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SUMATRANISCHER    URWALD. 


AUF  JAVA  UND  SUMATRA, 


STREIFZÜGE   UND   FORSCHUNGSREISEN 
IM  LANDE  DER  MALAIEN 


VON 


Dr.  K.  GIESENHAGEH 

A.   O.   PROFESSOR    DER    KOTANIK    AN    DER    UNIVERSITÄT    MÜNCHEN. 


MIT   i6  FARBIGEN  TAFELN  UND  ZAHLREICHEN  ABBILDUNGEN  IM  TEXTE 
SOWIE  EINER  KARTENBEILAGE. 


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LEIPZIG, 
DRUCK  UND  VERLAG  VON  B.  G.  TKUBNER. 

1902. 


ALLE  RECHTE, 
tiNSCHLIESSLICH  DES  ÜBERSETZUNGSRECHTS,  VORBEHALTEN. 


619 


MEINEN  FREUNDEN 

DEM  GENERALKONSUL  DES  DEUTSCHEN  REICHES 
IN  BATAVIA 

HERRN   F.  VON   SYBURG 

UND 

DEM  DIREKTOR  DES  HOSPITALS  DER  DELl-MAATSCHAPPIJ 

IN  MEDAN 

HERRN  Dr.  med.  G.  MAURER 

GEWIDMET. 


125S^G 


VORWORT. 


Meine  kleine  Vaterstadt  liegt  inmitten  einer  reichen,  wechsel- 
vollen Natur.  Niedere,  breitrückige  Hügehvellen  umschliefsen  ein 
nach  Norden  sich  weitendes,  grünes  Wiesenthal.  An  der  einen 
Thalseite  sind  die  Hänge  und  Rücken  in  Parzellen  zerschnitten  dem 
Ackerbau  dienstbar  gemacht,  an  der  andern  Seite  aber  beginnt 
unfern  dem  von  Gärten  umrahmten  Städtchen  an  den  Lehnen  der 
Hügelketten  ein  prächtiger  Hochwald,  der  sich  unterbrochen  durch 
einzelne  mit  kurzrasigem  Gras  und  mit  Heidekraut  bedeckte  Kuppen 
breit  über  das  wellige  Terrain  hinzieht  und  im  Süden  selbst  bis 
zum  Thalboden  hinabsteigt.  Durch  die  südliche  Thalenge  fliefst 
von  fern  her  kommend  ein  klares  Bächlein;  es  windet  sich  von 
einer  Doppelzeile  kropfiger  Weidenbäume  begleitet  durch  Weide- 
land und  Wiesengrün,  treibt  vor  der  Stadt,  zum  Teich  aufgestaut,  eine 
klappernde  Mühle  und  schäumt  über  das  Wehr  hinab  in  hastigerem 
Laufe  dem  schimmernden  See  entgegen,  der  die  nördliche  Thiil- 
weitung  zum  gröfsten  Teil  erfüllt.  Neben  dem  von  hohem  Röhricht 
umsäumten  See,  aus  dessen  Spiegel  als  Insel  ein  sagenumwobener 
Burgwall  aus  vorgeschichtlicher  Zeit  emporragt,  breitet  ein  weites 
Moor  sich  aus,  mit  schwarzen  Gräben  und  Gruben,  auf  deren  be- 
wegungslosem Gewässer  Teich-  und  Wasserrosen  ihre  Pracht  ent- 
falten und  der  seltsame  Wasserschlauch  seine  gelben  Spornblüten 
auf  hohem  Schaft  über  Froschbifs   und  Wasserlinsen   emporstreckt. 

Acker-  und  Wiesenland,  an  Tier-  und  Pflanzenleben  reiche  Ge- 
wässer, schwankender  Sumpf-  und  Moorboden,  sonnige  Haideflächen 
abwechselnd  mit  quellenreichen  Brüchen,  und  vor  allem  der  schöne 
Wald,  in  dessen  kühlen  Schatten  zur  Sommerzeit  so  zahlreiche 
Blütensterne  den  weichen  Moosgrund  schmücken,  in  dem  es  Erd- 
beeren und  Himbeeren  giebt,  an  dessen  Rändern  Haselsträucher 
und  Brombeeren  zu  dichten  Hecken  verwoben  sind:  —  das  ist  das 
Gebiet,  in  dem  wir  Buben  unsere  schulfreie  Zeit  verbringen,  in  dem 


VI  Vorwort. 

wir  ungehindert  nach  Herzenslust  umherschweifen  durften  und  den 
tausend  Wundem  nachspüren,  welche  die  ewig  junge  Natur  den 
offenen  Sinnen  darbietet. 

Wir  haben  die  Gelegenheit  n^ich  Kräften  ausgenutzt.  Was 
konnte  es  für  uns  Schöneres  geben  als  gleich  den  Entdeckern  und 
Forschungsreisenden,  deren  abenteuerreiche  Fahrten  in  den  Ur- 
wäldern ferner  Länder  uns  unsere  Jugendlitteratur  in  leuchtenden 
Farben  schilderte,  umherzustreifen  in  Wald  und  Flur  und  alles,  was 
da  lebt  und  webt  mit  Forscherblick  zu  untersuchen,  in  fern  ab- 
gelegenen Waldwinkeln  unter  schattigen  Blätterkronen,  zwischen 
hohem  Farnkraut  unsern  Lagerplatz  aufzuschlagen  oder  im  Tannen- 
dickicht eine  Mooshütte  zu  bauen.  Welchen  Zauber  hatte  es  für 
uns,  in  dem  versteinerungsreichen  Schotter  der  Kies-  und  Stein- 
gruben Petrefakten  aufzusuchen,  oder  in  den  mit  dichtem  Gestrüpp 
verwachsenen  Quelllöchern  herumzuklettern,  um  dem  Geheimnis  des 
kleinen  Rinnsals  auf  den  Grund  zu  kommen,  das  von  der  Hügellehne 
herabkommend,  sein  Wasser  dem  Bache  zuführt.  Ich  geniefse  noch 
heute  in  der  Erinnerung  die  grofse  Freude,  die  wir  empfanden,  als 
wir  im  Felde,  unter  Busch  und  Gestrüpp,  eine  verlassene,  mit  Wasser 
gefüllte  Thongrube  entdeckten,  in  der  es  grofse  gelbrandige  Wasser- 
käfer gab  und  in  der  von  Zeit  zu  Zeit  ein  Salamander  auftauchte, 
um  Luft  zu  schöpfen,  und  dann  wie  träumend  bewegungslos  in  die 
Tiefe  des  trüben  Wassers  zurückzusinken.     Tausend  Wunder! 

Die  Eindrücke,  die  ich  so  in  früher  Jugend  empfangen  habe, 
sind  für  mich  sehr  nachhaltig  gewesen.  Sie  haben  bestimmend  auf 
meinen  Lebensweg  eingewirkt,  und  mit  der  Lust  und  Freude  am 
Untersuchen  und  Forschen  ist  mir  auch  aus  jenen  Kindertagen  der 
Wunsch  überkommen,  einmal  hinausziehen  zu  dürfen  in  die  weite 
Welt  und  die  Wunder  zu  schauen,  w^elche  die  üppigere  Natur  der 
heifsen  Erdstriche  in  unerschöpflicher  Fülle  gebiert. 

Freilich  die  Anschauungen,  die  man  im  engen  Waldthal  der 
Heimat  von  den  Zielen  und  Aufgiiben  des  Lebens  gewinnt,  können 
später  in  der  grofsen  Welt  nicht  ungeändert  bestehen  bleiben,  und 
ich  darf  wohl  von  einem  grofsen  Glück  sagen,  das  nur  Wenigen 
beschert  ist,  wenn  mir  von  den  Idealen  meiner  Jugendtage  genug 
geblieben  ist,  um  mir  meinen  Lebensberuf  nach  langer  Erfahrung 
und  trotz  mancher  Enttäuschungen,  auch  heute  noch,  als  den  schönsten 
erscheinen  zu  lassen,  den  ich  mir  hätte  erwählen  können.  Als  eine 
ganz  besondere  Gunst  des  Schicksals  aber  mufs  ich  es  betrachten, 
dafs   es  mir  vergönnt  war,  meinen  Jugend  wünsch  erfüllt  zu  sehen, 


Vonvort.  VII 

hinausziehen  zu  können  in  die  Tropenländer  und  in  abenteuerreichen 
Fahrten  Dschungel  und  Urwald  zu  freier  Forscherarbeit  zu  durch- 
streifen. 

Es  war  gegen  den  Schlufs  des  Jahres  1898,  als  an  mich  die 
Anfrage  erging,  ob  ich  als  Erster,  ausgerüstet  mit  den  auf  den  Vor- 
schlag der  kartellierten  deutschen  Akademieen  von  der  deutschen 
Reichsregierung  bewilligten  Mitteln,  eine  neunmonatliche  botanische 
Studienreise  nach  dem  malaiischen  Inselreiche  unternehmen  wolle. 
Was  ich  dort  treiben  würde,  war  ganz  meinem  Ermessen  überlassen, 
nur  sollte  ich,  falls  sich  Gelegenheit  bot,  auch  den  tropischen  Nutz- 
pflanzen und  der  Methode  ihres  Anbaues  meine  Aufmerksamkeit 
widmen  und  bei  der  Heimkehr  Samen  und  lebende  Pflänzlinge 
von  solchen  tropischen  Nutzpflanzen,  welche  für  unsere  deutschen 
Kolonieen  idlenfcills  Bedeutung  gewinnen  könnten,  vor  allen  Dingen 
lebende  Guttaperchabäumchen  mit  nach  Hause  bringen.  Für  mich 
selber  sollte  die  Tropenreise  eine  Gelegenheit  sein,  Materialien  für 
wissenschaftliche  Arbeiten  einzuheimsen,  Studien  zu  machen  über 
wissenschaftliche  Fragen,  die  nur  in  der  Heimat  der  Tropengewächse 
erledigt  werden  können  und  vor  allen  Dingen  zu  sehen  und  zu 
lernen,  durch  eigene  Anschauung  sichere  Vorstellungen  zu  gewinnen 
von  dem  Pflanzenleben  der  heifsen  Länder,  Vorstellungen,  welche 
heute  in  der  Botanik  bei  wissenschaftlichen  Arbeiten  in  gleicher 
Weise,  wie  bei  dem  Unterricht,  die  Grundlage  jedes  tieferen  Ver- 
ständnisses bilden  müssen. 

Im  Sommer  1899  waren  meine  Reisevorbereitungen  beendet. 
Mit  Schlufs  des  Sommersemesters  begann  der  mir  bewilligte  neun- 
monatliche Urlaub,  und  ich  konnte,  nachdem  ich  meine  Familie  in 
Marburg  bei  lieben  Verwandten  untergebracht  hatte,  am  25.  Juli 
von  Genua  aus  die  weite  Reise  antreten. 

Es  ist  nicht  meine  Absicht,  den  Leser  dieses  Buches  mit  den 
wissenschaftlichen  Ergebnissen  meiner  Tropenreise  in  strenger  Form 
bekannt  zu  machen;  aber  wer  Auge  und  Ohr  off"en  hält,  sieht  auf 
einer  solchen  Fahrt  Mancherlei,  was  ein  allgemeineres  Interesse  hat 
und  deshalb  wohl  der  Aufzeichnung  wert  ist.  Ich  mufs  dabei  Eines 
bemerken.  Vor  meiner  Reise  habe  ich  viele  Reisebeschreibungen 
gelesen,  die  sich  mit  dem  Gebiet  der  Erdoberfläche  beschäftigen, 
welches  ich  zu  besuchen  gedachte.  Die  Vorstellungen,  die  ich  mir 
nach  diesen  Büchern  von  den  Verhältnissen  dort  draufsen  gemacht, 
entsprachen  in  manchen  Fällen  der  Wirklichkeit  nicht.  War  das 
die  Schuld  der  Autoren?     Ich  denke  nicht.    Ein  anderes  Auge  sieht 


VIII  Vorwort. 

eben  etwas  anderes.  In  der  mitgeteilten  Beobachtung  steckt  ein 
subjektiver  Kern.  Wer  mit  dem  Auge  des  Malers  sieht,  findet  selbst 
die  ödeste  Wüste  Wechsel  voll  und  voller  Leben,  Stanley  spricht 
von  totem  Urwald.  Die  Furcht  vor  Schlangen,  Skorpionen,  Tigern 
hat  manchen  Reisenden  wirkliche  Abenteuer  erleben  lassen,  bei 
denen  aber  weder  Schlangen  noch  Skorpione  oder  Tiger  in  Wirk- 
lichkeit eine  Rolle  spielten.  So  können  auch  meine  Darstellungen 
nicht  den  Anspruch  auf  volle  Objektivität  erheben.  Ich  schildere 
die  Dinge,  wie  ich  sie  mit  meinen  Augen  gesehen,  wie  ich  sie  ge- 
schätzt und  beurteilt  habe,  die  Ereignisse,  wie  ich  sie  erlebt  und 
empfunden.  Meine  persönlichen  Erlebnisse  und  Erfahrungen  sollen 
den  Gegenstand  der  Darstellung  bilden. 

Durch  das  Entgegenkommen  der  Verlagsbuchhandlung  bin  ich 
in  Stand  gesetzt,  meine  Erzählungen  und  Schilderungen  mit  einer 
reichlichen  Anzahl  von  Abbildungen  zu  illustrieren.  Zum  Teil  sind 
dieselben  nach  photographischen  Aufnahmen  hergestellt,  welche  ich 
selbst  auf  meiner  Reise  oder  Andere  für  mich  gemacht  haben.  Wo 
ich  aber  gute  Aufnahmen  von  den  Gegenden,  die  ich  bereiste,  durch 
Kauf  oder  Schenkung  erhalten  konnte,  da  habe  ich  die  eigenen 
Platten  gespart.  Es  giebt  in  Holländisch-Indien  einige  künstlerisch 
gebildete  Photographen,  welche  Vorzügliches  leisten.  Vor  allen 
möchte  ich  dankbar  des  deutschen  Landsmannes  C.  J.  Kleingrothe 
in  Medan,  Deli  gedenken,  der  mir  einige  Aufnahmen  von  Urwald- 
scenerieen  zum  Geschenk  machte,  die  in  ihrer  künstlerischen  Wir- 
kung zu  dem  Schönsten  gehören,  was  ich  in  dieser  Art  gesehen. 
Auch  der  Herr  Nieuwenhuis  in  Pademg  und  die  Firma  Woodbury 
und  Page  in  Batavia  liefern  eine  reiche  Auswahl  sehr  schöner 
Landschaftsaufnahmen,  von  denen  ich  einige  als  Illustrationen  ver- 
wenden konnte. 

Für  die  vortreffliche  Ausstattung  meines  Buches  mit  gutem 
Papier  und  sorgfältigem  Druck  weifs  ich  der  Verlagsbuchhandlung 
aufrichtigen  Dank.  Ihrer  Anregung  verdankt  auch  die  originelle 
Einbanddecke  ihre  Entstehung,  welche  in  Farbe  und  Muster  einem 
Teile  eines  malaiischen  Sarongs  nachgebildet  ist. 

Möge  das  Buch  dem  Leser  einen  Teil  des  Genusses  bereiten, 
welchen  es  mir  gewährte,  bei  der  Niederschrift  die  Reise  noch  ein- 
mal im  Geiste  zu  durchleben. 

München,  den   15.  August   igoi. 

K.  Giesenhagen. 


INHALTSÜBERSICHT. 

Seite 

Vorwort V 

Von  Genua  bis  Batavia i 

Buitenzorg 23 

Durch  die  Preanger-Residentschaft  zum  Vulkan  Gcdc 51 

Nach  Middenjava  in  die  Vorstenlande 89 

Quer  durch  Sumatra 115 

Die  Padangsche  Bovenlanden 209 

Nach  Atjeh  und  Penang 2^;^ 

Das  Tabaksland  Deli 246 

Heimkehr 297 


VERZEICHNIS  DER  VOLLBILDER. 


1.  Sumatianischer  Urwald  (Titelbild). 

2.  Kerbaueiiheide  im   Gebirgsbacli    .,       24 

3.  Canarienallee  im  botanischen  Gar- 
ten zu  Buitenzorg 26 

4.  Reisfelder  in  einem  Flul'stlial. 
Westjava S^ 

5.  Arbeiter  bei  der  J'lrnte  in  einer 
Tbeepflanzung 59 

6.  Dorf  der  Eingebornen  an  der 
Poststrafsc  im  Preanger.  West- 
java          66 

7.  Urwaldvegelation   mit  Jiaumfarnen 

in  einem  Flufsthal  .         70 

8.  Borobudur lOO 


Seite, 


9.  Die  drei  westlichen  Hau]ittcm])el 
von  Prambanan.  In  der  iMitte 
der  Siwahtem])el 105 

10.  Flufsraweine  in   Sumatra.     ...       16 1 

11.  Flufsraweine  in  Sumatra.     ...      170 

12.  Schlucht  bei  Padang  Pandjang  .      216 

13.  Das    Thal     des     Silungkang    bei 
Sungei  lassi 221 

14.  Die    Kerbauenschlucht    bei    Fort 

de  Kok 225 

15.  Blick  von   der   Penajung- Brücke 

zu  Kota  Radja  in  Atjeh      .    .    .      236 

16.  Tabakspflanzimg    in    Deli.     Ust- 
küste  von  Sumatra 262 


VERZEICHNIS  DER  ABBILDUNGEN  IM  TEXT. 


Seite     I  Seit.^ 

T.   Im  Hafen  von  Genua:   .,Die  letzte  3.  Strafse     im    Chinesischen    Viertel 

Trosse  los!" i  von  Batavia 20 


2.  Chinesischer  Rikscliahlviili    in  Sin- 
gapore  


17 


4.  Das    deutsche    Generalkonsulat    in 
Batavia 


X 


Vci/eiclmis  der  Abliildungcn  im  Text. 


Seite     I 

5.  Häuser  der  Eingebonien  im  Obst-  1    34. 
baumwalde.     Westjava     ....        24    j 

6.  Eingeborne  Frauen  von  Westjava  |    35. 
beim  Spiel 31 

7.  Malaienhäuser  in   Wcstjava  ...        32,    36. 

8.  Spielende  javanische  Kinder    .    .        37 

9.  Javanische  Tänzerinnen    ....        41     !    37. 

10.  Der  Gamelang.  Javanische  Musik-  38. 
kapelle 42         39. 

1 1 .  Wajang.  Schattenspiel  der  Ja-  40. 
vanen '^^     \ 

12.  Javanische  Weberin 46    |    41, 

13.  Mas  Mario 55     !    42. 

14.  Kerbaucn])flug  aufdem  Keist'ekle.  43. 
Westjava .'ly    '    44- 

15.  Theepilanzungin Westjava. Frische  |  45, 
Theeernte  zum  Welken  in  flachen 

Körben  ausgebreitet 60        46. 

16.  Kafleeernte  in   Westjava.     ...         63         47. 

17.  Javanische  Kakaoarbeiterinnen    .        65         48, 

18.  Pafshöhc  der  Strafse  im  I'reanger. 

Westjava 68         49. 

19.  Im  Urwalde  von  Tjibodas  ...        75         50. 

20.  Die     Schutzhütte     auf    Kandang 

badak,  2400  Meter  ü.  M.    .    .     ,        80         51, 

21.  Am  Krater  des  Vulkans  Gede    .        83     l 

22.  Der  Krater  des  Vulkans  Bromo  !  52, 
in  Ostjava '^7 

23.  VomehmerJavancausDjokjakarta        89         53, 

24.  Javanen   aus    den   Vorstenlanden 

beim  Kartenspiel 95         54. 

25.  Reliefbilder     am     Buddhatenipel 
Rorobudur Iü2         55. 

26.  Blick  vom  Tempel  Bornl)udur  aiit 

die  Thalcbene  und  das  Menorch-  56, 

gebirge 104 

27.  Gru])]5c  tanzender  Frauen  von  der  57. 
Mauerverzierung    der    westlichen 

Tempel  zu  Prambanan      ....      106 

28.  Skulptur  von  der  Innenfläche  der  58. 
Aufsenmauer     an     dem     gröfsten 

Tempel   zu  Prambanan     ....      108         59. 

29.  Wishnubild  aus  dem  nördlichen  60, 
Tempel  der  westlichen  Reihe  zu  61. 
Prambanan HO 

30.  Steinfigur  eines  Tem])elwächtcrs  62, 
von  Tjandi  Sewu 114         63. 

3 1 .  Der   Musistrom    bei    Palembang .      i  1  c 

32.  Eine  Kanalstrafse  in  Palembang.      123     ;    64. 

33.  „AI  Norie" 127         65. 


.Seite 
Holzträger,  welche  die  „AI  Norie" 
mit  neuem  Brennmaterial  versorgen      1 3 1 
Dorf  der  Eingebornen  mit  Missi- 
git    am   Unterlauf   des  Lematang      132 
Landschaft  zwischen  Merajii  und 
Lahat  mit  dem  Bukit  Serilo    .     .      138 

Der  Benteng  in  Lahat 140 

Eine  Fähre  über  den  Lematang.      142 
Eine  Brücke  über  den  Lematang      143 
Rast    im    Bambushain    y.wischen 
Taba  Sebintur  und  Bandar.    .    .      147 
Passangrahan  in  Bandar  ....      148 

Dorfstrafse  in  Bandar 151 

Dorfstrafse  in  Lebuan 156 

Haus  des  Dorfhauptes  in  Lebuan  157 
Das  Haus  des  Ausgestofsenen  in 

Lebuan 158 

Dorfhaus  in  Tandjong  Agung  .  182 
Flufsübergang  bei  Kembangsiri  .  188 
Unfreiwillige   Rast    im   Urwalde. 

Die  Pferde  streiken 200 

Am  Fufs  des  Gebirges  ....  207 
Ein  Wohnhaus    im  Padangschen 

Oberlande 209 

Büfl"elkarren  in  der  Residentschalt 

Padang 213 

Vorstadtstralse   in    l^adang   Pand- 

jang 215 

Malaiisches     Wolnihaus    in    dem 
Padangschen  Oberlande    ....      218 
Missigit    (Moschee)    im    Padang- 
schen Oberlande 219 

Landschaft  am  östlichen  Ufer  des 

Meeres  von  Singkara 220 

Gebirgsbahn  in  dem  Padangschen 

Oberlande 220 

Baley ,    Versammlungshaus    einer 
Dorfgemeinde     im     I'adangschen 

Oberlande 227 

Obstverkäuferinnen  vom  Markt  zu 

Pajakombo 228 

P^ingang  der  Kloof  van  llarau  .  230 
Strand  bei  Oleh-leh  in  Atjeh  .  .  23s 
Altes  Grabdenkmal  in  dem  Kra- 
ton,  Kota  Radja  in  Atjeh  .  .  .  23O 
Alte  malaiische Grabmäler  in  Atjeh  239 
Fermentierscheune  einer  Tabaks- 
pflanzung in  Deli 255 

Ein  Battakerhaus  in  Deli  ...  263 
Battakcrfnui   und   Kinder.     .     .     .      264 


VON  GENUA  BIS  BATAVIA. 


Am  Morgen  des 
25.  Juli  i8gg  betrat  ich 
in  Genua  die  Preufsen, 
das  schmucke  Schiff  des 
Norddeutschen  Lloyd, 
welches  mich  über  das 
]Meer  tragen  sollte  zu  den 
Wundern  der  Tropenwelt.  Der  Ab- 
schied von  denen,  die  mir  lieb  sind 
in  der  alten  Heimat,  lag  hinter  mir, 
von  nun  an  brachte  mich  jeder  Tag 
dem  frohen  Wiedersehen  nach  wohl 
vollbrachter  Fahrt  näher.  Also  hiefs 
es,  den  Blick  voraus  gerichtet  und 
frohen  Mutes  der  verheifsungsvollen 
Zukunft  entgegen.  Gegen  10  Uhr 
am  Vormittag  Avurden  die  Vorbe- 
reitungen für  die  Abfahrt  getroffen, 
und  nachdem  auch  die  letzte  Trosse, 
die  uns  noch  mit  dem  heimischen 
Festlande  verbunden  hatte,  von  den 
Hafenarbeitern  losgeworfen  worden  war,  begann  die  Schiffsschraube 
ihre  Umdrehungen,  und  erst  langsam,  allmählich  schneller  glitt  das 
stolze  Schiff  frei  über  die  Wasserfläche  dahin  an  den  Molenköpfen 
vorbei  ins  Meer  hinaus. 

Von  dem  ersten  Tage  der  Seereise  sind  mir  nicht  viele  be- 
stimmte Eindrücke  geblieben.  Wir  kamen  an  felsigen  Eilanden 
vorbei,  sahen  ein  Vorgebirge  von  Korsika  und  Elba  in  der  Ferne, 
■die   flache   Insel  Pianosa  und   der  schroffe   Granitblock  von  Monte 

Giesenhagen,  Java  und  Sumatra.  I 


Im  IlaffH  Toii  Crinia:  ,,Dic  letzte  Trosse  los 


2  Von  Genua  bis  Bataviu. 

Cristo  tauchen  auf  und  versanken  hinter  uns  am  Horizont.  Im  übrigen 
nahm  mich  die  nächste  Umgebung  in  Anspruch,  die  zahlreichen 
neuen  Gesichter  der  Fahrtgenossen,  die  Schiffseinrichtungen,  das 
Leben  und  Treiben  an  Bord,  die  vielen  und  reichlichen  Mahlzeiten. 
Kaum  blieb  mir  bei  alledem  die  Zeit  zum  Briefschreiben  und  zum 
Abschlufs  eines  Mimuscriptes,  dessen  Einsendung  vor  der  Ausreise 
ich  der  Teubnerschen  Verlagsbuchhandlung  zugesagt  hatte.  In  dem 
Drange  der  Ereignisse  überwand  ich  leicht  das  Unbehagen,  das 
mich  zuerst  bei  dem  Schaukeln  des  Schiffes  in  dem  bewegten  Meere 
überkam.  Die  eigentliche  Seekrankheit  habe  ich  nicht  kennen 
gelernt. 

Ein  unvergefslich  schönes  und  lebensvolles  Bild  bot  mir  am. 
nächsten  Tage  der  Aufenthalt  im  Hafen  von  Neapel.  Kaum  fest- 
gelegt war  unser  Schiff  von  zahlreichen  Booten  umringt.  Gesang 
zu  Guitarren-  und  Lautenklang  mischte  sich  mit  den  Rufen  der 
Händler,  die  von  Booten  aus  Obst  und  Blumen  und  andere 
Handelsobjekte  anpriesen,  und  mit  dem  Geschrei  der  Bootsleute, 
die  für  ein  paar  Centesimi  die  Passagiere  vom  Schiff  ans  Festland 
bringen.  Unser  Schiff  blieb  bis  zum  späten  Abend  im  Hafen,  so 
hatte  ich  ausreichend  Gelegenheit  das  schöne  und  oft  gepriesene 
Landschaftsbild  von  Bord  des  Schiffes  aus  in  wechselnden  Farben 
zu  geniefsen,  bis  endlich  der  in  Dämmerung  gehüllte,  lichterblitzende 
Golf  und  der  Vesuv  mit  seiner  Rauchwolke,  hinter  dem  der  Mond 
langsam  heraufzog,  den  Blicken  entschwand. 

Als  ich  in  der  Morgenfrühe  des  folgenden  Tags  nach  dem 
Bad  am  Deck  erschien,  waren  schon  als  Vorläufer  der  sicilianischen 
Küste  der  Vulkan  Stromboli  und  die  liparischen  Inseln  in  Sicht. 
Gegen  Mittag  passierten  wir  die  Strafse  von  Messina,  in  der  uns 
ein  von  Australien  heimkehrendes  Lloydschiff,  die  Gera  begegnete. 
Flaggengrufs  und  Tücherwehen  auf  beiden  Seiten,  die  Schiffskapelle 
spielt  eine  lustige  Weise,  wie  in  einem  Wandelpanorama  gleitet 
Alles  vorüber.  Auch  die  kahlen,  felsigen  Ufer  der  Meeresenge 
verschwanden  hinter  uns,  und  wir  kamen  ins  offene  Meer  hinaus. 
Im  Abendnebel  versank  allmählich  der  letzte  schmale  Küstenstreifen, 
aber  noch  lange  sahen  wir  schwaches  Wetterleuchten  am  nördlichen 
Horizont,  wie  einen  letzten  Grufs  des  heimischen  Kontinentes.  Vor 
uns  im  offenen  Meer  stieg  der  Mond  empor,  derselbe  alte  IVIond, 
den  wir  von  Kind  auf  kennen.  Wie  ein  Beruhigungszeichen  erhob 
er  sich  langsam  und  majestätisch  in  schönster  Pracht  über  den 
glitzernden  Wogen,    als   ob   er  uns   darthun  müfste,    dafs   wir  trotz 


Das  Leben  an  Bord.  -i 

des  Abschiedes  von  Europa,  der  wohl  manchem  unter  den  ]\Iit- 
fahrenden  das  Herz  bewegte,  immer  noch  in  derselben  alten,  kleinen 
Welt  seien,  die  seit  dem  ersten  Lebenstage  unsere  Heimat  ge- 
worden. — 

Der  Freitag  und  der  Samstag,  die  nun  folgenden  Tage,  brachten 
rechte  Oceanstimmung.  Abgesehen  davon,  dafs  am  ersteren  gegen 
Abend  ein  Dunststreifen  im  Norden  uns  die  Südküste  von  der  Insel 
Kreta  andeutete,  war  nichts  zu  sehen  als  Himmel  und  Wasser.  Man 
lebt  auf  einem  grofsen  Oceandampfer  wie  in  einem  Hotel  im  See- 
badeort. Ich  nahm  regelmäfsig  frühmorgens  vor  6  Uhr  mein  Bad. 
Dann  folgte  nach  dem  Morgenkaffee  mit  frischen  Weifsbrödchen 
ein  Morgenspaziergang  auf  dem  Promenadendeck.  Bis  zum  ersten 
Frühstück  blieb  daneben  immer  noch  ein  Stündchen  für  Tagebuch 
und  Briefschreiben  übrig.  Manche  Passagiere  lieben  es,  bis  in  den 
hellen  Tag  hinein  zu  schlafen,  allmählich  während  die  Sonne  höher 
steigt  kommen  mehr  und  mehr  von  ihnen  zum  Vorschein,  die  Meisten 
nach  dem  energischen  Weckläuten,  das  der  Steward  um  y^8  Uhr 
vor  den  Kabinen  ertönen  läfst.  Um  8  Uhr  ruft  dieselbe  Klingel 
zum  ersten  Frühstück.  Die  Reihen  im  Speisesaal  weisen  noch 
einige  Lücken  auf,  aber  die  Meisten  sind  doch  von  Hunger  ge- 
trieben bereits  aus  den  Betten.  Es  ist  schier  unglaublich,  wie  das 
Nichtsthun  und  die  frische  Seeluft  den  Appetit  befördern,  und  die 
Schiffsköche  des  Norddeutschen  Lloyd  wissen  diesem  Umstände  in 
vorzüglicher  Weise  Rechnung  zu  tragen.  Zu  jeder  Mahlzeit  be- 
kommt man  eine  reiche  Auswahl  vortrefflich  zubereiteter  Speisen 
vorgesetzt.  Schon  zum  ersten  Frühstück  giebt  es  aufser  dem  Gries- 
brei  oder  Milchreis  gebackene  Fische,  Eierspeisen,  irgend  ein  kon- 
sistentes Fleischgericht.  Neben  feinen  Semmeln  ist  Schwarzbrot, 
Graubrot  und  Weifsbrot  stets  frisch  zu  haben.  Als  Getränk  wird 
Kaffee,  Thee,  Kakao  nach  Wunsch  serviert.  Entsprechend  reich- 
lich ist  die  Tafel  um  12  Uhr  zum  Gabelfrühstück  und  abends  %;  Uhr 
zur  Hauptmahlzeit  besetzt.  Als  Getränk  ist  aufser  den  verschiedensten 
Weinmarken  frisches  auf  Eis  gekühltes  Bier  vom  Fafs  zur  Verfügung. 
Und  damit  man  in  der  Zeit  zwischen  den  Meihlzeiten  nicht  aus  der 
Übung  kommt,  werden  kleine  Zwischenmahlzeiten  eingeschoben. 
Gegen  10  Uhr  früh  und  spät  präsentiert  der  Steward  an  Deck 
appetitliche  Butterbrödchen  mit  Käse,  Wurst,  Schinken,  Rauch- 
fleisch, Rauchzunge,  Lachs,  Sardinen  oder  ähnlichen  Leckerbissen, 
und  am  Nachmittag  um  4  Uhr  wird  ein  Kaffeestündchen  gehalten, 
zu  dem  der  frische  Zwieback  oder  Kuchen  nicht  fehlen  darf. 


A  Von  Genua  bis  Bata^■ia. 

Eigentlich  nehmen  so  die  Mahlzeiten  die  grofste  Zeit  des  Tages 
in  Anspruch.  Was  übrig  bleibt,  ist  leicht  mit  Spazierengehen,  mit 
Plaudern  ausgefüllt;  wer  lesen  mag,  findet  in  der  Schiffsbibliothek 
genügend  Unterhaltungslektüre;  auch  für  allerlei  Bewegungsspiele 
und  Leibesübungen  ist  an  Deck  Gelegenheit  geboten;  und  am  Abend, 
wenn  die  elektrischen  Lampen  das  Promenadendeck  und  die  Salons 
erhellen,  erscheint  die  Schiffskapelle,  um  lustige  Weisen  zu  spielen. 
Es  ist  erstaunlich,  welch  hohen  Komfort,  welche  Summe  von  Ver- 
lockungen zum  Nichtsthun  man  auf  den  Schiffsplanken  zu  vereinigen 
gewufst  hat. 

Für  regelmäfsige  Arbeit  ist  in  der  Tageseinteilung  nur  wenig 
Raum,  das  hatte  ich  besonders  am  ersten  Tag  der  Reise  gemerkt, 
als  ich  genötigt  war,  eine  Schreibarbeit  abzuschliefsen.  Ich  konnte 
aber  doch  immer  die  Morgenstunde  ungestört  für  meine  Zwecke 
verwenden,  und  auch  den  Tag  über  fand  sich  gelegentlich  ein 
Stündchen,  um  einen  Blick  in  die  malaiische  Grammatik  zu  werfen, 
die  ich  stets  in  der  Tasche  mit  mir  herum  trug. 

Am  Sonntag,  den  30.  Juli,  erreichten  wir  wiederum  Land.  Bald 
nach  6  Uhr  früh  schon  tauchte  die  flache,  mit  Häusern  besetzte 
afrikanische  Küste  am  Eingang  des  Suezkanals  im  Süden  vor  uns 
auf.  Man  sah  bald  die  langarmigen  Baggermaschinen,  mit  denen  der 
stets  nachrückende  Wüstensand  aus  dem  Kanalbett  wieder  entfernt 
wird.  Zcihlreiche  Segelboote  belebten  das  Wasser  vor  dem  Hafen. 
Gegen  8  Uhr  legten  wir  im  Hafen  fest.  Eine  Schaar  schwarzer, 
muskulöser  Gestalten  kletterte  alsbald  mit  grofser  Behendigkeit  aus 
einem  herangeruderten  Kohlenprahm  an  Bord,  um  den  Kohlenvor- 
rat unseres  Schiffes  zu  ergänzen.  Um  dem  Staub,  den  sie  in  dicken, 
schwarzen  Wolken  aufwirbelten,  auszuweichen,  ging  ich  mit  andern 
Passagieren  an  Land.  Die  Stadt  Port  Said  ist  ziemlich  regelmäfsig 
gebaut  und  besteht  in  dem  Europäer-Viertel  aus  geraden  Reihen 
stattlicher  Häuser  mit  Veranden  und  Holzläden.  Das  Strafsenleben 
zeigt  recht  orientalisches  Gepräge.  Ernste,  bärtige  Araber  mit 
turbanbedecktem  Haupte  ziehen  würdevoll  gemessen  ihres  Weges. 
Braune  Jungen  mit  Fez  und  Kaftan  und  mit  einem  Blechschild  am 
Arm  bieten  ihre  Dienste  als  Schuhputzer  an.  Ein  ägyptischer 
Polizeimann  fährt  zu  Rad  an  uns  vorüber.  Neben  den  barfüfsigen 
Hafenarbeitern  sitzen  tiefverschleierte  IMohamedanerinnen,  Augen- 
kranke und  bettelnde  Krüppel.  Eine  Trambiihn  mit  den  merk- 
würdigsten Passagieren  überfüllt  durcheilt  die  sonnige  Strafse.  Der 
Trambahnkutscher  ist  barfufs,   er  trägt  als  Uniform  einen  leinenen 


Port  Said.  c 

Kaftan  von  zweifelhaftem  Weifs  und  auf  dem  Haupte  einen  roten 
Fez.  Der  Kondukteur  ist  ebenso  kostümiert.  Auch  Droschken 
sind  zu  haben,  und  Eseltreiber  empfehlen  ihre  Reittiere.  Halb- 
wüchsige braune  Burschen  wollen  sich  als  Führer  aufdrängen  und 
stellen  uns  allerlei  Genüsse  der  zweifelhaftesten  Art  in  Aussicht. 
Verkäufer  bieten  Fächer,  Straufsenfedern,  Streichhölzer,  Photo- 
graphien, Ansichtspostkarten  und  sonstigen  Kram  in  englischer, 
deutscher,  französischer,  italienischer  Sprache  zu  hohen  Preisen  an. 
Vor  jedem  der  zahlreichen  Restaurants  weifs  ein  dunkelfarbiger 
Kerl  die  verlockendsten  Redensarten  zu  verschwenden,  um  uns  zum 
Eintritt  zu  bewegen.  Besonders  häufig  hört  man  im  merkwürdigsten 
Deutsch  die  Aufforderung:  „Kapitän,  kommen  Sie  rein,  anderes 
Kamerad  ist  auch  schon  da".  Wir  gingen  unbekümmert  um  alles 
Geschrei  mit  der  Ruhe  und  Würde,  die  uns  an  den  Arabern  impo- 
nierte, durch  das  farbige  Gesindel  und  kehrten,  nachdem  wir  einige 
Strafsen  gesehen  und  in  einem  besseren  Restaurant  unsern  Durst 
gestillt  hatten,  zum  Schiff  zurück.  Trotz  der  unmittelbaren  Nähe 
des  Meeres  ist  hier  das  Land  dürr  und  unfruchtbar.  In  einzelnen 
Strafsen  waren  Akazien  als  Alleebäume  angepflanzt,  im  Vorhof  eines 
Hauses  stand  ein  Eibischstrauch  mit  leuchtend  roten  Blüten  neben 
einer  halbverdorrten  Kasuarina.  Rings  um  die  Stadt  an  der  vom 
Wasser  abgew^endeten  Seite  dehnt  sich  die  sandige  Wüste. 

Der  Aufenthalt  von  wenigen  vStunden  hatte  genügt,  um  die 
Kohlenbunker  des  Schiffes  neu  zu  füllen,  noch  zur  Mittagzeit 
wurden  die  Anker  gelichtet,  und  unter  den  Klängen  eines  von  der 
Schiffskapelle  gespielten  Marsches  ging  es  langsam  an  dem  palast- 
artigen Gebäude  der  Kanaldirektion  vorbei  in  das  enge  Fahrwasser 
des  Suezkanals  hinein. 

Die  Strecke  des  Suezkanals,  welche  wir  bis  zum  Abend  durch- 
fuhren, ist  nicht  ohne  Abwechselung  und  Reiz.  Nach  Westen  hin 
sieht  man  über  die  Sanddünen  des  Kanalufers  hinweg  den  grofsen 
Mensaleh-See,  dessen  flaches  Gewässer  von  Booten  mit  eigentüm- 
lich geformten,  mit  einer  dreieckigen  Spitze  hochaufragenden  Segeln 
belebt  ist  und  von  zahllosen  Wasservögeln,  Reihern  und  Möven  be- 
völkert wird.  Gegen  Osten  erstreckt  sich  schier  endlos  die  Ebene 
von  Tineh,  ehemaliger  Meeresboden,  deren  gelbbrauner  Sand  an 
manchen  Stellen  mit  einer  schimmernden  Salzkruste  bedeckt  ist. 
Von  Zeit  zu  Zeit  erhebt  sich  in  der  Ferne  eine  braune  Wolke  senk- 
recht empor,  ein  Sandwirbel.  Diese  sandgeformten  Tromben  stehen 
scheinbar   still  auf  einem  Fleck,   bis   sie   sich  auflösen.     Über  dem 


A  Von  Genua  bis  Batavia. 

Horizont  erscheint  wolkenähnlich  die  Yatu  morgana  meist  in  Gestalt 
von  bewaldeten  Inseln  mitten  im  Meer.  In  scharfen  Gegensatz  zu 
der  farbenarmen  Umgebung  des  Kimals  stehen  die  Stationsgebäude, 
die  in  grofsen  Zwischenräumen  an  dem  Ufer  verteilt  sind.  Es  sind 
die  Wohnungen  der  europäischen  Aufsichtsbeamten,  freundliche 
Häuser  mit  rotem  Ziegeldach  und  farbigen  Läden,  umgeben  von 
einem  grünen  Gärtchen  mit  Akazienbäumen  und  blühenden  Eibisch- 
büschen, zu  denen  sich  manchmal  noch  graugrüne  Kasuarinen  und 
Bambushalme  (Arundo)  oder  eine  struppige  Dattelpalme  gesellen. 
Streckenweise  begleitet  den  Kanal  an  seinem  westlichen  Ufer  in 
nächster  Nähe  die  Eisenbahn,  welche  nach  Ismailia  und  Suez  führt. 
Gegen  Abend  fuhren  wir  in  ein  seeartiges  Becken  ein.  Die  schnell 
hereinbrechende  Dunkelheit  verhinderte  mich,  den  Wechsel  der 
Scenerie  weiter  zu  verfolgen. 

In  Suez,  das  die  „Preussen"  am  frühen  Morgen  des  nächsten 
Tages  erreichte,  wurde  nur  die  Post  ausgewechselt,  und  unser  Schiff 
fuhr  ohne  Aufenthalt  in  das  Rote  Meer  hinaus.  Zunächst  ist  das 
Fahrwasser  noch  schmal  wie  eine  Meerenge,  man  sieht  im  Golf  von 
Suez  vom  Schiff  aus  beide  Küsten,  die  sich  gegen  das  Flachland 
am  Suezkanal  durch  hohe  Bergzüge  auszeichnen.  An  der  afrika- 
nischen Küste  erstrecken  sich  die  wenig  gegliederten  Randgebirge 
der  arabischen  Wüste.  Im  Osten  aber,  auf  der  Halbinsel  Sinai 
zeigt  sich  ein  schönes  Alpenland,  das  sich  aus  gewaltigen,  zer- 
klüfteten Felsmassen  hinter  wallartigen  Vorbergen  aufbaut.  Von 
Vegetation  macht  sich  keine  Spur  bemerkbar.  Die  Farbe  der 
Bergketten  und  Felsklippen  hat  einen  eigenartig  gelbrötlichen  Ton, 
der  zu  dem  leuchtenden  Himmelsgewölbe  und  zu  dem  Tiefblau  des 
Meerwassers  einen  starken  Kontrast  bildet  und  an  Hildebrandtsche 
Aquarelle  erinnert.  Das  Fahrwasser  ist  im  südlichen  Teil  des  Golfes 
von  Suez,  wenn  man  von  Norden  kommt,  nicht  ganz  ungefährlich, 
weil  keine  Landmarken  oder  Leuchtfeuer  den  Schiffer  vor  den  sub- 
marinen Klippen  warnen,  welche  hier  die  freie  Fahrt  behindern. 
Auf  einer  solchen  Klippe,  die  östlich  von  unserm  Kurse  lag,  sahen 
wir  das  Wrak  eines  grofsen  Oceandampfers,  des  „Alarkobrunner", 
der,  wie  man  mir  sagte,  auf  seiner  ersten  Reise  hier  verunglückte. 

Sobald  die  Südspitze  der  Halbinsel  Sinai  passiert  war,  nahm 
unser  Schiff  seinen  Kurs  mehr  ostwärts,  so  dafs  wir  bald  auch  die 
afrikanische  Küste  eius  den  Augen  verloren,  und  dafs  unser  Ge- 
sichtskreis bis  zum  Horizont  von  Himmel  und  Wasser  gebildet  war. 

Das  Leben  des  Meeres   wird  in  dem   wärmeren  Klima  allmäh- 


Leben  des  Meeres.  -7 

lieh  etwas  lebhafter.  Bisher  hatte  ich  aufser  den  Fischen,  die  ge- 
braten oder  gebacken  auf  unsern  Tisch  kamen,  und  aufser  einigen 
Delphinen  im  Suezkanal  nichts  von  den  Meeresbewohnern  bemerkt. 
Jetzt  tauchten  zahllose  fliegende  Fische  auf.  Die  kleinen,  weifsen 
Tierchen  treten  seitlich  vom  Schiff  meist  zu  mehreren  gleichzeitig 
aus  einer  Welle  hervor  und  schiefsen  eine  lange  Strecke  weit  gerad- 
linig und  mit  gleicher  Geschwindigkeit  neben  einander  über  das 
Wasser  diihin.  Man  kann  nicht  erkennen,  ob  sie  die  Flugflossen 
bewegen,  oder  ob  sie  nur  schweben.  Bisweilen  scheint  es,  als  ob 
sie  sich  im  Fluge  heben,  um  über  einen  Wellenkamm  hinweg  zu 
setzen.  Wir  passierten  in  dem  roten  Meer  öfters  einzelne  Meeres- 
stellen, in  denen  das  sonst  tiefschwarzblaue  Wasser  ganz  hellgrün 
aussah.  Auf  der  „Back"  unmittelbar  über  dem  Bug  des  Schiffes 
stehend,  konnte  ich  mit  dem  Glas  konstatieren,  dafs  die  grünen 
Wasserflächen  von  dichten,  staubfeinen,  gelblichen  Massen,  wahr- 
scheinlich Planktonalgen  bedeckt  sind.  Die  grüne  Farbe  der 
Meeresstellen  entsteht  also  wohl  durch  Farbenmischung;  oder  sollte 
an  diesen  Stellen  die  natürliche  Farbe  des  Meerwassers  zum  Vor- 
schein kommen,  weil  der  Reflex  des  Himmels  durch  die  Algen- 
decke aufgehoben  w^rd?  Während  ich  auf  der  Back  die  Erschei- 
nung zu  ergründen  suchte,  kamen  urplötzlich  von  allen  Seiten  Del- 
phine herbeigeschossen.  Alle  eilten  auf  den  Bug  des  Schiffes  zu, 
ordneten  sich  dort  wie  auf  Kommando  zu  einer  Reihe  quer  zur 
Fahrtrichtung  und  schwammen  mit  grofser  Hast  vor  dem  Schiff 
her.  Von  Zeit  zu  Zeit  brach  einer  aus  der  Reihe  hervor  um  seinen 
eleganten  Luftsprung  zu  machen,  ein  prächtiges  Bild  von  Kraft  und 
Gewandtheit.  Die  muskulösen,  fast  walzenförmigen  Körper  der 
Tiere  mochten  gegen  zwei  Meter  lang  sein,  ihre  Färbung  erschien 
mir  im  Wasser  schwärzlich.  Nach  kurzer  Weile  verschwand  der 
Schwärm,  wie  er  gekommen  war.  Des  Abends  hatten  wir  bisweilen 
Gelegenheit,  das  Meeresleuchten  zu  beobachten.  Ein  wirkliches 
Leuchten  der  ganzen  Meeresfläche  habe  ich  kein  einziges  Mal  ge- 
sehen, es  soll,  wie  mir  erfahrene  Seeleute  versicherten,  eine  sehr 
seltene  Erscheinung  sein.  Dagegen  sah  ich  mehrmals,  die  durch 
die  Schiffsbewegung  erzeugten  Wellen  in  einen  leuchtenden  Streifen 
verwandelt,  und  ein  partielles  Meeresleuchten  war  in  den  indischen 
Meeren  eigentlich  allabendlich  wahrnehmbar,  wenn  man  das  Wasser 
beobachtete,  das  von  der  Schiffspumpe  als  Kühlwasser  gehoben  an 
der  Längsseite  des  Schiffes  ununterbrochen  aus  dicken  Röhren 
hervorströmt.    Tausend  grünlich  oder  bläulich  funkelnde  Lichtpunkte 


3  Von  Genua  bis  Batavia. 

oder  leuchtende  Scheiben  blitzen  in  der  Schaumwelle  auf,  um  nach 
kurzem  Glanz  zu  verschwinden  und  andern  Sternen  den  Platz  zu 
räumen.  Vielleicht  ist  die  stärkere  Bewegung  des  Wassers,  die 
dadurch  veranlafste  Berührung  mit  dem  Sauerstoff  der  Luft  eine 
Vorbedingung  für  das  Zustandekommen  der  Erscheinung.  Bei  einer 
nächtlichen  Bootfahrt  an  der  Küste  von  Sumatra  sah  ich  später 
einmal  die  Wasserstellen,  an  denen  meine  Ruderer  ihre  Ruder  ein- 
getaucht hatten,  für  kurze  Zeit  in  leuchtende  Flächen  verwandelt, 
während  im' Übrigen  die  Meeresfläche  schwarz  und  glanzlos  mich 
umgab. 

Die  viertägige  Fahrt  durch  das  rote  Meer  ist  derjenige  Teil  der 
Ausreise,  durch  den  der  Europäer  zuerst  mit  der  echt  tropischen 
Hitze  bekannt  gemacht  wird,  besonders,  w^enn  er,  wie  ich,  im  August 
diese  Gegend  durchfährt.  Wir  hatten,  als  wir  Suez  passierten,  am 
Morgen  gegen  6  Uhr  schon  26"  Celsius,  und  von  da  ab  stieg  die 
Temperatur  Tag  und  Nacht  continuirlich  mit  geringen  Schwankungen 
im  Lauf  dreier  Tage  bis  auf  34".  Von  der  physiologischen  Wirkung 
der  Tropenhitze  im  Roten  Meer  sind  vielfach  übertriebene  An- 
schauungen verbreitet.  Zunächst  schien  mir  die  Temperatursteige- 
rung wenigstens  auf  die  jüngeren  Reisegenossen  entschieden  an- 
regend zu  wirken;  am  ersten  Abend  wurden  unter  grofsem  Gelächter 
allerlei  fidele,  gesellschaftliche  Spiele  betrieben,  sogar  geturnt  und 
zur  Abendmusik  getanzt;  an  den  folgenden  Tagen  war  aber  doch 
Jeder  froh,  wenn  er  keine  besondern  Anstrengungen  zu  machen 
hatte.  Um  den  Aufenthalt  im  Salon  während  der  Mahlzeiten  er- 
träglicher zu  machen,  waren  über  den  Speisetischen  die  Punkhas 
angebracht  worden,  kurze  an  langen  Stangen  aufgehängte  Vorhänge, 
welche  mittels  eines  Seiles  von  aufsen  durch  einen  Schiffsjungen 
in  pendelnde  Bewegung  versetzt  werden  und  den  am  Tische  Sitzen- 
den angenehme  Kühlung  zufächeln.  Um  auch  in  den  Schlafkabinen 
eine  Luftbewegung  zu  erzeugen,  werden  blecherne  Windfänge  aus 
den  Fensteröffnungen  herausgesteckt,  welche  den  durch  die  Schiifs- 
bewegnng  erzeugten  Luftstrom  ins  Innere  leiten.  Wenn  aber  das 
südwärtsfahrende  Schiff  ungefähr  die  gleiche  Geschwindigkeit  be- 
sitzt, wie  die  schwache  Luftströmung  aus  Norden,  wenn,  wie  man 
zu  sagen  pflegt,  das  Schiff  den  Wind  tot  läuft,  so  ist  diese  Ein- 
richtung nutzlos  und  der  nächtliche  Aufenthalt  in  der  Kabine  hält 
dann  so  ziemlich  die  Mitte  zwischen  dem  Aufenthalt  in  einem  rö- 
mischen Trepidarium  und  einem  russischen  Dampfbad.  Das  dem 
Meere    entnommene  Badewasser   hatte   etwa  30",   so  dafs   auch  das 


Im   roten  ^leer.  q 

IMorgenbad  wenig  Erfrischung  bot.  Zu  allem  klimatischen  Ungemach 
kam  noch  ein  Sandsturm,  der  am  Mittag  des  2.  August  unser  Schiff 
erreichte  und  alles  mit  einer  hohen  Staubschicht  belegte.  Im  süd- 
lichen Teil  des  roten  Meeres  machte  sich  eine  Brise  von  vorne 
bemerkbar,  welche  die  Temperatur  angenehmer  erscheinen  liefs, 
obwohl  zunächst  noch  das  Thermometer  ^^^  zeigte. 

Am  4.  August  passierte  unser  Schiff  eine  Reihe  felsiger  Eilande, 
die  zum  Teil  fast  senkrecht  aus  dem  Wasser  aufsteigen;  so  die  Insel 
Djebel  Tair,  die  bald  mit  einem  Leuchtturm  geschmückt  sein  und 
damit  dem  Fahrwasser  einen  Teil  der  Gefährlichkeit  nehmen  wird, 
das  es  jetzt  für  die  Schiffahrt  besitzt,  —  ferner  die  Felsengruppe 
der  „zwölf  Apostel",  in  deren  Nähe  der  bei  den  Schiffern  berüchtigte 
Avocetrock  liegt,  eine  submarine  Klippe,  deren  Oberfläche  etwa 
17  Fufs  tief  unter  dem  Wasser  liegt,  tief  genug",  um  die  Gefahr 
unsichtbar  zu  machen,  aber  nicht  tief  genug,  um  gröfseren  Schiffen 
besonders  bei  bewegter  See  die  Überfahrt  zu  ermöglichen.  Die 
Lage  des  Felsen  ist  genau  bekannt  und  in  den  Seekarten  ein- 
gezeichnet, so  dafs  es  bei  klarem  und  ruhigen  Wetter  leicht  ist, 
die  gefahrdrohende  Stelle  im  Bogen  zu  umschiffen.  Es  folgten 
noch  weitere  Inseln  und  Klippen,  deren  Gefährlichkeit  auch  für  den 
Nichtseemann  leicht  aus  der  Zahl  der  Schiffswracks  ersichtlich 
war,  die  wir  mit  dem  Femglase,  zum  Teil  auch  mit  unbewaffnetem 
Auge  im  Vorbeifahren  an  ihren  Steilküsten  erkennen  konnten. 

Als  ich  am  Freitag,  den  4.  August,  früh  nach  dem  Bad  an 
Deck  erschien,  war  die  Luft  merklich  abgekühlt.  Seitlich  von  der 
Fahrtrichtung  des  Schiffes  war  eine  Küste  mit  bizarren  Bergformen 
sichtbar,  die  südlichste  Spitze  der  arabischen  Halbinsel.  Wir  hatten 
in  der  Nacht  die  Strafse  Bab  el  Mandeb  passiert,  und  unser  Schiff 
lief  nun  mit  nordöstlichem  Kurs  auf  Aden  zu.  Die  Bergformen 
dieser  Küste  sind  sehr  wechselvoll.  Neben  massigen  Blöcken  er- 
heben sich  steile  Nadeln  und  scharf  gespitzte  Pyramiden.  Die  Phan-  ,  . 
tasie  der  Seefahrer  sieht  in  der  Plastik  dieser  Berge  allerlei  Figuren.  "^  ^ 
Ein  schlafender  Riese  wurde  mir  gezeigt,  und  eine  Hand  mit  zum 
Himmel  gerichtetem  Zeigefinger. 

Kurz  nach  dem  Frühstück  warf  unser  Schiff  auf  der  Rhede  vor 
Aden  die  Anker  aus.  Wir  waren  bald  von  den  kleinen  Booten  der 
Negerbuben  umschwärmt,  welche  mit  Antilopenhörnern,  Sägefisch- 
Sägen  und  anderen  ähnlichen  Raritäten  handeln  und  um  Bcikschisch 
betteln  oder  Taucherkünste  produzieren  wollten.  Diese  Somalijungen 
sehen   recht   hübsch   aus.     Ihre    Haare    sind   bisweilen   ganz   blond. 


j  Q  Von  Genua  bis  Batavia. 

ihre  Hautfarbe  ist  ziemlich  hellbraun,  besonders  fallen  ihre  grofsen, 
sanften  Augen  und  die  blitzend  weifsen  Zähne  auf.  Ihre  Gesichts- 
züge haben  nicht  die  abschreckende  Häfslichkeit  anderer  afrika- 
nischer Negertypen,  Übrigens  waren  in  den  Booten,  die  unser 
Schiff  umdrängten,  auch  reichlich  Neger  mit  dunklerer  Hautfarbe 
und  kohlschwarzem  Kraushaar  vertreten.  Auch  Araber  und  Juden 
kamen  ans  Schiff  und  schliefslich,  nachdem  die  Passage  freigegeben 
war,  auch  an  Bord,  um  mit  Straufsenfedern  zu  handeln  oder  Geld 
zu  wechseln. 

Da  das  Schiff  zur  Ergänzung  des  Kohlenvorrates  vier  Stunden 
Aufenthalt  machte,  so  konnte  ich  eine  kurze  Tour  an  Land  unter- 
nehmen. Ich  stieg  mit  mehreren  Mitpassagieren  in  ein  Somaliboot, 
das  uns  schnell  und  sicher  an  Land  brachte.  Dort  begrüfste  uns 
ein  Polizeimann  und  hielt  uns  die  schwarzen  Rangen  vom  Hals, 
welche  mit  vielem  Geschrei  ihre  Führerdienste  anboten.  Wir 
nahmen  uns  zu  je  vier  eine  Droschke,  um  nach  den  weltberühmten 
Cisternen  hinauszufahren,  die  diesen  öden  Weltwinkel  überhaupt 
erst  zu  einem  längeren  Aufenthalt  für  Menschen  geeignet  gemacht 
haben.  Die  kleinen  Pferde  vor  unsern  Wagen  rannten  im  Galopp 
die  sehr  schön  gehaltene  Strafse  entlang  und  brachten  uns  an 
Neger-,  Araber-  und  Judenhäusern  vorbei,  an  langen  Zügen  hoch- 
bepackter Kamele,  an  Karavansereien  vorüber,  in  denen  Hunderte 
von  Kamelen  und  Treibern  im  Hofe  lagerten,  hinaus  in  das  schlucht- 
artige Gebirgsthal,  welches  die  Engländer  mit  ungeheuren  Kosten 
und  mit  einem  kolossalen  Aufwand  an  Cement  und  Hausteinen  in 
eine  Reihe  riesiger  Bassins  verwandelt  haben.  Unter  der  Führung 
eines  dort  postierten  Polizisten  konnten  wir  zu  Fufs  durch  die  grofs- 
artige  Anlage  schreiten.  Jetzt  waren  die  Cisternen  fast  alle  leer. 
Man  erwartete  im  nächsten  Monat  den  Regen,  der  sie  neu  mit  dem 
kostbaren  Nafs  füllen  sollte. 

In  der  Umgebung  der  Tanks  sind  Sträucher  und  Bäume  an- 
gepflanzt, welche  sorgfältig  gepflegt  und  begossen  werden.  Es 
wird  aber  wohl  noch  lange  dauern,  bis  eine  einigermafsen  anstän- 
dige Vegetation  zustande  kommt.  Nur  ein  einziger  Feigenbaum 
tief  im  Innern  der  Schlucht  machte  den  Eindruck  eines  selbstän- 
digen und  natürlichen  Gewächses,  alles  andere  waren  künstlich  und 
kümmerlich  am  Leben  erhaltene  Pfleglinge  der  Menschen,  Die 
freie  Vegetation  der  felsigen  Küste  ist  bei  der  Regenarmut  selbst- 
verständlich sehr  dürr  und  artenarm.  Ich  sah  nur  vereinzelte  niedere 
Sträuchlein,  eine  dornige  Akazie,  eine  Capparidee  mit  gelben  Blüten 


Aden.  I  j 

und  eine  Euphorbiacee  mit  grofsen,  etwas  lederigen  Blättern,  welche 
in  Form  und  Gröfse  an  die  Blätter  unserer  Syringen  erinnerten. 

Auf  dem  Rückwege  fuhren  unsere  Wagen  einen  anderen  Weg 
durch  zwei  lange,  in  den  Fels  gehauene  Tunnels  mit  künstlicher 
Beleuchtung.  Wir  waren  froh,  als  wir  durch  den  Staub  aus  der 
relativen  Finsternis  wieder  ins  Tageslicht  kamen,  und  kehrten  nach 
einem  kurzen  Aufenthalt  in  einem  Restaurant,  in  welchem  uns 
Limonade  mit  Eis  serviert  wurde,  zu  unserm  Schiff  zurück.  Unsere 
Somaliruderer  sangen  während  der  Arbeit  des  Ruderns  einen 
Wechselgesang,  von  dem  wir  die  eine  Partie  bald  mitsingen  konnten, 
weil  sie  nur  darin  bestand,  in  Zwischenräumen  zur  rechten  Zeit 
einfallend  „Höh"  zu  schreien.  Das  besorgten  wir  denn  auch  zur 
unbändigen  Freude  der  braunen  Jungen  sehr  prompt  und  kamen  so 
zum  Gaudium  der  übrigen  Passagiere  unter  lautem  „Hoh"-Geschrei 
gegen   12  Uhr  rechtzeitig  wieder  an  Bord. 

Während  wir  noch  bei  Tisch  safsen,  steuert  unser  Schiff  schon 
in  den  Golf  von  Aden  hinaus.  Hier  waren  Wind  und  Wetter  zuerst 
ganz  angenehm.  Die  grofse  Hitze,  die  uns  im  Rothen  Meer  be- 
lästigte, hatte  nachgelassen.  Alles  freute  sich  der  behaglichen 
Temperatur.  Gegen  Nachmittag  aber  fing  die  See  an,  etwas  un- 
ruhiger zu  werden.  Wir  befanden  uns  wohl  vor  der  Meerenge, 
welche  die  Insel  Sokotra  von  dem  Kap  Guardafui  trennt  und  be- 
kamen durch  dieselbe  den  vom  Südwestmonsun  verursachten  vSee- 
gang.  In  der  Nacht  zum  Sonntag  passierten  wir  die  Insel  Sokotra 
und  kamen  nun  in  den  offenen  Ocean  hinaus,  in  welchem  der  Monsun 
ganz  gehörig  pfiff.  Mein  Bad  am  Sonntag  früh  war  die  reine  Wellen- 
badschaukel. Bei  Tisch  im  Speisesaal  blieb  mancher  Platz  leer. 
Auf  dem  Tische  lagen  über  dem  Tafeltuch  die  „Tischrecks",  feste 
Leisten,  welche  verhindern  sollen,  dafs  Teller  und  Flaschen  durch 
einander  kollern.  W^ie  nötig  diese  Einrichtung  war,  merkte  man 
an  dem  unausgesetzten  Geklirr  und  Geklapper;  ab  und  zu  stürzte 
auch  wohl  einer  der  bedienenden  Stewards  mit  einer  Platte  oder 
mit  leeren  Tellern.  Es  sind  heitere  Mahlzeiten,  bald  schwebt  man 
hoch  über  dem  Tisch,  bald  kommt  einem  die  ganze  Mahlzeit  von 
oben  her  entgegengerutscht. 

Das  Meer  war  während  des  kräftigsten  Seeganges  wirklich  be- 
zaubernd schön.  Ich  habe  kmge  Stunden  in  meinen  Gebirgswetter- 
mantel  gehüllt  an  der  Windseite  des  Schiffes  gestanden  und  dem 
Spiel  der  Wogen  zugeschaut.  Alles  ist  Schaum  und  Gischt.  Wie 
Berge  wälzen   sich  die  weifsgekrönten  Wogen  gegen   das  hochauf- 


I  2  Von  Genua  bis  Batavia. 

bäumende  Schiff  heran.  Ab  und  an  spritzen  die  Wassermassen 
hoch  empor  und  schlagen  über  Bord  hinauf,  jeden  Unvorsichtigen 
ohne  Gnade  bis  auf  die  Haut  durchnässend.  Und  im  Abenddunkel 
erst  gewinnt  die  Erscheinung  besonderen  Reiz.  Gespenstisch 
leuchtend  in  unsicheren  Umrissen  schleicht  es  in  dem  Getöse  aus 
dem  nächtlichen  Dunkel  heran,  unaufhaltsam,  ohne  Aufhören,  um 
im  Lichtkreis  der  elektrischen  Deckbeleuchtung  aufwallend  zu  zer- 
stieben. Im  bequemen  Bordstuhl  sitzend,  vom  Schaukeln  des  Schiffes 
in  einen  behaglichen  Halbschlummer  gewiegt,  liefs  ich  gern  diese 
gewaltigen  Eindrücke  bis  in  die  Nacht  hinein  auf  mich  einwirken. 
Merkwürdig  zahlreich  zeigen  sich  bei  diesem  Wetter  die  fliegenden 
Fische.  Schaaren  zu  Hunderten  tauchen  mit  einem  Male  aus  den 
Wogen  auf  und  fliegen  alle  in  derselben  Richtung  schräg  rückwärts 
zur  Fahrtrichtung  des  Schiffes  davon,  um  nach  kurzem  Fluge  wieder 
in  den  Wellen  zu  verschwinden.  Am  Montag  erreichten  Wind  und 
Seegang  ihren  Höhepunkt.  Von  da  ab  trat  allmählich  eine  Ab- 
nahme ein.  Am  fünften  Tage  nach  der  Abfahrt  von  Aden  passierten 
wir  nachmittags  die  zwischen  den  Lakkadiven  und  Maladiven  ge- 
legene Insel  Minikoi,  die  mit  dem  Fernglas  als  ein  dicht  bewaldetes 
Flachland  erscheint  und  an  der  Südwestküste  einen  hohen  weifsen 
Leuchtturm  trägt. 

Am  lo.  August  abends  gegen  g  Uhr  kam  das  intermittierende 
Leuchtfeuer  von  Colombo  in  Sicht.  Wir  näherten  uns  schnell  dem 
Lande  und  fuhren  unter  Lotsenassistenz  in  völliger  Dunkelheit  in 
den  Hafen  ein,  in  dem  die  zahlreichen  Lichtpunkte  an  allen  Seiten 
erkennen  liefsen,  dafs  eine  gröfsere  Anzahl  von  Schiffen  um  uns 
lag.  Die  meisten  Passagiere  gingen,  sobald  das  Schiff  fest  lag,  an 
Land,  um  wieder  einmal  auf  festem  Boden  zu  übernachten.  Das 
Grand  Oriental  Hotel,  welches  nahe  bei  der  Jetty  (Landungsbrücke 
für  Boote)  liegt,  bot  für  uns  Alle  Platz  genug. 

Nachdem  ich  i6  Tage  lang  die  enge  Schiffskabine  bewohnt, 
schien  mir  das  hallenartige  Hotelzimmer  mit  seinem  Balkon  und 
das  indische  Bett  mit  dem  Moskitennetz  von  riesenhaften  Dimen- 
sionen, was  mir  aber  den  behaglichen  Genufs  ungestörter  Nacht- 
ruhe nicht  im  mindesten  beeinträchtigte.  Am  Freitag  Morgen  gegen 
6  Uhr  erwachte  ich  von  dem  Geräusch  der  elektrischen  Trambahn 
auf  der  Strafse  vor  der  offenen  Balkonthüre  und  von  dem  Gekrächze 
zahlreicher  Dohlen,  die  überall  in  der  Stadt  in  Schaaren  anzutreffen 
und  ebenso  frech  und  zudringlich  sind  als  daheim  die  Grofsstadt- 
spatzen.     Ich  nahm  gerne  die  Gelegenheit,  einmal  zur  Abwechslung 


Colombo. 


13 


in  süfsem  Wasser  zu  baden,  und  verzehrte  mit  Genufs  das  PVühstück, 
welches  der  singhalesische  Diener  mir  auf  dem  Zimmer  servierte. 
Es  bestand  aus  Kaffee,  geröstetem  Brot  mit  Butter  und  süfsem 
Fruchtmufs  und  einigen  Bananen,  den  ersten  Tropenfrüchten,  die 
mir  vorgesetzt  wurden. 

Die  Stadt  Colombo,  zu  deren  Besichtigung  mir  noch  einige 
Stunden  blieben,  besteht  in  dem  Geschäftsviertel,  in  welchem  das 
Grand  Oriental  Hotel  liegt,  aus  geschlossenen  Häuserreihen.  Ver- 
kaufsläden mit  allen  möglichen  Gebrauchsartikeln  und  Schmuck- 
und  Spielwaren  schliefsen  sich  an  die  Comptoir-  und  Lagerräume 
der  Grofskauf leute ,  die  den  wichtigsten  und  einflufsreichsten  Be- 
standteil der  europäischen  Einwohnerschaft  bilden,  und  die  weit 
draufsen  in  einem  schönern  Stadtteil  oder  vor  der  Stadt  in  villen- 
artigen Häusern  ihre  Wohnungen  haben.  In  den  von  den  Ein- 
gebornen  bewohnten  Vierteln  ist  das  Strafsenbild  weniger  sauber 
und  regelmäfsig,  aber  um  so  interessanter.  Die  kleinen  Häuser  sind 
statt  mit  einer  Thür  mit  leicht  verschiebbaren  Vorhängen  ver- 
schlossen, hinter  denen  man  alle  möglichen  Familienscenen  sich  ab- 
spielen sieht.  Die  Eingebornen,  Männer  und  Frauen,  sind  auf  der 
Strafse  alle  ausreichend  bekleidet,  um  in  anständiger  Gesellschaft 
erscheinen  zu  können,  und  besonders  die  letzteren  machen  den  Ein- 
druck, als  ob  sie  beim  Anblick  einer  zum  Hof  ball  geschmückten 
Europäerin  verschämt  die  Augen  niederschlagen  würden.  Wirk- 
liche Nacktheiten  sieht  man  nur  bei  ganz  kleinen  Kindern,  die  häufig 
garnichts  anhaben.  Bisweilen  tragen  sie  einen  Bindfaden  oder  eine 
Perlenschnur  um  das  braune  Bäuchlein,  an  denen  dann  meistens 
die  Stelle,  wo  die  Figuren  der  Münchener  Glyptothek  mit  einem 
blechernen  Feigenblatt  verunziert  sind,  durch  eine  angehängte  Münze 
oder  ein  silbernes  Schellchen  oder  einen  ähnlichen  Schmuckgegen- 
stand ausgezeichnet  ist.  Die  Kastenabzeichen  der  Hindu,  farbige 
Scheibchen  inmitten  der  Stirn  und  das  Goldplättchen  seitlich  am 
Nasenflügel  der  Klingfrauen  sind  für  den  Neuling  ebenso  auffallende 
Erscheinungen,  als  der  hufeisenförmige  Kamm  auf  dem  Haupte  der 
Singhalesen  und  das  rückwärts  zum  Knoten  geschlungene,  lange 
Haar  der  ]\Iänner.  Ich  kam  auf  meiner  Fahrt  durch  die  Stadt  auch 
an  einem  reichverzierten  Hindutempel  vorbei  und  sah  mir  das  Innere 
eines  bilderreichen  Buddhatempels  nn.  Auch  über  Marktplätze 
führte  mein  Weg,  auf  denen  die  Eingebornen  Früchte  zum  Verkauf 
feilboten,  die  auf  hohen,  zweiräderigen  Ochsenkarren  vom  Lande 
hereingebracht  waren.    Bananen,  Manga  und  Mangostanen,  aber  auch 


H 


Von  Genua  bis  Bataviu. 


Ananas  und  melonenartige  Früchte  und  eine  ^lenge  von  andern 
Erzeugnissen  des  Land-  und  Gartenbaues  spielten  hier  die  wichtigste 
Rolle,  Die  Vegetation  auf  den  gröfseren  Strafsen  und  Plätzen  und 
in  den  Gärten  und  Höfen  machte  mir  keinen  besonders  günstigen 
Eindruck.  Ich  seih  wohl  ganze  Wälder  von  Kokospalmen,  zahlreiche 
tropische  Bäume,  unter  andern  auch  riesige  Exemplare  des  heiligen 
Feigenbaumes,  dann  allerlei  Zierbäume  und  Sträucher  und  fremd- 
artige, mit  Blüten  geschmückte  Gewächse,  über  deren  Namen  und 
Art  ich  mir  nicht  ohne  Weiteres  Aufschlufs  geben  konnte,  aber 
alles  war,  da  es  seit  Wochen  nicht  geregnet  hatte,  mit  einer  dicken 
Staubschicht  belegt,  die  eher  den  Eindruck  der  Dürre  als  den  der 
tropischen  Üppigkeit  hervorrief.  Meine  Zeit  war  zu  kurz  bemessen, 
als  dafs  ich  näher  auf  die  Eigenart  der  Vegetation  hätte  eingehen 
können,  Aufserdem  hatte  ich  die  Aussicht,  bei  meiner  Rückkehr 
in  günstigerer  Jahreszeit  der  Insel  Ceylon  einen  längeren  Besuch 
abzustatten.  Ich  kehrte  also,  als  die  Sonne  höher  stieg,  zunächst 
ins  Hotel  und  von  dort  nach  der  Mittagsmahlzeit  an  Bord  der 
„Preufsen"  zurück. 

Um  das  Schiff  unci  an  Bord  desselben  hatte  sich  vom  frühen 
jMorgen  an  ein  rechtes  Hafenleben  entwickelt,  das  ich  bis  zu  der 
auf  den  Nachmittag  festgesetzten  Abfahrt  noch  in  allen  Einzelheiten 
studieren  konnte.  Der  weite  Hafen  von  Colombo,  ein  rechter  Welt- 
hafen, in  dem  die  Schiffe  aller  Nationen  verkehren,  ist  im  Süden  durch 
eine  lange  Steinmole  gegen  den  Seegang  geschützt,  gegen  Norden 
hin  war  eine  ähnliche  Mole  im  Bau  begriffen.  An  grofsen  eisernen 
Schwimmbojen,  welche  in  regelmäfsigen  Abständen  in  dem  so  ab- 
gegrenzten Bassin  verankert  sind,  liegen  grofse  Dampfer  und  Segel- 
schiffe in  bunter  Reihe,  Zwischen  ihnen  verkehren  kleine  Dampf- 
yachten und  Ruderboote  in  allen  Gröfsen.  Am  seltsamsten  erscheinen 
die  schmalen  Auslegerboote  der  Eingebornen,  welche  den  Verkehr 
einzelner  Personen  zwischen  den  Schiffen  und  der  Landungsbrücke 
vermitteln.  Sie  sind  aus  einem  ausgehöhlten  Baumstamm  hergestellt, 
auf  dessen  Ränder  an  den  Seiten  Bretter  aufgesetzt  sind,  so  dafs 
ein  schmaler  Kasten  entsteht  gerade  so  breit,  dafs  eine  Person  auf 
jeder  der  Querbänke  Platz  hat.  Die  Stabilität  des  schmalen  Bootes 
wird  dadurch  erzielt,  dafs  dasselbe  durch  bogenförmige  Stäbe  mit 
einem  Balken  fest  verbunden  ist,  welcher  einige  Meter  entfernt 
parallel  neben  dem  Boot  auf  dem  Wasser  schwimmt.  Diese  Boote 
werden  mit  langen  Rudern  bewegt,  sie  fahren  sehr  schnell  und  sind 
trotz  ihres  gefährlichen  Aussehens  ganz   sicher.     In  nächster  Nähe 


Nach  Singapore.  I  = 

unseres  Schiffes  trieben  sich  auf  einem  unglaublichen  Fahrzeug- 
schwarze Jungen  herum,  welche  mit  unendlichem  Geschrei  ihre 
Taucherkünste  anboten,  Ihr  Boot  bestand  aus  vier  der  Länge  nach 
zusammengebundenen  Pfählen,  als  Ruder  benutzten  sie  halbierte 
Bambusstäbe.  Sie  lagen  auf  den  Knieen  auf  ihrem  Flofs  und 
stürzten  sich  ohne  Besinnen  ins  Wasser,  sobald  von  Bord  aus  eine 
Münze  hineingeworfen  wurde.  Ich  habe  nicht  gesehen,  dafs  ihnen 
eine  einzige  Münze  entgangen  wäre.  An  Bord  waren  allerlei  ein- 
geborene Handelsleute,  welche  Edelsteine  verkaufen  wollten,  es  war 
wohl  auch  viel  buntes  Glas  und  wertloses  Gestein  dabei;  ferner 
wurden   viele  Holzschnitzereien   angeboten   und    köstliche   Früchte. 

Als  wir  am  Nachmittag  aus  dem  Hafen  hinaus  dampften,  sahen 
wir  noch  lange  Zeit  die  Palmengestade  der  Insel.  jMehrere  hell- 
blinkende Leuchtfeuer  an  der  Südküste  der  Insel  wiesen  unsern 
Seeleuten  im  Abenddunkel   den  Weg  hinaus   in   den  freien  Ocean. 

Zwei  Tage  lang  sahen  wir  um  unser  Schiff  nichts  als  Himmel 
und  Wasser.  Die  See  war  ziemlich  ruhig,  die  Temperatur  an- 
genehm, an  Bord  ging  alles  seinen  alten  Gang.  Erst  am  Montag 
Vormittag  änderte  sich  die  Scenerie,  wir  bekamen  Land  in  wSicht, 
einige  Inseln,  welche  am  Eingang  der  Strafse  von  Malakka  liegen. 
Mit  dem  Glas  konnte  ich  deutlich  sehen,  dafs  auf  einer  der  Inseln, 
an  der  wir  ziemlich  nahe  vorbeifuhren,  gleich  am  Strande  der 
üppigste  Urwald  anfängt  und  bis  zu  dem  Gipfel  der  Höhen  hinauf- 
zieht. Was  mochte  dort  alles  an  botanischen  Schätzen  verborgen 
sein  und  in  unberührter  Ursprünglichkeit  seinem  Entdecker  entgegen- 
harren. Gegen  Nachmittag  entschwand  das  Land  wieder  unsern 
Blicken.  Nur  aus  der  Wolkenbildung  eines  sich  entwickelnden  Ge- 
witters konnten  wir  auf  die  Nähe  der  Nordküste  von  Sumatra 
schliefsen,  des  gewaltigen  Insellandes,  dessen  Durchquerung  ich 
schon  vor  der  Ausreise  aus  Europa  geplant  hatte. 

Das  Meer  ist  in  der  Strafse  zwischen  Malakka  und  Sumatra 
viel  weniger  tief  als  im  freien  Ocean,  seine  Farbe  geht  oft  in  ein 
schmutziges  Graugrün  oder  Gelb  über,  Tier-  und  Pflanzenleben 
treten  auffälliger  hervor.  Ich  sah  von  der  Back  aus  zahlreiche 
spannen-  bis  meterlange  Wasserschlangen,  braun  mit  helleren  Seiten- 
streifen auf  der  Meeresoberfläche,  dann  eine  schwimmende  Schild- 
kröte und  ganze  Schwärme  grofser,  prachtvoll  gefärbter  Quallen. 

Für  Mittwoch  den  i6.  August  stand  unsere  Ankunft  in  Singa- 
pore bevor.  Wir  sahen  schon  am  frühen  Morgen  einige  bewaldete 
Inseln.     Am   Vormittag  rückte    das   Land   zu   beiden   Seiten   näher 


j  5  Von  Genua  bis  Batavia. 

zusammen,  und  endlich  fuhren  wir  dicht  unter  Land  zwischen  den 
Palmengestaden  dahin.  Die  Ufer  waren  zum  Teil  bis  cui  die  Wasser- 
linie herab  bewaldet  oder  bepflanzt,  zwischen  den  Bäumen  an  den 
Abhängen  wurden  einzelne  meist  einstöckige  Häuser  im  Veranden- 
stil sichtbar.  Nahe  vor  dem  mit  Djunken  und  Prähmen  und  allerlei 
seltsam  geformten  Booten  belebten  Hafen  lag  an  einem  Inselufer 
eine  wirkliche  Pfahlbauansiedelung  von  malaiischen  Fischern  be- 
wohnt. Nun  rückte  uns  auch  allmählich  die  Bootflottille  mit  den 
unvermeidlichen,  nackten  Taucherbuben  entgegen,  und  bald  lag  die 
„Preufsen"  neben  zahlreichen  andern  grofsen  Oceanschifl"en  an  dem 
für  sie  bestimmten  Platz  unmittelbar  am  Hafenbau  fest  vertaut,  so 
dafs  wir  von  Bord  aus  direkt  über  die  Laufbrücke  ans  Ufer  gehen 
konnten.  Nun  hiefs  es  Abschied  nehmen  von  dem  schönen  und  be- 
quemen Schift',  das  mich  so  gut  und  sicher  bis  hierher  gebracht 
und  von  denjenigen  Fahrtgenossen,  welche  die  Reise  mit  der  Preufsen 
nach  China  oder  Japan  fortsetzten.  Unter  den  Mitreisenden,  welche 
mit  mir  in  Singapore  das  Schiff  verliefsen,  befanden  sich  mehrere 
Beamte  des  deutschen  Auswärtigen  Amtes,  der  Vicegouverneur 
Dr.  Hahl,  die  Landeshauptleute  Dr.  Senfft  und  Dr.  Fritz,  der  Kolo- 
nialbotaniker Professor  Volkens  und  der  Regierungsarzt  Dr.  Girschner, 
welche  beauftragt  waren,  die  gerade  damals  von  der  Reichsregierung 
neu  erworbenen  Karolineninseln  von  den  Spaniern  zu  übernehmen. 
Ich  hatte  das  Vergnügen,  mit  diesen  Herren,  die  mir  schon  während 
der  Seereise  angenehme  Gesellschafter  gewesen  waren,  noch  während 
eines  achttägigen  Aufenthaltes  in  Singapore  zusammen  zu  sein. 
Für  freundliche  Ratschläge  und  Unterstützungen,  die  der  Dr.  Hahl 
und  mein  Kollege  Volkens  mit  ihrer  Tropenerfahrung  mir  als  dem 
Neuling  gerne  gewährten,  bin  ich  ihnen  zu  grofsem  Dank  verpflichtet. 
Ich  freue  mich,  dafs  ich  mit  den  in  den  Tageszeitungen  jetzt  so 
oft  in  rühmlicher  Weise  genannten  Namen  dieser  Herren  die  Er- 
innerung an  die  angenehmen  Persönlichkeiten  verbinden  kann. 

Die  Stadt  vSingapore  liegt  ein  Stück  weit  von  dem  mit  ge- 
waltigen Lagerhäusern  umbauten  Hafen  entfernt.  Ein  leichter  Pony- 
wagen, von  einem  schwarzen  Kutscher  gelenkt,  brachte  mich  vom 
Schiff  aus  auf  einer  sehr  gut  gehaltenen  Strafse  an  Mangrovesümpfen 
und  an  felsigen  Partieen  vorüber  in  die  eigentliche  Stadt,  und  ich 
hatte  nun  während  der  nächsten  Tage  Zeit  und  Gelegenheit  mich 
mit  der  Eigenart  des  Ortes  und  seiner  Umgebung  bekannt  zu 
machen.  Die  von  Europäern  bewohnten  Stadtteile  bestehen  aus 
grofsen,  meist  von  Balkons  und  Veranden  umgebenen  Gebäuden,  die 


Singapore. 


nur  im  Geschäftsviertel  in  ununterbrochener  Zeile  aneiniinderschliefsen, 
sonst  villenartig  hinter  Vorgärten  von  der  Strafse  abgerückt  liegen. 
Einzelne  öffentliche  Gebäude,  wie  die  schöne,  gothische  Andreas- 
kirche und  das  Stadthaus  liegen,  von  dichten  Baumalleen  umgeben 
auf  gröfseren,  freien  Plätzen.  Um  den  sich  weit  am  Strande  hin 
erstreckenden  Rafflesplain,  auf  dem  nach  Geschäftsschlufs  die  Eng- 
länder im  Schweifse  ihres  Angesichts  dem  beliebten  Spielsport 
huldigen,  sind  schattige,  wohlgepflegte  Promenadenwege  angelegt, 
neben  denen  auf  der  wohlunterhaltenen  Fahrbahn  die  eleganten 
Equipagen  der  reichen  Europäer  und  Chinesen  am  Abend  eine 
Korsofahrt  unternehmen. 

Die  Hauptmasse  der  Stadtbevölkerung  bilden  die  Chinesen, 
die  als  Kauf  leute,  Handwerker  und  Lohnarbeiter  oder  Kulis  an  dem 
Geschäftsleben  den  regsten  Anteil  nehmen  und  auch  als  Köche  und 
Diener  in  den  Häusern  der  Europäer  ihren  Erwerb  suchen.  Ihre 
Häuser,  die  in  nächster  Nähe  der  europäischen  Stadtteile  lange 
Strafsen  bilden,  sind  meist  farbig  bemalt  und  bilden  mit  ihren  bunten 
Firmenschildern  und  Papierlaternen  einen  trefflichen  Hintergrund 
für  das  Leben  und  Treiben  auf  der  Strafse.  Das  untere  Stockwerk 
des  Hauses  wird  meist  von  Läden  oder 
Werkstätten  eingenommen,  in  denen  die 
bezopften  Verkäufer  und  Werkleute  un- 
ermüdlich vom  frühesten  Morgen  bis  in 
die  Nacht  hinein  an  der  Arbeit  sind.  In 
den  Läden  werden  alle  möglichen  Industrie- 
artikel feilgehalten,  unter  den  Efswaren, 
die  aufser  in  den  festen  Ver- 
kaufsständen auch  noch  von 
herumziehenden  Hausierern 
angeboten  werden,  sind  aller- 
lei Tropenfrüchte,  Ananas, 
Mangostanen,  Manga,  Ram- 
butans, Brotfrucht  und  Du- 
rian,  ferner  Zuckerrohrsten- 
gel und  allerlei  zer- 
hacktes Zeug, 
dessen  Ur- 
sprung 
schwer 
zu    er- 

Clniiiüficht  r  Rikscliahkuit  in   Singapore. 


jg  Von  Genua  bis  Batavia. 

kennen  ist.  Alles  ist  sauber  und  zierlich  geschichtet  und  wird,  so 
weit  man  sehen  kann,  ganz  appetitlich  gehandhabt.  Der  Verkehr  in 
den  Strafsen  ist  aufser  in  der  heifsesten  Tageszeit  immer  sehr  lebhaft. 
Neben  Fufsgängern  und  Wagen  verkehren  Hunderte  von  Rikschahs, 
leichten,  zweiräderigen  Federwagen  mit  Polstersitz  und  Lederver- 
deck, welche  von  einem  fast  nackten  Kuli  im  Trabe  gezogen  werden. 

Die  Rikschahkulis  sind  wohl  die  Ärmsten  der  Armen.  Sie 
verdienen  mit  einem  einstündigen  Trablauf  vor  dem  Wagen 
durch  die  sonnendurchglühte  Strafse  ganze  40  Pfennige,  wovon 
sie  sicher  noch  den  gröfsten  Teil  an  den  Eigentümer  des 
Wägelchens  als  Leihgebühr  abzugeben  haben.  Dabei  sehen  die 
Meisten  von  ihnen  ganz  wohlgenährt  aus,  besonders  fällt  die  kräftige 
Entwicklung  der  Bein-  und  Hüftmuskulatur  auf.  Manche  Europäer 
haben  ihre  eigenen  Rikschahs,  im  übrigen  findet  man  an  allen 
verkehrsreichen  Strafsenecken  die  wie  Droschken  numerierten 
Wägelchen  an  Standplätzen  aufgestellt.  Sie  werden  von  Weifsen 
und  Farbigen  viel  benutzt,  nur  in  denjenigen  Kreisen  der  euro- 
päischen Bevölkerung,  die  auf  äufseren  Glanz  und  kostspielige 
Lebensführung  den  gröfsten  Wert  legen,  gilt  das  Rikschahfahren 
nicht  für  ganz  nobel. 

Wenn  man  Weg  und  Richtung  kennt,  so  lenkt  man  durch  kurzen 
Zuruf  in  malaiischer  Sprache  den  Läufer.  Schwieriger  ist  es  zurecht- 
zukommen, wenn  man  den  einzuschlagenden  Weg  nicht  selber 
findet,  meist  sind  dann  lange  und  wiederholte  Auseinandersetzungen 
mit  dem  das  Malaiische  nur  radebrechenden  Chinesen  nötig.  In 
zweifelhaften  Fällen,  wenn  der  Kuli  den  Auftrag  nicht  ganz  ver- 
stand, so  wird  man  ziemlich  sicher  zuerst  in  gewisse,  berüchtigte 
Stadtgegenden  verschleppt,  in  denen  man  sich  als  anständiger 
Mensch  nicht  gerne  blicken  läfst.  Bei  Fahrten  aufserhalb  der  Stadt 
benutzte  ich  wegen  dieser  Schwierigkeit  lieber  einen  Lohnwagen 
mit  malaiischem  Kutscher.  Ich  machte  mehrere  Ausflüge  nach 
dem  botanischen  Garten,  einem  kmdschaftlich  schönen  Tropenpark, 
nach  dem  höchsten  Punkt  der  Insel,  dem  Bukit  Tima,  einem 
Hügel,  auf  dem  ein  kleiner  Bestand  an  Urwaldbäumen  vor  der 
Ausrottung  durch  die  Bodenkultur  bewahrt  wird,  und  nach  dem 
am  Festlande  von  Malakka  gelegenen  Sultanat  Johore.  Ich  hatte 
dabei  Gelegenheit  einen  Blick  auf  den  in  hoher  Kultur  befindlichen 
Landbau  zu  werfen,  die  auf  der  Insel  noch  in  ursprünglicher  Bil- 
dung erhaltenen  Vegetationsformationen  der  Mangrovensümpfe  und 
des  Djungel  kennen  zu  lernen  und  auf  der  Insel,  wie  auch  am  Fest- 


Nach  Batavia.  jq 

lande  der  Halbinsel  von  Malakka,  Notizen  und  Belegexemplare  zu 
sammeln  über  das  Vorkommen  gewisser  epiphytischer  Farne,  deren 
Verbreitung  aus  wissenschaftlichen  Gründen,  die  ich  erst  später 
dem  Leser  verständlich  machen  kann,  mich  besonders  interessierte. 

Am  24.  August  endlich,  viel  zu  spät  für  meine  Ungeduld, 
Buitenzorg,  das  Paradies  der  Botaniker  kennen  zu  lernen,  konnte 
ich  mich  von  Singapore  auf  der  „Stettin"  des  Norddeutschen  Lloyd 
nach  Batavia  einschiffen.  Die  zweitägige  Fahrt  auf  dem  sauberen 
und  komfortabeln  Schiff  ging  unausgesetzt  an  bewaldeten  Inseln 
vorüber  durch  die  schmale  Bankastrafse  direkt  nach  Süden  auf 
Batavia  zu.  Wir  trafen  am  Sonntag  Mittag  in  dem  Aufsenhafen 
Tandjong  Priok  ein.  Infolge  der  von  den  Holländern  beobachteten 
Sonntagsruhe  war  es  mit  einigen  Umständen  verknüpft,  mein  um- 
fangreiches Reisegepäck  vom  Schiff  zu  dem  am  Hafen  liegenden 
Zollamt  und  von  dort  bis  auf  die  Handkoffer  direkt  nach  Buiten- 
zorg zu  spedieren.  Es  war  bereits  völlig  finster,  als  ich  endlich 
nach  einer  kurzen  Bahn-  und  Wagenfahrt  im  Hotel  Java  eintraf 
und  das  mir  angewiesene  Zimmer  beziehen  konnte. 

Die  Hoteleinrichtungen  sind  in  holländisch  Indien  wesentlich 
andere  als  in  den  englischen  Kolonien.  Die  Häuser  sind,  wenn  man 
so  sagen  darf,  im  Pavillonstil  erbaut.  Im  Hauptgebäude  befinden 
sich  die  Speisesäle,  Leseräume  und  Gesellschaftszimmer,  Die  Woh- 
nungen der  Hotelgäste  liegen  in  einstöckigen  Seitenflügeln  oder 
langgestreckten  Nebenbauten,  Jeder  bewohnt  ein  einfach  möbliertes 
Schlafzimmer  und  einen  Verandenplatz  mit  Tisch,  Schaukelstuhl 
und  holländischem  Langstuhl,  Badekammern  für  das  tägliche  Bad 
stehen  für  Alle  in  gröfserer  Anzahl  zur  Verfügung,  Während  man 
in  englischen  Hotels  die  Hotelinsassen  immer  nur  voll  gekleidet  zu 
Gesicht  bekommt,  gilt  es  in  den  javanischen  Hotels  nicht  für  an- 
stöfsig,  sich  tags  über  in  einem  sehr  bequemen  Neglige  auf  der 
Veranda  den  Blicken  Anderer  zu  präsentieren.  Die  Herren  tragen 
dabei  meist  weite,  leichte  und  bunte,  japanische  Hosen  und  weifse 
Jacken,  an  den  blofsen  Füfsen  Pantoffeln  oder  Sandalen.  Bei  den 
verheiratheten  Frauen  ist  die  malaiische  Tracht  beliebt,  ein  bis  auf 
die  blofsen  Füfse  hinabreichendes,  oft  sehr  kostbares  Lendentuch, 
der  Sarong,  und  eine  leichte,  weifse,  mit  Spitzen  verzierte  und  durch 
eine  Agraffe  vorn  zusammengehaltene  Jacke.  Die  Damen  erscheinen 
in  diesem  Kostüm  auch  zum  ersten  und  zum  zweiten  Frühstück  an 
der  Hoteltafel,  gehen  selbst  wohl  darin  auf  die  Strafse,  zum  Markt 
oder  zu  andern  Besorgungen.    Zum  Diner  aber,  welches  gegen  8  Uhr 


20 


Von  GcniKi  bis  Batavia. 


Sfra/sf  im  Chincsiscltiii    l  ii-r/r/  von  linrnvin. 


eingenommen   wird,    erscheinen   sie    in    grofser  Toilette.     Die    Be- 
dienung im  Hotel  wird  ausschliefslich  von  Malaien  besorgt. 

Am  Montag  früh  benutzte  ich  die  Gelegenheit,  um  mir  die  Stadt 
Batavia  anzusehen  und  im  deutschen  Generalkonsulat  meinen  Be- 
such zu  machen.  Batavia  ist  eine  sehr  umfangreiche  Stadt,  eigent- 
lich aus  zwei  Städten  zusammen  gewachsen,  welche  die  hollän- 
dischen Bewohner  als  „benedenstad",  das  eigentliche  alte  Batavia 
und  „bovenstad",  die  Villenstadt  Weltevreden  unterscheiden.  In  der 
Benedenstad  liegen  die  Geschäftsräume,  in  Weltevreden  die  Wohn- 
häuser, welche  alle  —  meist  einstöckig  aber  geräumig  und  weit  —  in 
Gartenanlagen  versteckt  liegen.  Der  Umfang  der  Stadt  wird  durch 
die  weitläufige  Bauart  sehr  vergröfsert,  und  man  ist,  falls  man  nicht 
einen  besonderen  Cberliufs  an  freier  Zeit  Ivat,  genötigt,  bei  allen 
Besorgungen  sich  der  Fahrgelegenheiten  zu  bedienen.  Abgesehen 
davon,  dafs  Batavia  benedenstad  und  Weltevreden  an  der  Haupt- 
bahnstrecke besondere  Bahnhöfe  besitzen,  zwischen  denen  regel- 
mäfsige  Züge  verkehren,  sind  elektrische  und  Dampfstrafsenbahnen 
vorhanden.  Aufserdem  bekommt  man  im  Hotel  zu  fester  Taxe  ein- 
und  zweispännige  Wagen  gestellt,  und  dem  Strafsenverkehr  dienen 
endlich  die  numerierten,  zweiräderigen  dos  ä  dos,  allgemein  nach 
dem  Malaiischen  „Sados"  genannt,  welche  von  malaiischen  Kutschern 
geführt  und  von  kleinen,  flinken  Ponies  gefahren  werden. 


Batavia. 


21 


Das  dtnitsclie   Ceiieralkoiisiiiat  in  liaiaTna. 


Die  Züge  der  Hauptstrafsen  werden  in  beiden  Stadtteilen  von 
breiten,  mit  Steinmauern  eingefafsten  Kanälen  begleitet,  auf  deren 
trüben  Wassern  grofse  Lastkähne  unter  den  Brücken  hindurch  ver- 
kehren. Zu  jeder  Tageszeit  trifft  man  in  diesen  Kanälen,  welche 
meistens  die  Mitte  der  Strafse  einhalten  und  stellenweise  beider- 
seits von  schattigen  Baumalleen  eingefafst  sind,  badende  Malaien 
beiderlei  Geschlechts.  Die  Wohnungen  der  Malaien  liegen  abseits 
von  den  Htiuptverkehrswegen  in  besonderen  Stadtvierteln.  In  der 
Nähe  der  Hauptgeschäftsgegend,  die  beiden  Stadtteile  mit  einander 
verbindend,  liegt  das  Chinesenviertel.  Bau  und  Schmuck  der  Häuser 
gleicht  einigermafsen  dem,  was  ich  davon  in  Singapore  gesehen, 
und  verleiht  hier  in  der  andersartigen  Umgebung  der  vom  Kanal 
durchzogenen  Strafse  einen  besonderen  Reiz. 

Öffentliche  Gebäude  von  hervorragender  Schönheit  sind  in  Ba- 
tavia nicht  gerade  sehr  zahlreich,  was  damit  zusammenhängen  mag, 
dafs  man  wegen  der  öfters  merkbaren  Erdbewegungen  von  hohen 
Bauten  absehen  mufs.  Immerhin  sind  das  Palais  des  Generalgouver- 
neurs, das  Museum  am  Koningsplain,  einige  Kirchen  und  die  Gebäude 
der  grofsen  Klubs  „Harmonie"  und  „Concordia"  von  beachtenswerten 
architektonischen  Formen,  Die  letzteren  sind  besonders  in  ihrem 
Innern  palastartig,  prunkhaft  ausgestattet.  Sie  enthalten  grofse  Lesesäle 
mit  reicher  Litteratur  und  elegiinte  Concert-  und  Gesellschaftsräume. 


2  -)  Von  Genua  bis  Batavia. 

Was  Batavia  vor  ähnlichen  Städten  in  andern  Kolonien  be- 
deutsam auszeichnet,  das  ist  der  Umstand,  dafs  hier  im  häuslichen 
wie  im  öffentlichen  Leben  der  Bewohner  alles  für  den  dauernden 
Aufenthalt  berechnet  ist.  Das  rastlose  Hasten  nach  dem  reichen 
Gewinn,  der  in  einigen  Jahren  für  alle  Entbehrungen,  die  das  Tropen- 
leben mit  sich  bringt,  entschädigen  soll,  drückt  den  grofsen  tropischen 
Handelsemporen  wie  Colombo  und  Singapore  einen  besonderen 
Stempel  auf.  Der  Holländer  geht  nicht  nach  Batavia,  um  nach 
kurzer  Frist  in  die  alte  Heimat  zurückzukehren,  er  richtet  sich 
draufsen  häuslich  ein  und  gründet  sich  eine  neue  Heimat.  Man 
trifft  nicht  selten  Leute,  die  mit  ihrer  Familie  seit  dreifsig  und  mehr 
Jahre  dort  draufsen  leben.  Sie  lassen  ihre  Kinder,  wenn  sie  er- 
wachsen sind,  wohl  in  Europa  ihre  Ausbildung  vollenden,  aber  diese 
kehren  dann  in  ihr  Geburtsland  zurück  und  helfen,  indem  sie  den 
Connex  mit  dem  Mutterlande  aufrecht  halten,  die  neue  Heimat  ge- 
deihlicher Entwicklung  entgegenzuführen.  Von  dem  in  Batavia  ge- 
borenen Sohn  einer  der  ersten  europäischen  Familien  Batavias,  der 
im  Semester  vorher  in  München  meine  Vorlesungen  besucht  hatte, 
waren  mir  Grüfse  an  die  Eltern  aufgetragen  worden.  Ich  gewann 
dadurch  Gelegenheit,  gleich  am  ersten  Tage  meines  Aufenthalts  in 
holländisch  Indien  in  dem  mit  feinsinnigem  Geschmack  ausgestatteten 
Hause  einer  hochgebildeten  Familie  eine  angenehme  Stunde  zu 
verleben. 

Auf  dem  Programm  dieses  ersten  Tages  stand  iiufserdem 
noch  der  Besuch  des  deutschen  Konsulates,  welches  aufserhalb  der 
Stadt  in  Tanah  abang  auf  einem  niedern  Hügel,  der  frischen  See- 
brise zugänglich,  gelegen  ist.  Es  wurde  mir  recht  heimatlich  zu 
Sinn,  als  ich  an  dem  grofsen  Hause  die  deutsche  Fahne  über 
dem  Wappenschild  erblickte,  und  meine  warme  Empfindung  wurde 
noch  wesentlich  verstärkt,  als  ich  bei  dem  deutschen  General- 
konsul, Herrn  von  Syburg,  einen  nach  meinen  Erfahrungen  in 
Singapore  gänzlich  unerwarteten,  freundlichen  Empfang  fand,  als 
ich  statt  des  zugeknöpften  Beamten  einen  liebenswürdigen  Lands- 
mann kennen  lernte,  der  bereit  war,  mir  mit  seinen  reichen  und 
vieljährigen  Erfahrungen  in  jeder  Hinsicht  Beistand  zu  leisten.  Ich 
bin  während  des  folgenden  Halbjahres  noch  gar  oft  und  gar  gern  in 
dem  grofsen,  schönen  Hause  zu  Gast  gewesen,  und  ich  verehre  heute 
noch  und  für  alle  Zeit  in  dem  Herrn  von  Syburg  einen  lieben  Freund, 
dem  ich  für  die  Güte  und  Herzlichkeit,  die  er  dem  fremden  Welt- 
reisenden entgegenbrachte,  zu  tiefem  Dank  verbunden  bleibe. 


BUITENZORG. 

Wenn  man  mit  der  Eisenbahn  von  Weltevreden  nach  Buitenzorg 
reist,  was  mit  dem  Schnellzuge  etwas  mehr  als  eine  Stunde,  mit 
einem  gewöhnlichen  Zuge  etwa  die  doppelte  Zeit  in  Anspruch 
nimmt,  so  hat  man  zunächst  den  Eindruck,  als  ob  man  fast  ununter- 
brochen im  Walde  fährt.  Laubbäume  mit  reichverästelter  Krone 
und  dichtem  Blätterschmuck,  untermischt  mit  den  breiten  Blatt- 
büscheln der  Bananen  und  überragt  von  den  schöngeformten  Kugel- 
kronen der  schlanken  Kokospalmen,  begleiten  die  Bahn  zu  beiden 
Seiten.  An  dem  Damme  und  in  den  ihn  begleitenden  Gräben 
drängen  sich  allerlei  Gras  und  Kraut  empor,  auffallend  häufig  eine 
blaublühende  Verbanacee  und  eine  Cassia  mit  gelben  Blüten. 
Mancherlei  Farne,  vor  allen  Dingen  Gleichenien  bilden  mit  den  im 
Schmuck  bunter  Blütendolden  stehenden  Lantanabüschen  am  Saum 
des  vermeintlichen  Waldes  mehr  oder  minder  dichte  Hecken.  Mit- 
unter sind  Gruppen  von  Bambushalmen  eingesprengt,  welche  mit 
ihrer  schön  geschwungenen,  fast  wedelartig  regelmäfsigen,  zarten 
Beblätterung  an  heimische  Weidenbüsche  erinnern.  Bisweilen  ge- 
winnt man  im  Vorbeifahren  einen  tieferen  Einblick  in  das  bunt  zu- 
sammengesetzte Dickicht  und  gewahrt  dann  unter  den  Laubkronen, 
zwischen  den  schlanken  Stämmen  die  von  einem  Bambusg-ehege 
umgebenen  Häuser  der  Eingebornen,  bei  denen  sich  Erwachsene 
und  Kinder  bei  der  Arbeit  oder  im  Spiel  auf  dem  von  Vegetation 
freigehaltenen  Hofraum  herumtummeln.  Es  dauert  einige  Wochen, 
bis  sich  das  Auge  so  weit  an  die  ungewohnten  Formen  der  tropischen 
Vegetation  gewöhnt  hat,  dafs  man  in  dem  Baumschlag,  welcher  die 
Hütten  umgiebt,  neben  den  Kokospalmen,  Bananen  und  Bambus 
die  mancherlei  nutzbaren  Bäume  erkennt,  von  denen  die  Eingebornen 
ihren  Lebensunterhalt  gewinnen,  bis  man  im  schnellen  Vorbeifahren 
unterscheiden  lernt,  ob  sich  hinter  dem  vermeintlichen  Walde  eine 
von    Schattenbäumen    überragte    Kaffeepflanzung   oder   ein   Kakao- 


24 


Buitenzorg. 


Häuser  der  Etngebtntieii  im   Ohsibauni'Walde ■      Westjava. 


garten  oder  der  Obstgarten  eines  Eingebornendorfes  verbirgt.  In 
Wirklichkeit  ist  es  ausnahmlos  Kulturgelände,  welches  den  Schienen- 
strang begleitet.  Dafs  die  Bäume  vorwiegen,  ist  eine  Eigenart  der 
Vegetation  in  dem  regenreichen  Tropenlande,  in  dem  die  Zahl  der 
krautartigen  Gewächse  überhaupt  gewaltig  gegen  die  Baum-  und 
Strauchflora  zurückbleibt.  Nur  eine  Form  des  Landbaues  ermnert 
an  unsere  heimischen  Verhältnisse,  an  wirkliches  Ackerland:  das 
sind  die  Reisfelder,  welche  in  Thalsenkungen,  an  Flufsufern  zwischen 
den  ausgedehnten,  waldigen  Komplexen  eingeschaltet  sind, 

Männer  und  Frauen  bei  der  Feld^irbeit,  badende  Kinder,  und 
auf  den  Landstrafsen  Fufsgänger,  Ochsenkarren  und  Pferdewagen, 
bilden  die  wirkungsvolle  Staffage  des  wechselreichen  Bildes,  das 
im  Fluge  an  uns  vorüberzieht.  Bisweilen  sieht  man  auch  wohl  eine 
Herde  der  gewaltigen,  schwarzgriiuen  Büffel  oder  Kerbauen  mit 
ihren  weit  ausliegenden  Hörnern  im  Flusse  oder  in  einem  Wasser- 
tümpel umher  waten.     Die  Eingebornen  halten  diese  kolossalen,  un- 


Ankunft  im  Hotel.  2  S 

beholfenen  Wiederkäuer  als  Haustiere,  benutzen  ihre  gewaltige 
Kraft  bei  der  Feldarbeit  und  zum  Ziehen  von  Last-  und  Reisewagen. 

An  den  kleinen  Stationsgebäuden,  deren  man  zwischen  Batavia 
und  Buitenzorg  fast  ein  Dutzend  passiert,  erwarten  Eingeborne  und 
wohl  auch  Europäer  den  Zug,  mit  ihnen  teilen  Verkäufer  und  Ver- 
käuferinnen von  Obst  und  allerlei  Erfrischungen  den  Raum  vor 
dem  kleinen,  weifsgetünchten  Gebäude,  das  den  Beamten  zum  Aufent- 
halt dient.  Nach  kurzem  Anhalten  geht  es  weiter,  vorbei  an  Reis- 
feldern und  Baumpflanzungen,  über  denen  in  der  Ferne  das  blaue 
Gebirge  mit  seinen  Vulkankegeln  auftaucht,  bis  endlich  der  Zug  in 
die  stattliche  Halle  des  Buitenzorger  Bahnhofes  einläuft.  Da  Buiten- 
zorg der  Sitz  des  Generalgouverneurs  und  der  Kolonialregierung 
ist,  da  es  aufserdem  bei  einer  Höhenlage  von  265  m  als  eine  Art 
Sommerfrische  für  die  Beamten  und  Kaufleute  im  heifseren  Batavia 
gilt,  so  ist  der  Personenverkehr  auf  dieser  Strecke  nicht  unbedeutend. 
Auch  die  Eingebornen  von  Nah  und  Fern  benutzen  mit  Weib  und 
Kind  gerne  das  moderne  Verkehrsmittel.  In  dem  stattlichen  Bahn- 
hofe sind  alle  Vorkehrungen  zur  Bequemlichkeit  der  Reisenden  ge- 
troffen. Hotelwagen  und  Sados  halten  vor  dem  Portal.  Ich  fuhr, 
als  ich  am  Vormittag  des  27.  August  i8gg  dieses  Ziel  erreicht  hatte, 
mit  einem  Sado  nach  dem  Hotel  Bellevue,  das  mir  als  eines  der 
besten  genannt  worden  war.  Die  Fahrt  dahin  führte  mich  über  die 
Hauptstrafse  der  Europäerstadt,  den  Djalan  besar,  welche  strecken- 
weise längs  des  botanischen  Gartens  hinläuft.  An  der  andern 
Strafsenseite  liegen  in  Vorgärten  die  Wohnhäuser  der  Europäer  in 
gleicher  Bauart  wie  in  Batavia. 

Das  Hotel  Bellevue  ist  Eigentum  eines  alten,  etwas  mürrischen, 
deutschen  Herrn,  der  sich  um  seine  Gäste  garnicht  kümmert.  Seine 
Frau,  eine  energische  Holländerin  führt  die  Oberleitung,  im  Übrigen 
ist  alles  den  javanischen  Dienern  überlassen,  von  denen  der  älteste, 
der  Mandur,  gewissermafsen  das  Amt  des  Oberkellners  verwaltet. 
Alan  lebt  in  dem  Hotel  Bellevue  nicht  wesentlich  besser  oder 
schlechter  als  in  andern  javanischen  und  sumatranischen  Hotels 
gleichen  Ranges,  trotzdem  wird  es  von  Erholungs-  oder  Vergnügungs- 
reisenden und  von  fremden  Botanikern  mit  Vorliebe  aufgesucht. 
Es  besitzt  nämlich  Vorzüge,  deren  sich  die  anderen  Hotels  in  Buiten- 
zorg nicht  in  gleicher  Weise  rühmen  können.  Von  der  Veranda 
der  nach  rückwärts  gelegenen  Hotelzimmer  aus  geniefst  man  von 
oben  einen  entzückenden  Blick  auf  die  Thalschlucht  des  Tjidani, 
auf  die    Palmen-   und    Obstbaumwälder    der    an    den   Ufern    dieses 


20  Buitenzorg. 

Flusses  sich  ausdehnenden  Malaienstadt  und  auf  den  imponierenden 
Bergkegel  des  bis  zum  Gipfel  mit  Urwald  bedeckten  Vulkans  Salak 
im  Hintergrunde.  Ein  weiterer  Vorzug  des  Hotels,  der  besonders 
den  Botanikern  zu  gute  kommt,  ist  seine  Lage  in  nächster  Nähe  des 
grofsen,  botanischen  Gartens  und  der  zahlreichen,  mit  demselben 
verbundenen  Laboratorien  und  Institute. 

Nachdem  ich  mich  in  meinem  Hotelzimmer  für  längere  Dauer 
häuslich  eingerichtet  und  auch  mein  inzwischen  eingetroffenes, 
gröfseres  Reisegepäck  untergebracht  hatte,  galt  natürlich  mein 
erstes  Unternehmen  dem  botanischen  Garten.  Ich  liefs  mich  durch 
einen  Hotelbediensteten  bei  dem  Direktor  der  botanischen  Anstalten, 
Professor  Treub,  für  den  Abend  zum  offiziellen  Besuche  anmelden 
und  bekam  als  Antwort  eine  freundliche  Einladung  zum  Diner.  Es 
ging  mir  wie  allen  andern  Fachgenossen,  die  mit  diesem  seltenen 
und  bedeutenden  Mann  in  Berührung  gekommen  sind.  Jeder  weifs 
seine  Liebenswürdigkeit  zu  rühmen,  die  ihn  trotz  der  grofsen  Arbeits- 
last, welche  in  der  Verwaltung  des  umfangreichen,  zum  gröfsten 
Teil  von  ihm  geschaffenen  Institutes  auf  seinen  Schultern  ruht,  Zeit 
linden  läfst,  die  Gäste  des  Gartens  als  seine  persönlichen  Gäste  auf- 
zunehmen, sie  in  die  neuen  Verhältnisse  einzuführen  und  ihnen  zu 
jeder  Zeit  mit  Rat  und  Hülfe  zur  Verfügung  zu  stehen. 

Gleich  am  nächsten  Tage  nach  dem  in  Professor  Treubs  Ge- 
sellschaft aufs  angenehmste  verbrachten  Abend,  führte  er  mich  durch 
den  botanischen  G^irten,  diesen  reichhaltig-sten  und  wissenschaftlich 
einzigen  Tropengarten  mit  seinen  reichen  Plianzenschätzen,  die  in 
der  Übersichtlichkeit  und  Schönheit  ihrer  Anordnung,  in  der  Üppig- 
keit ihres  Gedeihens  immer  aufs  neue  den  Beobachter  in  Staunen 
und  Bewunderung  versetzen.  Die  wundervolle  Allee  von  gigan- 
tischen Canariumbäumen,  in  der  jeder  Stamm  eine  andere  Kletter- 
pflanze trägt,  die  ausgedehnten  Palmenalleen,  die  riesigen  Bambus- 
gebüsche, die  artenreiche  Farnabteilung,  das  Lianenquartier,  die 
Orchideensammlung,  ausgedehnte  Teiche  mit  wunderbaren  Wasser- 
pflanzen bedeckt,  umgeben  von  kolossalen  schattenspendenden  Fikus- 
bäumen  und  hundert  andere  nicht  minder  auffällige  und  interessante 
Dinge  vereinigen  sich  hier  zu  einem  gewaltigen  Tropenpark  der  an 
Schönheit  seines  Gleichen  sucht,  an  wissenschaftlicher  Bedeutung 
von  keinem  andern  Garten  der  Welt  erreicht  wird. 

Es  ist  nicht  meine  Absicht  in  diesem  Buche  eine  eingehende 
Schilderung  der  botanischen  Schätze  zu  geben,  welche  der  Buiten- 
zorger  Garten  birgt.     Sie  würde  Bände  füllen  müssen.     Einen  grofsen 


Tageseinteilung.  2  7 

Teil  des  Schönsten  und  Interessantesten  hat  vor  wenigen  Jahren 
der  Grazer  Botaniker  Haberlandt  in  einer  nach  Form  und  Inhalt 
v^ollendeten  Darstellung  seinem  Buche  „botanische  Tropenreise" 
eingefügt,  welches  für  Laien  und  Fachmänner  eine  gleich  genufs- 
reiche  Lektüre  bildet. 

Nachdem  mich  der  Direktor  Treub  auch  mit  seinem  wissen- 
schaftlichen Stabe,  der  aus  mehr  als  zwanzig  Gelehrten  oder  technisch- 
fachmännisch geschulten  Beamten  besteht,  bekannt  gemacht  und 
mich  in  die  mit  dem  Garten  verbundenen  Institute  und  Laboratorien 
eingeführt  hatte,  konnte  ich  ungesäumt  meine  wissenschaftlichen 
Arbeiten  beginnen.  Ich  bekam  in  dem  für  die  fremden  Besucher 
bestimmten  Laboratorium  einen  Arbeitsplatz  zum  Mikroskopieren 
und  zum  Präparieren  des  Untersuchungsmaterials,  welches  der 
Garten  in  schier  unerschöpflicher  Fülle  darbietet. 

Der  tropische  Tag  beginnt  um  6  Uhr,  wenn  die  Sonne  sich 
über  den  Horizont  erhebt.  Da  in  Buitenzorg  während  der  Nacht 
eine  angenehme  Abkühlung  der  Luft  stattfindet,  so  empfindet  man, 
an  die  gröfsere  Hitze  des  Tages  gewöhnt,  die  Morgenkühle  köst- 
lich erfrischend,  das  Sonnenlicht  glitzert  auf  den  Palmwedeln  und 
auf  dem  meist  lederigen,  glänzenden  Laube  der  Bäume  wie  in 
tausend  Tautropfen;  es  ist  nicht  viel  anders  als  bei  uns  an  dem 
schönen  Morgen  eines  klaren  Hochsommertages.  Der  malaiische 
Hoteldiener,  dessen  Fürsorge  mein  leibliches  Wohl  anempfohlen 
war,  gewöhnte  sich  bald  an  meine  Regelmäfsigkeit.  und  wenn  ich 
im  ersten  Morgenstrahl  mein  Schlafgemach  verliefs,  so  fand  ich 
bereits  auf  meiner  Veranda  den  Morgentrunk  vor,  den  man  sich 
aus  starkem  Kaffee extrakt,  heifsem  Wasser  und  Zucker  nach  Be- 
lieben mischt.  Bald  nach  6  Uhr  ging  ich  in  den  botanischen  Garten 
hinüber,  in  dem  ich  nun  während  der  nächsten  Stunden,  manchmal 
bis  gegen  g  Uhr  hin  Beobachtungen  machte  und  IMaterialien  ein- 
sammelte für  die  Tagesarbeit,  oder  zur  Konservierung  für  spätere 
Verarbeitung.  A^on  8  Uhr  an  bis  9  Uhr  wird  im  Speisesaal  des 
Hotels  das  erste  Frühstück  serviert:  Eier,  Schinken,  allerlei  Wurst 
und  Fischdelikatessen  zu  frischem  Brot  mit  Butter.  Inzwischen  ist 
mit  der  steigenden  Sonne  die  Temperatur  schon  beträchtlich  ge- 
stiegen. Wenn  der  diiuernde  Aufenthcdt  im  Freien  dann  auch 
gerade  nicht  unerträglich  oder  gar  gefährlich  gewesen  wäre,  so 
zog  ich  es  doch  gewöhnlich  vor,  die  Zeit  bis  gegen  i  Uhr  in 
dem  gegen  die  Sonnenstrahlen  geschützten  Laboratorium  zu  ver- 
bringen.    Mikroskopieren,  Präparieren,    Zeichnen   und  gelegentlich 


2  3  Buitenzorg. 

auch  photographische  Arbeiten  nahmen  mich  während  dieser  Stunden 
vollauf  in  Anspruch,  i  Uhr  ist  im  Hotel  die  Zeit  der  Reistafel,  einer 
eigenartigen,  spezifisch  holländisch-indischen  Mahlzeit.  Die  Grund- 
lage bildet  gut  gekochter  Reis,  dessen  Körner  einzeln  ihre  Form 
behalten  und  nicht  kleisterig  sind.  Man  überschüttet  ihn  auf  einem 
tiefen  Teller  mit  einer  scharfen  Currytunke,  in  welcher  allerlei 
Grünzeug  schwimmt  und  nimmt  dazu  allerlei  Fleisch,  Fisch  und 
Eierspeisen,  welche  gleichzeitig  präsentiert  werden  und  welche  man 
auf  den  Rand  des  reisgefüllten  Tellers  oder  auf  einem  kleinen,  da- 
neben stehenden  Dessertteller  legt.  Im  Hotel  gab  es  als  Beigerichte 
regelmäfsig  .Spiegeleier,  gebackenes  Huhn,  Frikadellen  und  Fische. 
Damit  noch  nicht  genug,  bekommt  man  eine  bunte  Schüssel  ge- 
reicht, auf  der  in  kleinen  Schälchen  allerlei  besondere,  meist  sehr 
gewürzhafte  Leckerbissen  liegen,  die  in  ihrer  Gesamtheit  als  Sambal 
bezeichnet  werden,  Garnelen,  getrocknete  Fischchen,  Herzen,  Leber 
und  Magen  vom  Huhn  fein  zerhackt,  getrocknetes  Fleisch,  zer- 
mahlene  Kokoskerne  und  diverses  andere,  dessen  Art  und  Ursprung 
mir  häufig  unergründlich  blieb.  Von  diesen  Dingen  nimmt  man  ge- 
wissermafsen  als  Gewürz  kleine  Mengen  auf  den  bereits  überladenen 
Teller  und  beginnt  dann  mit  Löffel  und  Gabel  das  abwechslungs- 
reiche Vertilgungswerk.  Ich  mufs  gestehen,  dafs  mir  das  Gericht 
nach  Brauch  und  Sitte  mit  allen  Finessen  bereitet  zu  scharf  ge- 
würzt und  zu  bunt  zusammengesetzt  war;  ich  zog  es  deshalb  vor, 
zu  dem  mit  der  Fleischsauce  übergossenen  Reis  ein  Spiegelei  und 
ein  Stück  Fleisch  zu  essen,  den  Sambal  aber  zurückzuweisen.  Da 
nach  der  Reistafel  gewöhnlich  noch  ein  Beefsteak  mit  Salat  gereicht 
wurde,  so  fand  ich  immer  genügende  Gelegenheit,  mich  satt  zu  essen. 

Nach  der  Reistafel,  in  der  heifsesten  Zeit  des  Tages  ist  ein 
Ruhestündchen  sehr  angenehm.  Fast  alltäglich  bricht  während  des- 
selben in  Buitenzorg  ein  heftiges  Gewitter  mit  kolossaler  Regen- 
menge los  und  kühlt  die  Temperatur  soweit  ab,  dafs  man  nach  der 
Ruhe  und  dem  sich  anschliefsenden  Bad  noch  einige  Stunden  ohne 
Belästigung  arbeiten  kann. 

Das  Bad  hat  in  Holländisch-Indien  auch  seine  Eigenart.  Aus- 
nahmsweise ist  bei  dem  Flotel  Bellevue  in  Buitenzorg  ein  kleines, 
von  einer  frischen  Quelle  gespeistes,  überdachtes  Schwimmbassin, 
das  ich  mit  Vorliebe  aufsuchte.  Sonst  aber  kennt  man  als  Bad 
dort  nur  eine  Kammer  mit  Stein-  oder  Cementboden,  in  welcher 
in  einem  gemauerten  Bassin  oder  auch  in  aufgestellten  Steingut- 
krügen Wasser  zum  Übergiefsen  des  Körpers  bereit  steht,  seltener 


Die  Eingebornen.  2Q 

trifft  man  diineben  eine  Brausedouche.  Man  bezeichnet  das  Über- 
giefsen  des  Körpers  mit  Hülfe  eines  kleinen  Eimerchens  als  Mandien, 
den  Baderaum  als  Kamer  mandi.  Die  Stmiden  nach  dem  Bad  bis 
zur  Dunkelheit  benutzte  ich  häufig,  um  im  Laboratorium  die  neu 
eingetroffene  Fachlitteratur  zu  studieren  oder  um  Arbeiten,  die  ich 
am  jMorgen  hatte  liegen  lassen  müssen,  fortzusetzen.  Nach  Beginn 
der  Dunkelheit,  die  um  6  Uhr  mit  Sonnenuntergang  sehr  schnell 
hereinbricht,  pflegte  ich  auf  der  Veranda  meines  Hotelzimmers  bei 
Lampenlicht  zu  schreiben  oder  zu  lesen  oder  die  malaiische  Sprache 
zu  studieren,  was  ja  für  meine  späteren  Reiseabsichten  dringend 
nötig  war.  Zum  Abstatten  und  Empfangen  von  Höflichkeitsbesuchen 
ist  in  Holländisch -Indien  die  Stunde  von  7  bis  8  Uhr  reserviert. 
Bald  nach  8  Uhr  beginnt  das  aus  mehreren  Gängen  in  europäischer 
Weise  zusammengesetzte  Diner.  Die  Abendstunden  bleiben  dann 
der  Geselligkeit,  Besuch  der  Societät  mit  Billard  und  Lesezimmer 
oder  Unterhaltung  mit  den  Hotelnachbarn,  und  wenn  der  iSIond 
scheint  und  der  Gewitterregen  rechtzeitig  aufgehört  hat,  auch  wohl 
ein  gemeinsamer  Mondscheinspaziergang  auf  dem  Djalan  besar  durch 
den  schönen  Abend. 

