitt zu machen. Dieſe Rinde gibt 
ihnen eine Art Kleidungsſtück, das Säcken ohne Naht von 
ſehr grobem Stoffe gleicht. Durch die obere Oeffnung ſteckt 
man den Kopf, und um die Arme durchzuſtecken, ſchneidet 
man zur Seite zwei Löcher ein. Der Eingeborene trägt dieſe 
Marimahemden bei ſehr ſtarkem Regen; ſie haben die Form 
der baumwollenen Ponchos und Ruanas, die in Neu— 
granada, Quito und Peru allgemein getragen werden. Da 
die überſchwengliche Freigebigkeit der Natur in dieſen Him— 
melsſtrichen für die Haupturſache gilt, warum die Menſchen 
ſo träge ſind, ſo vergeſſen die Miſſionäre, wenn ſie Marima— 
hemden vorweiſen, nie die Bemerkung zu machen, „in den 
Wäldern am Orinoko wachſen die Kleider fertig auf den 
Bäumen“. Zu dieſer Geſchichte von den Hemden gehören 
auch die ſpitzen Mützen, welche die Blumenſcheiden gewiſſer 
Palmen liefern und die einem weitmaſchigen Gewebe gleichen. 

Beim Feſte, dem wir beiwohnten, waren die Weiber vom 
Tanz und jeder öffentlichen Luſtbarkeit ausgeſchloſſen; ihr 
trauriges Geſchäft beſtand darin, den Männern Affenbraten, 
gegorenes Getränk und Palmkohl aufzutragen. Des letzteren 
Produktes, das wie unſer Blumenkohl ſchmeckt, erwähne ich 
nur, weil wir in keinem Lande ſo ausnehmend große Stücke 
geſehen haben. Die noch nicht entwickelten Blätter ſind mit 
dem jungen Stengel verſchmolzen, und wir haben Cylinder 
gemeſſen, die 2 m lang und 11 mm dick waren. Eine andere, 
weit nahrhaftere Subſtanz kommt aus dem Tierreich, das 


! Schon die glatte Oberfläche der Blaſerohre beweiſt, daß ſie 
von keinem Gewächs aus der Familie der Schirmpflanzen kommen 
können. 

2 Der Caricillo del Manati, der an den Ufern des Orinoko 
in Menge wächſt, wird 2,6 bis 5 m lang. 


rt 


Fiſchmehl (manioe de pescado). Ueberall am oberen 
Orinoko braten die Indianer die Fische, dörren fie an der 
Sonne und ſtoßen ſie zu Pulver, ohne die Gräten davon zu 
trennen. Ich ſah Quantitäten von 25 bis 30 kg dieſes 
Mehles, das ausſieht wie Maniokmehl. Zum Eſſen rührt 
man es mit Waſſer zu einem Teige an. Unter allen Klimaten, 
wo es viele Fiſche gibt, iſt man auf dieſelben Mittel zur 
Aufbewahrung derſelben gekommen. So beſchreiben Plinius 
und Diodor von Sizilien das Fiſchbrot der Ichthyophagen! 
am Perſiſchen Meerbuſen und am Roten Meer. 

In Esmeralda, wie überall in den Miſſionen, leben die 
Indianer, die ſich nicht taufen laſſen wollten und ſich nur 
frei der Gemeinde angeſchloſſen haben, in Polygamie. Die 
Zahl der Weiber iſt bei den verſchiedenen Stämmen ſehr ver— 
ſchieden, am größten bei den Kariben und bei all den Völker— 
ſchaften, bei denen ſich die Sitte, junge Mädchen von benach— 
barten Stämmen zu entführen, lange erhalten hat. Wie kann 
bei einer ſo ungleichen Verbindung von häuslichem Glück die 
Rede ſein! Die Weiber leben in einer Art Sklaverei, wie 
bei den meiſten ſehr verſunkenen Völkern. Da die Männer 
im Beſitz der unumſchränkten Gewalt ſind, ſo wird in ihrer 
Gegenwart keine Klage laut. Im Hauſe herrſcht ſcheinbar 
Ruhe, und die Weiber beeifern ſich alle, den Wünſchen eines 
anſpruchsvollen, übellaunigen Gebieters zuvorzukommen. Sie 
pflegen ohne Unterſchied ihre eigenen Kinder und die der 
anderen Weiber. Die Miſſionäre verſichern (und was ſie ſagen, 
iſt ſehr glaublich), dieſer innere Frieden, die Frucht gemein— 
ſamer Furcht, werde gewaltig geſtört, ſobald der Mann länger 
von Hauſe abweſend ſei. Dann behandelt diejenige, mit der 
ſich der Mann zuerſt verbunden, die anderen als Beiſchläferinnen 
und Mägde. Der Zank nimmt kein Ende, bis der Gebieter 
wieder kommt, der durch einen Laut, durch eine bloße Gebärde, 
und wenn er es zweckdienlich erachtet, durch etwas ſchärfere 
Mittel die Leidenſchaften niederzuſchlagen weiß. Bei den 
Tamanaken iſt eine gewiſſe Ungleichheit unter den Weibern 


Dieſe Völker, die noch roher waren als die Eingeborenen 
am Orinoko, dörrten geradezu die friſchen Fiſche an der Sonne. 
Bei ihnen hatte der Fiſchteig die Form von Backſteinen, und man 
ſetzte zuweilen den aromatiſchen Samen des Paliurus (Rhamnus) 
zu, gerade wie man in Deutſchland und anderen nördlichen Ländern 
Kümmel und Fenchel in das Brot thut. 


hinſichtlich ihrer Rechte durch den Sprachgebrauch bezeichnet. 
Der Mann nennt die zweite und dritte Frau Gefährtinnen 
der erſten; die erſte behandelt die Gefährt innen als Neben- 
buhlerinnen und Feinde (ipucjatoje), was allerdings nicht 
ſo höflich iſt, aber wahrer und ausdrucksvoller. Da alle Laſt 
der Arbeit auf den unglücklichen Weibern liegt, ſo iſt es nicht 
zu verwundern, daß bei manchen Nationen ihre Anzahl auf— 
fallend gering iſt. In ſolchem Falle bildet ſich eine Art 
Vielmännerei, wie wir ſie, nur entwickelter, in Tibet und im 
Gebirge am Ende der oſtindiſchen Halbinſel finden. Bei den 
Avanos und Maypures haben oft mehrere Brüder nur eine 
Frau. Wird ein Indianer, der mehrere Weiber hat, Chriſt, 
ſo zwingen ihn die Miſſionäre, eine zu wählen, die er behalten 
will, um die anderen zu verſtoßen. Der Moment der Tren— 
nung iſt nun der kritiſche; der Neubekehrte findet, daß ſeine 
Weiber doch höchſt ſchätzbare Eigenſchaften haben: die eine 
verſteht ſich gut auf die Gärtnerei, die andere weiß Ch iza 
zu bereiten, das berauſchende Getränk aus der Maniokwurzel; 
eine erſcheint ihm ſo unentbehrlich wie die andere. Zuweilen 
ſiegt beim Indianer das Verlangen, ſeine Weiber zu behalten, 
über die Neigung zum Chriſtentum; meiſt aber läßt der 
Mann den Miſſionär wählen, und nimmt dies hin wie einen 
Spruch des Schickſals. 

Die Indianer, die vom Mai bis Auguſt Fahrten oft: 
wärts von Esmeralda unternehmen, um in den Bergen von 
Yumariquin Pflanzenprodukte zu ſammeln, konnten uns ge: 
naue Auskunft über den Lauf des Orinoko im Oſten der 
Miſſion geben. Dieſer Teil meiner Reiſekarte weicht von 
den früheren völlig ab. Ich beginne die Beſchreibung dieſer 
Länder mit dem Granitſtock des Duida, an deſſen Fuße wir 
weilten. Derſelbe wird im Weſten vom Rio Tamatama, im 
Oſten vom Rio Guapo begrenzt. Zwiſchen dieſen beiden 
Nebenflüſſen des Orinoko, durch die Morichales oder die 
Gebüſche von Mauritiapalmen, die Esmeralda umgeben, kommt 
der Rio Sodomoni herab, vielberufen wegen der vortrefflichen 
Ananas, die an ſeinen Ufern wachſen. Am 22. Mai maß 
ich auf einer Grasflur am Fuß des Duida eine Standlinie 
von 475 m; der Winkel, unter dem die Spitze des Berges 
in 13827 m Entfernung erſcheint, beträgt noch 9%. Nach 
meiner genauen trigonometriſchen Meſſung iſt der Duida 
(das heißt der höchſte Gipfel ſüdweſtlich vom Cerro Mara— 
guaca) 2179 m über der Ebene von Esmeralda hoch, alſo 


8 


wahrſcheinlich gegen 2530 über dem Meeresfpiegel; ich ſage 
wahrſcheinlich, denn leider war mein Barometer zerbrochen, 
ehe wir nach Esmeralda kamen. Der Regen war ſo ſtark, 
daß wir in den Nachtlagern das Inſtrument nicht vor 11975 
tigkeit ſchützen konnten, und bei der ungleichen Ausdehnung 
des Holzes zerbrach die Röhre. Der Unfall war mir deſto 
verdrießlicher, weil wohl nie ein Barometer größere Reiſen 
mitgemacht hat. Ich hatte dasſelbe ſchon ſeit drei Jahren in 
den Gebirgen von Steiermark, Frankreich und Spanien, in 
Amerika auf dem Wege von Cumana an den oberen Orinoko 
geführt. Das Land zwiſchen Javita, Vaſiva und Esmeralda 
iſt eine weite Ebene, und da ich an den beiden erſteren Orten 
den Barometer beobachtet habe, ſo kann ich mich hinſichtlich der 
abſoluten Höhe der Savannen am Sodomoni höchſtens um 30 
bis 38 m irren. Der Cerro Duida ſteht an Höhe dem St. Gott: 
hard und der Silla bei Caracas am Küſtenland von Venezuela 
nur wenig (kaum 155 bis 195 m) nach. Er gilt auch hier— 
zulande für einen koloſſalen Berg, woraus wir ziemlich ſicher 
auf die mittlere Höhe der Sierra Parime und aller Berge 
im öſtlichen Amerika ſchließen können. Oeſtlich von der 
Sierra Nevada de Merida, ſowie ſüdöſtlich vom Paramo 
de las Roſas erreicht keine der Bergketten, die in der Rich— 
tung eines Parallels ſtreichen, die Höhe des Centralkamms der 
Pyrenäen. 

Der Granitgipfel des Duida fällt ſo ſteil ab, daß die 
Indianer vergeblich verſucht haben hinauf zu kommen. Be— 
kanntlich ſind gar nicht hohe Berge oft am unzugänglichſten. 
Zu Anfang und zu Ende der Regenzeit ſieht man auf der 
Spitze des Duida kleine Flammen, und zwar, wie es ſcheint, 
nicht immer am ſelben Orte. Wegen dieſer Erſcheinung, die 
bei den übereinſtimmenden Ausſagen nicht wohl in Zweifel 
zu ziehen iſt, hat man den Berg mit Unrecht einen Vulkan 
genannt. Da er ziemlich iſoliert liegt, könnte man denken, 
der Blitz zünde zuweilen das Strauchwerk an; dies erſcheint 
aber unwahrſcheinlich, wenn man bedenkt, wie ſchwer in 
dieſem naſſen Klima die Gewächſe brennen. Noch mehr: man 
verſichert, es zeigen ſich oft kleine Flammen an Stellen, wo 
das Geſtein kaum mit Raſen bedeckt ſcheint; auch beobachte 
man ganz ähnliche Feuererſcheinungen, und zwar an Tagen 
ohne alles Gewitter, am Gipfel des Guaraco oder Murcie— 
lago, eines Hügels gegenüber der Mündung des Rio Tama— 
tama auf dem ſüdlichen Ufer des Orinoko. Dieſer Hügel 


ee 


erhebt ſich kaum 100 m über die umliegende Ebene. Sind 
die Ausſagen der Eingeborenen begründet, ſo rühren beim 
Duida und Guaraco die Flammen wahrſcheinlich von einer 
unterirdiſchen Urſache her; denn man ſieht dergleichen niemals 
auf den hohen Bergen am Rio Jao und am Berg Mara— 
guaca, um den ſo oft die Gewitter toben. Der Granit des 
Cerro Duida iſt von teils offenen, teils mit Quarzkriſtallen 
und Kieſen gefüllten Gängen durchzogen. Durch dieſelben 
mögen gasförmige, brennbare Emanationen (Waſſerſtoff oder 
Naphtha) aufſteigen. In den Gebirgen von Karamanien, im 
Hindukuſch und im Himalaya ſind dergleichen Erſcheinungen 
häufig. In vielen Landſtrichen des öſtlichen Amerika, die 
den Erdbeben ausgeſetzt ſind, ſieht man ſogar (wie am Cuchi— 
vano bei Cumanacoa) aus ſekundären Gebirgsbildungeu 
Flammen aus dem Boden brechen. Dieſelben zeigen ſich, 
wenn der erſte Regen auf den von der Sonne ſtark erhitzten 
Boden fällt, oder wenn dieſer nach ſtarken Niederſchlägen 
wieder zu trocknen anfängt. Die Grundurſache dieſer Feuer— 
erſcheinungen iſt in ungeheurer Tiefe, weit unter den ſekun— 
dären Formationen, in den Urgebirgsarten zu ſuchen; der 
Regen und die Zerſetzung des atmoſphäriſchen Waſſers ſpielen 
dabei nur eine untergeordnete Rolle. Die heißeſten Quellen 
in der Welt kommen unmittelbar aus dem Granit; das 
Steinöl quillt aus dem Glimmerſchiefer; in Encaramada 
zwiſchen den Flüſſen Arauca und Cuchivero, mitten auf dem 
Granitboden der Sierra Parime am Orinoko, hört man furcht— 
bares Getöſe. Hier, wie überall auf dem Erdball, liegt der 
Herd der Vulkane in den älteſten Bildungen, und zwiſchen 
den großen Phänomenen, wobei die Rinde unſeres Planeten 
emporgehoben und geſchmolzen wird, und den Feuermeteoren, 
die ſich zuweilen an der Oberfläche zeigen und die man, 
ihrer Unbedeutendheit wegen, nur atmoſphäriſchen Einflüſſen 
zuſchreiben möchte, ſcheint ein Kauſalzuſammenhang zu be— 
tehen. 

bi Der Duida hat zwar nicht die Höhe, welche der Volks— 
glaube ihm zuſchreibt, er iſt aber im ganzen Bergſtock zwi⸗ 
ſchen Orinoko und Amazonenſtrom der beherrſchende Punkt. 
Dieſe Berge fallen gegen Nordweſt, gegen den Puruname, 
noch raſcher ab als gegen Oſt, gegen den Padamo und den 
Rio Ocamo. In der erſteren Richtung ſind die höchſten 
Gipfel nach dem Duida der Cun eva, an den Quellen des 
Rio Paru leines Nebenfluſſes des Ventuari), der Sipapo, 


Be 


— 81 — 


der Calitamini, der mit dem Cunavami und dem Pik 
Uniana zu einer Gruppe gehört. Oſtwärts vom Duida 
zeichnen ſich durch ihre Höhe aus: am rechten Ufer des Ori— 
noko der Maravaca oder die Sierra Maraguaca zwiſchen 
dem Rio Caurimoni und dem Padamo, auf dem linken Ufer 
die Berge von Guanaya und Numariquin zwiſchen den 
Flüſſen Amaguaca und Gehete. Ich brauche kaum noch ein— 
mal zu bemerken, daß die Linie, welche über dieſe hohen 
Gipfel läuft (wie in den Pyrenäen, den Karpathen und 
ſo vielen Bergketten der Alten Welt), keineswegs mit der 
Waſſerſcheide zuſammenfällt. Die Waſſerſcheide zwiſchen den 
Zuflüſſen des unteren und des oberen Orinoko ſchneidet 
den Meridian von 64“ unter dem vierten Grad der Breite. 
Sie läuft zuerſt zwiſchen den Quellen des Rio Branco 
und des Carony durch und dann nach Nordweſt, ſo daß 
die Gewäſſer des Pado, Jao und Ventuari nach Süd, 
die Gewäſſer des Arui, Caura und Cuchivero nach Nord 
fließen. 

Man kann von Esmeralda den Orinoko gefahrlos hinauf— 
fahren bis zu den Katarakten, an denen die Guaicaindianer 
ſit en, welche die Spanier nicht weiter hinauf kommen laſſen; 
es iſt dies eine Fahrt von ſechs und einem halben Tag. In 
den zwei erſten kommt man an den Einfluß des Rio Padamo, 
nachdem man gegen Nord die kleinen Flüſſe Tamatama, So— 
domoni, Guapo, Caurimoni und Simirimoni, gegen Süd den 
Einfluß des Cuca zwiſchen dem Hügel Guaraco, der Flammen 
auswerfen ſoll, und dem Cerro Canelilla, hinter ſich gelaſſen. 
Auf dieſem Strich bleibt der Orinoko 580 bis 780 m breit. 
Auf dem rechten Ufer kommen mehr Flüſſe herein, weil ſich 
an dieſer Seite die hohen Berge Duida und Maraguaca 
hinziehen, auf welchen ſich die Wolken lagern, während das 
linke Ufer niedrig und an die Ebene ſtößt, die im großen 
gegen Südweſt abfällt. Prachtvolle Wälder mit Bauholz be— 
decken die nördlichen Kordilleren. In dieſem heißen, beſtändig 
feuchten Landſtrich iſt das Wachstum ſo ſtark, daß es Stämme 
von Bombax Ceiba von 5 m Durchmeſſer gibt. Der Rio 
Padamo oder Patamo, über den früher die Miſſionäre am 
oberen Orinoko mit denen am Rio Caura verkehrten, iſt für 
die Geographen zu einer Quelle von Irrtümern geworden. 
Pater Caulin nennt ihn Macoma und ſetzt einen andern Rio 
Padamo zwiſchen den Punkt der Gabelteilung des Orinoko 
und einen Berg Ruida, womit ohne Zweifel der Cerro Duida 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 6 


— 2 


gemeint iſt. Surville läßt den Padamo ſich mit dem Rio 
Ocamo (Ucamu) verbinden, der ganz unabhängig von ihm 
iſt; auf der großen Karte von La Cruz endlich iſt ein kleiner 
Nebenfluß des Orinoko, weſtlich von der Gabelteilung, als 
Rio Padamo bezeichnet und der eigentliche Fluß dieſes Na— 
mens heißt Rio Maquiritari. Von der Mündung dieſes 
Fluſſes, der ziemlich breit iſt, kommen die Indianer in einem 
und einem halben Tag an den Rio Mavaca, der in den 
hohen Gebirgen von Unturan entſpringt, von denen oben 
die Rede war. Der Trageplatz zwiſchen den Quellen dieſes 
Nebenfluſſes und denen des Idapa oder Siapa hat zu der 
Fabel vom Zuſammenhang des Idapa mit dem oberen Ori— 
noko Anlaß gegeben. Der Rio Mavaca ſteht mit einem See 
in Verbindung, an deſſen Ufer die Portugieſen, ohne Vor: 
wiſſen der Spanier in Esmeralda, vom Rio Negro herkom— 
men, um die aromatischen Samen des Laurus Pucheri zu 
ſammeln, die im Handel als Pichurimbohne und Tod a 
Specie bekannt find. Zwiſchen den Mündungen des Pa— 
damo und des Mavaca nimmt der Orinoko von Nord her 
den Ocamo auf, in den ſich der Rio Matacona ergießt. An 
den Quellen des letzteren Fluſſes wohnen die Guainares, die 
lange nicht ſo ſtark kupferfarbig oder braun ſind als die 
übrigen Bewohner dieſer Länder. Dieſer Stamm gehört zu 
denen, welche bei den Miſſionären Indios blancos heißen, 
und über die ich bald mehr ſagen werde. An der Mündung 
des Ocamo zeigt man den Reiſenden einen Fels, der im 
Lande für ein Wunder gilt. Es iſt ein Granit, der in Gneis 
übergeht, ausgezeichnet durch die eigentümliche Verteilung des 
ſchwarzen Glimmers, der kleine verzweigte Adern bildet. Die 
Spanier nennen den Fels Piedra mapaya (Landkartenſtein). 

Ueber dem Einfluß des Mavaca nimmt der Orinoko an 
Breite und Tiefe auf einmal ab. Sein Lauf wird ſehr ge— 
krümmt, wie bei einem Alpſtrom. An beiden Ufern ſtehen 
Gebirge; von Süden her kommen jetzt bedeutend mehr Ge— 
wäſſer herein, indeſſen bleibt die Kordillere im Norden am 
höchſten. Von der Mündung des Mavaca bis zum Rio 
Gehete ſind es zwei Tagereiſen, weil die Fahrt ſehr be— 
ſchwerlich iſt und man oft, wegen zu ſeichten Waſſers, die 
Piroge am Ufer ſchleppen muß. Auf dieſer Strecke kommen 
von Süd der Daracapo und der Amaguaca herein; ſie laufen 
nach Weſt und Oſt um die Berge von Guanaya und Yu: 
mariquin herum, wo man die Früchte der Bertholletia ſammelt. 


FT, 


Von den Bergen gegen Nord, deren Höhe vom Cerro Mara: 
uaca an allmählich abnimmt, kommt der Rio Manaviche 
1 Je weiter man auf dem Orinoko hinaufkommt, deſto 
häufiger werden die Krümmungen und die kleinen Strom— 
ſchnellen (chorros y remolinos). Man läßt links den Cano 
Chiguirie, an dem die Guaica, gleichfalls ein Stamm weißer 
Indianer, wohnen, und 9 km weiter kommt man zur Mün— 
dung des Gehete, wo ſich ein großer Katarakt befindet. Ein 
Damm von Granitfelſen läuft über den Orinoko; dies ſind 
die Säulen des Herkules, über die noch kein Weißer hinaus— 
gekommen iſt. Dieſer Punkt, der ſogenannte Raudal de 
Guaharibos, ſcheint 4 oſtwärts von Esmeralda, alſo unter 
67° 38° der Länge zu liegen. Durch eine militäriſche Ex— 
pedition, die der Kommandant von San Carlos, Don Fran— 
cisco Bovadilla, unternommen, um die Quellen des Orinoko 
aufzuſuchen, hat man die genaueſten Nachrichten über die 
Katarakte der Guaharibos. Er hatte erfahren, daß Neger, 
welche in Holländiſch⸗-Guyana entſprungen, nach Weſt (über 
die Landenge zwiſchen den Quellen des Rio Carony und des 
Rio Branco hinaus) gelaufen ſeien und ſich zu unabhängigen 
Indianern geſellt haben. Er unternahm eine Entrada (Ein— 
fall) ohne Erlaubnis des Statthalters; der Wunſch, afrika— 
niſche Sklaven zu bekommen, die zur Arbeit beſſer taugen als 
die kupferfarbigen Menſchen, war dabei ungleich ſtärker im 
Spiel, als der Eifer für die Förderung der Erdkunde. Ich 
hatte in Esmeralda und am Rio Negro Gelegenheit, mehrere 
ſehr verſtändige Militärs zu fragen, die den Zug mitgemacht. 
Bovadilla kam ohne Schwierigkeit bis zum kleinen Raudal 
dem Gehete gegenüber; aber am Fuße des Felsdammes, welcher 
den großen Katarakt bildet, wurde er unverſehens, während 
des Frühſtücks, von den Guaharibos und den Guaica über— 
fallen, zwei kriegeriſchen und wegen der Stärke des Curare, 
mit dem ſie ihre Pfeile vergiften, vielberufenen Stämmen. 
Die Indianer beſetzten die Felſen mitten im Fluß. Sie 
ſahen keine Bogen in den Händen der Spanier, von Feuer— 
gewehr wußten ſie nichts, und ſo gingen ſie Leuten zu Leibe, 
die fie für wehrlos hielten. Mehrere Weiße wurden ge: 
fährlich verwundet, und Bovadilla mußte die Waffen brauchen. 
Es erfolgte ein furchtbares Gemetzel unter den Eingeborenen, 
aber von den holländiſchen Negern, die ſich hierher geflüchtet 
haben ſollten, wurde keiner gefunden. Trotz des Sieges, der 
ihnen nicht ſchwer geworden, wagten es die Spanier nicht, 


a 


in gebirgigem Land auf einem tief eingeſchnittenen Fluſſe 
weiter gegen Oſt hinaufzugehen. 

Die Guaharibos blancos haben über den Katarakt aus 
Lianen eine Brücke geſchlagen, die an den Felſen befeſtigt iſt, 
welche ſich, wie meiſtens in den Pongos im oberen Maranon, 
mitten aus dem Flußbett erheben. Dieſe Brücke, die jämt: 
liche Einwohner in Esmeralda wohl kennen, ſcheint zu be— 
weiſen, daß der Orinoko an dieſer Stelle bereits ziemlich 
ſchmal iſt. Die Indianer geben ſeine Breite meiſt nur zu 
65 bis 100 m an; ſie behaupten, oberhalb des Raudals der 
Guaharibos ſei der Orinoko kein Fluß mehr, ſondern ein 
Riachuelo (ein Bergwaſſer), wogegen ein ſehr unterrichteter 
Geiſtlicher, Fray Juan Gonzales, der das Land beſucht hat, 
mich verſicherte, da, wo man den weiteren Lauf des Orinoko 
nicht mehr kenne, ſei er immer noch zu zwei Dritteilen ſo 
breit als der Rio Negro bei San Carlos. Letztere Angabe 
ſcheint mir unwahrſcheinlicher; ich gebe aber nur wieder, was 
ich in Erfahrung bringen konnte, und ſpreche über nichts ab. 
Nach den vielen Meſſungen, die ich vorgenommen, weiß ich 
gut, wie leicht man ſich hinſichtlich der Größe der Flußbetten 
irren kann. Ueberall erſcheinen die Flüſſe breiter oder ſchmaler, 
je nachdem ſie von Bergen oder von Ebenen umgeben, frei 
oder voll Riffen, von Regengüſſen geſchwellt oder nach langer 
Trockenheit waſſerarm ſind. Es verhält ſich übrigens mit 
dem Orinoko wie mit dem Ganges, deſſen Lauf nordwärts 
von Gangotra nicht bekannt iſt; auch hier glaubt man wegen 
der geringen Breite des Fluſſes, der Punkt könne nicht weit 
von der Quelle liegen. 

Im Felsdamm, der über den Orinoko läuft und den 
Raudal der Guaharibos bildet, wollen ſpaniſche Soldaten die 
ſchöne Art Sauſſurit (den Amazonenſtein), von dem oben die 
Rede war, gefunden haben. Es iſt dies eine ſehr zweifel— 
hafte Geſchichte, und die Indianer, die ich darüber War 
verſicherten mich, die grünen Steine, die man in Esmeralda 
Piedras de Macagua nennt, ſeien von den Guaica und 
Guaharibos gekauft, die mit viel weiter oſtwärts lebenden 
Horden Handel treiben. Es geht mit dieſen Steinen wie 
mit ſo vielen anderen koſtbaren Produkten beider Indien. 
An den Küſten, einige hundert Meilen weit weg, nennt man 
das Land, wo ſie vorkommen, mit voller Beſtimmtheit; kommt 
man aber mit Mühe und Not in dieſes Land, ſo zeigt es 
ſich, daß die Eingeborenen das Ding, das man ſucht, nicht 


— 2 


einmal dem Namen nach kennen. Man könnte glauben, die 
Amulette aus Sauſſurit, die man bei den Indianern am Rio 
Negro gefunden, kommen vom unteren Amazonenſtrom, und 
die, welche man über die Miſſionen am oberen Orinoko und 
Rio Carony bezieht, aus einem Landſtrich zwiſchen den Quellen 
des Eſſequibo und des Rio Branco. Indeſſen haben weder der 
Chirurg Hortsmann, ein geborener Hildesheimer, noch Don 
Antonio Santos, deſſen Reiſetagebuch mir zu Gebote ſtand, 
den Amazonenſtein auf der Lagerſtätte geſehen, und es iſt 
eine ganz grundloſe, obgleich in Angoſtura ſtark verbreitete 
Meinung, dieſer Stein komme in weichem, teigigem Zuſtand 
aus dem kleinen See Amucu, aus dem man die Laguna 
del Dorado gemacht hat. So iſt denn in dieſem öſtlichen 
Strich von Amerika noch eine ſchöne geognoſtiſche Entdeckung 
zu machen, nämlich im Urgebirge ein Euphotidgeſtein (Gabbro) 
aufzufinden, das die Piedra de Mecagua enthält. 

Ich gebe hier einigen Aufſchluß über die Indianerſtämme 
von weißlicher Hautfarbe und ſehr kleinem Wuchs, die alte 
Sagen ſeit Jahrhunderten an die Quellen des Orinoko ſetzen. 
Ich hatte Gelegenheit, in Esmeralda einige zu ſehen, und 
kann verſichern, daß man die Kleinheit der Guaica und 
die Weiße der Guaharibos, die Pater Caulin Guaribos 
blancos nennt, in gleichem Maße übertrieben hat. Die 
Guaica, die ich gemeſſen, meſſen im Durchſchnitt 1486 
bis 1513 mm. Man behauptet, der ganze Stamm ſei fo 
ausnehmend klein; man darf aber nicht vergeſſen, daß das, 
was man hier einen Stamm nennt, im Grunde nur eine 
einzige Familie iſt. Wo alle Vermiſchung mit Fremden aus— 
geſchloſſen iſt, pflanzen ſich Spielarten und Abweichungen 
vom gemeinſamen Typus leichter fort. Nach den Guaica 
ſind die Guainares und die Poignaves die kleinſten unter 
den Indianern. Es iſt ſehr auffallend, daß alle dieſe Völker— 
ſchaften neben den Kariben wohnen, die von ungemein hohem 
Wuchſe ſind. Beide leben im ſelben Klima und haben die— 
ſelben Nahrungsmittel. Es ſind Raſſenſpielarten, deren Bil— 
dung ohne Zweifel weit über die Zeit hinaufreicht, wo dieſe 
Stämme (große und kleine, weißliche und dunkelbraune) ſich 
nebeneinander niedergelaſſen. Die vier weißeſten Nationen 
am oberen Orinoko ſcheinen mir die Guaharibos am Rio 
Gehete, die Guainares am Ocamo, die Guaica am Cano 
Chiguire und die Maquiritares an den Quellen des Padamo, 
des Jao und des Ventuari. Da Eingeborene mit weißlicher 


86 


Haut unter einem glühenden Himmel und mitten unter ſehr 
dunkelfarbigen Völkern eine auffallende Erſcheinung ſind, ſo 
haben die Spanier zur Erklärung derſelben zwei ſehr gewagte 
Hypotheſen aufgebracht. Die einen meinen, Holländer aus 
Surinam und vom Rio Eſſequibo mögen ſich mit Guaharibos 
und Guainares vermiſcht haben; andere behaupten aus Haß 
gegen die Kapuziner am Carony und die Obſervanten am 
Orinoko, dieſe weißlichen Indianer ſeien, was man in Dal— 
matten Muso di frate nennt, Kinder, deren eheliche Geburt 
einigem Zweifel unterliegt. In beiden Fällen wären die 
Indios blancos Meſtizen, Abkömmlinge einer Indianerin und 
eines Weißen. Ich habe aber Tauſende von Meſtizen ge— 
ſehen und kann behaupten, daß die Vergleichung durchaus 
unrichtig iſt. Die Individuen der weißlichen Stämme, die 
wir zu unterſuchen Gelegenheit hatten, haben die Geſichts— 
bildung, den Wuchs, die ſchlichten, glatten ſchwarzen Haare, 
wie ſie allen anderen Indianern zukommen. Unmöglich könnte 
man ſie für Miſchlinge halten, ähnlich den Abkömmlingen 
von Eingeborenen und Europäern. Manche ſind dabei ſehr 
klein, andere haben den gewöhnlichen Wuchs der kupferroten 
Indianer. Sie ſind weder ſchwächlich, noch kränklich, noch 
Albinos; ſie unterſcheiden ſich von den kupferfarbigen Stämmen 
allein durch weit weniger dunkle Hautfarbe. Nach dieſen 
Bemerkungen braucht man den weiten Weg vom oberen 
Orinoko zum Küſtenland, auf dem die Holländer ſich nieder— 
gelaſſen, gar nicht in Anſchlag zu bringen. Ich leugne nicht, 
daß man Abkömmlinge entlaufener Neger (negros alzados 
del palenque) unter den Kariben an den Quellen des Eſſe— 
quibo gefunden haben mag; aber niemals iſt ein Weißer von 
den Oſtküſten ſo tief in Guyana hinein, an den Rio Gehete 
und an den Ocamo gekommen. Noch mehr: ſo auffallend es 
erſcheinen mag, daß Völkerſchaften mit weißlicher Haut öftlich 
von Esmeralda nebeneinander wohnen, ſo iſt doch ſo viel 
gewiß, daß man auch in anderen Ländern Amerikas Stämme 
gefunden hat, die ſich von ihren Nachbarn durch weit weniger 
dunkle Hautfarbe unterſcheiden. Dahin gehören die Ari— 
virianos und Maquiritares am Rio Ventuario und am Pa— 
damo, die Paudacoten und Paravenas am Erevato, die Viras 
und Arigua am Caura, die Mologagos in Braſilien und 
die Guayana am Uruguay.! 


Die dunkelfarbigſten (man könnte faſt jagen die ſchwärzeſten) 


Bey €e> 


Alle dieſe Erſcheinungen verdienen deſto mehr Aufmerk— 
ſamkeit, als ſie den großen Zweig der amerikaniſchen Völker 
betreffen, den man gemeiniglich dem am Pole lebenden Zweig, 
den Eskimo⸗Tſchugaſen, entgegenſtellt, deren Kinder weiß ſind 
und die mongoliſch gelbe Farbe erſt durch den Einfluß der 
Luft und der Feuchtigkeit annehmen. In Guyana ſind die 
Horden, welche mitten in den dichteſten Wäldern leben, meiſt 
nicht ſo dunkel als ſolche, welche an den Ufern des Ori— 
noko Fiſchfang treiben. Aber dieſer unbedeutende Unter— 
ſchied, der ja auch in Europa zwiſchen den ſtädtiſchen Hand— 
werkern und den Landbauern oder Küſtenfiſchern vorkommt, 
erklärt keineswegs das Phänomen der Indios blancos, die 
Exiſtenz von Indianerſtämmen mit einer Haut wie die der 
Meſtizen. Dieſelben ſind von anderen Waldindianern (Indios 
del monte) umgeben, die, obgleich ganz den nämlichen 
phyſiſchen Einflüſſen ausgeſetzt, braunrot ſind. Die Ur— 
ſachen dieſer Erſcheinungen liegen in der Zeit ſehr weit 
rückwärts, und wir ſagen wieder mit Tacitus: „Est durans 
originis vis.“ 

Dieſe Stämme mit weißlicher Haut, welche wir in der 
Miſſion Esmeralda zu ſehen Gelegenheit gehabt, bewohnen 
einen Strich des Berglandes zwiſchen den Quellen von ſechs 
Nebenflüſſen des Orinoko, des Padamo, Jao, Ventuari, 
Erevato, Aruy und Paragua. Bei den ſpaniſchen und portu— 


Spielarten der amerikaniſchen Raſſe ſind die Otomaken und die 
Guamos, und ſie haben vielleicht zu den verworrenen Vorſtellungen 
von amerikaniſchen Negern, die in der erſten Zeit der Er— 
oberung in Europa verbreitet waren, Anlaß gegeben. Was waren 
die Negros de Quareca, die Gomara auf denſelben Iſthmus von 
Panama verſetzt, woher uns zuerſt die albernen Geſchichten von 
einem Volke von Albinos in Amerika zugekommen? Lieſt man die 
Geſchichtſchreiber aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts mit Auf— 
merkſamkeit, ſo ſieht man, daß durch die Entdeckung von Amerika, 
wodurch auch eine neue Menſchenraſſe entdeckt worden war, die 
Reiſenden großes Intereſſe für die Abarten unſeres Geſchlechtes 
gewonnen hatten. Hätte nun unter den kupferfarbigen Menſchen 
eine ſchwarze Raſſe gelebt, wie auf den Inſeln der Südſee, ſo 
hätten die Konquiſtadoren ſich ſicher beſtimmt darüber ausgeſprochen. 
Zudem kommen in den religiöſen Ueberlieferungen der Amerikaner 
in ihren heroiſchen Zeiten wohl weiße bärtige Männer als Prieſter 
und Geſetzgeber vor, aber in keiner dieſer Sagen iſt von einem 
ſchwarzen Volksſtamme die Rede. 


onen 


gieſiſchen Miſſionären heißt dieſes Land gemeiniglich die 
Parime. Hier, wie in verſchiedenen anderen Ländern von 
Spaniſch⸗Amerika, haben die Wilden wieder erobert, was die 
Civiliſation oder vielmehr die Miſſionäre, die nur die Vor— 
läufer der Civiliſation ſind, ihnen abgerungen. Solanos 
Grenzexpedition und der abenteuerliche Eifer, mit dem ein 
Statthalter von Guyana! den Dorado ſuchte, hatte in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Unternehmungs— 
geiſt wieder wachgerufen, der die Kaſtilianer bei der Ent— 
deckung von Amerika beſeelte. Man hatte am Rio Padamo 
hinauf durch Wälder und Savannen einen Weg von zehn 
Tagereiſen von Esmeralda zu den Quellen des Ventuari ent— 
deckt; in zwei weiteren Tagen war man von dieſen Quellen 
auf dem Erevato in die Miſſionen am Rio Caura gelangt. 
Zwei verſtändige, beherzte Männer, Don Antonio Santos 
und der Kapitän Bareto, hatten mit Hilfe der Maquiritares 
auf dieſer Linie von Esmeralda an den Rio Erevato eine 
militäriſche Poſtenkette angelegt; dieſelbe beſtand aus zwei— 
ſtockigen, mit Steinböllern beſetzten Häuſern (casas fuertes), 
wie ich ſie oben beſchrieben und die auf den Karten, die 
zu Madrid herauskamen, als 19 Dörfer figurierten. Die 
ſich ſelbſt überlaſſenen Soldaten bedrückten in jeder Weiſe 
die Indianer, die ihre Pflanzungen bei den Casas fuertes 
hatten, und da dieſe Plackereien nicht ſo methodiſch waren, 
das heißt nicht ſo gut ineinander griffen wie die in den 
Miſſionen, an die ſich die Indianer nach und nach gewöhnen, 
ſo verbündeten ſich im Jahre 1776 mehrere Stämme gegen 
die Spanier. In einer Nacht wurden alle Militärpoſten 
auf der ganzen 225 km langen Linie angegriffen, die Häuſer 
niedergebrannt, viele Soldaten niedergemacht; nur wenige 
verdankten ihr Leben dem Erbarmen der indianiſchen Weiber. 
Noch jetzt ſpricht man mit Entſetzen von dieſem nächtlichen 
Ueberfall. Derſelbe wurde in der tiefſten Heimlichkeit ver— 
abredet und mit der Uebereinſtimmung ausgeführt, die bei 
den Eingeborenen von Süd- wie von Nordamerika, welche 
feindſelige Gefühle ſo meiſterhaft in ſich zu verſchließen wiſſen, 
niemals fehlt, wo es ſich um gemeinſamen Vorteil handelt. 
Seit 1776 hat nun kein Menſch mehr daran gedacht, den 
Landweg vom oberen an den unteren Orinoko wiederher— 


Don Manuel Centurion, Governador y Comendante general 
de la Guayana von 1766 bis 1777. 


MI — 


zuſtellen, und konnte kein Weißer von Esmeralda an den 
Erevato gehen. Und doch iſt kein Zweifel darüber, daß es 
in dieſem Gebirgslande zwiſchen den Quellen des Padamo 
und des Ventuari (bei den Orten, welche bei den Indianern 
Aurichapa, Ichuana und Irique heißen) mehrere Gegenden 
mit gemäßigtem Klima und mit Weiden gibt, die Vieh in 
Menge nähren könnten. Die Militärpoſten leiſteten ihrer 
Zeit ſehr gute Dienſte gegen die Einfälle der Kariben, 
die von Zeit zu Zeit zwiſchen dem Erevato und dem Pa— 
damo Sklaven fortſchleppten, wenn auch nur wenige. Sie 
hätten wohl auch den Angriffen der Eingeborenen wider— 
ſtanden, wenn man ſie, ſtatt ſie ganz vereinzelt und nur 
in den Händen der Soldaten zu laſſen, in Dörfer ver— 
wandelt und wie die Gemeinden der neubekehrten Indianer 
verwaltet hätte. 

Wir verließen die Miſſion Esmeralda am 17. Mai. 
Wir waren eben nicht krank, aber wir fühlten uns alle matt 
und ſchwach infolge der Inſektenplage, der ſchlechten Nahrung 
und der langen Fahrt in engen, naſſen Kanoen. Wir gingen 
den Orinoko nicht über den Einfluß des Rio Guapo hinauf; 
wir hätten es gethan, wenn wir hätten verſuchen können, zu 
den Quellen des Fluſſes zu gelangen. Unter den gegen— 
wärtigen Verhältniſſen müſſen ſich bloße Privatleute, welche 
Erlaubnis haben, die Miſſionen zu betreten, bei ihren Wan— 
derungen auf die friedlichen Striche des Landes beſchränken. 
Vom Guapo bis zum Raudal der Guaharibos find noch 
67 km. Bei dieſem Katarakt, über den man auf einer Brücke 
aus Lianen geht, ſtehen Indianer mit Bogen und Pfeilen, 
die keinen Weißen und keinen, der aus dem Gebiet der 
Weißen kommt, weiter nach Oſten laſſen. Wie konnten wir 
hoffen, über einen Punkt hinauszukommen, wo der Befehls— 
haber am Rio Negro, Don Francisco Bovadilla, hatte Halt 
machen laſſen, als er mit bewaffneter Macht jenſeits des 
Gehete vordringen wollte? Durch das Blutbad, das man 
unter ihnen angerichtet, ſind die Eingeborenen gegen die Be— 
wohner der Miſſionen noch grimmiger und mißtrauiſcher ge— 
worden. Man erinnere ſich, daß beim Orinoko bis jetzt den 
Geographen zwei beſondere, aber gleich wichtige Probleme 
vorlagen: die Lage ſeiner Quellen und die Art feiner Ver— 
bindung mit dem Amazonenſtrom. Der letztere war der 
Zweck der Reiſe, die ich im bisherigen beſchrieben; was die 
endliche Auffindung der Quellen betrifft, ſo iſt dies Sache 


— 0 — 


der ſpaniſchen und der portugieſiſchen Regierung. Eine kleine 
Abteilung Soldaten, die von Angoſtura oder vom Rio Negro 
aufbräche, könnte den Guaharibos, Guaica und Kariben, 
deren Kraft und Anzahl man in gleichem Maße übertreibt, 
die Spitze bieten. Dieſe Expedition könnte entweder von 
Esmeralda oſtwärts oder auf dem Rio Carony und dem Pa— 
ragua ſüdweſtwärts, oder endlich auf dem Rio Padaviri oder 
dem Rio Branco und dem Urariquera nach Nordweſt gehen. 
Da der Orinoko in der Nähe ſeines Urſprungs wahrſchein— 
lich weder unter dieſem Namen noch unter dem Namen Pa⸗ 
ragua! bekannt iſt, jo wäre es ſicherer auf ihm über den 
Gehete hinaufzugehen, nachdem man das Land zwiſchen 
Esmeralda und dem Raudal der Guaharibos, das ich oben 
genau beſchrieben, hinter ſich gelaſſen. Auf dieſe Weiſe ver⸗ 
wechſelte man nicht den Hauptſtamm des Fluſſes mit einem 
oberen Nebenfluß, und wo das Bett mit Felſen verſtopft 
wäre, ginge man bald am einen, bald am anderen Ufer am 
Drinoko hinauf. Wollte man aber, ſtatt ſich nach Oſt zu 
wenden, die Quellen weſtwärts auf dem Rio Carony, dem 
Eſſequibo oder dem Rio Branco ſuchen, ſo müßte man den 
Zweck der Expedition erſt dann als erreicht anſehen, wenn 
man auf dem Fluß, den man für den Orinoko angeſehen, 
bis zum Einfluß des Gehete und zur Miſſion Esmeralda 
herabgekommen wäre. Das portugieſiſche Fort San Joaquim, 
am linken Ufer des Rio Branco beim Einfluß des Tacutu, 
wäre ein weiterer günſtig gelegener Ausgangspunkt; ich em⸗ 
pfehle ihn, weil ich nicht weiß, ob die Miſſion Santa Roſa, 
die vom Statthalter Don Manuel Centurion, als die Ciudad 
Guirior angelegt wurde, weiter nach Weſt am Ufer des 
Urariapara gegründet worden, nicht bereits wieder einge— 
gangen iſt. Verfolgte man den Lauf des Paragua weſtwärts 
vom Deſtacamento oder Militärpoſten Guirior, der in den 
Miſſionen der kataloniſchen Kapuziner liegt, oder ginge man 
vom portugieſiſchen Fort San Joaquim im Thale des Rio 
Uruariquera gegen Weſt, jo käme man am ſicherſten zu den 
Quellen des Orinoko. Die Längenbeobachtungen, die ich in 
Esmeralda angeſtellt, können das Suchen erleichtern, wie ich 
in einer an das ſpaniſche Miniſterium unter König Karl IV. 
gerichteten Denkſchrift auseinandergeſetzt habe. 


Dies iſt der indiſche Name des oberen Orinoko. 


— 


Wenn das große, nützliche Werk der amerikaniſchen Miſ— 
ſionen allmählich die Verbeſſerungen erhielte, auf die mehrere 
Biſchöfe angetragen haben, wenn man, ſtatt die M iſſionäre 
faſt aufs Geratewohl aus den ſpaniſchen Klöſtern zu ergänzen, 
junge Geiſtliche in Amerika ſelbſt in Seminarien oder Miſ— 
ſionskollegien erzöge, ſo würden militäriſche Expeditionen, wie 
ich ſie eben vorgeſchlagen, überflüſſig. Das Ordenskleid des 
heiligen Franziskus, ob es nun braun iſt wie bei den Kapu⸗ 
zinern am Carony, oder blau wie bei den Obſervanten am 
Orinoko, übt immer noch einen gewiſſen Zauber über die 
Indianer dieſer Länder. Sie knüpfen daran gewiſſe Vor— 
ſtellungen von Wohlſtand und Behagen, die Ausſicht, in den 
Beſitz von Aexten, Meſſern und Fiſchereigeräten zu gelangen. 
Selbſt ſolche, die an Unabhängigkeit und Vereinzelung zähe 
feſthalten und es verſchmähen, ſich „vom Glockenklang regieren 
zu laſſen“, ſind erfreut, wenn ein benachbarter Miſſionär ſie 

beſucht. Ohne die Bedrückungen der Soldaten und die feind— 

lichen Einfälle der Mönche, ohne die Entradas und Conquistas 
apostolicas, hätten ſich die Eingeborenen nicht von den Ufern 
des Stromes weggezogen. Gäbe man das unvernünftige 
Syſtem auf, die Kloſterzucht in den Wäldern und Savannen 
Amerikas einführen zu wollen, ließe man die Indianer der 
Früchte ihrer Arbeit froh werden, regierte man wi nicht jo 
viel, das heißt, legte man nicht ihrer natürlichen Freiheit bei 
jedem Schritte Feſſeln an, ſo würden die Miſſionäre raſch 
den Kreis ihrer Thätigkeit ſich erweitern ſehen, deren Ziel ja 
kein anderes iſt, als menſchliche Geſittung. 

Die Niederlaſſungen der Mönche haben in den Aequinok— 
tialländern der Neuen Welt wie im nördlichen Europa die 
erſten Keime des geſellſchaftlichen Lebens ausgeſtreut. Noch 
jetzt bilden ſie einen weiten Gürtel um die europäiſchen Be— 
ſitzungen, und wie viele und große Mißbräuche ſich auch in 
ein Regiment eingeſchlichen haben mögen, wobei alle Gewalten 
in einer einzigen verſchmolzen ſind, ſo würde es doch ſchwer 
halten, dasſelbe durch ein un zu erſetzen, das nicht noch 
weit größere Uebelſtände mit ſich führte, und dabei ebenſo wohl— 
feil und dem ſchweigſamen Phlegma der Eingeborenen ebenſo 
angemeſſen wäre. Ich komme ſpäter auf dieſe chriſtlichen An⸗ 
ſtalten zurück, deren politiſche Wichtigkeit in Europa nicht 
genug gewürdigt wird. Hier ſei nur bemerkt, daß die von 
der Küſte entlegenſten gegenwärtig am meiſten verwahrloſt 
ſind. Die Ordensleute leben dort im tiefſten Elende. Allein 


92 


von der Sorge für den täglichen Unterhalt befangen, beſtändig 
darauf bedacht, auf eine Miſſion verſetzt zu werden, die näher 
bei der civiliſierten Welt liegt, das heißt bei weißen und ver- 
nünftigen Leuten, kommen ſie nicht leicht in Verſuchung, 
weiter ins Land zu dringen. Es wird raſch vorwärts gehen, 
ſobald man (nach dem Vorgange der Jeſuiten) den entlegen— 
ſten Miſſionen außerordentliche Unterſtützungen zu teil werden 
läßt, und auf die äußerſten Poſten, Guirior, San Luis del 
Erevato und Esmeralda, die mutigſten, verſtändigſten und 
in den Indianerſprachen bewandertſten Miſſionäre ſtellt. Das 
kleine Stück, das vom Orinoko noch zu berichtigen iſt (wahr— 
ſcheinlich eine Strecke von 112 bis 136 km), wird bald ent: 
deckt ſein; in Süd- wie in Nordamerika ſind die Miſſionäre 
überall zuerſt auf dem Platze, weil ihnen Vorteile zu ſtatten 
kommen, die anderen Reiſenden abgehen. „Ihr thut groß 
damit, wie weit ihr über den Oberſee hinaufgekommen,“ ſagte 
ein Indianer aus Kanada zu Pelzhändlern aus den Vereinig— 
ten Staaten; „ihr denkt alſo nicht daran, daß die ‚Schwarz: 
röcke' vorher dageweſen, und daß dieſe euch den Weg nach 
Weſten gewieſen haben!“ 

Unſere Piroge war erſt gegen drei Uhr abends bereit 
uns aufzunehmen. Während der Fahrt auf dem Caſſiquiare 
hatten ſich unzählige Ameiſen darin eingeniſtet und nur mit 
Mühe ſäuberte man davon den Toldo, das Dach aus Palm— 
blättern, unter dem wir nun wieder zweiundzwanzig Tage 
lang ausgeſtreckt liegen ſollten. Einen Teil des Vormittags 
verwendeten wir dazu, um die Bewohner von Esmeralda noch— 
mals über einen See auszufragen, der gegen Oſt liegen ſollte. 
Wir zeigten den alten Soldaten, die in der Miſſion ſeit ihrer 
Gründung lagen, die Karten von Surville und La Cruz. Sie 
lachten über die angebliche Verbindung zwiſchen dem Orinoko 
und dem Rio Idapa und über das Weiße Meer, durch 
das erſterer Fluß laufen ſoll. Was wir höflich Fiktionen 
der Geographen nennen, hießen ſie „Lügen von dort drüben“ 
(mentiras de por allä). Die guten Leute konnten nicht be— 
greifen, wie man von Ländern, in denen man nie geweſen, 
Karten machen kann und aufs genaueſte Dinge wiſſen will, 
wovon man an Ort und Stelle gar nichts weiß. Der See 


I Dieſe drei Punkte liegen auf den Grenzen der Miſſionen 
am Rio Carony, am Rio Caura und am oberen Orinoko. 


3 


der Parime, die Sierra Mey, die Quellen, die vom Punkte 
an, wo ſie aus dem Boden kommen, auseinanderlaufen — 
von all dem weiß man in Esmeralda nichts. Immer hieß 
es, kein Menſch ſei je oſtwärts über den Raudal der Gua— 
haribos hinaufgekommen; oberhalb dieſes Punktes komme, wie 
manche Indianer glauben, der Orinoko als ein kleiner Berg— 
ſtrom von einem Gebirgsſtocke herab, an dem die Corotos— 
indianer wohnen. Dieſe Umſtände verdienen wohl Beachtung; 
denn wäre bei der königlichen Grenzexpedition oder nach dieſer 
denkwürdigen Zeit ein weißer Menſch wirklich zu den Quellen 
des Orinoko und zu dem angeblichen See der Parime ge— 
kommen, ſo müßte ſich die Erinnerung daran in der nächſt— 
gelegenen Miſſion, über die man kommen mußte, um eine 
ſo wichtige Entdeckung zu machen, erhalten haben. Nun machen 
aber die drei Perſonen, die mit den Ergebniſſen der Grenz— 
expedition bekannt wurden, Pater Caulin, La Cruz und Sur— 
ville, Angaben, die ſich geradezu widerſprechen. Wären ſolche 
Widerſprüche denkbar, wenn dieſe Gelehrten, ſtatt ihre Karten 
nach Annahmen und Hypotheſen zu entwerfen, die in Madrid 
ausgeheckt worden, einen wirklichen Reiſebericht vor Augen 
gehabt hätten? Pater Gili, der achtzehn Jahre (von 1749 
bis 1767) am Orinoko gelebt hat, ſagt ausdrücklich, „Don 
Apolinario Diez ſei abgeſandt worden, um die Quellen des 
Orinoko zu ſuchen; er habe oſtwärts von Esmeralda den 
Strom voll Klippen gefunden; er habe aus Mangel an 
Lebensmitteln umgekehrt und von der Exiſtenz eines Sees 
nichts, gar nichts vernommen“. Dieſe Angabe ſtimmt voll— 
kommen mit dem, was ich fünfunddreißig Jahre ſpäter in 
Esmeralda gehört, wo Don Apolinarios Name noch im 
Munde aller Einwohner iſt und von wo man fortwährend 
über den Einfluß des Gehete hinauffährt. 

Die Wahrſcheinlichkeit einer Thatſache vermindert ſich 
bedeutend, wenn ſich nachweiſen läßt, daß man an dem Orte, 
wo man am beſten damit bekannt ſein müßte, nichts davon 
weiß, und wenn diejenigen, die ſie mitteilen, ſich widerſprechen, 
nicht etwa in minder weſentlichen Umſtänden, ſondern gerade 
in allen wichtigen. Ich verfolge dieſe rein geographiſche Er— 
örterung hier nicht weiter; ich werde in der Folge zeigen, 
wie die Verſtöße auf den neuen Karten von der Sitte her— 
rühren, ſie den alten nachzuzeichnen, wie Trageplätze für Fluß— 
verzweigungen gehalten wurden, wie man Flüſſe, die bei den 
Indianern große Waſſer heißen, in Seen verwandelte, 


— 91 — 


wie man zwei dieſer Seen (den Caſſipa und den Parime) ſeit 
dem 16. Jahrhundert verwechſelte und hin und her ſchob, 
wie man endlich in den Namen der Nebenflüſſe des Rio 
2 den Schlüſſel zu den meiſten dieſer uralten Fiktionen 
ndet. 

Als wir im Begriffe waren, uns einzuſchiffen, drängten 
ſich die Einwohner um uns, die weiß und von ſpaniſcher Ab— 
kunft ſein wollen. Die armen Leute beſchworen uns, beim 
Statthalter von Angoſtura ein gutes Wort für ſie einzulegen, 
daß ſie in die Steppen (Llanos) zurückkehren dürften, oder, 
wenn man ihnen dieſe Gnade verſage, daß man ſie in die 
Miſſionen am Rio Negro verſetze, wo es doch kühler ſei und 
nicht ſo viele Inſekten gebe. „Wie ſehr wir uns auch ver— 
fehlt haben mögen,“ ſagten ſie, „wir haben es abgebüßt durch 
zwanzig Jahre der Qual in dieſem Moskitoſchwarm.“ Ich 
nahm mich in einem Berichte an die Regierung über die in— 
duſtriellen und kommerziellen Verhältniſſe dieſer Länder der 
Verwieſenen an, aber die Schritte, die ich that, blieben er— 
folglos. Die Regierung war zur Zeit meiner Reiſe mild und 
zu gelinden Maßregeln geneigt; wer aber das verwickelte 
Räderwerk der alten ſpaniſchen Monarchie kennt, weiß auch, 
daß der Geiſt eines Miniſteriums auf das Wohl der Bevölfe- 
rung am Orinoko, in Neukalifornien und auf den Philippinen 
von ſehr geringem Einfluſſe war. 

Halten ſich die Reiſenden nur an ihr eigenes Gefühl, ſo 
ſtreiten ſie ſich über die Menge der Moskiten, wie über die 
allmähliche Zunahme und Abnahme der Temperatur. Die 
Stimmung unſerer Organe, die Bewegung der Luft, das Maß 
der Feuchtigkeit oder Trockenheit, die elektriſche Spannung 
tauſenderlei Umſtände wirken zuſammen, daß wir von der 
Hitze und den Inſekten bald mehr, bald weniger leiden. Meine 
Reiſegefährten waren einſtimmig der Meinung, in Esmeralda 
peinigen die Moskiten ärger als am Caſſiquiare und ſelbſt 
in den beiden Miſſionen an den großen Katarakten; mir meiner— 
ſeits, der ich für die hohe Lufttemperatur weniger empfindlich 
war als ſie, ſchien der Hautreiz, den die Inſekten verurſachen, 
in Esmeralda nicht ſo ſtark als an der Grenze des oberen 
Orinoko. Wir brauchten kühlende Waſchwaſſer; Zitronenſaft 
und noch mehr der Saft der Ananas lindern das Jucken der. 
alten Stiche bedeutend; die Geſchwulſt vergeht nicht davon, 
wird aber weniger ſchmerzhaft. Hört man von dieſen leidigen 
Inſekten der heißen Länder ſprechen, ſo findet man es kaum 


em, —— 


glaublich, daß man unruhig werden kann, wenn fie nicht da 
ſind, oder vielmehr wenn ſie unerwartet verſchwinden. In 
Esmeralda erzählte man uns, im Jahre 1795 ſei eine Stunde 
vor Sonnenuntergang, wo ſonſt die Moskiten eine ſehr dichte 
Wolke bilden, die Luft auf einmal 20 Minuten lang ganz 
frei geweſen. Kein einziges Inſekt ließ ſich blicken, und doch 
war der Himmel wolkenlos und kein Wind deutete auf Regen. 
Man muß in dieſen Ländern ſelbſt gelebt haben, um zu be— 
greifen, in welchem Maße dieſes plötzliche Verſchwinden der 
Inſekten überraſchen mußte. Man wünſchte einander Glück, 
man fragte ſich, ob dieſe Felicidad, dieſes Alivio (Erleichte— 
rung) wohl von Dauer ſein könne. Nicht lange aber, und 
ſtatt des Augenblickes zu genießen, fürchtete man ſich vor 
ſelbſtgemachten Schreckbildern; man bildete ſich ein, die Ord— 
nung der Natur habe ſich verkehrt. Alte Indianer, die Lokal— 
gelehrten, behaupteten, das Verſchwinden der Moskiten könne 
nichts anderes bedeuten als ein großes Erdbeben. Man ſtritt 
hitzig hin und her, man lauſchte auf das leiſeſte Geräuſch im 
Baumlaub, und als ſich die Luft wieder mit Moskiten füllte, 
freute man ſich ordentlich, daß ſie wieder da waren. Welcher 
Vorgang in der Atmoſphäre mag nun dieſe Erſcheinung ver— 
urſacht haben, die man nicht damit verwechſeln darf, daß zu 
beſtimmten Tageszeiten die eine Inſektenart die andere ablöſt? 
Wir konnten dieſe Frage nicht beantworten, aber die lebendige 
Schilderung der Einwohner war uns intereſſant. Mißtrauiſch, 
ängſtlich, was ihm bevorſtehen möge, ſeine alten Schmerzen 
zurückwünſchen, das iſt ſo echt menſchlich. 

Bei unſerem Abgange von Esmeralda war das Wetter 
ſehr ſtürmiſch. Der Gipfel des Duida war in Wolken ge— 
hüllt, aber dieſe ſchwarzen, ſtark verdichteten Dunſtmaſſen 
ſtanden noch 1750 m über der Niederung. Schätzt man die 
mittlere Höhe der Wolken, d. h. ihre untere Schicht, in ver— 
ſchiedenen Zonen, ſo darf man nicht die zerſtreuten einzelnen 
Gruppen mit den Wolkendecken verwechſeln, die gleichförmig 
über den Niederungen gelagert ſind und an eine Bergkette 
ſtoßen. Nur die letzteren können ſichere Reſultate geben; 
einzelne Wolkengruppen verfangen ſich in Thälern, oft nur 
durch die niedergehenden Luftſtröme. Wir ſahen welche bei 
der Stadt Caracas in 975 m Meereshöhe; es iſt aber ſchwer 
zu glauben, daß die Wolken, die man über den Küſten von 
Cumana und der Inſel Margarita ſieht, nicht höher ſtehen 
ſollten. Das Gewitter, das ſich am Gipfel des Duida entlud, 


— 96 


zog nicht in das Thal des Orinoko herunter; überhaupt haben 
wir in dieſem Thale nicht die ſtarken elektriſchen Entladungen 
beobachtet, wie ſie in der Regenzeit den Reiſenden, wenn er 
von Cartagena nach Honda den Magdalenenſtrom hinauf— 
fährt, faſt jede Nacht ängſtigen. Es ſcheint, daß in einem 
flachen Lande die Gewitter regelmäßiger dem Bette eines 
großen Fluſſes nachziehen als in einem ungleichförmig mit 
Bergen beſetzten Lande, wo viele Seitenthäler durcheinander— 
laufen. Wir beobachteten zu wiederholten Malen die Tempe— 
ratur des Orinoko an der Waſſerfläche bei 30“ Lufttemperatur; 
wir fanden nur 26°, alſo 3° weniger als in den großen 
Katarakten und 2° mehr als im Rio Negro. In der ge— 
mäßigten Zone in Europa ſteigt die Temperatur der Donau 
und der Elbe mitten im Sommer nicht über 17 bis 19“. Am 
Orinoko konnte ich niemals einen Unterſchied zwiſchen der 
Wärme des ss bei Tag und bei Nacht bemerken, wenn 
ich nicht den Thermometer da in den Fluß brachte, wo das 
Waſſer wenig Tiefe hat und ſehr langſam über ein breites, 
ſandiges Geſtade fließt, wie bei Uruana und bei den Mün— 
dungen des Apure. Obgleich in den Wäldern von Guyana 
unter einem meiſtens bedeckten Himmel die Strahlung des 
Bodens bedeutend verlangſamt iſt, ſo ſinkt doch die Lufttem— 
peratur bei Nacht nicht unbedeutend. Die obere Waſſerſchicht 
iſt dann wärmer als der umgebende Erdboden, und wenn 
die Miſchung zweier mit Feuchtigkeit faſt geſättigter Luft— 
maſſen über dem Wald und über dem Fluſſe keinen ſicht— 
baren Nebel erzeugt, ſo kann man dies nicht dem Umſtande 
zuſchreiben, daß die Nacht nicht kühl genug ſei. Während 
meines Aufenthaltes am Orinoko und Rio Negro war das 
Flußwaſſer oft um 2 bis 3° bei Nacht wärmer als die wind— 
ſtille Luft. 

Nach vierſtündiger Fahrt flußabwärts kamen wir an die 
Stelle der Gabelteilung. Wir ſchlugen unſer Nachtlager am 
Ufer des Caſſiquiare am ſelben Flecke auf, wo wenige Tage 
zuvor die Jaguare höchſt wahrſcheinlich uns unſere große 
Dogge geraubt hatten. Alles Suchen der Indianer nach einer 
Spur des Tieres war vergebens. Der Himmel blieb umzogen 
und ich wartete vergeblich auf die Sterne; ich beobachtete 
aber hier wieder, wie ſchon in Esmeralda, die Inklination 
der Magnemadel Am Fuße des Cerro Duida hatte ich 
28° 25° gefunden, faſt 3“ mehr als in Mandavaca. An der 
} ung des Caſſiquiare erhielt ich 28“ 75“; der Duida 


— 97 — 


ſchien alſo keinen merklichen Einfluß geäußert zu haben. Die 
Jaguare ließen ſich die ganze Nacht hören.! Sie ſind in 
dieſer Gegend zwiſchen dem Cerro Maraguaca, dem Unturan 
und den Ufern des Pamoni ungemein häufig. Hier kommt 
auch der ſchwarze Tiger? vor, von dem ich in Esmeralda 
ſchöne Felle geſehen. Dieſes Tier iſt wegen ſeiner Stärke 
und Wildheit vielberufen und es ſcheint noch größer zu ſein 
als der gemeine Jaguar. Die ſchwarzen Flecken ſind auf 
dem ſchwarzbraunen Grunde ſeines Felles kaum ſichtbar. Nach 
der Angabe der Indianer ſind die ſchwarzen Tiger ſehr ſelten, 
vermiſchen ſich nie mit den gemeinen Jaguaren und „ſind eine 
andere Raſſe“. Ich glaube, Prinz Maximilian von Neuwied, 
der die Zoologie von Amerika mit ſo vielen wichtigen Beob— 
achtungen bereichert hat, iſt weiter nach Süd, im heißen 
Landſtriche von Braſilien ebenſo berichtet worden. In Para— 
guay ſind Albinos von Jaguaren vorgekommen; denn dieſe 
Tiere, die man den ſchönen amerikaniſchen Panther nennen 
könnte, haben zuweilen ſo blaſſe Flecken, daß man ſie auf 
dem ganz weißen Grunde kaum bemerkt. Beim ſchwarzen 
Jaguar werden im Gegenteile die Flecken unſichtbar, weil 
der Grund dunkel iſt. Man müßte lange in dieſer Gegend 
leben und die Indianer in Esmeralda auf der gefährlichen 
Tigerjagd begleiten, um ſich beſtimmt darüber ausſprechen 
zu können, was bei ihnen Art und was nur Spielart iſt. 
Bei allen Säugetieren, beſonders aber bei der großen Familie 
der Affen, hat man, glaube ich, weniger auf die Farbenüber— 
gänge bei einzelnen Exemplaren ſein Augenmerk zu richten, 
als auf den Trieb der Tiere, ſich abzuſondern und Rudel für 
ſich zu bilden. 


1 Daß die großen Jaguare in einem Lande, wo es kein Vieh 
gibt, ſo häufig ſind, iſt ziemlich auffallend. Die Tiger am oberen 
Orinoko führen ein elendes Leben gegenüber denen in den Pampas 
von Buenos Ayres, in den Llanos von Caracas und auf anderen 
mit Herden von Hornvieh bedeckten Ebenen. In den ſpaniſchen 
Kolonieen werden jährlich über 4000 Jaguare erlegt, von denen 
manche die mittlere Größe des aſiatiſchen Königstigers erreichen. 
Buenos Ayres führte früher 2000 Jaguarhäute jährlich aus, die 
bei den Pelzhändlern in Europa „große Pantherfelle“ heißen. 

2 Gmelin zählt dieſes Tier unter dem Namen Felis discolor 
auf. Es iſt nicht zu verwechſeln mit dem großen amerikaniſchen 
Löwen, Felis concolor, der vom kleinen Löwen (Puma) der Anden 
von Quito ſehr verſchieden iſt. 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 7 


98 


Am 24. Mai. Wir brachen von unſerem Nachtlager 
vor Sonnenaufgang auf. In einer Felsbucht, wo die Duri⸗ 
mundi⸗Indianer gehauſt hatten, war der aromatiſche Duft 
der Gewächſe ſo ſtark, daß es uns läſtig fiel, obgleich wir 
unter freiem Himmel lagen und bei unſerer Gewöhnung an 
ein Leben voll Beſchwerden unſer Nervenſyſten eben nicht 
ſehr reizbar war. Wir konnten nicht ermitteln, was für 
Blüten es waren, die dieſen Geruch verbreiteten; der Wald 
war undurchdringlich. Bonpland glaubte, in den benachbarten 
Sümpfen werden große Büſche von Pancratium und einigen 
anderen Liliengewächſen ſtecken. Wir kamen ſofort den Ori— 
noko abwärts zuerſt am Einfluß des Cunucunumo, dann am 
Guanami und Puruname vorüber. Beide Ufer des Haupt⸗ 
ſtroms ſind völlig unbewohnt; gegen Norden erheben ſich 
hohe Gebirge, gegen Süden dehnt ſich, ſo weit das Auge reicht, 
eine Ebene bis über die Quellen des Atacavi hinaus, der 
weiter unten Atabapo heißt. Der Anblick eines Fluſſes, auf 
dem man nicht einmal einem Fiſcherboot begegnet, hat etwas 
Trauriges, Niederſchlagendes. Unabhängige Völkerſchaften, 
die Abirianos und Maquiritares, leben hier im Gebirgsland, 
aber auf den Grasfluren zwiſchen Caſſiquiare, Atabapo, Ori⸗ 
noko und Rio Negro findet man gegenwärtig faſt keine Spur 
einer menſchlichen Wohnung. Ich ſage gegenwärtig; denn 
hier, wie anderswo in Guyana, findet man auf den härteſten 
Granitfelſen rohe Bilder eingegraben, welche Sonne, Mond 
und verſchiedene Tiere vorſtellen und darauf hinweiſen, daß 
hier früher ein ganz anderes Volk lebte, als das wir an den 
Ufern des Orinoko kennen gelernt. Nach den Ausſagen der 
Indianer und der verſtändigſten Miſſionare kommen dieſe 
ſymboliſchen Bilder ganz mit denen überein, die wir 450 km 
weiter nördlich von Caycara, der Einmündung des Apure 
gegenüber, geſehen haben. 

Die Ueberreſte einer alten Kultur fallen um ſo mehr 
auf, je größer der Flächenraum iſt, auf dem ſie vorkommen, 
und je ſchärfer ſie von der Verwilderung abſtechen, in die 
wir ſeit der Eroberung alle Horden in den heißen öſtlichen 
Landſtrichen Amerikas verſunken ſehen. 630 km oſtwärts 
von den Ebenen am Caſſiquiare und Conorichite, zwiſchen 
den Quellen des Rio Branco und des Rio Eſſequibo, findet 
man gleichfalls Felſen mit ſymboliſchen Bildern. Ich ent: 
nehme dieſen Umſtand, der mir ſehr merkwürdig, ſcheint, dem 
Tagebuch des Reiſenden Hortsmann, das mir in einer Ab— 


ſchrift von der Hand des berühmten d' Anville vorliegt. Dieſer 
Reiſende, deſſen ich in dieſem Buche ſchon mehreremal ge— 
dacht, fuhr den Rupunuvini, einen Nebenfluß des Eſſequibo, 
herauf. Da wo der Fluß eine Menge kleiner Fälle bildet 
und ſich zwiſchen den Bergen von Maracana durchſchlängelt, 
fand er, bevor er an den See Amucu kam, „Felſen, bedeckt 
mit Figuren oder (wie er ſich portugieſiſch ausdrückt) varias 
letras“. Dieſes Wort Buchſtaben haben wir nicht in 
ſeinem eigentlichen Sinn zu nehmen. Man hat auch uns am 
Felſen Culimacari am Ufer des Caſſiquiare und im Hafen 
von Caycara am unteren Orinoko Striche gezeigt, die man 
für aneinander gereihte Buchſtaben hält. Es waren aber nur 
unförmliche Figuren, welche die Himmelskörper, Tiger, Kroko— 
dile, Boa und Werkzeuge zur Bereitung des Maniokmehls 
vorſtellen ſollen. An den gemalten Felſen (ſo nennen 
die Indianer dieſe mit Figuren bedeckten Steine) iſt durchaus 
keine ſymmetriſche Anordnung, keine regelmäßige Abteilung 
in Schriftzeichen zu bemerken. Die Striche, die der Miſſionär 
Fray Ramon Bueno in den Bergen von Uruana entdeckt hat, 
nähern ſich allerdings einer Buchſtabenſchrift mehr, indeſſen 
iſt man über dieſe Züge, von denen ich anderswo gehandelt, 
noch ſehr im unklaren. 

Was auch dieſe Figuren bedeuten ſollen und zu welchem 
Zweck ſie in den Granit gegraben werden, immer verdienen 
ſie von ſeiten des Geſchichtsphiloſophen die größte Beachtung. 
Reiſt man von der Küſte von Caracas dem Aequator zu, 
ſo kommt man zuerſt zur Anſicht, dieſe Denkmale ſeien der 
Bergkette der Encamarada eigentümlich; man findet ſie beim 
Hafen von Sedeno bei Caycara, bei San Rafael del Capu— 
chino, Cabruta gegenüber, faſt überall, wo in der Savanne 
zwiſchen dem Cerro Curiquima und dem Ufer des Caura das 
Granitgeſtein zu Tage kommt. Die Völker von tamanaki— 
ſchem Stamme, die alten Bewohner dieſes Landes, haben eine 
lokale Mythologie, Sagen, die ſich auf dieſe Felſen mit Bildern 
beziehen. Amalivaca, der Vater der Tamanaken, das 


u 


Am 18. April 1749. Nikolaus Hortsmann ſchrieb Tag für 
Tag an Ort und Stelle auf, was ihm Bemerkenswertes vorgekommen. 
Er verdient um ſo mehr Zutrauen, da er, höchſt mißvergnügt, daß 
er nicht gefunden, was er geſucht (den See Dorado und Gold- und 
Diamantengruben), auf alles, was ihm unterwegs vorkommt, mit 
Geringſchätzung zu blicken ſcheint. 


— 100 — 


heißt der Schöpfer des Menſchengeſchlechtes (jedes Volk hält 
ſich für den Urſtamm der anderen Völker), kam in einer Barke 
an, als ſich bei der großen Ueberſchwemmung, welche die 
„Waſſerzeit“ heißt, die Wellen des Ozeans mitten im Lande 
an den Bergen der Encaramada brachen. Alle Menſchen, 
oder vielmehr alle Tamanaken, ertranken, mit Ausnahme eines 
Mannes und einer Frau, die ſich auf einen Berg am Ufer 
des Aſiveru, von den Spaniern Cuchivero genannt, flüchteten. 
Dieſer Berg iſt der Ararat der aramäiſchen oder ſemitiſchen 
Völker, der Tlaloc oder Colhuacan der Mexikaner. Amali— 
vaca fuhr in ſeiner Barke herum und grub die Bilder von 
Sonne und Mond auf den gemalten Fels (Tepumereme) 
an der Encamarada. Granitblöcke, die ſich gegeneinander 
lehnen und eine Art Höhle bilden, heißen noch heute das 
Haus des großen Stammvaters der Tamanaken. Bei dieſer 
Höhle auf den Ebenen von Maita zeigt man auch einen 
großen Stein, der, wie die Indianer ſagen, ein muſikaliſches 
Inſtrument Amalivacas, ſeine Trommel war. Wir erwähnen 
bei dieſer Gelegenheit, das dieſer Heros einen Bruder, Vochi, 
hatte, der ihm zur Hand ging, als er der Erdoberfläche ihre 
jetzige Geſtalt gab. Die beiden Brüder, ſo erzählen die Ta— 
manaken, wollten bei ihren eigenen Vorſtellungen von Ber: 
fektibilität den Orinoko zuerſt ſo legen, daß man hinab und 
hinauf immer mit der Strömung fahren konnte. Sie ge— 
dachten damit den Menſchen die Mühe des Ruderns zu er— 
ſparen, wenn ſie den Quellen der Flüſſe zuführen; aber ſo 
mächtig dieſe Erneuerer der Welt waren, es wollte ihnen nie 
gelingen, dem Orinoko einen doppelten Fall zu geben, und 
ſie mußten es aufgeben, eines ſo wunderlichen hydrauliſchen 
Problemes Meiſter zu werden. Amalivaca beſaß Töchter, die 
große Neigung zum Umherziehen hatten; die Sage erzählt, 
ohne Zweifel im bildlichen Sinne, er habe ihnen die Beine 
zerſchlagen, damit ſie an Ort und Stelle bleiben und die 
Erde mit Tamanaken bevölkern müßten. Nachdem er in Ame— 
rika, diesſeits des großen Waſſers, alles in Ordnung ge— 
bracht, ſchiffte ſich Amalivaca wieder ein und fuhr ans an— 
dere Ufer zurück an den Ort, von dem er gekommen. Seit 
die Eingeborenen Miſſionäre zu ſich kommen ſehen, denken 


Es iſt dies das Atonatiuh der Mexikaner, das vierte 
Zeitalter, die vierte Erneuerung der Welt. 


— 101 — 


ſie, dieſes „andere Ufer“ ſei Europa, und einer fragte Pater 
Gili naiv, ob er dort drüben den großen Amalivaca ge— 
ſehen habe, den Vater der Tamanaken, der auf die Felſen 
ſymboliſche Figuren gezeichnet. 

Dieſe Vorſtellungen von einer großen Flut; das Paar, das 
ſich auf einen Berggipfel flüchtet und Früchte der Mauritiapalme 
hinter ſich wirft, um die Welt wieder zu bevölkern; dieſer 
Nationalgott Amalivaca, der zu Waſſer aus fernem Lande 
kommt, der Natur Geſetze vorſchreibt und die Völker zwingt, 
ihr Wanderleben aufzugeben — alle dieſe Züge eines uralten 
Glaubens verdienen alle Beachtung. Was die Tamanaken 
und die Stämme, die mit dem Tamanakiſchen verwandte Spra— 
chen haben, uns jetzt erzählen, iſt ihnen ohne Zweifel von 
anderen Völkern überliefert, die vor ihnen dasſelbe Land be— 
wohnt haben. Der Name Amalivaca iſt über einen Land— 
ſtrich von mehr als 100 000 qkm verbreitet; er kommt mit 
der Bedeutung Vater der Menſchen (unſer Urvater) 
ſelbſt bei den karibiſchen Völkern vor, deren Sprache mit dem 
Tamanakiſchen nur verwandt iſt wie das Deutſche mit dem 
Griechiſchen, dem Perſiſchen und dem Sanskrit. Amalivaca 
iſt urſprünglich nicht der große Geiſt, der Alte im 
Himmel, das unſichtbare Weſen, deſſen Verehrung aus 
der Verehrung der Naturkräfte entſpringt, wenn in den 
Völkern allmählich das Bewußtſein der Einheit dieſer Kräfte 
erwacht; er iſt vielmehr eine Perſon aus dem heroiſchen 
Zeitalter, ein Mann, der aus weiter Ferne gekommen, 
im Lande der Tamanaken und Kariben gelebt, ſymboliſche 
Zeichen in die Felſen gegraben hat und wieder verſchwunden 
iſt, weil er ſich zum Lande über dem Weltmeere, wo er früher 
gewohnt, wieder zurückwendet. Der Anthropomorphismus bei 
der Geſtaltung der Gottheit hat zwei gerade entgegengeſetzte 
Quellen, und dieſer Gegenſatz ſcheint nicht ſowohl auf dem 
verſchiedenen Grade der Geiſtesbildung zu beruhen, als darauf, 
daß manche Völker von Natur mehr zur Myſtik neigen, wäh— 
rend andere unter der Herrſchaft der Sinne, der äußeren 
Eindrücke ſtehen. Bald läßt der Menſch die Gottheiten zur 
Erde niederſteigen und es über ſich nehmen, die Völker zu 
regieren und ihnen Geſetze zu geben, wie in den Mythen des 
Orients; bald, wie bei den Griechen und anderen Völkern 


Creuzer, Symbolik III, 89. 


— 102 — 


des Occidents, werden die erſten Herrſcher, die Prieſterkönige, 
deſſen, was menſchlich an ihnen iſt, entkleidet und zu National: 
gottheiten erhoben. Amalivaca war ein Fremdling, wie Manco— 
Capac, Bochica und Quetzalcohuatl, dieſe außerordentlichen 
Menſchen, die im alpiniſchen oder civiliſierten Striche Ame— 
rikas, auf den Hochebenen von Peru, Neugranada und Ana: 
huac, die bürgerliche Geſellſchaft geordnet, den Opferdienſt 
eingerichtet und religiöſe Brüderſchaften geſtiftet haben. Der 
mexikaniſche Quetzalcohuatl, deſſen Nachkommen Montezuma 
in den Begleitern des Cortez zu erkennen glaubte, hat noch 
einen weiteren Zug mit Amalivaca, der mythiſchen Perſon 
des barbariſchen Amerikas, der Ebenen der heißen Zone, ge— 
mein. In hohem Alter verließ der Hoheprieſter von Tula das 
Land Anahuac, das er mit ſeinen Wundern erfüllt, und ging 
zurück in ein unbekanntes Land, genannt Tlalpallan. Als 
der Mönch Bernhard von Sahagun nach Mexiko kam, richtete 
man genau dieſelben Fragen an ihn, wie zweihundert Jahre 
ſpäter in den Wäldern am Orinoko an den Miſſionär Gili: 
man wollte wiſſen, ob er vom anderen Ufer komme, aus 
dem Lande, wohin Quetzalcohuatl gegangen. 

Wir haben oben geſehen, daß die Region der Felſen mit 
Bildwerk oder der gemalten Steine weit über den unteren 
Orinoko, über den Landſtrich (7° 5° bis 7“ 40“ der Breite, 
68° 50° bis 69° 45° der Länge) hinausreicht, dem die Sage 
angehört, die man als den Lokalmythus der Tamanaken 
bezeichnen kann. Man findet dergleichen Felſen mit Bildern 
zwiſchen dem Caſſiquiare und Atabapo (2° 5“ bis 3° 20“ der 
Breite, 69“ O bis 70“ der Länge), zwiſchen den Quellen des 
Eſſequibo und des Rio Branco (3° 50° der Breite, 62° 32“ 
der Länge). Ich behaupte nicht, daß dieſe Bilder beweiſen, 
daß ihre Verfertiger den Gebrauch des Eiſens gekannt, auch 
nicht, daß ſie auf eine bedeutende Kulturſtufe hinweiſen; 
ſetzte man aber auch voraus, ſie haben keine ſymboliſche Be— 
deutung, ſondern ſeien rein Erzeugniſſe müßiger Jägervölker, 
ſo müßte man doch immer annehmen, daß vor den Völkern, 
die jetzt am Orinoko und Rupunuri leben, eine ganz andere 
Menſchenart hier gelebt. Je weniger in einem Lande Er— 
innerungen an vergangene Geſchlechter leben, deſto wichtiger 
iſt es, wo man ein Denkmal vor ſich zu haben glaubt, auch 
die unbedeutendſten Spuren zu verfolgen. Auf den Ebenen 
im Oſten Nordamerikas findet man nur jene merkwürdigen 
Ringwälle, die an die feſten Lager (die angeblichen Städte 


ld 


von ungeheurem Umfang) der alten und der heutigen noma— 
diſchen Völker in Aſien erinnern. Auf den öſtlichen Ebenen 
Südamerikas iſt durch die Uebermacht des Pflanzenwuchſes, 
des heißen Klimas und die allzu große Freigebigkeit der Natur 
der Fortſchritt der menſchlichen Kultur in noch engeren Schran— 
ken gehalten worden. Zwiſchen Orinoko und Amazonenſtrom 
habe ich von keinem Erdwall, von keinem Ueberbleibſel eines 
Dammes, von keinem Grabhügel ſprechen hören; nur auf den 
Felſen, und zwar auf einer weiten Landſtrecke, ſieht man, in 
unbekannter Zeit von Menſchenhand eingegraben, rohe Um— 
riſſe, die ſich an religiöſe Ueberlieferungen knüpfen. Wenn 
einmal die Bewohner des doppelten Amerikas mit weniger 
Geringſchätzung auf den Boden ſehen, der ſie ernährt, ſo wer— 
den ſich die Spuren früherer Jahrhunderte unter unſeren Augen 
von Tag zu Tag mehren. Ein ſchwacher Schimmer wird 
ſich dann über die Geſchichte dieſer barbariſchen Völker ver— 
breiten, über die Felswände, die uns verkünden, daß dieſe 
jetzt ſo öden Länder einſt von thätigeren, geiſteskräftigeren 
Geſchlechtern bewohnt waren. 

Ich glaubte, bevor ich vom wildeſten Striche des oberen 
Orinoko ſcheide, Erſcheinungen beſprechen zu müſſen, die nur 
dann von Bedeutung werden, wenn man ſie aus einem Ge— 
ſichtspunkte betrachtet. Was ich von unſerer Fahrt von Es— 
meralda bis zum Einfluſſe des Atabapo berichten könnte, wäre 
nur trockene Aufzählung von Flüſſen und unbewohnten Orten. 
Vom 24. bis 27. Mai ſchliefen wir nur zweimal am Lande, 
und zwar das erſtemal am Einfluß des Rio Jao und dann 
oberhalb der Miſſion Santa Barbara auf der Inſel Minift. 
Da der Orinoko hier frei von Klippen iſt, führte uns der 
indianiſche Steuermann die Nacht durch fort, indem er die 
Piroge der Strömung überließ. Dieſes Stück meiner Karte 
zwiſchen dem Jao und dem Ventuari iſt daher auch hinſicht— 
lich der Krümmungen des Fluſſes nicht ſehr genau. Rechnet 
man den Aufenthalt am Ufer, um den Reis und die Ba— 
nanen zuzubereiten, ab, ſo brauchten wir von Esmeralda nach 
Santa Barbara nur 35 Stunden. Dieſe Miſſion liegt nach 
dem Chronometer unter 70° 3° der Länge; wir hatten alſo 
gegen 7,5 km in der Stunde zurückgelegt, eine Geſchwindig— 
keit (2,05 m in der Sekunde), die zugleich auf Rechnung 
der Strömung und der Bewegung der Ruder kommt. Die 
Indianer behaupten, die Krokodile gehen im Orinoko nicht 
über den Einfluß des Rio Jao hinauf, und die Seekühe 


— 104 — 


kommen ſogar oberhalb des Kataraktes von Maypures nicht 
mehr vor. Hinſichtlich der erſteren kann man ſich leicht 
täuſchen. Wenn der Reiſende an ihren Anblick noch ſo ſehr 
gewöhnt iſt, kann er einen 4 bis 5 m langen Baumſtamm 
für ein ſchwimmendes Krokodil halten, von dem man nur 
Kopf und Schwanz zum Teil über dem Waſſer ſieht. 

Die Miſſion Santa Barbara liegt etwas weſtlich vom Ein⸗ 
fluſſe des Rio Ventuari oder Venituari, den Pater Francisco 
Valor im Jahre 1800 unterſucht hat. Wir fanden im kleinen 
Dorfe von 120 Einwohnern einige Spuren von Induſtrie. Der 
Ertrag derſelben kommt aber ſehr wenig den Indianern zu gute, 
ſondern nur den Mönchen, oder, wie man hierzulande ſagt, 
der Kirche und dem Kloſter. Man verſicherte uns, eine große 
Lampe, maſſiv von Silber, die auf Koſten der Bekehrten an⸗ 
geſchafft worden, werde aus Madrid erwartet. Wenn ſie da 
iſt, wird man hoffentlich auch daran denken, die Indianer zu 
kleiden, ihnen einiges Ackergeräte anzuſchaffen und für ihre 
Kinder eine Schule einzurichten. In den Savannen bei der 
Miſſion läuft wohl einiges Vieh, man braucht es aber ſelten, 
um die Mühle zum Auspreſſen des Zuckerrohres (trapiche) 
zu treiben; das iſt ein Geſchäft der Indianer, die dabei ohne 
Lohn arbeiten, wie überall, wo die Arbeit auf Rechnung der 
Kirche geht. Am Fuße der Berge um Santa Barbara herum 
ſind die Weiden nicht ſo fett wie bei Esmeralda, aber doch 
beſſer als bei San Fernando de Atabapo. Der Raſen iſt 
kurz und dicht, und doch iſt die oberſte Bodenſchicht nur 
trockener, dürrer Granitſand. Dieſe nicht ſehr üppigen Gras— 
fluren am Guaviare, Meta und oberen Orinoko find ſowohl 
ohne Dammerde, die in den benachbarten Wäldern jo majjen: 
haft daliegt, als ohne die dicke Thonſchicht, die in den Llanos 
von Venezuela den Sandſtein bedeckt. Kleine krautartige 
Mimoſen helfen in dieſer Zone das Vieh fett machen, ſie 
werden aber zwiſchen dem Rio Jao und der Mündung des 
Guaviare ſehr ſelten. 

In den wenigen Stunden, die wir uns in der Miſſion 
Santa Barbara aufhielten, erhielten wir ziemlich genaue An— 
gaben über den Rio Ventuari, der mir nach dem Guaviare 
der bedeutendſte unter allen Nebenflüſſen des oberen Orinoko 
ſchien. Seine Ufer, an denen früher die Maypures geſeſſen, 
ſind noch jetzt von einer Menge unabhängiger Völkerſchaften 
bewohnt. Fährt man durch die Mündung des Ventuari, die 
ein mit Palmen bewachſenes Delta bildet, hinauf, ſo kommen 


— 105 — 


nach drei Tagereiſen von Oſt der Cumaruita und der Paru 
herein, welche zwei Nebenflüſſe am Fuße der hohen Berge von 
Cuneva entſpringen. Weiter oben, von Weſt her, kommen 
der Mariata und der Manipiare, an denen die Macos- und 
Curacicana-Indianer wohnen. Letztere Nation zeichnet ſich 
durch ihren Eifer für den Baumwollenbau aus. Bei einem 
Streifzuge (entrada) fand man ein großes Haus, in dem 30 
bis 40 ſehr fein gewobene Hängematten, geſponnene Baum— 
wolle, Seilwerk und Fiſchereigeräte waren. Die Eingeborenen 
waren davongelaufen und Pater Valor erzählte uns, „die 
Indianer aus ſeiner Miſſion, die er bei ſich hatte, haben das 
Haus in Brand geſteckt, ehe er dieſe Produkte des Gewerb— 
fleißes der Curacicana retten konnte.“ Die neuen Chriſten 
in Santa Barbara, die ſich über dieſen ſogenannten Wilden 
weit erhaben dünken, ſchienen mir lange nicht ſo gewerbthätig. 
Der Rio Manipiare, einer der Hauptäſte des Ventuari, liegt, 
ſeiner Quelle zu, in der Nähe der hohen Berge, an deren 
Nordabhang der Cuchivero entſpringt. Sie ſind ein Aus— 
läufer der Kette des Baraguan, und hierher ſetzt Pater Gili 
die „Hochebene des Siamacu“, deren gemäßigtes Klima er 
preiſt. Der obere Lauf des Ventuari, oberhalb des Einfluſſes 
des Aſiſi und der „großen Raudales“ iſt ſo gut wie unbe— 
kannt. Ich hörte nur, der obere Ventuari ziehe ſich ſo ſtark 
gegen Oſt, daß die alte Straße von Esmeralda an den Rio 
Caura über das Flußbett laufe. Dadurch, daß die Neben— 
flüſſe des Carony, des Caura und des Ventuari einander fo 
nahe liegen, kamen die Kariben ſeit Jahrhunderten an den 
oberen Orinoko. Banden dieſes kriegeriſchen Handelsvolkes 
zogen vom Rio Carony über den Paragua an die Quellen 
des Paruspa. Ueber einen Trageplatz gelangten ſie an den 
Chavarro, einen öſtlichen Nebenfluß des Caura: ſie fuhren 
auf ihren Pirogen zuerſt dieſen Nebenfluß und dann den 
Caura ſelbſt hinunter bis zur Mündung des Erevato. Nach— 
dem ſie dieſen gegen Südweſt hinaufgefahren, kamen ſie drei 
Tagereiſen weit über große Grasfluren und endlich über den 
Manipiare in den großen Rio Ventuari. Ich beſchreibe 
dieſen Weg ſo genau, nicht nur weil auf dieſer Straße der 
Handel mit eingeborenen Sklaven betrieben wurde, ſondern 
auch um die Männer, welche einſt nach wiederhergeſtellter 
Ruhe Guyana regieren werden, auf die Wichtigkeit dieſes 
Flußlabyrinthes aufmerkſam zu machen. 

Auf vier Nebenflüſſen des Orinoko, den größten unter 


— 106 — 


denen, die von rechts her in dieſen majeſtätiſchen Strom ſich 
ergießen, auf dem Carony und dem Caura, dem Padamo und 
dem Ventuari, wird die europäiſche Kultur in das 215000 qkm 
große Wald- und Gebirgsland dringen, das der Orinoko gegen 
Nord, Weſt und Süd umſchlingt. Bereits haben Kapuziner 
aus Katalonien und Obſervanten aus Andaluſien und Va— 
lencia Niederlaſſungen in den Thälern des Carony und des 
Caura gegründet; es war natürlich, daß an die Nebenflüſſe 
des unteren Orinoko, als die der Küſte und dem angebauten 
Striche von Venezuela zunächſt liegenden, Miſſionare und mit 
ihnen einige Keime des geſellſchaftlichen Lebens zuerſt kamen. 
Bereits im Jahre 1797 zählten die Niederlaſſungen der Ka: 
puziner am Carony 16 600 Indianer, die friedlich in Dörfern 
lebten. Am Rio Caura waren es zu jener Zeit unter der 
Obhut der Obſervanten, nach gleichfalls offiziellen Zählungen, 
nur 640. Dieſer Unterſchied rührt daher, daß die ſehr aus— 
gedehnten Weiden am Carony, Upatu und Cuyuni von vor— 
züglicher Güte ſind, und daß die Miſſionen der Kapuziner 
näher bei der Mündung des Orinoko und der Hauptſtadt 
von Guyana liegen, aber auch vom inneren Getriebe der Ver— 
waltung, von der induſtriellen Rührigkeit und dem Handels— 
geiſte der kataloniſchen Mönche. Dem Carony und Caura, 
die gegen Nord fließen, entſprechen zwei große Nebenflüſſe 
des oberen Orinoko, die gegen Süd herunterkommen, der 
Padamo und der Ventuari. Bis jetzt ſteht an ihren Ufern 
kein Dorf, und doch bieten ſie für Ackerbau und Viehzucht 
günſtige Verhältniſſe, wie man ſie im Thale des großen 
Stromes, in den ſie ſich ergießen, vergeblich ſuchen würde. 
Wir brachen am 26. Mai morgens vom kleinen Dorfe 
Santa Barbara auf, wo wir mehrere Indianer aus Esmeralda 
getroffen hatten, die der Miſſionär zu ihrem großen Verdruß 
hatte kommen laſſen, weil er ſich ein zweiſtockiges Haus 
bauen wollte. Den ganzen Tag genoſſen wir der Ausſicht 
auf die ſchönen Gebirge von Sipapo, die in 81 km Ent— 
fernung gegen Nord-Nord-Weſt ſich hinbreiten. Die Vege— 
tation an den Ufern des Orinoko iſt hier ausnehmend mannig— 
faltig; Baumfarne kommen von den Bergen herunter und 
miſchen ſich unter die Palmen in der Niederung. Wir über— 
nachteten auf der Inſel Miniſi und langten, nachdem wir an 
den Mündungen der kleinen Flüſſe Quejanuma, Ubua und 
Maſao vorübergekommen, am 27. Mai in San Fernando de 
Atabapo an. Vor einem Monat, auf dem Wege zum Rio 


— 107 — 


Negro, hatten wir im ſelben Hauſe des Präſidenten der 
Miſſionen gewohnt. Wir waren damals gegen Süd, den 
Atabapo und Temi hinaufgefahren; jetzt kamen wir von 
Weſt her nach einem weiten Umwege über den Caſſiquiare 
und den oberen Orinoko zurück. Während unſerer langen 
Abweſenheit waren dem Präſidenten der Miſſionen über den 
eigentlichen Zweck unſerer Reiſe, über mein Verhältnis zu den 
Mitgliedern des hohen Klerus in Spanien, über die Kenntnis 
des Zuſtandes der Miſſionen, die ich mir verſchafft, bedeu— 
tende Bedenken aufgeſtiegen. Bei unſerem Aufbruche nach 
Angoſtura, der Hauptſtadt von Guyana, drang er in mich, 
ihm ein Schreiben zu hinterlaſſeu, in dem ich bezeugte, daß 
ich die chriſtlichen Niederlaſſungen am Orinoko in guter Ord— 
nung angetroffen, und daß die Eingeborenen im allgemeinen 
milde behandelt würden. Dieſem Anſinnen des Superiors 
lag gewiß ein ſehr löblicher Eifer für das Beſte ſeines Or— 
dens zu Grunde, nichtsdeſtoweniger ſetzte es mich in Ver— 
legenheit. Ich erwiderte, das Zeugnis eines im Schoße der 
reformierten Kirche geborenen Reiſenden könne in dem end— 
loſen Streite, in dem faſt überall in der Neuen Welt welt— 
liche und geiſtliche Macht miteinander liegen, doch wohl von 
keinem großen Gewichte ſein. Ich gab ihm zu verſtehen, da 
ich 900 km von der Küſte, mitten in den Miſſionen und, 
wie die Cumaner boshaft ſagen, en el poder de los frayles 
(in der Gewalt der Mönche) ſei, möchte das Schreiben, das 
wir am Ufer des Atabapo miteinander abfaßten, wohl 
ſchwerlich als ein ganz freier Willensakt von meiner Seite 
angeſehen werden. Der Gedanke, daß er einen Calviniſten 
gaſtfreundlich aufgenommen, erſchreckte den Präſidenten nicht. 
Ich glaube allerdings, daß man vor meiner Ankunft ſchwer— 
lich je einen in den Miſſionen des heiligen Franziskus ge— 
ſehen hat; aber Unduldſamkeit kann man den Miſſionären in 
Amerika nicht zur Laſt legen. Die Ketzereien des alten Eu— 
ropa machen ihnen nicht zu ſchaffen, es müßte denn an den 
Grenzen von Holländiſch-Guyana ſein, wo ſich die Prädikanten 
auch mit dem Miſſionsweſen abgeben. Der Präſident beſtand 
nicht weiter auf der Schrift, die ich hätte unterzeichnen ſollen, 
und wir benutzten die wenigen Augenblicke, die wir noch bei— 
ſammen waren, um den Zuſtand des Landes, und ob Aus— 
ſicht ſei, die Indianer an den Segnungen der Kultur teil— 
nehmen zu laſſen, freimütig zu beſprechen. Ich ſprach mich 
ſtark darüber aus, wie viel Schaden die Entradas, die feind— 


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lichen Einfälle angerichtet, wie unbillig es ſei, daß man die 
Eingeborenen der Früchte ihrer Arbeit ſo wenig genießen 
laſſe, wie ungerechtfertigt, daß man ſie zwinge, in Angelegen⸗ 
heiten, die ſie nichts angehen, weite Reiſen zu machen, endlich 
wie notwendig es erſcheine, den jungen Geiſtlichen, die be⸗ 
rufen ſeien, großen Gemeinden vorzuſtehen, in einem beſon⸗ 
deren Kollegium einige Bildung zu geben. Der Präſident 
ſchien mich freundlich anzuhören; indeſſen glaube ich doch, er 
wünſchte im Herzen (ohne Zweifel im Intereſſe der Natur- 
wiſſenſchaft), Leute, welche Pflanzen aufleſen und das Geſtein 
unterſuchen, möchten ſich nicht ſo vorlaut mit dem Wohle der 
kupferfarbigen Raſſe und mit den Angelegenheiten der menſch⸗ 
lichen Geſellſchaft befaſſen. Dieſer Wunſch iſt in beiden 
Welten gar weit verbreitet; man begegnet ihm überall, wo 
der Gewalt bange iſt, weil ſie meint, ſie ſtehe nicht auf 
feſten Füßen. 

Wir blieben nur einen Tag in San Fernando de Ata: 
bapo, obgleich dieſes Dorf mit feinen ſchönen Pihiguao— 
palmen mit Pfirſichfrüchten uns ein köſtlicher Aufenthalt ſchien. 
Zahme Pauxis! liefen um die Hütten der Indianer her. 
In einer derſelben ſahen wir einen ſehr ſeltenen Affen, der 
am Guaviare lebt. Es iſt dies der Caparro, den ich in 
meinen Observations de zoologie et d' anatomie comparée 
bekannt gemacht, und der nach Geoffroy eine neue Gattung 
Lagothrix) bildet, die zwiſchen den Atelen und den Aluaten 
in der Mitte ſteht. Der Pelz dieſes Affen iſt marder— 
grau und fühlt ſich ungemein zart an. Der Caparro zeich— 
net ſich ferner durch einen runden Kopf und einen ſanften, 
angenehmen Geſichtsausdruck aus. Der Miſſionär Gili iſt, 
glaube ich, der einzige Schrifſteller, der vor mir von dieſem 
intereſſanten Tiere geſprochen hat, um das die Zoologen 
andere, und zwar braſilianiſche Affen zu gruppieren an— 
fangen. 

Am 27. Mai kamen wir von San Fernando mit der 
raſchen Strömung des Orinoko in nicht ganz ſieben Stunden 
zum Einfluſſe des Rio Mataveni. Wir brachten die Nacht 
unter freiem Himmel unterhalb des Granitfelſens El Caſtillito 
zu, der mitten aus dem Fluſſe aufſteigt und deſſen Geſtalt 


1 Es iſt dies nicht Cuviers Ourax (Crax Pauxi, Lin.), ſon⸗ 
dern der Crax alector. 


— 109 — 


an den Mäuſeturm im Rhein, Bingen gegenüber, erinnert. 
Hier wie an den Ufern des Atabapo fiel uns eine kleine Art 
Droſera auf, die ganz den Habitus der europäiſchen Droſera 
hat. Der Orinoko war in der Nacht beträchtlich geſtiegen, 
und die bedeutend beſchleunigte Strömung trug uns in zehn 
Stunden von der Mündung des Mataveni zum oberen großen 
Katarakt, dem von Maypures oder Quituna; der zurückge— 
legte Weg betrug 58,5 km. Mit Intereſſe erinnerten wir 
uns der Orte, wo wir ſtromaufwärts übernachtet; wir trafen 
Indianer wieder, die uns beim Botaniſieren begleitet, und 
wir beſuchten nochmals die ſchöne Quelle, die hinter dem 
Hauſe des Miſſionärs aus einem geſchichteten Granitfelſen 
kommt; ihre Temperatur hatte ſich nicht um 0,3“ verändert. 
Von der Mündung des Atabapo bis zu der des Apure war 
uns, als reiſten wir in einem Lande, in dem wir lange ge— 
wohnt. Wir lebten ebenſo ſchmal, wir wurden von denſelben 
Mücken geſtochen, aber die gewiſſe Ausſicht, daß in wenigen 
Wochen unſere phyſiſchen Leiden ein Ende hätten, hielt uns 
aufrecht. 

Der Transport der Piroge über den großen Katarakt 
hielt uns in Maypures zwei Tage auf. Pater Bernardo 
Zea, der Miſſionär bei den Raudales, der uns an den Rio 
Negro begleitet hatte, wollte, obgleich leidend, uns mit ſeinen 
Indianern vollends nach Atures führen. Einer derſelben, 
Zerepe, der Dolmetſcher, den man auf dem Strande von 
Pararuma ſo unbarmherzig geprügelt, fiel uns durch ſeine 
tiefe Niedergeſchlagenheit auf. Wir hörten, er habe die In— 
dianerin verloren, mit der er verlobt geweſen, und zwar infolge 
einer falſchen Nachricht, die über die Richtung unſerer Reiſe 
in Umlauf gekommen. Zerepe war in Maypures geboren, 
aber bei ſeinen Eltern vom Stamme der Macos im Walde 
erzogen. Er hatte in die Miſſion ein zwölfjähriges Mädchen 
mitgebracht, das er nach unſerer Rückkehr zu den Katarakten 
zum Weibe nehmen wollte. Das Leben in den Miſſionen 
behagte der jungen Indianerin ſchlecht, denn man hatte ihr 
geſagt, die Weißen gehen ins Land der Portugieſen (nach 
Braſilien) und nehmen Zerepe mit. Da es ihr nicht ging, 
wie fie gehofft, bemächtigte ſie ſich eines Kanoe, fuhr mit 
einem anderen Mädchen vom ſelben Alter durch den Raudal 
und lief al monte zu den Ihrigen. Dieſer kecke Streich 
war die Tagesneuigkeit; Zerepes Niedergeſchlagenheit hielt 
übrigens nicht lange an. Er war unter Chriſten geboren, 


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er war bis zur Schanze am Rio Negro gekommen, er ver: 
ſtand Spaniſch und die Sprache der Macos, und dünkte 
ſich weit erhaben über die Leute ſeines Stammes; wie hätte 
er da nicht ein Mädchen vergeſſen ſollen, das im Walde auf— 
gewachſen? 

Am 31. Mai fuhren wir über die Stromſchnellen der 
Guahibos und bei Garcita. Die Inſeln mitten im Strome 
glänzten im herrlichſten Grün. Der winterliche Regen hatte 
die Blumenſcheiden der Vadgiaipalmen entwickelt, deren 
Blätter gerade himmelan ſtehen. Man wird nicht müde, 
Punkte zu betrachten, wo Baum und Fels der Landſchaft den 
großartigen, ernſten Charakter geben, den man auf dem 
Hintergrunde von Tizians und Pouſſins Bildern bewundert. 
Kurz vor Sonnenuntergang ſtiegen wir am öſtlichen Ufer des 
Orinoko, beim Puerto de la Expedicion, ans Land, und 
zwar um die Höhle von Ataruipe zu beſuchen, von der oben 
die Rede war, und wo ein ganzer ausgeſtorbener Volksſtamm 
ſeine Grabſtätte zu haben ſcheint. Ich verſuche dieſe bei den 
Eingeborenen vielberufene Höhle zu beſchreiben. 

Man erſteigt mühſam und nicht ganz gefahrlos einen 
ſteilen, völlig kahlen Granitfelsberg. Man könnte auf der 
glatten, ſtark geneigten Fläche faſt unmöglich Fuß faſſen, 
wenn nicht große Feldſpatkriſtalle, welche nicht ſo leicht 
verwittern, hervorſtünden und Anhaltspunkte böten. Auf dem 
Gipfel des Berges angelangt, erſtaunten wir über den außer— 
ordentlichen Anblick des Landes in der Runde. Ein Archipel 
mit Palmen bewachſener Inſeln füllt das ſchäumende Strom— 
bett. Weſtwärts, am linken Ufer des Orinoko, breiten ſich 
die Savannen am Meta und Caſanare hin, wie eine grüne 
See, deren dunſtiger Horizont von der untergehenden Sonne 
beleuchtet war. Das Geſtirn, das wie ein Feuerball über 
der Ebene hing, der einzeln ſtehende Spitzberg Uniana, der 
um ſo höher erſchien, da ſeine Umriſſe im Dunſt verſchwam— 
men; alles wirkte zuſammen, die großartige Szenerie noch 
erhabener zu machen. Wir ſahen zunächſt in ein tiefes, ringsum 
geſchloſſenes Thal hinunter. Raubvögel und Ziegenmelker 
ſchwirrten einzeln durch den unzugänglichen Zirkus. Mit 
Vergnügen verfolgten wir ihre flüchtigen Schatten, wie ſie 
langſam an den Felswänden hinglitten. 

Ueber einen ſchmalen Grat gelangten wir auf einen be— 
nachbarten Berg, auf deſſen abgerundetem Gipfel ungeheure 
Granitblöcke lagen. Dieſe Maſſen haben 13 bis 16 m Durch— 


ä 


— 11 — 


meſſer und find fo vollkommen kugelförmig, daß man, da ſie 
nur mit wenigen Punkten den Boden zu berühren ſchienen, meint, 
beim geringſten Stoße eines Erdbebens müßten ſie in die 
Tiefe rollen. Ich erinnere mich nicht, unter den Verwitte— 
rungserſcheinungen des Granites irgendwo etwas Aehnliches 
geſehen zu haben. Lägen die Kugeln auf einer anderen Ge— 
birgsart, wie die Blöcke im Jura, ſo könnte man meinen, ſie 
ſeien im Waſſer gerollt oder durch den Stoß eines elaſtiſchen 
Fluidums hergeſchleudert; da ſie aber auf einem Gipfel 
liegen, der gleichfalls aus Granit beſteht, ſo iſt wahrſchein— 
licher, daß ſie von allmählicher Verwitterung des Geſteines 
herrühren. 

Zu hinterſt iſt das Thal mit dichtem Wald bedeckt. An 
dieſem ſchattigen, einſamen Orte, am ſteilen Abhange eines 
Berges, iſt der Eingang der Höhle vom Ataruipe. Es iſt 
übrigens nicht ſowohl eine Höhle, als ein vorſpringender 
Fels, in dem die Gewäſſer, als fie bei den alten Ummäl: 
zungen unſeres Planeten ſo weit heraufreichten, ein weites 
Loch ausgewaſchen haben. In dieſer Grabſtätte einer ganzen 
ausgeſtorbenen Völkerſchaft zählten wir in kurzer Zeit gegen 
600 wohlerhaltene und ſo regelmäßig verteilte Skelette, daß 
man ſich hinſichtlich ihrer Zahl nicht leicht hätte irren können. 
Jedes Skelett liegt in einer Art Korb aus Palmblattſtielen. 
Dieſe Körbe, von den Eingeborenen Mapires genannt, 
bilden eine Art viereckiger Säcke. Ihre Größe entſpricht 
dem Alter der Leichen; es gibt ſogar welche für Kinder, die 
während der Geburt geſtorben; Sie wechſeln in der Länge 
von 26 em bis 1,07 m. Die Skelette ſind alle zuſammen— 
gebogen und ſo vollſtändig, daß keine Rippe, kein Fingerglied 
fehlt. Die Knochen ſind auf dreierlei Weiſen zubereitet, ent— 
weder an Luft und Sonne gebleicht, oder mit Onoto, dem 
Farbſtoff der Bixa Orellana, rot gefärbt, oder mumienartig 
zwiſchen wohlriechenden Harzen in Helikonia- und Bananen— 
blätter eingeknetet. Die Indianer erzählten uns, man lege 
die friſche Leiche in die feuchte Erde, damit ſich das Fleiſch 
allmählich verzehre. Nach einigen Monaten nehme man ſie 
wieder heraus und ſchabe mit ſcharfen Steinen den Reſt des 
Fleiſches von den Knochen. Mehrere Horden in Guyana 
haben noch jetzt dieſen Brauch. Neben den „Mapires“ oder 
Körben ſieht man Gefäße von halbgebranntem Thon, welche 
die Gebeine einer ganzen Familie zu enthalten ſchienen. Die 
größten dieſer Graburnen ſind 1 m hoch und 1,38 cm lang. 


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Sie find graugrün, oval, von ganz gefälligem Anſehen, mit 
Henkeln in Geſtalt von Krokodilen und Schlangen, am Rande 
mit Mäandern, Labyrinthen und mannigfach kombinierten ge— 
raden Linien geſchmückt. Dergleichen Malereien kommen unter 
allen Himmelsſtrichen vor, bei allen Völkern, mögen fie geo⸗ 
graphiſch und dem Grade der Kultur nach noch ſo weit aus⸗ 
einander liegen. Die Bewohner der kleinen Miſſion May⸗ 
pures bringen ſie noch jetzt auf ihrem gemeinſten Geſchirr 
an; ſie zieren die Schilder der Tahitier, das Fiſchergeräte des 
Eskimos, die Wände des mexikaniſchen Palaſtes in Mitla und 
die Gefäße Großgriechenlands. Ueberall ſchmeichelt eine rhyth— 
miſche Wiederholung derſelben Formen dem Auge, wie eine 
taktmäßige Wiederkehr von Tönen dem Ohre. Aehnlichkeiten, 
welche im innerſten Weſen unſerer Empfindungen, in unſerer 
natürlichen Geiſtesanlage ihren Grund haben, ſind wenig 
geeignet, über die Verwandtſchaft und die alten Verbindungen 
der Völker Licht zu verbreiten. 

Hinſichtlich der Zeit, aus der ſich die Mapires und die 
bemalten Gefäße in der Knochenhöhle von Ataruipe her— 
ſchreiben, konnten wir uns keine beſtimmte Vorſtellung bilden. 
Die meiſten ſchienen nicht über hundert Jahre alt, da ſie 
aber vor jeder Feuchtigkeit geſchützt und in ſehr gleichförmiger 
Temperatur ſind, ſo wären ſie wohl gleich gut erhalten, wenn 
ſie auch aus weit früherer Zeit herrührten. Nach einer Sage 
der Guahibosindianer flüchteten ſich die kriegeriſchen Atures, 
von den Kariben verfolgt, auf die Felſen mitten in den 
großen Katarakten, und hier erloſch nach und nach dieſe einſt 
ſo zahlreiche Nation und mit ihr ihre Sprache. Noch im 
Jahre 1767, zur Zeit des Miſſionärs Gili, lebten die letzten 
derſelben; auf unſerer Reiſe zeigte man in Maypures (ein 
ſonderbares Faktum) einen alten Papagei, von dem die Ein— 
wohner, behaupten, „man verſtehe ihn nicht, weil er aturiſch 
ſpreche“. 

Wir öffneten, zum großen Aergernis unſerer Führer, 
mehrere Mapires, um die Schädelbildung genau zu unter— 
ſuchen. Alle zeigten den Typus der amerikaniſchen Raſſe; 
nur zwei oder drei näherten ſich dem kaukaſiſchen. Wir 
haben oben erwähnt, daß man mitten in den Katarakten, 
an den unzugänglichſten Orten, eiſenbeſchlagene Kiſten mit 
europäiſchen Werkzeugen, mit Reſten von Kleidungsſtücken 
und Glaswaren findet. Dieſe Sachen, die zu den abge— 
ſchmackteſten Gerüchten, als hätten die Jeſuiten dort ihre 


5 
— 113 — 


Schätze verſteckt, Anlaß gegeben, gehörten wahrſcheinlich por— 
tugieſiſchen Handelsleuten, die ſich in dieſe wilden Länder 
herausgewagt. Läßt ſich nun wohl auch annehmen, daß die 
Schädel von europäiſcher Bildung, die wir unter den Skeletten 
der Eingeborenen und ebenſo ſorgfältig aufbewahrt gefunden, 
portugieſiſchen Reiſenden angehörten, die hier einer Krankheit 
unterlagen oder im Kampfe erſchlagen worden? Der Wider— 
willen der Eingeborenen gegen alles, was nicht ihres Stammes 
iſt, macht dies nicht wahrſcheinlich; vielleicht hatten ſich Me— 
ſtizen, die aus den Miſſionen am Meta und Apure entlaufen, 
an den Katarakten niedergelaſſen und Weiber aus dem Stamme 
der Atures genommen. Dergleichen Verbindungen kommen 
in dieſer Zone zuweilen vor, freilich nicht ſo häufig wie in 
Kanada und in Nordamerika überhaupt, wo Jäger euro— 
päiſcher Abkunft unter die Wilden gehen, ihre Sitten an— 
nehmen und es oft zu großen Ehren unter ihnen bringen. 

Wir nahmen aus der Höhle von Ataruipe mehrere 
Schädel, das Skelett eines Kindes von ſechs bis ſieben Jahren 
und die Skelette zweier Erwachſenen von der Nation der 
Atures mit. Alle dieſe zum Teil rot bemalten, zum Teil 
mit Harz überzogenen Gebeine lagen in den oben beſchriebenen 
Körben (Mapires oder Canastos). Sie machten faſt eine 
ganze Maultierladung aus, und da uns der abergläubiſche 
Widerwillen der Indianer gegen einmal beigeſetzte Leichen wohl— 
bekannt war, hatten wir die „Canaſtos“ in friſch geflochtene 
Matten einwickeln laſſen. Bei dem Spürſinn der Indianer 
und ihrem feinen Geruch half aber dieſe Vorſicht leider zu 
nichts. Ueberall, wo wir in den Miſſionen der Kariben, auf 
den Llanos zwiſchen Angoſtura und Nueva Barcelona Halt 
machten, liefen die Eingeborenen um unſere Maultiere zu— 
ſammen, um die Affen zu bewundern, die wir am Orinoko 
gekauft. Kaum aber hatten die guten Leute unſer Gepäck 
angerührt, ſo prophezeiten ſie, daß das Laſttier, „das den 
Toten trage“, zu Grunde gehen werde. Umſonſt verſicherten 
wir, ſie irren ſich, in den Körben ſeien Krokodil- und See— 
kuhknochen; ſie blieben dabei, ſie riechen das Harz, womit die 
Skelette überzogen ſeien, und „das ſeien ihre alten Ver— 
wandten“. Wir mußten die Autorität der Mönche in An— 
ſpruch nehmen, um des Widerwillens der Eingeborenen Herr 
zu werden und friſche Maultiere zu bekommen. Einer der 
Schädel, den wir aus der Höhle von Ataruipe mitgenommen, 
iſt in meines alten Lehrers Blumenbach ſchönem Werke über 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 8 


— 114 — 


die Varietäten des Menſchengeſchlechts gezeichnet; aber die 
Skelette der Indianer gingen mit einem bedeutenden Teil 
unſerer Sammlungen an der Küſte von Afrika bei einem 
Schiffbruch verloren, der unſerem Freunde und Reiſegefährten, 
Fray Juan Gonzales, einem jungen Franziskaner, das Leben 
koſtete. 

Schweigend gingen wir von der Höhle von Ataruipe 
nach Hauſe. Es war eine der ſtillen, heiteren Nächte, welche 
im heißen Erdſtrich ſo gewöhnlich ſind. Die Sterne glänzten 
in mildem, planetariſchem Licht. Ein Funkeln war kaum am 
Horizont bemerkbar, den die großen Nebelflecken der ſüdlichen 
Halbkugel zu beleuchten ſchienen. Ungeheure Inſektenſchwärme 
verbreiteten ein rötliches Licht in der Luft. Der dichtbewach— 
ſene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte ſich die 
geſtirnte Himmelsdecke auf die Grasflur niedergeſenkt. Vor 
der Höhle blieben wir noch öfters ſtehen und bewunderten 
den Reiz des merkwürdigen Ortes. Duftende Vanille und 
Bignonien ſchmückten den Eingang, und darüber, auf der Spitze 
des Hügels, wiegten ſich ſäuſelnd die Schafte der Palmen. 

Wir gingen an den Fluß hinab und ſchlugen den Weg 
zur Miſſion ein, wo wir ziemlich ſpät in der Nacht eintrafen. 
Was wir geſehen, hatte ſtarken Eindruck auf unſere Einbil— 
dungskraft gemacht. In einem Lande, wo einem die menſch— 
liche Geſellſchaft als eine Schöpfung der 1 Zeit er⸗ 
ſcheint, hat alles, was an eine Vergangenheit erinnert, 
doppelten Reiz. Sehr alt waren nun hier die Erinnerungen 
nicht; aber in allem, was Denkmal heißt, iſt das Alter nur 
ein relativer Begriff, und leicht verwechſeln wir alt und 
rätſelhaft. Den Aegyptern erſchienen die geſchichtlichen Er— 
innerungen der Griechen gar jung; hätten die Chineſen, oder 
wie ſie ſich ſelbſt lieber nennen, die Bewohner des „himm— 
liſchen Reiches“, mit den Prieſtern von Heliopolis verkehren 
können, ſo hätten ſie wohl zu den Anſprüchen der alten 
Aegypter gelacht. Ebenſo auffallende Gegenſätze finden ſich 
im nördlichen Europa und Aſien, in der Neuen Welt, überall, 
wo die Menſchheit ſich auf ihr eigenes Leben nicht weit zu— 
rückbeſinnt. Auf der Hochebene von Anahuac reicht die älteſte 
geſchichtliche Begebenheit, die Wanderung der Tolteken, nicht 
über das 6. Jahrhundert unſerer Zeitrechnung hinauf. Die 
unentbehrlichen Grundlagen einer genauen Zeitrechnung, ein 
gutes eee überhaupt die Kalenderreform ſtammen 
aus dem Jahr 1091. Dieſe Zeitpunkte, die uns ſo nahe 


— 115 — 


ſcheinen, fallen in fabelhafte Zeiten, wenn wir auf die Ge⸗ 
ſchichte unſeres Geſchlechtes zwiſchen Orinoko und Amazonen⸗ 
fluß blicken. Wir finden dort auf Felſen ſymboliſche Bilder, 
aber keine Sage gibt über ihren Urſprung Aufſchluß. Im 
heißen Striche von Guyana kommen wir nicht weiter zurück 
als zu der Zeit, wo kaſtilianiſche und portugieſiſche Eroberer, 
und ſpäter friedliche Mönche unter den barbariſchen Völker— 
ſchaften auftraten. 

Nordwärts von den Katarakten, am Engpaß beim Ba— 
raguan, ſcheint es ähnliche mit Knochen gefüllte Höhlen zu 
geben wie die oben beſchriebenen. Ich hörte dies erſt nach 
meiner Rückkehr, und die indianiſchen Sieuerlente ſagten uns 
nichts davon, als wir im Engpaß anlegten. Dieſe Gräber 
haben ohne Zweifel Anlaß zu einer Sage der Otomaken ge— 
geben, nach der die einzeln ſtehenden Granitfelſen am Ba⸗ 
raguan, die ſehr ſeltſame Geſtalten zeigen, die Großväter, 
die alten Häuptlinge des Stammes ſind. Der Brauch, 
das Fleiſch ſorgfältig von den Knochen zu trennen, der im 
Altertum bei den Maſſageten herrſchte, hat ſich bei mehreren 
Horden am Orinoko erhalten. Man behauptet ſogar, und es 
iſt ganz wahrſcheinlich, die Guaranos legen die Leichen in 
Netzen ins Waſſer, wo dann die kleinen Karibenfiſche, die 
„Serra⸗Solmes“, die wir überall in ungeheurer Menge an⸗ 
trafen, in wenigen Tagen das Muskelfleiſch verzehren und 
das Skelett „präparieren“. Begreiflich iſt ſolches nur an 
Orten thunlich, wo es nicht viele Krokodile gibt. Manche 
Stämme, z. B. die Tamanaken, haben den Brauch, die Felder 
des Verſtorbenen zu verwüſten und die Bäume, die er ge— 
pflanzt, umzuhauen. Sie ſagen, „Dinge ſehen zu müſſen, 
die Eigentum ihrer Angehörigen geweſen, mache traurig“. 
Sie vernichten das Andenken lieber, als daß ſie es erhalten. 
Dieſe indianiſche Empfindſamkeit wirkt ſehr nachteilig auf 
den Landbau, und die Mönche widerſetzen ſich mit Macht den 
abergläubiſchen Gebräuchen, welche die zum Chriſtentum be— 
kehrten Eingeborenen in den Miſſionen beibehalten. 

Die indianiſchen Gräber am Orinoko ſind bis jetzt nicht 
gehörig unterſucht worden, weil ſie keine Koſtbarkeiten ent— 
halten wie die in Peru, und weil man jetzt an Ort und 
Stelle an die früheren Mären vom Reichtum der alten Ein— 
wohner des Dorado nicht mehr glaubt. Der Golddurſt geht 
allerorten dem Trieb zur Belehrung und dem Sinn für 
Erforſchung des Altertums voraus. Im gebirgigen Teil von 


— 116 — 


Südamerika, von Merida und Santa Marta bis zu den 
Hochebenen von Quito und Oberperu hat man bergmänniſch 
nach Gräbern, oder wie es die Kreolen mit einem verdor— 
benen Worte der Inkaſprache nennen, nach Huacas geſucht. 
Ich war an der Küſte von Peru, in Manciche, in der Huaca 
von Toledo, aus der man Goldmaſſen erhoben hat, die im 
16. Jahrhundert fünf Millionen Livres Turnois wert waren.“ 
Aber in den Höhlen, die ſeit den älteſten Zeiten den Einge— 
borenen in Guyana als Grabſtätten dienen, hat man nie 
eine Spur von koſtbaren Metallen entdeckt. Aus dieſem Um— 
ſtande geht hervor, daß auch zur Zeit, wo die Kariben und 
andere Wandervölker gegen Südweſt Streifzüge unternahmen, 
das Gold nur in ganz unbedeutender Menge von den Ge— 
birgen von Peru den Niederungen im Oſten zufloß. 
Ueberall, wo ſich im Granit nicht die großen Höhlungen 
finden, wie ſie ſich durch die Verwitterung des Geſteins oder 
durch die Aufeinandertürmung der Blöcke bilden, beſtatten 
die Indianer den Leichnam in die Erde. Die Hängematte 
(Chinchorro), eine Art Netz, worin der Verſtorbene im Leben 
geſchlafen, dient ihm als Sarg. Man ſchnürt dieſes Netz 
feſt um den Körper zuſammen, gräbt ein Loch in der Hütte 
ſelbſt und legt den Toten darin nieder. Dies iſt nach dem 
Bericht des Miſſionärs Gili und nach dem, was ich aus 
Pater Zeas Munde weiß, das gewöhnliche Verfahren. Ich 
glaube nicht, daß es in ganz Guyana einen Grabhügel gibt, 
nicht einmal in den Ebenen des Caſſiquiare und Eſſequibo. 
In den Savannen von Varinas dagegen, wie in Kanada 
weſtlich von den Alleghanies,? trifft man welche an. Es er— 


Dieſe Berechnung gründet ſich auf den Quint, der in den 
Jahren 1576 und 1592 an das Schatzamt (Caxas reales) von 
Truxillo bezahlt wurde. Die Regiſter ſind noch vorhanden. In 
Perſien, in Hochaſien, in Aegypten, wo man auch Gräber aus ſehr 
verſchiedenen Zeitaltern öffnet, hat man, ſoviel ich weiß, niemals 
Schätze von Belang entdeckt. 

e Eine Art Mumien und Skelette in Körben wurden vor 
kurzem in den Vereinigten Staaten in einer Höhle entdeckt. Sie 
ſollen einer Menſchenart angehören, die mit der auf den Sandwich— 
inſeln Aehnlichkeit hat. Die Beſchreibung dieſer Gräber erinnert 
einigermaßen an das, was ich in den Gräbern von Ataruipe beob— 
achtet. — Die Miſſionäre in den Vereinigten Staaten beklagen ſich 
über den Geſtank, den die Nantikokes verbreiten, wenn ſie mit den 
Gebeinen ihrer Ahnen umherziehen. 


— 17 — 


ſcheint übrigens ziemlich auffallend, daß die Eingeborenen am 
Orinoko, trotz des Ueberfluſſes an Holz im Lande, ſo wenig 
als die alten Skythen ihre Toten verbrennen. Scheiterhaufen 
errichten ſie nur nach einem Gefechte, wenn der Gebliebenen 
ſehr viele ſind. So verbrannten die Parecas im Jahre 1748 
nicht allein die Leichen ihrer Feinde, der Tamanaken, ſondern 
auch die der Ihrigen, die auf dem Schlachtfelde geblieben. 
Wie alle Völker im Naturzuſtande haben auch die Indianer 
in Südamerika die größte Anhänglichkeit an die Orte, wo 
die Gebeine ihrer Väter ruhen. Dieſes Gefühl, das ein 
großer Schriftſteller in einer Epiſode der Atala ſo rührend 
ſchildert, hat ſich in ſeiner vollen urſprünglichen Stärke bei 
den Chineſen erhalten. Dieſe Menſchen, bei denen alles 
Kunſtprodukt, um nicht zu ſagen Ausfluß einer uralten Kultur 
iſt, wechſeln nie den Wohnort, ohne die Gebeine ihrer Ahnen 
mit ſich zu führen. An den Ufern der großen Flüſſe ſieht 
man Särge ſtehen, die mit dem Hausrat der Familie zu 
Schiff in eine ferne Provinz wandern ſollen. Dieſes Mit— 
ſichführen der Gebeine, das früher unter den nordamerikani— 
ſchen Wilden noch häufiger war, kommt bei den Stämmen 
in Guyana nicht vor. Dieſe ſind aber auch keine Nomaden, 
wie Völker, die ausſchließlich von der Jagd leben. 

In der Miſſion Atures verweilten wir nur, bis unſere 
Piroge durch den großen Katarakt geſchafft war. Der Boden 
unſeres kleinen Fahrzeuges war ſo dünn geworden, daß große 
Vorſicht nötig war, damit er nicht ſprang. Wir nahmen 
Abſchied vom Miſſionär Bernardo Zea, der in Atures blieb, 
nachdem er zwei Monate lang unſer Begleiter geweſen und 
alle unſere Beſchwerden geteilt hatte. Der arme Mann hatte 
immer noch ſeine alten Anfälle von Tertianfieber, aber ſie 
waren für ihn ein gewohntes Uebel geworden und er achtete 
wenig mehr darauf. Bei unſerem zweiten Aufenthalt in 
Atures herrſchten daſelbſt andere gefährlichere Fieber. Die 
Mehrzahl der Indianer war an die Hängematte gefeſſelt, und 
um etwas Kaſſavebrot (das unentbehrliche Nahrungsmittel 
hierzulande) mußten wir zum unabhängigen, aber nahebei 
wohnenden Stamme der Piraoa ſchicken. Bis jetzt blieben 
wir von dieſen bösartigen Fiebern verſchont, die ich nicht 
immer für anſteckend halte. 

Wir wagten es, in unſerer Piroge durch die letzte Hälfte 
des Raudals von Atures zu fahren. Wir ſtiegen mehrere 
Male aus und kletterten auf die Felſen, die wie ſchmale 


— 118 — 


Dämme die Inſeln untereinander verbinden. Bald ſtürzen 
die Waſſer über die Dämme weg, bald fallen ſie mit dumpfem 
Getöſe in das Innere derſelben. Wir fanden ein beträcht— 
liches Stück des Orinoko trocken gelegt, weil ſich der Strom 
durch unterirdiſche Kanäle einen Weg gebrochen hat. An 
dieſen einſamen Orten niſtet das Felshuhn mit goldigem Ge— 
fieder (Pipra rupicola), einer der ſchönſten tropiſchen Vögel. 
Wir hielten uns im Raudalito von Canucari auf, der durch 
ungeheure, aufeinander getürmte Granitblöcke gebildet wird. 
Dieſe Blöcke, worunter Sphäroide von 1,6 bis 2 m Durch- 
meſſer, ſind ſo übereinander geſchoben, daß ſie geräumige 
Höhlen bilden. Wir gingen in eine derſelben, um Konferven 
zu pflücken, womit die Spalten und die naſſen Felswände 
bekleidet waren. Dieſer Ort bot eines der merkwürdigſten 
Naturſchauſpiele, die wir am Orinoko geſehen. Ueber unſeren 
Köpfen rauſchte der Strom weg, und es brauſte, wie wenn 
das Meer ſich an Klippen bricht; aber am Eingange der 
Höhle konnte man trocken hinter einer breiten Waſſermaſſe 
ſtehen, die ſich im Bogen über den Steindamm ſtürzte. In 
anderen tieferen, aber nicht ſo großen Höhlen war das Ge— 
ſtein durch langdauernde Einſickerung durchbohrt. Wir ſahen 
21 bis 22 cm dicke Waſſerſäulen von der Decke des Gewölbes 
herabkommen und durch Spalten entweichen, die auf weite 
Strecken zuſammenzuhängen ſchienen. 

Die Waſſerfälle in Europa, die aus einem einzigen Sturz 
oder aus mehreren dicht hintereinander beſtehen, können keine 
jo mannigfaltigen Landſchaftsbilder erzeugen. Dieſe Mannig— 
faltigkeit kommt nur „Stromſchnellen“ zu, wo auf mehrere 
Kilometer weit viel kleine Fälle in einer Reihe hintereinander 
liegen, Flüſſen, die ſich über Felsdämme und durch aufge— 
türmte Blöcke Bahn brechen. Wir genoſſen des Anblicks 
dieſes außerordentlichen Naturbildes länger, als uns lieb war. 
Unſer Kanoe ſollte am öſtlichen Ufer einer ſchmalen Inſel 
hinfahren und uns nach einem weiten Umweg wieder auf— 
nehmen. Wir warteten anderthalb Stunden vergeblich. Die 
Nacht kam heran und mit ihr ein furchtbares Gewitter; der 
Regen goß in Strömen herab. Wir fürchteten nachgerade, 
unſer ſchwaches Fahrzeug möchte an den Felſen zerſchellt ſein, 
und die Indianer mit ihrer gewöhnlichen Gleichgültigkeit beim 
Ungemach anderer ſich auf den Weg zur Miſſion gemacht 
haben. Wir waren nur unſer drei; ſtark durchnäßt und voll 
Sorge um unſere Piroge bangten wir vor der Ausſicht, eine 


— 119 — 


lange Aequinoktialnacht ſchlaflos im Lärm der Raudals zu— 
zubringen. Bonpland faßte den Entſchluß, mich mit Don 
Nicolas Soto auf der Inſel zu laſſen und über die Fluß— 
arme zwiſchen den Granitdämmen zu ſchwimmen. Er hoffte 
den Wald erreichen und in der Miſſion bei Pater Zea Bei: 
ſtand holen zu können. Nur mit Mühe hielten wir ihn von 
dieſem gewagten Beginnen ab. Er war unbekannt mit dem 
Labyrinth von Waſſerrinnen, in die der Orinoko zerſchlagen 
iſt und in denen meiſt ſtarke Wirbel ſind. Und was jetzt, 
da wir eben über unſere Lage beratſchlagten, unter unſeren 
Augen vorging, bewies hinreichend, daß die Indianer fälſch— 
lich behauptet hatten, in den Katarakten gäbe es keine Kroko— 
dile. Die kleinen Affen, die wir ſeit mehreren Monaten mit 
uns führten, hatten wir auf die Spitze unſerer Inſel geſtellt; 
vom Gewitterregen durchnäßt und für die geringſte Wärme⸗ 
abnahme empfindlich, wie ſie ſind, erhoben die zärtlichen Tiere 
ein klägliches Geſchrei und lockten damit zwei nach ihrer Größe 
und ihrer bleigrauen Farbe ſehr alte Krokodile herbei. Bei 
dieſer unerwarteten Erſcheinung war uns der Gedanke, daß 
wir bei unſerem erſten Aufenthalt in Atures mitten im Rau— 
dal gebadet, eben nicht behaglich. Nach langem Warten kamen 
die Indianer endlich, als ſchon der Tag ſich neigte. Die 
Staffel, über die ſie hatten herab wollen, um die Inſel zu 
umfahren, war wegen zu ſeichten Waſſers nicht fahrbar, und 
der Steuermann hatte im Gewirre von Felſen und kleinen 
Inſeln lange nach einer beſſeren Durchfahrt ſuchen müſſen. 
Zum Glück war unſere Piroge nicht beſchädigt und in we⸗ 
niger als einer halben Stunde waren unſere Inſtrumente, 
unſere Mundvorräte und unſere Tiere eingeſchifft. 

Wir fuhren einen Teil der Nacht durch, um unſer Nacht— 
lager wieder auf der Inſel Panumana aufzuſchlagen. Mit 
Vergnügen erkannten wir die Plätze wieder, wo wir bei der 
Fahrt den Orinoko hinauf botaniſiert hatten. Wir unter⸗ 
ſuchten noch einmal am Ufer die kleine Sandſteinformation, 
die unmittelbar dem Granit aufgelagert tft. Dis Vorkommen 
iſt dasſelbe wie beim Sandſtein, den mein unglücklicher Lands— 
mann Burckhardt an der Grenze von Nubien dem Granit 
von Syene aufgelagert geſehen hat. Wir fuhren, ohne ſie 
zu betreten, an der neuen Miſſion San Borja vorüber und 
hörten einige Tage darauf mit Bedauern, die kleine Kolonie 
von Guahibosindianern ſei al monte gelaufen, da ſie ſich 
eingebildet, wir wollen ſie fortſchleppen und als Poitos, das 


— 120 — 


heißt als Sklaven verkaufen. Nachdem wir durch die Strom: 
ſchnellen Tabaje und den Raudal Cariven am Einfluß des 
großen Rio Meta gegangen, langten wir wohlbehalten in 
Carichana an. Der Miſſionär, Fray Joſe Antonio de Torre, 
nahm uns mit der herzlichen Gaſtfreundſchaft auf, die er uns 
ſchon bei unſerem erſten Aufenthalt hatte zu teil werden 
laſſen. Zu aſtronomiſchen Beobachtungen war der Himmel 
nicht günſtig; in den großen Katarakten hatten wir wieder 
welche gemacht, aber von dort bis zum Einfluß des Apure 
mußte man darauf verzichten. In Carichana konnte Bonpland 
zu ſeiner Befriedigung eine 3 m lange Seekuh ſezieren. Es 
war ein Weibchen und ihr Fleiſch glich dem Rindfleiſch. Ich 
habe oben vom Fang dieſes grasfreſſenden Waſſerſäugetieres 
geſprochen. Die Piraoa, von denen einige Familien in der 
Miſſion Carichana leben, verabſcheuen dieſes Tier ſo ſehr, 
daß ſie ſich verſteckten, um es nicht anrühren zu müſſen, als 
es in unſere Hütte geſchafft wurde. Sie behaupten, „die 
Leute ihres Stammes ſterben unfehlbar, wenn ſie davon 
eſſen“. Dieſes Vorurteil iſt deſto auffallender, da die Nach— 
barn der Pirava, die Guamos und Otomaken, nach dem 
Seekuhfleiſch ſehr lüſtern ſind. Wir werden bald ſehen, daß 
in dieſem Gewirre von Völkerſchaften das Fleiſch des Kroko— 
dils bald verabſcheut, bald ſtark geſucht iſt. 

Ich erwähne hier eines wenig bekannten Umſtandes als 
Beitrag zur Geſchichte der Seekuh. Südlich vom Meerbuſen 
von Xagua auf Cuba, mehrere Kilometer von der Küſte, find 
Quellen ſüßen Waſſers mitten im Meer. Man erklärt ſich die— 
ſelben aus einem hydroſtatiſchen Druck von den hohen Ge— 
birgen von Trinidad herab durch unterirdiſche Kanäle. Kleine 
Fahrzeuge nehmen in dieſem Strich zuweilen Waſſer ein, und 
was ſehr merkwürdig iſt, große Seekühe halten ſich beſtändig 
dort auf. Ich habe die Forſcher bereits darauf aufmerkſam 
gemacht, daß die Krokodile aus den Flußmündungen weit 
in die See hinausgehen. Bei den alten Umwälzungen unſeres 
Planeten mögen ähnliche Umſtände das ſonderbare Gemenge 
von Knochen und Verſteinerungen, die der See, und ſolchen, 
die dem ſüßen Waſſer angehören, wie es in manchen neuen 
Formationen vorkommt, verurſacht haben. 

Der Aufenthalt in Carichana kam uns ſehr zu ſtatten, 
um uns von unſeren Strapazen zu erholen. Bonpland trug 
den Keim einer ſchweren Krankheit in ſich; er hätte dringend 
der Ruhe bedurft, da aber das Nebenflußdelta zwiſchen 


— 121 — 


dem Horeda und dem Paruaſi mit dem üppigſten Pflan⸗ 
zenwuchſe bedeckt iſt, konnte er der Luſt nicht widerſtehen, 
große botaniſche Exkurſionen zu machen, und wurde den Tag 
über mehrere Male durchnäßt. Im Haufe des Miſſionärs 
wurde für alle unſere Bedürfniſſe zuvorkommend geſorgt; man 
verſchaffte uns Maismehl, ſogar Milch. Die Kühe geben in 
den Niederungen der heißen Zone reichlich Milch, und es 
fehlt nirgends daran, wo es gute Weiden gibt. Ich erwähne 
dies ausdrücklich, weil infolge örtlicher Verhältniſſe im Indi— 
ſchen Archipelagus das Vorurteil verbreitet iſt, als ob ein 
heißes Klima auf die Milchabſonderung ungünſtig wirkte. Es 
begreift ſich, daß die Eingeborenen des neuen Kontinents ſich aus 
der Milch nicht viel machen, da das Land urſprünglich keine 
Tiere hatte, welche Milch geben; aber billig wundert man ſich, 
daß die ungeheure chineſiſche Bevölkerung, die doch großen— 
teils außerhalb der Tropen unter denſelben Breiten wie die 
nomadiſchen Stämme in Centralaſien lebt, ebenſo gleichgültig 
iſt. Wenn die Chineſen einmal ein Hirtenvolk waren, wie 
geht es zu, daß ſie Sitten und einem Geſchmack, die ihrem 
früheren Zuſtande ſo ganz angemeſſen ſind, ungetreu gewor— 
den? Dieſe Fragen ſcheinen mir von großer Bedeutung ſo— 
wohl für die Geſchichte der Völker von Oſtaſien als hinſicht— 
lich der alten Verbindungen, die, wie man glaubt, zwiſchen 
dieſem Weltteil und dem nördlichen Mexiko ſtattgefunden 
haben können. 

Wir fuhren in zwei Tagen den Orinoko von Carichana 
zur Miſſion Uruana hinab, nachdem wir wieder durch den 
vielberufenen Engpaß beim Baraguan gegangen. Wir hielten 
öfters an, um die Geſchwindigkeit des Stromes und ſeine 
Temperatur an der Oberfläche zu meſſen. Letztere betrug 
27% 4°, die Geſchwindigkeit 65 em in der Sekunde (102,8 m 
in 3 Minuten 6 Sekunden), an Stellen, wo das Bett des 
Orinoko über 3900 m. breit und 19,5 bis 23 m tief war. 
Der Fall des Fluſſes iſt allerdings von den Katarakten bis 
Angoſtura höchſt unbedeutend, und ohne barometriſche Meſ— 
ſung ließe ſich der Höhenunterſchied ungefähr ſchätzen, wenn 
man von Zeit zu Zeit die Geſchwindigkeit und Breite und 
Tiefe des Stromſtückes mäße. In Uruana konnten wir einige 
Sternbeobachtungen machen. Ich fand die Breite der Miſſion 


Der Nil hat von Kairo bis Roſette auf einer Strecke von 
265 km nur 2,2 m Fall auf den Kilometer. 


— 12 — 


gleich 78“, da aber die verſchiedenen Sterne abweichende Re⸗ 
ſultate gaben, blieb ſie um mehr als eine Minute unſicher. 
Die Moskitoſ ſchicht am Boden war ſo dicht, daß ich mit dem 
Richten des künſtlichen Horizontes nicht fertig werden konnte, 
und ich bedauerte, nicht mit einem Queckſilberhorizont verſehen 
zu ſein. Am 7. Juni erhielt ich durch gute abſolute Sonnen— 
höhen eine Länge von 6940“. Seit Esmeralda waren 
wir um 1° 17° gegen Weſt vorgerückt, und dieſe chrono— 
metriſche Beſtimmung verdient volles Zutrauen, weil wir 
auf dem Hin- und dem Herweg, in den großen Kata⸗ 
rakten und an den Mündungen des Atabapo und des Apure 
beobachtet hatten. 

Die Miſſion Uruana iſt ungemein maleriſch gelegen; 
das kleine indianiſche Dorf lehnt ſich an einen hohen Granit— 
berg. Ueberall ſteigen Felſen wie Pfeiler über dem Walde 
auf und ragen über die höchſten Baumwipfel empor. Nir- 
gends nimmt ſich der Orinoko majeſtätiſcher aus als bei der 
Hütte des Miſſionärs Fray Ramon Bueno. Er iſt hier über 
5067 m breit und läuft gerade gegen Oſt, ohne Krümmung, 
wie ein ungeheurer Kanal. Durch zwei lange, ſchmale Inſeln 
(Isla de Uruana und Isla vieja de la Manteca) wird das 
Flußbett noch ausgedehnter; indeſſen laufen die Ufer parallel 
55 man kann nicht ſagen, der Orinoko teile ſich in mehrere 

rme. 

Die Miſſion iſt von Otomaken bewohnt, einem verſun— 
kenen Stamme, an dem man eine der merkwürdigſten phyſio— 
logiſchen Erſcheinungen beobachtet. Die Otomaken eſſen Erde, 
das heißt, ſie verſchlingen ſie mehrere Monate lang täglich in 
ziemlich bedeutender Menge, um den Hunger zu beſchwichtigen, 
ohne daß ihre Geſundheit dabei leidet. Dieſe unzweifelhafte 
Thatſache hat ſeit meiner Rückkehr nach Europa lebhaften 
Widerſpruch gefunden, weil man zwei ganz verſchiedene Sätze: 
Erde eſſen, und ſich von Erde nähren, zuſammenwarf. 
Wir konnten uns zwar nur einen einzigen Tag in Uruana 
aufhalten, aber dies reichte hin, um die Bereitung der Poya 
(der Erdkugeln) kennen zu lernen, die Vorräte, welche die 
Eingeborenen davon angelegt, zu unterſuchen und die Quan- 
tität Erde, die ſie in 24 Stunden verſchlingen, zu beſtimmen. 
Uebrigens find die Otomaken nicht das einzige Volk am Ori- 
noko, bei dem Thon als Nahrungsmittel gilt. Auch bei den 
Guamos findet man Spuren von dieſer Verirrung des Nah— 
rungstriebes, und zwiſchen den Einflüſſen des Meta und des 


— 13 — 


Apure ſpricht jedermann von der Geophagie als von etwas 
Altbekanntem. Ich teile hier nur mit, was wir mit eigenen 
Augen geſehen oder aus dem Munde des Miſſionärs vernom— 
men, den ein ſchlimmes Geſchick dazu verurteilt hat, zwölf 
Jahre unter dem wilden, unruhigen Volke der Otomaken zu 
leben. 

Die Einwohner von Uruana gehören zu den Savannen— 
völkern (Indios andantes), die ſchwerer zu civiliſieren ſind 
als die Waldvölker (Indios del monte), ſtarke Abneigung 
gegen den Landbau haben und faſt ausſchließlich von Jagd 
und Fiſchfang leben. Es ſind Menſchen von ſehr ſtarkem 
Körperbau, aber häßlich, wild, rachſüchtig, den gegorenen Ge— 
tränken leidenſchaftlich ergeben. Sie ſind im höchſten Grad 
„omnivore Tiere“; die anderen Indianer, die ſie als Bar— 
baren anſehen, ſagen daher auch, „nichts ſei ſo ekelhaft, das 
ein Otomake nicht eſſe“. Solange das Waſſer im Orinoko 
und ſeinen Nebenflüſſen tief ſteht, leben die Otomaken von 
Fiſchen und Schildkröten. Sie ſchießen jene mit überraſchender 
Fertigkeit mit Pfeilen, wenn ſie ſich an der Waſſerfläche 
blicken laſſen. Sobald die Anſchwellungen der Flüſſe erfolgen, 
die man in Südamerika wie in Aegypten und Nubien irr— 
tümlich dem Schmelzen des Schnees zuſchreibt, und die in der 
ganzen heißen Zone periodiſch eintreten, iſt es mit dem Fiſch— 
fang faſt ganz vorbei. Es iſt dann ſo ſchwer, in den tiefen 
Flüſſen Fiſche zu bekommen, als auf offener See. Die armen 
Miſſionäre am Orinoko haben oft gar keine, weder an Faſt— 
tagen, noch an Nichtfaſttagen, obgleich alle jungen Indianer 
im Dorfe verpflichtet ſind, „für das Kloſter zu fiſchen“. Zur 
Zeit der Ueberſchwemmungen nun, die zwei bis drei Monate 
dauern, verſchlingen die Otomaken Erde in unglaublicher Maſſe. 
Wir fanden in ihren Hütten pyramidaliſch aufgeſetzte, 1 bis 
13 m Kugelhaufen; die Kugeln hatten 8 bis 10 em im 
Durchmeſſer. Die Erde, welche die Otomaken eſſen, iſt ein 
ſehr feiner, ſehr fetter Letten; er iſt gelbgrau, und da er ein 
wenig am Feuer gebrannt wird, ſo ſticht die harte Kruſte 
etwas ins Rote, was vom darin enthaltenen Eiſenoxyd her— 
rührt. Wir haben von dieſer Erde, die wir vom Wintervor— 
rat der Indianer genommen, mitgebracht. Daß ſie ſpeckſtein— 
artig ſei und Magneſia enthalte, iſt durchaus unrichtig. Vau— 
quelin fand keine Spur davon darin, dagegen mehr Kieſelerde 
als Alaunerde und 3 bis 4 Prozent Kalk. 

Die Otomaken eſſen nicht jede Art Thon ohne Unterſchied; 


ORT 


fie ſuchen die Alluvialſchichten auf, welche die fetteſte, am 
feinſten anzufühlende Erde enthalten. Ich fragte den Miſ— 
ſionär, ob man den befeuchteten Thon wirklich, wie Pater 
Gumilla behauptet, die Art von Zerſetzung durchmachen laſſe, 
wobei ſich Kohlenſäure und Schwefelwaſſerſtoff entwickeln, und 
die in allen Sprachen faulen heißt; er verſicherte uns aber, 
die Eingeborenen laſſen den Thon niemals faulen, und ver— 
miſchen ihn auch weder mit Maismehl, noch mit Schildkrötenöl 
oder Krokodilfett. Wir ſelbſt haben ſchon am Orinoko und 
nach unſerer Heimkehr in Paris die mitgebrachten Kugeln 
unterſucht und keine Spur einer organiſchen, ſei es mehligen 
- oder öligen Subſtanz darin gefunden. Dem Wilden gilt 
alles für nahrhaft, was den Hunger beſchwichtigt; fragt man 
daher den Otomaken, von was er in den zwei Monaten, wo 
der Fluß am vollſten iſt, lebe, jo deutet er auf ſeine Letten— 
kugeln. Er nennt ſie ſeine Hauptnahrung, denn in dieſer Zeit 
bekommt er nur ſelten eine Eidechſe, eine Farnwurzel, einen 
toten Fiſch, der auf dem Waſſer ſchwimmt. Ißt nun der 
Indianer zwei Monate lang Erde aus Not (und zwar 375 
bis 625 g in 24 Stunden), ſo läßt er ſie ſich doch auch das 
übrige Jahr ſchmecken. In der trockenen Jahreszeit, beim 
ergiebigſten Fiſchfang, reibt er ſeine Poyaklöße und mengt 
etwas Thon unter ſeine Speiſen. Das Auffallendſte iſt, daß 
die Otomaken nicht vom Fleiſche fallen, ſolange ſie Erde in 
ſo bedeutender Menge verzehren. Sie ſind im Gegenteil ſehr 
kräftig und haben keineswegs einen geſpannten, aufgetriebenen 
Bauch. Der Miſſionär Fray Ramon Bueno verſichert, er habe 
nie bemerkt, daß die Geſundheit der Eingeborenen während der 
Ueberſchwemmung des Orinoko eine Störung erlitten hätte. 

Das Thatſächliche, das wir ermitteln konnten, iſt ganz 
einfach folgendes. Die Otomaken eſſen mehrere Monate lang 
täglich 375 g am Feuer etwas gehärteten Letten, ohne daß 
ihre Geſundheit dadurch merklich leidet. Sie netzen die Erde 
wieder an, ehe ſie ſie verſchlucken. Es ließ ſich bis jetzt nicht 
genau ermitteln, wie viel nährende vegetabiliſche oder tieriſche 
Subſtanz ſie während dieſer Zeit in der Woche zu ſich neh— 
men; ſo viel iſt aber ſicher, ſie ſelbſt ſchreiben ihr Gefühl der 
Sättigung dem Letten zu und nicht den kümmerlichen Nah: 
rungsmitteln, die ſie von Zeit zu Zeit daneben genießen. 
Keine phyſiologiſche Erſcheinung ſteht für ſich allein da, und 
ſo wird es nicht ohne Intereſſe ſein, wenn ich mehrere ähn— 
liche Erſcheinungen, die ich zuſammengebracht, hier beſpreche. 


— 125 — 


In der heißen Zone habe ich allerorten bei vielen In— 
dividuen, bei Kindern, Weibern, zuweilen aber auch bei er— 
wachſenen Männern einen abnormen, faſt unwiderſtehlichen 
Trieb bemerkt, Erde zu eſſen, keineswegs alkaliſche oder kalk— 
haltige Erde, um (wie man gemeiniglich glaubt) ſaure Säfte 
zu neutraliſieren, ſondern einen fetten, ſchlüpfrigen, ſtark rie— 
chenden Thon. Oft muß man den Kindern die Hände bin— 
den oder ſie einſperren, um ſie vom Erdeeſſen abzuhalten, wenn 
der Regen aufhört. Im Dorfe Banco am Magdalenenſtrom 
ſah ich indianiſche Weiber, die Töpfergeſchirr verfertigen, fort— 
während große Stücke Thon verzehren. Dieſelben waren 
nicht ſchwanger und verſicherten, „die Erde ſei eine Speiſe, 
die ihnen nicht ſchade“. Bei anderen amerikaniſchen Völker— 
ſchaften werden die Menſchen bald krank und zehren aus, 
wenn ſie ſich von der Sucht, Thon zu verſchlucken, zu ſehr 
hinreißen laſſen. In der Miſſion San Borja ſahen wir ein 
Kind von der Nation der Guahibos, das mager war wie ein 
Skelett. Die Mutter ließ uns durch den Dolmetſcher ſagen, 
die Abmagerung komme von unordentlicher Eßluſt her. Seit 
vier Monaten wollte das kleine Mädchen faſt nichts anderes 
zu ſich nehmen als Letten. Und doch ſind es nur 112 km 
von San Borja nach Uruana, wo der Stamm der Otomaken 
wohnt, die, ohne Zweifel infolge allmählicher Angewöhnung, 
die Poya ohne Nachteil verſchlucken. Pater Gumilla be— 
hauptet, trete bei den Otomaken Verſtopfung ein, ſo führen 
ſie mit Krokodilöl, oder vielmehr mit geſchmolzenem Krokodil— 
fett ab; aber der Miſſionär, den wir bei ihnen antrafen, 
wollte hiervon nichts wiſſen. Man fragte ſich, warum in kalten 
und gemäßigten Himmelsſtrichen die Sucht, Erde zu eſſen, 
weit ſeltener iſt als in der heißen Zone, warum ſie in Europa 
nur bei ſchwangeren Weibern und ſchwächlichen Kindern vor— 
kommt? Dieſer Unterſchied zwiſchen der heißen und der ge— 
mäßigten Zone rührt vielleicht nur von der Trägheit der 
Funktion des Magens infolge der ſtarken Hautausdünſtung 
her. Man meinte die Beobachtung zu machen, daß bei den 
afrikaniſchen Sklaven der abnorme Trieb, Erde zu eſſen, zu— 
nimmt und ſchädlicher wird, wenn ſie auf reine Pflanzenkoſt 
geſetzt werden und man ihnen die geiſtigen Getränke entzieht. 
Wird durch letztere das Letteneſſen weniger ſchädlich, ſo hätte 
man den Otomaken beinahe Glück dazu zu wünſchen, daß ſie 
ſo große Trunkenbolde ſind. 

Auf der Küſte von Guinea eſſen die Neger als Lecker— 


— 126 — 


biſſen eine gelbliche Erde, die fie Caouac nennen. Die 
nach Amerika gebrachten Sklaven ſuchen ſich denſelben Genuß 
zu verſchaffen, aber immer auf Koſten ihrer Geſundheit. Sie 
ſagen, „die Erde auf den Antillen ſei nicht ſo verdaulich, wie 
die in ihrem Lande“. Thibaut de Chanvalon äußert in ſeiner 
Reiſe nach Martinique über dieſe pathologiſche Erſcheinung 
ſehr richtig: „Eine andere Urſache des Magenwehs iſt, daß 
manche Neger, die von der Küſte von Guinea herüberkommen, 
Erde eſſen. Es iſt dies bei ihnen nicht verdorbener Geſchmack 
oder Folge einer Krankheit, ſondern Gewöhnung von Afrika 
her, wo ſie, wie ſie ſagen, eine gewiſſe Erde eſſen, die ihnen 
wohlſchmeckt, und zwar ohne davon beläſtigt zu werden. Auf 
unſeren Inſeln ſehen ſie ſich nun nach der Erde um, die 
jener am nächſten kommt, und greifen zu einem rotgelben 
(vulkaniſchen) Tuff. Man verkauft denſelben heimlich auf den 
Märkten, ein Mißbrauch, dem die Polizei ſteuern ſollte. Die 
Neger, welche dieſe Unſitte haben, find fo lüſtern nach Caouac, 
daß keine Strafe ſie vom Genuß desſelben abzuhalten vermag.“ 

Im Indiſchen Archipel, auf Java, ſah Labillardiere zwi— 
ſchen Surabaya und Samarang kleine viereckige, rötliche 
Kuchen verkaufen. Dieſe Kuchen, Tanaampo genannt, 
waren Waffeln aus leicht geröſtetem Thon, den die Ein— 
geborenen mit Appetit verzehren. Da ſeit meiner Rückkehr 
vom Orinoko die Phyſiologen auf dieſe Erſcheinungen von 
Geophagie aufmerkſam geworden waren, ſo machte Leſchenault 
(einer der Naturforſcher bei der Entdeckungsreiſe nach Au— 
ſtralien unter Kapitän Baudin) intereſſante Angaben über 
den Tanaampo oder Ampo der Javaner. „Man legt,“ 
ſagt er, „den rötlichen, etwas eiſenſchüſſigen Thon, den die 
Einwohner von Java zuweilen als Leckerei genießen, in kleinen 
Rollen, in der Form wie die Zimtrinde, auf eine Blechplatte 
und röſtet ihn; in dieſer Form heißt er Ampo und iſt 
auf dem Markte feil. Die Subſtanz hat einen eigentümlichen 
Geſchmack, der vom Röſten herrührt; ſie iſt ſtark abſorbierend, 
klebt an der Zunge und macht ſie trocken. Der Ampo wird 
faſt nur von den javaniſchen Weibern gegeſſen, entweder 
in der Schwangerſchaft, oder weil ſie mager werden wollen, 
denn Mangel an Körperfülle gilt dortzulande für ſchön. Der 
Erdegenuß iſt der Geſundheit nachteilig; die Weiber verlieren 
allmählich die Eßluſt und nehmen nur mit Widerwillen ſehr 
wenig Speiſe zu ſich. Aber der Wunſch, mager und ſchlank 
zu bleiben, läßt ſie aller Gefahr trotzen und erhält den Ampo 


— 127 — 


bei Kredit.“ — Auch die barbariſchen Bewohner von Neu: 
kaledonien eſſen zur Zeit der Not, um den Hunger zu 
beſchwichtigen, mächtige Stücke eines weißen, zerreiblichen 
Topfſteins. Vauquelin fand darin bei der Analyſe, neben 
Magneſia und Kieſelerde zu gleichen Teilen, eine kleine Menge 
Kupferoxyd. Eine Erde, welche Golberry die Neger in Afrika 
auf den Inſeln Bunck und Los Idolos eſſen ſah und von der 
er ohne Beſchwerde ſelbſt gegeſſen, iſt gleichfalls ein weißer, 
zerreiblicher Speckſtein. Alle dieſe Fälle gehören der heißen 
Zone an; überblickt man ſie, ſo muß es auffallen, daß ein 
Trieb, von dem man glauben ſollte, die Natur werde ihn 
nur den Bewohnern der unfruchtbarſten Landſtriche eingepflanzt 
haben, bei verwilderten, trägen Völkern vorkommt, die gerade 
die herrlichſten, fruchtbarſten Länder bewohnen. In Popayan 
und mehreren Gebirgsſtrichen von Peru ſahen wir auf offenem 
Markte an die Eingeborenen unter anderen Waren auch ſehr 
fein gepulverten Kalk verkaufen. Man mengt dieſes Pulver 
mit Coca, das heißt mit den Blättern des Erythroxylon 
peruvianum. Bekanntlich nehmen die indianiſchen Boten— 
läufer mehrere Tage lang keine andere Nahrung zu ſich als 
Kalk und Coca; beide befördern die Abſonderung des Speichels 
und des Magenſaftes; ſie benehmen die Eßluſt, ohne dem 
Körper Nahrungsſtoff zuzuführen. Anderswo in Südamerika, 
am Rio de la Hacha, verſchlucken die Guajiro nur den Kalk 
ohne Zuſatz von Pflanzenſtoff. Sie führen beſtändig eine 
kleine Büchſe mit Kalk bei ſich, wie wir die Tabaksdoſe und 
die Aſiaten die Betelbüchſe. Dieſe amerikaniſche Sitte war 
ſchon den erſten ſpaniſchen Seefahrern auffallend erſchienen. 
Der Kalk ſchwärzt die Zähne, und im Oſtindiſchen Archipel, 
wie bei manchen amerikaniſchen Horden, gelten ſchwarze Zähne 
für ſchön. Im kalten Landſtrich des Königreichs Quito eſſen 
in Tiaua die Eingeborenen täglich aus Leckerei und ohne Be— 
ſchwerde einen ſehr feinen, mit Quarzſand gemengten Thon. 
Dieſer Thon macht das Waſſer, in dem er ſuſpendiert iſt, 
milchig. Man ſieht in ihren Hütten große Gefäße mit dieſem 
Waſſer, das als Getränk dient und bei den Indianern Agua 
oder Leche de Llanka (Thonmilch) heißt. 

Ueberblickt man alle dieſe Fälle, ſo zeigt ſich, daß dieſer 
abnorme Trieb zum Genuß von Thonerde, Talkerde und Kalk 
am häufigſten bei Bewohnern der heißen Zone vorkommt, 
daß er nicht immer Krankheit zur Folge hat, und daß manche 
Stämme Erde aus Leckerei eſſen, während andere (die Oto— 


— 128 — 


maken in Amerika und die Neukaledonier in der Südſee) ſie 
aus Not verzehren, um den Hunger zu beſchwichtigen. Aus 
ſehr vielen phyſiologiſchen Erſcheinungen geht hervor, daß der 
Hunger augenblicklich geſtillt werden kann, ohne daß die Sub— 
ſtanzen, die man der Wirkung der Verdauungsorgane unter— 
wirft, eigentlich nahrhaft ſind. Der Letten der Otomaken, 
der aus Thonerde und Kieſelerde beſteht, enthält wahrſchein— 
lich nichts oder ſo gut wie nichts, was zur Bildung der Or— 
gane des Menſchen beiträgt. Kalkerde und Talkerde ſind 
enthalten in den Knochen, in der Lymphe des Bruſtganges, 
im Farbſtoff des Blutes und in den weißen Haaren; Kieſel— 
erde in ſehr kleiner Menge in den ſchwarzen Haaren und, 
nach Vauquelin, Thonerde nur in ein paar Atomen in den 
Knochen, obgleich ſie in vielen Pflanzenſtoffen, die uns als 
Nahrung dienen, in Menge vorkommt. Es iſt beim Menſchen 
nicht wie bei belebten Weſen auf niedrigerer Organiſations— 
ſtufe. Bei jenem werden nur die Stoffe aſſimiliert, aus 
denen die Knochen, die Muskeln, das Nervenmark und das 
Gehirn weſentlich zuſammengeſetzt ſind; die Gewächſe dagegen 
ſaugen aus dem Boden die Salze auf, die ſich zufällig darin 
vorfinden, und die Beſchaffenheit ihres Faſergewebes richtet 
ſich nach dem Weſen der Erdarten, die an ihrem Standorte 
die vorherrſchenden ſind. Es iſt ein Punkt, der zur eifrigſten 
Forſchung auffordert, und der auch mich ſchon lange beſchäftigt 
hat, daß ſo wenige einfache Stoffe (Erden und Metalle) in 
den Geweben der belebten Weſen enthalten ſind, und daß 
nur ſie geeignet ſcheinen, den chemiſchen Lebensprozeß, wenn 
man ſo ſagen darf, zu unterhalten. 

Das Gefühl des Hungers und das unbeſtimmte Schwäche— 
gefühl infolge von Nahrungsmangel und anderen pathologi— 
ſchen Urſachen ſind nicht zu verwechſeln. Das Gefühl des 
Hungers hört auf, lange bevor die Verdauung vorüber oder 
der Chymus in Chylus verwandelt iſt. Es hört auf entweder 
weil die Nahrungsſtoffe auf die Magenwände toniſch wirken, 
oder weil der Verdauungsapparat mit Stoffen gefüllt it, 
welche die Schleimhäute zu reichlicher Abſonderung des Magen— 
ſaftes reizen. Dieſem toniſchen Eindruck auf die Magennerven 
kann man die raſche heilſame Wirkung der ſogenannten näh— 
renden Arzneimittel zuſchreiben, der Schokolade und aller 
Stoffe, die gelinde reizen und zugleich nähren. Für ſich allein 
gebraucht iſt ein Nahrungsſtoff (Stärkemehl, Gummi oder 
Zucker) zur Aſſimilation und zum Erſatz der Verluſte, welche 


— 129 — 


der menſchliche Körper erlitten, weniger geeignet, weil es 
dabei an einem Nervenreiz fehlt. Das Opium, das nicht nährt, 
wird in Aſien mit Erfolg bei großer Hungersnot gebraucht: 
es wirkt als toniſches Mittel. Iſt aber der Stoff, der den 
Magen füllt, weder als ein Nahrungsmittel, das heißt, als 
aſſimilierbar, noch als ein toniſcher Nervenreiz zu betrachten, 
ſo rührt die Beſchwichtigung wahrſcheinlich von der reichlichen 
Abſonderung des Magenſaftes her. Wir berühren hier ein 
Gebiet der Phyſiologie, auf dem noch manches dunkel iſt. 
Der Hunger wird beſchwichtigt, das unangenehme Gefühl der 
Leere hört auf, ſobald der Magen angefüllt iſt. Man jagt, 
der Magen müſſe Ballaſt haben; in allen Sprachen gibt es 
figürliche Ausdrücke für die Vorſtellung, daß eine mechaniſche 
Ausdehnung des Magens ein angenehmes Gefühl verurſacht. 
Zum Teil noch in ganz neuen phyſiologiſchen Werken iſt von 
der ſchmerzhaften Zuſammenziehung des Magens im Hunger, 
von der Reibung der Magenwände aneinander, von der Wir— 
kung des ſauren Magenſaftes auf das Gewebe der Ver— 
dauungsorgane die Rede. Bichats Beobachtungen, beſonders 
aber Magendies intereſſante Verſuche widerſprechen dieſen 
veralteten Vorſtellungen. Nach 24, 48, ſogar 60ſtündiger 
Entziehung aller Nahrungsmittel beobachtet man noch keine 
Zuſammenziehung des Magens; erſt am vierten und fünften 
Tage ſcheinen die Dimenſionen des Organes etwas abzunehmen. 
Je länger die Nahrungsentziehung dauert, deſto mehr ver— 
mindert ſich der Magenſaft. Derſelbe häuft ſich keineswegs 
an, er wird vielmehr wahrſcheinlich wie ein Nahrungsmittel 
verdaut. Läßt man Katzen oder Hunde einen unverdaulichen 
Körper, z. B. einen Kieſel ſchlucken, ſo wird in die Magen— 
höhle in Menge eine ſchleimige, ſaure Flüſſigkeit ausgeſondert, 
die nach ihrer Zuſammenſetzung dem menſchlichen Magenſafte 
nahe ſteht. Nach dieſen Thatſachen ſcheint es mir wahrſchein— 
lich, daß, wenn der Mangel an Nahrungsſtoff die Otomaken 
und die Neukaledonier antreibt, einen Teil des Jahres hin— 
durch Thon und Speckſtein zu verſchlingen, dieſe Erden im 
Verdauungsapparat dieſer Menſchen eine vermehrte Abſonde— 
rung der eigentümlichen Säfte des Magens und der Bauch— 
ſpeicheldrüſe zur Folge haben. Meine Beobachtungen am 
Orinoko wurden in neueſter Zeit durch direkte Verſuche zweier 
ausgezeichneter junger Phyſiologen, Hippolyt Cloquet und 
Breſchet, beſtätigt. Sie ließen ſich hungrig werden und aßen 
dann fünf Unzen eines grünlich ſilberfarbigen, blätterigen, 
A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 9 


— 130 — 


ſehr biegſamen Talkes, und eine Nahrung, an welche ihre 
Organe ſo gar nicht gewöhnt waren, verurſachte ihnen keine 
Beſchwerde. Bekanntlich werden im Orient Bolus und Siegel— 
erde von Lemnos, die Thon mit Eiſenoxyd ſind, noch jetzt 
ſtark gebraucht. In Deutſchland ſtreichen die Arbeiter in den 
Sandſteinbrüchen am Kyffhäuſer ſtatt der Butter einen ſehr 
feinen Thon, den ſie Steinbutter! nennen, auf ihr Brot. 
Derſelbe gilt bei ihnen für ſehr ſättigend und leicht verdaulich. 

Wenn einmal infolge der Aenderungen, welche der Ver— 
faſſung der ſpaniſchen Kolonieen bevorſtehen, die Miſſionen 
am Orinoko häufiger von unterrichteten Reiſenden beſucht 
werden, ſo wird man genau ermitteln, wie viele Tage die 
Otomaken leben können, ohne neben der Erde wirklichen tie— 
riſchen oder vegetabiliſchen Nahrungsſtoff zu ſich zu nehmen. 
Es iſt eine bedeutende Menge Magenſaft und Saft der Baud): 
ſpeicheldrüſe erforderlich, um eine ſolche Maſſe Thon zu ver— 
dauen oder vielmehr einzuhüllen und mit dem Kot auszu— 
treiben. Daß die Abſonderung dieſer Säfte, welche beſtimmt 
ſind, ſich mit dem Chymus zu verbinden, durch den Thon im 
Magen und im Darm geſteigert wird, iſt leicht zu begreifen; 
wie kommt es aber, daß eine ſo reichliche Sekretion, die dem 
Körper keineswegs neue Beſtandteile zuführt, ſondern nur 
Beſtandteile, die auf anderen Wegen bereits da ſind, anders— 
wohin ſchafft, auf die Länge kein Gefühl der Erſchöpfung zur 
Folge hat? Die vollkommene Geſundheit, deren die Otomaken 
genießen, ſolange ſie ſich wenig Bewegung machen und ſich 
auf ſo ungewöhnliche Weiſe nähren, iſt eine ſchwer zu erklä— 
rende Erſcheinung. Man kann ſie nur einer durch lange Ge— 
ſchlechtsfolge erworbenen Gewöhnung zuſchreiben. Der Ver— 
dauungsapparat iſt ſehr verſchieden gebaut, je nachdem die 
Tiere ausſchließlich von Fleiſch oder Pflanzenſtoff leben; wahr— 
ſcheinlich iſt auch der Magenſaft verſchieden, je nachdem er 
tieriſche oder vegetabiliſche Subſtanzen zu verdauen hat, und 
doch bringt man es allmählich dahin, daß Pflanzenfreſſer und 
Fleiſchfreſſer ihre Koſt vertauſchen, daß jene Fleiſch, dieſe 
Körner freſſen. Der Menſch kann ſich daran gewöhnen, un— 
gemein wenig Nahrung zu ſich zu nehmen, und zwar ohne 
Schmerzgefühl, wenn er toniſche oder reizende Mittel an— 


I Diefe Steinbutter iſt nicht zu verwechſeln mit der 
Bergbutter, einer ſalzigen Subſtanz, die aus der Zerſetzung 
des Alaunſchieſers entſteht. 


— 131 — 


wendet (verſchiedene Arzneimittel, kleine Mengen Opium, 
Betel, Tabak, Cocablätter), oder wenn er von Zeit zu Zeit 
den Magen mit erdigen, geſchmackloſen, für ſich nicht nähren— 
den Stoffen anfüllt. Gleich dem wilden Menſchen verſchlucken 
auch manche Tiere im Winter aus Hunger Thon oder zerreib— 
lichen Speckſtein, namentlich die Wölfe im nordöſtlichen Europa, 
die Renntiere, und, nach Patrins Beobachtung, die Rehe in 
Sibirien. Am Jeniſei und Amur brauchen die ruſſiſchen Jäger 
einen Thon, den ſie Felsbutter nennen, als Köder. Die 
Tiere wittern den Thon von weitem; ſie riechen ihn gern, wie 
die Weiber in Spanien und Portugal den Bucarosthon, die 
ſogenannten wohlriechenden Erden (Tierras olorosas). Brown 
erzählt in ſeiner Geſchichte von Jamaika, die Krokodile in Süd— 
amerika verſchlingen kleine Steine oder Stücke ſehr harten Holzes, 
wenn die Seen, in denen ſie leben, ausgetrocknet ſind, oder ſie 
ſonſt keine Nahrung finden. Im Magen eines 3,6 m langen 
Krokodils, das Bonpland und ich in Batallez am Magdalenen— 
ſtrome zergliederten, fanden wir halbverdaute Fiſche und runde, 
8 bis 10 em ſtarke Granitſtücke. Es iſt nicht anzunehmen, daß 
die Krokodile dieſe Steine zufällig verſchlucken, denn, wenn ſie 
die Fiſche unten im Strome packen, ruht ihre untere Kinnlade 
nicht auf dem Boden. Die Indianer haben die abgeſchmackte 
Idee ausgeheckt, dieſe trägen Tiere machen ſich ſo gern 
ſchwerer, um leichter zu tauchen. Ich glaube vielmehr, ſie 
nehmen große Kieſel in den Magen auf, um dadurch eine 
reichliche Abſonderung des Magenſaftes herbeizuführen. Ma— 
gendies Verſuche ſprechen für dieſe Auffaſſung. Was die Ge— 
wohnheit der körnerfreſſenden Vögel, namentlich der hühner— 
artigen und der Strauße betrifft, Sand und kleine Steine 
zu verſchlucken, ſo hat man ſie bisher dem inſtinktmäßigen 
Triebe der Tiere zugeſchrieben, die Zerreibung der Nahrung 
in ihrem dicken Muskelmagen zu beſchleunigen. 

Wir haben oben geſehen, daß Negerſtämme am Gambia 
Thon unter ihren Reis miſchen; vielleicht hatten früher manche 
Familien der Otomaken den Brauch, Mais und andere meh— 
lige Samen in ihrer Poya „faulen“ zu laſſen, um Erde 


Bucaro, vas fietile odoriferum. Man trinkt gern aus 
dieſen Gefäßen wegen des Geruches des Thones. Die Weiber in 
der Provinz Alemtejo gewöhnen ſich an, die Bucaroerde zu kauen, 
und ſie empfinden es als eine große Entbehrung, wenn ſie dieſes 
abnorme Gelüſte nicht befriedigen können. 


— 132 — 


und ſtärkemehlhaltigen Stoff zugleich zu genießen; vielleicht 
iſt es eine unklare Beſchreibung einer ſolchen Zubereitung, 
wenn Pater Gumilla im erſten Bande ſeines Werkes behaup- 
tet, „die Guamos und Otomacos nähren ſich nur deshalb von 
Erde, weil dieſelbe mit Substancia del maiz und Kai⸗ 
manfett getränkt ſei.“ Ich habe ſchon oben erwähnt, daß 
weder der gegenwärtige Miſſionär in Uriana, noch Fray Juan 
Gonzales, der lange in dieſen Ländern gelebt, von dieſer Ver— 
mengung tieriſchen und vegetabiliſchen Stoffes mit der Poya 
etwas wiſſen. Vielleicht hat Pater Gumilla die Zubereitung 
der Erde, welche die Eingeborenen eſſen, mit einem anderen 
Brauche derſelben verwechſelt (von dem ſich Bonpland an Ort 
und Stelle überzeugte), nämlich die Bohnen einer Mimoſen— 
art in den Boden zu graben, dieſelben ſich zerſetzen zu laſſen, 
und ein weißes, ſchmackhaftes, aber ſchwer verdauliches Brot 
daraus zu bereiten. Die Poyakugeln, die wir dem Winter: 
vorrate der Indianer entnommen, enthielten, ich wiederhole 
es, keine Spur von tieriſchem Fette oder von Stärkemehl. 
Gumilla iſt einer der leichtgläubigſten Reiſenden, die wir 
kennen, und ſo ſieht man ſich faſt verſucht, an Umſtände zu 
glauben, die er meint leugnen zu müſſen. Zum Glücke nimmt 
der Jeſuit im zweiten Bande ſeines Werkes großenteils wieder 
zurück, was er im erſten behauptet: er zweifelt jetzt nicht 
daran, „daß das Brot der Otomacos und Guamos wenigſtens 
(a lo menos) zur Hälfte Thon enthält; er verſichert, Kinder 
und Erwachſene eſſen, ohne Schaden für die Geſundheit, nicht 
nur dieſes Brot, ſondern auch große Maſſen reinen Thon 
(muchos terrones de pura greda)“. Er jagt weiter, wer 
davon den Magen beſchwert fühle, führe ein paar Tage mit 
Krokodilfett ab, und dieſes Fett bringe ihnen die Eßluſt 
wieder, ſo daß ſie von neuem bloße Erde eſſen können. Ich 
bezweifle, daß die Manteca de Caiman ein Abführmittel iſt, 
da ſie aber ſehr flüſſig iſt, ſo mag ſie die Erde, die nicht mit 
dem Kote weggeſchafft worden iſt, einhüllen helfen. So viel 
iſt gewiß, daß die Guamos wenn nicht das Fett, ſo doch das 
Fleiſch des Krokodils, das uns weiß und ohne Biſam⸗ 
geruch ſchien, ſehr gern eſſen. In Sennaar iſt dasſelbe, nach 
Burckhardt, gleichfalls geſucht und wird auf dem Markte 
verkauft. f 

Ich kann hier Fragen nicht unberührt laſſen, die in 
mehreren Abhandlungen, zu denen meine Reiſe auf dem Ori— 
noko Anlaß gegeben, en worden find. Leſchenault wirft 


— 133 — 


die Frage auf, ob nicht der Gebrauch des Ampo (des java— 
niſchen Thones) dadurch gute Dienſte leiſten könnte, daß er 
augenblicklich den Hunger beſchwichtigt, wenn man keine Nah— 
rungsmittel hat oder zu ungeſunden, ſchädlichen, wenn auch 
organiſchen Subſtanzen greifen müßte. Ich glaube, bei Ver: 
ſuchen über die Folgen langer Entziehung der Nahrung würde 
ſich zeigen, daß ein Tier, das man (nach der Art der Oto— 
maken) Thon verſchlucken ließe, weniger zu leiden hätte als 
ein anderes, in deſſen Magen man gar keine Nahrung brächte. 
Ein italieniſcher Phyſiologe hebt hervor, wie wenig phosphor— 
ſaure Kalk- und Bittererde, Kieſelerde, Schwefel, Natron, 
Fluor, Eiſen und Mangan, und dagegen wie viel Kohlen— 
ſäure, Sauerſtoff, Stickſtoff und Waſſerſtoff in den feſten und 
flüſſigen Teilen des menſchlichen Körpers enthalten ſei, und 
fragt, ob die Atmung nicht als ein fortwährender Er— 
nährungsakt zu betrachten ſei, während der Verdauungs— 
apparat mit Lehm gefüllt iſt? Die chemiſche Analyſe der 
eingeatmeten und der ausgeatmeten Luft ſpricht nicht für dieſe 
Annahme. Der Verluſt einer ſehr kleinen Menge Stickſtoff 
iſt ſchwer zu ermitteln, und es iſt anzunehmen, daß ſich die 
Funktion des Atmens im allgemeinen darauf beſchränkt, Kohlen— 
ſtoff und Waſſerſtoff dem Körper zu entziehen. 

Ein befeuchtetes Gemiſch von phosphorſaurem und kohlen— 
ſaurem Kalk kann nicht nährend ſein, wie gleichfalls ſtickſtoff— 
loſe, aber dem organiſchen Reiche angehörende Subſtanzen 
(Zucker, Gummi, Stärkemehl). Unſere Verdauungsapparate 
ſind gleichſam galvaniſche Säulen, die nicht alle Subſtanzen 
zerlegen. Die Aſſimilation hört auf, nicht allein weil die 
Stoffe, die in den Magen gelangen, keine Elemente enthalten, 
die mit denen, aus welchen der menſchliche Körper beſteht, 
übereinkommen, ſondern auch, weil die Verdauung (die chemiſche 
Zerſetzung) nicht alle Verbindungen ohne Unterſchied in ihren 
Bereich zieht. Beſchäftigt man ſich übrigens mit ſolchen all— 
gemeinen phyſiologiſchen Problemen, ſo fragt man ſich unwill— 
kürlich, wie es mit der Geſellſchaft, oder vielmehr mit dem 
Menſchengeſchlechte ſtünde, wenn der Menſch keine Produkte 
der Organiſation und der Lebenskraft als Nahrungsmittel 
nötig hätte. Keine Gewöhnung kann die Art und Weiſe der 
Ernährung weſentlich abändern. Wir werden niemals Erde 
verdauen und aſſimilieren lernen; ſeit aber Gay-Luſſacs und 
Thenards wichtige Forſchungen uns belehrt haben, daß das 
härteſte Holz und das Stärkemehl ſich nur dadurch unter— 


— 134 — 


ſcheiden, daß die Verhältniſſe zwiſchen Sauerſtoff, Waſſerſtoff 
und Kohlenſtoff dort und hier ein klein wenig anders ſind, 
wie ſollte man da beſtreiten, daß es der Chemie noch gelingen 
könnte, jene ungeheuren vegetabiliſchen Maſſen, jene Gewebe 
verhärteter Faſern, aus denen die Stämme unſerer Wald— 
bäume beſtehen, in Nahrungsſtoff zu verwandeln? Von Be— 
lang könnte eine ſolche Entdeckung nur werden, wenn das 
Verfahren einfach und nicht koſtſpielig wäre; unter dieſer, 
allerdings keineswegs wahrſcheinlichen Vorausſetzung müßten 
aber dadurch in der ganzen Verfaſſung des Geſellſchaftskör— 
pers, im Tagelohn, in der Verteilung der Bevölkerung über 
die Erdoberfläche die größten Veränderungen eintreten. Einer⸗ 
ſeits würde der Menſch damit unabhängiger, andererſeits wäre 
die notwendige Folge, daß die Bande der Geſellſchaft ſich 
löſten und die Grundlagen des Gewerbfleißes und der Kultur 
1 würden. 

Das kleine Dorf Uruana iſt ſchwerer zu regieren als die 
meiſten anderen Miſſionen. Die Otomaken ſind ein unruhiges, 
lärmendes, in ſeinen Leidenſchaften ungezügeltes Volk. Nicht 
nur ſind fie dem Genuſſe der gegorenen Getränke aus Maniof 
und Mais und des Palmweines im Uebermaße ergeben, ſie 
verſetzen ſich auch noch in einen eigentümlichen Zuſtand von 
Rauſch, man könnte faſt ſagen von Wahnſinn, durch den 
Gebrauch des Niopopulvers.! Sie ſammeln die langen 
Schoten einer Mimoſenart, die wir unter dem Namen Acacia 
Niopo bekannt gemacht haben; ſie reißen ſie in Stücke, feuch— 
ten ſie an und laſſen ſie gären. Wenn die durchweichten 
Pflanzen anfangen ſchwarz zu werden, kneten ſie dieſelben wie 
einen Teig, mengen Maniokmehl und Kalk, der aus der 
Muſchel einer Ampullaria gebrannt wird, darunter und ſetzen 
die Maſſe auf einem Roſte von hartem Holze einem ſtarken 
Feuer aus. Der erhärtete Teig bildet kleine Kuchen. Will 
man ſich derſelben bedienen, ſo werden ſie zu feinem Pulver 
zerrieben und dieſes auf einen 13 bis 16 em breiten Teller 
geſtreut. Der Otomake hält den Teller, der einen Stiel hat, 
in der rechten Hand und zieht das Niopo durch einen gabel— 
förmigen Vogelknochen, deſſen zwei Enden in die Naſenlöcher 


geſteckt ſind, in die Naſe. Der Knochen, ohne den der Oto⸗ 


make dieſe Art Schnupftabak nicht nehmen zu können meinte, 
iſt 18 em lang und es ſchien mir der Fußwurzelknochen 


1 Maypuriſch Nupa; die Miſſionäre ſagen Nopo. 


— 135 — 


eines großen Stelzenläufers zu ſein. Ich habe das Niopo 
ſamt dem ganzen ſeltſamen Apparate Fourcroy in Paris über— 
macht. Das Niopo iſt ſo reizend, daß ganz wenig davon 
heftiges Nieſen verurſacht, wenn man nicht daran gewöhnt 
iſt. Pater Gumilla ſagt, „dieſes Teufelspulver der Otomaken, 
das von einem baumartigen Tabake komme, berauſche ſie durch 
die Naſenlöcher (emboracha por las narices), raube ihnen 
auf einige Stunden die Vernunft und mache ſie im Gefechte 
raſend“. Die Samen, Säfte und Wurzeln der Familie der 
Schotengewächſe haben auffallend verſchiedene chemiſche und 
arzneiliche Eigenſchaften; wenn aber auch der Saft der Frucht 
der Mimosa nilotica ſtark adſtringierend iſt, ſo iſt doch nicht 
wohl zu glauben, daß die Schote der Acacia Niopo dem 
Tabake der Otomaken zunächſt ſeine reizende Eigenſchaft ver— 
leiht. Dieſelbe rührt vielmehr vom friſchgebrannten Kalke her. 
Wir haben oben geſehen, daß die Bergbewohner in den Anden 
von Popayan und die Guajiro, die zwiſchen dem See Mara— 
caybo und dem Rio la Hacha umherziehen, auch Kalk ver— 
ſchlucken, und zwar als Reizmittel, um die Abſonderung des 
Speichels und des Magenſaftes zu befördern. 

Dadurch, daß die umſtändliche Vorrichtung, deren ſich 
die Otomaken zum Aufziehen des Niopopulvers bedienen, 
durch mich nach Europa kam, wurden die Gelehrten auf einen 
ähnlichen Brauch aufmerkſam gemacht, den La Condamine am 
oberen Maranon beobachtet hat. Die Omagua, deren Name 
durch ihre Züge zur Entdeckung des Dorado vielberufen iſt, 
haben denſelben Teller, dieſelben hohlen Vogelknochen, durch 
die fie ihr Curupa pulver in die Naſe ziehen. Der Samen, 
von dem dieſes Pulver kommt, iſt ohne Zweifel auch eine 
Mimoſe; denn die Otomaken nennen, dem Pater Gili zufolge, 
noch jetzt, 1170 km vom Amazonenſtrome, die Acacia Niopo 
Curupa. Seit meinen neuerlichen geographiſchen Unter— 
ſuchungen über den Schauplatz der Thaten Philipps von 
Hutten und über die wahre Lage der Provinz Papamene oder 
der Omagua hat die Vermutung einer früheren Verbindung 
zwiſchen den Otomaken am Orinoko und den Omagua am 
Amazonenſtrome an Bedeutung und Wahrſcheinlichkeit ge— 
wonnen. Erſtere kamen vom Rio Meta, vielleicht aus dem 
Lande zwiſchen dieſem Fluſſe und dem Guaviare; letztere 
wollen ſelbſt in großer Anzahl über den Rio Japura, vom 
öſtlichen Abhange der Anden von Neugranada her, an den 
Maranon gekommen fein. Nun ſcheint aber das Land der 


— 136 — 


Omagua, das die Abenteurer von Coro und Tocuyo vergeb— 
lich zu erobern ſuchten, gerade zwiſchen dem Guayavero, der 
in den Guaviare fällt, und dem Caqueta zu liegen, der weiter 
unten Japura heißt. Allerdings beſteht ein auffallender 
Gegenſatz zwiſchen der jetzigen Verſunkenheit der Otomaken 
und der früheren Civiliſation der Omagua; vielleicht waren 
aber nicht alle Unterabteilungen dieſer Nation in der Kultur 
gleich vorgeſchritten, und an Beiſpielen, daß Stämme völlig 
verſinken können, iſt die Geſchichte unſeres Geſchlechtes leider 
nur zu reich. Zwiſchen Otomaken und Omagua läßt ſich 
noch eine weitere Uebereinſtimmung bemerklich machen. Beide 
ſind unter den Völkerſchaften am Orinoko und am Amazonen— 
ſtrome deshalb berufen, weil ſie vom Kautſchuk oder der ver— 
dickten Milch der Euphorbiaceen und Urticeen ſo ausgedehnten 
Gebrauch machen. 

Der eigentliche krautartige Tabak,! denn die Miſſionäre 
nennen das Niopo oder Curupa „Baumtabak“, wird ſeit 
unvordenklicher Zeit von allen eingeborenen Völkern am Ori— 
noko gebaut; man fand auch bei der Eroberung die Sitte 
des Rauchens in beiden Amerika gleich verbreitet. Die 
Tamanaken und Maypuren in Guyana umwickeln die Ci⸗ 
garren mit Mais, wie bereits die Mexikaner vor Cortez' An— 
kunft gethan. Nach dieſem Vorgange nehmen die Spanier 
ſtatt Maisblättern Papier. Die armen Indianer in den 
Wäldern am Orinoko wiſſen ſo gut als die großen Herren 
am Hofe Montezumas, daß der Tabakrauch ein vortreffliches 
Narkotikum iſt; ſie bedienen ſich desſelben nicht nur, um ihre 
Sieſta zu halten, ſondern auch, um ſich in den Zuſtand 
von Quietismus zu verſetzen, den ie, ein „Träumen mit 
offenen Augen“, „Träumen bei Tage“ nennen. In allen 
amerikaniſchen Miſſionen wird jetzt, wie mir ſchien, 5 
wenig Tabak verbraucht, und in Neuſpanien rauchen die = 
geborenen, die faſt ſämtlich von der unterſten Klaſſe des a 
kiſchen Volkes abſtammen, zum großen Leidweſen des Fislus 


Das Wort Tabak (tabacco) gehört, wie die Worte Savanne, 
Mais, Kazike, Maguey (Agave) und Manati (Seekuh), der alten 
Sprache von Hayti oder San Domingo an. Es bedeutete eigentlich 
nicht das Kraut, ſondern die Röhre, das Werkzeug, mittels deſſen 
man den Rauch einzog. Es muß auffallen, daß ein ſo allgemein 
verbreitetes vegetabiliſches Produkt bei benachbarten Völkern ver— 
ſchiedene Namen hatte. 


ad 


gar nicht. Pater Gili verfichert, den Indianern am unteren 
Orinoko ſei die Sitte des Tabakkauens unbekannt. Ich 
möchte die Richtigkeit dieſer Behauptung bezweifeln; denn 
die Sercucuma am Erevato und Caura, Nachbarn der weiß— 
lichen Paparitos, verſchlucken, wie man mir ſagte, zerhackten 
und mit anderen ſtark reizenden Säften getränkten Tabak, 
wenn ſie ſich zum Gefechte anſchicken. Von den vier Nikotiana— 
arten, die in Europa gebaut werden (N. tabacum, N. rustica, 
N. paniculata und N. glutinosa) ſahen wir nur die beiden 
letzteren wild; aber Nicotiana lolaxensis und N. Andicola, 
die ich in 3605 m Meereshöhe auf dem Rücken der Anden 
gefunden, ſtehen Nicotiana tabacum und rustica ſehr nahe. 
Die ganze Gattung iſt übrigens faſt ausſchließlich amerika— 
niſch und die meiſten Arten ſchienen mir dem gebirgigen und 
gemäßigten Landſtriche unter den Tropen anzugehören. 

Weder aus Virginien, noch aus Südamerika, wie irrtüm— 
lich in mehreren agronomiſchen und botaniſchen Schriften ſteht, 
ſondern aus der mexikaniſchen Provinz Yucatan iſt um das 
Jahr 1559 der erſte Tabakſamen nach Europa gekommen.! 
Der Mann, der die Fruchtbarkeit der Ufer des Orinoko am 
lauteſten geprieſen, der berühmte Ralegh, hat auch die Sitte 
des Rauchens unter den nordiſchen Völkern am meiſten be— 
fördert. Bereits am Schluſſe des 16. Jahrhunderts be— 
ſchwerte man ſich in England bitter über „dieſe Nachahmung 
der Gebräuche eines barbariſchen Volkes“. Man fürchtete bei 
dem überhandnehmenden Tabakrauchen, „ne Anglorum cor— 
pora in barbarorum naturam degenerent“.? 


Die Spanier lernten den Tabak am Ende des 16. Jahr- 
hunderts auf den Antillen kennen. Ich habe oben bemerkt, daß 
der Anbau dieſes narkotiſchen Gewächſes um 120 bis 140 Jahre 
älter iſt als die ſegensreiche Anpflanzung der Kartoffel. Als Ralegh 
im Jahre 1586 den Tabak aus Virginien nach England brachte, 
gab es in Portugal bereits ganze Felder voll davon. 

? Die merkwürdige Stelle lautet bei Camden, Annal. Elizab. 
p. 143 (1585) wie folgt: „Ex illo sane tempore (tabacum) usu 
cepit esse creberrimo in Anglia et magno pretio, dum quam- 
plurimi graveolentem illius fumum per tubulum testaceum 
hauriunt et mox e naribus afflant, adeo ut Anglorum corpora 
in barbarorum naturam degenerasse videantur, quum iidem 
ac barbari delectentur.“ Man ſieht aus dieſer Stelle, daß man 
durch die Naſe rauchte, während man am Hofe Montezumas in der 
einen Hand die Pfeife hatte und mit der anderen die Naſe zuhielt, 
um den Rauch leichter ſchlucken zu können. 


— 138 — 


Wenn ſich die Otomaken in Uruana durch den Genuß 
des Niopo (ihres Baumtabaks) und gegorener Getränke in 
einen Zuſtand von Trunkenheit verſetzt haben, der mehrere 
Tage dauert, ſo bringen ſie einander um, ohne ſich mit Waffen 
zu ſchlagen. Die bösartigjten vergiften fi) den Daumennagel 
mit Curare, und nach der Ausſage der Miſſionäre kann der 
geringſte Ritz mit dieſem vergifteten Nagel tödlich werden, 
wenn das Curare ſehr ſtark iſt und unmittelbar in die Blut— 
maſſe gelangt. Begehen die Indianer bei Nacht infolge eines 
Zankes einen Totſchlag, ſo werfen ſie den Leichnam in den 
Fluß, weil ſie fürchten, es möchten Spuren der erlittenen 
Gewalt an ihm zu bemerken ſein. „So oft ich,“ äußerte 
Pater Bueno gegen uns, „die Weiber an einer anderen Stelle 
des Ufers als gewöhnlich Waſſer ſchöpfen ſehe, vermute ich, 
daß ein Mord in meiner Miſſion begangen worden.“ 

Wir fanden in Uruana in den Hütten der Indianer den— 
ſelben vegetabiliſchen Stoff (Vesca de hormigas, Ameifen: 
zunder), den wir bei den großen Katarakten hatten kennen 
lernen und den man zum Blutſtillen braucht. Dieſer Zunder, 
der weniger uneigentlich Ameiſenneſter hieße, iſt in einem 
Lande, deſſen Bewohner nichts weniger als friedfertig ſind, 
ſehr geſucht. Eine neue ſchön ſmaragdgrüne Art Ameiſen 
(Formica spinicollis) ſammelt auf den Blättern einer Mela— 
ſtomenart zu ihrem Neſte einen baumwollenartigen, gelbbraunen, 
ſehr zart anzufühlenden Flaum. Ich glaube, daß der „Yesca 
oder Ameiſenzunder“ vom oberen Orinoko (das Tier kommt, 
wie verſichert wird, nur ſüdlich von Apures vor) einmal 
ein Handelsartikel werden kann. Der Stoff iſt weit vor— 
züglicher als die „Ameiſenneſter“ von Cayenne, die man in 
Europa in den Hoſpitälern verwendet, die aber ſchwer zu be— 
kommen ſind. 

Ungern ſchieden wir (am 7. Juni) vom Pater Ramon 
Bueno. Unter den zehn Miſſionären, die wir auf dem un— 
geheuren Gebiete von Guyana kennen gelernt, ſchien mir nur 
er auf alle Verhältniſſe der eingeborenen Völkerſchaften zu 
achten. Er hoffte in kurzem nach Madrid zurückkehren und 
das Ergebnis ſeiner Unterſuchungen über die Bilder und 
Züge auf den Felſen bei Uruana bekannt machen zu können. 

In den Ländern, wie wir eben bereiſt, zwiſchen dem 
Meta, Arauca und Apure, fand man bei den erſten Ent— 
deckungszügen an den Orinoko, z. B. bei dem des Alonzo 
de Herrera im Jahre 1535, ſtumme Hunde, von den Ein— 


— 139 — 


geborenen Maios und Auries genannt. Dieſer Umſtand 
iſt in mehr als einer Beziehung intereſſant. Was auch Pater 
Gili ſagen mag, es unterliegt keinem Zweifel, daß der Hund 
in Südamerika einheimiſch iſt. Die verſchiedenen indianiſchen 
Sprachen haben Namen für das Tier, die nicht wohl von 
europäiſchen Sprachen herkommen können. Das Wort Auri, 
das Alonzo de Herrera vor dreihundert Jahren nannte, kommt 
noch jetzt im Maypuriſchen vor. Die Hunde, welche wir am 
Orinoko geſehen, mögen von denen abſtammen, welche die 
Spanier an die Küſten von Caracas gebracht; aber nichts— 
deſtoweniger ſteht feſt, daß es vor der Eroberung in Peru, 
Neugranada und Guyana eine unſeren Schäferhunden ähn— 
liche Hunderaſſe gab. Der Allco der Eingeborenen in Peru, 
und faſt alle Hunde, die wir in den wildeſten Strichen von 
Südamerika angetroffen, bellen häufig; die älteſten Geſchicht— 
ſchreiber ſprechen aber alle von ſtummen Hunden (Perros 
mudos). Es gibt noch dergleichen in Kanada, und, was mir 
ſehr zu beachten ſcheint, die ſtumme Spielart wurde in Mexiko 
und am Orinoko vorzugsweiſe gegeſſen. Ein ſehr unterrichteter 
Reiſender, Gieſecke, der ſechs Jahre in Grönland gelebt hat, ver— 
ſicherte mich, die Hunde der Eskimo, die beſtändig in freier 
Luft ſind und ſich winters in den Schnee graben, bellen 
auch nicht, ſondern heulen wie die Wölfe.“ 

Gegenwärtig iſt der Gebrauch, Hundefleiſch zu eſſen, am 
Orinoko unbekannt; da aber dieſe Sitte im öſtlichen Aſien 
ganz allgemein iſt, ſcheint mir der Beweis, daß dieſelbe früher 
in den heißen Strichen von Guyana und auf der Hochebene 
von Mexiko zu Hauſe war, von großem Belang für die 
Völkergeſchichte. Ich bemerke auch, daß auf den Grenzen der 
Provinz Durango, am nördlichen Ende von Neuſpanien, die 
Komantſchenindianer noch jetzt große Hunde, die ſie auf ihren 
Zügen begleiten, mit ihren Zelten aus Büffelfellen beladen. 
Bekanntlich dient auch am Sklavenſee und in Sibirien der 
Hund gewöhnlich als Laſt- und Zugtier. Ich hebe ſolche 
Züge von Uebereinſtimmung in den Sitten der Völker ab— 


1 Sie hocken im Kreiſe umher; zuerſt heult einer allein und 
dann fallen die anderen im ſelben Tone ein. Gerade ſo heulen die 
Rudel von Aluaten, unter denen die Indianer den „Vorſänger“ 
herauskennen. In Mexiko wurde der ſtumme Hund (Techichi) ver— 
ſchnitten, damit er fett werde, und dies mußte zur Veränderung 
des Stimmorganes des Hundes beitragen. 


— 140 — 


ſichtlich hervor; ſie erhalten einiges Gewicht, wenn ſie nicht 
für ſich allein daſtehen, und Aehnlichkeiten im Sprachbau, in 
der Zeitrechnung, im Glauben und den gottesdienſtlichen Ge— 
bräuchen dazu kommen. 

Wir übernachteten auf der Inſel Cucuruparu, auch Playa 
de la Tortuga genannt, weil die Indianer von Uruana dort 
Schildkröteneier holen. Es iſt dies einer der Punkte am 
Orinoko, deren Breite am genaueſten beſtimmt iſt. Das 
Glück wollte, daß ich drei Durchgänge von Sternen durch 
den Meridian beobachten konnte. Oſtwärts von der Inſel 
iſt die Mündung des Cano de la Tortuga, der von den Bergen 
der Cerbatana herunterkommt, an denen beſtändig Gewitter— 
wolken hängen. Am ſüdlichen Ufer dieſes Cano liegt die 
faſt ganz eingegangene Miſſion San Miguel de la Tortuga. 
Die Indianer verſicherten uns, in der Nähe dieſer kleinen 
Miſſion gebe es eine Menge Fiſchottern mit ſehr feinem 
Pelze, welche bei den Spaniern Perritos de agua, Waſſer— 
hunde heißen, und, was merkwürdiger iſt, Eidechſen (Lagartos) 
mit zwei Füßen. Dieſer ganze Landſtrich zwiſchen dem 
Rio Cuchivero und der Stromenge am Baraguan ſollte ein: 
mal von einem guten Zoologen beſucht werden. Der Lagarto 
ohne Hinterbeine iſt vielleicht eine Art Siren, abweichend 
vom Siren lacertina in Carolina. Wäre es ein Saurier, ein 
eigentlicher „Bimane“ (Chirotes, Cuvier), ſo hätten die Ein⸗ 
geborenen das Tier nicht mit einer Eidechſe verglichen. Außer 
den Arrau-Schildkröten, von denen ich oben ausführlich ge— 
ſprochen, leben am Orinoko zwiſchen Uruana und Encara— 
mada auch Landſchildkröten, die ſogenannten Moro coi in 
zahlloſer Menge. In der großen Sonnenhitze und Trocken— 
heit ſtecken dieſe Tiere, ohne zu freſſen, unter Steinen oder 
in Löchern, die ſie gegraben. Erſt wenn ſie nach den erſten 
Regen ſpüren, daß die Erde feucht wird, kommen ſie aus 
ihrem Verſteck hervor und fangen wieder an zu freſſen. Die 
Terekay oder Tajelus, Süßdaſſerſchildkröten, haben 
dieſelbe Lebensweiſe. Ich habe ſchon oben vom Sommer— 
ſchlaf mancher Tiere unter den Tropen geſprochen. Die 
Eingeborenen kennen die Löcher, in denen die Schildkröten 
im ausgetrockneten Boden ſchlafen, und graben ſie 40 bis 
48 em tief in Menge auf einmal aus. Nach Pater Gili, 
der ſolches mit angeſehen, iſt dies nicht gefahrlos, weil ſich 
im Sommer häufig Schlangen mit den Terekay eingraben. 

Von der Inſel Cucuruparu hatten wir bis zur Haupt— 


— 141 — 


ſtadt von Guyana, gemeiniglich Angoſtura genannt, noch 
9 Tage zu fahren; es find nicht ganz 430 km. Wir brachten 
die Nacht ſelten am Lande zu; aber die Plage der Moskiten 
nahm merklich ab, je weiter wir hinabkamen. Am 8. Juni 
gingen wir bei einem Hofe (Hato de San Rafael del 
Capuchino), dem Einfluſſe des Rio Apure gegenüber, ans 
Land. Ich konnte gute Breiten- und Längenbeobachtungen 
machen. Ich hatte vor zwei Monaten auf dem anderen Ufer 
Stundenwinkel aufgenommen, und dieſe Beſtimmungen waren 
jetzt von Wert, um den Gang meines Chronometers zu kon— 
trollieren und die Beobachtungsorte am Orinoko mit denen 
an der Küſte von Venezuela in Verbindung zu bringen. Die 
Lage dieſes Hofes am Punkte, wo der Orinoko aus der Rich— 
tung von Süd nach Nord in die von Weſt nach Oſt umbiegt, 
iſt ſehr maleriſch. Granitfelſen erheben ſich wie Eilande auf 
den weiten Prärieen. Von ihrer Spitze ſahen wir nordwärts 
die Llanos oder Steppen von Calabozo ſich bis zum Horizont 
ausbreiten. Da wir ſeit lange an den Anblick der Wälder 
gewöhnt waren, machte dieſe Ausſicht einen großen Eindruck 
auf uns. Nach Sonnenuntergang bekam die Steppe ein grau— 
grünes Kolorirt, und da die Sehlinie nur durch die Krüm— 
mung der Erde abgebrochen wird, ſo gingen die Sterne wie 
aus dem Schoße des Meeres auf und der erfahrenſte See— 
mann hätte glauben müſſen, er ſtehe auf einer Felſenküſte, 
auf einem hinausſpringenden Vorgebirge. Unſer Wirt war 
ein Franzoſe (Francois Doizan), der unter feinen zahlreichen 
Herden lebte. Er hatte ſeine Mutterſprache verlernt, ſchien 
aber doch mit Vergnügen zu hören, daß wir aus ſeiner Hei— 
mat kamen. Er hatte dieſelbe vor 40 Jahren verlaſſen, und 
er hätte uns gern ein paar Tage in ſeinem Hofe behalten. 
Von den politiſchen Umwälzungen in Europa war ihm fo 
gut wie nichts zu Ohren gekommen. Er ſah darin nur eine 
Empörung gegen den Klerus und die Mönche. „Dieſe Em— 
pörung,“ ſagte er, „wird fortdauern, ſolange die Mönche 
Widerſtand leiſten.“ Bei einem Manne, der ſein ganzes 
Leben an der Grenze der Miſſionen zugebracht, wo von nichts 
die Rede iſt, als vom Streit zwiſchen der geiſtlichen und der 
weltlichen Gewalt, war eine ſolche Anſicht ziemlich natürlich. 
Die kleinen Städte Caycara und Cabruta ſind nur ein paar 
Kilometer vom Hofe, aber unſer Wirt war einen Teil des 
Jahres hindurch völlig abgeſchnitten. Durch die Ueberſchwem—⸗ 
mungen des Apure und des Orinoko wird der Capuchino 


— 142 — 


zur Inſel und man kann mit den benachbarten Höfen nur 
zu Schiffe verkehren. Das Hornvieh zieht ſich dann auf den 
höher gelegenen Landſtrich, der ſüdwärts der Bergkette der 
Encaramada Zuläuft. 

