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Zeitschrift
Deutscher Alpenverein (1938-1945) Deutscher Alpenverein (1869-1874]
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ZEITSCHRIFT
DES
DEUTSCHEN UND OESTERREICHISCHEN
ALPENVEKEINS.
JAHRGANG 1884. - BAND XV.
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ZEITSCHRIFT
des
Deutschen und Oesterreichischen
Alpenvereins.
Redigirt
von
TH. TRAUTWEIN.
Jahrgang 1884. — Band XY.
Mit 22 Tafeln und 6 Abbildungen im Text.
SALZBURG, 1884.
Terhig dei Deutoehen and Oesterreiehlscheii AlpenTerelns In Salzburg.
Tn Commission der J. Lindaaer'schen BuchhandloDg in München«
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Unberechtif^r Nachdruck aus dieser Zeitschrift ist untersagt und bleiben alle Rechte bezüglich Beilagen und Uebersetzuog vorbehalten.
Die Verfasser allein sind fiir den formellen und materiellen Inhalt ihrer Arbeiten
yerantwortlich.
Druck von Anton Pustet in Salzburg.
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Inhalt
des Jahrgangs 1884.
Seite Wilhelm Urbas, die TschitsclieQ und die Tschitschcrei. Ein Culturbild
aus Istrien 1
Max V. Isser, der alte Kupfer- und Silber-Bergbau am Röhrerb&bl bei
Kitzbühel 28
F. Seeland, Studien am Pasterzen-Gletschor V 51
L. Obermair, die wichtigsten Alpenicarton. Nach dem Stand von 1883 56
Yergleichung der gebräuchlichen Maasse 58
I. Karten, welche grössere Gebieter umfassen 60
II. Bayerisehes und Oosterr^ichischos Alpengebiet 64
III. Schweiz 77.
IV. Italien 81
y. Französisches Alpengobiet 82
Hermlne Tauselier-Geduly, Ersteigung der Trafoier Eiswand vom Norden 87 Dr. Oroos, Bücher und kleinere Aufsätze über die Sprachgrenze in unse- rem Alpongebict 98
L* Parteeheiler, das Tennen-Gebirge 102
Allgemeines . . . ^ 102
Topographisch-touristischer Theil 112
Otto T. Pflster, die Umgebung des Jamthaler Femers 140
Carl Gsaller, die Kalkkögel bei Innsbruck 144
Orographische Skizze 144
Specielle Beschreibung 157
Touristischer Theil 171
Dr. Carl Diener, ein abenteuerlicher Abstieg vom Grossen Greiner . . 184 £dw« T, ComptoD, Topographisches und Touristisches über die Brenta-
Gruppe 194
Dr. Bruno Wayner, das Zinal-Bothhom bei Zermatt 218
Carl Besehmann, Gang der Witterung im Gebiet der deutschen und
österreichischen Alpen. Deoember 1882 bis November 1883 . 223
Franz Krenter, über Eisenbahnen im Gebirge 228
Franz Ilwof, zwei Bergt luren aus dem Jahre 1811 262
Cbr. Hilpert, aus der Laaser-Femer-Gruppe 267
Dr. Johannes Frlsehanf, zum Panorama der Rosetta 272
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VI
SHIe
GnstaT Euringrer, die Pala-Gruppe (Gruppe von Primör) 275
AUgemeines 277
Zugänge 282
Begrenzungsthäler und deren üebergänge 283
Querthäler und deren üebergänge 288
Hochtouren 303
Allgemeines 303
Der Hauptzag 305
Der Querzug 323
Der Zug der Croda grande 330
Die Gruppe der Pale di S. Lucano 336
SchluBSwort 337
Ergänzungen 566
Br. Johannes Friscbanf, Monte Castello am Gardasee 338
B. Minnigerode, aus den Ampezzaner Dolomiten 342
L. Poitsclielier, Besteigung des Hz Eoseg 350
€rOttfried Merzbaeher, zur Topographie der Bosengarten-Gruppe . ^ . 359
Topographische Notizen 359
Touristisches 381
Br. Paul Güssfeldt, der Yulcan Aconcagua 404
Br. Herrn. Ign. Biedermann, Yerkchrsgeschichte des Arlbergs und seiner
Umgebung bis zum Ausbau der Kunststrasse über denselben . 407
F. S. HoI;Einger, Weihnachtsbräuche im Salzkammergut 439
Br. Albreeht Penek, alte und neue Gletscher der Pyrenäen .... 459
Br. Max Hoefler, Land und Leute im Isarwinkel 472
K. Sebnlz, eine Woche im Albigoa-DisgraziarGebiet 490
1. CoUe del Torrone und Topographie der Torronc- Kette . . 490
2. Piz Badile 498
3. Ein Sonnenaufgang am Gipfel dos Monte della Disgrazia . 503
4. Pizzo Torrone 507
Carl Gsaller, der Habicht : . 513
Ahornboden und Eng ' 520
Beseblflsse der elften C^enend-Tersammlung des Beutsehen und
Oesterrelehlsehen AlpeuTerelns In Konstanz 525
Hiezu 2 Anlagen:
Jahresbericht des Central- Ausschusses 529
Bechenschaftsbericht des Central-Cassiers 542
Bibliographie der alpinen Literatur 1884 547
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Beilagen.
Uebenlehtskarte des Tennen-Ckblrfes. 1:50 000. Eutworfen von L. Furt- 8 che 11 er in Salzburg, gezeichnet von A. Waltenberger in Mön- chen. Zinkographie. Zu Seite 102.
IMe KalkkSfel bei Innsbraek. Kartenskizze 1:25000. Entworfen von Carl Gs aller, gezeichnet von A. Waltenberger. Zinkographie.
Zu Seite 144.
Die KalfckSflrel tod Südosten. Originalzeirhnung von Ferd. Gatt in Axams. Holzschnitt von Alfred Nieder mann in Zürich. Zu Seite 154.
IMe Kalkk»gel Ton der Westseite. Ebenso. Zu Seite 157.
Kartenskizze der centralen Brenta-Gmppe. 1 : 50 000. Nach der Aufnahme von Edw. T. Comp ton. Kupferstich und Ueberdruck von Hugo Fettere in Hildburghausen. Zu Seite 194.
Der Holsachnitt su diesem Artikel beüiidet sich als Tafd 16 im Jahrgang 1S83.
]>aa Zinal-Rothhorn 4223 m vom Südostgrat ca. 4000 ro. Nach einer Copie der Original-Aufnahme von Yittorio Sella in Biella. Lichtdruck von J. B^ Obernetter in München. Zu Seite 220.
Panorama der Bosetta 2810 m in der Fala-Gruppe (Gruppe von Primör). Winkelmessung und NamenbestimmuDg von Frofessor Dr. Johannes Frischauf in Graz. Aufnahme und Zeichnung von J. Bitter v. Sieg] in Graz. 3 Blatt. Zinkographie von Angerer und Göschl in Wien. " Zu Seite 272 und 275 ff.
Piz B4Meg nnd Piz Bemina vom Thalschluss des Yal Boseg. Nach einer Photographie von Alexander Fluri in Fontresina. In Holz ge- schnitten von B. Brend^amour in Düsseldorf. Zu Seite 351.
Karte der Rosengarten-Grappe. Auf Grund der Original-Aufnahmen des k. k. Militär-geographischen Instituts in Wien bearbeitet von Gottfried Merzbacher in Mfinchen. Stich des kartographi' sehen Instituts von Hugo Fetters in Hildburghausen.
Zu Seite 361.
Ansieht der Eosengarten-Kette von Westen, oberhalb der St. Katharina- Kapelle im Tierser Thal Gezeichnet von Edw. T. Compton in München. Zinkographie von Anger er und Göschel in Wien.
Zu Seite 377.
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Ansieht der Rosengrarten-Kette Ton Osten, vom Fusso des Sasso di Dam aus. Gezeichnet von Edw. T. Compton in München. Zinkographie von Angerer und Göschl in Wien. Zu Seite 377.
Ansieht der Rosengarten-Kette oberiialb des Bttrenloehs in Tiers. Ge- zeichnet von Edw. T. Compton in München. Holzschnitt von Alfred Niedermann in Zürich. Zu Seite 377.
Ein Lichtdrack tu diesem Artikel befindet sich als Tafel 17 Im Jahrgang 1883
Der AeoBcagoa 6970 m in den Andes Süd-Americas, von NNW. gesehen. Original- Aufnahme von Dr. Paul Güssfeldt in Berlin. Lichtdnick von J. B. Obernetter in München. Zu Seite 404.
Die Torrone-Kette in der Alblgna-Bisgrazia-Oroppe. I. Nordseite vom Fomogletscher aus, nach oiner Skizze von K. Schulz. 11. Südseite von der Cima di Prato Baro aus, nach einer Photographie von Fr. Lurani. Gezeichnet von Herrn. Heubnor in Leipzig. Zinko- graphie von Angcrer und Göschl in Wien. Zu Seite 491.
Panorama Tom Habicht in Btnbai. Badius 33.41 cm. Aufgenommen von F. Gatt in Axams und Edw. T. Compton in München, gezeichnet von F. G a 1 1. Badiniog von Bob.Metzeroth. ^ JBlatt Ausgeführt im kartographischen Institut von Hugo Petters in Hüdburghausen.
Zu Seite 513.
Der Aiiomboden hei Hinter-Blss. Gezeichnet von Edw. T. Compton in München. Holzschnitt von Alfred Nicdormann in Zürich.
Zu Seite 521.
Bas Engtlial bei Hinter-Riss. Gezeichnet von Edw. T. Compton in München. Lichtdruck von J. B. 0 bor netter in München. Zu Seite 523.
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Die Tschitseherei und die Tschitschen.
Ein Cultnrbild aus Istrien.
Vortrag, gehalten in der Section Küstenland.
Von Prof. Wilhelm Urbas in Triest.
Betrachtet man eine Karte von Istrien, so möchte man mei- nen, die Tschitseherei bilde die Nordgrenze der genannten Halbinsel, und die Tschitschen bewohnen den ganzen Landstrich zwischen Triest und Fiume; dem ist nun nicht also. Erst jenseits des Slavnik, unter 31^ 40' östlich von Ferro liegt das erste Tschit- schendorf, unter 32^ 3' das letzte; der südlichste Ort hat45<'23', der nördlichste 45^ 33' nördlicher Breite; der ganze Tschitschen- boden aber hat einen Flächenraum von ungefähr 520 qkm*).
Er stellt ein gegen SO allmälig etwas ansteigendes Hochland dar, welches bei einer mittleren Erhebung von 400 m von ver- schiedenen, meist in der Richtung NW=SO streichenden Gebirgs- ketten überlagert ist, deren bedeutendste Kuppen; Razäusica 1084 m, Orljak llOß m, Sia 1234 m und Planik 1273 m, gleichsam die Vorstufen zum Monte Maggiore 1396 m bilden.
Im allgenieinen zeigt der Tschitschenboden alle die trau- rigen Eigenschaften des kästenländischen Karsts. Von Cosina (OSO von Triest) bis an den Quamero hin zieht sich der Kreidekalk, nur bei Vodice, Mune und Bergut vom Fi^hschiefer unterbrochen. Dabei fehlt es nicht an den sogenannten Dolinen, Vertiefungen, welche bald als riesige Trichter in unbekannte Tiefen abstürzen, bald als kleinere oder grössere Mulden nur wenig unter das Ni- veau sinken, stellenweise aber auch als ziemlich ausgedehnte Thä-
*) Als massgebend sind hiebei angenommen worden: die Tracht und die Lebensweise, Sitten nnd Gebräuche, Bildung und Beschäftigung. Desshalb sind aach einige von den sogenannten Berkinen bewohnten Orte des Bezirks CastehiuoYO, sowie mehrere östliche Dörfer der Castuaner hier eingerechnet worden.
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2 Wilhelm ürbas.
1er zwischen jenen dominirenden Ketten hinziehen. Letztere ent- halten oft viel fruchtbaren Ackergrund, namentlich in den eoce- nen Schichten, welche nördlich von Obrov und RaCice, und süd- lich von Podgorje und Terstenico den Kreidekalk einfassen. So dehnt sich beispielsweise südwestlich vom Orljak ein etwa 5 km langes, 300—400 m breites Thal aus, voll üppiger Ackererde; frei- lich müssen drei paar Ochsen an den Pflug gespannt werden, wül man die schwere Scholle aufreissen und zur Aufnahme neuen Sa- mens durchfurchen. Bedeutende Oasen Qind auch Gross- und Klein-Mune.
Die allgemeine Zerklüftung des Bodenjs bringt es mit sich, dass die atmosphärischen Niederschläge, wie überall am Karst so auch hier sich in die tausenderlei Löcher und Spaltungen ver- lieren, und keine oberirdischen Flussläufe sich bilden. Doch ist die Tschitscherei nicht so wasserarm, als man mit Rücksicht auf diesen Umstand annehmen möchte; es hat fast jeder Ort seine Quellen und Brunnen, und zwar mitunter von grosser Ergiebig- keit. Man kann dort Brunnen sehen, die in der Minute einen Hectoliter Wasser liefern. Das oberhalb Pinguente liegende Slum hat zwar kein Wasser, aber schon das nahe Brest hat solchen Ueberfluss daran, dass es nicht nur den eigenen und den Bedarf von Slum deckt, sondern auch noch die 3 km entfernte Eisen- bahn-Station Rakitovec damit versieht.
Dem entsprechend ist auch die Vegetation in der Tschi- tscherei im ganzen nicht so dürftig, wie in manchen andern Thei- len des Karsts; ja es gibt zwischen Castelnuovo und Mune, zwi- schen Vodice und Lanifie ziemlich ausgedehnte Waldungen*), hauptsächlich aus Buchen imd Eichen bestehend, die nur einer vernünftigeren Behandlung von Seite der Bevölkerung bedürften, um in vollem Schmuck dazustehen. Und da das Wild, welches diese Wälder durchstreift, sich auch keiner besonderen Schonung erfreut, so vermindert sich der Stand desselben von Jahr zu Jahr, namentlich fängt das Reh an schon ziemlich selten zu werden.
Welchen Antheil an diesen Verhältnissen das Klima hat, wäre wohl schwer zu erweisen, da genaue Aufzeichnungen über
*) So z. B. hatte die Gemeinde Vodice noch vor kurzem üher 20Vo> ^^ stehiuovo 46 7oi Mune 56 7oi Zejane sogar 65 7o Waldboden.
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Die Tschitscherei und die Tschitschen. 3
meteorologische Beobachtungen aus diesen Gegenden leider gänz- lich fehlen, die wenigen bekannten Thatsachen aber zu keinen apodiktischen Schlussfolgerungen berechtigen. Im ganzen sind die atmosphärischen Niederschläge hier weniger ergiebig als im west- lichen Theil des Küstenlandes. Landregen sind selten, desto häu- figer die sogenannten Strichregen; ja, wenn im Sommer der Sci- rocco die Wolken über Felsen und Klüfte jagt, dann kann es demjenigen, welcher diese Gegenden durchwandert, wohl begegnen, •dass er in wenigen Stunden ein halbes Dutzend abwechselnder Wetter durchmacht, dass er aus dem Sonnenschein in Bogen, -dann in Hagelschauer kommt, dann wieder einen Fleck blauen Himmels über sich sieht u. s. f.
Wie im oberen Isonzogebiet, so sind auch hier Schneefalle im Winter häufiger als in anderen Theilen des Küstenlandes; da- zu fegt um die Kuppen und über das Plateau die Bora oft mit felsenverschiebender Gewalt, ja der Tschitsche könnte mit dem besten Recht seufzen: »Hier ist der Bora Mutterhaus« '<'). Dafür gibt es auch im Sommer nicht jene erdrückend schwülen Tage, wie deren manche Küstenorte des Litorale nicht wenige haben; •denn selbst in den tieferen Einschnitten erreicht die Temperatur, theils wegen der relativ hohem Lage derselben, theils weil die Luft dünner und trockener ist, nie jenen Stand wie beispielsweise in Görz, Capodistria, Rovigno.
Wo die Löcher und Vertiefungen des Karsts nicht ins boden- lose gehen, wo in den Mulden sich nur einiger Humus angesam- melt hat, und mochte der Fleck noch so klein sein, da hat das BedürMss den Menschen auch getrieben, irgend etwas anzubauen, <las ihm Nahrung geben könnte. Darum sieht man da in einer Orube einige Kohlköpfe, dort in einer andern einige Bohnenran- ken, hier zeigt sich ein winziges Buben- oder Kartoffelfeld, dort nicken einige kümmerliche Halme von Korn oder Buchweizen — alles sorgsam mit rohen Steinschichten eingefriedet. Wo aber ein grösserer Baum ausgedehntere Culturen ermöglicht, da sieht man hauptsächlich Hirse oder Mais angebaut, welche man also für den Tschitschen als die wichtigsten Bodenfrüchte betrachten kann.
*) Ein italienisches Sprichwort sagt wohl: La bora nasce a Segna, cresoe « Finme, e muore a Trieste.
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4 Wilhelm Urbas.
Freilich yermöchte bei der vorherrschenden Sterilität des Bodens der Ackerbau allein die Bevölkerung nicht zu ernähren; diese sucht desshalb auch nicht in der Gultur des Bodens, sondern in der Viehzucht die Mittel für ihren Fortbestand. In welch aus- gedehntem Maasse letztere betrieben wird, und welche hohe Be- deutung dieselbe fär Land und Volk haben muss, davon kann man sich einen Begri£f machen, wenn man erfahrt, dass z. B. in der Pfarre LaniSe allein, bei einer Bevölkerung von etwa 3600 Seelen ungefähr 15 000 Schafe, 2000 Rinder und 500 Maulthiere gehalten werden. In Mune, 2ejane und einigen anderen Ortschaften hat man wohl auch Pferde statt der fOr den Karst viel taugli- cheren Maulthiere, doch ist es eine eigene kleine, man möchte fast sagen degenerirte Rasse, die sich vom Maulthier nur wenig unterscheidet. Auch das Rind ist von keiner besonders guten Sorte. Wie könnten auch diese edleren Thiergattuugen hier ge- deihen, wo es keine fetten Triften, überhaupt keine richtigen Weide- plätze gibt, und Pferd wie Rind mit dem Futter sich begnügen müssen, mit dem sonst nur der Esel sich zufrieden gibt, mit Stroh, Laub und Gras, oder wenn es hoch kommt, mit Heu^ Kleien und Küchenabfallen.
Nur nebenbei mag hier noch erwähnt werden, dass die Weide wie die Jagd frei sind.
Die Tschitscherei untersteht drei Bezirksgerichten, die süd- westlichen Orte Brest, Slum, Dane, Klenodjak, Terstenico, Raspe, PraproCje, RaCjavas, PodgaCje, Lanige, Bergodac gehören zum Ge- richtsbezirk Pinguente und politisch zur Bezirkshauptmannschafb Capodistiia, Die nördlichen Ortschaften: Jelovice, Skadanäina, Markoväina, Vodice, Golac, Obrov, Poljane, Castelnuovo, Raöice, Mune, 2ejane, Starada, Pasjak, Sapjane, Rupa, Lipa und einzelne nur in gewisser Hinsicht*) noch hieher zu zählende Orte: Berdo, Maloberce,. Dolenje, Jeläane, Novakraäna, Susak gehören zum Ge- riohtsbezirk Castelnuovo, politisch zur Bezirkshauptmannschaft Vo- losca. Die östlichen Ortschaften endlich: Lisac, Lazi, Klana,Skal-
*) Hinsichtlich der LebensweiBe ihrer Bewohner nämlich; denn im übri- gen sind letztere den Slowenen beizuzählen, mit denen sie nicht nur körperlich nnd geistig manchen Zug gemein haben, sondern mit denen sie auch in der Sprache übereinstimmen, so dass ihre slovenische Abkunft wohl kaum bezwei- fdt werden dürfte.
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Die Tschitscherei und die Tschitschen. 5
nica, Bergud .und Studene unterstehen judiciell wie politisch den Behörden von Volosca.
Nachdem wir so das Gebiet der Tschitschen im allgemeinen kennen gelernt, wollen wir uns mit diesem merkwürdigen Volk- chen selbst etwas näher bekannt machen, müssen jedoch zunächst einigen irrigen Meinungen entgegentreten.
In W. Hoff mann' s Encyklopädie der Erd-, Völker- und Staatenkunde (Bd. HI., S. 2654) ist zu lesen: »Tschitschen, ein rohes Volk in öesterreich, in Istrien, . . . dessen Abstammung unbekannt ist ... Ihre Sprache ist eine eigenthümliche. . . . Ihren Namen leitet man von dem walachischen Wort Oiccia, d.i. Vetter, ab.«
Inwieweit die Tschitschen den Vorwurf der Rohheit verdie- nen, wird sich weiterhin aus der Betrachtung ihres sittlichen Zu- standes ergeben. Was ihre Abstammung betrifft, so möchten einige sie auf die Bömer und Japoden, andere sogar auf die Thra- cier und Gelten zurückführen, unbekümmert darum, dass weder Typus noch Sprache derlei Hypothesen unterstützen, nicht beden- kend, wie viele Herrscher das Land nur seit den Tagen der Bö- mer gewechselt, ja sogar über die Thatsache hinweggehend, dass die heutige Tschitscherei vor dem 15. Jahrhundert fast gar nicht bewohnt war. Was die Sprache anbelangt, so kann gleich hier bemerkt werden, dass in 2ejane eine Abart des Bumunischen, in einigen nordwestlichen Orten ein verdorbenes Slovenisch gesprochen wird, dass aber im allgemeinen die kroatische Sprache die herrschende ist Der Name endlich ist weder aus dem Bumunischen, noch — wie einige behaupten — von den vielen Sibilanten in der Sprache der Tschi- tschen herzuleiten, noch ist derselbe ein Schimpfwort, wie Dr. Kandier meint; sondern er dürfte wohl dem serbo-kroatischen Idiom entstammen, in welchem ein »Vetter« mitunter auch ciko oder ^ica genannt wird.
Bevor wir jedoch die Nationalität der Tschitschen, deren Ge- sammtzahl sich auf ungefähr 10 000 Seelen belaufen dürfte, fest- stellen, wollen wir zunächst auf die ältesten Zeiten zurückgreifen. Einer unserer berufensten Forscher, Dr. Krone s, sagt in seiner Geschichte Oesterreichs Bd. L, S. 210 u. A.: Die geschichtliche Urbevölkerung Oesterreichs vor der grossen Wanderung zerfällt
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6 Wilhelm Urbas.
in fünf Hauptgruppen. Im westlichen Alpenlande, Tirol, sind Rhäten oder Rasener das Hauptvolk, mit Ostkelten zusammen- hängend und gemischt, welche ganz Noricum erfallen und süd- wärts an die Istrer und Yeneter grenzen, die wir so gut wie die Japoden, Liburner und Dalmaten mit grösster Wahr- scheinlichkeit dem illyrischen Völkerkreise zuweisen müssen.
Franceschi führt in seinem Werke »r Istria«*) eine Reihe von Ortsnamen an, welche er als cel tischen Ursprungs bezeich- net^ andere findet er thracisch-griechischen Ursprungs. Ohne uns in eine etymologische Untersuchung über dieselben einzulassen, wollen wir nur noch erwähnen, dass nach Krones die Thracier die Küsten und Inseln besetzt gehabt hätten, die Gelten dagegen das Innere von Istrien.
Nach Livius (lib. XLI) hat die erste Invasion der Römer in Istrien 575 a. u. c. stattgefunden; im darauffolgenden Jahr, d. i. 177 V. Chr., soll der römische Consul C. Claudius Pulcher das Land erobert und die Hauptorte Nesactium, Mutila und Faveria zerstört, Aepulo aber, der letzte König der Istrianer, sich selbst den Tod gegeben haben.**)
Ein Aufstand, welchen 50 Jahre später die Istrianer, im Verein mit den Japoden, gegen die römische Herrschaft versuchten, hatte nur die Folge, dass die genannten Völkerschaften den letzten Rest von Freiheit verloren und vollständig der römischen Gerichts- barkeit unterworfen wurden. Nach der Meinung K an dl er s***) wären bei dieser Gelegenheit die Widerspenstigsten unter den Aufständi- schen in Gefangenschaft abgeführt, und theils in der Gegend von Piacenza, wo die Stadt Histriodunum entstand, theils in Corsica angesiedelt worden, wo noch jetzt eine Landschaft den Namen Istrien trägt Zur Aufrechthaltung der Ordnung seien dagegen in das wieder pacificirte Land 15 000 Latiner verlegt worden, welche
*) Carlo de FrancoBchi, T Istria, note storiche. Parenzo 1879. S.22&ff.
**) Eine grfindliche Abhandlang darüber, unter dem Titel: Guerra dei
Romani contro gllstri, aus der Feder des seitdem verstorbenen Professors
Peter Petruzzi, brachte die in Triest erscheinende Zeitschrift Mente e euere.
Jahrg. 1874 S. 11 & ff.
***) Ausgesprochen in einem Briefe an Zacharias Mauer (Ossenratore triestino 1871).
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Die Tschitscherei und die Tschitschen. 7
unter Octavianus Augustus noch durch weitere Colonien ver- mehrt wurden.
Strabo fuhrt zwar nur Tergeste und Pola als von Bömem bewohnte Orte an, aber Plinius nennt ausser diesen noch Aegida, Parentium, Nesactium (das also aus dem Schutt wieder erstanden sein musste), Albona und Flanona. Bei Ptolemaeus vermissen wir wohl Aegida, finden aber neben den schon von Plinius an- geführten Städten noch: Pucinum (vielleicht nur ein Schreibfehler des Copisten. statt: Petinum oder Petina; also nicht das heutige Pisino, sondern Pedena), Piquentum, Alvum und Tarsatica als von Bomem bewohnte Orte verzeichnet.
Doch alle diese Orte haben mit der Tschitscherei unserer Tage nichts zu thun; es waren entweder Küstenstädte oder sie gingen doch über das im Inneren gelegei^ Pinguente nicht hinauf. Auch mit der Bomanisirung sqheint es nicht so schlimm gewesen zu sein; wie hätte sonst noch Plinius (lib. HI), der doch 200 Jahre nach der Unterwerfung Istriens lebte, vier eingeborene Völker- schaften hier unterscheiden können: Die Secusses (um das heutige Pedena), die Subocrini (zwischen dem jetzigen Pinguente und Terstenico), die Gatali an der obem Beka (bis Mune und Bergud) endlich die Monocaleni (nördlich von Triest). Die beiden ersteren werden von Franceschi für Celteti, die letzteren für Thracier gehalten.
Doch in den 600 Jahren römischer Herrschaft mag endlich der Latinismus auch in Istrien gesiegt haben, und die Einwohner könnten VoUblut-Bomanen geworden sein? Wir lesen aber bei Krones (a. a. 0. Bd. ü, S. 63), dass Odoaker die römischen Colonisten und Provinzialen aus Noricum nach Italien abführen liess; wesshalb in Noricum durch die eindringende Slavenwelt die römische Zinsbauerschaft (romani tributales) meist spurlos ver- schwand. Könnte nun in jenem Theil Istriens, welcher nicht zu Italien gerechnet wurde, und zu welchem gerade die heutige Tschitscherei gehört, nicht auch ein Gleiches geschehen sein?
Doch angenommen, dass die römischen Colonisten Istriens nicht das gleiche Schicksal traf; angenommen ausserdem, dass im allgemeinen die Stürme der Völkerwanderung Istrien nur wenig berührten, da es abseits von der Hauptstrasse nach Italien lag; angenommen schliesslich, dass auch die Herrschaft der Ostgothen
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8 Wilhelm ürbas.
und Byzantiner, der Longobarden und Franken das bereits zu fest eingebürgerte Römerthum nicht zu verdrängen vermochte: so muss doch zugestanden werden, dass die anfang des 7. Jahrhunderts stattgefandene Einwanderung der Slaven nicht ohne bedeutenden Einfluss auf die Bevölkerung Istriens bleiben konnte; dass die In- vasion der Kroaten, in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, diesen Einfluss nur verstärkt haben dürfte; dass endlich durch die spätere Verlegung so vieler Colonien nach diesen Gegenden die letzten Spuren früherer Bevölkerung gänzlich verwischt werden mussten. Welche Elemente namentlich auf letztere Weise nach* Istrien gekommen seien, darüber gibt der genannte Franceschi Auf- schluss. Nach ihm hätte schon der Istrianer Herzog Johann um das Jahr 800 n. Chr. Slaven in solcher Anzahl nach Istrien ver- legt, dass die Eingeborenen sich gedrängt fühlten, bei Earl dem Grossen Klage darüber zu führen*). Doch schon im 9. und neuerdings im 10. Jahrhundert drangen Schaaren von Kroaten und Narentanern ins Land, durch welche wahrscheinlich die nach dem Anonymus von Ravenna im 8. Jahrhundert noch bestandenen aber seither verschwundenen Städte Arsia, Nesatium, Siparis und Salvore zerstört wurden**). Nach einer relativen Ruhe, deren sich Istrien nun durch zwei Jahrhunderte erfreute, sollen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts neue Schwärme von Kroaten ins Land gekommen sein, vielleicht herbeigerufen, um die durch Kriege und Seuchen entvölkerten Gegenden zu besetzen ***). Der- lei Colonisirungen haben sich auch später noch oft als nothwen- dig herausgestellt, namentlich im 15. und 16. Jahrhundert, da durch die wiederholten Ausbrüche der Pest manche Landstriche gänzlich verödeten f). Um Ansiedler brauchte man nicht viel zu sorgen, denn die fortschreitenden Eroberungen der Türken in Grie- chenland und Albanien, in Bosnien und in der Herzegowina ver- anlassten viele Bewohner dieser Länder, ihre Heimath zu verlas- sen und als Flüchtlinge bei den Nachbarn ein Asyl zu suchen.
*) Franceschi, T Istria, cap. XV. ♦*) A. A. 0. cap. XVL ***) A. A. 0. cap. XXXIX, wo sich ausführliche Angaben aU der von An- fang des 7. bis Ende des 17. Jahrhunderts stattgefundenen Einwanderungen finden.
t) France sc hi zählt seit dem 10. Jahrhundert allein 28 Pesljahre.
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Die Tschitscherei und die Tschitschen. 9
Nach dem Codice diplomatieo istriano wären auf dem die heutige Tschitscherei bildenden Boden besonders im Jahre 1490 viele aus Bosnien und Kroatien geflüchtete Familien angesiedelt worden.
In welchem Grade diese Invasionen die ursprüngliche Bevöl- kerung Istriens alteriren mussten, kann m^ leicht aus einem Verzeichniss der zwischen 1199 und 1657 eingedrungenen oder dahin verlegten Völkerschaften entnehmen, welches Franceschi beibringt
In welcher Anzahl aber die Slaven überhaupt in Istrien ein- gedrungen, darüber gibt die statistisch festgestellte Thatsache Auf- schluss, dass die heutige Bevölkerung Istriens zu mehr als zwei Drittheüen aus Slaven besteht.
Nach air dem Gesagten ist es begreiflich, dass Dr. Kand- ier, der sich am eifrigsten mit den Bässen und Sprachen in Istrien beschäftigt hat, sich doch schliesslich gedrängt fühlt, zu erklären, die Forschungen seien noch nicht so weit gediehen, dass man mit voller Sicherheit davon sprechen könne. Wir gehen weiter, indem .wir behaupten, dass es heutzutage unmöglich ist, for jedän ein- zelnen Bewohner Istriens genau zu bestimmen, wie viel romani- sches, wie viel sldnsches, wie viel germanisches Blut (als sich das Feudalsystem entwickelt hatte, waren nämlich Deutsche die Vasallen der Markgrafen von Istrien) in seinen Adern rolle. Denn dass vielfache Kreuzungen der in so kleinen Partikelchen unter und neben einander wohnenden Völkerschaften stattgefunden ha- ben müssen, ist gewiss keine gewagte Annahme.
Doch wir haben ein Volk noch nicht erwähnt, das auch schon seit Jahrhunderten in Istrien ansässig ist, und das wir erst hier eingehender besprechen wollen, wü meinen die Bumunen oder Bumänen. Wann diese letzteren eingewandert sind, können wir nicht genau angeben, werden aber kaum irren, wenn wir anneh- men, wenigstens ein Theil müsse mit den um das Jahr 1449 und 1490 angenommenen Moriachen und Kroaten ins Land gekom- men sein.
Miklosich sagt in seiner Abhandlung »Ueber die Wande- rungen der Bumunen in den dalmatinischen Alpen"") und in den
*) Denkschriften der kais. Akademie der WissenBchaften. Philosophisch- historische Classe. Band XXX.
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Earpathen«: Was nun den Ursprung der istrischen Rumunen an- langt, so ist vor allem die Ansicht abzuweisen, als ob sich dieses Volk in seiner jetzigen Heimath aus der Verschmelzung eines einheimischen Elements mit römischen Colonisten gebil- det habe, da seine Sprache zu der der dacischen und macedoni- schen Bumunen in viel zu inniger Terwandtschaftlicher Beziehung steht, als dass diese Ansicht wahrscheinlich gemacht werden könnte.
Wir übergehen die weiteren Ausführungen des gelehrten For- schers und erlauben uns nur noch, die Besultate seiner Untersu- chungen hier mitzutheilen; dieselben lassen sich in folgende drei Hauptpunkte zusammenfassen: 1. Die Bumunen Istriens stammen aus der Urheimath der Bumunen, welche nicht an der unteren Donau, sondern im Süden derselben zu suchen ist. — 2. Sie sind von einem Punkte der Hämushalbinsel in serbisches Gebiet, und von da gegen Norden in von Kroaten bewohnte Gegenden ein- gedrungen, nicht in grossen Massen, sondern als Wanderhirten in kleinen Gruppen, daher ohne Aufsehen zu erregeh, unbemerkt von den Chronisten. — 3. Wahrscheinlich hat diese Einwanderung schon vor 1400 stattgefunden, da die Wanderungen der Bumunen im 14. Jahrhundert bereits ihren Abschluss fanden.
Wer nach all dem Gesagten noch Beste altrömischer Ansied- ler unter den heutigen Tschitschen vermuthet, der schreibt der altitalischen Basse eine Besistenzfahigkeit zu, welche ans Unglaub- liche grenzt, er läugnet .nicht nur ein natürliches Aussterben, son- dern sieht auch von allen Wirkungen blutiger Exiege und mör- derischer Seuchen wie von dem Einfluss der Vermischung und Kreuzung mit so vielerlei Eindringlingen gänzlich ab; ja er ver- schliesst geradezu Auge und Ohr vor Thatsachen von zwingender Beweiskraft. Wir wollen damit nicht läugnen, dass in den Bu- munen ein gut Theil altrömischen Blutes fliesse, das steht ja ausser aller Frage fest; nur das müssen wir auf das entschiedenste zurückweisen, dass die istrischen Bumunen directe Abkömm- Imge der römischen Colonien in Istrien seien; nur das be- haupten wir, dass dieselben gleichen Stammes sind mit den War lachen in Bumänien. Und was ist das für ein Volksstamm? Frei- herr Carl V. Czoernig gibt darauf Antwort, indem er sagt*):
*) Carl Freihorr y. Czoernig, Ethnographie der österreichischen Mo- narchie. Wien 1858. Bd. U. S. 64.
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Als die Ungarn iia ihrer jetzigen Heimath) anlangten, fanden sie in den heutigen Siebenbürger Karpathen ein dacisch-römisch- gothisch-slavisch-bnlgarisches Mengvolk, welches die Sla- ven Wlachen nannten*). Kurz vorher macht derselbe die Be- merkung: »Rumunen nannten sie sich selber, ihrer zum Theil römischen Abkunft gedenkend.«
Wer endlich die istrischen Rumunen kennt und dem das ent- gegenhält, was Slavici**) über die körperlichen und geistigen Eigenthümlichkeiten der Rumänen im allgemeinen sagt, dem muss die Familienähnlichkeit auffallen. Der zartere Knochenbau, das scharfe Profil, die kleinen Augen, der lichtere Ton der Barthaare, das hohe Organ, sowie die Geduld und Ausdauer, Vorsicht und Standhaftigkeit, welche Slavici als charakteristische Merkmale der Rumänen bezeichnet, passen zumeist auch auf die istrischen Ru- munen. Doch vor allem ist es die Sprache, welche die Verwandt- schaft der einen mit den andern ausser allen Zweifel setzt So Tiel steht fest, dass an der Richtigkeit des citirten Satzes: Die Rumunen Istriens stammen aus der ürheimath der Ru- munen, wohl nicht gezweifelt werden kann. Dass diese Ürheimath das aurelianische Dacien, das nachmalige Bulgarien gewesen sei, dürfte schon aus der bedeutenden Anzahl bulgarischer Sprach- elemente, welche das Istro-Rumunische aufweist, zur Genüge er- hellen***).
Wenn man sich femer erinnert, dass die Byzantiner ein Gross- Blachien (das thessalische Hochland), ein Weiss-Blachien (zwi-
*) Miklosich behauptet in seiner citirten Abhandlung über die Wan- derungen der Rumunen (S. 3), dass der Serbe den Süd-Rumunen, den thraci- Bchen Walachen, nicht Ylah sondern Gincar (-BettelkrSmer) nennt. Damach könnte der Name Tschitsche auch aus Gincar, nach Wegfall des nasalen n, wofür sich im SfidslaviBchen zahlreiche Beispiele nachweisen lassen, entstan- den sein.
*♦) Slavici, die Rumftnen, S. 138. **^ Zu vergleichen: Antonio Govaz, dei Rimgliam oVlahi d* Istria. (Zeit- schrift Istria 1846, S. 7 & 8.) ~ P. Kandier, qualchecosa sullaling^ua romanica (Istria 1848, S. 246.) — Saggi di lingua valacca, come si paila dai Romanid dell'Istria (btria 1849, S. 236.) — Graziano J. Ascoli, sullldioma friulano, e suUa sua afiinitä colla lingua yalaeea. üdine, 1846. — Dr. Miklosich, Romuniache Untersuchungen. (Denkschriften d. Kais. Akad. d. Wissensch. Fhilos. histor. a. Bd. XXXTT.)
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sehen der Donau und dem Balkan), und ein Schwarz-Blachien (Mauro-Blacliia=Morlachia, das albanesisch-dalmatinische Kü- stenland) unterschieden, dass Franceschi nicht weniger als sieben Emwanderungen von Moriachen, nur innerhalb der Jahre 1449 bis 1647, zählt: so kommt man wohl zu dem weiteren Schluss, dass eben mit einem dieser Züge Walachen nach Istrien gekommen sein müssen; ja, was noch wahrscheinlicher ist, nicht mit einem Zuge in grosser Masse, sondern zu yerschiedenen Malen, wie er- wähnt, in kleinern Partien, unbemerkt von den Chronisten.
Das aber ist es gerade, was die Bestimmung des Zeitpunktes ihrer Colonisationen so schwierig macht. Möglich, dass die meisten ßumunen, die wir heute in Istrien finden, schon vor dem 18. Jahr- hundert eingewandert sind; allein — bei aller Achtung, die wir sonst für die Aussprüche des berühmten österreichischen Slavisten haben — können wir ihm nicht unbedingt beipflichten, dass die Wanderungen der Rumunen bereits im 14. Jahrhundert ihren Ab- schluss fanden; wenigstens für Istrien nicht, und zwar aus folgen- den Gründen.
Erstlich werden uns von den Chronisten verschiedene Volks- stämme unter den Einwanderern genannt, nur keine Bumunen; diese müssten also entweder in unmerklich kleinen Partien mitgekommen, oder mit einem andern Namen, wahrscheinlich als Moriachen be- zeichnet worden sein. Ist aber kein ausreichender Grund vorhan- den, letztere Annahme direct zurückzuweisen, so wird man auch, da noch im 17. Jahrhundert einer Einwanderung von Morlachen Erwähnung geschieht, zugeben müssen, dass auch nach 1400 noch Rumunen nach Istrien gekommen sein könnten. i
Da es ferner wahrscheinlich ist, dass die fruchtbareren Theile des Landes früher besetzt worden sind, als die sterileren, so liegt auch der Schluss nahe, die Earster Rumunen (in 2ejane) die letzten gewesen sein dürften, welche hereingekommen sind. Dies bestätigt zum Theil auch eine Stelle bei Franceschi,''') wo es (in deutscher IJebersetzung) heisst: Um sich der Flüchtlinge aus Bos- nien und Kroatien zu entledigen, suchten die beiderseitigen Re- gierungen (Oesterreichs und Venedigs) dieselben in den entvölker- ten Gegenden ihrer Dominien zu unterbringen; auf diese Weise
*) Franceschi, ristria, S. 356 & ff.
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kamen um das Jahr 1490 morlachische und kroatische Familien auf den theils zu Oesterreich, theils zu Venedig gehörigen Karst, sowie in einige Dörfer des Territoriums von Capodistria, wo die Bevölkerung durch Epidemien und die Einfalle der Türken beson- ders vermindert worden war. Den Anachronismus, den Franceschi gleich darauf begeht, muss man ihm freilich zugute halten. Er setzt nämlich hinzu: „Diese Moriachen und Kroaten waren Vieh- züchter und wurden, nachdem sie sich mit den eingeborenen Karst- nern römischer Basse vermischt hatten, welch letztere sich nach dem Zeugniss des Geschichtschreibers Frä Ireneo noch um das Jahr 1700 unter einander den Namen Rum^ri beilegten, von den Triestinem Tschitschen genannt."
Nun sagt wohl der genannte Frä Ireneo,*) der auch von rumunischen Ansiedlem in Obcina, TrebiC, Padriö (also in un- mittelbarer Nähe von Triest) spricht: „Ausser der slavischen Sprache, die auf dem ganzen Karst vorherrscht, bedienen sich die Tschi- tschen noch eines besonderen, eigenthümlichen Idioms, ähnlich dem Walachischen, untermischt mit mancherlei lateinischen Wörtern und Redensarten." Allein aus dieser 200 Jahre späteren Aeusserung lässt sich noch nicht der Schluss ziehen, die neuen Eindrmglinge müssten auf dem Karst eine Bevölkerung romanischer Basse vor- gefunden haben, deren Sprache sie im Laufe der Zeit annahmen.
Genauer drückt sich ein älterer Gewährsmann, der Pfarrer von Pinguente aus, der in einem vom Jahre 1650 datirten Bericht an den Bischof Tomasini schreibt: „Die Moriachen, die auf dem Karst wohnen, haben eine eigene Sprache, welche in vielen Wörtern der lateinischen ähnelt." — Aber der noch heute unter dem Namen „Moriachen" im nordöstlichen Theile Dalmatiens le- bende Volksstamm spricht ja durchweg slavisch. Das ist nicht zu läugnen, bilden doch auf der Balkanhalbinsel die Slaven die Hauptmasse der Bevölkerung; das schliesst aber noch nicht aus, dass, namentlich in früherer Zeit, einzelne versprengte, bald grössere, bald kleinere Enclaven rumunischen Stammes da und dort gelebt haben konnten, die in der Folge theils entnationalisirt, theils aus- geschieden wurden.
*) Eigentlich: Gioranni Maria Manarutta (1627—1713) in seiner Istoria della dtt^ diTrieste. Yenetia 1696, S. 335.
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Ein solcher ausgeschiedener*), aber noch nicht ganz entnatio- nalisirter fremder Bestandtheil sind auch die heutigen Rumunen Istriens. Sie bewohnen im Norden des Cepicher Sees die Orte: Jesenovica, Villanova, SuSnjevica, Berdo, Grobnico, Letaj, Gradiiye imd Posert; in Topliaco, Cherbune, Pedena und Scopliaco sind sie mit Kroaten vermischt und, wie die im ArsarThal und auf der albanesischen Halbinsel wohnenden, schon fast ganz slavisirt; eine veremzelte Enclave bildet das mitten im Tschitschenlande liegende Zejane. Ihre Anzahl ist entschieden im Schwinden be- griflFen, d. h. sie gehen, wenn auch langsam, doch sicher ihrer Um- ^ Wandlung in Slaven entgegen. Die Rumunen, über die Eanitz sagt, dass sie mit Begier slavisches Blut in sich aufnehmen: sie, die nach dem Zeugniss älterer Schriftsteller einst von Triest bis Fiume, und herunter bis an die Punta negra gewohnt haben sol- len; sie, deren Anzahl einige noch vor kurzem auf viele Tausende angaben, — sie zählen in Istrien heute kaum 3000 Seelen, und es werden vielleicht keine hundert Jahre verfliessen, bis die letzte Spur von ihnen verwischt sein wird**). Es vollzieht sich eben ein natürlicher Process; die Minorität geht in der Majorität auf. Da, wo die Rumunen sich in grösserer Anzahl niedergelasssen, wie am Cepicher See, halten sie sich selbstverständlich am besten und wer- den sich am längsten halten; die Enclave 2ejane im Tschitschen- lande zählt deren nur noch etwa 500; im benachbarten Mune sind nur noch wenige des Rumunischen mächtig; für den übrigen
*) Miklosich bezieht sich auf eine ürkiinde v. J. 1373, in welcher ein District »drca metas Boanae et Corbaviae: Major Ylahia« genannt wird, und meint, dass aus diesem die istrischen Bumunen gekommen sein dürften. (Denk- schriften, Bd. XXX.) — Man vergleiche übrigens auch H. J. Biedermann, die Bomanen, S. 82 u. fif.
**) In einer von der literarisch-artistischen Abtheilung des österreichischen Lloyd 1863 herausgegebenen historisch-geographisch-statistiBchen DarsteUung von Istrien ist die romanische Colonie am Gepicher See allein mit 5000 Seelen an- gegeben. Dagegen gibt eine officielle ethnographische Karte der Markgrafschaft Istrien v. J. 1850 die rumunische Bevölkerung der Gerichtsbezirke Castelnuovo, Pisino und Albona zusammen mit 2953 Seelen an. Czoernigs Ethnographie zählt für das gesammte Istrien nur 2795 Bumänen. Dr. A. Schmidl undW. F. Warb an ek woUen in ihrem Werke das Kaiserthum Oesterreich, Wien 1857, die Zahl der Bumunen in Istrien sogar nur mit 1500 Seelen berechnet wissen; indessen ergab die Volkszählung von 1880 für den einzigen, freilich die meisten Bumunen enthaltenden Bezirk Pisino 1562 Seelen.
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Karst kann die obige Aeussemng Erä Ireneo's nach dem bis- herigen nicht einmal den Werth einer Sage beanspruchen. Die Walachen kamen doch, nach dem Zeugniss Aller, als Hirten ins Land; sie können also auf dem nnwirthlichen Karst nur spora- disch aufgetreten sein, und dass sie namentlich in der Umgebung von Triest gerade keine willkommenen Gäste waren, beweisen schon die gegen sie gerichteten hohen Erlässe von 1490 und 1513*).
Uebrigens sind auch die anderen Bewohner des Tschitschen- bodens nicht alle gleicher Herkunft. Die in einigen nördlicheren Ortschaften wohnenden »Berkinen« sind slowenischen Stammes wie die in westlichen Orten vorkommenden »Savriner«. Die »Gas tu an er« in und um Gross- und Klein-Bergud sind einMisch- Tolk; in den östlichen Ortschaften Lipa, Klana, Studena, sowie in den südlichen Bergodac, LaniSe und im Inneren wohnen fast aus- nahmslos Serbo-Kroaten; die aber wieder in zwei Kategorien zer- fallen, die Öakavci und die Stokavci, je nachdem sie mit(^a? oder mit Sto? (was?) fragen. Jene nehmen die nordöstlichen Theile, diese die sudwestlichen ein. Den schönsten serbo-kroatischen Dia- lect sprechen die Bewohner von Terstenico und Bergodac.
So Terschieden nun die heutigen Tschitschen ihrer Herkunft nach sind, ebenso verschieden ist auch ihre Constitution, ihre Physiognomie, ihr Charakter; obschon sie, mit Hinweis auf die sie umgebende Natur, die Worte Ovid's allgemein auf sich anwenden können:
Inde genus durum sumus experiensque laborum.
Die Kroaten, die nach dem oben gesagten die Hauptbe- Tölkerung der Tschitscherei ausmachen, sind meist kleine, aber gedrungene und ungemein ausdauernde Gestalten. Grösser sind im Durchschnitt die S 1 o v e n e n, die aber desshalb nicht weniger fest und widerstandsfähig sind. Die schlanksten, aber auch zar- testen sind die Eumunen, die von einem gewissen Grad von Ver- weichlichung nicht losgesprochen werden können. Dagegen haben letztere meist sehr ausdrucksvolle Physiognomien, ein scharfes, mitunter an die alten fiömer erinnerndes Profil, ein lebhaftes, nicht selten verschmitzt blickendes Auge. Weniger prägnant er-
*) Dr. Kandier im Godioe dipiomatico istriaiio.
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scheinen schon die Mienen der Slovenen, die bei einer unauffälli- gen Regelmässigkeit eine eigenthümliche Ruhe, um nicht zu sa- gen Apathie zur Schau tragen. Die nichtssagendsten Physiogno- mien aber findet man im allgemeinen wohl bei den Ejroaten, de- ren Gesichter, meist breit und platt, mit anscheinend gequetsch- ter Nase, zwischen zwei, gewöhnlich kleinen, ausdruckslosen Augen, keinen eben angenehmen Eindoick machen. Nur ein Zug von Melancholie^ den man namentlich in den Mienen mancher Tschi- tschinnen antrifft, vermag noch einiges Interesse einzuflössen; doch sind unter den letztem, die ja nur des Lebens Last und Mühen kennen, da sie kaum mehr als die Sklavinnen der Männer sind, sogenannte Schönheiten selten. Wo aber unter den jüngeren Mäd- chen, — die altem verblühen sehr bald — eine solche vorkommt, da lässt sich das liebe BUd mit dem traurigsanften Gesicht und dem rührend schlichten Kleid nicht so bald vergessen.
Was den Charakter betriflPt, muss der des Kroaten entschie- den als der gutmüthigste bezeichnet werden; weniger gut dies vom Slovenen, der indessen oflFener und ehrlicher ist, am aller- wenigsten aber von dem Kumunen, der für Aufrichtigkeit in seiner Sprache gar kein Wort hat Obschon die ßumunen die beiden anderen Volksstämme an geistigen Fähigkeiten « übertreflFen, ohne jedoch an Bildung höher zu stehen, kommen schwerere Vergehen bei ihnen doch viel häufiger vor als bei den Slaven, die ausser- dem im ganzen viel religiöser sind als die Rumunen. Der Slo- vene kann als fleissig, der Kroate als arbeitsam, der Bumune höchstens als betriebsam bezeichnet werden.
Wer übrigens je einen Einblick in die Armuth dieser Leute gethan; wer da gesehen, wie schwer von diesen Steinen Brod ge- wonnen wird ; wer sich überzeugt hat, wie viele Meilen weit der arme Tschitsche die wenigen Handelsartikel seines Landes zu schleppen hat» um wenigstens das Geld für die Steuern aufzubringen; wer dazu noch weiss, dass für die intellectuelle Ausbildung der Tschi- tschen so^del wie gar nicht gesorgt ist, indem nur dort, wo dem Pfarrer ein Cooperator zur Seite steht*), eine Nothschule unter-
*) Dies ist dermalen nur im Pfarrdorf Laniie der FalL WoH hat Ca- stelnuovo eine mehrklassige Volksschale; aUein da dieser Ort an der Nordgrenze der eigentlichen Tschitscherei liegt, so kann höchstens noch das eine halbe
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halten wird; der geht mit diesem, gleichsam von Gott und den Menschen vergessenen Völkchen nicht zu streng ins Gericht; kämpft es doch um ein Dasein, um welches kaum jemand es be- neiden kann, — einen Kampf, der zum Erfolg in gar keinem Ver- hältniss steht.
Da der Pflug den Tschitschen nicht zu ernähren vermag, so sucht er in der Viehzucht die Mittel zu seiner Subsistenz; allein da geräth er alle Augenblicke in Gollision mit dem Forstgesetz, was auch geschieht, wenn er durch Kohlenbrennen oder Fassdau- ben-Fabrikation einen Erwerb anstrebt. Kann er endlich doch einige Säcke Kohlen oder ein hundert Stück Fassdauben sei- nem mageren Saumthiere aufladen, dann passt schon der Zwi- schenhändler darauf oder es prellt ihn der Wucherer in der Stadt; nicht selten ist er durch widrige Umstände gezwungen, die sauer erworbene Waare zu verschleudern, um nur nicht mit derselben unverrichteter Dinge wieder den weiten Weg zurück machen zu müssen. »Trauriger«, sagt ein Kenner des Volkes, »ist noch das Loos der Tschitschinn. Nicht selten wird sie von ihrer Mutter auf der Wanderung nach Triest zur Welt gebracht, oder im Walde während der Arbeit. Kaum vermag sie eine Last zu heben, so muss sie, dem Saumthier gleich, eine Bürde, für die ihre Kräfte kaum ausreichen, nach der Stadt tragen: mit ihrer Last steigt sie die steilsten Felsen hinauf und herab und strickt dabei noch Strümpfe. Sie bittet die Vorübergehenden um Almosen; sie würde es nicht thun, wenn sie ihre Last, wenn auch um einen Spott- preis, verwerthen konnte; aber die Aufkäufer wissen, dass sie ihre schwere Waäre nicht zurücktragen kann, und verstehen es, sie ihr abzupressen. Sie bittet um Almosen, um mit etwas Geld heim- zukehren oder unter einem Obdach die Nacht zuzubringen^ wenn sie ihre Waare nicht anbringen kann. Gelingt ihr dies nicht, so schliesst sie sich dem ins Gebirge zurückkehrenden Trupp der Ihrigen an, und uneingedenk der Vergangenheit, unbekümmert um die Zukunft, singt sie im Chor ihrer Begleiter schwermüthige Lie-
Wegstunde entfernte Ka&ice Nutzen davon ziehen. Und da der ünwirthlich- keit des Bodens wegen die einzehien Ortschaften häufig sehr weit von einan- der abliegen, dass beispielsweise der Cooperator von Lani§e bald in Brest, bald in Bergodac den Gottesdienst abhalten muss, so lässt sich leicht denken, wie ee mit der Bildung der Tschitschen bestellt ist.
Zeitachrift 1884. 2
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der; sie ist niemals fröhlich, lächelt nie, und apathisch kehrt ae zur mühevollen Arheit, zu den gewohnten Beschwerden zurück«.
Wer kann es ihr da wohl verdenken, wenn auch sie mitun- ter der weiblichsten aller Leidenschaften, der Eitelkeit fröhnt und manchen schwer erworbenen Kreuzer leichten Sinnes um Flitter hingibt. Wie einfach und wenig kleidsam auch sonst ihr Anzug ist, an Festtagen erscheinen die Weiber, besonders die Kroatinnen, in reichgestickten Jacken. — Und wer mag es dem Manne ver- argen, der so wenig Freuden- und so viele Fasttage hat, wenn derselbe sich von Jugend auf mit wahrer Leidenschaft der wohl- feilsten Berauschung, dem Tabakrauchen, hingibt. — Naturfehler kommen bei den ßumunen selten, bei den Slovenen und Kroaten fast gar nicht vor; Cretins sind geradezu unerhört. Nur da und dort trifft man noch einen alten Tschitschen, dem ein paar Fin- ger an der Hand fehlen; es sind meist Selbstverstümmelungen aus jener Zeit, als noch der Militärdienst vierzehn Jahre dauerte. Es war nur Anhänglichkeit an ihre heimathlichen Klippen, welche die Leute dazu antrieb, sich auf diese schreckliche Art militär- frei zu machen, denn der Tschitsche ist weder feig noch sonst dienstesuntauglich. Dies zeigt sich besonders jetzt, wo die Prä- senzzeit nur eine kurze ist, der Tschitsche also keinen rechten Grund mehr hat, sich der Stellung zu entziehen, in auffalliger Weise. Unter der strammen militärischen Disciplin entwickeln sich all die guten Keime, die in diesem Völkchen unbeachtet schlummern: Intelligenz und Energie, Anstelligkeit und Pflicht- treue. Die Folge davon ist, dass diese Leute, die ohne die ge- ringste Vorbildung unter die Fahne treten, meist als Chargen wieder heimkehren.
Als treu und verlässlich erweist sich der Tschitsche, wenn er sich zu etwas verpflichtet hat; er bricht ein gegebenes Wort selbst dem Feinde nicht. Freilich gibt er ein solches niemals unüberlegt, denn er ist eben so vorsichtig als schlau. Der Kroate sagt: „Ein Mensch ohne Glauben verdient keinen Glauben: und der Eumune: „Furcht ist die beste Wache'*.
Li der Genügsamkeit gleicht der Tschitsche dem Beduinen; seiner Mahlzeiten gibt es nur wenige und auch diese wenigen sind dürftig; die Natur seines Landes hat ihn daran gewöhnt. Hirse- brei und Gemüse bilden neben Maisbrod die Hauptnahrung; nur
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ZU den Festtagen wird da und dort ein Hammel geschlachtet. In der Geduld und Standhaftigkeit aber übertrifft der Tschitsche fast den Felsen, auf dem er lebt; obschon nicht von jenem athletischen Körperbau, der den nahverwandten Bewohner der Dalmatiner Berge auszeichnet, ist er doch kaum weniger ausdauernd, sicher aber ebenso beharrlich. Einerseits tröstet er sich, indem er sagt: ,,Von gemeiner Kost kriegt man kein Leibschneiden;" andererseits meint er: „Wer wartet, der erwartet** und: „Was gut werden soll, ist nicht leicht**.
Sein kaum zu erschüttender Grleichmuth spricht sich in den Worten aus : „Es ist nicht alle Tage Weihnacht** und : „Was die Krähe ausheckt, kann kein Falke werden**. Seine richtige Lebensanschauung bekunden unter andern die Sprichwörter: „Es kann nicht der Wolf satt und die Heerde vollzählig sein**. — „Die Federn machen den Falken fliegen, nicht das Fleisch**. — „Die Mutter des Helden muss die erste weinen**.
Dass es bei einem so ungebildeten Volke, wie es die Tschi- tschen sind, nicht an Aberglauben fehlt, kann nicht wunder- nehmen. Der Glaube, an Hexen und ihr menschenfeindliches Trei- ben, an die Trud, an Geistererscheinungen, an den bösen Blick und seine verderblichen Wirkungen ist unter ihnen allgemein ver- breitet; einer ihrer kräftigsten Flüche ist der, wenn sie einem die Trud auf den Leib wünschen. Im ganzen jedoch wird hier wenig geflucht, insbesondere sind jene sacrilegischen Flüche, von denen der gemeine Bomane stets ein ganzes Arsenal bereit hält, hier gänzlich unbekannt; sie würden auch weder zum Charakter noch zum Temperament des Tschitschen gut passen; denn jener ist im allgemeinen ein gutmüthiger, dieses eine Mischung von Sanguinis- mus und Melancholie. Es soll damit nicht gesagt sein, dass beim Tschitschen sich nie die Galle rühre, braucht es doch beim Ru- munen, im Vergleich zum Kroaten, nicht viel dazu; allein wenn er auch oft mit einem: „Dass dich der Blitz erschlage!** drein- fahrt, so macht sich sein augenblicklicher Aerger noch viel häufiger in einem Schimpfwort Luft, das dem Betroffenen dann nicht sel- ten als Beiname bleibt. Die auf diese Weise entstandenen oder auch aus anderer Veranlassung beigelegten Vulgärnamen erwei- sen sich bei dem Umstand, dass in mancher Ortschaft von 400 bis 500 Einwohnern sich kaum mehr als ein Dutzend Schreibna-
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men vorfinden, als sehr brauchbar, um die einzelnen Individuen doch einigermassen unterscheiden zu können.
Das mehr melancholische Wesen des Tschitschen gibt sich auch in seinen Liedern kund, die er, nach Art der meisten Süd- slaven stets in Moll singt Das Eigenthümliche dieser Weisen ist, dass bei allen ein Grundton gleichsam die Leitlinie bildet, von welchem aus sich die Melodie durchaus entweder in die Höhe oder in die Tiefe verschnörkelt, und zu welchem sie beständig wieder zurückkehrt. Der Hauptgegenstand dieser Lieder aber ist »Kralj Matjag,« König Mathias (Corvinus Hunyady), auf den nebenbei gesagt, auch Thaten seines Vaters Vojvode Janko (Johann Hunyady) übertragen werden, und »Marko Kraljevic, Prinz Markus, ein Sohn des in der Schlacht am Tänarus (1371) gegen Murad L gebliebenen Königs VukaSin*). Das so tief gesunkene Volk sonnt sich begreiflicherweise gern im Glänze der einstigen Tage, da noch seine Zusammengehörigkeit mit andern Slavenstämmen nicht nur durch die Sprache bezeichnet war, sondern auch durch den Scepter gewahrt wurde, wie z. B. unter Stepan Duäan, der sowohl über Serbien, als auch über Bulgarien und Macedonien gebot.
Der National tanz des Tschitschen ist der kroatische Kolo, wobei nur zu bemerken ist, dass derselbe hier nicht ausschliess- lich mit dem Dudelsack, sondern gewöhnlich mit anderen Instru- menten begleitet wird, was auf die Bekanntschaft mit wohlorga- nisirten Musikbanden, namentlich denen des k. k. Militärs, zurück* zufuhren sein dürfte.
Wer diesen Tanz kennt, weiss auch, wie wenig er geeignet ist, Lungenkrankheiten zu erzeugen oder zu fördern; doch sind diese nicht so selten, als man glauben könnte. Die Ursache der- selben ist also theils in den rauhen Winden, die das Land durch- fegen, theils in den Anstrengungen, die zum Theil durch das Terrain bedingt sind, und in der wenig zweckmässigen Kleidung^ die eine TJeberhitzung leicht möglich macht, zu suchen. Letzteres,
*) Von einer Wiedergabe etwelcher Lieder glauben wir hier um so mehr Umgang nehmen zu können, als die Lieder der Südslaven in üebersetzongen zur Genüge bekannt sein dürften. Wir erwähnen nur Talvj, Serbische Volks- lieder; S. Kapp er, die Gesänge der Serben; J. N. Vogl, Marko KraJjevits; Anast. Grün^ Volkslieder aus Krain. So manches in diesen Sammlungen enthal- tene Lied hiirt man auch von den Tschitschen singen.
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in Yerbindung mit der mangelhaften Nahrung, möchte auch als der Grund der vielen Fieber und Dissenterien anzusehen sein, die das Volk im Sommer nicht selten heimsuchen. Und da für ärzt- lichen fiath hier nicht besser gesorgt ist als für Schulunterricht, so ist nicht zu verwundem, wenn mancher nur aus Mangel an Hilfe, oder durch Curpfuscherei ruinirt, in ein frühes Grab sinkt. Im ganzen ist freilich die Natur des Tschitschen eben nicht sehr zart; doch sind, wohl aus den angedeuteten Gründen, Fälle von hohem Alter sehr selten.
Der Skrat, ein Teufelswicht, der in den Schlünden des Karst lebt, könnte wohl über manches hinaushelfen; allein er wird zu häufig durch die bald zufallig in den Abgrund rollenden, bald muth- willig hinunter geschleuderten Steine aus seiner friedlichen Stim- mung gebracht: Er mag sich nur noch selten jemand wohlwollend erweisen. — Auch die Vile, eine Art Feen, scheinen die Gegend für immer verlassen zu haben; eine bei den istrischen Slaven gangbare, von J. Benigar im Glasnik (v. J. 1866) mitgetheilte Sage erzählt noch folgendes von ihnen. »Ein Hirtenknabe weidete einst, nicht weit vom Meeresstrande, eine kleine Heerde, bestehend aus ein paar Kühen, einigen Schafen und Ziegen. Es war um die Mittagszeit und sehr heiss. Wie er nun so dahinschlenderte und nach einem schattigen Plätzchen auslugte, erblickte er plötzlich drei Mädchen, die auf einem ßasenfieck dahingestreckt lagen und fest zu schlafen schienen. Sie waren unbeschreiblich schön, aber einander so ähnlich, dass man sie nicht hätte unterscheiden, noch sagen können, welche von ihnen die schönste sei. Ihre Wangen glühten im heissen Sonnenstrahl und ihr lichtes Haar schimmerte wie lauteres Gold. Der Knabe meinte, die Mädchen werden einen weiten Weg gemacht haben, die Mittagsgluth habe sie übermannt, sie hätten nur ein wenig aasruhen wollen und seien darüber ein- geschlafen. Nun könnte die Sonne ihre schönen Gesichter braun brennen; es wäre doch schade darum, er müsse sie schützen. So sprang er denn die Anhöhe hinan, wo er einen schattigen Baum gewahrte; brach einige der dichtesten Äste und Zweige von demselben, trug sie zu dem Orte, wo noch immer die Mädchen lagen; baute aus dem mitgebrachten Reisig ein Laubdach über denselben, so dass die Sonne ihnen nicht mehr schaden konnte, und entfernte sich. Da erhoben sich die Mädchen, die gar nicht geschlafen.
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sondern alles beobachtet hatten — denn es waren Vilen und die schlafen nie — ; sie priesen den kühlenden Schatten und fragten einander verwundert, wer solche Barmherzigkeit an ihnen geübt habe. Das fragten sie jedoch nur, weil sie erproben wollten, ob der Knabe sich melden werde. Allein dieser, der noch nicht weit gegangen war und auf ihre Worte sich wieder umwandte, erschrack so sehr über den himmlischen Anblick ihrer leuchtenden Gestal- ten, dass er die Flucht ergriff. Da standen sie plötzlich um ihn herum und vertraten ihm den Weg. Freundlich fragte ihn die eine, womit sie ihm seinen Liebesdienst vergelten könnten, ob er sich ein schönes Schloss mit Wald und Feldern wünsche. Der Knabe, der sich durch das freundliche Wesen der Vilen nach und nach von seinem ersten Schrecken erholt hatte, verstand die Frage kaum, denn noch nie hatte er ein Schloss gesehen. Da fragte ihn die zweite, ob er sich einen Schatz wünsche, der nicht zu erschöpfen sei. Wieder schüttelte der Knabe mit dem Kopf, denn er kannte kaum den Werth des Geldes; er hatte ja nichts als seine kleine Heerde, diese aber gieng ihm über alles. Da sagte die dritte : Heute Abend, wenn Du Deine Thiere heimtreibst, wirst Du hinter Dir vom Meere her ein Geklingel und Geläute hö- ren, doch sieh Dich nicht um, bis Du nach Hause kommst Da- mit verschwanden die Vilen, und der Knabe sah nun, dass es keine irdischen Mädchen waren, die er vor der Sonnengluth schützen wollte. Ganz in Gedanken versunken über das, was ihm begegnet, merkte er kaum, dass die Sonne tiefer und tiefer sank und die Schatten sich allgemach über die Thäler breiteten. End- lich raffte er sich doch auf aus seinem träumenden Sinnen, suchte seine Thiere zusammen und begann sie nach Hause zu treiben. Aber da fieng es hinter ihm an zu klingen und zu läuten, zuerst nur einzeln und leise, doch je näher er seiner Hütte kam, desto lauter und mannigfaltiger. Neugierig, wer so viel Vieh hinter ihm hertreibe, wandte sich der Knabe um — er hatte schon längst die Mahnung der Hulden vergessen, — da sah er eine grosse Schaar Kühe, Schafe und Ziegen aus dem Meere steigen und ihm folgen. Allein seit er sich umgesehen, stieg kein Thier mehr em- por, nur die, welche schon hervorgekommen waren, blieben ihm. Doch er hatte ja auch an diesen schon genug, es waren ihrer
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Die Tschitscherei und die Tschitschen. 23
mehr als er unterzubringen yermochte, so dass er noch andere arme Hirten damit beschenken konnte.«
Den Ursprung von des Bauern Weh und Ungemach erkläxt eine andere Sage, die wir in einem Programmaufsatz bereits 1873 mitgetheilt haben, und die auch aus ß. Baumbach's Zlatorog (S. 26) allgemein bekannt sein dürfte.
Ein rumunisches Märchen »von drei Brüdern« (Trei frats) theilt Miklosich in der erwähnten Abhandlung »Rumunische Un- tersuchungen« mit, wesshalb wir uns mit der Beziehung auf diese hier begnügen.
Das Familienleben ist nicht in allen Theilen der Tschitscherei das gleiche. Während in Mune, Sejane und zum Theil auch in Castelnuovo die ehelichen Bande meist sehr locker sind, spricht z. B. in Laniäe der Bauer zu seinen Kindern: »Unsere Mutter hat es gesagt«, und das Weib: »Unser Vater hat es befohlen«. Dem- gemäss ist auch bei den meisten Kroaten die Stellung des Wei- bes eine ehrenhaftere als bei den Tschitschen anderen Stammes, und desshalb auch die Erziehung der Kinder weit besser, das ganze Verhalten viel moralischer. Wohl muss auch hier das Weib sich mit dem Manne in die schwere Arbeit theilen, doch wird ihr in der Eegel der kleinere Theil zugewiesen, and auch diese Bürde noch durch den Gedanken erleichtert, dass ihr Mann treu zu ihr hält, die Kinder ihr willig beistehen.
Wie unrecht man thut, wenn man aus der Euchlosigkeit ein- zelner Individuen auf die Verworfenheit des ganzen Volkes schliesst, kann man zum Theil auch aus einigen Sitten und Gebräuchen ersehen, die gerade den Beweis liefern, dass sein Kern nichts we- niger als schlecht ist. Hievon gibt unter anderm eine Formalität Zeugniss, welche bei Eheschliessungen, namentlich in den südli- chen Orten, allgemein üblich ist und welche wir hier, mit Weg- lassung alles übrigen, meist bekannten Beiwerks, mittheilen wollen. Wenn alles Geschäftliche geordnet und alle auf die Hochzeit be- züglichen Anordnungen getroffen sind, Pistolenschüsse den Anbruch des Hochzeitstages verkündet haben, so verfügt sich der Bräuti- gam zunächst in das Haus seiner Braut, wo er zwar freund- lich, aber doch mit einem weihevollen Ernst, mit einer gewissen Zurückhaltung empfangen wird. Nachdem er hier nochmals die Aufrichtigkeit seiner Werbung betheuert, die Verheirathung als
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einen Herzenswunsch bezeichnet, um sich eine treue Lebensgefährtin, seinem Hause eine sorgsame Walterin, seinen Eltern eine liebende Tochter zu gewinnen, wird ein Tuch über den Boden gebreitet und den beiden Brautleuten bedeutet, auf dasselbe niederzuknien. Nun stellt sich der Vater oder der nächste Verwandte der Braut vor die beiden und hält an sie eine Ansprache, die bei aller Schlichtheit des Ausdrucks durch die Kraft ihres Inhalts ^ind die Wärme ihres Tons die Anwesenden nicht selten zu Thränen rührt. Er stellt ihnen den Ernst des Schritts vor, den sie eben thun wollen; da es ein Bund fürs Leben ist, müssten sie nun trachten mit einander auszukommen; jedes müsste von seiner Eigenart dem andern so viel opfern, dass sie in Frieden mitein- ander leben könnten, was die erste Bedingung ehelichen Glücks sei. Er erinnert sie an die Grösse und Wichtigkeit der Pflichten, die sie zu übernehmen im Begriff seien; dass von nun an jedes nicht mehr für sich allein, sondern auch für das andere werde zu sorgen haben; dass sie, da es so schwer sei, von diesen Steinen Brod zu gewinnen, bedacht sein müssten, einander in allem Thun zu unterstützen, in allen Widerwärtigkeiten zu trösten. Er mahnt sie schliesslich, stets Gott vor Augen zu haben, und auch ihre Kinder, wenn ihnen solche beschieden, zur Frömmigkeit und zum Fleiss anzuhalten u. s. f — Nach diesen und ähnlichen Worten segnet und küsst er beide, und nun erst wird der Gang zur Kirche angetreten. Bei dem geringen Bildungsgrad dieses Völkchens muss dieser Gebrauch nicht nur in hohem Grade Wunder neh- men, sondern erscheint auch ganz dazu angethan, so manches üble Vorurfcheil gegen dasselbe, wenn nicht zu zerstören, so doch ab- zuschwächen.
Für den religiösen Sinn der Mehrheit dürfte auch der Um- stand sprechen, dass die kirchlichenFeste eifrig begangen, be- sonders aber die alljährlichen Kirchweihen hoch gefeiert werden. Nie mag der Tschitsche in seinem Werktagskleide die Kirche be- treten; immer zieht er für solche Fälle sein bestes Kleid an; die Weiber erscheinen da oft in einem Staat, den man in diesen ar- men Gegenden nicht einmal vermuthen würde. Bei Begräbnissen herrscht noch die Sitte, Leute, besonders aus der Verwandtschaft des Verstorbenen, zu bestellen, welche während des Leichenzuges
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Wehklagen anstimmen, die sich auf dem Friedhof zu einem weithin vernehmbaren Jammergeschrei steigern.
Wie sonst in manchen andern Gegenden noch der Gebrauch besteht, dass am Feste der »unschuldigen Einderc (28. December) die Kinder ärmerer, und vielleicht weniger verschämter Eltern umherziehen und mit einer Ruthe in der Hand sich von dem und jenem ein Geschenk zu erzwingen suchen, so herrscht hier der Gebrauch, dass am Stephanitage (26. December) ärmere, doch schon erwachsene Bursche in geschlossenen Schaaren als Bettel- sänger von Haus zu Haus ziehen, um Gaben einzusammeln. Vor jedem Hause bleiben sie stehen und stimmen eine den Verhält- nissen der Inwohner angemessene Strophe an, in welcher die Art und Grösse der Gabe genau bezeichnet wird, hier in Geld, da in irgend einem Nahrungsmittel, dort in einem Kleidungsstück be- stehend. Der Humor dieser Apostrophen ist unübersetzbar, wess- halb wir hier von einer Wiedergabe, auch nur einiger derselben, absehen müssen; doch das können wir bemerken, dass die Säuger an den meisten Orten das Gewünschte erhalten.
Nichts aber ist so charakteristisch und macht den Tschitschen schon äusserlich so sehr kenntlich als seine Tracht. Alles was derselbe am Leibe hat, mit Ausnahme des zumeist aus Fiume bezogenen Filzhuts, ist ein Product der Hausindustrie; dabei ist «der ganze Anzug ein Gemisch von allerlei, hauptsächlich andern Slavenstämmen entnommenen Kleidungsformen, welch letzterer Umstand als ein weiterer Beweis für die slavische Ab- stammung der meisten Tschitschen gelten könnte. Die Wäsche ist aus Hanf, alles andere aus Wollstoff. Die Männer tragen eng- anliegende Beinkleider aus weissem Lodentuch, welche von den Knien bis an die Knöchel geschlitzt und mit metallenen Heft- haken geschlossen sind; da sie durchaus fest anliegen, so sind nicht nur Hosenträger sondern auch Riemen überflüssig. Die Weste ist aus weissem oder braunem, die bis über die Hüfte gehende Jacke immer aus braunem Loden. Die Fussbekleidung besteht aus kurzen, weisswoUenen Socken und aus Opanken, je einem Stück rohgegerbten Leders, das nach Art der Bundschuhe mit rothgefarbten Riemen festgebunden wird. Der schwarze Filz- hut ist eher schmal- als breitkrämpig. Das ist die Kleidung des Tschitschen, Sommer und Winter und nicht selten Tag und Nacht
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hindurch; nur den Hut legt er in der Nacht, die Jacke im Som- mer zuweilen ab, und nur bei festlichen Grelegenheiten wechselt er seinen Anzug; dann aber schmückt seinen Hut ein rothes oder grünes Band.