Dieses  regelmäfsige  Tagesprogramm  wurde  nicht  selten  dadurch 
angenehm  unterbrochen,  dafs  ich  bei  dem  Direktor  Treub  oder  bei 
einem  der  andern  Europäer  zu  Gast  war  und  am  Freitag  Abend 
reiste  ich  immer  gern  nach  Batavia,  um  als  Gast  im  Hause  des 
Generalkonsul  zu  weilen  und  abends  im  deutschen  Klub  mit  lieben 
Landsleuten  dem  edlen  Kegelspiel  zu  huldigen.  Die  Sonntage, 
an  denen  ich  nur  die  Vormittagsstunden  der  Arbeit  in  Garten  und 
Laboratorium  widmete,  gaben  mir  Zeit,  auch  die  Gebräuche  und  Ein- 
richtungen der  Eingebornen  näher  kennen  zu  lernen,  deren  Leben 
und  Treiben  ich  alltäglich  und  stündlich  vor  meiner  Veranda  und 
auf  dem  Wege  zum  Garten  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte. 

Unter  den  nicht  europäischen  Bewohnern  von  Buitenzorg  bilden 
die  Chinesen  nur  einen  sehr  geringen  Bruchteil.  Sie  sind  meist 
Handelsleute,  zum  Teil  Besitzer  grofser  Kaufläden,  sogenannter 
Tokos,  in  denen  alle  möglichen  Gebrauchsartikel  wie  in  einem 
modernen  Grofsstadtwarenhause  neben  einander  aufgestapelt  und 
zu  kaufen  sind.  Arme  chinesische  Kulis,  welche  sich  als  Lohn- 
arbeiter verdingen,  giebt  es  in  Java  nicht.  Man  sagte  mir,  dafs  die 
Chinesen  selbst,  um  eine  dominierende  Stellung  gegenüber  den 
Malaien  zu  behalten,  die  Einwanderung  ärmerer,  auf  den  Broterwerb 
durch  körperliche  Arbeit  angewiesener  Landsleute  verhindern.    Die 


^O  Buitenzorg. 

Hauptmasse  der  farbigen  Bevölkerung  gehört  der  malaiischen  Race 
an.  Man  kann  aber  im  allgemeinen  drei  Typen  in  der  malaiischen 
Bevölkerung  unterscheiden,  die  sich  durch  die  Kleidung  äufserlich 
unterscheiden  und  eine  verschiedene  Muttersprache  haben.  West- 
java ist  der  eigentliche  Stammsitz  der  Sundanesen,  d^meben  aber 
sind  zahlreiche  Javaner  vorhanden,  die  ich  später  in  ihrem  eigent- 
lichen Wohnsitze,  den  Vorstenlanden  von  Middenjava  näher  kennen 
lernte,  und  ein  nicht  geringer  Bruchteil  besteht  aus  den  Küsten- 
malaien, einem  Wandervolke,  welches  ursprünglich  in  Malakka  und 
auf  Sumatra  heimisch  ist,  jetzt  aber  an  allen  Küsten  des  Archipels 
und  weit  darüber  hinaus  zu  finden  ist,  und  seine  Sprache  als  ein 
Verständigungsmittel  eingebürgert  hat  für  alle  die  verschiedenen 
Völker,  welche  Handel  und  Wandel  in  dem  vielgestaltigen  schätze- 
reichen Insellande  zusammen  führt.  Die  Racencharaktere  der  drei 
Stämme  sind  selbstverständlich  in  den  Gebieten,  in  denen  alle  drei 
gemeinsam  auftreten,  vielfach  verwischt,  so  dafs  nur  scharfe  Beob- 
achtung die  feinen  Unterschiede  in  Körperbau  und  Gesichts- 
schnitt, in  Tracht  und  Sitte  erkennt.  Die  Hautfarbe  ist  ein  warmer, 
brauner  Ton  in  wechselnden  Nuancen.  Der  Gesichtsausdruck  wird 
durch  grofse,  dunkle  Augen  mit  sanftgeschwungenen  Brauen,  etwas 
vorstehende  Backenknochen,  volle  Wangen,  volle  aber  nicht  über- 
mäfsig  gewulstete  Lippen  und  ein  rundes  Kinn  beherrscht.  Der 
Europäer  findet  wohl  immer  anfangs  die  kleine,  tiefgesattelte  Stumpf- 
nase am  auffälligsten;  sie  giebt  dem  Gesicht  einen  offenen,  kind- 
lichen Zug.  Die  Männer  haben  spärlichen  Bartwuchs,  aber  langes 
straffes  Haar,  das  unter  einem  Kopftuch  verhüllt  getragen  wird. 
Die  Frauen  tragen  das  Haar  glatt  nach  hinten  gekämmt  und  zum 
Knoten  geschlungen.  Die  Tracht  besteht  bei  den  Männern  aufser 
einem  Baumwollhemd  aus  einer  kurzen,  engen  Kniehose,  einem  mehr 
oder  minder  lang  herabreichenden  Hüfttuch,  dem  Sarong,  und  aus 
einer  dunklen  Jacke.  Die  Frauen  tragen  den  Sarong  bis  über  die 
Brust  hinaufgezogen,  hinten  und  seitlich  gkitt  anliegend,  ferner  eine 
lange  Ärmeljacke,  die  Kabaja,  welche  vorne  durch  eine  Spange 
zusammengehalten  wird,  und  beim  Ausgang  ein  dem  Sarong  in  der 
Färbung  ähnliches  Tuch,  den  Slendang,  wie  eine  gefaltete  Schärpe 
schräg  über  Brust  und  Schulter.  In  der  Umgebung  von  Buitenzorg 
und  tiefer  im  Lande  sah  ich  übrigens  die  Frauen  gelegentlich  bei 
der  Arbeit  mit  blofsem  Oberkörper,  den  Sarong  um  die  Hüften  be- 
festigt, sie  zogen  aber  stets  den  Sarong  sofort  bis  unter  die  Arme 
hinauf,  sobald  sie  die  Nähe  des  Europäers  bemerkten.     Auf  meine 


Die  Häuser  der  ^[alaien. 


31 


Frage,  warum  sie  diese  Kostümveränderung  für  nöthig  hielte,  be- 
kam ich  von  einer  jungen  Frau  die  Antwort  „Orang  blanda  tida  boleh 
tanggung".  Ein  rätselhaftes  Wort!  Es  kann  heifsen  „der  Europäer 
kann  es  nicht  ertragen",  oder  „dem  Europäer  ist  nicht  zu  trauen", 
es  bedeutet  aber  auch  „er  will  es  nicht  dulden".  Nach  dem  Ton- 
fall und  dem  etwas  schnippischen  Ausdruck  des  hübschen  Ge- 
sichtchens schien  es  hier  im  erstem  Sinne  verstanden  zu  sein. 

Die  Häuser  der  Malaien  sind  in  Buitenzorg  und  im  Hinter- 
lande ordentlich  und  sorgfältig  gebaut,  einstöckig  mit  einem  grofsen 
Binnenraum,  dessen  Eingang  durch  einen  Vorhang  verschlossen  ist, 
und  einer  breiten  Veranda  unter  dem  weit  vorspringenden,  in  seinem 
untern  Teil  etwas  verflachten  Walmdach.  Die  Veranda,  welche 
durch  Rollvorhänge  gegen  die  Sonne  geschützt  werden  ktmn,  bildet 
während  des  Tages  den  Aufenthaltsort  der  Familienglieder.  Der 
Bau  eines  solchen  Hauses  geht  leicht  und  schnell  von  statten.  Zu- 
erst wird  das  Balkengerüst  aus  Bambus  mit  dem  Dachstuhl  auf- 
gestellt, dann  wird  das  Dach  gedeckt,  wozu  entweder  Hohlziegel 
verwendet  werden  oder  Atap.  Das  Letztere  besteht  aus  den  Fiedern 
eines  Palmblattes,  welche  an  einem  Stab  neben  einander  fest- 
gebunden lange  Flächen  bilden,  die  auf  dem  Dachstuhl  schindel- 
artig befestigt  werden.  Ein  Atapdach  hat  vor  dem  Steindach,  wie 
ein  europäisches  Strohdach,  den  Vorzug,  dafs  es  die  Hitze  besser 
abwehrt.  Es  hält  aber  dem  derben  Platzregen,  der  die  tropischen 
Gewitter  begleitet,  nicht  so  lange  Widerstand  als  gut  gebrannte 
Ziegel;  aufserdem  nistet  sich  in  ihm  leicht  das  Un- 
geziefer, vor  allem  die  Ratten,  ein.  Die  Wände 
des  Hauses  werden  von  ge- 
flochtenen Bambusmatten  ge- 
bildet. Indem  abwechselnd 
dunklere  und  hellere  Strei- 
fen verwendet  werden, 
entstehen  einfache,  re- 
gelmäfsige  Flechtmu- 
ster, welche  das  Haus 
äufserlich  schmücken 
und  im  dämmerigen 
Innern  die  bunte  Ta- 
pete ersetzen.  Der 
Fufsboden  desHauses 
ist     ganz     allgemein 


Eiiigehoriie  Frauen  von    IVestJava  beim   Spiel. 


2>2 


ßuitcnzor<j. 


Mai., 


ein  wenig"  über  dem  Erdboden  erhaben,  so  dafs  gewissermafsen  das 
ganze  Gebäude  auf  Pfählen  steht.  Man  hat  diese  Baueigentümlich- 
keit oft  auch  bei  europäischen  Gebäuden  nachgeahmt,  indem  man 
statt  der  Bambus-  oder  Holzstützen  niedere  Steinpfeiler  verwendet, 
auf  denen  der  Fuisboden  des  Erdgeschosses  ruht.  Es  handelt  sich 
dabei  wohl  einmtil  um  die  Abhaltung  der  Bodenfeuchtigkeit,  die  das 
Haus  schneller  zerstört  und  für  die  Bewohner  ungesund  sein  mufs, 
und  dimn  um  die  Fernhaltung  von  allerlei  Ungeziefer  wie  der  Kröten 
und  ähnlicher  Kriechtiere. 

Ganz  ohne  vierbeinige  Mitbewohner  bleiben  aber  trotzdem  die 
Häuser  weder  bei  den  Eingebornen  noch  bei  den  Europäern. 
Überall  klettern  an  der  Decke  und  an  den  Wänden,  selbst  an 
Tischen  und  Stühlen  die  kleinen  Tjitjaks  herum,  fingerlange  Eidechsen 
aus  der  Gattung  Hemidactylus ,  welche  mit  grofser  Gewandtheit 
allerlei  lästige,  geflügelte  Insekten,  Termiten  und  Moskitos  fangen 
und  dadurch  den  Hausbewohnern  nützlich  werden.  INIan  gewöhnt 
sich  leicht  an  ihre  Anwesenheit  und  an  ihre  übenill  vernehmlichen, 
dem  Schwalbengezwitscher  vergleichbaren  Stimmchen.  Eine  gröfsere 
Geckonenart,  der  Toke,  wohnt  als  Einsiedler  zwischen  den  Dach- 
sparren der  Häuser.  Man  bekommt  ihn  nur  äufserst  selten  zu  Ge- 
sicht, um  so  häufiger  vernimmt  man  aber  in  der  Stille  des  Abends 


Tropenobst.  3  3 

seinen  Ruf.  Er  beginnt  mit  einem  meckernden  Räuspern  und  ruft 
dann  einige  Male  in  kurzen  Zwischenpausen  scharf  accentuiert: 
Gecko! 

Bisweilen  liest  man  in  Reisebeschreibungen,  dafs  man  abends 
vor  dem  Schlafengehen  das  Kopfkissen  aufheben  müsse,  weil  sich 
eine  Schlange  darunter  angesiedelt  haben  könne,  und  dafs  es  nötig 
sei,  am  Morgen  erst  die  Schuhe  oder  Pantoffeln  auszuschütten,  weil 
Skorpione  oder  giftige  Skolopender  darin  sein  könnten.  Ich  habe 
in  den  indischen  Häusern  jemals  weder  Schlangen  noch  Skorpione 
gesehen,  habe  allerdings  auf  meiner  ganzen  Reise  weder  unter 
meinem  Kopfkissen  noch  in  meinen  Pantoffeln  jemals  ernstlich  da- 
nach gesucht. 

In  vielen  malaiischen  Wohnhäusern  findet  man  die  Veranda 
als  Verkaufsladen  hergerichtet.  Vor  dem  Eingang  ist  ein  langer 
Tisch  angebracht,  auf  dem  auf  Tellern  und  Körben  allerlei  Früchte 
und  andere  Efswaren  zum  Verkauf  und  zum  direkten  Genufs  her- 
gerichtet sind.  Gelbreife  Bananen  in  grofsen  Trauben,  Früchte  des 
Melonenbaumes  (Carica),  Ananas,  frische  Kokosnufskerne ,  die  in 
Fruchtbrei  gehüllten  Kerne  des  Durian,  Manga  und  Mangostanen, 
Rambutans,  Dukus,  Jambus  und  wie  sie  alle  heifsen  mögen,  diese  Pro- 
dukte eines  malaiischen  Obstgartens.  Alles  ist  sauber  und  appetit- 
lich hergerichtet,  ein  Durcheinander,  wie  man  es  wohl  bisweilen 
in  den  Münchener  Käselädchen  trifft,  liebt  der  Malaie  nicht.  Die 
mancherlei  Tropenfrüchte,  welche  eine  solche  Sammlung  aufweist, 
haben  meist  schon  an  sich  ein  zierliches  und  appetitliches  Aussehen, 
in  ihrer  Schmackhaftigkeit  können  sie  aber  kaum  mit  unsern  ein- 
heimischen Äpfeln,  Birnen,  Kirschen,  Pfirsichen,  Trauben  und  Erd- 
beeren in  Konkurrenz  treten.  Am  schmackhaftesten  fand  ich  immer 
noch  die  aromatischen  Ananas,  w^elche  amerikanischen  Ursprungs 
in  allen  Tropenländern  in  Kultur  sind.  Auch  die  Bananen  kann 
man  als  gutes  Obst  gelten  lassen.  Man  unterscheidet  von  ihnen, 
wie  wir  bei  unsern  europäischen  Obst,  eine  grofse  Zahl  von  Sorten, 
welche  nach  Aussehen  und  Gröfse  der  Früchte  zu  unterscheiden 
sind,  aber  auch  bezüglich  des  Aroms  und  Geschmacks  ebenso  grofse 
Unterschiede  aufweisen  wie  etwa  unsere  einheimischen  Birnensorten. 
Die  feineren  Sorten,  wie  Pisang  mas  und  Pisang  radjah  sereh  sind 
kleinfrüchtig  mit  süfsem,  schmelzendem,  duftig  würzigem  Fleisch. 
Die  kindskopfgrofsen  Pompelmusen  und  die  Mandarinen,  welche  dort 
draufsen  ihre  südeuropäischen  Gattungsgenossen,  die  Orangen  ver- 
treten,  sind   weniger  saftig  als  die  letzteren   und  vor  allen  Dingen 

Giesenhagcn,  Java  und  Sumatra.  3 


T  1  Buitenzorg. 

sauer  und  ohne  das  feine  Arom.  Eine  gute  jNIanga  erinnert  nach 
Geschmack  und  Konsistenz  des  Fruchtfleisches  an  eine  Melone,  die 
Frucht  besteht  aber  zu  dreivierteln  aus  Schale  und  Kern.  Auch 
die  apfelgrofse  Frucht  der  Mangostanen  enthält  nur  einen  verhältnis- 
mäfsig  kleinen,  geniefsbaren  Bestiindteil,  das  weifse,  cremeartig  zer- 
schmelzende Fleisch  der  sechs  bis  acht  Samen,  die  von  einer  dicken, 
rotbraunen,  ungeniefsbaren  Schale  umhüllt  werden.  Der  Geschmack 
dieses  süfsen  Samenfleisches  gehört  allerdings  mit  zu  den  feinsten 
Genüssen,  welche  Tropenfrüchte  überhaupt  zu  bieten  vermögen. 
Von  Leuten,  welche  in  Indien  reisten  oder  sich  lange  dort  auf- 
hielten, wird  bisweilen  der_Dunan  als  die  köstlichste  Tropenfrucht 
bezeichnet.  Ich  habe  nur  ein  einziges  Mal  den  Versuch  gemacht 
dieser  Frucht  Geschmack  iibzugewinnen.  Am  ii.  Oktober  war  der 
Geheimrat  Koch  aus  Berlin  in  Begleitung  seiner  Gemahlin  und  des 
Stabsarztes  Olwig  in  Batavia  eingetroffen,  um  den  Wandlungen  der 
INIalariaparasiten  auf  die  Spur  zu  kommen.  Zur  Feier  der  Gäste 
fand  im  Generalkonsukit  ein  Diner  statt,  zu  dem  auch  ich  iüs  ge- 
ladener Gast  von  Buitenzorg  erschien.  Als  wir  am  Schlufs  des 
opulenten  Mahles  beim  Obst  angelangt  waren,  äufserte  die  Frau 
Geheimrat  den  Wunsch,  den  Durian  zu  kosten,  von  dem  sie  bereits 
so  viel  gehört.  Der  immer  hültbereite  Konsulatssekretär,  Herr  Rabe, 
der  im  Nebenamt  die  dem  Hause  leider  fehlende  Hausfrau  vertrat, 
wufste  dem  Wunsch  der  Dame  Rechnung  zu  tragen,  und  noch  be- 
vor wir  vom  Mahl  uns  erhoben  hatten,  präsentierte  Ketjil,  der 
malaiische  Diener,  auf  kostbarer  Schüssel  das  seltsame  Gericht, 
welches  einen  recht  aufdringlichen  Geruch  nach  Knoblauch  und 
Buttersäure  entwickelte.  Die  musartige  Umhüllung  der  Samen, 
welche  in  Reihen  in  der  mit  kurzen  Pyrcimidenstacheln  bepanzerten, 
dicken,  grünen  Schale  der  kopfgrofsen  Frucht  eingeschlossen  sind, 
bildet  den  geniefsbaren  Teil.  Man  rühmt  von  diesem  weifslichen 
Fruchtbrei,  dafs  er  den  milden  Geschmack  von  gezuckertem  Schlag- 
rahm mit  demjenigen  süfser  Mandeln  und  eines  guten  Sherry  ver- 
bindet. Ich  mufs  gestehen,  dafs  ich  jeden  dieser  drei  Geschmäcke 
lieber  rein  geniefse.  Ihre  Mischung,  wenn  anders  der  Geschmack 
des  Durian  dieselbe  repräsentiert,  fand  ich  fade,  schal,  käsig,  nichts- 
sagend und  wabbelig  und  jedenfalls  durch  die  mit  dem  Genufs  ver- 
bundene Mifshandlung  der  Geruchsnerven  viel  zu  teuer  erkauft. 
Da  übrigens  der  Geruch  des  Durian  sich  wie  der  des  Knoblauchs 
dem  Esser  mitteilt,  und  da  aufserdem  der  Genufs  der  Frucht  eine 
für    den    normalen    IMenschen    höchst    überflüssige    und    unter    Um- 


Narkotiscbe  Genüsse. 


35 


ständen  unangenehme,  physiologische  Wirkung  haben  soll,  so  habe 
ich  mir's  an  dem  einmaligen  Genufs  vollauf  genügen  lassen.  Ich 
verstehe  es,  wenn  Professor  Treub  die  Bestimmung  getroffen  hat, 
dafs  in  seinem  Hause  das  Durianessen  auch  den  europäischen  Gästen 
nur  in  der  weit  abseits  gelegenen  Badekammer  erlaubt  ist,  und  ich 
habe  später,  als  ich  mir  für  meine  Reisen  auf  Sumatra  einen  java- 
nischen Diener  imwarb,  ausdrücklich  Wert  darauf  gelegt,  einen 
Mann  zu  bekommen,  der  nicht  gewohnheitsmäfsiger  Durianesser 
war.  Die  übrigen  Tischgäste  waren  übrigens  hinsichtlich  des 
AVertes  der  Frucht  zum  Teil  anderer  Meinung,  und  ich  gestehe  gerne, 
dafs  mein  Urteil  auch  hier  ein  durchaus  subjektives  ist.  Wer  Ge- 
legenheit findet,  mag  selbst  einen  Versuch  machen,  ob  es  ihm  besser 
ergeht.     Probieren  geht  über  vStudieren. 

Die  grofse  Bedeutung,  welche  der  Fruchthandel  für  die  ein- 
gebornen  Bewohner  des  baumreichen  Landes  hat,  geht  übrigens 
auch  daraus  hervor,  dafs  aufser  von  den  Warungs,  den  Läden  in 
den  Häusern  der  Malaien,  auch  noch  von  zahlreichen  Hausierern 
Obst  feilgeboten  wird,  und  dafs  auch  auf  dem  Passar,  dem  Markt- 
platz, die  Obsthändler  einen  bedeutenden  Raum  einnehmen.  An 
allen  diesen  Verkaufsstellen  findet  man  auch  die  Ingredienzien  für 
die  landläufigen  ^Mahlzeiten,  gekochten  Reis,  Currysauce,  getrock- 
nete Fische  und  allerhand  Sambal.  Für  wenige  Cents  mischt  der 
rnalaiische  Arbeiter  sich  aus  diesen  Dingen  seine  einfache  Mahlzeit, 
die  gewöhnlich  auf  der  Strafse  vor  dem  Warung  oder  neben  den 
Tragkörben  des  „fliegenden"  Verkäufers  eingenommen  wird.  Die 
Leute  sind  äufserst  bedürfnislos,  besondere  Leckereien  sind  ihnen 
unbekannt,  ihr  Getränk  ist  reines  oder  mit  Fruchtsäften  und  Zucker 
gemischtes  Wasser,  zu  dessen  Kühlung  ihnen  die  von  den  Euro- 
päern mitgebrachte  Kultur  für  billigen  Preis  das  künstliche  Eis 
liefert.     Alcoholica  verbietet  ihnen   als   Mohamedanern  der  Koran. 

Nur  zwei  narkotische  Genüsse  sind  weit  verbreitet,  das  Tabak- 
rauchen und  das  Sirihkauen.  Der  Tabak  wird  in  Cigarettenform 
genommen,  in  ein  gerolltes  und  zurechtgeschnittenes,  trockenes 
Blattstück  des  Mais  oder  einer  Sagopalme  werden  einige  Tabaks- 
krümelchen gelegt.  Nach  wenigen  Zügen  ist  das  Vergnügen, 
das  diese  kaum  mehr  als  strohhalmdicken,  von  den  Holländern 
ihres  Geschmackes  wegen  pjissend  als  Strootjes  bezeichneten  Ciga- 
retten  gewähren,  schon  zu  Ende.  Ich  habe  bei  einem  Teil  meiner 
Überlandreisen  in  Sumatra,  als  meine  in  Blechkistchen  verlöteten 
europäischen    Cig^irren    zu    Ende    gegangen    waren,    einmcil    einige 


^5  Buitenzorg. 

Tage  lang  mein  Rauchbedürfnis  ausschliefslich  mit  solchen  Strootjes 
befriedigen  müssen,  war  aber  sehr  froh,  als  ich  wieder  einen  Ilafen- 
platz  erreichte,  in  dem  es  wirkliche,  wenn  auch  schlechte  Cigarren 
zu  kaufen  gab. 

Das  ^irihkauen  ist  fast  noch  mehr  verbreitet  als  das  Rauchen 
und  wird  sowohl  von  Frauen  als  von  ]\Iännern  geübt.  Ein  Betel- 
blatt nebst  einem  vStück  Arekanufs,  ein  wenig  Ivalk  und  Tabak 
wird  zu  einem  Packetchen  geformt  und  wie  Kautabak  in  den  Mund 
genommen.  Der  sich  entwickelnde,  ziegelrote  Saft  färbt  mit  dem 
Speichel  die  Zähne  und  die  Lippen  und  trägt  nicht  zur  Verschönerung 
des  Gesichtes  bei,  scheint  auch  den  Zähnen  zu  schaden;  wenigstens 
haben   die    älteren   Sirihkauer  meistens  ein  sehr   schlechtes  Gebifs. 

Obwohl  ein  Teil  des  häuslichen  Lebens  bei  der  malaiischen 
Bevölkerung  sich  auf  der  Strafse  abspielt,  sieht  man  doch  nirgends 
die  Lebhaftigkeit  des  Getriebes,  das  im  chinesischen  "Viertel  von 
Singapore  den  Fremden  überrascht.  Man  sieht  hier  und  da  um  die 
tragbaren  Verkaufsstände  der  Efswarenhändler  eine  Gruppe  von 
Männern  und  Frauen  am  Boden  hocken  und  sich  nach  eingenom- 
mener Mahlzeit  rauchend  oder  Sirih  kauend  ruhig  unterhalten. 
Arbeiter  gehen  ohne  Aufenthalt  den  breiten,  schüsseiförmigen  Hut 
in  der  Hand  haltend  an  uns  vorüber;  ein  paar  Bekannte  begrüfsen 
sich,  indem  sie  sich  mit  linkischer  Verbeugung  die  Hand  entgegen- 
strecken und  hernach  die  grüfsende  Hand  zur  Brust  oder  Stirn 
heben.  Eine  Anz^ihl  von  Landbewohnern,  die  Frauen  im  bunten 
Gewände,  von  dem  Pajung,  dem  aus  Ölpapier  und  Bambus  her- 
gestellten Chinesenschirm  überschattet,  zum  Teil  mit  kleinen  Kin- 
dern, die  in  der  ersten  Zeit  ihres  Lebens  im  Slendang,  auf  der 
Hüfte  reitend,  getragen  werden,  ein  Karren  oder  ein  Lastwagen, 
auch  wohl  ein  barfüfsiger  Radfahrer  oder  ein  Sado.  —  Alles  zieht 
ernst  und  ruhig  ohne  Geschrei  und  hetzende  Eilfertigkeit  seines 
Weges.  Eine  gewisse  Lebhaftigkeit  verleihen  aber  dem  Strafsen- 
bilde  die  spielenden  Kinder,  deren  aus  jeder  Familie  eine  ganze 
Anzahl  hervorgeht. 

Wenn  aus  der  Zahl  und  dem  Gedeihen  des  Nachwuchses  auf 
die  nationale  Wohlfahrt  eines  Volkes  geschlossen  werden  darf,  so 
befinden  sich  die  malaiischen  Völker  Javas  offenbar  im  Aufgange,, 
und  die  vStatistik  giebt  diesem  Schlüsse  einigermafsen  Recht.  Die 
malaiische  Bevölkerung  von  Java  ist  im  Laufe  des  verflossenen  Jahr- 
hunderts von  kaum  4  Millionen  auf  über  20  Millionen  angewachsen; 
dabei   macht    die    Lebensführung   der  Eingeborenen   trotz  der  Ver- 


Die  Kinder. 


37 


spielende  javatiische  Kinder. 


niehrung  durchaus  nicht 
den  Eindruck,  als  ob 
der  Konkurrenzkampf 
um  den  Lebensunter- 
halt die  Kräfte  der  Kon- 
kurrenten aufs  äufserste 
anspannte.  Alles  be- 
wegt sich  in  ruhigen, 
glücklichen  Bahnen, 
wirkliche  Armut  und 
Verkommenheit  sind 
mir  nicht  begegnet.  Viel  mag  dazu  die  weise  Kolonialpolitik  der 
Holländer  beigetragen  haben,  die  von  dem  Gedanken  getragen 
ist,  dafs  auf  dem  Wohlstande  der  Eingeborenen  auch  für  den 
Europäer  die  Blüte  der  Kolonie  beruht.  Einen  nicht  hoch  genug 
zu  schätzenden  Einflufs  auf  die  glücklichen  Zustände  hat  aber  auch 
das  Naturell  des  Malaien,  seine  Bedürfnislosigkeit  und  die  Üppig- 
keit der  Vegetation,  die  ohne  Widerstreben  jede  Arbeit  mit  hundert- 
fältiger Frucht  belohnt. 

Die  Malaien  lieben  die_Kinder  sehr,  und  der  geringe  Aufwand, 
der  mit  ihrer  Aufzucht  verbunden  ist,  gestattet  ihnen  ohne  Zukunfts- 
sorgen auf  eine  reichliche  Nachkommenschaft  zu  blicken.  Sobald 
das  braune  Kindchen  vom  Mutterarm  herabgestiegen  ist  und  seine 
eigenen  Beinchen  zu  gebrauchen  gelernt  hat,  wird  es  der  Fürsorge 
älterer  Geschwister  überlassen  und  tollt  mit  diesen,  nicht  im  ge- 
ringsten durch  irgend  Welche  Kleidungsstücke  behindert,  so  lange 
es  die  Witterung  gestattet  im  Freien  umher.  Nicht  einmal  ein 
Schutz  gegen  den  Sonnenbrand,  den  der  Europäer  keinen  Augen- 
blick entbehren  kann,  gebrauchen  die  Kleinen.  Ja,  der  natürliche 
Schutz,  der  dichte  Haarwuchs,  wird  noch  regelmäfsig  kurz  geschoren 
bis  auf  ein  einziges  Löckchen,  welches  nach  altem  Brauch  bald 
mitten,  bald  nach  rechts  oder  links,  vorn  oder  hinten  verschoben, 
auf  dem  kahlen  runden  Köpfchen  eine  InseL  bildet.  Das  Spiel  der 
paradiesischen  Kleinen  bietet  bisweilen  köstliche  Genrescenen,  die 
ich  oft  gern  mit  der  Momentkamera  hätte  festhalten  mögen.  So 
sah  ich  einmal  zwischen  den  blühenden  Rosenstöcken  des  Hotel- 
gartens vor  meiner  Veranda  das  nackte,  braune,  kaum  einjährige 
Söhnchen  eines  Hotelkutschers  hinter  einem  zahmen,  schwarzen 
Storch  herlaufen,  der  wie  im  neckischen  Spiel  und  der  Harmlosig- 
keit  des   Angriffes  sich  bewufst,  mit  gelüpften  Flügeln    in   langen 


^g  Buitenzorg. 

Schritten  gravitätisch  vor  ihm  herstelzte.  Bis  ich  aber  mit  der 
Kamera  zu  Platz  kam,  war  die  reizende  Scene  längst  vorüber. 

Die  Zeit  der  paradiesischen  Nacktheit  dauert  für  die  Kleinen 
nicht  lange.  Sie  bekommen  bald  ihre  erste  Kleidung  nach  dem 
gleichen  Muster  wie  sie  die  Erwachsenen  tragen.  In  der  Stadt 
sieht  man  statt  dessen,  wie  auf  dem  obigen  Bilde  die  Knaben  bis- 
weilen in  Leibchen,  welche  aus  Hemd  und  Hose  in  einem  Stück 
zusammengesetzt  sind.  Es  scheint  mir,  als  ob  diese  Tracht  nicht 
ursprünglich,  sondern  von  den  Europäern,  deren  Kinder  in  diesem 
Kostüm  beim  Spiel  auf  der  Strafse  erscheinen,  übernommen  worden 
ist.  Übrigens  wird  sie  nur  von  den  ganz  Kleinen  und  zwar  als  eine 
Art  Neglige  getragen.  Bei  den  braunen  Schulkindern,  die  ich  auf 
ihrem  Wege  zum  und  vom  Unterricht  häufig  genug  an  mir  vorbeiziehen 
sah,  habe  ich  sie  nie  gesehen.  Der  Zeitpunkt  des  Erwachsenseins 
kommt  für  die  Mtdaienkinder  schneller  heran  als  für  uns.  In  dem 
Alter,  wo  unsere  Töchter  noch  als  Backfischchen  dem  ersten  Ball 
sehnsüchtig  entgegenharren,  wo  unsere  Söhne  in  der  schulfreien 
Zeit  Räuber  und  Gensdarm  oder  Indianer  spielen,  ist  die  Malaiin 
vielleicht  schon  Frau  und  Mutter,  sucht  der  Malaienjüngling  schon 
durch  eigenen  Erwerb  seine  Selbständigkeit  zu  begründen. 

Bei  der  ruhigen,  gesetzten  Sinnesart  der  Javanen  kann  es  nicht 
Wunder  nehmen,  dafs  er  lärmende  und  turbulente  Festlichkeiten^nicht 
liebt;  eine  sanfte  ]Musik,  ein  Schauspiel,  das  er  sirihkauend  oder 
rauchend  in  behaglicher  Beschaulichkeit  geniefsen  kann,  sind  für 
ihn  der  gröfste  Genufs,  und  bei  allen  Feiern  in  der  Familie  wie 
in  der  Öffentlichkeit  spielen  deshalb  die  Musik  des  Gamelang,  die 
Schaustellungen  der  Tänzerinnen  oder  ein  Schattenspiel  und  bis- 
weilen eine  der  europäischen  nachgeahmte  Komödie,  kemedi  stam- 
bul,  eine  hervorragende  Rolle,  Fast  allabendlich,  wenn  ich  nach  dem 
Diner  auf  der  Hotelveranda  in  Behaglichkeit  meine  Cigarre  rauchte, 
hörte  ich  aus  dem  im  Pidmenwald  versteckten,  malaiischen  Stadtviertel 
die  sanften,  gedämpften,  fast  melancholischen  Glockentöne  des  Game- 
lang erschallen.  Aus  der  Nähe  lernte  ich  diese  Musikaufführungen 
und  das  Ballet,  welches  sie  begleiteten,  zum  ersten  Mal  durch  ein 
kleines,  harmloses  Abenteuer  kennen,  welches  mich  ganz  unvermutet 
in  das  Haus  und  die  Gesellschaft  eines  vornehmen  Javanen  führte. 

An  einem  Abend  im  September  189g  geriet  ich  über  Tisch 
mit  einigen  Hotelgenossen  in  ein  Gespräch  über  die  malaiische 
Alusik,  das  Puppentheater  und  die  Tänzerinnen.  Wir  fragten  schliefs- 
lich    den    javanischen   Mandur,    ob    es    in    Buitenzorg    eine    solche 


Rumah  regen.  jq 

Tänzerinnentruppe  gäbe,  welche  öffentlich  auch  vor  Europäern  auf- 
tritt. Es  wurde  uns  die  Antwort,  dafs  man  für  1 5  Gulden  eine  Vor- 
führung- der  Tänze  mit  Musikbegleitung  im  Hotel  selbst  haben 
könne;  aufserdem  aber  sei  heute  Abend  in  der  „rumah  regen"  Ge- 
legenheit, diese  Tänze  zu  sehen.  „Rumah  regen"  heifst  „das  Haus 
des  Regenten".  Regenten  sind  die  eingeborenen  Grofsen,  welche 
in  den  einzelnen  Residentschaften  der  Kolonien  dem  holländischen 
Beamten  zur  Seite  gestellt  sind,  um  in  allen  Regierungsangelegen- 
heiten, welche  sich  auf  die  eingeborene  Bevölkerung  beziehen,  be- 
ratend, anregend,  aufklärend  und  vermittelnd  zu  wirken.  Sie  haben 
keine  beschliefsende  wStimme  in  dem  Regierungsgeschäft,  sondern 
sie  stehen,  wie  das  auch  im  Gesetze  ausgedrückt  ist,  zu  dem  in 
Wirklichkeit  regierenden,  holländischen  Beamten  in  dem  Verhältnis 
eines  beratenden,  älteren  Bruders.  Diese  weise  Einrichtung  bewirkt, 
wo  sie  von  dem  holländischen  Beamten  im  rechten  Sinne  gehand- 
habt wird,  dafs  den  Eingeborenen  das  Gefühl  einer  gewissen  Selb- 
ständigkeit gegenüber  den  in  Wirklichkeit  herrschenden  Ankömm- 
lingen gewahrt  bleibt.  So  bilden  die  javanischen  Regenten  recht 
eigentlich  ein  Gegenstück  zu  den  Volkstribunen  in  den  ersten 
Zeiten  der  römischen  Republik.  Nur  hat  hier  die  Regierung,  da 
die  Ernennung  der  Regenten  und  ihre  Absetzung  aufser  dem  Ein- 
flufs  der  Eingebornen  steht,  immer  das  Mittel  in  der  Hand,  um  die 
Gefahren,  welche  im  alten  Rom  den  Regierenden  aus  der  allmählichen 
]\Iachterweiterung  der  Volkstribunen  erwuchs,  hintanzuhalten.  In 
Buitenzorg  und  Batavia,  als  dem  Sitz  des  Generalgouverneurs  und 
der  Kolanialregierung,  hat  man  von  der  Bestellung  eines  solchen 
Regenten  aus  äufseren  Gründen  Abstand  genommen,  diese  Bezirke 
unterstehen  direkt  dem  holländischen  Gouvernement.  Wir  wufsten 
also,  dafs  mit  der  rumah  regen  nicht  das  Haus  eines  wirklich  in 
Amt  und  Würden  befindlichen  Regenten  gemeint  sein  könne. 
Schliefslich  erklärten  wir  uns  die  Sache  so,  dafs  die  rumah  regen 
wohl  noch  aus  den  Zeiten  herrühre,  in  denen  auch  in  Bogor  (Buiten- 
zorg) ein  Regent  residierte,  und  dafs  dieses  jetzt  verwaiste  Haus 
nunmehr  in  so  eine  Art  Opernhaus  oder  Bailethaus  im  malaiischen 
Sinne  umgewandelt  worden  sein  möchte.  Unternehmungslustig  be- 
schlossen wir,  zu  viert  bei  unserm  Abendspaziergange  nach  Tisch 
das  Haus  ausfindig  zu  machen  und  der  Schaustellung  beizuwohnen. 
Wir  gelangten  denn  auch  richtig  an  den  Ort  der  Handlung. 
Es  war  ein  gröfseres  Gebäude  mit  Veranden  vorne  und  zur  Seite, 
aus    dem    uns   die   sanften  Klänge    des   Gamelang"    entgegentönten. 


IQ  Buitenzorg. 

Vor  einer  Seitengalerie  drängten  sich  Männer,  Frauen  und  Kinder. 
Wir  sahen  beim  Näherkommen,  dafs  man  dort  einen  Einblick  in 
eine  grofse,  offene,  hellerleuchtete  Säulenhalle  hatte,  in  welcher  die 
Tänzerinnen  und  der  Gamelang  an  der  Arbeit  waren.  In  der 
Säulenhalle  unmittelbar  an  der  Veranda  stand  ein  runder  Tisch 
nebst  einigen  europäischen  Rohrstühlen.  Wir  glaubten  nicht  anders, 
als  dafs  dieser  Platz  für  etwaige  europäische  Zuschauer  bestimmt 
sei,  und  drängten  uns  mutig  durch  die  Menge,  um  über  die  Veranda 
an  den  Tisch  und  die  Stühle  zu  gelangen.  Den  uns  unbekannten 
Eintrittspreis  für  diesen  reservierten  Platz  hofften  wir  auf  jeden 
Fall  erschwingen  zu  können.  Als  wir  eben  im  Begriff  waren, 
uns  zu  setzen,  passierte  etwas  ganz  Unerwartetes.  Hinter  einer 
Art  spanischer  Wand  erhob  sich  ein  älterer,  malaiischer  Herr  in 
Schlafrock  und  Hausmütze,  und  kam  uns  mit  einem  erwartungs- 
vollen, fast  etwas  mifsvergnügten  Gesichtsausdruck  entgegen.  Der 
eine  von  meinen  Begleitern,  ein  junger  Verwaltungsbeamter,  dessen 
Stellung  etwa  derjenigen  eines  preufsischen  Regierungsreferendars 
entspricht,  erfafste  zum  Glück  sofort  die  Situation,  und  begrüfste 
den  alten  Herrn  sehr  respektvoll  und  höflich.  Er  hatte  nämlich  in 
demselben  einen  von  der  Regierung  zur  Ruhe  gesetzten,  ehemaligen 
Regenten  erkannt,  dem  er  gelegentlich  in  den  Salons  des  General- 
gouverneurs begegnet  und  vorgestellt  worden  war.  Kurz  und  gut, 
wir  waren,  mir  nichts  dir  nichts,  in  ein  vornehmes  Privathaus  ein- 
gedrungen, und  wären  wohl  sicher  hinausgewiesen  worden,  wenn 
uns  nicht  unser  Genosse  mit  seiner  Diplomatie  aus  der  Affaire  ge- 
zogen hätte.  Wir  wurden  ordnungsmäfsig  vorgestellt,  und  das  Ge- 
sicht des  tuan  regen  hellte  sich  sehr  auf,  iils  er  erfuhr,  dafs  unter 
seinen  Gästen  ein  europäischer,  landesfremder  Gelehrter  sei,  den  der 
Drang  nach  Erforschung  des  so  hochinteressanten,  javanischen 
Volkslebens  zu  so  ungewöhnlicher  Stunde  in  sein  Haus  geführt.  Er 
wurde  bald  zum  liebenswürdigen  Wirt,  bot  uns  Cigarren  an,  bedauerte, 
dafs  er  nichts  für  uns  zu  trinken  habe,  erklärte  uns  die  Bedeutung 
der  Tänze  und  griff  durch  sein  Machtwort  in  die  Aufführung  ein, 
damit  wir  das  Schönste  und  Interessanteste  zu  sehen  bekämen. 

Während  wir  uns  nämlich  mit  dem  alten  Herrn  unterhielten, 
war  Spiel  und  Tanz  ruhig  weiter  gegangen. 

Die  Tänzerinnen,  vier  an  der  Zahl,  waren  sehr  junge  und  nach 
Malaiengeschm£ick  ausgesucht  schöne  Mädchen,  nach  Aussage  des 
Regenten  zwischen  1 2  und  1 5  Jahre  alt.  Sie  waren  reichgeschmückt 
und    in    prachtvolle   Gewänder  gehüllt,    und    dabei    sehr   viel   voll- 


Gamelang. 


41 


ständiger  und  decenter  bekleidet,  als  unsere  einheimischen  Ballet- 
damen.  Ihr  Tanz  bestand  weniger  aus  kunstvollen  Pas  nach  dem 
Takt  der  Musik,  sie  standen  vielmehr  meistens  auf  einem  Fleck, 
und  veränderten  in  anmutiger  Weise  die  Haltung  und  Körper- 
stellung, wobei  besonders  die  Bewegungen  der  Arme  und  Hände 
und  selbst  der  einzelnen  Finger  eine  grofse  Rolle  spielten. 

Die  Musik,  welche  die  Tanzbewegungen  begleitete,  wurde  von 
mehreren  Musikanten  ausgeführt.  Einer,  der  auf  erhöhtem  Sitz 
wohl  zugleich  die  Rolle  des  Kapellmeisters  spielt,  strich  eine  Art 
Geige  mit  nur  zwei  Saiten.  Die  übrigen  Instrumente  des  Game- 
lang sind  fast  alle  glockenartig,  sie  bestehen  aus  abgestimmten 
Metallplatten,  welche  mit  einem  weichen  Klöppel  geschlagen  wer- 
den, oder  aus  Reihen  von  Metallglocken  in  abgemessener  Gröfse, 
oder  sie  sind  becken-,  gong-  oder  trommelartig.  Dazu  kommt  noch 
ein  zitherartiges  Saiteninstrument  und  eine  Flöte.  Die  Instrumente 
sind  alle  sehr  sorgfältig  gearbeitet.  Die  Gestelle,  welche  die  Gongs, 
die  Glocken  und  Schalen  tragen,  sind  ausnahmslos  reich  verziert, 
mit  Schnitzerei  oder  mit  Bemalung  und  Vergoldung  versehen. 

Es  sind,  wie  die  Beschreibung  der  Instrumente  ersichtlich  macht, 
lauter  weiche,  stumpfe  Tone,  welche  die  malaiische  Musik  zusammen- 
setzen. Eine  pointierte  Melodieführung  ist  für  ein  europäisches 
Ohr  in  einem 
solchen  Ton- 
stück nicht  er- 
kennbar. Der 
Takt  wird  streng 
inne  gehalten,  er 
ändert  sich  von 
Zeit  zu  Zeit  im 
Zusammenhang 
mit  den  Bewe- 
gungen der  Tän- 
zerinnen.        Im 

allgemeinen 
glaube     ich    tm 
dem      ganzen 
Abend  nur 
Moll- 
akkorde 
gehört  zu 


ym<aiitsc/ie  länzeriiiiieii. 


42 


Buitenzorg. 


l),  ?■   ( iiitnrl.uii;.      [Jiiviiiiisclir   MiisikhaprJir. 


haben,  die  sich  unausg-esetzt  um  dasselbe,  wenig  bewegte  Thema 
gruppierten. 

Ich  hatte  in  vSingapore  Gelegenheit  gehabt,  in  einem  chinesi- 
schen Theater  chinesische  Musik  zu  hören.  Sie  bildet  geradezu  das 
entgegengesetzte  Extrem  und  erfordert  starke  Nerven,  alle  Töne 
sind  kreischend,  gellend,  donnernd,  während  die  malaiische  Glocken- 
musik auf  die  Dauer  zu  weichlich  ist.  ]\Ian  sehnt  sich  zuletzt 
ordentlich  danach,  einmal  einen  kräftigen  Trompetenton  und  eine 
in  harten  Akkorden  fortschreitende  ISIelodie  zu  hören. 

Wie  ich  schon  erwähnt  habe,  griff  der  Regent  als  liebens- 
würdiger Wirt  in  die  Handlung  der  Vorstellung  ein,  um  uns  das 
.Schönste  und  Interessanteste  vorführen  zu  lassen.  Der  Gamelang 
verstummte  auf  seinen  Wink,  und  die  Tänzerinnen  traten  aus  der 
Halle  ab.  Während  der  Pause  liefs  der  Regent  eine  abgegriffene 
]Mappe  mit  sehr  stark  verblichenen  Photographien  bringen.  Soweit 
ich  mich  daraus  vernehmen  konnte,  waren  es  Momentaufnahmen 
von  irgend  welchen  Aufzügen,  bei  denen  unser  Wirt  als  Regent 
eine  Rolle  gespielt  hatte.  Es  war  auch  ein  Bild  seines  ältesten 
Sohnes  dabei,  welches  mit  gerechtem  Viiterstolz  gezeigt  wurde. 
Um  darzuthun,  dafs  ich  sein  Gefühl  verstehe  und  achte,  erzählte 
ich  dabei,  dafs  ich  in  meiner  fernen  Heimat  ein  anak  laki-laki 
umurnja  tiga  taun,  einen  dreijährigen  Sohn  besitze,  und  dafs  es  mir 
nicht  ganz  leicht  gewesen  sei,  denselben  so  lange  verlassen  zu 
müssen,  um  die  weite  Reise  machen  zu  können.  Ich  bemerkte  mit 
Freude,  dafs  die  Vertraulichkeit,  welche  in  meiner  Mitteilung  lag, 
trotz  meines  noch  recht  mangelhaften  ]\hdaiisch  richtig  verstanden 
wurde.  Die  rein  menschlichen  Empfindungen,  wie  Vaterstolz  und 
Vaterliebe  werden  in   der  ganzen  Welt  bei   allen  guten  Menschen 


Tänzerinnen. 


43 


;^/,^^-/,^ 


g-leich  bewertet.  An  den  Äufserungen  schöner,  rein  menschlicher 
Empfindungen  erkennt  der  farbige  Mann,  dafs  der  Europäer,  mag 
er  durch  seine  Kukur  noch  so  hoch  über  ihm  stehen,  sein  Bruder 
ist,  dafs  es  ein  Gemeinsames  giebt,  welches  ganz  ohne  Rücksicht 
auf  Bildungsstand  und  Hautfarbe  die  Herzen  zu  gleichem  Schlage 
be^vegt.  Ich  habe  noch  öfters  auch  in  viel  uncivilisierteren  Gegen- 
den und  bei  viel  einfacheren  jMenschen  Gelegenheit  gehabt,  die 
gleiche  Erfahrung  zu  machen. 

Nach  kurzer  Unterbrechung  begann  der  Gamelang  aufs  Neue, 
der  Rezitator  begann  seine  Sprüche  und  die  Tänzerinnen  erschienen 
wieder  in  der  Halle,  Diesmal  waren  sie  fast  noch  reicher  und 
prächtiger  gekleidet  als  vorher.  Sie  stellten  Helden  aus  der  java- 
nischen ^Mythologie  dar  und  trugen  auf  dem  Haupte  eigenartig- 
geformte vergoldete  Helme  und  auf  dem  Rücken  in  dem  Saum 
des  Sarongs  eingeschoben  den  Kris,  das  eigentümliche  Kurzschwert 
der  Javanen. 

Das  Grundmotiv  der  Darstellung  ist  ein  ähnliches,  wie  in  der 
germanischen  Hildebrandsage.  Je  zwei  Darstellerinnen  bilden  eine 
Partie,  von  jedem  der  beiden  Paare  werden  dieselben  Bewegungen 
ausgeführt.  Man  sieht  also  eigentlich  zweimal  dieselbe  Pantomime, 
Die  Handlung  ist  kurz  folgende:  Zwei  sagenhafte  Helden,  deren 
Namen  ich  leider  nicht  gleich  notiert  und  darum  vergessen  hcibe, 
treffen  einander,  ohne  sich  zu  erkennen.  Sie  kämpfen  miteinander, 
keiner  siegt.  Ermattet  vom  harten  Kampfe  mit  dem  ebenbürtigen 
Gegner,  setzen  sie  sich  einander  gegenüber  und  erzählen  sich  ihre 
Herkunft,  wobei  sich  dann  herausstellt,  dafs  sie  nahe  Verwandte 
sind.  Mit  dem  Ausdruck  der  Freude  darüber,  dafs  sie  sich  gefunden 
und  erkannt  haben,  schliefst  dann  die  stundenlange  Vorführung. 


11  Buitenzorg. 

Man  darf  übrigens  diese  Tänze  nicht  eigentlich  als  Pantomime 
bezeichnen,  es  wird  auch  dabei  gesprochen.  Für  gewöhnlich  be- 
sorgt das  der  Rezitator,  malaiisch  Dalang,  welcher  zwischen  oder 
neben  den  Musikanten  sitzt.  Bisweilen  aber  haben  auch  die  Tänze- 
rinnen des  ersten  der  beiden  Paare  das  Wort  zu  ergreifen.  Diese 
Unterbrechung  der  stummen  Vorführung  wirkt  sehr  angenehm. 
Man  freut  sich,  auch  einmal  die  Stimme  der  zierlichen  Geschöpt- 
chen  zu  hören.  Sie  sprachen  etwa  mit  der  Stimme  und  dem  Ton- 
fall eines  kleinen  Mädchens  aus  der  untersten  Schulklasse,  welches 
zum  ersten  Mal  bei  einer  öffentlichen  vSchulfeier  ein  Gedicht  vor- 
zutragen hat.  Es  liegt  soviel  Zartheit  und  mutig  überwundene 
Schüchternheit  darin,  das  ganze  Wesen  der  jugendlichen  Tänze- 
rinnen ist  so  harmlos  und  decent,  dafs  man  den  Eindruck  gewinnt, 
als  habe  man  die  personifizierte  Unschuld  vor  sich.  —  Hinter  den 
Coulissen  wird  das  vielleicht  anders  sein.  Kurang  prixa,  sagt  der 
Malaie,  wenn  er  höflich  ausdrücken  will:  „ich  weifs  es  nicht". 
Wörtlich  übersetzt  heifst  es:  „ich  habe  es  nicht  genügend  unter- 
sucht". 

Nach  Beendigung  des  Tanzes  näherten  sich  die  Tänzerinnen 
ehrfurchtsvoll  dem  Regenten,  und  liefsen  sich  vor  ihm  auf  die  Kniee 
nieder.  Er  warf  jeder  eine  Hand  voll  Kupfermünzen  in  das  hin- 
gehaltene Holzschälchen.  Dann  kam  die  Gesellschaft  zu  mir  und 
der  Reihe  nach  zu  den  übrigen  Herrn,  von  jedem  ehrfürchtig 
knieend  den  Lohn  einzufordern,  der  ihnen  denn  auch  trotz  des 
Protestes  unseres  Wirtes  reichlich  zu  teil  wurde.  Damit  war  das 
Ende  der  Vorstellung  markiert.  Wir  verabschiedeten  uns  mit  herz- 
lichem Dank  vom  tuan  regen  und  zogen  höchlichst  erfreut  und 
befriedigt  von  unseren  Erlebnissen  zum  Hotel  zurück.  Ich  habe 
später  noch  wieder  Gelegenheit  gehabt,  javanische  Tänzerinnen  zu 
sehen,  so  bei  dem  grofsen  Jahresfeste  der  Beamten  und  der  Arbeiter- 
schaft von  s'lands  plantentuin.  Nach  der  offiziellen  Feier  im  Ver- 
waltungsgebäude, bei  welcher  zwei  javanische  Vorarbeiter  des  Gartens 
für  ihre  langjährigen  treuen  Dienste  mit  Orden  geschmückt  worden 
waren,  bewegte  sich  der  Festzug  nach  dem  tiusgedehnten  Arbeiterdorf 
des  grofsen  Gartens,  wo  in  festlich  geschmücktem  Zelt  beim  Klange 
des  Gamelang  der  Dorfinsassen  und  ihrer  europäischen  Gäste  eine 
Tanzvorführung  wartete.  Ich  mufs  aber  gestehen,  dafs  für  mich 
der  erste  Eindruck  der  beste  war,  vielleicht  weil  im  Hause  des 
tuan  regen  unter  den  Augen  des  gestrengen  Herrn  mit  mehr  Sorg- 
falt gespielt  und  getanzt  wurde. 


Wajang.  _|- 

Neben  der  Pantomime  spielt  bei  der  Verherrlichung  malaiischer 
Feste  der  Wajang  eine  Rolle.  AVajang  heifst  Schatten  und  be- 
zeichnet hier  ein  Euppentheate^,  das  bisweilen  als  wirkliches 
Schattenspiel  vorgeführt,  häufiger  nach  Art  eines  Marionettenthea- 
ters gehandhabt  wird.  Die  Puppen,  welche  dabei  zur  Verwendung 
kommen,  sind  entweder  aus  Holz  geschnitzt,  oder  flach  aus  Pappe 
oder  Leder  ausgeschnitten.  Der  Kopf  und  die  Arme  sind  beweg- 
lich und  werden  von  dem  Vorführenden  mit  Hülfe  kleiner,  an  den- 
selben befestigter  Bambusstäbchen  gelenkt.  Die  Figuren  sind  bunt 
bemalt,  und  wenn  sie  aus  Holz  geschnitzt  sind,  auch  mit  Gewändern 
aus  Stoff  bekleidet  und  mit  Schmuck  behängt.  Sie  stellen  Könige 
und  Helden  im  Helmschmucke,  Fürstinnen  und  Dienerinnen,  aber 
auch  allerlei  Dämonen  dar.  Die  Gesichtszüge  sind  fratzenhaft  über- 
trieben, die  gelenkigen  Arme  überlang  und  stabdürr.  Alles  mit  Aus- 
nahme des  Schmuckes  und  der  Bemalung  scheint  auf  die  Abschwächung 
der  Wirkung  im  Schattenbilde  berechnet  zu  sein.  ]Man  sagte  mir,  dafs 
zu  einem  vollen  Waj  angspiele  mehrere  Hundert  Puppen  nötig  sind. 
Nicht  nur  muls  für  jede  der  auftretenden  Personen  eine  besondere 
Figur  vorhanden  sein,  sondern  es  sind  für  die  gleiche  Person 
mehrere  Puppen  nötig,  welche  je  nach  der  Scene  und  der  Gemüts- 
verfassung, in  welcher  die  Person  auftritt  — ,  ob  im  Zorn  oder 
demütig  u.  s.  w.,  verwendet  werden.  Die  Bemalung  und  der  Schmuck 
der  Figuren,  welche  ja  im  Schattenbilde  nicht  sichtbar  sind,  ge- 
winnen einmal  bei  der  direkten  Vorführung  der  Puppen  ihre  Be- 
deutung; femer  aber  kommen  sie  auch  bei  dem  Schattenspiel  bei 
einem  Teil  der  Zuschauer  direkt  zur  Geltung.  Nach  alter  Sitte  ist 
es  nämlich  den  Frauen  nicht  erlaubt,  in  dem  durch  eine  durch- 
scheinende Leinwand  abgeschlossenen,  verdunkelten  Zuschauerraum 
zu  verweilen,  um  die  Schattenfiguren  zu  sehen.  Sie  dürfen  aber 
von  rückwärts  her  vor  dem  hellen  Schirm,  wo  der  Rezitator  und 
Leiter  der  Puppen  sitzt,  und  wo  auch  die  Musikimten  des  Gamelang 
ihren  Platz  haben,  dem  Spiele  folgen,  und  sehen  also  die  Puppen 
vor  dem  durchscheinenden  Schirm  im  auffallenden  Lichte. 

Die  Schauspiele,  welche  im  Wajang  zur  Darstellung  kommen, 
sind  arm  an  Handlung  und  reich  an  ermüdenden  Dialogen.  Es  ist 
dabei  eine  besondere  Aufgabe  des  Puppenlenkers,  mit  den  Figuren 
die  eigenartigen  Tanzbewegungen,  besonders  die  Veränderungen 
der  Armhaltung  und  die  Drehung  der  Hände  möglichst  naturgetreu 
nachzuahmen.  Die  Zuschauer  folgen  lautlos,  sinnend,  bis  in  die 
späte  Niicht  hinein  dem  endlosen  Spiel. 


46 


Buitenzorg. 


Die  Kemedi  Stambul,  eine  dritte  Art  von  Schaustellungen, 
welche  bei  den  Javanen  beliebt  sind,  scheint  modernen  Ursprungs, 
sie  ist,  wie  schon  im  Namen  ausgedrückt  liegt,  eine  Nachahmung 
des  europäischen  Schauspiels,  und  nicht  selten  sind  auch  die  dar- 
gestellten Stücke  von  europäischen  Originalen  entnommen,  die  dann 
allerdings  nicht  blofs  in  malaiischer  Sprache,  sondern  auch  in  ma- 
laiischer Auffassung  bis  zur  Unkenntlichkeit  verändert  erscheinen. 
Ich  selber  habe  nur  einmal  wenige  Augenblicke  einer  Kemedi 
Stambul  zugehört,  welche  in  einer  unter  freiem  Himmel  auf  dem 
Passar  von  Buitenzorg  aufgeschlagenen  Bühne  gespielt  wurde,  und 
habe  nur  wenig  Erinnerung  an  die  seltsame  Art  zu  sprechen  und 
sich  zu  bewegen,  welche  die  Schauspieler  für  nötig  hielten,  um  in 
ihrem  Spiel  den  Orang  blanda  nachzuahmen.  Professor  Treub  er- 
zählte mir,  dafs  er  einmal  in  einer  Kemedi  Stambul  einige  Scenen 
aus  dem  ersten  Teil  des  Faust  gesehen  und  sich  kaum  jemals  in 
seinem  Leben  in  einem  Theater  köstlicher  amüsiert  hätte  als  bei 
jener  Vorstellung. 

Wir  haben  den  Eingebornen  bei  seinen  harmlosen  Vergnügungen 
kennen  gelernt,  so  mag  auch  ein  Blick  auf  seine  häuslichen  Arbeiten 
geworfen  werden.  Den  Haupterwerb  bildet  für  den  Eingebomen, 
soweit  er  nicht  im  Dienste  der  Europäer  steht,  der  Feld-  und  Garten- 
bau, wir  werden  seine  Thätigkeit  als  Ackersmann  später  noch  näher 
kennen  lernen.  Es  giebt  aber  auch  eine  häusliche  Industrie  bei 
ihm,  die  wohl  ehemals,  bevor  noch  der  chinesische  Kaufmann  ihm 
die  Kleidung  zu  einem  billigen  Preise  fertig  lieferte,  eine  gröfsere 
Bedeutung  gehabt  haben  mufs.  Aber  auf  dem  Lande  draufsen 
findet  man  auch  heute  noch  das  vSchneiderhandwerk 
in  den  Händen  der  Alalaien.  Sie  sind  mit  der  Zeit  fort- 
geschritten und  benutzen,  wie  ich  in  West- 
und  Mitteljava  zu  wiederholten  Malen  beob- 
achten konnte,  die 
Nähmaschine,  die 
der  weifse  ]Mann  zur 
Erleichterung  der 
Arbeit  erfunden. 
Auch  das  Spinnen 
und  Weben  wird 
noch  vielfach  als 
I  lausindustrie  ge- 
übt,  besonders   von 


Hausindustrie. 


47 


Frauen,  und  im  Zusammenhang  damit  steht  ein  eigentümliches  Färbe- 
verfahren, durch  welches  der  gewebte  Stoffstreifen  in  den  ge- 
musterten Sarong  oder  Slendang  verwandelt  wird,  ein  Verfahren, 
das  in  manchen  Gegenden  als  wirkliches  Kunsthandwerk  noch  jetzt 
in  hoher  Blüte  steht.  Der  Webstuhl  ist  sehr  einfach  gebaut,  die 
Weberin  sitzt  in  demselben  flach  am  Boden,  Der  Aufzug  ist  auf  ein 
Brett  gewickelt,  welches  leicht  herausnehmbar  in  zwei  Gabeln  ruht. 
die  an  den  beiden  Enden  eines  mit  den  Beinen  verschiebbaren  Blockes 
befestigt  sind.  Als  Gegenlager  zur  Erhaltung  der  Spannung  dient 
ein  im  Kreuz  der  Arbeiterin  ruhendes  Reck,  an  dem  mit  Schnüren 
die  zum  Aufwickeln  des  Gewebes  bestimmte,  unter  den  Händen 
der  Weberin  querüber  liegende  Leiste  befestigt  ist.  Das  Schiffchen 
ist  ein  am  einen  Ende  geschlossenes  und  zugespitztes  Bambusrohr, 
in  dessen  Höhlung  die  Spule  Platz  findet.  Zwei  abwechselnd 
zwischen  die  Fäden  des  Aufzugs  eingeschobene  glatte  Stäbe  weisen 
dem  Schiffchen  den  Weg  durch  das  Gewirre  und  dienen  zugleich 
zum  Festanziehen  des  durchgeschossenen  Fadens, 

Zur  Herstellung  der  farbigen  Muster  auf  dem  so  erzielten  Stoff- 
streifen wird  das  Tuch  an  einzelnen  Stellen  mit  Wachs  durchtränkt 
und  dann  in  den  Färbebottig  gebracht.  Es  nehmen  dann  nur  die 
von  Wachs  freien  Stellen  den  Farbstoff  an.  Darauf  wird  das  Wachs 
von  dem  getrockneten  Tuch  entfernt  und  aufs  neue  Wachs  an  den- 
jenigen Stellen  aufgetragen,  welche  von  der  zweiten  Farbe  frei 
bleiben  sollen,  und  so  fort,  bis  das  Muster  in  allen  seinen  Teilen 
fertig  ist.  Das  Auftragen  des  Wachses  geschieht  bei  der  feineren 
Zeichnung  mit  kleinen,  fingerhutgrofsen,  mit  einem  Handgriff  aus 
Bambus  versehenen  Kupferkännchen,  den  Janting,  durch  deren  Aus- 
flufsrohr  das  in  der  Flamme  flüssig  erhaltene  Wachs  in  feinem  Strahle 
ausfliefst.  Das  Zeichnen  mit  dem  Janting  wird  als  Battikken  be- 
zeichnet. Ein  von  einer  geschickten  Zeichnerin  in  Ilcmdarbeit  her- 
gestellter Sarong  hat  wegen  der  mühevollen  und  langwierigen 
Arbeit  einen  hohen  Preis.  Statt  der  Handarbeit  ist  deshalb  viel- 
fach Fabrikarbeit  eingetreten,  wobei  das  Wachsmuster  mit  Hülfe 
eines  eisernen,  in  flüssiges  Wachs  getauchten  Stempels  durch  einen 
einzigen  Druck  gleich  auf  eine  quartseitengrofse  Fläche  aufgeprägt 
wird.  Indem  sich  Stempel  an  Stempel  fügt,  wird  schnell  das  ganze 
Tuch  mit  einem  Muster  bedruckt  und  dann  gefärbt,  wobei  wiederum 
auch  die  Farbe  an  den  wachsfreien  Stellen  ganz  durchdringt,  so 
dafs  das  Muster  auf  beiden  Tuchseiten  genau  gleich  erscheint. 
Schon  dadurch  unterscheidet   man  leicht  einen  echten,   javanischen 


lg  Buitcnzorg. 

Sarong  von  den  billigen,  europäischen  Druckkattunen,  welche  unter 
Nachahmung  der  echten  Muster  schift'ladungsweise  nach  Indien  ge- 
bracht werden.  In  einer  fabrikmäfsig  betriebenen  Färberei  in 
Batavia,  die  ich  besuchte,  wurden  von  einer  grofsen  Arbeiterschar 
täglich  Hunderte  von  Sarongs,  Slendangs  und  Kopftüchern  ge- 
mustert und  gefärbt. 

Die  Muster,  welche  die  Sarongs  schmücken,  sind  meist  Nach- 
bildungen von  in  der  Natur  gegebenen  Formen.  Rankenwerk  mit 
Blättern  und  Blüten,  dazwischen  Schmetterlinge  und  allerlei  aben- 
teuerliche Tiergestidten.  Seltener  kommen  einfache  Linienorna- 
mente vor.  Die  Farbenzusammenstellung  ist  immer  stumpf,  nie- 
mals schreiend,  durch  Mischung  und  Nebeneinanderstellung  werden 
oft  reizende  Effekte  erzielt.  Die  einem  Teil  eines  Sarongmusters 
genau  nachgeahmte  Einbanddecke  des  Buches  mag  davon '  ein  Bei- 
spiel geben. 

Zum  Kaufmann  hat  der  Malaie  kein  besonderes  Talent.  Sparen 
und  Haushalten  ist  nicht  seine  Sache.  Eine  Geldsumme,  die  in 
seine  Hände  gelangt,  giebt  er  leichtherzig  für  etwas  Unnötiges  aus, 
ohne  zu  bedenken,  dafs  er  als  Kaufmann  diese  Summe  für  seinen 
Geschäftsbetrieb  nicht  entbehren  kann.  Von  den  europäischen  Grofs- 
kaufleuten  der  Küstenplätze,  die  in  Landesteilen,  wo  keine  chine- 
sischen Kaufleute  sind,  den  malaiischen  Warungbesitzern  ihre 
Importwiiren  gegen  Kredit  überlassen  müssen,  wird  von  Anfang 
an  damit  gerechnet,  dafs  ein  gewisser  Prozentsatz  des  Waren- 
wertes durch  die  Sorglosigkeit  der  malaiischen  Kaufleute  zu  Ver- 
lust geht.  Der  übrigbleibende  Teil  mufs  dafür  um  so  höheren  Ge- 
winn abwerfen. 

Im  Dienste  des  Europäers  ist  der  javanische  Eingeborne  ein 
schätzbarer  Arbeiter.  Er  ist  anstellig,  geschickt  und  aufmerksam, 
und  wenn  er  genügend  beaufsichtigt  wird,  auch  fleifsig.  Der  bota- 
nische Garten  in  Buitenzorg  beschäftigt  iiuch  aufser  den  Garten- 
arbeitem  eine  ganze  Zahl  von  Eingebornen,  welche  in  den  Bureaus 
als  Schreiber  und  Zeichner,  ferner  als  Setzer  in  der  Druckerei,  als 
^Mechaniker,  als  Präperatoren  u.  s.  w.  Verwendung  finden.  In  Privat- 
häusern findet  man  den  Malaien  meist  als  Hausdiener  und  ferner 
in  allerlei  Beschäftigungen,  als  Gärtner,  als  Kutscher  und  Pferde- 
knecht, Grasschneider,  Wasserträger  u.  s.  w.  Die  weiblichen  Dienst- 
boten sind  entweder  spezielle  Dienerinnen  der  Hausfrau  oder 
Kinderfrauen. 

Das  niitürliche  Gefühl  für  Wohlanstand  und  ein  gewisser  dem 


Charakter  der  Eingeborneti.  ^q 

javanischen  Eingebornen  eigener  Takt  erleichtern  den  Verkehr  mit 
ihm.     Heftige  Scenen   sind  ausgeschlossen,    er  trägt  selbst  im  ge- 
rechten Zorn   ein  gemessenes  Benehmen  zur  Schau,  und  gilt  viel- 
leicht nur  deshalb  als  rachsüchtig  und   heimtückisch,   weil  er  nicht 
im  Affekt  handelt,  weil   für  den  Europäer   hinter   der  gemessenen 
Ruhe  des  Antlitzes  die  wahre  Gesinnung  verborgen  bleibt,  bis  eine 
überlegte  Handlung  sie  offenbart.     Es  erscheint  dem  Malaien  über- 
haupt unpassend,  ja  geradezu  verächtlich,   seine  Gemütsverfassung 
durch  Miene  und  Benehmen  äufserlich  zu  verraten.    Ich  habe  einmal 
eine  Scene   erlebt,    die   mir  das  recht   deutlich   zeigte.     Ein  junger 
Holländer  war  zu  einer  Gerichtsverhandlung  in  der  nächsten  Stadt 
als  Zeuge  geladen,  konnte  aber  nicht  kommen  und  richtete  deshalb 
wohl  etwas  säumig  an  den  betreffenden  Richter  ein  Entschuldigungs- 
schreiben.    Der  Brief  mufste  spätestens  am  Tage  vor  der  Verhand- 
lung in  den  Händen  des  Richters  sein;  er  wurde  also  einem  älteren, 
sonst  ganz  zuverlässigen  Sundanesen  mit  genauer  Anweisung  über- 
geben.    Bald    nach    der   Absendung   des    Boten    suchte    der   junge 
Holländer  mich  auf,  und  während  wir  im  Gespräche  waren,  wurde 
mir   gemeldet,    dafs    draufsen   ein   Bote    mit   einem   Brief  für    mich 
warte.     Wir  gingen  hinaus   und  fanden  den  Sundanesen  mit   dem 
für  den  Richter  bestimmten  Eilbrief  vor.    Er  war,  weifs  der  Himmel, 
durch  welches  Mifs Verständnis   auf  den  Gedanken  gekommen,  dafs 
ich  der  Empfänger  des   Briefes  sei.     Man  kann   sich  denken,    dafs 
dem  Schreiber  des  Briefes  der  Zorn  das  Blut  ins  Gesicht  trieb  und 
dafs  er  den  Sünder  mit  einen  Hagel  von  kräftigen  Vorwürfen  über- 
schüttete.    Der   Gescholtene   blieb   dabei  ganz   ruhig,   sein  Gesicht 
zeigte  weder  Verwunderung  noch  Beschämung,  nur  als  ihm  schliefs- 
lich  sein  Herr  den  Brief  vor  die  Füfse  warf  und  ihm  wütend  zurief, 
er  solle  sich  zum  Teufel  scheren,  da  huschte  ein  Lächeln  über  das 
braune  Gesicht,  und  er  warf  einem  in  der  Nähe  stehenden  Stammes- 
genossen einen  Blick  zu,  als  ob  er  sagen  wollte:  der  Orang  blanda 
ist  plötzlich  sakit  kepala  =  verrückt  geworden.    Ich  war  im  Zweifel, 
wer  hier  eigentlich   die  Lektion  bekommen  hiitte,   der  braune  oder 
der  weifse  Mann.     Mit  Geduld  und  Ruhe  erreicht  man  viel,   wenn 
auch  nicht  immer   alles;   Zorn  aber  und  gar  Wutausbrüche,   setzen 
den  Weifsen  in  der  Achtung  des  Malaien  herab. 

Ein  anderes  Mal  erlebte  ich  es,  dafs  ein  europäischer  Ver- 
gnügungsreisender, welcher  ohne  zwingenden  Grund  mit  seinem 
Gelde  allzu  sparsam  umging,  einem  der  javimischen  vom  botanischen 
Garten  angestellten  Manduren,  der  ihm  seltene  und  wertvolle  Pflanzen 

Giesenhagen,  Java  und  Sumatra.  4 


CQ  Buitenzorg. 

aus  dem  Urwald  gebracht  hatte,  eme  recht  kleine  Münze  als  Be- 
lohnung in  die  Hand  drückte.  Der  in  seiner  Art  vornehme  und 
wohlhabende  Mann,  der  nicht  auf  Almosen  angewiesen  ist,  reichte 
mit  ehrfurchtsvoller  Verbeugung  die  zierlich  zwischen  den  Finger- 
spitzen gehaltene  Münze  dem  hochherzigen  Spender  zurück  und 
sagte  ohne  im  Ton  oder  Miene  die  geringste  Erregung  zu  ver- 
raten „suda  adda",  ich  danke,  ich  habe  schon! 


DURCH  DIE  PREANGER-RESIDENTSCHAFT 
ZUM  VULKAN  GEDE. 

In  der  zweiten  Oktoberwoche  1899  ging  mein  Aufenthalt  in 
Buitenzorg  vorerst  zu  F2nde,  Ich  hatte  die  Zeit  dort  nach  Kräften 
ausgenutzt,  um  mein  Auge  an  die  Tropenvegetation  zu  gewöhnen 
und  den  Blick  zu  schärfen  für  die  Unterscheidung  des  Gewöhn- 
lichen vom  Ungewöhnlichen,  dessen,  was  überall  häufig  ist  von  dem, 
was  rar  und  der  nähern  Untersuchung  wert  ist.  Der  Kulturgarten 
von  Tjikeumeuh,  ein  Filialgarten  von  s'lands  plantentuin,  hatte  mir 
Gelegenheit  geboten,  die  mancherlei  tropischen  Kullurge wachse  in 
ihrer  Erscheinungsform  und  Lebensweise  zu  studieren.  Wo  soviel 
zu  lernen  ist  als  in  Buitenzorg,  dort  wird  man  nicht  so  leicht  aus- 
lernen, aber  ich  glaubte,  nach  Verlauf  zweier  Monate  doch  soweit 
gekommen  zu  sein,  um  nunmehr  mich  auch  in  den  grofsen  Plan- 
tagenbetrieben und  in  der  freien  Natur  des  Urwaldes  notdürftig 
zurechtzufinden.  Ich  ging  also  jetzt  frohen  Mutes  zu  dem  Quellen- 
studium über,  zu  dem  mir  der  Besuch  der  Buitenzorger  botanischen 
Anstalten  gewissermafsen  Schlüssel  und  Eingangspforte  gewesen  war. 

Selbstverständlich  hatte  ich  bei  meinen  Vorbereitungen  für 
weitere  Reisen  mich  nicht  auf  das  Studium  der  Vegetation  be- 
schränkt. Besonders  war  es  mir  darum  zu  thun  gewesen,  die 
malaiische  Verkehrssprache  so  weit  zu  erlernen,  dafs  ich  mich  ohne 
Dolmetscher  mit  den  Eingebornen  verständigen  konnte.  Die  erste 
Grundlage  für  dieses  Sprachstudium  war  bereits  in  München  und 
auf  der  Ausreise  während  der  Seefahrt  gelegt  worden.  In  Buiten- 
zorg machte  ich  schnelle  Fortschritte,  dadurch,  dafs  ich  soviel  als 
möglich  mit  Eingebornen  sprach.  Die  Kinder,  welche  vor  meiner 
Hotelveranda  spielten,  der  javanische  Gärtner  und  die  Bedienten  im 
Hotel,  die  malaiischen  Handelsleute,  welche  mir  alte  Krise  oder 
andere  javanische  Altertümer  anboten,  die  Arbeiter  im  botanischen 
Garten,  alle  wurden  mir,  indem  ich  sie  ins  Gespräch  zog,  zu  Sprach- 

4* 


'2  Durch  die  Preanger- Residentschaft  zum  Vulkan  Gedc. 

lehrern,  von  denen  ich  dieses  oder  jenes  Wort  erlernte  und  dem 
Wortschatz  in  meinem  Gedächtnis  hinzufügte.  In  den  letzten 
Wochen  nahm  ich  regelmäfsige  Konversationsstunden,  indem  ich 
mir  für  einige  Cents  einen  jungen  Javanen  anwarb,  der  allabend- 
lich zwischen  6  und  7  Uhr  zur  Unterhaltung  zu  mir  ins  Hotel 
kommen  mufste.  Mas  Supardan,  so  hiefs  mein  Konversationslehrer, 
verstand  natürlich  kein  Wort  irgend  einer  europäischen  Sprache. 
Er  machte  aber  seine  Sache  sehr  geschickt,  indem  er  mir  zunächst 
einfache  Fragen  vorlegte,  die  ich,  wenn  ich  sie  verstanden  hatte, 
leicht  unter  Verwendung  der  gleichen  Vokabeln  wieder  beantworten 
konnte.  „Deri  mana  tuan  datang?  Von  wo  Herr  ankommen?  Saja 
datang  deri  negri  Deutschland!  Ich  ankommen  von  Land  Deutsch- 
land. Apa  tuan  pake  kapal-api  di  laut?  Ob  Herr  gebrauchen 
Dampfschiff  in  Meer?  Saja  pake  kapal-api  di  laut  dan  kareta  api 
di  negri  Java.  Ich  gebrauchen  Dampfschiff  in  Meer  und  Eisenbahn 
in  Land  Java"  u.  s.  w.  in  ähnlicher  Weise.  Dabei  gewöhnten  sich 
Ohr  und  Zunge  gleich  schnell  an  die  fremden  Laute.  Die  an- 
geführten Sätze  zeigen  übrigens,  wie  einfach  die  malaiische  Ver- 
kehrssprache gebaut  ist,  ein  rechtes  Volapük,  eine  Weltsprache, 
die  ihren  Zweck  in  dem  ganzen  Archipel  und  darüber  hinaus  vor- 
trefflich erfüllt.  Flexionen  giebt  es  nicht.  Der  Pluralis  und  Sammel- 
begriff werden  durch  die  Verdoppelung  ausgedrückt,  barang  =  die 
Sache,  barang-barang  =  das  Gepäck,  die  Vergangenheit  und  Zu- 
kunft durch  Beifügung  von  suda  =  schon  und  nanti  =  warten  oder 
mau  =  wollen,  makan  =  essen,  saja  suda  makan  =^  ich  habe  ge- 
gessen, saja  nanti  makan,  oder  saja  mau  makan  =  ich  werde  essen. 
Im  Übrigen  kommt  es  hauptsächlich  darauf  an,  einen  möglichst 
grofsen  Vorrat  von  Vokabeln  bereit  zu  haben.  Vielfach  bezeichnen 
die  Worte  nur  Grundbegriffe  und  können  je  nach  dem  Zusammen- 
hang des  Satzes  Zeitwort  oder  Hauptwort  sein.  Die  Bildung  neuer 
Begriffe  durch  Wortzusammensetzung  ist  nahezu  unbegrenzt.  Tu- 
kang  heifst  ein  Werkmann,  tukang  spatu  der  Schuster,  tukang  roti 
der  Bäcker,  tukang  kuda  der  Pferdeknecht,  tukang  ajer  der  Wasser- 
träger, tukang  minatu  der  Wäscher  u.  s.  w.;  tampat  heifst  der  Platz, 
tampat  spatu  der  Stiefelkasten,  tampat  roti  der  Brotkorb,  tampat 
kuda  der  Pferdestall,  tampat  tidor  das  Bett,  von  tidor  =  schlafen, 
und  so  fort.  Mit  einiger  Findigkeit  lassen  sich  auch  die  modernsten 
Begriffe  verständlich  ins  Malaiische  übertragen.  Ein  Automobil 
würde  etwa  mit  kareta  djangan  pake  kuda,  ein  Wagen,  vor  dem 
man  keine  Pferde  gebraucht,  oder  kareta  djalan  sindiri,  ein  Wagen, 


^las  Supardaii.  c-t 

der  von  selber  geht,  zu  übersetzen  sein.  Überdies  nimmt  die  Sprache 
leicht  Wc')rter  aus  allen  möglichen  andern  Idiomen  auf,  und  ihr 
gegenwärtig-er  Grundbestand  an  Worten  weist  manchen  Anklang 
an  alte  und  neue  Sprachen  auf.  Zwei  heifst  dua,  die  Zeit,  das 
Wetter  tempo,  botol  die  Flasche,  bir  das  Bier,  Bei  den  Eingebornen 
in  meiner  Umgebung  auf  der  Reise  habe  ich,  da  ich  mit  einem 
Rucksack  ausgerüstet  war,  das  gut  bayerische  Wort  Rucksack  in 
die  m£ilaiische  Sprache  eingeführt,  was  wohl,  da  das  Wort  an  sich 
ganz  malaiisch  klingt,  überraschend  leicht  gelang.  Europäische 
Eigennamen,  welche  mehr  als  dreisilbig  sind,  pflegen  die  IMalaien 
sich  durch  .Vbkürzung  mundgerecht  zu  machen,  so  wurde  zum  Bei- 
spiel der  Professor  von  Raciborski,  der  längere  Zeit  auf  Java  weilte, 
nur  tuan  Borski  genannt,  und  als  ich  einmal  meinem  Diener  ein- 
fach aufgetragen  hatte,  eine  Anzahl  von  meinen  Kisten  zu  signieren, 
fand  ich  nachher  überall  „Doktor  lüigen"  geschrieben. 

In  der  ersten  Zeit  mögen  die  makiiischen  Abendunterhedtungen, 
welche  ich  mit  ]\Ias  Supardan  führte,  für  den  jungen  ]\Iann  recht 
langweilig  gewesen  sein.  Er  hockte  auf  einer  Strohmatte  zu  meinen 
Füfsen  und  stellte  seine  Fragen.  Waren  neue,  mir  unbekannte 
Wörter  darin,  so  mufste  ich  das  Lexikon  gebrauchen;  hatte  ich 
endlich  den  Sinn  verstanden,  so  antwortete  ich  so  gut  es  ging  und 
der  Fragesteller  hatte  dann  noch  die  Mühe,  meine  unbeholfenen 
Sätze  richtig  einzurenken.  Aber  von  Abend  zu  Abend  ging  die 
Unterhaltung  besser,  und  Mas  Supardan  konnte  seine  Fragen  mehr 
und  mehr  auf  solche  Dinge  richten,  die  ihn  selber  interessierten. 
Mehr  und  mehr  wurde  unser  anfangs  so  inhaltsarmer  Dialog  zu 
Erklärungen  meinerseits  über  die  Lebensverhältnisse  in  Europa.  Der 
Winter  mit  Eis  und  Schnee,  die  grofsen  Städte  mit  ihren  hochragen- 
den Häusern  und  Türmen,  die  europäischen  Erwerbs-  und  Verkehrs- 
verhältnisse u.  a.  m.  wurden  zum  Gegenstand  unserer  Erörterungen 
gemacht.  So  gut  es  ging,  suchte  ich  die  Wifsbegier  des  aufgeweckten, 
jungen  Mannes  zu  befriedigen,  ich  bin  aber  doch  sehr  im  Zweifel, 
ob  er  immer  eine  richtige  Vorstellung  von  den  seiner  Anschauung 
fremden  Begriffen  bekommen  hat.  Am  schwierigsten  war  es,  ihm 
die  sozialen  Verhältnisse  begreiflich  zu  machen,  in  denen  es  gar 
keine  bangsa,  keine  Kasten,  sondern  nur  Orang  blandii  giebt. 
Wer  denn  iiuf  dem  Markt  das  Obst  und  Gemüse  verkaufe,  war 
seine  verwunderte  Frage.  Er  hielt  diese  Beschäftigung  für  eines 
Europäers  und  besonders  einer  Europäerin,  die  er  ja  ausnahmslos 
als    vornehme    Dame    kennt,    durchaus    unwürdig.     Ich    mufste    an 


CA  Durch  die  Preanger-Residentscliaft  zum  Vulkan  Ged6. 

Raucheneggers  Frau  Wurzel  denken,  was  die  wohl  dazu  gesagt 
haben  würde. 

Selbstverständlich  fand  ich  bei  diesen  Abendunterhaltungen 
oft  genug  auch  Gelegenheit,  meine  Kenntnis  des  javanischen  Volks- 
tums zu  erweitern  und  meine  Vorstellungen  zu  berichtigen. 

Meine  Abreise  von  Buitenzorg  war  auf  den  lo.  Oktober  fest- 
gesetzt. Ich  beabsichtigte,  zunächst  noch  in  Westjava  zu  bleiben. 
Durch  die  in  hoher  Kultur  stehende  Preanger-Residentschaft  wollte 
ich  nach  dem  Vulkan  Gede  reisen,  um  einige  Wochen  in  dem  zu 
den  Buitenzorger  Instituten  gehörigen  Berggarten  von  Tjibodcis  zu 
verweilen  und  von  dort  aus  Streifzüge  in  den  Urwald  zu  unter- 
nehmen, der  den  Vulkan  bis  zum  Krater  hinauf  bedeckt. 

Bei  der  Arbeit  des  Packens  fand  ich  schon  gewandte  Unter- 
stützung durch  meinen  javanischen  Diener,  Mas  Mario,  den  ich  am 
I.  Oktober  angeworben  hatte.  Ich  hatte  dabei  das  Glück  gehabt, 
einen  treuen  und  zuverlässigen  Mann  zu  bekommen,  der  gewandt 
und  findig  sich  in  allen  Situationen  als  brauchbar  erwies.  Er  konnte 
lesen  und  mit  lateinischen  Buchstaben  schreiben,  wufste  mit  dem 
Lötkolben  umzugehen  und  verstand  selbst  etwas  von  der  Koch- 
kunst. Besonders  erfreulich  war  es  mir  zu  hören,  dafs  Mario  schon 
früher  in  Begleitung  eines  Europäers  weitere  Reisen  gemacht  hatte, 
und  selbst  schon  bis  nach  Sumatra  gekommen  war.  Die  Arbeit 
des  Packens  war  nicht  ganz  einfach.  Einen  gröfseren  Teil  meines 
Reisegepäckes  konnte  ich  in  Buitenzorg,  das  ich  vor  meiner  Heim- 
fahrt nach  Europa  noch  mehrmals  passieren  inufste,  zurücklassen. 
Um  möglichst  wenig  durch  schwere  Gepäckstücke  behindert  zu 
sein,  nahm  ich  nur  für  Kleider,  Wäsche,  Mikroskop  und  Bücher 
einen  festen  Koffer  mit.  Alles  übrige,  wie  Konserven,  Getränke, 
Gläser  mit  Alkohol  war  in  Blechkästen  geringen  Umfangs  verpackt, 
welche  Mario  und  Sariman,  der  Mechaniker  des  botanischen  Insti- 
tuts, aus  leeren  Petroleumtins  hergestellt  hatten.  Piipier  und  Pflanzen- 
pressen waren  in  Schilfmatten  zu  Packeten  verschnürt.  Es  lag  mir 
daran,  bei  dieser  ersten  kleinen  Überlandreise  auszuprobieren,  ob 
diese  Art  des  Packens  sich  bewährte,  ob  sie  besonders  eine  an- 
gemessene Verteilung  der  Traglast  auf  die  Träger  ermöglichte. 
Natürlich  wurden  aufserdem  die  Rucksäcke,  deren  ich  zwei  besafs, 
als  Gelafs  für  allerlei  Packereien  verwendet. 

Java  ist  seiner  ganzen  Länge  nach  von  einer  Eisenbahnlinie 
durchzogen,  welche  Batavia  im  Westen  mit  den  östlichen  Küsten- 
plätzen Surabaja  und  Probbolingo  verbindet.     Für  den  ersten  Teil 


Eisenbahn  fahrt  nach  Tjiandjur.  ee 

unserer  Reise,  nämlich  von  Buitenzorg  bis  zu  der  Station  Tjiandjur, 
konnten  wir  diese  Eisenbahn  benutzen.  So  traten  wir  in  der 
Morgenfrühe  des  i  o.  Oktober  bald  nach  7  Uhr  die  dreistündige  Bahn- 
fahrt an. 

Die  Eisenbahn  läuft  von  Buitenzorg  aus  zunächst  in  Win- 
dungen durch  das  hügelige  Terrain  auf  hohen  Dämmen  und  in 
Einschnitten,  über  Brücken  und  Viadukte  nach  Süden,  übersteigt 
den  Bergsattel  zwischen  den  beiden  Vulkanen  Salak  und  Gede  und 
wendet  sich  bei  der  Station  Tjibadak  nach  Osten  in  das  Thal  von 
Sukabumi,  einem  wegen  seines  herrlichen  Bergklimas  berühmten, 
klimatischen  Kurort.  Von  dort  ab  hat  die  Bahn  wieder  beträcht- 
liche Steigungen  zu  überwinden,  ein  hoher  Querriegel,  welcher  das 
Thal  von  Sukabumi  von  dem  von  Tjiandjur  trennt,  ist  von  einem 
Tunnel  durchbrochen.  Die  Aussicht,  welche  man  auf  dieser  Fahrt 
von  den  bequem  gebauten,  mit  grofsen  Fenstern  versehenen  Bahn- 
wagen aus  geniefst,  ist  sehr  schön.  Wenn  man  die  Details  des 
Vordergrundes  unbeachtet  läfst,  so  erinnert  die  Gegend  oft  ganz 
entschieden  an  die  schönsten  Bahnstrecken  im  deutschen  Mittel- 
gebirge. Die  Strecke  zwischen  Tjibadak  und  Sukabumi  ist  mit 
derjenigen  zwischen  Münster  und  Pyrmont  verglichen  worden.  Man 
sieht  nach  Süden  zu  eine  Hügelreihe,  hinter  welcher  sich  die 
schönen  Bergformen  des  Kendang-Gebirges  in  blauer  Ferne  empor- 
recken. Nachdem  der  Tunnel  passiert  ist,  führt  die  Bahn  eine  Zeit 
lang  durch  ein  enges  Flufsthal,  welches  reich  ist  an  romantischen 
Partieen. 

Die  Thalgründe  und  Hochflächen  der  durchfahrenen  Gegend 
sind  überall  als  Reisfelder  in  Kultur.  An  den  Hängen  der  Berge 
ziehen  sich  Theeplantagen  und  Kaffeegärten  empor.  Das  eigen- 
artige Aussehen  dieser  Kulturen  ist  es  mit  in  erster  Linie,  welches 
den  westjavanischen  Landschaftsbildern  einen  besonderen  Charakter 
aufprägt,  und  sie  durch  die  Gestaltung  des  Vordergrundes  so  ver- 
schieden erscheinen  läfst  von  den  Landschaften  der 
Heimat.  Es  mag  deshalb  hier  am  Platze  sein,  dem  Leser 
in  das  Wesen  dieser  landwirtschaftlichen  Betriebe  einen 
Einblick  zu  gewähren.  w- 

Der  Reisbau  liegt  hier  ganz  in  den  Händen  der  jP» 

Eingeborenen    und    wird   von    ihnen   nach   altem 
Herkommen  sehr  sorgfältig  betrieben. 
Wir  sahen  auf  unserer  Fahrt  überall 
die  Leute  auf  den  Reisfeldern  bei  der 


Mas  Mario. 


f 


cß  Durch  die  Preanger- Residentschaft  zum  Vulkan  Ged6. 

Arbeit.  Die  Zeit  der  Aussaat  und  der  Ernte  ist  nicht  von  der 
Jahreszeit  abhängig,  sondern  hauptsächlich  davon,  wann  Wasser 
für  das  Reisfeld  zur  Verfügung  steht.  Der  Reis  gedeiht  nämlich 
als  Sumpfpflanze  nur  auf  einem  gänzlich  unter  Wasser  gesetzten 
Felde.  Die  Bewässerungszeiten  der  einzelnen  Felder  sind  gesetz- 
lich geregelt.  Das  Wasser,  welches  zu  einer  bestimmten  Jahres- 
zeit die  Felder  eines  höher  gelegenen  Gutes  befruchtet,  wird 
zu  einer  anderen  Zeit  von  einem  tiefer  unten  wohnenden  Land- 
manne beansprucht.  So  kommt  es,  dafs  man  nicht,  wie  bei  uns, 
auf  allen  Feldern  die  Ernte  gleichzeitig  reifen  sieht,  sondern 
auf  dem  einen  wird  gepflanzt,  daneben  sieht  man  Felder,  die  im 
üppigsten  Wachstum  oder  schon  in  Frucht  stehen,  oder  welche 
nach  der  Ernte  bereits  aufs  neue  für  die  Bepflanzung  hergerichtet 
werden. 

Die  Methode,  den  Reis  im  Wasser  zu  bauen,  und  das  damit 
zusammenhängende  Wasserrecht  sind  offenbar  schon  uralt.  Überall 
findet  man  die  Felder  in  den  Thalgründen  planiert  und  mit  erhöh- 
tem Rande  umgeben,  und  wo  ein  Wasserzuflufs  zu  ermöglichen  ist, 
da  sind  selbst  die  Berghänge  mehr  oder  minder  hoch  hinauf  terrtis- 
siert  vmd  durch  Bewässerung  in  Sawahfelder  verwandelt.  Die  Zu- 
fuhr des  Wassers  wird  nicht  selten  durch  künstlich  erhaltene  Kanäle 
von  weit  her  bethätigt,  und  um  nicht  die  auf  dieser  Wasserzufuhr 
beruhenden  Rechtsverhältnisse  einzelner  Grundbesitzer  oder  ganzer 
Gemeinden  zu  stören,  war  man  bisweilen  genötigt,  beim  Bau  der 
Eisenbahn  das  Wasser  hoch  über  die  in  einem  Einschnitt  fortlaufende 
Bahnlinie  in  künstlichen  Aquädukten  ohne  Gefällverlust  von  einem 
Rande  des  Durchstiches  zum  andern  zu  führen. 

Nach  der  Ernte  stehen  die  Reisfelder  gewöhnlich  kurze  Zeit 
trocken  und  dienen  mit  dem  schnell  aufschiefsenden  Gras  und 
Kraut  den  Kerbauen  als  Weide.  Sobald  wieder  Wasser  zur  Ver- 
fügung steht,  beginnt  der  javanische  Bauer  sein  Feld  für  den  An- 
bau vorzubereiten.  Es  wird  dabei  mit  einem  kleinen,  besonders 
abgegrenzten  Teil  begonnen,  welcher  als  Saatbeet  dienen  soll.  Mit 
Schaufel  und  Hacke  wird  das  handhoch  unter  Wasser  gesetzte  Feld 
umgearbeitet,  die  gröberen  Erdklöfse  werden  mit  den  nackten  Füfsen 
möglichst  zerkleinert,  bis  alles  einen  ziemlich  gleichmäfsig  breiigen 
Morast  bildet.  In  das  so  vorbereitete  Land  werden  die  Frucht- 
stände des  Saatgutes  ausgelegt.  Nach  fünf  bis  sechs  Wochen  geht 
aus  ihnen  ein  dichtes,  freudiggrünes  Grasfeld  auf,  dessen  Halme 
dann    auf   das    eigentliche  Feld   ausgepflanzt  werden  können.     Die 


Reisbau. 


57 


Kerbmteitpßiig  auf  dem  Reisfehie.      }VesiJava. 


Bearbeitung  des  letzteren  ist  inzwischen  in  ähnlicher  Weise  wie 
bei  dem  Saatbeet  vorgenommen  worden.  Auf  grofsen  Feldern,  wo 
die  Handarbeit  zur  Bestellung  nicht  ausreicht,  und  auf  sehr  strengem, 
hartem  Boden,  nimmt  man  einen  mit  Kerbauen  bespannten  Pflug 
zum  Umbrechen  des  Bodens  zu  Hülfe. 

Das  Auspflanzen  der  Sämlinge  wird  meistens  von  Frauen  und 
Kindern  besorgt.  Zu  dicken  Bündeln  vereinigt  werden  die  etwa 
spannenlangen,  grünen  Setzlinge  an  den  Rändern  der  grofsen,  unter 
Wasser  stehenden  Felder  niedergelegt.  Von  dort  aus  entnehmen 
die  nacktfüfsigen,  hochgeschürzten  Pflanzer  ihren  Bedarf,  und  drücken, 
indem  sie  rückwärs  gehen,  vor  sich  in  annäherd  gleichen  Abstän- 
den und  in  geraden  Reihen  Büschel  von  drei  bis  vier  Reispflanzen 
mit  den  Wurzeln  in  den  weichen  Schlammboden  hinein.  Die 
Pflanzen  wurzeln  sehr  schnell  fest,  und  bald  strecken  sich  die  siift- 
strotzenden  Halme  mit  ihren  breiten,  frischgrünen  Blättern  höher 
und  höher  über  die  spiegelnde  Wasserfläche  empor.  Nach  einigen 
weiteren  Wochen  schieben  sich  die  zierlichen,  sanft  überhängenden 
Rispen  aus  der  Umhüllung  der  schützenden  Blattscheiden  hervor, 
um  nach  kurzer  Blütezeit  bis  40  oder  60,  ja  selbst  100  und  mehr 
Körner  in  ihrem  einblütigen  Ahrchen  hervorzubringen,   welche   im 


c3  Durch  die  Preanfjer- Residentschaft  zum  Vulkan  Ged6. 

Regen  und  Sonnenglanz  auf  den  im  Winde  sanft  wogenden  Halmen 
der  Ernte  entgegen  reifen. 

Obwohl  die  Reishalme  ebenso  schlank  gebaut  sind,  wie  die 
Halme  unseres  einheimischen  Getreides,  besitzen  sie  doch  eine 
hohe,  innere  Festigkeit,  welche  sie  in  stand  setzt,  den  oft  wieder- 
kehrenden, gewaltigen  Regengüssen  zu  widerstehen.  Vielleicht  ist 
auch  die  Auflösung  des  Fruchtstandes  in  eine  vielteilige  Rispe  mit 
ein  Grund  dafür,  dafs  auf  den  Reisfeldern  die  Erscheinung  des 
Lagerns  der  Halme  viel  seltener  ist,  als  bei  unserem  mit  dicken, 
gedrungenen  Ähren  versehenen  Weizen  und  Roggen,  welche  ein 
tüchtiger  Gewitterregen,  zum  Schaden  des  Ernteertrages,  leicht 
zu  Boden  drückt. 

Dem  reifenden  Reiskorn  stellen  mancherlei  Vögel,  vor  allem 
die  kleinen,  prächtig  gefärbten  Reisfinken  nach.  Um  sich  des 
Schadens  zu  erwehren,  stellt  der  javanische  Reisbauer  inmitten 
seiner  Felder,  auf  hohen  Bambusstangen,  ein  luftiges,  mit  Atap  ge- 
decktes Wachhäuschen  auf,  von  dem  aus  lange  Fäden,  die  in 
Zwischenräumen  mit  Tuchlappen,  trocknen  Palmblättern  oder  Federn 
behängt  sind,  nach  allen  Richtungen  bis  an  die  Grenzen  des  Feldes 
ausstrahlen.  Ein  Wächter,  gewöhnlich  ein  halbwüchsiger  Junge, 
nimmt  den  hohen  Sitz  ein  und  hält  fleifsig  Ausschau.  Wo  ein 
Schwärm  der  kleinen  Diebe  in  das  Reisfeld  eindringen  will,  da  ver- 
scheucht er  denselben,  indem  er  die  Fäden,  die  zu  dem  bedrohten 
Teil  des  Feldes  hinführen,  in  schwingende  Bewegung  versetzt. 

Bei  der  Reisernte  hat  der  javanische  Bauer  eine  sehr  umständ- 
liche ]\Iethode.  Jeder  körnertragende  Halm  wird  einzeln  mit  einem 
in  der  rechten  Hand  geführten,  kurzen  Messer  ein  Stück  weit  unter- 
halb der  Rispe  abgetrennt.  Die  linke  Hand  sammelt  die  einzelnen 
Rispen  zu  Büscheln,  welche  schliefslich  zu  glatten  Bündeln  von 
Garbenumfang  zusammengebunden  werden.  Je  zwei  solcher  Bündel 
trägt  der  Feldarbeiter  auf  einer  auf  der  Schulter  ruhenden  Bambus- 
stange nach  Hause.  Dort  wird  der  eingebrachte  Erntesegen  in  be- 
sonderen Reisscheunen  untergebracht,  soweit  er  nicht  direkt  als 
Nahrung  für  Menschen  und  Haustiere  verarbeitet  wird.  Diese 
Emteweise  ist  wohl  sehr  zeitraubend  und  nur  dort  möglich,  wo  die 
Arbeitskraft  so  niedrig  im  Werte  steht,  wie  in  Westjava,  wo  der 
Tageslohn  eines  Kuli  höchstens  40  Pfennige  beträgt.  Sie  hat  den 
Vorzug,  dafs  nichts  von  der  Ernte  verloren  geht.  In  anderen  Reis 
bauenden  Ländern  wird  der  reife  Reis  mit  der  Sichel  geschnitten 
und  auf  Karren  vom  Felde  eingebracht. 


Theepflanzungen.  erg 

Unter  den  von  den  Europäern  auf  Java  eingeführten  und  plan- 
tag-enmäfsig  im  Grofsen  betriebenen  Pflanzenkulturen  beeinflussen 
wohl  die  Thee£flanzimg;en  am  meisten  das  Landschaftsbild,  Am 
ersten  könnte  man  die  Theekulturen  nach  ihrem  Aussehen  mit 
unsern  einheimischen  Weingärten  vergleichen.  Sie  ziehen  sich  wie 
diese  an  den  Berghängen  empor.  Die  einzelnen  Stöcke  sind  in 
regelmäfsige  Reihen  gepflanzt,  zwischen  denen  der  nackte,  von  Un- 
kraut frei  gehaltene  Boden  sichtbar  wird.  Aber  der  Theestrauch 
erreicht  niemals  die  Höhe,  welche  unsere  Winzer  den  an  Pfählen 
gezogenen  Weinstöcken  geben;  er  wird  kurz  gehalten,  höchstens 
einen  Meter  hoch,  meistens  viel  niedriger.  Besonders  dadurch 
steht  das  Theefeld  im  gewaltigen  Gegensatz  zu  der  waldartigen, 
freien  Vegetation  und  zu  den  ebenfalls  zu  waldartigen  Beständen 
heranwachsenden  Obstgärten  der  Eingeborenen,  wie  zu  den  Kaffee- 
und  Kakaopflanzungen.  In  dem  Teil  von  Westjava,  welchen  ich 
auf  meiner  Reise  berührte,  ist  die  Zahl  der  Theepflanzungen  nicht 
besonders  grofs.  Die  ausgedehntesten  Theefelder  liegen  wohl  an  den 
Hängen  des  Salak,  auch  weiterhin,  näher  bei  Sukabumi,  führt  die 
Bahnlinie  hin  und  wieder  an  Theepflanzungen  vorbei.  Sie  geben 
mit  den  in  ihnen  thätigen  Arbeiterschaaren  dem  Landschaftsbilde 
eine  erwünschte  Abwechslung.  Anders  ist  das  in  dem  Gebirgs- 
lande  von  Ceylon.  Dort  fährt  man  stundenlang  mit  der  Bahn  un- 
ausgesetzt durch  Theepflanzungen,  die  sich,  soweit  das  Auge  reicht, 
in  ewigem  Einerlei  über  die  Berglehnen  dahinziehen. 

Der  Betrieb  der  Theepflanzungen  steht  unter  europäischer 
Leitung,  und  mit  dem  Feldbaue  ist  immer  eine  fabrikmäfsig  be- 
triebene Faktorei  verbunden,  in  der  das  aus  der  Pflanzung  ge- 
wonnene Rohprodukt  verarbeitet  und  versandfähig  hergerichtet 
wird.  Bei  dem  Instandhalten  einer  Theepflanzung  spielen  allerlei 
gärtnerische  Arbeiten  eine  grofse  Rolle.  Besondere  Sorgfalt  mufs 
bei  der  Anlage  der  Herrichtung  des  Bodens  gewidmet  werden. 
Wenn  nicht  ein  einziger,  kräftiger  Tropenregen  die  ganze  Pflanzung 
von  dem  Berghang  herunterspülen  soll,  so  mufs  der  von  seinem 
Pflanzenwuchs  befreite  Boden  sorgfältig  terrassiert  und  mit  Rinnen 
für  die  Ableitung  des  Wassers  versehen  sein.  Die  jungen,  in  be- 
sonderen Saatbeeten  aus  Samen  erzogenen  Theepflanzen  bedürfen 
in  der  ersten  Zeit  nach  dem  Auspflanzen  besonderer  Pflege,  Sobald 
der  schlanke  Stamm  eine  gewisse  Länge  erreicht  hat,  mufs  er  zu- 
rückgeschnitten und  dadurch  zu  buschiger  Verzweigung  gezwungen 
werden.     Gegen  das  Unkraut  und  gegen  tierische  Schädlinge  mufs 


6o  Durch  die  Prcanger-Residcntscbaft  zum  Vulkan  Ged6. 


Ihc-pjlutt.iiUi;  in    II'c-;>(/ufa.     Frische   T/u-ccniü  zum    Wdi/ceii  in  ßaclun  Kjrben  aus^elirei/ci. 

ein  beständig-er  Kampf  geführt  werden.  Erst  im  zweiten  oder 
selbst  erst  im   dritten  Jahr  kann   mit  der  Ernte  begonnen  werden. 

Eingeborene  Pflücker,  darunter  auch  Frauen  und  ältere  Kinder, 
gehen  von  Busch  zu  Busch  die  Reihen  entlang  und  zwicken  alle 
Zweigspitzen  bis  zu  dem  dritten  Blatt  ab.  Diese  Zweigspitzen  mit 
der  Endknospe  und  den  jüngsten,  zarten  Blättchen  werden  in  Kör- 
ben gesammelt  und  in  die  Faktorei  gebracht,  wo  nach  der  ]\Ienge 
des  Eingesammelten  der  Lohn  der  Pflücker  berechnet  wird. 

Die  frisch  gepflückten  Theeblätter  werden  zuerst  zum  Welken 
in  flachen  Körben  ausgebreitet.  In  mitnchen  Faktoreien  werden 
statt  der  Körbe  feststehende  Bambushürden,  welche  mit  Tuch  be- 
spannt sind,  verwendet.  Die  gewelkten  Blätter  werden  zunächst 
gerollt,  was  in  manchen  Produktionsländern  Handarbeit  der  Ein- 
gebornen  ist,  in  modernen  Faktoreien  auf  Java  und  auf  Ceylon 
durch  grofse,  mit  Dampf  betriebene  Rollmaschinen  bewirkt  wird. 
Durch  das  Rollen,  welches  unter  gelindem  Druck  in  der  Wärme 
vorgenommen  wird,  verlieren  die  Blätter  einen  Teil  ihres  Saftes, 
und  zugleich  werden  sie  in  kleine  Klümpchen  oder  unregelmäfsige 
Kügelchen  zusammengedreht.  In  manchen  Faktoreien  werden  die 
gerollten  Kügelchen  für  kurze  Zeit  aufgehäuft  und  zugedeckt  einem 
Fermentierungsprozefs  überlassen,  bei  dem  sich  die  Temperatur  der 
halbfeuchten  Masse  nicht  über  ein  gewisses  Mafs  steigern  darf. 
Durch  dieses  Fermentieren  soll   das  Arom   des   erzielten  Produktes 


KafTeebau.  6 1 

wesentlich  gesteigert  werden.^  Später  kommen  die  schwarzbraunen 
Massen  in  den  Trockenapparat,  in  dem  sie  mit  einem  erhitzten, 
trockenen  Luftstrom  in  Berührung  gebracht  und  ihrer  letzten  Feuch- 
tigkeit beraubt  werden.  Das  so  gewonnene  Produkt  ist  schwarzer 
Thee.  Bei  Herstellung  des  grünen  Thees  wird  das  Verfahren  in- 
sofern abgeändert,  als  die  frisch  eingesammelten  Blätter  sofort  ge- 
dämpft und  bei  gröfserer  Hitze  gerollt  und  geröstet  werden.  Ich 
habe  diesen  Prozefs  nicht  aus  eigener  Anschauung  kennen  gelernt, 
da  in  allen  den  grofsen  Faktoreien,  die  ich  besuchte,  ausschliefslich 
schwarzer  Thee  produziert  wurde.  Der  gewonnene  Thee  wird 
gleich  in  der  Faktorei  durch  Siebe  sortiert,  und  nachdem  er,  wenig- 
stens in  sorgfältig  geleiteten  Betrieben,  noch  einer  Geschmacks- 
probe unterworfen  wurde,  in  grofse,  mit  Blech  ausgeschlagene  Kisten 
verpackt. 

Die  Theesträucher  können,  wenn  sie  sorgfältig  behandelt  wer- 
den, wenn  besonders  das  Beschneiden  nach  der  Ernte  sachgemäfs 
ausgeführt  wird,  wohl  bis  zum  Alter  von  einem  Jahrzehnt  guten 
Ertrag  liefern,  dann  aber  nimmt  die  Erntemenge  stark  ab.  Man 
verjüngt  dann  den  Stamm  durch  gänzliches  Zurückschneiden  der 
alten  Krone.  Auf  diese  Weise  wird  die  Bildung  einer  neuen  Krone 
veranlafst,  welche  wiederum  noch  einige  Jahre  eine  ergiebige  Ernte 
bringt.  Wenn  endlich  die  Fruchtbarkeit  nachläfst,  wird  der  Stamm 
durch  eine  junge,  im  Saatbeet  gezogene  Pflanze  ersetzt. 

Unter  den  tropischen  Produktionsländern  des  Kaifees  nimmt 
Java  seit  langer  Zeit  eine  der  ersten  Stellen  ein,  und  die  als  Java- 
kaffee bezeichneten  Handelsmarken  gehören  mit  zu  dem  Besten, 
was  auf  den  Markt  kommt.  Trotzdem  ist  die  Zahl  der  von  Euro- 
päern betriebenen  Kaffeeplantagen  auf  Java  nur  gering.  Es  exi- 
stiert nämlich  ein  Regierungsmonopol,  wonach  der  Anbau  des 
Kaffees  den  Eingebornen  als  eine  Art  Steuerleistung  übertragen 
bleibt.  Jede  Familie  in  den  für  Kaffeebau  ausersehenen  Gegenden 
ist  gehalten,  650  Kaifeebäumchen  zu  pflanzen  und  zu  pflegen,  und 
den  Ertrag  zu  einem  bestimmten,  niederen  Preise  an  die  Kolonial- 
regierung abzuliefern.  Die  letztere  verkauft  das  Produkt  in  öftent- 
lichen  Auktionen  zu  Batavia,  Padang  und  Amsterdam.  Auf  diese 
Weise  erwächst  dem  Gouvernement  eine  sehr  bedeutende  Einnahme, 
während  zugleich  die  eingebornen  Kaffeepflanzer  ihren  Erwerb 
finden.  Nur  wo  schon  vor  dem  Jahre  1840  gröfsere,  von  Europäern 
geleitete  Plantagen  bestanden,  sind  dieselben  auch  heute  noch  in 
den  Händen  von  Privatbesitzern,  und  aufserdem  sind  auch  auf  den 


52  Durcli  die  Preanger-ResidentscLaft  zum  Vulkan  Ged^. 

von  der  Regierung  nicht  direkt  abhängigen  Territorien  einiger 
eingeborner  Sultane  nachträglich  gröfsere  Plantagen  angelegt  wor- 
den, sodafs  etwa  der  sechste  Teil  der  Gesamtproduktion  auf  die 
grofsen  Privatplantagen  europäischer  Pflanzer  entfällt. 

Der  Kaffeebaum  gedeiht  am  besten  an  den  Abhängen  der 
vulkanischen  Bergkegel,  und  die  Pflanzungen  steigen  oft  bis  weit 
über  looo  Meter  hinauf.  Die  pyramidenförmigen,  über  mannshohen 
Bäumchen  mit  ihrem  dunkelgrünen,  glänzenden  Laube,  sind  w4e 
die  Theesträucher  in  gleichen  Abständen  zu  geraden  Reihen  an- 
geordnet. Um  ihnen  Schutz  gegen  vSonnenbrand  und  Wind  zu 
geben,  werden  zwischen  den  Reihen  schnellwüchsige  Schattenbäume 
angepflanzt.  Man  benutzt  dazu  meistens  Leguminosen,  deren  von 
zarten  Fiederblättern  gebildete  Schirmkrone  einen  lichten  Halb- 
schatten über  die  Kaffeebäumchen  ausbreitet. 

Zum  Anbau  werden  gegenwärtig  auf  Java  hauptsächlich  zwei 
Kaffeearten  verwendet,  der  arabische  Kaffeebaum  und  der  Liberia- 
Kaffeebaum.  Von  jeder  dieser  beiden  Arten  existieren  Spielarten, 
welche  sich  durch  gewisse  Merkmale,  besonders  durch  Gröfse  und 
Form  der  Blätter  und  der  Früchte  und  durch  gröfsere  oder  ge- 
ringere Widerstandskraft  gegen  die  Einflüsse  des  Klimas  und  des 
Bodens,  sowie  auch  gegen  schädliche  Pilze  von  einander  unter- 
scheiden. Die  Pflanzen  für  den  Betrieb  der  Pflanzung  werden  aus 
Samen  erzogen,  und  im  Alter  von  einigen  Wochen  auf  dem  Felde 
ausgepflanzt.  Man  erwartet  von  einem  gesunden  Baum  im  dritten 
oder  vierten  Jahre  die  erste  Ernte.  Der  Kaffeebaum  hat  nicht,  wie 
etwa  unsere  einheimischen  Obstbäume,  eine  auf  wenige  Tage  be- 
schränkte Blütezeit,  sondern  unausgesetzt  das  ganze  Jahr  hindurch 
brechen  neue  Blüten  aus  den  durch  Zuwachs  entstandenen  Zweig- 
enden hervor.  Besonders  gilt  das  für  den  Liberia-Kaffeebaum,  bei 
dem  arabischen  Kaffeebaum  ist  zwischen  der  letzten  Blüte  und  der 
Erntereife  eine  Pause,  sodafs  man  hier  eher  von  einer  Blütezeit 
und  einer  Zeit  der  Fruchtreife  reden  kann.  Die  aus  den  grofsen, 
weifsen  Blüten  hervorgehenden,  beerenartigen  Früchte  sind  anfangs 
grün  gefärbt,  später  geht  ihre  Farbe  in  ein  leuchtendes  Rot  über. 

Die  völlig  reifen  Beeren  werden  von  Arbeitern  mit  der  Hand 
gepflückt.  Um  das  Geschäft  des  Einsammelns  zu  erleichtern,  sucht 
man  die  Bäume  in  den  Pflanzungen  durch  rechtzeitiges  Einspitzen 
des  Gipfeltriebes  niedrig  zu  erhalten.  Der  arabische  Kaffeebaum 
erträgt  auch  das  Beschneiden  ganz  gut,  bei  dem  Liberiabaum  da- 
gegen,  der  ohne  Unterbrechung  blüht  und  fruchtet,   wird  mit  dem 


Kaffeeernte. 


63 


Kaffeeernte  tu    Westjava. 


Beschneiden  jedesmal  ein  Teil  der  Ernteaussicht  vernichtet,  weshalb 
man  ihn  besser  in  seiner  natürlichen  Gröfse  aufwachsen  läfst,  und 
die  zum  Pflücken  ausgesandten  Arbeiter  mit  leichten  Bambusleitern 
ausrüstet,  übrigens  hat  man  auch  versucht,  durch  Züchtung  Libe- 
ria-Kafl"eebäume  zu  erzielen,  welche  mehr  buschartig  wachsen  und 
kaum  meterhoch  werden.  Ich  sah  ein  mit  solchen  Büschen  be- 
pflanztes Stück  in  dem  Kulturgarten  von  Tjikeumeu.  Wie  mir 
indes  der  Herr  Dr.  van  Romburgh,  der  in  der  Wissenschaft  und 
Praxis  bezüglich  aller  Fragen  der  tropischen  Agrikultur  gleich  wohl 
erfahrene  Leiter  dieses  Institutes,  versicherte,  ist  das  Ernteergebnis 
dieser  Neuzüchtung  vorderhand  bezüglich  der  Quantität  und  Qualität 
noch  nicht  auf  der  gewünschten  Höhe,  sodafs  an  eine  Verwendung' 
der  strauchartigen  Liberia -Kaffeepflanzen  in  plantagenartigen  Be- 
trieben vorerst  noch  nicht  gedacht  werden  kann. 

Die  bei  der  Ernte  eingebrachten  Kaffeefrüchte  werden  von 
Trägern  oder  auf  Karren  zur  Faktorei  befördert.  Wo  die  Verhält- 
nisse dafür  günstig  sind,  schwemmt  man  die  Kaffeefrüchte  auch 
wohl  durch  Metallröhren  oder  in  offenen  Rinnen  mit  Wasser  über 
den  Berghang  zur  Faktorei  hinab. 

Bezüglich  der  weiteren  Behandlung  der  Früchte  bei  der  Ernte- 
bereitung unterscheidet  man  das  trockne  und  das  nasse  Verfahren. 
Die  Eingebomen  verwenden  bei  der  Emtebereitung  in  ihren  Gou- 


(fA  Durch  die  Preanger- Residentschaft  zum  Vulkan  Ged6. 

vernements- Kaffeegärten,  die  erstere  Methode,  welche  wohl  die 
ursprüngliche  und  ältere  ist.  Sie  schütten  die  gesammelten  Beeren 
auf  Haufen  und  lassen  sie  liegen,  bis  die  Fruchtschalen  aufspringen, 
dann  werden  die  Früchte  auf  eigenen,  gegen  Regen  geschützten 
Trockentennen  getrocknet,  und  nun  die  hartgewordene  Umhüllung 
durch  Stampfen  zersprengt.  Im  nassen  Verfahren  wird  die  ein- 
geweichte Kaffeefrucht  in  einer  Maschine  von  dem  fleischigen  l^il 
der  Fruchtwand  befreit.  Die  „Kaffeebohnen"  bleiben  dabei  zu- 
nächst noch  von  einer  pergamentartigen  Schale  umhüllt,  welche 
von  einer  schleimig  breiigen  Masse  bedeckt  ist.  Durch  drei  bis 
fünftägiges  Liegen  in  ausgemauerten  Bassins  wird  der  schleimige 
Brei  gelöst.  Darauf  folgt  eine  energische  Wäsche,  aus  der  die 
nunmehr  als  Pergamentkafifee  bezeichneten  Bohnen  glatt  und  rein 
hervorgehen. 

Zum  Trocknen  der  so  gewonnenen,  noch  von  der  Pergament- 
haut eingeschlossenen  Bohnen  sind  gemauerte  Tennen  vorhanden. 
Auf  ihnen  werden  die  gewaschenen  Bohnen  ausgebreitet  und  der 
Sonne  ausgesetzt.  Sobald  Regen  droht,  mufs  der  Kaffee  auf  den 
Tennen-  bedeckt  werden,  da  durch  wiederholtes  Benetzen  und 
Trocknen  die  Güte  der  Bohnen  sehr  stark  leidet.  Man  hat,  um 
dem  durch  den  Regen  drohenden  Mifsgeschick  zu  entgehen,  allerlei 
Einrichtungen  ersonnen,  um  die  Trockentennen  in  wenigen  Augen- 
blicken überdachen  zu  können.  Auf  manchen  Pflanzungen  ver- 
zichtet man  wegen  der  Gefahr  überhaupt  auf  das  Trocknen  in  der 
Sonne  und  verwendet  Trockenscheunen  oder  gar  Trockenhäuser, 
in  denen  die  Trocknung  unter  Anwendung  von  künstlicher  Wärme 
schneller  und  gründlicher  vorgenommen  werden  kann. 

Der  getrocknete  Pergamentkaffee  wird  durch  Maschinen  ent- 
hülst, dann  durch  Siebe  sortiert,  in  einer  eigenen  Maschine  poliert, 
und  endlich  noch  zur  Ausscheidung  der  unansehnlichen  und  mifsfar- 
bigen  Bohnen  von  Arbeitern  mit  der  Hand  verlesen. 

Eine  viel  geringere  Bedeutung  als  die  Kaffeeproduktion  hat  für 
Java  die  Kultur  des  Kakaobaumes.  Immerhin  begegnet  man  hin 
und  wieder  Pflanzgärten,  in  denen  der  kräftige,  grofsblättrige  Baum 
in  gröfserer  Anzahl  unter  den  lichten  Kronen  der  Schattenbäume 
gepflegt  wird.  Der  Kakaobaum  ist  gegen  direkte  Sonne  und 
besonders  gegen  Wind  sehr  empfindlich,  weshalb  windgeschützte 
Abhänge  in  gebirgigen  Gegenden  oder  durch  Wald  geschützte 
Thalgründe  die  günstigsten  Stellen  für  seinen  Anbau  abgeben. 
Der  aus  Samen  (Erzogene  Baum  kann  eine  Höhe  von  6  Metern  und 


Kakao. 


65 


darüber  erreichen.  Er  wird  gewöhnlich  im  vierten  oder  fünften 
Jahre  trag-fähig.  Die  Blüten  und  nach  ihnen  die  P>üchte  erscheinen 
nicht,  wie  wir  es  bei  unsern  einheimischen  Fruchtbäumen  gewöhnt 
sind,  an  den  äufsersten  Trieben  der  dünneren  Zweige,  sondern  direkt 
an  dem  dicken  Stamm  und  an  den  stärkeren  Asten.  Blüten  und 
Früchte  in  allen  Entwicklungszuständen  findet  man  zu  jeder  Zeit 
im  dem  erwachsenen  Biiume  vor,  dessen  Entwicklung  in  dem  ihm 
zusagenden,  feuchtwarmen  Tropenklima  keine  Unterbrechung  erfährt. 
Die  kurzstieligen  Früchte  haben  etwa  die  Gestalt  und  Gröfse  einer 
gedrungenen  Gurke.  Sie  sind  aber  grobwarzig  und  mit  fünf  stumpfen 
Eängskanten  versehen  und  auf  grünweifsem  Grunde  rötlich  braun 
gefärbt.  Zur  Zeit  der  Fruchtreife  schlottern  die  im  Innern  aus- 
gebildeten 20  oder  mehr  Samen.  Die  beim  Einsammeln  verwendeten 
Arbeiter  wissen  nach  diesem  Merkniiü  die  reifen  von  den  unreifen 
Früchten  zu  unterscheiden.  Die  geernteten  Früchte  werden  durch 
einen  Schlag  mit  dem  Messer  oder  mit  einem  Knüppel  geöffnet, 
und  nunmehr  die  in  einem  rötlichen  Fruchtbrei  eingebetteten  und 
von  einer  harten  Schale  umhüllten  Samen  herausgeklaubt,  wobei 
die  Hinken  und  geschickten  Hände  jugendlicher  Arbeiterinnen  gute 
Dienste  leisten. 