Am 9. Juni morgens begegneten uns eine Menge Fahr⸗ 
zeuge mit Waren, die mit Segeln den Orinoko und dann 
den Apure hinauffuhren. Es iſt dies eine ſtark befahrene 
Handelsſtraße zwiſchen Angoſtura und dem Hafen von Toru⸗ 
nos in der Provinz Varinas. Unſer Reiſebegleiter, Don 
Nicolas Soto, der Schwager des Statthalters von Varinas, 
ſchlug denſelben Weg ein, um zu ſeiner Familie zurückzu⸗ 
kehren. Bei Hochwaſſer braucht man mehrere Monate gegen 
die Strömung des Orinoko, des Apure und des Rio Santo 
Domingo. Die Schiffsleute müſſen ihre Fahrzeuge an Baum— 
ſtämme binden und ſie am Tau den Fluß hinaufziehen. In 
den ſtarken Krümmungen des Fluſſes kommen ſie oft in 
ganzen Tagen nicht über 380 bis 580 m vorwärts. Seit 
meiner Rückkehr nach Europa iſt der Verkehr zwiſchen der 
Mündung des Orinoko und den Provinzen am öſtlichen Ab— 
hange der Gebirge von Merida, Pamplona und Santa Fe 
de Bogota ungleich lebhafter geworden, und es iſt zu er— 
warten, daß die lange Fahrt auf dem Orinoko, dem Apure, 
der Portugueſa, dem Rio Santo Domingo, dem Orivante, 
Meta und Guaviare durch Dampfſchiffe abgekürzt wird. Man 
könnte, wie an den großen Strömen in den Vereinigten 
Staaten, an den Ufern gefälltes Holz unter Schuppen nieder⸗ 
legen. Solche Veranſtaltung wäre um ſo nötiger, da man 
ſich in den Ländern, die wir bereiſt, nicht leicht trockenes Holz 
verſchafft, wie man es zum ſtarken Feuer unter dem Keſſel 
einer Dampfmaſchine braucht. 

Unterhalb San Rafael del Capuchino gingen wir rechts 
bei Villa Caycara, an einer Bucht, Puerto Sedeno genannt, 
ans Land. Es ſtehen hier ein paar Häuſer beiſammen und 
dieſe führen den vornehmen Titel Villa. Alta Gracia, 
Ciudad de la Piedra, Real Corona, Borbon, lauter Villas 
zwiſchen dem Einfluß des Apure und Angoſtura, ſind ebenſo 
elend. Ich habe oben erwähnt, daß es bei den Präſidenten 
der Miſſionen und den Statthaltern der Provinzen Brauch 
war, wenn eben der Grund zu einer Kirche gelegt wurde, in 
Madrid für den Ort das Privilegium als Villa oder Ciudad 
nachzuſuchen. Man wollte damit das Miniſterium glauben 
machen, daß Bevölkerung und Wohlſtand in den Kolonieen 


— 143 — 


in raſcher Zunahme begriffen ſeien. Bei Caycara, am „Cerro 
del Tirano“, ſieht man Bilder von Sonne und Mond, wovon 
oben die Rede war, eingehauen. „Das iſt ein Werk der 
Alten“ (das heißt unſerer Väter), ſagen die Eingeborenen. 
Man verſichert, auf einem Fels weiter vom Ufer ab, Tecom a 
genannt, ſtehen die ſymboliſchen Figuren 30 m hoch. Die 
Indianer kannten früher einen Landweg von Caycara nach 
Demerary und Eſſequibo. Sind etwa die Völker, welche die 
vom Reiſenden Hortsmann beſchriebenen Bilder eingehauen, 
auf dieſem Wege an den See Amucu gekommen? 

Caycara gegenüber, am nördlichen Ufer des Orinoko, 
liegt die Miſſion Cabruta, die als vorgeſchobener Poſten 
gegen die Kariben im Jahre 1740 vom Jeſuiten Rotella an⸗ 
gelegt wurde. Schon ſeit mehreren Jahrhunderten hatten die 
Indianer an dieſem Fleck ein Dorf Namens Cabritu. Als 
der kleine Ort eine chriſtliche Niederlaſſung wurde, glaubt 
man, derſelbe liege unter dem 5. Grad der Breite, alſo um 
2° 40“ weiter nach Süd, als ich durch direkte Beobachtungen 
in San Rafael und an der Mündung des Rio Apure ge— 
funden. Man hatte damals keinen Begriff davon, welche 
Richtung ein Landweg nach Nueva Valencia und Caracas 
haben müßte, von welchen Orten man ſich unendlich weit 
entfernt dachte. Ein Weib iſt zuallererſt von der Villa de 
San Juan Baptiſta del Pao über die Llanos nach Cabruta 
gegangen. Pater Gili erzählt, Donna Maria Bargas habe 
mit ſolcher Leidenſchaft an den Jeſuiten gehangen, daß ſie 
es unternahm, auf eigene Hand einen Weg in die Miſſionen 
zu ſuchen. Man wunderte ſich nicht wenig, als man ſie in 
Cabruta von Norden her ankommen ſah. Sie ließ ſich bei 
den Jüngern des heiligen Ignatius nieder und ſtarb in ihren 
Miſſionen am Orinoko. Von dieſer Zeit an bevölkerte ſich 
der ſüdliche Strich der Llanos ziemlich ſtark, und der Weg 
aus den Thälern von Aragua über Calabozo nach San er: 
nando de Apure und nach Cabruta iſt jetzt ſtark begangen. 
Am letzteren Ort hatte auch im Jahre 1754 der Befehlshaber 
der vielberufenen Grenzexpedition Werften angelegt und die 
Fahrzeuge zum Transport der Truppen an den oberen Ori⸗ 
noko bauen laſſen. Der kleine Berg nordöſtlich von Cabruta 
iſt ſehr weit in den Steppen ſichtbar und dient den Reiſenden 
als Landmarke. 

Wir ſchifften uns morgens in Caycara ein und fuhren 
mit der Strömung des Orinoko zuerſt am Einfluſſe des Rio 


— 14 — 


Cuchivero, dahin eine alte Sage die Aikeam-benanos 
oder Weiber ohne Männer verſetzt, dann am kleinen 
Dorf Alta Gracia, nach einer ſpaniſchen Stadt ſo genannt, 
vorüber. Hier in der Nähe hatte Don Joſe de Iturriaga 
den Pueblo de Ciudad Real angelegt, der noch auf den 
neueſten Karten vorkommt, obgleich der Ort wegen der un— 
geſunden Lage ſeit 50 Jahren gar nicht mehr beſteht. 
Unterhalb der Stelle, wo ſich der Orinoko gegen Oſt wendet, 
hat man fortwährend zur rechten Hand Wälder, zur linken 
die Llanos oder Steppen von Venezuela. Die Wälder, die 
ſich am Strom hinziehen, ſind indeſſen nicht mehr ſo dicht, 
wie am oberen Orinoko. Die Bevölkerung nimmt merkbar 
zu, je näher man der Hauptſtadt kommt; man trifft wenige 
Indianer mehr, dagegen Weiße, Neger und Miſchlinge. Der 
Neger ſind nicht viele, und leider iſt hier, wie überall, die 
Armut ihrer Herren daran Schuld, daß ſie nicht beſſer be⸗ 
handelt werden und ihr Leben nicht mehr geſchont wird. Ein 
Einwohner von Caycara, Va, war vor kurzem zu vier: 
jährigem Gefängnis und 100 Piaſtern Geldbuße verurteilt 
worden, weil er in der Zornwut eine Negerin mit den Bei— 
nen an den Schweif ſeines Pferdes gebunden und ſie im 
vollen Galopp über die Savanne geſchleift hatte, bis ſie vor 
Schmerz den Geiſt aufgab. Mit Vergnügen bemerke ich, daß 
die Audiencia allgemein getadelt wurde, weil ſie eine ſo 
ſchändliche Behandlung nicht härter beſtraft habe. Nur einige 
wenige Perſonen (und zwar gerade die, welche ſich für die 
aufgeklärteſten 5 klügſten hielten) meinten, einen Weißen 
zu beſtrafen, während die Schwarzen auf San Domingo in 
offenem Aufſtand begriffen ſeien, erſcheine nicht als ſtaats— 
klug. Wenn Inſtitutionen, die ſich verhaßt gemacht haben, 
bedroht ſind, fehlt es nie an Leuten, die zu Aufrechterhaltung 
derſelben den Rat geben, daran feſtzuhalten, wenn ſie auch 
der Gerechtigkeit und der Vernunft noch fo offen wider: 
ſprächen. Seit ich von dieſen Ländern Abſchied genommen, 
hat der Bürgerkrieg den Sklaven die Waffen in die Hände 
gegeben, und nach einer ſchrecklichen Erfahrung haben es die 
Einwohner von Venezuela zu bereuen, daß ſie nicht auf die 
Stimme Don Domingo Tovars und anderer hochherziger 
Bürger gehört, die 1 im Jahre 1795 im Cabildo von 
Caracas ſich laut gegen die weitere Einführung von Negern 
ausgeſprochen u ittel, ihre Lage zu verbeſſern, in Bor: 
ſchlag gebracht haben. 


— 145 — 


Nachdem wir am 10. Juni auf einer Inſel mitten im 
Strom (ich glaube auf der, welche bei Pater Caulin Acaru 
heißt) die Nacht zugebracht, fuhren wir an der Mündung des 
Rio Caura vorüber, der neben dem Aruy und Carony der 
größte Nebenfluß des unteren Orinoko von rechts her iſt. 
Da ich während meines Aufenthalts in den Miſſionen 
der Franziskaner viel geographiſches Material über den Caura 
ſammeln konnte, habe ich eine Spezialkarte desſelben ent— 
worfen. Alle chriſtlichen Niederlaſſungen befinden ſich gegen: 
wärtig nahe an der Mündung des Fluſſes, und die Dörfer 
San Pedro, Aripao, Urbani und Guaraguaraico liegen nur 
wenige Meilen hinter einander. Das erſte iſt das volkreichſte 
und hat doch nur 250 Seelen; San Luis de Guaraguaraico 
iſt eine Kolonie freigelaſſener oder flüchtiger Neger vom Eſſe— 
quibo und verdient Aufmunterung von ſeiten der Regierung. 
Die Verſuche, die Sklaven an den Boden zu feſſeln und ſie 
als Pächter der Früchte ihrer Arbeit als Landbauer genießen 
zu laſſen, ſind höchſt empfehlenswert. Der zum großen Teil 
noch unberührte Boden am Rio Caura iſt ungemein frucht— 
bar; man findet dort Weiden für mehr als 15000 Stück 
Vieh; aber den armen Anſiedlern fehlt es gänzlich an Pfer— 
den und an Hornvieh. Mehr als ſechs Siebenteile der Ufer— 
ſtriche am Caura liegen wüſte oder ſind in den Händen wilder, 
unabhängiger Stämme. Das Flußbett wird zweimal durch 
Felſen eingeengt, und an dieſen Stellen ſind die Raudales 
Mura und Para oder Paru; letzterer hat einen Trageplatz, 
weil die Pirogen nicht darüber gehen können. Bei der 
Grenzexpedition war am nördlichen Katarakt, dem von Mura, 
eine kleine Schanze angelegt worden. Der Statthalter Don 
Manuel Centurion hatte alsbald ein paar Häuſern, welche 
ſpaniſche (das heißt nicht indianiſche) Familien, Weiße und 
Mulatten, bei der Schanze gebaut, den Titel Ciudad de 
San Carlos gegeben. Südlich vom Katarakt Para, ge— 
rade am Einfluſſe des Erevato in den Caura, lag damals 
die Miſſion San Luis und von da führte ein Landweg nach 
der Hauptſtadt Angoſtura. Alle dieſe Civiliſationsverſuche 
führten zu nichts. Oberhalb des Raudals von Mura ſteht 
kein Dorf mehr, und die Eingeborenen haben ſozuſagen das 
Land wieder zurückerobert. Indeſſen kann das Thal des Caura 
wegen ſeines reichen Ertrags, und wegen der leichten Ver— 
bindung mit dem Rio Ventuari, dem Carony und Cuyuni, 
eines Tages von großer Bedeutung werden. Ich habe oben 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 10 


— 146 — 


auseinandergeſetzt, wie wichtig die vier Flüſſe ſind, die von 
den Gebirgen der Parime in den Orinoko gehen. In der 
Nähe der Mündung des Caura, zwiſchen den Dörfern San 
Pedro de Alcantara und San Francisco de Aripao, bildete 
ſich im Jahre 1792 durch einen Erdfall und infolge eines 
Erdbebens ein kleiner See von 580 m Durchmeſſer. Ein 
Stück Wald bei Aripao ſenkte ſich 26 bis 32 m unter das 
Niveau des anſtoßenden Bodens. Die Bäume blieben mehrere 
Monate grün; man glaubte ſogar, manche haben unter Waſſer 
Blätter getrieben. Dieſe Erſcheinung verdient um ſo mehr 
Beachtung, da der Boden dort wahrſcheinlich Granit iſt. Ich 
bezweifle, daß die ſekundären Formationen der Llanos ſich 
ſüdwärts bis zum Thale des Caura erſtrecken. 

Am 11. Juni landeten wir, um Sonnenhöhen aufzu— 
nehmen, am rechten Orinokoufer beim Puerto de los 
Frailes, 13,5 km oberhalb Ciudad de la Piedra. Der 
Punkt liegt unter 67° 26“ 20“ der Länge oder 1° 41° oft: 
wärts vom Einfluß des Apure. Weiterhin zwiſchen den 
Villas de la Piedra und Muitqco oder Real Corona kommt 
der Torno und der Höllenſchlund, zwei Punkte, die früher 
von den Schiffern gefürchtet wurden. Der Orinoko ändert 
auf einmal ſeine Richtung; er fließt anfangs nach Oſt, dann 
nach Nord-Nord-Weſt und endlich wieder nach Oſt. Etwas 
oberhalb des Cano Marapiche, der am nördlichen Ufer ber: 
einkommt, teilt eine ſehr lange Inſel den Fluß in zwei Arme. 
Wir fuhren ohne Schwierigkeit ſüdwärts an derſelben vorbei; 
gegen Norden bildet eine Reihe kleiner, bei hohem Waſſer 
halb bedeckter Felſen Wirbel und Stromſchnellen. Dies heißt 
nun Boca del Infierno und der Raudal von Camiſeta. 
Durch Diego de Ordaz' (1531) und Alonzo de Herreras (1535) 
erſte Expeditionen wurde dieſe Stromſperre vielberufen. Die 
großen Katarakte von Atures und Maypures kannte man 
nicht und mit den plumpen Fahrzeugen (Vergantines), mit 
denen man eigenſinnig den Strom hinauf wollte, war ſehr 
ſchwer über die Stromſchnellen zu kommen. Gegenwärtig 
fährt man den Orinoko zu jeder Jahreszeit von der Mün— 
dung bis zum Einfluſſe des Apure und des Meta ohne Be— 
ſorgnis auf und ab. Die einzigen Fälle auf dieſer Strecke 
ſind die beim Torno oder Camiſeta, bei Marimara und bei 
Cariven oder Carichana Vieja. Keines dieſer drei Hinder— 
niſſe iſt zu fürchten, wenn man erfahrene indianiſche Steuer— 
leute hat. Ich gehe auf dieſe hydrographiſchen Angaben darum 


PP 


— 147 — 


ein, weil die Verbindung zwiſchen Angoſtura und den Ufern 
des Meta und des Apure, welche zum Oſtabhang der Kor— 
dilleren von Neugranada führen, jetzt in politiſcher und 
kommerzieller Beziehung von großem Belang iſt. Die Fahrt 
auf dem unteren Orinoko von der Mündung bis zur Provinz 
Varinas iſt allein wegen der ſtarken Strömung beſchwerlich. 
Im Flußbett ſelbſt ſind nirgends ſtärkere Hinderniſſe zu über— 
winden, als auf der Donau zwiſchen Wien und Linz. Große 
Felsſchwellen, eigentliche Waſſerfälle kommen erſt oberhalb 
des Meta. Daher bildet auch der obere Orinoko mit dem 
Caſſiquiare und dem Rio Negro ein beſonderes Flußſyſtem, 
das dem induſtriellen Leben in Angoſtura und auf dem 
Küſtenland von Caracas noch lange fremd bleiben wird. 

Ich konnte auf einer Inſel mitten in der Boca del In— 
fierno, wo wir unſere Inſtrumente aufgeſtellt hatten, Stun: 
denwinkel der Sonne aufnehmen. Der Punkt liegt nach dem 
Chronometer unter 67° 10° 31” der Länge. Ich wollte die 
Inklination der Magnetnadel und die Intenſität der Kraft 
beobachten, aber ein Gewitterregen vereitelte den Verſuch. 
Da der Himmel nachmittags wieder heiter wurde, ſchlugen wir 
unſer Lager auf einem breiten Geſtade am ſüdlichen Ufer des 
Orinoko, beinahe im Meridian der kleinen Stadt Muitaco oder 
Real Corona, auf. Mittels dreier Sterne fand ich die Breite 
8° 0° 26“, die Länge 675, 19“. Als die Obſervanten im 
Jahre 1752 ihre erſten Entradas auf das Gebiet der Ka— 
riben machten, bauten ſie an dieſem Punkt ein kleines Fort 
oder eine Casa fuerte. Durch den Umſtand, daß die hohen 
Gebirge von Araguacais ſo nahe liegen, iſt Muitaco einer 
der geſundeſten Orte am unteren Orinoko. Hier ſchlug Itur— 
riaga im Jahre 1756 ſeinen Wohnſitz auf, um ſich von den 
Strapazen der Grenzexpedition zu erholen, und da er ſeine 
Geneſung dem mehr heißen als feuchten Klima zuſchrieb, er— 
hielt die Stadt oder vielmehr das Dorf Real Corona den 
Namen Pueblo del puerto sano. Weiterhin gegen Oſt ließen 
wir nordwärts den Einfluß des Rio Pao, ſüdwärts den des 
Rio Arui. Letzterer Fluß iſt ziemlich bedeutend; er kommt 
in Raleghs Berichten häufig vor. Lange ließen die Geo— 
graphen den Aroy oder Arvi (Arui), den Caroli (Carony) 
und den Coari (Caura) aus dem vielberufenen See Caſſipa 
entſpringen, der ſpäter der Laguna del Dorado Platz machte. 
Je weiter wir abwärts kamen, deſto langſamer wurde die 
Strömung des Orinoko. Ich maß mehrmals am Ufer eine 


— 148 — 


Linie ab, um zu beſtimmen, wie viel Zeit ſchwimmende Körper 
brauchten, um eine bekannte Strecke zurückzulegen. Oberhalb 
Alta Gracia, beim Einfluß des Rio Ujape, hatte ich 74 em 
in der Sekunde gefunden; zwiſchen Muitaco und Borbon war 
die Geſchwindigkeit nur noch 54 em. Aus den barometriſchen 
Meſſungen in den benachbarten Steppen geht hervor, um wie 
wenig der Boden vom 69. Grade der Länge bis zur Oſtküſte 
von Guyana fällt. Muitaco war der letzte Ort, wo wir am 
Ufer des Orinoko die Nacht unter freiem Himmel zubrachten; 
wir fuhren noch zwei Nächte durch, ehe wir unſer Reiſeziel, 
Angoſtura, erreichten. Eine ſolche Fahrt auf dem Thalweg 
eines großen Stroms iſt ungemein bequem: man hat nichts 
zu fürchten außer den natürlichen Flößen aus Bäumen, die 
der Fluß, wenn er austritt, von den Ufern abreißt. In dun⸗ 
keln Nächten ſcheitern die Pirogen an dieſen ſchwimmenden 
Eilanden wie an Sandbänken. 

Nur ſchwer vermöchte ich das angenehme Gefühl zu 
ſchildern, mit dem wir in Angoſtura, der Hauptſtadt von Spa— 
niſch-Guyana, das Land betraten. Die Beſchwerden, denen 
man in kleinen Fahrzeugen zur See unterworfen iſt, ſind 
nichts gegen das, was man auszuſtehen hat, wenn man unter 
einem glühenden Himmel, in einem Schwarm von Moskiten, 
monatelang in einer Piroge liegen muß, in der man ſich 
wegen ihrer Unſtätigkeit gar keine Bewegung machen kann. 
Wir Ballen in 75 Tagen auf den fünf großen Flüſſen Apure, 
Orinoko, Atabapo, Rio Negro und Caſſiquiare 2250 km zu: 
rückgelegt, und auf dieſer ungeheuren Su nur ſehr wenige 
Orte angetroffen. Obgleich nach unſerem Leben in den Wäl— 
dern unſer Anzug nichts weniger als gewählt war, ſäumten 
wir doch nicht, uns Don Felipe de Ynciarte, dem Statthalter 
der Provinz Guyana, vorzuſtellen. Er nahm uns auf das 
zuvorkommendſte auf und wies uns beim Sekretär der In— 
fenden unſere Wohnung an. Da wir aus faſt menſchen— 
leeren Ländern kamen, fiel uns das Treiben in einer Stadt, 
die keine 6000 Einwohner hat, ungemein auf. Wir ſtaunten 
an, was Gewerbfleiß und Handel dem civiliſierten Menſchen 
an Bequemlichkeit bieten; beſcheidene Wohnräume kamen uns 
prachtvoll vor, wer uns anredete, erſchien uns geiſtreich. Nach 
langer Entbehrung gewähren Kleinigkeiten hohen Genuß, und 
mit unbeſchreiblicher Freude ſahen wir zum erſtenmal wieder 
Weizenbrot auf der Tafel des Statthalters. Vielleicht brauchte 
ich nicht bei Empfindungen zu verweilen, die jedem, der weite 


— 149 — 


Reiſen gemacht hat, wohl bekannt find. Sich wieder im 
Schoße der Kultur zu wiſſen, iſt ein großer Genuß, aber er 
hält nicht lange an, wenn man für die Wunder der Natur 
im heißen Erdſtrich ein lebendiges Gefühl hat. Die überſtan— 
denen Beſchwerden ſind bald vergeſſen, und kaum iſt man auf 
der Küſte, auf dem von den ſpaniſchen Koloniſten bewohnten 
Boden, ſo entwirft man den Plan, wieder ins Binnenland 
zu gehen. 

Ein ſchlimmer Umſtand nötigte uns, einen ganzen Monat 
in Angoſtura zu verweilen. In den erſten Tagen nach un— 
ſerer Ankunft fühlten wir uns matt und ſchwach, aber voll— 
kommen geſund. Bonpland fing an, die wenigen Pflanzen 
zu unterſuchen, welche er vor den Wirkungen des feuchten 
Klimas hatte ſchützen können; ich war beſchäftigt, Länge und 
Breite der Hauptitadt ! zu beſtimmen und die Inklination der 
Magnetnadel zu beobachten. Aber nicht lange, ſo wurden wir 
in der Arbeit unterbrochen; faſt am ſelben Tage befiel uns 
eine Krankheit, die bei meinem Reiſegefährten den Charakter 
eines ataktiſchen Fiebers annahm. Die Luft war zur Zeit 
in Angoſtura vollkommen geſund, und da ſich bei dem ein— 
zigen Diener, den wir von Cumana mitgebracht, die Vor— 
boten desſelben Uebels einſtellten, ſo zweifelte unſere Um— 
gebung, von der wir aufs ſorgfältigſte gepflegt wurden, nicht 
daran, daß wir den Keim des Typhus aus den feuchten Wäl— 
dern am Caſſiquiare mitgebracht. Es kommt häufig vor, daß 
ſich bei Reiſenden die Folgen der Miasmen erſt dann äußern, 
wenn ſie wieder in reinerer Luft ſind und ſich zu erholen 
anfangen. Eine gewiſſe geiſtige Anſpannung kann eine Zeit: 
lang die Wirkung krankmachender Urſachen hinausſchieben. 
Da unſer Diener dem heftigen Regen weit mehr als wir 
ausgeſetzt geweſen war, entwickelte ſich die Krankheit bei ihm 
furchtbar raſch. Seine Kräfte lagen ſo danieder, daß man 
uns am neunten Tage ſeinen Tod meldete. Es war aber nur 
eine mehrſtündige Ohnmacht, auf die eine heilſame Kriſe ein— 
trat. Zur ſelben Zeit wurde auch ich von einem ſehr hef— 
tigen Fieber befallen; man gab mir mitten im Anfall ein 
Gemiſch von Honig und Extrakt der China vom Rio Carony 


1 Die Hauptkirche von Santo Tome de la Nueva 
Guyana, gemeiniglich Angoſtura oder der Engpaß genannt, 
liegt nach meinen Beobachtungen unter 8° 8° 11“ der Breite und 
66° 15“ 21“ der Länge. 


— 150 — 


(Extractum corticis Angosturae). Es iſt dies ein Mittel, 
das die Kapuziner in den Miſſionen höchlich preiſen. Das 
Fieber wurde darauf ſtärker, hörte aber gleich am anderen 
Tage auf. Bonplands Zuſtand war ſehr bedenklich, und wir 
ſchwebten mehrere Wochen in der höchſten Beſorgnis. Zum 
Glück behielt der Kranke Kraft genug, um ſich ſelbſt behan— 
deln zu können. Er nahm gelindere, ſeiner Konſtitution an— 
gemeſſenere Mittel als die China vom Rio Carony. Das 
Fieber war anhaltend und wurde, wie faſt immer unter den 
Tropen, durch eine Komplikation mit Ruhr noch geſteigert. 
Während der ganzen ſchmerzhaften Krankheit behielt Bonpland 
die Charakterſtärke und die Sanftmut, die ihn auch in der 
ſchlimmſten Lage niemals verlaſſen haben. Mich ängſtigten 
trübe Ahnungen. Der Botaniker Löffling, ein Schüler Linnes, 
war nicht weit von Angoſtura, am Ufer des Carony, ein 
Opfer ſeines Eifers für die Naturwiſſenſchaft geworden. 
Wir hatten noch kein volles Jahr im heißen Erdſtrich zuge— 
bracht, und mein nur zu treues Gedächtnis vergegenwärtigte 
mir alles, was ich in Europa über die Gefährlichkeit der Luft 
in den Wäldern geleſen hatte. Statt den Orinoko hinaufzu— 
fahren, hätten wir ein paar Monate im gemäßigten, geſunden 
Klima der Sierra Nevada von Merida zubringen können. 
Den Weg über die Flüſſe hatte ich ſelbſt gewählt, und in 
der Gefahr, in der mein Reiſegefährte ſchwebte, erblickte ich 
die unſelige Folge dieſer unvorſichtigen Wahl. 

Nachdem das Fieber in wenigen Tagen einen ungemeinen 
Grad von Heftigkeit erreicht hatte, nahm es einen weniger 
beunruhigenden Charakter an. Die Entzündung des Darm— 
kanals wich auf die Anwendung erweichender Mittel, wozu 
Malvenarten dienten. Die Sida- und Melochia-Arten ſind 
im heißen Erdſtrich ungemein wirkſam. Indeſſen ging es mit 
der Wiedergeneſung des Kranken ſehr langſam, wie immer 
bei noch nicht ganz akklimatiſierten Europäern. Die Regenzeit 
dauerte noch immer an, und an die Küſte von Cumana zurück 
mußten wir wieder über die Llanos, wo man auf halbüber— 
ſchwemmtem Boden ſelten ein Obdach und etwas anderes als 
an der Sonne gedörrtes Fleiſch zu eſſen findet. Um nicht 
Bonpland einem gefährlichen Rückfall auszuſetzen, beſchloſſen 
wir bis zum 10. Juli in Angoſtura zu bleiben. Wir brachten 
dieſe Zeit zum Teil auf einer Pflanzung! in der Nachbar: 


Trapiche, Eigentum von Don Felix Ferreras. 


— 151 — 


ſchaft zu, wo Mangobäume und Brotfruchtbäume! gezogen 
werden. Letztere waren im ſechſten Jahr bereits über 13 m 
hoch. Manche Artokarpusblätter, die wir maßen, waren 92 em 
lang und 48 em breit, bei einem Gewächs aus der Familie 
der Dikotyledonen eine ſehr auffallende Größe. 

Ich beſchließe dieſes Kapitel mit einer kurzen Beſchrei— 
bung des ſpaniſchen Guyana (Provincia de la Guyana), 
welche einen Teil der alten Capitania general von Caracas 
ausmacht. Nachdem ich ausführlich berichtet, was die Flüſſe 
Apure, Orinoko, Atabapo, Rio Negro und Caſſiquiare an 
Momenten zur Geſchichte unſeres Geſchlechts und an Natur— 
erzeugniſſen Bemerkenswertes bieten, erſcheint es von Wert, 
dieſe zerſtreuten Züge zuſammenzufaſſen und ein allgemeines 
Bild eines Landes zu entwerfen, das einer großen Zukunft 
entgegengeht und ſchon jetzt die Augen Europas auf ſich zieht. 
Ich beſchreibe zuerſt die Lage von Angoſtura, der jetzigen 
Hauptſtadt der Provinz, und verfolge dann den Orinoko bis 
zum Delta, das er an ſeiner Mündung bildet. Ich entwickle 
darauf den wahren Lauf des Rio Carony, an deſſen frucht— 

baren Ufern die Mehrzahl der indianiſchen Bevölkerung der 
Provinz lebt, und beweiſe aus der Geſchichte der Geographie, 
wie die fabelhaften Seen entſtanden ſind, die ſo lange unſere 
Karten verunziert haben. 

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts haben hinter— 
einander drei Städte den Namen Santo Tome de la 
Guyana geführt. Die erſte lag der Inſel Faxardo gegen— 
über beim Einfluſſe des Carony in den Orinoko; ſie wurde 
von den Holländern unter dem Befehl des Kapitäns Adrian 
Janſon im Jahre 1579 zerſtört. Die zweite, gegründet im 
Jahre 1591 von Antonio de Berrio, etwa 54 km oſtwärts 
vom Einfluſſe des Carony, wehrte ſich mutig gegen Sir Walter 
Ralegh, den die ſpaniſchen Geſchichtſchreiber der Eroberung 
nur unter dem Namen des Korſaren Reali kennen. Die 
dritte Stadt, der jetzige Hauptort der Provinz, liegt 234 km 
weſtwärts vom Einfluſſe des Carony. Sie wurde im Jahre 
1764 unter dem Statthalter Don Juaquin Moreno de Men— 
doza angelegt, und man unterſcheidet ſie in den offiziellen 
Schriftſtücken von der zweiten Stadt, die gewöhnlich die Feſtung 
(el eastillo oder las fortalezas) oder Altguyana (Vieja 
Guyana) heißt, als Santo Tome de la Nueva Guyana. 


Artocarpus incisa. 


— 12 — 


Da dieſer Name ſehr lang iſt, ſo ſagt man dafür im gemeinen 
Leben Angoſtura (Engpaß). Die Bevölkerung dieſer Län: 
der weiß kaum, daß die Namen Santiago de Leon und Santo 
Tome auf unſeren Karten die beiden Hauptſtädte von Bene: 
zuela und Guyana bedeuten. 

Angoſtura, deſſen Länge und Breite ſich nach aſtronomi— 
ſchen Beobachtungen ſchon oben angegeben, lehnt ſich an einen 
kahlen Hügel von Hornblendeſchiefer. Die Straßen ſind ge— 
rade und laufen meiſt dem Strome parallel. Viele Häuſer 
ſtehen auf dem nackten Fels, und hier, wie in Carichana und 
in manchen Miſſionen, glaubt man, daß durch die ſchwarzen 
ſtark von der Sonne erhitzten Flächen die Luft ungeſund 
werde. Für gefährlicher halte ich die Lachen ſtehenden Waſſers 
(Lagunas y anegadizos), die hinter der Stadt gegen Südoſt 
ſich hinziehen. Die Häuſer in Angoſtura ſind hoch, angenehm 
und meiſtens aus Stein. Dieſe Bauart beweiſt, daß man 
ſich hierzulande vor den Erdbeben nicht ſehr fürchtet; leider 
gründet ſich aber dieſe Sicherheit keineswegs auf einen Schluß 
aus zuverläſſigen Beobachtungen. Im Küſtenland von Neu— 
andaluſien ſpürt man allerdings zuweilen ſehr ſtarke Stöße, 
die ſich nicht über die Llanos hinüber fortpflanzen. Von der 
furchtbaren Kataſtrophe in Cumana am 4. Februar 1797 fühlte 
man in Angoſtura nichts, aber beim großen Erdbeben vom 
Jahre 1766, das jene Stadt gleichfalls zerſtörte, wurde der 
Granitboden beider Orinokoufer bis zu den Katarakten von 
Atures und Maypures erſchüttert. Südlich von denſelben ſpürt 
man zuweilen Stöße, die ſich auf das Becken des oberen 
Orinoko und des Rio Negro beſchränken. Dieſelben ſcheinen 
von einem vulkaniſchen Herd auszugehen, der von dem auf 
den Kleinen Antillen weit abliegt. Nach den Angaben der 
Miſſionäre in Javita und San Fernando de Atabapo waren 
im Jahr 1798 zwiſchen dem Guaviare und dem Rio Negro 
ſehr ſtarke Erdbeben, die nordwärts, Maypures zu, nicht 


Daß es eine Stadt Angoſtura gebe, erfuhr man in 
Europa durch den Handel der Katalonier mit der China vom Rio 
Carony, welche die heilkräftige Rinde der Bonplandia trifoliata 
iſt. Da dieſe Rinde von Nueva Guyana kam, ſo nannte man ſie 
Corteza oder Cascarilla del Angostura, Cortex An- 
gosturae. Die Botaniker wußten jo wenig, woher dieſe geo— 
graphiſche Benennung rührte, daß ſie anfangs Anguſtura und 
dann Auguſta ſchrieben. 


— 13 — 


mehr geſpürt wurden. Man kann nicht aufmerkſam genug 
alles beachten, was die Gleichzeitigkeit der Bodenſchwingungen 
und die Unabhängigkeit derſelben auf zuſammenhängenden 
Landſtrichen betrifft. Alles weiſt darauf hin, daß die Be— 
wegung ſich nicht an der Oberfläche fortpflanzt, ſondern durch 
ſehr tiefe Spalten, die in verſchiedene Herde auslaufen. 

Die Umgebung der Stadt Angoſtura bietet wenig Ab— 
wechſelung; indeſſen iſt die Ausſicht auf den Strom, der einen 
ungeheuren von Südweſt nach Nordoſt laufenden Kanal dar: 
ſtellt, höchſt großartig. Nach einem langen Streit über die 
Verteidigung des Platzes und die Kanonenſchußweite wollte 
die Regierung genau wiſſen, wie breit der Strom bei dem 
Punkte ſei, welcher der Engpaß heißt, und wo ein Fels 
liegt (el Penon), der bei Hochwaſſer ganz bedeckt wird. Ob— 
gleich bei der Provinzialregierung ein Ingenieur angeſtellt iſt, 
hatte man wenige Monate vor meiner Ankunft in Angoſtura 
aus Caracas Don Matias Yturbur hergeſchickt, um den Ori— 
noko zwiſchen der geſchleiften Schanze San Gabriel und der 
Redoute San Rafael meſſen zu laſſen. Ich hörte in nicht 
zuverläſſiger Weiſe, bei dieſer Meſſung haben ſich etwas über 
800 varas castellanas (669 m) ergeben. Der Stadtplan, 
welcher der großen Karte von Südamerika von La Cruz Ol— 
medilla beigegeben iſt, gibt 940 (785 m) an. Ich ſelbſt habe 
den Strom zweimal ſehr genau trigonometriſch gemeſſen, ein— 
mal beim Engpaß ſelbſt zwiſchen den beiden Schanzen San 
Gabriel und San Rafael, und dann oſtwärts von Angoſtura 
auf dem großen Spaziergang (Alameda) beim Embarcadero 
del ganado. Ich fand für den erſteren Punkt (als Minimum 
der Breite) 1130 m, für letzteren 955 m. Der Strom iſt 
alſo hier noch immer vier- bis fünfmal breiter als die Seine 
beim Pflanzengarten, und doch heißt dieſe Strecke am Ori⸗ 
noko eine Einſchnürung, ein Engpaß. Nichts gibt einen 
beſſeren Begriff von der Waſſermaſſe der großen Ströme 
Amerikas als die Dimenſionen dieſer ſogenannten Engpäſſe. 
Der Amazonenſtrom iſt nach meiner Meſſung beim Pong o 
de Rentema 423 m, beim Pongo de Manſeriche, nach La 
Condamine, 48 und beim Engpaß Pauxis 1750 m breit. 
Letzterer Engpaß iſt alſo beinahe ſo breit als der Orinoko im 
Engpaß beim Baraguan. 

Bei Hochwaſſer Wen unt der Strom die Quais, und 


Ich fand denſelben 1732 m breit. 


— 154 — 


es kommt vor, daß Unvorſichtige in der Stadt ſelbſt den Kro— 
kodilen zur Beute werden. Ich ſetze aus meinem Tagebuche 
einen Fall her, der während Bonplands Krankheit vorge— 
kommen. Ein Guaykari⸗Indianer von der Inſel Margarita 
wollte ſeine Piroge in einer Bucht anbinden, die nicht drei 
Fuß tief war. Ein ſehr wildes Krokodil, das immer in der 
Gegend herumſtrich, packte ihn beim Bein und ſchwamm vom 
Ufer weg, wobei es an der Oberfläche blieb. Das Geſchrei 
des Indianers zog eine Menge Zuſchauer herbei. Man ſah, 
wie der Unglückliche mit unerhörter Entſchloſſenheit zuerſt ein 
Meſſer in der Taſche ſeines Beinkleides ſuchte. Da er es 
nicht fand, packte er den Kopf des Krokodils und ſtieß ihm 
die Finger in die Augen. In den heißen Landſtrichen Ame— 
rikas iſt es jedermann bekannt, daß dieſes mit einem harten, 
trockenen Schuppenpanzer bedeckte fleiſchfreſſende Reptil an 
den wenigen weichen, nicht geſchützten Körperteilen, wie an 
den Augen, den Achſelhöhlen, den Naſenlöchern und unterhalb 
des Unterkiefers, wo zwei Biſamdrüſen ſitzen, ſehr empfindlich 
iſt. Der Guaykari ergriff das Mittel, durch das Mungo— 
Parks Neger und das Mädchen in Uritucu, von denen oben 
die Rede war, ſich gerettet; aber er war nicht ſo glücklich 
wie ſie, und das Krokodil machte den Rachen nicht auf, um 
ſeine Beute fahren zu laſſen. Im Schmerz tauchte aber das 
Tier unter, ertränkte den Indianer, erſchien wieder auf der 
Waſſerfläche und ſchleppte den Leichnam auf eine Inſel dem 
Hafen gegenüber. Ich kam im Moment an Ort und Stelle, 
wo viele Einwohner von Angoſtura das ſchreckliche Ereignis 
mit angeſehen hatten. 

Da das Krokodil vermöge des Baues ſeines Kehlkopfes, 
ſeines Zungenbeins und der Faltung ſeiner Zunge ſeine 
Beute unter Waſſer wohl packen, aber nicht verſchlingen kann, 
ſo verſchwindet ſelten ein Menſch, ohne daß man ganz nahe 
an der Stelle, wo das Unglück geſchehen, nach ein paar Stun— 
den das Tier zum Vorſchein kommen und am nächſten Ufer 
ſeine Beute verſchlingen ſieht. Weit mehr Menſchen, als 
man in Europa glaubt, werden alljährlich Opfer ihrer Un— 
vorſichtigkeit und der Gier der Reptilien. Es kommt beſon— 
ders in den Dörfern vor, deren Umgegend häufig überſchwemmt 


wird. Dieſelben Krokodile halten ſich lange am nämlichen 


Orte auf. Sie werden von Jahr zu Jahr kecker, zumal, wie 
die Indianer behaupten, wenn ſie einmal Menſchenfleiſch ge— 
koſtet haben. Die Tiere ſind ſo ſchlau, daß ſie ſehr ſchwer zu 


I > u 


— 15 — 


erlegen find. Eine Kugel dringt nicht durch ihre Haut, und 
der Schuß iſt nur dann tödlich, wenn er in den Rachen oder 
in die Achſelhöhle trifft. Die Indianer, welche ſich ſelten der 
Feuerwaffen bedienen, greifen das Krokodil mit Lanzen an, 
ſobald es an ſtarken, ſpitzen eiſernen Haken, auf die Fleiſch ge— 
ſteckt iſt und die mit einer Kette an einem Baumſtamm befeſtigt 
ſind, angebiſſen hat. Man geht dem Tier erſt dann zu Leibe, 
wenn es ſich lange abgemüht hat, um vom Eiſen, das ihm 
in der oberen Kinnlade ſteckt, loszukommen. Es iſt nicht 
wahrſcheinlich, daß man es je dahin bringt, das Land 
von Krokodilen zu ſäubern, da aus einem Labyrinth zahlloſer 
Flüſſe Tag für Tag neue Schwärme vom Oſtabhang der Anden 
über den Meta und den Apure an die Küſten von Spaniſch— 
Guyana herabkommen. Mit dem Fortſchritt der Kultur wird 
man es nur dahin bringen, daß die Tiere ſcheuer werden und 
leichter zu verſcheuchen ſind. 

Man erzählt rührende Fälle, wo afrikaniſche Sklaven 
ihr Leben aufs Spiel ſetzten, um ihren Herren das Leben zu 
retten, die in den Rachen eines Krokodils geraten waren. 
Vor wenigen Jahren ergriff zwiſchen Uritucu und der Miſſion 
de abaxo in den Llanos von Calabozo ein Neger auf das 
Geſchrei ſeines Herrn ein langes Meſſer (machete) und 
ſprang in den Fluß. Er ſtach dem Tiere die Augen aus 
und zwang es ſo, ſeine Beute fahren zu laſſen und ſich 
unter dem Waſſer zu verbergen. Der Sklave trug ſeinen 
ſterbenden Herrn ans Ufer, aber alle Verſuche, ihn wieder zum 
Leben zu bringen, blieben fruchtlos; er war ertrunken, denn 
ſeine Wunden waren nicht tief. Das Krokodil ſcheint, wie 
der Hund, beim Schwimmen die Kinnladen nicht feſt zu 
ſchließen. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß die Kinder 
des Verſtorbenen, obgleich ſie ſehr arm waren, dem Sklaven 
die Freiheit ſchenkten. 

Für die Anwohner des Orinoko und ſeiner Nebenflüſſe 
ſind die Gefahren, denen ſie ausgeſetzt ſind, ein Gegenſtand 
der täglichen Unterhaltung. Sie haben die Sitten des Kroko— 
dils beobachtet, wie der Torero die Sitten des Stieres. 
Sie wiſſen die Bewegungen des Tieres, ſeine Angriffsmittel, 
den Grad ſeiner Keckheit gleichſam voraus zu berechnen. Sehen 
ſie ſich angegriffen, jo greifen ſie mit der Geiſtesgegenwart 
und Entſchloſſenheit, die den Indianern, den Zambos, über— 
haupt den Farbigen eigen ſind, zu all den Mitteln, die man 
ſie von Kindheit auf kennen gelehrt. In Ländern, wo die 


— 156 — 


katur jo gewaltig und furchtbar erſcheint, iſt der Menſch be 
ſtändig gegen die Gefahr gerüſtet. Wir haben oben erwähnt, 
was das junge indianiſche Mädchen ſagte, das ſich ſelbſt aus 
dem Rachen des Krokodils losgemacht: „Ich wußte, daß es 
mich fahren ließ, wenn ich ihm die Finger in die Augen 
drückte.“ Dieſes Mädchen gehörte der dürftigen Volksklaſſe 
an, wo die Gewöhnung an phyſiſche Not die moraliſche Kraft 
ſteigert; es iſt aber wahrhaft überraſchend, wenn man in von 
ſchrecklichen Erdbeben zerrütteten Ländern, auf der Hochebene 
von Quito, Frauen aus den höchſten Geſellſchaftsklaſſen im 
Augenblick der Gefahr dieſelbe Kaltblütigkeit, dieſelbe über— 
legte Entſchloſſenheit entwickeln ſieht. 

Ich gebe zum Beleg dafür nur ein Beiſpiel. Als am 
4. Februar 1797 36000 Indianer in wenigen Minuten ihren 
Tod fanden, rettete eine junge Mutter ſich und ihre Kinder 
dadurch, daß ſie im Augenblick, wo der geborſtene Boden ſie 
verſchlingen wollte, ihnen zurief, die Arme auszuſtrecken. Als 
man gegen das mutige Weib Verwunderung über eine ſo 
außerordentliche Geiſtesgegenwart äußerte, erwiderte ſie ganz 
einfach: „Ich habe von Jugend auf gehört: überraſcht dich 
das Erdbeben im Hauſe, ſo ſtelle dich unter die Verbindungs— 
thür zwiſchen zwei Zimmern; biſt du im Freien und fühlſt 
du, daß der Boden unter dir ſich aufthut, ſo ſtrecke beide 
Arme aus und ſuche dich an den Rändern der Spalte zu 
halten.“ So iſt der Menſch in dieſen wilden oder häufigen 
Zerrüttungen unterworfenen Ländern gerüſtet, den Tieren des 
Waldes entgegenzutreten, ſich aus dem Rachen der Krokodile 
zu befreien, ſich aus dem Kampfe der Elemente zu retten. 

So oft in ſehr heißen und naſſen Jahren bösartige 
Fieber in Angoſtura herrſchen, ſtreitet man darüber, ob die 
Regierung wohl gethan, die Stadt von Vieja Guyana 
an den Engpaß zwiſchen der Inſel Maruanta und dem 
Einfluß des Rio Orocopiche zu verlegen. Man behauptet, 
der alten Stadt ſeien, da ſie näher an der See gelegen, die 
kühlen Seewinde mehr zu gute gekommen, und die große 
Sterblichkeit, die dort geherrſcht, ſei nicht ſowohl örtlichen Ur— 
ſachen als der Lebensweiſe der Einwohner zuzuſchreiben ge 
weſen. An den fruchtbaren, feuchten Ufern des Orinoko unter 
halb des Einfluſſes des Carony wachſen in überſchwenglicher 
Menge Waſſermelonen (Patillas), Bananen und Papayas.! 


1 Die Frucht der Carica Papaya. 


— 


— 157 — 


Dieſe Früchte wurden roh gegeſſen, ſogar unreif, und da das 
Volk dem Genuß geiſtiger Getränke übermäßig ergeben war, 
ſo nahm infolge dieſer unordentlichen Lebensweiſe die Volks— 
zahl Jahr um Jahr ab. In den Archiven von Caracas liegen 
eine Menge Schriften, die davon handeln, daß die jeweilige 
Hauptſtadt von Guyana notwendig verlegt werden müſſe. 
Nach den mir mitgeteilten Aktenſtücken ſchlug man bald vor, 
wieder in die Fortaleza, das heißt nach Vieja Guyana 
zu ziehen, bald die Hauptſtadt ganz nahe an der großen Mün— 
dung des Orinoko (45 kin weſtwärts vom Kap Barima, am 
Einfluß des Rio Acquire) anzulegen, bald ſie 112 km unter: 
halb Angoſtura auf die Savanne zu ſtellen, auf der das Dorf 
San Miguel liegt. Es war allerdings eine engherzige Politik, 
wenn die Regierung glaubte, „zur beſſeren Verteidigung der 
Provinz den Hauptort in der ungeheuren Entfernung von 
382 km von der See anlegen zu müſſen und auf dieſer 
Strecke keine Stadt erbauen zu dürfen, die den Einfällen des 
Feindes bloßgeſtellt wäre“. Zu dem Umſtand, daß europäiſche 
Fahrzeuge den Orinoko ſehr ſchwer bis Angoſtura hinauf— 
kommen (weit ſchwerer als auf dem Potomac bis Waſhington), 
kommt noch der andere für die Agrikulturinduſtrie ſehr nach— 
teilige, daß der Mittelpunkt des Handels oberhalb der Stelle 
liegt, wo die Ufer des Stromes den Fleiß des Koloniſten am 
meiſten lohnen. Es iſt nicht einmal richtig, daß die Stadt 
Angoſtura oder Santo Tome de la Nueva Guyana da an— 
gelegt worden, wo im Jahr 1764 das bebaute Land anfing; 
damals wie jetzt war die Hauptmaſſe der Bevölkerung von 
Guyana in den Miſſionen der kataloniſchen Kapuziner zwiſchen 
den Flüſſen Carony und Cuyuni. Nun iſt aber dieſes Ge— 
biet, das wichtigſte in der ganzen Provinz, wo ſich der Feind 
Hilfsmittel aller Art verſchaffen kann, eben durch Vieja 
Guyana geſchützt — oder man nimmt dies doch an — in 
keiner Weiſe aber durch die Werke der neuen Stadt Angoſtura. 

Die in Vorſchlag gebrachte Stelle bei San Miguel liegt 
ein Stück oſtwärts vom Einfluß des Carony, alſo zwiſchen der 
See und dem bevölkertſten Landſtriche. Legt man den Haupt— 
ort der Provinz noch weiter unten, ganz nahe am Ausfluß 
des Orinoko an, wie de Pons will, ſo hat man weniger von 
der Nähe der Kariben zu beſorgen, die man ſich leicht vom 
Leibe hielte, als vom Umſtand, daß der Feind über die kleinen 
weſtlichen Mündungen des Orinoko, die Canos Macareo und 
Manamo, den Platz umgehen und in das Innere der Provinz 


— 18 — 


vordringen könnte. Bei einem Fluſſe, deſſen Delta ſchon 
205 km von der See den Anfang nimmt, kommen, wenn es 
ſich von der Anlage einer großen Stadt handelt, zwei Inter— 
eſſen ins Spiel, die militäriſche Verteidigung und die Rück— 
ſicht auf Handel und Ackerbau. Der Handel verlangt, daß 
die Stadt ſo nahe als möglich bei der großen Mündung, der 
Boca de Navios liege; aus dem Geſichtspunkt der militäriſchen 
Sicherung ſtände ſie beſſer oberhalb des Beginns des Deltas, 
weſtlich vom Punkt, wo der Cano Manamo vom Hauptſtrome 
abgeht und durch mannigfache Verzweigungen mit den acht 
kleinen Mündungen (Bocas chicas) zwiſchen der Inſel Cang— 
rejos und der Mündung des Rio Guarapiche in Verbindung 
ſteht. Die Lage von Vieja wie von Nueva Guyana entſpricht 
der letzteren Bedingung. Die der alten Stadt hat noch den 
weiteren Vorteil, daß ſie in gewiſſem Grade die ſchönen Nie— 
derlaſſungen der kataloniſchen Kapuziner am Carony deckt. 
Man könnte dieſelben angreifen, wenn man vom rechten Ufer 
des Brazo Imataca ans Land ginge; aber die Mündung 
des Carony, in der die Pirogen die Unruhe des Waſſers von 
den nahen Katarakten her (Salto de Carony) ſpüren, tft durch 
die Werke von Altguyana verteidigt. 

Ich bin bei dieſer Erörterung ins einzelne gegangen, 
weil dieſe dünn bevölkerten Länder durch die politiſchen Er— 
eigniſſe in neueſter Zeit große Wichtigkeit erhalten haben. 
Ich habe die verſchiedenen Pläne beſprochen, ſoweit ich bei 
meiner Lage und meinem Verhältnis zur ſpaniſchen Regierung 
die Oertlichkeiten am unteren Orinoko habe kennen lernen. 
Es iſt Zeit, daß man der in den ſpaniſchen und portugieſi— 
ſchen Kolonieen herrſchenden Sucht, Städte zu verſetzen wie 
Nomadenlager, entgegentritt. Nicht als ob die Gebäude in 
Angoſtura zu bedeutend und zu feſt wären, als daß man an 
eine Zerſtörung der Stadt denken könnte; bei ihrer Lage am 
Fuße eines Felſens ſcheint ſie ſich ſchwer weiter ausdehnen 
zu können; aber trotz dieſer Uebelſtände läßt man doch lieber 
ſtehen, was ſeit fünfzig Jahren gediehen iſt. Unmerklich ver: 
knüpft ſich mit der Exiſtenz einer Hauptſtadt, ſo klein ſie auch 
ſein mag, das Bewußtſein geſicherter öffentlicher Zuſtände, 
und wenn das Handelsintereſſe eine teilweiſe Abänderung 


durchaus verlangt, jo könnte man ja ſpäter, während Ango 


ſtura der Sitz der Verwaltung und der Mittelpunkt der Ge⸗ 
ſchäfte bliebe, näher an der großen Mündung des Orinoko 
einen anderen Hafen anlegen. So iſt ja Guayra der Stapel— 


— 159 — 


platz von Caracas, und ſo mag eines Tages Veracruz der 
Hafen von Xalapa werden. Die Fahrzeuge aus Europa und 
aus den Vereinigten Staaten, die mehrere Monate in dieſen 
Strichen verweilen, könnten, wenn ſie wollten, bis Angoſtura 
hinauf gehen, die anderen nähmen ihre Ladung im Hafen 
zunächſt der Punta Barima ein, wo ſich in Friedenszeit die 
Magazine, die Seilerbahnen und die Werfte befänden. Zur 
Deckung des Landes zwiſchen der Hauptſtadt und dem Stapel— 
platz oder dem Puerto de la Boca grande gegen einen feind— 
lichen Einfall befeſtigte man die Ufer des Orinoko nach einem 
dem Terrain angepaßten Verteidigungsſyſtem, etwa bei ma: 
taca oder Zacupana, bei Barrancas oder San Rafael (an 
der Stelle, wo der Caſo Manama vom Hauptſtrom abgeht), 
bei Vieja Guyana, bei der Inſel Faxardo (dem Einfluß des 
Carony gegenüber) und beim Einfluß des Mamo. In dieſe 
Werke, die ohne große Koſten zu beſchaffen wären, flüchteten 
ſich auch die Kanonierſchaluppen, die an den Punkten ſtatio— 
niert ſind, welche die feindlichen Fahrzeuge, wenn ſie gegen 
die Strömung heraufſegeln, in Sicht haben müſſen, um neue 
Schläge zu machen. Dieſe Verteidigungsmittel ſcheinen mir 
um ſo dringender geboten, da ſie nur zu lange vernachläſſigt 
worden ſind.! 

Die Nordküſten von Südamerika ſind größtenteils durch 
eine Bergkette gedeckt, die von Weſt nach Oſt ſtreichend zwi— 
ſchen dem Uferſtrich und den Llanos von Neuandaluſien, Bar— 
celona, Venezuela und Varinas liegt. Dieſe Küſten haben 
die Aufmerkſamkeit des Mutterlandes wohl zu ausſchließlich 
in Anſpruch genommen: dort liegen ſechs feſte Plätze mit 
ſchönem, zahlreichem Geſchütz, nämlich Cartagena, San Carlos 
de Maracaybo, Porto Cabello, La Guayra, der Moro de Nueva 
Barcelona und Cumana. Die Oſtküſten von Spaniſch-Amerika, 
die von Guyana und Buenos Ayres ſind niedrig und ohne 
Schutz; einem unternehmenden Feinde fällt es nicht ſchwer, 
ins Innere des Landes bis zum Oſtabhange der Kordilleren 
von Neugranada und Chile vorzudringen. Die Richtung des 


Man ſollte es kaum glauben, daß während meines Auf— 
enthaltes in Angoſtura die Geſamtverteidigungsmittel der Provinz 
aus 7 Lanchas canoneras und 600 Mann aller Farben und Waffen— 
gattungen beſtanden, eingerechnet die ſogenannten Garniſonen der 
vier Grenzforts, der Destacamentos von Nueva Guyana, San 
Carlos del Rio Negro, Guirior und Cuyuni, 


— 160 — 


Rio de la Plata, der durch den Uruguay, Parana und Pa⸗ 
raguay gebildet wird, nötigt das angreifende Heer, wenn es 
oſtwärts vordringen will, über die Steppen (Pampas) bis 
Cordova oder Mendoza zu ziehen; aber nördlich vom Aequa— 
tor, in Spaniſch-Guyana bietet der Lauf des Orinoko? und 
ſeiner beiden großen Nebenflüſſe Apure und Meta in der 
Richtung eines Parallelkreiſes eine Waſſerſtraße, auf der ſich 
Munition und Lebensmittel leicht fortbringen laſſen. Wer 
Herr von Angoſtura iſt, dringt nach Gefallen nordwärts in 
die Steppen von Cumana, Barcelona und Caracas, nordweſt— 
wärts in die Provinz Varinas, weſtwärts in die Provinzen 
am Caſanare bis an den Fuß der Gebirge von Pamplona, 
Tunja und Santa Fs de Bogota vor. Zwiſchen der Provinz 
Spaniſch-Guyana und dem reichen, ſtark bevölkerten, gut an— 
gebauten Uferſtriche liegen nur die Niederungen am Orinoko, 
Apure und Meta. Die feſten Plätze (Cumana, La Guayra 
und Porto Cabello) ſchützen dieſe Länder kaum vor einer 
Landung an der Nordküſte. An dieſen Angaben über die 
Bodenbildung und die gegenwärtige Verteilung der feſten 
Punkte mag es genügen. Man erſieht daraus wohl hinläng— 
lich, daß zur politiſchen Sicherung der vereinigten Provinzen 
Caracas und Neugranada eine Deckung der Orinokomündungen 
unumgänglich iſt, und daß Spaniſch-Guyana, obgleich kaum 
urbar gemacht und ſo dünn bevölkert, im Kampfe zwiſchen 
den Kolonieen und dem Mutterlande eine große Bedeutung 
erlangt. Dieſe militäriſche Bedeutung des Landes erkannte 
der berühmte Ralegh ſchon vor 200 Jahren. Im Berichte 
über ſeine erſte Expedition kommt er öfters darauf zurück, wie 
leicht es der Königin Eliſabeth wäre, „auf dem Orinoko und 
den zahlloſen Flüſſen, die ſich in denſelben ergießen“, einen 
großen Teil der ſpaniſchen Kolonieen zu erobern. Wir haben 
oben angeführt, daß Girolamo Benzoni im Jahre 1545 die 
Revolutionen auf San Domingo, „das in kurzem Eigentum 
der Schwarzen werden müſſe“, vorherſagte. Hier finden wir 
in einem Werke, das 1596 erſchien, einen Feldzugsplan, der 
ſich durch Ereigniſſe der jüngſten Zeit als ganz richtig er— 
wieſen hat. 

In den erſten Jahren nach der Gründung ſtand die 
Stadt Angoſtura in keinem unmittelbaren Verkehr mit dem 


Von Süden nach Norden auf 22 Breitengrade. 
Von Weſten nach Oſten auf 13 Längengrade. 


0 


— 161 — 


Mutterlande. Die Einwohner beſchränkten ſich darauf, dürres 
Fleiſch und Tabak auf die Antillen und über den Rio Cayuni 
in die holländiſche Provinz am Eſſequibo zu ſchmuggeln. 
Man erhielt unmittelbar aus Spanien weder Wein, noch Oel, 
noch Mehl, die drei geſuchteſten Einfuhrartikel. Im Jahre 1771 
ſchickten einige Handelsleute die erſte Goelette nach Cadiz, 
und ſeitdem wurde der direkte Tauſchhandel mit den anda— 
luſiſchen und kataloniſchen Häfen ſehr lebhaft. Seit 1785 
nahm die Bevölkerung von Angoſtura, nachdem ſie lange ſehr 
zurückgeblieben war, ſtark zu, indeſſen war ſie bei meinem 
Aufenthalte in Guyana noch weit hinter der Bevölkerung der 
nächſten engliſchen Stadt Stabrock zurück. Die Mündungen 
des Orinoko haben etwas vor allen Häfen von Terra Firma 
voraus: man verkehrt aus denſelben am raſcheſten mit der 
ſpaniſchen Halbinſel. Man fährt zuweilen von Cadiz zur 
Punta Barima in 18 bis 20, und nach Europa zurück in 
30 bis 35 Tagen. Da dieſe Mündungen unter dem Winde 
aller Inſeln liegen, ſo können die Schiffe von Angoſtura einen 
vorteilhafteren Verkehr mit den Kolonieen auf den Antillen 
unterhalten als Guayra und Porto Cabello. Die Handelsleute 
in Caracas ſehen daher auch immer mit eiferſüchtigen Blicken 
auf die Fortſchritte der Induſtrie in Spaniſch⸗-Guyana, und 
da Caracas bisher der höchſte Regierungsſitz war, ſo wurde 
der Hafen von Angoſtura noch weniger begünſtigt als die 
Häfen von Cumana und Nueva Barcelona. Der innere Ver— 
kehr iſt am lebhafteſten mit der Provinz Varinas. Aus der— 
ſelben kommen nach Angoſtura Maultiere, Kakao, Indigo, 
Baumwolle und Zucker, und ſie erhält dafür „Generos“, das 
heißt europäiſche Manufakturprodukte. Ich ſah lange Fahr⸗ 
zeuge (Lanchas) abgehen, deren Ladung auf 8000 bis 
10000 Piaſter geſchätzt wurde. Dieſe Fahrzeuge fahren zuerſt 
den Orinoko bis Cabruta, dann den Apure bis San Vicente, 
endlich den Rio Santo Domingo bis Torunos hinauf, welches 


Im Jahre 1768 hatte Angoſtura nur 500 Einwohner. Eine 
im Jahre 1780 vorgenommene Zählung ergab 1513 (nämlich 455 
Weiße, 449 Neger, 363 Mulatten und Zambos, 246 Indianer). Im 
Jahre 1789 war die Bevölkerung auf 4590, und 1800 auf 6600 
Seelen geſtiegen. Der Hauptort der engliſchen Kolonie Deme— 
rary, die Stadt Stabrock, liegt nur 225 km ſüdoſtwärts von der 
Mündung des Orinoko. Sie hat, nach Bolingbroke, gegen 10000 
Einwohner. 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 11 


— 162 — 


der Stapelplatz von Varinas Nuevas iſt. Die kleine Stadt 
San Fernando de Apure, die ich oben beſchrieben, dient als 
Niederlage bei dieſem Flußhandel, der durch die Einführung 
der Dampfſchiffahrt noch weit bedeutender werden kann. 
Das linke Ufer des Orinoko und alle Mündungen des 
Stromes, mit Ausnahme der Boca de Navios, gehören zu der 
Provinz Cumana. Dieſer Umſtand hat ſchon lange Anlaß 
zum Projekt gegeben, Angoſtura gegenüber (da wo gegenwärtig 
die Batterie San Rafael ſteht) eine neue Stadt zu gründen, 
um vom Gebiete der Provinz Cumana ſelbſt, und ohne über 
den Orinoko ſetzen zu müſſen, die Maultiere und das dürre 
Fleiſch der Llanos ausführen zu können. Kleinliche Eifer— 
ſüchteleien, wie ſie immer zwiſchen zwei benachbarten Regie— 
rungen im Schwange ſind, werden dieſem Plane Vorſchub 
leiſten; aber beim gegenwärtigen Zuſtande des Ackerbaues im 
Lande iſt zu wünſchen, daß er noch lange vertagt bleibt. 
Warum ſollte man an den Ufern des Orinoko zwei kon— 
kurrierende Städte bauen, die kaum 780 m auseinander lägen? 
Ich habe im bisherigen das Land beſchrieben, das wir 
auf einer 2250 km langen Flußfahrt durchzogen; es bleibt 
jetzt nur noch das kleine 3,52 Längengrade betragende Stück 
zwiſchen der gegenwärtigen Hauptſtadt und der Mündung des 
Orinoko übrig. Eine genaue Kenntnis des Deltas und des 
Laufes des Rio Carony iſt für die Hydrographie und den 
europäiſchen Handel von gleichem Belange. Um den Flächen: 
raum und die Bildung eines von Flußarmen durchſchnittenen 
und periodiſchen Ueberſchwemmungen unterworfenen Landes 
beurteilen zu können, hatte ich die aſtronomiſche Lage der 
Punkte, wo die Spitze und die äußerſten Arme des Deltas 
liegen, zu ermitteln. Churruca, der mit Don Juaquin Fidalgo 
den Auftrag hatte, die Nordküſten von Terra Firma und die 
Antillen aufzunehmen, hat Länge und Breite der Boca de 
Manamo, der Punta Baxa und von Vieja Guyana beſtimmt. 
Aus Eſpinoſas Denkſchriften kennen wir die wahre Lage der 
Punta Barima, und ich glaube daher, wenn ich nach den 
Punkten Puerto Eſpana auf der Inſel Trinidad und dem 
Schloſſe San Antonio bei Cumana (Punkten, welche durch 
meine eigenen Beobachtungen und durch Oltmanns ſcharf— 
ſinnige Unterſuchungen gegeben ſind) eine Reduktion vornehme 
und dadurch die abſoluten Längen näher beſtimme, hinlänglich 
genaue Angaben machen zu können. Es iſt wünſchenswert, 
daß einmal auf einer ununterbrochenen Fahrt auf chrono— 


— 163 — 


metriſchem Wege die Meridianunterſchiede zwiſchen Puerto 
Eſpana und den kleinen Mündungen des Orinoko, zwiſchen 
San Rafael (der Spitze des Deltas) und Santo Tome de 
Angoſtura beſtimmt werden. 

Die ganze Oſtküſte von Südamerika vom Kap San 
Roque, und beſonders vom Hafen von Maranham bis zum 
Gebirgsſtock von Paria iſt ſo niedrig, daß, nach meiner An— 
ſicht, das Delta des Orinoko und ſeine Bodenbildung nicht 
wohl den Anſchwemmungen eines Stromes zugeſchrieben 
werden kann. Ich will nach der Ausſage der Alten nicht in 
Abrede ziehen, daß das Nildelta einſt ein Buſen des Mittel— 
meers war, der allmählich durch Anſchwemmung ausgefüllt 
wurde. Es begreift ſich leicht, daß ſich an der Mündung 
aller großen Ströme da, wo die Geſchwindigkeit der Strö— 
mung raſch abnimmt, eine Bank, ein Eiland bildet, daß ſich 
Material abſetzt, das nicht weiter geſchwemmt werden kann. 
Es iſt ebenſo begreiflich, daß der Fluß, da er um dieſe Bank 
herum muß, ſich in zwei Arme ſpaltet, und daß die An— 
ſchwemmungen, da ſie an der Spitze des Deltas einen Stütz— 
punkt finden, ſich immer weiter ausbreiten, während die Fluß— 
arme auseinander weichen. Der Vorgang bei der erſten 
Gabelung wiederholt ſich bei jedem einzelnen Stromſtücke, ſo 
daß die Natur durch denſelben Prozeß ein Labyrinth kleiner ge— 
gabelter Kanäle hervorbringen kann, die ſich im Laufe der 
Jahrhunderte, je nach der Stärke und der Richtung der Hoch— 
gewäſſer, ausfüllen oder vertiefen. Auf dieſe Weiſe hat ſich 
unzweifelhaft der Hauptſtamm des Orinoko 112 km weſtwärts 
von der Boca de Navios in zwei Arme, den von Zacupana 
und den von Imataca, geteilt. Das Netz kleinerer Zweige 
dagegen, die gegen Nord vom Fluſſe abgehen und deren Mün— 
dungen Bocas chicas (die kleinen Mündungen) heißen, ſcheint 
mir eine Erſcheinung, die ganz mit der Bildung der Delta 
von Nebenflüſſen übereinkommt. Wenn mehrere hundert 
Kilometer von der Küſte ein Fluß (3. B. der Apure oder 
Jupura) ſich mittels einer Menge von Zweigen mit einem 
anderen Fluſſe verbindet, ſo ſind dieſe mannigfachen Gabelungen 
nur Rinnen in einem völlig ebenen Boden. Ebenſo verhält es 
ſich mit den ozeaniſchen Delta überall, wo bei allgemeinen 
Ueberflutungen in Zeiten, bevor Orinoko und Amazonenſtrom 
beſtanden, die Küſten mit erdigen Niederſchlägen bedeckt wur— 
den. Ich bezweifle, daß alle ozeaniſchen Delta einſt Meer- 
buſen, oder, wie einige neuere Geographen ſich ausdrücken, 


— 14 — 


negative Delta waren. Wenn einmal die Mündungen 
des Ganges, des Indus, des Senegal, der Donau, des Ama— 
zonenſtromes, des Orinoko und des Miſſiſſippi geologiſch ge— 
nauer unterſucht ſind, wird ſich zeigen, daß nicht alle denſelben 
Urſprung haben, man wird dann zwiſchen Küſten unterſchei— 
den, die infolge der ſich häufenden Anſchwemmungen raſch in 
die See hinaus vorrücken, und Küſten, die ſich innerhalb des 
allgemeinen Umriſſes der Kontinente halten; man wird unter— 
ſcheiden zwiſchen einem, von einem gegabelten Strome ge— 
bildeten Landſtriche, und den von ein paar Seitenarmen durch— 
zogenen Niederungen, die zu einem aufgeſchwemmten Lande 
gehören, das mehrere tauſend Quadratmeilen Flächenraum hat. 

Das Delta des Orinoko zwiſchen der Inſel Cangrejos 
und der Boca de Manamo (der Landſtrich, wo die Guaraunen 
wohnen) läßt ſich mit der Inſel Marajo oder Joanes an der 
Mündung des Amazonenſtromes vergleichen. Dort liegt das 
aufgeſchwemmte Land nördlich, hier ſüdlich vom Hauptſtamme 
des Stromes. Aber die Inſel Joanes ſchließt ſich nach ihrer 
Form der allgemeinen Bodenbildung in der Provinz Maranhao 
gerade ſo an, wie die Küſte bei den Bocas chicas des Orinoko 
den Küſten am Rio Eſſequibo und am Meerbuſen von Paria. 
Nichts weiſt darauf hin, daß einmal letzterer Meerbuſen ſüd— 
wärts von der Boca de Manamo bis Vieja Guyana ins 
Land hinein gereicht oder daß der Amazonenſtrom die ganze 
Bucht zwiſchen Villa Viſtoſa und Gran Para mit ſeinen Ge— 
wäſſern gefüllt hat. Nicht alles, was an den Flüſſen liegt, 
iſt ihr Werk. Meiſt haben ſie ſich in aufgeſchwemmtem Lande 
ein Bett gegraben, aber dieſe Anſchwemmungen ſind von 
höherem geologiſchem Alter, hängen mit den großen Umwäl— 
zungen zuſammen, die unſer Planet erlitten. Es iſt zu er— 
mitteln, ob zwiſchen den gegabelten Zweigen eines Fluſſes 
der Schlick nicht auf einer Schicht von Geſchieben liegt, wie 
man ſie ſehr weit vom fließenden Waſſer findet. Die Arme 
des Orinoko weichen auf 87 km auseinander; es iſt dies die 
Breite des ozeaniſchen Deltas zwiſchen Punta Barima und 
der am weiteſten nach Weſt gelegenen Boca chica. Dieſer 
Landſtrich iſt bis jetzt nicht genau aufgenommen, und ſo kennt 
man auch nicht die Zahl der Mündungen. Nach der ge— 
meinen Annahme hat der Orinoko ihrer ſieben, und dies er⸗ 
innert an die im Altertume ſo berufenen septem ostia Nili. 
Aber das ägyptiſche Delta war nicht immer auf dieſe Zahl 
beſchränkt, und an den überſchwemmten Küſten von Guyana 


— 165 — 


kann man wenigſtens elf ganz anſehnliche Mündungen zählen. 
Nach der Boca de Navios, welche die Schiffer nach der Punta 
Barima erkennen, ſind vom größten Werte für die Schiffahrt 
die Bocas Mariuſas, Macareo, Pedernales und Manamo 
grande. Der Strich des Deltas weſtwärts von der Boca 
Macareo wird von den Gewäſſern des Meerbuſens von Paria 
oder Golfo triste beſpült. Dieſes Becken wird durch die Oſt— 
küſte der Provinz Cumana und die Weſtküſte der Inſel 
Trinidad gebildet; es ſteht mit dem Meere der Antillen durch 
die vielberufenen Bocas de Dragos (Mündungen des Drachen) 
in Verbindung, welche die Küſtenpiloten ſeit Chriſtoph Ko— 
lumbus' Zeit ziemlich uneigentlich als die Mündungen des 
Orinoko betrachten. 

Will ein Schiff von der hohen See her in die Haupt— 
mündung des Orinoko, die Bocas de Navios einlaufen, ſo 
muß es die Punta Barima in Sicht bekommen. Das rechte, 
ſuͤdliche Ufer iſt das höhere; es kommt auch nicht weit davon 
landeinwärts, zwiſchen dem Cano Barima, dem Aquire und 
dem Cuyuni, das Granitgeſtein auf dem moraſtigen Boden 
zu Tage. Das linke oder nördliche Stromufer, welches über 
das Delta bis zur Boca de Mariuſas und der Punta Baxa 
läuft, iſt ganz niedrig: man erkennt es von weitem nur an 
den Gruppen von Mauritiapalmen, welche die Landſchaft 
zieren. Der Baum iſt der Sagobaum dieſes Landſtriches;! 
man gewinnt daraus das Mehl zum Yurumabrote, und 


Das nahrhafte Satzmehl oder Farine médullaire der Sago— 
bäume findet ſich vorzugsweiſe bei einer Gruppe von Palmen, die 
Kunth Calameen nennt; es kommt indeſſen auch in den Stämmen 
von Cycas revoluta, Phoenix farinifera, Corypha umbraculifera 
und Caryota urens vor und wird im Indiſchen Archipel von dieſen 
Bäumen geſammelt und in den Handel gebracht. Der echte aſiatiſche 
Sagobaum (Sagus Rumphii oder Metroxylon Sagu, Roxburgh) 
gibt mehr Nahrungsſtoff als alle anderen nutzbaren Gewächſe. Von 
einem einzigen Stamme gewinnt man im fünften Jahre zuweilen 
300 kg Sago oder Mehl (denn das Wort Sagu bedeutet im am: 
boiniſchen Dialekt Mehl). Crawfurd, der ſich ſo lange auf dem 
Indiſchen Archipel aufgehalten hat, berechnet, daß auf 4029 Quadrat— 
metern 435 Sagobäume wachſen können, die über 4000 kg Mehl 
jährlich geben. Dieſer Ertrag iſt dreimal ſo hoch als beim Getreide, 
und doppelt ſo hoch als bei der Kartoffel in Frankreich. Die Ba— 
nanen geben auf derſelben Bodenfläche noch mehr Nahrungsſtoff 
als der Sagobaum. 


— 16 — 


die Mauritia iſt keineswegs eine „Küſtenpalme“, wie Chamae- 
rops humilis, wie der gemeine Kokosbaum und Commerſons 
Lodoicea, ſondern geht, als „Sumpfpalme“, bis zu den 
Quellen des Orinoko hinauf. Während der Ueberſchwem— 
mungen nehmen ſich dieſe Mauritiabüſche wie ein Wald aus, 
der aus dem Waſſer taucht. Der Schiffer, wenn er bei Nacht 
durch die Kanäle des Orinokodeltas fährt, ſieht mit Ueber— 
raſchung die Wipfel der Palmen von großen Feuern beleuchtet. 
Dies ſind die an den Baumäſten aufgehängten Wohnungen 
der Guaraunen (Raleghs Tivitiva und Uaraueti). Dieſe 
Völkerſchaften ſpannen Matten in der Luft aus, füllen ſie 
mit Erde und machen auf einer befeuchteten Thonſchicht ihr 
Haushaltungsfeuer an. Seit Jahrhunderten verdanken ſie 
ihre Freiheit und politiſche Unabhängigkeit dem unfeſten, 
ſchlammigen Boden, auf dem ſie in der trockenen Jahreszeit 
umherziehen und auf dem nur ſie ſicher gehen können, ihrer 
Abgeſchiedenheit auf dem Delta des Orinoko, ihrem Leben 
auf den Bäumen, wohin religiöſe Schwärmerei ſchwerlich je 
amerikaniſche Styliten treibt. 

Ich habe ſchon anderswo bemerkt, daß die Mauritiapalme, 
der „Lebensbaum“ der Miſſionäre, den Guaraunen nicht nur beim 
Hochwaſſer des Orinoko eine ſichere Behauſung bietet, ſondern 
ihnen in ſeinen ſchuppigen Früchten, in ſeinem mehligen Staube, 
in feinem zuckerreichen Safte, endlich in den Faſern ſeiner Blatt: 
ſtiele Nahrungsmittel, Wein und Schnüre zu Stricken und Hänge— 
matten gibt. Gleiche Gebräuche wie bei den Indianern auf 
dem Delta des Orinoko herrſchten früher im Meerbuſen von 
Darien (Uraba) und auf den meiſten zeitweiſe unter Waſſer 
ſtehenden Landſtrichen zwiſchen dem Guarapiche und der Mün— 
dung des Amazonenſtromes. Es iſt ſehr merkwürdig, auf der 
niedrigſten Stufe menſchlicher Kultur das Leben einer ganzen 
Völkerſchaft an eine einzige Palmenart gekettet zu ſehen, In— 
ſekten gleich, die ſich nur von einer Blüte, vom ſelben Teile 
eines Gewächſes nähren. 

Es iſt nicht zu verwundern, daß die Breite der Haupt— 


! Simeon Siſanites, ein Syrier, war der Stifter dieſer Sekte. 
Er brachte in myſtiſcher Beſchaulichkeit 37 Jahre auf 5 Säulen zu, 
von denen die letzte 36 m hoch war. Die Säulenheiligen, 
sancti columnares, wollten auch in Deutſchland, im Trierſchen, 
ihre luftigen Klöſter einführen, aber die Biſchöfe widerſetzten ſich 
einem ſo tollen, halsbrechenden Unternehmen. 


1 


mündung des Orinoko (Boca de Navios) ſo verſchieden ge— 
ſchätzt wird. Die große Inſel Cangrejos iſt nur durch einen 
ſchmalen Kanal von dem unter Waſſer ſtehenden Boden ge— 
trennt, der zwiſchen den Bocas Nuina und Mariuſas liegt, 
ſo daß 37 oder 25 km herauskommen, je nachdem man (in 
einer der Strömung entgegengeſetzten Richtung) von der Punta 
Barima zum nächſten gegenüberliegenden Ufer, oder von der— 
ſelben Punta zum öſtlichen Teile der Inſel Cangrejos mißt. 
Ueber die Waſſerſtraße läuft eine Sandbank, eine Barre, in 
5,5 m Tiefe; man gibt derſelben eine Breite von 4870 bis 
5450 m. Wie beim Amazonenſtrome, beim Nil und allen 
Flüſſen, die ſich in mehrere Arme teilen, iſt auch beim Ori— 
noko die Mündung nicht ſo groß, als man nach der Länge 
ſeines Laufes und nach der Breite, die er noch mehrere hun— 
dert Kilometer weit im Lande hat, vermuten ſollte. Man 
weiß nach Malaſpinas Aufnahme, daß der Rio de la Plata 
von Punta del Eſte bei Maldonado bis zum Cabo San An— 
tonio über 187 km breit iſt; fährt man aber nach Buenos 
Ayres hinauf, ſo nimmt die Breite ſo raſch ab, daß ſie 
Colonia del Sacramento gegenüber nur noch 39 km beträgt. 
Was man gemeiniglich die Mündung des Rio de la Plata 
heißt, iſt eben ein Meerbuſen, in den ſich der Uruguay und 
der Parana ergießen, zwei Flüſſe, die nicht ſo breit ſind wie 
der Orinoko. Um die Größe der Mündung des Amazonen— 
ſtromes zu übertreiben, rechnet man die Inſeln Marajo und 
Caviana dazu, ſo daß von Punta Tigioca bis zu Cabo del 
Norte die ungeheure Breite von 3½ “ oder 315 km heraus— 
kommt; betrachtet man aber näher das hydrauliſche Syſtem 
des Kanals Tagypuru, des Rio Tocantins, des Amazonen— 
ſtromes und des Araguari, die ihre ungeheuren Waſſermaſſen 
vereinigen, ſo ſieht man, daß dieſe Schätzung rein aus der 
Luft gegriffen iſt. Zwiſchen Macapa und dem weſtlichen 
Ufer der Inſel Marajo (Ilha de Joanes) iſt der eigentliche 
Amazonenſtrom in zwei Arme geteilt, die zuſammen nur 
49,5 km breit ſind. Weiter unten läuft das Nordufer der 
Inſel Marajo in der Richtung eines Parallels fort, während 
die Küſte von portugieſiſch Guyana zwiſchen Macapa und 
Cabo del Norte von Süd nach Nord ſtreicht. So kommt 
es, daß der Amazonenſtrom bei den Inſeln Maxiana und 
Caviana, da wo die Gewäſſer des Stromes und die des 
Atlantiſchen Ozeans zuerſt aufeinander ſtoßen, einen gegen 
74 km breiten Meerbuſen bildet. Der Orinoko ſteht noch 


— 168 — 


mehr hinſichtlich der Länge des Laufes als der Breite im 
Binnenlande dem Amazonenſtrome nach, er iſt ein Fluß 
zweiter Ordnung; man darf aber nicht vergeſſen, daß alle 
dieſe Einteilungen nach der Länge des Laufes oder der Breite 
der Mündungen ſehr willkürlich ſind. Die Flüſſe der britan— 
niſchen Inſeln laufen in Meerbuſen oder Süßwaſſerſeen aus, 
in denen durch die Ebbe und Flut des Meeres die Waſſer 
periodiſch hin und her getrieben werden; ſie weiſen uns deut— 
lich darauf hin, daß man die Bedeutung eines hydrauliſchen 
Syſtemes nicht einzig nach der Breite der Mündungen ſchätzen 
darf. Jede Vorſtellung von relativer Größe iſt ſchwan— 
kend, ſolange man nicht durch Meſſung der Geſchwindigkeit 
und des Flächenraumes von Querſchnitten die Waſſermaſſen 
vergleichen kann. Leider ſind Aufnahmen derart an Be— 
dingungen geknüpft, die der einzelne Reiſende nicht erfüllen 
kann. So muß man das ganze Flußbett ſondieren können, 
und zwar in verſchiedenen Jahreszeiten. Da ſcheinbar ſehr 
breite Flüſſe meiſt nicht ſehr tiefe, von mehreren parallelen 
Rinnen durchzogene Becken ſind, ſo führen ſie auch weit 
weniger Waſſer, als man auf den erſten Blick glaubt. Zwi⸗ 
ſchen dem Maximum und dem Minimum des Waſſerſtandes 
während der großen Ueberſchwemmungen und in der trockenen 
Jahreszeit kann die Waſſermaſſe um das Fünfzehn- bis Zwanzig— 
fache größer oder kleiner ſein. 

Sobald man Punta Barima umſegelt hat und in das 
Bett des Orinoko ſelbſt eingelaufen iſt, findet man dieſes 
nur 5850 m breit. Höhere Angaben beruhen auf dem Ver: 
ſehen, daß die Steuerleute den Fluß auf einer Linie meſſen, 
die nicht ſenkrecht auf die Richtung der Strömung gezogen 
iſt. Die Inſel Cangrejos zu befeſtigen, bei der das Waſſer 
7,8 bis 9,75 m tief iſt, wäre unnütz; die Fahrzeuge wären 
hier außerhalb Kanonenſchußweite. Das Labyrinth von Ka— 
nälen, die zu den kleinen Mündungen führen, wechſelt Tag 
für Tag nach Geſtalt und Tiefe. Viele Steuerleute ſind der 
feſten Anſicht, die Canos Cocuina, Pedernales und Macareo, 
durch welche der Küſtenhandel mit der Inſel Trinidad ge— 
trieben wird, ſeien in den letzten Jahren tiefer geworden und 
der Strom ziehe ſich immer mehr von der Boca de Navios 


weg und wende ſich mehr nach Nordweſt. Vor dem Jahre 


1760 wagten ſich Fahrzeuge mit mehr als 3 bis 4 m Tief— 
gang ſelten in die kleinen Kanäle des Deltas. Gegenwärtig 
ſcheut man die „kleinen Mündungen“ des Orinoko faſt gar 


— . 


— 169 — 


nicht mehr, und feindliche Schiffe, welche nie dieſe Striche 
befahren haben, finden an den Guaraunen willige, geübte 
Wegweiſer. Die Civiliſierung dieſer Völkerſchaft, deren Wohn— 
ſitze ſich zum Orinoko verhalten wie die der Nhengahyba 
oder Igaruana zum Amazonenſtrome, iſt für jede Regierung, 
die am Orinoko Herr bleiben will, von großem Belange. 


Ebbe und Flut ſind im April, beim tiefſten Waſſerſtande, 
bis über Angoſtura hinauf zu ſpüren, alſo mehr als 382 km land⸗ 


einwärts. Beim Einfluſſe des Carony, 270 km von der Küſte, 
ſteigt das Waſſer durch Stauung um 40 em. Dieſe Schwin— 
gungen der Waſſerfläche, dieſe Unterbrechung des Laufes ſind 
nicht mit der aufſteigenden Flut zu verwechſeln. Bei der 
großen Mündung des Orinoko am Kap Barima beträgt die 
Fluthöhe 60 bis 92 em, dagegen weiter gegen Nordweſt, im 
Golfo triste, zwiſchen der Boca Pedernales, dem Rio Guara— 
piche und der Weſtküſte von Trinidad, 2,2 bis 2,8, ſogar 
9,75 m. So viel macht auf einer Strecke von 135 bis 180 km 
der Einfluß des Umriſſes der Küſten aus, ſowie der Umſtand, 
daß die Gewäſſer durch die Bocas de Dragos langſamer ab— 
fließen. Wenn man in ganz neuen Werken angegeben findet, 
der Orinoko verurſache 2 bis 3° in die hohe See hinaus be— 
ſondere Strömungen, die Farbe des Seewaſſers verändere 
ſich dadurch und im Golfo triste ſei ſüßes Waſſer (Gumillas 
Mar dulce), ſo ſind das lauter Fabeln. Die Strömung geht 
an dieſer ganzen Küſte vom Kap Orange an nach Nordweſt, 
und der Einfluß der ſüßen Gewäſſer des Orinoko auf die 
Stärke dieſer allgemeinen Strömung, auf die Durchſichtigkeit 
und die Farbe des Meerwaſſers bei reflektiertem Lichte iſt 
ſelten weiter als 13 bis 18 km nordoſtwärts von der Inſel 
Cangrejos zu ſpüren. Das Waſſer im Golfo triste iſt geſalzen, 
nur weniger als im übrigen Meere der Antillen wegen 
der kleinen Mündungen des Orinokodeltas und der Waſſer— 
maſſe, welche der Rio Guarapiche hereinbringt. Aus den— 
ſelben Gründen gibt es keine Salzwerke an dieſen Küſten, 
und ich habe in Angoſtura Schiffe aus Cadiz ankommen ſehen, 
die Salz, ja, was für die Induſtrie in den Kolonieen be— 
zeichnend iſt, Backſteine zum Bau der Hauptkirche geladen 
hatten. 

Den Umſtand, daß die unbedeutende Flut an der Küſte 
im Bette des Orinoko und des Amazonenſtromes ſo ungemein 
weit aufwärts zu ſpüren iſt, hat man bis jetzt als einen 
ſicheren Beweis angeſehen, daß beide Ströme auf einer Strecke 


— 170 — 


von 382 und 900 km nur um wenige Fuß fallen können. 
Dieſer Beweis erſcheint aber durchaus nicht als ſtichhaltig, 
wenn man bedenkt, daß die Stärke der ſich fortpflanzenden 
Schwankungen im Niveau von vielen örtlichen Umſtänden 
abhängig iſt, von der Form, den Krümmungen und der Zahl 
der ineinander mündenden Kanäle, vom Widerſtande des 
Grundes, auf dem die Flutwelle heraufkommt, vom Abprallen 
des Waſſers an den gegenüberliegenden Ufern und von der 
Einſchnürung des Stromes in einen Engpaß. Ein gewandter 
Ingenieur, Bremontier, hat in neueſter Zeit dargethan, daß 
im Bette der Garonne die Flutwellen wie auf einer geneigten 
Ebene weit über das Niveau der See an der Mündung des 
Fluſſes hinaufgehen. Im Orinoko kommen die ungleich hohen 
Fluten von Punta Barima und vom Golfo triste in un: 
gleichen Intervallen durch die große Waſſerſtraße der Boca 
de Navios und durch die engen, gewundenen, zahlreichen 
Bocas chicas herauf. Da dieſe kleinen Kanäle am ſelben 
Punkte, bei San Rafael, vom Hauptſtamme abgehen, ſo wäre 
es von Intereſſe, die Verzögerung des Eintrittes der Flut 
und die Fortpflanzung der Flutwellen im Bette des Orinoko 
oberhalb und unterhalb San Rafael, auf der See bei Kap 
Barima und im Golfo triste bei der Boca Manamo zu beob— 
achten. Die Waſſerbaukunſt und die Theorie der Bewegung 
von Flüſſigkeiten in engen Kanälen müßten beide Nutzen aus 
einer Arbeit ziehen, für welche der Orinoko und der Amazonen— 
ſtrom beſonders günſtige Gelegenheit böten. 

Bei der Fahrt auf dem Fluſſe, ob nun die Schiffe durch 
die Boca de Navios einlaufen oder ſich durch das Labyrinth 
der Bocas chicas wagen, ſind beſondere Vorſichtsmaßregeln 
erforderlich, je nachdem das Bett voll oder der Waſſerſtand 
ſehr tief iſt. Die Regelmäßigkeit, mit der der Orinoko zu 
beſtimmten Zeiten anſchwillt, war von jeher für die Reiſen— 
den ein Gegenſtand der Verwunderung, wie ja auch das Aus— 
treten des Nils für die Philoſophen des Altertums ein 
ſchwer zu löſendes Problem war. Der Orinoko und der 
Nil laufen, der Richtung des Ganges, Indus, Rio de la 
Plata und Euphrat entgegen, von Süd nach Nord; aber die 
Quellen des Orinoko liegen um 5 bis 6° näher am Aequator 
als die des Nil. Da uns die zufälligen Wechſel im Luft⸗ 
kreiſe täglich ſo ſtark auffallen, wird uns die Anſchauung 
ſchwer, daß in großen Zeiträumen die Wirkungen dieſes 
Wechſels ſich gegenſeitig ausgleichen ſollen, daß in einer 


I 


— 171 — 


langen Reihe von Jahren die Unterſchiede im durchſchnittlichen 
Betrage der Temperatur, der Feuchtigkeit und des Luftdruckes 
von Monat zu Monat ganz unbedeutend ſind, und daß die 
Natur, trotz der häufigen partiellen Störungen, in der Reihen— 
folge der meteorologiſchen Erſcheinungen einen feſten Typus 
befolgt. Die großen Ströme ſammeln die Waſſer, die auf 
einer mehrere tauſend Quadratmeilen großen Erdfläche nieder— 
fallen, in einen Behälter. So ungleich auch die Regenmenge 
ſein mag, die im Laufe der Jahre in dieſem oder jenem Thale 
fällt, auf den Waſſerſtand der Ströme von langem Lauf 
haben dergleichen lokale Wechſel ſo gut wie keinen Einfluß. 
Die Anſchwellungen ſind der Ausdruck des mittleren Feuch— 
tigkeitsſtandes im ganzen Becken; ſie treten Jahr für Jahr 
in denſelben Verhältniſſen auf, weil ihr Anfang und ihre 
Dauer eben auch vom Durchſchnitt der ſcheinbar ſehr ver— 
änderlichen Epochen des Eintrittes und des Endes der Regen— 
zeit unter den Breiten, durch welche der Hauptſtrom und 
ſeine Nebenflüſſe laufen, abhängig ſind. Es folgt daraus, 
daß die periodiſchen Schwankungen im Waſſerſtande der Ströme, 
gerade wie die unveränderliche Temperatur der Höhlen und 
der Quellen, ſichtbar darauf hinweiſen, daß Feuchtigkeit und 
Wärme auf einem Striche von beträchtlichem Flächenraum 
von einem Jahre zum anderen regelmäßig verteilt ſind. Die— 
ſelben machen ſtarken Eindruck auf die Einbildungskraft des 
Volkes, wie ja Ordnung in allen Dingen überraſcht, wo die 
erſten Urſachen ſchwer zu erfaſſen ſind, wie ja die Durch— 
ſchnittstemperaturen aus einer langen Reihe von Monaten 
und Jahren den in Verwunderung ſetzen, der zum erſtenmal 
eine Abhandlung über klimatiſche Verhältniſſe zu Geſicht be— 
kommt. Ströme, die ganz in der heißen Zone liegen, zeigen 
in ihren periodiſchen Bewegungen die wundervolle Regel— 
mäßigkeit, die einem Erdſtriche eigen iſt, wo derſelbe Wind 
faſt immer Luftſchichten von derſelben Temperatur herführt, 
und wo die Deklinationsbewegung der Sonne jedes Jahr 
zur ſelben Zeit mit der elektriſchen Spannung, mit dem Auf— 
hören der Seewinde und dem Eintritte der Regenzeit eine 
Störung des Gleichgewichtes verurſacht. Der Orinoko, der 
Rio Magdalena und der Kongo oder Zaire ſind die einzigen 
großen Ströme im Aequinoktialſtriche des Erdballes, die in der 
Nähe des Aequators entſpringen und deren Mündung in 
weit höherer Breite, aber noch innerhalb der Tropen liegt. 
Der Nil und der Rio de la Plata laufen in zwei ent: 


ee Halbkugeln aus der heißen in die gemäßigte 
one.! 

Solange man den Rio Paragua bei Esmeralda mit 
dem Rio Guaviare verwechſelte und die Quellen des Orinoko 
ſüdweſtwärts am Oſtabhange der Anden ſuchte, ſchrieb man 
das Steigen des Stromes dem periodiſchen Schmelzen des 
Schnees zu. Dieſer Schluß war ſo unrichtig, als wenn man 
früher den Nil durch das Schneewaſſer aus Abeſſinien aus— 
treten ließ. Die Kordilleren von Neugranada, in deren 
Nähe die weſtlichen Nebenflüſſe des Orinoko, der Gua— 
viare, der Meta und der Apure entſpringen, reichen, mit 
einziger Ausnahme der Paramos von Chita und Mucuchies, 
ſo wenig zu der Grenze des ewigens Schnees hinauf als die 
abeſſiniſchen Alpen. Schneeberge ſind im heißen Erdſtriche 
weit ſeltener, als man gewöhnlich glaubt; und die Schnee— 
ſchmelze, die in keiner Jahreszeit bedeutend iſt, wird zur Zeit 
der Hochwaſſer des Orinoko keineswegs ſtärker. Die Quellen 
dieſes Stromes liegen (oſtwärts von Esmeralda) in den Ge— 
birgen der Parime, deren höchſte Gipfel nicht über 2340 
bis 2530 m hoch ſind, und von Grita bis Neiva (von 7% 
bis 3° der Breite) hat der öſtliche Zweig der Kordillere 
diele Paramos von 3500 bis 3700 m Höhe, aber nur eine 
Gruppe von Nevados, das heißt Bergen, höher als 4680 m 
und zwar die fünf Pichacos de Chita. In den ſchnee— 
loſen Paramos von Cundinamarca entſpringen die drei großen 
Nebenflüſſe des Orinoko von Weſten her. Nur kleinere Neben— 
flüſſe, die in den Meta und Apure fallen, nehmen einige 
Aguas de nieve auf, wie der Rio Caſanare, der vom Ne— 
vado de Chita, und der Rio de Santo Domingo, der von 
der Sierra Nevada de Merida herunterkommt und durch die 
Provinz Varinas läuft. 


In Aſien laufen der Ganges, der Brahmaputra und die 
majeſtätiſchen indiſch-chineſiſchen Flüſſe dem Aequator zu. Die 
erſteren kommen aus der gemäßigten Zone in die heiße. Der Um— 
ſtand, daß die Flüſſe entgegengeſetzte Richtungen haben (dem Aequator 
oder den gemäßigten Erdſtrichen zu), äußert Einfluß auf den Ein— 
tritt und die Größe der Ueberſchwemmungen, auf die Art und die 
Mannigfaltigkeit der Produkte längs der Ufer, auf die größere oder 
geringere Lebhaftigkeit des Handels, und, darf ich nach dem, was 
wir über die Völker Aegyptens, Meroes und Indiens wiſſen, wohl 
ſagen, auf den Gang der Kultur die Stromthäler entlang. 


— 13 — 


Die Urſache des periodiſchen Austretens des Orinoko 
wirkt in gleichem Maße auf alle Flüſſe, die im heißen Erd— 
ſtrich entſpringen. Nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche 
verkündet das Aufhören der Seewinde den Eintritt der Regen— 
zeit. Das Steigen der Flüſſe, die man als natürliche Re— 
genmeſſer betrachten kann, iſt der Regenmenge, die in den 
verſchiedenen Landſtrichen fällt, proportional. Mitten in den 
Wäldern am oberen Orinoko und Rio Negro ſchienen mir 
über 2,43 bis 2,7 m Regen im Jahre zu fallen. Die Ein— 
geborenen unter dem trüben Himmel von Esmeralda und am 
Atabapo wiſſen daher auch ohne die geringſte Kenntnis von 
der Phyſik, jo gut wie einſt Eudoxus und Eratoſthenes,! daß 
das Austreten großer Ströme allein vom tropiſchen Regen 
herrührt. Der ordnungsmäßige Verlauf im Steigen und 
Fallen des Orinoko iſt folgender. Gleich nach der Frühlings— 
Tag⸗ und Nachtgleiche (das Volk nimmt den 25. März an) 
bemerkt man, daß der Fluß zu ſteigen anfängt, anfangs nur 
um 2,5 cm in 24 Stunden; im April fällt der Fluß zu: 
weilen wieder; das Maximum des Hochwaſſers erreicht er im 
Juli, bleibt voll (im ſelben Niveau) vom Ende Juli bis zum 
25. Auguſt, und fällt dann allmählich, aber langſamer, als 
er geſtiegen. Im Januar und Februar iſt er auf dem Mi— 
nimum. In beiden Welten haben die Ströme der nördlichen 
heißen Zone ihre Hochwaſſer ungefähr zur ſelben Zeit. Ganges, 
Nigir und Gambia erreichen wie der Orinoko ihr Maximum 
im Auguft.° Der Nil bleibt um zwei Monate zurück, ſei es 
infolge gewiſſer lokaler klimatiſcher Verhältniſſe in Abeſſinien, 
ſei es wegen der Länge ſeines Laufes vom Lande Berber oder 
vom 17. Breitengrade bis zur Teilung am Delta. Die ara— 
biſchen Geographen behaupten, in Sennaar und Abeſſinien 
ſteige der Nil ſchon im April (ungefähr wie der Orinoko); 
in Kairo wird aber das Steigen erſt gegen das Sommer— 
ſolſtitium merklich und der höchſte Waſſerſtand tritt Ende 
September ein.” Auf dieſem erhält ſich der Fluß bis Mitte 
Oktober; das Minimum fällt im April und Mai, alſo in 
eine Zeit, wo in Guyana die Flüſſe ſchon wieder zu ſteigen 
anfangen. Aus dieſer raſchen Ueberſicht ergibt ſich, daß wenn 
auch die Form der natürlichen Kanäle und lokale klimatiſche 


Strabo Lib. XVII. Diodorus Siculus Lib. I, c. 5. 
2 Etwa 40 bis 50 Tage nach dem Sommerſolſtitium. 
Etwa 80 bis 90 Tage nach dem Sommerſolſtitium. 


— 174 — 


Verhältniſſe eine Verzögerung herbeiführen, die große Er— 
ſcheinung des Steigens und Fallens der Flüſſe in der heißen 
Zone ſich überall gleich bleibt. Auf den beiden Tierkreiſen, 
die man gewöhnlich den tatariſchen und chaldäiſchen 
oder ägyptiſchen nennt (auf dem Tierkreiſe, der das Bild der 
Ratte, und auf dem, der die Bilder der Fiſche und des 
Waſſermanns hat) beziehen ſich beſondere Konſtellationen auf 
die periodiſchen Ueberſchwemmungen der Flüſſe. Wahre 
Cyklen, Zeiteinteilungen, wurden allmählich zu Teilungen des 
Nies, da aber die phyſikaliſche Erſcheinung der Ueber— 
ſchwemmungen eine ſo allgemeine iſt, ſo konnte der Tierkreis, 
der durch die Griechen auf uns gekommen und der durch das 
Vorrücken der Tag- und Nachtgleichen ein geſchichtliches Denk— 
mal von hohem Alter wird, weit von Theben und dem hei— 
ligen Nilthale entſtanden ſein. Auf den Tierkreiſen der Neuen 
Welt, z. B. auf dem mexikaniſchen, kommen auch Zeichen für 
Regen und Ueberſchwemmung vor, die dem Chu (der 
Ratte) des chineſiſchen und tibetaniſchen Cyklus der Tſe und 
den Fiſchen und dem Waſſermann des zwölfteiligen 
e entſprechen. Dieſe zwei mexikaniſchen Zeichen ſind 
das Waſſer (atl) und der Cipactli, das Seeungeheuer 
mit einem Horne. Dieſes Tier iſt zugleich die Fiſchgazelle 
der Hindu, der Steinbock unſeres Tierkreiſes, der Deu— 
kalion der Griechen und der Noah (Coxcox) der Azteken. 
So finden wir denn die allgemeinen Ergebniſſe der verglei— 
chenden Hydrographie ſchon auf den aſtrologiſchen Denk— 
mälern, in den Zeiteinteilungen und den religiöſen Ueber— 
lieferungen von Völkern, die geographiſch und dem Grade ihrer 
Geiſtesbildung nach am weiteſten auseinander liegen. 

Da die Aequatorialregen auf den Niederungen eintreten, 
wenn die Sonne durch das Zenith den Ortes geht, das heißt, 
wenn ihre Deklination der Zone zwiſchen dem Aequator und 
einem der Wendekreiſe gleichnamig wird, ſo fällt das Waſſer 
im Amazonenſtrom, während es im Orinoko merklich ſteigt. 
In einer ſehr ſcharfſinnigen Erörterung über den Urſprung 
des Rio Kongo hat man die Phyſiker bereits auf die Modi— 
ſikationen aufmerkſam gemacht, welche das periodiſche Steigen 
im Laufe eines Fluſſes erleiden muß, bei dem Quellen und 
Mündung nicht auf derſelben Seite der Aequinoktiallinie 
liegen. Bei den ati Syſtemen des Orinoko und 
des Amazonenſtromes verwickeln ſich die Umſtände in noch 
auffallenderer Weiſe. Sie ſind durch den Rio Negro und den 


Caſſiquiare, einen Arm des Orinoko, verbunden, und dieſe 
Verbindung bildet zwiſchen zwei großen Flußbecken eine ſchiff— 
bare Linie, über welche der Aequator läuft. Der Amazonen— 
ſtrom hält nach Angaben, die mir an den Ufern desſelben 
gemacht worden, die Epochen des Steigens und Fallens lange 
nicht ſo regelmäßig ein als der Orinoko; indeſſen fängt er 
meiſt im Dezember an zu ſteigen und erreicht ſein Maximum 
im März. Mit dem Mai fällt er wieder und im Juli und 
Auguſt, alſo zur Zeit, wo der untere Orinoko das Land weit 
und breit überſchwemmt, iſt ſein Waſſerſtand im Minimum. 
Da infolge der allgemeinen Bodenbildung kein ſüdamerikani— 
ſcher Fluß von Süd nach Nord über den Aequator laufen 
kann, jo äußern die Ueberſchwemmungen des Orinoko Einfluß 
auf den Amazonenſtrom, durch die des letzteren dagegen er— 
leiden die Oszillationen des Orinoko keine Störung in ihrem 
Gange. Aus dieſen Verhältniſſen ergibt ſich, daß beim Ama— 
zonenſtrom und dem Orinoko die konkaven und die fon: 
vexen Spitzen der Kurve, welche der ſteigende und fal— 
lende Waſſerſtand beſchreibt, einander ſehr regelmäßig ent— 
ſprechen, da ſie den ſechsmonatlichen Unterſchied bezeichnen, 
der durch die Lage der Ströme in entgegengeſetzten Hemi— 
ſphären bedingt wird. Nur dauert es beim Orinoko nicht 
ſo lange, bis er zu ſteigen anfängt; er ſteigt merklich, ſobald 
die Sonne über den Aequator gegangen iſt; der Amazonen— 
ſtrom dagegen wächſt erſt zwei Monate nach dem Aequinok— 
tium. Bekanntlich tritt in den Wäldern nördlich von der 
Linie der Regen früher ein, als in den nicht ſo ſtark be— 
waldeten Niederungen der ſüdlichen heißen Zone. Zu dieſer 
örtlichen Urſache kommt eine andere, die vielleicht auch im 
Spiele iſt, wenn der Nil ſo ſpät ſteigt. Der Amazonenſtrom 
erhält einen großen Teil ſeiner Gewäſſer von der Kordillere 
der Anden, wo, wie überall in den Gebirgen, die Jahres— 
zeiten einen eigentümlichen, dem der Niederungen meiſt ent— 
gegengeſetzten Typus haben. 

Das Geſetz des Steigens und Fallens des Orinoko iſt 
in Bezug auf das räumliche Moment oder die Größe der 
Schwankungen ſchwerer zu ermitteln als hinſichtlich des zeit— 
lichen, des Eintretens der Maxima und Minima. Da meine 
eigenen Meſſungen des Waſſerſtandes ſehr unvollſtändig ſind, 
teile ich Schätzungen, die ſehr ſtark voneinander abweichen, 
nur unter allem Vorbehalt mit. Die fremden Schiffen neh— 
men an, daß der untere Orinoko gewöhnlich um 29,2 m 


— 116 — 


ſteige; Pons, der bei feinem Aufenthalte in Caracas im all- 
gemeinen ſehr genaue Notizen geſammelt hat, bleibt bei 25,3 m 
ſtehen. Der Waſſerſtand wechſelt natürlich nach der Breite 
des Bettes und der Zahl der Nebenflüſſe, die in den Haupt— 
ſtamm des Stromes hereinkommen. Der Nil ſteigt in Ober— 
ägypten um 9,7 bis 11,3 m, bei Kairo um 8,1, an der Nord— 
ſeite des Deltas um 1,3 m. Bei Angoſtura ſcheint der Strom 
im Durchſchnitt nicht über 7,8 bis 8 m zu ſteigen. Es liegt 
hier mitten im Fluſſe eine Inſel, wo man den Waſſerſtand 
ſo bequem beobachten könnte wie am Nilmeſſer (Megyas) 
an der Spitze der Inſel Rudah. Ein ausgezeichneter Ge— 
lehrter, der ſich in neueſter Zeit am Orinoko aufgehalten hat, 
Zea, wird meine Beobachtungen über einen ſo wichtigen 
Punkt ergänzen. Das Volk glaubt, alle 25 Jahre ſteige der 
Orinoko um 1m höher als ſonſt; auf dieſen Cyklus iſt man 
aber keineswegs durch genaue Meſſungen gekommen. Aus 
den Zeugniſſen des Altertums geht hervor, daß die Niveau— 
ſchwankungen des Nil nach Höhe und Dauer ſeit Jahr: 
tauſenden ſich gleich geblieben ſind. Es iſt dies ein ſehr 
beachtenswerter Beweis, daß der mittlere Feuchtigkeits- und 
Wärmezuſtand im weiten Nilbecken ſich verändert. Wird dieſe 
Stetigkeit der phyſikaliſchen Erſcheinungen, dieſes Gleichgewicht 
der Elemente ſich auch in der Neuen Welt erhalten, wenn 
einmal die Kultur ein paar hundert Jahre alt iſt? Ich denke, 
man kann die Frage bejahen, denn alles, was die Geſamt— 
kraft des Menſchen vermag, kann auf die allgemeinen 
Urſachen, von denen das Klima Guyanas abhängt, keinen 
Einfluß äußern. 

Nach der Barometerhöhe von San Fernando de Apure 
finde ich, daß der Fall des Apure und unteren Orinoko von 
dieſer Stadt bis zur Boca de Navios 49 mm auf den Kilo— 
meter beträgt." Man könnte ſich wundern, daß bei einem 
ſolchen kaum merklichen Falle die Strömung ſo ſtark iſt; ich 
erinnere aber bei dieſer Gelegenheit daran, daß nach Meſſun— 
gen, die von Haſtings angeordnet worden, der Ganges auf 
einer Strecke von 111 km (die Krümmungen eingerechnet) 
auch nur 2,2 em auf den Kilometer fällt und daß die mitt— 
lere Geſchwindigkeit dieſes Stromes in der trockenen Jahres- 


Der Apure für ſich hat einen Fall von 18,8 em auf den 
Kilometer. 


— 17 — 


zeit 5,5, in der Regenzeit 11 bis 15 km in der Stunde be: 
trägt. Die Stärke der Strömung hängt alſo, beim Ganges 
wie beim Orinoko, nicht ſowohl vom Gefälle des Bettes ab, 
als von der ſtarken Anhäufung des Waſſers im oberen Strom— 
lauf infolge der ſtarken Regenniederſchläge und der vielen 
Zuflüſſe. Schon ſeit 250 Jahren ſitzen europäiſche Anſiedler 
an den Mündungen des Orinoko, und in dieſer langen Zeit 
haben ſich, nach einer von Geſchlecht zu Geſchlecht fortge— 
pflanzten Ueberlieferung, die periodiſchen Oszillationen des 
Stromes (der Zeitpunkt, wo er zu ſteigen anfängt und der 
höchſte Waſſerſtand) nie um mehr als 12 bis 15 Tage 
verzögert. 

Wenn Fahrzeuge mit großem Tiefgange im Januar und 
Februar mit dem Seewinde und der Flut nach Angoſtura 
hinaufgehen, jo laufen ſie Gefahr, auf dem Schlamme aufzu⸗ 
fahren. Die Waſſerſtraße ändert ſich häufig nach Breite und 
Richtung; bis jetzt aber bezeichnet noch nirgends eine Bake 
die Anſchwemmungen, die ſich überall im Fluſſe bilden, wo 
das Waſſer ſeine urſprüngliche Geſchwindigkeit verloren hat. 
Südlich vom Kap Barima beſteht ſowohl über den Fluß 
dieſes Namens als über den Rio Moroca und mehrere Eſteres 
(aestuaria) eine Verbindung mit der engliſchen Kolonie am 
Eſſequibo. Man kann mit kleinen Fahrzeugen bis zum Rio 
Poumaron, an dem die alten Niederlaſſungen Zeland und 
Middelburg liegen, ins Land hineinkommen. Dieſe Verbin— 
dung hatte früher für die Regierung in Caracas nur darum 
einige Wichtigkeit, weil dadurch dem Schleichhandel Vorſchub 
geleiſtet wurde; ſeit aber Berbice, Demerary und Eſſequibo 
einem mächtigen Nachbar in die Hände gefallen ſind, be— 
trachten die Hiſpano-Amerikaner dieſelbe aus dem Geſichts— 
punkte der Sicherheit der Grenze. Flüſſe, die der Küſte parallel 
laufen und nur 9 bis 11 km davon entfernt bleiben, ſind 
dem Uferſtriche zwiſchen dem Orinoko und dem Amazonenſtrom 
eigentümlich. 

45 km vom Kap Barima teilt ſich das große Bett 
des Orinoko zum erſtenmal in zwei 3900 m breite Arme; 
dieſelben ſind unter den indianiſchen Namen Zacupana und 
Imataca bekannt. Der erſtere, nördlichere, ſteht weſtwärts 
von den Inſeln Cangrejos und Burro mit den Bocas chicas 
Lauran, Nuina und Mariuſas in Verbindung. Die Inſel 
Burro verſchwindet beim Hochwaſſer, iſt alſo leider nicht zu 
befeſtigen. Das ſüdliche Ufer des bra zo Imataca iſt von 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 12 


— 178 — 


einem Labyrinth kleiner Waſſerrinnen zerſchnitten, in welche 
ſich der Rio Imataca und der Rio Aquire ergießen. Auf 
den fruchtbaren Savannen zwiſchen dem Imataca und dem 
Cuyuni erhebt ſich eine lange Reihe Granithügel, Ausläufer 
der Kordillere der Parime, die ſüdlich von Angoſtura den 
Horizont begrenzt, die vielberufenen Katarakte des Rio Ca— 
rony bildet und dem Orinoko beim Fort Vieja Guyana wie 
ein vorgeſchobenes Kap nahe rückt. Die volkreichen Miſſionen 
der Kariben und Guayanos unter der Obhut der kataloniſchen 
Kapuziner liegen den Quellen des Imataca und des Aquire 
zu. Am weiteſten gegen Oſt liegen die Miſſionen Miamu, 
Cumamu und Palmar auf einem bergigen Landſtriche, der ſich 
gegen Tupuquen, Santa Maria und Villa de Upata hinzieht. 
Geht man den Rio Aquire hinauf und über die Weiden gegen 
Süd, ſo kommt man zur Miſſion Belem de Tumeremo und 
von da an den Zuſammenfluß des Curumu mit dem Rio 
Cuyuni, wo früher der ſpaniſche Poſten oder Destacamento 
de Cuyuni lag. Ich mache dieſe einzelnen topographiſchen 
Angaben, weil der Rio Cuyuni oder Cuduvini auf eine Strecke 
von 2% bis 3 Längegraden dem Orinoko parallel von Oſt nach 
Weſt läuft, und eine vortreffliche natürliche Grenze zwiſchen 
dem Gebiete von Caracas und Engliſch-Guyana abgibt. 

Die beiden Arme des Orinoko, der Zacupana und Ima— 
taca bleiben 63 km weit getrennt; weiter oben findet man 
die Gewäſſer des Stromes in einem ſehr breiten Bette bei— 
ſammen. Dieſes Stromſtück iſt gegen 36 km lang; an ſeinem 
weſtlichen Ende erſcheint eine zweite Gabelung, und da die 
Spitze des Deltas im nördlichen Arme des gegabelten Fluſſes 
liegt, jo iſt dieſer Teil des Orinoko für die militäriſche Ver— 
teidigung des Landes von großer Bedeutung. Alle Kanäle, 
die den Bocas chicas zulaufen, entſpringen am ſelben Punkte 
aus dem Stamme des Orinoko. Der Arm (Cano Manamo), 
der beim Dorfe San Rafael abgeht, verzweigt ſich erſt nach 
einem Laufe von 13 bis 18 km, und ein Werk, das man 
oberhalb der Inſel Chaguanes anlegte, würde Angoſtura gegen 
einen Feind decken, der durch eine der Bocas chicas eindringen 
wollte. Zu meiner Zeit lagen die Kanonierſchaluppen öſtlich 
von San Rafael, am nördlichen Ufer des Orinoko. Dieſen . 
Punkt müſſen die Fahrzeuge in Sicht bekommen, die durch 
die nördliche Waſſerſtraße bei San Rafael, welche die breiteſte, 
aber ſeichteſte iſt, nach Angoſtura hinaufſegeln. 

27 km oberhalb des Punktes, wo der Orinoko einen 


— 179 — 


Zweig an die Bocas chicas abgibt, liegt das alte Fort (Los ca- 
stillos de la Vieja oder Antigua Guyana), das im 16. Jahr⸗ 
hundert zuerſt angelegt wurde. An dieſem Punkte liegen viele 
felſige Eilande im Strome, der hier gegen 1266 m breit fein 
ſoll. Die Stadt iſt faſt ganz zerſtört, aber die Werke ſtehen 
noch und verdienen alle Aufmerkſamkeit von ſeiten der Re— 
gierung von Terra Firma. In der Batterie auf einem Hügel 
nordweſtwärts von der alten Stadt hat man eine prachtvolle 
Ausſicht. Bei Hochwaſſer iſt die alte Stadt ganz von Waſſer 
umgeben. Lachen, die in den Orinoko münden, bilden natür— 
liche Baſſins für Schiffe, welche auszubeſſern ſind. Hoffent— 
lich, wenn der Friede dieſen ſchönen Ländern wieder geſchenkt 
iſt und keine engherzige Staatskunſt mehr den Fortſchritt der 
Induſtrie hemmt, werden ſich Werften an dieſen Lachen bei 
Vieja Guyana erheben. Kein Strom nach dem Amazonen— 
ſtrom kann aus den Wäldern, durch die er läuft, ſo präch— 
tiges Schiffsbauholz liefern. Dieſe Hölzer aus den großen 
Familien der Laurineen, der Guttiferen, der Rutaceen und 
der baumartigen Schotengewächſe bieten nach Dichtigkeit, 
ſpezifiſcher Schwere und mehr oder weniger harziger Be— 
ſchaffenheit alle nur wünſchenswerten Abſtufungen. Was im 
Lande allein fehlt, das iſt ein leichtes, elaſtiſches Maſt— 
holz mit parallelen Faſern, wie die Nadelhölzer der ge— 
mäßigten Landſtriche und der hohen Gebirge unter den Tropen 
es liefern. 

Iſt man an den Werken von Vieja Guyana vorbei, ſo 
wird der Orinoko wieder breiter. Hinſichtlich des Anbaues 
des Landes zeigen beide Ufer einen auffallenden Kontraſt. 
Gegen Nord ſieht man nur den öden Strich der Provinz 
Cumana, die unbewohnten Steppen (Llanos), die ſich bis jen— 
ſeits der Quellen des Rio Mamo, dem Plateau oder der 
Meſa von Guanipa zu, erſtrecken. Südwärts ſieht man drei 
volkreiche Dörfer, die zu den Miſſionen am Carony gehören, 
San Miguel de Uriala, San Felix und San Joaquin. Letz— 
teres Dorf, am Carony unmittelbar unterhalb des großen 
Kataraktes gelegen, gilt für den Stapelplatz der kataloniſchen 
Miſſionen. Fährt man weiter gegen Weſt, ſo hat der Steuer— 
mann zwiſchen der Mündung des Carony und Angoſtura die 
Klippen Guarampo, die Untiefe des Mamo und die Piedra 
del Rosario zu vermeiden. Ich habe nach dem umfangreichen 
Material, das ich mitgebracht, und nach den aſtronomiſchen 
Unterſuchungen, deren Hauptergebniſſe ich oben mitgeteilt, 


— 10 — 


eine Karte des Landes zwiſchen dem Delta des Orinoko, 
dem Carony und dem Cuyuni entworfen. Es iſt dies der 
Teil von Guyana, der wegen der Nähe der Küſte eines 
Tages für europäiſche Anſiedler die meiſte Anziehungskraft 
haben wird. 

In ihrem gegenwärtigen Zuſtande ſteht die ganze Be— 
völkerung dieſer großen Provinz, mit Ausnahme einiger ſpa— 
niſcher Kirchſpiele (Pueblos y villas de Espanoles), unter 
der Regierung zweier Mönchsorden. Schätzt man die Zahl 
der Einwohner von Guyana, die nicht in wilder Unabhängig⸗ 
keit leben, auf 35000, jo leben etwa 24000 in den Wil: 
ſionen und ſind dem unmittelbaren Einfluſſe des weltlichen 
Armes ſo gut wie entzogen. Zur Zeit meiner Reiſe hatte das 
Gebiet der Franziskaner von der Kongregation der Obſer— 
vanten 7300 Einwohner, das der Capuchinos catalanes 
17 000; ein auffallendes Mißverhältnis, wenn man bedenkt, 
wie klein letzteres Gebiet iſt gegenüber den ungeheuren Ufer: 
ſtrecken am oberen Orinoko, Atabapo, Caſſiquiare und Rio 
Negro. Aus dieſen Angaben geht hervor, daß gegen zwei 
Dritteile der Bevölkerung einer Provinz von 16800 Meilen 
Flächeninhalt zwiſchen dem Rio Imataca und der Stadt 
Santo Tome de Angoſtura auf einem 250 km langen und 
135 km breiten Striche zuſammengedrängt find. Dieſe beiden 
mönchiſchen Regierungen ſind den Weißen gleich unzugäng— 
lich und bilden einen status in statu. Ich habe bisher 
nach meinen eigenen Beobachtungen die der Obſervanten be— 
ſchrieben, und es bleibt mir jetzt noch übrig mitzuteilen, was 
ich über das andere Regiment, das der kataloniſchen Kapu— 
ziner, in Erfahrung gebracht. Verderbliche bürgerliche Zwiſte 
und epidemiſche Fieber haben in den letzten Jahren den Wohl— 
ſtand der Miſſionen am Carony, nachdem er lange im Zu— 
nehmen geweſen, heruntergebracht; aber trotz dieſer Verluſte iſt 
der Landſtrich, den wir beſuchen wollen, noch immer national— 
ökonomiſch ſehr intereſſant. 

Die Miſſionen der kataloniſchen Kapuziner hatten im 
Jahre 1804 zum wenigſten 60000 Stücke Vieh auf den Sa: 
vannen, die ſich vom öſtlichen Ufer des Carony und Para— 


aua bis zu den Ufern des Imataca, Curumu und Cuyuni 


erſtrecken; ſie grenzen gegen Südoſt an das engliſche Guyana 
oder die Kolonie Eſſequibo, gegen Süd, an den öden Ufern 
des Paragua und Paraguamuſi hinauf und über die Kordillere 
von Pacaraimo, laufen ſie bis zu den portugieſiſchen Nieder— 


— 131 — 


laſſungen am Rio Branco. Dieſer ganze Landſtrich iſt offen, 
voll ſchöner Savannen, ganz anders als das Land, über das 
wir am oberen Orinoko gekommen ſind. Undurchdringlich 
werden die Wälder erſt dem Süden zu, gegen Nord ſind 
Wieſengründe, von bewaldeten Hügeln durchſchnitten. Die ma⸗ 
leriſchten Landſchaften ſind bei den Fällen des Carony und 
in der 487 m hohen Bergkette zwiſchen den a e des 
Orinoko und denen des Cuyuni. Hier liegen Villa de Upata, 
der Hauptort der Miſſionen, Santa Maria und Cupapui. 
Auf kleinen Hochebenen herrſcht ein geſundes, gemäßigtes 
Klima; Kakao, Reis, Baumwolle, Indigo und Zucker wachſen 
überall in Fülle, wo der unberührte, mit dicker Grasnarbe 
bedeckte Boden beackert wird. Die erſten chriſtlichen Nieder: 
laſſungen reichen, glaube ich, nicht über das Jahr 1721 hinauf. 
Die Elemente der gegenwärtigen Bevölkerung ſind drei in— 
dianiſche Völkerſchaften, die Guayanos, die Kariben und die 
Guaica. Letztere find ein Gebirgsvolk und lange nicht von 
ſo kleinem Wuchſe wie die Guaica, die wir in Esmeralda 
getroffen. Sie ſind ſchwer an die Scholle zu feſſeln und die 
drei jüngſten Miſſionen, in denen fie beiſammen lebten, Cura, 
Curucuy und Arechica, ſind bereits wieder eingegangen. Von 
den Guyanos erhielt im 16. Jahrhundert die ganze weite 
Provinz ihren Namen; ſie ſind nicht ſo intelligent, aber ſanft— 
mütiger, und leichter, wenn nicht zu civiliſieren, doch zu bän— 
digen, als die Kariben. Ihre Sprache ſcheint zum großen 
Stamme der karibiſchen und e Sprachen zu ge⸗ 
hören. Sie iſt mit denſelben in den Wurzeln und gram⸗ 
matiſchen Formen verwandt, wie unter ſich Sanskrit, Perſiſch, 
Griechiſch und Deutſch. Bei etwas, das ſeinem Weſen nach 
unbeſtimmt iſt, laſſen ſich nicht leicht feſte Formen aufitellen, 
und man verſtändigt ſich ſehr ſchwer über die Unterſchiede 
zwiſchen Dialekt, abgeleiteter Sprache und Stammſprache. 
Durch die Jeſuiten in Paraguay kennen wir in der ſüdlichen 
Halbkugel eine andere Horde Guayanos, die in den dichten 
Wäldern am Parana leben. Obgleich ſich nicht in Abrede 
ziehen läßt, daß die Völker, die nördlich und ſüdlich vom 
Amazonenſtrom hauſen, durch weite Wanderzüge in gegen⸗ 
ſeitige Verbindung getreten ſind, ſo möchte ich doch nicht ent— 
ſcheiden, ob jene Guayanos am Parana und Uruguay mit 
denen am Carony mehr gemein haben als einen gleichlauten— 
den Namen, was auf einem Zufall beruhen kann. 

Die bedeutendſten chriſtlichen Niederlaſſungen liegen jetzt 


— 182 — 


zwiſchen den Bergen bei Santa Maria, der Miſſion San 
Miguel und dem öſtlichen Ufer des Carony, von San Buena: 
ventura bis Guri und dem Stapelplatz San Joaquin, auf 
einem Landſtrich von nur 9300 qkm beiſammen. Gegen 
Oſt und Süd ſind die Savannen faſt gar nicht bewohnt; 
dort liegen nur weit zerſtreut die Miſſionen Belem, Tumu— 
remo, Tupuquen, Puedpa und Santa Clara. Es wäre zu 
wünſchen, daß der Boden vorzugsweiſe abwärts von den 
Flüſſen bebaut würde, wo das Terrain höher und die Luft 
geſünder iſt. Der Rio Carony, ein herrlich klares, an Fiſchen 
armes Waſſer, iſt von Villa de Barceloneta an, die etwas 
über dem Einfluſſe des Paragua liegt, bis zum Dorfe Guri 
frei von Klippen. Weiter nordwärts ſchlängelt er ſich zwi— 
ſchen zahlloſen Eilanden und Felſen durch, und nur die kleinen 
Kanoen der Kariben wagen ſich in dieſe Raudales oder Strom: 
ſchnellen des Carony hinein. Zum Glück teilt ſich der Fluß 
häufig in mehrere Arme, ſo daß man denjenigen wählen kann. 
der nach Waſſerſtand am wenigſten Wirbel und Klippen über 
dem Waſſer hat. Der große Salto, vielberufen wegen der 
maleriſchen Reize der Landſchaft, liegt etwas oberhalb des 
Dorfes Aguacagua oder Carony, das zu meiner Zeit eine 
Bevölkerung von 700 Indianern hatte. Der Waſſerfall ſoll 
5 bis 6 m hoch fein, aber die Schwelle läuft nicht über das 
ganze mehr als 100 m breite Flußbett. Wenn ſich einmal 
die Bevölkerung mehr gegen Oſt ausbreitet, ſo kann ſie die 
kleinen Flüſſe Imataca und Aquire benutzen, die ziemlich ges 
fahrlos zu befahren ſind. Die Mönche, die gern einſam 
hauſen, um ſich der Aufſicht der weltlichen Macht zu ent— 
ziehen, wollten ſich bis jetzt nicht am Orinoko anſiedeln. In— 
deſſen können die Miſſionen am Carony nur auf dieſem Fluſſe 
oder auf dem Cuyuni und dem Eſſequibo ihre Produkte aus— 
führen. Der letztere Weg iſt noch nicht verſucht worden, ob— 
gleich an einem der bedeutendſten Nebenflüſſe des Cuyuni, am 
Rio Juruario, bereits mehrere chriſtliche Niederlaſſungen liegen. 
Dieſer Nebenfluß zeigt bei Hochgewäſſer die merkwürdige Er— 
ſcheinung einer Gabelung; er ſteht dann über den Jurari— 
cuima und den Aurapa mit dem Rio Carony in Verbindung, 
ſo daß der Landſtrich zwiſchen dem Orinoko, der See, dem 
Cuyuni und dem Carony zu einer wirklichen Inſel wird. 
Furchtbare Stromſchnellen erſchweren die Schiffahrt auf dem 
oberen Cuyuni; man hat daher in der neueſten Zeit verſucht, 
einen Weg in die Kolonie Eſſequibo viel weiter gegen Südoſt 


— 13 — 


zu bahnen, wobei man an den Cuyuni weit unterhalb der 
Mündung des Cucumu käme. 

In dieſem ganzen ſüdlichen Landſtriche ziehen Horden un— 
abhängiger Kariben umher, die ſchwachen Reſte des kriegeri— 
ſchen Volksſtammes, der ſich bis zu den Jahren 1733 und 
1735 den Miſſionären ſo furchtbar machte, um welche Zeit 
der ehrwürdige Biſchof Gervais de Labrid,“ Kanonikus des 
Metropolitankapitels zu Lyon, der Pater Lopez und mehrere 
andere Geiſtliche von den Kariben erſchlagen wurden. Dergleichen 
Unfälle, die früher ziemlich häufig vorkamen, ſind jetzt nicht 
mehr zu befahren, weder in den Miſſionen am Carony noch 
in denen am Orinoko; aber die unabhängigen Kariben ſind 
wegen ihres Verkehrs mit den holländiſchen Koloniſten am 
Eſſequibo für die Regierung von Guyana noch immer ein 
Gegenſtand des Mißtrauens und des Haſſes. Dieſe Stämme 
leiſten dem Schleichhandel an den Küſten und durch die Ka— 
näle oder Eſteres zwiſchen dem Rio Barima und dem Rio 
Moroca Vorſchub; ſie treiben den Miſſionären das Vieh weg 
und verleiten die neubekehrten Indianer (die unter der 
Glocke leben), wieder in den Wald zu laufen. Die freien 
Horden haben überall den natürlichen Trieb, ſich den Fort— 
ſchritten der Kultur und dem Vordringen der Weißen zu 
n Die Kariben und Aruaken verſchaffen ſich in 
Eſſequibo und Demerary Feuergewehre, und als der Handel 
mit amerikaniſchen Sklaven (Poitos) in Blüte ſtand, beteiligten 
ſich Abenteurer von holländiſchem Blut an den Einfällen an 
den Paragua, Erevato und Ventuario. Die Menſchenjagd 
wurde an dieſen Flüſſen betrieben, wie wahrſcheinlich noch jetzt 
am Senegal und Gambia. In beiden Welten haben die 
Europäer dieſelben Kunſtgriffe gebraucht, dieſelben Unthaten 
begangen, um einen Handel zu treiben, der die Menſchheit 
ſchändet. Die Miſſionäre am Carony und Orinoko ſchreiben 
alles Ungemach, das ſie von den freien Kariben zu erdulden 
haben, dem Haſſe ihrer Nachbarn, der calviniſtiſchen Prädi— 
kanten am Eſſequibo, zu. Ihre Schriften ſind daher auch voll 
Klagen über die Secta diabolica de Calvins y de Lutero 
und gegen die Ketzer in Holländiſch-Guyana, die ſich zu— 
weilen herausnehmen, das Miſſionsweſen zu treiben und Keime 
der Geſittung unter den Wilden ausſtreuen zu wollen. 


1 Von Benedikt XIII. zum Biſchof für die vier Weltteile (obispo 
para las quatro partes del mundo) geweiht. 


— 184 — 


Unter allen vegetabiliſchen Erzeugniſſen dieſes Landes 
iſt durch die Betriebſamkeit der kataloniſchen Kapuziner der 
Baum, von dem die Cortex Angosturae kommt, fälſch⸗ 
lich „China von Carony“ genannt, am berühmteſten geworden. 
Wir haben ihn zuerſt als eine neue, von der Cinchona ganz 
verſchiedene Gattung der Familie der Meliaceen bekannt ge— 
macht. Früher meinte man, dieſes wirkſame Arzneimittel 
aus Südamerika komme von der Brucea ferruginea, die in 
Abeſſinien wächſt, von der Magnolia glauca und Magnolia 
Plumieri. Während der ſchweren Krankheit meines Reiſe— 
gefährten ſchickte Ravago einen vertrauten Mann in die Miſ— 
ſionen am Carony und ließ uns durch die Kapuziner in Upata 
blühende Zweige des Baumes verſchaffen, den wir wünſchten 
beſchreiben zu können. Wir bekamen ſehr ſchöne Exemplare, 
deren 40 em lange Blätter einen ſehr angenehmen aroma- 
tiſchen Geruch verbreiteten. Wir ſahen bald, daß der Cu— 
ſpare (dies iſt der indianiſche Name der Cascarilla oder der 
Corteza del Angostura) eine neue Gattung bildet; und bei 
Ueberſendung von Orinokopflanzen an Wildenow erſuchte ich 
dieſen, die Gattung nach Bonpland zu benennen. Der jetzt 
unter dem Namen Bonplandia trifoliata bekannte 
Baum wächſt 21 bis 27 km vom öſtlichen Ufer des Carony 
am Fuße der Hügel, welche die Miſſionen Copapui, Upata 
und Alta Gracia einſchließen. Die Kariben gebrauchen einen 
Aufguß der Rinde des Cuſpare als ein ſtärkendes Mittel. 
Bonpland hat denſelben Baum weſtwärts von Cumana im 
Meerbuſen Santa Fc entdeckt, und dort kann er für Neu— 
andaluſien ein Ausfuhrartikel werden. 

Die kataloniſchen Mönche bereiten einen Extrakt aus der 
Cortex Angostura, das ſie in die Klöſter ihrer Provinz 
verſenden und das im nördlichen Europa bekannter zu ſein 
verdiente. Hoffentlich wird die gegen Fieber und Ruhr ſo 
wirkſame Rinde der Bonplandia auch ferner angewendet, ob— 
gleich man unter dem Namen „Falſche Angoſtura“ eine andere 
Rinde eingeführt hat, die mit jener häufig verwechſelt wird. 
Dieſe „Falſche Angoſtura“ oder „Angostura pseudoferrugi- 
nosa“ kommt, wie man behauptet, von der Brucea anti- 
dyssenterica; fie wirkt ſehr ſtark auf die Nerven, bringt 
heftige Anfälle von Starrkrampf hervor und enthält nach 
Pelletiers und Caventous Verſuchen ein eigentümliches Alkali, 
das mit dem Morphium und dem Strychnin Aehnlichkeit hat. 
Der Baum, von dem die echte Cortex Angosturae kommt, 


J 


— 185 — 


iſt nicht ſehr häufig, und es erſcheint daher als wünſchens— 
wert, daß man ihn anpflanzt. Die kataloniſchen Ordensleute 
ſind ganz dazu geeignet, dieſen Kulturzweig in Aufnahme 
zu bringen. Sie ſind haushälteriſcher, betriebſamer und rüh— 
riger als die anderen Miſſionäre. Bereits haben ſie in einigen 
Dörfern Gerbereien und Baumwollſpinnereien angelegt, und 
wenn ſie fortan die Indianer die Früchte ihrer Arbeit genießen 
laſſen, ſo finden ſie ſicher an der eingeborenen Bevölkerung 
kräftige Unterſtützung. Da hier die Mönche auf kleinem Ge— 
biet beiſammen leben, fühlen ſie ihre politiſche Bedeutung, 
und ſie haben zu wiederholten Malen der weltlichen Gewalt 
wie der des Biſchofs Widerſtand geleiſtet. Die Statthalter 
in Angoſtura haben mit ſehr ungleichem Erfolg mit ihnen 
gekämpft, je nachdem das Miniſterium in Madrid ſich der 
kirchlichen Hierarchie gefällig erzeigen wollte oder ihre Macht 
zu beſchränken ſuchte. Im Jahre 1768 ließ Don Manuel 
Centurion den Miſſionären über 20000 Stücke Vieh weg— 
nehmen und ſie unter die dürftigſten Einwohner verteilen. 
Dieſe auf ziemlich ungeſetzliche Weiſe geübte Freigebigkeit 
hatte wichtige Folgen. Der Statthalter wurde auf die Klage 
der kataloniſchen Mönche abgeſetzt, obgleich er das Gebiet 
der Miſſionen gegen Süd bedeutend erweitert und über dem 
Zuſammenfluſſe des Carony mit dem Paragua die Villa 
Barceloneta und bei der Vereinigung des Paragua mit dem 
Paraguamuſi die Ciudad Guirior gegründet hatte. Seit 
jener Zeit bis auf die politiſchen Stürme, welche gegenwärtig 
in den ſpaniſchen Kolonieen toben, vermied die bürgerliche Be— 
hörde ſorgfältig jede Einmiſchung in die Angelegenheiten der 
Kapuziner. Man gefällt ſich darin, ihren Wohlſtand zu über— 
treiben, wie man früher bei den Jeſuiten in Paraguay gethan. 

Die Miſſionen am Carony vereinigen infolge der Boden— 
bildung! und des Wechſels von Savannen und Ackerland die 
Vorzüge der Llanos von Calabozo und der Thäler von Ara— 
gua. Der wahre Reichtum des Landes beruht auf der Vieh— 
zucht und dem Bau von Kolonialprodukten. Es iſt zu wün— 
ſchen, daß hier, wie in der ſchönen furchtbaren Provinz Vene— 
zuela, die Bevölkerung dem Landbau treu bleibt und nicht 
ſo bald darauf ausgeht, Erzgruben zu ſuchen. Deutſchlands 
und Mexikos Beiſpiel beweiſt allerdings, daß Bergbau und 


ı Kleine Hochebenen zwiſchen den Bergen bei Upata, Cumamu 
und Tupuquen ſcheinen über 290 m Meereshöhe zu haben. 


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eine blühende Landwirtſchaft keineswegs unverträglich find; 
aber nach Volksſagen kommt man über die Ufer des Carony 
zum See Dorado und zum Palaſt des vergoldeten Man⸗ 
nes, und da dieſer See und dieſer Palaſt ein Lokal my⸗ 
thus ſind, ſo wäre es gefährlich, Erinnerungen zu wecken, 
die ſich allmählich zu verwiſchen beginnen. Man hat mich ver— 
ſichert, noch bis zum Jahre 1760 ſeien die freien Kariben 
zum Cerro de Pajarcima, einem Berge ſüdlich von Vieja 
Guyana gekommen, um das verwitterte Geſtein auszuwaſchen. 
Der dabei gewonnene Goldſtaub wurde in Kalebaſſen der 
Crescentia Cujete aufbewahrt und in Eſſequibo an die Hollän— 
der verkauft. Noch ſpäter mißbrauchten mexikaniſche Berg: 
leute die Leichtgläubigkeit des Intendanten von Caracas, Don 
Joſe Avalo, und legten mitten in den Miſſionen am Carony, 
bei der Villa Upata in den Cerros del Potrero und Chirica 
große Hüttenwerke an. Sie erklärten, die ganze Gebirgsart 
ſei goldhaltig, und man baute Werkſtätten und Schmelzöfen. 
Nachdem man beträchtliche Summen verſchleudert, zeigte es 
ſich, daß die Kieſe keine Spur von Gold enthielten. Dieſe 
Verſuche, ſo fruchtlos ſie waren, riefen den alten Aberglauben 
wach, daß in Guyana „jedes glänzende Geſtein una madre 
del oro ſei“. Man begnügte ſich damit, Glimmerſchiefer zu 
ſchmelzen; bei Angoſtura zeigte man mir Schichten von Horn— 
blendeſchiefer ohne fremdartige Beimengung, die man unter 
dem wunderlichen Namen: ſchwarzes Golderz, oro negro, 
ausbeutete. 

Zur Vervollſtändigung der Beſchreibung des Orinoko 
teile ich an dieſer Stelle die Hauptergebniſſe meiner Unter— 
ſuchungen über den Dorado, über das Weiße Meer oder 
Laguna Parime und die Quellen des Orinoko mit, wie 
ſie auf den neueſten Karten gezeichnet ſind. Die Vorſtellung 
von einem überſchwenglich reichen Goldlande war ſeit dem 
Ende des 16. Jahrhunderts mit der anderen verbunden, daß 
ein großer Binnenſee den Orinoko, den Rio Branco und den 
Rio Eſſequibo zugleich mit Waſſer ſpeiſe. Ich glaube durch 
genauere Kenntnis der Oertlichkeiten, durch langes mühſames 
Studium der ſpaniſchen Schriftſteller, die vom Dorado han— 
deln, beſonders aber durch Vergleichung ſehr vieler alten, 
chronologiſch geordneten Karten den Quellen dieſes Irrtums 
auf die Spur gekommen zu ſein. Allen Märchen liegt etwas 


ı El Dorado, d. h. el rey 6 hombre dorado. 


— 187 — 


Wirkliches zu Grunde; das vom Dorado gleicht den Mythen 
des Altertums, die bei ihrer Wanderung von Land zu Lande 
immer den verſchiedenen Oertlichkeiten angepaßt wurden. Um 
Wahrheit und Irrtum zu unterſcheiden, braucht man in den 
Wiſſenſchaften meiſtens nur die Geſchichte der Vorſtellungen 
und ihre allmähliche Entwickelung zu verfolgen. Die Unter: 
ſuchung, mit der ich dieſes Kapitel beſchließe, iſt nicht allein 
deshalb von Belang, weil ſie Licht verbreitet über die Vor— 
gänge bei der Eroberung und über die lange Reihe unglück— 
licher Expeditionen, die unternommen worden, um den Dorado 
zu ſuchen, und deren letzte (man ſchämt ſich, es ſagen zu 
müſſen) in das Jahr 1775 fällt; neben dieſem rein hiſtori— 
ſchen Intereſſe haben ſie noch ein anderes unmittelbareres 
und allgemeineres: ſie können dazu dienen, die Geographie 
von Südamerika zu berichtigen, und auf den Karten, die ge— 
genwärtig erſcheinen, die großen Seen und das ſeltſame Fluß— 
netz auszumerzen, die wie aufs Geratewohl zwiſchen dem 60. 
und 69. Längengrad eingezeichnet werden. In Europa glaubt 
kein Menſch mehr an die Schätze in Guyana und an das 
Reich des großen Patiti. Die Stadt Manoa und ihre mit 
maſſiven Goldplatten bedeckten Paläſte ſind längſt verſchwun⸗ 
den; aber der geographiſche Apparat, mit dem die Sage vom 
Dorado aufgeputzt war, der See Parime, in dem ſich, wie 
im See bei Mexiko, jo viele herrliche Gebäude ſpiegelten, 
wurde von den Geographen gewiſſenhaft beibehalten. Im 
Laufe von drei Jahrhunderten erlitten dieſelben Sagen ver— 
ſchiedene Umwandlungen; aus Unkenntnis der amerikaniſchen 
Sprachen hielt man Flüſſe für Seen und Trageplätze für 
Flußverzweigungen; man rückte einen See (den Caſſipa) um 
5 Breitengrade zu weit nach Süd, während man einen anderen 
(den Parime oder Dorado) 450 km weit weg vom weſt— 
lichen Ufer des Rio Branco auf das öſtliche verſetzte. Durch 
ſolch mancherlei Umwandlungen iſt das Problem, das uns 
hier vorliegt, weit verwickelter geworden, als man gewöhnlich 
glaubt. Der Geographen, welche bei Entwerfung einer Karte 
die drei Fundamentalpunkte, die Maße, die Vergleichung der 
beſchreibenden Schriften und die etymologiſche Unterſuchung 
der Namen immer im Auge haben, find ſehr wenige. Faſt 
alle ſeit 1775 erſchienenen Karten von Südamerika ſind, was 
das Binnenland zwiſchen den Steppen von Venezuela und 
dem Amazonenſtrom, zwiſchen dem Oſtabhang der Anden und 
den Küſten von Cayenne betrifft, reine Kopieen der großen 


— 18 — 


ſpaniſchen Karte des La Cruz Olmedilla. Eine Linie darauf, 
welche den Landſtrich bezeichnet, den Don Joſe Solano ent— 
deckt und durch ſeine Truppen und Emiſſäre zur Ruhe ge: 
bracht haben wollte, hielt man für den Weg, den der Kom— 
miſſär zurückgelegt, während er nie über San Fernando de 
Atabapo, das 720 km vom angeblichen See Parime liegt, 
hinausgekommen iſt. Man verſäumte es, das Werk des Pater 
Caulin zu Rate zu ziehen, des Geſchichtſchreibers von Solanos 
Expedition, der nach den Angaben der Indianer ſehr klar 
auseinanderſetzt, „wie der Name des Fluſſes Parime das 
Märchen vom Dorado und einem Binnenmeere veranlaßt hat“. 
Ganz unbenutzt ließ man ferner eine Karte vom Orinoko, 
die drei Jahre jünger iſt als die von La Cruz, und die 
von Surville nach dem ganzen zuverläſſigen wie hypothetiſchen 
Material in den Archiven des Despacho universal de Indias 
gezeichnet wurde. Die Fortſchritte der Geographie, ſoweit 
ſie ſich auf den Karten zu erkennen geben, ſind weit lang— 
ſamer, als man nach der Menge brauchbarer Reſultate, die 
in den Litteraturen der verſchiedenen Völker zerſtreut ſind, 
glauben ſollte. Aſtronomiſche Beobachtungen, topographiſche 
Nachweiſungen häufen ſich viele Jahre lang an, ohne daß ſie 
benutzt werden, und aus ſonſt ſehr lobenswertem Konſerva— 
tismus wollen die Kartenzeichner oft lieber nichts Neues 
bringen, als einen See, eine Bergkette oder ein Flußnetz opfern, 
die man nun einmal ſeit Jahrhunderten eingezeichnet hat. 

Da die fabelhaften Sagen vom Dorado und vom See 
Parime nach dem Charakter der Länder, denen man ſie an— 
paſſen wollte, verſchiedentlich gewendet worden ſind, ſo iſt 
herauszufinden, was daran richtig ſein mag und was rein 
chimäriſch iſt. Um nicht zu ſehr ins einzelne zu gehen, was 
beſſer der „Analyſe des geographiſchen Atlas“ vorbehalten 
bleibt, mache ich den Leſer vor allem auf die Oertlichkeiten 
aufmerkſam, welche zu verſchiedenen Zeiten der Schauplatz 
der Expeditionen zur Entdeckung des Dorado geweſen. Hat 
man ſich mit der Phyſiognomie des Landes und mit den 
örtlichen Umſtänden, wie wir ſie jetzt zu beſchreiben imſtande 
ſind, bekannt gemacht, ſo wird einem klar, wie die verſchie— 
denen Vorausſetzungen auf unſeren Karten nach und nach 
entſtehen und einander modifizieren konnten. Um einen Irr⸗ 
tum zu berichtigen, hat man nur die wechſelnden Geſtalten 
zu betrachten, unter denen er zu verſchiedenen Zeiten aufge— 
treten iſt. 


— 189 — 


Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war das unge— 
heure Gebiet zwiſchen den Bergen von Franzöſiſch-Guyana 
und den Wäldern am oberen Orinoko, zwiſchen den Quellen 
des Rio Carony und dem Amazonenſtrom (von 0 bis 4“ 
nördlicher Breite und vom 57. bis 68. Grade der Länge) ſo wenig 
bekannt, daß die Geographen nach Gefallen Seen, Flußver— 
bindungen, mehr oder weniger hohe Berge einzeichnen konnten. 
Sie haben ſich dieſer Freiheit in vollem Maße bedient, und 
die Lage der Seen, wie der Lauf und die Verzweigungen 
der Flüſſe wurden ſo verſchiedenartig dargeſtellt, daß es nicht 
zu wundern wäre, wenn ſich unter den zahlloſen Karten ein 
paar fänden, die das Richtige getroffen hätten. Heutzutage 
iſt das Feld der Hypotheſen ſehr bedeutend kleiner geworden. 
Die Länge von Esmeralda am oberen Orinoko iſt von mir 
beſtimmt; weiter nach Oſt, mitten in den Niederungen der 
Parime (ein unbekanntes Land, wie Wangara und Dar-Saley 
in Afrika) iſt ein 90 km breiter Strich von Nord nach Süd 
an den Ufern des Rio Carony und des Rio Branco hin, 
unter dem 63. Grade der Länge, bereits begangen. Es iſt dies 
der gefährliche Weg, den Don Antonio Santos von Santo 
Tome de Angoſtura an den Rio Negro und den Amazonen— 
ſtrom eingeſchlagen, derſelbe, auf dem in neueſter Zeit An— 
ſiedler aus Surinam mit den Bewohnern von Gran Para 
verkehrt haben. Dieſer Weg ſchneidet die Terra incognita 
der Parime in zwei ungleiche Stücke; zugleich ſetzt er den 
Quellen des Orinoko Grenzen, ſo daß man dieſelben nicht 
mehr nach Belieben gegen Oſt ſchieben kann, weil ſonſt das 
Bett des oberen Orinoko, der von Oſt nach Weſt läuft, über 
das Bett des Rio Branco liefe, der von Nord nach Süd 
fließt. Verfolgt man den Rio Branco oder den Streifen 
Bauland, der zur Capitania general von Gran Para gehört, 
ſo ſieht man Seen, die von den Geographen zum Teil aus 
der Luft gegriffen, zum Teil vergrößert ſind, zwei geſonderte 
Gruppen bilden. Die erſte derſelben begreift die Seen, die 
man zwiſchen Esmeralda und den Rio Branco verlegt, zur 
zweiten gehören die, welche man auf dem Landſtrich zwiſchen 
dem Rio Branco und den Bergen von Franzöſiſch- und Hollän— 
diſch⸗Guyana einander gegenüber liegen läßt. Aus dieſer 
Ueberſicht ergibt ſich, daß die Frage, ob es oſtwärts vom 
Rio Branco einen See Parime gibt, mit der Frage nach den 
Quellen des Orinoko gar nichts zu thun hat. 

Außer dem eben bezeichneten Landſtriche (dem Dorado de 


— 190 — 


la Parime, durch den der Rio Branco läuft) gibt es 1170 km 
gegen Weſt am Oſtabhange der Kordilleren der Anden ein 
anderes Land, das in den Expeditionen zur Aufſuchung des 
Dorado ebenſo berufen iſt. Es iſt dies das Meſopotamien 
zwiſchen dem Caqueta, dem Rio Negro, dem Uaupes und dem 
Jurubeſh, von dem ich oben ausführlich geſprochen, der Do— 
rado der Oma gua, wo der See Manoa des Pater 
Acuna, die Laguna de oro der Guanesindianer und das 
Goldland liegen, aus dem Pater Fritz gegen das Ende des 
17. Jahrhunderts in ſeiner Miſſion am Amazonenſtrom Gold— 
bleche erhalten hat. 

Die erſten und zumal berühmteſten Unternehmungen zur 
Auffindung des Dorado waren gegen den Oſtabhang der 
Anden von Neugranada gerichtet. Voll Verwunderung über 
den Bericht eines Indianers aus Tacunga von den Schätzen 
des Königs oder Zague von „Cundirumarca“, ſchickte Seba— 
ſtian de Belalcazar im Jahre 1535 die Hauptleute Anasco 
und Ampudia aus, das Valle del Dorado zu ſuchen, das 
zwölf Tagereiſen von Huallabamba, alſo in den Gebirgen 
zwiſchen Paſto und Popayan liegen ſollte. Die Nachrichten, 
welche Pedro de Anasco von den Eingeborenen eingezogen, 
in Verbindung mit den ſpäteren Mitteilungen des Diaz de 
Pineda (1536), der die Provinzen Quixos und Canela zwi— 
ſchen dem Rio Napo und dem Rio Paſtaga entdeckt hatte, 
brachten auf die Vorſtellung, daß öſtlich von den Nevados 
von Tunguragua, Cayambe und Popayan „weite Ebenen 
liegen, reich an edlen Metallen, wo die Eingeborenen Rüſtun— 
gen aus maſſiven Golde trügen“. Als man nun dieſe 
Schätze aufſuchte, entdeckte Gonzalo Pizarro (1539) zufällig 
den amerikaniſchen Zimtbaum (Laurus einnamomoides) 
und gelangte Francisco de Orellana über den Napo hinunter 
in den Amazonenſtrom. Von da an wurden zu gleicher Zeit 
von Venezuela, Neugranada, Quito und Peru, ja von Bra: 
ſilien und vom Rio de la Plata aus Expeditionen zur Er— 
oberung des Dorado unternommen. Am längſten haben ſich 
die Züge in das Land ſüdlich vom Guaviare, Rio Fragua 
und Caqueta im Gedächtnis erhalten, und durch ſie vor allen 
hat das Märchen von den Schätzen der Mangos, der Oma: 
gua und Guaypes, wie von der Exiſtenz der Lagunas de 
oro und der Stadt des vergoldeten Königs (der große 
Patiti, der große Moxo, der große Paru oder En im) 
Verbreitung gefunden. Da Orellana zwiſchen den Neben— 


— 11 — 


flüffen des Jupura und des Rio Negro Götzenbilder von 
maſſivem Golde gefunden hatte, ſo glaubte man an ein Gold— 
land zwiſchen dem Papamene und dem Guaviare. Seine 
Erzählung und die Reiſeberichte Jorges de Eſpira (Georg 
von Speier), Hernans Perez de Guezada und Felipes de 
Urre (Philipp von Hutten) verraten, neben vielen Uebertrei— 
bungen, genaue Lokalkenntniſſe. Betrachtet man ſie rein aus 
geographiſchem Geſichtspunkte, ſo ſieht man, daß das Beſtre— 
ben der erſten Konquiſtadoren fortwährend dahin ging, zum 
Landſtriche zwiſchen den Quellen des Rio Negro, des Uaupes 
(Guape) und des Jupura oder Caqueta zu gelangen. Dieſen 
Landſtrich haben wir oben, zum Unterſchied vom Dorado 
der Parime, den Dorado der Omagua genannt. Aller— 
dings hieß alles Land zwiſchen dem Amazonenſtrom und dem 
Orinoko im allgemeinen „Provincias del Dorado“; aber auf 
dieſem ungeheuren, mit Wäldern, Savannen und Gebirgen 
bedeckten Raume ſtrebte man, wenn man den großen See mit 
goldreichen Ufern und den vergoldeten König ſuchte, doch 
immer nur zwei Punkten zu, nordöſtlich und ſüdweſtlich vom 
Rio Negro, nämlich der Parime (dem Iſthmus zwiſchen dem 
Carony, Eſſequibo und Rio Branco) und den alten Wohn— 
plätzen der Mangos an den Ufern des Jurubeſh. Die Lage der 
letzteren Landſtriches, der in der Geſchichte der „Eroberung“ vom 
Jahre 1535 bis zum Jahre 1560 vielberufen war, habe ich 
oben angegeben; ich habe nun noch von der Bodenbildung 
zwiſchen den ſpaniſchen Miſſionen am Carony und den por— 
tugieſiſchen am Rio Branco zu ſprechen. Es iſt dies das 
Land in der Nähe des oberen Orinoko, Esmeraldas und 
von Holländiſch- und Franzöſiſch-Guyana, das am Ende des 
16. Jahrhunderts Raleghs Unternehmungen und übertriebene 
Berichte in ſo hellem Glanze ſtrahlen ließen. 

Infolge des Laufes des Orinoko, indem er nacheinander 
erſt gegen Weſt, dann gegen Nord und endlich gegen Oſt 
fließt, liegt ſeine Mündung faſt im ſelben Meridian wie ſeine 
Quellen; geht man daher von Altguyana gegen Süd, ſo 
kommt man über das ganze Land, in das die Geographen 
nacheinander ein Binnenmeer (Mar blanco) und die verſchie— 
denen Seen verſetzen, die mit der Sage vom Dorado der 
Parime verknüpft ſind. Zuerſt kommt man an den Rio 
Carony, zu dem zwei faſt gleich ſtarke Zweige zuſammentreten, 
der eigentliche Carony und der Rio Paragua. Die Miſſionäre 
von Piritu nennen letzteren Fluß einen See (laguna). Er 


1 


iſt voll Klippen und kleiner Waſſerfälle; „da er aber über 
ein völlig ebenes Land läuft, tritt er zugleich häufig ſehr 
ſtark aus und man kann ſein eigentliches Bett (su verdadera 
caxa) kaum erkennen“. Die Eingeborenen nennen ihn Ba: 
ragua oder Parava, was auf karibiſch Meer oder großer 
See bedeutet. Dieſe örtlichen Verhältniſſe und dieſe Be— 
nennung ſind ohne Zweifel die Veranlaſſung geworden, daß 
man aus dem Rio Paragua, einem Nebenfluſſe des Carony, 
einen See gemacht und denſelben Caſſipa genannt hat, 
nach den Caſſipagoten, die in der Gegend wohnten. Ralegh 
gab dieſem Waſſerbecken 58,5 km Breite, und da alle Seen 
der Parime Goldſand haben müſſen, ſo ermangelt er nicht zu 
verſichern, wenn ſommers das Waſſer falle, finde man da— 
ſelbſt Goldgeſchiebe von bedeutendem Gewichte. 

Da die Quellen der Nebenflüſſe des Carony, Arui und 
Caura (Caroli, Arvi und Caora der alten Geographen) ganz 
nahe bei einander liegen, ſo kam man auf den Gedanken, alle 
dieſe Flüſſe aus dem angeblichen See Caſſipa entſpringen zu 
laſſen. Sanſon vergrößert den See auf 189 km Länge und 
67,5 km Breite. Die alten Geographen kümmern ſich wenig 
darum, ob ſie die Zuflüſſe an beiden Ufern immer in derſelben 
Weiſe einander gegenüberſetzen, und ſo geben ſie die Mündung 
des Carony und den See Caſſipa, der durch den Carony mit 
dem Orinoko zuſammenhängt, zuweilen oberhalb des Ein— 
fluſſes des Meta an. So ſchiebt Hondius den See bis zum 
2. und 3. Breitengrad hinunter und gibt ihm die Geſtalt 
eines Rechteckes, deſſen größte Seiten von Nord nach Süd 
gerichtet ſind. Dieſer Umſtand iſt bemerkenswert, weil man, 
indem man nach und nach dem See Caſſipa eine ſüdlichere 
Breite gab, denſelben vom Carony und Arui loslöſte und ihn 
Parime nannte. Will man dieſe Metamorphoſe in ihrer all— 
mählichen Entwickelung verfolgen, ſo muß man die Karten, 
die ſeit Raleghs Reiſe bis heute erſchienen ſind, vergleichen. 
La Cruz, dem alle neueren Geographen nachgezeichnet haben, 
läßt ſeinem See Parime die längliche Geſtalt des Sees Caſſipa, 
obgleich dieſe Geſtalt von der des alten Sees Parime oder 
Rupunuwini, deſſen große Achſe von Oſt nach Weſt gerichtet 
war, völlig abweicht. Ferner war dieſer alte See (der des 
Hondius, Sanſon und Coronelli) von Bergen umgeben und 
es entſprang kein Fluß daraus, während der See Parime des 
La Cruz und der neueren Geographen mit dem oberen Orinoko 
zuſammenhängt, wie der Caſſipa mit dem unteren Orinoko. 


— 193 — 


Ich habe hiermit den Urſprung der Fabel vom See 
Caſſipa erklärt, ſowie den Einfluß, den ſie auf die Vorſtellung 
gehabt, als ob der Orinoko aus dem See Parime entſpränge. 
Sehen wir jetzt, wie es ſich mit dem letzteren Waſſerbecken 
verhält, mit dem angeblichen Binnenmeere, das bei den 
Geographen des 16. Jahrhunderts Rupunuwini heißt. 
Unter 4 oder 4,50 der Breite (leider fehlt es in dieſer Rich— 
tung, ſüdlich von Santo Tome de Angoſtura, auf 8° weit 
ganz an aſtronomiſchen Beobachtungen) verbindet eine lange, 
ſchmale Kordillere, Pacaraimo, Quimiropaca und Ucucuamo 

enannt, die von Oſt nach Südweſt ſtreicht, den Bergſtock der 

er mit den Bergen von Holländische und Franzöſiſch— 
Guyana. Sie bildet die Waſſerſcheide zwiſchen dem Carony, 
Rupunury oder Rupunuwini und dem Rio Branco, und ſomit 
zwiſchen den Thälern des unteren Orinoko, des Eſſequibo und 
des Rio Negro. Nordweſtlich von dieſer Kordillere von Paca— 
raimo, über die nur wenige Europäer gekommen ſind (im 
Jahre 1739 der deutſche Chirurg Nikolaus Hortsmann, im 
Jahre 1775 ein ſpaniſcher Offizier, Don Antonio Santos, 
im Jahre 1791 der portugieſiſche Oberſt Barata, und im 
Jahre 1811 mehrere engliſche Koloniſten) kommen der Nocapra, 
der Paraguamuſi und der Paragua herab, die in den Carony 
fallen; gegen Nordoſt kommt der Rupunuwini herunter, ein 
Nebenfluß des Eſſequibo; gegen Süd vereinigen ſich der Tacutu 
und der Uraricuera zum vielberufenen Rio Parime oder Rio 
Branco. 

Dieſer Iſthmus zwiſchen den Zweigen des Rio Eſſequibo 
und des Rio Branco (das heißt zwiſchen dem Rupunuwini 
einerſeits, und dem Pirara, Mahu und Uraricuera oder Rio 
Parime andererſeits) iſt als der eigentliche klaſſiſche Boden 
des Dorado der Parime zu betrachten. Am Fuße der 
Berge von Pacaraimo treten die Flüſſe häufig aus, und ober— 
halb Santa Roſa heißt das rechte Ufer des Urariapara, der 
ſich in den Uraricuera ergießt, „el valle de la inundacion“. 
Ferner findet man zwiſchen dem Rio Parime und dem Kurumu 
große Lachen; auf den in neueſter Zeit in Braſilien gezeich— 
neten Karten, die über dieſen Landſtrich ſehr genau ſind, 
finden ſich dieſe Waſſerſtücke angegeben. Weiter nach Weſt 
kommt der Cano Pirara, der in den Mahu läuft, aus einem 
Binſenſee. Das iſt der von Nikolaus Hortsmann beſchriebene 
See Amucu, derſelbe, über den mir Portugieſen aus Barcelos, 
die am Rio Branco (Rio Parime oder Rio Paravigiana) 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 13 


— 14 — 


geweſen waren, während meines Aufenthaltes in San Carlos 
del Rio Negro genaue Notizen gegeben haben. Der See 
Amucu iſt mehrere Meilen breit und hat zwei kleine Inſeln, 
die ich Santas Islas Ipomucena nennen hörte. Der Rupu⸗ 
nuwini, an deſſen Ufer Hortsmann Felſen mit hieroglyphiſchen 
Bildern entdeckt hat, kommt dieſem See ganz nahe, ſteht aber 
in keiner Verbindung mit demſelben. Der Trageplatz zwiſchen 
dem Rupunuwini und dem Mahu liegt weiter gegen Nord, 
wo der Berg Ucucuamo ſich erhebt, der bei den Eingeborenen 
noch jetzt der Goldberg heißt. Sie gaben Hortsmann den 
Rat, um den Rio Mahu herum eine Silbergrube (ohne Zweifel 
großblätteriger Glimmer), Diamanten und Smaragde zu ſuchen: 
der Reiſende fand aber nichts als Bergkriſtall. Aus ſeinem 
Berichte ſcheint hervorzugehen, daß der ganze nach Oſt ſtreichende 
Zug der Gebirge am oberen Orinoko (Sierra Parime) aus 
Graniten beſteht, in denen, wie am Pik Duida, häufig 
Druſen und offene Gänge vorkommen. In dieſer Gegend, 
die noch immer für ſehr goldreich gilt, leben an der Weſt⸗ 
grenze von Holländifh-Guyana die Macuſi, Aturajos und 
Acuvajos; ſpäter fand Santos dieſe Völkerſchaften zwiſchen 
dem Rupunuwini, dem Mahu und der Bergkette Pacaraimo 
angeſiedelt. Das glimmerreiche Geſtein am Berge 
Ucucuamo, der Name des Rio Parime, das Aus: 
treten der Flüſſe Urariapara, Parime und Zurumu, 
beſonders aber der See Amucu (der nahe beim 
Rio Rupunuwini liegt und für die Hauptquelle 
des Rio Parime gilt) haben die Fabel vom Weißen 
Meere und dem Dorado der Parime veranlaßt. 
Alle dieſe Momente (und eben dadurch wirkten ſie zu einer 
Vorſtellung zuſammen) finden ſich auf einer von Nord nach 
Süd 36 bis 40 km breiten, von Oſt nach Weſt 180 km 
langen Strecke nebeneinander. Dieſe Lage gab man auch bis 
zum Anfange des 16. Jahrhunderts dem Weißen Meere, 
nur daß man es in der Richtung eines Parallels verlängerte. 
Dieſes Weiße Meer iſt nun aber nichts anderes als der 
Rio Parime, der auch Weißer Fluß, Rio Branco oder 
de aguas blancas heißt und dieſen ganzen Landſtrich, über 
den er läuft, unter Waſſer ſetzt. Auf den älteſten Karten 
heißt das Weiße Meer Rupunuwini, und daraus geht 
hervor, daß die Sage eben hier zu Hauſe iſt, da unter allen 
Nebenflüſſen des Eſſequibo der Rio Rupunuwini dem See 
Amucu am nächſten kommt. Bei ſeiner erſten Reiſe (1595) 


er 


— 195 — 


machte ſich Ralegh noch keine beſtimmte Vorſtellung von der 
Lage des Dorado und des Sees Parime, den er für geſalzen 
hielt und den er ein „zweites Kaſpiſches Meer“ nennt. Erſt 
bei der zweiten, gleichfalls auf Raleghs Koſten unternommenen 
Reiſe (1596) gab Lawrence Keymis die Oertlichkeiten des 
Dorado ſo beſtimmt an, daß, wie mir dünkt, an der Identität 
der Parime de Manoa mit dem See Amucu und dem 
Iſthmus zwiſchen dem Rupunuwini (der in den Eſſequibo 
läuft) und dem Rio Parime oder Rio Branco gar nicht zu 
zweifeln iſt. „Die Indianer,“ ſagt Keymis, „fahren den 
Eſſequibo ſüdwärts in 20 Tagen hinauf. Um die Stärke des 
Fluſſes anzudeuten, nennen ſie ihn den Bruder des Ori— 
noko. Nach 20tägiger Fahrt ſchaffen ſie ihre Kanoen über 
einen Trageplatz in einem einzigen Tage aus dem Fluſſe 
Deſſekebe auf einen See, den die Jaos Roponowini, die 
Kariben Parime nennen. Dieſer See iſt groß wie ein Meer; 
es fahren unzählige Kanoen darauf, und ich vermute (die 
Indianer hatten ihm alſo nichts davon geſagt), daß es der— 
ſelbe See iſt, an dem die Stadt Manoa liegt.“ Hondius 
gibt eine merkwürdige Abbildung von jenem Trageplatz, und 
da nach der damaligen Vorſtellung die Mündung des Carony 
unter dem 4. Breitengrad (ſtatt unter 8“ 8°) lag, ſo ſetzte 
man den Trageplatz ganz nahe an den Aequator. Zur ſelben 
Zeit ließ man den Viapoco (Oyapoc) und den Rio Cayane 
(Maroni?) aus jenem See Parime kommen. Der Umſtand, 
daß die Kariben den weſtlichen Zweig des Rio Branco ebenſo 
nennen, hat vielleicht ſoviel dazu beigetragen, den See Amucu 
in der Einbildung zu vergrößern, als die Ueberſchwemmungen 
der verſchiedenen Nebenflüſſe des Uraricuera von der Mündung 
des Tacutu bis zum Valle de la inundacion. 

Wir haben oben geſehen, daß die Spanier den Rio 
Paragua oder Parava, der in den Carony fällt, für einen 
See hielten, weil das Wort Parava Meer, See, Fluß 
bedeutet. Ebenſo ſcheint Parime großes Waſſer im all— 
gemeinen zu bedeuten, denn die Wurzel par kommt in kari⸗ 
biſchen Benennungen von Flüſſen, Lachen, Seen und Meeren 
vor. Im Arabiſchen und im Perſiſchen dienen ebenſo bahr 
und deria gleichmäßig zur Bezeichnung des Meeres, der Seen 
und der Flüſſe, und dieſer Brauch, der ſich bei vielen Völkern 
in beiden Welten findet, hat auf den alten Karten Seen in 
Flüſſe und Flüſſe in Seen umgewandelt. Zur Bekräftigung 
des eben Geſagten führe ich einen ſehr achtbaren Zeugen auf, 


— 196 — 


Pater Caulin. „Als ich,“ ſagt dieſer Miſſionär, der ſich 
länger als ich am unteren Orinoko aufgehalten hat, „die 
Indianer fragte, was denn die Parime ſei, ſo erwiderten 
ſie, es ſei nichts als ein Fluß, der aus einer Bergkette komme, 
an deren anderem Abhange der Eſſequibo entſpringe.“ Caulin 
weiß nichts vom See Amucu, und erklärt den Glauben an 
ein Binnenmeer nur aus den Ueberſchwemmungen der Ebenen, 
a las inundaciones dilatadas por los bajos del pays.! Ihm 
zufolge rühren alle Mißgriffe der Geographen von dem leidigen 
Umſtande her, daß alle Flüſſe in Guyana an ihren Mün— 
dungen andere Namen haben als an ihren Quellen. „Ich 
zweifle nicht,“ ſagt er weiter, „daß einer der oberen Zweige 
des Rio Branco derſelbe Rio Parime iſt, den die Spanier 
für einen See gehalten haben (a quien suponian laguna).“ 
Dieſe Notizen hatte der Geſchichtſchreiber der Grenzexpedition 
an Ort und Stelle geſammelt, und er hätte wohl nicht ge— 
glaubt, daß La Cruz und Surville richtige Begriffe und alte 
Vorſtellungen vermengen und auf ihren Karten das Mar 
Dorado oder Mar Blanco wieder zum Vorſchein bringen 
würden. So kommt es, daß, obgleich ich ſeit meiner Rückkehr 
aus Amerika vielfach den Beweis geführt, daß ein Binnen: 
meer, aus dem der Orinoko entſpränge, gar nicht exiſtiert, in 
neueſter Zeit unter meinem Namen eine Karte? erſchienen iſt, 
auf der die Laguna de Parime wiederum auftritt. 

Aus allem Bisherigen geht hervor: 1) daß die Lagung 
Rupunuwini oder Parime aus Raleghs Reiſe und auf den 
Karten des Hondius ein chimäriſcher See iſt, zu dem der 
See Amucu und die häufigen Ueberſchwemmungen der Neben— 
flüſſe des Uraricuera Veranlaſſung gegeben; 2) daß die Laguna 
Parime auf Survilles Karte der See Amucu iſt, aus dem 
der Rio Pirara und (zugleich mit dem Mahu, dem Tacutu, 
dem Uraricuera oder dem eigentlich ſogenannten Rio Parime) 
der Rio Branco entſpringt; 3) daß die Laguna Parime 
des La Cruz eine eingebildete Erweiterung des Rio Parime 
(der mit dem Orinoko verwechſelt wird) unterhalb der Ver— 
einigung des Mahu mit dem Kurumu iſt. Von der Mün⸗ 
dung des Mahu bis zu der des Tacutu beträgt die Ent— 
fernung kaum 0° 40'; La Cruz macht 7 Breitengrade daraus. 
Dies iſt auch Walkengers und Malte Bruns Anſicht. 

? Carte de l’Amerique, dressee sur les observations de 
Mr. de Humboldt, par Fried. Wien 1818. 


Er nennt das obere Stück des Rio Branco (in das der Mahu 
fällt) Orinoko oder Puruma. Dies iſt ohne allen Zweifel 
der Kurumu, ein Nebenfluß des Tacutu, der den Einwoh— 
nern des benachbarten Forts San Joaquim wohlbekannt iſt. 
Alle Namen, die in der Sage vom Dorado vorkommen, finden 
ſich unter den Nebenflüſſen des Rio Branco. Geringfügige 
örtliche Verhältniſſe und die Erinnerung an den Salzſee in 
Mexiko, zumal aber an den See Manda im Dorado der 
Omagua wirkten zuſammen zur Ausmalung eines Bildes, 
das der Einbildungskraft Raleghs und ſeiner beiden Unter— 
befehlshaber, Keymis und Maſham, den Urſprung verdankt. 
Nach meiner Anſicht laſſen ſich die Ueberſchwemmungen des 
Rio Branco höchſtens mit denen des Red River in Louiſiana 
zwiſchen Natchitotches und Cados vergleichen, keineswegs aber 
mit der Laguna de los Karayes, die eine periodiſche Aus: 
breitung des Rio Paraguay iſt.! 

Wir haben im Bisherigen ein Weißes Meer be— 
ſprochen, durch das man den Hauptſtamm des Rio Branco 
laufen läßt, und ein zweites,? das man oſtwärts von dieſem 
Fluſſe ſetzt, und das mit demſelben mittels des Cano Pirara 
zuſammenhängt. Noch gibt es einen dritten See, den man 
weſtwärts vom Rio Branco verlegt, und über den ich erſt 
kürzlich intereſſante Angaben im handſchriftlichen Tagebuch 
des Chirurgen Hortsmann gefunden habe. „Zwei Tagereiſen 
unterhalb des Einfluſſes des Mahu (Tacutu) in den Rio 
Parime (Uraricuera) liegt auf einem Berggipfel ein See, in 
dem dieſelben Fiſche vorkommen wie im Parime; aber die 
Waſſer des erſteren ſind ſchwarz, die des letzteren weiß.“ Hat 
nun nicht vielleicht Surville nach einer dunkeln Kunde von 
dieſem Waſſerbecken auf der Karte, die er zu Pater Caulins 
Werk entworfen, ſich einen 45 km langen Alpenſee ausgedacht, 
bei dem (gegen Oſt) der Orinoko und der Idapa, ein Neben: 
fluß des Rio Negro, zumal entſpringen? So unbeſtimmt die 


Dieſe periodiſchen Ueberſchwemmungen des Rio Paraguay 
haben in der ſüdlichen Halbkugel lange dieſelbe Rolle geſpielt, wie 
der See Parime in der nördlichen. Hondius und Sanſon ließen 
aus der Laguna de los Karayes den Rio de la Plata, den Rio 
Tapajos (einen Nebenfluß des Amazonenſtroms), den Rio Tocantins 
und den Rio de San Francisco entſpringen. 

2 Survilles See, der für den See Amucu fteht. 

Der See, den Surville Laguna tenida hasta ahora por 
la Laguna Parime nennt. 


— 198 — 


Angabe des Chirurgen aus Hildesheim lautet, ſo läßt ſich 
doch unmöglich annehmen, daß der Berg, auf deſſen Gipfel 
ſich ein See befindet, nördlich vom Parallel von 2° ½“ liege, 
und dieſe Breite kommt ungefähr mit der des Cerro Unturan 
überein. Es ergibt ſich daraus, daß Hortsmanns Alpſee, der 
d' Anvilles una entgangen iſt, und der vielleicht 
mitten in einer Berggruppe liegt, nordöſtlich vom Trageplatz 
zwiſchen dem Idapa und Mavaca und ſüdöſtlich vom Orinoko, 
oberhalb Esmeralda, zu ſuchen iſt. 

Die meiſten Geſchichtſchreiber, welche die erſten Jahr— 
hunderte nach der Eroberung beſchrieben haben, ſchienen der 
feſten Anſicht, daß die Namen Provincias und Pais del 
Dorado urſprünglich jeden goldreichen Landſtrich bedeuteten. 
Sie vergeſſen den etymologiſchen Sinn des Wortes Dorado 
(der Vergoldete) und bemerken nicht, daß die Sage ein 
Lokalmythus iſt, wie ja auch faſt alle Mythen der Griechen, 
Hindu und Perſer. Die Geſchichte vom vergoldeten 
Mann iſt urſprünglich in den Anden von Neugranada zu 
Hauſe, beſonders auf den Niederungen am Oſtabhange der— 
ſelben; nur allmählich, wie ich oben gezeigt, ſieht man ſie 
1350 km gegen Oſt-Nord-Oſt von den Quellen des Caqueta 
an die des Rio Branco und des Eſſequibo herüberrücken. 
Man hat in verſchiedenen Gegenden von Südamerika bis zum 
Jahr 1536 Gold geſucht, ohne daß das Wort Dorado aus— 
geſprochen worden wäre, und ohne daß man an die Exiſtenzen 
eines anderen Mittelpunktes der Kultur und der Schätze als 
das Reich der Inka von Cuzco geglaubt hätte. Länder, aus 
denen gegenwärtig auch nicht die kleinſte Menge edlen Metalls 
in den Handel kommt, die Küſte von Paria, Terra Firma 
(Castilla del Oro), die Berge von Santa Marta und die 
Landenge Darien waren damals ſo vielberufen, wie in neuerer 
Zeit der goldhaltige Boden in Sonora, Choco und Braſilien. 

Diego de Ordaz (1531) und Alonzo de Herrera (1535) 
zogen auf ihren Entdeckungsreiſen an den Ufern des unteren 
Orinoko hin. Erſterer iſt der berüchtigte Konquiſtador von 
Mexiko, der ſich rühmte, Schwefel aus dem Krater des Piks 
Popokatepetl geholt zu haben, und dem Karl V. die Erlaubnis 
erteilte, einen brennenden Vulkan im Wappen zu führen. 
Ordaz war zum Adelantado allen Landes ernannt worden, 
das er zwiſchen Braſilien und Venezuela erobern könnte, und 
das damals das Land der deutſchen Kompanie der Welſer 
(Belzares) hieß, und ging auf ſeinem Zuge von der Mündung 


— 199 — 


des Amazonenſtromes aus. Er ſah dort in den Händen der 
Eingeborenen „fauſtgroße Smaragde“. Es waren ohne Zweifel 
Stücke Sauſſurit, von dem dichten Feldſpat, den wir vom 
Orinoko zurückgebracht, und den La Condamine an der Mün— 
dung des Rio Tapajos in Menge angetroffen. Die Indianer 
ſagten Diego de Ordaz, „wenn er ſo und ſo viele Sonnen 
gegen Weſten hinauffahre, komme er an einen großen Fels 
(peda) von grünem Geſtein“; bevor er aber dieſen vermeint— 
lichen Smaragdberg (Euphotitgeſtein?) erreichte, machte ein 
Schiffbruch allen weiteren Entdeckungen ein Ende. Mit ge— 
nauer Not retteten ſich die Spanier in zwei kleinen Fahrzeugen. 
Sie eilten, aus der Mündung des Amazonenſtromes hinaus— 
zukommen, und die Strömungen, die in dieſen Strichen ſtark 
nach Nordweſt gehen, führten Ordaz an die Küſte von Paria 
oder auf das Gebiet der Kaziken von Yuripari (Uriapari, 
Viapari). Sedeno hatte die Casa fuerte de Paria gebaut, 
und da dieſer Poſten ganz nahe an der Mündung des Orinoko 
lag, beſchloß der mexikaniſche Konquiſtador, eine Expedition 
auf dieſem großen Strome zu verſuchen. Er hielt ſich zuerſt 
in Carao (Caroa, Carora) auf, einem großen indianiſchen 
Dorfe, das mir etwas oſtwärts vom Einfluß des Carony ge— 
legen zu haben ſcheint; er fuhr ſofort nach Cabruta (Cabuta, 
Cabritu) hinauf und an den Einfluß des Meta (Metacuyu), 
wo er mit großen Fährlichkeiten ſeine Fahrzeuge über den 
Raudal von Cariven ſchaffte. Wir haben oben geſehen, daß 
das Bett des Orinoko bei der Einmündung des Meta voll 
Klippen iſt. Die Aruakenindianer, die Ordaz als Wegweiſer 
dienten, rieten ihm, den Meta hinaufzufahren; ſie verſicherten 
ihn, weiter gegen Weſt finde er bekleidete Menſchen und Gold 
in Menge. Ordaz wollte lieber auf dem Orinoko weiterfahren, 
aber die Katarakte bei Tabaje (vielleicht ſogar die bei Atures) 
nötigten ihn, ſeine Entdeckungen aufzugeben. 

Auf dieſem Zuge, der lange vor den des Orellana fällt 
und alſo der bedeutendſte war, den die Spanier bis dahin 
auf einem Strome der Neuen Welt unternommen, hörte man 
zum erſtenmal den Namen Orinoko ausſprechen. Ordaz, der 
Anführer der Expedition, verſichert, von der Mündung bis zum 
Einfluß des Meta heiße der Strom Uriaparia, oberhalb dieſes 
Einfluſſes aber Orinucu. Dieſes Wort (ähnlich gebildet 
wie die Worte Tamanacu, Otomacu, Sinarucu) ge 
hört wirklich der tamanakiſchen Sprache an, und da die Ta⸗ 
manaken ſüdöſtlich von Encaramada wohnen, ſo iſt es natür— 


— 200 — 


lich, daß die Konquiſtadoren den jetzigen Namen des Stromes 
erſt in der Nähe des Rio Meta zu hören bekamen. Auf 
dieſem Nebenfluß erhielt Diego de Ordaz von den Eingeborenen 
die erſte Kunde von civiliſierten Völkern, welche auf den Hoch— 
ebenen der Anden von Neugranada wohnen, „von einem ge— 
waltigen, einäugigen Fürſten und von Tieren, kleiner als 
Hirſche, auf denen man aber reiten könne, wie die Spanier 
auf den Pferden“. Ordaz zweifelte nicht, daß dieſe Tiere 
Lama oder Ovejas del Peru ſeien. Soll man annehmen, 
daß die Lama, die man in den Anden vor dem Pflug und 
als Laſttiere, aber nicht zum Reiten brauchte, früher nördlich 
und öſtlich von Quito verbreitet geweſen? Ich finde wirklich, 
daß Orellana welche am Amazonenſtrom geſehen hat, oberhalb 
des Einfluſſes des Rio Negro, alſo in einem Klima, das von 
dem der Hochebene der Anden bedeutend abweicht. Das Mär— 
chen von einem auf Lama berittenen Heere von Omagua 
mußte dazu dienen, den Bericht der Begleiter Felipes de Urre 
über ihren ritterlichen Zug an den oberen Orinoko auszu— 
ſchmücken. Dergleichen Sagen find äußerſt beachtenswert, 
weil ſie darauf hinzuweiſen ſcheinen, daß die Haustiere Quitos 
und Perus bereits angefangen hatten von den Kordilleren 
herabzukommen und ſich allmählich in den öſtlichen Landſtrichen 
von Südamerika zu verbreiten. 

Im Jahre 1533 wurde Herrera, der Schatzmeiſter bei 
Diegos de Ordaz' Expedition, vom Statthalter Geronimo de 
Ortal mit der weiteren Erforſchung des Orinoko und des 
Meta beauftragt. Er brachte zwiſchen Punta Barima und 
dem Einfluſſe des Carony faſt 13 Monate mit dem Bau 
platter Fahrzeuge und den notwendigen Zurüſtungen zu einer 
langen Reiſe hin. Man lieſt nicht ohne Verwunderung die 
Erzählung dieſer kühnen Unternehmungen, wobei man drei:, 
vierhundert Pferde einſchiffte, um ſie ans Land zu ſetzen, ſo 
oft die Reiterei am einen oder dem anderen Ufer etwas aus— 
richten konnte. Wir finden bei Herreras Expedition dieſelben 
Stationen wieder, die wir bereits kennen gelernt: die Feſte 
Paria, das indianiſche Dorf Uriaparia (wahrſcheinlich unter— 
halb Imataca an einem Punkte, wo ſich die Spanier wegen 
der Ueberſchwemmung des Deltas kein Brennholz verſchaffen 
konnten), Caroa in der Provinz Carora, die Flüſſe Caranaca 
(Caura?) und Caxavana (Cuchivero?), das Dorf Cabritu 
(Gabruta) und den Raudal am Einfluß des Meta. Da der 
Rio Meta ſehr berühmt war, weil ſeine Quellen und ſeine 


— 201 — 


Nebenflüſſe den goldhaltigen Kordilleren von Neugranada 
(Cundinamarca) nahe liegen, jo verſuchte er ihn hinaufzufahren. 
Er fand daſelbſt civiliſiertere Völker als am Orinoko, die aber 
das Fleiſch ſtummer Hunde aßen. In einem Gefecht 
wurde Herrera durch einen mit Curareſaft (Merva) vergifteten 
Pfeil getötet; ſterbend ernannte er Alvaro de Ordaz zu ſei— 
nem Stellvertreter. Dieſer führte (1535) die Trümmer der 
Expediton nach der Feſte Paria zurück, nachdem er vollends 
die wenigen Pferde eingebüßt, die einen achtzehnmonatlichen 
Feldzug ausgehalten. 

Dunkle Gerüchte über die Schätze der Völker am Meta 
und anderen Nebenflüſſen am Oſtabhang der Kordilleren von 
Neugranada veranlaßten nacheinander, in den Jahren 1535 
und 1536, Geronimo de Ortal, Nikolaus Federmann und 
Jorge de Eſpira (Georg von Speier) zu Expeditionen auf 
Landwegen gegen Süd und Südweſt. Vom Vorgebirge Paria 
bis zum Cabo de la Vela hatte man ſchon ſeit den Jahren 
1498 und 1500 in den Händen der Eingeborenen kleine ge— 
goſſene Goldbilder geſehen. Die Hauptmärkte für dieſe Amu— 
lette, die den Weibern als Schmuck dienten, waren die Dörfer 
Curiana (Coro) und Cauchieto (beim Rio la Hacha). Die 
Gießer in Cauchieto erhielten das Metall aus einem Berg— 
land weit gegen Süden. Die Expeditionen des Ordaz und 
des Herrera hatten das Verlangen, dieſe goldreichen Land— 
ſtriche zu erreichen, natürlich geſteigert. Georg von Speier 
brach (1535) von Coro auf und zog über die Gebirge von 
Merida an den Apure und Meta. Er ging über dieſe bei— 
den Flüſſe nahe bei ihren Quellen, wo ſie noch nicht breit 
ſind. Die Indianer erzählten ihm, weiter vorwärts ziehen 
weiße Menſchen auf den Ebenen umher. Speier, der ſich 
nahe am Amazonenſtrome glaubte, zweifelte nicht, daß 
dieſe umherziehenden Spanier, Schiffbrüchige von der Expedi— 
tion des Ordaz ſeien. Er zog über die Savannen von San 
Juan de los Llanos, die reich an Gold ſein ſollten, und 
blieb lange in einem indianiſchen Dorfe, Pueblo de Nueſtra 
Sensora, ſpäter Fragua genannt, ſüdöſtlich vom Paramo de 
la Suma Paz. Ich war am Weſtabhange dieſes Bergſtocks, 
in Fuſagaſuga, und hörte, die Ebenen gegen Oſt am Fuße der 
Berge ſeien noch jetzt bei den Eingeborenen wegen ihres Reich— 
tums berufen. Im volkreichen Dorfe Fragua fand Speier 
eine Casa del Sol (Sonnentempel) und ein Jungfrauenkloſter, 
ähnlich denen in Peru und Neugranada. Hatte ſich hier der 


— 202 — 


Kultus gegen Oſt ausgebreitet, oder ſind etwa die Ebenen 
bei San Juan die Wiege desſelben? Nach der Sage war 
allerdings Bochica, der Geſetzgeber von Neugranada und Ober— 
prieſter von Iraca, von den Ebenen gegen Oſt auf das Pla— 
teau von Bogota heraufgekommen. Da aber Bochica in einer 
Perſon Sohn und Sinnbild der Sonne iſt, ſo kann ſeine 
Geſchichte rein aſtrologiſche Allegorien enthalten. Auf ſeinem 
weiteren Zuge nach Süd ging Speier über die zwei Zweige 
des Guaviare, den Ariare und Guayavero, und gelangte ans 
Ufer des großen Rio Papamene oder Caqueta. Der Wider— 
ſtand, den er ein ganzes Jahr lang in der Provinz Los Cho— 
ques fand, machte dieſer denkwürdigen Expedition ein Ende 
(1537). Nikolaus Federmann und Geronimo de Ortal ver— 
folgten von Macarapana und der Mündung des Rio Neveri 
aus Jorges de Eſpira Spuren. Erſterer ſuchte Gold im 
großen Magdalenenſtrome, letzterer wollte einen Sonnen: 
tempel am Ufer des Meta entdecken. Da man die Landes— 
ſprache nicht verſtand, ſah man am Fuße der Kordilleren 
überall einen Abglanz der großartigen Tempel von Iraca 
(Sogamozo), dem damaligen Mittelpunkt der Kultur in Cun— 
dinamarca. 

Ich habe bis jetzt aus geographiſchem Geſichtspunkt die 
Reiſen beſprochen, welche auf dem Orinoko und gegen Weſt 
und Süd an den Oſtabhang der Anden unternommen wurden, 
bevor ſich die Sage vom Dorado unter den Konquiſtadoren 
verbreitet hatte. Dieſe Sage ſtammt, wie wir oben angeführt, 
aus dem Königreich Quito, wo Luis Daca im Jahre 1535 
einen Indianer aus Neugranada traf, der von ſeinem Fürſten 
(ohne Zweifel vom Zippa von Bogota oder vom Zaque 
von Tunja) abgeſandt war, um von Atahualpa, dem Inka 
von Peru, Kriegshilfe zu erbitten. Dieſer Abgeſandte pries 
wie gewöhnlich die Schätze ſeiner Heimat; was aber den 
Spaniern, die mit Daca in der Stadt Tacunga (Llactaconga) 
waren, ganz beſonders auffiel, das war die Geſchichte von 
einem vornehmen Mann, „der, den Körper mit Goldſtaub be— 
deckt, in einen See mitten im Gebirge ging“. Dieſer See 
könnte die Lagung de Tota, etwas oſtwärts vom Sogamozo 
(Iraca) und Tunja (Hunca) ſein, wo das geiſtliche und das 
weltliche Haupt des Reiches Cundinamarca oder Condirumarca 
ihren Sitz hatten; da ſich aber keinerlei geſchichtliche Erinne— 
rung an dieſen See knüpft, ſo glaube ich vielmehr, daß mit 
dem, in welchen man den vergoldeten großen Herrn 


ä 


— 2053 — 


gehen ließ, der heilige See Guatavita, oſtwärts von 
den Steinſalzgruben vor Zipaquira, gemeint iſt. Ich ſah am 
Rande dieſes Waſſerbeckens die Reſte einer in den Fels ge— 
hauenen Treppe, die bei den gottesdienſtlichen Waſchungen 
gebraucht wurde. Die Indianer erzählen, man habe Goldſtaub 
und Goldgeſchirr hineingeworfen, als Opfer für die Götzen des 
Adoratorio de Guatavita. Man ſieht noch die Spuren eines 
Einſchnittes, den die Spanier gemacht, um den See trocken 
zu legen. Da der Sonenntempel von Sogamozo den Nord— 
fülten von Terra Firma ziemlich nahe liegt, jo wurden die 
Vorſtellungen vom vergoldeten Mann bald auf einen Ober— 
prieſter von der Sekte des Bochica oder Idacanzas überge— 
tragen, der ſich gleichfalls jeden Morgen, um das Opfer zu 
verrichten, auf Geſicht und Hände, nachdem er dieſelben mit 
Fett eingerieben, Goldſtaub kleben ließ. Nach anderen Nach— 
richten, die in einem Schreiben Oviedos an den berühmten 
Kardinal Bembo aufbehalten ſind, ſuchte Gonzalo Pizarro, als 
er den Landſtrich entdeckte, wo die Zimtbäume wachſen, zu— 
gleich „einen großen Fürſten, von dem hierzulande viel die 
Rede geht, der immer mit Goldſtaub überzogen iſt, ſo daß 
er vom Kopf zu Fuß ausſieht wie ung figura d'oro lavo— 
rata di mano d'un buonissimo orifice. Der Goldſtaub 
wird mittels eines wohlriechenden Harzes am Leibe befeſtigt; 
da aber dieſe Art Anzug ihm beim Schlafen unbequem 
wäre, ſo wäſcht ſich der Fürſt jeden Abend und läßt ſich 
morgens wieder vergolden, welches beweiſt, daß das Reich 
des Dorado ungemein viele Goldgruben haben muß.“ Es 
iſt ganz wohl anzunehmen, daß unter den von Bochica ein— 
geführten gottesdienſtlichen Zeremonien eine war, die zu einer 
ſo allgemein verbreiteten Sage Anlaß gab. Fand man doch 
in der Neuen Welt die allerwunderlichſten Gebräuche. In 
Mexiko bemalten ſich Opferprieſter den Körper; ja ſie trugen 
eine Art Meßgewand mit hängenden Aermeln aus gegerbter 
Menſchenhaut. Ich habe Zeichnungen derſelben bekannt ge— 
macht, die von den alten Einwohnern von Anahuac herrühren 
und in ihren gottesdienſtlichen Büchern aufbehalten ſind. 
Am Rio Caura und in anderen wilden Landſtrichen von 
Guyana, wo der Körper bemalt ſtatt tättowiert wird, 
reiben ſich die Eingeborenen mit Schildkrötenfett ein und kleben 
ſich metalliſch glänzende, ſilberweiße und kupferrote Glimmer— 
plättchen auf die Haut. Von weitem ſieht dies aus, als 
trügen ſie mit Borten beſetzte Kleider. Der Sage vom ver— 


— 204 — 


goldeten Mann liegt vielleicht ein ähnlicher Brauch zu 
Grunde, und da es in Neugranada zwei ſouveräne Fürſten 
gab,! den Lama in Iraca und das weltliche Oberhaupt oder 
den Zaque in Tunja, ſo iſt es nicht zu verwundern, daß das— 
ſelbe Zeremoniell bald dem König, bald dem Oberprieſter zu— 
geſchrieben wird. Auffallender erſcheint es, daß man vom 
Jahre 1535 an das Land des Dorado oſtwärts von den 
Anden geſucht hat. Robertſon nimmt in ſeiner Geſchichte des 
neuen Kontinents an, die Sage ſei zuerſt Orellana (1540) 
am Amazonenſtrom zu Ohren gekommen; aber das Buch des 
Fray Pedro Simon, dem Queſadas, des Eroberers von Cundi— 
rumarca, Aufzeichnungen zu Grunde liegen, beweiſt das Gegen— 
teil, und bereits im Jahre 1536 ſuchte Gonzalo Diaz de 
Pineda den vergoldeten Mann jenſeits der Niederungen 
der Provinz Quixos. Der Geſandte aus Bogota, den Daca 
im Königreich Quito getroffen, hatte von einem oſtwärts 
gelegenen Lande geſprochen; that er etwa ſo, weil die Hochebene 
von Neugranada nicht nordwärts, ſondern nordoſtwärts von 
Quito liegt? Man ſollte meinen, die Sage von einem nackten, 
mit Goldſtaub überzogenen Mann müßte urſprünglich in einem 
heißen Lande zu Hauſe ſein, und nicht auf den kalten Hoch— 
ebenen von Cundirumarca, wo ich den Thermometer oft unter 
+ oder 5° fallen ſah; indeſſen iſt das Klima infolge der un: 
gewöhnlichen Bodenbildung auch in Guatavita, Tunja, Iraca 
und am Ufer des Sogamozo ſehr verſchieden. Nicht ſelten 
behält man gottesdienſtliche Gebräuche bei, die aus einem 
anderen Erdſtrich herrühren, und nach alten Sagen ließen die 
Muysca ihren erſten Geſetzgeber und Stifter ihres Gottes— 
dienſtes, Bochica, aus den Ebenen oſtwärts von den Kordilleren 
herkommen. Ich laſſe unentſchieden, ob dieſe Sagen auf einer 
geſchichtlichen Thatſache beruhten oder ob damit, wie ſchon 
oben bemerkt, nur angedeutet ſein ſollte, daß der erſte Lama, 
der Sohn und Sinnbild der Sonne iſt, notwendig aus Län— 
dern gegen Aufgang gekommen ſein müſſe. Wie dem ſei, ſo 
viel iſt gewiß, der Ruf, den der Orinoko, der Meta und die 
Provinz Papamene zwiſchen den Quellen des Guaviare und 
Caqueta durch die Expeditionen des Ordaz, Herrera und 
Georgs von Speier bereits erlangt, trug dazu bei, die Sage 


Gerade wie im alten Reiche Meroe, in Tibet, und wie der 
Dairi und der Kubo in Japan. 


DP 


— 205 — 


vom Dorado in der Nähe des Oſtabhanges der Kordilleren 
zu fixieren. 

Daß auf der Hochebene von Neugranada drei Heerhaufen 
zuſammentrafen, machte, daß ſich in ganz Amerika, ſoweit 
es von den Spaniern beſetzt war, die Kunde von einem noch 
zu erobernden reichen, ſtark bevölkerten Lande verbreitete. 
Sebaſtian de Belalcazar zog von Quito über Popayan nach 
Bogota (1536); Nikolaus Federmann kam von Venezuela, 
von Oſt her über die Ebenen am Meta. Dieſe beiden An— 
führer trafen auf der Hochebene von Condirumarca bereits 
den vielberufenen Adelantado Gonzalo Ximenes de Que— 
ſada, von dem ich einen Nachkommen bei Zipaquira barfuß 
das Vieh habe hüten ſehen. Das zufällige Zuſammentreffen 
der drei Konquiſtadoren, eines der merkwürdigſten und dra— 
matiſchten Ereigniſſe in der Geſchichte der Eroberung, fand 
im Jahre 1538 ſtatt. Belalcazar erhitzte durch ſeine Berichte 
die Phantaſie abenteuerluſtiger Krieger; man verglich, was 
der Indianer aus Tacunga Luis Daca erzählt, mit den ver— 
worrenen Vorſtellungen von den Schätzen eines großen ein— 
äugigen Königs und von einem bekleideten, auf Lama reiten: 
den Volke, die Ordaz vom Meta mitgebracht. Pedro de 
Limpias, ein alter Soldat, der mit Federmann auf der Hoch— 
ebene von Bogota geweſen war, brachte die erſte Kunde vom 
Dorado nach Coro, wo das Andenken an die Expedition 
Georgs von Speier (1535 bis 1537) an den Rio Papamene 
noch ganz friſch war. Von dieſer ſelben Stadt Coro aus 
unternahm auch Felipe de Hutten (Urre, Utre) ſeine vielbe— 
rufene Reiſe in das Gebiet der Omagua, während Pizarro, 
Orellana und Hernan Perez de Queſada, der Bruder des 
Adelantado, das Goldland am Rio Napo, längs des Ama— 
zonenſtromes und in der öſtlichen Kette der Anden von Neu— 
granada ſuchten. Die Eingeborenen, um ihrer unbequemen 
Gäſte los zu werden, verſicherten allerorten, zum Dorado 
ſei leicht zu kommen, und zwar ganz in der Nähe. Es war 
wie ein Phantom, das vor den Spaniern entwich und ihnen 
beſtändig zurief. Es liegt in der Natur des flüchtigen Erden— 
bewohners, daß er das Glück in der unbekannten Weite ſucht. 
Der Dorado, gleich dem Atlas und den Heſperiſchen Inſeln, 
rückte allgemach vom Gebiete der Geographie auf das der 
Mythendichtung hinüber. 

Die vielfachen Unternehmungen zur Aufſuchung dieſes 
eingebildeten Landes zu erzählen, liegt nicht in meiner Abſicht. 


— 206 — 


Ohne Zweifel verdankt man denſelben großenteils die Kennt: 
nis vom Inneren Amerikas; ſie leiſteten der Geographie Dienſte, 
wie ja der Irrtum oder gewagte Theorieen nicht ſelten zur 
Wahrheit führen; aber in der vorliegenden Erörterung kann 
ich mich nur bei den Umſtänden aufhalten, die auf die Ent— 
werfung der alten und neuen Karten unmittelbar Einfluß 
gehabt haben. Hernan Perez de Queſada ſuchte nach der 
Abreiſe ſeines Bruders, des Adelantado, nach Europa von 
neuem (1539), diesmal aber im Berglande nordöſtlich von 
Bogota, den Sonnentempel (Casa del Sol), von dem Gero— 
nimo de Ortal (1536) am Meta hatte ſprechen hören. Der 
von Bochica eingeführte Sonnendienſt und der hohe Ruf des 
Heiligtums zu Iraca oder Sogamozo gaben Anlaß zu jenen 
verworrenen Gerüchten von Tempeln und Götzenbildern aus 
maſſivem Golde; aber auf den Bergen wie in den Niede— 
rungen glaubte man immer weit davon zu ſein, weil die 
Wirklichkeit den chimäriſchen Träumen der Einbildungskraft 
jo wenig entſprach. Francisco de Drellana fuhr, nachdem er 
mit Pizarro den Dorado in der Provincia de los canelos 
und an den goldhaltigen Ufern des Napo vergebens geſucht, 
den großen Amazonenſtrom hinunter (1540). Er fand dort 
zwiſchen den Mündungen des Javari und des Rio de la 
Trinidad (Yupura?) einen goldreichen Landſtrich, genannt 
Machiparo (Muchifaro), in der Nähe des Aomaguas oder 
Omaguas. Dieſe Kunde trug dazu bei, daß der Dorado 
ſüdoſtwärts verlegt wurde, denn Omaguas (Om-Aguas, 
Aguas), Dit-Aguas und Papamene waren Benennungen 
für dasſelbe Land, für das, welches Georg von Speier auf 
ſeinem Zuge an den Caqueta entdeckt hatte. Mitten auf den 
Niederungen nordwärts vom Amazonenſtrom wohnten die 
Omagua, die Manaos oder Manoas und die Guaypes 
(Haupes oder Guayupes), drei mächtige Völker, deren letzteres, 
deſſen Wohnſitze weſtwärts am Guaupe oder Uaupe liegen, 
ſchon in den Reiſeberichten Queſadas und Huttens erwähnt 
wird. Dieſe beiden in der Geſchichte Amerikas gleich berühmten 
Konquiſtadoren kamen auf verſchiedenen Wegen in die Llanos 
von San Juan, die damals Valle de Nueſtra Sefora 
hießen. Hernan Perez de Queſada ging (1541) über die Kor: 
dilleren von Cundirumarca, wahrſcheinlich zwiſchen den Para— 
mos Chingaſa und Suma Paz, während Felipe de Hutten, 
in Begleitung Pedros de Limpias (desſelben, der von den 
Hochebenen von Bogota die erſte Kunde vom Dorado nach 


— 207 — 


Venezuela gebracht hatte) von Nord nach Süd den Weg ein— 
ſchlug, auf dem Georg von Speier am Oſtabhang der Ge— 
birge hingezogen war. Hutten brach von Coro, dem Haupt— 
ſitz der deutſchen Faktorei oder Geſellſchaft der Welſer 
auf, als Heinrich Remboldt an der Spitze derſelben ſtand. 
Nachdem er über die Ebenen am Caſanare, Meta und Caguan 
gezogen (1541), kam er an den oberen Guaviare (Guayare), 
den man lange für den Urſprung des Orinoko gehalten hat 
und deſſen Mündung ich auf dem Wege von San Fernando 
de Atabapo an den Rio Negro geſehen habe. Nicht weit 
vom rechten Ufer des Guaviare kam Hutten in die Stadt 
der Guaypes, Macatoa. Das Volk daſelbſt trug Kleider, 
die Felder ſchienen gut angebaut, alles deutete auf eine Kul— 
tur, die ſonſt dieſem heißen Landſtrich im Oſten der Kor— 
dilleren fremd war. Wahrſcheinlich war Georg von Speier 
bei ſeinem Zuge an den Rio Caqueta und in die Provinz 
Papamene weit oberhalb Macatoa über den Guaviare gegan— 
gen, bevor die beiden Zweige dieſes Fluſſes, der Ariari und 
der Guayavero, ſich vereinigen. Hutten erfuhr, auf dem Wege 
weiter nach Südoſt komme er auf das Gebiet der großen 
Nation des Omagua, deren Prieſter-König Quareca heiße und 
große Herden von Lama beſitze. Dieſe Spuren von Kul— 
tur, dieſe alten Verbindungen mit der Hochebene von Quito 
ſcheinen mir ſehr bemerkenswert. Wir haben ſchon oben er: 
wähnt, daß Orellana bei einem indianiſchen Häuptling am 
Amazonenſtrom Lama geſehen, und daß Ordaz auf den 
Ebenen am Meta davon hatte ſprechen hören. 

Ich halte mich nur an das, was in den Bereich der 
Geographie fällt, und beſchreibe weder nach Hutten jene un⸗ 
ermeßlich große Stadt, die er von weitem geſehen, noch 
das Gefecht mit den Omagua, wobei 39 Spanier (ihrer 14 
ſind in den Nachrichten aus jener Zeit namentlich aufgeführt) 
mit 15000 Indianern zu thun hatten. Dieſe lügenhaften 
Gerüchte haben zur Ausſchmückung der Sage vom Dorado 
ſehr viel beigetragen. Der Name der Stadt der Omagua 
kommt in Huttens Bericht nicht vor, aber die Manoas, von 
denen Pater Fritz noch im 17. Jahrhundert in ſeiner Miſſion 
Purimaguas Goldbleche erhielt, find Nachbarn der Omagua. 
Später wurde der Name Manoa aus dem Lande der Ama- 
zonen auf eine eingebildete Stadt im Dorado der Parime 
übergetragen. Der bedeutende Ruf, in dem die Länder 
zwiſchen dem Caqueta (Papamene) und Guaupe (einem 


x 


— 208 — 


Nebenfluſſe des Rio Negro) ſtanden, veranlaßte (1560) Pedro 
de Urſua zu der unheilvollen Expedition, welche mit der Em— 
pörung des Tyrannen Aguirre endigte. Als er den Caqueta 
hinabfuhr, um ſofort in den Amazonenſtrom zu gelangen, 
hörte Urſua von der Provinz Caricuri ſprechen. Dieſe 
Benennung weiſt deutlich auf das Goldland hin, denn, wie 
ich ſehe, heißt Gold auf tamanakiſch Caricuri, auf karibiſch 
Carucuru. Sollte der Ausdruck für Gold bei den Völkern 
am Orinoko ein Fremdwort ſein, wie Zucker und Coton 
in den europäiſchen Sprachen? Dies wieſe wohl darauf hin, 
daß dieſe Völker die edlen Metalle mit den fremden Erzeug— 
niſſen haben kennen lernen, die ihnen von den Kordilleren! 
oder von den Ebenen am Oſtabhang der Anden zugekommen. 

