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Leichtfaßlicher 


Unterricht 


über 


Erziehung und Pllege der 


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Toseph Schmidberger, 


regul. Chorherrn von St. Florian, und Mitgliede mehrerer 
gelehrten Geſellſchaften des In- und Auslandes. 


Herausgegeben vom k. k. Muſeums-Vereine in 
Oſterreich ob der Enns und Salzburg. 


5 
im Verlage des Vereins. 
183 7. 


15 


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Der Hochwürdige Herr Verfaſſer dieſes Werk— | 
chens iſt durch eine Reihe von Schriften ver: 
wandten Inhaltes, welche alle das Gepräge 
der emſigſten Forſchung, und der treueſten Be— 
obachtung der Natur an der Stirne tragen, im 
‚ Sn: und Auslande ſo rühmlich bekannt, daß 
der Verwaltungs-Ausſchuß einer lobenden An⸗ 
preiſung desſelben vollkommen überhoben iſt; 
nur über das Verhältniß desſelben zum Muſeum 
glaubt ſich der (unterzeichnete) in Kürze erklä⸗ 


ren und ausſprechen zu müſſen. 
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IV 


Von dem Tage an, wo das ob der ennſiſch⸗ 
ſalzburgiſche Muſeum ins Leben trat, nahm der 
Herr Verfaſſer am Gedeihen, und Fortſchrei— 
ten desſelben den wärmſten Antheil „bereicherte 
die Sammlungen desſelben durch mehrere nahm⸗ 
hafte Geſchenke, und ſuchte allenthalben durch 
ü Rath und That das Beſte dieſer Anſtalt zu für: 
dern. — Dieß genügt ſeinem regen Eifer nicht. 
Da es im Pflichtenkreiſe des Verwaltungs-Aus⸗ 
ſchußes liegt, durch zweckmäßige Druckſchriften 
die National» Bildung, und National- Wohl: 
fahrt zu befördern, ſo nahm der Herr Verfaſ⸗ 
ſer, der in ſeiner Stellung, als Vorſteher einer 
großen Obſtbaumſchule in einer der obſtreichſten 
Gegenden des Landes ſich durch vieljährige Be⸗ 
obachtung einen Schatz von Erfahrungen ge— 
ſammelt hatte, es aus freyem Antriebe auf ſich, 


eine die Erziehung, und Pflege der Obſtbäume, 


5 
wie ihre Bewahrung vor ſchädlichen Inſekten 
umfaſſende Obſtbaumzucht zum Beſten unſerer 
Anſtalt zu verfaſſen. Er verfaßte fie in den wer 
nigen ihm zu Gebot ſtehenden Muße: Stunden 


wirklich, und zwar auf eine fo populäre, und 


lleiicht faßliche Weiſe, daß fie auch dem gemeinen 


Manne vollkommen verſtändlich iſt, und zur 
ſicheren Führerinn in dieſem Theile des land— 
wirthſchaftlichen Gebiethes dienen wird. Er über: 
gab dieſes Werkchen dem Muſeum als Geſchenk 
mit dem Wunſche, daß es gedruckt, und gegen 
einen mäßigen Preis abgegeben werde. Der 
Erfüllung dieſer Wünſche wird der Verwal— 
tungs⸗Ausſchuß um ſo eifriger und gewiſſenhaf— 
ter ſeine Aufmerkſamkeit zuwenden, da ſie mit 
dem Wohle und Zwecke des Muſeums zuſam⸗ 
men fällt. Der Verwaltungs⸗Ausſchuß über⸗ 
gibt daher dem verehrten Publikum dieſes Werk ⸗ 


VI 
chen mit dem aufrichtigen Wunſche, daß es in 
recht viele Hände komme, und in dieſem Zwei: 
ge der Landwirthſchaft recht großen Nutzen ſtifte; 
zu gleicher Zeit wird er es ſeine angelegentlichſte 
Sorge ſeyn laſſen, auch in Zukunft durch Her⸗ 
ausgabe gemeinnütziger Schriften die National; 
Bildung zu befördern, um fo den Zwecken die: 
ſer Anſtalt nach Maßgabe ſeiner Kräfte zu ent⸗ 


ſprechen. 
Linz am 17. Oktober 1836. 


Vom Verwaltungs „Ausſchuße 
des ob der ennſiſch⸗ſalzburgi⸗ 
ſchen Muſeums. 


— 


Einleitung. 


Zu den großen Wohlthaten, die Gott den Mens 
ſchen erwieſen hat, gehört gewiß auch der Obſt— 
baum, mit welchem er die Erde nebſt ſo vielen 
andern genießbaren Früchten geſegnet hat. Die 
vorzüglichſten Nahrungsmittel der erſten Menſchen 
waren gleich Anfangs ſicher die Früchte der ver— 


ſchiedenen Obſtbäume, die ihnen ringsherum zu 


Gebote ſtanden, und ſie zum Genuße einluden. In 
den Gegenden von Aſien; nämlich in Medien, Ars 
menien und den Ländern zwiſchen den Flüßen Eu⸗ 
phrat und Tigris, in welchen wahrſcheinlich die er— 
ſten Menſchen nach dem Sündenfalle lebten, und 


ſich verbreiteten, wachſen noch heut zu Tag die 


verſchiedenſten Obſtgattungen, und zwar ohne Zu⸗ 
thun der Menſchen; ſo z. B. Datteln, Feigen, 


8 

Oliven, Pomeranzen, Citronen, Pflaumen, Kir⸗ 
ſchen, Nüſſe, Apfel, Birnen und Weintrauben. 
Es konnte alſo den erſten Menſchen nicht an der 
nöthigen Nahrung fehlen, beſonders, da ſich viele 
aus dieſen Früchten im getrockneten Zuſtande lange 
aufbewahren laſſen. Noch heut zu Tag nähren ſich 
in jenen Gegenden Tauſende von Menſchen großen⸗ 
theils von Obſtfrüchten, und befinden ſich geſund 
dabei, wenn fie mit Mäßigkeit genießen. Und wie 
willkommen ſind ſie uns noch immer? Wie hart 
würden wir ſie gänzlich entbehren, obwohl uns 
doch ſo viele andere Nahrungsmittel zu Gebote 
ſtehen? In | 
Daß wir aber noch immer die nämlichen Gat⸗ 
tungen von Obſtbäumen haben, von deren Früch⸗ 
ten die erſten Menſchen lebten, ſorgte Gott da⸗ 
durch, daß er in die Mitte der fleiſchigen Hülle 
der Obſtfrüchte einen oder mehrere Kerne ſetzte, 
und dieſe mit einem Keime verſah, aus welchem, 
wenn der Kern zur Erde kommt, wieder ein Baum f 
mit der nämlichen Obſtgattung wächſt. Gott legte 

ferners in den Baum die Kraft, daß er, wo nicht 
alljährlich, doch gewöhnlich eine große Menge 
Früchte anſetzt und ausbildet. Dieſe Früchte, wenn 
fie reif zur Erde fallen, gerathen unter dem ber- 


9 


abgefallenen Laube in Fäulniß, die Kerne bekom⸗ 
men dadurch die nöthige Bedeckung ſammt einiger 
Nahrung, und keimen daher im Frühling empor. 
Auf dieſe Art mußte in wenigen Jahren ein Wald 
von Obſtbäumen entſtehen, wenn auch gleich An⸗ 
fangs von jeder Obſtgattung nur ein Baum wäre 
erſchaffen worden. Daher gibt es noch heut zu Tag 
in mancher Gegend von Aſien ganze Waldungen 
von Dattel⸗, Feigen⸗ und andern Bäumen, indem 
deren Früchte weder von den Menſchen, noch von 
den Thieren, die ſich zum Theil davon nähren, 
aufgezehrt werden konnten, und ſich daher die Bäu— 
me immer durch die herabgefallenen Früchte fort— 
pflanzten. 8 

Da ſich die verſchiedenen Obſtgattungen durch 
ihre Kerne fortpflanzen, und dieſe nach Jahr und 
Tag noch keimen und aufgehen, ſo konnten ſie auch 
leicht in andere Länder verbreitet werden, und ſie 
wurden es auch durch Kaufleute, Reiſende und 
durch Soldaten, die dahin zum Kriege zogen. Sie 
durften ja nur einige Kerne mit nach Haus neh⸗ 
men, und ſie im Frühling in die Erde legen. Hat⸗ 
ten ſie gute Gelegenheit, konnten ſie ſich auch um 
junge Bäume umſehen, und ſie in ihren Gärten 
durch Pflege und Sorgfalt zum Wachsthum brin⸗ 


10 


gen. Auf dieſe Art kamen die guten Obſtgattungen 
frühzeitig nach Italien, Spanien und Frankreich, 
und von dieſen Ländern nach Deutſchland, und ſo⸗ 
mit auch nach Oſterreich. Schon vor tauſend Jab⸗ 
ren gab es in Deutſchland Pfirſich⸗, Marillen⸗ und 
die übrigen uns bekannten Fruchtbäume. Überall 
zeigte ſich ſchon damals ein regſamer Eifer, Obſt⸗ 
bäume zu pflanzen und zu verbreiten, weil man 
ſie überall als eine vorzügliche Gabe Gottes er— 
kannte. | 
Die Obſtgattungen pflanzen ſich alſo, wie 
wir ſahen, durch den Kern fort, aus den Apfel- 
kernen entſtehen Apfelbäume, aus den Birnkernen 
Birnbäume, aus den Pfirſichkernen Pfirſichbäume 
u. ſ. w. Allein die Früchte an den Bäumen, die 
aus dem Kern unveredelt aufwachſen, find in vie— 
len Stücken verſchieden von denjenigen Früchten, 
aus denen die Kerne genommen und angebaut 
wurden. Dieß gilt beſonders von den Kernfrüch⸗ 
ten, das iſt, von Apfeln und Birnen. Die Ma⸗ 
ſchansker-Kerne bringen nicht wieder Maſchans— 
ker⸗Bäume, die Kaiſerbirn-Kerne bringen nicht 
Kaiſerbirn⸗Bäume, ſondern ganz andere Apfel- 
und Birnbäume, deren Früchte bald mehr, bald 
weniger gut, oft ſchlecht, nicht ſelten ganz unge: 


11 


nießbar ſind. Wenn wir hundert Kerne von der 
Kaiſerbirn ausſäen, und die daraus hervorkom— 
menden Bäume bis zu ihrer Fruchtbarkeit wachſen 
laſſen, ſo werden wir darunter keinen Baum fin⸗ 
den, der Birnen lieferte, die alle Eigenſchaften 
einer Kaiſerbirn hätten; die einen werden anders 
geformt, oder anders gefärbt, die andern entweder 
größer oder kleiner, ſehr wenige ſo gut, wie eine 
Kaiſerbirn, die meiſten von einem geringen Ge— 
ſchmack ſeyn. Dieß wird auch der Fall mit den 
Apfelbäumen ſeyn, die aus den Maſchansker-Ker— 
nen unveredelt aufwachſen, u. ſ. w. 

Anders verhält es ſich mit den Steinfrüch— 
ten, das iſt, den Pfirſichen, Marillen, Pflaumen 
und Kirſchen. Aus ihren Kernen wachſen doch ge— 
wöhnlich Bäume, deren Früchte eine größere Ahn— 
lichkeit mit denjenigen haben, aus welchen die Ker— 
ne genommen und angebaut wurden. Kerne von 
guten Pftrſichen bringen gewöhnlich wieder gute, 
mehr oder weniger gleichgeformte, doch in Hin- 
ſicht des Geſchmacks mehr oder weniger abweichen— 
de, bisweilen auch ganz verſchiedene. Die Kerne 
von unſern Hauszwetſchken liefern durchaus wie⸗ 
der Hauszwetſchken-Bäume, obwohl nicht immer 
gleich geſchmackvolle, oft auch viel kleinere Früchte. 


12 


Eben dieſes iſt auch der Fall mit den Marillen, 
Kirſchen und Nüſſen. Es muß alſo von jeder Obſt⸗ 
gattung ſehr viele verſchiedene Früchte geben. Dieß 
iſt auch wirklich der Fall, denn von den Apfeln 
darf man annehmen, daß es bloß in Oberöſterreich 
mehr als fünfhundert von einander verſchiedene 
Apfelbäume gibt, von Reinetten-Bäumen ange⸗ 
fangen bis hinab zum Holzapfel-Baum. Jeden 
von den übrigen verſchiedenen Apfel nennt man eine 
Sorte; ſo iſt der Maſchansker eine Sorte, eine 
andere der Mahlerapfel, eine andere der Wein⸗ 
gartling, u. ſ. w. So viel es alſo verſchiedene 
Apfelbäume gibt, fo viel gibt es auch Apfelſor— 
ten. Das Nämliche gilt auch bei den Birnen, Kir⸗ 
ſchen und den übrigen Fruchtgattungen. 

Aus dem Geſagten ergibt ſich, daß, wenn 
wir eine gute Birn⸗ oder eine gute Apfelſorte 
fortpflanzen wollen, wir dieß nicht durch den An⸗ 
bau ihrer Kerne bewirken können, weil aus den 
Kernen, wie geſagt, ganz eigene Sorten erwach⸗ 
fen. Die Fortpflanzung einer guten Apfel- oder 
Birnſorte, das iſt, die Vermehrung dergleichen Bäu⸗ 
me kann nur durch ihre Zweige und Knospen ge— 
ſchehen, denn nur aus der Knospe oder dem Auge 
eines Zweiges wächſt wieder ein Baum mit den 


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nämlichen Früchten, die jener Baum trägt, von 
welchem der ganze Zweig oder die Knospe genom— 
men wurde. Daher mögen wohl unſre Vorältern 
zuerſt auf den Gedanken gekommen ſeyn, Zweige 
oder junge Schoße von einer Obſtgattung, die fie 
vermehren wollten, in die Erde zu ſetzen, und ſie 
durch fleißiges Begießen zum Wachsthum zu brin⸗ 
gen. Es mag ihnen auch bei dem einen oder an— 
dern Zweig gelungen ſeyn, daß er einwurzelte und 
emporwuchs. Noch heut zu Tag haben dieſes Meh— 
rere verſucht, und dann und wann einen guten 
Erfolg davon geſehen, allein nur ſelten wird es 
ihnen geglückt haben. Wenn auch wirklich auf dieſe 
Art einige Zweige Wurzel faſſen, und zu wachſen 
anfangen, ſo gehen davon gewöhnlich die meiſten 
wieder ein, und nie wird daraus ein kräftiger und 
geſunder Baum erwachſen. 

Auch mögen die Menſchen gar bald die Wur⸗ 
zel⸗Ausläufer, das iſt, die Sprößlinge, die aus 
dem Wurzelſtock des Baums hervorkommen, zur 
Vermehrung guter Obſtſorten benützt haben. Da 
ſie nämlich noch keine andern Obſtbäume hatten, 
als ſolche, die aus dem Kerne entſtanden ſind, 
müſſen auch die Wurzeln, wenn fie Ausläufer trei⸗ 
ben, Bäume mit den nämlichen Früchten liefern, 


14 


welche die Aſte tragen. Die Wurzel: Ausläufer dür⸗ 
fen nur von dem Wurzelſtock losgeriſſen, und auf 
den beſtimmten Platz geſetzt werden. Da fie ge 
wöhnlich mit Wurzeln verſehen ſind, ſo kommen ſie 
auch zum Wachsthum, und können daher auch zu 
ſtarken Bäumen werden. Es iſt jedoch ſelten der 
Fall, daß die Apfel- und Birnbäume Wurzel⸗Aus⸗ 
läufer treiben, folglich iſt auch ſelten eine Gele— 
genheit vorhanden, auf dieſe Art eine gute Obſt⸗ 
ſorte zu vermehren. | 

Es find gewiß viele Jahre verfloffen, ehe 
die Menſchen lernten, ſich von einer guten Birn⸗ 
oder Apfelſorte in kurzer Zeit viele Bäume zu er- 
ziehen. Wahrſcheinlich find fie durch einen gludli- 
chen Zufall zur Kenntniß des Pelzens oder Pfro⸗ 
pfens gekommen, um ſich dadurch Bäume von den 
vorhandenen guten Obſtſorten nach Bedarf zu ver⸗ 
ſchaffen. Sie ſahen z. B. in ihren Obſtgärten oder 
in ihren Waldungen den Aſt eines Baums zwi? 
ſchen zwey Aſte eines andern Baums von der nam: 
lichen Holz- oder Obſtgattung eingeklemmt, und 
mit einander verwachſen. Sie ſahen ſpäterhin, daß 
der eingeklemmte Aſt auch dann noch fortwuchs, als 
der nahe ſtehende Baum ausgeſtorben oder umge- 
hauen war. Dieß brachte ſie auf den Gedanken, 


15 


daß auf diefe Art die Vermehrung einer guten Obſt⸗ 
ſorte leicht zu bewirken ſey; man dürfe ja nur einen 
Zweig von einer Obſtſorte in den Stamm oder 
Aſt eines andern Baums einklemmen, und machen, 
daß derſelbe feſt halte. Durch weiteres Nachden— 
ken und durch mehrere Verſuche lernten ſie nach 
und nach alle Vortheile des Pfropfens kennen. 

Das Pfropfen oder Pelzen iſt wahrſcheinlich 
die erſte Veredlungsart, die unſere Vorältern ge— 
lernt, und zur Verbreitung und Vermehrung gu— 
ter Obſtſorten in Anwendung gebracht haben. Wir 
wiſſen aus Büchern, daß ſchon vor zwey tau— 
ſend Jahren die Landwirthe zu pfropfen verſtan— 
den. Zu eben jener Zeit war auch das Oculiren 
oder Augeln allgemein bekannt; denn wußten fir 
einmahl, daß aus einer Knospe ein Baum mit al⸗ 
len den Eigenſchaften desjenigen Baums erwachſe, 
von dem die Knospe genommen wurde, ſo werden 
ſie es bald verſucht haben, ein einzelnes Auge oder 
eine Knospe in den Stamm oder in einen Aſt eines 
andern gleichartigen Baums einzuſetzen, das iſt, zu 
oculiren. N 

Auch das Kopuliren oder Anſchiften mag wohl 
den Alten ſchon bekannt geweſen ſeyn, denn wie 
oft müſſen fie nicht geſehen haben, daß zwey Aſte, 


16 


die von zwey fich nahe ſtehenden Bäumen feſt an 
einander lagen, endlich zuſammenwuchſen, ſo, daß, 
wenn der eine Baum umgehauen wurde, der an⸗ 
gewachſene Aſt an dem ſtehengebliebenen fortlebte. 
Indeſſen ſcheint dieſe Veredlungsart wieder in Ver⸗ 
geſſenheit gekommen zu ſeyn; denn erſt im vorigen 
Jahrhundert geſchieht in den Büchern davon wie⸗ 
der Meldung, und in dieſem Jahrhundert, beſon⸗ 
ders aber ſeit einigen Jahren, wird ſie erſt häu⸗ 
fig, und zwar mit gutem Erfolg in Anwendung 
gebracht. 2 

Hatten unſre Vorältern einmahl eine Vered— 
lungsart kennen gelernt, ſo dachten ſie wohl auch 
bald darauf, einen kleinen Theil ihrer Grundſtü⸗ 
cke oder ihres Gartens dazu zu beſtimmen, Obſt⸗ 
kerne darauf anzubauen, und die daraus erwach⸗ 
ſenen jungen Bäume mit beliebigen Obſtſorten zu 
veredeln, das iſt, Baumſchulen anzulegen. Nach— 
dem ſie immer mehr den Nutzen der Obſtbaumzucht 
und die Annehmlichkeiten einſahen, die ein Obſt⸗ 
garten gewährt, mußten ſie auch auf die Vermeh⸗ 
rung der Baumſchulen denken. Dieſe kamen daher 
auch in den meiſten Ländern immer in größere Auf- 
nahme. Die größte Baumſchule, die es vielleicht 
je gegeben hat, hatten die Karthäuſer bei Paris 


f 


17 


in der zweyten Hälfte des vorigen Jahrhunderts; 
denn ſie beſtand aus mehr als einer Million jun⸗ 
ger Obſtbäume. Von dorther kam auch ein großer 
Theil unfrer guten Obſtfrüchte, und von dorther 
brachten oder verſchrieben ſich die Edlen des Lan— 
des meiſtentheils ihre Obſtbäume, und verbreite⸗ 
ten ſie dann ſpäterhin ringsherum im Lande. 

Da auch frühzeitig in Oberöſterreich die Obſt— 
baumzucht Eingang gefunden hat, kam man auch 
bald auf den Gedanken, ſich die Obſtbäume ſelbſt 
zu erziehen. In Oberöſterreich ſoll nach einer Sa— 
ge ein Bauer in der Pfarre Scharten die erſte 
Baumſchule angelegt, und die darin erzogenen Bäu— 
me in die Feldraine ſeiner Grundſtücke geſetzt ha— 
ben. Da ihm nämlich der Getreidbau zur Her— 
haltung ſeines Hausweſens nicht hinreichte, bauete 
er ſich auf einen Fleck Grundes Obſtkerne an, zog 
die daraus herkommenden Bäumchen in die Hihe 
und verſetzte ſie. Da die Nachbarn ſahen, daß dieſer 

Bauer dadurch ſeine Vermögens-Umſtände verbeſ— 
ſerte, fanden fie ſich aufgemuntert, ſich ſelbſt Obſt⸗ 
bäume zu erziehen, und ſie in ihre Gärten und 

Felder zu verpflanzen. Auf dieſe Art wurde die 

Obſtbaumzucht nicht bloß in der Scharten, und in 


den umliegenden Gegenden, ſondern auch nach und 
9 


ul 


18 


nach in den übrigen Theilen Oberöſterreichs ver⸗ 
breitet, und ſomit der Eifer für die Anlegung und 
Vermehrung der Baumſchulen rege gemacht. 

Die meiſten Baumſchulen entſtanden im Haus⸗ 
ruckkreiſe, in welchem noch dermahlen mehrere 
Hunderte anzutreffen ſind, wovon einige zwanzig 
bis dreyßig tauſend junge Bäume enthalten. Nach 
und nach wurden auch in den übrigen Kreiſen 
Baumſchulen, und ſo Obſtbäume in hinreichender 
Menge für den Bedarf des Landes erzogen. Man— 
che Landwirthe halten ſich nur kleine Baumſchulen 
für den Hausbedarf, was in vieler Hinſicht lobens-⸗ 
werth iſt; nur wäre es zu wünſchen, daß ſie, wie 
ſo viele Andere, die ſich mit der Erziehung von 
Obſtbäumen abgeben, mehr Kenntniß von der Pfle⸗ 
ge einer Baumſchule hätten, und mehr Sorgfalt 
und Aufmerkſamkeit für die ausgeſetzten Bäume 
verwendeten. Um alſo gefunde Obſtbäume zu er; 
ziehen, und die ausgeſetzten recht zu behandeln, 
will ich hiemit einen kurzen een Unter⸗ 
richt ertheilen. | 


19 


Von dem Anbau der Obſtkerne. 


Um eine Baumſchule anzulegen, muß man 
ſich vor Allem um die dazu nöthige Baumbrut um⸗ 
ſehen, das iſt, um junge, aus dem Kerne gewach— 
ſene Baumpflanzen, worauf die als nützlich er— 
kannten Obſtſorten gepfropft werden. Es ſind im 
Hausruckkreiſe eigene Ortſchaften, in welchen man 
ſich vorzüglich mit der Erziehung der Baumbrut 
abgibt; ſo z. B. in Prambachkirchen, Waizenkir⸗ 
chen, St. Thoma, Agatha und in den umliegen— 
den Gegenden. In dieſen Pfarren werden, beſon— 
ders Birn- und Apfelpflanzen oder Stämme nach 
Tauſenden erzogen, und an die verſchiedenen Baum— 
ſchul⸗Inhaber verkauft. Von dorther könnte man 
ſich alſo die jungen Stämme oder Baumbrut kommen 
laſſen, wenn man ſich dieſelbe nicht ſelbſt erziehen 
wollte. Allein gewöhnlich iſt die Baumbrut theuer 
und nicht immer von guter Beſchaffenheit, beſon⸗ 
ders wenn ſie lang auf dem Wege iſt. Es iſt alſo 
vortheilhaft, ſich die Baumbrut ſelbſt zu erziehen; 
man hat ſie gleich bei der Hand, und kann ſie als⸗ 
bald ſetzen, wenn ſie ausgegraben iſt. 