Die  in  Körben  oder  auf  Tischen,  auch  wohl  auf  untergebreiteten 
fjananenblättern  am  Boden  eines  gedeckten  Raumes  aufgehäuften 
Kakaosamen  werden  nun  einige  Tage  lang  sich  selber  überlassen. 
Eine  eintretende  Gärung  macht  dabei  den  noch 
schleimigklebrigen  Fruchtbrei  löslich,  mildert 
Geschmack  der  Samen  und  läfst  die  helle 
Farbe  der  Schalen  in  ein  rötliches 
Braun  übergehen.  Nach  der  Gärung 
werden  die  Kakaobohnen  gewiischen 
und  in  den  Trockenraum  gebriicht, 
welcher  geheizt  und  ventiliert  ist. 
Nachdem  der  Kakao  dort  unter 
fortwährendem  Umschaufeln  ge- 
trocknet ist,  wird  er  zum  Versandt 
nach  Europa  verpackt. 

Reisfelder,  Thee-  und 
Kaffeeptlanzungen  und  Kcikao- 
gärten,  sind  zwcir  nicht  die 
einzigen  landwirtschaftlichen 
betriebe,    welche;    neben    dem 


anhaftenden 
den  bitteren 


Javaiitscln'  Kiikaoarbt:iicriiiiifii. 


56  Durch  die  Preanger-Residentscliaft  zum  Vulkan  Ged6. 

Obst-  und  Gemüsebau  der  Eingebornen  diis  Land  in  der  Preanger- 
Residentschaft  in  Anspruch  nehmen;  aber  sie  sind  diejenigen, 
Avelche  auf  der  von  mir  bereisten  Strecke  am  auffälligsten  her- 
vortraten. Ich  will  mich  deshalb  hier  mit  den  gegebenen  Dar- 
stellungen begnügen.  Die  Schilderung  eines  Besuches  in  Midden- 
java,  den  ich  später  unternahm,  wird  mir  wohl  Gelegenheit  geben, 
den  Leser  auch  mit  den  für  Java  wichtigen  Kulturen  des  Zucker- 
rohrs und  des  Indigos  bekannt  zu  machen,  und  den  Tabaksbau 
habe  ich  am  eingehendsten  in  dem  für  Welthandel  und  Weltkonsum 
so  überaus  wichtigen  Tabakslande  .Sumatra- Ostküste  studiert,  so 
dafs  ich  seine  Beschreibung  erst  an  späterer  Stelle  meinem  Reise- 
bericht einfügen  kann. 

Als  ich  am  Vormittag  des  lo.  Oktobers  1899  mit  der  Eisenbahn 
von  Buitenzorg  in  Tjiandjur  eintraf,  standen  dort  die  vorausbestellten 
Wagen  zur  Personen-  und  Gepäckbeförderung  bereit.  Es  waren 
zweiräderige  Karren  mit  je  drei  kleinen,  javanischen  Ponys  quer  be- 
spannt. jVIit  Marios  Unterstützung  war  der  Barang-barang  (das  Ge- 
päck) bald  ordnungsmäfsig  verstaut  und  die  Reise  konnte  ohne 
Aufenthalt  weitergehen,  mit  lustigem  Peitschenknall  die  gut  fahr- 
bare Bergstrafse  entlang.  Es  ist  erstaunlich,  was  die  kleinen  Pferde 
zu  leisten  vermögen.  Im  Trabe  geht  es  bergauf  und  bergiib  über 
»Steigungen,  die  bei  uns  ein  Kutscher  kaum  seinen  Pferden  zumuten 
würde.  Dabei  haben  die  Wagen  nicht  einmal  eine  Bremsvorrichtung, 
so  dafs  die  Pferde  beim  Bergabfahren  die  ganze  Last  zu  hidten  haben. 

Tjiandjur  liegt  etwa  600  Meter  über  dem  Meer.  JSo  war  denn 
die  Gegend  in  der  ersten  Strecke  unseres  Weges  kaum  anders  als 
wir  sie  von  der  Eisenbahn  aus  gesehen  hatten.  Überall  Reisfelder 
in  allen  »Stadien,  von  der  Feldbestellung  bis  zur  reifen  Ernte  neben 
einander,  ferner  Thee-  und  Kaffeepflanzungen  und  dazwischen  hin 
und  wieder  die  Gebäude  einer  gröfseren  Pflanzung  und  Europäer- 
wohnungen mit  wohlgepflegten  Blumengärten.  Ab  und  an  passierten 
wir  ein  Dorf  der  Eingebornen,  dessen  Häuser  ganz  versteckt  im 
Schatten  grofser  Manga-  und  anderer  Eruchtbäume  liegen.  Die  Woh- 
nungen sind  hier  etwas  sorgloser  gebaut  als  in  Buitenzorg  und 
sehen  manchmal  arg  vernachläfsigt  und  halb  verfallen  aus.  Im 
übrigen  aber  sind  sie  nach  demselben  Biiuplan  errichtet,  wie  die 
früher  beschriebenen.  Am  Ilauseingang  befindet  sich  eine  Veranda, 
dahinter  durch  eine  Thür  getrennt  der  eigentliche  Tnnenraum  des 
Hauses,  die  Schlafstätte  der  Bewohner. 

Gegen  die  Strafse  hin  sind  die  Häuser  und  die  sie  umgebenden 


VVagenfaiirt.  6/ 

Grundstücke  häufig  durch  einen  Z^iun  aus  Bambusstäben  abgeschieden, 
oder  auch  wohl  durch  eine  aufgeschichtete  Steinmauer.  Neben 
dem  Hause  stehen  breitblättrige  Bananen,  unter  denen,  auf  dem 
von  Unkraut  freigehaltenen  Boden,  die  Kinder  herumspielen,  und 
gackernde  Hühner  im  vSande  scharren.  Die  Bewohner  dieser  Gegend 
sind,  von  den  Europäern  abgesehen,  fast  ausschliefslich  Sundanesen. 
Auf  der  Strafse  begegnen  uns  vereinzelte,  breitschultrige  Gestalten, 
die  an  einer  an  beiden  Enden  aufgekrümmten,  auf  der  Schulter 
ruhenden  Tragstange,  Körbe  mit  Früchten  oder  Reisbündel  tragen. 
Sobald  sie  die  Wagen  kommen  sehen,  gehen  sie  an  den  Wegrand 
und  drehen  uns  den  Rücken  zu.  Frauen  und  Kinder,  die  uns  ent- 
gegen kommen,  hocken  in  ganzen  Reihen  am  Wegrande  hin  mit 
abgewendetem  Gesicht.  Das  ist  die  hier  übliche  Weise,  den 
Europäer  zu  grüfsen.  Es  scheint  mir  fast,  als  ob  diese  Form  des 
Grufses  als  ein  Zeichen  der  Unterwürfigkeit  eine  Überlieferung  ist 
aus  längst  vergangenen  Zeiten  der  Knechtung  und  gewaltsamen 
Unterdrückung.  Die  freimütige  Art,  mit  dem  Europäer  zu  ver- 
kehren, die  ich  später  bei  den  malaiischen  Stämmen  .Sumatras 
kennen  lernte,  steht  damit  in  einem  scharfen  Kontrast. 

Die  Leute  sehen  übrigens  gesund  und  kräftig  aus  und  ihre 
Kleidung  zeugt  von  einem  gewissen  Wohlstand.  Halbwüchsige 
Kinder  und  junge  Mädchen  haben  nicht  selten  schwach  durch- 
scheinend rotgefärbte  Wangen,  was  bei  dem  warmen,  hellbraunen 
Grundton  der  Hautfarbe  allerliebst  aussieht. 

Die  Station  vSindanglaja,  welche  wir  von  Tjiandjur  aus  mit  dem 
Wagen  erreichen  wollten,  liegt  etwa  iioo  Meter  über  dem  Meeres- 
spiegel am  Fufse  des  Vulkankegels,  also  etwa  nur  500  Meter  höher 
als  die  Bahnstation  Tjiandjur.  Die  Gesamtsteigung  des  Weges  auf 
der  nahezu  zweistündigen  Wagenfahrt  ist  also  durchaus  nicht  über- 
mäfsig  grofs.  Wir  hatten  indes  unterwegs  eine  Pafshöhe  zu  über- 
winden, an  welcher  die  vSteilheit  der  Strafse,  diejenige,  welche  ich 
an  den  fahrbiiren  Kunststnifsen  in  den  europäischen  Alpenländern 
kennen  gelernt,  recht  beträchtlich  übertraf,  obwohl  die  natürliche 
vSteilheit  des  Terrains  durch  einen  Durchstich  bedeutend  abgemindert 
war.  Das  war  eine  tolle  Fahrt.  Im  Galopp  liefen  die  zähen 
Pferdchen  auf  die  steile  Anhöhe  hinauf,  und  dann  nach  kurzem  Ver- 
schnaufen ebenso  den  jenseitigen  Abhang  hinunter.  Der  Wagen 
flog  über  vStock  und  St(Mn  dahin,  so  dafs  man  sich  am  Sitz  fest- 
halten mufste,  um  nicht  hinausgeschleudert  zu  werden. 

Wir  näherten  uns  nach  Überwindung  des  P^isses  mehr  und  mehr 

•5* 


68 


Durch  die  rre;in"er-Residcntschafl  zum  Vulkan   Gedc. 


Pa/s/iö/i,-  der  Slrajs,    nn  P 


dem  eigentlichen  Ijcri^kes^el  des  Gede,  an  dessen  Fuis  die  Strafse 
herumläuft.  Am  Gipfel  über  dem  Krater  schwebte  eine  unbewegliche 
Rauchwolke.  Die  Hänge  des  Kegels  waren  ebenso  wie  die  des 
Zwillinggipfels  Pangeriingo  bis  oben  hin  mit  Wald  bedeckt.  Unter- 
halb der  Grenze  des  eigentlichen  Urwaldes  aber  liegt  noch  Kultur- 
land. In  den  durch  die  Bergwasser  ausgetieften  Rinnen,  welche  die 
vom  Berg  iiusstrahlenden  Rücken  trennen,  waren  an  manchen  Stellen 
Reisterrassen  erkennbiir,  die  vom  Obstw£ilde  vcirhüllten  Dörfer  der 
l^^ingebornen  sind  wie  kleine  Waldkomplexe  ^luf  den  Hochflächen 
verteilt. 

Nach  einiger  Zeit  passierten  wir  eine  gröfsere  Ortschaft,  Tji- 
pannas,  in  welcher  mehrere  T^uropäerwohnungen  zwischen  den  Hütten 
der  Eingebornen  liegen.  Der  Generalgouverneur  von  Holländisch- 
Indien  hat  hier  ein  Landhaus.  Eine  warme  Quelle,  welche  hier  dem 
vulkiuiischen  Boden  entsteigt,  wird  zu  Bädern  verwendet. 

Gegen  i  Uhr  erreichten  wir  Sindanglaja.  Der  Ort  besteht  der 
Hauptsache  nach   aus  einem  grofsen  Hotel,   welches  Kranken   und 


Siiidan<,rlaja.  6g 

Rekonvalescenten,  die  in  dem  gesunden  Höhenklima  Erholung  suchen, 
comfortable  Unterkunft  bietet.  Ich  hatte  die  Absicht,  hier  zu  über- 
nachten und  am  nächsten  Morgen  zu  Fufs  zu  dem  Berggarten  von 
Tjibodas  hinaufzusteigen.  Nach  den  Strapazen  der  ungestümen 
Wagenfahrt  genofs  ich  mit  Behagen  die  Ruhe  in  dem  wohl  aus- 
gestatteten Hotel,  das  rings  von  schattigen  Gartenanlagen  umgeben 
ist,  und  selbst  zu  Billard-,  Kegel-  und  Croquetspiel  Gelegenheit  bietet. 

Der  Nachmittag  brachte  mir  noch  eine  sehr  angenehme  Über- 
raschung. In  einer  Dependance  des  Hotels  wohnte  ein  Fachgenosse, 
der  Dr.  Lotsy,  ein  holländischer  Gelehrter,  der  sich  durch  eine  An- 
zahl gediegener  Arbeiten  in  der  Litteratur  bekannt  gemacht  hat. 
Er  gehört  zum  wissenschaftlichen  Stabe  des  Professor  Treub  und 
führte  damals  in  dem  Laboratorium  des  Berggartens  von  Tjibodas 
wissenschaftliche  Untersuchungen  über  die  Cinchona- Arten  aus,  welche 
kekanntlich  in  ihrer  Rinde  ein  für  die  moderne,  ärztliche  Praxis 
eminent  wichtiges  Heilmittel,  das  Chinin  liefern,  und  welche  seit 
vielen  Jahrzehnten  auf  Java  plantiigenmäfsig  angebaut  werden. 

Dr.  Lotsy  lud  mich  zugleich  im  Namen  seiner  Gemahlin  zum 
Abend  zu  Tisch.  So  gew^mn  ich  ganz  unerwcirtet  die  grofse  Freude, 
einige  Stunden  in  einem  angenehmen  Familienkreise  verbringen  zu 
können.  Ich  kann  nicht  stigen,  was  mir  dabei  das  gröfste  Ver- 
gnügen bereitete,  die  Unterhciltung  über  wissenschaftliche  Dinge 
mit  dem  welterfahrenen  und  wohlbelesenen  Fachmann,  oder  die  Be- 
antwortung der  Fragen,  durch  welche  die  liebenswürdige  Wirtin 
das  Gespräch  auf  mein  eigenes  Heim  und  auf  meine  lieben  daheim 
zu  lenken  wufste,  oder  endlich  das  Scherzen  mit  den  herzigen 
Kindern  des  Hauses,  einem  prächtigen  Knaben  von  sechs  Jahren 
und  einem  um  zwei  Jahre  jüngeren  Mädelchen,  denen  ich  mich  in 
einem  aus  holländischen  Brocken  und  Plattdeutsch  gemischten 
Kauderwelsch  verständlich  zu  machen  suchte.  Am  späten  Abend 
wurde  ich  von  einem  sundanesischen  Diener  bei  Laternenschein  ins 
Hotel  zurückgeleitet. 

Noch  vor  Sonnenaufgiing  am  nächsten  Morg-en  weckte  mich 
Marios  Stimme  aus  angenehmen  Träumen.  Der  Koffer  war  schnell 
gepackt  und  wurde  nebst  den  übrigen  Gepäckstücken  den  bestellten 
Kulis  übergeben,  die  alles  an  Bambusstäben  tiuf  den  Schultern 
davontrugen.  Nach  dem  Frühstück  war  auch  ich  schnell  zum  Ab- 
marsch gerüstet,  und  nun  ging's  in  der  Morgenfrische  fröhlich  den 
Bergpfad  hinan.  jMan  kann  auf  \crschiedenen  Wegen  von  Sindan- 
glaja  aus  nach  Tjibodas  gekmgen.     Der  Weg,  den  ich  nach  Marios 


-Q  Duicb   die  Pre;iiij,'cr-Rt'si(lentscluift  zum  Viilk;in   Ciedc. 

Vorschlag  wählte,  war  ein  schmaler  FuFsweg-,  der  uns  über  einen 
Hügelrücken  an  allerlei  Kulturen  vorbei  und  durch  einige  kleine 
Dörfer  führte.  Der  Weg  war  stellenweise  von  blütentragenden 
Lantanahecken  begleitet,  dazwischen  standen  hin  und  wieder  grofse 
Daturastauden,  die  über  und  über  mit  handlangen,  schneeweifsen 
Blütentrichtern  behängt  waren.  Ein  gänzlich  ungewohnter  und  un- 
erwarteter Anblick  waren  für  mich  die  ausgedehnten  Kartoffel- 
felder, welche  sich  über  den  Rücken  eines  Bergausläufers  hinzogen. 
Als  wir  höher  hinauf  kamen,  lagen  die  sanften,  von  tiefen  Furchen 
durchzogenen  und  mit  Urwald  bedeckten  Hänge  des  Gede  und 
Pangerango  frei  vor  uns,  an  denen  in  halber  Höhe  noch  der  Morgen- 
nebel in  leichten  Wolken  über  der  grünen  Wildnis  schwebte.  Unser 
Fufspfad  führte  uns  schliefslich  auf  einen  breiten  Reitweg,  der  sich 
in  Windungen  den  Berg  hinanzieht.  Das  Gelände  wird  allmählich 
steiler,  die  Kulturpflanzen  hören  auf,  und  allerlei  Busch-  und  vStrauch- 
werk  bedeckt  den  Boden  zur  Seite  der  Strafse.  Rückblickend  ge- 
niefst  man  eine  herrliche  Aussicht  in  die  schöne  Gebirgslandschaft 
mit  den  tiefen,  im  saftigen  grün  prangenden  Thälern  und  den  herrlich 
geformten  Bergketten  in  der  Ferne. 

Wir  hatten,  bevor  wir  den  Berggarten  erreichten,  £iuf  unsern 
Wege  eine  der  Thalfurchen  zu  durchschreiten,  welche  den  Fufs  des 
Bergkegels  in  radial  ausstrahlende  Höhenzüge  zerteilen.  Der  Weg 
führt  an  der  einen  Böschung  der  Schlucht  ziemlich  steil  abwärts. 
Unten  ist  das,  im  Grunde  der  Furche,  in  Kaskaden  abwärts  eilende, 
Gebirgsbächlein  durch  eine  Holzbrücke  überspannt,  und  jenseits 
führt  der  Weg  wieder  schräg  aufwärts  an  der  Thahvand  empor. 
Alan  bezeichnet  solche,  den  Weg  querenden  Schluchten  als  Raweinen 
(ravijnen).  Sie  sind  mir  auf  meinen  Uberlandreisen  in  Sumiitra  oft 
recht  lästige  Reisehindernisse  gewesen.  Gewöhnlich  aber  siedelt 
sich  in  den  feuchteren  Schluchten,  die  iiufserdem  der  Bodenkultur 
keinen  Platz  bieten,  eine  üppige  Vegetation  an,  welche  durch  ihre 
]\Iannigfaltigkeit  und  Schönheit  für  die  Mühe  des  Bergab-  und  Berg- 
aufklimmens  reichlich  entschädigt.  In  der  Raweine  am  Gede  bot 
sich  mir  zum  ersten  Mal  ein  herrlicher  Blick  auf  eine  üppige  Ur- 
waldvegetation, in  der  besonders  die  Schatten  und  Feuchtigkeit  lieben- 
den Baumfarne,  die  zierlichsten  aller  tropischen  Bäume,  auffällig 
hervortraten.  Die  Stämme  waren  mit  Fpiphyten  bedeckt,  und 
zwischen  ihnen  woben  allerlei  Kletterpflanzen  ein  undurchdringliches 
Dickicht  unter  und  zwischen  den  hellgrünen  Kronen  der  zierlich 
gefiederten  Wedel.     Es  schien  nicht  riitsam,  bei  dem  schönen  Bilde 


Tjibüdas.  7 1 

allzulange  zu  verweilen,  oder  gar  in  das  Dickicht  hinabzuklettern, 
um  die  Herrlichkeit  aus  der  Nähe  zu  betrachten,  und  aus  der  Fülle 
des  Neuen,  das  dort  für  mich  wuchs,  auch  nur  das  Allerinteressanteste 
zu  sammeln.  Wie  leicht  wäre  mein  Rucksack  mit  nie  gesehenen 
Schätzen  gefüllt  gewesen.  Aber  ich  hcitte  zu  fürchten,  dafs  sich 
mein  !Mcirsch  dann  allzulang  in  die  heifse  Zeit  des  Tages  hinein 
ausdehnen  würde,  und  ich  durfte  iiufserdem  Mario  Gkiuben  schenken, 
welcher  sagte,  dafs  alle  diese  Dinge  oben  im  Urwalde  viel  bequemer 
und  in  noch  viel  reicherer  Fülle  zu  haben  seien.  So  kletterten  wir 
dann  wieder  aus  der  Raweine  empor  und  verfolgten  unsern  Weg 
bergan. 

Es  dauerte  nicht  mehr  lange,  so  sahen  wir  bei  einer  Biegung 
des  Weges  eine  weilse  Tafel  mit  der  Aufschrift  S'Lands  plantentuin 
vor  uns,  ein  Zeichen,  dafs  wir  wieder  in  das  spezielle  Wirkungs- 
gebiet des  für  seine  europäischen  Gäste  so  fürsorglichen  Professors 
Treub  einzogen.  Unser  Ziel  lag  nach  kaum  zw^eistündiger  Wan- 
derung vor  uns.  Der  Platz,  wo  die  Tafel  steht,  bezeichnet  aller- 
dings nur  den  Anfang  des  ziemlich  ausgedehnten  Berggartens,  in 
dessen  oberstem  Abschnitt  das  Urwaldlabor^itorium  liegt.  Wir 
mufsten  noch  ein  gutes  Stück  steigen,  und  ich  hatte  dabei  genü- 
gende Gelegenheit,  mich  von  der  musterhaften  Ordnung  zu  über- 
zeugen, mit  welcher  selbst  hier  oben,  1400  Meter  über  dem  Meer, 
die  unter  Treubs  Direktion  stehenden  Gartenanlagen  gepflegt 
werden.  Der  Berggarten  ist  seiner  Anlage  nach  ein  schöner  Park. 
Grofse  Rasenflächen  wechseln  mit  herrlichen  Baumgruppen  ab,  in- 
mitten liegt  ein  schöner  Teich,  in  dessen  stillem  Wasser  sich  die 
Bäume  und  die  Berggipfel  des  Hintergrundes  spiegeln.  Eine 
schöne  Allee  aus  dunklen  Koniferen  bezeichnet  den  ansteigenden 
Hauptweg,  welcher  zu  dem  oberen  Teil  des  Gartens  emporführt, 
wo  von  Rosenlauben,  Eibischgebüschen  und  Blumenbeeten  umgeben 
das  gastliche  Wohn-  und  Arbeitsgebäude  für  die  Gäste  aus  Europa 
sich  freundlich  von  dem  dunkeln  Hintergrund  der  Urwaldbäume 
abhebt.  Wenn  man  dieses  Ziel  erreicht  hat,  so  lohnt  es  sich,  von 
der  Veranda  des  Hauses  aus  den  Blick  nach  rückwärts  zu  richten. 
Über  die  Blumenbeete  im  Vordergrunde,  über  Teich  und  Rasen- 
flächen und  über  die  Baumgruppen  im  unteren  Teil  des  Parkes 
hinweg  schweift  er  weit,  weit  hinaus  in  das  grüne  Land  mit  den 
blinkenden  Reisfeldern,  mit  seinen  Hügelketten  und  Thalrinnen,  mit 
den  dunkel  bewaldeten  Vulkankegeln  und  den  steil  aufragenden 
Kiükbergen    am  Horizont    in    bUiuer   Ferne.     Fürwahr,    das    ist    ein 


>r ,  Durch  lue  Prc;ui<,^cr-Residcntscli;ift  zum  VuH^an  Gede. 

Landschaftsbild,  wie  es  nur  wenige  giebt,  und  mich  wundert  es 
nicht,  dafs  ein  deutscher  Landsmann,  Max  Fleischer,  ein  fein- 
sinniger Landschaftsmaler,  der  in  seinen  Mufsestunden  Moosstudien 
treibt,  hier  oben  seinen  Wohnsitz  aufgeschlagen  hatte,  wo  dem  Be- 
dürfnisse des  Künstlers  wie  dem  des  Botanikers  durch  die  Natur  in 
gleich  ausgezeichneter  Weise  Rechnung  getragen  ist.  Ich  danke 
es  diesem  Umstände,  dafs  mir  hier  oben  in  diesem  fernen  Welt- 
winkel ein  deutscher  Willkommengrufs  entgegenschallte. 

Bidd  nach  meinem  Eintreffen  in  dem  Stationshause  erschien  zu 
meiner  Begrüfsung  Herr  Wouters,  der  junge  holländische  Gcirten- 
beamte,  unter  dessen  Leitung  die  Urwaldstation  nebst  Park  und 
Versuchsgarten  von  eingeborenen  Arbeitern  in  Ordnung  gehalten 
werden.  An  den  parkartigen  Teil  des  Berggartens,  den  wir  beim 
Aufstiege  kennen  gelernt,  schliefsen  sich  nämlich  seitwärts  aus- 
gedehnte Versuchsfelder  an,  auf  denen  zu  wissenschaftlichen  oder 
praktischen  Zwecken  nach  Mafsgabe  der  wissenschaftlichen  Leiter 
allerlei  Kulturversuche  angestellt  werden.  An  diese  Versuchsfelder 
grenzt  das  kleine  Dorf  der  malaiischen  Arbeiter.  Das  Wohnhaus 
des  Gärtners  liegt  in  Baumgruppen  und  Gebüsch  versteckt  neben 
dem  Laboratoriumgebäude. 

Dieses  letztere  ist  nur  für  die  Gelehrten  bestimmt,  welche  hier 
oben  vorübergehend  arbeiten.  Es  ist  einstöckig  auf  niedern  Stein- 
pfeilern erbaut  und  enthält  vier  Schlafzimmer,  ein  Speisezimmer, 
ein  behaglich  ausgestattetes  Gesellschaftszimmer,  in  dem  zugleich 
in  Glasschränken  die  kleine  wissenschaftliche  und  belletristische 
Bibliothek  untergebracht  ist,  und  ein  geräumiges  Laboratorium  mit 
Arbeitsplätzen  für  mikroskopische  und  chemisch  -  ph3^siologische 
Arbeiten.  Küche  und  Bad  sind  in  Nebengebäuden  untergebracht. 
Unmittelbar  hinter  dem  von  diesen  umgebenen  Hofe  aber  beginnt 
der  wirkliche  Urwald  mit  seinen  Baumriesen,  in  deren  Gipfeln  sich 
die  Affen  schaukeln,  mit  den  Lianen  und  Riesenkräutern,  mit  Baum- 
farnen und  Moosschleiern  und  den  tausend  und  tausend  anderen  Ge- 
wächsen, die  im  verworrenen  Durcheinander  um  Licht  und  Luft  ringen. 

Man  darf  den  Urwald  nicht  mit  einem  europäischen  Buchen- 
oder Tannenwald  vergleichen  wollen,  der  Vergleich  pafst  so  wenig, 
wie,  wenn  man,  um  eine  blumenreiche  Alpenmtitte  zu  schildern,  von 
einem  Kornfeld  ausgehen  wollte.  Wir  sind  es  gewohnt,  in  unsern 
Wäldern  eine  einzige  Baumart  vorherrschend  zu  sehen  oder  doch 
höchstens  deren  drei  oder  vier  in  gemischtem  Bestände.  Im  Ur- 
wald   auf  Java    mufs    man    suchen,    um  zwei  Bäume    derselben  Art 


Der  Urwald.  -  ^ 

herauszufinden  zwischen  hunderten,  die  anderen  Arten  angehören. 
Zu  dem  Vorstellungsbilde,  welches  wir  in  Europa  mit  dem  Worte 
Wald  verknüpfen,  gehört  die  g"leichmä(sig  geschlossene  Liiubmasse 
der  Baumkronen,  die  auf  schlanken  Stämmen  über  dem  moosigen 
Grund  emporgetragen  werden.  Für  den  Urwald  der  Tropen  trifft 
diese  Vorstellung  nicht  zu.  Neben  einzelnen,  zu  gewaltiger  Höhe 
emporstrebenden  Baumriesen,  steigen  niedere,  nicht  minder  laub- 
reiche Pflanzen  auf.  Zwischen  ihnen  klettern  die  Litmen  empor  und 
verweben  Hoch  und  Nieder  mit  einamder;  so  kommen  ungleich- 
mäfsige,  zerrissene  Konturen  zustande,  kein  einheitliches  Laubdach. 
Der  kurze  Marsch  am  Morgen  hatte  mich  so  wenig  ermüdet, 
dafs  ich  es  mir  nicht  versagen  konnte,  gleich  nach  eingenommenem 
INIahle  in  der  Begleitung  des  deutschen  Landsmannes  einen  Spazier- 
gang in  den  ^Urwald_zu  unternehmen,  um  den  gewaltigen  Eindruck 
der  überwuchernden  Fülle  pflanzlichen  Lebens  unmittelbar  auf  mich 
einwirken  zu  lassen.  Im  Anfang  war  ich  wirklich  überrtischt  und 
erstaunt,  wufste  nicht,  was  ich  zuerst  anschauen  oder  zu  genauerer 
Untersuchung  einsammeln  sollte.  Alles  drängte  und  streckte  sich 
mir  entgegen.  Jeder  Schritt  brachte  neue  Wunder.  Von  den 
Riesenbäumen,  die  gewissermafsen  das  Gerippe  des  Urwaldes  bilden, 
sieht  man  im  Walde  nur  die  gigantischen  Stämme.  Die  Kronen 
hoch  oben  entziehen  sich  den  Blicken.  Sie  sind  von  unten  her  von 
dem  grünen  Gewirre  der  Kletterpflanzen  umwoben,  deren  Stämme 
wie  Tciue  herabhängen  oder  in  Guirlanden  von  Baum  zu  Baum 
ziehen.  In  dem  Geäst,  an  den  Lianentauen,  selbst  an  den  seihirtigen 
Luftwurzeln,  die  aus  manchen  Baumkronen  hertibhängen,  sind  allerlei 
Epiphyten  angesiedelt,  die  durch  besondere  Baueinrichtungen  instand 
gesetzt  sind,  sich,  auch  wenn  sie  nicht  mit  dem  Erdreich  in  Ver- 
bindung stehen,  ihren  Nahrungsbedarf  zu  verschaffen  und  die  nötige 
Wassermenge  festzuhalten.  Zwischen  den  Baumstämmen  aber  ist 
jeder  fufsbreit  Raum  des  Erdbodens  von  kleineren  Gewächsen  ein- 
genommen; Bambusgebüsche,  Farnbäume,  koloss^lle  Gewürzlilien 
mit  doppelt  daumdicken  Krcmtstämmen  und  bodenständigen  Blüten- 
ähren, Arongc wachse,  Begonien,  Farnkräuter  in  allen  Gröfsen, 
tiiusenderlei  Sträucher  und  Kräuter  drängen  sich  im  wirren  Durch- 
eintmder.  Dazwischen  liegen  die  Reste  umgestürzter  Bäume  im 
modernden  L^iubwerk.  Und  jeden  freien  Raum  nehmen  die  Moose 
und  Kleinfarne  ein;  nicht  nur  ^mi  Boden  wachsen  sie,  nein,  auf  den 
Asten  und  selbst  den  Blättern  der  Kräuter  luid  Gesträuche  inid 
an  den  Stämmen    der  AV'aldbäume    bis    hoch    hinauf   in    den  Gipfel, 


74 


Durch  die  Prcanj,'cr-Resiclentschaft  /um  Vulkan  Gede. 


selbst  an  den  Luftwurzeln  und  an  den  Lianensträngen,  welche  sich 
in  dem  grünen  Dickicht  emporwinden,  sind  sie  festgesiedelt,  und 
in  grünen  Schleiern  wallen  sie  von  oben  herab,  —  überall  Moose 
und  Farne,  triefend  von  Nässe  und  in  (iiner  Üppigkeit,  die  jeder 
Beschreibung  spottet. 

Zuerst  scheut  man  sich  wohl,  durch  den  Tritt  des  schwer 
beschuhten  Fufses,  durch  Abreifsen  und  Zerschneiden  einen  Teil 
der  grünen  Herrlichkeit  zu  zerstören,  von  der  jeder  fufsbreit,  wenn 
er  unverändert  in  ein  europäisches  Gewächshaus  übertragen  werden 
könnte,  vStaunen  und  Bewunderung  erregen  würde.  Aber  bald  wird 
man  dreister;  man  bahnt  sich  mit  dem  Golok,  dem  Buschmesser, 
seinen  Weg,  Rechts  und  links  fallen  die  riesigen  Kräuter,  die 
Äste  und  selbst  Stämme  klemerer  Bäume  unter  wuchtigen  Hieben, 
die  Wurzeltaue  und  Lianen  werden  durchschnitten,  w^as  am  Boden 
wächst,  wird  achtlos  zertreten.  So  dringt  man  allmählich  zu  immer 
neuen  Wundern  vor;  und  wenn  man  zurückschaut  auf  den  Pfad, 
den  man  gekommen,  so  merkt  man  nicht  einmal,  dafs  in  dem  grünen 
Dickicht  etwas  fehlt.  Nach  einigen  Tagen  findet  man,  auch  w^enn 
man  sucht,  kaum  noch  die  Stelle,  cm  welcher  der  Golok  so  gründ- 
lich gearbeitet  hat. 

Es  ist  nicht  leicht,  in  dem  Innern  des  Urwaldes  eine  photo- 
graphische Aufniihme  zu  machen.  Die  ungleiche  Lichtverteilung, 
die  gedrängten  Raumverhältnisse  in  dem  grünen  Dickicht  bereiten 
die  gröfsten  Schwierigkeiten,  so  dafs  in  der  That  keine  einzige 
meiner  Urwaldaufnahmen  zur  Reproduktion  und  zur  Illustration 
der  Vegetationsschilderung  geeignet  ist.  Ich  will  deshalb  hier  die 
Reproduktion  eines  Urwaldbildes  einschalten,  welches  von  dem 
Kunstmaler  Fleischer  in  unmittelbarer  Nähe  des  Unterkunfthauses 
am  Eingange  des  Urwaldes  mit  der  Momentcamera  genommen 
wurde  in  dem  Augenblick,  als  ich  mit  gefülltem  Rucksack  von  einer 
Tour  zurückkehrte.  Es  war  leider  nicht  möglich,  mein  Konterfei 
durch  Retouche  oder  Beschneiden  aus  dem  Urwaldbilde  zu  ent- 
fernen, ohne  zugleich  einen  Teil  des  Laubgewirres  zu  zerstören, 
dessen  Mannigfaltigkeit  gerade  dem  Leser  eine  Vorstellung  von 
dem  w-echselvollen  Vegetationsbilde  vermitteln  soll.  Ich  mufs  also 
Leser  und  Leserinnen  wegen  der  störenden  Anwesenheit  meines 
Porträts  in  dem  Bilde  höflichst  um  Entschuldigung  bitten. 

Wie  in  Buitenzorg  hatte  ich  auch  bei  meinen  Arbeiten  in 
Tjibodas  eine  feste  Tageseinteilung.  Früh  6  Uhr  mit  der  Sonne 
stand  ich  auf.    Wenn  ich  dann  im  Drellanzug,  mit  Bergschuhen  und 


Im  Urwalde. 


75 


hohen  Ledergamaschen 
bekleidet,  den  Golok 
umgegürtet  und  den 
Rucksack  auf  dem 
Rücken  aus  meinem 
Zimmer  trat,  hatte  Ma- 
rio den  Kaffee  bereit, 
und  draufsen  wartete 
bereits  Sapihin  auf 
mich,  der  malaiische 
Pflanzenkenner,  wel- 
cher vom  Direktor 
Treub  eigens  für  die 
fremden  Botaniker  als 
Begleiter  im  Urwalde 
angestellt  ist.  Dann 
ging  es  frisch  und  fröh- 
lich in  den  kühlen,  thau- 
frischen  Morgen  hinein, 
auf  kürzestem  Wege 
in  den  Wald. 

Will  man  eine  weitere  Tour  unter- 
nehmen, so  benutzt  man  zunächst  einen 
der  durch  die  Gartenarbeiter  von  Vegetation  freigehaltenen  Pfade, 
die  bis  hoch  an  den  Bergkegel  emporführen.  Von  ihnen  aus  kann 
man  dann  leicht  seitwärts  in  das  Dickicht  vordringen,  indem  man 
sich  mit  dem  Golok  seinen  eigenen  Weg  bahnt.  Eine  eigentüm- 
liche Einrichtung  gestattet  jederzeit,  sobald  man  bei  weiterem  Vor- 
dringen wieder  auf  einen  dieser  Pfade  gelangt,  die  Orientierung 
und  die  Auffindung  des  kürzesten  Heimweges.  An  den  Pfaden 
sind  nämlich  die  grofsen  Urwaldstämme  mit  einer  Numerierung  ver- 
sehen, Avelche  von  dem  Unterkunftshause  ihren  Anfang  nimmt. 
Man  braucht  nur  von  der  zuerst  aufgefundenen  Nummer  in  der 
Richtung  zu  der  nächst  niedrigeren  den  Weg  zu  verfolgen,  um 
wieder  zum  Hause  zu  gelangen.  ^lan  kann  also  ganz  gut  den  orts- 
kundigen Führer  entbehren,  ohne  fürchten  zu  müssen,  dafs  man 
sich  in  der  Wildnis  verirrt,  und  oft  genug  habe  ich  auch  ohne  jede 
Begleitung  stundenlange  Streifzüge  unternommen.  Sapihin  bildet 
aber  nicht  blofs  den  Pfadfinder,  er  kennt  auch  eine  grofse  Zahl  der 
Urwaldgewächse,    Wcirnt  den   Neuling   vor   der  Berührung   der   mit 


y5  Duixli   die  Prc;nij,'er-Rcsidcntscbaft  zum  Vulkan  Gede. 

starken  Brennborsten  versehnen  Laportea,  befreit  ihn  aus  den  Um- 
schlingunt^en  der  langen,  mit  Widerhaken  versehenen  Rottmgpeit- 
schen,  sammelt  die  beilsenden  Ameisen  £ib,  die  unversehens  den 
Urwaldwanderer  überfallen,  führt  zu  den  Standplätzen  gewisser 
Raritäten  und  holt  als  gewandter  Kletterer  die  gewünschten  Epi- 
phyten  oder  Blüten  und  Früchte  von  den  Bäumen  herab,  die  man 
ohne  solche  Hülfe  schwerlich  erlangen  könnte.  So  war  er  mir  auf 
meinen  Streifzügen  immer  ein  erwünschter  Genosse,  auf  dessen  Be- 
gleitung ich  nur  dann  verzichtete,  wenn  ich  sie  nicht  ohne  Aufenthalt 
und  Zeitverlust  haben  konnte. 

Gewöhnlich  war  auf  meinen  INIorgenspaziergängen  schon  nach 
zwei  Stunden  mein  Rucksack  mit  Schätzen  überfüllt,  so  dafs  ich 
um  8  Uhr  zum  Frühstück  nach  Hause  zurückkehren  konnte.  Die 
übrige  Zeit  des  Tages,  so  lange  es  hell  war,  hatte  ich  dann  mit 
der  Verarbeitung  des  Gesammelten  im  Laboratorium  vollauf  zu 
thun.  Seltener,  wenn  ich  weitere  Ausflüge  vorhatte,  nahm  ich  mir 
etwiis  zum  Frühstück  mit  in  den  Widd  und  kehrte  erst  gegen 
lo  Uhr  oder  gar  erst  zum  Mittag  nach  Htmse  zurück.  Die  Mittags- 
mahlzeit um  I  Uhr  imd  das  Abendessen  um  8  Uhr  wurde  von 
Mario  aus  den  Konservenvorräten  und  von  dem  im  Dorf  gekauften 
Gemüse  für  mich  in  befriedigender  Weise  hergerichtet.  Bisweilen 
wufste  er  durch  ein  frisch  gekauftes  Huhn  oder  durch  Fische  das 
Menü  abwechslungsvoller  zu  gestalten.  Früchte  zum  Nachtisch 
waren  immer  in  guter  Qualität  vorhanden.  Bei  Sonnenuntergang 
und  in  der  Abenddämmerung  vor  der  letzten  Mahlzeit  machte  ich 
gerne  mit  dem  Maler  einen  Spaziergang  durch  Park  und  Garten. 
Er  hatte  mit  seinen  Künstleraugen  überall  Aussichtspunkte  und 
stimmungsvolle  Bilder  entdeckt,  die  mich  immer  auf's  neue  den  grofs- 
artigen  Reiz  tropischer  Naturschönheit  empfinden  liefsen. 

Es  mag  den  Leser  gewundert  hjiben,  dafs  ich  bei  der  Schilde- 
rung des  Urwaldes  des  Tierlebens  kaum  gedacht  habe.  In  Wirk- 
lichkeit ist  aber  der  Urwald  am  Gede  auffällig  arm  an  gröfseren 
Tieren.  Tiger  giebt  es  nicht  mehr,  ebensowenig  Rhinocerosse,  von 
deren  ehemaliger  Anwesenheit  manche  geographische  Benennungen 
Kunde  geben.  Die  Lebensäufserungen  eines  Panthers,  den  man 
kurz  vor  meiner  Ankunft  in  rjiljodas  im  Widde  gesehen  haben 
wollte,  dürften  ihre  Lebhaftigkeit  wohl  zum  gröfsten  Teil  der 
Furchtsamkeit  der  Malaien  verdanken.  Die  Tiere  gehen  erfahrungs- 
gemäfs  dem  IMenschen  scheu  aus  dem  Wege.  Unangenehm  bemerk- 
b^ir  machen    sich    in    den  Kulturen    des  Berggartens    bisweilen  die 


Tierlebeti. 


77 


Wildschweine.  Die  einzigen  gröfseren  Tiere,  welche  man  hier  oben 
häufiger  zu  Gesicht  bekommt,  sind  die  Affen  einer  grofsen  grauen 
Art,  welche  die  Zoologen  als  Cercopithecus  cynomolgus  bezeichnen. 
Sie  klettern  in  den  höchsten  Baumkronen  umher,  fliehen  aber  auch 
gern  die  Nähe  des  Menschen.  An  einem  Morgen,  als  ich  zufällig 
allein  ohne  vSapihins  Begleitung  war,  hörte  ich  im  Walde  in  meiner 
Nähe  ein  Geräusch,  lils  ob  jemand  niese,  so  natürlich,  dafs  ich  es 
mir  nicht  versagen  konnte,  mit  einem  fröhlichen  „Prosit"  zu  ant- 
worten. Da  gab  es  mit  einem  Mal  in  der  Baumkrone  über  mir 
einen  Mordsspektakel.  Kin  trockener  Zweig  kam  herabgesaust  und 
unter  kläglichem  Angstgeschrei  flüchtete  ein  grofser  Afl"e  vor  mir 
von  Baum  zu  Baum.  Der  Versuch,  ihn  durch  freundliches  Zureden 
zu  beruhigen,  mifslang  vollständig.  Er  turnte  eilfertig  davon,  und 
ich  konnte  in  der  Ferne  noch  lange  seine  Schreckenslaute  hören. 
Bisweilen  sahen  und  hörten  wir  von  dem  Unterkunftshause  aus  die 
Affen  in  den  Wipfeln  der  nächsten  Urwaldbäume.  In  der  Abend- 
dämmerung sahen  wir  manchmal  einzelne  Kalongs,  fliegende  Hunde, 
in  schwerem  Fluge  in  grofser  Höhe  über  den  Gtirten  hinziehen. 
Auch  Eichhörnchen  machten  sich  bisweilen  bemerkbtir.  Auch  an 
Vögeln  hat  der  Urwald  cim  Gede  keinen  grofsen  Reichtum  aufzuweisen, 
selbst  am  frühen  Morgen,  wo  in  unsern  einheimischen  Wäldern  die 
kleinen  Sänger  von  nah  und  fern  ihr  Lied  erschallen  lassen,  hört  man 
kaum  mehr,  als  ab  und  an  das  Girren  der  wilden  Tauben,  höchstens 
zwitschern  vereinzelte,  kleinere  Vögel  verloren  hoch  oben  in  den 
Zweigen.  Fast  scheint  es,  als  ob  für  die  Entfaltung  einer  Fauna 
von  gröfseren  Tieren  die  übergrofse  Üppigkeit  der  Vegetation 
hier  keinen  Raum  läfst.  An  Leben  und  Bewegung"  und  an  Stimmen 
aus  der  Tierwelt  fehlt  es  aber  dennoch  nirgends.  Man  bekommt 
recht  häufig  Schmetterlinge  zu  sehen.  Fliegen  und  Stechmücken 
durchschwirren  die  Luft  und  können  dem  Wanderer  zu  Zeiten 
recht  lästig  werden;  überall  wimmelt  es  von  Ameisen  in  verschie- 
dener Gestalt  und  Gröfse,  und  am  Nachmittiig  erhebt  sich  das 
schrille  Gezirp  der  grofsen  Grillen.  Von  dem  Reichtum  an  Insekten 
kann  man  sich  dort  oben  leicht  eine  Vorstellung  verschaften,  wenn 
man  am  Abend  die  brennende  Lampe  auf  die  Veranda  hinausstellt. 
Sofort  kommen  hunderte  von  kleinen  Fliegern  und  umtanzen  die 
Flamme  oder  ruhen  auf  der  hellen  Tischfläche  und  an  den  Wänden 
aus.  Wenn  gerade  ein  Termitenschwarm  in  der  Nähe  seinen  Flug- 
tag hat,  so  kann  man  es  erleben,  dafs  der  Tisch  unter  der  ]>ampe 
bu(^hstäblich    zollhoch    mit  Tieren    bedeckt   wird.     Einmal    sah   ich. 


lyg  Durch  die  Preanger-Rcsidentscliaft  zum  Vulkan  Gede, 

wie  bei  hellem  Tage  unmittelbar  vor  dem  Fenster  des  von  mir 
bewohnten  Zimmers  ein  Termitenschwarm  aus  dem  Boden  hervor- 
schwärmte. Alsbald  versammelten  sich  vor  dem  Flugloch  des  unter- 
irdischen Bcmes  jMänner,  Frauen  und  Kinder  aus  dem  Arbeiter- 
dörfchen, fingen  die  Tiere  und  sammelten  die  Feiber,  nachdem  sie 
die  sehr  hinfälligen,  langen  Flügel  abgenommen  hatten,  in  Kesseln 
und  Töpfen.  Selbst  ein  Dorfhund  war  mitgekommen  und  schnappte 
eifrig  nach  den  Insekten,  welche  den  Menschen  entwischt  waren. 
Auf  meine  Frage  erfuhr  ich,  dafs  diese  Tiere  in  verschiedener  Zu- 
bereitungsweise einen  Feckerbissen  für  den  Gaumen  der  Malaien 
liefern. 

Schlangen  und  ^mdere  Kriechtiere,  vor  denen  man  sich  in  Acht 
zu  nehmen  hätte,  sind  mir  in  Tjibodas  weder  innerhalb  noch  aufser- 
halb  des  Urwaldes  begegnet.  Frwähnenswert  scheint  mir  dagegen 
noch  das  Vorkommen  der  Patjets,  einer  Art  Blutegel,  welche  auf 
die  wunderbarste  Weise  durch  die  Kleidung  hindurch  an  den 
menschlichen  Körper  zu  gelangen  weifs  und  sich  dort  unbemerkt 
und  deswegen  auch  ungestört  vollsaugt.  Nachdem  das  prall  gefüllte 
Tier  abgefallen  ist,  beginnt  die  kleine  Wunde  zu  jucken  und  blutet 
noch  einige  Zeit  lang  fort.  Gefährlich  ist  diese  Blutentziehung 
wohl  nicht,  besonders  wenn  die  Zahl  der  Patjets,  die  man  auf  einer 
Tour  aufliest,  so  gering  ist,  wie  im  Urwalde  von  Tjibodas.  Da  ich 
feste  Stiefel  und  Ledergamaschen  trug,  so  bin  ich  die  meisten  Tage 
überhaupt  ganz  ohne  Patjet  davongekommen.  Ich  entsinne  mich 
anderer  Urwaldtouren  am  Vulkan  Salak  und  in  sumatranischen 
Urwäldern,  nach  denen  ich  beim  Bade  die  Patjets  dutzendweise 
von  meinem  Körper  ablesen  konnte. 

Unter  den   gröfseren  Ausflügen,  welche   ich   von  Tjibodas   aus 
unternahm,    gehört   eine  Besteigung    des  Vulkanes    zu    meinen    cm- 
genehmsten  Reiseerinnerungen.    Es  hatte  sich  nämlich  der  deutsche 
Generalkonsul  von  vSyburg  zur  Teilnahme   an   dieser  Tour  bei  uns 
in  Tjibodas  angemeldet.     Am  Freitag,  den  20.  Oktober,  erwarteten 
wir  unsern  Besuch.     Ich  hiitte  zu  seiner  Abholung  von  dem  Bahn- 
hof Tjiandjur  einen  Wagen  bestellt,  der  gegen  Mittag  in  Tjipannas 
eintreffen  mufste.    Dort  erwartete  ich  selbst  den  Herrn  von  Syburg, 
der  denn  auch   zur  rechten  Zeit  eintraf.     Sapihin,  der  mit  mir  von 
Tjibodas    herabgekommen    war,    übernahm    mit    einigen    Kulis    die 
Besorgung   des   Reisegepäcks,    während    wir   beiden  Europäer  uns 
ohne  Aufenthalt  auf  die  gesattelt  bereitstehenden  Pferde  schwangen 
und  zum  Berggarten  emporritten.    Wir  trafen  um  Nachmittag  gegen 


Aufstieg  nach  Kandang  badak.  jq 

2  Uhr  oben  ein.  An  dem  Unterkunftshause  Wcir  die  Flagge  ge- 
hifst.  Herr  Fleischer  hatte  den  Speisesaal  mit  Farn-  und  Palm- 
wedeln künstlerisch  ausgeschmückt  und  hiefs  den  Gast  vor  dem 
Hause  Willkommen,  Dann  ging's  zu  Tisch,  wofür  Mario  diesmal 
aufsergewöhnliche  Vorbereitungen  getroffen  hatte. 

Am  vSamstag  früh  um  7  Uhr  traten  wir  unsere  Bergtour  an. 
Es  schlofs  sich  uns  dabei  noch  ein  europäischer  Vergnügungsreisen- 
der an,  so  dafs  wir  mit  den  Herrn  von  Syburg  und  Fleischer  zu 
viert  die  Expedition  unternahmen. 

Der  Bergstock,  an  dem  in  1400  Meter  Höhe  der  Berggarten 
von  Tjibodas  liegt,  hat  zwei  Gipfel,  den  Gede,  2962  Meter  hoch 
und  den  Pangerango,  3022  Meter  hoch.  Zwischen  beiden  liegt  bei 
2400  j\Ieter  Meereshöhe  ein  Sattel,  welcher  Kandang  badak,  Rhi- 
nozeros-Stall, heifst.  Dort  war  für  uns  an  den  Tagen  vorher  eine 
Unterkunftshütte  errichtet  worden,  in  der  wir  übernachten  konnten. 
Unser  Gepäck,  Schlafdecken,  Getränk,  Efswaren  und  das  nötige 
Efsgeschirr  wurde  von  einer  Trägerkarawane  an  Bambusstangen 
bergauf  getragen.  In  unserer  Begleitung  waren  aufserdem  Mario 
und  Sapihin. 

Der  Weg  ist,  obwohl  er  ohne  Unterbrechung  im  Walde  berg- 
auf führt,  nicht  ohne  Abwechselungen.  Einen  Ausblick  in  die  Land- 
schaft, über  die  Schluchten  und  Höhenrücken  geniefst  man  aller- 
dings nur  selten.  Aber  die  wechselnde  Terraingestaltung  läfst  auch 
im  Walde  selbst  nicht  den  Eindruck  der  Einförmigkeit  aufkommen, 
Dafs  im  Regenwalde  das  rieselnde  Wasser  nicht  fehlt  ist  wohl  selbst- 
verständlich. Hunderte  von  kleinen  Rinnsalen  winden  sich  durch 
das  Pflanzengewirre  hindurch  zu  Thal,  um  sich  weiter  unten  zu 
stattlichen  Waldbächen  zu  vereinigen,  welche  in  den  Schluchten 
abwärts  niuschen,  oft  in  Schnellen  und  Kaskaden  über  Felsbänken 
und  Gebirgsstufen  zerstäubend.  An  einigen  vStellen  waren  riesen- 
hafte Urwaldbäume  über  unsern  Weg  gefallen.  Die  vorausziehen- 
den Kulis  hatten  die  Hindernisse  mit  dem  Waldmesser  so  gut  cds 
möglich  beseitigt,  oder  doch  wenigstens  in  dem  Astgewirre  eine 
Bresche  gemacht,  so  dafs  man  unter  der  gewaltigen  Holzmasse  des 
gestürzten  vStammes  hindurchschlüpfen  konnte.  In  gröfserer  Höhe, 
etwa  bei  2000  Meter,  kamen  wir  an  eine  Quelle,  die  unmittelbar 
an  dem  Wege  £ius  dem  Felsgestein  hervorsprudelt  und  den  Weg 
kreuzend  abwärts  rinnt.  Das  Wasser  dieser  Quelle  ist  so  warm, 
dafs  man  kaum  die  Hand  hinein  halten  kann.  In  der  kühleren  Berg- 
luft ist  die  Umgebung  der  warmen  Quelle  immer  in  dichten  Nebel 


8o 


Durch  die  Pre;in<jei-- Residentscliaft  zum  Vulkan  Ged^. 


gehüllt,  und  der  Weg  über  den  Quellbach  ermnert  iin  ein  wohl- 
geheiztes Badezimmer.  Von  Stein  zu  wStein  schreitend  gelangten 
wir  über  den  warmen  Bach  und  allmählich  auf  guten  Wegen  höher 
hinauf.  Wir  hatten  noch  einmal  ein  Bachbett  zu  passieren  und 
dann  auf  Serpentinenweg'  eine  Felsstufe  zu  überwinden.  Nach  etwa 
3^/2  stündigem  Marsche  erreichten  wir  unsere  Schutzhütte  auf  K  an- 
dang badak. 

Unsere  Hütte  bestand  aus  einem  Gerüst  von  Baumstämmen, 
welche  in  der  Nähe  im  Walde  gefällt  worden  waren.  Dach  und 
Wände  waren  aus  Atap  gemacht,  demselben  IMaterial  aus  Palmen- 
laub, mit  dem  die  Eingebornen  ihre  Häuser  decken.  In  dem  ge- 
räumigen Innern  war  in  der  Mitte  ein  Tisch  und  an  den  beiden 
Seiten  desselben  je  eine  breite  Pritsche  aus  dem  gleichen  Bau- 
material hergestellt.  Die  Pritschen  dienten  bei  Tage  als  Sitzge- 
legenheit und  für  die  Nacht  als  Lagerstätte  für  je  zwei  Personen. 
An  Wohnlichkeit  gewann  das  einfache  Bauwerk  sehr,  als  unsere 
Schlafdecken  auf  den  Pritschen  ausgebreitet  waren  und  als  Mario 
an  einer  Stange  hoch  über  dem  Tisch  alle  unsere  Efs-  und  Trink- 
waren, Flaschen,  Konservendosen,  Würste,  Brot,  Kakespackete, 
Theedosen,  Zigarrenkisten  im  bunten  Durcheinander  aufgehängt  hatte. 

Die  Kulis  fachten  vor  der  Hütte  ein  Feuer  an  und  nach  kurzer 
Zeit  brodelte  das  aus  einer  nahen  Quelle  stammende  Wasser  lustig  in 
den  beiden  Kesseln,  welche  an  Stäben  über  der  Feuerstätte  hingen. 
Nun  wurde  der  Tisch  gedeckt,  die  Konserven  gewärmt,  Flaschen 
geöffnet     und     bald      safsen  den  besondern  Umständen 

wir      fröhlich      beim  JÖ^V.  auch  besonders  gut 


Uu-  ScIiiäzhiUit;  auf  Kaitdaii^  baduk,   'J4U0  Meter  ii.  M. 


Zum  Krater  des  Gede.  Öl 

Da  es  noch  früh  am  Tage  und  die  Wetteraussicht  nicht  gerade 
schlecht  war,  so  beschlossen  wir,  nach  dem  Essen,  etwa  um  i  Uhr,  noch 
zum  Gipfel  des  Gede  aufzubrechen,  der  von  dem  Sattel  aus  in  einer 
Stunde  zu  erreichen  ist.    Wir  stiegen  cdso  wohlgemut  weiter  bergan. 

Der  Urwald  nimmt  in  dieser  Höhe  einen  wesentlich  andern 
Charakter  an.  Die  Zahl  der  Arten  der  Waldbäume  nimmt  be- 
deutend ab.  Die  riesigen  Bäume,  welche  weit  über  das  Laubdach 
der  übrig-en  Urwaldpflanzen  hinausrcigen,  fehlen  hier  ganz.  Die 
Bäume  sind  niedriger,  ziemlich  gleicher  Gröfse,  die  Stämme  oft 
schon  dicht  über  dem  Boden  gegabelt  oder  von  unten  an  in 
mehreren  Hauptästen  aufstrebend.  Es  ist  wohl  hauptsächlich  eine 
Wirkung  der  niedrigeren  Temperatur  und  des  Windes,  welche  diese 
Änderung  in  dem  Charakter  des  Waldes  bedingt.  Ein  Mangel  an 
Feuchtigkeit  ist  sicherlich  nicht  die  Ursache.  Die  täglichen  Regen- 
güsse sind,  wie  wir  später  noch  erfahren  sollten,  gerade  hier  oben 
von  besonderer  Heftigkeit  und  Ausdauer,  und  auch  an  durchaus 
sonnigen  Tagen  sieht  man  nicht  selten  den  Gipfel  des  Gede  und 
Pangerango  in  dichten  Nebel  gehüllt.  Während  durch  den  Wind 
die  Üppigkeit  des  Baumwuchses  oder  doch  wenigstens  die  Mächtig- 
keit der  Entwicklung  des  einzelnen  Baumindividuums  zurückgehalten 
wird,  entwickelt  sich  die  der  Windwirkung  im  Schutz  des  dichten 
Waldbestandes  entrückte  jNIoosliora  zu  ganz  besonderer  Üppigkeit. 
Alle  die  dichtstehenden  Stämme  mit  ihren  Gabelästen  und  auf- 
steigenden Seitenzweigen  sind  mit  einem  dichten  Moospelz  um- 
kleidet, aus  dem  die  einzeln  stehenden  Wedel  der  zarten  Hautfarne 
ihre  hellgrünen  Laubflächen  hervorstrecken.  Auf  den  Asten,  welche 
sich  höher  oben  zur  Baumkrone  ausbreiten,  liegen  der  ganzen  Länge 
nach  dicke,  zu  beiden  Seiten  weit  überstehende  Polster,  aus  denen 
derbere  Fiirne  mit  lang  herabhängenden,  einfachen  oder  gefiederten 
Wedeln,  Vittarien  oder  Grammitisarten  ihren  Bedarf  an  Wasser 
und  Nährstoffen  beziehen.  Am  Waldboden  liegt  ein  von  Moosfilz 
überzogenes  Gewirr  von  vStämmen,  Ästen  und  Zweigen,  welche 
altersmorsch  das  Gewicht  der  von  Feuchtigkeit  strotzenden  Moos- 
masse nicht  mehr  ^lufrecht  zu  tr^igen  vermochten.  Bei  der  Massen- 
haftigkeit  tritt  die  ^Mannigfaltigkeit  des  Mooswuchses  an  solchen 
Urwaldstellen  scheinbar  zurück.  Es  sind  nur  verhältnismäfsig  wenige 
Moosarten,  welche  in  so  dicken  Polstern  zu  wiichsen  vermögen  oder 
mit  den  polsterwüchsigen  Formen  durch  besondere  Baueinrichtungen 
konkurrieren  können.  Wirklich  augenfällig  treten  neben  den  dicken 
Mooswülsten  und  Belägen  der  Stämme  und  der  Äste  nur  die  schleier- 

(i  iüsi"  nh;i  <j(' 11,  J.i\;i  iiiul  Sumatra.  () 


§2  Durch  die  t'rcanger-Resiclentschaft  zum   Vulkan  Gcdc. 

förmig  herabhängenden  Formen,  meistens  Meteoriumarten  hervor, 
welche  in  ihrer  Entwicklung  ja  von  den  die  Oberseite  der  Äste 
bevorzugenden  Polstern  nicht  beeinträchtigt  werden.  Obwohl  die 
Bildung  des  Unterholzes  hier  oben  sehr  stark  zurücktritt,  nimmt 
doch  der  Wald  infolge  des  dichten  Standes  der  von  unten  an  ver- 
zweigten Bäume  mehr  den  Charakter  eines  Buschwaldes  an.  Für 
uns  war  ein  gangbarer  Fufssteig  in  dem  Dickicht  vorhanden,  welcher 
ohne  übermäfsig  starke  »Steigung  iiufwärts  führte.  Wir  traten  schliefs- 
lich  aus  dem  Buschwalde  heraus  auf  eine  Lichtung  und  sahen  nun- 
mehr den  Kraterkegel,  der  den  Berggipfel  bildet,  unmittelbar  vor 
uns.  Indem  wir  über  einen  mit  Strauchwerk  bestandenen  Abhang 
ein  Stück  weit  hinab  kletterten,  kamen  wir  auf  eine  öde  Geröll- 
halde aus  Asche  und  vulkanischen  Brocken  gebildet,  zwischen  denen 
nur  noch  ganz  vereinzelte  Pflanzen  ein  kümmerliches  Dasein  fristen. 
Der  Kontrast  zwischen  dem  Urwalddickicht,  aus  dem  wir  kamen, 
und  dem  Schuttfelde  ist  ein  geradzu  gewaltsamer  und  macht  einen 
sehr  eigenartigen  Eindruck  wie  die  Scenerie  in  Dantes  Hölle;  alles 
ist  tot  und  öde.  Über  Steinblöcke  und  Aschenfelder  stiegen  wir 
an  dem  Kegel  empor  bis  zum  Rande  des  Kraters,  über  dem  eine 
weifse  Wolke  aufwirbelte.  Wir  hatten  übrigens  vorhin  im  Walde 
schon  bisweilen  die  Nähe  des  Kraters  riechen  können,  wenn  der 
Luftzug  die  Wolken  und  den  schwefligen  Gestank  nach  unserer 
Seite  herüber  wehte.  Oben  am  Kraterrande  gewannen  wir  einen 
freien  Einblick  in  den  weiten,  trichterförmigen  Schlund,  in  dessen 
Tiefe  an  mehreren  Stellen  mit  ohrenbetäubendem  Zischen  und 
Brodeln  die  weifsen  Dämpfe  ohne  Unterlafs  aus  dem  Boden  hervor- 
quollen. Der  Krater,  dem  wir  uns  von  Nordwesten  her  genähert 
hatten,  ist  nach  Südosten  hin  von  einer  steilen,  halbkreisförmigen 
Bergwand  umgeben,  von  welcher  das  Zischen  und  Brausen  der  aus- 
strömenden Gase  verstärkt  zurückgeworfen  wird. 

Der  Ausblick,  den  wir  von  unserm  hohen  Standpunkt  aus  auf 
die  Umgebung  genossen,  war  durch  die  Ungunst  des  Wetters  be- 
einträchtigt. Wir  sahen  wohl  zeitweilig  den  Gipfel  des  Pangerango 
vor  uns  aus  dem  Walde  aufragen;  nach  Norden  zu  hatten  wir  auch 
vorübergehend  einen  Blick  auf  die  waldigen  Rücken  und  Schluchten 
bis  hinab  zu  der  grünschimmernden  Thalebene.  Aber  bald  zog  eine 
Nebelwand  über  den  hohen  Kraterrand  im  »Süden  heran  und  um- 
hüllte uns  mit  ihrem  undurchsichtigen  »Schleier.  Wir  mufsten  fürchten, 
dafs  sich  bald  Regen  einstellen  würde,  und  so  trennten  wir  uns  denn 
früher,  als  uns  erwünscht  war,  von  dem  grofsartigen  Naturschauspiel. 


l)er  Abend  in  der  Scliutzhütte. 


Ö3 


A/ii  Krater  des    l  'ulkans   Gcdc 


Noch  bevor  wir  den  Wald  wieder  erreichten,  fielen  die  ersten 
Tropfen.  Da  ich,  alter  Gewohnheit  treu,  den  Wettermantel  im  Ruck- 
sack bei  mir  führte,  so  konnte  ich  mich  gegen  die  drohende  Nässe 
schützen.  Zum  Glück  blieb  der  Regen  vorerst  gelinde,  so  dafs  auch 
die  übrigen  Teilnehmer  an  der  Tour  im  Schutz  der  Waldbäume  noch 
ziemlich  trocken  die  Hütte  am  Kandang  Badak  erreichten.  Während 
wir  aber  bei  Einbruch  der  Dunkelheit  am  Mahl  safsen,  brach  ein 
heftiges  Gewitter  los  und  der  Regen  klatschte  in  Strömen  auf  unser 
Dach.  Unsere  Malaien  hatten  sich  unmittelbar  neben  dem  Eingang 
der  Hütte  ein  Schutzd^ich  improvisiert,  unter  dem  sie  an  dem  mit 
reichlich  aufgestapeltem  Holz  unterhaltenen  Feuer  rauchend  und 
Sirihkauend  zusammenhockten.  Wir  waren  im  Innern  des  Hauses 
ganz  wohl  aufgehoben  und  liefsen  uns  durch  den  Wetterumschlag 
die  Laune  nicht  verderben.  Ein  warmer  Grog,  den  Mario  nach  unsern 
Angaben  braute,  half  uns  die  kühlere  Bergluft  ertragen  und  erhöhte 
die  Behaglichkeit  in  unserer,  von  einer  flackernden  Kerze  beleuchteten 
Hütte.  So  verbrachten  wir  den  langen  Abend  ganz  angenehm  in  an- 
geregter Unterhaltung-,  für  die  uns  unter  anderm  im  Anschlufs  an  das 

6* 


8^  Duicli   die  l*reang;er-l^csidciUscbaft  zum  Vullvan  Gede. 

Xaturschauspiel,  das  wir  gesehen,  die  Geheimnisse  des  vulk^mischen 
Bodens,  die  Feuerberge  und  die  Erdbeben  genügenden  Stoff  boten. 
Es  giebt  kein  zweites  Land  der  Erde,  auf  dem  die  Vulkane  in 
gleicher  Zahl  auf  einem  gleich  geringen  Raum  neben  einander- 
ständen  wie  in  Java.  Der  sanft  abgedachte  Kegel  mit  der  Rauch- 
wolke am  Gipfel  ist  geradezu  der  typische  Hintergrund  für  eine 
javanische  Landschaft.  Neben  den  noch  wirkenden  Vulkanen  ist 
eine  grofse  Anzahl  von  solchen  vorhanden,  die  ihre  Wirksamkeit 
seit  langer  Zeit  gänzlich  eingestellt  haben.  Warme  Quellen,  Fuma- 
rolen  und  Solfataren  sind  über  das  ganze  Land  verbreitet,  üafs 
es  auf  einem  so  durch  und  durch  vulkanischen  Boden  an  Erd- 
bewegungen nicht  fehlt,  ist  wohl  zu  erwarten,  und  oft  genug  ist 
auch  die  Kunde  von  schrecklichen  Erdbeben,  welche  ganze  Gegen- 
den von  Grund  aus  umgestalteten  und  Hunderten,  ja  Tausenden 
von  Menschen  das  Leben  kosteten,  von  Java  nach  Europa  gedrungen. 
Zum  Glück  sind  aber  solche  grofse  Erdrevolutionen  sehr  selten. 
Schwache  Erdstöfse  dagegen  wird  wohl  jeder,  der  sich  auch  nur 
wenige  Monate  auf  der  Lisel  niederliefs,  verspürt  haben.  Ich  habe 
zweimal  die  Erscheinung  wahrgenommen,  mehrere  andere  Erdstöfse, 
die  während  meiner  Anwesenheit  auf  Java  von  den  Tageszeitungen 
registriert  wurden,  habe  ich  gar  nicht  bemerkt.  Der  erste  Erdstofs, 
den  ich  wirklich  als  solchen  verspürte,  ereignete  sich,  während  ich 
noch  in  Tjibodas  weilte.  Ich  wurde  in  der  Nacht  durch  etwas  Un- 
gewohntes geweckt  und  glaubte  zu  fühlen,  dafs  mein  Bett  am 
Fufsende  ein  Avenig  emporgehoben  werde.  Alles  ging  aber  so 
schnell  vorüber,  dafs  ich  bidd  wieder  einschlief  und  am  Morgen 
kaum  wagte,  den  Hausgenossen  von  meiner  nächtlichen  Wahr- 
nehmung zu  sprechen,  bis  schliefslich  von  anderer  Seite  und  auch 
durch  die  Zeitungen  meine  Beobachtung  bestätigt  wurde.  Die 
zweite  Erdbewegung,  von  der  ich  mitsprechen  kann,  war  etwas 
kräftiger.  Sie  fand  in  der  Nacht  vom  14.  zum  15.  Jjmuar  1900 
statt.  Ich  war  am  Tage  zuvor  xon  meinen  Reisen  in  Sumatra 
nach  Batavia  zurückgekehrt  und  weilte  als  Gast  im  Hause  des 
(xeneralkonsuls  von  Syburg.  Wir  hatten  am  Abend  ein  Konzert 
in  der  Militärsocietät  Concordia  gehört  und  hatten  uns  noch  zu 
Hause  einige  Zeit  unterhalten,  so  dafs  es  ziemlich  spät  wurde,  bis 
wir  uns  trennten,  um  schlafen  zu  gehen.  Nachdem  ich  die  vorher- 
gehenden Nächte  in  der  engen,  heifsen  Kiibine  eines  holländischen 
Küstendampfers  zugebracht  hiitte,  verfiel  ich  in  dem  geräumigen 
Gastbett  in  dem  hohen,  luftigen  Zimmer  bald  in  tiefen  Schlaf.     Aber 


Erdbeben.  ge 

nach  kurzer  Weile  wurde  ich  aufgeweckt  durch  ein  Khrren  und 
Klappen.  Ich  ghiubte  nicht  anders,  als  dafs  sich  ein  Wind  erhoben 
habe,  der  Thür  und  Fenster,  welche  offen  geblieben  waren,  in  Be- 
wegung setzte.  Dafs  ich  bei  dem  Gang  durchs  Zimmer  etwas 
taumelte,  schob  ich  auf  meine  Schlaftrunkenheit.  Ich  schlofs  also 
Thür  und  Fenster  und  fand  bald  wieder  meine  Ruhe.  Der  Haus- 
herr, welcher  nach  seiner  Gewohnheit  noch  vor  dem  Einschlafen 
gelesen  hatte,  konnte  das  vSchwanken  des  Bodens,  das  Knistern  der 
Wände  und  das  Klappen  der  Thüren  wachen  Geistes  beobachten. 
Er  hatte  es  aber  auch  nicht  für  nötig  befunden,  irgend  welche  be- 
sondere Mafsregeln  für  die  persönliche  Sicherheit  zu  ergreifen. 
Man  gewöhnt  sich  eben  auch  an  solche  Dinge.  An  andern  Orten 
war  diese  Erschütterung,  wie  der  Telegraph  noch  am  gleichen  Tage 
berichtete,  allerdings  etwas  kräftiger  gespürt  worden.  In  Sukabumi, 
zwölf  Meilen  von  Batavia  entfernt,  waren  in  der  Apotheke  Gläser 
und  Geräte  von  den  Regalen  herabgeworfen  worden,  im  Hotel  war 
ein  Kleiderschrtmk  umgestürzt,  mehrere  von  Europäern  bewohnte 
Steingebäude  hatten  Risse  bekommen,  und  an  der  Bahnstrecke 
nach  Buitenzorg  war  eines  der  kleinen,  unbewohnten  Stationsgebäude 
zum  Teil  eingestürzt.  Verluste  an  Menschenleben  waren  nicht  zu 
beklagen.  Für  mich  persönlich  hatte  dieses  Erdbeben  noch  eine 
unerwartete  Nachwirkung,  für  die  allerdings  weniger  die  Unstätig- 
keit  des  javanischen  Bodens  als  vielmehr  die  Fama  verantwortlich 
zu  machen  ist,  von  der  Blumauer  in  seiner  Aneis  singt:  „Die  Wahr- 
heit und  die  Lüge  frifst  sie  auf  mit  gleichen  Freuden,  und  was  sie 
wieder  ausspeit,  ist  ein  Frikassee  von  beiden,"  Eine  vielgelesene, 
grofse  Münchener  Tageszeitung  brachte  am  i8.  Januar  im  Morgen- 
blatt an  erster  Stelle  durch  den  Druck  hervorgehoben  die  folgende 
Telegrammnachricht : 

Erdbeben. 

ID.  Hmfteröam,  17.  3anuar  (Prioattelegr.).  Huf  Sumatra  unö 
3aDa  fanö  ein  fürd]terltd)es  (Eröbcben  ftatt.  3n  öen  Dafallenftaat 
Cjianöiur  auf  3aDa  rouröen  14  ®rtfd)aften  3er[tört;  1500  ntenfd)cn 
finb  ums  £eben  getommcn. 

Mein  kann  es  wohl  nicht  ger^ide  iils  eine  unnötige  Belästigung 
der  vielgeplagten  Journalisten  bezeichnen,  wenn  meine  Friiu,  nach- 
dem sie  das  gelesen  hatte,  an  die  Redaktion  der  grofsen  Münchener 
Tageszeitung  brieflich  die  Anfrage  richtete,  woher  diese  Nachricht 
stammte;   und    es    ist   iiuch    wohl  iinzunehmen,    dafs    die   Rediiktion 


35  Durch  die  rrcaiigcr-Rcsidcntschaft  zum  Vulkan  Gcde. 

bereits  am  nächsten  Tilge  aus  dem  Verhalten  der  übrigen  Depeschen- 
bureaus der  Welt  gegen  die  Alarmnachricht  eine  Berichtigung 
ihrer  ersten  Mitteilung  hätte  bringen  können.  Diese  Berichtigung 
blieb  aber  aus,  und  der  Brief  blieb  ohne  Antwort.  So  erfuhr  ich 
denn  am  Freitag,  den  19,  Januar,  als  ich  nichtsahnend  in  Buitenzorg 
meinen  Arbeiten  nachging,  durch  ein  Telegramm,  dafs  man  Diiheim 
um  mich  in  grofser  Sorge  sei.  Die  Depesche  wiir  in  ^larburg  vor- 
mittags 9  Uhr  aufgegeben  worden  und  hatte  bis  nach  Buitenzorg 
kaum  drei  Stunden  gebraucht.  Die  Zeitdifferenz  der  Uhren  in 
Mitteleuropa  und  auf  Java  beträgt  aber  etwa  6^^  Stunden,  das  Tele- 
gramm war  also  nach  javanischer  Zeit  erst  Abends  nach  6  Uhr  in 
meinen  Händen.  Da  das  Telegraphenbureau  in  Buitenzorg  und 
Batavia  abends  von  6  Uhr  im  geschlossen  ist,  so  mufste  ich  die 
Beantwortung  bis  zum  nächsten  Tag  verschieben,  und  Friiu  Sorge 
gewann  Zeit,  meinen  Lieben  daheim  die  schwärzesten  Bilder  vorzu- 
malen.  Noch  bevor  ich  überhaupt  das  sehr  kostspielige  telegra- 
phische Lebenszeichen  von  mir  nach  Europa  senden  konnte,  war 
bereits  telegraphisch  beim  deutschen  Generalkonsulat  angefragt 
worden,  ob  ich  noch  lebe.  So  war  durch  die  Vermittelung  des 
Münchener  Blattes  aus  dem  harmlosen  Erdbeben  am  Gede  daheim 
in  Europa  ein  durchaus  nicht  harmloses  Herzbeben  geworden,  das 
noch  lange  nachzitterte,  imch  als  die  Gewifsheit  von  meiner  Errettung 
aus  der  vermeintlichen  Gefahr  durch  mein  Telegramm  gegeben  war. 

Ich  möchte  an  diesen  Exkurs  über  die  Vulkane  und  Erdbeben  und 
ihre  Wirkung  nah  und  fern  eine  kurze  Notiz  über  einen  der  schönsten 
Vulkane  im  Osten  der  Insel  anschliefsen.  In  der  Litteratur  fand  ich 
nämlich  den  gemeinten  Vulkan  Bromo  gelegentlich  zu  den  erloschenen 
Vulkanen  gezählt.  Diese  Angabe  ist  fidsch;  ich  kann  es  mir  nicht 
versagen,  diesen  Irrtum  durch  die  Wiedergabe  einer  wohlgelungenen 
Momentaufnahme  zu  berichtigen,  die  ich  der  Güte  des  Herrn  Molijn, 
Besitzers  des  Höhensanatoriums  von  Tosari  in  Ostjava,  verdanke. 

Ich  kehre  zu  dem  Faden  meines  Berichtes  über  unsere  Expe- 
dition auf  dem  Vulkan  Gede  zurück.  Der  Regen,  der  uns  am 
Abend  in  unsere  Hütte  am  Kandang  Badak  gebannt  hatte,  hielt 
auch  während  der  Nacht  im,  und  auch  der  neue  Morgen  erfüllte 
unsere  Wetterhoffnungen  nicht.  Es  regnete  unaufhörlich  in  Strömen 
und  Wind  und  Wolken  liefsen  uns  keine  Aussicht  auf  Besserung. 
So  beschlossen  wir  denn,  von  dem  Besuch  des  zweiten  Gipfels  abzu- 
stehen und  uns  so  gut  als  möglich  im  Liiufe  des  Nachmittags  nach 
Tjibodas  zurück  durchzuschlagen. 


Der  Wald  im  Regen. 


1  'rr  i\raier  des   Vulkans  Bromo  tu  Osijava. 

Den  Vormittag  benutzten  wir,  um  in  der  Nähe  der  Hütte  und 
ein  Stück  weit  aufwärts  zu  botanisieren  und  uns  den  Wald  im 
Regen  anzusehen.  Alles  ist  hier  den  immensen  Regenmengen  an- 
gepasst.  Die  Moospolster  saugen  sich  voll  wie  ein  Schwamm,  auch 
die  in  langen,  grünen  Schleiern  von  den  Ästen  herabhängenden 
Moose  ziehen  Wasser  in  Menge  ein  und  lassen  den  Überschufs  an 
den  unteren  vSpitzen  in  schnellen  Tropfen  herabfallen.  Einzeln 
wachsende,  grofsblättrige  Moose  bilden  mit  ihren  Blättern  flache 
Schüsseln,  in  denen  auch  nach  dem  Aufhören  des  Regens  ein 
Wassertropfen  stehen  bleibt,  der  infolge  der  Reflektion  des  Blatt- 
grüns, grüngolden  glänzt.  Die  baumbewohnenden  Farne  breiten 
ihren  Wurzelfilz  im  feuchten  Moospolster  aus  und  beziehen  von 
dorther  ihren  Anteil  an  dem  nassen  Segen.  Die  zierlichen  Htiut- 
farne  halten  mit  ihren  feingeschlitzten  Blättern  das  Wasser  fest  und 
siimm-eln  so  einen  Vorrat  ein,  mit  dem  sie  während  trockener  Tages- 
stunden haushalten  können,  bis  Thau  oder  Regen  neuen  Vorrat 
bringen.  Andere  Farne,  die  vom  Moosfilz  her  mit  ihren  Wurzeln 
jederzeit  genügende  Feuchtigkeit  aufnehmen  können,  und  denen  die 
dauernde  Benetzung  der  Blattflächen  Nachteil  bringen  würde,  be- 
sitzen besondere  Abtropfvorrichtungen  an  ihren  lang  herabhängenden 
Wedeln,  die  bei  dem  leisesten  Luftzug  in  Bewegung  geraten  und 
die  Tropfenlast  abschütteln.  Alles  trieft  und  rinnt  und  rieselt,  das 
ist  das  Bild  des  tropischen  Regenwaldes  in  seinem  normalen  Zustande. 

Als  wir  kurz  vor  Mittag  in  unsere  Hütte  zurückgekehrt  waren, 
begann  der  Regen  nachzulassen.     Wir  hatten  also  für  den  Rückzug 


gg  Durch  die  Preanger-Rcsidcntscliaft  zum  Vulkan  Gcdc. 

die  besten  Aussichten.  AVir  bej^annen  unverweilt  zum  Aufbruch  zu 
rüsten  und  gleich  nach  dem  ^lahl,  schon  bald  nach  12  Uhr,  rückten 
wir  ab  zu  Thal.  Je  tiefer  wir  kamen,  desto  geringer  wurde  der 
Regen,  und  während  der  letzten  Hälfte  des  Weges  lachte  schon 
'wieder  blauer  Himmel  durch  die  hohen  Baumkronen.  So  brachte 
uns  der  Abstieg  noch  hohen  Genufs.  Vor  allen  Dingen  gab  es 
noch  sehr  viel  für  mich  zu  sammeln,  da  ich,  um  mein  Gepäck  nicht  un- 
nötig früh  zu  beschweren,  beim  Aufstieg  nur  Weniges  mitgenommen 
hatte.  So  fand  ich  jetzt,  indem  ich  mich  in  den  verschiedenen  Ilöhen- 
kigen  unter  den  Pflanzenschätzen  näher  umsiih,  überall  wiederum 
Neues  und  Interessantes  und  hatte  bald  alle  Behälter,  welche  zur 
Aufnahme  des  Gesammelten  bestimmt  waren,  ganz  gefüllt,  so  dafs 
ich  noch  einen  der  Tragkörbe  unserer  Träger  mit  zu  Hülfe  nehmen 
mufstc.  Wir  hatten  auch  noch  Gelegenheit,  dem  Generalkonsul 
einige  Urwaldbewohner  zu  zeigen.  Einige  grofse,  graue  Affen, 
welche  unten  am  Wege  gesessen  hatten,  waren,  durch  die  Vorhut 
unserer  kleinen  Karawane  aufgescheucht,  in  die  nächsten  Baum- 
kronen hinaufgeflüchtet,  wo  sie  bei  unserm  Erscheinen  noch  lustig 
umherturnten.  Auch  einige  Eichhörnchen  sahen  wir;  wilde  Tauben 
liefsen  sich  in  der  Ferne  hören,  und  einige  kleinere  Vögel  zwitscherten 
und  sangen  in  den  Ästen.  Noch  bevor  das  allabendliche  Grillen- 
konzert im  Walde  seinen  Anfang  nahm,  waren  wir  wieder  in  unserm 
Unterkunftshause  in  Tjibodas  angelangt.  Nachdem  die  Träger  ah- 
gelohnt  und  die  eingeheimsten  Pflanzenschätze  vorläufig  in  Sicher- 
heit gebracht  waren,  verlebten  wir  mit  unserm  Besuch  noch  einen 
angenehmen  Abend  in  den  behaglichen  Räumen. 

Am  Montag  Vormittag  begleitete  ich  den  Generalkonsul  zu 
Pferd  nach  Tjipannas  hinab  und  kehrte  dann  noch  für  einige  Tage 
in  den  Berggarten  zurück.  Die  wenigen  Wochen,  welche  ich  dort 
oben  verleben  konnte,  sind  mir  in  der  angenehmsten  Erinnerung. 
Das  herrliche  Klima,  die  behagliche  Eebensführung-  angesichts  einer 
grofsartigen  Natur  und  vor  allen  Dingen,  die  unerschöpfliche  Fülle 
dessen,  was  ich  in  den  Tropen  suchte,  Gelegenheit  zum  Forschen 
und  Untersuchen  machten  mir  den  Aufenhalt  in  Tjibodas  so  lieb, 
dafs  ich  beim  Scheiden  ein  Gefühl  der  Wehmut  nicht  unterdrücken 
konnte. 

Mit  Hochachtung  und  Dankbiirkeit  werde  ich  stets  des  Mannes 
gedenken,  der  dieses  Paradies  für  die  P>otaniker  aller  Welt  zugäng- 
lich gemacht  und  auch  mir  den  Aufenthalt  dort  oben  ermöglicht 
hat,  —  des  Professors  Dr.  M.  Treub  in  Buitenzorg. 


Vornehmer  Javane  aus  DJukjakarta. 


NACH  MIDDENJAVA  IN  DIE 
VORSTENLANDE. 

INIeine  Reise  nach  den  Vorstenlanden  von 
Middenjava  fällt  in  eine  viel  spätere  Zeit,  als  der 
Aufenthalt  in  Tjibodas;  sie  wurde  erst  unternommen, 
iils  ich  bereits  glücklich  von  meinen  Kreuz-  und 
Querzügen  auf  Sumatra  zurückgekehrt  war. 
Ich  glaube  aber  doch  die  Schilderung  dessen, 
was  ich  dabei  erlebt  und  gesehen,  schon  an 
dieser  Stelle  einfügen  zu  sollen,  weil  es  sich 
unmittelbar  ergänzend  an  dasjenige  anschliefst, 
was  ich  bisher  über  die  Insel  Java,  über  ihre  Bewohner  und  ihre 
Vegetation  berichtet  habe.  Bei  der  Reise  nach  Middenjava  lag  es 
mir  einmal  daran,  die  Kulturen  des  Zuckerrohrs  und  des  Indigos, 
die  auf  Java  eine  grofse  Bedeutung  besitzen,  aus  eigener  Anschauung 
kennen  zu  lernen.  Zugleich  wollte  ich  die  Gelegenheit  benutzen, 
einigen  mir  als  sehr  sehenswert  bezeichneten,  uralten  Tempelruinen, 
die  für  das  Alter  der  Kultur  auf  Java  Zeugnis  ablegen,  einen  Be- 
such abzustatten. 

Ich  benutzte  für  die  Reise  an  Ort  und  Stelle  wiederum  die 
Bahnlinie,  welche  die  ganze  Insel  der  Länge  nach  durchzieht.  In 
dem  geräumigen  Salonwagen,  der  mir  als  einzigem  Passagier  der 
ersten  Klasse  während  der  ganzen  Reise  zur  Verfügung  stand,  war 
die  lange  Fcihrt  trotz  der  Hitze  des  Reisetages  ganz  erträglich. 
Ich  richtete  mich,  so  gut  es  die  Umstände  erlaubten,  behaglich 
ein.  Einer  der  vier  Lehnsessel,  die  der  Wagen  enthielt,  wurde 
heruntergeklappt,  so  erschien  an  seiner  Stelle  ein  gepolstertes  Ruhe- 
bett. Am  Fenster  gegenüber  befestigte  ich  vor  dem  Lehnsitz  den 
Wandtisch,  um  mein  Tagebuch  nebst  Feder  und  Tintenfafs  darauf 
unterzubringen.  Der  übrige  Raum,  aus  dem  ich  die  überflüssigen 
Stühle  zur  Seite  stellte,  reichte  aus,  um  ein  wenig  ^luf  und  ab  gehen 


qO  Nach  Middcnjava  in   die    N'orsU'ulandc. 

ZU  k()nnon;  und  wenn  ich  Lust  hatte,  konnte  ich  mich  auch  auf  die 
ringsum  abgeschlossene  Plattform  des  Wtigens  hiniiussetzen.  So 
reiste  ich  wenigstens  ebenso  bequem  eils  bei  uns  in  einem  D-Zuge 
und  konnte  die  bunten  Bilder  der  Tropenlandschaft  wie  in  einem 
Wandelpanorama  an  mir  vorüberziehen  lassen. 

Da  das  Schreiben  während  des  Fahrens  wegen  der  Erschüt- 
terung des  Wagens  nicht  gut  ausführbar  war,  so  benutzte  ich  jedes- 
mid  den  kurzen  Aufentluilt  auf  den  Stationen,  um  Notizen  über  die 
Besonderheiten  der  soeben  durchfahrenen  Strecke  in  mein  Tage- 
buch einzutragen.  Indem  ich  diese  kurzen  Aufzeichnungen  über 
die  unmittelbaren  Reiseeindrücke  durchsehe,  gewinnen  die  herr- 
lichen Bilder  in  meiner  Erinnerung  neues  Leben,  und  ich  kann  es 
mir  nicht  versagen,  wenigstens  einige  dieser  Tagebuchnotizen  mit 
erklärenden  Zusätzen  hier  einzufügen. 

Der  Schnellzug  verläfst  Buitenzorg  in  der  Frühe  bald  nach  7  Uhr. 
Zunächst  hatte  ich  bis  Tjiandjur  dieselbe  Strecke  zu  passieren,  die 
ich  bei  der  Fahrt  nach  Tjibodas,  wie  im  vorigen  Kapitel  bereits 
geschildert  worden  ist,  schon  einmal  durchfahren  hatte.  Über 
Tjiandjur  hinaus  behält  die  Gegend  zuerst  denselben  Charakter  bei. 
Die  Thalebenen  sind  von  Reisfeldern  eingenommen,  in  denen  Frauen 
im  braunen  Sarong,  mit  roten  Jacken  und  weifsen  Kopftüchern  bei 
der  Ernte  sind  oder  Imlbnackte  Männer  die  Feldbestellung  vor- 
nehmen. Über  ihnen  erheben  sich  Kuppen  und  Hügel,  die  zum 
Teil  mit  Wald  bestanden  sind.  Li  den  Schluchten  strecken  sich 
die  zierlichen  Wedelkronen  der  Baumfarne  und  breitblättrige  Scita- 
mineen  aus  dem  Gewirre  der  von  Gleichenien  überwucherten  nie- 
deren Sträucher,  Kräuter  und  Gräser  empor.  Bambusen  und  andere 
grofse  Grasstauden  bilden  schöne  Gruppen  un  den  Ufern  der  Flüsse 
und  Bäche,  über  die  der  Zug  auf  festen  Eisenbrücken  dahindonnert. 
Die  Ränder  des  Schienenweges  werden  hier  und  da  von  Limtemii- 
hecken  begleitet,  über  denen  sich  gelegentlich  Bixa,  Hibiscus  tilia- 
ceus  und  andere  niedere  Baumformen  erheben.  Am  Grabenrain 
wachsen  blaublütige  Verbenaceen  und  Melastoma  mit  roten  Blumen 
neben  zierlichen  Farnwedeln.  Recht  zahlreich  sind  in  der  stark  be- 
völkerten Gegend  die  Dörfer  der  Eingebornen,  deren  Obstwälder 
wie  Liseln  zwischen  den  Reisfeldern  liegen.  Kokospalmen,  Mangii- 
bäume,  Brotfruchtbäume,  Bananen,  Melonenbäume  und  Wollbäume 
(Eriodendron  anfractuosum)  im  bunten  Wechsel  umstehen  die  mit 
Atap  gedeckten,  niederen  Flutten.  An  den  Rändern  der  Besitzungen 
bilden  wohl  Ananaspflemzen  eine   lebendige  Hecke.     Auch  Felder 


Bahnfahrt  nach  Afiildcnjava.  qj 

mit  Tapiokka-  und  anderen  Gemüsepflanzen  sind  hier  und  da  zwischen 
den  Obstbäumen  eingeschaltet.  An  der  Station  Tjipatat  sah  ich 
eine  Reihe  grofser  Gummibäume,  die  an  den  umfangreichen  Stäm- 
men deuthche  Zapfnarben  trugen,  ein  Zeichen,  dafs  die  Bäume  hier 
zur  Kautschukgewinnung  ausgenutzt  werden.  Die  Lokomotive  eines 
dort  haltenden  Arbeitszuges  stammte,  wie  eine  Aufschrift  ergab, 
aus  einer  Chemnitzer  Maschinenfabrik,  auf  einer  eisernen  Schaufel, 
die  für  die  Benutzung  der  Bahnarbeiter  bereit  stand,  fand  ich  den 
Stempel  einer  Gufsstahlfabrik  in  Remscheid.  Es  machte  mir  Freude, 
zu  sehen,  dafs  hier  in  der  Ferne  die  heimische  Industrie  erfolgreich 
mit  denen  anderer  Länder  konkurriert.  Die  Bahnlinie  übersteigt 
zwischen  Tjiandjur  und  Bandung  eine  Pafshöhe  zwischen  dem  Bukit 
vSusuru  und  dem  Bukit  IMissigit  und  steigt  dann  in  das  Thal  von 
Bandung  hinab,  welches  ca.  700  Meter  über  dem  Meer  gelegen  ist. 
Nach  Norden  zu  erhebt  sich  über  den  weiten  Thalkessel  eine  Berg- 
wand, aus  der  eine  Reihe  von  Vulkankegeln  aufsteigt,  unter  denen 
sich  der  Tankuban  Prahu,  welcher  eine  Höhe  von  2000  Aletern  er- 
reicht, durch  seine  eigenartige  Form  auszeichnet,  die  einem  um- 
gestürzten Kahne  verglichen  wird.  Auch  im  Süden  und  Osten 
streben  hohe  Kegel  in  den  blauen  Himmel  empor,  alle  vulkanischen 
Ursprungs,  manche  durch  eine  Rauchwolke  am  Gipfel  als  thätige 
Vulkane  gekennzeichnet.  Bei  der  Station  Tjimahi  erregte  ein 
grofses  Gebäude  in  europäischem  Stil  meine  Aufmerksamkeit.  Es 
ist  ein  grofses  Militärhospital  für  klimakranke  Soldaten  der  hollän- 
dischen Kolonialarmee. 

In  Bandung,  welches  der  Zug  gegen  ^j^i  Uhr  erreichte,  wurde 
mir  ein  vorausbestelltes  Mittagmahl  im  Zuge  serviert.  Ein  ]\Ialaie 
begleitete  mich  bis  zur  nächsten  Station,  um  mich  bei  Tisch  zu 
bedienen  und  um  das  Geschirr  und  Besteck  nach  Bandung  zurück- 
zubringen. Ich  konnte  dann,  behaglich  tiuf  dem  gepolsterten  Ruhe- 
bett ausgestreckt,  bei  der  Zigarre  Siesta  halten,  während  der  Zug 
unaufhaltsam  weiter  brauste  über  Brücken  und  Viadukte,  durch 
Thaleinschnitte  und  an  wilden  Schluchten  vorüber.  Man  sieht,  das 
Reisen  in  den  Tropen  ist  auf  solchen  Strecken  durchaus  nicht  un- 
bequemer, als  w^enn  man  von  NorddeutschUmd  aus  ins  bayerische 
Gebirge  oder  umgekehrt  vom  Süden  zur  Nord-  oder  Ostseeküste 
fährt.  Ja,  man  kann  im  Zweifel  sein,  wo  sich  der  gröfsere  Komfort 
findet.  Ich  konnte,  als  ich  ein  Jahr  später  mit  dem  Schnellzuge 
von  München  nach  Norden  fuhr  und  mittags  Würzburg  passierte, 
für  mich  und  die  Meinigen  nichts  Besseres  zu  essen  bekommen,  ids 


Q  -)  Nach   jNIiddcnjava  in   die  Vorstcnlaiulc. 

einige  in  der  Hast  am  Büffet  des  Bahnhofs  erst^lndene  kalte  Kote- 
letts nebst  trockenen  Brötchen.  Die  Erinnerung  an  mein  opulentes 
IVIahl  im  Zuge  auf  der  Fahrt  nach  Middenjava  kam  mir  damals 
recht  lebhaft  ins  Gedächtnis  zurück. 

Nachdem  die  Bahn  die  Ebene  von  Bandung  durch  eine  Thal- 
enge verlassen  hat,  gelangt  man  in  die  fruchtbare  Ebene  von  Tasik- 
malaja,  welche  von  manchen  als  die  schönste  Strecke  der  ganzen 
Preangerbahn  bezeichnet  wird.  wSie  wurde  in  der  ersten  Hälfte  des 
vorigen  Jahrhunderts  durch  einen  Ausbruch  des  Vulkanes  Galung- 
gung  verwüstet,  welcher  im  Westen  des  Thaies  sich  erhebt.  Die 
ganze  Ebene  bildet  ein  einziges  grofses  Reisfeld,  das  sich  mir 
gerade  im  schönsten  Schmuck  des  frischen  Grüns  präsentierte.  Nur 
ganz  vereinzelt  sah  ich  in  der  Nähe  der  Bahnlinie  abgeerntete 
Stoppelfelder,  auf  denen  eine  Schafherde  weidete.  Weiter  im  Osten 
wurde  die  Landschaft  wilder.  Die  Bahn  verfolgt  direkt  in  östlicher 
Richtung  das  Thal  des  Flusses  Tjitandui,  welches  sich  zeitweilig 
schluchtartig  verengert  und  herrliche  Landschaftsbilder  mit  üppig- 
ster Vegetation  bietet.  Bei  der  Station  Langgen  wendet  der  Flufs 
sich  nach  .Süden,  direkt  dem  Meere  zu.  Auch  die  Bahnlinie  ändert 
hier  die  Richtung,  indem  sie  südwestlich  in  eine  früher  für  un- 
passierbar gehiiltene  Morastlandschaft  einbiegt,  die  zum  g'rofsen 
Teil  mit  undurchdringlichem  Urwalde  bedeckt  ist.  Der  Wald  ist 
hier  stellenweise  besonders  reich  an  Kletterpalmen,  den  Rotangs, 
deren  tauartige  Stämme  das  spanische  Rohr  des  Handels  bilden. 
Die  grofsen  Fiederblätter  dieser  Palmen  laufen  in  eine  lange, 
peitschenschnurförmige  Spitze  aus,  welche  mit  harten  Widerhaken 
besetzt  ist.  Mit  Hilfe  dieser  Geissein  hängen  sich  die  Blätter  zwischen 
dem  Geäst  der  benachbarten  Bäume  fest  und  verankern  so  den 
schlanken  Stamm,  der  sein  eigenes  Gewicht  nicht  aufrecht  zu  tragen 
vermag.  Von  den  Blattruten  gehalten,  klimmt  der  Sprofsgipfel 
immer  höher  hinauf,  bis  er  über  den  höchsten  Baumkronen  seine 
Blätter  im  Lichte  entfalten  und  Blüten  und  Früchte  hervorbringen 
kann.  Wo  aber  im  Urwald  diese  Kletterpalmen  in  gröfserer  Zahl 
auftreten,  da  ist  dem  Menschen  der  Durchweg  gründlich  versperrt. 
Tagelange  Arbeit  mit  dem  Golok  ist  nötig,  um  cmch  nur  eine  kleine 
Strecke  Weges  zurücklegen  zu  können.  Streckenweise  herrschte 
in  dem  Walddickicht  Bambusgebüsch  vor.  Auch  Teakholzbäume 
sah  ich  an  mehreren  Stellen.  vSie  sind  an  ihren  grofsen  Blättern 
leicht  von  anderen  Urwaldbäumen  zu  unterscheiden.  Eine  Mussaenda 
verriet  sich  hin  und  wieder  durch  die  porzellanweifsen  Kelchblätter, 


Maos. 


93 


welche  in  ihren  Blütenständen  die  Rolle  eines  Schauapparates  zur 
Anlockung  von  Insekten  übernehmen.  An  freieren  Stellen  war  der 
sumpfige  Boden  mit  übermannshohen  Stauden  eines  Sumpffarns, 
Acrostichum  aureum  bedeckt.  In  Gräben  wuchs  Pistia  stratiotes, 
eine  Schwimmpflanze  mit  hellgrünen  Blattrosetten.  Mehr  konnte 
ich  über  die  Zusammensetzung  der  Vegetation  dieses  interessanten, 
aber  sehr  ungesunden  Gebietes  in  der  schnellen  Fahrt  und  in  der 
Dunkelheit  des  hereinbrechenden  Abends  nicht  erkennen. 

Es  war  fast  völlig  finster,  als  der  Zug  nach  nahezu  zwölf- 
stündiger  Fahrt  in  den  Bahnhof  von  j\Iaos  einlief.  Da  die  Eisen- 
bahnzüge auf  Java  nur  am  Tage  fahren,  so  müssen  natürlich  an 
der  Nachtstation  der  durchgehenden  Schnellzüge  stattliche  Hotels 
für  die  Reisenden  unterhalten  werden.  Das  Gouvernementshotel 
in  Maos,  dessen  hell  erleuchtete  Gesellschaftsräume  ich  beim  Heraus- 
treten aus  dem  Bahnhofsgebäude  unmittelbar  vor  mir  sah,  hat  aufser 
den  Wohnräumen  des  europäischen  Inhabers,  dem  Speisesaal  und 
den  Gesellschaftszimmern  2g  Schlafzimmer  und  ist  also,  da  es  im 
Pavillonsystem  erbaut  ist,  ein  ziemlich  ausgedehntes  Gebäude,  in 
dem  der  Wirtschaftsbetrieb  ähnlich  wie  in  allen  anderen  jiivanischen 
Hotels  unterhalten  wird.  Zunächst  war  ich  in  dem  grofsen  Hause 
der  einzige  Tagesgast,  es  wurde  aber  in  einer  halben  Stunde  der 
Schnellzug  aus  Surabaja  erwartet,  der  noch  weitere  Gäste  bringen 
konnte.  Ich  richtete  mich  zunächst  in  dem  mir  zugewiesenen  Zimmer 
ein,  nahm  bei  Lampenschein  das  gew^ohnte  Bad  und  kehrte  dann 
auf  die  grofse  Veranda  des  Vorderhauses  zurück,  um  mich  bis  zum 
Beginn  der  Miihlzeit  in  eine  dort  liegende,  javanische  Zeitung  zu 
vertiefen.  Inzwischen  waren  in  der  That  mit  dem  Schnellzug  von 
Osten  her  einige  weitere  Passagiere  eingetroffen,  die  nach  und 
nach  ebenfalls  auf  der  Veranda  erschienen.  Einer  unter  ihnen  kam 
geradeswegs  auf  mich  los,  streckte  mir  die  Rechte  hin  und  sagte: 
„Ich  habe  d^is  Vergnügen,  Herrn  Dr.  Giesenheigen  aus  München 
zu  begrüfsen."  Es  war  ein  amerikanischer  Fachgenosse,  Herr  David 
G.  Fairchild  aus  Washington,  der  meinen  Namen  in  dem  Fremden- 
buch des  Hotels  entdeckt  hatte.  Ich  kannte  seinen  Namen  ebenso 
wie  er  den  meinen  aus  der  Eitteratur.  Da  wir  mancherlei  gemein- 
same, wissenschaftliche  Interessen  hatten,  so  waren  wir  bald  im 
eifrigsten  Gespräch,  das  mir  den  langen  Abend  angenehm  ver- 
kürzte. Vor  dem  Abschiede  veriibredeten  wir  noch,  dafs  wir  uns 
in  Biitavia  wiedertreffen  und  auf  dem  gleichen  Schiff  die  Reise 
nach    Singapore    antreten    wollten,    und    am    nächsten    jMorgen    in 


Q4  Nach  Middenjava  in   die  Vorstenlandc. 

der  Frühe  fuhren  wir  wieder  nach  entgegengesetzten  Richtungen 
davon. 

Es  war  noch  Dämmerung,  iüs  der  Zug  aus  der  Biihnhofshalle 
von  ISIaos  herausfuhr,  AHmählich  wurde  es  heller,  und  nach  einer 
halben  Stunde  Fahrt  blitzte  vor  uns  im  Osten  der  erste  Sonnen- 
strahl auf  und  übergofs  die  schöne  Gegend  mit  rosigem  Licht. 
Eine  echt  javanische  Landschaft.  Dörfer  mit  Kokospalmen  wie 
Inseln  in  dem  grünen  Meer  der  wogenden  Reisfelder,  in  der  Ferne 
eine  Bergkette  und  hoch  hertiusrcigend  ein  Vulkan  mit  einer  leichten 
Wolke  am  Gipfel. 

Der  Boden  ist  hier  überall  in  hoher  Kultur.  Grofse,  weite 
Ebenen  sind  ganz  mit  Reisfeldern  bedeckt,  soweit  das  Auge  reicht. 
Dazwischen  liegen  Dörfer  mit  zierlichen  Stacketenzäunen  um  den 
sauber  gehaltenen,  mit  Obstbäumen  bepflanzten  Hof.  Die  First  der 
Walmdächer  ist  hier  etwas  höher  hinauf  gebaut,  die  oberen  Dach- 
flächen sind  steiler  als  im  Preanger,  sonst  bleibt  die  Hausform  im 
grofsen  gcmzen  dieselbe.  Weiterhin  sah  ich  grofse  Zuckerfabriken 
mit  hohen  Kaminen,  Zuckerrohrfelder  und  Indigopfianzungen  in 
grofser  Ausdehnung.  Auch  Djattiwälder  w^aren  von  der  Bahn  aus 
sichtbar,  staatliche  Forstbetriebe,  in  denen  der  Djattibaum,  Tectona 
grandis,  der  das  für  den  Schiffsbau  wertvolle  Teakholz  liefert,  im 
Grofsen  angebaut  wird.  In  der  Nähe  eines  Dorfes  war  ein  kleiner 
Pfeffergarten  angelegt.  Dann  folgen  wieder  Gemüsefelder  der  Ein- 
gebornen  und  grüne  Reisebenen  mit  Dorfinseln. 

Noch  am  Vormittage  traf  ich  aut  dem  grofsen  Bahnhofe  von 
Djokjakarta,  dem  vorläufigen  Ziel  meines  Ausfluges,  ein.  Djokja- 
karta  ist  die  Haupt-  und  Residenzstadt  des  gleichnamigen  Vasallen- 
staates. In  einem  eigenen,  von  einer  hohen  Mauer  umgebenen 
Stadtteil,  dem  Kraton,  residiert  der  Sultan  von  Djokja  mit  seinem 
Hofstaat  und  allem  Zubehör,  im  ganzen  etwa  15000  Eingebornen. 
Dieser  Fürst  ist  nur  noch  nominell  ein  Beherrscher  des  Landes. 
Er  bezieht  von  den  Holländern  ein  hohes  Jahresgehalt  und  hat  da- 
für, dem  Zwange  weichend,  alle  Regentenrechte,  selbst  die  Rechts- 
pflege und  die  Polizeigewalt,  an  die  Holländer  abgetreten.  Die 
wirkliche  Regierungsgewalt  wird  von  dem  holländischen  Residenten 
ausgeübt,  der  jederzeit  seinen  Wünschen  durch  die  starke  Garnison 
Nachdruck  verleihen  kann,  welche  in  dem  inmitten  der  Stiidt  ge- 
legenen Fort  Vredenburg  untergebracht  ist.  Die  Stadt  Djokjakarta 
macht  mit  ihren  breiten  Strafsen,  welche  zum  Teil  mit  Alleen  be- 
pflanzt sind,  einen  schönen  Eindruck.    Als  besondere  Sehenswürdig- 


Djokjakarta. 


95 


iT-, 

L 

1^  ^          -  "'iiiitfütr'^' 

1 

Javaiien  ans  dem   Vorsteiilaiide  beim  Kartenspiel. 


keit  wird  das  sogenannte  W^iterkasteel  bezeichnet,  das  ist  die 
ausgedehnte  Ruine  eines  ehemaligen  Sultanspalastes.  Grofse  Por- 
tale aus  reich  mit  Arabesken  verzierten  Hausteinen,  halbverfallene 
Prunkgemächer,  von  Pflanzen  überwucherte  Wachhäuschen  zwischen 
den  mit  allerlei  Nutzpflanzen  angebauten  Flächen  ehemaliger  Zier- 
gärten, halbverwachsene  Fischweiher  und  Kanäle,  finstere  Gänge, 
halb  eingestürzte  hohe  Mauern,  über  deren  Kronen  sich  die  Wipfel 
der  Kokospalmen  emporstrecken,  selbst  ein  baufälliger  Turm,  aus 
dessen  Mauerwerk  überall  frisches  Grün  sich  hervordrängt,  —  eine 
fremdartige  Romantik,  welche  an  die  Pracht  einer  längstvergangenen 
Epoche  in  der  Geschichte  dieses  einst  unabhängigen  Reiches  er- 
innert. 

Die  eingebornen  Bewohner  von  Djokjakarta  gehören  wie  ihre 
Fürsten  dem  javanischen  Zweig  der  makdischen  Rasse  an.  Sie 
sind  im  ganzen  zierlicher  gebaut  als  die  Sundanesen  Westjavas. 
Ihre  Gesichtszüge  sind  feiner  und  oft  geradezu  von  edlem  Schnitt, 
dii  die  lange,  feine  Nase  am  Sattel  nicht  so  weit  eingedrückt  ist, 
als  dcis  Stumpfnäschen  der  Küstenm^üaien.  Die  Tracht  besteht  der 
Hauptsache  nach  aus  einem  Sarong,  der  lang  auf  die  nacktcMi  Füfse 
hercib fallend  getragen  wird.  Im  Gürtel,  der  über  den  Hüften  den 
Sarong  zusammenhält,  steckt  rückwärts  der  Kris,  das  javanische 
Kurzschwert.  Der  Oberkörper  wird  von  einer  Armeljacke  bedeckt, 
welche  hinten  kaum  bis  zum  Kreuz  hinabreicht,  vorne  aber  in  zwei 
spitze  Zipfel  ausgeht,  die  fast  bis  zum  Knie  herabhängen.  Das  Kopf- 
tuch wird  so  gebunden,  dafs  die  .Stirn  in  ihrc^r  Mitte  hochhinauf 
frei  bleibt.     Aufser  den  Javanern  beherbergt  die  Stadt  auch  einig'e 


q5  Nach  !N[icldciijava  in  die  Vorstenlande. 

Chinesen,  welche  als  Xaufleute  hierherg-ekommen  sind,  und  zahl- 
reiche Europäer.  Es  giebt  mehrere  Hotels,  in  denen  mein  in  der 
in  Holländisch -Indien  gewohnten  Weise  gut  aufgehoben  ist;  ich 
hatte  für  die  Zeit  meines  dortigen  Aufenthaltes  das  Hotel  Mataram 
als  vStandquartier  gewählt. 

Auf  den  Ausflügen,  welche  ich  von  Djokjakarta  aus  unternahm, 
hatte  ich  reichlich  Gelegenheit,  nach  meinen  Wünschen  Zuckerrohr- 
und Indigofelder  im  Plantagenbetriebe  zu  sehen.  Das  Zuckerrohr 
ist  eine  riesige  (xrasart,  welche  in  der  äufseren  Beschaffenheit  des 
bis  zu  fünf  und  mehr  Centimeter  dicken  Hcümes  an  die  Bambus- 
halme erinnert.  Aber  das  Innere  der  Zwischenglieder  ist  nicht 
hohl  wie  bei  diesen,  sondern  mit  einem  saftigen,  zuckerreichen 
Mark  gefüllt.  Aufserdem  bleibt  der  Htüm  des  Zuckerrohrs,  ab- 
weichend von  dem  des  Bambus,  bis  zur  Blütezeit  unverzweigt.  Die 
kmgen,  breit  band^irtigen  Blätter  bilden  am  oberen  Ende  des  Halmes 
einen  Schopf,  der  an  die  Krone  einer  Yucca  oder  Dracaena  erinnert, 
wie  wir  sie  in  unsern  Gärten  oder  Zimmern  als  Zierpflanzen  pflegen. 

Man  zieht  das  Zuckerrohr  aus  Stecklingen,  indem  man  die  mit 
Seitenknospen  versehenen  Sprofsspitzen  der  vorhergehenden  Ernte 
in  r'urchen  des  sorgfältig  vorbereiteten  und  gedüngten  Bodens  aus- 
legt. Die  hervorwachsenden  .Sprosse  stehen,  den  Furchen  folgend, 
in  langen,  schnurgeraden  Reihen,  zwischen  je  zwei  Reihen  ist  ein 
breiter  Zwischenraum  gelassen,  auf  dem  die  Feldarbeiter  in  das 
Feld  hineingehen  können,  um  das  Unkraut  auszurotten,  um  den 
Boden  gegen  die  heranwachsenden  Halme  aufzuhäufen  und  um  die 
von  unten  her  welk  und  trocken  werdenden,  älteren  Blätter  von 
den  Halmen  zu  entfernen.  Die  Halme  des  Zuckerrohrs  werden 
weit  über  mannshoch,  bevor  sich  an  dem  Gipfel  die  grofse  pyra- 
midenförmige Blütenrispe  entwickelt.  In  den  Plantagen  wartet  mtm 
diesen  Zeitpunkt  iiber  nicht  ab,  da  bei  dem  Wachstum  des  Blüten- 
standes viel  von  dem  als  Reservenahrung  im  Saft  aufgespeicherten 
Zucker  verbraucht  werden  würde.  Sobald  die  Blätter  des  Halmes 
bis  auf  den  obersten  Schopf  welk  geworden  sind,  wird  die  lernte 
vorgenommen.  Die  Flalme  werden  nahe  über  dem  Boden  ab- 
gehauen, von  den  noch  anhängenden  Blättern  befreit  und  entgipfelt 
und  nun  in  Bündeln  zur  Fiibrik  geschiiftt,  wo  durch  Auspressen 
und  lündicken  des  Saftes  der  Zucker  gewonnen  wird.  Aus  den 
im  Boden  liegenden  Wurzelstöcken  schlägt  das  Feld  nach  der  Ernte 
von  selber  wieder  aus  und  liefert  nach  entsprechender  Zeit  eine 
neue  Ernte.    Nach  mehreren  Ernten  aber  macht  sich  eine  Abnahme 


Zuckerrohr  und  Indigo.  q-^ 

der  Triebkrcift  und  des  Zuckergehaltes  bemerkbar.  ISliin  legt  dann 
das  Feld  brach  und  bestellt  es  aufs  neue.  In  neuerer  Zeit  ist  den 
Zuckerrohrpfianzern  durch  den  Zuckerrübenbau  in  Europa  eine 
drohende  Konkurrenz  erwachsen,  welche  zu  einer  Verbesserung 
des  früher  sehr  einfachen  Pflanzungs-  und  Fabrikbetriebes  geführt 
hat.  Statt  der  früheren  Zuckermühlen,  bei  deren  Betrieb  ein  Teil 
des  Zuckergehaltes  der  Ernte  verloren  ging,  findet  man  jetzt  überall 
grofse  Fabriken  mit  den  modernsten  maschinellen  Einrichtungen. 
Auch  die  Arbeit  auf  dem  Felde  ist  jetzt  nicht  mehr  nur  auf  der 
rohen  Empirie,  sondern  auf  wissenschaftlicher  Grundlage  basiert. 
Besonders  hat  man  sich  angelegen  sein  lassen,  Rohrvarietäten  zu 
züchten,  welche  einen  möglichst  hohen  Zuckergehalt  besitzen,  wo- 
bei wiederum  die  Thätigkeit  der  Botaniker  von  s'lands  plantentuin 
in  Buitenzorg  unter  Treubs  Leitung  den  Pflanzern  hervorragende 
Dienste  geleistet  hat.  Das  Rohr,  welches  die  Stecklinge  liefert, 
wird  vielfach  nicht  mehr  auf  der  eigenen  Plantage  gewonnen,  son- 
dern auf  besondern  „Bibif'feldern  in  anderen  Gegenden  angebaut. 
Ich  sah  solche  Bibitfelder,  die  besonders  geschätzte  Stecklinge 
liefern,  im  Preanger  am  Vulkan  Salak.  Durch  rationellen  Betrieb 
der  Pflanzung  und  der  Fabrikation  haben  die  javanischen  Zucker- 
pflanzer es  erreicht,  dafs  sie  trotz  der  europäischen  Konkurrenz 
nunmehr  mit  Gewinn  arbeiten  können,  wenn  auch  ihre  Jahres- 
einkünfte wohl  nicht  mehr  die  fabelhafte  Höhe  aufweisen,  die  sie 
früher  in  manchen  guten  Jahren  besafsen. 

Auch  den  Indigopflanzern  auf  Java  und  in  den  übrigen  tropischen 
Produktionsländern  ist  in  Europa  eine  mehr  und  mehr  drückende 
Konkurrenz  erwachsen  in  der  Fabrikation  künstlichen  Indigos,  dessen 
Darstellung  auf  chemischem  Wege  von  dem  Geheimrat  Baeyer, 
Professor  der  Chemie  an  der  Universität  München,  gefunden  wurde. 
Immerhin  aber  mufs  wohl  auch  jetzt  noch  der  Anbau  der  Indigo- 
pflanze einen  lohnenden  Ertrag  bringen.  Ich  sah  ausgedehnte  Felder 
zu  dieser  Kultur  verwendet.  Die  Indigopflanze  ist  ein  zu  den  Legu- 
minosen gehöriger,  reichverzweigter  Halbstrauch,  der  über  i  Meter 
hoch  wird  und  dicht  mit  zart  gefiederten  Blättern  besetzt  ist.  Seine 
blafsrötlichen  vSchmetterlingsblüten  stehen  in  den  Blattwinkeln.  In 
der  Plantage  wird  die  Indigopflanze  auf  dem  sorgfältig  bestellten 
Felde  aus  vSamen  gezogen.  Um  den  Kampf  gegen  das  Unkraut  zu 
erleichtern,  werden  die  Samen  in  Reihen  gedrillt  und  flach  mit 
Erde  bedeckt.  Nachdem  die  Keimpflänzchen  erschienen  sind,  mufs 
mehrmals    das    Feld    sorgfältig    gegätet    werden,     bis     die    heran- 

Giesenhascn,  Jav.i  und  Sum.itr.i.  -j 


n§  Nacli  Middenjava  in  die  Vorstenlande. 

wachsenden  Pflanzen  den  Boden  beschatten  und  dadurch  das  Un- 
kraut unterdrücken.  Unmittelbar  vor  dem  Beginn  der  Blütezeit  ist 
der  Färb stofFg ehalt  der  Pflanzen  am  gröfsten.  Bevor  noch  die 
ersten  Blütenknospen  sich  öffnen,  wird  deshalb  das  Feld  mit  Sensen 
oder  mit  Mähmaschinen  geschnitten.  Die  Pflanzen  werden  zu 
Bündeln  vereinigt  in  die  Fabrik  gebracht.  Dort  wird  durch  einen 
halbtägigen  Gärprozefs  im  Wasser  der  Farbstoff"  aus  den  Pflanzen 
ausgelaugt.  Dieser  Farbstoff  ist  zunächst  nicht  blau,  sondern  gelb 
mit  einem  rötlichen  Ton.  Erst  in  Berührung  mit  der  Luft  nimmt 
er  die  schön  blaue,  dauerhafte  Farbe  an,  die  den  Indigo  für  die 
Färbetechnik  so  wertvoll  macht.  Durch  Rühren  und  Schlagen  wird 
dieser  Farbenumschlag  in  dem  aus  dem  Gärbottig  abfliefsenden 
Wasser  hervorgebracht,  wobei  zugleich  die  Farbstoffkügelchen  sich 
zu  Flocken  vereinigen  und  am  Boden  des  Gefäfses  absetzen.  Der 
Niederschlag  wird  dann  noch  gekocht,  geprefst,  in  Würfel  zer- 
schnitten, getrocknet  und  zum  Versandt  gepackt.  Die  Stoppeln  auf 
dem  Felde  schlagen  wieder  aus  und  liefern  im  gleichen  Jahr  noch 
eine  oder  zwei  weitere  Ernten.  Wenn  endlich  der  Ertrag  nachläfst, 
wird  das  Feld  vorübergehend  mit  andern  Kulturgewächsen  angebaut. 
Wenn  ein  Zuckerrohrfeld,  von  ferne  gesehen,  eine  gewisse  Ähn- 
lichkeit mit  einem  Getreidefelde,  am  ersten  mit  einem  Maisfelde 
aufweist,  so  kann  man  das  Indigofeld  etwa  mit  einem  Wicken-  oder 
Linsenfeld  vergleichen,  das  dunkle  Grün  der  fein  zerteilten  Blatt- 
flächen erweckt  bei  beiden  einen  ähnlichen  Eindruck.  Wir  werden 
aber  in  Europa  kaum  ein  Wickenfeld  antreffen,  dafs  eine  ähnliche 
Ausdehnung  besitzt,  wie  die  Indigofelder  in  Middenjava,  welche  sich 
ebenso  wie  die  Zuckerrohrfelder  weit  über  die  Ebene  ausbreiten. 
Zwischen  ihnen  erheben  sich  durch  gutgehaltene  Wege  mit  den 
Landstrafsen  verbunden  die  umfangreichen  Fiiktoreien  und  die  Woh- 
nungen der  Pflanzer,  ferner  die  Dörfer  der  eingebornen  Arbeiter, 
meist  von  Reisfeldern  umgeben.  An  den  Ilauptstralsen,  die  das 
Land  nach  allen  Richtungen  durchschneiden,  liegen  gröfsere  Dorf- 
schaften mit  ihren  Obst-  und  Gemüsegärten,  mit  regem  Leben  und 
Treiben  auf  den  Strafsen  und  dem  MarktpUitz,  auf  dem  das  Volk 
die  einheimischen  Produkte  verkauft  und  den  Erlös  für  ausländische 
Waren  an  den  fremden  Kaufm^mn  abgiebt.  Auf  den  Landwegen  ver- 
kehren neben  den  Ochsenkarren  der  Eingebornen  elegante  Wagen 
der  Europäer  oder  vornehmen  Javanen.  Telephon  und  Telegraphen- 
drähte verbinden  Stadt  und  Land,  und  zur  Erreichung  der  von  der 
Hauptbahnlinie  entfernteren  Orte  des  Landes  dienen  breite  Chausseen 


Jorobuduri 


99^ 


und  eine  i3ampftrambahn,  welche  von  Djokjakarta  aus  nach  Nord 
und  Süd  den  Verkehr  vermittelt.  So  giebt  das  ganze  Gebiet  den  Ein- 
druck einer  aus  ursprünglicher  Wildnis  neuaufblühenden  modernen 
Kultur.  Und  doch  ist  die  Kultur  des  Landes  uralt,  ihre  Spur  reicht 
zurück  bis  in  jene  Zeiten,  in  denen  unser  deutsches  Vaterland  zum 
grofsen  Teil  noch  in  heidnischer  Barbarei  befangen  war. 

Zwar  hat  kein  Geschichtsschreiber  uns  Aufzeichnungen  hinter- 
lassen über  die  Geschehnisse  im  Lande  zu  jener  Zeit,  aber  mächtige 
Tempel,  deren  Erbauung  nach  übereinstimmender  Schätzung  der 
Gelehrten  in  das  achte  Jahrhundert  nach  Beginn  unserer  Zeitrech- 
nung fällt,  sind  in  Ruinen  erhalten  geblieben  und  geben  nicht  nur 
von  der  Macht  und  dem  Reichtum,  sondern  auch  von  der  Gesittung 
und  dem  Kunstverständnis  Zeugnis,  das  zu  jener  entlegenen  Zeit 
bei  den  Bewohnern  von  Aliddenjava  zu  finden  war.  Ein  altes  hindo- 
stanisches  Reich,  von  dem  man  kaum  mehr  kennt  als  den  Namen 
Mataram,  hat  in  diesen  grofsartigen  Tempelruinen  seine  Spuren 
hinterlassen. 