Wir kommen jetzt zum Zeitpunkt, wo der Mythus vom 
Dorado ſich im öſtlichen Strich von Guyana, zuerſt beim 
angeblichen See Caſſipa (an den Ufern des Paragua, eines 
Nebenfluſſes des Carony) und dann zwiſchen den Quellen 
des Rio Eſſequibo und des Rio Branco, feſtſetzte. Dieſer 
Umſtand iſt vom bedeutendſten Einfluſſe auf die Geographie 
dieſer Länder geweſen. Antonio de Berrio, der Schwieger— 
ſohn und einzige Erbe des großen Adelantado Ximenez de 
Queſada, ging weſtwärts von Tunja über die Kordilleren, 
ſchiffte ſich auf dem Rio Caſanare ein und fuhr auf dieſem 
Fluß, auf dem Meta und Orinoko hinab nach der Inſel 
Trinidad. Wir wiſſen von dieſer Reiſe faſt nur, was Ralegh 
davon berichtet; ſie ſcheint wenige Jahre vor die erſte Grün— 
dung von Vieja Guyana im Jahr 1591 zu fallen. Einige 
Jahre darauf (1595) ließ Berrio durch feinen Maese de 
Campo, Domingo de Vera, eine Expedition von 2000 Mann 
ausrüſten, welche den Orinoko hinaufgehen und den Dorado 
erobern ſollte, den man jetzt das Land Manoa, ſogar 
Laguna de la Gran Manoa zu nennen anfing. Reiche 
Grundeigentümer verkauften ihre Höfe, um den Kreuzzug mit⸗ 
zumachen, dem ſich zwölf Obſervanten und zehn Weltgeiſtliche 
anſchloſſen. Die Mären eines gewiſſen Martinez (Juan 
Martin de Albujar?), der bei der Expedition des Diego de 
Ordaz wollte zurückgelaſſen und von Stadt zu Stadt in die 


'Im Peruaniſchen oder dem Qquichua (Lengua del Inga) 
heißt Gold Cori, woher Chichicori, Goldſtaub, und Corikoya, 
Golderz. 


— 209 — 


Hauptſtadt des Dorado geſchleppt worden fein, hatten Berrios 
Phantaſie erhitzt. Was dieſer Konquiſtador auf der Fahrt 
den Orinoko herab ſelbſt beobachtet, iſt ſchwer von dem zu 
unterſcheiden, was er, wie er angibt, aus einem in Por⸗ 
torico aufbewahrten Tagebuche des Martinez geſchöpft hat. 
Man ſieht, man hatte damals vom neuen Kontinent im all— 
gemeinen dieſelben Vorſtellungen, wie wir ſo lange von 
Afrika. Man meinte tiefer im Lande mehr Kultur anzu— 
treffen als an den Küſten. Bereits Juan Gonzalez, den 
Diego de Ordaz abgeſandt hatte, die Ufer des Orinoko zu 
unterſuchen (1531), behauptete, „je weiter man auf dem 
Orinoko hinaufkomme, deſto ſtärker werde die Bevölkerung“. 
Berrio erwähnt zwiſchen den Mündungen des Meta und des 
Cuchivero der häufig unter Waſſer ſtehenden Provinz Ama— 
paja, wo er viele kleine gegoſſene goldene Götzenbilder ge— 
funden, ähnlich denen, welche in Cauchieto öſtlich von Coro 
verfertigt wurden. Er meinte, dieſes Gold komme aus dem 
Granitboden des bergigen Landes zwiſchen Carichana, Uruana 
und dem Cuchivero. Und allerdings haben in neuerer Zeit 
die Eingeborenen in der Quebrada del tigre bei der Mij: 
ſion Encamerada ein Goldgeſchiebe gefunden. Oſtwärts von 
der Provinz Amapaja erwähnt Berrio des Rio Carony (Ca— 
roly), den man aus einem großen See entſpringen ließ, weil 
man einen der Nebenflüſſe des Carony, den Rio Paragua 
(Fluß des großen Waſſers), aus Unbekanntſchaft mit den 
indianiſchen Sprachen für ein Binnenmeer gehalten hatte. 
Mehrere ſpaniſche Geſchichtſchreiber glaubten, dieſer See, die 
Quelle des Carony, ſei Berrios Gran Manoa; aber aus 
den Nachrichten, die Berrio Ralegh mitgeteilt, iſt erſichtlich, 
daß man annahm, die Laguna de Manoa (del Dorado 
oder de Parime) liege ſüdlich vom Rio Paragua, aus dem 
man die Laguna Caſſipa gemacht hatte. „Dieſe beiden 
Waſſerbecken hatten goldhaltigen Sand; aber am Ufer des 
Caſſipa lag Macureguaria (Margureguaira), die Hauptſtadt 
des Kaziken Aromaja und die vornehme Stadt des eingebil— 
deten Reiches Guyana.“ 

Da dieſe häufig überſchwemmten Landſtriche von jeher von 
Völkern karibiſchen Stammes bewohnt waren, die tief ins 
Land hinein mit den entlegenſten Gegenden einen ungemein 
lebhaften Handel trieben, ſo iſt nicht zu verwundern, daß man 
hier bei den Indianern mehr Gold fand als irgendwo. Die 
Eingeborenen im Küſtenland brauchten dieſes Metall nicht 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 14 


— 210 — 


allein zum Schmuck und zu Amuletten, ſondern auch in ge: 
wiſſen Fällen als Tauſchmittel. Es erſcheint daher ganz 
natürlich, daß das Gold an den Küſten von Paria und bei 
den Völkern am Orinoko verſchwunden iſt, ſeit der Verkehr 
mit dem Inneren durch die Europäer abgeſchnitten wurde. 
Die unabhängig gebliebenen Eingeborenen ſind gegenwärtig 
unzweifelhaft elender, träger und verſunkener als vor der 
Eroberung. Der König von Miorequito, derſelbe, deſſen Sohn 
Ralegh nach England mitgenommen hatte, war im Jahre 
1594 nach Cumana gekommen, um gegen eine große Menge 
maſſiver Goldbilder eiſerne Geräte und europäiſche Waren 
einzutauſchen. Dieſes unerwartete Auftreten eines indiani— 
ſchen Häuptlings ſteigerte noch den Ruf der Schätze des 
Orinoko. Man ſtellte ſich vor, der Dorado müſſe nicht weit 
vom Lande ſein, aus dem der König von Morequito gekom— 
men; und da das Land dort häufig unter Waſſer ſtand und 
die Flüſſe die allgemeinen Namen „großes Meer“, „großes 
Waſſerſtück“ führten, jo mußte ſich der Dorado am Ufer 
eines Sees befinden. Man dachte nicht daran, daß das Gold, 
das die Kariben und andere Handelsvölker mitbrachten, ſo 
wenig ein Erzeugnis ihres Bodens war, als die braſilianiſchen 
und oſtindiſchen Diamanten Erzeugniſſe der europäiſchen Län— 
der ſind, wo ſie ſich am meiſten zuſammenhäufen. Berrios 
Expedition, die, während die Schiffe in Cumana, bei Mar— 
garita und Trinidad anlegten, ſehr ſtark an Mannſchaft ge— 
worden war, ging über Morequito (bei Vieja Guyana) dem 
Rio Paragua, einem Nebenfluß des Carony, zu; aber Krank— 
heiten, der wilde Mut der Eingeborenen und der Mangel an 
Lebensmitteln ſetzten dem Zug der Spanier unüberſteigliche 
Hinderniſſe entgegen. Alle gingen zu Grunde bis auf dreißig, 
welche im kläglichſten Zuſtand zum Poſten Santo Tome 
zurückkamen. 

Dieſe Unfälle kühlten den Eifer, mit dem bis zur Mitte 
des 17. Jahrhunderts der Dorado aufgeſucht wurde, keines— 
wegs ab. Der Statthalter von Trinidad, Antonio de Berrio, 
wurde von Sir Walter Ralegh gefangen genommen, als 
dieſer im Jahr 1595 den vielberufenen Einfall auf die Küſte 
von Venezuela und an die Mündungen des Orinoko machte. 
Von Berrio und anderen Gefangenen, die Kapitän Preſton 
bei der Einnahme von Caracas gemacht, konnte Ralegh alles 
in Erfahrung bringen, was man damals von den Ländern 
ſüdwärts von Vieja Guyana wußte. Er glaubte an die 


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Märchen, welche Juan Martin de Albujar ausgeheckt, und 
zweifelte weder an der Exiſtenz der beiden Seen Caſſipa und 
Rupunuwini, noch am Beſtehen des großen Reiches des Inka, 
das flüchtige Fürſten (nach Atahualpas Tode) an den Quellen 
des Rio Eſſequibo gegründet haben ſollten. Die Karte, welche 
Ralegh entworfen und deren Geheimhaltung er Lord Charles 
Howard empfahl, beſitzen wir nicht mehr; aber der Geograph 
Hondius hat dieſe Lücke ausgefüllt; ja er gibt ſeiner Karte 
ein Verzeichnis von Längen- und Breitenangaben bei, wobei 
die Laguna del Dorado und die kaiſerliche Stadt 
Manoas vorkommen. Während Ralegh an der Punta del 
Gallo (auf der Inſel Trinidad) ſich aufhielt, ließ er durch 
ſeine Unterbefehlshaber die Mündungen des Orinoko, nament— 
lich die von Capuri, Gran Amana (Manamo grande) und 
Macureo (Macareo) unterſuchen. Da ſeine Schiffe einen 
bedeutenden Tiefgang hatten, hielt es ſehr ſchwer, in die Bocas 
chicas einzulaufen, und er mußte ſich flache Fahrzeuge bauen 
laſſen. Er bemerkte die Feuer der Trivitivas (Tibitibies) vom 
Stamme der Guaraunen auf den Mauritiapalmen, deren Frucht, 
fructum squamorum, similem Palmae Pini, er zuerſt nach 
Europa gebracht hat. Es wundert mich, daß von der Nieder— 
laſſung, die Berrio unter dem Namen Santo Tome (la Vieja 
Guyana) gegründet, ſo gut wie gar nicht die Rede iſt; und 
doch reicht dieſelbe bis zum Jahre 1591 hinauf, und obgleich 
nach Fray Pedro Simon „Religion und Politik jeden Handels— 
verkehr zwiſchen Chriſten (Spaniern) und Ketzern (Holländern 
und Engländern) verbieten“, wurde damals, am Ende des 
16. Jahrhunderts, wie gegenwärtig ein lebhafter Schleich— 
handel über die Mündungen des Orinoko getrieben. Ralegh 
ging über den Fluß Europa (Guarapo) und „die Ebenen 
der Saymas (Chaymas), die im ſelben Niveau bis Cumana 
und Caracas fortſtreichen“; in Morequito (vielleicht etwas 
nordwärts von Villa de Upata in den Miſſionen am Carony) 
machte er Halt, und hier beſtätigte ihm ein alter Kazike alle 
phantaſtiſchen Vorſtellungen Berrios von einem Einfall frem— 
der Völker (Orejones und Epuremei) in Guyana. Die 
Katarakten des Caroli (Carony), welcher Fluß damals für 
den kürzeſten Weg zu den beiden am See Caſſipa und 
am See Rupunuwini oder Dorado gelegenen Städten 
3 und Manoa galt, ſteckten der Expedition 
ein Ziel. 

Ralegh hat den Orinoko nur auf einer Strecke von kaum 


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270 km befahren; er nennt aber nach den ſchwankenden An⸗ 
gaben, die er zuſammengebracht, die oberen Zuflüſſe, den 
Cari, den Pao, den Apure (Capuri?), den Guarico (Voari?), 
den Meta, ſogar „in der Provinz Baraguan den großen 
Waſſerfall Athule (Atures), der aller weiteren Flußfahrt ein 
Ende macht“. Trotz ſeiner Uebertreibungen, die ſich für einen 
Staatsmann wenig ziemen, bieten Raleghs Berichte wichtiges 
Material zur Geſchichte der Geographie. Der Orinoko ober— 
halb des Einfluſſes des Apure war damals den Europäern 
ſo wenig bekannt, als heutzutage der Lauf des Nigir unter— 
halb Segu. Man hatte die Namen verſchiedener, weit ent: 
fernter Nebenflüſſe vernommen, aber man wußte nicht, wo 
ſie lagen; man zählte ihrer mehr auf, als wirklich ſind, wenn 
derſelbe Name, verſchieden ausgeſprochen oder vom Ohr un— 
richtig aufgefaßt, verſchieden klang. Andere Irrtümer haben 
vielleicht ihre Quellen darin, daß dem ſpaniſchen Statthalter 
Antonio de Berrio wenig daran gelegen ſein konnte, Ralegh 
richtige, genaue Notizen zu geben; letzterer beklagt ſich auch 
über ſeinen Gefangenen „als einen Menſchen ohne Bildung, 
der Dit und Weſt nicht zu unterſcheiden wiſſe“. Ob Ralegh 
an alles, was er vorbringt, an die Binnenmeere, ſo groß wie 
das Kaſpiſche Meer, an die kaiſerliche Stadt Manoa (imperial 
and golden city), an die prächtigen Paläſte, welche der 
„Kaiſer Inga von Guayana“ nach dem Vorbild ſeiner perua— 
niſchen Ahnen erbaut, — ob er an all das wirklich geglaubt 
oder ſich nur ſo angeſtellt, das will ich hier nicht unterſuchen. 
Der gelehrte Geſchichtſchreiber von Braſilien, Southey, und 
der Biograph Raleghs, Cayley, haben in neueſter Zeit viel 
Licht über dieſen Punkt verbreitet. Daß der Führer der Ex— 
pedition und die unter ihm Befehlenden ungemein leichtgläubig 
waren, iſt ſchwerlich zu bezweifeln. Man ſieht, Ralegh paßte 
alles von vornherein angenommenen Vorausſetzungen an. 
Sicher war er ſelbſt getäuſcht, wenn es aber galt, die Phan— 
taſie der Königin Eliſabeth zu erhitzen und die Plane ſeiner 
ehrgeizigen Politik durchzuführen, ſo ließ er keinen Kunſtgriff 
der Schmeichelei unverſucht. Er ſchildert der Königin „das 
Entzücken der barbariſchen Völker beim Anblick ihres Bild— 
niſſes; der Name der erhabenen Jungfrau, welche ſich Reiche 
zu unterwerfen weiß, ſoll bis zum Lande der kriegeriſchen 
Weiber am Orinoko und Amazonenſtrom dringen; er ver— 
ſichert, als die Spanier den Thron von Cuzco umgeſtoßen, 
habe man eine alte Prophezeiung gefunden, der zufolge die 


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Dynaſtie der Inka dereinſt Großbritannien ihre Wiederher⸗ 
ſtellung zu danken haben werde; er gibt den Rat unter dem 
Vorwand, das Gebiet gegen äußere Feinde ſchützen zu wollen, 
Beſatzungen von drei⸗, viertauſend Mann in die Städte des 
Inka zu legen und dieſen ſo zu einem jährlichen Tribut von 
300 000 Pfund Sterling an Königin Eliſabeth zu nötigen; 
endlich äußert er mit einem Blick in die Zukunft, alle dieſe 
gewaltigen Länder Südamerikas werden eines Tages Eigentum 
der engliſchen Nation ſein“. 

Raleghs vier Fahrten auf dem unteren Orinoko fallen 
zwiſchen die Jahre 1595 und 1617. Nach all dieſen vergeb⸗ 
lichen Unternehmungen ließ der Eifer, mit dem man den 
Dorado aufſuchte, allmählich nach. Fortan kam keine Ex⸗ 
pedition mehr zuſtande, an der ſich zahlreiche Koloniſten be⸗ 
teiligten, wohl aber Unternehmungen einzelner, zu denen 
nicht ſelten die Statthalter der Provinzen aufmunterten. Die 
Kunde vom Goldland der Manoasindianer am Jurubeſh und 
von der Laguna de oro, die durch die Reiſen der Patres 
Acuna (1688) und Fritz (1637) in Umlauf kam, trugen das 
Ihrige dazu bei, daß die Vorſtellungen vom Dorado in den 
portugieſiſchen und ſpaniſchen Kolonieen im Norden und Süden 
des Aequators wieder rege wurden. In Cuenca im König: 
reich Quito traf ich Leute, die im Auftrag des Biſchofs Marfil 
öſtlich von den Kordilleren auf den Ebenen von Macas die 
Trümmer der Stadt Zogrono, die in einem goldreichen Lande 
liegen ſollte, aufgeſucht hatten. Aus dem ſchon mehrmals 
erwähnten Tagebuche Hortsmanns erſehen wir, daß man im 
Jahre 1740 von Holländiſch⸗Guyana her zum Dorado zu 
gelangen glaubte, wenn man den Eſſequibo hinauffuhr. In 
Santo Tome de Angoſtura entwickelte der Statthalter Don 
Manuel Centurion ungemeinen Eifer, um zum eingebildeten 
See Manoa zu dringen. Arimuicaipi, ein Indianer von der 
Nation der Ipurucoten, fuhr den Rio Carony hinab und 
entzündete durch lügenhafte Berichte die Phantaſie der ſpani⸗ 
ſchen Koloniſten. Er zeigte ihnen am Südhimmel die Ma⸗ 
gelhaensſchen Wolken, deren weißliches Licht er für den Wider⸗ 
ſchein der ſilberhaltigen Felſen mitten in der Laguna Parime 
erklärte. Es war dies eine ſehr poetiſche Schilderung des 
Glanzes des Glimmer⸗ und Talkſchiefers ſeines Landes. Ein 
anderer indianiſcher Häuptling, bei den Kariben am Eſſequibo 
als Kapitän Jurado bekannt, gab ſich vergebliche Mühe, 
den Statthalter Centurion zu enttäuſchen. Man machte frucht⸗ 


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loſe Verſuche auf dem Caura und dem Rio Paragua. Mehrere 
hundert Menſchen kamen bei dieſen tollen Unternehmungen 
elend ums Leben. Die Geographie zog indeſſen einigen 
Nutzen daraus. Nicolas Rodriguez und Antonio Santos 
wurden vom ſpaniſchen Statthalter auf dieſe Weiſe gebraucht 
(1775 bis 1780). Letzterer gelangte auf dem Carony, dem 
Paragua, dem Paraguamuſi, dem Anocapra und über die 
Berge Pacaraimo und Quimiropaca an den Uraricuera und 
den Rio Branco. Die Reiſetagebücher dieſer abenteuerlichen 
Unternehmungen haben mir treffliche Notizen geliefert. 

Die Seekarten, welche der Florentiner Reiſende Amerigo 
Bejpucei! in den erſten Jahren des 16. Jahrhunderts als 
Piloto mayor der Casa de Contratacion zu Sevilla ent— 
worfen und auf die er, vielleicht in ſchlauer Abſicht, den 
Namen Terra de Amerigo geſetzt, ſind nicht auf uns ge— 
kommen. Die älteſte geographiſche Urkunde des neuen Kon— 
tinents iſt die einer römiſchen Ausgabe des Ptolemäus vom 
Jahr 1508 beigegebene Weltkarte des Johann Ruyſch.“ Man 
erkennt darauf Yucatan und Honduras (den ſüdlichſten Teil 
von Mexiko), die als eine Inſel unter dem Namen Culicar 
dargeſtellt ſind. Eine Landenge von Panama iſt nicht vor— 
handen, ſondern eine Meerenge, durch die man geradeaus 
von Europa nach Indien fahren kann. Auf der großen ſüd— 
lichen Inſel (Südamerika) ſteht der Name Terra de Careas, 
die von zwei Flüſſen, dem Rio Lareno und dem Rio For— 
moſo, begrenzt iſt. Dieſe Careas ſind ohne Zweifel die 
Einwohner von Caria, welchen Namen Chriſtoph Columbus 
bereits im Jahre 1498 vernommen hatte und mit dem lange 
Zeit ein großer Teil von Amerika bezeichnet wurde. Der 
Biſchof Geraldini ſagt in einem Briefe an Papſt Leo X. aus 
dem Jahr 1516 deutlich: „Insula illa, quae Europa et Asia 
est major, quam indocti continentem Asiae appellant, et 
alii Americam vel Pariam nuncupant.“ Auf der Welt— 
karte von 1508 finde ich noch keine Spur vom Orinoko. 
Dieſer Strom erſcheint zum erſtenmal unter dem Namen Rio 
dulce auf der berühmten Karte, die Diego Ribero, Kosmo— 


Geſtorben im Jahre 1512, wie Munoz aus Urkunden in den 
Archiven von Simancas erwieſen hat. 

Auf den Karten, die dem Ptolemäus von 1506 beige: 
geben ſind, ſieht man noch keine Spur von den Entdeckungen des 
Columbus. 


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graph Kaiſer Karls V., im Jahr 1529 entworfen und die 
Sprengel im Jahre 1795 mit einem gelehrten Kommentar 
herausgegeben hat. Weder Columbus (1498) noch Alonſo 
de Guda, bei dem Amerigo Veſpucci war (1499), hatten die 
eigentliche Mündung des Orinoko geſehen. Sie hatten die— 
ſelbe mit der nördlichen Oeffnung des Meerbuſens von Paria 
verwechſelt, dem man, wie denn Uebertreibungen derart bei 
den Seefahrern jener Zeit ſo häufig vorkommen, eine unge— 
heure Maſſe führen Waſſers zuſchrieb. Vicente Panez Bincon, 
nachdem er die Mündung des Rio Marafon entdeckt, war 
auch der erſte, der die Mündung des Orinoko ſah (1500). 
Er nannte dieſen Strom Rio dulce, welcher Name ſich 
ſeit Ribero lange auf den Karten erhalten hat und zu— 
weilen irrtümlich dem Maroni und dem Eſſequibo beigelegt 
wurde. 

Der große See Parime erſcheint auf den Karten erſt 
nach Raleghs erſter Reiſe. Jodocus Hondius war der Mann, 
der mit dem Jahre 1599 den Vorſtellungen der Geographen 
eine beſtimmte Richtung gab und das Innere von Spaniſch—⸗ 
Guyana als ein völlig bekanntes Land darſtellte. Der Iſth— 
mus zwiſchen dem Rio Branco und dem Rio Rupunuwini 
(einem Nebenfluß des Eſſequibo) wird von ihm in den 900 km 
langen, 180 km breiten See Rupuniwini, Carime oder 
Dorado, zwiſchen dem 1° 45“ ſüdlicher und dem 2“ nörd— 
licher Breite verwandelt. Dieſes Binnenmeer, größer als 
das Kaſpiſche Meer, wird bald mitten in ein gebirgiges Land, 
ohne Verbindung mit irgend einem anderen Fluß, hineinge— 
zeichnet, bald läßt man den Rio Oyapok (Waiapago, Joapoc, 
Viapoco) und den Rio de Cayana daraus entſpringen. Der 
erſtere Fluß wurde im achten Artikel des Utrechter Vertrages 
mit dem Rio de Vincente Pinçon (Rio Calſoene oder Maya: 
cari?) verwechſelt und blieb bis zum letzten Wiener Kongreß 
der Gegenſtand endloſer Streitigkeiten zwiſchen den franzö— 
ſiſchen und den portugieſiſchen Diplomaten. Der letztere iſt 
eine chimäriſche Verlängerung des Tonnegrande oder aber des 
Oyac (Wia?). Das Binnenmeer (Laguna Parime) wurde 
anfangs ſo geſtellt, daß ſein weſtliches Ende in den Meridian 
des Zuſammenfluſſes des Apure und des Orinoko fiel; allmäh— 
lich aber ſchob man es nach Oſt vor, ſo daß das weſtliche 
Ende ſüdlich von den Mündungen des Orinoko zu liegen kam. 
Dieſer Wechſel zog auch Abänderungen in der reſpektiven Lage 
des Sees Parime und des Sees Caſſipa, ſowie in der Richtung 


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des Laufs des Orinoko nach ſich. Dieſen großen Strom läßt 
man von ſeiner Mündung bis über den Meta hinauf, gleich 
dem Magdalenenſtrom, von Süd nach Nord laufen. Die 
Nebenflüſſe, die man aus dem See Caſſipa kommen ließ, der 
Carony, der Arui und der Caura, laufen damit in der Rich— 
tung eines Parallels, während ſie in der Wirklichkeit in der 
Richtung eines Meridians liegen. Außer dem Parime und dem 
Caſſipa gab man auf den Karten einen dritten See an, aus 
dem man den Aprouague (Apurwaca) kommen ließ. Es war 
damals bei den Geographen allgemeiner Brauch, alle Flüſſe 
mit großen Seen in Verbindung zu bringen. Auf dieſe Weiſe 
verband Ortelius den Nil mit dem Zaire oder Rio Kongo, 
die Weichſel mit der Wolga und dem Dujepr. Im nörd— 
lichen Mexiko, in den angeblichen Königreichen Guivira und 
Cibola, die durch die Lügen des Mönchs Marcos de Niza 
berühmt geworden, hatte man ein großes Binnenmeer ein— 
gezeichnet, aus dem man den kaliforniſchen Rio Colorado ent— 
ſpringen ließ.! Vom Rio Magdalena lief ein Arm in den 
See Maracaybo, und der See Karayes, in deſſen Nähe man 
einen ſüdlichen Dorado ſetzte, ſtand mit dem Amazonen— 
ſtrom, mit dem Miari (Meary) und dem Rio San Francisco 
in Verbindung. Die meiſten dieſer hydrographiſchen Träume 
ſind verſchwunden; nur die Seen Caſſipa und Dorado haben 
ſich lange nebeneinander auf unſeren Karten erhalten. 
Verfolgt man die Geſchichte der Geographie, ſo ſieht 
man den Caſſipa, der als ein rechtwinkeliges Viereck darge— 
ſtellt wird, ſich allmählich auf Koſten des Dorado vergrößern. 
Letzterer wurde zuweilen ganz weggelaſſen, aber nie wagte 
man es, ſich am erſteren zu vergreifen, der nichts iſt als der 
durch periodiſche Ueberſchwemmungen geſchwellte Rio Para— 
aqua (ein Nebenfluß des Carony). Als d'Anville durch Solanos 
Expedition in Erfahrung brachte, daß der Orinoko ſeine Quellen 
keineswegs weſtwärts am Abhang der Anden von Paſto habe, 


Es iſt dies der mexikaniſche Dorado, wo man auf den 
Küſten Schiffe voll Waren aus Catayo (China) gefunden haben 
wollte und wo Fray Marcos (wie Hutten im Lande der Omagua) 
die vergoldeten Dächer einer großen Stadt, einer der Siete Ciudades, 
von weitem ſah. Die Einwohner haben große Hunde, en los 
quales quando se mudan cargan su menage. Spätere Ent⸗ 
deckungen laſſen übrigens keinen Zweifel, daß dieſer Landſtrich früher 
ein Mittelpunkt der Kultur war. 


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ſondern von Oſten her von den Gebirgen der Parime herab— 
komme, nahm er in der zweiten Ausgabe ſeiner ſchönen Karte 
von Amerika (1760) die Lagung Parime wieder auf und 
ließ ſie ganz willkürlich durch den Mazuruni und den Cuyuni 
mit drei Flüſſen (dem Orinoko, dem Rio Branco und dem 
Eſſequibo) in Verbindung ſtehen. Er verlegte ſie unter den 
3. bis 4. Grad nördlicher Breite, wohin man bisher den 
See Caſſipa geſetzt hatte. 

Der ſpaniſche Geograph La Cruz Olmedilla (1775) folgte 
d'Anvilles Vorgang. Der alte, unter dem Aequator gelegene 
See Parime war vom Orinoko ganz unabhängig; der neue, 
der an der Stelle des Caſſipa und wieder in der Geſtalt 
eines Vierecks auftrat, deſſen längſte Seiten von Süd nach 
Nord laufen,! zeigt die ſeltſamſten hydrauliſchen Verbindungen. 
Bei La Cruz entſpringt der Orinoko unter dem Namen Pa— 
rime und Puruma (Xuruma?) im gebirgigen Lande zwiſchen 
den Quellen des Ventuari und des Caura (unter dem 5. Grad 
der Breite im Meridian der Miſſion Esmeralda) aus einem 
kleinen See, der Ipa va heißt. Dieſer See läge auf meiner 
Reiſekarte nordöſtlich von den Granitbergen von Cunevo, 
woraus zur Genüge hervorgeht, daß wohl ein Nebenfluß des 
Rio Branco oder des Orinoko daraus entſpringen könnte, 
nicht aber der Orinoko ſelbſt. Dieſer Rio Parime oder Pu— 
ruma nimmt nach einem Lauf von 180 km gegen Oſt-Nord⸗ 
Oſt und von 270 km gegen Südoſt den Rio Mahu auf, den 
wir bereits als einen der Hauptzweige des Rio Branco kennen; 
darauf läuft er in den See Parime, den man 135 km lang 
und 90 km breit macht. Aus dieſem See entſpringen un: 
mittelbar drei Flüſſe, der Rio Ucamu (Ocamo), der Rio Idapa 
(Siapa) und der Rio Branco. Der Orinoko oder Puruma 
iſt als unterirdiſche Durchſickerung am Weſtabhang der Sierra 
Mei, welche den See oder das Weiße Meer gegen Weſten 
begrenzt, gezeichnet. Dieſe zweite Quelle des Orinoko liegt 
unter dem 2. Grad nördlicher Breite und 3 ½ “ oſtwärts 
vom Meridian von Esmeralda. Nachdem der neue Fluß 
225 km gegen Weſt⸗Nord-Weſt gelaufen, nimmt er zu: 
erſt den Ucamu auf, der aus dem Parime kommt, ſodann 
den Rio Maquiritari (Padamo), der zwiſchen dem See Ipava 


Die große Achſe des eigentlichen Sees Parime war von 
Oſt nach Weſt gerichtet. 


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und einem anderen Alpſee, von La Cruz Laguna Cavija 
genannt, entſpringt. Da See maypuriſch Cavia heißt, ſo 
bedeutet das Wort Laguna Cavia, wie Laguna Parime, 
nichts als Waſſerbecken, laguna de agua. Dieſe ſeltſame 
Flußzeichnung iſt nun das Vorbild für faft alle neueren Karten 
von Guyana geworden. Ein Mißverſtändnis, das aus der 
Unkenntnis des Spaniſchen entſprang, hat der Karte des La 
Cruz, auf der richtige Angaben mit ſyſtematiſchen, den alten 
Karten entnommenen Vorſtellungen vermengt ſind, vollends 
großes Anſehen verſchafft. Eine punktierte Linie umgibt den 
Landſtrich, über den Solano einige Erkundigung hatte ein— 
ziehen können; dieſe Linie hielt man für den von Solano 
surüdgelenten Weg, ſo daß dieſer das ſüdweſtliche Ende 
des Weißen Meeres galten haben müßte. Auf der Karte 
des La Cruz ſteht geſchrieben: „Dieſer Weg bezeichnet, was 
vom Statthalter von Caracas, Don Joſe Solano, entdeckt 
und zur Ruhe gebracht worden iſt.“ Nun weiß man aber 
in den Miſſionen, daß Solano nie über San Fernando de 
Atabapo hinausgekommen iſt, daß er den Orinoko oſtwärts 
vom Einfluſſe des Guaviare gar nicht geſehen und daß er 
ſeine Nachrichten über dieſe Länder nur von gemeinen Sol— 
daten haben konnte, die der Sprachen der Eingeborenen un- 
kundig waren. Das Werk des Pater Caulin, der ja der 
Geſchichtſchreiber der Expedition war, das Zeugnis Don Apo— 
linarios Diaz de la Fuente und Santos’ Reiſe thun zur Ge— 
nüge dar, daß nie ein Menſch das Weiße Meer des La Cruz 
geſehen hat, das, wie aus den Namen der ſich darein er— 
gießenden Flüſſe hervorgeht, nichts iſt als eine eingebildete 
Ausbreitung des weſtlichen Zweigs des Rio Branco oberhalb 
des Einfluſſes des Tacutu und des Uraricuera oder Rio Pa— 
rime. Ließe man aber auch Angaben gelten, deren Unrichtig— 
keit jetzt zur Genüge dargethan iſt, ſo ſähe man nach all— 
gemein anerkannten hydrographiſchen Grundſätzen nicht ein, 
mit welchem Recht der See Ipava die Quelle des Orinoko 
heißen könnte. Wenn ein Fluß in einen See fällt und von 
dieſem ſelben Waſſerbecken drei andere abgehen, ſo weiß man 
nicht, welchem von dieſen man den Namen des erſteren bei— 
legen ſoll. Noch viel weniger iſt es zu rechtfertigen, wenn 
der Geograph denſelben Namen einem Fluſſe läßt, deſſen 
Quelle durch eine hohe Bergkette vom See getrennt iſt und 
der durch Durchſickerung unterirdiſch entſtan den ſein ſoll. 
Vier Jahre nach der großen Karte von La Cruz Olmedilla 


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erſchien das Werk des Pater Caulin, der die Grenzexpedition 
mitgemacht hatte. Das Buch wurde 1759 am Ufer des Ori— 
noko ſelbſt geſchrieben, und nur einige Anmerkungen wurden 
ſpäter in Europa beigefügt. Der Verfaſſer, ein Franziskaner 
von der Kongregation der Obſervanten, zeichnet ſich durch 
ſeine Aufrichtigkeit aus, und an kritiſchem Geiſte iſt er allen 
ſeinen Vorgängern überlegen. Er ſelbſt iſt nicht über den 
großen Katarakt hinausgekommen, aber alles, was Solano 
und Ituriaga Wahres und Schwankendes zuſammengebracht, 
ſtand zu ſeiner Verfügung. Zwei Karten, die Pater Caulin 
im Jahre 1756 entworfen, wurden von Surville, einem Archiv— 
beamten beim Staatsſekretariat, in eine zuſammengezogen und 
nach angeblichen Entdeckungen vervollſtändigt (1778). Schon 
oben, als von unſerem Aufenthalte in Esmeralda (dem den 
unbekannten Quellen zunächſt gelegenen Punkte) die Rede war, 
habe ich bemerkt, wie willkürlich man bei dieſen Abänderungen 
zu Werke ging. Sie gründeten ſich auf die lügenhaften Be— 
richte, mit denen man die Leichtgläubigkeit des Statthalters 
Centurion und Don Apolinarios Diaz de la Fuente, eines 
Kosmographen, der weder Inſtrumente, noch Kenntniſſe, noch 
Bücher hatte, Tag für Tag bediente. 

Das Tagebuch Pater Caulins ſteht mit der Karte, die 
demſelben beigegeben iſt, in fortwährendem Widerſpruche. Der 
Verfaſſer ſetzt die Umſtände auseinander, welche zu der Fabel 
vom See Parime Anlaß gegeben haben; aber die Karte bringt 
dieſen See auch wieder, nur ſchiebt ſie ihn weit weg von den 
Quellen des Orinoko, oſtwärts vom Rio Branco. Nach Pater 
Caulin heißt der Orinoko Rio Maraguaca unter dem Meridian 
des Granitberges dieſes Namens, der auf meiner Reiſekarte 
gezeichnet iſt. „Es iſt viel mehr ein Bergſtrom als ein Fluß; 
er kommt zugleich mit dem Rio Omaguaca und dem Macoma, 
unter 2½“ der Breite, aus dem kleinen See Cabiya.“ Dies 
it der See, aus dem La Cruz den Maquiritari (Padamo) 
entſpringen läßt und den er unter 5 ½ “ der Breite, nördlich 
vom See Ipava, ſetzt. Die Exiſtenz von Caulins Rio Ma— 
co ma ſcheint ſich auf ein verworrenes Bild der Flüſſe Padamo, 
Ocamo und Matacona zu gründen, von denen man vor meiner 
Reiſe glaubte, ſie ſtehen miteinander in Verbindung. Vielleicht 
gab auch der See, aus dem der Macapa kommt letwas weſt— 
lich vom Amaguaca), Anlaß zu dieſen Irrtümern hinſichtlich 
des Urſprunges des Orinoko und der Quellen des Idapa in 
der Nähe. 


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Surville ſetzt unter 2° 10° der Breite an die Stelle des 
Sees Parime des La Cruz einen anderen See ohne Namen, 
der nach ihm die Quelle des Ucamu (Ocamo) iſt. In der 
Nähe dieſes Alpenſees entſpringen aus derſelben Quelle 
der Orinoko und der Idapa, ein Nebenfluß des Caſſiquiare. 
Der See Amucu, die Quelle des Mahu, wird zum Mar 
Dorado oder zur Laguna Parime erweitert. Der Rio 
Branco hängt nur noch durch zwei ſeiner ſchwächſten Neben— 
flüſſe mit dem Waſſerbecken zuſammen, aus dem der Ucamu 
kommt. Aus dieſer rein hypothetiſchen Anordnung ergibt ſich, 
daß der Orinoko aus keinem See entſpringt und daß die 
Quellen desſelben vom See Parime und dem Rio Branco 
durchaus unabhängig find. Trotz der ſich gabelnden Quelle 
iſt das hydrographiſche Syſtem der Survilleſchen Karte nicht 
ſo abgeſchmackt als das auf der Karte des La Cruz. Wenn 
die neueren Geographen ſich ſo lange beharrlich an die ſpa— 
niſchen Karten gehalten haben, ohne dieſelben miteinander zu 
vergleichen, ſo erſcheint es doch auffallend, daß ſie nicht wenig— 
ſtens der neueſten Karte den Vorzug gegeben haben, der 
Survilleſchen, die auf königliche Koſten und auf Befehl des 
Miniſters für Indien, Don Joſe de Galvez erſchienen iſt. 

Ich habe hiermit, wie ich oben angekündigt, die wechſeln— 
den Geſtalten entwickelt, welche die geographiſchen Irrtümer 
zu verſchiedenen Zeiten angenommen. Ich habe auseinander: 
geſetzt, wie die Bodenbildung, der Lauf der Ströme, die 
Namen der Nebenflüſſe und die zahlreichen Trageplätze zur 
Annahme eines Binnenmeeres im Herzen von Guyana führen 
konnten. So trocken Erörterungen der Art ſein mögen, für 
unnütz und unfruchtbar darf man ſie nicht halten. Man 
erſieht daraus, was alles die Reiſenden noch zu entdecken 
haben; ſie ſtellen uns vor Augen, welcher Grad von Zu— 
verläſſigkeit lange Zeit wiederholten Behauptungen zukommt. 
Es verhält ſich mit den Karten wie mit den Tafeln aſtro— 
nomiſcher Poſitionen in unſeren für die Seefahrer beſtimmten 
Ephemeriden. Von lange her iſt zu ihrer Entwerfung das 
verſchiedenartigſte Material zuſammengetragen worden, und 
zöge man nicht die Geſchichte der Geographie zu Rate, ſo 
wäre ſpäter ſo gut wie gar nicht auszumitteln, auf welcher 
Autorität jede einzelne Angabe beruht. 

Ehe ich den Faden meiner Erzählung wieder aufnehme, 
habe ich noch einige allgemeine Bemerkungen über die gold— 
haltigen Gebirgsarten zwiſchen dem Amazonenſtrome und dem 


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Orinoko beizubringen. Wir haben dargethan, daß der Mythus 
vom Dorado, gleich den berühmteſten Mythen der Völker 
der Alten Welt, nacheinander auf verſchiedene Oertlichkeiten 
bezogen worden iſt. Wir haben denſelben von Südweſt nach 
Nordoſt, vom Oſtabhange der Anden gegen die Ebenen am 
Rio Branco und Eſſeguibo vorrücken ſehen, ganz in der Rich— 
tung, in der die Kariben ſeit Jahrhunderten ihre Kriegs— 
und Handelszüge machten. Man ſieht leicht, wie das Gold 
von den Kordilleren von Hand zu Hand durch eine Menge 
Völkerſchaften bis an das Küſtenland von Guyana gelangen 
konnte; waren doch, lange bevor der Pelzhandel engliſche, 
ruſſiſche und amerikaniſche Schiffe an die Nordweſtküſten von 
Amerika zog, eiſerne Werkzeuge von Neumexiko und Kanada 
bis über die Rocky Mountains gewandert. Infolge eines 
Irrtums in der Länge, deſſen Spuren man auf ſämtlichen 
Karten des 16. Jahrhunderts begegnet, nahm man die gold— 
führenden Gebirge von Peru und Neugranada weit näher bei 
den Mündungen des Orinoko und des Amazonenſtromes an, 
als ſie in Wirklichkeit ſind. Es iſt einmal Sitte bei den 
Geographen, neu entdeckte Länder übermäßig zu vergrößern 
und ins Breite zu ziehen. Auf der Karte von Peru, welche 
Paulo di Forlani in Verona herausgab, liegt die Stadt Quito 
1800 km von der Küſte der Südſee unter dem Meridian von 
Cumana; die Kordillere der Anden füllt faſt die ganze 
Oberfläche des ſpaniſchen, franzöſiſchen und holländiſchen 
Guyana aus. Dieſe falſche Anſicht von der Breite der Anden 
iſt ohne Zweifel im Spiel, wenn man den granitiſchen Ebenen 
am Oſtabhange derſelben ſo große Wichtigkeit zugeſchrieben 
hat. Da man die Nebenflüſſe des Amazonenſtromes und des 
Orinoko oder (wie Raleghs Unterbefehlshaber aus Schmeichelei 
für ihren Oberen ſagten) des Rio Raleana beſtändig ver— 
wechſelte, ſo bezog man auf dieſen alle Sagen, die einem über 
den Dorado von Quixos, über die Omagua und Manoas 
zu Ohren gekommen. Nach des Geographen Hondius An— 
nahme lagen die durch ihre Chinawälder berühmten Anden 
von Loxa nur 90 km vom See Parime und dem Ufer des 
Rio Branco. Bei dieſer Nähe erſchien die Kunde, daß ſich 
der Inka in die Wälder von Guyana geflüchtet und daß 
die Schätze aus Cuzco in die öſtlichſten Striche von Guyana 
geſchafft worden, glaubwürdig. Fuhr man den Meta oder 
den Amazonenſtrom hinauf, ſo ſah man allerdings zwiſchen 
dem Purus, dem Jupura und dem Jquiari die Eingeborenen 


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civiliſierter werden. Man fand dort Amulette und kleine 
Götzenbilder aus gegoſſenem Golde, künſtlich geſchnitzte Stühle 
und dergleichen; aber von ſolchen Spuren einer aufkeimenden 
Kultur zu den Städten und ſteinernen Häuſern, wie Ralegh 
und ſeine Nachfolger ſie beſchreiben, iſt ein großer Sprung. 
Wir haben oſtwärts von den Kordilleren, in der Provinz 
Jaen de Bracamoros, auf dem Wege von Lora an den Ama⸗ 
zonenſtrom herab, die Trümmer großer Gebäude gezeichnet; 
bis hierher waren die Inka mit ihren Waffen, mit ihrer 
Religion und mit ihren Künſten vorgedrungen. Die ſich ſelbſt 
überlaſſenen Eingeborenen am Orinoko waren vor der Er— 
oberung etwas civiliſierter als jetzt die unabhängigen Horden. 
Sie hatten dem Fluſſe entlang volkreiche Dörfer und ſtanden 
mit ſüdlicher wohnenden Völkern in regelmäßigem Handels— 
verkehr; aber nichts weiſt darauf hin, daß ſie je ein ſteinernes 
Gebäude errichtet hätten. Wir haben auf unſerer ganzen 
Flußfahrt nie die Spur eines ſolchen geſehen. 

Obgleich nun aber Spaniſch-Gayana ſeinen Ruf, 
reiches Land zu ſein, großenteils ſeiner geographiſchen Lage 
und den Irrtümern der alten Karten zu danken hat, ſo iſt 
man deshalb doch nicht zu der Behauptung berechtigt, daß 
auf dieſem Flächenraume von 1660500 qkm zwiſchen dem 
Orinoko und dem Amazonenſtrome, oſtwärts von den Anden 
von Quito und Neugranada, gar keine goldhaltige Gebirgs— 
art vorkomme. Soweit ich dieſes Land zwiſchen dem 2. und 
8. Grad der Breite und dem 66. und 71. Grad der Länge 
kennen gelernt habe, beſteht es durchgängig aus Granit und 
aus einem Gneis, der in Glimmerſchiefer und Talkſchiefer 
übergeht. Dieſe Gebirgsarten kommen in den hohen Ge— 
birgen der Parime, wie in den Niederungen am Atabapo und 
Caſſiquiare zu Tage. Der Granit überwiegt über die anderen 
Gebirgsarten, und wenn auch der Granit von alter Formation 
überall faſt durchgängig keine Golderze enthält, ſo iſt daraus 
doch nicht zu folgern, daß der Granit der Parime gar keinen 
Gang, keine Schicht goldhaltigen Quarzes einſchließe. Oſt— 
wärts vom Caſſiquiare, den Quellen des Orinoko zu, ſahen 
wir dergleichen Schichten und Gänge häufiger auftreten. Nach 
ſeinem Bau, nach der Beimiſchung von Hornblende und anderen 
gleich bedeutſamen geologiſchen Merkmalen ſcheint mir der 
Granit in dieſem Landſtrich von neuerer Formation zu ſein, 
vielleicht jünger als der Gneis und analog den zinnhaltigen 
Graniten, den Hyalomikten und Pegmatiten. Die jüngeren 


— 223 — 


Granite ſind nun aber nicht ſo arm an Metallen, und manche 
goldführende Flüſſe und Bäche in den Anden, im Salzburgi- 
ſchen, im Fichtelgebirge und auf der Hochebene beider Kaſtilien 
machen es wahrſcheinlich, daß dieſe Granite hin und wieder 
gediegenes Gold und in der ganzen Gebirgsmaſſe goldhaltigen 
Schwefelkies und Bleiglanz eingeſprengt enthalten, wie Zinn, 
Magneteiſenſtein und Eiſenglimmer. Der Bergſtock der Parime, 
in dem mehrere Gipfel 2530 m Meereshöhe erreichen, war 
vor unſerer Reiſe an den Orinoko faſt ganz unbekannt, und 
doch iſt er gegen 650 km lang und 360 km breit, und wenn 
er auch überall, wo Bonpland und ich darüber gekommen 
ſind, uns in ſeinem Bau ſehr gleichförmig ſchien, ſo läßt ſich 
doch keineswegs behaupten, daß nicht im Inneren dieſes ge— 
waltigen Bergſtockes ſehr metallreiche Glimmerſchiefer und 
Uebergangsgebirgsarten dem Granit aufgelagert ſein könnten. 

Wie oben bemerkt, verdankt Guyana ſeinen hohen Ruf 
als metallreiches Land zum Teil dem Silberglanze des fo 
häufig vorkommenden Glimmers. Der Spitzberg Calitamini, 
der jeden Abend bei Sonnenuntergang in rötlichem Feuer 
ſtrahlt, nimmt noch jetzt die Aufmerkſamkeit der Einwohner 
von Maypures in Anſpruch. Eilande aus Glimmerſchiefer 
im See Amucu ſteigern, wie die Eingeborenen einem vor— 
lügen, den Glanz der Nebelflecken am Südhimmel. „Jeder 
Berg,“ ſagt Ralegh, „jeder Stein in den Wäldern am Orinoko 
glänzt gleich edlen Metallen; iſt das kein Gold, ſo iſt es doch 
Madre del oro“. Er verſichert, Stufen von weißem goldhaltigen 
Quarz (harde withe spar) mitgebracht zu haben, und zum 
Beweiſe, wie reich dieſe Erze ſeien, beruft er ſich auf die von 
den Münzbeamten zu London angeſtellten Verſuche. Ich habe 
keinen Grund zu vermuten, daß die damaligen Scheidekünſtler 
Königin Eliſabeth täuſchen wollten; ich will Raleghs An— 
denken keineswegs zu nahe treten und mit ſeinen Zeitgenoſſen 
argwöhnen, der goldhaltige Quarz, den er mitgebracht, ſei 
gar nicht in Amerika erhoben worden. Ueber Dinge, die in 
der Zeit ſo weit abliegen, läßt ſich kein Urteil fällen. Der 
Gneis der Küſtenkette enthält Spuren von edeln Metallen, 
und in den Gebirgen der Parime bei der Miſſion Encaramada 
hat man hin und wieder Goldkörner gefunden. Wie ſollte 
man nach einem rein negativen Zeugniſſe nach dem Umſtande, 
daß wir auf einer dreimonatlichen Reiſe keinen Gang geſehen, 
der am Ausgehenden goldhaltig geweſen wäre, auf die abſolute 
Taubheit der Urgebirgsarten in Guyana ſchließen? 


— 224 — 


Um hier alles zuſammenzufaſſen, was die Regierung 
dieſes Landes über einen jo lange beſtrittenen Punkt aufzu- 
klären imſtande iſt, mache ich einige allgemeinere geologiſche 
Bemerkungen. — Die Gebirge Braſiliens liefern, trotz der 
zahlreichen Spuren von Erzlagern zwiſchen Sanct Paul und 
Villarica, bis jetzt nur Waſchgold. Von den 78 000 Mark 
Gold, welche zu Anfang des 19. Jahrhunderts jährlich aus 
Amerika in den europäiſchen Handel gefloſſen ſind, kommen 
mehr als ſechs Siebenteile nicht aus der hohen Kordillere der 
Anden, ſondern aus dem aufgeſchwemmten Lande öſtlich und 
weſtlich von den Kordilleren. Dieſe Striche haben geringe 
Meereshöhe, wie die bei La Sonora (in Mexiko), bei Choco 
und Barbacoas (in Neugranada), oder das Alluvium liegt 
auf Hochebenen, wie im Inneren Braſiliens.“ Sit es nun 
nicht wahrſcheinlich, daß andere goldhaltige Anſchwemmungen 
der nördlichen Halbkugel zu, bis an die Ufer des oberen 
Orinoko und des Rio Negro, ſtreichen, deren Becken ja mit dem 
des Amazonenſtromes zuſammenfällt? Als vom Dorado de 
Canelas, von dem der Omagua und am Iquiari die Rede 
war, bemerkte ich, daß alle Flüſſe, welche von Weſt her 
kommen, reichlich Gold führen, und zwar ſehr weit von den 
Kordilleren weg. Von Loxa bis Popayan beſtehen die Kor: 
dilleren abwechſelnd aus Trachyt und aus Urgebirge. Die 
Ebenen bei Zamora, Logrono und Macas (Sevilla del Oro), 
der große Rio Napo mit ſeinen Nebenflüſſen (dem Anſupi 
und dem Coca in der Provinz Quixos), der Caqueta von 
Mocoa bis zum Einfluſſe des Fragua, endlich alles Land 
zwiſchen Jaen de Bracamoros und dem Guaviare behaupten 
noch immer ihren alten Ruf großen Metallreichtums. Weiter 
gegen Oſt, zwiſchen den Quellen des Guainia (Rio Negro), 
des Uaupes, Iquiari und Jurubeſh finden wir ein anderes 
unſtreitig goldhaltiges Gebiet. Hierher ſetzen Acuna und 
Pater Fritz ihre Laguna del oro, und manches, was ich in 
San Carlos aus dem Munde der portugieſiſchen Amerikaner 
vernommen, macht vollkommen erklärlich, was La Condamine 
von den Goldblechen erzählt, die bei den Eingeborenen ge— 
funden worden. Gehen wir vom Iquiari auf das linke Ufer 
des Rio Negro, ſo betreten wir ein völlig unbekanntes Land 


Im Werte von 65878000 Frank. 
»Villarica liegt 1270 m hoch, aber das große Plateau der 
Capitania Minas Geraes nur 584. 


— 225 — 


zwiſchen dem Rio Branco, den Quellen des Eſſequibo und 
den Gebirgen von Portugieſiſch-Guyana. Acuna ſpricht vom 
Golde, das die nördlichen Nebenflüſſe des Amazonenſtromes 
führen, wie der Rio Trombetas (Oriximina), der Curupatuba 
und der Ginipape (Rio de Paru). Alle dieſe Flüſſe, und 
dieſer Umſtand ſcheint mir bemerkenswert, kommen von der— 
ſelben Hochebene herab, auf deren nördlichem Abhange der 
See Amucu, der Dorado Raleghs und der Holländer, der 
Iſthmus zwiſchen dem Rupunuri (Rupunuwini) und dem Rio 
Mahu liegen. Nichts ſtreitet wider die Annahme, daß auf— 
geſchwemmtes goldhaltiges Land weit von den Kordilleren der 
Anden nördlich vom Amazonenſtrome vorkommt, wie ſüdlich 
von demſelben in den Gebirgen Braſiliens. Die Kariben am 
Carony, Cuyuni und Eſſequibo haben von jeher im auf— 
geſchwemmten Lande Goldwäſcherei im kleinen getrieben. Das 
Becken des Orinoko, des Rio Negro und des Amazonenſtromes 
wird nordwärts von den Gebirgen der Parime, ſüdwärts von 
denen von Minas Geraes und Matogroſſo begrenzt. Häufig 
ſtimmen die einander gegenüberliegenden Abhänge desſelben 
Thales im geologiſchen Verhalten überein. 

Ich habe in dieſem Bande die großen Provinzen Vene: 
zuela und Spaniſch-Guyana beſchrieben. Die Unterſuchung 
ihrer natürlichen Grenzen, ihrer klimatiſchen Verhältniſſe und 
ihrer Produkte hat mich dazu geführt, den Einfluß der Boden— 
bildung auf den Ackerbau, den Handel und den mehr oder 
weniger langſamen Gang der geſellſchaftlichen Entwickelung 
zu erörtern. Ich habe nacheinander die drei Zonen durch— 
wandert, die von Nord nach Süd, vom Mittelmeer der An- 
tillen bis in die Wälder am oberen Orinoko und am Ama: 
zonenſtrom hintereinander liegen. Hinter dem fruchtbaren 
Uferſtriche, dem Mittelpunkte des auf den Ackerbau gegrün— 
deten Wohlſtandes, kommen die von Hirtenvölkern bewohnten 
Steppen. Dieſe Steppen ſind wiederum begrenzt von der 
Waldregion, wo der Menſch, ich ſage nicht der Freiheit, die 
immer eine Frucht der Kultur iſt, aber einer wilden Unab- 
hängigkeit genießt. Die Grenze dieſer zwei letzteren Zonen 
iſt gegenwärtig der Schauplatz des Kampfes, der über die 
Unabhängigkeit und das Wohl Amerikas entſcheiden ſoll. Die 
Umwandlungen, die bevorſtehen, können den eigentümlichen 
Charakter jeder Region nicht verwiſchen; aber die Sitten und 
die ganzen Zuſtände der Einwohner müſſen ſich gleichförmiger 
färben. Durch dieſe Rückſicht mag eine zu Anfang des 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 15 


— 226 — 


19. Jahrhunderts unternommene Reiſe einen Reiz weiter er⸗ 
halten. Gerne ſieht man wohl in einem Bilde nebeneinander 
die Schilderung der civiliſierten Völker am Meeresufer und 
der ſchwachen Ueberreſte der Eingeborenen am Orinoko, die 
von keinem anderen Gottesdienſte wiſſen außer der Verehrung 
der Naturkräfte, und, gleich den Germanen des Tacitus, 
deorum nominibus appellant secretum illud, quod sola 
reverentia vident. 


Sechsundzwanzigſtes Kapitel. 


Die Llanos del Pao oder des öſtlichen Striches der Steppen von 
Venezuela. — Miſſionen der Kariben. — Letzter Aufenthalt auf den 
Küſten von Nueva Barcelona, Cumana und Araya. 


Es war bereits Nacht, als wir zum letztenmal über das 
Bett des Orinoko fuhren. Wir wollten bei der Schanze San 
Rafael übernachten und dann mit Tagesanbruch die Reiſe 
durch die Steppen von Venezuela antreten. Faſt ſechs Wochen 
waren ſeit unſerer Ankunft in Angoſtura verfloſſen; wir ſehn— 
ten uns nach der Küſte, um entweder in Cumana oder in 
Nueva Barcelona ein Fahrzeug zu beſteigen, das uns auf die 
Inſel Cuba und von dort nach Mexiko brächte. Nach den 
Beſchwerden, die wir mehrere Monate lang in engen Kanoen 
auf von Mücken wimmelnden Flüſſen durchgemacht, hatte der 
Gedanke an eine lange Seereiſe für unſere Einbildungskraft 
einen gewiſſen Reiz. Wir gedachten nicht mehr nach Süd— 
amerika zurückzukommen. Wir brachten die Anden von Peru 
dem noch ſo wenig bekannten Archipel der Philippinen zum 
Opfer und beharrten bei unſerem alten Plan, uns ein Jahr 
in Neuſpanien aufzuhalten, mit der Galione von Acapulco 
nach Manilla zu gehen und über Baſora und Aleppo nach 
Europa zurückzukehren. Wir dachten, wenn wir einmal die 
ſpaniſchen Beſitzungen in Amerika im Rücken hätten, könnte 
der Sturz eines Miniſteriums, deſſen großherzigem Vertrauen 
ich ſo unbeſchränkte Befugniſſe zu danken hatte, der Durch— 
führung unſeres Unternehmens nicht mehr hinderlich werden. 
Lebhaft bewegten uns dieſe Gedanken während der einförmigen 
Reiſe durch die Steppen. Nichts hilft ſo leicht über die kleinen 
Widerwärtigkeiten des Lebens weg, als wenn der Geiſt mit 
der bevorſtehenden Ausführung eines gewagten Unternehmens 


beſchäftigt iſt. 


— 228 — 


Anſere Maultiere warteten unſer am linken Ufer des 
Orinoko. Durch die Pflanzenſammlungen und die geologiſchen 
Suiten, die wir ſeit Esmeralda und dem Rio Negro mit uns 
führten, war unſer Gepäck bedeutend ſtärker geworden. Da 
es mißlich geweſen wäre, uns von unſeren Herbarien zu 
trennen, ſo mußten wir uns auf eine ſehr langſame Reiſe 
durch die Llanos gefaßt machen. Durch das Zurückprallen 
der Sonnenſtrahlen vom faſt pflanzenloſen Boden war die 
Hitze ungemein ſtark. Indeſſen ſtand der hundertteilige Ther— 
mometer bei Tag doch nur auf 30 bis 34, bei Nacht auf 
27 bis 28%. Wie faſt überall unter den Tropen war es daher 
nicht ſowohl der abſolute Hitzegrad als das Andauern der- 
ſelben, was widrig auf unſere Organe wirkte. Wir brauchten 

3 Tage, um über die Steppen zu kommen, wobei wir uns 
in den Miſſionen der Kariben und in der kleinen Stadt Pao 
etwas aufhielten. Ich habe oben das phyſiſche Gemälde 
dieſer unermeßlichen Ebenen entworfen, die zwiſchen den Wäl⸗ 
dern von Guyana und der Küſtenkette liegen. Der öſtliche 
Strich der Llanos, über den wir von Angoſtura nach Nueva 
Barcelona kamen, bietet denſelben öden Anblick wie der 
weſtliche, über den wir von den Thälern von Aragua nach 
San Fernando am Apure gegangen waren. In der trockenen 
Jahreszeit, welche hier Sommer heißt, obgleich dann die 
Sonne in der ſüdlichen Halbkugel iſt, weht der Seewind in 
den Steppen von Cumana weit ſtärker als in denen von 
Caracas; denn dieſe weiten Ebenen bilden, gleich den ange— 
bauten Fluren der Lombardei, ein nach Oſt offenes, nach Nord, 
Süd und Weſt durch hohe Urgebirgsketten geſchloſſenes Becken. 
Leider kam uns dieſer erfriſchende Wind, von dem die Llaneros 
(die Steppenbewohner) mit Entzücken ſprechen, nicht zu gute. 
Nordwärts vom Aequator war Regenzeit; in den Llanos ſelbſt 
regnete es freilich nicht, aber durch den Wechſel in der Ab— 
weichung der Sonne hatte das Spiel der Polarſtrömungen längſt 
aufgehört. In dieſen Landſtrichen am Aequator, wo man ſich 
nach dem Zug der Wolken orientieren kann, und wo die Schwan: 
fungen des Queckſilbers im Barometer faſt wie eine Uhr die 
Stunde weiſen, iſt alles einem regelmäßigen, gleichförmigen 
Typus unterworfen. Das Aufhören der Seewinde, der Ein: 
tritt der Regenzeit und die Häufigkeit elektriſcher Entladungen 
ſind durch unabänderliche Geſetze verknüpfte Erſcheinungen. 

Beim Einfluß des Apure in den Oxinoko, am Berge 
Sacuima, hatten wir einen franzöſiſchen Landwirt getroffen, 


— 229 — 


der unter ſeinen Herden in völliger Abgeſchiedenheit lebte. 
Es war das der Mann, der in ſeiner Einfalt glaubte, die 
politiſchen Revolutionen in der Alten Welt und die daraus 
entſprungenen Kriege rühren nur „vom langen Widerſtande 
der Obſervanten“ her. Kaum hatten wir die Llanos von 
Neubarcelona betreten, ſo brachten wir die erſte Nacht wieder bei 
einem Franzoſen zu, der uns mit der liebenswürdigſten Gaſt— 
freundlichkeit aufnahm. Er war aus Lyon gebürtig, hatte 
das Vaterland in früher Jugend verlaſſen und ſchien ſich um 
alles, was jenſeits des Atlantiſchen Meeres, oder, wie man 
hier für Europa ziemlich geringſchätzig ſagt, „auf der anderen 
Seite der großen Lache“ (del otro lado del charco) vor: 
geht, ſehr wenig zu kümmern. Wir ſahen unſeren Wirt be— 
ſchäftigt, große Holzſtücke mittels eines Leimes, der Guayca 
heißt, aneinander zu fügen. Dieſer Stoff, deſſen ſich auch 
die Tiſchler in Angoſtura bedienen, gleicht dem beſten aus 
dem Tierreich gewonnenen Leim. Derſelbe liegt ganz fertig 
zwiſchen Rinde und Splint einer Liane aus der Familie der 
Kombretaceen.! Wahrſcheinlich kommt er in feinem chemiſchen 
Verhalten nahe überein mit dem Vogelleim, einem vegetabi— 
liſchen Stoff, der aus den Beeren der Miſtel und der inneren 
Rinde der Stechpalme gewonnen wird. Man erſtaunt, in 
welcher Maſſe dieſer klebrige Stoff ausfließt, wenn man die 
rankenden Zweige des Vejuco de Guayca abſchneidet. So 
findet man denn unter den Tropen in reinem Zuſtande und 
in beſonderen Organen abgelagert, was man ſich in der ge— 
mäßigten Zone nur auf künſtlichem Wege verſchaffen kann. 

Erſt am dritten Tage kamen wir in die karibiſchen Miſ— 
ſionen am Cari. Wir fanden hier den Boden durch die Trocken— 
heit nicht jo ſtark aufgeſprungen wie in den Llanos von Gala: 
bozo. Ein paar Regengüſſe hatten der Vegetation neues 
Leben gegeben. Kleine Grasarten und beſonders jene kraut— 
artigen Senſitiven, von denen das halbwilde Vieh ſo fett 
wird, bildeten einen dichten Raſen. Weit auseinander ſtan— 
den hie und da Stämme der Fächerpalme (Corypha tectorum), 
der Rhopala (Chaparro) und Malpighia mit lederartigen, 
glänzenden Blättern. Die feuchten Stellen erkennt man von 
weitem an den Büſchen von Mauritia, welche der Sagobaum 
dieſes Landſtriches iſt. Auf den Küſten iſt dieſe Palme das 
ganze Beſitztum der Guaraunenindianer, und, was ziemlich auf— 


Combretum Guayca. 


— 230 — 


fallend iſt, wir haben ſie 1170 km weiter gegen Süd mitten 
in den Wäldern am oberen Orinoko, auf den Grasfluren um 
den Granitgipfel des Duida angetroffen. Der Baum hing in 
dieſer Jahreszeit voll ungeheurer Büſchel roter, den Tannen— 
zapfen ähnlicher Früchte. Unſere Affen waren ſehr lüſtern 
nach dieſen Früchten, deren gelbes Fleiſch ſchmeckt wie über— 
reife Aepfel. Die Tiere ſaßen zwiſchen unſerem Gepäck auf 
dem Rücken der Maultiere und ſtrengten ſich gewaltig an, 
um der über ihren Köpfen hängenden Büſchel habhaft zu 
werden. Die Ebene ſchwankte wellenförmig infolge der Luft⸗ 
ſpiegelung, und als wir nach einer Stunde Wegs dieſe Palm— 
ſtämme, die ſich am Horizont wie Maſten ausnahmen, er⸗ 
reichten, ſahen wir mit Ueberraſchung, wie viele Dinge an 
das Daſein eines einzigen Gewächſes geknüpft ſind. Die 
Winde, vom Laub und den Zweigen im raſchen Zuge aufge⸗ 
halten, häufen den Sand um den Stamm auf. Der Geruch 
der Früchte, das glänzende Grün locken von weitem die Zug⸗ 
vögel her, die ſich gern auf den Wedeln der Palme wiegen. 
Ringsum vernimmt man ein leiſes Rauſchen. Niedergedrückt 
von der Hitze, gewöhnt an die trübſelige Stille der Steppe, 
meint man gleich einige Kühlung zu ſpüren, wenn ſich das 
Laub auch nur ein wenig rührt. Unterſucht man den Boden 
an der Seite abwärts vom Winde, ſo findet man ihn noch 
lange nach der Regenzeit feucht. Inſekten und Würmer,“ 
ſonſt in den Llanos ſo ſelten, ziehen ſich hierher und pflanzen 
ſich fort. So verbreitet ein einzeln ſtehender, häufig ver— 
krüppelter Baum, den der Reiſende in den Wäldern am Ori— 
noko gar nicht beachtete, in der Wüſte Leben um ſich her. 
Wir langten am 13. Juli im Dorfe Cari? an, der 
erſten der karibiſchen Miſſionen, die unter den Mönchen 
von der Kongregation der Obſervanten aus dem Kollegium von 
Niritu? ſtehen. Wir wohnten, wie gewöhnlich, im Kloſter, das 


Zu welcher Gattung gehören die Würmer (arabiſch Loul), 
welche Kapitän Lyon, der Reiſebegleiter meines mutigen unglücklichen 
Freundes Ritchie, in der Wüſte Fezzan in Lachen gefunden, die von 
den Arabern gegeſſen werden und wie Kaviar ſchmecken? Sollten 
es nicht Inſekteneier ſein, ähnlich dem Aguautle, den ich in 
Mexiko auf dem Markte habe verkaufen ſehen, und der an der 
Oberfläche des Sees Tezcuco gefiſcht wird? 

Nuèestra Senora del Socorro del Cari, gegründet im 
Jahre 1761. 

»Dieſe Miſſionäre nennen ſich Padres Misioneros Ob- 


— 231 — 


te beim Pfarrer. Wir hatten außer den Päſſen des General: 
apitäns der Provinz Empfehlungen der Biſchöfe und des 
Guardians der Miſſionen am Orinoko. Von den Küſten von 
Neukalifornien bis Valdivia und an die Mündung des Rio 
de la Plata, auf einer Strecke von 9000 km, laſſen ſich alle 
Schwierigkeiten einer langen Landreiſe überwinden, wenn man 
des Schutzes der amerikaniſchen Geiſtlichkeit genießt. Die 
Macht, welche dieſe Körperſchaft im Staate ausübt, iſt zu feſt 
begründet, als daß ſie in einer neuen Ordnung der Dinge 
jo bald erſchüttert werden könnte. Unſerem Wirt war un: 
begreiflich, „wie Leute aus dem nördlichen Europa von den 
Grenzen von Braſilien her, über Rio Negro und Orinoko, und 
nicht auf dem Wege von Cumana her zu ihm kamen“. Er 
behandelte uns ungemein freundlich, verleugnete indeſſen keines— 
wegs die etwas läſtige Neugier, welche das Erſcheinen eines nicht 
ſpaniſchen Europäers in Südamerika immer rege macht. Die 
Mineralien, die wir geſammelt, mußten Gold enthalten; ſo 
ſorgfältig getrocknete Pflanzen konnten nur Arzneigewächſe 
ſein. Hier, wie in ſo vielen Ländern in Europa, meint man, 
die Wiſſenſchaft ſei nur dann eine würdige Beſchäftigung für 
den Geiſt, wenn dabei für die Welt ein materieller Nutzen 
herauskomme. 

Wir fanden im Dorfe Cari über 500 Kariben und in 
den Miſſionen umher ſahen wir ihrer noch viele. Es iſt höchſt 
merkwürdig, ein Volk vor ſich zu haben, das, früher nomadiſch, 
erſt kürzlich an feſte Wohnſitze gefeſſelt worden und ſich durch 
Körper: und Geiſteskraft von allen anderen Indianern unter: 
ſcheidet. Ich habe nirgends anderswo einen ganzen ſo hoch— 
gewachſenen (1,78 bis 1,88 m) und ſo koloſſal gebauten Volks— 
ſtamm geſehen. Die Männer, und dies kommt in Amerika 
ziemlich häufig vor, ſind mehr bekleidet als die Weiber. Dieſe 
tragen nur den Guayuco oder Gürtel in Form eines Ban- 
des, bei den Männern iſt der ganze Unterteil des Körpers 
bis zu den Hüften in ein Stück dunkelblauen, faſt ſchwarzen 
Tuches gehüllt. Dieſe Bekleidung iſt ſo weit, daß die Kariben, 
wenn gegen Abend die Temperatur abnimmt, ſich eine Schul— 
ter damit bedecken. Da ihr Körper mit Onoto bemalt iſt, 
ſo gleichen ihre großen, maleriſch drapierten Geſtalten von 
weitem, wenn ſie ſich in der Steppe vom Himmel abheben, an⸗ 


servantes del Colegio de la purisima Concepcion de propa- 
ganda fide en la Nueva Barcelona. 


— 232 — 


tiken Bronzeſtatuen. Bei den Männern iſt das Haar ſehr charak⸗ 
teriſtiſch geſchnitten, nämlich wie bei den Mönchen oder den 
Chorknaben. Die Stirne iſt zum Teil glatt geſchoren, wo— 
durch ſie ſehr hoch erſcheint. Ein ſtarker, kreisrund geſchnittener 
Haarbüſchel fängt erſt ganz nahe am Scheitel an. Dieſe 
Aehnlichkeit der Kariben mit den Mönchen iſt nicht etwa eine 
Folge des Lebens in den Miſſionen; ſie rührt nicht, wie man 
fälſchlich behauptet hat, daher, daß es die Eingeborenen ihren 
Herren und Meiſtern, den Patres Franizskanern, gleich thun 
wollen. Die Stämme, die zwiſchen den Quellen des Carony 
und des Rio Branco in wilder Unabhängigkeit verharren, 
zeichnen fi) durch eben dieſen Cerquillo de frailes 
aus, den ſchon bei der Entdeckung von Amerika die früheſten 
ſpaniſchen Geſchichtſchreiber den Völkern von karibiſchem 
Stamme zuſchrieben. Alle Glieder dieſes Stammes, die wir 
bei unſerer Fahrt auf dem unteren Orinoko und in den Miſ— 
ſionen von Piritu geſehen, unterſcheiden ſich von den übrigen 
Indianern nicht allein durch ihren hohen Wuchs, ſondern auch 
durch ihre regelmäßigen Züge. Ihre Naſe iſt nicht ſo breit 
und platt, ihre Backenknochen ſpringen nicht ſo ſtark vor, der 
ganze Geſichtsausdruck iſt weniger mongoliſch. Aus ihren 
Augen, die ſchwärzer ſind als bei den anderen Horden in 
Guyana, ſpricht Verſtand, faſt möchte man ſagen Nachdenk— 
lichkeit. Die Kariben haben etwas Ernſtes in ihrem Benehmen 
und etwas Schwermütiges im Blick, wie die Mehrzahl der 
Ureinwohner der Neuen Welt. Der ernſte Ausdruck ihrer 
Züge wird noch bedeutend dadurch geſteigert, daß ſie die Aug— 
brauen mit dem Saft des Caruto färben, ſie ſtärker machen 
und zuſammenlaufen laſſen; häufig machen ſie ſich im ganzen 
Geſicht ſchwarze Flecke, um grimmiger auszuſehen. Die Ge— 
meindebeamten, der Governador und die Alkalden, die allein 
das Recht haben, lange Stöcke zu tragen, machten uns ihre 
Aufwartung. Es waren junge Indianer von achtzehn, zwanzig 
Jahren darunter; denn ihre Wahl hängt einzig vom Gut: 
dünken des Miſſionärs ab. Wir wunderten uns nicht wenig, 
als uns an dieſen mit Onoto bemalten Kariben das wichtig 
thuende Weſen, die gemeſſene Haltung, das kalte, herabſehende 
Benehmen entgegentraten, wie man ſie hin und wieder bei 
Beamten in der Alten Welt findet. Die karibiſchen Weiber 
ſind nicht ſo kräftig und häßlicher als die Männer. Die Laſt 
der häuslichen Geſchäfte und der Feldarbeit liegt faſt ganz 
auf ihnen. Sie baten uns dringend um Stecknadeln, die ſie 


in Ermanglung von Taſchen unter die Unterlippe ſteckten; ſie 
durchſtechen damit die Haut ſo, daß der Kopf der Nadel im 
Munde bleibt. Dieſen Brauch haben ſie aus ihrem wilden 
Zuſtande mit herübergenommen. Die jungen Mädchen ſind 
rot bemalt und außer dem Guayuco ganz nackt. Bei den 
verſchiedenen Völkern beider Welten iſt der Begriff der Nackt— 
heit nur ein relativer. In einigen Ländern Aſiens iſt es 
einem Weibe nicht geſtattet, auch nur die Fingerſpitzen ſehen 
zu laſſen, während eine Indianerin vom karibiſchen Stamme 
ſich gar nicht für nackt hält, wenn ſie einen zwei Zoll breiten 
Guayuco trägt. Dabei gilt noch dieſe Leibbinde für ein weni— 
ger weſentliches Kleidungsſtück als die Färbung der Haut. Aus 
der Hütte zu gehen, ohne mit Onoto gefärbt zu ſein, wäre 
ein Verſtoß gegen allen karibiſchen Anſtand. 

Die Indianer in den Miſſionen von Piritu nahmen 
unſere Aufmerkſamkeit um ſo mehr in Anſpruch, als ſie einem 
Volke angehören, das durch ſeine Kühnheit, durch ſeine Kriegs— 
züge und ſeinen Handelsgeiſt auf die weite Landſtrecke zwiſchen 
dem Aequator und den Nordküſten bedeutenden Einfluß geübt 
hat. Allerorten am Orinoko hatten wir das Andenken an 
jene feindlichen Einfälle der Kariben lebendig gefunden; die— 
ſelben erſtreckten ſich früher von den Quellen des Carony und 
des Grevato bis zum Ventuari, Atacavi und Rio Negro. 
Die karibiſche Sprache iſt daher auch eine der verbreitetſten 
in dieſem Teile der Welt; ſie iſt ſogar (wie im Weſten der 
Alleghanies die Sprache der Lenni-Lenape oder Algonkin und 
die der Natchez oder Muskoghi) auf Völker übergegangen, 
die nicht desſelben Stammes ſind. 

Ueberblickt man den Schwarm von Völkern, die in Süd— 
und Nordamerika oſtwärts von den Kordilleren der Anden 
hauſen, ſo verweilt man vorzugsweiſe bei ſolchen, die lange 
über ihre Nachbarn geherrſcht und auf dem Schauplatz der 
Welt eine wichtigere Rolle geſpielt haben. Der Geſchicht— 
ſchreiber fühlt das Bedürfnis, die Ereigniſſe zu gruppieren, 
Maſſen zu ſondern, zu den gemeinſamen Quellen ſo vieler 
Bewegungen und Wanderungen im Leben der Völker zurück— 
zugehen. Große Reiche, eine förmlich organiſierte prieſterliche 
Hierarchie und eine Kultur, wie ſie auf den erſten Entwicke— 
lungsſtufen der Geſellſchaft durch eine ſolche Organiſation ge- 
fördert wird, fanden ſich nur auf den Hochgebirgen im Weſten. 
In Mexiko ſehen wir eine große Monarchie, die zerſtreute 
kleine Republiken einſchließt, in Cundinamarca und Peru 


— 234 — 


wahre Prieſterſtaaten. Befeſtigte Städte, Straßen und große 
ſteinerne Gebäude, ein merkwürdig entwickeltes Lebensſyſtem, 
Sonderung der Kaſten, Männer- und Frauenklöſter, geiſtliche 
Brüderſchaften mit mehr oder minder ſtrenger Regel, ſehr 
verwickelte Zeiteinteilungen, die mit den Kalendern, den Tier— 
kreiſen und der Aſtrologie der kultivierten aſiatiſchen Völker 
Verwandtſchaft haben, all das gehört in Amerika nur einem 
einzelnen Landſtrich an, dem langen und ſchmalen Streifen 
Alpenland, der ſich vom 30. Grad nördlicher bis zum 25. 
ſüdlicher Breite erſtreckt. In der Alten Welt ging der Zug 
der Völker von Oſt nach Weſt; nacheinander traten Basken 
oder Iberer, Kelten, Germanen und Pelasger auf. In der 
Neuen Welt gingen ähnliche Wanderungen in der Richtung 
von Nord nach Süd. In beiden Halbkugeln richtete ſich die 
Bewegung der Völker nach dem Zug der Gebirge; aber im 
heißen Erdſtrich wurden die gemäßigten Hochebenen der Kor: 
dilleren von bedeutenderem Einfluſſe auf die Geſchicke des 
Menſchengeſchlechtes als die Gebirge in Centralaſien und 
Europa. Da nun nur civiliſierte Völker eine eigentliche Ge— 
ſchichte haben, ſo geht die Geſchichte der Amerikaner in der 
Geſchichte einiger weniger Gebirgsvölker auf. Tiefes Dunkel 
liegt auf dem unermeßlichen Lande, das ſich vom Oſtabhang 
der Kordilleren zum Atlantiſchen Ozean erſtreckt, und gerade 
deshalb nimmt alles, was in dieſem Lande auf das Ueber— 
gewicht einer Nation über die andere, auf weite Wanderzüge, 
auf phpſiognomiſche, fremde Abſtammung verratende Züge 
deutet, unſer Intereſſe ſo lebhaft in Anſpruch. 

Mitten auf den Niederungen von Nordamerika hat ein 
mächtiges ausgeſtorbenes Volk kreisrunde, viereckige, achteckige 
Feſtungswerke gebaut, Mauern, 11,7 km lang, Erdhügel von 
195 bis 230 m Durchmeſſer und 45 m Höhe, die bald rund 
ſind, bald mehrere Stockwerke haben und Tauſende von 
Skeletten enthalten. Dieſe Skelette gehörten Menſchen an, 
die nicht ſo hoch gewachſen, unterſetzter waren als die gegen— 
wärtigen Bewohner dieſer Länder. Andere Gebeine, in Ge— 
webe gehüllt, die mit denen auf den Sandwichs- und Viti— 
inſeln Aehnlichkeit haben, findet man in natürlichen Höhlen 
in Kentudy. Was iſt aus jenen Völkern in Louiſiana ge— 
worden, die vor den Lenni-Lenape, den Shawanoes im Lande 
ſaßen, vielleicht ſogar vor den Sioux (Nadoweſſier, Dacota) 
am Miſſouri, die ſtark „mongoliſiert“ ſind und von denen 
man, nach ihren eigenen Sagen, annimmt, daß ſie von den 


— 235 — 


aſiatiſchen Küſten herübergekommen? Auf den Niederungen 
von Südamerika trifft man, wie oben bemerkt, kaum ein paar 
künſtliche Hügel (cerros hechos a mano) an, nirgends Be— 
feſtigungen wie am Ohio. Auf einem ſehr großen Landſtrich, 
am unteren Orinoko wie am Caſſiquiare und zwiſchen den 
Quellen des Eſſequibo und Rio Branco, findet man indeſſen 
Granitfelſen, die mit ſymboliſchen Bildern bedeckt ſind. Dieſe 
Bildwerke weiſen darauf hin, daß die ausgeſtorbenen Ge— 
ſchlechter anderen Völkern angehörten, als die jetzt dieſe Länder 
bewohnen. Im Weſten, auf dem Rücken der Korvillere der 
Anden, erſcheinen die Geſchichte von Mexiko und die von 
Cundinamarca und Peru ganz unabhängig voneinander; aber 
auf den Niederungen gegen Oſten zeigt eine kriegeriſche Na— 
tion, die lange als die herrſchende aufgetreten, in den Geſichts— 
zügen und dem Körperbau Spuren fremder Abſtammung. Die 
Kariben haben noch Sagen, die auf einen Verkehr zwiſchen 
beiden Hälften Amerikas in alter Zeit hinzudeuten ſcheinen. 
Eine ſolche Erſcheinung verdient ganz beſondere Aufmerkſam— 
keit; ſie verdient ſolche, wie tief auch die Verſunkenheit und 
die Barbarei ſein mag, in der die Europäer am Ende des 
15. Jahrhunderts alle Völker des neuen Kontinents mit Aus— 
nahme der Gebirgsvölker antrafen. Wenn es wahr iſt, daß 
die meiſten Wilden, wie ihre Sprachen, ihre kosmogoniſchen 
Mythen und ſo viele andere Merkmale darzuthun ſcheinen, nur 
verwilderte Geſchlechter ſind, Trümmer, die einem großen 
gemeinſamen Schiffbruch entgangen, ſo wird es doppelt von 
Wichtigkeit, zu unterſuchen, auf welchen Wegen dieſe Trüm: 
mer aus einer Halbkugel in die andere geworfen worden ſind. 

Das ſchöne Volk der Kariben bewohnt heutzutage nur 
einen kleinen Teil der Länder, die es vor der Entdeckung 
von Amerika inne hatte. Durch die Greuel der Europäer 
iſt dasſelbe auf den Antillen und auf den Küſten von Darien 
völlig ausgerottet, wogegen es unter der Miſſionszucht in den 
Provinzen Nueva Barcelona und Spaniſch-Guyana volk— 
reiche Dörfer gegründet hat. Man kann, glaube ich, die Zahl 
der Kariben, die in den Llanos von Piritu und am Carony 
und Cuyuni wohnen, auf mehr als 35000 veranſchlagen. 
Rechnete man dazu die unabhängigen Kariben, die weſtwärts 
von den Gebirgen von Cayenne und Pacaraimo zwiſchen den 
Quellen des Eſſequibo und des Rio Branco hauſen, ſo käme 
vielleicht eine Geſamtzahl von 40 000 Köpfen von einer, 
mit anderen eingeborenen Stämmen nicht gemiſchten Raſſe 


— 236 — 


heraus. Ich lege auf dieſe Angaben um ſo mehr Gewicht, 
als vor meiner Reiſe in vielen geographiſchen Werken von 
den Kariben nur wie von einem ausgeſtorbenen Volkſtamm 
die Rede war. Da man vom Inneren der ſpaniſchen Kolo— 
nien auf dem Feſtland nichts wußte, ſetzte man voraus, die 
kleinen Inſeln Dominica, Guadeloupe und St. Vincent ſeien 
der Hauptwohnſitz dieſes Volkes geweſen, und von demſelben 
beſtehe (auf allen öſtlichen Antillen) nichts mehr als verſteinerte 
oder vielmehr in einem Madreporenkalk eingeſchloſſene Skelette.“ 
Nach dieſer Vorausſetzung wären die Kariben in Amerika aus— 
geſtorben, wie die Guanchen auf dem Archipel der Kanarien. 

Stämme, welche, demſelben Volke angehörig, ſich gemein— 
ſamen Urſprung zuſchreiben, werden auch mit denſelben Na— 
men bezeichnet. Meiſt wird der Name einer einzelnen Horde 
von den benachbarten Völkern allen anderen beigelegt; zu— 
weilen werden auch Ortsnamen zu Volksnamen, oder letztere 
entſpringen aus Spottnamen oder aus der zufälligen Ver— 
drehung eines Wortes infolge ſchlechter Ausſprache. Das 
Wort „Caribes“, das ich zuerſt in einem Briefe des Peter 
Martyr d'Anghiera finde, kommt von Calina und Caripuna, 
wobei aus el und p r und b wurden. Ja es iſt ſehr merk— 
würdig, daß dieſer Name, den Kolumbus aus dem Munde 
der haytiſchen Völker hörte, bei den Kariben auf den Inſeln 
und bei denen auf dem Feſtland zugleich vorkam. Aus Ca— 
rina oder Calina machte man Galibi (Karibi), wie in Fran: 
zöſiſch-Guyana eine Völkerſchaft heißt, die von weit kleinerem 
Wuchſe iſt als die Einwohner am Cari, aber eine der zahl— 
reichen Mundarten der karibiſchen Sprache ſpricht. Die Be— 
wohner der Inſeln nannten ſich in der Männerſprache Cali— 
nago, in der Weiberſprache Callipinan. Dieſer Unterſchied 
zwiſchen beiden Geſchlechtern in der Sprechweiſe iſt bei den 
Völkern von karibiſchem Stamm auffallender als bei ande— 
ren amerikaniſchen Nationen (den Omagua, Guarani und 
Chiquitos), bei welchen derſelbe nur wenige Begriffe betrifft, wie 
z. B. die Worte Mutter und Kind. Es begreift ſich, wie 


Dieſe Skelette wurden im Jahre 1805 von Cortes gefunden. 
Sie ſind in einer Madreporen-Breccie eingeſchloſſen, welche die 
Neger ſehr naiv maconne bon Dieu nennen, und die, neuer For— 
mation wie der italieniſche Travertin, Topfſcherben und andere Pro— 
dukte der Menſchenhand enthält. Dauxiou Lavayſſe und Dr. König 
machten in Europa zuerſt dieſe Erſcheinung bekannt, die eine Zeit— 
lang die Aufmerkſamkeit der Geologen in Anſpruch nahm. 


* 


de 


die Weiber bei ihrer abgeſchloſſenen Lebensweiſe ſich Redens— 
arten bilden, welche die Männer nicht annehmen mögen. 
Schon Cicero! bemerkt, daß die alten Sprachformen ſich vor: 
zugsweiſe im Munde der Weiber erhalten, weil ſie bei ihrer 
Stellung in der Geſellſchaft nicht ſo ſehr den Lebenswechſeln 
(dem Wechſel von Wohnort und Beſchäftigung) ausgeſetzt 
ſind, wodurch bei den Männern die urſprüngliche Reinheit 
der Sprache leicht leidet. Bei den karibiſchen Völkern iſt 
aber der Unterſchied zwiſchen den Mundarten beider Geſchlechter 
ſo groß und auffallend, daß man zur befriedigenden Erklä— 
rung desſelben ſich nach einer anderen Quelle umſehen muß. 
Dieſe glaubte man nun in dem barbariſchen Brauche zu fin— 
den, die männlichen Gefangenen zu töten und die Weiber 
der Beſiegten als Sklaven fortzuſchleppen. Als die Kariben 
in den Archipel der Kleinen Antillen einfielen, kamen 
ſie als eine kriegeriſche Horde, nicht als Koloniſten, die ihre 
Familien bei ſich hatten. Die Weiberſprache bildete ſich nun 
in dem Maße, als die Sieger ſich mit fremden Weibern ver— 
banden. Damit kamen neue Elemente herein, Worte weſent— 
lich verſchieden von den karibiſchen Worten,? die ſich im 
Frauengemach von Geſchlecht zu Geſchlecht fortpflanzten, doch 
ſo, daß der Bau, die Kombinationen und die grammatiſchen 
Formen der Männerſprache Einfluß darauf äußerten. So voll- 
zog ſich hier in einem beſchränkten Verein von Individuen, 
was wir an der ganzen Völkergruppe des neuen Kontinents 
beobachten. Völlige Verſchiedenheit hinſichtlich der Worte 
neben großer Aehnlichkeit im Bau, das iſt die Eigentümlich— 
keit der amerikaniſchen Sprachen von der Hudſonsbai bis 
zur Magelhaensſchen Meerenge. Es iſt verſchiedenes Material 
in ähnlichen Formen. Bedenkt man nun, daß die Erſchei— 
nung faſt von einem Pol zum anderen über die ganze Hälfte 
unſeres Planeten reicht, betrachtet man die Eigentümlichkeiten 
in den grammatiſchen Kombinationen (die Formen für die 
Genera bei den drei Perſonen des Zeitwortes, die Redupli— 
kationen, die Frequentative, die Duale), ſo kann man ſich 
nicht genug wundern, wie einförmig bei einem ſo beträcht— 


Cicero, De oratore. Lib. III, c. 12. 

Ich gebe hier einige Beiſpiele von dieſem Unterſchiede zwiſchen 
der Sprache der Männer (M) und der Weiber (W): Inſel oubao (M), 
acaera (W); Menſch ouekelli (I), eyeri (W); Mais ichen (), 
atica (W). 


— 238 — 


lichen Bruchteil des Menſchengeſchlechtes der Entwickelungs— 
gang in Geiſt und Sprache iſt. 

Wir haben geſehen, daß die Mundart der karibiſchen 
Weiber auf den Antillen Reſte einer ausgeſtorbenen Sprache 
enthält. Was war dies für eine Sprach Wir wiſſen es 
nicht. Einige Schriftſteller vermuten, es könnte die Sprache 
der Ygneri oder der Ureinwohner der karibiſchen Inſeln fein, 
von denen ſich ſchwache Ueberreſte auf Guadeloupe erhalten 
haben; andere fanden darin Aehnlichkeit mit der alten Sprache 
von Cuba oder mit den Sprachen der Aruaken und Apa— 
lachiten in Florida; allein alle dieſe Annahmen gründen ſich 
auf eine höchſt mangelhafte Kenntnis der Mundarten, die 
man zu vergleichen unternommen. 

Lieſt man die ſpaniſchen Schriftſteller des 16. Jahrhun⸗ 
derts mit Aufmerkſamkeit, ſo ſieht man, daß die karibiſchen 
Völkerſchaften damals auf einer Strecke von 18 bis 19 Breiten— 
graden, von den Jungfraueninſeln oſtwärts von Portorico 
bis zu den Mündungen des Amazonenſtromes ausgebreitet 
waren. Daß ihre Wohnſitze auch gegen Weſt, längs der Küſten— 
kette von Santa Marta und Venezuela ſich erſtreckt, erſcheint 
weniger gewiß. Indeſſen nennen Lopez de Gomara und die 
älteſten Geſchichtſchreiber Caribana nicht, wie ſeitdem ge— 
ſchehen, das Land zwiſchen den Quellen des Orinoko und 
den Gebirgen von Franzöſiſch-Guyana, ſondern die ſumpfigen 
Niederungen zwiſchen den Mündungen des Rio Atrato und 
des Rio Sinu. Ich war, als ich von der Havana nach Por— 
tobelo wollte, ſelbſt auf dieſen Küſten und hörte dort, das 
Vorgebirge, das den Meerbuſen von Darien oder Uraba gegen 
Oſt begrenzt, heiße noch jetzt Punta Caribana. Früher war 
ſo ziemlich die Anſicht herrſchend, die Kariben der antilliſchen 
Inſeln ſtammen von den kriegeriſchen Völkern in Darien ab, 
und haben ſogar den Namen von ihnen. „Inde Uraban ab 
orientali prehendit ora, quam appellant indigenae Caribana, 
unde Caribes insulares originem habere nomenque retinere 
dicuntur.“ So drückt ſich Anghiera in den Oceanica aus. 


Karte des Hondius von 1599, die der lateiniſchen Ausgabe 
von Raleghs Reiſebeſchreibung beigegeben iſt. In der holländiſchen 
Ausgabe heißen die Llanos von Caracas zwiſchen den Gebirgen von 
Merida und dem Rio Pao „Caribana“. Man ſieht hier wieder, 
was ſo oft in der Geſchichte der Geographie vorkommt, daß eine 
Benennung allmählich von Weſten nach Oſten gerückt wurde. 


— 239 — 


Ein Neffe Amerigo Veſpuccis hatte ihm geſagt, von dort bis 
zu den Schneegebirgen von Santa Marta ſeien alle Einge— 
borenen „e genere Caribium sive Canibalium“. Ich ziehe 
nicht in Abrede, daß echte Kariben am Meerbuſen von Darien 
gehauſt haben können, und daß ſie durch die öſtlichen Strö— 
mungen dahin getrieben worden ſein mögen; es kann aber 
ebenſo gut ſein, daß die ſpaniſchen Seefahrer, die auf die 
Sprachen wenig achteten, jede Völkerſchaft von hohem Wuchs 
und wilder Gemütsart Karibe und Kanibale nannten. Jeden— 
falls erſcheint es ſehr unwahrſcheinlich, daß das karibiſche 
Volk auf den Antillen und in der Parime ſich ſelbſt nach dem 
Lande, in dem es urſprünglich lebte, genannt haben ſollte. 
Oſtwärts von den Anden und überall, wohin die Kultur noch 
nicht gedrungen iſt, geben vielmehr die Völker den Land: 
ſtrichen, wo ſie ſich niedergelaſſen, die Namen. Wir haben 
ſchon mehrmals Gelegenheit gehabt zu bemerken, daß die 
Worte Caribes und Canibales bedeutſam zu ſein ſcheinen, 
daß es wohl Beinamen ſind, die auf Mut und Kraft, ſelbſt 
auf Geiſtesüberlegenheit anſpielen.! Es iſt ſehr bemerfens- 
wert, daß die Braſilianer, als die Portugieſen ins Land 
kamen, ihre Zauberer gleichfalls Caribes nannten. Wir 
wiſſen, daß die Kariben in der Parime das wanderluſtigſte 
Volk in Amerika waren; vielleicht ſpielten ſchlaue Köpfe in 
dieſem umherziehenden Volk dieſelbe Rolle wie die Chaldäer 
in der Alten Welt. Völkernamen hängen ſich leicht an ge— 
wiſſe Gewerbe, und als unter den Cäſaren ſo viele Formen 
des Aberglaubens aus dem Orient in Italien eindrangen, 
kamen die Chaldäer ſo wenig von den Ufern des Euphrat, 
als die Menſchen, die man in Frankreich Egyptiens und Bohe- 
miens nennt (die einen indiſchen Dialekt reden, Zigeuner), 
vom Nil und von der Elbe. 

Wenn eine und dieſelbe Nation auf dem Feſtlande und 
auf benachbarten Inſeln lebt, ſo hat man die Wahl zwiſchen 
zwei Annahmen: ſie ſind entweder von den Inſeln auf den 
Kontinent, oder von dem Kontinent auf die Inſeln gewandert. 
Dieſe Streitfrage erhebt ſich auch bei den Iberern (Basken), 
die ſowohl in Spanien als auf den Inſeln im Mittelmeer 
ihre Wohnſitze hatten;? ebenſo bei den Malaien, die auf der 


Veſpucci ſagt: Se eorum lingua Charaibi, hoc est magnae 
sapientiae viros vocantes. 
2 Wilhelm von Humboldt: „Urbewohner Hiſpaniens“, S. 167. 


— 240 — 


Halbinſel Malakka und im Diſtrikt Menangkabau auf der 
Inſel Sumatra Autochthonen zu ſein ſcheinen. Der Archipel 
der großen und der kleinen Antillen hat die Geſtalt einer 
ſchmalen, zerriſſenen Landzunge, die der Landenge von Pa— 
nama parallel läuft und nach der Annahme mancher Geo— 
graphen einſt Florida mit dem nordöſtlichen Ende von Süd— 
amerika verband. Es iſt gleichſam das öſtliche Ufer eines 
Binnenmeeres, das man ein Becken mit mehreren Ausgängen 
nennen kann. Dieſe ſonderbare Bildung des Landes hat den 
verschiedenen Wanderſyſtemen, nach denen man die Nieder— 
laſſung der karibiſchen Völker auf den Inſeln und auf dem 
benachbarten Feſtlande zu erklären ſuchte, zur Stütze gedient. 
Die Kariben des Feſtlandes behaupten, die kleinen Antillen 
ſeien vor Zeiten von den Aruaken bewohnt geweſen, einer 
kriegeriſchen Nation, deren Hauptmaſſe noch jetzt an den un⸗ 
geſunden Ufern des Surinam und des Berbice lebt. Dieſe 
Aruaken ſollen, mit Ausnahme der Weiber, von den Kariben, 
die von den Mündungen des Orinoko hinübergekommen, ſämt— 
lich ausgerottet worden fein, und fie berufen ſich zur Bewahr— 
heitung dieſer Sage auf die Aehnlichkeit zwiſchen der Sprache 
der Aruaken und der Weiberſprache bei den Kariben. Man 
muß aber bedenken, daß die Aruaken, wenn ſie gleich Feinde 
der Kariben ſind, doch mit ihnen zur ſelben Völkerfamilie 
gehören, und daß das Aruakiſche und das Karibiſche einander 
ſo nahe ſtehen wie Griechiſch und Perſiſch, Deutſch und Sans— 
krit. Nach einer anderen Sage ſind die Kariben auf den 
Inſeln von Süden hergekommen, nicht als Eroberer, ſondern 
aus Guyana von den Aruaken vertrieben, die urſprünglich 
über alle benachbarten Völker das Uebergewicht hatten. End: 
lich eine dritte, weit verbreitetere und auch wahrſcheinlichere 
Sage läßt die Kariben aus Nordamerika, namentlich aus 
Florida kommen. Ein Reiſender, der ſich rühmt, alles zu— 
ſammengebracht zu haben, was auf dieſe Wanderungen von 
Nord nach Süd Bezug hat, Briſtok, behauptet, ein Stamm der 
Confachiqui habe lange mit den Apalachiten im Kriege gelegen; 
dieſe haben jenem Stamme den fruchtbaren Diſtrikt Amana 


Wenn ich das Wort Autochthone brauche, jo will ich da⸗ 
mit keineswegs ausſprechen, daß die Völker hier geſchaffen worden, 
was gar nicht Sache der Geſchichte iſt, ſondern nur ſo viel ſagen, 
daß wir von keinem anderen Volke wiſſen, das älter wäre als das 


autochthone. 


— 241 — 


abgetreten und ſofort ihre neuen Bundesgenoſſen Karibes (d. h. 
tapfere Fremdlinge) genannt; aber infolge eines Zwiſtes 
über den Gottesdienſt ſeien die Confachiquicaribes aus Flo— 
rida vertrieben worden. Sie gingen zuerſt in ihren kleinen 
Kanoen auf die Nucayas oder die lucayiſchen Inſeln (auf Ci— 
gateo und die zunächſtliegenden Inſeln), von da nach Ayay 
(Hayhay, heutzutage Santa Cruz) und auf die kleinen An— 
tillen, endlich auf das Feſtland von Südamerika. Dies, 
glaubt man, ſei gegen das Jahr 1100 unſerer Zeitrechnung 
geſchehen; allein bei dieſer Schätzung nimmt man an (wie 
bei manchen orientaliſchen Mythen), „bei der Mäßigkeit und 
Sitteneinfalt der Wilden“ könne die mittlere Dauer einer 
Generation 180 bis 200 Jahre betragen haben, wodurch dann 
eine beſtimmte Zeitangabe als völlig aus der Luft gegriffen 
erſcheint. Auf dieſer ganzen langen Wanderung hatten die 
Kariben die großen Antillen nicht berührt, wo indeſſen die 
Eingeborenen gleichfalls aus Florida zu ſtammen glaubten. 
Die Inſulaner auf Cuba, Hayti und Borriken (Portorico) 
waren nach der einſtimmigen Ausſage der erſten Konquiſtadoren 
von den Kariben völlig verſchieden; ja bei der Entdeckung von 
Amerika waren dieſe bereits von der Gruppe der kleinen lu— 
cayiſchen Inſeln abgezogen, auf denen, wie in allen von Schiff— 
brüchigen und Flüchtlingen bewohnten Ländern, eine erſtaun— 
liche Mannigfaltigkeit von Sprachen herrſchte. 

Die Herrſchaft, welche die Kariben ſo lange über einen 
großen Teil des Feſtlandes ausgeübt, und das Andenken an ihre 
alte Größe gab ihnen ein Gefühl von Würde und nationaler 
Ueberlegenheit, das in ihrem Benehmen und ihren Aeuße— 
rungen zu Tage kommt. „Nur wir ſind ein Volk,“ ſagen ſie 
ſprichwörtlich, „die anderen Menſchen (oquili) ſind dazu da, 
uns zu dienen.“ Die Kariben ſehen auf ihre alten Feinde 
ſo hoch herab, daß ich ein zehnjähriges Kind vor Wut ſchäumen 
ſah, weil man es einen Cabre oder Cavere nannte. Und 
doch hatte es in ſeinem Leben keinen Menſchen dieſes un— 
glücklichen Volkes geſehen, von dem die Stadt Cabruta (Ca— 
britu) ihren Namen hat und das von den Kariben faſt völlig 
ausgerottet wurde. Ueberall, bei halb barbariſchen Horden 
wie bei den civiliſierteſten Völkern in Europa, finden wir 
dieſen eingewurzelten Haß und die Namen feindlicher Völker 
als die gröbſten Schimpfworte gebraucht. 

Der Miſſionär führte uns in mehrere indianiſche Hütten, 
wo Ordnung und die größte Reinlichkeit herrſchten. Mit 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 16 


— 242 — 


Verdruß ſahen wir hier, wie die karibiſchen Mütter ſchon die 
kleinſten Kinder quälen, um ihnen nicht nur die Waden größer 
zu machen, ſondern am ganzen Bein vom Knöchel bis oben 
am Schenkel das Fleiſch ſtellenweiſe hervorzutreiben. Bänder 
von Leder oder Baumwollenzeug werden 5 bis 8 em von— 
einander feſt umgelegt und immer ſtärker angezogen, ſo 
daß die Muskeln zwiſchen zwei Bandſtreifen überquellen. 
Unſere Kinder im Wickelzeug haben lange nicht ſo viel zu 
leiden als die Kinder bei den karibiſchen Völkern, bei einer 
Nation, die dem Naturzuſtand noch ſo viel näher ſein ſoll. 
Umſonſt arbeiten die Mönche in den Miſſionen, ohne Rouſ— 
ſeaus Werke oder auch nur den Namen des Mannes zu kennen, 
dieſem alten Syſtem des Kinderaufziehens entgegen; der Menſch, 
der eben aus den Wäldern kommt, an deſſen Sitteneinfalt 
wir glauben, iſt keineswegs gelehrig, wenn es ſich von ſeinem 
Putz und von ſeinen Vorſtellungen von Schönheit und Anſtand 
handelt. Ich wunderte mich übrigens, daß der Zwang, dem 
man die armen Kinder unterwirft, und der den Blutumlauf 
hemmen ſollte, der Muskelbewegung keinen Eintrag thut. Es 
gibt auf der Welt kein kräftigeres und ſchnellfüßigeres Volk 
als die Kariben. 

Wenn die Weiber ihren Kindern Beine und Schenkel 
modeln, um Wellenlinien hervorzubringen, wie die Maler es 
nennen, ſo unterlaſſen ſie es in den Llanos wenigſtens, ihnen 
von der Geburt an den Kopf zwiſchen Kiffen und Brettern 
platt zu drücken. Dieſer Brauch, der früher auf den Inſeln 
und bei manchen karibiſchen Stämmen in der Parime und in 
Franzöſiſch-Guyana jo verbreitet war, kommt in den Miſ— 
ſionen, die wir beſucht haben, nicht vor. Die Leute haben 
dort gewölbtere Stirnen als die Chaymas, Otomaken, Macos, 
Marvaitanos und die meiſten Eingebornen am Orinoko. Nach 
ſyſtematiſchem Begriffe ſind ihre Stirnen, wie ſie ihren geiſtigen 
Fähigkeiten entſprechen. Dieſe Beobachtung überraſchte uns 
um ſo mehr, da die in manchen anatomiſchen Werken abge— 
bildeten Karibenfchädel! ſich von allen Menſchenſchädeln durch 
die niedrigſte Stirne und den kleinſten Geſichtswinkel unter— 
ſcheiden. Man hat aber in unſeren oſteologiſchen Samm— 
lungen Kunſtprodukte mit Naturbildungen verwechſelt. Die 


Ich führe als Beiſpiel nur eine vom berühmten Pater Camper 
gezeichnete Tafel an: Viri adulti cranium ex Caraibensium insula 
Sancti Vicentii in Museo Clinii asservatum, 1785. 


— 248 — 


„faſt ſtirnloſen“ ſogenannten Karibenſchädel von der Inſel 
Sankt Vincent ſind zwiſchen Brettern gemodelte Köpfe von 
Zambos (ſchwarzen Kariben), Abkömmlingen von Negern und 
wirklichen Kariben. Der barbariſche Brauch, die Stirne platt 
zu drücken, kommt übrigens bei mehreren Völkern vor, die 
nicht desſelben Stammes ſind; man hat denſelben in neueſter 
Zeit auch in Nordamerika angetroffen; aber der Schluß von 
einer gewiſſen Uebereinſtimmung in Sitten und Gebräuchen 
auf gleiche Abſtammung iſt ſehr gewagt. 

Reiſt man in den karibiſchen Miſſionen, ſo ſollte man 
bei dem daſelbſt herrſchenden Geiſte der Ordnung und des 
Gehorſams gar nicht glauben, daß man ſich unter Kannibalen 
befindet. Dieſes amerikaniſche Wort von nicht ganz ſicherer 
Bedeutung ſtammt wahrſcheinlich aus der Sprache von Hayti 
oder Portorico. Es iſt ſchon zu Ende des 15. Jahrhunderts, 
als gleichbedeutend mit Menſchenfreſſer, in die europäiſchen 
Sprachen übergegangen. „Edaces humanarum carnium novi 
anthropophagi, quos diximus Caribes, alias Canibales 
appellari,“ jagt Anghiera in der dritten Dekade feiner Papſt 
Leo X. gewidmeten Oceanica. Ich bezweifle keineswegs, daß 
die Inſelkariben als eroberndes Volk die Ygneris oder alten 
Bewohner der Antillen, die ſchwach und unkriegeriſch waren, 
grauſam behandelt haben; dennoch iſt anzunehmen, daß dieſe 
Grauſamkeiten von den erſten Reiſenden, welche nur Völker 
hörten, die von jeher Feinde der Kariben geweſen, übertrieben 
wurden. Nicht immer werden nur die Beſiegten von den 
Zeitgenoſſen verleumdet; auch am Uebermut des Siegers 
rächt man ſich, indem man das Regiſter ſeiner Greuel ver— 
größert. 

Alle Miſſionäre am Carony, am unteren Orinoko und in 
den Llanos del Cari, die wir zu befragen Gelegenheit ge— 
habt, verſichern, unter allen Völkern des neuen Kontinents 
ſeien die Kariben vielleicht am wenigſten Menſchenfreſſer; und 
ſolches behaupten ſie ſogar von den unabhängigen Horden, 
die oſtwärts von Esmeralda zwiſchen den Quellen des Rio 
Branco und des Eſſequibo umherziehen. Es begreift ſich, daß 
die verzweifelte Erbitterung, mit der ſich die unglücklichen Ka— 
riben gegen die Spanier wehrten, nachdem im Jahre 1504 ein 
königliches Ausſchreiben ſie für Sklaven erklärt hatte, ſie vollends 
in den Ruf der Wildheit brachte, in dem ſie ſtehen. Der erſte 


Pati erant in praeda m Caribes ex diplomate regio. Missus 


— 21 — 


Gedanke, dieſem Volke zu Leibe zu gehen und es ſeiner Freiheit 
und ſeiner natürlichen Rechte zu berauben, rührt von Chriſtoph 
Kolumbus her, der die Anſichten des 15. Jahrhunderts teilte 
und durchaus nicht immer ſo menſchlich war, als man im 18. 
aus Haß gegen ſeine Verkleinerer behauptete. Später wurde 
der Licentiat Rodrigo de Figueroa vom Hofe beauftragt 
(1520), auszumachen, welche Völkerſchaften in Südamerika 
für karibiſchen oder kannibaliſchen Stammes gelten könnten, 
und welche Guatiaos wären, d. h. friedliche von lange 
her mit den Kaſtilianern befreundete Indianer. Dieſes ethno⸗ 
graphiſche Aktenſtück, „El auto de Figueroa“ genannt, iſt eine 
der merkwürdigſten Urkunden für die Barbarei der erſten Kon⸗ 
quiſtadoren. Nie hatte Syſtemſucht ſo trefflich dazu gedient, 
die Leidenſchaften zu beſchönigen. Unſere Geographen gehen 
nicht willkürlicher zu Werke, wenn ſie in Centralaſien mon— 
goliſche und tatariſche Völker unterſcheiden, als Figueroa, 
wenn er zwiſchen Kannibalen und Guatiaos die Grenze zog. 
Ohne auf die Sprachverwandtſchaft zu achten, erklärte man 
willkürlich alle Horden, denen man Schuld geben konnte, daß 
ſie nach dem Gefechte einen Gefangenen verzehrt, für karibiſch. 
Die Einwohner von Uriapari (der Halbinſel Paria) wurden 
Kariben, die Urinaken (die Uferbewohner am unteren Orinoko 
oder Orinuku) Guatiaos genannt. Alle Stämme, die Figueroa 
als Kariben bezeichnete, waren der Sklaverei verfallen; man 
konnte ſie nach Belieben verkaufen oder niedermachen. In 
dieſen blutigen Kämpfen wehrten ſich die karibiſchen Weiber 
nach dem Tode ihrer Männer mit ſo verzweifeltem Mute, 
daß man ſie, wie Anghiera ſagt, für Amazonenvölker hielt. 
Die gehäſſigen Deklamationen eines Dominikanermönchs (Tho— 
mas Hortiz) trugen dazu bei, den Jammer zu verlängern, 
der auf ganzen Völkern laſtete. Indeſſen, und man ſpricht 
es mit Vergnügen aus, gab es auch beherzte Männer, die 
mitten in den an den Kariben verübten Greueln die Stimme 
der Menſchlichkeit und der Gerechtigkeit hören ließen. Manche 
Geiſtliche ſprachen ſich in entgegengeſetztem Sinne aus, als 
ſie anfangs gethan. In einem Jahrhundert, in dem man 
nicht hoffen durfte, die öffentliche Freiheit auf bürgerliche Ein— 
een au gründen, ſuchte man wenigſtens die perſönliche 


est Johannes Poncius, qui Caribum terras depopuletur et in 
servitutem obscoenos hominum voratores redigat. Anghiera, 
Dec. I, Lib. 1; Dec. III, Lib. 6. 


Freiheit zu verteidigen. „Es iſt,“ ſagt Gomara im Jahre 
1551, „ein heiliges Geſetz (lex sanctissima), durch das unſer 
Kaiſer verboten hat, die Indianer zu Sklaven zu machen. Es 
iſt gerecht, daß die Menſchen, die alle frei zur Welt kommen, 
nicht einer des andern Sklaven werden.“ 

Bei unſerem Aufenthalt in den karibiſchen Miſſionen 
überrafchte es uns, mit welcher Gewandtheit junge achtzehn-, 
zwanzigjährige Indianer, wenn fie zum Amte eines Alguacil 
oder Fiskal herangebildet ſind, ſtundenlange Anreden an 
die Gemeinde halten. Die Betonung, die ernſte Haltung, die 
Gebärden, mit denen der Vortrag begleitet wird, alles verrät 
ein begabtes, einer hohen Kulturentwickelung fähiges Volk. 
Ein Franziskaner, der ſo viel karibiſch verſtand, daß er zu— 
weilen in dieſer Sprache predigen konnte, machte uns darauf 
aufmerkſam, wie lang und gehäuft die Sätze in den Reden 
der Indianer ſind, und doch nie verworren und unklar werden. 
Eigentümliche Flexionen des Verbums bezeichnen zum voraus 
die Beſchaffenheit des regierten Wortes, je nachdem es belebt 
iſt oder unbelebt, in der Einzahl oder in der Mehrzahl. Durch 
kleine angehängte Formen (Suffixe) wird der Empfindung 
ein eigener Ausdruck gegeben, und hier, wie in allen auf 
dem Wege ungehemmter Entwickelung entſtandenen Sprachen, 
entſpringt die Klarheit aus dem ordnenden Inſtinkte, der auf 
den verſchiedenſten Stufen der Barbarei und der Kultur als 
das eigentliche Weſen der menſchlichen Geiſteskraft erſcheint. 
An Feſttagen verſammelt ſich nach der Meſſe die ganze Ge— 
meinde vor der Kirche. Die jungen Mädchen legen zu den 
Füßen des Miſſionärs Holzbündel, Mais, Bananenbüſchel und 
andere Lebensmittel nieder, deren er in ſeinem Haushalt bedarf. 
Zugleich treten der Governador, der Fiskal und die Ge— 
meindebeamten, lauter Indianer, auf, ermahnen die Einge— 
borenen zum Fleiß, teilen die Arbeiten, welche die Woche 
über vorzunehmen ſind, aus, geben den Trägen Verweiſe, und 
— es ſoll nicht verſchwiegen werden — prügeln die Unbot— 
mäßigen unbarmherzig durch. Die Stockſtreiche werden ſo kalt— 
blütig hingenommen als ausgeteilt. Dieſe Akte der vollziehen— 
den Juſtiz kommen dem Reiſenden, der von Angoſtura an 
die Küſte über die Llanos geht, ſehr gedehnt vor und allzu— 


ı Wilhelm v. Humboldt, „Ueber das vergleichende Sprach— 
ſtudium in Beziehung auf die verſchiedenen Epochen der Sprach— 
entwickelung“ (Seite 13). 


— 246 — 


ſehr gehäuft. Man ſähe es lieber, wenn der Prieſter nicht 
vom Altar weg körperliche Züchtigungen verhängte, man 
wünſchte, er möchte es nicht im prieſterlichen Gewande mit 
anſehen, wie Männer und Weiber abgeſtraft werden; aber 
dieſer Mißbrauch, oder, wenn man will, dieſer Verſtoß gegen 
den Anſtand fließt aus dem Grundſatz, auf dem das ganze 
ſeltſame Miſſionsregiment beruht. Die willkürlichſte bürgerliche 
Gewalt iſt mit den Rechten, welche dem Geiſtlichen der kleinen 
Gemeinde zuſtehen, völlig verſchmolzen, und obgleich die Ka— 
riben ſo gut wie keine Kannibalen ſind, und ſo ſehr man 
wünſchen mag, daß ſie mit Milde und Vorſicht behandelt werden, 
ſo ſieht man doch ein, daß es zuweilen etwas kräftiger Mittel 
bedarf, um in einem ſo jungen Gemeinweſen die Ruhe auf— 
recht zu erhalten. 

Die Kariben ſind um ſo ſchwerer an feſte Wohnſitze zu 
feſſeln, da ſie ſeit Jahrhunderten auf den Flüſſen Handel 
getrieben haben. Wir haben dieſes rührige Volk, ein Volk 
von Handelsleuten und von Kriegern, ſchon oben kennen ge— 
lernt, wie es Sklavenhandel trieb und mit ſeinen Waren 
von den Küſten von Holländiſch-Guyana bis in das Becken 
des Amazonenſtromes zog. Die wandernden Kariben waren 
die Bocharen des tropiſchen Amerika, und ſo hatte ſie denn 
auch das tägliche Bedürfnis, die Gegenſtände ihres kleinen 
Handels zu berechnen und einander Nachrichten mitzuteilen, 
dazu gebracht, die Handhabung der Quippos, oder, wie 
man in den Miſſionen ſagt, der Cordoncillos con nudos, zu 
verbeſſern und zu erweitern. Dieſe Quippos oder Schnüre 
kommen in Kanada, in Mexiko (wo Boturini welche bei den 
Tlascalteken bekam), in Peru, auf den Niederungen von 
Guyana, in Centralaſien, in China und in Indien vor. Als 
Roſenkränze wurden ſie in den Händen der abendländiſchen 
Chriſten Werkzeuge der Andacht; als Suampan dienten ſie 
zu den Griffen der palpabeln oder Handarithmetik der 
Chineſen, Tataren und Ruſſen. Die unabhängigen Kariben, 


! Die Quippos oder Schnüre der Völker im oberen Louiſiana 
heißen Wampum. Anghiera (Dec. III. Lib. 9) erzählt einen ſehr 
merkwürdigen Fall, aus dem hervorzugehen ſcheint, daß die umher— 
ziehenden Kariben mit gebundenen Büchern, wie denen der Mexi— 
kaner und den unſeren, nicht ganz unbekannt waren. Der inter— 
eſſanten Entdeckung von Bilderheften bei den Panosindianern am 
Ucayale habe ich anderswo gedacht (Vues des Cordilleres, T. J, 


— 247 — 


welche in dem noch ſo wenig bekannten Lande zwiſchen den 
Quellen des Orinoko und den Flüſſen Eſſequibo, Carony 
und Parime (Rio Branco oder Rio de aguas blancas) hauſen, 
teilen ſich in Stämme; ähnlich den Völkern am Miſſouri, 
in Chile und im alten Germanien bilden ſie eine Art poli— 
tiſcher Bundesgenoſſenſchaft. Eine ſolche Verfaſſung ſagt am 
beſten der Freiheitsliebe dieſer kriegeriſchen Horden zu, die 
geſellſchaftliche Bande nur dann vorteilhaft finden, wenn es 
gemeinſame Verteidigung gilt. In ihrem Stolze ſondern ſich 
die Kariben von allen anderen Stämmen ab, ſelbſt von ſol— 
chen, die der Sprache nach ihnen verwandt ſind. Auf dieſer 
Abſonderung beſtehen ſie auch in den Miſſionen. Dieſe ſind 
ſelten gediehen, wenn man den Verſuch gemacht hat, Kariben 
gemiſchten Gemeinden einzuverleiben, das heißt ſolchen, wo 
jede Hütte von einer Familie bewohnt iſt, die wieder einem 
anderen Volke angehört und eine andere Mundart hat. Bei 
den unabhängigen Kariben vererbt ſich die Häuptlingswürde 
vom Vater auf den Sohn, nicht durch die Schweſterkinder. 
Letztere Erbfolge beruht auf einem grundſätzlichen Mißtrauen, 
das eben nicht für große Sittenreinheit ſpricht; dieſelbe herrſcht 
in Indien, bei den Aſchanti in Afrika und bei mehreren 
wilden Horden in Nordamerika. Bei den Kariben müſſen 


pag. 72). Auch die Peruaner hatten neben den Quippos hiero- 
glyphiſche Malereien, ähnlich den mexikaniſchen, nur roher. Be— 
malter Blätter bedienten ſie ſich ſeit der Eroberung zum Beichten 
in der Kirche. Vielleicht hatte der Karibe, der nach Anghieras Er— 
zählung tief aus dem Lande nach Darien kam, Gelegenheit gehabt, 
in Quito oder Cundinamarca ein peruaniſches Buch zu ſehen. Ich 
brauche, wie die erſten ſpaniſchen Reiſenden, das Wort Buch, weil 
dasſelbe keineswegs den Gebrauch einer Buchſtabenſchrift vorausſetzt. 

Bei den Huronen (Wyandot) und Natchez vererbt ſich die 
oberſte Würde in der weiblichen Linie; nicht der Sohn iſt der Nach— 
folger, ſondern der Sohn der Schweſter oder der nächſte Verwandte 
von weiblicher Seite. Bei dieſer Erbfolge iſt man ſicher, daß die 
oberſte Gewalt beim Blute des letzten Häuptlings bleibt; der Brauch 
iſt eine Gewähr für die Legitimität. Ich habe bei den königlichen 
Dynaſtieen auf den Antillen alte Spuren dieſer in Afrika und 
Oſtindien ſehr verbreiteten Erbfolge gefunden. „In testamentis 
autem quam fatue sese habeant, intelligamus: ex sorore prima 
primogenitum, si insit, reliquunt regnorum haeredem; sin 
minus, ex altera, vel tertia, si ex secunda proles desit: quia 
a suo sanguine creatam sobolem eam certum est. Filios autem 


— 248 — 


die jungen Häuptlinge, wie die Jünglinge, die heiraten wollen, 
faſten und ſich den ſeltſamſten Büßungen unterziehen. Man 
purgiert ſie mit der Frucht gewiſſer Euphorbien, man läßt 
ſie in Kaſten ſchwitzen und gibt ihnen von den Marirri 
oder Piaches bereitete Mittel ein, die in den Landſtrichen 
jenſeits der Alleghanies Kriegstränke, Tränke zum 

tutmachen (war-physies) heißen. Die karibiſchen Marirri 
ſind die berühmteſten von allen; ſie ſind Prieſter, Gaukler 
und Aerzte in einer Perſon, und ihre Lehre, ihre Kunſtgriffe 
und ihre Arzneien vererben ſich. Letztere werden unter Auf— 
legen der Hände gereicht und mit verſchiedenen geheimnis— 
vollen Gebärden oder Handlungen, wie es ſcheint, von Uralters 
her bekannte Manipulationen des tieriſchen Magnetismus. 
Ich hatte Gelegenheit, mehrere Leute zu ſprechen, welche die 
verbündeten Kariben genau hatten beobachten können, ich 
konnte aber nicht erfahren, ob die Marirri eine Kaſte für 
ſich bilden. In Nordamerika hat man gefunden, daß bei den 
Shawanoes, die in mehrere Stämme zerfallen, die Prieſter, 
die die Opfer vornehmen (wie bei den Hebräern), nur aus 
einem Stamme, dem der Mequachakes, ſein dürfen. Wie 
mir dünkt, muß alles, was man noch in Amerika über die 
Spuren einer alten Prieſterkaſte ausfindig macht, von be— 
deutendem Intereſſe fein, wegen jener Prieſterkönige in Peru, 
die ſich Söhne der Sonne nannten, und jener Sonnen— 
könige bei den Natchez, bei denen man unwillkürlich an die 
Heliaden der erſten öſtlichen Kolonie von Rhodus denkt.! Um 
Sitten und Gebräuche des karibiſchen Volkes vollkommen 
kennen zu lernen, müßte man die Miſſionen in den Llanos, 
die am Carony und die Savannen ſüdlich von den Gebirgen 
von Pacaraimo zugleich beſuchen. Je mehr man ſie kennen 
lernt, verſichern die Franziskaner, deſto mehr müſſen die Vor— 
urteile ſchwinden, die man gegen ſie in Europa hat, wo ſie 
für wilder, oder um mich des naiven Ausdrucks eines Herrn 
von Montmartin zu bedienen, für weit weniger liberal 
gelten als andere Völkerſchaften in Guyana. Die Sprache 


uxorum suarum pro non legitimis habent. Uxores ducunt - 
quotquot placet. Ex uxoribus cariores cum regulo sepeliri 
patiuntur. (Anghiera, Decas III, Lib. 9.) 

! Diodorus Siculus, Lib. V. $ 56. 

„Die Kariben find ziemlich hübſch gewachſen und fleiſchicht; 
ſie ſind aber nicht ſehr liberal, denn ſie eſſen gern Menſchenfleiſch, 


— 249 — 


der Kariben auf dem Feſtlande iſt dieſelbe von den Quellen 
des Rio Branco bis zu den Steppen von Cumana. Ich war 
ſo glücklich, in Beſitz einer Handſchrift zu gelangen, die einen 
Auszug des Paters Sebaſtian Garcia aus der „Gramatica 
de la lengua Caribe del P. Fernando Nimenez“ enthielt. 
Dieſe wertvolle Handſchrift wurde bei Vaters! und meines 
Bruders, Wilhelm von Humboldt, nach noch weit umfaſſen— 
derem Plane angelegten Unterſuchungen über den Bau der 
amerikaniſchen Sprachen benützt. 

Als wir von der Miſſion Cari aufbrechen wollten, ge— 
rieten wir in einen Wortwechſel mit unſeren indianiſchen 
Maultiertreibern. Sie hatten, zu unſerer nicht geringen Ver: 
wunderung, ausfindig gemacht, daß wir Skelette aus der 
Höhle von Ataruipe mit uns führten, und ſie waren feſt 
überzeugt, daß das Laſttier, das „die Körper ihrer alten Ver— 
wandten“ trug, auf dem Wege zu Grunde gehen müſſe. Alle 
unſere Vorſichtsmaßregeln, um die Skelette zu verbergen, 
waren vergeblich; nichts entgeht dem Scharfſinn und dem 
Geruch eines Kariben, und es brauchte das ganze Anſehen 
des Miſſionärs, um unſer Gepäck in Gang zu bringen. Ueber 
den Rio Cari mußten wir im Boote fahren, über den Rio 
de agua clara waten, faſt könnte ich ſagen ſchwimmen. 
Wegen des Triebſands am Boden iſt letzterer Uebergang bei 
Hochwaſſer ſehr beſchwerlich. Man wundert ſich, daß in einem 
ſo ebenen Lande die Strömung ſo ſtark iſt; die Steppen— 
flüſſe drängen aber auch, um mich eines ganz richtigen Aus— 
drucks des jüngeren Plinius zu bedienen, „nicht ſowohl wegen 
des Bodenfalls, als wegen ihrer Fülle und wie durch ihr 
eigenes Gewicht vorwärts“.? Wir hatten, ehe wir in die 
kleine Stadt Pao kamen, zwei ſchlechte Nachtlager in Mata- 
gorda und Los Riecietos. Ueberall dasſelbe: kleine Rohrhütten 
mit Leder gedeckt, berittene Leute mit Lanzen, die das Vieh 
hüten, halb wilde Hornviehherden von auffallend gleicher 
Färbung, die den Pferden und Maultieren die Weide ſtreitig 
machen. Keine Schafe, keine Ziegen auf dieſen unermeßlichen 
Steppen! Die Schafe pflanzen ſich in Amerika nur auf 


Eidechſen und Krokodile.“ (Description generale de l’Amerique 
par Pierre d’Avity, Seigneur de Montmartin, 1660.) 

1 Mithridates, Bd. III, Seite 685. 

2 Epistolae, Lib. VIII, 8. Clitumnus non loci declivitate, 
sed ipsa sui copia et quasi pondere impellitur. 


— 250 — 


Plateaus, die über 1950 m hoch liegen, gut fort; nur dort wird 
die Wolle lang und zuweilen ſehr ſchön. Im glühend heißen 
Klima der Niederungen, wo ſtatt der Wölfe die Jaguare 
auftreten, können ſich dieſe kleinen wehrloſen und in ihren 
Bewegungen ſchwerfälligen Wiederkäuer nicht in Maſſe halten. 

Am 15. Juli langten wir in der Fund acion oder 
Villa del Pao an, die im Jahre 1744 gegründet wurde und 
ſehr vorteilhaft gelegen iſt, um zwiſchen Nueva Barcelona 
und Angoſtura als Stapelplatz zu dienen. Ihr eigentlicher 
Name iſt Concepcion del Pao; Alcedo, La Cruz Olmedilla 
und viele andere Geographen gaben ihre Lage falſch an, weil 
ſie den Ort entweder mit San Juan Baptiſta del Pao in 
den Llanos von Caracas, oder mit El Valle del Pao am 
Zarate verwechſelten. Trotz des bedeckten Himmels erhielt ich 
einige Höhen von a im Centauren, nach denen ſich die Breite 
des Orts beſtimmen ließ. Dieſelbe beträgt 8° 37“ 57. Aus 
Sonnenhöhen ergab ſich eine Länge von 67° 8° 12“, Ango— 
ſtura unter 66“ 15° 21“ angenommen. Die aſtronomiſchen 
Beſtimmungen in Calabozo und in Concepcion del Pao ſind 
nicht ohne Belang für die Geographie dieſer Landſtriche, wo 
es inmitten der Grasfluren durchaus an feſten Punkten fehlt. 
In der Umgegend von Pao findet man einige Fruchtbäume, 
eine ſeltene Erſcheinung in den Steppen. Wir ſahen ſogar 
Kokosbäume, die trotz der weiten Entfernung von der See 
ganz kräftig ſchienen. Ich lege einiges Gewicht auf letztere 
Wahrnehmung, da man die Glaubwürdigkeit von Reiſenden, 
welche den Kokosbaum, eine Küſtenpalme, in Timbuktu, 
mitten in Afrika, angetroffen haben wollten, in Zweifel ge— 
zogen hat. Wir hatten öfters Gelegenheit, Kokosbäume mitten 
im Baulande am Magdalenenſtrom, 450 km von der Küſte, 
zu ſehen. 

In fünf Tagen, die uns ſehr lang vorkamen, gelangten 
wir von der Villa del Pao in den Hafen von Nueva Bar— 
celona. Je weiter wir kamen, deſto heiterer wurde der Himmel, 
deſto ſtaubiger der Boden, deſto glühender die Luft. Dieſe 
ungemein drückende Hitze rührt nicht von der Lufttemperatur 
her, ſondern vom feinen Sand, der in der Luft ſchwebt, nach 
allen Seiten Wärme ſtrahlt und dem Reiſenden ins Geſicht 
ſchlägt, wie an die Kugel des Thermometers. Indeſſen habe 
ich in Amerika den hundertteiligen Thermometer mitten im 
Sandwinde niemals über 45,8“ ſteigen ſehen. Kapitän 
Lyon, den ich nach ſeiner Rückkehr von Murzuk zu ſprechen 


— 251 — 


das Vergnügen hatte, ſchien mir auch geneigt anzunehmen, 
daß die Temperatur von 52 Grad, der man in Fezzan ſo 
oft ausgeſetzt iſt, großenteils von den Quarzkörnern herrührt, 
die in der Luft ſuſpendiert ſind. Zwiſchen Pao und dem im 
Jahre 1749 gegründeten, von 500 Kariben bewohnten Dorfe 
Santa Cruz de Cachipo! kamen wir über den weſtlichen Strich 
des kleinen Plateau, das unter dem Namen Meſa de Amana 
bekannt iſt. Dieſes Plateau bildet die Waſſerſcheide zwiſchen 
dem Orinoko, dem Guarapiche und dem Küſtenland von Neu— 
Andaluſien. Die Erhöhung desſelben iſt ſo gering, daß es 
der Schiffbarmachung dieſes Strichs der Llanos wenig Hinder— 
niſſe in den Weg legen wird. Indeſſen konnte der Rio Mamo, 
der oberhalb des Einfluſſes des Carony in den Orinoko fällt 
und den d'Anville (ich weiß nicht, nach weſſen Angabe) auf 
der erſten Ausgabe ſeiner großen Karte aus dem See von 
Valencia kommen und die Gewäſſer des Guayre aufnehmen 
läßt, nie als natürlicher Kanal zwiſchen zwei Flußbecken 
dienen. Es beſteht in der Steppe nirgends eine Gabelteilung 
der Art. Sehr viele Kariben, welche jetzt in den Miſſionen 
von Piritu leben, ſaßen früher nördlich und weſtlich vom 
Plateau Amana zwiſchen Maturin, der Mündung de Rio 
Areo und dem Guarapiche; die Einfälle Don Joſef Carenos, 
eines der unternehmendſten Statthalter der Provinz Cumana, 
gaben im Jahr 1720 Anlaß zu einer allgemeinen Wanderung 
der unabhängigen Kariben an den unteren Orinoko. 

Dieſer ganze weitgedehnte Landſtrich beſteht, wie wir 
ſchon oben bemerkt, aus ſekundären Gebirgsbildungen, die 
ſich gegen Süden unmittelbar an die Granitgebirge am Ori— 
noko lehnen. Gegen Nordweſt trennt ſich ein ziemlich ſchmaler 
Streif von Uebergangsgebirg von den aus Urgebirg beſtehen— 
den Bergen auf dem Küſtenland von Caracas. Dieſes ge— 
waltige Auftreten von ſekundären Bildungen, die ohne Unter— 
brechung einen Flächenraum von 1458 000 qkm bedecken (wobei 
nur der gegen Süden vom Rio Apure, gegen Weſten von der 
Sierra Nevada de Merida und vom Paramo de las Roſas 
begrenzte Teil der Llanos gerechnet iſt), iſt in dieſen Erd⸗ 
ſtrichen eine um ſo merkwürdigere Erſcheinung, da in der ganzen 
Sierra de la Parime, zwiſchen dem rechten Ufer des Orinoko 
und dem Rio Negro, gerade wie in Skandinavien, die ſekun— 
dären Bildungen auffallenderweiſe gänzlich fehlen. Der rote 


Im Jahre 1754 hatte das Dorf nur 120 Seelen. 


— 252 — 


Sandſtein, der hie und da Stücke foſſilen Holzes (aus der 
Familie der Monokotyledonen) enthält, kommt in den Step⸗ 
pen von Calabozo überall zu Tage. Weiter gegen Oſten ſind 
Kalkſtein und Gips demſelben aufgelagert und machen ihn 
der geologiſchen Forſchung unzugänglich. Weiter gegen Nor— 
den, der Miſſion San Joſef de Curataquiche zu, fand Bon— 
pland ſchöne gebänderte Stücke Jaſpis oder „ägyptiſche Kieſel“. 
Wir ſahen dieſelben nicht in der Gebirgsart eingeſchloſſen 
und wiſſen daher nicht, ob ſie einem ganz neuen Konglomerat 
angehören oder dem Kalkſtein, den wir am Morro von Nueva 
Barcelona angetroffen, und der kein Uebergangsgeſtein iſt, 
obgleich er Schichten von Kieſelſchiefer enthält. 

Man kann die Steppen oder Grasfluren von Südamerika 
nicht durchziehen, ohne in Gedanken bei der Ausſicht zu ver— 
weilen, daß man ſie eines Tages zu dem benützen wird, zu 
dem ſie ſich beſſer eignen als irgend ein Landſtrich des Erd— 
balls, zur Meſſung der Grade eines Erdbogens in der Rich— 
tung eines Meridians oder einer auf dem Meridian ſenk— 
rechten Linie. Dieſe Operation wäre für die genaue Kenntnis 
der Geſtalt der Erde von großer Wichtigkeit. Die Llanos 
von Venezuela liegen 13° oſtwärts von den Punkten, wo 
einerſeits die franzöſiſchen Akademiker mittels Dreiecken, die 
ſich auf die Gipfel der Kordilleren ſtützten, andererſeits Maſon 
und Dixon, ohne trigonometriſche Mittel (auf den Ebenen 
von Pennſylvanien), ihre Meſſungen ausgeführt haben; ſie 
liegen faſt unter demſelben Parallel (und dieſer Umſtand iſt 
von großem Belang) wie die indiſche Hochebene zwiſchen 
Junne und Madura, wo Oberſt Lambton ſo ausgezeichnet 
operierte. So viele Bedenken auch noch hinſichtlich der Ge— 
nauigkeit der Inſtrumente, der Beobachtungsfehler und der 
Einflüſſe örtlicher Anziehungen beſtehen mögen, beim jetzigen 
Zuſtand unſerer Kenntniſſe iſt nicht wohl in Abrede zu ziehen, 
daß die Erde ungleichförmig abgeplattet iſt. Iſt einmal 
zwiſchen den freien Regierungen von La Plata und Venezuela 
ein innigeres Verhältnis hergeſtellt, ſo wird man ſich ohne 
Zweifel dieſen Vorteil und den allgemeinen Frieden zu Nutze 
machen und nördlich und ſüdlich vom Aequator, in den Lla— 
nos und in den Pampas die Meſſungen vornehmen, die wir 
hier in Vorſchlag bringen. Die Llanos von Pao und Cala: 
bozo ſind faſt unter demſelben Meridian gelegen wie die 
Pampas ſüdlich von Cordova, und der Breitenunterſchied 
dieſer Niederungen, die ſo vollkommen eben ſind, als hätte 


— 253 — 


lange Waſſer darauf geſtanden, beträgt 45 Grad. Dieſe geo— 
dätiſchen und aſtronomiſchen Operationen wären bei der Be— 
ſchaffenheit des Terrains auch gar nicht koſtſpielig. Schon 
La Condamine hat im Jahre 1734 dargethan, wie vorteil— 
hafter und beſonders weniger zeitraubend es geweſen wäre, 
wenn man die Akademiker in die (vielleicht etwas zu ſtark 
bewachſenen und ſumpfigen) Ebenen im Süden von Cayenne, 
dem Einfluſſe des Rio Kingu in den Amazonenſtrom zu, ge: 
ſchickt hätte, ſtatt ſie auf den Hochebenen von Quito mit Froſt, 
Stürmen und vulkaniſchen Ausbrüchen kämpfen zu laſſen. 
Die ſpaniſch-amerikaniſchen Regierungen dürfen feines: 
wegs meinen, daß die in Rede ſtehenden, mit Pendelbeobach— 
tungen verbundenen Meſſungen in den Llanos nur ein rein 
wiſſenſchaftliches Intereſſe hätten: dieſelben gäben zugleich die 
Hauptgrundlagen für Karten ab, ohne welche keine regelmäßige 
Verwaltung in einem Lande beſtehen kann. Bis jetzt mußte 
man ſich auf eine rein aſtronomiſche Aufnahme beſchrän— 
ken, und es iſt dies das ſicherſte und raſcheſte Verfahren 
bei einer Oberfläche von ſehr großer Ausdehnung. Man 
ſuchte einige Punkte an den Kuͤſten und im Inneren ab— 
ſolut zu beſtimmen, das heißt nach Himmelserſcheinungen 
oder Reihen von Monddiſtanzen. Man ſtellte die Lage der 
bedeutendſten Orte nach den drei Koordinaten der Breite, der 
Länge und der Höhe feſt. Die dazwiſchenliegenden Punkte 
wurden mit den Hauptpunkten auf chronometriſchem 
Wege verknüpft. Durch den ſehr gleichförmigen Gang der 
Chronometer in Kanoen und durch die ſonderbaren Krüm— 
mungen des Orinoko wurde dieſe Anknüpfung erleichtert. 
Man brachte die Chronometer zum Ausgangspunkte zurück, 
oder man beobachtete zweimal (im Hinweg und im Herweg) 
an einem dazwiſchenliegenden Punkte, man knüpfte die Enden 
der chronometriſchen Linien! an ſehr weit auseinander 
liegende Lokalitäten, deren Lage nach abſoluten, das heißt rein 
aſtronomiſchen Erſcheinungen beſtimmt iſt, und ſo konnte man 
die Summe der etwa begangenen Fehler ſchätzen. Auf dieſe 
Weiſe (und vor meiner Reiſe war im Binnenlande die Länge 


Mit dieſem nicht gebräuchlichen Ausdruck bezeichne ich Linien, 
welche durch die Punkte laufen, die mittels Uebertragung der Zeit 
beſtimmt worden und ſomit voneinander abhängig ſind. Von der 
zweckmäßigen Richtung dieſer Linien hängt die Genauigkeit einer 
rein aſtronomiſchen Aufnahme ab. 


— 254 — 


keines Punktes beſtimmt worden) habe ich Cumana, Ango— 
ſtura, Esmeralda, San Carlos del Rio Negro, San Fernando 
de Apure, Porto Cabello und Caracas aſtronomiſch verknüpft. 
Dieſe Beobachtungen umfaſſen eine Bodenfläche von mehr als 
202000 qkm. Das Syſtem der Beobachtungspunkte auf dem 
Küſtenlande und die wertvollen Ergebniſſe der Aufnahme bei 
Fidalgos Seereiſe wurden mit dem Syſtem der Beobachtungs— 
punkte am Orinoko und Rio Negro durch zwei chronometriſche 
Linien in Verbindung gebracht, deren eine über die Llanos 
von Calabozo, die andere über die Llanos von Pao läuft. 
Die Beobachtungen in der Parime bilden einen Streifen, der 
eine ungeheure Landſtrecke (1470000 qkm), auf der bis jetzt 
nicht ein einziger Punkt aſtronomiſch beſtimmt iſt, in zwei 
Teile teilt. Durch dieſe verſchiedenen Arbeiten, die ich mit 
geringen Mitteln, aber nach einem allgemeinen Plane unter: 
nommen, wurde, wie ich mir wohl ſchmeicheln darf, der erſte 
aſtronomiſche Grund zur Geographie dieſer Länder gelegt; 
es iſt aber Zeit, dieſelben vielfach wieder aufzunehmen, ſie 
zu berichtigen, beſonders aber da, wo der Anbau des Landes 
es geſtattet, trigonometriſche Meſſungen an ihre Stelle treten 
zu laſſen. An beiden Rändern der Llanos, die ſich gleich 
einem Meerbuſen vom Delta des Orinoko bis zu den Schnee> 
gebirgen von Merida ausdehnen, ſtreichen im Norden und 
im Süden zwei Granitketten parallel mit dem Aequator. 
Dieſe früheren Küſten eines inneren Seebeckens ſind in den 
Steppen von weitem ſichtbar und können zur Aufſtellung von 
Signalen dienen. Der Spitzberg Guacharo, der Corollor und 
Turimiquiri, der Bergantin, die Morros San Juan und San 
Sebaſtian, die Galera, welche die Llanos wie eine Felsmauer 
begrenzt, der kleine Cerro de Flores, den ich in Calabozo, 
und zwar in einem Moment geſehen habe, wo die Luftſpie— 
gelung beinahe Null war, werden am Nordrande der Nie— 
derungen zum Dreiecknetz dienen. Dieſe Berggipfel ſind großen— 
teils ſowohl in den Llanos als im angebauten Küſtenlande 
ſichtbar. Gegen Süden liegen die Granitketten am Orinoko oder 
in der Parime etwas abwärts von den Rändern der Steppen 
und find für geodätiſche Operationen nicht ganz jo günſtig. 
Indeſſen werden die Berge oberhalb Angoſtura und Muitaco, 
der Cerro del Tirano bei Caycara, der Pan de Azucar und 
der Sacuima beim Einfluß des Apure in den Orinoko gute 
Dienſte leiſten, namentlich wenn man die Winkel bei bedeck— 
tem Himmel aufnimmt, damit nicht das Spiel der ungewöhn— 


— 255 — 


lichen Refraktionen über einem ſtark erhitzten Boden die Berg— 
gipfel, welche unter zu kleinen Höhenwinkeln erſcheinen, ver— 
zieht und verrückt. Pulverſignale, deren Widerſchein am 
Himmel ſo weit hin ſichtbar iſt, werden ſehr förderlich ſein. 
Ich glaubte hier im Intereſſe der Sache angeben zu ſollen, 
was meine Ortskenntnis und das Studium der Geographie 
von Amerika mir an die Hand gegeben. Ein ausgezeichneter 
Geometer, Lenz, der bei mannigfaltigen Kenntniſſen in allen 
Zweigen der Mathematik im Gebrauch aſtronomiſcher Inſtru— 
mente ſehr geübt iſt, beſchäftigt ſich gegenwärtig damit, die 
Geographie dieſer Länder weiter auszubilden und im Auftrag 
der Regierung von Venezuela die Plane, die ich bereits im 
Jahre 1799 der Beachtung des ſpaniſchen Miniſteriums ver— 
geblich empfohlen hatte, zum Teil auszuführen. 

Am 26. Juli brachten wir die Nacht im indianiſchen 
Dorfe Santa Cruz de Cachipo zu. Dieſe Miſſion wurde im 
Jahre 1749 mit mehreren karibiſchen Familien gegründet, 
welche an den überſchwemmten, ungeſunden Ufern der Lagu— 
netas de Anache, gegenüber dem Einfluſſe des Rio Puruay 
in den Orinoko, lebten. Wir wohnten beim Miſſionär! und 
erſahen aus den Kirchenbüchern, welch raſche Fortſchritte der 
Wohlſtand der Gemeinde durch ſeinen Eifer und ſeine Einſicht 
gemacht hatte. Seit wir in die Mitte der Steppen gelangt 
waren, hatte die Hitze ſo zugenommen, daß wir gerne gar 
nicht mehr bei Tage gereiſt wären; wir waren aber unbe— 
waffnet und die Llanos waren damals von ganzen Räuber— 
banden unſicher gemacht, die mit raffinierter Grauſamkeit die 
Weißen, welche ihnen in die Hände fielen, mordeten. Nichts 
kläglicher, als die Rechtspflege in dieſen überſeeiſchen Kolo— 
nieen! Ueberall fanden wir die Gefängniſſe mit Verbrechern 
gefüllt, deren Urteil ſieben, acht Jahre auf ſich warten läßt. 
Etwa ein Dritteil der Verhafteten entſpringt, und die men— 
ſchenleeren, aber von Herden wimmelnden Ebenen bieten ihnen 
Zuflucht und Unterhalt. Sie treiben ihr Räubergewerbe zu 
Pferde in der Weiſe der Beduinen. Die Ungeſundheit der 
Gefängniſſe überſtiege alles Maß, wenn ſie ſich nicht von 
Zeit zu Zeit durch das Entſpringen der Verhafteten leerten. 
Es kommt auch nicht ſelten vor, daß Todesurteile, wenn ſie 
endlich ſpät genug von der Audiencia zu Caracas gefällt ſind, 
nicht vollzogen werden können, weil es an einem Nachrichter 


Fray Joſe de las Piedras. 


— 256 — 


fehlt. Nach einem ſchon oben erwähnten barbariſchen Brauch 
begnadigt man denjenigen der Uebelthäter, der es auf ſich 
nehmen will, die anderen zu henken. Unſere Führer erzählten 
uns, kurz vor unſerer Ankunft auf der Küſte von Cumana 
habe ein wegen ſeiner Roheit berüchtigter Zambo ſich ent— 
ſchloſſen, Henker zu werden und ſich ſo der Strafe zu entziehen. 
Die Zurüſtungen zur Hinrichtung machten ihn aber in ſeinem 
Entſchluſſe wankend; er entſetzte ſich über ſich ſelbſt, er zog 
den Tod der Schande vor, die er vollends auf ſich häufte, 
wenn er ſich das Leben rettete, und ließ ſich die Ketten, die 
man ihm abgenommen, wieder anlegen. Er ſaß nicht mehr 
lange; die Niederträchtigkeit eines Mitſchuldigen half ihm 
zum Vollzug ſeiner Strafe. Ein ſolches Erwachen des Chr: 
gefühls in der Seele eines Mörders tft eine pſychologiſche 
Erſcheinung, die zum Nachdenken auffordert Ein Menſch, 
der beim Berauben der Reiſenden in der Steppe ſchon ſo oft 
Blut vergoſſen hat, ſchaudert beim Gedanken, ſich zum Werk— 
zeug der Gerechtigkeit hergeben, an anderen eine Strafe voll: 
ziehen zu ſollen, die er, wie er vielleicht fühlt, ſelbſt ver— 
dient hat. 

Wenn ſchon in den ruhigen Zeiten, in denen Bonpland 
und ich das Glück hatten, die beiden Amerika zu bereiſen, 
die Llanos den Uebelthätern, welche in den Miſſionen am 
Orinoko ein Verbrechen begangen, oder aus den Gefängniſſen 
des Küſtenlandes entſprungen waren, als Verſteck dienten, 
wie viel ſchlimmer mußte dies noch infolge der bürgerlichen 
Unruhen werden, im blutigen Kampfe, der mit der Freiheit 
und Unabhängigkeit dieſer gewaltigen Länder ſeine Endſchaft 
erreichte! Die franzöſiſchen „Landes“ und unſere Heiden geben 
nur ein entferntes Bild jener Grasfluren auf dem neuen 
Kontinent, wo Flächen von 162000 und 202000 qkm jo 
eben ſind wie der Meeresſpiegel. Die Unermeßlichkeit des 
Raumes ſichert dem Landſtreicher die Strafloſigkeit; in den Sa⸗ 
vannen verſteckt man ſich leichter als in unſeren Gebirgen 
und Wäldern, und die Kunſtgriffe der europäiſchen Polizei 
ſind ſchwer anwendbar, wo es wohl Reiſende gibt, aber keine 
Wege, Herden, aber keine Hirten, und wo die Höfe ſo dünn 
geſäet ſind, daß man, trotz des bedeutenden Einfluſſes der 
Luftſpiegelung, ganze Tagereiſen machen kann, ohne daß man 
einen am Horizont auftauchen ſieht. 

Zieht man über die Llanos von Caracas, Barcelona und 
Cumana, die von Weſt nach Oſt von den Bergen bei Trurillo 


und Merida bis zur Mündung des Orinoko hintereinander 
liegen, jo fragt man ſich, ob dieſe ungeheuren Landſtrecken 
von der Natur dazu beſtimmt ſind, ewig als Weideland zu 
dienen, oder ob Pflug und Hacke ſie eines Tages für den 
Ackerbau erobern werden? Dieſe Frage iſt um ſo wichtiger, 
da die an beiden Enden von Südamerika gelegenen Llanos 
der politiſchen Verbindung der Provinzen, die ſie auseinander 
halten, Hinderniſſe in den Weg legen. Sie machen, daß der 
Ackerbau ſich nicht von den Küſten von Venezuela Guyana 
zu, ſich nicht von Potoſi gegen die Mündung des Rio de la 
Plata ausbreiten kann. Die dazwiſchen geſchobenen Steppen 
behalten mit dem Hirtenleben einen Charakter von Roheit 
und Wildheit, der ſie iſoliert und von der Kultur der ſchon 
lange urbar gemachten Landſtriche fern hält. Aus demſelben 
Grunde wurden ſie im Freiheitskriege der Schauplatz des 
Kampfes zwiſchen den feindlichen Parteien und ſahen die 
Einwohner von Calabozo faſt unter ihren Mauern das Ge— 
ſchick der verbündeten Provinzen Venezuela und Cundinamarca 
ſich entſcheiden. Ich will wünſchen, daß man bei den Grenz⸗ 
beſtimmungen der neuen Staaten und ihrer Unterabteilungen 
nicht zuweilen zu bereuen habe, die Bedeutung der Llanos 
außer Augen geſetzt zu haben, ſofern ſie dahin wirken, Ge— 
meinheiten auseinander zu halten, welche durch gemeinſame 
Intereſſen aufeinander angewieſen ſind. Die Steppen würden, 
wie Meere oder die Urwälder unter den Tropen, als natür— 
liche Grenzen dienen, wenn ſie nicht von Heeren um ſo leichter 
durchzogen würden, da fie mit ihren unzähligen Pferde-, 
Maultier⸗ und Viehherden Transport- und Unterhaltsmittel 
aller Art bieten. 

Nirgends in der Welt iſt die Bodenbildung und die Be— 
ſchaffenheit der Oberfläche ſo feſt ausgeprägt; nirgends äußern 
ſie aber auch ſo bedeutenden Einfluß auf die Spaltung des 
Geſellſchaftskörpers, der durch die Ungleichheit nach Abſtam— 
mung, Farbe und perſönlicher Freiheit ſchon genug zerriſſen 
iſt. Es ſteht nicht in der Macht des Menſchen, die klima— 
tiſchen Unterſchiede zu ändern, die aus der auf kleinem Flächen— 
raum raſch wechſelnden Bodenhöhe hervorgehen, und welche 
die Quelle des Widerwillens ſind, der zwiſchen den Bewoh— 
nern der Terra caliente und denen der Terra fria 
beſteht, eines Widerwillens, der auf Gegenſätzen im Charakter, 
in Sitten und Gebräuchen beruht. Dieſe moraliſchen und 
politiſchen Einflüſſe machen ſich beſonders in Ländern geltend, 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 1070 


— 258 — 


wo die Extreme von Landhöhe und Tiefland am auffallendſten 
ſind, wo Gebirge und Niederungen am maſſenhafteſten auf— 
treten und ſich am weiteſten ausdehnen. Hierher gehören Neu— 
granada oder Cundinamarca, Chile und Peru, wo die Inka— 
ſprache reich iſt an treffenden, naiven Ausdrücken für dieſe 
klimatiſchen Gegenſätze in Temperament, Neigungen und 
geiſtigen Fähigkeiten. Im Staate Venezuela dagegen bilden 
die „Montaneros“ in den Hochgebirgen von Bocono, Timotes 
und Merida nur einen unbedeutenden Bruchteil der Geſamt— 
bevölkerung, und die volkreichen Thäler der Küſtenkette von 
Caracas und Caripe liegen nur 580 bis 780 m über dem 
Meer. So kam es, daß, als die Staaten Venezuela und 
Neugranada unter dem Namen Kolumbia verſchmolzen wurden, 
die bedeutende Gebirgsbevölkerung von Santa Fé, Popayan 
Paſto und Quito, wo nicht ganz, doch über die Hälfte durch 
den Zuwachs von 8 bis 900000 Bewohnern der Terra ca- 
liente aufgewogen wurde. Der Oberflächenzuſtand des Bo— 
dens iſt nicht ſo unveränderlich als ſeine Reliefbildung und 
ſo erſcheint es als möglich, daß die ſcharfen Gegenſätze zwi— 
ſchen den undurchdringlichen Wäldern Guyanas und den baum— 
loſen, grasbewachſenen Llanos eines Tages verſchwinden 
könnten; aber wie viele Jahrhunderte brauchte es wohl, bis 
ein ſolcher Wechſel in den unermeßlichen Steppen von Vene— 
zuela am Meta, am Caqueta und in Buenos Ayres merkbar 
würde? Die Beweiſe, die der Menſch von ſeiner Macht im 
Kampfe gegen die Naturkräfte in Gallien, in Germanien und 
in neuerer Zeit in den Vereinigten Staaten, immer aber außer— 
halb der Tropen, gegeben hat, kann nicht wohl als Maßſtab 
für die vorausſichtlichen Fortſchritte der Kultur im heißen 
Erdſtriche dienen. Es war oben davon die Rede, wie lang— 
ſam man mit Feuer und Axt Wälder ausrodet, wenn die 
Baumſtämme 2,6 bis 5,2 m dick ſind, wenn ſie im Fallen 
ſich aneinander lehnen, und wenn das Holz, vom unaufhör— 
lichen Regen befeuchtet, ſo ungemein hart iſt. Die Frage, 
ob die Llanos oder Pampas urbar zu machen ſind, wird von 
den Koloniſten, die darin leben, keineswegs einſtimmig bejaht, 
und ganz im allgemeinen läßt ſich auch gar nicht darüber 
entſcheiden. Die Savannen von Venezuela entbehren größten 
teils des Vorteils, den die Savannen in Nordamerika dadurch 
haben, daß ſie der Länge nach von drei großen Flüſſen, dem 
Miſſouri, dem Arkanſas und dem Red River von Natchitoches 
durchzogen werden; durch die Savannen am Araure, bei Cala— 


2 — 259 — 

bozo und am Pao laufen die Nebenflüſſe des Orinoko, von 
denen die öſtlichſten (Cari, Pao, Acaru und Manapire) in 
der trockenen Jahreszeit ſehr waſſerarm ſind, nur der Quere 
nach. Alle dieſe Flüſſe reichen nicht weit gegen Nord, ſo 
daß in der Mitte Steppen, weite, entſetzlich dürre Landſtriche 
(Baneos und Mesas) bleiben. Am kulturfähigſten find die 
weſtlichen, von der Portugueſa, vom Masparro und Orivante 
und den nahe bei einander liegenden Nebenflüſſen derſelben 
bewäſſerten Striche. Der Boden beſteht aus mit Thon ge— 
mengtem Sand über einer Schicht von Quarzgeſchieben. Die 
Dammerde, die Hauptnahrungsquelle der Gewächſe, iſt aller— 
orten ſehr dünn; ſie erhält ſo gut wie keinen Zuwachs durch 
das dürre Laub, das in den Wäldern der heißen Zone abfällt 
wie in den gemäßigten Klimaten, wenn auch nicht ſo ſtreng 
periodiſch. Seit Jahrtauſenden wächſt aber auf den Llanos 
weder Baum noch Buſchwerk; die einzelnen, in der Savanne 
zerſtreuten Palmen liefern ſehr wenig von jener Kohlen- und 
Waſſerſtoffverbindung, von jenem Extraktivſtoff, auf dem (nach 
den Verſuchen von Sauſſure, Davy und Braconnot) die Frucht— 
barkeit des Bodens beruht. Die geſelligen Gewächſe, die in 
den Steppen faſt ausſchließlich herrſchen, ſind Monokotyledonen, 
und es iſt bekannt, wie ſtark die Gräſer den Boden ausſaugen, 
in den ſie ihre Wurzeln mit dichtgedrängten Faſern treiben. 
Dieſe Wirkung der Killingia-, Paspalum- und Cenchrusarten, 
aus denen der Raſen beſteht, äußert ſich überall gleich, wo 
aber das Geſtein beinahe zu Tage kommt, da iſt der Boden 
verſchieden, je nachdem er auf rotem Sandſtein oder auf feſtem 
Kalkſtein und auf Gips liegt; ſowie je nachdem die perio— 
diſchen Ueberſchwemmungen an den tiefſten Stellen Erdreich 
angeſchwemmt haben oder das Waſſer von den kleinen Pla— 
teaus die wenige Dammerde vollends weggeſpült hat. Bereits 
beſtehen mitten im Weideland einzelne Pflanzungen an Stel— 
len, wo ſich fließendes Waſſer oder ein paar Büſche der Mau: 
ritiapalme fanden. Dieſe Höfe, bei denen man Mais und 
Maniok baut, werden ſich bedeutend vermehren, wenn es ge— 
lingt, mehr Bäume und Gebüſch fortzubringen. 

Die Dürre der Meſas! und die große Hitze, die darauf 
herrſcht, rühren nicht allein von der Beſchaffenheit ihrer Ober— 
fläche und der örtlichen Reverberation des Bodens her; ihre 


! Kleine Plateaus, Bänke, die etwas höher liegen als die 
übrige Steppe. 


— 260 — 


klimatiſchen Verhältniſſe hängen ab von der Umgebung, von 
der ganzen Steppe, von der die Meſas ein Teil ſind. Bei 
den Wüſten in Afrika oder in Arabien, bei den Llanos in 
Südamerika, bei den großen Heiden, die von der Spitze von 
Jütland bis zur Mündung der Schelde fortſtreichen, beruht 
die feſte Begrenzung der Wüſten, der Llanos, der Heiden 
großenteils auf ihrer unermeßlichen Ausdehnung, auf der 
Kahlheit dieſer Landſtriche infolge einer Umwälzung, welche 
den früheren Pflanzenwuchs unſeres Planeten vernichtet hat. 
Durch ihre Ausdehnung, ihr ununterbrochenes Fortſtreichen 
und ihre Maſſe widerſtehen ſie dem Eindringen der Kultur, 
behalten ſie, als wären ſie in das Land einſchneidende Buchten, 
ihren feſten Uferumriß. Ich laſſe mich nicht auf die große 
Frage ein, ob in der Sahara, dieſem Mittelmeer von Flug— 
ſand, der Keime des organiſchen Lebens heutzutage mehr 
werden. Je ausgebreiteter unſere geographiſchen Kenntniſſe 
wurden, deſto zahlreicher ſahen wir im öſtlichen Teil der Wüſte 
grüne Eilande, mit Palmen bedeckte Oaſen zu Archipelen ſich 
zuſammendrängen und den Karawanen ihre Häfen öffnen; 
wir wiſſen aber nicht, ob ſeit Herodots Tode der Umriß der 
Oaſe nicht fortwährend derſelbe geblieben iſt. Unſere Ge— 
ſchichtsbücher find von zu kurzem Datum und zu unvollſtän⸗ 
dig, als daß wir der Natur in ihrem langſamen, ſtetigen 
Gange folgen könnten. 

Von dieſen völlig öden Räumen, von denen ein gewalt⸗ 
ſames Ereignis die Pflanzendecke und die Dammerde weg— 
geriſſen hat, von den ſyriſchen und afrikaniſchen Wüſten, die 
in ihrem verſteinerten Holz noch die Urkunden der erlittenen 
Veränderungen aufweiſen, blicken wir zurück auf die mit 
Gräſern bewachſenen Llanos. Hier iſt die Erörterung der 
Erſcheinungen dem Kreiſe unſerer täglichen Beobachtungen 
näher gerückt. In den amerikaniſchen Steppen angeſiedelte 
Landwirte ſind hinſichtlich der Möglichkeit eines umfaſſenderen 
Anbaues derſelben ganz zu den Anfichten gekommen, wie ich 
ſie aus dem klimatiſchen Einfluſſe der Steppen unter dem 
Geſichtspunkte als ununterbrochene Flächen oder Maſſen her— 
geleitet habe. Sie haben die Beobachtung gemacht, daß Hei— 
den, die rings von angebautem oder mit Holz bewachſenem. 
Lande umgeben ſind, nicht ſo lange dem Anbau Widerſtand 
leiſten, als Striche vom ſelben Umfange, die aber einer weiten 
Fläche von gleicher Beſchaffenheit angehören. Die Beobach— 
tung iſt richtig, ob nun das eingeſchloſſene Stück eine Gras— 


— 261 — 


flur iſt oder mit Heiden bewachſen, wie im nördlichen Eu— 
ropa, oder mit Ciſtus, Lentisken und Chamärops, wie in 
Spanien, oder mit Kaktus, Argenome und Brathys, wie im 
tropiſchen Amerika. Einen je größeren Raum der Pflanzen— 
verein einnimmt, deſto ſtärkeren Widerſtand leiſten die geſelligen 
Gewächſe dem Anbau. Zu dieſer allgemeinen Urſache kommt 
in den Llanos von Venezuela der Umſtand, daß die kleinen 
Grasarten während der Reife der Samen den Boden aus— 
ſaugen, ferner der gänzliche Mangel an Bäumen und Buſch— 
werk, die Sandwinde, deren Gluthitze geſteigert wird durch 
die Berührung mit einem Boden, der zwölf Stunden lang 
die Sonnenſtrahlen einſaugt, ohne daß je ein anderer Schatten 
als der der Ariſtiden, Cenchrus und Paspalum darauf fällt. 
Die Fortſchritte, welche der große Baumwuchs und der An— 
bau dikotyledoniſcher Gewächſe in der Umgebung der Städte, 
zum Beiſpiel um Calabozo und Pao gemacht haben, beweiſen, 
daß man der Steppe Boden abgewinnen könnte, wenn man 
ſie in kleinen Stücken angriffe, ſie nach und nach von der 
Maſſe abſchlöſſe, ſie durch Einſchnitte und Bewäſſerungskanäle 
zerſtückte. Vielleicht gelänge es, den Einfluß der den Boden 
ausdörrenden Winde zu verringern, wenn man im großen, 
auf 15 bis 20 Morgen, Pſidium, Kroton, Kaſſia, Tamarin— 
den anſäete, Pflanzen, welche trockene, offene Stellen lieben. 
Ich bin weit entfernt zu glauben, daß der Menſch je die 
Savannen ganz austilgen wird, und daß die Llanos, die ja 
als Weiden und für den Viehhandel ſo nutzbar ſind, jemals 
angebaut ſein werden wie die Thäler von Aragua oder andere 
den Küſten von Caracas und Cumana nahe gelegene Land— 
ſtriche; aber ich bin überzeugt, daß ein beträchtliches Stück 
dieſer Ebenen im Laufe der Jahrhunderte, unter einer den 
Gewerbfleiß fördernden Regierung, das wilde Ausſehen ver— 
lieren wird, das ſie ſeit der erſten „Eroberung“ durch die 
Europäer behauptet haben. 

Dieſer allmähliche Wechſel, dieſes Wachſen der Bevölke— 
rung werden nicht nur den Wohlſtand dieſer Länder ſteigern, ſie 
werden auch auf die ſittlichen und politiſchen Zuſtände gün— 
ſtigen Einfluß äußern. Die Llanos machen über zwei Drit— 
teile des Stücks von Venezuela oder der alten Capitania 
general von Caracas aus, das nördlich vom Orinoko und 
Rio Apure liegt. Bei bürgerlichen Unruhen dienen nun aber 
die Llanos durch ihre Oede und den Ueberfluß an Nahrungs— 
mitteln, die ihre zahlloſen Herden liefern, der Partei, welche 


— 262 — 


die Fahne des Aufruhres entfalten will, zugleich als Schlupf— 
winkel und als Stützpunkt. Bewaffnete Banden (Guerillas) 
können ſich darin halten und die Bewohner des Küſtenlandes, 
des Mittelpunktes der Kultur und des Bodenreichtums, be— 
unruhigen. Wäre nicht der untere Orinoko durch den Patrio— 
tismus einer kräftigen, kriegsgewohnten Bevölkerung hinläng— 
lich verteidigt, ſo wäre beim gegenwärtigen Zuſtande der 
Llanos ein feindlicher Einfall auf den Weſtküſten doppelt ge— 
fährlich. Die Verteidigung der Ebenen und Spaniſch-Guya⸗ 
nas hängen aufs engſte zuſammen, und ſchon oben, wo von 
der militäriſchen Bedeutung der Mündungen des Orinoko die 
Rede war, habe ich gezeigt, daß die Feſtungswerke und die 
Batterien, womit man die Nordküſte von Cumana bis Car— 
tagena geſpickt hat, keineswegs die eigentlichen Bollwerke 
der vereinigten Provinzen von Venezuela ſind. Zu dieſem 
politiſchen Intereſſe kommt ein anderes, noch wichtigeres und 
dauernderes. Eine erleuchtete Regierung kann nur mit Be— 
dauern ſehen, daß das Hirtenleben mit ſeinen Sitten, welche 
Faulheit und Landſtreicherei ſo ſehr befördern, auf mehr als 
zwei Dritteilen ihres Gebietes herrſcht. Der Teil der Küſten— 
bevölkerung, der jährlich in die Llanos abfließt, um ſich in 
den Hatos de ganado! niederzulaſſen und die Herden zu 
hüten, macht einen Rückſchritt in der Kultur. Wer möchte 
bezweifeln, daß durch die Fortſchritte des Ackerbaues, durch 
die Anlage von Dörfern an allen Punkten, wo fließendes 
Waſſer iſt, ſich die ſittlichen Zuſtände der Steppenbewohner 
weſentlich beſſern müſſen? Mit dem Ackerbau müſſen mildere 
Sitten, die Liebe zu feſtem Wohnſitz und die häuslichen Tu— 
genden ihren Einzug halten. 

Nach dreitägigem Marſch kam uns allmählich die Berg— 
kette von Cumana zu Geſicht, die zwiſchen den Llanos, oder, 
wie man hier oft ſagen hört, „dem großen Meer von Grün“? 
und der Küſte des Meeres der Antillen liegt. Iſt der Ber— 
gantin über 1560 m hoch, ſo kann man ihn, auch nur eine 
gewöhnliche Refraktion von e des Bogens angenommen, 
auf 50 km Entfernung ſehen; aber die Luftbeſchaffenheit 


1 


! Eine Art Hof, beſtehend aus Schuppen, wo die Hateros 
und Peones para el rodeo wohnen, d. h. die Leute, welche die 
halbwilden Pferde- und Viehherden warten oder vielmehr beauf— 
ſichtigen. 

„Los Llanos son como un mar de yerbas.“ 


— 263 — 


entzog uns lange den ſchönen Anblick dieſer Bergwand. Sie 
erſchien zuerſt wie eine Wolkenſchicht, welche die Sterne in 
der Nähe des Pols beim Auf- und Untergang bedeckte; 
allmählich ſchien dieſe Dunſtmaſſe größer zu werden, ſich zu 
verdichten, ſich bläulich zu färben, einen gezackten, feſten Um— 
riß anzunehmen. Was der Seefahrer beobachtet, wenn er 
ſich einem neuen Lande nähert, das bemerkt der Reiſende 
auch am Rande der Steppe. Der Horizont fing an ſich gegen 
Nord zu erweitern, und das Himmelsgewölbe ſchien dort 
nicht mehr in gleicher Entfernung auf dem grasbewachſenen 
Boden aufzuruhen. 

Einem Llanero oder Steppenbewohner iſt nur wohl, 
wenn er, nach dem naiven Volksausdruck, „überall um ſich 
ſehen kann“. Was uns als ein bewachſenes, leicht gewelltes, 
kaum hie und da hügeliges Land erſcheint, iſt für ihn ein ſchreck— 
liches, von Bergen ſtarrendes Land. Unſer Urteil über die 
Unebenheit des Bodens und die Beſchaffenheit ſeiner Ober— 
fläche iſt ein durchaus relatives. Hat man mehrere Monate 
in den dichten Wäldern am Orinoko zugebracht, hat man ſich 
dort daran gewöhnt, daß man, ſobald man vom Strome ab— 
geht, die Sterne nur in der Nähe des Zenith und wie aus 
einem Brunnen heraus ſehen kann, ſo hat eine Wanderung 
über die Steppen etwas Angenehmes, Anziehendes. Die 
neuen Bilder, die man aufnimmt, machen großen Eindruck; 
wie dem Llanero iſt einem ganz wohl, „daß man ſo gut um 
ſich ſehen kann“. Aber dieſes Behagen (wir haben es an uns 
ſelbſt erfahren) iſt nicht von langer Dauer. Allerdings hat 
der Anblick eines unabſehbaren Horizonts etwas Ernſtes, 
Großartiges. Dieſes Schauſpiel erfüllt uns mit Bewunde— 
rung, ob wir nun auf dem Gipfel der Anden und der Hoch— 
alpen uns befinden, oder mitten auf dem unermeßlichen 
Ozean, oder auf den weiten Ebenen von Venezuela und Tu— 
cuman. Die Unermeßlichkeit des Raumes (die Dichter aller 
Zungen haben ſolches ausgeſprochen) ſpiegelt ſich in uns ſelbſt 
wider; ſie verknüpft ſich mit Vorſtellungen höherer Ordnung, 
ſie weitet die Seele deſſen aus, der in der Stille einſamer 
Betrachtung ſeinen Genuß findet. Allerdings aber hat der 
Anblick eines ſchrankenloſen Raumes an jedem Orte wieder 
einen eigenen Charakter. Das Schauſpiel, deſſen man auf 
einem freiſtehenden Berggipfel genießt, wechſelt, je nachdem 
die Wolken, die auf der Niederung lagern, ſich in Schichten 
ausbreiten, ſich zu Maſſen ballen, oder den erſtaunten 


— 264 — 


Blick durch weite Ritzen auf die Wohnſitze des Menſchen, das 
bebaute Land, den ganzen grünen Boden des Luftozeans 
niedertauchen laſſen. Eine ungeheure Waſſerfläche, belebt bis 
auf den Grund von tauſenderlei verſchiedenen Weſen, nach 
Färbung und Anblick wechſelnd, beweglich an der Oberfläche, 
gleich dem Element, von dem ſie aufgerührt wird, hat auf 
langer Seereiſe großen Reiz für die Einbildungskraft, aber 
die einen großen Teil des Jahres hindurch ſtaubige, aufge— 
riſſene Steppe ſtimmt trübe durch ihre ewige Eintönigkeit. 
Iſt man nach acht- oder zehntägigem Marſch gewöhnt an das 
Spiel der Luftſpiegelung und an das glänzende Grün der 
Mauritiabüſche,“ die von Meile zu Meile zum Vorſchein kom— 
men, ſo fühlt man das Bedürfnis mannigfaltigerer Eindrücke; 
man ſehnt ſich nach dem Anblick der gewaltigen Bäume der 
Tropen, des wilden Sturzes der Bergſtröme, der Gelände 
und Thalgründe, bebaut von der Hand des Landmanns. 
Wenn unglücklicherweiſe das Phänomen der afrikaniſchen 
Wüſten und der Llanos oder Savannen der Neuen Welt (ein 
Phänomen, deſſen Urſache ſich in dem Dunkel der früheſten 
Geſchichte unſeres Planeten verliert) noch einen größeren 
Raum befaßte, ſo wäre die Natur um einen Teil der herr— 
lichen, dem heißen Erdſtrich eigentümlichen Produkte ärmer.“ 
Die nordiſchen Heiden, die Steppen an Wolga und Don 
ſind kaum ärmer an Pflanzen und Tierarten als unter dem 
herrlichſten Himmel der Welt, im Erdſtrich der Bananen und 
des Brotfruchtbaums, 567000 qkm Savannen, die im Halb— 
kreiſe von Nordoſt nach Südweſt, von den Mündungen des 
Orinoko bis zum Caqueta und Putumayo ſich fortziehen. 


Die Fächerpalme, der guyaniſche Sagobaum. 

? Berechnungen nach Karten in ſehr großem Maßſtabe haben 
mir folgendes ergeben: Die Llanos von Cumana, Barcelona und 
Caracas vom Delta des Orinoko bis zum nördlichen Ufer des Apure 
umfaſſen 160000 qkm; die Llanos zwiſchen dem Apure und dem 
oberen Amazonenſtrome 425000 qkm; die Pampas nordweſtlich 
von Buenos Ayres 810000 qkm; die Pampas ſüdwärts vom 
Parallel von Buenos Ayres 607000 qkm. Der Geſamtflächen⸗ 
raum der grasbewachſenen Llanos in Südamerika beträgt demnach 
1990000 qkm (Spanien hat 328000 qkm). Die große afrikaniſche 
Ebene, die ſogenannte Sahara ift 4930000 qkm groß, die ver: 
ſchiedenen Oaſen dazu gerechnet, aber nicht Bornu und Darfur. 
(Das Mittelmeer hat nur 1616000 qkm Oberfläche.) 


— 265 — 


Der überall ſonſt belebende Einfluß des tropiſchen Klimas 
macht ſich da nicht fühlbar, wo ein mächtiger Verein von 
Grasarten faſt jedes andere Gewächs ausgeſchloſſen hat. Beim 
Anblick des Bodens, an Punkten, wo die zerſtreuten Palmen 
fehlen, hätten wir glauben können, in der gemäßigten Zone, 
ja noch viel weiter gegen Norden zu ſein; aber bei Einbruch 
der Nacht mahnten uns die ſchönen Sternbilder am Süd— 
himmel (der Centaur, Canopus, und die zahlloſen Nebelflecken, 
von denen das Schiff Argo glänzt) daran, daß wir nur 8° 
vom Aequator waren. 

Eine Erſcheinung, auf die bereits Delue aufmerkſam ge: 
worden und an der ſich in den letzten Jahren der Scharfſinn 
der Geologen geübt hat, machte uns auf der Reiſe durch die 
Steppen viel zu ſchaffen. Ich meine nicht die Urgebirgs— 
blöcke, die man (wie am Jura) am Abhang der Kalkgebirge 
findet, ſondern die ungeheuren Granit- und Syenitblöcke, 
die, innerhalb von der Natur ſcharf gezogener Grenzen, im 
nördlichen Holland und Deutſchland und in den baltiſchen 
Ländern zerſtreut vorkommen. Es ſcheint jetzt bewieſen, daß 
dieſe wie ſtrahlenförmig verteilten Geſteine bei den alten 
Umwälzungen unſeres Erdballs aus der ſkandinaviſchen Halb— 
inſel gegen Süd herabgekommen ſind, und daß ſie nicht 
von den Granitketten des Harzes und in Sachſen ſtammen, 
denen ſie nahe kommen, ohne indeſſen ihren Fluß zu erreichen. 
Ich bin auf den ſandigen Ebenen der baltiſchen Länder ge— 
boren, und bis zu meinem 18. Jahre wußte ich, was eine 
Gebirgsart ſei, nur von dieſen zerſtreuten Blöcken her, und 
ſo mußte ich doppelt neugierig ſein, ob die Neue Welt eine 
ähnliche Erſcheinung aufzuweiſen habe. Und ich ſah zu meiner 
Ueberraſchung auch nicht einen einzigen Block der Art in den 
Llanos von Venezuela, obgleich dieſe unermeßlichen Ebenen 
gegen Süden unmittelbar von einem ganz aus Granit gebauten 
Bergſtock begrenzt werden, der in ſeinen gezackten, faſt ſäulen— 
förmigen Gipfeln die Spuren der gewaltigſten Zerrüttung 
zeigt. Gegen Norden ſind die Llanos von der Granitkette der 
Silla bei Caracas und von Porto Cabello durch eine Berg— 
wand getrennt, die zwiſchen Villa de Cura und Parapara 
aus Schiefergebirg, zwiſchen dem Bergantin und Caripe aus 
Kalkſtein beſteht. Das Nichtvorhandenſein von Blöcken fiel 
mir ebenſo an den Ufern des Amazonenſtromes auf. Schon 


Die Sierra Parime. 


— 266 — 


La Condamine hatte verſichert, vom Pongo de Manſeriche bis 
zum Engpaſſe der Pauxis ſei auch nicht der kleinſte Stein zu 
finden. Das Becken des Rio Negro und des Amazonen— 
ſtromes iſt aber auch nichts als ein Llano, eine Ebene wie 
die in Venezuela und Buenos Ayres, und der Unterſchied 
beſteht allein in der Art des Pflanzenwuchſes. Die beiden 
Llanos am Nord- und am Südende von Südamerika ſind 
mit Gras bewachſen, es ſind baumloſe Grasfluren; das da— 
zwiſchenliegende Llano, das am Amazonenſtrom, welches im 
Striche der faſt unaufhörlichen Aequatorialregen liegt, iſt ein 
dichter Wald. Ich erinnere mich nicht gehört zu haben, daß 
auf den Pampas von Buenos Ayres oder auf den Savannen 
am Miſſouri! und in Neumexiko Granitblöcke vorkommen. 
Die Erſcheinung ſcheint in der Neuen Welt überhaupt ganz zu 
fehlen, und wahrſcheinlich auch in der afrikaniſchen Sahara; 
denn die Geſteinmaſſen, welche mitten in der Wüſte zu Tage 
kommen und deren die Reiſenden häufig erwähnen, ſind nicht 
mit bloßen zerſtreuten Bruchſtücken zu verwechſeln. Aus 
dieſen Beobachtungen ſcheint hervorzugehen, daß die ſkandi— 
naviſchen Granitblöcke, welche die ſandigen Ebenen im Süden 
des Baltiſchen Meeres, in Weſtfalen und Holland bedecken, 
von einer beſonderen, von Norden her ausgebrochenen Waſſer— 
flut, von einem rein örtlichen Vorgang herrühren. Das alte 
Konglomerat (der rote Sandſtein), das nach meinen Beobach— 
tungen zum großen Teil die Llanos von Venezuela und das 
Becken des Amazonenſtromes bedeckt, ſchließt ohne Zweifel 
Trümmer der Urgebirgsbildungen ein, aus denen die benach— 
barten Berge beſtehen; aber die Umwälzungen, von denen 
dieſe Gebirge ſo deutliche Spuren aufzuweiſen haben, ſcheinen 
nicht von den Umſtänden begleitet geweſen zu ſein, durch 
welche die Wegführung dieſer Blöcke in weite Ferne begün— 
ſtigt wurde. Dieſe geognoſtiſche Erſcheinung iſt um ſo uner— 
warteter, da ſonſt nirgends in der Welt eine Erdfläche vor— 
kommt, die ſo eben wäre und ſich ſo ohne alle Unterbrechung 
bis zum ſteilen Abhang einer ganz aus Granit aufgebauten 
Kordillere fortzöge. Bereits vor meinem Abgang von Europa 
war mir aufgefallen, daß die Urgebirgsblöcke weder in der 
Lombardei vorkommen noch auf der großen bayeriſchen Ebene, 
die ein alter, 490 m über dem Meeresſpiegel liegender See— 


! Kommen in Nordamerika nordwärts von den großen Seen 
Blöcke vor? 


— 267 — 


boden iſt. Dieſe Ebene wird gegen Nord vom Granit der 
Oberpfalz, gegen Süd vom Alpenkalk, dem Uebergangsthon— 
ſchiefer und Glimmerſchiefer Tirols begrenzt. 

Am 23. Juli langten wir in der Stadt Nueva Barce⸗ 

lona an, weniger angegriffen von der Hitze in den Llanos, 
an die wir längſt gewöhnt waren, als von den Sandwinden, 
die auf die Länge ſchmerzhafte Schrunden in der Haut ver— 
urſachen. Vor ſieben Monaten hatten wir auf dem Wege 
von Cumana nach Caracas ein paar Stunden am Morro 
von Barcelona angelegt, einem befeſtigten Felſen, der dem Dorfe 
Pozuelos zu nur Durch eine Landzunge mit dem Feſtlande 
zuſammenhängt. Im Hauſe eines reichen Handelsmannes von 
franzöſiſcher Abkunft, Don Pedro Lavie, fanden wir die freund— 
lichſte Aufnahme und alles, was zuvorkommende Gaſtfreund— 
ſchaft bieten kann. Lavie war beſchuldigt worden, den uns: 
glücklichen Eſpana, als er im Jahre 1796 ſich als Flüchtling 
auf dieſer Küſte befand, aufgenommen zu haben, und wurde 
auf Befehl der Audiencia aufgehoben und nach Caracas ins 
Gefängnis geführt. Die Freundſchaft des Statthalters von 
Cumana und die Erinnerung an die Dienſte, die er dem auf— 
keimenden Gewerbfleiß des Landes geleiſtet, verhalfen ihm 
wieder zur Freiheit. Wir hatten ihn im Gefängnis beſucht 
und uns bemüht ihn zu zerſtreuen; jetzt hatten wir die Freude, 
ihn wieder im Schoße ſeiner Familie zu finden. Seine 
phyſiſchen Leiden hatten ſich durch die Haft verſchlimmert, und 
er erlag, bevor der Tag der Unabhängigkeit Amerikas ange— 
brochen war, den ſein Freund Don Joſef Eſpana bei ſeiner 
Hinrichtung verkündigt hatte. „Ich ſterbe,“ ſprach dieſer 
Mann, ein Mann, wie geſchaffen zur Durchführung großer 
Unternehmungen, ich ſterbe eines ſchimpflichen Todes; aber 
in kurzem werden meine Mitbürger mit Ehrfurcht meine 
Aſche ſammeln und mein Name wird mit Ehren genannt 
werden.“ Dieſe merkwürdigen Worte wurden am 8. Mai 
1799 auf dem großen Platze zu Caracas geſprochen; ſie wur: 
den mir noch im ſelben Jahre von Leuten mitgeteilt, von 
denen manche Eipanas Abſichten jo ſehr verabſcheuten, als 
andere ſein Los betrauerten. 

Schon oben war von der Bedeutung des Handels von 
Nueva Barcelona die Rede. Die kleine Stadt, die im Jahre 
1790 kaum 10000 Einwohner, im Jahre 1800 über 16000 
hatte, wurde 1637 von einem kataloniſchen Konquiſtador, Juan 
Urpin, gegründet. Man verſuchte damals, aber vergeblich, 


— 268 — 


der ganzen Provinz den Namen Neukatalonien zu geben. 
Da auf unſeren Karten häufig zwei Städte ſtatt einer, Bar⸗ 
celona und Cumanagoto, angegeben ſind, oder man dieſe 
zwei Namen für gleichbedeutend hält, ſo erſcheint es nicht 
nutzlos, die Quelle dieſes Irrtums hier anzugeben. An der 
Mündung des Rio Neveri ſtand früher eine indianiſche, 
von Lucas Faxardo im Jahre 1588 gebaute Stadt, unter dem 
Namen San Criſtoval de los C um anagotos. Dieſelbe 
war nur von Eingeborenen bewohnt, die von den Salzwerken 
bei Apaicuare hierher gezogen waren. Im Jahre 1637 grün⸗ 
dete Urpin 9 km herwärts vom inneren Lande mit einigen 
Einwohnern von Cumanagoto und vielen Kataloniern die 
ſpaniſche Stadt Nueva Barcelona. 34 Jahre lang lagen 
die Nachbargemeinden in beſtändigem Streit, bis im Jahre 
1671 der Statthalter Angulo es dahin brachte, daß ſie ſich 
an einer dritten Bauſtelle vereinigten, wo nunmehr die Stadt 
Barcelona ſteht, die nach meinen Beobachtungen unter dem 
10° 6° 52“ der Breite liegt. Die alte Stadt Cumanagoto 
iſt im Lande vielberufen wegen eines wunderthätigen Bildes 
der heil. Jungfrau, das, wie die Indianer erzählen, im hohlen 
Stamm eines Tutumo oder alten Flaſchenkürbisbaumes 
(Crescentia Cujete) gefunden worden iſt. Dasſelbe wurde 
in Prozeſſion nach Nueva Barcelona gebracht; aber jo oft die 
Geiſtlichkeit mit den Bewohnern der neuen Stadt unzufrieden 
war, entfloh es bei Nacht und kehrte in den Baumſtamm an 
der Mündung des Fluſſes zurück. Dieſes Wunder hörte nicht 
eher auf, als bis man den Mönchen von der Regel des hei— 
ligen Franziskus ein großes Kloſter (das Kollegium der Pro— 
paganda) gebaut hatte. Wir haben oben geſehen, daß der 
Biſchof von Caracas in einem ähnlichen Fall das Bild Unſerer 
lieben Frau de los Valencianos in die biſchöflichen Archive brin— 
gen ließ, und daß es dort dreißig Jahre unter Siegel blieb. 

Das Klima von Barcelona iſt nicht ſo heiß als das von 
Cumana, aber feucht und in der Regenzeit etwas ungeſund. 
Bonpland hatte die beſchwerliche Reiſe über die Llanos ganz 
gut ausgehalten; er war wieder ganz bei Kräften und ſeine 
große Thätigkeit die alte; ich dagegen war in Barcelona un: 
wohler als in Angoſtura, unmittelbar nachdem die Reiſe auf 
den Flüſſen hinter uns lag. Einer der tropiſchen Regen, bei 


! La milagrosa imagen de Maria Santisima del Socorro, 
auch Virgen del Tutumo genannt. 


— 269 — 


denen bei Sonnenuntergang weit auseinander außerordentlich 
große Tropfen fallen, hatte mir ein Unwohlſein zugezogen, 
das einen Anfall des Typhus, der eben auf der Küſte herrſchte, 
befürchten ließ. Wir verweilten faſt einen Monat in Barce— 
lona, im Genuß aller Bequemlichkeiten, welche die aufmerk— 
ſamſte Freundſchaft bieten kann. Wir trafen hier auch wie— 
der den trefflichen Ordensmann, Fray Juan Gonzales, deſſen 
ich ſchon erwähnt habe, und der vor uns am oberen Orinoko ge— 
weſen war. Er bedauerte, und mit Recht, daß wir auf den 
Beſuch dieſes unbekannten Landes nur ſo wenige Zeit hatten 
verwenden können; er muſterte unſere Pflanzen und Tiere 
mit dem Intereſſe, das auch der Ungebildetſte für die Pro— 
dukte eines Landes hat, wo er lange gelebt. Fray Juan 
hatte beſchloſſen, nach Europa zurückzukehren und uns dabei 
bis auf die Inſel Cuba zu begleiten. Wir blieben fortan 
ſieben Monate beiſammen; der Mann war munter, geiſtreich 
und dienſtfertig. Wer mochte ahnen, welches Unglück ſeiner 
wartete! Er nahm einen Teil unſerer Sammlungen mit; ein 
gemeinſchaftlicher Freund vertraute ihm ein Kind an, das 
man in Spanien erziehen laſſen wollte; die Sammlungen, 
das Kind, der junge Geiſtliche, alles wurde von den Wellen 
verſchlungen. 

Neun Kilometer ſüdoſtwärts von Nueva Barcelona er— 
hebt ſich eine hohe Bergkette, die ſich an den Cerro del Ber— 
gantin lehnt, den man von Cumana aus ſieht. Der Ort 
iſt unter dem Namen Aguas calientes bekannt. Als ich 
mich gehörig hergeſtellt fühlte, unternahmen wir an einem 
friſchen, nebeligen Morgen einen Ausflug dahin. Das mit 
Schwefelwaſſerſtoff geſchwängerte Waſſer kommt aus einem 
quarzigen Sandſtein, der demſelben dichten Kalkſtein aufge: 
lagert iſt, den wir beim Morro unterſucht hatten. Die Tem— 
peratur desſelben iſt nur 43,2 (bei einer Lufttemperatur von 
27°); es fließt zuerſt 78 m weit über den Felsboden, ſtürzt 
ſich dann in eine natürliche Höhle, dringt durch den Kalkſtein 
und kommt am Fuß des Berges, am linken Ufer des kleinen 
Fluſſes Narigual wieder zu Tage. Durch die Berührung 
mit dem Sauerſtoff der Luft ſchlagen die Quellen viel Schwefel 
nieder. Die Luftblaſen, welche ſich ſtoßweiſe aus den Ther— 
men entwickeln, habe ich hier nicht geſammelt, wie in Mariara. 
Sie enthalten ohne Zweifel viel Stickſtoff, weil der Schwefel- 
waſſerſtoff das in der Quelle aufgelöſte Gemenge von Sauer: 
ſtoff und Stickſtoff zerſetzt. Die Schwefelwaſſer von San 


— 270 — 


Juan, die wie die am Bergantin aus dem Kalkſtein kommen, 
haben auch nur eine geringe Temperatur (31,30), während 
im ſelben Landſtrich die Schwefelwaſſer von Mariara und 
Las Trincheras (bei Porto Cabello), die unmittelbar aus dem 
granitiſchen Gneis kommen, 58,9“ und 90,4“ heiß find. Es 
it als ob die Wärme, welche die Quellen im Erdinneren an: 
genommen, abnähme, je weiter ſie aus dem Urgebirge in die 
aufgelagerten ſekundären Formationen gelangen. 

Unſer Ausflug zu den Aguas ealientes am Bergantin 
endete mit einem leidigen Unfall. Unſer Gaſtfreund hatte 
uns ſeine ſchönſten Reitpferde gegeben. Man hatte uns zu: 
gleich gewarnt, nicht durch den kleinen Fluß Narigual zu 
reiten. Wir gingen daher über eine Art Brücke oder viel- 
mehr aneinander gelegte Baumſtämme, und ließen unſere 
Pferde am Zügel hinüberſchwimmen. Da verſchwand das 
meinige auf einmal; es ſchlug noch eine Weile unter dem 
Waſſer um ſich, aber trotz alles Suchens konnten wir nicht 
ausfindig machen, was den Unfall veranlaßt haben mochte. 
Unſere Führer vermuteten, das Tier werde von den Kaimanen, 
die hier ſehr häufig ſind, an den Beinen gepackt worden ſein. 
Meine Verlegenheit war ſehr groß; denn bei dem Zartgefühl 
und dem großen Wohlſtand unſeres Gaſtfreundes konnte ich 
kaum daran denken, ihm einen ſolchen Verluſt erſetzen zu 
wollen. Lavie ging unſere Betroffenheit näher als der Ver: 
luſt ſeines Pferdes, und er ſuchte uns zu beruhigen, indem 
er, wohl mit Uebertreibung, verſicherte, wie leicht man ſich 
in den benachbarten Savannen ſchöne Pferde verſchaffen könne. 

Die Krokodile ſind im Rio Neveri groß und zahlreich, 
beſonders der Mündung zu; im ganzen aber ſind ſie nicht 
fo bösartig als die im Orinoko. In der Gemütsart dieſer 
Tiere beobachtet man in Amerika dieſelben Kontraſte wie in 
Aegypten und Nubien, wie man deutlich ſieht, wenn man die 
Berichte des unglücklichen Burckhard und die Belzonis auf— 
merkſam vergleicht. Nach dem Kulturzuſtand der verſchiedenen 
Länder, nach der mehr oder weniger dichten Bevölkerung in 
der Nähe der Flüſſe ändern ſich auch die Sitten dieſer großen 
Saurier, die auf trockenem Lande ſchüchtern ſind und vor 
dem Menſchen ſogar im Waſſer fliehen, wenn ſie reichliche, 
Nahrung haben und der Angriff mit einiger Gefahr verbun— 
den iſt. In Nueva Barcelona ſieht man die Indianer das 
Holz auf ſonderbare Weiſe zu Markt bringen. Große Scheite 
von Zygophyllum und Cäſalpinia werden in den Fluß 


— 271 — 


geworfen; fie treiben mit der Strömung fort und der Eigen⸗ 
tümer mit ſeinen älteſten Söhnen ſchwimmt bald hier- bald 
dorthin, um die Stücke, die in den Krümmungen des Fluſſes 
ſtecken bleiben, wieder flott zu machen. In den meiſten 
amerikaniſchen Flüſſen, in denen Krokodile vorkommen, ver— 
böte ſich ein ſolches Verfahren von ſelbſt. Die Stadt Bar: 
celona hat nicht, wie Cumana, eine indianiſche Vorſtadt, und 
ſieht man hie und da einen Indianer, ſo ſind ſie aus den 
benachbarten Miſſionen, oder aus den über die Ebene zer— 
ſtreuten Hütten. Beide ſind nicht von karibiſchem Stamm, 
ſondern ein Miſchvolk von Cumanagoten, Palenques und 
Piritu, von kleinem Wuchs, unterſetzt, arbeitsſcheu und dem 
Trunk ergeben. Der gegorene Maniok iſt hier das belieb— 
teſte Getränk; der Palmwein, den man am Orinoko hat, iſt 
an den Küſten ſo gut wie unbekannt. Es iſt merkwürdig, 
wie in den verſchiedenen Erdſtrichen der Menſch, um den Hang 
zur Trunkenheit zu befriedigen, nicht nur alle Familien 
monokotyledoniſcher und dikotyledoniſcher Gewächſe herbeizieht, 
ſondern ſogar den giftigen Fliegenſchwamm (Amanita mus— 
caria), von dem die Korjäken denſelben Saft zu wiederholten 
Malen fünf Tage hintereinander trinken, worauf ſie aus ekel— 
hafter Sparſamkeit gekommen ſind.! 

Die Paketboote (Correos), die von Coruna nach der 
Havana und nach Mexiko laufen, waren ſeit drei Monaten 
ausgeblieben. Man vermutete, ſie ſeien von den engliſchen 
Kreuzern aufgebracht worden. Da wir Eile hatten, nach 
Cumana zu kommen, um mit der erſten Gelegenheit nach Vera— 
cruz gehen zu können, ſo mieteten wir (am 26. Auguſt 1800) 
ein Kanoe ohne Verdeck (Lancha). Solcher Fahrzeuge bedient 
man ſich gewöhnlich in dieſen Strichen, wo oſtwärts vom 
Kap Codera die See faſt nie unruhig iſt. Die Lancha war 


Langsdorf (Wetterauiſches Journal, Teil J, Seite 254) hat 
dieſe ſehr merkwürdige phyſiologiſche Erſcheinung zuerſt bekannt ge— 
macht. Ich beſchreibe ſie hier, doch lieber lateiniſch. — Coriae- 
corum gens, in ora Asiae septentrioni opposita, potuni sibi 
excogitavit ex succo inebriante Agarici muscarii, qui succus 
(aeque ut asparagorum), vel per humanum corpus transfusus, 
temulentiam nihilominus facit. Quare gens misera et inops, 
quo rarius mentis sit suae, propriam urinam bibit identidem; 
continuoque mingens rursusque hauriens eundem succum (dicas, 
ne ulla in parte mundi desit ebrietas) pauculis agaricis pro- 
ducere in diem quintum temulentiam potest. 


— 272 — 


mit Kakao beladen und trieb Schleichhandel mit der Inſel 
Trinidad. Gerade deshalb glaubte der Eigner von den 
feindlichen Fahrzeugen, welche damals alle ſpaniſchen Häfen 
blockierten, nichts zu fürchten zu haben. Wir ſchifften unſere 
Pflanzenſammlungen, unſere Inſtrumente und unſere Affen 
ein und hofften bei herrlichem Wetter eine ganz kurze Ueber— 
fahrt von der Mündung des Rio Neveri nach Cumana zu 
haben; aber kaum waren wir im engen Kanal zwiſchen dem 
Feſtland und den Felſeneilanden Borracha und Chimanas, ſo 
ſtießen wir zu unſerer großen Ueberraſchung auf ein bewaff— 
netes Fahrzeug, das uns anrief und zugleich auf große Ent— 
fernung einige Flintenſchüſſe auf uns abfeuerte. Es waren 
Matroſen, die zu einem Kaper aus Halifax gehörten, und 
unter ihnen erkannte ich an der Geſichtsbildung und der 
Mundart einen Preußen, aus Memel gebürtig. Seit ich in 
Amerika war, hatte ich nicht mehr Gelegenheit gehabt, meine 
Mutterſprache zu ſprechen, und ich hätte mir wohl einen er— 
freulicheren Anlaß dazu gewünſcht. Unſer Proteſtieren half 
nichts und man brachte uns an Bord des Kapers, der that, 
als ob er von den Päſſen, die der Gouverneur von Trinidad 
für den Schmuggel ausſtellte, nichts wüßte, und uns für 
gute Priſe erklärte. Da ich mich im Engliſchen ziemlich fertig 
ausdrücke, ſo ließ ich mich mit dem Kapitän in Unterhand— 
lungen ein, um nicht nach Neuſchottland gebracht zu werden; 
ich bat ihn, mich an der nahen Küſte ans Land zu ſetzen. 
Während ich in der Kajüte meine und des Eigners des 
Kanoes Rechte zu verfechten ſuchte, hörte ich Lärm auf dem 
Verdeck. Einer kam und ſagte dem Kapitän etwas ins Ohr. 
Dieſer ſchien beſtürzt und ging hinaus. Zu unſerem Glück 
kreuzte auch eine engliſche Korvette (die Sloop Hawk) in 
dieſen Gewäſſern. Sie hatte durch Signale den Kapitän 
des Kapers zu ſich gerufen, und da dieſer ſich nicht beeilte 
Folge zu leiſten, feuerte ſie eine Kanone ab und ſchickte einen 
Midſhipman zu uns an Bord. Dieſer war ein ſehr artiger 
junger Mann und machte mir Hoffnung, daß man das Kanoe 
mit Kakao herausgeben und uns des anderen Tages werde weiter 
fahren laſſen. Er ſchlug mir zugleich vor, mit ihm zu gehen, 
mit der Verſicherung, ſein Kommandant, Kapitän Garnier von 
der königlichen Marine, werde mir ein angenehmeres Nacht— 
lager anbieten, als ich auf einem Fahrzeug aus Halifax fände. 

Ich nahm das freundliche Anerbieten an und wurde von 
Kapitän Garnier aufs höflichſte aufgenommen. Er hatte mit 


— 273 — 


Vancouver die Reiſe an die Nordweſtküſte gemacht; und alles, 
was ich ihm von den großen Katarakten bei Atures und 
Maypures, von der Gabelteilung des Orinoko und von 
ſeiner Verbindung mit dem Amazonenſtrom erzählte, ſchien 
ihn höchlich zu intereſſieren. Er nannte mir unter ſeinen 
Offizieren mehrere, die mit Lord Macartney in China ge— 
weſen waren. Seit einem Jahre war ich nicht mehr mit 
ſo vielen unterrichteten Männern beiſammen geweſen. Man 
war aus den engliſchen Zeitungen über den Zweck meiner 
Reiſe im allgemeinen unterrichtet; man bewies mir großes 
Zutrauen und ich erhielt mein Nachtlager im Zimmer des 
Kapitäns. Beim Abſchied wurde ich mit den Jahrgängen 
der aſtronomiſchen Ephemeriden beſchenkt, die ich in Frankreich 
und Spanien nicht hatte bekommen können. Kapitän Garnier 
habe ich die Trabantenbeobachtungen zu verdanken, die ich 
jenſeits des Aequators angeſtellt, und es wird mir zur Pflicht, 
hier dem aufrichtigen Danke für ſeine Gefälligkeit Ausdruck 
zu geben. Wenn man aus den Wäldern am Caſſiquiare 
kommt und monatelang in den engen Lebenskreis der Miſ— 
ſionäre wie gebannt war, ſo fühlt man ſich ganz glücklich, wenn 
man zum erſtenmal wieder Männer trifft, die das Leben zur 
See durchgemacht und auf einem ſo wechſelvollen Schauplatz 
den Kreis ihrer Ideen erweitert haben. Ich ſchied vom eng— 
liſchen Schiff mit Empfindungen, die in mir unverwiſcht ge— 
blieben ſind und meine Anhänglichkeit an die Laufbahn, der 
ich meine Kräfte gewidmet, noch ſteigerten. 

Am folgenden Tag ſetzten wir unſere Ueberfahrt fort 
und wunderten uns ſehr über die Tiefe der Kanäle zwiſchen 
den Caracasinſeln, die ſo bedeutend iſt, daß die Korvette beim 
Wenden fait an den Felſen ſtreifte. Welch ein Kontraft im 
ganzen Anſehen zwiſchen dieſen Kalkeilanden, die nach Rich— 
tung und Geſtaltung an die große Kataſtrophe erinnern, die 
ſie vom Feſtlande losgeriſſen, und jenem vulkaniſchen Archipel 
nordwärts von Lancerote, wo Baſaltkuppen durch Hebung 
aus dem Meer emporgeſtiegen ſcheinen! Die vielen Alcatras, 
die größer ſind als unſere Schwanen, und Flamingo, die in 
den Buchten fiſchten oder den Pelikanen ihre Beute abzujagen 
ſuchten, ſagten uns, daß wir nicht mehr weit von Cumana 
wären. Es iſt ſehr intereſſant, bei Sonnenaufgang die See— 
vögel auf einmal erſcheinen und die Landſchaft beleben zu 
ſehen. Solches erinnert an den einſamſten Orten an das 
rege Leben in unſeren Städten beim erſten Morgengrauen. 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 18 


— 274 — 


Gegen neun Uhr morgens befanden wir uns vor dem Meer: 
buſen von Cariaco, welcher der Stadt Cumana als Reede 
dient. Der Hügel, auf dem das Schloß San Antonio liegt, 
hob ſich weiß von der dunkeln Bergwand im Inneren ab. 
Mit lebhafter Empfindung ſahen wir das Ufer wieder, wo 
wir die erſten Pflanzen in Amerika gepflückt und wo ein paar 
Monate darauf Bonpland in ſo großer Gefahr geſchwebt 
hatte. Zwiſchen den Kaktus, die 6,5 m hoch in Säulen- oder 
Kandelaberform daſtehen, kamen die Hütten der Guaykeri 
zum Vorſchein. Die ganze Landſchaft war uns ſo wohl be— 
kannt, der Kaktuswald, und die zerſtreuten Hütten, und der 
gewaltige Ceibabaum, unter dem wir bei Einbruch der Nacht 
ſo gerne gebadet. Unſere Freunde kamen uns aus Cumana 
entgegen; Menſchen aller Stände, die auf unſeren vielen 
botaniſchen Exkurſionen mit uns in Berührung gekommen 
waren, äußerten ihre Freude um ſo lebhafter, da ſich ſeit 
mehreren Monaten das Gerücht verbreitet hatte, wir haben 
an den Ufern des Orinoko den Tod gefunden. Anlaß dazu 
mochte Bonplands ſchwere Krankheit gegeben haben, oder auch 
der Umſtand, daß unſer Kanoe durch einen Windſtoß ober: 
halb der Miſſion Uruana beinahe umgeſchlagen wäre. 

Wir eilten, uns dem Statthalter Don Vicente Emparan 
vorzuſtellen, deſſen Empfehlungen und beſtändige Vorſorge 
uns auf der langen, nunmehr vollendeten Reiſe ſo ungemein 
förderlich geweſen waren. Er verſchaffte uns mitten in der 
Stadt ein Haus,! das für ein Land, das ſtarken Erdbeben 
ausgeſetzt iſt, vielleicht zu hoch, aber für unſere Inſtrumente 
ungemein bequem war. Es hatte Terraſſen (Azoteas), auf 
denen man einer herrlichen Ausſicht auf die See, auf die 
Landenge Araya und auf den Archipel der Caracas-, Picuita⸗ 
und Borrachainſeln genoß. Der Hafen von Cumana wurde 
täglich ſtrenger blockiert und durch das Ausbleiben der ſpani— 
ſchen Poſtſchiffe wurden wir noch drittehalb Monate feſtge— 
halten. Oft fühlten wir uns verſucht, auf die däniſchen 
Inſeln überzuſetzen, die einer glücklichen Neutralität genoſſen; 


Casa de Don Pasqual Martinez, nordweſtlich vom großen 
Platz, an dem ich vom 28. Juli bis 17. November 1799 beobachtet 
hatte. Alle aſtronomiſchen Beobachtungen, ſowie die über die Luft— 
ſpiegelung, nach dem 29. Auguſt 1800 ſind im Hauſe Martinez 
angeſtellt. Ich erwähne dieſes Umſtandes, da er von Intereſſe ſein 
mag, wenn einmal einer die Genauigkeit meiner Beobachtungen 
prüfen will. 


wir beſorgten aber, hätten wir einmal die ſpaniſchen Kolonieen 
verlaſſen, möchte es ſchwer halten, dahin zurückzukommen. 
Bei den umfaſſenden Befugniſſen, wie ſie uns in einer guten 
Stunde zu teil geworden, durfte man ſich auf nichts einlaſſen, 
was den Lokalbehörden mißfallen konnte. Wir wendeten 
unſere Zeit dazu an, die Flora von Cumana zu vervollſtän— 
digen, den öſtlichen Teil der Halbinſel Araya geognoſtiſch zu 
unterſuchen und eine anſehnliche Reihe von Trabantenimmer— 
ſionen zu beobachten, wodurch die auf anderem Wege gefun— 
dene Länge des Orts beſtätigt wurde. Wir ſtellten auch 
Verſuche an über ungewöhnliche Strahlenbrechung, über Ver— 
dunſtung und Luftelektrizität. 