Wenn man ſich die Baumbrut ſelbſt zieht, 


9 * 


— 


20 


hat man ſich um die nöthigen Kerne umzuſehen, 
und da am meiſten Birn⸗ und Apfelbäume erzogen 
werden, um Birn- und Apfelkerne. Um ſtarke 
und geſunde Bäume zu erhalten, ſind die Kerne 
von Holzbirnen und Holzäpfeln vorzüglich geeig⸗ 
net. In Ermanglung derſelben nimmt man die 
Kerne von den kleinen Moſtbirnen und Moſtäpfeln, 
welche ein feſtes Fleiſch und viele Kerne haben. | 
Wer nur ein kleines Beet mit Kernen beſäen 
will, der kann ſich dieſelben durch das Spalten oder 
Zerſchneiden der dazu geeigneten Apfel und Birnen 
verſchaffen. Es iſt freylich dazu einige Zeit er- 
forderlich, aber dafür bleiben die Kerne unbe: 
ſchädigt, und die Apfel- und Birnſpalten ſind doch 
immer zum Moſtmachen anwendbar. Will man aber 
eine etwas bedeutende Baumſchule anlegen, wozu 
man viele Baumpflanzen braucht, ſo wähle man 
ſich die Treſter, die hier ſogenannten Trebernſtöcke, 
von den geeigneten Moſtäpfeln und Moſtbirnen, 
um auf dieſe Art den nöthigen Bedarf von Kernen 
zu bekommen. Man zerbröckle die Trebernſtöcke, 
trockne ſie in der Sonne auf einem Grastuch, rei⸗ 
nige die Kerne vermittelſt eines Kornſiebes, oder 
einer ſogenannten Kornreiter von den Treſtern, 
und bewahre die Kerne in einem trocknen Orte bis 


1 


zur Ausſaat. Sollen die meiften Kerne in den Tre; 
ſtern unverletzt bleiben, fo ftoffe man die Apfel 
und Birnen, die zum Moſtmachen verwendet wer⸗ 
den, mit einem hölzernen Stöſſel, und zwar nicht 
gar zu klein; iſt der Moſt ausgepreßt, ſo ſtoſſe 
man die Treſter nicht zum zweyten Mahle, wie 
einige Landwirthe es bisweilen zu thun pflegen, 
ſondern laſſe ſie ferners der Kerne wegen unbe— 
rührt. Indeſſen wenn man viele Trebernſtöcke hat, 
wird man doch zum Gebrauche genug unbeſchädigte 
Kerne daraus erhalten, wenn auch das Moſtobſt 
durch einen ſteinernen Walzel zerquetſcht worden iſt. 

Das Beet, in welches die Kerne geſäet wer— 
den, wird den Sommer hindurch dazu vorbereitet. 
Es wird mit etwas ſtrohigem Miſt gedüngt und 
umgegraben. Sobald ſich darauf Unkraut ſehen 
läßt, wird das Umgraben wiederhohlt. Da es der 
Mäuſe wegen nicht rathſam iſt, die Kerne vor 
dem November in die Erde zu bringen, ſo wird 
das Beet um jene Zeit noch einmahl umgegraben, 
und mit dem Rechen geebnet. Hat man nur ein 
Beet zu bebauen, ſo werden die Kerne in drey 
Zoll von einander entfernte Furchen eingelegt, und 
mit Erde bedeckt, ſo wie man es mit den Zucker⸗ 
erbſen oder Bohnen zu thun pflegt. Hat man aber 


22 = 


mehrere Beete zur Kernſaat beftimmt, fo kann man 


wohl auch die Kerne reihenweiſe einlegen, wenn 


man dazu Zeit genug hat: iſt dieß aber nicht der 
Fall, ſo werden die Kerne nur auf das Beet aus⸗ 
geſäet, und mit dem Rechen unter die Erde ge⸗ 


bracht. Sieht man ſpäterhin, daß ſich Mäuſe bei 


den Kernen einfinden, ſo bleibt nichts anderes 
übrig, als die Beete mit Miſtjauche zu übergieſ⸗ 
ſen, wodurch die Mäuſe gewöhnlich verſcheucht 
werden. Sollten ſich dieſelben nach einiger Zeit 
wieder dabei einfinden, ſo iſt dieſes Mittel zu wie⸗ 
derhohlen. 

Man kann auch die Kerne im Frühjahre an⸗ 
bauen, dieß muß jedoch ſogleich geſchehen, wenn 
der Froſt aus der Erde gewichen iſt, und man um⸗ 


graben kann; denn je ſpäter man zum Ausſäen 


kommt, deſto weniger gehen die Kerne auf. Wenn 
im Frühjahr trockenes Wetter einfällt, müſſen die 
Beete ein Paarmahl gut begoſſen werden. Haben 
die Beete im April genug Feuchtigkeit, ſo werden 
die Baumpflanzen bald zum Vorſchein kommen. Iſt 
Froſt zu befürchten, ſo müſſen die jungen Pflanzen 
geſchützt werden, am beſten mit etwas Stroh, das 
über ſie hingebreitet wird. Den Sommer hindurch 
ſind die Beete vom Unkraut rein zu halten, und 


— 


1 


23 


ſollte der Sommer ſehr trocken ſeyn, einige Mahle 
zu begieſſen. 
Wer ſich auch Pfirſich⸗, Zwetſchken⸗ und 
Kirſchbäume ziehen will, kann entweder die Kerne 
ſammt der harten Schale, und zwar einen Zoll tief 
unter die Erde bringen, oder bloß die Mandel, 
das iſt, den inneren weichen Kern einlegen. Letz— 
teres iſt in Hinſicht der Pftrſich- und Zwetſchken— 
kerne rathſamer, weil die mit der harten Schale 
gelegten nicht gern aufgehen. Sollte man ſich nicht 
die Zeit nehmen, die Kerne aufzuſchlagen, ſon— 
dern ſie mit der harten Schale einſetzen wollen, ſo 
muß dieſes alsbald geſchehen, wenn die Früchte 
genoſſen ſind; denn wollte man damit bis in den 
Spätherbſt warten, ſo würden die harten Schalen 
zu ſehr austrocknen, und unter der Erde deſto we— 
niger aufſpringen, wodurch das Keimen unterblie— 
abe. Dieß wäre vorzüglich bei den Kirſchkernen der 
Fall, die überhaupt nicht gern aufgehen; daher 
müſſen ſie noch im Sommer in die Erde gebracht 
werden. Alle dieſe Kerne werden wieder reihen— 
weiſe, wie die Erbſen eingelegt, und beſonders die 
Kirſchkerne ſehr dicht an einander, weil von ihnen 
immerhin nur ein kleiner Theil aufgeht. Übrigens 
müſſen die Beete im Frühling und den Sommer 


24 


hindurch bisweilen gut begoſſen werden, und ſind 
durchaus vom Unkraut rein zu halten. 

Je nachdem der Sommer beſchaffen, und das 
Erdreich des Beetes mehr oder weniger fruchtbar 
war, werden auch die jungen Baumpflanzen bis 
zum Herbſt dicker oder dünner werden. Bisweilen 
erreichen ſie ſchon im erſten Sommer die gehörige | 
Stärke, um im Herbft oder folgenden Frühling ver- 
ſetzt werden zu können; oft aber bleiben fie im 
Wachsthum zurück, werden kaum ſo dick, als ein 
Federkiel, und brauchen daher noch ein Jahr, um 
zum Verſetzen geeignet zu ſeyn. Bleiben ſie alſo 
noch einen Sommer im Beete ſtehen, ſo ſind ſie 
wieder vom Unkraut rein zu halten, und wenn an⸗ 
haltend trocknes Wetter eintritt, ein Paarmahl zu 
begieſſen. Nun werden ſie die gehörige Stärke er⸗ 
langt haben, um in die Baumſchule verſetzt zu 
werden. ; | 


Von der Baumſchule. 


Aus dem Pflanzenbeet kommen die jungen 
Bäumchen in die Edel- oder Baumſchule. Dieſe 
muß auf einem Platz angelegt werden, auf welchen 


25 


die Sonne, Wind und Wetter frey einwirken kön⸗ 
nen, denn im Schatten gedeiht keine Pflanze. Für 
die Baumſchule muß ferners ein Platz gewählt wer— 
den, der gegen Mittag liegt, und abhängig iſt, ſo, 
daß ſich zu keiner Zeit viel Waſſer darauf ſammeln 
kann, welches für die jungen Bäume immer ver— 
derblich iſt. In der Scharten und in den umlie⸗ 
genden Gegenden legt man die Baumſchulen ge— 
wöhnlich im Fichten⸗ oder Tannenwald an, nach— 
dem zuvor die Waldbäume ausgerottet worden ſind. 
Wenn der Platz im Walde gegen Mittag offen iſt, 
fo mögen wohl in einer ſolchen Baumſchule geſunde 
Bäume erzogen werden; iſt aber der Platz rings— 
umher mit Waldbäumen umgeben, ſo werden die 
Bäume zwar gut wachſen, aber ſelten dauerhaft 
ſeyn. Der Grund und Boden für eine Baumſchule 
muß ferners tiefgehend ſeyn, und aus fruchtbarer 
Lehmerde beſtehen, denn im ſteinigen oder ſchotte— 
rigen Grunde gedeiht kein Baum. Die Baumſchule 
muß alſo eine freye, höchſtens gegen Nordwinde 
geſchützte, ſonnige Lage haben, und auf einem ab— 
hängigen Grunde angelegt werden, wenn ſie ge⸗ 
ſunde und dauerhafte Bäume liefern ſoll. | 
| Iſt nun der geeignete Platz für die Baum⸗ 
ſchule gewählt, fo muß er ſchon im Frühjahre da- 


26 


zu vorbereitet werden. Sobald der Froſt aus der 
Erde gewichen iſt, wird der Boden ſo tief als 
möglich geackert. Dieß wird den Sommer hindurch 
ſo oft wiederhohlt, als ſich auf den Adern Un⸗ 
kraut ſehen läßt, und jedesmahl gut geegget. Nach: 
dem der Boden wenigſtens viermahl bis Michaelis 
mit dem Pflug und der Egge gut bearbeitet wor- 
den iſt, wird er im October in Pletten geackert, 
wie es gewöhnlich mit den Kleefeldern zu geſche— 
hen pflegt, und wieder ſcharf geegget. Auf dieſe 
Art bearbeitet, wird der Boden locker genug wer⸗ 
den, um die Baumpflanzen aufnehmen zu können. 
Alsbald werden die Beete gemacht, und zwar drey 
Schuh breit, und die Furchen zwiſchen den Beeten 
werden mit der Schaufel einen halben Schuh tief 
ausgeſchlagen. Zeigen ſich Schollen, ſo werden fie 
zerſchlagen oder mit der Schaufel zerſtochen; denn 
je feiner und lockerer die Erde iſt, deſto leichter 
wird das Setzen der Baumpflanzen. Damit die 
Beete gleich breit ausfallen, wird eine Schnur an⸗ 
gezogen. f | 

Sind die Beete in Bereitſchaft geſetzt, ſo 
werden die Bäumchen oder Baumpflanzen mit der 
Schaufel aus dem Pflanzenbeet ausgegraben und 
zugerichtet. Jedes Bäumchen wird nämlich beſchnit⸗ 


27 


ten, und zwar der Stamm auf fünf bis ſechs Zoll 
Länge, der Wurzelſtock, der gewöhnlich aus einer 
Pfahlwurzel beſteht, auf vier bis fünf Zoll. Je 
mehr Wurzelfaſern an der Pfahlwurzel hängen, 
deſto ſicherer wird das Bäumchen wachſen, daher 
dieſelben wohl zu ſchonen find, wenn die Pfahl: 
wurzel beſchnitten wird. 

| Will man fih hochſtämmige Bäume ziehen, 
ſo ſetzt man zwey Reihen Baumpflanzen auf ein 
Beet, und jede einen und einen halben Schuh von 
einander. Damit die Baumpflanzen oder Bäum⸗ 
chen eine gerade Linie bilden, wird wieder die 
Schnur angezogen, und zwar auf beyden Seiten 
des Beetes einen halben Schuh von der Furche 
entfernt. Die Bäumchen werden aber im Beete nicht 
gerade gegenüberſtehend, ſondern im Verband, das | 
iſt, gegen einander etwas ſchief ſtehend geſetzt, 
wodurch ein größerer Zwiſchenraum zwiſchen den 
Bäumchen gewonnen, und ſo das Ausheben der 
erwachſenen Bäume in der Zukunft erleichtert wird. 
Damit die Bäumchen gleich weit von einander zu 
ſtehen kommen, macht man ſich aus einem Stab 
eine Maß von anderthalb Schuh Länge, und legt 
ſie an der Schnur von Bäumchen zu Bäumchen auf 
das Beet. Man ſticht dann mit der Schaufel hart 


28 


an der Schnur und am Ende des Maßſtabs tief 
in die Erde, drückt dieſe etwas zur Seite, und 
ſetzt das Bäumchen in dieſe Offnung, zieht dann 
die Schaufel heraus, bringt die Erde ringsum um 
das Bäumchen, und tritt ſelbe mit dem are etwas 
feſt daran. 

Das Setzen der Baumpflanzen kann im Herbſt 
von der Mitte Octobers bis Ende Novembers 
oder im Frühjahr, wenn die Erde nicht mehr ge- 
froren iſt, vorgenommen werden. Geſchieht es im 
Herbſt, ſo hat man, wenn die Erde im Frühjahr 
aufthaut, darauf zu ſehen, daß die Bäumchen, 
die durch die Sonnenwärme nach einem Nachtfroſt 
aus der Erde gehoben werden, wieder in die Erde 
hineingetaucht und feſt angetreten werden, weil 
ſie ſonſt nicht einwurzeln können. Wem dieſes zu 
viel Mühe macht, der thut beſſer, wenn er die 
Baumpflanzen erſt im Frühjahr fest, und zwar 
erſt gegen Ende März, da die Nachtfröſte nicht 


mehr zu fürchten ſind. 


Kommt im Frühjahr bald ein Regen, ſo wer⸗ 
den die Bäumchen auch bald zu wachſen anfangen. 
Sollte der April ſehr trocken ſeyn, ſo wäre es 
rathſam, die Bäumchen zu begieſſen, wenn anders 
die Baumſchule nicht zu groß und Gelegenheit dazu 


. 29 
vorhanden iſt. Nimmt bis Ende Mai's das Un⸗ 
kraut ſtark überhand, fo werden die Bäumchen be— 
hackt, das iſt, es wird die Erde mit dem ſoge— 
nannten Heindel aufgelockert, ſo das Unkraut um— 
geworfen, und dem Verdorren ausgeſetzt. Daher 
muß dieſe Arbeit an einem ſchönen Tag vorgenom— 
men werden. Die Erde mit der Schaufel umzuar— 
beiten, iſt noch nicht rathſam, weil die Bäumchen 
dadurch leicht aus ihrer Lage gehoben werden, was 
ihren Wachsthum verhinderte. Erſt im Herbſt wird 
wieder die ganze Baumſchule mit der Schaufel 
umgegraben. 

Selten werden die Bäumchen gleich im erſten 
Sommer ſtark genug, um im kommenden Frühjahr 
veredelt zu werden. Man läßt ſie alſo noch im 
zweyten Sommer ungehindert fortwachſen, beſon— 
ders wenn man ſie pfropfen oder pelzen will. 
Bleiben ſie alſo noch einen Sommer dem Wachs— 
thume überlaſſen, ſo werden im vorhergehenden 
Spätherbſt alle Schoſſe, welche die Bäumchen den 
erſten Sommer hindurch getrieben haben, bis auf 
einen Zoll Länge verkürzt. Dieß iſt darum anzu⸗ 
empfehlen, weil dadurch der Wurzelſtock verſtärkt 
und der Stamm des Bäumchens dicker wird. 

Da auch bei dem günſtigſten Wetter im Som⸗ 


30 


mer doch immer einige Bäumchen ausſterben, oder 
faſt gar nicht vorſchieben, fo werden dieſe ausge: 
zogen, und ſtatt ihrer andere etwas ſtarke Baum⸗ 
pflanzen geſetzt. Im zweyten Jahre wird die Baum⸗ 
ſchule dreymahl bearbeitet. Im Mai wird fie, fo: 
bald fih Unkraut ſehen läßt, mit der Schaufel um⸗ | 
gegraben, im July geheindelt, und im Spätherbft 
wieder mit der Schaufel bearbeitet. Dabei werden | 
die Furchen oder Wege zwiſchen den Beeten tief 
ausgeſchlagen, um dem Waſſer im Herbſt und den 
Winter hindurch einen freyen Abzug zu verfchaffen. 
Nachdem die Baumpflanzen oder jungen Stämme 
zwey Sommer hindurch gewachſen ſind, werden ſie 
die gehörige Dicke erreicht Naher um gepfropft 
werden zu können. 


Von dem Pfropfen. 


Da bei dem Pfropfen oder Pelzen ein Schoß 
oder Reis, wie man die Pelzzweige zu nennen 
pflegt, auf den Grundſtamm aufgeſteckt wird, muß 
man ſich vorher ſchon um die nöthige Anzahl von 
dergleichen Pfropfreiſern oder Pelzzweigen umſehen. 
Da ſie ſelten gut anſchlagen, wenn ſie friſch vom 


31 


Baume her aufgepelzt werden, fo müſſen diefelben 
ſchon frühzeitig im März oder noch früher vom 
Baume genommen werden. Ja man kann ſich die— 
ſelben ſchon Ende Novembers oder im Advent vom 
Baume ſchneiden, und ſie in einem trocknen Keller 
in den Sand oder in einen mit etwas feuchter Er— 
de gefüllten Gartentopf ſtecken, und in einem kal— 
ten Orte, wohin keine Gefrier dringt, für den Ge— 
brauch aufbewahren. Wenn die Reiſer auch darin 
etwas welk werden, ſo ſchadet es nicht, fie ſchla— 
gen vielmehr ſicherer an; nur müſſen ſie nicht ganz 


verdorrt ſeyn, was ohnedieß im Keller nicht leicht 


der Fall iſt. 

Junge, ſtark wachſende Bäume geben die be— 
ſten Pfropfreiſer; denn man darf nicht glauben, 
daß die Reiſer, die man von Bäumen nimmt, wel⸗ 
che noch nicht getragen haben, keine fruchtbaren 
Bäume liefern. Mit dergleichen Reiſern gepfropfte 
Bäume wachſen nur lebhafter und kraftvoller, da— 

her tragen ſie wohl etwas ſpäter, aber dann deſto 
| reichlicher. Von alten Bäumen die Pfropfreifer 
oder Pelzzweige zu ſchneiden, iſt nicht rathſam, 
weil die mit ſolchen Reiſern gepfropften Bäume 
gewöhnlich einen ſchwachen Wachsthum haben, in- 
dem ſie zu frühzeitig zu tragen anfangen. Um im⸗ 


— 


32 


mer genug Pfropfreiſer für die Baumſchule zu ha⸗ 
ben, iſt es vortheilhaft, die Bäume, von denen 
man die Reiſer nimmt, alljährlich zu beſchneiden, 
das iſt, die jungen Schoſſe jederzeit im Frühling 
über die Hälfte ihrer Länge zu verkürzen, weil ſie 
dann deſto mehr junge Triebe machen, die man 
im folgenden Frühjahr zu os gebrau⸗ 
chen kann. 

Zum Pfropfen ſi d d Werkzeuge noth⸗ 
wendig, und zwar ein Gartenmeſſer, eine Baum— 
ſäge, ein Federmeſſer und eine eiſerne Pelzklampfe. 
Alle dieſe Werkzeuge bekommt man bei einem Zirkel⸗ 
oder Meſſerſchmid zu kaufen. Zugleich gehört dazu 
das ſogenannte Baumwachs, um die Pfropfwunde 
zu bedecken. Zu einem Pfund Baumwachs nimmt man 
ein halbes Pfund Wachs, ein Viertelpfund dicken 
Terpentin und ein Viertelpfund Kolofonie. Man 
| gibt Anfangs den Kolofonie, nachdem er zerftofjen 
ift, und das Wachs in eine eiferne Pfanne, läßt 
ſie auf der Glut zerflieſſen, gibt dann den Ter⸗ 
pentin darein, und wenn Alles flüſſig iſt, rührt 
man es gut unter einander, und gießt endlich die 
ganze Maſſe in einen mit Waſſer feucht gemachten 
Weidling. Man kann wohl auch mit feucht gemach⸗ 
tem Lehm die Pfropfwunde bedecken, wie es Viele 


33 
zu thun pflegen; allein wenn nach dem Pfropfen 
eine Gefrier einfällt, ſo zerreißt der Lehm, und 
der Regen kann dann in den Spalt eindringen, 
was nicht gut iſt. 

Wenn man mit den nöthigen pfropfreiſern 
verſehen iſt, kann man zu pfropfen anfangen, ſo— 
bald der Schnee weggeſchmolzen und es ſo warm 
iſt, daß ſich das Baumwachs formen läßt. Man 
kann aber auch dann noch pfropfen, wenn die zu 
pfropfenden Bäumchen oder Stämme ſchon auszu— 
ſchlagen anfangen, nur müſſen die Pfropfreiſer 
ſchon früher geſchnitten und etwas abgewelkt ſeyn. 
Die Kirſchenſtämme müſſen zuerſt gepfropft wer— 
den, je früher dieſes geſchieht, deſto ſicherer ſchla— 
gen ſie an. Es ſchadet ihnen nicht, wenn auch ſpä— 
ter ein Froſt einfällt, weil das Baumwachs deſto 
feſter hält, je kälter es iſt. Nach den Kirſchen wird 
das übrige Steinobſt gepfropft, und zuletzt das 
Kernobſt, das iſt, die Birn- und Apfelſtämme. 
Hier iſt noch zu bemerken, daß ſich die Pfirſich— 
bäume nicht pfropfen laſſen, ſie ſchlagen äußerſt 
ſelten gut an, und wenn auch dieß der Fall wäre, 
ſo würden fi e keine geſunden Bäume liefern, weil | 
fie zu ſehr dem Harzfluß unterworfen find. 

Es gibt mehrere Pfropfarten, allein die ge; 

3 


34 


wöhnlichſte iſt jene in den Spalt. Dabei wird der 
Grundſtamm, das iſt, der Stamm, oder das 
Bäumchen, worauf gepfropft wird, mit der Baum⸗ 
ſäge etwa einen Zoll hoch von der Erde abge— 
ſchnitten. Da die dadurch gemachte Wunde etwas 
rauh und faſerig iſt, wird ſie mit dem Garten— 
meſſer glatt geſchnitten, und mit dieſem oder einem 
andern Meſſer anderthalb Zoll tief mitten durch 
geſpalten. Um den Spalt nach herausgezogenem 
Meſſer wieder zu öffnen, wird die Pelzklampfe 
(Sieh Fig. 1 Taf. I. in der am Ende beiliegen⸗ 
den Tafel.) angewendet. Es wird nämlich der 
daran befindliche eiſerne, fünf Linien breite Keil 
oder Zwickel in den Spalt gedrückt, um ihn ſo 
weit aus einander zu halten, daß das Pfropfreis 
ordentlich eingeſteckt werden kann. Im Nothfall 
thut es auch ein kleiner Keil oder Zwickel von 
hartem Holze, um den Spalt zu öffnen. In die⸗ 
fen Spalt wird nun das zugeſchnittene Reis einge— 
ſteckt, ſo, daß die innere grüne Rinde desſelben, 
das iſt, der ſogenannte Baſt, gerade an den Baſt 
des Grundſtammes zu ſtehen kommt. Dann wird 


die Pelzklampfe oder der Keil ausgezogen, und 


die ganze Wunde oben und ſeitwärts mit Baum⸗ 
wachs bedeckt. | Bu 


35 


Das Reis oder der Pelzzweig wird auf fol 
gende Art zugeſchnitten: Dasſelbe wird nämlich am 
unteren Ende, das iſt, am dickeren Ort, eben 
abgeſchnitten; einen Zoll hoch ober dem Schnitt 
wird auf beyden ſich gegenüberſtehenden Seiten 
ſeitwärts einer Knospe und etwas unter derſel— 
ben ein ſeichter ſenkrechter Einſchnitt gemacht, ſo, 
daß die nach Außen ſtehende Seite des zugeſchnit— 
tenen Keils etwas dicker wird, als die innere. 
Zugleich iſt zu bemerken, daß die Rinde der nach 
Außen ſtehenden Seite des Reiſes unverletzt bleibe, 
daher ein gut ſchneidendes Federmeſſer vor Allem 
dazu erforderlich iſt. Iſt die Wunde des Grund— 
ſtamms mit Baumwachs bedeckt, fo wird zur Vor— 
ſicht der Grundſtamm mit Baſt verbunden, damit 
der Spalt, wenn er etwas tief ſollte ausgefallen 
ſeyn, nicht aus einander weiche, und ſo das auf— 
geſteckte Reis locker wird. Dem Reiſe oder dem 
Pelzzweige, den man aufſteckt, läßt man drey 
oder vier Augen, je nachdem der Grundſtamm di— 
cker oder dünner iſt. Iſt der Grundſtamm faſt 
einen Zoll dick, oder noch dicker, ſo ſetzt man zwey 
Reiſer auf, auf jeder Seite eins. Werden zwey 
Reiſer aufgeſetzt, ſo hat man darauf zu ſehen, daß 
der Keil an beyden Reiſern gleich dick ausfalle, 
a gi 


36 


damit beyde gleich gut aufſitzen und feſthalten. Übri⸗ 
gens kann man das Pfropfen alsbald lernen, wenn 
man dabei einem guten Pfropfer oder i nur 
ein Paarmahl gut zuſchaut. 