Ich  verwendete  einige  Tage  darauf,  um  die  berühmtesten 
und  schönsten  unter  diesen  Tempelruinen  kennen  zu  lernen.  Der 
gröfste,  noch  verhältnismäfsig  gut  erh^dtene  Tempel  des  alten 
Buddhistenreiches  führt  den  Namen  Borobudur  und  liegt  etwa  vier 
deutsche  Meilen  nordwestlich  von  Djokjakarta  an  dem  rechten  Ufer 
des  Flüfschens  Progo.  Um  den  Tempel  zu  besuchen,  kann  man 
streckenweise  die  Dampftrambahn  benutzen,  welche  von  Djokja- 
karta aus  nach  der  Stadt  Magelang  führt.  Ich  fuhr  am  Vormittag 
von  Djokjakarta  ab  und  erreichte  ein  viertel  vor  zwölf  Uhr  die 
Trambahnstation  ]\Iuntilan,  von  der  aus  ich  mit  einem  Wagen  die 
Fahrt  fortzusetzen  hatte.  Ein  Eingeborner  erbot  sich  gegen  eine 
kleine  Belohnung,  mir  einen  Wagen  von  dem  Pferdehalter  im  Ort 
nach  dem  Bahnhof  zu  senden.  Die  Sprache  der  Eingebornen  ist 
hier  wohl  überall  die  javanische;  ich  konnte  sie  nicht  verstehen, 
kam  aber  mit  meinem  Malaiisch  auch  hier  ganz  gut  durch,  da 
immer  einzelne  Leute,  besonders  diejenigen,  welche  mit  den  Fremden 
zu  thun  haben,  die  malaiische  vSprache  verstehen. 

Das  Einspannen  vor  dem  zweirädrigen  Sado  ging  ziemlich 
schnell  von  statten.  Um  i  2  Uhr  safs  ich  schon  im  Wagen,  und  um 
y^i  Uhr  war  ich  schon  wieder  heraus,  das  heifst  unfreiwillig.  Auf 
der  Landstrafse,  gerade  im  schnellsten  Fahren,  stürzte  nämlich  das 
eine  der  beiden  Pferde,  und  zwar  gerade  dasjenige,  welches  die 
Deichsel    trug.     Bei   einem   zweirädrigen    Karren   hat   das   natürlich 

7* 


l  oo  Nach  Middenjava  in  die  Vorstenlande. 

zur  Folge,  dals  dcis  Hinterende  nach  oben  fliegt,  und  man  muls 
nolens  volens  mitfliegen,  zumal,  wenn  man  auf  ein  solches  Ereignis 
nicht  im  geringsten  gefafst  ist.  Ich  ktmi  unbeschädigt  davon  und 
konnte  das  Pferd  am  Zügel  halten  bis  auch  der  Kutscher  sich  unter 
dem  Sonnenverdeck  des  Wägelchens  herausgerappelt  hatte.  Wir 
milchten  die  Stränge  los,  schoben  den  Wagen  zurück,  so  dafs  das 
Tier  aufstehen  konnte.  Dann  wurde  wieder  eingespannt,  und  die 
Reise  nahm  nunmehr  ohne  weitern  Unfall  ihren  Fortgang.  Nach 
einstündiger  Fahrt  langte  ich  am  Fufs  des  Hügels  an,  dessen  Gipfel 
mit  dem  Riesenbau  des  Buddhatempels  Borobudur  gekrönt  ist. 

Fs  ist  schwer,  den  Eindruck  wiederzugeben,  den  das  gigimtische 
Bauwerk  £iuf  den  Beschauer  macht.  Wenn  die  Sonne  im  Mittag 
steht,  wenn  Licht  und  Schatten  gleichmäfsig  über  den  Terrassen 
und  Galerien  verteilt  sind,  so  erscheint  das  Ganze  von  weitem  wie 
eine  flache,  ungegliederte  Kuppel,  die  oben  in  der  Mitte  durch  einen 
massiven  glockenförmigen  Aufsatz  gekrönt  ist.  Wenn  aber  die 
Sonne  tiefer  sinkt,  so  heben  sich  die  hellbeleuchteten  Yorsprünge  und 
Verzierungen  von  den  im  tiefen  Schatten  liegenden  Winkeln  und 
Nischen  ab  und  hissen  die  Gliederung  des  Ganzen  auch  in  der  Ge- 
samtwirkung hervortreten.  Die  eigenartige  vSchönheit  des  Bau- 
werkes aber  kommt  auch  diinn  erst  voll  zur  (xeltung,  wenn  m:in 
sich  demselben  so  weit  nähert,  dafs  die  Details  der  Bauausführung 
erkennbar  werden;  und  je  mehr  man  sich  der  Beobachtung  der 
Einzelheiten  widmet,  je  länger  man  in  den  (rängen  und  Giderien 
umherwandert,  desto  mehr  wächst  das  Staunen  über  die  Kunst  des 
Meisters,  der  den  Plan  des  Bauwerkes  erdacht  und  bis  ins  Einzelne 
durchgeführt  hat.  Wenn  die  Kunstgeschichte  lehrt,  dafs  die  Kunst 
aller  Völker  und  Zeiten  von  der  Gesamtwirkung  ihren  Ausgang 
genommen  und  zum  Detail  fortgeschritten  ist,  so  mag  es  immerhin 
auf  den  ersten  Blick  verwunderlich  erscheinen,  dafs  dieses  Bauwerk, 
dessen  Einzelheiten  so  hohe  Blüte  der  bildenden  Kunst  verraten, 
in  seinem  die  Gesamtwirkung  bedingenden  Grundplan  so  massig 
und  für  unseren  Geschmack  plump  erscheint.  Es  ist  aber  wohl 
nicht  schwer,  diese  Eigenart  zu  erklären,  wenn  mein  bedenkt,  dafs 
der  Boden  Javas  zu  allen  Zeiten  und  in  früheren  Epochen  vielleicht 
noch  mehr  iils  heute  eine  unsichere  Grundkige  für  Hochbauten  ge- 
bildet hat.  Ein  Bauwerk,  das  bestimmt  war,  Jahrhunderte  zu  über- 
dauern konnte  dort  nicht  zierlich  gegliedert  sein.  Wuchtig  und 
massig  ahmt  es  in  seiner  Anlage  den  Bau  der  vulkanischen  Berg- 
pyraniiden  nach.     Aufserdeni  mag  auch  wohl  das  vom  Erbauer  an- 


Der  Tempelbau.  jqj 

gestrebte  Ebenmafs  des  Gesamtbildes  dadurch  l^eeinträchtigt  sein, 
dafs  der  ursprüngliche  Fufs  des  Gebäudes  nicht  mehr  frei  liegt, 
sondern  durch  eine  nachträgliche  Verschüttung  verdeckt  ist. 

Den  Unterbau  des  Tempels,  so  wie  er  sich  jetzt  präsentiert, 
bildet  eine  quadratische  Terrasse,  deren  ca.  150  Meter  lange  Seiten 
zwei  Mal  rechteckig  nach  aufsen  vorspringen.  Auf  dieser  36  eckigen 
Grundfläche  baut  sich  mit  gleichem  Grundrifs  der  Tempel  nach  Art 
einer  Stufenpyramide  auf.  Steigen  wir  über  eine  der  vier  Treppen, 
die  je  in  der  Mitte  der  Quadratseiten  in  der  Tempelmauer  hinauf- 
führen, auf  die  erste  etwa  drei  Meter  über  der  Terrasse  liegende 
Stufe  empor,  so  befinden  wir  uns  auf  einer  zwei  Meter  breiten,  rings 
umlaufenden  Galerie,  die  nach  aufsen  von  einer  i^^  Aleter  hohen 
Aufsenmauer  umgeben  ist.  Von  dieser  Galerie  führen  die  vier 
Treppen  in  gleicher  Weise  zu  einer  zweiten  ähnlichen  u.  s.  w.  zu 
der  dritten  und  vierten  Galerie,  die  je  um  drei  Meter  über  der 
vorhergehenden  liegen.  Von  der  vierten  Galerie  gelangt  man  über 
die  Treppen  zu  der  oberen  Fläche  des  Tempelbaues.  Ihre  Aufsen- 
mauer umschliefst  drei  sich  je  um  iVg  Meter  überhöhende  Terrassen. 
Auf  der  äufseren  derselben  stehen  auf  einem  kreisrunden  Unterbim 
^2  durchbrochene  i^'^  IMeter  hohe  Kuppeln,  welche  je  ein  Buddha- 
bild einschliefsen  und  mit  einem  Obelisk  gekrönt  sind.  Die  zweite 
Terrasse  trägt  24  und  die  oberste  16  gleiche  Kuppeln,  die  aber 
nur  noch  zum  geringsten  Teil  in  ihrer  ursprünglichen  Gestalt  er- 
halten sind.  Der  durchbrochene  Bau  vermochte  nicht  in  gleicher 
Weise  wie  das  massive  Mauerwerk  den  Erschütterungen  und  den 
Angriffen  vandalischer  Zerstörer  standzuhalten.  Die  Mitte  der 
obersten  Terrasse  nimmt  endlich  ein  acht  Meter  hoher  massiver 
Kuppelbiiu  ein,  der  wohl  ehemals  auch  nach  oben  hin  mit  einem 
Obelisken  abschlofs.  Das  ist  in  grofsen  Zügen  der  Grundplan  des 
Bauwerkes.  Das  Baumaterial  ist  ein  grauer  Trachyt,  der  in  gut 
behauenen  Blöcken  ohne  Bindemittel  zu  den  IMauern  zusammen- 
gefügt ist.  Die  Sockel  und  die  Krönungen  aller  I\üiuern  weisen 
reichen  architektonischen  .Schmuck  iiuf,  idle  ebenen  Flächen  sowohl 
an  der  inneren  wie  an  der  äufseren  Seite  der  Galerien  sind  mit 
sorgfältig  gearbeiteten  Reliefs  bedeckt.  An  der  Aufsenmauer  des 
Tempels  über  der  Grundterrasse  finden  sich  zwei  Reliefdarstellungen 
in  mehr  als  halber  Lebensgröfse:  ein  Mann  in  sitzender  Stellung 
an  einem  Räucheraltar  oder  einer  Blumenvase  und  ein  von  zwei 
Dienerinnen  begleiteter  aufrechter  ]\Iann.  Zwischen  die  beiden 
immer  wiederkehrenden    Bilder   ist   eine   stehende   Fr^iuenfigur  ein- 


I02 


Nach  ^liddcnjava  in  die  Voistcnlandc. 


qfeschaltet.  Die  einzelnen  von  den 
1  iguren  eingenommenen  Mauerfelder 
sind  durch  säulenartige  Vorsprünge 
getrennt.  Über  dem  schweren  Ge- 
sims, welches  diese  Bildwerke  nach 
'  iben  begrenzt,  stehen  in  regelmäfsigen 
Zwischenräumen  kleine  Tempelchen 
in  reicher  Gliederung,  welche  eine 
tiefe  Nische  mit  einem  Buddhabild 
einschliefsen,  und  damit  abwechselnd 
altarförmige  Steinblöcke,  welche 
mit  einer  glockenförmigen,  oben 
einen  Obelisk  tragenden  Kuppel  ge- 
krönt sind. 

Interessanter  als  diese,  mehr  nur 
architektonisch  wirksamen  Aufsen- 
verzierungen  der  Tempelmauern,  sind 
die  Reliefbilder,  welche  die  Mauer- 
flächen der  Galerien  ohne  Unter- 
brechung bekleiden.  Im  Ganzen 
waren  früher  mehr  als  2000  solcher 
Bildwerke  vorhanden,  die  in  halb- 
erhabener  Arbeit  aus  dem  Stein 
herausgemeifselt  sind.  Eine  gröfsere 
Anzahl  von  ihnen  ist  stark  be- 
schädigt oder  gänzlich  vernichtet. 
Andere  sind  noch  in  allen  Teilen 
deutlich  erkennbar  und  einer  Deu- 
tung ihrer  Darstellung  zugänglich. 
Man  hat  festgestellt,  dafs  eine 
'^anze  Serie  dieser  Bilder  sich  auf 
den  Lebensgang  Buddhas  von  der 
Rmpfängnis  bis  zu  seinem  Ende  be- 
zieht; bei  den  meisten  Bildern  ist 
aber  eine  genauere  Deutung  nicht 
mehr  möglich,  sie  sollen  höchstwahr- 
scheinlich Buddhaverehrungen  dar- 
stellen. Auf  einigen  Bildern  sind 
r^arstellungen  der  Ilindugottheiten 
Brama,    Wishnu    erkennbar,    die   bei 


Die  Skulpturen.  I03 

den  Buddhisten  des  nördlichen  Indien  als  Buddha -Vorläufer  ver- 
ehrt wurden.  Man  hat  aus  dem  Vorkommen  dieser  Hindugottheiten 
an  dem  Tempel  und  aus  verschiedenen  andern  Anzeichen  wohl  mit 
Recht  den  Schlufs  gezogen,  dafs  die  Ausbreitung  des  Buddhismus 
nach  Java  von  dem  nördlichen  Indien  ausgegangen  ist. 

Die  Einzelheiten  der  Darstellung  der  Reliefs  geben  manche 
Aufschlüsse  über  die  Sitten  und  Lebensgewohnheiten  der  Tempel- 
erbauer und  lassen  uns  ebenso  gut,  wie  etwa  die  Tempelbilder  und 
Wandgemälde  im  alten  Ägypten,  einen  Blick  thun  auf  den  Kultur- 
zustand des  Landes  in  jener  Zeit.  So  zeigt  z,  B.  die  nebenstehende 
Wiedergabe  eines  der  Reliefbilder  ein  Schiff  mit  vollen  Segeln, 
welches  durch  ähnliche  Ausleger  seetüchtig  gemacht  ist,  wie  sie 
heute  noch  an  den  Einbäumen  im  Hafen  von  Colombo  in  Gebrauch 
sind.  Auch  ein  Haus  ist  dargestellt,  das  wie  heute  noch  in  malaiischen 
Ländern  auf  Pfählen  erbaut  ist  und  dessen  Satteldach  am  Giebelende 
oben  weit  vorspringt.  Auch  über  die  Kleidung  und  Bewaffnung, 
über  Haartracht  und  Schmuck  lassen  sich  Andeutungen  finden. 

Nachdem  ich  stundenlang  in  den  Gängen  und  auf  den  Terrassen 
herum  gewandert  war,  mufste  ich  zu  dem  Schlufs  kommen,  dafs  diese 
Sehenswürdigkeit  zu  denjenigen  gehört,  mit  denen  man  bei  einem 
einmaligen,  kurzen  Besuch  überhaupt  nicht  fertig  wird.  Wie  viele 
kultur-  und  kunstgeschichtliche  Fragen  harren  hier  noch  der  Lösung. 

Bevor  ich  mich  zur  Rückkehr  wendete,  bestieg  ich  die  grofse 
Mittelkuppel,  welche  das  ganze  Bauwerk  krönt,  um  von  diesem 
Standpunkt  aus,  welcher  40  Meter  hoch  über  der  Kuppe  des  Hügels 
sich  erhebt,  die  Aussicht  auf  das  herrliche  Landschaftsbild  zu  ge- 
niefsen.  Man  sieht  über  die  meist  in  Trümmern  liegenden  Kuppel- 
bauten der  Tempelterrassen  hinweg  weit  in  die  schöne,  fruchtbare 
Ebene  hinaus,  die  sich  mit  ihren  spiegelnden  Reisfeldern,  mit  den 
Palmwäldern  und  Bambushainen,  welche  die  Dorfschaften  umgeben, 
im  Westen  bis  an  den  Fufs  des  schroffen  Menorehgebirges  erstreckt. 
Im  Osten  steigen  gewaltige  Vulkankegel  auf,  unter  ihnen  im  Vorder- 
grunde der  Merapi  mit  der  Rauchwolke  am  Gipfel. 

Von  besonderer  Schönheit  soll  der  Ausblick  von  den  Ruinen 
bei  Sonnenaufgang  sein.  Mir  blieb  für  diesen  Genufs  nicht  die  Zeit, 
Nach  kurzer  Rast  in  dem  Unterkunftshause,  welches  mit  der  Woh- 
nung des  von  dem  Gouvernement  bestellten  Tempelaufsehers  ver- 
bunden ist,  kehrte  ich  mit  meinem  Wagen  nach  Muntilan  und  von 
dort  mit  der  Dampftrambahn  nach  Djokjakarta  zurück. 

Ein   zweiter  Ausflug,   den  ich  von  Djokjcikarta  iius  unternahm, 


I04 


Nach   Middciii;iv.i  in   die  Voistciilunde. 


Blick  vom   Tempel  Borobudiir  auf  die  Thalebciic  iiiid  ä'cii   Meiioreligebiri;e. 


galt  den  Tempelruinen  von  Prambanan.  Der  Ort  Prambanan  liegt 
etwa  2}l^  IMeilen  von  Djokjakarta  entfernt  nach  Osten  zu  an  der 
Ilauptbahnstrecke.  Ich  fuhr  mit  dem  Frühzug  bald  nach  Sonnen- 
aufgang aus  Djokjakarta  und  traf  bald  nach  7  Uhr  auf  der  kleinen 
Station  Pramb^man  ein.  Dort  boten  sich  mir  am  Bahnhof  ver- 
schiedene Leute  als  Führer  an;'  ich  nahm  gegen  verabredeten  Föhn 
einen  12  jährigen  Jungen  mit,  der  mich  zu  den  etwa  y^  Stunde  Wegs 
entfernten  Tempelresten  führen  sollte.  Wir  mufsten  auf  unserm.Weg 
durch  den  Ort  wandern,  der  nur  von  Eingebornen  bewohnt  ist.  Ich 
machte,  trotz  des  Protestes  meines  kleinen  Führers,  der  meine  auf 
Malaiisch  angegebene  Absicht  nicht  verstand,  einen  Umweg  über  den 
Wochenmarkt,  um  zu  sehen,  was  die  sirihkauenden  Miirktweiber  in 
ihren  Körben  feilboten.  Es  war  aber  nicht  viel  besonderes  diibei: 
allerlei  Gemüse,  Reis,  Kokosnüsse,  Arekanüsse,  l^abak,  ^Maiskolben  roh 
und  frisch  an  Ort  und  Stelle  über  offenem  Feuer  geröstet,  Zucker, 
also  nur  allerlei  Artikel  für  den  Tagesbedarf  des  javanischen  Haus- 
haltes. An  eine  Unterhaltung  mit  den  Marktleuten,  die  nicht 
'Malaiisch  verstanden,  war  leider  nicht  zu  denken.  Auch  mein 
kleiner  Führer  verstand  nur  wenige  Brocken;  wir  konnten  uns  aber 
wenigstens  über  Weg  und  Richtung  verständigen. 


Pranibanan.  lO^ 

Die  Ruinen  von  Prambanan  sind  die  Überreste  einer  grofsen 
Anzahl  von  Tempeln,  welche  durch  ihre  regelmäfsige  Anordnung 
und  durch  einen  einheitlichen  Unterbau  zu  einem  gemeinsamen 
Ganzen  vereinigt  werden.  Die  ganze  Tempelgruppe  war  ursprüng- 
lich von  drei  Mauern  umgeben,  von  denen  iiber  fast  nur  noch  die 
Fundamente  übriggeblieben  sind.  Zwischen  der  zweiten  und  dritten 
Mauer  finden  sich  Überreste  von  157  kleinen  Tempelchen,  welche 
in  drei  einander  umschlielsenden  Quadraten  angeordnet  waren.  In- 
mitten dieser  Ankige,  von  der  innersten  der  Mauern  umschlossen, 
befindet  sich  eine  quadratische  Terrasse,  welche  die  acht  Haupt- 
tempel der  ganzen  Gruppe  trägt.  Von  diesen  acht  Tempeln  liegen 
drei  in  einer  Reihe  längs  der  westlichen  vSeite  der  Terrasse,  drei 
andere  gegenüber  an  der  Ostseite,  die  beiden  letzten  Tempel  sind 
auf  der  Nord-  und  Südseite  des  Unterbaues  zwischen  den  beiden 
Reihen  der  andern  eingeschoben.  Die  acht  Haupttempel  sind  in 
ihrem  Bau  ähnlich,  aber  von  verschiedener  Gröfse.  Auf  einer 
quadratischen  Grundfläche,  die  bei  den  gröfseren  Tempeln  der 
westlichen  Reihe  an  jeder  Seite  einmal  rechteckig  nach  aufsen 
vorspringt,  erhebt  sich  der  pyramidenförmige  Bau,  dessen  Terrassen 
mit  Mauern  wie  mit  einer  Brustwehr  umgeben  sind.  Eine  breite 
Treppe,  welche  von  ferrasse  zu  Terrasse  führt,  leitet  oben  in  das 
Innengemach  des  Tempels  hinein,  in  dem  ein  Götterbild  aufgestellt 
war.  Die  Treppen  sind  alle  so  angelegt,  dafs  sie  in  der  Mitte  der- 
jenigen Tempelseite,  welche  nach  dem  Mittelpunkt  der  ganzen  An- 
lage gekehrt  ist,  aufsteigen.  Die  Tempel  der  westlichen  Reihe 
haben  die  Treppe  und  den  Eingang  also  an  ihrer  Ostseite  und 
umgekehrt.  Bei  dem  gröfsten  Tempel,  dem  mittleren  der  Avest- 
lichen  Reihe,  sind  aufser  der  Haupttreppe  an  der  Ostseite  auch  an 
den  übrigen  drei  Seiten  noch  Treppen  vorhanden,  welche  in  kleine 
Seitengemächer  des  Tempelbaues  hinaufführen.  Die  architekto- 
nischen Verzierungen,  Sockel,  Kehlleisten  und  Gesimse  an  Mauer- 
fufs  und  -kröne  sind  hier  fast  noch  reicher  und  mannigfaltiger,  als 
bei  dem  Tempel  von  Borobudur.  Auch  die  (xesamtform  der  ein- 
zelnen Tempel,  welche  im  Verhältnis  zu  ihrer  Grundfläche  höher 
emporsteigen  als  der  riesige  Buddhatempel,  macht  einen  gefälligeren 
Eindruck.  Da  die  regelmäfsige  Gruppierung  der  verschieden  grofsen 
Bauwerke  die  Gliederung  des  einzelnen  Gebäudes  ersetzt,  so  ist  der 
Eindruck,  den  die  Tempelgruppe  von  Prambanan  als  Ganzes  auf 
den  Beschauer  macht,  nicht  blofs  wie  der  von  Borobudur  massig 
und    iibsonderlich,    sondern    wirklich    schcMi    auch    trotz    der   Spuren 


io6 


Nach  !MicIdciij:iva  in  die  Vorstcnlniule. 


des  Verfalles,  die  überall  bemerkbar  sind.  Bei  näherer  Betrachtung 
gewinnen  die  Skulpturen,  welche  die  Tempelwände  schmücken,  vor 
der  Gesamtform  das  Interesse  des  Beschauers.  Der  Baustein  ist 
eine  jungvulkanische  Andesitlava  von  angenehmem,  grauem  Farben- 
ton. Die  Steinmetzarbeiten  sind  mit  aufserordentlicher  Sorgfalt 
gemacht  und  von  hoher  Kraft  und  Schönheit,  Die  Figuren  sind 
nicht  flach  erhtiben,  wie  bei  Borobudur,  sondern  zum  Teil  fast  ganz 
frei  £ius  dem  .Stein  herausgearbeitet.  Von  ganz  besonderer  Schön- 
heit sind  die  Überreste  einer  Reihe  von  Bildwerken,  welche  die 
Brustwehr  der  ersten  Galerie  an  den  drei  Tempeln  der  westlichen 
Reihe  aufsen  schmückte.  Am  besten  ist  diese  Bilderreihe  noch  an 
dem  mittleren  Tempel  der  westlichen  Reihe  erhalten.  Sie  wird 
von  vorspringenden  Nischen  gebildet,  welche  seitlich  von  schön 
g-eformten  Pilastern  begrenzt  und  durch  arabeskenartig  verzierte 
Kranzbügen  mit  allerlei  Tiergestalten  gedeckt  sind.  In  diesen 
Nischen  sind  drei  stehende  oder  tanzende  Frauen  in  wechselnden 
Stellungen  dargestellt.  Die  Gesichtszüge  dieser  Frauengestidten, 
das  Fbenmafs  der      ^_       Körper    und    die    Gruppierung    sind    von 

edler    Schönheit,    und    die    Sorgfalt   in 
i  ^  in ^- ^.  ^  J."    '^^B£r^        der  Ausführung  zeugt  von  hoher  Ent- 

wickelung  der  Technik. 

Die    Felder    zwischen   .den 

vorspringenden    Nischen    sind 

ebenfalls       mit      Bildwerken 


geschmückt;  soweit  noch 
erkennbar,  stellen  dieselben 
tanzende  Figuren  mit  Musik- 
instrumenten dar,  welche 
von  einer  einfacheren  Zier- 
leiste umrahmt  sind.  Unter 
und  über  der  eben  ge- 
schilderten Bilderreihe  sind 
bei  dem  mittleren  Tempel 
der  Westseite  noch  andere 
Bilderreihen  erhtdten  ge- 
blieben. Den  Fufs  des 
ganzen  Baues,  unmittelbar 
über  dem  Sockel,  schmückt 
eine  Reihe  von  Nischen,  in 
denen    kleine     Löwen     mit 


Gruppe  tanzender    Frauen  von  der  Atauerverzierung 
der  westlichen  Tempel  zu  Prarnbanan. 


Bildwerke  an  den  Tempeln.  I07 

regelmäfsig  gelockter  Alähne  liegen.  Pfeiler  und  Krönung  dieser 
Nischen  sind  wiederum  mit  schönen  Arabesken  verziert.  Die 
Felder  rechts  und  links  neben  jeder  Nische  zeigen  in  halb  er- 
habener Arbeit  einen  stilisierten  Baum,  neben  dem  zu  beiden 
Seiten  mythische  Tiergestalten,  Vögel  mit  IMenschenköpfen  und 
ähnliches  zu  sehen  sind.  Durch  zierlich  bearbeitete  Pilaster  werden 
die  Nischengruppen  mit  ihrer  Umgebung  abgeschlossen  und  gegen 
einander  abgegrenzt. 

Die  dritte,  oberste  Bilderreihe  dieses  Tempels  zeigt  in  halb 
erhabener  Arbeit  sitzende  Hindugottheiten,  neben  denen  rechts  und 
links  auf  besondern  Feldern  Gruppen  von  zwei  oder  drei  sitzenden 
Männern  als  Gottesverehrem  dargestellt  sind.  Den  kleineren  Tem- 
peln der  östlichen  Reihe  fehlen  die  oberen  Bilderreihen,  nur  die 
Löwennischen  und  die  dazugehörigen  mythischen  Tiergestalten  unter 
dem  Baume  schmücken  auch  bei  ihnen  den  Sockel. 

Zu  den  Bilderreihen,  welche  mit  ihren  in  gleichen  Abständen 
wiederkehrenden  Darstellungen  derselben  ]\lotive  gewissermafsen 
nur  einen  äufseren  architektonischen  Schmuck  der  Bauwerke  bilden, 
kommt  nun  bei  den  drei  Haupttempeln  noch  eine  Reihe  von  bild- 
lichen Darstellungen  auf  der  Innenwand  der  Brustwehr  der  Terrasse. 
Bei  dem  mittleren  Tempel,  wo  diese  Bilderreihe  fast  noch  voll- 
ständig erhalten  ist,  erweist  sich  dieselbe  als  eine  bildliche  Dar- 
stellung eines  Teiles  der  Rämalegende.  Wahrscheinlich  bildeten 
die  entsprechenden  Skulpturen  an  den  beiden  Nachbcirtempeln  die 
Fortsetzung  dieser  Darstellung,  es  sind  aber  nur  noch  unbedeutende 
Reste  übrig  geblieben. 

Von  der  Art  der  künstlerischen  Auffassung,  von  der  Lebendig- 
keit der  Darstellung  und  der  Schönheit  der  Ausführung  mag  das 
umstehende  Bild  eine  Vorstellung  geben,  welches  ein  einziges  der 
24  mit  Skulpturen  bedeckten  Mauerfelder  wiedergiebt.  Es  ent- 
hält von  links  nach  rechts  drei  aufeinander  folgende  Scenen  des 
indischen  Romans.  Die  erste  Scene  zeigt  den  Kampf  der  Zwillings- 
brüder Sugriwa  und  Wali.  Räma,  der  Held  des  Epos,  welcher  ge- 
kommen ist,  um  dem  Sugriwa  zu  helfen,  sitzt  mit  seinem  Bruder 
und  seinem  Gefolge  im  Vordergründe.  Er  kcmn  aber  nicht  in  den 
Kampf  eingreifen,  weil  die  Zwillingsbrüder  einander  so  ähnlich 
sind,  dals  er  fürchten  mufs,  den  Sugriwa  statt  des  Wali  zu  töten. 
Sugriwa  umgürtet  deshalb  seine  Lenden  zum  l^rkemmngszeichen 
für  Räma  mit  einer  Blätterschürze.  Die  mittlere  Partie  der  Skulptur 
zeigt   nun,    wie   Räma,    durch   dieses  Merkmal  geleitet,    den  bösen 


io8 


Nach  Middenjava  in  die  Vorstenlande. 


Wall  erschiefst.  In  dem  dritten 
Teil   des  Bildes   ist   dann  der 
von    dem    feindlichen   Bruder 
befreite    Sugriwa    dargestellt. 
Neben    ihm    sitzt    seine    Ge- 
mahlin, die  ihm  von  Wali  ge- 
raubt worden   war.     Vor  ihm 
erscheint  sein  Volk,   das    aus 
Affenmenschen     besteht,     um 
ihm  als  seinem  rechtmäfsigen 
König  zu  huldigen.    ]\Ian  hat 
in     dem     Aon     Sugriwa     be- 
herrschten     Affenvolk,       das 
Räma  sich  durch  seine  That 
zu    Bundesgenossen    gewann, 
die  Vedda,  die  angeblichen  Ur- 
einwohner von  Ce3don,  sehen 
wollen,  von  denen  die  letzten 
Reste  noch  heute  in  den  ent- 
legenen Wäldern  der  Insel  ein 
kaum  menschenwürdiges  Da- 
sein fristen. 
Die    Innenräume     der    Tempel 
Prambanan,     zu     denen     man 
über    die    Treppen    gelangt,    sind 
in    neuerer    Zeit    vom    Schutt    der 
eingestürzten    Oberbauten    befreit 
und    wieder    zugänglich    gemacht 
worden.      ^lan     fand    unter     dem 
Schutt   die  Trümmer   von  grofsen, 
£ius  Stein  gehauenen  Götterbildern. 
Einige    derselben    waren     so     gut 
erhalten,   dafs   die  Bildsäulen  wie- 
der zusammengefügt  und  auf  dem 
noch   vorhandenen    Sockel  wieder 
aufgestellt  werden  konnten. 

Aus   der  Deutung   dieser  Bild- 
werke  ergiebt   sich,   dafs  die   drei 
Tempel    der    westlichen   Reihe 
I    den    drei   Hauptgottheiten    der 


Die  Götterbilder.  Iqq 

Ilindureligion  geweiht  waren.  Der  grölste  Tempel,  der  die  Alitte 
dieser  Reihe  einnimmt,  birgt  in  seiner  Hauptktmimer  ein  Siwah- 
bild,  welches  fast  drei  [Nieter  hoch  ist.  Dasselbe  ist  jetzt,  so 
gut  es  ging,  aus  den  Bruchstücken  wieder  hergestellt.  Die  auf- 
rechte Statue  mit  dem  Lotoskissen,  auf  dem  ihre  Füfse  ruhen, 
war  aus  einem  einzigen  Stein  gehauen.  Der  dreiäugige  Gott  trägt 
eine  Krone  mit  Totenkopf  und  Mondsichel.  Die  vier  Arme,  von 
denen  jederseits  der  eine  nach  oben,  der  andere  nach  unten  ge- 
bogen ist,  tragen  in  der  Hand  verschiedene  Abzeichen,  die  als 
Attribute  dieses  Hauptgottes  auch  auf  dem  indischen  Festlande  in 
allen  Darstellungen  wiederkehren.  Eine  gekrönte  Brillenschlange 
ist  über  die  Schulter  und  um  den  Oberkörper  geschlungen.  Die 
Wand  der  Tempelkammer  ist  mit  stilisiertem  Laubwerk  und  Lotos- 
rosetten  behauen. 

Wie  schon  erwähnt,  führen  an  dem  wSiwahtempel  auch  an  den 
übrigen  drei  Seiten  Treppen  empor.  Sie  bringen  uns  in  kleinere 
Seitenzellen  hinauf,  welche  gleichfalls  Götterbilder  enthalten.  Die 
Zelle  an  der  Xordseite  des  Tempels  schliefst  ein  Steinbild  ein, 
welches  eine  Fr^iu  auf  einem  getöteten  Stier  stehend  darstellt.  Die 
Archäologen  deuten  diese  Figur  nach  den  Attributen  als  Durga, 
die  Frau  des  Siwah,  welche  über  den  in  Gestalt  eines  Stieres  auf- 
tretenden bösen  Geist  Mahishasura  triumphiert.  Die  Javanen  sehen 
dagegen  in  dem  Bild  eine  Darstellung  der  Loro  Djonggrang,  der 
Tochter  eines  sagenhaften,  javanischen  Fürsten,  und  ihr  Moha- 
medanismus  hindert  sie  nicht,  diesem  Götzenbild  auch  in  der 
Gegenwart  eine  gewisse  Verehrung  zu  zollen,  vor  ihm  Gelübde 
abzulegen  oder  von  ihm  Hilfe  in  allerlei  Not  zu  erbitten.  Selbst 
die  eingewanderten  Chinesen  sollen  an  die  Wunderthätigkeit  dieses 
Bildes  glauben,  ja  es  wird  sogar  erzählt,  dafs  gelegentlich  junge 
Damen  europäischer  Abstammung  aus  Djokjtikarta  zu  der  Loro 
Djonggrang  einen  Bittgang  unternehmen,  um  ihre  Unterstützung 
in  idlerlei  Herzensangelegenheiten  zu  erflehen. 

Li  der  Zelle  an  der  Westseite  des  Tempels  thront  Genesja, 
der  vSohn  des  vSiwiih,  mit  Elefantenhaupt,  auf  einem  Lotoskissen, 
und  in  dem  südlichen  Innenraum  endlich  ist  Siwah  iils  Lehrer  dar- 
gestellt. 

Der  Tempel,  welcher  nördlich  neben  dem  Siwahtempel  in  der 
westlichen  Reihe  steht,  enthält  nur  einen  einzigen  Innenraum,  dessen 
Wandflächen  keine  Verzierungen  aufweisen.  Aus  den  Trümmern, 
welche    die   mit  Schutt   erfüllte    Zelle    barg,   hat   man    ein    mehr   als 


I  lO 


Nach  Middenjava  in   die  Vorstenlandc. 


zwei  Meter  hohes  Standbild  des 
Gottes  Wishnu  wieder  zusammen- 
setzen können,  welches  wie  das 
Siwahbild  aus  einem  Stein  gehauen 
war.  Auch  dieser  Gott  ist  vier- 
armig  dargestellt.  Die  obere  rechte 
Hand  hält  ein  flammendes  Rad, 
das  Symbol  der  strahlenden  vSonne. 
In  der  linken  oberen  Hand  er- 
kennt man  die  geflügelte  Muschel, 
welche  als  Attribut  des  Gottes 
häufiger  in  den  Darstellungen  an 
Hindutempeln  wiederkehrt.  Die 
untere,  rechte  Hand,  welche  stark 
beschädigt  ist,  stützt  sich  auf  den 
Schwertknauf,  die  linke  hält  einen 
dreieckigen  Körper,  dessen  Deu- 
tung nicht  ganz  sicher  ist.  Viel- 
leicht soll  es  eine  Vase  oder  eine 
umgekehrte  Pyramide,  das  Symbol 
des  Wassers,  sein. 

Der  Tempel,  welcher  nach 
Süden  hin  die  westliche  Reihe 
abschliefst,  ist  dem  Brahma  ge- 
weiht. Er  gleicht  in  Gröfse  und 
Bauausführung  dem  Wishnutem- 
pel,  ist  iiber  nicht  mehr  so  gut 
erhalten  ids  dieser.  Das  Brahma- 
bild, welches  in  seiner  Zelle  stand, 
war,  wie  das  Wishnubild,  über 
zwei  Meter  hoch.  Die  in  den 
Trümmern  gefundenen  Bruch- 
stücke sind  nicht  wieder  zusammen- 
gesetzt worden,  sie  liegen  vom 
Schutt  befreit  und  gesäubert  am 
Boden  der  Tempelzelle.  Man  er- 
kennt, dafs  das  Bild  vier  Gesichter 
hatte  und  ebenso  wie  die  beiden 
andern  Götterbilder  vier  Hände, 
w^elche     die     für    diese     Gottheit 


Wishnubüd  aus  dem  nördlichen  Tempel  der 
"westlichen  Reihe  zu  Pramhanan, 


Waren  die  Tempelerbauer  Buddhisten?  jjl 

charakteristischen  Beigaben  halten.  Drei  weitere,  viel  kleinere 
Brahmabilder,  die  in  den  Trümmern  gefunden  wurden,  sind  eben- 
falls in  dieser  Tempelkammer  untergebracht. 

Von  den  drei  östlichen  Tempeln  enthalten  nur  noch  zwei  die 
Überbleibsel  des  ehemaligen  Inhaltes.  Der  nördliche  Tempel  um- 
fafste  ein  kleineres  Siwahbild,  von  dem  nur  noch  Bruchstücke  er- 
halten geblieben  sind.  In  dem  Alitteltempel  nimmt  eine  lebensgrofse 
und  formenschöne  Darstellung  des  heiligen  Höckerstieres  des  Siwah 
den  Mittelraum  der  Zelle  ein.  Dahinter  stehen  zwei  kleinere  Bild- 
werke. Die  eine  der  Figuren  auf  einem  mit  sieben  Pferden  be- 
spannten Wagen  ist  nach  der  Deutung  der  Archäologen  Suja, 
die  Sonne,  die  andere,  deren  Wagen  von  einem  Zehngespann  ge- 
zogen wird,  ist  Tjanda,  der  Mond.  Die  übrigen  drei  Tempel  der 
Hauptgruppe  sind  soweit  zerstört,  dafs  von  ihren  Tempelkammem 
und  deren  Inhalt  nichts  mehr  erkennbar  geblieben  ist. 

Man  schätzt  das  Alter  der  Tempelbauten  von  Prambanan  auf 
etwa  iioo  Jahre.  Die  Erbauung  derselben  wird  also  nicht  viel 
später  erfolgt  sein,  als  diejenige  des  Riesentempels  von  Borobudur. 
Es  hiit  nun  den  Altertumsforschern  der  Umstand  Schwierigkeiten 
bereitet,  dafs  von  den  zwei  Altertümern,  welche  aus  der  gleichen 
Zeit  stammen  und  nur  wenige  Meilen  von  einander  entfernt  liegen, 
das  eine  zweifellos  eine  Kultstätte  des  Buddhismus  darstellt,  während 
das  andere  die  Hindugottheiten  Brahma,  Wishnu  und  Siwah  ver- 
herrlicht. Der  um  die  Erforschung  der  javanischen  Altertümer 
hochverdiente  Dr.  Gronemann  zu  Djokjakarta,  aus  dessen  Schriften 
ich  reiche  Belehrung  über  die  Tempelruinen  geschöpft  habe,  ist 
der  Ansicht,  dafs  auch  die  Tempelstadt  von  Prambanan  ein  bud- 
dhistisches Heiligtum  war.  Die  ganze  iVnlage  war  nach  der 
Meinung  dieses  Gelehrten  eine  Totenstadt,  die  einzelnen  Tempel- 
bauten sind  die  Grabstätten  der  Fürsten  des  buddhistischen  Reiches 
und  ihrer  Grofsen.  Die  Darstellung  der  Hindugottheiten  ist  nichts 
Unerhörtes,  wenn  man  bedenkt,  dafs  diese  alten  Götter  bei  den 
Buddhisten  des  nördlichen  Indien,  von  denen  Buddhas  Lehre  nach 
Java  gebracht  worden  ist,  als  Vorläufer  Buddhas  göttliche  Ver- 
ehrung genossen.  Auch  unter  den  Skulpturen  an  dem  Tempel  von 
Borobudur  sind  einige  Darstellungen  von  1  lindugöttern  zu  finden. 
An  den  Grabmälern  zu  Prambanan  würde  also  die  Aufstellung  der 
Götterbilder  mutatis  mutandis  denselben  Sinn  haben,  wie  die  An- 
bringung von  Heiligenbildern  in  den  Gruftkapellen  moderner  katho- 
lischer Friedhöfe,   und   das  Fehlen  von  eigentlichen  Buddhabildern 


112  Nach  Middcnjava  in  die  Vorstenlande. 

würde  kiium  auffällig  erscheinen.  Eine  Stütze  für  seine  Auffassung 
sieht  der  Dr.  Gronemann  darin,  dafs  an  den  Tempelwänden  zu 
Prambanan  überall  gewisse  Ornamente  wiederkehren,  deren  Dar- 
stellungen mit  dem  Buddhakult  in  Zustimmenhang  stehen;  vor  allen 
Dingen  weisen  die  stilisierten  Bäume  mit  den  mythischen  Tier- 
gestalten, den  Vögeln  mit  Menschenköpfen,  welche  die  Sockel  aller 
Haupttempel  in  ununterbrochener  Reihe  schmücken,  dtirauf  hin,  dafs 
die  Tempelerbauer  Buddhaverehrer  waren. 

Dafs  es  sich  bei  den  Tempeln  von  Prambanan  um  Grabmäler 
handelt,  ergiebt  sich  aus  Funden,  welche  bei  den  Aufräumungs- 
arbeiten im  Innern  einiger  Tempel  gemacht  wurden.  Unter  den 
Fufsstücken  der  Götterbilder  waren  tiefe  Grüfte  vorhanden,  welche 
bei  der  Eröffnung  mit  Steinstücken  und  allerlei  Schutt  bis  oben 
hin  angefüllt  waren.  Unter  den  Trümmern  aber  fand  man  in  der 
Gruft  des  grofsen  Siwahtempels  einen  \  ierkantigen,  steinernen  Be- 
hälter, welcher  mit  einer  Steinplatte  bedeckt  war.  Der  Inhalt 
dieses  Behälters  bestand  aus  einem  Gemenge  von  Erde  und  un- 
vollkommen verbrannten  Überresten  eines  menschlichen  Körpers. 
Daneben  fanden  sich  goldene,  silberne  und  kupferne  Zierraten, 
eine  Anzahl  Hindumünzen  und  einige  Halbedelsteine.  Auch  einige 
Kupferbleche  mit  eingeritzten  altjavanischen  Schriftzeichen  wurden 
mit  ausgegraben;  die  Schrift  war  leider  unlesbtir  geworden.  Die 
Gruft  des  Brahmatempels  enthielt  unter  anderm  eine  Urne  und 
Zierraten,  und  in  einem  der  kleineren  Tempel  war  wiederum  ein 
Gemenge  von  Erde  und  Leichenasche  eingeschlossen.  Bei  den 
meisten  Tempeln  aber  wird  der  Inhalt  der  Grüfte  schon  frühzeitig 
durch  Schatzgräber  geraubt  oder  zerstreut  worden  sein. 

Man  mufs  dem  archäologischen  Verein  von  Djokjakarta,  dessen 
Ehrenpräsident  der  Dr.  Gronemann  ist.  Dank  wissen  dafür,  dafs  er 
die  systematische  Aufräumung  und  Freilegung  der  Tempel  von  Pram- 
banan unternommen  hat  und  die  herrlichen  Ruinen  nach  Kräften 
vor  weiterem  Verfall  schützt.  Der  Verein  hat  einen  javanischen 
Aufseher  bei  dem  Tempelfelde  angestellt,  bei  dessen  Wohngebäude 
noch  eine  grofse  Anzahl  von  Bildwerken  aufgestellt  worden  ist,  die 
unter  den  Trümmern  und  in  der  nächsten  Umgebung  der  Ruinen 
gefunden  wurden.  An  dem  Hiiuse  ist  aufserdem  eine  luftige  Veranda 
angebaut,  in  der  man  sich  von  der  nachdrücklichen  Wirkung  der 
javanischen  Sonne  erholen  kann,  welche  alle  Gänge  und  Terrassen 
durchglüht  und  durch  den  eingestürzten  Oberbau  selbst  in  die  tief- 
sten Winkel  der  inneren  Tempelkammern  hineinleuchtet. 


Tjandi  Scw«.  11^ 

Meinem  kleinen  Führer  mochte  wohl  die  Zeit,  die  ich  in  dem 
umfangreichen  Ruinenfelde  zugebracht  hatte,  recht  lang  geworden 
sein.  Er  marschierte  aber,  nachdem  wir  am  Hause  des  Aufsehers 
kurze  Rast  gemacht  und  uns  durch  einen  Trunk  erfrischt  hatten, 
in  Erwartung  des  verheifsenen  Lohnes  tapfer  weiter  mit,  als  ich 
ihm  bedeutete,  dafs  ich  auch  noch  die  Ruinen  von  Tjandi  Sewu 
besuchen  wolle,  welche  ungefähr  einen  Kilometer  weiter  nördlich 
von  Prambanan  gelegen  sind. 

Tjandi  Sewu  ist  die  Bezeichnung  einer  Tempelstadt,  die  in 
ihrer  ganzen  Anlage  einige  Ähnlichkeit  mit  dem  Tempelfeld  von 
Prambanan  aufweist.  Die  Mitte  nimmt  ein  gröfserer  Haupttempel 
ein,  der  leider  durch  einen  Erdstofs  im  Jahre  1867  starke  Zer- 
störungen erlitten  hat.  Der  Oberbau  stürzt3  zusammen  und  be- 
schädigte im  Falle  auch  einen  Teil  der  reichen  Verzierungen, 
welche  die  Aufsenwände  des  Bauwerkes  schmückten.  Immerhin 
giebt  das,  was  übrig  geblieben  ist,  noch  eine  Vorstellung  von  der 
künstlerischen  Architektur  und  von  den  herrlichen  Bildhauerarbeiten. 
Rings  um  den  Haupttempel  her  waren  240  kleinere  Tempel,  die 
jetzt  alle  in  Trümmern  liegen,  in  vier  einander  umschliefsenden 
Quadraten  angeordnet.  In  diesen  kleineren  Tempeln  waren  Buddha- 
bilder aufgestellt,  von  denen  noch  mehr  als  zwanzig  erhalten  ge- 
blieben sind.  Sie  sind  zum  Teil  von  ihrem  ursprünglichen  Stand- 
platz herabgestürzt,  einige  der  fast  lebensgrofsen  Figuren  liegen 
mit  dem  Gesicht  im  Grase,  ein  rechtes  Bild  der  Verwüstung,  das 
nicht  sowohl  von  der  Unsicherheit  des  vulkanischen  Bodens,  tds 
von  der  fanatischen  Zerstörungswut  des  später  eingedrungenen  Mo- 
hamedanismus  zeugt,  der  mit  dem  Glauben  an  die  Macht  der  alten 
Götter  selbst  die  Scheu  vor  der  Heiligkeit  des  Ortes,  wo  die  Vor- 
fahren ihre  Toten  begruben,  aus  den  Herzen  des  Volkes  verwischte. 
Gegen  die  Gewalten,  welche  damit  entfesselt  wurden,  konnten  die 
weit  über  lebensgrofsen,  steinernen  Wächter,  die  zu  zweit  an  jedem 
der  vier  Zugänge  zu  der  Tempelstadt  knieen,  das  Heiligtum  nicht 
beschützen.  Nur  sie  jülein  haben  die  Jahrhunderte  unversehrt  über- 
dauert. Die  Steinkolosse  trotzten  der  Wut  der  mohamedanischen 
Bilderstürmer,  denen  glücklicherweise  Pulver  und  Dynamit  noch 
nicht  zur  Verfügung  standen. 

In  der  weiteren  Umgebung  von  Prambanan  und  auch  sonst  in 
Middenjava  zerstreut  sind  noch  eine  grofse  Zahl  von  buddhistischen 
Altertümern  aufgefunden  worden,  so  die  Tjandi  Eumbung,  Tjandi 
Plaosan,  Tjandi  Kalongan   und   andere  mehr.     Meine  hauptsächlich 

Giesenhagcn,  Java  und  Sumatra.  8 


114 


Nach  Middenjuvu  in  die  Vorstculandc. 


anderen  Zwecken  gewidmete  Zeit  erlaubte  mir  nicht,  ihnen  allen 
einen  auch  nur  kurzen  Besuch  abzustatten.  Ich  mufste  mich  damit 
begnügen,  das  gesehen  zu  haben,  was  man  mir  als  das  Grofs- 
artigste  und  Schönste  bezeichnet  hatte.  Mein  Weg  führte  mich 
von  diesem  östlichsten  Punkt,  den  ich  auf  meiner  Tropenreise  er- 
reichte, nach  Djokjakarta  und  bald  auch  von  dort  nach  Westjava 
zurück. 


Sieinfigur  eines  Tempeliuäclders  von   Tjandt  Seviu. 


Der  JJusisirom  bei  PaletnbaJi^. 


QUER  DURCH  SUMATRA. 


Wie  mannigfaltig  ist  doch  die  Einwirkung  des  Windes  auf  die 
Oberfläche  der  Erde  und  auf  alles  Lebende,  das  auf  ihr  wohnt! 
Die  Geologen  sprechen  von  einer  erodierenden  Wirkung  des  Windes. 
Der  Aufbau  und  die  Abtragung  der  Sanddünen  am  Meer  und  in 
der  Wüste  sind  sein  Werk.  Er  thürmt  die  Meeres  wogen  und  treibt 
sie  zur  Erosionsarbeit  an  die  umbrandete  Küste.  Er  führt  die 
regenspendenden  Wolken  vom  Meer  über  die  durstige  Erde  und 
schafft  so  den  Quellen,  den  Bächen  und  Flüssen  neue  Nahrung, 
die  fort  und  fort  an  dem  Relief  der  festen  Erdrinde  modellieren. 
Und  wie  wir  in  der  leblosen  Natur  überall  der  Wirkung  des  Windes 
begegnen,  so  stehen  auch  die  Lebewesen,  vor  allen  Dingen  die 
Pflanzen,  unter  seiner  machtvollen  Herrschaft.  Ein  Sturm  vermag 
auch  in  unseren  Breiten  ganze  Waldbestände  zu  zerstören.  Ein 
Palmenwald,  über  den  ein  Tornado  hinweggegangen  ist,  sieht  aus, 
als  ob  er  vom  Feuer  versengt  sei,  wenn  auch  die  schlanken,  bieg- 
samen Stämme  dem  gewaltigen  Ansturm  standgehalten  haben;  so 
berichtete  der  Professor  Volkens,  der  während  der  Ausreise  von 
Genua  bis  Batavia  mein  Reisegenosse  war.  Aber  es  sind  nicht 
nur  Bilder  der  Zerstörung,  die  uns  die  Wirkung  des  Windes  auf 
das  Pflanzenleben  vor  Augen  führen,  wenn  schon  diese  sich  am 
meisten  der  Beobachtung  aufdrängen.  Wie  der  Wind  an  Berg- 
pässen und  Gipfeln  modellierend  auf  die  Konturen  des  Urwaldes 
einwirkt,  das  habe  ich  bereits  an  anderer  Stelle  geschildert,  und 
für  viele  Gewächse   ist  der  Wind  gar  ein  treuer  und  zuverlässiger 


I  j  5  Quci-  durch  Sumatra. 

Arbeiter,  der  das  Gedeihen  fördert  und  für  das  Fortkommen  sorgt. 
Der  Wind  trägt  den  Blütenstaub  von  Halm  zu  Halm,  von  Baum 
zu  Baum;  er  trägt  die  geflügelten  Früchte  und  Samen  über  das 
Land  und  schafft  der  Pflanzenart  neue  Standorte.  Die  Insel  Kra- 
katau  an  der  Meeresstrafse  zwischen  Java  und  Sumatra,  welche 
nach  der  gewaltigen,  vulkanischen  Umwälzung  im  Jahre  1883  als 
ein  ödes  und  nacktes  Felseneiland  übrig  blieb,  trägt  heute  bis  zum 
höchsten  Gipfel  hinauf  ein  grünes  Pflanzenkleid,  Die  Samen  und 
Sporen,  aus  denen  es  erwuchs,  h^it  der  Wind  aus  weiten  Fernen 
herbeigetr^igen. 

Wie  es  im  Eichen walde  keine  zwei  Eichenblätter  giebt,  welche 
bei  sorgfältigster  Prüfung  an  Gröfse,  Gestalt  und  Bau  völlig  gleich 
erscheinen,  so  giebt  es  auch  nicht  zwei  Pflanzen  derselben  Art, 
welche  bis  in  alle  Einzelheiten  mit  einander  übereinstimmen.  In 
diesem  oder  jenem  Punkte  weichen  selbst  die  Schwesterpflanzen, 
welche  aus  derselben  Samenkapsel  entstammen  und  neben  einander 
erwachsen  sind,  von  einander  ab.  Würden  die  Pfl^mzen  gänzlich 
von  einander  getrennt,  so  könnten  die  kleinen  Abweichungen  in 
den  Nachkommenreihen,  durch  Generationen  summiert,  zu  einer 
weitgehenden  Verschiedenheit  in  Bau  und  Bildung  führen.  Indem 
aber  die  Pflanzen  derselben  Art  in  ihrem  natürlichen  Verbreitungs- 
gebiet immer  wieder  durcheinander  gewürfelt  werden,  und  indem 
sich  so  bei  der  geschlechtlichen  Fortpflanzung  die  Eigenschaften 
der  Individuen  immer  und  immer  wieder  mischen,  bleibt  die  Pflanzen- 
art in  ihrem  Bestände  erhalten.  Wo  der  Wind  die  Verbreitung 
der  Samen  einer  Pflanzenart  übernimmt,  dort  tritt  er  also  auch  auf 
als  ein  Erhalter  der  Art;  er  führt  die  Individuen  aus  einem  Teil 
des  Verbreitungsgebietes  zum  andern  und  sorgt  so  für  die  zum 
Ausgleich  nötige  Vermischung.  Und  welches  Verbreitungsagens 
könnte  dafür  geeigneter  sein  als  gerade  der  Wind,  der  heute  in 
dieser,  morgen  in  jener  Richtung  weht  und  Kraft  genug  besitzt, 
um  Millionen  von  Sporen,  von  Samen  mit  Federkrone  oder  Haar- 
schopf oder  von  geflügelten  Früchten  gleichzeitig  durcheinander  zu 
wirbeln  und  über  weite  Strecken  davonzuführen.  Könnten  wir  diese 
Wirkung  des  Windes  im  Pflanzenleben  ausschalten,  indem  wir  ihn 
etwa  imtiier  in  der  gleichen  Richtung  blasen  liefsen,  und  hätten 
wir  Jahrtausende  Zeit,  den  Erfolg  des  Experimentes  abzuwarten, 
so  müfsten  wir  eine  völlige  Umwandlung  der  Pflanzendecke  unserer 
Erde  vor  sich  gehen  sehen. 

Das  Experiment,    zu   dem  menschliche   Macht  nicht  ausreicht, 


Nach  Sumatni. 


117 


hat  die  Natur  selbst  an  einigen  Stellen  unserer  Erdoberfläche  an- 
gestellt, die  Passate  und  Monsune  wehen  seit  Jahrtausenden  in  der 
gleichen  Richtung.  Sollte  das  auf  die  Ausgestaltung  der  Vegetation 
in  ihrem  Wirkungsgebiete  ohne  Einflufs  geblieben  sein?  Und  wenn 
nicht,  welche  Beziehungen  lassen  sich  erkennen  zwischen  der  Rich- 
tung der  Monsune  und  den  durch  den  Wind  verbreiteten  Pflanzen 
im  Monsungebiet?  Sind  etwa  aus  der  Arealbildung  verwandter 
Formen  Andeutungen  zu  gewinnen  über  die  Wanderungswege  und 
über  die  Entstehungsgeschichte  der  Arten? 

Das  alles  waren  Fragen,  die  mich  beschäftigten,  als  mir  die 
Reise  ins  Gebiet  der  ostindischen  Monsune  und  Passate  in  Aus- 
sicht stand,  und  der  Wunsch,  zu  der  Lösung  dieser  Fragen  bei- 
tragen zu  können,  war  es,  der  mich  veranlafste,  von  Java  aus  die 
beschwerlichen  Kreuz-  und  Querzüge  durch  das  grofse  Eiland  Su- 
matra zu  unternehmen,  in  dessen  nördlichem  Teile  Monsun  und 
Passat  um  die  Herrschaft  streiten.  Mir  lag  daran,  das  Verhalten 
einer  kleinen  Gruppe  nahe  verwandter  Farne,  die  alle  auf  die  Ver- 
breitung durch  den  Wind  angewiesen  sind,  an  den  verschiedensten 
Punkten  des  Monsungebietes  aus  eigener  Anschauung  kennen  zu 
lernen.  Sollte  das,  was  ich  auf  Singapore  und  in  Johore  gesehen, 
was  ich  in  West-  und  Middenjava  darüber  an  Beobachtungen  ge- 
sammelt, sich  zu  einem  einheitlichen  Ganzen  verbinden,  so  mufste 
ich  auch  an  verschiedenen  Punkten  Sumatras  die  Frage  genauer 
studieren.  So  war  also  für  mich  schon  vor  meiner  Ausreise  aus 
Europa  ein  Streifzug  durch  Sumatra  beschlossene  Sache,  wenn- 
schon ich  nicht  wufste,  wie  eine  solche  Reise  in  die  Wildnis  sich 
im  einzelnen  gestalten  würde. 

Die  langgestreckte  Insel  Sumatra  ist  ihrem  Flächenraum  nach 
wenig  kleiner  als  das  Deutsche  Reich.  Fast  der  ganzen  Länge 
nach  zieht  sich  der  südwestlichen  Küste  genähert  ein  bergiges 
Rückgrat  hin,  das  Barisangebirge,  dessen  Hochflächen  mit  einer 
Reihe  gewaltiger  Vulkankegel  besetzt  sind.  Im  Osten  nimmt  ein 
breiter  Saum  flachen  Landes,  gegen  den  Gebirgszug  hin  allmählich 
ansteigend,  den  Raum  vom  Fufs  der  Berge  bis  zu  der  Küste  des 
Meeres  ein.  Nur  im  nördlichen,  schmäleren  Teil  der  Insel  reicht 
das  Gebirgssystem  in  den  Atjeher  Bergen  und  in  dem  Bateik- 
gebirge  näher  an  die  Ostküste  heran,  nur  durch  einen  verhältnis- 
mäfsig  schmalen  Streifen  eines  flacheren  Küstenlandes  vom  Meere 
getrennt.  Der  Verteilung  von  Gebirge  und  Flachland  entspricht 
die   Entwickelung    der    Ströme.     Die    westlichen   Küsten   und    der 


j  j  p,  Quer  durcli  Sumatra. 

Nordosten  haben  wenig  entwickelte  Flufsläufe,  die  mit  starkem 
Gefälle  aus  dem  Gebirge  in  den  schmalen  Küstensaum  hinab- 
stürzen und  nach  kurzem  Laufe  das  Meer  erreichen.  Im  Osten 
der  südlichen  Hälfte  der  Insel  gestattet  dagegen  das  ausgedehnte 
Flachland  eine  mächtige  Entwickelung  des  Unterlaufes  der  Ströme. 
Der  mächtigste  dieser  Flüsse  ist  der  Musi,  welcher  vom  Barisan- 
gebirge in  zahlreichen  Quellflüssen  sein  Wasser  empfängt  und  in 
breitem,  vielgewundenem  Bette  das  Vorkmd  und  die  Ebene  durch- 
ziehend, mit  vielarmigem  Delta  in  die  Bangkastrafse  einmündet. 
Dieser  Strom  hat  von  altersher  in  seinem  Unterlauf  eine  Verkehrs- 
strafse  der  Bevölkerung  gebildet  und  zur  Entwickelung  der  Strom- 
schiffahrt bei  den  Eingebornen  die  Veranlassung  gegeben.  Am 
Anfange  des  Deltas  liegt  die  grofse  Stadt  Palembang  als  Handels- 
empore, welche  den  Verkehr  des  Binnenlandes  mit  der  Schiffahrt 
des  Meeres  schon  vor  Jahrhunderten  vermittelte,  bevor  noch  die 
Europäer  einen  Teil  des  Handels  an  sich  rissen.  Durch  das  Strom- 
gebiet zieht  sich  von  Ost  nach  West  mit  vielen  Krümmungen  eine 
alte  Handelsstrafse  der  Eingebornen  hin,  welche  von  Markt  zu  Markt 
bis  an  die  östlichen  Vorberge  des  Barisangebirges  hinaufsteigt  und 
zwischen  dem  Markt  Kepahiang  und  dem  Hafenplatz  Benkulen  an 
der  Südwestküste  der  Insel  selbst  die  Pafshöhe  des  Gebirges  über- 
windet, so  die  östliche  Küste  an  dem  verkehrsreichen  Inselmeer 
mit  dem  vom  Indischen  Ocean  bespülten  westlichen  Küstensaum 
verbindend. 

Auf  das  Vorhandensein  dieses  Verkehrsweges  hatte  ich  meinen 
Plan  zur  Durchquerung  der  gewaltigen  Insel  aufgebaut.  Von  Palem- 
bang aus,  zu  dem  durch  die  Mündungsarme  des  Flusses  selbst  noch 
gnifsere  Seeschiffe  gelangen  können,  wollte  ich  soweit  als  möglich 
stromauf  fahren  und  dann,  der  Strafse  folgend,  bei  Kepahiang  das 
Gebirge  überschreiten  und  nach  Benkulen  hinabsteigen.  Die  in 
den  holländischen  Kolonieen  nötige  Regierungserlaubnis  zum  Reisen 
auf  Sumatra  bekam  ich  mühelos  durch  die  liebenswürdige  Ver- 
mittelung  von  Professor  Treub.  Ihm  verdanke  ich  auch  eine  wirk- 
same Empfehlung  an  Herrn  Monod  de  Froideville,  den  Residenten 
von  Palembang,  unter  dessen  Regierung  das  ganze  Flachland  von 
der  Ostküste  an  bis  zu  dem  Kamm  des  Gebirges  im  Südwesten 
steht.  Die  Unsicherheit  darüber,  wie  sich  die  Reise  über  Land  im 
einzelnen  gestalten  würde,  liefs  es  mir  wünschenswert  erscheinen, 
dafs  ich  europäische  Reisegesellschaft  bekam,  und  es  gelang  mir 
auch,  den  Kunstmeder  Fleischer,  den  ich  in  Tjibodas  kennen  gelernt 


Reisegesellschaft.  j  I  q 

hatte,  und  einen  jungen  Belgier,  Herrn  Pynaert,  welcher  Studien 
über  tropische  Pflanzenkulturen  machen  wollte,  zur  Mitreise  zu  be- 
wegen. Als  Vierter  schlofs  sich  uns  derselbe  europäische  Ver- 
gnügungsreisende an,  der  schon  bei  der  Besteigung  des  Gede  mit 
von  der  Partie  gewesen  war.  Ich  war  wirklich  froh  darüber,  dafs 
ich  den  Weg  in  das  Ungewisse  nicht  allein  anzutreten  brauchte. 
Leider  hatte  ich  nicht  bedacht,  dafs  bei  einer  Reise,  bei  welcher 
die  Hauptschwierigkeit  in  der  Beschaffung  der  Reisegelegenheit 
und  der  Unterkunft  besteht,  ein  einzelner  Mann  viel  leichter  voran 
kommt,  als  wenn  deren  viere  zusammen  reisen.  Auch  insofern 
kann  die  Reisegesellschaft  für  den  Einzelnen  ein  Hemmnis  werden, 
als  ein  Unfall,  der  den  Einen  trifft,  alle  Andern  in  Mitleidenschaft 
ziehen  mufs.  Da  die  drei  Herren  in  der  Annahme,  dafs  auch  in 
Sumatra  überall  leicht  eingeborne  Arbeiter  zu  haben  seien,  keine 
besonderen  Diener  tiuf  die  Reise  mitnahmen,  so  hatte  zunächst 
mein  treuer  Mario  die  Arbeit  für  Alle  zu  übernehmen,  was  auf  die 
Dauer,  da  die  beabsichtigte  Anwerbung  von  Dienern  in  Palembang 
nicht  zustande  kam,  zu  Unzuträglichkeiten  und  Reisehemmnissen 
führen  mufste.  Zum  Glück  war  aber  der  Verband  der  Reise- 
genossen kein  so  fester,  dafs  wir  uns  nicht,  sobald  wir  die  Nach- 
teile des  gemeinsamen  Reisens  bemerkten  und  sobald  unsere  Inter- 
essen auseinandergingen,  hätten  in  Frieden  von  einander  trennen 
können,  um  die  Reise  in  getrennten  Gruppen  oder  einzeln  fort- 
zusetzen. 

Zur  Vervollständigung  meiner  Ausrüstung  war  ich  die  letzten 
Tage  vor  der  Abreise  nach  Batavia  übergesiedelt  und  wohnte  wie 
immer  bei  meinem  liebenswürdigen  Gastfreund  im  deutschen  General- 
konsulat. Meine  Reiseausrüstung  war  soweit  als  thunlich  in  den 
aus  Petroleumtins  hergerichteten  Blechkästen  untergebracht,  ein 
handlicher  Blechkoffer  enthielt  meine  Kleider,  unter  denen  ciuch 
der  schwarze  Anzug  für  die  Besuche  bei  den  holländischen  Beamten 
nicht  fehlen  durfte.  Das  Feldbett  bildete  ein  besonderes  Packet, 
ebenso  die  gemeinsame  Medizinkiste,  die  von  Herrn  Fleischer  mit 
allen  m()glichen  Pillen  und  Mixturen  angefüllt  war  und  auf  meinen 
Vorschlag  auch  ein  wenig  VerbcUidzeug  enthielt,  das  zum  Glück 
nicht  zur  Verwendung  kam.  Am  4.  November  war  alles  zur  Ab- 
fahrt bereit,  und  Sonntag  den  5.  in  der  Morgenfrühe  begleitete 
mich  der  Herr  von  Syburg  nach  Tandjong  Priok,  dem  Hafen  von 
Batavia,  wo  die  „Van  Diemen",  ein  Dampfschiff  der  Koninglijke 
Paketvaart  Maatschappij ,   zur  Abfahrt  nach  Palembang  bereit  lag. 


l  20  Quer  duich   Sumatra. 

Auch  die  übrigen  drei  Herren  waren  zur  Stelle,  und  Mario 
hatte  den  umfangreichen  barang-barang  (das  Gepäck)  für  uns  alle 
bereits  an  Bord  gebracht. 

Die  Fahrt  durch  die  Javasee  nach  Norden  verlief  ruhig  und 
ohne  Zwischenfall.  Am  Montag  fuhren  wir  mit  nordwestlichem 
Kurs  in  die  Bankastrafse  ein  und  schon  gegen  Mittag  dieses  Tages 
bog  das  Schiff  gegen  Südwesten  hin  in  einen  der  breiten  Arme 
der  Flufsmündung  des  Musi  ein.  Fast  wie  ein  Meeresarm  dehnt 
sich  die  gelbe  Wasserfläche  zu  beiden  Seiten  des  ruhig  dahin- 
gleitenden Schiffes.  Auf  der  Oberfläche  schwimmen  hin  und  wieder 
allerlei  Baumfrüchte,  besonders  häufig  die  kantigen  Früchte  der 
Nipapalme.  Näher  am  Ufer  sieht  man  zahlreiche,  freudig -grüne, 
sammetartig  schimmernde  Blattrosetten  von  der  Gröfse  eines  Kohl- 
kopfes auf  dem  Wasser  schaukeln  (Pistia  stratiotes).  Auch  Baum- 
stämme, grofse  Palm-  und  Pisangblätter  führt  der  Strom  mit  ins 
Meer  hinab.  Die  beiden  Ufer  sind  mit  dichter  Strauchvegetation 
bedeckt.  Es  sind  charakteristische  Strandpflanzen,  MangToven,  welche 
hier  in  dem  Schlickboden  die  günstigsten  Bedingungen  für  ihr  Ge- 
deihen finden.  Sie  stehen  meist  auf  stelzenartig  gespreizten  Luft- 
wurzeln im  Schlamme.  Bei  dem  niedern  Wasserstande  während  der 
Ebbezeit  liegen  die  Stelzwurzeln  frei,  zur  Zeit  der  Flut  sind  sie 
vom  Wasser  bedeckt,  so  dcifs  die  Stämme  der  tiefstehenden  Sträucher 
und  Bäume  direkt  aus  dem  Wasser  aufragen.  Hinter  dem  Ufer- 
gebüsch erheben  sich  Bäume  von  gröfserer  Stammhöhe;  ein  eigent- 
licher Hochwald  ist  aber  nicht  vorhanden.  Wenn  das  Meer  zur 
Zeit  der  Flut  das  Wasser  zurückstaut,  so  wird  der  Boden  weit  ins 
Land  hinein  überschwemmt.  Hin  und  her  tritt  unter  den  Strand- 
piLmzen  auf  gröfsere  Strecken  eine  niedere  Palme  besonders  her- 
vor, eben  die  Nipapalme,  deren  Früchte  so  zahlreich  durch  das 
Wasser  von  Ufer  zu  Ufer  geführt  werden. 

Von  Bewohnern  des  Landes  ist  wenig  zu  sehen:  gelegentlich 
unterbrechen  ganz  vereinzelte  Boote  und  einige  auf  Pfählen  am 
Strande  erbaute,  zwischen  den  Mangroven  halb  versteckte  Atap- 
hütten  die  Einförmigkeit  des  Buschwaldes,  der  die  Ufer  umsäumt. 
Am  Nachmittag  gegen  5  Uhr  näherten  wir  uns  der  Einmündung 
eines  kleinen  Seitenflusses,  des  Peladju,  und  der  cm  der  Flufs- 
mündung liegenden  Ortschaft  gleichen  N^miens.  Dieser  Ort  hat 
in  neuerer  Zeit  eine  gröfsere  Bedeutung  gewonnen.  Hier  hat  näm- 
lich die  Petroleum-Gesellschaft  Muarah-Enim  eine  kleine  Europäer- 
stadt  mit  grofsen,   luftigen  Wohngebäuden  und  Bureaus  entstehen 


Ankunft  in  Palembnng,  I  2  i 

lassen,  Petroleumtiinks  gebaut  und  Hafenanlagen  gemacht.  Die 
Seele  des  Unternehmens  ist  der  holländische  Ingenieur  Ijzerman, 
der  in  Holländisch-Indien  durch  geniale  Entwürfe  sowohl,  als  durch 
energ^ische  Mitarbeit  so  vielfach  beigetragen  hat  zur  Erschliefsung- 
der  Schätze  des  Landes  mit  Hilfe  der  modernen  Technik,  und  der 
auch  in  der  holländischen  Litteratur  durch  seine  interessanten  Reise- 
beschreibungen und  Schilderungen  einen  wohlverdienten  Ruf  besitzt. 

Ich  hatte  Herrn  Ijzerman  gelegentlich  bei  Professor  Treub  in 
Buitenzorg  kennen  gelernt  und  wufste,  dafs  er  sich  gegenwärtig  in 
Peladju  aufhielt  und  bereit  sein  würde,  mir  über  die  Gelegenheit 
zur  Reise  ins  BinnenUmd  seinen  Rat  zu  geben.  So  war  es  mir 
ganz  erwünscht,  dafs  die  „Van  Diemen",  w^elche  allerlei  Maschinen- 
teile und  Baumaterialien  für  die  Petroleum -Gesellschaft  geladen 
hatte,  an  dem  Hafenbolwerk  in  Peladju  anlegte.  Herr  Ijzerman, 
der  die  Ankunft  des  Schiffes  am  Ufer  erwartet  hatte,  kam  so- 
gleich an  Bord  und  teilte  mir  mit,  dafs  am  Mittwoch  ein  kleiner 
malaiischer  Plufsdampfer  stromauf  fahren  werde,  und  dafs  wir  alle 
vier  auf  diesem  Schiff  die  Reise  machen  könnten.  Wir  hatten  also 
für  Palembang,  da  die  Abgangszeit  des  Flufsdampfers  auf  den  Nach- 
mittag 5  Uhr  festgesetzt  war,  anderthalb  Tage  Zeit. 

Zunächst  aber  waren  wir  ja  noch  in  Peladju  und  nicht  in  Palem- 
bang, und  die  Übersiedelung  dahin  ging  nicht  ganz  ohne  Trubel 
ab.  Wir  wurden  nämlich  von  der  „Van  Diemen"  aus  in  Peladju 
£iuf  ein  kleines  Motorboot  gebracht;  unser  Gepäck  sollte  in  einer 
angehängten  Praue  mitbefördert  werden.  Da  aufser  uns  noch 
andere  Passagiere,  besonders  iiuch  eingeborne  Deck-  und  Zwischen- 
deckreisende die  Fahrt  mitmachten,  so  waren  Boot  und  Praue  bald 
gefüllt,  während  noch  die  Hälfte  unseres  Gepäcks  an  Bord  war. 
Ich  konnte  gerade  noch  im  letzten  Moment  dem  Mario  zurufen,  er 
solle  an  Bord  bleiben  und  für  das  zurückgebliebene  Gepäck  sorgen, 
so  ging  auch  schon  die  Fahrt  los. 

Da  die  Dunkelheit  allmählich  hereinbrach,  so  konnten  wir 
nicht  mehr  viel  von  der  Gegend  erkennen.  Etwa  um  7  Uhr,  also 
in  völliger  Dunkelheit,  legte  das  kleine  Boot  an  einer  kurzen 
Landungsbrücke  fest.  Ich  bat  die  drei  Herren,  welche  mit  mir 
reisten,  an  der  Landungsstelle  zurückzubleiben  und  das  Ausladen 
unserer  Gepäckstücke  zu  beaufsichtigen.  Ich  selber  fuhr  mit  dem 
einzigen  in  der  Nähe  vorhandenen  Sado  nach  dem  Hotel  Nieuw- 
kerk,  welches  mir  von  Herrn  Ijzerman  empfohlen  worden  war,  um 
Leute   zu   holen,    die   das  Gepäck   unter   Dach   und  Fach   brächten. 


122 


Oucr  durcli   Sumatra. 


Zunächst  wurde  mir  in  dem  Hotel,  dem  einzigen  des  Platzes,  er- 
klärt, dafs  alle  Zimmer  vergeben  seien,  und  dafs  an  eine  Unter- 
bringung von  vier  Herren  gar  nicht  zu  denken  sei.  Höchstens  ein 
Zimmer  mit  einem  Bett  sei  frei  zu  machen,  da  der  Herr,  welcher 
es  bisher  bewohnte,  am  Abend  jiusziehen  wolle.  Nachdem  ich 
lange  genug  mit  dem  mtilaiischen  Mtmdur  resultatlos  verhandelt 
hatte,  suchte  ich  mir  den  Hotelbesitzer,  Herrn  Nieuwkerk  auf,  einen 
würdigen,  iilten  Herrn  mit  schneeweifsem  Haar,  der  schon  ein 
Menschenalter  hindurch  in  diesem  ungesunden  Lande  den  Unbilden 
des  Klimas  standhält.  Ich  sprach  ihm  von  der  Empfehlung  des 
Herrn  Ijzerman  und  setzte  ihm  auseinander,  dafs  wir  nichts  weiter 
gebrauchten,  als  einen  gedeckten  Raum,  in  dem  wir  unsere  eigenen 
Feldbetten  aufschlagen  könnten.  Das  veränderte  dann  die  Scene. 
Wir  wurden  in  Gnaden  angenommen.  Nun  aber  hatte  ich  die 
gröfste  Mühe,  jemand  zu  bewegen,  sich  unseres  Gepäcks  anzu- 
nehmen. Endlich  hatte  ich  einen  Mann  erwischt,  der  sich  erbot, 
die  Sachen  mit  einer  Praue  zu  Wasser  ans  Hotel  zu  bringen.  Ich 
setzte  mich  also  wieder  in  den  Wagen,  um  zu  dem  Landungsplatz 
zurückzufahren.  Unterwegs  kamen  mir  aber  schon  meine  drei  Reise- 
gefährten mit  einer  Kulikarawane  entgegen.  Zum  Glück  hatten 
sich  nach  und  nach  einige  Arbeiter  an  der  Landungsstelle  ein- 
gefunden, so  dafs  wir  jetzt  in  kurzer  Zeit  alle  Gepäckstücke,  welche 
mitgekommen  waren,  unter  Dach  und  Fach  hatten. 

Wir  hatten  zwei  Räume  in  dem  Hotel  zur  Verfügung,  das 
eben  leer  gewordene  Zimmer  mit  einem  Bett  und  einei>  vertmda- 
artigen  Vorraum,  der  durch  Segeltuch  an  den  Seiten  und  vorne 
dicht  gemacht  worden  war.  Herr  Fleischer  und  ich  nahmen  von 
dem  Zimmer  Besitz,  während  die  beiden  andern  Herren  in  dem 
luftigen  Vorraum  ihre  Wohnung  aufschlugen.  In  wenigen  Minuten 
waren  die  nötigen  drei  Feldbetten  aufgestellt,  und  wir  konnten  nun 
endlich  in  Ruhe  zum  Abendessen  die  letzten  Plätze  an  der  langen 
Hoteltafel  einnehmen. 

Die  Tischgesellschaft  war  sehr  bunt  zusammengesetzt:  In- 
genieure und  Bauaufsichtsbeamte  der  Petroleum-Gesellschaft,  Kauf- 
leute, Gold-  und  Petroleumsucher  nahmen  hier  vorübergehend  ein 
Absteigequartier.  Mein  Tischnachbar  war  ein  deutscher  Lands- 
mann aus  Baden,  der  ins  Binnenland  reisen  wollte,  um  zu  er- 
forschen, ob  dort  Ländereien  für  Kautschukplantagen  zu  finden 
und  zu  erwerben  seien.  Er  hatte  sich  schon  länger  mit  den  ein- 
schlägigen   Fragen     beschäftigt,    und     es    war    mir    deshalb    sehr 


Das  malaiische  Vcncdij^. 


123 


Eine  Kanahtrafse  in  Palembang. 


interessant,  nach  Tisch  noch  ein  Stündchen  mit  ihm  über  Gewin- 
nung und  Handel  von  Kautschuk  und  Guttapercha  zu  phiudern. 
Inzwischen  war  Miirio  mit  unserm  übrigen  Reisegepäck  in  das 
Hotel  gekommen,  nur  mein  Blechkoffer  und  eine  Konservenkiste 
fehlten,  sie  hatten  bei  der  zweiten,  überstürzt  eiligen  Abfahrt  des 
kleinen  Motorbootes  noch  an  Bord  der  „Van  Diemen"  zurückbleiben 
müssen.  Da  ich  Marios  Umsicht  vertraute,  so  beunruhigte  mich 
das  Fehlen  der  beiden  Stücke  nicht  weiter,  ich  schlief  die  Nacht 
sehr  ruhig  und  angenehm  zum  ersten  Mal  in  meinem  Feldbett. 

Am  Dienstag  Morgen  gings  früh  mit  der  Sonne  heraus.  Erst 
jetzt  im  Tageslicht  konnte  ich  die  verzwickte  Bauart  unseres  Hotels 
verstehen.  Das  ganze  Hotel  besteht  aus  einzelnen  Piivillons  mit 
je  vier  bis  sechs  Zimmern.  Alles  steht  auf  hohen  Pfählen.  Die 
Verbindung  ist  durch  Taufbrücken  hergestellt.  Zur  Flutzeit  steht 
der  gröfsere  Teil  des  Gebäudes  direkt  im  Weisser,  bei  der  Ebbe 
tritt  das  Wasser  ganz   zurück,  so   dafs   selbst  in  dem  Kanal  oder 


J24  Qiicr  (lurcli  Sumatra. 

P'lufsarm  hinter  dem  Hotel  nur  eine  schmiile  Wasserrinne  in  einem 
breiten  Schlammbett  übrig  bleibt.  Am  Weisser  rückwärts  gegen- 
über dem  Hotel  stehen  die  Ataphäuser  der  Eingebornen,  alle  iiuf 
hohen  Pfählen.  Zu  dem  Wasser  führen  Treppen  hinab,  an  denen 
die  Kähne  und  Prauen  anlegen  und  von  denen  aus  die  Familien- 
mitglieder ihr  Bad  im  Flufs  nehmen,  die  Frauen  Geschirr  und 
Wäsche  spülen.  Diese  Kanäle  und  Flufsiirme  ziehen  sich  zusammen- 
hängend wie  ein  Strafsennetz  durch  die  ganze  grofse  Stadt  hin. 
Bei  mittlerem  und  hohem  Wasserstande  entwickelt  sich  nvd  allen 
diesen  unzähligen  Wasserläufen  ein  reges  Getriebe.  Gemüse-  und 
Fruchthändler  und  Kaufleute  aller  Art  kommen  mit  ihren  Prauen 
oder  mit  den  gedeckten  Kähnen  an  die  Fläuser  und  bieten  ihre 
Waren  an.  Boote,  welche  Personen  befördern,  schiefsen  her  und 
hin.  Man  gewinnt  den  Eindruck,  als  ob  nur  das  Wasser  das  Leben 
imd  den  Verkehr  der  Stadtbewohner  ermöglicht.  Palembang  ist 
das  malaiische  Venedig. 

Wie  in  Venedig,  so  liegen  auch  in  Palembang  die  öffentlichen 
Gebäude,  die  Post,  die  Festung,  das  Gesellschaftsgebäude  der  So- 
cietät,  das  Palais  des  Residenten  mit  den  dazugehörigen  Bureaus 
auf  einer  inselartigen  Erhebung,  deren  Fläche  über  dem  Hoch- 
wasserspiegel gelegen  ist.  Die  eigentliche  Stadt  aber  ist  auf 
Pfählen  im  Sumpf  erbaut.  Die  Häuser  der  Eingebornen  kehren 
ihre  Vorderseite  dem  Wasser  zu,  sie  liegen  dicht  gedrängt  zu 
beiden  Seiten  des  breiten  Musistromes  und  an  den  Kanälen  und 
Flufsarmen,  welche  das  niedere  Sumpfland  durchziehen.  Zum  Ver- 
kehr zur  Zeit  des  niedern  Wasserstandes  dienen  einzelne  Strafsen- 
züge,  welche  die  Kcmäle  auf  Brücken  überschreiten.  Das  Hotel 
liegt  mit  der  Rückseite  an  einem  Kanal,  die  Vorderseite  ist  dem 
Wiesenplan  zugekehrt,  an  dessen  anderer  Seite  das  Fort  liegt.  Der 
feste  Grund  vor  dem  Hotel  ist  gartenartig  angelegt.  Blumenbeete 
giebts  allerdings  nicht,  der  Boden  ist  fast  ganz  kahl;  das  hoch- 
steigende Wasser  überschwemmt  ihn  dann  und  wann  und  verhindert 
die  Entwickelung  von  Gras  und  Kraut;  es  ist  also  nur  ein  Baum- 
garten, der  durch  hölzerne  Lauf  brücken  in  einzelne  Quadrate  ge- 
teilt ist.  An  den  Bäumen  wachsen  hier,  wie  iiuch  sonst  in  der 
Stadt  und  ihrer  Umgebung,  reichlich  epiphy tische  Farne,  unter 
denen  ich  zu  meiner  Freude  auch  einige  Niphobolusarten  entdeckte, 
Vertreter  derjenigen  Gruppe,  auf  deren  Verbreitung  über  die  grofse 
Insel  ich  mein  Augenmerk  ganz  besonders  zu  richten  hatte. 

Mario,    der    schon    am    frühen    Morgen    tiusgezogen    war,    traf 


Der  Transport- Annclimcr.  I  2 '^ 

noch  am  Vormittag  mit  den  vermifsten  Gepäckstücken  ein.  Mir 
blieb  nun  für  diesen  Tag  noch  die  Aufgabe,  die  Reisegelegenheit 
für  uns  zu  gewinnen,  d.  h.  Plätze  auf  dem  Flufsdampfer  zu  belegen 
und  für  die  anschliefsende  Überlandreise  Wagen  und  Karren  zu 
mieten.  Der  letztere  Teil  dieser  Aufgabe  war  ohne  grofse  Mühe 
zu  erledigen.  Der  Resident,  Herr  Monod  de  Froideville,  mit  dem 
ich  bei  meinem  Besuche  von  dieser  Angelegenheit  sprach,  über- 
nahm es  in  liebenswürdigster  Weise,  selbst  mit  dem  Annehmer  zu 
verhandeln.  Die  Annehmer,  deren  es  in  jeder  Residentschaft  giebt, 
sind  privilegierte  Pferdehalter,  etwa  wie  ehemals  bei  uns  die  Post- 
halter. Sie  müssen  die  Reisegelegenheit  für  die  Beamten  des  Gou- 
vernements immer  bereithalten  und  können  auch  Privatpersonen 
gegen  Bezahlung  befördern.  Der  Herr  Resident  verabredete  also 
mit  diesem  malaiischen  Posthalter,  dafs  er  uns  aus  seinen  Filialen 
im  Binnenlande  die  nötige  i\nzahl  von  Wagen  und  Karren  stellen 
sollte,  die  Reiseroute  von  Muara  Enim  bis  Kepahiang,  die  Tages- 
touren wurden  besprochen  und  der  Preis  festgesetzt.  Ich  hatte 
dann  nur  noch  nach  Landessitte  die  Hälfte  des  bedungenen  Preises 
im  Voraus  zu  bezahlen  und  konnte  schon  am  Mittag  den  Reise- 
genossen die  frohe  Mitteilung  machen,  dafs  dasjenige,  wovon  ich 
die  gröfsten  Schwierigkeiten  erwartet  hatte,  dank  der  Liebens- 
würdigkeit des  Herrn  Residenten  glatt  erledigt  sei. 

Weniger  leicht  gelang  es  mir,  die  Plätze  für  die  Schififsreise 
zu  belegen.  Ich  versuchte,  den  Annehmer,  der  auch  der  Besitzer 
des  Schiffes  ist,  in  seinem  Bureau  zu  treffen.  Er  war  nicht  an- 
wesend, und  um  seiner  habhaft  zu  werden,  liefs  ich  meine  Karte 
und  Hoteladresse  dort  und  begab  mich  zur  Reistafel  ins  Hotel. 
Um  4  Uhr,  nach  dem  Bade,  machte  ich  mich  wieder  auf  den  Weg, 
um  den  Annehmer  zu  treffen.  Er  war  wieder  nicht  zu  Hause,  und 
als  ich  ins  Hotel  zurückkehrte,  hörte  ich,  dafs  er  inzwischen  da- 
gewesen sei.  Meine  Reisegefährten  hatten  aber  die  Wichtigkeit 
und  Bedeutung  dieses  Mannes,  der  Dampfschiffe  besitzt  und  in 
jeder  gröfseren  Stadt  des  Bezirks  seine  Agenten  und  seine  Pferde 
hat,  nicht  erkannt.  Sie  hatten  ihn  wie  einen  gewöhnlichen  Kuli 
behandelt  und  ihm  gesagt,  er  solle  in  einer  halben  Stunde  wieder- 
kommen. Wenn  ich  auch  wohl  nicht  erwarten  durfte,  dafs  der 
Mann  daraufhin  noch  einmal  kommen  werde,  so  mufste  ich  nun 
doch  im  Hotel  bleiben,  und  weitere  Unternehmungen  bis  zum 
nächsten  Morgen  verschieben. 

Am  Mittwoch  früh  versuchte  ich  noch  zweimal   d(Mi   1  Fadji  An- 


J26  Quer   durch   Sumatra. 

nehmer  zu  treffen,  aber  ohne  Erfolg.  Kurz  entschlossen  setzte  ich 
mich  deshalb  y.,Q  Uhr  in  das  kleine  Motorboot,  welches  regelmäfsige 
Fahrten  zwischen  Palembang  und  Peladju  macht,  und  fuhr  zu  dem 
Herrn  Ijzerman.  Zu  meinem  Glück  war  gerade  der  chinesische 
Geschäftsführer  des  Annehmer  in  Peladju  anwesend,  mit  dem  so- 
gleich an  Ort  und  Stelle  alles  abgemacht  werden  konnte.  Ich  hatte 
dann  vor  der  Rückfahrt  nach  Palembang  noch  Gelegenheit,  mich  in 
der  neuentstandenen  Stadt  der  Petroleum-Matschappij  umzusehen. 
Die  Wohnungen  der  Europäer  liegen  alle  in  Gärten  an  einer  breiten 
Strafse,  der  Ijzermanstrafse,  welche  am  Abend  elektrisch  erleuchtet 
ist.  Alle  Häuser  sind  in  dem  gleichen  Villenstil  auf  Pfählen  erbaut, 
geräumig  und  sauber  und  im  Innern  mit  allem  Komfort  ausgestattet. 
Ein  Arzt  wohnt  ständig  im  Ort,  ein  Krankenhaus  war  im  Bau  be- 
griffen. Vor  dem  Ort  liegen  die  grofsen  Petroleumtanks,  welche 
aus  Eisenblech  hergestellt  sind  und  etwa  das  Aussehen  haben,  wie 
die  Gasometer  einer  europäischen  Gasanstalt.  Das  Petroleum  wird 
von  dem  Fundort  Muara  Enim  aus,  welcher  etwa  i8o  Kilometer 
weiter  landeinwärts  liegt,  in  Eisenröhren  nach  Peladju  geleitet,  von 
wo  es  aus  den  Tanks  direkt  auf  die  Seeschiffe  verladen  werden  kann. 

Als  ich  nach  Palembang  zurückgekehrt  war,  besuchte  ich  zu- 
nächst die  „AI  Norie",  das  Dampf  boot,  welches  uns  stromauf  bringen 
sollte,  begrüfste  den  Kapitän  oder  richtiger  Obermaschinisten,  der 
nach  gesetzlichen  Bestimmungen  immer  ein  Europäer  sein  mufs,  und 
seih  mir  die  Fahrgelegenheit  etwas  näher  an.  Aufser  uns  vieren 
waren  noch  zwei  weitere  Passagiere  der  ersten  Klasse  angemeldet. 
Da  aber  das  Schiff  sechs  Kabinen  besafs,  so  konnten  wir  trotzdem 
alle  ganz  gut  unterkommen.  Der  Kapitän  sagte,  dafs  er  uns 
spätestens  um  y^S  Uhr  an  Bord  erwarte.  So  hatte  ich  noch  Zeit 
genug,  die  Gefährten  zu  benachrichten  und  zu  packen.  Das  Gepäck 
wurde  dann  wieder  der  Obhut  des  Mario  anvertraut,  der  es  mittelst 
einer  Praue  vom  Hotel  weg  zum  Schiff  brachte.  Wir  übrigen 
machten  uns  mit  Sados  auf  den  Weg  zur  AI  Norie,  die  uns  für  die 
nächsten   drei  Tage    eine   ganz    komfortabale  Unterkunft  gewährte. 

Das  Schiff  ist  ein  Raddampfer,  die  kleine  Maschine  wurde  mit 
Knüppelholz  geheizt,  von  dem  ein  ganzer  Vorrat  auf  dem  Verdeck 
und  neben  dem  Heizraum  mittschiffs  aufgestapelt  war.  Aufser  dem 
eigentlichen  Verdeck  ist  ein  Oberdeck  vorhanden,  welches  durch 
ein  Dach  aus  Piilmenblättem  gegen  Sonne  und  Regen  geschützt 
ist  und  auch  seitlich  durch  Vorhänge  von  Segeltuch  abgeschlossen 
werden  kann. 


Der  Flufsdampfer. 


12' 


Der  von  der  ]Maschme  aus  nach  rückwärts  gelegene  Teil  des 
Schiffes  ist  für  die  eingebornen  Passagiere  bestimmt.  Dort  herrschte 
ein  buntes  Gedränge  von  Männern,  Frauen  und  Kindern.  Auch 
einige  Soldaten  waren  darunter.  Der  vordere  Teil  des  Schiffes  war 
fast  ganz  für  uns  Passagiere  der  ersten  Klasse  reserviert.  Vier 
Kabinen  sind  auf  dem  Hauptdeck  vorhanden,  zwei  weitere,  nebst 
der  für  den  europäischen  Kapitän  bestimmten,  auf  dem  oberen  Deck. 
Daneben  bleibt  oben  noch  ein  freier  Raum,  das  sogenannte  Prome- 
nadendeck; derselbe  wird  von  dem  in  der  Mitte  stehenden  Tisch 
und  den  herumstehenden  Sitzgelegenheiten  so  ziemlich  ausgefüllt. 
Sehr  angenehm  empfanden  wir  es,  dafs  in  der  Schiffsmitte  neben 
der  Maschine  eine  kleine  Badekammer  vorhanden  war.  Die  Kom- 
mandobrücke mit  dem  Steuerruder  befindet  sich  ganz  vorne  im 
Schiff  auf  dem  Oberdeck.  Damit  der  Steuermann  sehen  kann,  wo- 
hin das  Schiff  geht,  ist  oben  am  Dach  eine  Stange  in  der  Ver- 
längerung der  Längsachse  des  Schiffes  ausgesteckt,  von  deren  Spitze 
ein  Knüppel  herabhängt. 

Zur  festgesetzten  Zeit,  um  5  Uhr,  setzte  sich  das  Schiff  strom- 
auf in  Bewegung.  Die  Führung  des  Schiffes  liegt  ganz  in  den 
Händen  zweier  malaiischer  Manduren,  die  sich  von  Wache  zu  \Vache 


128  Q"*^'''  "liii"''!!  Sumatra. 

ablösen.  Ein  malaiischer  Matrose  steht  am  Ruder.  Der  Mandur 
steht  ernst  und  vornehm  daneben  und  giebt  durch  ein  kurzes 
Kommandowort  oder  durch  eine  kaum  merkliche  Handbewegung 
die  Anweisung  für  die  auszuführende  Bewegung.  Das  Steuern 
des  kleinen  Fahrzeugs  erfordert  deshalb  besondere  Aufmerksam- 
keit, weil  sich  in  dem  Flufsbett  häufig  Sandbänke  bilden,  die  um- 
gangen werden  müssen,  und  weil  man  dem  schweren  Treibholz  aus- 
weichen mufs. 

Wir  fuhren  langsam  den  breiten  Strom  hinauf.  Zu  beiden 
wSeiten  der  weiten  Wasserfläche  liegen  die  schmucken  Häuser  der 
Malaien  und  Chinesen.  Toko  (chinesisches  Kaufhaus)  reiht  sich 
an  Toko,  Einbäume  und  gedeckte  Boote,  die  malaiischen  Gondeln, 
vermitteln  den  Verkehr.  Hochbeladene  Frauen  und  Fischerboote 
gleiten  langsam  vorüber.  In  der  Nähe  der  Ufer  baden  Kinder 
und  Erwachsene.  Von  Zeit  zu  Zeit  kommen  wir  an  den  Einmün- 
dungen von  Flufsarmen  und  Seitenkanälen  vorbei,  man  sieht  dann 
weit  ins  Land  hinein  dieselbe  Scenerie.  Alle  Häuser  öffnen  sich 
nach  der  Wasserseite  hin.  Die  braunen  und  gelben  Bewohner 
stehen  vor  den  Häusern  oder  in  ihren  Booten  und  sehen  unser 
Schiff  vorüberfahren.  Allmählich  bricht  die  Dämmerung  herein, 
nach  einstündiger  Fahrt  sehen  wir  die  letzten  einzelnen  Häuser 
der  grofsen  Stadt,  im  Abenddunkel  blitzen  die  Lichter  aus  den 
Wohnungen  herüber.  Dimn  folgt  auf  beiden  Ufern  dunkler  Busch- 
wald. 

Auf  unserm  Schiffe  brannten  längst  die  Lichter,  als  ich  mich 
endlich  von  dem  schönen  Bilde  losrifs,  welches  zeitweilig  durch 
die  vor  uns  untergehende  Sonne  mit  besonderem  Glänze  verschönt 
war  und  welches  neuen  Reiz  gewann,  als  die  Schatten  der  Däm- 
merung sich  über  die  Ufer  herabsenkten  und  als  die  letzten  Licht- 
reflexe auf  den  kurzen  Wellen  des  gewaltigen  Stromes  zitterten. 
Über  dem  Tisch  auf  unserm  Oberdeck  war  eine  Hängelampe  an- 
gezündet worden.  Nach  vorne  hin  wurde  der  Raum  durch  eine 
Segelleinwand  gegen  den  Luftzug  abgesperrt,  so  konnten  wir  uns 
behaglich  um  das  Licht  versammeln.  Die  beiden  Europäer,  welche 
aufser  meinen  Reisegenossen  mit  mir  als  Passagiere  der  ersten 
Klasse  die  Stromfahrt  mitmachten,  waren  zwei  holländische  Offi- 
ziere, die  sich  als  sehr  angenehme  Gesellschafter  erwiesen.  Der 
eine  derselben,  Oberst  Christan,  der  Höchstkommandierende  der 
Residentschaft,  befand  sich  auf  einer  Inspektionsreise,  um  die  ein- 
zelnen kleinen,  über  das   weite   Land  zerstreuten  MiUtärlager   der 


Die  Falirtgetiosseti.  t2Q 

Kolonialarmee  zu  revidieren.  Der  zweite,  Kapitän  Nolthenius,  ging 
im  Auftrage  des  Bureaus  für  die  Landesvermessung  zu  Batavia 
hinaus,  um  die  Lage  eines  neu  angelegten  Fixpunktes  auf  einem 
Gipfel  des  Gumehgebirges  geometrisch  zu  bestimmen.  Ich  ver- 
danke den  Herren,  welche  das  Land,  das  ich  durchziehen  wollte, 
zum  Teil  aus  langjähriger  Erfahrung  kannten,  manche  wertvolle 
Aufklärung  und  manchen  guten  Rat.  Sehr  wichtig  war  es  mir, 
von  ihnen  zu  hören,  dafs  ich  viel  leichter  den  Urwald  erreichen 
könne  und  viel  interessanteres  Terrain  durchreisen  werde,  wenn 
ich,  statt  der  Marktstrafse  über  Tebing  Tinggi  zu  folgen,  von  Lahat 
aus  in  südlicher  Richtung  an  dem  Lematangflusse  stromaufwärts 
gehe  bis  Bandar  und  von  dort  in  nordwestlicher  Richtung  an  dem 
Fufs  des  gewaltigen  Vulkans  Dempo  vorüber  an  den  Musi  zurück- 
kehre, um  das  in  seinem  Oberlauf  gelegene  Kepahiang  zu  er- 
reichen. Da  die  Herren  mir  versprachen,  bei  dem  Agenten  des 
Annehmers  diese  Änderung  der  Reiseroute  trotz  des  abgeschlossenen 
Vertrages  durchzusetzen,  so  war  ich  schnell  entschlossen,  dem  Rate 
der  Kundigen  zu  folgen.  Wir  mufsten  auf  dem  neuen  Wege  an 
dem  Gumehgebirge  vorbeikommen,  auf  dessen  höchstem  Gipfel, 
dem  Bukit  besar,  der  Kapitän  Nolthenius  einige  Tage  lang  mit 
Vermessungsarbeiten  zu  thun  hatte,  und  der  Kapitän  lud  uns  schon 
jetzt  ein,  ihn  dort  oben  zu  besuchen.  Die  Aussicht,  diesen  vom 
Fufs  bis  zum  Gipfel  mit  Urwald  bedeckten  Berg  auf  den  für  den 
Kapitän  und  für  den  Transport  seines  Universalinstrumentes  her- 
gerichteten Pfaden  ohne  grofse  Mühe  besteigen  zu  können,  war 
für  mich  besonders  verlockend  und  ein  Hauptgrund  zur  Änderung 
der  ursprünglichen  Reiseroute. 

Um  8  Uhr  wurde  auf  unserm  Schiff  zu  Abend  gespeist.  Frisches 
Fleisch  und  Getränk  auf  Eis  war  zur  Genüge  vorhanden.  Es  ist 
lächerlich,  wie  bequem  das  Reisen  selbst  hier  in  dieser  kultur- 
fernen Gegend  gemacht  wird.  Nach  Tisch  wurde  die  übliche  Cigarre 
geraucht  und  in  der  Abendkühle  behaglich  geplaudert.  Gegen  1 1  Uhr 
zog  ich  mich  zu  angenehmer  Ruhe  in  meine  Kcibine  zurück,  die 
etwa  die  Gröfse  der  Kabinen  in  einem  Eisenbahnschlafwagen  hatte. 

Die  Landschaft,  welche  die  Morgensonne  des  nächsten  Tages 
um  uns  beleuchtete,  war  wenig  verändert.  Die  Flufsufer  schienen 
etwas  näher  an  einander  gerückt  als  am  Tage  vorher.  vSie  waren 
stellenweise  mit  einem  schmalen  Saum  von  Röhricht  bestanden, 
dahinter  stieg  das  Land  einige  Meter  hoch  über  dem  Wasserspiegel 
empor,  so  dafs  hier  der  Boden  dem  Einflufs  der  Gezeiten  des  Meeres 

(t  icsc  n  lia  }^oii ,  J.iv.i  iinil  Sumatra.  9 


no 


Oucr  durch  Siinialfa. 


entzogen  ist.  Die  Vegetation  des  Uferrandes  wird  von  Waldbäumen 
gebildet  oder  von  Bambusgebüschen.  Auch  Palmenhaine  und  Kapok- 
pflanzungen werden  sichtbar,  zwischen  denen  vereinzelte  Häuser  der 
lüngebornen  liegen.  Seltener  sind  Pisanganpflanzungen  zu  sehen 
und  Reisfelder.  Die  letzteren  sind  nicht  Sawahfelder,  die  unter 
Wasser  gesetzt  werden  können,  sondern  Ladangs,  d.  h.  trockene 
Felder,  auf  denen  eine  besondere  Reisvarietät  angebaut  wird, 
welche  mit  geringerer  Feuchtigkeit  sich  begnügt.  Finen  eigen- 
artigen Stempel  drücken  die  Kapokwäldchen  der  Landschaft  auf. 
Die  Kapok-  oder  Wollbäume  (Friodendron)  haben  einen  geraden 
Stamm,  aus  dem  in  gleichmäfsigen  Abständen  drei  oder  vier  Quirle 
von  hmgen,  genau  wagerechten  Ästen  entspringen.  Alle  Bäume 
haben  annähernd  gleiche  Höhe.  Da  diese  Bäume  damals  fast  kahl 
oder  doch  nur  spärlich  belaubt  waren,  so  sahen  die  Anpflanzungen 
einem  Walde  von  Schiffsmasten  ähnlich.  Die  wolligen,  seidig- 
glänzenden Samenhaare  aus  den  Früchten  dieses  seltsamen  Baumes 
werden  von  den  Eingebornen  als  Polstermaterial  verwendet. 

Noch  vor  7  Uhr  am  Morgen  fuhr  unser  Schiff"  aus  dem  Haupt- 
strom des  Musi  in  einen  rechtseitigen  Nebenflufs,  den  Lematang, 
ein.  Das  Landschaftsbild  blieb  im  allgemeinen  unverändert.  Von 
Zeit  zu  Zeit  trafen  wir  an  den  Ufern  zwischen  Bananen,  Kapok  und 
Kokospalmen  kleine  Dussuns  (Dörfer  der  Eingebornen),  deren  Ein- 
wohner neugierig  ans  Ufer  kamen,  um  uns  zu  sehen.  In  der  Nähe 
der  Dörfer  belebten  meist  kleine  Kähne  und  Boote  und  badende 
Männer,  Frauen  und  Kinder  das  Wasser.  An  einigen  Dussuns 
hielten  wir  an,  um  Holz  einzunehmen.  Die  Eingebomen  erwarteten 
am  Ufer  stehend  das  Schiff.  Sobald  es  festgemacht  war,  ergriff 
jeder  von  ihnen  zehn  Stück  der  aufgeschichteten  Holzknüppel,  um 
sie  an  Bord  zu  bringen.  Ein  Mandur  zählte  laut  im  singenden  Ton 
die  beladen  am  Bord  kommenden  Holzträger,  die,  wenn  sie  ihre 
Last  abgelegt  hatten,  zurückkehrten,  um  eine  neue  zu  holen.  Ich 
kletterte  jedesmal,  wenn  das  Schiff  um  Holz  einzunehmen  anhielt, 
sofort  ans  Land,  um  zu  botanisieren,  und  kam  mit  Moosen,  Farnen 
und  blühenden  Pflanzen  beladen  wieder  an  Bord  zurück,  sobald  die 
Dampfpfeife  des  Schiff leins  das  Zeichen  gab,  dafs  die  nötige  An- 
zahl von  Holzknüppeln  eingeladen  sei. 

Zwischen  den  Dorfschaften  am  Ufer  war  die  Scenerie  häufig 
ganz  urwaldartig.  Rotangs  wanden  sich  am  Ufer  empor  durch  das 
Dickicht,  andere  Lianen  hingen  wie  grüne  Vorhänge  von  den  hohen 
Bäumen   heriib,   zwischen   denen    sich   hier   und    da   ein  W^ddbaum 


Ufcrbildei'. 


t3t 


Holzträger,  xve/c/ie  dte  „AI  Norie"  mit  nettem  ürciinmaterial  versorgen. 


ganz  mit  violetten  Blüthen  überdeckt  auffällig  von  dem  tiefen  Grün 
abhob.  Affen  huschten  in  gröfseren  Scharen  durch  die  Bambus- 
gebüsche oder  schauten  neugierig  von  den  hohen  Ästen  auf  uns 
herab.  Am  späten  Abend  gegen  1 1  Uhr  hatten  wir  noch  ein 
kleines  Schiffsunglück;  wir  safsen  plötzlich  auf  einer  Sandbank 
mitten  im  Strome  fest.  Die  Maschine  ging  mit  idler  Kraft  rück- 
wärts. Einige  Kulis  sprangen  über  Bord  in  das  flache  Wasser,  um 
das  Schiff  rückwärts  zu  schieben,  von  oben  aus  schoben  andere  mit 
langen  Bambusstangen.  Aber  alles  war  umsonst,  wir  safsen  gründ- 
lich fest.  Schliefslich  wurden  die  Anker  nach  rückwärts  ausge- 
bracht und  mit  der  Ankerwinde  das  vSchiff  nach  rückwärts  gezogen. 
Das  mufs  dann  wohl  schliefslich  geholfen  haben:  ich  habe  den  Er- 
folg nicht  abgewartet,  sondern  bin  ruhig  zu  Bett  gegangen.  Als 
ich  aber  am  Freitag  Morgen  aufwachte,  war  bereits  alles  wieder  in 
schönster  Ordnung  und  das  Schiff  schon  meilenweit  über  die  Un- 
fallsstätte hinaus. 

Der  Freitag  brachte  wenig  Abwechselung.  Die  Landschaft  be- 
hielt denselben  Charakter  wie  am  Tage  vorher.  In  der  Frühe 
passierten  wir  das  grofse  Dorf  Dangku.  Am  Ufer  standen  zahl- 
reiche Eingeborne.  Der  Zugang  zum  Flufs  war  mit  Guirlanden  und 
Flaggen  geschmückt.     Man   erwartete   den  Residenten,   der  seinen 

9* 


132 


Quer  durch  Sumatra. 


Dorf  der  Eiiigeboriien  fm'i  Missigti  (Moschee)  am  Uttierlmif  des  Lemaiang. 


Besuch  in  Muara  Enim  für  diesen  oder  den  folgenden  Tag  ange- 
kündigt hatte.  Weiterhin  folgten  ähnliche  geschmückte  Dörfer  zum 
Teil  von  stattlicher  Gröfse.  Die  Häuser  stehen  ausnahmslos  auf 
Pfählen  hoch  über  dem  Boden,  selbst  die  Missigit,  das  mohameda- 
nische  Gotteshcius,  mit  seinem  in  Absätzen  unterbrochenen  Dach  ist 
auf  Pfählen  erbaut  und  nur  durch  eine  leiterartige  Stiege  zugäng- 
lich. Obst-  und  Reiskultur,  Fischfang,  Schiffahrt  und  Handel  bilden 
offenbar  die  Erwerbsquellen  der  Bewohner,  Auch  Urwaldpartieen 
mit  Lianen  und  Epiphyten  fehlten  an  diesem  Tage  nicht.  Wir  sahen 
einmal  eine  ganze  Herde  schwarzer  Affen  von  der  Gröfse  eines 
Schäferhundes  im  Bambusgebüsch  des  Ufers  und  einige  Nashorn- 
vögel, die  schwerfällig  über  den  Baumkronen  dtihinzogen. 

Mit  Samstag,  den  ii.  November,  war  der  letzte  Tag  unserer 
.Schiffsreise  angebrochen.  Schon  bei  Sonnenaufgang  sah  ich  den 
Strom  vor  uns  von  Booten  belebt.  Wir  näherten  uns  der  Ein- 
mündung des  Zuflusses  Enim  in  den  Lematang.  Die  Einfahrt  in 
diesen  Seitenflufs,  welche  nur  bei  hohem  Wasserstande  möglich  ist, 
ging  glatt  von  statten,  und  gegen  "2 7  Uhr  legten  wir  an  der  Lan- 
dungsbrücke von  Muara  Enim  fest. 

In  Muara  Enim  befindet  sich  ein  Passangrahan  d.  i.  ein  dem 
Gouvernement  gehöriges  Unterkunftshaus,  welches  von  einem 
malaiischen  Aufseher  verwtdtet  wird.  .Solche  Passangrahans  hat 
die  holländische  Kolonialregierung  in  .Sumatra  überall  dort  ein- 
gerichtet,   wo  gelegentlich   die   Beamten   der  Regierung   auf  ihren 


Muara  Enim. 


^33 


Reisen  einer  Unterkunft  bedürfen.  Sie  sind  meist  immer  eine  Tcige- 
reise  weit  von  einander  entfernt  über  das  ganze  Ltmd  zerstreut. 
Gewöhnlich  enthält  das  geräumige,  vorne  mit  einer  gedeckten 
Veranda  versehene  Haus  zwei  oder  drei  Zimmer  mit  Bettstellen; 
die  dazu  gehörigen  Matratzen,  Betttücher  und  Moskitennetze  be- 
wahrt der  Aufseher  gegen  Beschädigung.  In  einem  als  Speise- 
zimmer zu  benutzenden  Vorraum  sind  aufser  den  nötigen  Tischen 
und  Stühlen  in  einem  Schrank  Teller,  Tassen,  Gläser,  Schüsseln, 
Kannen  und  Efsbestecke  zur  Verfügung  der  Einkehrenden.  Eine 
Badekammer  und  Raum  für  Pferde  sind  gewöhnlich  in  einem  Neben- 
gebäude untergebracht.  Ich  hatte  mir  vor  der  Abreise  aus  Palem- 
bang  von  dem  Herrn  Monod  de  Froideville  die  Erlaubnis  erwirkt, 
in  den  Passengrahans  in  seiner  Residentschaft  mit  meinen  Be- 
gleitern gegen  die  übliche  Bezahlung-  an  die  Aufseher  Wohnung 
nehmen  zu  dürfen.  Selbstverständlich  hielt  ich  es  für  meine  Pflicht, 
auch  den  an  Ort  und  Stelle  residierenden  Beamten,  Herrn  Kon- 
troleur  Veenstra  von  meiner  Absicht,  im  Passangrahan  einzukehren, 
in  Kenntnis  zu  setzen.  Ich  begab  mich  deshalb  von  Bord  der 
„AI  Norie"  direkt  zur  Wohnung  des  Herrn  Kontroleurs  und  wurde 
sehr  freundlich  empfangen  und  zum  Frühstück  eingeladen.  Während 
der  Mahlzeit,  zu  der  auch  der  K^ipitän  Nolthenius  gebeten  worden 
war,  wurde  dem  Herrn  Veenstra  ein  mit  der  „AI  Norie"  eingetroffener 
Brief  des  Herrn  Monod  de  Froideville  überbracht,  worin  der  Herr 
Resident  mich  und  meine  Reisegefährten  dem  Wohlwollen  der  Re- 
g'ierungsbeamten  in  seiner  Residentschaft  empfahl.  Die  Empfehlung, 
welche  Professor  Treub  mir  von  Buitenzorg  so  freundlich  mitgegeben 
hatte,  wirkte  also  weiter  und  ebnete  mir,  wohin  ich  kam,  die  Wege. 

Als  ich  von  dem  Besuch  bei  dem  Herrn  Veenstra  zum  Schiff 
zurückkehrte,  waren  die  drei  Herrn  schon  in  den  nahebei  ge- 
legenen Passangrahan  übergesiedelt,  und  Mario  war  beschäftigt,  mit 
Hülfe  einiger  Kulis  das  Gepäck  ebenfalls  dahin  zu  schaften.  Eine 
Schwierigkeit  ergab  sich  bei  der  Verabredung  unserer  Weiterreise 
mit  dem  Agenten  des  Annehmers.  Da  für  den  erwarteten  Besuch 
des  Residenten  Pferde  reserviert  werden  mufsten,  da  ferner  für  den 
Oberst  Christan  und  für  den  Kapitän  Nolthenius  Wagen  und  Pferde 
bereit  gestellt  werden  sollten,  so  hatte  der  Mann  nicht  genug  Pferde 
und  Wagen,  um  auch  für  uns  die  ausbedungene  Fahrgelegenheit  zu 
schaffen.  Wir  mufsten  entweder  warten  oder  uns  mit  Ochsenkarren 
begnügen. 

Wir  kamen  endlich  dahin  überein,  dais  der  Annehmer  uns  am 


t  ::  I  Oucr  duicli  Sumatra. 

Sonntagmorgen  früh  zwei  gewöhnliche  Ochsenkiirren  (Grobak)  für 
unser  Gepäck  und  zwei  bessere  Karren  (Pir)  zur  Personenbeförde- 
rung stellen  sollte.  Wir  wollten  dann  früh  zu  Fufs  ausrücken  und 
die  Karren  nebenher  fahren  lassen,  um  sie  benutzen  zu  können, 
wenn  wir  ermüdet  seien.  Herrn  Fleischer,  der  sich  nicht  ganz  wohl 
fühlte,  wollte  der  Herr  Nolthenius,  der  ebenfalls  am  Sonntag  früh 
nach  der  gleichen  Richtung  aufbrach,  in  seinem  Wagen  bis  zu 
unserer  nächsten  Station,  dem  Dorf  Merapi,  mitnehmen.  Eine  zweite 
Tagereise  hatten  wir  noch  in  derselben  Weise  bis  nach  Lahat 
zurückzulegen,  wo  uns  dann  der  Agent  des  Annehmers  Pferde  und 
Wagen  bereit  stellen  sollte.  Die  Änderung  der  in  Palembang  ver- 
abredeten Reiseroute  von  Lah^it  ab  machte  keine  Schwierigkeiten 
weiter,  als  dafs  wir  die  Mehrkosten  der  um  einig'e  T£igereisen 
weiteren  Strecke  nachzuzahlen  hatten. 

Am  Samstag  Nachmittag  machte  ich  von  dem  Passangrahan 
aus  einen  Spaziergang  in  die  Umgebung  des  Ortes.  Im  Dorfe  selbst 
herrschte  reges  Leben  und  Treiben,  besonders  iin  der  Landungs- 
stelle des  Schiffes  und  vor  dem  Hause  des  Annehmers,  was  wohl 
mit  der  Ankunft  der  „AI  Norie"  und  mit  dem  erwarteten  Eintreffen 
des  Residenten  zusammenhängen  mochte.  Die  Dorfbewohner  sind 
zum  Teil  handeltreibende  Chinesen.  Die  Malaien  treiben  Ackerbau. 
Vor  dem  Orte  sah  ich  viele  trockene  Reisfelder  (Ladangs),  die  zur 
Zeit  in  Stoppeln  standen.  Auf  den  Feldern  vergnügten  sich  Kinder 
und  Erwachsene  dtimit,  Papierdrachen  steigen  zu  lassen,  eine  Spielerei, 
die  ich  früher  schon  in  Java  kennen  gelernt  hatte  und  die  in  den 
malaiischen  Ländern  weit  verbreitet  zu  sein  scheint.  Das  Sirih- 
kauen scheint  in  dieser  Gegend  nur  von  den  verheirateten  Frauen 
geübt  zu  werden,  während  die  Männer  ihre  Palmblattcigaretten 
rauchen.  Selbstverständlich  benutzte  ich  den  Spaziergang,  um  mich 
über  das  Vorkommen  epiphytischer  Farne  zu  orientieren,  und  hatte 
auch  die  Genugthuung,  eine  Art  von  Niphobolus  iiufzufinden,  welche 
iiuf  Jciva  das  Flachkmd  oder  richtiger  die  Nähe  der  Küste  meidet. 
Ich  durfte  also  hoffen,  dafs  mir  hier  in  der  Ebene  in  den  nächsten 
Tagen  auch  andere  seltenere  Binnenkmdformen  begegnen  würden. 
Der  Platz  für  unser  Nachtqueirtier  war  in  dem  Passangrahan  zu 
Muara  Enim  nur  knapp  bemessen.  Der  Oberst  Christan  war  am 
gleichen  Tage  weiter  gereist,  aber  für  den  Kapitän  Nolthenius 
mufste  eines  der  drei  Zimmer  reserviert  bleiben.  So  waren  für  uns 
Vier  nur  zwei  Zimmer  übrig.  Das  eine  derselben  nahm  Herr  Fleischer, 
der  wie  erwähnt,  nicht  giinz  wohl  war,  ich  überliefs  diis  Doppelbett 


Nach  Äleiiipi.  j  7  e 

des  zweiten  Zimmers  gerne  den  beiden  jüngeren  Herrn  zur  gemein- 
samen Benutzmig  und  stellte  mir  mein  Feldbett  auf. 

Am  Sonntagmorgen  früh  wurde  eifrig  gepackt,  von  6  Uhr  an 
standen  schon  unsere  Ochsenkarren  bereit.  Herr  Fleischer,  der  sich 
nach  einer  ziemlich  guten  Nachtruhe  etwas  wohler  fühlte,  fuhr  gegen 
Yg;  Uhr  mit  dem  Kapitän  Nolthenius  davon.  Eine  halbe  Stunde 
später  war  endlich  unser  Gepäck  verladen,  und  wir  traten  unsere 
Reise  an.  Der  Weg  war  gut  gehalten,  und  es  war  ein  Vergnügen 
in  dem  schönen  Morgen  zu  marschieren.  Ich  war  so  frisch  und 
fröhlich  in  meinem  Gemüt,  dafs  ich  sehr  zur  Verwunderung  der 
braunen  Begleiter  ein  fröhliches  Marschlied  anstimmte.  Hier  und 
da  gab  es  am  Wege  etwas  Interessantes  zu  sehen,  auch  einige 
Niphobolus  und  andere  interessante  Farne  traf  ich  an,  die  Mario 
als  geschickter  Kletterer  von  den  Baumästen  herabholte.  Die 
Ochsenkarren  fuhren  langsam  voran  oder  hinten  nach.  Die  beiden 
jüngeren  Gefährten,  welche  unterwegs  weniger  zu  sehen  fanden, 
gingen  ohne  Aufenthalt  schnell  voran,  so  dafs  ich  meistens  mit 
meinem  alten  Mario  allein  war.  Es  war  entzückend,  so  im  frischen 
Morgen  durch  die  sonnig  schöne  Welt  zu  ziehen  mit  keiner  andern 
Aufgabe,  als  nur  an  allem  Schönen  und  Interessanten  sich  zu  freuen, 
das  sich  dem  offenen  Auge  und  Ohr  von  selber  darbietet.  Waldige 
Partieen  wechselten  mit  offenen  Feldern  und  Dörfern  im  Palmen- 
hain, an  den  Bachläufen,  die  den  Weg  kreuzten,  waren  Bambus- 
gebüsche und  Urwalddickicht.  Allerlei  Vögel,  darunter  auch  Wald- 
tauben und  grüne  Papageien,  belebten  die  Zweige  oder  wiegten 
sich  im  Sonnenschein.  Kurz  und  gut,  es  war  ein  herrlicher 
Spaziergang. 

Auf  halbem  Wege  nach  einigen  Wegstunden  war  Halteplatz 
für  die  Ochsen  der  Gepäckkarren.  Ich  kaufte  in  einem  Malaien- 
hcius  Lim  Wege  einige  Bananen,  gab  Miirio  die  Hälfte,  liefs  ihn  zum 
Ausruhen  und  zur  Aufsicht  bei  den  Gepäckkarren  zurück  und 
wanderte  cülein  fröhlich  weiter.  Da  die  Personenkarren  vorauf 
waren,  so  glaubte  ich,  die  beiden  voraus  geoilten  Flerren  würden, 
sobald  es  ihnen  zum  Gehen  zu  wiirm  würde,  die  Wagen  erwarten 
und  halten  lassen,  bis  ich  auch  herankam.  Es  kam  aber  anders. 
Die  beiden  Herren  hatten  nicht  gewartet,  sondern  waren  bis  nach 
Merapi  zum  Passangrahan  voraus  gegangen;  die  Karrenführer  waren 
irgendwo  seitwärts  vom  Wege  im  Schatten  sitzen  geblieben,  so 
dafs  ich  vorbei  zog,  ohne  sie  zu  bemerken.  So  blieb  mir  denn 
nichts  anders  übrig,    als    auch   den  ganzen  Weg  zu  Fufs  zurückzu- 


136 


Oucr  diucli  Sumatra. 


legen.  Der  Weg  von  Muara  Enim  n^ich  Merapi  ist  nicht  sehr 
weit,  es  handelt  sich  im  ganzen  nur  um  etwa  drei  deutsche  Meilen, 
die  man,  wenn  man  nicht  durch  Sammeln  und  Beobachten  auf- 
gehalten wird,  bequem  in  vier  Stunden  zurücklegen  kann.  Aber 
da  ich  unterwegs  fleifsig  botanisiert  hatte  und  eüso  nur  langsam 
voran  gekommen  war,  so  hatte  ich  die  letzte  Wegstrecke  bei  senk- 
rechtstehender Sonne  zu  marschieren,  was  manchen  Schweifstropfen 
kostete. 