Die lebenden Tiere, die wir vom Orinoko mitgebracht, 
waren für die Einwohner von Cumana ein Gegenſtand leb— 
hafter Neugier. Der Kapuziner von Esmeralda (Simia 
chiropotes), der im Geſichtsausdruck ſo große Menſchen— 
ähnlichkeit hat, und der Schlafaffe (Simia trivirgata), der 
Typus einer neuen Gruppe, waren an dieſer Küſte noch nie 
geſehen worden. Wir dachten dieſelben der Menagerie im 
Pariſer Pflanzengarten zu; denn die Ankunft einer franzöſi— 
ſchen Eskadre, die ihren Angriff auf Curacao hatte mißlingen 
ſehen, bot uns unerwartet eine treffliche Gelegenheit nach 
Guadeloupe. General Jeannet und der Kommiſſär Breſſeau, 
Agent der vollziehenden Gewalt auf den Antillen, verſprachen 
uns, die Sendung zu beſorgen. Aber Affen und Vögel 
gingen auf Guadeloupe zu Grunde, und nur durch einen glück— 
lichen Zufall gelangte der Balg des Simia chiropotes, der 
ſonſt in Europa gar nicht exiſtiert, vor einigen Jahren in 
den Pflanzengarten, nachdem ſchon früher der Couxio (Simia 
Satanas) und der Stentor oder Aluate aus den Steppen 
von Caracas (Simia ursina), die ich in meinem Recueil de 
zoologie et d’anatomie comparée abgebildet, daſelbſt ange— 
kommen waren. Die Anweſenheit ſo vieler franzöſiſcher Sol— 
daten und die Aeußerung politiſcher und religiöſer Anſichten, 
die eben nicht ganz mit denen übereinſtimmten, durch welche 
die Mutterländer ihre Macht zu befeſtigen meinen, brachten 
die Bevölkerung von Cumana in gewaltige Aufregung. Der 
Statthalter beobachtete den franzöſiſchen Behörden gegenüber 
die angenehmen Formen, wie der Anſtand und das innige 
Verhältnis, das damals zwiſchen Frankreich und Spanien be— 
ſtand, ſie vorſchrieben. Auf den Straßen ſah man die Far— 
bigen ſich um den Agenten des Direktoriums drängen, der 


— 276 — 


reich und theatraliſch gekleidet war; da aber Leute mit ganz 
weißer Haut, wo ſie ſich nur verſtändlich machen konnten, 
mit unbeſcheidener Neugier ſich auch danach erkundigten, wie— 
viel Einfluß auf die Regierung von Guadeloupe die fran— 
zöſiſche Republik den Koloniſten einräume, ſo entwickelten die 
königlichen Beamten doppelten Eifer in der Verproviantierung 
der kleinen Eskadre. Fremde, die ſich rühmten frei zu ſein, 
ſchienen ihnen überläſtige Gäſte, und in einem Lande, deſſen 
fortwährend ſteigender Wohlſtand auf dem Schleichverkehr 
mit den Inſeln beruhte und auf einer Art Handelsfreiheit, 
die man dem Miniſterium abgerungen, erlebte ich es, daß 
die Hiſpano-Europäer ſich nicht entblödeten, die alte Weisheit 
des Geſetzbuches (Leyes de Indias), demzufolge die Häfen 
keinen fremden Fahrzeugen geöffnet werden ſollen außer in 
äußerſten Notfällen, bis zu den Wolken zu erheben. Ich 
hebe dieſe Gegenſätze zwiſchen den unruhigen Wünſchen der 
Koloniſten und der argwöhniſchen Starrheit der herrſchenden 
Kaſte hervor, weil ſie einiges Licht auf die großen politiſchen 
Ereigniſſe werfen, welche, von lange her vorbereitet, Spanien 
von ſeinen Kolonieen oder — vielleicht richtiger geſagt — 
von ſeinen überſeeiſchen Provinzen losgeriſſen haben. 

Vom 3. bis zum 5. November verbrachten wir wieder 
einige ſehr angenehme Tage auf der Halbinſel Araya, über 
dem Meerbuſen von Cariaco, Cumana gegenüber, deren Perlen, 
deren Salzlager und unterſeeiſche Quellen flüſſigen, farb— 
loſen Steinöls ich ſchon oben beſchrieben habe. Wir hatten 
gehört, die Indianer bringen von Zeit zu Zeit natürlichen 
Alaun, der in den benachbarten Bergen vorkomme, in be— 
deutenden Maſſen in die Stadt. An den Proben, die man 
uns zeigte, ſah man gleich, daß es weder Alaunſtein war, 
ähnlich dem Geſtein von Tolfa und Piombino, noch jene 
haarförmigen, ſeidenartigen Salze von ſchwefelſaurer Thon— 
und Bittererde, welche Gebirgsſpalten und Höhlen auskleiden, 
ſondern wirklich Maſſen natürlichen Alauns, mit muſcheligem 
oder unvollkommen blätterigem Bruch. Man machte uns Hoff— 
nung, daß wir die Alaungrube im Schiefergebirg bei Mani— 
quarez finden könnten. Eine ſo neue geognoſtiſche Erſchei— 
nung mußte unſere ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch nehmen. 
Frater Juan Gonzalez und der Schatzmeiſter Don Manuel 
Navarete, der uns ſeit unſerer Ankunft auf dieſer Küſte mit 
ſeinem Rat beigeſtanden hatte, begleiteten uns auf dem kleinen 
Ausflug. Wir gingen am Vorgebirge Caney ans Land und 


TERN 


beſuchten wieder das alte Salzwerk, das durch den Einbruch 
des Meeres in einen See verwandelt worden, die ſchönen 
Trümmer des Schloſſes Araya und den Kalkberg Barigon, 
der, weil er gegen Weſt ſchroff abfällt, ziemlich ſchwer zu 
beſteigen iſt. Der Salzthon, vermiſcht mit Erdpech und linſen— 
förmigem Gips, und zuweilen in einen ſchwarzbraunen, ſalz— 
freien Thon übergehend, iſt eine auf dieſer Halbinſel, auf der 
Inſel Margarita und auf dem gegenüberliegenden Feſtland 
beim Schloß San Antonio in Cumana ſehr verbreitete For— 
mation. Sehr wahrſcheinlich hat ſie ſogar zum Teil die 
Spalten und das ganze zerriſſene Weſen des Bodens veran— 
laßt, das dem Geognoſten auffällt, wenn er auf einer der 
Anhöhen der Halbinſel Araya ſteht. Die aus Glimmerſchiefer 
und Tonſchiefer beſtehende Kordillere derſelben iſt gegen Nord 
durch den Kanal von Cubagua von der ähnlich gebildeten 
Bergkette der Inſel Margarita getrennt; gegen Süden liegt der 
Meerbuſen von Cariaco zwiſchen der Kordillere und der hohen 
Kalkgebirgskette des Feſtlandes. Der ganze dazwiſchen liegende 
Boden ſcheint einſt mit Salzthon ausgefüllt geweſen zu ſein, 
und vom Meere beſtändig angefreſſen, verſchwand ohne Zweifel 
die Formation allmählich und aus der Ebene wurden zuerſt 
Lagunen, dann Buchten und zuletzt ſchiffbare Kanäle. Der 
neueſte Vorgang am Schloſſe Araya beim Einbruch des Meeres 
in das alte Salzwerk, die Form der Lagune Chacopata und 
ein 18 km langer See, der die Inſel Margarita beinahe in 
zwei Stücke teilt, ſind offenbare Beweiſe dieſer allmählichen 
Abſpülungen. Im ſeltſamen Umriß der Küſten, im Morro 
von Chacopata, in den kleinen Inſeln Caribes, Lobos und 
Tunal, in der großen Inſel Coche und dem Vorgebirg Carnero 
und dem „der Manglebäume“ glaubt man auch die Trümmer 
einer Landenge vor ſich zu haben, welche einſt in der Rich— 
tung von Nord nach Süd die Halbinſel Araya und die Inſel 
Margarita verband. Auf letzterer verbindet nur noch eine 
ganz niedrige, 5850 m lange und nicht 390 m breite Land— 
zunge gegen Nord die zwei unter dem Namen Vega de San 
Juan und Macanao bekannten Berggruppen. Die Laguna 
grande auf Margarita hat gegen Süd eine ſehr enge Oeff— 
nung und kleine Kanden kommen „arastradas“, das heißt 
über einen Trageplatz, über die Landzunge oder den Damm 
im Norden hinüber. Wenn ſich auch heutzutage in dieſen 
Seeſtrichen das Waſſer vom Feſtland zurückzuziehen ſcheint, 
ſo wird doch höchſt wahrſcheinlich im Laufe der Jahrhunderte 


ee 


entweder durch ein Erdbeben oder durch ein plötzliches An— 
ſchwellen des Ozeans die große langgeſtreckte Inſel Margarita 
in zwei viereckige Felſeneilande zerfallen. 

Bei der Beſteigung des 5 del Barigon wiederholten 
wir die Verſuche, die wir am Orinoko über den Unterſchied 
zwiſchen der Temperatur der Luft und des verwitterten Ge— 
ſteins gemacht hatten. Erſtere betrug gegen 11 Uhr vor⸗ 
mittags, des Seewinds wegen, nur 27°, letztere dagegen 49,60. 
Der Saft in den Fackeldiſteln (Cactus quadr angularis) zeigte 
38 bis 41°; ſoviel zeigte ein Thermometer, deſſen Kugel ich in 
den fleischigen, ſaftigen Stamm der Kaktus hineinſteckte. Dieſe 
innere Temperatur eines Gewächſes iſt das Produkt der Wärme 
des Sandes, in dem die Wurzeln ſich verbreiten, der Luft— 
temperatur, der Oberflächenbeſchaffenheit des den Sonnen- 
ſtrahlen ausgeſetzten Stammes und der Leitungsfähigkeit des 
Holzes. Es wirken ſomit ſehr verwickelte Vorgänge zum Re⸗ 
ſultat zuſammen. Der Kalkſtein des Barigon, der zu der 
großen Sandſtein- und Kalkformation von Cumana gehört, be⸗ 
ſteht faſt ganz aus Seeſchaltieren, die ſo wohl erhalten ſind, 
wie die in den anderen tertiären Kalkgebilden in Frankreich und 
Italien. Wir brachen für das königliche Kabinett zu Madrid 
Blöcke ab, die Auſtern von 20 em Durchmeſſer, Kammmuſcheln, 
Venusmuſcheln und Polypengehäuſe enthielten. Ich möchte 
Naturforſcher, welche beſſere Paläontologen ſind, als ich da— 
mals war, auffordern, dieſe Felſenküſte genau zu unterſuchen. 
Sie iſt europäiſchen Fahrzeugen, die nach Cumana, Guayra 
oder Curacao gehen, leicht zugänglich. Es wäre von großem 
Intereſſe, auszumachen, ob manche dieſer verſteinerten Mol— 
lusken- und Zoophytenarten noch jetzt das Meer der Antillen 
bewohnen, wie es Bonpland vorkam, und wie es auf der 
Inſel Timor und wohl auch bei Grande⸗Terre auf Guade⸗ 
loupe der Fall iſt. 

Am 4. November um 1 Uhr nachts gingen wir unter 
Segel, um die natürliche Alaungrube aufzuſuchen. Ich hatte 
den Chronometer und mein großes Dollondſches Fernrohr 
mit eingeſchifft, um bei der Laguna chica, öſtlich vom Dorfe 
Maniquarez, die Immerſion des erſten Jupitertrabanten zu 
beobachten. Daraus wurde indes nichts, da wir des widrigen 
Windes wegen nicht vor Tag hinkamen. Nur das Schau— 
ſpiel des Meerleuchtens, deſſen Pracht durch die um unſere 
Piroge gaukelnden Delphine noch erhöht wurde, konnte uns 
für dieſe Verzögerung entſchädigen. Wir fuhren wieder über 


— 279 — 


den Strich, wo auf dem Meeresboden aus dem Glimmer— 
ſchiefer Quellen von Bergöl brechen, die man ſehr weit 
riecht. Bedenkt man, daß weiter nach Oſt, bei Cariaco, 
warme unterſeeiſche Quellen ſo ſtark ſind, daß ſie die Tem— 
peratur des Meerbuſens an der Oberfläche erhöhen, ſo läßt 
ſich wohl nicht bezweifeln, daß das Bergöl aus ungeheuren 
Tiefen wie herauf deſtilliert wird, daß es aus den Urgebirgs— 
bildungen kommt, unter denen der Herd aller vulkaniſchen 
Erſchütterungen liegt. 

Die Laguna chica iſt eine von ſteil abfallenden Bergen 
umgebene Bucht, die mit dem Meerbuſen von Cariaco nur 
durch einen engen, 45 m tiefen Kanal zuſammenhängt. Es 
ſieht aus, als wäre ſie, wie auch der ſchöne Hafen von Aca— 
pulco, durch ein Erdbeben gebildet. Ein kleiner flacher Ufer— 
ſtrich ſcheint darauf hinzudeuten, daß die See ſich hier vom 
Lande zurückzieht wie an der gegenüberliegenden Küſte von 
Cumana. Die Halbinſel Araya verengert ſich zwiſchen den 
Vorgebirgen Mero und Las Minas auf 2730 m und tft bei 
der Laguna chica von einem Seeſtrich zum anderen etwas 
über 7800 m breit. Dieſe unbedeutende Strecke hatten wir 
zurückzulegen, um zum natürlichen Alaun und zum Vorgebirge, 
genannt Punta de Chuparuparu, zu gelangen. Der Gang 
iſt nur darum beſchwerlich, weil gar kein Weg gebahnt iſt 
und man zwiſchen ziemlich tiefen Abgründen über völlig kahle 
Felsgräten mit ſtark fallenden Schichten gehen muß. Der 
höchſte Punkt liegt gegen 428 m hoch, aber die Berge zeigen, 
wie ſo häufig auf felſigen Landengen, die ſeltſamſten Bil— 
dungen. Die Tetas de Chacopata und de Cariaco, halbwegs 
zwiſchen der Laguna chica und der Stadt Cariaco, ſind 
wahre Spitzberge, die von der Plattform des Schloſſes in 
Cumana aus ganz frei zu ſtehen ſcheinen. Dammerde findet 
ſich in dieſem Landſtrich nur bis zur Höhe von 58 m über 
dem Meer. Oft regnet es 15 Monate lang gar nicht; fallen 
aber auch nur ein paar Tropfen Waſſer unmittelbar nach der 
Blüte der Melonen, der Waſſermelonen und Kürbiſſe, ſo 
tragen dieſelben, trotz der anſcheinenden Trockenheit der Luft, 
Früchte von 30 bis 35 kg. Ich ſage die anſcheinende Trocken— 
heit der Luft, denn aus meinen hygrometriſchen Beobachtungen 
geht hervor, daß in Cumana und Araya die Luft faſt zu 
neun Zehnteilen mit Waſſerdunſt geſättigt iſt. Dieſe zugleich 
heiße und feuchte Luft ſpeiſt die vegetabiliſchen Quellen, 
die kürbisartigen Gewächſe, die Agaven und Melokaktus, die 


— 280 — 


halb im Sand vergraben ſind. Als wir die Halbinſel im 
vorigen Jahr beſuchten, herrſchte da furchtbarer Waſſermangel. 
Die Ziegen, die kein Gras mehr fanden, gingen zu Hunderten 
zu Grunde. Während unſeres Aufenthaltes am Orinoko ſchien 
ſich die Reihenfolge der Jahreszeiten völlig umgekehrt zu 
haben. Es hatte in Araya, auf Cochen, ſogar auf der Inſel 
Margarita reichlich geregnet, und dieſe Güſſe machten noch 
in der Erinnerung den Einwohnern ſo viel zu ſchaffen, als 
den Phyſikern in Europa ein Aerolithenfall. 

Unſer indianiſcher Führer kannte kaum die Richtung, in 
der wir den Alaun zu ſuchen hatten; die eigentliche Lager— 
ſtätte war ihm ganz unbekannt. Dieſer Mangel an Orts⸗ 
kenntnis iſt hier faſt allen Führern eigen, die der faulſten 
Volksklaſſe angehören. Wir liefen faſt auf Geratewohl ſieben, 
acht Stunden zwiſchen den Felſen herum, auf denen nicht das 
geringſte wuchs. Der Glimmerſchiefer geht zuweilen in ſchwarz— 
grauen Thonſchiefer über. Auch hier fiel mir wieder die un⸗ 
gemeine Regelmäßigkeit im Streichen und Fallen der Schich— 
ten auf. Sie ſtreichen Nord 50 Grad Oſt und Fallen unter 
einem Winkel von 60 bis 70° nach Nordweſt. Dieſes allge— 
meine Streichungsverhältnis I ich auch am granitiſchen 
Gneis bei Caracas und am Orinoko, an den Hornblende- 
ſchiefern bei Angoſtura beobachtet, ſogar an den meiſten ſekun— 
dären Formationen, die wir unterſucht. Auf ſehr weite Strecken 
bilden die Schichten denſelben Winkel mit dem Meridian des 
Orts; fie zeigen einen Parallelismus (oder vielmehr Lo xo— 
dromismus), der als eines der großen geognoſtiſchen Ge— 
ſetze zu betrachten iſt, die durch genaue Meſſung zu ermitteln 
ſind. Gegen das Kap Chuparuparu zu ſahen wir die Quarz: 
gänge im Glimmerſchiefer mächtiger werden. Wir fanden 
welche, 2 bis 4 m breit, voll kleiner büſchelförmiger Kriſtalle 
von Titanerz. Vergeblich ſuchten wir darin nach Cyanit, den 
wir in Blöcken bei Maniquarez gefunden. Weiterhin erſchei— 
nen im Glimmerſchiefer nicht Gänge, ſondern kleine Schichten 
von Graphit oder Kohlenſtoffeiſen. Sie ſind 5 bis 8 em dick 
und ſtreichen und fallen genau wie die Gebirgsart. Mit dem 
Graphit im Urgebirge tritt zum erſtenmal in den Gebirgs— 
ſchichten der Kohlenſtoff auf, und zwar als nicht an Waſſer-⸗ 
ſtoff gebundener Kohlenſtoff. Er iſt älter als die Zeit, wo 
ſich die Erde mit monokotyledoniſchen Gewächſen bedeckte. 

Von dieſen öden Bergen herab hatten wir eine groß— 
artige Ausſicht auf die Inſel Margarita. Zwei Berggruppen, 


— 281 — 


die bereits genannten, der Macanao und die Vega de San 
Juan, ſteigen gerade aus dem Waſſer auf. In der letzteren, 
der öſtlichſten, liegt der Hauptort der Inſel, La Aſuncion, der 
Hafen Pampatar und die Dörfer Pueblo de la Mar, Pueblo 
del Norte und San Juan. Die weſtliche Gruppe, der Ma— 
canao, iſt fait ganz unbewohnt. Die Landenge, welche dieſe 
gewaltigen Glimmerſchiefermaſſen verbindet, war kaum ſicht— 
bar; ſie erſchien durch die Luftſpiegelung verzogen und man 
erkannte dieſes Zwiſchenglied des Landes, durch das die 
Laguna grande läuft, nur an zwei kleinen zuckerhutförmigen 
Bergen, die unter dem Meridian der Punta de Piedras lie— 
gen. Weiter herwärts ſahen wir auf den kleinen öden Archipel 
der vier Morros del Tunal, der Karibes und Lobos hinab. 

Nach langem vergeblichem Suchen fanden wir endlich, 
ehe wir zur Nordküſte der Halbinſel Araya hinabgingen, in 
einer ungemein ſchwer zugänglichen Schlucht (Aroyo del 
Robalo) das Mineral, das man uns in Cumana gezeigt hatte. 
Der Glimmerſchiefer ging raſch in kohlenhaltigen, glänzenden 
Thonſchiefer über. Es war Ampelit; das Waſſer (denn es 
gibt hier kleine Quellen, und kürzlich hat man ſelbſt beim 
Dorfe Maniquarez eine gefunden) war mit gelbem Eiſen— 
oryd geſchwängert und hatte einen zuſammenziehenden Ge— 
ſchmack. Die anſtehenden Felswände waren mit ausgewit— 
terter haarförmiger ſchwefelſaurer Thonerde bedeckt, und wirk— 
liche 5 bis 8 em dicke Schichten natürlichen Alauns ſtrichen im 
Thonſchiefer fort, ſo weit das Auge reichte. Der Alaun iſt 
weißgrau, an der Oberfläche etwas matt, im Inneren hat er 
faſt Glasglanz; der Bruch iſt nicht faſerig, ſondern unvoll— 
kommen muſchelig. An nicht ſtarken Bruchſtücken iſt er halb 
durchſichtig. Der Geſchmack iſt ſüßlich, adſtringierend, ohne 
Bitterkeit. Ich fragte mich noch an Ort und Stelle, ob dieſer 
ſo reine Alaun, der ohne die geringſte Lücke eine Schicht im 
Thonſchiefer bildet, gleichzeitig mit der Gebirgsart gebildet, 
oder ob ihm ein neuerer, ſozuſagen ſekundärer Urſprung 
zuzuſchreiben iſt, wie dem ſalzſauren Natron, das man zu— 
weilen in kleinen Gängen an Stellen findet, wo hochſohlige 
Salzquellen durch Gips- oder Thonſchichten hindurchgehen? 
Nichts weiſt aber hier auf eine Bildungsweiſe hin, die auch 
noch gegenwärtig vorkommen könnte. Das Schiefergeſtein 
hat lediglich keine offene Spalte, zumal keine, die dem Strei— 
chen der Blätter parallel liefe. Man fragt ſich ferner, ob 
dieſer Alaunſchiefer eine dem Urglimmerſchiefer von Araya 


— 282 — 


aufgelagerte Uebergangsbildung iſt, oder ob er nur dadurch 
entſteht, daß die Glimmerſchieferſchichten nach Zuſammen⸗ 
ſetzung und Textur eine Veränderung erlitten haben? Ich 
halte letztere Annahme für die wahrſcheinlichere; denn der 
Uebergang iſt allmählich und Thonſchiefer und Glimmerſchiefer 
ſcheinen mir hier einer und derſelben Formation anzugehören. 
Das Vorkommen von Cyanit, Titanerz und Granaten, und 
daß kein lydiſcher Stein, daß nirgends ein Trümmergeſtein 
zu finden iſt, ſcheinen die Formation, die wir hier beſchreiben, 
dem Urgebirge zuzuweiſen. 

Als ſich im Jahre 1783 bei einem Erdbeben in Aroyo 
del Robalo eine große Felsmaſſe abgelöſt hatte, laſen die 
Guaykeri in Los Serritos 13 bis 15 em ſtarke, ungemein 
durchſichtige und reine Alaunſtücke auf. Zu meiner Zeit ver⸗ 
kaufte man in Cumana an Färber und Gerber das Pfund zu 
zwei Realen (ein Viertel eines harten Piaſters), während der 
ſpaniſche Alaun zwölf Realen koſtete. Dieſer Preisunterſchied 
rührte weit mehr von Vorurteilen und von Hemmungen im 
Handel her, als davon, daß der einheimiſche Alaun, der vor der 
Anwendung durchaus nicht gereinigt wird, von geringerer 
Güte wäre. Derſelbe kommt auch in der Glimmer- und Thon⸗ 
ſchieferkette an der Nordweſtküſte von Trinidad vor, ferner 
auf Margarita und beim Kap Chuparuparu nördlich vom 
Cerro del Deſtiladero. Die Indianer lieben von Natur das 
Geheimnis, und ſo verheimlichen ſie auch gern die Orte, wo 
ſie den natürlichen Alaun graben; das Mineral muß aber 
ziemlich reich ſein, denn ich habe in ihren Händen ganz 
anſehnliche Maſſen auf einmal geſehen. Es wäre für die 
Regierung von Belang, entweder das oben beſchriebene Mi— 
neral oder die Alaunſchiefer, die damit vorkommen, ordent⸗ 
lich abbauen zu laſſen. Letztere könnte man röſten und ſie 
zur Auslaugung an der glühenden tropiſchen Sonne gra— 
dieren. 

Südamerika erhält gegenwärtig ſeinen Alaun aus Europa, 
wie ihn Europa ſeinerſeits bis zum 15. Jahrhundert von den 
aſiatiſchen Völkern erhielt. Vor meiner Reiſe kannten die 
Mineralogen keine anderen Subſtanzen, aus denen man, ge: 
röſtet oder nicht, unmittelbar Alaun (ſchwefelſaures Alaunerde⸗ 
kali) gewann, als Gebirgsarten aus der Trachytformation 
und kleine Gänge, welche Schichten von Braunkohlen und 
bituminöſem Holz durchſetzen. Beide Subſtanzen, ſo verſchie— 
denen Urſprungs ſie ſind, enthalten alle Elemente des Alauns, 


— 283 — 


nämlich Thonerde, Schwefelſäure und Kali. Die alaunhaltigen 
Geſteine im Trachyt verſchiedener Länder rühren unzweifelhaft 
daher, daß ſchwefligſaure Dämpfe die Gebirgsart durchdrun⸗ 
gen haben. Sie find, wie man ſich in den Solfataren bei 
Pozzuoli und auf dem Pik von Tenerifa überzeugen kann, 
Produkte einer ſchwachen, lange andauernden vulkaniſchen 
Thätigkeit. Das Waſſer, das dieſe alaunhaltigen Gebirgs⸗ 
arten vulkaniſcher Herkunft durchdringt, ſetzt indeſſen kleine 
Maſſen natürlichen Alauns ab: zur Gewinnung desſelben 
müſſen die Geſteine geröſtet werden. Ich kenne nirgends 
Alaunniederſchläge, ähnlich denen, wie ich ſie aus Cumana 
mitgebracht; denn die baarförmigen und faſerigen Maſſen, die 
man in Gängen in Braunkohlenſchichten findet (an den Ufern 
der Eger, zwiſchen Saaz und Komotau in Böhmen) oder 
ſich in Hohlräumen (Freienwalde in Brandenburg, Segario 
in Sardinien) durch Auswitterung bilden, ſind unreine Salze, 
oft ohne Kali, vermengt mit ſchwefelſaurem Ammoniak und 
ſchwefelſaurer Bittererde. Eine langſame Zerſetzung der 
Schwefelkieſe, die vielleicht als ebenſoviele kleine galvaniſche 
Säulen wirken, macht die Gewäſſer, welche die Braunkohle 
und die Alaunerde durchziehen, alaunhaltig. Aehnliche chemiſche 
Vorgänge können nun aber in Ur: und Uebergangsſchiefern 
ſo gut wie in tertiären Bildungen ſtattfinden. Alle Schiefer, 
und dieſer Umſtand iſt ſehr wichtig, enthalten gegen fünf 
Prozent Kali, Schwefeleiſen, Eiſenperoxyd, Kohle u. ſ. w. 
So viele ungleichartige Stoffe, in gegenſeitiger Berührung und 
von Waſſer befeuchtet, müſſen notwendig Neigung haben, ſich 
nach Form und Zuſammenſetzung zu verändern. Die ausge⸗ 
witterten Salze, welche in der Schlucht Robalo die Alaun⸗ 
Veen in Menge bedecken, zeigen, wie ſehr dieſe chemiſchen 
Vorgänge durch die hohe Temperatur dieſes Klimas gefördert 
werden; aber — ich wiederhole es — in einem Geſtein ohne 
Spalten, ohne dem Streichen und Fallen ſeiner Schichten 
parallel laufende Hohlräume iſt ein natürlicher, ſeine Lager⸗ 
ſtätte völlig ausfüllender, halb durchſichtiger Alaun mit muſche⸗ 
ligem Bruch als gleichen Alters mit der einſchließenden Ge: 
birgsart zu betrachten. 
achdem wir lange in dieſer Einöde unter den völlig 
kahlen Felſen umhergeirrt, ruhten unſere Blicke mit Luſt auf 
den Malpighia⸗ und Krotonbüſchen, die wir auf dem Wege 
zur Küſte hinab trafen. Dieſe baumartigen Kroton waren 
ſogar zwei neue, durch ihren Habitus ſehr intereſſante, der 


— 284 — 


Halbinſel Araya allein angehörige Arten.! Wir kamen zu 
ſpät zur Laguna chica, um noch eine andere Bucht weiter 
oſtwärts, als Laguna grande oder del Olispo vielberufen, 
beſuchen zu können. Wir begnügten uns, dieſelbe von den 
ſie beherrſchenden Bergen herab zu bewundern. Außer den 
Häfen von Ferrol und Acapulco gibt es vielleicht keinen mehr 
von ſo ſonderbarer Bildung. Es iſt eine von Oſt nach Weſt 
5 km lange, 1,8 km breite geſchloſſene Bucht. Die Glim— 
merſchieferfelſen, die den Hafen einſchließen, laſſen nur eine 
490 m breite Einfahrt. Ueberall findet man 27 bis 36 m 
Waſſertiefe. Wahrſcheinlich wird die Regierung von Cumana 
dieſe geſchloſſene Bucht und die von Mochima, die 15 km 
oſtwärts von der ſchlechten Reede von Nueva Barcelona liegt, 
einmal zu benützen wiſſen. Navaretes Familie erwartete uns 
mit Ungeduld am Strand, und obgleich unſer Kanoe ein 
großes Segel führte, kamen wir doch erſt bei Nacht nach 
Maniquarez. 

Wir blieben nur noch vierzehn Tage in Cumana. Da 
wir alle Hoffnung aufgegeben hatten, ein Poſtſchiff aus Co— 
runa eintreffen zu ſehen, jo benützten wir ein amerikaniſches 
Fahrzeug, das in Nueva Barcelona Salzfleiſch lud, um es 
auf die Inſel Cuba zu bringen. Wir hatten 16 Monate auf 
dieſen Küſten und im Inneren von Venezuela zugebracht. Wir 
hatten zwar noch über 50000 Frank in Wechſeln auf die 
erſten Häuſer in der Havana; dennoch wären wir hinſichtlich 
der baren Mittel in großer Verlegenheit geweſen, wenn uns 
nicht der Statthalter von Cumana vorgeſchoſſen hätte, ſo viel 
wir verlangen mochten. Das Zartgefühl, mit dem Herr von 
Emparan ihm ganz unbekannte Fremde behandelte, verdient 
die höchſte Anerkennung und meinen lebhafteſten Dank. Ich 
erwähne dieſer Umſtände, die nur unſere Perſon betrafen, um 
die Reiſenden zu warnen, daß ſie ſich nicht zu ſehr auf den 
Verkehr unter den verſchiedenen Kolonieen desſelben Mutter— 
landes verlaſſen. Wie es im Jahre 1799 in Cumana und 
Caracas mit dem Handel ſtand, hätte man einen Wechſel 
leichter auf Cadiz und London ziehen können, als auf Gar: 
tagena de Indias, die Havana oder Veracruz. Am 16. No— 
vember verabſchiedeten wir uns von unſeren Freunden, um. 
nun zum drittenmal von der Mündung des Buſens von 


! Croton argyrophyllus und marginatus. 


— 285 — 


Cariaco nach Nueva Barcelona überzufahren. Die Nacht war 
köſtlich kühl. Nicht ohne Rührung ſahen wir die Mondſcheibe 
zum letztenmal die Spitzen der Kokospalmen an den Ufern 
des Manzanares beleuchten. Lange hingen unſere Blicke an 
der weißlichen Küſte, wo wir uns nur ein einziges Mal über 
die Menſchen zu beklagen gehabt hatten. Der Seewind war 
ſo ſtark, daß wir nach nicht ganz ſechs Stunden beim Morro 
von Nueva Barcelona den Anker auswarfen. Das Fahrzeug, 
das uns nach der Havana bringen ſollte, lag ſegelfertig da. 


Siebenundzwanzigſtes Kapitel. 


Allgemeine Bemerkungen über das Verhältnis des neuen zum alten 
Kontinent. — Ueberfahrt von den Küſten von Venezuela nach der 
Havana. 


Als ich nach meiner Rückkehr nach Deutſchland den „Essai 
politique sur la nouvelle Espagne“ herausgab, 
veröffentlichte ich zugleich einen Teil des von mir über den 
Bodenreichtum von Südamerika geſammelten Materials. Dieſe 
vergleichende Schilderung der Bevölkerung, des Ackerbaues und 
des Handels aller ſpaniſchen Kolonieen wurde zu einer Zeit 
entworfen, wo große Mängel in der geſellſchaftlichen Ver: 
faſſung, das Prohibitivſyſtem und andere gleich verderbliche 
Mißgriffe in der Regierungskunſt die Entwickelung der Kultur 
niederhielten. Seit ich auseinandergeſetzt, welch unermeßliche 
Hilfsmittel den Völkern des gedoppelten Amerika durch ihre 
Lage an ſich und durch ihren Handelsverkehr mit Europa 
nr Aſien in Ausſicht ſtänden, ſobald ſie der Segnungen 
einer vernünftigen Freiheit genößen, hat eine der großen Um— 
wälzungen, welche von Zeit zu Zeit das Menſchengeſchlecht 
aufrütteln, die geſellſchaftlichen Zuſtände in den von mir 
durchreiſten gewaltigen Ländern umgewandelt. Gegenwärtig 
teilen ſich, kann man wohl ſagen, drei Völker europäiſcher 
Abkunft in das Feſtland der Neuen Welt: das eine, das 
mächtigſte, iſt germanischen Stammes, die beiden anderen ge: 
hören nach Sprache, Litteratur und Sitten dem lateiniſchen 
Europa an. Die Teile der Alten Welt, die am weiteſten ge— 
gen Weſten vorſpringen, die Iberiſche Halbinfel und die Briti— 
ſchen Inſeln, ſind auch diejenigen, deren Kolonieen die be— 
deutendſte Ausdehnung haben; aber ein 18000 km langer, 
nur von Nachkommen von Spaniern und Portugieſen bewohnter 
Küſtenſtrich legt Zeugnis dafür ab, wie hoch ſich die Völker 
der Halbinſel im 15. und 16. Jahrhundert durch ihre Unter: 


— 287 — 


nehmungen zur See über die anderen ſeefahrenden Völker 
ausge hatten. Die Verbreitung ihrer Sprachen 
von Kalifornien bis an den Rio de la Plata, auf dem Rücken 
der Kordilleren wie in den Wäldern am Amazonenſtrom iſt 
ein Denkmal nationalen Ruhms, das alle politiſchen Revo— 
lutionen überdauern wird. 

Gegenwärtig überwiegt die Bevölkerung des ſpaniſchen 
und portugieſiſchen Amerika die von engliſcher Raſſe ums 
Doppelte. Die franzöſiſchen, holländiſchen und däniſchen Be— 
ſitzungen auf dem neuen Kontinent ſind von geringem Um— 
fang; zählt man aber die Völker her, welche auf das Geſchick 
der anderen Halbkugel Einfluß äußern können, ſo ſind noch 
zwei nicht zu übergehen, einerſeits die Anſiedler ſlawiſcher Ab— 
kunft, die von der Halbinſel Alaska bis nach Kalifornien 
Niederlaſſungen ſuchen, andrerſeits die freien Afrikaner auf 
Hayti, welche wahr gemacht haben, was der Mailänder Rei— 
ſende Benzoni ſchon im Jahre 1545 vorausgeſagt. Daß die 
Afrikaner auf einer Inſel, zweieinhalbmal größer als Sizilien, 
im Schoße des Mittelmeeres der Antillen hauſen, macht ſie 
politiſch um ſo wichtiger. Alle Freunde der Menſchheit wün— 
ſchen aufrichtig, daß eine Civiliſation, welche wider alles Er— 
warten nach ſo viel Greueln und Blut Wurzel geſchlagen, 
ſich fort und fort entwickeln möge. Das ruſſiſche Amerika 
gleicht bis jetzt nicht ſowohl einer Ackerbaukolonie als einem 
der Kontore, wie ſie die Europäer zum Verderben der Ein— 
geborenen auf den Küſten von Afrika errichtet. Es beſteht 
nur aus Militärpoſten, aus Sammelplätzen für Fiſcher und 
ſibiriſche Jäger. Allerdings iſt es eine merkwürdige Erſchei⸗ 
nung, daß ſich der Ritus der griechiſchen Kirche auf einem 
Striche Amerikas feſtgeſetzt hat, und daß zwei Nationen, 
welche das Oſt- und das Weſtende von Europa bewohnen, 
Ruſſen und Spanier, Nachbarn werden auf einem Feſtlande, 
in das ſie auf entgegengeſetzten Wegen gekommen; aber beim 
halb wilden Zuſtand der Küſten von Ochotsk und Kamtſchatka, 
bei der Geringfügigkeit der Mittel, welche die aſiatiſchen Häfen 
liefern können, und bei der Art und Weiſe, wie bis jetzt die 
ſlawiſchen Kolonieen in der Neuen Welt verwaltet worden, 
müſſen dieſe noch lange in der Kindheit verharren. Da man 
nun bei nationalökonomiſchen Unterſuchungen gewöhnt iſt, 
nur Maſſen ins Auge zu faſſen, ſo ſtellt es ſich heraus, daß 
das amerikaniſche Feſtland eigentlich nur unter drei große 
Nationen von engliſcher, ſpaniſcher und portugieſiſcher Abkunft 


— 288 — 


geteilt iſt. Die erſte derſelben, die Anglo-Amerikaner, iſt zu⸗ 
gleich nach dem engliſchen Volk in Europa diejenige, welche 
ihre Flagge über die weiteſten Meeresſtrecken trägt. Ohne 
entlegene Kolonieen hat ſich ihr Handel zu einer Höhe aufge— 
ſchwungen, zu der niemals ein Volk der Alten Welt gelangt 
iſt, mit Ausnahme desjenigen, das ſeine Sprache, den Glanz 
ſeiner Litteratur, ſeine Arbeitsluſt, ſeinen Hang zur Freiheit 
und einen Teil ſeiner bürgerlichen Einrichtungen nach Nord— 
amerika hinübergetragen hat. 

Die engliſchen und portugieſiſchen Anſiedler haben nur 
die Europa gegenüberliegenden Küſten bevölkert; die Kaſtilianer 
dagegen ſind gleich zu Anfang der Eroberung über die Kette 
der Anden gedrungen und haben ſelbſt in den am weiteſten 
nach Weſt gelegenen Landſtrichen Niederlaſſungen gegründet. 
Nur dort, in Mexiko, Cundinamarca, Quito und Peru, fan: 
den ſie Spuren einer alten Kultur, ackerbauende Völker, 
blühende Reiche. Durch dieſen Umſtand, durch die raſche Zu— 
nahme einer eingeborenen Gebirgsbevölkerung, durch den faſt 
ausſchließlichen Beſitz großer Metallſchätze, und durch die 
Handelsverbindungen mit dem Indiſchen Archipel, die gleich 
mit dem Anfang des 16. Jahrhunderts in Gang kamen, er— 
hielten die ſpaniſchen Beſitzungen in Amerika ein ganz eigenes 
Gepräge. In den öſtlichen, von den engliſchen und portu— 
gieſiſchen Anſiedlern in Beſitz genommenen Landſtrichen waren 
die Eingeborenen umherziehende Jägervölker. Statt wie auf 
der Hochebene von Anahuac, in Guatemala und im oberen 
Peru, einen Beſtandteil der arbeitſamen, ackerbauenden Be⸗ 
völkerung zu bilden, zogen ſie ſich vor den vorrückenden 
Weißen größtenteils zurück. Man brauchte Arbeiterhände, man 
baute vorzugsweiſe Zuckerrohr, Indigo und Baumwolle, und 
dies, mit der Habſucht, welche ſo oft die Begleiterin des Ge— 
werbefleißes iſt und ſein Schandfleck, führte den ſchändlichen 
Negerhandel herbei, der in ſeinen Folgen für beide Welten 
gleich verderblich geworden iſt. Zum Glück iſt auf dem Feſt— 
lande von Spaniſch-Amerika die Zahl der afrikaniſchen Sklaven 
fo unbedeutend, daß ſie ſich zur Sklavenbevölkerung in Bra— 
ſilien und in den ſüdlichen Teilen der Vereinigten Staaten 
wie 1 zu 5 verhält. Die geſamten ſpaniſchen Kolonieen, 
mit Einſchluß der Inſeln Cuba und Portorico, haben auf 
einem Areal, das mindeſtens um ein Fünftel größer iſt als 
Europa, nicht ſo viel Neger als der Staat Virginien allein. 
Mit den vereinigten Ländern Neuſpanien und Guatemala 


— 289 — 


liefern die Hiſpano⸗Amerikaner das einzige Beiſpiel im heißen 
Erdſtrich, daß eine Nation von acht Millionen nach euro— 
päiſchen Geſetzen und Einrichtungen regiert wird, Zucker, 
Kakao, Getreide und Wein zumal baut, und faſt keine Skla⸗ 
ven beſitzt, die dem Boden von Afrika gewaltſam entführt 
worden. 

Die Bevölkerung des neuen Kontinents iſt bis jetzt kaum 
etwas ſtärker als die von Frankreich oder Deutſchland. In 
den Vereinigten Staaten verdoppelt fie ſich in 23 bis 25 Jah- 
ren; in Mexiko hat ſie ſich, ſogar unter der Herrſchaft des 
Mutterlandes, in 40 bis 45 Jahren verdoppelt. Ohne der 
Zukunft allzuviel zuzutrauen, läßt ſich annehmen, daß in 
weniger als anderthalbhundert Jahren Amerika ſo ſtark be— 
völkert ſein wird als Europa. Dieſer ſchöne Wetteifer in 
der Kultur, in den Künſten des Gewerbefleißes und des 
Handels wird keineswegs, wie man ſo oft prophezeien hört, 
den alten Kontinent auf Koſten des neuen ärmer machen; 
er wird nur die Konſumtionsmittel und die Nachfrage danach, 
die Maſſe der produktiven Arbeit und die Lebhaftigkeit des 
Austauſches ſteigern. Allerdings iſt infolge der großen Um: 
wälzungen, denen die menſchlichen Geſellſchaftsvereine unter— 
liegen, das Geſamtvermögen, das gemeinſchaftliche Erbgut 
der Kultur, unter die Völker beider Welten ungleich verteilt; 
aber allgemach ſtellt ſich das Gleichgewicht her, und es iſt 
ein verderbliches, ja ich möchte ſagen gottloſes Vorurteil, zu 
meinen, es ſei ein Unheil für das alte Europa, wenn auf 
irgend einem anderen Stück unſeres Planeten der öffentliche 
Wohlſtand gedeiht. Die Unabhängigkeit der Kolonieen wird 
nicht zur Folge haben, ſie zu iſolieren, ſie werden vielmehr 
dadurch den Völkern von alter Kultur näher gebracht werden. 
Der Handel wirkt naturgemäß dahin, zu verbinden, was eifer— 
ſüchtige Staatskunſt ſo lange auseinander gehalten. Noch 
mehr: es liegt im Weſen der Civiliſation, daß ſie ſich aus⸗ 
breiten kann, ohne deshalb da, von wo ſie ausgegangen, zu 
erlöſchen. Ihr allmähliches Vorrücken von Oſt nach Weſt, von 
Aſien nach Europa, beweiſt nichts gegen dieſen Satz. Ein 
ſtarkes Licht behält ſeinen Glanz, auch wenn es einen größe⸗ 
ren Raum beleuchtet. Geiſtesbildung, die fruchtbare Quelle 
des Nationalwohlſtands, teilt ſich durch Berührung mit; ſie 
breitet ſich aus, ohne von der Stelle zu rücken. Ihre Be⸗ 
wegung vorwärts iſt keine Wanderung; im Orient kam uns 
dies nur ſo vor, weil barbariſche Horden ſich Aegyptens, Klein— 

A. v. Humboldt, Reiſe. IV. 19 


— 290 — 


aſiens bemächtigt hatten, und Griechenlands, des einſt freien, 
der verlaſſenen Wiege der Kultur unſerer Väter. 

Die Verwilderung der Völker iſt eine Folge der Unter⸗ 
drückung durch einheimiſchen Deſpotismus oder durch einen 
fremden Eroberer; mit ihr Hand in Hand geht immer ſtei— 
gende Verarmung), Verſiegung des öffentlichen Wohlſtandes. 
Freie, ſtarke, den Intereſſen aller entſprechende Staatsformen 
halten dieſe Gefahren fern, und die Zunahme der Kultur in 
der Welt, die Mitwerbung in Arbeit und Austauſch bringen 
Staaten nicht herab, deren Gedeihen aus natürlicher Quelle 
fließt. Das gewerbfleißige und handeltreibende Europa wird 
aus der neuen Ordnung der Dinge, wie ſie ſich im ſpaniſchen 
Amerika geſtaltet, ſeinen Nutzen ziehen, wie ihm die Steige— 
rung der Konſumtion zu gute käme, wenn der Weltlauf der 
Barbarei in Griechenland, auf der Nordküſte von Afrika und 
in allen Ländern, auf denen die Tyrannei der Osmanen 
laſtet, ein Ende machte. Die einzige Gefahr, die den Wohl— 
ſtand des alten Kontinents bedrohte, wäre, wenn die inneren 
Zwiſte kein Ende nähmen, welche die Produktion niederhalten 
und die Zahl der Verzehrenden und zu gleicher Zeit deren 
Bedürfniſſe verringern. Im ſpaniſchen Amerika geht der 
Kampf, der ſechs Jahre, nachdem ich es verlaſſen, ausge— 
brochen, allmählich ſeinem Ende entgegen. Bald werden wir 
unabhängige, unter ſehr verſchiedenen Verfaſſungsformen 
lebende, aber durch das Andenken gemeinſamer Herkunft, 
durch dieſelbe Sprache und durch die Bedürfniſſe, wie ſie 
von ſelbſt aus der Kultur entſpringen, verknüpfte Völker 
auf beiden Ufern des Atlantiſchen Ozeans wohnen ſehen. 
Man kann wohl ſagen, durch die ungeheuren Fortſchritte in 
der Schiffahrtskunſt ſind die Meeresbecken enger geworden. 
Schon jetzt erſcheint unſeren Blicken das Atlantiſche Meer 
als ein ſchmaler Kanal, der die Neue Welt und die euro— 
päiſchen Handelsſtaaten nicht weiter auseinander hält, als in 
der Kindheit der Schiffahrt das Mittelmeer die Griechen im 
Peloponnes und die in Jonien, auf Sizilien und in Cyrenaika 
auseinander hielt. 

Allerdings wird noch manches Jahr vergehen, bis 17 Mil 
lionen, über eine Länderſtrecke zerſtreut, die um ein Fünftel 
größer iſt als ganz Europa, durch Selbſtregierung zu einem 
feſten Gleichgewicht kommen. Der eigentlich kritiſche Zeit— 
punkt iſt der, wo es lange Zeit unterjochten Völkern auf 
einmal in die Hand gegeben iſt, ihr Leben nach den Erfor— 


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derniſſen ihres Wohlergehens einzurichten. Man hört immer 
wieder behaupten, die Hiſpano-Amerikaner ſeien für freie In— 
ſtitutionen nicht weit genug in der Kultur vorgeſchritten. Es 
iſt noch nicht lange her, ſo ſagte man dasſelbe von anderen 
Völkern aus, bei denen aber die Civiliſation überreif ſein 
ſollte. Die Erfahrung lehrt, daß bei Nationen wie beim 
einzelnen das Glück 1 5 Talent und Wiſſen beſtehen kann; 
aber ohne leugnen zu wollen, daß ein gewiſſer Grad von 
Aufklärung und Volksbildung zum Beſtand von Republiken 
und konſtitutionellen Monarchieen unentbehrlich iſt, ſind wir 
der Anſicht, daß dieſer Beſtand lange nicht ſo ſehr vom 
Grade der geiſtigen Bildung abhängt, als von der Stärke 
des Volkscharakters, vom Verein von Thatkraft und Ruhe, 
von Leidenſchaftlichkeit und Geduld, der eine Verfaſſung auf— 
recht und am Leben erhält, ferner von den örtlichen Zu— 
ſtänden, in denen ſich das Volk befindet, und von den politi— 
855 Verhältniſſen zwiſchen einem Staate und ſeinen Nachbar— 
taaten. 

Wenn die heutigen Kolonieen nach ihrer Emanzipation 
mehr oder weniger zu republikaniſcher Verfaſſungsform hin— 
neigen, ſo iſt die Urſache dieſer Erſcheinung nicht allein im 
Nachahmungstrieb zu ſuchen, der bei Volksmaſſen noch mäch— 
tiger iſt als beim einzelnen; ſie liegt vielmehr zunächſt im eigen— 
tümlichen Verhältnis, in dem eine Geſellſchaft ſich befindet, 
die ſich auf einmal von einer Welt mit älterer Kultur los— 
getrennt, aller äußeren Bande entledigt ſieht und aus Indi— 
viduen beſteht, die nicht einer Kaſte das Uebergewicht im 
Staate zugeſtehen. Durch die Vorrechte, welche das Mutter— 
land einer ſehr beſchränkten Anzahl von Familien in Amerika 
erteilte, hat ſich dort durchaus nicht gebildet, was in Europa 
eine Adelsariſtokratie heißt. Die Freiheit mag in Anarchie 
oder durch die vorübergehende Uſurpation eines verwegenen 
Parteihauptes zu Grunde gehen, aber die wahren Grundlagen 
der Monarchie ſind im Schoße der heutigen Kolonieen nir— 
gends zu finden. Nach Braſilien wurden ſie von außen her: 
eingebracht zur Zeit, da dieſes gewaltige Land des tiefſten 
Friedens genoß, während das Mutterland unter ein fremdes 
Joch geraten war. 

Ueberdenkt man die Verkettung menſchlicher Geſchicke, ſo 
ſieht man leicht ein, wie die Exiſtenz der heutigen Kolonieen, 
oder vielmehr wie die Entdeckung eines halb menſchenleeren 
Kontinents, auf dem allein eine ſo erſtaunliche Entwickelung 


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des Kolonialſyſtems möglich war, republikaniſche Staatsformen 
in großem Maßſtab und in ſo großer Zahl wieder ins Leben 
rufen mußte. Nach der Anſchauung berühmter Schriftſteller 
ſind die Umwandlungen auf dem Boden der Geſellſchaft, 
welche ein bedeutender Teil von Europa in unſeren Tagen 
erlitten hat, eine Nachwirkung der religiöſen Reform zu An— 
fang des 16. Jahrhunderts. Es iſt nicht zu vergeſſen, daß 
in dieſe denkwürdige Zeit, in der ungezügelte Leidenſchaften 
und der Hang zu ſtarren Dogmen die Klippen der euro— 
päiſchen Staatskunſt waren, auch die Eroberung von Mexiko, 
Peru und Cundinamarca fällt, eine Eroberung, durch die, wie 
ſich der Verfaſſer des Esprit des lois ſo ſchön ausdrückt, das 
Mutterland eine unermeßliche Schuld auf ſich genommen, die 
es der Menſchheit abzutragen hat. Ungeheure Provinzen 
wurden durch kaſtilianiſche Tapferkeit den Anſiedlern aufge— 
than und durch die Bande gemeinſamer Sprache, Sitte und 
Gottesverehrung verknüpft. Und ſo hat denn durch das merk— 
würdigſte Zuſammentreffen von Ereigniſſen die Regierung 
des mächtigſten und unumſchränkteſten Monarchen Europas, 
Karls V., die Keime ausgeſtreut zum Kampfe des 19. Jahr: 
hunderts und den Grund gelegt zu den ſtaatlichen Vereinen, 
die, eben erſt ins Leben getreten, uns durch ihren Umfang 
und die Gleichförmigkeit der dabei herrſchenden Grundſätze in 
Erſtaunen ſetzen. Befeſtigt ſich die Emanzipation des fpani- 
ſchen Amerika, wie man bis jetzt mit allem Grund hoffen 
darf, ſo ſieht ein Meeresarm, der Atlantiſche Ozean, auf ſeinen 
beiden Ufern Regierungsformen, die, ſo grundverſchieden ſie 
ſind, einander nicht notwendig feindſelig gegenübertreten. 
Nicht allen Völkern beider Welten mag dieſelbe Verfaſſung 
zum Heile gereichen; der wachſende Wohlſtand einer Republik 
iſt kein Schimpf für monarchiſche Staaten, ſolange ſie mit 
Weisheit und Achtung vor den Geſetzen und öffentlichen Frei⸗ 
heiten regiert werden. 

Seit die Entwickelung der Schiffahrtskunſt und die ſich 
ſteigernde Thätigkeit der Handelsvölker die Küſten der beiden 
Feſtländer einander näher gerückt haben, ſeit die Havana, 
Rio Janeiro und der Senegal uns kaum entlegener vor⸗ 
kommen als Cadiz, Smyrna und die Häfen des Baltiſchen 
Meeres, nimmt man Anſtand, die Leſer mit einer Ueberfahrt 
von der Küſte von Caracas nach der Inſel Cuba zu behelligen. 
Das Meer der Antillen iſt ſo bekannt wie das Becken des 
Mittelmeeres, und wenn ich hier aus meinem Seetagebuch 


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einige Beobachtungen niederlege, ſo thue ich es nur, um den 
Faden meiner Reiſebeſchreibung nicht zu verlieren und allge— 
meine Betrachtungen über Meteorologie und phyſiſche Geo— 
graphie daran zu knüpfen. Um die wechſelnden Zuſtände 
der Atmoſphäre recht kennen zu lernen, muß man am Ab— 
hang der Gebirge und auf der unermeßlichen Meeresfläche 
beobachten; in einem Forſcher, der ſeinen Scharfſinn im Be— 
fragen der Natur lange in ſeinem Studierzimmer geübt hat, 
mögen ſchon auf der kleinſten Ueberfahrt, auf einer Reiſe 
von den Kanarien nach Madeira, ganz neue Anſichten ſich 
geſtalten. 

Am 24. November um 9 Uhr abends gingen wir auf 
der Reede von Nueva Barcelona unter Segel und fuhren um 
die kleine Felſeninſel Borrachita herum. Zwiſchen derſelben 
und Gran Borracha iſt eine tiefe Straße. Die Nacht brachte 
die Kühle, welche den tropiſchen Nächten eigen iſt und einen 
angenehmen Eindruck macht, von dem man ſich erſt Rechen— 
ſchaft geben kann, wenn man die nächtliche Temperatur von 
23 bis 24° des hundertteiligen Thermometers mit der mitt: 
leren Tagestemperatur vergleicht, die in dieſen Strichen, ſelbſt 
auf den Küſten, meiſt 28 bis 29“ beträgt. Tags darauf, 
kurz nach der Beobachtung um Mittag, befanden wir uns im 
Meridian der Inſel Tortuga; ſie iſt, gleich den Eilanden 
Coche und Cubagua, ohne Pflanzenwuchs und erhebt ſich auf— 
fallend wenig über den Meeresſpiegel. Da man in neueſter 
Zeit über die aſtronomiſche Lage von Tortuga Zweifel ge— 
äußert hat, ſo bemerke ich hier, daß Louis Berthouds Chrono— 
meter mir für den Mittelpunkt der Inſel 0% 49“ 40“ weſt— 
wärts von Nueva Barcelona ergab; dieſe Länge iſt aber doch 
wohl noch ein wenig zu weit weſtlich. 

Am 26. November. — Windſtille, auf die wir um ſo 
weniger gefaßt waren, da der Oſtwind in dieſen Strichen 
von Anfang November an meiſt ſehr ſtark iſt, während vom 
Mai bis Oktober von Zeit zu Zeit die Nordweſt- und die 
Südwinde auftreten. Bei Nordweſtwind bemerkt man eine 
Strömung von Weſt nach Oſt, welche zuweilen zwei, drei 
Wochen lang die Fahrt von Cartagena nach Trinidad be— 
ſchleunigt. Der Südwind gilt auf der ganzen Küſte von 
Terra Firma für ſehr ungeſund, weil er (ſo ſagt das Volk) 
die faulichten Effluvien aus den Wäldern am Orinoko her— 
führt. Gegen 9 Uhr morgens bildete ſich ein ſchöner Hof um 
die Sonne, und im ſelben Moment fiel in der tiefen Luft— 


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region der Thermometer plötzlich um 3 ½ „. War dieſes Fallen 
die Folge eines niedergehenden Luftſtroms? Der 1° breite 
Streif, der den Hof bildete, war nicht weiß, ſondern hatte 
die lebhafteſten Regenbogenfarben, während das Innere des 
Hofes und das ganze Himmelsgewölbe blau waren ohne eine 
Spur von Dunſt. 

Wir verloren nachgerade die Inſel Margarita aus dem 
Geſicht, und ich verſuchte die Höhe der Felskuppe Ma— 
canao zu beſtimmen. Sie erſchien unter einem Winkel von 
0° 16° 35“, woraus ſich beim geſchätzten Abſtand von 112 km 
für den Glimmerſchieferſtock Macanao eine Höhe von etwa 
1286 m ergäbe, und dieſes Reſultat läßt mich in einem 
Erdſtrich, wo die irdiſchen Refraktionen ſo gleichförmig ſind, 
vermuten, daß wir uns nicht ſo weit von der Inſel befanden, 
als wir meinten. Die Kuppel der Silla bei Caracas, die in 
Süd 62“ Weſt liegen blieb, feſſelte lange unſeren Blick. Mit 
Vergnügen betrachtet man den Gipfel eines hohen Berges, 
den man nicht ohne Gefahr beſtiegen hat, wie er nach und 
nach unter den Horizont ſinkt. Wenn die Küſte dunſtfrei iſt, 
muß die Silla auf hoher See, den Einfluß der Refraktion 
nicht gerechnet, auf 55 km zu ſehen ſein. An dieſem und 
den folgenden Tagen war die See mit einer bläulichen Haut 
bedeckt, die unter dem zuſammengeſetzten Mikroſkop aus zahl— 
loſen Fäden zu beſtehen ſchien. Man findet dergleichen Fäden 
häufig im Golfſtrom und im Kanal von Bahama, ſowie im 
Seeſtrich von Buenos Ayres. Manche Naturforſcher halten 
ſie für Reſte von Molluskeneiern, mir ſchienen ſie vielmehr 
zerriebene Algen zu ſein. Indeſſen ſcheint das Leuchten der 
See durch ſie geſteigert zu werden, namentlich zwiſchen dem 
28. und 30. Grad der Breite, was allerdings auf tieriſchen 
Urſprung hindeutete. 

Am 27. November. Wir rückten langſam auf die Inſel 
Orchila zu; wie alle kleinen Eilande in der Nähe der frucht— 
baren Küſte von Terra Firma iſt ſie unbewohnt geblieben. 
Ich fand die Breite des nördlichen Vorgebirges 11° 51’ 44 
und die Länge des öſtlichen Vorgebirges 68“ 26° 5“ (Nueva 
Barcelona zu 6748“ angenommen). Dem weſtlichen Kap 
gegenüber liegt ein Fels, an dem ſich die Wellen mit ſtarkem 
Getöſe brechen. Einige mit dem Sextanten aufgenommene 
Winkel ergaben für die Länge der Inſel von Oſt nach Weſt 
15,6 km, für die Breite kaum 6 km. Die Inſel Orchila, 
die ich mir nach ihrem Namen als ein dürres, mit Flechten 


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bedecktes Eiland vorgeſtellt hatte, zeigte ſich jetzt in ſchönem 
Grün; die Gneishügel waren mit Gräſern bewachſen. Im 
geologiſchen Bau ſcheint Orchila im kleinen mit der Inſel 
Margarita übereinzukommen; ſie beſteht aus zwei, durch eine 
Landzunge verbundenen Felsgruppen; jene iſt ein mit Sand 
bedeckter Iſthmus, der ausſieht, als wäre er beim allmählichen 
Sinken des Meeresſpiegels aus dem Waſſer geſtiegen. Die 
Felſen erſchienen hier, wie überall, wo ſie ſich einzeln ſteil 
aus der See erheben, weit höher als ſie wirklich ſind; ſie 
ſind kaum 155 bis 175 m hoch. Gegen Nordweſt ſtreicht 
die Punta rasa hinaus und verliert ſich als Untiefe im 
Waſſer. Sie kann den Schiffen gefährlich werden, wie auch 
der Mo gote, der, 4 km vom weſtlichen Kap, von Klippen 
umgeben iſt. Wir betrachteten die Felſen ganz in der Nähe 
und ſahen die Gneisſchichten nach Nordweſt fallen und von 
dicken Quarzlagern durchzogen. Von der Verwitterung dieſer 
Lager rührte ohne Zweifel der Sand des umgebenden Strandes 
her. Ein paar Baumgruppen beſchatten die Gründe; oben 
auf den Hügeln ſtehen Palmen mit fächerförmigem Laub. 
Es iſt wahrſcheinlich die Palma de Sombrero der Llanos 
(Corypha tectorum). Es regnet wenig in dieſen Strichen, 
indeſſen fände man auf der Inſel Orchila wahrſcheinlich doch 
einige Quellen, wenn man ſie ſo eifrig ſuchte, wie im Glim⸗ 
merſchiefergeſtein auf Punta Araya. Wenn man bedenkt, wie 
viele dürre Felſeneilande zwiſchen dem 16. und 26. Grad der 
Breite im Archipel der Kleinen Antillen und der Bahamainſeln 
bewohnt und gut angebaut ſind, ſo wundert man ſich, dieſe 
den Küſten von Cumana, Barcelona und Caracas io nahe 
gelegenen Eilande wüſte liegen zu ſehen. Es wäre längſt 
anders, wenn ſie unter einer andern Regierung als unter der 
von Terra F Firma ſtänden. Nichts kann Menſchen veranlaſſen, 
ihre Thätigkeit auf den engen Bezirk einer Inſel zu be ſchrän⸗ 
ken, wenn das nahe Feſtland ihnen größere Vorteile bietet. 

Bei Sonnenuntergang kamen uns die zwei Spitzen der 
Roca de afuera zu Geſicht, die ſich wie Türme aus der 
See erheben. Nach der Aufnahme mit dem Kompaß liegt 
der öſtlichſte dieſer Felſen 0° 19° weſtwärts vom weſtlichen 
Kap von Orchila. Die Wolken blieben lange um dieſe Inſel 
geballt, ſo daß man ihre Lage weit in See erkannte. Der 
Einfluß, den eine kleine Landmaſſe auf die Verdichtung der 
1560 m hoch ſchwebenden Waſſerdünſte äußert, iſt eine ſehr 
auffallende Erſcheinung, aber allen Seefahrern wohl bekannt. 


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Durch dieſe Anſammlung von Wolken erkennt man die Lage 
der niedrigſten Inſeln in ſehr bedeutender Entfernung. 

Am 29. November. Bei Sonnenaufgang ſahen wir faſt 
dicht am Meereshorizont die Kuppel der Silla bei Caracas 
noch ganz deutlich. Wir glaubten 175 bis 180 km davon 
entfernt zu ſein, woraus, die Höhe des Berges (2630 m), 
ſeine aſtronomiſche Lage und den Schiffsort als richtig be— 
ſtimmt angenommen, eine für dieſe Breite etwas ſtarke Re⸗ 
fraktion zwiſchen /e und ½ folgte. Um Mittag verkündeten 
alle Zeichen am Himmel gegen Nord einen Witterungswechſel; 
die Luft kühlte ſich auf einmal auf 22,8 ab, während die 
See an der Oberfläche eine Temperatur von 25,6“ behielt. 
Während der Beobachtung um Mittag brachten daher auch die 
Schwingungen des Horizontes, der von ſchwarzen Streifen 
oder Bändern von ſehr veränderlicher Breite durchzogen war, 
einen Wechſel von 3 bis 4 Minuten in der Refraktion hervor. 
Bei ganz ſtiller Luft fing die See an hoch zu gehen; alles 
deutete auf einen Sturm zwiſchen den Kaimanseilanden und 
dem Kap San Antonio. Und wirklich ſprang am 30. No⸗ 
vember der Wind auf einmal nach Nord-Nord-Oſt um und 
die Wogen wurden ausnehmend hoch. Gegen Nord war der 
Himmel ſchwarzblau, und unſer kleines Fahrzeug ſchlingerte 
um ſo ſtärker, da man im Anſchlagen der Wellen zwei ſich 
kreuzende Seen unterſchied, eine aus Nord, eine andere aus 
Nord-Nord-⸗Oſt. Auf 2 km weit bildeten ſich Waſſerhoſen und 
liefen raſch von Nord-Nord-Oſt nach Nord-Nord-Weſt. So oft 
die Waſſerhoſe uns am nächſten kam, fühlten wir den Wind 
ſtärker werden. Gegen Abend brach durch die Unvorſichtigkeit 
unſeres aride en Kochs Feuer auf dem Oberleuf aus. 
Es wurde leicht gelöſcht; bei ſehr ſchlimmem Wetter mit 
Windſtößen, und da wir Fleiſch geladen hatten, das des Fettes 
wegen ungemein leicht brennt, hätte das Feuer raſch um ſich 
greifen können. Am 1. Dezember morgens wurde die See 
allmählich ruhiger, je mehr ſich der Wind in Nordoſt feſtſetzte. 
Ich war zu dieſer Zeit des gleichförmigen Ganges meines 
Chronometers ziemlich gewiß; der Kapitän wollte aber zur 
Beruhigung einige Punkte der Inſel Domingo peilen. Am 
2. Dezember kam wirklich Kap Beata in Sicht, an einem 
Punkte, wo wir ſchon lange Wolkenhaufen geſehen hatten. 
Nach Höhen des Achernar, die ich in der Nacht aufnahm, 
waren wir 118 km davon entfernt. In dieſer Nacht be⸗ 
obachtete ich eine ſehr intereſſante optiſche Erſcheinung, die 


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ich aber nicht zu erklären verſuche. Es war über 12 ½ Uhr; 
der Wind wehte ſchwach aus Oſt; der Thermometer ſtand 
auf 23,2, der Fiſchbeinhygronometer auf 57. Ich war 
auf dem Oberleuf geblieben, um die Kulmination einiger 
großen Sterne zu beobachten. Der volle Mond ſtand ſehr 
hoch. Da auf einmal bildete ſich auf der Seite des Mondes, 
45 Minuten vor ſeinem Durchgang durch den Meridian, 
ein großer Bogen in allen Farben des Spektrums, aber 
unheimlich anzuſehen. Der Bogen reichte über den Mond 
hinauf; der Streifen in den Farben des Regenbogens war 
gegen 2° breit und feine Spitze ſchien etwa 80 bis 85% über 
dem Meereshorizont zu liegen. Der Himmel war vollkommen 
rein, von Regen keine Spur; am auflfallendſten war mir aber, 
daß die Erſcheinung, die vollkommen einem Mondregenbogen 
glich, ſich nicht dem Monde gegenüber zeigte. Der Bogen 
blieb 8 bis 10 Minuten, ſcheinbar wenigſtens, unverrückt; 
im Moment aber, wo ich verſuchte, ob er durch Reflexion 
im Spiegel des Sextanten zu ſehen ſein werde, fing er an 
ſich zu bewegen und über den Mond und Jupiter, der nicht 
weit unterhalb des Mondes ſtand, hinabzurücken. Es war 
12 Uhr 54 Minuten (wahre Zeit), als die Spitze des Bo— 
gens unter dem Horizont verſchwand. Dieſe Bewegung eines 
farbigen Bogens ſetzte die wachhabenden Matroſen auf dem 
Oberleuf in Erſtaunen; ſie behaupteten, wie beim Erſcheinen 
jedes auffallenden Meteors, „das bedeute Sturm“. Arago 
hat die Zeichnung dieſes Bogens in meinem Reiſetagebuche 
unterſucht; nach ſeiner Anſicht hätte das im Waſſer reflektierte 
Bild des Mondes keinen Hof von ſo großem Durchmeſſer 
geben können. Die Raſchheit der Bewegung iſt ein weiteres 
Moment, das dieſe Erſcheinung, die alle Beachtung verdient, 
ebenſo ſchwer erklärlich macht. 

Am 3. Dezember. Man war unruhig, weil ſich ein 
Fahrzeug ſehen ließ, das man für einen Kaper hielt. Als 
es auf uns zukam, ſah man, daß es die Balandra del 
Frayle (Goelette des Mönchs) war. Was eine ſo ſeltſame 
Benennung ſagen wollte, war mir unklar. Es war aber nur 
das Fahrzeug eines Miſſionärs vom Franziskanerorden (Frayle 
Observante), eines ſehr reichen Pfarrers eines indianiſchen 
Dorfes in den Llanos von Barcelona, der ſeit mehreren 
Jahren einen kleinen, ziemlich einträglichen Schmuggelhandel 
mit den däniſchen Inſeln trieb. In der Nacht ſahen Bon⸗ 
pland und mehrere andere Paſſagiere auf eine Viertelsſeemeile 


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unter dem Wind eine kleine Flamme an der Meeresfläche, 
die gegen Südweſt fortlief und die Luft erhellte. Man ſpürte 
keinen Erdſtoß, keine Aenderung in der Richtung der Wellen. 
War es ein phosphoriſcher Schein, den eine große Maſſe 
faulender Mollusken verbreitete, oder kam die Flamme vom 
Meeresboden herauf, wie ſolches zuweilen in von Vulkanen 
erſchütterten Seeſtrichen beobachtet worden ſein ſoll? Letztere 
Annahme ſcheint mir durchaus unwahrſcheinlich. Vulkaniſche 
Flammen können nur dann aus den Wellen hervorbrechen, 
wenn der feſte Boden des Meeres bereits emporgehoben iſt, 
ſo daß Flammen und glühende Schlacken aus dem oberen ge— 
wölbten und zerklüfteten Teil hervorkommen und nicht durch 
das Waſſer ſelbſt hindurchgehen. 

Am 4. Dezember. Um 10% Uhr morgens befanden 
wir uns unter dem Meridian des Vorgebirges Bacco (Punta 
Abaccu), deſſen Länge ich gleich 7657 50“ oder 9983“ 2“ 
von Nueva Barcelona fand. Im 1 laufen, nach dem 
alten Brauche der ſpaniſchen Schiffer, die Fahrzeuge, die 
zwiſchen Cumana oder Barcelona und der Havana mit Salz- 
fleiſch Handel treiben, durch den Kanal von Portorico und 
über „den alten“ Kanal nördlich von Cuba; zuweilen gehen 
ſie auch zwiſchen Kap Tiburon und Kap Morant durch und 
fahren an der Nordküſte von Jamaika hin. In Kriegszeiten 
gelten dieſe Wege für gleich gefährlich, weil man zu lange im 
Angeſicht des Landes bleibt. Aus Furcht vor den Kapern 
fuhren wir daher, ſobald wir den Parallel von 17° erreicht 
hatten, gerade über die Bank Vibora hin, bekannter unter 
dem Namen Pedro Shoals. Dieſe Bank iſt über 1000 qkm 
groß und ihr Umriß fällt dem Geologen ſtark ins Auge, weil 
derſelbe mit dem des benachbarten Jamaika jo große Aehn⸗ 
lichkeit hat. Es iſt, als hätte eine Erhebung des Meeres— 
bodens die Waſſerfläche nicht erreichen können, um ſofort eine 
Inſel zu bilden, faſt ſo groß wie Portorico. Seit dem 
5. Dezember glaubten die Steuerleute in großer Entfernung 
nacheinander die Ranaseilande (Morant Kays), Kap Portland 
und Pedro Kays zu peilen. Wahrſcheinlich irrte man ſich 
bei mehreren dieſer Peilungen vom Maſtkorbe aus; ich habe 
dieſer Beſtimmungen anderswo Erwähnung gethan, nicht um 
ſie gegen die Beobachtungen geübter engliſcher Seefahrer in 
dieſen ſtark befahrenen Seeſtrichen aufzuſtellen, ſondern allein, 


Observations astronomiques, T. I, p. XLIII, T. II, p. 710 


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um die Punkte, die ich in den Wäldern am Orinoko und im 
Archipel der Antillen beſtimmt, zu einem Syſtem von Be— 
obachtungen zu verknüpfen. Die milchige Farbe des Waſſers 
zeigte uns an, daß wir uns am öſtlichen Rande der Bank 
befanden; der hundertteilige Thermometer, der an der Meeres— 
fläche, weit ab von der Bank ſeit mehreren Tagen auf 27° 
und 27,3° geſtanden hatte (bei einer Lufttemperatur von 21,20) 
fiel nel auf 25,7%. Das Wetter war vom 4. bis zum 
6. Dezember ſehr ſchlecht; es regnete in Strömen, in der 
Ferne tobte ein Gewitter und die Windſtöße aus Nord⸗Nord⸗ 
Weſt wurden immer heftiger. In der Nacht befanden wir 
uns eine Zeitlang in einer ziemlich bedenklichen Lage. Man 
hörte vor dem Vorderteil die See an Klippen branden, auf 
die das Schiff zulief. Bei phosphoriſchem Schein des ſchäu— 
menden Meeres ſah man, in welcher Richtung die Riffe lagen. 
Das ſah faſt aus wie der Raudal von Garcita und andere 
Stromſchnellen, die wir im Bett des Orinoko geſehen. Der 
Kapitän ſchob die Schuld weniger auf die Nachläſſigkeit des 
Steuermanns als auf die Mangelhaftigkeit der Seekarten. 
Es gelang das Schiff zu wenden, und in weniger als einer 
Viertelſtunde waren wir außer aller Gefahr, das Senkblei 
zeigte zuerſt 16,5, dann 22, dann 27 m. Wir legten die 
Nacht vollends bei; der Nordwind drückte den Thermometer 
auf 19,7 (15,7° Reaumur) herab. Am anderen Tage fand 
ich nach chronometriſcher Beobachtung in Verbindung mit der 
korrigierten Schätzung vom vorigen Tag, daß jene Klippen 
ungefähr unter 16° 50° der Breite und 80° 43° 49“ der Länge 
liegen. Die Klippe, an der das ſpaniſche Schiff El Monarca 
im Jahre 1798 beinahe zu Grunde gegangen wäre, liegt 
unter 16° 44° der Breite und 8023“ der Länge, alſo viel 
weiter gegen Oſt. Während wir von Süd-Süd-Oſt nach Nord— 
Nord⸗Weſt über die Bank Vibora fuhren, verſuchte ich es oft, 
die Temperatur des Meerwaſſers an der Oberfläche zu meſſen. 
Mitten auf der Bank war die Abkühlung nicht ſo ſtark als 
an den Rändern, was wir den Strömungen zuſchrieben, die 
in dieſen Strichen die Waſſer verſchiedener Breiten miſchen. 
Südwärts von Pedro Kays zeigte die Meeresfläche bei 45 m 
Tiefe 26,4“, bei 27 m Tiefe 26,2%. Oeſtlich von der Bank 
war die Temperatur der See 26, 8 geweſen. Diele Ver: 
ſuche können in dieſen Strichen nur dann genaue Reſultate 
geben, wenn man ſie zu einer Zeit anſtellt, wo der Wind 
nicht aus Nord bläſt und die Strömungen nicht ſo ſtark ſind. 


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Die Nordwinde und die Strömungen kühlen nach und nach 
das Waſſer ab, ſelbſt wo die See ſehr tief iſt. Südwärts 
vom Kap Corrientes unter 20° 43° der Breite fand ich die 
Temperatur des Meeres an der Oberfläche 24,6“, die der 
Luft 19,8“. Manche amerikaniſche Schiffer verſichern, zwiſchen 
den Bahamainſeln merken ſie oft, wenn ſie in der Kajüte 
ſitzen, ob ſie ſich über Untiefen befinden; ſie behaupten, die 
Lichter bekommen kleine Höfe in den Regenbogenfarben und 
die ausgeatmete Luft verdichte ſich zu ſichtbarem Dunſt. Letz 
teres Faktum iſt denn doch wohl zu bezweifeln; unterhalb 
dem 30. Grad der Breite iſt die Erkältung durch das Waſſer 
der Untiefen nicht bedeutend genug, um dieſe Erſcheinung 
hervorzubringen. Während wir über die Bank Vibora liefen, 
war der Zuſtand der Luft ganz anders, als gleich nachdem 
wir ſie verlaſſen hatten. Der Regen hielt ſich innerhalb der 
Grenzen der Bank, und wir konnten von ferne ihren Umriß 
an den Dunſtmaſſen erkennen, die darauf lagerten. 

Am 9. Dezember. Je näher wir den Kaimanseilanden! 
kamen, deſto ſtärker wurde wieder der Nordoſtwind. Trotz 
des ſtürmiſchen Wetters konnte ich einige Sonnenhöhen auf— 
nehmen, als wir uns auf 22 km Entfernung im Meridian des 
Gran-Kaiman, der mit Kokosbäumen bewachſen iſt, zu befinden 
glaubten. Ich habe anderswo die Lage des Gran-Kaiman 
und der beiden Eilande oſtwärts von demſelben erörtert. 
Seit lange ſind dieſe Punkte auf unſeren hydrographiſchen 
Karten ſehr unſicher, und ich fürchte, nicht glücklicher geweſen 
zu ſein als andere Beobachter, die ihre wahre Lage ausge— 
macht zu haben glaubten. Die ſchönen Karten des Depoſito 
zu Madrid gaben dem Oſtkap von Gran-Kaiman zu verſchie— 
denen Zeiten 82° 58° (von 1795 bis 1804), 83° 43° (1809), 
wieder 8259“ (1821). Letztere Angabe, die auf der Karte 
von Barcaiztegui aufgenommen iſt, ſtimmt mit der überein, 
bei der ich ſtehen geblieben war; aber nach der Verſicherung 
eines ausgezeichneten Seefahrers, des Kontreadmirals Rouſſin, 
dem man eine ausgezeichnete Arbeit über die Küſten von 
Braſilien verdankt, ſcheint es jetzt ausgemacht, daß das weſt— 
liche Vorgebirge von Gran-Kaiman unter 83“ 45° der Länge 
liegt. 


m Chriſtoph Kolumbus hatte im Jahre 1503 den Kaimans— 
eilanden den Namen Penascales de las tortugas gegeben, wegen 
der Seeſchildkröten, die er in dieſem Striche ſchwimmen ſah. 


— 301 — 


Das Wetter war fortwährend ſchlecht und die See ging 
ungemein hoch; der Thermometer ſtand zwiſchen 19,2“ und 
20,3. Bei dieſer niedrigen Temperatur wurde der Geruch 
des Salzfleiſches, mit dem das Schiff beladen war, noch un: 
erträglicher. Der Himmel zeigte zwei Wolkenſchichten; die 
untere war ſehr dick und wurde ausnehmend raſch gegen Süd— 
oſt gejagt, die obere ſtand ſtill und war in gleichen Abſtänden 
in gekräuſelte Streifen geteilt. In der Nähe des Kap San 
Antonio legte ſich der Wind endlich. Ich fand die Nordſpitze 
des Kaps unter 8717“ 22“, oder 2° 34 14“ oſtwärts vom 
Morro von Havana gelegen. Dieſe Länge geben demſelben 
die beſten Karten noch jetzt. Wir waren noch 5 km vom 
Lande, und doch verriet ſich die Nähe von Cuba durch einen 
köſtlichen aromatiſchen Geruch. Die Seeleute verſichern, wenn 
man ſich dem Vorgebirge Catoche an der dürren Küſte von 
Mexiko nähere, ſei kein ſolcher Geruch zu ſpüren. Sobald 
das Wetter heiterer wurde, ſtieg der Thermometer im Schatten 
nach und nach auf 27°; wir rückten raſch nach Norden vor 
mittels einer Strömung aus Süd-Süd⸗Oſt, deren Temperatur 
an der Waſſerfläche 26,7“ betrug, während ich außerhalb der— 
ſelben Strömung nur 24,6“ gefunden hatte. In der Beſorg— 
nis, oſtwärts von der Havana zu kommen, wollte man an— 
fangs die Schildkröteninſeln (Dry Tortugas) am Südweſt⸗ 
ende der Halbinſel Florida aufſuchen; aber ſeit Kap San 
Antonio in Sicht geweſen, hatten wir zu Louis Berthouds 
Chronometer ſo großes Zutrauen geſaßt, daß ſolches über— 
flüſſig erſchien. Wir ankerten im Hafen der Havana am 
19. Dezember nach einer 25tägigen Fahrt bei beſtändig ſchlech— 
tem Wetter. 


Inhalts-Perzeichnis. 


Erſter Band. 


Vorwort 8 555 
Vorrede des . 
Erſtes Kapitel . 8 5 
Vorbereitungen. — Abreiſe von Spanien. — Auf⸗ 
enthalt auf den Kanariſchen Inſeln. 
Zweites Kapitel. e eee ee 
Aufenthalt auf Tenerifa. — Reiſe von Santa Cruz 
nach Orotava. — Beſteigung des Piks. 
Drittes Kapitel. 
Ueberfahrt von Tenerifa an die Küſte von Südame⸗ 
rika. — Ankunft in Cumana. 
Viertes Kapitel —A 
Erſter Aufenthalt in Eumana. — Die Ufer des 
Manzanares. 
Fünftes Kapitel 
Die Halbinfel Araya. = Salzfümpfe. —— Die Trüm⸗ 
mer des Schloſſes Santiago. 


Sechſtes Kapitel 8 
Die Berge von Neuandaluſien. — Das Thal von 
Cumanacoa. — Der Gipfel des Cocollar. — Miſſionen 


der Chaymasindianer. 
Siebentes Kapitel . 
Das Kloſter Caripe. — _ Die Höhle des Guacharo. — 
Nachtvögel. 
Achtes Kapitel a 7—ꝗ—ůĩ 
Abreiſe von Caripe. — Berg und Wald Santa 
Maria. — Die Miſſion Catuaro. — Hafen von Cariaco. 


Zweiter Band. 


Neuntes Kapitel . a 
Körperbeſchaſfenheit und Sitten der Chaymas. — 
Ihre Sprachen. 


126 


154 


184 


212 


259 


— 303 — 


Zehntes Kapitel 5 3 

Zweiter Aufenthalt in Cumana. — Erdbeben. — Un⸗ 
gewöhnliche Meteore. 

Elftes Kapitel 

Reiſe von Cumana nach Guayra. — Morro de Nueva 
Barcelona. — Das Vorgebirge Codera. — Weg von Guayra 
nach Caracas. 

Zwölftes Kapitel. 

Allgemeine Bemerkungen über die Provinzen von 
Venezuela. — Ihre verſchiedenen Intereſſen. — Die Stadt 
Caracas. — Ihr Klima. 

Dreizehntes Kapitel 8 

Aufenthalt in Caracas. — Berge um die Stadt. — 
Beſteigung des Gipfels der Silla. 

Vierzehntes Kapitel 

Erdbeben von Caracas. — Zusammenhang zwiſchen 
dieſen Erſcheinungen und den vulkaniſchen Ausbrüchen auf 
den Antillen. 

Fünfzehntes Kapitel ’ 
Abreiſe von Caracas. — Gebirge von San Pedro und 


Los Teques. — Victoria. — Thäler von Aragua. 
Sechzehntes Kapitel 
Der See von Valencia. — Die heißen Quellen von 


Mariara. — Die Stadt Nueva Valencia de el Rey. 
Weg zur Küſte von Porto Cabello hinab. 
Siebzehntes Kapitel 
Gebirge zwiſchen den Thälern von Aragua und den 
Llanos von Caracas. — Villa de Cara. — Parapara. — 
Llanos oder Steppen. — Calabozo. 


Dritter Band. 


Achtzehntes Kapitel - 

San Fernando de Apure. — Verſchlingungen und 
Gabelteilungen der Flüſſe Apure und Arauca. — Fahrt 
auf dem Rio Apure. 

Neunzehntes Kapitel 8 

Zuſammenfluß des Apure mit dem Orinoko. — 
Die Gebirge von Encaramada. — Uruana. — Bara⸗ 
guan. — Carichana. — Der Einfluß des Meta. — Die 
Inſel Panumana. 

Zwanzigſtes Kapitel 

Die Mündung des Rio Anaveni. — Der Pik Uniana.— 
Die Miſſion Atures. — Der Katarakt oder Raudal Ma⸗ 
para. — Die Inſeln Surupamana und Uirapuri. 


Seite 
43 
60 


94 


120 


148 


168 


200 


261 


39 


100 


— 304 — 


Einundzwanzigſtes Kapitel . 5 
Der Raudal von Garcita. — Maypures. — Die Ra: 
tarafte von Quituna. — Der Einfluß des Vichada und 
Zama. — Der Fels von Aricagua. — Siquita. 
Zweiundzwanzigſtes Kapitel. . . 
San Fernando de Atabapo. — San Baltafar. — 
Die Flüſſe Temi und Tuamini. — Javita. — Trageplatz 
zwiſchen dem Tuamini und dem Rio Negro. 


Dreiundzwanzigſtes Kapitel . 
Der Rio Negro. — Die braſilianiſche Grenze. 


Vierter Band. 


Vierundzwanzigſtes Kapitel . . 
Der Caſſiquiare. — Gabelteilung des Orinoko. 


Fünfundzwanzigſtes Kapitel 

Der obere Orinoko von Esmeralda bis zum Einfluß 
des Guaviare. — Zweite Fahrt durch die Katarakte von 
Atures und Maypures. — Der untere Orinoko zwiſchen 
der Mündung des Apure und Angoſtura, der Hauptſtadt 
von Spaniſch⸗Guyana. 

Sechsundzwanzigſtes Kapitel. . 

Die Llanos del Pao oder des östlichen Striches der 
Steppen von Venezuela. — Miſſionen der Kariben. — 
Letzter Aufenthalt auf den Küſten von Nueva Barcelona, 
Cumana und Araya. 

Siebenundzwanzigſtes Kapitel. . 

Allgemeine Bemerfungen über das Verhältnis des 
neuen zum alten Kontinent. — Ueberfahrt von den Küſten 
von Venezuela nach der Havana. 


— — 


Seite 
161 


197 


246 


54 


227 


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Geſammelte Werke 


Alexander von Humboldt. 


Neunter Band. 


Neuſpanien l. 


Stuttgart. 


Perlag der J. G. Cokta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


Aus A. von Humboldts 


Verſuch über den politiſchen Zuſtand 


des Königreichs 


Neuſpanien. 


Erſter Teil. 


Stuttgart. 


Perlag der J. G. Cokta'ſchen Buchhandlung 
Nachfolger. 


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UHE ane IR 


Seiner katholiſchen Majeltät 
Karl dem Vierten 
König 


von Spanien und beiden Indien. 


Sire! 


Eine lange Reihe von Jahren hindurch habe ich in den 
fernen, dem Zepter Eurer Majeſtät unterworfenen Ländern 
mich Ihres Schutzes und Ihrer erhabenen Gunſt erfreut. 
Welche Pflicht kann mir daher ſüßer und heiliger ſein als 
die, am Fuße Ihres Thrones die Huldigung meines tief— 
gefühlten und ehrfurchtsvollen Dankes niederzulegen. 

Als ich im Jahre 1799 das Glück hatte, Eurer Majeſtät 
zu Aranjuez perſönlich vorgeſtellt zu werden, billigten Sie 
wohlwollend das Unternehmen eines Privatmannes, den Liebe 
zu den Wiſſenſchaften an die Ufer des Orinoko und auf den 
Gipfel der Andes leitete. 

Im Vertrauen auf die Huld Eurer Majeſtät, wage ich 
es jetzt, Ihren erhabenen Namen dieſem Werke vorzuſetzen. 
Es ſchildert ein faſt unbegrenztes Land, deſſen Wohlſtand 
Ihrem königlichen Herzen teuer iſt. 

Keiner der Monarchen, welche auf dem kaſtilianiſchen 
Throne ſaßen, hat mehr als Eure Majeſtät die Verbreitung 
genauer Kenntniſſe über den Zuſtand jener herrlichen Erd— 
ſtriche begünſtigt, die in beiden Hemiſphären ſpaniſchen Ge— 
ſetzen ſeit Jahrhunderten gehorchen. Auf Ihren Befehl ſind 
Amerikas Küſten von geſchickten Aſtronomen mit der eines 
großen Herrſchers würdigen Freigebigkeit aufgenommen worden. 
Genaue Karten derſelben, ſogar ausführliche Pläne mehrerer 
militäriſchen Seehäfen, wurden auf Koſten Eurer Majeſtät 
herausgegeben. Sie haben nicht bloß geſtattet, ſondern aus: 
drücklich befohlen, daß alle Jahre zu Lima, in einer peruani- 
ſchen Zeitſchrift, der Zuſtand der Bevölkerung, des Handels 
und der Finanzen durch den Druck bekannt gemacht werde. 


Noch fehlte ein ſtatiſtiſcher Verſuch über das Königreich 
Neuſpanien. Ich habe die große Anzahl von Materialien, 
die ich beſaß, in einem Werke vereinigt, deſſen erſter Entwurf, 
im Jahre 1804, die Aufmerkſamkeit des Vizekönigs von Mexiko 
auf ſich gezogen hatte. Ich ſchmeichle mir mit der Hoffnung, 
daß meine Arbeit, in eine neue Form geſchmolzen, und mit 
größerer Sorgfalt vollendet, nicht ganz unwert ſei, Eurer 
Majeſtät ehrfurchtsvoll überreicht zu werden. 

Dieſe Blätter tragen das Gepräge des lebhaften Dank— 
gefühles, von dem ich mich beſeelt fühle gegen einen Schutz 
gewährenden Monarchen, wie gegen ein edles und freimütiges 
Volk, das mich nicht als einen Fremden, ſondern als einen 
ſeiner Mitbürger unter ſich aufnahm. Wie könnte man einem 
guten Könige mißfallen, wenn man zu ihm von dem Intereſſe 
des Staates, von der Vervollkommnung bürgerlicher Verfaſſung, 
und von den ewigen Wahrheiten ſpricht, auf denen das Wohl 
der Menſchheit beruht? 


Ich erſterbe in tiefſter Ehrfurcht 
Sire 
Eurer katholiſchen Majeſtät 


unterthänigſter 


Paris, am 8. März Alexander von Humboldt. | 
1808. 


Als ich auf meiner Rückreiſe nach Europa durch die 
Südſee im März 1803 in Acapulco landete, glaubte ich nur 
kurze Zeit mit meinem Freunde und Gefährten, Herrn Bon— 
pland, in dem Königreiche Mexiko zu verweilen. Der Zuſtand 
unſerer Sammlungen und Inſtrumente ließ uns nach ſo be— 
ſchwerlichen Landreiſen das Ende unſerer Expedition heran— 
wünſchen. Aber das ſchwarze Erbrechen (Vomito), welches 
ungewöhnlich früh an der öſtlichen mexikaniſchen Küſte aus— 
brach, und mehrere andere Hinderniſſe verlängerten unſeren 
Aufenthalt ein ganzes Jahr lang im Inneren von Neu— 
ſpanien. 

Ich habe geſucht, dieſen Aufenthalt nicht bloß zu 
naturhiſtoriſchen Zwecken zu benutzen, ſondern mir auch 
eine genaue Kenntnis von dem politiſchen Zuſtande dieſes 
weitausgedehnten und merkwürdigen Landes zu verſchaffen. 
Nichts war mir auffallender, als der Kontraſt zwiſchen 
der Civiliſation von Neuſpanien und der geringen phyſi— 
ſchen und moraliſchen Kultur derjenigen Regionen, welche 
ich ſoeben durchſtrichen hatte. Ich verglich ſorgfältig, was 
ich an den Ufern des Orinoko und Rio Negro, in der Pro: 
vinz Caracas, in Neugranada, auf dem Gebirgsrücken von 
Quito und an den Küſten von Peru beobachtet hatte, mit der 
dermaligen Lage des Königreiches Mexiko. Alles reizte mich 
an, den noch wenig entwickelten Urſachen nachzuforſchen, 
welche in dieſem die Fortſchritte der Bevölkerung und der 
Nationalbetriebſamkeit ſo auffallend begünſtigt haben. 

Meine perſönliche Lage gewährte mir mannigfaltige 
Mittel, das vorgeſteckte Ziel zu erreichen. Kein gedrucktes 
Werk konnte mir die Materialien liefern, deren ich bedurfte, 
aber es ſtanden mir eine Menge handſchriftlicher Aufſätze zu 
Gebote, von denen rege Neugier Abſchriften bis in die fernſten 
Teile der ſpaniſchen Kolonieen verbreitet hat. Ich verglich 
die Reſultate meiner eigenen Unterſuchungen mit den offi— 
ziellen Angaben, die ich ſeit mehreren Jahren geſammelt hatte. 


8 ya 


Was die Archive enthielten, konnte ich frei und ungeſtört benutzen. 
Ein kurzer aber für mich ſehr wichtiger Aufenthalt zu Phila⸗ 
delphia und Waſhington im Jahre 1804 verſchaffte mir Ge— 
legenheit, Vergleichungen zwiſchen dem gegenwärtigen Zuſtande 
der Vereinigten Staaten und der Lage von Peru und Neu: 
ſpanien anzuſtellen, zweier Reiche, welche ich kurz vorher 
bereiſt hatte. 

So vermehrte ſich nach und nach der für Geographie 
und Statiſtik zu bearbeitende Stoff ſo ſtark unter meinen 
Händen, daß ich die Reſultate dieſer Bearbeitung nicht mehr 
füglich in den hiſtoriſchen Bericht meiner Reiſe aufnehmen 
konnte. Ich ſchmeichle mich der Hoffnung, daß die Erſchei— 
nung eines eigenen Werkes über den politiſchen Zuſtand von 
Neuſpanien um ſo intereſſanter in einem Zeitpunkte ſein 
wird, wo der neue Kontinent mehr als je den nach Gewinn 
und Neuheit ſpähenden Blick der Europäer feſſelt. Mehrere 
Abſchriften von dem erſten Entwurfe dieſer Arbeit, die ich in 
ſpaniſcher Sprache abgefaßt hatte, ſind zu Mexiko und in dem 
Mutterlande zerſtreut. In der Hoffnung, daß mein Werk 
ſelbſt den Staatsmännern nützlich ſein könne, die zur Ver— 
waltung der Kolonieen berufen werden und welche nach einem 
langen Aufenthalte in Amerika oft die unbeſtimmteſten Vor— 
ſtellungen von dem Zuſtande dieſer herrlichen und weitſchich— 
tigen Länder heimbringen, teilte ich meine Handſchrift gerne 
allen denjenigen mit, welche einiges Intereſſe für meine Unter— 
nehmung bezeigten. Bedeutende Verbeſſerungen waren die 
Folge dieſer wiederholten Mitteilungen. Der Vizekönig von 
Mexiko und ſelbſt die ſpaniſche Regierung in Europa hat 
meine Arbeit einer vorzüglichen Aufmerkſamkeit gewürdigt. 
Es iſt derſelben nicht bloß in mehreren offiziellen Berichten 
erwähnt worden, ſondern man hat ſie auch in Diskuſſionen 
benutzt, welche die wichtigſten Gegenſtände des Handels 
und der Manufakturbetriebſamkeit der Kolonieen betrafen. 

Mein Werk, welches gegenwärtig in einem ſehr verſchie— 
denen Zuſtande erſcheint, zerfällt in ſechs Abſchnitte. Das 
erſte Buch enthält allgemeine Betrachtungen über den Flächen— 
inhalt und die phyſiſche Beſchaffenheit von Neuſpanien. 
Ohne mich auf eine ausführliche naturhiſtoriſche Beſchreibung 
(die einem anderen Teile meines Werkes vorbehalten iſt) ein— 
ulaſſen, unterſuchte ich den Einfluß der Unebenheiten des 

odens auf Klima, Ackerbau, Handel und Verteidigung der 
Küſten. Das zweite Buch handelt von der Bevölkerung über— 


— = 


. und von den Kaſten und Halbraſſen. Im dritten 
uche iſt die ſpezielle Statiſtik der Intendencias, ihre Be⸗ 
völkerung und ihr Flächeninhalt dargeſtellt, wie ihn die Karten 
geben, die ich nach aſtronomiſchen Beobachtungen entworfen 
habe. Im vierten Buche unterſuche ich den Zuſtand des Acker— 
baues und der Bergwerke; im fünften die Fortſchritte der 
Manufakturen und des Handels. Das ſechſte Buch endlich 
enthält Betrachtungen über die Staatseinkünfte und die mili⸗ 
täriſche Verteidigung des Landes. 

Ich zweifle keineswegs daran, daß meine Arbeit bei aller 
Sorgfalt, die ich anwandte, um genaue Reſultate zu liefern, 
dennoch durch mehrere bedeutende Irrtümer verunſtaltet wird. 
Dieſe Irrtümer werdennach und nachaufgedeckt werden; wenn 
mein Werk, wie ich hoffe, die Bewohner von Neu— 
ſpanien anreizt, den Zuſtand ihres Vaterlandes gründlicher 
u unterſuchen. Mit Zuverſicht darf ich indes auf die 
Nachſecht derjenigen rechnen, die vertraut mit den Schwierig⸗ 
keiten ähnlicher Unternehmungen je ſich der Mühe unterzogen 
haben, die ſtatiſtiſchen Tabellen der kultivierteſten Länder von 
Europa miteinander zu vergleichen. 


Vorbemerkung des Herausgebers. 


Aus A. von Humboldts umfangreichem Essai politique 
sur le royaume de la Nouvelle Espagne, wovon 1809 bis 
1814 eine deutſche Ausgabe in fünf Bänden erſchien, werden hier 
jene Abſchnitte und Stellen ausgewählt, welche dem Heraus— 
geber auch heute noch von bleibendem Wert für das große 
gebildete aber nicht fachmänniſche Leſepublikum zu ſein ſcheinen. 
Ausgeſchieden wurde dagegen alles, was als der Statiſtik 
angehörend heute abſolut veraltet und daher für die Kenntnis 
der dermaligen Verhältniſſe wertlos geworden iſt. Einfache 
Litteraturverweiſe wurden gleichfalls fortgelaſſen, dagegen dort, 
wo es nötig ſchien, kurze erläuternde Fußnoten beigefügt. 
Die neben dem Metermaß befindlichen Angaben in altfran⸗ 
zöſiſchen Toiſen oder Füßen konnten im Hinblicke auf die 
heutigen a eee beſeitigt werden, mit Ausnahme 
weniger Fälle, wo ſich die Gegenüberſtellung beider Daten 
empfahl. Alle ubrigen Zahlen wurden, ſoweit es nicht ſchon 
im Originale geſchehen, in metriſches Maß umgewandelt, der 
Orthographie der Eigennamen endlich die nunmehr übliche 
Schreibweiſe unterlegt. 


Ueber den politifchen Zuſtand 


des 


Königreiches Neuſpanien. 


(Im RNuszuge.) 


A. v. Humboldt, Neuſpanien. 4. 1 


114% 


2 h 
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5 


* 


Ausdehnung der fpanifchen Befigungen in Amerika. — Ueber die Uamen 
„Uenſpanien und Anahnac. — Grenze des Keiches der aztekiſchen 
Könige. — Geſtalt der Küſten. 


Bevor ich das ſtatiſtiſche Gemälde des Königreiches Neu— 
ſpanien entwerfe, wird es der Mühe wert ſein, einen flüch— 
tigen Blick auf den Flächeninhalt und die Bevölkerung der 
ſpaniſchen Beſitzungen im ſüdlichen und nördlichen Teile von 
Amerika zu werfen. Indem wir uns zu einer allgemeineren 
Anſicht der Dinge erheben, indem wir jede Kolonie nach ihren 
mannigfaltigen Verhältniſſen zu den benachbarten Kolonieen 
und zu dem Mutterlande betrachten, können wir mit Zuver⸗ 
ſicht hoffen, dem Lande, das wir beſchreiben ſollen, die Stelle 
1 welche ihm in politiſcher Hinſicht gebührt. 

Die ſpaniſchen Beſitzungen auf dem neuen Kontinent 
nehmen den ungeheuren Landſtrich ein, der ſich von 41° 43° 
ſüdlicher, bis zu 37° 48° nördlicher Breite ausdehnt. Dieſer 
Erdraum von 79° kommt nicht bloß der Länge von ganz 
Afrika gleich, ſondern übertrifft noch um vieles an Breite das 
ruſſiſche Reich, welches 167“ der Länge unter einem Parallel— 
kreiſe umfaßt, deſſen Grade mehr als die Hälfte kleiner als 
die Aequatorialgrade ſind. 

Unter allen Kolonieen, welche dem Zepter des Königs 
von Spanien unterworfen ſind, behauptet Mexiko gegenwärtig 
den erſten Rang, ſowohl wegen der Schätze ſeines Bodens, 
als wegen ſeiner für den Handel mit Europa und Aſien io 
vorteilhaften Lage. Wir ſprechen hier bloß von dem poli— 
tiſchen Werte des Landes, von dem gegenwärtigen Zuſtande 
ſeiner Kultur, in dem es unbezweifelt alle übrigen ſpani— 
ſchen Beſitzuns en weit übertrifft. Allerdings ſind mehrere 
Zweige des Ackerbaues in der Provinz Caracas zu einem 
höheren Grade der Vollkommenheit gediehen als in Neu⸗ 
ſpanien. Je weniger Bergwerke eine Kolonie hat, deſto mehr 
iſt die Betriebſamkeit ihrer Bewohner auf die Benutzung 
der vegetabiliſchen Produkte gerichtet. Größer iſt die Frucht— 


Be 


barkeit des Bodens in den Provinzen Cumana in Neubarce- 
lona und Venezuela, größer an den Ufern des Nieder-Orinoko 
und in Neugranadas nördlichem Teile, als in dem Königreiche 
Mexiko, in dem einzelne Landſtriche unfruchtbar ſind, Mangel 
an Waſſer leiden und faſt allen Pflanzenſchmuckes beraubt 
ſind. Erwägt man aber die beträchtliche Bevölkerung von 
Neuſpanien, die große Anzahl bedeutender Städte, die man 
dort in geringer Entfernung voneinander antrifft, erwägt 
man den ungeheuren Wert der metalliſchen Ausbeute und 
den Einfluß dieſer Schätze auf den Handel mit Europa und 
Aſien, betrachtet man den Zuſtand der Wildheit und Unkultur, 
in dem ſich Spaniens übrige Beſitzungen in Amerika befinden, 
ſo iſt man geneigt, die Vorliebe einigermaßen zu rechtfertigen, 
welche den Hof von Madrid ſeit mehr als einem Jahrhunderte 
für das Königreich Mexiko äußert. 

Unter der Benennung Neuſpanien begreift man über— 
haupt die ungeheure Länderſtrecke, welche der Botmäßigkeit 
des Vizeköniges von Mexiko unterworfen it." Nimmt man 
das Wort in dieſem Sinne, ſo ſind die Parallelkreiſe des 
38. und 10. Grades die Grenze gegen Norden und gegen 
Süden. Aber der Generalkapitän von Guatemala hängt in 
Civilangelegenheiten nur wenig von dem Vizekönige Neu— 
ſpaniens ab. Das Königreich Guatemala umfaßt nach ſeiner 
politiſchen Einteilung die Statthalterſchaften Coſtarica und 
Nicaragua; es grenzt an das Königreich Neugranada, zu 
welchem Darien und der Iſthmus von Panama gehören. So 
oft wir uns in der Folge dieſes Werkes der Benennungen 
Neuſpanien und Mexiko bedienen, betrachten wir jedesmal 
die Capitania general de Guatemala als ausgeſchloſſen — 
ein fruchtbares und in Vergleichung mit den übrigen ſpani— 
ſchen Beſitzungen bevölkertes Land, deſſen Boden um ſo ſorg— 
fältiger bebaut iſt, als es, von Vulkanen durchwühlt, wenige 
Spuren von metalliſchen Schätzen zeigt. Die ſüdlichſten und 
zugleich öſtlichſten Regionen Neuſpaniens ſind demnach die 
Intendanzen Merida und Oajaca. Die Grenze, welche Mexiko 
vom Königreiche Guatemala ſcheidet, ſtößt öſtlich von dem 
Hafen Tehuantepec bis La Barra de Tonala an die Küfte . 
des Stillen Ozeans. An dem antilliſchen Meeresufer läuft ſie 
längs der Hondurasbai hin. 


[Der heutige Staatenbund von Mexiko, Republik ſeit 1810, 
iſt bekanntlich beträchtlich kleiner. — D. Herausg.] 


3 


3 


Der Name Neuſpanien ward zuerſt im Jahre 1516 und 
zwar allein der Provinz Yucatan beigelegt. Grijalvas Gefähr— 
ten erſtaunten dort über den vortrefflichen Anbau des Landes 
und über die künſtlichen Wohnungen der Indianer. In ſeinem 
erſten Briefe an Kaiſer Karl den Fünften, im Jahre 1520, 
dehnt Cortez ſchon die Benennung Neuſpanien auf Monte— 
zumas ganzes Reich aus. Dieſes erſtreckte ſich nach Solis 
von Panama bis Neukalifornien. Allein aus den gelehrten 
Unterſuchungen eines mexikaniſchen Geſchichtſchreibers, des 
Abbs Clavigero, wiſſen wir, daß der Sultan von Tenoch— 
titlan, Montezuma, eine weit weniger ausgedehnte Landesſtrecke 
beherrſchte. Denn an der öſtlichen Küſte waren die Flüſſe 
Goatzacoalco und Tuxpan, an der weſtlichen die Ebenen von 
Soconusco und der Hafen Zacatula die Grenzen ſeines Rei— 
ches. Wirft man einen Blick auf meine in Intendanzen ab— 
geteilte Generalkarte von Neuſpanien, ſo erſieht man, daß 
Montezuma nur die jetzigen Intendanzen Veracruz, Oajaca, 
La Puebla, Mexiko und Valladolid beherrſchte. Ich ſchätze 
den Flächeninhalt dieſes altaztekiſchen Reiches auf etwa 
385440 qkm. 

Im Anfange des 16. Jahrhunderts trennte der Fluß 
Santiago die ackerbauenden Völker von Mexiko und Michoacan 
von den wilden nomadiſchen Horden der Otomi und Chichi— 
meken. Oefters drangen dieſe Wilden auf ihren Streifzügen 
bis Tula vor, einer Stadt, welche am nördlichen Ausgange 
des Thales von Tenochtitlan liegt. Sie bewohnten dieſelben 
Ebenen von Celaya und Salamanca, in denen wir gegen— 
wärtig den herrlichen Anbau und die zahlloſe Menge zerſtreuter 
Meierhöfe finden. 

Die Benennung Anahuac darf keineswegs mit der von 
Neuſpanien verwechſelt werden. Durch erſteren Namen be— 
zeichnete man vor der Eroberung (Conquista) alles Land, was 
zwiſchen dem 14. und 21. Grad der Breite liegt. Zum alten 
Anahuac gehörten, außer Montezumas aztekiſchem Kaiſerreiche, 
auch die kleinen Freiſtaaten Tlaxcallan und Cholullan, nebſt 
den Königreichen Tezeuco (oder Acolhuacan) und Michoacan, 
welch letzteres einen Teil der jetzigen Intendanz Valladolid 
in ſich ſchloß. 

Das Wort Mexiko ſelbſt iſt indianiſchen Urſprunges. Es 
bezeichnet in der Sprache der Azteken den Wohnſitz des Kriegs— 
gottes, welcher Mexitli oder Huitzilopochtli genannt wurde. 
Es ſcheint jedoch, daß von dem Jahre 1530 die Stadt 


ee 


gewöhnlicher den Namen Tenochtitlan als Mexiko führte, Cortez, 
der nur geringe Fortſchritte in der Landesſprache gemacht hatte, 
nennt die Hauptſtadt aus Mißverſtand den Temixtitan. In 
einem Werke, das ausſchließlich von dem Königreiche Mexiko 
handelt, wird man dieſe etymologiſchen Berichtigungen ent— 
ſchuldigen. Der kühne Mann, welcher das aztekiſche Reich 
umſtürzte, hielt übrigens dasſelbe für groß genug, um ſeinem 
Monarchen, Karl dem Fünften, anzuraten,“ mit dem deut— 
ſchen Kaiſertitel noch den Titel eines Kaiſers von Neuſpanien 
zu verbinden. 

Das Königreich Neuſpanien,? die nördlichſte aller ſpani— 
ſchen Beſitzungen in Amerika, erſtreckt ſich vom 16. bis zum 
30. Grad der Breite. Die Länge dieſes weitausgedehnten 
Landes beträgt in der Richtung von Süd-Süd-Oſt nach Nord— 
Nord-Weſt ungefähr 270 Myriameter; am breiteſten iſt es 
gegen den 30. Parallelkreis hin. Man rechnet von dem 
Roten Fluſſe (Rio Colorado) in der Provinz Texas bis zur 
Inſel Tiburon, an den Küſten der Intendanz Sonora von 
Oſten nach Weſten, 160 Myriameter. 

Der Teil von Mexiko, in welchem beide Meere, die Süd— 
ſee und der Atlantiſche Ozean, ſich einander am meiſten 
nahen, iſt leider nicht derſelbe, welcher die Hauptſtadt und 
die Häfen Acapulco und Veracruz in ſich begreift. Dieſe 
ſchiefe Entfernung von Acapulco und Mexiko beträgt nach 
meinen aſtronomiſchen Beobachtungen 2° 40° 19“ eines großen 
Zirkels (oder 304 km;) von Mexiko nach Veracruz rechnen 
wir in gerader Richtung 25579“ (oder 309 km); und vom 
Hafen von Acapulco bis zum Hafen von Veracruz 4° 107“, 
Bei Angabe dieſer Entfernungen findet man die meiſten Ab— 
weichungen in den älteren Karten. Nach den von Caſſini 


Cortez ſagt in ſeinem erſten, am 30. Oktober 1520 aus 
Villa Segura de la Frontera geſchriebenen Briefe: u Las cosas de 
esta tierra son tantas y tales, que Vuestra Alteza se puede 
intitular de nuevo Emperador de ella y con titulo y non menor 
merita, que el de Alemania, que por la gracia de Dios Vuestra 
Sacra Magestad possée (Lorenzana p. 38). 

* [Dasfelde deckt ſich dem Umfange nach durchaus nicht mit 
der heutigen Republik der Vereinigten Staaten von Mexiko, welche 
ſeither einen beträchtlichen Teil ihres Gebietes, wie Neumexiko, 
Texas, Arizona und Neukalifornien eingebüßt haben und nur mehr 
von 15 bis 32° nördl. Br. reichen. — D. Herausg.] 


+ . 
— ee 


in Chappes Reife bekanntgemachten Beobachtungen betrüge der 
Längenunterſchied zwiſchen Mexiko und Veracruz 5° 10%, an: 
ſtatt 2° 57°, welche den wirklichen Abſtand ausdrücken. Nähme 
man für 8 Chappes Ortsbeſtimmung, und für Acapulco 
die Länge an, welche die im Jahre 1784 im Deposito hydro- 
grafico zu Madrid entworfene Karte angibt, ſo betrüge die 
Breite des mexikaniſchen Iſthmus zwiſchen den beiden Häfen 
780 km; eine Entfernung, welche um 312 km größer als die 
wirkliche iſt. 


Phyſiſche Anſicht des Königreiches Ueuſpanien. — Konfteuktion der 

merikaniſchen Gebirge, verglichen mit der Konſtruktion des Erdkörpers 

in Europa und Südamerika. — Unebenheiten des Bodens. — Ein— 

ſluß dieſer Unebenheiten auf Klima, Kultur und militäriſche Verteidigung 
des Landes. — Juſtand der Küſten. 


Wir haben bis hierher den ungeheuren Flächenraum 
und die Grenzen von Neuſpanien betrachtet. Wir haben die 
Verhältniſſe unterſucht, in welchen dieſes Königreich zu den 
übrigen Beſitzungen des Mutterlandes ſteht, wir haben die 
wichtigen Vorteile erwogen, die man aus der Geſtaltung der 
Küſten zur Vereinigung des Atlantiſchen Meeres mit dem 
großen Ozean ziehen könnte; es bleibt uns übrig, ein Gemälde 
von der natürlichen Beſchaffenheit des Landes, von der Kon— 
ſtruktion ſeiner Gebirgsmaſſen, von den Unebenheiten des 
Bodens und dem mannigfaltigen Einfluſſe zu entwerfen, 
welchen dieſe Unebenheiten auf Klima, Kultur und militäriſche 
Verteidigung des Landes ausüben. Bei dieſer Darſtellung 
werden wir uns allerdings nur auf allgemeine Reſultate be— 
ſchränken; ausführliche Naturbeſchreibungen gehören in das 
Gebiet der Naturgeſchichte und nicht in die Statiſtik eines 
Landes. Wie kann man ſich aber einen richtigen Begriff von 
dem Territorialreichtum eines Staates machen, ohne die 
Form und Richtung der Gebirge, ohne die Höhe der großen 
Gebirgsflächen, ohne die wunderbare Temperaturverſchieden— 
heit dieſer Tropenländer zu kennen, in welchen am ſchroffen 
Abhange der Kordilleren alle Himmelsſtriche gleichſam ſchichten— 
weiſe übereinander gelagert ſind. 

Wenn wir die Oberfläche von Neuſpanien mit einem 


Blicke überſchauen, jo fällt es in die Augen, daß zwei Dritt⸗ 


teile dieſes Reiches unter der brennenden Hitze des Tropen— 
himmels liegen, das andere Dritteil hingegen, eine Landes— 
ſtrecke von 1651290 qkm, gehört der gemäßigten Zone an. 
Dieſe letztere Landſtrecke begreift die Provincias internas, 


8 


ſowohl die, welche dem Vizekönige von Neuſpanien unmittel— 
bar unterworfen ſind (3. B. das Königreich Neuleon und die 
Provinz Neuſantander), als auch diejenigen, die von einem 
beſonderen Generalkommandanten regiert werden. Der Ein— 
fluß dieſes Generalkommandanten erſtreckt ſich über die Inten— 
danzen von Durango und Sonora, und über die Provinzen 
Coahuila, Texas und Neumexiko, Länder, deren Bevölkerung 
ſehr gering iſt, und welche insgeſamt, um die von den 
Provincias internas del Vireynato zu unterſcheiden, mit 
dem Namen der Provincias internas de la Comandancia 
General bezeichnet werden. 

Einerſeits dehnt ſich ein kleiner Teil der nördlichen Pro— 
vinzen Sonora und Neuſantander ſüdlich über den Wende— 
kreis des Krebſes hinaus; andererſeits überſchreiten dieſe Grenz— 
linie gegen Norden, die Tropenländer Guadalajara, Zacatecas 
und San Luis Potoſi (vorzüglich die Gegend, wo die berühmten 
Bergwerke von Catorce liegen). Bekanntlich hängt das Klima 
eines Landes nicht allein von ſeiner geographiſchen Breite, 
ſondern zugleich auch von ſeiner Erhöhung über den Meeres— 
ſpiegel, von der Nähe des Ozeans, von der Beſchaffenheit 
und Geſtaltung des Bodens und von einer Menge kleiner 
örtlicher Urſachen ab. Dieſes iſt der Grund, warum von 
2753000 qkm, die unter der heißen Zone liegen, mehr als 
drei Fünfteile ein Klima genießen, das eher kalt oder ge— 
mäßigt als heiß genannt werden kann. Das ganze Innere 
des Vizekönigreiches Neuſpanien, beſonders die Länder, welche 
unter den alten Benennungen Anahuac und Michoacan be— 
griffen werden, und faſt ganz Neubiscaya bilden eine hohe 
zuſammenhängende Gebirgsebene. 

Kaum gibt es auf dem ganzen Erdballe ein Land, in 
welchem die Gebirge jo ſonderbar gejtaltet find, als gerade 
in Neuſpanien. In Europa hält man die Schweiz, Savoyen 
und Tirol für bedeutend hohe Länder; dieſe Meinung gründet 
ſich indes bloß auf den Anblick ſo vieler mit ewigem Schnee 
bedeckter Gipfel, welche in Ketten verteilt ſind, die mit der 
großen Centralkette parallel laufen. Die Gipfel der Alpen 
erheben ſich zu einer Höhe von 3900 bis 4700 m, während 
die benachbarten Ebenen des Kantons Bern und Freiburg nur 
460 bis 540 m hoch liegen. Die Schweiz iſt kein Plateau, 
ſondern eine Gruppe von Gebirgsmaſſen, die tief eingefurcht 
ſind. 400 m kann man auch als die mittlere Höhe der Ge— 
birgsflächen vom beträchtlichen Umfange in Schwaben, Bayern 


re 


und Neuſchleſien beim Urſprunge der Warthe und Piliza 
annehmen. In Spanien iſt der Boden beider Kaſtilien etwas 
über 580 m hoch. In Frankreich kennt man keine höhere 
Gebirgsfläche als die von Auvergne, auf deren Rücken ſich 
der Montd'or, der Cantal, und der Puy de Dome erheben; 
ihre Höhe beträgt nach Herrn von Buchs Beobachtungen 
730 m. Dieſe Beiſpiele beweiſen, daß überhaupt in 
Europa Hochländer, welche den Anblick weit ausgedehnter 
Ebenen gewähren, ſelten mehr als 400 bis 500 m über der 
Meeresfläche erhaben ſind. 

In Afrika gegen die Ouellen des Nils! hin, und in 
Aſien unter dem 34. und 37. Grad der Breite find viel- 
leicht ähnliche Gebirgsflächen wie in Neuſpanien anzutreffen; 
aber keiner der Reiſenden, welche über den Himovan vor— 
drangen, hat uns das mindeſte über die Höhe von Tibet be— 
richtet. Die große Sandwüſte Gobi, nordweſtlich von China, 
liegt nach Pater Duhaldes Werk auf einer Höhe von mehr 
als 1400 m. Der Oberſt Gordon verſicherte Herrn Labillar⸗ 
diere, Afrikas Boden erhebe ſich vom Vorgebirge der guten 
Hoffnung an bis zum 21. Grad der Breite unvermerkt zu 
einer Höhe von 2000 m. Aber dieſe nicht minder neue auf— 
fallende Thatſache iſt bis jetzt noch von keinem anderen Natur: 
forſcher beſtätigt worden.“ 

Die Reihe von Bergen, deren Rücken die große Gebirgs— 
fläche von Neuſpanien bildet, iſt dieſelbe, die unter dem 
Namen der Andeskette durch ganz Südamerika hinläuft; aber 
der Bau und die Konſtruktion dieſer Gebirgskette hat eine andere 
Geſtalt im Süden, eine andere im Norden des Aequators. Auf 
der ſüdlichen Halbkugel iſt die Kordillere überall zerriſſen, ja 
durch Quer- und Längenthäler durchfurcht, die ſich wie unausge— 
füllte Gänge durch Spaltung gebildet zu haben ſcheinen. Zwar 


Brun behauptet (Vol. III, S. 642, 652 und 712), die Quellen 
des Nils in Godſcham ſeien 32 m höher als die Fläche des Mittel- 
ländiſchen Meeres. [Natürlich iſt hier von den Quellen des Blauen 
Nils, Bahr el Azrek, die Rede. Allein das baſaltiſche Plateau von 
Godſcham hat 2350 m Meereshöhe und der Tana- oder Tſanaſee, 
aus dem der Blaue Fluß als Abai hervorbricht, iſt noch 1860 m 
hoch. — D. Herausg.] 

[Sie hat ſich auch nicht beſtätigt. Die durchſchnittliche Er: 
hebung jenes Gebietes bewegt ſich zwiſchen 900 bis 1200 m. — 
D. Herausg. 


ee. 


gibt es auch im Königreiche Quito und weiter gegen Norden in 
der Provinz Los Paſtos Ebenen, die 2700 bis 3000 m über der. 
Meeresfläche erhaben ſind; aber dieſelben ſind in Hinſicht auf 
ihre Ausdehnung keineswegs mit den Ebenen von Neu-Spa— 
nien zu vergleichen. Sie ſind bloße Thäler, die von zwei 
Armen der großen Andeskette begrenzt find. In Mexiko da- 
gegen bildet den Rücken der Gebirge ſelbſt die Ebene; ihre 
Richtung beſtimmt ſo zu ſagen den ganzen Lauf der Gebirgs— 
kette. In Peru erheben ſich die höchſten Gipfel auf dem 
Kamme der Andeskette. In Neuſpanien liegen weniger koloſ— 
ſale, doch immer noch 4900 bis 5400 m hohe Kuppen 
teils auf der Gebirgsebene zerſtreut, teils in Linien geordnet, 
deren Richtung keineswegs als gleichlaufend mit dem Streichen 
der ganzen Kette iſt. Peru und das Königreich Neugranada 
ſind von Querthälern durchſchnitten, deren ſenkrechte Tiefe 
bisweilen 1400 m beträgt. Dieſe Thäler geſtatten nicht auf 
andere Art zu reiſen, als zu Pferde, zu Fuße, oder gar auf 
dem Rücken der Indianer (Cargado). In Neuſpanien hin— 
gegen können Wagen von Mexiko bis Santa Fe in der Pro— 
vinz Neumexiko, durch eine Strecke von mehr als 1000 km, 
rollen. Auf dieſem ganzen Wege hat die Kunſt kein bedeu— 
tendes Hindernis zu bekämpfen. 

Ueberhaupt iſt die mexikaniſche Gebirgsfläche wenig durch 
Thäler unterbrochen, ihre Verflachung iſt ſo gleichförmig und 
ſanft, daß in Neubiscaya, 624 km nördlich von Mexiko, 
ſich das Plateau noch in einer Höhe von 1700 bis 2700 m 
über dem Meeresſpiegel des benachbarten Ozeans erhält. 
In eben dieſer Höhe liegen die Straßen, welche in Europa 
über den Mont Cenis, über den St. Gotthard und den 
großen Bernhard führen. Um dieſe merkwürdigen geo— 
gnoſtiſchen Verhältniſſe genau zu ergründen, habe ich wäh— 
rend meines Aufenthaltes in Neuſpanien fünf barometriſche 
Nivellements unternommen. Das erſte derſelben erſtreckt ſich 
quer durch das Königreich, von den Küſten des Stillen 
Meeres bis zu dem Mexikaniſchen Meerbuſen, von Acapulco 
über die Stadt Mexiko bis Veracruz; mein zweites Nivelle— 
ment geht von Mexiko über Tula, Queretaro und Gala: 
manca bis Guanajuato; das dritte läuft durch die Intendencia 
Valladolid, von der Stadt Guanajuato bis jenſeits Pätz— 
cuaro zu dem neuentſtandenen Vulkan von Jorullo; ein 
viertes führt von Valladolid in das Thal von Toluca, und 
von da bis Mexiko; das fünfte endlich umfaßt die Gegend 


= 


um Moran und Actopan. Auf dieſe Weiſe habe ich teils 
barometriſch, teils trigonometriſch die Höhe von 208 verſchie— 
denen Punkten beſtimmt, die zwiſchen 16° 50“ und 21° 0“ 
nördlicher Breite und zwiſchen 102° 8“ und 98° 28° weſt⸗ 
licher Länge (von Paris an gerechnet) . Ueber dieſe 
Grenzen hinaus iſt mir nur ein einziger Ort bekannt, deſſen 
Höhe genau ausgemittelt werden kann, ich meine die Stadt 
Durango, deren Erhöhung über den Meeresſpiegel, aus dem 
mittleren Barometerſtande N 2000 m beträgt.! Dieſes 
letztere Beiſpiel lehrt, daß (wie ſchon oben bemerkt ward) die 
außerordentliche Höhe der mexikaniſchen Gebirgsebene ſich noch 
weit gegen Norden, über den Wendekreis des Krebſes hinaus, 
erhält. 

Alle dieſe Höhenmeſſungen, verbunden mit den aſtrono— 
miſchen Beobachtungen, die ich in denſelben Gegenden anſtellte, 
haben als Grundlagen zu den phyſikaliſchen Karten gedient, 
welche dieſes Werk begleiten. Der mexikaniſche Atlas enthält 
eine Reihe ſenkrechter Durchſchnitte oder geognoſtiſcher Profile. 
Ich habe den Verſuch gewagt, ganze Länder nach einer Me— 
thode darzuſtellen, welche bis jetzt nur für Bergwerke oder 
bei Kanalprojekten angewendet wurde. In der Statiſtik von 
Neuſpanien habe ich mich indes nur auf ſolche Zeichnungen 
beſchränken müſſen, welche fähig ſind, ein eigentlich ſtaats— 
wirtſchaftliches Intereſſe zu erregen. Die Phyſiognomie eines 
Landes, die Gruppierung ſeiner Felsmaſſen, die Ausdehnung 
ſeiner Gebirgsebenen, die Höhe derſelben, welche ihre Tem— 
peratur beſtimmt, alles, was zum Baue des Erdballes gehört, 
ſteht in innigſter Verbindung mit den Fortſchritten, der Be— 
völkerung und mit dem Wohlſtande der Menſchen. Unverkennbar 
iſt der Einfluß der äußeren Geſtaltung der Erdfläche auf den 
Ackerbau, deſſen Natur nach der Beſchaffenheit der Himmels— 
ſtriche verſchieden iſt, auf das Innere, mehr oder minder be- 
günſtigte, Handelsverkehr, auf die militäriſche Verteidigung 
und die äußere Sicherheit der Kolonie! Aus dieſem Geſichts— 
punkte betrachtet find große geologische Anſichten dem Staats— 
manne wichtig, wenn er die Kräfte und den Grundreichtum 
der Völker mißt. 


Auch in Südamerika findet man auf der Andeskette in _ 


ungeheurer Höhe einzelne ganz ebene Länderſtrecken. So iſt 
das Plateau, auf welchem die Stadt Santa Fe de Bogota 


2042 m nach neueren Meſſungen. — D. Herausg.] 


c 


1 


liegt, 2658 m hoch. Europäiſcher Weizen, Kartoffeln und 
Chenopodium Quinoa gedeihen dort in Menge. Dieſer Ge: 
birasfläche ähnlich iſt die von Caxamarca in Peru, dem alten 
Wohnſitze des unglücklichen Atahualpa, auf einer Höhe von 
2750 m. Auch die großen Ebenen von Antiſana, aus deren 
Mitte ſich inſelförmig derjenige Teil des Vulkanes erhebt, 
deſſen Gipfel über die Schneegrenze hinausreicht, liegen 
4100 m über dem Waſſerſpiegel des Meeres; ſie ſind um 
389 m höher als der Pik von Tenerifa. Ihre Söhligkeit 
iſt ſo auffallend, daß die Bewohner dieſer Hochländer beim 
Anblick des vaterländiſchen Bodens kaum die wunderbare 
Lage ahnen, in welche ſie die Natur verſetzt hat. Aber von 
all dieſen Gebirgsflächen Neugranadas, Quitos und Perus 
hat keine mehr als 825 qkm. Schwer zu erſteigen, durch 
tiefe Thäler voneinander getrennt, begünſtigen ſie wenig die 
Zufuhr der Lebensmittel und den Handelsverkehr im Inneren. 
Auf einzeln emporragenden Bergkuppen bilden ſie gemeinſam 
flache Inſeln mitten im Luftozeane. Auch verlaſſen die Be— 
wohner dieſer traurig kalten Hochländer ſelten ihren alten 
Wohnſitz, ſie bleiben in demſelben zuſammengedrängt und 
ſcheuen ſich in die benachbarte Waldflur herabzuſteigen, wo - 
erſtickende, den urſprünglichen Bewohnern der hohen Andes— 
kette gefährliche Hitze herrſcht. 

Eine ganz verſchiedene Anſicht bietet der Boden in Neu— 
ſpanien dar. Ebenen von größerer Ausdehnung, aber von 
nicht minder einförmiger Oberfläche, liegen hier ſo nahe bei— 
ſammen, daß fie auf dem fortlaufenden Rücken der Kordillere 
eine einzige zuſammenhängende Gebirgsfläche bilden. Die 
Länge dieſer Fläche iſt ſo groß als die Entfernung von Lyon 
bis zum Wendekreis des Krebſes, wo er quer durch die afri— 
kaniſche Wüſte läuft. Dieſes ſonderbare Gebirgsplateau ſcheint 
ſich gegen Norden hin allmählich zu verflachen. Leider iſt, 
wie wir bereits oben bemerkten, über Durango hinaus nir— 
gends eine Barometermeſſung angeſtellt worden; aber wohl— 
unterrichtete Reiſende haben mir verſichert, daß gegen Neu— 
mexiko und die Quellen des Rio Colorado hin der Boden 
ſich plötzlich ſenke. Die dem gegenwärtigen Verſuche beige— 
fügten geognoſtiſchen Profile enthalten drei verſchiedene Durch— 
ſchnitte des Landes. Der erſtere, ein Längendurchſchnitt, ſtellt 
den Rücken der mexikaniſchen Gebirge dar, wie er ſich, von 
Südoſten gegen Nordweſten gerichtet, gegen den Rio Bravo 
hin allmählich verflacht. Die anderen zwei Querdurchſchnitte 


Een Be 


liefern die Anſicht des Landes von den Küſten des Stillen 
Meeres bis zu den Küſten des Mexikaniſchen Meerbuſens. 
Alle drei enthüllen auf den erſten Blick dem Auge des ernſten 
Beobachters die mannigfaltigen Hinderniſſe, welche die ſonder— 
bare Geſtaltung des Landes der Verſendung inländiſcher Er— 
zeugniſſe aus dem Inneren nach den Handelsſtädten an den 
Küſten entgegenſetzt. 

Die Straße von Mexiko nach den berühmten Erzgruben 
von Guanajuato geht anfangs zehn Stunden lang durch das 
Thal von Tenochtitlan, welches 2277 m über dem Ozean 
erhaben iſt. Die Fläche dieſes reizenden Thales iſt ſo gleich— 
förmig eben, daß ſie von der Hauptſtadt Mexiko an bis zum 
Dorfe Huehuetoca am Fuße des Berges Sinoque, kaum 20 m 
anſteigt. Die Hügel von Barientos ſind übrigens als ein 
bloßes, das Thal einengendes Vorgebirge zu betrachten. Von 
Huehuetoca aus zieht ſich der Weg, nahe bei Batas, zuerſt 
aufwärts nach dem Puerto de los Reyes und dann abwärts 
in das Thal von Tula, das um 222 m tiefer liegt, als das 
Thal von Tenochtitlan, und durch welches ein großer Abfluß— 
kanal die Waſſer der Seen von San Criſtoval und Zum— 
pango in den Rio Montezuma“! und mittels dieſes Fluſſes 
in den Mexikaniſchen Meerbuſen führt. Um aus dieſem Thale 
auf die große Gebirgsfläche von Querétaro zu gelangen, muß 
man den Berg von Calpulalpan überſteigen, deſſen Höhe indes 
nur 2686 m beträgt. Dieſer Berg ſcheint der höchſte Punkt 
auf der Straße von Mexiko nach Chihuahua zu ſein; und 
dennoch iſt er beträchtlich niedriger als die Stadt Quito. 
Nördlich von dieſer kalten Gebirgsgegend öffnen ſich die weit 
ausgedehnten Ebenen von San Juan del Rio, Querétaro und 
Celaya, fruchtbare Länderſtriche, voll Dörfer und ſchön ge— 
bauter Städte. Ihre mittlere Höhe kommt der des Puy de 
Dome in der Auvergne gleich; ſie find beinahe 30 Stunden 
lang und erſtrecken ſich bis an den Fluß des erzführenden 
Thonſchiefergebirges von Guanajuato. Reiſende, welche Neu— 
mexiko beſucht haben, verſichern, der übrige Teil des Weges 
ſei ganz demjenigen gleich, den ich ſoeben beſchrieben, und in 
einem ſenkrechten Längenprofile dargeſtellt habe. Ungeheure 
Ebenen, wahrſcheinlich ausgetrocknete Behälter ehemaliger Seen 
folgen aufeinander; ſie ſind durch Hügel e die 


[Lokaler Name des Rio Panuco, der mit dem Tameſi ver— 
einigt ſpäter den Rio de Tampico bildet. — D. Herausg.] 


i 


ſich kaum 200 bis 250 m über den alten Seeboden erheben. 
In einem anderen Werke (in dem Atlas zum hiſtoriſchen Be— 
richte meiner Reiſe) werde ich die vier Gebirgsthäler, welche 
die Hauptſtadt von Neuſpanien umgeben, in ähnlichen Durch— 
ſchnittsanſichten darſtellen. Die Höhe des erſteren dieſer 
Thäler, der Ebene von Toluca, beträgt 2600 m; die Höhe 
des zweiten, oder des Thales von Tenochtitlan 2274 m; 
die Höhe des dritten oder des Thales von Actopan 1966 m; 
und die des vierten oder des Thales von Iſtla 981 m. 
Dieſe vier Gebirgsflächen ſind ebenſowohl in Hinſicht ihres 
Klimas als ihrer Erhöhung über den Meeresſpiegel vonein— 
ander verſchieden. In jeder derſelben iſt der Ackerbau auf 
andere Erzeugniſſe gerichtet; in dem Thale von Iſtla gedeiht 
Zuckerrohr, im Thale von Actopan Baumwolle, im Plateau 
von Mexiko europäiſches Getreide, in den Ebenen von Toluca 
findet man Pflanzungen von Agave, den Weingarten aller 
Indianer, die aztekiſchen Urſprunges ſind. 

Die barometriſchen Meſſungen, die ich zwiſchen Mexiko 
und Guanajuato angeſtellt, beweiſen, wie günſtig die Geſtal— 
tung des Bodens im Inneren von Neuſpanien der Verſen— 
dung der Landesprodukte, der Flußſchiffahrt und ſelbſt der 
Anlange von Kanälen ſei. Eine andere Anſicht gewähren 
dagegen die Querdurchſchnitte von den Küſten des Stillen 
Meeres bis zum Atlantiſchen Ozean. Dieſe ſtellen auf einen 
Blick die natürlichen Hinderniſſe dar, welche der Verbindung 
zwiſchen dem Inneren des Reiches und den Küſten entgegen— 
ſtehen. Ueberall zeigt ſich hier die auffallendſte Verſchiedenheit 
der Höhe und der Temperatur, während das innere Gebirgs— 
plateau bis Neubiscaya hin, ununterbrochen, faſt in gleicher 
Höhe, fortläuft, und daher eher eines kalten als gemäßigten 
Klimas genießt. Dazu iſt der öſtliche Gebirgsabfall, oder 
gegen Veracruz hin kürzer und ſteiler als der weſtliche. In 
Hinſicht auf militäriſche Verteidigung ſcheint Neuſpanien 
durch ſeine natürliche Lage mehr gegen den Angriff euro— 
päiſcher Völker als gegen den Angriff aſiatiſcher Feinde ge— 
ſichert. Aber in der Beſtändigkeit der Tropenwinde und 
in dem immer gleichen Rotationsſtrome, welcher zwiſchen den 
Wendekreiſen herrſcht, liegt eine mächtige Schutzwehr gegen 
den politiſchen Einfluß, welchen China, Japan oder das euro— 
päiſche Rußland je einmal in der Folge der Jahrhunderte 
auf den neuen Kontinent würden ausüben wollen. 

Wendet man ſich von Mexiko oſtwärts gegen Veracruz 


— 16 


hin, ſo muß man ſich 330 km von der Hauptſtadt ent⸗ 
fernen, ehe man ein Thal findet, das nur noch etwa 1000 m 
über dem Meeresſpiegel erhaben iſt, und in welchem daher 
wegen der natürlichen Beſchaffenheit des Klimas die mexikani— 
ſchen Eichen nicht mehr gedeihen. Auf der Straße von 
Acapulco hingegen, wenn man vom inneren Gebirgsplateau 
gegen die Südſee herabſteigt, gelangt man in einer Entfernung 
von kaum 90 km in die Region der gemäßigteren Länder— 
ſtriche. Der öſtliche Gebirgsfall iſt ſo ſteil, daß, wenn man 
einmal auf demſelben herabzuſteigen angefangen hat, der 
Weg ununterbrochen abwärts geht, bis man die öſtliche Küſte 
erreicht. 

Dagegen durchſchneiden vier ſehr bedeutende Längenthäler 
den weſtlichen Abhang des Gebirges. Sie ſind ſo auffallend 
regelmäßig verteilt, daß die dem Ozean am nächſten liegenden 
Thäler zugleich auch tiefer als die von der Küſte entfernten 
ſind. Wenn man meine nach genauen Meſſungen entworfenen 
Profile aufmerkſam betrachtet, ſo ſieht man, daß beim Herab— 
ſteigen der Gebirgsfläche von Tenochtitlan der Reiſende b 
in das Thal von Iſtla, und dann der Reihe nach in die 
Thäler von Mescala, Papagallo und Peregrino gelangt. Die 
Grundfläche dieſer vier Thäler, die, wie bereits oben bemerkt 
worden iſt, als ausgetrocknete Behälter alter Landſeen er— 
ſcheinen, ragen 981, 514, 170 und 158 m über den Meeres— 
ſpiegel des Ozeans empor. Die tiefſten Furchen ſind zugleich 
auch die engſten. Eine krumme Linie, welche man über die 
jene Thäler einſchließenden Gebirge, über den Pik des Mar: 
quis (wo einſt Cortez ſein Lager aufgeſchlagen), über die 
Thäler von Tasco, Chilpantzingo und Posquelitos zöge, würde 
eine regelmäßige Kurve bilden. Bei dem Anblice derſelben 
könnte man in Verſuchung geraten zu glauben, dieſe Regel— 
mäßigkeit ſei Folge eines allgemeinen Typus, den die Natur 
bei Bildung aller Gebirgsmaſſen befolgte. Aber die Betrach— 
tung der ſüdamerikaniſchen Andeskette iſt allein  fchon hinläng— 
lich, dieſe ſyſtematiſchen Träume zu vernichten. In Peru liegen 
ungleich tief gefurchte Thäler regellos nebeneinander. Ja 
eine Menge geognoſtiſcher Thatſachen beweiſen, daß bei Bil— 
dung der Gebirge dem Scheine nach geringfügige Urſachen 
die Materie beſtimmt haben, ſich bald in der Mitte, bald am 
Rande der Kordilleren in koloſſalen Maſſen anzuhäufen. 

Die mexikaniſche Straße nach Aſien iſt auffallend von 
der nach Europa verſchieden. Auf der ganzen Strecke von 


— — 


320 km zwiſchen Mexiko und Acapulco, geht der Weg ab— 
wechſelnd bergauf und bergab, ſo daß man jeden Augenblick 
aus einer kalten Region in einen brennend heißen Himmels— 
ſtrich gelangt. Doch iſt dieſer Weg von der Beſchaffenheit, 
daß er mit leichter Mühe für Wagen befahrbar gemacht 
werden könnte. Von den 378 km hingegen, welche die 
Hauptſtadt von dem Hafen von Veracruz entfernt iſt, ſind 
allein 252 km für die Strecke Weges zu rechnen, welche 
die große Gebirgsfläche von Anahuac einnimmt. Der übrige 
Teil iſt ein immerwährendes, äußerſt beſchwerliches Herab— 
klimmen an dem Gebirgsabhange, vorzüglich von der kleinen 
Feſtung Perote bis Jalapa und von dieſer Stadt, einem 
der reizendſten und maleriſchten Punkte der Erde, bis zur 
Rinconada. Die Schwierigkeit dieſes Weges, welcher der 
Gotthardsſtraße gleicht, verteuert den Wert der inländiſchen 
Produkte in Veracruz. In ihr liegt der Grund, warum 
das mexikaniſche Mehl noch immer nicht in der Havana und 
auf europäiſchen Märkten mit dem Mehle von Philadelphia 
Preis halten kann. 

Gegenwärtig wird an einer herrlichen Chauſſee an dem 
öſtlichen Abhange der Kordillere gearbeitet. Dieſes Unter— 
nehmen verdankt man dem großen und lobenswürdigen Eifer 
der Kaufleute von Veracruz. Es wird von dem entſchie— 
denſten Einfluſſe auf den Wohlſtand des ganzen Königreiches 
Neuſpanien ſein. Frachtwagen werden bald Tauſende von 
Maultieren erſetzen, deren man ſich bisher zur Verſendung 
der Waren von einem Meere zum anderen bediente. Der 
aſiatiſche Handel von Acapulco wird dadurch dem europäiſchen 
Handel von Veracruz gleichſam näher gerückt werden. 

Wir haben bereits oben bemerkt, daß in den mexikani— 
ſchen Provinzen, welche unter dem heißen Erdſtriche liegen, 
ein Flächenraum von 457000 qkm ein Klima genießt, 
welches man eher kalt als gemäßigt nennen darf. Dieſe 
ganze ungeheure Länderfläche erfüllen die Kordilleren von 
Anahuac, eine Reihe koloſſaler Gebirge, welche als Fort— 
ſetzung der peruaniſchen Andeskette zu betrachten ſind. Die 
Antes oder Antis nämlich, ob ſie ſich gleich in den Pro— 
vinzen Choco und Darien beträchtlich ſenken, ſetzen doch durch 


[Gegenwärtig führt eine Eiſenbahn von Veracruz nach der 
Hauptſtadt Mexiko. — D. Herausg.] 
A. v. Humboldt, Neuſpanien. 1. 2 


— 18 >: 


die Landenge von Panama nach Nordamerika über.“ Im 
Königreiche Guatemala erheben ſie ſich von neuem zu einer 
beträchtlichen Höhe. Ihr Kamm nähert fi) bald dem Stillen 
Meere, bald läuft er mitten durch das Land, bisweilen wendet 
er ſich gegen die Küſten des Mexikaniſchen Meerbuſens. So 
z. B. zieht ſich das Gebirgsjoch im Königreiche Guatemala 
vom Nicaraguaſee bis gegen die Bucht von Tehuantepec 
längs der weſtlichen Küſte hin. In der Provinz Oaxaca, 
zwiſchen den Quellen der Flüſſe Chimalapa und Goatzocoalco 
hält der Gebirgsrücken die Mitte des Mexikaniſchen Iſthmus. 
Aber in den Intendanzen von Puebla und Mexiko von 
18° 30° bis zu 21° der Breite, von der Mixteca an bis 
zu den Bergwerken von Zimapan, läuft die Kordillere von 
Anahuac in gerader Richtung von Süden gegen Norden, in⸗ 
dem ſie ſich der öſtlichen, den Antillen gegenüberſtehenden 
Küſte nähert. 

Gerade in dieſem Teile des großen Plateaus zwiſchen 
Mexiko und den kleinen Städten Cordoba und Jalapa erhebt 
ſich eine Gebirgsgruppe, die faſt den höchſten Gipfeln des 
neuen Weltteiles den Rang ſtreitig machen kann. Wir wollen 
nur vier? dieſer rieſenmäßigen Berge nennen, deren Höhe 


[Dieſe Anſicht, welche Humboldts ganzer Auffaſſung der 
mexikaniſchen Bodenverhältniſſe zu Grunde liegt, hat ſich als Irr— 
tum erwieſen; denn die Landenge von Panama iſt ein nur ſehr 
jugendlicher Verſchluß einer waſſergefüllten Lücke zwiſchen beiden 
amerikaniſchen Kontinenten. — D. Herausg.] 

2 Den Koffer von Perote ausgenommen, habe ich dieſe Berge 
ſämtlich geometriſch gemeſſen. Da aber die Standlinien ſelbſt, an 
welche die Höhenwinkel ſich anſchloſſen, ſchon 2000 m hoch liegen, 
ſo mußte dieſer erſte Teil der ſenkrechten Höhe nach Laplaces baro— 
metriſcher Formel berechnet werden. In dieſer Hinſicht ſind alſo 
meine Bergmeſſungen, wie die Condaminiſchen, ja wie alle, die 
man nicht am Meeresſtrande anſtellen kann, gemiſchter Natur, teils 
geometriſch, teils barometriſch. Das Wort Popocatepetl iſt von 
popocani, Rauch, und von tepetl, Berg, abgeleitet; Iztaccihuatl 
von iztac, weiß, und von cihuatl, Frau. Citlaltepetl bezeichnet 
einen Berg, welcher wie ein Stern glänzt, von Citbaline, Stern 
und tepetl, Berg; denn der Pik von Orizaba erſcheint in der Ferne, 
wenn er Feuer ſpeit, glänzend wie ein Stern. Nauhcampatepetl 
ſtammt von Nauhcampa her, ein Wort, welches etwas Vierkantiges 
bedeutet. Der letzere Name iſt eine Anſpielung auf die ſonderbare 
Geſtalt der kleinen auf dem Gipfel des Berges von Perote befind— 


3 


vor meiner Reiſe nach Neuſpanien völlig unbekannt war; 
den Popocatepetl (von 4500 m), den Iztaccihuatl oder die 
weiße Frau (von 4786 m), den Citlaltepetl (oder Pik von 
Orizaba von 5295 m) und den Nauhcampatepetl (oder Koffer 
von Perote) von 4089 m. Dieſe Gruppe feuerſpeiender 
Berge hat manche Aehnlichkeit mit der des Königreiches Quito. 
Iſt der Höhe zu trauen, welche man gegenwärtig dem St. 
Eliasberge? zuſchreibt, ſo kann man behaupten, daß auf der 
ganzen nördlichen Halbkugel die Gebirge nur unter dem 19. 
und unter dem 60. Grad der Breite die ungeheure Höhe 
von 5400 m über der Meeresfläche erreichen. 

Weiter nordwärts, über den 19. Grad der Breite hinaus, 
in der Nähe der berühmten Bergwerke von Zimapan und des 
Doktor, welche in der Intendanz von Mexiko liegen, wendet 
ſich die Kordillere, unter dem Namen Sierra Madre aufs 
neue von Oſten gegen Nordweſten nach San Miguel el Grande 
und Guanajuato hin. Nördlich von dieſer letzteren Stadt, 
welche man als das Potoſi von Neuſpanien betrachten kann, 
nimmt ſie eine außerordentliche Breite an. Bald darauf teilt 
ſie ſich in drei Aeſte, deren öſtlicher ſich gegen Charcas und 
Real de Catorce ausdehnt, ſich aber allmählich im Königreiche 
Neuleon verliert. Der Gebirgszweig, welcher gegen Weſten 
fortläuft, füllt einen großen Teil der Provinz Guadalajara 
aus. Nördlich von Bolanos nimmt die Sierra Madre ſchnell 
an Höhe ab und verflacht ſich über Culiacan und Ariſpe in 
der Provinz Sonora gegen die Ufer des Rio Paqui hin. 
Aber unter dem 30. Grad der Breite erhebt ſich in der Tara— 
humara dieſer weſtliche Gebirgszweig von neuem zu einer 
beträchtlichen Höhe und bildet in der Nähe des Kaliforniſchen 
Meerbuſens die durch ihre Goldwäſchereien berühmten Gebirge 
der Pimeria alta. Das dritte und mittlere Joch der Sierra 


lichen Porphyrfelſen, welchen die erſten ſpaniſchen Eroberer mit 
einem Koffer verglichen. (Man ſehe das Wörterbuch der aztekiſchen 
Sprache, von Pater Alonzo de Molina, Mexiko 1571, S. 63.) 

(Die jetzigen Maße für dieſe Vulkane find: 5420, 4785, 
5420 m. — D. Herausg.). 

2 Spaniſche Seefahrer fanden durch genaue Meſſung im 
Jahre 1791 die Höhe dieſes Berges über dem Meeresſpiegel zu 
2797 Toiſen (5451 m); dagegen wurde fie in Lapérouſes Reife zu 
1980 Toiſen (3858 m) angegeben! [Nach neueren Meſſungen ſoll 
er gar 5950 m hoch ſein. — D. Herausg.] 


a: 


Madre, dasjenige nämlich, welches man als die Centralkette 
der Mexikaniſchen Anden betrachten kann, verbreitet ſich über 
die ganze Oberfläche der Provinz Zacatecas. Man kann es 
jenſeits Durango und dem Parral (in Neubiscaya) bis zur 
Sierra de los Mimbres (weſtlich vom Rio grande del Norte) 
verfolgen. Von hier aus erſtreckt es ſich durch ganz Neu— 
mexiko, bis es ſich endlich mit dem Kranichgebirge und mit 
der Sierra Verde vereinigt. Zwei thätige Mönche, Escalante 
und Font, haben dieſes nördliche Gebirgsland, in welchem der 
Rio Gila und der Rio del Norte nahe beiſammen entſpringen, 
bis unter den 40. Breitengrad unterſucht. Dieſer Teil der 
Sierra Madre trennt die Ströme, durch deren Vereinigung 
das Stille Meer mit dem Antilliſchen Ozean verbunden wer— 
den könnte. Fidler und der unerſchrockene Mackenzie ſind 
in derſelben weiter nördlich zwiſchen dem 50. und 55. Breiten⸗ 
grad vorgedrungen. Sie haben die Fortſetzung dieſer Ge— 
birgskette durch den unbeſtimmten Namen der Stony-Moun⸗ 
tains bezeichnet.! 

Wir haben bis hierher mit rohen Zügen das Gemälde 
der Kordillere von Neuſpanien entworfen, wir haben ge— 
zeigt, daß faſt allein die Küſten dieſes weit ausgedehnten 
Reiches unter einem Himmelsſtriche liegen, der heiß genug 
iſt, um die Produkte zu erzeugen, auf welche der weſtliche 
Handel gerichtet iſt. Nur die Intendanz von Veracruz, 
mit Ausnahme der Gebirgsfläche, die ſich vom Perote bis 
zum Pik von Orizaba erſtreckt, nur Yucatan, die Küſten von 
Oaxaca, das Litorale von Neuſantander und Texas, das König— 
reich Neuleon, die Provinz Coahuila, das wüͤſte Land, wel⸗ 
ches man unter dem Namen des Bolſons de Mapimi be⸗ 
greift, die Küſten Kaliforniens, der öſtliche Teil der Provinzen 
Sonora, Sinaloa und Neugalicien, und die ſüdlichen Gegen: 
den der Intendencias Valladolid, Mexiko und Puebla ſind 
niedrige, von unbedeutenden Hügeln durchſchnittene Länder. 
Die mittlere Wärme dieſer Ebenen, wenigſtens ſoweit ſie 
zwiſchen den Wendekreiſen und nicht mehr als 300 m über 
dem Meeresſpiegel liegen, beträgt 25 bis 26° des hundert⸗ 
teiligen Thermometers, folglich 8 8 bis 9° mehr als die mitt— 
lere Temperatur von Neapel. i 

Dieſe heißen und fruchtbaren Länder werden von den 


[Es find die Rocky Mountains oder Felſengebirge der heutigen 
Karten. — D. Herausg.] 


Eingeborenen Tierras calientes genannt. Sie erzeugen Zucker— 
rohr, Indigo, Baumwolle und Piſang im Ueberfluß. Halten 
ſich Europäer, welche noch nicht völlig an ein ſo brennendes 
Klima gewöhnt ſind, längere Zeit in dieſen Ebenen auf, 
wohnen ſie zuſammengedrängt in volkreichen Städten, ſo wer— 
den ſie das Opfer der tödlichen Krankheit, die unter dem 
Namen des ſchwarzen Erbrechens (Vomito prieto) oder des 
gelben Fiebers bekannt iſt. Acapulco und das Thal von 
Papagayo gehören zu den heißeſten Länderſtrichen des ganzen 
Erdballes. Auf der öſtlichen Küſte von Neuſpanien wird 
vom Oktober bis in den März die große Hitze durch die 
heftigen Nordwinde unterbrochen, welche mit unglaublicher 
Schnelligkeit kalte Luftſchichten von der Hudſonsbai über die 
Inſel Cuba und über Veracruz hinführen. Dieſe Stürme 
herrſchen vom Monat Oktober bis in den Monat März; ſie 
künden ſich durch eine plötzliche Störung der regelmäßigen 
Luftebben oder der ſtündlichen Veränderung des Barometer— 
ſtandes an. Ja, ſie verurſachen oft eine ſolche Kühlung der 
Luft, daß um die Havana der hundertteilige Thermometer 
faſt bis zum Gefrierpunkte und in Veracruz bis auf 16“ 
herabſinkt, Erſcheinungen, welche in Ländern, die unter 
dem heißen Erdgürtel liegen, den Reiſenden nicht wenig be— 
fremden. 

Am öſtlichen Abhange der Kordilleren, auf einer Höhe 
von 1200 bis 1500 m herrſcht ewig ſanfte Frühlingsmilde, 
und ein geringer Temperaturwechſel von kaum 4 bis 5°. 
Tierras templadas nennen die Eingeborenen dieſe Gegen— 
den, welchen brennende Hitze ebenſo fremd iſt als über— 
mäßige Kälte, und in welchen die mittlere Luftwärme nicht 
über 20 bis 21° beträgt. Unter dieſem lieblichen Himmels— 
ſtriche liegen Jalapa, Tasco und Chilpantzingo, drei Städte, 
die wegen ihres ungemein gelinden Klimas und wegen der 
vielen herrlichen Obſtbäume berühmt ſind, welche die um— 
liegenden Fluren ſchmücken. Aber leider iſt dieſe mittlere Höhe 
von 1300 m beinahe dieſelbe, in welcher die Wolken über 
den benachbarten Meeresflächen anhaltend ſchweben; daher 
dieſe gemäßigten Länderſtriche, welche am Gebirgsabhange 
liegen (z. B. die Gegend um Jalapa) oft wochenlang in 
dichte Nebel eingehüllt werden. Noch haben wir der Länder 
zu erwähnen, welche unter dem Namen Tierras frias bekannt 
ſind, und zu welchen man die Gebirgsflächen rechnet, deren 
mittlere Temperatur (auf einer Höhe von mehr als 2200 m 


ur ı 


22 


über dem Meeresſpiegel) weniger als 17° beträgt. Der Ther⸗ 
mometer iſt zwar einigemal zu Mexiko bis auf 1“ unter 
den Gefrierpunkt gefallen; aber dieſe Erſcheinungen ſind 
äußerſt ſelten: meiſtenteils find die Winter daſelbſt jo gelinde 
wie in Neapel und die mittlere Tageswärme beträgt im Ja⸗ 
nuar und Februar noch 13 bis 14°. Im Sommer erhebt 
ſich der Thermometer im Schatten nicht über 24°. Ueber: 
haupt iſt die mittlere Temperatur der großen Gebirgsfläche 
aut Neuſpanien wie unter Roms mildem Himmel 17°. 

Dennoch wird dieſe Gebirgsfläche nach dem klaſſifizierenden 
e brauch der Eingeborenen unter die Tierras frias ge: 
rechnet. So unbeſtimmt oder vielmehr ſo relativ ſind die 
Ausdrücke kalt und warm. In dem brennenden Klima Gua: 
yaquils klagen die Eingeborenen über heftige Kälte, wenn 
der hundertteilige Thermometer plötzlich auf 24° fällt, wäh: 
rend er den übrigen Teil des Tages auf 30° ſteht. 

Alle Gebirgsebenen, welche höher ſind als das Thal von 
Mexiko, diejenigen z. B. deren abſolute Höhe mehr als 2500 m 
beträgt, haben, obwohl ſie unter den Wendekreiſen liegen, 
ſelbſt nach dem Gefühl der Bewohner des europäiſchen Nor: 
dens ein rauhes, unangenehmes Klima. Dies iſt der Fall 
mit den Ebenen von Toluca und den Anhöhen von Guchi— 
laque, wo faſt zu jeder Jahreszeit die Luftwärme nicht über 
6 bis 8° ſteigt. Der Oelbaum trägt daſelbſt keine Früchte, 
indes er einige hundert Meter tiefer, im Thale von Mexiko 
auf das herrlichſte gedeiht. 

Die mittlere Temperatur aller dieſer Länder, welche 
unter dem Namen Tierras frias begriffen werden, beträgt 11 
bis 13° wie in Frankreich und in der Lombardei. Dennoch 
iſt die Vegetation in dieſen Gegenden von Amerika weniger 
kräftig und ſaftvoll; die europäiſchen Pflanzen wachſen daſelbſt 
minder üppig und ſchnell als in ihrem eigentlichen Vater— 
lande. Freilich iſt auf einer Höhe von 2500 m die Strenge 
des mexikaniſchen Winters nicht ſehr groß, dagegen werden 
aber auch im Sommer die verdünnten Luftſchichten über dieſen 
Gebirgsflächen nicht genugſam von den Sonnenſtrahlen er— 
wärmt, um die Entwickelung der Blüten zu begünſtigen, und 
die Früchte zu vollkommener Reife zu bringen. Dieſe be: 
ſtändige Gleichheit der Temperatur, dieſe gänzliche Abweſen— 
heit großer, wenn auch nicht lange anhaltender Hitze gibt 
dem Klima der Hochländer zwiſchen den Wendekreiſen einen 
ſonderbaren, eigentümlichen Charakter. Ja, mehrere Produkte 


des Pflanzenreiches gedeihen weniger auf dem Rücken der 
Mexikaniſchen Kordilleren als in den Ebenen nördlich vom 
Wendekreiſe des Krebſes, ſelbſt wenn die mittlere Wärme 
der letzteren geringer iſt als die der Gebirgsfläche zwiſchen 
dem 19. und 22. Grad der Breite. 

Allgemeine Betrachtungen über die Konſtruktion des Erd— 
körpers und über die phyſiſche Einteilung von Neuſpanien 
gewähren nicht bloß ein naturhiſtoriſches Intereſſe. Sie ſind 
von nicht minderer Wichtigkeit für den Staatsmann. In 
Frankreich, ja faſt in ganz Europa hängen Benutzung und 
landwirtſchaftliche Verteilungen des Bodens beinahe aus— 
ſchließend von der geographiſchen Breite ab; in den Tropen— 
ländern von Peru, Neugranada und Neuſpanien hingegen 
werden Klima, Natur der Produkte, äußere Geſtalt, ich möchte 
ſagen, Phyſiognomie des Landes einzig und allein durch die 
größere und geringere Erhöhung über der Meeresfläche be— 
ſtimmt. Dieſer Einfluß der ſenkrechten Höhe it jo mächtig, 
daß der Einfluß der Breite faſt gänzlich dagegen verſchwindet. 
Linien, wie ſie Arthur Young und Herr Decandolle zur Be— 
zeichnung der Verſchiedenheit der Landeskultur auf gewöhn— 
lichen Horizontalprojektionen von Frankreich zogen, können 
zu ähnlichem Zwecke für Neuſpanien nur auf Profilen dar— 
geſtellt werden. Vom 19. bis zum 22. Grad der Breite 
wachſen in Ueberfluß Zuckerrohr, Baumwolle und vorzüglich 
Kakao und Indigo bis zu einer Höhe von 600 bis 800 m.! 
Die Kultur des europäiſchen Weizens beginnt am Abhange 
der Kordilleren erſt auf einer Höhe von 1400 m; ſie reicht 
nicht über Gebirgskuppen hinaus, die 3000 m hoch find. 
Der Piſang (Musa paradisiaca) dieſes wohlthätige Gewächs, 
welches die Hauptnahrung aller Bewohner des heißen Erd— 
gürtels ausmacht, trägt höher als 1550 m beinahe keine 
Frucht mehr. Mexikanische Eichen gedeihen nur auf einer 
Höhe von 800 bis 3100 m. Niedriger als 1850 m wächſt 
am Abhange der Gebirge gegen Veracruz hin keine Fichte. 
Dagegen erhebt ſich dieſer Baum nahe an der Grenze des 
ewigen Schnees bis zu einer Höhe von 4000 m. 

Hier iſt bloß von der allgemeinen Verteilung der Produkte 
des Pflanzenreiches die Rede. Ich werde in der Folge Gegenden 
anführen, in denen, durch eine beſondere Lage begünſtigt, Zucker— 
rohr und Baumwolle bis auf eine Höhe von 1700 m über dem 
Meeresſpiegel gedeihen. 


a 


Alle unter den Namen Provincias internas befannten 
Länderſtriche, die im gemäßigten Erdgürtel liegen, vorzüglich 
die unter dem 30. und 38. Grad der Breite genießen, wie 
der übrige Teil von Nordamerika, ein Klima, welches weſent— 
lich von dem des alten Kontinents unter gleichen Breiten 
verſchieden iſt. In Nordamerika herrſcht eine auffallende Un⸗ 
gleichheit zwiſchen der Temperatur der verſchiedenen Jahres— 
zeiten. Auf eine Sommerhitze, wie man ſie in Neapel und 
Sizilien antrifft, folgt eine Winterkälte Deutſchlands. Es 
wäre überflüſſig, hier andere Urſachen dieſer Erſcheinungen 
als die beträchtliche Breite des neuen Weltteils und ſeine Aus— 
dehnung gegen den Nordpol hin auszuführen. Einſichtsvolle 
Naturforſcher, beſonders H. Volney in ſeinem vortrefflichen 
Werke über die Beſchaffenheit des Bodens und über das 
Klima der Vereinigten Staaten von Nordamerika haben dieſen 
Gegenſtand bereits mit der Gründlichkeit und Aufmerkſamkeit 
behandelt, welche er verdient. Ich begnüge mich hier die ein— 
zige Bemerkung hinzuzufügen, daß die Verſchiedenheit der 
Temperatur, welche man unter gleicher Breite in Europa 
und in Amerika beobachtet, in denjenigen Gegenden des neuen 
Kontinents, welche ſich dem Stillen Meere nähern, weniger 
auffallend iſt als in den öſtlichen Teilen. Herr Barton be— 
weiſt aus dem Zuſtande des Ackerbaues und aus der natür— 
lichen Verteilung der Produkte des Pflanzenreiches, daß die 
öſtlichen Provinzen, gegen den Atlantiſchen Ozean hin be— 
trächtlich kälter ſind, als die weit ausgedehnten weſtlichen 
Ebenen, die jenſeits der Alleghanyberge liegen. 

Ein wenig beachteter, aber für die Fortſchritte der Na— 
tionalinduſtrie wichtiger Vorteil erwächſt aus der mittleren 
Höhe, auf welcher die Natur in Neuſpanien den großen 
Reichtum metalliſcher Schätze vergraben hat. In Peru liegen 
die vornehmſten Silberbergwerke, die von Potoſi, Pasco und 
Chota, weit über den Wolkenſchichten nahe bei der Grenze 
des ewigen Schnees. Um ſie zu bearbeiten, müſſen Vieh und 
Lebensmittel aus der Ferne herbeigeſchafft werden. Dazu 
bieten Städte auf den hohen Gebirgsrücken mitten in Gegen— 
den, wo das Waſſer nachts das ganze Jahr hindurch gefriert 
und wo kein Fruchtbaum gedeiht, den Menſchen eben keinen 
einladenden Aufenthalt dar. 

Nur die Hoffnung, ſich zu bereichern, kann den freien 
Mann bewegen, die Küſte oder den milden Himmelsſtrich der 
Gebirgsthäler zu verlafjen, um ſich auf dem einſamen Rücken 


— 


der peruaniſchen Andeskette einſam anzuſiedeln. In Neu— 
ſpanien findet man die ergiebigſten Erzniederlagen, die von 
Guanajuato, Zacatecas, Tasco und Real del Monte auf einer 
mäßigen Höhe von 1700 bis 2000 m. Sorgſam bebaute 
Felder, volkreiche Städte und Dörfer umgeben in dieſem ge— 
ſegneten Länderſtriche die Erzgruben. Wälder bekränzen die 
Gipfel der benachbarten Berge; alles erleichtert daſelbſt die 
Ausbeute der unterirdiſchen Schätze. 

Mitten unter jo vielen Begünſtigungen, welche die Na: 

tur dem Königreich Neuſpanien verliehen hat, leidet das— 
ſelbe faſt durchgehends, wie Altſpanien durch Mangel von 
Nale und_ von Ihiffbaren Strömen. Der Rio Bravo del 
korte, und der Rio Colorado ſind faſt die einzigen Flüſſe, 
die wegen der Länge ihres Laufes und wegen der großen 
Waſſermaſſe, welche ſie dem Ozean zuführen, die Aufmerk— 
ſamkeit des Reiſenden feſſeln können. Die Länge des Rio 
del Norte beträgt von den Gebirgen der Sierra Verde (öſt— 
lich vom See Timpanogas) bis zu ſeiner Mündung in der 
Provinz Neuſantander 2278 km, die Länge des Rio Colorado 
beträgt 1113 km. Aber leider durchſtrömen dieſe beiden Flüſſe 
die unbebauteſten Teile des Königreiches. Sie werden jo 
lange ohne Einfluß auf Gewerbfleiß und Handel bleiben, als 
nicht durch große Staatsveränderungen und durch andere 
Ereigniſſe begünſtigt, die Bevölkerung in dieſer fruchtbaren 
und gemäßigten Zone auffallend zunimmt. Wahrſcheinlich 
iſt dieſer Zeitpunkt nicht fern. Noch im Jahre 1795 waren 
die Ufer des Ohio ſo wenig bevölkert, daß man auf einen 
Flächenraum von 2587 qkm kaum 30 Familien rechnen 
konnte, und jetzt iſt das Land dermaßen bewohnt, daß eine 
Niederlaſſung von der anderen nur eine, höchſtens zwei Stun— 
den entfernt iſt! — 

In dem ganzen Teile von Neuſpanien, welcher zwi— 
ſchen den Wendekreiſen liegt, findet man nur kleine Flüſſe, 
deren Mündungen aber eine beträchtliche Breite haben. Das 
feſte Land iſt zu ſchmal, als daß ſich eine große Menge 
Waſſers auf ſo engem Raume anhäufen könnte. Die Ge— 
wäſſer, die vom ſteilen Abhange der Kordilleren herabſtürzen, 
ſind eher reißende Waſſerſtröme als Flüſſe zu nennen. In 
Mexiko wie in Peru verbreitet die große Annäherung der 
Gebirge an die Küſte Dürre über die benachbarten Ebenen. 
Unter den wenigen Flüſſen, die den ſüdlichen Teil von Neu— 
ſpanien durchſtrömen, ſind die einzigen, die man einſt für 


— 


den Handel im Inneren des Landes benutzen könnte: 1) Der 
Rio Goatzacoalco und der Rio Alvarado, beide liegen ſüdlich 
von Veracruz und erleichtern die Verbindung mit dem König: 
reiche Guatemala. 2) Der Rio Montezuma, welcher die 
Gewäſſer der Seen und der Thäler von Tenochtitlan dem 
Rio Panuco zuführt, und mittels deren man, uneingedenk 
der großen Höhe von Mexiko über den Meeresſpiegel, eine 
Kanalſchiffahrt von dieſer Hauptſtadt herab bis zur öſtlichen 
Küſte projektiert hat. 3) Der Rio Zacatula. 4) El Rio 
grande de Santiago, aus den Flüſſen Lerma und Las Laxas 
gebildet, auf dem man Getreide und Mehl aus den 
fruchtbaren Ebenen von Salamanca und Celaya und vielleicht 
ſelbſt aus der ganzen Provinz Guadalajara nach dem Hafen 
San Blas (an den Küſten des Stillen Meeres) verſchiffen 
könnte. 

Die Seen, deren Neuſpanien eine beträchtliche Menge 
zählt, und wovon die meiſten mit jedem Jahre ſichtbar kleiner 
werden, ſind wahrſcheinlich ſchwache Ueberreſte der großen 
Waſſerbehälter, welche ehemals die weit ausgedehnten ſohligen 
Ebenen der Kordilleren einnahmen. Ich beſchränke mich hier 
darauf, nur folgende zu nennen: den großen See von Cha— 
pala in Neugalicien, der, noch einmal ſo groß als der Boden— 
ſee, eine Strecke Landes von faſt 3140 qkm einnimmt; die 
Seen des Thales von Mexiko, welche ſich über den zehnten 
Teil dieſes Thales verbreiten; den See von Patzeuaro in der 
Intendanz Valladolid, einer der reizendſten und maleriſchten 
Punkte, die ich kenne; den See von Mextitlan und den See 
von Parras in Neubiscaya. 

Das Innere von Neuſpanien, vorzüglich ein Teil der 
hohen Gebirgsfläche von Anahuac, iſt ein baumloſes, pflanzen— 
armes Land; der Anblick dieſer öden, unfruchtbaren Gegend 
erinnert an die Ebenen von Alt- und Neukaſtilien. Manch— 
faltige Urſachen begründen dieſe ſonderbare Erſcheinung. Die 
Höhe der Mexikaniſchen Kordillere iſt jo beträchtlich, daß die 
Ausdünſtung auf der großen Gebirgsfläche durch die der Berg— 
luft eigentümliche Trockenheit anſehnlich vermehrt wird. An— 
dererſeits iſt das Land doch noch zu niedrig, als daß viele 
Gebirgsgipfel bis in die Schneeregion reichten. Dieſe Re— 
gion oder die Grenze des ewigen Schnees beginnt unter der 
Linie auf einer Höhe von 4800 m, unter dem 45. Grad der 
Breite mit 2550 m. In Neuſpanien unter dem 19. und 
20. Grad der Breite, findet man meinen Meſſungen zufolge 


a 


ewigen Schnee auf einer Höhe von 4600 m. Von den ſechs 
koloſſalen Bergen, welche ſich von 19° und 19° 15° Breite 
in einer Linie erheben, ſind nur vier, der Pik von Orizaba, 
der Popocatepetl, der Iztaccihuatl und der Nevado von To— 
luca, mit ewigem Schnee bedeckt; die Gipfel der beiden an— 
deren, der Koffer von Perote, und der Vulkan von Colima 
erſcheinen den größten Teil des Jahres über völlig ſchneelos. 
Nördlich und ſüdlich von dieſem Parallel der großen Höhen, 
über dieſen ſchmalen Erdgürtel hinaus, in dem auch der neue 
Vulkan von Jorullo ausgebrochen iſt, gibt es in Neuſpanien 
keinen einzigen Berg, welcher mit immerwährendem Schnee 
bedeckt wäre. 

Im Monate September, wo die ewige Schneegrenze ſich 
am meiſten von dem Fuße der Gebirge entfernt, beginnt die— 
ſelbe unter dem Parallel von Mexiko, auf einer Höhe von 
4500 m. Im Januar, wo ſie ſich am tiefſten herabſenkt, 
findet man ſie ſchon auf einer Höhe von 3700 m. Dieſer 
Höhenunterſchied oder die Oszillation der Schneegrenze be— 
trägt daher unter dem 19. Grad der Breite von einer Jahres— 
zeit zur anderen 800 m, unter der Linie kaum 60 bis 70 m. 
Man muß indes nicht die ewige Eisrinde, welche die Gipfel 
der Berge überzieht, mit dem Schnee verwechſeln, der zufällig 
zur Winterszeit in weit niedrigeren Gegenden fällt. Selbſt 
dieſe letztere Erſcheinung unterliegt, wie alles in der Natur, 
unwandelbaren Geſetzen, die von den Naturforſchern näher 
unterſucht zu werden verdienen. Unter dem Aequator, in 
der Provinz Quito, fällt dieſer ſchnell hinwegſchmelzende 
Schnee nur auf einer Höhe von 3800 bis 3900 m; in Neu— 
ſpanien, zwiſchen dem 18. und 22. Grad der Breite, ge— 
wöhnlich ſchon auf einer Höhe von 3000 m. Ja, man hat 
in den Straßen der Hauptſtadt Mexiko auf einer Höhe von 
2277 m, und ſelbſt noch 780 km tiefer, in Valladolid, bis— 
weilen ſchneien geſehen. 

In den Provinzen von Neuſpanien, welche zu der 
Tropenregion gehören, trägt alles, Boden, Klima und Pflan— 
zenwuchs, gleichſam den Charakter der gemäßigten Zone. Die 
Nähe von Kanada, die Breite des neuen Kontinents gegen 
Norden hin, und die Menge Schnees, welche ſich in Polar— 
ländern anhäuft, kühlen die Atmoſphäre von Neu-Spanien 
mehr ab, als man es in Gegenden, die unter dem heißen 
Erdgürtel liegen, erwarten ſollte. 

Iſt die Winterkälte in den mexikaniſchen Gebirgsebenen 


e 


auffallend groß, ſo ſteigt auch andererſeits im Sommer die 
Hitze daſelbſt auf einen weit höheren Grad, als man nach 
der Analogie der thermometriſchen Beobachtungen vermuten 
ſollte, welche Bouguer und La Condamine auf der peruani— 
ſchen Andeskette angeſtellt haben; die große Maſſe der Kor— 
dilleren von Neuſpanien, die ungeheuren Ebenen, die ſich 
auf ihrem Rücken hinziehen, verurſachen durch Reverberation 
der Sonnenſtrahlen eine Wärme, welche man in weniger 
ebenen Hochländern, bei gleicher Erhöhung über den Meeres— 
ſpiegel, vergebens ſuchen würde. Dieſe Wärme und andere 
Lokalumſtände vermehren die Dürre, welche als ein Haupt— 
übel jener herrlichen Länder zu betrachten iſt. 

Nördlich vom 20. Grad beſonders vom 22. bis zum 
30. Grad der Breite, ſind die Regengüſſe, welche ohnedies 
nur vom Juni bis in den September eintreten, im In⸗ 
neren des Landes äußerſt ſelten. Wir haben bereits oben 
bemerkt, daß die beträchtliche Höhe dieſer Gebirgsfläche 
und die Trockenheit der dünnen Luftſchichten die Aus— 
dünſtung beſchleunigen. Der aufſteigende Luftſtrom, die 
Säule warmer Luft, welche ſich über die Ebene erhebt, ver— 
ſcheucht und zerſtreut die Wolken; ſie hindern die Dunſt— 
bläschen ſich zu zerſetzen, und dieſes dürre, ſalzige, jedes Ge— 
ſträuches beraubte Hochland zu bewäſſern. Flußquellen find 
ſelten in Gebirgen, welche größtenteils aus poröſem Mandel— 
ſtein und aus klüftigem Porphyr beſtehen. Das eindringende 
Waſſer, ſtatt ſich in kleinen unterirdiſchen Behältern zu ſam— 
meln, verliert ſich in den Spalten der Berge, die in alten 
vulkaniſchen Revolutionen erſchüttert worden ſind. Es kommt 
erſt wieder am Fuße der Kordilleren zum Vorſchein, wo es 
eine Menge kleiner Flüſſe bildet, die der Geſtalt des Landes 
wegen von geringer Länge ſind. 

Dieſe Dürre der Centralgebirgsfläche, dieſer gänzliche 
Mangel an Bäumen, zu welchem wahrſcheinlich auch ein 
langes Verweilen der Gewäſſer in den hohen Thälern beitrug, 
ſind dem Umtriebe des Bergbaues hinderlich. Dieſes Uebel 
iſt ſeit der Ankunft der Europäer beträchtlich vermehrt wor— 
den. Die Konquiſtadoren haben die alten Waldungen zer: 
ſtört, ohne neue anzupflanzen, ja ſie haben durch künſtliche 
Austrocknung der Seen der Vegetation auf dem Plateau noch 
mehr geſchadet; ſalzſaure Soda und Kalkerde, ſalpeterſaures 
Kali, und andere ſalzige Stoffe verbreiten ſich über den alten 
Seeboden; ja ſie vegetieren mit einer Schnelligkeit, deren 


Pr 


Er. 


Erklärung den Chemiker verlegen macht. Durch dieſe alles 
verdrängende, der Landeskultur ſo ſchädliche Salzrinde gleicht 
die mexikaniſche Gebirgsfläche an einigen Stellen der hohen 
Ebene von Tibet, oder jenen Salzſteppen, die ſich im inneren 
Aſien von der chineſiſchen Mauer bis an den Aralſee er— 
ſtrecken. Unfruchtbarkeit und Mangel an kräftigem Pflanzen— 
wuchſe haben ſeit der ſpaniſchen Eroberung ſichtbar im Thal 
von Tenochtitlan zugenommen, ein Thal, welches, ſolange 
noch die Seen einen größeren Flächenraum einnahmen und 
durch ihre Ueberſchwemmungen den Lettenboden gleichſam aus— 
laugten, mit dem herrlichſten Grün geſchmückt war. 

Glücklicherweiſe findet dieſe Dürre des Bodens, deren 
Urſachen wir bis hierher entwickelt, nur an einzelnen Punkten 
und auf den höchſten Ebenen ſtatt. Ein großer Teil des 
Königreichs Neu-Spanien gehört unter die fruchtbarſten Län⸗ 
der der Erde. Am Abhange der Kordillere, wo feuchte Winde 
und häufige Nebel den Boden tränken, iſt der Pflanzenwuchs 
von unbeſchreiblicher Ueppigkeit und Pracht. Noch tiefer 
herab, an den Küſten erzeugt die Fäulnis einer großen Maſſe 
organiſcher Stoffe furchtbare Krankheiten, welche Europäern 
und überhaupt allen, die nicht an ein heißes Klima gewöhnt 
ſind, gefährlich werden. Unter dem brennenden Himmels— 
ſtriche der Tropenwelt ſind Ungeſundheit der Luft und außer— 
ordentliche Fruchtbarkeit des Bodens faſt unzertrennlich mit— 
einander verknüpft. Die Menge Regenwaſſer, welche in einem 
Jahre fällt, beträgt am Mexikaniſchen Meerbuſen, z. B. in 
Veracruz 1,62 m, während ſie in Frankreich kaum 0,70 m 
erreicht. Eine ſo ungeheure Feuchtigkeit befördert mit der 
ſchnelleren Entwickelung der vegetabiliſchen und tieriſchen 
Organiſation auch die Bildung gefahrdrohender Miasmen. 
Bei dem allen iſt Neuſpanien im ganzen (wenige Seehäfen 
und die tiefen Thäler abgerechnet, in denen die ärmere Volks— 
klaſſe von Wechſelfiebern leidet) als ein auffallend geſundes 
Land zu betrachten. 

Die Bewohner von Mexiko werden durch Erdbeben und 
vulkaniſche Ausbrüche ſeltener beunruhigt als die Bewohner 
von Quito, Guatemala und Cumana. Es gibt in den Kor: 
dilleren von Anahuac nur fünf brennende Vulkane, den Ori⸗ 
zaba, den Popocatepetl und die Berge von Tuxtla, Jorullo 
und Colima. Erdbeben ſind häufig an den Küſten des Stillen 
Meeres und ſelbſt in der Gegend von Mexiko. Sie richten 
aber minder große Verwüſtungen an, als die, welche die 


Städte Lima, Riobamba, Guatemala und Cumana von Zeit 
zu Zeit erlitten haben. Durch ein ebenſo ſonderbares als 
ſchreckliches Naturereignis ſtieg der Vulkan von Jorullo, von 
einer zahlloſen Menge kleiner rauchender Kegel umgeben, im 
September 1759, aus der Erde hervor. Unterirdiſches Ge— 
töſe, faſt um ſo fürchterlicher, weil es von keiner anderen 
vulkaniſchen Erſcheinung begleitet war, iſt monatelang im 
Anfange des Jahres 1784 zu Guanajuato vernommen wor— 
den. Dieſe Phänomene beweiſen, daß die ſchmale Zone zwi— 
ſchen dem 19. und 22. Grad der Breite unterirdiſches Feuer 
nährt, welches von Zeit zu Zeit ſelbſt in großer Entfernung 
von der Meeresküſte die Erdrinde durchbrüht. 

Die Stadt Mexiko ſteht durch ihre natürliche Lage gleich— 
ſam in Verbindung mit allen Teilen der civiliſierten Welt. 
Auf einer Landenge erbaut, welche von einer Seite die Süd— 
ſee, von der anderen der Atlantiſche Ozean beſpült, ſcheint 
ſie zu einer wichtigen Rolle auf dem großen Schauplatze po⸗ 
litiſcher Ereigniſſe beſtimmt zu ſein. Ein König von Spanien, 
der ſeine Reſidenz im Thale von Tenochtitlan aufſchlüge, 
könnte ſeine Befehle in fünf Wochen nach Europa, in ſechs 
Wochen nach Aſien, nach den Philippiniſchen Inſeln gelangen 
laſſen. Das unermeßliche mexikaniſche Reich mit gehörigem 
Fleiße angebaut, könnte faſt allein die Produkte erzeugen, 
welche der Fleiß ſchiffahrender Nationen auf allen übrigen 
Teilen des Erdballes ſammelt, Zucker, Kochenille, Kakao, 
Baumwolle, Kaffee, Weizen, Hanf, Flachs, Seide und Wein. 
Es beſitzt alle nutzbaren Metalle, ſelbſt das Queckſilber nicht 
ausgenommen. Herrliches Bauholz, Ueberfluß an Eiſen und 
Kupfer würden die Fortſchritte der mexikaniſchen Schiffahrt 
begünſtigen. Nur der Zuſtand der Küſten und der Mangel 
an Häfen von der Mündung des Rio Alvarado an bis zum 
Ausfluſſe des Rio Bravo ſtellen Hinderniſſe in den Weg, 
welche ſelbſt unter den günſtigſten politiſchen Verhältniſſen 
ſchwer zu entfernen ſein werden. 

Dieſe Hinderniſſe beſchränken ſich indes nur auf die 
öſtlichen Küſten. San Francisco in Neukalifornien, San Blas 
in der Provinz Guadalajara an der Mündung des Santiago— 
fluſſes, und vorzüglich Acapulco find vortreffliche Häfen. Der 
letztere Hafen iſt wahrſcheinlich durch ‚ige eine heftige Erd» 
erſchütterung gebildet. Er gehört zu den bewundernswürdigſten 
Meeresbuchten der bekannten Erde. Auf der ganzen Küſte 
des Stillen Meeres iſt Coquimbo in Chile allein dem Hafen 


— 31 — 


von Acapulco vorzuziehen, weil im letzteren zur Zeit heftiger 
Windſtöße das Meer bisweilen ſtürmiſch eindringt. Weiter 
gegen Südoſten von Acapulco liegt Rialejo, ein Hafen, der 
im Königreich Guatemala, wie der von Guayaquil, durch 
die Mündung eines ſchönen und großen Fluſſes gebildet wird. 
Sonzonate und Tehuantepec, wo während der guten Jahres— 
zeit viele Schiffe einlaufen, ſind offene Reeden, welche im 
Winter nicht ohne Gefahr beſucht werden können. 

Wirft man einen allgemeinen Blick auf die öſtliche Küſte 
von Neuſpanien, ſo ſieht man, daß ſie minder vorteilhaft 
für den Handel als die weſtliche geſtaltet iſt. Auf jener 
gibt es, wie ſchon oben bemerkt, eigentlich gar keinen ſicheren 
Hafen. Veracruz, deſſen jährliche Exportation 50 bis 60 
Millionen beträgt, iſt nichts als ein ſchlechter Ankerplatz 
zwiſchen den Untiefen Caleta, La Gallega und Lavandera. 
Die phyſiſchen Urſachen, welche dieſe Lage ſo unvorteilhaft 
machen, ſind leicht zu ergründen. Die Küſte von Neu: 
ſpanien, ſo weit ſie den Mexikaniſchen Meerbuſen begrenzt, iſt 
als ein Damm zu betrachten, gegen den die Tropenwinde 
und die perpetuierliche Bewegung der ſtrömenden Gewäſſer 
von Oſten nach Weſten den Sand anhäufen, welchen die 
ſtürmiſche See aufwühlt. Der Rotationsſtrom verfolgt die 
Küſten von Südamerika, von Cumana bis zur Landenge von 
St. Darien; dort wendet er ſich nordwärts gegen das Vor— 
gebirge Catoche, bildet einen großen Wirbel im Mexikaniſchen 
Meerbuſen und dringt durch den Kanal von Florida gegen 
die Bank von Neufundland vor. Der Sand, welchen die 
umhertreibenden Gewäſſer von der Halbinſel Nucatan bis zu 
den Mündungen des Rio del Norte und des Miſſiſſippi an⸗ 
häufen, verengt allmählich das Becken des Mexikaniſchen Meer: 
buſens. Auffallende geognoſtiſche Thatſachen beweiſen dieſen 
allmählichen Zuwachs des feſten Landes; überall bemerkt man 
das Zurückweichen des Ozeans. Herr Ferrer hat bei dem 
Dorfe Soto la Marina, öſtlich von der kleinen Stadt Neu— 
ſantander, 10 Stunden weit von der Küſte, den Flugſand 
mit Seemuſcheln gemengt gefunden; dieſelben pelagiſchen Reſte 
habe ich in der Gegend von Antigua und Neuveracruz 
weit gegen Weſten bemerkt. Die Flüſſe, welche von der 
Sierra Madre in das Antilliſche Meer herabſtrömen, tragen 
nicht wenig dazu bei, die Untiefen längs der Küſte zu ver⸗ 
mehren. Auffallend iſt es, daß im alten Spanien gerade 
wie im neuen das öſtliche Litorale der Schiffahrt am hinder⸗ 


lichſten iſt. Längs dem Mexikaniſchen Meerbuſen vom 18. 
bis zum 26. Grad der Breite ſind die Küſten durch Barren 
beſchützt, über welche kein Schiff, welches mehr als 3 bis 
3,3 m Waſſer zieht, ohne Gefahr zu ſtranden, hinwegſegeln 
kann. Dieſe dem Handel ſo nachteiligen Barren erleichtern 
die militäriſche Verteidigung des Landes gegen die herrſchſüch— 
tigen Entwürfe einer europäiſchen Seemacht. 

Mißvergnügt über den Hafen von Veracruz (wenn der 
gefährlichſte aller Ankerplätze den Namen eines Hafens ver— 
dient) ſchmeicheln ſich indeſſen die Bewohner von Neuſpa— 
nien mit der Hoffnung, dem Handel bequemere und ſichere 
Wege zu eröffnen. Südlich von Veracruz haben die Mün— 
dungen der Flüſſe Alvarado und Goatzacoalco, nördlich von 
Veracruz der Rio Tampico und vorzüglich das Dorf Soto 
la Marina, oberhalb der Barre von Santander, ſeit langer 
Zeit die Aufmerkſamkeit der Regierung gefeſſelt. Allein auch 
an dieſen, übrigens vorteilhaft gelegenen Punkten verhindern 
Untiefen das Einlaufen großer Schiffe. Man müßte die 
Häfen künſtlich reinigen, und es iſt ſehr ungewiß, ob die 
koſtſpielige Unternehmung des Ausbaggerns von dauerhaftem 
Nutzen ſein würde. Uebrigens iſt zu bemerken, daß die Küſten 
von Neuſantander und Texas, vorzüglich von der Bernard— 
oder Carbonerabai noch viel zu unbekannt ſind, um zu ent— 
ſcheiden, ob längs dieſes weit ausgedehnten Litorales das 
Meer überall dieſelben Sandbänke angehäuft hat. Zwei 
thätige, mit aſtronomiſchen Kenntniſſen ausgerüſtete Offiziere, 
die Herren Cevallos und Herrera, haben ſich neuerlichſt mit 
dieſer für die Schiffahrt wichtigen Unterſuchung der öſtlichen 
mexikaniſchen Küſten beſchäftigt. Unter den gegenwärtigen 
Verhältniſſen hängt Neuſpanien in militäriſcher Hinſicht von 
der Inſel Cuba ab; die Havana iſt der einzige benachbarte 
Hafen, in welchem die Kriegsgeſchwader einlaufen können. 
Es iſt der wichtigſte Punkt zur Verteidigung der mexikaniſchen 
Küſten. Auch hat die Regierung ſeit der letzten Einnahme 
der Havana durch die Engländer ungeheure Summen auf— 
gewendet, um die Feſtungswerke dieſes Platzes zu erweitern. 
Seines wahren Vorteils eingedenk, hat der Madrider Hof den 
Grundſatz anerkannt, daß eine europäiſche Macht nur jo lange. 
den Beſitz von Neuſpanien bewahren kann, als ſie Herr 
der Inſel Cuba bleibt. 

Ein Nachteil iſt in den öſtlichen Küſten mit denen ge— 
mein, welche der Große Ozean, oder wie man ihn mit 


Bear 


Unrecht nennt, das Stille Meer beſpült. Heftige Stürme 
machen beide Küſten mehrere Monate hindurch unzugänglich 
und ſtören die Schiffahrt. Die Nordwinde (los Nortes), 
eigentlich Nordweſtwinde wehen im Mexikaniſchen Meerbuſen 
von der Herbſtnachtgleiche bis zum Anfange des Frühlings. 
Am ſchwächſten ſind dieſe Winde gewöhnlich in den Monaten 
September und Oktober; am ſtärkſten im Monate März, bis⸗ 
weilen dauern ſie bis in den April; Seefahrer, welche häufig 
den Hafen von Veracruz beſuchen, kennen die Zeichen, welche 
die Nähe dieſer Stürme andeuten, wie der Arzt die Sym⸗ 
ptome eines Fiebers kennt. Eine große Unruhe der Queck— 
ſilberſäule im Barometer, eine plötzliche Unterbrechung der 
regelmäßigen ſtündlichen Oszillationen der Atmoſphäre ſind 
nach Herrn Ortas merkwürdigen Beobachtungen als ſicherſte 
Vorbedeutungen eines nahen Nordſturmes zu betrachten. Zu 
dieſen Merkmalen geſellen ſich noch andere Naturerſcheinungen: 
es bläſt ein kleiner Landwind (Terral) von Weſt⸗Nord⸗Weſt; 
auf dieſen Terral folgt eine gelinde Briſe, zuerſt aus Nordoſt, 
dann aus Süden; indes herrſcht eine drückende Hitze; das in 
der Luft aufgelöſte Waſſer ſchlägt ſich an alle Mauern von 
Backſteinen auf den gepflaſterten Fußboden und an die Ge— 
länder von Holz oder Eiſen nieder. Der Gipfel des Piks 
von Orizaba und des Koffers von Perote, die Gebirge von 
Villarica und vorzüglich die Sierra von San Martin, die 
fi) von Tuxtla bis zum Goatzacoalco erſtreckt, erſcheinen plötz⸗ 
lich unbewölkt, während ihr Fuß in einem halbdurchſichtigen 
Schleier von Dünſten eingehüllt iſt. Dieſe Kordilleren, be- 
ſonders die Schneeberge ſchneiden ſich in ſcharfen Umriſſen 
gegen die tiefe Himmelsbläue ab. Bei dieſem Zuſtande der 
Atmoſphäre beginnt der Sturm zuweilen mit ſolchem Unge— 
ſtüm, daß die auftobenden Wellen hoch über die Stadtmauer 
ſchlagen, und daß es bereits in der erſten Viertelſtunde ge— 
fährlich iſt, auf dem Molo, in dem Hafen zu verweilen. Alle 
Verbindung zwiſchen der Stadt und dem Schloſſe San Juan 
de Ulua iſt dann unterbrochen. Gewöhnlich dauern dieſe Nord⸗ 
ſtürme drei bis vier, bisweilen zehn bis zwölf Tage. Geht 
der Wind durch Süden in einen Oſtwind (Briſe) über, ſo 
iſt dieſe Veränderung gewöhnlich nur von kurzer Dauer; die 
Wut des Sturmes beginnt dann bald von neuem; wendet 
ſich dagegen der Nordwind durch Nordoſt nach Oſten, ſo kann 
man auf wahre Briſe oder Oſtwind und auf anhaltend ſchönes 
Wetter rechnen. Zur Winterszeit dauert der tropiſche Oſt⸗ 
A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 3 


3 


wind kaum drei bis vier Tage hinter einander. Doch iſt 
dieſer Zeitraum mehr als hinreichend, um zu geſtatten, daß ein 
aus dem Hafen von Veracruz auslaufendes Schiff die offene See 
erreichen und ſich von den der Küſte nahen Untiefen entfernen 
kann. Zuweilen empfindet man auch im Mexikaniſchen Meer- 
buſen in den Monaten Mai, Juni, Juli und Auguſt äußerſt 
heftige Windſtöße: man nennt fie Nortes Hueso de colo- 
rado; glücklicherweiſe gehören ſie aber zu den ſeltenen Er— 
ſcheinungen. Die Nordwinde und das ſchwarze Erbrechen 
herrſchen zu verſchiedenen Epochen. Deshalb hat der Euro— 
päer, der in Neuſpanien landet, und der Mexikaner, den 
Handelsgeſchäfte nötigen, um von dem Gebirgsplateau herab— 
zuſteigen und ſich in Veracruz einzuſchiffen, die furchtbare 
Wahl zwiſchen einer tödlichen Krankheit und einer gefahr— 
vollen Schiffahrt. 

An den weſtlichen Küſten von Neuſpanien, an denen, 
welche an das Große Weltmeer grenzen, iſt die Schiffahrt im 
Juli und Auguſt äußerſt gefährlich. Schreckliche Stürme 
aus Südweſten wüten dort in den Sommermonaten. In 
dieſer Jahreszeit, ja ſelbſt noch im September und Ok— 
tober iſt es äußerſt gefährlich, in den Häfen von San Blas 
und Acapulco, ſowie überhaupt an der ganzen Küſte von 
Guatemala zu landen. Aber auch vom Oktober bis zum 
Mai, während der ſchönen Jahreszeit (Verano de la mar 
del Sur) wird in dieſen Gegenden die Ruhe des ſogenannten 
Stillen Meeres durch die heftigen Stürme aus Nordoſten 
unterbrochen. Man nennt dieſe Windſtöße „Papagallos“ und 
Tehuantepec. 

Mit dieſen ſonderbaren Erſcheinungen aus eigener Er— 
fahrung bekannt, werde ich an einem anderen Orte unter— 
ſuchen, ob dieſe Papagallos, deren verheerende Wirkung nur 
auf einen engen Raum eingeſchränkt iſt, von der Lage benach— 
barter Vulkane oder von der geringen Breite der Mexikaniſchen 
Landenge herrühren. Da das Gleichgewicht der Atmoſphäre 
in den Monaten Jänner und Hornung an den Küſten des 
Antilliſchen Meeres geſtört iſt, ſo ſtrömen vielleicht die auf— 
wogenden Luftſchichten mit großem Ungeſtüm quer über 
den Kontinent gegen den Großen Ozean über. Der Tehuan: 
tepec und Papagallo wären nach dieſer Hypotheſe die Nord— 
winde des Mexikaniſchen Meerbuſens und die „Briſotes“ von 
Santa Marta. Das Anlanden an der Küſte von Salinas 
und Ventoſa iſt wegen des Tehuantepecjturmes faſt ebenſo 


„ 


beſchwerlich als an den Küſten von Nicaragua und Guatemala, 
wo in den Monaten Auguſt und September die „Tapayaguas“ 
herrſchen. 

Dieſe letzteren, wahre Südweſtwinde, ſind von Donner 
und heftigen Regengüſſen begleitet, während der Tehuantepec 
und die Papagallos! bei heiterer Himmelsbläue wüten. So 
werden zu verſchiedenen Zeiten faſt alle Teile Neu-Spaniens 
den Seefahrern gefährlich. 


Die Papagallos wehen vorzüglich vom Weißen Vorgebirge 
von Nicoya (unter 9“ 30“ der Breite bis zum Meerbuſen von 
Santa Catarina unter 10 45). 


Krankheiten, welche periodiſch die Kortſchritte der Bevölkerung unter— 

brechen. — Uatürliche und inokulierte Pocken. — Auhpocken. — 

Matlazahuatl. — Teurung der Lebensmittel. — Geſundheit der Arbeiter 
in den Bergwerken. 


Trotz der außerordentlichen Hitze der Sonne und dem 
Reflex ihrer ſenkrechten Strahlen vom Boden können die 
Küſten und die trockenen Ebenen Amerikas, welche unter dem 
Aequator liegen, im ganzen als geſund angeſehen werden. 
Leute von reiferen Jahren, beſonders ſolche, die ſich dem 
Greiſenalter nähern, haben ſehr wenig von dieſen Gegenden 
zu fürchten, deren Ungeſundheit man mit Unrecht übertrieben 
hat. Die Mortalität iſt beſonders in den ſehr heißen und 
zugleich ſehr feuchten Strichen weit beträchtlicher unter den 
Kindern und jungen Leuten. Längs der ganzen Küſte hin, 
von der Mündung des Alvarado bis Tamiagua, Tampico 
und gegen die Ebenen von Neuſantander herrſchen Wechſel— 
fieber. Ebenſo ungeſund iſt die ganze weſtliche Senkung der 
Kordillere von Mexiko, find es die Küſten des Südmeeres 
von Acapulco aus bis zu den Häfen von Colima und San 
Blas und man kann dieſe feuchten, furchtbaren und ungeſun— 
den Gegenden völlig dem Küſtenteil der Provinz Caracas 
vergleichen, welcher ſich von Neubarcelona bis Porto Cabello 
erſtreckt. Die dreitägigen Fieber find die Geißel dieſer Län— 
der, welche die Natur im übrigen mit der kraftvollſten und 
an nützlichen Produkten reichſten Vegetation ausgeſchmückt 
hat. Jenes Uebel wird hier aber um ſo grauſamer, da die 
Eingeborenen ihre Kranken im traurigſten Zuſtande ſich ſelbſt 
überlaſſen und die Kinder beſonders die Opfer dieſer Vernach— 
läſſigung werden. f 

Die Pocken, welche ſeit 1520 in dieſem Lande bekannt 
ſind, ſcheinen ihre Verwüſtungen nur alle 17 Jahre anzu: 
richten. In den Aequinoktialgegenden haben ſie, wie das 
ſchwarze Erbrechen und mehrere I Krankheiten ihre 


Er 


feſten Perioden, an denen ſie ſich regelmäßig wieder einfinden; 
und man möchte glauben, daß ſich in dieſen Ländern die An: 
lage der Eingeborenen für gewiſſe Miasmen nur in ſehr 
weit voneinander entfernten Perioden erneuert, indem die 
Pocken, deren Samen ſehr oft von europäiſchen Schiffen ge— 
bracht wird, nur in ſehr anſehnlichen Zwiſchenräumen epide— 
miſch, aber auch den Erwachſenen nur deſto gefährlicher werden. 
1763 und beſonders 1779 haben die Pocken erſchreckliche Ver— 
wüſtungen angerichtet. Im letzteren Jahre rafften ſie bloß 
in der Hauptſtadt von Mexiko über 9000 Menſchen hin; die 
Leichenwagen durchzogen, wie in Philadelphia zur Zeit des 
gelben Fiebers die Straßen alle Abend, um die Leichname 
aufzunehmen, und ein großer Teil der mexikaniſchen Jugend 
ward in dieſem unglücklichen Jahre niedergemäht. 

Die Epidemie von 1797 war weniger mörderiſch, wozu 
der Eifer gewirkt haben mag, womit man die Pockenimpfung 
in den Umgebungen von Mexiko und im Bistum von Mi— 
choacan verbreitet hatte. In Valladolid, der Hauptſtadt dieſes 
Bistums, ſtarben von 6800 Individuen, denen die Krankheit 
inokuliert worden war, nicht mehr als 170, alſo 2% von 
100; und dennoch hatte man bei vielen die Operation erſt 
zu einer Zeit vorgenommen, wo ſie wahrſcheinlich ſchon von 
den natürlichen Pocken angeſteckt waren. Von 100 Indivi— 
duen jeden Alters, welche ohne Impfung die Opfer der na— 
türlichen Pocken geworden, ſtarben jedesmal 14. Mehrere 
Perſonen, beſonders unter der Geiſtlichkeit, zeigten bei dieſer 
Gelegenheit den lobenswürdigſten Patriotismus, indem ſie 
die Fortſchritte der Epidemie durch die Inokulation aufzu— 
halten ſuchten. Ich will hier nur zwei gleichaufgeklärte Männer 
nennen, den Herrn von Neaito, Intendanten von Guanajuato 
und Don Manuel Abad, Kanonikus-Pönitentiarius beim 
Domſtift von Valladolid, deren edelmütige und uneigennützige 
Abſichten immer das allgemeine Beſte zum Ziele hatten. Die 
Pocken wurden dazumal im ganzen Königreiche mehr als 50 000 
bis 60000 Menſchen eingeimpft. 

Seit dem Januar 1804 wurde die Kuhpockenimpfung 
durch die Thätigkeit eines ehrwürdigen Bürgers, Don Tomas 
Murphy, welcher zu verſchiedenen Malen den Virus aus Nord— 
amerika kommen ließ, in Mexiko eingeführt. Er fand hierbei 
wenige Schwierigkeiten, indem die Kuhpocken ſich als eine 
leichte Krankheit zeigten und die Inokulation der gewöhn— 
lichen Pocken die Indianer längſt an die Nützlichkeit der Idee 


— 38 


gewöhnt hatte, durch ein kleines Uebel freiwillig einem größeren 
zu begegnen. Wären die Kuhpocken oder wenigſtens die ge— 
1 Inokulation ſeit dem 16. Jahrhundert in der Neuen 
Welt bekannt geweſen, ſo würden mehrere Millionen Indianer 
nicht die Opfer dieſer Krankheit und beſonders der unvernünf⸗ 
tigen Behandlung geworden ſein, durch die man ſie ſo gefährlich 
gemacht hat. Bloß durch ſie iſt die Anzahl der Eingeborenen 
von Kalifornien auf eine ſo fürchterliche Weiſe herabgeſchmolzen. 
— So aber kamen die königlichen Schiffe, welche die Kuh— 
pocken nach den Kolonieen von Amerika und Afrika bringen 
ſollten, erſt kurze Zeit nach meiner Abreiſe in Veracruz an. 
Don Antonio Valmis, der Oberarzt dieſer Expedition, 
beſuchte Portorico, die Inſel Cuba, Mexiko und die Philip— 
piniſchen Inſeln. Sein Aufenthalt in Mexiko, wo man die 
Kuhpocken indes ſchon vor ſeiner Ankunft kannte, hat die 
Ausbreitung dieſes wohlthätigen Verwahrungsmittels ganz 
beſonders erleichtert. In den vorzüglichſten Städten des 
Königreiches bildeten ſich Komitees für die Kuhpockenimpfung 
(Juntas centrales), welche aus den aufgeklärteſten Männern 
beſtehen, von Monat zu Monat neue Operationen vornehmen 
laſſen, und jo darüber wachen, daß der Kuhpockenmiasmus 
nicht verloren geht. Er wird dies aber um ſo weniger, da 
er in dem Lande ſelbſt vorhanden iſt. Wirklich hat ihn Herr 
Valmis in der Gegend von Valladolid und im Dorfe Atlixco 
bei Puebla, an den Eutern der mexikaniſchen Kühe entdeckt. 
Nachdem dieſes Geſchäft den wohlthätigen Abſichten des 
Königs von Spanien gemäß ausgeführt worden iſt, darf man 
wohl hoffen, daß die Vaccination durch den Einfluß der 
Geistlichkeit, und beſonders der Miſſionäre, nach und nach 
bis ins Innere des Landes verbreitet werden werde. Darum 
muß auch Herrn Valmis Reiſe ewig denkwürdig in den 
Annalen der Geſchichte bleiben. Zum erſtenmal ſahen die 
Indianer bei dieſer Gelegenheit jene Schiffe, welche ſonſt bloß 
Blut- und Mordinſtrumente enthielten, der leidenden Menſch— 
heit die Keime der Hilfe und des Troſtes bringen! 
Die Ankunft der bewaffneten Fregatten, auf welchen 
Herr Valmis den Atlantiſchen Ozean und das Südmeer durch— 


ſtreifte, hat an verſchiedenen Küſten zu einer ſehr einfachen, 


aber nur deſto rührenderen, religiöſen Ceremonie Veranlaſſung 
gegeben. Die Biſchöfe, die Militärgouverneure und die im 
Rang ausgezeichnetſten Perſonen begaben ſich an das Seeufer. 
Hier nahmen ſie die Kinder, welche die Kuhpocken den Ur— 


n 


WDR 


eingeborenen von Amerika und dem malaiiſchen Stamme auf 
den Philippiniſchen Inſeln bringen ſollten, auf ihre Arme 
und trugen ſie unter allgemeinem Jauchzen vor die Altäre, 
wo ſie dem höchſten Weſen für ein ſo glückliches Ereignis 
dankten. Wirklich muß man die Verwüſtungen, welche die 
Pocken in der heißen Zone und unter einem Menſchenſtamme 
anrichten, deſſen phyſiſche Konſtitution allen Hautkrankheiten 
entgegen zu ſein ſcheint, näher kennen, um es einzuſehen, wie 
Herrn Jenners Entdeckung für die Aequinoktialgegenden des 
neuen Kontinents noch unendlich wichtiger iſt als für die 
gemäßigten Länder des alten. 

Denen, welche ſich mit der Geſchichte der Vaccination 
befaſſen, zu Gefallen werde ich hier ein Faktum beibringen, 
welches für ihren Zweck Intereſſe hat. Bis zum November 
1802 waren die Kuhpocken in Lima unbekannt. Um dieſe 
Zeit herrſchten die natürlichen auf den Küſten des Südmeeres. 
Das Kauffahrteiſchiff Santo Domingo de la Calzada, legte 
auf ſeiner Ueberfahrt von Spanien nach Manila in Lima 
an, und ein Bewohner von Cadiz hatte den guten Einfall 
gehabt, dieſem Schiffe Kuhpockenſtoff für die Philippiniſchen 
Inſeln mitzugeben. Dieſe Gelegenheit benutzte man in Lima, 
und Herr Unanue, Profeſſor der Anatomie und Verfaſſer einer 
vortrefflichen phyſiologiſchen Abhandlung über das Klima von 
Peru,! vaccinierte verſchiedene Perſonen mit dem Virus, wel— 
chen das Kauffahrteiſchiff gebracht hatte. Allein es entſtand 
keine Blatter und man hielt den Virus bereits für verändert 
oder zu ſchwach, da bemerkte Herr Unanue erſt, daß die vac— 
einierten Perſonen alle bereits beſonders gutartige natürliche 
Pocken gehabt hatten und bediente ſich daher dieſes Anſteckungs— 
giftes, um die Epidemie auf dem Wege der gewöhnlichen 
Impfung minder ſchädlich zu machen. 