Bevor man noch zu pfropfen anfängt, wird 
die Baumſchule mit gut abgefaultem Rindmiſt ge⸗ 
düngt, und dieſer ſogleich, als man in die Erde 
kommen kann, eingegraben. Gleich nach dem Pfro⸗ 
pfen iſt es nicht räthlich, die Baumſchule umzugra⸗ 
ben, weil dabei leicht ein aufgeſtecktes Reis ab— 
geſtoſſen oder verletzt werden kann. Der Miſt kann 
nach Gelegenheit ſchon im Winter in die Baum⸗ 
ſchule gebracht, derſelbe vor dem Pfropfen aus: 
gebreitet und dann alsbald eingegraben werden. 
Wenn die Beete nicht zu lang ſind, und etwa nur 
zwanzig bis fünf und zwanzig Bäumchen in einer 
Reihe ſtehen, find zwey Scheibtruhen voll Miſt ge⸗ 
nug auf ein Beet. Sollte man dießmahl nicht mit 
dem nöthigen Miſt verſehen ſeyn, oder keine Zeit 
haben, ihn in die Baumſchule zu bringen, ſo muß 
deſſen ungeachtet die Baumſchule noch vor dem | 
Pfropfen umgegraben werden, damit das Unkraut 
nicht ſo geſchwind überhand nehmen kann. Das 
Düngen muß dann ſicher im folgenden Frühjahr 
geſchehen, denn einmahl muß die Baumſchule ge⸗ 


— 


37 


> 


düngt werden, damit der Wurzelſtock kraftvoll und 


mit vielen Haarwurzeln umgeben werde. Das Dün⸗ 


gen der Baumſchule vor dem Pfropfen iſt aber dar⸗ 
um vortheilhafter, weil die aufgeſteckten Reiſer de⸗ 
ſto freudiger wachſen, und deſto längere Schoſſe 
treiben. | 

Wenn die Bäume im Frühling ausfchlagen, - 
fangen auch bald die aufgeſteckten Reiſer, das iſt, 
die Pfropflinge, zu treiben an. Am erſten aber 


werden ſich am Grundſtamme oder Wildling, wor; 


auf gepfropft wird, mehrere kleine Triebe ſehen 
laſſen; dieſe müſſen ſcharf weggeſchnitten werden, 
jedoch erſt dann, wenn die Augen an den aufge— 
ſteckten Pfropfreiſern etwas vorzuſchieben anfan⸗ 
gen. Denn geſchähe es zu bald, könnten leicht die 
Augen der Pfropfreiſer im Saft erſticken, und gar 
nicht austreiben. Man muß: ſpäterhin von Zeit zu 
Zeit bei den Pfropflingen nachſehen, und ſie von 
den Trieben am Grundſtamme zu reinigen nicht un⸗ 
terlaſſen. Haben die Pfropflinge fingerlange Schoſſe 
getrieben, ſo läßt man ihnen nur einen Trieb oder 
Schoß; man ſchneide nämlich die ſchwächeren Triebe 


hinweg, denn der hochſtämmige Baum muß ja nur 
einen Stamm haben. Hat man zwey Zweige oder 


Reiſer aufgeſteckt, ſo wird das ſchwächer treibende 


38 


Reis ganz weggeſchnitten, und die Bunde mit 
Baumwachs bedeckt. 

Hat der einzige Trieb, den man am Pfropf⸗ 
ling ſtehen ließ, die Länge von zwey Schuh erreicht, 
ſo wird feſt an ihm die Baumſtange eingelaſſen. 
Daran wird zuerſt der Grundſtamm gleich unter 
der Pelzſtelle, und dann der Schoß des Pfropf- 
lings mit Stroh, das etwas zuſammengedreht wird, 
feſt angebunden. Je länger der Schoß iſt, deſto 
mehr Hafte müſſen ihm gegeben werden, damit er 
gerade emporwachſe, und vom Wind nicht hin und 
her geweht werden könne. Da ſich der Pfropfling 
immer mehr verlängert, ſo iſt auch ſpäterhin noch 
der eine oder andere Haft anzubringen. Der Haft, 
womit der Grundſtamm an die Stange nahe bei 
der Erde angebunden wird, muß ſtark ſeyn, das 
iſt, aus fünf bis ſechs Strohhalmen beſtehen; die 
Hafte am Stamme des Baumes können ſchon din: 
ner, etwa aus drey Strohhalmen gerte e 
ſeyn. 


Damit bei dem Einlaſſen der Baumſtangen 
die Wurzeln des Grundſtamms nicht verletzt wer— 
den, muß das Loch dazu mit der bekannten Eiſen⸗ 
ſtange gemacht werden, und zwar etwas tief, da— 
mit die Baumſtange feſt ſteht. Auch iſt es gut, mit 


39 


dem Einlaſſen der Stange fo lange zu warten, bis 
die Erde durch einen Regen tief erweicht iſt. Wenn 
das Band aus Baſt, das man an den Grundſtamm 
anlegte, um den Spalt zuſammen zu halten, tief 
einzuſchneiden anfängt, nimmt man es hinweg, oder 
ſchneidet es auf einer Seite durch, damit der auf— 
ſteigende Saft ungehindert in das Pfropfreis ein- 
dringen könne, was beiläufig im Juny der Fall 
ſeyn wird. | 

> gm Juny wird fich in der Baumſchule wie: 
der wahrſcheinlich Unkraut zeigen, von welchem fie 
gereiniget werden muß. Die Baumſchule wird da— 
her wieder bearbeitet, dießmahl aber mit dem ſo⸗ 
genannten Heindel, und zwar an einem ſchönen 
Tage, damit das umgeworfene Unkraut abdorren 
kann. Im Spätherbſt wird die Baumſchule wieder 
mit der Schaufel umgegraben, dabei find die Fur— 
chen wieder tief auszuſchlagen. Iſt der eine oder 
andere Haft am Schoſſe, das iſt, am Pfropfling, 
losgeworden, ſo iſt ein neuer anzulegen; denn den 
Winter hindurch muß der Pfropfling feſt an der 
Stange halten, damit ihn der Schnee nicht nieder- 
5 biegen oder wohl gar entzwey brechen kann. | 
| Im zweyten Frühjahre nach dem Pfropfen 

iſt die Baumſchule mit der Schaufel, ſobald als 


40 
möglich, wieder umzugraben, und im Mai die aus 
dem Pfropfling hervorkommenden Seitentriebe ſcharf 
wegzuſchneiden; je früher dieß im Mai geſchieht, 
deſto ſchneller verheilen die Schnittwunden. Im 
Juny wird die Baumſchule wieder geheindelt, und 
da die Pfropflinge höher gewachſen ſind, werden 
ſie oben mit neuen Haften verſehen. Im Herbſt 
wird die Baumſchule noch einmahl umgegraben, wie 
bisher geſchehen iſt. Dieß Alles iſt auch in den 
folgenden Jahren in der Baumſchule zu thun. 

Hat der Pfropfling die zwey Jahre hindurch 
eine Höbe von ſechs Schuh erreicht, Jo wird die 
oberſte oder Endknospe weggeſchnitten; iſt er aber 
noch höher gewachſen, ſo wird er auf die Höhe 
von ſechs Schuh verkürzt, damit er die Krone zu 
bilden anfange. Hat der Pfropfling die Krone 
gebildet, ſo iſt daran wenig mehr zu ſchneiden; 
höchſtens wird das eine oder andere Aſtchen wegge⸗ 
ſchnitten, wenn es ſich mit andern durchkreuzt. An 


Von dem Kopuliren. 


Kopuliren heißt mit einander verbinden, das 
iſt, den Grundſtamm mit einem Zweig oder Schoß 


41 


fo mit einander vereinigen, daß beyde zuſammen⸗ 
wachſen, und einen Baum liefern. Das Kopuli⸗ 
ren iſt alſo nichts anderes, als den Grundſtamm 
mit einem Schoſſe zuſammenſchiften, wie man ge⸗ 
wöhnlich bei den Geißelſtäben zu thun pflegt. Zu 
dieſem Endzwecke ſchneidet man den Grundſtamm 
eine halbe Spanne oberhalb der Erde ab, und 
macht oben einen Zoll langen Schnitt von einer 
Seite aufwärts durch den Kern bis zur Rinde der | 
gegenüber ſtehenden Seite, ſo, daß der Grund- 
ſtamm oben einen einſeitigen Keil vorſtellt. Auf 
gleiche Weiſe ſchneidet man den Schoß oder das 
Reis, welches man mit dem Grundſtamme kopu⸗ 
liren will; bringt dann die Schnittwunde des Rei⸗ 
ſes auf die Schnittwunde des Grundſtamms, ſo, 
daß Rinde auf Rinde paßt, und verbindet ſie mit 
Baſt, oder noch beſſer mit einem leinenen, einen 
halben Zoll breiten Band. Dabei hält man mit der 
linken Hand beyde Theile, das iſt, den Grund⸗ 
ſtamm und das Reis, feſt zuſammen, und mit der 
rechten Hand umwickelt man ſie auf⸗ und abwärts 
mit dem Bande, und macht zuletzt eine Schleife 
oder eine einfache Maſche. | 
Damit das Band beyde Theile deſto feſter 
zuſammenhält, wird ſelbes auf einer Seite etwas 


42 ie 
mit Baumwachs beſtrichen; denn je fefter beyde 
Theile auf einander liegen, deſto ſicherer werden 
fie zuſammenwachſen. Dem Reis, welches man fo: 
pulirt, läßt man, wie bei dem Pfropfen, drey, 
höchſtens vier Augen. Daß das Kopulir-Reis mit 
dem Grundſtamm von gleicher Dicke ſey, iſt zwar 
nicht nothwendig; es wächſt an, wenn nur ſeine 
Rinde mit der Rinde des Grundſtamms auf einer 
Seite gut auf einander paßt; immerhin wächſt es 
aber ſicherer an, wenn beyde Theile gleich dick ſind. 
Iſt dieſes der Fall, ſo bekommt auch das Bäumchen 
keine unförmliche Wulſt an der Kopulirſtelle. 
Was die Zeit betrifft, in welcher man das 
Kopuliren vornehmen ſoll, fo kann es im Früh: 
ling ſobald geſchehen, als der Safttrieb in den 
Grundſtämmen rege iſt, das iſt, beiläufig im April. 
Am ſicherſten wachſen die Kopulir-Reiſer, wenn 
ſie einige Zeit vorher geſchnitten und etwas welk 
geworden ſind. Hat man dergleichen Reiſer, ſo 
kann man noch mit Vortheil kopuliren, wenn die 
Grundſtämme ſchon ausgetrieben haben; nicht ſelten 
ſchlagen die zuletzt gemachten Kopulanten am beſten 
an. Man kann auch im März, ja ſogar im Spät⸗ 
herbſt und den Winter hindurch, wenn es nicht 
kalt iſt, kopuliren; allein es ſchlägt ſelten gut an, 


© | 43 


weil die Bänder, beſonders im trocknen Winter, 
gern nachlaſſen, und die Reiſer ſelbſt manchen Ge⸗ 
fahren ausgeſetzt ſind. 

So wie bei den Pfropflingen zuerſt die Grund— 
ſtämme zu treiben anfangen, ſo iſt es auch bei den 
Kopulanten; es zeigen ſich nämlich unten am Grund⸗ 
ſtamm die erſten Triebe. Dieſe werden weggefchnit- 
ten, ſobald das Kopulir-Reis etwas zu treiben 
anfängt. Iſt das Wetter im April und ſpäterhin 

ſehr trocken, ſo müſſen alle Kopulanten einige Mahle 
gut begoſſen werden, und zwar mit der Bürſte des 
Spritzkruges, um die Bänder zu befeuchten; denn 
werden ſie zu ſehr ausgetrocknet, ſo laſſen ſie nach, 
und der Grundſtamm und das Kopulir-Reis weis 
chen aus einander, wodurch das Zuſammenwachſen 
verhindert wird. - 

Wenn an dem Kopulir - Reis alle Augen aus⸗ 
getrieben haben, und fingerlang geworden ſind, was 
im Mai der Fall ſeyn wird, werden die ſchwäche— 
ren Triebe weggeſchnitten, und nur der ſtärkere 
wird allein beibehalten. Das Hinwegſchneiden der 
Triebe muß aber mit Vorſicht und mit einem ſehr 

ſcharfen Meſſer geſchehen, weil um dieſe Zeit das 
| Kopulir⸗ Reis noch nicht feſt mit dem Grundſtamm 
verwachſen iſt, und daher leicht losgeriſſen werden 


— * 
* 


44 | 

kann. Beiläuftg um Johannis oder Anfangs July 
werden die Bänder von den Kopulanten abgenom⸗ 
men, wenn man ſieht, daß ſie ſchon ſtark einſchnei⸗ 


den, und das Kopulir-Reis ſchon einen ſpannen⸗ 


langen Trieb gemacht hat. Da jedoch um dieſe Zeit 
das Kopulir⸗Reis noch nicht ſo feſt angewachſen 
iſt, daß es einem ſtarken Wind widerſtehen kann, 
fo wird ſogleich ein Stecken neben dem Kopulan⸗ 


ten in die Erde gebracht, und am . und 


unten daran gebunden. | 

Wenn alle Grundſtämme oder Bäumchen ſchon 
im dritten Frühjahre ſtark genug geworden wären, 
um gepfropft werden zu können, ſo würde man das 
Kopuliren leicht entbehren; allein ſelbſt im dritten 
Frühjahre findet man noch mehrere Stämme, die 


zum Pfropfen noch zu dünn ſind, beſonders dieje⸗ 


nigen, die im zweyten Frühjahre ſtatt der ausge⸗ 
ſtorbenen nachgeſetzt wurden. Freylich wohl könnte 


BR” 


man die zu dünnen Stämme ein Jahr ſpäter pfro- 


pfen, in welchem ſie die gehörige Dicke erreichen 


würden; allein das Nachpfropfen iſt ſelten vor⸗ 


theilhaft, weil die übrigen Pfropflinge, die oft 
im erſten Jahr ziemlich hoch emporwachſen, zu viel 
Schatten auf die ſpäter gepfropften würfen, und 
fo ihren Wachsthum verkümmerten. Daher -ift das 


45 


Kopuliren im dritten Frühjahre nicht zu befeitigen ; 
alle Stämme alſo, welche für das Pfropfen zu 
dünn ſind, werden kopulirt. übrigens iſt das Ko 
puliren, wie aus dem Geſagten erhellt, eine leichte 
Arbeit; man kann in einer Stunde mehr kopuliren, 


als pfropfen, und es ſchlägt auch gut an, wenn 


der Frühling nicht gar zu trocken iſt. In mancher 


Baumſchule iſt das Kopuliren faſt allgemein, und * 


wird ſchon im zweyten Frühjahr nach dem Verſetzen 
der Bäumchen vorgenommen. Indeſſen bleibt das 


Pfropfen immerhin empfehlenswerth, und iſt nicht 


leicht zu beſeitigen, wenn anders die Pfropfreiſer 


frühzeitig geſchnitten, und die Pfropfwunden mir 


Baumwachs bedeckt werden. Zudem find die Grund— 
ſtämme oft ſchon im zweyten Frühjahre zu dick, 
als daß ſie mit Vortheil könnten kopulirt wer⸗ 


den, und das Baumwachs koſtet weniger, als die 


leinenen Bänder, obwohl dieſe ſpäterhin noch ein⸗ 
mahl gebraucht werden können. 


Von dem Oeuliren. 


Denliren oder Angeln heißt, ein Auge oder 


i eine Knospe von dem Zweige einer ee in 


46 

den Stamm oder Aſt eines Baums ſo einſetzen, daß 
es anwächſt und auch austreibt, wenn der Stamm 
oder Aſt ober dem eingeſetzten Auge weggeſchnitten 
wird. Das Augeln ſchlägt am beſten auf das ſoge⸗ 
nannte ſchlafende Auge an. Es heißt darum das 
ſchlafende, weil das im Sommer eingeſetzte Auge 
nicht mehr austreibt, ſondern erſt im folgenden 
Frühjahre. Das Augeln auf das ſchlafende Auge 
geſchieht von den letzten Tagen des July bis in 
den September, ſo lange ſich nämlich am Stamm 
oder Aſt die Rinde vom Holze löſen läßt. Da das 
Auge für ſich allein nicht eingeſetzt werden kann, ſo f 
ſchneidet man einen Theil der Rinde ober⸗ und ee 
unterhalb des Auges in Form eines Schildleins 
aus dem Zweige mit heraus. Man macht daher 
etwa drey Linien breit ober dem Auge einen Quer⸗ 
ſchnitt, und von dieſem auf beyden Seiten einen 
Längenſchnitt abwärts, fo, daß ſich beyde Längen⸗ 
ſchnitte hinter dem Auge durchkreuzen, und folglich 
das Ganze beiläufig ein drey Viertel Zoll langes 
Schildlein vorſtellt. Dieſes ſchiebt man mit einem 
halbrund zugeſchnittenen Federkiel ab. Oder, was 
noch geſchwinder vor ſich geht, man ſchneidet das 
Schildlein ſammt einem dünnen Theil des Holzes 
aus dem Zweige heraus, doch ſo, daß das Holz 


5 47 


nur etwas das Inwendige der Rinde bedeckt, und 
glatt und eben ausfällt. Da der Blattſtiel an dem | 
einzuſetzenden Auge beibehalten, und nur das Blatt 
ſelbſt zur Hälfte weggeſchnitten wird, ſo kann man 
indeſſen, als man den Einſchnitt in den Grund— 
ſtamm macht, das Auge vermittelſt ee 
zwiſchen den Lippen feſthalten. 1 

Während man das Schildlein mit dem Auge 
im Munde hält, macht man in den Stamm des 
Bäumchens einen Zoll hoch von der Erde und an 
einer glatten Stelle einen Querſchnitt, und von 
der Mitte desſelben abwärts einen Zoll langen 
Längenſchnitt, jederzeit bis auf das Holz. Dann 
löſet man mit einem keilförmig zugeſchnittenen Bein— 
lein die Rinde vom Holze ſo weit hinein, als der 
Querſchnitt breit iſt. Nun ſchiebt man das Schild- 
lein mit dem Auge unter die Rinde des Längen— 
ſchnittes hinein, fo, daß der Querſchnitt des Schild— 
leins an den Querſchnitt des Stamms feſt anſteht. 
Damit das Schildlein feſt auf dem Holze des 
Stamms halte, und vom oberen Ouerſchnitt nicht 
abweichen kann, muß es verbunden werden. Die⸗ 
ſes geſchieht mit einem Baſtſtreifen, der beiläufig 
einen Viertelzoll breit iſt. Dieſen faßt man mit bey⸗ 
den Händen, legt ihn auf den Querſchnitt, an wel⸗ 


den Sorten; bis dahin muß man alſo mit 


48 | 
chen das Schildlein ſtoßt, umwickelt ihn ein Paar: 
mahl und durchkreuzt ihn auf der gegenüberſtehen⸗ 
den Seite. Auf dieſer Seite fährt man dann mit 
dem Baſtſtreifen herab bis zum Auge, unter wel⸗ 
chem man das Schildlein mit den beyden Enden 
des Baſtſtüzifens in's Kreuz umwickelt und dabey 
ſehr feſt anzieht, damit das Auge und das ganze 
Schildlein auf dem Holze des Stamms gut aufliegt, 
und macht zuletzt eine Schleife. Man ſieht', daß die 
Handgriffe bei dem Oculiren etwas ſchwer zu tref— 
fen ſind, daher es immer räthlich ſeyn wird, es 
ſich von einem Gärtner oder ſonſt von Jemanden, 
der damit gut umzugehen weiß, zeigen zu laſſen. 
Zum Oculiren ſind nicht die nächſtbeſten Schoſſe 
oder Zweige tauglich, wenn es gelingen ſoll. Nur 
jene Schoſſe ſind dazu geeignet, die zur Zeit des 


Oculirens aufgehört haben, zu treiben. Dieſes er⸗ 


kennt man, wenn ſich die oberſte oder Endknospe 
am Schoffe geſchloſſen hat, und dicker als die übri- 


gen geworden iſt. Auf dieſes hat man vorzüglich 


bei dem Oculiren der Birn- und Apfelbäume zu 


ſehen. Oft ſchlieſſen ſich die Endknospen erſt in 


der Mitte Auguſts, beſonders an den ſtarkt 


Oculiren warten. Dann und wann findet ma 


49 


den hängenden Aſten oder Zweigen den einen oder 
anderen Schoß mit geſchloſſener Endknospe, den 
man daher gebrauchen kann. Auch darauf hat man 
zu ſehen, daß ſich die Rinde am Stämme, in wel⸗ 
chen man das Auge einſetzt, gut vom Holze löſen 
laſſe; denn iſt dieß nicht der Fall, ſo wächſt das 
Auge nicht an. Wenn im Auguſt ein ergiebiger Ne- 
gen einfällt, fo löſt ſich gewöhnlich wieder die Rin⸗ 
de vom Holz; hat ſich aber die Endknospe am 
Stamme geſchloſſen, ſo wird ſich nicht leicht mehr 
die Rinde vom Holze löſen laſſen. Man ſetzt in 
den Stamm gewöhnlich zwey Augen ein, und zwar 
ſich gegenüber, das eine etwas höher, das andere 
niederer. Im October zeigt es ſich, ob die Augen 
angewachſen ſind oder nicht, und um dieſe Zeit 
kann man die Baſtſtreifen ſchon wegnehmen, weil 
ſie ohnedieß ſchon ſtark einſchneiden. 

Im folgenden Frühjahre werden die einge— 
ſetzten Augen noch einmahl unterſucht, ob fie ges 
ſund ſind; iſt dieß der Fall, oder iſt wenigſtens 
ein Auge angewachſen, fo wird der ober dem Auge 
befindliche Theil des Grundſtamms weggeſchnitten, 
und zwar ſcharf und etwas ſchief gleich oberhalb 
8 Schildleins. Die dadurch gemachte Wunde wird 
it Baumwachs bedeckt. Mit dem Wegſchneiden 

N 4 b 


50 


des ober dem Auge befindlichen Grundſtamms muß 
man aber ſo lange warten, bis die eingeſetzten 
Augen etwas zu treiben anfangen; denn würde dies 
ſes zu bald vorgenommen, ſo könnten leicht die 
Augen im Saft erſticken. Iſt an dem einen oder 
andern Grundſtamme kein Auge angewachſen, ſo 
werden dergleichen Grundſtämme im Frühling ge⸗ 
pfropft, ſo wie es mit den Kopulanten der Fall 
iſt, wenn ſie nicht gewachſen ſind. Deßwegen ſoll 
man die Augen nie zu nahe bei der Erde einſetzen, 
damit die Grundſtämme, wenn die Augen nicht an⸗ 
wachſen, gepfropft werden können. Treiben beyde 
eingeſetzten Augen aus, ſo wird im Mai das ſchwä⸗ 
chere weggeſchnitten, und das andere, da es fchon 
eine Spanne lang ſeyn wird, an einen Stecken 
gebunden. Je länger der Oculant wird, deſto mehr 
Hafte muß er bekommen. Im darauffolgenden Früh: 
jahre hat man wieder, und zwar im Mai, die al- 
lenfalls an dem Oculanten hervorkommenden Sei— 
tenſchoſſe wegzuſchneiden; denn es ſoll nur ein 
Stamm in die Höhe gehen. | 

An den Pfirſichbäumen läßt ſich nur das Oeu⸗ 
liren anwenden, weil ſie, wie ſchon oben geſagt, 
dem Harzfluß unterworfen ſind, und ein zu gro⸗ 
ßes Mark haben, das leicht in Fäulniß übergeht. 