Erst  um  i  Uhr  traf  ich  im  Passangrahan  zu  Marapi  ein.  Da 
die  Gepäckkarren  noch  weit  zurück  waren,  so  hatte  ich  nichts  zu 
essen  als  einige  Kakes  und  Bananen,  und  als  Getränk  Thee,  den 
mir  der  Aufseher  des  Passangrahans  bereitete.  Das  war  für  meinen 
Appetit  nur  eine  schwache  Vertröstung.  Ich  ruhte  nun  eine  Stunde 
eius  und  erfrischte  mich  dann  durch  ein  Bad,  wodurch  die  kaum 
beschwichtigte  Efslust  Avieder  lebhaft  angeregt  wurde.  Von  unsern 
Gepäckkarren  war  aber  immer  noch  nichts  zu  sehen.  So  ging  ich 
denn  barfufs,  nur  mit  Hemd  und  Hose  bekleidet,  —  den  Ersatz  für 
die  vom  Schweils  durchnäfste  Oberkleidung  mufste  gleichfalls  erst 
der  Gepäckkarren  bringen  —  zu  dem  malaiischen  Aufseher  auf  die 
Veranda  seines  Hauses,  um  mich  mit  ihm  ein  wenig  zu  unterhalten 
und  zu  sehen,  ob  ich  nicht  doch  etwas  zu  essen  haben  könnte. 
Durch  mein  Erzählen  über  Woher  und  Wohin  hatte  ich  bald  die 
Scheu  der  braunen  Leute  vor  der  andern  Rasse  überwunden.  Als 
ich  mich  gar  nach  dem  Alter  und  den  Tugenden  ihrer  Kinder  er- 
kundigte und  auch  sonst  Interesse  für  ihre  Lebensverhältnisse 
zeigte,  als  ich  von  Zweck  und  Ziel  meiner  Reise  sprach  und  von 
der  fernen  Heimat,  in  der  ich  mein  Weib  und  Kind  fast  dreiviertel 
Jahr  lang  allein  zurückgelassen  hatte,  da  hatte  ich  leicht  ihre  Herzen 
gewonnen.  Ein  brauner  Frauenarm  erschien  hinter  dem  Vorhang, 
der  den  Eingang  des  Hauses  verdeckt,  und  reichte  für  den  Fremd- 
ling eine  Schüssel  heraus  voll  brauner  Duriansuppe,  in  der  einige 
Termiten  schwammen.  Ein  Teller  mit  Reis  folgte  auf  demselben 
Wege,  auch  zwei  hartgesottene  Eier,  einige  Bananen  und  eine 
Tasse  Thee  wurden  mir  gebracht.  Ich  habe  alles  redlich  und  mit 
Appetit  verspeist,  auch  die  Duriansuppe,  welche  nichts  mehr  von 
dem  unangenehmen  Geruch  der  Fruchtschale  an  sich  hatte  und 
etwa  wie  eine  norddeutsche  Apfelsuppe  schmeckte.  Nur  die  dicken 
Leiber  der  Termiten,  welche  dem  malaiischen  Gaumen  ein  beson- 
derer Leckerbissen  sind,  habe  ich  sorgfältig  vermieden,  ohne  sie 
auch  nur  probiert  zu  haben.    Von  einer  Bezahlung  der  genossenen 


Zu  FuJs  iiiicli  Lahat. 


^il 


Mahlzeit  wollte  der  braune  Gastfreund  nichts  wissen,  ich  konnte 
mich  aber  bei  meinem  Weggange  dadurch  erkenntlich  zeigen,  dafs 
ich  dem  Liebling  des  Vaters,  einem  halbwüchsigen  braunen  Bürsch- 
chen,  ein  Geschenk  in  die  Hand  drückte. 

Am  späten  Nachmittag  kamen  unsere  Karren,  und  wir  hatten 
zum  Abend  vollauf  zu  essen.  ]Meine  drei  Reisegefährten  beschlossen 
nun,  gleich  am  Abend  noch  mit  den  Ochsenkarren  nach  dem  etwa 
drei  Meilen  entfernten  Lahat  weiterzufahren.  Da  es  mir  wider- 
strebte, mich  im  Trauerschritt  bei  Nachtzeit  durch  das  schöne  Land 
schleppen  zu  lassen,  und  da  ich  ja  auch  meine  Aufgabe,  die  Vege- 
tation zu  studieren,  nur  bei  Tageslicht  erfüllen  konnte,  so  ver- 
zichtete ich  gern  auf  die  liebliche  Fahrgelegenheit  und  liefs 
die  Drei  mitsamt  dem  Gepäck  in  dunkler  Nacht  allein  von  dannen 
ziehen. 

Als  ich  mich  am  Montag  früh  Yö  Uhr  aus  dem  bequemen 
Bett  des  Passangrahans  erhob,  war  es  driiufsen  noch  stockfinster. 
Einige  Reste  vom  Abendessen,  gebratenes  Huhn  und  Brot,  bildeten 
mein  Frühstück.  Dann  schob  ich  einige  Bananen  in  meinen  Ruck- 
sack, und  Punkt  5  Uhr  war  ich  zum  Aufbruch  bereit.  Ich  bezahlte 
mein  Nachtquartier  nach  der  Taxe,  tauschte  mit  dem  malaiischen 
Hausvater  unter  herzlichem  Händedruck  die  freundschaftlichsten 
Wünsche  aus  und  machte  mich  auf  den  Weg  nach  Lahat. 

Im  Osten  begann  es  zu  dämmern,  das  Dorf  lag  noch  still  und 
stumm,  aber  draufsen  vor  dem  Orte  sang  und  zwitscherte  es  schon 
in  den  Büschen  am  Wege.  Ich  war  in  meinem  Herzen  recht  fröh- 
lich und  wohlgemut;  all  die  schönen  idten  Wanderlieder  fielen  mir 
ein:  Wer  recht  mit  Freuden  wandern  will,  der  geh'  der  Sonn'  ent- 
gegen; Wem  Gott  will  rechte  Gunst  erweisen,  den  schickt  er  in 
die  weite  Welt. 

Allmählich  wurde  es  heller  und  heller,  und  als  ich  eine  Stunde 
lang  gewandert  war,  da  ging  die  goldene  Sonne  am  Firmamente 
auf  und  alles  blitzte  und  funkelte  in  neuem  Glänze.  Die  Gegend 
war  zuerst  ziemlich  einförmig.  Zwischen  Busch  und  Baum  lief  die 
Stnifse  dahin  ohne  merkliche  Steigung  und  Senkung,  so  dafs  eben 
von  der  Landschaft  nicht  viel  mehr  zu  sehen  war,  als  was  direkt 
am  Wege  lag.  Bald  nach  Sonnenaufgang  fand  ich  mitten  auf  der 
Strafse  einen  grofsen  schweirzen  Skorpion.  Da  ich  meine  schwer 
benagelten  Bergschuhe  trug,  so  brauchte  ich  mich  vor  ihm  nicht 
zu  fürchten.  Ich  kitzelte  ihn  ein  wenig  mit  dem  Golok,  wodurch 
er   veranlafst    wurde,    seine    Verteidigungsbewegungen    zu    machen. 


1.^,8 


Oucr  (Uircli   Sumatra. 


Landschaft  zwischen  Merapi  und  Lahai  mit  de?n  Bukit  Serilo. 


Er  griff  mit  seinen  Scheeren  über  sich,  um  das  Eisen  zu  halten, 
und  hackte  dann  wütend  mit  dem  nach  oben  gekrümmten  Schwanz- 
stachel darauf  herum.  Für  einen  barfüfsigen  Eingebornen  mufs  ein 
solcher  Bursche  wohl  gefährlich  sein.  Als  die  Sonne  allmählich 
höher  stieg,  wurde  auch  die  Gegend  wechselvoller  und  schöner. 
In  der  Ferne  tauchte  über  den  Bäumen  am  Wegrande  ein  eigen- 
tümlich geformter  Berg  auf,  der  Bukit  Serilo,  der  mit  seiner  steil 
iiufragenden  Spitze  einer  Pickelhtiube  gleicht  und,  nach  allen  Seiten 
weithin  sichtbar,  geradezu  eine  Landmarke  für  diesen  Teil  von 
Sumatra  bildet. 

Der  Weg,  welcher  bisher  ziemlich  geradeaus  durch  die  Ebene 
geUiufen  war,  neigte  sich  abwärts  und  machte  Biegungen,  um  die 
Steigung  zu  verringern.  Ich  kam  an  einer  Bananenpfltmzung  vor- 
bei hinab  in  das  seichte  Thal  des  Lematangllusses,  der  hier  etwa 
noch  die  Breite  der  Lahn  bei  Marburg  hat.  Eine  ziemlich  neue 
Holzbrücke  führt  den  Weg  ans  andere  Ufer.  Jenseits  lag  im 
Kokoswalde  ein  grofses  Dorf,  dessen  Bewohner  von  ihren  Häusern 
£ius  mir  neugierig  nachschauten.  Hinter  dem  Dorfe  stieg  die  Strafse 
wieder  ein  wenig  und  führte  mich  so  aus  dem  Plufsthiü  wieder  ciuf 
die  Tabelle.  Zeitweilig  hatte  ich  nach  links  einen  freien  Blick  auf 
den  Flufs  und  den  allmählich  hinter  mir  zurückbleibenden  Serilo, 
Weiterhin  nahm  die-  Gegend  wieder  den  vorigen  Charakter  an,  der 


Malaiischi.'  Weggenossen.  I^g 

Weg  Wcir  von  Ikisch  und  Baum  gesäumt,  welche  die  Aussicht  in 
die  Ferne  verdeckten. 

Da  auch  die  Vegetation  hier  nicht  sehr  iibwechselungsreich 
war,  so  war  es  mir  ganz  angenehm,  dafs  ich  ab  und  an  indische 
Reisegesellschaft  fand.  Die  braunen  Leute,  welche  mir  entgegen- 
kamen, fragten  allemal,  woher  und  wohin,  worauf  ich  immer  gerne 
Antwort  erteilte,  um  dann  die  gleiche  Frage  zu  stellen.  Oft  wurde 
ich  auch  nach  dem  Zweck  meiner  Reise  gefragt,  ich  pflegte  dann 
zu  antworten:  Ich  bin  ein  Doktor  daun  dan  binatang,  ein  Pflanzen- 
und  Tierdoktor;  oder  ich  untersuche  die  Pflanzen,  ob  ein  Obat,  ein 
Pleilmittel  darin  ist.  Da  das  Obat  im  Leben  des  Malaien  eine 
grofse  Rolle  spielt,  so  war  diese  Erklärung  der  Auffassung  der 
Leute  besonders  zugänglich  und  man  gab  sich  meist  damit  zu- 
frieden. Die  bei  jeder  Begegnung  wiederkehrende  Frage  piggi 
mana  tuan  =^  wo  gehst  Du  hin,  Herr?  ist,  wie  man  mir  sagte,  ein 
Überbleibsel  aus  früherer  Zeit,  wo  die  Eingebornen  durch  das  Ge- 
setz für  Gut  und  Leben  jedes  Europäers,  dem  sie  begegneten,  ver- 
antwortlich gemacht  waren.  Stiefs  dem  Europäer  ein  Unfall  zu, 
wurde  er  beraubt  oder  bestohlen  oder  verschwand  er  gar  gänzlich, 
so  war  allemal  derjenige  Eingeborne  haftbar,  der  ihm  zuletzt  be- 
gegnet war.  Es  hatte  also  für  jeden  Eingebornen  grofse  Wichtig- 
keit, zu  wissen,  wohin  der  Europäer  sich  begab,  den  er  unterwegs 
antraf.  Jetzt  reist  der  Europäer  dort  ebenso  sicher,  als  in  den 
civilisierten  Ländern,  so  dafs  man  auf  ein  derartiges  Gesetz  ver- 
zichten konnte.  Das  piggi  mana  ist  aber  geblieben  und  hat  fast 
die  Bedeutung  eines  Grufses  gewonnen. 

Zeitweilig  hatte  ich  auf  der  Tour  am  Montiig  die  Gesellschaft 
eines  Karrenführers,  der  irgend  w^ohin  zu  Markt  fuhr  und  mir  über 
die  Landessitten  und  Lebensgewohnheiten  mancherlei  Aufschlüsse 
gab.  Auc^  ein  w^andernder  Kuli,  ein  reisender  Himdwerksbursche 
ins  Indische  übersetzt,  zog  eine  Strecke  weit  mit  mir  desselben 
Weges;  er  bat  mich,  nachdem  \v\r  mit  einander  bekannt  geworden 
waren,  ganz  nach  europäischem  Muster  um  ein  paar  abgelegter 
Hosen,  die  er  in  meinem  Rucksack  vermutete.  Ich  mufste  ihn 
leider  abschlägig  bescheiden,  da  ich  nur  das  Allernötigste  bei  mir 
trug.  Ich  hatte  noch  einmal  ein  gröfseres  Dorf  im  Palmenwcilde 
zu  passieren  und  traf  schon  gegen  lo  Uhr  in  Lahat  ein.  Ein  Chi- 
nese, den  ich  am  Eingang  des  Ortes  traf,  führte  mich  liebenswürdig 
zum  Passangrahan,  wo  ich  meine  Reisegefährten  und  aufserdem 
auch  den  Oberst  Christan  und  den  Kapitän  Nolthenius  wieder  antraf. 


j^o  Qu^r  durch  Sumatra. 


Der  Benieng  in  Lahat. 

Lahat  ist  der  Sitz  eines  Assistent-Residenten  und  hat  eine  kleine 
Garnison,  die  in  einem  besonderen  Gebäudekomplex,  dem  Benteng, 
untergebracht  ist.  Die  luftigen  und  sehr  zweckmäfsig  angelegten 
Häuser  dieses  Militärlagers  sind  von  einem  hohen  Drahtgitter  um- 
geben und  aufsen  noch  durch  Drahtverhaue  gesichert,  so  dafs  das 
Ganze  ein  Befestigungswerk  bildet,  welches  wohl  gegen  die  nicht 
mit  weittragenden  Schufswaffen  versehenen  Eingebornen  ausreichend 
stark  ist. 

Meine  Reisegenossen  waren,  von  der  nächtlichen  Fahrt  in  den 
federlosen  Karren  tüchtig  durchgeschüttelt  —  eine  Stunde  nach 
IVIitternacht  in  Lahat  eingetroffen  und  hatten  dort  den  Passangrahan 
von  den  beiden  Offizieren  bewohnt  gefunden.  Bis  sie  dann  in  das 
von  innen  verschlossene  Haus  gelangt  waren  und  sich  mit  ihren 
Feldbetten  notdürftig  eingerichtet  hatten,  waren  weitere  Stunden 
vergangen,  so  dafs  sie  von  der  Nachtruhe  nicht  viel  gehabt  hatten. 
Es  war  kein  Wunder,  dafs  Herr  Fleischer  sich  wieder  schlechter 
befand,  als  am  Tage  vorher.  Durch  die  Vermittelung  der  Herren 
Christan  und  Nolthenius  bekamen  wir  von  dem  Herrn  Assistent- 
Residenten  einen  Empfehlungsbrief  für  den  Kontroleur  in  Bandar. 
Auch  bei  der  Verabredung  mit  dem  x\genten  des  Annehmers  be- 
züglich der  Fortsetzung  unserer  Reise  mit  Pferdewagen  waren  die 
Herren  uns  in  liebenswürdiger  Weise  behilflich.  Wir  beschlossen 
noch  am  gleichen  Tage,  die  Reise  bis  zum  nächsten  Passangrahan 
fortzusetzen.  Ausschlaggebend  war  dabei  der  Umstand,  dafs  Herr 
Fleischer  so  bald  als  möglich  gebirgiges  Terrain  erreichen  wollte, 
weil  er  von  dem  kühleren  Klima  die  Besserung  seiner  Gesundheit 
erwartete.  Unser  Gepäck  mufste  allerdings  bis  auf  einzelne  Stücke, 
die    wir   mit   in    den   Wagen   nehmen   konnten,   hinter  uns    zurück- 


Lahat. 


141 


bleiben,  da  die  Ochsenkarren,  die  wir  zu  seiner  Beförderung  be- 
nutzen mufsten,  viel  langsamer  voran  kamen  als  die  Pferdewagen. 
Mario  blieb  bei  dem  Gepäck  zurück,  und  wir  beschlossen,  in  dem 
hochgelegenen  Bandar,  das  wir  in  zwei  Tagen  erreichen  konnten, 
so  lange  zu  verweilen,  bis  auch  Mario  mit  dem  Ochsenkarren  dort 
eingetroffen  sein  würde. 

Um  2  Uhr  am  Nachmittag  ging  die  Reise  weiter.  Wir  hatten 
zwei  zweiräderige  Wagen  mit  je  drei  Pferden  breit  bespannt,  in 
denen  wir  je  zu  zweien  ganz  bequem  Platz  fanden.  Die  Land- 
strafse,  welche  sich  von  Lahat  ab  in  ihrer  Hauptrichtung  nach 
Süden  wendet,  läuft  oberhalb  des  Lematangflusses  durch  waldiges 
Terrain,  meist  durch  Bambusgebüsch.  Bisweilen  hatten  wir  nach 
der  Flufsseite  hin  freien  Ausblick.  Unten  blinkte  die  breite  Wasser- 
fläche durch  das  Ufergebüsch,  dahinter  dehnten  sich  weite  Gras- 
flächen bis  an  die  Hügel  im  Hintergrunde.  Auch  sie  tragen  nur 
stellenweise  Wald  und  erinnern  durch  die  mit  Gras  bewachsenen 
grünen  Hänge  und  Kuppen  an  die  Allgäuer  Berge.  Unsere  Pferde 
trabten  munter  durch  den  lichten  Uferwald,  von  Zeit  zu  Zeit  über- 
holten wir  Ochsenkarren,  welche  aus  dem  eingeleisigen  Fahrwege 
ausbogen  und  zur  Seite  hielten,  sobald  sie  den  Peitschenknall 
unserer  Kutscher  hörten.  So  kamen  wir  schnell  vorwärts  und  all- 
mählich immer  mehr  bergab  an  das  Ufer  eines  Seitenflusses,  den 
wir  in  einer  Furt  zu  überschreiten  hatten.  Die  Fähreinrichtung  an 
dieser  Furt  ist  äufserst  primitiv.  Das  Flufsbett  ist  sehr  steinig. 
An  einer  Stelle,  welche  von  gröfseren  Steinen  frei  ist,  hat  man 
die  Trajektfähre  angelegt.  Ein  Bambusflofs  liegt  an  einem  quer 
über  den  Flufs  gespannten  Seile  fest.  Auf  dieses  Flofs  wurden 
nun  zuerst  drei  von  unsern  Pferden  gebracht.  Ein  brauner  Mann, 
der  auf  dem  Flofs  hockte,  zog  dasselbe  an  dem  Seil  hinüber  ans 
andere  Ufer,  ein  zweiter  Mann,  der  bis  zu  den  Hüften  im  Wasser 
stand,  schob  nach  und  verhinderte,  dafs  das  Flofs  durch  die  Strö- 
mung seitwärts  gedrängt  wurde.  Als  das  Flofs  am  andern  Ufer 
festlag,  wurden  die  Pferde  ans  Land  geführt  und  durften  dort  frei 
im  Grase  herumlaufen,  bis  auch  die  übrigen  Pferde  und  die  Wagen 
samt  den  Personen  in  gleicher  Weise  herübergeführt  waren.  Dann 
wurde  wieder  eingespannt,  und  die  Führt  ging  weiter,  immer  direkt 
nach  Süden  am  linken  Ufer  des  nach  Norden  strömenden  Lematang 
hin.  Die  runden  Bergkuppen  der  Uferlandschaft  erheben  sich  ziem- 
lich hoch  über  den  Flufs.  Zum  Teil  sind  sie  hier  mit  Bäumen  be- 
wachsen,   so    dafs    unsere   Fahrt    meistens    durch    waldige    Gegend 


142 


(Hier  durch  Sumatra. 


Führe  über  den  ZiißuJ's  des  Letnataii^. 


führte.     Zwischendrin  lag  malerisch   am  Berghange   ein  Dorf,   von 
einem  Walde  stattlicher  Kokospalmen  überragt. 

Weiter  südwärts  macht  der  Lematang  eine  Biegung.  Der 
ziemlich  geradeaus  laufende  Weg  ist  hier  über  das  Flufsbett  ans 
andere  Ufer  geführt.  Das  Übersetzen  an  die  andere  Seite  des 
Flusses  war  uns  hier  etwas  bequemer  gemacht.  Eine  wohlerhaltene 
Brücke  mit  ziemlich  grofser  Spcinnweite  führt  über  das  Wasser 
hinw^eg.  Dieselbe  ist  fast  ganz  aus  Eisen  erbaut.  Auf  festen 
Fundamenten  sind  an  den  Ufern  und  im  Wasser  vier  Brückenjoche 
aufgestellt,  über  welche  starke  Drahtseile  gespannt  sind,  die  an 
hängenden  Seilen  die  eigentliche  Fahrbahn  der  Brücke  tragen. 
Die  letztere  ist  aus  Holzbalken  hergestellt  und  mit  halbierten 
Bambusknüppeln  belegt.  Wir  waren  von  den  Wagen  gestiegen, 
um  die  Brücke  zu  Fufs  zu  überschreiten  und  uns  an  dem  male- 
rischen Anblick  der  Flufslandschaft  zu  erfreuen.  Das  breite, 
rauschende  Wasser  ist  auf  beiden  Seiten  von  schön  bewaldeten, 
ziemlich  steil  ansteigenden  Ufern  eingefafst.  Unten  am  Wasser 
wachsen  Bambusgebüsche  mit  ihren  zierlich  gefiederten,  über- 
hängenden Halmen,  dazwischen  grofsblättrige  Sträucher,  deren 
Blätter  in  der  Jugend  rot  gefärbt  sind  und  dadurch,  wie  die  Herbst- 
färbung im  europäischen  I>aubwalde,  das  Vegetationsbild  wechsel- 
voller machen.    Weiter  oben  an  den  Hängen  hinauf  stehen  gröfsere 


FlufsübergänjTe. 


143 


Eine  Brücke  über  den  Lemataiig. 


Bäume,  zwischen  ihnen  sind  auch  vereinzelte  Palmen  oder  Pandanus- 
schöpfe  zu  sehen.  Auch  die  Fiederblattzipfel  der  Kletterpalmen 
zeigen  sich  hier  und  da  über  dem  Laubdache,  unter  dem  sich  zahl- 
reiche epiphy tische  Orchideen,  Farne  und  Moose  auf  den  Asten 
zusammendrängen,  in  dem  Vögel  und  Affen  erwünschte  Zuflucht 
finden. 

Wir  wurden  in  dem  Genufs  des  schönen  Landschaftsbildes  leider 
durch  einen  Gewitterregen  gestört,  der  uns  zwang,  eiligst  wieder 
das  schützende  Dach  unserer  am  andern  Ufer  wartenden  Wagen 
aufzusuchen.  Nun  ging  es  aus  der  Flufsraweine  heraus  steil  bergan. 
Die  kleinen  Pferde  hcitten  in  dem  strömenden  Regen,  der  den  Weg 
schlüpfrig  machte,  harte  Arbeit,  und  es  dauerte  nicht  lange,  so 
versagten  sie  gänzlich  den  Dienst.  Wäre  es  trockenes  Wetter  ge- 
wesen, so  hätten  wir  aussteigen  können,  um  ihnen  die  Last  zu  er- 
leichtern; so  aber  blieb  uns  nichts  übrig,  als  ruhig  zu  warten,  bis 
die  Pferde  wieder  frischen  Mut  fassen  würden.  Zum  Glück  kamen 
bald  Leute  aus  einem  benachbarten  Dorfe  herbei,  welche  uns  gegen 
ein  in  Aussicht  gestelltes  Trinkgeld  aus  unserer  Lage  befreiten,  in- 
dem sie  kräftig  in  die  Radspeichen  griffen  und  den  Pferden  die 
Arbeit  erleichterten.  So  kamen  wir  mit  ihrer  Hilfe  trotz  des  Un- 
wetters   den   steilen   Serpentinenweg   hinan   bis    auf  die   Weghöhe. 


144 


Ouer  durch   Sumatra. 


Sobald  die  Pferde  wieder  allein  vorwärts  konnten,  zogen  die  Leute 
mit  dem  wohlverdienten  Lohn  im  strömenden  Regen  davon.  Nach- 
dem der  Weg  eine  kurze  Strecke  weit  über  eine  Hochfläche  hin- 
geführt hatte,  ging  es  wieder  bergab  in  ein  weites  Thal  hinein. 
Merkwürdigerweise  war  es  dort  ganz  trocken,  der  Gewitterregen 
war  auf  das  Flufsthal  des  Lematang  beschränkt  geblieben.  Wir 
kamen  auf  dem  gleichmäfsig  sich  senkenden  Wege  schnell  vor- 
wärts und  lenkten  noch  vor  Sonnenuntergang  in  die  Bambus- 
umzäunung des  Passangrahans  von  Taba  sebintur  ein. 

Der  Passangrahan  hatte  zwei  Betten.  Das  eine  derselben 
mufste  für  den  Herrn  Fleischer  reserviert  bleiben,  bei  dem  all- 
mählich eine  ernstliche  Erkrankung  zum  vollen  Ausbruch  kam. 
Das  zweite  Bett  bekamen  die  beiden  andern  Herren.  Da  unsere 
Feldbetten  als  gröfsere  Gepäckstücke  nicht  mitgenommen  werden 
konnten,  so  mufste  ich  mich  nach  einer  andern  Schlafgelegenheit 
umsehen.  Zum  Glück  hatte  der  Aufseher  des  Passangrahans  noch 
eine  alte  Matratze.  Zwei  zusammengeschobene  Tische  mufsten  die 
Bettstelle  bilden,  über  der  an  quer  über  das  Zimmer  gespannten 
Rotangschnüren  ein  Moskitennetz  befestigt  wurde.  Zur  Decke  nahm 
ich  meinen  Wettermantel,  der  Rucksack  war  das  Kopfkissen.  Am 
Abend  wurden  auf  Geheifs  des  Aufsehers  vor  und  hinter  dem 
Hause  Wächter  postiert,  die  für  unsere  persönliche  Sicherheit 
sorgen  sollten.  Ich  würde  auch  ohne  diese  vSchildwachen  ruhig 
geschlafen  haben,  wenn  nur  nicht  die  Erkrankung  des  Reise- 
gefährten mir  Sorge  bereitet  hätte. 

Am  nächsten  Morgen  in  der  Frühe  liefs  ich  den  einen  von 
unsern  Wagen  mit  Bambusstäben  auslegen;  darüber  wurden  alle 
Kissen  und  Decken,  welche  wir  zur  Verfügung  hatten,  ausgebreitet 
zum  weichen  Lager  für  den  Kranken.  Wir  andern  hockten  zu  dritt 
auf  den  der  Polster  beraubten  Holzbänken  des  zweiten  Wagens, 
und  so  ging  es  wieder  fort  über  Berg  und  Thal.  Wir  kamen  heute 
meistens  durch  offenes  Land.  Über  weite  Strecken  dehnt  sich  dort 
eine  eigentümliche  Grasflur,  welche  von  einem  über  mannshohen, 
harten  Grase  (Imperatoria  imperatrix)  gebildet  wird.  Das  ist  der 
Alang- Alang  der  Mahden,  ein  Feind  des  Waldes  und  der  Kultur- 
gärten. Das  hohe  Gras  breitet  sich  überall,  wo  durch  Feuer  oder 
durch  vorübergehende  Kultur  Waldblöfsen  entstanden  sind,  über- 
raschend schnell  aus  und  verhindert  jede  andere  Vegetation.  Über 
Thal  und  Höhen  zieht  sich  die  gleichmäfsige  grüne  Decke  hin. 
]^ie  Eingebornen   brennen   von  Zeit   zu   Zeit  gröfsere  Strecken    der 


Raweinen.  ^45 

Alang- Alang-Felder  ab;  dann  schiefst  schon  nach  wenigen  Tagen 
das  frische  Grün  hervor.  Die  jungen,  zarten  Blätter  werden  von 
dem  Vieh,  den  karrenziehenden  Sappi  und  Kerbauen,  gefressen. 
Wenn  das  Gras  älter  Tvird,  sind  seine  Blätter  dagegen  für  die 
Tiere  zu  hart  und  ungeniefsbar.  Hin  und  wieder  ragen  aus  dem 
weiten  Graslande  einzelne  Baumgruppen,  Kokospalmen  und  Bambus- 
gebüsche auf.  Sie  markieren  die  Dörfer  der  Eingebornen,  welche 
untereinander  und  mit  der  Landstrafse  nur  durch  schmale,  durch 
den  steten  Verkehr  offen  gehaltene  Fufspfade  im  Alangfelde  ver- 
bunden sind.  In  der  Feme  hinter  der  Graslandschaft  bauen  sich 
die  blauen  Berge  auf,  denen  wir  entgegenstrebten,  der  hochauf- 
ragende Vulkankegel  des  Dempo,  das  waldreiche  Gumehgebirge 
im  Westen,  und  hinter  uns  sahen  wir  über  dem  waldigen  Berg- 
rücken, den  wir  gestern  passiert  hatten,  die  eigentümliche  Spitze 
des  Bukit  Serilo  in  den  blauen  Himmel  emporragen. 

Die  kleinen  Bäche,  welche  von  dem  fernen  Gebirge  her  durch 
das  Grasland  der  Hochebene  dem  Lematang  zueilen,  sind  alle  tief 
eingeschnitten,  wir  hatten  mehrmals  solche  Flufsraweinen  zu  über- 
queren. Der  Weg  führt  dann  an  der  einen  Thalböschung  in  Serpen- 
tinen steil  abwärts,  unten  ist  eine  Brücke  über  den  Bach  gelegt, 
meist  eine  hölzerne  Brücke,  welche  durch  ein  Dach  gegen  die 
schädliche  Einwirkung  von  Sonne  und  Regen  beschützt  wird,  und 
jenseits  führt  der  Weg  wieder  in  Windungen  ziemlich  steil  nach 
oben.  x\n  manchen  Stellen  hat  man  in  früherer  Zeit  versucht,  den 
Weg  auf  Drahtseilbrücken  durch  die  Raweinen  zu  führen.  Es 
scheint  aber,  als  ob  diese  modernen  Bauwerke  die  alten  gedeckten 
Holzbrücken  nicht  zu  ersetzen  vermögen.  Ich  habe  in  dieser  Gegend 
und  später  eine  ganze  Anzahl  von  Brückenruinen  getroffen.  Ein 
hoher  Aufbau  mit  Wellblechdach  trägt  an  beiden  Ufern  die  kräf- 
tigen Drahtkabel,  welche  in  schönen  Bogen  über  dem  Wasser 
schweben.  Von  den  Kabeln  hängen  die  Tragstangen  von  Eisen 
herab  mit  Schrauben  und  Bolzen,  welche  bestimmt  waren,  das 
Holzwerk  der  Brücke  zu  tragen.  Von  dem  letzteren  fehlt  aber  oft 
jede  .Spur  oder  es  sind  nur  morsche  Reste  vorhanden.  Die  Zu- 
gänge der  Brücke  sind  mit  Bambusstäben  versperrt  und  eine  Ver- 
ordnung in  malaiischer  Schrift  verbietet  die  Benutzung.  Neben 
den  traurigen  Resten  des  stolzen  Baues  ist  dann  meist  eine  Bambus- 
brücke improvisiert  oder  ein  Bambusflofs  mufs  Rofs  und  Wagen 
ans  andere  Ufer  befördern. 

Auch  wenn  keine   derartige  Komplikationen   vorliegen,   bilden 

Giesenhagen,  Java  und  Sumatra.  10 


ja()  Q"cr  durch   Sumatra. 

die  Raweinen  ein  arges  Reisehemmnis,  indem  sie  die  Pferde  er- 
müden und  dadurch  zu  unerwartetem  Aufenthalt  führen.  Anderer- 
seits aber  bieten  sie  dadurch,  dafs  ihre  Steilufer  mit  Urwaldvege- 
tation  bedeckt  sind,  in  der  Grasflur  eine  angenehme  Abwechselung. 
Gewöhnlich  gab  es  dort  allerlei  Interessantes  für  mich  zu  sammeln. 
Teils  aus  diesem  Grunde,  aber  auch  um  die  Pferde  bei  der  starken 
Steigung  des  Weges  zu  entlasten,  pflegte  ich  die  Raweinen  zu  Fufs 
zu  durchschreiten. 

In  der  ersten  gröfseren  Raweine,  die  wir  nach  Taba  Sebintur 
passierten,  waren  beide  Ufer  urwaldartig  bewachsen.  Wir  trafen 
dort  Herden  von  Siamangs,  grofsen  schwarzen  Affen,  deren  Ge- 
schrei uns  von  nun  an  Tag  für  Tag  begleitete.  Der  Lärm,  den 
diese  Tiere  bei  sonnigem  Wetter  unausgesetzt  vollführen,  ist  für 
die  Art  sehr  charakteristisch,  aber  nicht  eben  leicht  zu  beschreiben. 
Es  ist  eine  Art  Wechselgesang,  an  dem  sich  die  ganze  Herde  be- 
teiligt, ]\Ian  hört  zuerst  einen  grunzenden  Bafston,  auf  den  un- 
mittelbar ein  Diskantschrei  folgt,  und  so  geht  es  dann  weiter, 
immer  Bafs  und  Diskant  im  regelmäfsigen  Wechsel.  Allmählich 
wird  aber  das  Tempo,  in  dem  die  Töne  auf  einander  folgen,  immer 
schneller,  und  der  Diskant  geht  so  schliefslich  in  ein  gellendes  Ge- 
lächter über,  welches,  von  mehreren  Stimmen  vollführt,  weit  durch 
den  Wald  schallt  und  den  Bafston  ganz  verschwinden  läfst.  Während 
das  Gelächter  so  recht  im  Gange  ist,  hört  man  plötzlich,  offenbar 
aus  jugendlichen  Kehlen,  einen  hellen  Juchzer,  der  in  höchster  Ton- 
lage alles  übertönt  und  so  fidel  klingt,  so  übermütig  lustig,  dafs 
ich  oft  genug  hell  mitlachen  mufste,  wenn  ich  ihn  hörte.  Damit 
schliefst  dann  der  Wechselgesang,  um  nach  kurzer  Pause  wieder 
mit  dem  Bafston  zu  beginnen. 

Nach  dem  Passieren  der  Raweine,  die  unsern  Pferden  viele 
^lühe  machte,  kamen  wir  wieder  auf  das  Alangfeld  der  Hochfläche 
und  gelangten  nach  einiger  Zeit  an  ein  Bambus wäldchen,  bei  dem 
wir  unserer  Pferde  wegen  kurze  Rast  machten.  Der  Bambushain 
liegt  etwa  auf  halbem  Wege  zwischen  Taba  Sebintur  und  Bandar 
und  wird  deshalb  auch  von  den  eingebornen  Ochsenkärrnern  als 
Rastplatz  benutzt.  Wir  fanden  dort  eine  ganze  Kolonne  von 
Karren  vor.  Die  Zugtiere  waren  ausgespannt  und  grasten,  wo  sie 
etwas  Geniefsbares  fanden.  Die  Karrenführer  aber  safsen  im  Bambus- 
schatten beim  Reis  oder  rauchten  ihre  Palmblattcigaretten.  Auch 
Inifs Wanderer  waren  dort  eingekehrt,  ein  Malaie  mit  einer  Anzahl 
junger   Trauen,   welche   je    ein    ein-    bis    zweijähriges   Kind    trugen. 


Bandar. 


147 


Rasi  im  Bambushain  zwischen  Taba  Sebi/ifiir  und  Bandar. 


Ich  unterhielt  mich  ein  wenig  mit  den  Männern,  und  da  ich  mich 
zu  ihnen  stellte,  hatten  sie  schliefslich  nichts  dagegen,  dafs  Herr 
Pynaert  eine  Momentaufnahme  von  der  Gesellschaft  machte. 

Herr  Fleischer  _\yar  an  der  Raststelle  im  Wagen  geblieben; 
nach  kurzem  Aufenthalt  stiegen  auch  wir  übrigen  drei  wieder  ein, 
um  den  Rest  der  Tagereise  zu  überwinden.  In  dem  hügeligen 
Terrain  der  Graslandschaft  wechselten  oftmals  Neigungen  und 
Steigungen  des  Weges  mit  einander  ab.  Wenn  auch  hin  und 
wieder  die  Pferde  zu  Beginn  einer  Wegsteigung  einen  unliebsamen 
Aufenthalt  machten,  so  kamen  wir  doch  im  ganzen  schnell  genug 
vorwärts,  und  endlich  fuhren  die  Wagen  über  die  Hochfläche  in 
eine  breite  Thalmulde  hinab,  in  welcher  unser  heutiges  Reiseziel 
Bandar  gelegen  war. 

In  Bandar  wohnen  mehrere  Europäer.  Der  Kontroleur,  der 
Arzt  und  die  Offiziere  der  kleinen  Garnison  von  60  Mann,  welche 
in  einem  sauberen  Benteng  untergebracht  ist.  Der  Benteng  liegt 
vor  dem  Ort  auf  einer  Anhöhe.  Aufserhalb  der  Umzäunung  und 
des  Drahtverhaues  liegt  vor  dem  Haupteingang  ein  einzelnes  Ge- 
bäude, das  als  Kantine  für  die  Soldaten  benutzt  wird,  und  daneben 
ist  eine  mit  Atap  gedeckte  Kegelbahn  erbaut.  Diese  Kegelbahn 
war  das  erste  Anzeichen  einer  höheren  Kultur,  das  wir  bei  der 
Abfahrt  in  die  Thalmulde  vor  uns  erblickten.  Das  edle  Spiel  findet 
selbst  im  innersten  und  weltfernsten  Sumatra  noch  seine  Verehrer. 


148 


Quer  durch  Sumatra. 


Passangrahan  in  Bandar. 


Wir  fuhren  dann  weiter  am  Benteng  vorüber  in  eine  Dorfstrafse 
ein  und  machten  inmitten  des  Ortes  vor  dem  Passangrahan  Halt, 
Dieser  Passangrahan  war  der  schönste,  den  ich  auf  meiner  ganzen 
Reise  getroffen  habe.  Er  lag  wie  ein  sauberes  Landhaus  in  einem 
Garten,  der  von  einer  lebenden  Hecke  gegen  die  Landstrafse  ab- 
gegrenzt, vor  dem  Hause  grofse  Rasenflächen  mit  einzelnen  Gebüsch- 
gruppen umschlofs.  Hinter  dem  Hause  schlössen  sich  als  wirksamer 
Hintergrund  die  Obstgärten  des  Aufsehers  und  einiger  Nachbar- 
grundstücke mit  ihren  hohen  Baumkronen  im  vollen  Blätterschmucke 
an.  Eine  überdachte  Freitreppe  führte  zu  der  geräumigen,  mit 
Tischen  und  bequemen  Stühlen  ausgestatteten  Veranda  des  Hauses 
empor.  Vom  Mittelraum  aus,  das  als  Speisezimmer  möbliert  war, 
führten  rechts  und  links  die  Thüren  in  die  beiden  Schlafkammem, 
die  je  ein  Bett  mit  Moskitennetz  enthielten.  Seitlich  rückwärts 
führte  ein  verdeckter  Gang  zum  Pferdestall  und  zur  Badekammer. 
Während  die  beiden  jüngeren  Herrn  dem  Kranken  halfen  aus  dem 
Wagen  und  ins  Bett  zu  kommen,  ging  ich  zu  dem  Kontroleur  Herrn 
De  Kat,  um  ihm  den  Empfehlungsbrief  des  Assistent -Residenten 
von  Lahat  zu  übergeben,  und  um  seine  Einwilligung  zum  Absteigen 
im  Passangrahan  zu  erbitten.  Ich  wurde  sehr  freundlich  empfangen 
und    meldete    mich    gerne    bei    dem    liebenswürdigen    Herrn    nach 


Arztliche  Hülfe  und  indische  Gastfreundschaft.  jj^n 

hoUändiscli- indischer  Sitte  für  den  nächsten  Tilg-  zum  offiziellen 
Vorabendbesuch  an.  Zu  meinen  Reisegenossen  zurückgekehrt, 
sandte  ich  durch  einen  ma.laiischen  Boten  meine  Visitenkarte  an 
den  Arzt  im  Benteng,  den  ich  für  den  Kranken  um  ärztlichen  Rat 
bitten  wollte.  Bevor  die  Antwort  kam,  bereiteten  wir  mit  Hülfe 
des  Aufsehers  unser  Konservenmiihl  und  dann  wanderte  ich  in  den 
Benteng  zur  Wohnung  des  Herrn  Dr.  Scharenberg.  Auch  hier 
wurde  ich  aufs  Freundlichste  aufgenommen.  Bald  nachdem  ich 
mein  Anliegen  mit  dem  Herrn  Doktor  besprochen  und  durch  seine 
sachverständige  Aufklärung  über  das  voraussichtliche  Schicksal 
meines  erkrankten  Gefährten  einigermafsen  beruhigt  war,  erschien 
auch  die  Frau  Dr.  Scharenberg,  eine  sehr  liebenswürdige  junge 
Dame,  die  mich  samt  meinen  gesunden  Reisekollegen  zum  Abend- 
essen einlud.  Mein  Einwand,  dafs  wir,  da  unser  Gepäck  noch  nicht 
eingetroffen  sei,  nicht  die  erforderliche  Toilette  zur  Verfügung 
hätten,  um  mit  dem  der  Achtung  vor  so  liebenswürdigen  Wirten 
entsprechenden  äufsern  Glanz  auftreten  zu  können,  wurde  als  nichtig 
zurückgewiesen,  so  gab  ich  denn  mit  Freuden  meine  Zusage. 
Herr  Dr.  Scharenberg  begleitete  mich  dann  in  den  Passangrahan, 
konstatierte  bei  den  Patienten  die  Dysenterie  und  gab  seine  Ver- 
ordnungen. Ich  kehrte  dann  nochmals  mit  ihm  in  den  Benteng 
zurück,  um  die  verordnete  Medizin  zu  holen,  die  er  uns  aus  seinem 
Vorrat  überliefs.  Als  ich  wieder  im  Passangrahan  eintraf,  fand  ich 
dort  den  Kapitän  Xolthenius  vor,  der  uns  von  Lahat  aus  nach- 
gereist war.  Er  beabsichtigte  einen  Tag  in  Bandar  zu  bleiben 
und  dann  die  Tour  nach  dem  Bukit  besar  fortzusetzen.  Zwei  Betten 
waren  in  dem  Unterkunftshause  vorhanden,  im  einen  lag  der  Kranke, 
das  zweite  mufste  selbstverständlich  dem  Kapitän  als  Beamten,  der 
im  Auftrage  des  Gouvernements  reiste,  überlassen  bleiben.  Unsere 
Feldbetten  waren  bei  dem  übrig-en  Gepäck  in  den  Ochsenkarren, 
die  wir  frühestens  am  nächsten  Tage  erwarten  konnten.  So  sah  es 
mit  unserer  Unterkunft  für  die  Nacht  recht  betrübend  aus.  Aber 
in  Holländisch -Indien  kommt  alles  zurecht.  Dr.  Scharenberg  lud 
den  Kapitän,  mit  dem  er  von  früher  her  bekannt  war,  zu  sich 
in  sein  Haus,  so  wurde  das  zweite  Bett  für  meine  beiden  gesunden 
Reisegefährten  frei.  Ich  bekam  aus  dem  Benteng  einen  neuge- 
stopften Strohsack  geborgt,  mit  dem  ich  mir  auf  dem  Fufsboden 
der  einen  Kammer  eine  Schlafstelle  improvisierte,  die  ich  sogar 
noch  mit  einem  zufällig  vorhandenen,  übrigen  Moskitennetz  ver- 
hängen konnte. 


I50 


r)uer  (liirih   Sumatra. 


Der  Einladung  zum  Abend  im  Hause  des  Doktors  folgte  aufser 
mir  Herr  Pynaert.  Wir  fanden  dort,  als  weitere  Gäste,  die  beiden 
Offiziere  des  Benteng,  den  Kommandanten,  Leutenant  Permey 
Mejan  und  den  Leutenant  van  Linden  Toi  vor  und  verlebten  einen 
sehr  angenehmen  Abend.  Da  die  Daine  des  Hauses  nicht  Deutsch 
sprach,  so  mufste  ich  mir  wieder  mit  meinem,  mit  einzelnen  hollän- 
dischen Brocken  vermengten,  mecklenburgischen  Platt  helfen,  und 
erzielte  damit  den  grofsartigen  Erfolg,  dafs  die  Frau  Doktor  sich 
im  Lauf  der  Unterhaltung  erkundigte,  wo  ich  gelernt  habe  „Hol- 
landsch  te  praaten",  da  ich  doch  erst  so  kurze  Zeit  in  Indien  sei. 
Die  Lebhaftigkeit  unserer  Unterhaltung  wurde  jedenfalls  durch  mein 
sprachliches  Gebrechen  nicht  wesentlich  beeinträchtigt.  Wir  hatten 
ja  viel  zu  fragen  über  allerlei  für  uns  wichtige  Dinge  und  anderer- 
seits konnten  wir  aus  der  weiten  Welt  da  draufsen,  aus  der  wir 
kamen,  manches  berichten,  was  für  unsere  Wirte  und  für  die 
Herrn  Offiziere  von  Interesse  war.  Das  Diner;  welches  uns  vor- 
gesetzt wurde,  lieferte  den  Beweis,  dafs  die  liebenswürdige  Haus- 
frau nicht  nur  in  der  Unterhaltungs- ,  sondern  auch  in  der  Ilaus- 
haltungskunst  sehr  wohl  beschlagen  ist.  Die  Stunden  flogen  schnell 
dahin.  Der  Abend  ist  mir  in  der  angenehmsten  Erinnerung  ge- 
blieben, mehr  als  einmal  hatte  ich  den  Wunsch,  dafs  doch  meine 
Lieben  diiheim,  die  mich  jetzt  sicher  inmitten  einer  gänzlich  kultur- 
losen Wildnis  wähnten,  von  Tiger-  und  Schlangengefahr  umringt 
und  mit  allerlei  Ungemach  kämpfend,  —  dafs  sie  einen  Blick  in 
unsere  Abendgesellschaft  hätten  werfen  können,  in  der  vornehme 
Geistes-  und  Herzensbildung  mit  gesellschaftlichem  Takt  und  häus- 
licher Behaglichkeit  vereinigt  uns  den  Aufenthalt  so  angenehm 
machten. 

Die  Mafsnahmen  des  Arztes  und  die  Ruhe  hatten  bewirkt,  dafs 
Herr  Fleischer  sich  cim  Morgen  des  nächsten  Tages  viel  besser 
befand.  Ich  erwartete,  dafs  an  diesem  Tage,  Mittwoch,  den  i8.  Sep- 
tember, Mario  mit  dem  Gepäck  von  Lahat  her  eintreffen  werde; 
wir  konnten,  wenn  Herrn  Fleischers  Zustand  sich  weiter  zum  Bessern 
wimdte,  dann  bald  an  den  Aufbruch  denken.  Den  Tag  benutzte 
ich,  um  mich  im  Dorf  und  seiner  Umgebung  umzusehen  und  etwas 
zu  botanisieren.  Die  Ortschaft  ist  nicht  sehr  grofs,  sie  besteht  der 
Hauptsache  nach  aus  einer  einzigen  langen  Strafse,  deren  Häuser- 
reihen mit  Unterbrechungen  zu  beiden  Seiten  der  Landstrafse  hin- 
ziehen. Ziemlich  in  der  Mitte  liegt  der  Passangrahan  und  ihm 
gegenüber  in  einem  grofsen  Garten  die  Wohnung  des  Kontroleurs 


Spaziergang;  im  Dorfe. 


151 


Dorfstrafsc  in  Baiidar. 


mit  ihren  Nebengebäuden.  Die  Häuser  der  Eingebornen  sind  sehr 
einfach  gebtiut,  meist  ganz  aus  Biimbus.  Zum  Dachdecken  benutzen 
die  Leute  hier  mit  Vorliebe  Blechplatten,  welche  dadurch  gewonnen 
werden,  dafs  man  leere  Petroleumtins  iiufschneidet  und  das  Blech 
durch  Biegen  oder  Klopfen  gerade  streckt.  Einige  besser  gebaute 
Häuser  gehörten  chinesischen  Händlern,  welche  in  ihren  Tokos 
konservierte  Efs-  und  Trinkwaren,  Tuchstoffe  und  allerlei  Gebrauchs- 
artikel feilhalten.  In  den  Dorfgärten,  unmittelbar  hinter  und  neben 
den  Häusern,  standen  wie  gewöhnlich  Bananen-,  Manga-  und  Durian- 
bäume,  auch  Pinang-  und  Kokospalmen.  Die  letzteren  waren  aber 
ausnahmslos  ohne  Blüten  und  Früchte.  Der  Ort  liegt,  wie  es  scheint, 
zu  hoch  und  zu  weit  von  der  Küste  für  diese  Palme,  welche  wohl 
noch  üppig  wächst,  aber  nicht  mehr  fruchtet,  ähnlich  wie  die  Dattel- 
palme in  Italien.  Aufsen  um  die  Dorfgärten  liegen  die  Reisfelder, 
deren  Ertrag  die  Hauptnahrung  der  Eingebornen  und  ihres  Viehes 
bildet;  weiter  aufsen  schliefst  sich  das  hügelige  Grasland  an,  durch 


l  C2  Q^ft"  finrch   Sumatra. 

welches  schmale  Pfade  zu  den  weit  entfernten  Nachbardörfern 
führen.  Von  überall  aus  sieht  man  am  westlichen  Horizont  den 
Vulkan  Dempo  aufragen,  der  die  Gegend  beherrscht;  iiuf  erhöhten 
Standpunkten,  vor  dem  Ort,  sieht  man  auch  das  Gumeh-Gebirge 
mit  dem  Bukit  besar  als  blaue  Bergkette.  Das  Land,  welches  uns 
von  dem  Fufs  dieses  Gebirgszuges  trennte,  war  ein  von  zahlreichen 
Raweinen  durchfurchtes  Alang-Alangfeld  mit  vereinzelten  waldigen 
Komplexen  in  der  Nähe  der  Dörfer. 

Man  bezeichnet  die  ganze  Gegend  als  Lematang  ulu  weil  sie 
das  Flufsgebiet  des  Lematang-Oberlaufes  bildet.  Die  Eingebornen 
werden  danach  als  Ulunesen  bezeichnet.  Sie  sind  mit  geringen 
Ausnahmen  Heiden  ohne  eigentliche  Religion,  sie  wohnen  in  zer- 
streuten Dörfern,  die  unter  sich  in  keinem  engeren  Verbände  stehen. 
Im  allgemeinen  leben  die  Ulunesen  vom  Ackerbau,  in  Bandar  konnte 
ich  aber  auch  die  Spuren  einer  häuslichen  Handarbeit  entdecken, 
die  nicht  blofs  für  den  eigenen  Bedarf  thätig  ist.  In  einem  Hause 
sah  ich  eine  Singer-Nähmaschine  stehen,  vor  der  Thür  eines  anderen 
Hauses  war  eine  alte  Frau  beschäftigt,  ein  feines  Battisttuch  in 
eigenartiger  Weise  zu  verzieren.  Sie  zog  und  schnitt  bestimmte 
Fäden  aus  dem  Gewebe  heraus,  wobei  sie  sich  einer  Nähnadel  und 
eines  scharfrandigen  Bambusspahnes  bediente.  In  dem  zurück- 
bleibenden lockeren  Maschenwerk  wufste  sie  durch  Zusammen- 
ziehung einzelner  Fäden  und  Einfügung  neuer  Verbindungen  ein 
zierliches  IMuster  herzustellen.  Allerlei  Blatt-  und  Rankenwerk  oder 
auch  regelmäfsige  Sternmuster  in  durchbrochener  Arbeit  kommen 
auf  diese  Art  zu  stände,  die  weit  feiner  als  gehäckelte  Spitzen,  an 
Klöppelarbeit  erinnern.  Ich  habe  für  den  billigen  Preis  von  50  Cents 
pro  Stück  eine  Anzahl  dieser  von  Mario  als  stangan  krawangan 
bezeichneten  reich  verzierten  Tüchlein  erworben,  die  bei  allen 
europäischen  Damen,  denen  sie  vorgelegt  wurden,  Staunen  und 
Bewunderung  erregten. 

Zu  unserem  Mittagsmahl  sandte  die  Frau  Dr.  Scharenberg  eine 
Krankensuppe  in  den  Passangrahan.  Wir  übrigen  wurden  durch 
ein  delikates  Gemüse  und  eine  duftende  Ananas  überrascht,  welche 
unsere  Konservengerichte,  die  unter  Herrn  Pynaerts  Leitung  von 
dem  Aufseher  gewärmt  und  angerichtet  wurden,  ganz  erheblich 
verbesserten. 

Ich  hatte  an  diesem  Tage  noch  Gelegenheit,  auf  bequeme  Weise 
einige  wertvolle  Naturalien  zu  erwerben.  Einen  prachtvollen  Tiger- 
schädel  erhielt  ich  von  den  Offizieren  des  Benteng  zum  Geschenk. 


Ein   offizieller  Besuch. 


153 


Ein  Schädel  des  braunen  vSumatrabären  wurde  mir  von  einem  Sol- 
daten, der  das  Tier  vor  einigen  Wochen  in  der  Umgebung  von 
Bandar  erlegt  hatte,  zu  Kauf  angeboten.  Auch  eine  Schmetter- 
lingssammlung kiiufte  ich  von  einem  Soldaten,  einem  Unteroffizier 
deutscher  Abstammung,  der  in  seinen  Mufsestunden  eine  Menge 
hübscher,  zum  Teil  recht  seltener  Sachen  zusammengebracht  hatte. 
Besonders  angenehm  war  es  mir,  dafs  der  Herr  Kommandant  Permey 
Mejan,  den  ich  auf  dem  Nachmittags -Spaziergange  unterwegs  traf, 
mich  mit  meinen  beiden  gesunden  Gefährten  für  den  nächsten  Morgen 
zu  ehier  Fufstour  durch  das  Alang -Alangfeld  zu  einigen  der  be- 
nachbarten Dörfer  einlud. 

Meine  Hoffnung,  dafs  Mario  mit  den  Gepäckkarren,  an  diesem 
Tage  in  Bandar  eintreffen  werde,  erfüllte  sich  leider  nicht.  Ich  w^ar 
also  gezwungen,  meinen  offiziellen  Abendbesuch  im  Hause  des 
Kontroleurs  im  Reisekostüm,  d.  h.  im  w^eifsen  Tropenanzug  und  mit 
schwer  genagelten  Schuhen  zu  machen.  Ich  wurde  trotzdem  sehr 
freundlich  aufgenommen,  selbst  die  kleine  pausbäckige  Marie,  das 
allerliebste  dreijährige  Töchterlein  des  Hauses,  brachte  mir  ohne 
Scheu  seine  Puppe,  um  doch  auch  etwas  zur  Unterhaltung  des 
Gastes  beizutragen;  den  um  einige  Jahre  altern  Bruder  Jan  bekam 
ich  leider  nicht  zu  sehen,  da  er  seit  einigen  Tagen  krank  zu  Bett 
lag.  Die  liebenswürdige  Hausfrau  ist  die  Tochter  eines  deutschen 
Missionars.  Der  Herr  De  Kat  ist  als  Verwaltungsbeamter  in  den 
Buitenbezittingen  der  holländischen  Kolonie  weit  herum  gekommen 
und  gab  mir  gerne  aus  seiner  reichen  Erfahrung  alle  erwünschten 
Aufschlüsse.  Er  konnte  mir  auch  eine  Anzahl  von  selbstgemachten 
Photographieen  vorlegen,  die  fast  ausnahmslos  wohlgelungen,  seine 
Berichte  und  Erzählungen  in  bester  Weise  illustrierten.  Er  machte 
mir  mehrere  seiner  Aufnahmen  zum  Geschenk,  von  denen  einige, 
wie  z.  B.  die  Photographie  des  Passangrahan  in  Bandar,  als  Vor- 
lagen für  die  Abbildungen  in  diesem  Buche  dienten.  In  der  inter- 
essanten Unterhaltung  mit  dem  erfahrenen  Manne  und  im  fröhlichen 
Geplauder  mit  der  freundlichen  Hausfrau  und  dem  niedlichen 
Töchterchen  ging  mir  die  Zeit  schnell  hin;  alles  war  dort  so  freund- 
lich und  anheimelnd,  dafs  ich  den  offiziellen  Charakter  meines  Be- 
suches ganz  vergafs.  Die  übliche  Besuchsstunde  war  schon  hmge 
verstrichen,  als  ich  mich  aus  dem  trauten  Familienkreise  losmachte, 
und  beim  Abschied  bekam  ich  noch  eine  sehr  freundliche  Einladung 
zum  nächsten  Abend  für  mich  und  meine  Reisegenossen  mit  auf 
den  Weg. 


154 


Ouci"  durch   Siiniatra, 


Als  ich  am  nächsten  Morgen  iiuf  meinem  Strohsack  erwachte, 
glaubte  ich  dmufsen  Marios  Stimme  zu  hören,  und  als  ich  schnell 
angekleidet  nach  draufsen  kam,  hielt  richtig  der  Ochsenkarren  mit 
unserm  Gepäck  vor  der  Thür.  Alles  war  wohlbehalten  und  voll- 
zählig; aber  Mario  erzählte,  dafs  unterwegens  banjak  orang  djakat, 
viele  .schlechte  Menschen  gewesen  seien,  die  ihn  hätten  bestehlen 
wollen,  er  habe  deshalb  nur  langsam  und  vorsichtig  reisen  können. 
Ich  suchte  mir  nun  vor  allen  Dingen  saubere  Anzüge  heraus,  um 
endlich  einmal  meinen  Stand  einigermafsen  mit  äufserer  Würde 
vertreten  zu  können.  Meine  nächste  Sorge  war,  mir  den  Reise- 
plan unter  den  veränderten  Umständen  zurechtzulegen.  Herrn 
Fleischer  ging  es  wieder  etwas  besser,  so  dafs  wir  ihn  ganz  gut 
einige  Tage  lang  der  Pflege  des  Aufsehers  überlassen  konnten,  zu- 
mal da  Herr  Dr.  Scharenberg  sich  so  freundlich  um  ihn  bemühte. 
Ich  dachte  mir  also,  wir  könnten  heute  gleich  unser  Gepäck  voraus- 
schicken und  am  folgenden  Morgen  dem  Kapitän  Nolthenius,  der 
heute  weiterfuhr,  nachreisen,  um  in  den  Urwald  des  Gumehgebirges 
und  auf  den  Bukit  besar  zu  kommen.  Sobald  wir  wieder  von  dem 
Berg  herunterkamen,  konnte  ich  im  schlimmsten  Falle  wieder  zu 
dem  Kranken  zurückkehren  und  bis  zu  seiner  Genesung  bei  ihm 
bleiben,  während  die  beiden  andern  Herren  allein  weiterreisten, 
um  in  Benkulen  das  nächste  Dampfschiff"  nach  Batavia  zu  erreichen. 
Hatte  aber  Herr  Fleischer  sich  inzwischen  erholt,  so  konnte  er  uns 
nachreisen  und  in  der  Station  am  Fufse  des  Bukit  besar  wieder 
mit  uns  zusammentreffen.  Diese  Station  Kalangan  Djarei  liegt  von 
Bandar  nur  eine  Tagereise  weit  entfernt. 

In  Kalangan  Djarei  giebt  es  keinen  Passangrahem.  Die  Gast- 
freundschaft eines  dort  wohnenden  europäischen  Kaffeepflanzers, 
Kiipitän  Nales,  in  Anspruch  zu  nehmen,  schien  nicht  angängig,  da, 
wie  man  uns  sagte,  die  Frau  Nales  seit  einiger  Zeit  nicht  ganz 
wohl  war.  So  riet  Kapitän  Nolthenius,  der  am  frühen  Morgen  bei 
uns  vorkam,  um  sich  zu  verabschieden,  wir  sollten  uns  in  dem 
Dorfe  dort  ein  Malaienhaus  mieten  und  dort  unsere  Feldbetten 
aufschlagen.  Er  erbot  sich,  uns  diese  Wohngelegenheit  zu  ver- 
schaffen und  uns  durch  den  Herrn  Nales  die  Nachricht  zu  über- 
mitteln, was  der  Erfolg  seiner  Bemühungen  gewesen  sei.  Herr 
Nolthenius  hatte  schon  in  anderer  Weise  für  uns  vorgesorgt,  in- 
dem er  uns  von  dem  Herrn  Kontroleur  einen  Brief  an  das  malai- 
ische Dorfhaupt  in  Kalangan  Djarei  erwirkte,  worin  der  braune 
Dorfherr   ersucht   wurde,   uns   für   den  Weg   auf  den  Bukit  besar 


I.ebiian. 


DO 


fünf  Dorfleute  als  Träger  gegen  Bezahlung  zur  Verfügung  zu 
stellen.  Ohne  solche  Aufforderung  durch  den  Regierungsbeamten 
arbeiten  die  Ulunesen  auch  um  schweres  Geld  nicht  für  den  Fremden. 

Zugleich  mit  dem  Kapitän  Nolthenius,  der  nach  der  Besprechung 
von  dannen  fuhr,  war  der  Herr  Kommandant  Permey  Mejan  in  den 
Passangrahan  gekommen,  um  uns  für  den  beabsichtigten  Spazier- 
gang abzuholen.  Nachdem  ich  Mario  für  die  Weiterbeförderung 
des  Gepäcks  instruiert  hatte,  machten  wir  uns  auf  den  Weg.  Zu- 
erst gings  ein  Stück  weit  durch  den  Ort,  dann  auf  schmalem  Fufs- 
,steige  durch  das  Alang-Alangfeld  über  die  Hügelwellen  zu  einem 
grofsen  Dorfe,  welches  den  Namen  T.ebuan  führt.  Ich  hiitte  vor 
dem  Orte  zwischen  den  Reisfeldern  in  einem  Bambusgebüsch  einige 
Vögel  geschossen,  was  zur  Folge  hatte,  dafs  uns  die  männliche 
Dorfbewohnerschaft  schon  eine  Strecke  weit  entgegenkam,  um 
sich  freimütig  eingehend  nach  Zweck  und  Ziel  unseres  Spazier- 
ganges zu  erkundigen. 

Das  Dorf  Lebuan  liegt  auf  tülen  Seiten  von  terrassenförmig' 
angelegten  Reisfeldern  umgeben,  bei  denen  einzelne  auf  Pfählen 
erbaute  Wachthäuser  liegen,  welche  nur  zur  Zeit,  Avenn  der  Reis 
auf  dem  Felde  steht,  von  Wächtern  bewohnt  sind.  Die  Wächter 
haben  dann  die  Aufgabe,  das  Wild,  vor  allen  Dingen  die  hier  sehr 
zahlreichen  Wildschweine,  von  den  Feldern  abzuhalten  und  die 
Ernte  gegen  menschliche  Diebe  aus  ben^ichbarten  Orten  zu 
schützen.  Zur  Zeit,  als  wir  dort  waren,  stimden  die  Reisfelder  und 
also  auch  die  Wachtstätten  leer.  Durch  die  Reisfelder  gelangten 
wir  auf  schmalem  Steige  in  den  Schatten  des  Bambusgebüsches, 
in  welchem  der  Ort  selber  versteckt  liegt.  Im  äufsersten  Umkreise 
der  Ortschaft  sind  zwischen  den  Bambusstauden  grofse,  viereckige 
Fischteiche  und  neben  denselben  die  Badegruben  für  die  Dorf- 
bewohner cmgelegt.  Diese  Badegruben  haben  wenige  Fufs  im  Ge- 
viert und  sind  etwa  metertief.  Im  Grunde  der  Grube  ist  ein 
Abflufsgraben,  der  das  Badewasser  in  den  nächsten  Fischteich 
führt.  Über  den  Graben  ist  ein  Bambussteg  gelegt,  auf  den  sich 
der  Badende  stellt,  um  sich  das  frische  Wasser,  welches  von  oben 
aus  einem  Bambusrohr  im  Bogen  in  die  Grube  strömt,  als  Sturz- 
bad über  den  Körper  fliefsen  zu  lassen.  Im  Schatten  der  Bambus- 
stauden gelangten  wir  nun  zunächst  an  die  Reisscheunen,  kleine, 
auf  Pfählen  stehende  fensterlose  Häuschen,  in  denen  der  Ernte- 
segen untergebracht  wird.  Diese  Vorratshäuschen  liegen  einzeln, 
aber  in  regelmäfsigen  Reihen  rings  um  das  Dorf  herum,  sie  bilden 


156 


Ouer  durch   Sumatra. 


Dorfstrafse  in  Lebtiu... 


ein  ziemlich  regelmäfsiges  Viereck,  welches  die  menschlichen  Wohn- 
stätten einschliefst.  Die  letzteren  sind  um  einen  viereckigen  Platz 
in  geschlossenen  Reihen  erbaut,  doch  so,  dafs  an  den  Ecken  des 
Platzes  Ausgänge  frei  bleiben.  Alle  Häuser  sind  auf  Pfählen  über 
dem  Erdboden  erhoben  und  also  nur  durch  Leitern  oder  Treppen 
zugänglich.  Als  Baumaterial  spielt  natürlich  der  Bambus  eine  grofse 
Rolle,  manche  Häuser  sind  ganz  aus  Bambusstäben  hergestellt,  nur 
das  Dach  ist  mit  Atap  gedeckt.  Die  Leiter  führt  zu  einem  verandci- 
artigen  Vorplatz;  von  dort  führt  eine  Thüre  in  den  einzigen  Innen- 
raum des  Gebäudes,  der  durch  offene  Luken  unter  dem  weit  über- 
hängenden Dach  spärliches  Licht  erhält.  Der  Raum  zwischen  den 
Pfählen  unter  dem  Hause  ist  häufig  durch  Wände  aus  Bambusgeflecht 
abgeschlossen  und  als  Viehstall  benutzt.  Neben  dem  Bambus  wird 
zum  Hausbau  hier  gelegentlich  ein  hartes  rötliches  Holz,  vermut- 
lich Djattiholz,  in  Form  von  Balken  und  Brettern  verwendet.  Die 
Balken  an  der  Hausfront  und  den  Giebelseiten  sind  dann  meist  mit 
tiefen,  äufserst  zierlichen  Kerbschnittmustern  versehen,  welche  durch- 
aus an  die  Kerbschnittarbeiten  unserer  jungen  Damen  erinnern. 
Das  Haus  des  Dorfhauptes  von  Lebuan,  welches  inmitten  des  von 
den  übrigen  Wohnhäusern  umschlossenen  Platzes  stand,  war  in 
dieser  Weise   erbaut   und   verziert,   und   auch  in   den  Häuserreihen 


Stellung  der  Frau  bei  den  Ulunesen. 


157 


Haus  des  Dorfhaziptes  tit  Lehian. 


rings  um  den  Platz  war  hin  und  wieder  ein  solches  Holzhaus  zu 
sehen.  Wir  sahen  vor  einem  in  Bau  begriffenen  Hause  einen 
Handwerker  bei  der  Schnitziirbeit  zur  Verzierung  der  Hausbalken 
beschäftigt.  Dieser  Handwerker  war  nicht  aus  der  Gegend  ge- 
bürtig, er  war  als  Bauarbeiter  aus  Palembang  herbeigekommen. 
Es  kostet  also  sicher  dem  Bauherrn  eine  Menge  Geld,  wenn  er 
sein  Haus  in  solcher  Weise  schmücken  will,  und  je  reicher  der 
Schmuck,  desto  reicher  mufs  auch  der  Hauseigentümer  sein. 

Dafs  das  Dorf,  in  das  unser  liebenswürdiger  Führer  uns  ge- 
bracht hatte,  ein  reiches  Dorf  sei,  ersahen  wir  aufserdem  auch  aus 
der  Menge  des  Viehes,  das  sich  im  Dorf  und  auf  den  Reisstoppeln 
herumtrieb:  Kerbauen  (Büffel),  Sappi  (Kühe),  Ziegen  und  zahllose 
Hühner.  Die  männlichen  Dorfbewohner,  Kinder  und  Erwachsene, 
begleiteten  uns  bei  unserm  Rundgange  durch  den  Ort.  Von  Frauen 
und  Mädchen  war  nichts  zu  sehen,  höchstens  einige  ganz  alte  Grofs- 
mütterchen  wagten  es,  sich  unsern  Blicken  auszusetzen.  Bei  den 
Ulunesen  bildet  die  Frau  einen  Hauptreichtum  des  Mannes.  Die 
Frauen  allein  arbeiten,  die  Frau  mufs  also  ihren  Mann,  der  nichts 
thut,  ernähren.  Das  Heiraten  ist  bei  diesen  Leuten  nicht  der  Ab- 
schlufs  eines  Liebesromans,  sondern  ein  Kaufhandel.   Der  Bräutigam 


158 


Oucr  durch   Sumatra. 


zahlt  dem  Brautvater  200  bis  600  Gulden,  je  nach  Aussehen,  Alter, 
Arbeitskraft,  Geschicklichkeit  der  umworbenen  Maid.  Damit  gehen 
alle  Rechte  an  das  Mädchen  auf  den  Mann  über.  Obwohl  die 
Ulunesen,  wie  oben  erwähnt,  keine  eigentliche  Religion  haben, 
giebt  es  doch  bei  ihnen  allerlei  Dämonenglauben  und  Spuk- 
geschichten, Man  erzählte  mir  von  einem  kleinen  Dussun  (Dorf), 
in  dem  nur  zwei  Menschen,  ein  altes  Ehepaar,  leben.  Die  Dorf- 
leute in  den  Nachbardussuns  glauben  ganz  fest,  dafs  der  Mann  sich 
abends  in  einen  Tiger,  die  Frau  sich  in  eine  Kerbau  verwandelt, 
um  nächtlicherweile  den  andern  Menschen  Schaden  zuzufügen.  Der 
Tiger,  der  sich  wohl  manches  Mal  an  dem  Viehstande  der  einsam 
im  Alang-Alang-Gefilde  liegenden  Orte  vergreifen  mag,  heifst  hier 
Tuah,  d.  i.  der  Alte;  die  Leute  vermuten  in  ihm  die  Seele  eines 
Vorfahren. 

Auf  einem  andern  Wege,  als  wir  gekommen,  gingen  wir  schliefs- 
lich  wieder  aus  dem  Dorfe  hinaus  durch  die  Sawahfelder  in  das 
Gebiet  des  Alang-Alang.  Ganz  am  Rande  der  Dorffeldmark  liegt 
noch  ein  einsames,  ärmliches  Wohngebäude:  es  ist  das  Haus  eines 
Verbannten,  der  in  dem  Verdacht  steht,  das  vorige  Dorfhaupt  er- 
mordet zu  haben.  Der  Mörder  hatte  sich  in  einer  finstern  Nacht 
unter  das  Haus  des  ihm  verhafsten  Dorfregenten  geschlichen  und 
von  unten  aus  mit  der  Lanze  die  Hausdiele,  die  Schlafmatte  und 
den  unglücklichen  Schläfer  durchbohrt.  Ob  wohl  der  Ausgestofserie 
wirklich  der  Mörder  war?  Wer  kann  das  wissen.  Welch  schreck- 
liche Strafe  aber,  am  Rande  der  Wildnis,  von  allem  Ver- 
kehr i,  mit  Menschen  abgeschlossen,  sein  Leben  verbringen 
müssen,  allein  mit  dem  schlechten  Gewissen  und 
ohne  Aussicht  auf  eine  tröstliche  Zukunft! 

Unser  Weg  führte   als    schmaler   Fufsweg 
bergauf   und  bergab   durch   das   hohe    Gras. 
An  nicmchen  Stellen  sahen  wir  die  Spuren 
von    Wildschweinen,    die    Tiere    selber 
aber  versteckten   sich    vor   unsern    spä- 
henden Blicken  und  blieben  so  vor  unsern 
Kugeln  verschont.    Wir  gelangten  schliefs- 
lich    auf   den    oberen    Rand    einer    sehr 
stattlichen    Raweine,    welche    tief    in 
die   hügelige    Graslandschaft   einge- 
schnitten   war.      Im    Grunde    fliefst 
der  Endikat,   ein   Gebirgsflufs,  wel- 


Das  Haus  des   Ausgesiofsetien  in  Leluan. 


Hausschmuck  in  Karang  Ajer.  I  5Q 

eher  in  den  Passumah  mündet,  an  dem  Bandar  liegt.  Der  Passu- 
mah  aber  ist  ein  Zuflufs  des  Lematang,  den  wir  zwischen  Lahat 
und  Taba  Sebintur  auf  einer  langen  Brücke  überschritten  hatten. 
In  der  Raweine  des  Endikat  wuchs  schöner,  undurchdringlicher 
Urwald,  von  Siamangherden  bewohnt,  deren  gellendes  Gelächter 
und  Jauchzen  unaufhörlich  zu  uns  herauf  schallte.  Wir  schritten 
auf  der  Höhe  weiter  und  kamen  nach  einiger  Zeit  in  ein  zweites 
Dorf  Namens  Karang  Ajer.  Es  war  etwas  kleiner  und  ärmlicher 
als  Lebuan,  zeigte  im  übrigen  aber  die  gleiche  innere  Einrich- 
tung. An  einem  der  Häuser  waren  merkwürdige,  unbeholfene 
Malereien  aufsen  als  Wandschmuck  angebracht.  Ein  Hirsch  w^eit 
über  lebensgrofs,  ein  Dampfschiff  nach  dem  IMuster  unserer  „AI 
Norie",  zwei  Offiziere  zu  Pferd  waren  in  der  Manier  an  die  Wand 
gemalt,  Avie  etwa  die  alten  Marburger  Töpfer  ihre  glasierten  Ge- 
schirre verzierten.  In  den  Ecken  safsen  riesige  Schmetterlinge  als 
Ornamente,  alles  in  den  lebhaftesten  Farben  hübsch  grün,  rot,  blau 
und  gelb  neben  einander.  Wie  unser  liebenswürdiger  Führer  zu 
erzählen  wufste,  stammten  diese  Malereien  von  einem  chinesischen 
Künstler.  Merkwürdig,  dafs  neben  der  geschmackvollen  Verzierungs- 
weise durch  die  Schnitzereien  eine  solche  Geschmacklosigkeit  Platz 
finden  konnte.  Vielleicht  ist  es  nur  das  Ungewohnte,  Seltsame,  das 
diesen  Malereien  in  den  Augen  der  Ulunesen  Wert  verleiht.  Das- 
selbe Motiv  war  es  wohl  auch,  welches  einen  der  malaiischen  Dorf- 
herren veranlafst  hatte,  an  der  altersgebräunten  Holz  wand  seines 
Hauses  drei  ganz  moderne  Oldruckbilder  festzuheften,  von  denen 
das  eine  unsern  deutschen  Kaiser,  die  andern  den  Kaiser  von  Öster- 
reich und  den  König  von  Italien  darstellten.  Wohl  nur  die  Freude 
an  den  bunten  Farben  verschaffte  den  Bildern  einen  Platz  hier  in 
der  Wildnis,  zu  der  sie,  w^er  weifs  durch  welchen  Zufall,  den  Weg 
gefunden  hatten.  Zum  Verständnis  dessen,  was  die  Bilder  vor- 
stellen, reicht  das  geographische  und  historische  Wissen  der  Ulu- 
nesen nicht  aus,  und  die  tiefere  Bedeutung,  welche  die  Bilder  für 
mich  ids  guten  Patrioten  hatten,  und  welche  den  Anblick  der  ein- 
fachen Farbendrucke  für  mich  zur  freudigen  Überraschung  machte, 
war  dem  braunen  Hausbesitzer  völlig  unverständlich. 

Nachdem  wir  noch  ein  drittes,  ähnliches  Dorf  besucht  hatten, 
kehrten  wir  nach  Bandar  zurück,  zunächst  auf  die  freundliche  Ein- 
ladung des  Herrn  Kommandanten  Permey  Mejan  in  den  Benteng, 
um  in  seinem  Hause  den  Durst  zu  stillen,  den  der  mehrstündige 
Spaziergang   durch   die    schattenlose  Graslandschaft    uns  verursacht 


l6o  Qu^r  (lurch  Sumatra. 

hatte.  Wir  verplauderten  beim  kühlen  Trunk  gerne  noch  ein 
Stündchen  in  der  liebenswürdigen  Gesellschaft,  zu  der  sich  nun 
auch  Herr  van  Linden  Toi  einstellte,  den  die  Dienstpflicht  bisher 
in  Anspruch  genommen  hatte.  Der  Herr  Leutnant  brachte  mir 
noch  den  Schnabel  eines  grofsen  Nashornvogels,  ein  hübsches 
Sammlungsstück,  zum  Geschenk  mit.  Mit  herzlichem  Dank  für  die 
interessanten  und  genufsreichen  Stunden  verabschiedeten  wir  uns 
endlich  von  unserm  freundlichen  Wirt  und  seinem  jüngeren  Kame- 
raden und  verliefsen  die  gastliche  Feste,  um  im  Passangrahan  unser 
Mittagsmahl  einzunehmen,  zu  dem  wiederum  die  Frau  Dr.  Scharen- 
berg eine  dankenswerte  Beisteuer  geliefert  hatte:  eine  Krankenkost 
für  Herrn  Fleischer  und  eine  Obstsuppe  für  die  Gesunden,  die,  um 
mich  eines  speziell  holländisch- indischen  Ausdrucks  zu  bedienen, 
wirklich  „lecker"  war  und  der  Kochkunst  der  liebenswürdigen 
Spenderin  alle  Ehre  machte. 

Am  Abend  gingen  wir  zu  dritt  zur  Familie  De  Kat,  wo  uns, 
wie  ich  es  nach  meinen  Erfahrungen  vom  Abend  vorher  nicht 
anders  erwarten  konnte,  angenehmste  Stunden  bereitet  wurden. 
Nach  Tisch  erschien  die  ganze  europäische  Kolonie  von  Bandar, 
das  Ehepaar  Dr.  Scharenberg  und  die  beiden  Offiziere.  Wir  ver- 
abschiedeten uns  erst  spät  aus  dem  angenehmen  Kreise,  in  dem 
man  uns  so  viel  Freundlichkeit  entgegengebracht  hatte,  wir  dankten 
herzlich  und  gerührt  und  sprachen  die  Hoffnung  aus,  dafs  wir  uns 
in  Europa  wiedersehen  möchten. 

Am  Morgen  des  1 7.  November  stand  verabredetermafsen  unsere 
Abreise  aus  dem  gastlichen  Bandar  bevor.  Unsere  beiden  Wagen, 
je  mit  drei  Pferden  breit  bespannt,  waren  zu  6  Uhr  beordert.  Da 
hiefs  es  also  früh  heraus.  Eilig  wurde  das  selbstbereitete  Früh- 
stück eingenommen  und  das  Flandgepäck  hergerichtet.  Aber  be- 
vor wir  zur  Abfahrt  kamen,  hatten  wir  noch  allerlei  angenehme 
Überraschungen,  die  mich  wie  ein  Weihnachtskind  erfreuten,  be- 
sonders weil  sie  mir  aufs  neue  zeigten,  wie  freundlich  uns  die 
liebenswürdigen  Damen  und  Herren  in  Bandar  gesinnt  waren. 
Frau  Kontroleur  De  Kat  sandte  delikate  Butterbrote  als  Proviant 
für  die  Reise,  Frau  Dr.  Scharenberg  schickte  einen  schön  ge- 
schnitzten Elfenbeinfächer,  den  ich  meiner  lieben  Frau  mit  nach 
Europa  bringen  sollte,  und  von  Herrn  van  Linden  Toi  bekam  ich 
zur  Ergänzung  der  Naturaliensammlung  einen  vollständigen  Satz 
von  Wildeberzähnen.  Gern  hätte  ich  noch  für  die  neuen  Freund- 
lichkeiten mündlich  gedankt;   aber  dafür  war  jetzt  nicht  mehr  die 


Abschied  von  Bandar.  I  5  i 

Zeit.  Ich  sandte  Visitenkarten  mit  kurzen  Dankes-  und  Abschieds- 
worten, beorderte  auch  den  von  mir  als  Nachtlager  benutzten 
Strohsack  in  den  Benteng  zurück,  indem  ich  auch  für  die  Her- 
leihung  dieses  bequemen  Gegenstandes  nochmals  meinen  Dank 
ausdrückte. 

Herr  Fleischer  befand  sich  an  diesem  Morgen  dank  der  Sorg- 
falt des  Arztes  bedeutend  besser  als  vorher.  Wir  verabredeten, 
dafs  ich  ihm  von  Kalangan  Djarei  aus  den  einen  von  unsern  Wagen 
zurücksenden  sollte.  Erholte  er  sich  schnell,  so  konnte  er  nach 
zwei  Tagen  zu  uns  nach  Kalangan  Djarei  kommen  und  mit  uns 
Weiterreisen;  war  es  ihm  aber  unmöglich,  dann  schon  zu  fahren,  so 
sollte  er  mir  den  Wagen  wieder  leer  nach  Kcilangan  Djarei  schicken, 
dartiit  ich  zu  ihm  zurückkehren  konnte. 

So  war  denn  alles  nach  unserm  Ermessen  wohl  vorbereitet,  als 
wir  uns  gegen  Ygj  Uhr  auf  den  Weg  machten.  Die  Landschaft, 
die  wir  durchzogen,  war  im  ganzen  nicht  anders  beschaffen  als 
diejenige,  welche  wir  an  den  Reisetagen  vorher  passierten.  Über 
die  Alang-Alanghügel  mit  ihren  Dussuninseln  schweifte  der  Blick 
in  die  Ferne  bis  zu  den  blauen  Bergen.  Der  Dempo  mit  seiner 
Rauchfahne  am  Gipfel  trat  vor  uns  immer  mächtiger  imponierend 
hervor,  und  auch  die  Gumeh-Berge,  eine  langgestreckte  Reihe  be- 
waldeter Gipfel  und  Kämme  zu  unserer  Rechten,  präsentierten  sich 
mehr  und  mehr  als  ein  majestätisches  Waldgebirge.  Die  Raweinen, 
die  wir  zu  passieren  hatten,  machten  wieder  unsern  Pferden  viele 
Mühe,  aber  sie  boten  mir  auch  viel  Gelegenheit  zum  Sammeln  und 
Beobachten.  Nach  längerer  Fahrt  kamen  wir  durch  Pager  ahmi, 
einen  Markt,  der  sich  längs  des  Weges  ausdehnte.  Seine  Bauart, 
die  einfachen  Häuser  vielfach  mit  Verkaufsläden  für  Früchte  und 
andere  Landesprodukte  an  der  Vorderseite,  seine  braune  Be- 
wohnerschaft, die  müfsig  herumstehenden  Männer,  die  arbeitenden 
Frciuen,  die  zum  Teil  ganz  nackten  Kinder  boten  den  gewohnten 
Anblick,  der  sich  bei  allen  Dörfern  an  der  Landstrafse  wiederholt. 
Hinter  Pager  aUim  änderte  die  Gegend  ihren  Charakter  insofern, 
als  Baum-  und  Buschwald  im  die  Stelle  der  Alang-Alanghügel 
trat.  Unsere  Aussicht  wurde  dadurch  mehr  auf  die  nächste  Um- 
gebung beschränkt,  wenn  sich  auch  hin  und  wieder  ein  Ausblick 
auf  die  hohen  Gipfel  vor  und  neben  uns  öffnete. 

Gegen  1 1  Uhr  vormittags  kamen  wir  in  Kalangan  Djarei  an 
und  fuhren  bei  dem  niihe  an  der  Strafse  gelegenen  Wohnhause 
des  Plantagenbesitzers   Nales   vor,   um   uns   die   vom   Kapitän   Nol- 

GiesenhagiMi,  Java  iiud  Sumatra  II 


j52  Q^c  tlurcli  Sumatra. 

thenius  hinterlassene  Instruktion  über  unsere  Unterkunft  zu  holen. 
Herr  Nales,  ein  Mann  in  den  besten  Jahren,  mit  wetterfesten  Zügen 
von  freundlich-wohlwollendem  Ansehen,  kam  uns  von  der  breiten 
Veranda  uns  entgegen.  Ich  war  schnell  aus  dem  Wagen  ge- 
sprungen und  es  entspann  sich  nun  nach  dem  Grufs  zwischen  uns 
der  folgende  Dialog:  „Is  U  mynheer  Nales?"  —  „Jawohl,  der  bin 
ich."  —  „Ich  bin  Doktor  Giesenhagen.  Herr  Kapitän  Nolthenius 
hat  mir  versprochen,  für  mich  hier  bei  Ihnen  Nachricht  zu  hinter- 
lassen." —  „Jawohl,  der  Herr  Nolthenius  ist  gestern  hier  gewesen." 
—  „Und  hat  er  für  uns  ein  Haus  im  Dussun  gemietet?"  —  „Nein, 
es  giebt  kein  Haus  für  Sie."  - —  „Da  werden  wir  uns  wohl  eine 
Hütte  bauen  lassen  müssen,  in  der  wir  unsere  Feldbetten  aufstellen 
können."  — •  „Nein,  das  geht  hier  auch  nicht."  —  „Aber  was  solien 
wir  denn  da  machen?"  —  „Sie  müssen  halt  in  Ihren  Wagen  über- 
nachten." —  Dabei  sah  der  Mann  so  vertrauenerweckend  freund- 
lich aus,  dafs  ich  wohl  allmählich  merken  mufste,  wie  die  Sache 
stand.  Ich  sagte  also:  „Aber,  Kapitän,  das  kann  doch  Ihr  Ernst 
nicht  sein?"  —  Und  nun  brach  auf  dem  freundlichen  Gesicht  die 
helle  Fröhlichkeit  aus.  —  „Nein,  Doktor,  da  haben  Sie  Recht,  das 
kann  mein  Ernst  nicht  sein.  Wie  konnten  Sie  aber  ^luch  nur  die 
verschrobene  Idee  haben,  in  einem  Dussunhause  wohnen  zu  wollen, 
wenn  mein  Haus  am  Wege  liegt!  Seien  Sie  bei  mir  herzlich  will- 
kommen!" —  Es  war  also  die  indische  Gastfreundschaft,  mit  der 
wir  bei  unserer  Verabredung  nicht  gerechnet  hatten,  die  Gast- 
freundschaft in  ihrer  allerliebenswürdigsten  Form,  die  den  gänzlich 
unbekannten  Fremden,  auch  wenn  er  nicht  zu  bitten  wagt,  ins 
Haus  nimmt,  als  ob  er  ein  lieber  Verwandter  oder  Bekannter  sei. 
Und  wir  waren  nicht  nur  einer,  wir  waren  gleich  drei  unbekannte 
Gäste  auf  einmal.  Schon  nach  der  ersten  halben  Stunde,  als  wir, 
nachdem  auch  Frau  Nales  uns  freundlich  willkommen  geheifsen, 
behaglich  beim  Glase  Bier  auf  der  luftigen  Vorgalerie  safsen,  kam 
ich  mir  nicht  mehr  als  ein  fremder  Gast  vor,  ich  war  wie  zu  Hause 
bei  guten  Freunden.  Es  sind  prächtige  Menschen,  diese  Indo- 
Europäer, die  so  allein  auf  sich  angewiesen,  gewissermafsen  als 
Pioniere  der  europäischen  Kultur  in  dem  weiten  Limde  zerstreut 
wohnen,  keine  Durchschnittsmenschen,  „ein  jeder  rund  für  sich  ein 
ganzer  Mann".  Das  Mafs  von  Lebenserüihrungen,  durch  welche  sie 
für  ihren  eigenartigen  Beruf  und  ihre  Lebensweise  vorgebildet 
sind,  ihr  Wirken  unter  den  eigenartigsten  Verhältnissen,  die  stete 
engste  Berührung  mit  einer  grofs^irtigen  Natur,  die  gebotene  Rück- 


Kalaiigan  Djarei.  I  5  ^ 

sichtnahme  auf  die  grundverschiedenen  Anschauungen  der  einfachen 
Menschen,  welche  sie  umgeben,  verleihen  ihrer  Lebensauffassung 
eine  Bestimmtheit  und  Tiefe,  die  man  bei  dem  Durchschnittseuro- 
päer oft  vergeblich  sucht. 

Das  Haus,  welches  Kapitän  Nales  bewohnt,  ist  ganz  aus  Holz 
erbaut,  nur  das  Dach  besteht  aus  Wellblechplatten.  Alles  ist 
luftig,  geräumig,  bequem.  Den  Plan  für  den  Bau  hat  der  Besitzer 
selber  gemacht,  wie  er  auch  die  Bauausführung  leitete  und  über- 
wachte. Vor  wenigen  Jahren  hatte  das  Ehepaar  noch  in  einem 
Bambushause  gewohnt,  und  noch  früher,  als  sie  ihre  Wirksamkeit 
in  Kalangan  Djarei  mit  der  Anlegung  der  Kaffeeplantage  be- 
gannen, war  überhaupt  nichts  dagewesen,  und  sie  hatten  wirklich 
im  Wagen  auf  der  Strafse  übernachten  müssen,  bis  eine  notdürftige 
Unterkunft  hergestellt  war.  Alles,  was  wir  um  uns  sahen,  Haus, 
Hof  und  Garten,  Kaffeewäsche,  Kaflfeespeicher  und  alle  die  Neben- 
gebäude, die  im  weiten  Umkreise  das  Haus  umgaben,  alles  ist  die 
Schöpfung  dieser  Leute,  ist  gewissermafsen  eine  Stätte  der  Kultur, 
dem  Urwalde  abgerungen.  Denn  man  darf  nicht  denken,  dafs  es 
so  ein  richtiges  Hinterwäldlerleben  ist,  das  diese  Leute  führen, 
ohne  jeden  höhern  Lebensgenufs,  einzig  erfüllt  durch  die  Freude 
am  Erwerb  und  Besitz;  im  Gegenteil,  sie  haben  ihre  europäische 
Bildung  und  Kultur  mit  in  den  Wald  gebracht  und  gepflegt.  Dafs 
sie  auch  ohne  tägliche  Anregung,  jahrelang  einzig  angewiesen  auf 
die  spärliche  Kost  europäischer  Bücher  und  Zeitschriften,  die  auf 
langem  Wege  in  ihre  Einsamkeit  gelangen,  trotzdem  auf  der  Höhe 
bleiben,  ist  gewifs  ein  Zeichen  einer  besonderen,  in  sich  ab- 
geschlossenen Geistes-  und  Herzensbildung. 

Am  Samstag  den  i8.  November  begannen  wir  unsere  Bergtour 
auf  den  Bukit  besar.  Unser  Gepäck  wurde  von  fünf  Malaien  be- 
fördert, denen  sich  Mario  zur  Beaufsichtigung  anschlofs.  Wir  Euro- 
päer gingen  etwa  um  7  Uhr  der  Trägerkarawane  voran.  Herr  Nales 
begleitete  uns,  er  hatte  einen  malaiischen  Führer  mitgenommen,  der 
den  Urwaldpfad  genau  kannte.  Wir  hatten,  bevor  wir  an  den  Fufs 
des  Gebirges  kamen,  noch  in  der  Ebene  durch  Bambusdickicht  und 
an  einigen  Dörfern  vorbei  einen  ziemlich  langen  Weg  zurückzu- 
legen. Dann  ging  es  in  den  eigentlichen  Urwald  hinein  und  zuerst 
langsam,  dann  ^dlmählich  steiler  bergan.  Der  Urwald  erschien  mir 
in  seinem  unteren  Teil  wesentlich  trockner,  als  der  Urwald  am 
Gedeh.  Es  waren  wenig  Moose  zu  sehen,  und  die  gegen  Feuchtig- 
keitsmangel so  empfindlichen  Hautfarne  fehlten  fast  gänzlich,  während 


l^A  Quer  <liirch  Sumatra. 

die-  riesigen  Gewürzlilien,  deren  zweizeilig  beblätterte  Krautstämme 
wie  Palmwedel  aus  dem  Boden  aufragen,  hier  ziemlich  häufig  und 
wohlentwickelt  waren.  Weiter  oben  wurde  der  Urwald  allmählich 
artenreicher.  Besonders  zahlreich  waren  die  Kletterpalmen,  die 
mir  mit  ihren  über  den  Weg  hängenden  stachelhakigen  Blatt- 
peitschen mehr  als  einmal  die  Mütze  vom  Kopf  rissen.  Je  höher 
wir  kamen,  desto  dichter  und  mannigfaltiger  wurde  die  Pflanzen- 
welt. Begonien  der  verschiedensten  Arten,  dann  zahlreiche  Erd- 
farne, aber  auch  Laub-  und  Lebermoose  bedeckten  neben  andern 
krautigen  Gewächsen  den  Grund  zwischen  den  riesigen  Stämmen, 
an  denen  allerlei  Epiphyten  und  Lianen  nach  oben  strebten. 

Unser  Weg  stieg  als  schmaler  Fufspfad  in  dem  Gewirre  und 
Dickicht  bergan.  Man  sah  an  gefällten  Bäumen  und  wSträuchern, 
dafs  er  erst  vor  kurzem  für  den  Aufstieg  des  Herrn  Nolthenius 
hergerichtet  worden  war.  Häufig  genug  mufsten  wir  über  die 
Stämme  umgestürzter  Baumriesen  hinweg  klettern  oder  unter  den- 
selben hindurchschlüpfen.  Bisweilen  ging  der  Pfad  durch  Rinnen 
und  Falten  des  Berges,  in  denen  die  Wildwasser  über  Gestein 
schäumend  nach  unten  rauschten.  Endlich,  endlich  kamen  wir  oben 
auf  den  Grad  des  Bergstockes  und  machten  kurze  Rast  an  einer 
Stelle,  an  welcher  durch  die  Bäume  hindurch  ein  Ausblick  auf  den 
Dempo  sich  öffnete.  Wir  hatten  jetzt  ungefähr  die  Hälfte  unseres 
Weges  zurückgelegt.  Die  zweite  Hälfte  führte  ganz  über  den 
Kamm  des  Gebirgszuges  bis  zu  dem  höchsten  Gipfel.  Ich  kann 
nicht  sagen,  dafs  diese  Gratwanderung  zu  den  angenehmsten  Touren 
gehört,  die  ich  kenne.  Es  ging  unausgesetzt  im  Walde  bergauf 
und  bergab.  Das,  was  die  Gratwanderungen  in  unsern  Alpen  so 
interessant  macht,  der  immer  wechselnde  Blick  iiuf  die  Plastik  des 
Bergstockes  und  die  Aussicht  in  die  Ferne  nach  beiden  Seiten, 
fehlte  hier  gänzlich,  da  die  Urwaldbäume  alles  verdecken.  Zuerst 
interessierte  mich  die  Vegetation,  hier  oben,  wo  ein  ähnlicher  Ein- 
flufs  des  Windes  und  der  beständigen  Feuchtigkeit  sich  geltend 
macht,  wie  an  dem  viel  höher  gelegenen  Kandang  badak  des 
Gedeh-]\Iassivs;  aber  als  der  Weg  nach  jeder  mühsam  überwun- 
denen vSteigung  immer  und  immer  wieder  nach  unten  führte,  konnte 
das  trotz  aller  Mannigfaltigkeit  in  der  Zusammensetzung  doch  nur 
wenig  wechselnde  Vegetationsbild  den  Wunsch  nicht  mehr  zurück- 
drängen, dafs  endlich  der  erstrebte  Gipfel  des  Bukit  besar  vor  uns 
zwischen  den  Bäumen  auftauchen  möge.  W^ir  mufsten  im  ganzen 
acht   volle   Stunden   klettern    und    marschieren,   bis   wir   unser   Ziel 


Auf  dem  Gipfel   des  Bukit  besar.  l6^ 

erreichten,  in  den  Tropen  immerhin  eine  ganz  anständige  Tages- 
leistung. 

Auf  dem  Gipfel  des  Bukit  besar  hatte  man  die  Bäume  im 
weiten  Umkreise  gekappt,  um  freie  Rundsicht  zu  gewinnen.  In 
der  Mitte  der  Lichtung  auf  dem  höchsten  Punkt  stand  die  rumah 
pilar,  das  Schutzhäuschen  aus  Atap,  in  welchem  auf  einem  massiven 
Steinpfeiler  das  Universalinstrument  aufgestellt  war.  Etwas  seit- 
wärts- stand  die  Hütte  des  Herrn  Nolthenius,  ebenfalls  aus  Atap 
erbaut  und  innen  mit  Schilfmatten  austapeziert.  Sie  enthielt  zwei 
Räume,  vorne  von  aufsen  zugänglich  den  Wohn-  und  Efsraum  und 
dahinter  den  Schlafraum.  Neben  diesem  Häuschen  war  die  Küche 
eingerichtet,  in  der  soeben  der  Koch  des  Herrn  Nolthenius  den 
Thee  für  uns  bereitete.  Die  zahlreichen  Arbeiter  und  Manduren 
des  Herrn  Kapitäns,  welche  für  den  Transport  des  Apparates  und 
des  übrigen  Gepäcks  zu  sorgen  hatten,  waren  an  der  gegenüber- 
liegenden Seite  des  Gipfels  in  Ataphütten  untergebracht,  ein  Atap- 
häuschen,  gerade  grofs  genug,  um  für  vier  Menschen  Schlafraum 
zu  bieten,  stand  für  uns  bereit.  Herr  Nolthenius,  der  Beherrscher 
der  kleinen  Ansiedelung,  begrüfste  uns  sehr  freundlich  bei  unserm 
Eintreffen  und  erquickte  uns  mit  frischem  Thee.  Leider  waren 
unsere  Träger  mit  dem  Gepäck  noch  weit  hinter  uns  zurück,  so 
dafs  wir  nicht  in  der  Lage  waren,  trockne  Kleider  anzuziehen  und 
uns  gegen  die  nebelfeuchte  Kälte  auf  dem  zugigen  Gipfel  genügend 
zu  schützen.  Die  Aussicht  von  dem  Gipfel  war  zeitweilig  recht 
schön.  Wir  erkannten  tief  unten  im  Osten  Bandar  mit  seinem 
Benteng  im  Sonnenschein.  Auch  das  Thal,  durch  das  wir  den 
Tag  vorher  gereist  waren,  mit  seinen  griisigen  Bodenwellen  und 
den  tiefen,  waldigen  Raweinen  konnten  wir  wie  auf  einer  Land- 
karte vor  uns  liegen  sehen.  Jenseits  ragte,  von  Zeit  zu  Zeit  durch 
Nebel  und  Regenwolken  sichtbar,  der  Dempo  majestätisch  empor. 
Gegen  Norden  hin  schweifte  der  Blick  weit  hinaus  über  waldige 
Höhen,  Meistens  aber  verhüllte  sich  uns  die  Aussicht  in  kaltem, 
alles  durchnässendem  Nebel,  der  ab  und  an  in  wirkliche  Regen- 
schauer überging.  Wir  flüchteten  uns  dann  in  die  rumah  pilar 
oder  in  das  Zimmerchen  des  Herrn  Nolthenius,  allerdings  ohne 
rechten  Erfolg,  denn  gegen  den  kalten  Wind  waren  beide  Orte 
nicht  genügend  geschützt. 

Unser  Gepäck  kam  erst  in  der  Dunkelheit  an  und  war  zum 
Teil  vom  Regen  durchfeuchtet.  Wir  mufsten  nun  im  Finstern 
unsere    Feldbetten    in    der   Ataphütte    aufschlagen,    versuchten    uns 


j56  Outr  durch   Suniiitia. 

mittels  der  grofsen  Wachstuche,  in  denen  die  Feldbetten  verpackt 
waren,  gegen  den  eindringenden  Regen  zu  sichern  und  gingen  so 
bald  als  möglich  schlafen.  Der  nächste  Tag  war  ein  Sonntag,  es 
ist  derjenige  Reisesonntag,  der  mir  die  wenigst  angenehme  Erinne- 
rung hinterlassen  hat.  Es  war  frühmorgens  nur  ganz  kurze  Zeit 
klar,  dann  kam  wieder  Nebel  und  Regen.  Herr  Nales  trat  schon 
in  der  Frühe  den  Heimweg  an,  während  wir,  auf  eine  Änderung 
des  Wetters  hoffend,  noch  einen  Tag  zu  warten  beschlossen.  Ich 
unternahm  trotz  der  Ungunst  des  Wetters  am  Vormittage  mit  zwei 
Trägern  eine  Expedition  vom  Gipfel  in  den  Urwald,  um  Moose 
und  Farne  zu  sammeln,  und  kehrte  mit  reicher  Beute  beladen  zum 
Lagerplatz  zurück.  Nach  dem  Mittagessen  wurde  während  einer 
kurzen,  regenfreien  Zeit  ein  kleines  Wettschiefsen  nach  leeren 
Flaschen  veranstaltet.  Im  übrigen  waren  wir  während  des  ganzen 
Tages  in  einer  ziemlich  unerquicklichen  Situation,  entweder  safsen 
wir  im  dicken  Nebel  auf  den  feuchten  Stämmen  herum  oder  wir 
hockten  gedrängt  in  den  kleinen  Räumen  unter  dem  schützenden 
Atapdach,  während  draufsen  der  kalte  Wind  die  Regentropfen 
über  den  Gipfel  jagte.  Ich  war  froh,  dafs  ich  wenigstens  am 
Morgen  hatte  sammeln  können,  sonst  wäre  wohl  die  ganze  P'x- 
pedition  für  mich  ziemlich  zwecklos  verlaufen. 

Unter  den  feuchtkalten  Umständen  setzte  es  mich  nicht  weiter 
in  Verwunderung,  dafs  ich  mich  erkältete  und  einen  heftigen  An- 
fall von  Tropenruhr  bekam.  Es  erschien  mir  ganz  naturgemäfs 
und  zur  Sachlage  gehörig.  Indessen  angenehm  war  das  gerade 
nicht;  das  wurde  ich  erst  ganz  besonders  gewahr,  als  es  am 
Montagmorgen,  da  die  Wetteraussichten  sich  durchaus  nicht  ge- 
bessert hatten,  an  den  Abstieg  ging.  Ich  hatte  gar  keine  rechte 
Lust  zu  einem  längeren  Spaziergang  und  mufste  doch  acht  Stunden 
lang  klettern  und  marschieren,  um  das  nächste  Obdach  zu  erreichen. 
Um  behaglicher  gehen  zu  können,  ging  ich  schon  vor  7  Uhr,  lange 
vor  meinen  Gefährten,  oben  fort  und  schlenderte  gemächlich  über 
den  Grad.  Vor  dem  eigentlichen  Abstieg  wurde  eine  längere 
Frühstücks-  und  Erholungspause  gemacht,  d£mn  ging's  wieder  mutig 
weiter.  So  war  ich  denn  schon  fast  dreiviertel  Wegs  nach  unten, 
als  die  andern  Herren  mich  einholten.  Das  letzte,  heifseste  Ende 
des  Weges  wurde  mir  am  sauersten,  ich  erreichte  aber  doch,  wenn 
auch  ziemlich  erschöpft,  am  Nachmittag  das  gastliche  Dach  des 
Herrn  Nales. 

Dort    erwartete    mich    die    tmgenehme    Nachricht,    dafs    Herr 


Trcnmmg  von   den   Reisegenossen.  l57 

Fleischer  gesund  geworden  und  mit  dem  zurückgesandten  Wagen 
eingetroffen  war.  Es  stand  nun  eigentlich  der  programmmäfsigen 
Fortsetzung  der  Reise  am  nächsten  Morgen  nichts  mehr  entgegen. 
Für  mich  aber  war  nun  die  Gelegenheit  gekommen,  um  mit  An- 
stand aus  dem  Verband  der  Reisegesellschaft  austreten  zu  können. 
Ich  überlegte  mir,  wie  vielmals  wir  durch  unsere  grofse  Zahl  in 
unangenehme  Situationen  gekommen  waren.  Wenn  ich  allein  reiste, 
so  brauchte  ich  sicher  nicht  in  den  Passangrahans  auf  Tischen  oder 
Strohsäcken  zu  kampieren.  Ich  hatte  nicht  mehr  auf  nächtliche 
Karrenfahrten  der  Reisegenossen  Rücksicht  zu  nehmen,  sondern 
konnte  reisen  oder  ausruhen  wie  es  mir  pafste  und  meinen  Zwecken 
entsprach.  Das  Abfertigen  des  Gepäcks  würde  nicht  mehr  halb- 
stundenlang über  die  zur  Abreise  festgesetzte  Zeit  dauern,  wenn 
Mario  ganz  allein  für  mich  zu  sorgen  hatte.  Die  Vorzüge  lagen 
zu  sehr  auf  der  Hand  und  aufserdem  gebot  auch  die  Rücksicht 
auf  meinen  Gesundheitszustand  einen  Aufschub  der  Abreise.  So 
erklärte  ich  denn  den  Herren,  dafs  ich  nicht  mitgehen,  sondern  zu- 
nächst noch  in  Kalangan  Djarei  bleiben  werde,  um  später  allein 
weiter  zu  reisen.  Es  war  nicht  schwer,  die  Herren  davon  zu  über- 
zeugen, dafs  es  das  Vernünftigste  sei,  wenn  sie  ohne  mich  von 
dannen  zogen.  Ich  befand  mich  ja  in  Kalangan  Djarei  in  bester 
Pflege  und  konnte  mir  von  Bandar  aus  Wagen  und  Pferde  zur 
Fortsetzung  der  Reise  vom  Annehmer  kommen  lassen.  Zur  Be- 
förderung in  dem  Gepäckkarren,  an  dem  ich  ja  meinen  Anteil  be- 
zahlt hatte,  gab  ich  von  meinem  Gepäck  alles  mit,  was  mir  entbehr- 
lich schien,  so  das  Feldbett,  das  ich  von  nun  an  ja  in  den  Passan- 
grahans nicht  mehr  vermissen  würde,  dann  alle  Sammlungen,  die 
bis  dahin  schon  versandtfähig  waren.  Das,  was  ich  zurückbehielt, 
konnte  ich  leicht  bei  mir  im  Pferdekarren  unterbringen,  so  dafs  ich 
also  auch  dadurch  meine  Reise  vereinfachen  konnte. 

Am  Dienstag,  den  21.  November,  zogen  die  drei  Reisenden 
mit  zwei  Wagen  und  einem  Gepäckkarren  von  dannen.  Die  beiden 
jüngeren  Herren  habe  ich  später  noch  in  Benkulen  wieder  getroffen, 
wo  sie  einen  Dampfer  für  die  Rückfahrt  nach  Batavia  erwarteten. 
Sie  berichteten,  dafs  Herr  Fleischer  bereits  am  zweiten  Reisetage 
wieder  erkrankt  und  dann  in  Eiltouren  nach  Benkulen  gefahren  sei, 
um  einen  in  jenen  Tagen  fälligen  Dampfer  zu  erreichen.  Mit  diesem 
ist  er  dann  schwerkrank  in  Batavia  angekommen  und  hat  noch 
wochenlang  im  Lazareth  gelegen.  Als  ich  aber  im  Januar  1900 
wieder  nach  Batavia  kam,  war  er  bereits  wieder  wohl  auf,  und  jetzt 


j58  Q"^''  <^lurch   Sumatra. 

nach  Jahresfrist  schrieb  er  mir  nach  Europa,  dafs  er  sich  dort 
draufsen  verheiratet  habe.  Ich  darf  also  wohl  annehmen,  dafs  die 
Durchquerung  von  Sumatra  seiner  Gesundheit  keinen  bleibenden 
Schaden  zugefügt  hat.  Ich  konstatiere  das  mit  grofser  Befriedigung, 
da  ich  doch  durch  mein  Zureden  sicher  seinen  Entschlufs  zu  der 
verunglückten  Tour  beeinflufst  hatte. 

Die  Erkrankung,  die  ich  mir  auf  den  Bukit  besiir  zugezogen 
hatte,  war  nur  ein  leichter,  schnell  vorübergehender  Anfall.  Am 
Dienstag  blieb  ich  noch  im  Bett  und  afs  gehorsam  die  übliche 
Krankenkost,  die  Erau  Xales  mir  freundlich  sorgend  bereitete. 
Mein  Allgemeinbefinden  war  aber  so  gut,  dafs  ich  mit  Mario's 
Hülfe  die  Pflanzen  vom  Bukit  bescir  etikettieren  und  zum  Trocknen 
einlegen  konnte.  Am  Nachmittag  kam  Herr  Nales  zu  mir  ans  Bett 
zu  freundlicher  Unterhaltung.  Er  übernahm  es  gerne,  nach  Bandar 
zu  schreiben,  um  durch  Vermittelung  des  Herrn  Kontroleur  De  Kat. 
beim  Annehmer  einen  Wagen  zu  bestellen.  Ein  Bote  besorgte  den 
Brief  und  brachte  am  nächsten  Tag  die  Antwort,  dafs  alles  besorgt 
werde.  Am  Mittwoch  befand  ich  mich  so  gut,  dafs  ich  um  7  Uhr 
aufstand  und  den  Tag  aufser  dem  Bett  verbrachte.  Am  Vormittag 
war  ich  mit  meinen  Sammlungen  beschäftigt,  Mario  mufste  den 
schönen  Sonnenschein  zum  Pflanzentrocknen  ausnutzen.  Nachmittags 
hatte  ich  zu  schreiben.  Vor  Sonnenuntergang  kam  der  Wagen,  den 
der  Herr  De  Kat  für  mich  beim  Annehmer  bestellt  hatte.  Es  war 
das  einzige  Gespann,  welches  noch  zur  Verfügung  gestanden  hatte. 
Die  Pferde  sahen  gerade  nicht  sehr  vertrauenerweckend  aus,  und 
der  Kutscher  erklärte  mir  gleich,  dafs  das  eine  Pferd  krank  sei 
und  geschont  werden  müsse.  Ich  beschlofs  aber  doch  am  nächsten 
Morgen  gleich  aufzubrechen,  und  Mario  bekam  dementsprechende 
Aufträge. 

Als  ich  am  Donnerstagmorgen,  nach  wohl  durchschlafener  Nacht, 
vor  Tagesanbruch  erwachte,  war  Miirio  bereits  am  Einpacken  und 
mein  Wagen  stimd  vor  dem  Hause  bereit,  um  beladen  zu  werden. 
Die  Sonne  ging  um  6  Uhr  hell  und  klar  auf  und  vergoldete  die 
Berggipfel.  Ringsum  glitzerte  und  funkelte  das  Licht  auf  den 
blanken  Lederblättern  der  Palmen  und  Laubkronen  und  spiegelte 
sich  in  den  Thautropfen  an  Gras  und  Kraut,  auf  Rosen  und  Ver- 
gifsmeinnicht,  die  als  Pfleglinge  der  Frau  Nales  die  Umgebung  des 
Hauses  schmückten.  Zwei  zahme  Siamangs  kletterten  lustig  in  den 
Obstbäumen  herum,  und  das  fröhliche  Jauchzen  ihrer  Artgenossen 
schallte    aus    dem   fernen   Walde    herüber.     Es    war   ein   prächtiger 


Wocheniiuukt  in    Ka];in4,'an   Djarci.  l6o 

Morgen,  recht  wie  geschaffen,  um  Reiselust  und  Wanderfreude  im 
Herzen  hell  auflodern  zu  lassen.  Um  7  Uhr  verabschiedete  ich 
mich  mit  herzlichem  Dank  -von  meinen  liebenswürdig'en  Wirten,  die 
mich  so  freundlich  eiufgenommen  und  mich  so  sorgsam  gehegt  und 
gepflegt  hatten,  wie  einen  guten  Freund  oder  Verwandten.  Ich 
brach  zu  Fufs  auf,  um  zunächst  noch  einen  Besuch  auf  dem  nahen 
Marktplatze  des  Dorfes  abzustatten,  wo  heute  gerade  Wochenmarkt 
abgehalten  wurde.  Mein  Wagen  sollte  mir  in  einiger  Zeit  nach- 
folgen. 

Die  Marktbuden  auf  dem  Passar  (Marktplatz)  sind  aus  Bambus 
gebaut  und  mit  Atap  gedeckt.  Sie  bleiben  immer  stehen  und  sind 
also  gewissermafsen  feste  Markthallen,  in  denen  die  Verkäufer  ihre 
mancherlei  Waren  auf  geflochtenen  Schilfmatten  auslegen.  Die 
Ochsenkarren,  mit  denen  die  Handelsleute  sich  und  ihre  Waren  be- 
fördert hatten,  standen  in  langen  Reihen  um  den  Passar  und  am 
Wege.  In  der  Morgenfrühe  war  der  Markt  noch  nicht  sehr  von 
Käuferpublikum  belebt,  als  ich  durch  die  Budenreihen  schritt,  um 
zu  sehen,  was  dort  gehandelt  wird.  Die  Fandleute  der  Umgegend 
hatten  Reis,  Kaffee  und  Früchte  aller  Art  zu  Verkauf,  in  den  Ver- 
kaufsständen der  eigentlichen  Händler  sah  ich  nicht  viel  anderes, 
als  was  in  den  Tokos  der  Städte  verkauft  wird:  Sarongs,  Slendangs, 
Kopftücher,  Jacken  und  idlerlei  billige  Schmucksachen  und  Ge- 
brauchsartikel zum  grofsen  Teil  europäischen  Fabrikates.  Manche 
Industrieartikel  waren  deutschen  Ursprungs;  ein  Stück  Seife,  das 
ich  mir  zum  eigenen  Gebrauche  erstand,  trug  die  Aufschrift:  Frank- 
furter Fettseife.  Nachdem  ich  alles  gesehen  und  hier  und  da  ein 
paar  Worte  mit  den  Marktleuten  gewechselt  hatte,  ging  ich  auf  die 
Ltmdstrafse  zurück  und  schlenderte  hmgsam  nach  Nordwesten  zu, 
dem  Gebirge  entgegen.  Die  Landschaft  war  baumreich  und  ohne 
Fernsicht;  am  Wege  aber  bot  sich  mir  reiche  Gelegenheit  zum 
Sammeln  und  Beobachten.  Auf  der  Strafse  kamen  mir  viele  Land- 
leute in  Gruppen  entgegen,  die  offenbar  zum  Markt  zogen.  Die 
Frauen  trugen  schwere  Lasten  und  hatten  häufig  noch  daneben  ein 
Kind  zu  schleppen,  die  Männer  gingen  frei  und  ohne  Traglast. 
Merkwürdig  ist,  dafs  dieses  Verhältnis  der  Arbeitsverteilung  auch 
die  Länge  der  Seirongs  beeinflufst.  In  andern  Gegenden,  z.  B.  im 
Preanger  auf  Java,  tragen  die  Frauen  ausnahmslos  einen  langen 
Sarong,  der  bis  auf  die  Füfse  nach  unten  fällt,  die  Männer  dagegen 
tragen  den  Sarong  über  der  Hose  nur  um  die  Hüften  geschlungen. 
Hier    aber   tragen    die  Arbeiterfrauen    ein  kurzes  Lendentuch,    das 


j^Q  Oller  durch   Simiatra. 

kaum  bis  zum  heilben  Oberschenkel  abwärts  reicht,  nur  bei  den 
Frauen  der  Vornehmeren,  der  Alanduren  und  Dorf  häupter  reicht  der 
Sarong  zum  Knie  und  darüber  hintib.  Die  IMänner  aber  tragen 
lange  Sarongs,  die  bis  auf  die  Füfse  nach  unten  reichen.  Das 
Betelkauen  ist  bei  den  Ulunesen  nicht  so  allgemein  verbreitet  als 
sonst  bei  den  Malaien.  Hier  kauen  nur  die  älteren  Frauen,  die 
Männer  rauchen  ihre  Palmblattcigaretten. 

Als  mein  Wagen  mich  eingeholt  hatte,  stieg  ich  ein,  um  mich 
vorsichtshalber  noch  nach  Möglichkeit  zu  schonen.  Der  Weg  blieb 
noch  lange  Zeit  von  Baumschlag  begrenzt.  Ein  paar  Male  ging  es 
durch  Raweinen  mit  Bambusbrücken  im  Grunde,  neben  denen  die 
Reste  schöner  Drahtseilbrücken  als  traurige  Ruinen  standen.  Dann 
kamen  wir  durch  eine  offene  Landstrecke  mit  brachliegenden  Reis- 
feldern, welche  zu  dem  an  der  Strafse  im  Kokoswalde  gelegenen 
Dussun  Sawah  gehörten.  Am  Ende  des  Dorfes  sah  ich  auf  dem 
uralten  Atapdach  eines  Hauses  eine  Menge  von  epiphytischen  Ge- 
wächsen: Orchideen  zum  Teil  mit  herrlichen  Blüten  und  verschiedene 
Farne.  Da  mich  einiges  darunter,  besonders  ein  Niphobolus  inter- 
essierte, so  mufste  Mario  nach  eingeholter  Erlaubnis  an  einer 
Bambusstange  emporklettern  um  mir  die  gewünschten  Pflanzen 
herabzuholen.  Diese  Procedur  erweckte  natürlich  das  lebhafteste 
Interesse  der  Dorfleute,  welche  meinem  Wagen  neugierig  gefolgt 
Avaren,  und  ich  mufste  ein  gründliches  Examen  bestehen  über  Wo- 
her und  Wohin,  über  Zweck  und  Ziel  meiner  Reise,  über  den  Wert 
der  Dachgewächse  u,  s.  w.  Ich  war  derartige  Examina  ja  schon 
gewohnt  und  die  malaiischen  Redewendungen,  welche  eine  den 
Frager  befriedigende  Aufklärung  gaben,  waren  mir  geläufig.  Ich 
erklärte  also  wieder,  dafs  ich  prüfen  wolle,  ob  ein  Obat  (Heilmittel) 
in  jenen  Pflanzen  enthalten  sei.  Eine  andere,  rein  wissenschaftliche 
Verwendung  wäre  den  einfachen  Leuten  natürlich  nicht  verständ- 
lich zu  machen  gewesen.  Ich  habe  auf  meinen  Reisen  selbst  Euro- 
päer getroffen,  denen  es  völlig  unftifsbar  war,  dafs  jemand  irgend 
etwas  unternehmen  könne,  was  nicht  direkt  auf  gewinnbringenden 
Gelderwerb  abzielt.  Goldminen  oder  Petroleumquellen  aufspüren, 
das  konnte  nach  ihrer  Ansicht  die  einzige,  verständige  Thätigkeit 
eines  Mannes  sein,  der  wie  ich  durch  Wald  und  Busch  reiste. 

Gleich  hinter  dem  Dorf  gab  es  wieder  eine  beschwerliche 
Raweine  zu  passieren,  bei  w^elcher  die  Pferde  eine  Zeitlang  streikten, 
bis  mein  Kutscher  vom  Dorf  fünf  Arbeiter  requirierte,  welche  den 
Wagen  nach  oben  aus  der  Schlucht  heraus  schieben  mufsten.     Ich 


l'adaiiL'   l'imici. 


171 


war  während  des  Aufenthaltes  ein  Stück  weit  vorausgegangen. 
Als  ich  wieder  eingestiegen  war,  ging  es  zuerst  wieder  zwischen 
geschlossenem  Buschwalde  bergauf  und  bergab.  Dann  kamen  wir 
in  eine  Alang  -  Alang  -  Landschcift  mit  einzelnen  Bambushainen,  in 
denen  die  Dörfer  sich  verstecken.  D^lhinter  reihten  sich  schön  be- 
waldete Hügel  zu  Ketten  aneinander  und  aus  weiter  Ferne  grüfsten 
die  Berge  des  Barisangebirges  herüber.  Der  Dempo  lag  nun  schon 
hinter  mir,  um  seinen  kahlen  Gipfel  ballten  sich  finstere  Wolken 
zusammen. 

Gegen  i  Uhr  langten  wir  vor  dem  Passangrahan  zu  Padang 
Burnei  an.  Der  Aufseher  war  nicht  zu  Hause,  aber  einer  von 
seinen  Söhnen  machte  vorerst  den  Wirt.  Wie  angenehm  empfand 
ich  es  nun,  einziger  Gast  zu  sein.  Ich  brauchte  nur  für  mich  zu 
sorgen.  ]\Iario  brachte  mein  Zimmer  in  Ordnung,  kochte  Thee- 
wasser  und  brachte  mir,  nachdem  ich  Golok  und  Gamaschen  ab- 
geschnallt und  bequeme  Schuhe  angezogen  hatte,  Thee  und  Kakes 
als  ersten  Imbifs  auf  die  Veranda  hinaus,  wo  ich  im  bequemen 
Stuhl  recht  behaglich  von  dem  Rütteln  und  Schütteln  ausruhen 
konnte.  Während  Mario  im  Dorf  ein  Huhn  kaufte  und  die  Haupt- 
nicihlzeit  vorbereitete,  konnte  ich  in  Ruhe  die  Pflanzen,  die  ich 
unterwegs  gesammelt  hatte,  etikettieren  und  einlegen,  und  Notizen 
über  das,  was  ich  beobachtet  hatte,  in  mein  Ttigebuch  eintragen. 
Inzwischen  kam  auch  der  Aufseher  des  Passangrahans  durchnäfst 
von  einem  Gewitterschauer  nach  Hause  oder  vielmehr  direkt  zum 
Passangriihan.  Nachdem  ich  seine  erste  Neugier  befriedigt,  sandte 
ich  ihn  mit  der  Aufforderung,  nachher  wiederzukommen,  nach 
Hause,  um  sich  trockne  Kleider  anzuziehen.  Als  er  zurückkehrte, 
war  ich  mit  meinen  Pflanzen  und  Notizen  fertig,  ich  hatte  mir  zur 
soundsovielten  Tasse  Thee  eine  neue  Cigarre  imgezündet,  bot  dem 
]\lalaien  auch  eine  an,  und  nun  konnte  die  Unterhaltung  vor  sich 
gehen.  Die  Führung  der  Konversation  blieb  mir,  der  Mann  war 
bescheiden  und  zurückhaltend  und  mufste  gewissermafsen  erst  auf- 
gethaut  werden,  was  mir  aber  durch  Freundlichkeit  nach  einiger 
Zeit  recht  gut  gelang.  Wir  haben  uns  dann  lange  Zeit  friedlich 
unterhalten,  und  ich  erfuhr  dabei  ohne  Mühe  allerlei,  was  mich 
interessierte.  Wir  sahen  vor  uns  drei  dominierende  Bergkegel,  es 
waren  aufser  dem  Dempo  nach  der  Angtibe  meines  Gewährsmannes 
der  Bukit  ding-in  und  der  Bukit  Baleh,  deren  Namen  man  auf  den 
gebräuchlichen  Karten  vergeblich  sucht.  Von  wilden  Tieren  kommen 
dort  vor:    der  Tiger,    welcher  im   Dorfe   gelegentlich   Geifsen   und 


j^2  yucr  durch   Suni;Uru. 

Kühe  raubt,  sich  aber  vom  Menschen  nicht  sehen  läfst,  —  ferner 
Elefanten,  die  aber  auch  nur  äufserst  selten  sichtbar  sind,  und 
Wildschweine.  Zum  Erwerb  und  Lebensunterhalt  btiuen  die  Dorf- 
leute aufser  Reis  Kaffee,  etwas  Kapok  (Wollbaum),  Kokospalmen, 
die  hier  schon  wieder  Frucht  tragen,  und  die  üblichen  Obst-  und 
Gemüsesorten.  Auch  Guttapercha  soll  im  Walde  gewonnen  werden, 
aber  nur  in  geringer  Menge  und,  wie  mein  Gesellschafter  besonders 
betonte,  satu  rupa  sadja,  nur  eine  einzige  Art. 