Im Laufe dieſer Epidemie, 1802, machte man auch durch 
einen Zufall die Entdeckung, daß die wohlthätige Wirkung 
der Kuhpocken ſchon lange Zeit bei den Landleuten der perua- 
niſchen Anden bekannt geweſen war. Man hatte einem 
Negerſklaven in dem Hauſe des Marquis von Valleumbroſo 


Dieſes Werk, welches die genaueſte Bekanntſchaft mit der 
franzöſiſchen und engliſchen Litteratur verrät, führt den Titel: 
Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en 
los seres organizados en especial el hombre, por el Dr. D. 
Hipolito Unanue. Lima 1806. 


EIER 


die natürlichen Pocken einokuliert; allein er zeigte kein Sym⸗ 
ptom von Krankheit. Man wollte die Operation an ihm 
wiederholen, da erklärte er, er ſei überzeugt, daß er nie die 
Pocken bekommen würde, indem er beim Weiden der Kühe 
auf der Kordillere der Anden eine Art von Hautkrankheit 
gehabt habe, welche nach der Ausſage der alten indianiſchen 
Väter von der Berührung gewiſſer Beulen, welche man zu— 
weilen an den Eutern der Kühe finde, hergekommen ſei. Wer 
dieſe Hautkrankheit gehabt, ſetzte der Neger hinzu, iſt vor 
den Pocken ſicher. — Wirklich haben die Afrikaner und be— 
ſonders die Indianer außerordentlich viel Scharfſinn in der 
Beobachtung des Charakters, der Lebensweiſen und der Krank— 
heiten der Tiere, unter welchen ſie gewöhnlich leben. Man 
darf ſich daher nicht wundern, daß das gemeine Volk ſeit 
der Einführung des Hornviehs in Amerika die Bemerkung 
gemacht hat, wie die Blattern, welche man auf den Eutern 
der Kühe bemerkt, den Hirten eine Art von unſchädlichen Pocken 
mitteilen und die, welche ſie gehabt, der allgemeinen Anſteckung 
zur Zeit großer Epidemien völlig entgehen. 

Die „Matlazahuatl“, eine dem indianiſchen Stamm ganz 
eigene Krankheit, ſcheint ſich nur alle Jahrhunderte einmal 
zu zeigen. Sie wütete beſonders in den Jahren 1545, 1576 
und 1736, und wird von den ſpaniſchen Schriftſtellern eine 
Peſt genannt. Da die letzte Epidemie der Art zu einer Zeit 
geherrſcht hat, wo die Heilkunde, ſelbſt in der Hauptſtadt, 
noch nicht einmal als Wiſſenſchaft anerkannt war, ſo fehlen 
uns die genaueren Nachrichten über dieſe Krankheit. Zuver— 
läſſig hat ſie indes einige Aehnlichkeit mit dem gelben Fieber 
oder dem ſchwarzen Erbrechen, greift aber keinen Weißen an, 
er mag nun ein Europäer ſein oder von den Ureingeborenen 
abſtammen. Die Individuen der kaukaſiſchen Raſſe ſcheinen 
dieſem tödlichen Typhus überhaupt gar nicht unterworfen 
zu ſein, während dagegen das gelbe Fieber oder das ſchwarze 
Erbrechen die mexikaniſchen Indianer nur ſehr ſelten angreift. 
Der hauptſächlichſte Schauplatz des Vomito prieto iſt die See— 
gegend, deren Klima außerordentlich heiß und feucht iſt. Die 
Matlazahuatl hingegen verbreitet Schrecken und Tod bis ins 
Innere des Landes, auf das Centralplateau und in die 
kälteſten und dürrſten Gegenden des Königreiches. 

Der Franziskanermönch Torribio (bekannter unter ſeinem 
mexikaniſchen Namen Motolinia) verſichert, daß die im 
Jahre 1520 durch einen Negerſklaven von Narväsz ein: 


— 1 = 


geführten Pocken die Hälfte der Bewohner von Mexiko dahin⸗ 
gerafft haben, und Torquemada hat ſogar die kühne Meinung, 
daß in den beiden Epidemieen der Matlazahuatl von 1545 
und 1576 in der erſteren 800 000 und in der letzteren 
2000000 Indianer geſtorben ſeien. Zieht man aber die 
Schwierigkeit in Betrachtung, welche man felbſt heutzutage in 
dem öſtlichen Europa findet, wenn man die Zahl der Peſt— 
opfer anſchlagen will, ſo darf man wohl mit allem Grund 
daran zweifeln, daß ſich die beiden Vizekönige Mendoza 
und Almanza, welche das eben eroberte Land regierten, im 
16. Jahrhundert das Verzeichnis aller, von der Matlazahuatl 
dahingemähten Indianer verſchaffen konnten. Ich will indes 
die Glaubwürdigkeit dieſer beiden Mönche und ihrer Geſchichts— 
werke nicht angreifen, wenn es gleich ſehr unwahrſcheinlich 
iſt, daß ihr Kalkul auf genauen Nachrichten beruht. 

Es wäre ſehr merkwürdig, das Problem aufzulöſen: ob 
die Peſt, welche vor der Ankunft der Europäer von Zeit zu 
Zeit die atlantiſchen Gegenden der Vereinigten Staaten ver: 
wüſtet hat, und welche der berühmte Ruſh mit ſeinen An— 
hängern als das Prinzip des gelben Fiebers anſieht, mit der 
Matlazahuatl der mexikaniſchen Indianer identiſch ſei? Man 
darf hoffen, daß dieſe letzte Krankheit, wenn ſie ſich wieder 
in Neuſpanien zeigen ſollte, von den Aerzten aufs ſorg— 
fältigſte beobachtet werden werde. 

Ein drittes und vielleicht das grauſamſte Hindernis der 
Fortſchritte der Bevölkerung in Neuſpanien iſt die Hungers— 
not. Die amerikaniſchen Indianer begnügen ſich gleich den 
Bewohnern von Hinduſtan mit den wenigen Lebensmitteln, 
welche das Lebensbedürfnis erfordert, und ſie vermehren ſich, 
ohne daß die Subſiſtenzmittel ſich im Verhältnis zu der ſtei— 
genden Bevölkerung vergrößern. Indolent von Charakter über— 
haupt und beſonders durch ihre Lage unter einem ſchönen 
Klima, auf einem im Durchſchnitt fruchtbaren Boden woh— 
nend, bauen die Eingebornen nicht mehr Mais, Kartoffeln 
und Weizen, als ſie zu ihrem eigenen Unterhalt und höch— 
ſtens für die Konſumtion der am nächſten gelegenen Städte 
und Bergwerke brauchen. Freilich hat der Ackerbau ſeit 
zwanzig Jahren ſehr bedeutende Fortſchritte gemacht; aber 
die Konſumtion iſt mit der Vermehrung der Bevölkerung, 
durch den zügelloſen und ſonſt den Kaſten von gemiſchtem 
Blute völlig unbekannt geweſenen Luxus und durch die Be- 
arbeitung vieler neuen Erzgänge, wozu Menſchen, Pferde und 


BE 


Maultiere erfordert werden, auch außerordentlich geſtiegen. 
Beſchäftigen die Manufakturen gleich nur wenige Arme in 
Neuſpanien, ſo gehen doch viele derſelben für den Ackerbau 
durch die Notwendigkeit der Transporte von Waren, Erzeug— 
niſſen der Bergwerke, Eiſen, Pulver und Queckſilber, welche 
alle durch Maultiere von der Küſte nach der Hauptſtadt, von 
da nach den Minen und überhaupt auf dem ganzen Rücken 
der Kordilleren geſchehen müſſen, verloren. 

Viele tauſend Menſchen und Tiere bringen ihr ganzes 
Leben auf den großen Routen zwiſchen Veracruz und Mexiko, 
zwiſchen Mexiko und Acapulco, Oajaca und Durango, und 
den Querſtraßen zu, auf denen die Gewerke in den dürren 
und unangebauten Gegenden ihre Mundvorräte erhalten. Dieſe 
Klaſſe von Bewohnern, welche die Oekonomiſten in ihrem 
Syſtem ſteril und nicht produzierend nennen, iſt in Amerika 
alſo viel größer, als man in einem Lande erwarten ſollte, 
deſſen Manufaktur-Induſtrie noch ſo niedrig ſteht. Das Miß— 
verhältnis zwiſchen den Fortſchritten der Bevölkerung und 
der Vermehrung der Quantität von Lebensmitteln, die aus 
eigenem Anbau gewonnen werden, erneuert daher das ſchreck— 
liche Schauſpiel einer Hungersnot ſo oft, als eine große Dürre 
oder ſonſt eine Lokalurſache die Maisernte verdorben hat. 
Immer und überall wurde die Teurung der Lebensmittel von 
den zerſtörendſten Epidemieen begleitet, und auch 1784 erzeugte 
der Mangel unter der dürftigſten Klaſſe des Volks aſtheniſche 
Krankheiten. Beides Unglück vereinigt raffte viele Erwach— 
ſene aber noch mehr Kinder weg, und man rechnet, daß in 
der Stadt und den Bergwerken von Guanajuato über 8000 
Menſchen geſtorben ſind. Ein höchſt ſonderbares, meteorolo— 
giſches Phänomen hatte am meiſten zu dieſer Hungersnot 
beigetragen. Der Mais war nach einer langen und außer— 
ordentlichen Dürre, in der Nacht vom 28. Auguſt, und was 
noch auffallender iſt, auf einer Höhe von 1800 m erfroren. 
Man rechnete über 300000 Menſchen, welche die unglückliche 
Vereinigung von Mangel und Krankheit im ganzen König— 
reich das Leben gekoſtet, und über dieſe Zahl wird man ſich 
um ſo weniger wundern, wenn man ſich erinnert, daß eine 
Hungersnot in Europa manchmal während eines einzigen 
Jahres die Bevölkerung weit ſtärker vermindert, als das 
Uebergewicht der Geborenen über die Geſtorbenen ſie in vier 
ganzen Jahren zu vermehren pflegt. Sachſen z. B. verlor 
1772 nahe an 66000 ſeiner Bewohner; und dennoch über: 


mn a 


. 


wogen die Geburten die Sterbfälle in dieſem Land von 1764 
© in gewöhnlichen Jahren um nicht mehr als 17000 
Seelen. 

Die Wirkungen der Hungersnot find ſich beinah in allen 
Aequinoktialgegenden gleich. Ich habe im ſüdlichen Amerika, 
in der Provinz Neuandaluſien, ganze Dörfer geſehen, deren 
Bewohner ſich vom Hunger gedrungen von Zeit zu Zeit in 
die neuangebauten Gegenden zerſtreuen, um unter den wild— 
wachſenden Pflanzen Nahrung zu ſuchen, und die Miſſionäre 
gebrauchen all ihr Anſehen vergebens, um dieſe Entfernungen 
zu verhindern. In der Provinz, Los Paſtos, flüchten ſich die 
Indianer manchmal, wenn es an ihrem Hauptnahrungsmittel, 
den Kartoffeln, zu fehlen anfängt, auf den höchſten Rücken 
der Kordillere, und nähren ſich da von dem Mark der Achu— 
pallas, einer Pflanze, die ſich dem Geſchlecht der Pitcairnia 
nähert. Die Otomaken von Uruano, am Ufer des Orinoko, 
verſchlingen ganze Monate lang Thonerde, damit dieſer Bal— 
laſt den Magenſaft an ſich ziehe, und um ihren quälenden 
Hunger wenigſtens einigermaßen zu vermindern, und auf 
dem fruchtbaren Boden, im Schoß der großen und ſchönen 

gatur der Südſeeinſeln führt der Mangel an Lebensmitteln 

die Bewohner zum abſcheulichen Menſchenfreſſen. Ueberhaupt 
erfährt der ſorgloſe, phlegmatiſche Menſch unter der heißen 
Zone, wo eine wohlthätige Hand die Keime alles Ueberfluſſes 
verbreitet zu haben ſcheint, dieſes Unglück, welches die In— 
duſtrie der kultivierten Völker aus den unfruchtbarſten Gegen— 
den des Nordens verbannt hat, periodiſch. 

Lange hat man die Arbeiten in den Bergwerken als eine 
der Haupturſachen von Amerikas Entvölkerung angeſehen, und 
es würde wirklich ſchwer werden, den Umſtand in Zweifel 
zu ſetzen, daß viele Indianer in den erſten Zeiten der Er— 
oberung und ſelbſt noch im 17. Jahrhundert den übermäßigen 
Arbeiten unterlegen ſind, welche man ihnen in den Minen 
zumutete. Sie ſtarben ohne Nachkommenſchaft gleich ſo vie— 
len tauſend afrikaniſchen Sklaven, welche jährlich aus Ent— 
kräftung und Mangel an Nahrung und Schlaf in den Pflan— 
zungen der Antillen dahinſinken. In Peru iſt wenigſtens 
der ſüdlichſte Teil des Landes durch die Bergwerkarbeiten 
entvölkert; indem noch heutzutage das barbariſche Geſetz, la 
Mita, beſteht, vermöge deſſen der Indianer ſeinen Herd ver— 
laſſen muß, um in entfernten Provinzen, und wo es an 
Armen fehlt, die Reichtümer aus dem Inneren der Erde zu 


BE 


ſcharren. Indeſſen wird die Mita für den Indianer nicht 
ſowohl wegen der körperlichen Anſtrengung in der Arbeit als 
wegen des ſchnellen Wechſels des Klimas verderblich. Dieſe 
Menſchenraſſe hat die Beugſamkeit der Organiſation nicht, 
wodurch ſich die Europäer ſo ſehr auszeichnen, und die Ge— 
ſundheit eines Kupferfarbigen leidet außerordentlich durch die 
Verſetzung von einem heißen Klima in ein kaltes, beſonders 
wenn er von den Höhen der Kordillere in dieſe engen, feuch— 
ten Thäler herabſteigen muß, wo ſich alle Miasmen der be— 
nachbarten Gegenden zu ſammeln ſcheinen. 

In dem Königreiche Neuſpanien iſt der Bergwerkbau, 
ſeit wenigſtens 30 oder 40 Jahren eine freie Arbeit, und 
es findet ſich hier trotz Robertſons Behauptung keine Spur 
der Mita. Nirgends genießt die niedere Klaſſe die Früchte 
ihrer Anſtrengungen beſſer, als in den Minen von Mexiko. 
Kein Geſetz zwingt den Indianer, dieſen Arbeitszweig zu 
wählen oder eine Art von Minenausbeutung der andern 
vorzuziehen. Iſt er mit einem Bergwerksherrn unzufrie— 
den, ſo verläßt er ihn und bietet ſeine Arme einem an— 
dern an, der regelmäßiger oder in barem Geld bezahlt. Dieſe 
ganz zuverläſſigen und tröſtlichen Thatſachen ſind in Europa 
wenig bekannt. Die Zahl der mit dergleichen Arbeiten unter 
der Erde beſchäftigten Menſchen, welche in verſchiedene 
Klaſſen eingeteilt werden (Barenadores, Fäeneros, Tenateros, 
Bareteros), tft im ganzen Königreiche Neuſpanien nicht über 
28000 bis 30000; jo daß alſo bloß ½% der ganzen Bevölke— 
rung unmittelbar mit der Ausbeute der metalliſchen Reich— 
tümer des Landes beſchäftigt iſt. 

Im Durchſchnitt iſt die Sterblichkeit unter den mexikani— 
ſchen Bergleuten nicht viel größer als unter den übrigen 
Volksklaſſen; wovon man ſich ſehr leicht durch die Prüfung 
der Totenliſten aus den verſchiedenen Kirchſpielen von Gua— 
najuato und Zacatecas überzeugen kann. Dieſe Erſcheinung 
iſt um ſo auffallender, da der Bergmann in mehreren dieſer 
Minen einer Temperatur ausgeſetzt iſt, welche um 6“ den 
Mittelſtand der Temperatur von Jamaika und Pondichery 
überſteigt. In der großen Perpendikulärtiefe von 513 m, 
im Grund des Bergwerks von Valenciana (en los planes) 
habe ich den hundertgradigen Thermometer auf 34“ gefunden, 
der in der freien Luft, beim Eingang in den Schacht, des 


Robertson, History of America. Bd. 2, S. 373. 


a 


Winters bis auf 4 oder 5° unter Null fällt. Der mexi⸗ 
kaniſche Bergmann hält es alſo bei einer Verſchiedenheit von 
mehr als 30° dennoch aus. Indes iſt dieſe ungeheure Hitze 
in der Mine Valenciana nicht die Wirkung der vielen Men⸗ 
ſchen und Lichter, welche in einem kleinen Raum zuſammen⸗ 
gedrängt ſind, ſondern vielmehr gewiſſen Lokalurſachen und 
geologiſchen Umſtänden zuzuſchreiben, welche wir an einem 
andern Ort unterſuchen werden. 

Es iſt merkwürdig zu beobachten, wie die Metis und 
Indianer, die das Erz auf ihrem Rücken heraustragen, und 
mit dem Namen „Tenateros“ bezeichnet werden, während 
ganzer ſechs Stunden unaufhörlich mit einem Gewicht von 
112 bis 125 kg belajtet ſind, und in einer fo hohen Tem— 
peratur acht: bis zehnmal hintereinander, ohne auszuruhen, 
Treppen von 1800 Stufen hinaufſteigen. Der Anblick dieſer 
arbeitſamen und ſtarken Menſchen würde Raynal, Pauw 
und ſo viele andere übrigens achtungswerte Männer, welche 
über die Ausartung unſerer Gattung in der heißen Zone 
deklamiert haben, gewiß auf andere Meinungen gebracht haben. 
Schon Kinder von 17 Jahren tragen in den mexikaniſchen 
Bergwerken Steinlaſten von 50 kg. Das Handwerk der 
Tenateros gilt übrigens für ungeſund, ſobald ſie mehr als 
dreimal in der Woche die Mine betreten. Das Geſchäft des 
„Barenadores“ iſt indes dasjenige, welches die allerſtärkſten 
Konſtitutionen am ſchnellſten zu Grunde richtet. Sie ſprengen 
die Felſen mit Pulver und kommen ſelten über 35 Jahre, 
wenn ſie ſich vom Gewinn verleiten laſſen, ihre beſchwerliche 
Arbeit die ganze Woche fortzuſetzen. Gewöhnlich geben ſie 
ſich nicht länger, als 5 bis 6 Jahre mit dieſem Geſchäfte 
ab, und halten ſich dann an andere für ihre Geſundheit minder 
ſchädliche Arbeiten. 

Die Bergwerkskunſt vervollkommnet ſich immer mehr, 
und die Zöglinge der Bergſchule von Mexiko verbreiten nach 
und nach genaue Kenntniſſe über die Zirkulation der Luft in 
den Schachten und Galerien. Man fängt an, Maſchinen 
einzuführen, welche die alte Methode, das Erz und Waſſer 
durch Menſchen die ſehr ſteilen Treppen herauftragen zu 
laſſen, unnütz machen; und wirklich wird auch die Geſundheit 
der Bergleute durch den Einfluß der Mofetten und der zu 
anhaltenden Anſtrengung der Muskeln immer weniger ge— 
fährdet werden, je ähnlicher die Minen von Neu-Spanien 
denen von Freiberg, Klausthal und Schemnitz werden. 


„ 


Etwa 5000 bis 6000 Menſchen find mit der Amalga⸗ 
mation der Erze oder den ihr vorhergehenden Manipulatio- 
nen beſchäftigt. Viele dieſer Leute wandeln ihr ganzes Leben 
hindurch mit bloßen Füßen auf den Haufen von zerriebe- 
nem Metall, die mit Kochſalz, mit ſchwefelgeſäuertem Eiſen 
und mit durch den Kontakt der atmoſphäriſchen Luft und 
der Sonnenſtrahlen oxydiertem Merkur befeuchtet und ver: 
miſcht ſind. Und dennoch ſieht man mit Erſtaunen dieſe 
Leute im Genuß der beſten Geſundheit, und verſichern die 
Aerzte, welche ihre Kunſt in Gegenden treiben, wo Bergwerke 
ſind, einſtimmig, daß Angriffe auf das Nervenſyſtem, welche 
man der Wirkung vom eingezogenen oxydierten Merkur zu— 
ſchreiben könnte, nur ſehr ſelten daſelbſt vorkommen. In 
Guanajuato trinkt ein Teil der Bewohner ſogar das Waſſer, 
welches von der Schwemmung des Amalgams (agua de la- 
vaderos) abläuft, ohne die geringſte Gefahr für ſeine Ge: 
ſundheit; worüber ſich Europäer, welche mit den Grundſätzen 
der Chemie nicht ſehr vertraut waren, oft ſehr verwundert 
haben. Dieſes Waſſer iſt im Anfang bläulich-grau, und ent: 
hält ſchwarzes Merkurialoxyd, kleine Kügelchen von gedie— 
genem Queckſilber und Silberamalgam in ſich ſuſpendiert. 
Dieſe metalliſche Vermiſchung ſchlägt ſich nach und nach 
nieder, und das Waſſer klärt ſich auf. Derſelbe kann weder 
Queckſilberoxyd noch das ſalzſaure Queckſilber auflöſen, welches 
eines der unauflöslichſten Salze iſt, die wir kennen; allein 
die Maultiere lieben dieſes Waſſer dennoch ſehr, weil es eine 
kleine Auflöſung von Kochſalz enthält. 

Bei meinen Bemerkungen über die Fortſchritte der Be— 
völkerung in Mexiko und deren Hinderniſſe habe ich weder 
von den täglich aus Europa ankommenden Koloniſten noch 
von der Sterblichkeit, welche durch das ſchwarze Erbrechen 
verurſacht wird, geredet. Wir werden dieſe beiden Gegen— 
ſtände aber in der Folge dieſes Werks behandeln, und ich 
bemerke hier nur, daß der Vomito prieto ſich bloß auf den 
Küſten zeigt, im ganzen Königreiche zuſammen in einem gan= 
zen Jahr nicht über 2000 bis 3000 Menſchen hinrafft, und daß 
Europa jährlich kaum 800 Menſchen nach Mexiko ſchickt. Die 
politiſchen Schriftſteller haben jederzeit das, was ſie die 
Entvölkerung der Alten Welt durch die Neue genannt, über 
trieben, und Herr Page z. B. verſichert in ſeinem Werke 
über den Handel von San Domingo, daß die Vereinigten 
Staaten jedes Jahr durch die europäiſchen Auswanderungen 


SE pi 


über 100000 Individuen gewinnen. Allein dieſer Ausſchlag 
iſt zwanzigmal zu hoch; denn ſelbſt in den Jahren 1784 und 
1792, wo dieſes Land am meiſten europäiſche Koloniſten em- 
pfing, waren ihrer nicht über 5000.! Ich behaupte daher, 
daß die Fortſchritte der Bevölkerung in Mexiko und in Nord- 
amerika bloß dem Steigen des inneren Wohlſtandes zuzu— 
ſchreiben ſind. 


! Samuel Blodgets Economica, 1806, S. 58. [Diefe 
Ziffern haben ſich ſeither bekanntlich ſehr zu Ungunſten der Humboldt: 
ſchen Anſicht geändert. In den Vereinigten Staaten betrug die ſeit 
1820 regiſtierte Einwanderung bis 1880 durchſchnittlich im Jahre 
174951 Köpfe, und in dem Zeitraum 1871 bis 1880 gar 295000! 
— D. Herausg.] 


Verſchiedenheit der Kaſten. — Indianer oder amerikanifhe Arein. 
wohner. — Ihre Anzahl und ihre Wanderungen. — Verſchiedenheit 
der Sprachen. — Civiliſationsſtufe der Indianer. 


Die Bevölkerung beſteht in Mexiko aus denſelben Ele: 
menten, wie in den übrigen ſpaniſchen Kolonieen. Man 
unterſcheidet daſelbſt folgende ſieben Raſſen: 1) geborene 
Europäer, ng „Gachupines“ genannt; 2) ſpaniſche Kreo- 
len, oder Weiße, von europäiſcher Raſſe in Amerika geboren; 
3) Metis (Meſtizos), die von Weißen und von Indianern; 
4) Mulatten, welche von Negern und Indianern; 5) Zam⸗ 
bos, die von Negern und Weißen abſtammen; 6) Indianer 
ſelbſt, oder die kupferfarbige Raſſe der Ureinwohner; und 7) 
afrikaniſche Neger. Von den Unterabteilungen abgeſehen er— 
geben ſich daher vier Kaſten: Weiße, unter dem allgemeinen 
Namen Spanier begriffen; Neger, Indianer und die Men: 
ſchen, welche aus der Vermiſchung der Raſſen von Europäern, 
Afrikanern, amerikaniſchen Indianern und Malaien entſtan⸗ 
den ſind; indem ſich durch die häufige Verbindung zwiſchen 
Acapulco und den Philippiniſchen Inſeln manche urſprüng⸗ 
lichen Aſiaten, wie Chineſen und Malaien, in Neuſpanien 
niedergelaſſen haben. 

Es iſt ein in Europa ſehr verbreitetes Vorurteil, daß 
ſich nur noch wenige Ureinwohner von Kupferfarbe, oder Ab: 
kömmlinge der alten Mexikaner, erhalten haben. Freilich 
haben die Grauſamkeiten der Europäer die alten Bewohner 
der Antilliſchen Inſeln völlig ausgerottet; aber auf dem feſten 
Lande von Amerika iſt es doch nicht ſo weit gekommen. In 
Neuſpanien geht die Zahl der Indianer, bloß die von 
reiner ohne Vermiſchung mit Europäern oder Afrikanern ge— 
bliebener Raſſe gerechnet, über zwei und eine halbe Million,! 


[Heute ſchätzt man die Geſamtzahl der innerhalb der Meri- 
kaniſchen Republik lebenden unvermiſchten Indianer auf 4 bis 6 
Millionen. — D. Herausg.] 


3 


und was noch tröſtlicher iſt, ſo hat ſich, wie oben ſchon be— 
merkt worden, die Bevölkerung der Ureinwohner, ſtatt zu 
erlöſchen, ſeit 50 Jahren beträchtlich vermehrt, was durch 
die Kopfjteuer oder Tributregiſter außer allen Zweifel ge: 
ſetzt wird. 

Im Durchſchnitt ſcheinen die Indianer zwei Fünfteile der 
ganzen Bevölkerung auszumachen und in den vier Inten— 
dantſchaften von Guanajuato, Valladolid, Oajaca und Puebla 
betragen ſie ſogar mehr, als drei Fünfteile. Dieſe große An— 
zahl von Ureinwohnern beweiſt indes mit Zuverläſſigkeit, wie 
alt die Kultur dieſes Landes bereits iſt. Wirklich findet man 
in der Nähe von Oajaca auch Ueberbleibſel von Denkmalen 
mexikaniſcher Architektur, welche einen ſchon auffallend vor— 
gerückten Civiliſationsſtand verraten. 

Im nördlichen Teil von Neuſpanien ſind die Indianer 
oder die kupferfarbigen Menſchen ſehr ſelten, und in den 
Provinzen, die man las provincias internas nennt, findet 
man faſt gar keine. Indes läßt die Geſchichte verſchiedene 
Urſachen dieſer Erſcheinung erraten. Als die Spanier Mexiko 
eroberten, fanden ſie in den Ländern jenſeits des Parallel— 
kreiſes vom 20. Grade nur ſehr wenige Einwohner. Sie 
waren der Aufenthalt der Chichimeken und Otomiten, zweier 
Nomadenvölker, deren wenige Horden ungeheure Landſtrecken 
inne hatten. Ackerbau und Civiliſation hingegen waren, wie 
wir oben bemerkt haben, auf den Plateaus, die ſich ſüdlich' 
vom Fluſſe Santiago erſtrecken, und der Provinz Oajaca 
vereinigt. 

Ueberhaupt ſcheint ſich die Bevölkerung vom 7. bis zum 
16. Jahrhundert immer gegen Süden gedrängt zu haben. 
Aus den Gegenden nördlich vom Rio Gila kamen die krie— 
geriſchen Nationen, welche nacheinander das Land von Ana— 
huac überſchwemmten. Es iſt unbekannt, ob dies ihr urſprüng— 
liches Vaterland war oder ob ſie, eigentlich aus Aſien und 
der Nordweſtküſte von Amerika abſtammend, bloß die Steppen 
von Navajoa und vom Moqui durchzogen haben, um an den 
Rio Gila zu kommen. Durch die hieroglyphiſchen Gemälde 
der Azteken iſt uns indes das Andenken an die Hauptepochen 
der großen amerikaniſchen Völkerwanderung überliefert wor— 
den. Sie hat einige Aehnlichkeit mit derjenigen, welche 
Europa im fünften Jahrhundert in einen Zuſtand von Bar⸗ 
barei geſtürzt, deſſen traurige Folgen wir noch in mehreren 
unſerer geſellſchaftlichen Inſtitutionen nachfühlen müſſen. Die 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 4 


a ee 


Völker hingegen, welche Mexiko durchzogen, ließen daſelbſt 
Spuren von Civiliſation und Kultur zurück. Die Tolteken 
erſchienen zum erſtenmal daſelbſt im Jahre 648; die Chichi—⸗ 
meken 1178, die Nahualteken 1178, die Acolhuen und die 
Azteken 1196. Die Tolteken führten den Mais- und Baum⸗ 
wollenbau ein, legten Städte und Straßen an und errich— 
teten die großen Pyramiden, welche wir noch heutzutage be— 
wundern und deren Seiten genau nach den Himmelsgegenden 
gerichtet ſtehen. Sie kannten den Gebrauch der hieroglyphi⸗ 
ſchen Gemälde, verſtanden es, Metalle zu gießen und die 
härteſten Steine zu behauen, und hatten ein weit vollkom⸗ 
meners Sonnenjahr als die Griechen und die Römer. Ihre 
Regierungsform bewies, daß fie von einem Volk abſtammten, 
welches ſelbſt ſchon große Veränderungen in ſeinem geſell— 
ſchaftlichen Zuſtand erfahren hatte. Aber wo war die Quelle 
dieſer Kultur? Wo liegt das Land, aus welchem die Tolteken 
und Mexikaner hervorgegangen ſind? 

Ueberlieferung und hiſtoriſche Hieroglyphen nennen Hue— 
huetlapallan, Tollan und Aztlan als den erſten Aufenthalts⸗ 
ort dieſer reiſenden Völker. Nichts verkündigt heutzutage eine 
alte Civiliſation der menſchlichen Gattung in den Ländern 
nördlich vom Rio Gila und in den nördlichen Gegenden über: 
haupt, welche Hearn, Fidler und Mackenzie durchlaufen haben. 
Auf der nordweſtlichen Küſte hingegen, zwiſchen Nutka und 
dem Cooksfluß, beſonders unter dem 57. Grad der Nordbreite, 
in der Bai Norfolk und dem Corkänal zeigen die Einge⸗ 
borenen einen entſchiedenen Geſchmack für die Hieroglyphen, 
und ein ausgezeichneter Gelehrter, Herr von Fleurieu, ver— 
mutet daher, daß dieſe Völker wohl von einer mexikaniſchen 
Kolonie abſtammen könnten, welche ſich zur Zeit der Erobe— 
rung nördlich geflüchtet hat. Dieſe ſcharfſinnige Meinung 
ſcheint indes weniger wahrſcheinlich, wenn man die große 
Entfernung betrachtet, welche dieſe Koloniſten zu durchlaufen 
gehabt hätten, und ſich noch erinnert, daß die mexikaniſche 
Kultur ſich nicht über den 20. Grad der Breite erſtreckte. Ich 
möchte deswegen lieber glauben, daß zur Zeit der Wanderung 


! Reife von Marchand, Bd. I, S. 258, 261, 375. Dixon, 
S. 332. Eine Harfe in den hieroglyphiſchen Gemälden der Be— 
wohner der Nordweſtküſte von Amerika iſt zum wenigſten ebenſo 
merkwürdig als jene berühmte Harfe, welche auf einer Wand der 
Gräber der Könige zu Theben vorgeſtellt iſt. 


ii 


der Tolteken und Azteken gegen Suden, einige Stämme auf 
den Küſten von Neunorfolk und Neucornwallis ſtehen ge— 
blieben ſind, während die anderen ihren Zug gegen Süden 
fortſetzten; denn begreifen läßt ſich wohl, wie Völker, welche 
in Maſſe reiſten, gleich den Oſtgoten und Alanen, vom 
Schwarzen Meere aus bis nach Spanien gelangen konnten; 
aber wer wird glauben, daß ein Teil dieſer Völker zu einer 
Zeit, da andere Horden bereits ihre erſten Wohnungen an den 
Ufern des Don und Boryſthenes in Beſitz genommen hatten, 
wieder von Weſten nach Oſten hätte zurückkehren können? 

Es wäre nicht an ſeiner Stelle, wenn wir hier das 
große Problem von der aſiatiſchen Abſtammung der Tolteken 
oder Azteken in Anregung bringen wollten; denn die allge— 
meine Unterſuchung über den erſten Urſprung der Bewohner 
eines Kontinents liegt außer den Grenzen der Geſchichte, und 
iſt vielleicht kein Gegenſtand der philoſophiſchen Unterſuchung. 
Zuverläſſig gab es indes ſchon andere Völker in Mexiko, 
als die Tolteken auf ihrer Wanderung daſelbſt erſchienen. 
Die Frage, ob die Tolteken eine aſiatiſche Nation ſeien, iſt 
daher ganz eine andere, als die, ob alle Amerikaner von dem 
hohen Plateau von Tibet oder des öſtlichen Sibiriens ab— 
ſtammen? De Guignes glaubt aus den Annalen der Chineſen 
bewieſen zu haben, daß dieſes Volk ſchon ſeit 458 Amerika 
beſucht habe, und Horn, in ſeinem mit vielem Scharfſinn 
geſchriebenen Werk: De originibus Americanis (welches 1699 
darm iſt), Herr Scherer, in ſeinen hiſtoriſchen 
Unterſuchungen über die Neue Welt, und noch ſpätere Schrift— 
ſteller haben die alten Verbindungen zwiſchen Aſien und 
Amerika ſehr wahrſcheinlich gemacht.“ 

Ich habe an einem andern Ort die Meinung aufgeſtellt, 
daß die Tolteken oder Azteken wohl ein Teil der Hiongnu 
ſein könnten, welche, nach den chineſiſchen Geſchichtsbüchern, 
unter ihrem Anführer Punon ausgewandert ſind und ſich im 
Norden von Sibirien verloren haben. Dieſe Nation von 
kriegeriſchen Hirten hat mehr als einmal die politiſche Lage 
des öſtlichen Aſiens verändert und iſt die nämliche, die, unter 
dem Namen der Hunnen, die ſchönſten Länder des civiliſierten 


[Die Anſicht, daß die Indianer ethnologiſch mit den 
hochaſiatiſchen Völkern zuſammenhängen, hat auch in der modernen 
Wiſſenſchaft an Beſtand gewonnen. Doch erſtreckt ſich dieſer Zu— 
ſammenhang wohl kaum auch auf ihre Kultur. — D. Herausg.] 


Europas verheert hat. Aber alle dieſe Mutmaßungen würden 
weit mehr Wahrſcheinlichkeit gewinnen, wenn man eine mar— 
lierte Analogie zwiſchen den Sprachen der Tatarei und des 
neuen Kontinents finden würde, welche ſich übrigens, nach 
den neueſten Unterſuchungen von Herrn Barton Smith, nur 
auf ſehr wenige Worte beſchränkt. Der Mangel an Weizen, 
Hafer, Gerſte und Roggen, dieſen nahrhaften Grasarten, 
welche man unter der allgemeinen Benennung der Cerealien 
begreift, ſcheint zu beweiſen, daß, wenn aſiatiſche Stämme 
nach Amerika gegangen ſind, ſie von irgend einem Nomaden— 
oder Hirtenvolk abſtammen müſſen. Auf dem alten Kon— 
tinent ſehen wir die Kultur der Cerealien und den Gebrauch 
der Milch von den älteſten Epochen her, zu denen die Ge— 
ſchichte aufſteigt, eingeführt. Die Bewohner des neuen Kon— 
tinents hingegen bauten keine andere Grasgewächſe als den 
Mais (Zea), und nährten ſich von gar keiner Art von Milch: 
werk, unerachtet ihnen die Lama, die Alpaka und zwei ganz 
eigene, urſprünglich dem Land angehörige Stiergattungen im 
Norden von Mexiko und Kanada Milch im Ueberfluß an— 
boten. — Dies find ſehr auffallende Kontraſte zwiſchen Völ— 
kern der mongoliſchen und amerikaniſchen Menſchenraſſe! 
Ohne uns übrigens in Vermutungen über das erſte Vater: 
land der Tolteken und Azteken zu verlieren, und ohne die 
geographiſche Lage dieſer alten Königreiche von Huehuetla— 
pallan und Aztlan zu beſtimmen, wollen wir bloß das an- 
führen, was uns die ſpaniſchen Geſchichtſchreiber berichten. 
Im 16. Jahrhundert waren die nördlichen Provinzen, Neu— 
biscaya, Sonora und Neumexiko nur ſehr wenig bevölkert. 
Die Eingeborenen waren Nomaden: und Jägervölker, und 
zogen ſich immer weiter zurück, je mehr die europäiſchen Er— 
oberer nördlich drangen. Bloß der Ackerbau knüpft den 
Menſchen an ſeinen Boden, und entwickelt die Liebe zum 
Vaterland, und fo ſehen wir denn auch die aztekiſchen Kolo— 
niſten im mittäglichen Teil von Anahuac, in dem angebauten 
Strich, nahe bei Tenochtitlan, die grauſamen Plackereien, die 
ſich die Sieger gegen ſie erlaubten, geduldig aushalten, und 
lieber alles ertragen, ehe ſie den Boden, welchen ihre Väter 
mit eigenen Händen urbar gemacht hatten, räumten. In den 
nördlichen Provinzen hingegen überließen die Eingeborenen 
den Eroberern die unangebauten Steppen, auf denen ihre 
Büffel graſten, und flüchteten ſich jenſeits des Gila, gegen 
den Rio Zaguanas und die Gebirge de las Grullas. Die 


indianiſchen Stämme, welche einſt das Gebiet der Vereinigten 
Staaten in Kanada inne hatten, beobachteten dieſelbe Politik, 
und zogen ſich lieber zuerſt hinter die Alleghanyberge, dann 
hinter den Ohio und endlich hinter den Miſſouri zurück, um 
nicht unter den Europäern leben zu dürfen. Aus dem näm— 
lichen Grunde findet man die Raſſe von Eingeborenen mit 
kupferfarbiger Haut weder in den Provincias internas von 
Neuſpanien, noch in dem kultivierten Teil der Vereinigten 
Staaten. 

Da die Wanderungen der amerikaniſchen Völker immer, 
wenigſtens vom ſechſten bis zum zwölften Jahrhundert, von 
Norden nach Süden gegangen ſind, ſo iſt es ganz klar, daß 
die indianiſche Bevölkerung von Neuſpanien aus ſehr hete— 
rogenen Elementen beſtehen muß. In dem Maße, wie die 
Bevölkerung ſich ſüdlich wandte, hielten einige Stämme auf 
ihren Wanderungen ſtille und vermiſchten ſich mit den Völ— 
kern, welche ihnen gerade nachfolgten; und wirklich beweiſt 
die große Mannigfaltigkeit von Sprachen, welche noch heutzu— 
tage im Königreich von Mexiko geſprochen werden, eine ebenſo 
große Mannigfaltigkeit von Raſſen und Abſtammungen. 

Dieſer Sprachen ſind über 20, und 14 davon haben 
bereits ziemlich vollſtändige Sprachlehren und Wörterbücher. 
Ihre Namen ſind folgende: die mexikaniſche oder aztekiſche 
Sprache; die otomitiſche, die taraskiſche, die zapotekiſche, die 
mixtekiſche, die mayaſche oder die Sprache von Yucatan; die 
totonekiſche, die popolukiſche, die matlazingiſche, die huar- 
tekiſche, die vermiſchte, die kakikalliſche, tarahumariſche, tepe— 
huaniſche und die koriſche Sprache. Weit entfernt, bloße 
Dialekte einer einzigen Sprache zu ſein (wie einige Schrift— 
ſteller mit Unwahrheit behauptet haben), ſind dieſe Sprachen 
vielmehr zum mindeſten ebenſo verſchieden voneinander, als 
das Griechiſche von dem Deutſchen, oder das Franzöſiſche von 
dem Polniſchen. Dies iſt wenigſtens bei ſieben dieſer Sprachen 
der Fall, von denen ich die Sprachlehren beſitze. Dieſe 
Mannigfaltigkeit von Idiomen bei den Völkern des neuen 


1 [Don Manuel Drozco 9 Berra hat innerhalb des heutigen 
mexikaniſchen Gebietes durch ſorgfältige Zählung 51 Idiome mit 
69 Dialekten, ſowie außerdem noch 62 ausgeſtorbene Sprachen kon— 
ſtatiert. Von dieſer Geſamtſumme von 182 verſchiedenen Mundarten 
konnte man aber nur 35 mit 69 Dialekten in 11 Familien grup⸗ 
pieren; andere 10 blieben unklaſſifiziert. — D. Herausg.] 


5 


Kontinentes (man darf ſie ohne Uebertreibung zu mehreren 
Hunderten annehmen), iſt, beſonders in Vergleichung mit den 
wenigen Sprachen von Aſien und Europa, ein äußerſt auf: 
fallendes Phänomen. 

Die mexikaniſche Sprache, nämlich die aztekiſche, iſt die 
verbreitetſte unter allen und erſtreckt ſich Vea vom 
37. Grad bis an den See Nicaragua, alſo auf einer Länge 
von 400 Stunden. Der Abbe Clavigero hat ſogar bewieſen, 
daß die Tolteken, die Chichimeken (von denen die Bewohner 
von Tlaxcala abſtammen), die Acolhuen und die Nahuatlaken 
alle dieſelbe Sprache mit den Mexikanern geſprochen haben. 
Dieſe Sprache iſt minder ſonor, aber beinahe ebenſo ver— 
breitet und reich als die der Inka. Nach der mexikaniſchen 
oder aztekiſchen Sprache, wovon es elf gedruckte Sprachlehren 
gibt, iſt die der Otomiten die verbreitetſte in Neuſpanien. 

Ich bin überzeugt, daß eine ausführliche Beſchreibung 
der Sitten, des Charakters, des phyſiſchen und intellektuellen 
Zuſtandes der Ureinwohner von Mexiko, die die ſpaniſchen 
Geſetze mit dem Namen Indianer bezeichnen, viel Anziehendes 
für die Leſer haben würde. Das allgemeine Intereſſe, wel— 
ches man in Europa für dieſe Reſte der primitiven Bevölkerung 
des neuen Kontinentes hegt, ſtammt aus einem moraliſchen, 
die Menſchheit ehrenden Grunde, in dem die Geſchichte der 
Eroberung von Amerika und von Hinduſtan das Gemälde 
eines völlig ungleichen Streites zwiſchen Völkern auf der 
einen Seite darſtellt, die in den Künſten ſchon ſehr weit fort— 
geſchritten waren, und zwiſchen Völkern auf der anderen, die 
ſich noch auf der erſten Stufe der Civiliſation befanden. 
Dieſer unglückliche Stamm von Azteken, welche dem Blut— 
bade entronnen waren, ſchien dem Erlöſchen unter der Unter— 
drückung mehrerer Jahrhunderte beſtimmt zu ſein, und man 
kann ſich kaum überzeugen, daß beinahe drittehalb Millionen 
Ureinwohner ſolche langdauernde Trübſale überleben konnten. 
Ganz anders als die Chineſen und Japaner feſſeln die Be— 
wohner von Mexiko und Peru und die Indier am Ganges 
die Aufmerkſamkeit des gefühlvollen Beobachters; denn ſo 
groß iſt das Intereſſe, welches das Unglück eines beſiegten 


' Das Wort Notlazomahuizteopixcatatzin bedeutet: Chr: 
würdiger Prieſter, den ich wie meinen Vater liebe. Mit dieſem 
Worte von ſiebenundzwanzig Buchſtaben reden die Mexikaner ihre 
Pfarrer an. 


Volkes einflößt, daß es oft ſogar gegen die Abkömmlinge 
ſeiner Sieger ungerecht macht. 

Um die urſprünglichen Einwohner von Neuſpanien ken⸗ 
nen zu lernen, dürfte man ſie nicht nur in ihrem gegen: 
wärtigen Zuſtande von Geiſtesverſunkenheit und Elend ſchil— 
dern, ſondern müßte zu der entfernten Epoche aufſteigen, wo 
dieſe Nation unter der Herrſchaft ihrer eigenen Geſetze all 
ihre eigentümliche Energie entwickeln konnte. Man müßte 
die hieroglyphiſchen Gemälde, ihre Bauten von gehauenen 
Steinen und ihre Bildhauerarbeiten unterſuchen, die ſich er— 
halten haben, und wenn ſie auch ſchon noch die Kindheit der 
Kunſt verraten, dennoch auffallende Aehnlichkeiten mit meh— 
reren Denkmalen der civiliſirteſten Völker zeigen. Ich ſpare 
dieſe Unterſuchungen indes für die hiſtoriſche Beſchreibung 
unſerer Reiſe nach den Tropenländern auf, indem die Natur 
dieſes Werkes ſich dieſen übrigens für die Geſchichte und das 
pſychologiſche Studium unſerer Gattung gleichwichtigen Nach— 
richten verſagt. Wir beſchränken uns daher, hier nur die 
bevorſtehenden Züge dieſes großen Gemäldes der Urvölker 
von Amerika anzugeben. 

Die Indianer von Neuſpanien gleichen im ganzen denen 
von Kanada, Florida, Peru und Braſilien. Die Farbe gleich 
bräunlich und kupferfarbig, die Haare ſchlicht und glatt, wenig 
Bart, unterſetzte Statur, längliche Augen, mit gegen die 
Schläfe emporgerichteten Winkeln; ſtark hervorragende Backen⸗ 
knochen, breite Lippen und im Munde ein Ausdruck von 
Sanftmut, welcher gegen ihren finſteren, ernſten Blick ſehr 
abſticht, — dies ſind ihre allgemeinen äußeren Kennzeichen. 
Nach der hyperboreiſchen Raſſe iſt die amerikaniſche die am 
wenigſten zahlreiche, ob ſie gleich den größten Raum auf der 
Erdkugel inne hat. Man erſtaunt beim erſten Blick über die 
Aehnlichkeit der Züge in den Geſichtern der Bewohner von 
1½ Millionen Quadratmeilen Landes, nämlich von den Feuer: 
landsinſeln bis zum St. Lorenzfluß und der Beringsenge, 
und glaubt es ganz deutlich zu ſehen, daß ſie ſämtlich, trotz 
all der ungeheuren Verſchiedenheit ihrer Sprachen, aus einer 
Wurzel abſtammen. Denkt man aber reiflicher über dieſe 
anſcheinende Familienähnlichkeit nach und hat man beſonders 
etwas länger unter den Eingeborenen von Amerika gelebt, 


Ey NT ag 


42000 000 qkm nad) heutigen Berechnungen. — D. Herausg.] 


IHR 


fo findet man, daß berühmte Reiſende nur einzelne Indivi⸗ 
duen auf den Küſten beobachten konnten und die Analogie 
1 Formen in der amerikaniſchen Raſſe höchlichſt übertrieben 
haben. 

Zur Verſchiedenheit der Geſichtszüge in einem Volke 
trägt überhaupt die intellektuelle Kultur am meiſten bei, und 
bei noch barbariſchen Völkern gibt es mehr eine Stamm⸗ 
oder Hordenphyſiognomie als den Individuen eigentümliche 
Phyſiognomie. Vergleicht man die Haustiere mit denen, 
welche in Wäldern leben, ſo glaubt man dieſelbe Bemerkung 
zu machen. Ueberdies it der Europäer bei ſeinem Urteil 
über die große Aehnlichkeit der Raſſen mit ſchwarzbrauner 
Haut einer beſonderen Täuſchung ausgeſetzt, indem er ſich 
durch eine von der unſerigen ſo verſchiedene Hautfarbe über⸗ 
raſcht findet und die Gleichſtimmigkeit des Kolorits die Ver⸗ 
ſchiedenheit der individuellen Züge lange Zeit in ſeinen Augen 
verſchwinden macht. Der neue Koloniſt unterſcheidet daher 
die Eingeborenen mit Mühe voneinander, indem ſein Blick 
weniger durch den ſanften, melancholiſchen oder wilden Aus: 
druck der Geſichter als durch die kupferrote Farbe, die langen, 
glänzenden, dicken und ſo glatten Haare, daß man ſie immer 
für benetzt halten ſollte, gefeſſelt wird. g 

Indes erkennt man in dem treuen Gemälde, welches ein 
vortrefflicher Beobachter, Herr Volney, von den Indianern 
in Kanada entworfen hat, die in den Triften vom Rio Apure 
und vom Garony zerjtreuten Völkerſchaften. In beiden Ame— 
rika iſt es nur derſelbe Typus; allein diejenigen Europäer, 
welche die großen Flüſſe Orinoko und den Amazonenſtrom 
beſchifft oder Gelegenheit gehabt haben, viele verſchiedene 
Stämme unter der mönchiſchen Hierarchie in den Miſſionen 
beiſammen zu ſehen, haben gewiß die Beobachtung gemacht, 
daß die amerikaniſche Raſſe Völker enthält, die in ihren Ge— 
ſichtszügen ebenſo weſentlich voneinander abweichen, als die 
vielen Varietäten der kaukaſiſchen Raſſe, der Cirkaſſier, Mauren 
und Perſer. Die hochaufgeſchoſſene Form der Patagonier, 
welche das ſüdliche Ende des neuen Kontinentes bewohnen, 
findet ſich ſozuſagen bei den Kariben in den Ebenen vom 
Delta des Orinoko bis zu den Quellen des Rio Blanco. 
Aber welche Verſchiedenheit iſt zwiſchen dem Wuchs, der Phy— 
ſiognomie und der phyſiſchen Konſtitution der Kariben,“ welche 


Die große Nation der Kariben oder Karaiben hatte, nach— 


a er 


man unter die ſtärkſten Völker der Erde zählen darf (aber 
ja nicht mit den ausgearteten Zambos auf der Inſel Vincent, 
die man ehemals auch Kariben genannt hat, verwechſeln darf), 
und mit den unterſetzten Körpern der Chaymasindianer in 
der Provinz Cumana! Und welche Verſchiedenheit der Formen 
zwiſchen den Indianern von Tlascala und den Lipanen und 
Chichimeken des nördlichen Teiles von Mexiko! 

Die Eingeborenen von Neuſpanien haben eine noch weit 
dunkler braune Hautfarbe, als die Bewohner der heiße— 
ſten Länder des ſüdlichen Amerikas. Dieſe Erſcheinung iſt 
um ſo merkwürdiger, da in der kaukaſiſchen Raſſe, welche 
man auch die europäiſch-arabiſche Raſſe nennen könnte, die 
mittäglicheren Völker eine minder weiße Haut haben als die 
nördlichen. Haben daher verſchiedene aſiatiſche Nationen, 
welche Europa im 6. Jahrhundert überſchwemmten, auch gleich 
ein ſehr dunkles Kolorit, ſo ſcheint es doch, daß die Abwei— 
chungen der Hautfarbe bei den Völkern der weißen Raſſe 
weniger ihrem Urſprung und ihrer Vermiſchung als dem Lokal—⸗ 
einfluß des Klimas zuzuſchreiben ſind. Die Wirkung dieſes 
Einfluſſes ſcheint bei den Amerikanern und Negern indes gar 
nicht ſtattzufinden, indem dieſe Raſſen, bei welchen ſich der 
Kohlenwaſſerſtoff in reichlicher Menge auf die Malpighiſche 
Schleim⸗ oder Netzhaut abſetzt, den Eindrücken der ſie um— 
gebenden Luft ganz beſonders widerſtehen. Die Neger von 
den Gebirgen von Oberguinea ſind nicht minder ſchwarz 
als die näher an den Küſten wohnenden. Auch unter den 
Ureinwohnern des neuen Kontinentes gibt es zuverläſſig 
Stämme von ſehr wenig dunkler Farbe, deren Kolorit ſich 
dem der Araber oder Mauren nähert. Wir fanden die 
Völker vom Rio Negro weit dunkler braun als die vom 
Niederorinoko, obgleich die Ufer des erſten dieſer beiden Flüſſe 
ein weit friſcheres Klima genießen als die nördlicheren Ge— 
genden. In den Wäldern von Guyana, beſonders gegen die 
Quellen des Orinoko hin, leben mehrere ziemlich weiße Stämme, 
die Guaicas, die Guahariben und die Ariken, von denen 


dem ſie die Cabren ausgerottet, einen beträchtlichen Teil des ſüd— 
lichen Amerikas erobert, und erſtreckte ſich im 16. Jahrhundert vom 
Aequator bis zu den Jungfraueninſeln. Die wenigen Familien, 
welche zu unſerer Zeit noch in den öſtlichen Antillen übrig ge— 
blieben und vor kurzem von den Engländern deportiert worden 
ſind, waren ein Gemiſch von Kariben und Negern. 


ER 


manche ſtarke Individuen, welche kein Zeichen der die Al: 
binos charakteriſierenden, aſtheniſchen Krankheit an ſich haben, 
die Hautfarbe ganz wie die Metis haben. Und doch haben 
ſich dieſe Stämme nie mit Europäern vermiſcht und ſind rings 
von anderen ſchwarzbraunen Völkern umgeben. Die Indianer, 
welche in der heißen Zone die höchſten Plateaus der Anden— 
Kordillere bewohnen, und die, welche unter dem 45. Grad 
ſüdlicher Breite zwiſchen den Inſeln vom Archipel der Chonos 
vom Fiſchfange leben, ſind ebenſo kupferfarbig als die, welche 
unter einem brennenden Himmel die Bananen in den engſten 
und tiefſten Thälern der Aequinoktialgegend pflanzen. Hierzu 
kommt noch, daß die Indianer von den Gebirgen bekleidet 
ſind, und es längſt vor der Eroberung waren, während die 
Eingeborenen in den Ebenen nackt und ſomit immer den ſenk— 
rechten Strahlen der Sonne ausgeſetzt ſind. Und dennoch 
habe ich nicht bemerken können, das die bedeckten Teile des— 
ſelben Individuums weniger braun geweſen als die anderen, 
welche beſtändig der heißen und feuchten Luft ausgeſetzt waren. 
Ueberhaupt ſieht man überall, daß die Farbe des Amerikaners 
nur ſehr wenig von dem Lokalverhältnis abhängt, worin wir 
ihn gegenwärtig wiſſen. Wie ſchon oben bemerkt wurde, find 
die Mexikaner weit brauner als die Indianer von Quito und 
Neukanada, welche ein völlig analoges Klima genießen; ja 
wir finden ſogar Völkerſchaften nördlich am Rio Gila zerſtreut, 
die viel brauner ſind als andere, die in der Nachbarſchaft 
des Königreiches Guatemala wohnen. Sogar unter 54° 10“ 
der Nordbreite zu Cloak-Bay, mitten unter Indianern von 
Kupferfarbe und mit kleinen ſehr langen Augen, findet ſich 
ein Stamm mit ſehr großen Augen, europäiſchen Zügen 
und weniger brauner Haut, als unſere Landleute ſie haben. 
Alle dieſe Thatſachen beweiſen, daß die Natur bei aller Ver— 
ſchiedenheit des Klimas und Höhen, welche die mannig— 
faltigen Menſchenraſſen bewohnen, von dem Typus, dem ſie 
ſich ſeit vielen tauſend Jahren unterworfen hat, nicht abweicht. 

Meine Beobachtungen über die angeborene Farbe der 
Ureinwohner ſind freilich zum Teil den Behauptungen des 
berühmten Anführers der Miamis, Michikinakua, den die 
Angloamerikaner die „kleine Schildkröte“ nennen und welcher 
Herr Volney ſo koſtbare Nachrichten gegeben hat, entgegen. 
Er verſicherte ihn, „daß die Kinder der Indian von Kanada 
weiß geboren werden wie die Europäer; daß die Erwachſenen 
bloß von der Sonne, dem Fett und den Kräuterſäften, wo— 


ee 


mit ſie ſich die Haut einreiben, gebräunt werden, und daß 
derjenige Teil des Gürtels, welcher immer von Kleidung be— 
deckt iſt, bei den Weibern immer weiß bleibt.“ Ich habe nun 
die Nationen von Kanada, von welchen der Anführer der 
Miami redet, nicht geſehen, allein ich kann verſichern, daß 
die Kinder in Peru, Quito, auf der Küſte von Caracas, an 
den Ufern des Orinoko und in Mexiko, nie bei ihrer Geburt 
weiß ſind, und daß die indianiſchen Kaziken, welche eine ge— 
wiſſe Wohlhabenheit genießen und bekleidet im Inneren ihrer 
Häuſer leben, am ganzen Körper, den inneren Teil der Hände 
und Fußſohlen ausgenommen, rotbraun oder kupferfarbig ſind. 

Die Mexikaner, beſonders die von der aztekiſchen und 
otomitiſchen Raſſe, haben mehr Bart, als ich bei anderen 
Eingeborenen des ſüdlichen Amerikas bemerkt habe. In den 
Umgebungen der Hauptſtadt tragen faſt alle Indianer kleine 
Schnauzbärte und dies iſt ſogar ein charakteriſtiſches Zeichen 
der tributären Kaſte. Dieſe Schnauzbärte welche neuere Rei— 
ſende auch bei den Bewohnern der Nordweſtküſte von Amerika 
gefunden haben, ſind um ſo merkwürdiger, da ſelbſt berühmte 
Naturforſcher die Frage unentſchieden gelaſſen haben, ob die 
Amerikaner von Natur aus keinen Bart oder keine Haare 
auf dem übrigen Teile des Körpers haben oder ob ſie beides 
nur ſorgfältig ausreißen. Ohne übrigens hier in nähere 
phyſiologiſche Unterſuchungen einzugehen, kann ich wohl ver— 
ſichern, daß die Indianer, welche die heiße Zone des mittäg- 
lichen Amerikas bewohnen, im Durchſchnitte wenig Bart haben; 
daß ſich dieſer Bart vermehrt, wenn ſie ſich raſieren, wie wir 
davon die Beiſpiele in den Miſſionen der Kapuziner von 
Caripe geſehen haben, wo die indianiſchen Sakriſtane gern den 
Mönchen, ihren Herren, ähnlich ſein wollten; aber daß auch 
viele Individuen ganz ohne Bart und Haare geboren werden. 

Herr von Galeano erzählt in ſeinem Bericht von der 
letzten ſpaniſchen Expedition nach der Magelhaensſchen Meer— 
enge, daß es unter den Patagoniern viele alte Männer 
gebe, welche einen wiewohl kurzen und nicht ſehr ſtarken 
Bart haben. Vergleicht man dieſe Behauptung mit den 
Beobachtungen, welche Marchand, Mears und beſonders Herr 
Volney unter der nördlichen gemäßigten Zone gemacht haben, 


Volney, Tableau du climat et du sol des Etats-Unis. 
Vol. 11, p. 435. 
® Viage al Estrecho de Magellanes. S. 331. 


ei More 


fo könnte man verfucht werden, zu glauben, daß die Indianer, 
je weiter ſie ſich von dem Aequator entfernen, auch deſto 
bärtiger werden. Uebrigens iſt dieſer Mangel an Bart der 
amerikaniſchen Raſſe nicht charakteriſtiſch eigen, indem manche 
Horden des öſtlichen Aſiens und beſonders einige afrikaniſche 
Völkerſchaften ſo wenig Bart haben, daß man beinahe an 
deſſen Daſein überhaupt zweifeln könnte. Auch beweiſen die 
Neger vom Kongo und die Kariben, zwei außerordentlich ſtarke 
Menſchenraſſen, die oft von eigentlich koloſſaler Natur ſind, 
daß es nur ein phyſiologiſcher Traum iſt, ein unbärtiges 
Kinn als ein gewiſſes Zeichen von Ausartung und phyſiſcher 
Schwäche der menſchlichen Gattung anzuſehen. Ueberhaupt 
vergißt man zu leicht, daß nicht alles, was man über die 
kaukaſiſche Raſſe beobachtet hat, auf die mongoliſche oder 
amerikaniſche, oder die der afrikaniſchen Neger anwendbar iſt. 

Die Eingeborenen von Neuſpanien, wenigſtens die unter 
europäiſcher Herrſchaft ſtehenden, erreichen im Durchſchnitt 
ein ziemlich hohes Alter. Ruhig ihre Felder bauend und 
ſeit 600 Jahren in Dörfer vereinigt, ſind ſie nicht all den 
Glückswechſeln ausgeſetzt, wie ſie die irrende Lebensweiſe der 
Jäger- und Kriegsvölker am Miſſiſippi und in den Steppen 
am Fluſſe Gila treffen. Bei ihrer einförmigen und beinahe 
völlig vegetalen Nahrung (indem ſie bloß in Mais und in 
Cerealien beſteht) würden ſie ein ſehr hohes Lebensalter er— 
reichen, wenn die Trunkſucht nicht ihre Konſtitution ſchwächte. 
Ihre berauſchenden Getränke beſtehen in Branntwein aus 
Zuckerrohr, in einer Gärung von Mais und der Jatropha— 
wurzel, und beſonders im Wein des Landes, dem Saft der 
amerikaniſchen Agave, „Pulque“ genannt. Letzteres Getränk, 
von welchem wir im folgenden Buch zu reden Gelegenheit . 
bekommen werden, iſt wegen ſeines nicht zerſetzten Zucker— 
prinzips ſogar nahrhaft. Wirklich nehmen viele Eingeborene, 
die dem Pulque ſehr ergeben ſind, oft lange Zeit faſt gar 
keine andere Nahrung zu ſich; und mit Mäßigung genoſſen, 
iſt er auch ſehr geſund, indem er den Magen ſtärkt und die 
Funktionen des gaſtriſchen Syſtems begünſtigt. 

Indes iſt das Laſter der Trunkſucht nicht ſo allgemein 
unter den Indianern, wie man gewöhnlich glaubt, und Euro— 
päer, welche öſtlich von den Alleghanygebirgen zwiſchen 
dem Ohio und Miſſouri gereiſt haben, werden es kaum glau— 
ben können, daß wir in den Wäldern von Guyana, am Ufer 
des Orinoko, Eingeborene gefunden haben, welche eine Ab— 


— 6 


neigung gegen den Branntwein zeigten, den wir ihnen zu koſten 
gaben. Es gibt wirklich in dieſem Punkt ſehr nüchterne in— 
dianiſche Völkerſchaften, deren gegorene Getränke viel zu ſchwach 
ſind, um zu berauſchen. In Neuſpanien iſt die Trunkſucht 
beſonders unter den Eingeborenen im Thal von Mexiko, in 
den Umgebungen von Puebla und Tlaxcala und überall, 
wo die Maguey oder Agave im großen gebaut wird, allge— 
mein, und in der Hauptſtadt Mexiko ſelbſt läßt die Polizei 
Totenkarren durch die Straßen ziehen, um die Betrunkenen, 
welche in denſelben liegen, aufzuladen. Dieſe Indianer führt 
man wie Tote nach der Hauptwache, wo man ihnen ſodann 
den andern Morgen einen eiſernen Ring an den Fuß legt, 
und ſie drei Tage lang die Straße kehren läßt. Kommen ſie 
indes am vierten Tag wieder frei, ſo iſt man ſicher, mehrere 
von ihnen noch in der nämlichen Woche in gleichem Zuſtande 
wieder zu finden. Auch in den heißen Ländern an der Küſte, 
wo Zuckerrohr erzeugt wird, ſchadet der Gebrauch der ge— 
brannten Waſſer der Geſundheit des gemeinen Volks ſehr 
viel. Indes iſt zu hoffen, daß ſich dieſes Uebel in dem 
Maß vermindern wird, in welchem die Civiliſation unter 
einer Menſchenkaſte vorrücken kann, deren Roheit ſozuſagen 
beinahe tieriſch iſt. 

Reiſende, die nur nach der Phyſiognomie der Indianer 
urteilen, ſind verſucht zu glauben, daß es nur wenige alte 
Leute unter ihnen gebe, und wirklich iſt es auch ſehr ſchwer, 
eine Idee von dem Alter der Eingeborenen zu erhalten, wenn 
man nicht die Regiſter der Kirchſpiele unterſuchen kann, welche 
übrigens in den heißen Gegenden alle 20 bis 30 Jahre von 
den Termiten gefreſſen werden. Sie ſelbſt, nämlich die armen 
indianiſchen Landleute, wiſſen gewöhnlich nie, wie alt ſie ſind. 
Ihr Haupt wird nie grau, und es iſt unendlich viel ſeltener, 
einen Indianer, als einen Neger mit weißen Haaren zu fine 
den; auch gibt der Mangel an Bart dem erſten ein bleiben⸗ 
des jugendliches Anſehn. Ueberdies runzelt die Haut der 
Indianer nicht ſo leicht. Oft ſieht man daher in Mexiko, 
in der gemäßigten Zone auf der Hälfte der Kordillere, die 
Eingeborenen und beſonders ihre Weiber ein Alter von 
100 Jahren erreichen. Ein ſolches Alter iſt gewöhnlich glück— 
lich, indem die mexikaniſchen und peruaniſchen Indianer ihre 
Muskelkraft bis an den Tod erhalten. Während meines 
Aüfenthalts in Lima ſtarb ſogar im Dorf Chiguata, vier 
Stunden von der Stadt Arequipa, der Indianer Hilario Pari 


— 2 — 


in einem Alter von 143 Jahren. Er war 90 Jahre lang 


mit der Indianerin Andrea Alea Zar, welche es bis auf 
117 Jahre gebracht, verheiratet geweſen. Bis in ſein hundert— 
unddreißigſtes Jahr hatte dieſer peruaniſche Greis alle Tage 
drei bis vier Stunden Wegs zu Fuß gemacht, und erſt 
13 Jahre vor ſeinem Tod, nach welchem ihm von zwölf 
Kindern nur eine Tochter von 76 Jahren übrig geblieben, 
war er blind geworden. 

Die kupferfarbigen Eingeborenen genießen einen phy— 
ſiſchen Vorteil, welcher ohne Zweifel von der großen Ein⸗ 
fachheit herrührt, womit ihre Voreltern ſeit mehreren tauſend 
Jahren gelebt haben. Sie ſind faſt keiner körperlichen Miß— 
geſtaltung ausgeſetzt, und ich habe nie einen buckligen In⸗ 
dianer geſehen, ſo wie man auch nur höchſt ſelten einen 
Schielenden, Hinkenden oder am Arme Gelähmten unter ihnen 
erblickt. In Ländern, deren Bewohner durch Kröpfe leiden, 
bemerkt man dieſe Krankheit der Schlunddrüſe nie an den 
Indianern und ſelten an den Metis. Zu der letzten Kaſte 
gehört auch der berühmte mexikaniſche Rieſe, Martin Sal⸗ 
meron, den man fälſchlich einen Indianer nennt, und welcher 
2,224 m Höhe hat. Er iſt der Sohn eines Metis und 
einer Indianerin aus dem Dorfe Chilapa el Grande bei 
Chilpantzingo !. 

Betrachtet man bloß die wilden Jäger oder Krieger, ſo 
könnte man glauben, daß man unter ihnen nur gutgebaute 
Menſchen finde, indem die, welche einigermaßen mißgeſtaltet 
ſind, entweder vor Mühſeligkeiten umkommen oder von ihren 
Verwandten verlaſſen werden. Allein die mexikaniſchen und 
peruaniſchen Indianer, die von Quito und Neugranada, unter 
denen ich lange gelebt habe, ſind Landbauer, welche man bloß 
mit unſeren europäiſchen Bauern vergleichen kann. Man darf 
daher als gewiß annehmen, daß der Mangel an natürlichen 
Mißgeſtaltungen, den man unter ihnen bemerkt, bloß Folge 


Dies iſt die wahre Größe dieſes Rieſen, deſſen Verhältniſſe 
die beſten ſind, welche ich je an einem Menſchen dieſer Art geſehen 
habe. Er hat einen Zoll weiter als der Rieſe von Tornéo, den 
man 1735 in Paris gezeigt hat. Die amerikaniſchen Zeitungen 
geben Salmeron übrigens 7 Fuß 1 Zoll Pariſer Maßes. Gazeta 
de Goatimala 1800. Annales de Madrid, t. IV, no. 12. Die 
menſchliche Gattung ſcheint zwiſchen 2 Fuß 4 Zoll, und 7 Fuß 8 Zoll 
oder von 0,757 m und 2,489 m hin und her zu wechſeln. 


DF ⁰ — 


> 


ihrer Lebensweiſe und der eigentümlichen Konſtitution ihrer 
Raſſe iſt. Alle Menſchen von ſehr dunkelbrauner Haut, die 
von mongoliſchem und amerikaniſchem Urſprung ſind, und 
beſonders die Neger genießen denſelben Vorteil. Man möchte 
daher glauben, daß die arabiſch-europäiſche Raſſe eine größere 
Flexibilität in ihrer Organiſation habe, und daß dieſe, durch 
viele äußere Urſachen, durch Mannigfaltigkeit von Nahrungs— 
mitteln, Klima und Sitten geſtaltet, ſich gerne von ihrem 
urſprünglichen Typus verirre. 

Was wir aber über die äußere Form der amerikaniſchen 
Eingeborenen geſagt, beſtätigt das, was andere Reiſenden ſchon 
über die Aehnlichkeit zwiſchen den Amerikanern und der mon⸗ 
goliſchen Raſſe behauptet haben. Dieſe Aehnlichkeit zeigt ſich 
beſonders in der Farbe der Haut und der Haare, dem wenigen 
Bart, den ſtark heraustretenden Backenknochen und aus der 
Richtung der Augen. Auch muß man zugeben, daß die 
menſchliche Gattung keine einander ſich mehr nähernden Raſſen 
zeigt als die amerikaniſchen, die mongoliſchen, die der Man⸗ 
tſchu und der Malaien. Aber die Aehnlichkeit einiger Züge 
konſtituiert noch keine Identität der Raſſe. Scheinen auch 
die hieroglyphiſchen Gemälde und die Traditionen der Be: 
wohner von Anahuac, wie ſie von den erſten Eroberern ge— 
ſammelt wurden, anzuzeigen, daß ein Schwarm von irrenden 
Völkerſchaften ſich von Nordweſt nach Süden ergoſſen hat, 
ſo darf man daraus doch noch nicht ſchließen, daß alle Ein— 
geborenen des neuen Kontinents aſiatiſchen Urſprunges ſind. 
Wirklich zeigt uns auch die Oſteologie, daß der Schädel des 
Amerikaners von dem der mongoliſchen Raſſe weſentlich ver— 
ſchieden iſt. Der erſte hat eine weit abhängigere, wiewohl 
geradere Geſichtslinie als der des Negers, und es gibt keine 
Raſſe auf der Erdkugel, wo der Stirnknochen ſo ſehr nach 
hinten herabgedrückt oder die Stirn weniger vorſpringend 
wäre. Der Amerikaner hat beinahe ebenſo ſtark hervor: 


»Dieſe außerordentliche Verglattung findet ſich bei Völkern, 
welche nie ein Mittel, künſtliche Mißgeſtaltungen hervorzubringen, 
gekannt haben, wie das durch die mexikaniſchen, peruaniſchen und 
aturiſchen Schädel bewieſen wurde, welche wir, Herr Bonpland und 
ich, zurückgebracht, und von denen wir verſchiedene in dem Muſeum 
der Naturgeſchichte in Paris niedergelegt haben. Ich möchte glauben, 
daß der barbariſche Gebrauch, welcher unter einigen wilden Horden 
herrſcht, die Köpfe der Kinder zwiſchen zwei Bretter zu drücken, aus 


Bar rss 


ragende Backenknochen als der Mongole; aber ihre Umriſſe 
ſind gerundeter und in minder ſpitzigen Winkeln. Der Unter⸗ 
kiefer iſt größer als bei dem Neger und die Horizontal: 
äſte desſelben ſind einander näher gerückt als bei der mon⸗ 
goliſchen Raſſe. Das Hinterhauptbein iſt weniger gewölbt, 
und die Protuberanzen, welche mit dem kleineren Gehirn in 
Verbindung ſtehen, und auf die Herr Galls Syſtem ſo viele 
Wichtigkeit legt, ſind nur wenig fühlbar. Vielleicht iſt dieſe 
Raſſe von kupferfarbigen Menſchen, welche wir. unter dem 
allgemeinen Namen der amerikaniſchen Indianer begreifen, 
ein Gemiſch von aſiatiſchen Völkerſchaften und den primitiven 
Ureinwohnern dieſes Kontinents, und könnten die Figuren 
mit den ungeheuren Adlersnaſen, welche man auf den mexi- 
kaniſchen hieroglyphiſchen Gemälden, die in Wien, Veletri 
und Rom gezeigt werden, ſowie in den hiſtoriſchen Bruch- 
ſtücken bemerkt, die ich mitgebracht habe, nicht etwa die Phy⸗ 
ſiognomie einiger erloſchener Raſſen anzeigen? Die wilden 
Kanadier nennen ſich ſelbſt Metoktheniaken, aus dem Boden 
Entſproſſene, ohne daß ſie ſich von den Schwarzröcken, wie 
ſie die Miſſionäre nennen, bisher vom Gegenteil überzeugen 
ließen. 

a Was die moraliſchen Eigenſchaften der mexikaniſchen Ur⸗ 
einwohner betrifft, ſo iſt es ſchwer, ſie mit Richtigkeit zu 
beurteilen, wenn man dieſe unter langer Tyrannei ſchmach⸗ 
tende Kaſte bloß im jetzigen Zuſtand ihrer Erniedrigung be— 
trachtet. Zu Anfang der ſpaniſchen Eroberung wurden die 
wohlhabendſten Indianer, bei denen man eine gewiſſe intellek— 
tuelle Kultur vermuten konnte, größtenteils die Opfer der 
europäiſchen Grauſamkeit. Beſonders wütete der chriſtliche 
Fanatismus aber gegen die aztekiſchen Prieſter; man vertilgte 
alle Teopixqui oder Diener der Gottheit; alle die, welche 


der Idee entſtanden iſt, die Schönheit beſtehe in einer Form des Stirn⸗ 
knochens, welche die Raſſe auf eine ſtarke Weiſe charakteriſiere. Die 
Neger geben den dickſten und hervorragendſten Lippen den Vorzug; 
die Kalmücken den Stumpfnaſen, und die Griechen ſetzten die Ge— 
ſichtslinie in ihren Heroenſtatuen über die Wahrheit der Natur 
hinaus, von 85 bis 100°. (Cuvier, Anat. comparee, Bd. 2, S. 6.) 
Die Azteken, welche nie die Köpfe ihrer Kinder mißgeſtalteten, 
ſtellten ihre vorzüglichſten Gottheiten, wie ihre hieroglyphiſchen 
Handſchriften beweiſen, mit weit platterem Haupte vor, als ich es 
je bei einem Kariben geſehen habe. 


— en 


die Teocalli! oder die Häuſer Gottes bewohnten, und die 
man als die Bewahrer der hiſtoriſchen und aſtro nomiſchen 
Kenntniſſe des Landes anſehen konnte indem die Prieſter in 
Mexiko den Mittagsſchatten an den Sonnenuhren beobachteten 
und die Interkalationen regulierten. Die Mönche ließen ſogar 
die hieroglyphiſchen Gemälde verbrennen, durch welche aller 
Art Kenntniſſe von Generation zu Generation verpflanzt 
wurden. Nachdem das Volk dieſer Unterrichtsmittel beraubt 
war, verfiel es in eine um ſo tiefere Unwiſſenheit, da die 
Miſſionäre die mexikaniſchen Sprachen nur ſehr ſchlecht ver— 
ſtanden, und daher die alten Ideen durch wenige neue zu 
erſetzen vermochten. Die indianiſchen Frauen, welche noch 
einiges Vermögen gerettet hatten, verheirateten ſich lieber mit 
den Eroberern, als daß ſie die Verachtung teilten, welche man 
gegen die Indianer hatte, und die ſpaniſchen Soldaten ſtrebten 
um ſo mehr nach dergleichen Verbindungen, da nur ſehr 
wenige Europäerinnen der Armee gefolgt waren. So blieb 
denn von den Eingeborenen bloß die dürftigſte Raſſe übrig, 
nämlich die Landbauer, die Handwerker, unter welchen man 
beſonders eine große Menge Weber zählte, die Laſtträger, 
deren man ſich wie der Saumtiere bediente, und beſonders 


die Hefe des Volkes, dieſe Menge von Bettlern, welche die 


Unvollkommenheit der geſellſchaftlichen Inſtitutionen und den 
Druck des Feudalweſens bezeugten, und ſchon zu Cortez' Zeit 
die Straßen aller großen Städte des mexikaniſchen Reiches 
anfüllten. Wie ſoll man nun nach ſolch elenden Reſten über 
ein mächtiges Volk und über den Kulturzuſtand, auf den es 
ſich vom 12. bis zum 16. Jahrhundert erhoben hatte, ſowie 
über die intellektuelle Entwickelung urteilen, deren es noch 
fähig iſt? Wenn von der franzöſiſchen oder deutſchen Nation 
dereinſt nichts als arme Landleute übrig wären, würde man 
es in ihren Geſichtszügen leſen können, daß ſie Völkern an— 
gehört haben, die einen Descartes, Clairaut, Kepler und 
Leibniz hervorgebracht haben? 

Wir bemerken ja ſelbſt in Europa, daß das niedrige 
Volk während ganzer Jahrhunderte nur ſehr langſame Fort— 
ſchritte in der Civiliſation macht. Der bretoniſche oder nor: 
männiſche Bauer, der Bewohner des nördlichen Schottlands 
iſt heutzutage nur ſehr wenig von dem verſchieden, was er 
zur Zeit Heinrichs IV. und Jakobs I. war. Studiert man 


1 Von Teotl, Gott, Ogg. 
A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 5 


— 66 — 


das, was die Briefe des Cortez, die Memoiren von Bernal 
Diaz, welche mit der liebenswürdigſten Naivität geſchrieben 
ſind, und andere gleichzeitige Geſchichtſchreiber über den Zu— 
ſtand berichten, worin man die Bewohner von Mexiko, Tez— 
cuco, Chololan und Tlaxcala unter der Regierung Monte: 
zumas II. gefunden hat, ſo glaubt man das Gemälde der 
Indianer unſerer Zeit vor ſich zu haben. Es iſt dieſelbe 
Nacktheit in den heißen Gegenden, dieſelbe Kleidungsweiſe 
auf dem Centralplateau, es ſind die nämlichen Gebräuche im 
häuslichen Leben. Wie können auch mit den Eingeborenen 
große Veränderungen vorgehen, wenn man ſie in Dörfern, 
wo kein Weißer ſich niederzulaſſen wagt, iſoliert beiſammenhält, 
ſolange die Verſchiedenheit der Sprache eine beinahe unüber— 
ſteigliche Scheidewand zwiſchen ihnen und den Europäern er— 
hält, ſolange ſie durch Obrigkeiten bedrückt werden, die aus 
politiſchen Rückſichten aus ihnen ſelbſt gewählt werden, kurz, 
ſolange ſie immer noch alle ihre moraliſche und bürgerliche 
Vervollkommnung von einem Manne erwarten müſſen, welcher 
ihnen von Myſterien, Dogmen und Ceremonieen ſpricht, deren 
Zweck ſie nicht kennen? 

Wir brauchen hier nicht zu unterſuchen, was die Mexi— 
kaner vor der ſpaniſchen Eroberung geweſen ſind; indem wir 
dieſen merkwürdigen Gegenſtand zu Anfang unſeres Kapitels 
berührt haben. Findet man indes, daß die Eingeborenen eine 
genaue Kenntnis der Länge des Jahres hatten, und daß ſie 
am Ende ihres großen Cyklus von 104 Jahren genauer als 
die Griechen, Römer und Aegypter interkalierten,“ jo möchte 
man glauben, daß dieſe Fortſchritte nicht die Wirkung einer 
intellektuellen Entwickelung der Amerikaner ſelbſt geweſen, 
ſondern daß ſie ſie ihrer Verbindung mit irgend einem ſehr 
gebildeten Volke von Mittelaſien verdankten. Die Tolte— 
ken erſcheinen im 7. und die Azteken im 12. Jahrhundert 
in Neuſpanien, ſie nehmen bereits eine geogenphülce Karte 
von dem Lande auf, das fie durchzogen haben, bauen 


Herr Laplace hat in der mexikaniſchen Interkalation, zu der 
ich ihm die von Gama geſammelten Materialien gegeben habe, er— 
kannt, daß die Dauer des tropiſchen Jahres der Mexikaner beinahe 
mit der von den Aſtronomen von Almamon gefundenen identiſch 
iſt. Man ſehe über dieſe für die Geſchichte des Urſprunges der Azteken 
wichtige Beobachtung die Exposition du monde, troisième ddi- 
tion, S. 554. 


(F 


Städte, Straßendämme, Kanäle und ungeheure Pyramiden, 
welche völlig richtig gegen die vier Weltgegenden geſtellt ſind, 
und deren Baſis 438 m Länge hat. Ihr Feudalweſen, ihre 
bürgerliche und militäriſche Hierarchie ſind ſchon ſo verwickelt, 
daß man für die ſonderbare Verkettung von Autoritäten, für 
die Feſtſetzung des Adels und des Klerus, und für die Mög⸗ 
lichkeit der Erſcheinung, daß ein kleiner Teil des Volkes, 
welcher ſelbſt Sklave des mexikaniſchen Sultans war, die 
große Maſſe der Nation unterjochen konnte, daß man für die 
Erklärung aller dieſer Umftände eine lange Reihe politiſcher 
Ereigniſſe annehmen muß. Im 18 1 705 Amerika ſehen wir 
5 We he Regierungsformen, als z. B. im Zaque! de Bo⸗ 
a (dem alten Cundinamarca), bei den Inka in Peru, 
01 ſehr großen Reichen, in welchen ſich der Deſpotismus 
unter dem Schein einer fanften, patriarchaliſchen Herrſchaft 
verbarg. In Mexiko hingegen hatten ſich kleine Vftkerſe af⸗ 
ten, wenn ſie der Tyrannei müde waren, republikaniſche Ver— 
faſſungen gegeben. Allein nur nach langen Volksſtürmen 
können ſich dergleichen freie Konſtitutionen bilden, und die 
Exiſtenz von Republiken deutet daher auf keine ſehr neue 
Civiliſation. Wie kann man überhaupt daran zweifeln, daß 
ein Teil der mexikaniſchen Nation einen gewiſſen Grad von 
Bildung erreicht hatte, wenn man den Fleiß bedenkt, mit 
welchem die hieroglyphiſchen Bücher? abgefaßt waren, und 


Das Reich von Zaque, welches das Königreich Neugranada 
umfaßte, war von Idacanzas oder Bochica, einer myſteriöſen Per— 
ſon, geftiftet, welche, nach den Ueberlieferungen der Muysca, 
2000 Jahre lang im Tempel der Sonne zu Sogamozo lebte. 

Die aztekiſchen Handſchriften find entweder auf Papier von 
Agaven oder auf Hirſchhäuten geſchrieben und oft 20 bis 22 m 
fang. Jede Seite hat 7 bis 10 gem Flächeninhalt. Dieſe Hand: 
ſchriften ſind hie und da rautenförmig eingebogen, und ſehr dünne, 
hölzerne Brettchen, welche an den äußerſten Enden befeſtigt ſind, 
machen ihren Einband und geben ihnen Aehnlichkeit mit unſeren 
Quartbänden. Keine Nation des Altertums, welche wir kennen, 
hat einen ſo ausgebreiteten Gebrauch von der Hieroglyphenſchrift 
gemacht; keine zeigt uns wirkliche gebundene Bücher, wie wir ſie ſo— 
eben beſchrieben haben. Mit dieſen Büchern muß man indes andere 
aztekiſche Malereien mit den nämlichen Zeichen, aber in Tapetenform 
von 63 gem, nicht verwechſeln. Ich habe mehrere in den Archiven 
des Vizekönigs von Mexiko geſehen, und beſitze ſelbſt einige Frag— 
mente, welche ich in dem maleriſchen Atlas ſtechen ließ, der den 
hiſtoriſchen Bericht von meiner Reiſe begleitet. 


— 68 — 


ſich erinnert, daß ein Bürger von Tlaxcala, mitten unter 
dem Waffengeräuſch, die Bequemlichkeit unſeres römiſchen 
Alphabetes benutzte, um in ſeiner Sprache fünf dicke Bände 
über die Geſchichte ſeines Vaterlandes zu ſchreiben, deſſen 
Unterjochung er beweinte? 

Wir werden hier das für die Geſchichte ſonſt ſo wichtige 
Problem nicht auflöſen, ob die Mexikaner im 15. Jahrhundert 
civiliſierter waren als die Peruaner und ob beide, wenn ſie 
ſich ſelbſt überlaſſen geblieben wären, in der intellektuellen 
Kultur nicht ſchnellere Fortſchritte gemacht hätten, als unter 
der Herrſchaft des ſpaniſchen Klerus geſchehen iſt? Ebenſo— 
wenig werden wir unterſuchen, ob die Vervollkommnung des 
einzelnen, trotz dem Deſpotismus der aztekiſchen Fürſten, in 
Mexiko weniger Hinderniſſe gefunden habe als in dem Reiche 
der Inka. In dem letzteren hatte der Geſetzgeber nur maſſen— 
weiſe auf die Menſchen wirken wollen. Er hielt ſie in einem 
mönchiſchen Gehorſam, behandelte ſie wie lebendige Maſchinen 
und zwang ſie zu Arbeiten, die durch ihre Anordnung, ihre 
Größe und beſonders durch die Ausdauerung derer, welche ſie ge— 
leitet, Erſtaunen erregen. Analyſieren wir aber den Mechanis— 
mus dieſer in Europa allgemein viel zu hoch geprieſenen Theo— 
kratie, ſo finden wir, daß man überall, wo das Volk in Kaſten 
geteilt iſt, deren jede ſich nur einzelnen Arbeitszweigen ergeben 
darf und wo die Bewohner kein Privateigentum beſitzen, 
ſondern nur für den Nutzen der Gemeinheit arbeiten, Kanäle, 
Straßen, Waſſerleitungen, Pyramiden und andere ungeheure 
Werke findet; aber daß ſolche Völker auch Tauſende von Jahren 
hindurch denſelben Anſchein von äußerlicher Behaglichkeit be— 
halten und doch in der moraliſchen Kultur, welche das Ne: 
ſultat der individuellen Freiheit iſt, beinahe um keinen Schritt 
vorrücken. g 

In dem Gemälde, welches wir von den verſchiedenen 
Menſchenraſſen entwerfen, die die Bevölkerung von Neu— 
ſpanien ausmachen, betrachten wir den mexikaniſchen Indianer 
bloß in ſeinem gegenwärtigen Zuſtande. Wir erkennen in 
ihm weder die Beweglichkeit der Empfindungen, der Gebärden 
und Geſichtszüge, noch die Thätigkeit des Geiſtes, welche 
mehrere Völker der Aequinoktialgegenden von Afrika charak— 
teriſieren, und es gibt gewiß keinen auffallenderen Kontraſt 
als den, welcher zwiſchen der ſtürmiſchen Lebhaftigkeit der 
Neger vom Kongo und dem anſcheinenden Phlegma des kupfer— 
farbigen Indianers ſtattfindet. Im Gefühl dieſes Kontraſtes 


— 69 — 


ziehen die Indianerinnen auch die Neger nicht nur den Män— 
nern ihrer eigenen Raſſe, ſondern den Europäern ſelbſt vor. 
Der mexikaniſche Eingeborene iſt, ſolange kein berauſchendes 
Getränk auf ihn wirkt, ernſthaft, melancholiſch und ſtille. 
Dieſe Ernſthaftigkeit fällt beſonders an den indianiſchen Kin— 
dern auf, welche in einem Alter von vier bis fünf Jahren 
weit mehr Verſtand und Entwickelung zeigen als die Kinder 
der Weißen. Der Mexikaner legt in ſeine gleichgültigſten 
Handlungen gerne etwas Geheimnisvolles; die heftigſten Lei— 
denſchaften malen ſich nicht in ſeinen Zügen; aber es iſt etwas 
Erſchreckliches, wenn er plötzlich aus der Ruhe in eine heftige 
zügellofe Bewegung übergeht. Der Eingeborene von Peru 
iſt weit ſanfter in ſeinen Sitten; die mexikaniſche Energie 
hingegen artet in Härte aus. Dieſe Verſchiedenheiten mögen 
indes von der des Kultus und der alten Regierung beider 
Länder herkommen. Dieſe Energie entwickelt ſich am meiſten 
bei den Bewohnern von Tlaxcala und noch in ihrer gegen— 
wärtigen Erniedrigung unterſcheiden ſich die Nachkommen jener 
Republikaner durch einen gewiſſen Charakterſtolz, den ihnen 
das Andenken an ihre ehemalige Größe einflößt. 

Die Amerikaner hängen, wie die Bewohner von Hindu— 
ſtan und alle anderen Völker, die lange unter bürgerlichem 
und religiöſem Deſpotismus geſchmachtet haben, mit außer— 
ordentlicher Hartnäckigkeit an ihren Gewohnheiten, Sitten und 
Meinungen; denn die Einführung des Chriſtentums hat auf 
die Eingeborenen von Mexiko faſt keine andere Wirkung ge— 
than, als daß ſie an die Stelle der Ceremonieen eines blu— 
tigen Kultus neue Ceremonieen und Symbole einer ſanften, 
menſchlichen Religion ſetzte. Dieſer Uebergang vom alten 
zum neuen Brauche war das Werk des Zwanges und nicht 
der Ueberzeugung und wurde durch die politiſchen Ereigniſſe 
herbeigeführt. Im neuen Kontinent wie im alten waren 
die halbbarbariſchen Völker gewohnt, aus den Händen des 
Siegers neue Geſetze und neue Gottheiten zu erhalten und 
die Urgötter des Landes ſchienen nach ihrer Beſiegung nur 
den fremden Göttern zu weichen. Allein in einer ſo ver— 
wickelten Mythologie, wie die der Mexikaner, war es leicht, 
eine Verwandtſchaft zwiſchen den Gottheiten von Aztlan und 
vom Orient zu finden, und Cortez benutzte eine Volksſage 
mit vieler Geſchicklichkeit, der zufolge die Spanier bloß die 
Abkömmlinge des Königs Quetzalcoatl waren, welcher von 
Mexiko aus oſtwärts gezogen war, um Kultur und Geſetze 


Ze 


in die Ferne zu verbreiten. Die Ritualbücher, die die 
Indianer zu Anfang der Eroberung in hieroglyphiſchen Charak— 
teren entwarfen und von denen ich einige Bruchſtücke beſitze, 
beweiſen offenbar, wie das Chriſtentum um dieſe Zeit mit 
der mexikaniſchen Mythologie vermiſcht wurde; indem z. B. 
der heilige Geiſt ſich mit dem heiligen Adler der Azteken 
identifizierte. Die Miſſionäre duldeten dieſe Vermiſchung 
von Ideen, wodurch der chriſtliche Kultus viel leichter bei den 
Eingeborenen Zugang fand, nicht nur, ſondern begünſtigten 
ſie ſogar bis auf einen gewiſſen Punkt, ſie verſicherten ſie, 
daß das Evangelium in uralten Zeiten ſchon in Amerika ge⸗ 
predigt worden ſei, und ſuchten in dem aztekiſchen Ritus die 
Spuren davon mit dem nämlichen Eifer auf, mit welchem 
die Gelehrten unſerer Tage, die ſich dem Studium des Sans— 
krit ergeben haben, die Analogie der griechiſchen Mythologie 
mit der des Ganges und Bramaputra darzuthun ſich beſtreben. 

Dieſe Umſtände, welche in einem anderen Werke weiter 
ausgeführt werden ſollen, erklären es, wie die mexikaniſchen 
Ureinwohner trotz ihrer Hartnäckigkeit, womit ſie allem, was 
von ihren Vätern kommt, anhängen, doch ſo leicht ihre alten 
Religionsgebräuche vergeſſen konnten. Kein Dogma hat hier 
dem Dogma Platz gemacht; bloß ein Ceremoniell iſt dem an— 
deren gewichen und die Indianer kennen nichts von der Re— 
ligion als die äußeren Formen des Kultus. Freunde von 
allem, was zu einer gewiſſen Ordnung von vorgeſchriebenen 
Ceremonieen gehört, finden ſie im chriſtlichen Kultus ganz be— 
ſondere Genüſſe, und die Kirchenfeſte, die damit verbundenen 
Feuerwerke, die Prozeſſionen mit Tanz und barocken Verklei— 
dungen ſind für das niedrige Volk reiche Quellen von Be— 
luſtigungen. Bei dieſen Feten zeigt ſich aber der National: 
charakter auch in ſeiner ganzen Individualität. Ueberall hat 
der chriftliche Ritus die Veränderungen des Landes, in welches 
er verpflanzt wurde, angenommen. Auf den Philippiniſchen 
und Marianiſchen Inſeln haben ihn die Völker von der ma— 
laiiſchen Raſſe mit ihren eigenen Ceremonieen vermiſcht 
und in der Provinz Paſto, auf dem Rücken der Anden-Kor— 
dillere habe ich Indianer geſehen, welche ſich maskiert und 
Schellen angehängt hatten, um, während ein Franziskaner— 
ne die Hoſtie emporhob, wilde Tänze um den Altar zu 
halten. 

An lange Sklaverei, ſowohl unter ihren eigenen Fürſten 
als unter den erſten Eroberern gewöhnt, tragen die Ein— 


— 


geborenen von Mexiko alle die Plackereien, die ſie noch oft genug 
von den Weißen erfahren müſſen, mit Geduld. Unter dem 
trügeriſchen Anſcheine von Apathie und Stumpfſinn ſetzen 
ſie ihnen bloß verſchleierte Liſt entgegen. Da ſie ſich nur 
ſelten an den Spaniern rächen können, ſo machen ſie gern 
mit dieſen zur Unterdrückung ihrer eigenen Mitbürger Ge— 
meinſchaft; indem auch ihnen, nachdem ſie jahrhundertelang 
geplagt und zu blindem Gehorſam gezwungen worden, die 
Luſt zu tyranniſieren gekommen iſt. Die indianiſchen Dörfer 
werden durch Obrigkeiten aus der kupferfarbigen Raſſe regiert, 
und ein indianiſcher Alkalde übt ſeine Gewalt mit ſo größerer 
Härte aus, da er überzeugt iſt, daß ihn der Pfarrer oder der 
ſpaniſche Subdelegat beſchützt. Ueberall thut die Unterdrückung 
dieſelbe Wirkung, überall zerſtört ſie die Sittlichkeit. 

Da die Ureinwohner faſt alle zur Klaſſe der Bauern 
und des niedrigen Volkes gehören, ſo iſt es nicht leicht, über 
ihre Anlagen für Künſte der Lebensverſchönerung zu urteilen, 
Indeſſen kenne ich keine Menſchenraſſe, welche ärmer an Ein— 
bildungskraft zu ſein ſchiene. Gelangt ein Indianer auf einen 
gewiſſen Grad von Kultur, ſo zeigt er eine große Leichtigkeit zu 
lernen, viel richtigen Verſtand, natürliche Logik und eine beſon— 
dere Neigung zu ſubtiliſieren oder die feinſten Verſchiedenheiten 
zwiſchen mehreren zu vergleichenden Gegenſtänden aufzufaſſen. 
Dabei räſonniert er kalt, aber mit Ordnung, ohne jedoch jene 
Beweglichkeit der Einbildungskraft, jenes Kolorit der Em— 
pfindung, jene Kunſt zu ſchaffen und hervorzubringen zu zeigen, 
welche die Völker des ſüdlichen Europas und mehrere afri— 
kaniſche Negerſtämme charakteriſiert. Ich ſpreche dieſe Mei— 
nung indes mit Vorbehalt aus; indem man äußerſt vorſichtig 
im Urteil über das ſein ſoll, was man moraliſche oder intel— 
lektuelle Anlagen der Völker zu nennen wagt, von denen wir 
durch ſo manche Scheidewand der Verſchiedenheit der Sprachen, 
der Gewohnheiten und Sitten getrennt find. Ein philoſo— 
phiſcher Beobachter findet das, was man in der Mitte des 
kultivierten Europas über den Nationalcharakter der Spanier, 
Franzoſen, Italiener und Deutſchen gedruckt hat, ſehr un— 
richtig. Wie dürfte ſich nun vollends ein Reiſender, der nur 
an einer Inſel gelandet, nur einige Zeit ſich in einem fern⸗ 
gelegenen Lande aufgehalten hat, das Recht anmaßen, über 
die verſchiedenen Seelenkräfte, das Uebergewicht des Verſtan— 
des, des Geiſtes und der Einbildungskraft der Nationen ab— 
zuurteilen? i 


— 72 — 


In Muſik und Tanz der Eingeborenen erkennt man 
übrigens den Mangel an Fröhlichkeit, der ſie überhaupt cha— 
rakteriſiert. Herr Bonpland und ich, wir haben im ganzen 
ſüdlichen Amerika dieſelbe Bemerkung gemacht. Ihr Geſang 
klingt melancholiſch und klagend. Indes zeigen die indianiſchen 
Weiber mehr Lebhaftigkeit als ihre Männer; allein ſie teilen 
das Unglück der Sklaverei, zu welcher das andere Geſchlecht 
bei allen Völkern, wo die Civiliſation noch ſehr unvollkommen 
iſt, verurteilt iſt. Sie tanzen nicht mit, ſondern find bloß zu⸗ 
gegen, um den Tänzern die gegorenen Getränke zu reichen, 
welche ſie bereitet haben. 

Den Mexikanern iſt ein ganz beſonderer Geſchmack für 
die Malerei und Skulptur in Stein und Holz geblieben und 
man muß ſtaunen, was ſie mit dem ſchlechteſten Meſſer an 
dem härteſten Holze ausrichten. Sie geben ſich beſonders viel 
damit ab, Heiligenbilder zu malen und Mb und 
ahmen hierin ſchon ſeit 300 Jahren die Modelle knechtiſch 
nach, welche die Europäer zu Anfang der Eroberung mitge— 
bracht haben. Dieſe Nachahmung gründet ſich ſogar auf einen 
fernher ſtammenden Glaubensſatz. In Mexiko, wie in Hin⸗ 
duſtan, war es nämlich den Gläubigen nicht erlaubt, das Ge— 
ringſte an der Figur der Idole zu verändern, ſowie überhaupt 
alles den Ritus der Azteken und Hindu Betreffende unwandel— 
baren Geſetzen unterworfen war. Man urteilt daher ſehr 
unrichtig über den Zuſtand der Künſte und des National- 
geſchmackes dieſer Völker, wenn man bloß die abenteuerlichen 
Figuren betrachtet, unter denen ſie ihre Gottheiten darſtellten. 
In Mexiko haben die chriſtlichen Bilder zum Teile dieſe Steif— 
heit und Härte der Züge erhalten, wodurch ſich die hierogly— 
phiſchen Gemälde aus Montezumas Jahrhundert charakteriſieren. 
Indes haben ſich verſchiedene indianiſche Kinder, welche in den 
Kollegien der Hauptſtadt erzogen wurden oder ihren Unter— 
richt in der von dem König geſtifteten Malerakademie erhalten 
hatten, ausgezeichnet; aber dies iſt mehr durch Fleiß als 
durch Genie geſchehen. Ohne den gebahnten Weg zu ver— 
laſſen, zeigen ſie viele Geſchicklichkeit in Betreibung der Künſte 
der Einbildungskraft; aber ſie verraten eine noch weit größere 
in bloß mechaniſchen Künſten. Dieſe Geſchicklichkeit wird der- 
einſt von hohem Werte ſein, wenn ſich die Manufakturen 
in dieſem Lande, wo einer Regierung von Kraft und Willen 
zu einer völligen Wiedergeburt desſelben eine neue Schöpfung 
aufbehalten iſt, heben werden. 


— 1 


Die mexikaniſchen Indianer haben noch den nämlichen 
Geſchmack an den Blumen, wie ihn ſchon Cortez an ihnen 
fand. Ein Blumenſtrauß war das köſtlichſte Geſchenk, das 
man den Geſandten machte, welche an Montezumas Hof 
kamen. Dieſer Monarch und ſeine Vorgänger hatten eine 
Menge ſeltener Pflanzen in den Gärten von Iſtalapan zu— 
ſammengebracht. Der berühmte Baum mit Händen, der Cheiro— 
ſtemon,“ den Herr Cervantes beſchrieben und wovon man 
lange nur ein Exemplar gekannt hat, ſcheint anzudeuten, daß 
die Könige von Toluca auch fremde Bäume in dieſem Teile 
von Mexiko pflanzen ließen. Oft rühmt Cortez in ſeinen 
Briefen an Kaiſer Karl V. die Induſtrie der Mexikaner im 
Gartenweſen und beklagt ſich ſogar, daß man ihm die Samen 
der Blumen zum bloßen Gartenſchmuck und die der nutzbaren 

Pflanzen nicht ſchicke, um die er ſeine Freunde in Sevilla 
und Madrid gebeten habe. Zuverläſſig zeigt der Geſchmack 
an Blumen ein Gefühl für das Schöne an und man ſtaunt, 
ihn bei einer Nation zu finden, wo ein blutiger Kultus und 
die häufigen Opfer alles Zartgefühl der Seele und alle ſanf— 
teren Neigungen erſtickt zu haben ſcheinen. Auf dem großen 
Markte von Mexiko verkauft kein Eingeborener Pfirſiche, Ana— 
nas, Gemüſe, ſelbſt nicht einmal Pulque (gegorenen Saft der 
Agaven), ohne ſeine Bude mit Blumen zu ſchmücken, welche 
alle Tage friſch ſind und der indianiſche Krämer ſcheint eigent— 
lich in einer Verſchanzung von Blumen zu ſitzen. Ein Ge— 
hege von friſchen Kräutern, beſonders von zartblätterigen 
Gräſern, das 1 m hoch iſt, umgibt wie eine Mauer im 
Halbzirkel die zum Verkauf ausgeſtellten Früchte. Der ganz 
grüne Grund iſt mit Parallelen von Blumenguirlanden ab— 
geteilt und die kleinen Blumenſträuße, welche ſymmetriſch 
zwiſchen den Gehängen angebracht ſind, geben dem Ganzen 
das Anſehen einer mit Blumen beſäten Tapete. Ein Euro— 
päer, der gern die Sitten des niederen Volkes beobachtet, 


Herr Bonpland hat eine Zeichnung davon in unſeren 
Aequinoktialpflanzen, B. 1, S. 75, Platte 24, gegeben. Seit kurzem 
hat man Stämme von dem Arbor de las manitas in den Gärten 
von Montpellier und Paris. Der Cheiroſtemon iſt ebenſo merk— 
würdig wegen ſeiner Blumenkrone, als es der Gyrocarpus, den wir 
in die Gärten von Europa gebracht haben und von dem der be— 
rühmte Jacquin die Blüte nicht finden konnte, durch die Form 
ſeiner Früchte iſt. 


muß über die Sorgfalt und Eleganz erſtaunen, mit der die Ein⸗ 
geborenen die Früchte in kleinen, von ſehr leichtem Holz ge— 
arbeiteten Käfigen verkaufen. Die Breiäpfel (Achras) der 
Mammea, die Birnen und die Trauben liegen unten und der 
obere Teil iſt ganz mit wohlriechenden Blumen verziert. 
Stammt dieſe Kunſt, Früchte mit Blumen zu umſchlingen, 
vielleicht aus der glücklichen Epoche, da die erſten Bewohner 
von Anahuac lange vor Einführung der unmenſchlichen Reli— 
gionsbräuche gleich den Peruanern die Erſtlinge ihrer Ernten 
dem großen Geiſte Teotl darbrachten? 

Dieſe zerſtreuten Züge, welche die mexikaniſchen Ein: 
geborenen charakteriſieren, gehören dem indianiſchen Land— 
manne, deſſen Civiliſation, wie wir oben bemerkt haben, der 
der Chineſen und Japaner gleichkommt. Noch unvollkommener 
würde die Schilderung ſein, die ich von den Sitten der in— 
dianiſchen Nomaden zu entwerfen vermöchte, welche die Spa— 
nier unter dem Namen Indios bravos begreifen und von 
denen ich nur einige, die als Kriegsgefangene nach der Haupt— 
ſtadt gebracht wurden, zu Geſicht bekommen habe. Die Mecos 
(ein Stamm der Chichimeken), die Apachen, die Lipanen ſind 
Horden von Jägervölkern, die auf ihren häufig nächtlichen 
Zügen die Grenzen von Neubiscaya, von Sonora und Neu— 
mexiko beunruhigen. Dieſe Wilden verraten, wie die des 
ſüdlichen Amerikas weit mehr Beweglichkeit des Geiſtes und 
Charakterkraft als die Landbauer der Indianer. Einige Völker— 
ſchaften unter ihnen haben ſogar Sprachen, deren Mechanis— 
mus eine alte Civiliſation beweiſt. Sie lernen die europät: 
ſchen Sprachen nur mit der größten Schwierigkeit, drücken 
ſich aber in den ihrigen mit äußerſter Leichtigkeit aus. Dieſe 
indianiſchen Anführer, deren finſteres Schweigen den Be— 
obachter in Erſtaunen ſetzt, halten, wenn ein großes Intereſſe 
ſie aufregt, Reden, die mehrere Stunden lang dauern. Dieſe 
Geläufigkeit der Zunge haben wir auch in den Miſſionen des 
ſpaniſchen Guyana, bei den Kariben vom Niederorinoko, deren 
Sprache äußerſt weich und ſonor iſt, bemerkt. 

Nach dieſer Unterſuchung der phyſiſchen Beſchaffenheit 
und der intellektuellen Anlagen der Indianer müſſen wir noch 
einen flüchtigen Blick auf ihren geſellſchaftlichen Zuſtand 
werfen. Die Geſchichte der letzten Klaſſen eines Volkes iſt 
nichts als die Erzählung der Ereigniſſe, welche die große Un— 
gleichheit des Vermögens, der Genüſſe und des individuellen 
Glückes begründet und damit nach und nach einen Teil der 


ä 
Ba 


Nation unter die Vormundſchaft und die Abhängigkeit der an⸗ 
deren geſetzt haben. Aber dieſe Erzählung ſuchen wir beinahe 
ganz vergebens in den Annalen der Geſchichte. Sie bewahren 
wohl das Andenken an große politiſche Revolutionen, an Kriege, 
Eroberungen und andere Geißeln, welche die Menſchheit be— 
troffen haben; aber ſie laſſen uns nur weniges über das 
mehr oder minder klägliche Schickſal der ärmſten und zahl- 
reichſten Klaſſe der Geſellſchaft. Nur in einem ſehr kleinen 
Teile von Europa genießt der Landbauer die Früchte ſeiner 
Arbeit in Freiheit und dieſe bürgerliche Freiheit iſt, wie wir 
geſtehen muͤſſen, nicht ſowohl das Reſultat einer weit vor— 
gerückten Civiliſation als vielmehr die Wirkung der gewalt— 
ſamen Kriſen, in welchen eine Klaſſe oder ein Staat die Un— 
einigkeit der anderen benutzt hat. Die wahre Vervollkomm— 
nung der geſellſchaftlichen Inſtitutionen hängt freilich von der 
Aufklärung und intellektuellen Entwickelung ab; allein die 
Räder, welchen einen Staat bewegen, greifen ſo ſonderbar 
ineinander ein, daß bei einem Teile der Nation dieſe Ent— 
wickelung ſehr ſtarke Fortſchritte machen kann, ohne daß die 
Lage der letzten Klaſſen dadurch beſſer würde. Von dieſer 
traurigen Wahrheit liefert uns der ganze Norden die Beſtä— 
tigung und es gibt in dieſem Länder, wo der Landmann trotz 
der ſo ſehr gerühmten Civiliſation der höheren Klaſſen noch 
heutzutage in eben der Erniedrigung lebt, in welcher er ſich 
drei bis vier Jahrhunderte früher befunden hat, und wir 
dürften vielleicht das Schickſal der Indianer viel glücklicher 
finden, wenn wir es mit dem der Bauern in Kurland, Ruß— 
land und einem großen Teil des nördlichen Deutſchlands ver— 
gleichen wollten. 

Die Eingeborenen, welche man heutzutage in den Städten 
und beſonders auf dem Lande von Mexiko zerſtreut ſieht, und 
deren Anzahl (die von gemiſchtem Blute ausgeſchloſſen) dritte— 
halb Millionen beträgt, ſind entweder Abkömmlinge von ehe— 
maligen Landbauern oder Ueberbleibſel einiger großen in: 
dianiſchen Familien, die ſich nicht mit den ſpaniſchen Eroberern 
vermiſchen wollten, ſondern lieber die Ländereien, welche ſie 
ſonſt durch ihre Vaſallen bauen ließen, mit eigenen Händen 
bauten. Dieſer Unterſchied äußert ſich ſehr ſtark in dem 
politiſchen Zuſtande der Eingeborenen, indem ſie ebendaher in 
tributäre Indianer und in adelige Indianer oder Kaziken 
abgeteilt werden. Letztere haben nach den ſpaniſchen Ge— 
ſetzen alle Privilegien des kaſtilianiſchen Adels, aber in ihrer 


BR 9 


heutigen Lage ift dieſer Vorteil nur ein Schein, und man 
vermag nur ſchwer nach dem Aeußeren die Kaziken von den an- 
deren Eingeborenen zu unterſcheiden, deren Voreltern zu Mon— 
tezumas II. Zeit bereits das niedrige Volk oder die letzte 
Kaſte der mexikaniſchen Nation ausmachten. Wegen der Ein⸗ 
fachheit ſeiner Kleidung und Nahrung und dem elenden Aus— 
ſehen, in dem er ſich gefällt, verwechſelt man den adeligen 
leicht mit dem tributären Indianer. Indes bezeigt der letz: 
tere dem erſteren einen Grad von Ehrfurcht, welcher noch den 
von den alten Konſtitutionen der aztekiſchen Hierarchie vorge— 
ſchriebenen Abſtand anzeigt. Allein die Familien, welche die 
Erbrechte des „Cacicasgo“ genießen, mißbrauchen, ſtatt die 
Kaſte der tributären Eingeborenen zu beſchützen, ſehr oft ihren 
Einfluß. In ihren Händen iſt die Magiſtratur der indianiſchen 
Dörfer; ſie erheben deswegen die Kopfſteuer und laſſen ſich 
bei dieſer Gelegenheit von den Weißen nicht nur als Werk— 
zeuge der Unterdrückung gebrauchen, ſondern benutzen auch 
ihre eigene Gewalt und ihr Anſehen, um kleine Summen zu 
ihrem eigenen Vorteil zu erpreſſen. Einſichtsvolle Inten⸗ 
danten, welche lange Zeit das Innere der indianiſchen Wirt— 
ſchaften ſtudiert haben, verſichern daher auch, daß die Kaziken 
ſehr ſchwer auf die tributären Indianer drücken, gerade 
wie in verſchiedenen Teilen von Europa, wo die Juden noch 


kein Bürgerrecht genießen, die Rabbinen den Gemeinden, welche 


ihnen anvertraut find, zur Laſt werden. Uebrigens find die Sit— 
ten unter dem aztekiſchen Adel noch ebenſo ungebildet und iſt 
die Civiliſation unter ihm nicht weiter gekommen, als bei dem 
gemeinen Volke der Indianer. Er bleibt, ſozuſagen, ebenſo 
iſoliert, und die Beiſpiele von eingeborenen Mexikanern, welche, 
im Beſitze des Cacicasgo, ſich der höheren Magiſtratur oder 
dem Militärſtande gewidmet haben, ſind ſehr ſelten, deſto mehrere 
Indianer findet man aber in dem geiſtlichen Stande, beſonders 
unter den Pfarrern; da hingegen die Einſamkeit der Klöſter nur 
für die indianiſchen Mädchen etwas Anziehendes zu haben ſcheint. 

Als die Spanier Mexiko eroberten, fanden ſie das Volk 
bereits in dem Zuſtande von Verworfenheit und Armut, wel— 
cher überall den Deſpotismus und das Feudalweſen begleitet. 


Der Kaiſer, die Prinzen, der Adel und der Klerus (die Teo⸗ 
pixqui) beſaßen allein die fruchtbarſten Ländereien und die 
Gouverneure der Provinzen erlaubten ſich ungeſtraft die här⸗ 


teſten Erpreſſungen. Der Landbauer war aufs tiefſte ernied⸗ 
rigt; die großen Straßen wimmelten, wie wir oben bemerkten, 


— 


von Bettlern, der Mangel an großen vierfüßigen Haustieren 
zwang viele Tauſende, den Dienſt der Saumtiere zu verſehen, 
und Mais, Baumwolle, Häute und andere Waren, welche die 
entfernteſten Provinzen als Tribut nach der Hauptſtadt ſchickten, 
zu transportieren. Die Eroberung machte indes den Zuſtand 
des niedrigen Volkes noch jämmerlicher. Man entriß den 
Landmann ſeinen Feldern und ſchleppte ihn auf die Gebirge, 
wo die Ausbeutung der Minen bereits anfing. Viele mußten 
der Armee folgen und bei ſchlechter Nahrung und weniger 
Ruhe über ſteile Gebirge hin Laſten ſchleppen, die über ihre 
Kräfte waren. Alles indianiſche Eigentum, bewegliches und 
liegendes, wurde als den Siegern gehörig angeſehen und 
dieſer abſcheuliche Grundſatz ward ſogar durch ein Geſetz ge— 
heiligt, welches den Eingeborenen nur ein kleines Stückchen 
Feldes um die neugebauten Kirchen herum anweiſt. 

Der ſpaniſche Hof ſah bald, wie ſchnell ſich der neue 
Kontinent entvölkerte, und nahm anſcheinend wohlthätige Maß— 
regeln, um dies zu verhindern: allein die Habſucht und Liſt 
der Eroberer (Conquistadores) wußte ſie alle zum Nachteil 
von denen zu lenken, deren Unglück dadurch gelindert werden 
ſollte. Man führte das Syſtem der Encomiendas ein. Die 
Eingeborenen, deren Freiheit die Königin Iſabella umſonſt 
proklamiert hatte, waren bis dahin Sklaven der Weißen ge— 
weſen, die ſich ihrer ohne Unterſchied bemächtigten. Durch 
die Einrichtung der Encomiendas gewann die Sklaverei aber 
noch regelmäßigere Formen. Um die Streitigkeiten der Kon— 
quiſtadoren zu beendigen, verteilte man die Reſte des unter— 
jochten Volkes. Die Indianer wurden in Stämme von 
mehreren hundert Familien abgeſondert und erhielten Herren, 
die von Spanien aus unter den Soldaten, welche ſich bei 
der Eroberung ausgezeichnet hatten, und unter den Leuten 
vom Nechtsfach,! die der Hof zur Regierung der Provinzen, 
und um ein Gegengewicht gegen die anmaßende Gewalt der 
Generäle nach Amerika abgeſchickt hatte, ernannt wurden. 
Viele und die ſchönſten Encomiendas erhielten die Mönche, 
und die Religion, die nach ihren Grundſätzen die Freiheit 
begünſtigen ſollte, erniedrigte ſich durch ihre Benutzung der 
Volksſklaverei. Dieſe Verteilung band die Indianer an den 


Dieſe mächtigen Männer hatten oft den bloßen Titel Licen— 
ciados, nach dem gelehrten Grade, den ſie in ihrer Fakultät genom— 
men hatten. 


u 


Boden; ihre Arbeit gehörte den Encomenderos, und der Leib: 
eigene nahm oft den Familiennamen feines Herrn an. Wirk: 
lich tragen noch heutzutage viele indianiſche Familien, ohne 
daß ſie ſich je mit europäiſchem Blute vermiſcht hätten, ſpa⸗ 
niſche Namen. Bei alledem hatte der Hof von Madrid den 
Indianern Beſchützer zu geben vermeint, da er nur das 
Uebel verſchlimmert und die Unterdrückung ordentlich ſyſte— 
matiſch gemacht hatte. 

In dieſem Zuſtande befanden ſich die mexikaniſchen Land⸗ 
bauer im 16. und 17. Jahrhundert. Von dem 18. hingegen 
fing ihr Schickſal allmählich an, beſſer zu werden. Die Fa⸗ 
milien der Konquiſtadoren erloſchen zum Teil, und die En— 
comiendas, welche man als Lehen betrachtete, wurden nicht 
wiederum an andere abgegeben. Die Vizekönige und beſon— 
ders die Audiencias wachten über die Intereſſen der Indianer, 
und ſo hat ſich ihre Freiheit und in mehreren Provinzen, 
ſelbſt ihr Wohlſtand ein wenig vergrößert. Beſonders iſt 
Karl III. durch ebenſo weiſe als nachdrückliche Maßregeln 
ihr Wohlthäter geworden. Er hob die Encomiendas auf; 
verbot die Repartimientos, durch die ſich die Corregidoren 
willkürlich zu Gläubigern, und ſomit zu Herren über die 
Arbeit der Eingeborenen gemacht hatten, indem ſie ſie, zu un— 
geheuren Preiſen, mit Pferden, Maultieren und Kleidung 
(ropa) verſahen. Die Einrichtung der Intendantſchaften, 
welche man dem Miniſterium des Grafen von Calvez ver— 
dankt, iſt beſonders eine denkwürdige Epoche für das Wohl 
der Indianer geworden. Die kleinen Bedrückungen, denen 
der Landmann von ſeiten der ſubalternen ſpaniſchen und 
indianiſchen Obrigkeiten ausgeſetzt war, haben ſich durch die 
Wachſamkeit und Thätigkeit der Intendanten äußerſt vermin⸗ 
dert, und die Indianer fangen nun an, die Vorteile zu ge— 
nießen, welche ihnen die im ganzen ſanften und menſchlichen 
Geſetze zugeſtanden hatten, deren ſie aber doch in den Jahr— 
hunderten der Barbarei und Unterdrückung beraubt geweſen 
waren. Der Hof hatte zu den wichtigen Poſten der Inten— 
danten oder Gouverneurs der Provinzen gleich im Anfang 
ſehr glückliche Wahlen getroffen, und unter den zwölf Män— 
nern, welche 1804 dieſe Stellen bekleideten, war auch nicht. 
einer, den die öffentliche Meinung der Beſtechlichkeit oder 
Unredlichkeit beſchuldigt hätte. 

Mexiko iſt das eigentliche Land der Ungleichheit; denn 
nirgends iſt fie in Verteilung der Glücksgüter, der Civili— 


fation, des Anbaues und der Bevölkerung größer als hier. 
Im Inneren des Königreiches liegen vier Städte, die nur 
eine oder zwei Tagereiſen voneinander entfernt ſind, und den— 
noch 35000, 67000, 70000 und 135000 Einwohner zählen.! 
Das Centralplateau von Puebla bis Mexiko, und von da bis 
Salamanca und Celaya, iſt mit Dörfern und Weilern ſo 
ſehr bedeckt, als die angebauteſten Teile der Lombardei. Aber 
öſtlich und weſtlich von dieſem engen Striche ziehen ſich un— 
urbare Felder hin, wo man auf einer Quadratſtunde nicht 
zehn oder zwölf Menſchen findet. Die Hauptſtadt und 
mehrere andere Städte beſitzen wiſſenſchaftliche Anſtalten, die 
man mit den europäiſchen vergleichen darf. Die Bauart der 
öffentlichen und der Privatgebäude, die Eleganz im Hausge— 
räte, die Equipagen, der Luxus in der Tracht der Frauen, 
der geſellſchaftliche Ton, alles verrät eine Verfeinerung, gegen 
welche die Nacktheit, Unwiſſenheit und Roheit des gemeinen 
Volkes aufs ſchreiendſte abſticht. Ja, dieſe Ungleichheit des 
Vermögenszuſtandes findet ſich nicht bloß unter der Kaſte 
der Weißen (Europäer und Kreolen), ſondern ſelbſt unter 
den Ureinwohnern des Landes. 

Betrachtet man die mexikaniſchen Indianer in Maſſe, 
ſo ſieht man nichts als ein Gemälde großen Elends. Nach 
den unfruchtbarſten Ländereien verwieſen, indolent von Cha— 
rakter und noch mehr zufolge ihrer politiſchen Lage, leben 
die Eingeborenen eigentlich nur von einem Tage zum anderen, 
und man würde beinahe vergebens einen unter ihnen ſuchen, 
der ein mittelmäßiges Vermögen beſäße. Statt glücklichen 
Wohlſtandes findet man dafür einige Familien, deren Ver— 
mögen um ſo koloſſaler ſcheint, je weniger man es unter der 
niedrigſten Klaſſe des Volkes erwartet. In den Intendant— 
ſchaften von Oajaca und Valladolid, in dem Thale von To— 
luca und beſonders in den Umgebungen der großen Stadt 
Puebla de los Angeles, gibt es mehrere Indianer, welche 
unter dem Anſchein von Elend beträchtliche Reichtümer ver— 
bergen. Als ich die kleine Stadt Cholula beſuchte, begrub 
man daſelbſt eine alte Indianerin, welche ihren Kindern für 
mehr denn 360000 Franken Maguey-(Agaven-⸗) Pflanzungen 
hinterließ. Dieſe Pflanzungen ſind die Weinberge und der 


! [Die vier volkreichſten Städte der Mexikaniſchen Republik 
ſind dermalen: Mexiko mit 230000, Guadalajara mit 93875, Leon 
mit 90 000 und Puebla mit 70000 Einwohnern. — D. Herausg.] 


ee 


ganze Reichtum des Landes. Indes gibt es in Cholula keine 
Kaziken; die Indianer ſind daſelbſt alle tributär und zeich⸗ 
nen ſich durch große Mäßigkeit und durch ſtille, ſanfte Sitten 


aus; wodurch ſie ſich denn auch ſehr auffallend von ihren 


Nachbarn, den Tlaxcalanern, unterſcheiden, von denen viele 
von dem betiteltſten Adel abzuſtammen behaupten, und die 
ihr Elend durch ihren Hang zu Prozeſſen und uberhaupt 
durch einen unruhigen, ſtreitſüchtigen Geiſt vermehren. Zu 
den reichſten indianiſchen Familien in Cholula gehören die 
Axcotlan, die Sarmientos und Romeros; in Huerocinaa ſind 
es die Sochipiltecatl und beſonders im Dorfe Los Reyes die 
Tecuanoveken. Jede dieſer Familien beſitzt ein Kapital von 
800 000 bis 1000000 Livres; ſie genießen, wie wir oben 
ſchon bemerkt haben, großes Anſehen unter den tributären 
Indianern; aber ſie gehen dennoch gewöhnlich barfuß, nur 
mit der mexikaniſchen Tunika von grobem, ſchwarzbraunem 
Tuch bedeckt, und überhaupt wie die Aermſten unter der 
Raſſe | der Eingeborenen bekleidet. 

Die Indianer ſind von allen indirekten Auflagen aus: 
genommen und zahlen kein „Alcavala“, indem ihnen das Ge: 
ſetz völlige Freiheit beim Verkauf ihrer Produkte geſtattet. 
Von Zeit zu Zeit, beſonders ſeit fünf oder ſechs Jahren her, 
hat es der höchſte Finanzrat von Mexiko, die Junta superior 
de Real Hacienda genannt, zwar verſucht, die Eingeborenen 
die Alcavala bezahlen zu machen; allein es iſt zu hoffen, daß 
ihnen der Hof von Madrid, der dieſe unglückliche Klaſſe im— 
mer in Schutz genommen hat, dieſe Immunität ſo lange erhalten 
wird, als ſie der direkten Auflage der Tribute (tributos) 
unterworfen ſind. Dieſe Auflage iſt eine wahre Kopfſteuer, 
welche die Indianer männlichen Geſchlechts vom 10. bis ins 
50. Jahr bezahlen. 1601 entrichtete ein Indianer jährlich 
32 Realen de plata Tribut, und vier Realen für den ser— 
vizio real, zuſammen etwa 23 Franken. Dieſe Summe 
or nach und nach in einigen Intendantſchaften bis auf 

15 und ſogar 5 Franken! herabgeſetzt. In dem Bistume 
Michoacan und im größten Teile von Mexiko beträgt die 


! Compendiö de la historia de la Real Hacienda de Nueva 


Espana, ein handſchriftliches Werk, welches Don Joaquin Maniau 
im Jahre 1793 dem Miniſter Staatsſekretär, Don Diego de Gar— 
doqui, vorgelegt hat, und wovon die Kopie in den Archiven des 
Vizekönigreichs aufbewahrt wird 


7 


Be 


Kopfſteuer heutzutage 11 Franken. Ueberdies bezahlen die 
Indianer, als Kirchſpielabgaben (derechos parroquiales), 
10 Franken für die Taufe, 20 Franken für einen Heirats- 
ſchein und 32 Franken für die Beerdigung. Zu dieſen 
62 Franken, welche die Kirche als Auflage von jedem einzelnen 
Indianer erhebt, kommen noch 25 bis 30 Franken für die 
ſogenannten freiwilligen Opfergaben, die mit den Namen 
Cargos de cofradias, Responsos und Misas para sacar 
animas bezeichnet werden.! 

Wenn die Geſetzgebung der Königin Iſabella und des 
Kaiſers Karl V. die Eingeborenen von ſeiten der Auflagen 
zu begünſtigen ſcheint, ſo beraubte ſie ſie dafür der wich— 
tigſten Rechte, welche die übrigen Bürger genießen. In einem 
Jahrhundert, wo man ſich in aller Form darüber ſtritt, ob 
die Indianer vernünftige Weſen ſeien, glaubte man ihnen 
noch eine Wohlthat damit zu erweiſen, daß man ſie als Berg— 
leute behandelte, für immer unter die Vormundſchaft der 
Weißen ſetzte, und jeden Akt, der von einer Perſon aus der 
kupferfarbigen Raſſe unterzeichnet war, und jede Schuld, die 
ſie gemacht hatte, wenn ſie über 15 Franken ging, für un⸗ 
gültig erklärte. Dieſe Geſetze haben ſich in ihrer vollen Kraft 
erhalten, und ſetzen natürlich eine unüberſteigliche Scheide— 
wand zwiſchen die Indianer und die übrigen Kaſten, deren 
Vermiſchung gleichfalls verboten iſt. Viele tauſend Ein— 
wohner können keinen gültigen Kontrakt machen (no pueden 
tratar y contratar); und zu immerwährender Minorität ver⸗ 
dammt, werden ſie ſich ſelbſt und dem Staate, in welchem ſie 
leben, zur Laſt. Ich kann das politiſche Gemälde der In⸗ 
dianer von Neuſpanien nicht beſſer endigen, als daß ich 
meinen Leſern den Auszug einer Denkſchrift vorlege, welche 
der Biſchof und das Kapitel von Michoacan? im Jahre 1799 


Koſten für Brüderſchaften, Reſponſen und Meſſen, um die 
Seelen aus dem Fegfeuer zu erlöſen. 

2 Informe del Obispo y Cabildo ecclesiastico de Valla- 
dolid de Mechoacan al Rey sobre Jurisdiecion y Ymunidades 
del Clero americano. Dieſer Bericht, wovon ich eine Abſchrift 
in mehr als zehn Bogen beſitze, wurde bei Gelegenheit des be— 
rühmten königlichen Befehles vom 25. Oktober 1795 gemacht, dem— 
zufolge die weltlichen Richter bevollmächtigt wurden, über die de— 
litos enormes des Klerus zu entſcheiden. Auf dieſes Recht geſtützt 
erlaubte ſich die Sala del crimen in Mexiko alles mögliche gegen 
die Pfarrer und warf ſie ſogar in die Gefängniſſe der niedrigſten 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 6 


8 


dem König eingereicht haben, und die die weiſeſten Anſichten 
und die liberalſten Ideen verrät. 

Der ehrwürdige Biſchof,! den ich noch perſönlich kennen 
zu lernen das Glück hatte, und der nun ein kärgliches, arbeits- 


volles Leben in einem Alter von 80 Jahren geendigt hat, 


ſtellt d dem Monarchen vor, daß bei dem gegenwärtigen Stande 
der Dinge die moraliſche Vervollkommnung der Indianer 
unmöglich iſt, wenn die Hinderniſſe nicht gehoben werden, 
welche ſich den Fortſchritten der Nationalinduſtrie entgegen— 
ſetzen. Die Grundſätze, die er ausſpricht, beſtätigt er durch 
mehrere Stellen aus den Werken von Montesquieu und Ber: 
nardin de Saint Pierre. Dieſe Citationen müſſen uns in der 
Feder eines Prälaten überraſchen, welcher als Ordensgeiſt— 
licher einen Teil ſeines Lebens in Klöſtern zugebracht hatte, 
und auf einem biſchöflichen Stuhle an den Ufern der Südſee 
ſaß. „Die Bevölkerung von Neuſpanien,“ ſagt er am Ende 
ſeiner Denkſchrift, „beſteht aus drei Klaſſen von Menſchen: 
aus Weißen oder Spaniern, Indianern und Kaſten“. Ich 
nehme an, daß die Spanier einen Zehnteil der Totalmaſſe 
ausmachen, und dennoch befinden ſich in ihren Händen beinahe 
alles Eigentum und alle Reichtümer des Landes. Die Sn: 
dianer und die Kaſten bauen den Boden; ſie dienen den 
Wohlhabenden und leben bloß von ihrer Hände Arbeit. 
Daher ſtammt aber auch dieſer Gegenſatz von Intereſſen 
zwiſchen den Indianern und den Weißen; dieſer gegenſeitige 
Haß, der ganz natürlich unter denen, welche alles, und denen, 
die nichts beſitzen, zwiſchen den Herren und den Sklaven ent— 
ſteht. Daher ſieht man auch auf der einen Seite alle Wir— 
kungen des Neides und der Zwietracht, Liſt, Diebſtahl und 
Neigung, den Weißen zu ſchaden, und auf der anderen nichts 
als Uebermut, Härte und Beſtreben, jeden Augenblick die 
Schwäche des Indianers zu benutzen. Ich weiß wohl, daß 


Volksklaſſen. Bei dieſem Streite trat die Audienz auf die Seite 
des Klerus. Jurisdiktionsſtreitigkeiten ſind überhaupt in dieſen 
entfernten Ländern ſehr gewöhnlich, und man verfolgt fie mit deſto 


mehr Hitze, da die europäiſche Politik, von der erſten Entdeckung 


der Neuen Welt an, die Uneinigkeit der Kaſten, der Familien und 
der konſtituierten Autoritäten als die Mittel angeſehen hat, die 
Kolonieen in Abhängigkeit von dem Mutterlande zu erhalten. 
Fray Antonio de San Miguel, Mönch von St. Hieronymus 
von Corvan, und aus den Montaſias von Santander gebürtig. 


8 


dieſe Uebel allenthalben aus einer großen Ungleichheit der 
Zuſtände entſpringen; aber ſie werden in Amerika noch viel 
furchtbarer, weil es da keinen Mittelſtand gibt, und man 
entweder reich oder elend, und adelig oder durch Geſetze 
und Macht der Meinung erniedrigt iſt. (Infame de de- 
recho y hecho.) 

„Wirklich befinden ſich die Indianer und die Raſſen 
von gemiſchtem Blute in dem Zuſtande äußerſter Demütigung. 
Die den Indianern eigene Farbe, die Unwiſſenheit und be— 
ſonders das Elend entfernen ſie unendlich weit von den Weißen, 
welche den erſten Rang in der Bevölkerung von Neuſpanien 
einnehmen. Die Privilegien, welche die Geſetze den India— 
nern einzuräumen ſcheinen, nutzen ihnen wenig und ſchaden 
ihnen ſogar, wie man wohl behaupten darf. Auf den engen 
Raum von 600 Varen (500 m) ſelben Durchmeſſers, welchen 
ein altes Geſetz den indianiſchen Dörfern vorſchreibt, einge— 
ſchränkt, haben die Eingeborenen ſozuſagen gar kein indivi— 
duelles Eigentum, ſondern müſſen die Kommunegüter bauen 
(bienes de communidad). Dieſer Anbau wird für fie zu 
einer um ſo unerträglicheren Laſt, da ſie ſeit einigen Jahren 
beinahe gar keine Hoffnung mehr haben, die Frucht ihrer 
Arbeit zu benutzen. Das neue Reglement der Intendant: 
ſchaften befiehlt, daß die Eingeborenen ohne beſondere Erlaub— 
nis des Finanzkollegiums von Mexiko (Junta superior de 
la Real Hacienda) feine Unterſtützung mehr aus den Kom— 
munekaſſen erhalten ſollten.“ (Die Kommunegüter wurden 
nämlich von den Intendanten verpachtet. Das Produkt der 
Arbeit der Eingeborenen fließt in die königlichen Kaſſen, wo 
die Oficiales reales unter beſonderen Rubriken über das, was 
man Eigentum jedes Dorfes nennt, Rechnung halten. Ich 
ſage, was man ſo nennt; denn ſeit mehr als 20 Jahren iſt 
dieſes Eigentum bloß eingebildet. Der Intendant ſelbſt kann 
nicht einmal darüber zu Gunſten der Eingeborenen verfügen, 
und dieſe ſind es bald müde, um Unterſtützung aus ihren 
Kommunekaſſen zu bitten. Freilich verlangt die Junta de 
Real Hacienda von dem Fiskal und dem Aſſeſſor des Vize— 
königs informes; allein jahrelang häufen ſich dieſe Papiere 
zuſammen und der Indianer bleibt ohne Antwort. Man iſt 
aber auch ſo ſehr daran gewöhnt, das Geld der Raxas de 
Comunidades als Summen anzuſehen, die keine feſte Beſtim— 
mung haben, daß der Intendant von Valladolid im Jahre 
1798 nahe an eine Million ſolcher Gelder nach Madrid 


— 8 


geſchickt hat, die ſich ſeit zwölf Jahren geſammelt hatten. Man 
machte dem König bei dieſer Gelegenheit die Vorſtellung, es 
ſei ein patriotiſches Geſchenk, welches die Indianer von Mi— 
hoacan ihrem Souverän zur Unterſtützung in feinem Kriege 
gegen England ſchickten!) 

„Das Geſetz verbietet die Vermiſchung der Kaſten; es 
verbietet den Weißen, ſich in den Dörfern der Indianer nieder— 
zulaſſen und hindert dieſe, es unter den Spaniern zu thun. 
Dieſe Iſolierung verhindert die Civiliſation aufs höchſte. Die 
Indianer regieren ſich überdies ſelbſt und alle ſubalternen 
Obrigkeiten ſind mit Kupferfarbigen beſetzt. Daher findet 
man denn auch in jedem Dorfe acht bis zehn alte Indianer, 
welche auf Koſten der anderen im völligſten Müßiggange 
leben und deren Anſehen ſich entweder auf vorgeblich erlauchte 
Geburt oder auf eine ſchlaue, vom Vater auf den Sohn fort: . 
geerbte Politik gründet. Dieſe Oberhäupter, meiſt die ein- 
zigen Perſonen im Dorfe, welche ſpaniſch verſtehen, haben 
natürlich das größte Intereſſe, ihre Mitbürger in tiefer Un— 
wiſſenheit zu erhalten und tragen am meiſten zur Dauer der 
Vorurteile, der Unwiſſenheit und der alten Barbarei der 
Sitten bei. 

„Da die Indianer nach den Geſetzen unfähig ſind, irgend 
einen Vertrag vor dem Notar abzuſchließen oder mehr als 
fünf Piaſter Schulden zu machen, ſo können die Eingeborenen 
ihr Schickſal weder als Feldarbeiter noch als Handwerker ver— 
beſſern und zu einiger Wohlhabenheit gelangen. Solorzano, 
Traſo und andere ſpaniſche Schriftſteller haben vergebens der 
geheimen Urſache nachgeforſcht, warum alle den Indianern 
eingeräumten Privilegien immer zum Nachteil dieſer Kaſte 
ausſchlagen; aber ich wundere mich, wie dieſe berühmten Rechts⸗ 
gelehrten nicht einſehen, daß das, was ſie eine geheime Ur— 
ſache nennen, in dem Weſen der Privilegien ſelbſt liegt. Es 
ſind Waffen, die nie zum Schutze derer, welche ſie verteidigen 
ſollten, gedient haben und von den Bürgern der übrigen 
Kaſten geſchickt gegen die Raſſe der Eingeborenen gebraucht 
werden. Eine Vereinigung ſo trauriger Umſtände hat bei 
den letzteren eine Trägheit des Geiſtes und einen Zuſtand 
von Gleichgültigkeit und Apathie hervorgebracht, in welchem 
der Menſch weder für Hoffnung noch für Furcht empfänglich iſt. 

„Die von den Negerſklaven abſtammenden Kaſten ſind 
von den Geſetzen für ehrlos erklärt und müſſen Tribut be: 
zahlen. Dieſe direkte Abgabe drückt ihnen einen unauslöſch— 


lichen Fleck auf und fie betrachten fie als ein Zeichen von 
Sklaverei, das zu den entfernteſten Generationen übergeht. 
Unter der Raſſe von gemiſchtem Blute, den Metis und 
Mulatten, gibt es viele Familien, welche man wegen Farbe, 
Geſichtsbildung und Geiſteskultur mit den Spaniern verwech— 
ſeln könnte; allein die Geſetze halten ſie in Erniedrigung und 
Verachtung. Bei ihrem energiſchen, feurigen Charakter leben 
dieſe farbigen Menſchen daher in einem Zuſtande unaufhör— 
licher Aufgereiztheit gegen die Weißen und es iſt nur zu ver— 
* daß ihre Empfindlichkeit ſie nicht häufiger zur Rache 
verleitet. 

„Die Indianer und die Kaſten ſind in den Händen der 
Diſtriktsobrigkeiten (Justicias territoriales), deren Immora— 
lität nicht wenig zu ihrem Elend beigetragen hat. Solange 
die Alcaldias mayores in Mexiko beſtanden, ſahen ſich die 
Alkalden als Kaufleute an, welche das ausſchließende Recht 
zu kaufen und zu verkaufen in ihren Provinzen erlangt hatten 
und dieſes Privilegium zu einem Gewinn von 30000 bis 200 000 
Piaſtern (150000 bis 1000 000 Franken) und was noch mehr 
iſt, bloß in einer Zeit von 5 Jahren benutzen konnten. Dieſe 
Wucherer in den Staatsämtern zwangen die Indianer, von 
ihnen und zu willkürlichen Preiſen eine Anzahl von Vieh 
anzunehmen. Dadurch wurden die Eingeborenen ihre Schuldner 
und unter dem Vorwande, ſich Kapital und Wucher bezahlt 
zu machen, verfügte der Alcalde mayor ſodann das ganze 
Jahr hindurch über die Indianer, wie über ſeine Leibeigenen. 
Die individuelle Glückſeligkeit war doch gewiß bei den Un— 
glücklichen, welche ihre Freiheit für den Beſitz eines Pferdes 
oder Maultieres aufgeopfert hatten, womit ſie bloß zum 
Nutzen des Herrn arbeiteten, nicht größer geworden. Indes 
machten dennoch Ackerbau und Induſtrie unter allen dieſen 
Mißbräuchen Fortſchritte. 

„Von der Einrichtung der Intendantſchaften an wollte 
die Regierung alle die Bedrückungen aufhören machen, welche 
von den Repartimientos herkamen. Statt der Alcaldes ma- 
yores wurden die Subdelegados, eine Art ſubalterner Obrig— 
keitsperſonen, eingeſetzt, welchen aller Handel aufs ſtrengſte 
verboten war. Allein da man ihnen keinen feſten Sold, noch 
überhaupt ein feſtgeſetztes Einkommen anwies, ſo iſt das Uebel 
nur noch ſchlimmer geworden. Die Alcaldes mayores hatten 
wenigſtens überall, wo ihr eigener Vorteil nicht ins Spiel 
kam, die Gerechtigkeit unparteiiſch verwaltet. Allein die Sub— 


delegaten der Intendanten, die keine andere als bloß zufällige 
Einkünfte haben, glauben ſich zu widerrechtlichen Mitteln 
berechtigt, um fich ein Einkommen zu machen; daher dann 
dieſe unaufhörlichen Bedrückungen, dieſer Mißbrauch der Ge⸗ 
walt gegen die Armen, die Nachſicht gegen die Reichen und 
der ſchändliche Wucher der Gerechtigkeit. Die Intendanten 
finden bei der Wahl der Subdelegaten, von denen die In⸗ 
dianer bei dem jetzigen Stande der Dinge nur ſelten Schutz 
und Hilfe erwarten dürfen, die größten Schwierigkeiten. 
Dieſe ſuchen ſie bei den Pfarrern, und der Klerus und die 
Subdelegaten ſind daher im ewigen Streite miteinander. In⸗ 
des haben die Eingeborenen weit mehr Zutrauen zu den 
Pfarrern und zu den obrigkeitlichen Perſonen von höherem 
Range, den Intendanten und Didores (Gliedern der Au— 
diencia). Welche Zuneigung kann nun der Indianer in ſeinem 
Zuſtande von Verachtung und Erniedrigung, beinahe ohne 
alles Eigentum und ohne Hoffnung, ſeine Exiſtenz zu verbeſſern, 
zu einer Regierung haben? Das Band, welches ihn an das 
geſellſchaftliche Leben knüpft, hat für ihn gar keinen Vorteil, 
und man ſoll Eurer Majeſtät ja nicht ſagen, daß die Furcht 
vor der „uüchligung allein hinreichen müſſe, um Ruhe in 
dieſen Ländern zu erhalten. Dazu braucht es andere, 
mächtigere Mittel; denn wenn die neue Geſetzgebung, welche 
Spanien mit Ungeduld erwartet, ſich nicht mit dem Schickſale 
der Indianer und der farbigen Menſchen beſchäftigen ſollte, 
ſo würde auch der mächtige Einfluß des Klerus auf die Ge⸗ 
müter dieſer Unglücklichen nicht hinreichen, um ſie in Unter— 
würfigkeit und Ehrfurcht gegen ihren Souverän zu halten. 
„Man hebe die gehäſſige Perſonalauflage, den Tribut auf; 
zerſtöre die Schande (infamia de derecho), mit welcher un= 
gerechte Geſetze die farbigen Menſchen gebrandmarkt haben; 
erkläre ſie aller bürgerlichen Aemter fähig, zu denen kein 
beſonderer adeliger Titel erforderlich iſt; verteile die Kom- 
munegüter, welche den Eingeborenen bis jetzt in Maſſe ge— 
meinſchaftlich gehörten; trete einen Teil der Krondomänen 
(tierras realengas), welche gewöhnlich unangebaut find, an 
die Indianer und Kaſten ab; gebe Mexiko ein agrariſches 
Geſetz, wie Aſturien und C Salicien es haben und kraft deſſen 
der arme Feldarbeiter unter gewiſſen Bedingungen allen 
Boden anbauen darf, welchen die großen Landeigentümer 
ſeit Jahrhunderten zum Schaden der Nationalinduſtrie müßi 
liegen gelaſſen; geſtatte den Indianern, Kaſten und Weißen 


SINE 


volle Freiheit, fih in all den Dörfern niederzulaſſen, welche 
heutzutage bloß einer einzigen dieſer Klaſſen angehören; ſetze 
allen Richtern und Diſtriktsobrigkeiten feſte Beſoldungen aus; 
— dies, Eure Majeſtät, ſind die Hauptpunkte, von welchen 
das Glück des mexikaniſchen Volkes abhängt. 

„Man wird es auffallend finden, wie es jemand in einem 
Augenblick, da ſich die Finanzen des Staates in ſo traurigem 
Zuſtande befinden, wagen könne, Eurer Majeſtät die Aufhebung 
des Tributes vorzuſchlagen. Allein man könnte mittels einer 
ſehr einfachen Berechnung erweiſen, daß die Staatseinkünfte 
durch die vorgeſchlagenen Reformen und die den Indianern 
zu erteilenden Bürgerrechte, ſtatt ſich zu vermindern, beträcht— 
lich erhöht werden würden.“ Unſer Biſchof nimmt auf dem 
ganzen Umfange von Neuſpanien 810000 Familien von 
Indianern und farbigen Menſchen an. Viele von ihnen, be— 
ſonders unter denen von gemiſchtem Blute, ſind bekleidet und 
genießen einigen Wohlſtandes; ſie leben etwa wie das ge— 
meine Volk der Halbinſel und ihre Anzahl mag ein Dritteil 
der ganzen Bevölkerungsmaſſe ausmachen. Die jährlichen 
Konſumtionsbedürfniſſe für jede Familie dieſes Dritteiles 
können zu 300 Piaſtern angeſchlagen werden. Rechnet man 
für jede aus den beiden anderen Dritteilen nur 60 Piaſter! 
und nimmt an, daß die Indianer wie die Weißen 14 Pro: 
zent Alcavala bezahlen, ſo erhält man eine jährliche Einnahme 
von 5 Millonen Piaſtern, alſo mehr als den vierfachen Betrag 
des gegenwärtigen Tributes. Wir wollen die Richtigkeit der 
Zahl, auf welche ſich dieſer Kalkül gründet, nicht verbürgen; 
allein eine flüchtige Anſicht der Sache beweiſt ſchon, wie die 
Gleichheit der Rechte und Auflagen unter den verſchiedenen 
Volksklaſſen, und die damit verbundene Aufhebung der Kopf— 
ſteuer nicht nur kein Defizit in den Kroneinkünften bewirken, 
ſondern dieſe durch die Erhöhung des Wohlſtandes und Glückes 
der Eingeborenen noch vermehrt werden würden. 

Man hätte hoffen können, daß die Adminiſtrationen von 
drei dufgeklärten und fürs allgemeine Beſte aufs eifrigſte 
belebten Vizekönigen, wie der Marquis von Croix, der Graf 
von Revillagigedo und der Chevalier von Aſanza waren, ſehr 


In den heißen Gegenden von Mexiko rechnet man, daß ein. 
Tagelöhner jährlich für ſich und ſeine Familie, in Nahrung und 
Kleidern, 72 Piaſter bedürfe. In der kalten Gegend des Landes 
iſt der Luxus um 20 Piaſter geringer. 


— 88 — 


glückliche Veränderungen in dem politiſchen Zuſtande der In⸗ 
dianer hervorbringen würden; allein dieſe Hoffnungen haben 
ſich nicht erfüllt. Die Macht der Vizekönige iſt in der letzten 
Zeit ſehr vermindert worden. In allen ihren Schritten fin— 
den ſie ſich nicht nur durch die Finanzkammer (Junta de 
Real Hacienda) und den oberſten Juſtizhof (Audiencia), ſon⸗ 
dern beſonders durch die Maxime gehindert, welche man im 
Mutterlande hat, Provinzen, welche 2000 Stunden weit ent: 
fernt ſind und deren phyſiſchen und moraliſchen Zuſtand man 
nicht kennt, von daher auch in allem Einzelnen regieren zu 
wollen. Die Philanthropen behaupten, daß es ein Glück für 
die Indianer ſei, wenn man ſich in Europa gar nicht mit 
ihnen beſchäftige; indem eine traurige Erfahrung bewieſen 
hat, daß die meiſten Maßregeln, welche man daſelbſt zur 
Verbeſſerung ihres Zuſtandes ergriffen, gerade die entgegen— 

geſetzte Wirkung gethan haben. Die Civilbeamten, welche 
jede Neuerung verabſcheuen, und die Kreolen, die Landeigen⸗ 

tümer ſind und meiſt ihren Vorteil dabei finden, wenn der 
Feldarbeiter in Erniedrigung und Elend hingehalten wird, 

behaupten, daß man nichts bei den Eingeborenen verändern 
dürfe, weil die Weißen, ſobald man ihnen mehr Freiheit ge— 
ſtatten würde, alles von der Rachſucht und der Anmaßung 
der indianiſchen Raſſe zu fürchten hätten. Allein dieſe Sprache 
hört man überall, wo es darauf ankommt, die Bauern Men: 
ſchen- und Bürgerrechte genießen zu laſſen, und ich habe in 
Mexiko, Peru und in Neugranada alles das wiederholen hören, 
was man in verſchiedenen Teilen von Deutſchland, in Polen, 

Livland und Rußland gegen die Aufhebung der Leibeigenſchaft 
zu ſagen pflegt. 

Vielmehr beweiſen ſehr neue Beiſpiele, wie gefährlich 
es iſt, die Indianer einen status in statu bilden zu laſſen 
und ihre Iſolierung, ihre wilden Sitten, ihr Elend und da— 
mit die Gründe ihres Haſſes gegen die anderen Kaſten zu 
verlängern. Dieſe nämlichen ſtumpfſinnigen und indolenten 
Indianer, die ſich geduldig an den Kirchenthüren peitſchen 
laſſen, zeigen ſich jedesmal, wenn ſie in einem Volksaufruhr 
in Maſſe handeln, liſtig, thätig, heftig und grauſam. Es wird 
nicht unnütz ſein, ein Beiſpiel zum Beweiſe dieſer Behauptung 
anzuführen. In dem großen Aufruhr von 1781 verlor der 
König von Spanien beinahe den ganzen Gebirgsteil von Peru 
und dies zur nämlichen Zeit, da Großbritannien faſt alle 
ſeine Kolonieen auf dem Kontinente von Amerika einbüßte. 


a 


Joſeph Gabriel Condorcanqui, bekannt unter dem Namen 
des Inka Tupac-Amaru, zeigte ſich an der Spitze einer 
Armee von Indianern vor den Mauern von Cuzco. Er war 
der Sohn des Kaziken von Tongaſuca, eines Dorfes in der 
Provinz Tinta, oder vielmehr der Sohn von der Frau des 
Kaziken, indem es außer Zweifel zu ſein ſcheint, daß dieſer 
angebliche Inka ein Metis und ſein wahrer Vater ein Mönch 
war. Die Familie Condorcanqui leitet ihren Urſprung von 
dem Inka Sayri⸗Tupac, welcher in den dichten Wäldern weſt— 
wärts von Billapampa verſchwunden iſt, und von dem Inka 
Tupac⸗Amaru ab, der 1578 gegen Philipps II. Befehl unter 
dem Vizekönig Don Francisco von Toledo enthauptet wurde. 
Joſeph Gabriel hatte eine ſehr ſorgfältige Erziehung in 
Lima genoſſen und kehrte nach den Gebirgen zurück, nachdem 
er den ſpaniſchen Hof vergeblich um den Titel eines Marquis 
von Oropeſa, der der Familie des Inka Sayri-Tupac zugehört, 
gebeten hatte. Aus Rachſucht empörte er die indianiſchen 
Bergbewohner, welche ohnedies gegen den Korregidor, Arriaga, 
erbittert waren. Das Volk erkannte ihn als einen Abkömm— 
ling ſeiner rechtmäßigen Souveräne und als Sohn der Sonne. 
Dieſer junge Menſch benutzte den Volksenthuſiasmus, den er 
durch die Symbole der alten Größe des Reiches von Cuzco 
entflammt hatte; oft wand er die kaiſerliche Binde der Inka 
um ſeine Stirne, und vermiſchte die chriſtlichen Ideen ſehr 
geſchickt mit den Erinnerungen an den Sonnendienſt. 

Im Anfang ſeiner Feldzüge beſchützte er die Geiſtlichen 
und die Amerikaner aller Farben, und ließ ſeine Wut nur an 
den Europäern aus. Selbſt unter den Metis und Kreolen machte 
er ſich eine Partei; allein die Indianer, welche ihren neuen 
Verbündeten nicht recht trauten, führten bald gegen alles, 
was nicht von ihrer Raſſe war, einen Vertilgungskrieg. Jo— 
ſeph Gabriel Tupac-Amaru, von welchem ich Briefe beſitze, in 
denen er ſich Inka von Peru unterſchreibt, war indes minder 
grauſam als ſein Bruder Diego und beſonders ſein Neffe 
Andreas Condorcanqui, der in einem Alter von ſiebzehn 
Jahren viel Talente, aber auch einen blutgierigen Charakter 
entwickelte. Dieſe Empörung, welche in Europa wenig be— 
kannt ſcheint und über die ich in dem hiſtoriſchen Berichte 
meiner Reiſe nähere Nachrichten geben werde, dauerte beinahe 

wei Jahre lang. Tupac⸗Amaru hatte bereits die Provinzen 
uiſpicanchi, Tinta, Lampa, Azangara, Caravaja und Chum: 
bivilcas erobert, als ihn die Spanier mit ſeiner ganzen 


99 


1 gefangen nahmen, und alle zuſammen zu Cuzeo vier: 
teilten. 

Die Ehrfurcht, welche dieſer angebliche Inka den Urein— 
wohnern eingepflanzt hatte, war ſo groß, daß ſie ſich, trotz 
ihrer Furcht vor den Spaniern und von der ſiegreichen 
Armee umzingelt, dennoch beim Anblick des letzten Sohnes der 
Sonne zur Erde niederwarfen, als dieſer durch die Straßen 
nach dem Richtplatze geführt wurde. Der Bruder des Joſeph 
Gabriel Condorcanqui, welcher unter dem Namen Diego 
Chriſtobal Tupac-Amaru bekannt iſt, ward erſt lange nach der 
Beendigung dieſes Revolutionsverſuches der peruaniſchen In— 
dianer hingerichtet. Nachdem der Anführer in die Hände 
der Spanier gefallen war, hatte ſich Diego freiwillig ergeben, 
weil man ihm im Namen des Königs Pardon verſprochen 
hatte. Es ward eine förmliche Uebereinkunft zwiſchen ihm 
und dem ſpaniſchen General, am 26. Januar 1782, im in— 
dianiſchen Dorfe Siquari in der Provinz Tinta unterzeich— 
net. Auch lebte er ruhig in ſeiner Familie, bis er, vom 
Geiſte einer hinterliſtigen und mißtrauiſchen Politik, unter 
dem Vorwande einer neuen Verſchwörung gefangen genommen 
wurde. 

Die Grauſamkeiten, welche die Eingeborenen von Peru 
in den Jahren 1781 und 1782 gegen die Weißen der Kor— 
dillere der Anden verübt haben, wurden zum Teil in den 
kleinen Aufſtänden wiederholt, welche zwanzig Jahre ſpäter 
auf dem Plateau von Riobamba vorfielen. Es iſt daher von 
größter Wichtigkeit ſelbſt für die Ruhe der ſeit Jahrhunderten 
auf dem Kontinent der Neuen Welt angeſeſſenen Familien, 
daß man ſich mit den Indianern beſchäftige und ſie dem ge— 
genwärtigen Zuſtande von Barbarei, Verworfenheit und Elend, 
in welchem ſie ſich befinden, entreißt. 


A 


Weiße Kreolen und Europäer. — Ihre Civiliſation. — Ungleichheit 

ihres Vermögenszuſtandes. — Ueger. — Vermiſchung der Kaſten. — 

Verhältnis der Geſchlechter zu einander. — Lange Lebensdauer nach den 
verſchiedenen Raffen. — Geſelligkeit. 


Unter den Bewohnern von reiner Raſſe würden die 
Weißen die zweite Stelle erhalten, wenn man ſie nur nach 
dieſer Zahl anſchluͤge. Man teilt ſie in Weiße, die in Eu— 
ropa geboren, und in ſolche, die, von Europäern abſtammend, 
in den ſpaniſchen Kolonieen von Amerika oder den aſiatiſchen 

Inſeln zur Welt gekommen ſind. Die erſten heißen Chape— 
ones oder Gachupines, die anderen Criollos. Die Eingebore— 
nen der Kanariſchen Inſeln, die man gewöhnlich mit dem 
Namen Islenos (Leute von den Inſeln) bezeichnet, ſehen 
ſich für Europäer an. Die ſpaniſchen Geſetze räumen allen 
Weißen dieſelben Rechte ein, allein die, welche die Geſetze zur 
Ausübung bringen ſollen, ſuchen eine Gleichheit zu zerſtören, 
durch die ſich der europäiſche Stolz beleidigt findet. Die 
Regierung mißtraut den Kreolen und gibt alle Plätze von 
Bedeutung den im alten Spanien Geborenen. Seit einigen 
Jahren beſetzte man von Madrid aus ſelbſt die geringfügig— 
ſten Stellen im Mautweſen und der Tabaksregie, und zu 
einer Zeit, da ſich alle Staatsräder ihrer Erſchlaffung näher: 
ten, machte das Syſtem der Käuflichkeit der Aemter fürchter— 
liche Fortſchritte. Oft geſchah daher, nicht ſowohl aus einer 
argwöhniſchen, mißtrauiſchen Politik, ſondern aus bloßem 
Eigennutz, daß alle Stellen in europäiſche Hände kamen. 
Indes entſtand dadurch Grund genug zur Eiferſucht und zu 
ewigem Haß unter den Chapetones und den Kreolen. Der 
elendeſte Europäer, ohne Erziehung und Verſtandesbildung, 
fühlt ſich für erhaben über die Weißen des neuen Kontinents; 
indem er wohl weiß, daß er einſt durch Protektion ſeiner 
Landsleute und durch die Gunſt der in dieſem Lande ganz 
gewöhnlichen Glückswechſel, wo ein Vermögen ebenſo ſchnell 


erworben als verloren wird, eine Anſtellung erhalten kann, 
welche für die Eingeborenen, ſelbſt wenn ſie ſich durch Ta— 
lente, Kenntniſſe und moraliſche Eigenſchaften auszeichnen, 
unzugänglich iſt. Dieſe Eingeborenen ziehen daher den Na— 
men Amerikaner dem der Kreolen vor, und ſeit dem Frieden 
von Verſailles, und beſonders von 1789 an, hört man mit 
Stolz oft die Worte ausſprechen: „Ich bin kein Spanier, ſon⸗ 
dern ein Amerikaner,“ in welchen ſich ein Nachgefühl tiefer 
Kränkungen verrät. Vor dem Geſetz iſt indes jeder Kreole 
ein Spanier; allein der Mißbrauch der Geſetze, die falſchen 
Maßregeln der Kolonialregierung, das Beiſpiel der Vereinig⸗ 
ten Staaten von Nordamerika und der Einfluß des Geiſtes 
der Zeit haben die Bande gelöſt, welche einſt die ſpaniſchen 
Kreolen mit den europäiſchen Spaniern aufs innigſte ver— 
einigten. Eine weiſe Adminiſtration könnte freilich die Har— 
monie wieder herſtellen, die Leidenſchaften und das Nachge: 
fühl beruhigen, und vielleicht noch lange die Einigkeit zwi— 
ſchen den Gliedern derſelben großen, in Europa und Amerika, 
von den patagoniſchen Küſten bis zum Norden von Kalifor— 
nien zerſtreuten Familie erhalten. 

Die Zahl der Individuen, welche die weiße Raſſe aus— 
machen (Casta de los blancos, oder de los Espaüoles), 
beträgt in ganz Neuſpanien wahrſcheinlich 1200000, von 
denen der vierte Teil die Provincias internas bewohnt. In 
Neubiscaya, oder der Intendantſchaft von Durango, iſt kein 
einziger Unterthan, welcher Tribut bezahlt. Beinahe alle 
Bewohner dieſer nördlichſten Gegenden behaupten daher, daß 
ſie von reiner europäiſcher Raſſe ſeien. 

Es würde ſchwer ſein, genau zu beſtimmen, wie viele 
Europäer ſich unter den 1200000 Weißen! befinden, welche 
in Neuſpanien leben. Da in der Hauptſtadt ſelbſt, wo die 
Regierung die meiſten Spanier vereinigt, unter einer Bevöl— 
kerung von 135000 Seelen nicht einmal 2500 in Europa 
geborene Individuen ſind, ſo iſt es mehr als wahrſcheinlich, 
daß das ganze Königreich zuſammen deren nicht über 70000 
bis 80000 enthält. Sie machen ſonach nur den ſiebzigſten 
Teil der Totalbevölkerung aus, und das Verhältnis der 
Europäer zu den weißen Kreolen iſt wie 1 zu 14. 


Gegenwärtig, wo (1876) die Bevölkerung von Mexiko auf 
9389 461 Köpfe veranſchlagt ward, ſchätzt man die Geſamtzahl der 
Weißen nur auf eine Million. — D. Herausg.] 


a 


Die ſpaniſchen Geſetze verbieten jedem Europäer, der 
nicht auf der Halbinſel geboren iſt, den Eingang in die ameri— 
kaniſchen Beſitzungen, und die Worte Europäer und Spa⸗ 
nier ſind daher in Mexiko und Peru völlig ſynonym geworden. 
Auch können die Bewohner der entfernteren Provinzen kaum 
begreifen, daß es Europäer gebe, welche ihre Sprache nicht 
ſprechen, und ſehen letzteres als einen Beweis von niedriger 
Geburt an, weil in ihren Gegenden nur die unterſte Klaſſe 
des Volkes nicht ſpaniſch verſteht. Da ſie überdies die Ge— 
ſchichte des 16. Jahrhunderts beſſer kennen als die der gegen— 
wärtigen Zeit, jo ſtellen ſie ſich vor, daß Spanien noch im: 
mer ein entſchiedenes Uebergewicht über das übrige Europa 
habe und der Mittelpunkt aller europäiſchen Civiliſation ſei. 
Ganz anders iſt dies aber bei den Amerikanern, welche die 
Hauptſtadt bewohnen. Diejenigen unter ihnen, welche die 
franzöſiſche und engliſche Litteratur kennen, fallen ſogar leicht 
in den entgegengeſetzten Fehler, und machen ſich einen weit 
ungünſtigeren Begriff von dem Mutterlande, als man ihn 
ſelbſt zu einer Zeit, da die Verbindungen zwiſchen Spanien 
und dem übrigen Europa nicht ſo häufig waren, in Frank— 
reich hatte. Sie ziehen die Fremden anderer Länder den 
Spaniern vor und ſchmeicheln ſich mit dem Glauben, daß 
die intellektuelle Kultur weit ſchnellere Fortſchritte in den 
Kolonieen machte als auf der Halbinſel ſelbſt. 

Dieſe Fortſchritte ſind nun wirklich in Mexiko, auf der 
Havana, in Lima, Santa Fé, Quito, Popayan und Caracas 
auffallend. In Rückſicht auf Sitten, Verfeinerung des Luxus 
und geſellſchaftlichen Ton gleicht Havana indes unter allen 
großen Städten am meiſten den europäiſchen. Hier kennt 
man auch den Zuſtand der politiſchen Angelegenheiten und 
ihren Einfluß auf den Handel am allerbeſten. Allein bei 
allen Anſtrengungen der Patriotiſchen Geſellſchaft der Inſel 
Cuba, welche die Wiſſenſchaften mit dem großmütigſten Eifer 
aufmuntert, gedeihen dieſe doch nur langſam in einem Lande, 
wo der Anbau und der Preis der Kolonialprodukte die Auf— 
merkſamkeit der Einwohner faſt allein beſchäftigen. In Mexiko, 
Santa Fé und Lima iſt das Studium der Mathematik, 
Chemie, Mineralogie und Botanik ſchon weit verbreiteter. 
Ueberall indes bemerkt man eine große Bewegung der Geiſter, 
findet man die Jugend voll Leichtigkeit für die Erler— 
nung der Prinzipien der Wiſſenſchaften, und man will ſogar 
bemerken, daß dieſe Leichtigkeit bei den Einwohnern von 


Quito und Lima noch auffallender ſei als in Mexiko und 
Santa Fe. Die erſteren ſcheinen eine weit größere Beweglichkeit 
des Geiſtes und eine lebhaftere Einbildungskraft zu beſitzen; 
dafür ſtehen aber die Mexikaner und die Bewohner von 
Santa Fs in dem Rufe, viel ausdauernder in den Studien zu 
ſein, denen ſie ſich einmal gewidmet haben. 

Keine von allen Städten des neuen Kontinents, ſelbſt 
die der Vereinigten Staaten nicht ausgenommen,! iſt im 
Beſitze ſo großer und feſt gegründeter wiſſenſchaftlicher An— 
ſtalten, als die Hauptſtadt von Mexiko. Ich nenne hier nur 
die Bergſchule, welche unter dem gelehrten d'Elhuyar ſteht 
und auf die wir bei dem Berg- und Hüttenweſen wieder 
zurückkommen werden, den botaniſchen Garten, die Maler- und 
Bildhauer-Akademie. Letztere führt den Titel „Academia de 
los Nobles Artes de Mexico“ und verdankt ihr Daſein dem 
Patriotismus mehrerer mexikaniſchen Privatleute und der Pro— 
tektion des Miniſters Galvez. Die Regierung hat ihr ein 
geräumiges Gebäude angewieſen, worin ſich eine weit ſchönere 
und vollſtändigere Sammlung von Gipsabgüſſen befindet, als 
man ſie irgendwo in Deutſchland antrifft. Man erſtaunt 
darüber, wie der Apoll vom Belvedere, die Gruppe des Lao— 
koon und andere noch koloſſalere Statuen über Gebirgswege, 
welche wenigſtens ſo eng ſind, als die vom St. Gotthard, 
gebracht werden konnten, und iſt nicht minder überraſcht, die 
Meiſterwerke des Altertums unter der heißen Zone und auf 
einem Plateau vereinigt zu ſehen, welches noch höher liegt 
als das Kloſter auf dem Großen St. Bernhard. Dieſe Samm— 
lung von Gipsabgüſſen hat den König nahe an 200000 
Franken gekoſtet. In dem Akademiegebäude, oder vielmehr 
in einem der dazu gehörigen Höfe, ſollte man die Reſte mexi— 
kaniſcher Bildhauerei, die koloſſalen Statuen von Baſalt und 
Porphyr, welche mit aztekiſchen Hieroglyphen bedeckt ſind, und 
manche Aehnlichkeit mit dem Stil der Aegypter und Hindu 
haben, geſammelt aufſtellen; denn es wäre gewiß merkwürdig, 
dieſe Denkmale der erſten Kultur unſerer Gattung, dieſe 
Werke eines halbbarbariſchen Volkes, das die mexikaniſchen 
Anden bewohnte, neben den ſchönen Formen zu ſehen, welche 


unter Griechenlands und Italiens Himmel geboren wurden. — 


In der Gegenwart iſt Mexiko bekanntlich in wiſſenſchaftlicher 
Hinſicht von den Vereinigten Staaten weit überflügelt. — Der 
Herausg.)] 


3 


Die Einkünfte der Akademie der ſchönen Künſte in 
Mexiko betragen 125 000 Franken, von welchen die Regierung 
60000, das Corps der mexikaniſchen Bergmänner nahe an 
25 000, und das Conſulado, oder die Handlungsinnung der 
Hauptſtadt, über 15000 zuſchießen. Der bisherige Einfluß 
dieſer Anſtalt auf den Geſchmack der Nation iſt unleugbar, 
und man erkennt ihn beſonders in der Anordnung der Ge— 
bäude, der Vollkommenheit, womit die Steine gehauen ſind, 
den Verzierungen der Kapitäler und den Reliefs in Stuccatur— 
arbeit. Welche ſchönen Gebäude findet man nicht bereits in 
Mexiko, und ſelbſt in Provinzialſtädten, wie Guanajuato und 
Queretaro! Dieſe Werke, welche oft eine Million bis andert— 
halb Millionen Franken koſten, könnten in den ſchönſten 
Straßen von Paris, Berlin oder Petersburg figurieren. Herr 
Tolſa, Profeſſor der Bildhauerkunſt in Mexiko, hat ſogar 
eine Statue Karls IV. zu Pferde gegoſſen, welche, den Mark 
Aurel zu Rom ausgenommen, in Schönheit und Reinheit des 
Stiles alles übertrifft, was wir in dieſem Fache in ganz Eu— 
ropa beſitzen. Man gibt allen Unterricht in der Akademie 
unentgeltlich, und er ſchränkt ſich nicht bloß auf Zeichnung 
von Landſchaften und Figuren ein, ſondern man iſt ver: 
nünftig genug geweſen, ſie auch noch auf andere Weiſe zur 
Belebung der Nationalinduſtrie zu benutzen. Die Akademie 
arbeitet mit Erfolg daran, den Geſchmack an Eleganz und 
ſchönen Formen unter den Haudwerkern zu verbreiten. In 
den großen, mit Argandſchen Lampen vortrefflich erleuchteten 
Sälen ſind alle Abende ein paar hundert junge Leute ver— 
ſammelt, von denen einige nach Abgüſſen oder lebendigen 
Modellen zeichnen und die anderen Riſſe von Möbeln, Kan— 
delabern und andere Bronzezieraten kopieren. Hier ver— 
miſchen ſich (in einem Lande, wo ſonſt die Vorurteile des 
Adels gegen die Kaſten ſo tief eingewurzelt ſind), Stand, 
Farben und Menſchenraſſen völlig, und man ſieht den In— 
dianer oder Metis neben dem Weißen, und den Sohn eines 
armen Handwerksmannes mit den Kindern der großen Herren 
des Landes wetteifern. Es iſt wahrhaft tröſtlich zu ſehen, 
wie die Kultur der Wiſſenſchaften und Künſte unter allen 
Zonen eine gewiſſe Gleichheit der Menſchen einführt, indem 
ſie ſie, wenigſtens für einige Zeit, die kleinen Leidenſchaften 
vergeſſen macht, deren Wirkungen die geſellſchaftliche Glück— 
ſeligkeit verhindern. 

Seit dem Ende der Regierung Karls III. und der von 


a 


Karl IV. hat das Studium der Naturgeſchichte nicht nur in 
Mexiko, ſondern in allen ſpaniſchen Kolonieen große Fort: 
ſchritte gemacht. Keine europäiſche Regierung hat ſich die 
Ausbreitung der Kenntniſſe im botaniſchen Fache größere 
Summen koſten laſſen als die ſpaniſche. Die drei botani- 
ſchen Expeditionen nach Peru, Neugranada und Neuſpanien, 
unter den Herren Ruiz und Pavon, Don Joſe Celeſtino 
Mutis, und den Herren Seſſe und Mocino, haben den Staat 
nahe an zwei Millionen Franken gekoſtet. Außerdem wurden 
in Manila und auf den Kanariſchen Inſeln botaniſche Gärten 
errichtet, auch war die Kommiſſion, welche die Pläne von 
dem Kanal de los Guines aufnehmen ſollte, beauftragt, die 
vegetabiliſchen Produkte der Inſel Cuba zu unterſuchen. Alle 
dieſe, zwanzig Jahre hindurch in den fruchtbarſten Gegenden 

des neuen Kontinents fortgeſetzten Nachforſchungen haben dass 
Gebiet der Wiſſenſchaft nicht nur um mehr denn 4000 neue 
Pflanzengattungen bereichert, ſondern auch viel zur Verbrei— 
tung des Geſchmackes an der Naturgeſchichte unter den Be— 
wohnern des Landes beigetragen. Die Stadt Mexiko enthält 
innerhalb den Mauern des vizeköniglichen Palaſtes einen ſehr 
merkwürdigen botaniſchen Garten, und der Profeſſor Cervantes 
hält alle Jahre einen Kurs darin, welcher ſehr ſtark beſucht 
wird. Außer ſeinen Herbarien beſitzt dieſer Gelehrte noch 
eine reiche Sammlung mexikaniſcher Mineralien. Herr Mo— 
cino, den wir eben als einen der Mitarbeiter des Herrn 
Seſſe genannt und der ſeine beſchwerlichen Exkurſionen vom 
Königreich Guatemala bis auf die Nordweſtküſte oder bis 
zur Inſel von Vancouver oder Quadra ausgedehnt hat, und 
Herr Echeveria, ein Pflanzen- und Tiermaler, deſſen Arbeiten 
mit dem Vollkommenſten, was Europa in dieſem Fache her— 
vorgebracht hat, wetteifern können, ſind beide geborene Neu: 
ſpanier, und hatten ſich, noch ehe ſie ihr Vaterland! ver— 


Das Publikum genießt bis jetzt nur die Entdeckungen, welche 
auf der botaniſchen Exkurſion durch Peru und Chile gemacht wur— 
den. Die großen Herbarien des Herrn Seſſe und die ungeheure 
Sammlung von Zeichnungen mexikaniſcher Pflanzen, die unter feinen: 
Augen verfertigt werden, ſind ſchon 1803 in Madrid angekommen. 
Mit Ungeduld erwartet man die Bekanntmachung der Floren von 
Neuſpanien und von Santa Fe de Bogota. Letztere iſt die Frucht 
vierzigjähriger Forſchungen und Beobachtungen eines der größten 
Botaniker des Jahrhunderts, des Herrn Mutis. 


— 197: 


ließen, bereits zu bedeutenden Plätzen unter den Gelehrten 
erhoben. 

Die Grundſätze der neuen Chemie, welche man in den 
ſpaniſchen Kolonieen mit der etwas zweideutigen Benennung 
der neuen Philoſophie (nueva filosofia) bezeichnet, find viel 
verbreiteter in Mexiko, als in vielen Gegenden der Halbinſel 
ſelbſt, und ein europäiſcher Reiſender würde erſtaunen, im 
Inneren des Landes, auf den Grenzen von Kalifornien, junge 
Mexikaner zu finden, welche von der Zerſetzung des Waſſers 
bei dem Amalgamationsprozeß, der an der freien Luft vor— 
genommen wird, reden. Die Bergſchule beſitzt ein chemiſches 
Laboratorium, eine geologiſche Sammlung, welche nach Wer— 
ners Syſtem geordnet iſt, und ein phyſikaliſches Kabinett, wo 
ſich nicht nur ſehr koſtbare Inſtrumente von Ramsden, Adams, 
Le Noir und Louis Berthoud, ſondern auch Modelle befinden, 
welche in der Hauptſtadt ſelbſt mit größter Genauigkeit und 
in den ſchönſten Hölzern des Landes ausgeführt worden ſind. 
Auch iſt in Mexiko das beſte mineralogiſche Werk, das die 
ſpaniſche Litteratur beſitzt, gedruckt worden, nämlich das Hand— 
buch für Oryktognoſie, welches Herr Del Rio nach den 
Grundſätzen der Schule von Freiberg, wo ſich der Verfaſſer 
gebildet, herausgegeben hat. Gleichfalls erſchien die erſte 
ſpaniſche Ueberſetzung von Lavoiſiers Anfangsgründen der 
Chemie in Mexiko. Ich führe dieſe einzelnen Thatſachen auf, 
weil ſie uns den Maßſtab für den Eifer geben, mit welchem 
die ernſthafteren Wiſſenſchaften in der Hauptſtadt von Neu— 
ſpanien getrieben werden; denn er iſt zuverläſſig größer als 
der, womit man ſich dem Studium der Sprachen und Lit— 
teratur des Altertums ergibt. 

Der Unterricht in der Mathematik iſt auf der Univer— 
ſität von Mexiko nicht ſo ſorgfältig als in der Bergſchule. 
Die Schüler der letzteren dringen tiefer in die Analyſis und 
erhalten Anweiſung im Integral- und Differentialkalkül. Iſt 
es einmal Frieden und werden durch die freie Verbindung 
mit Europa die aſtronomiſchen Inſtrumente (die Chronometer, 
die Sextanten und die Repetitionszirkel von Borda) allge: 
meiner, ſo wird man in den entfernteſten Gegenden des 
Königreichs junge Leute genug finden, welche imſtande ſind, 
Beobachtungen anzuſtellen und ſie nach den neueſten Metho— 
den zu berechnen. Uebrigens iſt der Geſchmack an der Aſtro— 
nomie in Mexiko ſchon ziemlich alt, und drei ausgezeichnete 
Männer, Velasquez, Gama und Alzate, haben ihrem Vater— 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 17 


TR 


lande ſchon zu Ende des vergangenen Jahrhunderts in dieſer 
Wiſſenſchaft Ehre gemacht. Alle drei machten eine Menge 
aſtronomiſcher Beobachtungen, beſonders über die Eklipſen 
der Trabanten des Jupiters. Alzate, welcher den anderen an 
Gelehrſamkeit nachſtand, war Korreſpondent der Akademie der 
Wiſſenſchaften von Paris, allein nicht genau genug in ſeinen 
Beobachtungen und von einer oft ungeſtümen Thätigkeit, gab 
er ſich zu gleicher Zeit mit zu vielen Dingen ab. Die „Ga: 
zeta de Literatura“, welche er lange Zeit in Mexiko heraus: 
gab, trug beſonders viel dazu bei, die mexikaniſche Jugend 
hierzu aufzumuntern und in ſolcher Thätigkeit zu erhalten. 

Der ausgezeichnetſte Geometer, welchen Neuſpanien ſeit 
Siguenzas Epoche gehabt hat, war Don Joacquin Velas— 
quez Cardenas y Leon. Alle aſtronomiſchen und geodäti— 
ſchen Operationen dieſes unermüdlichen Gelehrten tragen den 
Charakter der größten Genauigkeit. Er war den 21. Juli 
1732 im Inneren des Landes, auf dem Meierhofe Santiago 
Acebedocla, in der Nähe des indianiſchen Dorfes Tizicapan, 
geboren und bildete ſich ſozuſagen ganz allein. In ſeinem 
vierten Jahre teilte er ſeinem Vater die Pocken mit, der 
daran ſtarb, daher fein Oheim, welcher Pfarrer von Kaltocan 
war, ſeine Erziehung übernahm und ihn durch einen In— 
dianer, Namens Manuel Aſentzio, einen Mann von viel na— 
türlichem Verſtand und tiefen Kenntniſſen in der mexikaniſchen 
Geſchichte und Mythologie, unterrichten ließ. Velasquez 
lernte in Xaltocan mehrere indianiſche Sprachen nebſt dem 
Gebrauch der aztekiſchen Hieroglyphenſchrift, und es iſt ſehr 
zu bedauern, daß er nichts über dieſen merkwürdigen Zweig 
des Altertums bekannt gemacht hat. Als er in das Triden— 
tiniſche Kollegium nach Mexiko verſetzt wurde, fand er weder 
Lehrer noch Bücher noch Inſtrumente; allein er wurde, 
trotz der wenigen Mithilfe, in der Mathematik und in den 
alten Sprachen dennoch immer ſtärker, und ein glücklicher 
Zufall führte ihm ſogar Newtons und Bacos Werke in die 
Hände. In den erſteren ſchöpfte er ſeine Liebe zur Aſtro— 
nomie und in den letzteren die Kenntnis der wahren philo— 
ſophiſchen Methoden. Da er arm war, und in Mexiko keine 


Inſtrumente fand, ſo verfertigte er mit ſeinem Freunde, Herrn 


Guadalaxara (heutzutage Profeſſor der Mathematik in der 
Malerakademie), Augengläſer und Quadranten, und trieb zu 
gleicher Zeit Advokatengeſchäfte, welche in Mexiko, wie über— 
all, einträglicher ſind als die Beobachtungen der Geſtirne. 


Br! 


u er 


Ba 


Aller Gewinn wurde auf den Ankauf englischer Inſtrumente 
verwendet. Späterhin ernannte man ihn zum Profeſſor an 
der Univerſität, und in dieſer Stelle begleitete er auch den 
Viſitador Don oje de Galvez! auf feiner Reife nach Sonora. 
Auf einer anderen Sendung nach Kalifornien benutzte er den 
ſchönen Himmel dieſer Halbinſel zu einer Menge aſtronomiſcher 
Beobachtungen, und machte hier zuerſt die Bemerkung, daß 
dieſer Teil des neuen Kontinents ſchon ſeit Jahrhunderten 
mit einem ungeheuren Irrtum in der Längenangabe auf 
allen Karten um mehrere Grade weſtlicher geſetzt worden 
war, als er wirklich iſt. Als der Abbé Chappe, be— 
rühmter wegen ſeines Mutes und ſeiner Liebe zu den Wiſſen— 
ſchaften als wegen der Genauigkeit ſeiner Arbeit, in Kali— 
fornien ankam, fand er den mexikaniſchen Aſtronomen ſchon 
daſelbſt, der ſich zu Santa Ana ein Obſervatorium aus Mi— 
mojabrettern hatte zuſammenſchlagen laſſen. Auch hatte er 
die Lage dieſes Dorfes bereits beſtimmt, und ſagte dem Abbe 
Chappe, daß die Mondeklipſe den 18. Juni 1769 in Kalt: 
fornien ſichtbar ſein würde. Allein der franzöſiſche Geometer 
zweifelte ſo lange daran, bis die angekündigte Eklipſe wirk— 
lich eintraf. Auch ſtellte Velasquez allein eine ſehr gute 
Beobachtung des Durchganges der Venus durch die Sonnen— 
ſcheibe den 3. Juni 1768 an. Das Reſultat davon teilte 
er gleich am nächſten Morgen dem Abbe Chappe und den 
ſpaniſchen Aſtronomen Don Vicente Doz und Don Salvador 
de Medina mit, und der franzöſiſche Reiſende war erſtaunt 
über die Harmonie von Velasquez' Beobachtung mit der ſei— 
nigen. Wirklich mußte es ihm auch auffallend ſein, in Kali— 
fornien einen Mexikaner zu finden, der, ohne einer Akademie 
anzugehören und ohne je Neuſpanien verlaſſen zu haben, 
ſo viel als ein Akademiker leiſtete. 1773 führte Velasquez 

Der Graf von Galvez durchreiſte, ehe er das Miniſterium 
von Indien erhielt, den nördlichen Teil von Neuſpanien inter dem 
Titel eines Viſitador. Dieſen Namen erhalten diejenigen Perſonen, 
welche vom Hofe zu Unterſuchungen über den Zuſtand der Kolonieen 
beauftragt werden. Ihre Reiſe (visita) hat gewöhnlich keine an— 
dere Wirkung, als daß ſie einige Zeitlang der Macht der Vize— 
könige und der Audiencias das Gleichgewicht halten, eine ungeheure 
Menge von Memoiren, Bittſchriften und Vorſchlägen ſich einreichen 
laſſen, und ihre Gegenwart durch irgend eine neue Nuflage be: 
eichnen. Das Volk erwartet ſie mit ebenſoviel Ungeduld, als es 
ſie abreiſen ſieht. 


— 100 — 


die große geodätiſche Arbeit aus, auf die wir bei dem, was 
wir über den unterirdiſchen Ableitungskanal der Seen im 
Thale von Mexiko zu ſagen haben, wieder zurückkommen wer— 
den. Das weſentlichſte Verdienſt erwarb ſich dieſer uner— 
müdliche Mann indes um ſein Vaterland durch die Errich— 
tung des Tribunals und der Schule fürs Bergweſen, zu 
welchem er dem Hofe die Pläne vorgelegt hatte. Er endigte 
ſeine arbeitsreiche Laufbahn den 6. März 1786 als erſter 
Generaldirektor des Tribunal de Mineria mit dem Titel 
eines Alcalde de Corte honorario. 

Nachdem ich von den Arbeiten Alzates und Velasquez' 
geſprochen, würde es ungerecht ſein, von Gama, dem Freunde 
und Mitarbeiter des letzteren, zu ſchweigen. Ohne Vermögen, 
in der Notwendigkeit, eine zahlreiche Familie durch beſchwer— 
liche und beinahe mechaniſche Beſchäftigungen zu unterhalten, 
verkannt und vernachläſſigt, ſolange er lebte, von Mitbürgern, 
welche ihn nach ſeinem Tode mit Lob überhäuft, unter allen 
dieſen Schwierigkeiten wurde Gama aus eigener Kraft ein 
geſchickter, unterrichteter Aſtronom. Er ließ verſchiedene 
Schriften über Mondeklipſen, über die Trabanten des Jupi— 
ter, über den Kalender und die Zeitrechnung der alten Mexi— 
kaner und über das Klima von Neuſpanien drucken, welche 
ſämtlich eine große Richtigkeit der Ideen und Genauigkeit in 
den Beobachtungen verraten. — Ich habe mir erlaubt, näher in 
die litterariſchen Verdienſte dieſer drei mexikaniſchen Gelehrten 
einzugehen, weil ich durch Beiſpiele beweiſen wollte, daß die 
Unwiſſenheit, deren der europäiſche Stolz die Kreolen ſo gern 
beſchuldigt, keine Wirkung des Klimas oder eines Mangels 
an moraliſcher Energie, ſondern, wo ſie noch etwa ſtatt— 
findet, einzig und allein Folge der Iſolierung und der den 
Kolonieen eigenen Fehler in ihren geſellſchaftlichen Inſtitu— 
tionen iſt. 

So wie man bei der jetzigen Lage der Dinge alle intel— 
lektuelle Entwickelung ausſchließend in der Kaſte der Weißen 
findet, ſo ſind auch beinahe alle Reichtümer allein in ihrem 
Beſitze. Unglücklicherweiſe ſind letztere in Mexiko beinahe 


Der berühmte Seemann Alexander Malaſpina ſtellte wäh: 
rend ſeines Aufenthalts in Mexiko mit Gama Beobachtungen an, 
und empfahl ihn auch dem Hofe mit vieler Wärme, wie das die 
offiziellen Briefe Malaſpinas, welche in den Archiven des Vizekönigs 
aufbewahrt werden, beweiſen. 


— 101 — 


noch ungleicher verteilt als in der Capitania general von 
Caracas, auf der Havana und beſonders in Peru. In Cara: 
cas haben die reichſten Familienhäupter 200 000 Livres köur⸗ 
nis! Einkünfte, auf der Inſel Cuba hingegen gibt es manche, 
die über 600000 bis 700000 Franken haben. In dieſen 
beiden arbeitſamen Kolonieen hat der Ackerbau weit anſehn— 
lichere Reichtümer gegründet als die Bergwerke in Peru. 
In Lima iſt ein jährliches Einkommen von 80000 Franken 
ſchon ſehr ſelten, und ich kenne gegenwärtig keine peruaniſche 
Familie, welche eine Summe von 130 000 Franken feſter und 
ſicherer Einkünfte beſäße. In Neuſpanien hingegen befinden 
ſich Perſonen, welche, ohne ein Bergwerk zu haben, jähr- 
lich eine Million Franken einnehmen. Die Familie des 
Grafen de la Valenciana z. B. beſitzt allein auf dem Rücken 
der Kordillere für mehr als 25 Millionen liegender Güter, 
ohne das Bergwerk von Valenciana, in der Nähe von Guana— 
juato, zu rechnen, welches in gewöhnlichen Jahren andert— 
halb Millionen Livres reinen Gewinn abwirft. Die Familie, 
deren gegenwärtiges Haupt, der junge Graf von Valen— 
ciana, ſich durch einen großmütigen Charakter und ein edles 
Streben nach Kenntniſſen auszeichnet, teilt ſich bloß in drei 
Zweige, die zuſammen ſelbſt in Jahren, da die Ausbeute 
der Bergwerke nicht beſonders anſehnlich iſt, über 2200 000 
Franken Einkünfte haben. Der Graf von Regla, deſſen 
jüngerer Sohn, der Marquis von San Criſtobal,? ſich in 
Paris durch ſeine Kenntniſſe in der Phyſik und Phyſiologie 
bekannt gemacht hat, ließ auf ſeine Koſten in der Havana 
zwei Linienſchiffe erſter Größe, ganz von Acajou- und Zedern— 
holz (Cedrella) bauen, und machte ſie ſeinem Monarchen 
zum Geſchenk. Das Vermögen des Hauſes Regla wurde 
durch den Erzgang der Biscaina, bei Pachuca, gegründet. 
Die durch ihre Wohlthätigkeit, ihre Einſichten und ihren 
Eifer fürs allgemeine Beſte bekannte Familie Fagoaga be— 
ſitzt den größten Reichtum, den je ein Bergwerk ſeinem Be— 
ſitzer verſchaffte, und ein einziger Erzgang, den ſie im Diſtrikt 


' [Eine Livre tournois = 80 Pfennige heutiger deutſcher 
Reichswährung, alſo auch —= 1 Franken. — D. Herausg.] 

2 Herr Tereros (dies iſt der Name, unter welchem man dieſen 
beſcheidenen Gelehrten in Frankreich kennt) zog lange Zeit die 
Belehrung, welche ihm ſein Aufenthalt in Paris anbot, einem 
großen Vermögen vor, das er außer Mexiko nicht genießen konnte. 


— 102 — 


von Sombrerete hat, warf in Zeit von fünf bis ſechs Mo— 
naten, nach Abzug aller Unkoſten, einen reinen Gewinn von 
20 Millionen Livres ab. 

Nach dieſen Angaben ſollte man in den mexikaniſchen 
Familien noch unendlich größere Kapitalien vermuten, als man 
wirklich bei ihnen findet. Der verſtorbene Graf von Valen— 
ciana, der erſte dieſes Titels, zog oft in einem Jahre von 
ſeiner Mine allein gegen ſechs Millionen Livres reinen Ge— 
winn. Dieſes Einkommen war in den letzten 25 Jahren 
ſeines Lebens nie unter zwei bis drei Millionen Livres, und 
dennoch hinterließ dieſer außerordentliche Menſch, welcher 
ganz ohne Vermögen nach Amerika gekommen war und im— 
mer ſehr einfach gelebt hatte, nach ſeinem Tode, außer ſeinem 
Bergwerk, das das reichſte in der Welt iſt,“ nicht mehr als 
zehn Millionen in liegenden Gütern und Kapitalien. Wer 
die Haushaltung im Inneren der großen mexikaniſchen Fami— 
lien kennt, wundert ſich über ſolche Erſcheinungen nicht. So 
ſchnell gewonnenes Vermögen wird auch ebenſo ſchnell durch— 
gebracht. Die Ausbeutung der Bergwerke wird zu einem 
Spiel, dem man ſich mit grenzenloſer Leidenſchaft ergibt, und 
die reichen Eigentümer von Bergwerken verſchwenden unge— 
heure Summen an Charlatane, die ſie zu neuen Unterneh- 
mungen in den entfernteren Provinzen überreden. Ueberhaupt 
kann in einem Lande, wo alle Arbeiten jo im großen unter: 
nommen werden, daß ein einziger Schacht oft zwei Millionen 
zu graben koſtet, die falſche Ausführung eines kühnen Planes 
in wenigen Jahren wieder alles verzehren, was durch die 
Ausbeutung der reichſten Erzgänge gewonnen worden war. 
Hierzu kommt noch, daß ſich bei der Unordnung, welche im 
Inneren der meiſten großen Familien von Alt- und Neu— 
ſpanien herrſcht, oftmals ein Familienhaupt in Geldver— 
legenheit befindet, unerachtet es eine halbe Million Einkünfte 
hat, und fein ganzer Luxus bloß in vielen Zügen von Maul: 
tieren zu beſtehen ſcheint. 

Zuverläſſig waren die Bergwerke die Hauptquelle der 
großen Vermögensmaſſen in Mexiko. Viele Eigentümer von 
Minen haben ihren Reichtum mit großem Glück zum Kauf 
von Ländereien und zu eifriger Betreibung des Ackerbaues 


In den nordamerikaniſchen Staaten Colorado und Nevada 
kennt man heute noch viel reichere Minen. — D. Herausg.] 


ä 


angewandt. Indes gibt es aber auch viele mächtige Fami— 
lien, welche nie ſehr ergiebige Bergwerke zu benutzen hatten. 
Von der Art ſind z. B. die reichen Nachkommen von Cortez, 
oder vom Marquis del Valle, und der neapolitaniſche Herzog 
von Monteleone, der heutzutage im Beſitz von Cortez' Majo— 
rat iſt, beſitzt herrliche Ländereien in der Provinz Oajaca, in 
der Nähe von Toluca, und in Cuernavaca. Die reinen 
jährlichen Einkünfte von denſelben belaufen ſich indes nur 
auf 550000 Franken, indem der König dem Herzog die Er— 
hebung der Alcavalas und der Abgaben vom Tabak genom— 
men hat, und die gewöhnlichen Adminiſtrationskoſten über 
125000 gehen. Auch haben ſich mehrere Gouverneure des 
Marquefado ſehr bereichert. Wollten die Nachkommen des 
großen Konquiſtador indes ſelbſt in Mexiko leben, ſo würden 
Be Einkünfte bald auf mehr als anderthalb Millionen 
treiben. 
Um die Anſicht der ungeheuren Reichtümer, welche ſich 
im Beſitze einiger Privatperſonen von Neuſpanien befinden 
und ſich mit denen von Großbritannien und den europäiſchen 
Beſitzungen in Hinduſtan meſſen können, vollſtändig zu machen, 
will ich einige genaue Nachrichten über die Einkünfte des 
mexikaniſchen Klerus und über die Geldbeiträge herſetzen, 
welche das Corps der Bergmänner (Cuerpo de Mineria) zur 
Vervollkommnung der Bergwerksbetriebſamkeit jährlich ent— 
richtet. Letzteres Corps, das aus den Bergwerkseigentümern 
beſteht und durch Deputierte, die im Tribunal de Mineria 
ihren Sitz haben, gebildet wird, hat in drei Jahren, von 
1784 bis 1787 eine Summe von 4 Millionen Franken an ſolche 
Leute vorgeſchoſſen, denen es an nötigen Fonds fehlte, um 
große Arbeiten zu unternehmen. Im Lande ſelbſt glaubt 
man, daß dieſes Geld nicht ſehr nützlich angewendet worden 
ſei (para habilitar); allein dieſe Angabe ſelbſt beweiſt wenig— 
ſtens die Großmut und Wohlhabenheit derer, welche ſo frei— 
gebig zu ſein imſtande ſind. Noch mehr wird ein europäiſcher 
Leſer aber erſtaunen, wenn ich hier einen außerordent— 
lichen Zug von der verehrungswürdigen Familie von Fagoaga 
erzähle, die vor einigen Jahren einem ihrer Freunde eine 
Summe von mehr als viertehalb Millionen Franken ohne 
Zinſen geliehen hat in der Hoffnung, ſein Glück dadurch auf 
eine feſte Weiſe zu gründen. Dieſe Summe ging aber durch 
das Mißlingen der Unternehmung, welche in der Eröffnung 
eines neuen Bergwerks beſtanden hatte, unwiederbringlich 


— 103 — 


— 104 — 


verloren. Die architektoniſchen Arbeiten, welche zu der Ver— 
ſchönerung der Stadt Mexiko vorgenommen werden, ſind ſo 
koſtſpielig, daß das prächtige Gebäude, welches das Tribunal 
de Mineria für die Bergſchule erbauen läßt, trotz dem nied— 
rigen Tagelohn zum wenigſten 3 Millionen Franken koſten 
wird, von denen zwei Drittel ſogleich bei der Legung des 
erſten Grundſteines angewieſen wurden. Um den Bau zu 
beſchleunigen und beſonders, damit die Zöglinge bald ein 
Laboratorium für metallurgiſche Verſuche über die Amalgama— 
tion großer Mineralmaſſen (beneficio de patio) benutzen fonn: 
ten, hatte das Corps der mexikaniſchen Bergmänner im Jahre 
1803 jeden Monat 50000 Franken ausgeſetzt. So leicht 
werden in einem Lande, wo ſich der Reichtum nur in wenigen 
Händen befindet, die ungeheuerſten Unternehmungen ausgeführt! 

Dieſe Ungleichheit des Vermögenszuſtandes iſt noch auf— 
fallender unter dem Klerus, von welchem ein Teil im äußer— 
ſten Elend ſchmachtet, während gewiſſe Glieder desſelben Ein— 
künfte genießen, welche anſehnlicher ſind als die von manchen 
ſouveränen Fürſten Deutſchlands. Der mexikaniſche Klerus, 
welcher übrigens minder zahlreich iſt als man gewöhnlich 
glaubt, beſteht aus 10000 Perſonen, von denen etwa die 
Hälfte Ordensgeiſtliche ſind, die die Kutte tragen. Rechnet 
man hierzu noch die Laien- oder dienenden Brüder, die Laien: 
ſchweſtern (Legos, Donados y Criados de los Conventos) 
und alle die, welche nicht den geiſtlichen Weihen beſtimmt 
ſind, ſo kann man den Klerus auf 13000 bis 14000 Indi⸗ 
viduen anjchlagen. ! 

Die Gerüchte, welche ſich in Europa über die Größe der 
mexikaniſchen Reichtümer verbreitet, haben zu übertriebenen 
Vorſtellungen von der Menge von Gold und Silber Anlaß 
gegeben, das in Neuſpanien in Gefäßen, Gerätſchaften, 
Küchengeſchirr u. dergl. verſchwendet ſein ſoll. Allein ein 
Reiſender, deſſen Einbildungskraft von Märchen von ſilbernen 
Schlüſſeln, Schlöſſern und Thürangeln erhitzt iſt, würde bei 
ſeiner Ankunft in Mexiko erſtaunen, wenn er daſelbſt im täg— 


Die Anzahl der Franziskanermönche beträgt in Spanien 15600, 
und iſt ſomit größer als die der ſämtlichen Geiſtlichkeit im König: 
reich Mexiko. Auf der Halbinſel enthält der Klerus mehr als 
228 000 Individuen. Es fallen daſelbſt alſo auf 1000 Einwohner 
20 Geiſtliche, während in Neuſpanien auf eine gleiche Zahl nur 
zwei zu rechnen ſind. 


— 105 — 


lichen Lebensgebrauche nicht mehr koſtbare Metalle angewendet 
ſähe als in Spanien, in Portugal und anderen Gegenden 
des ſüdlichen Curopas, und er könnte ſich höchſtens darüber 
wundern, daß in Mexiko, Peru oder in Santa Fs die Leute 
von der niederen Klaſſe an ihren nackten Füßen ungeheure 
ſilberne Sporen tragen, oder daß ſilberne Becher und Schüſſeln 
etwas Gewöhnlicheres daſelbſt ſind als in Frankreich und Eng— 
land. Indes möchte ſich ſein Erſtaunen bald legen, wenn 
er ſich erinnerte, daß das Porzellan in dieſen neu civili— 
ſierten Gegenden ſehr ſelten iſt, daß der Transport desſelben 
durch die Beſchaffenheit der Straßen ſehr erſchwert wird, und 
daß es in einem Lande, wo die Handlungsthätigkeit noch 
gering iſt, nur wenig heißen will, wenn man einige hundert 
Piaſter bar oder in ſilbernem Geräte benutzt. Trotz der un⸗ 
geheuren Verſchiedenheit des Reichtumes in Peru und Mexiko 
möchte ich übrigens, das Vermögen der großen Eigentümer 
allein betrachtet, glauben, daß in Lima mehr wahrer Wohl- 
ſtand herrſcht als in Mexiko. In erſterer Stadt iſt die Un— 
gleichheit des Vermögenszuſtandes nicht ſo groß, und wenn 
man daſelbſt, wie wir oben bemerkt haben, nur ſelten Privat- 
perſonen findet, die 50000 bis 60000 Franken Einkünfte 
haben, jo trifft man dafür deſto mehr mulattiſche Handwerks— 
leute und freigelaſſene Neger an, welche ſich durch ihre In— 
duſtrie mehr als nur das Nötigſte erwerben. Unter dieſer 
Klaſſe ſind Kapitalien von 10000 bis 15000 Piaſter ſehr 
gewöhnlich; da hingegen die Straßen von Mexiko von 20000 
bis 30 000 Unglücklichen (Saragates, Guachinangos) wim— 
meln, von denen die meiſten die Nacht unter freiem Himmel 
zubringen und ſich bei Tage ı völlig nackt und nur in eine flanel- 
lene Decke gehüllt an die Sonne legen. Dieſe Indianer und 
Metis, die Hefe des Volkes, haben viele Aehnlichkeit mit den 
Lazzaroni in Neapel. Träge, ſorglos und müßig wie dieſe, 
haben die Guachinangos übrigens nichts Wildes in ihrem 
Charakter. Sie betteln nicht, ſondern arbeiten wöchentlich 
einen oder zwei Tage, womit ſie ſo viel verdienen, daß ſie 
Pulque oder Enten kaufen können, welche die mexikaniſchen 
Lagunen bedecken und in ihrem eigenen Fette gebraten werden. 
Selten überſteigt das Vermögen eines Saragaten zwei oder 
drei Realen, da das Volk von Lima hingegen, welches dem 
Luxus und den Vergnügungen mehr ergeben, aber vielleicht 
auch induſtriöſer iſt, oft zwei bis drei Piaſter in einem Tage 
durchbringt. Ueberhaupt könnte man vielleicht ſagen, daß die 


— 106 — 


Vermiſchung der Europäer und Neger überall eine thätigere 
und emſigere Raſſe hervorbringe als die der Weißen mit 
den mexikaniſchen Indianern. 

Von allen Kolonieen unter der heißen Zone iſt das König— 
reich Neuſpanien dasjenige, wo die wenigſten Neger ſind, 
und man kann beinahe jagen, daß es gar keine Sklaven darin 
gibt. Man kann ganz Meriko durchlaufen, ohne ein ſchwarzes 
Geſicht zu finden. Nirgends geſchieht der Dienſt in den 
Häuſern durch Sklaven, und Mexiko bildet in dieſer Hinſicht 
einen großen Kontraſt mit der Havana, mit Lima und Ca— 
racas. Nach genauen Erkundigungen, welche von mehreren 
bei der Zählung von 1793 angeſtellten Perſonen eingezogen 
wurden, ſcheinen in ganz Neuſpanien nicht 6000 Neger und 
höchſtens nur 9000 bis 10000 Sklaven zu ſein, von denen 
die meiſten in den Häfen von Acapulco und Veracruz oder 
in der heißen Gegend an der Küſte (Tierras calientes) ſind. 
In der Capitania general von Caracas hingegen, welche 
kaum ein Sechsteil der Bevölkerung von Mexiko enthält, be⸗ 
finden ſich viermal mehr Sklaven. In Jamaika verhalten 
ſich die erſteren zu denen von Neuſpanien wie 250 zu 1, 
und auf den Antillen, in Peru und ſelbſt in Caracas hängen 
bei dem jetzigen Stande der Dinge alle Fortſchritte des Acker— 
baues und der Induſtrie im allgemeinen von der Vermehrung 
der Neger ab. Auf der Inſel Cuba zum Beiſpiel, wo die 
Zuckerausfuhr in zwölf Jahren von 400 000 Quintalen auf 
1000 000 geſtiegen iſt, wurden von 1792 bis 1803 gegen 
55000 Sklaven eingebracht. Allein in Mexiko verdankt die 
Erhöhung des Kolonialwohlſtandes einem thätigeren Negerhandel 
nicht das geringſte. Vor 20 Jahren wußte man in Europa 
beinahe gar nichts von W Zucker und dennoch 
führt Veracruz allein heutzutage über 200 000 Quintalen aus, 
unerachtet die Fortſchritte des Zuckerrohrbaues, welche in Neu: 
ſpanien ſeit der Revolution auf San Domingo ſtattgefunden, 
die Anzahl der Sklaven glücklicherweiſe nicht auffallend ver— 
mehrt haben. Ueberhaupt kommen von den 74000 Negern, 
welche Afrika? jährlich den Aequinoktialgegenden von Amerika 


Nach den Tabellen der Maut von Havana, wovon ich eine 
Kopie beſitze, war die Einfuhr der Neger von 1799 bis 1803 
34500 Köpfe, von denen 7 unter 100 jährlich ſtarben. 

Nach Herr Norris und den Nachrichten, welche die Kaufleute 


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und Aſien liefert und die in den Kolonieen ſelbſt 111000 000 
Franken wert ſind, kaum 100 auf die Küſten von Mexiko. 
Nach den Geſetzen gibt es keine indianiſchen Sklaven 
in den ſpaniſchen Kolonieen. Indes geben zwei Arten von 
Kriegen, welche dem Anſcheine nach ſehn verſchieden ſind, durch 
einen ſonderbaren Mißbrauch zu einem Zuſtande Veranlaſſung, 
welcher mit dem des afrikaniſchen Sklaven viele Aehnlichkeit 
hat. Die Miſſionsmönche des ſüdlichen Amerikas machen 
nämlich von Zeit zu | Zeit Streifereien in die Länder, wo die 
ruhigen indianiſchen Stämme wohnen, die man Wilde (Indios 
bravos) nennt, weil ſie kein Kreuz zu machen gelernt haben, 
wie die gleichfalls nackten Indianer in den Miſſionen (Indios 
reducidos). Auf dieſen nächtlichen Zügen, welche der Fana— 
tismus erſonnen hat, bemächtigt man ſich aller derer, welche 
man erwiſchen kann, beſonders der Kinder, Weiber und Greiſe. 
Ohne Erbarmung trennt man die Kinder von den Müttern, 
damit ſie die Mittel zur Flucht nicht miteinander verabreden 
können. Der Mönch, welcher die Unternehmung anführt, ver: 
teilt die jungen Leute unter die Indianer ſeiner Miſſion, 
welche am meiſten zum Erfolg der Entradas beigetragen haben. 
Am Orinoko und an den Ufern des portugieſiſchen Fluſſes 
Rio Negro heißen dieſe Gefangenen Poitos und werden, bis 
ſie im Alter ſind, ſich zu verheiraten, wie Sklaven behandelt. 
Aus Begierde, Poitos zu haben, die ihnen acht bis zehn Jahre 
arbeiten müſſen, fordern die Indianer in den Miſſionen die 
Mönche ſelbſt zu ſolchen Streifzügen auf, ob die Biſchöfe 
gleich gewöhnlich weiſe genug waren, dieſe Unternehmungen 
als Mittel zu tadeln, wodurch die Religion und ihre Diener 
nur verhaßt werden. In Mexiko erfahren die in dem beinahe 
unaufhörlichen kleinen Kriege auf den Grenzen der Provincias 
internas gemachten Gefangenen ein noch unglücklicheres Schick— 
ſal als die Poitos. Gemeiniglich ſind ſie von der indianiſchen 
Nation der Mecos oder Apaches und werden nach Mexiko 
geſchleppt, wo man ſie in den Löchern eines Zuchthauſes (la 
Cordada) ſeufzen läßt. Einſamkeit und Verzweiflung ver— 
mehren hier ihre Wildheit und wenn ſie nach Veracruz und 
auf die Inſel Cuba gebracht werden, ſo gehen ſie daſelbſt 
bald zu Grunde, wie jeder wilde Indianer, der von dem Cen⸗ 
tralplateau herab in die niedrigen und ſomit viel heißeren 


von Liverpool dem britiſchen Parlament im Jahr 1887 hierüber 
gegeben haben. 