* 


51 
Sie können den ganzen Auguſt und September ocu— 
lirt werden, weil ſich an den Grundſtämmen nach 
jedem ergiebigen Regen die Rinde vom Holze löſen 
läßt, und dieß nicht ſelten noch im October, was 
bei keiner anderen Obſtgattung der Fall iſt. Alle 
Obſtgattungen laſſen ſich mit Vortheil oculiren, zu— 
dem nimmt man es zu einer Zeit vor, in welcher es 
ohnedieß in der Baumſchule wenig zu thun gibt. Es 
iſt alſo räthlich, daß jeder Baumzügler das Oculiren 
lernt, beſonders da er ſchon im erſten Sommer nach 
dem Verſetzen die Grundſtämme oculiren kann, wenn 
anders das Wetter ihren Wachsthum beförderte. 
Wer eine auf längere Zeit beſtehende und et— 
was große Baumſchule anzulegen gedenkt, ſoll ſich 
von den Obſtſorten, die er beſonders darin fort— 
pflanzen will, eigene Mutterbäume ziehen, die 
ihm den nöthigen Bedarf von Pfropfreiſern liefern. 
Zu ſolchen Mutterbäumen ſind vorzüglich Zwerg— 
bäume geeignet, die auf einen etwas ſtarktreiben⸗ 
den Grundſtamm veredelt ſind. Damit ſie aber 
kraftvoll wachſen, und viele Schoſſe treiben, müſ⸗ 
ſen ſie entweder in das Gemüsbeet oder ſonſt in 
einen vom Unkraut rein gehaltenen, öfter umgear⸗ 
beiteten Grund geſetzt und alljährlich beſchnitten 
werden. Jeder Mutterbaum bekommt ein hölzernes, 
| 4 


52 


mit Ohlfarbe angeftrichenes Täfelchen, worauf der 
Nahme von der Obſtſorte geſchrieben ſteht, mit wel⸗ 
cher er veredelt iſt. Auf dieſe Art findet der Baum⸗ 
zügler die nöthigen Pfropfreiſer in ſeinem Garten, 
und kann für die Echtheit der een Obſtſor⸗ 
ten en, 


Von dem Umpfropfen der erwachſe⸗ 
nen Obſtbaͤume. 


Es iſt nicht ſelten der Fall, daß der Garten⸗ 
beſitzer den einen oder den anderen Baum kauft, 
der eine andere Obſtſorte trägt, als er verlangte, 
oft eine edle ſtatt einer Moſtſorte, oder eine ſol⸗ 
che ſtatt einer edlen. Mancher Gartenbeſitzer hat 
eine Vorliebe für die eine oder andere Frucht, die 
er in ſeinem Garten nicht hat, und darin auch kei⸗ 
nen leeren Platz findet, auf welchen er einen Baum 
mit dergleichen Früchten ſetzen könnte. Will er nun 
keinen von den im Garten ſtehenden Bäumen aus⸗ 
reuten, jedoch einen Baum mit der beliebten Frucht 
in Beſitz bekommen, ſo muß er zum Wapfropfen 
eines Baumes ſeine Zuflucht nehmen. 


53 


Bei dem Umpfropfen erwachſener Bäume 
gibt es wieder eigene Regeln, die zu beobachten 
ſind. Einmahl ſchon ſollen keine alten Bäume um⸗ 
gepfropft werden, da ſich daran die Pfropfſtellen 
nicht mehr verheilen, und mit dem Krebs behaftet 
werden, folglich nicht ſelten eher ausſterben, als 
ſie Früchte bringen. Gewöhnlich ſind es jedoch jun— 
ge, nur einige Jahre alte Bäume, die man Urſa⸗ 
che hat, umzupfropfen, und dieſe entſprechen auch 
am beſten unfrer Abſicht. Dabei iſt jedoch ein Un— 
terſchied zu machen zwiſchen Birn- und Apfelbäu⸗ 
men. An den Apfelbäumen ſoll man keinen dicken 
Aſt pfropfen; denn die Wunde wird zu groß und 
verheilt zu ſpät, wodurch der Krebs erzeugt wird. 
Höchſtens fingerdick ſollen die Aſte ſeyn, die ge— 
pfropft werden; denn je dünner dieſelben ſind, de— 
ſto ſchneller verheilen ſie. Man pfropfe alſo hoch 
in der Krone, je höher man hinaufgreift, deſto 
dünner werden die Aſte, deſto vortheilhafter wird 
das Umpfropfen. Man hat freylich dabei mehr Ar— 
beit, wenn man ſo viele Pfropfköpfe zu machen 


hat; allein dafür bekömmt man geſündere Bäume. 


An den Birnbäumen kann man ſchon etwas dickere 
Aſte pfropfen, da fie überhaupt mehr Lebenskraft 
als die Apfelbäume haben, und daher auch ſchneller 


; \ 


84 


ihre Wunden heilen. Man pfropfe ferners mit 
Baumwachs, weil es am beſten die Pfropfwunde 
deckt, und ihre Heilung befördert. Die Pfropfſtelle 
wird wieder mit Baſt verbunden, damit der Spalt 
nicht aus einander weichen kann. 

Ferners hat man darauf zu ſehen, daß man 
an der Krone hier und da ein kleines Zugäſtchen 
ſtehen laſſe, damit der aufſteigende Saft nicht in's 
Stocken geräth, ſondern Auswege findet, ſich er— 
gieſſen zu können. Dieſe Zugäſtchen werden im fol⸗ 
genden Frühjahre weggeſchnitten, wenn anders die 
Pfropfreiſer gewachſen ſind. Da die aufgeſteckten 
Pfropfreiſer gewöhnlich lange Schoſſe treiben, ſo 
müſſen ſie geſtützt werden, theils um von dem 
Winde nicht abgeriſſen zu werden, theils um ſich 
nicht zu ſehr abwärts krümmen zu können. Man 
bindet daher einen Stab an jeden der umgepfropf⸗ 
ten Aſte, und heftet die Schoſſe daran. Zeigen ſich 
unter der Pfropfſtelle oder am Aſte viele junge 
Triebe, ſo werden ſie weggeſchnitten, wenn die Pfropf⸗ 
reiſer ſchon eine Spanne lang vorgeſchoben haben. 

Manche Grundbeſitzer kaufen ſich ſogenannte 
Wildlinge, das iſt, noch nicht veredelte Obſtbäu⸗ 
me, um darauf beſtimmte Sorten von Apfeln oder 
Birnen zu pfropfen, weil ſie von den Baumzüg⸗ 


55 


lern oder Baumhändlern felten die verlangten Sor⸗ 
ten erhalten. Einige pfropfen die Wildlinge gleich 
im Frühjahre nach dem Verſetzen, und zwar gleich 
unterhalb der Krone am Stamm; Andere pfropfen 
ſie aber erſt, nachdem ſie gut eingewurzelt ſind, 
im zweyten oder dritten Jahre nach dem Verſetzen. 
Haben die Wildlinge einen geſunden ſtarken Wur— 
zelſtock, fo treiben die aufgeſteckten Pfropfreiſer ge— 
wöhnlich aus, wenn auch der Baum erſt geſetzt und 
zugleich gepfropft worden iſt; nur müſſen derglei— 
chen Pfropflinge von Zeit zu Zeit begoſſen werden, 
wenn im Frühling trocknes Wetter eintritt. Allein 
nicht immer gelingt ein ſolches frühzeitiges Pfro— 
pfen, und wenn auch die Pfropfreiſer wirklich aus— 
treiben und wachſen, ſo bleiben die Triebe doch 
gewöhnlich ſehr kurz. Zudem verheilt ſich die Pfropf— 
ſtelle nicht im erſten Jahre, ein Theil derſelben 
trocknet aus, und es entſteht daran dürres Holz, 
wodurch nicht ſelten der Krebs erzeugt wird. Beſ— 
ſer iſt es daher, wenn man mit dem Umpfropfen 
ſolcher Wildlinge wartet, bis ſie gut eingewurzelt 
ſind. Am beſten wäre es, wenn man damit ſich 
Zeit ließe, bis die Krone ſich gebildet hat, und 
erſt dieſe umgepfropft würde. Will man deſſen unge- 
achtet das Pfropfen ſehr bald vornehmen, ſo wähle 


} | 


* 


56 


man nur fingerdicke Wildlinge, weil ſich an ſolchen 
die Pfropfſtelle deſto ſchneller verheilt, wie ſchon oben 


geſagt wurde. Dergleichen Pfropflinge müſſen an 


lange Baumſtangen, die über die Pfropfreiſer hinaus 
reichen, befeſtiget werden, um daran die neugetrie⸗ 
benen Schoſſe anzubinden, damit ſie weder von Win⸗ 
den, noch von größeren Vögeln abgedrückt werden. 


Vom Ausheben oder Ausgraben der 
hochſtaͤmmigen Obſtbaͤume in der 
Baumſchule. 


Die hochſtämmigen Obſtbäume in der Baum⸗ 


ſchule haben mehrere Jahre zu thun, damit ſie die 


gehörige Dicke erreichen, um verſetzt werden zu 
können. Einige eilen den übrigen im Wachsthum 
vor, fo, daß fie ſchon im vierten Jahre nach dem 
Pfropfen zum Ausheben dick genug ſind; andere 
werden dieß erſt im ſiebenten oder achten Jahre, 
noch andere bleiben ganz zurück, und ſind noch im 


achten Jahre kaum fingerdick. Dieſe werden dann 


ebenfalls ausgenommen, weil fie bereits überftäns 
dig zu werden anfangen, und die Baumſchule zu 
andern Zwecken benützt werden ſoll. 5 


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57 


Haben die hochſtämmigen Bäume in der Baum— 
ſchule beiläufig die Dicke von einem Zoll im Durch— 
meſſer erreicht, ſo iſt es Zeit, ſie aus der Baum⸗ 
ſchule zu bringen, ſie zu verkaufen, oder in den 
Garten oder auf die Felder zu verſetzen. Sie mit 
der Schaufel auszugraben, würde nicht nur viel 
Zeit und Mühe koſten, ſondern auch manche Be— 
ſchädigung am Wurzelſtock verurſachen, was für 
den Wachsthum und das Gedeihen des Baumes 
ſehr nachtheilig wäre. Das beſte Werkzeug zum 
Ausheben der Bäume bleibt immer die vom Pfar— 
rer Chriſt erfundene ſogenannte Baumhaue oder 
Baumhacke. (Siehe Fig. 2 Taf. I.) Sie ſieht 
unſrer Spitzkrampe gleich, nur mit dem Unter— 
ſchied, daß das Eiſen an der Baumhaue mit einer 
faſt dritthalb Zoll breiten Schneide am Ende ver— 
ſehen iſt. Sie muß überhaupt ſtark von Eiſen ſeyn, 
und bei ſieben Pfund wägen. Das Eiſen, vom 
Stiel angefangen bis zur Schneide, ſoll mehr als 
einen halben Zoll dick ſeyn, und eine Länge von 


fünf Viertelzyll haben. Der Stiel muß von zähem En 21 


Holze ſeyn, um nicht leicht abgebrochen werden 
zu können. Übrigens wiſſen die meiſten Schmide, 
die ein ſtarkes Feuer W dergleichen Baum⸗ 
hauen zu machen. 


58 


Mit dieſer Baumhaue wird der junge Obſt⸗ 
baum aus der Erde gebracht, nachdem die Stange, 
an welche derſelbe gebunden iſt, ausgezogen wurde. 
Zuerſt wird mit der Baumhaue die Erde um den 
Wurzelſtock weggeräumt, und gleichſam ein Gra⸗ 
ben herum gezogen, ohne noch ſtark einzuhauen; 
kommen die Wurzeln zum Vorſchein, ſo werden 
dieſe abgehauen, und mit der Baumhacke wieder 
tiefer die Erde ausgeräumt. Endlich wird der 
Baum mit der Hand hin und her gezogen, um zu 

erfahren, an welcher Seite noch Wurzeln halten; | 
| dieſe werden wieder entzwey gehauen, und fo auch 
die Pfahlwurzel, wenn ſich eine vorfindet. Dann 
wird die Baumhacke tief unter dem Wurzelſtock 
eingehauen, und verſucht, den Baum auszuheben. 
Hält an irgend einer Stelle noch eine etwas grö— 
ßere Wurzel feſt, ſo wird ſie aufgeſucht und abge⸗ 
hauen. Dann läßt ſich der Baum gewöhnlich aus⸗ 
heben, wo nicht von der einen, doch von der an⸗ 
deren Seite. Bei dem jedesmahligen Heben mit 
der Baumhacke muß man immer ſogleich nachlaſſen, 
wenn man merkt, daß dieſelbe abgleitet; denn 
ſonſt könnte man eine große Wurzel zerreiſſen, und 
den Baum zum Verſetzen untauglich machen. Übri⸗ 
gens iſt darauf zu ſehen, daß man den Wurzelſtock 


’ 


59 


nicht zu ſehr zuſammenſtümmle; denn je länger die 
Wurzeln find, deſto beſſer wird der Baum wach 
ſen, daher man mehr als einen Schuh vom Stam⸗ 
me entfernt das Ausräumen der Erde anfangen 
ſoll, ſo, daß die Wurzeln faſt die Länge von einem 
Schuh behalten. Iſt der Baum ausgehoben, ſo 
reinigt man den Wurzelſtock von der anklebenden 
Erde mit einem etwas zugeſpitzten Holze, kann 
man aber ſelbe wegrütteln, ſo iſt es deſto beſſer. 


Von dem Setzen der hochſtaͤmmigen 
Obſtbaͤume. 


Vor Allem kommt es auf den Grund und Bo: 
den an, in welchen der Obſtbaum geſetzt wird, 
um von ihm Wachsthum, Geſundheit und Dauer 
zu erwarten. Ein tiefer, trocken gelegener Lehm— 
boden iſt dem Obſtbaum ſehr zuträglich; iſt jedoch 
demſelben noch etwas Sand beigemiſcht, ſo wächſt 
und gedeiht er am ſicherſten. Denn im lockeren 
Lehmboden können ſich ſeine Wurzeln ungehindert 
ausbreiten, welche zugleich darin hinreichende Nah⸗ | 
rung finden. Nicht fo gut ſchlägt dem Obſtbaum 


. 


60 


ein ſandiger, und am wenigſten ein ſteiniger, ſchot⸗ 
teriger Grund an; denn die Wurzeln finden darin 
zu wenig Nahrung, und werden, beſonders im 
Schottergrund, zwiſchen den Steinen eingeklemmt 
und gequetſcht. Noch am erſten kann man es mit 
Apfelbäumen verſuchen, weil ſich ihre Wurzeln 
gleich unter der Oberfläche ausbreiten, wenn ans 
ders der Grund nicht von oben bis in die Tiefe 
ſteinig iſt, und die Grube breit genug Ae 
gen wird. 

Die Grube, in welche der Baum geſetzt wird, 
muß durchaus groß, faſt drey Schuh breit und 
zwey Schuh tief feyn, in Wieſen und im Gras⸗ 
garten noch breiter, damit die Wurzeln nicht gleich 
Anfangs Hinderniſſe finden, ſich auszubreiten. Man⸗ 
cher Gartenbeſi itzer klagt über den ſchlechten Wachs⸗ 
thum ſeiner Bäume, die im Grasboden ſtehen; * 
allein wenn er für ſeine Bäume ſo kleine Grübchen 
gegraben hat, daß darin die Wurzeln derſelben 
kaum Platz genug fanden, ordentlich ausgetheilt 
zu werden, ſo iſt es kein Wunder, wenn dieſelben 
nicht weiter wachſen, und kein Gedeihen verſprechen. 

Wenn die Grube gemacht iſt, wird die Baum⸗ 
ſtange, an welche der Baum gebunden wird, in 
die Erde eingelaſſen und feſtgeſtellt. Dieß geſchieht 


61 


vermittelſt der Eiſenſtange, mit welcher das Loch 
in der Grube gemacht wird, und zwar tief, Das 
mit die Baumſtange ſelbſt durch ſtarken Wind nicht | 
zur Seite gedrückt werden kann. Die Baumſtange 
wird der Dauerhaftigkeit wegen fo weit herauf an 
gebrannt, als ſie in die Erde kömmt. 

Iſt die Grube im Grasboden gemacht, ſo 
wird der herausgeworfene Waſen zuerſt in die 
Grube hinein gegeben, und klein zerhauen; über 
den Waſen kommt gute lockere Erde, mit welcher 
die Grube ſo weit angefüllt wird, daß die oberſten 
Wurzeln des Baums mit dem Boden gleiche Höhe 
haben; denn je ſeichter der Baum im Grasboden 
ſteht, deſto ſicherer gedeiht er. Nun wird der Baum 
in die mit Erde faſt angefüllte Grube geſetzt, die Wur⸗ 
zeln werden ordentlich ausgebreitet, und die vor⸗ 
räthige Erde kommt darüber. Dabei wird der Baum 
etwas gerüttelt, damit die Zwiſchenräume der Wur⸗ 
zeln mit Erde ausgefüllt werden. Es wird wieder 
Erde darauf gegeben, bis die Wurzeln ae 
zwey Zoll hoch damit bedeckt werden. 

Iſt es eine etwas feuchte Wieſe, in die der 
Baum zu ſtehen kommt, ſo wird die Grube wie⸗ 
der Anfangs mit klein zerhauenem Waſen, dann 
mit lockerer Erde ganz angefüllt, und der Baum 


62 


darauf geſetzt. Daher muß ein guter Vorrath von 
lockerer Erde in Bereitſchaft ſeyn, um damit den 
Wurzelſtock zwey Zoll hoch zu bedecken. Man ſieht 
ſchon, daß ein Baum, der ſo ſeicht ſteht, eine 
ſtarke Baumſtange braucht, und gut angebunden 
werden müſſe, um von Winden nicht umgeriſſen 
werden zu können. Kommt aber der Baum in das 
Feld, oder in ein Gartenbeet, das nicht feucht iſt, 
ſo kann er ſchon tiefer in die Grube geſetzt werden; 
am beſten ſteht er, wenn er etwas höher geſetzt 
wird, als er in der Baumſchule geſtanden iſt, weil 
ſich doch immer die Erde etwas ſenken wird, und 
der Baum beſſer etwas zu ſeicht, als zu tief ſteht. 
Bevor jedoch der Baum geſetzt wird, muß 

er an feiner Krone und an feinem Wurzelſtocke be⸗ 
ſchnitten werden. Was das Beſchneiden der Krone 
betrifft, ſo fehlen diejenigen gar ſehr, welche alle 
| Zweige derſelben wegſchneiden, ſo, daß der Stamm 
allein übrig bleibt. Auf dieſe Art geſchnitten, muß 
der Baum aus den verborgenen Augen des Stam⸗ 
mes Schoſſe treiben, was ihn hart mitnimmt. Da⸗ 
her geſchieht es nicht ſelten, daß ein ſo verſtüm⸗ 
melter Baum in ſeinem Saft erſtickt und gar nicht 
austreibt, oder daß die kurzen, ſchwachen Triebe, 
die er im Frühjahre macht, im Sommer wieder 


63 


vertrocknen, und fomit der Baum verloren ift. Je 
kräftiger der Wurzelſtock iſt, deſto mehr Augen 
können an den Aſten der Krone ſtehen bleiben. 
Gewöhnlich läßt man jedem Aſte drey bis vier 
Augen, oder beiläufig eine Länge von einer Span- 
ne; den Wipfel aber ſchneidet man etwas länger, 
fo, daß er über die übrigen beſchnittenen Aſte et- 
was hinausragt. 

Was das Beſchneiden des Wurzelſtocks be— 
trifft, ſo müſſen die Wurzeln ſo viel möglich ge— 
ſchont, und nur derjenige Theil an ihnen wegge— 
ſchnitten werden, der bei dem Ausheben zerriſſen 
oder auf irgend eine Weiſe verletzt wurde. Alle 
übrigen unbeſchädigten Wurzeln werden an ihrem 
äußerſten Ende mit einem ſcharfen Meſſer beſchnit— 
ten, und zwar ſo, daß die Schnittwunde auf die 
Erde zu ſtehen kommt. Da vom Wurzelſtock haupt: 
ſächlich der Wachsthum des Baums abhängt, fo 
ſoll bei dem Ausheben oder bei dem Einkaufen des— 
ſelben vorzüglich darauf geſehen werden, daß er 
mit vielen, nicht zu kurz abgeſtoſſenen Wurzeln ver⸗ 


ſehen iſt. 


Obwohl das Setzen der Obſtbäume im Früh⸗ 


ling auch ſeine Vortheile hat, ſo iſt es doch räth⸗ 
licher, ſelbes im Herbſt vorzunehmen, weil ſich im 


64 


Herbſt noch und den Winter hindurch die Erde befs 
ſer um die Wurzeln legt. Dieſe werden daher in 
dieſer Zeit ganz dazu vorbereitet, im Frühling, 
ſobald die Alles belebende Wärme eintritt, einzu⸗ 
ſaugen, und dem Baume Säfte zuzuführen. Sie 
ſchlagen daher um viel früher aus, als die im 
Frühling geſetzten, und die neu getriebenen Schoſſe 
können beſſer auszeitigen, und folglich um ſo leich⸗ 
ter einen ſtrengen Winter überſtehen. Zudem müſ⸗ 
ſen die Obſtbäume, die im Frühling geſetzt wer⸗ 
den, ſogleich und auch ſpäterhin, ſowohl im April 
als im Mai, mehrmahlen begoſſen werden, wenn 
dieſe Monathe trocken ſind, was bei den im Herbſt 
geſetzten ſelten oder höchſtens ein Paarmahl noth⸗ 
wendig iſt. Oft treiben die Bäume ſehr ſchön aus, 
und machen Schuh lange Schoſſe; allein nach Jo⸗ 
hannis fällt anhaltend trocknes Wetter ein, wo⸗ 
durch die Erde ihrer Feuchtigkeit beraubt wird. 

Da geſchieht es denn nicht ſelten, daß die ſchönen 
| Triebe wieder allmählig abzuwelken anfangen, und 
endlich ſammt dem Baume ausdorren. Daher ſoll 
man ja nicht vergeſſen, die neu geſetzten Bäume 
auch im July ein Paarmahl gut zu begieſſen, wenn 
in ſolchem Falle ein Ausſterben er Bäume zu ber 


Kungbten iſt. 


65 


| Sind die Obſtbäume gut geſetzt worden, fü 
treiben ſie ſicher aus, ſie werden auch fortwachſen, 
wenn es ihnen an der nöthigen Feuchtigkeit nicht 
fehlt. Damit ſie aber auch geſund bleiben, und 
groß werden, dürfen fie in der Zukunft nicht vers 
nachläßigt werden. Vor Allem ſoll man um den 
Wurzelſtock herum kein Unkraut aufkommen laſſen, 
und dieß nicht bloß im Frühling, ſondern auch den 
Sommer hindurch. Stehen fie im Grasboden, fo 
werden ſie, wenn das erſte Mahl das Gras abge— 
mäht wird, mit der Haue, oder dem ſogenannten 
Heindel bearbeitet, die Erde wird aufgelockert, 
und das Unkraut ausgezogen, und zwar in einem 
weiten Umfange. Im Spätherbſt werden die Bäu— 
me umgegraben, jedoch ſo, daß die Wurzeln nicht 
verletzt werden. Im Winter darauf können ſie mit 
Attel oder Miſtjauche begoſſen oder mit kurzem Miſt 
gedüngt werden. 

Das zweymahlige Reinigen der ens dee 
vom Unkraut, nämlich im Sommer und Herbſt, 
ſoll in Zukunft alle Jahre vorgenommen werden, 
weil es den Wachsthum der Bäume ungemein be- 


fördert. Bleibt der Obſtbaum ſpäterhin im Wachs⸗ | 


thum zurück, fo wird er wieder gedüngt, und dieß 
gewöhnlich alle dritte Jahre. Am beſten iſt es, 


66 


wenn der Dünger etwas unter die Erde gebracht 
wird, weil ihn ſonſt Wind und Sonne zu ſehr aus⸗ 
trocknen, oder man gibt etwas Erde darüber, weil 
bei dem Eingraben des Düngers leicht die Wur⸗ 
zeln des Baums verletzt werden können. Steht der 
Obſtbaum im Acker oder ganz nahe am Feld, ſo 
braucht er ſelten gedüngt zu werden, da das Feld 
ohnedieß von Zeit zu Zeit mit Dünger verſehen 
wird. Allzu vieles Düngen kann für die Geſund⸗ 
heit des jungen Baums gefährlich werden, wie wir 
weiter unten ſehen werden. Alte Bäume aber ver⸗ 
tragen das Düngen faſt alle Jahre. 7901 
Wächſt der Baum ſehr ſtark, und ſteht er im 
ebenen Grasboden, in welchem das Waſſer keinen 
rechten Ablauf hat, ſo wird in jedem Herbſt die 
Erde gegen den Stamm angehäuft und feſt getre⸗ 
ten, damit ſich den Winter hindurch nicht zu viel 
Näſſe um den Wurzelſtock ſammeln könne, wodurch 
ein ſtarker Froſt dem Baume immer gefährlich wird. 
Auch muß darauf geſehen werden, daß das Band, 
mit welchem der Baum an die Stange gebunden 
iſt, jederzeit erneuert wird, ſo oft es locker oder 
ſchadhaft geworden iſt. 