Beim  Abendessen  hatte  ich  Marios  Kochkunst  zu  loben.  Huhn- 
und  Reis  schmeckten  mir  vorzüglich,  einige  Bananen  bildeten  das 
Dessert.  Ich  ging  dann  früh  zu  Bett  und  schlief  ungestört;  am 
frühen  Morgen  aber,  lange  bevor  noch  der  erste  Dämmerschein  im 
Osten  sichtbar  wurde,  stand  ich  auf,  um  in  tiefer  Finsternis  die 
Platten  in  meinem  photographischen  Apparat  zu  wechseln.  Die 
Bambuswände  der  Passangrahans  haben  viele  Ritzen  und  Spalten, 
so  dafs  es  nicht  gelingt,  irgendwo  einen  lichtdichten  Dunkelraum 
zu  finden.  Die  bevorstehenden  Mondscheinnächte,  welche  das 
Plattenwechseln  unmöglich  machten,  zwangen  mich,  in  den  folgen- 
den Tagen  mit  meinen  Aufnahmen  sehr  sparsam  zu  sein,  so  dafs 
ich  diesen  Teil  meiner  Reise  nicht  in  gleicher  Weise  mit  Bildern 
illustrieren  kann,  wie  den  vorhergehenden  und  folgenden. 

Den  Aufbruch  des  Wagens  hatte  ich  für  den  Freitagmorgen 
auf  \.ß  Uhr  festgesetzt.  Ich  selber  ging  ungefähr  um  7  Uhr  aus 
dem  Passangrahan  zu  Fufs  vorauf.  Zunächst  hatte  ich  mich  von 
dem  Aufseher  zu  verabschieden  und  meine  geringe  Zeche  zu  be- 
zahlen. Dann  wanderte  ich  das  Dorf  entlang  auf  der  Landstrafse 
ins  Freie,  Die  Dorfleute  waren  schon  früh  auf  und  standen  neu- 
gierig vor  ihren  Thüren.  Ich  erbat  mir  von  einem  rauchenden 
Manne  Feuer  für  meine  Morgencigarre ,  antwortete  bereitwillig, 
wenn  man  mir  hier  und  da  „piggi  mana"  (wohin  des  Wegs)  zurief 
und  gab  auf  jedes  freundliche  „slamat  djalan"  (glückliche  Reise) 
ein  ebenso  freundliches  „slamat  tinggal"  (glückliches  Verweilen) 
zurück.  Die  Gegend  war  waldig  und  bot  vom  Wege  aus  wenig 
freie  Aussicht.  Ich  kam  schon  bald  wieder  an  einen  Dussun  längs 
der  .Strafse,  dessen  auf  hohen  Pfählen  stehende  Hütten  im  Schatten 
der  Kokospalmen  ziemlich  unregelmäfsig  zerstreut  lagen.  Von  den 
Bewohnern  war  nicht  viel  zu  sehen,  sie  mochten  wohl  in  den 
Häusern  bei  der  Arbeit  oder  beim  Essen  sein.  In  den  Kronen 
der  Kokospiilmen  £iber  trieb  sich  eine  ganze  Sch^lr,  wohl  dreifsig 
und  mehr  kleiner  munterer  Affen  umher,   die  unmittelbar  vor  und 


Bege<j;Tung  mit  Oberst  Cbristan.  ^73 

Über  mir  von  Blatt  zu  Blatt  sprangen  und  an  den  Stämmen  auf 
und  ab  turnten.  Erst  einige  Pal  (das  hier  übliche  Wegemafs 
=  V^  deutsche  Meile)  weiter  wurde  die  Gegend  freier.  Nach  rück- 
wärts war  immer  noch  der  Dempo  zu  sehen,  die  Luft  war  so  klar, 
dafs  ich  auf  seinem  Gipfel  deutlich  die  kahlen  Lavafelder  sehen 
und  erkennen  konnte,  wie  an  verschiedenen  Stellen  aus  dem 
Krater  die  weifsen  Dampfwolken  aufstiegen.  Da  mein  Wagen 
mich  inzwischen  eingeholt  hatte,  so  konnte  ich  bequem  sitzend 
durch  die  offene  Gegend  reisen,  in  der  es  für  mich  nicht  viel  zu 
sammeln  gab. 

Mitten  im  Alangfelde  kamen  wir  an  einem  Rastplatz  vorbei, 
auf  dem  vorausbestellte  Pferde  zum  Wechseln  für  einen  mir  ent- 
gegenkommenden Europäer  bereitgehalten  wurden.  Auf  Befragen 
erfuhr  ich,  dafs  es  der  Oberst  Christan  sei,  der  erwartet  wurde, 
mein  ehemaliger  Reisegefährte  auf  der  „AI  Norie",  der  von  Tebing 
Tinggi  über  Talang  Padang  nach  Bandar  fuhr.  Etwa  gegen  1 1  Uhr 
am  Vormittag  gelangten  wir  an  den  Oberlauf  des  Musiflusses,  dessen 
Unterlauf  ich  vor  fast  drei  Wochen  bis  Palembang  mit  der  „Van 
Diemen"  befahren  hatte.  An  der  Stelle,  wo  die  Landstrafse  das 
Flufsufer  erreicht,  liegt  der  Dussun  Tandjong  Raja.  Der  Flufs  hat 
hier  schon  eine  respektabele  Breite  und  starke  Strömung.  Da  keine 
Brücke  vorhanden  ist,  so  mufs  die  Überfahrt  mit  einem  Bambus- 
flofs  bewerkstelligt  werden.  Lii  Orte  herrschte  heute  reges  Leben; 
sämtliche  männliche  Bewohner  waren  auf  den  Beinen,  denn  es  gab 
heute  viel  Ungewohntes  zu  sehen.  Eben  war  der  Oberst  Christan 
mit  seinen  Wagen  und  Karren  über  den  Strom  gesetzt  worden, 
ein  zweiter  Europäer  mit  einem  Ochsenkcirren  wartete  auf  dieser 
Seite,  um  nach  jenseits  zu  gehen,  und  nun  kam  ich  noch  als 
Dritter  dazu,  um  auch  das  einfache  EjUirmittel  zu  benutzen.  So- 
viel weifse  Leute  waren  sicher  seit  l^^er  Zeit  nicht  in  Tandjong 
Raja  gesehen  worden. 

Der  Oberst  Christan  war  mit  seinen  P'ahrzeugen  schon  am 
diesseitigen  Ufer,  als  ich  eintriif.  Ich  stieg  aus,  sobald  mein  Wagen 
hielt,  und  ging  ihm  zu  freundlicher  Begrüfsung  entgegen.  Der 
Oberst  ist  ein  prächtiger  Mann.  Seine  Energie,  seine  Umsicht, 
seine  Einfachheit  und  Anspruchslosigkeit  in  der  für  die  sumatra- 
nischen  Militärverhältnisse  hohen  Stellung,  seine  llülfbereitschaft 
und  seine  Leutseligkeit  gegenüber  den  Eingebornen  müssen  Jedem 
auffallen  und  gefallen,  der  tiuch  nur  kurze  Zeit  mit  dem  Manne  in 
Berührung  tritt.     Ich  habe  auf  meiner  ferneren  Reise,   wo  ich  von 


174 


Quer  durch  Sumatra, 


ihm  sprach,  immer  nur  ein  und  zwar  das  beste  Urteil  über  ihn 
vernommen  und  gerne  darin  eingestimmt. 

Unsere  Unterhiütung  konnte  natürlich  nicht  von  langer  Dauer 
sein,  unsere  Wege  führten  nach  entgegengesetzter  Richtung.  Nach- 
dem ich  dem  Obersten  meine  bisherigen  Reiseschicksale  kurz  be- 
richtet und  ihm  Grüfse  nach  Kalangan  Djarei  und  Bandar  auf- 
getragen hatte,  tauschten  wir  die  besten  Wünsche  für  die  Weiterreise 
aus  und  dann  ging's  davon,  der  Eine  nach  Ost,  der  Andere  nach 
West.  Der  Oberst  reiste  schneller  als  ich,  auf  ihn  warteten  die 
Ersatzpferde,  die  ich  an  der  Strafse  gesehen  hatte.  Meine  Pferde 
waren  jetzt  schon  müde,  obwohl  noch  das  schwerste  Stück  Wegs 
jenseits  des  Musi  vor  uns  lag.  Ich  hatte  durch  den  Oberst  Christan 
auch  die  Bekanntschaft  des  anderen  Holländers  gemacht,  welcher 
mit  mir  in  der  gleichen  Richtung  reiste.  Herr  Rapp  ist  als  In- 
genieur im  Staatsdienst  in  Tebing  Tinggi  stationiert  und  hat  die 
Wege-  und  Brückenbauten  in  dem  ganzen  Bezirk  zu  leiten.  So 
mufs  er  viel  unterwegs  sein,  und  da  nicht  immer  Pferde  zu  haben 
sind,  benutzt  er  oftmals  einen  Ochsenkarren  als  Beförderungsmittel. 
Ich  sollte  bald  Gelegenheit  haben,  diese  Fahrgelegenheit  kennen 
zu  lernen  und  dem  Lobe,  welches  Herr  Rapp  ihr  erteilte,  in  ge- 
wissem Sinne  beizupflichten. 

Während  ich  mich  mit  Herrn  Rapp  unterhielt,  war  das  Bambus- 
flofs  für  die  Übersetzung  meines  Fuhrwerkes  hergerichtet  worden. 
Der  Umstand,  dafs  der  breite  Strom  bei  Tandjong  Raja  eine  scharfe 
Biegung  macht,  begünstigt  die  Überfahrt  des  Fährflosses.  Dadurch 
sind  nämlich  bestimmte  Stellen  an  beiden  Ufern  ohne  starke  Strö- 
mung. Die  Eingebornen  schieben  mit  langen  Bambusstäben  das 
Flofs  am  Ufer  stromauf  und  überlassen  es  dann  der  Strömung, 
welche  es  schräg  über  die  Strommitte  hinüber  an  das  andere  Ufer 
treibt.  Dort  wird  es  dann  mittels  der  Stangen  wieder  im  ruhigen 
Wasser  stromauf  geschoben  bis  zur  Landungsstelle.  Ich  sah  mir, 
nachdem  ich  mit  meinem  Gefährt  und  meinen  Leuten  ans  andere 
Ufer  gelangt  war,  noch  an,  wie  Herr  Rapp  mit  seinem  Pir  (Ochsen- 
karren für  Personentransport)  über  das  Wasser  kam,  dann  stieg  ich 
wieder  zu  Wagen,  und  die  Reise  konnte  losgehen.  Wenn  wir 
Glück  hatten,  so  konnten  wir  in  zwei  Stunden  in  Takmg  Padang 
sein.  Das  Ufer  des  Musi  hebt  sich  in  Terrassen  bis  zur  hoch- 
gelegenen Ilügellandschaft  empor.  Dementsprechend  steigt  der 
Weg  vom  Stromufer  an  längere  Zeit,  und  es  dauerte  nicht  gar 
lange,    so    streikten    die  Pferde   und   waren    durch   nichts   zum  Vor- 


Im  Ocbsenkarren.  Ij^ 

wärtsgehen  zu  bewegen.  Herr  Rapp  fuhr  uns  mit  seinem  Ochsen- 
fuhrwerk nach  einiger  Zeit  stolz  vorbei.  Beschämt  machten  meine 
Pferde  nun  doch  noch  einen  Versuch,  und  richtig,  nach  kurzer 
Wegstrecke  überholten  sie  wieder  den  langsam  schreitenden  Ochsen 
des  Herrn  Rapp.  Als  nun  aber  bei  der  nächsten  Steigung  meine 
Pferde  aufs  neue  einen  längeren  Aufenthalt  nahmen,  da  wollte  ich 
mir  nicht  wieder  vorbeifahren  lassen;  ich  stieg  aus  und  wanderte 
zu  Fufs  vorauf  Ein  kleiness,  Regenschauer  liefs  mich  nach  einiger 
Zeit  unter  einem  Brückendach  Halt  machen.  Ich  beschlofs  dort 
zu  warten  und  hoffte  meinen  Wagen  binnen  kurzem  hinter  den 
nächsten  Alanghügeln  auftauchen  zu  sehen.  Statt  des  Erwarteten 
erschien  aber  der  Ochsenkarren  des  Herrn  Rapp.  Das  gute  Sappi- 
tier  war  unentwegt  mit  seinem  Karren  im  Schritt  über  Berg  und 
Thal  gewandert  und  hatte  mein  Gespann  weit  hinter  sich  gelassen. 
Zum  Lohn  dafür  wurde  es  bei  der  Brücke,  wo  ich  wartete,  aus- 
gespannt und  durfte  ein  Viertelstündchen  am  Wege  grasen.  Herr 
Rapp  war  ausgestiegen,  und  ich  erfuhr  von  ihm,  dafs  meine  Pferde 
noch  an  derselben  Stelle,  wo  ich  sie  verlassen  hatte,  von  ihm  an- 
getroffen worden  waren,  und  dafs  damals  noch  gar  keine  Aussicht 
gewesen  sei,  sie  weiter  zu  bringen. 

Als  der  Sappi  wieder  eingespannt  war,  lud  Herr  Rapp  mich 
ein,  mit  einzusteigen,  was  ich  bei  der  Aussicht  auf  stundenlanges 
Warten  im  drohenden  Regenwetter  dankbar  annahm.  Nun  mufste 
der  gute  Zugochse  zum  Lohn  für  seine  treffliche  Leistung  noch 
eine  weitere  Last  auf  sich  nehmen.  Er  bewies,  dafs  auch  diese 
Anforderung  seine  Leistungsfähigkeit  noch  nicht  überstieg.  Er 
ging  Schritt  für  Schritt  seines  Weges  und  brachte  uns  ohne  Auf- 
enthalt bis  etwa  3  Pal  (=  %  Meilen)  vor  Talang  Padang,  wo  er 
durch  einen  andern  vSappi  abgelöst  wurde. 

Das  Fahren  im  Ochsenkarren  gehört  im  allgemeinen  nicht  zu 
den  angenehmsten  Reisegelegenheiten.  Der  Karren  ruht  ohne 
Federn  direkt  auf  der  Achse  der  beiden  Räder.  Jeder  kleine 
Stein  im  Wege  versetzt  dem  Körper  einen  Stofs,  eine  steinige 
Wegstrecke  hinterläfst  dem  Reisenden  zahlreiche  blaue  Flecke. 
Man  mufs  erst  gehörig  mürbe  sein,  um  nicht  mehr  jeden  einzelnen 
Stofs  zu  fühlen.  Da  es  während  unserer  Fahrt  noch  anfing,  ge- 
hörig zu  giefsen,  so  sah  ich  von  der  Gegend  nicht  viel  Einzel- 
heiten. Hin  und  wieder  konnte  ich  wohl  einen  Blick  hinauswerfen 
und  konstatieren,  dafs  noch  immer  die  Alang-Alang-Hügel  uns  be- 
gleiteten.    Die  Niveaudifferenzen   zwischen  Berg  und  Thal  wurden 


1^6  Q^'ß""  «liiicli  Sumatra. 

aber  allmählich  beträchtlicher  und  hin  und  wieder  zogen  sich  schon 
bewaldete  Höhenreihen  bis  dicht  an  unsern  Weg  heran.  Bis  kurz 
vor  Talang  Padang  stieg  der  Weg.  Dort  lief  er  nach  Überwindung 
einer  Pafshöhe  schräg  abwärts  am  Berghang  in  das  waldige  Thal 
eines  kleinen  Nebenflusses  des  Musi  hinab  und  bot  uns,  da  auch 
der  Regen  allmählich  sich  verlor,  schöne  Ausblicke  über  den 
weiten  Thalkessel  auf  die  waldbedeckten  Höhenzüg^e  am  jenseitigen 
Ufer. 

Gegen  ^L^^  Uhr  hielten  wir  unten  im  Orte  vor  dem  Passan- 
grahan.  Es  war  ein  altes,  recht  unansehnliches  Gebäude.  Ein 
Teil  desselben  war  dem  malaiischen  Schreibgehülfen  des  Kontro- 
leurs,  der  auch  noch  seinen  Vater  bei  sich  beherbergte,  zur  Wohnung 
angewiesen.  Es  blieben  für  fremde  Gäste  immer  noch  zwei  Zimmer 
und  die  Hälfte  der  Veranda  zur  Verfügung,  und  da  Herr  Rapp  in 
der  Wohnung  des  Kontroleurs  übernachten  wollte,  so  hatte  ich 
Platz  genug.  Ich  hatte  mir  gleich  bei  meiner  Ankunft  beim  Auf- 
seher Thee  bestellt  und  für  den  Abend  Huhn  mit  Reis.  Man  hatte 
mich  aber  nicht  richtig  verstanden,  und  so  mufste  ich,  obwohl  ich 
sehr  durstig  war,  trotz  alles  Reklamierens  noch  fast  zwei  Stunden 
auf  meinen  Thee  warten,  liefs  mir  dann  aber  Speise  und  Trank 
umso  besser  schmecken.  In  der  Erw^artung,  dafs  mein  Wagen  vor 
Sonnenuntergang  eintreffen  werde,  hatte  ich  mich  für  den  Vor- 
abend bei  dem  Herrn  Kontroleur  Rudolph  zum  offiziellen  Besuch 
angemeldet.  Als  nach  beendeter  Mahlzeit  mein  Wagen  immer 
noch  nicht  gekommen  war,  ging  ich  ihm  ein  Stück  weit  auf  der 
Eandstrafse  entgegen  und  genofs  mit  Wonne  nach  dem  heifsen 
Tage  die  Abendfrische,  die  sich  nach  dem  Regen  eingestellt  hatte, 
und  den  Blick  auf  das  liebliche  Thal  und  die  Höhen,  die  es  um- 
kränzen. Vor  dem  Orte  traf  ich  einige  Malaien,  die  mir  auf  meine 
Nachfrage  erzählten,  dafs  sie  etwa  4  Pal  (=  i  Meile)  vorher  meinem 
Wagen  vorbeigegangen  seien.  Die  Pferde  hatten  nicht  ziehen 
wollen,  das  Gepäck  sei  alles  abgeladen  worden  und  der  Kutscher 
habe  Arbeiter  aus  dem  nächsten  Dorfe  herbeigeholt,  welche  den 
Wagen  über  eine  Steigung  hinauf  schieben  sollten.  Das  waren 
recht  tröstliche  Aussichten,  besonders  im  Hinblick  auf  den  an- 
gekündigten Abendbesuch  bei  dem  Herrn  Kontroleur.  In  meinem 
Reisekostüm  konnte  ich  unmöglich  meinen  ersten  Besuch  machen. 
Ich  kehrte  also  in  den  Passangrahan  zurück  und  beschlofs,  falls 
der  Wagen  nicht  in  der  nächsten  halben  Stunde  eintraf,  den 
Besuch    auf    den    folgenden    Tag    zu    verschieben;    denn    dafs    ich 


Talang  Padang.  I  -  r 

morgen  der  Pferde  wegen  einen  Ruhetag  machen  mufste,  lag  auf 
der  Hand. 

Es  war  schon  völlig  finster,  als  endlich  mein  Wagen  vor  dem 
Passangrahan  eintraf.  Das  Gepäck  war  vollzählig  und  unbeschä- 
digt. Der  Kutscher  aber  erklärte  mir,  dafs  er  krank  sei  von  aller 
Anstrengung,  und  Mario  konnte  nicht  oft  genug  wiederholen  „ban- 
jak  susa,  tuan!"  Viel  Mühsal,  Herr!  Ich  glaubte  ihnen  das  auch 
ohne  die  Versicherungen,  die  nur  darauf  berechnet  waren,  meinen 
etwa  vorhandenen  Unmut  zu  besänftigen  und  Vorwürfen  im  Voraus 
zu  begegnen.  Ich  erklärte  gerne,  ich  sei  froh,  dafs  sie  überhaupt 
noch  gekommen  seien,  und  teilte  ihnen  mit,  dafs  ich  hier  einen 
Ruhetag  machen  wollte. 

So  war  denn  noch  alles  ganz  gut  abgelaufen.  Ich  hatte  noch 
Zeit,  mich  umzukleiden  und  im  schwarzen  Anzug,  mit  europäischem 
Hut  und  Glacehandschuhen  Punkt  7  Uhr  mit  dem  Herrn  Rapp  zu- 
sammen zum  Kontroleur  zu  wandern.  Ich  wurde  von  dem  Herrn 
Rudolph  sehr  liebenswürdig  aufgenommen  und  für  den  nächsten 
Tag  zum  Abendessen  eingeladen.  Frau  Rudolph  bekam  ich  leider 
nicht  zu  sehen,  sie  litt  am  Fieber  und  mufste  das  Bett  hüten.  Wir 
unterhielten  uns  deutsch  und  holländisch;  der  Herr  Kontroleur 
sprach  sehr  gut  deutsch,  während  der  Herr  Rapp  nur  Holländisch 
verstand  und  sich  also  mit  meinem  Kauderwälsch  begnügen  mufste. 
Zur  üblichen  Zeit  verabschiedete  ich  mich  für  heute  und  wurde 
von  dem  malaiischen  „Uppas"  (Polizeidiener)  mit  einer  Laterne  in 
den  Passangrahan  zurückgeleitet. 

Am  25.  November  regnete  es  schon  vom  frühen  Morgen  an. 
Das  war  schlechte  Aussicht  für  das  Pflanzentrocknen,  das  ich  heute 
forciert  zu  betreiben  gedachte.  Dazu  kamen  noch  die  beschränkten 
Raumverhältnisse  in  dem  alten  Passangrahan,  die  mir  die  .Vrbeit 
erschwerten.  Wundern  durfte  ich  mich  eigentlich  nicht  über  den 
Regentag,  denn  ich  reiste  ja  in  der  Regenzeit,  und  die  vielen 
guten  Tage  vorher  waren  eigentlich  ein  unerwartetes  Geschenk 
gewesen.  So  nahm  ich  denn  die  Situation  gelassen  hin  und  trug 
geduldig,  was  ich  nicht  ändern  konnte.  Und  es  kam  schliefslich 
noch  viel  besser,  als  ich  hatte  erwarten  können.  Zunächst  meldete 
sich  mein  Kutscher  wieder  gesund.  Von  den  Pferden  liefen  zweie 
vergnügt  draufsen  im  Grase  umher,  das  dritte  stand  allerdings  teil- 
nahmlos im  Stalle  und  sah  nicht  so  aus,  als  ob  ihm  der  eine  Ruhe- 
tag besondere  Energie  einflöfsen  könnte.  Auf  der  einen  Hälfte  der 
kleinen    Veranda    des    Passangr^ihans     hatte    sich    der    Vater    des 

G  iesenlia  ge  n  ,  Java  und  Sumatra.  12 


lyS  Quer  durch   Sumatra. 

Schreibers  als  tukiin  kulit  (Sattler)  etabliert.  Die  andere  Hälfte 
suchte  ich,  so  gut  es  eben  ging,  für  meine  Zwecke  auszunutzen 
und  begann  schon  in  der  Frühe  des  Morgens  mit  Marios  Unter- 
stützung Pflanzen  einzulegen.  Da  der  Regen  allmählich  nachliefs, 
so  hoffte  ich  im  Laufe  des  Vormittags  auch  noch  die  älteren 
Packete  umlegen  und  zum  Trocknen  aufstellen  zu  können  und  war 
schon  halb  mit  dem  Ruhetag  ausgesöhnt.  Es  mochte  wohl  ^'^^o  Uhr 
sein,  da  wurde  ich  in  meiner  Arbeit  unterbrochen.  Der  Herr  Kon- 
troleur  kam  nämlich,  um  sich  persönlich  nach  mir  umzusehen  und 
um  sich  namens  seiner  Frau  zu  erkundigen,  was  sie  mir  am  Abend 
vorsetzen  dürfe;  ich  hatte  wohl  am  Abend  vorher  gelegentlich  be- 
merkt, dafs  ich  wegen  der  voraufgegangenen  Erkrankung  noch  mit 
dem  Essen  und  Trinken  vorsichtig  sei.  Ich  war  über  die  liebens- 
würdige Aufmerksamkeit  sehr  gerührt  und  bestellte  mir  mein  Leib- 
gericht: Huhn  mit  Reis,  das  nach  alter  Erfahrung  in  den  Tropen 
für  leicht  und  bekömmlich  gilt.  Der  Herr  Kontroleur  sorgte  noch 
in  anderer  Weise  für  mich.  Es  war  nämlich  aufser  dem  alten,  zum 
Abbruch  bestimmten,  Passangrahan,  in  dem  ich  wohnte,  noch  ein 
neues  Gebäude  vorhanden,  dafs  erst  vor  kurzem  fertig  geworden 
und  noch  nicht  möbliert  war.  Es  stand  mit  seinen  Nebengebäuden 
nahe  bei,  oben  auf  einem  grünen  Hügel.  Herr  Rudolph  sandte  nun 
ein  paar  Arbeiter,  welche  unter  Marios  Leitung  in  wenigen  Minuten 
die  nötigen  Möbel  und  mein  ganzes  Gepäck  nach  oben  beförderten 
und  es  dauerte  kaum  eine  halbe  Stunde,  so  konnte  ich  oben  in  dem 
geräumigen  Hause  meine  Arbeit  fortsetzen.  Die  Regenwolken 
waren  inzwischen  auch  ganz  abgezogen,  die  liebe  Sonne  schien 
freundlich  auf  die  Dächer  und  auf  die  grünen  Berge,  die  ich  von 
der  Veranda  des  hochgelegenen  Hauses  aus  direkt  vor  mir  hatte. 
Mit  einem  Schlage  war  die  Situation  zum  Besten  geändert,  und  ich 
konnte  in  Behaglichkeit  und  mit  Gemütsruhe  den  weiteren  Ereig- 
nissen entgegen  sehen. 

Nachdem  Mario  alle  Pflanzenpackete  auf  dem  grünen  Rasen 
im  Sonnenschein  ausgebreitet  oder  an  improvisierten  Trocken- 
gestellen aus  Bambus  aufgehängt  hatte,  sandte  ich  ihn  in  die 
Küche,  um  die  Herrichtung  meines  Mittagsmahles  zu  beaufsich- 
tigen, für  das  ich  mir  diesmal,  um  der  Qualität  des  Tages  als 
eines  Ruhetages  auch  durch  eine  Art  Festmahl  zu  entsprechen, 
ein  rechtes  Festessen,  nämlich  Huhn  mit  Reis,  bestellt  hatte. 
Nach  Tisch  wurde  ein  wenig  geruht  und  dann  gebadet.  Nach 
dem  Nachmittagsthee  setzte  ich  mich  dann  wieder  an  die  Pflanzen- 


Ein   Ruhetag.  17g 

arbeit   und   zum    Schreiben   und    war   mit   Einbruch   der  Dunkelheit 
mit  allem  fertig. 

Mit  dem  Abend  war  der  Regen  wieder  gekommen.  Ich  muEste 
deshalb,  nachdem  ich  mich  umgekleidet  hatte,  im  Schutze  meines 
Pajung  (chinesischen  Regenschirmes)  zum  Kontroleur  wandern.  Mario 
ging  mit  der  Laterne  vorauf,  damit  ich  auf  der  verregneten  Strafse 
nicht  allzusehr  in  die  Pfützen  geriet.  Die  Dame  des  Hauses  war 
leider  noch  zu  leidend,  um  uns  Gesellschaft  leisten  zu  können.  Da- 
für war  aber  ihr  jüngstes,  zwölfjähriges  Töchterchen  mit  bei  Tisch. 
Die  älteren  Kinder  sind  alle  im  fernen  Europa,  um  die  dortigen 
Bildungsanstalten  zu  besuchen,  oder  um  dort  ihre  Laufbahn  als 
Militär  oder  als  Beamte  zu  beginnen.  Das  mufs  wohl  mit  das 
Schwerste  sein,  was  für  die  Eltern  mit  dem  Leben  in  Indien  ver- 
bunden ist;  man  hat  mir  oft  dasselbe  Leid  geklagt.  Hier  war  nun 
wenigstens  noch  das  eine  Töchterchen  den  Eltern  geblieben,  aber 
wie  lange  noch,  dann  wird  es  auch  aus  der  einsam  in  der  Wildnis 
gelegenen  Abtenaarswohnung  hinausfliegen  in  die  weite  Welt  und 
die  armen  Eltern  bleiben  allein,  können  jahrelang  warten,  bis  sie 
eins  ihrer  Kinder  wiedersehen,  und  miüssen  froh  sein,  wenn  die 
lange  und  weite  Entfernung  nicht  auch  noch  eine  Entfremdung  der 
jungen  Herzen  zur  Folge  hat.  Die  Anwesenheit  des  Kindes  erschien 
an  jenem  Abend  mir,  der  ich  ja  solcher  Gesellschaft  gänzlich  ent- 
wöhnt war,  wie  ein  rechter  Sonnenschein,  obwohl  unser  Unterhalten 
durch  mein  mangelhaftes  Holländisch  auf  enge  Grenzen  beschränkt 
wurde.  Wir  Männer  safsen  nach  Tisch  bei  der  Cigarre  noch  ein 
Stündchen  plaudernd  beisammen;  gegen  1 1  Uhr  kehrte  ich  in  meinen 
Passangrahan  zurück. 

Der  nächste  Tag,  der  26.  November,  war  ein  Sonntag  und 
präsentierte  sich  auch  ganz  sonntäglich,  ^ds  ich  am  Morgen  früh 
auf  die  Veranda  heraus  trat.  Die  Sonne  schien  zwar  noch  nicht 
hell  und  oben  an  den  Bergen  schwebten  sogar  schwere  Nebel,  aber 
es  sah  trotzdem  nicht  gerade  nach  Regen  aus.  Und  dafs  es  be- 
deckt war,  das  konnte  mir  nur  angenehm  sein,  denn  ich  hatte  für 
diesen  Tag  einen  tüchtigen  Marsch  vor  mir.  Wie  der  Herr  Rudolph 
mir  am  Abend  vorher  erzählt  hatte,  war  die  Strafse  nicht  besonders 
schön  und  aufserdem  stieg  sie  von  Talang  Piidang  ab  ununterbrochen 
vier  ganze  Pal  hindurch.  Wenn  meine  Pferde  das  mit  dem  leeren 
Wagen  fertig  brachten,  so  konnte  ich  froh  sein.  Ich  hatte  mir  also 
vorgenommen,  wenigstens  die  erste  Meile  zu  Fufs  zurückzulegen. 
Da   mir   zu    meiner   Freude  Herr   Rudolj)!!    fünf   medaiische  Ketten- 


löO 


Oucr  durch  Sumatra. 


sträflinij;e  unter  Führung  eines  Mandurs  zur  Verfügung  stellte,  welche 
meinen  Wagen  über  die  Steigung  des  Weges  hinüber  helfen  sollten, 
so  konnte  ich  wohl  hoffen,  dafs  alles  gut  ablaufen  werde. 

Ich  marschierte  um  7  Uhr  mit  Rucksack  und  Wettermantel 
davon,  der  Wagen  folgte  mir  etwas  später  nach.  Mein  Weg  führte 
mich  in  gleichmäfsiger  Steigung  bald  soweit  am  Berghang  empor, 
dafs  ich  einen  schönen  Blick  in  das  Thal  mit  dem  rauschenden 
Flüfschen  gewann.  Zu  beiden  Seiten  des  Wasserlaufes  waren,  wo 
es  der  Raum  zuliefs,  Sawahfelder  angelegt;  an  den  Hängen  aber 
standen  Bambusstauden  und  anderes  Busch-  und  Baumwerk,  und 
darüber,  die  eigentlichen  Bergketten  waren  mit  Wald  bedeckt,  über 
dem  die  Nebelballen  allmählich  immer  lichter  wurden.  Die  Gegend 
erinnerte  mich  in  ihren  ganzen  Zuschnitt  an  die  Umgebung  von 
Miirburg-  daheim  im  Hessenlande,  wo  meine  Familie  während  meiner 
Reise  weilte,  und  das  mag  wohl  der  Grund  gewesen  sein,  weshalb 
sie  mir  so  gut  gefiel  und  mich  so  sonntäglich  stimmte.  Landleute 
kamen  mir  entgegen,  die  zur  vStadt  wollten.  Sie  waren  wohl  etwas 
anders  gekleidet  als  die  Schwälmer  und  Ockershäuser,  aber  in  ihrem 
Wesen  dem  fremden  Wanderer  gegenüber  waren  sie  nicht  so  gar 
viel  anders  als  die  hessischen  Bauern.  Ich  glaube,  es  wäre  mir 
garnicht  so  sehr  aufgefallen,  wenn  sie  statt  malaiisch  hessisch  ge- 
sprochen hätten.  Die  Frauen  zogen  still  vorüber,  die  halbwüchsigen 
Kinder  verkrochen  sich  hinter  der  Schürze  der  Mutter,  die  Männer 
erkundigten  sich  zum  Grufse  wie  üblich  nach  Weg  und  Ziel. 

Das  Terrain,  in  dem  mein  Weg  verlief,  wurde  allmählich,  je 
höher  ich  kam,  mehr  und  mehr  waldig.  Wohnplätze  traf  ich  nur 
vereinzelt  an.  In  den  Bäumen  eines  etwas  von  der  Strafse  ent- 
fernten Waldkomplexes  hörte  ich  die  Stimmen  einer  Affenherde. 
Die  Schreie,  welche  die  Tiere  ausstiefsen,  waren  nicht  unartikuliert, 
wie  das  Lachen  der  Siamangs,  sondern  es  war  vielmehr,  als  ob 
einsilbige  Worte  mit  wechselnden  Konsonimten  laut  geschrieen 
würden,  eine  Art  Affensprache.  Ich  bekam  die  Tiere  nicht  zu  Ge- 
sicht und  habe  sie  auch  später  nie  wieder  gehört.  Affen  sah  und 
hörte  ich  übrigens  an  diesem  Tage  noch  sehr  viel.  Vor  ^lllen  Dingen 
machten  sich  weiter  oben  im  Wald  die  Siamangs  durch  ihr  unver- 
kennbares Geschrei  auf  weite  Ferne  bemerkbar,  und  dann  sah  ich 
weiter  oben  unmittelbar  an  der  Strafse  zwei  ziemlich  grofse,  gelbe, 
langgeschwänzte  Affen  in  den  Baumkronen. 

Als  ich  etwa  eine  halbe  Meile  von  Talang  Padang  entfernt 
war,    trat  ich   mitten    im  Walde    einen  kleinen,   armseligen  Dussun. 


Nach  Tandjong  Agung.  j3l 

Seitlich  davon  war  eine  Waldlichtung,  die  offenbar  für  die  Anlage 
von  Ladangs  (trocknen  Reisfeldern)  oder  Kaffeegärten  bestimmt 
war.  Weiterhin  sah  man  es  der  Gegend  an,  dafs  hier  schon  seit 
längerer  Zeit  Kaffeebau  getrieben  wurde.  An  sehr  steilen  und 
unzugänglichen  Stellen  war  Urwald;  an  den  Hängen  und  auf  den 
Sätteln  der  Berge  aber  wechselten  Ktiffeegärten  mit  Alang-Alang- 
Feldern  und  jungem  Buschwald.  Die  Kaffeegärten  waren  offenbar 
auf  Urwaldboden  angelegt  und  nach  dem  Abbau  durch  Alang- 
Alang  besiedelt   oder  durch  jungen  Urwald   eingenommen   worden. 

Bei  einer  Biegung  des  Weges  sah  ich  mitten  im  Walde  einen 
grünen  Weideplatz,  auf  dem  eine  Kuh  graste.  Das  sah  so  euro- 
päisch aus,  dafs  ich  fast  hinter  der  nächsten  Wegbiegung  eine  Alm- 
hütte mit  einer  Sennerin  erwartete.  Es  war  aber  nur  ein  Atapdach 
da  als  Regenschutz  für  die  Karrenführer,  welche  hier  einen  Rastplatz 
haben.  Aufser  dem  zuerst  gesehenen  Sappi  war  noch  eine  ganze 
Herde  auf  der  andern  Seite  des  Hügels  sichtbar,  und  eine  Reihe 
von  Karren  war  neben  dem  Schutzdach  an  der  Strafse  aufgefahren. 
Die  Karrenführer  und  die  Passagiere,  Frauen  und  Kinder  hatten 
sich  neben  ihre  Karren  auf  die  Strafse  gesetzt  und  Reis  gekocht, 
den  sie  mit  etwas  getrocknetem  Fisch  als  Frühstück  verspeisten. 
Ich  mufste  natürlich  mein  Examen  bestehen,  dessen  Einleitung  durch 
piggi  mana,  tuan,  einer  der  älteren  Alänner  in  der  malaiischen 
Gruppe  übernommen  hatte. 

Als  ich  weiter  zog  kam  die  Sonne  ab  und  an  durch  die  Wolken 
und  vergoldete  alles  mit  ihrem  Glänze.  Gegen  g  Uhr  war  ich  auf 
der  Pafshöhe.  Eine  Strecke  weiter  kam  ich  durch  den  Wald  an 
eine  Kiiffeepflanzung,  an  deren  Gärten  ich  eine  ganze  Strecke  lang 
vorbei  marschierte.  Der  Weg  ging  hier  nun  schon  wieder  bergab, 
ich  hatte  also  mein  vorgenommenes  Pensum  geleistet,  und  als  ich 
ein  Stückchen  weiter  an  der  Strafse  einen  schattigen  Baum  traf, 
legte  ich  den  schon  wieder  mit  botanischen  Schätzen  gefüllten 
Rucksack  ab,  breitete  den  Wettermantel  auf  den  Rasen  und  zündete, 
mir  bequem  gelagert,  eine  Cigarrc  an,  um  meinen  Wagen  zu  er- 
warten. .Schon  nach  einer  kleinen  hidben  Stunde  sah  ich  meine 
Pferde  im  flotten  Trab  um  die  Wegecke  biegen.  Es  hatte  wohl 
wieder  viel  susa  (Mühsal)  gegeben  und  die  Pferde  hatten  mehr  als 
einmal  den  Dienst  versagt.  Mit  Hülfe  der  Arbeiterschar  des  Herrn 
Rudolph  war  aber  alles  überwunden  worden.  Ich  stieg  nun  ein, 
und  da  der  Weg  von  hier  ab  zuerst  durchaus  bergab  lief,  so  ging 
es  munter  voran.     Weiterhin  kamen  wieder  kleine  Steigungen,  die, 


Ouer  durch   Sumatra. 


wenn  sie  noch  so  kurz  waren,  jedesmal  die  Pferde  zum  Stillstand 
brachten.  Die  Gegend  war  meistens  waldig,  selten  kam  eine  Alang- 
Alang-Strecke  dazwischen.  Menschliche  Wohnstätten  trafen  wir 
nur  sehr  vereinzelt.  Bei  ihnen  tauchten,  als  bekannte  Gestalten,  die 
seltsamen  Kapokbäume  mit  ihren  wagerechten  Astwirteln  wieder 
in  gröfserer  Menge  auf,  welche  zwischen  Pidembang  und  Lahat  die 
Gegend  charakterisierten,  später  aber  nur  vereinzelt  bemerkbar 
waren  oder  gänzlich  fehlten. 

Dank  der  Hülfe,  welche  uns  der  Herr  Rudolph  am  Morgen 
mit  seinen  Straf arb eitern  geleistet  hatte,  kamen  wir  an  diesem 
Tilge  schon  gegen  12  Uhr  ins  Quartier  nach  Tandjong  Agung.  Der 
Passangrahan  war  alt  und  schlecht,  bot  iiber  für  meine  xVnsprüche 
immer  noch  ein  ausreichend  gutes  Quartier.  Nach  einem  kurzen 
Imbifs  ruhte  ich  eine  Stunde  und  liefs  mir  dann  nach  dem  Bad 
mein  jSlittagsmahl ,  für  welches  Mario  diesmal  im  Dorf  ein  junges 
Huhn  ausfindig  gemacht  hatte,  vortrefflich  schmecken.  Der  Nach- 
mittag wurde  mit  den  üblichen  Arbeiten  an  meinen  Sammlungen 
ausgefüllt.  Bei  Anbruch  der  Dämmerung  machte  ich  einen  kurzen 
Abendspaziergang  durch  das  Dorf,  von  dem  ich  noch  nicht  viel 
mehr  als  die  nächste  Umgebung  des  Passangrahan  gesehen  hatte. 
Die  Häuser  waren  alt  und  halb  verfallen,  wie  der  Passangrahan; 
sie  lagen,  auf  hohen  Pfählen  erbaut,  zerstreut  zwischen  den  Kokos- 
palmen. Auf  der  Dorfstrafse  und  zwischen  den  Häusern  war  viel 
Vieh  zu  sehen,  Sappi  und  Schafe,  die  von  der  Weide  in  den  Stall 
zurückkehrten.  Im  Kali  (Flufs)  Betung  besar,  der  im  Bogen  um 
das  Dorf  fiiefst,  badeten  die  Männer  noch  im  Halbdunkel.     Als  ich 

vom  andern  Ende  des  Ortes  wieder 
durch  die  Dorfstrafse  in  den  Passan- 
grahan zurückkehrte,  war  in  den 
meisten  Häusern  schon  Licht 
angezündet.  Ich  sah  durch 
die  offenen  Thüren  Männer, 
Frauen  und  Kinder  in  greller 
Beleuchtung  am  Boden  hocken, 
phantiistische  Bilder,  zu  denen 
die  im  Dämmer  verschwinden- 
den Umrisse  der  malaiischen, 
halbverfallenen  Hütten,  die 
grauen  Stämme  der  Kokos- 
bäume,  durch  deren  rauschende 


Dor/Itttus  tu  Tnniijoiig  A^iiu^ 


Insektenplage.  I  3  2 

Blätterkronen  die  ersten  Sterne  blitzten,  einen  stimmungsvollen 
Rahmen  bildeten. 

Als  besonderes  Sonntagsvergnügen  hatte  ich  mir  vorgenommen, 
am  Abend  an  meine  Lieben  daheim  einen  Brief  zu  schreiben,  den 
ich  gleich  nach  Erreichung  der  Westküste  absenden  konnte;  ich 
kam  aber  nicht  weit  damit.  Der  Passangrahan  war  ein  rechtes 
Insektennest.  Sobald  die  Lampe  auf  der  Veranda  brannte,  kam 
alles  herbei,  was  Beine  und  Flügel  hatte.  Motten  und  andere  Klein- 
schmetterlinge, fliegende  Ameisen  und  Termiten,  Mücken,  Fliegen, 
Käfer,  Wanzen.  Alles  kribbelte  und  krabbelte  mir  auf  dem  Papier, 
auf  den  Händen  und  im  Gesicht  herum,  kroch  in  Ohren,  Augen 
und  Nase,  so  dafs  ich  schliefslich  als  der  Klügere  nachgeben  und 
das  Schreiben  für  diesmal  aufgeben  mufste.  Ich  setzte  mich  also 
vom  Licht  zurück,  brannte  mir  eine  neue  Cigarre  an  und  liefs  meine 
Gedanken  ein  wenig  heimwärts  spazieren. 

Schliefslich  mufste  ich  mir  auch  noch  meine  Reise  für  den 
folgenden  Tag  zurecht  legen.  Die  nächste  Tagesstation  von  Tand- 
jong  Agung  ab  war  Kebon  Agung.  Aber  dort  war,  wie  man  mir 
sagte,  der  Passangrahan  verlassen,  d.  h.  ohne  Betten  und  sonstige  Mo- 
bilien,  er  war  schon  seit  Jahr  und  Tag  nicht  mehr  bewohnt  gewesen. 
Ich  mufste  also  versuchen,  mit  meinen  Pferden  gleich  am  nächsten 
Tag  nach  Kepahiang  zu  kommen.  Dafs  Reisende  vor  mir  diese 
Tour  in  einem  Tage  zurückgelegt  hatten,  war  mir  von  verschiedenen 
Kundigen  versichert  worden.  Die  Gegend  sollte  sehr  schön  sein, 
aber  menschenleer. 

Nach  der  Karte  und  den  Aussagen  der  Eingebornen  mufste 
viel  Urwald  zu  passieren  sein,  was  ja  für  mich  eine  schöne  Aus- 
sicht war,  aber  doch  auch  gewisse  Schattenseiten  hcitte.  Wenn  ich 
nämlich  Kebon  Agung  passierte  und  Kepahiang  nicht  mehr  erreichte, 
so  mufste  ich  im  Urwald  übernachten.  Das  Nachtquartier  auf  den 
kahlen  Dielen  des  halbverfallenen,  sicher  nicht  mehr  regendichten 
Hauses  zu  Kebon  Agung  hatte  ^luch  nicht  viel  Verlockendes.  Aber 
im  Voraus  liefs  sich  nicht  bestimmen,  was  diis  Richtigere  sein  würde, 
denn  meine  Pferde  hatten  den  Ausschlag  zu  geben.  Ich  beschlofs 
also,  morgen  wie  gewöhnlich  zu  Fufs  vorauszugehen,  um  die  Pferde 
zu  schonen,  und  alles  Übrige  dem  Zuüill  zu  überlassen. 

In  der  Frühe  des  nächsten  Tages  (27.  November)  um  4  Uhr 
wechselte  ich  die  Platten  in  meinem  photographischen  Apparat 
aus,  und  als  ich  später  für  den  anbrechenden  Tag  meine  Reise- 
vorbereitungen triif,   erfuhr  ich  zu  meiner  Freude,  dafs  Gelegenheit 


i84 


Ouer  durch   Sumatra. 


war,  das  kranke  Pferd  vor  meinem  Wagen  gegen  ein  gesundes 
auszutauschen.  Ein  demselben  Annehmer  gehöriger,  leerer  Wagen 
war  aus  entgegengesetzter  Richtung  eingetroffen,  und  der  Begleiter 
desselben  erklärte  sich  zu  der  Auswechselung  bereit.  So  war  also 
die  Aussicht  auf  das  Gelingen  meines  Vorhabens,  die  doppelte 
Tagestour  zu  bewältigen,  entschieden  verbessert,  und  rechtzeitig 
wurden  die  drei  gesunden  Pferde  vor  meinen  Wagen  gespemnt,  den 
Mario  wie  gewöhnlich  mit  meinen  Sachen  belud. 

Sobald  der  erste  Strahl  der  goldenen  Morgensonne  auf  den 
Palmenblättern  glitzerte,  machte  ich  mich  zu  Fufs  auf  den  Weg. 
Die  Gegend,  durch  welche  ich  fröhlich  in  der  Morgenfrische  dahin- 
schritt,  war  zunächst  nicht  viel  anders  als  diejenige,  durch  die  mein 
Weg  mich  am  Tage  vorher  geführt  hatte.  Ich  durfte  aber  hoffen, 
heute  schon  dem  Gebirge,  dessen  waldige  Höhen  über  den  Alang- 
Alang-Hügeln  vor  mir  sichtbar  wurden,  so  nahe  zu  kommen,  dafs 
ich  Urwaldstudien  machen  konnte. 

Es  waren  nicht  ausschliefslich  Alang-Alang-Felder,  die  meinen 
Weg  begleiteten.  Zunächst  ging's  über  eine  Brücke,  unter  welcher 
ein  Bach  im  grünen  Ufergebüsch  dahin  schäumte,  dann  kam  ein 
Kapok  Wäldchen  in  Sicht,  und  weiterhin  waren  selbst  Ladangs 
(trockne  Reisfelder)  und  Kaffeegärten  neben  dem  Wege  zu  sehen, 
bei  denen  einige  armselige  Hütten  zu  einem  kleinen  Dussun  zu- 
sammengeschart waren.  Aus  den  Thüren  und  hinter  den  unansehn- 
lichen Gebäuden  hervor  lugten  einige  schüchtern  neugierige  Ge- 
sichter von  Kindern  und  Frauen  auf  die  ungewöhnliche  Erscheinung 
des  Fremdlings,  der  in  Nagelschuhen  und  hohen  Ledergiimaschen, 
mit  Rucksack,  Büchse  und  Golok  in  der  Morgenfrühe  an  ihrer 
weltfernen  Heimstätte  vorbeizog. 

Um  die  Spuren  der  Kultur,  welche  die  menschlichen  Wohnungen 
und  das  bebaute  Land  bezeichneten,  machte  sich  der  Feind  der 
Kultur,  das  Alang- Alang-Feld,  gewaltig  breit,  und  sicher  vermag 
nur  ein  beständiger,  harter  Kampf  gegen  diesen  Feind  die  Kaffee- 
gärten und  die  Ladangs  in  ihrem  Bestände  zu  erhalten.  Vereinzelte 
Büsche  im  Alangfelde,  Baumstümpfe  und  kleinere  Waldpartieen  an 
manchen  Stellen  erwecken  den  Eindruck,  als  ob  hier  früher  der 
ursprüngliche  Urwald  ausgerodet  worden  sei,  um  Land  für  Kaffee 
oder  Reis  zu  gewinnen,  und  als  ob  dann  auf  den  abgebauten  Fel- 
dern das  Alanggras  das  Aufkommen  neuen  Urwaldes  verhindert 
hätte.  Es  schien  mir,  als  ob  hier  der  Alang-Alang  besonders  dicht 
stände  und  kmge  nicht,  vielleicht  noch  niemals,  abgebrannt  worden 


Alang-Alaiig.  I  g  ^ 

sei.  Das  Eindring-en  in  diese  Vegetation,  auch  nur  wenige  Schritte 
von  dem  Wege  ab,  war  mit  den  gröfsten  Schwierigkeiten  verknüpft, 
wie  ich  zur  Abkühlung  meines  Jagdeifers  erfahren  sollte. 

Ich  sah  nämlich  an  diesem  Tage  viele  Exemplare  eines  elster- 
artigen JVogels  mit  schönen,  milchkaffeebraunen  Schwingen.  Um 
einen  Balg  mitnehmen  zu  können,  beschlofs  ich,  mein  Jagdglück 
zu,  versuchen.  Ich  brauchte  nicht  lange  zu  warten,  so  S£ih  ich 
einen  dieser  nicht  gerade  scheuen  Vögel  etw£i  dreifsig  Schritte  vor 
mir  neben  dem  Wege  auf  einem  Alanghalm  sitzen.  Der  Schufs 
krachte,  die  Federn  stoben,  und  ich  war  sicher,  dafs  ich  meine 
Jagdbeute  am  Grunde  des  Halmes  im  Grase  finden  werde  und  nur 
aufzunehmen  brauche,  um  sie  dem  Mario  zum  Abbalgen  und  Prä- 
parieren zu  übergeben.  Ich  hatte  aber  die  Rechnung  ohne  den 
Alang-Alang  gemacht.  Ich  ging  zunächst  den  Weg  voran  bis  zu 
der  Stelle,  wo  der  Vogel  etwa  vier  oder  fünf  Schritte  vom  Rande 
des  Alangfeldes  entfernt  auf  dem  Halme  gesessen  hatte.  Da  ich 
feste  Schuhe  und  hohe  Gamaschen  trug,  so  brauchte  ich  mich 
etwaiger  Schlängen  und  Skorpione  wegen  nicht  zu  scheuen,  die 
kurze  Strecke  in  das  Grasfeld  hineinzudringen.  Ich  drängte  mich 
also  vom  Wegrande  aus  zwischen  die  weit  über  mannshohen  Gras- 
büschel hinein,  fand  mich  aber  am  Vordringen  verhindert  durch 
eine  geradezu  filzartig  verflochtene  Masse  von  alten  Blättern  und 
Halmen,  welche  wie  eine  dichte  Decke  in  etwa  Meterhöhe  über 
dem  Boden  zwischen  den  frisch  aufschiefsenden  Halmen  und  Blättern 
festgehalten  wurde.  Ich  versuchte,  mir  mit  dem  Golok  durch  kräf- 
tige Schläge  einen  Weg  zu  bahnen.  Aber  schon  nach  den  ersten 
Hieben  blutete  meine  Hand  über  und  über  von  Schnitten  und 
Ritzen,  welche  die  scharfen  Ränder  der  Grasblätter  bei  dem  hef- 
tigen Vorbeistreifen  verursacht  hatten.  Oben  auf  der  Filzdecke  zu 
gehen,  ist  gänzlich  unmöglich,  dazu  ist  sie  nicht  fest  genug,  man 
tritt  bei  jedem  Schritt  hindurch  und  versinkt  bis  an  die  Brust  in 
dem  Gewirre  fester  Riemen  und  Stricke,  das  die  kräftigen  Blätter 
und  Halme  darstellen.  Man  mufs  sich  also  lang-sam  vorwärts 
arbeiten,  indem  man  die  festeren  Stränge  mit  dem  Golok  zer- 
schneidet, die  minder  festen  durch  kräftiges  Anstemmen  des 
Körpers  zerreilst  oder  zur  Seite  drängt.  Wohin  man  mit  den 
P'üfsen  tritt,  das  bekommt  man  nur  zu  sehen,  wenn  man  gewaltsam 
eine  gröfsere  Öffnung  in  die  Decke  macht.  Ich  glaube,  wenn  die 
Ulunesen  das  Märchen  vom  Dornröschen  kennten,  —  sie  würden 
sicherlich  statt  der  Dornenhecke  um  das  verwunschene  Schlofs  ein 


j  36  Qu^r  tlunh    Sumatra. 

Alang-Alangfeld  wachsen  lassen,  in  dem  sich  die  abenteuerlustigen 
Prinzen  zu  Dutzenden  fangen  könnten.  Im  dichtesten  Urwalde,  wo 
nur  saftige  Krautstämme  und  leicht  zerhaubare  Lianen  und  ge- 
legentlich das  morsche  Geäst  eines  umgesunkenen  Baumriesen  den 
Weg  verlegen,  ist  viel  leichter  ein  Durchweg  zu  gewinnen. 

Ich  gelangte  übrigens  nach  einer  für  die  kurze  Entfernung 
geradezu  lächerlich  langen  Zeit  doch  an  den  Anschufs,  sah  die 
Löcher,  welche  die  feinen  Schrotkörner  rings  um  den  Sitzplatz  des 
Vogels  in  die  Grasblätter  geschlagen  hatten,  fand  die  Federn,  die 
ich  nach  dem  Schufs  hatte  fliegen  sehen,  aber  den  erlegten  Vogel 
sah  ich  nicht.  Er  war  in  dem  Gewirre  von  jungen  und  alten, 
grünen,  grauen  und  braunen  Pflanzenteilen  ebensogut  verschwunden, 
wie  eine  Stecknadel  in  einem  Bündel  Heu  verschwindet.  Es  nützte 
mir  nichts,  dafs  ich  ringsum  alles  absuchte,  dafs  ich  mich,  die  Blatt- 
fllzdecke  durchschneidend,  bis  zu  dem  nackten  Boden  hindurch- 
arbeitete; wollte  ich  nicht  meine  an  diesem  Tage  besonders  kost- 
bare Zeit  unnütz  vergeuden,  so  mufste  ich  ohne  den  Vogel  abziehen 
mit  dem  tröstenden  Bewufstsein,  dafs  ich  durch  meine  ]\Iühe  wenig- 
stens die  Wuchsweise  des  urwüchsigen,  unberührten  Alang-Alang 
gründlich  kennen  gelernt  habe,  und  dafs  es  yd.  noch  mehr  Vögel 
der  gleichen  Art  zu  schiefsen  gab.  In  der  That  hatte  ich  schon 
nach  kurzer  Zeit  Gelegenheit,  an  günstigerer  vStelle  einen  ganz 
gleichen  Vogel  zu  erlegen  und  als  Jagdbeute  in  den  Rucksack  zu 
schieben. 

Nachdem  ich  etwa  eine  Meile  weit  über  Berg  und  Thal 
marschiert  war,  traf  ich  in  einem  Walde  am  Wege  ein  schattiges 
Plätzchen,  das  ich  zum  Ruheplatz  wählte,  um  auf  meinen  Wagen 
zu  warten.  Ich  hatte  heute  in  der  menschenarmen  Gegend  nur 
sehr  wenige  Eingeborne  unterwegs  getroffen;  als  ich  jetzt  am 
Waldrande  im  Schatten  safs,  kam  eine  gröfsere  Gesellschaft,  sechs 
oder  sieben  Männer,  eifrig  schwatzend  um  die  Wegecke.  Sie 
waren  alle  mit  Schirmen  bewaffnet  gegen  die  Sonne,  die,  allmählich 
emporsteigend,  schon  ziemlich  heifs  herunterbrannte.  Meist  waren 
es  chinesische  Pajungs,  die  als  Sonnenschirme  fungierten,  einer  der 
Leute  aber  erfreute  sich  des  Besitzes  eines  hellen,  europäischen 
Damensonnenschirmes  und  schien  nicht  wenig  stolz  auf  diesen  Be- 
sitz; er  stellte  sich  wenigstens,  als  sie  zu  mir  kamen,  so,  dafs  ich 
das  Wunder  sehen  mufste,  und  machte  mich  auch  noch  in  anderer 
Weise  auf  sein  wertvolles  Eigentum  aufmerksam.  Nachdem  ich 
nämlich  mein  Examen  über  meine  Personalien  glücklich  bestanden 


Die   Pferde   slieiken.  187 

hatte,  schaute  niiin  sich  mit  unverholener  Bewunderung"  mein  Ge- 
wehr an,  und  mein  Golok,  den  ich  abgeschnallt  und  neben  mich 
ins  Gras  gelegt  hatte,  ging  von  Hand  zu  Hand,  Auch  dieses 
Gerät,  dessen  Holzscheide  geschnitzt  und  dessen  Klinge  mit  einer 
einfachen  Zeichnung  graviert  ist,  ümd  iillgemeinen  Beifall,  und  der 
glückliche  Schirmbesitzer  bot  mir  seinen  Schirm  zum  Tausch  gegen 
mein  Waldmesser  an.  Ich  konnte  mich  aber  nicht  entschliefsen, 
den  Handel  einzugehen,  da  ich  den  Golok  augenblicklich  notwen- 
diger gebrauchte,  als  einen  Schirm. 

Als  die  Männer  weitergezogen  waren,  hatte  ich  noch  eine  Zeit 
lang  zu  warten.  Beim  Botanisieren  entdeckte  ich  einen  Bambus- 
knüppel, welcher  eine  Zeile  mit  scharfem  Griffel  eingeritzter,  mir 
unbekannter  Schriftzeichen  trug.  Ob  das  eine  Art  Warnungstafel 
an  der  nahen  Brücke  gewesen,  ob  es  ein  verloren  gegangener 
Liebesbrief  eines  ulunesischen  Jünglings  war,  oder  der  Fehdebrief 
einer  Dorfschaft  gegen  die  andere?  Mir  blieb  die  Sache  völlig 
rätselhaft,  und  selbst  mein  erfahrener  Mario,  der  inzwischen  mit 
dem  Wagen  herangekommen  war,  konnte  keine  andere  Auskunft 
geben  als  „orang  sini  tulis  bagitu",  d.  h.  „die  Leute  schreiben  hier 
so".  Das  hatte  ich  mir  selber  auch  schon  gedacht.  Ich  liefs  also 
das  beschriebene  Stück  sorgfältig  von  dem  Knüppel  abspalten  und 
verpackte  es  mit  dem  Vogelbalg  zu  allen  andern  Raritäten  in  den 
Rucksack. 

Mein  Wagen  hatte  für  die  Strecke,  die  ich  zu  Fufs  zurück- 
legte, verhältnismäfsig  lange  Zeit  gebrciucht;  ich  vermutete  zu- 
nächst, dafs  Mario  und  der  Kutscher  sich  mit  der  Abfahrt  verspätet 
hatten.  Nach  ihrer  Aussage  waren  sie  pünktlich  aufgebrochen, 
hatten  aber  unterwegs  mit  den  Pferden  viel  Last  gehtibt.  Ich 
hatte  bald  Gelegenheit,  mich  davon  zu  überzeugen,  dafs  das  Ge- 
spann trotz  des  Austausches  des  kranken  gegen  ein  gesundes  Pferd 
keine  Schnellpostbeförderung  zuliefs.  An  jeder  ernstlichen  Steigung 
des  Weges  erneuerten  sich  die  Scenen,  die  ich  von  den  vorher- 
gehenden Reisetagen  schon  zur  Genüge  kannte.  Ich  war  also  mehr 
zu  Fufs  als  im  Wagen  und  beklagte  das  eigentlich  nicht;  denn  all- 
mählich wurde  die  Gegend,  die  nächste  Umgebung  des  Weges  immer 
buschiger  und  waldiger.  Es  gab  bald  hier,  bald  dort  etwas  zu 
sehen  und  zu  sammeln,  so  dafs  ich,  selbst  wenn  einmal  die  Pferde 
im  Zuge  waren,  ab  und  an  aussteigen  mufste,  um  irgend  etwas 
aus  der  Nähe  zu  betriichten  oder  einzuheimsen.  Wir  hatten  heute 
aufser  verschiedenen   gröfseren    und   kleineren   Raweinen    mit  fahr- 


Quer  durch  Sumatra. 


Flufsübergaiig:  bei  Kembangsiri. 


baren  Brücken  noch  einen  gröfseren  Nebenflufs  des  Musi  auf  dem 
Bambusflofs  zu  passieren.  Neben  der  Fähre,  die  an  einem  Rotang- 
seil festgemacht  war,  führte  eine  hohe  Drahtseilbrücke  über  den 
Flufs,  die  aber  wiederum  an  beiden  Enden  mit  Bambus  vernagelt 
war,  weil  der  morsche  Belag  nicht  mehr  ohne  Gefahr  passierbar 
war.  Das  Gepäck  wurde  alles  vom  Wagen  abgeladen  und  durch 
Mario  und  den  Kutscher  über  die  baufällige  Brücke  geschleppt. 
Wagen  und  Pferde  wurden  in  halsbrecherischer  Arbeit  unter 
Assistenz  einiger  Arbeiter  aus  dem  nahen  Dorf  Kembangsiri  über 
den  steilen  Uferhang  auf  das  Flofs  gebracht.  Am  andern  Ufer 
wurde  der  Wagen  frisch  beladen,  und  dann  ging  es  wieder  weiter. 
Immerhin  hatte  das  Übersetzen  ungefähr  einen  Aufenthalt  von  einer 
Stunde  verursacht,  was  ja  für  meinen  Phm,  in  einem  Tage  Kepa- 
hiang  zu  erreichen,  wenig  günstig  war.  Als  nachher  die  Pferde 
immer  wieder  Erholungspausen  gebrauchten,  da  wurde  es  mir  bald 
klar,  dafs  die  Ausführung  meines  Planes  eine  Unmöglichkeit  und 
dafs  das  Nachtquartier  in  dem  verlassenen  Passangrahan  zu  Kebon 
Agung  nicht  zu  umgehen  war. 

Es   war  bereits   3  Uhr  nachmittags,    als  die  müden  Pferde  vor 
dem   in  Verfall   begriffenen  Gebäude  Halt   machten.     Nachdem   das 


Im  Verfallenen  Passan^raban. 


189 


Gepäck  von  dem  Wagen  auf  die  Veranda  übertragen  war,  sandte 
ich  Mario  zu  dem  Vorsteher  des  ziemlich  ansehnlichen  Dorfes  mit 
der  Bitte,  mir  einen  Tisch  und  irgend  eine  Sitzgelegenheit  zu 
borgen.  Beides  wurde  gebracht,  und  ich  konnte  mir's  nun  wenig- 
stens etwas  bequemer  machen  und  meine  Pflanzen  sitzend  einlegen. 
Während  ich  an  dem  Tisch  auf  der  Veranda  safs  und  mit  meinen 
Pflanzen  beschäftigt  war,  versimimelte  sich  unten  an  der  kurzen 
Treppe,  welche  von  dem  Grasplan  vor  dem  Hause  zu  der  Verandti 
emporführte,  das  halbe  Dorf,  besonders  zahlreich  waren  natürlich 
die  Kinder  vertreten,  die  halb  scheu,  halb  neugierig  zu  mir  herauf 
gafften,  sich  mit  den  Ellbogen  anstiefsen  und  einander  Bemerkungen 
zuraunten  und  erschreckt  schwiegen,  wenn  ich  den  Sprecher  ins 
Auge  fafste.  Die  Erwachsenen,  ausmihmslos  Männer,  standen  stumm 
umher,  zündeten  ab  und  an  eine  neue  Cigarette  an  und  harrten  der 
Dinge,  die  sich  noch  ereignen  würden.  Als  Mario  mir  den  Thee 
gebracht  hatte,  unterbrach  ich  meine  Arbeit  und  nahm  mir  Zeit, 
mir  die  Gesellschaft  etwas  näher  anzusehen.  Was  mochten  wohl 
für  Gedanken  und  Empfindungen  in  den  schwarzäugigen  und  schwarz- 
haarigen Kinderköpfen,  alt  und  jung,  dort  vor  mir  ihr  Wesen  treiben. 
Ich  mufste  an  die  Zeit  zurückdenken,  wo  ich  als  Junge  init  meinen 
Kameraden  neugierig  und  mit  einem  gewissen  Gefühl  von  achtungs- 
voller Scheu  einen  auf  der  Treppe  des  grünen  Wohnwagens  sem 
Mittagsmahl  verzehrenden  Mohren  anstarrte,  welcher  zum  Jahrmarkt 
in  unsere  kleine  Stadt  gekommen  war,  um  sich  als  Feuerfresser  zu 
produzieren.  Mit  ähnlichen  Augen  und  Gedanken,  wie  wir  den 
Neger,  mochten  mich  wohl  jetzt  die  Malaien  betrachten.  Und  in 
der  That  hatte  ich  ja  manches  um  mich  und  an  mir,  was  wohl  die 
Aufmerksamkeit  der  grofsen  und  kleinen  Kinder  beschäftigen 
konnte,  wenn  ich  iiuch  nicht  gerade  als  Feuerfresser  in  ihren  stillen 
Ort  gekommen  war.  Der  tuan  besar,  der  Resident  des  Landes, 
welcher  wohl  vor  Jiihr  und  Tag  dort  einmal  durchgereist  und 
feierlich  begrüfst  worden  war,  der  Oberst,  den  sie  vor  wenigen 
Tagen  auf  der  Landstnifse  durch  ihren  Ort  hatten  fahren  sehen, 
vereinzelte  Gold-  und  Petroleumsucher,  welche  gelegentlich  das 
Dorf  passierten,  das  waren  die  Europäer,  die  sie  kiumten;  an  deren 
Erscheinung  mochten  sie  gewöhnt  sein,  bei  ihrem  Anblick  fanden 
ihre  Gedanken  einen  sichern  Halt;  sie  wufsten,  wer  die  Leute 
waren  und  was  sie  wollten.  Und  keiner  von  denen  hielt  sich 
länger  als  einige  Minuten  oder  höchstens  eine  Stunde  in  ihrem 
Dussun  iiuf.     Ich  dagegen  richtete  mich  dort  häuslish  ein,  ich  trug 


I  QQ  Quer  durch  Sumatra. 

eisenbeschlagene  Schuhe  und  hohe  Ledergamaschen,  ich  hatte  einen 
langen  Bart,  an  den  seit  Wochen  keine  Schere  gekommen  war. 
Das  alles  war  ein  ungewohnter  Anblick,  nicht  zum  wenigsten  das 
letztere  in  einem  Lande,  wo  selbst  dem  stattlichsten  Manne  höch- 
stens ein  dreihaariges  Schnurrbärtchen  beschieden  ist.  So  safs  ich 
denn  wie  ein  Wunderding  auf  dem  Präsentierteller  und  liefs  mich 
anstaunen.  Ich  bin  es  ja  wohl  gewohnt,  viele  Augen  auf  mich  ge- 
richtet zu  sehen;  aber  für  gewöhnlich  ist  es  doch  nicht  das  Aus- 
sehen meines  äufseren  IMenschen,  das  die  Aufmerksamkeit  auf  mich 
lenkt.  Ich  mufs  gestehen,  das  Angestauntwerden  war  mir  ein  wenig 
unbehaglich.  Viel  lieber  hätte  ich  gesehen,  wenn  einer  der  Er- 
wachsenen mit  dem  bekannten  „piggi  mana,  tuan"  mir  Gelegenheit 
gegeben  hätte,  mit  meinen  Zuschauern  in  mündlichen  Verkehr  zu 
treten.  Aber  es  schien,  als  ob  keiner  der  Anwesenden  sich  zu 
solcher  Fragestellung  berechtigt  hielt;  und  die  Versuche,  die  ich 
selber  zur  Anknüpfung  einer  Unterhaltung  machte,  indem  ich  einen 
der  Nächststehenden  irgend  etwas  fragte,  hatten  auch  keinen  rechten 
Erfolg.  Ich  bekam  wohl  kurze  Antwort,  aber  der  Gefragte  zog 
sich  auch  alsbald  etwas  weiter  zurück,  um  einer  zweiten  Anrede 
zu  entgehen.  Mit  den  Kindern  konnte  ich  noch  am  ersten  eine, 
wenn  auch  wortlose  Unterhaltung  anknüpfen.  Ich  nickte  einem 
grofsen,  etwa  sieben-  oder  achtjährigen  Mädchen,  welches  auf  seiner 
Hüfte  im  Slendang  ein  kleines  Brüderchen  mit  herumschleppte  und 
welches  seine  grofsen,  braunen  Augen  unverwandt  auf  mich  ge- 
richtet hielt,  freundlich  zu.  Die  Folge  war,  dafs  es  sich  umschaute, 
ob  etwa  hinter  ihm  jemand  stehe,  dem  mein  Nicken  galt.  Dann 
wanderte  der  Blick  wieder  fragend  zu  mir  empor.  Ich  nickte 
wieder.  Nun  wurden  die  braunen  Augen  niedergeschlagen,  und 
die  beiden  ungefähr  gleichalterigen  Nachbarinnen,  die  natürlich 
alles  mit  Aufmerksamkeit  beobachtet  hatten,  bekamen  einen  Rippen- 
stofs.  Als  ich  aber  bald  darauf  zum  dritten  Male  lächelnd  nickte, 
da  nickte  das  Kind  auch,  um  aber  dann  sofort  mit  seinen  Freun- 
dinnen hinter  der  Treppe  und  unter  dem  Podium  der  Veranda 
kichernd  zu  verschwinden.  Nach  einiger  Zeit  kam  zuerst  ein  lustig 
zwinkerndes,  braunes  Augenpaar  hinter  der  Treppe  zum  Vorschein, 
dann  das  zweite,  und  bald  standen  alle  wieder  am  alten  Platze,  um 
nun  schon  mit  lautem  Jubel  unter  dem  Hause  zu  verschwinden,  so- 
bald ich  wieder  den  Kopf  bewegte.  Das  Spiel  nahm  aber  bald 
sein  Ende,  da  meine  Aufmerksamkeit  in  anderer  Weise  in  Anspruch 
genommen   wurde.     Es   erschien  nämlich  ein  Mann,   welcher  einen 


Vornehmer  Besuch. 


igi 


Stuhl  trug  ähnlich  dem,  welchen  mir  das  Dorfhaupt  geliehen  hatte. 
Der  Stuhl  wurde  auf  der  Veranda  des  Passangrahan  niedergesetzt, 
und  alsbald  erschien  auch  der  Mann,  für  den  der  Stuhl  bestimmt, 
das  Dorfhaupt  in  eigener  Person,  und  nahm  nach  kurzem  Grufs 
stumm  und  feierlich  seinen  Sitzplatz  ein.  Es  war  fast  wie  auf  dem 
Theater.  Unten  standen  die  Zuschauer,  oben  auf  der  Veranda 
links  von  der  Treppe  stand  der  Tisch,  auf  dem  meine  Pflanzen 
und  Papiere  lagen  und  neben  dem  ich  auf  meinem  Stuhle  safs. 
Rechts  von  der  Treppe  safs  würdevoll  der  Pembarep,  der  junge 
Dorfkönig,  durch  dessen  Gefälligkeit  ich  zu  meiner  bequemen  Sitz- 
gelegenheit gekommen  war.  Gesprochen  wurde  zunächst  nichts. 
Der  Häuptling  winkte  einem  seiner  Leute.  Es  wurde  ihm  ein 
Trinkglas  gebracht,  er  hielt  es  gegen  das  Licht,  um  zu  sehen,  ob 
es  sauber  sei.  Inzwischen  hatte  ein  anderer  Mann  am  Fufse  der 
Treppe  eine  unreife  Kokosnufs  geöffnet;  das  Dorfhaupt  schüttete 
das  darin  enthaltene  Wasser  in  das  Glas  und  reichte  mir  dasselbe 
herüber.  Ich  nahm  es  mit  freundlichem  Dank  aus  seiner  Hand,  an 
der  ein  dicker  goldener  Brillantring  funkelte,  und  erquickte  mich 
an  dem  frischen  Trunk.  Dann  reichte  ich  ihm  aus  meiner  Cigarren- 
tasche  eine  europäische  Cigarre,  die  mit  Dank  und  unter  dem  bei- 
fälligen Gemurmel  der  Zuschauer  angenommen  wurde.  Mit  diesem 
Vorspiel  war  so  quasi  das  erledigt,  was  die  Kinder,  wenn  sie  eine 
neue  Bekanntschaft  mcichen,  durch  die  Worte  auszudrücken  pflegen: 
„Thu'  mir  nichts,  ich  thu'  Dir  auch  nichts!"  Und  nun  nahm  denn 
endlich  auch  die  stumme  Scene,  die  mir,  weil  ungewohnt,  ungemüt- 
lich war,  ein  Ende.  Der  Pembarep  eröffnete  die  Unterhaltung  mit 
den  gewöhnlichen  Fragen  über  Zweck  und  Ziel  der  Reise,  und  ich 
konnte  allmählich  in  gewohnter  Weise  Gedanken  und  Rede  in  ein 
behagliches  Fahrwasser  lenken.  Nach  einiger  Zeit  kamen  wir  auf 
das  Nachtquartier  zu  sprechen,  das  ich  mir  ausgesucht  hatte. 
Während  ich  nun  die  Aussichten  für  die  kommende  Nacht  in  mög- 
lichst günstigem  Lichte  darzustellen  suchte,  hob  der  Häuptling  cille 
Nachteile  des  alten  Gebäudes  in  grellster  Beleuchtung  hervor.  Das 
Dach  des  Passangrahans  sei  nicht  mehr  regendicht.  Die  Thüren 
und  Fenster  lassen  sich  nicht  mehr  schliefsen.  Es  sei  kein  Licht 
dort  vor  dem  Winde  sicher.  Das  Haus  stecke  voller  Ratten  und 
anderem  Ungeziefer.  Genug,  er  malte  in  den  schwärzesten  Farben 
und  schlofs  seine  Rede  damit,  dafs  er  mich  zu  sich  in  sein  Haus 
als  Gast  einlud. 

Was  war  da  zu  thun?    Ich  habe  dort  draufsen  Reisende  kennen 


jg2  Q"cr  durch   Sumatra. 

gelernt,  die  jeden  braunen  Mann  für  einen  Erzschelm  und  Betrüger 
hielten.  wSie  würden  wohl  in  meiner  Lage  argumentiert  haben: 
„Der  Kerl  will  dich  in  eine  Falle  locken,  damit  er  und  sein  Ge- 
sindel dich  nächtlicher  Weile  bequem  ausplündern  kann.  Die 
Schufte  wollen  dir  gewifs  an  den  Kragen.  Verschanze  dich  in 
deinem  Passangrahan ,  lade  beide  Läufe  deines  Gewehrs  und  lege 
den  Golok  neben  dich  auf  die  Matte.  Besser  mit  Ratten  und 
Mäusen  in  einem  Raum  auf  dem  glatten  Boden  übernachten,  als 
mit  Räubern  und  Mördern  in  einer  Höhle!"  Ich  hatte  aber  die 
Malaien  bisher  überall  nur  von  einer  guten  Seite  kennen  gelernt; 
ich  nahm  ohne  Zögern  das  freundliche  Anerbieten  des  Dorfhauptes 
dankbar  an  und  war  froh,  auf  diese  Weise  einen  tieferen  Einblick 
in  die  Denk-  und  Lebensweise  dieser  Leute  zu  gewinnen,  zugleich 
mit  der  Aussicht  auf  ein  behaglicheres  Nachtquartier.  Ich  wanderte 
also  mit  dem  jungen  Dorfhaupte  aus  dem  öden,  halbverfallenen 
Rasthause  in  den  Dussun  hinüber.  Mein  Gepäck  nebst  den  Waffen 
blieb  unter  der  Aufsicht  Marios  zurück,  der  eben  beschäftigt  war, 
ein  aus  dem  Dorfe  herbeigeholtes  Huhn  für  die  Mittagsmahlzeit 
herzurichten;  nur  mein  Handtäschchen,  in  dem  sich  mein  Tagebuch 
und  sonstige  Papiere  befanden,  nahm  ich  mit  hinüber. 

Das  Dorf  Kebon  Agung  ist  ziemlich  regelmäfsig  erbaut.  In 
der  Mitte  ist  ein  grofser,  rechteckiger  Platz,  von  zahlreichen  Kokos- 
palmen beschattet.  Die  beiden  Längsseiten  und  eine  Schmalseite 
nehmen  die  einfachen,  auf  hohen  Pfählen  stehenden  Bambushäuser 
ein.  Die  vierte  Seite  aber  wird  ganz  ausgefüllt  von  dem  grofsen 
und  sehr  stattlichen  Hause  des  Dorfregenten,  welches,  aus  festem 
braunem  Holz  erbaut,  ebenfalls  auf  hohen  Balken  ruht,  durch  seine 
Bauart  und  Gröfse  von  den  gewöhnlichen  Dussunhäusern  aber 
gänzlich  verschieden  ist.  Eine  grofse  Freitreppe  führt  nach  oben 
auf  die  breite,  luftige  Galerie,  welche  vorne  und  zur  Seite  um  das 
(jebäude  läuft.  Auf  dem  ziemlich  breiten  oberen  Absatz  der  über- 
dachten Treppe  sind  zu  beiden  Seiten  Holzbänke  angebracht,  auf 
denen  ein  Teil  der  Kinder  und  Erwachsenen,  welche  sich  hinter 
uns  die  Treppe  hinaufgedrängt  hatten,  dauernd  Posto  fafsten.  Für 
uns  wurden  auf  den  Wink  des  Hausherrn  ein  runder  Tisch  mit 
Marmorplatte  nebst  zwei  Stühlen  aus  dem  Innern  des  Hauses  auf 
die  Veranda  gebracht.  Mein  Wirt  bot  mir  eine  holländische 
Cigarre  an,  die  gar  nicht  übel  war,  und  beorderte  dann  offenbar 
in  der  Meinung,  dafs  ein  Europäer  immer  etwas  zu  trinken  vor  sich 
haben   müsse,    eine   Flasche   Apollinaris.     Die   Flasche    mochte   be- 


Indische  Giistfreundscliaft.  ig? 

sonders  fest  gekorkt  oder  die  Leute  nicht  darin  geübt  sein,  solche 
Flaschen  zu  öffnen,  —  nachdem  die  Stopfenzieher  zweier  Taschen- 
messer abgebrochen  und  in  dem  widerspenstigen  Pfropf  stecken 
geblieben  waren,  brachte  man  ratlos  die  Flasche  uneröfifnet  an 
unsern  Tisch.  Ich  besah  den  Schaden  und  riet,  man  solle  sich  an 
meinen  Mario  wenden,  der  in  solchen  Fällen  zu  helfen  wisse.  Und 
richtig,  nach  einiger  Zeit  wurde  die  Flasche  offen  und  zum  Dritteil 
entleert  zurückgebracht.  Mtirio  hatte  einfach  mit  einem  Bambus- 
stäbchen den  Kork  in  die  P^lasche  hineingestofsen,  wobei  es  aller- 
dings für  ihn  und  die  neugierig-  um  ihn  stehenden  Dorfleute  nicht 
ohne  ein  kleines  Sturzbad  abgegangen  war,  welches  grofse  Heiter- 
keit erregt  hatte. 

Wir  besprachen  nun  bei  unserer  Cigarre  —  der  Pembarep 
hatte  sich  auch  eine  jmgebrannt  —  mancherlei.  Ich  erinnere  mich 
noch,  dafs  wir  längere  Zeit  uns  darüber  unterhielten,  welchen 
Nutzen  es  für  das  Dorf  bringen  könnte,  wenn  es  durch  eine  Eisen- 
bahn mit  Palembang  und  mit  Benkulen  verbunden  wäre.  Auch 
über  Schnee  und  Eis  und  ähnliche  heimische  Wunderdinge  mufste 
ich  meinem  braunen  Wirt  allerlei  Fragen  beantworten.  Ich  gewann 
den  Eindruck,  dafs  ich  es  mit  einem  offenen  Kopf  zu  thun  habe, 
der  über  manche  Dinge  sich  unterrichtet  erwies,  die  ein  gewöhn- 
licher Ulunese  nicht  kennt.  Natürlich  konnte  der  Mann  lesen  und 
schreiben.  Die  offenen  Züge  seines  hübschen,  männlichen  Ge- 
sichtes, sein  freimütiges  und  doch  echt  malaiisch  gemessenes  Be- 
nehmen mir  gegenüber  konnten  den  Eindruck,  den  ich  aus  der 
Unterhaltung  von  den  Geisteskräften  und  dem  Bildungsstande  des 
Mannes  gewann,  nur  bestätigen.  Wohl  um  mir  die  grofse  Zahl 
der  Kinder  und  Erwachsenen  zu  erklären,  die  ich  im  Hause  aus 
und  ein  gehen  oder  auf  der  Veranda  herum  sitzen  sah,  setzte  mir 
mein  Gastfreund  seine  Familienverhältnisse  auseinander.  Sein  vor 
mehreren  Jahren  verstorbener  Vater  war  Passira  (von  der  Regierung 
bestellter  Dorfamtmann)  gewesen  und  hatte  den  Ehrentitel  eines 
Pangeran  geführt.  Nach  dessen  Tode  war  der  ältere  Bruder  meines 
Wirtes  zum  Passira  bestellt  worden.  Vor  etwa  sechs  Wochen  war 
nun  der  Bruder  ebenfalls  gestorben  und  hatte  zwölf  Kinder  hinter- 
lassen, deren  Unterbeut  und  Erziehung  nun  zugleich  mit  der  Würde 
des  Hausältesten  meinem  Wirte  zugefallen  war.  Er  hatte  alle  Last 
und  Arbeit  übernehmen  müssen.  Die  Regierung-  hatte  ihn  aber 
vorerst  noch  nicht  zum  Piissira  ernannt,  sondern  er  war  nur  Pem- 
barep  (Stellvertreter).     Es    war   deshalb    sein   sehnlichster  Wunsch, 

Giescnhagen,  Java  und  Sumatra.  I3 


jq^  Quer  durch   Sumatra. 

die  Passirawürde  zu  erhalten;  ein  Grund,  weshalb  sie  ihm  bisher 
nicht  verliehen  worden,  war  ihm  nicht  bekannt.  Ich  sprach  die 
Vermutung  aus,  dafs  vielleicht  nur  der  Wechsel  der  Regierungs- 
beamten in  Kepiihiang,  der  sich  gerade  in  jener  Zeit  vollzog,  die 
Ursache  für  das  Ausbleiben  der  Ernennung  sei.  Der  Herr  Veenstra, 
der  neuernannte  Assistent-Resident  von  Kepahiang,  den  ich  noch 
als  Kontroleur  in  Muara  Enim  kennen  gelernt  hiitte,  sei  gewifs  ein 
gütiger  und  gerechter  Herr  und  werde  wohl  auch  diese  Angelegen- 
heit mit  Wohlwollen  erledigen.  Da  aus  meinen  Worten  hervor- 
ging, dafs  ich  einige  der  Herren  Regierungsbeamten  persönlich 
kennen  gelernt  hatte,  so  mochte  mein  Wirt  glauben,  dafs  ich  einen 
Einflufs  auf  die  Gestaltung  seines  Geschickes  haben  könne.  Er  bat 
mich,  doch  in  Kepahiang  ein  gutes  Wort  für  ihn  einzulegen.  Ich 
erklärte  ihm  nun,  dafs  mein  Wort  in  dieser  Sache  ein  gar  geringes 
Gewicht  hätte,  aber  sein  Vertrauen  auf  meine  Fürsprache  konnte 
ich  doch  nicht  ganz  erschüttern.  Ich  versprach  ihm  denn  auf  seine 
Bitte,  dafs  ich,  wo  mir  Gelegenheit  dazu  geboten  werde,  den  Herren 
Ambtenaaren  seinen  Wunsch  mitteilen  werde;  irgend  welche  Hoff- 
nungen dürfe  er  aber  daran  nicht  knüpfen,  und  ich  sei  überzeugt, 
dafs  auch  ohne  mein  Zuthun  die  Regierung  alles  in  der  rechten 
Weise  lenken  und  erledigen  werde. 

Während  wir  auf  der  Veranda  uns  unterhielten,  war  allmählich 
die  Dämmerung  hereingebrochen,  und  Mario  hatte  inzwischen  sein 
Werk  in  der  Küche  des  Passangrahans  vollendet.  Er  brachte  nun 
in  geliehenem  Geschirr  ein  junges,  zartes  Huhn  mit  Reis,  einige 
Btmanen  und  frischen  Thee.  Mein  Wirt  fragte  mich  nun,  ob  ich 
zu  meinem  Essen  Wein  oder  Bier  wünsche,  und  wunderte  sich,  als 
ich  beides  dankend  iiblehnte,  um  beim  Thee  zu  bleiben.  Er  zog 
sich  dann,  wohl  zum  eigenen  Mahl  oder  um  mich  nicht  beim  Essen 
zu  genieren,  ins  Haus  zurück. 

Während  ich  afs,  verglommen  allmählich  die  letzten  Sonnen- 
strahlen hinter  den  Bödmen  und  die  Dunkelheit  brach  schnell 
herein.  Im  Hause  zündete  man  bereits  di(-  I>ampen  an,  und  Mario, 
der  Nachtzeug  und  Schlafdecke  gebracht  hatte,  schlug  mir  vor, 
nunmehr  in  das  Innere  des  Hauses  überzusiedeln.  Ich  betrat  durch 
die  Thür  eine  weite  Halle,  welche  die  ganze  Breite  des  Hauses 
einnahm.  Die  Decke  wurde  durch  zwei  Holzsäulen  getragen, 
welche  wie  ein  hessischer  Wegweiser  mit  roten  und  weifsen 
vSchrägstreifen  beniidt  waren.  In  der  linken  Hälfte  des  Ihiuses 
hielten  sich  mehrere  jüngere  und  ältere  Männer  auf,  das  Ingesinde 


Im  Hause  des  Dorf  häuptlings.  j  q  r 

des  Hauses.  Sie  kauerten  meist  rauchend  und  schwatzend  in 
Gruppen  um  kleine,  flackernde  Lämpchen  am  Boden;  der  eine  oder 
andere  lag  schon  schlafend  auf  seiner  Schilfmatte.  Die  rechte 
Hälfte  der  Halle  war  für  mich  bestimmt.  Vorne  hing  eine  grofse 
Petroleumlampe  von  der  Decke  und  verbreitete  auf  dem  von  der 
Veranda  wieder  hereingebrachten  Tisch  helles  Licht.  Um  den 
Tisch  waren  grofse  Rohrlehnstühle  gestellt.  Im  Hintergrunde  an 
der  Wand  stand  ein  umfangreiches  indo- europäisches  Bett  mit 
Moskitennetz.  Kopfkissen  und  Schlummerrolle  lagen  auf  der  frisch 
weifsbezogenen  Matratze.  Ich  setzte  mich  an  den  Tisch  und  schrieb 
einige  Worte  in  mein  Tagebuch.  Dann  aber  kam  bald  mein  Wirt 
zurück,  um  sich  mit  mir  zu  unterhalten.  Er  brachte  mir  eine  neue 
Cigarre,  erkundigte  sich,  ob  ich  genügend  mit  Thee  versorgt  sei 
oder  ob  ich  sonst  irgend  welche  Wünsche  habe,  und  setzte  sich, 
als  ich  mich  mit  meiner  gegenwärtigen  Lage  zufrieden  erklärte, 
mir  gegenüber  an  den  Tisch. 

Wir  kamen  noch  einmal  auf  seine  Familienverhältnisse  zu 
sprechen.  Er  erzählte  mir  mit  Stolz,  wie  angesehen  sein  Vater 
bei  der  Regierung  gewesen  sei.  Man  habe  ihm  wegen  seiner 
Verdienste  einen  goldenen  Kris  verliehen,  der  noch  als  Familien- 
erbstück aufbewahrt  Vv^erde.  Einer  von  den  Leuten  mufste  den 
Kris  mit  der  goldbeschlagenen  Scheide  herbeiholen.  Die  Klinge 
dieser  Zierwaffe  war  nicht  besonders  schön,  ich  hatte  in  Samm- 
lungen und  bei  Händlern  auf  Java  bessere  gesehen.  Der  Griif  und 
die  Scheide  aber  zeigten  schöne,  inländische  Gold-Filigranarbeit 
welche  einen  hohen  Wert  repräsentieren  mochte.  Ein  Dokument 
welches  mit  dem  Kris  zusammen  aufbewahrt  wurde,  gab  offizielle 
Urkunde  von  dem  Akt  der  Verleihung  durch  das  Gouvernement. 
Eine  zweite  ähnliche,  holländisch  und  malaiisch  ausgestellte  Ur- 
kunde mit  Siegel  und  Unterschrift  bekundete  die  Erhebung  des 
Passira  Rekadi  in  den  Stand  eines  Pangeran,  was  nach  unseren 
europäischen  Begriffen  etwa  der  Verleihung  des  persönlichen  Adels 
gleichkommt. 

Im  Anschlufs  an  die  Besichtigung  dieser  Dokumente  spielte 
sich  eine  bemerkenswerte  Scene  ab.  Das  Ansehen  und  der  Glanz 
des  Hauses,  die  sich  in  den  Urkunden  und  dem  goldenen  Kris 
vergegenwärtigten,  mochte  einem  alten  Diener  der  Familie  das 
Herz  bewegt  haben.  Während  mein  Wirt  gegangen  war,  um  aus 
seiner  Schatzkiimmer  einen  anderen  (Gegenstand  herbeischaften  zu 
lassen,  von  dem   er  zu  mir  mit  einem  mir  unbekannten  makiiischen 

13* 


iq5  Quer  clurch  Suniutr;!. 

Worte  gesprochen  hatte,  löste  sich  aus  der  Gruppe  des  Ingesindes, 
das  sich,  wie  erwähnt,  in  demselben  Räume  aufhielt,  ein  alter 
Knabe  ab,  hockte  neben  meinem  Stuhl  nieder  und  sagte,  nachdem 
er  mich  mit  ans  Haupt  gelegter  Hand  ehrfurchtsvoll  begrüfst  hatte: 
„Ich  wünsche  mit  Dir  zu  reden,  Herr."  Als  ich  meine  Bereitwillig- 
keit, ihn  anzuhören,  kundgegeben,  kkigte  er  mir,  dafs  sein  junger 
Herr  noch  nicht  Passira  sei,  obwohl  er  es  so  sehr  verdiene  und 
sicher  ebensogut  wie  sein  Vater,  der  verstorbene  Pangeran,  des 
Amtes  walten  würde.  Der  alte  Herr  sprach  leider  etwas  leise  und 
undeutlich,  ich  verstand  seine  lange  Rede  nicht  ganz  lückenlos. 
Es  schien  mir,  als  ob  er  die  Ernennung  seines  Herrn  zum  Passira 
besonders  deswegen  wünschte,  weil  dadurch  den  Dorfbewohnern 
manche  Mühe  erleichtert  werde.  Vielleicht  kann  der  Passira 
mancherlei  Rechtsgeschäfte  selbständig  erledigen,  um  derenwillen 
die  Parteien  jetzt  zum  Kontroleur  in  die  weit  entfernte  Stcidt 
müssen.  Genug,  der  wSchlufs  der  Rede  war  die  inständige  Bitte  in 
seinem  und  seiner  Genossen  Namen,  ich  möchte  diifür  sorgen,  dafs 
sein  junger  Herr  bald  Passira  werde.  Ich  erklärte  natürlich  wieder, 
dafs  ich  eigentlich  gar  nichts  dazu  thun  könne,  dafs  ich  aber  bereits 
versprochen  hätte,  dem  Herrn  Ambtenaar  in  Kepahiang  den  Wunsch 
seines  Herrn,  Passira  zu  werden,  mitzuteilen.  Zufrieden  mit  dieser 
Erklärung  erhob  der  Alte  sich  mit  ehrfürchtigem  Grufs.  Ich  kann 
mir  nicht  denken,  dafs  die  Scene  mit  dem  alten  Knecht  ein  von 
seinem  Herrn  ins  Werk  gesetztes  Manöver  war,  etwa  um  mich 
noch  einmal  an  meine  Zusage  zu  erinnern.  Es  war  eigentlich  den 
ganzen  Nachmittag  kaum  Zeit  zu  einer  Verabredung  zwischen  den 
beiden  gewesen.  Aber  soviel  steht  wohl  fest,  dafs  die  Passira- 
Eriige  in  diesem  Hause  sehr  oft  den  Gegenstand  der  Unterhaltung 
bildete  und  deshalb  in  aller  Herzen  und  in  aller  Mund  war. 

Zugleich  mit  der  bald  darauf  erfolgenden  Rückkehr  meines 
Wirtes  wurde  eine  grofse  Spieluhr  in  den  Saal  gebracht.  Dieselbe 
wurde  auf  einem  kleineren  Tisch  inmitten  der  Halle  aufgestellt  und 
in  Gang  gesetzt.  In  einem  höchst  trübseligen  Trauerm^irschtempo 
mit  sekundenlangen  Pausen  zwischen  den  Tönen  erklang  eine 
Melodie,  in  der  ich  erst  nach  längerer  Zeit  das  flotte  Lied  „Gigerl 
sein,  das  ist  fein"  erkennen  konnte.  Der  Hausherr  erklärte  mir, 
das  Instrument  sei  früher  viel  lebhafter  gegangen;  aber  es  ver- 
stehe niemand  damit  umzugehen,  und  in  der  letzten  Zeit  werde 
sein  Gang  immer  langsamer.  Ich  sah  mir  diis  Werk  etwas  näher 
an,   es   war  eine  Spieldose   von  einer  Stuttgarter  Eirma  mit  Stahl- 


DeiUsclie  Musik  im  Doifliiiu.se.  iqy 

kämm  und  Stiftenwiilze.  Auf  der  Imienseite  des  Deckels  standen 
aufser  dem  genannten  Liede  noch  sieben  andere  verzeichnet,  die 
ober  vorläufig  nicht  zum  Vorschein  kamen,  weil  der  Stellhebel  iiuf 
„Wiederholen"  sttmd.  Ich  liefs  etwas  Kokosöl  bringen,  wovon  ich 
mittelst  des  Stummels  einer  Palmblattcigarrette  einige  Tropfen  in 
die  Öllöcher  des  Werkes  brachte.  Als  ich  den  Windfang  ölte,  nahm 
die  Spieluhr  wie  durch  einen  Zauber  zu  meiner  eigenen  gröfsten 
Überraschung  fast  augenblicklich  ihre  normale  Gangart  an,  und  da 
ich  den  Stellhebel  herüberlegte,  so  erklangen  nach  einander  die 
acht  Melodien,  auf  die  das  Werk  eingerichtet  war.  Cavalleria 
rusticana,  Margarethe,  Mädchen  ohne  Gleichen  u.  s.  w.  Mein  Wirt 
und  seine  Leute  äufserten  natürlich  in  ihrem  Gesichtsausdruck  weder 
Überraschung  noch  Verwunderung,  —  das  schickt  sich  nach  ma- 
laiischen Begriffen  nicht,  —  ciber  ich  merkte  doch  an  ihren  Blicken, 
dafs  der  Zufall  mich  in  ihren  Augen  zu  einem  geschickten  und 
kenntnisreichen  Manne  gemacht  hatte,  und  mein  Wirt  dankte  mir 
auch  mit  einfachen  Worten  für  die  Gefälligkeit,  die  ich  ihm  durch 
die  Einrenkung  der  Musikkiste  erwiesen  hatte.  Ich  erzählte  ihm 
dann,  dafs  dieses  Musikwerk  in  meinem  deutschen  Heimatlande  ge- 
macht worden  sei,  und  dafs  es  deutsche  Worte  seien,  die  auf  dem 
Deckel  standen.  Das  gab  dann  wieder  Anlafs  zu  einer  längeren 
Unterhaltung  über  Lage,  Gröfse  und  Bedeutung  des  negri  deutsch- 
land,  von  dem  der  Pembarep  wohl  kaum  den  Namen  kannte. 

Gegen  g  Uhr  zog  sich  mein  Wirt  in  die  inneren  Gemächer 
seines  Hauses  zurück.  Von  den  Hausleuten  in  der  Halle  schliefen 
schon  die  meisten  auf  ihren  Matten.  Ich  schrieb  noch  eine  Notiz 
in  mein  Tagebuch;  ich  löschte  dann  die  grofse  Lampe  aus  und 
legte  mich  zur  Ruhe.  Da  die  Flackerlämpchen  der  Hausgenossen 
die  ganze  Nacht  hindurch  brennen  blieben,  so  war  ein  dämmeriges 
Halbdunkel  in  dem  grofsen  R^iume;  ich  lag  noch  ein  Weilchen  mit 
offenen  Augen  und  freute  mich  meines  Abenteuers  und  all  der 
bunten  Bilder,  die  ich  an  diesem  Tage  in  mich  aufgenommen  hatte. 

Am  nächsten  Morgen  um  fünf  Uhr  war  ich  wach;  ich  konnte 
mich  aber  nicht  entschliefsen,  gleich  aufzustehen,  ich  mufste  mich 
erst  an  dem  Bilde  seitt  sehen,  das  ich,  wie  ein  phantastisches  Tnium- 
bild,  in  meinem  Bett  vor  mir  hatte.  Zum  Teil  Ligen  die  briiunen 
Leute  noch  auf  der  Matte  ausgestreckt;  andere  hockten  um  ein 
Lämpchen  und  ein  junger  Bursche  war  zum  Ausgehen  gerüstet, 
mit  einem  Hahn  unter  dem  Arme  und  dem  Klewang  (Schwert)  aut 
dem  Rücken  im  Begriff,  die  Halle  zu  verlassen.     Als  Mario  gegen 


j  qg  Q"er  ilurch   Siinialra. 

Y26  Uhr,  wie  verabredet  war,  mir  mein  Frühstück  brachte,  war  ich 
schnell  heraus  und  angekleidet.  Waschgeschirr  gab  es  in  meinem 
Nachtquartier  nicht,  aber  Mario  machte  mich  mit  der  landesüblichen 
Waschgelegenheit  bekannt.  Seife  und  Handtuch  führte  ich  bei  mir; 
Waschwasser  befand  sich  in  einem  dicken  Bambusrohr  draufsen 
auf  der  Veranda  und  wurde  mir  von  Mario  nach  Bedarf  auf  die 
über  die  Brüstung  der  Veranda  gehaltenen  Hände  geschüttet.  Ein 
Glas  reines  Trinkwasser  für  Mund  und  Zähne  war  glücklicherweise 
auch  zu  haben. 

Bald  nach  6  Uhr  kam  mein  Wirt  und  brachte  mir  eine  Cigarre, 
und  ich  benutzte  die  Gelegenheit,  um  ihm  für  seine  Gastfreundschaft 
herzlich  zu  danken.  Obwohl  mir  der  Mann  nicht  den  Eindruck 
machte,  als  ob  er  für  seine  Gastfreundschaft  eine  klingende  Gegen- 
leistung erwarte,  versuchte  ich  doch,  ihm  klar  zu  machen,  dafs  ich 
wohl  niemals  Gelegenheit  haben  würde,  ihn  oder  einen  seiner  An- 
gehörigen in  meinem  eigenen  Hause  in  gleicher  Weise  aufzunehmen, 
und  dafs  es  mir  angenehm  sein  würde,  wenn  ich  ihm  die  direkten 
Unkosten  erstatten  dürfte,  die  mein  Besuch  ihm  verursacht  habe. 
Ich  wurde  aber  abgewiesen;  nicht  einmal  das  Huhn,  welches  Mario 
von  den  Leuten  des  Pembarep  gekauft  hatte,  noch  bevor  ich  ein- 
geladen wurde,  durfte  bezahlt  werden.  So  konnte  ich  mich  für  die 
echt  indische  Gastfreundschaft  des  braunen  Mannes  nur  mit  freund- 
lichen Worten  revanchieren,  so  gut  sie  mir  in  meinem  Gedächtnis 
aus  dem  Sprachschatz  des  Malaiischen  zur  Verfügung  st£mden.  Auf 
meinen  Wunsch  schrieb  mir  mein  Wirt  beim  Abschied  noch  seinen 
Namen  „Rekadi"  auf  ein  Blatt  Papier,  das  ich  zum  Andenken  auf- 
bewahre. 

Bald  nach  6  Uhr  ncihm  ich  mit  freundlichem  Händedruck  Ab- 
schied und  ging  meinem  Wtigen  voran,  der  eben  von  Mario  und 
dem  tukan  kuda  (Kutscher)  mit  dem  barang  barang  (Gepäck)  be- 
laden wurde,  auf  dem  Wege  nach  Kapahi^mg  in  den  prächtigen 
Urwald  hinein.  ]SIein  Wagen  kam  mir  bald  nach,  aber  schon  bei 
der  ersten  Steigung  des  Weges  zogen  die  Pferde  wieder  schlecht, 
so  dafs  ich  bald  wieder  weit  voraus  war.  Ich  hätte  den  Wagen 
auch  nicht  viel  benutzen  können,  denn  der  Weg  lief  unausgesetzt 
durch  den  schönsten,  üppigsten  Urwald.  Jeder  Stein  am  Wege, 
jeder  Baumstamm  war  mit  Flechten,  IMoosen,  Farnen  und  Orchideen 
bedeckt,  überall  gab  es  zu  sehen  und  zu  sammeln.  Ich  war  ja  jetzt 
in  demjenigen  Teil  des  Musi- Gebietes,  in  dem  der  Strom  und  das 
ihn  begleitende  Gebirge  in  der  Richtung  Nordwest-Südost  verläuft. 


Im  Urwald.  j  qq 

Wenn  meine  Anschiiuung-  über  den  Einflufs  des  ]\Ionsuns  auf  die 
Verbreitung  der  Farne  sich  bestätigte,  so  durfte  ich  hoffen,  nun- 
mehr Formen  von  Niphobolus  anzutreffen,  die  mir  bisher  noch  nicht 
begegnet  waren.  Und  diese  Hoffnung  wurde  auch  im  weiteren 
Verlauf  des  Tages  erfüllt. 

Neben  dem  Gewirre  von  Pflanzen,  welches  mich  an  manchen 
Stellen,  trotz  der  geringeren  Meereshöhe,  ganz  an  den  Urwald  von 
Tjibodas  erinnerte,  zog  auch  das  Tierleben  gelegentlich  meine  Auf- 
merksamkeit auf  sich.  Affen  waren  in  grofser  Menge  hörbar  und 
auch  sichtbar,  und  einmal,  als  zufällig  mein  Wagen  in  meine  Nähe 
gekommen  war,  machte  Mario  mich  auf  einen  sehr  gTofsen  Affen 
aufmerksam,  der  unmittelbar  über  unserem  Wege  in  der  Laubkrone 
eines  riesigen  Baumes  herumturnte.  Es  war  ein  Orang  utan.  Ihn 
zu  schiefsen,  konnte  ich  mich  trotz  Marios  dringenden  Zuredens  nicht 
entschliefsen;  dazu  sah  das  Tier  zu  menschenähnlich  aus;  ich  scheute 
mich  vor  den  menschlichen  Kkigelauten,  die  ein  verwundeter  Affe 
ausstöfst,  und  meine  Vorrichtungen  zum  Präparieren  und  Konser- 
vieren reichten  für  ein  so  grofses  Tier  nicht  aus.  Affen  zu  schiefsen, 
war  ja  auch  nicht  meine  Aufgabe.  So  dachte  ich:  leben  und  leben 
lassen. 

Nicht  die  gleichen  Empfindungen  hatte  ich  bei  einem  andern 
Getier,  das  mir  begegnete,  als  ich  nach  einiger  Zeit  meinem  Wagen 
wieder  weit  voraus  w^ar.  Neben  dem  Wege  lag  ein  grofser  Fels- 
block, etwa  lYg  Meter  hoch.  Er  war  an  allen  Seiten  und  obenauf 
mit  Moosen,  Farnen,  Gräsern  und  Kräutern  bedeckt.  Ich  fand  an 
ihm  allerlei  für  mich  Interessantes,  unter  anderm  auch  ein  Bärlapp 
oder  Schlangenmoos  (Lycopodium)  mit  kleinfingerdicken,  walzen- 
förmigen grünen  Asten,  welche  dicht  mit  kleinen  schuppigen  Blättern 
bedeckt  sind.  Nach  dem  ^lufrecht  stehenden,  schuppig-ährenförmigen 
Fruchtstand,  den  ich  bei  dieser  Art  vermutete,  suchte  ich  vergebens. 
Schliefslich  sah  ich  aber  oben  auf  der  Fläche  des  Steines,  etwa  in 
Augenhöhe,  zwischen  dem  Grase  einen  fingerdicken,  grünen,  schup- 
pigen Kolben  auf  Armlänge  vor  mir  stehen.  Ich  war  im  Begriff 
denselben  zu  ergreifen,  als  ich  bei  näherem  Hinsehen  am  obersten, 
etwas  dünneren  Ende  des  schuppigen  Kolbens,  zwei  listige  Auglein 
funkeln  sah.  Natürlich  zog-  ich  die  ausgestreckte  Fland  schnell 
zurück  und  sah  mir  die  grüne  Schlange,  die  unbeweglich  in  ihrer 
Stellung  verharrte,  etwas  näher  an.  Giftig  war  sie  wohl  kaum. 
Dazu  war  der  Kopf  viel  zu  schmal.  Der  Schwanz  lief  in  eine  lange, 
feine  Spitze  aus.     Die  Ähnlichkeit  des  aufrecht  stehenden  Körper- 


200 


Ouer  durch   Sumatra. 


vi//i^e  Rasi  im  Ufwalde.     Die  I'J'c 


endes  mit  einem  Pflanzenteil  war  so  überraschend,  dafs  ich  gar  zu 
gerne  die  Schlange  als  ein  Beispiel  von  Mimikry  zum  Demon- 
strationsobjekt gemacht  hätte.  Am  liebsten  hätte  ich  sie  photo- 
graphiert,  und  sie  würde  sicher  still  gehalten  haben.  Aber  leider 
hatte  ich  die  letzte  Platte  schon  verwendet,  um  eine  der  vielen 
Streikscenen,  welche  die  Pferde  vor  meinem  Wagen  mir  mitten  im 
Urwalde  vorführten,  im  Bilde  festzuhalten.  Ein  Schlag  mit  dem 
Golok  würde  die  Schlange  zu  sehr  verletzt  haben;  ich  lud  also  das 
feinste  Schrot,  welches  ich  bei  mir  führte,  in  mein  Gewehr,  ging 
so  weit  als  möglich  zurück  und  schofs.  Ein  paar  Körnchen  hatten 
getroffen  und  genügt»  um  die  vSchlange  zu  töten. 

Der  wSchufs  hatte  einige  an  der  Strafse  arbeitende  Eingeborne 
herbeigelockt,  welche  mir  hülfbereit  die  Schlange  in  ein  Blatt  des 
wilden  Pisang  einpackten,  so  dafs  ich  sie  in  den  Rucksack  stecken 
konnte.  Natürlich  benutzten  die  Leute  die  Gelegenheit,  um  ihre 
Neugierde  zu  befriedigen.  Einer  von  ihnen,  ein  junger  Bursch  mit 
intelligenten  Zügen,  war  mit  dem  Anfangsstadium  eines  Kropfes  be- 
haftet. Er  fragte  mich,  als  seine  Kameraden  sich  eben  entfernten, 
ob  ich  nicht  ein  Obat  (Heilmittel)  für  sein  Leiden  kenne.  Ich 
konnte  ihm  nur  den  Bescheid  geben,  dafs  man  bei  uns  zu  Hause 
ein  gutes  Heilmittel  habe,  dafs  ich  aber  nicht  im  Besitz  desselben 
sei  und  ihm  also  leider  nicht  helfen  könne.  Er  meinte,  wenn  jemand 
mit  einem  solchen  Obat  dorthin  käme,  so  könnte  er  schnell  ein 
reicher  Mann  werden,  da  es  dort  viele  Menschen  mit  Kropf  gäbe. 
Es  scheint  in  der  That  das  obere  Musi- Gebiet  eine  rechte  Kropf- 
gegend zu  sein.  Ich  hatte  schon  an  den  Tagen  vorher,  eigentlich 
schon  von  Ktilangandjarei  an,  sehr  viele  Kröpfe  gesehen.  Besonders 
waren    die  Frauen   damit  behaftet,   und  ich   hatte  mehr   als   einmal 


Kcpahiang.  20I 

an  das  Singulf- Lied  denken  müssen:  „Erbarm  sich  (xott,  wie  hat 
dies  Land  sich  gar  so  schwer  versündigt,  dafs  sich  an  seinem 
Jungfernstand  des  Himmels  Zorn  verkündigt,"  Ich  habe  später 
aus  sicherer  Quelle  gehört,  dafs  auch  in  den  Battaker-Bergen,  im 
nördlichen  Teil  von  Sumatra,  der  Kropf  aufserordentlich  häufig  ist. 
Man  erwirbt  sich  dort  geradezu  die  Zuneigung  und  das  Vertrauen 
der  Bevölkerung,  indem  man  durch  einen  dekorativen  Anstrich  mit 
Jodtinktur  einige  Kröpfe  zum  Schwinden  bringt.  Vielleicht  werden 
Reisende,  welche  später  in  diese  Kropfgegenden  kommen,  gut  thun, 
sich  mit  einem  Vorrat  von  Thyreoidin- Pillen  zu  versehen.  Mein 
Ulunesenjüngling  zog  mit  dem  Bescheid,  den  ich  ihm  gegeben,  be- 
trübt von  dannen. 

Ich  traf  an  diesem  Tage  unterwegs  nicht  viele  ISIenschen.  ISIeist 
wanderte  ich  allein  durch  den  schönen  Urwald  oder  ich  fuhr  eine 
Strecke  weit  im  Wagen,  um  bei  der  nächsten  Steigung  des  Weges 
wieder  abzusteigen  und  den  Pferden  die  Arbeit  zu  erleichtern.  So 
kam  ich  nur  langsam  vorwärts  und  langte  erst  gegen  yo3  Uhr  in 
Kepahiang  an.  Der  Passangrahan  lag  am  entgegengesetzten  Ende 
des  Ortes.  Aufser  der  Hauptstrafse,  welche  am  Wege  entlang  ent- 
standen ist,  sind  mehrere  Seitenstrafsen  vorhanden.  Die  Häuser 
liegen  in  geschlossener  Reihe;  Tokos  und  andere  Verkaufsläden 
sind  ziemlich  zahlreich.  Nicht  weit  vom  Passangrahan  liegt  das 
zur  Zeit  unbewohnte  Haus  des  Assistent-Residenten  in  einem  grofsen 
Giirten,  daneben  das  Bureau  der  Beamten.  Jenseits  der  Hauptstrafse 
an  dem  Wege,  der  über  das  Gebirge  nach  Benkulen  führt,  liegt  der 
Benteng.  Die  Besatzung  ist  noch  kleiner  als  diejenige  in  Bandar. 
Ein  Arzt  ist  nicht  vorhanden.  Der  Kommandant  mufs  zugleich  den 
Arzt  und  den  Apotheker  vertreten.  Mir  kam  der  Ort,  —  dessen 
breite  Hauptstrafse  mit  Alleebäumen  bepflanzt  ist,  dessen  Häuser 
viel  zahlreicher  und  besser  gebaut  sind  als  in  irgend  'einem  der 
Orte,  die  ich  seit  Lahat  gesehen,  dessen  Aussehen  durch  die  Garten- 
anlagen vor  dem  Hause  des  Assistent-Residenten  einen  europäischen 
Anstrich  gewinnt,  —  damals  wie  eine  grofse  Stadt  vor  und  ich 
hatte  das  Gefühl,  als  ob  ich  mit  Erreichung  dieses  Ortes  eigent- 
lich die  Durchquerung  der  grofsen  Insel  schon  beendigt  hätte,  als 
ob  ich  nun  aus  der  Wildnis  wieder  in  kultiviertes  Land  zurück- 
gekehrt sei. 

Der  Passangrahan  war  zum  Teil  von  dem  jungen  Assistent- 
Kontroleur  und  seiner  Familie  bewohnt,  welche  erst  vor  wenigen 
Wochen  nach  Kepahiang  gekommen  waren.     Ich  nahm  von  einem 


9(-)2  ü"^''  tliirch   Sumatra. 

leerstehenden  Zimmer  Besitz  und  hatte  aufserdem  die  ganze  vordere 
Veranda  zur  Verfügung. 

Ich  hatte  bei  meinem  Eintreffen  Gelegenheit  gehabt,  das  junge 
Ehepaar,  welches  mit  mir  im  Hause  wohnte,  zu  begrüfsen.  Zu 
längerer  Unterhaltung-  war  keine  Zeit,  denn  es  war  die  Stunde  der 
Nachmittagsruhe.  Ich  tr^mk  meinen  Thee,  afs  einige  Kakes  dazu 
und  folgte  bald  dem  Beispiel  der  jungen  Leute,  die  sich  inzwischen 
zum  Mittagsschläfchen  zurückgezogen  hatten. 

Nach  dem  Bad  verabschiedete  ich  zunächst  meinen  bisherigen 
Kutscher  samt  seinem  Gespann  und  Wagen.  Das  Gebiet,  für  welches 
der  Annehmer  von  Palembang  verpflichtet  ist,  endet  an  der  Grenze  der 
Residentschaft.  Die  Beschaffung  eines  neuen  Trimsportmittels  machte 
einige  Schwierigkeiten.  Pferde  waren  in  Kepahiang  nicht  zu  haben. 
Ich  mufste  mich  also  entschliefsen,  zwei  Ochsenfuhrwerke  zu  mieten, 
einen  Pir  für  den  persönlichen  Gebrauch  und  einen  Grobak  für  die 
Beförderung  Marios  und  des  Gepäckes.  Ich  machte  mit  dem  Fuhr- 
werkbesitzer aus,  dafs  der  Grobak  am  nächsten  Morgen  um  4  Uhr  auf- 
brechen sollte,  ich  selber  wollte  um  6  Uhr  mit  dem  Pir  nachfolgen. 

Den  Nachmittag  benutzte  ich,  so  kmge  es  hell  war,  zum  Ord- 
nen und  Einlegen  der  reichen  Tagesausbeute.  Bei  Eintritt  der 
Dämmerung  machte  ich  noch  einen  kurzen  Abendspaziergang,  dtmn 
afs  ich  meine  Huhn-  und  Reismahlzeit  und  rauchte  beim  Thee  auf 
der  Veranda  im  bequemen  Stuhl  die  Abendcig^arre.  Die  Luft  weir 
angenehm  kühl;  die  Meereshöhe  und  die  Nähe  der  Berge  machten 
sich  wohl  darin  bemerkbar.  Fern  über  dem  dunklen  Waldgebirge 
erhellte  von  Zeit  zu  Zeit  ein  Wetterleuchten  die  Abend  wölken. 

Nachdem  ich  mit  Mario  noch  das  Gepäck  für  die  Abreise 
vorbereitet  hatte,  gingen  wir  zur  Ruhe.  Am  Mittwochmorgen 
(den  29.  November  1899)  gegen  ^24  Uhr  wurde  ich  wach,  als  Mario 
auf  leisen  Sohlen  in  mein  Zimmer  schlich,  um  das  Gepäck  nach 
aufsen  zu  holen  und  den  Grob^ik  zu  beladen.  Wir  verabredeten, 
dafs  Mario  so  schnell  als  möglich  und  ohne  sich  weiter  um  mich 
zu  kümmern  nach  Benkulen  gehen  sollte.  Wenn  wir  dieselben 
Stationen  machten,  so  war  zu  befürchten,  dafs  der  langsamer 
fahrende  Grobak  später  als  ich  nach  Benkulen  kommen  würde,  und 
dafs  ich  imi  Ende  um  seinetwillen  den  am  i.  Dezember  fälligen 
Dampfer  von  Benkulen  nach  Padang  verfehlen  müfste.  Wir  verab- 
schiedeten uns  dann,  und  während  die  treue  Seele  mit  dem  be- 
ladenen  Karren  in  die  Nacht  hinein  fuhr,  leg-te  ich  mich  noch 
einmal  zu  kurzer  Ruhe  ins  Bett. 


Zum   letzten   Mal   über  den    Musistrom.  20^ 

Als  um  1/26  Uhr  der  malaiische  Fuhrherr  mit  dem  Pir  vorfuhr, 
war  ich  schon  reisefertig.  Mein  Frühstück,  Thee  nebst  dem  auf- 
gewärmten Rest  von  Huhn  und  Reis,  hatte  der  Aufseher  des 
Passangrahans  nach  Verabredung  rechtzeitig  bereit  Der  Malaie 
legte  die  Sachen,  die  ich  für  unterwegs  bei  mir  behalten  hatte,  in 
den  Karren;  alles,  was  in  Gefahr  war,  beim  Rütteln  des  Karrens  auf 
der  Strafse  herauszufallen,  —  mein  Handköfferchen  mit  dem  Tage- 
buch und  andern  Manuscripten,  ein  Blechbüchschen  mit  Bananen  und 
Kakes  und  eine  Flasche  mit  kaltem  Thee,  —  wurde  ordnungsmäfsig 
festgebunden.  Da  das  junge  Ehepaar  im  Passangrahan  noch  ruhte, 
so  liefs  ich  zum  Abschied  meine  Karte  zurück;  dann  hing  ich  Ruck- 
sack und  Waffen  um  und  machte  mich  zu  Fufs  auf  die  Reise. 

Ein  rüstiger  Fufsgänger  geht  wohl  schneller  als  ein  Sappi  mit 
dem  Pir.  Wenn  man  aber  unterwegs  sammeln  und  beobachten 
will,  so  kommt  der  Karren  unter  Umständen  schneller  voran.  Ich 
machte  also  mit  meinem  Karrenführer  aus,  dafs  er  immer  hinter 
mir  bleiben  und  halten  sollte,  wenn  ich  stillstand,  um  zu  sammeln. 
So  blieben  wir  immer  hübsch  bei  einander;  ich  konnte  die  ge- 
sammelten Pflanzen,  wenn  es  mir  für  den  Rucksack  zu  viel  wurde, 
in  den  Karren  legen  und  konnte  selber  einsteigen,  wenn  es  mir 
beliebte.  Diese  Mafsregel  erwies  sich  als  ganz  praktisch,  denn  der 
Weg  ging  immerfort  durch  Urwald  und  es  gab  so  viel  Aufenthalt 
für  mich,  dafs  der  Karren  mir  wohl  sehr  bald  weit  voraus  gekommen 
wäre,  wenn  er  nicht  öfters  Halt  gemacht  hätte. 

Kepahiang  liegt  noch  in  dem  oberen  Musi-Thal,  das  Wasser 
fliefst  von  dort  zur  Ostküste  hinab.  Jenseits  des  Bergrückens  aber, 
über  den  heute  mein  Weg  führte,  liegt  die  Westküste  von  Sumatra. 
Der  ganze  Gebirgsrücken  ist  mit  schönstem,  unberührtem  Urwald 
bedeckt.  Wir  hatten  gleich  bei  Kepcihiang  zunächst  (Ins  Musi-Thal 
zu  durchqueren,  um  auf  den  waldigen  Höhenzug  zu  gelangen,  der  den 
Oberlauf  des  Flusses  nach  Westen  hin  begrenzt.  In  einigen  Win- 
dungen führt  der  Weg  nach  unten  in  die  mit  Buschwald  bewachsene 
Raweine;  der  Flufs  selbst,  den  ich  hier  zum  letzten  Mal  überschritt,  ist 
mit  einer  Brücke  überspannt.  Jenseits  steigt  der  Weg  unausgesetzt 
über  eine  Meile  weit  durch  den  Urwald  hinan  bis  auf  die  Pafshöhe. 

Durch  Sammeln  und  Beobachten  oft  aufgehalten,  kam  ich  erst 
gegen  10  Uhr  auf  der  Höhe  an.  In  der  Nähe  der  Grenze  zwischen 
den  Residentschaften  Palembang  und  Benkulen  ist  oben  neben  der 
Strafse  ein  hölzernes  Unterkunftshäuschen  erbaut.  Mein  Karren- 
führer spannte  sein  Tier  aus  und  liefs   es  das  Gras  am  Wege  ab- 


204 


( )iier  durch   Sumatra. 


weiden,  ich  stieg  auf  schmalem  Pfade  zu  der  Holzhütte  empor,  um 
ciuf  der  Veranda  derselben,  welche  Tisch  und  Bank  enthielt,  zu 
rasten  und  von  dem  mitgebrachten  Vorrat  zu  frühstücken.  Die 
materiellen  Genüsse,  die  ich  mir  mit  Kakes,  Bananen  und  kaltem 
Thee  bereiten  wollte,  mufsten  aber  noch  eine  Zeit  lang  zurück- 
stehen gegen  einen  Genufs  anderer  Art.  Ich  fand  nämlich  dort 
oben  unerwartet  eine  entzückend  schöne  Aussicht,  die  mich  lange 
Zeit  gefesselt  hielt.  Von  der  kleinen  Hütte  ims  inmitten  der  üppig- 
sten Urwaldvegetation  sah  ich  rechts  und  links  die  kulissenartig 
vorspringenden,  waldbedeckten  Berge  zu  beträchtlicher  Höhe  empor- 
steigen. Inmitten  des  Landschaftsbildes  aber  senkte  sich  zwischen 
ihnen  eine  breite  waldige  Schlucht  nach  abwärts,  durch  welche 
über  die  Baumwipfel  hinweg  der  Blick  weit  hinaus  frei  war  bis 
abwärts  zum  grünen  Landstrich  der  Ebene  und  darüber  hinaus  bis 
an  das  blaue  IMeer,  das  in  einem  schmalen,  glitzernden  Streifen 
den  Horizont  begrenzte.  Sumatras  Westküste  und  der  Indische 
Ocean  sandten  mir  im  hellen  Sonnenglanze  ihren  ersten  Grufs 
herauf  in  das  einsame  Waldgebirge.  — 

Von  der  Pafshöhe  ab  senkte  sich  die  Strafse  in  zahlreichen 
Windungen  an  dem  Hange  der  Schlucht  nach  abwärts,  zu  beiden 
Seiten  von  Urwald  begrenzt,  dessen  Riesenbäume  nur  selten  einen 
Durchblick  auf  die  Thalebene  und  das  Aleer  freigaben.  Der  Weg 
war  gut  gehalten,  oft  tief  durch  den  roten,  thonigen  Boden  ge- 
arbeitet. In  der  Erdböschung  an  solchen  tief  eingeschnittenen  Weg- 
strecken waren  massenhaft  vulkanische  Bomben  eingebettet,  runde 
Steinblöcke  von  Kopf-  bis  Wollsackgröfse,  welche  eine  schalige 
Struktur  aufweisen.  Bisweilen  zeigten  sich  in  dem  aufgeschlossenen 
Boden  am  Wege  geschichtete  Aschenlagen  als  ein  Beweis  für  den 
vulkanischen  Ursprung  der  oberen  Erdschichte.  Weiter  unten  war 
der  Weg  stellenweise  durch  basaltartiges  Gestein  geführt,  welches 
wohl  auch  diis  Material  für  die  gute,  an  manchen  Stellen  eben  er- 
neuerte Wegbeschotterung  geliefert  hatte. 