Wie ein Akt der Gleichberechtigung muthet es den Fremden an, wenn er sieht, dass auch das Tschitschenweib als Kopf- bedeckung kein heimisches Product trägt. Ein hochrothgeblümtes Baumwolltuch nämlich ist es, in das die Tschitschinn ihren Kopf in der Weise hüllt, dass nicht nur Scheitel und Hinterhaupt, sondern auch die Ohren davon bedeckt sind, während sie die beiden Enden desselben entweder unter dem Kinn oder im Nacken zu einem Knoten zusammenschlingt; nur die Walachinnen in Zejane legen das Tuch der Länge nach schmal zusammen und wickeln es dann turbanartig um das Haupt. Auch des Tschitschen- weibes Wäsche ist grobes Hanfgewebe; darüber trägt sie einen bis unter das Kinn reichenden, vom offenen, ärmellosen Rock aus braunem Lodentuch, welcher über der Hüfte mittels eines ledernen Biemens an den Leib geschnürt ist Ln Winter trägt sie einen zweiten, nur ein paar Centimeter kürzeren Bock mit Aermeln, aus gleichem Lodenstoff. Das Unterbein ist bis über das Knie mit grobwollenen, weissen Strümpfen bekleidet; der Fuss selbst steckt, wie beim Manne, in Opanken.
Diese Art, den Fuss zu bekleiden, ist entschieden den Gebirgs- bewohnern der griechisch-türkischen Halbinsel entlehnt Der lange Bock aber, wie ihn noch heute die Tschitschenweiber tragen, ist altsla?ische Tracht; noch zu Valvasors Zeiten war derselbe fast bei allen Krainer Bauern in Gebrauch. Der lange Pelz (Kojluh), den diese noch jetzt im Winter zu tragen pflegen, ist nur eine, durch das rauhere Klima bedingte Abart desselben.
Die Wohnungen der Tschitschen sind ärmlich und nur für die nothwendigsten Bedürfnisse der Familie und ihres Viehs ein- gerichtet; doch machen dieselben, da sie durchweg aus Stein ge- baut und mit Holzbrettem oder Brettchen eingedacht sind, von der Feme keinen so Übeln Eindruck. Dagegen lässt das Innere dieser Häuser, das oft nur aus einer russigen Küche und einem nothdürftigen Stall besteht, im besten Fall noch eine ziemlich primitive Wohnstube enthält — der Aermere schläft sonst auf dem Dachboden — , die Armuth dieses Völkchens nicht verkennen.
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Die Tflchitscherei und die Tschitschen. 27
Dass der Stall dem Tschitschen nothwendiger scheint als die Wohnstube, ist natürlich; denn eine seiner wichtigsten Beschäfti- gungen ist die Viehzucht, der Ackerbau vermöchte ihn nicht zu ernähren. Er muss ja noch ausserdem, will er allen seinen Pflichten als Familienvater und Staatsbürger genügen, nach allerlei Erwerbsquellen sich umsehen, um Geld zu erwerben. In den holz- reichen Gegenden schneidet er Fassdauben oder brennt Kohlen xmd bringt dieselben nach Triest, wo er letztere entweder an Parteien verkauft oder in Niederlagen absetzt. Oft machen auch Zwischenhändler für ihn den Weg nach dem fernen Triest, die ihm an Ort und Stelle die Waare abfeilschen. Aus den Schiefer- brüchen von Mune gewinnt er Wetzsteine, die er weithin nach Krain und selbst nach Kärnten zu Markt trägt. In früherer Zeit bereiteten die Tschitschen auch viel Essig, namentlich im Bezirk Castelnuovo, und verfrachteten denselben auf ihren Saumthieren noch über Laibach hinaus; die verwegensten aber suchten im Schmuggel von Salz, Tabak u. dgl. einen unredlichen Erwerb. Letzteres Treiben ist ihnen wohl schon bedeutend gelegt worden; auch die Diebstähle scheinen sich zu mindern, von Raub hört man nur noch selten : so lässt sich denn annehmen, dass mit der Zeit, besonders wenn für Erziehung und Bildung der Jugend besser gesorgt sein wird, auch dieses vorläufig nicht eben gut beleumundete Völkchen eine höhere Stufe der Cultur noch er- reichen werde.
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Der alte Kupfer- und Silber-Bei^bau am R5hrerbfihl bei Eitzbfihel
in culturhistorischer, geschichtlicher und geognostischer Beziehung. Von Max v. Isser, Montan-Ingenieur in Innsbruck.
Unter den alpinen Bergwerken, von denen documentirte Nach- richten vorhanden sind, verdient jenes am Röhrerbühl nördlich von Kitzhühel im Leukenthal (Tirol) in erster Linie in Erinnerung behalten zu werden, da der verhältnissmässig kurze Zeitraum sei- ner Blüthe geradezu gewaltige Dimensionen geschaffen, und die Verfolgung seiner Entwicklung und seines Niederganges einen höchst interessanten Beitrag zur Alpenkunde überhaupt liefert.
Die nähere Schilderung dieses altehrwürdigen Erzbergbaues, der mit der Geschichte der Alpenländer innig verknüpft ist, in geognostischer, historischer und cultureller Beziehung sei der Zweck nachstehenden Aufsatzes.
Nördlich von Kitzbühel verlängert sich das Querthal der gleichnamigen Ache, auf ungefähr 12 km bis St. Johann das so- genannte Leukenthal bildend, das von der Poststrasse nach Salz- burg und der Giselabahn durchzogen wird. Anfanglich eine ziem- lich enge Schlucht, erweitert sich das Thal bei Haslach und ge- winnt bei Oberdorf bereits über 1 km Breite, die weiter nörd- lich noch mehr zunimmt und bei St Johann endlich in einen 3V2 km breiten Thalkessel übergeht.
Das linke Thalgehänge wird durch ein massiges Hügelland, Bühlach genannt, gebildet, dessen höchste Erhebung nur 827 m Seehöhe (etwa 150 m über die Thalsohle) beträgt. Das rechtsei- tige Gehänge des Leukenthals wird durch Vorberge des Kitzbüh- 1er Horns 1994 m gebildet.
Parallel mit dem Leukenthal läuft, von diesem etwa 4 km gegen Westen entfernt das Spertenthal, von der Ache durchströmt.
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Der Bergbau am Böhrerbühl bei Eitzbühel. 29
Bei Prama ändert dasselbe seine nördliche Richtung beinahe unter einem rechten Winkel nach Osten und mündet bei fiettenbach in den Hauptkessel von St. Johann. Zwischen beiden Thälem er- streckt sich das genannte Hügelland Bühlach, das sich allmälig gegen Norden abflacht.
Bei der Ortschaft Oberdorf im Leukenthal beginnt das für uns merkwürdige Bergwerksterrain am Böhrerbühl (in alten Schriften auch Böhrobüchl und Bererbüchl genannt).
Nach dieser kurzen geographischen Darlegung soll mit ge- drängten Worten der Erzfuhrung und der Erzls^erungsverhältnisse gedacht werden, wobei ich mir erlaube, die bergmännischen Aus- drücke, weil sie sich nicht gut umschreiben lassen, beizubehalten, dieselben jedoch des allgemeinen Verständnisses wegen am Schluss zu erklären.
Das Grundgebirge des Bühlach besteht aus hellgrauem flach geschichteten Thonschiefer, dessen Streichen^) von NW nach SO bei einem Einfallen 2) von 20 bis 25 o nach N gerichtet ist. Häu- fig enthält der Thonschiefer Einlagerungen eines grünen seiden- artig glänzenden Talkschiefers mit Imprägnationen von Schwefel- kies und Magnetit. Das Grundgebirge ist beinahe durchweg mit Diluvial-Schotter von oft wesentlicher Mächtigkeit^ überlagert und nur an wenigen Stellen, wo die Wildwasser tiefe Bimsen gegra- ben haben, tritt dieses sichtbar zu Tage. In diagonaler Bichtung NO=S W sind diese Gebirgsschichten von Quarzklüften (Gängen) durch- zogen, deren Ausfüllung aus Quarz, Fahlerz, Kupferkiesen und Baryt (seltener auch Gyps) besteht, und welche den Ab- baugegenstand unserer Vorfahren bildeten. Die Streichungsaus- dehnung dieser Gänge, von welchen vorwiegend drei hintereinander parallel gelagert auftreten, beträgt 8 km bei einer Mächtigkeit von 0-75 bis 1-25 m und steilem Einfallen nach S. — Wie sich noch an Fundstücken aus den Haldenüberresten ^) deutlich erken- nen lässt, besitzen die Lagerstätten eine gebänderte Structur mit beinahe regelmässiger Aufeinanderfolge von Quarz, Fahlerz, Baryt, Spatheisen und Kupferkies-Streifen von je 5 bis 20 cm Breite; da und dort ist das eine oder andere Mineral durch den Mitbe- gleiter verdrängt. Jedoch nicht die ganze Streichungsausdehnung ist abbauwürdig, es treten im Gegentheil sehr viele sogenannte taube 5) Partien auf, in denen die Lagerstätte verdrückt, zerstört.
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kurz eine Störung der Erzführung auftritt. Auch in der Verflä- chungsausdehnung erscheinen vielfach solche Störungen in der Erzfuhrung.
Im allgemeinen kann am Röhrerbühl beobachtet werden, dass der Erzadel (Erzreichthum) in der Tiefe zu-, und gegen die Oberfläche abnimmt. Die Berührungstelle der Erzlagerstätte mit dem Grundge- birge (Thonschiefer), Salband genannt, ist fast durchweg haarscharf ausgedrückt, was die Verfolgung der Erzgänge, auch wenn sie in ihrer Lagerung gestört sind, selbstredend wesentlich erleichtert
Am rechtseitigen Gehänge des Leukenthals ist dem Grund- gebirge häufig rother Sandstein von äusserst feinkörniger Structur aufgelagert.
Die Sage von der Entdeckung der Röhrerbühler Erzlager- stätten wiederholt sich dem Sinn nach bei der Entdeckungsge- schichte verschiedener anderer tirolischer Bergwerke, so am Fei- genstein in Oberinnthal, im Silberthal in Montavon, zu Stilfs in Vintschgau etc. Nach einer Erzählung in Knittelversen auf einer Tafel bei der Berg- und Hüttenverwaltung inBrixlegg wurden die drei Bauern Michael Rainer, Christian Gasteiger und Georg Brucker im Jahre 1539 auf dem Rückweg von einem Kirchweih- fest auf dem Bühlach von der Nacht überfallen. Unter einem Baum lagernd träumte jedem von ihnen, er liege unter einem unermesslichen Schatz; der Baum strahlte im Licht des Karfun- kels mit silbernen Blättern und goldenen Früchten. Die wunder- bare Gleichförmigkeit des Traumes bewog die Bauern an Ort und Stelle nachzugraben, wodurch sie bald die Silbererzlagerstätten biosiegten. — Richtig ist» dass die Erzlagerstätten zu Tage ausbeis- sen^ und nur mit einer geringen Schichte Dammerde bedeckt waren, stellenweise sogar bloslagen, was eben ihr Auffinden er- leichterte. Auch das Jahr der Entdeckung 1539 ist richtig, denn der tirolische Kanzler Burklechner sowie Freiherr v. Spergs versichern, dass Michael Rainer, einer dieser glücklichen Träu- mer, den 25. August 1540 bei dem Berggericht zu Kitzbühel die erste Muthung') auf Schachtrecht ^ genommen und die Grube, St. Michael genannt, eröffnet habe.
Um jene Zeit stand der berühmte Falkenstein bei Schwaz im lebhaftesten Betrieb, und Alles war vom Geist des Bergbaues und der Hoffnung, durch diesen schnell reich zu werden, beseelt
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Der Bergbau am Röhrerbühl bei Kitzbühel. 31
Überall wurden Hofl&iungschläge ^angelegt und Schürfungen *°) auf Erze vorgenommen. Einen solchen Versuch dürften denn auch die genannten Männer gemacht haben, und angeregt durch eine zufallig entdeckte Spur dürften sie wohl auch jenes Märchen vom gleichartigen Traum erfunden haben.
Da sich die Erzlagerstätten gleich von der Erdoberfläche nieder sehr reich und anhaltend zeigten, so ward der Bau mit grossem Eifer und überstürzender Hast getrieben. Kein Beispiel von Berg- werksbetrieb, auch nicht in der neuen Welt und in der mit solch gewaltigen Hilfsmitteln ausgerüsteten Neuzeit, zeigt solche riesige Erfolge, wie sie am Röhrerbühl binnen wenigen Decennien er- zielt wurden.
Die Zahl der hiebei beschäftigten Menschen war so bedeutend, dass schon 1541 eine eigene Wochenmarktordnung eingeführt werden musste. Man bezog Schlachtvieh aus Ungarn und verbot solches aus dieser Gegend nach Schwaz zum Falkensteiner Berg- bau, wie es bisher geschehen, auszuführen.
Der Ruf des neuen Bergwerks und das Bestreben, Antheile an demselben zu erhalten, war so verlockend, dass es mehreren Betrügern gelang und ein Leichtes war, solche fingirte Antheile zu enorm hohen Preisen an kurzsichtige Leute zu verkaufen Derartige Scheinbergwerksantheile gingen oft durch mehrere Hände und hatten eine eigene Warnung seitens der Landesregierung d. d. 11. October 1542 an die Bevölkerung zur Folge.
Schon 1542 wurde der St Nothburgar oder Geister-Richt- schacht nach dem Verflachen der Erzlagerstätten, die sich schon vom Ausbiss an sehr reich und ergiebig zeigten, niedergeteufb. Die Hauptbetheiligten waren dieFröschlmoser und Triebenbacher aus Kössen, die schon 1539 dort eine Kupfer- und Silber-Schmelz- faütte besassen.
Die Hast, mit der die Baue geführt wurden, nahm gewöhn- lich keine Rücksicht auf die Sicherheit der in denselben arbeiten- den Menschen; so waren bereits 1546 die Fahrten ^*) in den Schachten in einem höchst geßhrHchen Zustand, der öfter Un- glücksfalle zur Folge hatte. Der St. Michael-Fundschacht war im genannten Jahre bereits auf 100 Klafter, der Geisterschacht auf 70 Klafter abgeteuft; es entfallt sohin in der ersten fünQähri- gen Eetriebsperiode ein Vordringen von 20 Klafter auf das Jahr,
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was unter Berücksichtigung der damaligen sehr primitiven Betriebs- einrichtungen ohne Sprengmaterial und bei der sehr schwerfälligen Förderung ^^) nach aufwärts einer gewaltigen Leistung entspricht
Aus einer Verordnung vom 9. April 1550, welche betreff besserer Versicherung der Fahrten durch das Berggericht Kitzbähel an die Gewerken **) ergieng, geht hervor, dass damals, kaum 10 Jahre nach Eröflfnung des Bergwerks, der Fundschacht auf 150° und der Geister-Richtschacht auf 120 ^ niedergedrungen war und doch war bis 1553 nur ein Erzgang, der St. Michaelergang genannt, bekannt »^) Um jenes Jahr wurde ein zweiter Erzgang, der Danielgang, entdeckt und durch den Daniel- oder Golden-Rosenschacht aufgeschlossen. 1557 enstanden Besitzstreitigkeiten unter den Gewerken, die durch eine Regierungsverordnung vom 6. December 1557 beigelegt wurden. Der Fundschacht stand damals 187 <^, der Geister-Richtschacht 162^ und der Danielschacht 75° tief.
Als Gewerken finden wir bald mehrere Ausländer, so z. B. Hans Liegsalz aus München, die Boheimb von Nürnberg, Melchior Ilsing, Hans Rosenberger und die Fugger aus Augs- burg. Die Liegsalz und II sing bauten getrennt für sich in Leng- gries am westlichen Gehänge des Leukenthals, und die Rosen- berger legten 1558 einen eigenen Schacht, den Rosenbergschacht, für sich an; letztere erbauten um dieselbe Zeit auch eine eigene Schmelzhütte bei ihrem Schloss Rosenberg in Pillersee, das im vorigen Jahrhundert in ein Eisenwerk umgewandelt wurde.
Aus einem Gesellschaftsbrief vom Jahre 1549 geht hervor, dass auch Herzog Wilhelm von Baiern und schon sein Vorgän- ger Herzog Ludwig beim Röhrerbühl betheiligt waren. Dies wird auch durch ein im Statthaltereiarchiv in Innsbruck im Original er- liegendes Schreiben vom Herzog Albrecht von Baiern an den tirolischen Landesfürsten Erzherzog Ferdinand vom 6. März 1579 bestätigt, womit der Herzog ersuchte: man möge ihm vom Röhrer- bühler Bergwerk und dem dazu gehörigen ^Kössenthaler Handel *^) zu seinem kleinen Münzwerk soviel Brandsilber aus dem Lande zu fuhren erlauben, als ihm für seine zwei Siebentheile zufiele. Aus dem Bericht der tirolischen Kammer vom 17. März 1579, die für unbedingte Gewährung dieses Ansuchens stimmte, ersieht man, dass die zwei Siebentheile des Herzogs jährlich ungeföhr 1400 Mark Silber ertrugen. Aus einem späteren Sclireiben vom 28. März 1579
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Der Bergbau am Eöhrerbühl bei Eitzbühel. 33
erheDt, dass die weitere Ausfuhr dieses Silberquantums .sistirt Würde, weil Baiem die Ausfuhr von Lebensmitteln nach Tirol ge- sperrt hatte und sich dem kaiserlichen Münzregulativ nicht con- formiren wollte. Nach Lori hatten die bairischen Herzoge ihren Antheil am Röhrerbühl bis zu den Zeiten des Churfürsten Maxi- milian, der ihn an einen Bürger in Nürnberg verkaufte.
Es ist überhaupt bekannt, dass viele Ausländer in Tirol Berg- werksantheile besassen, so z. B. die Stöckl und Tänzl, zwei be- deutende Gewerken, die am Falkenstein, am Schwärm und am Rin- genwechsel bei Schwaz, am Schneeberg in Ridnaun, zuObemberg bei Steinach im Wippthal, zu Klausen und am Tschirgant bei Imst Bergwerke betrieben und eigene Schmelzwerke besassen. Durch den Privathandel, den diese Gewerken nebenbei führten, sind jedoch beide Familien in den Jahren 1551 und 1554 in Konkurs versunken und ihre Bergwerksantheile an die Gewerken Hans Trei- ling und Christof und Mathias Mannlich aus Augsburg übergegan- gen. Die Fugger waren am Falkenstein schon viel früher be- theiligt; auch der Erzbischof von Salzburg hatte dortselbst einen Antheil. Die Falkensteiner Knappschaft beschwerte sich 1544 bei seinem Verweser*^) über zu hohe Bewerthung und Verrechnung derPfennwerthe (Lebensmittel). Namentlich die Fugger hatten sich in Tirol in kurzer Zeit sehr emporgeschwungen und gewisse Mono- polrechte an sich gerissen. So betrieben sie den alleinigen Handel mit Kupfer; Kaiser Maximilian L überliess ihnen den Centner für 4fl., während die eigene Gestehung ihn in Schwaz 5 fl. 15 kr. kostete. Die Mark Silber wurde den Fugger für nur 7 fl. 45 kr. überlassen, auch hier stellten sich die Kosten wesentlich höher.
Von so nachtheiligen Folgen der Geldgeschäfte eines Staates, wie sie damals mit den Augsburger Kaufleuten abgeschlossen wurden, hat man heute kaum einen BegriflF. Die Landstände baten wieder- holt, der Kaiser möge sich von den Verträgen mit den Augsbur- gem losmachen, da sie die dargeliehenen Summen nur in »bösem geringem Gelde dazue mit schlechten Tuechen auch gülden und seiden Waar in hohen Geld und mit Zueschlag aller TJnnkösten, Dienstgelder oder andern Interessenten Gnad- und Hülfgelder in die Haaptsumme gegeben haben, und schon durch die Zahlung dieser Summen eine genuegsamme Wiederlegung und Erstattung erhalten hätten«.
Zeitschrift 1884. 3
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Nebst der Zahlung der Hauptsomme hatte man ihnen über- dies auch noch die Abfuhr grosser Quantitäten von Kupfer und Silber aus den tirolischen Bergwerken zu geringen Preisen in langen Zahlungsfristen überlassen. Die Landstände liessen sich in eine umständliche Berechnung «in, mit welcher sie darlegten, dass die Fugger und Hochstätter für jeden geliehenen Gulden deren sechs zurück erhielten. Die Darlehenssumme der genannten Firmen an den Staat betrug beispielsweise im Jahre 1518 fl. 115 742. 42 kr.; die zurückbezahlte Summe hingegen betrug fl. 597 464. 45 kr., mit- hin ein Plus von fl. 481 722. 03 kr., wozu noch der eflfective Schaden für zu geringe Bewerthung des verkauften Metalles mit fl. 251 240. 13 kr. kommt, daher für obiges Anlehen fl. 732 962. 16 kr. oder fl. 625. 40 kr. pro fl. 100 zurückgezahlt wurden.
Die Fugger wussten durch eine Niederlage von ungarischem Kupfer in der Fuggerau die Kupferpreise zu drücken und den Ab- satz von sich abhängig zu machen. Gemäss der angeführten ständi- schen Vorstellung von 1518 erhielten die Fugger und Hochstätter die Mark Silber zu 8fl. bis 8fl. 10 kr., während sie für dieselbe beim Verkauf 9 fl. bis 9fl. 15 kr. erlösten. Ein altes Verzeichniss der den Fugger überlassenen Metalle aus dem Jahre 1526 sagt: dass ihnen der Centner Kupfer zu 4 fl. 30 kr. und die Mark Silber zu 8fl. 12 kr. angeraitet wurde. (Sie erlösten aber für den Centner Kupfer fl. 6. — Rheinisch und für die Mark Silber 10 fl. — Rhei- nisch ä 45 kr.)
Diese für die Fugger so vortheilhaften Geschäfte mögen sie bewogen haben, sich bei den tirolischen Bergwerken im ausgedehn- testen Maasse zu betheiligen, daher sehen wir sie schon 1448 am Falkenstein und Ringenwechsel bei Schwaz als Hauptgewerken, etwas später am Geyer bei Rattenberg; am Tschirgant bei Imst und am Wanneck bei Nassereit, und 1550 eröffneten sie ihre eigenen Baue am Röhrerbühl, wie unten gesagt werden wird.
Obwohl schon 1539 in Kössen, 8 St. nördl. von Kitzbühel ein Schmelzwerk bestand, bildete sich der Kössenthaler Handel doch erst 1554 aus den Gewerken Paul Pehamb aus Nürnberg, den Gebrüder Christof und Georg Lasser zu Lasseregg, den Sulzenbacher und Saxenthaler, welche zusammen den Fundschacht (aufgeschlagen ^^ 1540), den Geisterschacht (aufgeschlagen 1542) und den Daniel- schacht (aufgeschlagen 1553) am Röhrerbühl betrieben und die
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Der Bergbau am RöhrerbüM bei Kitzbahel. 35
hiebe! erbeuteten Erze in ihren eigenen Schmelzhütten zu Kössen verarbeiteten.
1559 wurde der Abrahamschacht westlich vom Michaeli-Pund- schacht durch »Abraham S aller Burger in Rosenheimb« aufge- schlagen; ein Jahr später wurde der »Gsöllenbauschacht« in Angriff genommen, zu dessen Betrieb sich eine zweite Untemehmercom- pagnie unter dem Namen Eirchberger Handel bildete.
Die Gebrüder Fugger (Hans und Georg der ältere) besassen «chon 1550 im Spertenthal ihre eigenen Grubenbaue, die sie mit regem Eifer betrieben, denn schon 1557 wird dort der Fuggerbau- hauptschacht mit 163** Tiefe ausgewiesen. — Die hier gewonnenen Erze wurden gleichfalls in der Eössenthaler Hütte gegen Vergütung der Arbeitskosten an den Eössenthaler Handel verschmolzen.
1563 entstand im Geisterschacht ein Grubenbrand durch Ent- zündung der Zimmerung ^^), der ganz bedeutende Dimensionen annahm und den Verbrach*^ mehrerer Horizonte'^") zur Folge hatte. Es sollen hiebei 23 Mann der Belegschaft umgekommen «ein. Da in der Folge die Betriebsarbeiten am Geister- und Golden- Bosenschacht, die im innem verbunden waren, sistirt werden mussten, -entstand ein Arbeiteraufstand, den auf Intervention der Gewerken der landesfürstliche Commissär beilegen musste.
Die Metallproduction war in diesen zwei ersten Jahrzehnten ^anz enorm gestiegen und betrug beispielsweise im Jahre 1552 22 931 Mark Silber (=6430 kg), nebstdem 6450 Centner Eupfer (=361200 kg), was einem erbauten^*) Erzquantum von 70 000 Meter-Centnem gleichkommt.
1564 wurde vom Eirchberg'schen Handel (Gewerkencom- pagnie) der Rudiwaldschacht aufgeschlagen, dessen Vordringen mit rapider Schnelligkeit vor sich ging, denn schon im nächstfolgenden Jahr hatte er 50^ Tiefe erreicht
1585 brach unter den Röhrerbühler Enappen neuerdings ein bedeutender Aufstand aus, woran aber die Herrenarbeiter ^2) keinen Antheil nahmen. Die Hauptbeschwerden der Enappschaft waren: *Dbs8 sie achtstündige Schichten halten müssten, dass die Bauart «ehr gefahrlich und dass sie bei der Tonnenanfahrt eine ganze Stunde Zeit verlieren müssten«.
Die Landesregierung nahm sich der Sache sogleich an, ord- nete eine strenge Untersuchung an, verkürzte die Arbeitszeit (Schicht)
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Max Y. Isser.
auf 6 Stunden exclusive Anfahrzeit und befahl wegen der gefähr- lichen Anfahrt auf der Tonne eigene Handschachte 2^) zum Ein- und Ausfahren wenigstens bis zum ersten Horizont der Hauptbaue abzuteufen. Drei Haupträdeisfahrer wurden auf einer Festung in- temirt und so die Ruhe wieder hergestellt.
Die Gebruder Rosenberger eröffneten 1558 einen eigenen Einbau, den Rosenberg-Schacht und bildeten gleich den Fugger eine eigene Gewerkschaft (Handel) for sich.
1576 war am Röhrerbühl nachfolgende Belegschaft beschäftigt:
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Herrcn- 1 arbdter BeimKössenthaler Handel;! 250 |
Such- arbeiter 52 |
Lehen- häuer |
Geding- hauer |
Lehco- scheider 57 |
Förderer 40 |
Halden- kuttert4> 18 |
|
122 |
22 |
|||||
|
„ EirchbeTger Handel 1 225 |
46 |
154 |
54 |
j 73 |
53 |
24 |
|
Bei den Fugger ... 180 |
10 |
26 |
20 |
i ^^ |
60 |
7 |
|
„ „ Rosenberger 130 |
47 |
17 |
• 38 |
21 |
— |
|
|
Summe i 785 '1 |
108 |
350 |
113 |
209 |
174 |
49 |
In kaum 30 Jahren seit Beginn der Röhrerbühler Gruben- arbeiten waren demnach schon über 1780 Leute beschäftigt. Diese ganz bedeutende Belegschaft erklärt einigermassen das . schnelle Vordringen der Schachtbaue in die Tiefe und die Massenproduc- tion an Gefallen ^^j.
Im genannten Jahre stand die Schachttiefe im:
St. Michael-Fundbau 325 Klafter
Nothburga-Geisterschacht 207
Daniel- oder Golden-Kosenschacht 260
Fuggerbau-Hauptschacht 281 Vt
GsöUenbauschacht 145
Badlwaldschacht 105
Beinanken- oder Nicolaus-Tagscbacht über , 230
Eine grosse Verlegenheit erwuchs demKössenthaler und Kirchber- ger Handel durch einen neuerlichen Grubenbrand, der am 1. April 1585 im GsöUenbauschacht im 160*^ tiefen Horizont durch Entzündung der Zimmerung und Holzverkleidung entstand. Da die einzelnen Schachte mehrfach miteinander in Verbindung standen, so verbreiteten sich der Rauch und die Verbrennungsgase schnell in die benachbarten Grubenräume, so dass mehrere Schachte ausser Betrieb gesetzt werden mussten. 3 Mann verloren gleich beim Beginn des Bran- des das Leben, weitere 40 Knappen verunglückten durch die
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Der Bergbau am Röhrerbühl bei Kitzbühel. 37
schnelle Verbreitung der erstickenden Gase; 9 Mann kamen im tiefsten Horizont des Geisterschachts um; im ganzen verunglück- ten 52 Personen. Alle Bemühungen der Q^werken, dem Brand Einhalt zu thun, erwiesen sich vergeblich; die Verdammungen ver- mochten den Zug der bösen Wetter ^ß) nicht abzusperren. Ueber 1000 Bergleute wurden auf längere Zeit arbeitslos. Erzherzog Ferdi- nand sandte den Gewerken seinen Rath Hillebrand v. Wangen und seinen Bergwerksfactor Erasmus Beisländer zur Berathung und Hilfeleistung. Da die Gruben wegen der herrschenden Brand- gase nicht befahren werden konnten, so schlugen die landesfürst- lichen Commissäre den Einbau grosser Blasebälge vor und nah- men verschiedene andere Hilfsvorkehrungen selbst in die Hand. Erst am 20. Januar 1586 konnten die Gruben nach unsäglicher Mühe und Anstrengung wieder belegt werden. Während dieser Zeit hatte der Erzherzog den ausser Arbeit gestandenen Bergleuten, da ihm an der Erhaltung der Belegschaft sehr gelegen, aus sei- nem Aerarium bedeutende Hilfsgelder verabfolgen lassen.
Die stetig zunehmende Schachttiefe veranlasste den Kössen- thaler Handel zur Anlage einer grosseren Wasserleitung aus dem Schwarzsee bei Eitzbühel. Noch 1586 trat der Landesfürst das hiezu erforderliche Terrain den Gewerken unentgeltlich ab, dingte sich jedoch die Fischereirechte in den Abzugsgräben ausdrücklich aus. 1587 wurde diesB Anlage, bestehend in zwei parallelen Gräben von je 2V2' Tiefe und 3*4' Breite bei 2500® Länge, mit einem Kostenaufwand von 18 479fl. SOVjkr. fertig gebracht.
Der Erbauer der verbesserten neuen Wasserradgöppel hiess Franz Weissenbacher, den die Gewerken zum Studium ähnlicher Anlagen nach den niederungarischen Werken in Schemnitz, Kremnitz und Herrengrund sandten. — Jene Gruben waren sehr berühmt wegen ihrer Tiefe und der kunstvollen Methode, die erhauten Erze und aufgeschlossenen unterirdischen Grubenwasser zu Tage zu schaffen. — Die auf den Röhrerbühler Schachten eingebauten Wasser- radgöppel bestanden aus einem constructiv gezimmerten Wasserrad von 2y4® Durchmesser und je 2/2' breiten gegenseitig gestellten Schaufeln zur Vor- und Bückwärtsbewegung des Bades. An der Radperipherie war ein Hebelbremswerk angebracht, um hiedurch die Umdrehungsgeschwindigkeit reguliren zu können. Die Be- wegung des Rades wurde mittels Winkel und hölzerner Gesänget
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38 Max T. lasor.
auf einem vertikal gestellten Seilkorb von gleichfalls 3^ Darch- messer zum Auf- und Abwinden der Förderseile übertragen. — Da» Wasserrad hatte gleichzeitig auch die Pumpwerke zum Herauf- ziehen der Qrubenwasser zu treiben. Die ganze Anlage .war nach unseren heutigen Begriffen höchst primitiv und schwerfällig. Die Maschinerie lief so langsam, dass es beispielsweise einen Zeitaufwand von 80 Minuten erforderte, eine volle Tonne vom Schachttiefsten des Geisterschachts bis zur Oberfläche zu forden), der damals? allerdings schon über 400 ^ Teufe hatte.
ursprünglich erfolgte die Förderung in den Röhrerbühler Schachten durchweg mit Handhaspel und kleinen Tonnen von 3—4 Ctr. Fassungsraum; später, als die Teufe grösser wurde und letztere nicht mehr ausreichten, baute man Goppel ^^ mit Menschen- händen, Pferde- oder Ochsengespann betrieben.
Die unterirdischen Wasserzuflüsse machten den Gewerken viel zu schaffen; anfänglich waren sie unbedeutend und mit den vor- handenen Handhaspeln leicht zu bewältigen. Später wurden jedoch bedeutende Quellen blosgelegt, deren Bewältigung den Einbau von Pumpwerken erforderte. Das erste Pumpwerk erhielt der Geister- schacht 1570; es bestand aus 8 Sätzen 2®) und wurde durch Men-^ sehen betrieben. Saug- und Steigrohre sowie die Kolbenstange be- standen aus Holz mit Eisenreifen gehörig armirt Der tiefere Satz^ schöpfte das Wasser dem nächst höher liegenden Satze zu. 158^ waren allein 350 Arbeiter mit Wasserziehen beschäftigt.
Wolfgang Lascher, wohl richtiger Lasser (eine Schrift nennt ihn auch Losch er), einem salzburgischen Edelgeschlechte entsprossen, das dem Bergbau sein Aufkommen dankte, war der erste Erbauer der Röhrerbühler Pumpwerke. Wir begegnen diesem Geschlechtsnamen schon 1534, um welche Zeit die Gebrüder Christof und Georg Lass er ein Schmelzwerk in Kössen errichteten und sich dann später an der Gründung des Kössenthaler Handels betheiligten. Wolfgang Lasser wurde 1556 nach dem Falken- stein bei Schwaz berufen, um auch dort eine ähnliche Wasserkunst einzubauen.
Erst nach Herstellung der Wasserradgöppel (Kehrradgöppel) wurden die Pumpwerke mit jenen verbunden und gleichfalls mit Wasser betrieben. — 1588 errichtete auch der Kirchberg'sche Handel und die Fugger im Spertenthal eine Wasserleitung zum
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Der Bergbau am BöhrerbQhl bei Eitzbühel. 39
ßeinankenschaclit, deren Zuleitungsgräben aus dem Spertenthal bis zum GsöUenbauscliacht 1700^, und zum Reinankenschacht 1400^ Länge erhielten. Die Gräben waren von innen mit Holz ausge- kleidet und verursachten ihre Anlagekosten einen für die damaligen Zeitverhältnisse ganz gewaltigen Geldaufwand.
1590 entstandene Besitzstreitigkeiten zwischen dem Eirch- berg'schen und dem Eössenthaler Handel führten endlich nach langwierigen Processen zur Abtretung des GsöUenbauschachts seitens der ersteren an die letztere Gewerkschaft. Das ganze Bühlach war um jene Zeit in eine grosse Anzahl Lehenfelder . (nach heutigen Begriffen ^»Grubenfelder oder Grubenmassen« genannt) eingetheilt Ein solches Lehenfeld bestand aus einem Parallelo- piped von 7^ Länge, 5° Breite und 10^ Tiefe; solche Lehenfelder gab es im Jahre 1600 177, die ein Areal von 6195 Quadrat- Elafter deckten. Den grössten Besitz an Lehenfeldern besassen denmach der Eössenthaler Handel mit 80, die Fugger und Eatz- böck mit 83, die Rosenberger mit 68, und der Eirchberger Handel mit 46 Lehenfelder.
Der Fuggerbau-Hauptschacht war 1580 schon SjO^tief, man fand aber nothwendig, ihn noch um weitere 50° zu vertiefen, da man nach einem Actenstück vom selben Jahre von diesem Bau die beste Hoffnung hegte. Der Betrieb scheint nach den damali- gen Ausweisen ein sehr reger gewesen zu sein, da um jene Zeit bei demselben allein 167 Personen beschäftigt waren. Der Ge- sammtverbau ^^ soll nach Obinger bis zu seiner im Jahre 1615 erfolgten Auflassung in den letzten 30 Jahren 250 000 fl. betra- gen haben. Zum Betrieb der Förderungs- und Wasserhebma- schinen bestanden bis zum Jahre 1580 drei Teiche, welche nach der beschlossenen Absenkung um weitere 50° nicht für genügend erachtet wurden. Die Gewerken beantragten desshalb, einen alten verfallenen Wassergraben von Elmau und Weissenbach, den frü- here Gewerken des St. Georg-Richtschachts bei Elmau auf eine Strecke von 600° mit grossen Eosten hergestellt hatten, wieder zu eröffnen, wozu ihnen der Landesfürst ein ansehnliches Hilfs- geld verabfolgte. Wegen Erschrottung (Aufschliessung) ganz ge- waltiger Wasserzuflüsse wurde jedoch der Hauptschacht und Was- serbauschacht 1615 gänzlich verlassen, weil die damals noch we- nig entwickelte Maschinentechnik diese Uebelstände nicht bewälti-
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40 Max y. Isser.
gen konnte. Erst nach übergrosser vergeblicher Anstrengung seitens der Inhaber und nach gewaltigen Verlusten entschloss man sich, die Baue im Spertenthal gänzlich aufzugeben.
Aus dem in die Münzstätte nach Hall gelieferten Röhrerbüh- 1er Brandsilber 5*) wurden für Rechnung der Grewerken schon seit 1549 grosse Thalerstücke geprägt, wobei diese verpflichtet waren, die Thaler für nur 17 Batzen als Löhnung an die Knappen ab- zugeben.
Von 1546 angefangen wurde am Röhrerbühler Werke aus den kiesigen Erzen auch Vitriol gewonnen, ein Beweis, dass die Gewerken trotz grossartiger Ausbeute auch kleineren Gewinn durch Nebenproducte nicht verschmähten. Bis 1570 betrug die Vitriolge- winnung 186 Ctr. 88 Pf., später geschieht von dieser keine Er- wähnung mehr. Aus einer Suplication der Gewerken um höheres Hilfs- und Gnadengeld an den Landesfürsten vom Jahre 1596 er- hellt, dass der Landesförst die Gewerken zur Hebung der schon damals sehr erschwerten Grubenbaue durch Verabfolgung von Hilfs und Gnadengeldern unterstützte.
Vom Jahre 1570 bis 1596 wurden: 100 848 Mark Silber und 101 583 Ctr. Kupfer producirt, daher im Jahr durchschnittlich 4033 Mark Silber und 4063 Ctr. Kupfer; die Betriebskosten des- selben Zeitraumes betrugen: 1806 935 fl., wozu den Gewerken aus dem landesfurstüchen Aerarium 146 398 fl. Hilfs- und Gnadengel- der verabfolgt wurden.
1561 erscheint der Geisterschacht allein mit einer Ausbeute ^2) von 15 000 Centner edler Silber- und 17 000 Centner Kupfererze, die einen Reingewinn von rund 20 000 fl. abwarfen.
In der 1618 von Dionis Helfer verfassten Grubenkarte über fünf Röhrerbühler Hauptschächte sind auch die Förder- und Was- serkünste mit allem Zugehör, die Tonnenfahrten, die Auszimme- rung (Verpölzung) der Schachte und Stollen, und sogar die Ar- beiten, wie die Seile gedreht und zubereitet wurden, verzeichnet Nach dieser Aufzeichnung wogen die Seile sammt der Tonne am St Nicolausschacht 160 Ctr., das Tonnenseil am Geisterschacht war 120 Ctr. schwer, wozu noch die volle Tonne Erz mit circa 20 Ctr. Gewicht kam. Die Anschaffungskosten dieses Seiles, das aus 4 Theilen bestand, betrugen 1460 fl.
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Der Bergbau am Böhrerbühl bei Kitzbühel.
41
Die tiefsten Schachte waren bereits 200 m unterhalb des Meeresniveaus niedergedrnngen.
Sehr interessant ist nachstehende Vertheilung der Arbeiter- klassen auf die einzelnen Baue.
Daniel- oder GrolcL-Bosenschacht St Nothbiirga-G«i8ter8chacht St. Michael Fandschacht . . .
GrsöUenbaaschacht
Badlwaldschacht
St Nioolaos Beinankenschacht .
Mfinzerklaftschacht
Fnggerbaue
Lengrieserbaue
Summe
22' - 1
- ! saoj
31,
22j
81
li i
— 4 5 129 40| 66 12, 76
29i 40 —
I 167 1
|106|
159|
135i
69!
130' — 421 35| 18'
|
! _ |
4 |
|
|
21 |
19 |
— |
|
3I |
12 |
8 |
|
— |
"i |
4 |
I I
22 34'
-I 22;
15 85 — I
14| 6:
18| 7
806! 399| 165' 491 1 24, 103
30 504 327 235 236 215
98 225 132
14 2002
Im Jahre 1597 hatten die Röhrerbühler Schachte folgende Tiefen erreicht: St Michaelfundschacht . Klafter 402
St NothbuTga-Creisterschacht . Fuggerbauhauptschacht . . . Fuggerbaa-Wasserschacht . . St Daniel-Goldene-Bosenschacht St Nicolaos -Beinankenschacht .
Bosenbergschacht
Abrahamschacht
Osöllenbaoschacht
Badlwaldschacht
MGnzerklnftschacht
496%
367
350
432
370
205
72y, 393 V2 309 80%
Allerdings sind dies Kitzbühler Berglachter von 64 Tiroler Zoll Länge (die Schwazer Berglachter hatte 63 Tiroler Zoll) oder 0-93 Wiener Klafter = 1-775 m. oder richtiger 1-788 m.
Zu damaliger Zeit waren die Böhrerbühler Schachte die tiefsten der Erde, und sie werden selbst bis heute nur von den PHbramer Gruben in Böhmen an Tiefe übertroflFen. — Und zur
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42 ^Ax y- Isser.
Errichtimg einer solchen Tiefe genügte ein Zeitraum von kaum 57 Jahren. Man kann sich vorstellen, wie beschwerlich die Ein- und Ausfahrt bei so ausserordentlicher Tiefe sein musste. Bohrer- bühler Werksbeamte versicherten im Jahre 1773 kurz vor dem Auflassen des Werkes, wiewohl damals die Gruben nur mehr etwas über 300 ö befahrbarer Tiefe hatten, dass die Anfahrt wirklich furchtbar und gefahrvoll seL Nicht selten erfolgten unvorherge- sehene Seilbrüche, die Manchem das Leben kosteten. Nicht minder gefahrvoll war das grässliche Schwanken der Fördergefösse und Seile, an denen die zur Arbeit fahrenden Bergleute hingen.
Sehr gefahrlich waren auch besonders in den tieferen Horizon- ten die schlagenden Wetter. Man erzählte hierüber viele Ge- schichten und Märchen, dem Professor v. Weinhardt sagte man bei seiner Anfahrt am 26. Juli 1773, das wilde Wetter habe im XIV. Laufe (Horizont) am Geisterschacht einem Mann einen Balken in den Rücken getrieben, dass er vorne durch die Brust herausragte. Grosse Felsblöcke seien durch die wilde Luft gesprengt, und ganze Strecken und Schachte zum Einsturz gebracht worden. Wieder- holt kamen Beschädigungen an Arbeitern vor. Am 27. März 1630 soll sich am Reinankenschacht eine grössere Ansammlung schlagen- der Wetter durch Unvorsichtigkeit eines Arbeiters entzündet haben, wodurch eine so heftige Detonation entstand, dass man allenthalben den Einsturz der Grubenbaue befürchtete. Neun Bergleute wurden bei jener Katastrophe getödet
Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts tritt an diesem einst so blühenden Bergbau ein merklicher Productions-Rückschritt ein. Die Gefallserzeugung betrug vom Jahre 1607 bis 1612: 280 250 Ctr. Erze oder im Jahr 46 700 Ctr. Vom Jahre 1613 bis 1665 er- reichten dieselbe nur mehr 1 200 000 Centner (im Jahr 23 200)t somit ein Rückgang gegenüber der früheren Periode um 23 500 Ctr. oder 50% auf das Jahr. Dem entsprechend war auch der Ar- beiterstand von 2000 Köpfen auf 850 zurückgegangen; ungefähr ein drittel hievon wurde zur Aufsuchung neuer Erzlagerstätten verwendet, ein Beweis, dass der Erzreichthum bereits im Versiegen begriffen war.
Eine höchst merkwürdige Thatsache ist das Vorkommen von salzhaltigem Wasser (Soole) in den Röhrerbühler Erzgruben. Nach
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Der Bergbau am Böbreibübl bei Kitzbübel. 43
einer Urkunde von 1627 wurde im nahen Oberdorf die erste landesfürstliche Salzpfanne errichtet, und das aus der Grube ge- forderte salzhaltige Wasser in hölzernen Röhren nach dort geführt.
In den Fongauischen Bergbauen am Mitterberg und zu Bürg- stein tritt im Thonschiefer ein Gyps- und Anhydrit-Lager, der stete Begleiter von Steinsalz auf, und so ist es wohl möglich, dass in dem petrographisch ganz analogen Thonschiefer vom Röhrer- bühl gleichfalls solche Lager vorkommen können. Wenn auch Gyps als Gangart in Begleitung der Erze erscheint, dürfte doch der auf den Halden da und dort noch auffindbare dichte Anhydrit anderen Ursprungs sein. — Da nun Chlomatrium gewöhnlich in Beglei- tung von Gyps und Anhydrit vergesellschaftet erscheint, ist eben nicht ausgeschlossen, dass der liegende Thonschiefer der Röhrer- bühler Lagerstatten ein salzfahrendes Anhydritlager birgt, das durch offene Gesteinspalten mit den Grubenbauen im Zusammen- hang steht.
Im MichaeU-Fundbau wurde im IX. Horizont eine Eluffc auf- geschlossen, aus der eine reiche Soolequelle hervorkam. — Nach einer Untersuchung dieses Salzwassers durch Professor v. Wein- hardt ergab die Analyse auf 100 Theile
2607o Cblomatrium
10*5 „ Kalk- und Gypserde
7*5 „ Thonerde
6'5 „ schwefelsaures Kupfer gelöst
49*5 „ Wasser.
Das Wasser war trübe, von bräunlicher Farbe und durchdrin- gendem unangenehmem Geruch gleich jenem nach faulen Eiern und von stark salzig-bitteren zusammenziehenden Geschmack. Längere Zeit in dieses Wasser gelegtes Eisen bekam einen rothen kupfri- gen Überzug, was sonach an die bekannten Cementwässer erinnert. Die Salzproduction betrug vom Jahre 1627 bis 1639 ungefähr 9000 Centner; im genannten Jahre wurde sie wiederum sistirt, weU in Folge eines Bruches die Salzwasser getrübt und verunreinigt wurden, wesshalb sich die Consumenten über das schlechte Product beschwerten.
Nach der Epoche des ungemein raschen Aufschwunges dieser Gruben, des lebhaften Abbaues ohne Rücksicht auf spätere Zei-. ten und der Massenproduction an Silber und Kupfer musste folge-
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44 Max V. Isser. ^
richtig ein nachhaltiger ungünstiger Rückschlag eintreten. — Die gewaltige Tiefe der Gruben erschwerte selbstredend die Förderung und Gewältigung der zufliessenden Wasser ungemein; die reiche- ren Erzpartien waren abgebaut, neue Erze wurden nicht mehr auf- geschlossen, die ärmeren Erze lohnten die Gewinnungskosten bei weitem nicht mehr, und so waren selbst die ohnedies schon seit geraumer Zeit zufliessenden Gnadengelder aus der landesfürstli- chen Gasse zur Hebung der Baulust der Gewerken nicht mehr im Stande, die immer zunehmenden Zubussengelder zu decken.
Die noch erzreicheren tieferen Horizonte mussten wegen ver- mehrter Wasserzuflüsse und höchst schwieriger Förderung verlas- sen werden, wesshalb die Production rasch sank, und endlich die Betriebsistirung der Gruben seitens der Gewerken im Jahre 1632 nach sich zog.
Nun übernahm das landesfürstliche Aerarium die Administra- tion der Gruben, womit ein zweiter Abschnitt für diese alten Baue ins Leben gerufen wurde. Der Betrieb selbst wurde den Fug- ger pachtweise überlassen, bis auch dieser im Jahre 1663 in alleinige Staatsregie überging.
Während dieser Zeit wurden mit einer Belegschaft voü 700 Personen . 2 899 200 Ctr. Erze gewonnen (im Jahr 95 970 Ctr.). Man ersieht aus diesen Ziffern, dass die Production Dank der umsichtigen landesfärstlichen Leitung wiederum wesentlich zuge- nommen hat. Man hat innerhalb dieser Zeit hauptsächlich die höheren Horizonte nach alten Erzrückständen durchwühlt und frü- her Zurückgelassenes neu wiedergewonnen.
Vom Jahre 1663 bis 1667 fehlen Productionsdaten gänzlich, 1667 bis 1701 wurden 443 200 Ctr. Erze gewonnen, daher die Production wiederum um ungefähr 30 000 Ctr. im Jahr sank. Vom Jahre 1667 bis 1678 erreichten die Zubussen 25 350 fl., von die- sem Jahre ab bis 1701 wurde wieder ein Gewinn von 47 500 fl. erzielt. In der nun folgenden Betriebsperiode vom Jahre 1701 bis 1768 betrug der Betriebsüberschuss 57 438 fl. (163 208 fl. Gewinn, 105 770 fl. Verlust). Seit 1762 wurden constant Ver- luste verzeichnet, die unter progressiver Steigerung im Jahre 1768 endlich 12 000 fl. erreichten. Die Belegschaft ist in diesem letz- ten Betriebsstadium abermals zurückgegangen (von 550 Personen im Jahre 1701 auf 328 im Jahre 1768). Im Betrieb standen
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Der Bergbau am Böhrerbühl bei Kitzbühel. 45
nur mehr der Nothburga- Geisterschacht, der Daniel-Goldene-Ko- senschacht, der Rosenbergschacht und GsöUenbauschacht. Die bei- den ersteren hatten noch eine befahrbare Tiefe von 350resp.250^ die beiden letzteren eine solche von 100 resp. 165 o. Die Pro- duction betrug in dieser Periode (1701 bis 1770) 683 700 Ctr. Erze (51 800 Ctr. im Jahr), mithin ein neuerlicher Productions- rnckgang von 14 600 Ctr. im Jahr.
Alle Bemühungen, neue Aufschlüsse zu erzielen, schlugen fehl, im Geisterschacht wurde ein Hofinungsschlag auf 200 <^ Länge ver- geblich getrieben, die letztjährige Production entstammte nur mehr alten Erzrückständen höherer Horizonte. Als auch diese versieg- ten, — sie ergaben von 1771 bis 1773 noch ein Quantum von 496 800 Ctr. Erzen, — befahl eine Hofresolution vom 21. September 1774 die gänzliche Auflassung der Röhrerbühler Gruben.
Gewiss mit schwerem Herzen hat Kammergraf v. Hohen- garten über seine heimathlichen Gruben, bei denen er seine berg- männische Laufbahn als Förderjunge begonnen, den Stab gebro- chen, und nur die innigste XJeberzeugung, dass unter den damali- gen Zeitverhältnissen dem Werte mit seinem bedeutenden Tiefbau imd mit seiner technisch primitiven Einrichtung ohne bedeutendes Kapital nicht mehr aufzuhelfen sei, mag ihn bewogen haben, für die gänzliche Auflassung der Gruben zu stimmen.
Eine Gesellschaft nun brodlos gewordener Bergleute beschloss die Gruben auf eigenes Risico weiter zu bauen, wozu ihnen das Aerar die noch vorhandenen Werkseinrichtungen, das Gezäh und Pochwerk unentgeltlich überliess. Diese Gesellschaft arbeitete noch 15 Jahre, innerhalb welcher Zeit noch 354 600 Ctr. Erze gewon- nen wurden. Die ungünstigen Betiiebsresultate zwangen jedoch die Gesellschaft zur gänzlichen Preisgebung der Gruben. Sie ver- suchte nun noch die alten Halden an der Erdoberfläche nach Erz- rückständen zu durchsuchen und gewann dabei vom Jahre 1791 bis 1811 noch ungefähr 260000 Ctr. Erze. Mit kurzen XJnter- ^ brechungen dauerten diese letzten Erzgewinnungsarbeiten bis zum Jahre 1843.
1851 tauchte das Project auf, diese Baue neuerdings zu ge- wältigen; allein es kam nur zum Eintrieb eines etwa 300 m langen Versuchstollens, mit dem allerdings ein verhältnissmässig sehr reiches Erztrumm aufgeschlossen und abgebaut wurde. Die hiebei gewon-
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Google —
46 Max V. iBBer.
nenen Erze ergaben einen Metallgehalt von 18% Kupfer und 0,125% Silber (1 qm Abbanfläche repräsentirte somit einen Werth von 55 fl).
Wenn nun schon in den höchsten Horizonten, wo die Alten mit ungleich geringem Betriebshindernissen zu kämpfen hatten, ganz beträchtliche Erzrückstände gefunden wurden, so lässt sich mit ziemlicher Bestimmtheit vermuthen, dass solche in der zuneh- menden Tiefe, wo die Arbeiten wesentlich unvollkommener waren, im ausgedehnteren Maasse vorhanden sein müssen. Aus mir un- bekannten Gründen hat jedoch das k.k. Montan- Aerar letzterwähnten Hoffiiungsbau nach Gewinnung des aufgeschlossenen Erzpfeilers neuerdings verlassen.
Wenn man berücksichtigt, dass die Röhrerbühler Lagerstätten aus mehreren völlig parallelen Erzgängen bestehen, die in ihrer Streichungsrichtung mehrfach verworfen und verdrückt (taub) er- scheinen, was den vollkommenen Abbau der Alten sehr erschwerte, liegt wohl auch die Möglichkeit nahe, dass bedeutende Streich- ungslängen der Lagerstätten noch erzführend anstehen, deren Ge- winnung bei dem heutigen Stand der so sehr entwickelten Montan- technik wesentlich günstigere Resultate ergeben würde, abgesehen davon, dass nun auch eine Eisenbahn in unmittelbarer Nähe der Baue das Leukenthal durchzieht, welche eine billige und schnelle Yerfrachtung der gewonnenen Erze zu einem Hüttenwerk, z. B. Brixlegg im Unterinnthal, zuliesse.
Die Stätte dieses einst so regen Menschenfleisses ist heute öde und verlassen,*) ein Uneingeweihter ahnt nicht, dass an der- selben in der denkbar kürzesten Zeit Millionen dem Erdinnem ab- gerungen wurden und Tausende von Menschen ihren Lebensunter- halt gefunden. Ein gutes Stück tirolischer Culturgeschichte liegt hier begraben; — diese der Vergessenheit zu entreissen und manchen Touristen, der das schöne Leukenthal durchstreift, aufmerksam zu machen auf die Vergangenheit dieses kleinen Erdstriches, war der Zweck meines vorliegenden Aufsatzes.
'*')Ein Bergsegen anderer Art hat sich in den letzten Jahren nahe dem Böhrerbühl aofgethan, die Eisgewinnung aus dem Schwarzsee; mehrere hunderttausend Gentner Eis wurden in den milden Wintern der letzten Jahre von dort mit der ganz nahen Giselabahn nach allen Richtungen hin verfrachtet.
D. Bed.
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Der Bergbau am Böhrorbühl bei EitzbOhel. 47
Anmerkongeii.
0 Streichen bezeichnet die horizontale Ausdehnnng der Gebirgsschich- ten, w&hrend man
*) die Eallrichtangderselben »Einfallen oder Verflachen« nennt; letztere steht selbstredend stets unter einem rechten Winkel zur Streichungsrichtung. Bei mehrfach geänderter StreicJiungs- und Yerflächungsrichtung nennt man die Dorchschnittslinie Hauptstreichen und Hauptverflächen.
') Mächtigkeit; Breite respective Dicke der Lagerstätte oder einer Ge- birgsschicht überhaupt.
^) Halden; Schuttkegel die sich vor den Eingängen in das Berginnere dni'ch Aufstürzen von mitgewonnenem unbrauchbaren Material bUden.
^) Taub; jenes Gestein das keine Erzeinlagerungen enthält, im Gegensatz des edlen oder erzführenden Gesteins; im selben Zusammenhang stehen dann auch die Benennungen reicher (erzergiebiger) und armer Anbruch.
•) Ausbiss; das an der Erdoberfläche sichtbare Hervortreten von Erz- gangen und Klüften. Der erste Einbau zur Gewinnung der Erze an dieser Stelle heiBst gewöhnlich Eundbau, der stets am höchsten gelegen ist.
OMuthung; die Erwerbung des gesetzlichen Bechts, nutzbare Minera- lien zu gewinnen.
^ Die Grubeneinbaue sind entweder horizontal (Stollen) oder senkrecht oder nach abwärts geneigt (Schachte), welche nach dem Verflachen der Erz- lagerstätten niedergetrieben (abgeteuft) wurden. Die in gewissen Abständen untereinander von den Schachten ans horizontal zur Verfolgung der Erzgänge eingetriebenen Grubenbaue heissen: Läufe, Strecken, Schläge. Die von solchen ans wieder nach abwärts getriebenen Schachte heissen Blind seh achte, Haspels chachte, zum unterschied von den Tag- oder Bichtschachten, welche von der Erdoberfläche aus abgeteuft werden.
*) Strecken, Schläge in das taube (rebirge zur Aufsuchung neuer Erz- lagerstätten heissen »Hoffnungschläge«.
*^ Schürfen; Arbeiten zum Aufsuchen von Erzausbissen an der Erdober- fläche, kurzweg über Tags genannt. Der Bau selbst, der ein Stollen oder Schacht sein kann, heisst dann Schürf bau. Erst wenn die mit ihm erzielten Erfolge von Dauer sind und folglich eine vermehrte Arbeiterschaft (Belegschaft) beschäftigt ist, wird ihm der Name Bergwerk beigelegt.
'0 Der Bergmann fährt in die Grube. Bei Schachten heissen die Leitern, auf denen das Ab- und Aufsteigen erfolgt Fahrten. Das Ab- und Aufsteigen in die Grube, resp. aus der Grube nennt der Bergmann Ein- und Ausfahren. Die Zeit, die er in der Gnibe mit Arbeit zubringt, gewöhnlich 8 Stunden, nennt er Schicht. Frühschicht von 4 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags; Tagschicht von 12 Uhr Mittags bis 8 Uhr Abends; Nachtschicht von 8 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens.
**) Das Hinausschaffen von gewonnenen Erzen oder taubem Gestein, letzteres kurzweg Berge genannt, heiBst fördern. Dies geschieht in Stollen und Strecken mittels kleiner Wagen auf Brettern oder Schienen, die Hunde heissen; der Mann, der die Hunde zu Tage schafft, führt den Namen Hundstösser oder
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48 Max y. Isser.
Lauf er. In Schachten geschieht dies mit Kübehi (Tonnen), die auf Seilen hängen und mittels Haspel durch Menschen (Häspler), Thiere oder Wasserkraft (Göppelkunst) an die Oberfläche (zu Tage) gezogen werden.
^') Die Pinder von Erzlagerstätten und die Betheiligten an Bergwerken zu deren Ausbeutung heissen die »Gewerken«^ Die Antheile an dem Bergwerks- besitz nennt der Beigmann »Kuxen«.
**) Um das schnelle Niederdringen der Böhrenbühler Baue bei den herr- schenden kolossalen Schwierigkeiten damaliger Zeit näher zu illuslrirea, mag erwähnt werden, dass die Bergleute nur mit Schrämmarbeit durch Hammer undMeisel vordringen konnten. Die Stollen und Strecken-Dimensionen waren meist nur f&r einen Mann berechnet. Alles gewonnene Crestein musste aus den tie- fen Schächten heraufgewunden (»gehaspelt«), und zudem die im Inneren der Baue zusitzenden -Gewässer beseitigt werden. Alle diese Arbeiten machten für die damalige Zeit ganz kolossale Eraftanstrengungen nothwendig. Ein gros- ser Theil der Belegschaft musste zur Verrichtung der verschiedenen EGOifisarbei- ten bei der Förderung und der Wasserbewältigung verwendet werden, während nur ein verschwindend kleiner Theil derselben sich mit der Erzgewinnung in der Grube selbst beschäftigen konnte.
^') Der Eössenthaler Handel bildete eine Compagnie von Gewerken am Eöhrerbühl, von dem noch unten die Eede sein wird.
*•) Verweser; Bevollmächtigter, Borgwerksbetriebsleiter. '^ Aufgeschlagen; Inangriff genommen.
^^ Damit die durch die Erzgewinnung und Aufschlussarbeiten entstande- nen Hohlräume in den Schachten, Stollen, Strecken etc. nicht zusammenstfir- zen, werden die einzelnen Felswände durch Holz gestutzt, unterpolzt, »Zimme- rung«. Sie ist um so noth wendiger, je brüchiger das Gestein ist, was gerade am Böhrerbühl der Fall ist.
") Verbruch; zusammengestürzte Grubenräume.
•®) Horizont oder Gezeugstrecke heisst die horizontale Strecke, die in gewissen Abständen vom Schacht aus in die Abbau- oder Erzgewinnungs- orte fahrt. Der Horizont bildet sonach ein Stockwerk, deren es beispielsweise am Geisterschacht 18 von je 30 --40'* Verticalabstend gab. •') Erbauen; Grewinnen.
**) Die Grubenbelegschaft ist eingetheilt in (redingarbeiter und Herren- arbeiter; erstere werden nach ihrer physischen Leistung, letztere nach einem fixen Taglohn honorirt; über die einzelnen Arbeitscategorien siehe Anmerkung Nr. 24.
*') Kleine von der Erdoberfläche niedergeteufte Schachte zum Zweck der Befahrung und Lufteinfuhxung in die Grubenräume, deren Förderung mittels Handarbeit (Haspel) geschah, führten den Namen Handschachte.
**) Sucharbeiter hiessen jene, die sich mit dem Aufsuchen neuer Erz- lagerstätten beschäftigten. Lehenhäuer und Gedinghäuer sind jene, die das Vordringen in der Erzlagerstätte oder im tauben Gestein besorgen und hie-
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Der Bergbau am Eöhrorbühl bei Eitzbühel. 4^
bei nach ihrer physischen Leistung bezahlt wurden. Lehenscheider jene, welche das Erz vom tauben Grestein trennen (scheiden) und gleichfalls nach ihrer quantitativen Leistung besoldet wurden. Die Förderer beschäftigen flieh mit dem Transport der gewonnenen Erz- und Gesteinsmassen über Tag. Endlich die Haldenkutter suchen die unter den tauben Abfallen auf den Halden noch befindlichen Erzstücke zu gewinnen (Kutten). Dem Bang nach reihen sich von unten nach oben: Förderer (Hondelaufer), Haldenkutter, Schei- der, Gesteinshäuer, Zimmerleute, Eunstknechte (Arbeiter bei den Aufzugsma- schinen, Pumpwerken otc). Allen diesen sind die Aufseher, Hutleute (Leute, die auf der Huth sind und die Arbeiten beaufsichtigen) vorgesetzt Das Auf- flichtspersonal, das wenigstens 50 Köpfe zählte, ist unter dem oben angeftihrten Ausweis nicht beigezählt. Die Entlohnnug der Arbeiter erfolgte vierteljährlich theils in baarem Greld, theils mit verabfolgten Lebensmitteln und Kleidungs- etucken (Pfennwerthe).
**) Gefälle; Bergwerksproducte, Erze und Metalle.
*•) Wetter; Gnibenluft; die Luft im Inneren der Bergwerke kann sein: eauerstoffreich und gut (frische Wetter), sauerstoffarm und mit Kohlensäure geschwängert (matte Wetter), vorwiegend aus Kohlensäure bestehend, in wel- cher sodann das Arbeiten und Athmen unmöglich (todte Wetter\ endlich mit Schwefelwasserstoff und Kohlenwasserstoff geschwängert, die explodirende Kraft besitzt, schlagende Wetter oder feuriger Schwaden genannt
") Göppelwerk oder Treibekunst sind jene maschinellen Vorrichtun- gen, die zum Aufziehen der Erze und tauben Gesteine (Berge) aus den Schach- ten dienen. Die primitivste Art ist der einfache Haspel, ein Baum, um den aich das Seil aufwindet, auf beiden Enden mit dem Getriebe versehen und durch Menschen bewegt. Bei zunehmender Tiefe über 30^ wurden Pferde zum Be- w^en verwendet, daher Treibekunst, von Antreiben abgeleitet; später kamen dann die Badgöppel, mit Wasserkraft betrieben, daher Wasserkünste ge- nannt, in Anwendung, die eine Vor- und Rückwärtsbewegung der Seiltrommel zoliessen, wodurch das Auf- und Abwinden des SeQes bewirkt werden konnte. Meist waren an beiden Seilenden die Fördergefasse angehängt, daher die voUa Tonne nach aufwärts, die leere nach abwärts ging und das Seilgewicht aus- glich. Ln Schacht selbst war die Abtheilung, in der sich die Fördergefasse auf- und abbewegten (Treibabtheilung) von der Pumpen- und Fahrabtheilung durch Verschalung getrennt Ueber Tags, wo sich die vollen Tonnen entleerten, war die Hängebank angebracht Die Seiltrommel bestand aus zwei für sich beweglichen TheQen, was die Förderung aus verschiedenen Horizonten oder Cfe- zeugstrecken (Stockwerken) ermöglichte. Die bei der Bedienung dieser Maschi- nen beschäftigten Leute Messen Treibeknechte oder Kunstknechte, der Aufseher Kunstmeister.
'^ Pumpensatz ist je eine selbständige Pumpe an einem gemeinsamen Kolbenstangenzug. Die Saug- und Druckhöhe einer Pumpe damaliger Constmc- tion war selbstredend auf einen nur geringen Abstand bedingt, daher mehrere eolcber Pnmpensätze aufgestellt werden mussten, die sich das Wasser gegen-
S^tflchrift 1884. 4
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50 ^a^ V. Isser, der Bergbau am Eöhrerbühl bei Eitzbühel.
seitig znschöpften. Nach einer mündlichen üeberliefening wurden beispielsweise die Wasser in Schwaz in lederne Kübel (Eimer) geschöpft und den auf Leitern stehenden Leuten zugereicht. Hiezu wurden über 1000 Mann benöthigt.
**) Verbau = Betriebsdeficit ; zur Deckung desselben mussten von Seite der Werksinhaber Zuschüsse, Zubussen genannt, geleistet werden. Diese be- trugen Yom Jahre 1580 bis zum Jahre 1015 im ganzen 249 360 fl. Die ein- zelnen Zahlen ergeben einen progressiv steigenden Verlust beim Grubenbetrieb und repräsentirten nach dem damaligen Geldwerth eine ganz gewaltige Summe.
'^) Mühelöhnig; ohne Ertrag.
^0 Brandsilber; das beim Küttenprocess gewonnene metallische Silber.
") Ausbeute == Ertrag. — Der Beinertrag der Röhrerbühler Gruben bewegt sich während ihrer Blüthezeit, also vom Jahre 1540 bis 1600, gleich* falls in ganz immensen Ziffern und betrug innerhalb dieser Zeit (60 Jahre) rund 8 Millionen Gulden, oder im Jahr durchschnittlich ' 160 (XK) fl.
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Studien am Pasterzen-GIetscher V.*)
Von F. Seeland, k. k. Bergrath in Klagenfurt.
Als am 28. September 1883 das Glocknerhaus geschlossen \fnrde, begab ich mich in Gesellschaft des Herrn Ambros Zussner und zweier Führer aus Heiligenblut wieder auf den Pasterzen- GIetscher, um die Maasse des Gletscherschwindens seit October 1882 abzunehmen und die neuen Marken zu ziehen. Der Vereins- ökonom Herr A. Dolar machte indess im Hause Ordnung und legte Alles für die einsamen Wintermonate zurecht. War auch bei unserem nächtlichen Aufstieg am 27. September und bei der Ankunft am Glocknerhause um 9 Uhr abends der tiefblaue schone Sternenhimmel und völlige Kühe des Luftmeeres über uns, ent- zückte uns auch die kühn aufragende Glocknerspitze durch seltene Reinheit der Contouren, so war doch das Wetter schon um Mitter- nacht geändert. Der Morgen des 28. September brachte Sturm, Xebel und Regen, was uns jedoch nicht hinderte, früh morgens an die Arbeit zu gehen und sie trotz der Ungunst des Wetters in nahe 5 Stunden zu beenden. Die Messungen ergaben folgendes interessante Resultat:
1. Bei der Marke a**) an der Freiwand fand in diesem Jahre kein Zurückschreiten, sondern im Gegen theil ein W^achsen des Gletschers um 2*45 m statt.
2. Bei der Marke b am Pfandlbach wurde das Zurück- weichen mit 2-8 m. constatirt.
3. Bei der Marke c an der Moll quelle wurde das Zurück- gehen des Gletschers mit 5*65 m gemessen; und
4. bei der Marke d am Elisabethfels wurde das Zusammen- schrumpfen des Gletschereises mit 2-6 m abgenommen.
♦) IV. siehe Zeitschrift 1883, S. 93. ♦♦) Siehe die Abbildungen zu den früheren Studien des Herrn Verfassers.
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52 F. Seeland.
Stellt man also alle die abgenommenen Maasse zusammen, so gelangt man zu folgendem Ergebniss:
Die Marke a zeigt ein Wachsen um -f-2'45 Meter. „ „ b „ „ Schwinden „ — 2*8 „
»» »» ^ »? »» ?? j> 0*00 „
Jahresmittel . — 2-15 Meter. Das mittlere Schwinden des Pasterzen-Gletschers betrug daher in diesem Jahre nur 2*15 Meter, während es in der Zeit:
1879—80 8*05 Meter
1880—81 6*37 „
1881—82 7*59 „
und im 3jährigen Mittel . . 7*34 Meter betragen hat Demnach blieb das Zurückgehen des Qletschers hinter dem dreijährigen Mittel von 1879 bis 1882 um 70*7% zurück. Möglich, dass bald das Minimum des Qletscherstandes er- reicht sein wird, und ein neuerliches Wachsen beginnt, wie dies factisch auf der Nordseite bei der Marke a schon der Fall ist
Die Messung der Abscissen an der abgesteckten Geraden von der Hofmanns-Hütte gegen die Glocknerbasis musste leider unter- bleiben und auf 1884 verschoben werden, weil der dichte Nebel den ganzen Tag auf dem Gletscher lag und die freie Aussicht un- möglich machte. Das Begenwetter ging sogar Nachmittags in Schneesturm über; wir verliessen Abends das Touristenhaus, um- geben von einer Winterlandschaft, und die Schneelinie hatte sich an jenem Tage bis zur Bricciuskapelle (1605 m) gesenkt.
Nach der Fixirung der Gletschermarken besuchten wir das schöne Halb-Eüpsoid der »Margaritzen« 2057 m, welches, nun völlig entgletschert, einem Eiland gleich zwischen Ffandlbach, Möllquelle und Gletscher, unzählige Erratica von Gneiss, Glimmerschiefer, Urkalk, Quarzfels und Serpentin auf dem Bundhöcker tragend und allseitig abgefegt daliegt Wahrlich ein schönes Bild der Gletscherarbeit! Um das Jahr 1840 scheint die Margaritzen, welche zuvor eine schöne blumenreiche Wiese war, auf der Dr. Hoppe und andere gerne botanisirten, von dem vorrückenden Gletscher verkeest worden zu sein. Dies stimmt mit verschiedenen
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Studien am Pasterzen-Gtet scher. 53
Anssagen, unter anderem auch mit der des nun 49jährigen Führers Angerer. Derselbe erzählte nur, er habe, als er circa 6 Jahre alt war, von seinem Vater klagen gehört, dass ihm der Gletscher die schöne Wiesenmahd auf derMargaritzen vernichtete. Da die letztere nun nach meinen Messungen erst im Jahre 1880 mit der Kuppe aus dem Eise wieder emportauchte, so dauerte die volle Verglet- scherung 40 Jahre.
In dem feinen teigartigen Gesteinsdetritus, der die Mulden und Klüfte dieses Rundhöckers ausfüllt, findet sich jedoch, obwohl derselbe erst im Jahre 1880 im Gletschereise sichtbar wurde, bereits die schönste Vegetation vor. Mannigfache Gräser und schöne Pflanzen, darunter zahlreich die Edelraute, dann Sträucher, und von Nadel- holzpflanzen die Lärche, haben sich bereits wieder angesiedelt. Die Section Klagen fürt hat versuchsweise auf dieser Stelle einen Pflanzgarten für Zirbelkiefer, Krummholz und Lärche angelegt, welcher eine Grösse von 120 qm hat und von einer schützenden Trockenmauer umgeben ist. Die hier gezogenen Pflanzen sind für Aussetzen in der umgebenden hohen Alpenregion bestimmt Eine gleich grosse Pflanzschule wurde in diesem Jahre auch im Thal bei Winkel-Heiligenblut auf einem von der Gemeinde gewidmeten Platz »am Himmel« angelegt, um da im nächsten Frühjahr den Samen von Zirbelkiefer, Lärche und Fichte zu säen.
Die meteorologischen Beobachtungen wurden im Glockner- haus von Herrn A. Schmidl sorgfaltig fortgesetzt, so dass nun eine vierjährige Beobachtungsreihe für die Sommermonate, und zwar diesmal auch für Juli vorliegt, wie nachstehende Tabelle zeigt.
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F. Seeland.
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Studien am Pasterzen-Gletscher. 55
Man sieht daraus, dass in diesen 4 Jahren der Juli beim Glocknerhaus eine Mittelwärme von 7-0® C, der August eine solche von 7-850 C. und der September eine solche von 5-37*^ C. hat; während Klagenfurt 18-960 C. Juliwärme, 17-84« C. Augusts wärme, 13-93« C. Septemberwärme hat, und die mittlere Luft- wärme beim Glocknerhaus im Juli um 11*96« C, im August um 9-99« C, im September um 8-56« C. tiefer ist als in Klagenfart.
Der Sommer 1883 zählt zu den mittelwarmen auf der Fasterze, wenn auch die Augustwärme vom Jahre 1881 nicht erreicht wurde. Die mittlere Bewölkung ist 6-5, der herrschende Sommerwind Nord.
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Die wichtigsten Alpenkarten.
Nach dem Stand von Ende 1883. Von Premierlieatenant L. Obermair in München.
Die Behauptung, dass eine gute Karte bei einer einigermas- sen zweckdienlichen Touristenausrüstung absolut unentbehrlich isty wird wohl nicht mehr angezweifelt werden können, jetzt, wo die Leistungen der Kartographie so hervorragend und in jeder Weise befriedigend sind, noch viel weniger, als früher.