Wenn Alles befolgt wird, 9 e über 

die Behandlung des Obſtbaums geſagt wurde, hat 


* 


T 


67 


man wenig mehr an den ausgeſetzten Bäumen zu 
beſorgen. Nur die ſich kreuzenden und die dürr ge⸗ 
wordenen Zweige, ſo wie die Waſſeräſte, welche 
am Stamme oder Wurzelſtock hervor kommen, ſind 
wegzuſchneiden. Sollten die vom Frühling bis Jo⸗ 


hannis neu getriebenen Schoſſe im July neuerdings 


vorſchieben, und bis in den Spätherbſt fortwach⸗ 
ſen, was oft geſchieht, ſo iſt zu fürchten, daß die 
oberſten Spitzen ſolcher Triebe nicht auszeitigen, 
und daher bei ſtarker Kälte im Winter erfrieren. 
Iſt dieſes der Fall, ſo müſſen dergleichen Schoſſe, 
ſo weit ſie erfroren ſind, im Frühjahre wegge⸗ 


ſchnitten werden; denn gewöhnlich dorren ſie bis 


auf den Frühlingstrieb ab. Dieß iſt nicht nur wi⸗ 


derlich anzuſehen, ſondern auch ſchädlich, weil da— 


gr 


nicht abgefallen find. 


durch auch der geſunde Theil des Schoſſes angegrif⸗ 


fen wird, und großentheils ausſtirbt. Dieſes Er- 


frieren der oberſten Spitzen der Schoſſe läßt ſich 
daraus erkennen, wenn nämlich die Blätter an 


denſelben noch im Frühlinge feſtſtehen. Der Schoß 


wird alſo ſo weit abgeſchnitten, als die Blätter 


— 


68 
Von der nenn eines Oofgarte | 


Wer immer einen Obſtgarten abe dc Wil⸗ 
lens iſt, muß dazu einen Platz wählen, auf wel— 
chen Luft und Sonne frey einwirken können; denn 
hat der Garten wenig Sonne und freyen Luftzug, 
ſo wird er unſrer Erwartung nicht entſprechen. Die 
ſchönſten und ſchmackhafteſten Früchte tragen immer 
diejenigen Bäume, welche am meiſten den Sonnen⸗ 
ſtrahlen ausgeſetzt ſind. Der Grund und Boden, 
auf welchem ein Obſtgarten angelegt wird, ſoll 
ferners fruchtbar und nicht zu feucht ſeyn; am be⸗ 
ſten eignet ſich dazu ein tiefgehender, etwas trock— 
ner Lehmboden, wie ſchon oben geſagt worden. Iſt 
er ein Wiesgrund, ſo wird es für den Wachs⸗ 
thum der Bäume ſehr gedeihlich ſeyn, wenn er, 
ehe die Bäume geſetzt werden, tief umgeackert oder 
umgegraben wird; denn einmahl ſchon können ſich 
die Wurzeln leichter ausbreiten; ferners geben die 
Grasſtöcke, wenn ſie unter der Erde verfaulen, 
den Bäumen einen anhaltenden, ſehr gedeihlichen 
Dünger. Noch kräftiger und ſchneller würden die 
Obſtbäume heranwachſen, wenn der Grasboden 
oder jeder andere Grund, der für einen Obſtgar⸗ 


no 
1. 


€ 


69 


ten beſtimmt wird, rigolt, das iſt, zwey Schau⸗ 


fel Stich tief umgegraben würde, was beſonders 


den Birnbäumen gedeihlich wäre, da fie einen tief- 


gehenden Boden erfordern. Späterhin, wenn die 


Bäume gut eingewurzelt find, kann der Garten wie⸗ 
der mit Klee⸗ oder Grasſamen beſäet werden, 
wenn man das Grünfutter nicht ſollte entbehren 


können, oder ſich überhaupt einen Waſen wünſcht. 


Was die Entfernung eines Baums von dem 
anderen betrifft, ſo folgt ſchon aus dem Geſagten, 
daß ſie nicht zu enge beiſammen ſtehen ſollen, weil 


ſonſt einer dem anderen Luft und Sonne nimmt, 


wenn ſie groß geworden ſind. Iſt ein Ackergrund 
oder Feld für den anzulegenden Garten beſtimmt, 
oder der Grasboden zwey Schaufelſtich tief umge: 
graben worden, ſo ſollen die hochſtämmigen Bäu⸗ 
me wenigſtens fünf Klafter weit von einander ges 


ſetzt werden, weil ſie in einem ſo bearbeiteten Grun⸗ 


de ſtark wachſen werden. So weit von einander 


ſollen die Obſtbäume auch auf den Feldrainen fte- 
hen, um dem Getreide weniger Eintrag zu machen. 


Im Grasboden, der nicht umgeackert oder umge— 
graben wird, können ſie etwas näher neben einan⸗ 
der ſtehen, jedoch nie unter vier Klafter. Zugleich 


ſollen ſie im Obſtgarten in den ſogenannten Verband 


— 


70 


geſetzt werden, das iſt, die zweyte Reihe der Bäu⸗ 
me fängt um zwey Klafter weiter einwärts als die 
erſte Reihe an, ſo, daß jeder Baum in der zwey⸗ 
ten Reihe mitten zwiſchen vier Bäumen der erſten 
und dritten Reihe zu ſtehen kommt. Auf dieſe Art 
hat jeder Baum mehr Raum zur Ausbreitung ſei⸗ 
ner Krone, und iſt der en der Sonne und 
Luft mehr ausgeſetzt. * 
Wer ſich einen Garten mit Zwergbäumen an⸗ 
legen will, muß dazu einen vom Unkraut reinen 
Grund und Boden wählen, alſo einen Kraut- oder 
Gemüsacker, oder ein bereits bearbeitetes frucht⸗ 
bares Feld. Wählt er dazu einen Grasboden, ſo 
muß er ihn vom Unkraut rein herſtellen; er muß 
ihn nämlich ein Jahr zuvor, und zwar ſchon im 
Herbſt, tief umackern oder umgraben, damit die 
Grasſtöcke den Winter und den folgenden Sommer 
hindurch verfaulen. Treiben im Sommer die Gras⸗ 
ſtöcke aus, ſo werden ſie mit dem Heindel neuer⸗ 
dings zerhauen, und das Gras ſammt ihnen wie⸗ 
der unter die Erde gebracht. Im Spätherbſt wird 
der Grund wieder umgegraben, eben ſo auch im 
darauffolgenden Frühling, um ihn auf dieſe Art 
zur Aufnahme der Zwergbäume geeignet zu machen. 
In dieſem zweyten Frühling werden dann die Zwerg⸗ 


71 


bäume geſetzt. Man kann auch, um nicht den Grund 


een Jahr lang unbenützt zu laſſen, ſogleich im er⸗ 


ſten Frühling Erdäpfel einlegen oder Weißkraut an⸗ 
ſetzen, und durch oftmahliges Heindeln derſelben 


alles Unkraut, das ſich von Zeit zu Zeit ſehen 


läßt, vertilgen, und zugleich den Grund locker 
machen. Es können die Zwergbäume auch noch im 
Spätherbſt geſetzt werden, wenn man ſieht, daß 
der Grund wohl zubereitet iſt, jedoch muß er zu⸗ 
vor noch einmahl umgegraben werden. 

Sollte man die Zwergbäume durchaus im 


Grasboden ziehen wollen, ohne ihn umzugraben, 


oder umzuackern, ſo müſſen für ſie, wie für die 
hochſtämmigen Obſtbäume, weite Gruben gegraben 
werden, damit die Wurzeln nicht gleich Anfangs 
in ihrer Ausbreitung gehindert werden. Zugleich 
muß man ſich dazu ſtarktreibende Obſtſorten aus⸗ 
ſuchen, und durchaus keine Birnbäume, die auf 
Quitten veredelt ſind, dazu aufnehmen, weil ſie 
im Grasboden nie gedeihen, und nicht ſelten früh⸗ 
zeitig ausſterben. Vortheilhaft wird es auch ſeyn, 
eine gute Erde in Bereitſchaft zu haben, um dar 
mit den ganzen Wurzelſtock ringsum zu bedecken; 
denn je beſſer die Erde iſt, in die ſie geſetzt wer⸗ 8 
den, deſto geſchwinder wurzeln ſie ein; nur muß | 


72 


das öftere Begieſſen derſelben bei trocknem Wetter, 
beſonders im erſten Jahre nicht vergeſſen werden. 

Die Zwergbäume können etwas näher bei⸗ 
ſammen ſtehen, als die hochſtämmigen Obſtbäume, 


jedoch ſind ſie wieder in Verband zu ſetzen, wovon 


ſchon oben die Rede war. Kommen die Zwergbäu⸗ 
me in den Grasboden, ohne daß er umgegraben 
wurde, ſo kann man ſie faſt zwey Klaftern weit 
von einander ſetzen, weil ſie im Grasboden nie ſo 
ſtark wachſen, als im Gemüsbeet. Setzt man die 


Zwergbäume in einen umgegrabenen Grund, ohne 
etwas anderes zwiſchen den Bäumen zu pflanzen, 
5 ſo muß man ſie über zwey Klafter von einander 

entfernen, weil ſie darin kräftig wachſen. Hat 

man aber zugleich die Anpflanzung von Blumen 


oder vom Gemüſe im Auge, und ſollen dieſe zwi⸗ 


ſchen den Bäumen gedeihen, ſo werden die Zwerg⸗ 


bäume drey Klafter von einander entfernt geſetzt. 


Übrigens muß jedem Zwergbaume ein feſter Ste⸗ 


cken beigegeben werden, an welchen er angebunden 

wird. | 8 . 1 
Hat der Gartenbeſitzer auch eine Wand oder 

Mauer gegen Aufgang der Sonne oder gegen Mit⸗ 


tag, die er nicht unbenützt laſſen will, fo kann er 


daran verſchiedene Obſtbäume ſetzen, beſonders ſol⸗ 


73 


che, welche einen warmen, vor Winterfroft ge: 
ſchützten Standort erfordern, als da ſind: Pfir⸗ 
ſich⸗, Aprikoſen⸗ oder Marillen⸗Bäume und Wein⸗ 
reben. Je niedriger die Wand oder Mauer iſt, 
deſto weiter von einander müſſen die oben genann⸗ 
ten Bäume ſtehen. Iſt die Mauer nicht viel über 
ſechs bis ſieben Schuh hoch, ſo müſſen die Pfir⸗ 
ſich⸗ und Aprikoſen⸗Bäume drey Klafter weit von 
- einander gefeßt werden, damit fie ſich deſto mehr 
an den Seiten ausbreiten können. Die Weinreben 
können ſchon etwas näher beiſammen ſtehen. Will 
man ſich auch Birn- und Apfel- oder Kirſch- und 
Weichſelbäume an die Wand ſetzen, fo werden fie 
beiläufig zwey und eine halbe Klafter von einan⸗ 
der geſetzt. 6 | 
Da die verſchiedenen Obſtbäume darum an 
die Wand geſetzt werden, um ihre Früchte deſto 
. mehr den Sonnenſtrahlen auszuſetzen, und ſo ihre 
Zeitigung und Güte zu befördern, ſo müſſen alle 
Aſte und Zweige der Obſtbäume an der Wand aus⸗ 
gebreitet und angebunden werden, daher ſie auch 
Wand⸗ und Spalierbäume heiſſen. Es iſt alſo zu 
dieſem Endzwecke nothwendig, daß die Wand oder 
Mauer mit Latten verſehen werde, an welche die 
Zweige anzuheften ſind. Die Latten werden am 


* 1 
\ 


74 | 
beften aufſtehend, und zwar einen halben Schuh 


weit von einander, an die oben und unten ange⸗ 


brachten, mit eiſernen Haken an die Mauer befe⸗ 
ſtigten dicken Querlatten angenagelt. Pfirſich⸗ und 
Aprikoſen⸗Bäume fordern aber, beſonders an der 
Mauer, eine tiefe und weite Grube, worein zu⸗ 
erſt zerhauene Waſenſtücke, dann gute Erde gege⸗ 
ben werden; denn ſtehen ſie nicht in einem gut zu⸗ 
bereiteten Grunde, ſo laſſen ſie bald im Wachs⸗ 
thum nach, werden kränklich, und ſterben in we⸗ 
nigen Jahren wieder aus. a 


Von der Behandlung der Zwergbaͤume. 


Die Zwergbäume müſſen in der Regel all⸗ 
jährlich beſchnitten werden, beſonders wenn fie 
auf einem ſtrauchartigen Grundſtamme, das iſt, 


die Apfelbäume auf der ſogenannten Johannisſproſſe 


und die Birnbäume auf der Quitte veredelt ſind. 
Würden dergleichen Zwergbäume nicht beſchnitten, 
ſo würden ſie lauter Blüthenknospen anſetzen, an⸗ 
ſtatt Schoſſe zu treiben und ſich zu vergrößern; 
ſie würden alſo für ihre Größe zu viele Früchte 


bringen, und allmählig wieder ausſterben. 


75 


Wenn ber Zwergbaum im Herbſt geſetzt wird, 
was gewöhnlich geſchieht, wird er erſt im Früh⸗ 
ling beſchnitten; denn geſchähe dieſes im Herbſt 
noch gleich nach dem Setzen, fo könnten die ober⸗ 
ſten Augen an der Schnittwunde in einem ſtrengen 
Winter erfrieren. Wird der Zwergbaum im Früh⸗ 
jahre geſetzt, ſo wird er alſogleich beſchnitten, und 
zwar jeder junge vorjährige Schoß auf zwey bis 
vier Augen, je nachdem die Schoſſe länger oder 
kürzer ſind. Die Wurzeln werden nur in ſo weit 
verkürzt, als ſie beſchädigt ſind. Iſt das Wetter 
im Frühling und den Sommer hindurch günſtig, 
und der Zwergbaum geſund in die Erde gekommen, 
ſo wird er mehrere Schoſſe treiben, längere oder 
kürzere, je nachdem die Erde beſchaffen und das 
Bäumchen ſtärker oder ſchwächer iſt. 

Das fernere Beſchneiden der Zwergbäume 
hängt ganz vom Wachsthume derſelben ab. Sind 
die Apfel: Zwergbäume auf der Johannsſproſſe, 
und die Birn⸗Zwergbäume auf der Quitte ver⸗ 
edelt, ſo iſt der Schnitt nicht ſchwer, weil ihr 
Wachsthum nicht groß iſt. Indeſſen gibt es immer 
5 einige Sorten, die ſchwächer in's Holz treiben, 
als andere. Sie machen alſo den Sommer hindurch 
keine langen und ſtarken Schoſſe. Dieſe ſind, wenn 


76 A: 

fie etwa nur einen halben Schuh lang ſind, im 
zweyten Frühling beiläufig auf die Hälfte ihrer 
Länge zu verkürzen. Die fingerlangen oder noch 
kürzeren Triebe oder Schoſſe aber, die an der 
Seite des vorjährigen Triebes hervorkommen, wer⸗ 
den gar nicht beſchnitten; denn ſie machen das ſo⸗ 
genannte Tragholz aus, das iſt, an ihnen ſetzen 
ſich die Blüthenknospen an. Oft ſind an den Apfel⸗ 
Zwergbäumen ſchon im zweyten Frühling Blüthen⸗ 
knospen ausgebildet, folglich vr. ſchon Früchte 
zu erwarten. 

Die nicht ſtarktreibenden RE werden 
auch in dem folgenden Jahre auf gleiche Weiſe 
im Schnitte behandelt, da ſie aber ſpäterhin im 
Wachsthum nachlaſſen, wenn die volle Fruchtbar⸗ 
keit eintritt, ſo werden die Schoſſe auch etwas 
kürzer, beiläufig auf das Drittel ihrer Länge, bes 
ſchnitten; denn immer hat man darauf zu ſehen, 
daß der Zwergbaum ſeine Geſundheit und Kraft 
erhalte, und dieß wird nur dann der Fall ſeyn, 
wenn man ihm nicht zu viel Holz, und folglich 
nicht zu viele Früchte anſetzen läßt, was einen oh- 
nedieß nicht ſtarktreibenden Zwergbaum allzu ſehr 
ſchwächen würde. Was die Form oder Geſtalt des 
Zwergbaums betrifft, ſo hat man ſich bei dem 


| | 77 
| Schnitte desſelben nicht viel darum zu bekümmern, 
indeſſen da die Birn⸗Zwergbäume gern die Pyra— 
midenform annehmen, fo hat man nur darauf zu 
ſehen, daß man den gerade aufſteigenden Herz— 
oder Mittelſtamm etwas länger als die Seiten- 
zweige fehneidet. Die Apfel- Zwergbäume bilden 


ſich gewöhnlich zur Buſch- oder Kugelform; man 


laſſe ſie dieſe annehmen, und ſchneide nur hier und 


da aus der Krone einen Zweig oder ein Aſtchen her- 
aus, das ſich mit andern durchkreuzt, und wenn 
die Zweige allzu dicht an einander ſtehen. 

Gehören die Zwergbäume zu den ſtarktreiben⸗ 
den, und ſind ihre Schoſſe den Sommer hindurch 
über einen Schuh lang geworden, ſo werden ſie 
bei dem Schnitte etwas länger gelaſſen, als es 
bei den ſchwachtreibenden der Fall iſt; denn je 


längere Schoſſe der Zwergbaum treibt, deſto mehr 


Augen muß man demſelben laſſen. Man ſchneide ſie 
beiläufig auf die Länge von einem halben Schuh. 
Bisweilen geſchieht es, daß ſelbſt die ſtarktreiben⸗ 
den Zwergbäume im erſten Sommer kaum ſpan⸗ 
nenlange Schoſſe machen; iſt dieß der Fall, ſo 


werden ſie höchſtens auf drey bis vier Zoll Länge 


geſchnitten. Viel wird es nicht gefehlt ſeyn, wenn 
die kurzen Schoſſe auf die Hälfte ihrer Länge, und 


78 
die langen Schoſſe auf ein Drittel derſelben ger 
ſchnitten werden. Werden fie jo alt, daß fie nur 
mehr fingerlange Schoffe treiben, fo werden dieſe 
nur auf ein oder höchſtens zwey Augen verkürzt. 
Es gibt auch halbſtämmige Zwergbäume oder 
ſogenannte Pyramiden-Bäume, die auf den ge⸗ 
wöhnlichen Apfel- oder Birnwildling veredelt find. 
Alle dieſe müſſen im Schnitte lang gehalten wer⸗ 
den, wenn man nicht vergebens auf Früchte war⸗ 
ten will. In den erſten zwey Jahren, da ſie noch 
nicht gut eingewurzelt ſind, und daher nicht ſtark 
treiben, ſind ſie gleich den oben erwähnten Zwerg⸗ 
bäumen kurz zu ſchneiden. Späterhin aber treiben 
ſie gewöhnlich ſtark in's Holz, und machen nicht 
ſelten zwey Schuh lange Schoſſe. Da iſt es denn 
Regel, ſie mehr lang als kurz im Schnitt zu hal⸗ 
ten. Die oberſten und ſtärkſten Schoſſe ſchneidet | 
man daher faſt auf die Länge eines Schuhes, die 
herabhängenden, weiter unten ſtehenden Schoſſe 
läßt man oft ganz unbeſchnitten; wenn ſie aber 
ſehr lang ſind, ſchneidet man ſie auf die Hälfte ih⸗ 
rer Länge. Alle kurzen Zweige werden nie beſchnitten. 
Je mehr man einen ſtarktreibenden, auf dem 
eigenen Wildling veredelten Baum beſchneidet, de⸗ 
ſto mehr treibt er in's Holz, deſto weniger ſetzt r 


7 


79 


Früchte an. Zeigen ſich nach fünf bis ſechs Jahren 
noch keine Blüthenknospen, ſo beſchneide man ihn 
ein Jahr gar nicht, und ſetzt er deſſen ungeachtet 
noch keine Blüthenknospen an, ſo läßt man ihn 
noch ein Jahr unbeſchnitten. Auf dieſe Art bekommt 
der aus dem Wurzelſtock aufſteigende Saft mehr 
TI Auswege, kann ſich in der Krone des Baums beſ— 5 
g fer vertheilen, und dringt nicht mehr fo heftig in 
die Knospen der kurzen und hängenden Zweige. 
Iſt dieſes dann der Fall, ſo bilden ſich dieſelben 
in Blüthenknospen um, und folglich ſind dann auch 
4 üchte zu erwarten. Dergleichen Bäume ſtehen 
am beſten im Grasboden, der nicht umgegraben 
wurde, weil ſie in demſelben nie ſo ſtark in's Holz 
treiben, und daher eher Früchte anſetzen. 

U Was die übrige Behandlung der Zwergbäu— 
me betrifft, ſo fi ind fie durchaus vom Unkraut rein 
zu halten. Im Gemüsbeet läßt man ohnedieß kein 
Unkraut aufkommen, nur iſt dabei zu bemerken, 

| daß man bei dem Umgraben dem Baume und beſon— 
ders dem auf der Quitte veredelten Birn⸗ Zwerg⸗ | 
baume nicht zu nahe komme, weder ſeine Wurzeln 
beſchädige, noch den Wurzelſtock von der Erde ent⸗ 
blöße, oder wohl gar locker mache; denn iſt Letz⸗ 
N teres bei dem Birn⸗Zwergbaum der Fall, ſo wird 


80 | 
er der Gefahr ausgeſetzt, die Gelbſucht zu bekom⸗ 
men, von der er nicht leicht mehr zu heilen iſt. Gibt 
es alſo Unkraut nahe am Baume, ſo muß es mit 
den Händen ausgezogen werden. Im Grasboden 
ſind die nicht ſtarktreibenden Zwergbäume alle dritte 
Jahre zu düngen, die Pyramiden-Bäume aber erſt 
dann, wenn ſie alt geworden ſind, und anfangen, 
nur kurze Schoſſe zu treiben. Apfel- Zwergbäume 
die auf der Johannsſproſſe, und Birn- Zwerge 
bäume, die auf der Quitte veredelt ſind, brauchen 
immer einen Stecken, an dem ſie angebunden ſind 5 
weil ſie ſelten tief wurzeln, und daher gern um 
fallen, beſonders wenn ſie mit Früchten beladen ſind 


0 


Von der? Behandlung der Pfirſt ch⸗ 
Aprikoſen⸗Spalierbaͤume und de * 

Weinreben. 1 7 = 
Vor Allem gehören die Pfirſich⸗ und A dito 

fen- Bäume an eine mit aufrechtftehenden X blen 
verſehene Mauer, an welche ihre Aſte und Zweige 
angebunden und ausgebreitet werden, wenn ſie uns 
auf längere Zeit mit Früchten erfreuen ſollen. Da⸗ 


dur 

8 81 
hin gehört auch die Weinrebe in unfrer Gegend, 
in welcher der Weinſtock im freyen Lande nicht aus⸗ 
hält, und unſrer Erwartung durchaus nicht ent— 
ſpricht. Schon oben iſt geſagt worden, daß für 
Pfirſich⸗ und Aprifofen- Bäume weite und tiefe 
Gruben, die mit zerhauenen Waſenſtücken größten- 
theils angefüllt werden, gegraben werden müſſen, 
damit ihre Wurzeln nicht gleich Anfangs Hinder— 
liſſe finden, ſich gehörig auszubreiten. Zugleich müfz 

en fie ſehr ſeicht ſtehen, fo, daß der Wurzelſtock 
mit dem Grund und Boden gleiche Höhe hat. Oben— 
auf kommt dann ſo viel Erde, daß der Wurzel— 
kock gut damit bedeckt wird. Steht, beſonders der 
Pfirſichbaum, nicht hoch genug, ſo, daß das Schnee— 
. d Regenwaſſer den Winter hindurch nicht abflieſ⸗ 
er kann, ſo wird er gelbſüchtig, leicht vom Froſt 
beſchädigt, und geht bald zu Grunde. Weinreben 
können ſchon tiefer geſetzt werden; nur iſt es 
uch für ſie gut, wenn ſie mehr trocken als feucht 


Alle Jahre müſſen die Spalierbäume beſchnit⸗ 

erden. Je nachdem fie ſtark oder ſchwach wach⸗ 

werden ihre Schoſſe lang oder kurz geſchnitten. 

der neu geſetzte Pfirſich- oder Marillenbaum 

nen Hauptſtamm mit dünnen Seitenzweigen, 
ü 6 . 