— 108 — 


Gegenden verſetzt wird. Man hat ſehr neue Beiſpiele, daß 
ſolche gefangene Mecos, wenn ſie den Kerkerlöchern entronnen 
waren, die größten Grauſamkeiten auf den benachbarten 
Landgütern begangen haben. Es wäre wohl einmal Zeit, 
daß ſich die Regierung mit dieſen Unglücklichen beſchäftigte, 
deren Anzahl ſo gering und deren Schickſal daher ſo leicht 
zu verbeſſern iſt. 

In den erſten Zeiten der Eroberung gab es, wie es 
ſcheint, eine Menge Kriegsgefangener in Mexiko, welche von 
den Siegern als Sklaven behandelt wurden. Ich habe in 
dieſem Bezug eine ſehr merkwürdige Stelle in dem Teſtamente 
des Hernan Cortez! gefunden, welches überhaupt ein hifto- 
riſches Denkmal iſt, das der Vergeſſenheit entriſſen zu werden 
verdient. Der große Kapitän, der im Laufe ſeiner Siege 
und beſonders in ſeinem treuloſen Betragen gegen den un⸗ 
glücklichen König Montezuma II. wenig Zartgefühl und Ge⸗ 
wiſſenhaftigkeit? gezeigt hatte, machte ſich am Ende ſeiner 
Laufbahn Gewiſſensſkrupel über die Rechtmäßigkeit der Titel, 
unter welchen er ſeine ungeheuren Güter in Mexiko beſaß. 
Er befiehlt daher ſeinem Sohne, die ſorgfältigſten Nach— 


Testamento que otorgò el Excelentisimo Senor Don 
Hernan Cortez, Conquistador de nueva Espana hecho en Se- 
villa et II. del mes de Octubre, 1547. Das Original dieſer 
merkwürdigen Urkunde, von der ich eine Kopie habe machen laſſen, 
befindet ſich in den Archiven des Hauſes del Estado (des Marquis 
von Valle) auf dem großen Platze von Mexiko, und iſt nie gedruckt 
worden. Auch habe ich in dieſem Archiv ein von Cortez kurz 
nach der Belagerung von Tenochtitlan abgefaßtes Memoire gefun— 
den, in welchem er Anweiſungen zum Bau von Straßen, Errich— 
tung von Herbergen an den großen Straßen und Befehle über 
andere Gegenſtände allgemeiner Polizei gibt. 

In ſeinen Briefen aus der Rica Villa de Veracruz beſchreibt 
Cortez dem Kaiſer Karl V. die Stadt Tenochtitlan ſo, als ob er 
von den Wundern der Hauptſtadt von Dorado ſpräche. Nachdem 
er alles, was er von dem Reichtum „dieſes mächtigen Herrn Mon: 
tezuma“ erfahren konnte, berichtet, verſichert er ſeinen Souverän, 
daß der mexikaniſche Fürſt, lebendig oder tot, in ſeine Hände fallen 
müſſe. „Certifigué a Vuestra Alteza, que lo habria preso 9 
muerto o subdito a la real Corona de Vuestra Magestad.“ 


(Lorenzana, S. 39.) Es iſt zu bemerken, daß der jpanifche: 


General dieſen Vorſatz faßte, während er noch an der Küſte jtand, 
und noch gar keine Verbindung mit den Geſandten des Montezuma 
gehabt hatte. 


PP A Se EEE as) 


* 
— 109 — 


forſchungen über die Tribute anzuſtellen, die die mexikaniſchen 
Großen, welche vor der Ankunft der Spanier in Veracruz 
ſein Majorat beſeſſen hatten, davon gezogen, und verlangt 
ſogar, daß die in ſeinem Namen erhobenen Auflagen, ſoweit 
ſie die ehemals gewöhnlichen überſteigen, wieder an die Ein— 
geborenen zurückbezahlt werden ſollten. Indem er im 39. 
und 41. Artikel ſeines Teſtamentes von den Sklaven ſpricht, 
ſetzt er die denkwürdigen Worte hinzu: „Da es noch zweifel— 
haft iſt, ob ein Chriſt mit gutem Gewiſſen die Eingeborenen, 
welche im Kriege gefangen worden, als Sklaven gebrauchen 
darf und man bis auf den heutigen Tag dieſen wichtigen 
Gegenſtand noch nicht ins klare zu ſetzen vermocht hat, ſo 
befehle ich meinem Sohne Don Martin und denen ſeiner 
Nachkommen, welche mein Majorat und meine Lehen nach 
ihm beſitzen werden, daß ſie alle möglichen Unterſuchungen 
über die Rechte anſtellen ſollen, die man ſich geſetzlich gegen 
Kriegsgefangene erlauben darf. Die Eingeborenen, welche 
mir Tribut bezahlt haben und dennoch zu perſönlichem Dienſte 
gezwungen wurden, ſollen entſchädigt werden, wenn in der 
Folge entſchieden wird, daß man keine Frondienſte von ihnen 
fordern kann.“ Aber von wem könnte man die Entſcheidung 
über jo problematiſche Fragen erwarten als von dem Papſte 
oder von einem Konzilium? Geſtehen wir nur, daß trotz allen 
durch eine vorgerückte Civiliſation verbreiteten Einſichten die 
reichen Eigentümer in Amerika 300 Jahre ſpäter ſelbſt auf 
dem Totenbette kein ſo ängſtliches Gewiſſen haben. Heutzu⸗ 
tage bewegen Philoſophen und nicht Frömmlinge die Frage, 
ob es erlaubt ſei, Sklaven zu halten? Allein die geringe Aus⸗ 
dehnung, welche das Reich der Philoſophie jederzeit gehabt 
hat, läßt glauben, daß es für die duldende Menſchheit nütz⸗ 
licher wäre, wenn ſich ein ſolcher Skeptizismus unter den Gläu— 
bigen erhalten hätte. e - 
> Uebrigens werden die Sklaven welche glücklicherweiſe 
nur in geringer Anzahl in Mexiko ſind, hier, wie in allen 
ſpaniſchen Beſitzungen, etwas mehr von den Geſetzen beſchützt 
als die Neger in den Kolonieen anderer europäiſcher Nationen. 
Dieſe Geſetze werden immer zu Gunſten der Freiheit ausge⸗ 
legt, indem die Regierung die Zahl der Freigelaſſenen zu 
vermehren wünſcht. Ein Sklave zum Beiſpiel, der ſich durch 
ſeine Induſtrie einiges Geld erworben hat, kann ſeinen Herrn 
zwingen, ihn gegen die mäßige Summe von 1500 bis 2000 
Livres in Freiheit zu ſetzen und dieſe kann ihm nicht ver⸗ 


7 


rn 


weigert werden, wenn jener auch gleich die Vorſtellung macht, 
daß ihn der Sklave das Dreifache gekoſtet habe oder daß er 
ein beſonderes einträglicheres Handwerk verſtehe. Letzterer 
gewinnt ſeine Freiheit, wenn er grauſam behandelt worden 
iſt, ſchon dadurch, ſobald der Richter ſich der Sache des Unter— 
drückten annimmt. Indes begreift man leicht, daß dieſes 
wohlthätige Geſetz oft genug umgangen wird. Allein ich 
habe doch im Juli 1803 und in Mexiko ſelbſt das Beiſpiel 
von zwei Negerſklavinnen geſehen, denen die obrigkeitliche 
Perſon, welche den Alcalde de Corte vertrat, die Freiheit zu— 
ſprach, weil ihre Gebieterin, eine Frau von den Inſeln, ihnen 
viele Wunden mit Scheren, Stecknadeln und Federmeſſern 
beigebracht hatte. In dieſem abſcheulichen Prozeſſe wurde 
die Dame beſchuldigt, daß ſie ihren Sklaven mit einem 
Schlüſſel die Zähne ausgebrochen habe, wenn ſie ſich über 
Zahnweh, das ſie am Arbeiten hinderte, beklagten. — Die 
römiſchen Matronen waren wahrlich nicht erfinderiſcher in 
den Handlungen ihrer Rache; denn die Barbarei iſt in allen 
Jahrhunderten dieſelbe, wenn die Menſchen ihren Leiden— 
ſchaften die Zügel ſchießen laſſen können und die Regierungen 
eine den Geſetzen der Natur und ſomit dem Wohle der Ge— 
ſellſchaft entgegenlaufende Ordnung der Dinge dulden. 

Wir halten die verſchiedenen Menſchenraſſen, welche heut— 
zutage die Bevölkerung von Neuſpanien ausmachen, auf— 
gezählt. Werfen wir nun den Blick auf die Naturgemälde 
in dem mexikaniſchen Atlas, ſo ſehen wir, daß der größte 
Teil dieſer Nation von 6 Millionen Menſchen als Bergbewohner 
angeſehen werden kann. Auf dem Plateau von Anahuac, 
das zweimal höher ſteht als die Wolken im Sommer, ſind 
Kupferfarbige, welche aus dem nordweſtlichen Teile des nörd— 
lichen Amerikas gekommen, Europäer und einige Neger von 
den Küſten von Bonny, Kalabar und Melimbo vereinigt. — 
Wahrlich, wenn wir in Betrachtung ziehen, daß das, was 
wir heutzutage Spanien nennen, ein Gemiſch von Alanen 
und anderen tatariſchen Horden mit den Weſtgoten und den 
alten Bewohnern Iberiens iſt, erinnern wir uns ferner der 
auffallenden Aehnlichkeit, welche zwiſchen den meiſten euro: 
päiſchen Sprachen, dem Sanskrit und dem Perſiſchen ſtatt— 
findet und denken wir über den aſiatiſchen Urſprung der No: 
madenſtämme nach, welche ſeit dem ſiebenten Jahrhundert in 
Mexiko eingedrungen ſind, ſo möchte man glauben, daß ein 
Teil dieſer Völker, welche ſich nach langen Streifzügen und 


nachdem fie ſozuſagen die Reife um die Welt gemacht hatten, 
wieder auf dem Rücken der Kordilleren zuſammenfanden, von 
einem Punkte, aber auf völlig entgegengeſetzten Wegen, aus— 
gegangen ſind. 

Um die Ueberſicht der Elemente, aus denen die Bevölkerung 
von Mexiko beſteht, zu vollenden, müſſen wir noch flüchtig die 
Verſchiedenheit der Kaſten angeben, welche aus der Vermiſchung 
der reinen Raſſen miteinander entſtehen. Dieſe Kaſten bilden 
eine ebenſo anſehnliche Maſſe als die Ureinwohner des Landes, 
und man kann die Totalſumme der Menſchen von gemiſchtem 
Blute zu 2400000 anjchlagen.! Vermöge einer Erkünſtelung 
ihrer Eitelkeit haben die Bewohner der Kolonieen ihre Sprache 
durch die Bezeichnung der feinſten Abweichungen des Kolorits 
in der Ausartung der Primitivfarbe bereichert. Es wird um 
ſo nützlicher ſein, dieſe Benennungen kennen zu lernen,? da 
ſie von mehreren Reiſenden verwechſelt worden ſind und dieſe 
Verwechſelung bei Leſung ſpaniſcher Werke über die amerika— 
niſchen Beſitzungen große Verwirrung verurſacht. 

Der Sohn eines Weißen (ſei er Kreole oder Europäer) 
und einer kupferfarbigen Ureingeborenen heißt Metis oder 
Meſtizo. Seine Farbe iſt beinahe vollkommen weiß und ſeine 
Haut ganz beſonders transparent. In dem wenigen Barte, 
der Kleinheit ſeiner Hände und Füße und einer gewiſſen 
ſchiefen Lage ſeiner Augen verrät ſich die indianiſche Miſchung 
ſeines Blutes weit häufiger als in der Art ſeiner Haare. 
Heiratet eine Meſtize einen Weißen, ſo iſt die zweite Gene— 
ration von ihnen der europäiſchen Raſſe völlig ähnlich. Da 
nur wenige Neger nach Neuſpanien gekommen ſind, ſo 
machen die Meſtizen wahrſcheinlich s aller Kaſten aus. Man 
hält ſie allgemein für ſanfteren Charakters als die Mulatten 
(Mulatos), die von einem Weißen und einer Negerin erzeugt 
ſind und ſich durch die Heftigkeit ihrer Leidenſchaften und 
eine ganz beſondere Beweglichkeit der Zunge auszeichnen. 
Die von Negern und Indianerinnen Abſtammenden tragen 
in Mexiko, in Lima und ſelbſt auf der Havana den bizarren 
Namen Chino, Chineſen; auf der Küſte von Caracas hingegen 
und wie die Geſetze beweiſen, in Neuſpanien ſelbſt, nennt 
man ſie Zambos. Heutzutage iſt dieſer letztere Name indes 


— 111 — 


ı [Heute wohl auf 4 Millionen. — D. Herausg.] 
2 Sobre el Clima de Lima, por el Doctor Unanue, 
S. XLVIII, ein in Peru ſelbſt, im Jahre 1806 gedrucktes Werk. 


— 112 — 


beſonders auf die von einem Neger und einer Mulattin oder 
von einem Neger und einer China Abſtammenden eingeſchränkt. 
Von den gewöhnlichen Zambos unterſcheidet man die Zambos 
prietos, die von einem Neger und einer Zamba herkommen. 
Aus der Vermiſchung eines Weißen mit einer Mulattin ent⸗ 
ſteht die Kaſte der Quarteronen. Verheiratet ſich eine Quar⸗ 
teronin mit einem Europäer oder einem Kreolen, ſo heißt ihr 
Sohn ein Quinteron. Eine neue Vermiſchung mit der weißen 
Raſſe verlöſcht die Farbe ſo ganz, daß das Kind eines Weißen 
und einer Quinteronin gleichfalls weiß iſt. Die Kaſten von 
indianiſchem oder afrikaniſchem Blute behalten den Geruch, 
der der Hautausdünſtung dieſer beiden primitiven Raſſen eigen 
iſt. Die Indianer in Peru, welche die verſchiedenen Raſſen 
bei Nacht dem Geruche nach unterſcheiden, haben ſich ſogar 
drei Worte für den Geruch der Europäer, der Ureinwohner 
von Amerika und der Neger gebildet und nennen den der 
erſten pezuna, den der zweiten posco ! und der dritten grajo. 
Die Vermiſchungen, in welchen die Farbe des Kindes 
dunkler wird, als die der Mutter iſt, heißen salto-atras 
oder Sprünge rückwärts. 

In einem von Weißen beherrſchten Lande ſind die 
Familien, von welchen man annimmt, daß ſie am wenigſten 
mit Neger: oder Mulattenblut vermiſcht ſeien, am geehr— 
teſten, ſo wie es auch in Spanien für eine Art von Adel 
gilt, weder von Juden noch von Mauren abzuſtammen. In 
Amerika entſcheidet der größere oder geringere Grad von 
Weiß in der Farbe über den Rang, den man in der Geſell— 
ſchaft behauptet. Ein Weißer, welcher barfuß zu Pferde ſteigt, 
glaubt zum Adel des Landes zu gehören, und die Farbe be— 
gründet ſogar eine Art von Gleichheit unter den Menſchen, 
welche wie überall, wo die Civiliſation erſt wenig vorgerückt 
oder ſchon rückgängig iſt, gern in Prärogativen der Raſſe 
und Abſtammung künſteln. Streitet ſich ein gemeiner Mann 
mit einem betitelten Herrn des Landes, ſo ſagt er ihm ein 
Mal über das andere: „Glauben Sie etwa, daß Sie weißer 
ſeien als ich?“ und dieſer Ausdruck charakteriſiert den Zu— 
ſtand und den Urſprung der gegenwärtigen Ariſtokratie ganz 
vortrefflich. Es iſt daher für die Eitelkeit und das öffent— 
liche Anſehen von großer Wichtigkeit, daß der Anteil von 
europäiſchem Blut, welcher jeder Kaſte zuzuſchreiben iſt, bei 


Ein altes Wort aus der Qquichuaſprache. 


— 13 — 


allen aufs genauefte beſtimmt wird. Nach den durch die 
Gewohnheit angenommenen Grundſätzen hat man folgende 
Verhältniſſe feſtgeſetzt: 


Kaſten. Miſchung des Blutes. 
Quarteroen . ½ Neger: und Weißen⸗Blut. 
n e „ . 5 
Zambo e 54 " " 14 " 7 
Zambo prieto / „ tele 5 = 


Oftmals geſchieht es, daß Familien, welche im Verdacht 
ſtehen, daß ſie von vermiſchtem Blute ſeien, den oberſten Juſtiz⸗ 
hof (die Audiencia) um eine öffentliche Erklärung bitten, daß 
ſie zu den Weißen gehören. Dieſe Erklärungen richten ſich 
übrigens nicht immer nach dem Urteil der Sinne, und man 
ſieht ſehr braune Mulatten, die geſchickt genug geweſen ſind, 
ſich weiß färben zu laſſen, wie der gewöhnliche Ausdruck des 
Volkes in dieſem Falle heißt. Iſt die Hautfarbe dem nach— 
geſuchten Urteilsſpruch zu ſehr entgegen, ſo begnügt ſich der 
Supplikant mit einer etwas problematiſchen Entſcheidungs⸗ 
formel, und der Spruch lautet alsdann bloß ſo: „Dieſe oder 
jene können ſich ſelbſt als Weiße anſehen (que se tengan 
por Blancos).“ 

Es wäre ſehr merkwürdig, den Einfluß der Kaſtenver— 
ſchiedenheit auf die Verhältniſſe beider Geſchlechter zu einan— 
der gründlich beſtimmen zu können. Aus der Zählung von 
1793 habe ich abgeſehen, daß in der Stadt Puebla und in 
Valladolid unter den Indianern mehr Männer als Weiber 
waren, da man hingegen unter den Spaniern oder unter der 
weißen Raſſe ein umgekehrtes Verhältnis findet. Die Inten— 
dantſchaften von Guanajuato und Oajaca zeigen in allen 
Kaſten dasſelbe Uebergewicht der Männer. Indes habe ich 
nicht Materialien genug erhalten können, um das Problem 
der Verſchiedenheit der Geſchlechter nach dem Kaſtenunterſchiede 
und der Wärme des Klimas oder der Höhe der Gegenden, 
welche der Menſch bewohnt, aufzulöſen, und wir müſſen uns 
daher bloß mit der Angabe allgemeiner Reſultate begnügen. 

In Frankreich findet man in einer beſonderen, mit äußer— 
ſter Sorgfalt angeſtellten Zählung, daß unter 991829 Men⸗ 
ſchen die lebenden Weiber ſich zu den Männern wie 9 zu 8 
verhielten; Herr Peuchet! aber ſcheint bei einem Verhältnis 


Statistique élémentaire de la France, S. 242. 
A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 8 


— 


von 34 zu 33 zu beharren. Zuverläſſig iſt die Zahl der Weiber 
in Frankreich größer als die der Männer, und werden, was 
ſehr bemerkenswert iſt, auf dem Lande und im Süden dieſes 
Staates mehr männliche Kinder geboren als in den Städten 
und in den Departements, welche zwiſchen dem 47. und 52. 
Grad der Breite liegen. 

In Neuſpanien hingegen gaben dieſe Berechnungen 
der politiſchen Arithmetik ein völlig entgegengeſetztes Re— 
ſultat. Die Männer ſind daſelbſt im Durchſchnitt zahlreicher 
als die Weiber. Wahrſcheinlich hat der Anblick der großen 
Städte zu der in den Kolonieen allgemein verbreiteten Idee 
Anlaß gegeben, daß in allen heißen Klimaten, und demzu— 
folge in allen heißen Gegenden der brennenden Zone mehr 
Mädchen als Jungen geboren werden. Die wenigen Kirch 
ſpielregiſter, die ich unterſuchen konnte, zeigen gerade das 
Gegenteil. 

In Panuco und Yguala, zwei Orten, die in einem 
ſehr heißen und ungeſunden Klima liegen, war unter neun 
einander folgenden Jahren nicht eines, in welchem das Ueber— 
gewicht nicht auf ſeiten der männlichen Geburten geweſen 
wäre. Im Durchſchnitt ſcheint mir daher das Verhältnis 
der letzteren zu den weiblichen Geburten in Neuſpanien wie 
100:97 zu ſein, wodurch ein noch etwas größeres Weber: 
gewicht der Männer über die Weiber herauskommt als in 
Frankreich, wo auf 100 Jungen nur 96 Mädchen geboren 
werden. In dem Verhältnis der Sterbefälle, nach der Ver— 
ſchiedenheit der Geſchlechter, konnte ich unmöglich das von 
der Natur beſtimmte Geſetz erkennen. Zu Panuco ſtarben 
in zehn Jahren 479 Männer und 509 Frauen. In Mexiko 
ſtarben innerhalb fünf Jahren in dem einzigen Kirchſpiel 
von Sagrario 2393 Weiber und nur 1951 Männer. Nach 
dieſen, freilich nur wenigen Angaben ſollte das Uebergewicht 
der lebenden Männer noch weit größer ſein als wir es ge— 
funden haben; allein in anderen Gegenden ſcheinen die Todes— 
fälle der Männer zahlreicher zu ſein als die der Weiber. Herr 
von Pomelles hat indes ſchon in Frankreich ſelbſt die Be— 
merkung gemacht, daß die Verſchiedenheit der Geſchlechter 
ſich auffallender bei den Geburten als in den Todesfällen 
äußert; es werden daſelbſt "ır mehr männliche als weibliche 
Kinder geboren, und dennoch findet man unter den Landleuten, 
bei all ihrer ruhigen Lebensweiſe, nur ½e mehr Todesfälle 
unter dem männlichen als unter dem weiblichen Geſchlecht. 


— 15 — 


Aus allen diefen Angaben erhellt übrigens, daß man in Cu: 
ropa ſowohl als in den Aequinoktialgegenden, welche eine 
lange Ruhe genießen, die Zahl der Männer im Uebergewicht 
finden würde, wenn der Seedienſt, die Kriege und die ge: 
fährlichen Arbeiten, denen ſich unſer Geſchlecht überläßt, die— 
ſelbe nicht unaufhörlich verminderte. 

Die Bevölkerung der großen Städte iſt nicht von dauer: 
haftem Stande, und bleibt in Rückſicht auf die Verſchieden— 
heit der Geſchlechter durch ſich ſelbſt nicht in einem Zuſtande 
von Gleichgewicht. Die Weiber vom Lande kommen in die 
Städte, um in den Häuſern, die keine Sklaven haben, Dienſte 
zu thun. Viele Männer verlaſſen ihre Dörfer, um das Land 
als Maultiertreiber (Arrieros) zu durchſtreifen, oder ſich in 
Gegenden, wo beträchtliche Bergwerksinduſtrie iſt, niederzu⸗ 
laſſen. Was indes der Grund dieſes Mißverhältniſſes zwi⸗ 
ſchen den beiden Geſchlechtern in den Städten ſein möge, ſo 
iſt es doch zuverläſſig vorhanden. 

Auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika gaben 
die Zählungen der ganzen Bevölkerung, wie in Europa und 
in Mexiko, ein Uebergewicht der lebenden Männer.! Dieſes 
Uebergewicht iſt indes in jenem Lande, wo die Auswande— 
rung der Weißen, die Einfuhr vieler männlichen Sklaven und 
der Seehandel unaufhörlich die von der Natur vorgeſchriebene 
Ordnung unterbrechen, ſehr ungleich. In den Staaten von 
Vermont, von Kentucky und Südcarolina ſind beinahe 1 mehr 
Männer als Weiber; in Pennſylvanien hingegen und im Staate 
von New⸗York beträgt dies Mißverhältnis nicht s. 

Genießt das Königreich Neuſpanien dereinſt eine Ad— 
miniſtration, welche die Wiſſenſchaften begünſtigt, ſo wird die 
politiſche Arithmetik daſelbſt unendlich wichtigere Angaben, 
ſowohl für allgemeine Statiſtik als für die Naturgeſchichte 
des Menſchen insbeſondere liefern. Wie viele Probleme ſind 
noch in einem Gebirgslande zu löſen, welches unter einer und 
derſelben Breite die abwechſelndſten Klimate, Bewohner von 
drei oder vier Primitivraſſen und ein Gemiſch dieſer Raſſen 
in allen denkbaren Kombinationen darſtellt! Welche Unter— 
ſuchungen können da noch über das Alter der Mannbarkeit, 
die Fruchtbarkeit der Gattung, die Verſchiedenheit der Ge— 
ſchlechter und über die Lebensdauer angeſtellt werden, welche 


[Jetzt iſt dort das Gegenteil der Fall. — D. Herausg.] 


=. Ab we 


2 oder kürzer iſt, je nach der Höhe und Temperatur der 
Orte, der Verſchiedenheit der Raſſen, nach der Epoche, in 
welcher die Koloniſten in dieſe oder jene Gegend verpflanzt 
wurden, und nach der Verſchiedenheit der Nahrung in Pro— 
vinzen, wo Bananen, Jatropha, Reis, Mais, Weizen und 
Kartoffeln auf engem Raume beiſammen wachſen. 

Ein bloßer Reiſender kann ſich keinen Nachforſchungen 
überlaſſen, welche viele Zeit, die Verwendung der höchſten 
Gewalt und das Zuſammenwirken vieler Perſonen zu einem 
Zwecke erfordern. Ich begnüge mich daher, nur anzuzeigen, 
was noch zu thun iſt, wenn die Regierung dereinſt die glück⸗ 
liche Lage benutzen will, in welche die Natur dieſes außer- 
ordentliche Land verſetzt hat. 

Die Arbeit, welche 1793 mit der Volkszählung der Haupt- 
ſtadt vorgenommen wurde, ſtellt Reſultate dar, welche am 
Ende dieſes Kapitels verzeichnet zu werden verdienen. Man 
hat in dieſem Teile der Zählung, nach der Verſchiedenheit der 
Raſſen, auch die Individuen unter und über 50 Jahren unter— 
ſchieden und gefunden, daß über dieſes Alter gekommen ſind: 

Individuen dieſer Raſſe 
4128 Weiße, Kreolen unter der eee e von . 50371. 


539 Mulattenn 7094 
1789 Indianer, Kreoleen 
1278 Gemiſchten Blutes.. Er 17357 
So daß demnach über 50 Jahre eien find: 

von 100 Weißen, Kreolen aa „ 

E 107 SSIERROHELDE = 1er : „„ 
F 3 
„ „ Individuen anderer gemiſchten Kaſten 3 


Dieſe Berechnungen beſtätigen die bewundernswürdige 
Einförmigkeit, welche in allen Geſetzen der Natur herrſcht, 
ſcheinen aber auch anzudeuten, daß die Lebensdauer unter 
den beſſer gemiſchten Raſſen, und wo die Mannbarkeit ſpä⸗ 
ter eintritt, etwas größer iſt. Unter 2335 Europäern, welche 
1793 in Mexiko lebten, waren nicht weniger als 442, die 
das 50. Jahr erreicht hatten, wodurch übrigens gar nicht be⸗ 
wieſen wird, daß die Amerikaner dreimal weniger Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit haben, ein hohes Alter zu erreichen, als die 
Europäer; denn diefe kommen gewöhnlich erſt in einem reiferen 
Alter nach Indien. 


— 117 — 


Nach der Unterſuchung des phyſiſchen und moraliſchen 
Zuſtandes der verſchiedenen Kaſten, welche die mexikaniſche 
Bevölkerung ausmachen, würde der Leſer wohl gern die 
Fragen erörtert ſehen: Welchen Einfluß hat dieſes Gemiſch 
von Kaſten auf das allgemeine Wohl der Geſellſchaft? Wel— 
chen Grad von Genuß und individueller Glückſeligkeit kann 
ſich der gebildete Menſch in dem jetzigen Zuſtande des Lan— 
des, mitten unter ſo vielen einander widerſtreitenden Inter— 
eſſen, Vorurteilen und drückenden Gefühlen, verſchaffen? 

Wir ſprechen hier nicht von den Vorteilen, welche die 
ſpaniſchen Kolonieen in dem Reichtum ihrer natürlichen Pro— 
dukte, der Fruchtbarkeit ihres Bodens und in der Leichtigkeit 
beſitzen, womit der Menſch in demſelben nach ſeinem Gefallen 
und mit dem Thermometer in der Hand auf einem Umkreiſe 
von einigen Quadratſtunden die Temperatur oder das Klima 
ſuchen kann, welches er für ſein Alter, ſeine phyſiſche Kon— 
ſtitution und für die Art von Landbau, der er ſich ergeben 
will, am günſtigſten hält. Auch wollen wir hier kein Ge— 
mälde von den herrlichen Ländern entwerfen, welche an der 
Mitte des Gebirges, in der Gegend der Eichen und Tannen 
und in einer Höhe von 1000 bis 1400 m liegen, wo ein 
ewiger Frühling herrſcht, die köſtlichſten Früchte von Indien 
neben den europäiſchen wachſen und alle dieſe Genüſſe weder 
durch zu viele Inſekten, noch durch die Furcht vor dem gel— 
ben Fieber (Vomito), noch durch häufige Erdbeben geſtört 
werden. Hier ſoll ja nicht unterſucht werden, ob es außer 
den Tropenländern eine Gegend gibt, in welcher der Menſch 
mit weniger Arbeit die Bedürfniſſe einer zahlreichen Familie 
überflüſſiger befriedigen kann; denn der phyſiſche Wohlſtand 
der Koloniſten modifiziert ſeine intellektuelle und moraliſche 
Exiſtenz nicht allein. 

Kommt ein Europäer, welcher alles genoſſen hat, was 
geſellſchaftliches Leben in den civiliſierteſten Ländern anbietet, 
in dieſe fernen Gegenden des neuen Kontinents, ſo muß er 
bei jedem Schritte über den Einfluß ſeufzen, den die Kolonial⸗ 
regierung ſeit Jahrhunderten auf die Moralität der Bewohner 
gehabt hat. Der gut unterrichtete Mann, der ſich nur für 
die intellektuelle Entwickelung der Gattung intereſſiert, leidet 
daſelbſt vielleicht weniger, als der, den ein tiefes Gefühl 
dahin begleitet. Der erſte ſetzt ſich mit dem Mutterlande in 
Verbindung; der Seehandel liefert ihm Bücher und Inſtru— 
mente: er beobachtet mit Entzücken die Fortſchritte, welche 


— 118 — 


das Studium der ernſthaften Wiſſenſchaften in den großen 
Städten vom ſpaniſchen Amerika gemacht hat; die Betrach— 
tung einer großen, wunderbaren, in ihren Produkten äußerſt 
mannigfaltigen Nation entſchädigt feinen Geiſt für die Ent: 
behrungen, welche ſeine Lage notwendig macht; der zweite 
hingegen, der bloß ſein Herz genießen laſſen kann, findet das 
Leben in dieſen Kolonieen nur dann angenehm, wenn er ſich 
ganz in ſich ſelbſt zurückzieht. Will er ruhig alle Vorteile 
genießen, welche die Schönheit des Klimas, der Anblick einer 
immer friſchen Vegetation und die politiſche Ruhe der Neuen 
Welt ihm anbieten, ſo wird er die Abgeſchiedenheit und Ein— 
ſamkeit nur deſto wünſchenswerter finden. Indem ich dieſe 
Ideen mit Freimütigkeit ausſpreche, will ich den moraliſchen 
Charakter der Bewohner von Mexiko oder Peru nicht beſchul— 
digen, und ich ſage nicht, daß das Volk von Lima nicht ſo 
gut ſei, als das von Cadiz; vielmehr möchte ich glauben, 
was viele Reiſenden vor mir beobachtet haben, daß in den 
Sitten der Amerikaner eine Annehmlichkeit und Sanftmut 
herrſcht, welche ſich der Weichlichkeit gerade ſo nähert, wie 
die Energie einiger europäiſchen Nationen leicht in Härte aus: 
artet. Der in den ſpaniſchen Beſitzungen allgemeine Mangel 
an Geſelligkeit und der Haß, welcher die verwandteſten Kaſten 
voneinander trennt und deſſen Wirkungen das Leben der 
Koloniſten verbittern, ſtammt einzig und allein aus den po— 
litiſchen Grundſätzen, nach welchen dieſe Gegenden ſeit dem 
16. Jahrhundert beherrſcht worden ſind. Eine in den wahren 
Intereſſen der Menſchheit hellſehende Regierung würde Ein— 
ſichten und Kenntniſſe mit Leichtigkeit verbreiten und den 
phyſiſchen Wohlſtand der Koloniſten erhöhen, wenn ſie nur 
nach und nach dieſe ungeheure Ungleichheit der Rechte und 
der Vermögenszuſtände verſchwinden machte; allein ſie würde 
auch ungeheure Schwierigkeiten finden, wenn die Einwohner 
durch ſie geſelliger werden und wenn ſie von ihr lernen 
ſollten, ſich ſamt und ſonders für Mitbürger anzuſehen. 
Vergeſſen wir ja nicht, daß ſich die Geſellſchaft in den 
Vereinigten Staaten ganz anders als in Mexiko und den 
übrigen Kontinentalgegenden der ſpaniſchen Kolonieen gebildet 
hat. Als die Europäer in die Alleghanygebirge eindrangen, 
fanden ſie nichts als ungeheure Wälder, in welchen einige 
Stämme von einem Jägervolke umherirrten, das durch nichts 
an ſeinen ungebauten Boden gefeſſelt war. Bei der An— 
näherung der neuen Koloniſten zogen ſich die Urbewohner 


— 119 — 


nach den weſtlichen Weideplätzen zurück, welche an den Miſſiſ— 
ſippi und den Miſſouri grenzen. So wurden freie Menſchen 
einer Raſſe und eines Urſprunges die erſten Elemente eines 
entſtehenden Volkes. „In Nordamerika,“ ſagt ein berühmter 
Staatsmann, durchläuft ein Reiſender von einer Hauptſtadt 
aus, wo das geſellſchaftliche Leben in ſeiner völligen Vervoll— 
kommnung iſt, nacheinander alle Stufen der Civiliſation und 
Induſtrie, und beide nehmen immer ab, bis er nach ſehr 
wenigen Tagen an einer unförmlichen, plumpen Hütte an— 
kommt, welche von neu abgeriſſenen Baumzweigen erbaut iſt. 
Eine ſolche Reiſe iſt gleichſam die praktiſche Analyſe des Ur— 
ſprunges der Völker und Staaten. Man geht von dem zu— 
ſammengeſetzten Ganzen aus, um zu den einfachſten Beſtand— 
teilen zu gelangen; man mißt in der Geſchichte der Fortſchritte 
des menſchlichen Geiſtes rückwärts, und findet im Raume, 
was nur dem Fortſchreiten der Zeit anzugehören ſcheint.““ 

Nirgends in ganz Neuſpanien und Peru, die Miſſio— 
nen ausgenommen, ſind die Koloniſten in den Naturzuſtand 
zurückgekehrt. Bei ihrer Anſiedelung unter ackerbauenden 
Völkern, welche unter ſo komplizierten und deſpotiſchen Re— 
gierungen lebten, benutzten die Europäer alle Vorteile, die 
ihnen das Uebergewicht ihrer Civiliſation, ihre Liſt und das 
Anſehen, welches ihnen die Eroberung gab, geſtattete. Aber 
dieſe beſondere Lage und das Gemiſch der Raſſen, deren 
Intereſſen einander geradezu entgegen ſind, wurden auch zu 
einer unerſchöpflichen Quelle von Haß und Uneinigkeit. In 
dem Maße, wie die Abkömmlinge der Europäer zahlreicher 
wurden als die, welche das Mutterland unmittelbar ſchickte, 
teilte ſich die weiße Raſſe in zwei Parteien, deren ſchmerz— 
liche Nachgefühle nicht durch die Bande der Blutsverwandt— 
ſchaft unterdrückt werden konnten. Aus einer falſchen Politik 
wähnte die Kolonialregierung dieſe Uneinigkeiten benutzen zu 
können. Je größer eine Kolonie wird, deſto mißtrauiſcher 
wird ihre Adminiſtration. Nach den Ideen, welche man un— 
glücklicherweiſe ſeit Jahrhunderten befolgt hat, werden dieſe 
entfernten Gegenden als Europa tributär angeſehen. Die 
geſetzliche Macht wird nicht nach dem Bedürfnis des Gemein— 
wohles verteilt, ſondern wie es die Furcht, daß das Glück 
der Bewohner zu ſchnell ſteigen könnte, eingibt. Der Mutter— 


Herr von Talleyrand, in feinem Essai sur les colonies 
nouvelles. 


— 120 — 


ſtaat ſucht im Bürgerzwiſt, in dem Gleichgewicht der Macht 
und des Anſehens und in der Verwickelung aller Triebfedern 
einer großen politiſchen Maſchine ſeine Sicherheit, und arbeitet 
unaufhörlich daran, den Parteigeiſt zu nähren und den Haß 
zu vermehren, welchen die Kaſten und die konſtituierten Au— 
toritäten von Natur aus gegeneinander hegen. Und aus 
ſolchem Stande der Dinge entſpringt eine Bitterkeit, welche 
alle Genüſſe des geſellſchaftlichen Lebens ſtört. 


Beſondere Statiſtik der Intendantſchaften, aus welchen das Königreich 
Henfpanien beſteht. — Ihr Territorialumfang und ihre Bevölkerung. 


In ſeinem gegenwärtigen Zuſtande iſt Neuſpanien in 
zwölf Intendantſchaften abgeteilt, zu denen noch drei andere 
von der Hauptſtadt ſehr weit entfernte Diſtrikte kommen, 
welche den bloßen Namen Provinzen behalten haben. Dieſe 
15 Einteilungen ſind folgende: 


J. Unter der gemäßigten Zone. 


A. Nördliche Gegend, innere Gegend. 


1) Provincia de Nuevo Mexico, längs dem Rio del 
Norte, nordwärts von dem Parallelkreiſe von 31“. 

2) Intendencia de Nueva Biscaya, ſüdweſtlich vom Rio 
del Norte, auf dem Centralplateau, das ſich von Durango 
bis Chihuahua ſehr ſchnell herabſenkt. 


B. Nordweſtgegend am Großen Ozean. 


3) Provincia de la Nueva California oder Nordweſt— 
ſeite der ſpaniſchen Beſitzungen in Nordamerika. 

4) Provincia de la Antigua California. Ihre ſüdlichſte 
Spitze trifft ſchon unter die heiße Zone. 

5) Intendencia de la Sonora. Der ſüdlichſte Teil von 
Sinaloa, worin die berühmten Bergwerke von Copala und 
vom Rofario liegen und auch ſchon über die Wendezirkel des 
Krebſes hinausreichend. 


C. Nordoſtgegend am Golf von Mexiko. 


6) Intendencia de San Luis Potoſi. Sie umfaßt die 
Provinzen Texas, die Colonia de Nuevo Santander und 
Coahuila, vom Nuevo Reyno de Leon und die Diſtrikte von 
Charcas, Altamira, Catorce und Ramos. Dieſe letzteren 
Diſtrikte machen die eigentlich ſogenannte Intendantſchaft von 


San Luis aus. Der mittägliche Teil, der ſich ſüdlich von 
der Barra de Santander und dem Real de Catoree erſtreckt, 
gehört zur heißen Zone. 


II. Unter der heißen Zone. 


D. Centralgegend. 


7) Intendencia de Zacatecas, den Teil ausgenommen, 
welcher ſich nördlich von den Bergwerken von Fresnillo er— 
ſtreckt. 

8) Intendencia de Guadalajara. 

9) Intendencia de Guanajuato. 

10) Intendencia de Valladolid. 

11) Intendencia de Mexico. 
12) Intendencia de la Puebla. 
13) Intendencia de Veracruz. 


E. Südweſtgegend. 


14) Intendencia de Dajaca. 
15) Intendencia de Merida. 


Dieſe Einteilungen gründen ſich auf den phyſiſchen Zu— 
ſtand des Landes. Wir ſehen, daß beinahe ſieben Achtteile 
der Bewohner unter der heißen Zone leben. Die Bevölke— 
rung iſt, je weiter man gegen Durango und Chihuahua 
kommt, um ſo dünner geſät. In dieſer Rückſicht hat Neu⸗ 
ſpanien eine auffallende Aehnlichkeit mit Hinduſtan, das auch 
nördlich an beinahe völlig unangebaute und unbewohnte Ge— 
genden grenzt. Von den 5 Millionen, die die Aequinoktialgegen— 
den von Mexiko einnehmen, bewohnen vier Fünfteile den Rücken 
der Kordillere oder der Plateaus, welche über der Meeresfläche 
ſo hoch erhaben ſind als die Straße auf dem Mont Cenis. 

Betrachtet man die Provinzen von Neuſpanien in Abſicht 
auf ihre Handelsverhältniſſe oder nach der Lage der Küſte, 
die ſie unmittelbar berühren, ſo kann man ſie in drei Gegen— 
den abteilen. 


I. Innere Provinzen, die ſich nicht bis an die 
Küſten des Ozeans erſtrecken: 

1) Nuevo Mexico. 

2) Nuevo Biscaya. 

3) Zacatecas. 

4) Guanajuato. 


— 123 — 


II. Seeprovinzen an der öſtlichen Küſte, gegen Europa 
gewandt: 
5) San Luis Potoſi. 
6) Veracruz. 
7) Merida oder Yucatan. 


III. Seeprovinzen an der weſtlichen Küſte, gegen 
Aſien gewandt. 


8) Neukalifornien. 
9) Altkalifornien. 
10) Sonora. 
11) Guadalajara. 
12) Valladolid. 
13) Mexpiko. 
14) Puebla. 
15) Oajaca. 


Wenn ſich die Kultur von Mexiko dereinſt weniger auf 
dem Centralplateau oder auf dem Rücken der Kordillere ver— 
einigt haben wird und die Küſten angefangen, ſich zu bevöl- 
kern, werden dieſe Einteilungen gewiß ein großes politiſches 
Intereſſe haben. Die weſtlichen Seeprovinzen werden ihre 
Schiffe nach Nutka, nach China und Großindien ſchicken. 
Die Sandwichinſeln, welche von einem wilden aber indu— 
ſtribſen und unternehmenden Volke bewohnt ſind, ſcheinen 
eher dazu beſtimmt, zu ſein, mexikaniſche als europäiſche Kolo⸗ 
niſten zu erhalten. Sie enthalten ſehr wichtige Plätze für 
die Nationen, welche den Entrepothandel im Großen Ozean 
treiben. Bis jetzt haben die Bewohner von Neuſpanien 
und Peru zwar von ihrer glücklichen Lage auf einer Aſien 
und Neuholland entgegengeſetzten Küſte keinen Vorteil ziehen 
können, ja die Produkte der Südſeeinſeln ſind ihnen nicht 
einmal bekannt. Den Brotfruchtbaum und das Zuckerrohr 
von Tahiti aber, dieſe köſtliche Pflanze, deren Bau den glück— 
lichſten Einfluß auf den Handel der Antillen gehabt hat, 
werden ſie einſt, ſtatt aus den ihnen zunächſt liegenden Inſeln, 
von Jamaika, der Havana und von Caracas erhalten! Wie 


Dieſe Erwartung iſt bekanntlich nicht in Erfüllung gegangen; 
Nordamerikaner ſind an die Stelle der Mexikaner getreten. — D. 
Herausg.] 


BR. 


viele Mühe haben ſich die Vereinigten Staaten von Nord: 
amerika ſeit zehn Jahren gegeben, um ſich einen Weg gegen 
die Weſtküſten zu öffnen, dieſe Küſten, an welchen die Mexi— 
kaner die ſchönſten Häfen ohne Leben und Handel beſitzen.! 

Man iſt ungewiß, welche Grenzen man Neuſpanien 
auf der Nord- und der Oſtſeite geben ſoll; denn wenn ein Miſ— 
ſionär ein Land durchzogen oder ein königliches Schiff irgend 
eine Küſte geſehen hat, ſo kann man ſie doch noch nicht als 
zu den ſpaniſchen Kolonieen gehörig anſehen. In Mexiko 
ſelbſt und noch im Jahre 1770 hat der Kardinal Lorenzana 
freilich drucken laſſen, daß Neuſpanien vielleicht durch das 
Bistum Durango mit der Tatarei und Grönland zuſammen— 
grenze.? Allein heutzutage iſt man zu weit in der Geographie 
vorgerückt, um ſich ſolchen ausſchweifenden Vermutungen zu 
überlaſſen. Ein Vizekönig von Mexiko hat von San Blas 
aus die amerikaniſchen Kolonieen der Ruſſen auf der Halb— 
inſel Alaska unterſuchen laſſen. Auch war die Aufmerkſam— 
keit der mexikaniſchen Regierung lange Zeit auf die Nord— 
weſtküſte, beſonders bei Gelegenheit der Niederlaſſung von 
Nutka gerichtet, welche der Hof von Madrid am Ende auf— 
geben mußte, um einen Krieg mit England zu vermeiden. 
Die Bewohner der Vereinigten Staaten treiben ihre Civili— 
ſation gegen den Miſſouri hin und ſuchen ſich den Küſten 
des Großen Ozeans zu nähern, wohin ſie der Handel mit 
Fellen ruft. Indes naht ſich die Epoche, da die Grenzen 
von Neuſpanien durch die reißenden Fortſchritte der menſch— 
lichen Kultur die des ruſſiſchen Reiches und der großen Kon— 
föderation der amerikaniſchen Republiken berühren werden. 
So wie die Sachen aber jetzt ſtehen, dehnt ſich die mexika— 
niſche Regierung nicht weiter auf den Weſtküſten aus als bis 
zur Miſſion von St. Franziskus, ſüdlich vom Kap Mendocin, 
und in Neumexiko bis zum Dorfe Taos. Auf der Oſtſeite 
gegen den Staat von Louiſiana ſind die Grenzen der Intendant— 
ſchaft von San Luis Potoſi nur ſehr wenig beſtimmt. Der 
Kongreß von Waſhington ſucht fie zwar bis auf das rechte 


Heute find die Vereinigten Staaten längſt im Beſitze dieſer jo 
lange erſtrebten Küſten. — D. Herausg.] 

„aun si signora, si la nueva Espana por lo mas re- 
moto de las dioceses de Durango confina con la Tartaria y 
Groenlandia, per las Californias con la Tartaria y por elle 
Nuevo Mexico con la Groenlandia.“ (Lorenzana, ©. 38.) 


Ufer des Rio Bravo del Norte zurückzuweiſen; allein die Spa: 
nier verſtehen unter dem Namen der Provinz Texas die 
Weidegegenden, welche ſich bis zum Rio Mexicano oder Mer— 
mentas, öſtlich vom Rio Sabina erſtrecken. 


Statiſtiſche Analyſe. 


1) Intendantſchaft von Mexiko. 


Dieſe ganze Intendantſchaft liegt unter der heißen Zone. 
Sie erſtreckt ſich von 16“ 34“ bis 21“ 57“ der Nordbreite 
und grenzt gegen Mitternacht an die Intendantſchaft von 
San Luis Potoſi, gegen Weſten an die von Guanajuato und 
Valladolid und gegen Oſten an die von Veracruz und Puebla. 
Auf der mittäglichen Seite netzen die Gewäſſer des Süd— 
meeres oder des Großen Ozeans die Intendantſchaft von 
Mexiko in einer Uferlänge von 609 km von Acapulco bis 
Zacatula. 

Ihre größte Länge von letzterem Hafen bis zu den 
Doctorbergwerfen ! iſt 1020 km und ihre größte Breite von 
Zacatula bis zu den öſtlich von Chilpantzingo gelegenen Ge— 
birgen 683 km. In dem nördlichen Teile in der Gegend 
der berühmten Bergwerke von Zimapan und des Doctor trennt 
ein ſchmaler Landſtrich die Intendantſchaft vom Mexikaniſchen 
Meerbuſen. Dies geſchieht in der Nähe von Mextitlan und 
der Strich hat nicht mehr als 67 km Breite. 

Mehr als zwei Dritteile der Intendantſchaft Mexiko 
ſind Gebirgsland, in welchem ungeheure Plateaus liegen, die 
ſich 2000 bis 2300 m über die Meeresfläche erheben und 
von Chalco bis Queretaro eine beinahe ununterbrochene Reihe 
von Ebenen von 370 km Länge und 60 bis 75 km Breite 
enthalten. In den der Weſtküſte benachbarten Gegenden iſt 
das Klima brennend heiß und ungeſund. Nur eine einzige 


I Die äußerſten Punkte liegen eigentlich ſüdöſtlich von Aca— 
pulco, bei der Mündung des Rio Neſpa, und nördlich vom Real 
del Doctor, bei der Stadt Valles, welche ſchon zur Intendantſchaft 
von San Luis Potoſi gehört. Da bedeutende Orte ſelten auf den 
Grenzen ſelbſt liegen, ſo hat man lieber die ihnen am nächſten 
befindlichen angeben wollen. Wirft man einen Blick auf meine 
Generalkarte von Mexiko, ſo wird man dieſe Art, die Grenzen der 
Intendantſchaften zu bezeichnen, gerechtfertigt finden. 


— 126 — 


Spitze, der Nevado de Toluca, welcher auf einem fruchtbaren 
Plateau von 2700 m Höhe ſteht, erhebt ſich bis in die 
untere Grenze des ewigen Schnees. Indes verliert auch der 
porphyritiſche Gipfel dieſes alten Vulkanes, deſſen Form der 
des Pichinca bei Quito ſehr viel gleicht und welcher einſt 
ſehr hoch geweſen zu ſein ſcheint, in den Regenmonaten des 
Septembers und Oktobers ſeinen Schnee. Die Höhe des Pico 
del Frayle oder der höchſten Spitze des Nevado de Toluca 
in 4620 m. Kein Gebirge in dieſer Intendantſchaft kommt 
dem Montblanc an Höhe gleich. 

Das Thal von Mexiko oder von Tenochtitlan, von wel— 
chem ich eine ſehr ins einzelne gehende Karte mitteile, liegt 
auf dem Mittelpunkte der Kordillere von Anahuac, auf dem 
Rücken der Porphyr- und Baſaltmandelſteingebirge, welche ſich 
von Süd⸗Süd⸗Oſt nach Nord-Nord-Weſt erſtrecken. Dieſes Thal 
hat eine ovale Form. Nach meinen Beobachtungen und denen 
eines ausgezeichneten Mineralogen, Herrn Don Luis Martin, 
hat es von der Mündung des Rio Tenango in den See Chalco 
bis zum Fuße des Cerro de Sincoque bei dem Desague Real 
de Huehuetoca 136 km Länge und von San Gabriel bei 
der kleinen Stadt Tezeuco bis zu den Quellen des Rio de 
Escapusalco bei Guisquilaca 93 km Breite.“ Der Territorial: 
umfang des Thales hält 13460 qkm. Seine Seen um: 
faſſen nicht mehr als 1212 qkm, alſo nicht einmal den zehnten 
Teil des ganzen Flächeninhaltes. 

Der Umfang des Thales, nach dem Kamme der Ge— 
birge gemeſſen, welche es wie eine Zirkelmauer umgeben, 
iſt 497 km. Dieſer Kamm iſt auf der Südſeite und be— 
ſonders gegen Südoſten am höchſten, wo die beiden großen 
Vulkane von Puebla, der Popocatepetl und der Iztaccihuatl 
das Thal begrenzen. Einer von den Wegen, welche von dem 
Thale von Tenochtitlan nach dem von Cholula und Puebla 
führen, geht über Tlamanalco, Ameca, La Cumbre und La 
Cruz del Coreo, mitten zwiſchen den beiden Vulkanen durch. 


! Die Karten vom Thale von Mexiko, wie man fie bisher ge: 
habt hat, ſind ſo falſch, daß auf der von Herrn Mascaro welche 
jedes Jahr in dem Almanach von Mexiko wieder abgedruckt wird, 
die oben angegebenen Diſtanzen zu 193 und 126 km, 136 und 
93 km beſtimmt werden. Nach dieſer Karte wahrſcheinlich gibt der 
Erzbiſchof Lorenzana dem ganzen Thale einen Umfang von mehr 
als 670 km, da er doch beinahe ein Drittel weniger iſt. ; 


— 127 — 


Dieſen nämlichen Weg hat das kleine Truppencorps des 
Cortez bei ſeinem erſten Einfalle gemacht. 

Sechs große Straßen durchſchneiden die Kordillere, welche 
das Thal begrenzt und deren Mittelhöhe über die Ozeans: 
fläche 3000 m tft; nämlich 1) die Straße von Acapulco, 
welche nach Huichilaque und Cuernavaca über die hohe Spitze, 
genannt La Cruz del Marques, geht; 2) die Straße von 
Toluca über Tianguillo und Lerma, eine prächtige Heerſtraße, 
die ich nicht genug bewundern konnte und welche mit vieler Kunſt 
zum Teil auf Bogen erbaut iſt; 3) die Straße von Quere⸗ 
taro, Guanajuato und Durango, el camino de tierra aden- 
tro, welche über Quautitlan, Huehuetoca und Puerto de Reyes 
bei Bata über Hügel wegführt, die kaum 80 m über dem 
Pflaſter des großen Platzes von Mexiko liegen; 4) die Straße 
von Pachuca. Sie zieht ſich nach den berühmten Bergwerken 
von Real del Monte über den Cerro Ventoſo, welcher mit 
Eichen, Cypreſſen und beinahe immer blühenden Roſenſträu⸗ 
chern bedeckt it; 5) der alte Weg von Puebla über San Bona— 
ventura und die Llanos de Apan; und endlich 6) der neue 
Weg von Puebla über Rio Frio und Tesmelucos ſüdöſtlich vom 
Cerro de Telapon, deſſen Diſtanz von der Sierra Nevada, 
ſowie die der Sierra Nevada (der Iztaccihuatl) bis zum 
großen Vulkan (dem Popocatepetl) den trigonometriſchen Ope⸗ 
rationen der Herren Velasquez und Coſtanzo zu Baſen ge— 
dient haben. 

Man tft ſchon jo lange her daran gewöhnt, von der Haupt— 
ſtadt Mexikos als von einer mitten in einen See gebauten 
Stadt zu hören, welche nur durch Dämme mit dem feſten 
Lande zuſammenhängt, und mag ſich daher ſehr wundern, den 
Mittelpunkt der heutigen Stadt in meinem mexikaniſchen 
Atlas um 4500 m von dem See Tezcuco und von dem von 
Chalco über 900 m entfernt zu finden. Man wird deswegen ent⸗ 
weder die Genauigkeit der in den Entdeckungsgeſchichten der 


Dies war im Anfang der Eroberung ein militäriſcher Punkt. 
Wenn die Bewohner von Neuſpanien den Namen Marquis aus— 
ſprechen, ohne einen Familiennamen hinzuzuſetzen, jo verſtehen ſie 
darunter den Hernan Cortez, Marques de el Valle de Oajaca. So 
bezeichnet der bloße Ausdruck el Almirante im ſpaniſchen Amerika 
den Chriſtoph Kolumbus. Dieſe naive Art, ſich auszudrücken, beweiſt 
die Ehrfurcht und Bewunderung, welche ſich für das Andenken der 
beiden großen Männer erhalten haben. 


— 128 — 


Neuen Welt gegebenen Beſchreibungen in Zweifel ziehen oder 
ſich mit der Erklärung helfen, daß die heutige Hauptſtadt 
von Mexiko nicht auf den nämlichen Grund gebaut ſei, auf 
welchem die alte Reſidenz von Montezuma! geſtanden habe. 
Allein es iſt völlig zuverläſſig, daß die Stadt ihre Stelle 
nicht verändert hat. Die Domkirche von Mexiko ſteht genau 
auf demſelben Platze, wo ſich der Tempel des Huitzilopochtli 
befand; die heutige Straße Tacuba iſt die alte Straße Tla: 
copan, durch welche Cortez in der traurigen Nacht (zur Aus— 
zeichnung la noche triste genannt) vom 1. Juli 1520 den 
berühmten Rückzug gemacht hat und die anſcheinende Ver— 
ſchiedenheit der Lage, ſo wie ſie auf den alten Karten und 
den meinigen angegeben iſt, kommt bloß von der Verminde— 
rung des Waſſers im See von Tezcuco her. 

Es wird nicht unnütz ſein, hier eine Stelle aus einem 
unter dem 30. Oktober 1520 von Cortez an Kaiſer Karl V. 
erlaſſenen Briefe anzuführen, worin er ein Gemälde von dem 
Thale von Mexiko entwirft. Es iſt mit hoher Einfachheit 
verfaßt, und ſchildert zugleich die Polizei, welche in dem alten 
Tenochtitlan herrſchte. „Die Provinz,“ jagt Cortez, „in wel: 
cher die Reſidenz dieſes großen Fürſten Muteczuma liegt, iſt 
rings von hohen und durch Abgründe durchſchnittenen Ge— 
birgen umgeben. Die Ebene hat beinahe 70 Stunden im 
Umfang und enthält zwei Seen, welche beinahe das ganze 
Thal ausfüllen, in dem die Einwohner von einem Umkreiſe 
von mehr als 50 Stunden in Kähnen fahren.“ (Hierbei iſt 
zu bemerken, daß Cortez bloß von zwei Seen ſpricht, weil er 
die von Zumpango und Kaltocan, zwiſchen denen er auf 
ſeiner Flucht von Mexiko nach Tlaxcalla, vor der Schlacht 
von Otumba, eiligſt durchzog, nur unvollkommen kannte.) 
„Von dieſen beiden großen Seen im Thale von Mexiko ent: 
hält der eine ſüßes und der andere geſalzenes Waſſer. Sie 
ſind bloß durch einen kleinen Strich von Gebirgen (die koni— 
ſchen und freiſtehenden Hügel bei Iztapalapan) voneinander 


Der wahre mexikaniſche Name dieſes Königs iſt Mocteuhzoma. 
Man unterſcheidet in der Genealogie der aztekiſchen Sultane zwei 
Könige dieſes Namens, von denen der eine Huehue Mocteuhzoma, 
und der andere, welcher in Cortez' Gefangenſchaft geſtorben iſt, 
Mocteuhzoma Kocojotzin genannt wird. Die Beiworte, welche vor 
und nach den Nennworten ſtehen, bezeichnen den älteren und 
jüngeren. 


N 


getrennt. Dieſe Gebirge erheben ſich mitten in der Ebene, 
und die Waſſer vermiſchen ſich nur in einer ſchmalen Enge, 
welche zwiſchen den Hügeln und der hohen Kordillere (wahr— 
ſcheinlich auf der öſtlichen Senkung vom Cerro de Santa Fe) 
liegt. Die vielen Städte und Dörfer, die auf beiden Seen 
gebaut ſind, treiben ihren Handel auf Kähnen und nicht über 
das feſte Land hin. Die große Stadt Temirtitan! (Tenoch— 
titlan) ſteht mitten in dem Salzſee, der ſeine Ebben und 
Fluten hat gleich dem Meere, und von welcher Seite des 
Ufers man kommen mag, ſo braucht man immer zwei Stun— 
den, um ſie zu erreichen. Vier Dämme führen nach dieſer 
Stadt. Sie ſind das Werk der Menſchenhände, und immer— 
hin zwei Lanzenlängen breit. Die Stadt ſelbſt iſt ſo groß, 
als Sevilla oder Cordoba. Die Straßen, das heißt die Haupt— 
ſtraßen, ſind zum Teil ſehr eng, zum Teil ſehr weit; die 
einen halb trocken, die anderen zur Hälfte von ſchiffbaren 
Kanälen durchſchnitten, welche mit hübſch gebauten hölzernen 
und ſo geräumigen Brücken verſehen ſind, daß zehn Reiter 
zugleich darüber ſetzen können. Der Markt iſt doppelt ſo 
groß, als der von Sevilla, und mit einem ungeheuren Por— 
tikus umgeben, unter welchem alle Arten von Waren, Lebens— 
mitteln, Kleiderſchmuck von Gold, Silber, Blei, Kupfer, edlen 
Steinen, Knochen, Muſcheln und Federn, von Leder und 
Baumwollenſtoffen zum Verkauf ausgeſtellt ſind. Auch findet 
man hier gehauene Steine, Ziegel und Zimmerholz. Einzelne 
Stellen ſind für den Verkauf von Wildbret, andere von 
Gemüſen und Gartenkräutern eingerichtet. Hier befinden ſich 
auch eigene Häuſer, wo die Barbiere (mit Schermeſſern von 
Obſidian) die Kopfhaare raſieren, und andere, welche unſeren 
Apothekerbuden gleichen, und wo ſchon völlig zubereitete Arz— 
neimittel, Salben und Pflaſter verkauft werden. In anderen 
Häuſern gibt man ums Geld zu eſſen und zu trinken, und 
man ſieht überhaupt ſo vielerlei Dinge auf dem Markte, daß 
ich nicht imſtande bin, ſie Eurer Hoheit alle aufzuzählen. Um 
Verwirrung zu vermeiden, werden alle Waren an abgeſon— 
derten Orten verkauft. Alles wird nach der Elle gemeſſen, 
und wir haben bis jetzt noch kein Gewicht brauchen ſehen. 


Temiſtitan, Temixtitan, Tenortitlan, Temihitlan, find die 
verſchiedenen Entſtellungen des wahren Namens Tenochtitlan. Die 
Azteken oder Mexikaner nannten ſich ſelbſt Tenochken, woher der 
Name Tenochtitlan kommt. 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 9 


— 130 — 


Mitten auf dem großen Platze ſteht ein Haus, welches ich die 
Audiencia nennen möchte, und wo immer zehn bis zwölf 
Richter ſitzen, welche über die beim Handel entſtandenen 
Streitigkeiten entſcheiden. Eine andere Art öffentlicher Ber: 
ſonen iſt unaufhörlich im Gedränge verbreitet, führt die Auf: 
ſicht darüber, daß um billige Preiſe verkauft wird, und man 
hat bemerkt, wie ſie die falſchen Maße, welche ſie bei den 
Kaufleuten fanden, zerbrachen.“ 

Dies war der Zuſtand von Tenochtitlan im Jahre 1520, 
nach Cortez' eigener Beſchreibung. Vergebens habe ich in den 
Archiven ſeiner Familie, welche in der Caſa del Eſtado zu 
Mexiko aufbewahrt werden, den Plan geſucht, welchen dieſer 
große Feldherr von den Umgebungen der Hauptſtadt aufneh⸗ 
men ließ und dem Kaiſer ſchickte, wie er in dem dritten 
ſeiner von dem Kardinal Lorenzana bekannt gemachten Briefe 
ſagt. Der Abbate Clavigero hat einen Plan vom See Tez— 
cuco gewagt, wie er ſeine Grenzen im 16. Jahrhundert ver⸗ 
mutete. Dieſe Skizze iſt indes mit wenig Genauigkeit ge⸗ 
macht, jedoch immer noch der von Robertſon und anderen 
mit der Geographie von Mexiko ebenſowenig bekannten 
Europäern weit vorzuziehen. Auf der Karte vom Thale 
Tenochtitlan habe ich den alten Umfang des Salzſees be— 
zeichnet, wie ich ihn in dem hiſtoriſchen Berichte von Cortez 
und einigen ſeiner Zeitgenoſſen zu erkennen glaubte. Im 
Jahre 1520, und noch lange nachher, waren die Dörfer 
Iztapalapan, Covyouacan (fälſchlich Cuyacan genannt), Tacu⸗ 
baja und Tacuba ganz nahe an den Ufern des Sees Tezeuco 
gelegen. Cortez ſagt ausdrücklich, daß die meiſten Häuſer 
von Coyouacan, Culuacan, Churubuzeo, Mexicaleingo, Izta⸗ 
palapan, Cuitaguaca und Mizqueque auf Pfählen im Waſſer 
ſtünden, jo daß die Kanoen oft durch eine untere Thüre in 
dieſelben einlaufen könnten. Schon zu Cortez' Zeit bildete der 
Hügel von Chapultepec, auf welchem der Vizekönig, Graf von 
Calvez, ein Schloß bauen ließ, keine Inſel mehr in dem See 
Tezeuco. Auf dieſer Seite näherte ſich das feſte Land der 
Stadt Tenochtitlan um 3000 m und Cortez' Angabe von 
15 km in ſeinem Briefe an Karl V. iſt nicht ganz richtig. 
Er hätte ſie auf die Hälfte herabſetzen ſollen, mit Aus— 
nahme jedoch des Teiles vom weſtlichen Ufer, wo der Por- 
phyrhügel von Chapultepec Liegt. Indes darf man glauben, 
daß dieſer Hügel einige A e früher, gleich dem 
Penol del Marques und dem der Los Banos, eine Inſel 


geweſen iſt; denn geologische Beobachtungen machen es jehr 
wahrſcheinlich, daß die Seen ſchon lange vor der Ankunft der 
Spanier und vor der Erbauung des Kanals von Huehuetoca 
im Abnehmen waren. 

Bevor die Azteken oder Mexikaner im Jahre 1325 auf 
einer Inſelgruppe die noch ſtehende Hauptſtadt gründeten, 
hatten ſie ſchon 52 Jahre hindurch einen anderen Teil des 
Sees bewohnt, welcher ſüdlicher liegt, mir aber von den In— 
dianern nicht genau genug angegeben werden konnte. Die 
Mexikaner verließen Aztlan 1160, kamen aber erſt nach einer 
Wanderung von 56 Jahren über Malinalco auf der Kor— 
dillere von Toluca und über Tula in das Thal von Tenoch— 
titlan. Zuerſt ließen ſie ſich in Zumpango, dann auf der 
ſüdlichen Senkung der Gebirge von Tepeyacac nieder, wo 
heutzutage die prächtige Kirche zur Lieben Frau von Guadalupe 
ſteht. Im Jahre 1245 (nach der Chronologie des Abbate 
Clavigero) kamen ſie nach Chapultepec; da ſie aber durch die 
kleinen Fürſten von Xalcotan, welche die ſpaniſchen Geſchicht— 
ſchreiber mit dem Königstitel beehren, unaufhörlich geneckt 
wurden, ſo flüchteten ſie ſich, um ihre Unabhängigkeit zu be— 
haupten, auf eine Gruppe von kleinen Inſeln, welche Acocolco 
hießen und auf dem ſüdlichſten Ende des Sees Tezcuco 
lagen. Hier lebten ſie ein halbes Jahrhundert hindurch in 
ſchrecklichem Elend, und waren gezwungen, ſich einzig und 
allein von Wurzeln der Waſſerpflanzen, von Inſekten und 
einem problematiſchen kriechenden Tiere zu nähren, das ſie 
Axolotl nannten und Herr Cuvier für die erſte Lebensform 
eines unbekannten Salamanders anſieht. Nachdem die Mexi— 
kaner aber in die Sklaverei der Könige von Tezeuco oder 
Acolhuacan gefallen waren, mußten ſie ihr Dorf auf dem 
Waſſer verlaſſen und ſich auf das feſte Land, nach Tizapan, 
flüchten. Die Dienſte, welche ſie ihren Herren in einem Kriege 


Herr Cuvier hat es in meinem Recueil d'observations 
zoologiques et d'anatomie comparee beſchrieben. Herr Dumeril 
glaubt, daß die, von Herrn Bonpland und mir mitgebrachten, ſehr 
gut erhaltenen Exemplare eine neue Gattung des Proteus ſeien. 
[Es iſt der Amblystoma Axolotl, Dum., oder der Siredon pisci- 
formis, Wagl., ein 14 em langer Molch, der ſich als Larve mit 
Kiemenbüſcheln fortpflanzt und in der Gefangenſchaft unter beſon— 
deren Verhältniſſen eine vollſtändige Metamorphoſe erleidet. — 
D. Herausg.] 


gegen die Bewohner von Kochimilco erwieſen, verſchafften ihnen 
die Freiheit wieder. Sie ließen ſich jetzt zuerſt in Acatzi— 
tzintlan, das ſie nach dem Namen ihres Kriegsgottes Meritli 
oder Huitzilopochtli, Mexicalzingo nannten, und ſpäter in 
Iztacalco nieder. Allein in Erfüllung eines Befehls, den 
ihnen das Orakel von Aztlan gegeben hatte, zogen ſie von 
Iztacalco auf die Inſeln, welche ſich dazumal oſt-nordöſtlich 
vom Hügel Chapultepec, auf dem weſtlichen Teile des Sees 
Tezeuco erhoben. Es hatte ſich unter dieſer Horde eine alte 
Tradition erhalten, vermöge deren ſie dem vom Schickſale 
beſtimmten Ziele ihrer Wanderung auf der Stelle begegnen 
ſollten, da ſie einen Adler auf dem Gipfel eines Nopal fin⸗ 
den würden, deſſen Wurzeln die Riſſe eines Felſens durch— 
dringe. Dieſer Nopal (Kaktus), welchen ihnen das Orakel 
verſprochen hatte, zeigte ſich den Azteken im Jahre 1325, dem 
zweiten Calli? der mexikaniſchen Zeitrechnung auf einer Inſel, 
auf welcher ſodann der Teocalli, oder Teopan, d. h. das 
Haus Gottes gegründet wurde, das die Spanier nachher den 
großen Tempel des Mexitli genannt haben. 

Der erſte Teocalli, um welchen die neue Stadt gebaut 
wurde, war wie der älteſte griechiſche Tempel, der des ie 
zu Delphi, welchen Pauſanias beſchrieben hat, von Holz g 
weſen. Das ſteinerne Gebäude hingegen, deſſen Architektur 
von Cortez und Bernal Diaz bewundert wurde, war von dem 
Könige Ahuitzotl im Jahre 1486 auf der nämlichen Stelle 
aufgeführt geworden. Es beſtand in einer Pyramidalform 
von 37 m Höhe, und lag mitten auf einem großen, mit 
Mauern eingeſchloſſenen Hofe. Man unterſchied daran fünf 
Stockwerke, wie an verſchiedenen Pyramiden von Sakhara, und 


! Huitzilin bedeutet einen Kolibri, und opochtli was links 
iſt; indem dieſer Gott mit Kolibrifedern unter dem linken Fuße ab— 
gemalt wurde. Die Europäer haben den Namen Huitzilopochtli 
in Huichilobos und Vizlipuzli verdorben. Der Bruder dieſes Gottes, 
welcher beſonders von den Bewohnern von Tezcuco verehrt wurde, 
hieß Tlacahuepan-Cuexcotzin. 

? Da der erſte Acatl mit dem Jahre 1519 der gewöhnlichen 
Zeitrechnung übereinſtimmt, jo kann der zweite Calli in der erſten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts bloß das Jahr 1325, und nicht 1324, 
1327 und 1341 fein, in welche der Erklärer der Raccolta di Men- 
doza, ſowie Siguenza, in der Citation des Boturini, und Betencourt 
in der des Torquemada, die Gründung Mexikos ſetzen. 


— 133 — 


beſonders an der von Mehedun. Der Teocalli von Tenoch— 
titlan ſtand, gleich allen ägyptiſchen, aſiatiſchen und mexi— 
kaniſchen Pyramiden, in genauer Richtung gegen die Him— 
melsgegenden, hatte eine Baſis von 97 m und war oben 
abgeſtumpft, daß er in der Entfernung einem ungeheuren 
Kubus ähnlich ſah, auf deſſen Spitze kleine, mit hölzernen 
Kuppeln bedeckte Altäre angebracht waren. Die Endſpitze 
dieſer Kuppeln erhob ſich 54 m über die Baſis des Gebäu— 
des oder über das Pflaſter ſeiner Einfaſſung. Dieſe Um— 
ſtände beweiſen die große Aehnlichkeit, welche der Teocalli 
mit jenem alten Denkmal von Babylon hatte, das von Strabo 
das Mauſoleum des Belus genannt wird, und nichts als 
eine dem Jupiter Belus geweihte Pyramide war. Weder 
der Teocalli, noch dieſes babyloniſche Gebäude waren Tem— 
pel in dem Sinne, welchen wir nach den Ueberlieferungen 
der Griechen und Römer mit dieſem Ausdrucke verbinden. 
Alle den mexikaniſchen Gottheiten geheiligten Gebäude waren 
abgeſtumpfte Pyramiden, wie das die großen, bis auf den 
heutigen Tag erhaltenen Denkmale von Teotihuacan, Cholula 
und Papantla beweiſen, und aus denen wir ſchließen können, 
wie die kleineren Tempel in den Städten Tenochtitlan und 
Tezeuco beſchaffen geweſen ſein mögen. Bedeckte Altäre ſtan— 
den auf den Spitzen der Teocalli und wir dürfen ſie daher 
wohl in die Klaſſe der Pyramidalmonumente von Aſien ſetzen, 
von denen man erſt kürzlich ſogar Spuren in Arkadien ge— 
funden hat; denn das koniſche Mauſoleum des Kalliſthus, 
ein wahrer Tumulus, der mit Fruchtbäumen beſetzt war, 
machte die Baſis eines kleinen, der Diana geweihten Tempels. 

Wir kennen die Materialien nicht, aus welchen der Teo— 
calli von Tenochtitlan gebaut war, denn die Geſchichtſchreiber 
berichten bloß, er ſei mit einem harten, polierten Steine über— 
zogen geweſen. Die ungeheuren Fragmente, welche man in— 
des von Zeit zu Zeit in der Gegend der heutigen Domkirche 
entdeckt, ſind von Porphyr, mit einem Grunde von Grünſtein, 
der voll Amphibolen und glasartigen Feldſpats iſt. Als man 
vor kurzem den Platz um die Domkirche pflaſterte, fand man 
in einer Tiefe von 10 bis 12 m Stücke Bildhauerarbeit. 
Wenige Nationen haben wohl größere Maſſen in Bewegung 
geſetzt als die Mexikaner. Der Kalender- und Opferſtein, 
welche auf dem großen Platze ſtehen, haben 8 bis 10 ebm. 
Die koloſſale Statue des Teoyaomiqui, die mit Hieroglyphen 
bedeckt iſt, und auf einer Diele des Univerſitätsgebäudes liegt, 


— 14 — 


it 2 m lang und 3 m breit. Auch hat mich der Kanonikus 
Gamboa verfichert, man ſei bei einer Grabung in der Nähe 
der Kapelle des Sagrario, neben einer ungeheuren Menge 
von polen, welche zum Teocalli gehörten, auch auf ein 
Stück Felſen mit Bildhauerarbeit geſtoßen, das 7 m Länge 
und 3 m Höhe gehabt, und das man umſonſt herauszuſchaf— 
fen verſucht habe. 

Einige Jahre nach der Belagerung von Tenochtitlan, 
welche ſich, wie die von Troja, in einer allgemeinen Zer— 
ſtörung der Stadt endigte, lag der Teocalli ſchon in Trüm— 
mern.“ Ich möchte daher glauben, daß die Außenſeite der 
abgeſtumpften Pyramide aus Thon beſtanden, welcher mit 
dem poröſen Mandelſteine, Tetzontli genannt, überzogen war. 
Wirklich fing man auch kurz vor dem Bau dieſes Tempels, 
unter der Regierung des Königs Ahuitzotl an, die Brüche 
dieſes zellenförmigen, poröſen Steines zu bearbeiten. Nichts 
war daher leichter, als Gebäude zu zerſtören, welche aus ſo 
leichten und ſo poröſen Materialien, als der Bimsſtein iſt, 
aufgeführt waren. Ueber die Dimenſionen dieſes Teocalli 
ſtimmen die meiſten Geſchichtſchreiber zwar miteinander über— 
ein,? indes dürften ſie doch wohl übertrieben fein. Allein 


Eines der koſtbarſten und älteſten Manuſkripte, welche in 
Mexiko aufbewahrt werden, iſt das Buch der Munizipalität (libro 
de el Cabildo). Ein ehrwürdiger und in der Geſchichte ſeines 
Vaterlandes ſehr bewanderter Geiſtlicher, der Pater Pichardo, aus 
dem Kloſter von St. Philipp Neri, hat mir dieſe Handſchrift ge— 
zeigt. Sie beginnt mit dem 8. März 1524, alſo drei Jahre nach 
der Belagerung, und ſpricht bereits von dem Platze, wo der große 
Tempel geſtanden hat. („La plaza adonde estaba el templo 
major.“ 

2 Wenn die, welche uns Beſchreibungen und Zeichnungen vom 
Teocalli übermacht, ſtatt ſelbſt zu meſſen, nur die Angaben der 
Indianer hierüber benutzt haben, ſo beweiſt ihre Uebereinſtimmung 
weniger, als man auf den erſten Blick glauben ſollte. In allen Län: 
dern findet man übereinſtimmende Traditionen über die Größe der 
Gebäude, die Höhe der Türme, den Durchſchnitt der vulkaniſchen 
Krater und die Höhe der Katarakte. Der Nationalſtolz übertreibt 
dieſe Dimenſionen, und die Reiſebeſchreiber ſtimmen in ihren Be 
richten miteinander ſo lange überein, als ſie aus der nämlichen 
Quelle ſchöpfen. In dem einzelnen Falle hingegen, den wir vor 
uns haben, war die Uebertreibung wahrſcheinlich nicht ſehr ſtark, 
weil man aus der Zahl der Treppen, welche auf die Spitze des 
Gebäudes führten, ſehr leicht auf ſeine Höhe ſchließen konnte. 


die Pyramidalform dieſes mexikaniſchen Gebäudes, und feine 
große Aehnlichkeit mit den älteſten aſiatiſchen Denkmalen 
haben für uns weit mehr Merkwürdigkeit als ſeine Maſſe 
und Größe. 

Die alte Stadt Mexiko hing durch drei große Dämme, 
den von Tepeyacac (Guadalupe) von Tlacopan (Tacuba), 
und von Iztapalapan mit dem feſten Lande zuſammen. Cortez 
ſpricht von vier Dämmen, weil er ohne Zweifel die nach 
Chapultepec führende Straße auch dazu rechnete. Die Cal— 
zada von Iztapalapan hatte einen kleinen Arm, welcher 
Coyouacan mit dem kleinen Fort Xoloc verband, in welchem 
die Spanier bei ihrem erſten Einzuge vom mexikaniſchen Adel 
bewillkommt wurden. Robertſon ſpricht von einem Damme, 
der nach Tezeuco führte; aber dieſer Damm war nie vorhan— 
den, indem die Diſtanz dieſes Ortes viel zu groß und der 
öſtliche Teil des Sees viel zu tief iſt. 

Siebzehn Jahre nach der Gründung von Tenochtitlan, 
im Jahre 1338, trennte ſich, in Verfolg bürgerlicher Unruhen, 
ein Teil der Bewohner von dem anderen. Sie ließen ſich 
auf den nordweſtlich vom Tempel des Mexitli gelegenen 
Inſeln nieder. Die neue Stadt, welche zuerſt den Namen 
Kaltilolco und dann den von Tlatelolco erhielt, hatte einen 
von dem von Tenochtitlan unabhängigen König. In dem 
Mittelpunkte von Anahuac, wie auf dem Peloponnes, in La— 
tium und überall, wo die Civiliſation der menſchlichen Gat— 
tung noch im Beginnen iſt, bildete jede Stadt lange Zeit 
einen beſonderen Staat. Der mexikaniſche König Arayacatl! 
eroberte Tlatelolco und vereinigte es durch Brücken mit der 
Stadt Tenochtitlan. Ich habe unter den hieroglyphiſchen 
Manuffripten der alten Mexikaner, welche im Palaſt des 
Vizekönigs aufbewahrt werden, eine merkwürdige Malerei ge— 
funden, die den letzten König von Tlatelolco, Namens Mo— 
quihuix, vorſtellt, welcher auf der Spitze eines Gotteshauſes 
oder einer abgeſtumpften Pyramide getötet und die Treppen 
herabgeſtürzt wurde, die zum Opferſteine führten. Von dieſer 
Zeit an wurde der große mexikaniſche Markt, welcher bisher 
bei dem Teocalli von Mexitli gehalten worden, nach Tlate⸗ 
lolco verlegt. Von dieſer Stadt gilt daher die Beſchreibung, 
die wir nach Cortez' Bericht von dem mexikaniſchen Markte 
gegeben haben. 


Axayacatl regierte von 1464 bis 1477. 


— 136 — 


Was man heutzutage den Barrio von Santiago nennt, 
umfaßt nur einen kleinen Teil des alten Tlateloleo. Aber 
auf dem Wege, welcher nach Tenepantla und den Ahuahueten 
führt, geht man über eine Stunde lang zwiſchen den Ruinen 
der alten Stadt. Da erkennt man denn (wie auf der Straße 
von Tacuba und Iztapalapan), um wie viel kleiner das von 
Cortez wieder aufgebaute Mexiko iſt, als Tenochtitlan unter 
dem letzten Montezuma war. Die ungeheure Größe des 
Marktes von Tlatelolco, deſſen Grenzen man noch ſieht, be— 
weiſt gleichfalls, wie viel ſtärker die Bevölkerung der alten 
Stadt geweſen ſein muß. Die Indianer zeigen auf dieſem 
Platze eine mit Mauern eingefaßte Anhöhe. Sie bildete 
eines von den mexikaniſchen Theatern, in welchem Cortez 
wenige Tage vor dem Ende der Belagerung den berühmten 
Katapult (Trabuco de palo) aufſtellte, deſſen Anblick die Be: 
lagerten in den größten Schrecken ſetzte, ohne daß die Maſſe 
wegen der Ungeſchicklichkeit der Artilleriſten ſpielen konnte. 
Dieſe Anhöhe iſt heutzutage in der Halle der Kapelle von 
Santiago einbegriffen. 

Die Stadt Tenochtitlan war in vier Quartiere einge— 
teilt, welche Teopan oder Kochimilco, Atzacualco, Moyotla 
und Tlaguechiuchan oder Cuepopan hießen. Dieſe Einteilung 
hat ſich bis auf unſere Zeit in den Grenzen der Quartiere 
St. Paul, St. Sebaſtian, St. Johann und Santa Maria 
erhalten. Die gegenwärtigen Straßen haben großenteils die— 
ſelbe Richtung, die ſie ehemals gehabt und ziehen ſich von 
Norden nach Süden und von Oſten nach Weſten.! Was der 
neuen Stadt aber, wie wir oben bemerkt haben, einen ganz 
beſonderen und unterſcheidenden Charakter gibt, iſt der Um— 
ſtand, daß ſie ganz auf dem feſten Lande liegt, und zwar 
zwiſchen den Sitzen der beiden Seen Tezeuco und Kochimilco, 
und daß ſie das ſüße Waſſer auf ſchiffbaren Kanälen aus 
dem letzteren See erhält. 

Verſchiedene Umſtände haben dieſe neue Ordnung der 


Eigentlich von S. 16“ W. nach N. 74° O., wenigſtens auf 
der Seite des Kloſters von St. Auguſtin, wo ich die Azimute ge— 
nommen habe. Ohne Zweifel wurde die Richtung der alten Straßen 
durch die der vorzüglichſten Dämme beſtimmt. Nun iſt es aber 
nach der Lage der Stellen, auf denen ſie endigten, nicht wahr— 
ſcheinlich, daß dieſe genau die Mittagslinien und die Parallelen 
beobachtet haben. 


— 137 — 


Bu en de Jederzeit hatte der Teil des Salzſees, 
welcher zwiſchen den beiden Dämmen, dem ſüdlichen und 
weſtlichen liegt, am wenigſten Tiefe, und ſchon Cortez beklagte 
ſich, daß ſeine Flottille von ö welche er in Tezeuco 
hatte bauen laſſen, trotz der in den Dämmen gemachten Oeff— 
nungen nicht die ganze Stadt umſchiffen könne, die er gerade 
belagerte. Einzelne ſeichte Lachen wurden nach und nach 
zu Sumpfboden und dieſe verwandelten ſich endlich, nachdem 
ſie mit Furchen oder kleinen Ableitungskanälen durchſchnitten 
worden waren, in Chinampas und in urbares Land. Der 
See von Tezeueo⸗ von welchem Valmont de Bomare annahm, 
daß er mit dem Ozean in Verbindung ſtehe, ob er gleich nach 
meinen Meſſungen 2277 m über deſſen Spiegel erhoben liegt, 
hat keine beſonderen Quellen, wie der See von Chalco. Zieht 
man nun einerſeits die kleine Waſſermaſſei in Betrachtung, welche 
in dürren Jahren von ohnedies ſehr unanſehnlichen Flüſſen in 
dieſen See kommt und andererſeits die ungeheure Schnelligkeit 
der Ausdünſtung, wie ſie auf dem Plateau von Mexiko ſtatt— 
findet und worüber ich eine ganze Reihe von Beobachtungen an- 
geſtellt habe, ſo muß man annehmen, daß ſchon ſeit Jahrhun— 
derten der Mangel an Gleichgewicht zwiſchen dem Verluſte 
des verdampfenden Waſſers und der zuſtrömenden Maſſe des— 
ſelben nach und nach den See von Tezeuco auf engere Grenzen 
beſchränkt hat. Wirklich belehren uns auch die mexikaniſchen 
Annalen, wie dieſer Salzſee ſchon unter der Regierung des 
Königs Ahuitzotl des Waſſers ſo ſehr ermangelte, daß er die 
Schiffahrt unterbrach und daß man, um dieſem Uebelſtande 
zu begegnen und die Zuſtrömung des Waſſers zu vermehren, 
damals eine Waſſerleitung von Coyouacan nach Tenochtitlan 
aufführte. Dieſe Waſſerleitung brachte die Quellen von Huitzi— 
lopocho in mehrere Kanäle der Stadt, welche trocken lagen. 
Eine ſolche Verminderung des Waſſers, welche man ſchon vor 
der Ankunft der Spanier bemerkte, würde indes nur ſehr all- 
mählich und wenig fühlbar geſchehen ſein, wenn die Hände 
der Menſchen nicht von der Eroberung an dafür gearbeitet 
hätten, die Ordnung der Natur zu verändern. Wer die euro— 
päiſche Halbinſel durchreiſt hat, weiß, wie wenig Gefallen 
die Spanier an den Pflanzungen finden, welche den Umge— 
bungen der Städte und Dörfer Schatten geben, und es ſcheint, 
als ob die erſten Eroberer das ſchöne Thal von Tenochtitlan 
dem dürren, aller Vegetation beraubten Boden von Kaſtilien 
gleich zu machen geſtrebt hätten. Seit dem 16. Jahrhundert 


— 138 — 


hat man ohne alle Ueberlegung die Bäume, ſowohl auf dem 
Plateau, wo die Hauptſtadt liegt, als auf den dasſelbe um: 
gebenden Gebirgen abgehauen. Der Bau der neuen Stadt, 
welcher im Jahre 1524 angefangen wurde, erforderte eine 
Menge Holz zum Bauen und zum Pfahlwerk. Man fällte 
und fällt noch heutzutage, ohne nachzupflanzen, außer in der 
Nähe der Hauptſtadt, wo die letzten Vizekönige ihr Andenken 
durch Spaziergänge! (Paseos, Alamedas) verewigt haben, 
welche ihren Namen tragen. Der Mangel an Vegetation 
ſtellt den Boden natürlich dem direkten Einfluſſe der Sonnen— 
ſtrahlen bloß; die Feuchtigkeit, welche ſich in den ſchwammigen 
Baſaltmandelſtein eingeſenkt, verlor ſich natürlich nicht, aber 
ſie dünſtet ſchnell aus und verdampft überall, wo das Blätter— 
werk der Bäume oder der dicke Raſen den Einfluß der Sonne 
und der heißen Mittagswinde nicht verhindert, in Luft. 

Da dieſe Urſache im ganzen Thale gewirkt, ſo hat ſich 
der Ueberfluß an Waſſer und ſeine Zirkulation fühlbar ver— 
mindert. Der See von Tezcuco, der ſchönſte von den fünf 
Seen, welchen Cortez in ſeinen Briefen gewöhnlich ein Land— 
meer nennt, erhält in unſeren Tagen viel weniger Waſſer 
durch Infiltration als im 16. Jahrhundert, indem die Ur— 
barmachung und die Zerſtörung der Wälder überall die näm— 
lichen Folgen hat. Der General Andreoſſi hat in ſeinem 
klaſſiſchen Werke über den Kanal von Languedoc bewieſen, 
daß ſich die Quellen um den Behälter von St. Ferreol her 
bloß durch ein falſches Syſtem vermindert haben, welches in 
der Forſtverwaltung eingeführt wurde. In der Provinz Ca— 
racas trocknet der pittoresfe See von Tacarigua? allmählich 
aus, ſeit die Sonnenſtrahlen ungehindert auf den angebauten 
Boden der Thäler von Aragua treffen können. 

Was indes am meiſten zur Verminderung des Sees 
von Tezcuco beigetragen hat, iſt das berühmte offene Durch— 
bruchwerk, welches unter dem Namen des Desague real de 
Huehuetoca bekannt iſt und wovon wir in der Folge handeln 
werden. Dieſe Unternehmung, die zuerſt im Jahre 1607 
als ein unterirdiſcher Durchbruch angefangen wurde, hat die 


Paseo de Buccarelli, de Revillagigedo, de Galvez und. 
de Asanza. 

Die Verminderung des Waſſers bildet hier von Zeit zu 
Zeit neue Inſeln (las aparecidas). Der See von Tacarigua, 
oder Neuvalencia, ſteht 474 m über der Meeresfläche. 


.— 139 — 


beiden im nördlichen Teile des Thales gelegenen Seen von 
Zumpango (Tzompango) und San Chriſtobal in ſehr enge 
Grenzen gezwungen und ſie auch verhindert, ihr Waſſer zur 
Regenzeit in das Becken vom See von Tezcuco auszugießen. 
Dieſes Waſſer überſchwemmte ſonſt die Ebenen und laugte 
die Erde aus, welche ſtark mit Kohlenſäure und Kochſalz ge— 
ſchwängert iſt. Heutzutage kann es hingegen keine Lachen 
mehr bilden und damit die Feuchtigkeit der mexikaniſchen 
Atmoſphäre nicht mehr vermehren, indem es durch einen künſt⸗ 
lichen Kanal in den Fluß Panuco und ſomit in den Atlan— 
tiſchen Ozean abgeleitet wird. 

Dieſer Zuſtand der Dinge wurde durch das Beſtreben 
bewirkt, die alte Stadt Mexiko in eine Hauptſtadt zu ver: 
wandeln, welche von Wagen befahren werden konnte und den 
Gefahren der Ueberſchwemmung weniger ausgeſetzt war. Wirk⸗ 
lich haben ſich auch Waſſer und Vegetation in der Schnellig— 
keit vermindert, in welcher ſich der Tequesquite (oder das 
kohlenſaure Mineralalkali) vermehrt hat. Zu Montezumas 
Zeit und noch lange nachher waren die Vorſtadt Tlatelolco, 
die Barrios von San Sebaſtian, San Juan und Santa Cruz 
wegen des ſchönen Grüns berühmt, das ihre Gärten ſchmückte; 
heutzutage zeigen dieſe Orte und beſonders die Ebenen von 
San Lazaro nichts als eine Kruſte von Salzblüte. Auch iſt 
die Fruchtbarkeit des Plateaus, ſo anſehnlich ſie übrigens 
noch im ſüdlichen Teile iſt, nicht mehr ſo groß als zu der 
Zeit, da ſich die Stadt mitten aus dem See erhob. Eine 
kluge Oekonomie des Waſſers und beſonders kleine Wäſſe— 
rungskanäle könnten dem Boden ſeine alte Fruchtbarkeit und 
einem Thale, das die Natur zur Hauptſtadt eines großen 
Reiches beſtimmt zu haben ſcheint, allen ſeinen Reichtum 
wiedergeben. 

Die gegenwärtigen Grenzen des Sees von Tezcuco find 
nicht genau beſtimmt, indem der Boden thonartig und jo 
eben iſt, daß er auf 7,4 km Umfang kaum zwei Dezi— 
meter Flächenverſchiedenheit gibt. Wehen die Oſtwinde da— 
her ſtark, 1 zieht ſich das Waſſer gegen das weſtliche Ufer 
zurück und legt oft eine Länge von mehr als 600 m ins 
Trockene. Vielleicht hat ein periodiſches Spiel dieſer Winde 
bei Cortez den Gedanken an eine regelmäßige Ebbe und 
Flut! veranlaßt, welcher übrigens durch neue Beobachtungen 


Auch der Genferſee zeigt eine ziemlich regelmäßige Bewegung 


— 140 — 


nicht beſtätigt worden iſt. Der See von Tezeuco hat im 
Durchſchnitte zwiſchen 3 und 5 m Tiefe und an einigen 
Stellen ſogar nicht mehr als 1 m. Daher leidet denn der 
Handel der kleinen Stadt Tezeuco in den trockenen Monaten 
Januar und Februar ſehr, indem die Bewohner verhindert 
werden, in ihren Kähnen nach der Hauptſtadt zu gehen. 
Dieſer Uebelſtand findet ſich beim See von Kochimilco nicht; 
denn von Chalco, Mesquic und Tlahuac aus iſt die Schiff⸗ 
fahrt nie unterbrochen und Mexiko erhält täglich auf dem 
Kanal von Iztapalapan Gemüſe, Früchte und Blumen im 
Ueberfluſſe. 

Von den fünf Seen im Thale von Mexiko iſt der von 
Tezeuco am meiſten mit Kochſalz und kohlenſaurem Mineral: 
alfali geſchwängert. Die ſalpeterſaure Schwererde beweiſt, 
daß dieſes Waſſer keine Auflöſung von Schwefelſäure enthält. 
Das meiſte und klarſte Waſſer tft das vom See von Fochi— 
milco. Ich habe ſeine ſpezifiſche Schwere zu 1,0009 gefun— 
den, da dis des bei einer Temperatur von 18° (den Thermo: 
meter zu 100°) deſtillierten Waſſers — 1,000 und die des 
Sees von Tezcuco = 1,0215 war. Letzteres Waſſer iſt alſo 
ſchwerer als das vom Baltiſchen Meere, aber leichter als 
das des Ozeans, welches unter verſchiedenen Breiten zwiſchen 
1,0269 und 1,0285 erfunden worden iſt. Die Menge von 
geſchwefeltem Waſſerſtoff, welcher von allen mexikaniſchen Seen 
1 und deſſen Ueberfluß in den Seen von Tezeuco und 

Chalco durch den Bleieſſig bewieſen wird, trägt in gewiſſen 
Jahreszeiten unſtreitig viel zur Ungeſundheit des Thales bei. 
Indes ſind die Wechſelfieber, was äußerſt merkwürdig iſt, an 
den Ufern dieſer Seen, deren Oberfläche zum Teil von Binſen 
und anderen Waſſ ſerpflanzen bedeckt iſt, ſehr ſelten. 

Mit einer Menge von Teocalli geziert, welche ſich, wie 
die Minarete zum Himmel erhoben, umgeben von Waſſer 
und Dämmen, auf Inſeln gebaut, die mit Vegetation bedeckt 
waren und bei der ewigen Bewegung mehrerer tauſend Boote, 
durch die der See belebt wurde, muß das alte Tenochtitlan 
nach dem Berichte der erſten Eroberer Aehnlichkeit mit einigen 
Städten von Holland und China oder mit dem Delta von 
Niederägypten gehabt haben. Die Hauptſtadt, welche die. 
Spanier auf demſelben Boden wieder aufbauten, gewährt 
des Waſſers, welche Sauſſure periodiſchen Winden zuſchreibt. [Die 
ſogenannte „Ruhs“. — D. Herausg.] 


— 141 — 


vielleicht keinen ſo lachenden, aber einen deſto impoſanteren, 
majeſtätiſcheren Anblick. Mexiko gehört zu den ſchönſten 
Städten, welche die Europäer in den beiden Hemiſphären 
aufgeführt haben und mit Ausnahme von Petersburg, Berlin, 
Philadelphia und einigen Quartieren von Weſtminſter gibt 
es vielleicht keine Stadt von demſelben Umfange, deren Boden 
ſo gleichförmig wagerecht, deren Straßen ſo breit und regel— 
mäßig, und deren öffentliche Plätze ſo groß wären, wie all 
dies bei der Hauptſtadt von Neuſpanien der Fall iſt. Die 
Architektur iſt im Durchſchnitte von ziemlich reinem Stile 
und manche Gebäude nehmen ſich wirklich ſehr ſchön aus. 
Das Aeußere der Häuſer iſt nicht mit Ornamenten überladen, 
und die beiden Arten von Quaderſteinen, der poröſe Mandel— 
ſtein, Tetzontli genannt und beſonders ein Porphyr mit glas— 
artigem Feldſpat ohne Quarz geben den mexikaniſchen Bauten 
ein gewiſſes Anſehen von Fertigkeit und ſelbſt von Pracht. 
Von den Balkonen und Galerieen, durch welche alle europäiſchen 
Städte beider Indien ſo ſehr entſtellt werden, weiß man hier 
nichts. Die Geländer und Gitter ſind von biscayſchem Eiſen 
mit Bronzeverzierungen. Und ſtatt der Dächer hat man wie in 
Italien und allen ſüdlichen Ländern Terraſſen auf den Häuſern. 

Seit dem Aufenthalte des Abbe Chappe im Jahre 1769 
iſt Mexiko außerordentlich verſchönert worden. Das für die 
Bergſchule beſtimmte Gebäude, zu welchem die reichſten Männer 
des Landes eine Summe von mehr als 3 Millionen Franken 
beigeſteuert haben, würde den erſten Plätzen von Paris und 
London Ehre machen. Einige mexikaniſche Architekten, welche 
in der Akademie der ſchönen Künſte in der Hauptſtadt gebildet 
worden ſind, haben vor kurzem zwei große Hotels gebaut, 
von denen das eine, in dem Quartier Traspana gelegene, in 
ſeinem Hofe ein ſehr ſchönes Periſtyl von ovaler Form ent— 
hält. Mit allem Rechte bewundern die Reiſenden auf der 
Plaza Mayor von Mexiko, der Domkirche und dem Palaſte 
der Vizekönige gegenüber eine große mit viereckigen Platten 
von Porphyr gepflaſterte Einfaſſung, deren Gitter reich mit 
Bronze verziert ſind und auf deren Mitte die Statue Karls IV.! 


»Dieſe koloſſale Statue, von welcher oben die Rede war, wurde 
auf Koſten des Marquis von Branciforte, vormaligen Vizekönigs 
von Mexiko und Schwagers des Friedensfürſten ausgeführt. Sie 
hat 450 Quintale Gewicht und wurde von Herrn Tolſa, deſſen 
Name eine ausgezeichnete Stelle in der Geſchichte der ſpaniſchen 


— 142 — 


zu Pferde auf einem Piedeſtal von mexikaniſchem Marmor 
ſteht. Bei allen Fortſchritten, welche die ſchönen Künſte ſeit 
30 Jahren in dieſem Lande gemacht haben, iſt indes unleug— 
bar, daß die Hauptſtadt von Mexiko einem Europäer weniger 
wegen der Größe und Schönheit ihrer öffentlichen Denkmale, 
als wegen der Breite und Geradheit ihrer Straßen, weniger 
wegen ihrer einzelnen Gebäude als wegen ihrer übereinſtim— 
menden Regelmäßigkeit, ihrer Ausdehnung und Lage auffallen 
wird. Durch ein Zuſammentreffen ungewöhnlicher Umſtände 
ſah ich in ſehr kurzer Zeit hintereinander Lima, Mexiko, 
Philadelphia, Waſhington, Paris, Rom, Neapel und die 
größten Städte von Deutſchland. Vergleicht man ſchnell auf: 
einander folgende Eindrücke miteinander, ſo iſt man oft im⸗ 
ſtande, eine Meinung, der man ſich zu unbedachtſam überlaſſen 
hatte, zu berichtigen. Allein trotz allen Vergleichungen, welche 
der Hauptſtadt von Mexiko nicht durchgängig günſtig ſein 
könnten, hat ſie eine Idee von Größe in meinem Gedächt— 
niſſe zurückgelaſſen, welche ich beſonders dem impoſanten Cha⸗ 
rakter ihrer Lage und der ſie umgebenden Natur zuſchreiben muß. 

Wirklich iſt auch das Gemälde, welches das Thal an 
einem ſchönen Sommermorgen und bei dem wolkenloſen, dunfel: 
azurnen Himmel, der der trockenen und dünnen Luft hoher 


Bildhauerei verdient, modelliert, gegoſſen und aufgeſtellt. Das 
Verdienſt dieſes höchſt talentvollen Mannes kann nur von denen 
nach ſeinem ganzen Werte geſchätzt werden, welche die Schwierig⸗ 
keiten kennen, die ſelbſt in dem civiliſierten Europa mit der Aus: 
führung ſo großer Kunſtwerke verbunden ſind. 

Nach dem Plane, welcher für die Stadt Waſhington ent: 
worfen worden iſt, und nach der Pracht ſeines Kapitols zu urteilen, 
von dem ich nur einen Teil geendigt geſehen habe, wird Federal 
City dereinſt ohne Zweifel ſchöner werden als Mexiko. Philadel⸗ 
phia iſt ebenſo regelmäßig gebaut, und die Alleen von Platanus, 
Acacia und Popolus heterophylla, welche ſeine Straßen zieren, 
geben dieſer Stadt eine beinahe ländliche Schönheit. Die Vege⸗ 
tation der Ufer des Potomac und Delaware iſt viel reicher als 
die, welche man in einer Höhe von mehr als 2300 m auf dem 
Rücken der Mexikaniſchen Kordilleren findet. Waſhington und Phila⸗ 
delphia werden indes immer nur europäiſchen Städten ähnlich ſehen 
und den Reiſenden nicht durch jenen eigentümlichen, ich möchte 
ſagen, exotiſchen Charakter überraſchen, welchen Mexiko, Santa Fe 
de Bogota, Quito und alle Hauptſtädte darſtellen, welche in den 
Tropenländern auf den Höhen der Großen Vernhardsſtraße und noch 
höher gebaut ſind. 


— 13 — 


Gebirge eigen iſt, von einem der Türme des Domes von 
Mexiko oder von dem Hügel von Chapultepec herab betrachtet, 
darſtellt, von wunderbarem Reichtum und ſeltener Mannig— 
faltigkeit. Eine ſchöne Vegetation umgibt dieſen Hügel. Alte 
Cypreſſenſtämme! von mehr als 15 bis 16 m Umfang er: 
heben ihre blätterloſen Scheitel über die Spitzen der Schinus, 
deren Wuchs den odrientaliſchen Thränenweiden ähnlich it. 
Von dieſer einſamen Stelle auf der Höhe des Porphyrfelſens 
von Chapultepec herab beherrſcht das Auge eine ungeheure 
Ebene und die herrlich angebauten Gefilde, welche ſich bis zu 
den koloſſalen Gebirgen, auf welchen der ewige Schnee liegt, 
erſtrecken. Die Stadt ſcheint von dem See von Tezcuco ge: 
netzt, deſſen Umgebungen von Dörfern und Weilern an die 
ſchönſten Partieen der Art in der Schweiz erinnern. Große 
Alleen von Ulmen und Pappeln führen auf allen Seiten nach 
der Stadt; zwei Waſſerleitungen durchſchneiden auf ſehr hohen 
Bogen die Ebene und gewähren einen ebenſo angenehmen als 
merkwürdigen Anblick. Gegen Norden zeigt ſich das prächtige 
Kloſter der Lieben Frau von Guadalupe, wie es ſich an die 
Gebirge von Tepeyacac lehnt, zwiſchen Schluchten, welche 
Dattelpalmen und baumähnliche Nukka beherbergen. Gegen 
Süden iſt das ganze Land zwiſchen San Angelo, Tacubaya 
und San Aguſtin de las Cuevas, einem ungeheuren Garten 
von Orangen, Pfirſichen, Aepfeln, Kirſchen und anderen euro— 
päiſchen Obſtbäumen ähnlich. Dieſe herrliche Kultur macht 
einen großen Kontraſt mit den kahlen Gebirgen, welche das 
Thal einſchließen und unter denen ſich die berühmten Vulkane 
von Puebla, Popocatepetl und Iztaccihuatl auszeichnen. Der 
erſte unter dieſen Bergen bildet einen ungeheuren Kegel, deſſen 
Krater unaufhörlich in Flammen iſt und aus der Mitte des 
ewigen Schnees Rauch und Aſche auswirft. 

Auch die gute Polizei, welche in Mexiko herrſcht, zeichnet 
dieſe Stadt rühmlich aus. Die meiſten Straßen haben auf 
beiden Seiten ſehr breite Trottoirs, ſind ſehr reinlich und 
des Nachts durch Spiegellaternen mit platten Dochten in 
Bänderform erleuchtet. Dieſe Vorteile verdankt die Stadt 
der Thätigkeit des Grafen von Revillagigedo, bei deſſen An— 
kunft noch die äußerſte Unreinlichkeit geherrſcht hatte. 

In ſehr geringer Tiefe findet man überall auf dem 
Boden von Mexiko Waſſer; es iſt aber ein wenig ſalzig, wie 


! Los Ahuahuetes. Cupressus disticha, Linn, 


das vom See Tezcuco. Die beiden Waſſerleitungen, welche 
der Stadt ſüßes Waſſer zuführen, ſind von neuer Architek⸗ 
tur, aber der Aufmerkſamkeit jedes Reiſenden würdig. Die 
Quellen von trinkbarem Waſſer befinden ſich öſtlich von der 
Stadt, die eine auf dem kleinen, iſolierten Berge von Chapul- 
tepec und die andere auf dem Cerro de Santa Fs, bei der 
Kordillere, welche das Thal von Tenochtitlan von dem von 
Lerma und Toluca ſcheidet. Die Bogen der Waſſerleitung 
von Chapultepec dehnen ſich in einer Länge von 3300 m. 
Ihr Waſſer kommt auf der Südſeite der Stadt, bei dem Salto 
del Agua herein, iſt aber nicht ſehr klar und wird nur in 
den Vorſtädten von Mexiko getrunken. Am wenigſten mit 
luftſaurer Kalkerde geſchwängert iſt das Waſſer des Aquäduktes 
von Santa Fe, welcher ſich längs der Alameda hinzieht und 
bei der Traspana vor der Brücke von Marescala endigt. 
Dieſe Waſſerleitung hat beinahe 10 200 m Länge; allein die 
Senkung des Bodens machte nur für ein Drittel ihrer Aus— 
dehnung Bogen nötig. Ebenſo beträchtliche Waſſerleitungen 
hatte die alte Stadt Tenochtitlan. Beim Anfange der Be— 
lagerung zerſtörten die beiden Hauptleute Alvarado und Olid 
die von Chapultepec. Cortez redet in ſeinem erſten Briefe an 
Karl V. auch von der Quelle von Amilco bei Churubusco, 
deren Waſſer in Röhren von gebrannter Erde in die Stadt 
geführt wurde. Dieſe Quelle befindet ſich ganz nahe bei 
Santa Fe und man erkennt die Reſte dieſer großen Waſſer⸗ 
leitung noch, welche doppelte Röhren hatte, von denen die 
eine das Waſſer nach der Stadt führte, während die andere 
gereinigt wurde. Dieſes Waſſer wurde in den Kähnen ver: 


Der größte und ſchönſte Bau der Art, welchen die Einge— 
borenen aufgeführt haben, iſt die Waſſerleitung der Stadt Tezeuco. 
Noch ſieht man die Spuren eines großen Dammes, welcher, um 
die Waſſerfläche zu erhöhen, aufgeführt wurde. Wie ſollte man 
aber überhaupt die Induſtrie und die Thätigkeit nicht bewundern, 
welche die alten Mexikaner und Peruaner in der Bewäſſerung dürrer - 
Gegenden gezeigt haben! In dem Uferteile von Peru habe ich Ueber— 
bleibſel von Mauern geſehen, auf welchen das Waſſer in einer 
Länge von 5000 bis 6000 m von dem Fuße der Kordillere bis nach 
den Küſten geführt wurde. Die Eroberer des 16. Jahrhunderts 
zerſtörten dieſe Werke, und dieſer Teil von Peru iſt, wie Perſien, 
zu einer Wüſte ohne Vegetation geworden. Dies iſt die Civili— 
ſation, welche die Europäer den Völkern gebracht haben, welche ſie 
Barbaren zu nennen ſtolz genug waren! 


kauft, die in den Straßen von Tenochtitlan herumfuhren. 
Die Quellen von San Agoſtin de las Cuevas ſind indes die 
ſchönſten und klarſten. Auch glaubte ich, auf dem Wege von 
dieſem ſchönen Dorfe nach Mexiko Spuren einer alten Wafjer: 
leitung zu erkennen. 

Wir haben weiter oben die vorzüglichſten Dämme ge— 
nannt, durch welche die alte Stadt mit dem feſten Lande zu— 
ſammenhing. Dieſe Dämme ſind zum Teil noch vorhanden, 
und man hat ihre Anzahl ſogar noch vermehrt. Sie ſind 
heutzutage große gepflaſterte Heerſtraßen, welche durch Sumpf— 
boden fuͤhren, und weil ſie ſehr hoch ſind, den doppelten 
Vorteil haben, dem Wagenfuhrwerk zu dienen und den Ueber⸗ 
ſchwemmungen der Seen Einhalt zu thun. Die Calzada von 
Iztapalapan iſt auf denſelben alten Damm gegründet, auf 
welchem Cortez in den Gefechten mit den Belagerten Wunder 
von Tapferkeit gethan hat. Die Calzada von San Anton 
zeichnet ſich noch heutzutage durch die vielen kleinen Brücken 
aus, welche die Spanier und die Tlaxcalteken darauf fanden, 
als Cortez' Waffengefährte, Sandoval, bei Coyouacan ver— 
wundet wurde. Die Calzadas von San Antonio Abad, de 
la Piedad, de San Chriſtobal und de Guadalupe (ehemals 
der Damm von Tepeyacac genannt) wurden nach der großen 
Ueberſchwemmung von 1604, unter dem Vizekönig Don Juan 
de Mendoza y Luna, Marquis von Montesclaros, wieder ganz 
neu aufgebaut. Die einzigen Gelehrten des Landes zu jener 
Zeit, die Patres Torquemada und Geronimo de Zarate, be— 
ſorgten die Nivellierung und die Ausſteckung der Straßen. In 
dieſe Periode fällt auch die erſte Pflaſterung der Stadt 
Mexiko; denn vor dem Grafen von Revillagigedo hatte ſich 
noch kein Vizekönig mit ſo vielem Erfolge mit der Polizei 
beſchäftigt als der Marquis von Montesclaros. 

Die Gegenſtände, welche die Aufmerkſamkeit der Reiſen— 
den gewöhnlich am meiſten anziehen, ſind 1) die Kathedral— 
kirche. Ein kleiner Teil derſelben iſt in dem gewöhnlich 
ſogenannten gotiſchen Stile erbaut; das Hauptgebäude hin— 
gegen, das zwei mit Pilaſtern und Statuen gezierte Türme 
hat, von ſchöner Anordnung und noch ziemlich neu. 2) Die 
Münze. Sie ſtößt an den Palaſt der Vizekönige, und in 
ihr wurden ſeit dem Anfange des 16. Jahrhunderts über 
ſechs Milliarden und eine halbe in Gold- und Silbergeld ge— 
ſchlagen. 3) Die Klöſter, unter denen ſich beſonders das 
Kloſter von Sankt Franziskus auszeichnet, das bloß in 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 10 


— 146 — 


Almoſen ein jährliches Einkommen von einer halben Million 
Franken hat. Dieſes große Gebäude ſollte anfänglich auf 
den Ruinen vom Tempel des Huitzilopochtli erbaut werden; 
da dieſe aber zum Bau der Kathedralkirche beſtimmt wurden, 
ſo fing man das Kloſter im Jahre 1531 auf ſeiner heutigen 
Stelle an. Es verdankt ir Daſein der großen Thätigkeit 
eines Laienbruders, Fray Pedro de Gante, eines außerordent— 
lichen Menſchen, den man für einen natürlichen Sohn Kai⸗ 
ſers Karl V. ausgibt, und welcher der Wohlthäter der 
Indianer geworden iſt, indem er ſie zuerſt die nützlichſten 
mechaniſchen Künſte der Europäer gelehrt hat. 4) Das Hoſpi⸗ 
tium, oder vielmehr die beiden vereinigten Hoſpizien, von 
denen das eine 600 und das andere 800 Kinder und alte 
Leute unterhält. Dieſe Anſtalt, in welcher ziemlich viel Ord— 
nung und Reinlichkeit, aber wenig Induſtrie herrſcht, hat 
250000 Franken Einkommen. Ein reicher Kaufmann hat 
ihr neulich in ſeinem Teſtamente ſechs Millionen Franken 
vermacht, welche die königliche Schatzkammer mit dem Ver— 
ſprechen in Beſchlag nahm, ein Intereſſe von fünf Prozent 
davon zu bezahlen. 5) Die Acordada, ein ſchönes Gebäude, 
deſſen Gefängniſſe meiſt geräumig und luftig ſind. Man 
zählt in dieſem Hauſe und in den übrigen von der Acor— 
dada abhängigen Gefängniſſen über 1200 Perſonen, unter 
denen ſich eine Menge von Schleichhändlern und die unglüd: 
lichen gefangenen Indianer befinden, die man aus den Pro- 
vincias internas nach Mexiko ichleppt (Indios Mecos) und 
von welchen oben die Rede war. 6) Die Bergſchule, das 
neue, erſt angefangene Gebäude und die alte proviſoriſche 
Anſtalt, mit ihren ſchönen phyſikaliſchen, mechaniſchen und 
mineralogiſchen Sammlungen. 7) Der botaniſche Garten, 
in einem der Höfe des vizeköniglichen Palaſtes, zwar ſehr 
klein, aber äußerſt reich an ſeltenen oder für Induſtrie und 
Handel merkwürdigen vegetabiliſchen Produkten. 8) Die Ge— 
bäude der Univerſität und der öffentlichen Bibliothek, welche 
einer ſo großen und alten Anſtalt nicht würdig iſt. 9) Die 
Akademie der ſchönen Künſte, mit einer Sammlung von 
Gipsabgüſſen. 10) Die Statue König Karls IV. zu Pferde 
auf der Plaza Mayor, und 11) das Grabmal, welches der 
Herzog von Monteleone dem großen Cortez in einer Kapelle 
des Hoſpitals de las Naturales errichten ließ. Es iſt ein 
einfaches Familienmonument, mit einer Büſte in Bronze, 
welche den Helden in einem reiferen Alter darſtellt, und von 


— 147 — 


Herrn Tolſa ausgeführt worden iſt. Durchreiſt man das 
ſpaniſche Amerika von Buenos Ayres bis Monterey, und von 
Trinidad und Portorico bis nach Panama und Veragua, 
nirgends findet man ein Nationaldenkmal, das die öffentliche 
Dankbarkeit dem Ruhme des Chriſtoph Colombo und des 
Hernan Cortez errichtet hätte! 

Wer ſich dem Studium der Geſchichte und der mexika— 
niſchen Altertümer ergibt, findet in der Hauptſtadt keine 
der Trümmer großer Bauten, wie man ſie in Peru, in den 
Umgebungen von Cuzco und Huamachuco, zu Pachacamac bei 
Lima, oder zu Manſiche bei Truxillo; in der Provinz Quito 
am Canar und am Cayo; und in Mexiko bei Mitla und 
Cholula, in den Intendantſchaften von Oajaca und Puebla 
antrifft. Ueberhaupt ſcheint es, daß die Azteken keine anderen 
Denkmale gehabt, als die Teocalli, deren bizarre Form wir 
oben angegeben haben. Nun hatte freilich ſchon der chriſtliche 
Fanatismus ein großes Intereſſe, dieſe Denkmale zu zerſtören; 
allein auch die Sicherheit des Siegers machte dieſe Zerſtörung 
notwendig. Sie geſchah zum Teil während der Belagerung 
ſelbſt, weil dieſe abgeſtumpften Pyramiden mit Terraſſen den 
Streitern zu Zufluchtsorten dienten, wie der Tempel des 
Baal⸗Berith den Völkern von Kanaan. Sie waren ebenſo 
viele Schlöſſer, aus denen man den Feind vertreiben mußte! 

Die Privathäuſer betreffend, welche uns die ſpaniſchen 
Geſchichtſchreiber als ſehr niedrig ſchildern, ſo dürfen wir 
uns nicht wundern, daß wir bloß noch die Grundſteine oder 
ſehr niedriges Mauerwerk davon finden, wie man es in dem 
Bario de Tlatelolco und gegen den Kanal von Iſtacolco zu 
ſieht. Wie wenige kleine Häuſer gibt es ſelbſt in den 
europäiſchen Städten, deren Bau bis ins 16. Jahrhundert 
aufſteigt? Indes ſind die mexikaniſchen Gebäude nicht Alters 
wegen in Trümmer gefallen, ſondern die ſpaniſchen Eroberer, 
welche derſelbe Zerſtörungsgeiſt beſeelte, den die Römer bei 
Syrakus, in Karthago und in Griechenland gezeigt haben, 
glaubten die Belagerung einer mexikaniſchen Stadt nicht früher 
vollendet zu haben, als bis ſie alle ihre Gebäude der Erde 
gleich gemacht hatten. Cortez ſpricht in ſeinem dritten Briefe 
an Kaiſer Karl V. das ſchreckliche Syſtem ſelbſt aus, welches 
er in ſeinen militäriſchen Operationen beobachtete. „Trotz 
aller dieſer Vorteile,“ ſagt er, „die wir davongetragen, ſah 
ich doch wohl, daß die Einwohner der Stadt Temirtitan 
(Tenochtitlan) ſo aufrühreriſch und hartnäckig waren, daß ſie 


— 148 — 


lieber alle zu Grunde gehen als ſich ergeben wollten. Ich 
wußte daher nicht mehr, was ich für Mittel anwenden ſollte, 
um uns ſo viele Gefahren und Beſchwerden zu erſparen, und 
um die Hauptſtadt nicht völlig zu Grunde zu richten, die 
das ſchönſte Ding von der Welt war (a la ciudad, porque 
era la mas hermosa cosa del mundo). Umſonſt verſicherte 
ich ſie, daß ich mein Lager nicht aufheben, meine Flottille von 
Brigantinen nicht zurückziehen, und daß ich nicht aufhören 
würde, ſie zu Waſſer und zu Lande zu bekriegen, bevor ich 
nicht Meiſter von Temixtitan wäre. Vergebens bemerkte ich 
ihnen, daß ſie keine Hilfe mehr erwarten dürften, und daß 
es keinen Winkel der Erde gebe, woher ſie Mais, Fleiſch, 
Früchte und Waſſer erhalten könnten. Je mehr wir ſie an— 
mahnten, deſto mehr bewieſen ſie uns, daß ſie den Mut nicht 
verloren hätten, und ſie ſehnten ſich nach nichts anderem als 
nach dem Kampfe. Da die Sachen ſo ſtanden, erwog ich, wie 
wir nun ſchon über 40 bis 50 Tage die Stadt angegriffen, 
und entſchloß mich endlich, ein Mittel zu ergreifen, das unſere 
Sicherheit begünſtigte und in den Stand ſetzte, die Feinde 
noch enger einzuſchließen. Ich nahm mir daher vor, wie 
viele Zeit und Arbeit es uns auch koſten möchte, ſo wie wir 
uns einer Straße bemeiſtert hätten, auf beiden Seiten die 
Häuſer niederreißen zu laſſen, und zwar dermaßen, daß wir 
keinen Schritt vorwärts thun ſollten, ohne zuvor alles hinter 
uns zertrümmert und das Waſſer in feſtes Land verwandelt 
zu haben.“ Zu dieſem Zweck verſammelte ich die Herren und 
Häupter unſerer Alliierten, that ihnen meinen Entſchluß kund, 
und befahl ihnen, eine große Menge Arbeiter mit ihren Coas, 
welche den Hacken ähnlich ſind, die man in Spanien bei Aus— 
grabungen braucht, kommen zu laſſen. Unſere Alliierten und 
Freunde billigten meinen Entwurf, indem ſie hofften, daß 
ihr langgehegter Wunſch erfüllt und die Stadt von Grund 
aus zerſtört werden würde. So vergingen drei bis vier Tage 


Accordè de tomar un medio para nuestra seguridad y 
para poder mas estrechar a los enemigos; y fue que como 
fuesemos ganando por las calles de la ciudad, que fuesen 
derocando todas las casas de ellas, de un lado y del otro; 
por manera, que no fuesemos un paso adelante sin la de- 
jar todo asolado, y que lo que era agua hacerlo tierra 
firme; aunque hobiese toda la dilacion que se pudiese 
seguir. 


— 149 — 


ganz ohne Gefecht; weil wir auf die Ankunft der Landleute 
warteten, die uns in dem Zerſtörungsgeſchäfte Beiſtand leiſten 
mußten.“ 

Nach dieſer meiner Erzählung, welche Cortez im dritten 
Brief an ſeinen Souverän entwirft, darf man ſich nicht dar— 
über wundern, daß man beinahe keine Spur alter mexikani— 
ſcher Gebäude mehr antrifft. Cortez erzählt, daß die Einge— 
borenen, um die vielen Bedrückungen zu rächen, die ſie unter 
den aztekiſchen Königen erduldet hatten, ſo wie ſie von dem 
Zerſtörungsgeſchäft der Hauptſtadt hörten, in größter Anzahl 
und aus den entfernteſten Provinzen herbeikamen, um dabei 
hilfreiche Hand anzulegen. Die Trümmer der abgeriſſenen 
Gebäude dienten dazu, die Kanäle auszufüllen, und die 
Straßen wurden trocken gelegt, damit die ſpaniſche Kavallerie 
agieren konnte. Die Häuſer waren niedrig, wie in Peking in 
China, und teils von Holz, teils aus Tetzontli, einem leichten, 
zerbrechlichen, ſchwammigen Stein gebaut. „Ueber 50000 Sn: 
dianer,“ ſagt Cortez, „halfen uns an dem Tage, da wir über 
ganze Haufen von Leichnamen hin endlich die große Straße von 
Tacuba erreichten, und das Haus des Königs Guatimucin! 
verbrannten. Auch geſchah gar nichts anderes, als Sengen 
und Brennen. Die aus der Stadt ſagten unſeren Alliierten 
(den Tlaxtalteken), daß ſie unrecht thäten uns zu helfen, indem 
ſie dereinſt dieſe Häuſer doch wieder ſelbſt würden aufbauen 


Der wahre Name dieſes unglücklichen Königs, des letzten 
von der aztekiſchen Dynaſtie iſt Quauhtemotzin. Er iſt derſelbe, 
dem Cortez die Fußſohlen in Oel tauchen und nach und nach ver— 
brennen ließ. Allein dieſe Folter brachte ihn doch nicht dahin, daß 
er bekannt hätte, wo er ſeine Schätze verborgen. Sein Ende war, 
wie das des Königs von Acolhuacan (Tezeuco) und von Tetle— 
panguetzaltzin, Königs von Tlacopan (Tacuba). Dieſe drei Fürſten 
wurden an einem Baume aufgehangen, und zwar, um ihre Qualen 
zu verlängern, an den Füßen, wie ich auf einem hieroglyphiſchen 
Gemälde geſehen habe, das im Beſitz des Paters Pichardo (im 
Kloſter von San Felipe Neri) iſt. Dieſe Grauſamkeit Cortez', 
welche neuere Geſchichtſchreiber niederträchtig genug waren, für eine 
Handlung vorſichtiger Politik anzuſehen, verurſachte in der Armee 
ſelbſt Murren. „Der Tod des jungen Königs,“ ſagt Bernal Diaz 
del Caſtillo (ein alter Soldat voll Rechtlichkeit und Naivität im 
Ausdruck), „war eine ſehr ungerechte Sache. Auch wurde ſie von 
uns allen, die wir auf dem Marſche nach Comajahua in des Kapi— 
täns Gefolge waren, getadelt.“ 


— 150 — 


müſſen, und dies entweder für die Belagerten, wenn ſie 
Sieger würden, oder für uns Spanier, die wir ſie wirklich 
bereits gezwungen haben, das, was zerſtört worden iſt, wie— 
der aufzuführen.“ Ich habe das Libro del Cabildo, eine 
Handſchrift, von welcher oben die Rede war, und die die 
Geſchichte der neuen Stadt Mexiko von 1524 bis 1529 ent⸗ 
hält, durchlaufen und auf allen Seiten faſt nichts als die 
Namen der Perſonen gefunden, welche vor den Alquafits er— 
ſchienen, „um den Platz (Solar) zu fordern, auf welchem zuvor 
das Haus dieſes oder jenes mexikaniſchen Großen geſtanden 
hatte.“ Noch heutzutage iſt man ſogar damit beſchäftigt, die alten 
Kanäle, welche verſchiedene Straßen der Hauptſtadt durch— 
ſchneiden, auszutrocknen und zuzufüllen. Die Anzahl di:fer 
Kanäle hat ſich beſonders ſeit der Regierung des Grafen von 
Galvez vermindert, unerachtet ſie wegen der außerordentlichen 
Breite der Straßen den Wagen weit weniger hinderlich ſind 
als in den meiſten holländiſchen Städten. 

Unter die unbedeutenden Reſte mexikaniſcher Altertümer, 
welche den unterrichteten Reiſenden ſowohl in der Stadt 
ſelbſt, als in ihren Umgebungen intereſſieren mögen, kann 
man die Trümmer von den Dämmen (Albaradones) und 
Waſſerleitungen der Azteken zählen; ferner den ſogenannten 
Opferſtein, mit einem Basrelief, das den Triumph eines 
mexikaniſchen Königs vorſtellt; die koloſſale Statue der Göttin 
Teoyaomiqui, welche in einer der Galerien des Univerſitäts— 
gebäudes auf dem Rücken liegt und gewöhnlich mit drei bis 
vier Zoll Staub bedeckt iſt; die aztekiſchen Handſchriften, 
oder vielmehr hieroglyphiſchen Gemälde, die auf Agavenpapier, 
Hirſchhäuten und baumwollenen Zeugen gemalt ſind (eine 
koſtbare Sammlung, welche man dem Ritter Boturini! unge— 
rechterweiſe abgenommen hat, die überdies in den Archiven 
der Vizekönige ſehr ſchlecht aufbewahrt iſt und in jeder Figur 
die verirrte Einbildungskraſt eines Volkes bezeugt, welches 
mit Wohlgefallen die zuckenden Herzen von Menſchenopfern 
Rieſen und Ungeheuern ähnlichen Göttern darbringen ſah); 
die Grundmauern vom Palaſte der Könige von Acolhuacan 
in Tezeuco; das koloſſale Relief auf der weſtlichen Seite des 
Porphyrfelſens, Penol de los Banos genannt; und mehrere 


Verfaſſer des ſcharfſinnigen Werkes: Ydea de una nueva, 
historia general de la America septentrional, por el Cabellero 
Boturini. 


i — 151 — 


andere Gegenſtände, die den unterrichteten Beobachter an In— 
ſtitutionen und Werke der Völker vom mongoliſchen Stamme 
erinnern, und deren Beſchreibung und Zeichnungen in der 
hiſtoriſchen Darſtellung meiner Reiſe nach den Aequinoktial— 
gegenden des neuen Kontinents werden mitgeteilt werden. 
Die einzigen alten Denkmale im Thale von Mexiko, 
welche einem Europäer durch ihre Größe und Maſſe auffallen 
können, ſind die Reſte der beiden Pyramiden von San Juan 
de Teotihuacan, nordöſtlich vom See von Tezeuco. Sie waren 
der Sonne und dem Monde geweiht und wurden von den 
Eingeborenen Tonatiuh Ytzaqual, Haus der Sonne, und 
Meztli Ytzaqual, Haus des Mondes, genannt. Nach den 
Meſſungen, welche im Jahre 1803 von einem jungen meri- 
kaniſchen Gelehrten, dem Doktor Oteyza angeſtellt worden 
ſind, hat die erſte Pyramide, die am ſüdlichſten gelegene, in 
ihrem gegenwärtigen Zuſtande eine Baſis von 208 m Länge, 
und 55 m (66 mexikaniſche Varen!) perpendikuläre Höhe. 
Die zweite, die Mondpyramide, iſt um 11 m niedriger und 
hat auch eine kleinere Baſis. Nach dem Berichte der früheſten 
Reiſenden und nach ihrer heutigen Form ſelbſt zu urteilen, 
haben dieſe Denkmale den aztekiſchen Teocalli zum Muſter 
gedient. Die Völker, welche dieſes Land bei der Ankunft 
der Spanier bewohnten, ſchrieben die Pyramiden von Teoti— 
huacan? der toltekiſchen Nation zu, und ihre Erbauung ſtiege 
demnach bis ins 8. oder 9. Jahrhundert hinauf, indem Tol— 
lans Reich von 667 bis 1031 gedauert hat. Die Seiten 
dieſer Gebäude ſtehen, auf etwa 52“, genau von Norden 


Velasquez hat gefunden, daß die mexikaniſche Vara 31 Zoll 
vom alten königlichen Fuß von Paris — 0,32 m hätte. Die 
nördliche Faſſade des Hotels der Invaliden in Paris hat nicht 
mehr als 195 m Länge. 

2 Siguenza hält ſie indes in ſeinen handſchriftlichen Bemer— 
kungen für ein Werk der olmekiſchen Nation, Matlacueje, welche 
um die Sierra von Tlaxcala herum wohnten. Wäre dieſe Hypo— 
theſe, deren hiſtoriſcher Grund uns unbekannt iſt, wahr, ſo erhielten 
dieſe Denkmale ein noch höheres Alter, indem die Olmeken zu den 
älteſten Völkern gehören, deren die aztekiſche Chronologie in Neu— 
ſpanien erwähnt. Man behauptet ſogar, daß dies die einzige 
Nation ſei, deren Wanderung nicht von Nord und Nordweſt her, 
(vom aſiatiſchen Mongolien?), ſondern von Oſten her (Europa?) 
gegangen iſt. 


— 152 — 


nach Süden und von Oſten nach Weſten. Ihr Inneres be— 
ſteht aus Thon mit einer Miſchung von kleinen Steinen. 
Dieſer Kern iſt mit einer dicken Mauer von poröſem Mandel⸗ 
ſtein bedeckt, und man erkennt noch die Spuren einer Kalk— 
lage, womit die Steine (der Tetzontli) überzogen waren. 
Einige Schriftſteller des 16. Jahrhunderts behaupten nach 
einer indianiſchen Tradition, daß das Innere dieſer Pyrami⸗ 
den hohl ſei. Indes verſichert der Chevalier Boturini, daß 
der mexikaniſche Geometer Siguenza vergebens den Verſuch 
gemacht habe, dieſe Gebäude durch eine Galerie zu durch— 
brechen. Sie bildeten vier Terraſſen, von denen heutzutage 
indes nur noch drei ſich erkennen laſſen, indem die Zeit und 
die Vegetation der Kaktus und Agaven ſehr zerſtörend auf 
das Aeußere De Denkmale gewirkt haben. Eine Treppe 
von großen Quadern führte ehemals auf die Spitze, wo 
nach dem Berichte der früheſten Reiſenden, Statuen aufgeſtellt 
waren, deren Ueberzug aus ſehr dünnen Goldplatten beſtand. 
Jede der vier Hauptterraſſen war in kleine Stufen von etwa 
einem Meter Höhe abgeteilt, deren Fugen man noch unter: 
ſcheiden kann. Dieſe Stufen ſind mit Stücken von Obſidian 
bedeckt, welche ohne Zweifel Schneideinſtrumente waren, wo— 
mit die toltekiſchen und aztekiſchen Prieſter (Papahua⸗ Tle⸗ 
macazque oder Teopixqui) in ihrem grauſamen Götterdienſte 
den menſchlichen Schlachtopfern die Bruſt öffneten. Es iſt 
bekannt, daß der Obſidian (Itztli) in großer Menge gebrochen 
wurde, und man ſieht die Spuren ſolcher 12 noch in 
vielen Brunnen zwiſchen den Bergwerken von Moran und 
dem Dorfe Atotonilco el Grande, in den Porphyrgebirgen 
von Oyamel und Jacal, eine Gegend, welche die Spanier 
das Meſſergebirg, el Cerro de las Navajas nennen.!“ 

Man wünſchte wohl die Frage aufgelöſt, ob dieſe merk— 
würdigen Gebäude, von denen das eine (der Tonatiuh ba: 
qual) nach den genauen Meſſungen meines Freundes Herrn 
Oteyza eine Maſſe von 128 970 Kubiktoiſen enthält, ganz 
von Menſchenhänden erbaut ſind oder ob die Tolteken bloß 
irgend einen natürlichen Hügel benutzt und mit Steinen und 
Kalk überzogen haben. Dieſe Frage iſt neulich, bei Gelegen— 
255 N Pyramiden von Gizeh und Sakhara, in Anz 


Die Höhe des Jacals über die Meeresfläche habe ich zu 
3124 m, und die der Roca de las Ventanas, am Fuße des Cerro 
de las Navajas, zu 2950 m gefunden. 


regung gekommen, und durch die phantaſtiſchen Hypotheſen, 
welche Herr Witte über den Urſprung der koloſſalen Monu— 
mente von Aegypten, Perſepolis und Palmyra gewagt hat, 
doppelt merkwürdig geworden. Da weder die Pyramide von 
Cholula, von der wir in der Folge reden werden, noch die 
von Teotihuacan durchbrochen worden ſind, ſo kann man un⸗ 
möglich etwas Zuverläſſiges von ihrem Inneren ſagen. Die 
indianiſchen Traditionen, denen zufolge ſie hohl ſein ſollen, 
ſind unbeſtimmt und widerſprechend. Durch ihre Lage in 
Ebenen. wo ſich ſonſt kein Hügel findet, wird es ſogar wahr: 
ſcheinlich, daß kein natürlicher Fels den Kern dieſer Denk— 
male ausmacht. Was indes noch ſehr bemerkenswert iſt 
(beſonders wenn man ſich an Pocockes Behauptungen über 
die ſymmetriſche Stellung der ägyptiſchen Pyramiden erinnert), 
liegt in dem Umſtande, daß man rings um die Häuſer der 
Sonne und des Mondes von Teotihuacan eine Gruppe, ich 
möchte ſagen ein Syſtem von Pyramiden findet, welche kaum 
9 bis 10 m Höhe haben. Dieſe Denkmale, deren es mehrere 
Hunderte ſind, ſtehen in ſehr breiten Straßen, welche genau 
der Richtung der Parallelen und Meridiane folgen, und ſich 
auf die vier Seiten der zwei großen Pyramiden eröffnen. 
Auf der Südſeite des Mondtempels ſind dieſe kleinen Pyra— 
miden häufiger als auf der des Sonnentempels; auch waren 
ſie ja nach der Tradition des Landes den Sternen geweiht. 
Indes ſcheint es gewiß, daß ſie Gräber der Stammhäupter 
geweſen ſind. Dieſe ganze Ebene, welche die Spanier, nach 
einem Worte aus der Sprache der Inſel Cuba, Llano de los 
Cues nennen, hatte einſt in den aztekiſchen und toltekiſchen 
Sprachen den Namen Micaotl, Weg der Toten. Welche Aehn— 
lichkeiten mit den Denkmalen des alten Kontinents! Woher 
hatte dieſes toltekiſche Volk, welches nach ſeiner Ankunft auf 
dem Boden von Mexiko im 7. Jahrhundert nach einem 
gleihförmigen Plane mehrere dieſer Denkmale von koloſſaler 
Form. dieſe abgeſtumpften und in verſchiedene Terraſſen, wie 
der Tempel des Belus in Babylon, abgeteilte Pyramiden 
erbaute, woher hatte es das Vorbild zu dieſen Gebäuden 
erhalten? War es vom mongoliſchen Stamme? Und war 
es von demſelben Urſprunge wie die Chineſen, die Hiong-nu 
und die Japaner? 

Ein anderes altes, der Aufmerkſamkeit der Reiſenden 
ſehr würdiges Denkmal iſt die militäriſche Verſchanzung von 
Kochicalco, welche ſüd-ſüd-weſtlich von der Stadt Cuernavaca 


— 154 — 


bei Tetlama liegt und ins Kirchſpiel von Kochitepec gehört. 
Sie beſteht in einem iſolierten Hügel von 117 m Höhe, der 
mit Graben umgeben und von Menſchenhänden in fünf mit 
Mauerwerke überkleidete Terraſſen abgeteilt iſt. Das Ganze 
bildet eine abgeſtumpfte Pyramide, deren vier Seiten genau 
nach den vier Himmelsgegenden gerichtet ſind. Die Steine 
von Porphyr, mit einer Baſaltbaſis, ſind ſehr regelmäßig ge— 
ſchnitten und mit hieroglyphiſchen Figuren geziert, unter 
denen man Krokodile, welche Waſſer ausſpritzen, und was 
ſehr merkwürdig iſt, Menſchen, welche nach aſiatiſcher Weiſe 
auf den unterſchlagenen Beinen ſitzen, unterſcheidete. Die 
Plattform dieſes außerordentlichen Denkmals! hat etwa 
900 qm Inhalt, und enthält die Ruinen eines kleinen Ge— 
bäudes, welches wahrſcheinlich zur letzten Zuflucht der Be— 
lagerten diente. 

Ich will dieſe flüchtige Ueberſicht der aztekiſchen Alter— 
tümer mit der Bezeichnung einiger Orte ſchließen, welche man 
wegen des Intereſſes, das ſie für die Kenner der Geſchichte 
der Eroberung von Mexiko durch die Spanier haben, klaſſiſch 
nennen kann. 

Der Palaſt des Montezuma ſtand genau auf derſelben 
Stelle, wo ſich heutzutage das Hotel des Herzogs von Monte— 
leone, gewöhnlich Caſa del Eſtado genannt, befindet, nämlich 
auf der Plaza Mayor, ſüdweſtlich von der Domkirche. Dieſer 
Palaſt beſtand, gleich denen der chineſiſchen Kaiſer, von 
welchen uns Sir George Staunton und Herr Barrow genaue 
Beſchreibungen geliefert haben, aus einer großen Menge ge— 
räumiger, aber ſehr niedriger Häuſer. Sie nahmen den ganzen 
Raum zwiſchen dem Empedradillo, der großen Straße von 
Tacuba und dem Kloſter de la Profeſa ein. Nachdem Cortez 
die Stadt erbaut hatte, nahm er ſeine Wohnung den Ruinen 
des Palaſtes der aztekiſchen Könige gegenüber, wo heutzutage 
der Palaſt der Vizekönige ſteht. Indes fand man bald, daß 
Cortez' Haus ſich beſſer zu den Verſammlungen ſchickte, und 
die Regierung ließ ſich daher die Caſa del Eſtado oder das 
alte Hotel von Cortez' Familie, welche den Titel vom Mar: 
quiſat des Valle de Oajaca führt, abtreten. Zur Entſchä— 


! Descripcion de las antiguedades de Xochicalco dedicada 


a los Senores de la expedicion maritima baxo las ordenes de 
Don Alexandro Malaspina por Don Jose Antonio Alzate. 
Mexico 1791, p. 12. 


u ee 


— 155 — 


digung gab man ihr dafür den Platz des alten Palaſtes von 
Montezuma, wo ſie dann das ſchöne Gebäude aufführte, in 
welchem ſich die Staatsarchive befinden, und das mit der 
ganzen Erbſchaft an den neapolitaniſchen Herzog von Monte— 
leone gekommen iſt. 

Als Cortez den 8. November 1519 ſeinen erſten Einzug 
in Tenochtitlan hielt, wurde ihm und ſeinem kleinen Armee— 
corps, nicht im Palaſte des Montezuma, ſondern in einem 
Gebäude, welches einſt der König Axayacatl bewohnt hatte, 
Quartier angewieſen. In dieſem Gebäude hielten die Spa— 
nier und ihre Bundesgenoſſen, die Tlaxcalteken, den Sturm 
der Mexikaner aus; und hier auch ſtarb der unglückliche König 
Montezuma! an den Folgen einer Wunde, die er, während 
er ſein Volk harangierte, erhalten hatte. Noch ſieht man 
unbedeutende Reſte dieſer Gebäude? in den Mauerwerken 
hinter dem Kloſter von Santa Tereſa, am Ende der Straßen 
von Tacuba und Indio triſte. 

Eine kleine Brücke bei Bonaviſta hat ihren Namen, 
Sprung des Alvarado (Salto de Alvarado) zum Andenken 
an den wunderähnlichen Sprung, welchen der tapfere Pedro 
de Alvarado machte, als ſich die Spanier in der traurigen 
Nacht, da die Mexikaner bereits den Damm von Tlacopan 


Von einem ſeiner Söhne, Namens Tohualicahuatzin, und 
nach ſeiner Taufe Don Pedro Montezuma, ſtammen die ſpaniſchen 
Grafen von Montezuma und Tula ab. Die Cano Montezuma, die 
Andrade Montezuma, und wenn ich nicht irre, ſelbſt die Grafen von 
Miravalle in Mexiko leiten ihren Urſprung von der ſchönen Prin— 
zeſſin Tecuichpotzin, der jüngeren Tochter des letzten Königs, Monte— 
zuma II., oder Mocteuhzoma Kocojotzin, her. Die Nachkommen dieſes 
Königs vermiſchten ſich erſt in der zweiten Generation mit den 
Weißen. 

2 Die Beweiſe für dieſe Behauptung liegen in den Handſchriften 
des Herrn Gama, welche ſich im Kloſter von San Felipe Neri, in 
den Händen des Paters Pichardo, befinden. Cortez nennt ſein 
Quartier in feinen Briefen la Fortaleza, die Feſtung. Der Ba: 
laſt von Axayacatl war wahrſcheinlich eine große Mauer, welche 
mehrere Gebäude umſchloß; denn man brachte hier beinahe 700 Mann 
unter. Die Ruinen der Stadt Manſiche in Peru geben uns eine 
ſehr deutliche Vorſtellung von dieſer Art amerikaniſchen Bauweſens. 
Jede Wohnung eines großen Herrn bildete ein beſonderes Quartier, 
in welchem man Höfe, Straßen, Mauern und Gräben unterſchei— 
den konnte. 

Noche triste, den 1. Juli 1520. 


— 156 — 


an mehreren Orten durchſchnitten hatten, aus der Stadt nad) 
den Gebirgen von Tepeyacac zurückzog. Indes ſcheint 
es, daß man ſchon zu Cortez' Zeit ſich über die hiſtoriſche 
Wahrheit dieſes Ereigniſſes geſtritten habe, unerachtet ſich die 
Volkstradition unter allen Klaſſen von Mexikos Bewohnern 
erhalten hat. Bernal Diaz betrachtet die Geſchichte des 
Sprunges als eine bloße Aufſchneiderei ſeines Waffenbruders, 
deſſen Mut und Geiſtesgegenwart er übrigens mehrmals an— 
rühmt und verſichert, daß der Graben zu breit geweſen ſei, 
um darüber wegzuſpringen. Allein ich muß bemerken, daß 
dieſe Anekdote mit vieler Umſtändlichkeit von der Handſchrift 
eines adeligen Meſtizen aus der Republik von Tlaxcala, Diego 
Munoz Camargo, erzählt wird. Ich habe dieſe Handſchrift, 
von welcher der Pater Torquemada! auch Kenntnis gehabt 
zu haben ſcheint, im Kloſter von San Felipe Neri nachge— 
ſchlagen. Ihr Verfaſſer war ein Zeitgenoſſe von Cortez, und 
er erzählt die Geſchichte von Alvarados Sprung mit vieler 
Einfachheit, ohne Anſchein von Uebertreibung und ohne über 
die Breite des Grabens etwas Näheres zu ſagen. In ſeiner 
naiven Darſtellung glaubt man einen Helden des Altertums 
zu erkennen, welcher Arm und Schulter auf ſeine Lanze ge— 
ſtützt, einen ungeheuren Sprung macht, um ſich vor ſeinen 
Feinden zu retten. Camargo ſetzt ſogar noch hinzu, daß noch 
andere Spanier Alvarados Beiſpiel nachahmen wollten, aber 
in Ermangelung gleicher Behendigkeit in den Graben (Aze- 
quia) gefallen ſind. Die Mexikaner, ſagt er, waren ſo er— 
ſtaunt über die Geſchicklichkeit dieſes Mannes, daß ſie, wie 
ſie ihn gerettet ſahen, die Erde aßen leine figürliche Redens— 
art, welche dieſer tlaxcaltiſche Schriftſteller aus ſeiner Vater— 
ſprache entlehnte, und die das Erſtaunen der Verwunderung 


In Mexiko und in Spanien befinden ſich noch mehrere, im 
16. Jahrhundert verfaßte, hiſtoriſche Handſchriften, deren Bekannt— 
machung in Auszügen viel Licht auf die Geſchichte von Anahuac 
werfen würde. Dergleichen ſind die Handſchriften von Sahagun, 
Motolinia, Andreas de Olmos, Zurita, Joſeph Tobar, Fernando 
Pimentel Ixtlilxochitl, Antonio Montezuma, Antonio Pimentel 
Irtlilxochitl, Taddeo de Niza, Gabriel d' Ayala, Zapata, Ponce, 
Chriſtoph de Caſillo, Fernando Alba Ixtlilxochitl, Pomar, Chimal: 
pain, Alvarado Tezozomoc und von Gutierrez. Mit Ausnahme der 
fünf erſten waren alle dieſe Schriftſteller getaufte Indianer von 
Tlaxcala, Tezeuco, Cholula und Mexiko. Die Irtlilxochitl ſtamm— 
ten von der königlichen Familie von Alcohugcari ab. 


ausdrückt). „Die Kinder Alvarados, welcher der Hauptmann 
vom Sprung genannt wurde, bewieſen durch Zeugen und 
vor den Richtern von Tezeuco dieſe Heldenthat ihres Vaters. 
Ein Prozeß zwang ſie hierzu, in welchem ſie die Thaten von 
Alvarado de el Salto, ihres Vaters, bei der Eroberung Mexikos 
darſtellten.“ 

Ferner zeigt man den Fremden die Brücke von Clerigo, 
bei der Plaza Mayor von Tlatelolco, als die denkwürdige 
Stelle wo der letzte aztekiſche König Quauhtemotzin, Neffe 
ſeines Vorgängers Königs Cuitlahuagin! und Schwiegerſohn 
des Montezuma II. gefangen genommen wurde. Indes er— 
hellt aus den ſorgfältigen Nachforſchungen, welche ich mit 
dem Pater Pichardo angeſtellt habe, daß dieſer junge König 
in einem großen Waſſerbehälter, der einſt zwiſchen der Garita 
del Peralvillo, dem Platze von Santiago de Tlatelolco und 
der Brücke von Amaxac war, in die Hände des Garcia Hol— 
guin? gefallen iſt. Cortez befand ſich auf der Terraſſe eines 
Hauſes von Tlatelolco, als man ihm den königlichen Gefan— 
genen vorführte. „Ich ließ ihn ſich ſetzen,“ jagt der Sieger 
ſelbſt in ſeinem dritten Briefe an Kaiſer Karl V., „und behan— 
delte ihn mit Zutrauen. Allein der junge Menſch legte die 
Hand an einen Dolch, den ich am Gürtel trug, und bat 
mich, ihn zu töten, weil er nach dem, was er ſich ſelbſt und 
ſeinem Volke ſchuldig geweſen, keinen anderen Wunſch mehr 
habe, als zu ſterben.“ Dieſer Zug iſt der ſchönſten Zeit von 
Rom und Griechenland wert; denn die Sprache ſtarker Seelen 
die gegen das Unglück kämpfen, iſt unter allen Zonen, und 
welche Farbe die Menſchen tragen, dieſelbe. Wir haben oben 
sche tragiſche Ende dieſes unglücklichen Quauhtemotzin ge— 
ehen! 


! Diejer König Cuitlahuatzin (den Solis und andere euro— 
päiſche Geſchichtſchreiber, welche alle mexikaniſchen Namen vermiſchen, 
Quetlabaca nennen) war der Bruder und Nachfolger Montezumas II. 
Er iſt derſelbe Fürſt, welcher ſo vielen Geſchmack an Gärten zeigte, 
und, nach Cortez' Bericht, eine Sammlung ſeltener Pflanzen ge— 
macht hat, welche man noch lange nach ſeinem Tode in Iztapalapan 
bewunderte. 

Den 31. Auguſt 1521, am 75. Tage der Belagerung. Dieſer 
Tag wird noch jedes Jahr durch einen Zug gefeiert, welchen der 
Vizekönig und die Oidores zu Pferde durch die Stadt machen, und 
wobei ihnen die Standarte von Cortez' ſiegreicher Armee durch den 
Großfähndrich der ſehr adeligen Stadt Mexiko vorgetragen wird. 


— 158 — 


Nach der gänzlichen Zerſtörung des alten Tenochtitlan 
blieb Cortez noch vier oder fünf Monate mit ſeinen Leuten 
zu Coyouacan, einem Orte, für den er immer eine große 
Vorliebe gezeigt hat. Er war im Anfang unentſchloſſen, ob 
er die Hauptſtadt nicht auf einer anderen Stelle an dem 
See wieder aufbauen ſollte. Indes entſchied er ſich end— 
lich für die alte Lage, „weil die Stadt von Temirxtitan ein— 
mal berühmt geworden war, weil ihre Lage wunderbarlich 
it, und man ſie von jeher als den Hauptort der mexikani— 
ſchen Provinzen angeſehen hatte.“ (Como principal y sefiora 
de todas estas provincias.) Uebrigens wäre es wegen der 
häufigen Ueberſchwemmungen, welche das alte und neue 
Mexiko erlitten, klüger geweſen, die Stadt öſtlich von Tezeuco 
oder auf die Anhöhen zwiſchen Tacuba und Tacubaya! zu 
ſtellen. Wirklich ſollte ſie auch, zur Zeit der großen Ueber— 
ſchwemmung von 1607, nach einem förmlichen Befehl Phi— 
lipps III. auf dieſe Anhöhen verpflanzt werden; allein das 
Ajuntamiento, oder der Stadtmagiſtrat, machte dem Hofe die 
Vorſtellung, daß der Wert der Häuſer, welche auf dieſe 
Weiſe zu Grunde gehen müßten, 105 Millionen Franken 
betrage. Man ſchien damals in Madrid nicht zu wiſſen, daß 
die Hauptſtadt eines ſchon 88jährigen Königreiches kein flie— 
gendes Lager iſt, welches man nach Gefallen von einem Orte 
zum anderen rücken kann! 

Es iſt unmöglich, die Zahl der Bewohner des alten 
Tenochtitlan mit einiger Gewißheit anzugeben. Nach dem 


Cisneros. Descripcion del sitio en el qual se halla Mexico. 
Alzata Topografia de Mexico. (Gazeta de Literatura, 1700. 
S. 32.) Die meiſten größeren Städte der ſpaniſchen Kolonieen, fo neu 
ſie auch zu ſein ſcheinen, ſind nachteilig gelegen. Ich ſpreche hier 
nicht von der Lage von Caracas, von Quito, Paſto und mehreren 
anderen Städten des ſüdlichen Amerikas, ſondern bloß von den 
mexikaniſchen Städten, wie z. B. Valladolid, das man in das ſchöne 
Thal von Tepare hätte bauen können; von Guadalajara, das ſich 
ſo nahe bei der lachenden Ebene des Fluſſes Chiconahuatenco, oder 
San Pedro, befindet; Pazeuaro, das man lieber auf der Stelle 
von Tzintzontzan gebaut ſehen würde. Wahrlich man möchte glauben, 
daß die neuen Koloniſten, wo ſie die Wahl zwiſchen zwei Lagen 
hatten, immer die gebirgigſte und den Ueberſchwemmungen am 
meiſten ausgeſetzte gewählt hätten. Indes haben die Spanier auch 
beinahe keine neuen Städte gebaut, ſondern immer die von den 
Eingeborenen ſelbſt geſtifteten bewohnt oder vergrößert. 


a 


Mauerwerk der zerſtörten Häuſer, nach den Berichten der erſten 
Eroberer und beſonders nach der Zahl der Streiter zu ur— 
teilen, welche die Könige Cuitlahuatzin und Quauhtemotzin 
den Tlaxcalteken und Spaniern entgegenſtellten, ſcheint die 
Bevölkerung von Tenochtitlan zum wenigſten dreimal größer 
geweſen zu ſein, als die des heutigen Mexiko iſt. Nach der Ver— 
ſicherung des Cortez war das Zuſtrömen der mexikaniſchen 
Handwerksleute, welche nach der Belagerung für die Spanier 
als Zimmerleute, Maurer, Weber, Metallgießer u. dgl. ar— 
beiteten, ſo groß, daß die Stadt Mexiko im Jahre 1524 
bereits 30000 Einwohner zählte. Die neueren Schriftſteller 
haben aber die widerſprechendſten Ideen über ihre Bevölke— 
rung aufgeſtellt und der Abbe Clavigero beweiſt in ſeinem 
vortrefflichen Werke über die alte Geſchichte von Neuſpanien, 
wie dieſe Angaben von 60 000 bis auf 1½ Millionen von: 
einander abgehen. Dieſe Widerſprüche dürfen uns aber nicht 
in Erſtaunen ſetzen, wenn wir nur bedenken wollen, wie neu 
noch ſtatiſtiſche Unterſuchungen ſelbſt in den kultivierteſten 
Teilen von Europa ſind. 

Nach den neueſten und am wenigſten verdächtigen An— 
gaben ſcheint die gegenwärtige Bevölkerung der Hauptſtadt 
von Mexiko (die Truppen mitgerechnet) 135000 bis 140 000 
Seelen zu jein.! f 

Mexiko iſt die bevölkertſte Stadt im neuen Kontinente.? 
Allein da ſie ein großes Viereck bildet, deſſen jede Seite nahe 
an 2750 m Länge hat, ſo iſt ihre Bevölkerung auf einem 
großen Raume verbreitet. Ihre Straßen ſind ſehr breit und 
ſcheinen deshalb auch äußerſt öde; ja ſie ſind dies um ſo 
mehr, da ſich das Volk in einem Klima, welches die Bewohner 
der Tropenländer für kalt anſehen, weniger der freien Luft 
ausſetzt als die in den Städten, die an dem Fuße der Kor— 
dillere liegen. Daher ſcheinen letztere (Ciudades de tierra 
caliente) immer viel bevölkerter als die Städte der gemäßigten 
oder kalten Regionen (Ciudades de tierra fria). Hat Mexiko 
auch mehr Bewohner als die Städte von Großbritannien und 
Frankreich, mit Ausnahme von London, Dublin und Paris, 
ſo iſt ſeine Bevölkerung auf der anderen Seite weit geringer 
als die der großen Städte in der Levante und in Oſtindien. 


Jetzt 230000. — D. Herausg | 
Jetzt natürlich längſt nicht mehr. — D. Herausg.] 


et 
| 


— 160 — 


Der Markt von Mexiko iſt reichlich mit Eßwaren, be— 
ſonders Gemüſen und Früchten aller Art verſehen. Es iſt 
wirklich ein merkwürdiger Anblick, den man alle Morgen bei 
Sonnenaufgang genießen kann, wenn dieſe Vorräte und eine 
große Menge Blumen auf platten Booten, die von Indianern 
gefahren werden, die Kanäle von Iſtacalco und Chalco herab 
in die Stadt kommen. Die meiſten dieſer Gemüſe werden 
auf den Chinampas gepflanzt, welche die Europäer ſchwim— 
mende Gärten genannt haben. Es gibt deren zweierlei, von 
denen die einen beweglich ſind und vom Winde hin und her 
getrieben werden, die anderen feſtſtehen und mit dem Ufer 
zuſammenhängen. 

Die ſinnreiche Erfindung der Chinampas ſcheint bis ins 
14. Jahrhundert aufzuſteigen. Sie wurde durch die außer— 
ordentliche Lage eines Volkes veranlaßt, welches, rings von 
Feinden umgeben, mitten auf einem an Fiſchen eben nicht ſehr 
reichen See zu leben genötigt war und natürlich auf alle 
möglichen Mittel zu ſeinem Lebensunterhalte ſinnen mußte. 
Wahrſcheinlich hat die Natur ſelbſt den Azteken die erſte Idee 
zu dieſen ſchwimmenden Gärten gegeben. An den ſumpfigen 
Ufern des Sees von Kochimilco und Chalco reißt die ſtarke 
Bewegung des Waſſers zur Zeit ſeines hohen Standes Erd— 
ſchollen ab, die mit Kräutern bedeckt und mit Wurzeln durch— 
flochten ſind. Dieſe Schollen treibt der Wind hin und her, 
bis ſie ſich zuweilen zu kleinen Flößen vereinigen. Ein Men— 
ſchenſtamm, welcher zu ſchwach war, um ſich auf dem feſten 
Lande zu halten, glaubte dieſe Stücke Bodens benutzen zu 
müſſen, die ihm der Zufall anbot und deſſen Eigentum ihm 
von keinem Feinde ſtreitig gemacht wurde. Die ältejten Chi— 
nampas waren daher nichts, als künſtlich zuſammengefügte 
Raſenſtücke, die die Azteken aufhackten und anſäten. Der: 
gleichen ſchwimmende Inſeln bilden ſich unter allen Zonen 
und ich habe deren im Königreiche Quito, auf dem Fluſſe 
Guayaquil geſehen, welche 8 bis 9 m lang waren, mitten 
auf dem Strome trieben und junge Zweige von Bambusa, 
Pistia stratiotes, Pontedria und eine Menge anderer Vegeta— 
bilien trugen, deren Wurzeln ſich leicht ineinander verflochten. 
Auch ſah ich in Italien auf dem kleinen Lago di aqua solva 
in der Nähe der Thermen des Agrippa bei Tivoli ſolche kleine 
Inſeln, die aus Schwefel, luftſaurer Kalkerde und Blättern 
der Ulva thermalis beſtanden und ſich durch das leichteſte 
Wehen des Windes in Bewegung ſetzten. 


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Bloße Erdſchollen, welche fih am Ufer abgeriſſen, haben 
alſo zur Erfindung der Chinampas Anlaß gegeben; allein die 
Induſtrie der aztekiſchen Nation hat dieſes Syſtem von Garten: 
bau nach und nach vervollkommnet. Die ſchwimmenden Gärten, 
welche die Spanier in großer Menge fanden und von denen 
noch mehrere auf dem See von Chalco übrig ſind, waren 
Flöße von Schilf (Totora), Aeſten, Wurzeln und Zweigen 
von Buſchwerk. Dieſe Beſtandteile, welche ſehr leicht ſind 
und ſich ganz ineinander verwickeln, bedecken die Indianer 
mit einer ſchwarzen Erde, welche von Natur mit Kochſalz ge— 
ſchwängert iſt. Durch das Waſſer, womit man die Erde aus 
dem See begießt, verflüchtigt ſich dieſes Salz nach und nach 
und je öfter man dieſe Auslaugung vornimmt, deſto frucht— 
barer wird der Boden. Man wendet dieſes ſelbſt bei dem 
Salzwaſſer aus dem See von Tezcuco mit Vorteil an, indem 
dieſes Waſſer, dem noch viel zu ſeiner Saturation fehlt, wenn 
es durch den Boden filtriert wird, das Salz vortrefflich auf— 
löſt. Oft enthalten die Chinampas noch die Hütte des In— 
dianers, welcher eine Gruppe ſolcher ſchwimmenden Gärten 
zu hüten hat. Man ſtößt ſie mit langen Stangen weiter 
oder rückt ſie damit zuſammen und treibt ſie ſo nach Gefallen 
von einem Ufer zum anderen. 

In dem Maße, wie ſich der See mit ſüßem Waſſer von 
dem Salzſee entfernte, befeſtigten ſich auch die beweglichen 
Chinampas. Von letzterer Klaſſe ſieht man am ganzen Kanal 
de la Viga hin, in dem Sumpflande zwiſchen dem See von 
Chalco und dem von Tezeuco. Jeder Chinampas bildet ein 
Parallelogramm von 100 m Länge und 5 bis 6 m Breite. 
Enge Gräben, welche ſymmetriſch miteinander zuſammen— 
hängen, trennen dieſe Vierecke voneinander. Der urbare 
Boden, der durch das häufige Begießen ſeine Salzteile ver— 
loren hat, erhebt ſich gegen 1 m über die Fläche des ihn um— 
gebenden Waſſers. Auf dieſen Chinampas baut man Bohnen, 
kleine Erbſen, ſpaniſchen Pfeffer (Chile, Capsicum), Kartoffeln, 
Artiſchocken, Blumenkohl und eine Menge anderer Gemüſe. 
Der Rand der Vierecke iſt gewöhnlich mit Blumen und manch— 
mal ſogar mit einer Roſenhecke eingefaßt. Eine Waſſerfahrt 
um die Chinampas von Iſtacalco gehört zu den angenehmſten 
Partieen, welche man in der Umgegend von Mexiko machen 
kann. Die Vegetation iſt auf dem unaufhörlich gewäſſerten 
Boden äußerſt kraftvoll. 

Der Phyſiker findet in dem Thale von Tenochtitlan zwei 

A. v. Humboldt, Neufpanien. I. ht 


— 162 — 


Quellen von Mineralwaſſer, die von der Mutter Gottes von 
Guadalupe und die von Penon de los Banos (dem Bäder⸗ 
felſen). Dieſe Quellen enthalten Kohlenſäure, ſchwefelſauren 
Kalk und dergleichen Soda und ſalzſaure Soda. Die vom 
Penon hat eine ziemlich hohe Temperatur und es find dabei 
ſehr heilſame und bequeme Bäder eingerichtet worden. Auch 
machen die Indianer in der Nähe derſelben Salz, indem ſie 
die mit ſalzſaurer Soda geſchwängerte Thonerde auslaugen 
und das Waſſer, das auf 100 Teile nur 12 bis 13 Salz 
enthält, zuſammenleiten. Ihre ſehr ſchlecht gearbeiteten Wärme: 
pfannen haben nicht mehr als ſechs Quadratfuß Fläche und 
5 bis 7,5 em Tiefe und zur Feuerung wird bloß Maultier⸗ 
und Kuhmiſt gebraucht. Auch wird das Feuer ſo ſchlecht 
geleitet, daß man, um 6 kg Salz zu gewinnen, die um 35 Sous 
(franzöſiſcher Münze) verkauft werden, für 12 Sous Brenn⸗ 
material verbraucht! Dieſe Saline war ſchon zu Montezumas 
Zeit vorhanden und es iſt ſeither keine andere Veränderung 
damit vorgegangen, als daß man die irdenen Kufen gegen 
getriebene kupferne Pfannen vertauſchte. 

Der kleine Berg von Chapultepec war von dem jungen 
Vizekönig Galvez gewählt worden, um darauf für ſich und 
ſeine Nachfolger ein Luſtſchloß zu erbauen. Dieſer Bau koſtete 
den König gegen 1½ Millionen Livres tournois. Der Hof 
von Madrid mißbilligte dieſe Ausgabe, allein wie gewöhnlich, 
erſt nachdem ſie ſchon gemacht worden war. Die Anordnung 
dieſes Gebäudes iſt ſehr ſonderbar. Auf der Seite von Mexiko 
iſt es befeſtigt und man ſieht da ganz deutlich die vorſpringen— 
den Mauern und die Bruſtwehren, um die Kanonen darauf 
zu ſtellen, ob man gleich dieſen Teilen das Anſehen von 
bloß architektoniſchen . zu geben geſucht hat. Auf 
der Nordſeite befinden ſich Gräben und weite Souterrains, 
um Vorräte für mehrere Monate zu faſſen. Auch betrachtet 
die allgemeine Volksmeinung in Mexiko dieſes Haus der Vize— 
könige auf Chapultepec als eine maskierte Feſtung. Man 
beſchuldigte den Grafen Bernardo de Galvez ſogar des Pla: 
nes, daß er Neuſpanien von der Halbinſel unabhängig habe 
machen wollen. Der Fels von Chapultepec, jagt man, ſollte 
ihm zum Zufluchts- und Verteidigungsorte dienen, im Falle 
er von europäiſchen Truppen angegriffen werden würde. Ich 
habe ſehr achtungswerte Männer in den erſten Stellen ge— 
kannt, die dieſen Argwohn gegen den jungen Vizekönig teilten; 
allein die Pflicht des Geſchichtſchreibers erlaubt es nicht, ſich 


— 163 — 


jo ſchweren Beſchuldigungen leichtſinnig zu überlaſſen. Der 
Graf von Galvez gehörte einer Familie an, die der König 
Karl III. ſchnell auf eine Stufe außerordentlicher Macht und 
Reichtums erhoben hatte. Jung, liebenswürdig und dem 
Vergnügen und der Pracht ergeben, hatte er von ſeinem groß: 
mütigen Monarchen eine der erſten Stellen erhalten, die ein 
Privatmann erreichen kann, und darum möchte es wohl nicht 
ſein Vorteil geweſen ſein, die Bande zu zerreißen, welche die 
Kolonieen ſeit drei Jahrhunderten an das Mutterland knüpften. 
Auch würde der Graf Galvez bei aller Kunſt ſeines Beneh— 
mens, ſich die Gunſt des großen Haufens von Mexiko zu er— 
werben und trotz des Einfluſſes einer ebenſo ſchönen als all— 
gemein geliebten Vizekönigin das Schickſal jedes europäiſchen! 
Vizekönigs gehabt haben, der nach Unabhängigkeit ſtrebt; man 
würde ihm in einer großen Revolutionsbewegung nie verziehen 
haben, daß er kein Amerikaner war! 

Das Schloß Chapultepec ſoll für Rechnung der Regierung 
verkauft werden. Da es aber überall ſchwer iſt, Käufer zu feſten 
Plätzen zu finden, ſo haben einige Beamte der Real Hacienda 
angefangen, die Gläſer und Fenſterrahmen an die Meiſtbietenden 
zu verkaufen. Dieſer Vandalismus, welchen man Oekonomie 
nennt, hat dieſes Gebäude, welches 2325 m hoch und unter 
einem ſehr rauhen, der Gewalt der Winde ausgeſetzten 
Klima liegt, tief herabgebracht. Und doch wäre es vielleicht 
klug, dasſelbe als den einzigen Platz zu erhalten, in welchem 
man bei den erſten Bewegungen eines Volksaufruhres die 
Archive, das Barrenſilber aus der Münze und die Perſon 
des Vizekönigs in Sicherheit bringen könnte.“ Noch iſt man 


Unter den 50 Vizekönigen, welche Mexiko von 1535 bis 1808 
regiert haben, war nur ein einziger in Amerika Geborener, der 
Peruaner Don Juan de Acunña, Marquis von Caſa Fuerte (1722 bis 
1734), ein ſehr uneigennütziger und guter Adminiſtrator. Auch 
werden einige meiner Leſer vielleicht mit Intereſſe erfahren, daß 
ein Abkömmling von Chriſtoph Kolumbus und einer des Königs 
Montezuma Vizekönige von Neuſpanien geweſen ſind. Don Pedro 
Nuno Colon, Herzog von Veraguas, hielt ſeinen Einzug 1673 in 
Mexiko und ſtarb ſechs Tage nachher. Der Vizekönig Don Joſeph 
Sarmiento Valladares, Graf von Montezuma, regierte von 1697 
bis 1701. 

[In unſeren Tagen ward Chapultepec von dem unglücklichen 
Kaiſer Maximilian J. von Mexiko 1864 bis 1866 bewohnt. — D. 
Herausg.] 


— 164 — 


in Mexiko der Empörungen (Motinos) vom 12. Februar 1608, 
dem 15. Januar 1624 und dem 8. Juni 1692 eingedenk. 
In der letzten verbrannten die Indianer im Grimme dar⸗ 
über, daß es an Mais mangelte, den Palaſt des Bize- 
königs Don Gaſpar de Sandoval, Grafen von Galve, der 
ſich zu dem Guardian des St. Franziskuskloſters geflüchtet 
hatte. Damals freilich, aber wohl auch nur damals, war 
der Schutz der Mönche ſo viel wert, als der eines feſten 
Schloſſes. 

Um die Beſchreibung des Thales von Mexiko zu endigen, 
müſſen wir noch das hydrographiſche Gemälde dieſer von 
Seen und kleinen Flüſſen unterbrochenen Gegend flüchtig ent— 
werfen, und ich ſchmeichle mir, daß es den Naturforſcher 
nicht weniger intereſſieren wird als den Ingenieurwaſſerbau— 
meiſter. Wir haben oben ſchon bemerkt, daß die Fläche der 
vier Hauptſeen etwa den zehnten Teil der Fläche des ganzen 
Thales 445 qkm ausmache. Wirklich hat der See von 
Xochimilco (und Chalco) 131, der See von Tezeuco 204, 
der von San Criſtobal 71 und der von Zumpango 26,9 qkm 
Umfang. Das Thal von Tenochtitlan oder Mexiko iſt ein mit 
einer Zirkelmauer von ſehr hohen Porphyrgebirgen umſchloſ— 
ſenes Baſſin. Dieſes Baſſin, deſſen Grund 2277 m über 
dem Meeresſpiegel ſteht, gleicht im kleinen dem ungeheuren 
Baſſin von Böhmen, und, wenn die Vergleichung nicht zu 
gewagt iſt, den Gebirgsthälern im Monde, wie ſie die Herren 
Herſchel und Schröter beſchrieben haben. Alle Feuchtigkeit 
der Kordilleren, die das Plateau von Tenochtitlan einfaſſen, 
fließt in dem Thale zuſammen. Kein Fluß, außer dem kleinen 
Bache (arroyo) Tequisquiac, welcher in einer engen Schlucht 
durch die nördliche Gebirgskette ſeinen Weg nach dem Rio 
ben oder de Montezuma ſucht, ergießt ſich aus dem— 
elben. 

Die Hauptzuflüſſe geſchehen dem Thale von Tenochtitlan 
1) durch die Flüſſe, Papalotla, Tezeuco, Teotihuacan und 
Tepeyacac (Guadalupe), welche ihre Waſſer in den See von 
Tezeuco ergießen; 2) und durch die von Pachuca und Guau— 
titlan (Quautitlan), welche in den See von Zumpango 
fließen. Der letzte dieſer Flüſſe (der Rio de Guautitlan) 
hat den längſten Lauf, und ſeine Waſſermaſſe iſt viel beträcht⸗ 
licher als die der übrigen Flüſſe zuſammen. 

Die mexikaniſſchen Seen, welche ebenſo viele natürliche 
Rezipienten für das Waſſer ſind, das die ſie umgebenden 


— 165 — 


Gebirge abſetzen, erheben ſich in ihrer Entfernung von dem 
Centrum des Thales oder der Stelle, wo die Hauptſtadt 
liegt, ſtufenweiſe übereinander. Nach dem See von Tezcuco 
iſt die Stadt Mexiko der am niedrigſten gelegene Punkt des 
ganzen Thales, und nach der ſehr genauen Meſſung der 
Herren Velasquez und Caſtera iſt die Plaza Mayor derſelben, 
im ſüdlichen Winkel des vizeköniglichen Palaſtes, 1 mexi— 
kaniſche Vare, 1 Fuß und 1 Zoll höher! als der mittlere 
Waſſerſtand im See von Tezcuco.? Dieſer letztere See 
liegt 4 Varen und 8 Zoll tiefer, als der See von San 
Criſtobal, deſſen nördlichſter Teil der See von Kaltocan 
heißt, und wo auf zwei kleinen Inſeln die Dörfer Kaltocan 


Nach Herrn Ciscars klaſſiſchem Werke (sobre los nuevos 

pesos y medidas decimales) verhält ſich die kaſtiliſche Vare zur 
Toife = 0,5130 : 1,1963, und eine Toiſe iſt = 2,3316 Varen. 
Don Jorge Juan ſchätzte die kaſtiliſche Vare auf drei Fuß von 
Burgos und einen Fuß von Burgos zu 1237⅝ Linien des könig— 
lichen Fußes. 1783 hatte der Hof von Madrid befohlen, daß ſich 
das Corps der Seeartilleriſten des Varenmaßes, und das der Land— 
artilleriſten der Toiſen bedienen ſolle; allein es möchte wohl ſchwer 
ſein, den Nutzen dieſer Verſchiedenheit anzugeben. Die mexikaniſche 
Vare iſt = 0,839 m. 
2 Die handſchriftlichen Materialien, die ich bei Verfaſſung 
dieſer Nachricht über die Desague benutzt habe, find: 1) die der 
taillierten Pläne, welche im Jahre 1802 auf Befehl des Dekans 
des oberſten Gerichtshofes (Decano de la Real Audiencia de 
Mexico), Don Cosme de Mier y Trespalacios, aufgenommen wur: 
den; 2) das Memoire, das Don Juan Diaz de la Calle, zweiter 
Offizier des Staatsſekretariats in Madrid, 1646 König Philipp IV. 
vorgelegt hat; 3) die Inſtruktion, welche der ehrwürdige Biſchof 
Palafox, Biſchof von Puebla und Vizekönig von Neuſpanien 1642 
ſeinem Nachfolger, dem Vizekönig Grafen von Salvatierra (Mar— 
quis von Sobroſo) übergab; 4) ein Memoire, das der Kardinal 
Lorenzana, damaliger Erzbiſchof von Mexiko, dem Vizekönig Bucca— 
relli einreichte; 5) eine vom Tribunal de Cuentas in Mexiko ver— 
faßte Nachricht; 6) ein auf Befehl des Grafen von Revillagigedo 
aufgeſetztes Memoire und 7) das Informe von Velasquez. Auch 
muß ich das merkwürdige, in Mexiko gedruckte Werk von Zepeda, 
Historia del Desague, nennen. Ich habe den Kanal von Hue— 
huetoca ſelber zweimal unterſucht, und zwar das erſte Mal im Au— 
guſt 1803 und das zweite Mal vom 8. bis auf den 12. Janaur 1804, 
wo ich den Vizekönig Don Joſe de Iturrygaray dahin begleitete, 
deſſen Wohlwollen und Loyalität in ſeinen Verhältniſſen zu mir 
ich nicht genug rühmen kann. 


— 16 — 


und Tonanitla ſtehen. Der eigentliche See von San Criftobal 
iſt von dem von Kaltocan nur durch einen ſehr alten Damm 
getrennt, welcher nach den Dörfern San Pablo und San 
Tomas de Chiconautla geht. Der nördlichſte See des Thales 
von Mexiko, der von Zumpango (Tzompango) iſt 10 Varen, 
1 Fuß und 6 Zoll höher als der mittlere Waſſerſtand des 
Sees von Tezeuco. Ein Damm (la Calzada de la Cruz 
del Rey) teilt den See von Zumpango in zwei Baſſins, 
deſſen weſtlichſtes den Namen der Laguna de Zitlaltepee und 
das öſtlichſte den der Laguna de Covotepee führt. Auf 
dem ſüdlichſten Ende des Thales befindet ſich der See 
von Chalco. Er enthält das hübſche kleine Dorf Kico, das 
auf einer Inſel liegt, und iſt von dem See von FKochimilco 
durch die Calzada de San Pedro de Tlahua, einem engen 
Damme, der von Tuliahualco nach San Francisco Tlaltengo 
geht, abgeſchnitten. Die Fläche der ſüßen Waſſerſeen von 
Chalco und Kochimilco liegt bloß 1 Vare und 11 Zoll höher 
als die Plaza Mayor der Hauptſtadt. — Ich glaubte, daß 
dieſe einzelnen Angaben für die Ingenieurhydographen, welche 
ſich eine genaue Vorſtellung von dem großen Kanale (Desague) 
von Huehuetoca machen wollen, merkwürdig ſein könnten. 
Die Verſchiedenheit der Höhen, auf welchen ſich die vier 
hauptſächlichſten Waſſerbehälter im Thale von Tenochtitlan 
befinden, iſt bei den großen Ueberſchwemmungen, denen die 
Stadt Mexiko ſeit langen Jahrhunderten ausgeſetzt war, fühl— 
bar geworden. Zu allen Zeiten war die Folge der Phäno— 
mene unaufhörlich dieſelbe. Der See von Zumpango, der 
durch dies außerordentliche Anwachſen des Rio de Guautitlan 
und die Zuflüſſe von Pachuca angeſchwellt wird, gießt ſein 
Waſſer in den See von San Criſtobal, zu welchem die 
Cienegas von Tepejuelo und Tlapanahuiloya führen. Der 
See von San Criſtobal zerreißt den Damm, der ihn vom 
See von Tezcuco trennt, und die ausgetretenen Waſſer vom 
Baſſin des letzteren erheben ihren Spiegel über 1 m und 
durchſtrömen, über den Salzboden von San Lazaro weg, 
die Straßen von Mexiko. Dies iſt der allgemeine Gang der 
Ueberſchwemmungen, welche ſämtlich von Norden und Nord— 
weſten kommen. Der Abflußkanal, welcher der Deſague de 
Huehuetoca heißt, hat die Beſtimmung, dieſer Gefahr vorzu- 
beugen; indes iſt es ganz zuverläſſig, daß durch die Ver— 
einigung mehrerer Umſtände die ſüdlichen Zuflüſſe (Avenidas 
del Sur), auf welche der Deſague unglücklicherweiſe nicht 


— 167 — 


wirkt, der Hauptſtadt ebenſo verderblich werden könnten. Die 
Seen von Chalco und Fochimilco würden ſicher austreten, 
wenn bei einer ſtarken Eruption des Vulkanes von Popo- 
catepetl dieſes koloſſale Gebirge plötzlich ſeinen Schnee verlöre. 
Während ich mich 1802 in Guayaquil auf den Küſten der 
Provinz Quito befand, war der Kegel des Cotopaxi durch die 
Wirkung des vulkaniſchen Feuers dermaßen erhitzt, daß er 
beinahe in einer Nacht ſeine ungeheure Schneemütze verlor. 
Auf dem neuen Kontinent ſind Eruptionen und große Erd— 
beben oft von Platzregen begleitet, die ganze Monate fort— 
dauern, und welche Gefahren drohten der Hauptſtadt ſelbſt, 
wenn dieſe Phänomene in dem Thale von Mexiko unter einer 
Zone ſtattfänden, wo auch in wenig feuchten Jahren bis auf 
15 Dezimeter Regen fällt. 

Die Bewohner von Neuſpanien wollen in der Zahl 
von Jahren, die zwiſchen die großen Ueberſchwemmungen 
fallen, beſtimmte Perioden erkennen, und wirklich beweiſt 
auch die Erfahrung, daß die außerordentlichen Waſſeran— 
ſchwellungen im Thale von Mexiko beinahe alle 25 Jahre 
ſtattfinden.! Seit der Ankunft der Spanier hat die Haupt— 
ſtadt fünf große Ueberſchwemmungen erlitten, nämlich: 1553 
unter dem Vizekönig Don Luis de Velasco (el Viejo), Con: 
netable von Kaſtilien; 1580 unter dem Vizekönig Don Mar— 
tin Enriquez de Almanza; 1604 unter dem Vizekönig Mar- 
quis von Montesclaros; 1607 unter dem Vizekönig Don 
Luis de Velasco (el Segundo), Marquis von Salinas; und 
1629 unter dem Vizekönig Marquis von Ceralvo. Letztere 
Heberſchwemmung iſt die einzige, die ſeit der Eröffnung des 
Ausleerungskanals von Huehuetoca jtattgehabt hat, und wir 
werden in der Folge ſehen, durch welche Umſtände ſie herbei— 
geführt wurde. Seit 1629 iſt das Waſſer in dem Thale von 
Mexiko ſiebenmal auf eine ſehr furchtbare Weiſe gewachſen, die 
Stadt aber immer durch den Deſague vor Ueberſchwemmung 
geſchützt worden. Dieſe ſieben ſehr regneriſchen Jahre waren: 
1648, 1675, 1707, 1732, 1748, 1772 und 1795. Vergleicht 
man die elf eben angegebenen Epochen untereinander, ſo findet 
man als Zeitpunkt ihres ſchädlichen Wiedereintreffens die 


Toaldo glaubt aus einer Menge von Beobachtungen ſchließen 
zu können, daß die ſehr regneriſchen Jahre und ſomit die großen 
Ueberſchwemmungen alle 19 Jahre, nach dem Cyklus von Saros, 
wiederkommen. 


— 168 — 


Anzahl von 27, 24, 3, 26, 19, 27, 32, 25, 16, 24 und 23 
Jahren, alſo eine Reihe von Zahlen, die doch gewiß mehr 
Regelmäßigkeit verraten, als die, welche man in Lima in der 
Wiederholung der großen Erdbeben erkennen will. 

Die Lage der Hauptſtadt von Mexiko iſt um ſo gefähr⸗ 
licher, da ſich die Verſchiedenheit der Horizontalfläche, welche 
zwiſchen dem Spiegel des Sees von Tezeuco und dem Boden, 
worauf die Häuſer gebaut find, von Jahr zu Jahr verringert. 
Dieſer Boden iſt eine feſte Fläche, beſonders ſeitdem die 
Straßen von Mexiko unter der Regierung des Grafen von 
Revillagigedo gepflaſtert worden ſind. Der Grund des Sees 
von Tezeuco hingegen erhebt ſich allmählich durch den Schlamm 
und die Steine, welche die kleinen Gießbäche hineinſchwem⸗ 
men, und die Aufhaufungen in den Behältern bilden, in die 
ſie kommen. Um ſolchem Nachteil abzuhelfen, haben die 
Venetianer die Brenta, die Piave, die Livenza und andere 
Flüſſe, welche in den Lagunen Anwurf machten, von 
denſelben abgeleitet. Könnte man ſich auf alle Refultate 
eines im 16. Jahrhunderts angejtellten Nivellements ver: 
lajien, jo würde man mit Gewißheit finden, daß der Plaza 
Mayor von Mexiko ehemals über 1,1 m über den Waſſer⸗ 
ſpiegel des Sees von Tezeuco geſtanden hat, und daß ſich 
dieſer Mittelſtand ſeiner Flache von Jahr zu Jahr ver⸗ 
ändert. Haben ſich auf der einen Seite die Feuchtigkeit der 
Atmoſphäre und die Waſſerquellen in den das Thal umge⸗ 
benden Gebirgen durch die Zerſtörung der Wälder vermindert, 
ſo hat der Anbau des Bodens auf der anderen Seite auch 
die Wirkung der Erdanhäufungen und die Schnelligkeit der 
Ueberſchwemmungen vergrößert. Der General Andreoſſy hat in 
ſeinem vortrefflichen Werk über den Languedoker Kanal dieſe 
Urſachen, welche unter allen Himmelsſtrichen dieſelben ſind, 
ſehr wichtig gemacht. Waſſer, das über Grasboden wegfließt, 
bildet weniger Erdanhäufungen, als wenn es über urbaren 
Grund geht. Dieſes Gras aber, beſtehe es nun aus Gras: 
arten, wie in Europa, oder aus kleinen Alpenpflanzen, wie 
in Mexiko, erhält ſich nur im Schatten von Wäldern. Außer⸗ 
dem iſt das Buſchwerk und das aufrechte Holz auch dem 
Schneewaſſer hinderlich, das an dem Abhange der Gebirge 
herabläuft. Haben dieſe Abhänge keine Vegetation, ſo werden 
die Waſſerarme weniger aufgehalten und vereinigen ſich 
ſchneller zu Gießbächen, deren Anwuchs die Seen in der 
Nachbarſchaft von Mexiko aufſchwellt. 


— . —««— 


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— 169 — 


Der natürlichen Ordnung zufolge ging in den hydrau— 
liſchen Arbeiten, welche man unternahm, um die Hauptſtadt 
vor den Gefahren einer Ueberſchwemmung zu ſichern, das 
Syſtem der Dämme dem der Ableitungskanäle voran. Als 
die Stadt Tenochtitlan im Jahre 1446 jo ſehr überſchwemmt 
war, daß keine ihrer Straßen mehr trocken lag, ließ Monte⸗ 
zuma I. (Huehue Mocteuhzoma) auf den Rat des Königs von 
Tezeuco, Nezahualcoyotl, einen Damm aufführen, der über 
12000 m lang, und 20 m breit war. Dieſer Damm, wovon 
ein Teil in dem See ſelbſt lag, beſtand in einer Mauer von 
Steinen und Thon, die auf beiden Seiten mit einer Reihe 
von Paliſſaden verſehen war, und noch heuzutage ſieht man 
ſehr anſehnliche Reſte davon in den Ebenen von San Lazaro. 
Dieſer Damm Montezumas I. wurde nach der großen Ueber⸗ 
ſchwemmung von 1498, welche durch die Unklugheit des 
Königs Ahuitzotl verurſacht worden war, ausgebeſſert und 
vergrößert. Dieſer Fürſt hatte, wie oben bemerkt wurde, die 
anſehnlichen Quellen von Huitzilopochto in den See von 
Tezcuco leiten laſſen, indem er völlig vergaß, daß letzterer, 
wenn er auch gleich in dürren Zeiten ganz trocken daliegt, 
in regneriſchen Jahren immer gefährlicher wird, je mehr man 
ſeine Zuflüſſe vermehrt. Ahuitzotl hatte ſogar einen Bürger 
von Coyouacan, Namens Tzotzomatzin, umbringen laſſen, weil 
er es gewagt, ihm die Gefahr vorauszuſagen, der er die 
Hauptſtadt durch die neue Waſſerleitung von Huitzilopochco 
ausſetzte; aber nur kurze Zeit nachher ertrank der junge 
mexikaniſche König beinahe in ſeinem eigenen Palaſte. Das 
Waſſer ſchwoll mit ſolcher Schnelligkeit an, daß er, indem er 
ſich durch eine Thüre, welche aus dem Erdgeſchoß nach der 
Straße führte rettete, gefährlich am Kopfe verwundet wurde. 

Die Azteken hatten die Dämme (Calzadas) von Tlahua 
und Mexicalcingo, und den Albaradon, der ſich von Iztapa⸗ 
lapan nach Tepeyacac (Guadalupe) verlängert, und deſſen 
Trümmer noch in ihrem jetzigen Zuſtande der Stadt Mexiko 
ſehr nützlich ſind, aufgeführt. Dieſes Dammſyſtem welches 
die Spanier noch bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts be— 
folgten, war zugleich ein Verteidigungsmittel, das wenn auch 
nicht ganz ſichernd, doch wenigſtens zu einer Zeit beinahe 
hinreichend war, da die 1 von Tenochtitlan, noch in 
Kähnen fahrend, gegen die Wirkungen kleiner Ueberſchwem⸗ 
mungen viel gleichgültiger waren. Der Ueberfluß an Wäl⸗ 
dern und Pflanzungen erleichterte dazumal den Bau auf 


— 170 — 


Grundpfählen Das mäßige Volk begnügte ſich mit den Pro— 
dukten der ſchwimmenden Gärten (Chinampas), und es be— 
durfte nur jehr wenig urbaren Boden. Das Austreten des 
Sees von Tezeuco hatte für Menſchen, welche in Häuſern 
lebten, die häufig von Kanälen durchſchnitten waren, nichts 
Furchtbares. 

Als die neue Stadt Mexiko, welche von Hernan Cortez 
wieder aufgebaut worden, im Jahre 1553 die erſte Ueber— 
ſchwemmung erfuhr, ließ der Vizekönig Velasco I. den Alba— 
radon von San Lazaro aufführen. Dieſes Werk, das nach 
dem Muſter der indianiſchen Dämme gemacht worden war, 
litt in der zweiten Ueberſchwemmung im Jahre 1580 ſehr, 
und bei der dritten von 1604 mußte man es ganz wieder 
herſtellen. Der Vizekönig Montesclaros fügte dazumal zur 
Sicherheit der Hauptſtadt den Behälter (Presa) von Deulma 
und die drei Calzadas von der Mutter Gottes von Guada— 
lupe, von San Criſtobal und von San Antonio Abad hinzu. 

Kaum waren dieſe großen Werke vollendet, als die 
Hauptſtadt durch ein Zuſammentreffen außerordentlicher Um— 
ſtände im Jahre 1607 aufs neue überſchwemmt wurde. 
Nie waren ſich vormals zwei Ueberſchwemmungen ſo ſchnell 
nachgefolgt und nie iſt ſeither der Cyklus dieſes Unglückes 
kürzer geweſen als 16 oder 17 Jahre. Endlich da man des 
Baues von Dämmen (Albaradones), welche das Waſſer perio— 
diſch wieder zerſtörte, müde war, ſah man ein, daß man 
einmal das alte hydrauliſche Syſtem der Indianer aufgeben 
und das der Ableitungskanäle annehmen müßte. Dieſe Ber: 
änderung ſchien um ſo notwendiger, da die von den Spa— 
niern bewohnte Stadt der ehemaligen Hauptſtadt des azteki— 
ſchen Reiches nicht im geringſten mehr ähnlich war. Nur in 
wenigen Straßen konnte man noch in Kähnen fahren und die 
Nachteile und Verluſte, die die Ueberſchwemmungen zur Folge 
hatten, waren daher ungleich größer geworden, als ſie zu 
Montezumas Zeit geweſen. 

Da man die außerordentliche Anſchwellung des Rio de 
Guautitlan und feiner Zuflüſſe als die hauptſächliche Urſache 
der Ueberſchwemmungen anſah, ſo ſtellte ſich der Gedanke 
natürlich ſelbſt dar, daß man dieſen Fluß verhindern müſſe, 
ſich in den See von Zumpango zu ergießen, deſſen mittlerer 
Waſſerſtand auf feiner Fläche 7¼ m höher iſt, als der Boden 
des großen Platzes von Mexiko. In einem Thale, das rings 
von hohen Gebirgen eingeſchloſſen iſt, konnte man dem Rio 


— 171 — 


de Guautitlan keinen anderen Ausgang verſchaffen als durch 
eine unterirdiſche Galerie oder einen durch dieſe Gebirge 
durchgeſtochenen offenen Kanal. Wirklich hatten ſchon im 
Jahre 1580, zur Zeit der großen Ueberſchwemmung zwei 
einſichtsvolle Männer, der Licenciado Obregon und der Maeſtro 
Arciniega der Regierung den Vorſchlag gemacht, eine Galerie 
zwiſchen dem Cerro de Sincoque und der Loma de Nochi— 
ſtongo durchbrechen zu laſſen. Dieſer Punkt mußte auch mehr 
als jeder andere die Aufmerkſamkeit derer, welche die Bildung 
des mexikaniſchen Bodens ſtudiert hatten, anziehen. Er be— 
findet ſich am nächſten bei dem Rio de Guautitlan, der mit 
allem Rechte als der gefährlichſte Feind der Hauptſtadt an: 
geſehen wird. Nirgends ſind die Gebirge, welche das Pla: 
teau einſchließen, niedriger, und nirgends haben ſie weniger 
Maſſe als nord⸗nord⸗weſtlich von Huehuetoca, bei den Hügeln 
von Nochiſtongo. Unterſucht man dieſen Mergelboden, 
deſſen horizontale Lagen einen Ausſchnitt von Porphyr aus: 
füllen, ſo möchte man ſagen, daß auf dieſer Stelle einſt das 
babe von Tenochtitlan mit dem von Tula zuſammengehangen 
abe. 

Im Jahre 1607 beauftragte der Vizekönig Marquis de 
Salinas den Enrico (Heinrich) Martinez, die mexikaniſchen 
Seen künſtlich auszuleeren. In Neuſpanien glaubt man 
gewöhnlich, daß dieſer berühmte Ingenieur, der den Deſague 
de Huehuetoca erbaut hat, ein Holländer oder Deutſcher ge— 
weſen iſt. Wirklich deutet auch ſein Name eine fremde Fa— 
milie an, doch ſcheint er in Spanien ſelbſt erzogen zu ſein. 
Der König hatte ihm den Titel ſeines Kosmographen erteilt 
und es gibt auch eine Schrift über Trigonometrie von ihm, 
welche in Mexiko gedruckt und heutzutage ſehr ſelten geworden 
iſt. Enrico Martinez, Alonzo Martinez, Damian Davila und 
Juan de Ysla jtellten ein allgemeines Nivellement im ganzen 
Thale an, deſſen Richtigkeit durch die im Jahre 1774 von 
dem gelehrten Geometer Don Joaquin Velasquez gemachten 
Meſſungen bewieſen wurde. Der königliche Kosmograph 
Enrico Martinez, legte zwei Kanalentwürfe vor, den einen zur 
Ausleerung der drei Seen von Zumpango, Tezeuco und San 
Criſtobal; den anderen zur Ausleerung des Sees von Zum— 
pango allein. Nach beiden Plänen ſollte die Ableitung des 
Waſſers durch die unterirdiſche Galerie von Nochiſtongo ge— 
ſchehen, wie ſie Obregon und Arciniega 1580 vorgeſchlagen 
hatten. Da aber die Entfernung des Sees von Tezeuco bei 


— 12 — 


der Mündung des Rio Guautitlan gegen 32000 m betrug, 
ſo beſchränkte ſich die Regierung lieber auf den Kanal von 
Zumpango. Dieſer Kanal wurde dermaßen angefangen, daß 
er zugleich das Waſſer vom See, deſſen Namen er führt und 
von dem Fluſſe Guautitlan aufnahm. Es iſt daher falſch, 
daß der von Martinez vorgeſchlagene Deſague in ſeinem 
Prinzip negativ war, das heißt, daß er bloß den Rio de 
Guautitlan verhinderte, ſich in den See von Zumpango zu 
ergießen. Der Zweig des Kanals, welcher das Waſſer des 
Sees nach der Galerie führte, füllte ſich durch Erdanhäufungen 
aus und dann diente der Deſague freilich bloß für den 
Guautitlan, deſſen Lauf er veränderte. Als daher Herr Mier 
neuerdings die direkte Ausleerung der Seen von San Criſto— 
bal und von Zumpango unternahm, erinnerte man ſich in 
Mexiko kaum noch, daß 188 Jahre früher dieſelbe Arbeit 
für das erſte der großen Baſſins unternommen worden war. 

Die berühmte unterirdiſche Galerie von Nochiſtongo 
wurde den 28. November 1607 angefangen. Der Vizekönig 
that in Gegenwart der Audiencia den erſten Schlag mit dem 
Karſt. 15000 Indianer wurden mit dieſer Arbeit beſchäftigt, 
welche mit einer außerordentlichen Schnelligkeit geendigt wurde, 
da man an vielen Schachten zugleich arbeitete. Die armen 
Eingeborenen wurden mit der größten Härte behandelt. Der 
Gebrauch des Karſt und der Schaufel reichten hin, die lockere 
Erde zu durchſtechen. Nach elfmonatlicher, ununterbrochener 
Arbeit war die Galerie (el Socabon), welche über 6600 m 
Länge, 3,5 m Breite und 42 m Höhe hatte, fertig. Im 
Dezember 1608 wurde der Vizekönig und der Erzbiſchof von 
Mexiko von dem Ingenieur eingeladen, ſich nach Huehuetoca 
zu begeben, um das Wafjer! aus dem See von Zumpango 
und vom Rio de Guautttlan durch die Galerie abfließen zu 
ſehen. Nach Zepedas Bericht machte der Vizekönig Marquis 
von Salinas über 2000 m zu Pferde in dieſem unterirdiſchen 
Gange. Auf der anderen Seite des Hügels von Nochiſtongo 
iſt der Rio de Montezuma (oder von Tula), der ſich in den 
Fluß Panuco ergießt. Von der nördlichſten Spitze des So— 
cabon an, welche die Boca de San Gregorio heißt, hatte 
Martinez eine dem Himmel offene Rigole angebracht, welche 
in einer direkten Entfernung von 8600 m die Waſſer der 

Das erſte Waſſer war ſeit dem 17. September 1608 durch— 
gefloſſen. 


— 13 — 


Galerie nach der kleinen Kaskade (Salto) des Rio de Tula 
führte. Von dieſer Kaskade an hat dasſelbe Waſſer nach 
meinen Meſſungen bis zum Golf von Mexiko 2135 m herab: 
zufließen, was bei einer Länge von 323 000 m den Fall des: 
jelben im Durchſchnitte zu 6 m auf 1000 m beſtimmt. 
Ein unterirdiſcher Durchgang von 6600 m Länge mit 
einer Oeffnung von 10% qm im Profil, der zu einem Aus: 
leerungskanal beſtimmt iſt und in weniger als in einem Jahre 
vollendet worden, iſt ein hydrauliſches Werk, das zu unſerer 
Zeit und in Europa ſogar die Aufmerkſamkeit der Ingenieure 
feſſeln würde; denn erſt ſeit Ende des 17. Jahrhunderts, da 
der berühmte Franz Andreoſſy an dem Languedoker Kanal 
durch den Durchgang von Malpas ein großes Muſter auf— 
geſtellt hat, ſind dergleichen unterirdiſche Durchbrüche gemeiner 
geworden. Der Kanal, welcher die Themſe mit der Severn 
vereinigt, geht bei Sapperton in einer Länge von mehr als 
4000 m durch eine Kette ſehr hoher Gebirge. Der große 
unterirdiſche Kanal von Bridgwater, welcher bei Worsley in 
der Gegend von Mancheſter zum Transporte der Steinkohlen 
dient, hat, wenn man ſeine verſchiedenen Arme zuſammen— 
nimmt, eine Ausdehnung von 19200 m. Der Kanal in der 
Pikardie, an welchem man gegenwärtig arbeitet, ſollte nach 
dem erſten Plane einen unterirdiſchen ſchiffbaren Durchgang 
von 13700 m Länge, 7 m Breite und 8 m Höhe erhalten.! 
Kaum hatte ein Teil des Waſſers aus dem Thale von 
Mexiko gegen den Atlantiſchen Ozean abzufließen angefangen, 
als man Martinez ſchon vorwarf, daß er eine Galerie ge— 
graben habe, welche weder breit, noch dauerhaft, noch tief 
genug war, um das Waſſer, wenn es ſtark anwuchs, zu 
faſſen. Er antwortete, daß er verſchiedene Pläne vorgelegt, 
die Regierung aber das Mittel vorgezogen habe, welches am 
ſchnellſten auszuführen war. Wirklich bewirkte der ſchnelle 
Wechſel der Feuchtigkeit und der Trockenheit in der lockeren 
Erde häufigen Einſturz, und man ſah ſich bald genötigt, die 
Decke, welche nur aus einer Abwechſelung von Lagen Mergel 


Der Georgſtollen im Harz, eine im Jahre 1777 angefangene 
und 1800 geendigte Galerie, hat 10 438 m Länge und koſtete 
1600 000 Franken. Bei Forth arbeitet man in den Steinkohlen⸗ 
gruben über 3000 m unter den Meeresgrund hinein, ohne Infil⸗ 
trationen ausgeſetzt zu ſein. Der unterirdiſche Kanal von Bridg⸗ 
water iſt zwei Drittel ſo lang, als die Meerenge von Calais breit. 


— 174 — 


und verhärtetem Thon, Tepetate genannt, beſtand, zu ſtützen. 
Anfänglich bediente man ſich des Bretterwerkes, das mit 
einem Geſimſe von dünnen Balken auf Pfeilern ruhte. Da 
aber harzhaltiges Holz in dieſem Teile des Thales ſelten 
war, ſo erſetzte Martinez die Bretterdecke ſpäter mit Mauer⸗ 
werk. Dieſes Mauerwerk war nach den Ueberbleibſeln, die 
man in der Obra del Conſolado noch davon ſieht, zu ur— 
teilen, ſehr gut ausgeführt, aber in ſeinem Prinzipe mangel⸗ 
haft. Der Ingenieur hatte, ſtatt die Galerie von der Decke 
bis zu der Rigole auf dem Boden mit einem fortlaufenden 
Gewölbe von elliptiſchem Ausſchnitte zu bekleiden (wie man 
ſie in den Bergwerken anlegt, wenn eine Quergalerie durch 
lockeren Sand gegraben wird), bloß Bogen gebaut, welche 
auf ſehr unfeſtem Grunde ruhten. Das Waſſer, dem man 
einen zu ſtarken Fall gegeben hatte, untergrub nach und nach 
die Seitenmauern und ſetzte eine ungeheure Menge Erde und 
Kies in der Rigole der Galerie an, weil man gar kein Mittel 
angewandt hatte, es vorher zu filtrieren, wie z. B. dadurch 
hätte geſchehen können, daß man es durch ein Petategewebe 
geleitet, wie es die Indianer aus den Faſern der Palm⸗ 
ſtengel machen. Martinez begegnete dieſem Uebelſtande da— 
durch, daß er in der Galerie von einer Entfernung zur an: 
deren eine Art von Krippen oder kleine Schleuſen anbrachte, 
die ſich ſchnell öffneten und damit den Durchgang reinigen 
ſollten. Allein auch dieſes Mittel war unzureichend und die 
Galerie verſtopfte ſich durch die unaufhörlichen Erdanhäufungen. 

Vom Jahre 1608 ſtritten ſich die mexikaniſchen Inge— 
nieure, ob man den Socabon von Nochiſtongo erweitern, oder 
ſein Mauerwerk vollenden, oder einen ganz offenen Durchbruch 
mit Abhebung aller auf dem Gewölbe laſtenden Erde machen, 
oder aber auf einem niedrigeren Punkte eine neue Auslee— 
rungsgalerie unternehmen ſollte, welche außer dem Waſſer des 
Fluſſes Guautitlan und des Sees von Zumpango auch das 
des Sees von Tezeuco abführen könnte. Der Erzbiſchof und 
Vizekönig Don Garcia Guerra von dem Dominikanerorden 
ließ im Jahre 1611 neue Nivellierungen durch Alonſo de 
Arias, Oberintendanten des königlichen Arſenals (Armero 
mayor) und Inſpektor des Befeſtigungsweſens (Maestro. 
mayor de fortificaciones), einen ſehr rechtſchaffenen Mann, 
der damals in großem Rufe ſtand, vornehmen. Arias ſchien 
Martinez' Arbeiten zu billigen; allein der Vizekönig konnte 
zu keinem definitiven Entſchluſſe kommen. Des Streites der 


— 175 — 


Ingenieure müde, ſandte der Hof von Madrid im Jahre 1614 
einen Holländer, Adrian Boot, nach Mexiko, deſſen Kennt— 
niſſe in der Waſſerbaukunſt in den Denkſchriften jener Zeit, 
welche in den Archiven der Vizekönige aufbewahrt ſind, hoch 
gerühmt werden. Dieſer Fremde, welcher Philipp III. durch 
ſeinen Geſandten am franzöſiſchen Hofe empfohlen worden 
war, ſprach aufs neue zu Gunſten des indianiſchen Syſtemes 
und gab den Rat, rings um die Hauptſtadt große Dämme 
und mit Mauerwerk bekleidete Erdwälle aufzuführen. Indes 
brachte er es erſt 1623 dahin, daß die Galerie von Nochi— 
ſtongo ganz aufgegeben wurde. Eben war ein neuer Vize— 
könig, der Marquis von Guelves, in Mexiko angekommen, 
welcher noch keine der großen Ueberſchwemmungen geſehen 
hatte, die das Austreten des Rio de Guautitlan verurſachte. 
Er war daher verwegen genug, dem Ingenieur Martinez den 
Befehl zu geben, den unterirdiſchen Durchgang zu verſtopfen 
und das Waſſer auf dem See von Zumpango und San 
Criſtobal in den See von Tezcuco zu leiten, um zu ſehen, ob 
die Gefahr wirklich ſo groß ſei, wie man ſie ihm vorgeſtellt 
hatte. Natürlich ſchwoll dieſer See außerordentlich an; der 
Befehl wurde zurückgenommen und Martinez ſetzte die Ar— 
beiten an der Galerie bis zum 20. Juni 1629 fort, wo 
ein Ereignis vorfiel, deſſen wahre Urſachen immer ein Ge— 
heimnis geblieben ſind.“ 

Es war ſehr ſtarker Regen gefallen, der Ingenieur hatte 
den unterirdiſchen Gang verſtopft und die Stadt Mexiko ſtand 
eines Morgens plötzlich 1 m Höhe im Waſſer. Bloß die 
Plaza Mayor, der Platz des Volador und die Vorſtadt von 
Santiago de Tlatelolco lagen noch trocken, und in den übrigen 
Straßen fuhr man in Kähnen. Martinez wird ins Gefäng- 
nis geworfen, weil man behauptete, er habe die Abteilungs— 
galerie geſchloſſen, um den Ungläubigen einen offenbaren und 
negativen Beweis von der Nützlichkeit ſeines Werkes zu geben. 
Dagegen erklärte er aber, daß er, indem er eine weit anſehn— 
lichere Waſſermaſſe ankommen geſehen, als ſeine enge Galerie 
hätte faſſen können, lieber die Hauptſtadt der vorübergehenden 
Gefahr einer Ueberſchwemmung habe ausſetzen als an einem 
Tage die Arbeit ſo vieler Jahre durch die Gewalt des Elementes 
zerſtören laſſen wollen. Gegen alle Erwartung blieb Mexiko 


Nach einigen handſchriftlichen Nachrichten erſt den 20. Sep: 
tember. 