Bei der Möglichkeit von Wechselfällen und unvorhergesehenen Ereignissen manigfachster Art muss ja das Hauptstreben bei der Ausrüstung vor allem darauf hinausgehen, allen Eventualitäten gleich gut vorbereitet und vollkommen selbständig entgegentre- ten zu können ; eine gute Karte aber bietet vermöge ihrer als be- kannt vorauszusetzenden Eigenschaften die Möglichkeit, sich, wenn nöthig, von Wegweisem, sogar von Führern, die gar oft und von gar Manchem, vielleicht nicht mit Unrecht, als ein unangenehmer Ballast betrachtet werden, zu emancipiren, und frei und unabhän- gig von den durch diese oft nicht ohne Erfolg versuchten Beein- flussungen Entschlüsse zu fassen.
Freilich ist Sicherheit im Gebrauch, also im Lesen, Kenntnis» und Verständniss der Karten Voraussetzung, über welche Punkte die in den Jahrgängen 1881 und 1882 dieser Zeitschrift enthalte- nen Aufsätze wenigstens den nothwendigsten Aufschluss zu geben versucht haben.
Im Übrigen dürfte das ein Gebiet sein, auf dem wohl schon jeder Tourist seine, nütunter gewiss auch traurigen Erfahrungen gemacht hat.
Wenn nun auch die Bedarfsfrage an sich ausser allem Zweifel ist, so stösst im concreten Fall die weitere Frage, welche der vielen vorhandenen Karten man wählen soll, auf um so grös- sere Schwierigkeiten. Es wird nicht immer und nicht leicht mög-
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Die wichtigsten Alpenkarten. 57
lieh sein, sich über die jeweils in Betracht kommenden kartogra- phischen Erzengnisse vollkommen entsprechend zn informiren, auch die alljährlich in der Zeitschrift erscheinende Bibliographie gibt nur ein Verzeichniss der im abgelaufenen Jahre neu erschienenen Werke, resp. der Fortsetzungen und Neuauflagen älterer. In den Mittheilungen werden die neueren Erscheinungen zwar bespro- chen, es dürfte aber dennoch erwünscht sein, einen Gesammtüber- bück zu erhalten, denn bei der Auswahl soll man doch über die Ge- sammtheit der Erscheinungen, sowie überderenhauptsächlichste Eigenschaften, ihren Weith und dergleichen orientirt sein, um nach eigenem Ermessen für das Zweckdienlichste sich entscheiden zu können, ohne etwa zu viel anschaffen zu müssen, und dann Unbrauchbares mit- sich zu fuhren. Bei Theilen grösserer Kartenwerke femer (Ge- neralstabskarten etc.) genügt gewöhnlich die einfache Ortsangabe nicht, sondern es ist stets noch die auf die Gesammtheit bezüg- hche Nummer beizusetzen; (man denke nur an den Fall, dass der bezeichnete Ort nahe am Bande eines Blattes liegt), es kann also die Auswahl nur auf Giund der zugehörigen XJebersichtskizze*) erfolgen.
Den obenerwähnten Schwierigkeiten soll nun die nachstehende Zusammenstellung abhelfen, welche, selbstverständlich nur soweit das Alpengebiet in Frage kommt, Aufschluss über die wichtigsten kartographischen Erscheinungen der neueren Zeit unter besonde- rer Berücksichtigung der auf staatliche Veranlassung entstandenen Karten, theilweise unter Beifügung der nothwendigsten Erläuterun- gen zum Verständniss und für die Beurtheilung gibt.
In das Verzeichniss sind jedoch nur topograpische Karten aufgenommen, weil nur diese allgemeinen Werth haben, während z. B. geologische und ähnliche ganz speciellen Fachzwecken die-
*) Solche Uebersichtskizzen können durch jede Buch- und Kartenhand- lang, anch auB dem Ausland, zum Theil gratis oder zu einem verschwindend niedem Preis bezogen werden, und dürfte sich deren Beschaffung, wenigstens fOr die wichtigeren Greneralstabskarten ganz besonders empfohlen. Den Debit der Österreichischen Generalstabskarten hat B. Lechner^s üniversitäts- Bachhandlung in Wien (fllr A.-y .-Mitglieder bei Bestellung durch ihre Sectio- nen Preisermassigung), jenen der bayerischen die literarisch-artistische Anstalt (Biedel) in München, der amtlichen Schweizer Karten die Dalp'sche Buch- handlung in Bern«
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58 L. Obermair.
nen, für die Gesammtheit der Touristen also nur von. untergeord- neter Bedeutung sind; ebenso wurden aber auch, abgesehen von minderwerthigen Produkten, Umgebungskarten, die nur einem rei- nen Localinteresse ihren Ursprung verdanken, daher auch meist nur sehr kleine Gebiete umfassen und gewohnlich nur an Ort und Stelle selbst zu beziehen sind, nicht berücksichtigt; dessgleichen kartographische Publicationen, welche als Beilagen zu Reisewerken, Handbüchern, Führern etc. anzusehen sind.
Es erübrigt noch, einige Notizen als nöthigste Anhaltspunkte für Beducirung von anderwärts gebrauchten Nullmeridianen auf den von Ferro, sowie von fremden oder älteren Maassen und Maas- stäben auf das Metermaass, anzufügen.
Die Alpen liegen im allgemeinen zwischen dem 23. und 34. Grad östlicher Länge von Ferro und dem 44. und 48. Grad nörd- licher Breite.
Die Entfernung der Meridiane von einander beträgt in dieser geographischen Breite:
unter dem 44«: 80196-5 m; „ 45«: 78 837-3 m; „ 46«: 77 453-9 m; „ 47«: 76 046-8 m; „ 48«: 74 616-8 m. Die Entfernung der Parallelgrade von einander beträgt, unter Berücksichtigung der Abplattung der Erde zu 1 299,15. zwischen dem 44 und 45«: 111 109-7 m; „ 45 „ 46«: 111 129-2 m; „ 46 „ 47«: 111148-7 m; „ 47 „ 48«: 111 168-1 m. Der Xullmeridian von Greenwich ist 17« 39' 45" östlich Ferro; der von Paris 20« östlich Ferro.
Vergleichung der gebräuchlichen Maasse.
1 Deutsche geographische Meile == 7420-4396 m.
1 Bayerischer Fuss (ä 12" ä 12"' oder ä 10" ä 10"') = 0-29185916 m;
10' = 1« (Kuthe);
1 Bayerische Meile = 25 406' = 7416-02 m;
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Die wichtigsten Alpenkarten. 59
1 Geographische (Bayerische) Meile = 25 421-6 ' = 7419-53 m;
1 Wiener Klafter ä 6 Wiener ' ä 12" äl2'" äl2Punkte = 1-8 966 657 m; 1 Wiener Fuss. = 0-31611095 m;
1 Oesterreichische Postmeile = 4000 Klft = 7586-663 m;
1 Schweizer Fuss (pied) ä 10 pouces ä 10 lignes ä 10 traits (Striche) = 0.3 m; 4' =1 aune (Stab); 6' = 1 toise; 10' ^ 1 perche.
1 Wegstunde (lieue itin^raire) = 16 000' = 4800 m;
1 Pariser Fuss (pied de roi) ä 12 pouces (Zoll) ä 12 lig- nes = 0-32483938 m;
6 pariser Fuss = 1 toise (Klafter);
18 Pariser Fuss (bei Feldmessungen) oder 22' (bei Vermessung der Staatsdomänen) oder auch 20' = 1 perche (ßuthe);
1 lieue (ancienne de poste) = 2000 toisen = 3898073 m; ausserdem sind aber noch Meilen gebräuchlich zu 4452*263 m {lieue de 25 au degre), 5565-329 m (de 20 au degre = lieue marine) und zu 1855-109 m (mile marin de 60 au degre = englische Seemeile).
1 Englischer Fuss (Foot) ä 12" (inches) ä 10"' (lines), übrigens auch noch mit anderer Theilung, = 0-304794494 m;
3=1 yard; 2 yards = 1 fathom; 5^2 yards = 1 pole, perch, rod oder lug; 40 poles = 1 furlong;
1 Gesetzliche Meile (Statute oder british mile) = 8 furlongs = 5280 feet = 1609-3149 m;
1 London mile (gewöhnliche englische Meile) = 5000' = 1523-97 247 m;
1 Sea (geographical) mile = 6086-428' = 1855-1099 m;
3 Meilen = 1 league (Wegstunde).
1 Mailänder piede = 0-4351 m; 6' = 1 trabucco; 1 braccio (Elle) = 0-5949 m; 1 Meile = 3000 bracc.= 1784-81 m;
1 Piemontesischer piede liprando = 0-5137 m; 6' = 1 trabucco; 12' = 1 pertica; 1 piede manuale (gemeiner') = 0-3425 m; 5 piede manuale = 1 tesa (Klftr.) 1 Meile = 800 trab. = 24660768 m;
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60 !«• Obennair.
1 Venetianischer Fuss = 0-3477 m; 5' == 1 passo; 6' = 1 pertica; 1 Ml. = 1000 passi = 1738-675 m;
Die gewöhnliche italienische Meüe = der englischen Seemeile = 1855-1099 m.
Zur Zeit haben alle genannten Staaten mit Ausnahme Eng- lands das Metermaass; nur das Schweizer Maass ist einfach und leicht auf den Meter zu übertragen.
1 Meter = 3-42631 bayer.', =^ 0-5272 Wien. Klft, = 3-1637488 wien.' = 3-333 Schweiz. ' = 3-07844 par.' =3-280899; engl. ', = 2-2983 mailänd.', = 1-9436 piemont',= 2876 venet.'.
1 Kilometer = 0-1348 deutsche, = 0-1347 bayerische Meilen, = 0-1318 österr. Meilen, = 02083 Schweiz. Wegst., = 0-2565 lieue ancienne, = 0-6213 Englische Statute mile, = 0-6561 London miles, =: 0-539 Sea miles (ital.), = 0-56002 lombardische Meilen, = 0-4055 piemontesische Meilen, = 0-5751 venetianische Meilen.
I. Karten, welche grössere Gebiete mehrerer Staaten umfassen.
J. V. Scheda, Generalkarte von Central-Europa, 1:576 000; Kupferstich in 47 Blättern (42x50 cm) älfl. Diese im k. k. Militär- geographischen Institut in Wien bearbeitete Karte zeichnet sich durch ausserordentlich feinen und scharfen Stich und durch deutliche und plastische Wiedergabe des Terrains (in Leh- mann'scher Manier) aus.
Dieselbe ist nur eine Weiterfahrung der unter dem Titel »Generalkarte des österreichischen Kaiserstaates mit einem gros- sen Theile der angrenzenden Länder« etc. in 20 Bl. (1856 — 68 und neuere Ausgabe) erschienenen Karte.
K. k. Militär-geographisches Institut, Generalkarte von Centraleuropa, 1:300 000 in 207 Blättern, nämlich: 186 Blatt ä 70 kr., 6 Blatt ä 30 kr. und 15 Supplementblätter (40x47 cm). Die Karte wurde (mit Correcturen und Umarbei- tungen) 1881 vollendet und ist eine heliographische Vergrösserung der vorgenannten Scheda' sehen, von welcher ein Blatt vieren der neuen entspricht Das Terrain ist plastisch in Strichmanier mit braunem Ton hergestellt und können die Blätter auch mit Waldton versehen werden; das Communikationsnetz ist sehr reich- haltig, doch lässt die Klarheit und Deutlichkeit besonders in den dichtbevölkerten Theilen zu wünschen übrig. Ein nicht zu ver- kennender Mangel ist der, dass die Herstellung dieser Karte auf eine alte basirt, bei deren Entwurf und Ausführung voq vorneher- ein der Zweck der Vergrösserung noch nicht vorgesehen war.
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Die wichtigsten Alpenkarten. 61
Das ganze Werk wird nicht blos in Kupfer- sondern auch in Umdruck auf Stein yervielfältigt, und umfasst das Gebiet zwischen Toulouse, Manchester, Kopenhagen, Odessa und Bom.
Aus dieser Karte lassen sich einzelne Länder und Gebiete zu- sammenstellen, so z. B. »das gesammte Alpenland« in 26 Blatt
»Oesterreich« in 72 Blatt wird auch mit separatem Titel ausgegeben; die einzelnen Blätter werden benannt nach Zonen: 1., 2., 3. etc. und Colonnen I, II, etc. (oder A, B, C etc.)
Beymann, G. D., topographische Specialkarte von Mitteleuropa (Deutschland, Schweiz, Oesterreich, Belgien, Nie- derlande und Polen und das östliche Frankreich), fortgesetzt durch V. Oesfeld, später durch Handtke, seit 1874 unt«r Leitung der geographisch- statistischen Abtheilung des grossen Generalsta- bes in Berlin, erscheint bereits seit 1805. Maasstab 1 : 200 000. Terrain nach Lehmann.
Das ganze Werk ist auf 462 Blatt (23*5x34 cm) berechnet ä IM-, bei fester Subscription oder Abnahme von 100 Blatt äSOPf, wovon 340, darunter 136 mit mehr oder minder umfänglichen Be- richtigungen bereits erschienen, ca. 12 (umzuarbeitende und neue) in Stich, ca. 50 in Zeichnung für die Neuausfuhrung begriffen sind. Für die Herstellung wurden die besten officiellen Special- karten der betreffenden Länder benutzt; an der Umarbeitung äl- terer, in Lithographie ausgeführter, und veralteter Blätter wird fortwährend gearbeitet; die neueren Blätter sind durchweg in Kupferstich und mit Anwendung von Heliographie hergestellt
Die Karte umfasst das Festland Mitteleuropas im N. bis Fridericia und Memel, im 0. bis Grodno, Brest, Samoscz, im S. bis zum Po und Lyon, im W. bis Saumur und Caen.
Es fehlen zumeist noch Ober- und Nieder-Oesterreich, Steier- mark, Kärnten, das südliche Böhmen und Mähren, endlich Theile der Schweiz und von Frankreich, sowie die wenigen Blätter Ober- italiens.
Yon alpinem Gebiet sind erschienen die Blätter: Schaff- hausen 283, Constanz 284, Lindau 285, Füssen 286, Kufstein 287, Bludenz 297, Innsbruck 298, TJnterinnthal 299, Davos 309, Oetz- thal 310, Bruneck 311, Lienz 312, Bormio 321, Bozen 322, Buchenstein 323, Trient 330.
Mayer J. G., Atlas der Alpenländer: Schweiz, Savoyen, Piemont, Süd-Bayern, Tirol, Salzburg, Erzherzogthum Oesterreich, Steiermark, Illyrien, Oberitalien etc. (Süddeutschland bis Strass- burg und Passau) 1:450000. 9 Blatt (63x42 cm) ä 2 M. 60, aufgezogen 3 M. 60 und Titelblatt 2 M. (complet in Mappe 25 ML 40) Kpfrst Gotha 1858—1862, Just Perthes.
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62 L. Obormair.
Kleinere Theile, darunter auch die Alpen, erschienen 1871 und 1877 in neuer Auflage und werden auch separat abgegeben.
Michel Chr., Alpenkarte m 18 Sectionen ä 60 Pf. 1 :400 000. Photolithogr. und col. München, J. A. Finsterlin. Neue Ausgabe mit Nachträgen.
Karte der Alpen. Vom Bodensee bis Wien und Triest. 1 : 860 000. Augsburg, Lamparts Alpiner Verlag. 3 M., aufgez. 4 M.
Diese, von H. Petters unter Mitwirkung von A. Walten- berger gezeichnete und zusammengestellte Karte umfasst auf ca. 40X65 cm das Gebiet der Ost-Alpen, begrenzt durch die Linien: Constanz-Mailand-Venedig-Triest-Pettau- Wien-Augsburg. Die Karte enthält alle Gewässer sehr detailirt; Bahnen; Communikationen in 3 Klassen; Ortschaften ausgeschieden in 6 Klassen: Städte, Märkte, Dörfer mit und ohne Kirche, Weiler, Schlösser, Güter, Ruinen, Klöster, Kapellen, Bäder und Festungen; das Terrain in Schraffen, doch nur als Markirung der horizontalen Formen, mit eigener Signatur für Kuppen, trigonometrische Punkte, Pässe und Wasserfälle, aber ohne Coten ; und endlich eine reichhaltige Nomen- clatur, insbesondere für die orographischen Verhältnisse. Die Karte ist demnach zur allgemeinen Orientirung und zur Erlangung gu- ter Uebersicht vorzüglich geeignet
A. Civiale, Carte des Alpes de la Savoie, du Dauphine, de r Italie, de la Suisse et du Tyrol, d' apres des panoramas pho- tographiques et les cartes d' etats majors fran^ais, suisse, Italien, et autrichien. Carte de 1*22 sur 0*90, imprimöe en 7 couleurs ä r echelle de 1 : 600 000 etc. avec texte indiquant les hauteurs des Alpes, ainsi que tous les passages faciles. Paris, Rothschild. 18 M.
Italienischer Generalstab (Istituto topografico militare), Carta dei versanti delleAlpi retiche, camiche, e giulie, in 25 fogli, ciacuno diviso in 2 parti 1867. 1 : 172 800. 20 M.
Alpine Club map, the enlarged of the Swiss anditalian Alps 1:250 000 8 Bl. London, Longmanns und Comp. 26M.70, auf Leinwand in Kapsel 40 M.
Blatt 1. Neuchatel-Lausanne ; 2. Interlaken-Brieg-Bern; 3. Andermatt -Gotthard-Dissentis-Lukmanier-Splügen-Chiavenna ; 4. Davos-Pontresina-Oberengadin-Ortler; 5. Genf-Mont Blanc; 6. Zermatt-Sion-Aosta-Simplon; 7. Lago maggiore-Lugano und Corner See; 8. Bergamo-Iseosee-Sondrio-Adamello.
K. k. Militär-geographisches Institut, neue General- und Uebersichtskarte der österreichisch- ungarischen
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Monarchie 1:750 000, 4facherFarben(iruck,30Blatt (33x38-8 cm) ä Ifl. in Subscription 90 kr.
Diese prächtige Karte ist in Arbeit und im Erscheinen; dieselbe wurde neuerdings erweitert zur Ilebersichtskarte von Mitteleuropa in 45 Blatt und reicht im N. bis Memel, im S. bis Constantinopel und Rom, im W. bis Lille, Auxerre und Avignon, und im 0. bis Kiew und zum Bosporus. Die Gradirung geht vom Meridian von Ferro aus. Gewässer, Gletscher, Reisfelder und Be- schreibung der Hydrographie ist blau, ebenso das Meer mit Eintragung der Isobathen von 5 und 10 m Tiefe; Strassen von 2-5 m Breite aufwärts, als Doppellinie gegeben, roth; das Terrain in SchraiBFen, ohne Kurven, braun, mit zahlreichen Höhencoten. Schrift sowie das übrige Gerippe schwarz; Bahnen sind in ein- und zweigeleisige ausgeschieden, die Wasserstationen eigens markirt.
Erschienen sind bis jetzt 17 Blatt in 4 Lieferungen; Lief. 4 enthält bis jetzt allein Blätter mit Alpengebiet (A. 3. Basel, Stamberg Trient, Como; A. 4. Mailand, Verona, Florenz, Asti; B. 4. Venedig, Görz, Zara, Bimini).
Alpengebiet enthalten femer noch die Blätter; Westlich A. 3. Dijon, Beifort, Bern, Aosta, St. Etienne, Lyon; B. 3. südlich München und Linz, Brück, Laibach, Belluno; Westlich A. 4. Grenoble, Turin, Marseille.
Diese Karte übertriflFt alle ähnlichen Werke nach jeder Rich- tung ganz bedeutend. (Vgl. Mittheilungen 1883, S. 198.)
Nicht unerwähnt kann bleiben die Wandkarte der Alpen, nach dem Entwurf und unter Leitung des Vincenz v. Haardt ausgeführt in E. Hölzel's geographischem Institut in Wien 1 : 600 000. 1882. 6 Blätter mit einem Beilageheft (Erläuterungen und eine Uebersichtskarte, Emtheilung der Alpen in 1:2 000 000), Far- bendruck.
Die Karte wurde von General-Major v. Sonklar einer ein- gehenden Durchsicht unterzogen und erscheint in 3 Ausgaben: Die 1., detailirte Ausgabe zu 15 fl., für A.-V.-Mitglieder 20 M., enthält so viel Detail, als bei Wahrung der nöthigen Klarheit raid üebersichtlichkeit überhaupt noch möglich war: die wichtigen Strassen und die Eisenbahnen in Schwarzdruck; Ortschaften nach der Einwohnerzahl in 9 Klassen unterschieden; Schlösser, Festun- gen und Forts, Berggipfel und Sättel besonders bezeichnet, ca. 3200 Höhen- und 1200 Tiefen-Coten in Metern etc. In der 2. Aus- gabe (12 fl. resp. 16 M.) entföllt einTheil der Nomenclatur, dafür sind die Hauptsachen in grösserer Schrift gehalten, Bahnen sind hier roth gezeichnet. Diese Karte soU speciell dem Elementar- unterricht dienen. Die 3. Ausgabe (10 fl. resp. 14 M.) ist bloss orohydrographische Karte.
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Die ganze Karte umfasst auf einem Raum von 2 08 >< 102 m das Alpengebiet sammt dessen Ausläufern bis zu den Städten Regensburg, Belgrad, Perugia und öt. Etienne (oder von der Donau bis südlich Florenz und von der Theiss bis zum Rhona) Die Ebenen sind durch grüne, das Hochgebirge durch lichtbraune Flä- chen colorirt. Das letztere ist ausserdem durch eine in etwas dunklerem Ton gehaltene SchfaflFur unter Annahme schiefer Be- leuchtung (in einzelnen Fällen ist jedoch zur Erzielung einer eflfekt- voUeren und auch richtigeren Darstellung von der gewöhnlich an- genommenen Beleuchtung aus NW. abgegangen) sehr ausdrucks- voll dargestellt, während für die Zeichnung der Vorstufen des Alpengebietes die senkrechte Beleuchtung angewendet ist. Gewäs- ser sind blau dargestellt und ist bei der 3. Ausgabe für das Terrain noch ein dunklerer Ton gewählt. — Durch photographische Re- duction dieser Karte wurde eine Handkarte der österreichi- schen Alpenprovinzen in 1:1000 000 für den Privat- Gebrauch hergestellt.
II. Bayerisches und Ssterreichisches Alpengebiet. A. Grossere Gebiete.
Topographisches Bureau des k. bayerischen General- stabes (früher Generalquartiermeisterstab), Karte von Südwest- deutschland bis zu den Alpen, 1:250 000, 25 Bl. ä 2 M., (30X46-3 cm), Kupferstich, auch Umdruck auf Stein. München 1868.
Die Karte, nach den besten Quellen bearbeitet, ist sehr klar und übersichtlich und sehr schön gestochen; das Terrain ist in Schraflfen (nach bayerischer Scala bis zu 60^) dargestellt, und mit Coten in bayerischen Ruthen versehen. Die Karte reicht im N. bis zur Höhe Coblenz-Tepliz, im 0. so weit, dass sie ganz Bayern umfasst, im S. bis über St. Gallen und Zürich hinaus, im W. bis Vesoul, Epinal und Nancy.
K. k. Militär-geographisches Institut, Generalkarte von Südwestdeutschland in 1:288 000, 12 Bl. 1865 M.48.—
Ist in der Ausführung und auch im Umfang vollkommen der vorgenannten Karte ähnlich; nur ist das Terrain braun gedruckt
Neue Karte des Deutschen Reiches (15x30 cm, innere Blattgrösse 27-3x31-7 cm), nach einheitlichen Grundsätzen (auf Grund der Vereinbarung vom Jahre 1879) von den General- stäben Preussens, Bayerns, Sachsens und Württembergs in 674 Sectionen hergestellt, Maasstab 1:100 000. Kupferstich. Berlin, (Schropp). Preis ä Blatt 1 M. 50 (für Offiziere durch Vermittlung der Kommandobehörden 75 Pf.) Umdruck 60 resp. 30 Pf.
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Die wichtigstell Alpenkarten. 65
Die ca. 132 Enpferstichblätter der preaseischen Gradabtheilungs- karte in 1 : 100 000 werden unter entsprechender Aenderung der Titel, Nummerirang und der Maasstäbe einfach in die neue Karte äbemommen, dessgleichen die Blätter der sächsischen hundert- tausendtheiligen Karte; die älteren preussischen Blätter (in Litho- graphie) sowie solche, welche nicht bis an den Rand ausgezeichnet sind (Grenzblätter), werden neu gestochen und gelten vorläufig nur provisorisch.
Bayern und Württemberg haben die auf sie treffenden Blätter vollkommen neu zu bearbeiten. (Bayern 80, Württemberg 20; Grenzblätter hat derjenige Staat anzufertigen, der auf denselben das meiste Areal besitzt) Es stehen hiezu umfangreiche Neuauf- nahmen der jüngsten Zeit zur Verfügung, für die übrigen Gebiete werden eingehende Rekognoszirungen, Cotirungen und Correcturen der vorhandenen Blätter ausgeführt.
Von alpinem Gebiet (648 Memmingen, 649 Kaufbeuem, 650 Weilheim, 651 Tölz, 652 Rosenheim, 653 Traunstein, 654 Lau- fen, 660 Lindau, 661 Kempten, 662 Füssen, 663 Mumau, 664 Tegem- see, 665 Schliersee, 666 Reit i. Winkel, 667 Reichenhall, 670 Oberstdorf, 671 Hinterstein, 672 Mittenwald, 673 Vereinsalpe oder Karwändel, 674 Steinernes Meer), ist in der nächsten Zeit noch nichts zu erwarten, da vorläufig in Bayern erst 2 Blätter der Pfalz vollendet sind.
Das ganze Werk soll in 20 Jahren beendigt sein, und wird zur rascheren Forderung des Unternehmens der Stich nicht bloss in den topographischen Staatsanstalten, sondern auch in Privat- etablissements ausgeführt Mit den ersten Blättern wurde auch eine Zeichenerklärung sowie, eine »TJebersicht«, bestehend aus nach dem Alphabet und nach fortlaufenden Nummern geordneten Ver- zeichnissen und einem TJebersichtstableau, dem die TJebersichts- släzzen derjenigen (11) Karten angefügt sind, welche bis zum Er- scheinen der neu redigirten Blätter der Reichskarte als Ersatz der- selben dienen müssen, ausgegeben.
Die Karte zeichnet sich durch ausserordentlich feinen, fast zu zarten Stich aus; das Terrain ist in Schraffen (Scala bis 45^ mit zahlreichen Coten ausgeführt; Kreis- etc. Orenzen und Ge- wässer werden illuminirt
Erschienen sind bis jetzt 228 Blätter.
Topographisches Bureau des k. bayerischen General- stabes, Positionsblätter von Bayern 1:25 000 990 Bl. (37x37 cm) ä 1 M. 20.
Die älteren, in 1:25 000 in Lehmann'scher Manier ge- zeichneten Blätter werden nur durch Photographie vervielfiUtigt (ä Blatt 3M.) und sind nicht im Handel; 1868 wurde die Aus- führung der Originalaufnahmen in Niveaiüinien imd Strichmanier
ZdtMhrift 1884. 5
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angeordnet (Maasstab 1 : 5000)^ und erfolgt die Herstellung der Positionsblätter demgemäss seit 1875, anfangs durch directe photographische Reduction der vorigen, in neuerer Zeit auf Grund einer im Maasstab 1:15 000 ausgeführten Zeichnung durch Photolithographie.
Das Terrain ist bei den letzteren in 10 m Schichten und in Strichmanier dargestellt, und mit vielen Höhencoten in Metern versehen. (Bei den altem Blättern in Strichmanier mit Coten in Buthen.)
Durch die sehr detailirte Darstellung, sowie durch die Derb- heit der Zeichnung, eine Folge des angewendeten Vervielfaltigungs- verfahrens leidet die Klarheit und Uebersichtlichkeit oft nicht un- bedeutend. Erschienen sind bis jetzt von den Neuaufnahmen 124 Blatt, wovon jedoch bloss die Blätter: 689 liiereichen, 690 ßabenhausen, 691 Weinried 692 PfaflFenhausen, 693 Tassenhausen, 700 Pasing, 701 München, 702 Aschheim, 712 Fellheim, 713 Sont- heim, 714 Mindelheim, 715 Mattsies, 717 Landsberg, 718 Pürgen, 724 Hohenbrunn, auf das südliche Gebiet Bayerns treffen.
Die als Basis der Aufnahme dienenden, durch das k. Steuer- katasterbureau im Maasstab 1 : 5000 in Lithographie hergestell- ten Steuerblätter (46-7x46-7 cm) ä 80 Pf. enthalten nur die Situa- tion, freilich bis ins kleinste Detail, selbst die Feld- und Eigenthums- grenzen. Der gänzliche Mangel der Terrain-Darstellung, sowie die in Folge des grossen Maasstabes geringe Raumausdehnung eines ein- zelnen Blattes, lassen diese Karten für den praktischen Gebrauch »wenig geeignet erscheinen.
Topographische Karten des k.b. Generalstabes, topo- graphischer Atlas von Bayern 1 : 50 000. 112 Blatt (50x80 cm) ä 3M. — halbvolle Blätter 1 ML 50 (Ueberdruck die Hälfte). Kupfer- stich. München 1812—1868.
Die einzelnen Theile des Atlas sind von ausserordentlich ver- schiedener Qualität Bei den ältesten Blättern stützt sich die Dar- teilung des Terrains auf wenig zuverlässige, primitive Messungea und Schätzungen und zeigt eine ganz veraltete SchrafiGrung. Vom Ende der dreissiger Jahre an wurden die Messungen und Cotinm- gen genauer imd ausgedehnter vorgenommen, auch für die Dar- stellung eine vollkommen entsprechende Manier gewählt; seit 1854 erfolgt die Herstellung einzig als Reduction der Positionsblätter, und werden, besonders seit Vollendung des ganzen Werkes (1868), die ältesten, nahezu unbrauchbaren Blätter durch neue er- setzt, (jedoch ohne Niveaulinien). Diese auf 85 Halbblätter fest- gesetzte Neuausgabe geht der Vollendung entgegen. Von den Blättern Südbayems smd Nr. 76 Landsberg, 77 München, 78 Wasser- burg, 83 Wolfratehausen, 84 Kosenheim, 91 Tölz, 92 Auerburg zur Neubearbeitung bestimmt worden, welche mit Ausnahme von
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Die wichtigsten Alpenkarten. 67
84 Ost, und von 92 Ost und West bereits erschienen sind. (Die Blät- ter.: 80 Memmingen, 81 Kauf heuern, 82 Weilheim, 85 Traunstein, 86 Salzburghofen, 87 Lindau, 88 Immenstadc, 89 Kempten, 90 Murnau, 93 Reichenhall, 94 Berchtesgaden, 95 Rindalphorn, 96 Sonthofen, 97 Mittenwald, 98 Scharfreiter, 99 St Bartholomä, und 100 Mädeler Gabel, bleiben unverändert.) Im ganzen fehlen zur Zeit von den 85 noch 8 Halbblätter.
Die neuen Blätter zeichnen sich durch reichliches Detail und sehr gefälliges Aussehen, durch klare, feine und scharfe Zeichnung aus und sind mit zahlreichen Goten versehen; die Ausführung reicht aber bloss bis zur Grenze; die Nachbargebiete sind nur im Geripp gegeben.
Aus dem Atlas wurden durch TJeberdruck auch TJmgebungs- karten hergestellt ä 1 M. 50 bis 1 M. 90 nämlich: Chiemsee; Lands- berg; Partenkirchen -Murnau- Oberammergau; Tegemsee; Berch- tesgaden.
K. k. Militär-geographisches Institut, Specialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie. 1:75000. 728 Blatt ä 50 kr. Gradabtheilungsblätter von 15X30 Min. (49-74x3706cm); siehe Netz in der Zeitschrift 1882. Zeichenerklärung (unentbehr- lich für jeden Benutzer) 50 kr.
Die Herstellung erfolgt auf Grund der 1869 begonnenen und voraussichtlich bis 1885 beendeten Neuaufnahme, welche im Maas- stab 1 : 25 000 stattfindet, mittels Heliogravüre auf Kupfer. Nach- dem die ersten Blätter 1875 ausgegeben wurden, sind bis Ende 1883 im ganzen incl. Bosnien ca. 500 erschienen, und wird das ganze Werk einige Jahre nach der Beendigung der Neuauf- nahme vollständig erschienen sein. Die ausgegebenen Blätter werden einer ständigen Revision und Correktur, wobei auch Mit- theilungen des D. u. ö. A.-V. Berücksichtigung finden, unterworfen. Die Karte soll allmälig die einzelnen Kronländerkarten in 1 : 144 000 ersetzen, und ist dieser Fall bereits eingetreten bei den Karten des Erzherzogthums ob und unter der Enns, von Salzburg, Tirol raid Vorarlberg, Kärnten, Krain, Steiermark, Böhmen, Schlesien, Galizien und Bukowina, bei dem grössten Theil vonMähren, von Sieben- bürgen, und endlich beim nordöstlichen und südwestlichen Ungarn ; die Länder des Alpengebietes sind bereits vollständig erschienen. Neuer- dings wurde die Karte noch auf Bosnien und Herzegovina ausge- dehnt; 1880 wurde die Aufnahme hiefür bereits in Angriff ge- nommen (1 : 12 500) und sollte bis 1883 beendet sein. — Das Terrain ist durch 100 m Schichten und Schraffur mit Scala bis 80** und mit zahlreichen Goten (es werden ca. 400 Punkte auf einer Q Meile gemessen) dargestellt. Die Blätter sind bis zum Band aasgefüllt, umfassen also auch angrenzende Ländertheile. Mittels Ueberdrucks worden zahlreiche Umgebungskarten hergestellt.
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68 L- Obennair.
Albach, JuL, Hauptmann im Geniestab, Karte von Süd* west-Oest erreich, 1:200 000. Photolithogrs^hie and fünffacher Farbendruck. Wien, Lechner's Universitatsbuchhandlung.
Das ganze Werk ist auf 24 Blatt (36X40 cm) k 3 M., bei Subscription auf das ganze Werk ä 2 M. 50 berechnet, von denen jedes 6 Blättern der Specialkarte entspricht, und basirt auf den neuesten Aufnahmen des k. k. Militär-geographischen Instituts; nur ganz untergeordnetes Detaü, welches weder für militärische noch touristi- sche Zwecke Werth hat, ist weggelassen.
Das Terrain ist in 100 m Schichten, die 500 m stärker aus- gezogen, mit Schummerung, im Mach- und Hügelland, wenn nöthig^ mit eingeschalteten 50 m Schichten dargestellt. Culturland ist grün und zwar Wald durch dunklere. Wiesen und Hutweiden durch hellere Schraffur bezeichnet; die roth eingetragenen Communi- cationen sind in 3 Klassen Fahrstrassen, 2 Klassen Fahrwege und in Fusswege ausgeschieden ; Gewässer (blau) sind in 4, Eisenbahnen in 3 Klassen gegeben*
Erschienen sind bis jetzt folgende Blätter: 1) Umgebung von Wien; 2) Umgebung von Linz; 3) St. Polten; 4) Salzburg; 5) Ischl-Gastein ; 6) Kufstein-Grossglockner.
Bruneck-Toblach ist in Arbeit; es fehlen somit noch; Bludenz- Reutte-Landeck; Innsbruck; Liezen- Judenburg; Graz; Fürstenfeld- Oedenburg; Ortlerspitze; Meran-Bozen; Spital-Flitsch; Klagenfurt; Marburg; Radkersburg-Warasdin; Storo; Trient; Belluno und Titel mit Zeichenerklärung; Görz; Laibach; Cilli-Gurkfeld.-
Maschek, B. sen., neueste Touristenkarten, 1:129 600 Wien, Artaria. & Co.
11 vollkommen von einander unabhängige Blätter ä 2 M.,. (ca. 54X52 cm) in Lithographie, enthaltend den südlichen Theil Bayerns und den grössten Theil Südwest-Oesterreichs, und zwar: Blatt I. Salzburg, Berchtesgaden, Reichenhall eta; n. Gmunden^ Ischl, Hallstatt, Aussee etc.; in. Steyr, Waidhofen, Admont etc.; IV. Maria-Zeil, Weichselboden, Eisenerz etc.; V. Baden, Gutten- stein, Mürzzuschlag ; VL Oetzthaler Femer (nördlicher Theil), daa Gebiet zwischen Arlberg, Lermos, Vulpmes, und Kreuzspitze um- fassend; Vn. Innsbruck, Achensee, Venediger; VIII. Zell am See,. Gastein, Grossglockner; IX. Oetzthaler Femer (südlicher Theil), Meran, Ortlergmppe; X. Dolomiten von Südtirol, Braneck, Bozen,. Ampezzo etc,; XI. Riva, Trient, Rovereto, Schio, Salö.
Das Terrain ist übersichtlich und klar, in Schraffen mit vielen Höhenangaben dargestellt. Durch Nachtragen von neu eröf&ie- ten Unterkunftshütten, Strassen, und Wegen, Eisenbahnen etc.. werden die Karten fortwährend ergänzt Das Uebersichtsblatt ent- hält auch eine Zeichenerklärung. (5 Schnftformen, 7 Strassen« ynd Weg- und ca. 20 sonstige Signaturen.)
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Die wichtigstell Alpenkarten. 69
Chr. Michers Gebirgs-, Post- und Eisenbahn-Reise- karte vom Bayerischen Hochland, Salzburg und Nord- tirol, nebst Theilen der angrenzenden Länder 1:600 000. Kupfer- stich und coloriri München, J. A. Mnsterlin. Aufgezogen 3M.60.
Diese sehr gute TJebersichtskarte, ein Ausschnitt aus einer vor längeren Jahren erschienenen und nun neu herausgegebenen Karte der Alpen, reicht von München bis Sterzing und von Schaff« hausen bis. Stoder, umfasst also auch noch die Südabdachung der Tauem und Zillerthaler Gruppe. Daran reiht sich, in gleich sauberer und gefalliger Ausstattung:
Desselben Karte von Norditalien nebst Theilen vonKrain, Kärnten, Tirol und der Schweiz (1:600 000; 3 M. 60 3. Aufl.), welche von Chur-Mailand bis Villach-Triest reicht.
2. Bayerlselies Hoeliland.
Bühler. Ad., Karte von Beichenhall und Umgebung 1 : 25 000. Lithographie. Reichenhall 1877, BOhler. IM. 40.
Derselbe, Berchtesgaden und seine Umgebungen. 1:39 500. Chromolithographie. Neuausgabe. Ebd. 1877. 2 Blatt a 2 M. —
Glas, Gust, Karte vom Innthal und Chiemgau, zwischen Tegernsee, Achensee und Traunstein. Kupferstich. 1:280 000. München 1871, Mey & Widmayer. 2 M. —
Derselbe, Karte vom lUerthal und Höhgau, zwischen Lindau, Memnüingen und Pfronten. Ebenso. Ebd. 1877. 2 M. —
Heyberger, das bayerische Hochland 1:150000. München 1872, Mey & Widmayer. 3M.50.
Derselbe, Specialkarte der Umgebung von Tölz, Tegern- see, Schliersee, Kochel-und Walchensee. Chromolithographie. München 1877, J. A. Finsterlin. Mit Terrain (von Glas) 1 M.
ohne Terrain 80 Pf.
Mayr's spezielle Reise- und Gebirgskarte vom bayerischen Hochland, Nordtirol, Salzkammergut und Salzburg. Neue Ausg. Kupferstich und colorirt. München, Grubert. 4M. —
Waltenberger, A., Specialkarte von Algäu, Vorarl- berg und Westtirol. 1:300 000. Chromolithographie. Augsburg, Lampart. 2M. —
Derselbe, hypsometrische Karte der Algäuer Alpen zur allgemeinen Darstellung der plastischen Verhältnisse dieser Gebirgsgruppe. 1 : 150000. Chromolithographie. Ebd. 1881. 1 M 20.
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70 I^- Obermair. •
Karte der Umgebung von Oberammergau-Murnau-Par- tenkirchen-Mittenwald. 1:50 000. Aus dem topographischen Atlas des Königreiches Bayern entnommen. Mit Verzeichniss der hervorragenden Berghöhen und der Höhenlage wesentlicher Orte, Seen, etc. Lith. München. In Carton 2 M. 20, auf Leinw. 3 M. 60.
In ähnlicher Weise existiren auch noch Augschnitte aus dem Atlas Bayerns aus andern Gebieten, z. B. von Reich enhall-Berchtes- gaden, auf die aber, als einfache Beproduction des Originalwerkes, nicht näher einzugehen ist*)
3. Salzburg nnd Salzkammergat.
K. k. Militär-geographisches Institut. Karte des Salzkammerguts und der angrenzenden Gebiete zwischen Salzach und Enns. 1 : 100 000. 2 Blatt in schwarz ä 2 M. 40, in Helio- graphie und sechsfachem Farbendruck 4 M., aufgezogen 5 M. 20.
Dasselbe, TJmgebungskarte von Salzburg. 1:32 000 in 8 Farben.
Albach, Jul., Karte des Salzkammerguts. 1:125 000. 6 Blatt ä 2M. (zusammen 10 M.)
In derselben Manier wie desselben Verfassers Karte in 1:200 000; sechsfacher Farbendruck, 1880.
Blatt 1. Lofer; 2. Salzburg; 3. Ischl; 4. Zell am See und Grossglockner; 5. Gastein; 6. Radstadt.
Reisekarte des Salzkammerguts, herausgegeben von der Section Aus tri a des D. u. ö. A.-V. 2 Blatt (82X93 cm) in vierfachem Farbendruck. 4M. —
Die Karte, einen Ausschnitt aus 12 Blättern der Specialkarte bildend, nach den Originalauftiahmen des Militär -geographischen Instituts, gezeichnet von Oberlieut. Mally, revidirt von Professor Dr. Fr. Simony und photographisch auf 1:100 000 reducirt, ent- hält in Folge dessen die gleichen Detailangaben und umfasst das Alpengebiet bis Radstadt und Schladming im S., Strasswalchen und Frankenmarkt im N., Lietzen und Windisch garsten im 0., und GoUing und Bischofshofen im W. Hydrographie ist blau, Communicationen roth, Felsen braun. Alles übrige schwarz ge- geben.
*) Der Kürze halber kann hier, wie auch bei den folgenden Oesterroichi- schen Gebietstheilen, nur auf einzelne der besseren Werke der Privatindusirie eingegangen werden; damit soll aber keineswegs über alle nicht genannten ein- fach der Stab gebrochen sein; denn yerschiedene derselben, meist wohl kleinere ßpeciaiwerke, werden in gar manchen FäUen ganz yorzügliche Dienste leisten können.
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Die wichtigsten Alpenkarten. 71
Die Karte ist Beilage zu einem von der Section (1880) be- arbeiteten und herausgegebenen Fahrer durch das Salz- kammergut.
Bühler, Ad., Touristenkarte vonPinzgau, Salzkammer- gut und Chiemgau. 1:325 000. Lithographie. Reichenhall 1877, Buhler. ' 3 M. 50.
Diese nur als TJebersichtskarte benutzbare Karte umfasst das Gebiet zwischen Holzkirchen-Tölz im W. und Lambach-Tamsweg im 0. und reicht noch bis zur Zillerthaler Gruppe und den Tauem.
Maschek, B., Karte Tom Salzkammergut, enthaltend die Umgebung von Gmunden, Ischl, Hallstatt, Aussee, Salzburg, Hallein, Zell am See, Berchtesgaden, ReichenhalL 1 : 150 000. Photolitho- graphie des k. k. Militär-geographischen Instituts. Wien 1881, Artaria & Co. 3 M. 60.
Die Karte ist nach der Specialkarte in vierfachem Farben- druck ausgeführt: Teirain lichtbraun, in Strichmanier mit Höhen- zahlen, Gewässer blau, Communicationen roth. Alles übrige schwarz; die Schrift ist sehr zart gehalten.
Mayr, Georg, Reise- und Gebirgskarte vom Salzkammer- gut, Salzburg und Berchtesgaden, nebst andern angrenzenden bayerischen und österreichischen Landestheilen. 1 : 500 000. Berich- tigt und ergänzt von 0. Messerer und F. Minsinger. Regens- burg, Coppenrath. 2M.50.
Pauliny, das Salzkammergut. Specialkarte nach den Militäraufhahmesectionen. 1 : 144 000. Wien 1875. 3 M. —
Steinhauser, Touristenkarte des Herzogthums Salzburg und des Salzkammerguts. 1:200000. 4 Blatt 6M. —
Waltenberger, A., Salzkammergut und die angrenzenden Gebiete. Maasstab 1 : 225 000. Kpfrst. Augsburg, Lampait. 1 M. 20.
Diese Karte umfasst auf einem Raum von 30x33 cm das Gebiet: Mattsee, Salzburg, Salzach bis Bischofshofen, Radstadt, Gber-Ennsthal bis öblarn, gerade Linie bis Kirchdorf (nordöstlich Gmunden), Frankenmarkt u. Strasswalchen; die ausserhalb dieser Begrenzung fallenden Gebiete sind bis an den Kartenrand nur im Geripp skizzirt Die Karte ist ausserordentlich reichhaltig an Detailangaben und steht der österreichischen Specialkarte hierin nur wenig nach, was natürlich nur durch eine sehr feine Ausar- beitung besonders in der Schrift zu erreichen war. Die Communi- cationen sind, abgesehen von den Bahnen, in 3 Klassen ausge- schieden; das Terrain ist detailirt gegliedert und so viel bei den kleinen Formen möglich, sehr plastisch, in Schraffen, Felsen und
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72 L. Obermair.
Gletscher ähnlich wie bei der Specialkarte zum Ausdruck gebracht, und ausserdem noch alle Höhenpunkte und die wichtigsten Tiefen- punkte mit Coten in Metern versehen; die Seen sind blassblau illuminirt. Ihrer guten Ausfuhrung und des handlichen Formats wegen, eignet sich die Karte für Excursionen sehr gut
4. Tirol.
K. k. Militär-geographisches Institut, Generalkarte der Grafschaft Tirol und Vorarlberg. 1:288000. 2 Blatt 1831, wird noch evident gehalten.
Kavenstein Ludw., Karte der Westtiroler- und En- gadiner Alpen und
derselbe, Osttiroler Alpen, Tauern und Dolomiten.
Beide Karten (48X73 cm), sind im Maasstab 1:250 000 in siebenfachem Farbendruck ausgeführt, und bilden Blatt IV und V der Karte der Ostalpen in 9 Blättern. Frankfurt a. M. 1880 und 1882. 5 M., für Mitgüeder des D. u. ö A.-V. 3M.50.
Aufgezogen 6M. — bezw. 4M. 50.
Die erstere Karte wird begrenzt durch das Rheinthal im W., die Brennerbahn im 0., den Arlbergpass im N., und das Veltlin und Etschthal im S., und umfasst daher unter anderm: Südvorarl- berg, Bemina-Oetzthaler-Stubaier-Sarnthaler- und Ortler- Alpen.
Die zweite wird begrenzt: durch die Brennerbahn im W., Villach im 0., den Pinzgau im N., lYiaul und Julische Alpen im S., und wird durch die tirol-kärntnerische Linie der österreichischen Südbahn in eine nördliche und südliche Hälfte getheilt
Das Terrain ist in Schichtlinien von 250 m dargestellt unter Abtönung der hiedurch entstehenden Höhenstufen von heller (niedere Schichten) Sepia- bis zu dunkler Neutral-Färbung (höchste Stufen ;) Ebenen und- Thalweitungen sind hellgrün, Gewässer und Gletscher blau, alles übrige schwarz gedruckt.
Steinhauser, A., Karte der gefürsteten Grafschaft Tirol; Terrain von R. Maschek (durch braunen Ton und mit Coten in Metern) 1 : 432 000. 6 M. —
Die Karte umfasst das Gebiet zwischen Reichenhall, Bassano, Friedrichshafen und Maloja, bezw. dem Val Camonica, geht also über die Grenzen Tirols hinaus.
Mayr, Georg, specielle Reise- und Gebirgskarte von Süd- tirol mit den angrenzenden Ländern. 1:500 000. Kupferstich und col. München, Grubert Aufgezogen 4 M. 40.
Michel, Chr., specielle Gebirgs-, Post- und Eisenbahn-Reise- Karte von Jirol mit den angrenzenden Theilen von Bayern,
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Die wichtigfiten Alpenkarten. 73
Salzburg, Steiermark, Kärnten, Erain, Oberitalien, Schweiz, Baden und Württemberg. 1:600 000. Kupferstich. 5. rev. Ausg. München, J. A. Rnsterlin. 3 M., — col. 4 M. 50.
5. Oesterreieli ob md unter der Eons, Steiermark, Kärnten und Krain«
K. k. Militär-geographisches Institut, Generalkarten in 1:288 000: Erzherzogthum Oesterreich, 2 Blatt; Steier- mark, Kärnten, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Küsten- land, 4 Blatt 1842, werden evident gehalten.
Schulz, Specialkarte von Oesterreich unter der Enns, nebst den angrenzenden Theilen von Oberösterreich, Steier- mark, Böhmen, Mähren und Ungarn. 1:324 000. 4 M.
Steinhauser A., Specialkarte des Erzherzogthums ob und unter der Enns und des Herzogthums Salzburg. 1:432 000. Neue Auflage mit Bezirksgerichts- und Bezirkshauptmannschafts- Grenzen. 2 Blatt Chromolith. Wien 1881, Artaria & Co. 4 M.
Derselbe, Administrativkarte von Niederösterreich, herausgegeben vom Niederösterreichischen Verein für Landeskunde. 1:28 800. 111 Blätter ä 1 M. 50.
Bayer, M., Karte des Herzogthums Kärnten. 1:230 000. Lithogr. Klagenfurt. In Carton 3 M. 20, col. 4 M.
Maschek, K, Karte von Mittel- und West-Kärnten und dem nördlichen Krain. 1:150 000. Wien 1882, Artaria. & Co. 2 Blatt in vierfachem Farbendruck. ä 3 M.
Das westliche Blatt umfasst: Westkämten mit den Tiroler und Italienischen Grenzgebieten; die Umgebung vonPontafel, Lienz und Heiligenblut; die südlichen Tauem, die Gailthaler und Car- nischen Alpen. Das östliche Blatt: Mittelkämten und das nörd- liche Krain; die Umgebung von Klagenfurt, Villach und Veldes; die Villacher Alpe, den Triglav und die westlichen Karawanken. Das Terrain ist braun, Gewässer blau, Communicationen roth, das übrige schwarz. Alles sauber und übersichtlich dargestellt.
Freytag, G., Special-Touristenkarte der Niederöster- reichisch-Steirischen Grenzgebirge. 1 : 50 000. 3 Blatt in vierfachem Farbendruck. Wien, Artaria & Co. ä 1 fl. 40.
Blatt I umfasst das Gebiet von Hochschwab, Hochkohr, Weichselboden bis Eisenerz; Blatt IE: westliche Schneealpe, Hohe Veitsch und Aflenzer Staritzen, Tonion und Student; Blatt HI: Schneeberg, Raxalpe, Semmering und östliche Schneealpe.
Die Karten sind nach der Specialkarte eigens für touristische Zwecke entworfen. Communicationen sind roth, schwierige Fels-
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74 L. Obermsdr.
steige in eigener Signatur, Wälder grün, Terrain in brauner Schummerung mit Schichten von 100 m gegeben.
6. Einzelne 0€birg;8grnppen«
1. Lechthaler und Vorarlberger Alpen.
Waltenberger, A., die Rhätikon-Kette, Lechthaler und Vorarlberger Alpen mit 3 Karten. Gotha 1875, Just Perthes.
4M. 40.
2. NiederöBterreichisch-SteirischeB Grenzgebirge.
K. k. Militär-geographisches Institut, Karte vom Gebiet des Schneeberges, der Raxalpe und Schneealpe, des Hoch- schwab und Oetscher. 1:75 000. 2 Blatt mit Farbenaufdruck.
ä 3 M. —
Ferner: Detailkarte vom Schneeberg und Raxalpe. 1:40 000 Chromolith., 3 M. und Hypsometrische Karte vom letztgenannten Gebiet. 1:75 000, ebenfalls 3 M.
Alb ach, Julius, Schneeberg, Raxalpe, Mariazell, Mürz- zuschlag. 1:125 000. Ausführung die gleiche wie bei der Karte des Salzkammerguts desselben Verfassers.
Schulz, R. A., Karte des Schneeberges und derRaxalpe, nebst der Schneealpe und Mariazeil. 1:72 000. 2 Blatt Kupfer- stich. Wien, Artaria & Co. 3 M.
3. Zillerthaler Gruppe.
V. Sonkl ar, C, die Zillerthaler Alpen. 3 Karten, 1 : 144 000. Mit Text. Gotha 1872, Just Perthes. 3 M. 60.
4. Hohe Tauorn.
V. Sonklar, Karte der Gebirgsgruppe der Hohen Tauern. 1:144 000. Wien 1866, Holder. 4 M.
K.k. Militär-geographisches Institut, Glockner, Vene- di ger. Heliogravüre aus der Specialkarte, Umdruck auf Stein mit Farbaufdruck. 1 : 75 000. 1 M. 40.
Dasselbe, Grossglockner, Hof-Gastein, Venediger in derselben Ausstattung. 4 Blatt ä 1 M. 40.
Frey tag, G., Specialkarte derGrossglocknergruppe, nach den neuesten Aufnahmen des k. k. Militär-geographischen Instituts. 1 : 40 000. Farbendruck. Wien 1880, Hartleben. 1 M. 80.
Das Terrain ist in den tieferen Partien braun geschummert und mit Niveaulinien versehen, Felsen sind braun gravirt, Glet- scher blau.
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Die wichtigsten Alpenkarten. 75
v.Wiedenmann,P., Karte der Glockner-Gruppe. 1 : 66 000. Lithographie. Niveauknrven von 300 m. München 1871. 1 M. Beilage zur Zeitschrift des D. u. ö. A.-V. Bd. 11.
5. Ortler- und Adamello-Gruppe.
Payer, Julius, Karte der Adamello- und Presanella- Alpen. 1:56 000. Mit Text und 6 Profilen. Gotha 1865,Justu8 Perthes. 2 M.
K.k. Militär-geographisches Institut, das Ortlergebiet. Heliogravüre aus der Specialkarte. 1 : 75 000. Umdruck. 1 M.
Hoffmann, C, Karte der centralen Ortlergruppe, redigirt von Prof. Dr. K Haushofer. 1:72 000. München 1875. Beilage zur Zeitschrift des D. u. 0. A.-V. 1875.
Payer, Julius, die Ortleralpen, Suldengebiet. 1:48000. Mit Text und 1 Profil. Gotha 1867, Justus Perthes. 2 M.
Derselbe, die westlichen Ortleralpen (Trafoier Gebiet). 1:36000. Ebd. 1868. 3 M. 60.
Derselbe, südliche Ortleralpen. 1:36 000. Mit Text und 1 Profil. Ebd. 1869. 2 M. 80.
Derselbe, centrale Ortleralpe.n (Martell, Laas und Saent). 1:56 000. Mit Text. Ebd. 1872. 3 M.
Die Arbeiten Payers, das Resultat mühevoller Forschungen und Aufnahmen aus den Jahren 1867 — 1869, und zugleich sehr schätzenswerthe Ergänzungen und Berichtigungen für die Kennte niss dieses bedeutenden Gebirgsstockes, erschienen als Ergänzungs- hefte zu Petermann's Mittheilungen.
6. Dolomit-Alpen.
Grohmann, Paul, Karte der Dolomitalpen von Sexten, Ampezzo, Cadore, Buchenstein, Fassa, Gröden, Enne- berg und Prags, nach den besten Quellen und eigenen Beobach- tungen herausgegeben. 1 : 100 000. Farbendruck. Wien 1875, Selbstverlag. ' 8 M.
Die Karte wird durch Drau und Bienz im N., Eisak im W. und Piave im 0. begrenzt, ist sehr übersichtlich, hat viele Höhen- angaben und ist besonders in der Nomenclatur sehr verlässig.
V. Wiedenmann, P., Karte der Dolomitalpen. 1:100 000. Lithographie. 1 M.
Beilage zur Zeitschrift des D. u. 0. A.-V., 1872.
Karte der Dolomiten und des Südabhanges der Central- alpen. 1 : 320 000. Wien 1882, Hartleben. 50 kr.
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76 L- Obermair.
Die neueren kartogrraphlschen Pablieationen des D. u. 0. A.-T.
mögen hier, da ihre Eenntniss wohl vorausgesetzt werden kann, nur kurz Erwähnung finden:*)
1. Die centrale Oetzthaler Gruppe, 1:50 000, in 6 Sectionen ä 50 Pf.: Glockthurm, Wildspitze, Timhierjoch, Weiss- kugel, Similaun, Hochwilde.
Dreifacher Farhendruck. Terrain hraune Schraffen und 100 m Schichten, Gletscher hlau, das ührige schwarz. Die Blätter sind nach den Originalaufhahmen des k. k. Militär-geographischen Instituts hergestellt, bearbeitet von C. Hoffmann und Dr. K. Haushofer.
2. Die St üb aier Gruppe, 3 Sectionen: Schrankogel, Habicht, Feuerstein; in gleicher Ausfiihrung wie die vorigen. Von C. Hoff- mann und L. Obermair.
Diese 9 Blatt sind Beilagen zur Zeitschrift 1873—1878.
3. Karte vom Kaisergebirge. 1:50 000. Kupferstich. Bear- beitet von Petters und Trautwein. 1 M.
Beilage zum Jahrgang 1880.
4. Rieserferner-Gruppe. 1:50 000. Kupferstich. Bearbeitet von Petters, Seyerlen und Daimer. 1 M.
Beilage zum Jahrgang 1881.
5. Centrale Zillerthaler Gruppe, östliches und westliches Blatt 1:50 000. Kupferstich. Bearbeitet von Petters, Seyerlen und Daimer. Jedes Blatt 3 M.
Beilage zum Jahrgang 1882.
6. Venediger Gruppe. 1:50 000. Kupferstich. Bearbeitet von Petters und Purtscheller. 3 M.
Beilage zum Jahrgang 1883.
7. Umgrebunips- Pläne.
Ausser den schon erwähnten Specialkarten einzelner Gebiete hat das k. k. Militär-geographische Institut noch eine Anzahl von XJmgebungsplänen wichtiger Orte ausgegeben, von denen die in das Alpengebiet einschlägigen folgende sind (Heliogravüren aus der neuen Specialkarte mit Farbenaufdruck, 1:75 000):
Graz, 1 Blatt 1 fl. 30.
Hof- Gast ein, 1 Blatt 70 kr.
Innsbruck, 1 Blatt 1 fl. 20.
Laibach, 1 Blatt 1 fl. 30.
*) Die hier ao geführten Preise verstehen sich für Mitglied er, im Buch- handel betragen dieselbe das Doppelte.
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Die wichtigsten Alpenkaiten. 77
Linz, 1 Blatt 1 fl. 20.
Meran, 1 Blatt 1 fl. 20.
Salzburg und Ischl, 6 Blatt i 70 kr.
Villach und Tarvis, 1 Blatt . . . . 1 fl. 50. Ausserdem:
Wien, 6 Blatt ä 70 kr.
Wien, 1:12 500. 48 Blatt ä 90 kr.
Letztere Karte Lithographie und Farbendruck; das Terrain ist heliographisch auf Stein umgedruckt, in vorzüglicher Schraffnr, in Niveaulinien, und mit vielen Höhencoten dargestellt, Situation in Farben ausgedrückt, ein. wahres Prachtwerk.
Wien, 1 : 25 000. Heliogravüre. 40 Blatt ä 50 kr.
Ili. Schweiz. 1. Gesammtgebiet«
Eidgenössisches Stabsbureau, topographische Karte der Schweiz, vermessen und herausgegeben unter Leitung des Gtenerals Dufour. 1:100 000. Kupferstich. 25 Blatt inclus. Titel- blatt (50X80 cm). Bern 1842—1865. Preis des ganzen Atlas 40 Fr., einzelne Blätter mit wenig Terrainzeichnung 1 Fr., die üb- rigen (15) 2 Fr.
Das Terrain ist in Schraffen, unter schiefer Beleuchtung aus NW. im Hochgebirge, unter senkrechter im Mittelgebirge und Hügel- land und durch Angabe zahlreicher Höhencoten in Metern, in ganz Torzüglicher, ausserordentlich plastischer Weise, ausserdem Gletscher durch Horizontalschraffen und die Felsen durch gekreuzte Striche dargestellt 13 Blätter sind in neuer Ausgabe mit Nachträgen erschienen; Veränderungen im Strassennetz und in den Ortschaften werden bei allen Blättern fortwährend nachgestochen. Die Karte ist eine Reduction der im Maasstab 1 : 25 000 und 50 000 ausge- führten Originalaufhahmen, die seit dem Jahre 1837 durchweg mit Peststellung äquidistanter Niveaucurven stattfanden, ist aber nur bis an die Grenze vollständig ausgeführt.
Blatt L Titel und Erklärungen; n. Basel; III. SchafiFhausen; IV. Constanz-StGaUen; V. Lindau, Ortsnamen; VI. Besan9on; Vn. Solothurn; Vin. Aarau-Zürich; IX. Appenzell, Glarus, Schwyz; X. Feldkirch; XI. Tverdon; XII. Freiburg-Bem; XUI. Interlaken- St. Gotthard; XIV. Altdorf-Chur; XV. Engadin; XVI. Lausanne- Genf; XVILVevey-Sion; XVm. Simplen; XIX.Locamo-Bellinzona; XX. Engadin-Poschiavo; XXI.TJebersicht; XXII. MtBlanc; XXIH. Mte. Rosa; XXIV. Lugano-Como; XXV. Höhenangaben.
Dasselbe, Generalkarte der Schweiz, 1:250 000, eine Reduction der vorigen Karte, m 4 Blatt ä 2 M. 50. Bern 1875.
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78 L* Obermair.
Auch hier werden Communicationen und Ortschaften nachge- tragen; Blatt II. wurde vollständig revidirt und umgearbeitet und der Terrainstich auch im anstossenden Ausland ausgeführt.
Dasselbe, topographischer (Aufnahms-) Atlas der S ch w eiz. Nach dem Bundesgesetz vom 18. Dec. 1868, seit 1870 unter der Leitung des Oberst Siegfried, veröffentlicht, im Maasstab der Originalaufnahmen, nämlich 1 : 25 000 für Flach- und Hügelland, (440 Blatt), und 1 : 50 000 für Hochgebirge, (122 Blatt), im gan- zen also 562 Blatt (24x35 cm) ä 1 Fr.; (jedoch mit nur 546 Nummern, da eine Anzahl von Sectionen in beiden Maasstäben erschienen, aber nur mit einer Nummer versehen sind); 64 resp. 16 Blatt entsprechen je einem Blatt der Dufour-Karte. Dreifacher, sehr sauberer und correkter Farbendruck und zwar Gewässer und Gletscher mit ihren Schichtlinien blau, Terrain in rothbraunen Niveaulinien (von 10 cm Schichthöhe für den ersteren, grösseren, 30 m für den kleineren Maasstab) mit zahlreichen Höhen- <x)ten, Alles übrige,. auch die Felsenschraffur, schwarz.
Die Blätter in l : 25 000 sind in Steingravüre, die in 50 000, weil mehr Aenderungen unterworfen, in Kupferstich hergestellt; von ersteren sind bis jetzt 193, von letzteren 87, in zusammen 22 Lieferungen erschienen.
Die Karte ist nicht nur eine Veröffentlichung der ursprüng- lichen Kantonal-Aufhahmen, sondern zugleich eine umfassende Revision, Ergänzung und Erneuerung derselben.
Dasselbe, Gesammtkarte der Schweiz in 1:500 000 undUebersichtskarte in 1 : 1000 000; beide Steingravüre in sie- benfachem Farbendruck; Terrain in braunen Schraflfen unter schie- fer Beleuchtung, Gewässer blau, Communicationen roth, politische Grenzen grün etc.
Alpine Club, Map of Switzerland and adjacent coun- tries. Engraved on the scale of 4 miles the inch. (1 : 250 000.) Con- structed under the Superintendence of the Alpine Club and edi- ted by IL C. Nichols. London. 1876. 4 Blatt 58 M. 80; das einzelne Blatt 16 M. 80. Steingravüre; Terrain in Schraffen unter schiefer Beleuchtung.
Diese Karte ist zwar nur eine Reduction der Dufour' sehen Karte, enthält jedoch ausserdem vielfache Verbesserungen und Er- gänzungen, die theils den Aufnahmssectionen entnommen, theils auf Grund touristischer Begehungen eingesetzt wurden.
Leuzinger, R., nouvelle carte de la Suisse. 1:400 000. Bern 1880. Kupferstich und col. 2 Blatt auf Leinwand und Garton 6 M. 40 (billige Ausgabe 2 M.). Neuerdings in Farbendruck, Ter-
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Die wichtigsten Alpenkarten. 79
rain in braunen Horizontalschraffen. Diese, mit besonderer Berück- sichtigang der in Betrieb und im Bau befindlichen Eisenbahnen, nach der Dufour' sehen bearbeitete Karte, ist als Orientirungs- und Boutenkarte ausgezeichnet.
Derselbe, Gesammtkarte der Schweiz. 1:500 000. Das Terrain ist sehr plastisct in Höhencurvren von 100 m dargestellt (aus grösseren Karten herausgezogen und photographisch verklei- nert), mit einer Abtönung in der Weise, dass auf der Lichtseite die Helligkeit der Farben von der Tiefe nach der Höhe zu ab- nimmt, während auf der Schattenseite gleichzeitig eine Schattirung von oben nach unten angebracht ist. Für diese Abtönung, über welche ein der Karte beigedrucktes kleines Schema Auskunft gibt, sind im ganzen 7 Farben, für die ganze Karte deren 12 ange- wendet.
Derselbe, Gesammtkarte der Schweiz, (physikalische Touristenkarte), 1:500 000. Winterthur. Wurster, Eandegger und Co. 1 Blatt 3 M.
Das Terrain ist in Schichten von 100 m in Verbindung mit Schummerung meisterhaft zum Ausdruck gebracht und macht voll-* kommen den Eindruck einer Reliefkarte; Gewässer sind blau, Eisen- bahnen roth, die übrigen Communicationen (es sind auch Fuss- wege angegeben) schwarz, Grenzen gelb.
Die Karte erschien auch als Beilage zum 17. Band des Jahr- buches des Schweizer Alpenclubs und ist desshalb hier nicht an- geführt.
Tschudi, Iwan, Touristenkarte der Gentralschweiz, 1:250 000, nach Dufour 's Generalkarte und den neuesten For- schungen und Quellen bearbeitet. Chrom. St Gallen 1880. 2 M. 80.
Öer selbe, kleine Touristenkarte der Schweiz. 1 : 800 000. Ebd. 1877. 1 M. 40.
Ziegler J., M., hypsometrische Karte der Schweiz. 1 : 380 000. 4 Blatt in Farbendruck. Winterthur 1866. 16 M.
2. lanzelgrebiete.^
Leuzinger, R., Karte des Cantons Aargau. 1:200 000. Chro- molith. Aarau 1880. 80 Pf.
Derselbe, Karte des Cantons Bern; neue Ausgabe, bearbei- tet von Kutter. 1:200 000. Kupferstich und col. 1878. 6 M.
*) Die nach dem Aafaahme- Atlas darch das Eidgenössische Stabsbareau für den Schweizer Alpenclab hergestellten Excarsionskarten einzelner Grebiete sind grösstentheÜB yergiiffen.
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80 L. ObennaiT.
Ziegler, J. M., Karte von TJnterengadin mit den nördlich, östlich and südlich angrenzenden Theilen yon Vorarlberg, Tirol und Veltlin. 1 : 50 000. Winterthur 1868—73. 2 Blatt chromol. 10 M.
Die Karte nmfasst das Gebiet zwischen 46® 33' und 47 ^ nörd- licher Breite und zwischen 27^ 40' und 28^10' östl. Länge. Das Terrain ist in braunen SchraflFen und mit 30 m Niveaulinien dar- gestellt, Gewässer blau, Wälder grün.
Derselbe, Karte vom Oberengadin; 4 Blatt in gleicher Ausfuhrung wie die vorige. 17 M.
Derselbe. Die beiden vorigen Karten reducirt in 1:150 000, und zwar die erstere, 1875, 1 M. 50 und die letztere mit den an- grenzenden Theilen Italiens 1 M.
Die Werke Ziegler's zeichnen sich durchweg durch grosse Genauigkeit und klare übersichtliche Darstellung aus.
Dufour, Carte topographique du Canton de Geneve, levee par ordre du Gouvernement dans les ann6es 1837 — 38. 1 : 25 000. 4 Blatt. Genf. Revue 1871. 12 M. und Reduction in 1 : 50 000. (1 Blatt) 4 M. 50.
Das Terrain ist durch schwarze Schraffen nach dem Wasser- laufe, jedoch in etwas zu zarter Weise, ausgeführt
Carte du canton de Geneve. Nach Dufour auf 1:50 000 vergrössert, mit Plan von Genf in 1 : 15 000. Farbendruck.
Angabe vieler Höhencoten in Metern; Terrain braun schraffirt.
Ziegler, Karte des Cantons Glarus 1 : 50 000. 2 Blatt. 1872. 6 M. Reduction in 1:100 000, 1 Blatt 1 M. 50.
Das Detail xmd die 30 m Niveaukurven sind nach der eid- genössischen Originalaufiiahme, das Terrain ausserdem noch durch braune Bergstriche, Ctewässer blau, gegeben. Bei der im Jahre 1880 erfolgten 3. Auflage wurden Exemplare auf Leinwand statt auf Papier gedruckt, um die Karte gegen Abnützung und den Einfluss nasser Witterung zu sichern. Dieser Zweck wurde auch vollständig erreicht ds^egen ist die Handlichkeit etwas verringert, wenn sie nicht vorner auf starker Unterlage befestigt werden.
Mühlhaupt, Karte des Gantons Luzern. 1:200 000. 1873.
Touristenkarte der ostrhätischen Kurorte, insbeson- dere der Bäder von Bormio. 1:200 000. Winterthur, 1869. (Mit sehr vielen Höhenangaben in Metern.)
'-"^ Karte von Süd- Wallis in 2 Blatt 1:50 000. Farbendruck, Terrain in braunen Schichten, herausgegeben vom Alpendub 1868.
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Die wichtigsten Alpenkarten. 81
Mandrot, A. de, Carte du Canton de Yalais. 1:200000. 1883. Terrain in schwarzen Schraffen.
Ziegler, J. M., Karte des Cantons Zürich. IBlattl : 125 000. Winterthur 1858. 4 M.
IV. Italien.
K. sardinischer Generalstab, Carta degli stati Sar- dini in Terra ferma. 1:50 000. Lithogr. 89 Blatt. (46x66 cm), ä 3—4 M. 1852—1871.
Die 64 Blätter, welche derzeitiges italienisches Gebiet enthal- ten, sind 1876 in neuer Auflage erschienen. Das Terrain ist in Schraffen unter schiefer Beleuchtung dargestellt.
Derselbe, Reductionen der Torigen Karte in 1:250 000. 6 Blatt 39 M. 1841 und in 1:500 000, 1 Blatt 7 M. 1846, er- stere 1875 neu ausgegeben.
Diese Karten zeichnen sich durch vorzugliche technische Aus- fuhrung (Kupferstich) aus; das Terrain ist sehr plastisch in fein- ster Bergstrichmanier unter schräger Beleuchtung dargestellt. De- tail ausserordentlich reichlich (so z. B. bei ersterer 5, bei der zwei- ten 4 Wegklassen ausgeschieden); Veränderungen im Communica- tionsnetz werden nachgetragen.
Die Titel der Blätter der ersteren Karte sind : Blatt 1. Aosta, 2. Titel und Pallanza, 3. Susa und Turin, (halb.), 4. Turin und Alessandria, 5. Zeichenerklärung und Cuneo, 6. Genua.
Italienischer Generalstab (üfficio superiore di Stato Maggiore del R. dltalia), Carta topografica dellaLombardia, del Veneto e delTItalia centrale etc. 1:75 000, noch im Erscheinen begriffen, ist nur eine photolithographische und revidirte Vergrösserung der alten österreichischen Karte, (in 1 : 86 400) und ist nur für das Heer und die Behörden bestimmt. Der Preis der Blätter ist im Durchschnitt 1 M. (102 Blatt 1876—1880.)
Derselbe, gran Carta dltalia, pubblicata per cura dell' Istituto topografico. 1:100 000. Fotoinciso col procedimento del Generale Avet. 277 Bl. (36X43 cm) ä 2 Fr. wenn ganz oder % ausgefällt, 1 Fr. 20 wenn % bis Vj, 1 Fr. wenn weniger.
Die Blätter umfassen im Durchschnitt 1400 qkm; Gradab- theilungskarte von 20 Min. Breite und 30' Länge. Die Original- aufhahmen werden auf 1 : 75 000 von der Hand und darnach auf 1 : 100 000 photographisch reducirt, und in Heliogravüre sodann vervielfältigt; das Geheinmiss des Systems Avet wurde von der Regierung erworben. — Das Terrain ist in Schraffen unter senk- rechter Beleuchtung und mit äquidistanten Schichten von 50 m
MtMliriA 18M. 0
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82 L- Obermair.
dargestellt. Die Karte erscheint seit 1877 und soll in 20 Jahren fertig sein.
Erschienen sind bis jetzt ca 80 Blatt, grossentheils von Sici- lien und C^flabrien.
Derselbe, die im Maasstab 1:25 000 im Flach- imd Hugel- lande (20 Blatt), und in 1 : 50 000 im Gebirgslande (407 Blatt), ausgeführten Originalneuaufnahmen (die Basis der gran Carta) werden auch direct durch Fhotozinkographie und zwar immer schon in dem der Aufnahme folgenden Jahre reproducirt, und um den Preis von 40 Pf. für das Blatt in den Handel gegeben. 16 Blatt in 1 : 25 000, resp. 4 in 1 : 50 000 entsprechen einem Blatt der gran Carta. Das Terrain ist bei den ersteren in 5 m, bei den letzteren in 10 m Schichten dargestellt.
Erschienen sind bereits eine grössere Anzahl Ton uorditalieni- schen Blättern (Sectionen). Die letzteren sind durch römische Ziffern: I. im Nordosten, U. im Südosten, in. im Südwesten imd IV. im Nordwesten; die ersteren, die 4 Blätter eines Quadranten, durch: NE. (Nordosten), SE., SO. (Südwesten) und NO. be- zeichnet.
Derselbe, Carta corografica dltalia con parte delle regioni adjacenti (Generalkarte). 1 : 500 000. 24 Blatt ä 1 fr. Bteliogravüre.
Die Originalzeichnung hiefOr ist in 1 : 400 000 hergestellt, das Terrain durch Schrsifen unter schiefer Beleuchtung, ohne Niveaulinien, aber mit vielen Höhenangaben dargestellt. Die Alpengebiet enthaltenden Blätter: Nr. 1. Turin, 2. Venedig, 3. Udine, und 5. Genua sind noch nicht erschienen.
Derselbe, Carta corografica deiritalia superiore e centrale in 6 fogli 1865, edizione al corrente fino al 1876. 1:600 000. 9 M.—: Blatt l.Como, 2. TJdine, 3. Turin, 4. Florenz.