Dafs  wir  uns  seit  der  Überschreitung  der  Pafshöhe  in  einer 
andern  Residentschaft  befanden,  liefs  sich  iius  der  veränderten  Be- 
zeichnung der  Wegstrecken  ersehen.  Bisher  hatten  die  weifsen 
Pfähle  am  Wege,  je  weiter  ich  kam,  immer  höhere  Ziihlenwerte 
angegeben,  weil  sie  ja  die  Entfernung  von  Pcüembang  anzeigen 
sollten.  Jetzt  wurden  die  Z£ihlen  von  Pal  zu  Pal  kleiner  und  zeigten 
an,  dafs  ich  dem  Küstenplatz  Benkulen  näher  und  näher  rückte.  Die 
weifsen,  oben  schwarz  geteerten  Pfähle  folgten  hier  auch  merklich 


Taba  j)enandjun<^.  20S 

schneller  auf  einander,  als  im  Palembangschen.  An  der  Westküste 
von  Sumatra  werden  die  Wegstrecken  nach  Javapal  gemessen,  welche 
kleiner  sind,  als  die  in  Palembang  gebräuchlichen  Sumatrcipal. 

Gegen  Yg^  Uhr  kam  ich  aus  dem  Urwalde  heraus  in  das  Dorf 
Taba  penandjung,  in  dessen  Passangrahan  ich  für  die  Nacht  Quartier 
nahm.  Der  Passangrahan  war  ein  ungewöhnlich  grofses  Haus  mit 
breiter  Veranda;  es  lag  in  Gartenanlagen,  in  denen  schöne  Rosen 
mit  andern  Ziersträuchern  und  Bäumen  einen  lieblichen  Anblick 
gewährten.  In  einem  Teil  des  Gartens  steht,  von  einer  lebenden 
Hecke  umfriedigt,  ein  europäisches  Grabdenkmal,  aus  dessen  Auf- 
schrift ich  ersehen  konnte,  dafs  der  Passangrahan  früher  die  stän- 
dige Wohnung  eines  holländischen  Beimiten  gewesen  war. 

Ich  richtete  mich  in  einem  der  Zimmer  des  Hauses  behaglich 
ein.  Der  Aufseher  des  Passangrahans  besorgte  mir  statt  Marios 
den  Thee  und  kochte  nach  meiner  Angabe  Huhn  und  Reis  für  die 
Hauptmahlzeit.  Die  Zeit  am  Nachmittag  verwandte  ich  in  ge- 
wohnter Weise  für  meine  Pflanzenarbeiten  und  zum  Schreiben. 
Bei  Sonnenuntergang  machte  ich  einen  kurzen  Sptiziergang  durch 
das  Dorf,  dessen  Häuser  längs  der  Strafse  in  Gras-  und  Obst- 
gärten liegen.  Unterwegs  traf  ich  meinen  Karrenführer,  von  dem 
ich  erfuhr,  dafs  Mario  mit  dem  Grobak  bereits  rechtzeitig  vor  uns 
den  Ort  passiert  hatte.  Wir  machten  aus,  dafs  wir  die  Tour  nach 
Benkulen  in  einem  Tage  zurücklegen  wollten.  Dazu  war  nötig, 
dafs  wir  am  nächsten  Morgen  sehr  früh  aufbrachen.  Da  der  Weg 
gut  und  ohne  erhebliche  Steigungen  zur  Küste  hinab  verläuft,  so 
konnte  ich  hoffen,  dafs  der  Karren,  selbst  wenn  einige  Male  Ruhe- 
pausen gemacht  werden  mufsten,  am  Nachmittag  in  Benkulen  ein- 
treffen würde.  Ich  hatte  dann  den  Vorzug,  die  ersehnten  Nach- 
richten aus  der  Heimat  einen  Tag  früher  zu  bekommen,  und  konnte 
so  meine  Abfahrt  mit  dem  am  nächsten  Tage  fälligen  Dampfschiff 
in  Ruhe  vorbereiten.  Da  die  Vegetation  der  Ebene  voraussicht- 
lich in  ihrer  Zusammensetzung  kein  besonderes  und  von  ähnlichen 
Strecken  des  Küstenlandes  abweichendes  Bild  bot,  so  konnte  ich 
hier  die  Fiihrt  beschleunigen,  ohne  den  wissenschaftlichen  Zweck 
meiner  Reise  zu  beeinträchtigen. 

Recht  froh  gestimmt  wanderte  ich  in  mein  Quartier  zurück. 
Ich  trank  meinen  Abendthee  und  plauderte  noch  ein  Stündchen 
mit  dem  Malaien,  der  ihn  mir  gebracht  hatte.  Wir  schwatzten  von 
diesem  und  jenem,  von  der  Beschaffenheit  des  Weges  nach  Ben- 
kulen,  von   dem  Erwerb   und   den  Produkten   des   Ortes,   von   den 


^q5  Quer  durch   Sumatra. 

Tieren  des  Waldes  u.  s.  w.  Als  der  Mann  gegangen  war  und  ich 
allein  in  dem  einsamen  Gebäude  zurückblieb,  kam  meine  Herzens- 
stimmung in  fröhlichen  Liedern  zum  Ausbruch,  so  dafs  die  Ratten, 
deren  es  in  jVIenge  gab,  erstaunt  aus  ihren  Schlupfwinkeln  im 
Atapdach  zum  Vorschein  kamen. 

Warum  sollte  ich  auch  nicht  fröhlich  sein?  Hatte  ich  doch 
den  schwierigsten  Teil  meiner  Reise  glücklich  und  erfolgreich 
zurückgelegt,  blühte  mir  doch  die  Aussicht,  am  folgenden  Tage 
nach  langer,  langer  Pause  wieder  Nachrichten  von  meinen  Lieben 
daheim  zu  bekommen,  und  durfte  ich  doch  hoffen,  durch  einen 
tdlerdings  etwas  forcierten  Tagesmiirsch  in  Benkulen  sicher  das 
Schiff  zu  erreichen,  mit  dem  ich  ohne  Zeitverlust  meine  Reise  fort- 
setzen konnte.  Im  Hinblick  auf  die  bevorstehende  Marschleistung 
zog  ich  es  vor,  den  Liederabend  nicht  allzu  lange  auszudehnen. 

Früh  ^1^2)  Uhr  pochte  der  Karrenführer  an  der  Thür  meiner 
Schlafkammer.  Ich  war  schnell  auf,  und  nachdem  ich  als  Früh- 
stück den  kalten  Rest  der  Hühnersuppe  genossen  hatte,  beluden 
wir  gemeinsam  beim  Schein  einer  Liiterne  den  Karren.  Den  Ruck- 
sack schnallte  ich  ganz  hinten  im  Kcirren  fest,  Wettermantel  und 
■Schlafdecke  legte  ich  an  den  Boden,  und  als  dimn  der  Sappi  ein- 
gespannt war,  legte*  ich  mich  selber  auf  den  Rücken  im  Karren 
hin,  den  Kopf  auf  den  Rucksack,  die  Beine  hoch  auf  den  Rand 
des  Karrens.  Das  ist  nach  meinen  Erfahrungen  diejenige  Lage,  in 
der  man  das  Karrenfahren  am  besten  ertragen  kann.  Unser  Sappi 
ging  im  flotten  Schritt  beim  Scheine  des  glänzenden  Sternhimmels 
durch  den  dunkeln  Wald,  es  ging  immer  alhnählich  bergab  in  die 
Ebene  hinaus.  Der  Wtdd  verlor  bald  den  Urwaldcharakter,  es 
wurde  lichter  und  freier,  und  bald  nach  5  Uhr  liefsen  sich  im 
Dämmerschein  des  erwachenden  Tages  schon  entferntere  Gegen- 
stände wahrnehmen.  Wir  befanden  uns  um  diese  Zeit  in  der  Nähe 
einer  kleinen  bewaldeten  Felsklippe,  welche  schroff  und  unvermittelt 
aus  der  Plbene  aufragt. 

Als  es  heller  wurde,  litt  es  mich  nicht  mehr  in  dem  Karren, 
und  als  endlich  die  Sonne  hinter  dem  Gebirge  hervor  die  Wolken  am 
Himmel  vergoldete,  da  war  ich  schon  längst  zu  Fufs  unterwegs.  Wir 
kamen  durch  jungen  Buschwald  und  ab  und  im  auch  ü.n  Alang-Alang- 
flächen  vorbei,  die  aber  klein  und  von  aufkommendem  Buschwald  viel- 
fach unterbrochen  Wciren.  Der  Weg  führte  an  einigen  Dörfern  vor- 
über, und  einmal  hatten  wir  auch  wieder  eine  kurze  Steigung  zu  über- 
winden, ids  der  Weg  eine  Bank  von  weifsem  Korallenkalk  überquerte. 


Beschleunigte  Reise. 


Am  Fufs  des  Gebirges. 


Ein  halb  neun'^Uhr  tr^ifen  wir  bei  dem  Passangrahan  von  Tal- 
ampat  ein,  der  für  gewöhnlich  den  Reisenden  zwischen  Taba 
penandjung  und  Benkulen  als  Nachtquartier  dient.  Wir  hatten  ja 
noch  fast  den  ganzen  Tag  vor  uns  und  konnten  also  ruhig  eine 
kurze  Rast  machen,  die  hauptsächlich  dem  Sappi  zu  gute  kam. 
Nach  halbstündiger  Pause  ging  es  wieder  weiter  wi(>  bisher  durch 
jungen  Wald,  durch  Felder  und  Dörfer.  Einmal  kamen  wir  über 
einen  Elufs,  den  Ajer  Bengkulu,  der  von  einer  schönen,  neuen 
Kabelbrücke  überspannt  war. 

Als  wir  gegen  1 1  Uhr  bei  Pal  6  angekommen  und  also  etwa 
noch  eine  Meile  von  Benkulen  entfernt  waren,  erklärte  der  Karren- 
führer,  dafs   sein   vSappi   nunmehr   unweigerlich   der   Ruhe   bedürfe, 


2o8  Q'^'*^''  durch  Sumatra. 

und  dafs  wir  wenigstens  eine  Stunde  lang  Rast  machen  müfsten. 
Mir  pafste  das  schlecht.  Ich  hatte  mir  schon  ausgerechnet,  dafs 
ich,  da  wir  für  den  Pill  20  Minuten  gebrauchten,  noch  zur  Reis- 
tafel in  Benkulen  sein  könnte.  Ich  hätte  dann  in  aller  Behaglich- 
keit im  Hotel  meine  Nachmittagsruhe  halten  und  baden  können. 
Und  nun  sollte  ich  um  des  Ochsen  willen  eine  Stunde  lang  auf 
der  I.andstrafse  Wcirten  und  dann  gerade  bis  in  die  heifsesten 
Xachmittagsstunden  hinein  unterwegs  sein.  Da  ich  mich  noch 
frisch  genug  fühlte,  so  beschlofs  ich,  den  Ochsenkarren  seinem 
Schicksal  zu  überlassen  und  allein  zu  Fufs  voraufzugehen. 

Ich  kam  von  jetzt  an  fast  ohne  Ausnahme  durch  bebautes 
Land.  Sawahfelder  in  allen  Stadien  der  Bearbeitung  nahmen  bei 
den  Dorfschaften,  soweit  als  ich  sehen  konnte,  die  Ebene  ein. 
Gegen  1  Uhr  ktmi  ich  vor  Benkulen  an.  Durch  breite,  wohl- 
gepflegte vStrafsen  ging  ich  im  Schatten  schöner  Alleebäume,  unter 
denen  mir  eine  Gruppe  wahrhaft  riesiger  Tjimarabäume  (Casuarina) 
besonders  lebhaft  im  Gedächtnis  geblieben,  in  den  Ort  hinein  und 
fragte  mich  zu  dem  Postkontor  hin,  wo,  wie  ich  erwartet  hatte,  ein 
ganzes  Packet  Briefe  und  Karten  aus  der  Heimat  für  mich  bereit 
lagen.  Der  Brief,  welcher  den  jüngsten  Poststempel  trug,  wurde 
schnell  durchflogen;  er  enthielt,  Gott  sei  Dank,  gute  Nachrichten. 
So  konnte  ich  denn  beruhigt  in  das  Gouvernementshotel  wandern 
und  mich  wieder  mit  europäischem  Komfort  umgeben. 

Nachdem  ich  gespeist  und  geruht  hatte,  traf  der  Sappikarren 
mit  meinen  Sachen  ein,  und  wenig  später  war  auch  Mario  dort. 
\\r  hatte  meine  Kisten  und  Ktisten  im  Lagerhaus  an  der  Landungs- 
brücke untergebracht;  den  Blechkoffer  brachte  er  mir  ins  Hotel, 
so  dafs  ich  meine  Kleider  wechseln  und  mich  als  Ivulturmenschen 
den  Blicken  der  Ortsbewohner  aussetzen  konnte. 

Am  6.  November  war  ich  iiuf  der  „Vcm  Diemen"  aus  der 
Bankastrafse  in  das  Musidelta  hineingefahren.  Am  30.  November 
traf  ich  in  Benkulen  ein.  Die  Durchquerung  der  Insel  an  ihrer 
breitesten  Stelle  hatte  2,3,  Tage  in  Anspruch  genommen;  eine  kurze 
Zeit  im  gewöhnlichen  Lebenslaufe,  aber  welche  Fülle  von  Erleb- 
nissen, welche  Summe  von  neuen  Eindrücken  und  bunten  Bildern 
hatte  sie  mir  gebracht.  Wenn  ich  auf  die  erweiterte  Erfidirung, 
auf  die  Menge  der  gesammelten  Beobachtungen  blickte  und  auf 
diis  Pflimzenmaterial,  das  ich  zusammengebracht  hatte,  so  konnte 
ich   mit   dem   Ergebnisse   dieser  Reisewochen  wohl   zufrieden   sein. 


DIE  PADANGSCHE  BOVENLANDEN. 


Jieüsc/teuer  im  PuJan^scIieu   überlaiui. 


Zu  den  schönsten  Gegen- 
den, welche  ich  auf  meiner 
Tropenreise  kennen  lernte,  ge- 
hört unstreitig  die  Resident- 
schaft Padangsche  Bovenlan- 
den  auf  Sumatra,  ein  reiches, 
wechselvolles  Alpenland,  wel- 
ches ungefähr  in  der  Mitte 
der  langgestreckten  Insel,  der 
südwestlichen  Küste  genähert, 
sich  durch  mehrere  Breiten- 
grade zu  beiden  Seiten  des 
Äquators  ausdehnt.  Im  Gegen- 
satz zu  den  menschenarmen 
Steppen-  und  Urwaldgegen- 
den,  die  ich  zwischen  Palem- 
bang  und  Benkulen  zu  pas- 
sieren hatte,  ist  das  Padangsche 
Oberland  stark  bevölkert,  sein 
Boden  befindet  sich  von  alters 
her  in  hoher  Kultur,  und  fast 
wie  auf  Java  ist  hier  durch 
den  Fleifs  der  Bewohner  der 
Urwald  in  die  Schluchten  und 
auf  die  Steilhänge  der  Berge 
zurückgedrängt.  Der  Wohl- 
stand der  Bewohner  giebt  sich 
sowohl  im  Ansehen  und  in 
der  Kleidung,  als  auch  in 
der  zierlichen  Sorgfalt  zu  er- 
kennen, mit  der  sie  ihre  Bau- 
14 


2  10  Die  Padangsclie  Bovciihuuleii. 

werke:  Scheuern,  Wohnhäuser  und  öjffenüiche  Gebäude  errichten. 
Und  nicht  nur  die  Sorgfalt  der  Ausführung,  auch  die  Eigenart  in 
Gesamtform  und  Zierat  zeichnen  die  Architektur  dieses  Landes 
vor  allen  übrigen  aus  und  geben  Zeugnis  dafür,  dafs  auch  in  den 
Tropen  der  besondere  geographische  Charakter  einer  Landschaft 
dem  Volkstume  der  Bewohner  seinen  Stempel  aufprägt. 

Die  Entdeckung  eines  umfangreichen  Kohlenlagers  hat  den 
Bau  einer  Gebirgsbahn  veranlafst,  welche  das  nach  hartem  Kampfe 
von  den  Holländern  eroberte  Land  der  europäischen  Kultur  schnell 
geöffnet  hat.  Das  herrliche  Gebirgsklima  erwies  sich  günstig  für 
die  Gesundung  klimakranker  Europäer.  So  wurden  an  verschie- 
denen Orten,  besonders  an  den  Wohnplätzen  der  holländischen 
Beamten,  die  meistens  zugleich  Garnisonsorte  der  Kolonialtruppen 
sind,  europäische  Hotels  angelegt.  Ich  durfte  mir  also  von  der 
Reise  in  dieses  Land  aufser  der  Förderung  meiner  wissenschaft- 
lichen Aufgaben  reichen  Genufs  versprechen,  und  bei  den  an- 
genehmen Verkehrsverhältnissen  mit  Hotels  und  Eisenbahnen  auch 
Erholung  von  den  Strapazen  der  Fufs-  und  Wagentouren  im  Lande 
der  Ulunesen. 

Das  holländische  Schiff,  welches  mich  von  Benkulen  nach  Pa- 
dang  bringen  sollte,  die  „Ccirpentier",  traf  bereits  am  30.  November, 
also  am  gleichen  Tage,  an  dem  ich  nach  Benkulen  gekommen  war, 
vor  der  Stadt  auf  der  Rhede  ein.  Ein  Hafen  ist  nicht  vorhanden. 
Die  Verladung  der  Frachtgüter  und  die  Einschiffung  der  Passa- 
giere mufs  durch  Prauen  und  Boote  besorgt  werden.  Diese  un- 
günstigen Verhältnisse  mögen  wohl  die  Schuld  dartm  tragen,  dafs 
die  Stadt  Benkulen  trotz  des  reichen  Hinterlandes  als  Handelsstadt 
nur  eine  untergeordnete  Rolle  spielt.  Vielleicht  wird  die  Ent- 
wickelung  des  Goldlandes  Redj^m  Lebon,  welches  in  Benkulen 
seinen  natürlichen  Hafen  hat,  einmal  darin  eine  Änderung  herbei- 
führen. Die  Stadt  selbst  ist  sehr  weitläufig  angelegt  und  macht 
mit  ihren  weiten  Plätzen  und  schönen,  breiten  Alleen,  mit  dem 
Fort  und  dem  vornehmen  Wohnhause  des  Residenten  einen  grofs- 
artigen  Eindruck.  Die  Europäer,  kaum  dreifsig  Familien,  wohnen 
in  freundlichen  Villen,  die  meist  von  der  Strafse  zurück  in  Gärten, 
hinter  Bäumen  und  Gebüsch  halbversteckt  liegen. 

Auf  der  Ausreise  von  Genua  nach  Singapore  hatte  ich  die 
Bekanntschaft  eines  holländischen  Kaufmannes,  des  Herrn  Kool- 
hoven,  gemacht,  der  von  einer  Besuchsreise  in  Europa  nach  Ben- 
kulen  zurückkehrte,   wo   er  seit  vielen  Jahren   ansässig  ist.  „Bevor 


Einschiffung  vor  Benkulen.  211 

ich  die  Absicht  ausführen  konnte,  den  ehemaligen  Reisegenossen 
aufzusuchen,  war  schon  das  Gerücht  von  meinem  Eintreffen  in  dem 
stillen  Orte  zu  ihm  gelangt,  und  so  hatte  ich  die  Freude,  den  Be- 
such des  freundlichen  Herrn  noch  am  Nachmittag  in  meinem  Hotel 
zu  empfangen.  Mir  war  die  Anwesenheit  eines  mit  den  örtlichen 
Verhältnissen  vertrauten  Bekannten  besonders  deswegen  angenehm, 
weil  ich  noch  in  später  Abendstunde,  £ils  schon  alle  Geschäfte  ge- 
schlossen waren,  meine  Einschiffung  auf  das  nach  Sonnenuntergang 
eingetroffene  Schiff  zu  bewerkstelligen  hatte.  Herr  Koolhoven  be- 
sorgte für  mich  in  liebenswürdigster  Weise  die  Einschreibung  in 
die  Passagierliste,  veranlafste  die  Auslieferung  meines  Gepäcks  aus 
dem  Lagerhaus  und  besorgte  mir  ein  Boot,  mit  dem  ich  nebst 
Mario  und  dem  Gepäck  an  das  draufsen  auf  der  Rhede  liegende 
Schiff  gelangen  konnte.  Es  war  gegen  Ygii  Uhr,  als  ich  am  Ufer 
Abschied  nahm  und  beim  Schein  einer  Stalllaterne  von  dem  Lan- 
dungssteg in  das  Boot  kletterte,  in  welchem  Mario  bereits  das  Ge- 
päck verstaut  hatte.  Die  vier  malaiischen  Ruderer  legten  kräftig 
aus  und  steuerten  direkt  dem  Lichterglanz  entgegen,  mit  dem  die 
Deckbeleuchtung  des  Schiffes  die  Nacht  durchdrang.  Hinter  uns 
versank  der  trübe  Schimmer,  der  aus  den  Häusern  der  Stadt 
herüberstrahlte,  bald  in  nächtliches  Dunkel.  Wir  mufsten  etwa 
eine  halbe  Stunde  lang  gegen  die  langen  Wellen  des  Oceans  an- 
kämpfen, welche  hier  gänzlich  ungebrochen  an  die  Küste  rollen, 
bis  wir  die  Nähe  des  Schiffes  erreichten,  und  als  wir  endlich  die 
herabgelassene  Schiffstreppe  vor  uns  sahen,  war  es  nicht  leicht, 
von  diesem  Verkehrswege  Gebrauch  zu  machen.  Das  ankernde 
Schiff,  welches  bei  seiner  Länge  zugleich  auf  mehreren  Wellen 
ruht,  war  von  dem  Seegimg  kaum  bewegt;  mein  Boot  aber  war, 
\on  den  Wellen  geschaukelt,  bald  unter,  bald  über  dem  Trittbrett 
am  Grunde  der  Treppe,  und  die  Bootsleute  mufsten  Haken  und 
Stangen  anstemmen,  damit  nicht  das  Boot  durch  die  auftreibenden 
Wellen  unter  die  Treppe  gedrückt  und  voll  Wasser  geschlagen 
wurde.  Ich  liefs  Mario  zuerst  hinüberklettern,  reichte  ihm  dann 
die  Gepäckstücke  einzeln  hinüber,  die  er  Stück  für  Stück  gleich 
an  Bord  hinauf  trug,  und  endlich  voltigierte  ich  selber  im  günstigen 
Moment  auf  die  Treppe  hinüber. 

An  Bord  schlief  alles,  und  es  dauerte  geraume  Weile,  bis  ich 
den  malaiischen  Hofmeister  tiufgefunden  und  geweckt  hatte,  der 
mir  meine  Kiibine  ^mweisen  sollte.  Endlich  kam  aber  alles  zu- 
recht,   und    ich   fand   nach   dem    tmstrengenden   Tage    die   ersehnte 

14* 


2  12  I^ic    l'adaiij^'sche    Hovciilaiuli-ii. 

Jvvihe.  Die  „Carpentier"  ging  nicht,  wie  man  mir  am  J.ande  ge- 
sagt hatte,  während  der  Nacht  fort,  sondern  sie  lag  noch  den  Vor- 
mittag des  1.  Dezember  vor  Benkulen  fest,  um  IVüischinenteile  zu 
löschen,  welche  für  die  Goldmine  in  Redjan  Lebon  bestimmt  waren. 
Da  das  Wetter  günstig  war,  so  konnte  ich  mit  Marios  Hülfe  den 
ganzen  Tag  an  meinen  Sammlungen  arbeiten.  Die  Ergebnisse  der 
letzten  Reisetage  waren  noch  zu  präparieren  und  mit  Notizen  zu 
versehen,  die  älteren  P£ickete  wurden  umgelegt  und,  dem  Winde 
und  Sonnenscheine  zugänglich,  über  der  Reeling  zum  Trocknen 
aufgehängt  oder  iiuf  dem  warmen  Eisengitter  über  dem  Maschinen- 
raum ausgebreitet.  Die  Fahrt  längs  der  Küste,  zu  der  das  Schiff 
gegen  2  Uhr  die  Anker  lichtete,  war  ziemlich  ruhig.  Wir  sahen 
noch  bis  zur  Dämmerung  die  schöne  Küste,  die  blauen  Bergzüge 
und  darüber  die  Vulkankegel,  unter  ihnen  den  mächtigen  Dempo, 
dessen  Anblick  mir  die  Itrinnerung  an  die  Reisetage  jenseits  des 
Gebirges  erneuerte.  Am  2.  Dezember  bei  Tagesanbruch  fuhr  das 
Schiff  bereits  im  Schutze  der  der  Küste  vorgelagerten  Inselgruppe. 

Wir  fuhren  dem  Lande  ziemlich  nahe  längs  der  Küste  von 
Sumatra  nach  Norden,  und  die  aufgehende  Sonne  beleuchtete 
uns  ein  herrliches  Landschaftsbild.  Im  Vordergrunde  riigen  grün- 
bewaldete Felseneilande  senkrecht  iius  den  tiefblauen  Wellen  des 
Indischen  Oceans  auf.  Hinter  schmalen  Meeresarmen  steigt  die 
wechselvolle  Steilküste  direkt  in  Bergzügen  empor.  Kettenweise 
lagern  sich  die  schöngeformten  Höhenzüge  hinter  einander,  nach 
rückwärts  immer  höher  emporsteigend  bis  in  die  blaue  Ferne, 
wo  einzelne  gewaltige  Gipfel  den  Horizont  begrenzen.  Über 
alles  breitet  die  üppigste  Tropenvegetation  ihr  sattes  Grün.  Der 
Strand  trägt  Kokospalmen,  die  Felseninseln,  die  Bergketten  und 
die  Höhen  in  der  Ferne,  soweit  das  Auge  reicht,  sind  mit  Urwald- 
dickicht bedeckt.  Über  das  Ganze  wölbt  sich  in  lichtem  Blau  das 
strahlende  Firmament. 

Gegen  8  Uhr  schon  fuhren  wir  in  den  durch  eine  Steinmole 
gegen  den  Seegang  geschützten  I^mmahcifen  ein,  der  durch  eine 
Eisenbahn  mit  Padang  verbunden  ist.  So  konnte  ich,  nachdem  das 
Ausschiffen  in  dem  praktisch  angelegten  ILifen  ohne  Umstände 
von  statten  gegangen  war,  noch  iim  Vormittiig  in  Padang  auf  dem 
Regierungsbureau  mir  die  Erlaubnis  zum  Aufenthalt  in  der  Resi- 
dentschaft erwirken  und  auf  dem  deutschen  Konsulat  um  Nach- 
richten aus  der  1  leimat  Nachfrage  hidten.  Der  deutsche  Konsul 
in    Padang,    Herr    Schild,    war    damals    nach    Batavia   gereist.      Er 


Die   Schlucht   des   Aiieithisses.  2  I  ^ 

wurde  durch  seinen  Associe,  Herrn  C.  G.  Veth,  vertreten,  dem 
meine  bevorstehende  Ankunft  bereits  von  Batavia  aus  angemeldet 
Avorden  war.  Ich  kam  also  nicht  als  gänzlich  Unbekannter,  ich 
wurde  sehr  freundlich  aufgenommen,  und  Herr  Veth  lud  mich  ein, 
während  meines  Aufenthaltes  in  Padang  sein  Gast  zu  sein.  Gerne 
siedelte  ich  noch  am  Samstag  aus  dem  Hotel  in  das  grofse,  schöne 
Haus  des  Herrn  Veth  über  und  verlebte  in  den  behaglichen  Räu- 
men und  in  der  liebenswürdigen  Gesellschaft  des  Hausherrn  den 
Sonntag,  der  mir  als  ein  rechter  Ruhetag  nach  all  der  Unruhe  in 
angenehmster  Erinnerung  geblieben  ist. 

Da  ich  nach  der  Rückkehr  aus  dem  Oberlande  wieder  von 
Padang  aus  zu  Schiff  gehen  wollte,  so  konnte  ich  einen  beträcht- 
lichen Teil  meines  Reisegepäcks  in  dem  Hause  des  Herrn  Veth 
zurücklassen,  der  in  echt  indischer  Gastfreundschaft  schon  jetzt 
darauf  bestand,  dafs  ich  bei  meiner  Rückkehr  wieder  bei  ihm  ein- 
kehre. Am  Montag,  den  4,  Dezember,  vormittags  gegen  10  Uhr 
trat  ich  mit  Mario  die  Bahnfahrt  in  das  Oberland  an.  Die  Bahn 
führt  zuerst  etwa  zwei  Stunden  lang  durch  die  volkreiche  Küsten- 
ebene nach  Norden.  Auf  festen  Eisenbrücken  überschreitet  sie  die 
kleinen  Küstenflüsse,  über  deren  Mündungsdelta  man  bisweilen  von 
der  Brücke  aus  zwischen  dem  Baumschlag  der  Uferlandschaft  einen 
flüchtigen  Blick  auf  die  blaue  Meeresfläche  geniefst.  Zwischen 
Palmenwäldern  und  Sawahs  reiht  sich  Ortschaft  an  Ortschaft  neben 
der  Bahn,  längs  der  Landstrafse,  welche  von  eingebornen  Reisenden 
zu  Fufs  und  im  Büffelkarren  belebt  ist. 

Bei  der  Station  Kaju  tanam  wendet  sich  die  Bahnlinie  gegen 
Nordosten  in  das  Innere  des  Landes  und  führt  in  iVg  stündiger 
Fahrt  durch  die  herrliche  Gebirgsschlucht  des  Aneiflusses  als  Zahn- 
radbahn nach  oben  auf  die  Hoch- 
ebene           ~^^~ — -__:ziiii— -—--'-''■     'A        von  Padang  Pandjang.     Da 


üüffelkarreit  in  der  Residenischafi  Padang. 


211  Die  I'adaiifjsche  Boveiilanden. 

die  Lokomotive  bei  Beginn  der  Steigung  hinter  den  Wagenzug 
gesetzt  wurde,  so  hatte  ich  von  der  Plattform  des  ersten  AX'agens 
aus  freien  Ausblick  auf  die  grofsartige  Scenerie  dieser  hochroniim- 
tischen  Gebirgsschlucht.  Die  nächste  Umgebung  des  P)ahnkörpers 
ist  wildester  Urwald,  mit  Scitamineen  und  Gleicheniadickichten  und 
zierlichen  Baumfarnen  zwischen  den  Stämmen  der  hohen  Laub- 
bäume, an  denen  Rotangs  und  andere  Lianen  in  dichtem  Gewirre 
emporklettern.  Die  Aste  und  Zweige  sind  mit  Orchideen  und  an- 
deren Epiphyten  überladen.  Moose  und  Farne  drängen  sich  übendl 
hervor.  Die  Wipfel  sind  von  allerlei  Vögeln  und  von  Eichhörnchen 
belebt,  das  Lachen  der  Siamangs  tönt  an  manchen  Stellen  aus  dem 
Dickicht  hervor.  Im  Grunde  der  Schlucht  aber  rauscht  in  schäu- 
menden Kaskaden  der  Aneiflufs  zu  Thid,  ein  echter  Gebirgsbach, 
der  bei  starkem  Regenfall  im  Oberlande  zu  einem  reifsenden  Wild-' 
Wasser  anschwillt,  welches  hausgrofse  vSteinblöcke  zu  Thal  wälzt, 
die  Ufer  überschäumend  ganze  Flächen  aus  dem  Waldboden 
herausreifst  und  selbst  dem  festen  Unterbau  der  Eisenbahn  ver- 
hängnisvoll werden  kann.  Die  Bahnstrecke  ist  ein  Meisterstück 
der  Technik.  An  vielen  Stellen  wird  das  gewundene  Bachbett 
auf  schlanken  Brückenbauten  überquert.  Hohe  Aufmauerungen 
tragen  den  Unterbau  an  steilen  Abstürzen  der  Schluchtwand  vor- 
über. Eigene  Fangmauern  schützen  den  Bau  gegen  drohenden 
Steinschlag  von  oben  her.  Auf  einem  Hange  über  dem  Bahn- 
körper ist  ein  auf  der  Thalwanderung  begriffener  haushoher  Fels- 
block durch  eine  Stützmauer  stabil  gemacht  worden.  Trotz  aller 
aufgewendeten  Sorgfalt  und  Mühe  konnte  der  durch  Wolkenbrüche 
geschwellte  Flufs  vor  Jahren  einen  Teil  der  Strecke  vernichten. 
Man  sieht  noch  heute  von  einer  der  luftigen  Eisenbrücken  aus  tief 
unten  im  Grunde  der  Schlucht  den  Eisenkörper  einer  ehemaligen 
Brücke  liegen,  den  die  Wucht  des  Wassers  herabgeworfen  und 
wie  ein  Spielzeug  zusammengebogen  hat. 

Gegen  ■y^2  Uhr  traf  ich  ■  in  Padang  Pandjang  ein  und  fuhr,  da 
es  zu  regnen  anfing,  im  geschlossenen  Wagen  in  das  kleine  Hotel 
Merapi,  welches  in  der  nördlichen  Vorstadt  des  Ortes  liegt.  Padang 
Pandjemg  ist  ein  rechtes  Regennest,  was  wohl  mit  seiner  eigen- 
tümlichen Lage  in  Zusammenhang  steht.  Es  liegt  iiuf  einer  Hoch- 
fläche, welche  ringsum  von  hohen  Bergen  eingeschlossen  wird. 
Gegen  Westen  erheben  sich  die  vulkanischen  Zwillingsgipfel  Singa- 
lang  und  Tandikat,  nach  Norden  zu  liegt  eine  Gruppe  von  Vulkan- 
gipfeln,  unter   denen   als   höchster   der  noch   wirksame  Merapi   fast 


Padaiig  Pandjaiij^. 


15 


Vofsfadtsirafsp  in  Padang  Pandjaiig. 


3000  Meter  hoch  emporragt.  Im  Osten  steigt  in  welligen  Zügen 
das  Gebirgsland  von  Tanah  Datar  an,  und  im  Süden  schliefst  die 
Längskette  des  Barisangebirges  mit  dem  Bukit  Djarat  gegen  das 
Plateau  von  Padang  Pandjang  ab.  Nach  allen  Seiten  hin  bieten 
also  schöngeformte  und  hochhinauf  bewaldete  Berge  einen  grofs- 
artigen  Hintergrund  für  das  Landschaftsbild.  Die  Stadt  selber 
besteht  zum  gröfsten  Teil  aus  Malaienhäusern,  welche  sich  um 
den  grofsen,  mit  Markthallen  besetzten  Passar  zusammendrängen. 
Manche  von  ihnen  sind  statt  mit  Atap  mit  glitzerndem  Well- 
blech gedeckt,  was  besonders  dann  einen  merkwürdigen  Eindruck 
macht,  wenn  trotz  des  modernen  Deckmaterials  die  alte  Form  des 
tief  gesattelten  Daches  mit  spitz  aufragenden  Giebeln  beibehalten 
worden  ist. 

Die  Europäerwohnungen  sind  meist  villenartig  angelegt.  Li 
dem  kleinen  Hotel  ist  man  ausnahmsweise  nicht  ganz  der  Fürsorge 
des  malaiischen  Personals  überlassen,  da  die  Besitzerin,  Mevrouw 
Alting  Siberg,  in  Küche  und  Keller  selbst  um  das  Wohl  ihrer 
Gäste  besorgt  ist.  Reistafel  und  Diner  haben  mir  in  keinem 
andern  indischen  Plotel  so  gut  gemundet,  als  gerade  hier.  Bei  der 
ersteren  Mahlzeit  war  ich  der  einzige  Gast  an  der  Hoteltafel,  am 
Abend  aber  fand  ich  interessante  Gesellschaft  an  dem  Herrn 
Delprat,  dem  Chefingenieur  der  Eisenbahn,  welcher  von  einer  In- 
spektionsreise zurückkehrend  auf  dem  Wege  nach  Padang  hier  für 
die  Nacht  Station  machte.  Ich  hatte  die  Absicht,  am  nächsten 
Morgen  eine  Strecke  weit  mit  der  Bahn  in  die  Schlucht  des  Anei- 


2  \f)  nie    l':ulan<,'sclic  l')()vcnl:iiuien. 

flusses  hiiiiib/.ufaliren  und  zu  Fuls  wieder  hinauf/u  wandern,  um  die 
üppige  Vegetation  der  Schlucht  etwas  näher  zu  studieren.  Herr 
Delprat  lud  mich  ein,  die  Fahrt  mit  dem  Frühzuge  in  seiner  Ge- 
sellschaft im  Direktionswagen  zu  unternehmen.  Leider  war  aber 
am  nächsten  Morgen  das  Wetter  meinem  Vorhaben  nicht  günstig. 
Es  regnete  aus  grauen  Nebelwolken,  die  das  ganze  Tlial  erfüllten, 
in  Strömen,  und  ich  mufste  befürchten,  dafs  ich  auf  der  entlegenen 
Bahnstation  eingeschlossen  bleiben  werde,  ohne  auch  nur  das  Ge- 
ringste sammeln  und  beobachten  zu  können.  So  zog  ich  es  vor, 
um  den  Tag  auf  alle  Fälle  nicht  ganz  zu  verlieren,  vorerst  im 
Hotel  zu  bleiben,  die  Zeit  mit  Schreiben  und  Umlegen  meiner 
Pflanzenpackete  auszufüllen  und  auf  gutes  Wetter  zu  warten.  Über- 
raschend schnell  klärte  sich  am  Vormittag  der  Himmel  auf,  die 
Wolkendecke  zog  sich  wie  ein  Vorhang  von  dem  blauen  Himmel 
fort,  und  das  herrliche  Gebirgspanorama  strahlte  im  hellsten  Sonnen- 
glanze. Schnell  waren  auch  die  nötigen  Vorbereitungen  zum  Aus- 
flug getroffen,  und  alsbald  zog  ich  mit  Miirio  zum  Ort  hinaus  durch 
die  ausgedehnten  Reisfelder  bis  in  die  bewaldete  Schlucht  eines 
Gebirgsbaches,  die  entzückende,  wildromantische  Urwaldbilder  bot 
und  auch  eine  reiche  Ausbeute  an  Pflanzenschätzen  für  mich  er- 
giib.  Mit  Befriedigung  konnte  ich  konstatieren,  dafs  hier  oben, 
wie  ich  erwartet  hatte,  dieselben  Niphobolusarten  anzutreffen  seien, 
die  ich  450  Kilometer  weiter  südlich  im  Zuge  des  Barisangebirges 
beobachtet  hatte;  meine  Hoffnung,  hier  in  dem  Gebirgslande  auch 
eine  seltenere  Art  (Niphobolus  angustatus)  anzutreffen,  die  nach 
Litteraturangaben  in  Sumatra  vorkommen  sollte,  blieb  aber  un- 
(jrfüUt.  Nach  theoretischen  Erwägungen  mufste  diese  Art,  wenn 
überhaupt  auf  Sumatra,  hier  im  Gebirgslande  zu  finden  sein;  ich 
beschlofs  deshalb,  bei  den  Streifzügen,  die  ich  für  die  nächsten 
Tage  vorhatte,  mein  besonderes  Augenmerk  iiuf  sie  zu  richten. 

Den  nächsten  Streifzug  trat  ich  gleich  in  der  Morgenfrühe  des 
folgenden  Tages  an.  Bald  nach  6  Uhr  zog  ich  mit  Mario  zum 
Bahnhof,  Der  Himmel  war  auch  heute  trübe,  und  der  Nebel  wälzte 
sich  in  dicken  Ballen  durch  das  Hochthal,  so  dafs  die  Ansicht  auf 
die  Berge  fast  ganz  verdeckt  war.  Nur  der  Merapi  erhob  sich  in 
scharfen  Umrissen,  mit  leichten  Rauchw^ölkchen  am  Krater,  über 
der  weifsen  Nebelschicht.  Nach  Süden  zu,  wohin  unsere  Fahrt  ge- 
richtet war,  zeigte  sich  der  Himmel  klarer,  und  bald  brach  die 
Sonne  durch  die  Wolkenschicht  und  zerstreute  mehr  und  mehr  die 
wallenden  Schleier,  bis  endlich  die  Nähe  und  die  Ferne  im  goldenen 


Am  Meer  von  Siii<,'k;ira.  2  l  7 

Licht  des  junges  Tages  erstrahlte.  Die  Bahn  senkt  sich  von  der 
Hochebene  zunächst  in  südöstlichem  Verlaufe  in  sanfter  Neigung 
in  ein  Thal  hinab,  dessen  Wasserläufe  bereits  zum  Flufssystem  der 
fernen  Ostküste  gehören.  Der  Längszug  des  Barisangebirges  und 
die  Hochebene  von  Padang  Pandjang,  welche  in  seiner  Verlänge- 
rung liegt,  bilden  hier  die  Wasserscheide  zwischen  dem  Indischen 
Ocean  und  dem  Inselmeer.  Zu  beiden  Seiten  der  Bahnstrecke 
breiten  sich  blinkende  Sawahfelder  aus,  zwischen  ihnen  liegen  die 
Dorfschaften  mit  ihren  spitzen  Giebeldächern  in  Bambusgebüsch 
und  Palmenhainen  halbversteckt.  Bald  nach  der  ersten  kleinen 
Haltestelle  wird  die  Neigung  des  Schienenweges  stärker,  so  dafs 
das  Zahnrad  der  Lokomotive  in  Funktion  treten  mufs.  Indem  die 
Bahn  eine  mehr  südöstliche  Richtung  einschlägt,  wird  der  Blick 
nach  Süden  frei,  und  glitzernd  erscheint  zwischen  den  Palmen  des 
Vordergrundes  eine  weite  Wasserfläche,  das  Meer  vom  Singkara. 
In  der  Fortsetzung  der  Thalfahrt  verschwindet  die  Wasserfläche 
wieder  hinter  einem  niederen  Höhenzuge,  der  die  Bahn  an  der 
rechten  Seite  begleitet,  im  Vordergrunde  aber  weitet  sich  das  Thal 
und  bietet  ein  Landschaftsbild,  das  an  Schönheit  seines  Gleichen 
sucht.  Die  Sonne  blinkt  und  glitzert  auf  der  regelmäfsigen  Wasser- 
fläche der  Reisfelder,  zwischen  denen  in  Palmengärten  die  male- 
rischen Häuser  mit  ihren  tiefgesattelten  Giebeldächern  zu  Gruppen 
vereinigt  sind.  Hier  und  dort  taucht  ein  gröfseres  Dorf  auf,  in  dem 
neben  den  Wohngebäuden  und  Reisscheuern  im  lichten  Palmenhain 
eine  stattliche  Missigit  sich  erhebt.  Über  den  reich  mit  Schnitz- 
werk verzierten  Ballustraden  steigt  in  drei  oder  vier  Absätzen  das 
gut  gehaltene  Pyramidendach  auf.  Die  sorgsame  Anlage  dieser 
mohammedanischen  Kultstätte  zeugt  ebenso  wie  die  reiche  Verzierung 
der  Wohn-  und  Vorratshäuser  von  dem  Wohlstande  des  reich  be- 
völkerten Landes.  Überall  sah  ich  die  Leute  im  Felde  und  in  den 
Dorfstrafsen  wohlgekleidet.  Viehherden  grasten  auf  den  Weide- 
flächen, Fufsgänger  und  Fuhrwerke  belebten  die  Landstrafsen.  Da- 
hinter erheben  sich  die  Bergketten  von  Tanah  Datar  mit  ihren 
frischgrünen  Matten,  zwischen  denen,  von  dem  mit  Palmwald  um- 
säumten Fufs  an,  in  Rinnen  und  Schluchten  der  Buschwald  nach 
oben  steigt.  Neuen  Reiz  gewinnt  die  Landschaft,  wenn  nun  der  Bahn- 
zug bis  an  das  Seeufer  des  Singkara-Meeres  hinabgestiegen  ist  und 
längs  desselben  hin  nach  Süden  rollt.  Das  Meer  von  Singkara  ist 
gröfser  als  der  Starnbergersee  in  Oberbaiern,  etwa  drei  geographische 
Meilen  lang  und   eine  Meile  breit.     In  seiner  Lage   erinnert   es  an 


2l8 


Die  Padangsclic  BovenUinden. 


^  'H|.i 


Malaiisches    Wohnhaus  in  dem  Padaiigscheii  Oberlande. 


die  schönen  Oberbaierischen  Gebirgsseen,  an  den  Tegernsee  oder 
den  Schliersee.  Die  Gestalt  der  Bergformen,  die  Wasserfärbung, 
ja  ich  möchte  sagen,  die  ganze  Landschaftsstimmung  erinnerte  mich 
an  Ort  und  Stelle  so  direkt  im  den  letzteren,  dafs  ich  über  diesen 
Eindruck  eine  Aufzeichnung  in  meinem  Ttigebuch  gemacht  habe. 
An  der  Ostseite  steigen  die  Berge  bisweilen  fast  unmittelbar  vom 
Ufer  aus  steil  an;  dort  bereitet  das  würfelig  abbröckelnde  Gestein 
der  Bahn  manche  Schwierigkeiten,  ganze  Strecken  mufsten  durch 
Vermauerung  geschützt  werden.  Wo  das  Ufer  eben  ist,  liegen 
Dorfhäuser  zwischen  Kokospalmen  und  Bananen.  Auch  Kapok- 
wäldchen mit  ihren  etagenweise  horizont^il  ausgebreiteten  Astwirteln 
und  allerlei  Obstbäume  begleiten  die  Dörfer  und  Höfe,  in  deren 
weiterer  Umgebung  neben  den  Reisterrassen  auch  kleine  Tabakfelder 
undKaffeepflanzungen  der  Eingebornen  die  s^mft  ansteigenden  Hänge 
bedecken.  Der  See  ist  von  Einbäumen  und  siiuber  gearbeiteten 
Booten  belebt,  Fischer  sind  mit  dem  Aufziehen  ihrer  Netze  be- 
schäftigt. Am  Strande  liegen  eine  Bootsbauerei  und  hin  wieder  kleine 
Bootshütten,  in  denen  die  Fahrzeuge  zum  Schutz  gegen  den  Regen 
untergebracht  werden  können.     Am  gegenüberliegenden  Ufer  ragen 


Die  Vegetation. 


2ig 


Alissigii  (Moschee)  im  Padaiigschen   Oberlainh'. 


die  schöngeformten,  vielgipfeligen  Ketten  des  Barisanzuges  empor, 
und  nach  Süden  zu  erhebt  sich  in  der  Ferne  der  Vulkankegel  des 
Gunung  Talang. 

Im  ersten  Drittel  des  östlichen  Seeufers  überschreitet  die  Bahn 
auf  einer  Brücke  den  Umbilien,  den  Abflufs  des  Sees,  der  nach 
Osten  hin  das  Bergland  von  Tanah  Datar  durchbricht  und  in  seinem 
Unterlaufe  unter  dem  Namen  Indragiri  einen  der  gröfsten  Ströme 
der  Insel  bildet.  Jenseits  der  Brücke  läuft  bis  zum  Ende  des  Sees 
die  Landstrafse  neben  der  Bahnlinie  hin,  auf  welcher  Scharen  von 
Landleuten  in  farbigen  Gewändern,  Männer,  Frauen  und  Kinder 
nach  dem  Markte  Singkara  ziehen,  schöne,  stattliche  Gestalten. 
Sie  tragen  auf  dem  Haupte,  was  sie  zum  Verkauf  bringen  wollen: 
Packe  oder  Körbe  mit  Früchten,  viele  gelbe  Manga,  aber  auch 
Maiskolben,  Pisang,  Durian. 

Die  spontane  Vegetation  der  Gegend  ist  auf  die  geringen 
Räume  beschränkt,  welche  die  Bodenkultur  frei  läfst.  Im  Graben 
neben  dem  Wege  und  der  Bahn  sieht  man  aufser  Gräsern  und 
Seggen  breitblättrige  Caladien,  diis  mannshohe  Acrostichum  aureum, 
ein  grofses  Aspidium,  Verbena,  einige  Kompositen  und  die  in  der 


2  20  ^^^  l'adangsclic   P.ovciilandeii. 


T.aiidscJinfi  am  ihtlicheii   Ufer  des  Aleeres  7'oit  Si'/j^/cain. 

Nähe  des  Kulturlandes  der  Tropen  nirgends  fehlende,  eingewanderte 
Mimosa  pudica.  Merkwürdig  nahmen  sich  neben  der  üppigen  Vege- 
tation, die  in  ihrer  saftigen  Fülle  einen  Überflufs  an  Wasser  und 
Nahrung  verrät,  einige  dickfleischige  Formen  aus,  wie  man  sie  sonst 
nur  in  wasserarmen  Gegenden  anzutreffen  gewohnt  ist.  Ein  dick- 
blättriges Brv^ophyllum  bewohnt  in  stattlichen  Exemplaren  die 
Böschungen  und  lebende  Hecken  werden  hier  und  da  von  einer 
succulenten  Euphorbia  gebildet.  Die  Durchlässigkeit  des  Bodens 
mag  es  wohl  diesen  Nopalpflanzen  erleichtem,  den  Kampf  um  den 
Platz  mit  den  übrigen  zu  bestehen.  Im  See  sah  ich  nahe  am  Ufer 
ganze  Flächen  des  Wassers  mit  einer  weifsblühenden  Wasserpflanze 
bedeckt,  die  in  ihrer  Tracht  an  Limnanthemum  erinnerte. 

Am  Südende  des  Sees  liegt  ganz  im  Baumschlag  versteckt  der 
freundliche  Ort  Singkara,  der  Sitz  eines  holländischen  Kontroleurs. 
Weiterhin  setzt  sich  das  Thal  in  Sawahfeldern  nach  Süden  fort, 
durchströmt  von  dem  Flüfschen  Sumani,  welches  von  den  Hängen 
des  Gunung  Talang  herabkommend  den  Hauptzuflufs  des  Meeres 
von  Singkara  bildet.  Die  Bahn  verläuft  längs  des  Flufsbettes 
nach  Süden  durch  das  breite  Thal,  in  welchem  aus  den  Sawah- 
ebenen  einzelne  niedere  Hügelwellen  aufsteigen,  auf  denen  mit 
Kokoshainen  und  Bambusgebüschen  die  Dörfer  und  einzelne  Ge- 
höfte liegen. 

Bei  der  Stadt  Solok  wendet  sich  die  Bahn  im  Bogen  nach 
Osten  und  steigt  über  einen  niederen  Sattel,  der  durch  nahe  heran- 
tretende Felsenp£irtieen  mit  Urwaldvegetation  überhöht  wird,  in  das 
enge  Gebirgsthal  des  Flüfschens  Silungkang.     Die  Hänge  der  hoch- 


Sawuh  lunlo.  22  1 

aufragenden  Felsenberge  sind  hier  fast  ganz  ohne  Baumwuchs,  nur 
in  den  tiefsten  Falten  klettert  niederer  Buschwald  empor.  Sonst 
sind  die  Höhen  mit  Graswuchs  bedeckt.  Die  schmale  Thalsohle 
neben  dem  Bache  nehmen  Sawahfelder  ein,  die  iiuch  an  einzelnen 
Stellen,  wie  bei  der  Station  Sungei  lassi,  in  schmalen  Terrassen  an 
den  Berghängen  bis  zu  beträchtlicher  Höhe  emporsteigen.  An 
interessanten,  abwechslungsreichen  Gebirgspartieen  vorüber  begleitet 
die  Bahn  den  Bach.  Die  Vegetation  erscheint,  je  weiter  die  Fahrt 
nach  Osten  geht,  um  so  weniger  üppig,  woran  wohl  die  Beschaffen- 
heit des  Untergrundes,  der  zum  Teil  aus  Sandstein  besteht,  und 
das  Fehlen  der  die  Feuchtigkeit  regulierenden  Bergwälder  die 
Schuld  tragen  mag.  Bei  der  Station  Muara  Kalaban  treten  an  die 
Stelle  der  Sawahs  vielfach  Maisfelder,  auf  denen  die  Halme  nur 
schmächtig  und  spärlich  entwickelt  sind.  Bald  hinter  der  Station 
wendet  sich  die  Bahn  von  dem  Bach  ab  nach  Norden  in  eine  enge 
Schlucht  hinein.  Ein  vortretender  Bergriegel  wird  durch  einen 
ca.  800  Meter  langen  Tunnel  durchbrochen.  Jenseits  erscheint  nach 
kurzer  Fahrt  die  Endstation  Sawah  lunto. 

Die  Sonne  hatte  fast  schon  ihren  höchsten  Stand  erreicht,  als 
ich  in  Sawah  lunto  einfuhr,  und  ich  mufste,  wenn  ich  den  Tag 
noch  für  die  Suche  nach  dem  Niphobolus  angustatus  ausnutzen 
wollte,  meine  Zeit  sehr  vorsichtig  einteilen.  Der  Ort  Sawah  lunto, 
welcher  seine  Bedeutung  den  in  seiner  unmittelbaren  Nähe  ge- 
legenen Kohlengruben  verdankt,  hat  ein  wesentlich  anderes  Aus- 
sehen als  die  Dörfer,  welche  längs  der  Bahnstrecke  die  Thäler  und 
Ebenen  schmücken.  Er  ist  ein  richtiger  Industrieplatz.  Für  die 
europäischen  Beamten  des  Kohlenwerkes  sind  nette,  villenartige 
Holzhäuschen  am  Bergeshange  erbaut.  Beim  Bahnhof  erhebt  sich 
das  aus  Eisen  konstruierte  Fabrikgebäude,  wo  die  Kohlen,  die  auf 
kleinen  Wagen  nach  aufsen  gefördert  und  über  den  Berghang  herab 
transportiert  werden,  gesiebt  und  gewaschen  werden.  Ltmge 
Schuppen  dienen  zur  Unterbringung  der  malaiischen  Zwangsarbeiter, 
welche  hier  bei  dem  Bergbtiu  Verwendung  finden.  Am  Eingang 
des  Thaies  liegt  auf  einem  plateauartigen  Bergvorsprung,  von 
Gartenanlagen  umgeben,  das  Haus  des  Regierungsbeamten,  eines 
Kontroleurs  zweiter  Klasse.  Im  Thalgrunde  treten  die  einfachen 
Häuser  der  Malaien,  der  chinesischen  Kaufleute  um  einen  kleinen 
Marktplatz  in  Gruppen  zusammen.  In  der  Nähe  liegt  auch  ein 
kleines  Vergnügungsetablissement  für  die  europäischen  Bergleute 
mit   Billard   und  Lesesaal.     Em   Hotel   ist   in    dem  Orte,   weil   kein 


22  2  Die  Padangsche  Bovenlanden. 

Bedürfnis,  nicht  vorhanden.  Ich  fand  aber  im  Hause  eines  dort 
wohnhiiften  Holländers  gegen  Geld  und  gute  Worte  Unterkunft. 
Man  triit  mir  ein  Eckzimmer  des  Hauses  ab  mit  besonderer 
Veranda,  welches  bis  dahin  vom  Hausherrn  als  Schreibzimmer 
benutzt  worden  war.  Ich  bekam  meine  Reistafel  und  konnte  mich 
dann  ein  Stündchen  von  der  heifsen  Bahnfahrt  iiusruhen  und  er- 
holen. Um  3  Uhr  ntihm  ich  mein  Bad  und  brach  dann  mit  IMario 
auf,  um  so  lange,  als  es  noch  Tag  war,  tm  den  Thalhängen  zu 
botanisieren.  Unterwegs,  wenn  wir  in  die  Nähe  der  Wohnung 
des  Kontroleurs  kamen,  wollte  ich  mich  durch  Mario  zum  Vor- 
abendbesuch bei  dem  Herrn  Westening  anmelden.  So  gedachte 
ich  den  Tag  voll  auszunutzen  und  am  nächsten  Morgen  die  Rück- 
fahrt anzutreten. 

Das  Thal  von  Sawah  lünto  ist  verhältnismäfsig  heifs  und 
trocken,  was  n^itürlich  auch  in  der  Zusammensetzung  der  Vege- 
tation zum  Ausdruck  kommt.  Feuchtigkeit  liebende  Moose  fehlen 
fast  gänzlich,  die  Erdfarne  sind  auf  wenige  resistente  Arten  be- 
schränkt. Da  kein  rechter  Baumwuchs  vorhanden  ist,  so  sind  auch 
epiphytische  Farne  äufserst  selten.  Wir  mufsten  lange  suchen,  um 
auch  nur  das  Vorhandensein  des  auf  Sumatra  fast  nirgends  mangeln- 
den Xiphobolus  adnascens  zu  konstatieren.  So  waren  die  Aussichten 
für  die  Auffindung  des  gesuchten  Niphobolus  angustatus  sehr  gering. 
Endlich  aber  entdeckte  ich  am  Wegrande  eine  Arenpalme,  deren 
mit  den  Resten  der  Blattscheiden  bedeckter  Stamm  zahlreiche  Epi- 
phyten  trug,  zwischen  denen  ich  hoch  oben  die  schneeweifs  seidig 
glänzenden,  langen  Blätter  der  gesuchten  Art  zu  erkennen  glaubte. 
Der  Baum  stand  an  der  Landstrafse  aufserhalb  des  Bambuszaunes, 
der  zu  dem  Garten  eines  malaiischen  Wohnhauses  gehörte.  Um 
sicher  niemandes  Recht  zu  verletzen,  sandte  ich  Mario  in  das 
Haus  und  liefs  fragen,  ob  ich  von  dem  Grün  am  Baumstamme 
etwas  herabholen  lassen  dürfe.  Die  Erlaubnis  wurde  ohne  Zögern 
erteilt,  und  Mario  brachte  zugleich  eine  Bambusstange  mit  heraus, 
die  er  an  den  Stamm  lehnte,  um  sich  das  Emporklimmen  zu  er- 
leichtern. Als  er  eben  seine  Jacke  abgelegt  hatte  und  sich  zum 
Klettern  anschickte,  geschah  etwas  gänzlich  Unerwartetes.  Ein 
uniformierter  Malaie,  ein  sogenannter  Uppas,  der  Polizist  des  Kon- 
troleurs, erschien  und  verbot  uns  das  Botanisieren.  Das  war  mir 
bisher  auf  meinen  Reisen  noch  nicht  passiert,  und  die  Neuheit  des 
Falles  liefs  mich  zunächst  vermuten,  dafs  es  sich  um  ein  Mifs- 
verständnis  handele,   aber   der  Uppas   drückte   sich   mir  gegenüber 


Seltsames   Erlebnis. 


'2i 


SO  bestimmt  und  unzweideutig  aus,  dafs  kein  Zweifel  über  den 
Stand  der  Sache  bestehen  bleiben  konnte.  So  lernte  ich  hier  den 
malaiischen  Uppas  von  einer  ganz  neuen  Seite  kennen.  Bisher 
hatte  man  ihn  mir  wohl  geschickt,  um  mir  eine  freundliche  Ein- 
ladung oder  Gastgeschenke  zu  überbringen,  man  hatte  ihn  mir 
zum  Geleit  mitgegeben,  wenn  ich  im  Abenddunkel  vom  Gastmahl 
in  mein  Quartier  zurückkehrte,  man  hatte  mir  unter  seiner  Führung 
Arbeiter  zur  Verfügung  gestellt,  die  meinem  Wagen  über  schlechte 
Wegstrecken  hinweghalfen.  Hier  kam  der  Mann  mit  dem  strikten 
Auftrag,  mich  an  meiner  Arbeit  zu  verhindern,  und  der  Säbel  an 
seiner  wSeite  gewann  für  mich  die  Bedeutung  des  Abzeichens  einer 
mir  gegenüberstehenden  Amtsgewalt. 

Was  den  Herrn  Kontroleur  veranlafste,  gegen  mich,  den  ihm 
völlig  Unbekannten,  in  dieser  Weise  aufzutreten,  wurde  mir  nach- 
träglich klar,  als  ich  im  Gespräch  mit  einigen  Ortseinwohnern  un- 
befangen die  Rede  auf  die  Regententugenden  des  Herrn  Westening 
brachte.  Der  kleine  Gernegrofs  hat,  wie  es  scheint,  einen  unwider- 
stehlichen Drang  in  sich,  wie  ein  neugebackener  Unteroffizier  das 
bifschen  Amtsgewalt,  das  ihm  in  seiner  untergeordneten  Stellung 
zusteht,  gegen  Jedermann  hervorzukehren.  Man  sagte  mir,  dafs  in 
Sawah  lunto  keine  Büffelkuh  ein  Kalb  zur  Welt  bringen  dürfe 
ohne  die  ganz  spezielle  Erlaubnis  des  Herrn  Kontroleurs.  Für  die 
ausgezeichnete  Liebenswürdigkeit,  mit  welcher  ich  bisher  ausnahms- 
los von  allen  Beamten  der  holländischen  Kolonialregierung  bei 
meinen  Reisen  unterstützt  worden  war,  bildete  hier  die  Grofs- 
mannssucht  einen  trefflichen  Hintergrund,  die  Ausnahme,  welche 
die  Regel  bestätigt.  Da  ich  es  thunlichst  vermeide,  im  Affekt  zu 
handeln,  so  unterdrückte  ich  die  Versuchung,  das  bekannte  Citat 
aus  Goethes  Götz  ins  Malaiische  zu  übersetzen,  wandte  dem  Uppiis 
den  Rücken  und  ging  mit  Mario  davon.  Von  dem  beabsichtigten 
offiziellen  Abendbesuch  bei  dem  Herrn  Kontroleur  nahm  ich  Ab- 
stand. Am  frühen  Morgen  des  nächsten  Tages  aber,  als  am  Kon- 
troleurhause  die  Läden  noch  geschlossen  waren,  stattete  ich  der 
Arenpalme  einen  Besuch  ab  und  konstatierte,  dafs  an  ihrem 
Stamme  Drymoglossum,  Diivallia,  einige  Polypodien,  Niphobolus 
adnascens  und  schliefslich  auch  der  grofse,  weifsblättrige  Nipho- 
bolus angustatus  wachsen. 

In  Sawiih  lunto  belehrte  mich  ein  drolliges  Erlebnis  darüber, 
welchen  Vorzug  es  hat,  dafs  die  indo- malaiischen  Häuser  auf 
Pfählen   über   den  Erdboden  emporgehoben  sind.     Der  Pavillon,  in 


2  24  ^^^  Pachuifjsche   Rovciilaiuleii. 

dem  ich  übernachtete,  stand  nämlich  ohne  Unterbau  eben  iiuf  dem 
Erdboden,  und  als  ich  in  der  Dämmerung  mit  der  Cigarre  auf  der 
Veranda  safs  und  Mario  für  den  folgenden  Tag  instruierte,  kamen 
nach  einander  sechs  dicke,  faustgrofse,  graubraune,  warzige  Kröten 
aus  der  offenen  Thür  meines  Zimmers  hervorspaziert.  Am  nächsten 
Morgen  erwachte  ich  vor  Sonnenaufgang  dadurch,  dafs  zart  an 
meine  Thür  gepocht  wurde,  und  als  ich  halb  bekleidet  den  Kopf 
durch  die  Thürspalte  steckte,  sah  ich  in  einer  Reihe  die  sechs 
Kröten  vor  mir,  die  abwechselnd  gegen  die  Holzthür  hüpften  und 
Einlafs  begehrten.  Sobcdd  ich  weiter  öffnete,  hüpften  sie,  ohne 
Notiz  von  mir  zu  nehmen,  über  meine  Pantoffeln  und  zwischen 
meinen  Füfsen  hindurch  hinein  und  verschwanden  unter  Bett  und 
Schrank  in  den  finstern  Ecken.  Mario,  der  die  Tiere  von  seiner 
Lagerstätte  aus  auf  der  Veranda  schon  seit  längerer  Zeit  beobachtet 
hatte,  safs  rauchend  auf  seiner  Schlafmatte  und  erklärte  schmun- 
zelnd:   „Diese  Tiere  wohnen  hier  drinnen." 

Nach  dem  Frühstück  um  8  Uhr  ging  ich  zur  Bahn  und  kehrte 
nach  Padang  Pandjang  zurück,  wobei  mich  der  erneute  Genufs  der 
herrlichen  Naturbilder  während  der  Fahrt  durch  die  Thäler  und 
längs  des  Sees  bald  den  Unmut  über  die  Unverschämtheit  des 
Beamten  in  Sawah  lunto  vergessen  liefs. 

Noch  am  Nachmittag  des  gleichen  Tages,  des  7.  Dezember, 
setzte  ich  von  Padang  Pandjang  aus  die  Reise  mit  der  Bahn  in 
nördlicher  Richtung  fort  und  traf  bald  nach  5  Uhr  in  Fort  de  Kok, 
der  Hauptstadt  des  Padangschen  Oberlandes,  ein.  Die  Stadt  liegt 
wie  Padang  Pandjang  auf  einer  regenreichen  Hochebene,  die  auf 
drei  Seiten  von  Bergzügen  eingeschlossen  ist  und  nach  Norden  hin 
in  das  weite  Plateau  von  Agam  übergeht.  Das  Gebirgsklima  des 
Ortes,  der  nur  wenige  Meilen  südlich  vom  Äquator  liegt,  ist  an- 
genehm erfrischend  und  gilt  als  heilkräftig  für  Klimakranke.  In 
dem  kleinen  Hotel,  dessen  Wirt  ein  Deutscher  ist,  war  die  Tafel 
beim  Diner  vollbesetzt,  auch  Damen  und  Kinder  waren  in  der  Ge- 
sellschaft vertreten.  Man  versicherte  mich,  dafs  der  gewaltige 
Regensturz,  der  bald  nach  meiner  Ankunft  einsetzte,  hier  ein  täg- 
licher Gast  sei,  und  den  fördernden  Einflufs  der  hohen  Luftfeuchtig- 
keit iiuf  die  Vegetiition  konnte  ich,  ohne  einen  Schritt  vor  die 
Thür  zu  thun,  daraus  ersehen,  dafs  sowohl  an  dem  Hotel,  ids  auch 
an  den  umliegenden  Häusern  die  unteren  Ränder  der  Atapdächer 
mit  einem  üppigen,  grünen  Saum  von  epiphy tischen  Orchideen, 
Famen  und  Moosen  besetzt  waren. 


Die  Kerbauengat.  22K 

Für  den  nächsten  Tag  hatte  ich  eine  Fufstour  in  der  Um- 
gebung des  Ortes  in  Aussicht  genommen,  zu  der  ich  gleich  nach 
dem  ersten  Frühstück  mit  Mario  aufbrach.  Wir  durchstreiften  die 
Ebene  nach  verschiedenen  Richtungen.  In  Hecken  und  Baumgärten 
und  zwischen  den  Sawahfeldern  gab  es  allerlei  zu  sehen  und  zu  sam- 
meln; besonders  aber  reicherten  sich  unsere  Funde,  als  wir  in  die 
Kerbauengat  hinabstiegen,  eine  breite  Schlucht,  die  vom  Wasser 
tief  in  den  weichen,  vulkanischen  Tuffboden  eingeschnitten  ist.  Im 
Grunde  strömt  ein  Flüfschen  mit  g^elbem  Wasser  dahin.  An  seinen 
Ufern  breiten  sich  im  oberen  Teil  Reisfelder  aus,  zwischen  denen 
hier  und  da,  von  Gebüschgruppen  und  Palmgärten  umgeben,  ein- 
zelne Höfe  liegen.  Die  senkrechten,  bis  zu  120  Meter  hohen  Tuif- 
wände  erscheinen  aus  der  Ferne  kahl,  bei  näherer  Betrachtung 
findet  man  an  ihnen  eine  Menge  interessanter  Lebermoosformen, 
Laubmoose  und  Kleinfarne.  Die  Kerbauenschlucht  ist  aufserordent- 
lich  reich  an  malerischen  P^irtieen,  und  in  jeder  Hinsicht  von  den 
Erlebnissen  und  Ergebnissen  befriedigt  konnte  ich  in  das  Hotel 
zurückkehren,  um  in  den  Nachmittagstunden  die  Verarbeitung  des 
eingesammelten  Materials  vorzunehmen,  wobei  dem  Mario  die  Auf- 
gabe zufiel,  die  fertigen  Pflanzenpackete  in  der  Sonne  zum  Trocknen 
auszubreiten.  Gegen  Abend  bezog  sich  der  Himmel  wieder  mit 
dichten  Gewitterwolken,  die  unter  unaufhörlichem  Blitz  und  Donner 
ungeheure  Regenmassen  herabsandten.  Ich  hatte  mich  für  den 
Abend  zur  offiziellen  Visitenstunde  bei  deutschen  Landsleuten  zum 
Besuch  angemeldet.  Herr  Dr.  Preitner,  der  als  Militärarzt  im 
Range  eines  Kapitäns  das  grofse  Militärhospital  in  Fort  de  Kok 
dirigiert,  wohnte  unweit  des  Hotels.  Ich  trotzte  mit  meinem  Ge- 
birgswettermantel  und  einem  Pajung  (chinesischen  Schirm)  dem 
atmosphärischen  Sturzbad,  um  eine  Stunde  des  kmgen  Abends  in 
angenehmer  Gesellschaft  verphiudern  zu  können.  Das  Ehepaar 
Preitner  stimmit  aus  München,  und  es  stellte  sich  heraus,  dafs 
Herr  Dr.  Preitner  als  Student  zu  Füfsen  des  berühmten  Münchener 
Botanikers  Nägeli  vor  demselben  Kcitheder  gesessen  hatte,  von 
dem  aus  ich  seit  einem  Jahrzehnt  meine  Vorlesungen  halte.  Du 
gab  es  natürlich  viel  zu  fragen  und  viel  zu  erzählen  von  der 
Münchener  Stadt  und  ihrem  Leben,  von  dem  Stückchen  Heimat, 
in  dem  sich  unsere  Interessen  vereinigten. 

Am  Samstag  den  q.  Dezember  setzte  ich  morgens  meine  Reise 
von  Fort  de  Kok  aus  mit  der  Bahn  fort  nach  Pajakombo,  der  End- 
station   dieses    Zweiges    der   Gebirgsbahn.     Die   Bahnfahrt,    welche 

G  ies  enb  .1  ge  u,  Java  und  Sumatra.  IJ 


226 


Die  Padangscte  Bovenlanden. 


Gebir^sbaJin  in  dem  Pada>igscheit   Obirlaiide. 


anderthalb  vStunden  in  Anspruch  nimmt,  führt  durch  die  schöne 
Gebirgslandschaft  wieder  über  eine  Pafshöhe,  welche  hier  die 
Wasserscheide  zwischen  West-  und  Ostküste  bildet.  So  erreichte 
ich  hier  nochmals  die  östliche  Abdachung  des  Alpenlandes  und 
durfte  hoffen,  meine  pflanzengeographischen  Befunde  ims  Sawah 
lunto  hier  zu  bestätigen  und  zu  erweitern.  Die  Stadt  Pajakombo 
.gewährt  einen  sehr  freundlichen  Anblick;  ein  breiter,  schön  ge- 
haltener Weg,  von  Alleebäumen  beschattet,  führt  der  Länge  nach 
durch  den  ausgedehnten  Ort,  an  ihn  schliefsen  sich  breite  Seiten- 
strafsen  an,  welche  nicht  minder  gut  gehalten  sind.  Die  Häuser 
der  Eingebornen  sind  zum  grofsen  Teil  in  der  eigentümlichen  Bau- 
art mit  den  spitz  aufragenden  Giebeldächern  ausgeführt,  und  die 
Verwendung  von  sorgfältig  bearbeiteten  Hausteinen  bei  der  An- 
lage des  Fundamentes  und  der  Treppen,  sowie  die  reichen  Holz- 
schnitzereien an  den  Seitenwänden  und  Giebelfeldern  zeugen  in 
vielen  Fällen  von  dem  Reichtum  der  Hausbesitzer.  Unter  den 
öffentlichen  Gebäuden  nehmen  die  Missigit  und  die  Baley,  das 
Versammlungshaus  der  Gemeinde,  eine  besondere  Stelle  ein.  lun 
äufserst  anziehendes  Bild  gewährte  mir  die  Stadt  Pajakombo  am 
Sonntagmorgen,  den  lo.  Dezember,  als  sich  die  Strafsen  und  der 
geräumige,  mit  festen  Hallen  umbaute  Marktplatz  mit  Tausenden 
von  festlich  gekleideten  Marktleuten  füllten.    Besonders  die  jungen 


Wochenmarkt  in  Pajakombo. 


227 


Baley,    Versaiinn/iiiigshaiis  einer  Dorfgemeinde  i>u  Padangscheii  Oberiande 


Frauen  und  Mädchen  erscheinen  bei  dieser  Gelegenheit  in  farbigen 
Gewändern,  mit  goldgestickten  Sarongs,  die  oft  wohl  hundert  und 
mehr  Gulden  wert  sind.  Ihre  Hände  sind  mit  goldenen  Ringen 
geschmückt,  in  denen  kostbare  Steine  funkeln.  Halsketten  und 
Armbänder  fehlen  nicht,  und  als  Ohrschmuck  werden  von  den 
jungen  Mädchen  drehrunde,  gold-  oder  silberbeschlagene  Holz- 
pflöcke von  der  Dicke  einer  Zwirnrolle  im  Ohrläppchen  getragen. 
Bei  den  Frauen,  denen,  wie  es  scheint,  dieser  Ohrschmuck  durch 
die  Sitte  nicht  mehr  erlaubt  ist,  hängt  das  tiusge weitete  Ohrläpp- 
chen als  offener  Ring  herab.  Pajakombo  und  seine  Umgebung 
sind  wegen  der  Schönheit  ihrer  Frauen  geradezu  berühmt,  beson- 
ders auffallend  war  mir  die  freie,  aufrechte  Haltung  und  die  oft 
geradezu  graziösen  Bewegungen,  welche  selbst  ältere  Frauen  zur 
Schau  trugen.  Gestalt  und  Gesichtsbildung  der  jüngeren  strotzen 
von  Kraft  und  Gesundheit,  ein  schwach  durchscheinendes  Wangen- 
rot verleiht  der  braunen   Hautfarbe  einen  lieblichen  Ton. 

Ich  widmete  dem  Besuch  des  Wochenmarktes  einigte  Stunden 
und  war  erstaunt  über  die  Menge  und  Mannigfaltigkeit  der  feil- 
gebotenen Waren.  Tuchstolfe  von  den  billigsten  europäischen 
Druckkattunen  bis  zu  den  kostbarsten  seidenen,  golddurchwirkten 
Sarongs,  Slendangs  und  Kopftüchern,  Schmucksachen  und  allerlei 
Tand,  Gebrauchsgegenstände  aus  Bambus,  Holz  und  Metall,  ferner 

15* 


228 


Die  Padangsche  Bovenlanden. 


Nahrungsmittel,  Obst,  Gebäck,  Eingemachtes  und  Zuckerwaren 
nebst  allerlei  Gewürzen.  Gar  manches  war  dort,  dessen  Namen 
und  Verwendung  ich  erst  von  dem  Verkäufer  erfragen  mufste,  da 
auch  Marios  Wissen  hier  nicht  immer  ausreichte.  Aufser  den 
festen,  aus  Stein  gemauerten  Markthallen,  die  den  Passar  (Markt- 
platz) umgaben,  waren  auf  dem  freien  Platze  selbst  Hallen  und 
Buden  aufgestellt,  nur  die  ländlichen  Verkäufer  boten  ihre  Pro- 
dukte, Reis,  Mais,  Bananen  und  anderes  Obst,  unter  freiem  fiimmel 
feil.  Ich  handelte  lange  vergebens  um  einen  seidenen  Kinder- 
sarong, dessen  goldgewirktes  Muster  mir  durch  die  Eigenart  der 
Kunstformen  aufgefallen  war.  Der  geforderte  Preis  war  mir  zu 
hoch.  Mehr  Erfolg  hatte  ich  beim  Einkauf  einiger  Messing- 
geschirre, die  hier  gearbeitet  werden.  Sie  weisen  an  Kannen  und 
Schalen  bisweilen  recht  geschmackvolle  Formen  auf  und  sind  in 
einfacher  Weise  mit  Figuren  und  Blattwerk  oder  auch  mit  blofsen 
Linienornamenten  verziert.  Auch  einige  Waffen  kaufte  ich  hier, 
darunter  ein  sehr  eigentümliches,  sichelförmiges  Dolchmesser  mit 
Horngriff  und  Holzscheide.  Der  Verkäufer  gab  mir  gleich  eine 
Erklärung  über  den  üblichen  Gebrauch  dieser  Waffe.     Man  nähert 

sich  im  gemeinsamen  Bade  mit  dem 
im  Sarong  verborgenen  Dolche 
seinem  Feinde  und  schlitzt  ihm  un- 
versehen  unter  Wasser  den  Bauch 
auf.  Mario  hatte  auf  dem  Markte 
einige  in  buntesten  Farben  gestickte 
Kindermützen  entdeckt,  wie  sie  auf 
Java  nicht  gearbeitet  werden.  Er  ge- 
dachte dabei  seiner  Kinder  daheim 
in  Bogor,  denen  er  gerne  etwas  Be- 
sonderes heimbringen  wollte.  Da 
der  Preis  der  Mützen  für  seine  Kasse 
zu  hoch  war,  so  erfreute  ich  sein 
Vaterherz,  indem  ich  ihm  die  Kappen 
zum  Geschenk  machte. 

Da  in  Pajakombo  ein 
Assistent  -  Resident  seinen 
Sitz  hat,  so  fehlt  es  in  dem 
Orte  nicht  an  europäischen 
Wohnhäusern,  die  meist,  wie 
diejenigen  der  Eingebornen, 


Obstvt-ikaufe 


i-ii  ViDH  Maiki  zu  Pajakombo. 


Die  Kloof  van  Harau. 


229 


hinter  Vorgärten  im  Schatten  der  Kokospalmen  oder  anderer 
Fruchtbäume  liegen.  Es  ist  auch  ein  kleines  Hotel  vorhanden,  in 
dem  ich  Absteigequartier  genommen  hatte  und  gegen  die  übliche 
Bezahlung  iiusreichend  gute  Unterkunft  und  Verpflegung  fand.  Um 
die  Vegetation  der  Umgebung  zu  studieren,  unternahm  ich  von 
Pajakombo  aus  eine  Wcigenfahrt  in  nördlicher  Richtung.  Der 
Wagen,  ein  zweirädriger  Karren  mit  Lederverdeck,  glich  den- 
jenigen, die  ich  bei  ähnlichen  Gelegenheiten  auf  Java  benutzt 
hatte,  und  war  auch  in  gleicher  Weise  mit  zw^ei  kleinen  Pferden 
bespannt,  von  denen  das  eine  in  der  Scherendeichsel  ging.  Da 
der  Weg  ganz  leidlich  gehalten  war,  was  gewifs  bei  den  immer 
wiederkehrenden  heftigen  Regengüssen  keine  leichte  Arbeit  ist, 
so  kamen  wir  schnell  vorwärts  an  ausgedehnten  Sawahfeldern 
vorüber,  durch  Kokoswälder  und  Dorfstrafsen  und  näherten  uns 
in  rascher  Fahrt  den  steilen  Felswänden,  welche  nach  dieser  Seite 
hin  das  weite  Hochthal  abschliefsen.  Die  Formation  der  Felsen 
ist  hier  sehr  eigenartig;  sie  springen  schroff  und  unvermittelt 
senkrecht  aus  der  Ebene  hervor,  oben  bilden  sie  ein  Plateau,  das, 
soviel  man  von  unten  sehen  kann,  ganz  mit  Urwald  bewachsen  ist. 
Das  Wasser,  welches  der  Regen  dem  Walde  in  grofsen  Mengen 
zuführt,  trieft  an  den  steilen  Fels"\vänden  abwärts  und  zeichnet  das 
Gestein  mit  helleren  und  dunkleren  vertikalen  Streifen.  Hier  und 
da  hat  sich  die  Wassermenge  oben  in  einem  Rinnsal  gesammelt, 
bevor  sie  zum  Absturz  strömt,  und  stürzt  nun  als  kräftiger  Sprüh- 
regen oder  in  feinen  Silberfäden  zu  Thal.  Der  Weg  führt  direkt 
auf  die  Felswände  los  und  biegt  bei  einer  einsamen  Missigit  in 
eine  Schlucht  hinein,  die  zu  beiden  Seiten  von  solchen  senkrechten 
Felsmauern  begrenzt  ist.  Das  ist  die  Kloof  van  Harau,  eine  der 
Hauptsehenswürdigkeiten  des  Padangschen  Oberlandes.  Vor  dem 
Eingang  der  Schlucht  verliefs  ich  den  Wagen,  um  den  interessanten 
Pfad,  der  längs  eines  Bächleins  fast  eine  Stunde  Wegs  das  Thal 
durchzieht,  zu  Fufs  zu  wandern.  In  einem  wechselnden  Abstand 
von  20  bis  200  Metern  erheben  sich  rechts  und  links  die  senk- 
rechten Wände  bis  zur  Höhe  von  200  bis  300  Metern.  Spalten 
und  vorspringende  Klippen  unterbrechen  vielfach  die  Einförmig- 
keit der  wassertriefenden  Mauern,  und  inmitten  der  Schlucht  stürzt 
sich  ein  beträchtlicher  Wasserfall,  im  Sturz  zerstäubend,  in  ein 
Felsenbecken  hinab.  Man  hat  diese  grofsartige  Scenerie  nicht  mit 
Unrecht  mit  dem  Staubbach  bei  Lauterbrunnen  im  Berner  Ober- 
lande  verglichen.     Für    mich    gewann    die    Ortlichkeit    noch    einen 


,^o 


Die  Padangsche  Bovenlanden. 


Eingang  der  Kloof  van  Harazt. 


besonderen  Reiz  durch  die  eigenartige  Vegetation,  die  den  Grund 
der  feuchten  Schlucht  und  die  Felswände  zu  ihren  Seiten  bedeckte. 
Neben  dem  Bache,  der  das  Thal  durchfliefst,  sind  grofse  Flächen 
mit  dem  schönblättrigen  Polypodiuni  Dipteris  bestanden,  dessen 
seltsam  geformte  Blattflächen  hier  besonders  grofs  und  langgestielt 
sind.  Dazwischen  wachsen  neben  Gräsern  und  breitblättrigen  Blüten- 
pflanzen üppig  wuchernde  Gleichenien,  ein  kletterndes  Lygodium 
und  als  ein  Allerweltsbürger  der  Adlerüirn,  der  ja  auch  in  den 
deutschen  Wäldern  oft  ganze  Plätze  mit  seinen  grofsen,  zart  ge- 
fiederten Wedeln  beschattet.  Wo  das  herabrinnende  Wasser  die 
Felsen  feucht  erhält,  da  gedeihen  Laub-  und  Lebermoose  oft  in 
üppigen,  saftiggrünen  Polstern.  Hinter  einem  herabstürzenden 
Wasserfaden  im  permanenten  Sprühregen,  der  mich  in  wenig 
Augenblicken  fast  bis  auf  die  Haut  durchnäfste,  sammelte  ich  eine 
kleine,  gelbblütige  Landutrikularia,  eine  jener  zierlichen  Infektivoren, 
die  wie  unsere  einheimischen,  viel  robusteren  Wasserschläuche 
(Utricularia)  in  blasenartig  gestalteten  Fallgruben  an  den  Blättern 
kleine  Wassertierchen  fangen  und  verdauen.     An  trockenen  Stellen 


Ein  Hundelslnius  in  I'adany.  2  S  1 

der  P'elswände  und  Klippen  haben  sich  allerlei  Kpiphyten  ange- 
siedelt, unter  ihnen  in  Menge  der  seltene  Niphobolus  angustatus,  den 
ich  in  Sawah  lunto  zu  sammeln  verhindert  worden  war. 

Mit  der  Kloof  van  Harau,  die  fast  genau  unter  dem  Äquator 
liegt,  hatte  ich  den  nördlichsten  Punkt  meiner  Reise  in  dem  herr- 
lichen Gebirgslande  erreicht.  Mein  Weg  führte  nun  zurück  ans 
Meer.  Ein  Schiff  der  Paketvaart  Maatschappij,  welches  am  Dienstag, 
den  12.  Dezember,  in  Emmahaven  erwartet  wurde,  sollte  mich  durch 
den  Ocean  zur  Nordspitze  der  Insel,  nach  Atjeh  bringen. 

Am  Montag,  den  ii.  Dezember,  traf  ich  mit  der  Bahn  wieder 
in  Padang  ein.  Ich  fand  meinen  Gastfreund,  Herrn  Veth  dort  nicht 
mehr  vor,  er  hatte  inzwischen  eine  Reise  angetreten.  Herr  Konsul 
Schild,  der  aus  Batavia  zurückgekehrt,  die  Konsulatsgeschäfte  und  die 
Eeitung  des  Handlungshauses  wieder  übernommen  hatte,  erklärte  mir 
aber,  dafs  mein  Quartier  im  Hause  des  Herrn  Veth  für  mich  bereit 
sei.  So  hatte  ich  für  mich  allein  das  ganze  grofse  Haus  zur  Ver- 
fügung und  wurde  nach  den  vom  Hausherrn  hinterlassenen  Be- 
stimmungen fürstlich  bedient  und  verpflegt.  Die  Zeit,  die  mir  noch 
blieb,  benutzte  ich,  um  meine  Sammlungen  zu  verpacken,  und  um 
mich  etwas  näher  in  dem  umfangreichen  Betriebe  des  Export-  und 
Importhauses  der  Firma  Gebrüder  Veth  umzusehen,  wobei  mir 
Herr  Konsul  Schild,  als  Chef  der  Firma,  ein  liebenswürdiger  Führer 
war.  In  den  luftigen  Kontorräumen  sitzen  in  langer  Reihe  die 
europäischen  Angestellten,  mit  Korrespondenz  und  Rechnungs- 
führung beschäftigt.  Chinesische  Geschäftsträger  und  malaiische 
Manduren  eilen  geschäftig  hin  und  her.  Vor  den  umfangreichen 
Lagerhäusern  halten  Ochsenkarren  und  Pferdewagen,  welche  Landes- 
produkte bringen  oder  Einfuhrartikel  abholen.  Gegenüber  am  Ufer 
des  Flusses  liegen  Prauen  und  Kähne,  in  denen  Kisten  und  Ballen 
zur  Ausfuhr  nach  dem  Seehafen  verfrachtet  werden.  In  den  Speicher- 
räumen sind  gewaltige  Mengen  der  verschiedensten  Handelsobjekte 
aufgespeichert.  Berge  von  Kopra,  von  Dammarharz,  Kaffee  in 
Säcken,  Zimmtrinden  zu  hohen  Stapeln  aufgeschichtet,  Rotang, 
ISIuskatnüsse  zu  Hunderten  von  Zentnern,  getrocknete  Felle  und 
Kerbauenhorner.  Dazwischen  sind  ganze  Kolonnen  malaiischer 
Arbeiter  beschäftigt,  die  Landesprodukte  zu  sortieren  und  zum  Ver- 
sand herzurichten  und  zu  verpacken,  in  Säcke,  in  Ballen  oder  in 
Kisten,  die  in  einer  eigenen  Werkstatt  hergestellt  werden.  In  der 
Importabteilung  sind  auf  Böden  und  Regalen,  in  unübersehbtirer 
Menge,    die  tausend  Dinge   sorgsam   gelagert,   die   Europa  für  den 


2-12  r)ie  Padangsche  Bovenlanden. 

Bedarf  der  weifsen  und  der  farbigen  Tropenbewohner  über  das 
Weltmeer  sendet.  Auch  hier  wird  gearbeitet  und  gepackt,  notiert 
und  gerechnet.     Überall  herrscht  reges  Leben  und  Treiben. 

Auf  meine  Bitte  liefs  Herr  Schild  für  mich  Proben  von  den 
verschiedenen  Handelssorten  der  dort  ausgeführten  Drogen,  Ge- 
würze und  Genufsmittel  für  mich  verpacken,  die  mir  als  Demon- 
strationsobjekte für  den  Unterricht  der  Nahrungsmittelchemiker  er- 
wünscht waren.  Ich  bekam  auf  diese  Weise  eine  umfängliche  und 
für  mich  wertvolle  Sammlung,  die  Herr  Schild  in  liebenswürdiger 
Weise  noch  dadurch  vergröfserte,  dafs  er  mir  eine  ganze  Reihe 
von  ethnographischen  Sammlungsobjekten  zum  Geschenk  machte, 
welche  er  in  seinem  Verkehr  mit  den  Eingebornen  gelegentlich 
erworben  hatte. 

Den  Montag  Abend  verlebte  ich  in  angenehmer  Weise  als  Gast 
im  Hause  des  Herrn  Konsul  Schild.  Beim  Diner  waren  aufser  mir 
ein  Tropenpflanzer,  Herr  Forstmann,  der  an  den  Hängen  des  Vulkans 
Merapi  eine  Kaffeepflanzung  verwaltet,  und  die  Damen  einer  dem 
Herrn  Schild  befreundeten  Familie  zugegen.  Angeregte  Unter- 
haltung, Vorträge  auf  dem  Klavier  und  Harmonium  verkürzten  die 
Stunden,  so  dafs  ich  erst  gegen  Mitternacht  in  mein  Quartier  zurück- 
kehrte. Der  Dienstag  Vormittag  verging  mit  Reisevorbereitungen 
und  Abschiedsbesuchen.  Bald  nach  Mittag  fuhr  ich  im  Wagen  des 
Herrn  Veth  zum  Bahnhof  und  von  dort  mit  dem  Zuge  nach  Emma- 
haven.  Gegen  5  Uhr  traf  die  „Reael"  ein.  Ich  ging  sogleich  an 
Bord  und  richtete  mich  in  der  mir  angewiesenen  Kabine  für  die 
mehrtägige  Seereise  durch  den  Indischen  Ocean  ein.  Schreibarbeit 
und  das  Präparieren  und  Trocknen  der  aus  dem  Oberlande  mit- 
gebrachten Pflanzenschätze  sollten  die  freie  Zeit  der  Reisetage  aus- 
füllen. Das  Schift'  blieb  den  Abend  im  Hafen  liegen,  und  ich  hatte 
so  noch  Gelegenheit,  von  Bord  aus  das  schöne  Bild  der  herrlichen 
Küstenlandschaft,  den  Palmenwald  des  Uferstreifens,  die  waldigen 
Bergketten,  die  dahinter  aufragenden  vielgipfeligen  Züge  des  Barisan- 
gebirges und  der  Oberländer  Berge  im  Glanz  der  ins  Meer  tauchen- 
den Abendsonne  zu  bewundern. 


NACH  ATJEH  UND  PENANG. 

Die  „Reael",  auf  der  ich  am  Dienstag,  den  12.  Dezember,  von 
Emmahaven  aus  die  Seereise  nach  Atjeh  antrat,  ist  ein  mittelgrofses 
Schiff  mit  allem  modernen  Komfort.  Die  Zahl  der  Kajütspassagiere 
war  nicht  sehr  grofs.  Auf  den  Planken  des  Oberdecks  aber  und 
auf  dem  Hauptdeck,  so  weit  Raum  vorhanden  war,  hatten  Hunderte 
von  Deckpassagieren  ihr  Lager  aufgeschlagen;  malaiische  Kolonial- 
soldaten mit  Frau  und  Kindern,  eine  gröfsere  Abteilung  malaiischer 
Kettensträflinge  und  zahlreiche  Mekkapilger  stellten  das  Haupt- 
kontingent. Jedes  Fleckchen  und  Eckchen  war  ausgenutzt,  man 
konnte  nicht  von  einem  Ende  des  Schiffs  zum  andern  gehen,  ohne 
wenigstens  ein  halbdutzend  Male  über  liegende  Schläfer  oder  herum- 
krabbelnde Kindchen  hinweg  zu  steigen.  Zu  den  Mahlzeiten  wurde 
ein  gewaltiger  Kessel  mit  Reis  aus  der  Küche  herbei  gebracht 
und  eine  Tonne  mit  Fischen.  Alle  Deckpassagiere  defilierten  vor- 
bei und  bekamen  auf  die  bereitgehaltene  Schale  aufgekellt. 

Zu  Anfang  liefs  sich  die  Reise  recht  gut  an.  Das  Schiff  fährt  zu- 
erst ziemlich  direkt  nach  Westen  durch  die  Siberut-Strafse,  zwischen 
der  nördlichsten  Mentavei-Insel  und  den  Batu-Eilanden  hindurch  ins 
offene  Meer  hinaus.  Dort  richtet  es  seinen  Kurs  nach  Nordwest, 
so  dafs  die  langen  Wellen  des  Oceans  es  von  der  Seite  packen, 
wodurch  auch  bei  verhältnismäfsig  ruhiger  See  das  Schiff  zum 
Schlingern  und  Stampfen  kommt.  Hinzu  kam  nun  noch,  dafs  schon 
vom  Mittwoch  Vormittag  an  eine  Regenbö  die  andere  ablöste.  Die 
Kraft  des  Windes  steigerte  sich  mehr  und  mehr,  so  dafs  wir  bald 
recht  tüchtigen  Seegang  hatten,  dessen  schaumgekrönte  Wogen  das 
Schiff  hoben  und  senkten,  hinüber  und  herüber  warfen  und  in 
weifsem  Gischt  über  die  regennassen  Deckplanken  stäubten.  Von 
den  Kajütspassagieren  fehlten  bei  Tisch  mehr  als  die  Hälfte,  und 
manchem,  der  mutig  gekommen,  war  der  Appetit  vollständig  ver- 
gangen. Noch  schlimmer  sah  es  bei  den  eng  zusammenliegenden 
Deckpassagieren  aus,   dort  war   die  Seekrankheit,   wie   mir  schien, 


2  2  1  Nach   Atjeb   und    I'cnang. 

ansteckend  geworden.  Man  wird  es  begreiflich  finden,  wenn  ich 
es  vermeide,  die  mancherlei  vScenen,  welche  sich  an  den  Sturm- 
tagen unter  den  malaiischen  Deckpassagieren  abspielten,  eingehen- 
der zu  schildern.  Ich  fürchte  fast,  dafs  eine  realistische  Beschreibung 
all  des  grauen  Elends  noch  jetzt  bei  sensiblen  Naturen  ansteckend 
wirken  könnte.  Mein  alter  Mario  hatte  sich  früher  als  ziemlich  see- 
fest erwiesen.  Diesmal  hatte  es  ihn  auch  erwischt.  Die  Krankheit 
kam  bei  ihm  zwar  nicht  zum  vollen  Ausbruch,  er  war  aber  zu  nichts 
zu  gebrauchen  und  lag  tagsüber  in  meiner  Kabine  zwischen  Bett 
und  Wand  im  Winkel  zusammen  gekauert.  Wenn  ich  nach  unten 
kam,  um  mich  umzukleiden  oder  mir  ein  Buch  oder  Cigarren  zu 
holen,  so  stöhnte  er  jedesmal:  tuan,  banjak  orang  sakit  sini  (Herr 
hier  sind  so  viele  Leute  krank  geworden).  Es  sollte  wohl  eine  Ent- 
schuldigung sein  für  sein  Nichtsthun.  Ich  liefs  ihn  mitleidig  in 
Ruhe.  An  PÜanzentrocknen  wtir  bei  dem  strömenden  Regen  doch 
nicht  zu  denken,  das  Schreiben  wollte  ^luch  nicht  recht  gehen.  So 
setzte  ich  mich,  in  den  Wettermantel  gehüllt,  an  einen  gegen  das 
Spülwasser  der  überkommenden  Seen  geschützten  Platz  des  Decks 
auf  eine  Bank  und  schaute  durch  die  Spalte  zwischen  zwei  Ab- 
schnitten des  zum  Regenschutz  ringsherum  ausgespannten  Segel- 
leinens in  die  wildbewegten  Wogen  hinaus.  Meine  Gedanken  gingen 
spazieren,  rückwärts  und  voraus,  in  die  Nähe  und  in  die  weite  Ferne, 
zur  lieben  deutschen  Heimat  und  zu  all  den  Lieben,  die  ich  bei 
meiner  Heimkehr  wieder  zu  finden  hoffte  und  von  denen  ich  erst 
wieder  in  Medan  an  vSumatras  Ostküste  Nachricht  erwarten  durfte. 
Ich  ahnte  noch  nicht,  dafs  daheim  im  kleinen  Vaterstädtchen  zwei 
liebe,  alte  Augen,  auf  deren  frohes  Aufleuchten  bei  meiner  Heim- 
kehr ich  mich  ganz  besonders  freute,  sich  schon  vor  Wochen  für 
immer  geschlossen  hatten. 

Am  Donnerstag  Abend  wurde  der  Wind  und  die  See  ruhiger, 
die  Regenwolken  verzogen  sich  mehr  und  mehr,  und  endlich  glänzte 
mildes  Mondlicht  über  den  sich  glättenden  Wogen.  Wir  hatten  in 
der  Höhe  der  Insel  Nias  nördlichen  Kurs  genommen  und  waren 
an  den  Banjak-Eilanden  vorbei  in  den  Schutz  der  Insel  Pulu  Babi 
gelangt,  die  den  Seegang  des  offenen  Oceans  bricht.  Nach  einer 
ruhigen  Nacht  hatten  sich  so  ziemlich  alle  Kranken  wieder  erholt, 
und  nach  dem  gründlichen  Deckwaschen  am  Freitag  Morgen  war 
auf  dem  Schiff  wieder  alles  in  der  gewohnten  Ordnung.  Die  Sonne 
stieg  am  Freitag  Morgen  strahlend  über  der  schönen,  waldigen  und 
gebirgigen  Küste  von  Sumatra,  der  wir  uns  während  der  Nacht  auf 


Kota  Radja.  2^5 


Strand  ht'!.    Oieh-leh   lirAtjeh. 

Sehweite  genähert  hatten,  am  wolkenlosen  Himmel  empor.  Gegen 
Mittag  fuhren  wir  im  Bogen  durch  die  sogenannte  Ceder-Passage 
zwischen  kleinen,  schön  bewaldeten  Felseneilanden  hindurch  und 
an  dem  Vorgebirge  Atjeh-hooft  vorüber  in  die  weite  Bucht  hinein, 
in  welcher  der  Hafenplatz  Oleh-leh  liegt.  Das  Meer  der  Bucht  ist 
sehr  ilach;  es  mufste  unausgesetzt  gelotet  werden  und  endlich  warfen 
wir  weit  draufsen  auf  der  Rhede  Anker  aus. 

Der  Hafenplatz  Oleh-leh  liegt  in  dem  ausgedehnten  Flufsdelta 
des  Atjeh-Flusses,  welches  nach  Ost  und  West  von  waldig-en  Höhen- 
zügen eingefafst  ist.  Das  Land  in  der  nächsten  Umgebung  ist  flach, 
vielfach  sumpfig  und  in  der  Nähe  der  Küste  ist  eine  umfangreiche 
Haff-  und  Lagunenbildung  vorhanden.  Über  dem  östlichen  Höhen- 
zuge ragt  landeinwärts  der  Vulkan  Selawa  Djanten,  etwa  1800  Meter 
hoch,  empor,  der  „Goldberg",  welcher  als  Landmarke  an  der  nörd- 
lichsten Spitze  von  Sumatra  in  Reisebeschreibungen  sehr  oft  ge- 
nannt wird. 

Die  „Reael"  hatte  in  Oleh-leh  Soldaten  ans  Land  zu  setzen 
und  Ladung  zu  löschen.  Sie  blieb  deshalb  bis  zum  Samstag  Abend 
auf  der  Rhede  liegen,  und  ich  hatte  Zeit  genug,  um  mich  am  Lande 
umzusehen.  Ich  liefs  mich  samt  IMario  und  dem  nötigsten  Gepäck 
von  einer  Praue  an  den  Landungssteg  bringen  und  fuhr  mit  einem 
Sado,  auf  gut  gehaltener  Landstrafse,  durch  die  Sumpfgegend  nach 
dem  etwa  vier  Kilometer  entfernten  Kota  Radja,  der  Hauptstadt 
des  Landes,  wo  ich  in  dem  europäischen  Hotel  Unterkunft  fand. 
Den  Nachmittag  benutzte  ich  zu  Streifzügen  durch  die  Stadt  und 
ihre  nächste  Umgebung,  in  der  manche  Denkmäler  von  der  ehe- 
maligen Macht  und  Gröfse  der  jetzt  vertriebenen  malaiischen  Fürsten 
und  von  der  früheren  Bedeutung  des  Ortes  als  Residenz  des  Königs 


236 


Nach   Atjeh  und   Penaiifj. 


zeugen.  Die  Stadt  in  ihrer  gegenwärtigen  Gestalt  breitet  sich  zu 
beiden  Seiten  des  Atjeh-Flusses  aus.  Einen  malerischen  Blick  ge- 
niefst  man  von  der  neuen  Brücke  aus,  welche  den  Verkehr  zwischen 
beiden  Stadtteilen  vermittelt.  An  den  beiden  Flufsufern  liegen 
Pfahlbauhütten  der  Eingebornen  im  Schatten  der  Baumkronen. 
Geradeaus,  über  dem  Wasser  des  Stromes,  liegt  in  einem  besonderen 
Stadtteil  die  neue  Moschee,  ein  schönes  Gebäude,  das  mit  seinen 
weifsen  Säulen  und  Gesimsen  und  mit  seinem  breiten  Kuppeldach 
über  die  Baumkronen  der  Umgebung  hervorragt.  Den  wirkungs- 
vollen Hintergrund  bildet  der  Höhenrücken  in  der  Ferne.  Die 
Stadtteile,  welche  von  den  Eingebornen  bewohnt  werden,  bieten 
nicht  viel  Besonderes.  Durch  die  Einfuhr  von  Javanen,  Maduresen 
und  Ambonesen,  welche  die  jahrelange  Kriegführung  der  Holländer 
mit  den  Atj ehern  mit  sich  gebracht  hat,  durch  die  Einwanderung 
von  Chinesen,  Klings  und  anderen  festländischen  Volkstypen,  ist 
die  Eigenart  der  Landesbewohner  hier  in  der  Stadt  so  sehr  ver- 
wischt worden,  dafs  man  durch  das  Strafsenbild  und  durch  den  Ver- 
kehr bisweilen  an  einzelne  Stadtteile  von  Singapore  erinnert  wird. 
Der  europäische  Teil  der  Stadt  trägt  ein  durchaus  militärisches 
Gepräge.  Soldaten-  und  Offizierswohnungen,  ein  sehr  ausgedehntes 
Militärlazarett  von  fester  Mauer  umgeben,  ein  militärisches  Gesell- 
schaftshaus, Soldaten  in  Uniform,  die  in  Trupps  oder  in  Gruppen 
durch  die  Strafsen  ziehen,  alles  erinnert  daran,  dafs  das  Land  sich 
seit  Jahren  im  Kriegszustande  befindet.  Meilenweit  landeinwärts 
ist  allerdings  gegenwärtig  das  Flufsthal  und  seine  nächste  Um- 
gebung von  bewaffneten  Feinden  gesäubert  und  mit  Kolonial- 
truppen besetzt.  In  den  schwer  zugänglichen  Wäldern  aber  und 
im    Gebirge    sammelt    der    vertriebene    Atjeher    Fürst    immer    und 


immer  wieder 
brechend  Tod 


im  alten  Groll  seine  Getreuen,  um  hervor-, 
und  Unheil  über  das  Land  zu  bringen.  Und 
Jahr  für  Jahr  müssen  die  Holländer  grofse 
Aufwendungen  an  Geld  und  an  Menschen- 
leben machen,  um  sich  in  dem  Besitz  des 
Landes  zu  erhalten  und  um  diejenigen  zu 
schützen,  die  ihre  Oberherrschaft  im  Lande 
anerkennen.  Seit  einigen  Jahren  hat  man, 
um  den  Verkehr  in  dem  eroberten  Lande 
zu  heben  und  um  leicht  und  schnell 
Truppentransporte  an  die  bedrohte 
';^~     Front  bringen  zu  können,  eine  Eisen- 


j4^/es  Grabdenkmal  in  dem  Kraion,  Kota  Radja  in  Aijeh. 


J^:,. 


Bahnfahrt  durch  Atjeh.  237 

bahn  in  Betrieb  gesetzt,  welche  von  Kota  Radja  aus,  etwa 
fünf  geographische  Meilen  weit,  ins  Binnenland  bis  zu  der  Station 
Selimun  führt.  Die  Züge,  welche  in  regehnäfsigen  Zwischen- 
räumen auf  dieser  Strecke  verkehren,  befördern  gegen  Entgelt  die 
Eingebornen,  welche  von  und  zur  Stadt  fahren,  und  selbstver- 
ständlich ist  auch  Gelegenheit  zur  Beförderung  europäischer  Passa- 
giere gegeben.  Ich  beschlofs  am  Samstag,  von  dieser  Gelegen- 
heit Gebrauch  zu  machen,  um  auch  das  Innere  des  Landes  aus 
eigener  Anschauung  kennen  zu  lernen.  Um  eine  Regierungs- 
erlaubnis zu  dieser  Reise  hatte  ich  allerdings  nicht  nachgesucht; 
sie  würde  auch  wohl  kaum  erteilt  worden  sein,  da  ja  das  Reisen 
in  dem  Lande ,  wo  ab  und  pfi  aus  Verstecken  auf  die  Weifsen  ge- 
schossen wird,  zu  gefährlich  ist,  als  dafs  das  Gouvernement  für  die 
Sicherheit  eines  fremden  Reisenden  die  Verantwortung  leichten 
Herzens  übernehmen  könnte.  War  ich  aber  erst  einmal  mit  der 
Bahn  bis  nach  Selimun  gelangt,  so  konnte  man  mich  höchstens  mit 
dem  nächsten  Zuge  zurückschicken.  Ich  hatte  dann  doch  immer 
schon  von  der  Bahn  aus  ein  gutes  Stück  von  der  Vegetation,  von 
dem  Kulturzustande  des  Landes  und  von  dem  Leben  seiner  Be- 
völkerung gesehen. 

Der  Samstag  war  ein  schöner,  klarer  Tag.  Als  eben  die 
Morgensonne  das  Küstengebirge  vergoldete,  war  ich  mit  Mario  am 
Bahnhof.  Man  gab  uns,  ohne  nach  einer  Regierungserlaubnis  zu 
fragen,  die  gewünschten  Fahrkarten,  die  aus  drei  Etappenbillets 
zusammengesetzt  waren.  Die  Einrichtung  der  Rückfahrkarten 
kannte  man  nicht. 

Um  6  Uhr  20  Minuten  erfolgte  die  Abfahrt  des  kleinen  Wagen- 
zuges, in  dem  ich  als  einziger  Europäer  fuhr,  während  Mario  in 
der  dritten  Wagenklasse  eine  zahlreiche  Gesellschaft  von  Malaien 
verschiedener  Stämme  antraf  Ich  konnte  während  der  Fahrt  kurze 
Notizen  in  mein  Tagebuch  einzeichnen,  die  vielleicht,  da  sie  in  die 
Verhältnisse  eines  so  wenig  bereisten  Landes  einen  Einblick  ge- 
währen, nicht  ohne  Interesse  sind.  Ich  will  sie  deshalb  hier  un- 
verändert folgen  lassen,  erklärende  Bemerkungen  setze  ich  in 
Parenthese  hinzu. 

„Zuerst  durch  die  Stadt  an  Citadelle  und  Kampementen 
(=  Militärquartieren)  vorüber,  dann  nach  draufsen.  Wenig  Bam- 
bus. Kapok  mit  zum  Teil  zerfressenen,  herbstroten  Blättern, 
Klapperbäume  (=  Kokospalmen)  und  einige  andere  Palmen.  Al- 
bizzia  und  Hibiscus  tiliaceus;   wenige  alte  Bäume.     Bananen  sehen 


2  ^8  Nach  Atjeli  und  Penang. 

schlecht  aus.  Viel  Busch  und  Grasflur,  einzelne  Zuckerrohrfelder, 
später  Sawahs.  —  Wir  kommen  den  Bergen  näher.  Grasige  Hänge, 
in  den  Rinnen  und  nach  oben  hin  mehr  waldig.  In  der  Ferne 
voraus  erhebt  sich  ein  Vulkankegel  Namens  Slimon  (?).  (Dieser 
Name  wurde  mir  dort  auf  Befragen  angegeben.  Vielleicht  war 
aber  meine  Frag'e  nicht  ganz  verstanden  worden,  vielleicht  ist  avich 
dieser  Name  im  Volk  gebräuchlich.  Gemeint  ist  der  Goldberg", 
Selawa  Djanten,  an  dessen  Fufse  der  Ort  Selimun  liegt.)  —  Station 
Lam  baru.  Fandleute  mit  Früchten  warten  auf  den  Zug"  nach  Kota 
Radja.  Atjehweiber  sehr  dunkel,  mit  grofsen  Öffnungen  in  den 
Ohrläppchen,  wie  in  den  Padangschen  Bovenlanden.  Die  Atjeh- 
männer  haben  krauses,  schwarzes  Haar,  dunkle  Hautfarbe.  ]\Iilitär- 
station.  —  Gegend  unverändert,  Fächerpalme  ohne  Stamm  (=  junge 
Talipotpalme).  Station  Niroen  auf  freiem  Felde.  —  Sawahs.  Einige 
abgeblühte  Fächerpalmen,  Corypha  umbraculifera.  Der  Stamm 
schliefst  mit  dem  Blütenstand  ab.  Blätter  etwa  wie  Livistona, 
meist  schon  blattlos.  Kleinblättrige  Dischidia  (eine  epiphytische 
Blütenpflanze  aus  der  Familie  der  Asclepiadeen),  ferner  Drymo- 
glossum  in  beiderlei  Form  der  Blätter.  In  den  niederen,  sumpfigen 
Strecken  viel  Typha,  ferner  Acrostichum  aureum.  —  Alte  Grab- 
stätte, flache  Hügel  mit  Gruppen  von  schön  behauenen  Grabsteinen. 
I^s  geht  längs  der  Bergkette  fort.  Am  Fufs  derselben  ein  Pidmen- 
saum.  Auch  links  eine  allerdings  niedere  Hügelreihe  sichtbar, 
hinter  welcher  voraus  der  Vulkan  Slimon  (=  Selawa  Djanten)  mit 
schwerer  Rauchwolke  im  vSonnenschein  liegt.  Voraus  eine  ganze 
Kette  vulkanischer  Kegel.  Zeitweilig  mehr  Baumwuchs.  Epiphyten: 
Asplenium  Nidus  und  Davallia.  Station  Sibreh  ohne  Stations- 
gebäude. —  Station  Suahari  (?),  Passarbuden  (=  Verkaufszelte  auf 
dem  Markt)  aus  Atap.  Landschaft:  Sawah,  Palmensaum,  Bergkette, 
darüber  der  Vulkan.  Wo  Kampongs  (=  Dörfer)  in  der  Nähe,  mehr 
Bäume,  Hühner,  Enten.  —  Zug"  hält  iiuf  freiem  Felde,  kein  An- 
zeichen einer  Station.  Einige  Arbeiter  steigen  aus.  Kleine  Ziegen- 
herde im  Felde.  Station  Gle  Kambing.  Vor  der  Bergreihe  rechts 
liegt  eine  lange  Strecke  weit  ein  hügeliges,  fast  dünenartig  gebil- 
detes Terrain,  darauf  die  Alilitärstation.  Malaiin  im  roten  Sammet- 
jacket  im  Zug  nach  Kota  Radja  (der  hier  mit  unserm  Zuge  kreuzte). 
Militär  steigt  ein.  Lokomotive  deutsches  Fabrikat  aus  Linden  vor 
Hannover.  Bahn  längs  des  Flusses,  drüben  Missigit  und  Ortschaft. 
Erstere  k  la  Bovenlande,  nur  flacher  und  auf  uraltem  Unterbau, 
letztere    modern    mit    Wellblechdächern.    —    Terrain    steigt.      Auf 


Selimun. 


239 


Alte  inahnische  Grabmäler  in  Atjeli. 


Brücke  über  den  Flufs.  Boden  wellig.  Sawahterrassen.  Station 
Keumiröe.  —  Station?  Weiche  auf  freiem  Felde.  —  Stcition  T.am- 
paku,  —  Station  Lam  Pisang-.  Arbeitstier:  Höckerkuh.  Brücke 
über  den  Flufs.  Viel  Amorphophallus  (=  eine  riesige  Aroidee  mit 
breiten,  gelappten  Blattflächen  auf  armdicken,  krautigen,  braun- 
gefleckten, über  meterhohen  Stielen).  Die  Fr^luen  tragen  hier  lange 
Hosen.  Opuntia  als  Heckenpflimze.  Weidenbäume  längs  der  Bahn. 
Station  Selimun." 

In  dem  Gesamteindruck  von  dem  Kulturzustand  des  Landes 
machte  sich  doch  die  kriegerische  Lage  hervorragend  bemerkbar. 
Überall  sind  Militärstationen  gebaut,  und  die  Uniformen  der  Trup- 
pen fehlen  selten  in  der  Staffage  der  Bahnstationen.  Auch  die 
Haltung  der  Eingebornen,  die  relative  Beschränkung  des  wenige 
Sorgfalt  verratenden  Feldbaues,  die  offene  Lage  des  Landes,  in 
dem  alte  Bäume  fast  ganz  fehlen,  erinnern  daran,  dafs  der  unglück- 


24.0  Nach  Atjeh  und  Penang. 

selige,  endlose  Krieg  die  Greuel  der  Verwüstung  vor  wenig  Jahren 
durch  diese  Gefilde  gewälzt  hat. 

Der  Ort  Selimun  liegt  unmittelbar  an  der  Front  des  pacifi- 
zierten  Gebietes.  Das  kleine,  unbedeutende  Dorf  der  Eingebornen, 
dem  ursprünglich  der  Name  Selimun  zusteht,  liegt  abseits.  In  der 
Hauptsache  besteht  der  Ort  jetzt  aus  militärischen  Gebäuden,  die 
zur  Seite  des  Bahnhofes  auf  einem  Hügel  gruppiert  sind.  Der 
ganze  Platz  ist  mit  Drahtumzäunung  versehen,  die  Zugänge  an  den 
Strafsen  und  am  Bahnkörper  sind  mit  Wachposten  besetzt.  Als 
ich  mit  Mario  auf  einem  der  Wege,  vom  Bahnhof  kommend,  den 
Ort  verlassen  wollte,  stellte  sich  mir  ein  maduresischer  Soldat  ent- 
gegen und  erklärte  mir,  er  habe  den  Befehl,  niemand  passieren  zu 
lassen,  der  nicht  eine  Erlaubnis  des  Kommandanten  aufweisen 
könne.  Ich  mufste  also  umkehren  und  wandte  mich  an  den  Kom- 
mandanten, der  nicht  weit  davon  die  Platziibmessung  für  einen 
militärischen  Neubau  beaufsichtigte.  Herr  G.  C.  E.  van  Daalen, 
Kapitein  van  den  Generalen  Staf,  der  Oberbefehlshaber  an  diesem 
für  die  Kriegführung  gewifs  sehr  wichtigen  Platze,  lud  mich,  als 
ich  ihm  mein  Anliegen  vorgetragen  hatte,  sehr  freundlich  ein,  zu- 
nächst in  seinem  Hause  eine  Erfrischung  zu  nehmen.  Beim  frischen 
Trunk  erklärte  er  mir,  dafs  ich  mich,  wenn  ich  allein  in  das  Vor- 
gelände gehen  und  gar  bis  an  den  erst  in  einigen  Stunden  zu  er- 
reichenden Bergwald  vordringen  wollte,  direkter  Lebensgefahr 
aussetzte.  An  dem  Ernst  dieser  Mitteilung  war  nicht  zu  zweifeln, 
und  so  mufste  ich  es  mir  versagen,  die  Urwaldvegetation  dieses 
Teiles  von  Sumatra  aus  eigener  Anschauung-  kennen  zu  lernen. 
Ganz  unverrichteter  Sache  brauchte  ich  aber  doch  nicht  zurückzu- 
kehren. Der  Herr  Kapitän  verhalf  mir  dazu,  dafs  ich  in  dem 
freien  Gelände  botanisieren  und  an  den  Baumstämmen  nach  Epi- 
phyten  suchen  konnte.  Während  ich  mit  dem  dreijährigen  Töchter- 
chen des  Hauses  scherzte,  das  in  Hemdhöschen  auf  der  Veranda 
spielte  und  zutraulich  den  fremden  Gast  am  Bart  zupfte,  gab  Herr 
\an  Daalen  einer  wartenden  Ordonnanz  einen  Auftrag.  Bald  er- 
schien vor  dem  Hause  eine  Korporalschaft  maduresischer  Truppen 
unter  Führung  eines  holländischen  Unteroffiziers,  der  dahin  in- 
struiert wurde,  dafs  er  mich  zu  meiner  Sicherheit  auf  einer  Tour 
durch  die  Felder  zu  begleiten  und  wieder  an  eine  Station  der  Bahn 
nach  meinem  Wunsch  zurückzuführen  habe.  Nachdem  ich  mich 
mit  herzlichem  Dank  von  dem  Kommandimten  verabschiedet  hatte, 
rückte   ich   mit   meiner  Truppenmacht   zum  Thor  hinaus.     Draufsen 


Ein  Atjeb-Dorf.  24 1 

wurde  auf  Kommando  des  Unteroffiziers  scharf  geladen,  dann  zogen 
wir  weiter  im  heifsen  Sonnenbrande  durch  die  Sawahfelder  und 
über  unbebaute  Flächen.  Meine  botanische  Ausbeute  war  nicht 
sehr  grofs,  es  wuchsen  an  den  Feldrainen  und  Grabenrändern  nur 
die  gewöhnlichsten  Gräser  und  Kräuter,  die  ich  schon  bei  Kota 
Radja  gesehen  hatte.  In  flachen  Tümpeln  war  eine  grofse  Marsilia 
auffällig  häufig.  Wo  Baumgruppen  waren,  wurde  nach  Epiphyten 
gesucht.  Auch  davon  war  nicht  viel  zu  finden.  Die  Verwüstung 
des  ehemaligen  Baumbestandes  zu  Kriegszwecken  hat  offenbar  auch 
die  baumbewohnenden  Farne  dezimiert.  Ich  fand  nur  einen  einzigen 
Niphobolus,  und  auch  diesen  trotz  alles  Suchens  nur  in  kümmer- 
lichen Exemplaren  und  ohne  Fruktifikation.  Die  braunen  Soldaten 
hatten  mein  Treiben  anfänglich  aufmerksam  beobachtet,  bald  fing 
der  eine  und  andere  an,  hier  und  dort  etwas  Grünes  zu  sammeln 
und  mir  zu  überbringen,  und  schliefslich  botanisierte  die  ganze 
Truppe.  Dafs  ich  das  allermeiste  nach  flüchtigem  Anschauen  wieder 
fortwarf,  kränkte  niemanden,  es  schien  fast  noch  zu  gröfserem  Eifer 
anzuspornen. 

Wir  kamen  schliefslich  am  Ufer  des  Atjehflusses  in  die  Nähe 
eines  Dorfes.  Da  ich  mich  im  Schutz  der  Patrouille  sehr  sicher 
fühlte,  so  sah  ich  mir  das  Dorf  auch  im  Innern  näher  an.  Die  in 
der  Anlage  sehr  ordentlichen  und  zum  Teil  mit  geflochtenen 
Zieraten  geschmückten  Häuser  sind  alle  alt  und  halb  verfallen,  ein 
Zeichen,  dafs  hier  die  Not  des  Krieges  den  ehemaligen  Wohlstand 
vernichtet  hat.  Sie  stehen  auf  Pfählen  über  dem  Grund.  Die  Trag- 
pfeiler sind  aber  nicht  in  den  Boden  eingelassen,  sondern  sie  ruhen 
auf  scheibenförmig  zugehauenen  Steinen.  Der  Zugang  zum  Haus- 
innern  wird  durch  eine  breite  Treppe  erreicht.  Die  Thüröffnung 
ist  nicht  verschliefsbar.  Um  den  Zugang  zu  versperren,  wird  ein 
Flechtwerk  über  die  Treppe  gelegt,  so  dafs  die  Stufen  verdeckt 
sind.  Neben  jedem  Hause  ist  ein  Brunnen  für  Trinkwasser  an- 
gelegt. Die  Brunnenhöhlung  verschmälert  sich  oben  halsartig,  die 
Mündung  wird  von  Steinen  gebildet,  in  manchen  Fällen  von  einem 
einzigen,  kreisförmig  durchbohrten  Stein,  dessen  Öffnung  so  eng 
ist,  dafs  nur  eben  das  zum  Wasserschöpfen  dienende  Bambusrohr 
hindurchgeht.  Der  Brunnenrand  liegt  wenig  über  der  Bodenober- 
fläche, die  nächste  Umgebung  ist  mit  Steinen  abgedämmt.  Im 
übrigen  ist  der  Boden  in  den  Dorfstrafsen  schlammig  weich  und 
vom  Vieh  zertreten.  Bei  einzelnen  Häusern  standen  Fischerei- 
geräte, Reusen  und  Bungen  aus  Rotanggeflecht.     Menschen  waren 

Giesenhagen,  Java  und  Sumatra.  I6 


2  12  Nach  Atjeh  und  Penang. 

wenige  zu  sehen.  Einige  alte  Weiber  gaben  mürrisch  Antwort, 
als  wir  nach  dem  Weg  fragten.  Vor  einem  Hause  safs  ein  jilter 
Hadji,  ein  Mekkapilger,  der  mit  lauter,  singender  Stimme  im  Koran 
las.  Die  Soldaten  begrüfsten  den  Alten  ehrfurchtsvoll,  indem  sie 
mit  den  gegen  einander  gekehrten  Handflächen  seine  ausgestreckte 
Hand  berührten  und  dann  die  Hände  in  gleicher  Stellung  gegen 
ihre  Stirn  hoben.  Die  Kokospalmen  und  Obstbäume,  welche  aufser 
den  Bambusgebüschen  in  dem  Dorf  und  um  dasselbe  wuchsen, 
trugen  fast  gar  keine  Epiphyten.  Da  es  allmählich  Zeit  wurde, 
zur  Bahn  zu  gehen,  um  einen  gelegenen  Zug  nach  Kota  Radja  zu 
erreichen,  so  kehrten  wir  dem  Dorf  den  Rücken  und  gingen  durch 
die  Felder  der  nächsten  Haltestelle  zu,  die  durch  eine  weifse  Holz- 
tafel mit  aufgeschriebenem  Stationsnamen  bezeichnet  war.  Dort 
nahm  ich  Abschied  von  dem  Patrouillenführer  und  den  Soldaten 
und  wartete  mit  Mario  am  Feldrain,  bis  der  Zug  von  Selimun  ein- 
traf, der  uns  in  ungefähr  zwei  Stunden  nach  Kota  Radja  zurück- 
brachte. Am  Nachmittag  um  5  Uhr  fuhr  ich  nach  dem  Hafenplatz 
Oleh-leh  zurück  und  liefs  mich  von  einer  Praue  an  Bord  der 
„Reael"  übersetzen.  Nachts  12  Uhr  wurden  die  Anker  zur  Weiter- 
fahrt gelichtet. 