— 176 — 


fünf Jahre lang, von 1629 bis 1634! unter Waſſer. Man 
befuhr die Straßen in Kähnen, wie vor der Eroberung im 
alten Tenochtitlan geſchehen war, und baute längs den Häuſern 
hin hölzerne Brücken, welche als Quais für die Fußgänger 
dienten. 

Inzwiſchen wurden vier verſchiedene Pläne dem Vizekönig 
Marquis von Ceralvo vorgelegt und von ihm unterſucht. 
Simon Mendez, ein Einwohner von Valladolid de Michoacan 
ſtellte in einer Denkſchrift dar, daß der Boden des Plateau 
von Tenochtitlan auf der Nordweſtſeite gegen Huehuetoca und 
den Hügel von Nochiſtongo hin beträchtlich emporſteige; daß 
der Punkt, wo Martinez die Bergkette, welche das Thal rings 
einſchließt, angegriffen, der mittlere Höheſtand vom Waſſer— 
ſpiegel des am erhabenſten gelegenen Sees (des von Zum: 
pango) und nicht dem des am niedrigſten ſtehenden (von Tez: 
cuco) gleichkomme und daß ſich vielmehr der Boden des Thales 
nördlich von dem Dorfe Carpio, öſtlich von den Seen von 
Zumpango und San Criſtobal beträchtlich ſenke. Mendez 
ſchlug daher vor, den See von Tezcuco durch eine Ableitungs— 
galerie auszutrocknen, welche zwiſchen Kaltocan und Santa 
Lucia gehen und ſich in den Bach (Arroyo) Tequisquiac er: 
gießen ſollte, welcher, wie ſchon oben bemerkt worden iſt, in 
den Rio de Montezuma oder de Tula fließt. Mendez fing 
wirklich dieſen Deſague, wie er ihn entworfen hatte, auf dem 
niedrigſten Punkte an, und ſchon waren vier Luftſchachte 
(puits d'airage, lumbreras) vollendet, als die immer unent: 
ſchloſſene und ſchwankende Regierung die Unternehmung, weil 
ſie ihr zu weit ausſehend und zu koſtſpielig ſchien, wieder 
aufgab. Auf einer anderen Seite ſchlugen Antonio Roman 
und Juan Alvarez von Toledo im Jahre 1630 die Austrock— 
nung des Thales durch einen Zwiſchenpunkt vor, nämlich 
durch den See von San Criſtobal; indem man das Waſſer 
in die Schlucht (Barranca) von Huiputzth vorwärts von dem 
Dorfe San Mateo und vier Meilen weſtlich von der kleinen 
Stadt Pachuca leitete. Auf dieſen Plan achteten der Vize— 
könig und die Audiencia ebenſowenig, als auf den des 
Maires von Oculma, Criſtobal de Padilla, welcher drei per— 
pendikuläre Höhlen oder natürliche Schlünde (Boquerones) 


1 Mehrere Nachrichten geben an, daß die Ueberſchwemmung 
nur bis 1631 gedauert, aber gegen Ende des Jahres 1633 wieder 
angefangen habe. 


— 17 — 


in dem Bezirke des Thales von Oculma ſelbſt entdeckt hatte 
und ſich ihrer zur Ausleerung der Seen bedienen wollte. 
Der kleine Fluß Teotihuacan verliert ſich in dieſen Boque— 
rones und Padilla machte den Vorſchlag, auch das Waſſer 
des Sees von Tezeuco über Oculma und die Meierei Tez— 
quititlan in dieſelben zu leiten. 

Dieſe Idee, die natürlichen Grotten in den Lagen von 
blaſigem Mandelſteine zu benutzen, gab dem Jeſuiten Fran- 
cisco Calderon zu einem ähnlichen, nicht minder gigantesken 
Plane Veranlaſſung. Dieſer Mönch behauptete, daß ſich auf 
dem Grunde des Sees von Tezcuco, nahe bei dem Penol 
de los Banos, ein Loch (Sumidero) befinde, das, wenn es 
gehörig erweitert würde, alles Waſſer verſchlingen würde. 
Dieſe Behauptung unterſtützte er mit dem Zeugniſſe der ein⸗ 
ſichtsvollſten Eingeborenen und der alten indianiſchen Karten. 
Der Vizekönig beauftragte die Prälaten aller geiſtlichen Dr: 
den (die ſich wohl am beſten auf hydrauliſche Gegenſtände 
verſtehen mußten) mit der Prüfung dieſes Planes. Drei 
Monate lang, vom September bis zum Dezember 1635 fon- 
dierten die Mönche und der Jeſuit vergebens und der Sumi— 
dero wurde nicht gefunden, unerachtet ſelbſt heutzutage noch 
viele Indianer ebenſo hartnäckig an ſein Daſein glauben als 
der Pater Calderon. Allein welche geologiſche Meinung man 
auch über den vulkaniſchen oder neptuniſchen Urſprung des 
blaſigen Mandelſteines haben mag, ſo iſt es doch nicht wahr: 
ſcheinlich, daß dieſe problematiſche Felsart Höhlen enthält, 
welche geräumig genug find, das Waſſer des Sees von Tez— 
cuco, das auch zur Zeit der Dürre immer noch zu mehr als 
251700000 ebm angeſchlagen werden muß, zu faſſen. Bloß 
in Schichten von ſekundärem Gips, wie in Thüringen, kann 
man es zuweilen wagen, anſehnliche Waſſermaſſen in natür⸗ 
liche Grotten (Gipsſchlotten) zu leiten. In dieſe läßt man 
die Ableitungsgalerien, welche im Inneren einer Mine von 
Kupferſchiefer angefangen werden, ſich ausſtoßen, ohne ſich 
weiter um den Weg zu bekümmern, den das Waſſer, welches 
die metallurgiſchen Arbeiten hinderte, nehmen mag. Wie 
kann man aber auf die Anwendung eines ſolchen Lokalmittels 
debe i wenn von einem großen hydrauliſchen Werke die 

ede iſt? 

Während der Ueberſchwemmung von Mexiko, welche fünf 
Jahre hintereinander fortdauerte, ſtieg das Elend des niedrigen 
Volkes aufs höchſte. Aller Handel hörte auf, viele Häuſer 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 12 


— 178 — 


fielen zuſammen und andere wurden wenigſtens unbewohnbar. 
In dieſer jammervollen Zeit zeichnete ſich der Erzbiſchof 
Francisco Manzo y Zuniga durch ſeine Wohlthätigkeit aus. 
Täglich fuhr er in einem Kahne herum und verteilte Brot 
an die Armen in den überſchwemmten Straßen. Der Hof 
von Madrid befahl 1635 zum zweitenmal, die Stadt in die 
Ebene zwiſchen Tacuba und Tacubaya zu verſetzen, allein der 
Magiſtrat (Cabildo) machte die Vorſtellung, daß der Wert 
der Gebäude (Fincas), die man im Jahre 1607 zu 150 Mil⸗ 
lionen Livres tournois angeſchlagen hatte und welche man 
nun verlaſſen ſollte, ſchon über 200 Millionen betrage. Bei 
dieſem Unglück ließ der Vizekönig das Bild der heiligen 
Jungfrau von Guadalupe! nach Mexiko bringen. Lange blieb 
es in der überſchwemmten Stadt; allein das Waſſer verlief 
ſich nicht früher als 1634, wo die Erde durch ſehr häufige 
und äußerſt ſtarke Erdſtöße in dem Thale platzte; welches 
Phänomen, wie die Ungläubigen ſagen, das Wunder des an⸗ 
gebeteten Bildes höchlichſt begünſtigte. 


Bei öffentlichem Unglück nehmen die Einwohner von Mexiko 
zu den beiden berühmten Mutter-Gottes-Bildern von Guadalupe 
und de los Remedios ihre Zuflucht. Das erſte wird als einhei— 
miſch betrachtet, indem es unter Blumen in dem Taſchentuche eines 
Indianers erſchienen iſt; letzteres hingegen wurde zur Zeit der 
Eroberung aus Spanien in das Land gebracht. Der Parteigeiſt, 
welcher zwiſchen den Kreolen und Europäern (Gachupines) obwaltet, 
gibt dem religiöſen Glauben einen beſonderen Unterſchied. Das 
niedrige Volk von Kreolen und Indianern ſieht es ſehr ungern, 
wenn der Erzbiſchof zur Zeit großer Dürre das Bild der Mutter 
Gottes de los Remedios vorzugsweiſe nach Mexiko bringen läßt. 
Daher ſtammt auch das Sprichwort, welches den gegenſeitigen Haß 
der Kaſten ſo charakteriſtiſch bezeichnet: Alles, ſelbſt das Waſſer, 
müſſen wir von Europa erhalten (hasta el agua nos debe venir 
de la Gachupina)! Läßt die Dürre trotz der Gegenwart der Mutter 
Gottes de los Remedios nicht nach (wie man indes nur wenige 
Beiſpiele geſehen haben will), fo erlaubt der Erzbiſchof den In— 
dianern, das Bild der Madonna von Guadalupe zu holen. Dieſe 
Erlaubnis verbreitet allgemeine Freude unter dem mexikaniſchen Volke, 
beſonders wenn die lange Dürre ſich (wie überall) in ſtarken Regen 
endigt. Ich habe Werke über Trigonometrie geſehen, die in Neu: 
ſpanien gedruckt und der Mutter Gottes von Guadalupe zugeeignet 
waren. Auf dem Hügel von Teyeyacac, an deſſen Fuße ihr reiches 
Heiligtum ſteht, befand ſich einſt der Tempel der mexikaniſchen Ceres, 
Onantzin (unfere Mutter), oder Cen-teotl (Göttin des Mais) 
oder auch Tzin-teotl (Göttin⸗Gebärerin) genannt. 


— 179 — 


Der Vizekönig Marquis von Ceralvo ſetzte den Ange: 
nieur Martinez wieder in Freiheit. Er ließ die Calzada 
(Damm) von San Criſtobal beinahe in dem Zuſtande auf— 
führen, worin man ſie heutzutage erblickt. Schleuſen (Com- 
puertas) geſtatten die Verbindung des Sees von San 
Criſtobal mit dem von Tezeuco, deſſen Waſſerkanal gewöhn— 
lich nur 3 bis 3,2 m niedriger iſt. Schon 1609 hatte 
Martinez angefangen, einen kleinen Teil der unterirdiſchen 
Galerie von Nochiſtongo in einen dem Himmel offenen 
Durchbruch zu verwandeln; allein nach der Ueberſchwemmung 
von 1634 erhielt er Befehl, dieſe zu langwierige und zu 
koſtbare Arbeit aufzugeben, und den Deſague durch die Er— 
weiterung ſeiner Galerie zu vollenden. Das Reſultat einer 
beſonderen Auflage auf die Konſumtion der Lebensmittel 
(Derecho de sisas) war von dem Marquis von Salinas zur 
Unterhaltung der hydrauliſchen Arbeiten des Martinez be— 
ſtimmt worden. Der Marquis von Cadereyta vermehrte die 
Einkünfte der Kaſſe des Deſague noch mit einer neuen Auf— 
lage von 25 Piaſtern, womit er die Einfuhr jeder Pipe 
ſpaniſchen Weines beſchwerte. Beide Abgaben beſtehen noch 
jetzt; allein nur wenig von ihrem Ertrage kommt dem Deſague 
zu gute. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts beſtimmte der 
Hof die Hälfte der Weinacciſe für die Unterhaltung der Be— 
feſtigungswerke des Schloſſes von San Juan d'Ulua, und 
ſeit 1779 erhält die Kaſſe der hydrauliſchen Arbeiten im 
Thale von Mexiko nicht mehr als fünf Franken, welche jedes 
aus Europa kommende und über Veracruz eingeführte Baril 
Weines bezahlt. y 

Von 1634 bis 1637 wurde die Arbeit an dem Deſague 
mit wenig Nachdruck fortgeſetzt; indem der Vizekönig Mar⸗ 
quis von Villena, (Herzog von Escalona) dem Pater Luis 
Flores, Generalkommiſſär des Franziskanerordens, die Leitung 
derſelben übertragen hatte. Indes rühmt man dennoch die 
Thätigkeit dieſes Geiſtlichen, unter deſſen Adminiſtration man 
das Austrocknungsſyſtem zum drittenmal veränderte, ſehr. 
Man entſchloß ſich ein für allemal die Galerie (Socabon) 
aufzugeben, das Gehirn des Gewölbes wegzuheben und einen 
ungeheuren Bergdurchſchnitt (Tajo abierto) zu machen, von 
welchem der alte unterirdiſche Durchgang bloß die Rigole 
bilden ſollte. 

Die Franziskanermönche wußten ſich im Beſitze der 
Leitung der hydrauliſchen Arbeiten zu erhalten, und es gelang 


— 180 — 


ihnen alles um ſo beſſer, da ſich um dieſe Zeit! der Poſten 
des Vizekönigs hintereinander im Beſitz eines Biſchofs von 
Puebla, Palafox, eines Biſchofs von Yucatan, Torres, eines 
Grafen von Banos, der eine ſehr glänzende Laufbahn mit 
dem Eintritt in den Orden der Karmeliterbarfüßer endigte, 
und eines Erzbiſchoßs von Mexiko und Auguſtinermönches, 
Namens Eriquez de Ribera, befand. Der Unwiſſenheit und 
Langſamkeit der Mönche müde, erhielt endlich ein Juriſt, der 
Fiskal Martin de Solis, im Jahre 1675 vom Hofe von 
Madrid die Adminiſtration des Deſague. Er verſprach die 
Bergkette in zwei Monaten zu durchſchneiden, und ſeine 
Unternehmung gelang ſo gut, daß 80 Jahre kaum hinreichten, 
den Schaden, den er in wenigen Tagen verurſacht, wieder 
gut zu machen. Auf den Rat des Ingenieurs Francisco 
Poſuelo de Eſpinoſa ließ der Fiskal auf einmal mehr Erde 
in die Rigole werfen, als die Gewalt des Waſſers hinweg⸗ 
führen konnte. Dadurch verſtopfte ſich die Oeffnung ganz. 
Noch 1760 erkannte man die Spuren des Einſturzes, den 
Solis Unklugheit verurſacht hatte. Der Vizekönig Graf von 
Montlova glaubte daher mit allem Recht, daß die Langſam⸗ 
keit der Franziskanermönche minder ſchädlich ſei als die ver: 
wegene Thätigkeit des Juriſten, und ſetzte den Pater Fray 
Manuel Cabrera 1687 wieder in ſeine Stelle als Oberinten⸗ 
danten (Super Intendente de la real obra del Desague de 
Huehuetoca) ein, und dieſer rächte ſich an dem Fiskal durch 
die Herausgabe eines Werkes, das den bizarren Titel hat: 
„Aufgeklärte Wahrheiten und widerlegte Anmaßungen, ver⸗ 
möge deren eine mächtige und giftvolle Feder in einem ſchlecht 
verfaßten Berichte zu beweiſen geſucht hat, daß die Arbeit 
an dem Deſague 1675 geendigt war.“? 

Der unterirdiſche Durchgang war in wenigen Jahren 
durchgebrochen und mit Mauerwerk bekleidet worden; allein 
man brauchte zwei Jahrhunderte, um den offenen Durchſchnitt 
des Berges in lockerer Erde und in Profilen von 80 bis 
100 m Breite und 40 bis 50 m perpendikulärer Tiefe zu 


Vom 9. Juni 1641 bis zum 13. Dezember 1673. 

2 Verdad aclarada y desvanecidas imposturas, con que 
lo ardiente y envenenado de una pluma poderosa en esta 
Nueva Espana, en un dietamen mal instrido, quisö persuadir, 
averse acabado y perfectionado el ano 1675, la fabrica del 
Real Desague de Mexico, 


— 181 — 


vollenden. Man vernachläſſigte die Arbeit in dürren Jahren 
und nahm ſie mit außerordentlicher Energie in den wenigen 
Monaten, welche großen Ueberſchwemmungen oder einem 
Austreten des Fluſſes Guautitlan folgten, wieder vor. Die 
Ueberſchwemmung, von welcher die Hauptſtadt 1747 bedroht 
wurde, beſtimmte den Grafen von Guemes, ſich wieder mit 
dem Deſague zu beſchäftigen. Allein neue Saumſeligkeit trat 
bis 1762 ein, wo man nach einem ſehr regnichten Winter 
ſtarke Waſſersnot zu fürchten hatte. Noch lagen auf der nörd— 
lichen Seite von Martinez' unterirdiſcher Galerie 1938 m 
Boden, die noch nicht in einen offenen Durchſchnitt (Tajo 
abierto) verwandelt worden waren, und da ſie überhaupt zu 
eng war, ſo geſchah es oft, daß das Waſſer nicht frei genug 
gegen den Salto de Tula ablaufen konnte. 

1767 endlich, unter der Adminiſtration eines flamändi— 
ſchen Vizekönigs, des Marquis von Croix, übernahm das 
Corps der Kaufleute von Mexiko, welche das Tribunal des 
Conſulado in der Hauptſtadt bildeten, die Beendigung des 
Deſague unter der Bedingung, zur Entſchädigung für ſeine 
Vorſchüſſe die Siſa und die Weinauflage erheben zu dürfen. 
Die Koſten des Werkes wurden von den Ingenieuren zu ſechs 
Millionen Franken angeſchlagen, und das Conſulado führte es 
wirklich mit einem Aufwande von vier Millionen aus; allein 
ſtatt, wie feſtgeſetzt worden war, den Durchſchnitt des Ge— 
birges in fünf Jahren zu vollenden und der Rigole 8 m 
Breite zu geben, wurde der Kanal erſt 1789 und zwar nicht 
breiter, als Martinez' Galerie geweſen war, fertig. Seit der 
Zeit hat man unaufhörlich daran gearbeitet, das Werk zu 
vervollkommnen, indem man den Grund des Ausſchnittes 
erweiterte und die Abhänge ſanfter machte. Indes fehlt 
noch immer viel dazu, bis der Kanal vor Erdfällen ganz ge— 
ſichert iſt, und dieſe ſind um ſo gefährlicher, da die Aus— 
lockerungen auf der Seite in dem Maße zunehmen, in welchem 
der Lauf des Waſſers an ſeiner Schnelligkeit verliert. 

Studiert man in den Archiven von Meriko die Geſchichte 
der hydrauliſchen Arbeiten von Nochiſtongo, ſo bemerkt man 
eine unaufhörliche Unſchlüſſigkeit der Regierung und eine 
Veränderlichkeit von Meinungen und Vorſtellungen, welche 
die Gefahr ſtatt zu entfernen nur noch vermehren. Der Vize— 
könig macht in Begleitung der Audiencia und der Domherren 
Beſuche an Ort und Stelle; der Fiskal und andere Rechts⸗ 
gelehrten verfertigen Schriften darüber; Junten werden nieder— 


— 12 — 


geſetzt; Ratſchläge von den Franziskanermönchen erteilt; alle 
15 oder 20 Jahre, wenn die Seen auszutreten drohen, ent⸗ 
ſteht eine ſtürmiſche Thätigkeit, und iſt die Gefahr vorüber, 
jo tritt ſogleich wieder Saumſeligkeit und ſtrafbare Sorg⸗ 
loſigkeit ein. 25 Millionen Livres tournois werden ver: 
ſchleudert, weil man nie Mut genug hat, den nämlichen Plan 
zu verfolgen, und zwei Jahunderte lang zwiſchen dem Damm— 
ſyſtem der Indianer und der Ausleerungskanäle, zwiſchen dem 
Plan einer unterirdiſchen Galerie (Socabon) und dem eines 
offenen Durchbruches des Gebirges (Tajo abierto) hin und 
her ſchwankt. Martinez' Galerie läßt man zuſammenſtürzen, 
weil man eine größere und tiefere unternehmen will, und 
vernachläſſigt die Durchſchneidung des Gebirges von Nochi— 
ſtongo zu vollenden, weil man ſich über den Plan eines 
Kanales von Tezcuco zankt, der nie zuſtande gekommen iſt. 
In ſeinem jetzigen Zuſtande gehört der Deſague zu den 
rieſenhafteſten hydrauliſchen Arbeiten, welche je von Menſchen 
ausgeführt worden ſind. Man ſieht ihn mit einer Art von 
Bewunderung an, beſonders wenn man die Natur des Bo- 
dens und die ungeheure Breite, Tiefe und Länge des Gra⸗ 
bens in Betracht zieht. Hätte dieſer Graben 10 m tief Waſſer, 
jo könnten die größten Kriegsjchiffe! zwiſchen der Bergreihe 
durchfahren, welche das Plateau von Mexiko gegen Nordoſten 
begrenzt. In die Bewunderung, die dieſes Werk einflößt, 
miſchen ſich aber dennoch niederſchlagende Ideen. Man er— 
innert ſich, wie viele Indianer hier, teils durch die Unwiſſen— 
heit der Ingenieure, teils durch die zu ſchwere Arbeit, welche man 
ihnen in den Jahrhunderten der Barbarei und Grauſamkeit 
zumutete, zu Grunde gegangen ſind. Man unterſucht, ob es 
eines ſo langſamen und koſtſpieligen Mittels bedürft hätte, 
um eine nicht ſehr anſehnliche Waſſermaſſe aus einem auf 
allen Seiten geſchloſſenen Thale hinauszuleiten, und bedauert 
am Ende, daß ſo viel vereinigte Kraft nicht auf einen größeren 
und nützlicheren Zweck verwendet worden iſt, wie z. B. auf 
die Eröffnung nicht eines Kanales, ſondern einer Durchfahrt 
durch irgend einen Iſthmus, der die Schiffahrt hindert. 
Heinrich Martinez' Plan war mit vielem Verſtande ge— 
dacht und wurde mit erſtaunlicher Schnelligkeit ausgeführt.“ 
Die Natur des Bodens und die Form des Thales machten 
einen unterirdiſchen Durchbruch nötig, und das Problem wäre 


Natürlich jener Zeit. — D. Herausg.] 


— 13 — 


auf eine vollſtändige und dauerhafte Weiſe gelöſt geweſen, 
1) wenn die Galerie auf einem niedrigeren Punkte, welcher 
dem Waſſerſpiegel des unterſten Sees gleich geweſen, ange— 
fangen worden wäre; und 2) wenn man dieſe Galerie in 
elliptiſcher Form durchgebrochen und ganz mit einer feſten 
Mauer und einem gleichfalls elliptiſchen Gewölbe bekleidet 
hätte. Der von Martinez ausgeführte Durchbruch hatte, wie 
wir oben ſchon bemerkt, bloß 15 qm im Profil; um aber 
über das Maß zu urteilen, in welchem eine Ableitungsgalerie 
angelegt werden mußte, hätte man genau die Waſſermaſſe 
kennen müſſen, welche der Fluß Guautitlan und der See 
von Zumpango zur Zeit ihres großen Anſchwellens herbei— 
führen. Von einer ſolchen Schätzung habe ich nichts in den 
Denkſchriften von Zepeda, Cabrera, Velasquez und Caſtera 
finden können; nach meinen eigenen, an Ort und Stelle und 
auf dem Teile des Gebirgsdurchſchnittes (el corte o tajo), 
welcher la obra del consulado genannt wird, gemachten 
Unterſuchungen aber hat es mir geſchienen, daß das Waſſer 
zur Zeit außerordentlichen Regens ein Profil von 8 bis 
10 qm darſtellte, und daß dieſer Umfang bei außerordent- 
lichen Austretungen des Fluſſes Guautitlan auf 30 bis 40 m 
ſtieg. Auch haben mich die Indianer verſichert, daß ſich die 
Rigole, welche den Grund des Tajo bildet, in letzterem Falle 
dermaßen füllt, daß die Ruinen vom alten Gewölbe des 
Martinez unter der Waſſerfläche ſtehen. Fanden die In⸗ 
genieure zu viele Schwierigkeit in der Ausführung einer 
elliptiſchen Galerie von mehr als 4 bis 5 m Breite, jo wäre 
es offenbar beſſer geweſen, das Gewölbe in ſeiner Mitte mit 
einem Pfeiler zu ſtützen, oder zwei Galerien zugleich zu graben, 
als einen offenen Durchbruch zu machen. Dergleichen Durch— 
brüche ſind nur bei wenig erhabenen, nicht ſehr breiten Hügeln, 
welche aus Schichten beſtehen, die der Lockerung weniger unter— 
worfen ſind, vorteilhaft. Um eine Waſſermaſſe, welche ge— 
wöhnlich 8, und zuweilen 15 bis 20 qm Profil hat, durch 
das Gebirge von Nochiſtongo zu führen, glaubte man einen 


Der Ingenieur Inieſta behauptete ſogar, daß das Waſſer, 
bei großem Anwachſen desſelben, in dem Kanale nächſt der Boveda 
real bis auf 20 oder 25 m ſteige. Velasquez hingegen verſichert, 
daß dieſe Schätzungen außerordentlich übertrieben ſeien. (Declara- 
cion del Maestro Iniesta und Informe de Velasquez, beide hand: 
ſchriftlich vorhanden.) 


— 184 — 


Graben durchbrechen zu müſſen, deſſen Profil in ſehr anſehn— 
lichen „Diſtanzen 1800 bis 3000 qm hält! 

In ſeinem jetzigen Zuſtande hat der Ableitungskanal 
(Desague) von Huhehuetoca, nach Herrn Velasquez' Mei: 
ſungen:! 

Mexik. Varen Meter 
Von der Schleuſe von Vertideros bis zur 


Brücke von Huehuetoca . . 4870 oder 4087 
Von der Brücke von Huehuetoca bis zur 

Schleuſe der heil. Maria. . . 2660 „ 2232 
Von der Compuerta de Santa Maria bis 

zur Schleuſe von Valderas .. 1400 „ 1175 
Von der Compuerta von Valderas bis 

Boveda real 3290 „ 2761 


Von der Boveda real bis zu den Ueber⸗ 
bleibſeln der alten unterirdiſchen Galerie 


Techo Baxo genannt . 650 „ 545 
Von Techo Baxo bis zur Galerie der 

Vizekönige 1270 „ 1066 
Von Canon de los Vireyes bis zur Boca 

de San Gregorio. 610 „ 512 
Von der Boca de San Gregorio bis zu 

der niedergeriſſenen Schleuſe 1400 „ 1175 
Von der Preſa demolida bis zur Brücke 

der Kaskade. 7950 „ 66 


Von der Puente del Salto bis zur Kas⸗ 
kade ſelbſt (Salto del Rio de Tula) . 430 „ 361 


Länge des Kanales von Vertideros bis zum 
Salto .. 24 530 oder 20585 


Von dieſer Lange 5 von 204, km iſt der vierte Teil, 
in welchem die Kette der Hügel von Nochiſtongo (öftlich 
von Cerro de Sincoque) liegen, in einer außerordentlichen 
Tiefe durchbrochen. Da, wo die Seitenwand des Kanales am 
höchſten iſt, bei dem alten Schachte von Juan Garcia, hat 
der Durchſchnitt des Berges, in einer Länge von mehr als 
800 m, eine Perpendikulärtiefe von 45 bis 60 m und auf 
ſeiner Spitze, von einer Böſchung zur anderen, 85 bis 110 m 
Informe y exposicion de las oporaciones hechas para 
examinar la posibilidad del Desague general de la Laguna 
de Mexico y otros fines a el conducientes, 1774. (Eine hand: 
ſchriftliche Denkſchrift, ©. 5.) 


Breite.! Ueber 3500 m lang beträgt die Tiefe des Aus: 
ſchnittes 30 bis 50 m. Die Rigole, in welcher das Waſſer 
fließt, hat gewöhnlich nur 3 bis 4 m Breite; allein in einem 
großen Teile des Deſague, wie man in den Profilen ſieht, 
die ich der 15. Platte meines mexikaniſchen Atlaſſes beigefügt 
habe, iſt der obere Teil des Ausſchnittes im Verhältnis zu 
ſeiner Tiefe nicht breit genug, ſo daß die Seitenwände, ſtatt 
40 oder 45° Senkung zu haben, viel zu ſteil ablaufen und 
daher unaufhörliche Erdfälle bilden. Beſonders ſieht man in 
der Obra del Conſulado die ungeheure Erdanhäufung von 
hergeſchwemmtem Boden, welche die Natur auf dem Baſalt— 
porphyr des Thales von Mexiko angelegt hat. Als ich die 
Treppe der Vizekönige herabſtieg, zählte ich 25 Schichten von 
verhärtetem Thon, die mit ebenſoviel Mergelſchichten abwech— 
ſelten, und dieſe enthielten Kugeln von faſerigem Kalk mit 
zellenförmiger Oberfläche. Auch hat man beim Ausgraben 
des Deſague die verſteinerten Elefantenknochen gefunden, 
von denen ich in einem anderen Werke geſprochen habe. 

Auf beiden Seiten des Bergdurchſchnittes ſieht man be— 
trächtliche Hügel, welche von der ausgegrabenen Erde gebildet 
wurden, und ſich nach und nach mit Vegetation zu bedecken 
anfangen. Da die Herausſchaffung dieſes Abraumes eine 
außerordentlich beſchwerliche und langſame Arbeit war, ſo be— 
diente man ſich in letzteren Zeiten der ſchon von Enrico 
Martinez angewandten Methode, und ſchwellte das Waſſer 
vermittelſt kleiner Schleuſen dermaßen an, daß die Gewalt 
des Stromes den in die Rigole geworfenen Abraum weg— 
führte. Bei dieſer Arbeit kamen oft 20 bis 30 Indianer 
auf einmal um. Man band ſie an Seile und zwang ſie, 
an denſelben aufgehangen, den Schutt in der Mitte des 
Waſſers zu vereinigen; allein oft ſchleuderte ſie die reißende 
Flut gegen abgeriſſene Felſenblöcke, die ſie zerſchmetterten. 

Wir haben weiter oben bemerkt, daß der Arm von Martinez' 
Kanal, welcher ſich gegen den See von Zumpango hingießt, 
ſeit 1623 verſtopft, und dadurch (um mich des Ausdruckes 
der heutigen mexikaniſchen Ingenieure zu bedienen) bloß negativ 


Um ſich eine klarere Vorſtellung von der ungeheuren Breite 
dieſes Grabens bei der Obra del Conſulado zu machen, braucht man 
ſich bloß zu erinnern, daß die Seine in Paris beim Hafen Bona⸗ 
parte 102 m, beim Pont royal 136 und bei der Brücke von Auſter⸗ 
litz, in der Nähe des Jardin des Plantes 175 m Breite hat. 


— 186 — 


geworden war, d. h. den Fluß Guautitlan nur verhinderte, 
ſich in den See zu ergießen. Wenn das Waſſer ſtark an⸗ 
wuchs, ſo wurde man den Nachteil inne, der für die Stadt 
Mexiko aus dieſem Zuſtande der Dinge entſtand. Trat der 
Rio de Guautitlan aus, ſo ſchüttete er einen Teil ſeines 
Waſſers in das Becken von Zumpango, und dieſes, welches 
überdies durch die Zuſtrömung von San Mateo und Pachuca 
anſchwoll, vereinigte ſich mit dem See von San Criſtobal. Allein 
es wäre ſehr koſtſpielig geweſen, das Bett des Fluſſes Guau⸗ 
titlan zu erweitern, ſeine Beugungen abzuſchneiden und ſeinen 
Lauf gerade zu machen, und dieſes Mittel würde erſt nicht 
einmal alle Gefahr der Ueberſchwemmung entfernt haben. 
Man faßte daher gegen Ende des verfloſſenen Jahrhunderts, 
unter der Leitung von Don Cosme de Mier y Trespalacios, 
Generaloberintendanten des Deſague, den weiſen Entſchluß, 
zwei Kanäle zu eröffnen, welche das Waſſer aus den Seen 
von Zumpango und San Criſtobal nach dem Bergdurchſchnitte 
von Nochiſtongo führten. Der erſte von dieſen beiden Kanälen 
wurde 1796 und der zweite 1798 angefangen, und der eine 
hat 8900, der andere 13000 m Länge. Der Ausleerungs— 
kanal von San Criſtobal vereinigt ſich mit dem von Zum— 
pango ſüdöſtlich von Huehuetoca, 5000 m weit von ſeiner 
Mündung in den Deſague von Martinez. Beide Werke haben 
über eine Million Livres tournois gekoſtet. Die Waſſerfläche 
ſteht in beiden 8 bis 12 m niedriger, als der ſie umgebende 
Boden, und ſie haben im kleinen die nämlichen Fehler, wie 
der große Durchbruch von Nochiſtongo. Ihre Abhänge ſind 
viel zu jähe und an vielen Orten beinahe ſenkrecht; auch 
ſtürzt die lockere Erde ſo häufig in dieſelben hinein, daß die 
Unterhaltung dieſer beiden Kanäle des Herrn Mier jährlich 
über 16000 bis 20000 Franken koſtet. Nehmen die Vizekönige 
den Deſague in Augenſchein (la visita) wozu ſie zwei Tage 
brauchen, und wofür ſie ehemals ein Geſchenk von 3000 Piaſtern 
erhielten, ſo ſchiffen fie ſich bei ihrem Palaſte,“ auf dem 
ſüdlichen Ufer des Sees von San Criſtobal ein, und gehen 
zu Waſſer ſieben gewöhnliche Meilen weit, bis über Huehue— 
toca hinaus. 


Dieſer ſogenannte Palacio de los Vireyes, in welchem man 


eine prächtige Ausſicht auf den See von Tezeuco und den mit 
ewigem Schnee bedeckten Vulkan Popocatepec hat, ſieht eher einem 
großen Pachthauſe als einem Palaſte gleich. 


— 187 — 


Nach einem handſchriftlichen Memoire von Don Ignacio 
Caſtera, gegenwärtigem Inſpektor (Maestro mayor) der hy: 
drauliſchen Gewerke in dem Thale von Mexiko, hat der De— 
ſague mit Einſchluß der Dämmeausbeſſerungen (Albaradones), 
ſeit 1607 bis 1789, 5547 670 harte Piaſter gekoſtet. Rechnet 
man zu dieſer ungeheuren Summe noch 600000 bis 700000 
Piaſter, welche in den nächſtfolgenden 15 Jahren aufgewendet 
wurden, ſo findet man, daß alle dieſe Arbeiten zuſammen 
(der Durchbruch des Gebirges von Nochiſtongo, die Dämme 
und die beiden Kanäle der oberen Seen) über 31 Millionen 
Livres tournois gekoſtet haben. Der Koſtenanſchlag des 
Languedoker Kanales, der 238648 m Länge hat, betrug (trotz 
dem Bau von 62 Schleuſen, und dem prächtigen Behälter 
von St. Ferreol) nicht weiter, als 4897000 Franken; aber 
die Unterhaltung dieſes Werkes verzehrte von 1686 bis 1791 
die Summe von 22999000 Franken.! 

Faſſen wir alles, was wir über die in der Ebene von 
Mexiko ausgeführten hydrauliſchen Arbeiten geſagt haben, zu— 
ſammen, ſo ſehen wir, daß die Sicherheit der Hauptſtadt 
gegenwärtig auf folgenden Punkten beruht: J) auf den ſtei— 
nernen Dämmen, welche das Waſſer von Zumpango hindern, 
ſich in den See von San Criſtobal, und das von letzterem, 
ſich in den See von Tezeuco zu ergießen; 2) auf den Däm⸗ 
men und Schleuſen von Tlahuac und Mexicaleingo, die fi 
der Austretung der Seen von Chalco und Kochimilco wider: 
ſetzen; 3) auf dem Deſague von Enrico Martinez, vermöge 
deſſen der Fluß Guautitlan die Gebirge durchſchneidet, um 
in das Thal von Tula zu gelangen; und 4) auf den beiden 
Kanälen des Herrn Mier, durch die man die Seen von Zum— 
pango und San Criſtobal nach Gefallen ausleeren kann. 

Alle dieſe vielfältigen Mittel ſchützen die Hauptſtadt in: 
des doch nicht vor den Ueberſchwemmungen, welche von 
Norden und Nordweſten kommen. Trotz aller Ausgaben, die 
man gemacht hat, wird die Stadt ſo lange in großer Gefahr 
ſein, als noch kein Kanal geradezu nach dem See von Tez⸗ 
cuco geführt wird. Das Waſſer dieſes Sees kann anſchwellen 
ohne daß das von San Criſtobal ſeine Dämme zu durch— 
brechen braucht. Die große Ueberſchwemmung von Mexiko, 
unter der Regierung von Ahuitzotl, kam bloß von häufigem 


! Andreossy, Historie du Canal du Midi, S. 289. 


— 188 — 


Regen! und von dem Austreten der ſüdlichſten Seen, von 
Chalco und KXochimilco her. Das Waſſer ſtieg 5 bis 6 m 
über den Boden in den Straßen. 1763 und anfangs 1764 
ſah man die Hauptſtadt gleichfalls in größter Gefahr. Von 
allen Seiten überſchwemmt, bildete ſie mehrere Monate lang 
eine Inſel, und dies geſchah, ohne daß ſich ein Tropfen 
Waſſers aus dem Fluſſe Guautitlan in den See von Tez⸗ 
cuco ergoß. Dieſes Anſchwellen desſelben wurde alſo bloß 
durch die kleinen Zuflüſſe verurſacht, welche von Oſten, Weſten 
und Süden kommen. Ueberall quoll Waſſer aus der Erde, 
und dies wahrſcheinlich durch den hydroſtatiſchen Druck, den 
es erhielt, indem es ſich in die umgebenden Berge einſenkte. 
Am 6. September 1772 fiel? im Thale von Mexiko jo ein 
ſtarker und plötzlicher Platzregen, daß er allen Anſchein einer 
Waſſerhoſe (Manga de agua) hatte. Glücklicherweiſe fand 
dieſes Phänomen bloß in dem nördlichen und nordweſtlichen 
Teile des Thales ſtatt. Der Kanal von Huehuetoca that als— 
dann die wohlthätigſte Wirkung, unerachtet dennoch ein großer 
Landſtrich zwiſchen San Criſtobal, Ecatepec, San Mateo, 
Santa Ines und Guautitlan dermaßen überſchwemmt wurde, 
daß viele Häuſer in Trümmer fielen. Wäre dieſe Wolke 
aber gerade über der Schale des Sees von Tezcuco geplatzt, 
ſo hätte ſich die Hauptſtadt der drohendſten Gefahr ausgeſetzt 
geſehen. Dieſe Umſtände, und noch mehrere andere, die ich 
weiter oben ausgeführt habe, beweiſen zur Genüge, wie un⸗ 
erläßlich es für die Regierung wird, ſich mit Ausleerung der 
der Stadt Mexiko am nächſten gelegenen Seen zu beſchäftigen. 
Dieſe Notwendigkeit wird aber von Tag zu Tag noch drin— 
gender, indem die Erde welche in die Seen von Tezeuco und 
Chalco geſchwemmt wird, ihren Grund unaufhörlich erhöht. 

Wirklich gab auch der Vizekönig Iturrigarray, während 
meines Aufenthaltes in Huehuetoca im Januar 1804, Befehl 
zur Erbauung des Kanales von Tezeuco, wie er ſchon von 
Martinez entworfen und von Velasquez neuerdings nivelliert 


1 Die indianischen Geſchichtſchreiber erzählen, daß um dieſe 
Zeit große Maſſen Waſſers aus dem Inneren der Erde am Abhange 
der Gebirge herausbrachen, und daß dasſelbe Fiſche enthielt, die 
man bloß in den Flüſſen der heißen Gegenden (Pescados de tierra 
caliente) findet, ein Phänomen, das wegen der Höhe des mexika— 
niſchen Plateaus ſchwer zu erklären iſt. 

2 Informe de Velasquez (eine Handſchrift), S. 25. 


— 189 — 


worden war. Dieſer Kanal, deſſen Koſten zu 3 Millionen 
Livres angeſchlagen wurden, ſoll von der Nordweſtſpitze des 
Sees von Tezeuco auf einem Punkte bei der erſten Schleuſe 
der Calzada von San Criſtobal, Süd 36° Dit, in einer Ent⸗ 
fernung von 4590 m auslaufen. Zuerſt wird er die große 
dürre Ebene, in welcher ſich die freiſtehenden Berge der Las 
Cruces de Ecatepec und von Chiconautla! befinden, durch— 
ſchneiden und ſich dann über die Meierei von Santa Ines 
gegen den Kanal von Huehuetoca hinziehen. Seine ganze 
Länge bis zur Schleuſe von Vertideros wird 31901 m be⸗ 
tragen; was aber die Ausführung dieſes Planes beſonders 
koſtſpielig machen muß, iſt die Notwendigkeit, in der man 
ſich befinden wird, die Rigole des alten Deſague von Ver— 
tideros an bis über die Boveda real hinaus zu vertiefen, in⸗ 
dem der erſte von dieſen beiden Punkten 9,078 m höher 
und der andere 9,181 m tiefer iſt als der mittlere Höhen: 
ſtand vom Waſſerſpiegel des Sees von Tezeuco.? Ihre Ent: 


Die erſte dieſer Bergſpitzen hat, nach Herrn Velasquez' geodäti— 
ſchen Meſſungen, 404, die zweite 378 mexikaniſche Varen (339 und 
317 m) Höhe über dem mittleren Flächenſtande des Sees von Tezcuco. 

2 Um die Beſchreibung dieſes großen hydrauliſchen Werkes zu 
vollenden, und zugleich der Platte, welche das Profil im Durchſchnitt 
des Gebirges darſtellt, größeres Intereſſe zu geben, wollen wir hier 
die hauptſächlichſten Reſultate von Velasquez' Nivellement angeben. 
Verbeſſert man dieſe Reſultate durch Hebung des Fehlers der Re— 
fraktion und durch die Reduktion des anſcheinenden wagerechten 
Flächezuſtandes auf den wahren, ſo ſtimmen ſie ſo ziemlich mit den 
von Enrico Martinez und Arias zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
gegebenen überein; beweiſen aber auch die Unrichtigkeit der im 
Jahre 1764 von Don Yldefonſo Yniefta vorgenommenen Flächen— 
meſſungen, denen zufolge fi) die Ausleerung des Sees von Tezeuco 
als ein weit ſchwerer zu löſendes Problem darſtellte, als es wirk— 
lich iſt. Wir werden durch — die Punkte bezeichnen, welche höher, 
und durch — die, die niedriger ſind als der mittlere Höhenſtand 
vom Waſſerſpiegel des Sees von Tezeuco in den Jahren 1773 und 
1774, oder als das an ſeinem Ufer Süd 360 öſtlich von der erſten 
Schleuſe der Calzada von San Criſtobal, in einer Entfernung von 
5475 mexikaniſchen Varen ſtehende Zeichen. 


Der Grund des Fluſſes Guau— Varas Palmos Dedos Granos 
titlan bei der Schleuſe von Verti⸗ 
deros . .. 2 10 3 2 3 


Der Grund des Deſague un⸗ 
ter der Brücke von Huehuetoca + 8 0 2 1 


— 190 — 


fernung beträgt nahe an 10 200 m. Um indes das Bett 
des gegenwärtigen Deſague nicht in noch viel anſehnlichere 
Länge vertiefen zu dürfen, rechnet man darauf, dem neuen 
Kanale auf 1000 m nur 0,2 m Fall zu geben. 1607 wurde 
der Plan des Ingenieurs Martinez bloß darum verworfen, 
weil man annahm, daß man dem fließenden Waſſer auf 100 m 
0,5 m Fall geben müſſe. Alonſo de Arias bewies damals 
durch Vitruvs Zeugnis, daß man, um das Waſſer des 
Sees von Tezcuco in den Rio de Tula zu leiten, dem neuen 
Kanale eine ungeheure Tiefe geben müßte und daß am Fuße 
der Kaskade, bei der Hacienda del Salto ſeine Fläche doch 
noch um 200 m unter der des Fluſſes ſtehen würde. Mar: 
tinez mußte der Gewalt der Vorurteile und der Autorität 
der Alten nachgeben! Wir denken, daß, wenn es klug iſt, 
Kanälen, die für die Schiffahrt beſtimmt ſind, wenig Fall 
zu geben, es im Durchſchnitt von Nutzen tft, Austrodnungs: 
kanälen einen ſtarken Fall zu geben; allein es gibt beſondere 
Fälle, wo die Natur des Erdreiches nicht geſtattet, in hydrau⸗ 
liſchen Werken alle Vorteile zu vereinigen, welche die Theorie 
vorgeſchrieben hat. 

Zieht man die großen Unkoſten in Betrachtung, welche 
die in dem Rio del Deſague von der Schleuſe von Verti— 


4 ‘ Varas Palmos Dedos Granos 
Derſelbe bei der Schleuſe von 


Santa Marigngn n rlbk 3 8 3 
Derſelbe über der Schleuſe von 

Baäldesas „ e e 1 11 2 
Derſelbe unter der Boveda 

Reale, DER e., El 3 9 3 
Derſelbe unter der Boveda de 

Bee Bao nl 0 6 1 
Derſelbe unter der Boca de 

San Gregori — 23 1 11 2 
Derſelbe über dem Salto 

del Rid! e, IRRE e 1 9 0 
Derſelbe unter dem Salto 

del Rio . . 2ER 2 9 0 


Es iſt zu bemerken, daß die Vare in 4 Palmen, 48 Zoll, und 
192 Granos eingeteilt wird, daß eine Toiſe = 3,3228 mexika⸗ 
niſche Varen, und eine mexikaniſche Vare = 0,839169 m ift, und 
dieſes zwar nach den Verſuchen, welche mit einer ſchon ſeit König 
Philipps II. Zeit in der Caſa del Cabildo zu Mexiko aufbewahrten 
Vare angeſtellt worden ſind. 


— 191 — 


deros oder der von Valderas bis zur Boveda Real nötigen 
Ausgrabungen verurſachen werden, ſo iſt man verſucht zu 
glauben, daß es wohl leichter ſein möchte, die Hauptſtadt vor 
der Gefahr, welche ihr der See von Tezcuco immer noch 
droht, zu ſchützen, wenn man auf den Plan zurückkäme, deſſen 
Ausführung Simon Mendez während der großen Ueber— 
ſchwemmung von 1629 bis 1634 angefangen hat. Herr Ve— 
lasquez hat dieſen Plan 1774 aufs neue unterſucht, und dieſer 
Geometer verſichert, nachdem er den Boden nivelliert hat, 
daß 28 Luftſchächte und eine unterirdiſche Galerie von 13000 m 
Länge, welche das Waſſer von Tezeuco durch das Gebirge 
von Zitlaltepec in den Fluß Tequixquiac leitete, mit geringen 
Koſten und viel ſchneller ausgeführt werden würden, als die 
Erweiterung vom Graben des Deſague, die Vergrößerung 
jeiner Tiefe auf einer Länge von mehr als 9000 m und 
ein Kanal, der vom See von Tezcuco bis zur Schleuſe von 
Vertideros bei Huehuetoca gegraben werden müßte. Ich war 
bei den Konferenzen zugegen, welche 1804 dem Beſchluſſe 
vorangingen, letzteren See durch den alten Durchſchnitt des 
Gebirges von Nochiſtongo abzuleiten. Die Vorteile und Nach: 
teile von Mendez' Plan wurden aber in dieſen Konferenzen 
nicht unterſucht. 

Es iſt zu hoffen, daß man ſich bei Grabung des neuen 
Kanales von Tezcuco ernſtlicher mit dem Schickſale der In⸗ 
dianer beſchäftigen wird als bisher, ſelbſt bei Ausführung 
der Rigolen von Zumpango und San Criftobal in den Jahren 
1796 und 1798 geſchehen iſt. Die Eingeborenen hegen den 
entſchiedenſten Haß gegen den Deſague von Huehuetoca. 
Eine hydrauliſche Unternehmung wird von ihnen als ein 
öffentliches Unglück angeſehen und dies nicht nur wegen der 
vielen Menſchen, welche durch traurige Zufälle bei der Durch⸗ 
ſchneidung des Gebirges zu Grunde gegangen ſind, ſondern 
beſonders weil ſie zur Arbeit gezwungen wurden, ihre häus— 
lichen Angelegenheiten vernachläſſigen mußten und während 
der Ausleerung der Seen in die größte Dürftigkeit verfielen. 
Seit zwei Jahrhunderten waren mehrere tauſend Indianer 
beinahe unaufhörlich hier beſchäftigt und man kann den De— 
ſague als die Haupturſache des Elendes der Eingeborenen im 
Thale von Mexiko anſehen. Die große Feuchtigkeit, der ſie 
in dem Graben von Nochiſtongo ausgeſetzt waren, erzeugte 
tödliche Krankheiten unter ihnen, und noch vor wenigen Jahren 
war man ſo grauſam, die Indianer an Seile zu binden und 


— 192 — 


ſie wie Galeerenſklaven und manchmal krank und ſterbend auf 
der Stelle ſelbſt arbeiten zu machen. Vermöge einer Miß⸗ 
deutung der Geſetze und eines Mißbrauches der feit der Or: 
ganiſation der Intendantſchaften eingeführten Grundſätze 
wird die Arbeit an dem Deſague von Huehuetoca als ein 
außerordentlicher Frondienſt angeſehen. Ein ſolches Ueber— 
bleibſel von Mita ſollte man nicht in einem Lande erwarten, 
wo die Ausbeutung der Bergwerke heutzutage ein völlig 
freies Geſchäft iſt und der Eingeborene überhaupt eine größere 
perſönliche Freiheit genießt als in dem nordöſtlichen Teile 
von Europa. Als ich die Aufmerkſamkeit des Vizekönigs 
auf dieſe wichtigen Betrachtungen leitete, bediente ich mich 
der häufigen Zeugniſſe, welche das Informe de Zepeda ent⸗ 
hält. Man lieſt darin auf allen Seiten, „daß der Deſague 
die Bevölkerung und den Wohlſtand der Indianer vermindert 
hat und daß man dieſen oder jenen hydrauliſchen Plan nicht 
in Ausführung zu ſetzen wagt, weil die Ingenieure nicht 
mehr über ſo viele Indianer verfügen können wie zur Zeit 
des Vizekönigs Don Luis de Velasco II.“ Indes iſt es 
wenigſtens tröſtlich, zu bemerken, was wir zu Anfang des 
vierten Kapitels zu entwickeln geſucht haben, daß dieſe pro— 
greſſive Entvölkerung nur in dem Centralteile des alten Ana: 
huac ſtattfindet. : 

Bei allen hydrauliſchen Arbeiten in dem Thale von 
Mexiko wurde das Waſſer bloß als ein Feind betrachtet, 
gegen den man ſich entweder durch Dämme oder durch Aus— 
leerungskanäle verteidigen muß. Wir haben weiter oben be— 
wieſen, daß dieſes Verfahren, beſonders das europäiſche Sy⸗ 
ſtem einer künſtlichen Austrocknung, den Keim der Fruchtbar— 
keit auf einem großen Teile des Plateaus von Tenochtitlan 
zerſtört hat. Die Anflüge von kohlenſaurem Kali (Teques- 
quite) vermehrten ſich in dem Maße, in welchem die Feuch— 
tigkeit der Atmoſphäre und die Maſſe fließenden Waſſers 
abnahmen. Schöne Weiden gewannen nach und nach die An— 
ſicht dürrer Steppen. Auf ganz großen Strichen zeigt der 
Boden des Thales nichts anderes als eine Kruſte von ver— 
härtetem Thon (Tepetate) ohne Vegetation und mit häufigen 
Riſſen. Und doch wäre es ſo leicht geweſen, die natürlichen 
Vorteile des Bodens zu benutzen und die Ausleerungskanäle 
der Seen nach Gefallen zur Bewäſſerung der dürren Ebenen 
und zur inneren Schiffahrt zu gebrauchen. Die großen Waſſer⸗ 
ſchalen, welche gleichſam ſtockweiſe übereinander ſtehen, er 


— 193 — 


leichtern die Anlegung von Bewäſſerungskanälen im höchſten 
Grade. Südöſtlich von Huehuetoca befinden ſich drei Schleu— 
ſen, los Vertideros genannt, die man nur eröffnete, wenn 
man den Fluß Guautitlan in den See von Zumpango leiten 
oder wenn man den Rio del Deſague (den Durchſchnitt des 
Berges) trocken legen will, um ſeine Rigole zu reinigen oder 
zu vertiefen. Da ſich die Spur der alten Mündung des 
Rio de Guautitlan, wie ſie 1607 geweſen iſt, nach und nach 
verloren hat, ſo hat man von Vertideros bis zum See von 
Zumpango einen neuen Kanal gegraben. Anſtatt das Waſſer 
aus dieſem See und dem von San Criſtobal unaufhörlich 
aus dem Thale hinaus in den Atlantiſchen Ozean zu führen, 
hätte man in den Zwiſchenräumen von 18 oder 20 Jahren, 
in welchen oftmals keine Ueberſchwemmung eintritt, das Waſſer 
des Deſague in den niedrigſten Strecken des Thales zum 
Beſten des Ackerbaues benutzen und Waſſerbehälter für die 
Zeit der Dürre anlegen können. Allein man folgte lieber 
dem ſchon von alters her in Madrid gegebenen Befehle, „daß 
kein Tropfen Waſſer aus dem See von San Criſtobal in 
den von Tezeuco kommen dürfe, außer einmal des Jahres, wenn 
man die Schleuſen (las Compuertas de la Calzada) öffnet, 
und in dem erſten dieſer Seen den Fiſchfang anſtellt“.! Der 
Handel der Indianer von Tezcuco liegt aus Mangel an 
Waſſer in dem Salzſee, der ſie von der Hauptſtadt trennt, 
ganze Monate lang danieder; dürre Strecken Boden dehnen 
ſich unter dem mittleren Höhenſtande des Waſſers von Guau— 
titlan unter den nördlichen Seen hin und dennoch iſt es ſeit 
Jahrhunderten noch niemand eingefallen, den Bedürfniſſen 
des Ackerbaues und der inneren Schiffahrt zu Hilfe zu kommen. 
Freilich war ſchon lange ein kleiner Kanal (Sanja) von dem 
See von Tezeuco bis zu dem von San Criſtobal vorhanden; 
aber ein Schleuſeneinſatz von 4 m Fall hätte die Kähne in 
den Stand geſetzt, von der Hauptſtadt bis nach dem letzten 
dieſer Seen zu fahren, und auf Herrn Miers Kanälen wären 


Dieſer Fiſchfang iſt eines der ſchönſten ländlichen Feſte für 
die Bewohner der Hauptſtadt. Die Indianer bauen alsdann Hütten 
auf den Ufern des Sees von San Criſtobal, welcher während dieſes 
Vergnügens beinahe ganz trocken gelegt wird, und dieſe Sitte er— 
innert an den Fiſchfang, den die Aegypter, nach Herodots Erzäh— 
lung, zweimal des Jahres bei Eröffnung der Bewäſſerungsſchleuſen 
im See Moeris angeſtellt haben. 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 13 


— 194 — 


ſie ſogar bis zum Dorfe Huehuetoca gelangt. So würde 
eine Waſſerkommunikation von dem ſüdlichen Ufer des Sees 
von Chalco bis zur nördlichen Grenze des Thales in einer 
Ausdehnung von 80 000 m zuſtande gekommen fein. Unter: 
richtete und von hohem patriotiſchem Eifer belebte Männer 
haben es freilich gewagt, ihre Stimmen! für dieſe Ideen zu 
erheben; allein die Regierung, welche ſo lange die beſten 
Pläne entworfen hatte, wollte das Waſſer der mexikaniſchen 
Seen nicht anders anſehen, als wie ein ſchädliches Element, 
von welchem man die Umgebungen der Hauptſtadt befreien 
mußte und dem man keinen anderen Lauf geſtatten durfte, 
als den Ausfluß gegen die Küſten des Ozeans. 

Nun aber, da der Kanal von Tezcuco auf Befehl des 
Vizekönigs Don Joſeph de Iturrigarray eröffnet werden ſoll, 
kann die freie Schiffahrt durch das große und ſchöne Thal 
von Tenochtitlan gar kein Hindernis mehr finden und das 
Getreide und die übrigen Erzeugniſſe von Tula und Guautit— 
lan werden zu Waſſer nach der Hauptſtadt kommen. 

Den wohlthätigſten Einfluß aber würde ein von Chalco 
nach Huehuetoca ſchiffbarer Kanal auf denjenigen Teil des 
inneren Handels von Neuſpanien haben, welchen man durch 
den Namen des Comercio de tierra adentro bezeichnet 
und der in gerader Linie von der Hauptſtadt aus nach Du— 
rango, Chihuahua und Santa Fe in Neumexiko geht. Hue— 
huetoca könnte in Zukunft der Entrepotplatz für dieſen wid): 
tigen Handel werden, zu welchem über 50000 bis 60 000 Saum⸗ 
tiere (Recuas) gebraucht werden. Die Maultiertreiber (Arrieros) 
von Neubiscaya und Santa Fes fürchten auf dieſer Straße von 
500 Meilen keine Tagereiſe ſo ſehr, wie die von Huehuetoca nach 
Mexiko. Zur Regenzeit werden die Wege in dem nordweſt— 
lichen Teile des Thales, wo der Baſaltmandelſtein mit einer 
dicken Lage Thon bedeckt iſt, beinahe ganz unbrauchbar. Viele 
Maultiere gehen auf denſelben zu Grunde und die übrigen können 
ſich wenigſtens in den Umgebungen der Hauptſtadt, wo es weder 
die guten Weideplätze noch die großen Gemeintriften (Exidos) 
wie in Huehuetoca gibt, nicht von ihren Anſtrengungen er— 
holen. Man muß ſich lange in Ländern aufgehalten haben, 
wo aller Art Handel durch Karawanen von Kamelen oder 
Maultieren getrieben wird, um den großen Einfluß der Gegen— 


Zum Beiſpiel Herr Velasquez am Schluſſe feines Informe 
sobre el Desague (handſchriftlich). 


— 195 — 


ſtände, die wir eben abgehandelt haben, auf das Glück der 
Einwohner in ſeinem ganzen Umfange würdigen zu können. 

Die in dem ſüdlichen Teile des Thales von Tenochtit— 
lan gelegenen Seen ſetzen auf ihrer Oberfläche Miasmen von 
geſchwefeltem Waſſerſtoff ab, die man, wenn der Südwind weht, 
in den Straßen von Mexiko riecht. Die Azteken bezeichneten 
ſie ehemals in ihrer hieroglyphiſchen Schrift mit einem Toten— 
kopfe. Der See von Kochimilco iſt zum großen Teile mit 
Pflanzen aus der Familie der Simſen und Cyperngräſern an— 
gefüllt, welche in geringer Tiefe unter einer Lage ſtehenden 
Waſſers vegetieren. Man hat der Regierung kürzlich den 
Vorſchlag gemacht, in gerader Linie von der kleinen Stadt 
Chalco nach Mexiko einen ſchiffbaren Kanal zu graben, der 
um ein Drittel kürzer wäre, als der bereits vorhandene iſt, 
auch hegt man zu gleicher Zeit den Plan, die Baſſins der 
Seen von Kochimilco und Chalco auszutrocknen und den Bo— 
den davon zu verkaufen, welcher, ſeit Jahrhunderten mit ſüßem 
Waſſer ausgelaugt, ſehr fruchtbar geworden iſt. Indes würde 
der See von Chalco, da er in ſeinem Mittelpunkte eine 
größere Tiefe hat als der See von Tezeuco, nie ganz aus: 
geleert werden können. Der Ackerbau und die Geſundheit 
der Luft aber müßten durch die Ausführung dieſes Planes 
von Herrn Caſtera gleich ſehr gewinnen; denn die ſüdliche 
Spitze des Thales enthält im Durchſchnitte den für den Acker— 
bau geeignetſten Boden, weil das kohlenſaure und das ſchwe— 
felſaure Kali hier wegen der unaufhörlichen Filtrationen des 
von den Höhen des Cerro d' Ajusco, des Guarda und der Vul— 
kane abrinnenden Waſſers in geringerer Menge vorhanden 
ſind. Uebrigens darf nicht vergeſſen werden, daß die Aus— 
leerung beider Seen die Trockenheit der Atmoſphäre in einem 
Thale, wo der Deluciche? Hygrometer oft auf 15° fällt, noch 
mehr vermehren würde, und dieſes Uebel wird ſo lange un— 
vermeidlich ſein, als man die hydrauliſchen Arbeiten nicht 
mit einem allgemeinen Syſteme verbindet, die Bewäſſerungs— 


! Informe de Don Ignacio Castera (Handſchrift), S. 14. 

> Wenn die Temperatur der Luft 23 Centigrade hat, jo 
ſind die 15° des Delucihen Hygrometers mit Fiſchbein jo viel, als 
42“ auf dem Sauſſureſchen Hygrometer mit Haaren. Ich habe die 
Urſachen dieſer außerordentlichen Trockenheit in dem phyſikaliſchen 
Gemälde der Aequinoktialgegenden, welches meinem Verſuch über 
die Geographie der Pflanzen beigefügt iſt, unterſucht. 


— 196 — 


kanäle nicht vermehrt, keine Waſſerbehälter für die Zeit der 
Dürre anlegt und keine Schleuſen baut, welche dem verſchie— 
denen Drucke der ungleichen Zuführungskanäle das Gleich— 
gewicht haltend, ſich öffnen, um das Waſſer der anſchwellenden 
Flüſſe zu empfangen und aufzubehalten. Dieſe Waſſer— 
behälter könnten, wenn ſie in gehöriger Höhe angebracht 
würden, noch dazu benutzt werden, zuweilen die Straßen der 
Hauptſtadt zu waſchen und zu reinigen. N 

Zur Zeit einer eben entſtehenden Civiliſation ſind kühne 
Entwürfe und rieſenhafte Pläne viel verführeriſcher als die 
einfachſten und am leichteſten ausführbaren Ideen. Statt 
daher ein Syſtem von kleinen Kanälen für die innere Schiff— 
fahrt in dem Thale anzulegen, verlor man ſich unter dem 
Vizekönig Grafen von Revillagigedo, in unnütze Spekulatio⸗ 
nen über die Möglichkeit einer Kommunikation zu Waſſer 
zwiſchen der Hauptſtadt und dem Hafen von Tampico. Als 
man das Waſſer der Seen, durch das Gebirge von Nochi— 
ſtongo hindurch, den Fluß Tula (auch Rio de Montezuma 
genannt) herab und mit dem Fluſſe Panuco in den meri- 
kaniſchen Meerbuſen fließen ſah, gewann man Hoffnung, daß 
dieſe Straße dem Handel von Veracruz geöffnet werden 
könnte. Für mehr denn 100 Millionen Livres tournois 
Waren werden jährlich durch Maultiere von der Europa 
gegenüberliegenden Küſte bis auf das Plateau im Inneren 
des Landes getragen, und Mehl, Leder und die metalliſchen 
Reichtümer auf gleiche Weiſe von dem Centralplateau nach 
Veracruz herabgebracht. Das Entrepot dieſes ungeheuren 
Handels iſt die Hauptſtadt. Der Landweg, den man in 
Ermangelung eines Kanales von der Küſte aus bis nach 
Perote anlegen muß, wird mehrere Millionen Piaſter koſten; 
aber die Luft in dem Hafen von Tampico ſcheint bis jetzt 
für die Europäer und die Bewohner der kalten Gegenden 
von Mexiko weniger ſchädlich zu fein als das Klima von 
Veracruz. Können Schiffe, welche 4,5 bis 6 m tief Waſſer 
haben, auch gleich wegen der vor jenem Hafen liegenden Bank 
nicht in denſelben einlaufen, ſo möchte er dennoch dem ge— 
fährlichen Ankergrunde in den niedrigen Tiefen von Veracruz 
vorzuziehen ſein. Aus dieſen Gründen dürfte daher eine 
Schiffahrt von der Hauptſtadt bis nach Tampico, ſo groß 
auch die Koften für die Ausführung eines jo kühnen Ent: 
wurfes ſein möchten, zu wünſchen ſein. 

Allein in einem Lande, wo ein bloßer Privatmann, der 


— 197 — 


Graf de la Valenciana, in einem einzigen Bergwerke! drei 
Schachte graben ließ, die ihn über neuntehalb Millionen 
Franken koſteten, darf man keine Koſten ſcheuen. Ebenſo—⸗ 

wenig iſt die Möglichkeit der Ausführung eines Kanales von 
dem Thale von Tenochtitlan nach dem Hafen von Tampico 
zu leugnen. Bei dem gegenwärtigen Zuſtande der hydrau— 
liſchen Architektur kann man überall, wo die Natur Abteilungs— 
punkte geſtattet, welche die Vereinigung zwiſchen zwei Haupt— 
rezipienten bilden, Schiffe über hohe Gebirge wegführen, und 
der General Andreoſſy hat verſchiedene dergleichen Punkte in 
den Vogeſiſchen Gebirgen und in anderen Teilen Frankreichs 
angegeben.“ Herr Prony hat die Zeit berechnet, welche ein 
Schiff brauchte, um die Alpen zu paſſieren, wenn man die 
bei dem Yojpikium von Mont Cenis gelegenen Seen benutzend 
zwiſchen Lans⸗le-Bourg und dem Thale von Suſa eine Kom⸗ 
munikation zu Waſſer anlegte, und dieſer vortreffliche Inge— 
nieur bewies ſogar durch ſeine . daß in dieſem 
beſonderen Falle der Landtransport der Langſamkeit der 
Schleuſen vorzuziehen wäre. Die von Reynolds erfundenen 
und von Fulton vervollkommneten abhängigen Flächen und 
die Taucherſchleuſen der Herren Hudleſton und Betancourt, 
zwei beim Syſtem von kleinen Kanälen gleich anwendbare 
Erfindungen, haben die künſtlichen Mittel der Schiffahrt in 
gebirgigen Ländern aufs glücklichſte vermehrt. Wie groß 
aber auch die Erſparnis von Waſſer und Zeit ſein mag, die 
man erreichen kann, ſo gibt es gewiſſe Maxima der Höhe 
des Durchgangspunktes, über welche hinaus die Kanäle keinen 
Vorteil mehr vor dem Räderfuhrwerk haben. Das Waſſer 
des Sees von Tezcuco, öſtlich von der Hauptſtadt Mexiko 
liegt 2276 m über der Meeresfläche bei Tampico! Selbſt 
wenn man Schleuſeneinſätze auf Gewölben (des sas acolles) 
anbrächte, brauchte man bei 200 Schleuſen, um die Schiffe 
auf eine ſo ungeheure Höhe zu erheben. Müßten aber die 
Zuführungskanäle in dem Mexikaniſchen Kanale nur wie in 
dem Languedoker verteilt werden, deſſen Teilungspunkt (zu 
Naurouſe) bloß eine ſenkrechte Höhe von 189 m hat, fo käme 
die Zahl der Schleuſen ſchon auf 330 bis 340. Ich kenne 
das Bett des Fluſſes Montezuma, jenſeits des Thales von 
Tula (des alten Tollan), nicht; und ebenſowenig ſind mir 


Bei Guanajuato. 
2 Andreoſſy, Ueber den Languedoker Kanal, S. 45. 


— 198 — 


die einzelnen Abteilungen ſeines Falles bis in die Gegenden 
von Zimapan und vom Doctor bekannt; ſondern ich erinnere 
mich bloß, daß die Kähne durch Ruder oder durch Seile ge— 
zogen auf den großen Flüſſen des ſüdlichen Amerikas ohne 
Schleuſen, und auf eine Weite von 180 Meilen, 300 m hoch 
ſtromauf fahren. Aber trotz dieſer Aehnlichkeit und der 
Vergleichung mit den großen in Europa ausgeführten Werken 
kann ich mich kaum überzeugen, daß ein Schiffahrtskanal, von 
dem Plateau von Anahuac bis an die Küſten des Meeres 
der Antillen eine hydrauliſche Unternehmung iſt, zu der man 
raten darf! 


Die hauptſächlichſten Städte (Ciudades y villas) der 
Intendantſchaft von Mexiko ſind folgende: 

Mexiko, Hauptſtadt des Königreiches Neuſpanien. 
Höhe 2277 m und Bevölkerung im Jahre 1803: Seelen 
137000. 

Tezeuco mit Baumwollenmanufakturen, welche ehe— 
mals ſehr anſehnlich waren, aber durch die Konkurrenz derer 
von Queretaro viel verloren haben. i 

Coyoacan mit einem Frauenkloſter, das von Hernan 
Cortez geſtiftet wurde, und wohin er ſeinem Teſtament zu⸗ 
folge begraben ſein wollte, „in welchem Teile der Welt er 
auch ſeine Tage endigen würde“. Wir haben aber oben 
geſehen, daß dieſe Klauſel ſeines Teſtamentes nicht erfüllt 
worden iſt. 

Tacubaya weſtlich von der Hauptſtadt, mit einem erz— 
biſchöflichen Palaſte und einer ſchönen Pflanzung europäiſcher 
Olivenbäume. 

Tacuba, das alte Tlacopan, die ehemalige Hauptſtadt 
eines kleinen Königreiches der Tepaneken. 

Cuernavaca, das alte Quauhuahuac, auf dem ſüdlichen 
Abhange der Kordillere von Huichilaque, unter einem ge— 
mäßigten, äußerſt angenehmen und für die Kultur der europäi— 
ſchen Fruchtbäume höchſt geeigneten Klima. Höhe! 1655 m. 


ı Herr Alzate verſichert in der Litteraturzeitung von Mexiko 
(1760, S. 220), daß die abſolute Höhe der Orte in Neuſpanien ſehr 
geringen Einfluß auf ihre Temperatur hat. Er führt als Beiſpiel 
die Stadt Cuernavaca an, welche ſeiner Angabe nach auf gleicher 
Höhe mit der Hauptſtadt von Mexiko über dem Spiegel des Ozeans 


* 


= 1 


Chilpantzingo (Chilpantzinco), von ſehr fruchtbaren 
Getreidefeldern umgeben. 

Tasco (Tlachco), mit einer ſchönen Parochialkirche, die 
gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts von einem Franzoſen, 
Joſeph de Laborde, welcher in ſehr kurzer Zeit durch die 
Ausbeutung der mexikaniſchen Bergwerke ungeheure Reich— 
tümer gewonnen hatte, aufgeführt und dotiert wurde. Der 
Bau der Kirche allein koſtete ihn über zwei Millionen Fran— 
ken. Nachdem er aber gegen das Ende ſeines Lebens in die 
äußerſte Armut geraten war, erhielt er von dem Erzbiſchof 
von Mexiko die Erlaubnis, zu ſeinem Vorteil die prächtige 
Sonne (Custodia), welche reich mit Diamanten geſchmückt war, 
und die er in glücklicheren Zeiten dem Tabernakel der Paro— 
chialkirche von Tasco aus Frömmigkeit zum Geſchenk ge— 
macht hatte, an die Hauptkirche von Mexiko zu verkaufen. 
Höhe der Stadt 783 m. 

Acapulco (Acapolco), an eine Kette von Granit— 
gebirgen gelehnt, welche durch das Zurückprallen der Sonnen— 
ſtrahlen die erdrückende Hitze des Klimas vermehren. Kürz— 
lich hat man bei der Bai von Langoſta den berühmten Ge— 


birgsdurchbruch (Abra de San Nicolas), welcher die Beſtimmung 


hat, den Seewinden Zugang zu der Stadt zu verſchaffen, 
vollendet. Die Bevölkerung dieſer erbärmlichen Stadt, welche 
beinahe ausſchließend von farbigen Menſchen bewohnt iſt, 
beläuft ſich zur Zeit der Ankunft der Galione von Manilla 
(Nao de China) auf 9000 Seelen, iſt aber gewöhnlich nicht 
höher als 4000. 

Zacatula, ein kleiner Hafen am Südmeere, auf den 
Grenzen der Intendantſchaft von Valladolid, zwiſchen den 
Häfen Sihuantanejo und Colima. 

Lerma, beim Eingang in das Thal von Toluca, auf 
einem Sumpfboden. 

Toluca (Tolocan), am Fuße des Porphyrgebirges von 


ſteht, und ihr herrliches Klima bloß ihrer Lage auf der Süd— 
ſeite einer hohen Gebirgskette verdankt. Allein Herr Alzate hat 
ſich in der Höhenangabe dieſer Stadt um mehr als 600 m ge— 
irrt! Cortez, welcher alle Namen der aztekiſchen Sprache verſtüm⸗ 
melt, nennt dieſe Stadt Coadnabaced, und in dieſem Namen iſt 
doch wahrſcheinlich ihr eigentlicher, Quauhuahuae, ſchwer zu er— 
kennen. 
Jetzt 5000. — D. Herausg.] 


— 200 — 


San Miguel de Tutucuitlapilco, in einem an Mais und 
Maguey (Agave) reichen Thale. Höhe 2687 m. 

Pachuca, mit Tasco der älteſte Bergwerksort des 
Königreichs, ſo wie das benachbarte Dorf Pachuquillo für 
das erſte chriſtliche Dorf gehalten wird, das die Spanier an— 
gelegt haben. Höhe 2482 m. 

Cadereita, mit ſchönen Brüchen von Thonporphyr. 

San Juan del Rio, umgeben von Gärten, welche 
mit Reben und Anona geſchmückt ſind. Höhe 1978 m. 

Queretaro, berühmt wegen der Schönheit ſeiner Ge— 
bäude, ſeiner Waſſerleitung und ſeiner Tuchmanufakturen. 
Höhe 1940 m und gegenwärtige Bevölkerung 35 000, ' 

Die bedeutendſten Bergwerke, bloß in Rückſicht auf ihren 
gegenwärtigen Reichtum betrachtet, ſind: 

Die Veta Biscaina de Real del Monte bei Pachuca; 
Zimapan, El Doctor und Tehulilotepec bei Tasco. 


2) Intendantſchaft von Puebla. 


Dieſe Intendantſchaft, welche bloß auf einer Küſte von 
26 Meilen Länge, von dem Großen Ozean genetzt wird, 
erſtreckt ſich von 16° 57° bis 20° 40“ der nördlichen 
Breite. Sie liegt demnach ganz unter der heißen Zone 
und grenzt gegen Nordoſten an die Intendantſchaft von 
Veracruz, gegen Oſten an die von Oajaca, gegen Süden 
an den Ozean und gegen Weſten an die Intendantſchaft 
von Mexiko. Ihre größte Länge, von der Mündung des 
kleinen Fluſſes Tecoyame bis gegen Mextitlan, beträgt 875 km, 
und ihre größte Breite, von Techuacan bis Mecameca, 
370 km. 

Der größte Teil der Intendantſchaft von Puebla wird 
von den hohen Kordilleren von Anahuac durchſchnitten. Ueber 
den 18. Grad der Breite hinaus iſt das Land ein an Weizen, 
Mais, Agaven und Fruchtbäumen äußerſt fruchtbares Plateau, 
das 1800 bis 2000 m über dem Spiegel des Ozeans liegt. 
Auch befindet ſich in dieſer Intendantſchaft das höchſte Ge— 
birge von ganz Neuſpanien, der Popocatepetl. Dieſer Vul⸗ 
kan, den ich zuerſt gemeſſen habe, iſt unaufhörlich in Flammen; 


Jetzt 27560. — D. Herausg.] 


R 


W 


r 


— 201 — 


indes ſieht man ſeit Jahrhunderten bloß Rauch und Aſche 
aus ſeinem Krater hervorgehen. Er liegt 600 m höher als 
die höchſten Bergſpitzen auf dem alten Kontinent, und von 
der Landenge von Panama bis zur Beringsſtraße, welche 
Aſien von Amerika ſcheidet, iſt uns nur eine Höhe, nämlich 
die des St. Eliasberges, bekannt, welche die des großen 
Vulkanes von Puebla noch übertrifft. 

Die Bevölkerung dieſer Intendantſchaft iſt noch un— 
gleicher verteilt als die in der Intendantſchaft von Mexiko 
und auf dem Plateau, welches ſich von dem öſtlichen Abhange 
der Nevados! bis in die Gegend von Perote ausdehnt und 
beſonders in den hohen und ſchönen Ebenen zwiſchen Cholula, 
Puebla und Tlaxcala vereinigt. Beinahe alles Land, das 
ſich von dem Centralplateau gegen San Luis und Ygualapa 
an den Küſten des Südmeeres hin erſtreckt, liegt wüſt und 
öde, unerachtet es zum Bau des Zuckers, der Baumwolle 
und anderer der koſtbarſten Produkte der Tropenländer ge— 
eignet iſt. N 

Das Plateau von Puebla enthält merkwürdige Spuren 
der älteſten mexikaniſchen Civiliſation. Die Befeſtigungen von 
Tlaxcalla ſind von ſpäterem Bau als die große Pyramide 
von Cholula, von der ich in dem hiſtoriſchen Berichte von 
meinen Reiſen in das Innere des neuen Kontinents eine 
Zeichnung und die ausführliche Beſchreibung liefern werde. 
Ich brauche daher hier bloß zu bemerken, daß dieſe Pyramide, 
auf deren Spitze ich viele aſtronomiſche Beobachtungen ange— 
ſtellt habe, in vier Abteilungen übereinander beſteht, daß ſie 
in ihrem gegenwärtigen Zuſtande bloß 54 m perpendikulärer 
Höhe, aber 439 m horizontaler Breite an ihrer Baſis hat; 
daß ihre Seiten genau nach der Richtung der Meridiane und 
Parallelkreiſe geſtellt ſind, und daß ſie (wie der Durchbruch 
gezeigt, den man vor wenigen Jahren auf ihrer Nordſeite 


Die Ausdrücke Nevado und Sierra Nevada bezeichnen im 
Spaniſchen keine Gebirge, welche ſich im Sommer von Zeit zu Zeit 
mit Schnee bedecken, ſondern Berggipfel, welche in die Region des 
ewigen Schnees hineinreichen. Ich ziehe dieſes fremde Wort langen 
Umſchreibungen und dem unpaſſenden Ausdruck Schneegebirge vor, 
welchen die nach Peru geſchickten Akademiker zuweilen gebrauchen. 
Ueberdies gibt das Wort Nevado, wenn es dem Namen eines Ge— 

birges beigeſetzt wird, eine Idee von dem Minimum der Höhe 
ſeines Gipfels. 


— 202 — 


verſucht hat) aus Lagen von Backſteinen beſteht, die mit an— 
deren von Thon abwechſeln. Dieſe Angaben reichen hin, um 
in dem Bau dieſes Werkes denſelben Typus zu erkennen, 
welchen die Form der Pyramiden von Teotihuacan verrät, 
von denen wir oben geſprochen haben; auch beweiſen ſie ſchon 
die große Aehnlichkeit, welche zwiſchen dieſen von den älteſten 
Bewohnern von Anahuac aufgeführten Denkmalen, dem Tem— 
pel des Belus in Babylon und den Pyramiden von Menſchich— 
Daſchur bei Sakhara in Aegypten obwaltet. 

Die Plattform der abgeſtumpften Pyramide von Cholula 
hat eine Oberfläche von 4200 qm. In ihrer Mitte erhebt 
ſich eine Kirche der Lieben Frau de los Remedios, welche von 
Cypreſſen umgeben iſt, und worin alle Morgen von einem 
Geiſtlichen aus dem indianiſchen Stamme, der immer auf der 
Spitze dieſes Denkmals wohnt, Meſſe geleſen wird. Von 
dieſer Plattform herab genießt man eine entzückende und im— 
poſante Ausſicht auf den Vulkan von Puebla, auf den Pik 
von Orizaba und auf die kleine Kordillere von Matlacueye,“ 
welche einſt das Gebiet der Cholulanen von dem der repu— 
blikaniſchen Tlaxcalteken trennte. 

Die Pyramide oder der Teocalli von Cholula hat genau 
dieſelbe Höhe wie der Tonatiuh Iztaqual von Teotihuacan, 
den wir oben beſchrieben haben, und iſt 3 m höher als der 
Mycerinus, oder die dritte von den großen Pyramiden aus 
der Gruppe dieſer Denkmale bei Gizeh. Die anſcheinende 
Länge ihrer Baſis betreffend, ſo übertrifft ſie die von allen 
ähnlichen Werken, welche die Reiſenden auf dem alten Kon— 
tinent gefunden haben, und iſt beinahe doppelt ſo groß als 
die der großen Pyramide, welche unter Cheops' Namen be— 
kannt iſt. Wer ſich durch die Vergleichung bekannter Gegen— 
ſtände eine klare Vorſtellung von der beträchtlichen Maſſe 
dieſes mexikaniſchen Denkmales machen will, der denke ſich 
ein Quadrat, welches viermal größer als der Platz Vendome 
in Paris und mit einem Berge von Backſteinen bedeckt iſt, 
der ſich doppelt ſo hoch als der Louvre erhebt! Vielleicht 
beſteht auch nicht der ganze Kern der Pyramide von Cholula 
aus Backſteinen, und ſind dieſe nur, wie ſchon ein berühmter 


Auch die Sierra Malinche oder Doßa Maria genannt. Ma: 
linche ſcheint von Malintzin herzukommen, einem Worte, das (aus 
welchem Grunde, iſt mir nicht bekannt), heutzutage die Mutter 
Gottes bezeichnet. 


— 203 — 


Altertumsforſcher, Herr Zoßga in Rom, vermutet hat, die 
Bekleidung eines Haufens von Steinen und Mörtel, gleich 
mehreren Pyramiden von Sakhara, welche ſchon Pococke und 
neuerdings Herr Grobert beſucht hat. Der Weg von Puebla 
nach Mecameca indes, welcher durch einen Teil vom erſten 
Stockwerk dieſes Teocalli gebrochen iſt, beſtätigt dieſe Ver⸗ 
mutung nicht. 

Die alte Höhe dieſes außerordentlichen Denkmales iſt 
uns unbekannt. In ſeinem jetzigen Zuſtande verhält ſich die 
Länge ſeiner Baſis! zu ſeiner perpendikulären Höhe wie 


Ich will hier die wahren Dimenſionen der drei großen Py⸗ 
ramiden, nach Herr Groberts intereſſantem Werke geben, und ihnen 
die der Pyramidendenkmale von Backſteinen zu Sakhara in Aegypten, 
und der von Teotihuacan und Cholula in Mexiko zur Seite ſtellen. 
Die Zahlen ſind Meter. 


Pyramiden von Stein Pyramiden von Backſteinen 


2 = mit 5 Stock- mit 4 Stockwerken 
2 = = werfen in in Mexiko 
2 = =2 Aegypten 
> 5) S |beiSafhara) Teotihuacan Cholula 
Höhe 145,5 126 52,2 55,5 55,8 
Länge der 
Baſis 236,5 212,7 90,9 68,2 209,4 440 


Es iſt merkwürdig zu bemerken: 1) daß die Völker von Ana: 
huac den Vorſatz gehabt haben, der Pyramide von Cholula die: 
ſelbe Höhe, aber die doppelte Baſis der von Tonatiuh-Itzaqual zu 
geben; und 2) daß die größte aller ägyptiſchen Pyramiden, die von 
Aſychis, deren Baſis 260 in Länge hat, nicht von Steinen, ſondern 
von Backſteinen aufgeführt iſt. Die Domkirche von Straßburg iſt 
2,6 m und das Kreuz auf der Peterskirche in Rom 13,3 m niedriger 
als der Cheops. Es gibt in Mexiko, und zwar in den Wäldern 
von Papantla, in geringer Erhabenheit über dem Meeresſpiegel, 
auf den Plateaus von Cholula und Teotihuacan, Pyramiden von 
mehreren Stockwerken, welche höher ſind als unſere Alpenſtraßen. 
Man ſieht mit Erſtaunen, wie der Menſch auch in Gegenden, die 
noch ſo weit voneinander entfernt ſind, und unter den verſchiedenſten 
Klimaten, in ſeinen Bauten, ſeinen Verzierungen, feinen Ge: 
bräuchen, und ſelbſt in ſeinen politiſchen Inſtitutionen, denſelben 
Typus befolgt. 


— 204 — 


8 zu 1, da hingegen bei den drei großen Pyramiden von Gizeh 
dieſes Verhältnis wie 1/0 und 1/40 zu 1 oder ungefähr 
wie 8 zu 5 iſt. Wir haben weiter oben ſchon bemerkt, daß 
die Häuſer der Sonne und des Mondes, oder die pyramida— 
liſchen Denkmale von Teotihuacan, nordöſtlich von Mexiko, 
mit einem Syſtem von kleinen ſymmetriſch geordneten Pyra— 
miden umgeben ſind. Herr Grobert hat eine ſehr merkwür— 
dige Zeichnung von der gleichfalls regelmäßigen Verteilung 
der kleinen Pyramiden, welche um den Cheops und den My— 
cerinus zu Gizeh herumſtehen, bekannt gemacht. Der Teocalli 
von Cholula ſcheint, wenn man ihn anders mit den großen 
ägyptiſchen Denkmalen vergleichen darf, nach einem ähnlichen 
Plane gebaut zu ſein, und man ſieht auf der Weſtſeite den 
Cerros von Tecaxete und von Zapoteca gegenüber noch zwei 
vollkommen prismatiſche Maſſen. Die eine derſelben heißt 
heutzutage Alcoscac oder Iſtenenetl, die andere der Cerro de 
la Cruz und letztere, die von Stampferde (en pisé) gebaut 
iſt, hat bloß 15 m Höhe. 

Die Intendantſchaft Puebla zeigt dem neugierigen Rei— 
ſenden auch eines der älteſten Denkmale von Vegetation. Der 
berühmte Ahahuete! oder die Cypreſſe im Dorfe Atlixco hat 
23,3 m Umfang und ganz gemeſſen (denn ihr Stamm iſt 
ausgehöhlt) im Durchſchnitt 4,8 m. Dieſe Cypreſſe iſt alſo, 
mit einigen Schuhen Unterſchied, ſo dick als der Baobab 
(Adansonia digitata) am Senegal. 

Der Diſtrikt der alten Republik Tlaxcalla, die von In— 
dianern bewohnt wurde, welche auf ihre Privilegien äußerſt 
eiferſüchtig und zu bürgerlichen Unruhen ſehr geneigt waren, 
bildete ſeit langer Zeit eine eigene Regierung. Ich habe ihn 
in meiner Generalkarte von Neuſpanien als noch zur In— 
tendantſchaft von Puebla gehörig angezeigt; allein durch eine 
neue Veränderung in der Finanzadminiſtration ſind Tlaxcalla 
und Quautla de las Amilpas zu gleicher Zeit, da Tlapa und 
Ygualapa von der Intendantſchaft von Mexiko getrennt wur— 
den, mit derſelben vereinigt worden. 

Cholula, Tlaxcalla und Huexotzingo ſind die drei Re— 
publiken, welche ganze Jahrhunderte hindurch dem mexikani— 
ſchen Reiche widerſtanden haben, unerachtet ihre unglückliche 
ariſtokratiſche Verfaſſung dem niedrigen Volke kaum mehr 


1 Cupressus disticha, Linn. 


— 205 — 


Freiheit geftattete, als es unter der Feudalregierung der 
aztekiſchen Könige genoſſen haben würde. 

Die Fortſchritte der Nationalinduſtrie und des Wohl— 
ſtandes der Bewohner dieſer Provinz waren, trotz des thäti— 
gen Eifers eines ebenſo aufgeklärten als ehrwürdigen In— 
tendanten, Don Manuel de Flon, der kürzlich den Titel eines 
Grafen von Cadena geerbt hat, ſehr langſam. Der einſt ſo 
blühende Mehlhandel hat durch die ungeheure Verteuerung 
des Transportes von dem mexikaniſchen Plateau nach der 
Havana und beſonders durch den Mangel an Saumtieren 
ſehr gelitten. Auch hat der Handel, den die Stadt Puebla 
bis 1710 mit Hüten und Fayence nach Peru getrieben, ganz 
aufgehört. Das größte Uebel aber, das den allgemeinen 
Wohlſtand verhindert, beſteht darin, daß vier Fünfteile alles 
Grundeigentums (Fincas) Leuten von der toten Hand, d. h. 
den Mönchen, Kapiteln, Brüderſchaften und Hoſpitälern 
gehören. 

Die Intendantſchaft von Puebla beſitzt ſehr anſehnliche 
Salzwerke bei Chila, Kicotlan, Ocotlan (in dem Diſtrikte von 
Chiautla) und bei Zapotitlan. Der unter dem Namen des 
Marmors von Puebla bekannte ſchöne Marmor, welcher 
dem von Bizaru, Real del Doctor, vorzuziehen iſt, wird in 
den Brüchen von Totamehuacan und von Tecali, zwei und 
ſieben Meilen weit von dem Hauptorte der Intendantſchaft, 
gebrochen. Die luftſaure Kalkerde von Tecali iſt transparent, 
15 der Gipsalabaſter von Volterra und der Phengit der 

ten. 

Die Eingeborenen dieſer Provinz reden drei ganz ver— 
ſchiedene Sprachen, nämlich die mexikaniſche, die totonakiſche 
und die tlapanekiſche. Die erſte derſelben iſt den Bewohnern 
von Puebla, Cholula und Tlaxcalla, die zweite denen von 
Zacatlan und die dritte denen der Gegend von Tlapa eigen. 


Die vorzüglichſten Städte der Intendantſchaft von Puebla 
ſind folgende: 

La Puebla de los Angeles, Haup tſtadt der Inten— 
dantſchaft, und bevölkerter als Lima, Quito, Santa Fe und 
Caracas. Nach Mexiko, Guanajuato und Havana iſt dies die 
anſehnlichſte Stadt in den ſpaniſchen Kolonieen auf dem 
neuen Kontinent. Puebla gehört zu den ſehr wenigen ameri— 


— 206 — 


kaniſchen Städten, welche durch europäiſche Koloniſten ge— 
gründet worden ſind; denn in der Ebene von Acoxate oder 
Cuitlaxcoapan, und an der Stelle, wo heutzutage die Haupt— 
ſtadt der Provinz ſteht, befanden ſich zu Anfang des 16. Jahr: 
hunderts bloß einige von den Indianern von Cholula be— 
wohnte Hütten. Das Privilegium von Puebla iſt vom 
28. September 1531 datiert. 1802 betrug die Konſumtion 
der Bewohner dieſer Stadt 52951 Cargas (jede von 300 
Pfunden) Weizenmehl, und 36000 Cargas Mais. Die Höhe 
des Bodens iſt auf der Plaza Mayor 2196 m und ihre Be— 
völkerung 67800. i 5 

Tlaxcalla iſt ſo tief von ſeiner alten Größe herabge— 
ſunken, daß man daſelbſt nur noch 3400 Einwohner zählt, 
unter denen bloß 900 Indianer von unvermiſchtem Stamme 
ſind. Und dennoch fand Cortez einſt in dieſer Stadt eine 
Bevölkerung, welche ihm anſehnlicher deuchte, als die von 
Granada. 

Cholula, Churultecal von Cortez? genannt, mit ſchönen 


Jetzt 64588. — D. Herausg.] 

Dieſer große Konquiſtador entwirft, mit der ihm eigenen Ein— 
fachheit des Stils, ein merkwürdiges Gemälde der alten Stadt 
Cholula. „Die Bewohner dieſer Stadt,“ ſagt er in ſeinem dritten 
Briefe an Kaiſer Karl V., „ſind beſſer gekleidet, als die, welche uns 
bisher vorgekommen ſind. Die wohlhabenden unter ihnen tragen 
Mäntel (Albornoces) über ihren Anzug. Dieſe Mäntel unterſchei— 
den ſich aber von den afrikaniſchen dadurch, daß ſie Taſchen haben, 
obwohl Schnitt, Zeug und Franſen dieſelben ſind. Die Umge— 
bungen der Stadt ſind ſehr fruchtbar und wohl angebaut. Bei— 
nahe alle Felder können bewäſſert werden, und die Stadt iſt viel 
ſchöner als alle ſpaniſchen Städte, denn ſie iſt wohl befeſtigt und 
auf einer gleichen Fläche gebaut. Ich kann Eure Hoheit verſichern, 
daß ich von einer Moſchee (Mezquita, womit Cortez immer die 
Teocalli bezeichnet) herab 400 und mehrere Türme gezählt habe, 
welche ſämtlich zu Moſcheen gehörten. Die Einwohnerſchaft iſt ſo 
beträchtlich, daß kein Zoll Landes unangebaut liegt; und dennoch 
ſind die Indianer an mehreren Orten der Hungersnot ausgeſetzt, 
und fordern auf den Straßen, in den Häuſern und auf dem Markte 


Almoſen, wie die Bettler in Spanien und anderen civilifierten Län: — 


dern.“ Es iſt merkwürdig, daß der ſpaniſche General die Bettelei 
als ein Zeichen von Civiliſation anſieht. Er ſagt: „Gente, que 
piden como hay en Espana y en otras partes, que hay gente 
de razon.“ 


— 207 — 


Agavenpflanzungen umgeben und mit einer Bevölkerung von 
16 000. ' 

" Atlirco, mit allem Rechte gerühmt wegen der Schönheit 
ſeines Klimas, der großen Fruchtbarkeit ſeiner Felder, und 
dem Ueberfluſſe an ſchmackhaften Früchten (beſonders der 
Anona cherimolia, Lin. chilimoya) und der verſchiedenen 
Paſſifloren (Parchas), die in der Umgegend wachſen. 

Tehuacan de las Granadas, das alte Teohuacan 
de la Mizteca, einer der beſuchteſten heiligen Orte vor der 
Ankunft der Spanier. 

Tepeaca oder Tepeyacac, zum Marquiſat des Cortez 
gehörig. Dieſe Stadt hieß zu Anfang der Eroberung Segura 
de la Frontera. In dem Diſtrikte von Tepeaca liegt das 
ſchöne indianiſche Dorf, heutzutage Huacachula (das alte 
ellen genannt, in einem an Fruchtbäumen reichen 
Thale. 

„Huajoeingo oder Huexotzingo, einſt der Hauptort 
einer kleinen Republik dieſes Namens, welche mit denen von 
Tlaxcalla und Cholula in Feindſchaft lebte. 


3) Intendantſchaft von Guanajuato. 


Dieſe Provinz, welche ganz auf dem Rücken der hohen 
Kordillere von Anahuac liegt, iſt die bevölkertſte in Neu— 
ſpanien und zugleich diejenige, in welcher die Bevölkerung 
am gleichſten verteilt iſt. Ihre Länge, von dem See von 
Chapala bis nordöſtlich von San Felipe beträgt 385 km 
und ihre Breite von Villa de Leon bis Celaya 230 km. 
Ihr Territorialumfang iſt ungefähr derſelbe wie der des 
Königreiches Murcia und ihre relative Bevölkerung überſteigt 
die des Königreiches Aſturien. Auch iſt ſie ſtärker als die 
relative Bevölkerung des Departements der oberen und nie— 
deren Alpen, der Oſtpyrenäen und der Landes. Der höchſte 
Punkt dieſes gebirgigen Landes ſcheint das Gebirge de los 
Llanitos in der Sierra de Santa Roſa zu ſein. Ich habe 
ſeine Höhe über dem Meeresſpiegel zu 2815 m gefunden. 

Dieſe ſchöne Provinz, welche einen Teil des alten König— 
reiches Michoacan ausmachte, verdankt ihre Kultur beinahe 
einzig und allein den Europäern, die im 16. Jahrhundert 


Jetzt 5000. — D. Herausg.] 


— 208 — 


den erſten Keim von Civiliſation dahin gebracht haben. In 
dieſen nördlichen Gegenden, an dem Ufer des Rio de Lerma, 
einſt Tololotlan genannt, wurden die Nomaden: und Jäger⸗ 
völker geſchlagen, welche die Geſchichtſchreiber mit dem unbe— 
ſtimmten Namen der Chichimeken bezeichnen und die zu den 
Stämmen der Pames-, Capuces-, Samues-, Mayolias-, Gua⸗ 
manes- und Guachichilesindianer gehörten. In dem Maße, 
wie das Land von dieſen herumſchweifenden kriegeriſchen Na— 
tionen verlaſſen wurde, verpflanzten die ſpaniſchen Eroberer 
Kolonieen mexikaniſcher oder aztekiſcher Indianer in dasſelbe. 
Lange Zeit waren die Fortſchritte des Ackerbaues beträcht— 
licher daſelbſt als die Ausbeutung der Bergwerke. Dieſe, 
welche zu Anfang der Eroberung wenig Ruf hatten, wurden 
während des 17. und 18. Jahrhunderts beinahe ganz ver— 
laſſen, und haben ſich erſt ſeit 30 oder 40 Jahren in An: 
ſehung ihres Reichtums über die Bergwerke von Pachuca, 
Zacatecas und Bolanos erhoben. Ihr Ertrag iſt aber heut— 
zutage viel anſehnlicher, als der der Minen von Potoſi oder 
irgend eines anderen Bergwerkes auf beiden Kontinenten je— 
mals geweſen iſt. 

Man zählt in der Intendantſchaft Guanajuato 3 Ciu: 
dades (nämlich: Guanajuato, Celaya und Salvatierra) vier 
Villas (nämlich: San Miguel el Grande, Leon, San Felipe 
und Salamanca), 37 Dörfer oder Pueblos, 33 Kirchſpiele 
(Paroquias), 448 Pachthöfe (Haciendas). 

Die bemerkenswerteſten Städte dieſer Intendantſchaft 
ſind folgende: 

Guanajuato oder Santa Fé de Goanojauto. Der 
Bau dieſer Stadt wurde 1554 von den Spaniern angefangen. 
Sie erhielt im Jahre 1619 das königliche Privilegium als 
Villa und das als Ciudad den 8. Dezember 1741. 

Die Höhe der Plaza Major iſt 2084 m; die von Va— 
lenciana, an dem Rande des neuen Schachtes (Tiro nuevo) 
2313 m und die von Rayas, an der Mündung der Galerie 
2157 m. 

Salamanca, eine hübſche kleine Stadt in einer Ebene 
gelegen, welche ſich allmählich über Temascatio, Burras und 
Cuevas gegen Guanojuato erhebt. Höhe 1835 m. 

Celaya. Man hat kürzlich in Celaya, Queretaro und 
Guanajuato koſtſpielige Gebäude aufgeführt. Die Karmeliter— 
kirche in Celaya iſt in ſchönem Stile erbaut und mit korin— 
thiſchen und ioniſchen Säulen geziert. Höhe 1835 m. 


— 209 — 


Villa de Leon, in einer an Getreide äußerſt frucht— 
baren Ebene. Von dieſer Stadt an bis nach San Juan 
del Rio findet man den ſchönſten Weizen-, Gerſten- und 
Maisbau. 

San Miguel el Grande, berühmt wegen der Sn: 
duſtrie ſeiner Bewohner in Fabrikation baumwollener Zeuge. 

In dieſer Provinz findet man die heißen Quellen von 
San Joſe de Comangillas, welche aus einer Baſaltbreccie 
hervordringen und deren Temperatur (nach meinen in Ver— 
bindung mit Herrn Roxas angeſtellten Verſuchen) 96,3“ auf 
dem Thermometer von hundert Graden iſt. 


4) Intendantſchaft von Valladolid. 


Zur Zeit der Eroberung durch die Spanier machte dieſe 
Intendantſchaft einen Teil vom Königreiche Michoacan aus, 
das ſich von dem Rio de Zacatula bis nach dem Hafen de 
la Navidad und von den Gebirgen von ala und Colima 
bis an den Fluß Lerma und den See von Chapala erſtreckte. 
Die Hauptſtadt dieſes Königreiches Michoacan, welches wie 
die Republiken Tlaxcalla, Huexotzingo und Cholola, jeder— 
zeit von dem mexikaniſchen Reiche unabhängig war, hieß 
Tzintzontzan und lag an den Ufern eines außerordentlich male— 
riſchen Sees, genannt der See von Patzceuaro. Tzintzontzan, 
das die Azteken Huitzitzila heißen, iſt ein indianiſches Dorf, 
das aber doch den hochtönenden Titel Stadt (Ciudad) bei: 
behalten hat. 

Die Intendantſchaft von Valladolid, gewöhnlich die von 
Michoacan im Lande ſelbſt genannt, wird nordwärts durch 
den Rio de Lerma begrenzt, der weiter öſtlich den Namen Rio 
Grande de Santiago annimmt. Gegen Oſten und Nordoſten 
ſtößt ſie an die Intendantſchaft von Mexiko, gegen Norden 
an die von Guanajuato und gegen Weſten an die von Guada— 
lajara. Die größte Länge der Provinz Valladolid beträgt 
580 km, von dem Hafen von Zacatula bis zu den Baſalt— 
gebirgen von Palangeo, alſo in der Richtung von Süd-Süd—⸗ 
Dit nach Nord⸗Nord⸗Oſt. Sie wird auf einer Küſtenausdeh— 
nung von 280 km von dem Südmeere benetzt. 

Auf dem weſtlichen Abhange der Kordillere von Anahuae 
gelegen, von Hügeln und lieblichen Thälern durchſchnitten 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 14 


— 210 — 


und mit dem unter der heißen Zone ſo ungewöhnlichen Ans 
blick großer, durch Bäche bewäſſerter Wieſen, genießt die Pro: 
vinz Valladolid im ganzen ein ſanftes, gemäßigtes und der 
Geſundheit ihrer Bewohner äußerſt zuträgliches Klima. Nur 
wenn man von dem Plateau von Ario herabkommt und ſich 
der Küſte nähert, findet man Gegenden, in welchen die neuen 
Koloniſten und ſelbſt die Eingeborenen der Geißel von Faul— 
und Wechſelfiebern unterworfen ſind. 

Die höchſte Bergſpitze in dieſer Intendantſchaft iſt der Pik 
von Tancitaro, öſtlich von Tuxpan. Ich habe ihn nicht nahe 
genug ſehen können, um ihn genau zu meſſen; es iſt aber 
zuverläſſig, daß er viel höher iſt als der Vulkan von Colima, 
und auch öfters mit Schnee bedeckt wird. Oeſtlich von dem Pik 
von Tancitaro hat ſich in der Nacht vom 29. September 
1759 der Vulkan von Jorullo! (Xorullo oder Juruyo) gebildet, 
an deſſen Krater wir, Herr Bonpland und ich, den 19. Sep- 
tember 1803 geſtiegen ſind. Die große Kataſtrophe, in welcher 
dieſer Berg aus der Erde hervorging, und wodurch ein an— 
ſehnlicher Landſtrich eine ganz andere Geſtalt erhielt, iſt viel— 
leicht eine der außerordentlichſten Naturrevolutionen, welche 
die Geſchichte unſeres Planeten aufzuweiſen hat.. Die Geo: 
logie gibt diejenigen Stellen des Ozeans an, wo ſich in 
neueren Zeiten, ſeit 2000 Jahren, in der Nähe der Azoren, 
im Aegeiſchen Meere und ſüdlich von Island vulkaniſche 
Inſelchen aus der Meeresfläche erhoben haben; aber ſie zeigt 
uns kein anderes Beiſpiel, daß ſich in dem Inneren des 
Kontinentes, 267 km weit von den Küſten und über 312 km 


Die Höhen, welche ich gegenwärtig angebe, gründen ſich auf 
Herrn Laplaces barometriſche Formel. Sie ſind das Reſultat von 
Herrn Oltmanns letzter Arbeit, und weichen zuweilen um 20 bis 
30 m von den in der Geographie der Pflanzen enthaltenen Anz 
gaben ab; indem dieſes Werk wenige Monate nach meiner Zurück— 
kunft nach Europa zu einer Zeit herausgegeben wurde, da ich einer 
ſo großen Menge von Berechnungen unmöglich noch alle die Ge— 
nauigkeit geben konnte, deren ſie fähig waren. 

2 Strabo berichtet, daß eine vulkaniſche Exploſion in den 
Ebenen bei Methone, am Ufer des Golfs der Hermione, einen Berg 
von Schlacken (Monte nuovo) gebildet habe, dem er die ungeheure 
Höhe von ſieben Stadien gibt. Sind dies nun olympiſche Stadien, 
ſo machen ſie 1249 m! — Wie übertrieben dieſe Angabe auch ſein 
mag, ſo verdient dieſes geologiſche Faktum dennoch die Aufmerk— 
ſamkeit der Reiſenden. 


= Ban 


Ferne von jedem anderen in Bewegung befindlichen Vulkan 
plötzlich mitten unter tauſend kleinen brennenden Kegeln ein 
Berg von Schlacken und Aſche, 517 m hoch (bloß im Ver— 
hältnis zu dem Flächenſtande der benachbarten Ebenen ge— 
rechnet) gebildet hat. Dieſes merkwürdige Phänomen wurde 
von einem Jeſuiten, dem Pater Raphael Landivar, von Guate— 
mala gebürtig, in lateiniſchen Hexametern beſungen. Der 
Abbe Clavigero! hat es zwar in der alten Geſchichte feines 
Vaterlandes berührt, allein es blieb den Mineralogen und 
Phyſikern von Europa dennoch völlig unbekannt, ob dieſes Er— 
eignis gleich erſt vor 50 Jahren, nur ſechs Tagereiſen weit 
von der Hauptſtadt von Mexiko entfernt auf dem Abhange 
des Centralplateaus gegen die Küſten des Südmeeres ſtatt— 
gehabt hat! 

Eine große Ebene dehnt ſich von den Hügeln von Agua— 
ſarco bis zu den Dörfern von Teipa und Petatlan aus, welche 
durch ihren ſchönen Baumwollenbau berühmt ſind. Zwiſchen 
den Picachos del Mortero, den Cerros de las Cuevas und 
de Cuiche hat dieſe Ebene nur 750 und 800 m Höhe über 
dem Meeresſpiegel. Mitten auf einem Erdſtriche, in welchem 
der Porphyr mit einer Grünſteinbaſis herrſcht, erheben ſich 
Baſaltkegel, deren Spitzen von immer grünen Eichen, mit 
lorbeer⸗ und olivenähnlichen Blättern und kleinen Palm— 
bäumen mit fächerförmigen Blättern gekrönt ſind. Dieſe 
ſchöne Vegetation kontraſtiert wunderbarlich mit der dürren, 
von dem vulkaniſchen Feuer verwüſteten Ebene. 

Bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts erſtreckten 
ſich die Felder, die mit Zuckerrohr und Indigo bepflanzt 
waren, zwiſchen den beiden Bächen Cuitimba und San Pedro. 
Sie waren von Baſaltgebirgen begrenzt, deren Bau anzuzeigen 
ſcheint, daß dieſes ganze Land vor uralten Zeiten ſchon mehrere— 
mal durch Vulkane umgekehrt worden iſt. Dieſe künſtlich 
gewäſſerten Gefilde gehörten zu dem Pachthofe (Hacienda) 
von San Pedro de Jorullo, einem der größten und reichſten des 
Landes. Im Juni 1759 ließ ſich ein unterirdiſches Geräuſch 
hören. Schreckliches Gebrüll (Bramidos) war von häufigen 
Erdſtößen begleitet. Dieſe dauerten 50 bis 60 Tage lang und 
verſetzten die Bewohner der Hacienda in die größte Beſtürzung. 


1 Storia antica di Messico, Bd. I, S. 42 und Rusticatio 
mexicana (des Pater Landivars Gedicht, von welchem 1782 zu 
Bologna eine zweite Ausgabe erſchienen iſt), S. 17. 


— 212 — 


Mit Anfang des Monates September ſchien alles eine voll⸗ 
kommene Ruhe anzuzeigen, als ſich in der Nacht vom 28. 
auf den 29. aufs neue ein fürchterliches unterirdiſches Getöſe 
vernehmen ließ. In ihrem Schrecken flüchteten ſich die Sn: 
dianer auf die Gebirge von Aguaſarco. Ein Landſtrich von 
3 bis 4 Quadratmeilen Umfang, den man Malpays nennt, 
erhob ſich in Form einer Blaſe, und noch heutzutage erkennt 
man in den zerbrochenen Schichten die Grenzen dieſer Er— 
hebung. An ſeinem Rande hat das Malpays nur 12 m 
Höhe über dem alten Flächenſtande der ſogenannten Ebene, 
las playas de Jorullo; allein die Wölbung des aufgetriebenen 
1 ſteigt gegen die Mitte zu allmählich bis auf 160 m 
Höhe. 

f Diejenigen, welche auf der Spitze des Aguaſaro Zeugen 
dieſer großen Kataſtrophe geweſen ſind, verſichern, daß auf 
einer Ausdehnung von mehr als einer halben Quadratmeile 
Flammen hervorbrachen, Trümmer durchglühter Felſen auf 
eine ungeheure Höhe emporgeſchleudert wurden, und daß man 
durch eine dicke, von vulkaniſchem Feuer beleuchtete Aſchen— 
wolke, gleich dem ſturmbewegten Meere, die erweichte Decke 
der Erde aufſchwellen ſah. Die Flüſſe Cuitimba und San 
Pedro ſtürzten ſich in die brennenden Schluchten; die Ver: 
ſetzung des Waſſers fachte die Flammen noch mehr an und 
dieſe waren ſogar in der Stadt Patzcuaro ſichtbar, unerachtet 
fie auf einem ſehr breiten Plateau 1400 m über den Ebenen 
der Playas de Jorullo liegt. Die Eruptionen von Schlamm, 
beſonders von Thonſchichten, welche aufgelöſte Baſaltkugeln 
mit konzentriſchen Schichten umhüllen, ſcheinen anzuzeigen, 
daß unterirdiſche Waſſer in dieſer außerordentlichen Revolution 
eine große Rolle geſpielt haben. Tauſende von kleinen Ke— 
geln, welche 2 bis 3 m Höhe hatten und die Eingeborenen 
Oefen (Hornitos) nennen, ſtiegen aus dem aufgeblaſenen Ge— 
wölbe des Malpays hervor. Unerachtet nach dem Zeugniſſe 
der Indianer die Hitze dieſer vulkaniſchen Oefen ſeit fünfzehn 
Jahren beträchtlich abgenommen hat, ſo ſah ich den Thermo— 
meter dennoch, wenn ich ihn in die Riſſe ſenkte, aus denen 
Waſſerdünſte ausſtiegen, auf 95“ ſteigen. Jeder dieſer kleinen 
Kegel iſt eine Fumarole, aus der ſich ein dicker Rauch auf 
10 bis 15 m erhebt, und bei vielen hört man ein unterirdi- 
ſches Geräuſch, welches die Nähe eines ſiedenden Fluidums 
zu verraten ſcheint. 

In der Mitte dieſer Oefen und aus einem Riſſe, der 


— 213 — 


ſich von Nord⸗Nord⸗Oſt nach Süd⸗Süd⸗Oſt hinzieht, find ſechs 
große Erdhaufen, jeder ungefähr 4 bis 5 m über den alten 
Höheſtand der Ebene erhaben, aufgeſtiegen. Es iſt eigentlich 
das Phänomen vom Monte Nuovo bei Neapel, das ſich hier 
in einer Reihe von vulkaniſchen Hügeln mehreremal wieder— 
holt hat. Der höchſte unter dieſen ungeheuren Erdhaufen, 
welche an die Puys in der Auvergne erinnern, iſt der große 
Vulkan von Jorullo. Er ſteht unaufhörlich in Flammen und 
hat auf der Nordſeite eine ungeheure Menge ſchlackiger und 
baſaltiſcher Laven ausgeworfen, welche Trümmer von primi— 
tiven Felsarten enthalten. Dieſe große Eruptionen des Gen: 
tralvulkanes dauerten bis in die Mitte des Februars 1760 
und wurden in den darauf folgenden Jahren allmählich ſeltener. 
Aus Furcht vor dem ſchrecklichen Getöſe des neuen Vulkanes 
verließen die Indianer anfänglich alle Dörfer auf 7 bis 8 
Meilen in der Runde um die Playas de Jorullo; ſie ge— 
wöhnten ſich aber in wenigen Monaten an das furchtbare 
Schauſpiel, kehrten in ihre Hütten zurück und ſtiegen auf der 
Seite der Gebirge von Aguaſarco und Santa Ines hinab, 
um die Feuergarben zu bewundern, welche aus einer zahl— 
loſen Menge großer und kleiner vulkaniſcher Mündungen 
herausſchnellten. Dazumal waren alle Dächer der Häuſer 
von Queretaro in einer Entfernung von 360 km in gerader 
Linie von dem Orte der Exploſion an gerechnet, mit Aſche 
bedeckt. Unerachtet das unterirdiſche Feuer gegenwärtig nicht 
ſehr lebhaft zu ſein ſcheint! und das Malpays und der 


1 Wir fanden die Luft in der Tiefe des Kraters zu 47°, und 
an einigen Stellen zu 58 und 60“. Um dahin zu gelangen, muß— 
ten wir über Riſſe wegſetzen, aus welchen Schwefeldünſte aufſtiegen, 
und in denen ſich der Thermometer bis auf 85“ erhob. Der Gang 
über dieſe Riſſe und die Haufen von Schlacken, die beträchtliche 
Löcher bedecken, machen das Hinunterſteigen in den Krater ſehr ge— 
fährlich. Ich verſpare die näheren Nachrichten von meinen geolo— 
giſchen Unterſuchungen über den Vulkan von Jorullo für den hiſto— 
riſchen Bericht meiner Reiſe. Der Atlas, welchen ich derſelben 
beilegen werde, wird drei Kupferplatten enthalten: 1) die maleriſche 
Anſicht des neuen Vulkans, welcher dreimal höher iſt, als der 
Monte Nuovo bei Pozzuoli, der ſich 1538 beinahe am Ufer des 
Mittelländiſchen Meeres aus der Erde erhoben hat; 2) den ſenk— 
rechten Durchſchnitt oder das Profil des Malpays und des ganzen 
aufgetriebenen Erdreichs; 3) die geographiſche Karte der Ebenen 
von Jorullo, vermittelſt des Sextanten und mit Anwendung der 


— 214 — 


große Vulkan ſich mit Vegetation zu bedecken anfangen, jo 
fanden wir doch die umgebende Luft durch die kleinen Oefen 
(Hornitos) fo erhitzt, daß der Thermometer ſehr entfernt vom 
Boden und im Schatten doch auf 43° ſtieg. Dieſer Umſtand 
ſcheint zu beweiſen, daß in dem Zeugnis einiger alter In— 
dianer gar keine Uebertreibung liegt, wenn ſie erzählen, daß 
die Ebenen von Jorullo mehrere Jahre lang nach der erſten 
Eruption und ſelbſt in einer großen Entfernung von dem 
aufgetriebenen Boden wegen der außerordentlichen Hitze, die 
daſelbſt herrſchte, unbewohnbar waren. 

Noch zeigt man dem Reiſenden bei dem Cerro de Santa 
Ines die Flüſſe Cuitimba und San Pedro, deren klare 
Waſſer ehemals die Zuckerrohrfelder in Don André Pi— 
mentels Pflanzung genetzt haben. Dieſe Quellen verloren 
ſich in der Nacht vom 29. September 1759; dafür ſieht man 
aber nun etwas weſtlicher, in einer Entfernung von 200 m 
in dem aufgetriebenen Boden ſelbſt zwei Flüſſe, welche das 
Thongewölbe der Hornitos durchbrochen haben, und ſich als 
warme mineraliſche Waſſer ergießen, in denen der Thermo— 
meter auf 52.7“ ſteigt. Die Indianer haben ihnen die 
Namen San Pedro und Cuitimba gelaſſen, weil man an 
mehreren Stellen des Malpays große Waſſermaſſen von Oſten 
nach Weſten, von den Gebirgen von Santa Ines nach der 
Hacienda de la Preſentacion, fließen zu hören glaubt. Bei 
dieſer Wohnung befindet ſich ein Bach, der geſchwefelten 
Waſſerſtoff abſetzt. Er iſt über 7 m breit und ſomit die 
reichſte Schwefelwaſſerquelle, die ich irgendwo geſehen habe. 

Nach der Meinung der Eingeborenen ſind die außer— 
ordentlichen Veränderungen, die wir eben beſchrieben haben, 
dieſe Kruſte von aufgetriebenem Erdreich, welche durch das 
vulkaniſche Feuer geplatzt iſt, und dieſe Berge von Schlacken 
und aufgehäufter Aſche, das Werk der Mönche, und offenbar 
das größte, was ſie je auf beiden Hemiſphären ausgeführt 
haben! In der Hütte, welche wir auf den Playas von Jo— 
rullo bewohnten, erzählte uns unſer alter indianiſcher Wirt, 


Methode von perpendikulären Baſen und Höhenwinkeln aufgenom— 
men. Die vulkaniſchen Produkte dieſes ganz umgekehrten Erdreiches - 
befinden ſich im Kabinett der Bergſchule zu Berlin, und die Pflan— 
zen, die ich in dieſer Gegend geſammelt habe, machen einen Teil 
der Herbarien aus, welche ich im naturhiſtoriſchen Muſeum in Paris 
niedergelegt habe, 


— 215 — 


daß 1759 einige Kapuziner, die ſich auf Miſſion befanden, 
in der Wohnung von San Pedro gepredigt, aber weil ſie 
keine günſtige Aufnahme gefunden (vielleicht nicht ſo gut zu 
eſſen bekommen, als ſie erwartet), dieſe damals ſo ſchöne 
und fruchtbare Gegend mit den ſchrecklichſten Verwünſchungen 
und Flüchen belaſtet und prophezeit hätten, daß die ganze 
Wohnung von Flammen, die aus der Erde hervorbrechen 
müßten, verſchlungen werden, und ſpäter die umgebende Luft 
dermaßen erkalten würde, daß die benachbarten Berge ſich 
mit ewigem Schnee und Eis bedecken würden. Da die erſte 
dieſer Verwünſchungen ſo ſchreckliche Folgen gehabt hat, ſo 
ſieht das niedrige Volk unter den Indianern die allmähliche 
Erkaltung des Vulkans als das unglückliche Vorzeichen eines 
ewigen Winters an. Ich glaubte dieſe Volksſage, welche in 
dem epiſchen Gedichte des Jeſuiten Landivar einen würdigen 
Platz gefunden hätte, anführen zu müſſen, weil ſie einen auf— 
fallenden Zug in dem Gemälde der Sitten und Vorurteile 
dieſer entfernten Länder darſtellt. Sie beweiſt zugleich die 
thätige Induſtrie einer Menſchenklaſſe, welche die Leichtgläu— 
bigkeit des Volkes zu oft benutzt, und indem ſie ſich das 
Anſehen gibt, daß ſie durch ihren Einfluß die unveränderlichen 
Geſetze der Natur aufhalten könne, von allem Vorteil zu 
ziehen weiß, um ihre Herrſchaft auf die Furcht vor phyſiſchen 
Uebeln zu gründen. 

Die Lage des neuen Vulkans von Jorullo gibt zu einer 
ſehr merkwürdigen geologiſchen Beobachtung Anlaß. Wir 
haben weiter oben ſchon bemerkt, daß es in Neuſpanien 
eine Parallele von großen Höhen, oder eine enge, zwiſchen 
18° 59° und 19° 12“ enthaltene Zone gibt, in welcher 
alle Spitzen von Anahuac liegen, die ſich über die Re— 
gion des ewigen Schnees erheben. Dieſe Spitzen ſind ent— 
weder noch wirklich in Flammen ſtehende Vulkane, oder 
Berge, deren Form ſowie die Natur ihrer Felsarten es im 
höchſten Grade wahrſcheinlich macht, daß ſie einſt unterirdi— 
ſches Feuer enthalten haben. Geht man von den Küſten des 
Meeres der Antillen aus, ſo findet man von Oſten nach 
Weſten den Pik von Orizaba, die beiden Vulkane von Puebla, 
den Nevado von Toluca, den Pik non Tancitaro und den 
Vulkan von Colima. Dieſe großen Höhen ſtehen, anſtatt den 
Kamm der Kordillere von Anahuac zu bilden und ihrer 
Richtung von Südoſt nach Nordweſt zu folgen, vielmehr 
auf einer Linie, welche der Achſe der großen Gebirgskette 


— 216 — 


perpendikulär iſt. Zuverläſſig iſt es in hohem Grade be— 
merkenswert, daß ſich der neue Vulkan von Jorullo auf der 
Verlängerung dieſer Linie und auf gleicher Parallele mit 
den alten mexikaniſchen Vulkanen gebildet hat! 

Ein Blick auf meinen Plan von den Umgebungen vom 
Jorullo beweiſt, daß die ſechs großen Erdhügel auf einem 
Gange, der die Ebene von dem Cerro de las Cuevas bis zu 
dem Picacho del Mortero durchſchneidet, aus der Erde her— 
vorgegangen ſind, ſo wie ſich auch die Boche Nuove des Veſuvs 
auf der Verlängerung eines Riſſes befinden. Sollten uns 
dieſe Analogieen nicht zu der Vermutung berechtigen, daß ſich 
in dieſem Teile von Mexiko, ſehr tief im Inneren der Erde, 
ein Riß befindet, der ſich in einer Länge von 137 Meilen 
(900 km) von Oſten nach Weſten hinzieht, und durch welchen 
ſich das vulkaniſche Feuer, nach Durchbrechung der äußeren 
Kruſte der Porphyrfelſen, zu verſchiedenen Zeiten von der 
Küſte des mexikaniſchen Golfs bis an die Südſee Luft ge— 
macht hat? Und verlängert ſich dieſer Riß nicht etwa bis zu 
der kleinen Inſelgruppe, die Herr Colnet den Archipelagus 
von Revillagigedo genannt hat, und in deren Nähe man, auf 
gleicher Parallele mit den mexikaniſchen Vulkanen, Bimsſteine 
ſchwimmen geſehen hat? Naturforſcher, welche die Thatſachen 
der beſchreibenden Geologie von den theoretiſchen Träume— 
reien über den Primitivzuſtand unſerer Erde unterſcheiden, 
werden mir gewiß verzeihen, daß ich dieſe Beobachtungen 
auf der Generalkarte von Neuſpanien in meinem mexikaniſchen 
Atlas bezeichnet habe. Außerdem gibt es von dem See von 
Cuiſeo an, der mit ſalzſaurem Kali geſchwängert iſt, und ge— 
ſchwefelten Waſſerſtoff ausdünſtet, bis zu der Stadt Valla— 
dolid, alſo auf einem Umfange von 40 Quadratmeilen, eine 
große Menge heißer Quellen, welche allgemein bloß Salzſäure 
ohne Spuren von ſchwefelſaurer Erde oder metalliſchen Salzen 
enthalten. Dergleichen find die Mineralwaſſer von Chucan— 
diro, von Cuinche, von San Sebaſtian und von San Juan 
Tararamco. 

Der Umfang der Intendantſchaft von Valladolid iſt um 
ein Fünfteil geringer als der von Irland, aber ihre relative 
Bevölkerung zweimal größer als die von Finnland. Man 
zählt in dieſer Provinz 3 Ciudades (Valladolid, Tzintzontzan 
und Patzeuaro), 3 Villas (Zitacuaro, Zamora und Charo), 
263 Dörfer, 205 Kirchſpiele und 326 Meierhöfe. 

Die Indianer, welche die Provinz Valladolid bewohnen, 


— 217 — 


bilden drei Völker von verſchiedenem Urſprunge, und zwar: 
die Tarasken, im 16. Jahrhundert berühmt wegen ihrer mil— 
den Sitten, ihrer Induſtrie in mechaniſchen Künſten, und der 
Harmonie ihrer an Selbſtlautern reichen Sprache; die Oto— 
miten, ein Stamm, der noch heutzutage in der Civiliſation 
ſehr weit zurück iſt, und eine Sprache voll Naſen- und Kehlen— 
tönen redet; die Chichimeken, welche gleich den Tlaxcalteken, 
Nahuatlaken und Azteken die mexikaniſche Sprache beibehalten 
haben. Der ganze ſüdliche Teil dieſer Intendantſchaft iſt 
von Indianern bewohnt, und man findet in den Dörfern 
gar kein anderes weißes Geſicht, als höchſtens das des 
Pfarrers, welcher überdies ſelber oft ein Indianer oder Mu— 
latte iſt. Die Pfründen ſind daſelbſt ſo armſelig, daß der 
Biſchof von Michoacan nur mit größter Mühe Geiſtliche 
findet, die ſich entſchließen können, ſich in einem Lande nieder— 
zulaſſen, wo man beinahe nie ſpaniſch reden hört, und wo 
die Pfarrer oftmals längs der Küſte des Großen Ozeans in 
den erſten ſieben oder acht Monaten ihres Aufenthaltes an 
den bösartigen Fiebern dahinſterben. 


Die hauptſächlichſten Orte der Provinz von Valladolid 
ſind folgende: 

Valladolid de Michoacan, Hauptſtadt der Intendant: 
ſchaft, Sitz eines Biſchofs, und im Genuſſe eines herrlichen 
Klimas. Seine Höhe über dem Meeresſpiegel beträgt 1950 m 
und dennoch hat man auf dieſer ſo mittelmäßigen Höhe und 
unter 19“ 42“ der Breite ſchon Schnee in den Straßen 
von Valladolid fallen geſehen. Dieſes Beiſpiel einer plötz⸗ 
lichen Erkaltung der Atmoſphäre, welche ohne Zweifel durch 
den Nordwind verurſacht wird, iſt viel auffallender als der 
Schnee, welcher den Tag vor der Hinwegführung der Jeſuiten 
in den Straßen von Mexiko gefallen iſt! Die neue Waſſer— 
leitung, durch die die Stadt ihr trinkbares Waſſer erhält, 
wurde auf Koſten des letzten Biſchofs, Fray Antonio de San 
Miguel erbaut, und koſtete ihn gegen eine halbe Million 
Franken. 

Patzeuaro, an den Ufern des maleriſchen Sees von 
gleichem Namen und dem indianiſchen Dorfe Janicho gegen— 
über, das in einer Entfernung von einer kleinen Meile auf 
einer reizenden Inſel mitten in dem See liegt. In Patz— 
cuaro ruht die Aſche eines auszeichnungswerten Mannes, 


— 218 — 


deſſen Andenken noch nach drittehalb Jahrhunderten von den 
Indianern verehrt iſt, nämlich des berühmten Vasco de Qui: 
roga, erſten Biſchofs von Michoacan, der 1556 im Dorfe 
Uruapa geſtorben iſt. Dieſem eifrigen Prälaten, den die In— 
dianer noch heutzutage ihren Vater (Tata don Vasco) nennen, 
gelang die Beſchützung der unglücklichen Bewohner von Mexiko 
beſſer als dem tugendhaften Biſchof von Chiapa, Bartolomé 
de las Caſas. Quiroga wurde beſonders der Wohlthäter der 
taraskiſchen Indianer, deren Induſtrie er anfeuerte. Er 
ſchrieb jedem einzelnen Dorfe einen eigenen Handlungszweig 
vor, und dieſe ſeine nützlichen Anſtalten haben ſich großenteils 
bis auf unſere Zeit erhalten. Die Höhe von Patzceuaro tft 
2200 m. a N 

Tzintzontzan oder Huitzitzilla, die alte Hauptſtadt des 
Königreichs Michoacan, von der wir weiter oben geſprochen 
haben. 
f Die Intendantſchaft von Valladolid enthält die Berg— 
werke von Zitacuaro, Angangueo, Tlalpujahua, Neal del 
Oro und Ynguaran. 


5) Intendantſchaft Guadalajara. 


Die Provinz, welche einen Teil des Königreichs Nueva 
Galicia ausmacht, hat beinahe eine zweimal größere Aus— 
dehnung als Portugal, aber auch eine fünfmal geringere Be— 
völkerung. Sie grenzt gegen Norden an die Intendantſchaften 
Sonora und Durango, gegen Oſten an die von Zacatecas 
und Guanajuato, gegen Süden an die Provinz Valladolid 
und gegen Weſten auf einer Küſtenlänge von 910 km an 
das Stille Meer. Ihre größte Breite, vom Hafen San Blas 
bis zu der Stadt Lagos, beträgt 740 km, und ihre größte 
Länge von Süden nach Norden oder DOM Vulkan von Colima 
bis nach San Andreas Teul 875 km. 

Die Intendantſchaft Guadalajara wird von Oſten nach 
Weſten vom Rio de Santiago durchſchnitten, einem anſehn— 
lichen Fluſſe, der mit dem See von Chapala zuſammenhängt, 
und dereinſt, wenn die Civiliſation höher in dieſem Lande 
geſtiegen ſein wird, für die innere Schiffahrt, von Salamanca 
und Celaya bis nach dem Hafen von San Blas, wichtig 
werden kann. 

Der ganze öſtliche Teil dieſer Provinz nimmt das Plateau 


und den weſtlichen Abhange der Kordilleren von Anahuac 
ein. Die Seegegenden, bejonders die längs der großen Bai 
von Banderas gelegenen, ſind mit Wäldern bedeckt und 
geben vortreffliches Bauholz. Allein die Bewohner ſind einer 
ungeſunden und äußerſt heißen Luft ausgeſetzt. Das Innere 
des Landes genießt jedoch ein gemäßigtes und der Geſundheit 
zuträgliches Klima. 

Der Vulkan von Colima, deſſen Lage man noch nicht 
durch aſtronomiſche Beobachtungen beſtimmt hat, iſt der we— 
ſentlichſte unter den Vulkanen von Neuſpanien, welche auf 
einer Linie und in Parallelrichtung ſtehen. Er ſtößt häufig 
Aſche und Rauch aus. Ein aufgeklärter Geiſtlicher, welcher 
lange vor meiner Ankunft in Mexiko daſelbſt mehrere ſehr 
genaue barometriſche Meſſungen angeſtellt hatte, Don Ma— 
nuel Abad, Großvikar des Bistums Michoacan, ſchätzt die 
Höhe des Vulkans von Colima über dem Meeresſpiegel auf 
2800 m. „Dieſer freiſtehende Berg,“ bemerkt Herr Abad, 
„ſcheint, wenn man ſeinen Gipfel mit dem Boden von Zapo— 
tilti und Zapotlan, zwei Dörfern vergleicht, welche 2000 Varen 
hoch über der Küſte gelegen ſind, nur eine mittelmäßige Höhe 
zu haben. Allein von der kleinen Stadt Colima aus zeigt 
ſich der Vulkan in ſeiner ganzen Größe. Er wird bloß dann 
mit Schnee bedeckt, wenn dieſer durch die Wirkung der Nord— 
winde in der benachbarten Gebirgskette fällt. Den 8. De— 
zember 1788 wurde der Vulkan beinahe bis auf zwei Drittel 
ſeiner Höhe! mit Schnee bedeckt; allein er blieb die nächſt— 
folgenden zwei Monate bloß auf der Nordſeite des Berges, 
gegen Zapotlan zu, liegen. Als ich ihn zu Anfang des Jah— 
res 1791 über Sayula, Tuxpan und Colima bereiſte, fand ich 
nicht die geringſte Spur von Schnee auf ſeinem Gipfel.“ 

Nach einem handſchriftlichen Memoire, das der Inten— 
dant von Guadalajara dem Tribunal des Conſulado in 
Veracruz übergeben hat, betrug der Wert der Erzeugniſſe 
des Ackerbaues in dieſer Intendantſchaft 1802 die Summe 
von 2599000 Piaſtern (nahe an 13 Millionen Franken). 


1 Nehmen wir an, daß der Schnee den Vulkan bloß zur Hälfte 
ſeiner Höhe bedeckt. Nun fällt in dem weſtlichen Teile von Neu— 
ſpanien manchmal unter einer Breite von 18 bis 20 Graden und 
auf einer Höhe von 1600 m Schnee. Dieſen meteorologiſchen Be— 
trachtungen zufolge dürfte der Vulkan von Colima etwa 3200 m 
Höhe haben. 


— 20 — 


Der Wert der Manufakturinduſtrie aber wurde zu 3302 200 
Piaſtern oder 16 Millionen Franken angeſchlagen. 

Die Provinz Guadalajara enthält 2 Ciudades, 6 Villas 
und 322 Dörfer. Die berühmteſten Bergwerke in derſelben 
find die von Bolanos, Aſientos de Ibarra, Hoſtotipaquillo, 
Copala und Huichichila bei Tepic. 


Die vorzüglichſten Städte ſind: 

Guadalajara, auf dem linken Ufer des Fluſſes Santiago, 
Reſidenz des Intendanten, des Biſchofs und des oberſten 
Gerichtshofes (Audiencia). 

San Blas, Hafen und Reſidenz des Departemento de 
Marina, an der Mündung des Rio de Santiago. Die dabei 
Angeſtellten (Oficiales reales) befinden ſich in Tepie, einer 
kleinen Stadt, deren Klima nicht ſo heiß und viel geſünder 
iſt. Schon ſeit zehn Jahren beſchäftigt man ſich mit der 
Frage, ob es nützlich wäre, die Werften, die Magazine und 
das ganze Seedepartement von San Blas nach Acapulco zu 
verlegen. In letzterem Hafen fehlt es ganz an Schiffsbau— 
holz, und die Luft iſt daſelbſt ebenſo ungeſund als in San 
Blas; allein die entworfene Veränderung würde, indem ſie 
die Konzentrierung der Seemacht begünſtigte, der Regierung 
die Kenntnis der Bedürfniſſe der Marine und die Mittel, 
ihnen zu Hilfe zu kommen, erleichtern. 

Compoſtela, ſüdwärts von Tepie. Nordweſtlich von 
Compoſtela, nämlich in den Partidos von Autlan, Ahurcatlan 
und Acaponeta, baute man ehemals einen ganz vorzüglich 
guten Tabak. 

Aguas Calientes, ſüdwärts von den Bachwerken der 
Aſientos de Ibarra, eine kleine, ſehr bevölkerte Stadt. 

Villa de la Purificacion, nordweſtlich von dem Hafen 
von Guatlan, ehemals Santiago de Buena Eſperanza genannt 
und berühmt durch die Entdeckungsreiſe, welche Diego Hur— 
tado de Mendoza 1532 angeſtellt hat. 

Lagos, nördlich von der Stadt Leon, auf einem an 
Weizen fruchtbaren Plateau, auf den Grenzen der Intendant— 
ſchaft Guanajuato gelegen. 

Colima, 15 km ſüdlich von dem Vulkan von Colima. 


— 221 — 


6) Intendantſchaft von Zacatecas. 


Dieſe ganz beſonders menſchenarme Provinz liegt auf 
einem gebirgigen, dürren und einer unaufhörlichen Unregel— 
mäßigkeit der Luft ausgeſetzten Boden. Ihre Grenzen ſind 
gegen Norden die Intendantſchaft Durango, gegen Oſten die 
von San Luis Potoſi, gegen Süden die Provinz Guanajuato 
und gegen Weſten die von Guadalajara. Ihre größte Länge 
beträgt 630 und ihre größte Breite, von Sombrerete bis 
Real de Ramos, 380 km. 

Die Intendantſchaft von Zacatecas hat n ler gleichen 
Umfang wie die Schweiz, der ſie auch ſonſt in verſchiedenen⸗ 
geologiſchen Beziehungen ähnlich iſt. Ihre relative Bevöl- 
kerung kommt der von Schweden kaum gleich. 

Das Plateau, welches das Centrum der Intendantſchaft 
Zacatecas bildet und ſich über 2000 m erhebt, beſteht aus 
Syenit, einer Felsart, auf welcher nach Herrn Valencias! 
ſchönen Beobachtungen, Schichten von Primitivſchiefer und 
von Chloritſchiefer ruhen. Der Schiefer bildet die Baſis 
der Gebirge von Grauwacken und Trappporphyr. Nordwärts 
von der Stadt Zacatecas liegen neue kleine Seen, welche 
reich an Kochſalz und beſonders an luftſaurem Kali ſind.? 
Dieſes Karbonat, das man nach dem alten mexikaniſchen 
Worte tequixquilit mit dem Namen Tequesquite bezeichnet, 
wird beim Schmelzen des ſalzſauren und des geſchwefelten 
Silbers ſehr ſtark gebraucht. Ein Advokat von Zacatecas, 
Herr Garces, hat neuerdings die Aufmerkſamkeit feiner Lands— 
leute auf den Tequesquite geleitet, der ſich auch in Zacualco, 
zwiſchen Valladolid und Guadalajara, in dem Thale von San 
Francisco, bei San Luis Potoſi, in Acusquillo, bei den Berg— 
werken von Bolanos in Chorro, bei Durango, und in fünf 
Seen um die Stadt Chihuahua befindet. Das Centralplateau 
von Aſien iſt nicht reicher an Kali als Mexiko. 


Don Vicente Valencia, Zögling des Herrn Del Rio und 
der Bergſchule in Mexiko, hat eine merkwürdige Beſchreibung der 
Bergwerke von Mexiko verfaßt. (Gazeta de Mexico, Tom. XI, 
S. 417.) 

2 Don Joseph Garces y Eguia. Del beneficio de los me- 
tales de oro y plata. Mexiko 1802. S. 11 und 49. (Ein Werk, 
das ſehr gründliche chemiſche Kenntniſſe verrät.) 


— 22 — 


Die merkwürdigſten Orte dieſer Provinz ſind: 

Zacatecas, heutzutage nach Guanajuato der berühmteſte 
Bergwerksort in Neuſpanien. Seine Bevölkerung beträgt zum 
wenigſten 33000. 

Fresnillo, auf dem Wege von Zacatecas nach Durango. 

Sombrerete, Hauptort und Reſidenz einer Diputacion 
de Minerva. 

Außer den drei angezeigten Orten enthält die Inten— 
dantſchaft von Zacatecas noch merkwürdige Erzgänze bei Sierra 
de Pinos, Chalchihuites, San Miguel del Mezquitas und 
Mazapil. In dieſer Provinz auch, und zwar in dem Berg: 
werke der Veta negra de Sombrerete, hat ſich der reichſte 
Erzgang gezeigt, welcher je auf beiden Hemiſphären geſehen 
worden iſt.“ i 


7) Intendantſchaft Oajaca. 


Der Name dieſer Provinz, welche andere Geographen 
unrichtigerweiſe Guaxaca benennen, kommt von dem mexi— 
kaniſchen Namen der Stadt und des Thales Huaxyacac her, 
einem der Hauptorte im Lande der Zapoteken, der bei: 
nahe ſo anſehnlich war als ihre Hauptſtadt Teotzapotlan. 
Die Intendantſchaft Oajaca iſt eines der reizendſten Länder 
in dieſer Gegend der Erde. Schönheit und Geſundheit des 
Klimas, Fruchtbarkeit des Bodens, Reichtum und Mannig⸗ 
faltigkeit ſeiner Produkte, alles vereinigt ſich hier zum Glück 
der Bewohner. Darum war auch dieſe Provinz ſeit den ent— 
fernteſten Zeiten immer der Mittelpunkt einer ziemlich weit 
vorgerückten Civiliſation. 

Sie grenzt nördlich an die Intendantſchaft Veracruz, 
öſtlich an das Königreich Guatemala, weſtwärts an die Pro— 
vinz Puebla und gegen Süden, in einer Küſtenlänge von 
820 km, an den Großen Ozean. Ihr Umfang übertrifft den 
von Böhmen und Mähren zuſammengenommen; aber ihre 
abſolute Bevölkerung iſt neunmal kleiner, und kommt alſo, 
relativ betrachtet, der des europäiſchen Rußlands gleich. 


Jetzt 32000. — D. Herausg.] 
[Seither durch die Silbergruben in Colorado und Nevada 
übertroffen. — D. Herausg.] 


— 


— 228 — 


Der gebirgige Boden der Intendantſchaft Dajaca Fon: 
traſtiert ſehr ſtark gegen den der Provinzen Puebla, Mexiko 
und Valladolid. Statt der Schichten von Baſalt, von Man— 
delſteinen und von Porphyr mit einer Baſis von Grünſtein, 
welche den Boden von Anahuac von 18° bis 22“ der Breite 
bedecken, ſieht man in den Gebirgen der Mixteca und der 
Zapoteca bloß Granit und Gneis, und die Gebirgskette, mit 
einer Bildung von Trapp, beginnt erſt ſüdoſtwärts, auf den 
weſtlichen Küſten des Königreichs Guatemala. Wir kennen 
von keinem der Granitgipfel in der Intendantſchaft Oajaca 
die Höhe; allein die Bewohner dieſes ſchönen Landes be— 
trachten den Cerro de Cempoaltepec bei Villalta, von welchem 
aus man zwei Meere ſieht, als einen der höchſten unter 
ihnen. Indes beweiſt dieſe Ausdehnung des Horizontes bloß 
eine Höhe von 2350 m.! Dieſelbe impoſante Ausſicht ſoll 
man auch auf der Gineta, auf den Grenzen der Bistümer 
Oajaca und Chiapa, 90 km von dem Hafen von Tehuan— 
50 auf der großen Straße von Guatemala nach Mexiko 
aben. 

Die Vegetation iſt in der ganzen Provinz Oajaca ſchön 
und kräftig, und dies beſonders auf den mittleren Höhen 
des Landes, in der gemäßigten Region, wo vom Monat Mai 
bis zum Oktober ſtarker Regen fällt. Im Dorfe Santa 
Maria del Tule, 22 km öſtlich von der Hauptſtadt, zwiſchen 
Santa Lucia und Tlacochiguaya, befindet ſich ein unge— 
heurer Stamm von einer Cupressus disticha (sabino), welcher 
36 m Umfang hat. Dieſer alte Baum iſt demnach viel dicker 
als die Cypreſſe von Atlixco, von der wir oben geſprochen 
haben, als der Drachenbaum auf den Kanariſchen Inſeln 
und als alle Boabab (Adansonie) in Afrika. Indes hat 
Herr Anza bei genauerer Unterſuchung desſelben gefun— 
den, daß das, was die Bewunderung der Reiſenden er— 
regt, nicht bloß ein einziger Stamm iſt, ſondern daß drei 


Der ſichtbare Horizont eines Gebirges von 2350 m Höhe 
hält 3° 20“ Durchſchnitt. Man hat die Frage aufgeworfen, ob man 
von dem Nevado de Toluca aus beide Meere ſehen könnte. Der 
ſichtbare Horizont dieſes Gebirges hat 2° 21“ oder 430 km im 
Halbmeſſer, wenn man nur eine gewöhnliche Refraktion annimmt. 
Die beiden mexikaniſchen Küſten, welche dem Nevado am nächſten 
ſtehen, wie die von Cojuca und Tuxpan, ſind 400 und 474 km von 
ihm entfernt. 


— 224 — 


vereinigte Stämme den berühmten Sabina von Santa Maria 
del Tule bilden. 

Die Intendantſchaft Oajaca enthält zwei Gebirgsländer, 
die man ſeit den älteſten Zeiten mit den Namen Mirxteca 
und Zapoteca bezeichnet. Dieſe Benennungen, welche ſich 
bis auf unſere Zeit erhalten haben, deuten eine große Ver— 
ſchiedenheit in der Abſtammung der Eingeborenen an. Das 
alte Mixtecapan teilt ſich heutzutage in das Ober- und Nieder— 
mixteca (Mixteca alta y baxa), und die öſtliche Grenze des 
erſteren, das an die Intendantſchaft Puebla grenzt, zieht ſich 
von Ticombaca über Quaxiniquilapa und zwiſchen Colotepece 
und Tamaſulapa hindurch gegen die Südſee. Die Indianer 
e ein thätiges, verſtändiges und induſtriöſes 

0 


Umfaßt die Provinz Oajaca auch keine durch ihren Um⸗ 
fang ſo ſtaunenerregenden Denkmale alter aztekiſcher Archi— 
tektur, wie die Götterhäuſer (Teocalli) von Cholula, Bas 
pantla und Teotihuacan, ſo enthält ſie dafür Ruinen von 
Gebäuden, die wegen ihrer Anordnung und der Eleganz ihrer 
Ornamente weit mehr Aufmerkſamkeit verdienen. Die Mauern 
des Palaſtes von Mitla ſind mit Labyrinthen aus Moſaik von 
kleinen Porphyrſteinen verziert und man erkennt auf denſelben 
die nämliche Zeichnung, die man auf den fälſchlich ſogenann— 
ten etruriſchen Vaſen oder in dem Fries vom alten Tempel 
des Deus ridiculus, bei der Grotte der Nymphe Egeria zu 
Rom, bewundert. Ich habe einen Teil dieſer amerikaniſchen 
Ruinen, welche von dem Oberſt Don Pedro de Laguna und 
einem geſchickten Architekten, Don Luis Martin, ſehr ſorg⸗ 
fältig gezeichnet worden ſind, ſtechen laſſen. Findet man in⸗ 
des die große Aehnlichkeit zwiſchen den Verzierungen des 
Palaſtes von Mitla und denen der Griechen und Römer auch 
mit allem Rechte auffallend, ſo darf man ſich darum doch 
den hiſtoriſchen Hypotheſen über die alten Kommunikationen, 
welche zwiſchen beiden Kontinenten ſtattgefunden haben können, 
nicht leichtſinnig überlaſſen; denn man muß nie vergeſſen, 
daß ſich die Menſchen beinahe unter allen Zonen (wie ich an 
einer anderen Stelle zu entwickeln geſucht habe) in einer 
rhythmiſchen Wiederholung derſelben Formen, welche den 
Hauptcharakter alles deſſen, was wir griechiſche Ornamente, 


1 Der tiefſte Kenner der ägyptiſchen Altertümer, Herr Zoöga, 


Mäanders, Labyrinthe, Arabesken und dergleichen nennen, ge: 
fallen haben. 

Das Dorf Mitla hieß einſt Miguitlan, ein Wort, das 
in der mexikaniſchen Sprache einen düſteren Ort, einen Ort 
der Traurigkeit bezeichnet; die zapotekiſchen Indianer aber 
nennen es Leoba, welches Grab bedeutet. Wirklich war der 
Palaſt von Mitla, deſſen Alter man nicht mehr kennt, nach 
der Tradition der Eingeborenen, und wie auch die ganze An— 
ordnung aller ſeiner einzelnen Teile verrät, ein über den 
Gräbern der Könige gebauter Palaſt, in welchen ſich der Sou— 
verän nach dem Tode eines Sohnes, einer Gattin oder Mutter 
auf einige Zeit zurückzog. Vergleicht man die Größe dieſer 
Gräber mit der Kleinheit der Gebäude, in denen die Leben— 
den wohnten, ſo möchte man mit Diodor von Sizilien ſagen, 
daß es Völker gibt, welche prächtige Denkmale nur für die 
Toten errichten, weil ſie dieſes Daſein für kurz und ſchnell 
vorübergehend anſehen, und es nicht der Mühe wert halten, 
ähnliche Werke für die Lebenden aufzuführen. 

Der Palaſt oder vielmehr die Gräber von Mitla bilden 
drei ſymmetriſch geſtellte Gebäude in einer äußerſt romanti— 
ſchen Lage. Das Hauptgebäude hat ſich am beſten erhalten 
und iſt 40 m lang. Eine in einem Brunnen angebrachte 
Treppe führt in ein unterirdiſches Gemach von 27 m Länge 
und 8 m Breite. Dieſes traurige Gemach, das für die Gräber 
beſtimmt war, iſt mit denſelben griechiſchen Ornamenten be— 
deckt, womit die äußeren Mauern des Gebäudes verziert ſind. 

Was indes die Ruinen von Mitla von allen anderen 
Ueberbleibſeln der mexikaniſchen Architektur unterſcheidet, ſind 
ſechs Porphyrſäulen, welche mitten in einem großen Saale 
ſtehen und deſſen Decke ſtützen. Dieſe Säulen, beinahe die 


einzigen, die man auf dem neuen Kontinente gefunden, ver- 


raten die Kindheit der Kunſt. Sie haben weder Baſen noch 
Debitel und man ſieht bloß an ihrem oberen Teile einige 
Verjüngung. Ihre ganze Höhe beträgt 5 m, aber der Schaft 
beſteht jedesmal aus einem einzigen Skück von amphiboliſchem 
Porphyr. Mehr als ein Dritteil iſt mit Schutt bedeckt, der 
ſich ſeit Jahrhunderten angehäuft hat. Nach deſſen Hinweg— 
räumung fanden wir, Herr Martin und ich, ihre Höhe gleich 
ſechs ihrer Durchmeſſer. Verhielte ſich der untere Durchmeſſer 
hat die merkwürdige Beobachtung gemacht, daß die Aegypter dieſe 
Art von Verzierungen nie gebraucht haben. 
A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 15 


— 2 


dieſer Säulen zu dem oberen nicht wie 3 zu 2, ſo ergäbe 
ſich, daß ihre Anordnung noch leichter wäre, als die der tos— 
caniſchen Säulenordnung. 9 

Die Verteilung der Gemächer im Inneren dieſes ſonder— 
baren Gebäudes hat auffallende Aehnlichkeiten mit derjenigen, 
welche man in den Monumenten von Oberägypten ſieht, wie 
ſie Herr Denon und die Gelehrten des Inſtitutes von Kairo 
gezeichnet haben. Herr von Laguna hat in den Ruinen von 
Mitla merkwürdige Malereien gefunden, die Kriegstrophäen 
und Opfer darſtellen. Ich werde an einem anderen Orte 
(in dem hiſtoriſchen Berichte von meiner Reiſe) Gelegenheit 
haben, wieder auf dieſe Reſte einer alten Civiliſation zurück— 
zukommen. 

Die Intendantſchaft Oajaca hat allein die Kochenillen— 
kultur (Coceus eacti), einen Induſtriezweig, den ſie ehe— 
mals mit den Provinzen Puebla und Neugalicien teilte, bei— 
behalten. a Ku 

Die Familie von Hernan Cortez führt den Titel des 
Marquis von Oajaca. Ihr Majorat beſteht aus vier Villas 
del Marquiſado und 49 Dörfern, die eine Bevölkerung von 
17700 Menſchen umfaſſen. 


Die bemerkenswerteſten Orte dieſer Provinz ſind: 

Dajaca oder Guaxaca, das alte Huaxyacac und zu An: 
fang der Belagerung Antequera genannt. Thiery de Menon— 
ville gibt dieſer Stadt nur 6000 Einwohner; allein bei der 
Zählung von 1792 fand man 24400. 

Tehuantepec oder Teguantepeque, ein Hafen im Hinter: 
grunde einer Bucht, die der Ozean zwiſchen den kleinen Dör- 
fern San Francisco, San Dioniſio und Santa Maria de 
la mar bildet. Dieſer Hafen iſt durch eine gefährliche Bank 
geſchützt und wird dereinſt ſehr wichtig werden, wenn ſich die 
Schiffahrt überhaupt und beſonders der Transport des Indigo 
von Guatemala auf dem Rio Guatzacoalco mehr ausge: 
breitet hat. 

San Antonio de los Cues, ein ſehr bevölkerter Ort 
auf dem Wege von Orizaba nach Oajaca, der durch die Ueber— 
bleibſel alter mexikaniſchen Befeſtigungen berühmt iſt. 


1 0 


Jetzt 26 200. — D. Herausg.] 


— 227 — 


Die am fleißigſten bearbeiteten Bergwerke dieſer Inten⸗ 
Be ſind die von Villalta, Zolaga, Yrtepexi und Toto: 
moſtla. 


8) Intendantſchaft Merida. 


Dieſe Intendantſchaft, über welche uns Herr Gilbert! 
koſtbare Nachrichten geliefert hat, umfaßt die große Halbinſel 
Nukatan zwiſchen der Bai von Champeſche und Honduras. 
Durch das Vorgebirge Catoche, welches 380 km weit von 
den Kalkhügeln vom Kap San Antonio entfernt iſt, ſcheint 
Mexiko vor der Durchbrechung des Meeres der Antillen mit 
der Inſel Cuba zuſammengehangen zu haben. 

Die Provinz Merida grenzt gegen Süden an das König— 
reich Guatemala und gegen Oſten an die Intendantſchaft 
Veracruz, von der ſie durch den Rio Baraderas, ſonſt auch 
Krokodilsfluß (Rio Lagartos) genannt, getrennt iſt. Auf 
ihrer Weſtſeite dehnen ſich die engliſchen Niederlaſſungen bis 
zu der Mündung des Rio Hondo, nördlich von der Hannover— 
bai, der Inſel Ubero gegenüber (Ambergrese Key) aus. In 
dieſer Gegend iſt Salamanca oder das kleine Fort von San 
Felipe de Bacalar, der ſüdlichſte Punkt der von den Spaniern 
bewohnten Küſte. 

Die Halbinſel Yucatan, deren nördliche Küſte von dem 
Kap Catoche, bei der Contoyinſel bis zu der Punta de Pie— 
dras (auf einer Länge von 600. km) genau der Richtung 
der Rotationsſtrömung folgt, iſt eine große Ebene, deren In— 
neres von Nordweſt nach Südweſt von einer Kekte nicht ſehr 
hoher Hügel durchſchnitten wird. Die Gegenden, welche ſich 
öſtlich von dieſen Hügeln gegen die Himmelfahrts- und die 
Heiligengeiſtbai ausdehnen, ſcheinen die fruchtbarſten zu ſein 


Dieſer einſichtsvolle Beobachter hat einen großen Teil der 
ſpaniſchen Kolonieen bereiſt, aber das Unglück gehabt, in einem 
Schiffbruch auf der Südſeite der Inſel Cuba zwiſchen den Untiefen 
der Gärten des Königs, deren aſtronomiſche Lage ich beſtimmt habe, 
die ſtatiſtiſchen Materialien zu verlieren, die er geſammelt hatte. 
Es iſt nicht unnütz, hier zu bemerken, daß Herr Gilbert, ohne meine 
Angaben zu kennen, ſondern bloß nach eigener Schätzung der Zahl 
der Dörfer und ihrer Bevölkerung, gefunden hat, daß Yucatan, im 
Jahre 1801 etwa eine halbe Million Menſchen aller Kaſten und 
Farben enthalten müßte. 


Be 


und waren auch wirklich einſt die bevölkertſten. Die Trüm— 
mer europäiſcher Gebäude, die man auf der Cozumelinſel 
mitten in einem Gehölze von Palmbäumen ſieht, zeigen an, 
daß ſie, obgleich heutzutage völlig verlaſſen, ſchon zu Anfang 
der Eroberung von ſpaniſchen Koloniſten bevölkert war. Seit— 
dem ſich aber die Engländer zwiſchen Orno und Rio Hondo 
niedergelaſſen, hat die Regierung, um den Schleichhandel zu 
vermindern, die ſpaniſche und indianiſche Bevölkerung in 
dem weſtlich von den Gebirgen Yucatans gelegenen Teile der 
Halbinſel zuſammengezogen und den Koloniſten verboten, ſich 
auf der weſtlichen Küſte, an den Ufern des Rio Bacalar und 
auf Rio Hondo anzuſiedeln. Solchermaßen iſt dieſer ganze 
große Landſtrich verödet und man findet nur noch den Mili— 
tärpoſten (Presidio) von Salamanca in demſelben. 

Die Intendantſchaft Merida iſt eines der heißeſten und 
dabei dennoch geſündeſten Länder des äquinoktialen Amerikas. 
Dieſe Geſundheit des Klimas kommt in Yucatan wie in 
Coro, Cumana und auf der Margareteninſel ohne Zweifel 
von der großen Trockenheit des Bodens und der Atmoſphäre 
her. Auf der ganzen Küſte, von Campeche oder von der Mün— 
dung des Rio de San Francisco an bis zum Kap Catoche 
findet der Reiſende nicht eine einzige Quelle ſüßen Waſſers; 
aber bei letzterem Kap hat die Natur das nämliche Phänomen 
wiederholt, welches ſich ſüdlich von der Inſel Cuba in der 
Bai von Nagua zeigt und das ich an einem anderen Orte be— 
ſchrieben habe. An der Nordküſte von Yucatan, bei der Mün— 
dung des Rio Lagartos ſprudeln nämlich 400 m weit vom 
Ufer Quellen von ſüßem Waſſer in die Höhe. Dieſe merk— 
würdigen Quellen nennt man die Mündungen (Bocas) von 
Conil. Wahrſcheinlich erhebt ſich das ſüße Waſſer, nachdem 
es die Kalkfelſen, in deren Riſſe es ſtrömt, durchbrochen hat, 
durch einen ſtarken hydroſtatiſchen Druck über die Fläche des 
Salzwaſſers. 

Die Indianer dieſer Intendantſchaft reden die Maya— 
ſprache, welche ſtark durch die Kehle geht und von der es 
vier ziemlich vollſtändige Wörterbücher von Pedro Beltran, 
Andres de Avendano, Fray Antonio de Ciudad-Real und 
Luis de Villalpando gibt. Nie war die Halbinſel den mexi— 
kaniſchen oder aztekiſchen Königen unterworfen; aber die erſten 
Eroberer derſelben, Bernal Diaz, Hernandez de Cordova und 
der tapfere Juan de Grijalva erſtaunten ſchon über den hohen 
Grad von Civiliſation, den ſie unter ihren Bewohnern an— 


— 229 — 


trafen. Sie fanden hier Häuſer, die mit Steinen und Kalk 
aufgeführt waren, pyramidaliſche Gebäude (Teocalli), welche 
ſie mit den Moſcheen der Mauren verglichen, Felder mit 
Hecken eingeſchloſſen, kurz ein Volk, das gut bekleidet war, gut 
regiert wurde und ſich hierin von den Bewohnern der Inſel 
Cuba ſehr unterſchied. Noch heutzutage ſieht man viele Rui— 
nen,! beſonders von Grabmälern (Guacas) oſtwärts von der 
kleinen Centralbergkette des Landes. Im ſüdlichen Teile 
desſelben, den dichte Wälder und eine kräftige Vegetation 
beinahe unzugänglich machen, haben einige indianiſche Stämme 
ſich unabhängig erhalten. . | 

Die Provinz Merida erzeugt wie alle Länder der heißen 
Zone, deren Boden ſich nicht 1300 m über die Meeresfläche 
erhebt, keine anderen Nahrungsmittel für ihre Bewohner 
als Mais, Wurzeln von Jatropha und Dioscorea, aber kein 
europäiſches Getreide. Dafür wachſen die Bäume, welche 
das berühmte Campecheholz (Haematoxylon campechianum) 
liefern, in mehreren Diſtrikten dieſer Intendantſchaft in großer 
Menge. Das Fällen derſelben (Cortes de palo Campeche) 
wird jedes Jahr an den Ufern des Rio Champoton vorge— 
nommen, deſſen Mündung ſich ſüdlich von der Stadt Cam— 
peche, 30 km von dem kleinen Dorfe Lerma befindet. Bloß 
mit außerordentlicher Erlaubnis des Intendanten von Merida, 
der den Titel eines Gouverneur-Generalkapitäns führt, kön— 
nen die Kaufleute von Zeit zu Zeit auch oſtwärts von den 
Gebirgen bei der Himmelfahrts-, der Todos los Santos— 
und der Eſpirito Santobai Campecheholz fällen laſſen. In 
den Buchten der Oſtküſte treiben die Engländer einen ſehr 
ausgebreiteten und gewinnreichen Schleichhandel. Iſt das 
Campecheholz gefällt, ſo bleibt es, um auszutrocknen, ein ganzes 
Jahr liegen, ehe man es nach Veracruz, nach der Havana 
oder Cadiz abſendet. In Campeche wird das Quintal dieſes 
ausgetrockneten Holzes (Palo de tinta) zu 2 bis 2½ Piaſter 
(10 Franken 50 Centimen bis 12 Franken 88 Centimen) verkauft. 
Indes findet ſich das Hämatoxylon, welches in Nucatan und auf 
der Hondurasküſte in größter Maſſe wächſt, in allen Wäldern 
des äquinoktialen Amerikas, wo die mittlere Temperatur der 


[Seither ſind über 50, teils ſehr große Ruinenſtädte in Yu— 
catan entdeckt worden, darunter Uxmal, das amerikaniſche Theben, 
mit 22 km Umfang und zahlreichen Ueberreſten von Tempeln, 
Türmen, Paläſten, Pyramiden, Grabmälern. — D. Herausg.] 


— 230 — 


Luft nicht unter 22° des hundertgradigen Thermometers 
ſteht. Auch die Küſte von Paria in Neuandaluſien könnte 
dereinſt einen anſehnlichen Handel mit Campeche- und Bra: 
ſilienholz (Caesalpina), welches ſie beides in größtem Weber: 
fluſſe hervorbringt, treiben. 


Die ausgezeichnetſten Orte der Intendantſchaft Merida 
ſind folgende: 

Merida de Nucatan, die Hauptſtadt, 75 km im 
Inneren des Landes und in einer dürren Ebene ſtehend. 
Der kleine Hafen von Merida, Siſal genannt, iſt weſtlich 
von Chaboana, einer nahe an 90 km langen Sandbank 
gegenüber. 

Campeche, an dem Rio de San Francisco, mit einem 
Hafen, der nicht ganz ſicher iſt. Die Schiffe müſſen daher 
fern vom Ufer ankern. In der Mayaſprache bedeutet cam 
eine Schlange, und peche das kleine Inſekt (Acarus) das die 
Spanier garapata nennen und deſſen Hautſtiche heftige 
Schmerzen verurſachen. Zwiſchen Campeche und Merida liegen 
zwei ſehr beträchtliche indianiſche Dörfer, Jampolton und 
Heeilchacan. Die Ausfuhr des Wachſes von Yucatan tft einer 
der ergiebigſten Handlungszweige dieſer Stadt. Ihre ge— 
wöhnliche Bevölkerung beträgt 6000. 

Valladolid, eine kleine Stadt, in deren Umgebungen 
viele und ganz vortreffliche Baumwolle gewonnen wird. Sie 
geht indes zu ſehr niedrigen Preiſen weg, weil ſie den großen 
Fehler hat, daß ſie ſchwer von den Samenkörnern loszu: 
machen iſt. Im Lande ſelbſt verſteht man es gar nicht, ſie 
zu reinigen (despepitar oder desmotar), und da die Körner 
ſehr ſchwer ſind, ſo verliert ſie zwei Drittel ihres Wertes 
durch die Frachtkoſten. 


9) Intendantſchaft Veracruz. 


Dieſe unter dem brennenden Himmel der Tropenländer 
gelegene Provinz erſtreckt ſich längs dem Mexikaniſchen Meer— 
buſen, von dem Rio Baraderas an (oder de los Lagartos) 
bis zu dem großen Panucoſtrome, welcher in den metallreichen 
Gebirgen von San Luis Potoſi entſpringt, und umfaßt jomit 


— 231 — 


einen ſehr beträchtlichen Teil der Oſtküſte von Neuſpanien. 
Ihre Länge von der Bai von Terminos, bei der Inſel del 
Carmen, bis zu dem kleinen Hafen von Tampico, beträgt 
1630 km, und ihre Breite im Durchſchnitt 185 bis 210 km. 
Ostwärts grenzt fie an die Halbinſel Merida, weſtwärts an 
die Intendantſchaften von Oajaca, Puebla und Mexiko und 
nördlich an die Kolonie von Neuſantander. 

Ein Blick auf die neunte und zehnte Platte meines 
mexikaniſchen Atlaſſes zeigt die außerordentliche Bildung 
dieſes Landes, das einſt unter den Namen Cuetlachtlan be: 
griffen wurde. Es gibt im neuen Kontinent wenige Gegen— 
den, wo dem Reiſenden das Zuſammentreffen der entgegen— 
geſetzten Klimate ſo oft und ſo ſtark auffällt. Der ganze 
weſtliche Teil dieſer Intendantſchaft nimmt den Abhang der 
Kordilleren von Anahuac ein. In einem Tage ſteigen die 
Bewohner daſelbſt von der Zone des ewigen Schnees in die 
am Meere gelegenen Ebenen herab, in welchen eine erſtickende 
Hitze herrſcht. Nirgends erkennt man ſo leicht die bewunderns— 
würdige Ordnung, worin die verſchiedenen Stämme der Vege— 
tabilien gleichſam ſchichtenweiſe aufeinander folgen, als wenn 
man von Veracruz nach dem Plateau von Perote hinauf— 
ſteigt. Bei jedem Schritte ſieht man alsdann die Phyſio— 
gnomie des Landes, den Anblick des Himmels, den Wuchs 
der Pflanzen, die Figur der Tiere, die Lebensweiſe der Men— 
ſchen, und die Kulturweiſen, denen ſie ſich ergeben, wechſeln. 

Je höher man kommt, ſcheint die Natur minder belebt, 
die Schönheit der vegetabiliſchen Formen geringer, ſind die 
Stengel weniger ſaftig, die Blüten kleiner und nicht mehr 
ſo ſchön gefärbt. Indes gibt der Anblick der mexikaniſchen 
Eiche dem Reiſenden, der in Veracruz gelandet iſt, wieder 
Mut; indem ihm ihre Gegenwart anzeigt, daß er jene mit 
allem Recht von den Völkern des Nordens gefürchtete Zone, 
unter welcher das gelbe Fieber ſeine Verwüſtungen in Neu— 
ſpanien anrichtet, verlaſſen hat. Dieſelbe niedrige Grenze 
der Eichen deutet dem Koloniſten, der das Centralplateau 
bewohnt, an, wie weit er gegen die Küſten herabſteigen kann, 
ohne die tödliche Krankheit des Vomito fürchten zu dürfen. 
Bei Jalapa verkündigen die Liquidambarwälder durch ihr 
friſches Grün, daß auf dieſer Höhe die über dem Ozean 
hängenden Wolken die Baſaltgipfel der Kordillere berühren. 
Noch höher, bei Banderilla, reift die nahrhafte Bananen- 
frucht ſchon nicht mehr. In dieſer kalten nebligen Gegend 


Zr > h 
zwingt das Bedürfnis den Indianer zur Arbeit und erweckt 
ſeine Induſtrie. Auf der Höhe von San Miguel miſchen 
ſich bereits Tannen unter die Eichen, und der Reiſende findet 
ſie bis auf den erhabenen Ebenen des Perote, welche ihm den 
lachenden Anblick von Weizenfeldern zeigen. 800 m höher 
wird das Klima ſelbſt für die Eichen zu kalt. Bloß Tannen 
bedecken die Felſen, deren Spitzen in die Zone des ewigen 
Schnees reichen. So durchläuft der Naturforſcher in dieſem 
wunderbaren Lande in wenigen Stunden die ganze Stufen⸗ 
leiter der Vegetation von der Helikonia und dem Bananas, 
deſſen glänzende Blätter ſich in ungeheuren Dimenſionen 
entwickeln, bis zu dem verengten Zellengewebe der Harz— 
bäume! g 

Die Natur hat die Provinz Veracruz mit den koſtbarſten 
Produkten bereichert. Am Fuße der Kordillere, in den immer 
grünen Wäldern von Papantla, Nautla und St. Andreas 
Tuxtla, wächſt die Liane (Epidendrum vanilla), deren gewürz⸗ 
hafte Frucht zur Schokolade gebraucht wird. Bei den india— 
niſchen Dörfern Colipa und Miſantla findet man den ſchönen 
Convolvulus jalapae, deſſen knollige Wurzel die Jalape, eines 
der kräftigſten und wohlthätigſten Purgiermittel liefert. Im 
öſtlichen Teile dieſer Intendantſchaft bringen die Wälder, 
welche ſich gegen das Ufer des Baraderas erſtrecken, die 
Myrte (Myrtus pimenta) hervor, deren Samenkorn ein an: 
genehmes Gewürz und im Handel unter dem Namen: 
Pimienta de Tabasco bekannt iſt. Der Kakao von Acayucan 
würde ſehr geſucht ſein, wenn ſich die Eingeborenen dem Bau 
ſeines Baumes fleißiger ergäben. An dem öſtlichen und ſüd— 
lichen Abhange des Piks von Orizaba, in den Thälern, welche 
ſich gegen die kleine Stadt Cordoba hin ausdehnen, wird 
Tabak von ganz vorzüglicher Qualität gebaut, der der Krone 
jährlich über 18 Millionen Franken einträgt. Der Smilax, 
deſſen Wurzel die wahre Sarſaparille iſt, wächſt in den 
feuchten, ſchattigen Schluchten der Kordillere. Die Baumwolle. 
von Veracruz iſt wegen ihrer Feinheit und Weiße berühmt, 
und das Zuckerrohr daſelbſt ebenſo gehaltreich als auf der 
Inſel Cuba, und gehaltreicher als in den Pflanzungen von 
San Domingo. 

Dieſe Intendantſchaft allein wäre imſtande, den Handel 
im Hafen von Veracruz zu beleben, wenn die Anzahl der 
Koloniſten beträchtlicher wäre, und wenn ihre Trägheit, die 
Wirkung der gütigen Natur und der Leichtigkeit, ſich ohne 


— 233 — 


Arbeit die erſten Lebensbedürfniſſe zu verſchaffen, nicht die 
Fortſchritte der Induſtrie aufhielte. Die alte Bevölkerung 
von Mexiko war im Inneren des Landes, auf dem Plateau 
ſelbſt vereinigt; indem die mexikaniſchen Völker, welche, wie 
wir weiter oben auseinandergeſetzt haben, aus nördlichen Ge: 
genden abſtammten, auf ihren Wanderungen den Rücken der 
Kordilleren mit feinem, ihrem vaterländiſchen ähnlichen Klima 
vorzogen. Ohne Zweifel war indes zur Zeit der erſten An— 
kunft der Spanier auf der Küſte von Chalchiuhcuecan (Vera— 
cruz) das ganze Uferland, von dem Fluſſe Papaloapan (Al: 
varado) bis nach Huaxtecapan beſſer bevölkert und angebaut 
als heutzutage. Je höher die Eroberer aber gegen das Pla— 
teau aufſtiegen, deſto näher fanden ſie die Dörfer aneinander 
gelegen, in deſto kleinere Stücke das Land verteilt, und das 
Volk deſto civiliſierter. Die Spanier, welche neue Städte zu 
gründen glaubten, wenn ſie nur den ſchon von den Azteken 
gebauten europäiſche Namen gaben, folgten den Spuren der 
Civiliſation der Eingeborenen. Dabei hatten ſie aber noch 
mächtigere Beweggründe, ſich auf dem Plateau von Anahuac 
niederzulaſſen. Sie fürchteten die Hitze und die Krankheiten, 
welche in den Ebenen herrſchten; auch wurden ſie durch das 
Suchen nach koſtbaren Metallen, den Bau des Weizens und 
der europäiſchen Fruchtbäume, die Aehnlichkeit des Klimas mit 
dem von Kaſtilien, ſowie durch andere ſchon beſprochene Urſachen 
bewogen, ſich auf dem Rücken der Kordilleren anzuſiedeln. So— 
lange die Encomenderos, die ihnen von dem Geſetze zugeſtande— 
nen Rechte mißbrauchend, die Indianer als Leibeigene behan— 
delten, wurden viele von den letzteren von den Küſtengegenden 
auf das Plateau im Inneren verpflanzt, um entweder in den 
Bergwerken zu arbeiten, oder bloß dem Wohnorte ihrer Herren 
näher zu ſein. Zwei ganze Jahrhunderte hindurch war der 
Handel mit amerikaniſchem Indigo, Zucker und Baumwolle im 
höchſten Grade unbedeutend. Nichts munterte die Weißen auf, 
ſich in den Ebenen, welche das wahre Klima von Indien 
haben, anzubauen und man könnte wohl jagen, daß die Eu: 
ropäer bloß in die Tropenländer kamen, um die gemäßigte 
Zone derſelben zu bewohnen. 

Seitdem ſich aber die Konſumtion des Zuckers beträcht— 
lich vermehrt hat, und der Handel mit dem neuen Kontinent 
überhaupt viele Produkte liefert, welche Europa ſonſt allein 
aus Aſien und Afrika bezog, haben die Ebenen (Tierras 
calientes) offenbar einen größeren Reiz gewonnen, ſich in 


— 234 — 


denſelben anzuſiedeln. Daher vermehrten ſich auch beſonders 
ſeit den traurigen Ereigniſſen auf San Domingo, welche den 
ſpaniſchen Kolonieen überhaupt einen großen Schwung ge— 
geben haben, die Zuckerrohr- und Baumwollenpflanzungen 
äußerſt in der Provinz Veracruz. Dieſe Fortſchritte ſind 
indes auf den mexikaniſchen Küſten noch nicht ſehr auffallend; 
indem es Jahrhunderte braucht, bis dieſe Wüſten bevölkert 
ſind. Heutzutage ſind daher ganze Striche von mehreren 
Quadratmeilen noch bloß mit zwei bis drei Hütten (Hatos 
de ganado) beſetzt, um welche herum halbwilde Ochſen graſen. 
Einige wenige mächtige Familien, die auf dem Centralplateau 
wohnen, ſind im Beſitz des größten Teiles vom Uferlande der 
Intendantſchaften Veracruz und San Luis Potoſi. Kein 
agrariſches Geſetz zwingt dieſe reichen Eigentümer, ihre Ma: 
jorate (Mayorazgos) zu verkaufen, wenn ſie auch gleich die 
ungeheuren Landſtriche, die dazu gehören, nicht ſelbſt anbauen 
wollen. Sie bedrücken ihre Pächter und jagen ſie nach Ge— 
fallen fort. 

Zu dieſem Uebel, das die Küſten des Mexikaniſchen Golfes 
mit Andaluſien und einem großen Teile von Spanien gemein 
haben, geſellen ſich noch andere Urſachen der Entvölkerung. 
Die Intendantſchaft Veracruz hat für ein ſo wenig bevöl— 
kertes Land eine viel zu ſtarke Miliz und der Kriegsdienſt 
laſtet daher ſchwer auf dem Feldarbeiter. Er flieht daher 
auch die Küſten, um nicht gezwungen zu werden, in das Corps 
der Lanceros und der Milicianos zu treten. Auch die Matro— 
ſenaushebungen für die königliche Marine wiederholen ſich 
zu ſchnell, und werden mit zu viel Willkür behandelt. Da 
die Regierung bisher jedes Mittel, die Bevölkerung dieſer 
öden Küſte zu vermehren, vernachläſſigt hat, ſo erfolgte aus 
dieſen Umſtänden der größte Mangel an Armen zur Arbeit, 
und eine Teurung der Lebensmittel, wie ſie bei der großen 
Fruchtbarkeit des Bodens kaum glaublich iſt. 

Die Intendantſchaft Veracruz enthält zwei Koloſſalſpitzen, 
von denen die erſte, der Vulkan von Orizaba, nach dem Popo— 
catepetl, das höchſte Gebirge in Neuſpanien iſt.“ Der Gipfel 
dieſes abgeſtumpften Kegels hat ſich gegen Südoſten etwas 
geſenkt, und man ſieht den Ausſchnitt des Kraters ſehr weit, 
ſogar in der Stadt Jalapa. Die zweite Spitze, der Koffer 

Neuere Meſſungen ſtellen den Orizaba über den Popoca— 
tepetl. — D. Herausg.] f 


— 235 — 


von Perote, iſt nach meinen Meſſungen beinahe 400 m höher 
als der Pik von Tenerifa und dient den Schiffern, die nach 
Veracruz ſteuern, zum Signal. Da dieſer Umſtand die Be— 
ſtimmung ſeiner aſtronomiſchen Lage ſehr wichtig macht, ſo 
habe ich auf dem Koffer ſelbſt die Polhöhe vor- und nad)- 
mittags gemeſſen. Eine dicke Lage Bimsſtein umgibt dieſes 
porphyritiſche Gebirge. Auf ſeinem Gipfel ſieht man 
jedoch keine Spur eines Kraters; allein die Lavaſtröme, die 
man zwiſchen dem kleinen Dorfe de las Vigas und de Hoya 
bemerkt, ſcheinen die Wirkungen eines ſehr alten Seitenaus— 
bruches zu ſein. Der kleine Vulkan von Turtla, der ſich an 
die Sierra de San Martin lehnt, liegt 30 km von der 
Küſte ſüdöſtlich von dem Hafen von Veracruz, bei dem in: 
dianiſchen Dorfe Santiago de Turtla, und befindet ſich dem— 
nach außerhalb der Parallellinie der brennenden Vulkane von 
Mexiko, die wir oben angezeigt haben. Seine letzte ſehr be— 
trächtliche Eruption fand den 2. März 1793 ſtatt, und die 
vulkaniſche Aſche bedeckte damals die Dächer der Häuſer von 
Dajaca, Veracruz und Perote. An letzterem Orte, welcher 
422 km in gerader Linie! von dem Vulkan von Turtla ent: 
fernt iſt, gleicht das unterirdiſche Getöſe den Schüſſen von 
ſchwerer Artillerie. 

In dem nördlichen Teile der Intendantſchaft Veracruz, 
weſtlich von der Mündung des Rio Tecolutla befindet ſich 
15 km von dem großen indianiſchen Dorfe Papantla ein 
ſehr altes pyramidaliſches Gebäude, das mitten in einem 
dichten Walde, in tonakiſcher Sprache Tajin genannt, liegt. 
Jahrhunderte hindurch verbargen die Eingeborenen den Spa⸗ 
niern dieſes Denkmal, welches ſie von alters her verehren, 
und erſt vor etwa 30 Jahren wurde es durch Zufall von 
einigen Jägern entdeckt. Ein ebenſo beſcheidener als einſichts— 
voller Beobachter, Herr Dupe,? der ſich ſchon lange her mit 


1 Dieſe Entfernung iſt größer, als die von Neapel nach Rom, 
und doch hört man den Veſuv nicht über Gaeta hinaus. Herr 
Bonpland und ich, wir haben beim Ausbruch des Cotopari im 
Jahre 1802 das Gebrülle desſelben 534 km weit vom Krater, 
auf der Südſee, weſtlich von der Inſel de la Puna ganz deutlich 
gehört. 1744 hörte man dieſen Vulkan in Honda und Mompox, 
an den Ufern des Magdalenenfluſſes. 

2 Kapitän in königlich ſpaniſchen Dienſten. In ſeinem Beſitze 
befindet ſich die Büſte einer mexikaniſchen Prieſterin von Baſalt, 


— 236 — 


merkwürdigen Nachforſchungen über die Architektur und die 
Idole der Mexikaner beſchäftigt, hat die Pyramide von Pa— 
pantla bereiſt, und beſonders ſorgfältig den Schnitt der Steine, 
aus denen ſie erbaut iſt, unterſucht, ſowie auch die Hiero— 
glyphen abgezeichnet, mit welchen dieſe ungeheuren Maſſen 
bedeckt ſind. Es wäre zu wünſchen, daß er ſich entſchließen 
möchte, die Beſchreibung dieſes merkwürdigen Denkmals be— 
kannt zu machen. Die im Jahre 1785 in der mexikaniſchen 
Zeitung erſchienene Figur iſt ſehr unvollkommen. 

Die Pyramide von Papantla iſt nicht, wie die von Cho— 
lula und Teotihuacan, von Backſteinen oder Thon, mit einer 
Miſchung von Kieſeln und einer Bekleidung von Mandelſtein, 
ſondern einzig und allein von ungeheuren Porphyrquadern 
aufgeführt. In den Fugen ſieht man den Mörtel ganz deutlich. 
Uebrigens iſt dieſes Gebäude nicht ſowohl wegen ſeiner Größe 
als wegen ſeiner ganzen Anordnung, der feinen Bearbeitung 
ſeiner Steine und der äußerſten Regelmäßigkeit ihres Schnittes 
merkwürdig. Die Baſis desſelben iſt ein ganz genaues Qua: 
drat, deſſen jede Seite 25 m Länge hat; ſeine perpendikuläre 
Höhe aber ſcheint kaum 16 bis 20 m zu betragen. Wie alle 
mexikaniſchen Teocalli, beſteht auch dieſes Monument aus 
mehreren Abſätzen, von denen man noch ſechs unterſcheiden 
kann, und der ſiebente durch die Vegetation, welche die Seite 
bedeckt, verſenkt zu ſein ſcheint. Eine große Treppe von 
57 Stufen führt auf die ſtumpfe Spitze dieſes Teocallis, wo die 
Menſchenopfer vorgenommen wurden, und auf beiden Seiten 
dieſer großen Treppe befindet ſich eine kleinere. Die Be— 
kleidung der Abſätze iſt voll Hieroglyphen, unter denen man 
Schlangen und Krokodile in erhabener Arbeit erkennt. Jeder 
Abſatz hat überdies eine Menge viereckiger und ganz ſymme— 
triſch verteilter Niſchen, und zwar der erſte 24, der zweite 20, und 
der dritte 16. Die ſämtliche Zahl derſelben an der Haupt— 
maſſe des Gebäudes beträgt 366, und 12 an der Treppe auf 
der Oſtſeite. Der Abbé Marquez vermutet, daß dieſe 
378 Niſchen ſich auf das Kalenderſyſtem der Mexikaner beziehen, 
und glaubt ſogar, daß in jeder derſelben eine der zwanzig 
Figuren wiederholt war, die in der Hieroglyphenſprache der 
Tolteken, zur ſymboliſchen Bezeichnung des Tages, des ge— 
meinen Jahres und der Schalttage am Ende des Cyklus 


die ich durch Herrn Maſſard habe ſtechen laſſen, und welche mit 
der Calanthica der Iſisköpfe große Aehnlichkeit hat. 


— 237 — 


dienten. Wirklich beſtand das Jahr bei ihnen aus 18 Mona: 
ten, jeder von 20 Tagen, welche 360 Tage ausmachten, 
zu denen man noch nach ägyptiſchem Gebrauche 5 Ergänzungs- 
tage, Nemontemi genannt, hinzuſetzte. Die Interkalation 
wurde alle 52 Jahre vorgenommen, da man den Cyklus um 
15 Tage vergrößerte, welches denn (360 +5 + 13 =) 
378 einfache oder zuſammengeſetzte Zeichen der Tage des 
bürgerlichen Kalenders gab, den man Compohualilhuitl oder 
Tonalpohualli nannte, um ihn von dem Comilhuitlapohualliztli 
oder dem Ritualkalender zu unterſcheiden, deſſen ſich die 
Prieſter bedienten, um die Wiederkehr der Opfer anzuzeigen. 
Uebrigens will ich hier die Hypotheſe des Abbé Marquez 
nicht unterſuchen, ſondern nur bemerken, daß ſie an die aſtro— 
nomiſchen Erklärungen erinnert, die ein berühmter Hiſtoriker, 
Herr Gatterer, von der Anzahl der Gemächer und Stufen in 
dem großen ägyptiſchen Labyrinth gegeben hat. 


Die ausgezeichnetſten Städte dieſer Provinz ſind: 

Veracruz, Reſidenz des Intendanten und Mittelpunkt 
des Handels mit Europa und den Antillen. Dieſe Stadt iſt 
hübſch und ſehr regelmäßig gebaut und von einſichtsvollen, 
thätigen und mit Eifer für das Wohl ihres Vaterlandes be— 
lebten Kaufleuten bewohnt. Sie hat in den letzten Jahren 
in Rückſicht auf innere Polizei ſehr gewonnen. Die Küſte, 
auf welcher Veracruz liegt, hieß ehemals Chalchiuheuecan, und 
die Inſel, auf der man mit ungeheuren Koſten (nach der ge— 
wöhnlichen Angabe 200 Millionen Franken) das Fort von 
San Juan de Ulua aufgeführt hat, wurde ſchon von Juan 
de Grijalva im Jahre 1518 beſucht. Er gab ihr den Namen 
Ulua, weil er daſelbſt die Ueberbleibſel von zwei unglücklichen 
Menſchenopfern! fand und auf feine Frage nach dem Grunde 
ſolch grauſamen Gebrauches die Antwort erhielt, daß es auf 
Befehl der Könige von Acolhua oder Mexiko geſchehe. Die 
Spanier hatten keine anderen Dolmetſcher als die Indianer von 
Yucatan, verſtanden die Antwort daher falſch und glaubten, daß 
Ulua der Name der Inſel ſei. Solchen Mißverſtändniſſen ver— 


Dieſe Opfer wurden, wie es ſcheint, auf mehreren von den 
kleinen Inſeln vorgenommen, die den Hafen von Veracruz umgeben. 
Eine derſelben, die von den Seefahrern ſehr gefürchtet wird, heißt 
heutzutage noch die Isla de Sacrificios. 


— 238 — 


danken Peru, die Küſte von Paria und viele andere Pro— 
vinzen ihre gegenwärtigen Benennungen. Die Stadt Vera⸗ 
cruz heißt zuweilen auch Veracruz Nueva, zur Unterſcheidung 
von Veracruz Vieja, das bei der Mündung des Rio Antigua 
liegt und von den meiſten Geſchichtſchreibern als die erſte 
von Cortez gegründete Kolonie angeſehen wird. Indes hat 
der Abbe Clavigero die Falſchheit dieſer Behauptung erwieſen. 
Die Stadt, welche im Jahre 1519 angefangen und Villarica 
oder La Villarica de Veracruz genannt wurde, lag 22 km 
von Cempoalla, dem Hauptorte der Totonaken, bei dem kleinen 
Hafen von Chiahuitzla, den man in Robertſons Werke kaum 
noch unter dem Namen Quiabislan erkennt. Drei Jahre 
nachher verödete Villarica ganz und die Spanier legten jüd- 
wärts eine andere Stadt an, die den Namen Antigua erhalten 
hat. Auch dieſe zweite Kolonie wurde, wie man im Lande 
ſelbſt glaubt, wegen der Krankheit des Vomito, welche dazu— 
mal ſchon über zwei Dritteile der zur Zeit der großen Hitze 
landenden Europäer hinwegraffte, wieder verlaſſen. Der 
Vizekönig Graf von Monterey, welcher Mexiko am Ende des 
16. Jahrhunderts regierte, ließ den Grund von Nueva Vera— 
cruz oder der gegenwärtigen Stadt, der Inſel San Juan 
d'Ulua gegenüber auf der Küſte von Chalchiuheuecan und 
auf der nämlichen Stelle liegen, wo Cortez den 21. April 
1519 gelandet hatte. Dieſe dritte Stadt Veracruz erhielt die 
Privilegien einer Stadt erſt 1615 unter König Philipp III. 
Sie liegt in einer dürren Ebene, der es ganz an fließendem 
Waſſer fehlt und auf welcher die heftigen Nordwinde, die 
vom Oktober bis in den April wehen, Hügel von Flugſand 
gebildet haben. Dieſe Dünen (Meganos de arena) verän: 
dern jedes Jahr Form und Stelle. Sie ſind 8 bis 12 m 
hoch und vermehren die erſtickende Hitze der Luft in Veracruz 
nicht wenig durch das Zurückprallen der Sonnenſtrahlen und 
durch die hohe Temperatur, die ſie während des Sommers 
ſelbſt gewinnen. Zwiſchen der Stadt und dem Aroyo Gavilan 
befindet ſich mitten unter den Dünen Sumpfland, das mit 
allerhand Geſträuche überwachſen iſt. Die ſtehenden Waſſer 
des Baxio de la Tembladera und die kleinen Lagunen der 
Hormiga, des Rancho de la Hortaliza und von Arjona er— 
zeugen Wechſelfieber unter den Eingeborenen und ſpielen wahr: . 
ſcheinlich auch eine wichtige Rolle unter den traurigen Ur— 
ſachen des Vomito prieto, die wir in der Folge noch näher 
unterſuchen werden. Alle Gebäude von Veracruz und vom 


— 239 — 


Schloſſe Ulua ſind von Materialien erbaut, die man aus dem 
Grunde des Ozeans heraufgeholt hat und die die ſteinernen 
Wohnungen der Madreporen (Piedras de mucana) ſind, in⸗ 
dem man in der Nähe der Stadt gar keine Steine findet. 
Der Sand bedeckt die Sekundärbildungen, welche auf dem 
Porphyr von Encero ruhen und erſt bei Acazonica, einem 
Meierhofe der Jeſuiten, der einſt wegen ſeiner Brüche von 
ſchönem blätterigen Gipſe berühmt war, zum Vorſchein kommen. 
Gräbt man 1 m tief in dem Sandboden von Veracruz, jo 
findet man ſüßes Waſſer, das aber bloß von der Filtration 
der Lagunen zwiſchen den Dünen herkommt. Es iſt Regen— 
waſſer, das mit Wurzeln der Vegetabilien im Kontakte ge— 
weſen, ſehr ſchlecht iſt und nur zum Waſchen dient. Die 
niedrige Volksklaſſe muß ſich daher, was für die mediziniſche 
Topographie von Veracruz von Wichtigkeit iſt, mit dem Waſſer 
eines Grabens (Zanja), der von den Meganos kommt, behelfen, 
das etwas beſſer iſt als das aus den Brunnen oder aus dem 
Bache Tenoya. Die Wohlhabenden hingegen trinken Regen— 
waſſer, welches in Ziſternen geſammelt wird, deren Bau, mit 
Ausnahme der ſchönen Ziſternen (Algibes) vom Schloſſe San 
Juan d'Ulua ſehr fehlerhaft iſt. Das Waſſer der letzteren 
iſt ſehr klar und geſund, wird aber nur unter das Mili— 
tär verteilt. Seit Jahrhunderten hat man den Mangel an 
gutem Trinkwaſſer für eine der vielen Urſachen von den 
Krankheiten der Bewohner angeſehen. 1704 machte man den 
Plan, einen Teil des ſchönen Fluſſes Jamapa in den Hafen 
von Veracruz zu leiten und König Philipp V. ſandte wir: 
lich einen franzöſiſchen Ingenieur hierher, um den Boden zu 
unterſuchen. Dieſer aber, wahrſcheinlich des Aufenthaltes 
in einem ſo heißen und unangenehmen Lande müde, erklärte 
die Ausführung dieſes Entwurfes für unmöglich. Im Jahre 
1756 begann der Streit zwiſchen den Ingenieuren, der Muni— 
zipalität, dem Gouverneur, dem Aſſeſſor des Vizekönigs und 
dem Fiskal aufs neue, und man hat bis jetzt, bloß mit Unter⸗ 
ſuchung der Kunſterfahrenen und mit Gerichtskoſten (denn in 
den ſpaniſchen Kolonieen wird alles zum Prozeß), die Summe 
von 2250000 Franken aufgewendet. Ehe man den Boden 
nivellierte, baute man 1100 m über dem Dorfe Jamapa 
einen Damm, der ſchon wieder zur Hälfte zerſtört iſt und 
172 Millionen Franken gekoſtet hat. Auch läßt ſich die Re⸗ 
gierung ſeit mehr als zwölf Jahren eine Abgabe von Mehl 
bezahlen, die über 150 000 Franken jährlich einträgt. Eine 


— 240 — 


gemauerte Waſſerleitung (Atarxea), die ein Waſſerprofil von 
116 gem faſſen kann, iſt bereits in einer Länge von 900 m 
fertig; und doch ſind trotz aller Koſten und Haufen von 
Memoiren und Berichten im Archive die Waſſer des Rio 
Jamapa noch über 23000 m von der Stadt Veracruz 
entfernt. Grit 1795 endigte man damit, wo man hätte an: 
fangen ſollen; man nivellierte den Boden und fand, daß die 
mittlere Waſſerhöhe des Jamapa 8,88 m über der Fläche 
der Straßen von Veracruz iſt. Damit ſah man denn freilich 
ein, daß der große Damm in Medellin angebracht werden 
mußte und daß man ihn aus Unwiſſenheit nicht nur auf einem 
zu hohen Punkte, ſondern auch 7500 m weiter von dem 
Hafen entfernt angelegt hatte, als der Fall des Waſſers not— 
wendig erforderte. So wie die Sachen jetzt ſtehen, iſt der 
Bau der Waſſerleitung von dem Rio Jamapa bis Veracruz 
auf fünf oder ſechs Millionen Franken angeſchlagen worden. 
In einem an koſtbaren Metallen ſo unendlich reichen Lande 
ſchreckt freilich die Größe dieſer Summe die Regierung nicht 
ab; allein man hat den Plan hinausgeſchoben, weil man ſeit 
kurzem berechnete, daß zehn öffentliche Ziſternen, jede von 
670 ebm Inhalt außerhalb der Stadt gebaut, zuſammen 
nur 700000 Franken koſten und für eine Bevölkerung von 
16 000 Menſchen hinreichen würden. „Warum,“ heißt es in 
dem Berichte des Vizekönigs, „warum ſo in der Ferne ſuchen, 
was ſo nahe liegt? Warum den ebenſo regelmäßigen als 
überflüſſigen Regen nicht benutzen, der nach den genauen 
Unterſuchungen des Oberſten Conſtanzo jährlich mehr Waſſer 
bringt, als in Frankreich und Deutſchland fällt?“ Die ge— 
wöhnliche Bevölkerung von Veracruz mit Ausnahme der Miliz 
und der Seeleute beträgt 16 000. 

Jalapa (Talapan), eine Stadt am Fuße des Bajalt: 
gebirges von Macultepee in einer ſehr romantiſchen Lage. 
Das Kloſter von St. Franziskus gleicht, wie alle von Cortez 
gegründeten Klöſter, in der Entfernung einer kleinen Feſtung; 
denn in den erſten Zeiten der Eroberung baute man alle 
Klöſter und Kirchen ſo, daß ſie im Falle eines Aufſtan— 
des der Eingeborenen zur Verteidigung dienen konnten. In 
dieſem Kloſter von St. Franziskus genießt man eine präch— 
tige Ausſicht auf die koloſſalen Gipfel des Cofre und des 
Piks von Orizaba, auf den Abhang der Kordillere (gegen den 
Encero, Otates und Apazapa hin), den Fluß Antigua und 
ſogar auf den Ozean. Die dichten Wälder von Styrax, 


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— 241 — 


Piper, Melaſtomen und Farnkrautbäumen, beſonders die, 
welche den Weg von Pacho und San Andres durchſchneiden, 
die Ufer des kleinen Sees de los Berrios und die nach dem 


Dorfe Huastepec führenden Anhöhen bieten die angenehmſten 


Spaziergänge dar. Der Himmel von Jalapa, welcher im 
Sommer ſo ſchön und klar iſt, macht den Menſchen vom De— 
zember bis in den Februar ganz melancholiſch; denn ſowie 


in Veracruz der Nordwind weht, umhüllt ein dicker Nebel 


5 
EF. 


* 


die Bewohner von Jalapa. Der Thermometer fällt alsdann 
auf 12 bis 16“ und es verſtreichen in dieſer Jahreszeit 
(estacion de los Nortes) oft zwei bis drei Wochen, ehe 
man die Sonne und die Sterne wieder ſieht. Die reichſten 
leute von Veracruz haben Landhäuſer in Jalapa, in 
welchen ſie eine angenehme Kühlung genießen, während die 
Küſte durch Moskiten, die ſchreckliche Hitze und das gelbe 
Fieber für ihre Bewohner äußerſt unangenehm wird. Man 
findet in dieſer kleinen Stadt eine Anſtalt, welche das, was 
ich oben über die Fortſchritte der intellektuellen Kultur von 
Mexiko behauptet habe, beſtätigt; nämlich eine vortreffliche 
Zeichnungsſchule, die erſt ſeit einigen Jahren gegründet wor: 
den iſt und in der die Kinder der armen Handwerker auf 
Koſten der Wohlhabenden Unterricht erhalten. Die Höhe von 
Jalapa über dem Meeresſpiegel beträgt 1320 m und ſeine 
Bevölkerung wird geſchätzt auf 13 000. 

Perote (das alte Pinahuizapan), das kleine Fort von 
San Carlos de Perote liegt nördlich von dem großen Markt⸗ 
flecken Perote und iſt eher ein Waffenplatz als eine Feſtung. 
Die Ebenen umher find äußerſt unfruchtbar und mit Bims- 
ſtein bedeckt; auch fehlt es gänzlich an Bäumen, außer einigen 
einzelnen Cypreſſen⸗ und Molinaſtämmen. Die Höhe von 
Perote iſt 2353 m. 

Cordoba, eine Stadt auf dem öſtlichen Abhange des 
Piks von Orizaba in einem viel heißeren Klima, als das von 
Jalapa iſt. Die Umgebungen von Cordoba und Orizaba er— 
zeugen allen Tabak, der in Neuſpanien verbraucht wird. 

Orizaba, öſtlich von Cordoba, etwas nordwärts vom 
Rio Blanco, der ſich in die Laguna d' Alvarado ergießt. Man 
5 ſich lange darüber geſtritten, ob die neue Straße von 

exiko nach Veracruz über Jalapa oder Orizaba gehen ſollte. 
Weil nun beiden Städten ſehr viel daran liegt, wie ſich dieſer 


Jetzt 12 400. — D. Herausg.] 
A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 16 


— 242 — 


Streit endigt, ſo hat ihre Rivalität alle möglichen Mittel er— 
griffen, um ihre Anſprüche bei den konſtituierten Autoritäten 
überwiegend zu machen. Da geſchah es denn, daß die Vizekönige 
bald die eine, bald die andere Partei ergriffen, und daß mwäh- 
rend dieſer Ungewißheit gar keine Straße angelegt wurde. 
Seit einigen Jahren endlich iſt aber doch eine ſchöne Heer— 
ſtraße von dem kleinen Fort Perote bis nach Jalapa und 
von da nach Encero angelegt worden. 

Tlacotlalpan, Hauptort der alten Provinz Tabasco. 
Etwas nördlicher liegen die kleinen Städte Victoria und Villa 
Hermoſa, deren erſtere eine der älteſten Städte in Neu— 
ſpanien iſt. 

Die Intendantſchaft Veracruz hat keine Bergwerke von 
einiger Bedeutung. Die von Zomelahuacan bei Jalaeingo 
ſind beinahe ganz verlaſſen worden. 


10) Intendantſchaft von San Luis Potoſi. 


Dieſe Intendantſchaft begreift den ganzen nordöſtlichen 
Teil des Königreiches Neuſpanien. Da ſie an völlig öde 
oder wenigſtens nur von unabhängigen und als Nomaden 
lebenden Indianer bewohnte Länder ſtößt, ſo kann man ſagen, 
daß ihre nördlicheren Grenzen beinahe gar nicht beſtimmt 
ſind. Die Gebirgsgegend, der Bolſon de Mapimi genannt, 
umfaßt über 165 188 qkm und aus ihr kommen die Apachen, 
die jo oft die Koloniſten von Coahuila und Neubiscaya an: 
greifen. Zwiſchen dieſe beiden Provinzen eingeſchloſſen und 
nordwärts von dem großen Rio del Norte begrenzt, wird 
der Bolſon de Mapimi bald als ein von den Spaniern noch 
nicht erobertes Land, bald als ein Teil der Intendant— 
ſchaft Durango angeſehen. Ich habe indes die Grenzen von 
Coahuila und Texas bei der Mündung des Rio Puerco und 
gegen die Quellen des Rio San Saba ſo gezogen, wie ich 
ſie in den Spezialkarten gefunden, welche in den Archiven 
des Vizekönigs aufbewahrt werden und von den Ingenieuren 
des Königs von Spanien aufgenommen worden ſind. Wie 
kann man aber genau die Territorialgrenzen in ungeheuren 


Steppen beſtimmen, wo jeder Meierhof 100 bis 150 km 


von dem anderen entfernt iſt und wo man beinahe keine 
Spur von urbar gemachtem Boden oder von Kultur über— 
haupt findet? 


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Die Intendantſchaft San Luis Potoſi umfaßt ſehr hetero: 
gene Beſtandteile, deren verſchiedene Benennungen zu vielen 
geographiſchen Verſtößen Anlaß gegeben haben. Sie beſteht 
aus Provinzen, von denen einige zu den Provincias internas, 
die anderen zu dem eigentlichen Königreich Neuſpanien ge— 
hören. Unter den erſten ſtehen zwei unmittelbar unter dem 
Kommandanten der Provincias internas, und die beiden an— 
deren werden als Provincias internas > Vireynato angeſehen. 

Die Intendantſchaft von San Luis begreift nahe an 
1700 km Küſtenlandes, alſo gerade eine Ausdehnung wie 
die von Genua nach Reggio in Kalabrien. Allein einige 
kleine Schiffe r welche von den Antillen kommen 
und entweder in Tampico oder auf dem Ankergrunde von 
Neuſantander Fleiſch laden, iſt dieſe ganze Küſte ohne Handel 
und ohne Leben, und derjenige Teil, welcher ſich von der 
Mündung des großen Fluſſes del Norte bis gegen den Rio 
Sabina erſtreckt, beinahe noch ganz unbekannt. Wirklich wurde 
er nie von Seefahrern unterſucht, und dennoch wäre es ſehr 
wichtig, auf dieſer nördlichſten Seite des Mexikaniſchen Meer— 
buſens einen guten Hafen zu entdecken. Unglücklicherweiſe 
finden ſich überall auf der Oſtküſte von Neuſpanien dieſel— 
ben Hinderniſſe, nämlich: Mangel an Tiefe für Schiffe, die 
über 3,8 m Waſſer haben, Bänke an den Mündungen der 
Flüſſe, Landzungen und lange kleine Inſeln, deren Richtung 
mit der des feſten Landes parallel iſt, und die den Ein⸗ 
gang in das innere Baſſin verſperren. Die Küſte der Pro⸗ 
vinzen Santander und Texas iſt, vom 21. bis 29. Grad der 
Breite ganz beſonders ausgeſchweift, und enthält eine Reihe 
von inneren Baſſins die 30 bis 37 km breit und 300 bis 
370 km lang ſind. Man nennt ſie Lagunas oder Salzſeen, 
und einige unter ihnen (wie z. B. die Laguna de Tamiagua) 
ſind wahre Straßen ohne Ausgang (Impasses). Andere hin⸗ 
gegen, wie die Laguna Madre und die von San Bernardo, 
hängen durch mehrere Kanäle mit dem Ozean zuſammen, und 
begünſtigen die Uferſchiffahrt ſehr; indem die Küſtenfahrer in 
denſelben vor den großen Meereswogen ſicher ſind. Es wäre 
für die Geologie merkwürdig, wenn auf Ort und Stelle 
unterſucht würde, ob dieſe Lagunen durch heftige Strömungen, 
die ſehr tief in das Land eingedrungen, gebildet wurden, oder 
ob dieſe langen, eng an der Küſte hin gereihten kleinen In⸗ 
ſeln bloß Sandbänke ſind, die ſich nach und nach über den 
gewöhnlichen Höheſtand des Meeres erhoben haben. 


— 244 — 


In der ganzen Intendantſchaft San Luis Potoſi iſt bloß 
der an die Provinz Zacatecas ſtoßende Teil, in welchem die 
reichen Bergwerke von Charcas, Guadalcazar und Catorce 
liegen, ein kaltes gebirgiges Land. Das Bistum Monterey 
hingegen, das den hochtönenden Titel Neues Königreich Leon 
führt, Coahuila, Santander und Texas ſind ſehr niedrige 
Gegenden, mit weniger Abwechſelung, in welchen der Boden 
mit Sekundärbildungen und Anſchwemmungen bedeckt iſt. Sie 
genießen ein ſehr ungleiches Klima, im Sommer eine außer: 
ordentliche Hitze, und im Winter, wenn die Nordwinde ganze 
Maſſen kalter Luft von Kanada gegen die heiße Zone herunter— 
treiben, eine beißende Kälte. 

Seit Abtretung Louiſianas an die Vereinigten Staaten 
ſind die Grenzen der Provinz Texas und die Grafſchaft 
Natchitoches, die einen integrierenden Teil des amerikaniſchen 
Staatenbundes ausmacht, Gegenſtand eines ebenſo lange dau— 
ernden als unfruchtbaren Streites geworden. Mehrere Glie— 
der des Kongreſſes von Waſhington waren der Meinung, 
daß man das Territorium von Louiſiana bis an das linke 
Ufer des Rio Bravo del Norte ausdehnen könne. Ihnen zu— 
folge „gehörte alles Land, das die Mexikaner die Provinz 
Texas nennen, ehemals zu Louiſiana: nun ſollen die Ver: 
einigten Staaten letztere Provinz mit allen Rechten beſitzen, 
mit denen ſie Frankreich vor Abtretung an Spanien beſeſſen 
hat; alſo können weder die von den Vizekönigen von Mexiko 
eingeführten neuen Benennungen, noch die Bewegungen der 
Bevölkerung von Texas nach Oſten den rechtmäßigen An: 
ſprüchen des Kongreſſes das geringſte benehmen.“ Während 
dieſes Streits hatte die amerikaniſche Regierung oft die Nieder: 
laſſung angeführt, welche ein Franzoſe, Herr von Laſale, ums 
Jahr 1685, ohne, wie es ſcheint, den Rechten der ſpaniſchen 
Krone Eintrag zu thun, an der Bai von St. Bernhard ge— 
macht hatte. a 

Unterſucht man meine Generalkarte von Mexiko und 
deſſen Grenzländern gegen Oſten, ſo ſieht man, wie weit es 
noch von der St. Bernhardsbai bis zur Mündung des Rio 
del Norte iſt. Auch führen die Mexikaner mit gutem Grunde 
zu ihren Gunſten an, daß die ſpaniſche Bevölkerung von 
Texas ſehr alt iſt, daß ſie in den erſten Zeiten der Erobe— 
rung ſich über Linares, Revilla und Camargo, aus dem ns 
neren von Neuſpanien verbreitet, und daß Herr von Laſale, 
als er weſtlich vom Miſſiſſippi landete, deſſen Mündung er 


— 245 — 


verfehlte, unter den Wilden, die er bekämpfte, bereits Spanier 
gefunden hat. Gegenwärtig betrachtet daher der Intendant 
von San Luis Potoſi den Rio Mermentas oder Mexicano 
der ſich öſtlich von dem Rio de la Sabina in den Golf von 
Mexiko ergießt, als die Oſtgrenze der Provinz Texas und 
ſomit ſeiner ganzen Intendantſchaft. 