Derselbe etc., Carta del Monte Viso, 1 Blatt Chromolith. in 1:50 000. 1881. 2 IL —
V. FranzBsisches Alpengebiet.
Depot de la guerre, nouvelle carte topographique de la France. 1 : 80 000. 274 Blatt (50X80 cm) k 2—4 Fr. Kupfer- stich. Paris 1833, ist seit kurzem vollständig erschienen. Aeltere Blätter erhalten stets Nachträge und Correctoren.
Die nur bis an die Grenze ausgeführte Karte ist eine Re- duction der in 1 : 40 000 hergestellten, sehr genauen Originalauf- nahme. Das Terrain ist in modificirter Lehmann 'scher Manier dargestellt, welche auf Grand von Niveaulinien ausgeführt ist, die
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Die wichtigsten. Alpenkarten. SB
4iiis den ausserordentlich zahlreichen Hohenmessungen construirty fiir die Reduotion aber nicht mehr verwerthet worden.
Eine billigere Ausgabe wurde durch Umdruck auf Stein {i Blatt ] Fr.) ermöglicht, doch stehen diese Abdrücke denen vom Kupfer an Qualität natürlich bedeutend nach, da besonders die Terrainschraffen beim Umdruck bedeutend verbreitert werden, wo- •durch die Deutlichkeit in den Gebirgspartien sehr leidet und auch die Schrift oft unleserlich wird.
Fortgesetzte Versuche mit dem Zinkdruck ergaben die Mög- lichkeit, Gravirungen auf Zinkplatten weit leichter und schneller 2u berichtigen, als auf Eupferplatten; dies führte 1879 zu dem Entschluss, die als nöthig erachtete Neuauflage der nach Recog- iiosciruDgen berichtigten Carte de la France in Zinkdruck herzu- stellen, und zwar, um mit der Herausgabe der Blätter den Recog- noscitungen mögUchst auf dem Fuss zu folgen und so die Resiü- tate der fortlaufenden Revision möglichst rasch für die Oeffentlich- keit verwerthen zu können, in Viertel-Blättern. Diese Edition zinkographique erscheint seit 1880 in monatlichen Lieferungen zu 16 Blatt zu 4 M., neuerdings ä Blatt 15 Pf., wird aus 932 Blättern bestehen und soll alle 5 Jahre in Neuabdruck erscheinen.
Nach der Kart« in 1 : 80 000, sowie nach den Originalauf- nahmen und eigenen durch Officiere in 1 : 20 000 ausgeführten Aufnahmen wurde auch eine grosse Zahl von Departements- und Umgebungskarten hergestellt und meistens in Farbendruck ver- vielfältigt.
Dasselbe, Carte de la France ä l'echelle de 1:320 000. 32 Blatt (48X56 cm) ä 4—7 Fr. Kupferstich. Paris 1852.
Ist eine Reduction der topographischen Karte, mit allen Vor- zügen der letzteren ausgestattet; auch sie erscheint in Umdruck auf Stein zu billigem Preise.
Dasselbe, Carte du massif (des frontieres) des Alpes. 1:80 000. 72 Blatt (20X40 cm) ä 1 Fr. 50. Paris 1875 ff. Stein- gravfire in 3 Farben.
Die Karte erstreckt sich über das ganze, von der Landes-- fprenze zwischen dem Grossen St. Bernhard und der Meeresküste bei Nizza durchzogene Gebiet zwischen Mont Blanc und Mittelmeer, den Meridianen von Toulon und Turin, umfasst also Theile von Savoyen, den westlichen und See-Alpen. Zur Zeit fehlen nur mehr 14, italienisches Gebiet enthaltende Blätter.
Das Terrain ist in braunen 20 m Niveaulinien dargestellt, die aber leider am Rand nicht mit Höhenzahlen versehen sind; die •80 m-Gurven sind starker ausgezogen, Goten nur wenige ange- geben, Felsen braun schraffirt Die Hydrographie ist blau, Wald mit einer Mischung von graublau und braun, gegittert schrafSrt,,
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84 L. ObennaLr.
alles übrige schwarz dargestellt — Für das französische Gebiet beruhen die Niveaulinien auf den genauen Originalaufnahmen, für das italienische dagegen wurden sie nach der Karte des italienischen Cteneralstabs in 1 : 50 000 construirt.
Dasselbe, Carte des Alpes. 1:320000. 10 Blatt ä 75 Cent. Steingravüre in 3 Farben.
Ist nur eine Reduction der vorigen und wurde 1883 beendigt Das Terrain ist in braunen Schichtlinien gegeben, deren vielfach sehr enge Lage jedoch die Deutlichkeit sehr behindert Die Karte erstreckt sich vom Genfer See bis zum Meer, vom Rhone bis zur obem Poebene.
Dasselbe, neue topographische Karte von Frankreich. 1:50 000. 950 Blatt (40X64 cm) in Zinkographie und funflFachem Farbendruck (Gewässer blau, Wälder mit conventioneller Bezeich- nung grün, Gebäude und regelmässig erhaltene, also jederzeit fahr- bare Communicationen roth, Terrain in braunen 10 m- Schichten, die 50 m- Schichten stärker ausgezogen, alles übrige schwarz).
Die Herstellung wurde erst 1881 beschlossen, dann aber sofort in Angriff genommen, und erfolgt auf der Basis der Originalauf- nahmen in 1 : 40 000 und der fortwährenden Reambalirungsarbeiten; je 4 Blatt kommen auf 1 Blatt der alten Karte in 1 : 80 000. Eine regelmässige Fublication steht erst in Aussicht, wenn die Stand- und XJnterkunftsverhältnisse des Depot de la guerre sich günstiger gestaltet haben werden.
Dasselbe. Gleichzeitig wurde auch die Ausgabe einer Generalkarte in 1:200 000, einer direct reducirten Reproduction der vorigen (1 Blatt = 16 der vorigen) beschlossen und in An- griff genommen. Diese chorographische Karte erscheint in 77 Blatt, ebenfalls in Zinkographie in 5 Farben. Der gewählte Maasstab ist im Vergleich zu dem von 320 000 wegen der Einfachheit und der leichtem XJebereinstimmung mit dem Metermaass, sowie mit den Generalkarten der Nachbarstaaten günstig.
Dasselbe, chorographische Karte von Frankreich. 1:600 000. Kupferstich, schwarz.
Das Terrain ist in Bergstrichen dargestellt Diese im Er- scheinen begriffene Karte soll das ganze westliche Europa um- fassen und sich östlich bis Berlin und Wien erstrecken. Fertig ist bis jetzt Mittelfrankreich und die Westschweiz.
Depot des fortifications, Carte de la France. 1 : 500 000. 15 Blatt (51X68 cm) ä 1 M. 50. Steingravüre, neuerdings Helio- .graphie, und fünffacher Farbendruck. Hydrographie mit bezüg-
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Die wichtigsten Alpenkarten. 85
lieber Nömenclatur blau, Wälder ^grfin, Terrain in brauner Scbraffur unter scbiefer Beleuchtung, eventuell auch in rothen 100 ni-Schichi>- linien, die 500 m-Curven starker ausgezogen, alles übrige schwarz»
Diese in ihrer Art vorzügliche Karte (die Deutlichkeit der Darstellung des Bodenreliefs ist bei dem kleinen Maasstab, beson- ders im Flach- und Hügelland, selbstverständlich oft eine geringe; die Gravirung ist sehr fein und die Detailangabe eine ausser- ordentlich reichliche, was aber wieder vielfach Undeutlichkeit der Schrift, besonders der blauen bei den Gewässern zur Folge hat) soll als künftige Operationskarte von Frankreich dienen und er- scheint in 3 verschiedenen Ausgaben: Type I. ist die complete Karte mit sämmtlichen Situationsdetails (Ortsbezeichnung in neun Abstufungen, dreierlei Grenzen, dreierlei Wege und Strassen, ein- und zweigeleisige Bahnen), Terrain bei den neueren Blättern nur in Strichen, früher auch noch in 100m -Schichten; Type IL ist nur Communicationskarte ; Type in. nur orohydrographische Karte, ohne Orts- und Communicationsbezeichnung, aber mit besonders deut- licher Terraindarstellung (Schraffen und Niveaulinien) und deren Nömenclatur. Wegen der Unhandlichkeit der grossen Blätter wird die Karte neuerdings in Viertelblättem ausgegeben; dieselbe ent- hält die angienzenden Gebiete bis zur Linie Heidelberg, Schaff- hausen, Alessandria, speciell die Westalpen auf den Blättern IX und Xn, wovon jedoch bis jetzt erst das erstere erschienen ist.
Ministerium des Innern, Carte de la France drossle par le service vicinal. 1:100 000. Gradabtheilungskarte zu 15 Min. geogr. Breite und 30 Länge; 596 Blatt (28x36-5 cm) ^ 75 Cent Lithographie und vierfacher Farbendruck (Gewässer blau, Strassen und die jedem Orte beigedruckte Bevölkerungszahl roth, Wälder grün, das Uebrige schwarz).
Die Karte ist ausserordentlich reich und genau in den Situationsangaben (es sind sogar die Befestigungen eingezeichnet), hat aber vorläufig keine Terraineinzeichnung; in dem Maasse jedoch, als die Arbeiten des allgemeinen Nivellements fortschreiten, erscheinen die Blätter mit Höhenziffern und grau geschummertem Terrain; die ohne Terrain erschienenen werden dann durch solche mit Terrain ersetzt Die Karte basirt auf der in 1 : 80 000, sowie auf den Recognoscirungen und Correcturen der (5000) Wegbau- und Forst-Beamten Frankreichs und wird auch nach den Angaben dieser Beamten ständig evident gehalten. Zur Erleichterung dieser Evidenthaltung werden von den Steinplatten (Muttersteinen) auf galvanischem Weg Kupferplatten hergestellt, auf diesen aUe Ver- änderungen eingetragen und dann, wenn nöthig, die einzelnen Blätter neu ausgegeben.
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86 I^ Obennair, die wichtigsten Alpenkarteii.
Die Blätter des Alpengebietes sind schon sämmtlich in Vor- bereitang; ihr Erscheinen dürfte jedoch immer noch emige Zeit auf sich warten lassen.
Raymond, J. R S. Carte topographique et militair» des Alpes. 1:200 000. 12 Blatt Paris 1820, nene, hauptsäch- lich nur durch einige Strassen vervollständigte Ausgabe 1860, 36 M»
Enthält zum grössten Theil oberitalienisches Gebiet und ist übrigens durch die neueren Fublicationen des Depot de la guerre etc. bereits weit überholt
Yiollet-le-Duc, E., Carte du massif du Mont Blanc,. dessin^e ä 1:40 000, d'apris ses relev^s et ses etudes sur le terrain de 1861 ä 1875. 30 M.
Mont-Blanc le, et la vallee de Chamonix. Carte du 1 : 80 OOO d'apres les cartes des ötats-majors Italiens, firan9ais et suisses. Chambery, Perrin.
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Ersteigung der Trafoier Eiswand vom Norden.
Von Hermine Tauscher-Geduly in Pressburg.
Zu tadeln ist, wer in Trafoi nicht eine Weile rastet. Denn mag man auch das ganze Alpengebiet durchwandern, ein Anblick von gleich hoher Schönheit, wie ihn dieses Bergdörfchen bietet, lässt sich nicht leicht finden. Wie sonntäglicher Friede umfangt es Dein Gemüth, wenn Du dem Lärmen und Hasten des Schienen- weges entronnen, nach langer Wagenfahrt — über den Finstermünz- pass oder das Etschthal hinauf — die grüne Enge von Trafoi betrittst So in weltvergessene Einsamkeit versenkt ist der stille Ort, dass Du Dich verwundert fragst, ob denn hier auch Menschen wohnen, da aus den spärlichen Häuschen hin und wieder dünner Bauch zur Höhe steigt. Oder erscheinen die Häuser und Men- schen darum so winzig klein, ihr Treiben so unbedeutend still, weil Du inmitten einer Gebirgslandschaft stehst, deren Grossartig- keit jeder Wiedergabe durch Worte spottet?
Hoch oben in sonniger Bläue glänzt das fimbeladene Biesen- haupt des Ortler; sein wuchtiger, übermächtiger Felsenleib richtet sich fast nackt aus der Tiefe empor, das sammtene Gewand der Matten, jede gleissende Eiseszier verschmähend. Mit ihm wettei- fert an Energie des Ausdrucks der schroffe schwarze Madatsch, und zwischen den Beiden ist eine Beihe anmuthigster Lichtgestal- ten: die Schneeglocke, Trafoier Eiswand, Thurwieserspitze, den Blick und Sinn verführerisch lockend. Ihr Glanz verklärt den strengen Ernst des Madatsch, liebreizend lächeln sie den finstern Nachbar an und ziehen Hand in Hand zum allbeherrschenden Ortler. Es ist wie ein Bild aus dem Olymp: Jupiter und Pluto mit den Grazien in heiterem Bunde.
An einem Prachttag — den 18. August 1883 — hielten wir zuletzt Einkehr in Trafoi. Unser Touristen-Enthusiasmus musste während der regenreichen Wandermonate alle Phasen durchmachen; wir hatten verwegen geplant, ausdauernd versucht, endlich resignirt den Sonuner schon zu den verlorenen gezählt. Allein, unverhofift kommt oft, denn nach vielen Enttäuschungen sollte uns knapp vor der Heimkehr ein lang genährter Wunsch herrlich erfüllt werden.
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88 Hermine Tauscher-Gedulj.
Alois Pinggera, unser getreuester Reisebegleiter, und Chri- stian Ranggetiner, den wir als ausgezeichnet verlässlichen Führer in schwierigen Lagen schätzen lernten, waren der Ansicht, dass die Ersteigung der Trafoier Eiswand vom Norden wenn jemals, ßo sicherlich in diesem Sommer gelingen müsse, weil das sonst blanke Eis jetzt eine genügende Schneehülle deckte und da- durch unserem Vorhaben der Charakter waghalsiger Tollkühnheit benommen werde. In alpinen Kreisen ist es ja Jedermann bekannt, dass die Tour vorher nur Th. Harpprecht mit Peter Dangl — am 20. Juli 1872 — vollführte, dass sein Beispiel bis zum Jahre 1883 keine Nachahmer fand. Durch die Versicherung unserer erfahrenen Leute beruhigt, und weil die Wetterzeichen mindestens zwei klare Tage versprachen, schwankten wir nicht mehr; zumal mein Mann, der ungern ausgetretene Pfade wandelt, beharrte bei dem Entschluss, da die Chancen so günstig waren, dieselben auch auszunützen. In der Stimmung von Eroberem trafen wir alle von der Klugheit gebotenen Vorkehrungen und es glückte uns, zu den beiden I^ührern noch Joseph Reinstadler zu gewinnen, der wie geschaffen ist, mitzuhelfen bei der Ausführung eines Unternehmens, das vorzugsweise Muth und Starke erfordert.
TJm der Sonnengluth zu entgehen, brachen wir am Nachmit- tag des 19. August nicht zu früh auf, mit Decken, Kochgeschirr und mannigfaltigem Proviant reichlich ausgerüstet; denn in Er- manglung jedweden Obdaches am Bergl, musste die Nacht unter freiem Himmel verbracht werden, da galt es, beim Einpacken der Schutz- und Nährmittel nicht zu kargen. Alois sorgte für Träger; »der Weiss'« und »der Krump'« die er geworben, griffen trotz der ihnen aufgebürdeten Last tüchtig aus, durch ihre Eilfertigkeit uns beschämend, die wir den schönen Waldweg zu den heiligen drei Brunnen gemächlichen Schrittes verfolgten.
Der weitberühmte Wallfahrtsort verdient, ganz abgesehen von der wunderthätigen Wirkung, die dem Wasser innewohnen soll, um seiner Lage willen besucht zu werden. Wie die drei Bäche aus einer Vormauer des Madatsch brechen und an der Felswand her- nieder plätschernd thalauswärts fliessen, ist von grossem maleri- schem Effekt. Allerdings sind, weil dieser Standpunkt zu tief, die schneeigen Gipfel, die wir in nächster Nähe wissen, ganz verschwun- den, allein an zwei Stellen schimmert dennoch Gletschereis, der Untere Ortler- und der Trafoierfemer, die hoch oben jäh endigen, als prächtigste Decoration hängend über dunklem Waldesgrün und dem von rauschenden Bächen belebten Thalgrund.
Vor der Kapelle beugte jeder unserer Begleiter das Knie zu kurzem Gebet. »Gott, schütze uns!« flehte auch ich, die möglichen Gefahren des kommenden Tages bedenkend.
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Ersteigung der Trafoier Eiswand vom Norden. 89
Erstannlich steil ging es dann bergan über den banmlosen untersten ^ Abfall des Ortlermassivs. »Der Kramp'«, ein invalider Landesschütz, der seit den Eriegsjabren ein steiifes Bein behielt, hinkte lastig immer an der Spitze unserer Carawane; man merkte kaum, dass ihn das Yorwärtsbewegen besondere Anstrengung koste, während meine Wangen flammten und mein Athem rasch versagte, da ich mir mühselig einen Durchgang bahnte, fortwährend im Kampf mit widerstrebenden Legföhren, die ihre Aeste kreuz und quer verschlingend, am Boden kriechen. »Wo muss ich denn gehen? Ich sehe keinen Weg«, rief ich öfter zu den Trägem hinauf. »Seil is glei, hier gibt's koan«, antwortete »der Weiss'« mit beneidens- werthem Phlegma; er zeichnet sich durch auffallende Blässe der Gesichtsfarbe aus und heisst eigentlich Joseph Pinggera; die angebliche Aehnlichkeit mit seinem Vetter Alois vermochte ich in keiner Hinsiebt wahrzunehmen.
AUmälig mässigte sich die Steilheit des Hanges, als wir von der bisher eingehaltenen Richtung scharf links abbogen und das unbeträchtliche Stück zu unserer Nachtstation im Zickzack zurück- legten. Wir stiessen wohl auf Reste einer Hütte, die vormals manchem Ortlerbesteiger als Schlafylatz diente, jetzt aber, gänzlich verfallen, das morsche Dach eingestürzt, wie wir sie vorfanden, völlig unbrauchbar war. So machten wir uns denn auf die Suche nach einem geeigneten, möglichst geschützten Ort und bald klangen jauchzende Freudenrufe weit ins Thal, da uns Alois um sich ver- sammelte, seine Entdeckung zu prüfen. »Schöner finden wir's nimmer!« war das einstimmige UrtheiL
Vom Westgrat des Ortler, der bei der Sticklen Pleiss plötz- lich aufhört, bröckelt das Gestein beständig ab und häuft sich zu mächtigen Schattlagern an. Daran grenzend stehen, so dass die Trümmermassen dadurch dem Blicke entzogen werden, auf vor- springendem Fels etwa zwanzig schlanke hochaufstrebende Lär- chen in überaschend schöner Gruppe beisammen; durch ihr feines Geäst schimmert des Himmels Blau, leuchten die nahen beschnei- ten Höhen und unter den Bäumen spriessen üppig dickstenglige Blattpflanzen, Heidelbeergesträuch und so viel Alpenrosenbüsche dicht nebeneinander, dass die Erde über und über bestreut ist mit rothen Blüthen.
Alois entfernte sich mit Reinstadler, nachzusehen, ob wohl in der Nähe eine Quelle sei. Es wunderte uns nicht, dass innerhalb der ersten Stunde Keiner zurückkehrte, denn erst kürzlich hatten wir uns von der ganz abnormen Wasserarmuth des westlichen Ortlerstockes selbst überzeugt. Unterdessen packte ich aus, ordnete die Vorräthe und sorgte dann, von Ranggetiner unterstützt, für unseren Kochherd. Wenige Schritte abseits lag hingestürzt ein gewaltiger Stamm, neben welchem ein Loch im Boden sich trejf-
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90 Hermine Tauscher-Gednly.
lieh eignete, Feuer darin za entzünden. Von dürren Zweigen g^ nährt, loderten bald prasselnd die Flammen, und eine mächtige Bauchsäule, die schräg am Berge fortwallte, verkündete den Thal- bewohnem, wo wir bivouakirten.
Erfrischend nach dem schwülen Augusttag senkte sich der Abend hernieder; schon durchzogen Purpurstreifen das Sonnengold, in dessen Schein alle Spitzen glänzten. Nachgerade wurden wir denn doch ängstlich, wo Alois und Beinstadler steckten? So ge- spannt wir auch horchten, liess sich kein leisestes Geräusch ihrer Schritte vernehmen und unsere Bufe blieben ohne Antwort Da endlich, nach mehr denn zwei Stunden, sahen wir, von ernstlicher Sorge erlöst, die Beiden kommen. »Also, das war jetzt eine rechte Dummheit« schalt Joseph, und Alois erzählte, dass sie an den Felsen zum Ortlerfemer und dort im Spaltengewirr auf und ah rannten, mit Gefahrdung ihrer gesunden Glieder und doch erfolg- los noch so dürftiges Wasser suchend, und hier — er deutete nach links — nur einen Steinwurf weit, sprudelt die klarste Quelle l »Hineingetappet sein wir im Finstern*, grollte Alois »sonst hätten wir's noch nicht«. Der Trost, dass ein über alle Erwartung aus- giebiges Brünnl nun doch gefunden sei und sie unbeschädigt wieder zu uns gelangten, wollte lange nicht verfangen; er war ausser sich, kaum mit ihm zu reden. Der gute Alois! Wird denn auf dieser Welt niemals vergeblich gerungen? Wer verlangt denn Lohn für jede Mühe?
Ich eilte mit der Bereitung unseres Mahles, damit je eher Buhe und Zufriedenheit in der kleinen Ansiedlung platzgreife.
Schon vorher hatten wir im Umkreise alle grossen und kleinen Aeste gesammelt — ich nicht eben die grössten — und sie auf- gehäuft, weil Joseph Finggera (der Träger) nachtsüber das Feuer unterhalten sollte. Während mein Mann und die Fahrer um den Herd kauerten, rauchend, im munteren Wortwechsel be- griffen, machte ich etwas abseits mein Bett zurecht An Plaids, Seidentüchem, Decken u. s. w. war kein Mangel; Jeder bekam seinen Theil, sich gegen die Nachtkühle zu schützen und da ich davon geschlichen war, verstummten. Einer nach dem Andern, auch die Geßhrten. —
Leise knistert die Gluth, sonst kein Zeichen des Lebens nah und fem. Unten verlöschen die Lichter; entschlummert ist das Thal, die ganze hehre Alpennatur in Schlaf gewiegt durch die unendliche heilige Stille. Ein balsamischer Duft entströmt un- serem Hain — welche Königin ruht so prächtig wie ich hier, auf blühendem Alpenrosenlager, das sternbesäte Hunmelzelt als Bal- dachin über meinem Haupte?
Plötzlich blitzt es flimmernd durch den Baum; der Vollmond taucht empor und zieht nun geheimnissvoll sacht seine Zauber-
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Ersteigong der Trafoier Eiswand vom Nordon. 91
kreise um die schlafende Landschaft In Wellenlinien verwandeln sich alle harten Contonren, das Blau am Himmel strahlt' durch Silberschleier, wie Bronze blinken die Felsen und die herrliche weisse Bergreihe, das Oezweig über mir ist erfallt von aetherischem Glanz, als wäre die Luft selbst leuchtend geworden. Meine Sinne hält der seligste Traum umfangen: dass ich der Erde entschwebt bin! Tief unten die Schatten, die Finstemiss und ich im Reich des Lichtes weilend
Wähnt Ihr, das sei übertrieben? 0 glaubt nur, keine Worte reichen aus, die Schönheit dieser elysäiscben Nacht zu sagen. —
So lag ich im halbwachen Zustand, bis der Morgenwind leicht durch die Wipfel strich. Da wurden rasch Jedermanns Frühstücks- wünsche befriedigt — es gab Thee, Kaffee, Chocolade, ganz nach Belieben — und um 3 U. 30 trank ich einen Abschiedsbecher des köstlichsten Wassers bei unserer Quelle. Die Wanderung ge- staltete sich zunächst nicht sehr erfreulich, denn wir gingen durch thaufeuchtes Krummholz und später ziemlich lange in lockerem, rauhen Geschiebe; Erholung war's darnach, eine Weile an dem begrasten Moränenende des Ortlerfemers, wenn auch steil, so doch sicheren Trittes hinan zu klimmen. »Sieh', sieh'«, rief Alois mit einemmal wie am Boden festgewurzelt, »die können marschiren !« Er hatte ein Gemsenpaar erblickt, das am Gletscher seine Früh- promenade machte, und stillstehend beobachteten wir Alle die in lebhaften Sätzen sich bewegenden Thiere. Mit schrillem Pfiff scheuchte sie jedoch Reinstadler auf, dass sie erschreckt die graziösen Köpfe hoben und im Nu mit jfabelhafter Geschwindigkeit hinter dem Felsbau der Nashornspitze aus unserer Sehweite ver- schwanden.
»Sie waren gute Wegweiser«, sagte Alois, »schad', dass wir das Springen nicht auch so verstehen«. Wir mussten thatsächlich jene Richtung nehmen, wo im Schnee die flüchtigen Berggazellen eine feine Spur zurück liessen. Allerdings galt es bishin für die Führer, ein saures Stück Arbeit zu verrichten, um uns durch das verworrene Eisgeklüft, das unser Vordringen hemmte, auf ebeneres Terrain hinüber zu bringen. Bedachtsam passirten wir zahllose schmale Brücken, sprangen über viele Spalten, stiegen wohl auch, wenn es nicht zu ändern war, in die blauschimmemde Tiefe, einige Fuss breit so vorzurücken; der hier ganz aufgerissene Gletscher musste durchaus überquert werden. Für die Führer war das aber eine gute Vorübung im Stufenhacken^ und wir Beide hatten Müsse, mittlerweile die Scene genau ins Auge zu fassen.
Wir befanden uns vor der vom Inneren Femerkogel und der Nashomspitze gebildeten Felsgasse, und konnten, die Blicke nach rückwärts richtend, tief im Grund deutlich die Häuschen von Trafoi zählen und gradaus darüber in die besonnte Feme des
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92 Hermine Taiucher-Gedulj.
Oetzthaler Oebirges sehen. Zar Linken thürmten sich die steinernen Biesenwälle des Ortler auf; unnahbar ist er von dieser Seite, mit Hilfe der zunehmenden Wärme durch todbringende Wurfgeschosse jeden Angriff abwehrend. Und vor uns der Berg voll unsäglichen Beizes, dem wir jetzt hofihungsvoU zustrebten, das heisse Sehnen, das er in. uns geweckt, ohne Säumen zu stillen.
Was hat man nur an diesem Berg, der ja gar keiner ist? Nichts als eine Wand, eine langweilige nüchterne weisse Mauer! wird wohl Mancher sagen. Ei, der hat den Schmuck Trafois nie- mals gesehen wie ich, im Purpur schwinmiend, goldig überhaucht, beim Scheiden des müde gewordenen Tages. Nicht, wenn der Sturm sausend über die Gletscher fahrt, graue Dunstballen umher schleudert, aus den Felsschluchten Nebel aufsteigen und die geister- haft bleiche Stirne meiner Eisgewaltigen mächtig durch die Wolken- schichten emporstrebt Und nicht, wenn die aus Silberflocken ge- formte Lichtgestalt der Sonne Olanz umfliesst, ihre sanften Linien so rein vom azurnen Hintergrund sich heben, dass man ein ver- zehrendes Verlangen fühlt, die leuchtende Kante entlang zu wan- deln. Freilich ist die Trafoier Eiswand nicht wie hundert an- dere Berge, es gibt keinen zweiten solchen, man mag weit suchen in den Alpen. Das Eleid ihrer Grenossen ist durchsetzt von grauen, braunen Flecken, sie, die Einzige, ziert unentweihtes tadelloses Weiss. So wuchtig hingestellt, so schwer auftretend die Uebrigen! Und sie, die aus dem Fimsee ragt, wie spielend in die Luft ge- hoben, seltsam körperlos, fast die Gedanken verwirrend — eine strahlende, aas Licht gewobene Himmelsstütze! —
Auf der Stelle, wo wir zum erstenmal längeren Halt machten, lag schon ein breiter Streifen der Morgensonne; nicht aus Buhe- bedürfnis s rasteten wir ungefähr 30 Minuten, sondern in Befolgung unseres diätetischen Princips, alle 2 — 3 Stunden, wenn irgend thunlich, .eine Erfrischung zu nehmen. Unser Anstieg in der Fim- mulde zwischen dem Inneren Femerkogel und der Nashomspitze kann füglich ein sorgloses Schlendern genannt werden, denn der Schnee war von vouzüglicher Beschaffenheit, gefroren und von einer gewissen elastischen Härte, den Wanderer zum heitersten Tempo völlig herausfordernd, es sei denn, dass ein breit klaffendes Loch grösserere Aufmerksamkeit erheischte.
Gerade zur rechten Zeit, damit diese Gangart nicht einförmig werde, standen wir — 9 U. 15 — am Fuss der Trafoier Eis wand, im Begriff, eine Aufgabe zu lösen, deren Ernst uns jetzt ganz deutlich wurde, einen Weg anzutreten, auf welchem es keine Um- kehr gibt. »Heb' das Soal, Sepp«, sagte Alois, »du nimmst den Doctor«; sich selbst band er mit mir zusammen, und Bangge- tiner wollte trotz unserem Widerspruch allein bleiben, um je nach Bedarf helfen zu können.
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Ersteigung der Trafoier Eiswand vom Norden. 93
Die Trafoier Eiswand tritt in ihrer weltlich verlaufenden Hälfte um ein weniges zurück und wendet sich dann in unbedeu- tend ausgeprägtem Bogen wieder nordwärts, mit dem Bergjoch der Nashomspitze zusammentreffend; zieht man vom Culminationspunkt eine senkrechte Linie hinab, so ist — ziemlich stark charak- terisirt — eine Bippe wahrzunehmen, die in der Mitte etwas ge- knickt erscheint Dieser Rippe entlang vollführten wir, zuerst rechts, dann bei dem knieförmigen Bug nach links übergehend, den Aufstieg. Ich konnte einer schaudervollen Empfindung nicht wehren, als ich mit den Blicken die unsagbar jähe Steile der Eis- wand mass; kein kleinster Vorsprung, keine Stütze für Fuss und Hand, und so sollte ich stundenlang steigen! In derThat, da war die Grenze des Möglichen erreicht.
Zum Glück hatten wir drei der ausgezeichnetsten, vorsichtig- sten Gebirgsmänner zur Seite. Abwechselnd führte Alois und Beinstadler, zuweilen stellte sich auch Banggetiner an die Spitze, wenn die zwei vom Stufenhacken allzu sehr ermüdet waren ; denn es musste jedesmal nicht blos für den Euss ein genügend sicherer Tritt, sondern auch Griffe für die Finger ins Eis geschla- gen werden und nicht zu weit auseinander, damit ich sie ohne Anstrengung benützen könne. Man bedenke, welche Mühe, welchen Aufwand an Zeit das beanspruchte! Allein unsere Leute übertrafen einander an gutem WiUen, an Eifer und Ausdauer in der Arbeit; fast mir unbewusst vergass ich allmälig das Furchtbare dieses Weges, und unser Unternehmen nahm das Gepräge einer waghalsig kecken, aber wohl berechneten That an, da wir voll siegesfrohen Elans dem Ziele stetig näher kamen.
Ob der Firn an solchen Eishängen hinreichende Consistenz besitzt, ist ein entscheidendes Moment; in seiner TJnberechenbar- keit liegt die grösste Gefahr. Bei unserer Tour hatten wir das genau erwogen, und mit in Bechnung gebracht, dass der Berg sehr lang beschattet bleibt, denn fast wenn die Sonne schon im Zenith steht, ist sie der Trafoier Eiswand erst aufgegangen. — Unter dem Gipfel wölbt sich kuppelformig der Firn; diese Stelle traversirten wir, schräg zum Grat hinan klimmend, und rückten dann Schritt für Schritt auf der schwindelerregenden Sohneide vor, da der höchste Punkt erreicht war — 11 XI. 30 — in Jubelrufen Allen, die es hören konnten, verkündend, dass wir das kühne Spiel glänzend gewonnen.
War es ganz gewonnen? Triumphirten wir nicht zu früh? Doch, diese Erkenntniss sollten die nächsten Stunden bringen. Jetzt gaben wir uns der ungetrübtesten Freude hin und genossen in voUen Zügen die Wonne des Ausblicks von so weitsohauen- der Höhe.
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94 Herrnme Tauscher-Gedaly.
Dreimal schon vom Ortler — und wie oft von den andern Oipfeln! — sah ich auf dies Gebiet hernieder, drum ist es mir 1)ekannt, als wäre es v meine Heimath. Ich grusse, gluckliche Erinnerungen neu belebend, die Eönigsspitze, das Hochjocb, das reizende Paar der Eiskogeln und die benachbarte Thurwieserspitze, die durch selten edle Haltung au£fallt, woher man sie auch be- trachtet; ich neige mich vor dem, das kleinere Volk der Berge ringsum überragenden Ortler. (Ein Klotz, denke ich dabei im Stillen, wie kann man auf stolzem Throne so formlos sein?) Ich grüsse die fernen Oetzthaler und die grüne Malscr Haide und merke dann betrabt, wie um die Gruppe Jm Süden des Val Zebru Dunstmassen kreisen; nur ab und zu sehen wir die entzückende Pyramide des Piz Tresero, während der stetig sich verdichtende Nebel die herrlichen Spitzen verhüllt, die in unbegrenzter Flucht weit nach Italien und in die Schweiz ziehen.
XJngewiss, wie der Eückweg und das Wetter sich gestalten würden, beschlossen wir, unverzüglich aufzubrechen. Unsere Ab- eicht war, jene Route über den Passo dei Camuzzi einzuhalten, welche Moziz v. D^chy ba der ersten Ersteigung der Trafoier Eiswand vom Süden wählte. Keiner unserer Führer war jedoch vorher hier gewesen, und weil eine mächtige Schneewächte die Niederschau hemmte, war es unmöglich, sich vom Gipfel über die Beschaffenheit der südöstlichen Felsenbrüche an unserem Berg zu Orientiren. Demnach stiegen wir auf der Fimschneide westwärts eine kleine Strecke — aber wie ewig lang dünkte sie mir! Und wie haarsträubend war es zuzusehen, da Ranggetiner ohne Seil voran ging, viel steiler als man es vom Thsd beurtheilen kann, •abwärts führende Stufen für uns vorzubereiten. »Mir geschieht Nichts« betheuerte er auf mein angstvolles Flehen, sich doch an- binden zu lassen, und legte, durch drei Stunden an misslichsten •Stellen unausgesetzt mit der Axt sprödes Eis und lose Felsstücke -entfernend, eine Probe seiner Tüchtigkeit ab, welche dankbar an- •erkannt wird von Allen, die er jemals geleitet
Als uns die Felsen gangbar schienen, wollten wir den Grat verlassen; nicht lange währte es freilich^ dass wir unsere Täuschung inne wurden, denn das brüchige vereiste Gestein war hier ganz unverlässlich, ein längeres Klettern in die Tiefe an diesen jäh ab- schiessenden Wänden unausführbar. Was nun beginnen?
Das^ Bergsteigen schafft Situationen, wo man, ohne langes Ueberlegen zu heroischen Mitteln greifend, handeln muss. Wir kehrten über den Grat wieder zurück und entdeckten endlich un- weit .des Gipfels ein Couloir, geeignet, hinab zu steigen, wenn schon nur wenige Klafter, und weiter dringend, blieben wir stets in dieser Entfernung vom Grat, bis zu jenem tief eingescharteten Sattel, wo
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Ersteigung der Trafoior ELswand yom Norden 95
die Trafoier Eiswand mit der Schneeglocke und zugleich mit dem Nashomkamm sich begegnet.
Wie wir den Oang vollfahrten, irt einfach unbescbreiblich. Denn dieser fast körperlose Berg ist eine Wand auf beiden Seiten; im Norden aue Eis mit schwacher Fimhülle, im Süden lauter eis* überkruBtete, senkrecht aufgerichtete Eelsen. Und an den Unge- heuern Eisrinnen,' die wir überqueren mussten, hatte die Sonne schon die Macht ihrer Strahlen bekundet, was die ohnehin gewagte Fassage noch erschwerte. Allerdings werden in solchen Lagen Kräfte in uns geweckt, deren wir uns vorher gar nicht bewusst geworden; unglaublich schien es mir, als wir nach dreistündigem athembeklemmenden Ringen schliesslich doch ungefährdet die Fläche der Yedretta Cristallo betraten und ich voll Grauen auf die Spuren unserer Tritte den entsetzlichen Abhängen entlang zu- rücksah, dass ich in Wirklichkeit dort gegangen. Das Hauptver- dienst am Gelingen gebührte zweifellos unseren vortrefflichen, jede Schwierigkeit tapfer besiegenden Führern, obschon die Sachverstän- digen wissen, dass an Stellen, wie wir sie eben begangen, auch der Tourist keine passive Bolle spielen darf und dass seine Un- geschicklichkeit unabwendbares Verderben für alle Theünehmer bedeutet
Die Yedretta Cristallo ist sehr massig geneigt, der Marsch darauf glich einoiL Ausruhen; überdies dauerte er nur kurz, war^i wir doch erst am Massiv der Schneeglocke zum Gletscher hinab gestiegen. Nun wurde berathschlagt, welche der Einsatt- lungen als Uebergang zum Madatschfemer zu benutzen sei? Das zwischen den CristaUoköpfen und der Tuckettspitze eingebettete Madatschjoch zog so lockend sanft hinan, dass wir uns sehr un- überlegt für dieses entschieden.
Sehr unüberlegt, denn auf dem Fass angelangt, blic^n wir entsetzt in eine lothrechte Tiefe; man braucht kein Feigling zu sein, um unseren Schrecken zu begreifen! Wir sahen, dass hier eine Fortsetzung der überstandenen Mühsal uns erwarte, dass wir, erschöpft wie wir waren, diesen Abstieg gar nicht wagen durf- ten. »Das bringen wir nicht mehr fertig«, rief wehklagend Alois — und im nächsten Augenblick, nachdem er zum rechtsseitigen Band des Joches gelaufen: »schnell das zweite Seil her!«, verknüpfte sie zu doppelter Länge und kommandirte wieder: »heb' mich, Sepp!« arbeitete sich, Stufen hackend, zu einem Lawinenzug knapp an den Gehängen der Tuckettspitze, und da das Seil, dessen anderes Ende um meinen Leib geschlungen war, nicht weiter reichte, er- tönte abermals seine drängende Stimme: »jetzt schaust, dass die Frau gut herüber steigt, dann kommst gleich mit dem Doctor«. Ranggetiner folgte als Letzter. Und nun schlug er, das Gesicht gegen die Wand gekehrt, von einer trotzigen Energie ergriffen
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96 Heimine Tauschttr-Gedulj.
Löcher in den Schnee und ermahnte fortwährend mit äusserer Buhe: »langsam, und die Fasse fest einsetzen, für die Finger ist auch vorgesorgt, nur zugreifen« — dass wir TJebrigen sprachlos gehorchten und ich, da die Angst einigermassen überwunden war, die Leistung unseres herrlichen Alois, den elementaren Ausbruch seines Eraftbewusstseins, von Bewunderung hingerissen anstaunte.
Immer mehr kürzte sich die Distanz zwischen unserem Stand- punkt und dem Madatschfemer, eine halbe Stunde war, seit wir uns in die Tiefe liessen, verstrichen; da schien es, als hätte sich der unterste Theil des Joches von der Wand losgelöst, der Rand eines Querspaltes ragte aus dem Schnee. »Nur keck herunter rut- schen« sagte Alois, der schon drüben stand; natürlich that ich was er angeordnet und flog dann mit ihm in lustiger Fahrt über das letzte sich facherartig ausbreitende Stück der Lawine. Auf dem Gletscher drückten wir uns Alle frohlockend die Hände und mein Mann belohnte sich wie auch die Führer mit Extracigarren, die sofort angezündet wurden. Und mein Lohn? — 0, die seligste Freude über den Frfolg, den wir unter tausend Mühen errungen.
Der Madatschfemer bietet keine nennenswerthen Schwierig- keiten; zwar mag m Folge seiner beträchtlichen Ausdehnung der Anstieg für die Geduld des Wanderers eine harte Prüfung sein, wir aber liefen übermüthig geschwind darüber. Einmal vom Seü befreit, gerieth unsere Gesellschaft ganz auseinander und so blieb ich auf den grünen Weiden des Vorderen Grates allein; es gibt dort viel Edelweiss, das bewog mich, öfter einzuhalten in der frötlichen Eile.
TIeber der Ebene lag schon die Abenddämmerung und auch an den Wänden ringsum wuchsen immer höher die Schatten. Eben h^tte ich wieder eine dör Stemblüthen gepflückt, da fiel mir, als ich den Kopf hob, am Ortlerfels, gerade über unserem Schlaf- platz von gestern, eine brennende Röthe auf; ich lief nun, die Ge- fährten einzuholen. Beinstadler war am nächsten. »Was ist das, Joseph?« — »Also, das macht die Sonne; nicht wahr, wunder- schön? So hab' ich's selbst noch nie gesehen«.
Ja wohl, das schönste Wunder! — Schmückten sich für ein Nachtfest die flimmernden Berge? Oder sollte Licht und Farbe zu ungewohnter Zeit die Finstemiss verdrängen?
Am Himmel erzeugt vorübereilendes Gewölk unaufhörlich ein Ineinanderspielen des erbleichenden Sonnenlichts mit blauen und rosigen Nuancen. Welch' wilde Jagd dort oben! Jetzt dominirt das Grau der nebligen Dünste, man meint, nun. müsse die Hellig- keit im Kampf unterliegen. Nicht doch! Die Luft füllt sich mit rother Gluth, über dem dunklen Thalkessel wird plötzlich ein Feuerschein um den andern entzündet. An den Leibern der stei-
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Ersteigung der Trafoier EiBwand Tom Norden. 97
nemen Riesen Madatsch und Ortler flackert ein metallischer Glanz, als ob ans ihrem Innersten Flammen brächen, und air die hehren eisverhüllten Gestalten tragen goldumsäumte Furpurgewänder, schmü- cken das luftige Haupt mit Mohnblumenguirlanden — Bezaubern- deres kann man nicht sehen.
Das war echtes Alpenglühen! Und so in feurigstes Koth ge- taucht wie die Trafoier Eiswand an diesem Abend, ist mir ein an- derer Berg nimmer erschienen. —
In Franzenshöhe beendeten wir die Wanderung. Von dort fahrte uns ein flinkes Zweigespann hinab nach Trafoi, so dass ich um 8 TJhr wieder im Fenster unseres Zimmers lehnte, den aufge- henden Mond betrachtend, stummen Dank im Herzen für die Fülle der Herrlichkeit, die ich binnen zwei kurzen Tagen genossen.
ZdtMhzift 1884.
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Bücher und kleinere Aufsätze über die Sprach- grenze in unserem Alpengebiet.
Von Dr. Groos in St. Blasien.
Die Alpenvereine, besonders der Deutsche und Oesterreichische, haben dem Wandern in den Alpen einen vielfach neuen Inhalt gegeben, zur Vertiefung seiner Zwecke und Ergebnisse unläugbar viel beigetragen; u. A. leitet der unsere durch seine VeröflFent- lichungen zu Beobachtungen der verschiedensten Art an, und weiss so dem Vergnügen und der Erholung ein neues Moment, das der Nutzbarmachung des Beobachteten im Dienste der Wissenschaft neben der eigenen Belehrung hinzuzufügen.
Die Sprache (beziehungsweise die Mundarten) unserer Alpen- bewohner ist schon in dieser Hinsicht von besonderem Belang für die Alpenwanderer; — ist und bleibt uns ja der Mensch in der Natur immer das Nächste; — sie ist es aber auch aus dem weiteren Gesichtspunkt, dass sie zugleich das unentbehrliche Mittel des Verkehrs von Mensch zu Mensch bildet.
Der Sprachen sind bekanntlich in unserem Alpengebiet, durch welches sich die Sprachgrenze zwischen Nord und Süd zieht, mehrere, der Mundarten viele.
An einer zusammenfassenden Darstellung der bezüglichen Ver- hältnisse fehlt es annoch ; wer sich mit denselben vertraut machen wollte, entbehrte bislang sogar auch einer Zusammenstellung der Bücher, Einzelschriften und in den verschiedenartigsten Jahr- büchern und Zeitschriften zerstreuten Aufsätze, welche sich mit diesen Fragen beschäftigen.
Es dürfte daher Manchem der nachstehende Versuch einer solchen nicht unwillkommen sein.
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Bücher über die Sprachgrenze. 99
I. üeber Südtirol und die 7 und 13 GFemeinden.
Schmeller, J. A.y Dr., über die sog. Cimbern der 7 und 13 communi ia den vened. Alpen. Abhandlangen der philoL-philos. Klasse der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften 1837 Band IL München 1837, 1838.
— — über einen Versuch eines cimbrischen Wörterbuches. München 1852.
Cimbrisches Wörterbuch, herausgegeben von Bergmann.
Wien 1855. Attimaier, F., die deutschen Gemeinden im Gebirg bei Trient.
Zeitschrift des Ferdinandeum 1865 XII, 1867 Xni. Innsbraijk,
(Wagner). Bergmann, historische Untersuchungen über die Cimbern (7 und
13 Gemeinden, Sappada, Sauris). Wiener Jahrbücher Band
CXX, CXXI. Perkmann, R., Dr., Stadien aus Südtirol. Oesterreiohische Bevue
1863 Band m, IV, V. V. HSrmann, L., Dr., mythologische Beiträge aus WälschtiroL Inns- bruck 1870. Schneller, Chr., Deutsche und Romanen in Südtirol und Venetien.
Petermanns Mittheilungen 1877 Heft 10, mit Sprachenkarte. das Vordringen des wälschen Elements in deutsch Südtirol.
Petermanns Mittheilungen 1866, S. 350. das Deutschthum in Wälschland (7 und 13 Gemeinden).
Allgemeine Zeitung 1867 Nr. 253 ff.
— — Märchen und Sagen aus WälschtiroL Innsbruck 1867.
— • — das Lägerthal in Südtirol und seine östlichen Gebirge. Oesterreiohische Revue 1865 Band I.
Südtirol nach seinen geographischen, ethnographischen, ge- schichtlichen und politischen Verhältnissen. Oesterreichische Revue 1867 Heft 1., 2., 3.
2ingerle, A., Dr., die deutschen Gemeinden im Fersenthal. Amthors
Alpenfreund, Band I, S. 209 ff. 2ingerle, J. V., Dr., ein Gang ins Fersinathal. Aus allen Welt-
theilen 1872. von Lana über den Gampen in den Nonsberg. Amthors
Alpenfreund IL
Lusemisches Wörterbuch Innsbruck 1869, Wagner.
aus Südtirol. Von einem Tiroler. Parchim 1870.
Zingerie, J. V., Dr. u. 0. Deutsch, die Deutschen in Südtirol. Aus
allen Welttheilen, HL Heft 5, 6.
Oelitsch, 0., ein Besuch bei den deutschen Gemeinden des Fefsini^; thales. Aus allen Welttheilen, VI. Heft 9.
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100 Dr. Groos.
Zttllner, R , Deutschthmn und Romanenthum in Tirol. Aus allen Welttheilen, ü. Heft 5.
Steub, Ludwig, Herbsttag ein Tirol. München 1867, Merhoff. S. 168 ff.
lyrische Reisen. Stuttgart 1882, Bonz & Co.
drei Sommer in Tirol. 2. Aufl. Stuttgart 1882, Cotta.
— — die deutschen Schulen in Wälschtirol. Allgemeine Zeitung 1872 Nr. 26.
das Deutschthum in Wälschtirol. Deutsche Zeitung 1872
Nr. 31.
zur Abwehr der Angriffe des »Trentino« auf die Rechte
deutscher Gemeinden in Wälschtirol. Bote für Tirol 1869.
Angerer, Job., Dr., Deutsche und Italiener in Südtirol. Bozen 1881.
Mupperg, Dr. (Lotz), aus den Bergen an der deutschen Sprach- grenze. Stuttgart 1880, Aue.
über die deutsche Gemeinde Lusem in Südtirol. Mit-
theUungen des D. u. ö. A.-V. 1877, S. 112, 168.
nationale Aufgaben beim Besuch in Tirol. Amthors Alpen- freund 1876, S. 1 ff
Streifzüge in Südtirol und cimbrisch Italien. Museum, Bei- lage zur Frankfurter Presse, 1877, S. 175 ff.
fiimmer^ C, zu den Deutschen im Nonsberg. Amthors Alpen- freund 1878, S. 120.
Zwikb, Nep., die sette communi und der Monte Bertiaga. Amthors
Alpenfreund 1878, S. 319. Vescovi, J.y Dr. (Dr. J. von Bischofem), Boart gakött vomme bohl-
gazogenet Dr. Rigoui (cimbrische Sprachprobe). Siege (Asiago) 1882. Oeripauer, Dr., aus dem vcrwälschten Südtirol. Deutsche Zeitung
1882 Nr. 3161, 3162, 3169.
firoos, Dr., Reisebriefe aus unserer Sprachgrenze im Südosten. Rheinischer Courier 1881.
n. üeber Bladen (Sappada) und Zahre (Sauris) in FrianL
V. Czttrnig, Carl, Frhr. die deutsche Sprachinsel Sauris (Zahre) in Friaul. Zeitschrift des D. u. ö. A.-V. 1880, S. 360.
Mupperg, Dr., über Sappada (Bladen) und Sauris (Zahre). Peter- manns Mittheilungen 1876, S. 350 ff.
Bladen. Amthors Alpenfreund 1878, S. 291.
Sappada (Bladen). Mittheilungen des D. u. ö. A.-V. 1878
Nr. 3.
Sappada (Bladen). Aus allen Welttheüen, Vm, S. 374 ff.,
IX, S. 267 ff
-^ i— die Zahre, eine Erwiderung. Aus allen WelttheUen, XU
* :; Heft 7.
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Bacher über die Sprachgrenze. 101
6r8ger, 6., la Sappada. österreichische Alpenzeitung 1880 Nr.
46—48. Lucchini, L., Sacerdote, saggio di dialettologia Sauriana. Udine,
typ. del patronato, 1882. V. Zahn, J., die deutschen Burgen in Friaul. Graz 1883. Leuschner
& Lubensky.
m. üeber Ootschee nebst Zarz in Erain und Deutsch* ruth im Küstenland.
Elze, Th., Gotschee und die Gotscheewer. Laibach 1861.
Zeuss, K., die Deutschen und die Nachbarstämme. München 1837.
S. 454, 589, 614. V. Radics, P., die altdeutsche Colonie Gotschee. Oesterreichische
Revue 1864, m, IV. Schrtter, K., ein Ausflug nach Gotschee. Wien 1869. Wörter- buch 1870. V. CzSrnig, Carl, Frhr., die deutsche Sprachinsel Gotschee. Zeitschrift
des D. u. ö. A.-V. 1878, S. 273 flF. Mupperg, Dr., Gotschee. Im neuen Beich 1880, S. 385 ff. nach Gotschee. Museum, Beilage zur Frankfurter Presse,
1879, S. 176 ff. V. Czttrnig, Carl, Frhr., die deutsche Sprachinsel Zarz in Erain.
Zeitschrift des D. u. Ö. A.-V. Bd. Vn., S. 163 ff. die deutsche Sprachinsel Deutschruth. Zeitschrift des D.
u. ö. A..V. Bd. VI. Abth. I, S. 227 ff Groos, Dr., Wanderbilder aus Krain und Küstenland (besonders die
deutschen Thalschaften Zarz und Deutschruth). Aus allen Welt-
theUen 1883 Heft 11 u. 12.
Dieses Verzeichniss macht durchaus keinen Anspruch auf Voll- ständigkeit, es möchte nur zu einem vollständigeren die Anregung geben oder könnte zu einem solchen ausgedehnt werden, wenn Verfasser durch gefallige Mittheilungen über Fehlendes oder neu Erscheinendes aus den Kreisen der Leser Unterstützung fände.
Noch besser wäre es freilich, wenn von berufener Seite dem oben beklagten Mangel einer zusammenfassenden Darstellung un- seres Sprachgebiets in den österreichischen Alpen abgeholfen würde.
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Das Tennen-Gebirge.
Von L. Puptscheller in Salzburg.
Mit 1 Kartenskizze.
Im Süden von Salzburg, zwischen dem Hagengebirge und der Dachstein-Gruppe, erhebt sich steil aufgerichtet ein Kalkstock, der durch seine bedeutende Ausdehnung und die Mächtigkeit seiner Massen imponirt, das Tennen-Gebirge. Dieser Gebirgstock bildet die natürliche Scheidegrenze zwischen der Ebene und dem Voralpen- land und den geologisch und landschaftlich völlig verschiedenen inneren Gebirgsgauen.
Eine Wanderung durch die unübersehbaren Steinwüsten und Hochflächen dieseä Gebirges, das den Formenreichthum und die Bildungseigenthümlichkeiten des Kalks in besonders grossartiger und typischer Weise zur Darstellung bringt und das durch seine Lage inmitten der gewaltigsten Kalkstöcke der Nordalpen, dann dem Tauem-Gebiet und der Ebene eine Menge schön gegensätzlicher Bilder in sich vereinigt, zählt unstreitig zu den instructivsten und genussreichsten ihrer Art.
Nur der Umstand, dass das Tennen-Gebirge in unmittelbarer Nähe zweier besonders mächtiger Rivalen, der Dachstein-Gruppe im 0. und dem Steinernen Meer im W. gelegen ist, mag es- einigermassen erklärlich erscheinen lassen, wenn demselben bisher von Seite der Touristen noch nicht allgemein jene Aufmerksam- keit und Würdigung gezollt worden ist, auf die es so berechtigten Anspruch erheben kann.
Allgemeines.
Topographischer Ueberblick. Das Tennen-Gebirge ist ein völlig isolirter, allseits abgeschlossener Gebirgstock. Die GW gerich- tete Längen achse des Hauptstocks misst I6V4 km, die des ganzen Gebirges einschliesslich seiner Vorlagen 20 km. Die Breiten- achse des Gebirges ohne die Vorlagen beträgt 10 km, mit den- selben — von der Einmündung des Schwarzenbachs in die Lammer bis Hüttau gerechnet — 19 \ km. Die über die Alpenregion sich erhebenden Felspartien beanspruchen einen Flächenraum von 80 qkm, die Gesammtarea des Gebirges aber einen solchen von 279-25 qkm.
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Daa Tennen-Gebirge. 103
Die Grenzen des Gebirges werden durch folgende Wasser- länfe nnd Thaleinschnitte bestimmt: Im W. gegen das Hagenge- birge und die Ausläufer des Ewigschneegebirges die Salzach, im N. gegen das Gebiet der Yoralpen die Lammer, im 0. gegen das Stuhlgebirge (Dachstein-Gruppe) die Lammer, dann der Karbach und das Diagonalthal von St. Martin und im S. gegen das Ge- biet der Niederen Tauem der Fritzbach.
Das Tennen-Gebirge bildet sonach ein durch natürliche Gren- zen vollständig abgerundetes Gebiet Unter Tennen-Gebirge im en- geren Sinn wird jedoch nur der der Felsregion angehörige, innere Hauptstock des Complexes verstanden. Das Gebiet der Vorberge, welches an der Südseite zu grösserer Entwicklung gelangt, findet hier nur eine nebensächliche Behandlung.
Charakteristik der grossen Kalkplateaus. Das Tennen-Gebirge gehört hinsichtlich seiner Gliederung in die Reihe der grossen Ealk- stöcke, welche dem östlichen Theil der Nordalpen eigenthümlich sind. Die Saalach kann als die Scheidelinie des verschiedenarti- gen Auf baues betrachtet werden. Während in den westlich gelegenen Gruppen der Nordalpen das Kettensystem in linearer und parfidleler Gliederung vorherrscht, kommt in den östlichen der stockformige, zu breiten Plateaumassen entwickelte Aufbau zur Geltung. Die Gründe dieser eigenthümlichen , abweichen- den Verhältnisse liegen sowohl in der Entstehung, als auch in der geologischen Zusammensetzung der grossen Kalkstöcke. Unstrei- tig haben die mächtigen, breiten Flateaumassen dem auf sie ein- wirkenden Seitendruck besser Widerstand zu leisten vermocht und haben so nicht zu jenen Zusammenfaltungen geführt, als deren Froduct die Kettengebirge anzusehen sind.
Bei den stockförmigen Kalkgebirgen tritt noch der Umstand hinzu, dass sie aus mehr homogenen, der Abwitterung (chemischen und mechanischen Erosion) meist gleichartigen Widerstand entgegen- stellenden Gesteinen bestehen. Eine andere Eigenthümlichkeit der grossen Kalkplateaus sei noch hervorgehoben. Es macht sich nämlich fast bei allen die Begel geltend, dass ihre Haupterhebun- gen nicht der inneren Scheitelfläche, sondern der äusseren Um- wallung angehören, und dass die höchsten Gipfel nahezu aus- nahmslos im Süden liegen. Eine weitere den Nordalpen überhaupt zukommende Eigenthümlichkeit findet sich, wie bereits von anderer Seite hervorgehoben wurde, darin ausgesprochen, dass das Streichen der Schichten in der Regel GW. und das Einfallen derselben N. erfolgt.
Das Tennen-Gebirge war früher unzweifelhaft mit dem ge- genüberliegenden Hagengebirge und durch dieses mit dem Steinernen Meer verbunden. Die sehr deutlich ausgesprochene Congruenz des
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104 L. Purtscheller.
Schichtenbaues in den beiderseitigen Thaleinfassungen des Pass Lueg liefert hiefär den sichersten Beleg. Die Trennung der beiden Massive durch eine so tiefe Thaldepression, wie den Pass Lueg ist, wenn auch ursprünglich vielleicht durch eine Bruchspalte her- beigeführt, zum grossten Theil doch der Wirkung der Wasser- erosion zuzuschreiben. Ob dem ehemaligen Salzach-Gletscher nach dem heutigen Stand der Glacial- Wissenschaft bei der Erosion irgend welche Bolle zuzuschreiben ist, kann noch nicht sicher gesagt werden.
Die Oebirgsmasse, welche die angestauten Gewässer der Sal- zach im Lauf der Zeiten zu durchbrechen hatten, ist eine sehr bedeutende. Die beiderseitigen Umfassungsmauern der den Pass Lueg einschliessenden Erhebungen besitzen eine durchschnittliche relative Höhe von ca. 1950 m und eine Länge — vom Markt- Werfen bis zum Nordportal der Salzachöfen — von ISVakm. Die Gewässer der Salzach flössen einst wahrscheinlich über Wagrain (Klein-Arlthal) in das Ennsthal ab. Ihr Durchbruch durch den Pass Lueg, sowie jener der Saalach durch die Engen (Hohlwege) bei Saalfelden dürfte erst spät erfolgt sein. Beide Flüsse, welche jetzt durch die sehr niedrige und schmale Wasserscheide von Reith (757 m) getrennt sind, standen offenbar einst durch ein grösseres Wasserbecken in Communication.
Die Spuren früherer Glacial-Wirkungen sind in einigen Theilen des Tennen- Gebirges sehr reichhaltig vertreten. Glimmer- schiefer mit Granaten wurden noch bei 1900 m Seehöhe gefunden. In dem Diluvialschutt der dem Gebirge südwestlich vorgelagerten Terrassen finden sich bis circa 1800 m flöhe sehr bedeutende erratische Ablagerungen von Granit, Gneiss, Hornblendeschiefer etc. eingebettet. Gletscherschliffe und andere damit verknüpfte Er- scheinungen konnten im Tennen-Gebirge mit Sicherheit bisher nicht nachgewiesen werden. Der Grund liegt in der verhältnismässig rasbhen Verwitterung und Abbröckelung der steilen Kalkmauem und in der gewaltigen Wassererosion, die besonders in der Gegend des Pass Lueg so tiefe Spuren zurückliess.
Das Innere des Tennen-Gebirges zeigt vollständig den Chsr rakter der grossen Kalkplateaus. Alle möglichen Formen des Bo- denreliefs: pralle Wände, scharfe Grate, stachelige Rippen, tief eingerissene hohle Gassen und Spalten, weite Hochkessel und aus- gedehnte Karrenfelder, lose Felstrümmer etc., sind hier in einer fast sinnverwirrenden Mannigfaltigkeit vertreten. Der Eindruck, den des Auge von diesen fremdartigen, complicirten Erscheinun- gen empfängt, ist ein grossartiger, zum Theil aber auch ein tief ern- ster und unheimlicher. Die Ursache der so verschiedenartig modifi- eirten Bildungsformen des Kalks liegt in den seit Jahrtausenden fortwirkenden, zerstörenden Kräften, in der mechanischen und
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Das Tennen-Grebirge. 105
chemischen Erosion. Dieser Einwirkung verdanken speciell die Karrenfelder und grossen Trichter, welche auf dem Tennen-Ge- birge in bedeutender Ausdehnung vorkommen, ihre Entstehung. Der grösste, wenn auch nicht einzige Antheil an der Entstehung der Erosionsformen ist der chemischen Einwirkung des Schnee- wassers zuzuschreiben, dessen Lösungskraft 80~100fach grösser ist, als jene des gewöhnlichen Wassers.
Der Hochplateau-Charakter ist am Tennen-Gebirge eben- so typisch und grossartig entwickelt, wie am Steinernen Meer.
Die stockförmige Gliederung der grossen Ealkmassive bedingt auch gewisse andere Verschiedenheiten. Während in den Kettengebirgen der Abfluss des Regen- und Schmelzwassers ober- flächlich, in mehr oder weniger zerrissenen Gräben vor sich geht, vollzieht sich in den Plateaugebirgen dieser Vorgang völlig geräusch- los unterirdisch, durch ein Netz von Kanälen und Spalten. Die Was- seradern sammeln sich mit Vorliebe in unterirdischen Reservoirs und treten am Fnss als starke Quellbäche zutage, oder füllen, wie z. B. im Salzkammergut die Becken eingelagerter Seen. Die- sem Umstand verdanken zum Theil die grossen Kalkstöcke ihre äussere Solidität und Festigkeit. Der mehr geschlossene Aufbau und die oft senkrechten Randabstärze der Plateaumassen bieten der Abwitterung, den transportirenden, mechanischen und erodi- renden Kräften bedeutend weniger Angriffspunkte dar, als dies bei entgegengesetzter Gliederung der Fall ist.
Die bei anhaltendem Regen und rascher Schneeschmelze so verheerend auftretenden Ueberschwemmungen können in den Pla- teaugebirgen nie eine besonders grosse Ausdehnung und Stärke er- reichen. Der Abfluss der Regen- und Schneewasser geht hier mit einer grösseren Regelmässigkeit und Stetigkeit vor sich. Die über die steilen Thalhänge der Kettengebirge in oft furchtbarer, ver- derbenbringender Weise herabstürzenden Wildbäche kommen hier gar nicht, oder nie in solcher Ausdehnung vor. Jene riesigen Schuttströme und Gesteinstrümmer, welche in den Kammgebir- gen die Hänge bis tief ins Thal herab bedecken und der Vegeta- tion meist unüberwindliche Hindemisse entgegenstellen, finden in den Plateaumassen ein viel eingeschränkteres Feld ihrer zerstören- deii Thätigkeit. Auch den dort oft vorkommenden Lawinenstür- zen und Murbrüchen ist hier ein viel engerer Spielraum gezogen.
Ein Nachtheil von schwerwiegender Bedeutung ist jedoch in der Eigenthümlichkeit der Plateaugebirge begründet Der agro- nomische Werth derselben, namentlich was die wichtige Erwerbs- quelle der Viehzucht betrifft, ist ein viel geringerer. Während in den Kettengebirgen die Hänge bis weit hinauf mit Feldern, Wald und Alpenweiden bedeckt sind, und noch mancher menschlichen An- siedlung Raum geben, entbehren die steil aufgerichteten, hochge-
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106 L. Part«cheller.
hobenen Flateaustöcke derselben nahezu ganz. Die Sterilität der Sehet- telfiäche der Kalkstocke ist so gross, dass selbst nicht einmal die Gemse hinlängliche Nahrung findet. Nur in den tieferen Terras- sen und Einschnitten der Aussenränder, wo gleichzeitig mergelige Kalke zur Bildung einer Humusdecke beigetragen haben, finden sich kärgliche Alpenweiden und Legföhrenbestände vor.
Die durchschnittlich sehr bedeutende Erhebung der grossen Kalkplateaus bedingt für die benachbarten Thäler und Niederun- gen eine allgemeine Herabminderung der mittleren Jahres-Tem- peratur. Ihre nach Norden offene Lage hat eine Erhöhung der Luft- feuchtigkeit und Terstärkte Niederscblagmengen zur Folge. Die aus- gedehnten Hochflächen der Kalkstöcke sind die wirksamsten Gonden- satoren der durch westliche und nordwestliche Winde herbeigeführ- ten Dunstmengen, sie erscheinen als die eigentlichste Erzeugungs- werkstätte häufiger Nebel- und Wolkenmassen, die ihren Inhalt über alle benachbarten Gebiete in schweren, lang andauernden Re- gengüssen entladen. Dieser Umstand macht die grossen Kalk- stöcke der Nordalpen, mehr als es vielleicht bei den Kettengebir- gen der Fall ist, zu einer Art secundärer Wetterscheide zwi- schen dem Yoralpenland und dem Gentralgebirge.
Hydrographische Verhältnisse. Das ganze Gebirge gehört aus- schliesslich dem Flussgebiet der Salzach an. Das vorzugsweise in Betracht kommende Gewässer ist die Lamm er, die in zwei starken Quellen in der Kendelbach- und Spiesshofötz bei der Aualpe entspringt. Die Lammer ist neben der Saalach der erheblichste Zufluss, welchen die Salzach aus dem Bereich der Kalkalpen empfangt. Sie nimmt in ihrem 20 V2 km langen Lauf um das Tennen-Gebirge eine sehr grosse Anzahl von Seitenbächen auf, von denen etwa die Hälfte dem Tennen-Gebirge angehört Die wichtigsten der letzteren sind: der Schoberbach aus dem Schobergraben bei der Aualpe, der Karbach, der am Karein ent- springt und sich bei Lungötz mit dem Hauptfluss vereinigt, und dann der westlich von Abtenau in die Lammer sich ergiessende Schwarz- bach, der aus dem Zusammenfluss des Taxach- und Tricklfalles entsteht. In der Hinteren Scheffau bildet der den Wiener Fall aufnehmende Schwarzenbach den bedeutendsten Zufluss. Derselbe hat seinen Ursprung in der Oberen Reichenau. *) Der aus dem Stuhlgebirge kommende Fritzbach, welcher die südliche Grenze des Gebirges bildet, nimmt vom Tennen- Gebirge an Zuflüssen den Martinsbach und Larzenbach auf. Der Fritzbach ergiesst sich südlich von Pfarr- Werfen in die Salzach. Direct in die Salzach mündende, zeitweise trocken liegende Bäche sind: der im Steiner-
*) Der Schwarzbach bei Abtenau darf mit dem Schwarzenbach in der Hinteren Scheffau nicht verwechselt werden. .
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Das Tennen-Gebirge. 107
graben unter der Bischlingshöhe entspringende Wengerbach, der Beichbof- und Schreckenbergbach, beide den Wänden der Brat- schenköpfe entfliessend, der Rothbach und der selten fliessende Stuhlbach am Fuss der Stuhlwand, endlich der Schmerbach, der unmittelbar von den Schluchten des Tirolerkopfs herabstürzt und der Schartbach bei Stegenwald.
Dem Tennen-Gebirge eigenthümlich sind die auch bei mehre- ren anderen Kalkstocken der Nordalpen vorkommenden, direct aus der Felswand entspringenden starken Quellenbäche. Die bedeu- tendsten dieser Quellen sind: der in den Schwarzenbach sich er- giessende Wiener Fall in der Hinteren Scheffau, dann der bereits erwähnte Taxachfall und Tricklfall in der Nähe der Ortschaft Au bei Abtenau. Die letzteren beiden fliessen, wenn auch im Winter sich ihr Wasserreichthum bedeutend verringert, das ganze Jahr hin- durch; der Wienerfall gehört zu den intermittirenden Quellen.
Diese mächtigen Quellen werden unzweifelhaft von den im Innern vorfindlichen Quellen kammern gespeist. Die Stärke der Quellen steht mit der Menge und der Häufigkeit der Niederschläge, sowie mit der Schneeschmelze in unmittelbarem Zusammenhang. Der Wienerfall entspringt in nächster Nähe des Schwarzenbachs aus einigen Felsspalten, circa 250 m über dem Niveau der Lam- mer und bildet einen massig hohen Fall, der um die Zeit seines grössten Wasserreichthums dem Schwarzbachfall bei Qolling nicht nachsteht Die Quelle erscheint regelmässig Ende April oder An- fang Mai und erreicht in 5 — 6 Tagen ihre volle Stärke. Sie hört zwischen 25. Juli bis 10. August auf zu fliessen, erscheint jedoch bei anhaltendem Regen wieder auf einige Tage.
Hypsometrische Verhältnisse. Gipfel- und Eammhöhen. Das Tennen- Gebirge besitzt, wie bereits erwähnt, die Eigenthüm- lichkeit, dass seine Gipfelerhebungen nicht der Scheitelfläche, son- dern fast durchgehend der äusseren Randumwallung angehören. Das ganze Gebirge zählt 3 Gipfel über 2400 m, 11 Gipfel über 2300 m und 19 Gipfel zwischen 2300—2200 m. Im Nachstehen- den sind die 10 höchsten Gipfel des Gebirges übersichtlich zu- sammengestellt :
|
1. Baucheck . . |
2428 m |
6. Fritzerkogel |
2370 m |
|
2. Bleikogel . . |
2409 „ |
7. Hochthron |
2366 „ |
|
3. Hochpfeiler. . |
2401 „ |
8. Hochhrett. |
2352 „ |
|
4. Lehnende Kopf |
2399 „ |
9. Hiefler . . |
2352 „ |
|
5. Streitmannlhöhe |
2379 „ |
10. Schöhbühel |
2339 „ |
Die Eammbildung kann bei dem stockformigen Aufbau des Gebirges naturgemäss nicht in derselben Weise zum Ausdruck gelangen, wie bei einem Kettengebirge. Dennoch lässt sich bei genauerem Einblick in die orographischen Details des Gebirgsstocks eine kammförmige Anordnung der einzelnen Gipfel mit hinlängli-
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108
L. Partscheller.
eher Sicherheit erkennen. Die allgemeine Massenerhebung des Gre- birges gestattet den einzelnen Oipfelbauten nicht, sich zu grös- serer Höhe und Selbständigkeit emporzuschwingen. Die yerhält- nissmässig geringe Energie der Oipfelbildung findet in der folgen- den Tabelle numerischen Ausdruck.
Im Tennen-Gebirge sind drei von einander deutlich abgeson- derte, selbständige Kämme zu unterscheiden: 1. der Raucheck- kamm, 2. der Bleikogelkamm und 3. der Wieselsteinkamm.
lieber Verlauf und Gliederung der einzelnen Kämme und deren Verzweigungen gibt die Kartenskizze Aufschluss.
Die orometrischen Maasse"") der drei Kämme stellen sich wie folgt:
|
Namen |
1 |
Mittlere |
Mittlere |
Mittlere |
Mitüere Scbartung Meter |
|
der Kämme |
' Lange km |
Gipfel- höhe Meter |
Sattel- höhe Meter |
Kamm- höhe Meter |
|
|
Baucheckkamm . |
1 1 ^ |
2295 |
2221 |
2258 |
74 |
|
Bleikogelkamm . . |
10-50 |
2144 |
2066 |
2105 |
78 |
|
Wieselsteinkamm . |
1 9-50 |
2121 |
2046 |
2083 |
75 |
|
Gesamm |
t-Ergebn |
isse für d |
ie drei K |
ämme: |
|
|
— — |
1 ; |
2179 |
2103 |
2141 |
76 |
Die Form, Lage und Begrenzung der einzelnen Kämme ist aus der Kartenskizze zu ersehen.
Das Plateau. Die Scheitelfläche des Tennen-Gebirges wird von zwei grösseren Plateaus ausgefüllt, die durch den Scheib- lingbühel ihre natürliche Abgrenzung erhalten. Der Kessel der Tennalpe ist als eine selbständige, den beiden Hauptplateaus vorgelagerte Depression aufzufassen.
In die Reihe der kleineren plateauförmigen Erhebungen ge- hören die am Nordrand gelegenen Terrassen der Kuchelberg- und
*) Die Bestimmungen der Gipfel- und Sattelhöhen basiren fast ausschliess- lich auf den Ergebnissen der neuen Milltär-Mappirong. Einige Sattelhohen wurden durch den Verfasser mittels eines bewährten AneroÜds gemessen, um die Mängel möglichst zu paralysiren, die sich selbst bei gut controlirten Anerold- Beobachtungen nicht vermeiden lassen, wurle stets der nächste (500 — 1500 m entfernte) bereits trigonometrisch bestimmte Gipfelpunkt mitge- messen und der Fehler proportional angelegt. Zur Berechnung der rlateauhöhen wurden ebenfalls die zahlreichen Höhenooten der Original-Aufnahme benützt und in gleicher Weise durcii Aneroid-Messungen yerrollständigt.
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Das Tennen-Gebirge. 109
Tricklalpe und die kleine hochgelegene Terrasse zwischen Hoch- pfeiler und Hochkogel.
Die zwei grossen Plateaus erstrecken sich ungefähr über die Hälfte des Gebirges. Das westliche Plateau wird nördUch von dem Wieselstein, den Marhof- und Hochwieskögeln, östlich vom Scheiblingbühel, südlich Tom Tiefkar und der Streitmannlhöhe und westlich vom Sandkarriedel umschlossen. Es gleicht in der Form einem gleichseitigen Dreieck. An der Westflanke wird es von einer flachen, wannenformigen Einsenkung, dem Sandkar, durchschnitten. Die durchschnittliche Höhe des westlichen Plateaus berechnet sich (aus 10 Punkten) auf 2160 m.
Das östliche Plateau wird nördlich von den östlichen Ab- zweigungen des Wieselsteinkamms und der Terrasse der Trickl- alpe, östlich von der Langwand und dem Bleikogel, südlich von den dem Bleikogel vorgelagerten Erhebungen und westlich vom Scheiblingbühel begrenzt Es hat die Form eines SW— NO gerichteten Parallelogramms. Die Tiefe Grube, welche die Ver- bindung zwischen der Tricklalpe und dem Tief kar herstellt, durch- schneidet dasselbe fast in der Mitte. Die durchschnittliche Höhe des etwas kleineren östlichen Plateaus beträgt (aus 12 Punkten) 204:1m. Die Gesammtarea der beiden Plateaus kann mit9y2qkm angenommen werden.