82 i 8 ” 


fo wird derſelbe im erſten Frühling nach dem Ber: 


ſetzen auf anderthalb Schuh Höhe geſchnitten und 
die Seitenzweige auf die Länge einer Spanne, wenn 
er nämlich fingerdick iſt; iſt er aber dünner, etwas 
kürzer. Hat der Baum keinen Haupt oder Mittels 


ſtamm, ſondern beſteht aus mehreren faſt gleich⸗ 


dicken Schoſſen, ſo werden ſie beiläufig auf die 
Länge eines Schuhes verkürzt; ſind auch dünne 
Seitenzweige daran, ſo werden dieſe auf ein Paar 
Augen geſchnitten. Die Weinrebe ſchneidet man, 


wenn ſie nur einen ſtarken Schoß hat, gleich An⸗ 


fangs, da fie geſetzt wird, nut auf zwey bis drey 


Augen; beſteht ſie aus mehreren Schoſſen, ſo läßt 


man ihr nur zwey davon, und dieſe ſchneide man 
nur auf zwey Augen. Will man die Weinrebe hoch 
ziehen, ſo darf man nur einen Schoß beibehalten, 
und dieſen nur auf zwey Augen verkürzen. 

Im zweyten Frühling nach dem Verſetzen wer⸗ 
den die im vorigen Sommer gewachſenen Schoſſe 


— 


an den Spalierbäumen beiläufig auf die Hälfte 


ihrer Länge geſchnitten; nur jene Schoſſe, die kaum 
fingerlang ſind, werden gar nicht verkürzt. Der 
Pfirſichbaum ſetzt auf verſchiedene Art ſeine . 
thenknospen an. Entweder ſtehen mehrere Blüthen⸗ 
knospen in einem Büſchel beiſammen, und: 2 an 


eas A n 


. „ 


ſehr kurzen, kaum fingerlangen Zweigen; dieſe 
heißt man Blüthenbüſchel; oder an dem Schoſſe 
ſtehen zwey Blüthenknospen neben einander, die 


in der Mitte eine Laubknospe haben; oder an dem 


5 Schoſſe ſteht eine Blüthenknospe, und neben ihr 
eine Laubknospe; oder der Schoß iſt mit lauter 
| einfachen Blüthenknospen beſetzt, nur oben an der 
Spitze ſteht eine Laubknospe. Alle dieſe Schoſſe 
nennt man Fruchtzweige, weil man von ihnen Früchte 
erwarten kann. Nur der ſtarkwachſende Baum treibt 
im erſten und zweyten Jahre nach dem Verſetzen 
Schoſſe, an denen ſich keine Blüthenknospen zeis 
gen; jedoch iſt dieſes ſelten der Fall. | 
Was nun den Schnitt aller dieſer Schoſſe be— 
trifft, ſo iſt Folgendes zu bemerken: Die ſogenann⸗ 
ten Blüthenbüfchel- Zweige, und überhaupt die 
ſehr kurzen werden nicht beſchnitten; die Frucht⸗ 
zweige mit doppelten Blüthenknospen, ſo wie jene, 
die neben einer Blüthen⸗ eine Laubknospe haben, 
können an jeder Stelle abgeſchnitten werden, weil 


bei jeder Blüthenknospe eine Laubknospe ſteht, die 


den überflüßigen Saft aufnimmt, und in einen 
Schoß ausbricht. Hat aber der Schoß auf und auf 
llauter einfache Blüthenknospen, ſo darf er nicht 
beſchnitten werden, weil ſonſt alle Blüthenknospen 
Eee... 6° 


84 

abfielen und der Zweig ſelbſt abdorrte, indem der 
Saft keinen Ausweg hätte, und in's Stocken ge⸗ 
rathen würde. Wenn der Pfirſichbaum in einem 
ſchlechten Grunde ſteht, ſo geſchieht es nicht ſelten, 


daß er lauter Schoſſe mit dergleichen einfachen 


Blüthenknospen treibt. In dieſem Falle iſt nichts 
anderes zu thun, als hier und da den einen oder 
anderen Zweig ganz wegzuſchneiden, damit der 
Baum nicht gar zu viele Früchte anſetzt, und ſo 
ſein Ausſterben beſchleunigt. Zugleich muß er rings 
um den Wurzelſtock mit guter, wo möglich mit 


Miſtbeet⸗Erde verſehen werden, um feinen Wachs⸗ 


thum zu befördern. Ihn mit Miſt zu düngen, iſt 
nicht räthlich, ausgenommen er iſt ganz verfault, 
und gleichſam zur Modererde geworden. 

In den folgenden Jahren werden die langen 
Schoſſe beiläufig auf ein Drittel und die kurzen 
auf die Hälfte ihrer Länge geſchnitten. Die Frucht⸗ 
zweige mit lauter einfachen Blüthenknospen wer⸗ 
den, wie oben geſagt, theils beibehalten, ohne ſie 
zu beſchneiden, theils ganz weggeſchnitten. Dieje⸗ 


nigen, die in der Mitte jedoch eine Laubknospe 


zwiſchen den Blüthenknospen haben, werden auf 
dieſe verkürzt. Noch iſt zu bemerken, daß die ober⸗ 
ſten Zweige immer mehr kurz als lang im Schnitte 


85 
gehalten werden, damit die unteren nicht verhun⸗ 
gern und ausſterben. Aus eben dieſer Urſache ſol— 

len alle und vorzüglich die oberen Zweige nie ſenk— 
recht, ſondern etwas ſchräg an das Geländer an- 
gebunden werden. 

Stehen die Pfirſichbäume in gutem Grunde, 
ſo fangen ſie ſchon im zweyten Jahre an, ſtark in's 
Holz zu wachſen; bis Ende July ſind ſie ſo buſchig, 

daß keine Sonnenſtrahlen mehr bis zum Geländer 
dringen können. Dieß verſpätet ihre Zeitigung, vers 
hindert ſie ſchön gefärbt und vollkommen gut zu 
werden. Zudem kann auch das Holz der Frucht- 
zweige nicht die gehörige Reife erlangen, was doch 
ſo nothwendig iſt, um einen etwas ſtrengen Win⸗ 
ter zu überſtehen. Daher müſſen Ende July oder 
Anfangs Auguſt alle Zweige wieder an dem Ge⸗ 
länder ausgebreitet, und daran gebunden werden, 
damit die Sonnenſtrahlen ſowohl auf die Früchte 
als auch auf die Zweige frey einwirken können. 
Diejenigen Zweige, die ſich nicht an das Gelän⸗ 
der bringen laſſen, werden weggeſchnitten. | 

Was die fernere Behandlung ſowohl der Pfir— 

| ſich⸗ als Aprikoſen⸗Bäume betrifft, ſo werden ſie 
immer vom Unkraut rein gehalten; auch ſetze man 
weder eine Blume, noch eine andere Pflanze zu na⸗ 


86 


he an den Wurzelſtock, damit ihnen nicht die nö⸗ 
thigen Nahrungsſtoffe entzogen werden, und Son- 
nenſchein und Regen auf die Erde um ſie herum 
frey einwirken können. Droht großer Froſt im 
Winter einzufallen, ſo iſt es gut, ſie mit Stroh⸗ 
decken davor zu bewahren, was auch im Frühjahre 
geſchehen ſoll, wenn die Blüthenknospen aufbre⸗ 
chen, und Spätfröſte zu befürchten finds 

Was die Behandlung der Weinſtöcke betrifft, 


fo werden fie, wenn fie die gewünſchte Höhe er⸗ 


reicht haben, im Schnitte immer kurz gehalten; 
denn nur dadurch bleiben fie in Kraft, und über: 
ſtehen deſto leichter den Winterfroſt. Die oberen 
ſtarken Schoſſe werden Anfangs auf drey, ſpäter⸗ | 
hin nur auf zwey ſichtbare Augen, die unteren 
ſchwächeren nur auf ein Auge geſchnitten. Dabei 
wird mancher Schoß, der mit einem andern eine 
Gabel macht, ſammt dem vorjährigen Holze weg⸗ 
geſchnitten, damit der Stock nicht zu buſchig und 
den Trauben nicht die Einwirkung der Sonnen⸗ 
ſtrahlen entzogen wird. Niemals aber darf man 
die Blätter um die Trauben ganz wegnehmen; 
denn geſchieht dieß frühzeitig, ſo bleiben die Bee⸗ 
ren hart und ungenießbar. Nur wenn die Trau⸗ 
ben ſchon zu reifen anfangen, kann man das eine 


87 


oder andere Blatt wegnehmen, um dieſelben mehr 
den Sonnenſtrahlen aus zuſetzen. Sind die jungen 
Schoſſe ſchuhlang geworden, fo werden fie mit 
Baſt an das Geländer gebunden, was auch nach 
einigen Wochen noch einmahl geſchehen muß. An⸗ 
fangs Auguſt werden die Schoſſe ſechs bis acht Au— 
gen oberhalb der oberſten Traube abgeſchnitten. Da 
der Weinſtock den Dünger gut vertragen kann, 
wird er alle dritte Jahre gedüngt, jederzeit aber 
wird der Dünger um den Wurzelſtock herum einge⸗ 


graben. 


Von dem Abnehmen und Aufbewah⸗ 
ren des Obſtes. 


Was das Abnehmen des Obſtes betrifft, ſo 
iſt, wie bekannt, ein Unterſchied zu machen zwi— 
ſchen Kern⸗ und Steinobſt, und bei dem Kernobſt 
zwiſchen Früh⸗ und Spätobſt. Das Steinobſt, das 
iſt, Zwetſchken, Kirſchen, Pfirſiche u. ſ. w., ſind 
abzunehmen, wenn fie die geeignete Farbe bekom—⸗ 
men, etwas weich anzufühlen ſind, und den eigen⸗ 
fſthümlichen Geſchmack erlangt haben. Sie halten 
M ſich nur einige Tage, und nehmen ſelten an Güte 


— 


88 


zu. Ganz anders verhält es ſich mit dem Kernobſt, 
das iſt, mit den Birnen und Äpfeln. Die Früh⸗ 
birnen und Frühäpfel, die im Sommer ſchon reif 
werden, ſollen nicht erſt dann abgenommen werden, 
wenn ſie ſchon mürbe und folglich gleich zu eſſen 
ſind. Dergleichen Birnen halten ſich kaum mehr, 
als vier und zwanzig Stunden auf dem Lager, oh⸗ 
ne daß ſie ganz weich, das iſt, teigicht werden. 
Die Frühäpfel werden gewöhnlich melbig und ſaft⸗ 
los, wenn ſie zu lang am Baum ſtehen, und ſind 


oft zu nichts mehr zu gebrauchen. Man laſſe alſo 5 


Frühbirnen und Frühäpfel nicht zu lange am Bau⸗ 
me, ſondern nehme ſie ab, wenn ſie noch etwas 
feſt ſind, aber den eigenthümlichen Geſchmack ſchon 
haben. Zeigt ſich hier und da am Baume eine Birn 
oder ein Apfel mit der eigenthümlichen Farbe und 
etwas mürbe, ſo iſt es Zeit, den größten Theil 
derſelben abzunehmen. Die mitten in der Krone 


oder auf der Schattenſeite des Baums ſtehen, 


kann man um einige Tage ſpäter abnehmen, weil 


ſie etwas länger zu thun haben, um zur Reife zu 


gelangen. | 
Zu dem Spätobſt iſt nicht bloß das ERBE 
che Winterobſt zu rechnen, ſondern auch dasjenige, 
welches im October oder November reif zum Ge⸗ 


u ee u Zn 


u RE 4 


89 


nuße wird, und den Nahmen Herbſtobſt hat. Dies 
ſes iſt gewhnlich Ende Septembers vom Baume 
zu bringen, und hält ſich bald längere, bald Fürs 
zere Zeit. Vom Herbſtobſte ſteht nicht zu befürch⸗ 


ten, daß es alsbald teigicht werde, wenn man 


es auch am Baume gut auszeitigen läßt, z. B. 
die Kaiſerbirn und Iſenbart; obwohl ſich auch 
dieſe etwas länger halten, wenn ſie am Baum 
nicht zu reif geworden ſind. Übrigens nehmen die 
Herbſtfrüchte erſt im September ſtark an Größe 


zu, und werden gewürzreicher und ſchmackhaf— 


ter, wenn ſie etwas länger am Baume bleiben. 
Nur wenn der Sommer ſehr heiß iſt, können die 
Herbſtfrüchte acht Tage vor Michaelis abgenom— 


men werden. 


Zu dem Winterobſt rechnet man jene Birnen 
und Apfel, die vom Dezember angefangen, den 
Winter hindurch bis in das Frühjahr früher oder 


ſpäter reif zum Genuße werden. Da dieſe Früchte 


in Hinſicht der Zeit der Genießbarkeit verſchieden 
ſind, ſo muß auch ein Unterſchied in Hinſicht der 


Zeit des Abnehmens gemacht werden. Hier gilt die 


Regel: Je länger ſich das Obſt auf dem Lager 


hält, ohne mürbe oder geſchmacklos zu werden, 
deſto länger muß es am Baume bleiben. Nicht je⸗ 


90 


der Apfel, nicht jede Birn ift um Michaelis vom 
Baume zu nehmen, wie Einige der Meinung find, 
Manche Sorten find erſt um Thereſia, manche noch 
ſpäter abzunehmen, wenn ſie nämlich ſehr haltbar 
find, Kommen dergleichen ſpätreifende Früchte ſchon 
um Michaelis vom Baume, ſo ſchrumpfen ſie im 
Winter zuſammen, verlieren den Saft und an Güte. 

Einige ſind der Meinung, daß, wenn die 
Früchte abzufallen anfangen, ſie auch reif zum Ab⸗ 
nehmen ſeyen; allein dieß iſt nur dann richtig, 
wenn die abgefallenen nicht wurmig ſind. Die wur⸗ 
migen Früchte reifen oft um vierzehn Tage früher, 
als die unangeſtochenen, darum können ſie auch 
| nicht als Zeichen dienen, daß alle am Baum ſte⸗ 
henden Früchte reif zum Abnehmen ſind. So lange 
der Stiel der Früchte noch feſt am Mutterkuchen, 
das iſt, an der Wulſt des Tragholzes, hält, und 
eher bricht, als ſich davon trennen läßt, ſo lange 
iſt das Spätobſt nicht vollkommen reif zum Ab⸗ 
nehmen. 

Auf dieſes Kennzeichen ſoll ers bei dem ſo⸗ 
genannten Moſtobſt Rückſicht genommen werden; 
denn iſt dasſelbe nicht ausgezeitiget, ſo kann auch 
der Moſt nicht gut werden. Je weniger das Obſt 
reif iſt, deſto weniger Zuckerſtoff hat ſich darin 


91 


entwickelt, und je mehr es an dieſem fehlt, defto 
ſchlechter wird der Moſt. Viele Landwirthe laſſen 
daher das Moſtobſt ſo lange an dem Baume, bis es 
ſelbſt abfällt, um von der Reife desſelben verſichert 
zu ſeyn. Andere, die ſich einen beſonders guten 
Apfelmoſt bereiten wollen, laſſen die Apfel, die 
ſie dazu beſtimmen, einmahl ſchon gut auszeitigen, 
ſchütteln ſie nicht vom Baume, ſondern brocken ſie 
ab, bringen ſie auf einen Haufen unter Dach zu— 
ſammen, laſſen fie einige Tage liegen, und ma⸗ 
chen erſt dann Moſt daraus. Durch das Liegen 
verlieren nämlich die Apfel einen Theil ihrer wäſ— 
ſerigen Feuchtigkeit, und die Entwicklung des Zu— 
ckerſtoffes wird befördert. Freylich wird auf dieſe 
Art weniger Moſt erzeugt, aber deſto beſſer und 

werthvoller wird er. 8 | | 
Soll ſich das Obſt, das für den Winter auf: 
bewahrt wird 2 lange halten, ſo muß es auf eine 


Art abgenommen werden, wobei es nicht beſchädi⸗ 


get wird. Jeder Eindruck, jede Verletzung der 
Rinde oder Schale macht, daß es frühzeitig zu 
faulen anfängt. Dieß iſt beſonders bei den Apfel- 
ſorten der Fall, die eine feine Rinde haben. 3.8. 
Maſchansker, Taffetapfel u. a. Daher ſoll man 
die Früchte nicht, wie es gewöhnlich geſchieht, in 


92 


die Zieftel und in den Obſtkorb hineinfallen laſſen, 
wobei ſie nothwendig Mahle bekommen müſſen. 
Daß das herabgeſchüttelte Obſt durchaus nicht auf- 
zubewahren iſt, ſieht ohnedieß Jeder ein. Zudem 
iſt das Abſchütteln des Obſtes auch dem Baume 


ſchädlich, beſonders wenn es noch nicht recht aus⸗ 


gezeitiget iſt, weil dabei viele Fruchtknospen ab⸗ 
geriſſen werden, die uns im künftigen oder im 
zweyten Jahre darauf Früchte gebracht hätten. 

Je kühler und trockner der Ort iſt, in wel⸗ 


chem die Früchte aufbewahret werden, deſto länger 


halten ſie ſich. In einem feuchten, dämpfigen Kel⸗ 
ler werden ſie gar bald ſchimmelich, nehmen einen 
unangenehmen Geruch an, oder gehen in Fäulniß 
über. Auf der Obſtbühne ſollen ſie nie über einan⸗ 
der, ſondern eine neben der anderen liegen, und 
von Zeit zu Zeit unterſucht werden, ob ſie noch 
ganz unverſehrt ſind; denn die mit faulen Fle⸗ 


cken behafteten müſſen alsbald weggenommen wer⸗ 


den, um die Anſteckung der gefunden zu verhü⸗ 
ten. Muß man die Früchte aus Mangel eines trock⸗ 
nen Kellers in einer Kammer oder ſonſt in einer 
Stube des Hauſes aufbewahren, ſo ſind ſie bei 
eintretender großen Kälte mit Stroh oder mit Ko⸗ 
tzen zu bedecken, oder man muß, wenn darin ein 


93 
Ofen ſteht, etwas einheigen, jedoch nur fo viel, 


als es nothwendig iſt, den Froſt abzuhalten. 


Von den Krankheiten der Obſtbaͤume. 


So wie der Menſch und das Thier verſchie— 
denen Krankheiten unterworfen ſind, ſo ſind es 
auch die Pflanzen und Bäume; denn auch dieſe ha— 
ben Gefäße und Flüßigkeiten, die durch Kälte und 
Hitze, durch Überfluß und Mangel an Nahrung 
oder durch andere Einwirkungen von Außen in Un- 
ordnung gerathen können. | 

Eine der gewöhnlichſten Krankheiten der Obſt⸗— 


bäume iſt der Brand. Er gibt ſich dadurch zu er— 


kennen, daß die Rinde am Stamm ihre natürliche 


Farbe verliert, zuletzt ſchwarz wird, und ſammt 


dem Baume abſtirbt. Urſache hiervon iſt gewöhn⸗ 
lich eine ſtarke Gefrier zu einer Zeit, in welcher 
ſich viel Saft zwiſchen Holz und Rinde befindet, 


das iſt, im Herbſt, ehe die Blätter abgefallen ſind, 
oder im Frühling, wenn der Saft ſchon aufſteigt, 
oder im Winter, wenn die Erde vom vorhergehen- 


den Regen ſehr durchnäßt iſt, dann tiefer Schnee 
fällt, worauf großer Froſt eintritt. Oft kommt 
auch der Brand vom Überfluß der Säfte her, die 


94 


fih im Frühling zwiſchen Holz und Rinde ergiefs 
ſen, und in Verderben übergehen. Dieß iſt der 
Fall bei jungen Bäumen, die ſtark gedüngt wer⸗ 
den, obwohl fie ohnedieß in gutem Boden ſtehen. 
Dem Froſte läßt ſich an hochſtämmigen Obſt⸗ i 
bäumen nicht leicht vorbeugen; denn wenn auch der 
Wurzelſtock mit Miſt bedeckt und der Stamm mit 
Stroh eingebunden iſt, ſo kann doch der Froſt auf 
die Krone einwirken, und dieſe kann doch nicht in 


Stroh eingehüllet werden. Indeſſen iſt es nicht 


oft der Fall, daß die Kern - Obftbäume durch Froſt 
getödtet werden; häuftger geſchieht es bei den Pfir⸗ 
ſich- und Marillen - Bäumen, weil fie überhaupt 
zärtlicher Natur ſind. Weit öfter entſteht der Brand 
durch Überfluß der Säfte, die keinen Ausweg fin⸗ 
den. Dieſem kann man ſchon dadurch vorbeugen, 
wenn man den ohnedieß ſtarkwachſenden Baum gar 
nicht düngt, und dadurch, wenn man an einem 


ſolchen Baume das ſogenannte Aderlaſſen anwendet. 


Dieſes beſteht darin, daß man mit einem ſchnei⸗ 
denden Meſſer die Rinde des Baums von der Kro⸗ 
ne bis zum Wurzelſtock aufſchlitzt, jedoch dabei das 
Holz nicht verletzt. Dadurch bekommt der überflü; 
ßige Saft einen Ausweg, und kann ſich folglich 
zwiſchen Holz und Rinde nicht anhäufen. Hat der 


95 


Brand nur einen Theil des Stamms, und zwar 
nur auf einer Seite befallen, ſo iſt er dadurch zu 
heilen, daß man die brandige Stelle ausſchneidet, 
und die Wunde mit feuchtem Lehm bedeckt, den 
man mit einem alten Leinwandfleck umwickelt, daß 
er nicht wegfallen kann. 

Eine andere Krankheit iſt der Krebs, der 


ſich an den Obſtbäumen zeigt, wenn eine ſcharfe 


Feuchtigkeit aus dem Holze herausdringt, und die 
Rinde zerfrißt, fo, daß eine mit Wulſten umge⸗ 
bene Wunde entſteht, die ſich nicht mehr ſchließen 
kann, weil in ihrer Mitte das Holz ausdorrt. Hat 
der Krebs nur die eine oder andere Stelle einge— 


nommen, fo iſt er dadurch zu heilen, daß man 
das trockne Holz ſammt den Wulſten ausſchneidet 
oder ausſtemmt, und die Wunde mit Lehm bedeckt. 


Zeigt fi) aber der Krebs an mehreren Aſten, fo 
iſt es ein Zeichen, daß die Urſache hievon im Grund 


* und Boden, oder in der Obſtſorte ſelbſt liegt, und 


er folglich wieder an einer anderen Stelle ausbricht, 


wenn man die andere geheilt hat. Es gibt Apfel⸗ 
ſorten, die dem Krebs ſehr unterworfen ſind, z. B. 
der rothe und weiſſe Winter⸗Kalville. Bäume 
mit dieſen Sorten haben oft eine Krone voll Krebs⸗ 
beulen; fie wachſen deſſen ungeachtet fort, und 


* 


96 3, 
bringen Früchte. Iſt dieß nun der Fall, ſo laſſe 
man ſie ſtehen, ohne ſich Mühe zu geben, ſie zu 
heilen, weil davon ſelten ein guter Erfolg zu er⸗ 
warten iſt. N * 
Am meiſten leiden die Obſtbäume durch die 
großen Verwundungen, die ihnen oft beigebracht 
werden. Wie nachtheilig muß es nicht für die Ge⸗ 
ſundheit des Baums ſeyn, wenn große Aſte weg- 
gehauen werden, und dieß zur Unzeit, oft mitten 
im Sommer, da die Sonnenſtrahlen heftig auf 
den Baum wirken? Mit großen Verwundungen 
ſoll man den Obſtbaum ſo viel möglich verſchonen, 
und ſollte es nothwendig ſeyn, fo geſchehe es früh⸗ 
zeitig im Frühling, und man ſetze die Wunde nicht 
den Sonnenſtrahlen aus, ſondern bedecke ſie mit 
feuchtgemachtem Lehm. Kein Aſt ſoll mit der Hacke 
weggehauen werden, weil dabei die Wunde ſelten 
glatt ausfällt, und die Rinde zerſplittert wird. Sind 
die wegzunehmenden Aſte klein, ſo gebrauche man 
zum Wegnehmen ein ſcharfes Meſſer; ſind ſie dau⸗ 
mendick oder noch ſtärker, geſchehe es mit der Baum⸗ 
ſäge. Die durch die Säge gemachten Wunden müſ⸗ 
ſen jederzeit mit dem Meſſer wieder glatt geſchnitten, 
weil ſie leichter heilen, und mit Baumwachs oder 
Lehm bedeckt werden. Am ſchädlichſten ſind die Ver⸗ 


97 


wundungen den Pftrſich⸗ und Aprikoſen⸗Bäumen, 
weil aus ſelben alsbald das Harz ausfließt, wo— 
bei ringsumher die Rinde abſtirbt. Wird das Harz 
oder Gummi nicht alſogleich ſammt der verderbten 
Rinde ausgeſchnitten, und die Wunde mit Lehm 
bedeckt, ſo iſt keine Heilung mehr zu erwarten, und 
der Baum bleibt für immer kränklich. 