Uebrigens iſt es nicht unnütz, hier zu bemerken, daß 
dieſer Streit über die wahren Grenzen von Neuſpanien erſt 
dann wichtig werden wird, wenn die Koloniſten von Louiſiana 
das Land bis unmittelbar an die von mexikaniſchen Kolo— 
niſten bewohnten Gegenden angebaut haben werden, und 
z. B. ein Dorf der Provinz Texas nahe an einem in der 
Grafſchaft Opheluſſas ſtehen wird. Gegenwärtig iſt indes das 
Fort Clayborne, das bei der alten ſpaniſchen Miſſion der 
Adayes (Adaes oder Adaiſſes) an dem Roten Fluſſe liegt, 
diejenige Niederlaſſung in Louiſiana, die den Militärpoſten 
(Presidios) der Provinz Texas am nächſten ſteht; und doch 
ſind es immer noch 500 km von dem Preſidio de Nacog- 
doch bis nach dem Fort Clayborne. Große Steppen, die mit 
Gras bedeckt ſind, bilden die gemeinſchaftlichen Grenzen des 
Gebietes der amerikaniſchen Freiſtaaten und des mexikaniſchen 
Reiches. Alles Land, was weſtlich vom Miſſiſſippi liegt, vom 
Ochſenfluſſe an bis zum Rio Colorado von Texas, iſt unbe— 
wohnt. Auch finden ſich in dieſen Steppen, die zum Teil 
Sumpfboden enthalten, Hinderniſſe, die ſchwer zu überwinden 
ſind. Man kann ſie als einen Seearm anſehen, der zwei 
Nachbarküſten ſcheidet, aber doch der Induſtrie neuer Kolo— 
niſten nicht widerſtehen kann. In den Vereinigten Staaten 
hat ſich die Bevölkerung der atlantiſchen Provinzen zuerſt 
gegen den Ohio und den Tenneſſee, und dann gegen Loui⸗ 
ſiana gewandt. Ein Teil dieſer beweglichen Bevölkerung 
wird ſich noch weiter gegen Weſten ziehen. Bloß beim Na— 
men des mexikaniſchen Gebietes wird man an die Nähe 
von Bergwerken denken, und die amerikaniſchen Koloniſten 
am Ufer des Rio Mermentas glauben gewiß, bereits an einen 
Boden zu ſtoßen, der metalliſche Reichtümer enthält. Dieſer 
unter dem niedrigen Volke verbreitete Irrtum wird neue 
Auswanderungen veranlaſſen, und man wird erſt ſehr ſpät 
erfahren, daß die berühmten Bergwerke von Catorce, die 
Louiſiana am nächſten liegen, doch noch 2200 km von ihr 
entfernt ſind. 

Mehrere meiner mexikaniſchen Freunde haben den Land— 


— 246 — 


weg von Neuorleans nach der Hauptſtadt Neuſpaniens ge— 
macht. Dieſe Straße, die von den Bewohnern von Louiſiana, 
welche nach den Provincias internas kommen, um Pferde zu 
kaufen, gebahnt wurde, beträgt über 4000 km, und hat 
demnach eine gleiche Länge mit dem Wege von Madrid nach 
Warſchau. Sie ſoll wegen Mangels an Waſſer und an 
Wohnungen ſehr beſchwerlich ſein; doch kann ſie unmöglich 
ſo viele Schwierigkeiten enthalten, als die über den Rücken 
der Kordilleren von Santa Fe in Neugranada bis nach Quito 
oder von Quito nach Cuzco gezogenen Pfade. Auf dieſem 
Wege iſt auch ein mutiger Reiſender, Herr Pages, franzö— 
ſiſcher Linienſchiffskapitän, im Jahre 1767 von Louiſiana nach 
Acapulco gereiſt. Seine Nachrichten über die Intendantſchaft 
San Luis Potoſi und die Straße von Queretaro nach Aca— 
pulco, die ich 30 Jahre nach ihm gemacht habe, verraten 
einen richtigen Blick und große Wahrheitsliebe; allein er iſt 
unglücklicherweiſe in der Orthographie der mexikaniſchen und 
ſpaniſchen Namen ſo wenig genau, daß man in ſeinen Be— 
ſchreibungen nur mit Mühe die Orte wieder erkennt, durch 
die er gekommen iſt.! Der Weg von Louiſiana nach Mexiko 
hat bis zu dem Rio del Norte wenig Schwierigkeiten, und 
erſt von Saltillo aus fängt man an, gegen des Plateau von 
Anahuac emporzuſteigen. Der Abhang der Kordillere iſt hier 
gar nicht ſteil, und es unterliegt, nach den Fortſchritten der 
Civiliſation auf dem neuen Kontinent zu urteilen, gar keinem 
Zweifel, daß die Landkommunikation zwiſchen den Vereinigten 
Staaten und Neuſpanien nach und nach ſehr häufig werden 
und daß mit der Zeit öffentliche Wagen von Philadelphia 
und Waſhington bis nach Mexiko und Acapulco fahren 
werden. 

Die drei Grafſchaften des Staates von Louiſiana, oder 
Neuorleans, die dem öden Lande, welches man als die 
öſtliche Grenze der Provinz Texas anſieht, am nächſten liegen, 
ſind, von Suͤden nach Norden gezählt, die Grafſchaften Atta— 
cappas, der Opheluſſas und Natchitoches. Die letzten Nieder: 
laſſungen von Louiſiana ſtehen auf einem Meridian, 185 km 
öſtlich von der Mündung des Rio Mermentas, der nördlichſte 
Ort aber iſt das Fort Clayborne de Natchitoches, 52 km 


Herr Pages nennt Loredo: La Rheda; das Fort de la Bahia 
del Eſpirito Santo: Labadia; Orquoquiſſas: Acoquiſſa; Saltillo: 
Saltille; Coahuila: Cuwilla. 


— 247 — 


oſtwärts von der alten Stelle der Miſſion der Adayes. Nord— 
weſtlich von Clayborne liegt der Spaniſche See, aus deſſen 
Mitte ſich ein großer, mit Stalaktiten bedeckter Felſen erhebt. 
Geht man von dieſem See aus nach Süd-Süd-Oſt, jo findet 
man an dem Ende dieſes ſchönen von Koloniſten franzöſiſchen 
Urſprunges angebauten Landes zuerſt das kleine Dorf San 
Landry, 22 km nördlich von den Quellen des Rio Mermentas; 
dann die Wohnung von San Martin und endlich Neu— 
iberien, an dem Fluſſe Teche, bei dem Kanal Boutet, der 
in den See Taſe führt. Da jenſeits vom öſtlichen Ufer 
des Rio Sabina keine mexikaniſche Niederlaſſung mehr iſt, 
ſo folgt daraus, daß das unbewohnte Land, welches die 
Dörfer Louiſianas von den Miſſionen von Texas ſcheidet, 
über 82600 qkm beträgt. Der ſüdlichſte Teil dieſes Wieſen— 
landes, zwiſchen den Baien Garcuſiu und Sabina, beſteht 
aus unwegbaren Sümpfen, und die Straße von Louiſiana 
nach Mexiko geht daher auch nördlicher, parallel mit dem 
32. Grade. Von Natchez wenden ſich die Reiſenden nördlich 
von dem See Cataouillou gegen das Fort Clayborne hin, 
und kommen ſodann über die alte Stelle der Adayes von 
Chichi am Brunnen der Pater Gama vorbei. Ein geſchickter 
Ingenieur, Herr Lafond, deſſen Karte vieles Licht über dieſe 
Gegenden verbreitet, bemerkt, daß ſich 60 km nordwärts 
von dem Poſten Chichi Hügel erheben, die reich an Stein— 
kohlen ſind, und in der Entfernung ein unterirdiſches Getöſe 
gleich Kanonenſchüſſen hören laſſen. Sollte dieſes merkwür— 
dige Phänomen vielleicht eine Abſetzung von Hydrogen an— 
deuten, die durch den Brand einer Lage von Steinkohlen 
verurſacht wird? Von den Adayes an geht die Straße von 
Mexiko über San Antonio de Bejar, Loredo (am Ufer des 
Rio grande del Norte), Saltillo, Charcas, San Luis Potoſi 
und Queretaro nach der Hauptſtadt von Neuſpanien, und 
man braucht drittehalb Monate, um dieſes ungeheure Land zu 
durchreiſen, in welchem man von dem linken Ufer des Rio 
Grande del Norte an bis zu den Natchitoches beinahe immer 
unter freiem Himmel Quartier nehmen muß. 


Die vorzüglichſten Orte der Intendantſchaft von San 
Luis ſind folgende: 

San Luis Potoſi, Reſidenz des Intendanten, und 
an dem öſtlichen Abhange des Plateaus von Anahuac, weſt— 
wärts von den Quellen des Rio de Panuco gelegen. 


— 248 — 


Nuevo Santander, Hauptſtadt der Provinz dieſes 
Namens. Die Bank von Santander hindert Schiffe, die 
über 8 bis 10 Palmen Waſſer haben, am Einlaufen. Das 
Dorf Soto la Marina, öſtlich von Santander, könnte für 
den Handel dieſer Küſte ſehr wichtig werden, wenn man 
ſeinen Hafen ausreinigen würde. Heutzutage iſt die Provinz 
Santander indes ſo öde, daß man 1802 ſehr fruchtbare 
Striche von 550 bis 660 qkm um 2 bis 3 Franken ver⸗ 
kauft hat. 

Charcas oder Santa Maria de las Charcas, ein ſehr 
anſehnlicher Flecken, in welchem eine Deputation de Minas 
ihren Sitz hat. 

Catorce oder La puriſima Concepcion de Alamos de 
Catorce, eines der reichſten Bergwerke von Neuſpanien. Das 
Real de Catorce beſteht indes erſt ſeit 1773, wo Don 
Sebaſtian Coronado und Don Bernabe Antonio Zepeda 
dieſe berühmten Gänge entdeckten, welche jedes Jahr über 
18 bis 20 Millionen abwerfen. 

Monterey, Sitz eines Biſchofs in dem kleinen König: 
reich Leon. 

Linares, in demſelben Königreich, zwiſchen dem Rio 
Tigre und dem großen Rio Bravo del Norte. 

Monclova, ein Militärpoſten (Presidio), Hauptſtadt 
der Provinz Coahuila, Reſidenz eines Gouverneurs. 

San Antonio de Bejar, Hauptſtadt der Provinz 
Texas, zwiſchen dem Rio de los Nogales und dem Rio San 
Antonio. 


11) Intendantſchaft Durango. 


Dieſe Intendantſchaft, welche unter dem Namen Neu: 
biscaya bekannter iſt, gehört, wie Sonora und Nuevo Mexico, 
zu den Provincias internas oceidentales. Sie umfaßt einen 
Landſtrich, der viel anſehnlicher iſt, als die drei britiſchen 
Königreiche zuſammen, und doch überſteigt ihre Bevölkerung 
kaum die der beiden Städte Birmingham und Mancheſter 
miteinander. Ihre Länge von Süden nach Norden, von den 
berühmten Bergwerken von Guariſamey bis zu den Gebirgen 
von Carcay, nordweſtlich von Preſidio de Panos, beträgt 
1720 km. Ihre Breite aber iſt ſehr ungleich, und bei Parral 
kaum 430 km. 


— 249 — 


Die Provinz Durango, oder Nueva Biscaya, grenzt 
gegen Süden an Nueva Galicia, nämlich an die beiden In— 
tendantſchaften Zacatecas und Guadalajara, gegen Südoſten 
an einen kleinen Teil der Intendantſchaft San Luis Potoſi, 
und gegen Weſten an die von Sonora. Gegen Norden und 
beſonders gegen Oſten ſtößt ſie auf einer Linie von mehr 
als 1480 km an ein unangebautes, von unabhängigen und 
ſehr kriegeriſchen Indianern bewohntes Land. Die Acoclames, 
die Cocoyames und die Apaches Mescaleros und Farao— 
nes bewohnen den Bolſon de Mapimi, die Gebirge von 
Chanate und die der los Organos, auf dem linken Ufer des 
Rio grande del Norte. Die Apaches Mimbrenos hingegen 
halten ſich mehr weſtwärts in den wilden Schluchten der 
Sierra de Acha. Die Comanchen und die zahlreichen Stämme 
der Chichimeken, welche die Spanier unter dem unbeſtimmten 
Namen der Mecos begreifen, berunruhigen die Bewohner von 
Neubiscaya, und ſetzen ſie in die Notwendigkeit, nicht anders 
als bewaffnet und in Karawanen zu reifen. Die Militär: 
poſten (Presidios), mit denen man die weiten Grenzen der 
Provincias internas verſehen hat, ſind zu weit voneinander 
entfernt, um die Einfälle dieſer Wilden zu hindern, die, den 
Beduinen der Wüſte gleich, jede Liſt des kleinen Krieges 
kennen. Die Comanchen, die tödlichſten Feinde der Apaches, 
von denen mehrere Horden mit den ſpaniſchen Koloniſten im 
Frieden leben, ſind für die Bewohner von Neubiscaya und 
Neumexiko am allerfurchtbarſten. Wie die Patagonier der 
Magelhaensſchen Meerenge, haben ſie die Kunſt gelernt, die 
Pferde zu bändigen, welche ſeit der Ankunft der Europäer 
in dieſen Gegenden wild geworden ſind, und unterrichtete 
Reiſende verſichern, daß die Araber ſelbſt keine gewandteren 
und flüchtigeren Reiter ſind als die Comanchen. Seit Jahr— 
hunderten durchziehen ſie daher auch Ebenen, welche, von Ge— 
birgen durchſchnitten, ihnen Gelegenbeit geben, ſich in Hinter— 
halt zu ſtellen, um die Reiſenden zu überfallen. Wie beinahe 
alle, Wilden, die in Steppen umherirren, kennen ſie ihr ur— 
ſprüngliches Vaterland nicht. Sie haben Zelte von Büffel— 
fellen, die ſie nicht auf ihre Pferde, ſondern auf große Hunde 
laden, welche die Horde begleiten. Dieſer Umſtand, der ſchon 
in dem handſchriftlichen Tagebuche der Reiſe des Biſchofs 
Tamaron angeführt wird, iſt ſehr bemerkenswert und erinnert 


1 Diario de la visita diocesana del ilustrisimo Senor 


Be 


an ähnliche Sitten unter mehreren Völkern des nördlichen 
Aſiens. Die Comanchen machen ſich den Spaniern um ſo 
furchtbarer, da ſie alle erwachſenen Gefangenen töten und 
nur die Kinder leben laſſen, welche ſie mit Sorgfalt zu ihren 
Sklaven aufziehen. 

Die Anzahl der kriegeriſchen und wilden Indianer (In— 
dios bravos), welche die Grenzen von Neubiscaya beunruhigen, 
hat ſich ſeit dem Ende des letzten Jahrhunderts ein wenig 
vermindert. Sie ſuchen nicht mehr ſo oft wie ehemals in 
das Innere des bewohnten Landes einzudringen, um ſpaniſche 
Dörfer zu plündern und zu zerſtören. Indes iſt ihre Erbit— 
terung gegen die Weißen noch immer gleich ſtark und die 
Wirkung eines Ausrottungskrieges, den eine barbariſche Politik 
angefangen und mit mehr Mut als Erfolg fortgeſetzt hat. 
Indianer haben ſich gegen Norden in dem Moqui und in 
den Gebirgen von Navajoa zuſammengezogen, wo ſie den 
Bewohnern von Neumexiko einen ſehr anſehnlichen Landſtrich 
wieder abnahmen. Dieſer Stand der Dinge hat ſehr traurige 
Folgen gehabt, welche man noch Jahrhunderte lang empfin— 
den wird und die einer Unterſuchung wohl wert ſind. Dieſe 
Kriege haben die Hoffnnng, dieſe wilden Horden auf gelinden 
Wegen zum geſelligen Leben zu führen, wenn auch nicht ganz. 
zerſtört, doch wenigſtens weit hinausgeſchoben und Rachſucht 
und alter Haß eine beinahe unüberſteigliche Scheidewand 
zwiſchen den Indianern und den Weißen befeſtigt. Viele 
Stämme der Apaches, der Moqui und Yuta, die man 
unter dem Namen der friedlichen Indianer (Indios de paz) 
begreift, ſind auf dem Boden feſt, vereinigen ihre Hütten 
und bauen Mais. Vielleicht würden ſie ſich leichter mit den 
ſpaniſchen Koloniſten einlaſſen, wenn mexikaniſche Indianer 
unter dieſen wären. Die Aehnlichkeit von Sitten und Ge— 
wohnheiten, die Analogie, nicht in den Tönen, aber in dem 
Mechanismus und dem allgemeinen Bau der amerikaniſchen 
Sprachen können unter Völkern von gleichem Urſprunge ſehr 
mächtige Verbindungsmittel werden, und einer weiſen Geſetz— 
gebung gelänge es vielleicht, das Andenken an die Zeiten der 
Barbaren zu verlöſchen, da ein Korporal oder Sergeant in 
den Provincias internas mit ſeinen Leuten auf die Indianer 
wie bei einem Treibjagen von rotem Wildbret Jagd machte. 
Tamaron, Obispo de Durango, hecha en 1759 y 1760 (hand: 
ſchriftlich). 


* 


Wahrſcheinlich würde ein Kupferfarbiger ſich lieber entſchließen, 
in einem von Menſchen ſeiner Raſſe bewohnten Dorfe ſich 
niederzulaſſen, als ſich mit den Weißen, die ihn mit Stolz 
meiſtern, zu vereinigen. Allein wir haben geſehen, daß es 
unglücklicherweiſe in Neubiscaya und in Neumexiko beinahe 
gar keine Einwohner von aztekiſcher Abſtammung gibt. In 
der erſten von dieſen Provinzen iſt nicht ein einziges tribu— 
täres Individuum; indem alle Einwohner Weiße ſind oder 
ſich doch dafür anſehen. Alle glauben das Recht zu haben, 
den Titel Don vor ihren Taufnamen zu ſetzen und wenn 
ſie auch nichts weiter ſind als das, was man auf den fran— 
zöſiſchen Inſeln durch eine Erkünſtelung der Ariſtokratie, die 
die Sprachen bereichert, petits blanes oder messieurs pas— 
sables genannt hat. 

Dieſer Kampf gegen die Eingeborenen, der Jahrhunderte 
fortgedauert hat; die Notwendigkeit, in welcher ſich der Kolo— 
niſt, der auf einem einzeln ſtehenden Pachthofe lebt oder 
durch dürre Wüſten reiſt, befindet, unaufhörlich für ſeine eigene 
Sicherheit zu wachen, ſeine Herde, ſein Haus, ſein Weib 
und ſogar ſeine Kinder gegen die Einfälle wilder Nomaden 
zu verteidigen; kurz, dieſer Naturzuſtand, der ſich bei allem 
Anſcheine alter Civiliſation erhalten hat, gibt dem Charakter 
der Bewohner des nördlichen Neuſpaniens eine beſondere 
Energie und eine eigene Kraft. Hierzu wirken gewiß auch 
noch die Natur des Klimas, das gemäßigt iſt, die äußerſt 
geſunde Luft, die Notwendigkeit der Arbeit auf einem nicht 
beſonders reichen und fruchtbaren Boden und der gänzliche 
Mangel an Indianern und Sklaven, die die Weißen ge— 
brauchen könnten, um ſich dem Müßiggange und der Faulheit 
ohne Gefahr zu überlaſſen. Die Entwickelung der menſchlichen 
Kräfte wird in den Provincias internas durch ein ſehr thä— 
tiges Leben, meiſt zu Pferde, und durch die ganz beſondere 
Sorgfalt begünſtigt, welche die reichen Hornviehherden, die 
halb wild auf den Weiden umherirren, erfordern. Zu ſolcher 
Kraft eines geſunden ſtarken Körpers geſellt ſich große Seelen— 
ſtärke und glückliche Anlage für Verſtandesausbildung, und 
die Aufſeher der Erziehungsanſtalten in Mexiko haben längſt 
ſchon die Bemerkung gemacht, daß die meiſten jungen Leute, 
die ſich durch ſchnelle Fortſchritte in den Wiſſenſchaften aus— 
gezeichnet haben, aus den nördlichſten Provinzen von Neu— 
ſpanien gebürtig waren. 

Die Intendantſchaft Durango umfaßt die nördlichſte 


— 252 — 


Spitze des großen Plateaus von Anahuac, die ſich nordoſt— 
wärts gegen die Ufer des Rio Grande del Norte herabſenkt. 
Doch hat die Umgegend von Durango nach den barometriſchen 
Meſſungen des Don Juan Joſe de Oteyza immer noch über 
2000 m Höhe über dem Meeresſpiegel. Der Boden ſcheint dieſe 
große Höhe ſelbſt noch gegen Chihuahua hin zu haben; denn die 
Centralkette der Sierra Madre nimmt (wie wir in dem all— 
gemeinen Gemälde dieſes Landes angezeigt haben) bei San 
Joſe del Parral die Richtung gegen Nord-Nordweſten, der 
Sierra Verde und der Sierra de las Grullas zu. 8 
Man zählt in Neubiscaya eine Stadt oder Ciudad (Du⸗ 
rango), ſechs Villas (Chihuahua, San Juan del Rio, Nombre 
de Dios, Papasquiaro, Saltillo und Mapimi), 199 Dörfer 
oder Pueblos, 75 Kirchſpiele oder Paroquias, 152 Pachthöfe, 
Haciendas, 37 Miſſionen und 400 Hütten oder Ranchos. 


Die hauptſächlichſten Ortſchaften ſind: 

Durango oder Guadiana, Reſidenz eines Intendanten 
und eines Biſchofes im ſüdlichſten Teile von Neubiscaya, 
1260 km in gerader Linie gerechnet von der Stadt Mexiko, 
2210 km von Santa Fe gelegen und 2087 m über dem 
Meeresſpiegel erhaben. Sehr oft fällt in Durango Schnee, 
und der Thermometer ſinkt hier (unter 24° 25° der Breite) 
bis auf 8“ unter dem Gefrierpunkte. Zwiſchen der Haupt— 
ſtadt, den Wohnungen del Ojo und del Chorro und der kleinen 
Stadt Nombre de Dios erhebt ſich mitten auf einem ſehr 
ebenen Plateau die ſogenannte Brena, eine Gruppe von 
Felſen, die mit Bimsſtein bedeckt ſind. Dieſe grotesk geſtaltete 
Gruppe hat von Norden nach Süden 90 km Länge und 
von Oſten nach Weſten 45 km Breite und verdient die be— 
ſondere Aufmerkſamkeit der Mineralogen. Die Felſen, aus 
denen ſie beſteht, ſind von Baſaltmandelſtein und ſcheinen 
von vulkaniſchem Feuer herausgetrieben worden zu ſein. Herr 
Oteyza hat die benachbarten Gebirge, beſonders das vom 
Frayle bei der Hacienda del Ojo, unterſucht und auf ſeiner 
Spitze einen Krater von beinahe 100 m Umfang und über 
30 m perpendifulärer Tiefe gefunden. Auch befindet ſich in 
der Nähe von Durango jene ungeheure Maſſe von fletſch— 
barem Eiſen und Nickel iſoliert in der Ebene liegend, deren 
Zuſammenſetzung mit dem Aerolithen identiſch iſt, welcher 
1751 zu Hraſchina bei Agram in Ungarn vom Himmel fiel. 


. 


Der gelehrte Direktor vom Tribunal de Mineria de Mexico, 
Don Fauſto d'Elhuyar, hat mir Stücke davon mitgeteilt, die 
ich an verſchiedene Kabinette von Europa abgegeben und deren 
Analyſe die Herren Vauquelin und Klapproth bekannt gemacht 
haben. Man verſichert, daß dieſe Maſſe von Durango bei 
1900 Myriagramm, alſo 400mal größeres Gewicht hat als 
der Aerolith, welchen Herr Rubin de Celis zu Olumpa in 
dem Tucuman entdeckt hat. Ein ſehr ausgezeichneter Mine— 
raloge, Herr Friedrich Sonnenſchmidt,! der einen viel größeren 
Teil von Mexiko bereiſt hat als ich, hat 1792 auch im In— 
neren der Stadt Zacatecas eine Maſſe fletſchbaren Eiſens 
von 97 Myriagramm Gewicht gefunden. Die äußeren und 
phyſiſchen Charaktere derſelben waren dem fletſchbaren Eiſen 
völlig analog, welches von dem berühmten Pallas beſchrieben 
worden iſt. Die Bevölkerung von Durango beträgt 12 000. 

Chihuahua, Reſidenz des Generalkapitäns der Pro— 
vineias internas, öſtlich von dem großen Real de Santa 
Roſa de Coſiquiriachi gelegen und von beträchtlichen Berg— 
werken umgeben. 

San Juan del Rio, ſüdweſtlich vom See von Parras. 
Man muß dieſe Stadt nicht mit einem Orte ähnlichen Na: 
mens verwechſeln, der in der Intendantſchaft Mexiko öſtlich 
von Queretaro liegt. 

Nombre de Dios eine beträchtliche Stadt auf dem Wege 
zu den berühmten Bergwerken von Sombrerete in Durango. 

Papasquiaro eine kleine Stadt auf der Südſeite 
des Rio de Nazas. 

Saltillo, auf den Grenzen der Provinz Coahuila und 
des kleinen Königreiches Leon. Dieſe Stadt iſt mit dürren 
Ebenen umgeben, in welchen die Reiſenden durch den Mangel 
an Quellwaſſer ſehr leiden. Das Plateau, auf welchem Sal- 
tillo liegt, ſenkt ſich gegen Monclova, den Rio del Norte 
und die Provinz Texas zu, wo man ſtatt des europäiſchen 
Getreides die Felder bloß mit Kaktus bedeckt findet. 

Mapimi, mit einem Militärpoſten (Presidio), öſtlich 
von dem Cerro de la Cadena auf dem Lande des unan— 
gebauten Landſtriches, der der Bolſon de Mapimi heißt. 

Parras, bei dem See dieſes Namens, weſtlich von Sal— 
tillo. Eine Art von Reben, die die Spanier in dieſer ſchönen 
Gegend wild wachſend gefunden, hat dieſer Stadt den Namen 


1 Gazeta de Mexico, T. V, S. 59. 


— 254 — 


Parras zugezogen. Die Eroberer verpflanzten hierher die 
aſiatiſche Vitis vinifera, und dieſer neue Induſtriezweig hat 
trotz dem Haſſe, den die Monopoliſten von Cadiz ſeit Jahr— 
hunderten der Kultur des Oelbaumes, der Reben und des 
Maulbeerbaumes in den Provinzen des ſpaniſchen Amerikas 
geſchworen, ſehr gut eingeſchlagen. 

San Pedro de Batopilas, ehemals wegen des 
Reichtums ſeiner Bergwerke ſehr berühmt und weſtwärts von 
dem Rio de Conchos gelegen. 

San Joſe de Parral, Reſidenz einer Deputacion de 
minas. Der Name dieſes Real kommt, wie der der Stadt 
Parras von der Menge wilder Reben her, welche das Land 
bei der Ankunft der Spanier bedeckten. 

Santa Roſa de Coſiquiriachi, am Fuße der Sierra 
de los Metates, mit Silberbergwerken umgeben. Ich habe ein 
noch ſehr neues Memoire der Intendanten von Durango 
geſehen, in welchem die Bevölkerung von dieſem Real ange— 
geben war auf 10 700. 

Guariſamey, ſehr alte Bergwerke auf dem Wege 
von Durango nach Copala. 


12) Intendantſchaft Sonora. 


Dieſe Intendantſchaft, welche noch entvölkerter iſt als 


die von Durango, erſtreckt ſich längs dem Golfe von Kali: 
fornien, der auch Cortez' Meer heißt. Ihre Küſtenlänge be— 
trägt von der großen Bai von Bayona oder dem Rio del 
Roſario an bis zur Mündung des Rio Colorado, ſonſt Rio 
de Balzas genannt, an deſſen Ufer die Miſſionäre Pedro 
Nadal und Marcos de Niza im 16. Jahrhundert aſtrono— 
miſche Beobachtungen angeſtellt haben, über 2000 km. Ihre 
Breite iſt ſehr abwechſelnd; denn von dem Wendezirkel des 
Krebſes an bis zum 28. Grad der Breite geht ſie kaum 
über 370 km, nimmt aber mehr nordwärts gegen den Rio 
Gila dermaßen zu, daß ſie auf dem Parallelkreiſe von Ariſpe 
über 950 km ausmacht. 

Die Intendantſchaft Sonora bedeckt einen gebirgigen 
Landſtrich, der mehr Flächenraum hat als halb Frankreich; 
ihre abſolute Bevölkerung erreicht aber kaum den vierten Teil 
von der der bevölkertſten Departements dieſes Reiches. Der 
Intendant hat ſeinen Sitz in der Stadt Ariſpe und iſt wie 


255 — 


der von San Luis Potoſi mit der Adminiſtration mehrerer 
anderer Provinzen beauftragt, welche die beſonderen Namen, 
die ſie vor der Vereinigung hatten, beibehalten haben. Die 
Intendantſchaft Sonora umfaßt ſomit die drei Provinzen 
Cinaloa oder Sinaloa, Oſtimury und das eigentliche Sonora. 
Die erſtere erſtreckt ſich von dem Rio del Roſario bis zum 
Rio del Fuerte; die zweite von letzterem Fluſſe bis zum Mayo— 
ſtrom. Die Provinz Sonora aber, die die alten Karten auch 
unter dem Namen Neunavarra haben, nimmt das ganze nörd— 
liche Ende der Intendantſchaft ein. Der kleine Diſtrikt Oſti— 
mury wird heutzutage als in der Provinz Sinaloa einge— 
ſchloſſen angeſehen. Die Intendantſchaft Sonora ſtößt gegen 
Weſten an das Meer, gegen Süden an die Intendantſchaft 
Guadalajara und gegen Oſten an einen ſehr wenig angebauten 
Teil von Neubiscaya. Ihre Grenzen gegen Norden ſind noch 
ſehr unbeſtimmt. Die Dörfer der Pimeria alta ſind von den 
Bächen des Rio Gila durch eine Gegend geſchieden, welche 
von unabhängigen Indianern bewohnt wird, die zu erobern! 
bis jetzt weder den in den Preſidios ſtehenden Soldaten noch 
den Mönchen der benachbarten Miſſionen gelungen iſt. 

Die drei beträchtlichſten Flüſſe von Sonora ſind der Culia— 
can, der Mayo und der Yaqui oder Sonora. Bei der Mün— 
dung des Rio Mayo im Hafen von Guitivis, auch Santa 
Cruz de Mayo genannt, ſchifft ſich der Kurier, welcher die 
Depeſchen der Regierung und den Briefwechſel des Publi— 
kums überbringt, nach Kalifornien ein. Dieſer Kurier geht 
zu Pferde von Guatemala nach Mexiko und von da über 
Guadalajara und den Roſario nach Guitivis. Von hier durch— 
ſchneidet er in einer Lancha das Meer von Cortez und landet 
im Dorfe Loreto in Altkalifornien. Von dieſem Dorfe aus 
werden die Briefe von Miſſion zu Miſſion nach Monterey 
und nach dem Hafen San Francisco geſchickt, der in Neu: 
kalifornien unter 37 48“ der nördlichen Breite liegt. Sie 
durchlaufen auf dieſer Poſtſtraße über 6800 km Weges, alſo 
eine Entfernung, wie die von Liſſabon nach Cherſon iſt. Der 
Lauf des Fluſſes Paqui oder Sonora iſt ſehr lang. Er ent— 


Auf die Konquifta gehen, erobern (conquistar) find techniſche 
Ausdrücke, womit die Miſſionäre in Amerika ſagen wollen, daß ſie 
Kreuze aufgerichtet, um welche her die Indianer einige Hütten ge— 
baut haben. Zum Unglück für die Eingeborenen ſind aber erobern 
und civiliſieren nicht ſynonym. 


ſpringt auf dem weſtlichen Abhange der Sierra Madre, deren 
ziemlich niedriger Kamm zwiſchen Ariſpe und dem Preſidio 
de Fronteras durchläuft. Bei ſeiner Mündung liegt das kleine 
Fort Guaymas. 

Der nördliche Teil der Intendantſchaft Sonora heißt 
wegen eines zahlreichen Stammes von Pimasindianern, die 
ihn bewohnen, die Pimeria. Die meiſten von dieſen Indianern 
leben unter der Herrſchaft von Miſſionären und folgen den 
katholiſchen Religionsgebräuchen. Man unterſcheidet die Pimeria 
alta von der Pimeria baja. Letztere enthält das Preſidio 
de Buenaviſta; erſtere erſtreckt ſich von dem Militärpoſten 
(Presidio) von Ternate bis gegen den Rio Gila hin. Dieſes 
Gebirgsland der Pimeria alta iſt der Choco von Nordamerika. 
Alle Schluchten und ſelbſt die Ebenen enthalten Goldſand in 
dem angeſchwemmten Boden und man hat hier pepites reinen 
Goldes von 2 bis 3 kg Gewicht gefunden. Aber dieſe La— 
vaderos werden wegen der häufigen Einfälle der unabhängigen 
Indianer und beſonders wegen der Teuerung der Lebens— 
mittel, welche ſehr weit hergeſchafft werden müſſen, wenig 
benutzt. Weiter nördlich, auf dem rechten Ufer des Rio de 
la Ascenſion, leben ſehr kriegeriſche Indianer, die Seris, denen 
mehrere mexikaniſche Gelehrte wegen der Aehnlichkeit ihres 
Namens mit den Seri, welche die alten Geographen an den 
Fuß der Gebirge von Ottorocorras, oſtwärts von Seythia 
extra Imaum ſetzen, einen aſiatiſchen Urſprung beimeſſen. 

Bis jetzt beſteht keine ununterbrochen fortdauernde Kom— 
munikation zwiſchen Sonora, Neumexiko und Neukalifornien, 
unerachtet der Madrider Hof die Anlegung von Preſidios 
und Miſſionen zwiſchen dem Rio Gila und dem Rio Colo— 
rado oftmals befohlen hat. Auch trug die unbeſonnene Militär— 
expedition des Don Joſe Galvez nichts dazu bei, die Nord— 
grenzen der Intendantſchaft Sonora auf eine feſtſtehende 
Weiſe auszudehnen. Aber zwei mutigen und unternehmenden 
Mönchen, den Patern Garces und Font, iſt es gelungen, 
zu Lande, ohne das Meer von Cortez zu befahren und ohne 
die Halbinſel von Altkalifornien zu berühren, mitten durch 
Länder, die von unabhängigen Indianern bewohnt ſind, von 
den Miſſionen der Pimeria alta bis nach Monterey und in 
den Hafen von San Francisco zu kommen.“ Dieſe kühne 


Dermalen werden dieſe Gebiete von der ſüdpacifiſchen Eiſen⸗ 
bahn durchſchnitten. — D. Herausg.] 


— 257 — 


Unternehmung, über die das Kollegium der Propaganda in 
Queretaro eine merkwürdige Notiz bekannt gemacht, hat auch 
neue Nachrichten über die Trümmer der Caſa grande ge— 
liefert, welche die mexikaniſchen Geſchichtsforſcher für den 
Aufenthaltsort der Azteken anſehen, als dieſe gegen Ende des 
12. Jahrhunderts am Rio Gila ankamen. 

Der Pater Francisco Garcses verließ in Begleitung des 
Paters Font, der den Auftrag hatte, Breitenbeobachtungen an— 
zuſtellen, das Preſidio d'Horcaſitas am 20. April 1773. Nach 
elf Tagereiſen kam er in eine ſchöne, große Ebene, eine Meile 
von dem ſüdlichen Ufer des Rio Gila, wo er die Trümmer 
einer alten aztekiſchen Stadt erkannte, in deren Mitte ſich 
die Caſa grande erhebt. Dieſe Trümmer nehmen einen Um⸗ 
fang von einer Quadratmeile ein. Das große Haus iſt genau 
nach den vier Weltgegenden geſtellt, hat von Norden nach 
Süden 136 m Länge, von Oſten nach Weſten 84 m Breite 
und iſt von Kleiberlehm (Tapia) aufgeführt. Die Wände 
ſind von ungleicher Größe, aber ganz ſymmetriſch geſtellt. 
Die Mauern haben bloß 1,2 m Dicke. Man ſieht noch, 
daß dieſes Gebäude drei Stockwerke und eine Terraſſe hatte. 
Die Treppe befand ſich außerhalb und war wahrſcheinlich 
von Holz. Dieſelbe Bauart findet ſich in allen Dörfern der 
unabhängigen Indianer von Moqui, weſtlich von Neumerifo. 
In der Caſa grande unterſcheidet man fünf Zimmer, von 
denen jedes 8,3 m lang, 3,3 m breit und 3,5 m hoch iſt. 
Eine von ſchwerfälligen Türmen unterbrochene Mauer um— 
ſchließt das Hauptgebäude und ſcheint zu ſeiner Verteidigung 
beſtimmt geweſen zu fein. Der Pater Garces entdeckte die 
Spuren eines künſtlichen Kanales, welcher Waſſer aus dem 
Rio Gila nach der Stadt führte. Die ganze Ebene umher 


Chronica serifica de el Colegio de Propaganda fede de 
Queretaro, por Fray Domingo Arricivita, Mexico 1792. Bd. II, 
S. 396, 426 und 462. Dieſe Chronik, die einen dicken Folio⸗ 
band von 600 Seiten füllt, verdiente wohl, daß man einen Aus: 
zug daraus machte. Sie enthält ſehr genaue hiſtoriſche Nachrichten 
über die indianiſchen Stämme, welche Kalifornien, Sonora, Moqui, 
Navajoa und die Ufer des Rio Gila bewohnen. Indes habe ich 
nicht erfahren können, welcher Inſtrumente ſich der Pater Font 
auf ſeinen Reiſen nach dem Rio Colorado, von 1771 bis 1776, 
bedient hat, und ich fürchte faſt, daß es nur ein Sonnen— 
ring war. 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 17 


. 


iſt mit zerbrochenen irdenen Krügen und Töpfen bedeckt, 
welche hübſch weiß, rot und blau bemalt waren. Auch findet 
man unter dieſen Ueberbleibſeln von mexikaniſchem Fayence 
Stücke von Obſidian (Itztli), was ſehr merkwürdig iſt, indem 
es beweiſt, daß die Azteken durch irgend eine unbekannte nörd- 
liche Gegend gekommen waren, die dieſe vulkaniſche Subſtanz 
enthält, und daß nicht der Ueberfluß von Obſidian in Neu⸗ 
ſpanien den Gedanken zu Raſiermeſſern und Waffen von 
Itztli gegeben hat. Uebrigens darf man die Ruinen dieſer 
Stadt am Gila, dem Mittelpunkte einer alten Civiliſation 
der amerikaniſchen Völkerſchaften nicht mit den Caſas grandes 
in Neubiscaya verwechſeln, die zwiſchen dem Preſidio de Manos 
und dem von San Buenaventura zu finden ſind. Letztere 
werden von den Eingeborenen ſelbſt als der dritte Nieder: 
laſſungsort der Azteken angeſehen und dies in der ſehr un: 
beſtimmten Vorausſetzung, daß die aztekiſche Nation auf ihrer 
Wanderung von Aztlan nach Tula und dem Thale von Te— 
nochtitlan drei Stationen gemacht habe, die erſtere bei dem 
See Teguyo (ſüdwärts von der fabelhaften Stadt Quivira, 
dem mexikaniſchen Dorado), die zweite am Rio Gila und die 
dritte in der Gegend von Panos. 

Die Indianer, welche in den Ebenen bei den Caſas 
grandes vom Rio Gila wohnen und nie die geringſte Ver— 
bindung mit den Bewohnern von Sonora gehabt haben, ver: 
dienen den Namen Indios bravos auf keine Weiſe. Ihre 
geſellſchaftliche Kultur weicht von dem Zuſtande der Wilden, 
die auf den Ufern des Miſſouri und in anderen Gegenden 
von Kanada umherirren, aufs höchſte ab. Die Patres Garces 
und Font fanden die Indianer auf dem ſüdlichen Ufer des 
Gila bekleidet, ruhig das Land bauend und zu 2000 bis 3000 
in Dörfern vereinigt, welche ſie Uturicut und Sutaquiſan 
nannten. Sie ſahen Felder, auf denen Mais, Baumwolle 
und Flafchenfürbifje- gezogen wurden. Um die Bekehrung 
dieſer Indianer zu verſuchen, zeigten ihnen die Miſſionäre 
ein Gemälde, das auf einem großen Stücke baumwollenen 
Zeuges angebracht war und einen zum hölliſchen Feuer ver— 
dammten Sünder darſtellte. Das Gemälde machte ihnen wirk— 
lich bange und fie baten den Pater Garces, dasſelbe nicht 
mehr aufzurollen, und ihnen überhaupt nicht mehr davon zu 
reden, was ihnen ſeiner Meinung zufolge nach ihrem Tode 
begegnen würde. Dieſe Eingeborenen ſind von ſanftem, 
loyalem Charakter. Der Pater Font ließ ihnen durch ſeine 


— 259 — 


Dolmetſcher von der Sicherheit ſprechen, welche in den chriſtlichen 
Miſſionen herrſchte, wo ein indianiſcher Alkalde die Gerechtig— 
keit handhabte; allein der Anführer derſelben antwortete ihm: 
„Dieſe Ordnung der Dinge kann für euch nötig ſein. Wir 
aber ſtehlen nicht, ſtreiten uns ſelten und brauchen alſo keinen 
Alkalden.“ Die Civiliſation, die man bei den Eingeborenen 
in der Nähe der Nordweſtküſte von Amerika von 33° bis 
54° der Breite findet, iſt ein ſehr auffallendes Phänomen, 
das einiges Licht über die Geſchichte der erſten Wanderungen 
der mexikaniſchen Völkerſchaften verbreitet. 

Man zählt in der Provinz Sonora eine Stadt (Ciudad) 
nämlich Ariſpe; zwei Villas, nämlich Sonora und Hoſti— 
muri; 64 Dörfer (Pueblos), 15 Kirchſpiele (Paroquias), 
43 Miſſionen, 20 Meierhöfe (Haciendas) und 25 Pachthöfe 
(Ranchos). 


Die vorzüglichſten Orte der Intendantſchaft von Sonora 
ſind folgende: 
Ariſpe, Reſidenz des Intendanten, ſüdlich und weſtlich 
von den Preſidios Bacuachi und Baviſpe. Perſonen, welche 
den Herrn Galvez auf ſeiner Expedition durch Sonora be— 
gleitet haben, verſichern, daß die Miſſion Ures, bei Pitic, viel 
geeigneter zur Hauptſtadt der Intendantſchaft geweſen wäre 
als Ariſpe. 
Sonora, ſüdlich von Ariſpe und nordoſtwärts von dem 
Preſidio Horcaſitas. 
Hoſtimuri, eine kleine, ſehr volkreiche Stadt, die mit 
beträchtlichen Bergwerken umgeben iſt. 
Culiacan, in der mexikaniſchen Geſchichte unter dem 
Namen Hueicolhuacan berühmt. 
Sinaloa, auch Villa de San Felipe y Santiago, öſtlich 
von dem Hafen Santa Maria d'Ahome. 
El Roſario bei den reichen Bergwerken von Copala. 
Villa del Fuerte oder Montesclaros, nördlich von 
Sinaloa. 
Los Alamos, zwiſchen dem Rio del Fuerte und dem 
Rio Mayo, Reſidenz einer Diputacion de Mineria. 


— 260 — 


13) Provinz Neumerifo.! 


Verſchiedene Geographen ſcheinen Neumexiko mit den 
Provincias internas zu verwechſeln; denn ſie reden davon 
als von einem an Bergwerken reichen und an Flächeninhalt 
ſehr weit umfaſſenden Lande. Der berühmte Verfaſſer der 
philoſophiſchen Geſchichte der europäiſchen Niederlaſſungen in 
beiden Indien hat hauptſächlich zur Verbreitung dieſes Ser: 
tums beigetragen. Allein das, was er das Reich Neumexiko 
nennt, iſt bloß eine von armen Koloniſten bewohnte Ufer— 
gegend. Es iſt ein fruchtbares aber entvölkertes und ſoviel 
man bis jetzt glaubt, von allem metalliſchen Reichtum ent: 
blößtes Land, das ſich längs dem Rio del Norte, von 31 bis 
38˙ der nördl. Br. erſtreckt, von Süden nach Norden 1400 km 
Länge und von Oſten nach Weſten 220 bis 300 km Breite 
hat. Dieſe Provinz hat alſo weit weniger Territorialumfang, 
als diejenigen Bewohner derſelben, die wenig Kenntnis von 
der Geographie haben, ſelbſt glauben. Die Nationaleitelfeit 
vergrößert ſo gern die Raumbeſtimmungen und ſetzt, wenn 
auch nicht in der Wirklichkeit, doch in der Einbildung, die 
Grenzen des von den Spaniern beſetzten Landes hinaus. In 
den Memoiren, die mir über die mexikaniſchen Bergwerke 
mitgeteilt wurden, wird z. B. die Entfernung von Ariſpe 
nach Roſario auf 300 und von Ariſpe nach Copala auf 
400 Seemeilen geſchätzt, wobei natürlich gar nicht in Anſchlag 
gebracht worden iſt, daß die ganze Intendantſchaft Sonora 
überhaupt nur 2000 km Länge hat. Aus gleichem Grunde, 
und beſonders um ſich die Gunſt des Hofes zu gewinnen, 
haben die Konquiftadoren, die Miſſionäre und die erſten Kolo— 
niſten kleinen Dingen große Namen gegeben. So haben wir 
weiter oben ein ganzes Königreich, Sen, beſchrieben, deſſen 
ſämtliche Bevölkerung nicht einmal der Zahl aller Franzisfaner: 
mönche in Spanien gleichkommt. Oft nehmen einige Hütten, 
die bei einander ſtehen, den hochtönenden Titel Stadt an; ein 
in den Wäldern der Guyana aufgepflanztes Kreuz figuriert 
manchmal auf den nach Rom und Madrid geſchickten Miſ— 
ſionskarten, als ein von den Indianern bewohntes Dorf, 
und erſt wenn er lange genug in den ſpaniſchen Kolonieen 
gelebt, und dieſe eingebildeten Königreiche, Städte und Dörfer 

[Das Gebiet gehört dermalen in feinem ganzen Umfange den 
Vereinigten Staaten. — D. Herausg.] 


— 261 — 


ach geſehen hat, bildet ſich der Reiſende den Maßſtab, nach 
welchem er die Gegenſtände auf ihren wahren Wert zurück— 
ſetzen kann. 

Die ſpaniſchen Eroberer machten wenige Jahre nach der 
Zerſtörung des aztekiſchen Reiches ſtehende Niederlaſſungen im 
Norden von Anahuac. Die Stadt Durango wurde unter 
der Adminiſtration des zweiten Vizekönigs von Neuſpanien, 
Velasco el Primaro, im Jahre 1559 gegründet. Damals 
war ſie ein Militärpoſten gegen die Einfälle der Chichimeki— 
ſchen Indianer. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ſchickte 
der Vizekönig, Graf von Monterey, den tapferen Juan de 
Onate nach Neumexiko. Dieſer General verjagte die einge— 
borenen Nomadenſtämme und bevölkerte die Ufer des großen 
Rio del Norte. 

Von der Stadt Chihuahua aus kann man bis nach 
Santa Fe in Neumexiko zu Wagen gehen, und man bedient 
ſich hier gewöhnlich einer Art von Kaleſchen, die die Kata— 
lonier „Volantes“ nennen. Der Weg iſt ſchön und eben, und 
zieht ſich an dem öſtlichen Geſtade des 1 Stromes (Rio 
Grande) hin, über den man bei dem Paſo del Norte kommt. 
Die Ufer dieſes Fluſſes ſind ſehr maleriſch und mit ſchönen 
Pappeln⸗ und anderen Bäumen der gemäßigten Zone geziert. 

Es iſt auffallend, daß die Provinz Neumexiko, nach zwei 

Jahrhunderten Koloniſation, noch nicht mit der Intendant⸗ 
ſchaft Neubiscaya zuſammenſtößt. Eine Wüſte, in welcher die 
Reiſenden manchmal von Comanchesindianern angefallen wer— 
den, ſcheidet noch beide Provinzen, und dehnt ſich vom Paſo 
del Norte bis gegen die Stadt Albuquerque hin. Indes war 
dieſer Strich unangebauten und unbevölkerten Landes vor 
dem Jahre 1680, da ein allgemeiner Aufſtand der Indianer 
in ganz Neuſpanien war, nicht ſo beträchtlich; denn es gab 
damals noch drei Dörfer, San Pascual, Semiſiete und So⸗ 
corro, welche zwiſchen dem Sumpfe des Muerto und der 
Stadt Santa Fé lagen. Der Biſchof Tamaron ſah 1760 
noch die Ruinen davon, und fand wildgewordene Aprikoſen— 
bäume auf dem Felde, welche die alte Kultur des Landes ver— 
rieten. Die zwei, für die Reiſenden gefährlichſten Punkte 
ſind der Engpaß von Robledo, weſtwärts vom Rio del Norte, 
der Sierra de Dona Anna gegenüber, und die Wüſte des Muerto; 
denn hier wurden ſchon viele Weißen von indianiſchen No— 
maden getötet. 

Die Wüſte des Muerto iſt eine Ebene, die 220 km 


— 262 — 


lang iſt und kein Waſſer hat. Ueberhaupt iſt dieſes Land 
im allgemeinen ſchrecklich dürr; denn auf den Gebirgen de 
los Manſos, welche öſtlich von dem Wege liegen, der von 
Durango nach Santa Js führt, entſpringt auch nicht ein ein⸗ 
ziger Bach. Trotz der Gelindigkeit des Klimas und allen 
Fortſchritten der Induſtrie wird daher ein großer Teil dieſes 
Landes, gleich Altkalifornien und mehreren Diſtrikten von 
Neubiscaya und der Intendantſchaft Guadalajara, nie eine 
viel anſehnlichere Bevölkerung enthalten können als heut⸗ 
utage. 

i Unerachtet Neumexiko unter gleicher Breite mit Syrien 
und Centralperſien liegt, ſo hat es doch ein äußerſt kaltes 
Klima, und friert es hier noch mitten im Mai. Bei Santa 
Je, und etwas nördlicher, unter der Parallele mit der Morea, 
Fest ſich der Rio del Norte oft mehrere Jahre Hintereinan- 
der mit ſo dickem Eis, daß man mit Pferden und Wagen 
darüber weggehen kann. Ich kenne die Höhe des Bodens 
dieſer Provinz nicht; indes glaube ich kaum, daß das Bett 
jenes Fluſſes, unter dem 37. Grad der Breite über 7 oder 
8 m über der Meeresfläche liegt. Die Gebirge, welche das 
Thal des Rio del Norte begrenzen, und ſelbſt diejenigen, an 
deren Fuße das Dorf Taos liegt, verlieren ihren Schnee erſt 
gegen Anfang des Juni. 

Der große Nordſtrom entſpringt, wie wir weiter oben 
bemerkt haben, in der Sierra Verde, einem Teilungspunkte 
der Zuflüſſe des Mexikaniſchen Meerbuſens und der Südſee. 
Er hat ſeine periodiſchen Anſchwellungen (Crecientes), wie 
der Orinoko, der Miſſiſſippi und eine Menge anderer Flüſſe 
auf beiden Kontinenten. Das Waſſer des Rio del Norte 
wächſt vom Monate April an und erreicht ſein Maximum 
zu Anfang Mai. Gegen Ende Juni fällt es wieder am 
ſtärkſten, und nur bei großer Sommerdürre, wenn die Strö⸗ 
mung ſchwach iſt, ſetzen die Einwohner auf Pferden von 
außerordentlicher Größe, die man in Peru Cavallos Chim- 
badores nennt, durch denſelben. Mehrere Perſonen beſteigen 
ein Tier miteinander, und wenn es beim Schwimmen zuweilen 
wieder Fuß faßt, ſo nennt man dieſe Art, über den Fluß 
zu ſetzen, pasar el rio a volapiè. 

Das Waſſer des Nio del Norte iſt, wie das des Orinoko 
und aller großen Ströme des ſüdlichen Amerikas, äußerſt 
trübe. In Neubiscaya ſieht man einen kleinen Fluß, Rio 
Puerco (ſchmutziger Fluß) genannt, deſſen Mündung ſüdwärts 


— 263 — 


von der Stadt Albuquerque, bei Valencia iſt, als die Urſache 
dieſer Erſcheinung an. Indes hat Herr Tamaron die Be⸗ 
merkung gemacht, daß das Waſſer ſchon oberhalb Santa Fé 
und der Stadt Taos trübe iſt. Die Bewohner vom Paſo 
del Norte haben die Erinnerung an ein ſehr außerordent— 
liches Ereignis aufbewahrt, welches 1752 ſtatthatte. Sie 
ſahen auf einmal das ganze Bett des Stromes, 220 km ober- 
halb und über 150 km unter dem Paſo, trocken gelegt, in⸗ 
dem ſich das Waſſer desſelben in eine neugebildete Schlucht 
ſtürzte, und erſt bei dem Preſidio von San Elazario wieder 
aus der Erde hervorkam. Dieſes Sichverlieren des Rio del 
Norte dauerte ziemlich lange. Die ſchönen Felder um den 
Paſo her, welche von kleinen Verwäſſerungskanälen durd- 
ſchnitten ſind, blieben ohne Begießung, und die Einwohner 
gruben daher Brunnen in den Sand, womit das Bett des 
Fluſſes bedeckt iſt. Nach mehreren Wochen endlich nahm das 
Waſſer ſeinen alten Lauf wieder, weil ſich die Schlucht und 
die unterirdiſchen Ableiter wahrſcheinlich verſtopft hatten. 
Dieſes Phänomen hat Aehnlichkeit mit einem Ereignis, das 
mir die Indianer der Provinz Jaen de Bracamorros während 
meines Aufenthaltes in Tomependa erzählten. Zu Anfang 
des 18. Jahrhunderts ſahen nämlich die Bewohner des Dorfes 
Puyaya mit Entſetzen das Bett des Amazonenſtromes mehrere 
Stunden lang austrocknen. Bei dem Katarakte (Pongo) von 
Rentema war ein Teil des Sandſteinfelſens durch ein Erdbeben 
zuſammengeſtürzt, wodurch das Waſſer des Maranon ſo lange 
in ſeinem Laufe aufgehalten wurde, bis es den Damm, der 
ſich gebildet hatte, überſtiegen. In dem nördlichſten Teile 
von Neumexiko, bei Taos, und zwar nordwärts von dieſer 
Stadt, entſpringen Flüſſe, deren Waſſer ſich mit dem des 
Miſſiſſippi vermiſchen. Wahrſcheinlich iſt der Rio de Pecos mit 
dem Rotem Fluſſe von Natchitoches identiſch, und der Rio 
Napeſtla vielleicht derſelbe Fluß, der weiter öſtlich den Namen 
Arkanſas annimmt. 

Die Koloniſten dieſer Provinz ſind durch große Charakter⸗ 
kraft bekannt und leben in unaufhörlichem Kriege mit den 
benachbarten Indianern. Aus Mangel an Sicherheit bei dem 
Landleben ſind die Städte viel bevölkerter, als man in einem 
ſo öden Lande erwarten ſollte. Die Lage der Bewohner von 
Neumexiko gleicht unter verſchiedenen Geſichtspunkten der der 
europäiſchen Völker im Mittelalter. Denn ſolange die Ver⸗ 
einzelung den Menſchen perſönlichen Gefahren ausſetzt, kann 


— 264 — 


kein Gleichgewicht zwiſchen der Bevölkerung der Städte und 
des Landes entſtehen. 

Indes ſind doch bei weitem nicht alle Indianer, welche 
mit den ſpaniſchen Koloniſten in Feindſchaft leben, gleiche 
Barbaren. Die im Oſten ſind Nomaden und Krieger, und 
wenn ſie mit den Weißen handeln, ſo geſchieht dies oft, ohne 
daß man einander ſelbſt zu Geſichte bekommt, und nach Grund— 
ſätzen, wovon man noch bei mehreren Völkern von Afrika 
Spuren findet. Auf ihren Zügen nordwärts gegen den Bolſon 
de Mapimi pflanzen die Wilden längs dem Wege, der von 
Chihuahua nach Santa Fs führt, kleine Kreuze auf, an die 
ſie eine lederne Taſche mit Hirſchfleiſch hängen. Am Fuße 
des Kreuzes iſt eine Büffelhaut ausgebreitet. Durch dieſe 
Zeichen deutet der Indianer an, daß er mit denen, welche 
das Kreuz anbeten, einen Tauſchhandel eingehen will, und 
bietet dem chriſtlichen Reiſenden eine Haut an, um Eßwaren 
zu erhalten, deren Quantität er nicht beſtimmt. Die Sol: 
daten in den Preſidios verſtehen dieſe Hieroglyphenſprache 
der Indianer, nehmen die Büffelhaut, und legen dafür etwas 
geſalzenes Fleiſch an den Fuß des Kreuzes.“ Dieſe Art von 
Handel verrät doch ein außerordentliches Gemiſch von Zu— 
trauen und Mißtrauen! 

Gegen die mißtrauiſchen Indianer, welche als Nomaden 
in den Steppen öſtlich von Neumexiko umherſchweifen, bilden 
diejenigen, die man weſtwärts vom Rio del Norte, zwiſchen 
den Flüſſen Gila und Colorado findet, einen ſtarken Kontraſt. 
Der Pater Garces iſt einer von den letzten Miſſionären, 
welche 1773 das Land der Moqui, das der Rio de Yaqueſila 
durchſtrömt, beſucht haben. Zu ſeinem größten Erſtaunen 
fand er bei ihnen eine indianiſche Stadt mit zwei großen 
Plätzen, mit Gebäuden von mehreren Stockwerken, und ſehr 
gerad gezogenen, parallel laufenden Straßen.? Das Volk ver— 
ſammelte ſich alle Abende auf den Terraſſen, welche die Dächer 
bildeten. Die Bauart der Häuſer von Moqui iſt dieſelbe 
wie bei den Caſas grandes am Ufer des Rio Gila, von 
denen wir weiter oben geſprochen haben. Auch die Indianer, 
die den nördlichen Teil von Neumexiko bewohnen, geben ihren 
Wohnungen eine beträchtliche Höhe, um die Annäherung ihrer 


Diario del Illmo. Senor Tamaron (handſchriftlich). 
Aehnlich bauen die benachbarten Zußi und andere Stämme, 
die man deshalb Puebloindianer nennt. — D. Herausg.] 


— 265 — 


Feinde ſogleich zu bemerken. Alles ſcheint in dieſen Ge— 
enden die Spuren der alten Mexikaner zu verraten. Die 
indianiſchen Traditionen belehren uns ſogar, daß 150 km 
nordwärts von Moqui, bei der Mündung vom Rio Zagua— 
nanas, die Bäche von Navajoa der erſte Aufenthaltsort der 
Azteken nach ihrer Auswanderung aus Aztlan geweſen iſt. 
Betrachtet man die Civiliſation, welche ſich auf mehreren 
Punkten der Nordweſtküſte von Amerika, in Moqui und an 
den Ufern des Gila findet, ſo möchte man glauben (und ich 
wage es hier zu wiederholen), daß ſich ſeit der Wanderung 
der Tolteken, Acolhuen und Azteken mehrere Stämme von 
der großen Volksmaſſe losgeriſſen und ſich in dieſen nörd— 
lichen Gegenden niedergelaſſen haben. Uebrigens iſt die Sprache 
der Indianer des Moqui, der Nabipais, welche lange Bärte 
tragen, und derer, die die Ebenen am Rio Colorado bewohnen, 
von der mexikaniſchen verjchteden. ! 

Im 17. Jahrhundert hatten ſich mehrere Miſſionäre vom 
Franziskanerorden unter den Bewohnern von Moqui und von 
Navajoa niedergelaſſen; allein ſie wurden alle bei der großen 
Empörung der Indianer im Jahre 1680 niedergemacht. Ich 
habe auf handſchriftlichen Karten, welche vor dieſer Zeit ver— 
feng waren, ſogar den Namen der Provincial del Moqui 
geleſen. 


Die Provinz Neumexiko enthält drei Villas (Santa Fs, 
Santa Cruz de la Canada ny Taos, Albuquerque y Alameda), 
26 Pueblos, 3 Paroquias, 19 Miſſionen, aber keinen einzeln 
ſtehenden Pachthof (Rancho). 

Santa Fé, Hauptſtadt, öſtlich vom Gran Rio del Norte. 

Albuquerque, dem Dorfe Atrisco gegenüber, weſt— 
wärts von der Sierra obſcura. 

Taos, das auf den alten Karten um 460 km zu 
nördlich, unter dem 40. Grad der Breite, angegeben iſt. 

Paſo del Norte. Ein Preſidio oder Militärpoſten auf 
dem rechten Ufer des Rio del Norte, und von der Stadt 


Siehe das Zeugnis mehrerer in der aztekiſchen Sprache ſehr 
erfahrener Miſſionäre. [Nach Eduard Buſchmanns ſcharfſinnigen 
Unterſuchungen bilden die Moqui und ihre Verwandten die ſono— 
riſche Sprachfamilie, welche mit der aztekiſch⸗toltekiſchen Gruppe 
linguiſtiſch verſchwiſtert iſt. — D. Herausg.] 


— 266 — 


Santa Fs durch ein unangebautes Land von mehr als 
440 km Länge getrennt. Indes muß man dieſen Markt⸗ 
flecken, welcher auf einigen in den Archiven von Mexiko auf⸗ 
bewahrten handſchriftlichen Karten als zu Neubiscaya gehörig 
angeſehen wird, nicht mit dem Preſidio del Norte oder de 
las Juntas verwechſeln, welches auf der Südſeite der Mün— 
dung vom Rio Conchos liegt. In Paſo del Norte halten 
ſich die Reiſenden gewöhnlich auf, um die nötigen Vorräte 
zur Fortſetzung ihrer Reiſe nach Santa Fé zuſammenzubringen. 
Die Umgebungen vom Paſo ſind ein herrliches Land, das 
den ſchönſten Gegenden von Andaluſien gleichkommt. Die 
Felder ſind mit Mais und Weizen angebaut; der Weinſtock 
gibt vortrefflichen Likörwein, den man ſogar den Weinen 
von Parras in Neubiscaya vorzieht. In den Gärten wachſen 
die europäiſchen Fruchtbäume, Feigen, Pfirſiche, Aepfel und 
Birnen im Ueberfluſſe. Da der Boden ſehr trocken iſt, ſo 
führt ein Bewäſſerungskanal das Waſſer aus dem Rio del 
Norte nach dem Paſo. Uebrigens haben die Einwohner des 
Preſidio viele Mühe, das Wehr zu erhalten, wodurch das 
Waſſer, wenn es niedrig ſteht, in den Kanal (Azequia) ge⸗ 
zwungen wird. Zur Zeit des Anſchwellens wird dieſes Wehr 
beinahe jedes Jahr, im Monat Mai und Juni, durch den 
reißenden Fluß zerſtört. Die Art, den Damm wieder herzu— 
ſtellen und zu befeſtigen, iſt indes ſehr ſinnreich. Die Be— 
wohner machen zu dieſem Zwecke Körbe von Pfählen, die mit 
Baumzweigen verbunden werden, und die ſie mit Erde und 
Steinen ausfüllen. Dieſe Körbe (Cestones) werden dem 
Strome überlaſſen, der ſie durch eine wirbelförmige Bewegung 
von ſelbſt auf der Stelle niederſetzt, wo ſich der Kanal von 
dem Fluſſe trennt. 


14) Provinz Altkalifornien 


Die Geſchichte der Geographie enthält mehrere Beiſpiele 
von Ländern, deren Lage ſchon den älteſten Seefahrern be— 
kannt war, und die man doch lange als erſt in ſehr neueren 
Zeiten entdeckt angeſehen hat. Von der Art ſind die Sand— 
wichinſeln, die Weſtküſte von Neuholland, die großen Kykladen, 
welche Quiros einſt den Archipel del Eſpiritu Santo genannt 
hat, das Land der Arſaciden, das Mendana geſehen, und be: 
ſonders die Küſten von Kalifornien. Letzteres Land war vor 


1541 ſchon als eine Halbinſel anerkannt worden, und dennoch 
maß man 160 Jahre ſpäter dem Pater Kühn (Kino) das 
Verdienſt bei, zuerſt bewieſen zu haben, daß Kalifornien keine 
Inſel iſt, ſondern mit dem Kontinent von Mexiko zuſammen— 
ängt. 

u en Cortez die Welt durch feine Thaten auf dem 
feſten Lande in Erſtaunen geſetzt hatte, zeigte er eine nicht 
minder bewundernswerte Charakterkraft in ſeinen Unterneh— 
mungen zur See. Unruhig, ehrgeizig, und von der Idee ge— 
quält, das Land zu ſehen, das ſein Mut erobert hatte, und 
welches bald von einem Corregidor von Toledo, bald von 
einem Präſidenten der Audiencia oder einem Biſchof von San 
Domingo! adminiſtriert wurde, ergab er ſich ausſchließend 
den Entdeckungsexpeditionen in der Südſee. Er ſchien es 
völlig zu vergeſſen, daß er die mächtigen Feinde, die er am 
Hofe hatte, bloß durch die Größe und Schnelligkeit ſeiner 
Erfolge gereizt, und ſchmeichelte ſich, ſie durch den Glanz der 
neuen Laufbahn, welche ihm ſeine Thätigkeit eröffnete, zum 
Schweigen zu bringen. Ueberdies munterte ihn die Regie— 
rung, welche einem ſo außerordentlichen Manne mißtraute, 
ſelbſt in ſeinem Plane auf, den Ozean zu durchſegeln; denn 
da der Kaiſer nach der Eroberung von Mexiko ſein militäri— 
ſches Talent nicht mehr nötig zu haben glaubte, ſo war er 
ſehr zufrieden, ihn in neue fühne Unternehmungen verwickelt 
zu ſehen. Es war ihm alles daran gelegen, den Helden von 
dem Schauplatze zu entfernen, auf melchem ſein Mut und 
ſeine Tapferkeit ſo ſehr geglänzt hatten. 

Schon 1523 hatte Karl V. in einem Briefe, aus Valla- 
dolid geſchrieben, dem Cortez empfohlen, auf den öſtlichen 
und weſtlichen Küſten von Neuſpanien das Geheimnis einer 
Meerenge (el secreto del estrecho) zu ſuchen, das die Schiff: 
fahrt von Cadiz nach Oſtindien, dazumal das „Land der Spe— 
zereien“ genannt, um zwei Dritteile abkürzen würde. In ſeiner 
Antwort an den Kaiſer ſpricht Cortez mit dem größten Enthu— 
ſiasmus von der Möglichkeit dieſer Entdeckung, „welche (wie 
er hinzuſetzt) Ew. Majeſtät zum Herrn von ſo vielen König— 
reichen machen wird, daß Sie ſich füglich als den Monarchen 
der ganzen Welt anſehen dürfen“ .? Auf einer dieſer Fahrten, 


Der Corregidor Luis Ponce de Leon, der Präſident Nuno 
de Guzman und der Biſchof Sebaſtian Ramirez de Fuenleal. 
2 Cartas de Cortez, S. 374, 382, 385. 


— 


— 268 — 


welche auf Cortez' eigene Koſten unternommen wurden, ent⸗ 
deckte Hernando de Grijalva die Küſten von Kalifornien im 
Februar 1534.“ Sein Pilote Fortun Ximenez wurde von 
den Kaliforniern in der Bai Santa Cruz, ſpäterhin Hafen 
de la Paz oder des Marquis del Valle genannt, umgebracht. 
Unzufrieden über die Langſamkeit und die geringen Erfolge 
der Entdeckungen in der Südſee ſchiffte ſich Cortez im Jahre 
1535 mit 400 Spaniern und 300 Negerſklaven im Hafen 
von Chiametlan (Chametla) ſelbſt ein. Er ſteuerte an den 
beiden Ufern des Golfes hin, den man damals Cortez' Meer 
nannte, und der Geſchichtſchreiber Gomara ſchon 1557 ſehr 
ſinnreich mit dem Adriatiſchen Meere verglichen hat. Während 
ſeines Aufenthaltes in der Bai Santa Cruz erhielt Cortez 
jedoch die niederſchlagende Nachricht, daß der erſte Vizekönig 
von Neuſpanien angekommen ſei. Nichtsdeſtoweniger ver⸗ 
folgte der große Eroberer ſeine Entdeckungen in Kalifornien 
ohne Verzug. Da verbreitete ſich das Gerücht von ſeinem 
Tode in Mexiko. Seine Gattin, Juana de Zuftiga, rüſtete 
zwei Kriegsſchiffe und eine Garavelle aus, um die Wahrheit 
dieſer traurigen Nachricht zu erforſchen. Indes kam Cortez 
nach tauſend Gefahren, die er beſtanden, wieder glücklich im 
Hafen von Acapulco an. Noch ließ er, und immer auf ſeine 
eigenen Koſten, die Laufbahn, die er ſo glorreich eröffnet 
hatte, durch Francisco de Ulloa verfolgen, und dieſer unter: 
ſuchte auf einer zweijährigen Fahrt die Küſten von Kalifor⸗ 
nien bis an die Mündung des Rio Colorado. 

Die Karte, welche der Pilote Caſtillo 1541 in Mexiko 
verfertigte und die wir mehreremal angeführt haben, ſtellt 
die Richtung der Küſten der Halbinſel von Kalifornien unge— 
fähr ſo dar, wie wir ſie heutzutage kennen. Unerachtet dieſer 
Fortſchritte der Geographie, welche man dem Genie und der 


Ich habe in einer Handſchrift, die in den Archiven des 
Vizekönigs von Mexiko aufbewahrt wird, gefunden, daß Kalifornien 
1526 entdeckt worden ſei. Auf was ſich dieſe Angabe gründet, iſt 
mir unbekannt. Cortez ſpricht in ſeinen Briefen an den Kaiſer, 
die bis zum Jahre 1524 gehen, oft von den Perlen, welche man 
bei den Inſeln der Südſee findet; und doch ſcheinen die Auszüge, 
welche der Verfaſſer der Relacion del Viage al Estrecho de 
Fuca aus den koſtbaren Handſchriften gemacht hat, welche in der 
Akademie der Geſchichte zu Madrid aufbewahrt werden, zu beweiſen, 
daß Kalifornien vor der Expedition des Diego Hurtado de Mendoza, 
im Jahre 1532, gar nicht geſehen worden war. 


— 269 — 


Thätigkeit Cortez' zu verdanken hat, fingen doch mehrere 
Schriftſteller unter der ſchwachen Regierung Karl II. an, 
Kalifornien als einen Archipel von großen Inſeln zu be: 
trachten, die ſie die Islas Carolinas nannten. Die Perlen⸗ 
fiſcherei zog nur von Zeit zu Zeit einige Schiffe dahin, die 
in den Häfen von Jalisco, Acapulco oder Chacala ausge— 
rüſtet wurden; und als drei Jeſuiten, die Patres Kühn, 
Salvatierra und Ugarte, die Küſten, welche das Meer des 
Cortez (Mar roxo o vermejo) einfaſſen, vom Jahre 1701 
bis 1721 aufs genaueſte unterſuchten, glaubte man in 
Europa zum erſtenmal zu erfahren, daß Kalifornien eine 
Halbinſel iſt. 

Je unvollkommener ein Land gekannt und je entfernter 
es von den bevölkerten europäiſchen Kolonieen gelegen iſt, 
deſto leichter kommt es zum Rufe großer metalliſcher Reich— 
tümer; denn die Einbildungskraft der Menſchen gefällt ſich 
in der Erzählung der Wunder, welche die Leichtgläubigkeit 
und öfters noch die Liſt der erſten Reiſenden in geheimnis— 
vollem Tone verbreitet. Auf den Küſten von Caracas ſpricht 
man Wunderdinge von den Reichtümern der Länder zwiſchen 
dem Orinoko und dem Rio Negro, in Santa Fe rühmt man 
unaufhörlich die Miſſionen der Andaquies, und in Quito die 
Provinzen Macas und Maynas. Auch die Halbinſel Kali— 
fornien iſt lange Zeit das Dorado von Neuſpanien geweſen; 
denn nach der Logik des Volkes muß ein Land, das reich an 
Perlen iſt, auch Gold, Diamanten und andere koſtbare Steine 
in Menge hervorbringen. Ein reiſender Mönch, Fray Marcos 
de Nizza, machte den Mexikanern mit feinen fabelhaften Nach— 
richten von der Schönheit des Landes nördlich vom Golf von 
Kalifornien, der Pracht der Stadt Cibola,! ihrer ungeheuren 


Die alte, handſchriftliche Karte des Caſtillo ſetzt die fabelhafte 
Stadt Cibola oder Cibora unter den 37. Grad der Breite. Reduziert 
man ihre Lage aber auf die der Mündung des Rio Colorado, ſo 
möchte man glauben, daß die Ruinen der Caſas grandes am Gila, 
von denen in der Beſchreibung der Intendantſchaft Sonora die 
Rede geweſen iſt, zu den Märchen Anlaß gegeben, die der gute 
Pater Marcos de Nizza verbreitet hat. Indes ſcheint mir doch 
die hohe Civiliſation, welche dieſer Mönch unter den Bewohnern 
dieſer nördlichen Gegenden angetroffen haben will, eine ziemlich 
wichtige Thatſache, die ſich an dasjenige anreiht, was wir in un⸗ 
ſeren Nachrichten über die Indianer am Rio Gilo und im Moqui 


— 270 — 


Bevölkerung, der guten Polizei und der Civiliſation ihrer 
Bewohner die Köpfe äußerſt warm, und Cortez und der 
Vizekönig Mendoza ſtritten ſich zum voraus ſchon um die 
Eroberung dieſes mexikaniſchen Timbuktu. Erſt die Nieder⸗ 
laſſungen der Jeſuiten in Altkalifornien vom Jahre 1683 an 
gaben Veranlaſſung, die große Dürre dieſes Landes und die 
höchſte Schwierigkeit kennen zu lernen, mit welcher der Anbau 
desſelben verbunden iſt. Auch der geringe Vorteil, den die 
Bergwerke bei Santa Ana, nördlich vom Kap Pulmo, ab— 
warfen, verminderte den Enthuſiasmus, mit welchem man 
von den metalliſchen Reichtümern dieſer Halbinſel geſprochen 
hatte. Indes erweckten doch der Haß und die allgemeine 
üble Stimmung gegen die Jeſuiten den Verdacht, daß ſie der 
Regierung die Schätze eines Landes verbargen, die von alters 
her ſo hoch geprieſen worden waren. Aus dieſem Grunde 
ging der Viſitador Don Joſe Galvez, den ſein chevaleresker 
Geiſt zu einem Zuge gegen die Indianer in Sonora verleitet 
hatte, nach Kalifornien. Allein er fand bloß nackte Gebirge, 
ohne vegetabiliſche Erde und ohne Waſſer, und in den Felſen— 
riſſen zuweilen Opuntien und baumartige Mimoſen. Nichts 
verriet hier Silber oder Gold, das die Jeſuiten, wie man ſie 
beſchuldigte, aus der Erde gezogen hatten; aber überall er 
kannte man die Spuren ihrer Thätigkeit, ihrer Induſtrie 
und des löblichen Eifers, womit ſie ein ödes, dürres Land 
anzubauen geſtrebt hatten. Auf dieſem Zuge wurde der Viſi— 
tador Galvez von einem durch ſeine Talente, wie durch die 
großen Glückswechſel, die ihn betrafen, merkwürdigen Manne 
begleitet; indem der Ritter von Aſanza Sekretärdienſte bei 
ihm leiſtete. Freimütig bekannte er, was die Operationen 
der kleinen Armee noch beſſer bewieſen als die Aerzte von 
Pitic, und wagte es zu jagen, daß der Viſitador wahnſinnig 


geſagt haben. Die Schrifſteller des 16. Jahrhunderts ſetzten ein zweites 
Dorado nordwärts von Cibora, unter den 41. Grad der Breite. 
Hier lag nach ihrer Meinung, das Königreich Tatarrax und eine 
ungeheure Stadt Namens Quivira an den Ufern des Sees von 
Teguayo, ziemlich nahe bei dem Rio von Aguilar. Gründet ſich 
dieſe Sage auf die Behauptungen der Indianer von Anahuac, jo 
iſt ſie ziemlich merkwürdig; denn die Ufer des Sees von Teguayo, 
welcher vielleicht mit dem See von Timpanogos identiſch iſt, wer: 
den von den aztekiſchen Geſchichtſchreibern als das Vaterland der 
Mexikaner angegeben. 


— 271 — 


ſei. Freilich wurde Herr von Aſanza dafür arretiert und 
während fünf Monaten in dem Dorfe Tepozotlan gefangen 
ehalten, wo er indes 30 Jahre ſpäter, einen feierlichen 
Aug als Vizekönig von Neuſpanien hielt. 

Die Halbinſel Kalifornien, die auf einem Flächenraume 
ſo groß wie England nicht einmal die Bevölkerung der kleinen 
Städte Ipswich oder Deptford hat, liegt unter demſelben 
Parallelkreiſe mit Bengalen und den Kanariſchen Inſeln. Der 
Himmel iſt daſelbſt unaufhörlich klar, dunkelblau und ohne 
Wolken. Erſcheinen dieſe bei Sonnenuntergang auf einige 
Augenblicke, ſo glänzen ſie in den ſchönſten Abſtufungen von 
Violett, Purpurfarb und Grün. Alle Perſonen, die ſich einige 
Zeit in Kalifornien aufgehalten haben (und ich kannte deren 
mehrere in Neuſpanien), haben die Erinnerung an die außer⸗ 
ordentliche Schönheit dieſes Phänomens behalten, das von 
der beſonderen Beſchaffenheit der Dunſtbläschen und der 
großen Reinheit der Luft in dieſen Klimaten herrührt. Für 
einen Aſtronomen könnte es keinen herrlicheren Aufenthalt 
geben als Cumana, Coro, die Margareteninſel und die Küſten 
von Kalifornien. Aber unglücklicherweiſe iſt auf dieſer Halb— 
inſel der Himmel ſchöner als die Erde. Der Boden iſt dürr 
und ſtaubig, wie in den Küſtengegenden der Provence, und 
die Vegetation ſo arm als der Regen ſelten. 

Der Mittelpunkt dieſer Halbinſel wird von einer Ge— 
birgskette durchſchnitten, deren höchſte Spitze, der Cerro de la 
Giganta, 1400 bis 1500 m Höhe hat und vulkaniſchen Ur⸗ 
ſprunges zu ſein ſcheint. Dieſe Kordillere wird von Tieren 
bewohnt, welche in Geſtalt und Lebensweiſe dem Mouflon 
(Oris ammon) von Sardinien ähnlich ſind, und die der Pater 
Conſag nur unvollſtändig bekannt gemacht hat. Die Spanier 
nennen fie wilde Schafe (Carneros eimarones). Sie hüpfen, 
wie der Steinbock, mit geſenktem Kopfe, und haben ſpiral— 
förmig in ſich ſelbſt zurückgewundene Hörner. Nach Herrn 
Coſtanzos! Beobachtungen weicht dieſes Tier weſentlich von 


I Tagebuch einer Reiſe nach Altkalifornien und nach dem 
Hafen von San Diego, ausgearbeitet im Jahre 1769 (handſchrift— 
lich). Dieſes Werk war bereits in Mexiko gedruckt, als plötzlich 
alle Exemplare davon auf Befehl des Miniſters konfisziert wur⸗ 
den. — Für die Fortſchritte der Zoologie wäre es zu wünſchen, 
daß man durch die Sorgfalt der Reiſenden bald die wahren, ſpe— 
zifiſchen Charaktere kennen lernte, welche die Carneros cimarones 
von Altkalifornien von den Berendos in Monterey unterſcheiden. 


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den wilden Ziegen ab, welche graulichweiß, viel größer ſind, 
und Neukalifornien, beſonders der Sierra de Santa Lucia, 
bei Monterey, eigens angehören. Auch heißen dieſe Ziegen, 
welche vielleicht zum Antilopengeſchlecht gehören, im Lande 
ſelbſt „Berendos“. Sie haben wie die Gemſen, rückwärts ge— 
bogene Hörner. 

Am Fuße der Gebirge von Kalifornien ſieht man nichts 
als Sand oder auch eine Steinlage, auf welcher ſich cylinder— 
förmiger Kaktus (Organos del Tunal) von außerordentlicher 
Höhe erhebt. Man findet daſelbſt wenige Quellen und auch da, 
wo ſie fließen, iſt das beſondere Unglück, daß der Felſen völlig 
nackt iſt, während er an anderen Orten, da er vegetabiliſche 
Erde hat, kein Waſſer gibt. Aber überall, wo Waſſer und 
Erde beiſammen ſind, iſt die Fruchtbarkeit des Bodens unge— 
heuer. Auf dieſen wenigen, aber von der Natur beſonders 
begünſtigten Punkten haben die Jeſuiten ihre erſten Miſſionen 
angelegt. Mais, Jatropha und Dioscorea wachſen hier in 
aller Kraft; die Reben tragen vortreffliche Trauben, deren 
Wein etwa dem der Kanariſchen Inſeln ähnlich iſt. Im ganzen 
wird aber Altkalifornien wegen der Dürre ſeines Bodens und 
des Mangels an Waſſer und vegetabiliſcher Erde im Inneren 
des Landes niemals eine große Bevölkerung erhalten können, 
ebenſowenig als der nördlichſte Teil von Sonora, der beinahe 
gleich trocken und ſandig iſt. 

Unter allen Naturprodukten Kaliforniens haben die Perlen 
ſeit dem 16. Jahrhundert die Seefahrer am meiſten an die 
Küſten dieſes öden Landes gezogen. Ihrer iſt beſonders auf 
der ſüdlichen Seite desſelben großer Ueberfluß und ſeit die 
Perlenfiſcherei bei der Margareteninſel der Küſte Araya gegen— 
über aufgehört hat, find die Golfe von Panama und Kali: 
fornien die einzigen Waſſer in den ſpaniſchen Kolonieen, 
welche den europäischen Handel mit Perlen verſehen. Die 
von Kalifornien haben ſehr ſchönes Waſſer, ſind groß, aber 
häufig von unregelmäßiger und für das Auge unangenehmer 
Form. Die Perlenmuſchel findet ſich beſonders in der Bai 
Ceralvo und um die Inſeln Santa Cruz und San Joſe herum. 
Die koſtbarſten Perlen, die der ſpaniſche Hof beſitzt, wurden 
1615 und 1665 auf den Zügen von Juan Yturbi und Bernal 
de Pinadero gewonnen. Auch während des Aufenthaltes 
des Viſitadors Galvez im Jahre 1768 und 1769 auf Kali: 
fornien bereicherte ſich ein gemeiner Soldat von dem Preſidio 
de Loreto, Namens Juan Ocio, in kurzer Zeit mit der 


Perlenfiſcherei auf der Küſte von Ceralvo. Seit der Zeit hat ſich 
aber die Zahl der kaliforniſchen Perlen, welche in den Handel 
kommen, aufs äußerſte vermindert; denn die Indianer und 
Neger, die ſich zu dem ſchweren Tauchergeſchäfte brauchen 
laſſen, werden von den Weißen ſo ſchlecht bezahlt, daß dieſe 
Fiſcherei beinahe als ganz aufgehoben angeſehen werden darf, 
und dieſer Induſtriezweig zerfällt hier aus denſelben Urſachen, 
welche im ſüdlichen Amerika die Vigognefelle, den Kautſchuk 
und ſelbſt die Quinquina verteuern. 

Unerachtet Hernan Cortez auf ſeinen Expeditionen nach 
Kalifornien über 200000 Dukaten von ſeinem eigenen Ver: 
mögen aufgewendet und Sebaſtian Vizcayno, der unter die 
erſten Seefahrer ſeines Jahrhunderts gezählt zu werden ver— 
dient, förmlich von dieſer Halbinſel Beſitz genommen hatte, 
ſo konnten die Jeſuiten doch erſt 1642 ſtehende Niederlaſſungen 
auf derſelben anlegen. Eiferſüchtig auf ihre Macht kämpften 
ſie mit Erfolg gegen die Anſtrengungen der Franziskaner, 
welche ſich von Zeit zu Zeit bei den Indianern einzudrängen 
ſuchten. Auch hatten ſie gegen noch gefährlichere Feinde, die 
Soldaten auf den Militärpoſten, zu ſtreiten; denn auf den 
äußerſten Enden der ſpaniſchen Beſitzungen im neuen Kon⸗ 
tinente und auf den Grenzen der europäiſchen Civiliſation 
iſt die geſetzgebende und die ausübende Gewalt auf eine ſon⸗ 
derbare Weiſe vereinigt, und der arme Indianer kennt hier 
keinen anderen Herrn, als den Korporal oder den Miſſionär. 

In Kalifornien trugen die Jeſuiten einen vollſtändigen 
Sieg über die Beſatzungen der Militärpoſten davon. Der Hof 
entſchied ſogar durch ein königliches Dekret, daß alle, ſelbſt 
der Kapitän des Detachements von San Loreto, unter den 
Befehlen des Paterpräſidenten der Miſſionen ſtehen ſollten. 
Die merkwürdigen Reiſen der drei Jeſuiten Euſebius Kühn, 
Maria Salvatierra und Juan Ugarte machten den phyſiſchen 
Zuſtand des Landes bekannt. Das Dorf Loreto war 1697 
ſchon unter dem Namen des Preſidio de San Dioniſio ge— 
gründet worden. Unter Philipps V. Regierung, beſonders 
von 1744 an, wurden die ſpaniſchen Niederlaſſungen in Kali⸗ 
fornien ſehr beträchtlich, und die Jeſuiten entwickelten hier 
die Handelsinduſtrie und Thätigkeit, der ſie ſo viele Erfolge 
verdankten, welche ſie aber auch ſo vielen Verleumdungen in 
beiden Indien ausgeſetzt hat. In wenigen Jahren bauten 
fie 16 Dörfer im Inneren der Halbinſel. Seit ihrer Ber: 
treibung im Jahre 1767 iſt Kalifornien den Dominikanern 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 18 


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aus den Klöſtern der Stadt Mexiko anvertraut worden; allein 
es ſcheint, daß dieſe in den Niederlaſſungen auf Altkalifornien 
nicht ſo glücklich geweſen ſind als die Franziskaner auf den 
Küſten von Neukalifornien. 

Diejenigen Eingeborenen der Halbinſel, welche nicht in 
den Miſſionen leben, ſtehen vielleicht unter allen Wilden dem 
ſogenannten Naturzuſtande am nächſten. Ganze Tage bringen 
ſie im Sande, der durch das Zurückprallen der Sonnenſtrahlen 
erhitzt ift, auf dem Bauche ausgeſtreckt liegend zu und ſie verab— 
ſcheuen ſogar, wie mehrere Stämme, die wir am Orinoko ge⸗ 
ſehen haben, jede Art von Bekleidung. Ein angezogener Affe, 
jagt der Pater Venegas, ſcheint dem Pöbel in Europa nicht jo 
lächerlich, als ein angekleideter Mann den Indianern von 
Kalifornien. Trotz dieſem anſcheinenden Stumpfſein unter⸗ 
ſchieden die erſten Miſſionäre dennoch verſchiedene Religions⸗ 
ſekten unter ihnen. Drei Gottheiten, welche einen Vertilgungs⸗ 
krieg miteinander führten, waren der Schrecken von drei kali⸗ 
forniſchen Völkerſchaften. Die Pericues fürchteten die Macht 
von Niparaya, die Menquis und die Veheties die von Mac: 
tupuran und Sumongo. Ich ſage, daß dieſe Horden unſicht⸗ 
bare Weſen fürchteten, nicht, daß ſie ſie anbeteten; denn der 
Kultus des wilden Menſchen iſt nichts, als eine Anwandlung 
von Furcht; er iſt das Gefühl eines geheimen, religiöſen 
Schreckens. 

Nach den Angaben, welche ich von den Mönchen erhalten, 
die heutzutage beide Kalifornien beherrſchen, hat ſich die Be: 
völkerung Altkaliforniens ſeit 30 Jahren fo ſehr vermindert, 
daß es in den Dörfern der Miſſionen nicht über 4000 bis 
5000 Eingeborene gibt, die ſich dem Ackerbaue ergeben haben 
(Indios reducidos). Auch die Zahl der Miſſionen iſt auf 
16 heruntergekommen; indem die von Santiago und Guade⸗ 
lupe aus Mangel an Einwohnern eingegangen ſind. Die 
Pocken und noch eine andere Krankheit, die die europäiſchen 
Völker aus Amerika erhalten haben wollen, wohin ſie ſie doch 
zuerſt gebracht haben, und welche ſchreckliche Verwüſtungen 
auf den Inſeln der Südſee anrichtet, werden als die Haupt⸗ 
urſachen der Entvölkerung von Kalifornien angeſehen. Indes 
iſt wohl zu vermuten, daß auch noch andere Urſachen vorhan: 
den find, welche von den politiſchen Einrichtungen ſelbſt ab 
hängen, und es wäre wohl einmal Zeit, daß ſich die mexi⸗ 
kaniſche Regierung ernſtlich damit beſchäftigte, die Hinderniſſe 
aus dem Wege zu räumen, die dem Glüde der Bewohner 


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dieſer Halbinſel entgegen ſind. Die Zahl der Wilden beträgt 
auf derſelben kaum noch 4000, und man bemerkte, daß die, 
welche den nördlichen Teil des Landes bewohnen, ein wenig 
civiliſierter ſind als die der ſüdlichen Gegenden. 


Die hauptſächlichſten Dörfer dieſer Provinz ſind folgende: 

Loreto, Preſidio und Hauptort aller Miſſionen von 
Altkalifornien, zu Ende des 17. Jahrhunderts von dem Ingol— 
ſtadter Aſtronomen, dem Pater Kühn, angelegt. 

Santa Ana, Miſſion und Real de Minas, be— 
rühmt durch Velasquez' aſtronomiſche Beobachtungen. 

San Joſeph, Miſſion, in welcher der Abbs Chappe 
als Opfer ſeines Eifers für die Wiſſenſchaften zu Grunde ge— 
gangen iſt.“ 


15) Provinz Neufalifornien.? 


Der Teil der Küſten des Großen Ozeans, welcher ſich 
von dem Iſthmus von Altkalifornien oder von der Bai Todos 
los Santos (ſüdlich vom Hafen San Diego) bis gegen das 
Kap Mendocino erſtreckt, führt auf den ſpaniſchen Karten den 
Namen Neukalifornien (Nueva California). Es iſt ein 
langer, ſchmaler Landſtrich, auf welchem die mexikaniſche Res 

ierung ſeit 40 Jahren Miſſionen und Militärpoſten ange⸗ 
egt hat. Nordwärts vom Hafen San Franciscos, der über 
580 km vom Kap Mendocino entfernt iſt, befindet ſich weder 
ein Dorf noch eine Meierei. In ihrem gegenwärtigen Zu— 
ſtande hat die Provinz Neukalifornien bloß 1460 km Länge 


Perſonen, welche ſich lange Zeit in Kalifornien aufgehalten 
haben, verſicherten mich, daß die Noticia des Paters Venegas, gegen 
welche von Feinden des aufgehobenen Ordens und ſelbſt vom Kar— 
dinal Lorenzana Zweifel erhoben worden ſind, ſehr genau iſt. 
Noch befinden ſich in den mexikaniſchen Archiven folgende Hand— 
ſchriften, von denen der Pater Barcos, in ſeiner zu Rom gedruckten 
Storia di California, keinen Gebrauch gemacht hat: 1) Chronica 
historica de la provincia de Mechoacan, con varias mapas de 
la California. 2) Cartas originales del Padre Juan Maria de 
Salvatierra. 3) Diario del Capitan Juan Mateo Mangi, que 
accompano ä los padres apostolicos Kino y Kappus. 

[Jetzt den Vereinigten Staaten angehörend. — D. Herausg.] 


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und 66 bis 75 km Breite. Die Stadt Mexiko liegt in 
gerader Linie ſo weit weg, als Philadelphia von Monterey, 
das der Hauptort der Miſſionen von Neukalifornien iſt und 
bis auf vier Minuten etwa gleiche Breite mit Cadiz hat. 
Wir haben weiter oben die Reiſen mehrerer Geiſtlichen 
angeführt, die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts zu Lande 
von der Halbinſel Altkalifornien nach Sonora gelangt ſind 
und ſomit zu Fuß das Meer des Cortez umgangen haben. 
Zur Zeit von Herrn Galvez' Expedition kamen auch Militär: 
detachements von Loreto bis in den Hafen San Diego und 
die Briefpoſt geht noch heutzutage von dieſem Hafen aus, 
längs der Nordweſtküſte bis nach San Francisco. Letztere 
Niederlaſſung, die nördlichſte unter allen ſpaniſchen Beſitzungen 
auf dem neuen Kontinente, befindet ſich beinahe unter dem— 
ſelben Parallelkreiſe mit der kleinen Stadt Taos in Neu— 
mexiko. Sie iſt nur 2220 km davon entfernt, und uner— 
achtet der Pater Escalante auf ſeinen apoſtoliſchen Zügen 
im Jahre 1777 bis an das 105 0 Ufer des Zaguananas— 
ſtromes gegen die Gebirge de los Guacaros vordrang, ſo iſt 
doch noch kein Reiſender bisher von Neumexiko an die Küſte 
von Neukalifornien gelangt. Dieſer Umſtand muß jedem auf⸗ 
fallen, der aus der Geſchichte der Eroberung von Amerika 
den Unternehmungsgeiſt und den bewundernswerten Mut 
kennt, womit die Spanier im 16. Jahrhundert beſeelt waren. 
Hernan Cortez landete 1519 zum erſtenmal auf den Küſten 
von Mexiko an dem Geſtade von Chalchiuhcuecan und vier 
Jahre nachher ließ er bereits auf den Küſten der Südſee, in 
Zacatula und Tehuantepec Schiffe bauen. 1537 erſchien Alvar 
Nunez Cabeza de Vaca mit zwei feiner Gefährten, von Müh— 
ſeligkeiten beinahe erſchöpft, nackt und mit Wunden bedeckt 
auf den Küſten von Culiacan, die der Halbinſel Kalifornien 
gegenüber liegen. Er hatte mit Panfilo Narvasz in Florida 
gelandet und gelangte nach einer zweijährigen Reiſe und, nach— 
dem er ganz Louiſiana und den nördlichen Teil von Mexiko 
durchſchnitten hatte, an das Ufer des Großen Ozeanes in 
Sonora. Dieſe von Nunez durchlaufene Entfernung iſt bei— 
nahe ebenſo groß, als der Weg, den der Kapitän Lewis 
von den Ufern des Miſſiſſippi bis nach Nutka und an die 
Mündung des Kolumbiafluſſes gemacht hat.! In der That, 


Dieſe bewundernswürdige Reiſe des Kapitäns Lewis wurde 
unter Herrn Jefferſons Begünſtigung vorgenommen, der durch 


— 277 — 


betrachtet man die kühnen Reiſen der erſten ſpaniſchen Eroberer 
in Mexiko, in Peru und an dem Amazonenſtrome, ſo muß 
man erſtaunen, daß dieſelbe Nation ſeit zwei Jahrhunderten 
keinen Landweg in Neuſpanien von Taos nach dem Hafen 
von Monterey, in Neugranada von Santa Fs nach Carta⸗ 
gena oder von Quito nach Panama, und in Guyana von 
Esmeralda nach San Tomas de Angoſtura ausgefunden hat. 

Nach dem Beiſpiele der engliſchen Karten geben mehrere 
Geographen Neukalifornien den Namen Neualbion. Dieſe 
Benennung gründet ſich auf die ſehr wenig genaue Meinung, 
daß der Seefahrer Drake 1578 zuerſt die Nordweſtküſte von 
Amerika zwiſchen 38° und 48“ der Breite entdeckt habe. 
Freilich iſt die berühmte Reiſe des Sebaſtian Vizcayno 
24 Jahre ſpäter als Franz Drakes Entdeckungen. Allein 
Knor und andere Geſchichtſchreiber ſcheinen zu vergeſſen, daß 
Cabrillo ſchon 1542 die Küſten von Neukalifornien bis zum 
43. Grad als dem Ziele ſeiner Fahrt unterſucht hat, wie 
aus der Vergleichung der alten Breitenbeobachtungen mit den 
in unſeren Tagen gemachten hervorgeht. Nach ſicheren hiſto⸗ 
riſchen Angaben ſollte der Name Neualbion bloß auf den 
Teil der Küfte von 43° bis 48° oder vom Weißen Vorgebirge 
von Martin de Aguilar bis zur Durchfahrt des Juan de Fuca! 
eingeſchränkt werden. Indes liegen noch von den Miſſionen 
der katholiſchen Geiſtlichen an bis zu denen der griechiſchen 
Prieſter, d. h. von dem ſpaniſchen Dorfe San Francisco 
in Neukalifornien bis zu den ruſſiſchen Niederlaſſungen am 
Cooksſtrome, in der Prinz Wilhelmsbai und auf den Inſeln 
Kodiak und Unalaſchka, über 7400 km Küſtenländer, die von 
freien Menſchen bewohnt und mit einer Menge Seeottern 
bevölkert ſind. Man kann daher den Streit über die Aus— 
dehnung von Drakes Neualbion? und über die ſogenannten 
Rechte, die die europäiſchen Völker durch Aufpflanzen kleiner 
Kreuze, durch Inſchriften an Baumſtämme oder durch Ver⸗ 
graben von Bouteillen zu erhalten glauben, für ſehr unnütz 
anſehen. 


dieſen wichtigen den Wiſſenſchaften geleiſteten Dienſt neues Recht 
an den Dank der Gelehrten aller Nationen gewonnen hat. 

I Siehe die gelehrten Unterſuchungen in der Einleitung zum 
Viage de las Goeletas Sutil y Mexicana, 1802, ©. XXXIV, 
XXXVI, LVII. 

2 [Der Name Neualbion ift von den heutigen Karten vollſtän⸗ 
dig verſchwunden. — D. Herausg.] 


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Unerachtet das ganze Litorale von Neukalifornien ſehr 
ſorgfältig von dem großen Seefahrer Sebaſtian Vizeayno 
(wie die Pläne beweiſen, die er 1602 ſelbſt verfertigt hat) 
unterſucht worden iſt, ſo beſetzten die Spanier dieſes ſchöne 
Land doch erſt 167 Jahre ſpäter. Der Madrider Hof fürchtete 
nämlich, daß andere europäiſche Seemächte auf der Nordweſt— 
küſte von Amerika Niederlaſſungen machen möchten, die den 
alten ſpaniſchen Kolonieen gefährlich werden könnten, und 
gab daher dem Vizekönig Chevalier de Croix und dem Viſi⸗ 
tador Galvez Befehl, in den Häfen von San Diego und 
Monterey Preſidios und Miſſionen anzulegen. Zu dieſem 
Zwecke liefen zwei Paketboote vom Hafen von San Blas 
aus und gingen im April 1763 vor San Diego in Anker. 
Eine andere Expedition kam zu Lande von Altkalifornien her. 
Seit Vizcayno hatte kein Europäer auf dieſen fernen Küſten 
gelandet, und die Indianer ſchienen daher ganz erſtaunt, be— 
kleidete Menſchen zu ſehen, ob ſie gleich wußten, daß weiter 
gegen Oſten Menſchen wohnten, deren Haut nicht kupferfarbig 
war. Man fand ſogar einige Geldſtücke unter ihnen, welche 
ſie wahrſcheinlich von Neumexiko erhalten hatten. Die erſten 
ſpaniſchen Koloniſten litten indes ſehr durch die Teuerung 
der Lebensmittel und durch eine anſteckende Krankheit, welche 
die Folge der ſchlechten Nahrung, der Mühſeligkeit und des 
Mangels an aller Unterſtützung war; beinahe alle erkrankten, 
und nur acht blieben geſund. Unter den letzteren befanden 
ſich zwei verehrungswürdige Männer, ein Geiſtlicher, der durch 
ſeine Reiſen bekannt iſt, Fray Junipero Serra, und der In— 
genieurchef Herr Coſtanzo, von dem wir oftmals im Laufe 
dieſes Werkes mit Lobe zu reden Gelegenheit gehabt haben. 
Ihr Geſchäft war, mit eigenen Händen die Gruben zu graben, 
die die Leichen ihrer Gefährten aufnehmen ſollten. Die Land— 
expedition brachte dieſer unglücklichen Kolonie erſt ſpät Hilfe, 
und die Indianer ſetzten ſich bei dieſer Gelegenheit, als ſie 
die Ankunft der Spanier anzeigten, auf Fäſſer, und ſtreckten 
die Arme in die Luft, um zu verſtehen zu geben, daß ſie die 
Weißen zu Pferde geſehen hätten. . 

So dürr und ſteinig der Boden von Altkalifornien iſt, 
jo gut bewäſſert und fruchtbar iſt der von Neukalifornien. 
Dieſes iſt eines der maleriſchten Länder, das man nur ſehen 
kann, und das Klima in demſelben viel milder, als unter 
gleicher Breite auf den Oſtküſten des neuen Kontinents. Der 
Himmel iſt neblig, aber die häufigen Nebel, die die Landung 


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auf den Küſten von Monterey und San Francisco ſo ſchwierig 
machen, geben der Vegetation außerordentliche Kraft, und dem 
Boden, welcher mit ſchwarzer ſchwammiger Erde bedeckt iſt, 
große Fruchtbarkeit. In den 18 Miſſionen, welche heutzutage 
in Kalifornien ſind, werden Weizen, Mais und Bohnen 
(Frijoles) im Ueberfluſſe gebaut. Auch Gerſte, Linſen und 
Kichererbſen, oder Garbanzos, kommen in dem größten Teile 
dieſer Provinz mitten auf den Feldern trefflich fort. Da die 
36 Franziskaner, welche dieſe Miſſionen regieren, ſämtlich 
Europäer ſind, ſo haben ſie mit beſonderer Sorgfalt die meiſten 
europäiſchen Gemüſe und Fruchtbäume in die indianiſchen 
Gärten verpflanzt. Die erſten Koloniſten, welche 1769 hier: 
herkamen, fanden bereits im Inneren des Landes wilde Reben, 
die ſehr große, aber äußerſt ſaure Trauben trugen. Viel— 
leicht war es eine der vielen Vitisgattungen, welche Kanada, 
Louiſiana und Neubiscaya eigen ſind, und die von den Bo— 
tanikern nur noch unvollkommen gekannt ſind. Indes haben 
die Miſſionäre den Weinſtock (Vitis vinifera), deſſen Bau 
von den Griechen und Römern durch ganz Europa verbreitet 
worden, und der dem neuen Kontinent zuverläſſig fremd iſt, 
in Kalifornien eingeführt, und man macht in den Dörfern 
San Diego, San Juan Capiſtrano, San Gabriel, San 
Buenaventura, Santa Barbara, San Luis Obispo, Santa 
Clara und San Joſe, folglich längs der ganzen Küſte, ſüdlich 
und nördlich von Monterey, bis zum 37. Grad der Breite guten 
Wein. Auch der europäiſche Oelbaum wird mit dem beſten 
Erfolge bei dem Kanale von Santa Barbara, und beſonders 
bei San Diego gepflanzt, wo man ein Oel gewinnt, das 
ebenſo gut iſt, als das aus dem Thale von Mexiko oder aus 
Andaluſien. Zuweilen hindern freilich die ſehr kalten und 
heftigen Nord- und Nordweſtwinde die Früchte längs der 
Küſte am Reifwerden; daher hat auch das kleine Dorf Santa 
Clara, das 66 km von Santa Cruz liegt und durch eine 
Bergkette geſchützt iſt, beſſere Obſtgärten und reichlichere Ernten 
als das Preſidio von Monterey. An letzterem Orte zeigen 
die Geiſtlichen dem Reiſenden mit Vergnügen mehrere nütz— 
liche Vegetabilien, die von Samenkörnern kommen, welche 
Herr Thouin dem unglücklichen Lapérouſe gegeben hatte. 
Unter allen Miſſionen von Neuſpanien verraten die 
auf der Nordweſtküſte die ſchnellſten und auffallendſten Fort— 
ſchritte der Civiliſation. Da das Publikum die Nachrichten 
Lapérouſes, Vancouvers, und erſt neulich noch zweier ſpaniſcher 


— 280 — 


Seefahrer, der Herren von Galiano und Valdes, über den 


Zuſtand dieſer fernen Gegenden mit Teilnahme geleſen hat, 
ſo habe ich mir während meines Aufenthaltes in Mexiko 
die ſtatiſtiſchen Tabellen zu verſchaffen geſucht, welche der 
gegenwärtige Präſident der Miſſionen in Neukalifornien, der 
Pater Firmin Laſuen 1802 an Ort und Stelle ſelbſt (in San 
Carlos de Monterey) verfertigt hat. 

Aus dieſen Angaben muß man aber das Verhältnis 
zwiſchen den Geborenen und Geſtorbenen nicht ermeſſen wollen; 
denn unter den Getauften ſind auch die erwachſenen Indianer 
(los Neofitos) mit den Kindern in eine Klaſſe geworfen. 

Auch der Anſchlag der Produkte des Bodens, oder die 
Schätzung des Wertes der Ernten gibt überzeugende Beweiſe 
von dem Wachstum der Induſtrie und des Wohlſtandes in 
Neukalifornien. 

Die Fortſchritte des Ackerbaues, dieſe friedlichen Erobe— 
rungen der Induſtrie find um jo merkwürdiger, da die Ein: 
geborenen dieſer Küſte, zu großem Unterſchied von denen von 
Nutka und der Norfolkbai, noch vor 30 Jahren ein Nomaden⸗ 
volk waren, das ſich von Fiſcherei und Jagd nährte, und 
keine Art Vegetabilien anbaute. Die Indianer der Bai von 
San Francisco waren damals ſo elend, als die Bewohner 
der Diemensinſel, und nur in dem Kanale von Santa Bar⸗ 
bara findet man 1769 die Eingeborenen in der Kultur etwas 
weiter vorgerückt. Sie bauten z. B. große Häuſer von pyra⸗ 
midaliſcher Form, welche nahe aneinander ſtanden. Gut und 
gaſtfreundlich boten ſie den Spaniern Gefäße an, die mit 
vieler Kunſt aus Binſen geflochten waren. Dieſe Körbe, von 
denen Herr Bonpland mehrere in ſeinen Sammlungen beſitzt, 
ſind von innen mit einer ſehr dünnen Lage Asphalt über⸗ 
zogen, wodurch ſie für das Waſſer und die gegorenen Flüſſig⸗ 
keiten, die fie enthalten können, undurchdringlich werden. 

Der nördliche Teil von Neukalifornien wird von den 
zwei Nationen der Rumſen und der Escelen? bewohnt. Beide 
ſprechen völlig verſchiedene Sprachen und bilden die Bevöl— 


1 Viage de la Sutil, S. 167. 


2 Handſchrift des Paters Laſuen. Herr von Galiano nennt 


ſie Rumſien und Eslen. [Bei Stephen Powers, dem gründlichſten 
Kenner der kaliforniſchen Ethnologie, kommt eine wahre Unzahl 
kaliforniſcher Stämme vor, doch kennt er die beiden vorſtehenden 
Namen nicht. — D. Herausg.] 


an, 


nt 


— 281 — 


kerung des Preſidio und des Dorfes Monterey. In der San 
Franciscobai unterſcheidet man die Stämme der Matalanen, 
des Salſen und der Quiroten, deren Sprachen aus gemein— 
ſchaftlicher Quelle abſtammen. Mehrere Reiſenden, die ich 
über die Aehnlichkeit der mexikaniſchen oder aztekiſchen Sprache 
mit den Idiomen, die man auf der Nordweſtküſte des neuen 
Kontinents findet, reden hörte, ſchienen mir dieſe Aehnlichkeit 
zu übertreiben. Nach ſorgfältiger Unterſuchung der in Nutka 
und Monterey geſammelten Wörterbücher fielen mir freilich 
auch die Homotonie und die mexikaniſchen Endungen mehrerer 
Worte auf, wie z. B. in der Sprache der Bewohner von 
Nutka; apeuixitl (umarmen), temextixitl (küſſen), cocotl 
(Seeotter), hitltzitl (ſeufzen), tzitzimitz (Erde) und inicoat- 
zimitl (Name eines Monats). Im ganzen aber weichen die 
Sprachen von Neukalifornien und der Quadrainſel weſentlich 
von der aztekiſchen ab, wie man aus den Grundzahlen ſehen 
kann, die ich in folgender Tabelle zuſammengeſtellt habe. 


Sprache von 


| Meta Si | Se Nutka 


Sprache Sprache 


1|Ce Pek Enjala e 

2 Ome Ulhai Ultis Atla 

3 Jei Julep Kappes Catza 

4 | Nahui Jamajus Ultizim Nu 

5 | Maecuillı Pamajala Haliizu Sutcha 

6 | Chieuace Pegualanai |Halishakem |Nupu 

7 | Chicome Julajualanai | Kapkamai- Atlipu 
shakem 

8 | Chieuci Julepjualanai Ultumaisha- | Atleual 
kem 

9|Chiucuahui | Jamajusjua- | Pakke Tzahuacuatl 

lanai 
10 | Matlactli Tomoila Tamchaigt Ayo 


Die nutkiſchen Worte find aus einer Handſchrift des 
Herrn Mozifo, und nicht aus Cooks Wörterbuch gezogen, wo 
ayo mit haecoo, nu mit mo u. dgl. verwechſelt iſt. 

Der Pater Laſuen hat die Bemerkung gemacht, daß 
auf den Küſten von Neukalifornien, auf einer Länge von 
1300 km, von San Diego nach San Francisco, 17 Sprachen 
geredet werden, welche doch nicht alle für Dialekte einiger 


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weniger Mutterſprachen angeſehen werden können. Darüber 
wird ſich indes niemand wundern, der die merkwürdigen 
Unterſuchungen der Herren Jefferſon, Volney, Barton, Hervas, 
Wilhelm von Humboldt, Vater und Friedrich Schlegel! über 
die mexikaniſchen Sprachen kennt. 

Die Bevölkerung von Kalifornien würde ſich noch viel 
ſchneller vermehrt haben, wenn die Geſetze, nach denen die 
ſpaniſchen Preſidios ſeit Jahrhunderten beherrſcht werden, 
nicht den wahren Intereſſen des Mutterlandes und der Kolo— 
nieen geradezu entgegen wären. Nach dieſen Geſetzen iſt es 
den in Monterey liegenden Soldaten nicht erlaubt, außer ihren 
Kaſernen zu leben und ſich als Koloniſten niederzulaſſen. 
Die Mönche ſind überhaupt den Anſiedelungen von Menſchen 
der weißen Kaſte entgegen, weil ſich dieſe als Leute, die denken 
(Gente de razon),? nicht zu jo blindem Gehorſam bequemen, 
wie die Indianer. „Es iſt ſehr niederſchlagend,“ ſagt ein 
aufgeklärter und unterrichteter Seemann,“ „daß die Soldaten, 
welche ein beſchwerliches und arbeitvolles Leben führen, ſich 
in ihrem Alter nicht in dem Lande niederlaſſen und dem 
Ackerbau ergeben dürfen. Dieſes Verbot, in den Umgebungen 
vom Preſidio Häuſer zu bauen, iſt allen Regeln einer geſun⸗ 
den Politik entgegen. Erlaubte man den Weißen, ſich mit 
dem Anbau des Bodens und der Viehzucht zu befaſſen, dürften 
ſich die Soldaten, durch Anſiedelung ihrer Weiber und Kinder 
auf einzeln ſtehenden Pachthöfen einen Zufluchtsort gegen die 

Dürftigkeit bereiten, der fie in ihrem Alter nur zu oft ausge— 
ſetzt ſind, ſo würde Neukalifornien in kurzer Zeit eine blühende 
Kolonie und ein für die ſpaniſchen Seefahrer, die den Handel 
nach Peru, Mexiko und den Philippiniſchen Inſeln treiben, 
äußerſt nützlicher Zufluchts- und Ausruhort ſein.“ Wären dieſe 
eben angeführten Hinderniſſe aufgehoben, ſo würden ſich die 


1 Man ſehe das klaſſiſche Werk des Herrn Schlegel über die 
Sprache, Philoſophie und Poeſie der Hindu, in welchem man große 
Anſichten des Mechanismus, und ich möchte faſt jagen, der Organi— 
ſation der Sprachen auf beiden Kontinenten findet. 

2 In den indianiſchen Dörfern unterſcheidet man den Ein— 
geborenen von dem Gente de razon. Die Weißen, die Mulatten, 
die Neger und alle nicht indianiſchen Kaſten heißen vernünftige 
Leute, eine Demütigung für die Eingeborenen, die in den Jahr— 
hunderten der Barbarei ihren Urſprung genommen hat. 

Tagebuch des Don Dioniſio Galiano. 


1 


— 283 — 


Maluiniſchen Inſeln, die Miſſionen am Rio Negro und die 
Küſten von San Francisco und von Monterey mit einer 
Menge Weißer bevölkern. Aber welch ein großer Unterſchied 
herrſcht zwiſchen den Koloniſationsgrundſätzen der Spanier 
und denen, wodurch Großbritannien in wenigen Jahren Dörfer 
auf der Oſtküſte von Neuholland angelegt hat! 

Die Rumſen- und Escelenindianer teilen mit den Völkern 
von aztekiſcher Raſſe und mit mehreren Stämmen des nörd— 
lichen Aſiens den entſchiedenen Geſchmack an heißen Bädern. 
Die Temazcalli, die man noch in Mexiko findet, und von 
denen der Abbe Clavigero einen genauen Abriß gegeben hat, 
ſind wahre Dunſtbäder. Der aztekiſche Indianer bleibt in 
einem heißen Ofen ausgeſtreckt, deſſen Boden unaufhörlich 
mit Waſſer begoſſen wird, und die Bewohner von Neukali— 
fornien nehmen das Bad, welches der berühmte Franklin 
einſt unter dem Namen des heißen Luftbades ſo ſehr empfohlen 
hat. Auch findet man bei jeder Hütte in den Miſſionen ein 
kleines gewölbtes Gebäude, in Form eines Temazcalli, in das 
ſich die Indianer, ſo wie ſie von ihrer Arbeit zurückkommen, 
und wenige Augenblicke, nachdem das Feuer ausgelöſcht iſt, 
hineinlegen. Da bleiben ſie dann eine Viertelſtunde lang, 
und wenn ſie vom Schweiße ganz durchnäßt ſind, werfen ſie 
ſich in das kalte Waſſer irgend eines benachbarten Baches, 
oder ſie wälzen ſich auch im Sande. Dieſer ſchnelle Ueber— 
gang von der Hitze zur Kälte, dieſe plötzliche Unterbrechung 
der Hautausdünſtung, die der Europäer mit allem Rechte 
fürchtet, erregt dem Wilden eine angenehme Empfindung, 
indem ihm alles, was ihn ſehr ſtark ergreift oder reizt, 
alles, was gewaltſam auf ſein Nervenſyſtem zurückwirkt, Ge— 
nuß iſt. 

Seit einigen Jahren beſchäftigen ſich die Indianer, welche 
die Dörfer von Neukalifornien bewohnen, damit, daß ſie grobe 
wollene Stoffe, Frisadas genannt, weben. Ihre Haupt⸗ 
beſchäftigung aber, welche ein ſehr ergiebiger Handelszweig 
werden könnte, iſt die Zubereitung der Hirſchhäute. Es ſcheint 
mir daher der Mühe wert, hier dasjenige mitzuteilen, was 
ich in den Handſchriften des Obriſt Coſtanzo über die Tiere, 
welche die Gebirge zwiſchen San Diego und Monterey! 


[A. v. Humboldt kennt hier noch nichts als die ſogenannte 
Coaſt Range von Kalifornien. Der Sierre Nevada thut er noch 
mit keiner Silbe Erwähnung. — D. Herausg.] 


— 284 — 


bewohnen und über die beſondere Geſchicklichkeit gefunden habe, 
womit die Indianer die Hirſche zu fangen verſtehen. ö 

Auf den ziemlich niedrigen Kordilleren, die ſich an der 
Küſte hinziehen, ſowie in den an ſie ſtoßenden Steppen findet 
man weder Büffel noch Elentiere. Auf dem Gebirgskamme, 
der ſich im November mit Schnee bedeckt, weiden bloß Beren— 
deros mit kleinen Gemſenhörnern, von denen wir oben ge— 
ſprochen haben. Aber alle Wälder und alle mit Gras be— 
deckten Ebenen wimmeln von Herden von Hirſchen von 
rieſenmäßiger Größe, rundem und äußerſt anſehnlichem Ge— 
weih. Oft ſieht man ihrer 40 oder 50 auf einmal. Sie 
ſind alle von gleicher brauner Farbe, ohne Flecken und ihr 
Geweih, deſſen Krone nicht platt iſt, hat nahe an 115 cm 
Länge. Alle Reiſenden verſichern, daß dieſer große Hirſch 
von Neukalifornien eines der ſchönſten Tiere im ſpaniſchen 
Amerika ſei. Wahrſcheinlich iſt es von Herrn Hearnes We— 
wakiſh oder dem Elk der Einwohner der Vereinigten Staaten 
verſchieden, aus welchem die Naturhiſtoriker unrichtigerweiſe 
zwei Gattungen, einen Cervus canadensis und den Cervus 
Strongyloceros! machen. Dieſe neukaliforniſchen Hirſche, 
die man in Altkalifornien nicht findet, waren ſchon dem See— 
fahrer Sebaſtian Bizcayno aufgefallen, als er am 15. De: 
zember 1602 im Hafen von Monterey vor Anker ging. Er 
verſichert, „daß er welche geſehen habe, deren Geweih 3 m 
Länge hatte“. Dieſe Venados laufen mit rückwärts geboge— 
nem Halſe und das Geweih auf den Rücken geſtützt, außer— 
ordentlich ſchnell, und die Pferde von Neubiscaya, die für 
vortreffliche Läufer gelten, ſind nicht imſtande, ihnen gleich 
zu laufen, außer in dem Augenblicke, wenn das Tier, wel— 
ches nur ſelten trinkt, ſeinen Durſt geſtillt hat. Dann 
iſt es zu ſchwerfällig, um alle feine Muskelkraft zu ent: 
wickeln und wird mit Leichtigkeit eingeholt. Der Reiter, 
welcher es verfolgt, bemeiſtert es damit, daß er eine Schlinge 
nach ihm wirft, wie man es in allen ſpaniſchen Kolonieen 
mit den wilden Pferden und Ochſen macht. Die Indianer 


Es herrſcht noch viele Ungewißheit über die ſpezifiſchen 
Charaktere, welche die großen und kleinen Hirſche (Venados) des 
neuen Kontinents unterſcheiden. Man ſehe die merkwürdigen 
Unterſuchungen des Herrn Cuvier in feinem Mémoire sur les 
os fossiles des ruminans. Annales du Museum, année VI, 
S. 353. 


— 285 — 


hingegen wenden ein anderes, ſehr ſinnreiches Kunſtſtück an, 
um ſich den Hirſchen zu nähern und ſie zu töten. Sie ſchneiden 
einem Venado, der ein ſehr langes Geweih hat, den Kopf 
ab, leeren ihm den Hals aus und ſetzen ihn ſich auf das 
Haupt. So maskiert und zugleich mit Bogen und Pfeilen 
bewaffnet, verbergen ſie ſich in ein Gebüſch oder in hohes, 
ſtruppiges Gras, ahmen die Bewegungen eines weidenden 
Hirſches nach und locken ſo die Herde herbei, welche ſich durch 
dieſe Liſt betrügen läßt. Herr Coſtanzo hat dieſe außerordent— 
liche Jagd auf den Küſten des Santa Barbarakanales geſehen, 
und die Offiziere auf den Goeletten Sutil und Mexicana beob— 
achteten ſie 24 Jahre nachher in den Steppen um Monterey.“ 
Vielleicht waren die ungeheuren Hirſchgeweihe, welche Monte— 
zuma Cortez' Waffengefährten als Seltenheiten zeigte, von 
den Neukaliforniſchen Venados. Ich habe deren zwei geſehen, 
die man in dem alten Monumente von Kochicalco gefunden 
hat und in dem Palaſte des Vizekönigs hg Trotz 
der wenigen inneren Kommunikation, welche im 15. Jahr⸗ 
hundert im Königreiche Anahuac ſtattfand, wäre es doch nichts 
Außerordentliches, wenn dieſe Hirſchgeweihe von Hand zu Hand 
vom 35. bis 20. Grad der Breite gelangt ſein würden, ſo wie 
wir ja auch die ſchönen braſilianiſchen Bitterſteine (Piedr as de 
Mahagua) bei den Kariben finden, welche der Mündung des 
Orinoko zunächſt leben. 

Da die ruſſiſchen und ſpaniſchen Niederlaſſungen bis jetzt 
die einzigen europäiſchen Kolonieen auf der Nordweſtküſte 
von Amerika waren, ſo halte ich es für nützlich, alle Miſſionen 
aufzuzählen, welche bis zu Anfang des Jahres 1803 angelegt 
waren. Dieſe ausführliche Nachricht wird beſonders dann 
merkwürdig, wenn die Bewohner der Vereinigten Staaten 
Luſt zu einer Bewegung nach Weſten gegen die Küſten des 
Großen Ozeanes hin zeigen, welche, China gegenüberſtehend, 
an ſchönen Seeotterfellen den größten Ueberfluß haben. 

Die Miſſionen von Neukalifornien folgen von Süden 
nach Norden einander in folgender Ordnung: 

San Diego, ein im Jahre 1769 angelegtes Dorf, 
110 km von der nördlichſten Miſſion von Altkalifornien. 

San Luis Rey de Francia, ein Dorf, angelegt 1798. 

San Juan Capishano, Dorf, angelegt 1776. 

San Gabriel, Dorf, angelegt 1771. 


1 Fiage a Fuca, ©. 164. 


— 286 — 


San Fernando, Dorf, angelegt 1797. 

San Buenaventura, Dorf, angelegt 1782. 

Santa Barbara, Dorf, angelegt 1786. 

La puriſima Concepcion, Dorf, angelegt 1787. 

San Luis Obispo, Dorf, angelegt 1772. 

San Miguel, Dorf, angelegt 1797. 

Soledad, Dorf, angelegt 1791. 

San Antonio de Padua, Dorf, angelegt 1771. 

San Carlos de Monterey, Hauptſtadt von Neukalifornien 
und 1770 am Fuße der Kordillere von Santa Lucia ge— 
gründet, welche mit Eichen, Pinien (foliis ternis) und Roſen⸗ 
ſträuchern bedeckt iſt. Das Dorf liegt 15 km von dem 
Preſidio gleichen Namens entfernt. Es ſcheint, als ob Ca: 
brillo bereits am 15. November 1542 die Bai von Monterey 
unterſucht und ſie wegen der ſchönen Pinien, welche die be— 
nachbarten Gebirge krönen, die Bahia de los Pinos genannt 
hat. Ihren gegenwärtigen Namen erhielt ſie 60 Jahre ſpäter 
von Vizcayno, und zwar dem damaligen Vizekönig von Mexiko, 
Gaſpar de Zuniga Grafen von Monterey zu Ehren, einem 
thätigen Manne, dem man die Unternehmung großer See: 
expeditionen verdankt und der den Juan de Date zur Er: 
oberung von Neumexiko aufgemuntert hat. 

San Juan Baptiſta, Dorf, angelegt 1797. 

Santa Cruz, Dorf, angelegt 1794. 

Santa Clara, Dorf, angelegt 1770. 

San Joſe, Dorf, angelegt 1797. 

San 1 ein Dorf, angelegt 1776, mit einem 
ſchönen Hafen, den die Geographen oft mit dem Drakushafen 
verwechſeln, welcher weiter gegen Norden unter 38° 10“ der 
Breite liegt und von den Spaniern Puerto de Botega ge— 
nannt wird. 

Die Anzahl der Weißen, der Meſtizen und Mulatten, welche 
in Neukalifornien entweder in den Preſidios oder im Dienſte 
der Franziskanermönche leben, iſt unbekannt. Ich glaube, daß 
ſie über 1300 Menſchen gehen kann; denn in den beiden 
Jahren 1801 und 1802 zählte man in der Kaſte der Weißen 
und derer von gemiſchtem Blute 35 Heiraten, 182 Taufen 
und 82 Todesfälle. Auf dieſen Teil der Bevölkerung dürfte 
die Regierung indes zur Verteidigung der Küſten nicht zählen, 
wenn irgend eine europäiſche Seemacht hier einen Angriff ver— 
ſuchen wollte. 


a 


Nachdem wir das Gemälde der Provinzen entworfen 
haben, welche das große mexikaniſche Reich bilden, müſſen wir 
noch einen flüchtigen Blick auf die Küſten des Großen Ozeanes 
werfen, welche ſich von dem Hafen von San Francisco 
und dem Kap Mendocino bis nach den Niederlaſſungen er— 
ſtrecken, welche die Ruſſen in der Prinz Wilhelmsbai (Prince 
William's Sound) angelegt haben. 

Dieſe Küſten wurden ſchon ſeit dem Ende des 16. Jahr⸗ 
hunderts von ſpaniſchen Schiffern befahren. Erſt 1774 aber 
ließen ſie die Vizekönige von Neuſpanien ſorgfältig unter: 
ſuchen. Eine ganze Zahl von Expeditionen, welche von den 
Häfen von Acapulco, San Blas und Monterey auf Ent— 
deckungen ausgingen, folgten ſich bis aufs Jahr 1792. Die 
Kolonie, welche die Spanier auf Nutka gründen wollten, hat 
einige Zeitlang die Aufmerkſamkeit aller europäiſchen See⸗ 
mächte auf ſich gezogen. Einige Schuppen, die man auf der 
Küſte aufſchlug, eine erbärmliche Baſtion, welche mit Stein⸗ 
ſtücken verteidigt ward und einiger Kohl, den man in einem 
Gehege pflanzte, entzündeten beinahe einen blutigen Krieg 
zwiſchen Spanien und England, und nur durch die Zerſtörung 
der Niederlaſſung auf der Quadra- oder Vancouversinſel hat 
der Tays oder Fürſt von Nutka, Macuina, ſeine Unabhängig⸗ 
keit erhalten. Seit 1786 haben verſchiedene europäiſche Na⸗ 
tionen dieſe Gegenden wegen des Handels mit Seeotterfellen 
beſucht. Allein da zu viele kamen, hatte es ſowohl für ſie 
ſelbſt als für die Eingeborenen nachteilige Folgen. Der Preis 
des Pelzwerkes ſtieg auf den Küſten von Amerika, während 
er in China außerordentlich ſank. Die Sittenverderbnis nahm 
bei den Indianern zu und die Europäer ſuchten im Geiſte 
derſelben Politik, welche die afrikaniſchen Küſten mit ſo 
vielem Blute befleckt hat, aus einer Uneinigkeit der Tays 
Nutzen zu ziehen. Verſchiedene Matroſen, und gerade die 
allerliederlichſten, riſſen aus und ließen ſich unter den Ein— 
geborenen nieder. Daher bemerkt man in Nutka wie auf den 
Sandwichinſeln bereits ein abſcheuliches Gemiſch von Barbarei 
der Urzeit mit den Laſtern des verfeinerten Europas. Unmöglich 
kann man glauben, daß die Bewohner für dieſe wirklichen 
Uebel durch einige Gemüſegattungen des alten Kontinentes, 
welche die Reiſenden in dieſe fruchtbaren Gegenden verpflanzt 
haben und die in der Liſte der Wohlthaten prangen, mit 
welchen die Europäer die Bewohner der Inſeln des Cro.en 
Ozeanes überhäuft zu haben ſich rühmen, entſchädigt worden ſind. 


— 288 — 


Im 16. Jahrhundert, in der ruhmvollen Zeit, da die 
ſpaniſche Nation, durch ein Zuſammentreffen außerordentlicher 
Umſtände begünſtigt, alle Hilfsmittel ihres Genies und ihre 
ganze Charakterkraft in hoher Freiheit entwickelte, beſchäftigte 
das Problem einer Durchfahrt gegen Nordweſten, um den 
geraden Weg nach Oſtindien zu finden, die kaſtiliſchen Köpfe 
ebenſo warm, als es ſeit 30 und 40 Jahren den Geiſt anderer 
Nationen bewegt hat. Wir wollen die apokryphiſchen Reiſe— 
beſchreibungen eines Ferrer, Maldonado, Juan de Fuca und 
Bartolomé Fonte nicht anführen, auf welche man ſo lange 
einen übertriebenen Wert geſetzt hat. Die meiſten Unwahr— 
heiten, die unter dem Namen von dieſen drei Schiffern im 
Umlaufe waren, ſind durch die mühſeligen und gelehrten 
Unterſuchungen mehrerer ſpaniſchen Marineoffiziere in ihrer 
Blöße gezeigt worden.“ Statt beinahe fabelhafte Namen an: 
zuführen und uns in ungewiſſe Hypotheſen zu verlieren, werden 
wir bloß das angeben, was durch hiſtoriſche Dokumente un⸗ 
bezweifelbar erwieſen iſt. Folgende Nachrichten welche zum 
Teil aus den handſchriftlichen Memoiren von Don Antonio 
Bonilla und Herrn Caſaſola, die in den Archiven der Vize— 
könige von Mexiko aufbewahrt werden, gezogen ſind, enthalten 
n deren Zuſammenſtellung die Aufmerkſamkeit der 

Leſer gewinnen kann. Wenn wir ſozuſagen das mannig- 
faltige Gemälde der Nationalthätigkeit entwickeln, wie ſie 
bald aufwachte, bald ſchlummerte, ſo werden dieſe Nachrichten 
ſelbſt diejenigen intereſſieren, welche nicht glauben, daß ein 
von freien Menſchen bewohntes Land derjenigen europäiſchen 
Nation, die es zuerſt geſehen, darum angehöre. 

Die Namen Cabrillo „und Gali find nicht jo berühmt 
geworden, wie die von Fuca und Fonte. Die Wahrheit 
hat in der Erzählung eines beſcheidenen Schiffers den Reiz 
und das Hinreißende der Täuſchung nicht. Juan Rodriguez 
Cabrillo unterſuchte die Küſten von Neukalifornien bis zu 
37 10“, oder bis zur Punta del Ano Nuevo, nördlich von 


Memoire von Don Ciriaco Cevallos. Unterſuchungen, welche 
Don Auguſtin Cean in den Archiven von Sevilla angeſtellt hat. 
Hiſtoriſche Einleitung in die Reiſe von Galiano und Valdes. 
S. XLIX bis LVI. und S. LXXVI bis LXXXIII. Trotz aller meiner 
Nachforſchungen war ich doch nicht imſtande, in Neuſpanien ein 
einziges Dokument zu finden, in welchem der Pilote Fuca oder der 
Admiral Fonte genannt geweſen wäre. 


— 289 — 


Monterey. Er ſtarb (den 3. Januar 1543) auf der Inſel San 
Bernardo, beim Kanale von Santa Barbara; allein ſein Pilote, 
Bartolomé Ferrelo, ſetzte ſeine Entdeckungen nordwärts bis 
zum 43. Grad der Breite fort, wo er die Küſten vom Weißen 
Vorgebirge ſah, welches Vancouver das Kap Oxford ge— 
nannt hat.! 

Francisco Gali entdeckte auf ſeiner Reiſe von Macao 
nach Acapulco im Jahre 1582 die Küſte des nordweſtlichen 
Amerikas unter 57° 30“. Auch er bewunderte, wie alle, 
die nach ihm Neukornwallis beſucht haben, die Schönheit 
der koloſſalen Gebirge, deren Spitze mit ewigem Schnee 
bedeckt und deren Fuß mit ſchöner Vegetation geſchmückt 
iſt. Wenn man die alten Beobachtungen an den Orten, 
deren Identität anerkannt iſt, durch die neuen verbeſſert,? 
ſo findet man, daß Gali einen Teil des Archipels von 
Prinz Wallis oder des von König Georg durchſegelt hat. 
Sir Francis Drake (1578) war nicht weiter in Neugeorgien 
gekommen als bis zum 48. Grad der Breite, nordwärts vom 
Kap Grenville. 

Von den beiden Expeditionen, welche Sebaſtian Vizeayno 
1596 und 1602 unternommen hat, war nur die letztere nach 
den Küſten von Neukalifornien gerichtet. Die 32 Karten, 
welche der Kosmograph Heinrich Martinezs zu Mexiko ver— 
fertigte, beweiſen, daß Vizcayno dieſe Küſten mit weit mehr 
Sorgfalt und Einſicht aufgenommen, als kein anderer Pilote 
je vor ihm gethan hat. Indes verhinderten ihn die Krank— 
heiten ſeiner Mannſchaft, der Mangel an Lebensmitteln und 
die außerordentliche ſtrenge Jahreszeit, jenſeits des Kaps San 
Sebaſtian vorzudringen, das unter dem 42. Grad der Breite, 
etwas nördlich von der Dreieinigkeitsbai liegt. Nur ein einziges 
Schiff von Vizcaynos Expedition, die von Antonio Florenz 
kommandierte Fregatte kam über das Kap Mendocino hinaus, 
und gelangte unter den 43. Grad der Breite, an die Mündung 
eines Fluſſes, den Cabrillo ſchon 1543 gekannt zu haben 


! Zufolge einer Handſchrift in dem Archivo general de Indias 
in Madrid. 

2 Dieſe Verbeſſerungen find überall in dieſem Werke, wo die 
Breiten, unter welche die alten Schiffer gekommen, angeführt find, 
vorgenommen worden. 

» Der nämliche, von dem wir oben bei der Geſchichte des 
Desague Real de Huehuetoca geſprochen haben. 

A. v. Humboldt, Neupſanien. I. 19 


— 290 — 


ſcheint, und welchen der Fähnrich Martin de Aguilar für 
das weſtliche Ende der Meerenge von Anian! gehalten hat. 
Indes muß man dieſen Eingang oder Fruß des Aguilar, 
den man zu unſerer Zeit nicht mehr finden konnte, nicht mit 
der Mündung des Rio Kolumbia (46° 15“ Breite) vermed): 
ſeln, der durch die Reiſen von Vancouver, Gray und des 
Kapitän Lewis berühmt geworden iſt. 

Mit Gali und Vizcayno endigt ſich die glänzende Epoche 
der Entdeckungen, welche die Spanier in alten Zeiten auf 
der Nordweſtküſte von Amerika gemacht haben. Die Geſchichte 
der Schiffahrten des 17. und der erſten Hälfte des 18. Jahr⸗ 
hunderts enthält keine Unternehmung, welche von den mexikani— 
ſchen Küſten nach dieſem ungeheuren Litorale gemacht worden 
wäre, das ſich von dem Kap Mendocino bis an die Grenzen 
von Oſtaſien erſtreckt. Statt der ſpaniſchen Flagge ſah man 
in dieſen Gegenden (1741) nur die ruſſiſche von den Schiffen 
wehen, welche die beiden mutigen Seemänner Bering und 
Tſchirikow befehligten. 

Nach einer Friſt von beinahe 170 Jahren richtete der 
Hof von Madrid ſeine Blicke wiederum auf die Küſten des 
Großen Ozeans. Indes war es nicht bloß das Verlangen, 
für die Wiſſenſchaften nützliche Entdeckungen zu machen, das 
die Regierung aus ihrer Lethargie erweckte, ſondern mehr die 
Beſorgnis, auf ihren nördlichſten Beſitzungen in Neuſpanien 
angegriffen zu werden, da ſie europäiſche Niederlaſſungen in 
der Nähe von ihren kaliforniſchen entſtehen ſah. Von allen 
ſpaniſchen Expeditionen, welche von 1774 bis 1792 unter: 
nommen wurden, waren nur die beiden letzteren eigentliche 
Entdeckungsausrüſtungen. Sie wurden von Offizieren befehligt, 
deren Arbeiten ausgebreitete Kenntniſſe in der nautiſchen 
Aſtronomie verraten. Die Namen Alexander Malaſpina, 
Galiano, Eſpinoſa, Valdes und Vernaci werden in dem Ver— 
zeichnis der unterrichteten und mutigen Seefahrer, denen die 
Welt genaue Nachrichten über die Nordweſtküſte des neuen 


1 Die Meerenge von Anian, welche mehrere Geographen mit 
der Meerenge von Bering verwechſeln, bezeichnet im 16. Jahrhun⸗ 
dert die Hudſonmeerenge, und erhielt ihren Namen von einem der 
beiden Brüder, die ſich auf dem Schiffe des Gaſpar von Cortereal 
befanden. Man ſehe die gelehrten Unterſuchungen des Herrn von 
0 in der hiſtoriſchen Einleitung zu Marchands Reiſe. 
Bd. I, S. 5. 


— 291 — 


Kontinents verdankt, immer einen ehrenvollen Platz behaup— 
ten. Konnten ihre Vorgänger ihren Operationen nicht ſo viel 
Vollkommenheit geben, ſo war es, weil ſie von den Häfen von 
San Blas oder Monterey ausliefen, wo es ihnen an In— 
ſtrumenten und anderen Hilfsmitteln fehlte, die das civiliſierte 
Europa anbietet. 

Die erſte wichtige Ausrüſtung, welche nach des Vizcaynos 
Reiſe gemacht wurde, iſt die von Juan Perez, der die Kor— 
vette Santiago, ſonſt Nueva Galicia genannt, kommandierte. 
Da weder Cook, noch Barrington, noch Herr Fleurieu von 
dieſer wichtigen Reiſe Kenntnis gehabt zu haben ſcheinen, ſo 
will ich hier verſchiedene Umſtände, aus einem handſchriftlichen 
Tagebuche! gezogen, mitteilen, welche ich der Güte des Herrn 
Don Guillermo Aguirre, Mitglied der Audiencia von Mexiko 
verdanke. Perez und ſein Pilote, Eſtevan Joſe Martinez, 
liefen den 24. Januar 1774 aus dem Hafen von San Blas 
aus. Sie hatten Befehl, die ganze Küſte von dem Hafen von 
St. Karl von Monterey bis zum 60. Grad der Breite zu unter— 
ſuchen. Da ſie in Monterey eingelaufen waren, ſo gingen 
fie den 7. Juni aufs neue unter Segel. Den 20. Juli ent: 
deckten ſie die Inſel Margareta (die Nordweſtſpitze der Königin 
Charlotteninſel),? und die Meerenge, welche dieſe Inſel von der 
des Prinz von Wallis ſcheidet. Den 9. Auguſt gingen ſie, als 
die erſten unter allen europäiſchen Seefahrern, auf der Reede 
von Nutka vor Anker, die ſie den Hafen von San Lorenzo 
nannten, und welchem der berühmte Cook vier Jahre ſpäter 
den Namen King George's Sound gegeben hat. Sie trieben 
einigen Tauſchhandel mit den Indianern, bei welchen ſie 
Eiſen und Kupfer ſahen, und gaben ihnen Hacken und Meſſer 
für Leder und Seeotterpelze. Perez konnte wegen ſchlechten 
Wetters und hoher, ſtürmiſcher See nicht ans Land gehen, 
und ſeine Schaluppe wäre bei einem Landungsverſuche, den ſie 
machte, beinahe zu Grunde gegangen. Die Korvette ſah ſich 
ſogar genötigt, ihre Taue abzuſchneiden und die Anker im 
Stiche zu laſſen, und die Weite zu gewinnen. Die Einge— 


Dieſes Tagebuch war von zwei Mönchen, dem Fray Juan 
Creſpi und dem Fray Tomas de la Vena, die fi) auf der Kor: 
vette Santiago befanden, gehalten worden. Mit dieſen Nachrichten 
kann man dasjenige ergänzen, was in der Reiſe der Sutil S. XCII 
bekannt gemacht worden iſt. 

2 Die Entrada de Perez auf den ſpaniſchen Karten. 


— 292 — 


borenen ſtahlen verſchiedene Dinge, welche Perez und ſeiner 

Mannſchaft gehörten, und dieſer Umſtand, den das Tagebuch 
des Paters Creſpi ausdrücklich anführt, mag das berühmte 
Problem von den ſilbernen Löffeln und anderen Fabrikartikeln 
erklären, welche der Kapitän Cook 1778 bei den Indianern 
von Nutka gefunden hat. Die Korvette Santiago kehrte den 
27. Auguſt 1774 wieder nach Monterey zurück, nachdem ſie 
8 Monate in See geweſen war. 

Im folgenden Jahre verließ eine zweite Expedition 
unter dem Befehl von Don Cruno Heceta, Don Juan de 
Ayala, und Don Juan de la Bodega y Quadra den Hafen 
von San Blas. Dieſe Reiſe, welche die Entdeckung der Nord— 
weſtküſte ganz beſonders erweitert hat, iſt durch das Tagebuch 
des Piloten Maurelle bekannt, welches von Barrington be— 
kannt gemacht und den Inſtruktionen des unglücklichen La⸗ 
pérouſe beigefügt worden iſt. Quadra entdeckte die Mündung 
des Rio Colombia, welche die Einfahrt von Heceta genannt 
wurde, den Pik von San Jacinto (Mount Edgecumbe) bei 
der Bai von Norfolk, und den ſchönen Hafen von Bucareli 
(55° 24° der Breite), der, wie wir durch Vancouvers Unter: 
ſuchungen wiſſen, zur Weſtküſte der großen Inſel in dem 
Prinz Wallisarchipel gehört. Dieſer Hafen iſt von ſieben 
Vulkanen umgeben, deren mit ewigem Schnee bedeckte Gipfel 
Feuer und Aſche auswerfen. Herr Quadra fand daſelbſt eine 
Menge Hunde, deren ſich die Indianer zu ihren Jagden 
bedienten. Ich beſitze zwei kleine, aber ſehr merkwürdige 
Karten,! welche 1788 in der Stadt Mexiko geſtochen worden 


1 Carta geografica de la costa occidental de la California 
situada al Norte de la linea sobre el mar asiatico, que se 
discubrid en los anos de 1769 y 1775 par el Teniente de 
Navio Don Juan Francisco de Bodega y Quadıa, y por el 
Alferez de fregata, Don Jose Canizares, desde los 17 hasta 
los 58 grados. Auf dieſer Karte ſcheint die Küfte faſt ganz ohne 
Einfahrten und Inſeln zu fein. Man ſieht da die Enſenada de 
Ezeta (Rio Colombia) und die Einfahrt von Juan Perez; allein 
man findet den Namen des San Lorenzohafens (Nutka) nicht, 
welchen dieſer Perez 1774 geſehen hatte. — Plan del gran puerto 
de San Francisco discubierto por Don José de Canizares en 
el mar asiatico. Vancouver unterſcheidet die Häfen von San Fran: 
cisco, von Sir Francis Drake und von Bodega als drei verſchie— 
dene Häfen. Herr Fleurieu hingegen ſieht alle drei für identiſch 
an. S. Voyage de Marchand, Bd. I. S. LIV. Quadra glaubt, 


— 293 — 


ſind und die Lage der Küſten vom 17. bis zum 58. Grad 
der Breite darſtellen, wie ſie während Quadras Expedition 
aufgenommen wurden. 

Im Jahre 1776 befahl der Hof von Madrid dem Vize— 
könig von Mexiko, eine neue Expedition zur Unterſuchung 
der Küſten von Amerika bis zum 70. Grad der Nordbreite 
auszurüſten. Zu dieſem Zwecke wurden zu Guayaquil zwei 
Korvetten, La Princeſa und La Favorita erbaut; allein dieſer 
Bau ging ſo langſam, daß die von Quadra und Don Ignacio 
Arteaga befehligte Expedition erſt den 11. Februar 1779 vom 
Hafen von San Blas aus unter Segel gehen konnte. In— 
zwiſchen hatte Cook gerade dieſe Küſten beſucht. Quadra und 
der Pilote Don Francisco Maurelle unterſuchten aufs ge— 
naueſte den Hafen von Bucareli, den Sankt Eliasberg, die 
Magdaleneninſel, welche Vancouver die Inſel Hinchinbrock 
(60% 25° der Breite) genannt hat, und die am Eingang der 
Prinz Wilhelmsbai liegt, und die Inſel Regla, eine der 
unfruchtbaren Inſeln im Cooksſtrom. Die Expedition kam 
den 21. November 1779 wieder nach San Blas zurück. Ich 
finde in einer Handſchrift, welche ich in Mexiko erhalten habe, 
daß die Schieferfelſen in der Nähe des Hafens von Bucareli, 
auf der Prinz Wallisinſel, Metallgänge enthalten. 

Der denkwürdige Krieg, durch welchen ein großer Teil 
des nördlichen Amerikas ſeine Freiheit erhalten hat, verhin— 
derte die Vizekönige von Mexiko, die Entdeckungsunterneh— 
mungen nordwärts vom Kap Mendocino zu verfolgen. Der 
Hof von Madrid befahl, die Expeditionen ſo lange, als die 
Feindſeligkeiten zwiſchen Spanien und England dauern wür— 
den, zu verſchieben. Dieſer Aufſchub verlängerte ſich noch 
geraume Zeit nach dem Frieden von Verſailles, und erſt im 
Jahre 1788 liefen zwei ſpaniſche Schiffe, die Fregatte La Prin— 
ceſa und das Paketboot San Carlos, unter dem Befehle von 
Don Eſtevan Martinez und Don Gonzalo Lopez de Haro 
mit dem Plane, die Lage und den Zuſtand der ruſſiſchen Nieder: 
laſſungen auf der Nordweſtküſte von Amerika zu unterſuchen, 
aus dem Hafen von San Blas aus. Die Exiſtenz dieſer 
Niederlaſſungen, von der man in Madrid erſt ſeit der Be— 
kanntmachung von des berühmten Cooks dritter Reiſe Kunde 
erhalten zu haben ſcheint, beunruhigte die ſpaniſche Regierung 


wie wir weiter oben bemerkt haben, daß Drake im Hafen von Bo: 
dega vor Anker gelegen habe. 


— 294 — 


ſehr. Sie ſah es ungern, daß der Pelzwerkhandel engliſche, 
franzöſiſche und amerikaniſche Schiffe nach einer Küſte lockte, 
welche vor der Rückkehr des Lieutenants King nach London 
jo wenig von den Europäern beſucht worden war als Nuyts— 
land oder Endrachtsland in Neuholland. 

Die Expedition von Martinez und Haro dauerte vom 
8. März bis zum 5. Dezember 1788. Dieſe Seefahrer ſteuer⸗ 
ten vom Hafen von San Blas geradezu nach der Prinz 
Wilhelmseinfahrt, welche die Ruſſen den Golf Tſchugatskaja 
nennen. Sie beſuchten den Cooksſtrom, die Inſeln Kichtak 
(Kodiak), Schumagin, Unimak und Unalaſchka. In den ver— 
ſchiedenen ruſſiſchen Faktoreien, welche ſie im Cooksſtrome 
und auf Unalaſchka fanden, wurden ſie ſehr freundſchaft— 
lich behandelt, und man teilte ihnen ſogar mehrere Karten 
mit, welche die Ruſſen von dieſen Gegenden aufgenommen 
hatten. In den Archiven der Vizekönige in Mexiko fand ich 
einen dicken Folioband mit dem Titel: Reconoeimiento de 
los quatro establecimientos Rusos al Norte de la Cali- 
fornia, hecho en 1783. Indes liefert die hiſtoriſche Beſchrei— 
bung von Martinez' Reiſe, welche in dieſer Handſchrift 
enthalten iſt, nur ſehr wenige Angaben über die ruſſiſchen Kolo— 
nieen im neuen Kontinent. Niemand von der Mannſchaft 
verſtand ein Wort Ruſſiſch, und man konnte ſich nicht anders 
als durch Zeichen verſtändlich machen, indem man bei dieſer 
ſo fernhin unternommenen Expedition vergeſſen hatte, einen 
Dolmetſcher aus Europa kommen zu laſſen. Der Nachteil, 
der hieraus entſprang, war unverbeſſerlich. Uebrigens würde 
Herr Martinez in dem ganzen Umfange des ſpaniſchen Amerikas 
nicht leichter einen Ruſſen gefunden haben, als es Sir George 
Staunton geworden iſt, einen Chineſen in England oder in 
Frankreich aufzutreiben. 

Seit den Reiſen von Cook, Dixon, Portlock, Mears und 
Duncan fingen die Europäer an, den Hafen von Nutka als 
den hauptſächlichſten Pelzmarkt auf der Nordweſtküſte von 
Amerika anzuſehen. In dieſer Rückſicht that der Madrider 
Hof im Jahre 1789, was er 15 Jahre früher, ſogleich nach 
Juan Perez' Reiſe, viel leichter ausgeführt hätte. Herr Mar: 
tinez, welcher die ruſſiſchen Faktoreien beſucht hatte, erhielt 
Befehl, eine dauernde Niederlaſſung auf Nutka zu gründen, 
und den Teil der Küſte (zwiſchen dem 50. und 55. Grad 
der Breite), welche der Kapitän Cook auf ſeiner Fahrt nicht 
hatte aufnehmen können, aufs genaueſte zu unterſuchen. 


— MW — 


Der Hafen von Nutka befindet ſich auf der öſtlichen 
Küfte einer Inſel, welche nach den im Jahre 1791 durch die 
Herren Eſpinoſa und Cevallos angeſtellten Unterſuchungen, 
110 km Breite hat, und durch den Kanal von Taſis von 
der großen Inſel, die heutzutage Quadra- oder Vancouver⸗ 
inſel heißt, getrennt iſt. Es iſt daher ebenſo falſch, zu be— 
haupten, daß der Hafen von Nutka, welchen die Eingeborenen 
Yucuatl nennen, zur großen Quadrainſel gehöre, als es un- 
genau iſt, zu ſagen, das Kap Hoorn ſei die äußerſte Spitze 
von Feuerland. Ich weiß nicht, durch welchen Mißverſtand 
der berühmte Cook den Namen Yucuatl in den von Nutka 
verkehrt hat, welcher letztere den Eingeborenen des Landes 
ſelbſt völlig unbekannt iſt, und mit den Worten ihrer Sprache 
keine andere Aehnlichkeit hat, als etwa mit dem Worte Nutchi, 
welches Gebirge bedeutet.! 


* Memoiren von Don Francisco Moziſio. Der achtungswerte 
Verfaſſer war einer der Botaniker bei der Expedition des Herrn 
Seſſe und hielt ſich mit Herrn Quadra 1792 in Nutka auf. Da 
ich mir über die Nordweſtküſte des nördlichen Amerikas ſo viel 
Nachrichten wie möglich ſammelte, ſo machte ich 1803 aus den 
Handſchriften des Herrn Mozino, die mir der Profeſſor Cervantes, 
Direktor des botaniſchen Gartens in Mexiko, mitzuteilen die Freund: 
ſchaft hatte, Auszüge. Seither habe ich geſehen, daß der gelehrte 
Herausgeber der Vıage de la Sutil S. 123 Materialien aus dieſem 
Memoire geſchöpft hat. Neben den genauen Nachrichten indes, 
welche man den engliſchen und franzöſiſchen Seefahrern verdankt, 
wäre es noch immer ſehr der Mühe wert, die Bemerkungen des 
Herrn Mozino über die Sitten der Eingeborenen von Nutka im 
Druck bekannt zu machen. Dieſe Bemerkungen umfaſſen eine Menge 
merkwürdiger Gegenſtände, als da ſind: die Vereinigung der bürger— 
lichen und prieſterlichen Gewalt in der Perſon der Fürſten oder Tays; 
der Kampf zwiſchen dem guten und böſen Prinzip, die die Welt 
beherrſchen, nämlich dem Quautz und Matlox; der Urſprung des 
Menſchengeſchlechtes zu einer Zeit, da die Hirſche ohne Geweih, die 
Vögel ohne Flügel und die Hunde ohne Schwanz waren; die Eva 
der Nutkier, welche einſam in einem blühenden Gehölz auf Yucuatl 
lebte, da der Gott Quautz ſie in einer ſchönen kupfernen Piroge 
beſuchte; die Erzie hung des erſten Menſchen, welcher, ſo wie er 
größer wurde, von einer kleineren Muſchel immer in eine größere 
ſchlüpfte; die Genealogie des Adels von Nutka, der von dem Sohne 
dieſes in einer Muſchel aufgewachſenen Menſchen abſtammt, da 
hingegen das Volk (welches in der anderen Welt ſogar ein eigenes 
Paradies, Pinpula genannt, hat) ſeinen Urſprung bloß von den 


— 296 — 


Don Eſteban Martinez, welcher die Fregatte La Prin⸗ 
ceſa und das Paketboot San Carlos befehligte, ging den 
5. Mai 1789 im Hafen von Nutka vor Anker. Der An⸗ 
führer Macuina nahm ihn mit vieler Freundſchaft auf, er⸗ 
innerte ſich ſehr wohl, ihn 1774 mit Herrn Perez geſehen zu 
haben, und zeigte ſogar die ſchönen Konchylien, welche man 
ihm damals zum Geſchenk gemacht hatte. Macuina, der Tays 
der Inſel Pucuatl, genießt eine völlig unumſchränkte Gewalt. 
Er iſt der Montezuma dieſer Gegenden, und ſein Name bei allen 
Völkern, welche den Handel mit Seeotterfellen treiben, be— 
rühmt. Ich weiß nicht, ob er noch bei Leben iſt; indes er— 
fuhren wir in Mexiko, gegen das Ende von 1803, aus Briefen 
von Monterey, daß er eiferſüchtiger auf ſeine Unabhängigkeit 
als der König der Sandwichinſeln, welcher ſich zum Vaſallen 
von England erklärte, Schießgewehre und Pulver zu erhalten 
ſuchte, um ſich gegen die Beleidigungen zu verteidigen, 
welchen er von den europäiſchen Seefahrern häufig aus— 
geſetzt war. 

Der Hafen von Santa Cruz de Nutka (Puerto de San 
Lorenzo von Perez, und Friendly-cove von Cook genannt) 
hat 14 bis 16 m Tiefe, und iſt gegen Südoſt faſt ganz 
von kleinen Inſeln eingeſchloſſen, auf deren einer Martinez 
die Batterie von San Miguel angelegt hat. Die Gebirge 
im Inneren des Landes ſcheinen aus Thonſchiefer und an— 
deren primitiven Felſenarten zu beſtehen. Herr Mozino ent: 
deckte an denſelben Gänge von geſchwefeltem Kupfer und 
Blei. Eine Viertelſtunde vom Hafen entfernt glaubte er 
in einem poröſen Mandelſtein, der am Ufer eines Sees 
lag, die Wirkungen vulkaniſchen Feuers zu erkennen. Das 
Klima iſt in Nutka ſo gelinde, daß unter einer noch nörd— 
licheren Breite als die von Quebeck und Paris iſt, die klein— 
ſten Flüſſe nicht vor dem Januar zufrieren. Dieſes merk— 
würdige Phänomen beſtätigt Mackenzies Beobachtungen, welcher 


jüngeren Söhnen dieſer Familie abzuleiten wagt; das Kalender: 
ſyſtem dieſer Indianer, welches auf dem Jahresanfange mit der 
Sonnenwende, einer Einteilung des Jahres in 14 Monate, jeder 
zu 20 Tagen, und einer Menge von Schalttagen beruht, durch 
die man am Ende mehrerer Monate das Ganze ausgleicht, u. ſ. w. 

»Die Indianer in der Nähe der Nordweſtküſte glaubten ſogar 
zu bemerken, daß die Winter von Jahr zu Jahr gelinder würden. 
Dieſe Gelindigkeit des Klimas ſcheint eine Wirkung der Weſtwinde zu 


— 297 — 


verſichert, daß die Nordweſtküſte des neuen Kontinents eine 
weit höhere Temperatur habe, als die Oſtküſte von Amerika 
und Aſien, welche unter denſelben Parallelkreiſen liegen. Die 
Bewohner von Nutka kennen den Donner beinahe ebenſowenig 
als die der Nordküſte von Norwegen, und elektriſche Explo— 
ſionen ſind bei ihnen äußerſt ſelten. Die Hügel ſind mit 
Pinien, Eichen, Cypreſſen und Gebüſchen von Roſenſträu— 
chern, Vaccinien und Andromeden bedeckt. Der ſchöne Strauch, 
welcher Linnéss Namen trägt, wurde von den Gärtnern von 
Vancouvers Expedition erſt in höheren Breiten gefunden. 
John Mears, und beſonders ein ſpaniſcher Offizier, Don 
Pedro Alberni, haben in Nutka alle europäiſchen Gemüſe ge— 
zogen; nur der Mais und der Weizen brachten ihre Körner 
nie zur Reife, was die Wirkung einer zu kräftigen Vegetation 
zu ſein ſchien. Unter den Vögeln der Vancouverinſel hat 
man echte Kolibri bemerkt, und dieſer für die Geographie 
der Tiere ſo wichtige Umſtand muß alle diejenigen in Er— 
ſtaunen ſetzen, welchen es unbekannt iſt, daß Herr Mackenzie 
an den Quellen des Friedensfluſſes, unter einer Breite von 
54° 24“, und Herr Galiano beinahe unter dem nämlichen 
Südparallelkreiſe, in der Magelhaensſchen Meerenge, Kolibri 
geſehen hat! 

Martinez' Unterſuchungen drangen nicht über den 50. Grad 
der Breite hinaus. Zwei Monate, nachdem er in den Hafen 
von Nutka eingelaufen war, ſah er ein engliſches Kriegs— 
ſchiff, den Argonauten, unter dem Kommando des James 
Colnet, welcher durch ſeine auf den Galapagosinſeln gemachten 
Beobachtungen bekannt iſt, ankommen. Colnet eröffnete dem 
ſpaniſchen Seefahrer, daß er von ſeiner Regierung Befehl 
habe, eine Faktorei auf Nutka anzulegen, daſelbſt eine Fregatte 
und eine Goelette zu erbauen und alle anderen europätjchen 
Nationen zu verhindern, an dem Pelzhandel auf Nutka teil— 
zunehmen.! Vergebens hielt ihm Martinez entgegen, daß 


ſein, welche über einer beträchtlichen Meeresfläche wegwehen. Uebri— 
gens glaubt Herr Mackenzie, was ich auch glaube, daß die klima— 
tiſche Veränderung, welche man in ganz Nordamerika bemerkt, keinen 
unbedeutenden Lokalurſachen, wie die Ausrottung der Wälder z. B. 
iſt, zugeſchrieben werden darf. 

1785 hatte ſich in England eine Nutkacompagnie, unter dem 
Namen The King George's Sound Company, gebildet, und man 
hatte ſogar den Plan, auf Nutka eine engliſche Kolonie, gleich der 
von Neuholland, anzulegen. 


— 298 — 


Juan Perez lange vor Cook in dieſen Gegenden geankert 
habe und der Streit, welcher ſich zwiſchen den Befehlshabern 
des Argonauten und der Princeſa erhob, hätte beinahe einen 
Bruch zwiſchen den Höfen von London und Madrid verur: 
ſacht. Um das Uebergewicht ſeiner Rechte geltend zu machen, 
wandte Martinez ein gewaltſames und nicht ſehr geſetzmäßiges 
Mittel an. Er arretierte Herrn Colnet und ſchickte ihn über 
San Blas nach Mexiko. Der eigentliche Beſitzer des Landes 
von Nutka, der Tays Macuina, war klug genug, ſich 
für den Sieger zu erklären; allein der Vizekönig, welcher 
Martinez' Zurückberufung beſchleunigen zu müſſen glaubte, 
ſandte anfangs 1790 drei andere bewaffnete Fahrzeuge nach 
der Nordweſtküſte von Amerika. i 

Don Francisco Eliſa und Don Salvador Fidalgo, der 
Bruder des Aſtronomen, welcher die Küſten von Südamerika 
von der Mündung des Drachenfluſſes bis Portobello auf— 
genommen hat, befehligten dieſe neue Expedition. Herr Fi⸗ 
dalgo beſuchte die Einfahrt von Cook und die Prinz Wilhelms— 
bai und vervollſtändigte die Kenntnis dieſer Gegenden, welche 
der mutige Vancouver ſpäter unterſucht hat. Unter 60° 14° 
der Breite, an der Nordſpitze des Prinz Williamsſound, war 
Herr Fidalgo Zeuge eines wahrſcheinlich vulkaniſchen, aber 
höchſt außerordentlichen Phänomens. Die Eingeborenen führten 
ihn in eine ganz mit Schnee bedeckte Ebene, wo er große 
Eis- und Steinmaſſen mit ſchrecklichem Gekrache in ungeheure 
Höhen hinaufgeſchleudert ſah. Don Francisco Eliſa blieb in 
Nutka, um die Niederlaſſung, welche Martinez im vorigen Jahre 
angelegt hatte, zu vergrößern und zu befeſtigen, indem er in 
dieſem Weltteile noch keine Kunde davon hatte, daß Spanien 
in einem den 28. Oktober 1790 im Eskorial unterzeichneten 
Vertrage auf ſeine Anſprüche auf Nutka und die Cooksſtraße 
zu Gunſten des Londoner Hofes Verzicht geleiſtet hatte. 
Wirklich kam die Fregatte Dädalus, welche Vancouver den 
Befehl brachte, über die Ausübung des Vertrages zu wachen, 
erſt im Auguſt 1792 im Hafen von Nutka an, als Fidalgo 
eben damit beſchäftigt war, eine zweite ſpaniſche Niederlaſſung 
ſüdöſtlich von der Inſel Quadra auf dem feſten Lande ſelbſt 
in dem Hafen von Nunez Gaona oder Quinicamet zu grün— 
den, welcher unter 48° 20“ der Breite bei der Einfahrt des 
Juan de Fuca liegt. 

Auf des Kapitäns Eliſa Expedition folgten zwei andere, 
welche wegen der wichtigen aſtronomiſchen Arbeiten, zu welchen 


— 299 — 


ſie Anlaß gegeben haben und der vortrefflichen Inſtru— 
mente, womit ſie verſehen waren, mit Cooks, Lapsrouſes 
und Vancouvers Expeditionen verglichen werden können. 
Ich ſpreche von der Reiſe des berühmten Malaſpina im Jahre 
1792 und von derjenigen, welche Galiano und Valdes 1792 
gemacht haben. 

Die Operationen, welche Malaſpina und die unter ſeinen 
Befehlen arbeitenden Offiziere ausgeführt haben, umfaſſen den 
ungeheuren Küſtenumfang, von der Mündung des Rio de la 
Plata bis zur Prinz Wilhelmseinfahrt. Indes wurde dieſer 
geſchickte Seemann berühmter noch durch ſein Unglück als 
durch ſeine Entdeckungen. Nachdem er die beiden Hemiſphären 
durchſegelt hatte und allen Gefahren eines ſtürmiſchen Meeres 
entronnen war, fand er noch viel größere an ſeinem Hofe, 
deſſen Gunſt ſein Verderben wurde. Opfer einer politiſchen 
Intrigue ſeufzte er ganze ſechs Jahre lang in einem Kerker— 
loche. Endlich erhielt die franzöſiſche Regierung ſeine Freiheit 
und Alexander Malaſpina kehrte in fein Vaterland zurück. 
An den Ufern des Arno genießt er nun in der Einſamkeit 
die tiefen Eindrücke, welche die Beobachtung der Natur und 
das Studium des Menſchen unter verſchiedenen Klimaten in 
einer gefühlvollen, vom Unglück geprüften Bruſt zurücklaſſen. 

Malaſpinas Arbeiten blieben in den Archiven begraben, 
nicht weil die Regierung die Bekanntmachung von Geheim— 
niſſen ſcheute, deren Verborgenbleiben ihr etwa nützlich ſcheinen 
konnte, ſondern weil der Name dieſes furchtloſen Seemannes 
in ewiges Schweigen gehüllt werden ſollte. Glücklicherweiſe 
hat aber die Direktion der hydrographiſchen Arbeiten (Depo— 
sito hydrografico de Madrid! dem Publikum die haupt⸗ 
ſächlichſten aſtronomiſchen Beobachtungen mitgeteilt, welche 
von Malaſpinas Expedition gemacht worden ſind. Der größte 
Teil der Seekarten, die ſeit 1799 in Madrid erſchienen ſind, 
gründet ſich auf dieſe wichtigen Reſultate; allein man findet 

auf ihnen ſtatt des Namens des Anführers bloß den der 
Korvetten La Descubierta und La Atrevida, welche Malaſpina 
befehligt hatte. 

Seine Expedition?, die am 30. Juli 1789 von Cadiz 


Dieſe Anſtalt wurde durch einen königlichen Befehl vom 
6. Auguſt 1797 gegründet. 

Auszug aus einem Tagebuche, das an Bord der Atrevida 
gehalten worden war, eine Handſchrift, die in den Archiven von 


— 300 — 


ausgelaufen war, kam erſt den 2. Februar 1791 in Acapulco 
an. Um dieſe Zeit heftete der Hof von Madrid ſeine Auf— 
merkſamkeit aufs neue auf einen Gegenſtand, um den man 
ſich ſchon zu Anfang des 17. Jahrhunderts geſtritten hatte, 
nämlich auf die ſogenannte Meerenge, durch welche Lorenzo 
Ferrer im Jahre 1588 von den Küſten von Labrador nach 
dem Großen Ozean geſegelt ſein wollte. Ein Memoire, das 
Herr Buache in der Akademie der Wiſſenſchaften vorgeleſen, 
hatte die Hoffnung, daß dieſe Paſſage wirklich exiſtiere, wieder 
erweckt. Die Korvetten, die Descubierta und die Atrevida, 
erhielten Befehl, nach den hohen Breiten der Nordweſtküſte 
von Amerika zu ſteuern und alle Fahrwaſſer und Einfahrten 
zu unterſuchen, welche die Meeresufer zwiſchen 58 und 60° 
der Breite unterbrächen. Malaſpina ging in Begleitung der 
beiden Botaniker Hänke und Nee von Acapulco aus den 1. Mai 
1791 unter Segel. Nach drei Wochen Fahrt landete er am 
Kap St. Bartholomäus, welches ſchon 1775 von Quadra, 
1778 von Cook und von Dixon 1786 beſucht worden war. 
Er nahm die Küſte von dem San Jacintogebirge bei dem 
Kap Edgecumbe (Cabo Engano, Breite 57° 1’ 30) bis zur 
Montaguinſel, der Prinz Williamseinfahrt gegenüber, auf. 
Während dieſer Expedition wurde die Länge des Perpendikels 
und die Neigung und Abweichung der Magnetnadel auf 
mehreren Punkten der Küſte beſtimmt. Mit vieler Sorgfalt 
maß man die Höhe der St. Elias- und der Schönwettergebirge 
(Cerro de buen tiempo, oder Mount-Fairweather), welche 
die vorzüglichſten Spitzen der Kordillere von Neunorfolk ſind. 
Die Kenntnis ihrer Höhe! und ihrer Lage können den Schif— 
fern, beſonders wenn ſie das ſchlechte Wetter oft ganze Wochen 
lang hindert, die Sonne zu beobachten, ſehr nützlich ſein; 
denn wenn ſie dieſe Piks auch nur auf 80 bis 100 Meilen 
Entfernung ſehen, ſo können ſie den Stand ihrer Schiffe durch 
bloße Horizontalmeſſungen und Höhenwinkel beſtimmen. 


Mexiko aufbewahrt wird. Viage de la Sutil, ©. CXIII bis CXXIII. 
Herr Malaſpina hatte ſchon vor der im Jahre 1789 unternom— 
menen Expedition die Reiſe um die Welt auf der für Manila 
beſtimmten Fregatte Aſträa, gemacht. 

Malaſpinas Expedition fand die Höhe des Berges St. Elias 
zu 5441 m (6507,6 Varas) und die vom Mount Fairweather zu 
4489 m (5368,3 Varas). Die Höhe des erfteren dieſer Berge kommt 
alſo der Höhe des Cotopaxi gleich, und die des zweiten der des 
Roſaberges. 


— 301 — 


Nachdem Malaſpina vergebens die in der apokryphiſchen 
Reiſe des Maldonado angezeigte Meerenge geſucht und ſich 
einige Zeit in dem Mulgraveshafen, in der Beringsbai (Breite 
59° 34° 20“) aufgehalten hatte, ſteuerte er ſüdlich. Den 
13. Auguſt ging er im Hafen von Nutka vor Anker, unter— 
ſuchte die Tiefe der Kanäle, welche die Inſel Yucuatl um: 
geben und beſtimmte durch bloß aſtronomiſche Beobachtungen 
die Lage von Nutka, Monterey, von der Inſel Guadalupe, 
an welcher die Gallione der Philippiniſchen Inſeln (la Nao 
de China) zu landen pflegt und die vom Kap San Lucas. 
Die Korvette Atrevida lief in Acapulco, die Descubierta in 
San Blas im Oktober 1791 ein. 

Eine Schiffahrt von fünf Monaten war freilich für die 
Unterſuchung und Aufnehmung einer ausgebreiteten Küſte 
mit der ins kleinſte gehenden Genauigkeit nicht hinlänglich, 
welche wir in Vancouvers Reiſe, die drei Jahre dauerte, be— 
wundern. Indes hat Malaſpinas Expedition doch ein beſon— 
deres Verdienſt, und dies beſteht nicht bloß in der Menge von 
aſtronomiſchen Beobachtungen, ſondern beſonders in der ſcharf— 
ſinnigen Methode, welche er, um zu gewiſſen Reſultaten zu 
gelangen, angewendet hat. Man hat z. B. die Länge und 
Breite der vier Küſtenpunkte, das Kap San Lucas, die von 
Monterey, von Nutka und vom Mulgraveshafen, mit völliger 
Zuverläſſigkeit beſtimmt und die Zwiſchenpunkte durch Hilfe 
von vier Arnoldſchen Seeuhren mit dieſen fixen Hauptpunkten 
in Verhältnis geſetzt. Dieſe Methode, welche von den auf 
Malaſpinas Korvetten befindlichen Offizieren, den Herren Eſpi— 
noſa, Cevallos und Vernaci angewendet wurde, iſt den Par— 
tialkorrektionen weit vorzuziehen, die man ſich mit den chrono— 
un Längen nach dem Reſultate der lunariſchen Diſtanzen 
erlaubt. 

Der berühmte Malaſpina war kaum auf der mexikaniſchen 
Küſte wieder angekommen, als er, unzufrieden, die Küſte zwi— 
ſchen der Nutkainſel und dem Kap Mendocino nicht nahe 
genug unterſucht zu haben, den Vizekönig Grafen von Re— 
villagigedo bewog, eine neue Entdeckungsexpedition nach der 
Nordweſtküſte von Amerika auszurüſten. Des Vizekönigs 
thätiger und unternehmender Geiſt entſprach dieſem Wunſche 
um ſo leichter, da neue Nachrichten, von den auf Nutka be— 
findlichen Offizieren die Exiſtenz eines Kanales wahrſcheinlich 
zu machen ſchienen, deſſen Entdeckung man dem griechiſchen 
Piloten Juan de Fuca, am Ende des 16. Jahrhunderts bei— 


— 302 — 


maß. Wirklich hatte Martinez 1774 unter 48° 20° der Breite 
eine ſehr weite Einfahrt gefunden, der Pilote von der Goe— 
lette Gertrudis, der Fähnrich Don Manuel Guimper, welcher 
den Binnenlander, die Kronprinzeſſin kommandierte, und nach 
ihm der Kapitän Eliſa, im Jahre 1791, hatten dieſe Einfahrt 
unterſucht, und ſogar ſichere und geräumige Häfen darin ent: 
deckt. Um dieſe Unterſuchungen zu vollenden, liefen den 
8. März 1792 die Goeletten Sutil und Mexicana unter 
dem Befehl von Don Dioniſio Galiano, und Don Cayetano 
Valdes von Acapulco aus. 

Dieſe geſchickten und erfahrenen Aſtronomen umſegelten 
in Begleitung der Herren Salamanca und Vernaci die große 
Inſel, welche heutzutage Quadras und Vancouvers Namen 
trägt, und verwandten auf dieſe beſchwerliche und gefahrvolle 
Reiſe vier Monate. Nachdem ſie die Meerengen von Fuca 
und von Haro paſſiert hatten, begegneten ſie in dem Kanale 
des Roſario, welchen die Engländer den Golf von Georgien 
nennen, den engliſchen Seefahrern Vancouver und Broughton, 
die ſich in gleicher Abſicht wie fie in dieſen Gewäſſern be- 
fanden. Beide Expeditionen teilten ſich die Reſultate ihrer 
Arbeiten ohne Rückhalt mit, unterſtützten ſich gegenſeitig in 
ihren Operationen, und das gute Einverſtändnis und die voll: 
kommene Harmonie, von der die Aſtronomen auf dem Rücken 
der Kordilleren zu einer anderen Zeit ein ſchlechtes Beiſpiel 
gegeben hatten, dauerten bis zum Augenblick ihrer Trennung. 

Galiano und Valdes unterſuchten auf ihrer Rückkehr von 
Nutka nach Monterey die Einfahrt de la Ascenſion aufs neue, 
welche Don Bruno Eceta den 17. Auguſt 1775 entdeckt, und 
der geſchickte amerikaniſche Seefahrer Herr Gray nach dem 
Namen des Sloops, den er befehligte, den Fluß Colombia 
genannt hatte. Dieſe Unterſuchung war um ſo wichtiger, da 
Vancouver, welcher dieſer Küſte ſchon ſehr nahe gefolgt, vom 
45. Grad der Breite bis zum Kanal von Fuca keine Ein— 
fahrt bemerkt, und dieſer erfahrene Seemann deswegen ſogar 
an dem Daſein des Rio de Colombia, oder der Entrada de 
Eceta gezweifelt hatte. 


Ich habe oben ſchon von der Leichtigkeit geredet, mit welcher 
die Europäer an den fruchtbaren Ufern des Rio Colombia eine 
Kolonie anlegen könnten, ſowie auch von den Zweifeln, die man 
gegen die Identität dieſes Fluſſes mit dem Tacoutche-Teſſe, oder 
Oregon bei Mackenzie, erhoben hat. Indes weiß ich nicht, ob ſich 


— 303 — 


Im Jahre 1797 gab die ſpaniſche Regierung Befehl, 
daß die Karten, welche während der Expedition der Herren 
Galiano und Valdes aufgenommen worden, bekannt gemacht 
werden ſollten, „damit ſie vor Vancouvers ſeinen in den 
Händen des Publikums ſein könnten“. Indes kamen ſie 
doch erſt 1802 heraus, und die Geographen haben nun den 
Vorteil, die Vancouverſchen Karten mit denen der ſpaniſchen 
Seefahrer, wie ſie von dem Depoſito hydrografico in Madrid 
bekannt gemacht worden ſind, und mit der ruſſiſchen Karte 
zu vergleichen, welche 1802 im Kartendepot des Kaiſers zu 
Petersburg herausgekommen iſt. Dieſe Vergleichung iſt aber 
um ſo notwendiger, da dieſelben Vorgebirge, dieſelben Fahr— 
waſſer und Inſeln oft drei bis vier verſchiedene Namen 
haben, und die geographiſche Synonymik dadurch ebenſo ver: 
wirrt geworden, als es die Synonymik der kryptogamiſchen 
Pflanzen aus dem nämlichen Grunde iſt. 

Während die Goeletten Sutil und Mexicana, damit be— 
ſchäftigt waren, die Küſten zwiſchen den Parallelkreiſen vom 
45. und 51. Grad mit größter Sorgfalt zu unterſuchen, be— 
ſtimmte der Vizekönig Revillagigedo eine andere Expedition 
für noch höhere Breiten. Vergebens hatte man in der Ge— 
gend des Kap Orford und des Kap Gregory die Mündung 


dieſer Oregon in einen der großen Salzſeen ergießt, welche ich 
nach den von dem Pater Escalante gegebenen Nachrichten auf 
meiner Karte von Mexiko unter den 39. und 41. Grad der Breite 
geſetzt habe. Auch will ich nicht entſcheiden, ob der Oregon, gleich 
mehreren großen Flüſſen des ſüdlichen Amerikas, einen Durchbruch 
durch eine hohe Gebirgskette geriſſen hat, und ob ſeine Mündung 
in einer der noch wenig bekannten Buchten iſt, welche ſich zwiſchen 
dem Hafen de la Botega und dem Kap Orford befinden. Doch 
hätte ich wünſchen mögen, daß ein ſonſt gelehrter und ſcharfſinniger 
Geograph der Verſuchung widerſtanden haben möchte, den Namen 
Oregon in dem Origen zu erkennen, welcher, nach ſeiner Meinung, 
auf Don Antonio Alzates Karte von Mexiko einen Fluß bezeichnet. 
Er verwechſelte das ſpaniſche Wort origen, Quelle, Urſprung einer 
Sache, mit dem indianiſchen Origan. Alzates Karte gibt übrigens 
nur den Rio Colorado an, welcher den Rio Gila aufnimmt. Bei 
ihrer Vereinigung lieſt man folgende Worte: Rio Colorado, ö del 
Norte, cuyo origen se ignora, deſſen Urſprung man nicht kennt. 
Die Nachläſſigkeit mit der dieſe ſpaniſchen Worte abgeteilt ſind 
(man ſtach nämlich: Nortecuyo und Seignora), iſt wahrſcheinlich der 
Grund dieſes außerordentlichen Mißgriſſes. 


— 304 — 


des Fluſſes von Martin de Aguilar geſucht, und Alexander 
Malaſpina hatte, ſtatt des berühmten Kanales von Maldonado, 
nichts als Straßen gefunden, die keinen Ausgang hatten. 
Auch hatten ſich Galiano und Valdes überzeugt, daß Fucas— 
einfahrt bloß ein Seearm ſei, welcher eine Inſel von mehr 
als 1700 Quadratmeilen,“ nämlich die von Quadra und Van- 
couver, von der unebenen Küſte von Neugeorgien trenne. So 
blieben denn immer noch Zweifel über die Exiſtenz der Meer— 
enge, deren Entdeckung man dem Admiral Fuentes oder 
Fonte zugeſchrieben, und die ſich unter dem 53. Grad der 
Breite befinden ſollte. Cook hatte es ſehr bedauert, daß er 
dieſen Teil des Kontinents von Neuhannover nicht unter: 
ſuchen konnte; aber die Behauptungen eines erfahrenen See⸗ 
mannes, des Kapitäns Colnet, machten es wahrſcheinlich, daß 
der Zuſammenhang der Küſte in dieſen Gegenden unter— 
brochen ſcin müſſe. Um dieſes ſo wichtige Problem zu löſen, 
gab der Vizekönig von Neuſpanien dem Schiffslieutenant 
Don Jacinto Caamano, welcher die Fregatte Arranzazu kom— 
mandierte, Befehl, die Küſte vom 51. bis 56. Grad der Nord: 
breite mit größter Genauigkeit zu unterſuchen. Herr Caamafo, 
den ich oft in Mexiko zu ſehen das Vergnügen hatte, lief 
den 20. März 1792 von San Blas aus und hielt 6 Monate 
lang die See. Er unterſuchte aufs ſorgfältigſte den nörd⸗ 
lichen Teil der Königin Charlotteninſel, die ſüdliche Küſte 
der Prinz Wallisinſel, die er Isla de Ulloa nannte, die Re: 
villagigedo-, Banks- (oder de la Calamidad) und die Ariſti⸗ 
zabalinſeln und die große Einfahrt (Inlet) des Moftino, der 
ſeine Mündung gegenüber vom Pittsarchipelagus hat. Die 
vielen ſpaniſchen Namen, welche Vancouver in ſeinen Karten 
beibehalten hat, beweiſen, daß die Expeditionen, von denen 
wir eben eine Ueberſicht gegeben, nicht wenig zur Kenntnis 
einer Küſte beigetragen haben, welche heutzutage vom 45. Grad 
der Breite bis zum Kap Douglas öſtlich von der Cooks— 
einfahrt viel genauer aufgenommen iſt als die meiſten Küſten 
von Europa. ? 

Ich habe mich begnügt, in das Ende dieſes Kapitels 


! Der Umfang der Quadra- oder Vancouversinſel beträgt, nach 
des letzteren Karten berechnet, 1730 Quadratmeilen, wovon 25 
auf einen Sexageſimalgrad gehen. Sie iſt alſo die größte Inſel 
auf den Weſtküſten von Amerika. [Neuere Vermeſſungen ergaben 
33092 qkm. — D. Herausg.] L 


— 305 — 


alle Nachrichten zuſammenzudrängen, welche ich mir über die 
Reiſen der Spanier (von 1543 an bis auf unſere Zeiten) 
nach den Weſtküſten von Neuſpanien, nordwärts von Neu— 
kalifornien, zu verſchaffen vermochte. Die Zuſammenſtell ung 
dieſer Materialien ſchien mir in einem Werke notwendig, das 
alles umfaßt, was auf die politiſchen und kommerziellen 
Verhältniſſe Mexikos Bezug hat. 

Die Geographen, welche ſich beeilen, die Welt zu verteilen, 
um das Studium ihrer Wiſſenſchaft zu erleichtern, unter— 
ſcheiden auf der Nordweſtküſte einen engliſchen, einen ſpani— 
ſchen und neutralen, und einen ruſſiſchen Anteil. Dieſe Ein— 
teilungen wurden natürlich ohne Zurateziehung von den 
Häuptern der verſchiedenen Stämme gemacht, welche dieſe Ge— 
genden bewohnen! Könnten die kindiſchen Ceremonieen, welche 
die Europäer Beſitznehmungen heißen, und aſtronomiſche Beob— 
achtungen, die man auf einer neuentdeckten Küſte angeſtellt 
hat, Anſprüche auf das Eigentum derſelben geben, ſo würde 
dieſer Teil des neuen Kontinents ganz beſonders zerſtückelt, 
und unter die Spanier, Engländer, Ruſſen, Franzoſen und 
die Amerikaner der Vereinigten Staaten verteilt werden. Ein 
Eiland würde oft zwei oder drei Nationen zugleich zufallen, 
weil jede beweiſen könnte, daß ſie ein anderes Kap davon 
entdeckt habe. Die vielen Krümmungen, welche die Küſte 
zwiſchen den Parallelkreiſen des 55. und 60. Grades bildet, um— 
faßt Entdeckungen, die Gali, Bering und Tſchirikow, Quadra, 
Cook, Lapeérouſe, Malaſpina und Vancouver nacheinander 
gemacht haben. 

Keine europäiſche Nation hat noch eine dauernde Nieder— 
laſſung auf dem ungeheuren Küſtenraume gegründet, welcher 
ſich vom Kap Mendocino bis nach dem 59. Grad der Breite 
erſtreckt. Jenſeits dieſer Grenze fangen die ruſſiſchen Fakto— 
reien an, welche größtenteils zerſtreut und fern voneinander 
umherliegen, gleich den Faktoreien, die die europäiſchen Nationen 
ſchon ſeit drei Jahrhunderten auf den afrikaniſchen Küſten 
haben. Die meiſten von dieſen ruſſiſchen Kolonieen ſind bloß 
zu Waſſer miteinander in Verbindung, und die neuen Be— 
nennungen des ruſſiſchen Amerikas oder der ruſſiſchen Be— 
ſitzungen in dem neuen Kontinent dürfen uns ja nicht glauben 
machen, als ob die Küſte vom Beringsbaſſin, die Halbinſel 
Alaska, oder das Land der Tſchugatſchen in dem Sinne ruſ— 
ſiſche Provinzen geworden ſeien, wie es Sonora oder Neu: 
biscaya von Spanien ſind. 

A. v. Humboldt, Neuſpanien. I. 20 


— 506 — 


Die Weſtküſte von Amerika zeigt das einzige Beiſpiel 
eines Litorales von 14000 km Länge, das bloß von einem 
einzigen europäiſchen Volke bewohnt iſt. Wie im Anfang 
dieſes Werkes bemerkt worden iſt, haben die Spanier von 
dem Fort Maullin in Chile an bis San Francisco in Neu: 
kalifornien Niederlaſſungen gegründet. Nordwärts vom Paral⸗ 
lelkreiſe des 38. Grades folgen die Stämme der unabhängigen 
Indianer. Wahrſcheinlich werden dieſe Stämme nach und 
nach von den ruſſiſchen Koloniſten, welche ſeit dem Ende 
des vorigen Jahrhunderts von der Oſtſpitze Aſiens nach 
Amerika herübergekommen ſind, unterjocht werden. Natürlich 
müſſen die Fortſchritte dieſer ſibiriſchen Ruſſen gegen Süden 
viel ſchneller ſein, als die der mexikaniſchen Europäer gegen 
Norden; indem ein Jägervolk, welches gewohnt iſt, unter 
einem nebligen Himmel und in einem äußerſt kalten Klima 
zu leben, die Temperatur auf der Küſte von Neukornwallis 
ſehr angenehm findet. Aber dieſe nämliche Küſte erſcheint 
den Koloniſten, welche aus einem gemäßigten Klima, aus den 
fruchtbaren und lieblichen Gegenden von Sonora und Neu— 
kalifornien kommen, als ein unbewohnbares Land, als eine. 
wahre Polargegend. 

Seit 1788 hat die ſpaniſche Regierung Unruhe über die 
Erſcheinung der Ruſſen auf den Nordweſtküſten des neuen 
Kontinents gezeigt, und da ſie jede europäiſche Nation für 
einen gefährlichen Nachbar anſieht, den Zuſtand der ruſſiſchen 
Faktoreien auskundſchaften laſſen. Dieſe Beſorgnis hörte 
übrigens auf, ſobald man in Madrid erfuhr, daß dieſe Fak— 
toreien ſich nicht oſtwärts über die Cookseinfahrt hinaus er— 
ſtreckten. Als der Kaiſer Paul 1799 Spanien den Krieg er— 
klärte, beſchäftigte man ſich einige Zeit in Mexiko mit dem 
kühnen Plane, in den Häfen von San Blas und Monterey 
eine Seeexpedition gegen die ruſſiſchen Kolonieen in Amerika 
auszurüſten. Wäre dieſer Gedanke ausgeführt worden, fo 
hätte man zwei Nationen im Streite geſehen, welche auf den 
einander entgegengeſetzten Enden von Europa ſtehend in der 
anderen Halbkugel mit den öſtlichen und weſtlichen Grenzen 
ihrer ungeheuren Reiche zuſammenſtoßen. 

Der Zwiſchenraum, welcher dieſe Grenzen ſcheidet, wird 
nach und nach immer kleiner, und es iſt Neuſpaniens poli— 
tiſches Intereſſe, den Parallelkreis genau zu kennen, bis zu 
welchem die ruſſiſche Nation oſt- und ſüdwärts vorgedrungen 
iſt. Eine Handſchrift in den vizeköniglichen Archiven von 


Mexiko, die ich oben angeführt, hat mir bloß unbeſtimmte 
und unvollkommene Nachrichten gegeben, und der Zuſtand 
der ruſſiſchen Kolonieen iſt darin ſo beſchrieben, wie ſie vor 
20 Jahren geweſen ſind. Herr Maltebrun hat in ſeiner all— 
gemeinen Geographie einen merkwürdigen Artikel über die 
Nordweſtküſte von Amerika mitgeteilt; auch hat er zuerſt die 
Nachricht von Billings Reiſe,“ welche Herr Sarytſchew heraus: 
gegeben, und die der des Herrn Sauer vorzuziehen iſt, zur 
Kenntnis des Publikums gebracht. Ich ſchmeichle mir aber, 
imſtande zu ſein, die Lage der ruſſiſchen Faktoreien, welche 
größtenteils bloße Gruppen von Hütten und Schuppen ſind, 
aber zu Niederlagen für den Pelzhandel dienen, nach ſehr 
neuen und aus einer offiziellen Schrift? gezogenen Nachrichten 
anzugeben. 

Auf der Aſien am nächſten liegenden Küſte, längs dem 
Beringskanal, findet man von 67“ bis 64° 10° der Breite 
unter den Parallelen von Lappland und Island eine Menge von 
Hütten, welche von ſibiriſchen Jägern beſucht werden. Von 
Norden nach Süden gerechnet, find die erſten Poſten: Kigil- 
tach, Leglelachtok, Tuguten, Netſchich, Tchinegriun, Chibalech, 
Topar, Pintepata, Agulichan, Chavani und Nugran, beim 
Bodnikap (Cap du Parent). Dieſe Wohnungen der Ein— 
geborenen vom ruſſiſchen Amerika find bloß 150 bis 300 km? 


Account of the geographical and astronomical expedi- 
tion undertaken for exploring the coast of the Icy sea, the 
land of the Tshutski and the islands between Asia and Ame- 
rica under the command of captain Billings between the 
years 1785 and 1794. By Martin Sauer, Secretary to the ex- 
pedition. — Putetschestwie flota-kapitana Sarytschewa po seve- 
rowostotschnoi tschastı sibiri, ledowitawa mora, i wostotsch- 
nogo okeana. 1804. 

Carte des decouvertes faites successivement par des navi- 
gateurs russes dans l’Ocean pacifique, et dans la mer glaciale, 
corrigee d'après les observations astronomiques les plus ré— 
centes de plusieurs navigateurs étrangers, gravee au depöt 
des cartes de Sa Majeste l’Empereur de toutes les Russies, 
en 1802. Dieſe jhöne Karte, welche ich der Güte des Herrn von 
Saint⸗Aignan verdanke, hat 1,231 m Länge und 0,722 m Breite, 
und umfaßt den ganzen Meer- und Küſtenraum zwiſchen dem 40. und 
72. Grad der Breite und dem 125. und 224. Grad der weſtlichen 
Länge von Paris. Die Namen ſind mit ruſſiſchen Buchſtaben ge— 
ſchrieben. 

»Da es mehr als wahrſcheinlich iſt, daß aſiatiſche und ameri— 


— 308 — 


von den Hütten der Tſchuktſchen im ruſſiſchen Aſien entfernt. 
Die Beringsmeerenge, welche ſie trennt, iſt voll unbewohnter 
Eilande, deren nördlichſtes Imaglin heißt. Die Nordoſtſpitze 
von Aſien bildet eine Halbinſel, die mit der großen Maſſe 
des Kontinents bloß durch einen engen Iſthmus zwiſchen den 


kaniſche Völkerſchaften den Ozean paſſiert haben, ſo iſt es merk⸗ 
würdig, die Breite des Meerarmes zu unterſuchen, der die beiden 
Kontinente, unter 65“ 50“ der Nordbreite, voneinander ſcheidet. 
Nach den neueſten von den ruſſiſchen Seefahrern gemachten Ent: 
deckungen nähert ſich Amerika Sibirien mehr als ſonſt wo auf 
einer Linie, die die Beringsmeerenge in der Richtung von Südoſt 
nach Nordweſt, vom Kap Prinz Wallis bis zum Kap Tſchukotskoy 
durchſchneidet. Die Entfernung dieſer beiden Vorgebirge iſt 44 im 
Bogen, oder 18 ¼ Meilen, von 25 auf einen Grad. Die Inſel 
Imaglin liegt faſt in der Mitte des Kanales, und dem aſiatiſchen 
Vorgebirge nur um ein Fünfteil näher. Um indes zu begreifen, 
wie aſiatiſche Stämme, welche auf dem Plateau der chineſiſchen 
Tatarei wohnten, vom alten auf den neuen Kontinent hinüber: 
kommen konnten, hat man wohl nicht nötig, ſich mit einer auf ſo 
hohen Breiten vorgegangenen Wanderung zu helfen. Von Korea 
und Japan bis zum ſüdlichen Vorgebirge der Halbinſel Kamtſchatka, 
zwiſchen 33“ und 51° der Breite dehnt ſich eine Inſelkette, deren 
jede ganz nahe an der anderen liegt. Die große Inſel Tchoka, 
welche mit dem Kontinent durch eine ungeheure Sandbank (unter dem 
52. Grad der Breite) verbunden iſt, erleichtert die Kommunikation 
zwiſchen den Mündungen des Amur und den Kuriliſchen Inſeln. 
Ein anderer Inſelnarchipel, welcher das große Beringsbaſſin auf 
der ſüdlichen Seite ſchließt, erſtreckt ſich von der Halbinſel Alaska 
an 3000 km weſtwärts. Die weſtlichſte der Aleutiſchen Inſeln iſt 
von der Oſtküſte von Kamtſchatka nicht mehr als 1000 km ent: 
fernt, und dieſe Diſtanz iſt durch die Berings- und Mednoiinſeln, 
unter dem 55. Grad der Breite wieder in zwei beinahe gleiche Teile 
geteilt. Dieſer flüchtige Ueberblick beweiſt hinreichend, daß aſiatiſche 
Stämme von Inſel zu Inſel von einem Kontinent in den anderen 
kommen konnten, ohne ſich auf dem aſiatiſchen Kontinent über den 
Parallelkreis des 55. Grades zu erheben, ohne das Meer von Ochotsk 
weſtwärts zu umgehen, und ohne auf der hohen See eine Ueberfahrt 
von mehr als 24 oder 36 Stunden zu machen. Die Nordweſt— 
winde, die einen großen Teil des Jahres in dieſen Gegenden wehen, 
begünſtigen die Schiffahrt zwiſchen Aſien und Amerika unter 50 
und 60“ der Breite. Indes iſt es in dieſer Note gar nicht 
darum zu thun, neue hiſtoriſche Hypotheſen aufzuſtellen oder die 
ſeit 40 Jahren immer wiederholten zu prüfen, ſondern man be— 
gnügt ſich, genaue Nachrichten über die Annäherung beider Konti— 
nente gegeneinander mitzuteilen. 


— 309 — 


beiden Golfen Mitſchigmen und Kaltſchin zuſammenhängt. 
Die aſiatiſche Küſte, welche die Beringsmeerenge begrenzt, tft 
von einer Menge Walfiſcharten bewohnt. Auch ſind hier die 
Tſchuktſchen, welche in beſtändigem Kriege mit den Amerikanern 
leben, in kleinen Dörfern vereinigt, die ſie Nukan, Tugulan 
und Tſchigin nennen. 

Folgt man der Küſte des amerikaniſchen Kontinents vom 
Kap Rodni und der Nortonseinfahrt bis zum Kap Malowod— 
noy (Wenigwaſſerkap), ſo findet man keine ruſſiſche Nieder— 
laſſung mehr; allein die Eingeborenen haben große Hütten— 
vereinigungen auf dem Litorale, das ſich zwiſchen 63% 20° und 
60° 5° der Breite erſtreckt. Ihre nördlichſten Wohnungen 
ſind Agibaniach und Chalmiagmi, ihre ſüͤdlichſten Kuynegach 
und Kuymin. 

Die Briſtolbai, nordwärts von der Halbinſel Alaska 
(oder Aljaska) heißt bei den Ruſſen der Golf Kamiſchezkaja. 
Ueberhaupt behalten ſie auf ihren Karten keinen von den eng— 
liſchen Namen bei, welche der Kapitän Cook und Vancouver 
den Gegenden nördlich vom 55. Grad der Breite erteilt 
haben. Sie geben ſogar den zwei großen Inſeln, auf welchen 
ſich der Pik Trubizin (Mount Edgecumbe bei Vancouver, 
und der Cerro de San Jacinto bei Quadra) und das Kap 
Tſchirikow (Kap St. Bartholomäus) befinden, lieber gar keinen 
Namen, als daß fie die Benennungen Königs Georgsarchi— 
pelagus und Prinz Wallisarchipelagus annahmen. 

Die Küſte, welche ſich vom Golf Kamiſchezkaja bis nach 
Neukornwallis ausdehnt, wird von fünf Völkerſchaften be— 
wohnt, die ebenſo viele große Territorialeinteilungen in 
den Kolonieen des ruſſiſchen Amerikas bilden. Ihre Namen 
find: Koniagen, Kenai, Tſchugatſchen, Ugalachmiut und Kol- 
juſchen. 

f e Abteilung der Koniagen gehört der nördlichſte Teil 
von Alaska und die Inſel Kodiak, welche die Ruſſen gewöhnlich 
Kichtak nennen, unerachtet das Wort Kightak in der Sprache 
der Eingeborenen nur eine Inſel überhaupt bedeutet. Ein 
großer Landſee von mehr als 26 Stunden Länge und 12 Stun- 
den Breite hängt durch den Fluß Igtſchiagik mit der Briftol: 
bai zuſammen. Auf der Inſel Kodiak (Kadiak) und den 
kleinen benachbarten Inſeln ſind zwei Forts und mehrere 
Faktoreien. Die von Schelikow angelegten Forts heißen Karluk 
und die drei Heiligmacher. Herr Maltebrun behauptet, daß nach 
den neueſten Nachrichten der Archipelagus Kichtak beſtimmt 


— 310 — 


ſei, den Hauptort aller ruſſiſchen Niederlaſſungen zu ent— 
halten, und Sarytſchew verſichert, daß ſich auf der Inſel 
Umanak (Umnak) ein ruſſiſcher Biſchof und ein Kloſter be— 
finden. Ich weiß aber nicht, ob ſie anderswohin verpflanzt 
worden ſind; denn die im Jahre 1802 herausgekommene 
Karte gibt weder auf Umnak noch auf Unimak und auf 
Unalaſchka eine Faktorei an. Indes habe ich in dem hand⸗ 
ſchriftlichen Tagebuche von Martinez' Reiſe in Mexiko geleſen, 
daß die Spanier 1788 auf der Inſel Unalaſchka mehrere 
ruſſiſche Häuſer und gegen hundert kleine geladene Schiſſe 
gefunden haben. Die Eingeborenen der Halbinſel Alaska 
nennen ſich ſelbſt die Männer vom Oſten (Kagatayakoung'ns). 

Die Kenai bewohnen die Weſtküſte von der Cookseinfahrt, 
oder vom Golf Kenayskaja. Die Faktorei Rada, welche Ban: 
couver beſucht hat, liegt daſelbſt unter 61“ 8“. Der Gou⸗ 
verneur der Inſel Kodiak, der Grieche Ivanitſch Delarew, 
verſicherte Herrn Sauer, daß trotz der Rauheit des Klimas 
das Getreide an den Ufern des Cooksſtromes fortkomme. Er 
hatte ſogar den Bau des Kohls und der Kartoffeln in den 
auf Kodiak angelegten Gärten eingeführt. 

Die Tſchugatſchen bewohnen das Land, welches ſich von 
der Nordſpitze der Cookseinfahrt bis oſtwärts von der Prinz 
Wilhelmsbai (Golf Tſchugatskaja) erſtreckt. In dieſem Di⸗ 
ſtrikte befinden ſich mehrere Faktoreien und drei kleine Forte⸗ 
reſſen; das Fort Alexander, in der Nähe des Chatamshafens, 
und die Forts 193 den Inſeln Tuk (J. Green bei Vancouver) 
und Tſchalcha ( J. Hinchinbrook). 

Die Ugalachmiut dehnen ſich vom Prinz Wilhelmsgolf 
bis gegen die Bai Jakutal, welche Vancouver Beringsbai ge— 
nannt hat.! Beim Kap Suckling (Kap Elias bei den Ruſſen) 
liegt die Faktorei von St. Simon. Die Centralkette der Kor: 
dilleren von Neunorfolk ſcheint von dem Pik von St. Elias 


Man muß Vancouvers Beringsbai, welche am Fuße des 
St. Eliasberges liegt, nicht mit der Beringsbai auf den ſpaniſchen 
Karten verwechſeln, welche ſich nahe bei dem Fairweathergebirge 
(Nevado de Buentiempo) befindet. Ohne eine genaue Kenntnis der 
geographiſchen Synonymik ſind die ſpaniſchen, engliſchen, ruſſiſchen 
und franzöſiſchen Werke, welche über die Nordweſtküſte von Ame— 
rika handeln, beinahe unverſtändlich, und dieſe Synonymik kann 
bloß durch die allergenaueſte Vergleichung der Karten gewonnen 
werden. 


— 311 — 


an beträchtlich von der Küſte entfernt; denn die Eingeborenen 
ſagten dem Herrn Barrow, welcher den Fluß Mednaja (den 
Kupferfluß) gegen 147 km hinaufgefahren iſt, daß er die 
er Gebirgskette erſt nach zwei Tagereiſen nördlich finden 
würde. 

Die Koljuſchen bewohnen das Gebirgsland Neunorfolk 
und den nördlichen Teil von Neukornwallis. Die Ruſſen geben 
auf ihren Karten die Bourroughbai (55° 50“ der Breite), 
Vancouvers Revillagigedoinſel (Isla de Gravina auf den 
ſpaniſchen Karten) gegenüber als die ſüdlichſte und öſtlichſte 
Grenze des Länderumfanges an, deren Eigentum ſie an— 
ſprechen. Auch ſcheint die große Inſel in dem König Georgs— 
archipelagus von den ruſſiſchen Seefahrern viel ſorgfältiger 
und genauer unterſucht worden zu fein, als von Vancouver, 
wovon man ſich ſehr leicht überzeugen kann, wenn man die 
Weſtküſte dieſer Inſel, und beſonders die Umgegenden vom 
Kap Trubizin (Kap Edgecumbe) und vom Hafen des Erzengels 
Sankt Michael, in der Bai Sitka (Norfolkſund bei den Eng— 
ländern, und Bai Tſchinkitans bei Marchand) auf der zu 
Petersburg im kaiſerlichen Kartendepot 1802 herausgekom— 
menen Karte mit Vancouvers ſeiner vergleicht. Die ſüdlichſte 
Niederlaſſung der Ruſſen in dieſem Diſtrikte der Koljuſchen 
iſt ein kleines Fort (krapost) in der Bai Jakutal, am Fuße 
der Kordillere, welche den Schönwetterberg bei dem Mul— 
graveshafen unter 59“ 27° der Breite mit dem St. Elias: 
berge verbindet. Die Nähe der mit ewigem Schnee bedeckten 
Gebirge und die große Breite des Kontinents vom 58. Grad 
der Breite machen auf dieſer Küſte von Neunorfolk und im 
Lande der Ugalachmiut das Klima außerordentlich kalt und 
der Entwickelung vegetabiliſcher Produkte völlig hinderlich. 

Die Schaluppen von Malaſpinas Expedition, welche in 
das Innere der Bai Jakutal bis zum Hafen vom Dejenganio 
eindrangen, fanden unter 59° 59“ der Breite im Monat Juli 
das nördliche Ende des Hafens noch mit einer feſten Eis— 
maſſe bedeckt. Man könnte glauben, daß dieſe Maſſe zu 
einem Gletſcher gehöre, welcher an die hohen Seealpen ſtößt; 
allein auch Mackenzie berichtet, daß er bei ſeiner Unterſuchung 
der Ufer des Sklavenſees 1800 km öſtlich unter dem 61. Grad 
der Breite den ganzen See im Monat Juli zugefroren ge— 
funden. Ueberhaupt ſcheint die Verſchiedenheit der Temperatur, 
welche man auf den Djt- und Weſtküſten des neuen Kon: 
tinents bemerkt, und von der wir ſchon oben geſprochen 


— 312 — 


haben, erſt ſüdwärts vom Parallelkreiſe des 53. Grades, wo 
er N und die große Charlotteninſel durchſchneidet, 
fühlbar zu ſein. 

Die abſolute Diſtanz von Petersburg nach der öſtlichſten 
ruſſiſchen Faktorei auf dem amerikaniſchen Kontinent iſt unge— 
fähr ebenſo groß, als die von Madrid nach dem Hafen San 
Francisco in Neukalifornien. Die Breite des ruſſiſchen Reiches 
umfaßt unter dem 68. Grad der Breite eine Landſtrecke von 
beinahe 17000 km; aber das kleine Fort in der Jakutalbai 
iſt noch über 4450 km von den nördlichſten Grenzen der 
mexikaniſchen Beſitzungen entfernt. Die Eingeborenen dieſer 
mitternächtlichen Gegenden wurden lange Zeit von den ſibi— 
riſchen Jägern grauſam geplagt, und Weiber und Kinder als 
Geißeln in den ruſſiſchen Faktoreien zurückbehalten. Indes 
atmen die Inſtruktionen, welche die Kaiſerin Katharina dem 
Kapitän Billing mitgegeben hat, Menſchenliebe und edles Ge— 
fühl; auch hat ſich die gegenwärtige Regierung ernſtlich damit 
beſchäftigt, die Mißbräuche zu mindern und den Bedrückungen 
zu ſteuern. Aber es iſt jo ſchwer, auf den äußerſten Gren- 
zen eines ungeheuren Reiches das Böſe zu verhindern, und 
die Amerikaner fühlen ihre Entfernung 1270 einer Hauptſtadt, 
aus welcher die Beſchlüſſe, die eine halbe Welt regieren, aus⸗ 
gehen, nur zu tief. Indes iſt es mehr als 40 
daß, bevor die Ruſſen den Zwiſchenraum, welcher ſie von 
den Spaniern trennt, überſchreiten, irgend eine andere unter: 
nehmende Macht entweder auf den Küſten von Neugeorgien 
oder auf deſſen fruchtbaren Nachbarinſeln Kolonieen zu grün— 
den ſuchen wird. 


— SS 


m 25 —— * 
— [ in > * 


All, \ 


—— 
— 


Humboldt, Alexander, Freiherr 
von 


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