Der Kessel der Tennalpe (Grieskessel) nimmt an räumlicher Ausdehnung ungefähr den vierten Theil «der Oberfläche des Ge- birges ein. Seine Umrahmung wird gebildet, nördlich von dem Grossen Breitstein, dem Grieskogel und dem HöUkar, östlich von der Tagweide und den Höllkarwänden, südlich vom Sonntagskogel, Fritzerkogel und Hochbrett und westlich vom Bleikogel und der Langwand. Die durchschnittliche Höhe des Kessels beträgt 1800 m.
Einen selbständigen Theil des Plateaus bildet das tief einge- schnittene Becken von Pitschenberg. Dasselbe wird darch den Windischriedel in die Vordere und Hintere Pitschenbergalpe ge- theilt Im Hintergrund des von NW — SO verlaufenden Thal- bodens schliesst sich eine kleine Einsenkung, das Ebenthal, an. Oestlich desselben liegt das kleine Streitmannl- (Rothlack-) Thal. Gegen W und SW wird die Hintere Pitschenbergalpe von den Abstürzen des Hochpfeilers, Lehnenden Kopfs und Hühnkrallkopfs, gegen 0 vom Sandkarriedel und gegen SO von der Streitmannl- höhe umschlossen. Die durchschnittliche Höhe des vorderen Thal- beckens kann mit ca. 1720 m, die des hinteren Beckens mit ca. 1865 m angenommen werden.
Das Becken der Pitschenbergalpe, der Kessel der Tennalpe und die Terrassen der TricU- und Kuchlbergalpe zeigen einen nicht unbedeutenden Graswuchs. Die Legfohre (Pintis Pumilio) bildet in tieferen Stellen ausgedehntere Bestände. Die mittleren
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Plateaus entbehren der Vegetation fast vollständig und bieten dem Auge nur kahle, verwitterte Felsmassen dar.
Das Gebiet der Vorberge kommt nur in den südlichen und ostlichen Theilen des Tennen-Gebirges zu grosserer Entwicklung. Dasselbe ist vielfach mit Fruchtäckern, Wiesen, Wäldern und Alpenweiden durchzogen. Die südlichen Vorlagen können durch den Jochriedel (Jockei Riedl der Sp.-K.) 1694 m und den Larzen- bach in eine westliche und östliche Hälfte getheilt werden. Vom Jochriedel, dem XJebergangspunkt zwischen Werfenweng und dem obersten Lammerthal (Aualpe), laufen zwei Kämme aus, der Bischlingskamm gegen SSW und der Frommerkogelkamm gegen SSO. Ersterer trägt als Haupterhebungen die Bischlingshöhe 1832 m, den Labenberg 1713 m, das Frauneck 1568 m und als südr liebsten Ausläufer das Plattköpfl {Hochplatten der Sp.-K.) 1148 m. Der andere Kamm zählt folgende grössere Erhebungen: den Frommerkogel 1887 m (Tramer Feldkogel der Orig.-Aufnahme),*) denWeierberg 1420 m und östlich den Karein 1848 m, Hühner- kehlkopf 1443 m und Schober 1663 m.
Als ein selbständiger Theil der Vorberge sind die Er- hebungen nördlich des Wengerbachs zu betrachten, welche den Hirschkogel 1466 m, die Kreuzhöhe 1551 m und die Terrassen Ton Mordeck 1201 m und der Eimer Alpe 1552 m umfassen.
Die Vorlägen an der östlichen und nordöstlichen Seite des Tennen- Gebirges sind von geringerer Bedeutung. Dieselben tragen den Charakter bioser Vorberge des unmittelbar anstossenden Hauptstockes. Die bedeutenderen Höhen dieses Theiles sind die Oappenalpen-Höhe 1508 m und die Bei wand 1273 m. Erstere gehört dem von der Königswand östlich auslaufenden Rücken an. Die Beiwand (Pailwand der Sp.-K.) bildet den letzten Ausläufer auf der Ostseite des Gebirges.
Die wenigen an der Nordseite des Gebirgsstockes gelegenen Vorberge werden im topographisch - touristischen Theil behandelt.
Geologische Skizze.*"*") Der Gebirgsstock des Tennen-Gebirges ruht auf den Gesteinen des silurischen Systems, welche im Fritz- thal unter die Schichten des triadischen Systems untertauchen. Die tiefsten Lagen dieses letzteren Systems bilden die Werfener Schiefer, und zwar meist in der Form von braunrothen und blutrothen Thonschiefem, sowie Ton graugrünen dichten Kiesel- schiefem, welche in der Regel ausgezeichnet geschichtet auftreten in Platten von 15 bis 45 cm Dicke. Diese Schiefer tragen auf ihren Schichtflächen häufig Anflüge von Eisenglimmer und an einzelnen Punkten, wie z. B. im Schladminggraben bei Werfen,
*) Siehe über die Besteigung des Frommerkogel, Zeitschrift 1880, Seite 3 36 ff. *♦) Gütige Mittheilung des Herrn Professor Eberhard Fugger in Salzburg.
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Drasen von Quarz, Baryt und Lazulith; auch MalachitQberzüge finden sich hin und wieder.
Die Werfener Serie bildet um den Fuss des Tennen-Gebirges einen ununterbrochenen Zug entlang der ganzen Süd- und Ost- seite, während sie an der Nordseite nur in einzelnen, unznsammen- hängenden Streifen blosgelegt ist. In den Schiefem an der Süd- seite des Gebirges findet sich nicht selten Posidonomya Clarai Buch, an der Nordseite im Loiferinggraben beiAbtenau und beim Engelharter im Schwarzenbachgraben Myadtes fassaensis Wissm.
Im Hangenden gehen die Thonschiefer in Ealkschiefer über, welche sodann von den Gebilden der Guttensteiner Serie über- lagert werden: schwarzen, weissgeaderten Kalken, Rauh wacken und dunklen Dolomiten; sie sind durchaus petrefactenleer. Die Gutten- steiner Kalke bilden die Kuppen einzelner Verberge im Süden und Norden des Hauptstockes und umziehen denselben in einem ge- schlossenen Bogen von Sulzau dem Südabhang entlang bis ins Lamtnerthal bei Annaberg und von. hier der Nordseite entlang bis in die Nähe des Pass Lueg.
An der Grenze der Werfener und Guttensteiner Serie sind Gipslager nicht selten; am Gwechenberg bei Annaberg und bei Diegrub nächst Abtenau treten auch Eisensteinlager auf, welche noch vor einigen Decennien ausgebeutet wurden.
An der Südseite folgen nun regelmässig übereinander gelagert die Gesteine der Hallstätter Serie, grossentheils in der Facies der Wettersteindolomite entwickelt, und darüber ein Band der Schiefer und Dolomite der Raibler Serie, während diese Ab- theilungen im Norden zu fehlen scheinen.
Auch der Hauptdolomit des rhätischen Systems scheint nur an der Südseite entwickelt zu sein, wo er bis zum Plateau emporreicht. Der Dachsteinkalk, der ihn hier überlagert, bildet das Hangende des ganzen Gebirgsbaues, bedeckt das Plateau voll- kommen und zieht sich am Nordabhang fast bis ins Thal hinab, und zwar in schön geschichteten Bänken, welche sich in ihrem regelmässigen NO-Einfallen bei der Fahrt durch den Pass Lueg sogar vom Waggon aus bequem beobachten lassen. Der Kalkstein ist graulich, mehr oder weniger Kalkspath führend, bald dicht, bald kurzklüftig, im Bruch splitterig; nur selten wird der Kalk dunkelgrau, weiss oder ziegelroth. In den Salzachöfen sowohl wie auf dem Plateau treten Korallen, Crinoiden, unbestimmbare Gasteropoden, sowie Durchschnitte von Megalodon triqiceter Wulf, nicht selten auf, bei Stegenwald finden sich schöne Exemplare von Bhynchoneüa pedata Bronn.
Ganz im NW des Gebirgsstockes nächst der Duscherbrücke lagert rother Adneter Kalk, welcher auf dem Plateau bisher nicht gefunden wurde.
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Am Nordostrande des Grebietes des Tennen - Gebirges, die Lammer entlang von Diegrub bis zur Mündnng des Aubachs, sind am Flassufer Conglomerate und Mergel der Oosau-Serie (Ejreide- system) biosgelegt In den Mergeln, insbesondere aber in den Sollsteinen des Flusses finden sich reichlich die bekannten Gosaaer Petrefacten: Nerineen, Actaonellen, Hippuriten, Korallen u. a.
Das Terrain südlich dieses Ereidefelszuges, der Kessel von Abtenaa, sowie der Boden zwischen Engelharter und Scheffau sind grösstentheils von quartärem Schutt gebildet
Topographisch-Tonristisoher TheiL
Allgemeines. Das Tennen-Gebirge wird von zwei Seiten (S. und W.) vom Schienenstrang berührt Die hier in Betracht kommenden wichtigeren Eingangs-Stationen sind: Gölling, Sulzau, Markt Werfen und Hüttau. Ausserdem führen gute Strassen und Fahr- wege um das ganze Gebirge herum, denen sich zahlreiche in die Alpenregion führende Steige anschliessen.
Die Haupt-Ausgangspunkte für Touren in das Tennen- Gebirge sind in der nachfolgenden Beschreibung angegeben. Als Standquartier für den östlichen Theil des Gebirges würde sich AbtenaU; for den westlichen der Markt Werfen besonders empfehlen.
Für Unterkunft ist nur in den grösseren Orten mit hinlänglichem Comfort gesorgt Anspruchslosere Touristen fin- den auch in den Gasthäusern zu Stegenwald (Sulzau), Werfen- weng, Annaberg und Lungötz Nachtlager und Pflege. Schlecht jedoch ist es in dieser Beziehung in den höheren Theilen des Ge- birges bestellt. Ein grosser Theil der Alpen wird infolge ihres Ankaufes durch die Jagdgesellschaften nicht mehr bewirthschaftet; die Hütten sind grossentheils verfallen. Das Uebemachten in den Jägerhütten wird nur in seltenen Fällen gestattet, auch ist auf die Anwesenheit der Jäger mit Sicherheit nicht zu rechnen.
Das Führerwesen steht im Tennen-Gebirge noch auf einer sehr primitiven Stufe. Der Besuch war bisher viel zu gering, als dass sich das Bedürfniss nach eigentlichen Führern herausgestellt hätte. Einzelne zu Führerdiensten verwendbare Leute können in Golling, Abtenau und Markt Werfen, doch nur für die nächsten Theile des Gebirges, erfragt werden.*) Als Wegweiser können auch die unmittelbar am Fuss des Gebirges wohnenden Bauern ver- wendet werden. Besonders geeignet zu Führerdiensten — doch nur innerhalb ihres Bevieres — sind die im Dienste der Jagdgesell-
*) Sehr zu empfehlen ist der ehemalige herrschaftliche Jäger Jos. Eck- Schlager, jetzt Besitzer des Bichlgntes bei Faisten zu Werfenweng. Derselbe ist in der W.-Hälfte des Gebirges yorzüglich yertraut
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Schäften stehenden Jäger. Dieselben zeigen sich nicht blos mit den Wegen und Stegen, sondern auch mit den Namen der Locali- taten gut vertraut Nur hat es — bei dem Abschliessungssystem, da^ in den westlichen Theilen des Gebirges der Jagd wegen ein- geführt ist, Schwierigkeiten, einen Jäger als Begleiter zu erhalten.*) Touristen, welche hinlängliche Erfahrung besitzen, benöthigen im Tennen-Gebirge kaum einen Führer. Fast alle Gipfel sind ohne besondere Schwierigkeiten, theilweise sogar leicht ersteigbar. Etwas anderes ist es bei grösseren Wanderungen oder üebergängen über das Plateau. Jenen, welche mit dem Gebirge gar nicht oder nicht hinreichend vertraut sind, dürfte es bei dem Ungeheuern Reichthum der Terrainformen und den vielen verwirrenden Details schwer fallen, selbst mit Karte und Gompass sich genau zu orientiren. Diess gilt namentlich bezüglich Auffindung der Abstiege. Wanderungen über das ganze Gebirge sind nur bei günstiger, nebelfreier Wit- terung vorzunehmen. Man erzählt Fälle, wo es selbst kundigen Jägern unmöglich war, sich zurecht zu linden.
Nachfolgende Touren - Beschreibungen sind, dem practischen Bedürfhiss entsprechend, nach den Ausgangspunkten angeordnet. Diese Art der Reihenfolge bietet nebenher den Vortheil, dass die zu einem Famme gehörigen Gipfelerhebungen nicht willkürlich getrennt zu werden brauchen.
Die Aussichtsverhältnisse werden nur bei drei besonders her- vorragenden Erhebungen etwas eingehender beschrieben, wie es bei einem noch so wenig bekannten Gebirgsstock wohl am Platz sein dürfte.
Zur Nomenclatur. In der Literatur' und in Kartenwerken finden wir bald Tennen-, bald Tannen- Gebirge geschrieben. Ob der Name Tennen -Gebirge, wie einige annehmen, von Tenne (Boden einer Scheune) abzuleiten ist, erscheint mehr als fraglich. Das Plateau des Gebirges ist zu sehr mit Erhöhungen und Uneben- heiten durchzogen, um nur einigermassen den Gedanken an eine ebene Fläche aufkommen zu lassen. Der Name Tennen - Gebirge — wir halten die Schreibweise mit reinem e für richtiger — dürfte mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit von der in der östlichen Hälfte desselben gelegenen Tennalpe herstammen, welche die be- kannteste Alpe des Gebirges ist und zugleich den Uebergang auf das Plateau vermittelt. Der Annahme, dass der Namen Tennen-
*) Eb würde der Jagd nicht den geringsten Eintrag thun, wenn es den Jägern innerhalb ihres Beviers erlanbt werden würde, Tooristen zu führen. Derlei Gänge können die Jäger mit ihren Dienstverrichtnngen leicht verbinden. Auf diese Weise — gegenseitige billige Bücksichtn ahme vorausgesetzt — könnte der Wildstand viel besser vor allfälliger Beunruhigung geschützt werden, als wenn der Tourist mit fremden Führern oder allein das Gebirge durchstreift.
ZdtMhrift 188i. g
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Gebirge von Tanne herrühre, wird von verschiedenen Seiten wider- sprochen.
Die Nomenclatur der Original-Aufhahm-Sectionen des k. k. Militär-geographischen Instituts, wenn auch im ganzen richtig und zutreffend, ist einer theilweisen Berichtigung bedürftig. Ein Theil der Namen ist nicht an der gehörigen Stelle, andere sind unrichtig wiedergegeben infolge ünkenntniss des Dialectes, z. B. »Schwarm- wand« statt Schwerwand, »Pailwand« statt Beiwand etc., auch ent- hält die Karte Namen, welche in dem Grebirge gar nicht vorkommen.
Dialectische Ausdrücke wurden, soweit es die Verständigung mit den Anwohnern erlaubte, in das Schriftdeutsche übertragen. Wie allenthalben im Gebirge erforderte es bedeutende Schwierigkeiten, für die einzelnen Gipfel und Localitäten die richtigen Namen aus- zuforschen, namentlich gilt dies für die mehr abseits gelegenen südlichen Theile. Nicht der Mangel an Bezeichnungen, sondern die oft über- grosse Zahl und theilweiseVermengungderselben, verursachten Schwie- rigkeiten. Die Jäger, Hirten u. s. w. belegen oft Oertlichkeiten mit Namen, die für die topographische Beschreibung kaum einen Werth haben. In der nachfolgenden Bearbeitung sind nur jene Bezeich- nungen angeführt, die als vollkommen berechtigt angesehen wer- den können.
Abweichungen von der Original-Aufnahme und der Special- karte des k.k. Militär-geographischen Instituts, sowie die nöthigen Correcturen sind an der betreffenden Stelle hervorgehoben und soweit es der Maasstab zuliess, auch in der Kartenskizze berück- sichtigt worden.
Touren von Golling.*)
1. Kastenberg 1748 m. (Kastenspitze der Sp.-K.) Dies ist die westlichste Erhebung des Wieselsteinkamms. Er bildet einen geradlinig SW. verlaufenden Kamm mit zwei kleinen Erhebungen. Gegen den Pass Lueg fallt er in mächtigen Wänden ab. Bei Stegenwald, zwischen dem Kastenberg und dem Bäreck, öfihetsich der Schartgraben, der durch die Steinerne Stiege mit dem Hochthal von Pitschenberg in Verbindung steht. An der N.- Seite des Berges breitet sich die kleine Terrasse des Schildkars aus, auf welcher eine Jägerhütte (1319 m) steht Vom Schildkar führt über die Kastenschneide ein schlechter Steig nach Pitschen- berg. Der Kastenberg bildet die Ostseite der Defilöen des Pass Lueg. An der engsten Stelle, 102 m über der Strasse, erhebt
*) Der touristischen Beschreibung geht jedesmal eine kurze topo- graphische Skizze der betreffenden Gipfelerhebungen voraus. Hiedurch ist es möglich, den Ausftihningen jene IJebersichtlichkeit und Kürze zu geben, wie sie dem practischen BedÜrMss am angemessensten sein dürfte.
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sich das Blockhaus (598 m). Der N.-Fass des Eastenbergs und des Wirrecks schieben sich zongenförmig gegen die Lammermfin- düng vor. Ersterer trägt die zur Gemeinde Obergäu gehörige Häosergruppe von Zimmerau.
Man yerlässt Golling auf der Strasse gegen den Fass Lueg- und betritt bei der Kapelle Maria Brunneck (% St) den links zur Jägerhütte auf das Schildkar führenden Weg; bis hier 1% St. Der weitere Anstieg erfolgt über den südwestlich von der Hütte abbiegenden schlechten Steig durch Krummholz und kleine Felsabbrüche in 1 St. auf die Kammschneide (P. 1679) und in Vi St. auf den GipfeL Ein etwas besserer, doch längerer Steig führt über das Längthal, das Niederthörl und die Kastenschneide (siehe Tour 3) zum GipfeL Die Aussicht ist sehr interessant, be- sonders fesselnd die grossartigen Abstürze des Tirolerkopfs, des Hochkogels und des Hagengebirges. Beizend ist der Blick auf die Engen des Fass Lueg und das untere Salzachthal.
Der Abstieg kann über die Kastenschneide gegen das Nieder- thörl nach Stegenwald oder über das Längthal nach Vorder- Scheffau bewerkstelligt werden. (Siehe die Touren 5 und 17.)
2. Wirreck 1469 m und Lammereck 884 m. Das Wirr- eck bildet ein nördliches Seitenglied des vom Wieselstein zum Kastenberg verlaufenden Hauptkamms. Oesüich hängt dasselbe durch den Graben der Berger-Alpe mit dem Flatteneck, westlich durch das Längthal (Bockgraben) mit dem Kastenberg zusammen. Südlich des Wirrecks liegt das Niederthörl 1802 m, und etwas östlich von diesem das Hochthörl 1908 m. Dieselben sind nicht, wie der Name vermuthen lässt, Einschnitte, sondern zwei kleine Felsköpfe. Das Niederthörl, seltener das Hochthörl, werden als Uebergange von der Vorderen Scheffau nach Fitschenberg benützt Das Lammereck (Lammerstein) ist ein kleiner an der Lammer gelegener Vorberg. Er besteht aus einer östlichen (884 m) und aus einer westlichen Kuppe (760 m). Das Lammereck schliesst den Kastenberg und das Wirreck gegen N. ab. Das Wirreck kann von Golling aus über das Längthal (siehe Tour 3.) und über die südwestlichen, bewaldeten Hänge in 2^4 St. bestiegen werden.
3. TJeberdas Niederthörl(1802m)nachVorder-Fit8chen- berg. Die Lammerbrücke bei Golling überschreitend, wendet man sich, links abbiegend, an einzelnen Gehöften vorüber, dem wal- digen Längthal zu. Das Lammereck zur linken gelangt man, den bisherigen Fahrweg verlassend, in % St. in das Längthal. Hier leitet ein Steig in 2% St zum Niederthörl empor, von welchem ans das Hochthörl in Vg St., das Wirreck in % St. erreicht werden kann. — Um zurPitschenberg-Alpe zu gelangen, über- quert man auf dem »Hohen Steg« die gegen S. steil abfallende Felsmauer und das darunter liegende Kar. In 1 V4 St. vom Nieder*
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thörl ist die »Steinerne Stiege« erreicht, Ton wo der weitere An- stieg nach Pitschenberg (% St.) nicht verfehlt werden kann. (Siehe Tour 5.)
4. Knallstein 2231 m, Wieselstein 2298 m, Platten- eck 1921 m und Sattelberg 1033 m. Der Enallstein prSr sentirt sich Ton N. her als ein sehr kühn geformter, steil abfallender Felszacken. Gegen S. hängt er mit dem breiten Massiv der Wiesel- steinköpfe zusammen. An seinen nördlichen Abstürzen breitet sich ein wildes, mit grossen Steintrümmem erfülltes Kar aus. Die unteren Theile des Berges, welche von den Steilwänden des Platten- ecks und Sommerecks eingeschlossen werden, tragen den Namen Nesselberg. Auf demselben befindet sich ein Jägerhaus (1332 m) imd die verfallene Alphütte. — Der schöne massige Bau des Wieselsteins bildet den Culminationspunkt im gleichnamigen Kamm. Westlich ist derselbe von dem tiefeingescbnittenen Hoch- thal von Pitschenberg, östlich vom Enallstein und den Marhof- kögeln begrenzt. Wieselsteinköpfe werden drei gezählt. Die Ab- stürze des Berges gegen die Vordere Pitschenberg-Alpe sind steil und plattig. Gegen Hinter - Pitschenberg läuft derselbe in einen langen Rücken aus. Die in diesem Rücken nördlich des Windisch- Biedel eingeschnittenen Gräben heissen die Obere und Untere Sumber. Ein dritter Graben, der Sauwinkel, öfinet sich etwas südlicher. Der letztere vermittelt den XJebergang in das Sandkar. — Das Platteneck, der am weitesten nach N. vorgeschobene Gipfel des Gebirges, zweigt 2 km westlich des Wieselsteins vom Hauptkamm ab. Die nördliche Erhebung misst 1675 m, die mitt- lere 1831 m, die südliche 1921 m. Rückwärts hängt das Platten- eck durch eine tiefe Depression, ca. 1720 m, mit dem Hochthörl zusammen. — Der Sattelberg besteht aus drei kleinen Eöpfen. Er gehört in die Reihe der Vorberge, welche das Massiv gegen N. abschliessen. In der zwischen dem Nesselberg und dem Sattel- berg eingeschnittenen Mulde liegt die Schön-Alpe und auf der nordwestlichen Terrasse des Sattelbergs die Infang-Alpe.
Von GoUing kann der Enallstein ziemlich bequem erreicht werden. Wir begeben uns nach Vorder-Scheffau im Lammertbal, ^4 St, und überschreiten nach 20 Min. den Lammersteg. An zwei Gehöften vorüber, erreicht man auf gutem Weg die Infang-Alpe, % St., welche sowie die Schön-Alpe, eventuell auch als Nacht- lager benützt werden kann. Der massig ansteigende Pfad führt über eine schön begrünte Thalmulde zur Höhe des Sattels, 871m- Ohne zur Schön-Alpe abzusteigen, wendet man sich über trümmer- besätes, mit Rhododendron überwuchertes Terrain dem zum Nessel- berg emporführenden Steig zu. Derselbe leitet in IVi St. zur Jägerhütte empor, wo sich der verfallene Easer befindet. Die nächste Umgebung, namentlich die Abstürze des Enallsteins und
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des Plattenects etc., sind grossartig. Ohne eigentlichen Pfad steuert man der grossen Geröllhalde zu, <üe sich nahe bis zur Sattelmulde zwischen Enallstein und Wieselstein emporzieht. Der obere Ear- boden ist bis Ende des Sommers mit Schnee und Eis bedeckt. Später yerlässt man das steile G-eröllfeld und erklimmt über spär- lich begrünte Wandstufen in südöstlicher Richtung ohne Schwie- rigkeit die Gipfelpyramide, 2% St. — Die Wieselsteinköpfe können vom Knallstein in ^4 St. bestiegen werden (siehe Tour 8). Der Abstieg nach Hinter-Scheffau kann auch über die Kuchelberg-Alpe ausgeführt werden, welche über die östlichen Rückenwellen in 2 St. zu erreichen ist (Siehe Tour 17.) Sollte der Rückweg nach Pitschen- berg (Stegenwald) genommen werden, so wäre es zweckmässig, die Wieselsteinköpfe ganz oder theilweise zu besteigen. (Siehe Tour 8.) — Das Plattenec^ das jedoch eine Besteigung kaum lohnen dürfte, kann über das Hochthörl und über den westlichen Grat in 1 Vj St. erreicht werden.
Touren von Stegenwaid (Eisenbahn-Station Sulz au).
5. Ueber die Grünwald-Alpe nach Vorder-Pitschen- berg 1707 m. Vom Wirthshaus Stegenwald folgt man dem in den Schartgraben fahrenden Weg, wendet sich bei der für die Steinböcke errichteten Umzäunung (die Thiere waren in den letz- ten Jahren während des Winters dort eingelagert) links gegen die unteren waldigen Hänge der Grünwald-Alpe (Grünbaum der Sp.-K). Nach Ueberschreitung eines Seitenbachs schlängelt sich der Steig zwischen zwei schluchtartigen Gräben steil aufwärts in 1% St zu der verlassenen Alphütte 1166 m. Wiruberqueren die Alpwiese inNNO.- Richtungund steigen über die steile Ofenrinne zu dem kesselartigen Kar hinan, das sich unmittelbar vor der Steinernen Stiege eintieft. Der Steig ist hinreichend deutlich ausgeprägt. Die Steinerne Stiege führt durch einen engen durchfeuchteten Felskamin, dessen Wände mit eingeschnittenen Zeichen bedeckt sind. Ein Verfehlen des weiteren Weges zur Pitschenberg-Alpe ist aufwärts nicht möglich. In 1 V2 St. von der Grünwald-Älpe ist man bei der am Eingang des Hochthals gelegenen Jägerhütte. (Die Erbauung eines Jagd- hauses und die Anlage eines Reitsteigs von Stegenwald nach Pit- schenberg seitens der Jagdgesellschaft ist im Zuge.)
6. Tirolerkopf 2314m und Bäreck 2126 m. Der Tiroler- kopf bildet die höchste Erhebung in der westlichen Randumwal- lung des Gebirges. Er tritt gegen das Salzachthal (Pass Lueg) etwas zurück, so dass sein dominirender, in fast senkrechten Wän- den abstürzender Gipfel weniger grossartig hervortritt Gegen N. hängt er mit dem Bäreck, gegen S. mit dem Hochkogel und dem Windischkopf zusammen. Gegen Vorder-Pitschenberg fallt der Tirolerkopf in steileUf mit Legföhren überzogenen Hängen ab. Ala
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letzter Ausläufer des Saucheckkamms gegen N. muss noch das Bär eck (Aiblkopf oder Kleiner Tirolerkopf) hervorgehoben werden. Es ist eine schöne, schroff abfallende Felspyramide. Die an ihrem N.-Fuss gelegenen mit Karrenbildungen und Legföhren durchsetzten Terrassen fahren den Namen Oamskarl. Dasselbe vertieft sich zu dem kesseiförmigen Becken der Steinernen Stiege. Auf den unte- ren westlichen Terrassen des Bärecks liegt die Grünwald-Alpe 1166 m. Um den Tirolerkopf zu besteigen, verfolgt man zuerst den von der Jägerhütte gegen die Hintere Pitschenberg-Alpe fuhren- den Steig. Nach 15 Min. wendet man sich gegen die mit Leg- fohren überzogenen Abhänge des Tirolerkopfs. Nach IV4 St Stei- gens ist der zwischen Tirolerkopf und Windischkopf eingebettete Graben erreicht, der das weitere Emporkommen vermittelt In weiteren 20 Min. steht man vor den stufenartig abgebrochenen, von grünen Rasenbändem durchzogenen Felsmauem des Gipfel- massivs, und in V2 St auf dem äusserst luftigen Grat, nur wenige Schritte vom höchsten Punkt Die Fernsicht gegen W. und N. ist theilweise beschränkt, dagegen grossartig der Blick auf die gegenüber liegenden Abstürze des Hagengebirges und die Engen des Pass Lueg. Das Plateau des Tennen-Gebirges kann nahe zur Hälfte überblickt werden. — Das Bäreck ist am besten über den zum Tirolerkopf ziehenden Grat zu ersteigen. Von der Jäger- hütte in Vorder-Pitschenberg aufsteigend, mit möglichster Um- gehung der Krummholzpartien biegt man höher oben links und erklettert über massig geneigte Felsstufen die Scharte, IV2 St Yon hier führt ein schlechter Steig (eingelassene Eisenstifte ge- währen Halt) direct nach Sulzau hinab. (3 St) — Das nördliche Gratstück verfolgend, erreicht man in V2 St den Gipfel. Von der Scharte kann auch ohne erhebliche Schwierigkeiten der Ti- rolerkopf bestiegen werden.
7. Hochkogel 2279 m und Windischkopf 2245 m. Am Hochkogel wendet sich der Kamm plötzlich nordöstlich. Das mächtige Felsmassiv dieses Berges bildet den östlichen Thorpfeiler des Pass Lueg. Die Abstürze des Hochkogels gegen die Salzach bis zur Achsel, einem kleinen Felskopf, betragen ohne Unterbre- chung ca. 700 m. Etwas weiter gegen N. bildet der Stuhl (Stuhl- wand) 1552 m eine der Vorkuppen. Der Gipfel des Hochkogels besteht aus einem durch eine grasige Mulde verbundenen Kuppenpaar. Die höhere Kuppe ist an ihrem W.-Band mehrfach geborsten, die kleinere Kuppe steht durch ein kleioes Kar mit dem Windisch- kopf in Verbindung. Südlich hängt der Hochkogel mit demGams- kögerl zusammen. In der Senkung zwischen beiden Erhebungen (Hochkogeltiefe) steht eine Jägerhütte. Von derselben zieht sich der Achselgraben zur Gewerkschaft Sulzau (Blahhaus) hinab. Fast parallel mit diesem Graben, zwischen dem Hochkogel und dem
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Gramskögerl, schneidet sich der Rothe Oraben ein. In der Nahe des Achselgrabens befindet sich die nach ihrem Erforscher be- nannte Posselt-Höhle.*)
Der Windisohkopf bildet den östlichsten Erhebungspunkt des hier zu einem kleinen Plateau sich erweiternden Raucheck- kamms. Seine nächste Umgebung zeigt die ganze Sterilität und Oede der Ealkflächen. Der Berg erhebt sich als thurmartiger Auf- bau über den gegen die Hintere Pitschenberg-Alpe abfallenden Felsgrat.
Der Hochkogel ist vom Tirolerkopf in 1 St zu erreichen. Die nur fussbreite Rückenschneide des letzteren überkletternd, be- tritt man nach ^/^ ^^* ^^^ Sattel zwischen beiden Erhebungen. Der Sattel ist an seiner W.- Seite, gegen die Tiefe des Salzach- thals, von einer trichterförmigen OefBaung durchbrochen. Etwas westlich abbiegend, gelangt man über massig ansteigende Gehänge zur höchsten Kuppe. Die Aussicht, namenüich gegen die Hohen Tauem, das Salzburger und Berchtesgadener Kalkgebirge und die Ebene ist wegen der vorgeschobenen Lage des Berges sehr umfassend. Nicht minder grossartig ist der Blick auf die nächste Umgebung.
Für den Abstieg nach Mordeek empfiehlt sich der Weg über die Griesscharte, mit eventueller Besteigung des Rauchecks. (Siehe Tour .9.) Ein anderer Weg führt über die Hochkogeltiefe und den Achselgraben direct zur Gewerkschaft Blahhaus oder nach Markt Werfen hinab. (3 St.) Der letztere Abstieg ist ohne Führer nicht anzurathen.
Der Windischkopf kann vom Hochkogel aus in 1 St be- stiegen werden.
8. Wieselstein 2298 m. Die Wieselsteinköpfe, (siehe Tour 4), deren Wandmassiv östlich von Pitschenberg sich auf- baut, sind am bequemsten vom Windisch-Riedel aus zu besteigen. Von dem bereits bekannten Weg nach Hinter-Pitschenberg steigt man nach Ueberquerung des gedachten Felsriegels unweit der verfallenen Käser auf gut kenntlichen Pfadspuren die östlichen Terrassenscheitel hinan. Zur rechten öfhet sich der Blick in das Becken des Sandkars. Wir steuern dem Rücken zu, der sich von dem höchsten Gipfel südöstlich herabzieht Massig ansteigend, gelangen wir in 2 St auf den südlichen der drei Hauptgipfel und in weiteren 15 Min., nach Umgehung der tiefen Sattelmulde, auf die etwas höhere mittlere Erhebung. Die Aussicht, besonders gegen Salz- burg, die -Ebene und die Gegend des Innviertels ist prächtig und weit ausgedehnt Von den näheren Berggruppen präsentiren sich sehr günstig das Hs^engebirge, der Hohe GöU, die Berchtesgade-
*) Ueber die Posselt-Höhle und den Seeofen, sowie über die am Hochkogel yorkommende Sage, siehe Zeitschrift 1880, Seite 270 ff.
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ner Alpen, die Dachstein-Gruppe, das Todte Gebirge, ferner das Gebiet der Vorberge zwischen Salzach und Traun. Von den Central- Alpen sind sichtbar die Niederen Tauem, Theile der Glöckner- Gruppe, die Rauriser und Gasteiner Berge. Vom Hochplateau des Tennen-Gebirges kann etwa die Hälfte übersehen werden.
Der Rückweg gegen Vorder-Pitschenberg kann von geübten Steigern direct über die westlichen Wandstufen in IV4 St ausge- führt werden. Für den Abstieg in der Richtung gegen Golling würde sich der Weg über den Nesselberg (siehe Tour 4), gegen Werfen jener über die Streitmannlhöhe und die Griesscharte (siehe Tour 14) empfehlen. Nach Werfenwengmüsste man über das Sand- und Tiefkar (siehe Tour 15) absteigen.
Touren von Markt Werfen.
9. Raucheck 2428 m. Das Raucheck (Culminationspunkt des Gebirges) bildet von S. gesehen eine kühn sich erhebende Pyramide, die gegen das Salzachfhal in steilen Wänden abfallt. Etwas südwestlich des Hauptgipfels befindet sich ein Nebengipfel 2201 m. Das Raucheck hängt nordwestlich mit dem Kammerthjäkopf und den Bratschenköpfen, südlich mit dem Rumpelkammerkopf ca. 2330 m zusammen.*) Gegen NO grenzt dasselbe an das Becken von Ebenthal. Der sich vom Raucheck südwestlich herabsenkende lange Geröllstrom wird von dem in der Nähe befindlichen Schnepfen- lehen die Schnepfenriese genannt. In die unteren Terrassen des Kammerthalkopfs und des Rauchecks sind der Fallstein- und Reich- hofgraben eingeschnitten. Den beiden Erhebungen ist die schöne Terrasse von Mordeck 1201m (Möderegg der Sp.-K.) vorgelagert.
Der geeigneteste Weg zur Besteigung des Rauchecks führt über Mordeck. Unterhalb von Markt Werfen die Salzach-(Kal- chauer-)Brücke übersetzend, gelangt man auf dem links (südlich) von dem Reichhofgraben herabführenden Weg in V« St. zum Gschwandbachhof. Nach XJeberschreitung mehrerer Waldblösen erreicht man, 1% St. von Werfen, die Terrasse von Mor- deck. Vor uns links erblicken wir die kühn aufgethürmten Wände des Rauchecks, den Felsbuckel des Hieflers, die schlanken Spitzen der Fieberhömer und rechts die Pyramide des Hochthrons. Besonders schön präsentirt sich das grüne Salzachthal in seinem Verlauf gegen St Johann i. P.
Zur Besteigung benützen wir diesesmal nicht den gewöhn- lichen Weg über die Griesscharte, sondern ziehen die directe An- stiegslinie über die südlichen Felshänge vor. Wir steigen zunächst auf dem rechts in den Wald führenden Weg zu dem grossen
*) Es empfiehlt sieb, den im Hintergrund der Rumpelkammer aufiragenden Kopf mit dem Namen Bumpelkammerkopf zu belegen.
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Das Tennen-Gebirge. 121
Stankar empor, % St. In dieses münden drei Gräben, links die Rumpelkammer, in der Mitte die Griesscbarte, rechts das Hoch- thronthal. Nach 1 St. verlassen wir das breite Geröllfeld nnd betreten die unteren Stufenabsätze des Rauchecks. Die theilweise mit Rasenpolstem überkleideten Wände links aufwärts erkletternd, gelangen wir, dem Gipfel nicht mehr ferne, zu einem gewaltigen Felszahn, den wir südwestlich umgehen müssen, 2'/(^ St. Nach Erkletterung der Scharte, wo ein schwindelnder Blick in die Tiefe des Marktes Werfen sich öfhet, betreten wir in V2 St. den höch- sten Gipfel. Grossartig vor allem ist der Blick auf die nähere Umgebung. Wohl eine Welt der seltsamsten und eigenthümlich- sten Bildungen. Von den Gipfeln des Tennen-Gebirges imponiren besonders der Hochthron, Hochpfeiler, Hochkogel und Tirolerkopf, der Wieselstein, der lange Rücken des Scheiblingbühels und das Massiv der Bleikögel. Auch die Femsicht gehört zu den schönsten ihrer Art. Besonders günstig zeigen sich Hoher Göll und Watzmann, das Hagengebirge, die Erhebungen des Steinernen Meeres und das Evrigschnee-Gebirge mit seinem blinkenden Fimfeld. Liuks vom Watz- mann und dem Steinernen Meer sind die Mühlsturzhörner und ein- zelne Gipfel der Stubaier Alpen sichtbar. Zur linken des Hoch- königs präsentiren sich die Glockner - Gruppe, die Rauriser und Gasteiner Berge, die Gruppe des Ankogels und die Niederen Tauem. Weniger günstig, weil im Alignement, erscheinen die Gipfel der Dachstein - Gruppe. Dieser reihen sich das Todte Ge- birge, die Berge des Salzkammergutes und der Voralpen an. Zu Füssen liegt das begrünte Salzachthal und das Thalbecken von Blühnbach mit seinem grossartigen Hintergrund.
Für den Abstieg nach Mordeck würde sich der Weg über die Griesscharte,fürjenennach Stegenwald(Sulzau) dieRoute über Eben- thal und die Pitschenberg-Alpe (siehe die Touren 10 und 14) empfehlen.
10. Hiefler 2352 m. Vorderes Fieberhorn ca. 2200 m, Hinteres Fieberhorn 2260 m, Streitmannlhöhe (höchster Punkt) 2379 m. Diese Gipfelreihe bildet die südliche Randum- wallung des hier zur höchsten Massenerhebung sich aufschwingen- den Gebirgsstocks. Ein Gipfel ist durch seine aussergewöhnlich kühne Form besonders ausgezeichnet, di« schlanke Nadel des Vorderen Fieberhorn. Die Pieberhörner tragen auch den Namen Bischofsmütze. Zwischen dem Raucheck und dem Hiefler liegt, wie bereits erwähnt, die Rumpelkammer, zwischen dem Hiefler und den Fieberhörnern die Griesscharte und zwischen der letzteren und dem Hochthron das Hochthronthal. Die Gries- scharte 2245 m vermittelt den gewöhnlichen Anstieg zur Plateau- höhe. An das Hintere Fieberhorn, das Ebenthal westlich um- fassend, schliesst sich die ausgedehnte Streitmannlhöhe (südliche
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Kuppe 2379 m, nördliche 2221 m) an. Die Tiefe nordwestlicli der Streitmannlhöhe heisst das Streitmannl-(Rothlack-)ThaI. Das- selbe verbindet die Hintere Pitschenberg-Alpe mit dem Tief kar (Wen- gerscharte). Zwischen dem Ebenthal nnd Streitmannlthal erhebt sich die Ebenthalschneid.
Von der Jägerhütte in Mordeck benützt man zuerst den zu dem grossen Geröllfeld führenden Weg. (Die Jagdgesellschaft lässt einen Reitsteg von Mordeck über die Griesscharte nach Pitschenberg anlegen und eine Jägerhütte im Streitmannlthal er- bauen.) Der mittlere der drei Gräben führt auf die Griesscharte. (Die Rumpelkammer ist als Auf- oder Abstieg nicht zu empfehlen. Das Hochthronthal kann wegen eines plattigen Absturzes nicht passirt werden.) Die spärlich berasten Stufenbänder, in welchen der Pfad sich verliert, gestatten ein gutes Fortkommen, in 3 St von Mordeck steht man auf der Scharte. Das Hochplateau verbirgt sich noch wegen der vorgelagerten Streitmannlhöhe. Der runde Felsbuckel des Hieflers, als der nächste höhere Orientirungs- punkt, kann von hier in % St. erstiegen werden. Rechts ab- biegend betritt man in 5 Min. die völlig eben vorspringende Rückenschneide des Hinteren Fieberhorns. Dasselbe gewährt einen grossartigen Einblick in die imposanten Abstürze des Hochthrons, des Hieflers und Rauchecks und in die tiefer liegenden Schluchten. Die südliche (höchste) Kuppe der Streitmannlhöhe (der Name datirt von einem Streit her, den der ehemalige Stegenwalder Wirth als Besitzer der Pitschenberg-Alpe mit dem Forstärar hatte) ist von der Griesscharte in 40 Min. zu erreichen.
Der Abstieg kann über das Tiefkar nach Werfen wen g, oder über das Ebenthal nach Pitschenberg, oder quer über die Pla- teaufläche zur Tennalpe und nach Abtenau ausgeführt werden. (Siehe die Touren 14, 15, 16.)
11. Bratschenköpfe (höchster Punkt) 2292 m und Hoch- pfeiler 2401 m. Die Bratschenköpfe bestehen aus drei eng beisammen stehenden Kuppen. Dire etwas tiefer liegenden, gegen das Salzachthal fast senkrecht abstürzenden Wände tragen die Namen Festung, Hochwand und Pflegerwand. Zwischen dem süd- lichen Bratschenkopf und dem Kammerthalkopf senkt sich die steile Bratschenwand herab. Der nördliche Bratschenkopf hängt mit dem Lehnenden Kopf und dem Hochpfeiler zusammen. Der Hochpfeiler besitzt die Form eines steil abfallenden, massiven Felsdomes. Er steht etwas östlich des Hauptkamms und bildet mit seinen grandiosen Abstürzen die südliche Umrahmung der Hinteren Pitschenberg-Alpe. An seiner Ostseite liegt das erwähnte Becken von Ebenthal. Die Umgebung des Hochpfeilers zeigt den ausgeprägtesten Charakter der Kalkhochflächen in ihren wildesten und grossartigsten Formen.
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Das Tennen-Gebirge. 123
Die Griesscharte (siehe Tour 14) ist der geeignetste Ausgangs- punkt für alle Touren an der SW-Seite des Oebirges. Dies ^t speciell füi die Besteigung des Rauchecks und des von ihm sich abzweigenden Oipfelgrats. Wir überqueren, um die Brätschen- köpfe und den Hochpfeiler zu besteigen, zuerst denHiefler und wenden uns, den Rumpelkammerkopf zur linken, der nördlichen Kuppe des Rauchecks 2408 m zu. (Der südliche höhere Oipfel ist von hier in 5 Min. bequem zu erreichen.) lieber den nörd- lichen Gipfelkamm gelangen wir in 2 V^ Si zu dem südlichen und in 10 Min. zu dem etwas höheren nördlichen Bratschenkopf. Dem Kamm entlang kann ohne Schwierigkeit der Lehnende Kopf, Hühn- krallkopf, Hochkogel u. s. w. erreicht werden.
Der Hochpfeiler ist vom südlichen Bratschenkopf in % St zu besteigen. Die erste touristische Besteigung des Hochpfeilers und des Wieselsteins wurde 1823 durch Prof. R K. Thurwieser ausgeführt. Der HochpfeUer, der dritthöchste Punkt des Tennen- Gebirges, gewährt durch seine isolirte, gegen das Plateau vorge- schobene Lage einen besonders instructiven Einblick in die W.- Hälfle des Gebirges. Die Femsicht gegen die Hohen Tauem ist durch das Kaucheck etwas beschränkt.
Für den Abstieg nach Stegenwald würde sich der Weg über Hinter- und Voider-Pitschenberg (Tour 14) empfehlen. Der Ab- stieg über den Schaflberg und die PfaflFenleiten, oder über das Spitzthal, die Federbetten und den Plattenwinkel, oder endlich über die Hochkogeltiefe und den Rothen Graben direct nach Markt Werfen oder Blahhaus, ist ohne Führer nur vertrauten Bergsteigern an- zurathen. (Siehe Tour 12.)
12. Lehnender Kopf 2399 m, Schaflbergkopf circa 2150 m, Hühnkrallkopf 2270 m und Gamskögerl 2240 m. Diese zwischen den Bratschenköpfen und dem Hochkogel sich er- hebenden Gipfel bilden die südwestliche Umrandung des Plateaus. Sie stehen durch unbedeutende Sättel unter einander im Zusammen- hang. In den gegen das Salzachthal abstürzenden Terrassen breiten sich einige spärliche Schafweide aus. Zu unterscheiden von dem Hühnkrallkopf, der aus mehreren kleineren Erhebungen besteht (einem Hühnerfass ähnlich), ist der tiefer gelegene Hühnkrall ca. 2190 m. In den Wänden des Hühnkrall befindet sich der etwas schwer zugängliche Seeofen ca. 1900 m. Das Spitzthal, eine in die Wände des Schaflbergs und des Hühnkralls eingerissene Furche, ist neben dem Rothen Graben die gewöhnliche Anstiegs- linie auf diese Kammgipfel.
Wir passiren die Kalchauer Brücke bei Werfen wenden uns, den Reichhof- und Fallsteingraben zur rechten, gegen das letzte Gehöfte (Fallsteingut) und betreten nun den steil durch den Wald führenden Steig, der in % St zu den mächtigen Abstürzen des
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Wandmassivs führt. Die Steilheit der Wände ist nicht so bedeu- tend, wie sie von der Sohle des Salzachthals aas erscheint. Der streckenweise schwer kennbare Steig kann bei der guten Beschaffen- heit der Hänge auch entbehrt werden. Bechts gewahrt man die Felsabbrüche des Lehnenden Kopfs, noch weiter südlich die Pflegerwand und die Festung. Links neben dem niedrigen Eamm- scheitel des Schaflbergs, dem wir zusteuern, erhebt sich der statt- liche Huhnkrallkopf. Mehr nach NW. zeigen sich das Gamskögerl und der Hochkogel. Die Hänge (Pfaffenleiten), auf welcher wir uns fortbewegen, schmiegen sich an die Südflanke des Hühnkralls an.
Nach 4 St. betreten wir die Kammhöhe. Von hier kann der Schaflbergkopf in V4 St., der Lehnende Kopf (Lahnende Kopf) in Yj St bestiegen werden. Wir überschreiten noch eine dem Hühn- krallkopf vorliegende Kuppe und betreten in % St. den ersteren Oipfel. Eine Kammwanderung in der Richtung gegen NW. würde uns in 1^4 St. auf den Hochkogel und in 2% St. auf den Tiroler- kopf bringen.
Für den Rückweg kommen in Betracht: die Griesscharte (Mordeck - Werf en), die Pitschenberg-Alpe und Steinerne Stiege (Stegenwald) und das Tiefkar (Werfenweng). (Siehe die Touren 10, 14, 15.)
13. Hochthron 2366 m und Wermuthschneid 2316 m. Die prächtige Pyramide des Hochthrons bildet das südlichste Glied des Raucheckkamms. G^gen NO. hängt sie durch die tiefe Einsattelung der »Trag« mit der Wermuthschneid zusanunen. Gegen S. und SO. fällt sie in grossartigen, theilweise völlig senkrechten Wänden ab. Ihre Abstürze sind von grossen Geröllmassen um- geben. — Die Wermuthschneid (Hocheck der Sp.-K.) erhebt sich als massiver Rücken über dem Becken des Tiefkars. Nord- westlich steht dieselbe mit der Streitmannlhöhe in Verbindung. Das Tiefkar war vor ca. 200 Jahren von einem kleinen See aus- gefällt, der später unterirdisch abfloss.
Von Mordeck leitet ein guter Steig über den Tanzboden in 1 St. zur Eimer-Alpe (Ellmau Alpe der Sp.-K.) hinan.*) Hier wenden wir uns über Krummholzgestrüpp und wüste Trümmerfelder dem S.-Fuss des mächtig vorspringenden Felskörpers zu, '4 St. Der Aufstieg über den sehr steil abfallenden Grat der Hochthron- Pyramide erfordert Sicherheit und einige Uebung im Klettern.
*) In der Nähe dieser 'Alpe befindet sich das Eselloch, welches den Gegenstand einer Sage bildet. Alljährlich des Sommers ist hier ein Mann mit einem £sel erschienen, nm aus der Höhle Goldsand zu holen. Einmal jedoch kam der Mann nicht mehr ans der Höhle zurück und der angebundene Esel wurde «m Eingang todt aufgefunden. — Eine andere Höhle, */• St von ersterer ent- fernt, etwas näher dem Fieberhom, heisst der Frauenoren. Die Sage erzählt, dasB dort öfter eine Waldfrau gesehen worden sei, wie sie Wäsche zum Trocknen AufgehäDgt habe.
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Das Tennen-Gebirge. 125
Der Grat wird mehrmals links oder rechts auf kurze Strecken umgangen. In IV2 St betreten wir den Gipfel, der durch den ersten Ersteiger, Herrn Posselt-Csorich, mit einem Stmmann gekrönt wurde.
Die Aussicht Yom Hochthron ist der vom Raucheck ähnlich. Letzteres verdeckt einen Theil der Berchtesgadener Alpen. Be- sonders prächtig ist der Blick auf das Salzachthal imd die Wenger Au.
Ein anderer Aufstieg auf den Hochthron ist von der Gries- scharte aus durch das Hochthronthal ausfuhrbar. In das Hoch- thronthal etwas absteigend, erblicken wir eine in die Westwande der Pyramide eingerissene Rinne. Dieselbe führt von dem Schutt- kar direct zum Gipfel empor. Die Schwierigkeiten dieses Weges, der 5 St. Zeit beansprucht, sind nahezu dieselben, wie bei ersterem. Der Abstieg kann über die östlichen Wandstufen (am Ausgang eine schlechte plattige Stelle) zur Eimer-Alpe, IV4 St, oder nach der Wenger Au und Werfenweng, 2V4 St, oder über den Bach- feld- und Horngraben nach Lampersbach und Pfarr-Werfen, 3 St, ausgeführt werden.
Die Wermuthschneid (Bermuthschneid) ist von der Gries- scharte (siehe Tour 14) über die Streitmannlhöhe in IV4 St zu erreichen,
14. Von Mordeck (Griesscharte) zur Pitschenberg-Alpe (Stegenwald). Von der Griesscharte (siehe Tour 10) wandern wir, die Erhebungen der Streitmannln links umgehend, in nord- westlicher Richtung fort, bis das Becken des Ebenthals vor uns liegt, V4 St Der Abstieg in dieses von Felsbänken, Karrenhängen und Grasstufen umgebene Becken bietet keinerlei Schwierigkeiten, Vj St Vom Ebenthal gelangen wir, fast eben fortgehend, in das Gebiet der Hinteren Pitschenberg-Alpe. Die Reste der ehemaligen Alphütte sind an der östlichen Seite, südlich des Windischriedels zu suchen. (Die neuerliche Bewirthschaftung der Pitschenberg- Alpe soll in Aussicht genommen sein.) Die Umgebung derselben ist durch die gewaltigen Abstürze des Hochpfeilers, Windisch- kopfs, Tirolerkopfs, Wieselsteins u. s. w. eine grossartige. Die Localität ist auch durch botanische Vorkommnisse sehr interessant. Der die beiden Pitschenberg trennende Windischriedel erfordert einen kleinen Anstieg, dann betreten wir das Gebiet der Vorderen Alpe. Am N.-Ende des Thalbodens erblicken wir, uns abwärts wendend, die Jägerhütte und einen kleinen Weiher. Der Pfad schlängelt sich anfänglich an der rechten, später an der linken Thalseite fort. iy2 St nach Verlassen des Ebenthals gelangen wir zu der Stelle, wo sich die Jägerhütte und die Reste der alten Alphütte befinden. Der Weiher liefert das einzige Trinkwasser in der ganzen Umgebung. Die Quelle liegt am S.-Rande desselben.
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Der Abstieg von der Jägerhütte über di6 Steinerne Stiege erfordert einige Aufmerksamkeit. Man verfolgt nach Verlassen der Hütte ca. 5 Min. den völlig ebenen Grasboden, hält sich aber dann etwas rechts. (Der gerade hindurchführende Steig leitet ins Legfohrendickicht und an Wandabbrüche.) Zwischen den Erosions- mnscheln, schneidigen Ealkrippen und theilweise durch Legföhren- gebüsch wendet sich der Steig ein wenig ansteigend der Steinernen Stiege zu, 20 Min. (Auf die Ritzen der Nägel an den Steinen ist besonders zu achten, weniger verlässlich sind die manchmal unrichtig ausgesteckten Dauben.) Der Abstieg von der Stiege in das Kar des Schartgrabens, sowie der weitere Weg nach Stegen- wald ist ohne Schwierigkeiten zu finden (siehe Tour 5).
15. Von Mordeck (Griesscharte) über das Tiefkar nach Werfenweng. Die Griesscharte diesesmal in der Richtung ONO verlassend und so die Erhebungen der Streitmannlhöhe links um- gehend, gelangt man in 1 St. zu dem von steilen Wänden und Kuppen eingefassten Tiefkar. Rechts (südlich) zeigt sich die kühn abstürzende Wermuthschneid, dieser gegenüber der Kemetstein, vor uns (östlich) zwei andere namenlose Kuppen. Der Abstieg in das Tiefkar, V4 St, hat keinerlei Schwierigkeiten.
Ein Uebergang, wobei Werfenweng nicht berührt zu werden braucht, führt über die erwähnte Trag, V^ St von der Griesscharte, in das Ochsenkar und auf den Steinsteig. Derselbe steht mit der Eimer-Alpe und Mordeck in directer Verbindung.
Die Wanderung durch das Tiefkar fortsetzend, gelangen wir am Ausgang desselben zu einem mit grossen Steinblöcken besäten Geröllfeld, wo wir bald auf Pfadspuren treffen. Der sich zur linken vom Kemetstein herabziehende Graben, der auch als Abstieg benützt werden kann, heisst das Sulzenthal. Der von uns benützte Steig (Schneiderleiten-Steig) windet sich im Zickzack über die mit Rasenflecken und schwarzgrünen Latschenklumpen bekleideten Fels- stufen zur Wenger Au hinab, 1 St TJeber den von den grandiosen Wänden des Eiskogels, des Kemetsteins, der Wermuthschneid etc. umschlossenen, prächtigen Thalboden führt ein guter Fahrweg in 2 St nach Pfarr-Werfen. (Siehe Tour 32.)
16. Von der Griesscharte über das Plateau zur Tennalpe (Abtenau). Dieser Uebergang über die ganze Längenerstreckung der Plateaufläche gehört zu den grossartigsten und interessantesten Wanderungen im Salzburger Kalkgebirge. Ohne besondere Um- wege lässt sich damit auch <Ue Besteigung irgend eines Gipfels (Rauch- eck, Bleikogel etc.) verbinden. Von der Griesscharte steigen wir direct auf die Streitmannlhöhe und übersetzen das Tief kar. Unser Weg fahrt über eine lange Reibe abgewaschener Kalkbänke, rund- buckeliger Hügel, tiefer Trichter und Schneemulden, die den Aus- blick nach der Langwand, unserem Directionsobject, zeitweilig ver-
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Das Tennen-Gebirge. 127
sperren. Nach SVj St. stehen wir am W.-Fuss der gedachten Erhebung, die wir an ihrer tiefsten Einsattelung in 20 Min. über- schreiten. Vom Sattel aus, oder auch etwas froher, kann der Bleikogel in V2 St. bestiegen werden. Auf dem Sattel öffnet sich em guter Einblick auf den weiten Kessel der Tennalpe (Gries- kessel) und die ihn einschliessenden Höhen. Besonders grossartig erscheinen die Abstürze der HöUkarwände, der Tagweide, des Fritzerkogels etc. Die drei kleinen Tennhütten sind erst später sichtbar. Um zur Alpe zu gelangen, steigen wir die grasigen Fels- stufen hinab und nehmen die Richtung gegen den Eothofen. Mit diesem Namen bezeichnet man eine an den S.-Wänden des Grossen Breitsteins gelegene Höhlung. Rechts abbiegend erreichen wir über nackte Steinwälle, spärliche Rasenflächen und Latschengestrüpp in 1 St. die ärmlich aussehenden Hütten (1693 m). Der von hier über dieWandalpe nach Abtenau führende Steig darf nicht ver- fehlt werden. (Man hüte sich, dem von den Hütten nord- östlich in den Graben ziehenden Viehweg zu folgen.) Der richtige Weg führt von den Hütten in der Richtung gegen SO unmittel- bar über einen kleinen Felshöcker, von wo dann ein Verlieren des- selben nicht leicht mehr möglich ist. Die Wandalpe kann in 1 St und Abtenau von dort in 2 St erreicht werden. (Siehe die Tour 21.)
Touren von Hinter-Scheffau.
17. Kuchelbergkogel 1654 m, Marhofkögel östlicher 2147 m, westlicher 2220 m, Hochwieskögel östlicher 2212 m, westlicher 2110 m. Der Kuchelbergkogel, m Hinter-Scheflfau nur xmter dem Namen »Eogel« bekannt, dacht gegen das Lammer- thal sehr steil, theilweise nahezu senkrecht ab. An seiner SO.- Seite breitet sich die Terrasse der Kuchelberg-Alpe aus. Der westlich des Kuchelbergs gelegene Graben, durch den ein Steig von der Scheffau herauffül^ heisst das Gamskar. Am N.-Fuss des Kuchelbergs und der Rothwand, ca. 250 m über der Lammer, entspringt der »Wiener Fall«. — Die Marhofkögel (Maarkogel der Sp.-K) bestehen aus zwei grösseren und einigen kleineren Felskuppen. Sie sind von der Terrasse der Kuchelberg-Alpe durch die Dunkle Grube getrennt — Etwas östlich von der Dunklen Grube liegt die Schefflacke. Weiter östlich schliesst sich die 'Schnee-Grube an. Zwischen dieser und der Dunklen Grube er- heben sich zwei nackte namenlose Kuppen (höchster Punkt 2161m), die ihre rippenformigen Ausläufer gegen die Rothwand hin er- strecken. — Die Hochwieskögel, aus zwei Köpfen bestehend, bilden die letzte wichtigere Erhebung in dem Kamm zwischen Wieselstein und ächeibliagkogeL Südlich grenzen dieselben an rauhfelsige, von tiefen Erosionsspalten durchzogene Karrenflächen,
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die von einer grosseren Kuppe (Punkt 2218 m) überragt werden.
— Das Sommereck, zwischen der Kuchelberg-Alpe und dem Nesselberg gelegen, bildet einen von S nach N verlaufenden steilen Felsgrat.
Vom Engelharts-Wirthshaus an der Lammerbrücke steigt man zur linken Thalterrasse empor. Beim Winkler-Bauem, 20 Min., führt ein Steig (Schmalzweg) zur Euch elberg- Alpe hinan. In der Nähe des Gehöftes (^/^ St) entspringt der sehenswerthe Wiener Fall. Der Baumwuchs verliert sich, nackte Gesteinsplatten (»Ameisenriedel«) treten hervor; in2V4St. sind die auf unebener Terrasse gebetteten zwei Alphütten erreicht. Von hier kann der Kuchelbergkogel in ^/^ St bestiegen werden. Der Alpboden ist mit Krummholz überwuchert. — Um auf die Marhofkögel zu gelangen, wendet man sich zunächst südwestlich gegen die Dunkle Grube, die der ganzen Länge nach durchquert wird. In 1% St und nachdem das ausgedehnte Trümmergeröll und eine Keihe mächtiger Platten- lager überschritten sind, steht man auf der östlichen und in 20 Min. auf der westlichen höheren Kuppe. — Die Hochwies- kögel lassen sich ebenfalls von der Tiefen Grube, oder über den Kamm vom östlichen Marhofkögel aus in 1 St gewinnen. — Von den Hochwieskögeln ist der Scheiblingkogel in IV4 St. zu erreichen.
— Der Rückweg zur Kuchelberg-Alpe kann über die Triebgrube bei der Rothwand in 1% St ausgeführt werden. Betreff weiterer Abstiegsrichtungen, z. B. gegen den Nesselberg, die Fitschenberg- Alpe, Werfenweng oder die Tennalpe, siehe die Touren 4, 5, 20 und 26.
18. Scheiblingkogel 2284m und Schöberl 1960 m. Der lange von NO— SW verlaufende Rücken des Scheiblingbühels ist die hervorragendste Erhebung auf der inneren Scheitelfläche des Gebirges. Er scheidet das mittlere Plateau in 2 völlig gleiche Theile. Die höchste Erhebung fuhrt in derSp.-K den Namen Scheib- lingkogel, welche sonst nicht übliche Bezeichnung zur Unterscheidung von Scheiblingbühel, womit nur der Rückentheil des Berges gemeint ist, beibehalten zu werden verdient Zwischen dem Scheiblingbühel und der Tiefen Grube breitet sich ein wüstes Chaos ausgewitterter Kalkbänke und glatter Plattenlager aus. Westlich steht der Scheiblingbühel durch ein zweites Plateau mit dem Sandkar in Verbindung. Nördlich des Scheiblingkogels erhebt sich die Roth- wand (Palfleck). — Das Schöberl, der letzte Ausläufer des Wiesel- steinkamms, liegt 1 V2 km östlich des Scheiblingkogels. Die Sp.-K. belegt irrthümlich Pmokt 2040 mit diesem Namen.
Vom Engelharts-Wirthshaus folgt man % St der Strasse über den Strubberg; bei der zweiten Steigung, oberhalb der Köhlerhütte, zweigt rechts ein Steig ab, der in 20 Min zur Rossberg-Alpe führt. Der Weg bewegt sich in dem zwischen den Abstürzen der
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Das Tennen-Gebirge. 129
Bothwand und Schwerwand eingebetteten Thal. An der Jägerhütte vorüber erreicht man auf schlechtem, oft kaum kenntlichen Steig die Trümmer der alten Gschwamhütte. Der weitere Anstieg auf die Plateauhöhe muss über Latschengestrüpp uod Geröll ziemlich mühsam gesucht werden. In 2 St. steht man auf den obersten Terrassenscheiteln, in nächster Nähe des Scheiblingkogels, welcher ohne weitere Mühe über einige Stufenabsätze in 20 Min. erstiegen wird. Er gewährt besonders instructiven Einblick in die inneren Relief-Verh^tnisse der Plateaus. Die Femsicht ist ähn- lich der vom Wieselstein. — Der Bleikogel kann von hier über das Plateau und die Tiefe Grube in 2V4 St. erreicht wierden. Be- treffend den Abstieg über die Trickl-Alpe (Abtenau), die Kuchel- berg-Alpe (Hinter-Scheflfau) und Pitschenberg (Stegenwald), oder über das Tief kar :nach Werfen weng vergl. die Touren 5, 17, 23, 30.
19. Rothwand 1974 m, Schwerwand 2196 m und Wies- wand 2036 m. Diese drei scharfgezackten mächtigen Felsbauten erheben sich rippenartig und parallel verlaufend über der nörd- lichen Abdachung des Plateaurandes. Ihre höchsten Erhebungen besitzen ungefähr die gleiche Höhe mit der inneren Scheitelfläche. Die Rothwand »Rethenwand«, ist die mächtigste von allen, die Schwerwand »Gsch warwand«, (Seh warmwand der Sp.-K.) die am schwersten besteigbare; die Wieswand ist durch ihre zierliche Gipfelform hervorragend. Die zwischen der Rothwand und Schwer- wand befindliche Thalung heisst die Schwer i^Gschs^ar«, jene zwi- schen der Schwer- und Wieswand die »Wies«.
Diese drei Erhebungen sind vom Plateau aus zu ersteigen. Die Roth wand (am W.-Fuss derselben Versteinerungen) lässt sich am besten über die Kuchelberg-Alpe und die Triebgrube, die Schwerwand über die Rossberg-Alpe oder die Wies, die Wies- wand (deren höchster Gipfel jedoch unersteiglich ist) von der öst- lich gelegenen Trickl-Alpe erreichen. Der Anstieg auf jede der genannten Erhebungen erfordert von der Thalsohle 4 — h% St.
20. lieber die Rossberg-Alpe und das Plateau zur Tenn- Alpe (Abtenau). Von der Rossberg-Alpe steigen wir auf bekanntem Weg zur Plateauhöhe an, 2 St. Rechts erblicken wir den Scheibling- kogel, gegen SO das Massiv der Bleikogel und links daneben die Langwand. Durch Plattenlager und Karrenbildungen hindurch steuern wir dem tiefsten Scharteneinschnitt der letzteren zu. Nach Ueberquerung der Tiefen Grube stehen wir in 1% St. auf der Einsattlung. Der höchste Punkt der Lang wand kann von hier in % St. und der höchste Bleikogel in 1 St. erreicht werden. Ueber den Abstieg zur Tennalpe, 1 St., siehe Tour 16.
ZeaUchrift 1884.
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130 L. Purtecheller.
Touren von Abtenau.
21. Tagweide 2126 m, Höllkarwände 2145 m und Sonn- tagskogel 2110 m« Die breitspitzige Pyramide der Tagweide gehört zu den hervorragendsten Kandgipfeln unseres Gebirges. Gegen den Kessel der Tennalpe (Grieskessel) fällt sie in massig steUen, theilweise bekleideten Hängen ab; nach N. hingegen bildet sie fast senkrechte Abstürze. Nordöstlich ist sie durch eine tiefe Scharte von der Schallwand getrennt Mit den Höllkarwänden steht die Tagweide durch einen schmalen Bücken (Pfannstiel) im Zusammenhang. — Die Höllkarwände bestehen aus drei grös- seren und zwei kleineren Kuppen. Die höchste derselben ist der Hochkarfelder. Oestlich gegen die Gwechenberg- (Brette) Alpe bilden sie massig geneigte Terrassen, sehr steil und theilweise senkrecht sind jedoch ihre Abstürze gegen den Tennkessel. — Der Sonnt agskogel hängt östlich mit den Höllkarwänden, westlich mit dem Fritzerkogel zusammen.
Von Abtenau wandern wir über das »Ofenleck«und denFockensteig erst durch Wald, später durch Krummholzbestände und Geröll zu der an der NW.-Seite der Tagweide gelegenen Wand- Alpe, 2 St. (Die Hütte selbst wird nicht berührt.) Wir steigen nun, 1 St, zum Sattel zwischen Schallwand und Tagweide empor, der als Ueber- gang zur Gwechenberg-Alpe benutzt werden kann, und ge- winnen die höchste Erhebung der Tagweide über den Grat (»First«) in 1 St. — Die Aussicht ist sehr lohnend. Man überblickt den Kessel der Tennalpe und seine grossartige von den HöUkar- wänden, dem Bleikogel, Breitstein, Grieskogel etc. gebildete Um- rahmung, das prächtige Thal von Abtenau, die Gegend von Anna- berg mit den umliegenden Alpen, das Todte Gebirge, die Dachstein- Gruppe, das Voralpen-Gebiet, die Kette der Niederen Tauern u. v. a.
Die Höllkarwände und der Sonntagskogel können über den Grat ohne besondere Schwierigkeit erreicht werden, Der öst- liche Gipfel der ^öllkarwände ist in Vi S*» der Hochkarfelder in y^ St zu erreichen. — Der Abstieg von der Tagweide gegen die Tennalpe erfordert IV4 St
Zwischen den HöUkarwänden und dem Sonntagskogel ist ebenfalls ein Abstieg zum Tennkessel ausführbar, 1 St Ein anderer Abstieg führt über die östlichen Terrassen der Höllkarwände in 1% St. zur Gwechenberg-Alpe.
22. Bleikogel 2409m und Langwand 2261m. Das Massiv der Bleikogel, der zweithöchste Gipfelbau des Tennen-Gebirges, besteht aus drei kuppenformigen Erhebungen. Westlich des mit einer Signalpyramide gekrönten Hauptgipfels befindet sich die zweite, südlich von dieser die dritte Kuppe. Dieselben ragen 200 — 250 m über die westliche Plateaufläche auf. Nordöstlich steht der Hauptgipfel
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Das Tennen-Gebirge. 131
durch eine kleine Depression mit der Langwand in Verbindung. Gegen 0. fallen die Bleikögel in steilen Wänden gegen den Tenn- (Grries-) Kessel ab. Südwestlich sind sie durch ein tiefes Kar von der Schartwand getrennt Gegen SO. schliessen sich die übrigen Erhebungen des Kamms, das Hochbrett, der Fritzerkogel, die Höllkarwände etc. an. — Die Lang wand ist die Fortsetzung des vom Bleikögel nordöstUch verlaufenden Kammstücks. Sie fallt zu beiden Seiten^ namentlich gegen 0. in stark geneigten Stufen »b.
Auf die Tennalpe können wir von Abtenau aus auf zwei Wegen gelangen. Der erste führt zunächst zur Wandalpe empor und biegt dann über einen Treppensteig in das Geröllfeld ein, das sich an den W.- Wänden der Tagweide hinzieht. Von dort führt der Steig in 1% St. zu dem Band des Kessels (Thörleck) und in weiteren % Si zu den Hütten. Der andere eigentliche Alpen weg führt von der Ortschaft Au herauf; er quert die Wände unterhalb des Frauenlochs (Höllkar) und vereinigt sich ca. 10 Min. vor der Wandalpe mit dem ersteren. Um die Langwand und den Bleikögel zu besteigen, verlässt man die Tennalpe in der Bichtung gegen NW. Bei dem Rothofen, womit die röthlichen Wandabbrüche und Höhlungen des Grossen Breitstein gemeint dnd, wendet man sich links (westlich) und erreicht m 1% St. die Einsattlung zwischen der Langwand und dem Grossen Breit- stein. Die Langwand kann von hier über den Grat in V2 Si, der Bleikögel in 1 St erreicht werden.
Ein anderer etwas kürzerer aber steilerer Anstieg auf den Bleikögel führt in südwestlicher Richtung über den GrieskesseL Hie- bei sind die südöstlichen Felsstufen des Berges, über welche die Besteigung zu erfolgen hat, im Auge zu behalten.
Der Bleikögel bietet unter allen Gipfeln des Tennen-Ge- birges die ausgedehnteste Femsicht Glanzpunkte derselben sind: die Glockner-Gruppe, die Rauriser und Gasteiner Berge, die Gruppe des Ankogels, die Niederen Tauem, der Dachstein mit dem Gosan- eisfeld und das Stuhlgebirge mit der Bischofsmütze. Ln W. prä- sentiren sich der Hochkönig, das Steinerne Meer, das Hagenge- birge, die Berge Berchtesgadens, der TJntersberg etc. Nördlich reihen sich die Salzburger Voralpen vom Gaisberg bis zum Gams- feld, darüber Schafberg, Höllengebirge, Traunstein, rechts davon das Todte Gebirge. Ueber den nördlichen Vorbergen erscheint das Salzachthal und die ausgedehnte bairische Ebene. — Ueber die Abstiegsrichtungen nach Pitschenberg (Stegenwald), Griesscharte (Werfen), Rossberg-Alpe (Hinter-Scheffau) und Tricklalpe (Abtenau), siehe die Touren 5, 10, 18, 23.
23. Grieskogel 1990 m, Grosser Breitstein 2192 m, Klei- ner Breitstein 1766 m, Strubberg 1256 m und Arlatein 949 m. Der Grieskogel überragt^ von Abtenau aus gesehen.
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das gewaltige Massiv des Oebirges als ein spitzes Felshom; gegen Osten fallt er in sehr steilen Wänden (Hollkarwände) zum hinte- ren Thalboden der Ortschaft Au ab. In diesen Wänden befindet sich das weithin sichtbare, riesige Frauenloch. Westlich steht derselbe durch eine tiefe Einsattlung (Lueg) mit dem Grossen Breitstein in Verbindung. — Nördlich der Langwand schliesst sich die Gruppe des Grossen und Kleinen Breitsteins an. Sie besteht aus mehreren Kuppen, die gegen N. und W. in gran- diosen Wänden abstürzen. Das zwischen beiden Haupterhebungen eingelagerte kleine Plateau heisst der Garten. An der SO.-Seite des Grossen Breitsteins befindet sich der erwähnte B,othofen. — Im W. des Kleinen Breitsteins liegt die Terrasse der Tricklalpe (Alphütte 1361 m, Jägerhaus 1534 m), die nördlich vom Schwarz- kogel 1534 m und westlich von der Wieswand eingeschlossen ist. Am N.-Fuss des Kleinen Breitsteins entspringen zwei starke Quellen, der Tricklfall 718 m, und etwas mehr östlich der Taxachursprung ca. 700 m. — Die Terrasse der Tricklalpe hängt durch eine Depression mit der Tiefen Grube des Hochplateaus zu- sammen. — Der Strubberg ist der einzige bedeutendere Vor- berg an der N.-Seite des Tennen-Gebirges. (Der Name Strubberg bezieht sich übrigens weniger auf den Berg, als auf denStrassen- übergang.) Der Vordere Strubberg der Sp.-K. wird Rohrhofberg (3 Erhebungen mit 1231 m, 1256 m und 1226 m), der Hintere Strubberg der Sp.-K. Flüchtelhofberg (2 Erhebungen mit 1206 m und 1048 m) genannt Die Haupt-Erhebungen sind durch den Hochsattel 1017 m getheilt. — Am NW.-Puss des Rohrhofberges befinden sich die Lammeröfen. Dieselben stehen an Grossar- tigkeit den Salzachöfen bei Golling nicht nach. Im W.-Portal der Schlucht, über deren Höhe die neue Strasse von Hinter-ScheflFau nach Abtenau eingebettet ist, erhebt sich das spitze Esselreit- köpfl 685 m. — Der Arlstein 948 m, bei der Häusergruppe Ton IJnterbergen, ist als südöstliches Glied des Flüchtelhofberges zu betrachten.