Eine andere Krankheit der Apfelbäume iſt das 
Dürrwerden der jungen vorjährigen Schoſſe, ſo, 
daß es oft das Anſehen hat, als hätte man Leim— 
ſpindeln aufgeſteckt. Dieſe Krankheit liegt biswei— 
len im Grund und Boden, bisweilen in der Apfel- 
ſorte ſelbſt, öfter aber im Erfrieren der Schoſſe, 
die noch im Spätherbſt im Triebe waren, und da— 
her nicht ausgezeitiget wurden. Sieht man derglei⸗ 
chen Schoſſe in der übrigens geſunden Krone des 
Baums, ſo ſoll man ſich die Mühe nicht gerenen 
laſſen, fie bis auf die nächſtſtehenden gefunden Au- 
gen wegzuſchneiden, und dieß jedesmahl zu thun, 
wenn ſich dergleichen Schoſſe wieder ſehen laſſen. 

Auch das Moos, das ſich oft an den Alten 
und am Stamme der Obſtbäume anſetzt, wirkt 
nachtheilig auf die Geſundheit derſelben, weil es 


das Einwirken der Luft und Sonne auf fie verhin 


dert; zugleich behergt es oft manches ſchädliche In- 


98 


ſekt. Das Moos zeigt ſich gewöhnlich an Bäumen, 
die in feuchtem Grunde ſtehen, oder in Gärten, 
in denen die Bäume zu nahe an einander geſetzt 
wurden, und daher nach einem Regen zu lange 
nicht abtrocknen. Man bringt das Moos am leich⸗ 
teſten vom Baume, wenn man den Stamm und 
die Aſte mit einem naſſen Lappen abwäſcht, oder 
wenn man dieſelben mit feuchtem Lehm dick über⸗ 
ſtreicht. | er 1 ir? 

Was die Gelbſucht der Obſtbäume betrifft, 
ſo iſt ſie nicht leicht mehr zu heilen, beſonders wenn 
die Bäume in feuchtem Boden ſtehen. Vorzüglich 
ſind die Birnbäume, die auf der Quitte veredelt 
ſind, und die Pfirſichbäume dieſer Krankheit unter⸗ 
worfen. Für dieſe Bäume ſoll daher weder ein 
feuchter Grund, noch ein ſchattiger Standort ge— 
wählt werden; iſt aber dieſes der Fall, ſo ſuche 
man das Waſſer ſo viel möglich von ihrem Wur⸗ 
zelſtock abzuleiten, und laſſe kein Unkraut um ſie 
herum aufkommen. Eben ſo wenig ſetze man Blu⸗ 
men oder Gemüs zu nahe an ihren Wurzelſtock, 
damit die Erde nach einem Regen um den Stamm 
herum bald wieder abtrocknen könne. 


— 0 2 Ir 


99 


Ueber die den Obſtbaͤumen ſchaͤdlichen 
Inſekten. 


Zur Erziehung und Pflege der Obſtbäume ge— 
hort nicht bloß, daß wir ihnen einen guten Stand— 
ort anweiſen, ſie in eine fruchtbare Erde ſetzen, 
und in die Höhe zu bringen ſuchen, ſondern wir ha— 
ben noch unſre Aufmerkſamkeit auf manche Gefah⸗ 
ren zu richten, die ſie bedrohen und ihnen verderb— 
lich werden, wenn wir ſie nicht abzuwenden ſuchen. 
Verſchieden find die ungünſtigen Einwir kun⸗ 
gen von Außen auf unſre Obſtbäume; ſie hindern 
ihren Wachsthum und ſchwächen ihre Geſundheit; 
ſie berauben uns nicht ſelten ihrer Früchte, oder 
tödten ſie wohl gar. Einige ſind darunter, vor 
denen wir unſre Obſtbäume zu bewahren nicht im 
Stande ſind; z. B. vor Schloſſen und Hagelwet— 
ter, vor ſtrenger Kälte im Winter, vor Froſt im 
Frühjahre, wenn fie nämlich frey im Garten oder 
Felde ſtehen. Es gibt aber auch gefährliche Ein⸗ 
wirkungen von Außen, die wir, wo nicht ganz, 
doch größtentheils abwenden können, wenn wir es g 
anders nicht an unſerm Fleiße ermangeln laſſen. 
Dieſe Einwirkungen und Gefahren kommen von 
8 72 


100 


verſchiedenen kleinen Thierchen, die wir Inſekten 
nennen, als da ſind: von Würmern, oder beſſer 
geſagt, Raupen, von Käfern, Fliegen, Weſpen 
u. dgl. Zum Glück fallen nicht alle ſchädlichen In⸗ 
ſekten im nämlichen Jahre unſere Obſtbäume an; 
denn in dem einen Jahre finden ſich dieſe, in einem 
anderen Jahre andere Inſekten in größerer Menge auf 
unſeren Obſtbäumen ein. Es gibt auch Jahre, in wel⸗ 
chen ſie ſo wenig zahlreich ſind, daß unſre Obſtbäume 
gar nichts durch ſie zu leiden haben. Gewöhnlich 
hängt ihre Vermehrung von der Jahreswitterung 
ab; durch einen trocknen warmen Sommer oder | 
Herbſt wird fie größtentheils begünſtiget, durch 
einen naßkalten verhindert, obwohl es auch Inſek⸗ 
ter gibt, welche die Näſſe lieben, ſich dabei wohl 
befinden, und ſich auch ſtark vermehren. 

Die Vermehrung einiger Inſekten hängt auch 
von der größeren oder geringeren Fruchtbarkeit der 
Obſtbäume ab, nämlich die Vermehrung jener In⸗ 
ſekten, die ihren Wohnſitz in den Blüthen aufſchla⸗ 
gen, oder ſich bloß von den Früchten nähren. Gibt 
es alſo wenige Blüthen und Früchte an den Obſt⸗ 
bäumen, fo finden nur wenige von dergleichen In; 
ſekten die nöthige Wohnung und Nahrung; ſie ſind 
alſo gehindert, ſich ſtark zu vermehren. 


| 101 
Obwohl Gott nach feinen uns unerforfchlichen, 
aber gewiß höchſtweiſen Abſichten auch für die Er— 
haltung der Inſekten ſorgt, und ihr gänzliches 
Ausſterben verhindert, ſo hat er doch auch dafür 
geſorgt, daß ſie ſich nicht ſo ſehr vermehren kön⸗ 
nen, daß unſre Obſtbäume alljährlich durch ſie 
ihrer Blätter, und ſomit auch ihrer Früchte be— 
raubt werden. Dieß wußte der allgütige Gott nicht 
bloß durch den Wechſel der Witterung, die oft ſo 
ungünſtig auf ſie einwirkt, zu erreichen, ſondern 
Rauch dadurch, daß er ihnen andere Inſekten zur 
Seite ſetzte, von denen ſie größtentheils aufgefreſ⸗ 
ſen, oder auf andere Weiſe zu Grunde gerichtet 
werden. Gott hat es ſo angeordnet, daß derglei— 
chen für uns wohlthätige Inſekten gerade dann am 
zahlreichſten ſind, wenn ſich die ſchädlichen in gro— 
ßer Menge zeigen, damit deſto ſicherer ihrer all- 
zuſtarken Vermehrung Einhalt gethan wird. Tau— 
ſende von Inſekten leben nur von anderen Inſekten, 
die kleinen fallen über die kleineren, die größeren 
über die großen her, ſo, daß ein immerwährendes 
Gemetzel unter ihnen Statt findet, was fo wohl: 
thätig für uns Menſchen ausſchlägt. 
Um der allzuſtarken Vermehrung der Inſekten 
Einhalt zu thun, hat der allgütige Gott auch eine 


102 


Menge Sing» und andere Voͤgel auf fie angewie⸗ 
ſen, um ſich und ihre Jungen davon zu nähren. 
Ein Vogelpaar, das mehrere Junge hat, braucht 
täglich mehrere hundert Raupen, um ſie zu füttern. 
Beſonders ſind es die Meiſen, welche täglich un⸗ 
gemein viele Raupen nothwendig haben, um ihre 
zahlreichen Jungen zu ernäbren, denn einige Mei⸗ 
ſen haben zehn bis fünfzehn Junge. Zudem haben 
gerade im Frühling die meiſten Vögel ihre Brut⸗ 
zeit, alſo zu einer Zeit, in der ſich die Raupen 
und andere Inſekten auf unſern Obſtbäumen am 
zahlreichſten einfinden. Auch werden gerade die ge 
fährlichſten Raupen am meiſten von den Vögeln 
aufgeſucht, weil ſie ihnen für ihre m. die ans 
gemeſſenſte Speiſe liefern. | 
Auf dieſe Art ſorgt alfo der algütige Gott 
dafür, daß uns der Genuß der Obſtfrüchte, die 


auch zu unſerm Beſten von ihm erſchaffen ſind, nie⸗ 


mals durch die Inſekten gänzlich und für immer 
entzogen werden könne, wenn wir auch ſelbſt keine 
Hand anlegen, ihren Anfällen Einhalt zu thun. 
Da aber Gott auch für die Erhaltung der Inſek⸗ 
ten ſorgt, eben weil er fie aus höchftweifen Ab⸗ 
ſichten in die Welt geſetzt hat, ſo läßt er ſie auch 
ihrer Natur gemäß ſich ſtark vermehren, ſo, daß ſie 


103 


in manchen Jahren unſern Obſtbäumen verderblich | 
werden, wenn wir fie ungehindert haufen laſſen. 
In ſolchen Fällen überläßt Gott uns die Sorge, 
Schutzmittel aufzuſuchen und anzuwenden, wie er 
uns überhaupt ja nicht verwehrt, alle Gefahren 
von uns zu entfernen, alles Schädliche von uns 
hintanzuhalten; dazu gab er uns den Verſtand, 
und um es jederzeit auf eine geſetz- und rechtmäßi⸗ 
ge Weiſe zu thun, gab er uns das Gewiſſen. Wir 
können uns alſo, ſelbſt den weiſen Abſichten Got— 
tes gemäß, vor den ſchädlichen Inſekten verwah— 
ren, und fi e vermindern, fo viel es uns möglich 
iſt; denn ausrotten können und werden wir ſie oh— 
nedieß nie. Um aber unſre Obſtbäume gegen ihre 
Anfälle zu ſchützen, iſt es nothwendig, ſie kennen 
zu lernen, und zu wiſſen, wie fie fi fortpflan⸗ 
zen, wann ſie ankommen, wo ſie aufzufinden, und 
auf welche Weiſe f ie am ſicherſten zu. Verminderte 
ſind. | 

Auf unfern Obſtbäumen finden ſich, wie oben 
geſagt, verſchiedene Inſekten ein, von denen dies 
ſelben mehr oder weniger beſchädiget werden. Die 
ſchädlichſten unter allen aber ſind immerhin die 
Würmer oder ſogenannten Raupen. Unter dieſen 
gibt es einige, die nicht bloß mit den Blättern 


tn DD u De mc 


104 


des Baums vorlieb nehmen, ſondern auch die Blü⸗ 


8 then und die neu angeſetzten Früchte auffreſſen. 


Sind ſie zahlreich, ſo bleibt am Baume nichts 
Grünes, ja nicht einmahl ein Blattſtiel ſtehen. 
Nach einer ſolchen Entblätterung iſt der Baum 
nicht bloß für dieſes Jahr ſeiner Früchte beraubt, 
ſondern auch für das folgende, weil er zur An⸗ 
ſetzung neuer Blüthenknospen zu ſehr geſchwächt 
iſt. Wird der Obſtbaum zwey oder wohl gar drey 
Jahre nach einander von den Raupen abgefreſſen, 
ſo leidet ſeine Geſundheit ſo ſehr, daß er zu krän⸗ 
keln anfängt, und nicht ſelten allmählig ausſtirbt. 
Vor dieſen müſſen wir uns vor Allem zu verwah⸗ 


zen und fie fo viel möglich zu vermindern ſuchen, 


und gerade gegen dieſe haben wir wirkſame Mittel, 
welche anzuwenden wir weder Mühe noch Koſten 
ſcheuen ſollten. Eben dieſe wollen wir nun vor⸗ 
züglich kennen lernen, und ſehen, wie ihren ver⸗ 
derblichen Anfällen könne Einhalt gethan werden. 


> 


Von dem grünen Spanner. 


Die allerverderblichfte Raupe für den Obſt⸗ 
baum iſt der grüne Spanner (Siehe Taf. II. Fig. 


105 


1 2 3), von feiner Farbe und der Art vorwärts 
zu gehen, alſo genannt. 

Der grüne Spanner kommt von einem Fal⸗ 
ter (Weinfalter) oder Schmetterling her, welcher 
im Herbſt aus der Erde hervorkriecht, und den 
November hindurch, bis die Erde gefriert, ſeine 
Eyer auf den Obſtbäumen ablegt, daher er Froſt⸗ 
nacht + Schmetterling heißt. Das Männchen hat eis 
nen gelbgrauen Leib und blaßgraue Flügel, die mit 
etwas dunkleren Querlinien durchzogen ſind. Wir 
können ſie leicht kennen lernen, wenn wir in den 
letzten Tagen des Octobers nach Sonnen-Unter⸗ 
gang unſre Obſtgärten beſuchen; denn da werden 
wir genug, davon herumflattern ſehen. Wenn wir 
um dieſe Zeit unten am Baume einen Fleck Papier, 
der mit Wagenſchmiere beſtrichen iſt, anbringen, 
und ein Laternlicht dazu ſtellen, werden ſich mehrere 

daraufſetzen und hängen bleiben. | 

Die Weibchen dieſes Falters ſind ebenfalls 
grau, haben einen dickeren Leib, der beiläufig ſo 
groß iſt, als der Leib einer Stubenfliege, find 
aber flügellos. Sie können alſo nicht anders, als 
zu Fuß, auf den Baum kommen, müſſen am Stam⸗ 
me hinaufkriechen, um zu den Zweigen zu gelan⸗ | 
gen. Ende Octobers und die erften Tage des No⸗ 


106 

vembers werden wir Abends, wenn anders das 
Wetter ſchön und windſtill iſt, viele Weibchen an 
dem Stamme hinauflaufen ſehen. Dazu brauchen 
wir wieder ein Licht, weil ſie, wenn es dunkel 
wird, deſto ſicherer am Stamme angetroffen wer⸗ 
den. Dieß iſt jedoch nur in jenen Jahren der Fall, 
in denen fi ſie ſich wieder ſtark vermehrt haben; denn 
in manchen Jahren ſind ja nur ſehr wenige vr 
den Bäumen aufzufinden. 5 
Am Stamme des Baums geſthieht gewöhn⸗ 
lich die Begattung; daher ſich auch die Männchen 
zahlreich an demſelben einfinden. Wenn das Weib⸗ 
chen befruchtet iſt, ſteigt es bis zur Krone des 
Baums empor, und fängt dort an, ſeine Eyer ab⸗ 
zulegen. Dieß geſchieht die Nacht hindurch; sam 
Tage fi fist es gewöhnlich ruhig auf ſeinem Platz. 
Es legt ſeine Eyer nicht in einen Haufen zuſammen, 
ſondern einzeln, eins, höchſtens zwey an eine Knos⸗ 
pe, oder an das Tragholz/ oder an die Schoſſe. 
Ungemein groß iſt die Fruchtbarkeit des Weibchens; 
denn gewöhnlich ſetzt es zwey bis drey hundert Eyer 
ab. Dieſe ſind lichtgrün und ſo feſt angeklebt, 
daß ſie nicht leicht durch einen Regen abgewaſchen 
werden; nur wenn der Baum mit Glatteis über⸗ 
zogen iſt, werden viele aus ihnen von der Stelle 


107 


losgeriſſen. Auch haben die Eyer eine fo große Le 
benskraft, daß ſie ne der ſtrengſte Winter nicht 
tödtet. 
Sobald die en der Obſtbaume im Früh⸗ 
ling zu treiben anfangen, ſchliefen die Räupchen 
aus den Eyern, und ſuchen ſich in die Knospen 
einzubeiſſen. Sie find Anfangs graufärbig, und 
werden ſpäterhin lichtgrün. Sie haben keine Bauch⸗ 
füße, daher ziehen ſie bei dem Gehen die Hinter⸗ 
füße zu den Vorderfüßen, und bilden mit dem Leibe 
einen Bogen; deßwegen heißen ſie Spanner. An⸗ 
fangs nähren ſie ſich von den feineren Theilen der 
Laub⸗ und Blüthenknospen, zernagen die Blumen⸗ 
blätter, und fallen dann über die kleinen Früchte 
her. Sind ſie ſehr zahlreich, ſo gehen ſie nicht eher 
vom Baume, bis er ganz abgefreſſen iſt. Von der 
Mitte Mai's bis an das Ende desſelben fangen ſie 
an, ſich an einem Faden, der aus ihrem Munde 
kommt, auf die Erde herabzulaſſen, ſich in dieſelbe 
einzugraben und darin zu verpuppen. 

Diejenigen Spanner, die erſt am Ende Mai's 
ihre völlige Größe erreichen, und um jene Zeit 
in die Erde zur Berpuppung gehen, kommen ge⸗ 
wöhnlich erſt im folgenden Frühling als Falter aus 
der Erde, und ſetzen ihre Eyer auf den Obſtbäu⸗ 


108 


men ab, Daher findet man im Mai immer einige 
ganz kleine Spanner, während die meiſten beinahe 
ausgewachſen ſind. Obgleich ihnen daher der Herbſt 
zur Zeit ihres Herauskommens aus der Erde und 
ihres Eyerlegens nicht günſtig iſt, und ſie größ⸗ 
tentheils zu Grunde gehen, ſo können ſie doch nicht 
leicht ausſterben, weil ſich von den im Frühling 
noch ankommenden Faltern ſicher einige retten, und 
ihre Eyer an den Baum bringen. Daher wird es 


kein Jahr geben, in welchem ſich nicht wenigſtens 


einige Spanner auf den Bäumen ſehen laſſen. 

Um dieſes verderbliche Inſekt zu vermindern, 
iſt es nothwendig, jedes Mittel in Anwendung zu 
bringen, wodurch ſeiner Vermehrung Einhalt ge⸗ 
than wird. Da die kleinen Vögel, und beſonders 
die Meiſen, vor allen den grünen Spannern nach⸗ 
ſtellen, und ſehr viele von ihnen zur Fütterung 
ihrer Jungen brauchen, ſo ſollen wir ſie auch vor⸗ 


züglich ſchonen, und nicht gedulden, daß fie weg⸗ 


gefangen werden. Kein Revierjäger ſoll eine Mei⸗ 


ſenhütte im Walde ſtehen laſſen, kein Gartenbeſitzer 


ſoll geſtatten, daß in ſeinem Garten ein Neſt von 
Singvögeln abgenommen werde. Daß die kleinen 
Vögel zur Verminderung der Raupen viel beitra⸗ 
gen, ſehen auch einige Landwirthe und Gartenbe⸗ 


109 


fiter auf dem Lande ſehr wohl ein; denn um den 
Abgang der Singvögel zu erſetzen, ſuchen ſie die 
Stahre (Stahrl) dadurch in ihre Gärten zu Io: 
cken, daß ſie ihnen im Frühling kleine hoͤlzerne 
Fäßchen oder Käſten, die in der Mitte mit einem 
Flugloch, und inwendig mit einem Sprießel ver: 
ſehen ſind, auf die Bäume ſetzen, damit ſie darin 
ihre Neſter bauen, und für ihre Jungen die Rau⸗ 
pen zuſammenfangen. 

Allein in manchen Jahren vermehren ſich die 
grünen Spanner fo ſehr, daß die kleinen Vögel 
und die Inſekten, die ſich von ihnen nähren, nicht 
im Stande find, fie aufzufreſſen, und fo ihren Ber: 
heerungen in den Obſtgärten Einhalt zu thun; wir 
müſſen ſchon ſelbſt gegen ſie zu Felde ziehen, und 
thätig Hand anlegen, ſie zu vermindern. Wie oben 
geſagt, kommen die weiblichen Falter der grünen 
Spanner in den letzten Tagen des Octobers und 
im November aus der Erde hervor, und haben 
keine Flügel, müſſen alſo am Stamme des Obſt⸗ 
baums aufkriechen. Da fie bald nach Sonnen-Un⸗ 
tergang aufzukriechen anfangen, fo könnten wir 
viele dabei erhaſchen und tödten, wenn wir täglich 
um dieſe Zeit mit einem Laternlicht unfre Bäume 
beſichtigten. Wer keinen großen Garten, folglich 


110 


nur wenige Obſtbaͤume hat, wuͤrde auf dieſe Art 
ſehr viel zur Verminderung dieſes Inſektes beitra⸗ 
gen, wenn er nur um dieſe Zeit Abends täglich 
ein Paar Stunden dazu anwendete. Dieß hätte er 
ja nur in jenen Jahren zu thun, in welchen die 
grünen Spanner ſehr überhand genommen haben. 
Es gibt aber ein wirkſameres Mittel gegen 
dieſe verderblichen Raupen, das uns auf längere 
Zeit gegen ihre Anfälle ſchützt, und ſie größten⸗ 
theils ausrottet, wenn wir uns doch einige Koſten 
nicht gereuen laſſen. Wenigſtens für unfre Haus⸗ 
gärten muß ich die Anwendung dieſes Mittels drin⸗ 
gend empfehlen. Es beſteht darin, daß man an 
den Baum eine Vorrichtung anbringt, wodurch ſie 
gehindert werden, zum Stamme des Baums zu 
kommen; denn, wie geſagt, hinauffliegen können 
ſie nicht, weil ſie flügellos ſind. Man umgebe 
nämlich den Stamm des Baums unten am Boden 
mit einem hölzernen Gefäß, welches aus vier Bret⸗ 
tern beſteht, die einen Schuh hoch und ſo breit ſind, 
daß der Stamm des Baums darin Platz hat. Dieſe 
Bretter werden in Form einer viereckigen Kiſte zu⸗ 
ſammengenagelt, nur auf der vierten Seite wird 
das vierte Bret erſt dann hinzugeheftet, wenn dieſe 
kleine Kiſte an den Stamm gebracht und ſo mit dem 


111 
vierten Brett geſchloſſen iſt. (Siehe Fig. 3 Taf. I.) 
Dieſe Kiſte wird aber oben mit einem Geſimſe ver⸗ 


ſehen, das iſt, es wird eine Gemeinlatte oben her⸗ 


um aufgenagelt, ſo, daß ſie einen Vorſprung nach 
Außen bildet. Man kann dieſe Kiſte einen Stiefel 
nennen, weil darin der Stamm des Obſtbaums 
unten am Boden gleichſam wie in einem Stiefel 
ſteht. (Siehe Fig. 4 Taf. I.) Der Stiefel oder 
die Kiſte wird etwas in die Erde eingedrückt, da— 
mit die weiblichen Falter, die von allen Seiten 


zum Baume herzukriechen, nicht unter dem Stiefel 


zum Stamme kommen können. 

In den letzten Tagen des Octobers it es 
Zeit, dieſen hölzernen Stiefel in Anwendung zu 
bringen. Er wird ſogleich mit Wagenſchmiere be⸗ 
ſtrichen, jedoch nicht ganz, ſondern die Latte auf 


der gegen die Erde gerichteten Seite, und der 


Winkel, den die Latte mit den Seitenbrettern macht. 
Iſt der Stiefel neu, ſo muß das Anſtreichen drey 
Tage nach einander geſchehen, weil ſich die Wa⸗ 


genſchmiere ſtark in's Holz hineinzieht, und ſchnell 


abtrocknet. Späterhin iſt das Anſtreichen nur noch 


ein Paarmahl den Herbſt hindurch nothwendig, 


weil die Wagenſchmiere nicht leicht vom Regen ab⸗ 
gewaſchen oder vom Winde abgetrocknet werden 


112 


kann, indem ſie auf der unteren Seite der Quer⸗ 
latte angebracht iſt. Im Frühling „ wenn der Bo⸗ 
den aufgethaut iſt, wird der Stiefel wieder be⸗ 
ſtrichen, weil da noch einige weibliche Falter des 
grünen Spanners aus der Erde hervorkommen, 
und Anfangs Mai noch einmahl, damit weder ein 
Spanner von einem anderen Baume, noch ſonſt 
eine Raupe auf den mit einem Stiefel verſehenen 
Baum kommen kann. | 1 

Ein ſolcher Stiefel kommt nicht hoch zu ſte⸗ 
hen, weil es gar nicht nothwendig iſt, daß die 
Bretter abgehobelt werden, und wenn man ihn auch 
immer am Baume läßt, ſo dauert er doch mehrere 
Jahre. Eine ſolche Ausgabe ſollte man wohl nicht 
ſcheuen, wenn man das Unheil bedenkt, welches 
die grünen Spanner an den Obſtbäumen anrichten. 
Sollte es Manchem zu koſtſpielig ſeyn, wenn er 
alle Obſtbäume in ſeinem Garten mit hölzernen 
Stiefeln verſähe, ſo bringe er ſie doch bei denjeni⸗ 
gen Bäumen an, die ſich im Herbſt voll Blüthen⸗ 
knospen zeigen, oder von denen er vorzüglich die 
Früchte zu ernten wünſcht. Jedoch müſſen dieſe Bäu⸗ 
me frey ſtehen, ſo, daß ſie von den Aſten anderer Bäu⸗ 
me nicht berührt werden, damit die grünen Spanner 
nicht von andern Bäumen herüber kommen können. 