Ich  freute  mich  von  Herzen  des  gelungenen  Tricks,  der  es  mir 
ermöglicht  hatte,  auch  einen  Blick  auf  die  Vegetationsverhältnisse 
des  nördlichsten  Teiles  von  Sumatra  zu  werfen.  Dafs  ich  dabei 
ohne  Regierungserlaubnis  gewesen  war,  machte  mir  geringe  Sorge. 
So  ganz  ungestraft  sollte  ich  aber  doch  nicht  davonkommen.  Der 
forcierte  Marsch  in  der  Tropensonne,  das  Warten  auf  freiem  Felde 
und  die  zweistündige  Rückfahrt  in  den  schweifsnassen  Kleidern 
waren  doch  auch  für  meinen  an  Reisestrapazen  gewöhnten  Körper 
eine  zu  starke  Zumutung  gewesen.  Schon  am  Sonntag  spürte  ich 
einen  dumpfen  Schmerz  in  der  Gegend  der  plica  sigmoidea,  der 
mir  anzeigte,  dafs  ein  Dysenterieanfall  in  der  Entwickelung  be- 
griffen sei.  Ich  ging  deshalb  von  der  sehr  kräftigen  Schififskost 
zu  einer  leichteren  Diät  über  und  beschlofs,  mich  während  der 
nächsten  Reisetage  möglichst  ruhig  zu  halten,  ohne  dafs  dadurch 
der  Verlauf  der  unangenehmen  Tropenkrankheit  aufgehalten  worden 
wäre.  Das  Schiff  legte  in  den  nächsten  Tagen  noch  an  drei  Küsten- 
plätzen von  Atjeh  an.  Am  Sonntag  Morgen  waren  wir  in  Segli, 
abends  in  Telok  Semaweh  und  Montag  früh  in  Edi.  Da  der  Auf- 
enthalt des  Schiffes  vor  diesen  Plätzen  nur  kurz  war,  so  mufste 
ich    schon    deshalb    auf  Touren    am    Lande    verzichten.      In    Telok 


Durch  die  Strafse  von  Alalakka. 


243 


Semaweh  sandte  ich  Mario  ans  Land,  um  im  Toko  (=  chinesisches 
Warenhaus)  Kakes  für  mich  zu  kaufen.  Er  brachte  die  Nachricht 
mit,  dafs  am  Lande  weit  und  breit  an  den  Bäumen  keine  Spur 
von  epiphytischen  Farnen  zu  finden  sei.  Da  wir  während  der 
ganzen  Fahrt  schönes  Wetter  hatten,  so  konnten  wir  die  Tage  in 
bester  Weise  zum  Pflanzentrocknen  ausnutzen.  Ich  fand  aufserdem 
genügend  Zeitvertreib  in  der  Unterhaltung  mit  den  Kolonial- 
soldaten, die  das  Schiff  nach  Edi  bringen  sollte.  Es  waren  zum 
Teil  Ambonesen,  ein  Malaientypus,  der  als  besonders  mutig  und 
abenteuerlustig  bezeichnet  wird.  Einer  von  diesen  Leuten  fragte 
mich,  ob  ich  ihn  nicht  als  Diener  mit  nach  Europa  nehmen  wollte, 
er  möchte  so  gerne  das  Land  kennen  lernen,  wo  das  Wasser  im 
Musim  dingin  (in  der  kalten  Jahreszeit)  wie  Stein  und  der  Regen 
wie  Salz  sei.  Er  hatte  aber  noch  zwei  Jahre  in  der  Kolonialarmee 
zu  dienen,  bis  die  zwölfjährige  Dienstzeit,  zu  der  er  sich  verpflichtet 
hatte,  beendet  war. 

Mein  nächstes  Reiseziel  war  das  Tabaksland  Deli  in  der  Resi- 
dentschaft Sumatra  Ostküste.  Dort  weilte  zur  Zeit  unter  den 
deutschen  Tabakspflanzern  einer  meiner  Verwandten,  in  dessen 
Gesellschaft  ich  das  Weihnachtsfest  verleben  wollte.  Um  die 
kleine  Strecke  von  Edi  nach  Belawan-Deli  zurückzulegen,  die  auf 
direktem  Wege  kaum  einen  halben  Tag  Seefahrt  erfordern  würde, 
mufste  ich  einen  gewaltigen  Umweg  machen.  Die  Schiffe  der 
Linie,  mit  der  ich  fuhr,  gehen  von  Atjeh  quer  durch  die  Strafse 
von  Malakka  nach  der  Insel  Penang  und  kehren  von  dort  auf  dem 
gleichen  Wege  über  Atjeh  und  Padang  nach  Batavia  zurück.  Von 
Penang  aus  aber  verkehren  verschiedene  Schiflfslinien  nach  Bela- 
wan,  dem  Hafenplatz  der  Provinz  Deli. 

Am  Montag  den  ig.  Dezember  nachmittags  4  Uhr  traten  wir 
von  Edi  aus  die  Fahrt  über  die  Meeresstrafse  an.  Das  Meer  war 
ruhig.  Ein  schöner  Sonnenuntergang  zeigte  uns  den  Abendhimmel 
und  den  am  Horizont  verschwindenden  Küstenstrich  in  magischer 
Beleuchtung.  Am  Dienstag  Morgen  bei  Sonnenaufgang  war  vor 
uns  bereits  die  bergige  Insel  Penang  aus  dem  Meere  aufgetaucht. 
Einige  kleinere  waldige  Felseneilande  beschien  die  Morgensonne 
links  von  unserer  Fahrtrichtung.  Der  Hauptort  der  Insel  Penang, 
die  Stadt  Georgetown,  liegt  an  der  dem  Festlande  von  Malakka 
zugewendeten  Ostküste  des  Eilandes.  Wir  näherten  uns  schnell 
dem  Lande  und  fuhren  bald  in  die  Meeresstrafse  zwischen  Insel 
und  Festland  hinein,  wo  ungeheure  Schwärme  von  grofsen  Quallen 

16* 


24.4  Nacli  Atjeh  und  l'enung. 

das  ]SIeerwasser  belebten.  Das  Fahrwasser  ist  hier  flach  und 
schmal  und  erfordert  unausgesetzte  Lotung.  Gröfsere  Schiffe  legen 
sich  ziemlich  weit  draufsen  auf  der  Rhede  vor  Anker.  Mario  hatte 
mein  Gepäck  und  die  Pflanzenpackete  rechtzeitig  für  den  Transport 
vorbereitet.  So  konnten  wir  uns  bald  nach  8  Uhr  am  ^Morgen, 
nachdem  das  Schiff  festgemacht  war,  mit  einer  malaiischen  Praue 
an  Land  setzen  lassen.  An  der  Landungsbrücke  liefs  ich  zunächst 
Mario  mit  den  Sachen  zurück  und  fuhr  mit  einem  Wagen  in  das 
Hotel  de  l'Europe,  das  mir  empfohlen  worden  war.  Leider  wurde 
ich  dort  nicht  angenommen,  da  die  deutsche  Wirtin,  welche  mich 
vor  der  Thür  empfing,  erklärte,  es  seien  alle  Zimmer  vergeben. 
Ein  schwarzer  Kerl,  der  sich  in  der  Erwartung,  sich  einen  Führer- 
lohn zu  verdienen,  cui  meinen  Wagentritt  hängte,  schlug  mir  ein 
anderes  Hotel  vor,  dessen  Name,  Grand  Hotel,  ganz  verlockend 
klang.  Das  Haus  war  aber  durchaus  zweiten  Ranges.  Ich  war 
indes  froh,  überhaupt  ein  Unterkommen  zu  finden,  und  fuhr,  nach- 
dem ich  dort  ein  Zimmer  für  mich  belegt  hatte,  zum  Landungssteg 
zurück,  um  Mario  Anweisung  zu  geben,  wohin  er  meine  Sachen 
bringen  sollte.  Während  der  heifsen  Zeit  hielt  ich  mich  zu  Hause, 
und  Mario  konnte  auf  der  Veranda  Pflanzen  trocknen.  Am  Nach- 
mittag fuhr  ich  zum  deutschen  Konsulat,  wo  ich  einen  Brief  vor- 
fand von  meinem  Vetter  Paul  Friedrichsen,  der  sich  zur  Zeit  in 
Medan  aufhielt  und  mich  zu  Weihnacht  erwartete.  Aus  der  Heimat 
durfte  ich  die  nächste  Nachricht  erst  in  jMedan  erwarten,  da  der 
Umweg  über  Penang  nicht  in  meinem  ursprünglichen  Reiseprogramm 
angegeben  war.  Lii  Konsulat  erfuhr  ich  zugleich,  dafs  ein  Schiff 
des  Norddeutschen  Lloyd,  die  „Sumatra",  am  Abend  eintreffen  und 
am  2  1.  Dezember  nach  Belawan  Deli  weiterfahren  werde.  Den  Ge- 
nufs,  einmal  wieder  auf  einem  deutschen  Schiff  mit  seiner  Eleganz, 
Ordnung  und  Sauberkeit  zu  fahren,  wollte  ich  mir  nicht  entgehen 
lassen.  Ich  belegte  also  einen  Platz  auf  der  „Sumatra"  und  kehrte 
auf  einem  Umwege  durch  die  Hauptstrafsen  der  vStadt  in  mein 
Hotel  zurück.  Georgetown  ist  in  ähnlichem  Sinne  wie  Singapore 
eine  chinesische  Stadt.  Die  Anlage  der  Häuser  und  Strafsen,  das 
Strafsenleben  ähneln  in  mancher  Beziehung  dem,  was  ich  aus 
Singapore  darüber  berichtet  habe.  Nur  ist  Georgetown  viel  kleiner 
und  im  ganzen  stiller.  An  das  Europäerviertel  in  der  Nähe  der 
Landungsbrücke  schliefsen  sich  Strafsen  an,  in  denen  vorwiegend 
chinesische  Kaufleute  und  Handwerker  wohnen.  Daneben  bilden 
Klings  und  Malaien  einen  wesentlichen  Bestandteil  der  Bevölkerung. 


Penansr. 


245 


Leichte  Wagen,  mit  Pferden  bespannt,  und  Rikschahs  dienen  auch 
hier  dem  Personenverkehr.  Den  Besuch  des  Innenlandes  mufste 
ich  mir  für  den  folgenden  Tag  aufsparen.  Am  Mittwoch  Morgen 
lag  die  „Sumatra",  ein  schönes,  weifsgestrichenes  Schiff,  auf  der 
Rhede  vor  Anker.  Ich  liefs  mich  hinüber  rudern,  begrüfste  den 
Kapitän,  den  ich  schon  bei  meinem  Aufenthalt  in  Singapore  im 
August  kennen  gelernt  hatte,  und  suchte  mir  eine  Kabine  aus. 
Dann  kehrte  ich  an  Land  zurück  und  sandte  ein  Telegramm  nach 
!Medan  an  meinen  Vetter,  um  ihm  meine  Ankunft  für  Freitag  den 
22.  Dezember  in  Aussicht  zu  stellen.  Der  Schonung  dringend  be- 
dürftig, verbrachte  ich  die  heifseste  Zeit  des  Tages  wieder  im 
Schutz  des  Hauses,  mit  Schreibarbeit  und  Pflanzenordnen  beschäf- 
tigt. Vielleicht  wäre  es  für  meinen  Gesundheits-  oder  richtiger 
Krankheitszustand  besser  gewesen,  wenn  ich  überhaupt  während 
der  Tage  in  Penang  mich  vollständig  ruhig  gehalten  hätte.  Ich 
mochte  aber  nicht  darauf  verzichten,  wenigstens  einen  Blick  auf 
die  Kulturpflanzungen  und  auf  die  ursprüngliche  Vegetation  der 
Insel  zu  werfen,  deshalb  bestellte  ich  mir  für  den  Nachmittag  einen 
Wagen  und  liefs  mich  landeinwärts  fahren.  Am  liebsten  wäre  ich 
in  das  Gebirge  hinauf  gegangen  und  hätte  mir  dort  an  dem  klassi- 
schen Standort  den  nach  der  Insel  benannten  Niphobolus  penan- 
gianus  aufgesucht,  eine  Art,  die  ich  bereits  im  fernen  Südwesten 
von  Sumatra  bei  Kepahiang  im  Barisangebirge  gesammelt  hatte. 
Aber  ich  merkte,  als  ich  an  den  Fufs  der  Berge  gekommen  war, 
dafs  ich  meinem  Körper  eine  gröfsere  Leistung  nicht  mehr  ohne 
Schaden  zumuten  durfte.  So  ging  ich  langsam  neben  meinem 
Wagen  her  zur  Stadt  zurück  und  begnügte  mich,  das  zu  sammeln, 
was  dort  in  einem  wSteinbruch  am  Fufs  der  Berge,  am  Strafsenrain 
und  zwischen  den  Palmengärten  zu  finden  war.  Ich  fand  dort  die 
Vegetation  nicht  viel  anders  zusammengesetzt,  als  sie  iiuf  der  Insel 
Singapore  war.  Am  Donnerstag,  den  ich  noch  bis  zum  Mittag  am 
Lande  zubrachte,  erlaubte  mir  mein  Zustand  noch  weniger  irgend 
welche  mühevolle  Unternehmung.  So  ging  ich  denn  gleich  nach 
dem  Frühstück  an  Bord  der  „Sumatra",  hoffend,  dafs  ich  in  Medim 
Gelegenheit  finden  werde,  von  den  Anstrengungen  des  Reisens 
auszuruhen  und  mit  ärztlicher  Hülfe  bei  sachgemäfser  Verpflegung 
die  Krankheit  zu  überwinden,  die  sich  allmählich  immer  un- 
angenehmer bemerkbar  machte  und  mir  zur  Fortsetzung  meiner 
Streifzüge  nicht  den  Mut  und  die  Lust,  wohl  aber  die  physische 
Kraft  nahm. 


DAS  TABAKSLAND  DELL 

Wenn  ich  statt  der  geographischen  Bezeichnung  der  bereisten 
Landstrecken  eine  allgemeine  Inhaltsangabe  als  Überschrift  der 
einzelnen  Kapitel  meines  Buches  gewählt  hätte,  so  hätte  ich  vor 
allen  anderen  diesen  Abschnitt  überschreiben  müssen:  Indische 
Gastfreundschaft.  Krank  und  abgespannt  kam  ich  nach  Deli  mit 
keiner  andern  Aussicht,  als  tagelang  in  dem  kahlen,  unbehag- 
lichen Zimmer  eines  indischen  Hotels  meine  Gesundheit  pflegen  zu 
müssen.  Ich  schätzte  es  als  einen  grofsen  Vorzug,  dafs  mir  dabei 
wenigstens  ab  und  an  die  Gesellschaft  meines  Vetters,  den  ich 
jahrelang  nicht  gesehen  hatte,  die  langen  Stunden  verkürzen  würde. 
Im  günstigsten  Falle,  wenn  ich  mich  schnell  genug  erholte,  konnte 
ich  dann  noch  eine  Tabakspflanzung  in  der  Nähe  der  Eisenbahn 
besuchen,  bevor  ich  nach  Batavia  zurückkehrte.  Das  war  alles, 
was  ich  zu  erwarten  hatte,  —  und  wie  ganz  anders  hat  sich  mein 
Aufenthalt  in  dem  gastlichen  Lande  gestaltet,  wie  behaglich  habe 
ich  dort  gelebt,  wie  reiche  Gelegenheit  wurde  mir  geboten,  Land 
und  Leute  kennen  zu  lernen.  Als  ich  kam,  wurde  ich  nur  von 
Einem  erwartet,  als  ich  wieder  fortzog,  hatte  ich  von  Vielen  Ab- 
schied zu  nehmen,  die  mir  Freundlichkeit,  ja  Freundschaft  entgegen- 
gebracht hatten  und  die  mit  Teilnahme  meinen  weiteren  Weg  ver- 
folgten. So  sind  mir  an  den  Aufenthalt  in  Deli  viele  angenehme 
Erinnerungen  geknüpft,  aber  es  fehlt  auch  der  Tropfen  Wermut 
nicht,  die  wehmütige  Erinnerung  an  einen  Verlust,  der,  zeitlich 
lange  zurückliegend,  erst  in  Deli  zu  meiner  Kenntnis  kam. 

Am  Morgen  des  22.  Dezember  näherte  sich  die  „Sumatra",  mit 
der  ich  die  Überfahrt  von  Penang  nach  Deli  machte,  der  sumatra- 
nischen  Küste.  Das  Wetter  war  grau  und  trüb  wie  meine  Stim- 
mung. Der  Anblick  der  Küste  bot  nicht  das  schöne  Landschafts- 
bild, das  ich  an  der  Westküste  und  an  den  Hafenplätzen  von  Atjeh 
genossen  hatte.  Es  fehlten  die  Bergketten  mit  den  Vulkankegeln 
im  Hintergrunde.     Ein  flacher  Landstreif  mit  Mangrovevegetation 


Belawan  Deli. 


247 


dehnte  sich  nach  Nord  und  Süd,  Weit  in  das  Meer  hinaus  waren 
hürdenartige  Pfahlreihen  sichtbar,  Fischereigeräte  der  Küsten- 
bewohner, ein  Anzeichen  dafür,  dafs  hier  das  Wasser  geringe  Tiefe 
besitzt.  Langsam  gleitet  das  Schiff  über  die  Schlammbänke,  seine 
Schraube  wühlt  den  Grund  auf  und  färbt  das  Wasser  in  der  Kiel- 
linie schmutzig  braun.  Wir  nähern  uns  dem  festen  Lande  und  fahren 
noch  eine  Strecke  weit  zwischen  den  sumpfigen  Küstenstrecken 
auf  der  breiten  Flufsmündung  landeinwärts,  bis  der  Hafenplatz 
Belawan  erreicht  ist,  in  dem  das  Schiff  unmittelbar  am  Bollwerk 
festgelegt  wird.  Eine  ganze  Zahl  kleinerer  Seeschiffe,  daneben 
Boote,  Frauen  und  Djonken  in  den  seltsamsten  Formen  beleben 
den  Hafen.  Am  Lande  sind  grofse  Schuppen  und  Speicher  ge- 
baut. Ganz  in  der  Nähe  erhebt  sich  das  stattliche  Bahnhofs- 
gebäude,  vor   dem   ein  Zug   zur  Abfahrt  nach  Medan   bereit  steht. 

Da  Hafenarbeiter  zur  Hand  waren,  welche  unter  Marios  Leitung 
mein  Gepäck  an  Land  brachten,  so  ging  die  Übersiedelung  zum 
Bahnhof  leicht  von  statten.  Nur  an  dem  Zollbureau  gab  es  einigen 
Aufenthalt,  und  man  erlaubte  mir  nicht,  mein  Gewehr  mit  einzu- 
führen, da  ich  natürlich  noch  nicht  im  Besitz  eines  Waffenpasses 
für  diese  Residentschaft  war. 

Die  Eisenbahnfahrt  von  Belawan  nach  Medan  nimmt  etwas 
mehr  als  eine  Stunde  in  Anspruch.  Wir  kamen  zuerst  noch  längere 
Zeit  durch  Sumpf land,  das  offenbar  unter  dem  Einfiufs  von  Flut 
und  Ebbe  steht.  Zumeist  war  der  Boden  mit  einem  Buschwald 
der  Mangrovenformation  bedeckt.  Eine  über  meterlange  Eidechse, 
ein  Leguan,  kroch  in  einer  Schlammpfütze  neben  dem  Bahndamm 
herum.  Bald  nach  dem  Abgang  von  der  Station  überschreitet  die 
Bahn  auf  einer  400  Meter  langen  Eisenbrücke,  welche  von  20  Bogen 
getragen  wird,  den  Deliflufs.  Der  Zug  fährt  diese  Strecke  ganz 
langsam,  nicht  schneller,  als  dafs  ein  Fufsgänger  bequem  nebenher 
gehen  könnte.  Da  der  Untergrund  bis  tief  hinab  ein  angeschwemmter 
Boden  ist,  so  fürchtet  man  wohl,  dafs  allzu  starke  Erschütterung 
nachträgliche  Senkungen  der  Pfeiler  veranlassen  und  den  sehr  kost- 
baren Bau  beschädigen  könnten.  Nachdem  die  Station  Labuan 
passiert  ist,  wird  der  Ausblick  zu  Seiten  der  Bahn  gelegentlich 
etwas  freier.  Grofse  Grasflächen,  hier  und  da  von  niedrigem  Ge- 
strüpp unterbrochen,  beherrschen  die  Landschaft.  Dazwischen  liegen 
hin  und  wieder  die  riesigen  Gebäude  einer  Tabakspflanzung  oder 
armselige  Kampongs  mit  Bambusgebüsch,  Kapok-  und  Obstbäumen. 
Hier   und   da   ragen   aus    dem   Graslande    oder   dem   Gestrüpp   ver- 


2^8  Das  Tabaksland  Deli. 

einzelte  hohe  Bäume  auf  mit  glatten  Stämmen  und  gewaltigen 
Laubkronen,  die  Überreste  eines  ehemaligen  Urwaldes,  oder  Palmen, 
darunter  nicht  selten  die  riesige  Talipotpalme.  Wenn  der  Tabak 
auf  dem  Felde  steht,  so  mag  an  manchen  Stellen  die  Gegend  be- 
lebter und  dadurch  wechselvoller  erscheinen.  Im  Dezember,  wo 
auch  die  im  gleichen  Jahre  abgeernteten  Felder  bereits  wieder  mit 
hohem  Gras  und  Busch  bedeckt  sind,  erscheint  sie  einförmig  und 
öde.  Reiche  Abwechselung  bietet  dagegen  während  der  Bahnfahrt 
der  Aufenthalt  auf  den  kleinen  Stationen,  wo  neben  vereinzelten 
europäischen  Passagieren  mancherlei  Völkerrassen  und  -typen  ver- 
treten sind:  gelbe  Chinesen,  braune  Küstenmalaien,  Javanen  und 
Battaker  in  verschiedenster  Schattierung  der  Hautfarbe ,  ferner 
Bengalen  und  schwarze  Klings  sind  in  dem  Gedränge  am  Bahn- 
steig zu  unterscheiden  und  bilden  die  Passagiere  der  dritten  Wagen- 
klasse. Der  Verkehr  war  überall  ziemlich  rege,  besonders  natürlich 
auf  dem  Bahnhof  der  Hauptstadt  Medan,  w^o  auch  die  mitfahrenden 
europäischen  Passagiere  den  Zug  verliefsen.  Ich  entdeckte  leicht 
unter  den  Europäern,  die  am  Bahnhof  den  einlaufenden  Zug  er- 
warteten, das  wohlbekannte  Gesicht  meines  lieben  Verwandten. 
Die  Freude  des  Wiedersehens  wurde  mir  erhöht  durch  die  Freude 
über  das  gesunde  Aussehen  des  Vetters,  der  den  mehrjährigen 
Aufenthalt  in  dem  Tropenlande  bis  dahin  gut  überstanden  hatte. 
Auf  seiner  Seite  mufste  wohl  die  Wiedersehensfreude  bei  aller 
Herzlichkeit  des  Empfanges  durch  mein  gegenwärtiges  Aussehen 
und  durch  die  Sorge  um  mein  körperliches  Wohl  beeinträchtigt 
werden.  Wir  fuhren,  nachdem  ich  Mario  über  den  Transport  des 
Gepäcks  instruiert  hatte,  zusammen  nach  dem  nahe  gelegenen 
Medanhotel.  Unterwegs  setzte  ich  meinem  Vetter  meine  Pläne 
auseinander.  Ich  wollte  heute  noch  ins  Konsulat  fahren,  um  zu 
sehen,  ob  Briefe  aus  der  Heimat  über  Batavia  für  mich  dort  ein- 
getroffen seien,  wollte  dann  einen  Arzt  aufsuchen,  um  mich  für  die 
nächsten  Tage  oder,  wenn  nötig,  selbst  Wochen  ganz  seinen  An- 
ordnungen zu  unterwerfen,  bis  ich  einigermafsen  wieder  hergestellt 
war.  Mein  Vetter  verriet  mir  mit  einer  gewissen  Zurückhaltung, 
die  mir  erst  später  verständlich  wurde,  dafs  er  vor  kurzem  ein 
Schreiben  von  meiner  Frau  erhalten  habe  und  einen  Weihnachts- 
brief für  mich  mit  guten  Nachrichten,  den  er  aber  erst  cim  Weih- 
nachtstage iibgeben  dürfe;  ein  anderer  eingeschriebener  Brief  von 
zu  Hause  aber  liege  seit  längerer  Zeit  für  mich  auf  dem  Postamte 
in  Medan.     Dieser  direkte  Brief  mufste,  das  war  mir  kkir,  eine  be- 


Medan. 


249 


sondere  Nachricht  enthalten.  Was  mochte  er  mir  bringen,  Freud' 
oder  Leid?  —  So  änderte  ich  meine  Dispositionen  und  fuhr,  nach- 
dem ich  ein  Hotelzimmer  gemietet  und  meine  Koffer  und  Packete 
untergebracht  hatte,  zuerst  zum  Postkontor,  um  mich  als  Empfänger 
des  lagernden  Briefes  zu  legitimieren.  Es  war  eine  rechte  Trauer- 
botschaft, die  ich  vor  dem  Postschalter  in  Händen  hielt;  mein 
Vater  war  am  2.  November  in  seinem  zweiundachtzigsten  Lebens- 
jahre sanft  entschlafen.  Schmerzlich,  mit  tausend  Fäden  zerrte  die 
Erinnerung  an  all  die  Liebe,  die  ich  während  meines  ganzen  Lebens 
von  dem  Heimgegangenen  genossen,  an  meinem  Herzen  und  zog 
meine  Gedanken  und  Empfindungen  von  der  Gegenwart  ab  in  die 
ferne  Heimat  und  in  vergangene  Zeiten.  —  — 

Medan  ist  eine  ziemlich  grofse  Stadt.  Sie  ist  der  Sitz  des 
Sultans  von  Deli,  des  holländischen  Residenten  von  Sumatra-Ost- 
küste und  der  Hauptadministration  der  Deli-Maatschappij.  Ihre 
Bedeutung  hat  sie  eigentlich  erst  in  der  letzten  Hälfte  des  neun- 
zehnten Jahrhunderts  erlangt,  hauptsächlich  durch  die  genannte 
Pflanzer-Gesellschaft,  welche  ohne  Zuthun  der  holländischen  Regie- 
rung das  Land  erschlofs,  Wege  und  Brücken  baute,  Eisenbahnen 
anlegte  und  in  das  schwachbevölkerte  Land  Tausende  von  auslän- 
dischen, besonders  chinesischen  Arbeitern  einführte.  Im  Jahre  187 1 
nahm  der  erste  Arzt  in  Medan  seinen  Wohnsitz,  Gegenwärtig 
praktizieren  dort  für  die  weifse  und  farbige  Bewohnerschaft  der 
Stadt  und  ihrer  Umgebung  mehrere  Arzte  holländischer  und  eng- 
lischer Nationalität.  Ein  deutscher  Arzt,  der  offene  Praxis  aus- 
übte, ist  nicht  vorhanden,  wohl  aber  hat  die  Deli-Maatschappij  die 
Direktion  ihres  in  Medan  gelegenen,  umfänglichen  Hospitals  in  die 
Hände  eines  deutschen  Arztes,  des  Dr.  G,  Maurer  aus  München, 
gelegt.  Ich  beschlofs,  zuerst  den  deutschen  Landsmann  aufzusuchen; 
wies  er  mich  als  Patienten  ab,  so  konnte  er  mir  wenigstens  sach- 
verständig raten,  an  wen  ich  mich  wenden  sollte,  um  sachgemäfse 
Behandlung  zu  finden.  Eine  kurze  Wagenfahrt  durch  schöne,  breite 
Strafsen  und  herrliche  Alleen  brachte  mich  zu  dem  Hospital. 
Während  ein  brauner  Diener  meine  Karte  zu  dem  Hospitaldirektor 
brachte,  wurde  ich  in  das  geräumige  Arbeitszimmer  des  Direktors 
geführt,  in  dem  eine  medizinische  Bibliothek,  Glaschränke  mit 
einem  sehr  vollständigen  Instrumentarium,  ein  Schreibtisch,  Arbeits- 
tische mit  einem  Mikroskop,  mit  Chemikalien  und  Reagenzgestellen 
und  bakteriologischen  Apparaten  den  Raum  einnahmen.  Nach  kurzer 


250 


Das  Tabaksland  Deli. 


Wartezeit  erschien  der  Doktor,  und  wenn  ein  volles  Vertrauen  zum 
Arzt  dem  Patienten  den  Weg  zur  Genesung  verkürzt,  so  hatte  ich 
gleich  in  der  ersten  Minute  unseres  Zusammenseins  einen  wesent- 
lichen Schritt  zur  Besserung  meines  Gesundheitszustandes  gemacht. 
Mit  dem  durch  hundertfältige  Erfahrung  geschärften  Blick  wufste 
mein  Arzt  die  Diagnose  zu  stellen  und  etwaige  Komplikationen 
zu  erwägen.  Die  Entnahme  eines  Blutstropfens  aus  meinem  Ohr- 
läppchen zur  mikroskopischen  Konstatierung  des  Vorhandenseins 
oder  Fehlens  von  Malariaparasiten  in  meinem  Körper  vervollstän- 
digte die  direkte  Untersuchung.  Eine  adstringierende  Medizin, 
strenge  Diät  nach  besonderer  Vorschrift  und  absolute  Ruhe,  das 
waren  die  Verordnungen,  mit  denen  ich  in  mein  Hotel  zurück- 
kehrte, wohin  mir  Dr.  Maurer  für  den  nächsten  Tag  seinen  Besuch 
zusagte.  Es  war  mir  nicht  leicht,  so  ganz  den  Verordnungen  des 
Arztes  nachzuleben.  Die  Medizin  nahm  ich  regelmäfsig,  aber  mit 
der  Diät  und  der  Ruhe  hatte  es  seine  Schwierigkeiten.  Der  fran- 
zösische Koch  des  Hotels  konnte  es  nicht  übers  Herz  bringen,  die 
reizlosen  Speisen,  deren  ich  bedurfte,  ungewürzt  zu  lassen,  und  in 
dem  grofsen,  leichtgebauten  Hotel,  das  von  vielen  Europäern  be- 
wohnt war,  ging  es  allezeit  laut  her.  Ich  wurde  selbst  in  der 
Nacht  oft  genug  durch  die  Unterhaltung  oder  das  Gepolter  der 
Zimmernachbarn  geweckt.  Am  Tage  hörte  ich  von  meiner  Veranda 
aus  beinahe  unausgesetzt  die  schnarrende  Stimme  eines  Phono- 
graphen, der  die  Lieder  einer  Chansonettensängerin  reproduzierte, 
die  recht  wenig  zu  meiner  Stimmung  pafsten.  Das  Unbehagen, 
das  diese  Umstände  mir  verursachten,  konnte  meiner  Genesung 
nicht  förderlich  sein. 

Meinem  sorgsamen  Arzte  war  es  bei  seinen  wiederholten  Be- 
suchen wohl  nicht  entgangen,  woran  es  fehlte,  obwohl  ich  alles  als 
unvermeidlich  ohne  Beschwerde  hinnahm.  Am  Christabend  kam 
er  zu  mir  und  lud  mich  zugleich  im  Namen  seiner  Frau  ein,  ich 
möchte  am  nächsten  Morgen  cils  sein  Gast  in  sein  Haus  über- 
siedeln; er  habe  die  Einladung  nur  deswegen  nicht  früher  gebracht^ 
weil  erst  jetzt  eines  der  Besuchszimmer  in  seinem  Hause  frei  ge- 
worden. Die  Güte  und  Freundlichkeit,  mit  der  ich  durch  diese 
Einladung  überschüttet  wurde,  kam  mir  so  gänzlich  unerwartet, 
dafs  ich  einiger  Zeit  bedurfte,  meiner  Empfindungen  soweit  Herr 
zu  werden,  um  meinen  Dank  in  Worte  fassen  zu  können.  Das 
war  ein  rechtes  Weihnachtsgeschenk  für  mich.  Die  Welt  kam 
mir  mit  einem  Mal  nicht  mehr  so  trüb  und  traurig  vor,  als  meine 


Weihnacht   1899.  2 '^  I 

Gemütsstimmung  sie  mir  die  Stunden  vorher  gemalt  hatte.  In 
meinem  Herzen  wurde  Platz  für  frohere  Bilder.  Die  Vorstellung, 
dafs  in  wenigen  Stunden  daheim  im  Familienkreise  mein  Kind  mit 
hellem  Jubel  den  strahlenden  Christbaum  begrüfsen  würde,  war 
mir  nicht  mehr  wie  vorher  etwas  Fremdes,  Unpersönliches.  Und 
als  bald  darauf  mein  Vetter  für  ein  Stündchen  zu  mir  kam  und 
mir  den  Weihnachtsbrief  brachte,  der  ein  Bild  von  meinen  Lieben 
enthielt,  da  war  auch  bei  mir  still  die  Weihnachtsfreude  eingekehrt. 

Am  Montag  Morgen  hielt  der  Wagen  des  Doktors  vor  der  Thür 
und  brachte  mich  in  das  gastliche  Haus,  das  vor  der  Stadt  in  der 
unmittelbaren  Nähe  des  Hospitals  am  Ufer  des  Flusses  liegt.  Die 
liebenswürdige  deutsche  Hausfrau  machte  es  mir  leicht,  bei  der 
ersten  Begrüfsung  der  Verlegenheit  Herr  zu  werden,  die  sich 
meiner  in  dem  Gefühl  überquellender  Dankbarkeit  bemächtigen 
wollte;  ich  wurde  wie  ein  längst  erwarteter  Besuch  empfangen. 
Wie  wohlthuend  war  die  Ruhe  in  dem  weiten  Hause,  in  dem  mir 
ein  grofses,  luftiges  Zimmer  mit  einer  breiten,  freien  Veranda  zur 
Verfügung  stand;  wie  behaglich  konnte  ich  mich  jetzt  während  des 
Tages  auf  dem  gepolsterten  Langstuhl  strecken  und  den  Blick  ins 
Weite  schw^eifen  lassen,  über  grüne  Rasenflächen,  auf  die  Kokos- 
palmen und  Bananen  und  das  zarte  Laub  der  Bambusstauden  am 
Flufsufer.  Meine  Sorge  um  die  vorschriftsmäfsige  Diät  hatte  auf- 
gehört, da  Frau  Dr.  Maurer  als  tüchtige  Hausfrau  selber  den  Koch 
instruierte  und  beaufsichtigte. 

Mit  dem  Eintritt  in  diese  Umgebung  begann  auch  meine  Ge- 
nesung. Wie  durch  Zauber  verschwanden  die  Symptome  der  un- 
angenehmen Krankheit.  Die  Farbe  kehrte  in  mein  Gesicht  zurück, 
das  Vertrauen  auf  die  Widerstandsfähigkeit  meines  Körpers  wuchs 
und  mit  ihm  mein  Appetit.  Nur  einen  einzigen  Tag  brachte  ich 
ganz  zurückgezogen  in  meinem  Zimmer  zu,  dann  konnte  ich  wieder 
zu  den  Mahlzeiten  bei  Tisch  erscheinen  und  am  Nachmittag  auf 
der  Vorgalerie  an  der  Unterhaltung  teilnehmen.  Bald  wurden  mir 
kurze  Ausfahrten  und  Spaziergänge  in  den  Nachmittagstunden  er- 
laubt, und  die  liebenswürdige  Frau  Dr.  Maurer  übernahm  es  selbst, 
mich  in  der  Nähe  zu  allerlei  interessanten  Punkten  zu  führen,  wenn 
ihr  vielbeschäftigter  Mann  bis  zum  Abend  im  Hospital  festgehalten 
war.  Ein  altmalaiisches  Grabmal,  das  bei  den  Eingebornen  reli- 
giöse Verehrung  geniefst,  einige  Ziegelgruben,  ganz  erfüllt  von 
herrlichen  Lotosblumen  (Nelumbium)  in  üppigster  Entwickelung, 
einen  Baum,  in  dessen  Krone  eine  Kolonie  von  Webervögeln  Hun- 


2^2  I^'^s  Tabaksland  Deli. 

derte  der  seltsamen  Nester  aufgehängt  hatte,  das  Asyl,  welches 
die  Tabaks-!Maatschappijen  für  altersschwache  oder  sonstwie  arbeits- 
unfähig gewordene  Kulis  errichtet  haben,  besuchte  ich  in  ihrer 
Gesellschaft  in  den  letzten  Tagen  des  Jahres.  Am  Sylvesterabend 
war  ich  bereits  soweit  hergestellt,  dafs  mir  die  Teilnahme  an  der 
häuslichen  Feier  des  Jahreswechsels  erlaubt  wurde.  Es  war  zu 
dieser  Feier  Besuch  von  auswärts  eingetroffen,  Herr  Dr.  Schüffner, 
der  deutsche  Arzt  einer  benachbarten  Tabaksunternehmung,  und 
Herr  Krüger,  ein  junger  Beamter  von  einer  Tabakspflanzung.  An- 
geregte Unterhaltung  und  Musikvorträge  der  beiden  Herren,  Soli 
und  Duette,  zu  Klavierbegleitung  gesungen,  verkürzten  uns  die 
Stunden  bis  zum  Jahresanfang,  der  mit  Gläserklang  und  Glück- 
wünschen nach  deutscher  Weise  begrüfst  wurde. 

In  den  ersten  Tagen  des  neuen  Jahres  benutzte  ich  die  Zeit 
zwischen  den  Mahlzeiten,  bei  denen  ich  einen  unglaublichen  Appetit 
entwickelte,  zu  Ausflügen  in  die  Stadt.  Ich  sah  mir  das  im  modernen 
Stil  gebaute  Palais  des  Sultans  von  Medan  an  und  den  aufsen  und 
innen  mit  Schmuck  überladenen  Tempel,  den  die  bezopften  Söhne 
des  himmlischen  Reiches  hier  ihren  Göttern  errichtet  haben.  Ich 
sprach  im  deutschen  Konsulat  vor,  besuchte  Herrn  Schirmacher, 
einen  jungen  Kaufmann,  der  mit  mir  die  Ausreise  auf  der  „Preufsen" 
gemacht  hatte.  Auch  dem  Künstler-Photographen,  Herrn  Klein- 
grothe  stattete  ich  einen  Besuch  ab,  um  mir  seine  Arbeiten  anzu- 
sehen, und  um  in  der  Dunkelkammer  seines  Ateliers  die  Kassetten 
meines  photographischen  Apparates  mit  neuen  Platten  zu  füllen. 

Die  wissenschaftlichen  Zwecke  meiner  Reise  hatten  während 
dieser  Tage  zurücktreten  müssen.  Ich  hatte  wohl  hier  und  da,  in 
der  Nähe  etwas  gesammelt,  hatte  meine  Sammlungen  mit  Marios 
Hülfe  weiter  geordnet  und  hergerichtet  und  über  einzelne  Befunde 
Aufzeichnungen  gemacht,  wollte  ich  aber  wirklich  die  Aufgaben 
lösen,  die  ich  mir  für  diesen  Teil  meiner  Reise  gestellt  hatte,  so 
mufste  ich  einige  Tabakspflanzungen  aus  eigener  Anschauung  kennen 
lernen  und  bis  in  die  Vorberge  des  Gebirgslandes ,  womöglich  bis 
in  den  Urwald  vordringen.  Ich  sprach  mit  Herrn  Dr.  Maurer  dar- 
über; sein  Rat  lautete,  ich  solle  bis  zum  4.  Januar  warten;  wenn 
bis  dahin  meine  Rekonvalescenz  regelmäfsig  fortgeschritten  sei,  so 
könne  ich  einen  ersten  Ausflug  wagen.  Er  versprach,  mich  selber 
bei  einem  bekannten  Administrateur  einer  Pflanzung  für  den  Tag 
anzumelden.  Es  war  wohl  ein  Zeichen  meiner  schnell  fortschreiten- 
den   Genesung,    dafs   ich   den   Tag   mit   Ungeduld   erwartete.      Am 


Die  Tabakspflanzung  Bindjei. 


■DO 


frühen  IMorgen  war  ich  zur  Abfahrt  gerüstet.  Der  Wagen  des 
Herrn  Dr.  Maurer  brachte  mich  zum  Bahnhof,  bald  nach  8  Uhr  fuhr 
der  Zug  ab,  den  ich  bis  zur  Station  Bindjei  benutzte.  Mein  Be- 
such galt  dem  Administrateur  der  Tabakspflanzung  Bindjei,  dem 
Herrn  Maschmeyer.  Ein  Wagen,  der  mich  zu  der  Wohnung  dieses 
Herrn  bringen  sollte,  harrte  meiner  bei  Ankunft  des  Zuges  am 
Bahnhof  Ich  kam  nicht  ganz  als  Wildfremder  in  das  gastliche 
Haus.  Bei  einem  Abendbesuch  im  Hause  des  Professors  Zimmer- 
mann in  Buitenzorg  hatte  ich  die  Schwägerin  des  Herrn  Masch- 
meyer, eine  geborne  ]\Iünchenerin,  deren  Mann  Tabakspflanzer  in 
den  Lampongschen  Distrikten  auf  Sumatra  ist,  als  Tischnachbarin 
gehabt.  Ich  kannte  also  die  Familienverhältnisse,  wufste,  dafs  auch 
Frau  Maschmeyer  in  Bindjei  eine  Münchenerin  ist  und  hatte  Grüfse 
von  der  Schwägerin  auszurichten.  Ich  wurde  aufs  Freundlichste 
empfangen  und  mein  Wunsch,  einen  Blick  in  den  Betrieb  einer 
Tabakspflanzung  zu  werfen,  fand  seine  Rechnung.  In  einem  leichten 
Wagen,  den  Herr  Maschmeyer  selber  lenkte,  fuhren  wir  auf  das 
Feld  hinaus,  das  nach  allen  Richtungen  hin  durch  gute  Wege  zu- 
gänglich gemacht  ist. 

Das  Land,  welches  von  den  Pflanzergesellschaften  für  den 
Tabaksbau  verwendet  wird,  ist  Eigentum  des  Sultans  von  Deli,  von 
dem  es  auf  hundert  Jahre  gepachtet  worden  ist.  Jede  Pflanzung 
wird  von  einem  Administrateur  verwaltet,  sie  umfafst  vier  bis  sechs 
Abteilungen,  deren  jeder  ein  europäischer  Assistent  vorsteht.  Von 
der  einzelnen  Abteilung,  deren  Ausdehnung  immerhin  noch  die 
Gröfse  eines  mecklenburgischen  Rittergutes  übersteigt,  wird  alljährig 
meist  nur  der  zehnte  Teil  für  den  Anbau  des  Tabakes  verwendet. 
Das  Übrige  liegt  brach  und  bedeckt  sich  sehr  bald  wieder  mit 
Gras  wuchs  oder  mit  Urwaldbusch.  Nur  einen  Teil  des  vorjährigen 
Tabakslandes  bekommen  kontraktmäfsig  die  Eingebornen  des  be- 
treffenden Landstriches  zum  Reisbau  angewiesen.  Um  das  Feld 
für  den  Tabtiksbau  herzurichten,  wird  das  Grasland  mit  Ochsen- 
pflügen gestürzt.  Wo  Busch  Vegetation  vorhanden  ist,  oder  wo  un- 
berührter Urwald  zum  ersten  Mal  urbar  gemacht  werden  mufs,  da 
sind  schwierigere  Arbeiten  zu  verrichten.  Die  Bäume  und  Sträucher, 
welche  auch  auf  dem  schon  einmal  benutzten  Felde  in  der  neun- 
jährigen Ruhepause  bereits  wieder  riesige  Dimensionen  angenommen 
haben,  werden  abgehauen  und  an  Ort  und  Stelle  verbrannt.  Trotz 
der  gröfseren  Mühe,  welche  dabei  die  Feldbestellung  verursacht, 
suchen   doch    die  Pflanzer   auf   den   abgeernteten  Feldern    das  Auf- 


254 


Das  Tabaksland  Deli. 


kommen  des  Buschwaldes  zu  befördern,  den  Gras  wuchs  aber  zu 
unterdrücken.  Das  Gras  nämlich,  welches  hier  auf  den  brachliegen- 
den Ackern  emporschiefst,  ist  nichts  anderes  als  der  gefährliche, 
schwer  ausrottbare  Alang-Alang,  in  Deli  Lalang  genannt,  dessen 
uneingeschränkte  Wucherung  in  kurzer  Zeit  auf  dem  kultivierten 
Lande  die  gröfste  Verwüstung  unter  den  Kulturpflanzen  a,nzurichten 
vermag.  Aufserdem  bedrohen  die  häufigen  Brände  der  Lalang- 
felder  allen  Baumwuchs  auf  den  Pflanzungen  und  können  selbst  den 
Gebäuden  verhängnisvoll  werden.  Nachdem  im  Laufe  der  ersten 
Monate  des  Jahres  der  von  der  natürlichen  Vegetation  befreite 
Boden  mit  Hackspaten  durchgearbeitet  und  hergerichtet  ist,  werden 
auf  ihm  im  Monat  April  die  jungen  Tabakspflanzen  ausgesetzt, 
welche  in  besonderen  Saatbeeten  gezogen  wurden.  In  Bindjei 
waren  zur  Zeit  meines  Besuches  bereits  Saatbeete  für  das  kommende 
Jahr  angelegt.  Dieselben  sind  wie  Gartenbeete  hergerichtet,  und 
werden  zum  Schutz  gegen  Sonne  und  Regen  mit  einem  schmalen, 
langen  Schirm  überdacht.  Die  junge  Saat  erfordert  sehr  aufmerk- 
same Behandlung,  die  Auswahl  des  Bodens,  die  Regulierung  der 
Feuchtigkeit  erfordern  grofse  Sorgfalt,  nicht  selten  zerstören  an- 
steckende Pilzkrankheiten  die  jungen  Keimpflanzen. 

Wenn  die  Tabakspflanzen  im  Felde  ausgesetzt  sind,  so  beginnen 
die  Vorarbeiten  für  die  Erntebereitung.  In  immittelbarer  Nähe  der 
Tabaksfelder  werden  die  riesigen  Trockenscheunen  gebaut,  lange 
Gebäude  mit  hohem  Satteldach.  Die  Holzstangen  für  das  Gerüst 
liefert  der  Wald,  die  Wände,  in  denen  sich  zahlreiche  Luken  öffnen, 
und  die  Dachflächen  werden  aus  Atap  hergestellt.  Man  legt  die 
Trockenscheunen  an  derjenigen  Seite  des  Tabaksfeldes  an,  welche 
an  das  nächstjährige  Feld  grenzt.  Auf  diese  Weise  können  die- 
selben zu  zwei  Ernten  benutzt  werden.  Im  Juli  sind  die  Tabaks- 
pflanzen zu  mannshohen  Krautstämmen  herangewachsen.  Dann  be- 
ginnt die  Ernte.  Die  einzelnen  Blätter  werden  von  unten  nach 
oben,  nach  dem  Zustande  ihres  Ausgereiftseins  von  dem  Stamm 
abgeschnitten  und  in  Bündel  gebunden  zur  Trockenscheune  trans- 
portiert, wo  sie  zum  Trocknen  aufgehängt  werden.  Früher  hängte 
man  die  ganzen  Pflanzen  mit  Stamm  und  Blättern  in  die  Trocken- 
scheunen. Es  hat  sich  aber  gezeigt,  dafs  dann  die  Blätter  sehr 
ungleich  wurden,  da  noch  während  des  Trocknens  in  den  jüngsten 
Blättern,  wenn  sie  mit  dem  Sprofs  in  Verbindung  bleiben,  Ent- 
wicklungsprozesse vor  sich  gehen,  welche  die  Qualität  des  Tabaks 
wesentlich  vermindern.     Deshalb  zieht  man  heute   auf  den  meisten 


Die  ErntebereituEg  des  Tabaks. 


:55 


Fermcnticrsclieiiiic  einer  Tabakspflaiizuiig  in  Deh, 


Pflanzungen  das  mühsamere  mid  deswegen  kostspieligere  Abernten 
der  einzelnen  Blätter  vor,  das  sich  später  durch  den  höheren  Preis 
des  Produktes  bezahlt  macht.  Wenn  die  Tabaksblätter  in  dem  hohen 
luftigen  Gebäude  den  erwünschten  Grad  der  Trockenheit  erlangt 
haben,  so  werden  sie  von  allen  Abteilungen  der  Pflanzung  nach 
der  Hauptabteilung,  dem  Sitz  des  Administrateurs,  zusammengeführt, 
wo  allein  die  weitere  Erntebereitung  vorgenommen  werden  kann. 
Um  mich  mit  der  weiteren  Behandlung  des  Tabaks  bekannt  zu 
machen,  führte  Herr  Maschmeyer  mich,  nachdem  wir  vom  Felde 
zurückgekehrt  waren,  in  die  Fermentierscheune,  Dieselbe  ist  viel 
dauerhafter  und  sorgfältiger  gebaut  als  die  Trockenscheunen  im 
Felde.  Die  Wände  und  das  flache  Dach  sind  aus  Brettern  herge- 
stellt, das  letztere  ist  mit  Wellblech  belegt.  Rings  in  den  Wänden 
sind,  aufser  grofsen  Fenstern  an  der  Giebelseite  und  in  einem  Vor- 
bau an  der  Längsseite,  zahlreiche  Luken  angebracht,  die  sich  wie 
Fensterflügel  seitlich  öffnen.  Der  Innenraum  erscheint  infolge- 
dessen hell  und  luftig,  eine  Unterbrechung  des  Daches  an  der 
First  befördert  die  Ventilation  des  weiten  Raumes.  Den  gröfsten 
Teil  des  im  Innern  der  Fermentierscheune  verfügbiiren  Platzes 
nimmt  ein  bühnenartiger  Aufbau  ein,  der  sich  etwa  meterhoch 
über  die  Bodenfläche  erhebt.  Rings  um  dieses  Podium  bleibt 
längs  der  Aufsenwände  ein  mehrere  Meter  breiter  Gang  frei,  auf 
dem  die  Tabakssortierer  ihre  Arbeitsplätze  haben.  Die  Blätter- 
bündel des  eingebrachten  Tabaks  werden  zunächst  auf  dem  Podium 
auf  untergelegte  Schilfmatten  in  hohen,  sorgsam  gepackten  Haufen 


256 


Das   Tabaksland  Deli. 


aufgesetzt.  Ab  und  an  wird  zwischen  die  Schichten  des  aufge- 
häuften Tabaks  ein  langes  Bambusrohr  eingelegt,  in  dem  ein 
Thermometer  bis  in  die  Mitte  des  ganzen  Haufens  eingeschoben 
werden  kann.  Die  Tabakshaufen  werden  oben  mit  IMatten  bedeckt 
und  nun  eine  Zeit  lang  unter  beständiger  Kontrole  des  Temperatur- 
ganges im  Innern  einem  Gährungsprozesse  überlassen.  Sobald  die 
Wärme  in  dem  fermentierenden  Tabak  über  eine  gewisse  Grenze 
steigt,  wird  der  Haufen  auseinander  genommen  und  umgesetzt,  so 
dafs  diejenigen  Blattbündel,  welche  bisher  aufsen  lagen,  nach  innen 
kommen.  Bisweilen  läfst  man  dann  statt  eines  grofsen  mehrere 
kleine  Tabakshaufen  aufbauen.  Überhaupt  läfst  der  Fermentier- 
prozefs  eine  Menge  von  Viiriationen  zu,  die  auf  die  Qualität  des 
Tabaks,  auf  Festigkeit,  Farbe,  Geruch  und  Geschm^lck  Einflufs 
haben  können,  und  es  ist  eine  Hauptaufgabe  des  Administrateurs 
und  seiner  Beamten,  zu  ermessen  und  zu  bestimmen,  welches  Ver- 
fahren für  eine  Tabaksernte  oder  für  jeden  Teil  derselben  je  nach 
der  Beschaffenheit  der  Blätter  einzuschlagen  ist.  Eine  beständige 
Überwachung  des  Prozesses  in  allen  seinen  Einzelheiten  ist  eine 
unerläfsliche  Vorbedingung  für  die  Erzeugung  eines  vollwertigen 
Produktes. 

Nach  der  Fermentation  geht  der  Tabak  in  die  Hände  der 
Sortierer  über.  Längs  der  Seitengänge  in  der  Fermentierscheune 
sitzen  Hunderte  von  chinesischen  Arbeitern  paarweise  einander 
gegenüber.  Zwischen  den  beiden  Arbeiterreihen  bleibt  noch  ein 
Gang  frei,  auf  dem  die  europäischen  Beamten  hin  und  her  gehen 
können,  um  die  Arbeit  der  Chinesen  zu  überwachen.  Diejenigen 
Arbeiter,  welche  mit  dem  Rücken  zur  Aufsenwand  gekehrt  sitzen, 
haben  den  Tabak  nach  Festigkeit  und  Farbe  zu  sortieren.  Vor 
ihnen  liegt  ein  Haufen  fermentierter  Tabaksblätter.  Auf  Armlänge 
Abstand  sind  rings  um  jeden  Sortierer  18  oder  20  Stäbe  senkrecht 
aufgestellt.  Die  Zwischenräume  zwischen  den  Stäben  bilden  die 
Fächer,  in  denen  die  gleichartigen  Tabaksblätter  zusammengelegt 
werden.  Gefleckte,  zerrissene  oder  durchlöcherte  Blätter,  besonders 
zarte  oder  dicke  Blätter  in  ihren  verschiedenen  Farbennüancen, 
helle  und  dunkle  Blätter  in  den  wechselnden  Schattierungen,  jede 
Art  wird  für  sich  gelegt.  Das  helle  Licht,  w^elches  von  rückwärts 
her  durch  die  Wandluken  auf  die  Arbeit  fällt,  erleichtert  die  Unter- 
scheidung der  Sorten.  IDer  gegenüber  sitzende  Arbeiter,  welcher 
den  Rücken  gegen  das  Podium  kehrt,  hat  die  Blätter  der  einzelnen 
Sorten    nach    der    Länge    zu    scheiden    und    in    Bündel    zu    binden. 


Die  Erntebereitung  des  Tabaks.  257 

Diese    Bündel    müssen    eine    bestimmte    Anzahl    von    Blättern    ent- 
halten.     Ihre    Zahl    bildet    die   Grundlage  für  die   Berechnung   des 
akkordierten  Lohnes.     Die  Ablieferung  der  fertigen  Bündel  erfolgt 
in  dem  rechteckigen  Vorbau  an  der  einen  Längsseite  der  Scheune, 
der    durch    hohe    Fenster    besonders    helles  Licht   empfängt.     Dort 
sitzen  chinesische  Manduren,  welche  die  Arbeit  der  Sortierer  revi- 
dieren  und   flüchtige   Arbeit   zurückweisen.     Nach   dieser  Kontrole 
werden  die  Blattbündel   der  gleichen  Sorten  vereinigt.     Malaiische 
Frauen   legen  nun   die  Bündel  jeder  Sorte   noch  nach  ihrer  Länge, 
die   sie   mit   einem  gekerbten  Brett  abmessen,  in  vier  Haufen  aus- 
einander,   die    dann    zum  Verpacken    in    einen    an   die  Fermentier- 
scheune anstofsenden  Packraum  transportiert  werden.    Dort  werden 
die  Blattbündel  in  einer  Kastenpresse  zu  Packeten  zusammengeprefst 
und  in  Schilfmatten   eingenäht.     So  entstehen  handliche  Kolli,   die 
mit    dem   Zeichen    der  Pflanzung  versehen    und    gemerkt    mit   Zahl 
und  Buchstaben,  aus  denen  Sorte  und  Länge  ersichtlich  ist,  auf  den 
europäischen   Markt   wandern.     Da   die   Ernte    des  Vorjahres    noch 
nicht  ganz  verarbeitet  war,   so  hatte  ich  in  der  Fermentierscheune 
zu  Bindjei  genügend  Gelegenheit,  alle  Manipulationen,  die  das  ein- 
zelne  Tabaksblatt    durchzumachen    hat,    mit    anzusehen.     Die   Vor- 
mittagsstunden waren  mit  der  Besichtigung  herumgegangen.    Nach 
dem   Mittagsmahl   mufste    ich   mich   nach   ärztlicher   Vorschrift   ein 
Stündchen  ausruhen.     Nach   dem  Bad   aber  konnte   ich  noch  einen 
Blick    in    die    interessante    ethnographische    Sammlung    des    Herrn 
Maschmeyer  werfen,  die  er   durch  Kauf  und  Tausch  von  den  Ein- 
gebornen   zusammengebracht   hat.     Auch   sonst   gab    es   in  Bindjei 
noch    allerlei    Interessantes    zu    sehen.     Auf  dem   Hofe    turnten    in 
einem  eigens  für  sie  hergerichteten  Räume  zwei  junge  Orang  utans 
herum.     Einige   Hirsche    wurden   in   einem    Gehege    gehalten.     Ein 
weiter  Stall  barg  neben  den  Gebrauchspferden  des  Administrateurs 
eine  Anzahl  wertvoller  Rennpferde,  die  dem  Besitzer  schon  manchen 
Preis  eingebracht  haben.     So  ging  die  Zeit  schnell  herum,   bis  ich 
dankend  Abschied  nahm,  um  mit  der  Bahn  die  kurze  Strecke  nach 
Medan  zurückzufahren.     Bald  nach  Sonnenuntergang  traf  ich  wohl- 
behalten wieder  in  meinem  Asyl  ein. 

Für  den  nächsten  Tag  war  mir  Ruhe  anempfohlen,  damit  ich 
am  6.  Januar  mit  frischen  Kräften  eine  mehrtägige  Reise  antreten 
könnte,  die  mich  bis  in  den  Urwald  in  den  Vorbergen  des  Battak- 
landes führen  sollte.  Durch  die  freundliche  Vermittelung  des  Herrn 
Dr.  Schüfl"ner,  den  ich  am  Sylvesterabend  in  Maurers  Hause  kennen 

Gi  esenli  a  );en  ,  Java  und  Sumatra  17 


258 


Das  Tabaksland   Deli. 


und  schätzen  gelernt,  hatte  ich  eine  Einladung  von  Herrn  Tweer, 
dem  Hauptadministrateur  einer  gröfseren  Tabaks-Maatschappij ,  er- 
halten. Der  Verwaltungsbezirk  des  Herrn  Tweer  umfafst  eine  ganze 
Reihe  von  Pflanzungen,  deren  jede  ihren  besonderen  Administrateur 
und  in  den  einzelnen  Abteilungen  europäische  Assistenten  hat.  Das 
Liuid,  über  welches  diese  Pflanzungen  sich  ausdehnen,  erstreckt 
sich  über  viele  Meilen;  die  äufsersten  Abteilungen  liegen  oben  im 
Gebirge.  Der  Sitz  des  Hauptadministrateurs  und  die  Bureaus  der 
ausgedehnten  Verwaltung  befinden  sich  in  Tandjong  Morawa,  wo 
auch  das  grofse  Hospital  der  Gesellschaft  liegt,  dessen  Direktor 
Herr  Dr.  Schüifner  ist. 

Da  ich  auf  den  Wunsch  meiner  liebenswürdigen  Gastfreunde 
mein  Standquartier  in  Medan  beibehielt,  so  waren  die  Vorberei- 
tungen für  die  Reise  schnell  erledigt.  Mario  legte  die  nötigen 
Kleider  für  mich  in  meinen  Koft'er  und  packte  einen  Stofs  leeres 
Pflanzenpapier  nebst  einigen  Sammelgläsern  in  den  Rucksack;  alles 
übrige  blieb  bis  zur  Rückkehr  in  meinem  Zimmer.  Am  Samstag 
den  6.  Januar  früh  ^j^"]  Uhr  safs  ich  in  Dr.  Maurers  Wagen  zur  Ab- 
fahrt bereit,  und  Mario  stieg  zum  Kutscher  auf  den  Bock.  Wir 
fuhren  ein  Stück  weit  durch  die  Stadt,  dann  auf  der  Landstrafse 
durch  Wälder  und  Felder,  an  Tabakspflanzungen  vorbei  und  durch 
die  Dörfer  der  farbigen  Arbeiter.  In  der  Ortschaft  Ampela  stand 
der  Verabredung  gemäfs  ein  leichter  Wagen  des  Herrn  Dr.  Schüfifner 
für  mich  bereit.  Ich  überliefs  Mario,  für  den  ich  einen  Mietswagen 
genommen  hatte,  die  Sorge  für  das  Gepäck  und  sandte  den  Kutscher 
mit  Dr.  Maurers  Gefährt  nach  Medan  zurück.  Dann  stieg  ich  in 
den  neuen  Wagen,  ergriff  die  Zügel,  und  wieder  ging  es  im  flotten 
Trab  durch  Lalangfelder  und  jungen  Buschwald  auf  der  guten 
Strafse  dahin.  Dr.  Schüffners  Diener,  der  den  Einspänner  nach 
Ampela  geführt  hatte,  safs  auf  dem  Rücksitz  und  gab  mir  bei 
Weggabelungen  die  einzuschlagende  Richtung  an.  In  Tandjong 
Morawa  bewillkommneten  mich  die  Herren  Tweer  und  Dr.  Schüfi'ner 
auf  das  freundlichste.  Sie  hatten  schon  einen  wohldurchdachten 
Plan  für  meine  Zeiteinteilung  gemacht,  der  darauf  hinauslief,  dafs 
ich  bei  möglichst  geringer  Anstrengung  in  der  kurzen  Zeit,  die  ich 
zur  Verfügung  hatte,  möglichst  viel  von  dem  zu  sehen  bekam,  was 
für  mich  interessant  und  sehenswert  war.  Während  des  Frühstücks, 
für  das  bei  meiner  Ankunft  der  Tisch  schon  gedeckt  stand,  traf 
Mario  mit  dem  Barang  ein;  ich  konnte  mich  gleich  nach  Tisch 
zum  Ausgang  umziehen  und  noch  am  Vormittag  in  Begleitung  der 


Tandjong  Morawa.  2^Q 

beiden  freundlichen  Herren  eine  Tour  in  den  Urwald  unternehmen, 
der  sich  unweit  von  Tandjong  Morawa  zu  beiden  Seiten  des  Flusses 
Sungei  Serdang  ausbreitet.  Es  ist  ein  echter,  rechter  Urwald,  der 
hier  inmitten  der  Tabaksländereien  von  dem  Beil  und  Feuer  ver- 
schont geblieben  ist,  mit  einzelnen  Riesenstämmen  und  dichtem 
Buschwald  und  Gestrüpp  unter  den  gigantischen  Kronen,  mit 
Lianen  und  Epiphyten.  Von  nah  und  fern  schallte  das  Geschrei 
der  Affen  im  Geäst.  Bei  der  niederen  Höhenlage  ist  die  Zusammen- 
setzung des  Waldes  hier  aber  doch  wesentlich  anders  als  im  Ge- 
birge. Die  höhere  Lufttemperatur  und  die  damit  zusammenhängende 
geringere  relative  Feuchtigkeit  der  Luft  mufs  wohl  dabei  eine 
grofse  Rolle  spielen.  Der  Boden  war  überall  feucht,  und  an  Regen, 
der  das  Laub  und  die  Stämme  zeitweilig  triefen  läfst,  fehlt  es  hier 
sicher  nicht.  Trotzdem  war  ein  auffälliger  Mangel  an  Moosen  und 
wasserliebenden  Kleinfarnen  vorhanden.  Diese  zarten  Pflanzen 
nehmen  ihr  Wasser  direkt  mit  der  Oberfläche  auf,  die  Wasser- 
leitung im  Innern  der  Stämmchen  und  Blattrippen  ist  nur  sehr 
minimal.  Die  zarten  Blattflächen  können  deshalb  nur  dort  sich  er- 
halten, wo  die  Wasserabgabe  von  der  Oberfläche  durch  einen  hohen 
relativen  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  verzögert  wird.  Die  warme 
Luft  der  Ebene  vermag  mehr  Wasser  zu  fassen,  gröfsere  Mengen 
Wasser  müssen  verdunsten  bis  sie  gesättigt  ist,  und  der  See-  und 
Landwind,  der  über  die  Küstenebene  streicht,  befördert  den  Aus- 
gleich der  Binnenluft  des  Waldes  mit  der  trockneren  Atmosphäre 
benachbarter  off'ener  Flächen.  Dem  Hochwalde  im  Gebirge  aber 
bringt  der  aufsteigende  Luftstrom  die  warme  Luft  der  Ebene,  welche, 
indem  sie  emporgehoben  wird,  sich  abkühlt  und  dadurch  ihren 
Feuchtigkeitsgehalt  erhöht,  so  dafs  Nebel  und  Wolkenbildung  ein- 
treten und  jedenfalls  die  Verdunstungsgröfse  der  Oberfläche  der 
Pflanzen  herabgedrückt  wird.  So  mag  sich  die  Moosarmut  der 
Mangrove- Vegetation  und  des  Küstendjungels,  der  Moosreichtum 
des  Gebirgswaldes  erklären. 

Nachdem  wir  das  Dickicht  nach  verschiedenen  Richtungen 
durchstreift  hatten  und  selbst  bis  an  das  mit  Bambus  und  Röhricht 
verwachsene  Ufer  des  Flusses  vorgedrungen  waren,  zwang  der  be- 
ginnende Regen  uns  zur  Heimkehr.  So  blieb  mir  vor  dem  Mittag- 
essen noch  Zeit  ein  Bad  zu  nehmen  und  dabei  die  Patjets  (Blutegel) 
zu  entfernen,  die  sich  im  Urwald  an  meinem  Körper  festgesaugt 
hatten.  Nach  Tisch  und  der  sich  anschliefsenden,  ärztlich  empfohlenen 
Ruhepause  führte  Herr  Tweer  mich  in  die  riesige  Fermentierscheune 

17* 


2  5o  D'^s  Tabaksland  Deli. 

und  zu  den  übrigen  Betriebsgebäuden,  und  schliefslich  auch  in  das 
Hospital.  Ich  erfuhr  hier  Vieles  über  die  eigenartigen  Arbeiterver- 
hältnisse auf  den  Tabakspflanzungen.  Jede  Rasse  hat  ihre  be- 
sonderen Arbeiten  und  Verrichtungen.  Die  malaiischen  Arbeiter  be- 
sorgen das  Urbarmachen  des  Waldbodens,  das  Anlegen  von  Wegen, 
die  Javanen  sind  gute  Gärtner  und  zuverlässige  Boten,  die  Bengalen 
werden  als  Polizisten  verwendet  und  sehen  in  ihren  Kakidrelluni- 
formen  mit  dem  riesigem  Turban  recht  stattlich  und  achtung- 
erweckend aus.  Die  Klings  sind  Ochsenknechte  und  Karrenführer. 
Den  Hauptstamm  der  Arbeiterschaft  auf  dem  Felde  und  in  der 
Fermentierscheune  aber  bilden  die  Chinesen.  Auf  jeder  Abteilung 
der  Pflimzung  werden  bei  der  Feldarbeit  etwa  hundert  Arbeiter 
beschäftigt.  Zur  Unterbringung  der  Chinesen  dienen  grofse  Quatier- 
häuser  sogenannte  Kongsi,  für  die  Malaien  und  sonstigen  Farbigen 
sind  besondere  Kampongs  angelegt.  Die  fremden  Arbeiter  müssen 
sich  bei  ihrer  Annahme  für  eine  Anzahl  von  Jahren  verpflichten. 
Ihre  Leistungen  werden  im  Akkord  bezahlt.  Für  kranke  Arbeiter 
h^it  jede  Maatschiippij  ein  eigenes  Krankenhaus,  das  meist  aus 
mehreren  Kongsi  (Gebäuden)  besteht.  Das  grofse  Hospital  der 
Delimaatschappij  in  Medan  hat  für  die  farbigen  Leute  sieben  riesige 
Kongsi,  in  denen  jederzeit  mehrere  Hundert  von  Kranken  verpflegt 
und  ärztlich  versorgt  werden.  Es  liegt  im  Interesse  der  Tabaks- 
unternehmungen, eine  gesunde  Arbeiterschaft  zu  haben,  deshalb  ist 
man  überall  bemüht  gewesen,  tüchtige  Ärzte  als  Leiter  der  Hospi- 
täler herbeizuziehen  und  in  den  Fällen,  die  ich  aus  eigener  Er- 
fahrung kennen  gelernt  habe,  hat  man  sich  auch  nicht  gescheut, 
nach  den  Angaben  der  Arzte  die  Hospitäler  mit  grofsen  Kosten 
zu  hygienischen  Muster^mstalten  zu  machen.  In  den  hohen,  luftigen, 
gut  ventilierten  Sälen  liegen  die  Kranken  nach  ihrer  Gewohnheit 
auf  hölzernen  Pritschen,  welche  leicht  zu  reinigen  und  zu  desinfi- 
zieren sind.  Die  Wände  der  Säle  sind  weifs  getüncht,  der  Fufs- 
boden  ist  cementiert.  Peinliche  Sauberkeit  wird  in  den  Räumen 
und  bei  jedem  einzelnen  Kranken  beobachtet.  Für  gutes  Trink- 
wasser wird  Sorge  getragen,  ebenso  für  die  Gelegenheit  zum  Baden. 
Die  Arzneien  werden  in  einer  eigenen  Apotheke  dispensiert.  Die 
Verpflegung  der  Kranken  geschieht  nach  Angabe  und  unter  Auf- 
sicht des  Arztes  von  einer  eigenen  Hospitalküche.  So  ist  alles  ge- 
schehen, was  nach  menschlichen  Ermessen  das  Loos  der  Kranken  er- 
leichtern kann.  Unter  den  Krankheiten  spielen  Dysenterie,  Malaria, 
Typhus  die  Hauptrolle   und   leider  auch   die    unheimliche  Sumatra- 


Zu  den  Battakberjjen.  26 1 

krankheit  Beri-beri.  Mit  innigem  Alitleid  habe  ich  eine  Anzahl  Beri- 
beri-kranker  Chinesen  angesehen,  die  nach  dem  Urteil  des  Arztes 
unvermeidlich  frühem  Tode  verfallen  waren;  die  böse  Krankheit 
trotzt  jedem  Heilverfahren.  Bevor  man  nicht  den  Feind  näher 
kennen  lernt,  der  unter  dem  Namen  Beri-beri  heimtückisch  die 
jungen  Leben   dahinrafft,   mufs    die  Krankheit  für  unheilbar  gelten. 

Mit  dem  Einbruch  der  Dunkelheit  hatten  wir  unsern  Rundgang 
beendet.  Nach  dem  Abendessen  vereinigten  wir  uns  auf  der  luftigen 
Veranda  des  im  englischen  Bungalowstil  erbauten  Hauses  des 
Herrn  Tweer  zu  einem  gemütlichen  Skat.  Wir  vermieden  es,  die 
Sitzung  zu  lange  auszudehnen,  da  für  den  Sonntag  eine  Unter- 
nehmung gröfseren  Stils  auf  unserem  Programm  stand.  Herr  Tweer 
wollte  mich  an  diesem  Tage  in  die  höchstgelegene  Abteilung  seines 
Gebietes  führen  und  hatte  dazu  umfassende  Vorkehrungen  getroffen. 
Telephonisch  und  durch  Boten  waren  nach  verschiedenen  Stellen 
Relaispferde  voraus  bestellt,  die  Wegstrecke,  die  wir  zurückzulegen 
hatten,  war  recht  beträchtlich.  Früh  um  5  Uhr,  in  völliger  Finsternis, 
safsen  w^ir  im  Wagen,  Herr  Tweer  führte  die  Leine,  ich  safs  neben 
ihm  auf  dem  Vordersitz.  Rückwärts  safs  der  Tukan  kuda,  ein  ge- 
wandter Javane,  der  an  steilen  Stellen  neben  dem  Wagen  herläuft, 
auf  schmalen  Brücken  und  sonst  an  gefährlichen  Passagen  das  Pferd 
am  Kopf  führt  und  beim  Anhalten  die  Fürsorge  für  Pferd  und 
Wagen  übernimmt.  Mario  mufste  zu  Hause  bleiben  weil  er  ent- 
behrlich war  und  unser  Wägelchen  unnötig  belastet  haben  würde. 
Er  hiitte  die  am  Tage  vorher  gefüllten  Pflanzenpackete  in  die 
Sonne  zu  bringen.  Die  Fahrt  durch  den  Buschwald  in  der  ersten 
Stunde,  während  noch  die  Finsternis  der  Nacht  mit  dem  anbrechen- 
den Tage  kämpfte,  war  phantastisch.  Zuerst  war  in  dem  finstem 
Walde  wenig  mehr  zu  hören  als  das  Rauschen  des  Morgenwindes 
in  den  Wipfeln,  hin  und  wieder  ein  Affenschrei  in  der  Ferne.  Je 
näher  wir  dem  Sonnenaufgang  kamen,  desto  häufiger  vernahmen 
wir  das  Krähen  der  wilden  Hähne  im  Busch,  ein  deutliches  Kikeriki, 
bei  dem  aber  die  letzte  Silbe  gegen  die  Gewohnheit  unserer  Haus- 
hähne kurz  abgebissen  ist.  Die  Tiere  sind  sehr  scheu  und  schwer 
zu  fangen.  Ich  sah  später  auf  einer  Pflanzung  ein  schönes  Exemplar 
in  der  Gefangenschaft,  es  sah  einen  kleinen  Bauernhahn  in  Gröfse 
und  Gestalt  ähnlich.  Die  Färbung  ist  sehr  lebhaft  und  bunt,  be- 
sonders fällt  ein  goldbrauner  Halskragen  auf  und  die  dunklen, 
schwarzgrünlich  schillernden,  gebogenen  Schwanzfedern, 

Als  die  Sonne  aufging,  sahen  wir  bei  einer  Wegbiegung,  mitten 


2  02  I^^s  Tabaksland  Deli. 

im  Buschwalde,  vor  uns  einige  Malaien,  die  ein  frisches  Pferd  für 
uns  bereit  hielten.  Das  Umspannen  wurde  schnell  erledigt,  und 
nachdem  Herr  Tweer  noch  bestimmt  hatte,  dafs  und  wann  das  Pferd 
am  Abend  für  die  Rückfahrt  zum  Auswechseln  bereit  stehen  sollte, 
ging's  wieder  im  Trabe  weiter.  Wir  blieben  fast  immer  im  Walde, 
dessen  Höhe  wechselte  je  nach  der  Zahl  der  Jahre,  die  verflossen 
waren,  seit  sein  Boden  Tabak  getragen  h^itte.  Gröfsere  Lalangfelder 
waren  nirgends  zu  sehen,  wo  das  Gras  in  den  abgeernteten  Feldern 
aufschlägt,  da  wird  es  durch  Arbeiter  niedergetreten  und  mit  Brettern 
niedergedrückt,  bis  die  zerquetschten  Halme  sich  nicht  mehr  er- 
heben und  vermodernd  eine  Decke  auf  dem  Erdboden  bilden,  die 
dem  schnell  emporschiefsenden  Buschwalde  kein  Hindernis  bietet. 
Im  Schatten  des  aufkommenden  Waldes  kann  das  Gras  später  nicht 
mehr  verhängnisvoll  werden.  An  einzelnen  Stellen  waren  auf  den 
abgeernteten  Feldern  Anpflanzungen  von  Djattibäumen  (Tectona 
grandis)  gemacht,  deren  Holz  als  Balken  und  Bretter  beim  Bau  der 
Häuser  auf  den  Pflanzungen  wegen  seiner  Festigkeit  und  Farbe 
anderem  Werkholz  vorgezogen  wird.  Im  Übrigen  zeigt  der  junge 
Buschwald  die  gewöhnlichen  Komponenten,  darunter  viel  Hibiscus 
und  hier  und  da  wilden  Pisang.  Auch  Lantana  ist  nicht  selten. 
Weiter  oben  sah  ich  häufig  die  grofsen  Stengelblätter  und  die  auf- 
fällig bilateralen  Fruchtzweige  der  Abroma  fastuosa  zwischen 
anderem  Gesträuch. 

Nach  der  zweiten  Wegstunde  kamen  wir  zu  der  Pflanzung 
Patomba.  Wir  hielten  nur  so  lange  als  nötig  war,  um  das  Pferd 
gegen  ein  frisches  auszutauschen.  Eine  weitere  Stunde  Fahrt  brachte 
uns  nach  der  Hauptabteilung  der  Pflanzung  Gunnung  Rinte,  wo 
abermals  das  Pferd  gewechselt  wurde.  Von  da  ab  stieg  der  Weg 
meist  ziemlich  gleichmäfsig.  Wir  kamen  ganze  Strecken  weit  durch 
ursprünglichen  Urwald  längs  des  Flusses,  der  in  einer  tief  ausge- 
waschenen Schlucht,  ganz  versteckt  in  dem  undurchdringlichen 
grünen  Gewirr  zu  Thal  rauscht.  Hin  und  wieder  passierten  wir  auf 
Holzbrücken  schmale  Bächlein,  die  von  den  Berghängen  herab  ihr 
Wasser  zum  Flusse  senden.  Der  Weg  war  überall  gut  fahrbar,  oft 
war  er  als  Hohlweg  tief  in  den  rötlichen  Boden  eingeschnitten. 
Nachdem  wir  unterwegs  im  Widd  noch  einmal  Pferdewechsel  ge- 
habt hatten,  kamen  wir  endlich  zu  unserm  Ziel,  der  obersten  Ab- 
teilung der  Pflanzung  Gunnung  Rinte.  Diese  Abteilung  liegt  eigent- 
lich mitten  im  Urwalde  und  an  manchen  Stellen,  wo  die  Steilheit 
des  Terrains    die   Anlegung   von   Tabaksfeldern   erschweren  würde. 


** 


V 


Im  Urwald  bei  Gunnung  Rinte. 


263 


hat  man  inmitten  der  Gemarkung  grofse  Urwaldkomplexe  unberührt 
gelassen.  In  der  Nähe  eines  solchen  Komplexes  an  dem  unser 
Weg  nahe  vorbeiführte,  stiegen  wir  vom  Wagen,  Der  tukan  kuda 
bekam  den  Auftrag,  Pferd  und  Wagen  zur  Wohnung  des  Assistenten 
zu  führen  und  uns  für  nachher  anzumelden.  Wir  hatten  eine  kurze 
Strecke  weit  das  vorjährige  Tabaksland  zu  durchschreiten,  dort  war 
aber  bereits  so  viel  Krautwerk  und  Gesträuch  aufgekommen,  dafs 
es  gar  nicht  leicht  war,  hindurchzudringen.  Ein  Pfad,  der  früher 
einmal  in  das  Urwaldterrain  hineingeführt  worden,  war  soweit  ver- 
wachsen, dafs  wir  seine  Spur  nicht  mehr  fanden.  So  mufsten  wir 
uns  selber  mit  dem  Golok  (Waldmesser)  einen  Durchweg  durch  das 
Randdickicht  bahnen,  was  dem  Herrn  Tweer,  der  es  sich  nicht 
nehmen  lassen  wollte,  mir  den  Weg  zu  ebnen,  manchen  Schweifs- 
tropfen kostete.  Endlich  kamen  wir  hindurch  und  am  Rande  eines 
kiesigen  Bachbettes  in  leichter  passierbare  Waldstrecken.  Hier  sah 
es  ganz  anders  aus  als  in  dem  Walde  bei  Tandjong  Morawa,  alle 
Stämme  waren  mit  Moosen  und  Kleinfarnen  geschmückt  und  von  den 
Asten  herab  wallten  die 
langen  grünen  Schleier 
der  Meteoriumarten. 
Den  Boden  bedeckten 
über  dem  Moder  der  ge- 
stürzten Bäume  und  auf 
dem  kiesigen  Grunde 
allerlei  seltene  Kräuter, 
so  wuchs  z.  B.  im  Bach- 
bette eine  jener  selt- 
samen Streptocarpus- 
arten,  die  der  Haupt- 
sache nach  aus  einem 
einzigen  grofsen  Blatt 
bestehen,  das  an  der  Ba- 
sis Wurzeln  und  Blüten- 
sprosse treibt.  Auch 
einige  Niphobolusarten 
fand  ich,  darunter  den 
seltsamen  Niphobolus 
nummulariaefolius,  was 
mir  besondere  Freude 
bereitete.     Obwohl  ich 

Ein  ßaiiakcrhaus  in  Deli. 


264 


Das  Tabaksland  Deli. 


meinen     Rucksack 
bald    gefüllt  hatte, 
wurde  es  mir  doch 
schwer     von     dem 
herrlichen  Urwald- 
dickicht   Abschied 
zu  nehmen,  als  Herr 
Tweer     zum    Auf- 
bruch  mahnte.     Wir  hatten 
auf    dem    Wege    zur   Woh- 
nung   des    Assistenten,    wo 
unser  Wagen  uns  erwartete, 
noch     ein    Battakerdorf     zu 
passieren,   was  mir  zu  man- 
cherlei   Beobachtungen   Ge- 
legenheit gab.  Die  Hausform 
ist  hier  derjenigen  in  Atjeh 
ähnlich,   nur  ist  der  Rumpf 
des    auf  Pfählen    stehenden 
Gebäudes  noch  stärker  nach 
unten  verjüngt  und  das  Dach 
noch    höher    hinauf    gebaut 
und    mit    den    Giebelenden 
etwas      überhängend.       Die 
Leiter,   welche   den  Zugang 
zu   der   Veranda    des    Hauses    bildet,    war   viel    primitiver    als    die 
Treppe  der  Atjeher,  sie  bestand  einfach  aus  einem  gekerbten  Baum- 
stamm,    Die   Battaker  sind  Heiden  und   ihr  Appetit   zu  Menschen- 
fleisch   ist    wenigstens    in    den    entlegeneren    Gegenden    trotz    aller 
Strafendrohungen  des  Gouvernements  immer  noch  nicht  ganz  unter- 
drückt,    Sie    treiben  Reis-  und  Obstbau  und   Schweinezucht.     Die 
letztere  mag  mit   ein   triftiger  Grund   sein,  weshalb  der  Islam,   der 
sich  fast  das  ganze  Inselreich  eroberte,  bei  ihnen  nicht  Fufs  fassen 
konnte,     Sie   hätten  eben  um   des   Glaubens    willen   eine   ergiebige 
Erwerbsquelle    aufgeben    und    einer    beliebten    Nahrung    entsagen 
müssen.     Die    Kleidung    der   Dorfbewohner    war    nicht    besonders 
reichlich,  reinlich   und   zierlich.     Die   Frauen   tragen    als    Schmuck 
grofse  gewundene  Silberstangen  durch  beide  Ohren,  so  schwer,  dafs 
sie  um  nicht  durch  ihr  Gewicht  das  Ohr  zu  zerreifsen  am  Kopftuch 
befestigt  werden  müssen. 


Baiiakerfrau  und  Kinder 


Sungei  hahasa.  265 

Nach  kurzer  Rast  im  Hause  des  Assistenten,  der  uns  mit  Speise 
und  Trank  erfrischte,  traten  wir  die  Heimreise  an,  wobei  der  Pferde- 
wechsel an  den  gleichen  Stellen  wie  am  Morgen  vorgenommen 
wurde.  Noch  bevor  wir  die  Hauptabteilung  von  Gunnung  Rinte  er- 
reichten, überraschte  uns  der  Regen,  der  uns  trotz  des  schützenden 
Wagendaches  und  trotz  der  Mäntel  in  kurzer  Zeit  bis  auf  die  Haut 
durchnäfste.  Wir  kehrten  deshalb  in  Gunnung  Rinte  ein.  Der 
Administrateur,  Herr  Heike,  borgte  uns  trockene  Kleider  und 
setzte  uns  eine  ISIahlzeit  vor,  die  wir  uns  wohlschmecken  liefsen, 
nachdem  wir  im  Bade  uns  der  zahllosen  Patjets  entledigt  und  die 
Kleider  ausgewechselt  hatten.  Sobald  das  Wetter  es  zuliefs,  setzten 
wir  unsere  Fahrt  fort.  In  Patomba  wechselten  wir  kurz  Grufs  und 
Handschlag  mit  dem  dortigen  Administrateur,  Herrn  Klein.  Bald 
nach  Einbruch  der  Dunkelheit  hielten  wir  mit  dampfendem  Pferd 
vor  dem  Wohnhause  des  Herrn  Tweer  in  Tandjong  Morawa,  Am 
Abend  wurde  mir  noch  eine  besondere  Überraschung  bereitet,  in- 
dem Herr  Tweer  und  Herr  Dr.  Schüffner  mich  zu  der  Kegelbahn 
hinüber  begleiteten,  in  der  eine  gröfsere  Anzahl  von  Herren,  Beamte 
der  Maatschappij  und  meistens  deutsche  Landsleute,  nach  heimischer 
Weise  dem  edlen  Spiel  huldigte. 

Für  den  Montag  Morgen  hatte  Herr  Dr.  Schüffner  einen  Aus- 
flug mit  mir  in  Aussicht  genommen.  Ich  hatte  den  Wunsch  ge- 
äufsert,  einen  zum  Zweck  der  Urbarmachung  umgeschlagenen  Ur- 
wald zu  sehen.  Einmal  interessierte  es  mich,  zu  sehen,  in  welcher 
Weise  die  Verbrennung  der  ungeheuren  Holzmasse  vorgenommen 
wird,  andererseits  hoffte  ich  in  dem  Geäst  der  umgeschlagenen 
Waldriesen  allerlei  seltene  und  sonst  gänzlich  unzugängliche  Orchi- 
deen und  epiphytische  Farne  finden  zu  können.  Ein  solcher  ge- 
schlagener oder,  wie  der  technische  Ausdruck  in  Deli  lautet, 
getopafster  Urwald  war  in  einer  Abteilung  der  Pflanzung  Sungei 
bahasa.  Dorthin  ging  in  der  Morgenfrühe  unsere  Fahrt.  Auf  der 
Hauptabteilung  der  Pflanzung,  die  wir  mit  einmaligem  Pferdewechsel 
erreichten,  schlofs  sich  uns  der  Administrateur  der  Pflanzung,  Herr 
Wiedemann,  an  und  führte  uns  zu  der  betreffenden  Abteilung.  Dort 
verliefsen  wir  den  Wagen  und  wanderten  zunächst  ein  Stück  weit 
durch  einen  schönen,  noch  stehenden  Urwald,  in  welchem  die  hohen, 
grauen  Stämme  zahlreicher  Twalangbäume  durch  das  Dickicht  des 
Unterholzes  leuchteten.  Moose  und  Farne  waren  hier  wieder  selten. 
In  dem  getopafsten  Teil  des  Waldes,  den  wir  cdsbald  erreichten, 
war   ein  wirres  Drunter  und  Drüber  von  riesigen  Stämmen,  Asten 


2  06  ^^^  Tabaksland  Deli. 

und  Zweigen,  Die  Verbrennung  des  Holzes  geschieht  in  sehr 
eigentümlicher  Weise.  An  der  Stirnseite  des  umgeschlagenen 
Baumriesen  wird  Feuer  angelegt,  dasselbe  bringt  das  Holz  zum 
Glimmen.  Durch  den  Luftstrom,  welchen  die  entwickelte  Wärme 
erzeugt,  wird  das  Glimmen  unausgesetzt  erhalten,  so  dafs  allmählich 
der  ganze  Stamm  von  zwanzig  und  mehr  Metern  Länge  verzehrt 
wird,  ohne  dafs  jemals  die  Glut  zur  hellen  Flamme  emporlodert. 
Das  Herumklettern  in  dem  Gewirre  ermüdet  schnell,  und  da  ich 
auch  bald  genügend  gesammelt  hatte,  so  brachen  wir  von  dort  zur 
Wohnung  des  Assistenten  der  Abteilung  auf,  von  wo  uns  unser 
Wagen  zur  Hciuptabteilung  und  von  dort  nach  kurzem  Aufenthalt 
mit  Pferdewechsel  nach  Tandjong  Morawa  zurückbrachte.  Wir 
kamen  noch  rechtzeitig  zum  Mittagessen  dort  an,  zur  letzten  Mahl- 
zeit, die  ich  bei  dem  liebenswürdigen,  gastfreundlichen  Herrn  Tweer 
und  in  Gesellschaft  des  Herrn  Dr.  Schüffner  einnehmen  konnte, 
dessen  Güte  ich  so  viel  verdankte.  Am  Nachmittag  fuhr  ich  mit 
Mario  nach  Medan  zurück. 

Einen  Tag  verweilte  ich  noch  unter  dem  gastlichen  Dach  des 
Ehepaars  Maurer.  Dann  mufste  ich  auch  hier  von  den  lieben 
Freunden  Abschied  nehmen.  Am  Mittwoch  den  lo.  Januar  ent- 
führte mich  das  holländische  Schiff  aus  dem  Lande,  in  dem  ich  in 
der  kurzen  Zeit  so  Vieles  erlebt.  Trauriges  und  Freudiges,  Böses 
und  Gutes. 


HEIMKEHR. 

Die  Wochen,  die  ich  nach  meiner  Rückkehr  aus  Sumatra  noch 
auf  Java  zubrachte,  waren  hauptsächhch  ausgefüllt  mit  dem  Ab- 
schlufs  meiner  Untersuchungen  im  Laboratorium  zu  Buitenzorg  und 
mit  den  Arbeiten  zur  Herrichtung  meiner  Sammlungen  für  die  See- 
reise. Einen  Teil  des  Materials  sandte  ich  mit  einem  Frachtdampfer, 
der  um  das  Kap  der  guten  Hoffnung  fuhr,  nach  Europa,  einen 
andern  Teil  nahm  ich  in  grofse,  schwere  Kisten  verpackt  mit  mir 
als  Passagiergut.  Die  lebenden  Nutzpflanzen,  welche  ich  für  die 
botanische  Centralstelle  für  unsere  deutschen  Kolonieen  bestimmt 
hatte,  liefs  ich  mir  erst  einige  Wochen  nach  meiner  Abreise  nach 
Ceylon  nachsenden.  Sie  waren  in  zwei  grofsen  Wardschen  Kästen 
verpackt,  die  wie  kleine  Gewächshäuser  gebaut  sind.  Am  24.  Februar 
begleitete  mich  Herr  von  Syburg  zum  Abschied  nach  Tandjong 
Priok  auf  das  Schiff.  Dort  hatte  sich  auch  Herr  Busch,  ein  junger 
Landsmann,  den  ich  in  Batavia  kennen  gelernt,  eingefunden,  um 
mir  ein  letztes  Lebewohl  zu  sagen.  Mario,  der  mir  mein  umfang- 
reiches Gepäck  dorthin  besorgt  hatte,  nahm  an  Bord  von  mir  Ab- 
schied mit  treuherzigen  Wünschen  für  eine  glückliche  Fahrt  und 
ein  frohes  Wiedersehen  mit  meiner  Nonja  (Gemahlin)  und  dem 
Sinjo  (jungen  Herrn).  Seine  Züge  blieben  dabei  unbeweglich,  aber 
an  dem  warmen  Ausdruck  seines  Auges  und  an  dem  Klang  der 
Stimme  merkte  ich  wohl,  dafs  er  nicht  ohne  innere  Bewegung  den 
weifsen  Mann  davonziehen  sah,  der  allezeit  in  guten  und  bösen 
Tagen  sein  Gefühl  und  seine  Menschenwürde  respektiert  hatte  und 
ihm  immer  freundlich  begegnet  war.  Solange  das  Schiff  noch  am 
Lande  festlag,  blieb  Herr  von  Syburg  bei  mir  an  Bord;  erst  als 
die  Laufplanke,  die  das  Schiff  mit  dem  Lande  verband,  eingezogen 
werden  sollte,  kam  der  letzte  Abschied.  Der  Dank  für  erwiesene 
Freundschaft  läfst  sich  nicht  in  wenige  und  auch  nicht  in  viele 
Worte    fassen,    ein   Händedruck,    ein    letzter  Blick    ins   Auge    sagt 


2  68  Heimkehr. 

vielleicht  mehr,  als  eine  lange  Rede.  Die  Fäden,  welche  sich  von 
Herz  zu  Herzen  gesponnen,  dauern  aus,  wenn  auch  die  Wege  aus- 
einandergehen. 

Ich  fuhr  nun  zum  vierten  Mal  zu  Schiff  durch  die  Javasee, 
durch  die  Bankastrafse  und  über  den  Äquator.  In  Singapore  lag 
bei  unserm  Eintreffen  schon  die  „Oldenburg"  des  Norddeutschen 
Lloyd  im  Hafen.  Ich  siedelte  in  der  ersten  Stunde  gleich  auf  das 
deutsche  Schiff  über,  wo  mir  die  plattdeutschen  Worte  der  See- 
leute und  die  deutsche  Reisegesellschaft  das  Heimatgefühl  mit 
Macht  im  Herzen  weckten.  Der  Indische  Ocean  bescherte  uns 
Meeresstille  und  glückliche  Fahrt;  am  Sonntag  den  4.  März  lag  die 
„Oldenburg"  im  Hafen  von  Colombo.  Zum  Besuch  der  Insel  Ceylon 
hatte  ich  mir  vier  Wochen  reserviert.  Ich  reiste  gleich  in  den 
nächsten  Tagen  mit  der  Bahn  nach  der  alten  Königsstadt  Kandy, 
von  wo  aus  ich  alltäglich  nach  dem  schönen  botanischen  Garten 
von  Peradeniya  hinausfuhr,  um  dort  in  dem  neuerbauten  Labora- 
torium, dessen  Benutzung  der  Direktor,  Herr  John  C.  Willis  mir 
freundlich  gestattete,  einige  Untersuchungen  über  das  Verhalten  ge- 
wisser Farne  beim  Übergang  von  der  trocknen  Jahreszeit  zur  Regen- 
periode auszuführen.  Von  Kandy  aus  besuchte  ich  Thee-  und 
Kakaopflanzungen  und  manche  botanisch  interessante  Plätze  der 
Umgebung.  Nach  zwei  Wochen  trat  ich  eine  Reise  in  das  Central- 
gebirge  an  zu  den  Urwäldern  und  Patanas  (Grassteppen)  bis  hinauf 
nach  Nuwara  Eliya  und  Hakgalla,  nach  dem  Hochplateau  von  Horton 
plains  und  den  Steilabstürzen  von  World's-End  und  nach  Osten  ab- 
wärts bis  nach  Bandarawela.  Als  ich  über  Kandy  und  nach  einem 
kurzen  Besuch  des  Kulturgartens  von  Henaratgoda  an  die  Küste 
zurückkehrte,  waren  dort  bereits  die  beiden  Wardschen  Kästen 
eingetroffen  mit  ihrem  wertvollen  Inhalt,  der  den  ersten  Teil  der 
Reise  ohne  Nachteil  überstanden  hatte.  Kautschuk-  und  Gutta- 
perchabäumchen  und  manche  andere,  wichtige  Kulturpflanzen,  deren 
schnellkeimende  Samen  keinen  längeren  Transport  ertr^igen,  waren 
dichtgedrängt  in  die  Erde  der  Kästen  gepflanzt.  Dazwischen  waren 
noch  Samen  einer  Guttaperchapflanze  ausgesäet,  die  zum  Teil  schon 
gekeimt  waren  und  das  freudige  Grün  ihrer  jungen  Blätter  dem 
Licht  entgegenstreckten. 

Am  I.  April  traf,  von  Australien  kommend,  die  „Barbarossa", 
einer  der  gröfsten  Oceandampfer  des  Norddeutschen  Lloyd,  in  Co- 
lombo ein.  Durch  die  Vermittelung  unseres  Konsuls  in  Colombo, 
des  Herrn  Philipp  Freudenberg,  dem  ich  auch  sonst  für  freundliche 


Heimkehr.  2ÖQ 

Hülfe  zu  grofsem  Dank  verpflichtet  bin,  gelang  es  leicht,  die 
schweren  Pflanzenkästen  ohne  Beschädigung  an  Bord  zu  bringen, 
wo  sie  auf  dem  Sonnendeck  im  Schatten  eines  Leinwandzeltes,  das 
ich  mit  Hülfe  des  Segelmachers  ausspannte,  einen  passenden  Platz 
fanden.  Auf  mein  Betreiben  wurde  den  deckwaschenden  Matrosen 
besondere  Sorgfalt  anempfohlen,  damit  kein  Seewasser  über  die 
Kästen  gespritzt  würde.  Süfswasser  zum  Begiefsen  bekam  ich 
nach  Bedarf  in  der  Schiifsküche.  Die  Seereise  ging  ohne  stören- 
den Zwischenfall  von  statten.  Der  Ocean  war  ziemlich  ruhig.  Im 
Roten  Meer  wehte  ein  kräftiger  Südwind,  die  Temperaturen  waren 
nicht  übermäfsig  heifs.  Am  Charfreitag  fuhren  wir  durch  den  Suez- 
kanal und  hinaus  in  das  Mittelmeer.  Am  Ostermontag  begrüfste 
uns  der  schneeige  Gipfel  des  Aetna,  hoch  aufragend  über  einer 
Nebelbank,  als  erstes  Zeichen  von  Europa,  am  Nachmittag  durch- 
fuhren wir  die  Strafse  von  Messina  und  bald  nach  Sonnenunter- 
gang sahen  wir  das  Feuerspiel  des  Stromboli.  Im  Hafen  von 
Neapel  wurde  am  folgenden  Morgen  nur  kurzer  Aufenthalt  ge- 
nommen. Am  Mittwoch  den  i8.  April  stieg  ich  in  Genua  ans  Land 
und  liefs  die  Pflanzenkästen  nach  sorgfältig  überwachter  Ausschiffung 
mit  meinem  übrigen  Gepäck  zur  Douana  bringen.  Ich  war  durch 
Vermittelung  des  Auswärtigen  Amtes  in  den  Besitz  eines  Erlasses 
des  Ministero  degli  Affari  Esteri  gelangt,  wonach  meine  Sachen 
<'en  franchise  et  sans  visite»  durch  Italien  passieren  durften,  und 
glaubte  damit  idler  .Schwierigkeit  enthoben  zu  sein.  Ich  hatte 
aber  meine  Rechnung  ohne  die  italienischen  Subalternbeamten  ge- 
macht. Niemand  wollte  den  Erlafs  respektieren,  ich  mufste  von 
Instanz  zu  Instanz  gehen,  und  als  ich  so  endlich  bei  der  Douana 
die  Passage  freigemacht  hatte,  fing  der  Tanz  bei  den  Eisenbahn- 
behörden wieder  von  vorne  an.  So  verlor  ich  einen  vollen  Tag, 
bis  ich  endlich  mit  Unterstützung  des  Konsulates  die  Wardschen 
Kästen  spedieren  konnte.  Sie  gingen  nun  ohne  Aufenthalt  im  ge- 
heizten Wagen  über  den  Brenner  und  direkt  nach  Berlin,  von  wo 
mir  bald  darauf  die  erfreuliche  Mitteilung  wurde,  dafs  alles  wohl- 
behalten eingetroff'en  sei. 

Am  Donnerstag  den  19.  April  nachmittags  reiste  ich  selber 
von  Genua  ab  und  mit  mehrstündigem  Aufenthalt  in  Mailand  nach 
Verona.  Von  dort  geht  früh  um  5  Uhr  der  Zug  zur  Brennerbahn 
weiter.  Das  Frührot  liefs  das  schneebedeckte  Haupt  des  Monte 
Baldo  in  rötlichem  Schimmer  erstrahlen,  bald  sah  ich  „die  Alpen 
wieder  glüh'n  hell  in  der  Morgensonne".     Nun  ging's  ohne  Aufent- 


270 


Heimkehr. 


halt  durch  die  wohlbekannten  Fluren  von  Tirol,  auf  denen  noch 
der  Winter  mit  dem  Frühling  im  Streit  lag.  In  Bozen  sah  ich  die 
ersten  bekannten  Gesichter,  einige  Münchener  Kollegen,  die  in  der 
Zeit  der  Osterferien  dem  Frühling  bis  dahin  entgegengereist  waren. 
Am  Brenner  lag  noch  der  Schnee,  der  erste,  den  ich  in  diesem 
Winter  aus  der  Nähe  zu  Gesicht  bekam.  An  den  waldigen  Hängen 
neben  der  weifs  aufschäumenden  Sill  braust  der  Schnellzug  bergab 
in  das  winterkahle  Thal  von  Innsbruck,  dann  über  Kufstein  auf  die 
Hochebene  hinaus.  Im  Abendnebel  tauchen  die  Frauentürme  von 
München  auf.  Viel  zu  langsam  für  mein  Empfinden  umfährt  der 
Zug  im  Bogen  die  Stadt,  endlich  rollt  er  in  die  wohlbekannte 
Halle  ein.  Dort  drinnen  ist  für  mich  nichts  wahrzunehmen  von 
dem  Rollen  der  ein-  und  ausfahrenden  Züge,  von  dem  Gedränge 
der  Reisenden,  von  den  Gepäckkarren  und  dem  Zuruf  der  Beamten; 
ich  sehe  nur  zwei  liebe  Gestalten,  die  in  freudigster  Erregung 
meiner  harren,  —  Weib  und  Kind.  Marios  Abschiedswünsche 
waren  in  Erfüllung  gegangen. 


Karlt     \on 

JAVA  UND    SUMATRA 

Maßstab  l  10 000 000 


1^  r  .^^"l  «^  i^^^4^» 


ciftlid^es  unb  VOeWWd^es  a.  b.  türfifd)=gri^d)ifd7e!i 


€ 


V/    /(I^ril?Tlt      ^rlbltcrlcbtcs  unb  ^clbfl^cfcbcncs.  ron  (5cI->.=Kat  prof.  DDr.  £i.  (?cljcr. 
^^— ^  mitportratunb  (2  5cidinungcn.  (^ci'dimarfi'oU  gclv  .«.  5.— ,  ijch.  j;.  6.— 

I>as  öudi  rticbt  bic  Sinbrürfc  lüicbcr,  bic  bcr  bcfatmtc ,  feit  langem  mit  bcn  griedjifd;: 
türtifd)cn  Dcrbältniffcn  ucrtnnttc  l^v3cintinift  bei  feinem  letzten  Zlufentbalt  im  ©rient  von  £anb 
unb  Ceuteit  gewonnen  l>it.  €5  irenbct  fid^  burdnnis  nid;t  nur  an  »iffenfdiuftlidic  £cfer,  fonbern 
«n  bcn  gvofcn  Kreis  bcr  (?cbilbeten  ,  bei  bcnen  bur*  bas  geniale  UPcrf  bcutfdier  (EedMiif,  bie 
anatolifd^en  i^abncn  ,  unb  burd^  ben  itnmer  fteigcnben  j'^ufiub-  von  reifenben  Canbsleufcn  bas 
^ntereffc  f ur  biefe  Cünber  uralter  Kultur  in  bcftanbigem  U\idiitum  begriffen  ift.  Per  Derfaffer 
bat  feine  >£rlebniffc  teils  crnftcr,  teils  beitcrer  Tiatur  bcn  einzelnen  2lbfdinitten  einaeflod7tcn ; 
vot  allem  bat  er  audi  bie  initteilungcn,  bie  er  im  melirmonatlid;en  Umgang  mit  einer  Hcihe 
febr  funbigcr  Cinbeimifdyr  trie  aud;  lang  anfäffigcr  €uropäer  bat  erlangen  fönncn,  jroerf; 
entfpredynb  verwertet.  Das  i^udi  ift  feinem  ilbaraftcr  enlfpredjenb  ausgeftatlet;  es  cntbält 
Sabireidie  fünftlerifd;  ausgefübrtc  Vignetten,  bic  orientalifd^c  Tolfstypcn  unb  £anbfd>aftsbil'ber 
barftellen. 

ine  2luftralien=  un^  Sübfeefal^rt  von  Dr.  21.  Daiber. 

init  5ablreid)cn  2lbbilbungcn.    Dornebm  geb.  J/.  7. —  »*f»t»f»«f*^»»^»*^*r*s»f 

llbcr  bic  füblid'e  Palbfugel  beginnt  ^hiftralicn  immer  mebr  als  Königin  ju  bcrrfdicn. 
«Es  ift  ftaunensaicrt,  in  wcld^  furjcr  ,-icit  fi*  bicfcr  ferne  Kontinent  ju  einem  aroßeii  ITiittel: 
punft  bcr  ilirilifation  cntporgerungen  bat.  irierfmürbinerweifc  ift  bicfcr  jüngftc  irelttcil  in 
€uropa,  fpcjieU  audi  in  Dcuifd^lanb ,  nod;  nid7t  fo  gcwürbigt,  mie  es  ibm'fcincr  beutigen 
i5cbcutung  nn&:  3ufommt.  2luftralicn  bcm  bcutfdjcn  piiblifum  'näbcr  ju  brinacn,  ift  bcr  §t»ccf 
bes  rorliegenbcn  0."'crfcs.  ^ludi  bic  bcuifd^en  Kolonien  bcr  fernen,  palmenrcidjcn  fübfec,  uicnn 
audi  nur  in  ffijjcn,  bcr  licimat  pcrtrautcr  ju  mad^cn,  bat  bcr  Derfaffer  iicrfud->t.  fdMid^t  unb 
watfr,  babci  aber  lebcnbig  unb  anfdiaulid)  treip  er  £anb  unb  geute  ju  fdiilbern  unb  bic  aefdndjts 
lidie  (Entiritfclung  iicrftänblidi  ju  madicn;  befonbcrcs  3ntcrcffc  toibmet  er  bcm  fojialcn  £cbcn 
unb  bcr  anrtfdiaf'tlid^en  i5ebcutung  bcr  burd^reiften  £änbcr. 

rieimatf länge  aus  ^elltfd]en  (Bauen,   ^iiv  juncj  unb  alt 
47;ausgett)äl?It  von  Dr. 0sfar  Däl^nl^arM.  Hi'ife"r?'l"üf cTs" 

l   3n  fünftlcrifdicm  Umfdilag  gcl^cftct  je  Ji.2.—,  gebunbcn  je  Ji.  2.60.  •^«•««f»^«-»«. 
I.   Bus  IDaii'dj  UUt»  5äei&e.  nicbcrbcutfdic  ©cbi^te  unb  «rjäblungcn. 
11.   HUSBellCnÄurUntlH>altlCS4Xninlt.  inittclbeutfd7c(Sebid:tcunbi£r3abrungcn. 
III.    Bxia  1^0djIaUi9  Xtn^  ÖdjnCBßEbirp.   ©berbcutfdjc  ©cbidjte  mt)  Crjälilungen. 

,,....  So  tt'ünfd^en  a'ir  aud^  bicfcr  f  ammlung ,  beren  crfter  i?anb  iticbcrbcuffdilanb 
umfa§t,  unb  "ben  noA)  folgcnbcn  ininben  eine  fröblidie  unb  gcfcgncte  Ilusfabrt  in  bic  bcutfd;cn 
£anbc  unb  Sdiulcn.  Die  Jlusftattung  ift  gan.j  rortrcfflid),  'unb  bcr  öudifdMnud  pon  Kobert 
€ngcls  mit  bcn  priiditigcn  Cbaraftcrfopfcn  unb  ftilgcrc*tcn  Canbfdniftcn  paßt  aanj  ausacjcid-inet 
3U  bcm  3nbalt."  '    (Sitcrarifdjes  ileniralblatt  \^)0\,  ta.  2\.) 

,,€incs  ber  liebcnswürbigftcn  yüdjcr,  bas  \A)  feit  3''t;rcn  in  ber  i)anb  gcbabt  liabe.  (Ein 
ausge3ei*nctcr  Kenner  bcr  bcutfdicn  Dialeftbidjtung ,  ein  fül^ncr  dicffceforfdicr  im  bcutfdjen 
Polfsgcmütc,  ein  aiarmbcr3igcr  piibagog,  bcr  feinen  3""«'"«  ^if  öbe  Sdiulftube  3ur  bcbaalidjen 
Stätte  traulid>ftcr  3"-'icff  rad^c  unb  cditcftcr  lllärd^cnftimmung  um3ufd>iffcn  rcrftcbt,  nuidit  bier 
'i>in  überaus  gut  gelungenen  Terfu* ,  Sdiülcrn  unb  Ccbrcrn  eine  ^lusirabl  bcs  i'cftcn  i'or3U= 
legen,  tt'as  bic  beimifdi'e  Dialcftbid^tung  in  l^crs  unb  profa  barbictct.  Der  rorlieacnbc  i?anb 
unifa^t  in  (2  (Sruppcn  bic  norbbcutfdien  Dialcftc.  Die  forrcbc  djarafterifiert  aber  aud;  bereits 
bie  mittel;  unb  fübbcutf*cn,  bcnen  fpütcrc  ininbd^en  gcii'ibmct  ircrbcn  foUcn.  lllit  l)cllcm 
3ubcl  begrüb-e  id^  es ,  bafi  audi  unfere  berrlid^c  öftcrreid;if*c  Dialcftbiditung ,  um  bercn  2hi= 
crfcnnung  in  nieitcrcn  Kreifcn  id;  feit  Dielen  3abrcn  eifrig  bcmübt  bin,  unb  bcfonbcrs  Stcl3bamer, 
iion  Diibnbarbt  in  tbrcm  rollen  IVcrt  crfannt  ii'orbcn  ift.  .  .  .  IVir  rufen  bcm  portrcfiflid^en 
Sammler  3ur  ^ortfcßung  feiner  Sd^ürfarbeit  ein  bcrjlidics  ,,(?lücf  auf"  3u." 

(2t.  Sauer  im  fupborion.j 

,,IV\  behbcn  bicr  irft  bcn  irften  i?anb,  in  ben  bc  plattbütfdien  llTunbortcn  to  lUurt  famcn, 
vor  uns,  un  trat  bier  ut  bcn  plattbütfdien  Did'tcrfdiai^  tofambraaen  is,  bat  fonn  uns  ii->oU 
Don  bm  nurbbütfdicn  Tolfsdiaraftcr  cn  flor  Specgdbilb  geben,  fic  un-et,  unit  bc  Illunbortcn 
för  bc  Tolfsort  bcbübcu,  un  be  Fennt  of  bcn  IViit,  bcn  fc  for  bc  bod;bütfd)C  Sdjriftfpraf  bcbben, 
un  borüm  möt  bc  3"t5cnb  be  bütfd^e  niunboitbiditung  fcnnen  librcn  ,  bormit  bat  fc  to  weetcn 
friggt,  luat  för  uns  got  is  un  unU  uns  iiot  belt.  Dat  unub  t^ai^,  bi  uns;  (J^ott  aew ,  bat't 
ümmcr  licUcr  inarb.  2l"iie  fönncn  jcbe  plattbütfdie  .'^amilic  raben',  fif  bit  i^of  to'föpcn;  olt 
un  jung  Riarb  fm  belle  .^reub  boran  bcbben."  (De  lEfbom  1<)01,  Hr.  \.) 

,,Dtc  iiorlicgcnbc  Sammlung  cntbält  in  J3anb  111  munbartlid'c  proben  aus  bcm  flfaß, 
bcr  Sd7a>ci3,  Süb;i>abcn,  Süb=irürttemberg,  Süb=iniycrn  ,  Vorarlberg,  (Tirol,  Saljbura  ,  ("bcr; 
öftcrrcidi ,  nicbcröftcrrcid; ,  Steiermarf,  Kärnten  unb  bcn  Spradnufcln  in  Unaaru.  Der  XOtxi 
bes  i^udics  bcftcbt  aber  nidit  nur  barin,  ti<.\%  es  Dialcftpcrlcn  in  poefie  unb  profa  bietet, 
fonbern  es  verlangt  bas  ücimatsrcdit  in  jcbcm  bcutfd^cn  Tviiifc  unb  in  bcr  Sdnile  3ur  i'c= 
icbung  bcs  llntcrridits ;  beim  es  gilt,  nid^t  nur  ben  Kopf  3U  füllen,  fonbern  audj  bas  iicrj  5U 
erfreuen;   bcnn  €  Sdnil  obnc  Spafi ,  obiie  Sd;cr3? 

Die  Kinncrd;cn  bauern  midi  bicf  nein  ins  ficrj."  (St.) 


21 


rbeit   nnb   ^\I]Ytl]miis.     Don   Prof.  Karl  ^üd^er. 

^lurilf,   ilurf  uerniplirtp    Jlufliiijc.     ®eliffift   "!(■  6-  — ;  gcjdjinacfuoU  gebunöen  J(6.S0. 

,,.  .  .  Vie  übrige  (Sfiiioiiiöe  aUijetnciii  (Sfbil&etpt,  tucK+ip  nidjt  blof;  bifje  oSi-r  jene  Sinjels 
t)eit  bex  in  ber  8üd''ericbrn  Jlvbeit  entlialtenen  luiffettfciniftlid^rn  ^irutigcnidjnftrn  iuteieii'icrt, 
l'.^iibcrn  bie  fid)  fiir  bie  (Sejanitl^eit  bei  f^lbftänbigen  unö  roeit  (jrcifenben 
ilbfrblid's  über  ben  oifl  per )  d;  lungenen  §u  io  ni  nien  b  a  noi  von  2lrbeit  unö 
Hlfvlbmus  aufrtditig  freuen  barf,  tvir^  incines  ^Erciilitens  bcin  beiuabrlen  ,5oru+cr  nudf 
bnfür  bi'ionbcrs  biinfbar  U"in,  biifi  er  ibr  einen  irertuollrn  ö^itrng  ju  einer  Cohre  «eliefert  Ijiit, 
tt'eld7e  bie  ebelftcn  (Senüffe  in  unfcrm  armen  lllrnid7enleben  oerniittelt,  nänilidi  jurCelire  i'on 
ber  benfenben  8eobnd)fung,  nidjt  blop  ii'plterid'ütteinbrr  €rpiüiTiihe,  Ion!- 
bern  audi  allfäglidier,  auf  f-d?ritt    unb  Criti    ans  begetjnenber   (?pidiel)nilje" 

((S.  o.  mayr  in  ber  i'rilnge  3.  JlUqeni.  ,Stci.) 

,,.  .  .  r>iis  (Ppiiigtp  ti'irb  genügen,  jebcn  Cicbl^nbcr  ber  Kulturs  unb  If  irtf  d^af  tss 
gefdudite,  tvic  g  et  ftu  oller  Setradjtung  ber  großen  guf  am  ni  en  Ijänge  alles 
nicnfdilid-'en    €pbpns    auf  bie   feine   unb    intercffantc   Unterfudiung  l^in3ua'ciien." 

((S>.  5d:m  oller  im  3''l)rf'"fl?  f-  ©cfe^gebung  u.  f.  w.) 


^ 


intmelsbilö    unb   tPeltanfd^amuu^   iin  IPanbel    ber 
Reiten.     Von  prof.  Croels-'Cunb.     :,'rSd?''Ä' 

3n  ficinivanb  gefdjniacfi'oU  gcbunbcn  ^If.  5. —  •«-•^•^«■•^•«»^«^»•s«'»^»'»«-»«-*^«"'««- 

,,T>as  Bud}  Viat  in  walirliaft  fpanncnbcr  Ifcife  bie  i£podjcn  ber  mcnfdilidjcn  (Sciftes= 
gefdiidiie  in  ibreni  Fortgang  gcfdiilbert,  unter  einem  gan3  neuen  (?cfid]tspunfte ,  i'on  bcffen 
entfdipibcnbcr  Bpbcutiing  es  aber  ein  (Pefübl  ber  llberseugung  3U  erwerfen  uerniag." 

cm.  5dinctbctvin  t.  b.  Doffifdicn  ,t>tg.) 

,,i£s  iftfduDung  unb  U''ärnic  in  ber  !•  arftel  1  ung ,  unb  man  ift  erftaunt  über  bie 
gl  üd  li  die  K  übn  li  ei  t  fo  ineler  IVenbungcn,  um  fo  melir,  als  bas  fo  eigenartig  (Pefagtc  bodj 
ben  ünbrutf  bes  mübclos  (Pcfunbciien  unb  ganj  natürlidi  Jlusgcbrürften  madit.  IHan  fielet, 
ba^  ber  gelehrte  Uerfaffer  ftarf  unb  tuarm  empfinbet  unb  anfdiauenb  bcnft.  Ilas 
mad]t  feine  Hebe  übcr3eugungsfräftig.  .  .  .  ^cinc  ilaturfdjilberungen ,  burd;  tiicldic  er  um  abgc= 
blatte  Hamen  ein  frifd^es  unb  3auberifdics  Cid^t  3U  gießen  uerftebt,  finb  bei  ihm  fein  aufge= 
fester  Sd^mud',  fonbern  bie  (Prunblage  feiner  fulturbiftorifdien  lErörterungen." 

(Cn.  IPci^cnfcIs  i.  b.  l^odicnfdjrift  für  flaffifdie  pbilologie.) 


(5 


ejunM]eit  unb  Kranfl]cit  in  ber  2lnfd)auung  alter 
.Reiten.    Don  prof.  Croels^Cunb.    :'TT%IlX^'^mü 

einem  öilbnis  bes  ferfaffers.     (Seheftct  M.  ^. — ,  gcfdimad'üoU  geb.  J^.  5. —  »«?»-»•«»:«.-«■ 

öer  burdi  fein  glänjcnb  gcfdiriebenes  Sudi  ,,  £i  i  m  m  c  I  s  b  i  I  b  unb  IP  e  1 1  a  n  f  d;  a  u  u  n  g  " 
in  Jcutfdilanb  beFanntc  bänifd)C  ©elelirte  lentt  in  biefem  feinem  ncueftcn  IPerfc,  bas  bem 
frühem  an  (?cift,  (Pcbait  f  cnf  ül  le  unb  Originalität  ber  ^luffaffung  gleid;  = 
fommt,  bie  2Iufmcrffatnfcit  tpcitcrcr  Kreifc  auf  ein  bisber  wenig  bcad?tetcs  fulturgcfdiidjtlidies 
Problem.  «£r  bcbanbelt  bie  Begriffe  (Pefunbbeit  unb  l(ranft>eit  im  luibmen  ber  vergangenen 
Kultnirf'od-'cn  unb  rerftebt  es,  fidi  ganj  in  jene  früheren  .rieiten  t^inciniierfetjenb ,  ron  ihrem 
StanbfniuFte  aus  bie  tlafcinsbered^tigung  ber  uns  ntcrfiinirbig ,  ja  oft  lädierlidi  crfdieinenben 
JInfiditen  ju  cru'eifcn ,  fic  aus  bem  (Pcift  ber  ,?icit  heraus  3U  erflärcn  unb  fo  für  uns  U'irflidi 
uerftänblidi  5U  madien.  Pem  It^erfe  barf  ein  hoher  fuIturgefdMditlidier  lUert  jugcff'rodicn 
tt'erben.  i£s  u'irb  baher  nidjt  nur  bcin  -Irjtc  unb  iiiftoviFcr,  fonbern  jebcm  eine  ^üUe  bes 
3ntercffanten  unb  IPcrtiiollen  bieten. 


er     Stäbtebau     nad)     fünftlerifd^en     (Brunbfät^en. 


^Ä  #  Uon  Kegienmgsrat  iamillo  ^ittc.  i£in  Beitrag  3ur  €öfung  moberner  .fragen  ber 
"^^^  UrdiiteFtur  unb  monumentalen  plaftif.  lUit  4  tieliogramiren  unb  (()')  3""flr'i''i'ncn 
unb  ?etailplänen.  2.  ^luflagc.  (Peh.  Ji.  .t  40 ,  in  iilbfr.  geb.  J/.  7.  — .  (t^erlag  v.  darl 
«Sracfcr  Ä:  £0.  in  IPicn.j  *<-»s^»--»«e«:»<«r««^i^»»f«t«t»t»»e»^«t»r«t»r»<«r*<-«-»«^»<«^»'»^ 

3n  biefem  IV>crfe ,  ireld^es  überall  bie  größte  3lufmerffamfeit  erregt  unb  allfeitig  bie 
günftigftc  Beurteilung  gefunben  hat,  unternimmt  es  ber  befannte  Perfaffer,  bei  einer  J\eihe 
alter  platj;  unb  5 tabtanlagcn  bie  llrfad^e  ber  fduinen  IPirfung  3U  ergrunben ,  babei  i'on  ber 
Jtnfichi  ausgchenb  ,  i<i\%  bie  Urfadien  ,  trenn  fic  rid^tig  crfannt  iverben ,  eine  Kcihe  i'on  Kegeln 
barftcUen  ti'ürbcn,  an  ber  iianb  berer  man  bei  mobernen  Einlagen  ähnltd;e  fünftlerifdj  fd;önc 
IDtrfungen  cr3ielen  fönne. 

Pas  IPerf  ift  iine  fonft  feines  geeignet,  bas  ^'''Tpffc  ""&  Derftänbnis  für  alte  unb  neue 
ftabtanlagen  hiitfiditlid)  ber  fünftlcrifdicn  ffirunbfät^e  3U  uicrfen  unb  moberne  f'tabteru.'eiterungen 
unb  Umbauten  in  porteilhaftefter  lüeife  3U  beeinfluffen.  —  Ilas  lOcrf  entliält  eine  große  Jln5alil 
3Uuftrationen  unb  ftabt^lanilietails  unb  vereinigt  ein  reidies  IHaterial. 

,,irir  rönnen  bas  IPerf,  aieldjes  äuperft  anregcnb  gefdj rieben  ift,  allen 
benen  aufs  »iirmfte  empf  eitlen,  ii'eldje  an  ber  f  ünftlcr  if  d;en  £n  t  toi  cf  elung 
ihres  Zfobnortes  jntcreffc  nehmen."  (Illoberne  Kunft.) 


ii/#j|fifitfmiff  #11  iiv^ii  Hill 


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