Der Grieskogel kann entweder von der Tennalpe aus (siehe Tour 22) über die Hohe Gasse in der Richtung gegen den Rothofen und über die südwestlichen Wandstufen IVj St, oder auch direct von der Ortschaft Au aus über die nordöstlichen Hänge »die Röder«, oberhalb des Frauenloches, bestiegen werden, 4 St — Der Grosse Breitstein ist am kürzesten über die Tricklalpe zu erreichen. Von dem an der Strubberg-Strasse ge- legenen Tricklgut, % St, schlägt man den dort über den Birgha- sen (d.i. steiles, glattes Gebirge) zur Tricklalpe führenden Steig ein. Die Abstürze des Kleinen Breitsteins zur linken, gelangt man in 2 St zur kleinen Alphütte. (Fundstelle schöner Versteinerungen.) y^ St höher führt links ein interressanter Felssteig »Bärensteige
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Das Tennen-Gebirge. 133
aber den Garten direct in IV4 St. zum Kleinen Breitstein empor. — Setzt man den Anstieg über die Earmulden und einige Fels- riegel fort, so steht man in 1 St. vor den Wandabstärzen des Grossen Breitsteins, die ohne Schwierigkeit erklettert werden können, V4 St — DerBleikogel kann von hier über den Rücken der Langwand bequem in IV2 St erreicht werden. Der Abstieg zur Tennalpe (siehe Tour 21) erfordert 1% St
24. Hochbrett 2352 m, Fritzerkogel .2370 m. Das Hochbrett ist ein mächtiger, imposanter Felsdom, der gegen S.und SW. in grossartigen Wänden (Gamsmutterwand) abföllt Nördlich steht er durch massig steile Felsstufen mit dem Tenn- (Gries-) Kessel in Verbindung. Im 0. des Hochbretts, fast in der Mitte zwischen diesem und dem Fritzerkogel, erheben sich zwei kleinere Kuppen von 2160 m und 2222 m, deren letzterer auch Kleiner Fritzerkogel genannt wird.
Der Fritzerkogel*) gehört vermöge seines mehr selbständig hervortretenden, prächtigen pyramidalen Baues zu den schönsten Gipfelformen des Tennen-Gebirges. Gegen die Tennalpe sind seine Abstürze völlig senkrecht, fast ebenso steil, von Grasbändern unter- brochen, senkt er sich gegen das Lammerthal hinab. — Das Lam- me rfeld (auch Schaflboden) ist eine zwischen Fritzerkogel und Lüfteneck eingebettete Mulde. Oestlich hängt der Fritzerkogel durch die Griesscharte mit dem Sonntagskogel zusammen.
Der Fritzerkogel ist am bequemsten über die Tennalpe zu besteigen. Von den Hütten umgeht man die Abstürze desselben in westlicher Richtung, % St, und steigt links die Grabenmulde hinan, die sich zwischen Hochbrett und Fritzerkogel einschneidet In 1 St steht man auf dem Sattel, von wo der Gipfel in y^ St erreicht wird. Die Femsicht gegen S. u. 0. ist der vom Bleikogel ebenbürtig, gegen N. und W. jedoch etwas beschränkt Malerisch präsentiren sich das Becken der Aualpe und die Höhen von ist Martin und Badstadt — Das Hochbrett lässt sich von dem oben erwähnten Sattel in 1 St besteigen. Vom Fritzerkogel kann der Edelweisskogel in % St und der Hochkarfelder (Höllkarwände) in 1 St erreicht werden.
Der Abstieg vom Fritzerkogel in das Lammerthal ist östlich der Griesscharte (die Scharte selbst gestattet das Fortkommen nicht) über den Scharfen Steig, den Grün-Anger und den Ober- haussteig ausfuhrbar, 2»^ St Ein zweiter Abstieg fuhrt über den Hohen Gang an den O.-Wänden des Fritzerkogels und über das Lammerfeld in das Lammerthal hinab, 3 St; ein dritter wenig beschwerlicher Abstieg ist in der Richtung gegen Annaberg zwi- schen Edelweisskogel und den westlichen HöUkarwänden in 3 St ausführbar.
*) Auf der Karte steht irrthOmlich Fritzenkogel.
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25. Schallwand 1912 m, Grosser Traunstein 1943 m,. Kleiner Traunstein 1650 m und Beiwand 1273 m. Die Schallwand (Schall-E. der Sp.*E.) ist das Verbindungsglied zwi- schen Tagweide und Grossem Traunstein. Sie baut sich allseits- in steilen Wänden auf. Die Gipfelschneide endet in mehreren scharf zugespitzten Zacken. — Der Grosse Traunstein (auch Trauenstein) erhebt sich als eine scharfwandige Pyramide unmit- telbar über Abtenau. Die Abstürze des Berges sind nur an der SO. -Seite erkletterbar. Hier schliessen sich die ausgedehnten Weideflächen der Gwechenberg- (oder Brett-) Alpe an. — Der Kleine Traunstein ist als der letzte Ausläufer des Gebirgsmas- sivs zu betrachten. — Die Bei wand (Pailwand der Sp.-K.), welche bereits in die Reihe der Vorberge gehört, schliesst das Tennen- Gebirge gegen 0. ab.
Die Ersteigung der Schallwand und des Grossen Traun- stein s verursacht einige Schwierigkeiten. Von Abtenau steigt man über das Seethal, den Kohlhof und Karriedel auf die Höhe der Alten Käser, 2 St. (Die verfallene Hütte bleibt links.) Den Kessel der Gsengalpe und den Kleinen Traunstein umgehend, steht man in % St auf der Höhe des Sattels zwischen dem Grossen Traunstein und Schober und betritt dann den an den Ostwänden de& ersteren hinfahrenden Steig, bis man den Abbruchen der Schall- wand nahe kommt, 1 St Die Schallwand kann von hier über sehr steile Plattenhänge und Absätze in % St bestiegen werden. — Um auf den Grossen Traunstein zu gelangen, überquert man etwas rechts ansteigend auf schmalem Felsband eine steil abschiessende Einne^ und arbeitet sich dann über theilweise senkrechte Stufen und hin- derliches Gestrüpp zum Gipfelzacken empor, % St — Die Be- steigung ist nur geübteren Bergsteigern zu empfehlen.
26. Von der Tennalpe über das Plateau nach Pitschen- berg (Stegenwald). Von den Tennhütten schlägt man denselben Weg ein, wie bei der Besteigung der Langwand. (Siehe Tour 22.) Von der Einsattlung, IV4 St., beginnt die Durchquerung der gros- sen Plateaus, wobei man, die Tiefe Grube, eine grosse Zahl von Felsriegeln, Karrenflächen und ausgewaschene Plattenlager über- schreitend, eine streng westliche Bichtung zu verfolgen hat Nach Traversirung des Sandkars und des langen Rückens der Sandkar- schneide öfl&iet sich das schön begrünte Hochthal von Hinter-Pitschen- berg, welches man über den Sauwinkel in 2y^ St erreicht. — Hier nimmt man den Steig auf, der in V4 St zur Jägerhütte nach Vorder-Pitschenberg und in weiteren 2 St nach Stegenwald führt. (Siehe Tour 14.)
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Das Tennen-Gebirge. 135
Touren von Annaberg und LungVtz.
27. Schober 1789m. Der Schober (Schoberstein derSp.-K.), ostlich Yom Grossen Trannstein gelegen und von diesem durch einen tiefen Sattel getrennt, bildet ein kleines Seitenglied des Bleikogel- kamms. Er hat die Fonn eines scharfkantigen Prisma, dessen obere Gratkante in zwei kleinen Erhebungen gipfelt. Die Hänge des Schobers sind mit Ausnahme der felsigen Abbruche gegen die Gsengalpe von SLrummholzbeständen ganz überdeckt. Die Gsengalpe ist dort zu suchen, wo dieSp.-E. den Namen die »Alten Kaserc setzt. Letz- tere liegen 1 km weiter nordöstlich.
Wir wandern von Annaberg auf der Strasse nach Abtenau V2 St. fort und betreten unfern einer Kapelle den Fahrweg zur Häusergruppe von Gwechenberg, % St. Von dort fuhrt ein Saum- pfad über ausgedehnte Matten in IV4 St. zur Gwechenberg- Alpe empor. Hier wenden wir uns nördlich gegen das am SW.- Fuss des Schobers eingetiefte grosse muldenförmige Becken. TJeber den Steig, der durch das äusserst dicht auftretende Krummholz leitet, gelangen wir in % St. auf die Gipfelschneide und auf die Spitze. — Die Aussicht, speciell auf den Dachstein, das Stuhlge- birge, die Hohen und Niederen Tauem, ist, wie überall auf diesen Bergen, eine sehr lohnende. — Der Abstieg kann mit theilweiser Benützung des vorhandenen Steiges über die Gsengalpe, % St., und das Eggenreitgut in 2 St. nach Abtenau ausgeföhrt werden. 28. Edelweisskogel 2033 m, Kiffelwand 1933m, Königs- wand 1748 m und Lüfteneck 2072 m. Der in mehreren kleinen begrünten Kuppen gipfelnde Edelweisskogel erhebt sich als secundärer Grat etwas südlich des Hauptkamms zwischen dem Fritzerkogel und dem Sonntagskogel. Mit letzterem hängt er durch eine kurze Schneide zusammen. — Die Riffelwand (oder BiflFel) bildet einen stark gebogenen mauerartigen Wall, der dem Sonntags- kogel und Edelweisskogel gegen S. vorgelagert ist. Vom Edelweiss- kogel ist sie durch eine tiefe Schlucht getrennt. Oestlich steht die Riffel durch die muldenförmigen Vertiefungen der Tischen und der Labachrinne mit der Königswand in Verbindung. — Die Königswand präsentirt sich von W. als eine in steilen Wänden aufragende schöne Kuppe. Gegen die Gwechenberg-Alpe fallt sie in langen, waldbedeckten Hängen ab, nordwestlich hängt sie mit den HöUkarwänden, östlich mit dem Gappenalpenriedel 1508 m zusammen. — Das Lüfteneck (Lüftenstein der Sp.-K.) ist ein« dem Fritzerkogel südöstlich vorgelagerte Erhebung. — Das Niln- eck der Sp.-K. ist unbekannt. Die Höhencote 1933 bezieht sich auf die Riffelwand.
Der Edelweisskogel ist von der Gwechenberg-Alpe über den Sonntagskogel und den dorthin ziehenden Rücken in 2^1^ St. zu gewinnen. — Die Riffelwand kann von Lungötz aus über di«
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136 L. Purtscheller.
vorgelagerten südlichen Hänge und die Labachrinne in 3 St. er- reicht werden. Beide Erhebungen sind auch über die Tennalpe und die Höllkarwände, wohin der Abstieg eventuell genommen werden kann, zugänglich. Die Hütten der Gwechenberg-Alpe in südlicher Richtung verlassend, steigen wir die langgedehnten, mit Wald und Buschwerk bedeckten Hänge empor, bis wir den breiten Rücken der Eönigswand und ihre nördliche höchste Erhebung erreichen, 1 % St. — Der Abstieg kann über den Gappen- alpenriedel in 2 V^ St. nach Annaberg ausgeführt werden. — Das Lüfteneck wird von Lungötz über das Lammerfeld (siehe Tour 24) in 3 Vi St. bestiegen.
29. Hochbrett 2352 m, Fritzerkogel 2370 m und Aug- stein 1745 m. Lungötz, % St. von Annaberg, ist der geeig- netste Ausgangspunkt für alle in das hintere Lammerthal (Aualpe) führenden Touren. Schon der Gang zur schön gelegenen Aualpe, 1% St, von Lungötz, lohnt reichlich durch prächtige Blicke auf die mächtigen Abstürze der südlichen ßandgipfel des Gebirges. Besonders imponiren der Fritzerkogel, das Hochbrett, der Tauem- kogel, die Schartwand, die Riffelwand, Königswand etc.*)
Von der Aualpe gegen das nordwestlich sich öffnende Kar (Gamskar) wandernd, steigt man über Felstrümmer and Platten- lager »die Kehl« zu der Sattelmulde zwischen Bleikogel und Hoch- brett empor, 2V2 St. Das Hochbrett fallt in kolossalen Wänden (Gamsmutterwand) in das bezeichnete Kar ab. Vom Sattel erreichen wir die Kuppe des Hochbretts über sanfte Hänge in % St (Auf dem Hochbrett, Fritzerkogel, Streitmannlhöhe und an mehreren anderen Stellen kommen Bohnerze vor.) — Der Fritzerkogel kann vom Hochbrett über den zwischen beiden eingetieften Sattel (siehe Tour 24) in 1^4 St unschwer erstiegen werden. Ebenso ist die Besteigung des Bleikogels (iV^St.) ohne Schwierigkeiten ausführbar. — Der Augstein erhebt sich inmitten des Kars, das wir auf unserer Wanderung von der Aualpe her durchquerten. Derselbe kann über die nordwestlichen Felsstufen in 1 St. erklet- tert werden. (Grosser Reichthum an Edelweiss und anderen Alpenpflanzen.)
Touren von Werfenweng.
Der hintere Thalboden von Werfenweng (Wenger-Au) gehört, sowie das Becken der Aualpe, zu den schönsten und gross- artigsten Schaustücken des Tennen-Gebirges. Der völlig ebene, schön begrünte Thalboden wird von einem Circus prächtiger Berg- riesen, von den steil abbrechenden Wänden des Jliskogels, der Hochthron -Pyramide, der Wermuthschneid, des Kemetsteins und
*; Die Schartwand wird in Lungötz Schrotwand genannt.
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Das Tennen-Gebirge. 137
Schöbbühels umstanden. Ein Besuch der Wenger-Au, 2 V^ St Ton Pfarr-Werfen, entschädigt allein schon reichlich die aufgewendete Mühe. —
30.Tauernkogel 2261 m, Schartwand 2319 m,Schöbbühel 2339m und Brietkogel. Der Tauernkogel erhebt sich nördlich von der Einsattlung des Jochriedels (1694 m) als ein jäh auf- steigendes schlankes Felshom. Gregen 0. fallt er in sehr steilen, theilweise senkrechten Wänden in das Gamskar ab. Seine nord- westlichen, grösstentheils begrünten Hänge umschliessen auf der einen Seite die grosse Earmulde, die sich südlich der Schartwand eintieft. — Die südlich des Bleikogels gelegene Schartwand bildet einen W.-O. verlaufenden Rücken, der allseitig in steilen FelsstaflFeln in die ihn umgebenden Tiefen abfallt. Westüch hängt die Scharir wand durch minder geneigte Hänge mit dem höchsten Funkt dieses Eammstücks, dem Schöbbühel, zusammen, welcher, aus zwei runden Felsköpfen bestehend, sich von der Wenger-Au ge- sehen, im Hintergrund zwischen Eemetstein und Eiskogel zeigt. In der Sp.-K. steht bei Punkt 23^9 statt Schöbbühel der gar nicht vorkommende Name Brückkogel. Der Brietkogel 1909 m befindet sich 1 km östlich der Schartwand. — Nördlich hängt der Schöbbühel durch eine kleine Senkung mit dem westlichen Bücken (die Platte, Punkt 2314) des Bleikogels zusammen. Gegen SO. bildet derselbe mit der Schartwand, dem Eiskogel und Tauernkogel die ümwallung eines grossen namenlosen Kars.
Wir verlassen das Gasthaus zum Wenghof bei der Kirche in Werfenweng und wandern der Wenger-Au zu, Vj St Die letzten Häuser (Frommerbauem) sind bekannt als Fundstätte rö- mischer Münzen und Anticaglien. In der Nähe von Werfenweng liegt die muthmassliche Trace der einst über den Radstädter Tauem führenden alten Römerstrasse. Unser Weg fuhrt quer über das Thalbecken zur Mitterberg-Alpe am Jochriedel empor, 2 St. TJeber die nördlichen Hänge, die sich zum Joch herabziehen, gelangen wir auf einem schwach kenntlichen Steig (das »Stiegl«; ein grosser Stein führt den Namen Melcherstein) in das sich zwischen den Wänden der Napf und dem Tauernkogel öflEaende Kar. Nach 1 St. verlassen wir die bisherige N.-Richtung und erklunmen ohne Mühe die grasigen NW.-Hänge des Tauernkogels, V2 St. — Die Schartwand kann von dem Kar über die westlichen Abbruche in weiteren 1% St. erreicht werden. — Um auf den Schöbbühel zu gelangen, streben wir der breiten Sattelmulde zu, die sich zwischen diesem und dem Eiskogel eintieft, % St. Die zwei Kup- pen des Schöbbühels sind von hier in wenigen Minuten leicht zu erreichen.
Die Aussicht von diesen Kuppen gegen S. ist, wie fast auf allen Gipfeln des Tennen-Gebirges, eine überaus grossartige. Be-
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sonders günstig prasentiren sich die Glockner-Gruppe, die Rauriser und Gasteiner Berge, der Ankogel und die Hochahnspitze und die Kette der Niederen Tauem. Der Dachstein und das Stuhl- gebirge erscheinen besonders nahe gerückt; äusserst freundlich ist der Blick auf das Gebiet der südlichen Vorberge und der dazwischen eingebetteten Thäler.
Vom Schöbbühel kann der Eiskogel in IVj St. und der Bleikogel in IV4 St. ohne Schwierigkeit erreicht werden. — Für den Abstieg zur Wenger-Au würde sich der Weg über das Sulzen- thal (siehe Tour 32) empfehlen.
31. Eiskogel 2298 m. Der Eiskogel, ein schönes Doppel- hom bildend (zweiter Gipfel 2136 m), trägt diesen Namen von einer ca. 400 m unterhalb des Gipfels gelegenen Eishöhle. Gegen die Wenger-Au stürzt er in mächtigen Wandstufen ab. Südöst- lich schliesst sich ein nackter steiler Felsrücken, die Napf an. Zwischen dem Eiskogel und dem nordwestlich gelegenen Kemet- stein tieft sich die Schlucht des Sulzenthals ein.
Die Besteigung des Eiskogels erfolgt am kürzesten über den Gamssattel, direct von der Wenger-Au. Die letzte Häusergruppe verlassend, gelangt man nach TJeberschreitung des inneren Thal- bodens (IV4 St. von der Kirche) zu dem in Sepertinen auf die Westhänge des Berges führenden Reitsteig. Derselbe endet bei den grossen Wandstufen, die sich von dem unteren Drittel des Berges bis nahe zum Gipfelkörper emporthürmen. IV4 St unter- halb desselben befindet sich die erwähnte Eishöhle. — Steil an- steigend erreicht man in 3V2 St. die Sattelmulde (Gamssattel) zwischen beiden Erhebungen und dann in wenigen Minuten den höchsten Gipfel. — Der Abstieg gegen Werfenweng kann über das Sulzenthal oder über das östlich gelegene Kar und den Jochriedel (siehe Touren 30, 34) ausgeführt werden.
32. Kemetstein ca. 2000 m. DerKemetstein, ein thurm- formiger Felsbau, hängt westlich mit dem Tiefkar, östlich mit dem Schöbbühel, gegen N. mit der Plateaufläche des Massivs zu- sammen. Seine Abstürze gegen die Wenger-Au sind vielfach ge- stuft und mit Legfohrengestrüpp durchsetzt — Er ist am besten von der Wenger-Au über den Schneiderleiten-Steig (siehe Tour 15) und über die nordwestlichen Felsstufen in 3y2 St. zu ersteigen. Ein anderer Weg, zum Theil ein ßeitsteig, führt über das Sulzen- thal, zwischen Kemetstein und Eiskogel empor. Nach Betreten des oberen Kars, 2 St., hält man sich links (westlich) gegen die Felsriegel, die sich vom Kemetstein zum Eiskogel hinüber er- strecken. Bemerkenswerth ist hier ein Loch, welches den Gipfel- körper des Kemetsteins in der Sichtung von NO-SW. vollständig durchsetzt. In 1 St. vom Karboden aus betritt man den Gipfel. — Seine Besteigung kann ohne besonderen Zeitaufwand mit den
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Das Tennen-Gebirge. 139
TJebergängen über die Griesscharte gegen Mordeck, oder über das Plateau nach Pitschenberg, oder über die Tiefe Grube zur Trickl- alpe (siehe die Touren 15, 16, 33) ausgeführt werden.
33. tJeber die Tiefe Grube zur Tricklalpe (Abtenau). Wir benützen zum Anstieg auf die Plateauhöhe den über die S.- Abstürze des Felscircus fahrenden Steig (siehe Tour 32). Derselbe wendet sich dem zwischen Kemetstein und der Wermuthschneid ein- gebetteten Tiefkar zu, das von der Wenger-Au in 2V^ St. er- reicht wird. Nach % 8t. gelangt man zur Stelle, wo links (west- lich) die Thalung der Hinteren Pitschenberg-Alpe, rechts (nordostlich) die Tiefe Grube xmd fast gerade nördlich das Becken des Sandkars sich öfl&iet. Wir überqueren von letzterem aus, ca. 20 Min. nach dem Betreten desselben, einen kleinen Quer- riegel, unmittelbar vor der Tiefen Grube. Dieselbe leitet in 2 V^ St. zur Terrasse der Trickalpe. Der mit Legföhren stark überwucherte AJpboden wird westlich von der Wieswand, östlich von den Wän- den des Grossen und Kleinen Breitsteins eingeschlossen. Von der Jägerhütte, die wir absteigend in V4 St. erreichen, können wir, falls wir den Rückweg nach Golling zu nehmen beabsichtigen^ den links (südlich vom Schwarzkogel) zur Strubberg-Strasse (Sattel- höhe 796 m) führenden Steig benützen, IV2 St — TJeber den Abstieg nach Abtenau siehe die Tour 23.
34. TJeber die Mitterberg-Alpe (Jochriedel) nach Lungötz. Wir schlagen von der Kirche in Werfenweng den bereits bekannten Weg auf die Mitterberg-Alpe ein (Tour 30). Jene, die das Gasthaus bei der Kirche nicht berühren wollen, können mit Ersparung von ca. 25 Min. den rechtseitigen Thalweg be- nützen, der von Pfarr-Werfen über Lampersbach in die Wenger- Au führt In 2V2 St gelangen wir zur TJebergangsstelle (Joch- riedel) und zu den Alphütten. Vom Jochriedel kann die Bisch- lingshöhe 1832 m, ein sehr geeigneter Orientirungs- und Aus- sichtspunkt, in 1 St bestiegen werden. Der Steig wendet sich nun in Serpentinen in das prächtige Thalbecken der Lammer (Aualpe) hinab, 1 St Von der Aualpe fuhrt ein Saumweg in 1% St nach Lungötz.
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Die Umgebung des Jamthalfemers.
Bemerkungen zur Arbeit des Herrn Emil Zöppritz in dieser Zeitschrift 1883, S. 459 ff.
Von Otto V. Pfistep in Manchen.
Wer schon erfahren, wie schwierig es ist, verwickelte topo- graphische Verhältnisse ohne irgend welche graphische Behelfe blos mit Worten so zu schildern, dass beispielsweise zwei unab- hängig von einander entstandene Beschreibungen sich gegenseitig decken und ergänzen, der mag die Genugthuung ermessen, welche ich kurz nach Fertigstellung meiner vorjährigen Beobachtungen über den Bau der Silvretta-Gruppe fOr das Jahrbuch des S. A.-C. bei der LectQre der oben angeführten Abhandlung empfand.
Ich kann dieselbe aus eigener Anschauung in allen Theilen bestätigen, und freue mich insbesondere darüber, dass auch Herr Zöppritz das Vorhandensein von gewissermassen zwei Jamthal- femerspitzen constatirt, während die Oesterreichische und die Schweizerische Generalstabskarte je nur eine kennen, xmd zwar die erstere den Punkt 3169 m (Jamthalfernerspitze der Literatur), die letztere die Gemsspitze 3155 m (nicht zu verwechseln mit der Gemsspitze der Paznauner, Punkt 3052 m Oesterreich, 3106 m Schweiz).
Die aufmerksame Vergleichung der Karten unter sich und mit der Wirklichkeit hat mich zu der Anschauung geführt, dass bei dem Umstände, dass von Süd oder Nord betrachtet, je eine Spitze die andere so ziemlich verdeckt, die Schweizer nur den südlichen, ihnen zugekehrten Gipfel, die Oesterreicher nur den nördlichen, den Jamthalfemer dominirenden Gipfel in ihrer Karte accentuirt, den anderen aber je nach ihrer Stellung unterdrückt und mit dem von ihnen betonten Punkt in Eins verschmolzen haben, so dass die anscheinend identischen Punkte der Karten Jamthalfernerspitze 3167 m Oesterreich, Gemsspitze (schwei- zerische) 3155 m Schweiz, in Wahrheit sich auf zwei verschiedene Punkte beziehen, nämlich die Jamthalfernerspitze 3169 m auf die Vordere Jamthalfernerspitze von Zöppritz, die (Schweizer) Gems- spitze 3155m auf die Hintere Jamthalfernerspitze von Zöppritz, woraus sich auch im Interesse der Erhaltung möglichster Ueber-
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Die Umgebung des Jamthalfemers. 141
einstiininung die Beibehaltung der bisherigen Benennungen er- geben würde.
In Wirklichkeit stehen die beiden Berge in südnördlicher Bichtung ca. 600 m von einander entfernt, wie Herr Zöppritz dies richtig beschreibt. Den langen Schneerücken, welcher sie verbindet, nennt er: Jamjoch, und dem zwischen (Schweizer) Gemsspitze 3155 m und (Paznauner) Gemsspitze 3052 m Oest, 3106 m Schw., gelegenen gangbaren Joch, welches ich einst in Ermanglung anderer Anhaltspunkte Jamjoch genannt, gibt er den Namen Galtürer Thali oder TFrezasjoch, wogegen nichts einzu- wenden ist, wenn keine andere feststehende Nomenclatur von Schweizerischer Seite entgegensteht.
Das Verschwinden je eines Gipfels aus jeder Karte scheint in der Weise vor sich gegangen zu sein, dass die Schweizerische Karte den kecken pickelhaubenformigen Bau der (Vorderen) Jam- thalfemerspitze unter einigen in Wirklichkeit nicht vorhandenen Fels- und ßchneebändem untertauchen Hess und die von ihr be- tonte Gemsspitze 3155 m dem entsprechend etwas nach Norden in den Grenzkamm rückte, während die Oesterreichische Karte an- scheinend mit Recht den nördlichen Gipfel (Jamthalfemerspitze), Punkt 3169 m, auf die Grenzscheide setzt und dem unterdrückten Gipfel der (Schweizer) Gemsspitze 3155 m, welcher dem Grenz- kamm südlich entrückt ist, dadurch einigermassen gerecht zu wer- den sucht, dass sie den Funkt 3169 m etwas zu sehr nach Süden abbiegt. —
Als TJebergang vom Jamthalfemer zum Vermuntfemer er- wähnt auch Herr Zöppritz der Ochsenscharte ca. 2760 m. Nun gibt es aber nach dem, was ich bei meiner vorjährigen Besteigung der Dreiländerspitze 3199 m sah und wie mein Führer Gottlieb Lo- renz mir erklärte, eigentlichzweiOchsenscharten, oder Ochsen- furkeln. Die eine, gewöhnlich unter diesem Namen gemeinte, welche nördlich des ersten FelsenriflEes, welches der Hintere Satz- grat aus dem vergletscherten Grenzrücken zwischen Tirol und Vor- arlberg emportreibt, über diesen Bücken führt, ist auf keiner Karte, correct eingezeichnet. Sie liegt diesseits, d. h. südlich der Punkte 3038 m der Oesterreichischen , 2906 m der Schweizer Karte, bUdet den nächsten TJebergang vom Jamthal zum Piz Buin und ist von der Dreiländerspitze durch das erwähnte Felsriff getrennt. Die andere, höher gelegene. Obere Ochsenfurkel geht südlich von diesem Felsenriff (ficht unter den obersten Schneehängen der Dreiländerspitze, deren Gipfel vom Sattel aus in weniger als einer Stunde zu erreichen ist, hinüber und ist in den Karten deutlich erkennbar. —
Sehr anschaulich und zutreffend sind die Angaben des Herrn Zöppritz über den Hinteren und Vorderen Satzgrat und die TJm-
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142 Otto w. Pfiater.
Wallung des Pillthals, sowie über den Verlauf des Hauptkamms Ton der Dreiländerspitze bis zum Piz Buin, bei welchem in west- licher Richtung die DarsteUong abschliesst. Es sei mir gestattet, die Ergebnisse meiner letztjährigen Wanderung von der Dreiländer- «pitze am Fuss des Buin entlang über die Fuorcla del Confin und den SilvrettarPass und -Gletscher nach Klosters hier in Kürze en.
Mit dem Piz Buin beginnt das Gebiet, in welchem im all- gemeinen die Oesterreichische Karte von der Schweizerischen über- troffen wird, nur dieser Berg selbst ist auf der ersteren dadurch sehr viel richtiger veranschaulicht, dass der nordwärts von ihm sich absenkende starke Felsast, welcher den Oberen Vermunt- femer in zwei Hälften theilt, correct eingetragen ist, während er in der Schweizer Karte verkümmert und westwärts gedrückt er- scheint. TJeber eine Lücke in diesem Grat, nahe am obersten Fuss des Buingipfels führt der Weg vom östlichen, tieferen Fim- becken des Vermuntferners zum westlichen, höheren, aus welchem der Buin erstiegen wird. (Vergleiche auch Mittheilungen des D. u ö. A..V. 1881, S. 267.)
Dem Vermuntpass östlich vom Buin entspricht die Fuorcla del Confin westlich dieses Berges. Von ihr kann man entweder über den Gletscher Plan B^i nach Guarda oder über die Vadret Tiatscha oder Vadret Chama nach Lavin im TJnter-Engadin abstei- gen, oder aber auf den westwärts tun Weniges tiefer liegenden Silvrettapass 3026 m Schw. und über den Gletscher gleichen Namens nach Klosters im Prätigäu gelangen.
Auf der Oesterreichischen Karte fehlt der Kleine Buin 3264 m Schw., der gefürchtete, selten bestiegene Zwillingsbruder des Grossen Buin gänzUcb, dagegen ist der Zug zum Silvrettahorn er- heblich zu lang gerathen, so dass für Signalhorn und Eckhom kein Raum mehr bleibt. Nach den Schweizerischen Karten, deren wohlausgebildete und eingebürgerte Nomenclatur in diesem Terrain maassgebend erscheint, steht unmittelbar nordwestlich über der Fuorcla del Confin das Signalhorn 3207 m Schw., nördlich von ihm führt ein Gletscherjoch vom Oberen Vermuntfemer direct zum Oberen Silvrettagletscher hinüber. Wer von Osten kommt, ist leicht der Verwechslung dieses Joches mit der Fuorcla del Confin ausgesetzt, welche erst von dem mehrerwähnten Nordgrat des Piz Buin aus sichtbar wird. Dieses unbenannte Joch wird im Norden vom Eckhom flankirt, welchem domioirend das SUvrettahom 3248 m Schw. folgt Anstatt all dieser wohlausgeprägten, in Bild und Schrift dargestelten Bergindividuen hat die Oesterreichische (Karte nur die vage Bezeichnung Hennebergerspitzen und bei genauer Vergleichung beider Karten kommt man unwillkürlich zu der Ver- muthungy dass:
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Die Umgebung des Jaxnmthalferners. 143
SilTrettahorn 3283m, Punkt 3191m, Punkt 31 95m O.K. und: Signalhorn 3207 m,Eckhorn?m,Silvrettahorn3248mS.K. je miteinander identisch sind, ungeachtet der starken Differen- zen in den Höhenangaben, welche in jenem Gebiet überhaupt nicht selten sind. Freilich ergibt sich hieraus, dass die Landesgrenze auf der Oesterreichischen Karte unrichtig gezogen ist. Sie müsste, anstatt von ihrem (falschen) Silvrettahom fast rein westlich zum Punkt 2716 m ö., 2719 m S. zu springen, erst nördlich zu Punkt 3191m ö., oder falls dem wahren Silvrettahom Punkt 3195 m ö. entsprechen sollte, zu diesem sich wenden und dann erst westlich ausbiegen, welche Curvre auch aus den Schweizer Karten deut- lich ersichtlich ist
So, wie die Grenzlinie in der Oesterreichischen Karte gezo- gen ist, annectirt dieselbe den nordöstlichen Seitenarm des Silvretta- gletschers für Oesterreich, was zwar nicht einmal die beiderseitigen Gemsjäger stark geniren durfte. —
Westwärts an das Silvrettahom lehnt sich der gewaltige Stock der Bothfluh, über welche nur die schmale Lücke der Rothf urka vom Silvrettagletscher zum Vorarlbergischen Klosterthaler Gletscher führt. Während die Schweizer Karten dieses Felsmassiv getreu wiedergeben, ist es auf der Oesterreichischen Karte unter weiten Schneegefilden, welche Klosterthaler Gletscher und Silvrettagletscher anscheinend verbinden, in Wirklichkeit aber nicht existiren, untergetaucht. —
Wir sind am Schluss und möchten nur noch daran erinnem, dass die Schwierigkeiten, welche sich dem Hochgebirgs-Mappeur in den Weg stellen, so gross und manigfach sind, dass man sich «tets nur über die Höhe des Erreichten, niemals aber über einzelne Fehler und L^thümer wundem darf.
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Die Ealkkögel bei Innsbruck.
Orographisch-tonristische Studie. Von Carl Gsaller in Innsbruck.
Mit einer Kartenskizze und zwei Holzschnitten.
L Qrographische Skizze.
Allgemeines. Betritt man bei Schönberg die Schwelle des Stubaithals, so fallen rechts sofort drei mächtige trapezähnliche FelsgerüstC; durch schmale Scharten getrennt, in die Augen. SchroflFe Wände stürzen von ihnen nieder, ein deutlicher Unter- schied prägt sich gegenüber den im Bücken liegenden Innthaler Bergen aus. Und unmittelbar östlich erscheint an diese drei ein anderes Trapez gereiht, fast von der Thalsohle aus ansteigend, oben von schmaler, welliger Horizontallinie abgeschnitten, ostwärts in unheimlichen Platten, südlich in von Schluchten durchfurchten, theils begrünten, theils felsigen Hängen niederfallend. — Schreitet man auf der Strasse bis Vulpmes vor, so tauchen zwischen den erstgenannten drei und dem letzteren Gipfel eine ganze Reihe von zierlichen Thürmen, Zinnen oder Kegeln auf und deutlich erken- nen wir, dass vordem nur die Endwarten einer ansehnlichen Eette geschaut wurden. Es sind die Ealkkögel, das Zierstück der Kalkberge Innsbrucks, bis jetzt fast unbeschrieben*), selbst weni- gen Anwohnern bekannt, bei der grossen Menge als unzugänglich verrufen.
Versetzen wir uns auf den Seefelder Sattel und schreiten gegen das Dörflein Reith vor, so schauen wir jenseits des Innthals, rechts von der Saile, abermals eine stattliche Reihe schöner Felsgipfel, die nach einer rechtwinkeligen Biegung in langer Flucht die Ostseite des Sendersthals begrenzen. — Es ist dieselbe Kette und die zwei genannten Oertlichkeiten sind ihre besten Ansichts- punkte von der Strasse aus.
Nach dem Gesagten erscheinen Lage und Grenzen schon an- nähernd bezeichnet. Die Kalkkögel sind im äussersten Nordosten der Stubaier Gtebirgsgruppe, im allgemeinen zwischen den Thälem
*) Siehe Stotter and P ichler, Zeitschrift des Ferdinandeums 1859; Gsaller in Mitthoilongen 1880, S. 26; Wechner in Mittheilnngen 1883, S. 18.
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F, Gatt gez,, A, Niedermann geschn.
1, KL BurgslalL -2, Hoher BurgsUUL 3, Schlickennannlen, 4. Seespitxe.
9. SteingrubenkogeL 10. Drei Thürme, IL Steingrubentcand, 12, Schlicker- Zinnen.
17. Sak/plaiUmapiixe. 18. Schlicke- SchartL 19. Untere Marbe. 20. Obere Marbe.
25. Eo99grube (Nördliche und Südliche.) 26. Maigrube. 27. Hühner spiel
Die Kalkkögel
Standpunkt : Gegend zwischen Grinnenköpfi u
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Zeitschrift des D. u, Ö, A,-l\, 1884,
5, Rlepemcand. 6, Gr. Oehsentüand, 7. KL Oehscmcand, 8. Schlicker-Naökln:
13, Hoehtennapüx^, 14, Mcdgrubenspitxe, 15. Markreisenspitxe. 16. Ampferstein.
21, HochbachrOrube, 22, Hintere Bachgrube. 23, Kreuxachrofen, 24, Steingrube. 28, Sehlaucherloch, 29. Markreise, 30, Schlicker-Älpe.
von Südosten.
iod Wetterkreuz am Schönnock bei Vulpmes.
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Die Kalkkögel bei Innsbriick. 145
Stnbai und Selrain, gelagert Den Westrand bildet der südöst- liche Arm des Sendersthals von der Eematner Alpe bis zam See- jöchl, femer der oberste, muldenartig erweiterte Theil des von da zum Bärenbad abfallenden Grabens mit dem kleinen Oberberger See: im Süden begrenzt das nordwestlich vom Hohen Burgstall einge- schnittene Schlickerschartl die Kette, den ganzen Südosten des- selben umgibt das Thal der Schlickeralpe von seinem Ursprung bis zur Mündung des Halslthals oberhalb Yulpmes; im Osten er- scheint als Schranke das letztgenannte Thälchen sammt dem in seinem Hintergrund befindlichen Uebergang i>HalsK der Verbin- dung zwischen Vulpmes einerseits, der Alpe Lizum und Axams andererseits; die Nord grenze endlich bildet das Gebiet der Alpe Lizum.
Barth und Pfaundler rechneten in ihrem verdienstlichen Werke über die Stubaier Gebirgsgruppe die Kalkkögel zu ihrem vom Wilden Hinterbergl .im Alpeiner Gebiet bis zur Saile bei Innsbruck reichenden Alpeinerkamm, von dessen Gipfeln ich einen der interessantesten, die Hohe Villerspitze, in dieser Zeit- schrift (1874, S. 277 ff) beschrieben habe. — Freilich fassten die zwei Forscher unter diesem Namen sehr Verschiedenartiges zusammen; denn während der westliche Theil dieses Kamms bis zum Seejöchl nur aus Glimmer- und Hornblendeschiefer aufgebaut erscheint und mit Ausnahme der Hohen Villerspitze und des Blechnerkamms wenig imponirt, trägt die Nordosthälfte auf einem Gestell von Glimmerschiefer mächtige Lagen dolomitischen Kalkes in nahezu horizontalen Bänken, dadurch ein ganz anderes, ungleich aufiPalligeres Aeussere gewinnend. Blicken wir auf geognostische Karten, so findet sich dieser Kalk als derselbe bezeichnet, welcher die nordwärts aufgestauten Ketten der Wetterstein- und Karwendel- Gruppe hauptsächlich zusammensetzt (Oberer Alpenkalk, Wetter- steinkalk). Nichtsdestoweniger wird der Kenner aber in Aufbau und Erscheinung dieser Gruppen und der Kalkkögel einen völlig verschiedenen Charakter finden.
Versuchen wir die bedeutendsten Unterschiede zu skizziren. In der Wetterstein- und Karwendel-Gruppe stellt sich als Grund- form der Gipfel das breite Dreieck fast unverwischt dar, neben welcher das Trapez untergeordnet vorkommt, — in den Ketten der Kalkkögel verändert das Dreieck durch steilen Abfall der Seiten sein Wesen so ziemlich, die Gipffei ähneln kurzen, prismatischen Kristallen, sie erscheinen als trapez- oder zinnenartige Wände, als buchstäbliche Felsthürme oder scharfspitzige Nadeln; die Sättel sind dort meist breit ausgeschnitten, und rücken die Spitzen ferne, hier aber sind sie viel öfter schmal, beinahe spaltartig, links und rechts von fast senkrechten Wänden beengt. Die Seitengräte er- scheinen dort meist geschärft, gewöhnlich zusammenhängend, als
Xdtiduift 1884. 10
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146 Carl Gsaller.
dreieckige liegende PrismeD) hier sind sie entweder stark zerris- sen, in kühne Zacken und Hörner aufgelöst oder nicht selten oben fast eben und begrünt, dafür aber beiderseits in löthigen Wänden abfallend, der Form nach liegenden, schmalen, mehr viereckigen Prismen gleichend; der Südhang ist dort gewöhnlich wenig geneigt, der Nordfall schrofiEi wandartig, hier aber stürzen häufig Wände fast rings um die Gipfel ab, welche Seite die sanfter geneigte sei, bleibt nicht selten fraglich; dort schauen wir ausgeprägte, stark fallende Plattenbildungen, hier fast ebene Terrassen. Ziehen wir endlich den Hauptschluss aus all dem, so wird sich in den Kalkkögeln eine grössere Zersplitterung und Zertheilung der Ge- birgsmasse, ein mehr zierlicher Aufbau erkennen lassen.
Orometrisches und Geogno8ti$che8. Dass es, wie bemerkt, manchmal zweifelhaft erscheinen will, wo die geneigtere Seite der Gipfel sich finde, muss in den Abfallwinkeln seinen ziffermässigen Ausdruck finden. Ich habe nun nach Sonklar's Methode,*) jedoch behufs Erzielung eines wie ich glaube sicheren Kesultats statt der allgemeinen mittleren Kammhöhe der ganzen Kette jene des den gewählten Thalpunkten zunächst liegenden Theües (z. B. für die Messungen im Lizumer Gebiet die mittlere Kammhöhe Ampfer- stein-Hochtennspitze) zur Berechnung verwendend, 28 Winkel bestimmt und bringe nachstehend den mittleren beiderseitigen Ab- fall der einzelnen Kettentheile: 1. Schlickerschartl bis Sattel südlich der Hochtennspitze, fast nordsüdlich verlaufender Haupttheil der Kögel: Oestlicher Abfall ins Schlickerthal 310 56' (am bedeutend- sten unter den vier grossen Gipfeln Schlickermannlen- Ochsenwand mit 36 0, am kleinsten am Nordende gegen den Scheitel der stumpf- winkligen Beugung der Kette mit 28 " 36'); westlicher Abfall ins Sendersthal 33^ 30'. — 2. Hochtennspitze-Ampferstein; westöstlich ziehender Kammtheil: Südabfall ins Schlickerthal 30 <* 26', nörd- licher ins Lizumer Gebiet (Alpe und Gruben) 28^ 37'. — 3. Ampfer- stein-Halsl, nördliche Senkung der Kette: Nordwestabfall 32" 51', östlicher 35 » 35'.
Damit ist der ziffermässige Beweis für das mehr gleichförmige Abfallen der Kalkkögel nach den verschiedenen Seiten thatsäch- lich erbracht. Der äusserste Unterschied zwischen den Neigungs- winkeln der entgegengesetzten Hänge eines Kammtheiles beträgt ja nur 2^ 44', während Waltenb erger in seiner verdienstvollen Monographie der Wettersteingruppe diesbezügliche Differenzen bis zu 130 angibt!
Sehen wir uns die Zahlen noch näher an, so wird sich manche Erkenntniss finden, wie täuschend der blosse Augenschein ist. Vor allem fällt bei Betrachtung der Winkel für den Kettentheil 1. auf.
*) Allgemeino Orographie, S. 184.
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Die Kalkkogel bei Innsbruck. 147
dass der meist so schroffvvandig aussehende Abfall der Eögel ins Sendersthal nur um 1^ 34' steiler erscheint, als die stark begrün- ten Hänge gegen das Schlickerthal mit ihren weit gegen 0. reichen- den Gräten, — für den Bergsteiger aber kein sonderüch überraschen- des Resultat, da ja manche Gipfel dieses Eammstücks aus dem Senders leichter ersteiglich sind, und die Gipfel Schlickermannlen, Seespitze und Riepenwand auf der Schlicker Seite auch sehr schroff abfallen. .
Im Theil Nr. 2 haben wir südlich 30^26', nördlich 28 » 37', auf den ersten Blick abermals sonderbar. Die Südseite dieser Eammstrecke erscheint ja dem Auge als weniger geneigt, vielfach grün und ist thatsächlich meist gut gangbar, der Norden hinge- gen in schroffen Wänden und Reisen zu Lizumer Kar und Grube abstürzend. Allein diese letzteren beiden Mulden und die nörd- lichen ziemlich entwickelten Ausläufer vermindern wieder den Neigungswinkel, und der Bergsteiger weiss auch wohl, dass der Sattel Ampferstein- Markreisenspitze von N. her durch das Lizumer Kar leichter, als von S. über die Markreise zu gewinnen ist.
Berechnen wir noch den mittleren Abfall der ganzen Kette, so ergeben sich 32*^ 20'; Barth und Pfaundler*) fanden aber jenen der gesammten Stubaier Gruppe mit 23^ 42', aus welchen Zahlen die grössere Schroffheit der Kalkbauten unserer Kögel gegen- über-den in besagter Gruppe vorherrschenden, zahmer geformten Glimmerschieferbergen in die Augen springt.
Diese Erkenntniss gewonnen, fragen wir nun weiter, worin denn also der eigentliche Grund der früher entwickelten und jetzt theilweise durch Ziffern erhärteten Verschiedenheit zwischen unserer Kette und' den Kämmen der Wetterstein-Karwendel-Gruppe be- stehe? Wie schon oben gesagt, bezeichnet die geognostische Karte das Gestein beider als dasselbe, jedoch belehren uns Stotter und Pichler,*) dass dasselbe namentlich durch denContact mit dem Glimmerschiefer stark metamorphosirt erscheint; der Hauptgrund besteht aber in der nahezu horizontalen Schichtenlagerung der Kalkkogel gegenüber den ansehnlichen FaÜwinkeln in den nörd- lichen Kalkalpen. Diese horizontale Lagerung erklärt offenbar das wenig verschiedene Absinken der Kette nach den verschiedenen Seiten, die Wände oft fast rings um die Gipfel, der Aufbau in beinahe ebenen Terrassen und Stufen, die grünen ebenen Flächen oben auf manchen Seitengräten, sie begünstigt die Bildung vertikaler Spalten und damit das Abspringen des Gesteins in Quadern, Prismen und rhomboidischen Stücken, sie liopimt 'aber zugleich das Abrutschen der losgelösten Trümmer und fördert
♦) Die Stubaier Gobirgsgruppe. Innsbruck 1865, S. 118. *) Zeitschrift des Ferdinandeums. Innsbruck 1859, S. 15 und 226
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148 Carl Gsaller.
dadurch die Erhaltong von Felsthürmen und Cyclopenmauem; mit einem Wort, der horizontalen Schichtung muss man den ersten Antheil an der Verschiedenheit der Ealkkögel vom Wetter- stein-Earwendel heimessen, und ein Blick auf den jenseits des Stubaithals gegenüber liegenden, ebenfalls horizontal geschichteten Serieskamm befestigt diese Erkenntniss, da man dort einen ähn- lichen Bau gewahr wird.
Nachdem oben ein orometrisches Element, der AfoTallwinkel, schon herbeigezogen ^vurde, sei zur Vervollständigung der äusseren Characteristik auch der anderen gedacht: Die mittlere Höhe sämmtlicher Gipfel (die kleinen Kuppen zwischeu Ampferstein und Halsl mitgerechnet) finde ich mit 2586 m, die mittlere Höhe aller Scharten (sammt Schlickerschartl und Halsl) mit 2457 m, daraus folgt mittlere Kammhöhe 2521 m und mitt- lere Schartun g 129 m. Letzterer von Sonklar entwickelte BegrifT soll über die Energie der Gipfelbauteu, das Augenfällige derselben Aufschluss geben. Der gefundenen Zahl nach sind diese Eigenschaften in unserer Kette nicht sonderlich vertreten, wenn auch das Gegentheil der Fall scheint Bemerkenswerth ist, dass man, nach Barth und Pfaundler' s Angaben die mittlere Schartung des ganzen Alpeiner Kamms, wovon die Kalkkögel nur einen Theil bilden, durch Subtraction der mittleren Sattel- von der mittleren Gipfelhöhe berechnend 777 Fuss = 245 m, mithin mehr als für die Kögel erhält. Allerdings muss der Unterschied zwischen Gipfel- und Sattelhöhen in den letzteren thatsächlich als nicht sehr be- trächtlich bezeichnet werden, aber zum Theil trägt an der gefun- denen Differenz ein anderer Umstand Schuld. Hören wir, was Barth und Pfaundler a. a. 0. S. 116 selbst sagen: »Man pflegt die Grösse der Differenz der naittleren Gipfel- und Sattelhöhe einer Kette als Maasstab ihrer mehr oder minder ausgezeichneten Gipfel- bildung zu nehmen. Diese Kegel hat jedoch keine allgemeine Geltung, da die Grösse dieser Differenz ausser von der Form der Kette insbesondere auch von der Menge der Beobachtungen abhängig ist, welche an der Kette angestellt werden. Bei einer geringen Anzahl Beobachtungen konimen nämlich die höchsten Gipfel und die tiefsten Sättel zur Messung, die erwähnte Differenz wird daher grösser ausfallen. Sie wird desto kleiner werden, je zahlreicher die Bestimmungen sind, weil dann auch jene Gipfel und Sättel, deren Höhe sich mehr der Kammhöhe nähert, in Bechnung kommen. Diese Regel ist daher nur auf gleich aus- fuhrlich gemessene Ketten anwendbar.c Die letzte Bemerkung gilt nun aber auch für vorstehenden Fall. Die beiden Forscher haben nur die hervorragendsten Spitzen und bedeutendsten Sättel in Rechnung gezogen und daher eine verhältnissmässig höhere mitt- lere Schlang derselben erhalten, während Verfasser alle Gipfel und
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Die Kalkkögel bei Innsbruck. 149
Scharten der Kugel berücksichtigte. Er glaubt aber damit den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, um die für verschiedene Ketten gefundenen Schartungen als wirklichen Maasstab der Euer« gie der Gipfelbauten benützen zu können, da dieser Vorgang jede Willkür aussehliesst und, indem er den Verlauf der Kammlinien in allen ihren Wellen berücksichtigt, der Wahrheit möglichst nahe kommt, was nicht bei jeder unter Gipfeln und Sätteln für den Zweck orometrischer Berechnung stattfindenden Auswahl gesagt werden kann.
Hat also die mittlere Schartung für unsere Kögel nichts be- sonders Auffälliges ergeben, so erscheinen diese ganz anders, wenn wir den von Waltenberge r in seiner Urographie des Wetterstein- gebirges S. 46 aufgestellten Schartungscoefficienten berück- sichtigen. Es ist klar, dass durch die mittlere Schartung nur die Zerrissenheit einer Kette in verticaler, nicht auch jene in horizontaler Richtung dargestellt wird. Bei gleicher Schartung kann eine ganz verschiedene Anzahl von Gipfeln auf Kammstrecken derselben Länge vorkommen. Je mehr Gipfel oder Scharten aber auf gleich bemessenen Kammstücken sich finden, desto grösser muss die horizontale Zerrissenheit der letzteren sein. Waltenberger ver- steht nun unter seinem Schartungscoefficienten die Zahl der Schar- ten auf einer Kammstrecke von 1 km. So findet er die Mieminger Kette vom Wanneck bis zum Ostgipfel der Hohen Munde:
20 km lang, Schartenzahl 6, = 0-3 Schartungscoefficient.
Diese Methode auf die Kalkkugel von den Schlickermannlen bis zum letzten bedeutenderen Zacken nördlich des Ampferstein angewendet, finde ich: Kammlänge 5*55 km, Schartenzahl 15 (!), mittlere Schartung 2*7.
Abgesehen von der Mieminger Kette gibt nun Waltenberger den höchsten SchartungscoeSicienten in der ganzen Wetterstein- Gruppe mit 0*86 (Schachenkamm) an, wonach also in den Kalk- kögeln auf ein Kammstück gleicher Länge noch immer dreimal so viel Scharten entfallen, eine Zahl, die sprechend genug die grosse Zersplitterung unserer Kette beweist.
Es sei gestattet, hier eine Bemerkung, beziehungsweise einen Vorschlag einzuflechten. Statt die eigentlich doch untheilbaren Scharten in Zehntel und Hundertel zu zerlegen, statt des relati- ven Werthes der Schartungscoefficienten schiene es mir wohl pas- sender, den absoluten Werthen der mittleren Gipfel-, Sattel-, Kammhöhe und Schartung in der Mittleren Schartendistanz wieder einen absoluten Werth anzureihen. Dieser würde genau dieselbe Belehrung wie der SchartungscoeflFicient Waltenbergers über den Grad der Zersplitterung eines Kamms im horizontalen Sinne und meist noch einen andern, später zu erwähnenden Auf--
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150 Carl GsaUer.
schluss bieten. Man braucht zur Bereclinang der mittleren Scharten- distanz nur die Eammlänge von der ersten bis zur letzten Scharte zu messen und dieselbe durch die um eins verminderte Zahl der deutlich eingeschnittenen Scharten zu dividiren. Geeignet scheint es mir hiebei, nicht blos die in der Höhe des Grates eingeschnit- tenen Senkungen, sondern auch die beiderseitigen Grenzscharten mitzuzählen, um den sanfteren oder steileren Abfall ah den Enden mit in Rechnung zu bringen. Es kann ja nach dem letzten Gipfel der Grat noch sehr lange hin einen gleichförmigen Kücken bilden, langsam abfallen und dadurch die Zerschartung des Kamms im Grossen und Ganzen herabmindern. Bei freistehenden Ketten müssten die Thalpunkte rechts und links, von welchen weg das Ansteigen stattfindet, statt der Scharten gezählt werden, und wäre die Kammlänge beiderseits bis zu diesen Funkten zu rechnen. Bemerkt muss jedoch werden, dass während bei der mittleren Gipfel- und Schartenhöhe alle Gipfel und Scharten einer Kette benützt werden sollen, bei der mittleren Schartendistanz, ebenso wie beim Schartungscoefficienten Waltenbergers, will man ihren Werth nicht illusorisch machen, nur deutlich entwickelte Schar- ten, Senkungen von einer in die Augen fallenden Tiefe, nicht jede zwischen zwei kleinen Gratwölbongen gelegene seichte Senkung, in die Rechnung emzustellen sind.
Ich wende nun das Gesagte auf die mehrgenannten Ketten an.
Länge der Mieminger Kette von der Femstrasse bis Mo- sern 25*95 km, Schartenzahl im Kamm selbst 6, daza die zwei Thalpunkte Femstrasse und Mosern statt Scharten gerechnet, gibt
deren 8 —1 = 7; 25'95 ^^ , .^^, ^ ^ ^ ^. ^
— - = 3-7 km mittlere Schartendistanz.
Länge der Kalkkögel vom Schlickerschartl bis zum Halsl 7-1 km, Zahl der Scharten (inclusive der vorgenannten 2 Grenz-
T7> = 0*443 km mittlere Schartendistanz, ib
Die mittlere Entfernung der deutlich ausgeprägten Scharten ist also in den Kalkkögeln achtmal so klein, als in der Mieminger Kette. — Wir erkennen aber aus diesen Zahlen zugleich noch etwas ganz vortrefflich. Es sind die breiten Gipfel letzterer Kette gegenüber den schmalen Formen der Kalkkögel. Bei regelmässig gebauten Bergzügen wird überhaupt die mittlere Schartendistanz zugleich auch den absoluten Werth der mittleren Breite der Gipfel an ihrer Basis angeben, ein weiterer Vortheil gegenüber Walten- bergers Coefficienten, aus dem besagter Werth erst durch Um- rechnung gewonnen werden kann.
Ich erlaube mir also, vorstehende kleine Abänderung an Waltenbergers Einführung formlich vorzuschlagen, ohne dass
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Die Kalkkögel bei Innsbruck. 151
es dabei meine Absicht sein soll, dessen Verdienst um die Er- gänzung der orometrischen Factoren zu schmälern.
Hypsometrisches. Was die Höhenmessungen betrifft, so stütze ich mich natürlich in erster Linie auf die in der Sp.-K. und der Originalaufnahme (Zeichen O.-A.) enthaltenen Zahlen der Militär- mappirung. Leider aber ergab sich die verdriessliche Wahrnehmung, dass sämmtliche diesbezügliche Coten zwischen Ampferstein und Steingrabenkogel unrichtig sind. Die nöthige Ergänzung nahm ich nun theils durch annähernde Bestimmung mittels Klinometer- visuren, theüs durch Aneroidmessungen vor, zum Behuf der oro- metrischen Berechnungen mussten auch reine Schätzungen nach dem Augenmaass benützt werden. Die Klinometervisuren dienten besonders zur Gipfelhöhen-Bestimmung, aber auch als Controle der AneroidmessuDgen durch Vergleichung der zu bestimmenden Funkte mit schon verlässlich gemessenen.
Mein von Mechaniker Miller in Innsbruck verfertigtes Klino- meter ist eine verbesserte r^Böschungswage«^, besteht aus zwei durch ein Gelenk verbundenen, übereinander gelegten Messinglinealen, deren unteres einen 90" verticalen Theilkreis, deren oberes aber ein kleines Femrohr ohne Vergrösserung mit Fadenkreuz und darauf eine empfindliche Libelle trägt Das Instrument dient also einerseits zur Bestimmung von Böschungswinkeln, andererseits zu Horizontalvisuren auf nicht zu grosse Distanzen. Freilich ist für das zu letzterem Zweck nöthige Einspielen der Libelle Uebung und der Gebrauch verschiedener Vortheile nöthig, um ohne Schraubenbewegang die leicht verschiebbare Blase in die Mitte zu bringen. Weiche Moosballen als Unterlage sind hiebei besonders nützlich.
Mit Hilfe dieses empfindlichen, ganz zweckdienlichen Instru- mentes stützte ich alle meine Höhenangaben und Messungen in letzter Linie auf den Ampferstein, der in den Ealkkögeln allein streng trigonometrisch bestimmter Punkt und dessen Höhencote daher verlässlich ist. Die Visur vom Ampferstein zur Malgruben- spitze ergab letztere als höher; das aufragende Stück konnte ich, da mir von meiner Besteigung her das Terrain genaa bekannt war, leicht schätzen, schrieb daher 2560 m für die Malgrubenspitze an. Diese verglich ich dann weiter mit den anderen Gipfeln, indem ich ihre Höhe auf ähnliche Weise annähernd festsetzte. Die so gefandenen Zahlen, welche ich unten stets durch ein beigefügtes >K1.« bezeichnen werde, dienten dann wieder als Controlpunkte für die aneroidischen Sattel- und sonstigen Bestimmungen, indem der durch Aneroidmessung des Gipfels am selben Tage und zur selben oder ähnlichen Tageszeit gefundene Fehler proportional dem Höhen- unterschied an die anderen Messungen angelegt wurde.
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152 Carl Gsaller.
Ich verwendete' hiebei zwei grosse Goldschmid-Aneroide, die sich zwar in Bezug aaf den Stand als ziemlich veränderlich,'^) aber auch als sehr empfindlich erwiesen. Der Zeitverbrauch zwischen zwei durch sie zu vergleichenden Punkten reichte immer voll- kommen aus, um die Instrumente den Luftdruck-Veränderungen nachkommen zu lassen, die diesbezügliche Trägheit kleiner Aneroide (auch ein in meine Hände gekommenes kleines Goldschmid- Aneroid fand ich nicht frei hievon) und die in Folge dessen ver- anlasste Zeitversäumniss durch Warten, gab bei meinen Instru- menten nichts zu schaffen.
Da namentlich bei steigendem Luftdruck meine Aneroide, wie auch bei anderen beobachtet, empfindlicher waren, als das Queck- silberbarometer der meteorologischen Station in Innsbruck, und sich demgemäss beträchtliche, die Höhenmessungen erheblich alterirende Differenzen ergaben, so hatte Herr Julius Pock in Innsbruck die Güte, während meiner Touren als höchst verlässlicher correspon- dirender Beobachter am zweiten Goldschmid-Aneroid zu dienen. Ich bezeichne alle dergestalt gewonnenen Messungen mit An. Gs. Pk. Es ist wohl selbstverständlich, dass die beiden Aneroide vor und nach jeder Tour verglichen und die Differenz in Rechnung ge- zogen wurde.
Zur Temperaturbestimmung in der Höhe benützte ich meist die von Hann**) empfohlenen Schleuderthermometer, für Innsbruck aber verwendete ich die fünf täglichen Beobachtungen der meteoro- logischen Station, damit so gut als möglich die Temperaturcurve zeichnend, wobei dann die Wärmegrade der gewünschten Stunde mit dem Zirkel entnommen wurden — eine zwar nicht fehlerfreie, aber doch bessere Methode, als die Benützung werthloser corre- spondirender Temperaturbeobachtungen an einem ungeeigneten Orte.
Ohne correspondirende Beobachtungen vollzogene Aneroid- messungen gebe ich nachstehend nur mit »ca.<c an, blosse Schätzungen nach dem Augenmaasse aber im allgemeinen gar nicht.
Kartographi8che$. Was die Darstellung der Ealkkögel in der Sp.-K. betrifft, so fand ich dieselbe ziemlich fehlerhaft, ja zum Theil ganz irrig. Abgesehen von den schon besprochenen, un- brauchbaren Höhencoten sind fast alle Seitenverzweigungen im- lichtig gezeichnet oder gar nicht vorhanden, ebenso die sechs Gruben auf der Schlicker Seite. Es dürfte der Wunsch nicht so unbe- rechtigt erscheinen, dass das löbliche Militär-geographische Institut
*) Die zugehörige TabeUe muss daher von Zeit zu Zeit neu bestimmt werden, was die Firma Hottinger in Zürich mir anstandslos besorgte.
**) »Einführung in die Meteorologie der Alpen« in der Anleitung zu wissen- schaftlichen Beobachtungen des A.-y., Abth. HI, S. 198.
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Die Ealkkögel bei Innsbruck, 153
diesen dunkeln Fleck bald durch eine Nachmappirung löschen möchte.
Zur Nomenclatur. In Bezug auf dieselbe hat Verfasser Alles unter dem Volk vorhandene zu sammeln gesucht. Da aber die Mehrzahl der Gipfel sich als gar nicht oder unsicher benannt er- wies, wurde mit den für die Kette sich interessirenden Mitgliedern des Alpenvereins in Innsbruck: Wechner, Tützscher, Pock und Sigl behufs Festsetzung oder Einführung präciser Namen «ine Verständigung getroffen.
Bemerkt sei hiebei, dass die in den Mittheilungen 1883, S. 188 publicirte Nomenclatur theil weise abgeändert werden musste.
Thäler. Vier Thäler können der Kette der Kalkkögel zuge- rechnet werden: Das Schlickerthal, das Halslthal, das Li- zumer Thal und das Sendersthal, (Sudostzweig).
Bei Berechnung der orometrischen Elemente derselben ging ich bei Bestimmung der mittleren Thalhöhe anders vor alsv. Son- klar in seiner Allgemeinen Urographie S. 186 anempfiehlt. Frei- lich war dies durch den Besitz der photographischen Copie der Originalaufnahme der N. M.-M. erleichtert. Ich maass nämlich in letzterer das zwischen je zwei Isohypsen gelegene Stück der Thallänge und multiplicirte es mit der Durchschnittszahl der bei- den Isohypsen (z. B. wurde der zwischen den Isohypsen 1800 und 1900 gelegene Theil der Thallänge mit 1850 multiplicirt), die Summe der so erhaltenen Produkte dividirte ich durch die ganze Thallänge.
Dieser zwar mathematisch auch nicht genaue Vorgang muss, da er sich den Terrainstufen eng anschmiegt, wie leicht einzusehen, ein genaueres Resultat geben, als nach Sonklars Methode die Auswahl von über die ganze Thalsohle gleichförmig vertheil- ten Punkten, weil es sich in letzerem Falle sehr um das rich- tige Wählen handelt, wie sich Verfasser ganz bestimmt über- zeugte. Er bekam nach Sonklars Vorgang für das Sohlicker- thal die verschiedensten Zahlen von 1250 bis über 1300 hinaus als mittlere Thalhöhe, und erst als die zur Mittelziehung ver- wendeten Punkte der Thalsohle unter Zuhilfenahme des Zirkels in wirklich fast genau gleichen Distanzen gewählt wurden, ergab sich dieselbe Zahl, wie nach der erstgenannten, freilich mühsame- ren Methode. Es bezeugt dies aber auch die Brauchbarkeit von Sonklars Vorgang bei sorgfaltiger Wahl der Thalpunkte in glei- chen Abständen, und wird dieselbe beim Mangel von guten Isohypsen- karten der alleinige Weg zur richtigen Bestimmung der mittleren Thalhöhe bleiben.
Das Schlickerthal erscheint als das einzige^ den Kalkkögeln fast ganz angehörende.
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154 Carl GsaUer.
ThaUänge 578 km, Fallhöhe 753 m,
MitÜere Thalhöhe 1291 m, FaUwinkel 1^ 26'.
unteres Ende 927 m Sp.-E. Dorf Vulpmes, oberes bei ca. 1680 m, dort
wo hinter der 8chlickerali)e der Thalboden j&h anzasteigen beginnt und dess-
halb znm Berghang gerechnet werden muss.
Es ist zwischen dem Zug der Ealkkogel einerseits und dem an der Seespitze entspringenden, erst südlich, dann nordöstlich verlaufenden, die beiden Burgstalle als höchste Erhebungen tra- genden Seitenzweig eingeschnitten. Jedoch wird der unterste NNW. ziehende Theil, Plövnerloch genannt (vom Weiler Plöven am Ausgang), an der Ostseite von den Südabhängen des Neder- jochs (Jochkreuz 2136 m Sp.-K., welcher Name aber der östlichen, mit einem Kreuz bezeichneten Schulter 2034 m O.-A. des Neder- jochs'*') zukommt) begrenzt Es erscheint da und auch nach sei- ner Westsüdwestbiegung unter den Südhängen des Ampferstein als eine enge waldige Schlucht, bachdurchrauscht, von Schutt- häDgen zuunterst eingeschlossen. An seinem Südeingang jedoch, auf der letzten ebenen Fläche des obgenannten Burgstallkamms, breitet sich die schöne Alpe Froneben 1306 m O.-A. (Schanzlin Sp.-K.) aus. Prächtig ist die Lage derselben. Herrliche Lärch- wiesen verbunden mit schönem Fernblick erfreuen das Auge. Grossartig stehen die Felsmassen und Gipfelbauten des Serieskam- mes (Serles bis Pinisser Schrofen) gerade gegenüber, weiter hinten des majestätischen Habicht stumpfes Haupt, nordwestlich derKalk- kögel bizarre Formen von den »Mannlen« bis zu den »Zinnen^ und dem Ampferstein, thalaus die sanften Wölbungen des Glungezer- kamms, im Norden des theilweise sichtbaren Lmthals die Warte des Vomperloches, der dreieckige Hochnissel, endlich bieten sich Blicke in nächster Nähe auf Stubais Gefilde.
Von dieser Alpe führt ein sanft ansteigender Fahrweg theil- weise durch Wald angesichts der Kalkkögel in % St zur Alpe Schlick 1637 m An. 6s. (Die Cote 1656 der O.-A. bezieht sich auf die höher liegende SW.- Seite der eingezäunten Wiese.) Das Gatter Vi St vorher ist ein guter Punkt, um sowohl den Charak- ter des Beckens der Schlickeralpe, als die Kalkkögel, welche man da vollständig schaut, zu studiren.**) Eine grossartige Gebirgs- scenerie thut sich vor uns auf. Während jetzt der schluchtartige Theil des Thals im Rücken liegt, zieht das Becken der Alpe noch etwa V2 St in sehr sanfter Neigung südwestlich, lieblich ist dessen ziemlich breiter Boden mit Lärchen besetzt. Links die meist bewachsenen formlosen und ungegliederten Hänge des Burg- stallkamms, im Hintergrund über massig steilen Alpenwiesen die
*) Nedcrjoch und dessen Schulter Jochkreuz sind in Innsbnick links von der Saile als sanfte Uergkuppen sichtbar. **) Siehe den grösseren Holzschnitt.
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Die KalkkÖgel bei lonsbrucV 155
Felszähne der beiden Bargställe selbst, endlich rechts die Fels- massen und Felsthürme der Kalkkögel mit ihren südöstlichen Auslaufsgräten und dem dazwischen liegenden, reich gegliederten Terrain. Hinter der Alpe erreicht das Thal bald sein Ende, und die Hintergehänge beginnen.
Verschiedene Nachrichten theilen mit, dass im 15. Jahrhun- dert im Schlicker- und Halslthal auf Gold und Eisen gebaut wurde, die Eisenschmelze befand sich zu Yulpmes, nach Stotter*) grub man am Zusammenfluss des Schlicker- und Halslthals noch in neuerer Zeit nach Spateisenstein. In einer hübschen statistisch- topographischen und kulturhistorischen Monographie über das Thal Stubai im ersten Bändchen der Zeitschrift des Ferdinandeums findet sich S. 223 ein bemerkenswerther Bericht von bösem Wüthen des Schlickerbachs im Jahre 1807. >Ein Ungewitter mit Hagel und Wolkenbruch schhiolz am 30. August die seit mehreren Jahren in der Alpe Schlick aufgehäuften Schneelawinen; die sumpfigen Abhänge des Alpenthals stürzten ein, und mit ihnen die Holzstämme des höher gelegenen Waldes, und der Schlicker- bach, welcher im gewöhnlichen Zustand der kleinste der aus den vier beträchtlicheren Nebenthälem fliessenden Bäche ist, der seit Menschengedenken beinahe immer ruhig geflossen war, nie einen erheblichen Schaden angerichtet hatte, verwandelte sich aus einem kleinen Mühlbach in einen tobenden Wildbach. Zwölf ganze Tage wüthete er fort und bedrohte endlich das ganze Dorf Vulpmes mit Verheerung. Erst am 14. September konnte derselbe wieder in sein Bett zurückgebracht werden.« Es folgt hier weiter eine Zusammenstellung des Schadens, die ich nur auszugsweise gebe. Es wurden 21 Gebäude und 13 Brücken völlig weggerissen, 32 Gebäude von Felsstücken stark beschädigt, alle anderen Baulich- keiten von Vulpmes beinahe bis unter das Dach mit Schutt und Steinen bedeckt.
Das Halslthal, die Ostgrenze der Kalkkögel, ist eine kleine schluchtartige Nebenbucht des Schlickerthals, dort einmündend, wo letzteres südwestlich umbiegt. Der oberste Theil vom Halsl herab und die untere Partie sind ziemlich steil, dazwischen liegt ein weniger geneigtes Gebiet mit fast ebenem grünen Boden, auf dem sich ein rothes Kreuz erhebt, die Iss ca. 1650 m (nach der O.-K). Das Thälchen bildet den Durchgang, wenn man von der Lizumer Alpe im Wildenthal kommend über das Halsl nach Stubai absteigt. (Der Steig verlässt zu unterst die Thalsohle, gegen links sich wendend.) Länge des Thälchens vom Halsl 2003 m Sp.-K, bis zur Mündung in das Schlickerthal ca. 1060 m, 3*2 km., mitt- lere Thalhöhe 1474 m, Fallhöhe 943 m, Fallwinkel 16 " 12'.
*) Zeitschrift des Ferdinandeums 1859, S. 67.
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156 Carl GsaUer.
Das Lizumer Thal*) von Axams bei Innsbruck südwärts reichend, gehört nur mit seinem Hintergrund, dem muldenförmi- gen Gebiet der Lizumer Alpe 1606 m O.-A. den Kalkkögeln und damit der Kalkzone an, da der ganze übrige Theil ans Glimmer- schiefer, durchsetzt von Streifen Homblendeschiefers besteht. Es wird östlich von den Hangen der Saile begrenzt, westlich durch den Senderskamm Barth und Ffaundler's vom Sendersthal ge- trennt. Letzterer bietet mit seinen wenig auflSlligen grünen Grat- wellen Kögele 2093 m O.-A, Windeck 2174 m Sp.-K, Pleisenspitze 2266 m Sp.-K, Haidl*) 2346 m Sp.-K. und mit dem fast allseits in Wänden abfallenden grünen Kalkplateau der Hohen Tenne (Hochtennboden) 2355 m Sp.-K. am Südende wenig Bemerkenswerthes. Zuhinterst schon unter den Kalkkögeln lagert die Lizumer Grube, auf welche ich noch zurückkommen werde.
Die einförmigen Hänge des Thals machen den unteren Theil ebenfalls monoton, Wald- und Grasleiten begleiten uns. Nähert man sich jedoch dem hintern Ende, so bilden die grauen Kalk- kögel, vor allem der schöne Felsbau der Markreisenspitze einen grossartigen Thalschluss. Bei der Lizumer Alpe selbst schwächt sich das Bild in Folge zu grosser Nähe wieder ziemlich ab.
Länge des Lizumer Thals von der Kirche in Axams an dessen Mündung 879 m O.-A. bis zum Thalanfang gleich hinter der Lizumer Alpe 1600 m, 5-36 km, mittlere Thalhöhe 1201 m, Fall- höhe 721 m, Fallwinkel 7« 39'.
In Wirklichkeit hat aber unser Thal beim Dorf Axams noch nicht sein Ende erreicht. Der Bach schneidet sich jetzt in die vorgelagerte das Innthal südlich begleitende Mibtelgebirgsterrasse immer tiefer ein und bildet nordöstlich laufend, ein mit etlichen Höfen besetztes, bei Völs 590 m O.-A. endendes, sanft geneigtes neues Thal, das aus einer oberen und unteren Längenbucht besteht, wovon erstere unter Axams sich ausstreckt, letztere aber oberhalb Völs sich weitet und meist nach den Lannes-Mähdern oder nach
*) Zwar wurde mir von befroundetor Seite versichert, den Namen »Wilden- thal«, welchen auch Staffier in seiner Topographie Tirols gebraucht, populär gefunden zu haben; da mir selbst aber solche Benennung nie zu Ohren kam, und eine neuerliche Nachfrage in Axams, also bei den nächsten Anwohnern, ein negatives Resultat ergab, so verwende ich den wirklich populären Namen der Alpe Lizum zur Bezeichnung dos ganzen Thals. Man könnte zwar auch passend Axams-Lizumer Thal sagen, aber das Wort ist zu lang. Einen Hinter- grund besitzt »Wildenthalc indess doch. V4 St. vor (nördlicJi) der Lizumer Alpe iliesst vom Haidl 2346 m nordöstlich ein kleiner Bach, der »Wilde Bach« herab. £s geht aber doch nicht an, das ganze Thal nach einem Seitenbächlein zu benennen.
In der Sp.-K. findet sich noch immer der von einem des Dialccts unkundigen Mappeur corrumpirte, unverständliche und missklingende Name »Hordl B«. Mein dreimaliger Vorschlag an das Militär-geographische Institut in Wien hatte nur den £rfolg, dass »Haidl« darunter eingeklammert wurde.
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Die Kalkkögel bei Innsbruck. 157
den daselbst befindlichen Bauhöfen benannt wird. Beide erscheinen durch eine enge Waldschlucht, das »Nasse Thal« verbanden.
Thalläflge 4*57 km, Mittlere Tbalhöhe 705 m, FaUhöhe 289 m, PaUwinkel 3« 37'.
Die orometrischen Elemente für das ganze Thal von Lizum bis Völs geben folgende Zahlen:
Thallänge 9-94 km. Mittlere Thalhöhe 973 m, Fallhöhe 1010 m, Fallwinkel 5« 48'.
Der Südsüdostzweig des Sendersthals von der Kematner Alpe 1658 m O.-A. bis zum Seejöchl 2508 m Sp.-K., die Kalk- kögel-Partie Hochtennspitze-Schlicker-Seespitze westlich begleitend, bietet wieder wenig bemerkenswerthes. Es wird durch den an der Seespitze sich in einem flachen Sattel anschliessenden, gegen NNO. gekrümmten Grat des Sunntiger*) 2312 m, 2024 m O.-A. gebildet. Eigenthümlich ist nur dessen Sohle durch die unauf- hörlichen von Furchen durchschnittenen, rasch hintereinander fol- genden Terrainstufen.