113 

Auf eine andere Art iſt es nicht leicht mög⸗ 

lich, die Obſtgärten vor den grünen Spannern 
gänzlich zu bewahren. Die Zwergbäume können wir 
freylich im Frühling davon reinigen, wenn wir ſie 
täglich beſichtigen, und die Spanner wegfangen; 
aber auf den hochſtämmigen Obſtbäumen läßt ſich 
dieſes nicht bewerkſtelligen. Was aber die jünge⸗ 
ren, nicht zu hochgewachſenen Bäume betrifft, ſo 
können wir ſie von den grünen Spannern dadurch 
befreyen, wenn wir mit einer Stange an die Aſte 
ſchlagen, und ſie auf dieſe Art herabfallen machen. 
Wir müſſen die herabgefallenen aber auch tödten; 
denn ſonſt kriechen ſie wieder auf den Baum hinauf. 
Steht der Baum im Grasboden, ſo muß vorher 
das Gras rings um den Baum abgemäht werden, 
damit ſie auf dem Boden leicht geſehen werden kön⸗ 
nen. Dieſes Herabſchütteln der Spanner wird aber 


erſt dann mit Vortheil geſchehen, wenn fie ſchon 


halb gewachſen ſind, das iſt, beiläufig um die 
Mitte des Mai's, weil ſie ſich früher noch zu tief 
in den Knospen verborgen halten. Aus dem Ge⸗ 
ſagten erhellt aber, daß die Bäume durch die grü— 
nen Spanner ſchon ſehr gelitten haben, ehe man 
dieſes Mittel mit Vortheil anwenden kann. 


8 


114 
Von dem nen 


Das zweyte, ee Obstbäumen ſehr ſchäd⸗ 
liche Inſekt iſt der ſogenannte Goldafter, (Siehe 
Taf. II. Fig. 4 5 6.) deſſen Raupen ſich oft in 
ſo großer Menge auf unſern Obſtbäumen einfinden, 
daß kein Laub darauf unbeſchädigt bleibt, und ſie 
oft ſo abgefreſſen werden, daß ſie wie verbrannt 
daſtehen. Es ſind dieß die Raupen, von denen die 
ſogenannten Wurmneſter gemacht werden. 

Der Goldafter iſt ein Nachtfalter, da er nur 
bei der Nacht herumfliegt; er hat ſeinen Nahmen 
von dem Hinterleib, der mit goldgelben Haaren 
bedeckt iſt. Seine Flügel ſind ſchneeweiß, eben ſo 
der größte Theil ſeines Leibes. Dieſer Falter kommt 
Ende Juny zum Vorſchein; das Weibchen legt für 
gleich nach der Begattung ſeine Eyer auf die Blät⸗ 
ter, und zwar auf einen Haufen zuſammen, und 


überzieht ſie mit dunkelgelben Haaren. In der zwey⸗ 


ten Hälfte des July fallen die Würmchen oder 
Räupchen aus, und fangen ſogleich an, die Blät⸗ 
ter zu benagen. Sie haben ein ſchmutziggelbes Aus 
ſehen, ſind ſtark behaart, und mit vier Reihen 
ſchwärzlicher Punkte über den Rücken hinab verſe⸗ 


5 


115 
hen. Sie machen ſich alsbald ein Geſpinnſt, unter 
welchem ſie, vor Wind und Regen geſchützt, ihrer 
Nahrung nachgehen. Auf dieſe Art greifen ſie ein 
Blatt nach dem anderen an; ſie freſſen nur die 
Oberhaut von den Blättern, das Geripp davon 
bleibt aber ganz; daher ſehen dergleichen abgefreſ⸗ 
ſene Blätter einem Sieb gleich, und müſſen Jedem 
alsbald in die Augen fallen. 

Im Auguſt machen ſich die Räupchen ein or⸗ 
dentliches Neſt. Sie ziehen ſich nämlich an das 
Blatt, worauf ſie ihre Weide nehmen, noch ein 
zweytes, öfters auch ein drittes Blatt durch Fä— 
den herzu, überſpinnen ſie, und machen ſich darin 
mehrere Kammern, die ſie inwendig wieder mit 
einem Geſpinnſt ausfüttern. Damit das Neſt nicht 
losreiſſen kann, wird es durch viele Fäden mit 
dem Schoſſe feſt verbunden. Auf dieſe Art haben fie 
ein ſicheres Obdach, wenn Regen einfällt, und im 
Winter eine wohlverwahrte Wohnung, in die kein 
Schnee und Ungewitter eindringen kann. Im Octo— 
ber kommen ſie höchſt ſelten mehr aus dieſer Woh⸗ 


nung hervor, und im November erſtarren ſie. Kei⸗ 


ne Kälte, ſie mag noch ſo groß ſeyn, bringt ſie 
in dieſer ihrer Winterwohnung um. | 
Sobald die Knospen der Bäume im Früh⸗ 
1 f 8 * N 


E I) 2 


116 | 3 


ling aufzubrechen anfangen, kommen die kleinen 
Raupen aus ihrem Neſte hervor, und freſſen die 
Knospen an. Tritt Regen oder kaltes Wetter ein, 
ſo gehen ſie entweder in ihr Neſt zurück, oder ma⸗ 
chen ſich ein Geſpinnſt zum Schutze über ſich. In 
der Mitte Mai's häuten ſie ſich zum dritten Mahle, 
und bekommen am Ende des Rückens zwey kugel⸗ 
förmige rothgelbe Knöpfchen, wodurch ſie ſich von 
andern Raupen unterſcheiden. Sie lebten bisher 
immer in Geſellſchaft beiſammen, aber nach der 
dritten Häutung zerſtreuen ſie ſich auf den Obſt⸗ 
bäumen. Haben ſie einen Baum abgefreſſen, ſo 
ziehen fie auf einen anderen. Im Juny endlich ver⸗ 
puppen ſie ſich. Dabei geſellen ſich wieder mehrere 
zuſammen, machen ſich aus mehreren Blättern einen 

Knäuel, und darüber ein gemeinſchaftliches Ger 
ſpinnſt, in welchem ſie zu einer dunkelbraunen Puppe 
werden. Aus dieſer kommt am Ende Juny der Fal⸗ 
ter, der alsbald wieder ſeine Eyer auf die Blätter 
der Bäume zu legen anfängt. | * 

Man kann auf verſchiedene Art dieſes vers 

derbliche Inſekt vermindern. Wenn wir Anfangs 
July unſre Obſtbäume mehrmahls beſichtigen, ſo 
müſſen uns die in einem länglichen Haufen über ein⸗ 
ander liegenden Eyer in die Augen fallen, und 


117 
dieß befonders an den Zwergbäumen, an denen 
wir auch die Falter ſelbſt werden ſitzen ſehen. Sie 
ſind alſo leicht, ja nur durch einen Handgriff vom 
Baum zu bringen. Ebenſo können uns ſpäterhin 
die kleinen Raupen an den Schoſſen nicht lange 
unentdeckt bleiben, da die Blätter bis auf das Ge⸗ 
rippe an denſelben zerfreſſen find. Selbſt die Pup⸗ 
pen, wovon mehrere, wie wir ſahen, in einem 
mit Fäden umſponnenen Knäuel beiſammen liegen, 
können wir nicht überſehen, da ſie ſich oft an den 
unterſten Aſten, oder an niederen Bäumen befin— 
den. Wird aber alles dieſes außer Acht gelaſſen, 
ſo müſſen wir ſchon zum Abraupen, das iſt, zum 
Hinwegnehmen der Wurmneſter, unſre Zuflucht 
nehmen. 

Damit das Abraupen oder Abnehmen der 
Wurmneſter von weſentlichem Nutzen ſey, ſo iſt zu 
beobachten: tens, daß es im Herbſt nicht vor 
dem November geſchehe; denn die kleinen Raupen 
ziehen ſich erſt im October gänzlich in das Neſt zu- 
rück, und fangen an zu erſtarren. ztens, daß die⸗ 
ſes Abraupen im Frühling längſtens in der Mitte 
März vollendet ſey, weil die kleinen Raupen aus 
dem Neſte hervorkommen, und die Knospen anfreſ— 
ſen, ſobald der Safttrieb in den Knospen rege 


118 

wird, und fie aufzuſchwellen anfangen. Itens, daß 
die Neſter, ſie mögen im Spätherbſt oder im Win⸗ 
ter oder Frühjahr abgenommen werden, fleißig ger 
ſammelt und aus dem Garten geſchafft werden; 
denn bleiben ſie auf dem Boden liegen, ſo kriechen 
die kleinen Raupen, ſobald es warm wird, aus 
den Neſtern hervor, und ſuchen ſogleich wieder 
auf den Baum zu kommen. Die Neſter mögen den 
ganzen Winter auf dem Boden liegen, mit Schnee 
oder Glatteis bedeckt werden, oder dem Regen 
ausgeſetzt ſeyn, ſo ſchadet es doch nicht den darin 
wohnenden Raupen; ſie bleiben am Leben, und 
verlaſſen geſund das Neſt. Iſt alſo ſchon im Spät⸗ 
herbſt abgewurmt worden, ſo ſehe man im März 
wieder nach, ob keine Wurmneſter auf dem Boden 
liegen geblieben ſind. 5 


Von den Maikaͤfern. 


Wie ſehr die Maikäfer unſre Obſt⸗ und be⸗ 
ſonders die Zwetſchkenbäume entlauben, und uns 
ſo um die ganze Fruchternte bringen, iſt bekannt; 
und doch bekümmern wir uns wenig um ſie, und 
laſſen fie ungeſtört auf unſern Bäumen haufen, da 


119 


fie doch durch einige Mühe gar fehr vermindert 
werden könnten. 

Die Maikäfer kommen gewohnlich im Mai 
aus der Erde, in welcher ſie als Würmer oder 
Engerlinge, die man Larven zu nennen pflegt, vier 
Jahre zu thun haben, um in Käfer verwandelt zu 
werden. Kaum ſind ſie aus der Erde hervorgekom— 
men, ſo begatten ſie ſich. Alsbald ſuchen die Weib— 
chen in Wieſen oder im Grasboden und noch lieber 
im Felde ein Plätzchen auf, um ſich in die Erde 
zu begeben, und darin ihre Eyer abzuſetzen. Ha— 
ben fie ſich ihrer Eyer entlediget, jo kommen fie 
wieder aus der Erde hervor, und fallen auf's Neue 
unſre Bäume an. Die Eyer find länglich, hellgelb 
und zahlreich, und liegen zerſtreut etwa eine Span— 
ne tief unter der Erde. 

Aus den Eyern kommen weißliche Würmchen, 
die ſogenannten Engerlinge, die ſich von den Wur— 
zeln der naheſtehenden Gräſer und Pflanzen näh— 
ren, und leider nur allzuoft dem Getreide ſehr 
ſchädlich werden. Nach drey Jahren ſteigen ſie tief 
unter die Erde, werden dort zur Puppe, und 
kommen im Frühling darauf als Käfer aus der 
| Erde hervor. 

In manchen Jahren ſind die Maikäfer ſo zahl⸗ 


120 
reich, daß fie nicht bloß unſern Obſtbäumen, fon 


dern auch mehreren Gattungen von Waldbäumen ſehr 


verderblich werden, wenn wir keine Mittel anwen⸗ 
den, ſie zu vermindern. Schon bei der Bearbei⸗ 
tung der Felder ſollen wir aufmerkſam ſeyn auf 
die Engerlinge, die durch das Pflügen auf die Ober⸗ 
fläche der Erde gebracht werden, und ſie zu tödten 
ſuchen; denn nicht überall und allzeit ziehen Krä⸗ 


hen und dergleichen Vögel dem Ackersmanne nach, 


um ſelbe aufzufreſſen. Das beſte Mittel aber bleibt 
immerhin, unſre Bäume, auf denen ſich die Mair 
käfer am meiſten einfinden, den Tag hindurch we⸗ 
nigſtens in der Frühe und Abends zu ſchütteln, 
die Käfer herabfallen zu machen, und ſie auf dem 
Boden zu zertreten; oder fie in ein Gefäß zu ſam⸗ 
meln, und den Hühnern und Enten vorzuwerfen, 
die ſie begierig verſchlingen. Werden ihnen die 
Maikäfer nicht in zu großer Menge gegeben ‚fo 


ſind fie ihnen eine geſunde und nahrhafte Speiſe. 


Wenn das Herabſchütteln der Maikäfer von den 
Bäumen einige Zeit täglich fortgeſetzt wird, ſo 
werden wir die Geſundheit der Bäume und uns 
auch die Früchte derſelben erhalten. Wie viele 
Zwetſchken würden wir uns retten, wenn wir ſelbſt 
einen eigenen Menſchen auf einige Tage dazu auf⸗ 


121 


ftellten, die Maikäfer von den Bäumen zu brin⸗ 
gen? Der Gewinn würde weit größer ausfallen, 
als die Ausgabe für den Menſchen. 


Von dem Apfel-⸗Ruͤſſelkaͤfer. 


Zu denjenigen Inſekten, welche die Blüthen 
der Obſtbäume verderben, gehört der ſogenannte 
Apfel⸗Rüſſelkäfer. (Siehe Taf. II. Fig. 7 8.) 
Er iſt kleiner, als eine Stubenfliege, dunkelbraun 
und weißgrau geſtreift; er hat einen etwas langen 
Rüſſel, und heißt daher Rüſſelkäfer, wie es der— 
gleichen mit einem Rüſſel verſehene Käfer viele gibt. 

Dieſer Käfer kommt im Frühling auf die Bau- 
me, ſobald die Blüthenknospen aufzuſchwellen an- 
fangen. Vorzüglich ſind es die Apfelbäume, die er 
ſich zu ſeinem Zwecke auswählt, und nur in Er— 
manglung derſelben nimmt er auch mit den Birn⸗ 
bäumen vorlieb. Sobald das Weibchen auf einem 
Apfelbaum angekommen iſt, ſucht es alsbald eine 
Blüthenknospe auf, bohrt mit dem Rüſſel ein Loch 
bis in die Mitte derſelben, und legt ein Ey hin⸗ 
ein, das es bis in die Mitte mit dem Rüſſel hin⸗ 
einſchiebt. Wenn es etwas geraſtet hat, bohrt es 


122 


in die nämliche Knospe ein zweytes Loch, verwahrt 
darin wieder ein Ey, und ſo bohrt es bisweilen 
ringsherum die Knospe an, fo, daß oft ſechs bis 
ſieben Eyer in einer Knospe untergebracht werden. 
Auf dieſe Weiſe kommt in jeder einzelnen Blüthe 
ein Ey zu ſtehen; denn, wie wir wiſſen, enthält 
jede Apfel- und Birn-Blüthenknospe ſechs bis 
ſieben einzelne Blüthen. Hat das Weibchen eine 
Blüthenknospe mit Eyern beſetzt, ſo ſucht es eine 
andere Knospe auf, und legt auf die nämliche 
Weiſe wieder ſeine Eyer darein. Wie viel ein Weib⸗ 
chen in Allem lege, läßt ſich nicht leicht ausmit⸗ 
teln; aber über fünfzig Eyer darf man wohl ſicher 
3 

In wenigen Tagen kommt aus . Ey das 
weißliche Würmchen, und fängt an, ſich von den 
inneren Blüthentheilen, die man Staubfäden und 
Staubwege nennt, zu nähren. Damit die Blüthen 
ſich nicht ganz entfalten können, frißt es auch die 
Blumenblätter an, ſo, daß ſie ausdorren, und 
eine Haube vorſtellen, die wie verbrannt ausſieht. 
Unter dieſen Hauben liegen die Würmchen oder 
Larven, wie man ſie auch nennt, vor Regen und 
Kälte geſichert, und werden in ein be Wochen 
zu Käfern. 


123 


| Viele Landwirthe ſchieben die Schuld der Zer- 
ſtörung der Blüthen durch den Rüſſelkäfer auf den 
Nebel, der zur Blüthenzeit der Apfelbäume einfällt, 
und halten dafür, daß der Nebel das Ungeziefer 
mitgebracht habe. Allein wenn man mehrere Jahre 
mit einander vergleicht, jo. wird man finden, daß 
es im April, wenn die Knospen aufzubrechen anz 
fangen, gewöhnlich Nebel gibt, und man deſſen 
ungeachtet wenig verbrannte Blüthen ſieht. Der Ne- 
bel und überhaupt kühles Wetter verzögert den 
Wachsthum der Blüthenknospen; die Käfer haben 
alſo Zeit, recht viele Eyer in die Knospen zu le— 
gen; denn wenn dieſe nur langſam aufſchwellen 
und ſich entfalten, können die Käfer mit dem Rüſ⸗ 
ſel bis in die Mitte hineinlangen, und ihre Eyer 
unterbringen. Zugleich haben auch die Würmchen 
Zeit, das Inwendige der Blüthen auszufreſſen, 
ehe ſie ſich ganz aufgeſchloſſen haben. Iſt aber im 
April das Wetter warm und trocken, und folglich 
das Wachſen und Entfalten der Blüthenknospen be⸗ 
ſchleunigt, ſo wird den Rüſſelkäfern die Zeit zu 


klrurz, viele Eyer unterzubringen; zudem entwachſen 
den Würmchen eher die Blüthen und entfalten ſich, 


bevor fie die unteren Theile der Blüthenblätter be- 
nagen können. Auf dieſe Art machen ihnen die Blu⸗ 


+ 


124 


menblätter keine Haube, das iſt, kein Obdach; 
haben ſie aber dieſes nicht, ſo tödtet ſie entweder 
der Regen, der eben einfällt, oder ſie kommen 
durch die heiſſen Sonnenſtrahlen um. | 
Ich habe dieſe Bemerkungen über den Apfel⸗ 
Rüſſelkäfer machen wollen, damit man genau wiſſe, 
daß von ihm die Blüthen der Apfelbäume, biswei⸗ 
len auch der Birnbäume zerſtört werden, ſo, daß 
ſie wie verbrannt ausſehen. Übrigens iſt es ſchwer, 
ihm beizukommen, befonders an hochſtämmigen 
Bäumen; höchſtens können wir an windſtillen Ta⸗ 
gen im Frühling, da die Blüthenknospen aufzu⸗ 
ſchwellen anfangen, mit einer Stange an die Afte 
ſchlagen, um ihn auf die Erde herabzuwerfen. 
Aber an den Zwergbäumen iſt es leicht, ſeiner 
habhaft zu werden, wir dürfen ſie nur um jene 
Zeit den Tag hindurch ein Paarmahl beſuchen, und 
die Knospen beſichtigen. Da ſich dieſe Käfer mit 
den Händen ergreifen laſſen, können ſie leicht weg⸗ 
gefangen werden, wenigſtens habe ich auf dieſe 
Art die Zwergbäume in den Stiftsgärten von ihnen 
größtentheils gereiniget. Zugleich trägt es auch zu 
ihrer Verminderung bei, wenn das Laub noch im 
Spätherbſt aus dem Garten gebracht wird, weil 
ſich die Käfer unter demſelben, ſo wie auch unter 


125 


den Steinen den Winter hindurch verbergen, und 
vor Froſt zu ſchützen ſuchen. 

Dieß find die Inſekten, welche den Obſtbäu— 
men am meiſten verderblich werden, und deren 
Vertilgung wir uns vor Allem ſollen angelegen 
ſeyn laſſen. Es gibt freylich noch viele andere In⸗ 
ſekten, die an den Obſtbäumen und an ihren Früch⸗ 
ten Schaden anrichten, jedoch ſind ſie ſelten ſehr 
zahlreich, folglich auch weniger verderblich; eini— 
gen andern kann man nicht leicht beikommen, und 
ſie ſind daher ſchwer zu vertilgen. Die ſogenannten 
Ringelraupen (Siehe Taf. II. Fig. 9 10 11), 
wovon der weibliche Falter ſeine Eyer in ein ſtein— 
hartes Ringel um einen Zweig legt, kommt wohl 
bisweilen in etwas größerer Menge vor, allein 
ſie ſind nicht ſchwer auszurotten, da ſie ſich Früh 
und Abends im Mai in einen Haufen zuſammenzie⸗ 
hen, daher leicht zu erſehen, und mit einem Hand⸗ 
griff zu vertilgen find, 

Eben ſo leicht ſind die ſogenannten Obſtwot⸗ 
ten vom Baume zu bringen; es ſind kleine, graue, 
mit ſchwarzen Tupfen verſehene Raupen, die ſich 
im Mai von einem Blatt zum anderen fpinnen, 
nachdem ſie eins nach dem anderen bis auf das Ge⸗ 
ripp abgefreſſen haben. Nach einigen Wochen rei⸗ 


126 
hen fie ſich feſt an einander, machen ſich ein ge⸗ 
meinſchaftliches Geſpinnſt, und verpuppen ſich. 
Der Apfelwickler, der in den Birnen und 
Apfeln als röthliche, allgemein bekannte Raupe 
hauſet, ferners die röthliche. Pflaumenraupe, die 
uns die Zwetſchken wurmig macht, ſind ſelten ſehr 
verderblich, und die Falter laſſen ſich auch nicht 
leicht wegfangen. Man kann ſie aber ſehr vermin⸗ 
dern, wenn man die von ihnen angeſtochenen Früchte, 
ſobald als möglich, aus dem Garten bringt. Über⸗ 
haupt ſollen wir es uns angelegen ſeyn laſſen, 
alle angeſtochenen Früchte, ſie mögen noch ſo klein 
ſeyn, im Garten zu ſammeln und zu vertilgen, 
ſo z. B. die halbgewachſenen Zwetſchken, die ein 
kupferfärbiger Rüſſelkäfer anſticht, und deren Stiel 
er mit dem Rüſſel entzweyſchneidet, und herab⸗ 
fallen macht; eben ſo die kleinen Pflaumen, die in 
der Größe einer Linſe von einer kleinen Sägeweſpe 
angeſtochen werden, ſo, daß man daran deutlich 
ein Loch ſieht, durch welches das Würmchen bis 
zum Kern dringt, denſelben ausfrißt, und die 
Pflaume abfallen macht. Auf dieſe kleinen Inſekten 
wollte ich aufmerkſam machen, damit man ſie nicht 
ganz mit gleichgültigen Augen anſehe, und erfahre, 
wie man ſie doch einiger Maßen vermindern könne. 


- 


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Möchte diejes mein Büchlein recht viele Leſer 
finden, und ſelbe dadurch aufgemuntert werden, 


ihre Obſtbäume mit mehr Sorgfalt zu behandeln, 


als es vielleicht bisher der Fall geweſen iſt. Von 
der Pflege der Obſtbäume hängt ja ihr ganzes Ge⸗ 
deihen, ihre Fruchtbarkeit und Dauer ab. Wel⸗ 
ches Vergnügen gewähren fie uns nicht im Früh⸗ 
ling, wenn ſich ihre ſchönen Blüthen entfalten? 
Mit welcher Herzensfreude betrachten wir ſie nicht 
den Sommer hindurch, wenn ſie voll Früchte ſind, 
und welchen Nutzen ziehen wir von ihnen für unſer 
Hausweſen? Laſſen wir es alſo nie an der nöthi⸗ 
gen Pflege der Obſtbäume ermangeln, bewahren 
wir ſie mit aller Sorgfalt vor den ihnen ſchädli— 
chen Raupen, und unſre darauf verwendete Mühe 
wird dafür reichlich belohnt. | 


Linz, gedruckt bei Johann Huemer. 


Inhalt. 


Einleitung „„ ve 
Von dem Anbau der Obſtkerrrttre 
Von der Baumſchul le Terre, 
Von dem Pfropfen 
2 „ Kopulſiren 
N 8 

» Umpfropfen erwachſener Bäume RE 

» Ausheben oder Ausgraben der hochſtämmi⸗ 

gen Obſtbäume in der Baumſchule. 


» Setzen der hochſtämmigen Obſtbäume 


Von der Anlegung eines Obſtgar tens 
» Behandlung der Zwerg bäume 
„ » Behandlung der Pfirſich- und , 

bäume und der Weinreben 

Von dem Abnehmen und Aufbewahren des Obſtes 

Von den Krankheiten der Obſtbume : 

Von den Inſekten, die den Obſtbäumen ſchädlich ind 

Von dem grünen Spanner 
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Der weibliche Falter 
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Der mannliche Falter 
som grünen Spanner. 


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Der Goldafter-Falter, 
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Der Kalter von der 
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Der Goldafter Hiller, las Minchen 


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