Im allgemeinen erscheint das Thal grasigen Charakters, der nur durch die von Reisen untersetzten Felsmauem der Kalkkögel im 0. unterbrochen wird**). Die Thallänge vom Ende 1620m bei der Kematner Alpe bis etwa Isohypse 2300 m beträgt 3-32 km, mittlere Thalhöhe 1926 m, Fallhöhe 680 m, Fallwinkel 11 » 34'.
Specielle Beschreibung.
Wie schon angedeutet, streichen die Kalkkögel im SW. des Hohen Burgstall zuerst nördlich, biegen dann allmälig unter einem stumpfen Winkel gegen 0., um nördlich des Ampferstein zum Sat- tel der Halsl abzufallen.
Die Südgrenze bildet das Schlickerschartl***) ca. 2500m, der Uebergang von der Schlickeralpe über den kleinen Oberberger
*) Es scheint beachtenswerth, dass fast alle Sanntigskore, Sonntiger und Sonntagsberge etc. grüne, leicht ersteigliche, weidbare Hdhen in der N&be von Alpen sind. Ich höite diesbezüglich einmal unter dem Volke die Meinung, der Name rühre daron her, dass in früheren Zeiten die Aelpler das Yieh am Sonn- tag auf solche Punkte trieben, wo ihnen das Hüten wenig Mühe schaffte; es komme solches manchmal' noch jetzt vor. (Bei der Alpe ^pzirl gibt*8 ausser dem Sonntagkopf noch ein Siunstagkar.)'
**) Siehe den kleineren Holzschnitt (Ansicht von der Westseite.) ***) Den in der Sp.-K. (neuere Abzüge) enthaltene Kamen See-Joch fand ich für diesen Punkt nicht populär.
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158 Carl Gsaller.
See*) nach Bäxenbad im Stubaier Oberberg; es liegt nicht im Hanptgrat, sondern in dem an der Schlicker -Seespitze entspringen- den südlichen Seitenkamm, der, am Hohen Bargstall nach NO. umbiegend, das Schlickertbal im S. und 0. begrenzt.
Ich führe nun von S. nach N. vorgehend die einzelnen Gipfel an.
1. und 2. Schlicker-Mannlen ca. 2720 m und Schlicker-Seespitze 2818 m Sp.-K. Nördlich des Sehlickerschartls erhebt sich ein im- posanter, kahl wandiger Doppelgipfel; die Südkappe trägt auf ihrer Rundung fünf kleine Felszacken, ein sechster ist nördlich etwas tiefer gerückt, **) die Nord kuppe bildet ein schmales, wenig gegen rechts geneigtes Wandtrapez auf hohem Felsensockel, beide mit plumpem, steilwandigem, abwärts verbreitertem Fass auf mächtige Reisen niedersetzend, selbst wieder durch eine bis zur Kammhöhe reichende, unten von grossem Felsblock entzwei gespaltene Reise getrennt, — die Schlicker-Mannlen und die Schlicker -Seespitze, letztere der Culminations- und als Gentrum von vier Gräten sind der wichtigste orographische Punkt der Kalkkögel.
Die Schlicker-Mannlen seteen in einem zerrissenen Grat, mit Thürmchen und Zacken ausgestattet, auf der Schlicker-Seite von tiefen, steilen Schluchten durchfurcht zum Schartl nieder. Die gegen den in den Seegruben liegenden Oberberger See abfallende Westseite ist etwas weniger wild, eine breite Reise zieht dort fast bis zur Kammhöhe hinan, leichten Aufstieg bietend.
Während die Mannlen noch wie das Schlicker-Schartl in dem obengenannten südlichen Seitengrat liegen, steht die Seespitze als mächtiger Knotenpunkt bereits im Hauptgrat selbst. Der die Ver- bindung mit dem zwischen Bärenbad und Sendersthal vermitteln- den Seejöchl 2508 m Sp.-K. herstellende Grat gehört zu den bizarrsten Theilen der Kalkkögel. Drohende Wände und tiefe Schluchten erscheinen von einem bunten Gewirr terrassirter Thürmchen, Zacken und Nadeln prächtig geziert, wunderschön nimmt sich das Ganze von geeignetem Standpunkt aus. Schloss- kogel benannte daher die Phantasie mancher Sendersthaler unsere Seespitze. Doch fast jeder Berg hat seine schwache Seite, und der unsere auch. Diese liegt nördlich des Seejöchl auf der Senders- seite. Die Spitze schickt dort einen zweiten kleinen Seitenast gegen NW., der dann unten mit dem langen, den Südostarm des Senders vom Hauptthal trennenden Rücken des Sunntiger, wie
*) In seiner N&he verschwand 1833 ein Baaembube. Hernach ^esacht, hätte man ihn ganz in der Nähe bald johlen, bald weinen gehört, an Ort unp Btelle gekommen aber nichts gefanden. Er sei unter die »bösen Leute« (Hexen) gerathen, hört man unter dem Volke. Der Oberberger See gUt als Ort, wo die Hexen ihr Unwesen treiben.
**) Wenn nicht anders bemerkt, ist stets die Südostansicht (Schlickerseite) verstanden.
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Die Ealkkögel bei Innsbruck. 159
erwähnt, zosammenhäiigt. Zwischen genanntem Seitenast und dem Seejöchl zieht eine breite Beise fast bis zam Hauptgrat empor, zugleich den Anstieg auf den Gipfel bezeichnend. Dieser selbst bildet eine gegen das Schlickerthal vorgeschobene, wenig Platz gewährende, brüchige FelskanzeL Ganze Felsstücke können los- gelöst und in die Tiefe befordert werden.
Zu erwähnen wäre noch bezüglich der Mannlen eine grüne, in Wänden abstürzende Terrasse an ihrem Schlickerfuss, die Obere Marbe (die Untere Marbe liegt unter dem Schlickerschartl) genannt.
Was die Namen betrifft, so ist Schlicker-Mannlen in Vulpmes, Telfes und der Schlickeralpe, also bei den nächsten Anwohnern populär. In Schönberg und Mieders sagt man: »Post- oder Stell- wagen«, die sechs Zacken mit einem Wagen vergleichend. Da aber die Schönberger und Miederser nicht mehr als nächste Anwohner gelten können, so muss ihre Bezeichnung nach dem von mir bei Nomenclaturfeststellungen stets für nothwendig befundenen, an- gedeuteten Grundsatz*) unberücksichtigt bleiben.
Die Seespitze wird gegenwärtig noch öfter von über die Kette wenig unterrichteten Personen sammt den nördlich anstossenden zwei grossen Kögeln (Biepen- und Ochsenwand) als Schlicker- wand e bezeichnet, aber sie allein scheint nie allgemein Schlicker- wand geheissen zu haben, wie die Sp.-K. schreibt. Unter den Kennern der Kette in Telfes, Vulpmes und Neustift ist jetzt der Name Seespitze, von dem darunter liegenden Oberberger See her- rührend, in Schwung gekommen.
3. Riepenwand 2726 m O.-A. An die Seespitze reiht sich nördlich nach einer etwa 2580—2600 m hohen Scharte ein un- geheurer stumpfer Felskoloss, dessen Grat zuerst mit Wandbildung, dann in Schutthängen zum gerundeten höchsten (südwärts liegen- den) Punkt ansteigend, nach N. sanft niedersinkt, um endlich abermals eine Wand zur nächsten Scharte hinabzusenden. Massig geneigte Schutthänge, zu unterst in Felsstürze übergehend, bilden seinen nach abwärts dreieckig zugespitzten Körper, der sowohl von dem Felsfuss der Seespitze, als von jenem der nördlich nächst- nachfolgenden Ochsenwand durch schmale, von senkrechten Wänden begleitete Schluchten getrennt wird. In der Schlucht gegen die Ochsenwand fand ich am 16. October 1883 2 m tiefen, harten, offenbar nicht blos vom letzten Winter herrührenden Schnee, der wohl schon als Firn zu erklären ist.
Der Grat zwischen dem höchsten Punkt und dem, wie es scheint, von der O.-A. mit 2676 m bezeichneten Nordeck zeigt sich nirgends sonderlich breit, fallt vielmehr gegen das Sendersthal in einem wilden Felshalbkreis ab, der wohl weiter unten günstigeren
*) Siehe meine Abhandlung: Zur Nomendatur der Stubaier Gruppe; Oesterreichische Touristenzeitung 1882, S. 97.
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160 Carl GsaUer.
Hangen Platz macht, aber nur, um neuerdings in Wandstürzen die Reisen zu erreichen.
Den Namen Riepenwand oder Riepenkogel hörte ich von Stubaiem im ganzen dreimal, ohne aber Klarheit zu erlangen, ob dieser Gipfel oder der nächst nördliche gemeint seL Da für letzteren aber unter dem Volke eine andere Benennung sich ergab und Riepenwand hieher besser zu passen schien, bezogen wir den Namen auf vorstehenden Koloss.
4. Grosse Ochsenwand 2697 m O.-A., 2699 m Eat., und 5. Kleine Ochsenwand. Der im N. der Riepenwand einge- schnittene enge Sattel ca. 2554 m trennt dieselbe von der nach- folgenden Grossen Ochsenwand. Es ist dies seiner breiten Masse nach der imponirendste unter den Kalkkögeln, fast der oberen Hälfte eines Achtecks gleichend. Auch hier liegt der höchste Punkt in der Nähe des Südecks, das Nordeck gibt die Sp.-K. mit 2676 m an, dieselbe Zahl, welche in der O.-A. auch für das Nordeck der Riepenwand zu stehen scheint Diese beiden Ecken zeigen sich als Abzweigestellen zweier Ostgräte, die als hohe Felsenmauem be- ginnend, bald jäh und tief abstürzen, wodurch dieser Gipfel in seinem obem Theil einen wilden Felshalbkreis bildet, in dessen Hintergrund sich Schutterrassen niedersenken und dessen Tiefe die kleine Grube Schneeschoss (vulgo Schneeschoass, Vergleichung mit einem Schoss) ausfüllt.
Auf der SO.-Seite ziehen sich vom Südeck lange Gras- und Schutthänge abwärts, um in die Schlucht gegen die Riepenwand zuletzt mit Wänden niederzustürzen, wie dies in den Kalkkögeln fast unvermeidlich ist. Im N. fallt der Grat in wilden, steilen Felstreppen ab, im W. (Senders) erscheinen aber die Wände stark von Schuttbändem durchsetzt.
Der Name Ochsenwand käme eigentlich vorzüglich dem im N. dieses Punktes gelegenen kleinen Grataufschwung zu, der zwar gegen Senders Felswände, gegen das Schlickerthal jedoch grüne Hänge in die Rossgrube niedersetzt, dadurch die Benennung recht- fertigend. Allein ich fand Ochsenwand unter dem Volke theilweise auch auf vorstehenden grossen, übrigens ebenfalls leicht ersteig- lichen Gipfel bezogen^ und um keinen ganz neuen Namen einführen zu müssen, unterschieden wir beide Punkte durch Gross und Klein.
6. Schlicker-Nadain. Nördlich der Grossen Ochsenwand fäUt die Eammhöhe bedeutend; die »Schlickerwände« machen meist kleineren, dafür aber zierlichen Formen Platz, zwischen denen sich niedrigere, nur wenig über 2500 m aufragende Sättel einschneiden. An die unbedeutende Kleine Ochsenwand reiht sich eine hübsche Gruppe von fünf Felsnadeln; vier davon auf ziemlich hohem, grün- durchspicktem Sockel über grasiger Terrasse, die fünfte als kt^ste
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Die Kalkkögel bei Innsbruck. 161
von allen nördlich etwas tiefer und fast isolirt stehend. Wir nennen sie die Schlicker-Nadeln.
7. Steingrubenkogel 2634 m O.-A. Eng an die Nadeln schmiegt sich wieder ein hohes Felsgerüst, Bischofsmützen-artig, jedoch oben etwas abgestutzt, einen ziemlich langen Grat OSO. niedersendend, der auf seiner breiten oberen Fläche in ansehnlichen, von Wänden unterbrochenen Grasterrassen sich senkt, auf der Südseite aber von tiefen schwarzen Schluchten und Spalten durchsetzt wird. Die Senders-Seite des Kogels weist wilde Felsenstürze, schroff und un- nahbar erscheint der ganze Bau von dort. — Da' dieser Punkt die nordöstlich angelagerte Steingrube vorzugsweise beherrscht, nannten wir ihn Steingrubenkogel.
8. Drei ThUrmeca 2570 m (KL), eine prächtige zierliche Felsen- gruppe im Hintergrund der Steingrube, die Zierde derselben. Nur zwei Thürme stehen im Hauptgrat (der mittlere und östliche). Der Mittlere (der südliche) Thurm bildet ein schrofifwandiges, fast SW.-NO. streichendes Felsgerüst, einem plumpen Thurm nicht un- ähnlich. An seiner SO.-Seite schiebt sich, ganz von ihm isolirt, eine südöstliche Wand gegen die Steingrube vor, die von letzterer gesehen als schmaler, kühner, ganz kahler Felskegel erscheint und den Mittleren Thurm theilweise deckt (»Oestlicher Thurm«). Im N. des Mittleren Thurms, ebenfalls von ihm ganz getrennt, steigt endlich im Hauptgrat ein, aus mehrgenannter Steingrube gesehen, sehr kühnes, von Quadern gebautes, ganz schmales Felsprisma auf, fast einem etwas gekrümmten Knger vergleichbar, der Nördliche Thurm. Betrachtet man letzteren von N. her, so scheint er frei- lich weniger kühn, da ostwärts ein niedriger Felskegel angelagert, der ganze Bau mehr wandartig und ähnlicher dem Oestlichen Thurm wird. Trotzdem aber behält der obere Theil seine kecke Prisma- form. Noch kühner als von 0. weist sich unser Nordthurm von Senders aus, herrlich strebt dort sein schmaler Bau gegen Himmel auf, nach oben verschmälert und von etwas breiterem Gesimse gekrönt.
9. Steingrubenwand ca. 2550 m (EL). An die Drei Thürme reiht sich nach dem 2503 m (An. Gs. Pk.) hohen Sattel eine gegen NO. laufende, nicht sehr breite, auch nicht sehr hohß Wand, das Süd- sowohl als das Nordeck erhöht, dazwischen mit kleiner Senkung. — Vom Südeck, dem höchsten Punkt, streicht in fast gleicher Höhe eine nach ihrem ersten Absturz oben stellenweise beinahe ebene, ungegliederte Felsmauer südostwärts, die Steingrube im N. begrenzend, sie von der Malgrube scheidend. So schroff die Schlicker-Seite, so massig geneigt zeigt sich, wenigstens im obersten Theil, die Senders-Seite unserer Steingrubenwand.
10. Sclilickerzinnen ca. 2562 m (KL), mit den Drei Thürmen der zierlichste Bau unserer Kette, zugleich der letzte Gipfel vor
Zdtflchrifl 1884. 11
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162 Carl GgaUer.
der förmlichen Ostwendong derselben. Er bildet den Hintergrand der Malgrube, sie mauerartig gegen NW. schliessend. Der Grat stellt zuerst eine südlichere, niedrigere, buchstäblich als Doppel- zinne geformte, aber nicht tiberall als solche erscheinende Wand dar, dann eine nördliche, höhere, ebenfalls veritable Zinne mit rechtseitiger Schulter. Ein grünes, nördlich gerichtetes Band steigt am Hang der Nordzinne weit empor, während die SW.-Seite beider Zinnen, soviel ich von der Steingrubenwand aus ersah, zu Oberst in massig geneigten Schuttbändem abfallt. Der Nordost wird jedoch von einer mächtigen, unnahbaren, düstern Gyclopen- mauer, die sich unmittelbar zu dem ziemlich niedrigen Sattel gegen die Hochtennspitze senkt, plötzlich abgeschlossen.
Von Senders aus stellen sich unsere Zinnen ganz anders dar, sie erscheinen dort als schöne Gruppe von Felsnadeln, mit schrof- fen Wänden niederfallend. Der Name wurde von uns nach der thatsächlichen Form gegeben.
11. Hochtennspitze 2493 m (An. Gs. Pk). Hatte der Grat schon vom Steingrubenkogel immer mehr eine nordöstliche Rich- tung genommen, so wendet er sich jetzt fast vollends gegen 0., dabei zugleich seinen Charakter ziemlich ändernd. Der bisherige Thurm- und Zinnenbau, wo Gipfel an Gipfel stand, nur durch schmale, spaltartige Scharten getrennt, macht dreieckig-prismati- schen, ziemlich entfernt stehenden, von breiten Sätteln getrennten, ausgesprochenen Spitzen Platz; grün und scheinbar massig ge- neigt sind die Südhänge, schroflfwandig die entgegengesetzten, wo- durch dieser Theil den im N. des Inns aufragenden Ketten ähn- licher wird und sich nur dadurch noch unterscheidet, dass die ebenfalls dreieckige Grundform der Scheitel sich durch steilen Seitenabfall mehr kurzen Prismen nähert und der wenig geneigte Terrassenbau noch immer erhalten bleibt
Als erster Gipfel dieses Zuges erscheint die Hochtennspitze. Ihr allgemeiner Charakter wurde bereits skizzirt, nur bleibt hin- zuzufügen, dass sie, ziemlich unscheinbar und zahm sich weisend, nur von höheren Standpunkten ihr schmales Scheitelhom zeigt. Besser nimmt sie sich von N. aus, als dreizahnige Felsnadelgruppe, die mittlere höhere von zwei seitlichen begleitet, prächtigen An- blick gewährend.
Orographisch ist dieser Punkt nicht unwichtig, da von ihm der das Lizumer- vom Sendersthal scheidende, grunköpfige, mit Ausnahme des südlichsten Theils aus Glimmerschiefer gebaute Senderskamm in einer Reihe von Felsthürmen und Zacken ab- zweigt, so dass das Ganze von der Spitze beschaut fast einer Hechel gleicht. Dort wo dieser Grat nordwärts eine zahme Form aufzuweisen anfangt, erhebt sich, fast rings in Wänden abfallend,
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Die Kalkkögel bei Lmebmck, 163
«in viele Meter breites, grünes Eälkplateau, von Schafen beweidet, die Hohe Tenne 2355 m Sp.-K
Da vom Schlickergebiet her an der Westseite der Hochtenn- ßpitze vorbei ein Schafsteig durch das ganze Gewirr von Zacken za dem Plateau herabführt, und man daher auf dieser Linie ganz gut in das Sendersthal absteigen kann, kommt es vor, dass das Wort Hohe Tenne mitunter so unbestimmt gebraucht wird, so dass man im Zweifel' bleibt, ob das Plateau oder die Spitze gemeint sei. Wir beschlossen daher den Gipfel als Hochtennspitze zu bezeichnen, •das Plateau aber könnte Hochtennboden heissen.
12. Malgrubenspitze ca. 2560 m (Kl). Nach einem leicht überschreitbaren, gewöhnlich als TJebergang zwischen Schlick und Lizum benützten Sattel 2423 m (An. Gs. Pk.) erhebt sich der 6chöne Felsbau der Malgrubenspitze, in Yulpmes in Folge meiner Nachfragen von Tamerlas Lipp und dem Führer Anton Silier nach der unterhalb liegenden Malgrube so getauft, welch letztere sie in erster Linie beherrscht. Die schon mehr erwähnte prisma- tische Krystallform ist ihr völlig eigen, der Gipfel selbst erscheint durch eine, den ganzen, steilen, ziemlich wandigen Südhang spal- tende Schlucht entzweigeschnitten. Der westliche Theil bildet zwei fast senkrechte, terrassirte Felsmauern zweifelhafter Ersteig- lichkeit, der östliche trägt in seinem Südeck den höchsten Punlrt, nordv^ärts in einer etliche Meter hohen Wand auf den dortigen Schuttvorsprung abfallend, südwärts mit einem massig steilen, breiten Steinhang bekleidet. — Bemerkenswerth erscheint, dass der östliche Theil des höchsten Punkts, der in den Kalkkögeln herrschenden Regel diametral entgegengesetzt, löthige Schich- ten zeigt
Etwas östlich verschoben, zweigt von der Malgrubenspitze in «inem von oben beschaut erschreckenden und doch interessanten breiten Gewirre von Felsnadeln, jener unten zum Widdersberg 2338 m sich aufwölbende Nordgrat ab. Die Sp.-K. lässt diesen Seitenzweig irrthümlicherweise vom Sattel zwischen Malgruben- und Markreisenspitze auslaufen.
Von N. gesehen präsentirt sich dieser Gipfel ähnlich der Hochtennspitze, nur mit noch kühneren und schöneren Formen als prächtiger Bau von drei Felsnadeln.
13. Markreisenspitze 2620 m (Kat). Im 0. der Malgruben- «pitze schneidet ein auffallend breiter, mit verschiedenen Fels- thürmchen besetzter ca. 2360 m hoher Sattel ein, der tiefste in der Kette selbst. Nach ihm erhebt sich die mächtige Markreisen- spitze, die gewaltige Nordwarte der Kalkkögel, unter den Einzel- gipfeln ihr schönster. Alt ist ihr Name, von den Anwohnern
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nach der südöstlich unterhalb liegenden Marchreise 'i') geschöpft Von S. beschaut weist sie eine ähnliche prismatische Krystallform wie die Malgrabenspitze, nur dass sich mehr Grün an ihren Hän- gen findet und rechts und links ein Schultertrabant aufsteht Von N. aber strebt sie als kühne, schroffwandige Bischofsmütze empor, auf grosse Beisen ihre Felsfüsse stützend, scheinbar nur dem Aar zugänglich. Zwei Kreuze zieren ihren Scheitel, der eine ziemlich viel Platz bietende Trümmerkuppe bildet. Die Sp.-K. gibt ihr 2605 m Höhe; da ich dieselbe aber mittels Elinometer entschie- den höher als den streng trigonometrisch mit 2609 m gemesse- nen Hohen Burgstall fand und meine imd des Herrn Pock Aneroidmessung an einem Tage, wo sich für den ebenfalls streng trigonometrisch bestimmten Ampferstein genau die richtige Zahl von 2551 m ergab, dieselbe Höhe von 2620 m lieferte, welche der Kataster dem »Mauereisenstein« gibt, muss ich die Angabe der Sp.-K. für unrichtig halten.
Nach der durch einen aufstehenden Zwischenzacken gebilde- ten Doppelscharte, deren Osthälfte 2481 m (An. Gs. Pk.) besitzt, folgt der
14. Ampferstein 2551 m (Sp.-K), die ebenfalls von einem Kreuz gekrönte Ostschulter der Markreisenspitze, nordwärts be- trachtet, einem Ampferblatt ähnelnd. Von ihm senkt sich der zerrissene Endgrat der Kalkkögel gegen N. zum Halsl, zuvor noch steile Terrassen und Wandfalle, von schroflFen Schluchten und Kaminen durchschnitten, ostwärts ins Halslthal niedersetzend. Die Südhänge erscheinen dagegen verhältnissmässig sanft, wenn auch stark coupirt und von fast senkrechten Wandstreifen um- gürtet. Hoch zieht an ihnen der Baumwuchs hinan, um grünen Schafweiden Platz zu machen, vegetationsreich sind die Schluch- ten, sie bergen köstliche Quellen. Ein ziemlich entwickelter Süd- grat, die begrünte Salzplattenspitze 2383 m (O.-A.) bildend, mässigt noch die Neigung.
Die Seitengliederung der Kalkkttgel ist nur auf der Schlicker- und Lizumer Seite von Bedeutung, völlig null aber im Senders- thal. Betrachten wir uns zuerst das Schlickergebiet. Auch hier beginnt von S. gerechnet erst an der Grossen Ochsen wand die Entwicklung von Seitengräten, verstärkt sich dann nordwärts, um unter der Markreisenspitze wieder ihr Ende zu finden. Natür- lich lagern zwischen diesen' Gräten verschiedene Gruben, deren sich im ganzen sechs unterscheiden lassen. Man findet dabei die Eigenthümlichkeit, dass die Mulden deutlich zwei Zonen bilden,
*) Heise, die früher das »Maich« (Grenze) zwischen Telfeser- und Schlicker- Gebiet bildete.
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eine untere bei ca. 1850 m mit grösseren (Hintere Bach-, Boss- und Malgnibe) nnd eine obere bei 2150 — 2200 m mit kleineren Gruben (Scimeeschoss-, Hochbach-, Stein- und oberster Theil der Malgrnbe). Im allgemeinen besitzt jede untere mindestens eine obere Nebenmulde.
Es wurde schon früher darauf hingewiesen, dass die Grosse OchsenwÄnd durch die zwei von ihrem Nord- und Südeck ost- wärts streichenden, bald jedoch tief abstürzenden und erst weit unten sich wieder als Gräte fortsetzenden Pelsmauern etwas halb- kreisartiges erhält und wie dieser Bogen die kleine, meist steinige Grabe Schneeschoss birgt. Sie gehört der oberen Zone an und fallt in einer felsigen Stufe ab. Unterhalb lagert sich aber zwischen den oben genannten nun im allgemeinen südöstlichen, nie- drigeren Anschlussgräten eine grössere Mulde, die Hintere Bach- grube; sie erscheint als mehr düsteres Kar mit wilder Felsum- randung, in dem links hinten (in Folge Südostbeugong der Gräte) die mächtige Ochsenwand, ihre Ostbucht herabweisend, dominirt und auf den Flanken zackige Gebilde aufragen. Die beiden Seiten- gräte, durch welche die Grube gebildet wird, zeigen nach ihrem Ursprung unter den vom Süd- und Nordeck der Ochsenwand ost- wärts vorgeschobenen Felsmauem einige Unterschiede. Während der südliche sich sofort südostwärts wendet, läuft der nördliche, eine weite Scharte, dann einen grossen breiten Kopf bildend, zu- erst nordöstlich, um dann erst nach Südost umzubiegen; der erste staut nur im oberen Theil einige wenige, aber ziemlich hohe Fels- thürme empor, der letztere erscheint ganz in Zacken und Homer aufgelöst, zu denen sich zundembesetzte Hänge weit hinaufziehen; der erste, sehr breit und massig, setzt einen plumpen durch senk- rechte Spalten dreitheiligen Felsfuss gegen SO. nieder, der letz- tere, ein schmales, scharfgratiges Gebilde, schwingt sich am SO.- Ende noch zu einem besonders hohen auffallenden Wandtrapez, dem Kr^tizschrofen empor, um dann abzufallen, ohne die Sohle des Schlickerthals zu erreichen. Beide Gräte sind in ihren Wän- den ziemlich von Zunderbändern durchzogen.
Was den Boden der Hintern Bachgrube betrifft, so erscheint er zwar bewachsen, aber nirgends annähernd eben, steigt vielmehr stets langsam gegen hinten, sich dort links zur Schneeschoss hinaufbiegend. Ins Schlickerthal sinkt diese Grube, wenn auch etwas steiler, doch verhältnissmässig sanft in dichtfilzigen Zunder- hängen nieder. Von S. her führt ein Steig in sie hinein.
Im N. der Hintern Bachgrube dehnt sich die Rossgrube 1846 m (An. Gs .Pk.), die bedeutendste der Kalkkögel aus. Sie erscheint durch den vom Nordeck der Grossen Ochsenwand aus- strahlenden, eben beschriebenen Grat im S. abgeschlossen, während
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die Nordgrenze eine andere Felsenrippe bildet, die n&faere Beach- tung verdient, da sie auf die Terraingestaltung sehr bestinänend wirkt
Es handelt sich um jenen Grat, der an der Steingrubenwand entspringt Als hohe Felsmauer läuft er zuerst OSO., die Stein- grube von der Malgrube trennend, obenauf fast eben, mit ansehn» Uchen grünen Flecken. Diese Mauer scheint im trägerischen Zu- sammenhang zum Fortgehen auf der Höhe einzuladen, thatsächlicb ist sie aber von zwei spaltenartigen, durch fast senkrechte Wände eingeschlossene Schluchten mit schmalen Sätteln quer durchsetzt,, deren untere vom Verfasser aus der Malgrube nach der Steingrube ohne besondere Mühe durchstiegen wurde.
Unterhalb dieses letztem Spaltes staut sich eine Felswand auf,, die von 0. beschaut, als kühner, schmaler, schroffwandiger Fels- kegel mit rechts an der Spitze aufgesetztem, rhombischem Hom erscheint, eine der hervorragendsten Felsformen in den Kalkkögeln,. die beim Gatter ausserhalb der Schlickeralpe und vonmanchem anderen Standpunkt sich wie ein selbständiger Gipfel präsentirt Sie be- zeichnet eine wichtige Gratspaltung. Als senkrechte Frismenschneide,. (also ganz abweichend von der gewöhnlichen Gratspaltungsart) lehnt sich an ihre Südseite eine neue, niedrige, SSO. bogenartig- streichende Rippe an, welche, sofort zu verschiedenen, malerischen Zacken zersplittert, die in von grünen Bändern durchsetzten, quader- gebauten schwarzen Wänden abstürzen. So weit ist nun alles klar* Wo bleibt aber der zweite Ast? dürfte mancher fragen. Der be- schriebene, schöne Gratspaltungspunkt sinkt ja ostwärts zu grünen Matten ab!
Als den gesuchten anderen Zweig müssen wir einen mehr ostsüdöstlichen Grat betrachten, der fast frei dastehend, zuoberst drei, theilweise zunderbesetzte Felszacken, dann einen grünen spitzen, fast gleich hohen Kopf bildet (beiläufig in diese Gegend her ge- hört Punkt 2106 der Sp.-K.) und endUch mit einer ebenen Schul- ter, dem Hühnerspiel, bei Isohypse 1900 ostwärts theilweise in Wänden abstürzt Obwohl nun, wie gesagt, dieser Grat fast isolirt steht, zieht doch eine deutliche grüne Bodenwelle zu dem beschriebenen schönen Spaltungskegel hin, so dass er als Zweig der von der Steingrubenwand ausgehenden Felsmauer betrachtet werden muss» Der Hühnerspielast ist es nun, der die Rossgrube im N. begrenzt^ sie von der Malgrube scheidet Da aber der andere vom Eioten- punkt laufende Grat weniger tief streicht, und sich weiter unten ziemlich verflacht, vermag er nicht eine völlig neue Mulde zu bilden, spaltet vielmehr die Rossgrube in einen südlichen'*'), grösseren Theil von wirklicher Muldenform, und einen nördlichen, höher ge- legenen, mehr grabenartigen.
*) Auf den ebenen Boden dieses Theiles bezieht sich oben mitgeth eilte Höhenzahl.
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Doch damit endet die Gliederung unserer Grabe noch keines- wegs. Die zu jeder unteren Bucht des Schlickergebiets gehörige kleinere Mulde der Höhenzone mangelt ihr nicht, ja sie besitzt deren zwei. Im Hintergrund ihres südlichen Haupttheils streicht sowohl von der Kleinen Ochsenwand ein begrünter, ganz kurzer, als vom Steingrubenkogel der ihm angehörige längere, breite Seitenast herab. Da nun die vom Nordeck der Grossen Ochsenwand aus- strahlende Rippe sich unten nordöstlich biegt, entsteht zwischen den beiden Ochsenwänden die steinige rundliche Hochbachgrube. An ihrem untern Ende entspringt eine köstliche Quelle 2196 m (An. Gs. Pk.), zugleich die Höhe der Grubensohle markirend.
Im entgegengesetzten NW.-Winkel der Hossgrube aber bildet sich zwischen den Ausläufern des Steingrubenkogel und der Stein- grubenwand eine zweite, mehr längliche, fast westöstliche Bucht der Höhenzone, die hübsche, sonnig helle Steingrube, die einzige der Kalkkögel, in welcher ich den Pfiff der Gemsen vernahm. Ihr Eingang hat 2170 m (An. Gs. Pk.), ein breiter überwachsener Schutthang zieht fast südwärts von ihm zur Rossgrube hinab. Die Sohle streicht fast eben, anfangs noch grün, dann aber steinig und sich hebend gegen den prächtigen Hintergrund der schon be- schriebenen Drei Thürme hinan. Links die im unteren Theil noch begrünten Wände des Steingrubenkogel, rechts die malerischen Mauern und Zacken des Steingrubenwand-Grats; der Boden mit grossen, zerstreuten Blöcken besät, wahrscheinlich die Trümmer schon eingestürzter Thürme, wovon hinten unter den drei übrig gebliebenen noch Strunkstücke vorhanden sind.
Aus dem Vorgesagten wird die orographische und touristische Bedeutung der Rossgrube als Ende verschiedener Gräte und da- durch als eine Art Centmm für den mitteren Theil der Kalkkögel in die Augen springen.
Wer möchte daher auch einen andern als grossartigen land- schaftlichen Charakter erwarten? Links das hoch aufsteigende Trapez des Kreuzschrofen, dann pittoreske Zacken, vom Ungeheuern Felsmassiv der Grossen Ochsenwand überragt, im Hintergrund die zierlichen Schlickemadeln und der hier freilich weniger imponirende Steingrubenkogel, seitlich dessen der Nördliche Thurm als kecker Pinger herabluegt, fernerhin rechts die felsigen Endpartien der dort niedersteigenden Seitengräte, worunter besonders jene des Südost- zweiges der Steingrubenwand recht hübsch als mit Zacken und Thürmen besetztes Felstrapez auf kegeligem, meist bewaldetem Sockel erscheint
Was endlich noch die Sohle der Rossgrube betrifft, so trägt sie in beiden durch einen Steig verbundenen Partien grüne Weide- flächen, von welchen meist zunderbestockte Hänge unter die Felsen emporziehen, deren Schuttfass wieder in spitzen Zungen das dunkle
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Nadelgeflecht zertheilt. — Gegen das Schliokerthal sinken Wald- hänge herab, von einer Reise durchfurcht.
Durch die nördliche, höhere HSlfbe der Rossgrube nordwest- lich ansteigend, kommt man, den Hühnerspielgrat rechts lassend, über die ihn mit dem Spaltungspunkt verbindende sanfte Boden- welle, unter welcher eine Quelle besten Wassers ca. 2150 m sprudelt, in den obersten Theil der Malgrube*), welche von hier bis zur Markreisenspitze ihre Stein- und Grashänge ostwärts weitet. Zum Schlickerthal senkt sie sich in der waldigen Schlucht des Schlaucherlochs, damit denFuss besagter Spitze erreichend. —
Weniger mannigfach weist sich das Terrain auf derLizumer Seite. Hier wird, durch die Kalkkögel von der Hochtennspitze bis zum Halsl im SO. einerseits, dann durch den von besagtem Gipfel ausgehenden Senderskamm selbst und den am Haidl nordöstlich laufenden Seitengrat im NW. andererseits begrenzt, eine weite Bucht gebildet, in welche die Felswände der Hochtenn-, der Mal- gruben- und Markreisenspitze grossartig niederfallen, dabei allseits von Reisen umgürtet.
Der von der Malgrubenspitze nordwärts laufende, anfangs wildzackige Grat, welcher unten nach einem grünen Sattel die sanfte Kuppe des westwärts grün, ostwärts wandartig abfallenden Widdersberg 2338 m bildet, scheidet vorbesagte Bucht in eine östliche, mehr steinige Hälfte, das Lizumer Kar, unter dem Ampfer- stein und der Markreisenspitze, und eine westlich mehr grüne, die Lizumer Grube. — Bis vor 35 — 45 Jahren sollen im Lizumer Kar Schiefer**) zu .Dachplatten gebrochen worden sein, aus welcher Zeit noch die Spuren eines fahrbaren Weges dahin sichtbar sind.
Die Sp.-K. hat »Widdersberg« mit der Höhencote von 2424 m belegt, welche Zahl aber entschieden zu hoch ist. Ich fand ihn mittels Klinometer entschieden niedriger als die Saile 2402 m, die Hohe Tenne 2355 m und auch ein wenig unter dem Niveau des Haidl 2346 m.
Im »Plan der Umgebung von Innsbruck«, Maasstab 1 Zoll = 200 Klafter, in 25 Blättern edirt 1871 vom Militär-geographischen Institut, zeigt sich der Widdersherg mit 1233^ = 2338 m, eine Zahl, die also zu vorstehenden Beobachtungen passt und auch mit memer Aneroidmessung stimmt. Sie ist die oben mitge- theilte. Das Nordende des Widdersberggrats bildet die Herzogs- wand.
*) Das Wort Mal bedeutet wohl ähnlich dem March von Marchreise, dass hier einmal ein Grenzzeichen (Mal) stund.
**) Offenbar dieselben Schiefer, die P ichler (Zeitschrift des Ferdinandeums 1859, S. 225) bei der Schlickeralpe und am BurgstaU erwähnt und zu den Garditaschichten zahlt.
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Bemerkt sei noch, dass nicht bloss Punkt 2346 im Senders- kamm Haidl (vulgo Hoadl) heisst, sondern auch der unmittelbar südlich der Lizumer Alpe aufstehende, felswandige, oben grüne Kopf, einem Ausläufer des Ampferstein angehörend. Haidl ist offenbar diminutiv von Haide, hier soviel als magere Vieh-(Schaf-) Weide. —
Von einer Gliederung der Kalkkögel auf der Senders- Seite ist nicht zu reden. Der von der Seespitze ausgehende Sunntiger schliesst ja so tief und schlecht marlart unten an, dass er gar nicht gerechnet 'werden kann.
Von Gew&ssern ist wenig zu berichten. Im Schlickerthal ent- springt der Bach erst ein ziemliches Stück unterhalb der Alpe am Fuss des Ampferstein, dessen SO.-Seite in Bezug auf Quellen wahrhaft reichhaltig ist. Bei der Südbeugung strömt der aus dem Halslthal kommende Halslbach in den Schlickerbach.
Die Quellen unter der Hochbachgrube und unter dem obersten Theil der Malgrube wurden schon erwähnt Auch hinter der Schlickeralpe entspringt eine solche, die Sennhütte mit Wasser versorgend. Auf der Lizumer Seite endlich entfliesst unter den Lizumer Gruben ein kleines Bächlein.
Die alte MorKne in der Malgrube. Von der Höhe der Mal- grubenspitze niederschauend, bemerkte ich im obersten Theil der Malgrube einen abwärts gerichteten Ring, dessen Moränenähnlich- keit mir beim ersten Blick auffiel. Er bildet zwischen der hohen, von der Steingrubenwand ausgehenden Felsmauer im S. und dem Fuss der Hochtennspitze im N. zwei zusammenhängende Segmente, wovon das südliche etwas niedriger und weiter gegen 0. vorge- schoben erscheint
Am Randwall selbst können, von oben beschaut, wieder deut- lich mehrere concentrische Ringe erkannt werden, hinter denen sich grabenähnliche Vertiefungen finden. Ich wurde unwillkürlich an den von mir studirten Alpeiner Ferner erinnert. Hinter dem Randwall zeigt sich das Terrain längsfurchig und mit grossen Steinblöcken besät
Bei meiner dritten Anwesenheit in der Malgrube hatte ich Zeit, diese Bildung ein wenig zu studiren. Entschieden wies sich, dass hier ein Schuttwall und keine ursprüngliche, bei der Faltung des Gebirges erzeugte Bodenwelle vorliege. Am Fuss des Rings heben sich die Grenzen gegen den natürlichen Boden deutlich, ja zum Theil sogar durch eine kleine Stufe ab. Man erkennt, wie früher die oberste Sohle der Malgmbe gleichförmig anstieg, wäh- rend sich dieselbe jetzt von der Höhe des steilen Walls an fast eben zurückzieht Ich grub mit meinem Eispickel etwas nach, fand aber nur meist eckige Steine verschiedener Grösse mit viel Erde
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untermischt. Kritzen waren an den ausgegrabenen Stücken keine zu entdecken, sie zeigten sich sämmtlich durch eine dünne Kruste, wie es scheint von Kalksinter, rauh ; zudem ist ja bekannt, dass auf Kalksteinen die Kritzen bald verwaschen sind. Den oberen Rand des Walls maass ich in der Mitte, wo die zwei Segmente sich treffen, mit ca. 2194 m; die absolute Höhe des WaUs selbst an dieser Stelle mit 30 m, den Abfallwinkel gegen 0. mit 34^. Der Abfall des Südsegments ist indess bedeutend höher als 30 m, was sich aber, wie sein stärkeres östliches Vordringen und der gegenüber dem Nordsegment niedrigere obere Rand leicht erklärt, wenn man, den Ring als Schutthang erkannt, das unterhalb liegende Terrain berücksichtigt. Die Gesteinstrümmer des Nord- segments fanden ja 30 m tiefer einen fast ebenen Boden, jene des Südsegments aber nur einen geneigten, ziemlich abschüssigen, weit hinunterziehenden Hang, auf dem sie sich offenbar erst in tieferer Lage stauen konnten, wodurch eben der obere Rand sich senken und weiter östlich vordringen musste.
Wird es nach dem Gesagten schon ziemlich wahrscheinlich, dass hier eine Moräne vorliege, so macht die eingehende Berück- sichtigung der Oertlichkeit es zur völligen Gewissheit, dass nach dem Schwinden der grossen Gletscher der Eiszeit hier ein Eisfeld gerade in der durch den Ring bezeichneten Ausdehnung sich sehr lange, ja wohl bis in historische Zeiten, erhalten musste.
Die von der Steingrubenwand ostsüdöstlich ausgehende hohe, geschlossene Felsmauer versperrt ja, wie ich selbst sah, der Nach- mittagssonne den Zutritt in diesen Winkel fast ganz und nur die wenig erwärmenden Morgenstrahlen können eindringen. Es bleibt nun beachtenswerth, dass gerade dort, wo diese Wand in Folge der Gabelung aufhört und einer bedeutend niedrigeren, der Sonne den Zutritt von Süden her nicht versperrenden Zackenreihe Platz macht, dass gerade da der besagte Ring endigt Noch frostiger wird der oberste Theil der Malgrube dadurch, dass auch den Westen die ziemlich hohen, engschartigen Felsmauem der Schlickerzinnen und theilweise jene der Steingrubenwand verschliessen und dafür die sanfter geformten, tiefer gesch arteten Nordhänge dem kalten Wind besseren Zutritt gewähren.
Beachtet man noch die hohe Lage von fast 2200 m, so er- hellt, dass, bei der Entwicklung des Gletscherphänomens günstigen Verhältnissen, hier alle Bedingungen für lange Dauer eines Eis- feldes gerade in den vorhandenen Dimensionen des Walls vor- handen waren, da ja weiter abwärts dasselbe der Sonne zu sehr exponirt schiene. Andererseits mussten die umliegenden Wände reichliches Schuttmaterial liefern und dadurch einerseits die Er- haltung des Eises fordern, andererseits im Zusammenhang mit
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dem laDge stationären Ende die Aufhäufung eines yerliältniss- mässig so grossen Endwalls erst möglich machen.
Verfasser glaubt, dassnoch in historischen, ja vielleicht in nicht so ferne liegenden Zeiten hier ein Eis- oder wenigstens iPimfeld lag. Die zwischen Ochsen- und Riepenwand sich ausdehnende Fi^schlucht, sowie die Beste alten, sichtlich mehrjährigen Schnees in einer Schlucht des Steingrubenkogels, belehren, wie sehr die Kalkkögel durch ihre hohen Mauern und den engen Schluchten- bau der Ansammlung von Eis bei geeigneten Verhältnissen günstig wären. Wollte man die Deutung dieses Schuttwalls als Moräne nicht acceptiren, so bliebe nur die Erklärung übrig, dass durch Erde oder Schlamm stark verkitteter, zähflüssiger Schutt nach abwärts ins Kutschen kam, bald aber gehemmt sich am Ende staute, — eine Anschauung, welche mit den Ortsverhältnissen ziemlich in Conflict käme. Die hinter dem WaU liegenden Längsrinnen werden wohl als Erosionsfurchen der atmosphärischen Gewässer zu deuten sein, welch letztere am Abfluss durch die Randerhöhung gehemmt auch die, die Innenseite des Rings begleitenden Gruben vertieft haben müssen. Bemerkenswerth ist, dass auch den Eingang in die Steingrube ein ähnlicher, aber schwach entwickelter Rmg bezeich- net. Ich konnte indess denselben nicht näher untersuchen, und muss es dahin gestellt la&sen, ob er nicht eine ursprüngliche Bodenwelle bedeute.
Die Hochbachgrube wird gleichfalls am unteren Ende durch einen Wall geschlossen, an dessen Fuss, in fast gleicher Höhe mit dem Grubenboden, eine Quelle sprudelt, wonach also dieser Wall nicht so undurchlässig sich erweist.
II. TonristiBcher Theil.
Den Kalkkögeln kann touristischer Werth nicht abgesprochen werden. Abgesehen von ihren interessanten, den Dolomiten Süd- tirols ähnlichen Formen, ihren Nadeln, Thürmen, schroffen Wän- den, besitzen sie eine für die Aussicht sehr günstige Lage. Im äussersten Nordosten der Stubaier Gruppe, zwischen Inn- und , Stubaithal gelagert, kommt ihnen auf der einen Seite die Ansicht der wilden Kalkmassen der Wetterstein- und Karwendel-Gruppe, andererseits der Ausblick auf die flimmernden Gletscherzinnen Stubais, im Südosten eine prächtige Schau auf die imponirenden Formen des Toxer Hauptkamms zu Gute. Nehmen wir hiezu die in der Tiefe liegenden grünen Fluren des Stubaithals selbst, be- achten wir, dass die Kalkkögel für die Perspective in das Unter- innthal ähnlich wie Saile und Burgstall ausserordentlich günstig liegen, dass sich dessen Gefilde weit, weit hinab eröffnen, dass die Kette auch in ihrer nächsten Nähe in Folge ihrer Wildheit meist
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interessante Blicke gewährt, dass sämmtliche bis jetzt bestiegene Gipfel (es fehlen nur zwei von den ansehnlicheren), auf dem rich- tigen Wege angegriffen fOr einen halbwegs geübten Bergsteiger leicht za gewinnen sind, ja oft gar nicht einmal Schwindelfreiheit erfordern, so dürfte damit Einiges gesagt sein.
Freilich kann andererseits nicht verhehlt werden, was selbst- verständlich, dass fast gar keiner der Kalkkögel ganz bequem, €twa wie Hohe Salve, Patscherkofel etc. zu besteigen ist, der Tourist vielmehr einige Anstrengung nicht scheuen darf. In letz- terem Fall aber wird er seine Mühe gelohnt finden.
Als Begleiter in die Eögel kann ich den autorisiiten Führer Anton Silier (vulgo Gröbner) in Vulpmes empfehlen; obwohl ich selbst zwar keine Tour mit ihm gemacht, entnahm ich doch aus dem Gespräch, dass er die Kette hinreichend kennt.
Als Ausgangspunkt für die Touren dient in erster Linie die Schlickeralpe*) 1637 m, IV2 St- oberhalb Vulpmes, woselbst Alpenprodukte und Nachtlager im Heu stets zu haben sind.
Die reiche Gliederung des Terrains unserer Kette auf dieser Seite, der sanft ansteigende, bewachsene Boden, die mehrfachen Fusspfade gestatten meist ein weites Empordringen auf bequeme Weise; die hohe Lage der Alpe verkürzt den Weg. Sämmtliche Kalkkögel können von ihr weg bestiegen werden.
Nur für die Seespitze ist etwas vortheilhafter die Kematner Alpe 1658 m (O.-A.) im Sendersthal als Nachtlager zu benützen. Für Ampfersteir, Markreisen- und Malgrubenspitze kann auch in der Lizumer Alpe 1606 m (O.-A.) des Wildenthals genächtigt werden. Erstere Alpe erreicht man von der Station Kematen der Oberinnthaler Bahn in 3 St. über das Dörfchen Grinzens (auf der südlichen, das Innthal begleitenden Bergterrasse), von da durch das Sendersthal einwärts; Lizum aber in etwa derselben Zeit von der Station Yöls oder auch Kematen über das Dorf Axams auf der gleichen Terrasse \ St. von Grinzens östlich gelegen, hernach durch das Lizumerthal den Weg bis zur Alpe fortsetzend.
Wer den l'/j S^- weitem Weg nicht scheut, kann statt in -der Schlickeralpe in Vulpmes selbst bleiben, und dabei in einem der 4 Gasthäuser dieses Ortes (Post, Lutz, Pfurtscheller vulgo Grander, Platzwirth) sichs bequem machen.
Als Ansichtspunkte der Kalkktfgel kann ich empfehlen: das Grinnenköpfl 2139 m oder das Kreuz am Schönnock 2183 m bei Vulpmes für die Ansicht von 0.; — den Widdersberg 2338 m bei der Alpe Lizum für den Blick von N.; — den Punkt 1998 der Sp.-K., sowie den Breitschwemmkopf 2301m
*) Ueber die Alpe Froneben zu erreichen; siehe oben S. 154 unter Schlicker- thal und Mittheilungwi 1883, S. 15 und 16.
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im Eamm zwischen Senders- und Votscherthal für das Stadiom Ton W.; Grinnenköpfl sowie Kreuz am Schönnock können beide in 2 */2 bis 3 St. von dem oberhalb der Alpe Froneben nach Käser- statt führenden Fahrweg*) ohne grosse Anstrengung über die be- wachsenen Hänge bestiegen werden. Beide Punkte gewähren den Anblick sämmtlicher Kalkkögel.
Der Widdersberg ist in etwa 2 — 2^2 St. von der Alpe Lizum bequem zu gewinnen, erst südwestlich in die Lizumer Grube , dann südöstlich die Basenhänge des sanft geformten Bückens ansteigend. Er bietet einen schönen Anblick des gross- artigen Nordabfalls der Kalkkögel, ausserdem Fernsicht auf die Karwendel- und Wetterstein- Gruppe, die Seirainer Berge, Theile des Innthals.
Den Breitschwemmkopf und den nördlich davon gelege- nen Grattheil des Votscherkamms (nach Barth und Pfaundler) habe ich schon in den Mittheilungen 1882, S. 25 beschrieben. Hier wiederhole ich nur, dass sie eine fast ebenso belehrende und dabei grossartigere Ansicht der Kalkkögel bieten, als Grinnenköpfi oder Schönnock. Man schaut gleichfalls sämmtliche Gipfel der Kette und zwar mit den wilden Felsenstürzen der West- und Nordseite. Die Punkte sind wirklich touristisch lohnend.
Ich gehe nun auf die einzelnen Gipfel über, wobei ich in Klammer die erste beschriebene touristische Besteigung durch die Jahreszahl und die Person der Touristen angebe.
1. Schlicker-Mannlen (Tütscher, L. Seidler, Wechner und Gsaller 1879). 4— 4yo St. von der Schlickeralpe. Auf das Schlickerschartl, dort V4 ^t. an der Westseite oberhalb des Ober- berger Sees nordwärts, dann über eine breite Reise, zuletzt über Irümmerbedeckte Felsen rechts hinauf zum Südfass der Mannlen. Letztere selbst stehen als glattwandige Felszacken von fraglicher Besteigbarkeit vor Augen. Die Aussicht ist natüriich gegen N. durch die Seespitze beschränkt, dafür ist aber interressant der nächste Umblick durch grause Wildheit Namentlich erscheint die Seespitze in ihrem Ostabfall als wahrhafte Cyclopenmauer. Zwischen ihr und den Mannlen lässt sich ein tiefer Riss erkennen.
2. Schlicker-Seespitze (Gsaller 1879). Am besten von der Kematner Alpe in 5 St Hinauf durch den Südostzweig des Senders- thals bis zu der unmittelbar unter dem Seejöchl zwischen letzterem und der Anknüpfungsrippe des Sunntigergrats an die Seespitze herabziehenden Reise und über sie empor. Dort wo sie sich oben spaltet, links zu gehen. Schliesslich über brüchige Felsstufen auf den Hauptgrat und dort südwärts zur höchsten Erhebung.
'') Siehe MittheUungen 188% S. 16.
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Die Seespitze erscheint als Calminationspunkt der Ealkkögel, durch ihre prächtige Femschau und wohl mühsame, aber nicht eigentlich schwierige Besteigbarkeit mit der Markreisenspitze als lohnendster Gipfel unserer Kette. Freilich erreicht ihre Aussicht nicht die Farbeneffekte, welche der Rundschau letztgenannter Spitze eigen sind. Was die Details betrifft, so sieht man vom Innthal: Zlr) mit den reizend gelegenen Dörfern Reith und Seefeld oberhalb, dann von Yolders bei Hall an die Gegend weit abwärts, femer auf dem Mittelgebirge südlich von Jnnsbmck mehrere Orte; vom Stubai- thal: Schönberg, Mieders und Telfes in der Thalsohle selbst, vom Oberberg die drei Alpen Stöcklen, Oberiss und Alpein, dagegen vom XJnterberg nur ein geringfügiges Stück; endlich das Schlickerthal selbst. Die Stubaier Gebirge schaut man der grössern Gipfelhöhe halber natürlich grossartiger als vom Hohen Burgstall, weiterhin im 0. den prächtigen Tuxer Hauptkamm, einzelne Zillerthaler, nördliche Kalkalpen, in der Ferne die Loferer Steinberge.
Die Ersteigung kann auch von der Schlicker-Seite durch die Schlucht zwischen Seespitze und Riepenwand stattfinden. Oben, wo sich diese spaltet, links. Dieser Weg ist aber in den ersten Sommermonaten wegen unter dem Sattel von den Gipfelwänden herabfallender Steine und kleiner Schneelawinen kaum anzurathen, und auf alle Fälle mühsamer als erstempfohlener Anstieg.
3. Riepenwand (Gsaller 1883), die anstrengendste Kuppe der Kalkkögel, 5 Si von der Schlickeralpe. Am besten nordwärts her zu ersteigen. Durch die Fimschlucht zwischen ihr und der Grossen Ochsenwand (35 — 40^ Neigung) hinan bis nahe unter den Sattel, hier links durch eine im rechten Winkel sich biegende, 40—50** geneigte Rinne auf die Schutterrassen der Ostseite hinauf und über sie südwärts zum höchsten Punkt
Die besagte Rinne hat an der Beugungsstelle Felsen, oberhalb welcher in den hohem, weniger geneigten, längeren Theil durch- zudringen ist. Vor dem oberen Ende der Rinne rechts eine über- hängende Wand. Von S. her hat Herr Purtscheller aus Salz- burg den Gipfel angestiegen, vor Erreichung des höchsten Punkts aber in Folge Irrthums den Rückweg angetreten. Es handelt sich da hauptsächlich um Bewältigung der unteren brüchigen Wand, der weitere Aufstieg kann keine sonderliche Mühe erfordem, da die SW.-Seite des Kogels Schuttfelder weist und eine gut gang- bare Schuttrinne von oben weit herabreicht
Bei beiden Wegen können, sowie bei allen nun bis zur Hoch- tennspitze folgenden Gipfeln die entsprechenden Sättel des Haupt- grats (wenn eben sie als Anstiegspunkt dienen), auch vom Senders- thal aus gewonnen werden.
Die Aussicht steht jener der Seespitze kaum nach.
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Die Ealkkögel bei Innsbruck. 175
4. Grosse Ochsenwand. Von Wechner und Zauscher aus Innsbruck 1882 touristisch zum erstenmal vom Sendersthal erstie- gen,*) und zwar über die Reise zwischen vorstehendem Gipfel und Riepenwand bis nahe unter den Sattel empor, dort Imks durch eine Rinne auf den Hauptgrat und über ihn weiter.
Die Ersteigung kann auch von der Schlickeralpe durch die Hintere Bachgrube und die Schneeschoss über die in letztere ab- fallenden Schutterrassen stattfinden, wobei man sich in der Schnee- schoss wohl links gegen die Tiereckige Scharte im dortigen Grat wird wenden müssen.
Die leichteste Linie dürfte aber jene von SO. her sein, und zwar über die langen, massig geneigten Schutt- und Rasenhänge, welche bis nahe zum Südeck des Gipfels hinanziehen. Es handelt sich dabei nur darum, unter den von der Schlucht zwischen diesem und Riepenwand durch die Nordfelsen ziehenden Bändern ein ge- eignetes, möglichst tief gelegenes zu finden. Die Ersteigung über die steilen Felsstufen der Nordseite halte ich für schwierig.
Bezüglich der Aussicht verweise ich auf Wechner a. a. 0.
5. u. 6. Kleine Ochsenwand und Schlicker-Nadeln lohnen, ob- wohl bislang touristisch unbesucht, keine Besteigung. Erstere über die grünen Osthänge aus dem Südtheil der Rossgrube leicht zu gewinnen, von letzteren bietet die vierte Nadel (von S. her ge- rechnet) als stumpfer Höcker die meiste Aussicht auf Erringung, ebenfalls aus der Rossgrube.
7. Steingrubenkogel. Erste touristische Ersteigung von Herrn L. Purtscheller in Salzburg: »Der Steingrubenkogel präsentirt sich vom Sendersthal aus als kühn aufstrebender Obelisk. Seine scharf abfallenden Conturen, seine plattigen Wände und zerrissenen Schichtenbänder lassen ihn als sehr schwer ersteiglich erscheinen. Als ich am 4. September 1883 in der Kematner Alpe eintraf, beschloss ich einen Versuch zu seiner Erklimmung zu unternehmen. Eine nördlich von dem Gipfel herabziehende, wild geformte Rinne, die bis zum Kamm emporfahrt, bietet die natürliche Anstiegslinie. Ob der Gipfel dann durect über den Grat oder über die Wand- abbrüche der W.-Seite erzwungen werden könne, das blieb vor- läufig noch unentschieden. In der Rinne lagerte theilweise noch harter Schnee. Einzelne Stufenabsätze mussten seitlich umgangen werden. Oben verengt sich die Rinne durch eine in der Mitte gelagerte Felsrippe. Zu beiden Seiten beobachtete ich eine Reihe höchst abenteuerlich geformter Felsnadeln. Die Scharte ist gleich- falls durch einen schlanken Felszahn markirt Meine Yermuthung, dass ein Besteigungsversuch nur von der Scharte aus erfolgreich sein könne, fand sich bestätigt Einige Schritte rechts (westlich)
*) MitthaUangan 1883, S. 118.
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176 Carl Gsaller.
abbiegend, erkletterte ich einen steilen Stofenabsatz, dann ein be- quemes Band querend eine zweite ca. 10 m hohe Wand. Die- selbe machte wegen ihrer abnormen Steilheit und der brüchigen Beschaffenheit des Gesteins bedeutende Schwierigkeiten. Eine folgende dritte Wand erforderte dieselbe Anstrengung. Die in den Wänden eingeschnittenen Binnen sind zu wenig tief oder zu glatt, um benützt werden zu können. Die weiteren Hindemisse waren nicht mehr besonders erheblich. Nach 2% St seit Verlassen der Eematner Alpe betrat ich den Gipfel. Die Aussicht ist nahezu ebenbürtig den übrigen grösseren Gipfeln der Kalkkögel. Für den Einblick in die Gruppe selbst ist der Gipfel sehr günstig gelegen. Den Abstieg bewerkstelligte ich, da ich noch der Seespitze an demselben Tage einen Besuch abstatten wollte, wieder nach N.«
Als Anstieg von K her dürfte die Ersteigung des Herrn Purtscheller wohl überhaupt die erste gewesen sein. Leichter fand Verfasser den Steingrubenkogel von der Schlickeralpe (4 St.) aus zu gewinnen. Man hat hiezu vorerst in den südlichen Theil der Rossgrube aufzusteigen. Von den Schlickeralphütten etwa 5 Min. thalein finden sich rechts am Berghang bald die Spuren eines nordwärts ziehenden Steigs; bald wird dieser ganz deutlich und breit, führt längere Zeit gegen N. und zwar bis zu jener aus der Rossgrube kommenden Steinfurche. Nun in Windungen empor zum grünen Boden der südlichen Grubenhälfte, % St. von der Alpe. Es gilt sodann, den vom Steingrubenkogel herabziehenden, in die Augen springenden Grat an seiner Südseite zu erreichen. Zu dem Ende, sich rechts*) haltend, durch die Grube aufwärts und unter dem höher gelegenen Eingang in die Steingrube (welche durch einen halbstündigen Aufstieg über den bewachsenen Hang leicht zu erreichen wäre) vorbei Am besten ist es jetzt, gleich rechts die Reisen hinan unter die ziemlich hohen Wände des vom Steingrubenkogel herabziehenden Grats emporzugehen, um den richtigen Angriffspunkt nicht zu übersehen. Am Puss der Felsen hernach über Schutt und Rasen weiter. Tiefe Schluchten, schwarze Spalten mit überhängigen Partien erscheinen in die Wände des Grats versenkt. Ziemlich hoch heisst es aufwärts dringen. Etwa % St höher als der Eingang in die Steingrube wird man rechts eine tiefere Schlucht als bisher finden; sie unterscheidet sich von den früheren besonders dadurch, dass der Riss nicht wie bisher in den Wänden ausläuft, sondern diese nordsüdlich durchspaltend, einen schmalen, bedeutend tiefem Sattel als die Grathöhe bildet, der auf die sich emporspitzende Reise abMlt. Als charakteristisch sei noch bemerkt, dass der Fels rechts vom Sattel besonders hoch
*) Ohne aber den am Eingang in die Grabe rechts deutlich in die Augen springenden, in den nördlichen Theil der Grube führenden Steig zu benützen.
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Die Kalkkögel bei Lmsbruck. 177
und schroff erscheini*) Wer das Klettern nicht scheut, kann sich zwar schon hier über die Wände den Sattel und von ihm weg links über eine 3—4 m hohe, fast lothrechte Wand, welche dem Verfasser durch den Bruch der Haltpunkte ziemlich gefährlich wurde, die grünen Flecken oben am Grat erzwingen. Besser ist es jedoch, an dieser Schlucht noch vorbeizugehen, man wird hinter der nächsten Ecke eine kleinere, grünliche Furche bemerken, an ihrem oberen Ende ein Querband durch die Wand, worauf unter breitem, schwarzen, überhängigen Fels ein Schuttstreifen, zuletzt wieder eine Rinne bildend zu den grünen Höhen des Grats empor- leitet. Der Tourist wird, letztere erreicht, eine ziemlich breite, sanft an- steigende Grasfläche vor sich haben. Ihr Ende bezeichnen quere Felswände, in der Mitte aber von massig geneigter, wegen der vielen Stufen und Grasbüschel leicht gangbarer Schlucht zer- schnitten. Ist diese passirt, so erscheint ein schmälerer Gras- fleck, der sich bald zum Schuttgrat verengt, worauf man unter der vom Nordeck des Eogels östlich ziehenden, kurzen Felsmauer steht. An ihrem Fuss links hin auf einem breiten Doppelband zu den obersten noch immer theilweise begrünten, etwas steilen Ost- hängen des Eogels und unschwierig empor.
Unser Gipfel kann aber auch aus der Steiogrube genommen werden. Den Weg dahin habe ich vorstehend bezeichnet Durch die Grube etwa ^/g St zurück, wird man links und zwar unter dem Fuss des östlichen Thurmes die vom Steingrubenkogel aus- gehende Felsmauer deutlich von einer Schlucht durchspalten sehen. Es ist dieselbe, die wir schon in der Bossgrube sahen, nur dass ihr Sattel von hier aus auf Schutt leicht erreicht werden kann. Wer will, erklettere nun wieder die Wand über dem Sattel. Unmittel- bar oberhalb dieser Schlucht habe ich jedoch eine fast bis zur Grathöhe laufende kleine Binne bemerkt^ die mir besser ersteig- lich dünkt.
8. Drei ThUrme. (Touristisch unbesucht) Zugang durch die Steingrube. Der Mittlere Thurm nach meinem Urtheil von S. her besteiglich. Ein grüner Streif zieht sich zu anscheinend nicht unbezwinglicher Wand empor, oberhalb welcher massig geneigte, dachartige Schutthänge keine Schwierigkeit mehr bieten. Sollte diese Linie nicht practicabel sein, könnte auch auf der SW.-Kante, die mir vom Steingrubenkogel aus rauh schien, versucht werden. Von Seirainer Bauern soll dieser Thurm etliche Male erstiegen worden sein, aber man zweifelt daran.
Am Nordthurm scheint es über die nördliche Wand links gegen 0. bis in halbe Höhe auf Bändern empor zu gehen. Der
*) Ich weiss wohl, dass diese Beschreibung nicht yöUig ausreicht, ein Verfehlen zu yormeiden, aber weitere Merkmale mangeln.
Zeitschrift 1884. 12
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178 Carl GsaUer.
Weiterweg müsste Tollends über den Ostabfall der Quader ge- sucht werden. Ob möglich^ ist nicht zu beurtheilen.
9. Steingrubenwand. (GsaUer 1883.) 3% St Zugang durch die Steingrube. Zum Sattel zwischen Wand und Thürmen über Reisen hinan, Sclmttbänder leiten auf die Westseite, massig ge- neigte rasendurchspickte Hänge fuhren schliesslich zur Einsenkxmg zwischen dem Nord- und Sudeck der Wand. Von da leicht airf letzteres.
10. Schlicker-Zinnen. Touristisch unbesucht. Zugang durch den obersten Theil der Malgrube. Man kommt in letztere am besten durch die Rossgrube. Die südliche grössere Hälfte der- selben betretend, steuere man sofort dem rechts deutlich sicht- baren, ansteigenden Weg in den nördlichen Theil der Grube zu, dann aber ohne sonderliche Mühe gerade aufwärts zur Quelle imter dem Moränenring in der Malgrube und darüber empor. Nun sind nach deß Verfassers Ansicht zwei Wege möglich. Erstens zieht zwischen Nord- und Südzinne eine Reise herab, die in schmaler Verbindung mit dem an der höheren Nordzinne schräg durch die Wand weit .hinaufreichenden Rasenhang steht Des letzteren oberes Ende wird nur noch von kurzen Wänden gekrönt, die nicht unbezwinglich scheinen. Der zweite Weg köimte durch Ersteigung des schmalen Sattels links (südlich) gegen die Stein- grubenwand über die steile Reise genommen werden. Das Weiter- kommen auf den breiten Schuttbändem derSW.-Seite scheint von der Steingrubenwand aus gesehen nicht schwer.
11. Hochtennspiize. Erste touristische Ersteigung durch die Herren Wechner und R. Seidler aus Innsbruck.
>Am 16. August 1883 von der Alpe Lizum früh 4^2 U- auf- brechend wandten wir uns einem Thälchen zu, das sich im W. der Alpe herabzog. Wir verfolgten dieses Thal, das sich weit hinauf erstreckte und theilweise mit Alpenrosengebüsch bewachsen war, bis zu einer Mulde. Hier sahen wir links mehrere Spitzen, darunter auch die Malgrubenspitze. Ihr zur rechten erbückten wir eine Zinne von besonders hervorragender Gestalt und kühner Form. Wir hielten sie für die Hohe Tennspitze und begannen über eine Steinmure emporzuklettem. Oben erblickten wir einen schönen Rasenplatz und die Spitze hatte sich in eine sanfte, bis zu ihrem höchsten Punkt in schönes Grün gekleidete Erhebung verwandelt Wir waren nur auf der Hohen Tanne und wurden erst hier die Hochtennspitze gewahr. Dieselbe hatte eine so ab- schreckende Gestalt, dass sie uns ein »Bis hieher und nicht weiter« zuzurufen schien. In furchtbar steilen Abstürzen, oben gespalten, mit Wänden von ungangbaren Rinnen gefurcht, erhoben sich ihre Zinnen. Neben der Hauptspitze stand eine andere von minderer Steilheit und bis hoch hinauf mit einzelnen Grasbüscheln be-
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Die Kalkkögel bei Innsbrack. 179
wachsen. Wir gaben bei diesem Anblick die Hoffnung bereits auf, •die höchste Spitze zu gewinnen, wollten aber die zweite versuchen. Wir legten die Fusseisen an. Wider Erwarten fanden wir einen Steig, der sich längs den Felswänden hinanzog und der uns über OeröU zum Grat emporfährte. Nun fassten wir neue Hoffnung. Als wir eine^gute Strecke hinaufgekommen waren, entdeckten wir bald den Zugang zur zweiten Spitze; ihre Besteigung war mit mehr Gefahr verbunden, als die der Hauptspitze. Der Platz war sehr beschränkt und kaum genügend einen Steinmann aufzurichten. {Ankimft 9 XJ. 15.) Wir hielten uns nicht lange auf, sondern stiegen zurück und verfolgten den Steig, der uns in kurzer Zeit auf den Grat fährte. Welches Erstaunen, als wir entdeckten, dass von hier aus die gefürchtete Spitze ohne Gefahr zu besteigen war. {10 TJ. 55.). 12 Uhr Mittags, bevor wir abstiegen, erkletterten wir noch eine kleine Felsenzinne, die mit genauer Noth so viel Platz bot, dass wir darauf stehen konnten. Wir blieben aber daselbst nur 27 Minuten, dann ging es rasch bergab und 1 ü. 30 betraten wir den Thalgrund und 2 XJ. 15 die Kematner Alpec.
Der Gipfel ist auch durch die Malgrube vom Sattel gegen •die Malgrubenspitze leicht erreichbar, indem man quer gegen W. vordringt, bis sich eine passende Aufstiegsstelle findet. (SVj Si von der Schlickeralpe.)
12. Malgrubenspitze (Gsaller 1883). 4 St Aus der Mal- grube sowohl links als rechts der den ganzen Bau spaltenden engen Schlucht ersteigbar. — Links mühsam über steile Rasenhänge bis unter die Wände des Westgipfels, hier auf einem breiten ab- hängigen Band in die Schlucht hinein und durch sie auf den Ostgipfel. — Rechts über die mehr östlich an der Spitze hinauf- ziehende Schutt-, oben Felsrinne zum Hauptgrat, hier links etwa 3 m hohe Wand von 70 o, aber mit ziemlich guten Tritten zu er- Mettern. Hernach durch eine Schuttrinne auf den OstgipfeL
13. Markreisenspiize (Gsaller 1879). Von der Schlickeralpe in 4k V2 St. über die Markreise. Letztere kann etwas thalauswärts des Gatters vor der Alpe betreten werden, bequemer ist es jedoch, «ie schon in einiger Höhe mit Hilfe des von der Alpe zur »Iss< im Halslthal führenden Steiges (s. unten) zu gewinnen. Beim Anstieg über die Reise rechtsseitige Abzweigungen zu vermeiden. Den Fuss des zwischen Ampferstein und Markreisenspitze aufste- llenden Zackens erreicht, links auf die mit Rasen reich besetzten Hänge des Gipfels und empor unter die nächsten Wände. Dort wird sich etwas weiter links eine gegen rechts schräg hinanzie- hende parallelwandige, enge Schlucht zeigen« aus deren oberstem Ende ein schmales Rasenband herabwinkt. Sie wird ohne besondere Mühe passirt, hernach über massig geneigten Rasenhang zu dem Grat- einschnitt im östlichen Abfall des Gipfels, von wo eine wilde Fels-
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180 Carl Gsalleir.
Schlacht nordwärts hinimteizieht. Nun links über die Terrassen empor, die trotz schlechten Aussehens mittels breiter Auftritte und fester Handgriffe leicht zu passiren. Das Ganze gleicht mehr einer langen Treppe, als einer Kletterei. Zuletzt oben auf brei- tem Schutt- und Rasenhang links auf die Südseite, dort durch die Sinne empor auf die ziemlich breite, mit zwei grossen Kreuzen gezierte Kuppe.
Nach Angabe des Führers Anton Silier könnte die Mark- reise durch einen Schafsteig vermieden werden, der an den unte- ren und mittleren Südhängen der Markreisenspitze emporleitet. Ich habe indess wegen der vielen Stufenabsätze nicht viel Ver- trauen, dass damit an Mühe erspart werde.
Ein anderer Anstieg findet sich, Stubaier Aussagen gemäss,, von SW. her. Eine Reise schneidet dort westlich des Gipfels bia auf den Grat ein. In geeigneter Höhe soll es möglich sein^ rechts die südwestlichen Rasenhänge der Spitze zu erreichen. Zum Fuss der Reise selbst gelangt man durch das Schlaucherloch (s. unten).
Die Aussicht ist prächtig. Als allgememen Vorzug der Rund- schau findet Verf. die harmonische Gruppirung und die reiche Farbenentwicklung, was einen wahrhaft malerischen Effekt gibt. Speciell muss bemerkt werden, dass von Stubais Gletscherzinnen durch die anderen Kögel nichts Wesentliches verdeckt wird. Auf die Details übergehend, sieht man das Innthal von der Gegend unter Telfs bis vor dem Kaiser, nur Innsbruck wird durch die Saile verdeckt. Dazu kommen die Dörfer Oberperfuss, Reit, See- feld, ViU, Igels etc., Patsch, Mühlthal auf den das Inn- und Wippthal begleitenden Bergterrassen; Stubai von Schönberg bis Neder, die Schlickeralpe und die Lizum Die Bergschau er- streckt sich im N. auf die Mieminger- (sehr schön) und Wetter- steinkette, die Südkämme der Karwendel - Gruppe bis zu jenem desHinterauthals; im fernen NO Kaiser und Steinberge, unmittelbar östlich ZUlerthaler Vorberge, südöstlich Tuxer Hauptkamm, Wilde Kreuz- und Grabspitze. Von der Stubaier Gruppe sind sichtbar der kühne Tribulaun, der massige Habicht, Freiger und Sonklar- spitze, Zuckerhütl mit Trabanten, Seespitzkamm mit hintereinander stehenden Gipfeln, Schrankogel, Femerkogel, Sewlekogel, Gänskrägen und Zwieselbacher Grieskogel im Seirainer Gleirschthal, Zwiesel- bacher Rosskogl, Kühtaier Berge, Seirainer Kamm.
14. Ampferstein 2551 m (Gsaller 1879). Unschwer, doch mühsam sowohl von der Schlicker- als von der Lizumer Alpe in 4 — 4% St Von ersterer über die Markreise und den Sattel west- lich des Gipfels, von letzterer über das Lizumer Kar und die näch- ste Reise zum gleichen Sattel, von wo leicht in V4 St. empor.
Auf der Schlickerseite kann man auch über die grünen Süd- hänge und die Salzplattenspitze aufsteigen, was Verf. kaum be-
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Die Ealkkögel bei IniiBbruck. 181
quemer fand. Schwierig ist die Erklimmung vom HalsL Dar- über möge Herr Wechner als erster Tourist auf diesem Wege selbst sprechen: »Am 12. Sept. 1880 hatten wir 9 Uhr früh yon der Alpe Lizam, deren Hütten wir aber mcht berührten, das Halsl erreicht, den bekannten üebergang vom Wildenthal nach Stubai. Hier stiegen wir rechts aufwärts, anfangs ganz gemächlich über Bergmatten, später stiessen wir auf mächtige Felswände, die so weit wir sie erblicken konnten, sehr schwer oder gar nicht zu er- klimmen waren. Mein Begleiter blieb zurück, ich aber wollte nicht umkeh]:en, ohne wenigstens den Ampferstein erklommen zu haben. Ich wendete mich nun auf die Stubaier Seite und ver- folgte ein ganz schmales Steiglein, das sich längs den Felswän- den hinzog, um eine Stelle zu suchen, wo es möglich wäre, mein Ziel zu erreichen. Da erblickte ich eine enge und steile Rinne, die sich sehr hoch hinaufzog. Dieselbe wählte ich zur Ausfüh- rung meines Vorhabens. Mit einiger Mühe gelang es hineinzu- kommen; doch ungleich schwieriger war das Emporklimmen in derselben, denn das lose Gestein wich bei jedem Schritt, doch war dieses nicht das einzige Hindemiss, die Rinne war an einer Stelle mit Steinen verbarricadirt; mit einiger Mühe gelangte ich über dieses Hindemiss. Ein zweites Hindemiss bildete eine mit blankem Eis bedeckte Strecke. Doch wartete noch das Aergste, nämlich eine dritte Barricade, höher als die zurückgelegte; die oberste Fläche war mit einer ganz abschüssigen Platte bedeckt, die keinen Anhaltspunkt darbot. Hier galt es kühnes Wagen, denn einigemale glitt ich mit den Händen an derselben aus. Doch mit Aufgebot aller Kräfte wurde auch hier gesiegt, endlich der Ausgang dieses fatalen Schlundes erreicht; das letzte Stück war so steil und abschüssig, dass selbst die Eisen nicht mehr haften wollten. Gleich darauf erblickte ich die Spuren eines schmalen Steiges, der mich in südwestlicher Richtung längs der Wände hinleitete. Ein Kreuz zeigte sich und bald war die ersehnte Spitze erreicht. (10 U. 23.) Sie hat soviel Raum, dass sich einige Mann bequem lagern können. Die Femsicht ist jener der Saile ziemlich ähnlich, steht ihr aber nach.«
Uebergänge. Ich spreche hier blos von jenen über die Kette selbst. Durch den Augenschein bin ich so ziemlich überzeugt, dass mit mehr oder weniger Mühe sämmtliche Scharten übersteiglich sind. In den meisten Fällen spitzen sich ja die Reisen bis zu ihnen empor. Felsig ist nur zu oberst die Schlucht zwischen See- spitze und Riepenwand auf der Schlicker-Seite, auch jene zwischen Nadeln und Steingrubenkogel scheint es im oberen Theil auf der Senders-Seite zu sein.
Als directe beste Uebergänge von Schlick nach Senders er- scheinen jener durch die Südhälfte der Rossgrube im N. der Grossen
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182 Carl Gsaller.
Ochsenwand vorbei, dann jener durch die Ros»- und Steingrube links und rechts der Drei Thflrme, endlich als nördlichster jener durch den obersten Theil der Malgrube zwischen Schlicker-Zinnen und Hochtennspitze oder über letztere und den Hochtennboden.
Das für die Ersteigung der Gipfel von der Schlicker-Seite aus erwähnte gilt auch hier, da die weit hinaufreichenden Gruben etc. ein hohes Empordringen auf bequeme Weise gestatten.
Das gleiche kann aber nicht für den entgegengesetzten Weg, nämlich von der Senders-Seite her gesagt weiden, da dort zwar das Thal höher hinansteigt, aber trotzdem eben wegen der fehlen- den Gruben viel länger über Reisen zu gehen ist
Zwischen Schlick und Lizum finden sich drei TJebergänge. Den gewöhnlich benützten bildet jener zwischen Hochtenn- und Malgrubenspitze, der aus dem obersten Theil der Malgrube die nicht sonderlich steilen Grasböden hinan zum Sattel und jenseit» über Reisen in die Lizumer Gruben und von dort zuletzt den Steig links am Berghang benützend, zur Lizumer Alpe leitet 5 — 5% St.
Der zweite fOhrt über den niedrigeren, breiteren Sattel zwi- schen Malgruben- und Markreisenspitze. Man geht zu dem Ende am nächsten durch das Schlaucherloch (siehe unten). Dem XJeber- gang (tiefste Stelle links gegen die Malgrubenspitze''') zustrebend,, gelingt es durch Ausweichen auf die anstehenden Rasenhänge leicht das ermüdende Gehen über Steine meist zu vermeiden. Jenseits die Reisen durch das Lizumer Ear hinab zur Alpe. Da aber der Anstieg durch das Schlaucherloch etwas steil ist, so erscheint diese Fassage trotz des niedrigeren Joches nicht bequemer als die erst beschriebene.
Als dritte wäre zu nennen jene über die Markreise und eine der bei- den Scharten zwischen Ampferstein und Markreisenspitze. Jenseits auf Reisen hinab durch das Lizumer Ear zur Alpe — wegen des langen Anstieges über Steine die ermüdendste vorstehender drei Fassagen»
Eine etwas eingehendere Besprechung erfordert der Steig von der Schlickeralpe zur Iss im Halsithal und durch das Schlaucherloch. Etwa 150 Schritte thalein von jenem Gatter vor der Schlickeralpe^ das den Anfang ihres ebenen Beckens bezeichnet, wd man recht» am Bergfuss einen dreieckigen Wiesenhang sich herabspitzen sehen. Ihn bergan steigend, zeigt sich nach etlichen Tritten links ein Baum, mit aus der Rinde geschnittenem, rechteckigem Viereck» Dieser Hang ist es, der den Ffad- Anfang zum Schlaucherloch links,, unter die Wände der Markreisenspitze gerade auf und zur Isa rechts bezeichnet — Man wird nun bald einen schwach ausgepräg- ten Steig vor sich haben. Etwa 5 Min. von der Thalsohle zeigt
*) Eb bestätigt sich auch hier, was Streffleur in seiner allgemeineik Terrainlehre Wien 1876. Bd. I, 8. 177 sagt: der Sattelpunkt liegt nicht uk der Mitte zwischen den Sattelkuppen, sondern immer einer derselben näher.
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Die Kalkk5gel bei Innsbruck. 183
sich eine Spaltung. Der bisherige Weg geht ziemlich ausgetreten gerade auf, ein mehr beraster Steig wendet sich aber unter spitzem Winkel rechts schräg empor. Der erstere ist jener, der m das Schlaucherloch führt. Geht man hingegen noch etwa 5 Min. rechts weiter, so tritt eine Stelle vor Augen, wo sich zu unserem Pfad unter sehr spitzem Winkel ein Steinstreif rechts von oben herzieht, so dass das Ganze einer neuerlichen Wegspaltung ähn- lich sieht In der That kommt man gerade auf (aber pfadlos) unter die Wände der Markreisenspitze, und vielleicht schliesst sich hier der an den Sfldhängen dieser Spitze aufsteigende Schaf- steig an. Unmittelbar rechts aber in den Zündern suchend, entdeckt man einen auf dem bisherigen Steig senkrecht stehenden, gerade ostwärts leitenden, deutlich ausgehauenen Weg, der, anfänglich noch wenig auffällig, langsam ansteigend, seine Ostrichtung fortsetzt und bald die Markreise quert. Jenseits leitet er immer höher durch die Zwergfohren an den Südhängen des Ampferstein hinan. Es ist jener interessante Weg, welcher zur Iss imHalslthal führt. Sobald er genügende Höhe erreicht, um oberhalb des unteren Fels- gürtels durchzukommen, leitet er auf und ab, verschiedene Schluch- ten querend, einmal über einen Grat beträchtlich absteigend, zu ausgedehnteren grünen Hängen, auf denen ein Ereuz steht. Hier ersetzt ein breiterer auch för Bindvieh gangbarer, den bisherigen Fuss-,Schaf- und Gaissteig, der in seinem Nordverlauf bis zur Iss wegen der vielen senkrecht abfallenden, mit reicher Vegetation be- gabten, von köstlichen Quellen durchrieselten Schluchten das In- terresse in Anspruch nimmt.
Die Iss, nach den Isohypsen der 0. A. ca. 1650 m ist wie erwähnt jener grüne Boden ca. V^ St unterhalb des Halsls, wo ein rothes Ereuz sich erhebt und östlich ein guter Viehweg die Pfarrachalpe anstrebt, wozu eben die Iss selbst gehört WUl man nun umgekehrt von ihr zur Schlickeralpe gehen, so ist es nicht schwer, den Steig zu finden, da er wesüich etwas thalaus deutlich sichtbar oberhalb eines Felsens hinansteigt Wer vom Halsl zur Schlickeralpe strebt, benützt ihn natürlich vortheilhaft, wobei er in 2 St sein Ziel erreicht und das tiefe Absteigen durch das Halslthal und Wiederansteigen durch das Schlickerthal vermeidet
Was endlich den Steiganfang durch die breite Schlucht Schlaucherloch bezeichnet, wurde schon oben angegeben. Verfolgt man ihn weiter gerade auf, so erscheint eine Waldfreie unterhalb der Schlucht, und man sieht an ihrem Fuss eine schmale Erd- und Steinfurche den Hang emporklimmen. Sie stellt den Weg durch das Loch dar, oben vermindert sich natürlich die Neigung und wo die Zündern, von Beisen durchschnitten breite Lichtungen zu zeigen anfangen, hört auch die Steigspur und damit das Schlaucherloch auf, denn die jetzige Bodenweitung gehört schon zur Malgrube.
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Ein abenteuerlicher Abstieg vom Grossen Greiner 3196 m.
Von Dp. Carl Diener in Wien.
Mit einem Holzschnitt im Text.
Fast scheint der Ausspruch des bekannten englischen Berg- steigers Mr. Middlemore, dass nach Ablauf der nächsten zwanzig Jahre keine neue Tour mehr in den Alpen ausfuhrbar sein werde, heute schon seiner Erfüllung nahe gerückt Nur einzelne Spitzen ersten Baugs haben den Ruhm der Jungfräulichkeit bis zu diesem Augenblick zu bewahren gewusst, nur wenige Routen auf hervor- ragende Hochgipfel, die theils durch ihre Schwierigkeiten ab- schreckten, theils durch ihre Verborgenheit sich bisher der Auf- merksamkeit der Alpinisten entzogen, sind noch unbetreten ge- blieben.
Zu jenen Gebieten, die erst in jüngster Zeit dem grossen Touristenstrom erschlossen, dementsprechend mehr als andere noch Gelegenheit zur Lösung neuer alpiner Probleme bieten, ge- hört wohl in erster Linie die Gebirgsgruppe der Zillerthaler Alpen. Hier eröffnet sich dem Liebhaber des alpinen Sports noch eine verhältnissmässig reiche Auswahl von neuen, zum Theil hochinteressanten Routen auf die schon bezwungenen Hochgipfel.
Den Gletschermatador werden die Ostabstürze des Hochfeiler, die Nord wände des Thurnerkamp am meisten fesseln; denjenigen, der Felsen dem Eise vorzieht, wird dagegen das Problem eines Gratübergangs vom Olperer zum Fussstein, eines Versuchs auf den Schrammachor von der Alpeiner Scharte, vor allem aber eine Ersteigung des Grossen Greiner über einen der beiden, die ge- waltige Nordwand flankirenden Kämme locken. Ist doch der Grosse Greiner unter allen Berggestalten, die der Reisende auf seiner Wanderung durch das Zillerthal zur Passhöhe des Pfitscher Jochs begrüsst, die stolzeste und imposanteste. Dunkel strebt sein trotziges, breit basirtes Felstrapez empor aus dem strahlenden Gletschercircus von Schlegeis und Schwarzenstein. In ihm er- reicht die mächtige, zwischen das Gneissmassiv der Zillerthaler Alpen eingeklemmte, Synklinale Schieferscholle ihre bedeutendste Erhebung. Fast senkrecht aufgerichtet, bilden die Homblende-
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Abstieg vom Grossen Greiner. 185
seliiefer seine furchtbar zerhackten, in zahllose Klippen zersplit- terten Gipfelgrate. So schaffen hier die tektonischen Verhältnisse ein Landschafksbild von unvergleichlicher Wirkung. Wie unter den Menschen gibt es auch unter den Bergen Charaktere; zu ihnen zählt auch der Grosse Greiner. Seine scharfen, schönen Gontouren, noch gehoben durch den Gontrast ihres düsteren Co- lorits mit den silberglänzenden Fimhängen der nächsten Umgebung, prägen sich unauslöschlich in die Erinnerung jedes Naturfreundes ein. Auch auf mich hatte der Grosse Greiner schon seit lange eine besondere Anziehungskraft ausgeübt. Für den Sommer 1883 stand seine Besteigung, womöglich in Verbindung mit einem neuen Abstieg zur Schwemm-Alpe oder nach Schlegeis, als eine der ersten auf meinem Tourenprogramm. Als Begleiter auf derselben wählte ich, da David Fankhauser, der einzige Ziller- thaler Fuhrer, der den Greiner aus eigener Erfahrung kennt*), gerade für eine Partie über das Pfitscher Joch engagirt war, den eben in Bosshag anwesenden Bergführer-Aspiranten Daniel Co- logna aus Mairhofen, der sich durch sein schmuckes Aeussere wie durch sein freundliches Benehmen auf das beste empfahl. Am Vormittag des 9. Juli begaben wir uns zur Berliner Hütte, da ich behufs einiger Gletscherbeobachtungen den Eisströmen des Schwarzenstein^unds .einen mehrstündigen Besuch abzustatten hatte. Bei tadellosem Wetter wurde sodann am nächsten Morgen kurz vor 3 U. aufgebrochen, eine Viertelstunde später die Brücke unterhalb der Waxegg-Alpe überschritten, und nunmehr konnte die eigentliche Besteigung ihren Anfang nehmen. Die Beute der- selben hat in den Artikeln der Herren: Professor Zöppritz**), Dr. Loewl***) und G. Geyerf) eine so vorzügliche und ein- gehende Darstellung gefunden, dass eine ausführliche Beschreibung derselben an dieser Stelle wohl ein ganz nutzloses Unternehmen wäre, um so mehr, da sich auf unserem ganzen Aufstieg durch- aus nichts Erwähnenswerthes ereignete. Gleich unseren Vorgän- gern stiegen auch wir an den Nordhängen des Schönbichlerkamms empor, verquerten knapp unterhalb des Absturzes des letzteren das Schönbichlerkar, sowie das westlich folgende Talgenkar, betraten 4 XJ. 50 das zerklüftete Greinerkees, zwischen dessen klaffenden Schrunden sichere Schneebrücken einen leichten Uebergang auf das linke Ufer seines Firnbassins ermöglichten und standen nach einer längeren, jedoch unschwierigen Felskletterei 7 U. 12 auf
*) Sonst sind von Einheimischen noch Josele (gelegentlich der ersten Ersteigung mit Professor Zöppritz 22. Aag. 1873) und der Senner Hans von der Birglberg-Alpe (mit Gfeorg Creyer 23. Aug. 1881) auf der Spitze des Greiner gewesen.
*♦) Zeitschrift des D. u. Ö. A.-V. 1874, S. 53 ff. *♦*) Aus dem Zillerthaler Hochgebirge, S. 320 ff. t) Tourist 1882, Nr. 6.
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dem Yorgipfel des Grossen Greiner. Hier freilich ändert sich mit einem Schlag die Situation. Trotzig anfragend zeichnet sich in scheinbar nächster Nähe das schwarze Hom des Hanptgipfels gegen den azurblauen Himmel ab. Eirchdachsteil senken sich zu bei- den Seiten die Abstürze des Grates, der in kühnen Zackenbildun- gen jäh zur Spitze hinanstrebt Ein so bretterdünnes, luftiges Gebilde, wie Dr. Loewl denselben schildert, ist dieser Grat nun freilich nicht Trotz der gothischen Spitzthürmchen und Schnörkel« die seine Schneide zieren, macht er doch in jeder Hinsicht den Eindruck eines gar festen und soliden Bauwerkes. Immerhin er- fordert seine Ueberwindung Eniefestigkeit und Elettergewandtheit oder ein starkes Seil und einen tüchtigen Führer. Man kann diese Passage nicht treffender schildern als Zöppritz, der sie ganz passend mit dem Ritt über einen Staketenzaun vergleicht Die Festigkeit des Gesteins, eines äusserst harten, feinkörnigen Hom- blendeschiefers, erleichtert übrigens die Partie in hohem Grade.
9 TT. 13 lagerten wir uns zwischen den scharfkantigen Fels- platten, welche den höchsten Gipfel des Grossen Greiner bilden. unser Aufstieg hatte somit 6 St 20 Min. in Anspruch genommen. Das Tempo während desselben war kein allzu rasches gewesen; auch hatten wir mehr als 50 Minuten auf Rasten verwendet, so dass die Tour keineswegs zu den besonders anstrengenden gezählt werden kann.
Noch wölbte sich ein wolkenloser Himmel über uns, als wir die Spitze betraten. In tadelloser Reinheit breitete sich das Pa- norama aus, dem Dr. Löwl das Epitheton des schönsten im ganzen Zillerthaler Hochgebirge zuerkannt hat So sehr mich indessen auch seine Pracht und Grossartigkeit an jenem herrlichen Tage entzückte, möchte ich manchem anderen unter den Bergen dieser Gruppe, insbesondere dem Riffler, Olperer und Feldkopf den Vorrang einräumen. Auch ist der Greiner in meinen Augen stets ein Berg geblieben, dessen Besteigung man weniger der Aussicht halber als um ihrer selbst willen unternehmen müsse, ein Vorzug oder Nachtheil desselben, wie man es auffassen will.
Dennoch gab es ein Object der Rundschau, das mich dies- mal wie noch von keiner anderen Hochzinne der Zillerthaler Alpen fesselte, der Ostabsturz des Hochfeiler. Immer und immer wieder kehrte mein Blick zurück zu diesem grandiosen Eishang, der in einer Höhe von 700 m mit einem mittleren Neigungswinkel von 65 0 aus den wild zerschründeten Terrassen des Schlegeisfims sich erhebt. Seit ich das Zillerthal zum ersten Mal kennen gelernt, war die Ersteigung des Hochfeiler auf diesem Wege stets mein Lieblingsprojekt gewesen und gar oft hatte ich mit den beiden hervorragendsten Tauferer Bergführern über die Ausführbarkeit desselben gesprochen. Mit überraschender Einhelligkeit äusserten
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Abstieg vom Grossen Greiner. 187
sich 80\7ohl Stabeier me Eirchler jedesmal äusserst hoffinmgs-» froh, sobald sie, auf einem Nachbargipfel stehend, die Eisvand be- trachteten; ganz anders lautete jedoch ihr XJrtheü, wenn man in der Nähe der Zamser Hütten mit ihnen über das Problem sprach. Heute sah die Eiswand unzugänglicher aus als je. Klagende Schrunde versperrten den Zugang zu ihr, ungeheure, Einsturz drohende Wächten den Ausweg zum Gipfelgrat. Fast schien es mir unbegreiflich, wie die Fimhülle an einer Wand von solcher Steilheit zu haften im Stande war, ohne das Gesetz der Schwer* kraft zu verletzen. Die Abstürze des Piz Bemina zumTschierva- Gletscher, die ich wenige Wochen später vom Gipfel der Bemina zu beobachten Gelegenheit hatte, und selbst die grosse Nordost- wand der Eönigspitze können mit derselben in keiner Weise ver- glichen werden.
Dagegen glaubte ich die Ausführbarkeit eines ähnlichen Prob- lems, das allerdings weit kürzere Eisarbeit erfordern würde, näm- lich die Ersteigung des Thumerkamp vom Homfim über die Nord- wand mit ziemlicher Sicherheit constatiren zu können. In dieser TJeberzeugung wurde ich später gelegentlich einer Partie über das Tratterjoch noch wesentlich bestärkt. Eine grosse Schwierigkeit dürfte auch in diesem Fall die Auffindung eines lawinensicheren Weges bieten.
Von den übrigen Momenten der Rundschau erwähne ich vor allem den Mösele, dessen prachtvolle Fimgestalt den harten Tadel Löwls wahrlich nicht verdient, dann die vorzügliche XJebersicht des Tuxer Hauptkamms und den fesselnden Niederblick in die Tiefen des Schlegels- und Schwarzensteingrundes. Die meisterhaften Be- schreibungen des Panoramas von Zöppritz und Löwl überheben mich jeder weiteren Detailschilderung.
Während ich die einzelnen Objecto der Aussicht musterte und einige flüchtige Skizzen derselben entwarf, hatte Daniel den Steinmann nach den Documenten vorausgegangener Besteigungen durchsucht Es fanden sich in demselben die Karten der Herren Löwl*), Schnorr und Gebrüder Zsigmondy**), Stedefeld***), Geyer t)f sowie eine Abschrift von Zöppritz' Karte vor. Unsere Besteigung war somit die sechste und ist Herrn Stedefelds Bemerkung, dass dem Greiner von Seite der Touristen bisher
*) IL Besteigimg mit Führer Da?id Fankhauser aus Bosshag 1. Aag. 1877. Abstieg via Südgrat zum Yorgipfel, dann durch die Wände zum Beisch- bergkar und nach Schlegeis.
**) m. Besteigung 6. Aug. 1880, ohne Führer.
**♦) IV. Besteigung 9. Aug. 1881, mit Führer David Fankhauser; Mitthei- lungen des D. u. ö. A.-V. 1881, Nr. 10.
t)V. Besteigung 23. Aug. 1881, mit dem Sennen Hans von der Birgl- berg-Alpe. Auf- und Absti^ (üeser drei Partien auf dem gewöhnlichen Weg.
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durchaus nicht die verdiente Würdigung zu Theil geworden sei, wohl vollkommen gerechtfertigt.
Drei Grate senken sich vom Gipfel des Grossen Greiner hinab zu den Karen, die seine felsige Basis umspannen. Unter ihnen bildete der Südgrat bisher die einzige Zugangslinie, und stets spielte sich auf seiner zackengekrönten Schneide die letzte, interes- santeste Episode der Besteigung ab. Unsere Absicht, eine neue Koute auf den gewaltigen Berg zu erö&en, bestimmte uns, zwischen den beiden andern, noch nicht begangenen Graten eine Wahl zu treffen. Der eine derselben, der in unsäglich wilden Klippen auf den Boden der Schwemm-Alpe hinabstürzt, sah so schlimm aus, dass wir ihn ohne lange Debatte fallen Hessen. Etwas hoffnungs- voller zeigte sich der Westgrat in Verbindung mit einem Abstieg zur Scharte zwischen Grossem und Kleinem Greiner oder durch die das Reischbergkar auf der Nordseite flankirenden Wände ins Schlegeisthal. Immerhin war auch der Ausgang dieses Unter- nehmens zweifelhaft genug. Man denke sich einen ca. 2 km lan- gen, wenig geneigten Grat, dessen erste Hälfte stellenweise zu absoluter Schneide sich verschmälert, so scharf, dass, um mit Whymper zu reden, ein Stein nurdesshalb auf derselben im Gleich- gewicht bliebe, weil er nicht wüsste, auf welcher Seite er hinab- fallen sollte. Man denke sich diesen Grat zur linken in einer gegen 300 m hohen, senkrechten, in ihren obersten Theilen sogar überhängenden Wand zum Keischbergkar abstürzend^ zur rechten von jener Flucht jäh abschiessender Platten begrenzt, deren An- blick uns von der Schwemm-Alpe aus noch in guter Erinnerung war. Man denke sich diesen Grat durch einen tiefen Einriss in zwei Abschnitte getheilt und die zweite Hälfte desselben in eine Reihe phantastisch geformter, scharfer Zacken aufgelöst, derart, dass es unmöglich ist, der Schneide selbst zu folgen, und hier die Flanke des Berges betreten werden muss. Man denke sich end- lich zwischen den einzelnen Gratthürmen kurze steile Eisrinnen und kleine Schneelager eingebettet, die in zierlichen Wächten gegen den Zemmgrund hinausragen und nur hie und da durch eine schmale Bresche die Tiefe des Absturzes unter ihnen ermessen lassen, und man wird begreifen, dass ein Versuch der Begehung der vor uns liegenden Gratstrecke ebensoviel Chancen des Gelin- gens als des Fehlschlagens bot. Vom Zufall allein, nicht von unserer Geschicklichkeit schien der Erfolg diesesmal abzuhängen.
Die beigefügte Skizze des Grossen Greiner von den Hängen oberhalb der Kaserler Höhe dürfte das Yerständniss der nun fol- genden Schilderung wesentlich erleichtem, indem wenigstens die Lage der markantesten Stellen, um welche es sich hier handelt^ aus derselben entnommen werden kann.
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Abstieg Tom Grossen Greiner.
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W.
Gipfel
Stelle wo der W.-Gnt verlaaaen wurde.
Wände gegen das Oreinerkar.
Der Westgrat des Grossen Greiner Ton den Hängen oberhalb der Kaserler Hohe durch das Femrohr gezeichnet von Dr. C. Diener.
lOU. 55 verliessen wir, durch das Seil verbunden, den Gipfel. Eine rauhe steile Plattenlage leitete uns rasch hinab auf eine kurze, von mehreren niedrigen Zacken unterbrochene Schneeschneide, über der sich das erste auffallende Felsgebilde des Kamms (Punkt a der Skizze) erhob. Es war ein ca. 7 m hohes Längsprisma, das in seiner Form lebhaft an den zweiten der berüchtigten Felsthürm« im Grat der Meye vom Grand Pic zum Pic Central, allerdings in stark verkleinertem Maasstab, erinnerte. Kaum ist dieser Thurm erklettert, so zwingt ein 3 bis 4 m tiefer Einriss zum Abstieg auf die ca. 65^ geneigte, hie und da vereiste Felsflanke, deren Hänge zur Schwemm-Alpe abstürzen. Auf eine ziemlich böse Platte folgt nun das interessanteste Felsgebilde des Grates, eine 50 m lange, aus lothrecht gestellten Amphibolitplatten gebildete Schneide Q)), die gegen das Eeischbergkar ein wenig überhängt und gleichzeit^ an mehreren Stellen zu einer Schärfe zuläuft, wie ich sie sonst nur an einzelnen Partien des durch die brillante Schilderung Herrn, v. Barth's bekannten Gratstückes zwischen dem Katzen- kopf und den Jägerkarspitzen gesehen habe. Ihre Beschaffenheit freilich ist eine wesentlich verschiedene. Dort ein Dolomit, so brüchig, dass man durch eine unvorsichtige Bewegung den ganzen luftigen Bau zum Zusammensturz zu bringen fürchtet; hier dage- gen ein Gestein, fest gefägt wie Stahl, so dass selbst die so ausser- ordentlich exponirte Lage fast niemals das G^fahl der Unsicher- heit aufkommen lässt. — Das Ende dieser Schneide bricht jäh zu einer ca. 20 m tief eingerissenen Scharte (c) ab, welche den be- deutendsten Einschnitt in dem Westgrat des Grossen Greiner markirt. 12 TJ. .7 betraten wir diesen Punkt, der an Wildheit der Scenerie seiner unmittelbaren Umgebung von wenigen im Zillerthaler Hochgebirge erreicht werden dürfte. Schon im ersten
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Drittel der die Scharte krönenden Fimschneide, eines wahren Mu- sters kühner Schneearchitectar, zwung uns ein unübersteiglicher »Qensdarme« in Oestalt einer 3 m hohen, kaum 40 cm dicken, rittlings auf dem Grat sitzenden Felsplatte (d) zu einer Umgehung auf der Südseite, die von nun an nicht mehr verlassen werden kann. Nachdem wir ein 20 m breites 60 ^ Elin. geneigtes Eis- couloir mit grosser Vorsicht traversirt hatten, nahmen wir 12 U. 35 den zweiten Abschnitt des Kammes in Angriff. Bisher war die Auffindung der am besten gangbaren Stellen relativ leicht gewe- sen; anders nun, wo die zunehmende Zersplitterung des Kammes uns zum Betreten der Bergflanke zwang. Ein schmales Gesimse gestattete uns noch den Zugang zur nächsten Gratscharte, die je- des Weiterkommen unerbittlich abzuschneiden schien. Ein finger- förmiger Felszahn (e), dessen blanke Vorderfront wohl des geüb- testen Kletterers spotten würde, sperrte hier die Kammschneide. Vergebens suchte Daniel mit ebenso viel Geschicklichkeit als Verwegenheit die Umgehung desselben auf der Nordseite zu for- cireti. Zu steil fielen hier die Wände zum Greinerkar ab, nur spärlich durchzogen von glänzenden Eiskehlen, deren langgezogene Furchen den Weg von kleinen Lawinenzügen und Steinen bezeich- neten. Es blieb nichts übrig, als nochmals die Südseite zu ver- suchen, so hofhungslos dieselbe uns auch anfangs erschienen war. Hier zweigen mehrere scharfe, steile Querrippen im rechten Win- kel vom Hauptkamm ab, eiserfüllte Tobel und Bunsen bergend in ihrem wilden Geklüfte. Der Abstieg an einem schmalen Ge- simse, nicht unähnlich jenem Felsband, das an den Floitenwänden des Feldkopf zur Spitze desselben hinanführt, ermöglichte endlich die Ueberwindung des nächsten Sporns und leitete uns nach Um- gehung von weiteren sieben oder acht obeliskartigen Zacken zu einer vorspringenden Bastion und wieder auf den Grat, den wir 1 U. 55 bei jenem Punkte (/) erreichten, der uns schon vom Gipfel des Grossen Greiner dadurch aufgefallen war, dass er auf seinem Scheitel einen mächtigen Steinmann trug. Wir durchsuch- ten denselben nach schriftlichen Documenten, jedoch ohne Erfolg. Wahrscheinlich wurde er von Hirten oder Jägern, die vomSchleg- eisthal aus heraufgekommen waren, errichtet.
Auf der nun folgenden Gratstrecke bietet die Begehung der Südfacade keine erheblichen Schwierigkeiten mehr und erst in der Nähe jenes Punktes, wo der das Reischbergkar vom Wechselkar trennende Seitenkamm vom Hauptkamm abzweigt, beginnen noch- mals wildere Zackenbildungen. Es war 2 U. 30, als wir diese Stelle (g) erreichten. Wir hatten somit zur Ueberwindung des nicht viel über IV2 km langen Grates 37} St benöthigt. Mit Ausnahme des kurzen Zeitverlusts, welchen uns der fatsde Fels- obelisk bei e bereitet hatte, waren wir beständig in Action gewesen.
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Abstieg Tom Grossen Greiner. 191
€oIogna hatte sich dabei als ein Kletterer ersten Ranges bewährt cind ich brauchte es nicht zu berenen, ihn als Gefährten für diese Toor erwählt za haben. Nur auf steilem Schnee oder wenn, wie ^es allerdings einigemal der Fall war, vereiste Klammen oder Bimsen zu passiren waren, zeigte er sich den Schwierigkeiten der Situation nicht immer gewachsen. Auf den Felsen dagegen kletterte er mit derselben Gewandtheit und Grazie, wie ein Eater Auf eiuer Dachrinne.
Zwei Wege standen uns nunmehr ofifen. Zur rechten blickten wir über einen jähen, schneegesprenkelten Plattenhang zur Scharte «wischen dem Kleinen und Grossen Greiner, von der ein weiterer Abstieg zur Schwemm- Alpe gewiss durchführbar gewesen wäre, zur linken senken sich 40 bis 50^ geneigte, bratschenartige Wände gegen das Beischbergkar, dessen oberste Schneefelder, obschon noch mindestens 200 m unter uns gelegen, dennoch durch optische Täuschung so nahe erschienen, dass wir sie mit einem Steinwurf •erreichen zu können vermeinten. Basch und ohne lange Wahl musste eine Entscheidung zwischen beiden Beuten getroffen werden. Denn ein drohendes Gewitter hatte sich über unseren Häuptern zusammengezogen, während wir, mit den Schwierigkeiten des Terrains zu sehr beschäftigt, den Umschlag des Wetters erst jetzt gewahr wurden. Schon ballten sich die nachtdunkeln Wolken über den stolzen Bergriesen des Tuxer wie des Zillerthaler Hauptkamms; in fahlen Lichtreflexen schimmerten die Eiswände des Hochfeiler, des Hochfemers fimgepanzerte Ostflanke durch die weisslichen Nebel, die aus der Tiefe des Schlegeisgrundes emporqualmten. Yer- $(chlungen von dem eintönigen Grau ward des Hochstellers trotzige Pyramide und einer ehernen Schlange gleich schoben sich die nahenden Wolkengeschwader in geschlossener Golonne über die Einsattlung des Pfitscherjochs herüber, durch diese Mauerbresche des Gtebirgswalls siegreich bis in das Herz des Zillerthals vordrin- gend. Unter diesen Umständen galt es selbstverständlich, so rasch als möglich aus dem Bereich der Felsen zu kommen, und so ent- schlossen wir uns ohne Zaudern, den augenscheinlich weit leich- teren und kürzeren Abstieg ins Beischbergkar zu nehmen. Kaum hatten wir den Grat verlassen, sds der erste Blitz das fast ohne jeden Uebergang plötzlich eiugetretene Dunkel erhellte. Einen Moment schien es, als seien wir von Feuer umgeben. Die Sache begann ernst zu werden; denn die Luft war vollständig mit Electricität geladen, wie das laute Summen unserer Pickel deut- lich bewies, das Daniel, der diese Erscheinung noch nie beo- bachtet hatte, in nicht geringen Schrecken versetzte. Das Kritische der Situation wurde noch vermehrt durch den mittlerweile losge- brochenen Weststurm, der fortwährend Steinprojectile von der Bergkante herabfegte. Dennoch war es ein grandioses Schauspiel«
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das ans in diesem Augenblick zuTheil wurde. Furchtbar dröhnte der Donner, zurückgeworfen von den Mauern und den phantasti- schen Felskegehi des Oreinerkamms, um deren Mantel die Blitze sprühende Flammentangenten zu beschreiben schienen. Laut hör- ten wir den Sturm zwischen den wilden Gratzacken heulen, sahen breite Steinlawinen in rascher Folge an den Wänden niederflattem, dunkle Staubwolken weit hinaus in die Lüfte schleudernd. Die ganze Natur schien in Aufruhr gerathen; Alles erzitterte und bebte.
Das Terrain war im Gegensatz zu der Gratstrecke, die wir kurz zuvor verlassen hatten, äusserst brüchig und von bratschen- ähnlicher Beschaffenheit Der Wechsel des Gesteins macht diese auffallende Erscheinung leicht erklärlich, indem hier bereits jene Zone von Talk- und Chloritschiefem unter dem Horblendeschiefer zum Vorschein kommt, die im ganzen Zillerthaler Hochgebirge überall die normale Unterlage der übrigen krystallinischen Schiefer ausmacht und das unmittelbare Hangende des Gneisskerns bildet. Doch konnte dieses Terrain, obschon Vorsicht erfordernd, keines- wegs schwierig genannt werden. Möglich, dass wir diese Stellen unter dem ersten Eindruck jenes Hochgewitters leichter überwanden, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre; indessen glaube ich nicht, dass dieselben einem geübten Bergsteiger imter günstigen Verhältnissen jemals ein erwähnenswerthes Hinderniss bereiten werden. Nur hie und da nöthigten unpassirbare Plattenlagen zu grösseren Umgehungen. Vom Seil hatten wir uns bereits auf dem Grat losgebunden, da es die freie Bewegung des Einzelnen zu sehr beeinträchtigte, und nun suchte jeder von uns auf eigene Faust den, wie er glaubte, besten Weg ins ßeischbergkar. 3U.40 gelangten wir halb springend, halb rutschend auf die obersten Schneefelder desselben hinab imd fünf Viertelstunden später be- traten wir hochaufathmend die Sohle des Schlegeisgrundes, nicht ohne noch im letzten Moment auf ein unüberwindliches Hinderniss gefasst zu sein, da wir den richtigen Steig in der Eile verfehlt hatten. Unsere Furcht erwies sich glücklicherweise als ungerecht- fertigt Bald nachdem wir den Schlegeisgrund erreicht hatten, ging auch das Ungewitter vorüber. Die wärmenden Strahlen der Sonne thaten ihr Bestes, unsere durchnässten Kleider auf dem langen Marsch durch das monotone Zamserthal zu trocknen, und wohlbehalten überschritten wir 7 U. 35 Abends wieder die gast- liche Schwelle meines trauten Standquartiers Bosshag. —
Ich stehe nicht an, die Ersteigung des Grossen Greiner über den Westgrat als die interessanteste Eletterparüe in den Ziller- thaler Alpen zu bezeichnen. Wohl mögen andere, wie der Auf- stieg durch die Südwest>vände auf den Fussstein oder der Abstieg vom Weisszint zum Schlegeisfim technisch noch schwieriger sein.
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Abstieg Tom- Grossen Greiner. 193
an Grossartigkeit der Scenerie wie an bizarrer Wildbeit der näch- sten Umgebung dürften sie mit dieser Partie kaum rivalisiren können. Auch als Aufstieg mag die Eoute über den Westgrat nunmehr empfohlen werden, nachdem die neuerbaute Dominicus- Hütte am Eingang des Schlegeisgrundes gegenwärtig einen vor- trefOichen Ausgangspunkt für alle Touren in diesem mit dem vollen Zauber tiefernster, erhabenster Hochgebirgsschönheit ge- schmückten Thale bietet. Am passendsten wird die Tour Ende Juli und im August unternommen werden, da dann der Schnee und das dünne Hocheis, das die Felsen stellenweise bekleidet und uns manches recht unangenehme Hindemiss bereitete, zum grössten Theil verschwunden sein dürfte. Eigentlich schwierig zu nennen ist die Partie wohl nur für den Voransteigenden*). Der ganze Character der Kletterei auf einem festen, meist gute Haltpunkte bietenden Gestein, dem man beinahe überall unbedingt vertrauen darf, bringt es mit sich, dass derselbe fast an allen be- denklicheren Stellen seinem Schutzbefohlenen jede Unterstützung, die ein starkes Manillaseil. oder ein kräftiger Arm gewähren, zu Theil werden lassen kann. Es mögen daher auch minder Geübte selbst mit nur einem Führer, der freilich Felstouren ersten Rangs wie Feldkopf vom Grat der Melkerscharte oder Fensterlekofel vom Geltthal vollkommen gewachsen sein muss, sich an diese Partie wagen, die der reichen Abwechslung und des hohen Genusses halber, den sie dem Naturfreunde wie dem Liebhaber des alpinen Sports gewähren wird, noch oft wiederholt zu werden verdient**).
*) Wofern nämlich die Partie als Aofstieg nntemommen wird.
**) In der That hat noch im Aagust 1883 Herr Eduard Suchanek aus Wien mit dem ausgezeichneten Bergfahrer Staheler aus Täufers diese Partie in der umgekehrten Sichtung wiederholt.
SdlKbrift 18M. 13
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Topographisches und Touristisches über die Brenta-Gruppe. *)
Von Edw. T. Compton in München. Mit einer Kartenskizze, einem Holzschnitt**) und zwei Ansiohten im Text.
Die meisten Reisenden, welche die Strecke Bozen-Trient der Brennerbahn im bequemen Co\rp6 passiren, haben keine Ahnung von dem wildschönen Dolomitgebiet, welches sich hinter den, von hier aus gesehen etwas einförmigen, das Etschthal nach Westen überragenden Wänden der Paganella und ihrer Nachbarhöhen in phantastischen Zinnen bis zum Schneescheitel der Cima Tosa erhebt
Deijenige aber, welcher bei San Michele die Eisenstrasse verlässt, über Mezzo-Lombardo und die Höhen von Fai den TJeber- gang ins Thal des Sporeggio erreicht, und von da, sich links wendend, durch hübsche Wälder am Dorf Andalo vorbei den Weg nach Molveno verfolgt, bekommt wenigstens einen kleinen Ein- blick in diese Felsenwelt und wird gewiss, wenn er ein Freund solch schöner Wildniss ist, seine Lenden gürten zu einer mehr- tägigen Tour, die ihm die verborgenen Reize der höheren Thäler und der schneebekränzten Pyramiden erschliessen soll.
Ein paar Stunden sollte man indessen dem reizenden Mol- vener See widmen, dessen wunderbar klares Wasser an heissen Sommertagen unwiderstehlich zum Baden lockt. In dieser smarag- denen Fluth leben neben anderen weniger geschätzten Fischen die delicaten Sammarini, die jedoch der flüchtige Reisende im kleinen Gasthaus des Batista Bonetti selten bekommt, da nur auf vor- herige Bestellung gefischt wird.
Das kleine ganz verwälschte Dorf Molveno (deutsch Malfein) steht etwas erhöht am Nord-Ufer des Sees und wird von dem bewaldeten Doss del Pradel überragt, welcher vom Ort aus die viel höheren Oallina und Monte Lasten verdeckt. Weiter links steht der Croz del Altissimo mit furchtbar jähem Absturz gegen
*) Im Einvernehmen mit der Bedaction des Alpine Journal erscheint die Arbeit des Herrn Compton auch in der Zeitschrin und zwar in wesentlich anderer Fassung.
**) Der Holzschnitt befindet sich im Jahrgang 1883 der Zeitschrift.
D. Bed.
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Topographisches und Tooristisches über die BrentarGrappc. I95
Yal deUe Seghe, d^ren Hintergnind die Zacken der Cima Borna bilden. Links von Val delle Seghe erheben sich Monte Cresole fmd die riesigen Vorposten des Daino. Jenseits des Sees hat man natürlich ein viel yoUständigeres Panorama. Dort zi^t ein an.-* .genehmer Fahrweg dnrch üppige Wiesen am Abhang des Monte Oazza den See entlang und bietet reiche Abwechslung an Blicken «ttf die kahlen Biesen drüben, deren spärlich bewaldete Füsse sich im blauen See spiegeln. Von hier sieht man über d^n steilen Thaleinschnitt von Geda die Lücke, die zur Pozza Tramontana führt, einem öden Felskessel am Fuss der Cima Tosa. Links fol- ^n die colossalen Wände des Doss di Dalom und des Monte ^hes, dessen südöstlicher Grat sich nach dem Hochplateau der Prada di Banale senkt Letzterer fallt in senkrechten rothen Wan- dten zum Plan des Lage di Nembia, durch welchen das Wasser des Molveno-Sees unterirdisch seinen Lauf zum Bivo Bondai und J80 zur Saica nimmt.
In Molveno gibt es zwei ausgezeichnete Führer, die Brüder !N^icoluzzi. Der ältere, Bonifacio, ist Forster und Jäger, lustig, fast geschwätzig und in jeder Beziehung elastisch, aber wem daran liegt, für die schwierigsten Partien im zerrissenen Dolomitgeschröf einen sicheren, unerschrockenen Begleiter, resp. Vorkletterer zu £nden, empfehle ich den etwas langsameren, ruhigeren Matteo. Dieser ist 1882 sowohl als 1883 auf allen Excursionen, die ich Mer beschreiben will, sowie auch auf mehreren Touren in der Adamello- und Presanella-Oruppe mein steter Begleiter gewesen, lund es macht mir Vergnügen, ihn hierdurch einem grösseren Kreis von Bergfreunden auf das beste zu empfehlen.
Meine Absicht, als ich den wackeren Matteo gegen Ende Juni 1882 engs^irte, war nur, die Bocca di Brenta als den nächsten und schönsten Uebergang nach Pinzolo zu benützen und i^ugleich die Besteigung der Cima Tosa damit zu verbinden, ^esshalb wir den Nachmittag für den Anstieg zur Hütte des Trientiner Alpenclubs wählten, um dort zu übernachten und mög- lichst früh am andern Morgen die Spitze zu erreichen.
Der Weg führt im engen, schön bewaldeten und von den mächtigen Wänden des Altissimo überragten Thal des Massödi- JBaches aufwärts. Am Ausgang desselben befinden sich mehrere malerisch - primitive Sägen; daher der Name Valle delle Seghe, ^welcher dem unteren Theil des Thaies gehört, während wir weiter •oben die weniger steile Selvata mit schönem Hochwald betreten und unter Buchen und Tannen, an mehreren verlassenen Kohlen- meilern vorbei bis zur inneren Waldgrenze dringen, wo wir den «teilen zur oberen Thalstufe der Massödi führenden Steig an der rechten Wand des Hauptthals treffen. Hier öffnet sich zur rechten «in wahrhaft imposanter Kessel von schroffen, in der Nachmittag»*
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sonne glOhenden Manem und Zinnen, welche im Halbkreis den Schluss des HaaptthsJs nmstarren. Links zieht die ungeheuer wilde und steile Valle Persö (verlorenes, verborgenes Thal) tief zwischen Cima Roma und Cima di Brenta, rechts kaum weniger steil aber breiter die sterile Mulde des Clamer, über deren Joch ein Steig nach Spör führt; noch weiter rechts, uns nunmehr im Bücken, die gewaltige, scheinbar senkrecht über 500 m hoch auf- ragende Mauer des Altissimo.
Unser Pfad führt über eine spärlich mit Gestrüpp bekleidete Kieshalde, dann zwischen Felsen und Buschwerk empor zum kleinen grünen Plan della Selvata 1895 m. Nun in weitem Bogen unter dem Monte Cresole zum wieder erscheinenden Bächlein, wo über das zu Füssen liegende Waldthälchen hinaus der tiefblaue^ noch in der Sonne liegende Molveno-See heraufleuchtet. Die Mulde zieht sich wieder zusammen und der kaum kenntliche Pfad er- steigt eine felsige Stufe zwischen Monte Daino links, und dem merkwürdigen Felszahn des Castelletto rechts, zum weiteren Becken der Massödi, wo wir bald auf die elende Schäferhütte stossen, welche vor Erbauung des »Bifugio« als Unterkunftsstätte dienen musste. Dieses war natürlich nur während der kurzen Zeit der Schafweide möglich und die Hütte lag auch zu tief (2104 m),. um bei längeren Excursionen zweckmässig zu sein. Jetzt sind durch die neue bequeme Clubhütte in Bezug auf Lage wie auf Einrichtung alle Forderungen erfüllt
In der Dämmerung am Hause angekommen, machte die dunkelnde grossartige Umgebung den feierlichsten Eindruck. Das Haus steht auf einem Felsvorsprung an der Südseite des südlichsten Thalasts der Massödi, 20 Min. von der Bocca entfernt. In nächster Nähe und wenige Meter höher als die Hütte selbst zieht ein niedri- ger Kamm von der Cima Brenta bassa ostwärts zum Monte Daino und trägt fast vor der Thüre der Hütte einen mächtigen Zahn von drohend phantastischer Gestalt Ihm zunächst reiht sich der Daino an und gegenüber der nun verschwindend klein gewordene Castelletto mit den Höhen der Massödigruppe, welche in südöst- licher Richtung von der von hier aus unsichtbaren Cima di Brent& abzweigt. In der Tiefe, am Ausgang des kurzen zum Theil mit Schnee gefüllten oberen Bodens der Massödi sinkt das Terrain plötzlich zu düsterem Abgrund und hebt sich wieder in jäher Wand zu den Spitzen des Altissimo, des Monte Lasteri und der Gallina, hinter welchen die tausend Gipfel der Dolomiten und der Tauem im grauen Zwielicht schwinden.
Die Hütte (BifQgio della Tosa) durch die Societä degli Alpinisti Tridentini erbaut und 1881 eröffiiet, bietet bequeme Unterkunft für 12 Personen, welche zum grössten Theil auf Ma- tratzen auf erhöhtem Raum Platz haben; vorne befinden sich
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Topographisches und Touristisches über die BrentarGruppe. 197
Tische und Bänke und der eiserne Sparherd. Gegen W. ist ein ÖBiner unverschlossener Anbau, welcher zur Noth von Passanten benützt werden kann, die nicht mit Schlüssel versehen sind.
Am anderen Morgen brachen wir bald nach 2 U. auf, um die Spitze vor Ansammlung der im Sommer fast unausbleiblichen Nebel zu erreichen. Der Weg fMirt zunächst über den erwähnten breiten Sattel und dann unter den überhängenden Wänden der Brenta bassa, bis die merkwürdige wilde Vertiefang der Pozza Tra- montana, offenbar das trockene Bett eines früheren tiefen Hoch- eees, umgangen und zugleich der Untere Tosagletscher betreten wird. Nun biegen wir nach links unter einem Yorsprung der Tosa selbst und steigen etwas schärfer über ununterbrochenen Firn, die hochragenden Wände, die oben schon von der Sonne geröthet sind, rechts lassend und steuern direct gegen den Gipfel, der, zwar noch Dicht sichtbar, über einem Felsband und hinter zurücktretendem Firn liegt Das Felsband wird durch einen kurzen Kamin, der nur etwas nass oder auch wohl vereist ist, überwunden und nach weiteren 20 Min., meistens über Schnee, ist der lange Schneekamm erreicht. Die Besteigung, welche nur im Kamin geringe Schwierig- keit bietet, erfordert 3 bis S'/j St von der Hütte.
Die Aussicht lässt sich mit der von manchen höheren viel- gepriesenen Spitzen wohl vergleichen, nicht so sehr der ausge- dehnten Femsicht, als eben der wild zerrissenen Umgebung halber, welcher aber der Reiz der grünen Matten und selbst der Anblick von Dörfern und belebten Thälem nicht fehlt, nicht zu reden von dem mildblauen Spiegel des Gardasees und dem heute bei ausser- gewöhnlich günstigem Wetter sichtbaren Silberstreif der Adria.
Auf dieser Hochwarte haben wir die beste Gelegenheit, uns über die sehr complicirte Urographie der Brenta-Gruppe «inigermaassen zu orientiren.
Von der Cima Tosa 3179m als Mittelpunkt ziehen nach SW. und SO. zwei Hauptkämme. Ersterer theilt sich bald in zwei den Yallon dei Bleccii einrahmende Arme, deren westlicherer und höherer mit mehreren Seitenspornen und dazwischen gelagerten kleinen Gletschern steil gegen Yal Agola abfällt. Wo dieser Kamm sich vom Tosa-Massiv trennt, schneidet die Bocca d'Ambies tief in den Grat ein und gleich daneben hebt sich die Cimad'Ambies 3075 m jäh empor, dann folgt die breitere Bocca d'Agola, die wie die vorige südöstlich in die Val d'Ambies führt, deren westliche Grenze durch Le Tose gebildet wird. Letztere zweigen von der Cima Prato fiorito 3026 m ab. Den westlichen Kamm verfolgend erreichen wir Cima Selvata 2920 m, Cima Pagajola 2875 m und als würdigen Schluss Cima di Valien 2930 m mit einer zweiten Spitze 2642 m gegen Yal ßendena, dann findet der Dolomit seinen Abschluss nach SW. hin im Passo d'Algone, über welchen ein
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Saumpfad Ton Stenico nach Campiglio führt Von der Cima d'Ambies sprosst nordwärts der scharfe Grat des Fracinglo, der sich als linke Wand der Yal Brenta bis zu ihrer Vereinigung mit dem Sarcathal senkt Die höchste Erhebung dieses Grats, die- Cima di Fradnglo 2730 m ist nur durch die Bocca dei Camuzzi von der Cima d'Ambies getrennt Etwas abseits vom Fradnglo- Eamm gegen Yal Agola steht die Cima Nafdis 2576 m, deren Name sich auf älteren Karten für das ganze Tdsa-Massiv findet Wenden wir uns der östlichen Grenze der Yal d'Ambies zu, Be- finden wir keine Gletscher und sind die Spitzen, so kühn sie ge- staltet sind, nicht so hoch, als diejenigen im Hauptkamm. Die- unmittelbare Fortsetzung der Tosa bildet ein mehrfach zerklüfteter Grat, auf dessen höchsten Punkt, die Cima di Ceda 2774 m, die- Einsenkung der Forcolotta folgt, und dessen östlicher Arm dem gegenüber stehenden Daino entgegen strebt, wodurch die Umwallung^ der Pozza Tramontana gebildet wird. Jenseits der Forcolotta steht zunächst der massive Doss di Dalum 2690 m, hinter welchem die gerade Fortsetzung der Kette mit den Spitzen Rossati 2303 m,. Dion 2353 m u. A. bis zum Südende des Mol veno- Sees fortzieht^, von unserem Standpunkt grösstentheils unsichtbar. Dagegen schiebt sich ein hoher Kamm mit zwei gewaltigen Kronen rechts hinter dem Doss di Dalum hervor, Cima di Ghes 2710 m und Dosa delle Saette, welche beide das Ambies-Thal und die Alpen voa San Lorenzo mit furchtbaren Wänden überragen.
Nun wenden wir uns der nördlichen Hälfte des Panoramas- zu und erblicken neben den Wänden des Fracinglo die Tiefe dea Brenta-Thals mit der Malga Brenta alta, darüber hinaus daa Wellenplateau des Spinale, den Pass des Campo di Carlo Magna und die Cevedale- Gruppe. Tief zu Füssen senkt sich die Yedretta dei Camuzzi, wie aus dem Leib des Berges entströmt, der Yal Brenta zu. Rechts davon stürzt der nördliche Sporn der Tosa,. der gewaltige Crozzon 3085 m, mit jähen Wänden links zur Ye- dretta dei Camuzzi, rechts zum entsetzUch steilen, eng einge- mauerten Crozzon^Gletscher ab. Die östliche Begrenzung dieser unheimlichen Schlucht bildet die Fortsetzung des eigentlichen Tosa- kamms, welche bald ostwärts abbiegt, und stellt mit zwei tiefen Unterbrechungen die Yerbindung zwischen dem Riesenklotz der Cima Tosa und der schlanken Cima Brenta bassa her, die uns als süd- licher Pfeiler der Bocca schon bekannt ist. Diesem Zuge folgend^ begegnen wir zunächst einem scharfen, aber nicht sehr hohen Zahn^ welcher von Führern zweiten Ranges oft den Fremden als Monte Daino bezeichnet wird. Der wahre Daino indessen ist der massive zweigipflige Berg 2757 und 2704 m, ziemlich weit gegen 0. vor- gerückt, dessen steile Südseite gegen Passo di Ceda und das Thal gleichen Namens abstürzt, und dessen Fortsetzung nach 0. Monte
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Gresole heisst. Der Name Cresole wiederholt sich allenthalben und ist ungefähr gleichbedeutend mit Latschenkopf.
Von Monte DaIdo.
Kehren wir zar Bocca zurück, so stossen wir jenseits dieses engen Thores sofort auf die prallen, in senkrechten Absätzen sich aufthürmenden Wände der Cima Brenta alta 3036 m. Eine einzige Stelle gleich rechts der Bocca, wo die Stufen etwas niedriger sind, ermöglicht den Anstieg, der zum erstenmal in 1880 von Herrn Ingenieur Apollonio und einem Freund mit den beiden Nico- luzzi gemacht und seitdem nur wenigemale wiederholt wurde. Die Cima Brenta alta ist auf der NW.-Seite durch einen zweiten noch viel engeren und beinahe ebenso tiefen Einschnitt von ihrem nächsten Nachbarn, der wunderbar schlanken Säule des Gampanile basso 2922 m, getrennt Letzterer ist unstreitig die überraschendste Gestalt unter dem ganzen Heer dieser wolkenspaltenden Zinnen. 300 Meter steigt der Campanile von allen Seiten frei und fast senkrecht in die Luft, ein stumpfer Obelisk auf unregelmässig viereckiger Basis, und macht von der Tosa aus einen um so im- posanteren Eindruck, weil das Auge die wirkliche Tiefe der beider- seitigen Einschnitte nicht ermessen kann.
Weiter dem hier fast zertrümmerten Hauptkamm entlang kommen wir zum Campanile alto 3022 m nebst einer ganzen Schaar von Trabanten, welcher gegen NW. einen kurzen Sporn als Scheidewand zwischen dem obersten Val Brenta und den höher gelegenen theilweise vergletscherten Brentei aussendet. Nun biegt der Hauptkamm scharf rechts ab und steigt in wilden Zacken, den eigentlichen Fulmini, zur rothen Krone der Torre di Brenta 3065 m, deren oberer Theil besonders nach der Südseite hin einem wahren uneinnehmbaren Thurm gleicht. Hierauf folgt wieder eina
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tiefe Scharte, welche, von S. durch einen steilen Schneekamin er- reichbar, den Zugang in gleicher Höhe zur Vedretta dei Fulmini erschliesst. Der östliche Pfeiler dieses Thores ist ein plumper Klotz Ton etwas geringerer Höhe, der den Namen eines alten Jägergeschlechts, Armi, trägt Er bildet den südöstlichen Eck- stein der Fulmini- oder Brentei-Eette und entsendet einen Grat, welcher die Massödi, abgesehen von dem zur Bocca führenden' Thälchen, in zwei ungleiche Kare theilt. Cima di Molveno heisst die nächste gespaltene Zinne, neben welcher ein etwas bedenkliches Schneecouloir 2850 m aus den Massödi zum innersten Winkel der Brentei hinauffahrt und somit einen Anstieg bieten müsste zur dominirenden Spitze dieser nördlichen Kette, nämlich der Cima di Brenta 3146 m. Diese Spitze ist ein Knotenpunkt mehrerer ge- waltiger Abzweigungen der Gruppe. An ihrer Nordseite streicht zwar jene Senkung, welche Vallesinella mit Valle Persö verbindet, aber das vereiste Joch, die Bocca Tuckett, ist so hoch (ca. 2900 m), dass es als keine wirkliche Unterbrechung im Hauptzug angesehen werden kann. Neben der Cima di Brenta gegen W. ragt eine bei- nahe ebenbürtige Spitze, die Cima Vallesinella 3120m. Beide tragen sozusagen dieselbe Firndecke, welche zwischen ihnen einen sanften Sattel bildet und gegen die Bocca Tackett in zwei nicht unbedeutenden Hängegletschem hinunter züngelt. Die west- liche Fortsetzung dieses Massivs bleibt eine Zeit lang beinahe gleichmässig hoch und besonders gegen die Brentei ungeheuer schroff. Sie theilt sich in einer Entfernung von etwa 400 m von der Cima di Vallesinella und umgibt mit starren Armen die west- wärts fliessende Südliche Vedretta di Vallesinella. Der von der Bocca Tuckett herabziehende Gletscher heisst Vedretta di Brenta, während weiter nördlich in einem complicirten Felsenthal versteckt die Nördliche Vedretta di Vallesinella ihren unterirdischen Abfluss in den nördlichen Thalast der Vallesinella entsendet.
Eine zweite Verzweigung des Hauptkamms erstreckt sich von der Cima di Brenta gegen Molveno. Sie trägt die etwas minder stolzen Spitzen Naso ca. 2660 m, Castello 2450 m, und endet in jenem Castelletto, der von der Selvata aus so erhaben erscheint, aber von oben gesehen sich kaum über das Niveau der unteren Massödiweiden erhebt. Gegen Valle Pers6 fallt dieser Kamm überall schroff ab, bald mit Felsgräten, bald mit steilen Schutt- karen. Dem Naso oder der Cima di Castello gegenüber thürmen sich die drei Spitzen der Cima Roma auf, deren höchste (2790 m) am weitesten vorwärts, d. h. in die Valle Pers^ ragt. Von ihr westwärts zieht ein Kamm oder richtiger der Band einer Hochebene parallel mit dem zuletzt besprochenen, bis er in wilden Thürmen und öden Steinkaren zwischen den beiden Aesten der Vallesinella endet; andererseits aber geht diese Querkette von der Cima Roma aus in
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Topographisches und Touristisches über die Brenta Gruppe. 201
einem Bogen gegen 0. zum Clamer und derVallazza, den obersten Gründen der Valle delle Seghe, durch Cima Gagliarda 2626 m, Oima di Laeteri 2442 m und Croz del Altissimo 2321 m; Monte Gallina 2436 m steht noch weiter abwärts, durch einen Grat mit der Cima di Lasten verbunden.
Etwas zurückstehend vom Rande der erwähnten nachN. sich senkenden Hochebene und der Cima di Brenta gerade gegenüber finden wir eine plötzliche Erhebung der Hauptkette in der Cima Falkner 3013 m, welche sich auf beiden Seiten aus Firn (der Nördlichen Vedretta di Vallesinella im W., der Vedretta Mavona im 0.) erhebt. Etwas weiter nordwärts kommen wir wieder zu einer tief eingeschnittenen Scharte in der Hauptkette, der Bocca di Vallesinella, und hinter einem abgeplatteten Klotz folgt die breite Einsenkung des Passo del Grost^ 2481 m. Hier ziehen ungeheure Karrenfelder einerseits zum begrasten Plateau des Spi- nale, andererseits in breiten Stufen zur Flavona-Alpe abwärts. Gegen N. steigt wieder ein langer scharfer Kamm zum Mondifrä I 2936 m, biegt leicht nach W. um und zweigt nach der kleinen Unterbrechung der Val Gellada mit der Bocca Flavona rechts zur Cima Flavona 2914 m, links zum Doppelgipfel des Mondifrä n 2782 m ab. Ziemlich schroff abgetrennt steht Sasso alte 2929 m als spitzer Kegel, aber dann wird der Kamm verhältnissmässig zahm, grösstentheils sogar oben begrast, nur der Sasso rosso 2650 m fäUt in langen röthlichen Wänden zum Sulzberg ab ; der Peller dagegen und die Verberge weiter ostwärts gegen Cles und denNonsberg senken sich .allmälig mit Waldungen zum Thalboden.
Eine Eigenthümlichkeit, welche ich hauptsächlich in dem Theil des Gebirges zwischen Bocca. Tuckett und Bocca Flavona bemerkt habe, verdient Erwähnung. Ich meine die Neigung des Gesteins, sogenannte »Fenster«, d. h. Felsenthore zu bilden. Drei oder vier solcher, die das Licht durch ganze Gräte hindurch lassen, sind von weitem zu bemerken; selbst vom Monte Yios habe ich das eine an der NO.-Seite der Cima Falkner deutlich erkannt Andere sind im südlichen Hauptkamm vom Mondifrä I und in der Mauer über Val Gellada. Viele andere sind noch unvollkommen ausgebildet oder zeigen sich nur als gewölbte Höhlen in der Nähe der Gräte.
Ich habe bis jetzt nur die Hoch warte der Cima Tosa und die durch sie verbundenen Felsenkämme berücksichtigt, weil die Physiognomie der Thäler und viele characteristische Züge aus den höheren Regionen sich besser in der Beschreibung der in zwei Sommern gemachten Touren berühren lassen.
Bei jener Besteigung der Tosa, welche ich Eingangs geschil- dert habe, führte mich der herrliche Anblick der majestätischen
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Torre di Brenta in unwiderstehliche Yersnohong, und obwohl ich mir yorstellte, dass der Versuch einer Eroberung möglicher, ja wahrscheinlicher Weise nur mit einer Demüthigung enden könote, entschloss ich mich, anstatt am selben Tag nach Pinzolo hinab zu wandern, einen Angriff auf die Stolze zu wagen. — Wir kehrten rasch nach der Hütte zurück und brachen um 12 TJ. schon wieder oii^ um die uns zugewandte Seite der Spitze näher zu besehen. Nachdem wir den ösüichen Yorsprung der Cima Brenta alta um- gangen hatten, mussten wir einige Minuten in einer wilden Bucht der Massödi warten, bis das Auge den ziehenden Nebel zu durch- dringen Termochte, und dann waren es nur flüchtige Blicke, die uns gegönnt waren, kaum hinreichend, den Feind zu identificiren^ viel weniger eingehend zu recognosciren, doch sahen wir genug, um uns zu überzeugen, dass Ton dieser Seite aus ein erster Ver- such nicht die geringste Aussicht auf Erfolg hätte, aber rechta von den jäh emporstrebenden Wänden fanden wir einen steilen, aber gut gangbaren Schneekamin, der zu einer hohen Terrasse- oder Schulter des Berges Zugang zu gewähren schien, und diesen Weg schlugen wir ohne weiteres Säumen ein. In der ersten Hoff- nung fanden wir uns enttäuscht, da auch von dieser Seite die Wände senkrecht oder überhäugend weit über die Scharte ragten, zu welcher wir durch den Kamin nach halbstündiger Arbeit ge- laugt waren. Hier aber bot sich unseren erstaunten Augen ein ganz anderes Bild, als ich wenigstens, und wohl auch mein Be- gleiter erwartet hatte, denn anstatt des Gewirrs von Steinkaren und gegen unsere Spitze klippig ansteigenden Gräten, die wir nach der Generalstabskarte zu erwarten berechtigt waren, fanden wir ein weites, sanft geneigtes Fimfeld, dem einerseits die Torre jäh wie auf der Südseite entstieg, während jenseits, scheinbar ohne merkliches Zwischenthal, die Cima Brenta alta oder, wie sie Matteo nannte, Cima dei Bidi (rivi) alti, mächtig emporstrebte.'*')
Die Nordseite unserer Spitze erschien kaum weniger unan- greifbar als die andere. Die ersten 70 bis 80 Meter präsentirten eine fast senkrecht erscheinende W^and, ohne irgend einen schwa- chen Punkt, und darüber immer mehr Wände, abwechselnd mit stark geneigten Eiesbändern, theilweise mit Schnee belastet Matteo zeigte keinen übergrossen Eifer anzupacken, bis ich ihn mahnte, dass ich als Familienvater mich nicht schämen würde, umzukehren, sobald das Weitersteigen zu waghalsig werden sollte. Da sahen wir etwas näher zu und fanden eine vom Firn aus erreichbare Rinne, die uns ermöglichte, den Fuss auf die Felsen zu setzen.
*) Herr Santner in Bozen hatte über diesen Gletscher in den Mitthei- lungen des D. u. ö. A.-V. März 1882 eine ganz richtige Notiz gegeben, an welche ich mich auf der Stelle erinnerte.
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und indem wir uns etwas rechts hielten, fanden wir immer wieder die Möglichkeit aufwärts zu kommen. Die Felsen errinnerten mich etwas an die des Triflgochs über dem Zinalgletscher, nur dass diese Dolomit und folglich viel weniger Halt boten als die Ur- gesteine des Eothhorn-Massivs. Nach Ueberwindung des ersten Saltos fanden wir ein kleines steiles Schneefeld, das mit leichter Mühe passirt wurde, aber an der darauffolgenden Wand rannten wir uns, obwohl eine zeiüang der Fels Händen und Füssen guten Halt bot, bald fest in einer von jen^ Stellen, wo es einer Gesellschaft von Zwei zur gebieterischen Pflicht wird, umzukehren. Wir hingen beide wie Fliegen an der Wand, und Matteo, dessen Füsse mir unmittelbar über dem Kopf herumtasteten, erklärte, nicht weiter zu können. Mir war es eben so unmöglich, rückwärts auszuweichen. Endlich gelang es ihm, einen besseren Stand, etwas nach rechts zu gewinnen. Er band den Rucksack los und übergab ihn mir, um unbeschwert an der glatten Wand weiter traversiren zu können. Nach einigen angstvollen Minuten erschien er weit über mir und liess das Seil herunter, an welchem ich den Rucksack und später mich selbst hinaufseilen Hess. Nun ging es etwas besser; wir er- kannten, dass wir uns mehr rechts hätten halten sollen, wo eine tbeilweise mit Eis gefüllte Rinne den Anstieg erleichterte; doch mussten wir wegen Nebel- und Schneegestöber häufig Steinsignale errichten, wo nur ein kleiner Yorsprung Gelegenheit bot Nach beinahe 4 Stunden anstrengender Kletterei grüsste uns eine schnei- dende Luft, die über den Orat zu kommen schien und richtig standen wir mitten im Nebel auf einer Scharte, die einen schwin- delerregenden Blick über die Südwände hinab öffiiete. Wie nahe, der Gipfel sein mochte, konnten wir nur aus der Angabe des Aneroids errathen und neben uns erhob sich ein Kegel, der mit glatten Wänden den Weg zu sperren drohte. Glücklicherweise fan- den wir eine Stelle, die einen Eispickel aufnahm und so einen Steg über den gähenden Abgrund bildete und Zugang zu einem treppenartigen Kamin gewährte, wodurch wir ohne weitere Mühe den Gipfel erreichten.
Drohende Wolken und streifende Nebel nach allen Seiten ver- hinderten eine genaue Besichtigung der Umgebung; — während Matteo eilig bemüht war, durch einen Steinmann unseren Sieg zu beurkunden, konnte ich wahrnehmen, dass unsere Spitze zwi- schen Cima Tosa und Cima di Brentisi die höchste ist, (mein Aneroid, corrigirt, ergab 3065 m), und dass die Hauptkette zwi- schen ihren beiden höchsten Erhebungen bedeutend mehr gegen 0. ausbiegt, als dies auf der Generaktabskarte dargestellt wird.
Unser Abstieg ging ohne Unfall auf demselben Weg von statten. Wir brauchten bis zum Gletscher 2 V2 und nach dem Rifagio eine weitere Stunde.
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Der folgende Tag war prächtig. Die Contouren der Tauem hoben sich wie aasgeschnitten gegen einen strohgelben Streif am ostlichen Horizont, als wir zur Bocca di Brenta aufbrachen. Der Weg hinab nach Pinzolo ist oft beschrieben worden, aber nicht jedem f^t es zu, die Bahn zu brechen durch neu herabgestürzte Felstrümmer in der Ausdehnung, wie wir sie im Juni 1882 fan- den. Solche, die den Weg von früher kennen, würden erstaunt sein, anstatt des gut gebahnten Steiges durch Latschen und Alpen- rosen die Schlucht hinunter zu der von Wald umgebenen Alpe Brenta alta, nur mehr eine ungeheure Wüste von losen Blöcken und Geschieben zu finden, hie und da jetzt noch mit Eisblöcken vermengt, welche diese Masse auf dem Weg von der Schulter der Tosa mitgerissen hat Dort zeigt eine riesige weisse Fläche zwischen zwei Pfeilern die Stelle, woher die Masse gekommen sein muss, welche das ganze obere Thal vom Fuss des kleinen Gletschers bis zu den Weiden der Malga mit Trümmern bedeckt hat Dar mals waren die Bäume bei den Hütten noch mit Schlamm und Sand bis 6 m über dem Boden besudelt und in der Bahn des Sturzes gingen unaufhörlich grössere und kleinere Steinschläge mit donnerndem Geprassel nieder, wodurch der Gedanke an einen Anstieg zur Tosa oder ihrem Nachbarn, dem Crozzon, durch den Schlund des Crozzon-Gletschers zum Wahnwitz werden musste. Seitdem ist es freilich ruhiger geworden, und Herr Gottfr. Merz- bacher hat im August 1883 die Möglichkeit eines solchen An- stiegs bewiesen, indem er beide Bergschründe passirte, musste aber wegen intensiver Kälte und der langen Zeit die durch Stufen- hauen in Anspruch genommen wurde, das Weiterdringen aufge- ben. Auch der Pfad von der Bocca herab ist durch viele Pas- santen, darunter zwei Abtheilungen Kaiserjäger, etwas ausgetreten. Doch ist man ordentlich froh, nach 1 VaStündiger Geröllwanderung die grünen Matten der Alm zu betreten und bei dem freundli- chen Sennen eine Schüssel Milch zu gemessen. Bei meinem ersten Besuch führte der Weg nach der unteren Alpe, Brenta bassa, dem steilen mit Gestrüpp bekleideten Abhang zu, an dem der Steig im Zickzack hinab an einer Casade vorbei zur Thalsohle und über den Bach führte. Im letzten Jahr ist auch hier eine Aenderung einge- treten, indem der Weg statt von der ersten Brücke bis zur Alp- hütte am rechten TJfer fortzugehen, nunmehr den Bach bald wie- der überschreitet und 10 Min. lang an Kohlenmeilern vorbei am Imken Ufer bleibt, um kurz vor der Alpe das andere wieder zu betreten.
Hinter Brenta bassa erreicht man bald den von Yalle-Sinella kommenden Bach^ den man auf wankendem Steg überschreitet, und gelangt durch schönen Wald in etwas mehr als 1 St nach dem weitläufigen, von Deutschen wenig besuchten Gasthaus von
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C ampiglio. Hier traf ich mit Herrn de Falkner, Mitglied des Italieni- schen Alpenclubs und der Gommission, welche der Trientiner Ver- ein zur Feststellung der Nomenclatur der Brenta-Gruppe aufge- stellt hatte, zusammen. Die Besultate ihrer Forschungen undBe- rathungen waren eben in einer Kartenskizze mit begleitendem Text erschienen, und diesen Vorarbeiten verdanke ich sehr viele der oben angefahrten Bezeichnungen. Mit Herrn de Falkner, dessen Eifer in der guten Sache mich ansteckte, beschloss ich später zurückzukehren und die Orographie der Gruppe etwas ein- gehender zu stadiren.
In der Folge fanden wir uns am 19. Juli in der Malga Brenta alta, bereit, am folgenden Tage einen Angriff auf den, von hier aus gesehen, wahrhaft imposanten Crozzon"") zu machen. Den Nachmittag benützten wir zu Vermessungen und zum Zeichnen, die Nacht aber vergieng in weniger angenehmer Weise in der kleinen Hütte mit unseren beiden Führern, dem Sennen, seinen zwei Eindem und verschiedenen Hausthieren.
2'/2 TT. früh ging es unter prachtvollem Sternenhimmel fort, auf rauhem Pfad den letzten Schafweiden und der Vedretta dei Camuzzi zu. Unsere Führer waren Antonio Dallagiacoma (vulgo Lusion) von Caderzone und mein früherer Begleiter NicoluzzL Letzterer, der uns auf dem Wege von Campiglio begegnete, sagte uns, dass er zwei Tage früher den Crozzon mit Herrn Oscar Bau- mann aus Wien von der Tosa aus bestiegen habe, was uns etwas ärgerte; aber wir stiegen weiter, im Bewusstsein, dass unser Vor- haben, die Besteigung vom Val Brenta aus zu machen, eine ganz andere Sache sei Als es Tag wurde, standen wir mitten auf dem Gletscher und untersuchten mit besorgten Blicken die riesigen Wände, die der Crozzon uns zukehrte. Wir hatten gehofft ein Geröllband zu erreichen, das von. unten gesehen wenigstens an einen Kamin im oberen Geschröf hinan zu reichen scheint, doch wir fanden uns getäuscht, da dieses Band, wenn wir es auch hät- ten erreichen können, ganz von dem einzig gangbaren Theil der Wand abgeschnitten ist. Nicoluzzi hatte von oben in eine Rinne gesehen, in welcher er mit Zuversicht herabgestiegen wäre, aber jetzt von unten war es nicht leicht zu bestimmen, welcher
*) Die Herren in Trient haben den Namen Crozzon für diesen Thurm beibehalten, als den am besten bekannten und auch von den Molvener Ffihrem gebrauchten Namen. DieEtthrer vonPinzolo heissen ihn C as teil o di Brenta und geben dagegen der langen Wand, die von der Cima d* Ambies gegen die Sarca zieht, den Namen Crozzon. Die Generalstabskarte benennt ersteren Cima di Castello, auch auf dem hieher gehörigen schon mit dem Jahrgang 1883 als Tafel 16 ausgegebenen Holzschnitt steht Castello di Brenta, was somit zu berichtigen ist.
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der sichtbaren Bisse der seine war, selbst mit dem Fernrohr konnte Memand sein dort aofgestelltes Zeichen entdecken.
Nach kurzer Berathung wählten wir den dritten Kamin, von Norden gezählt, und verliessen den Gletscher neben einer niedri- gen bekiesten Felszunge, welche in seinen östlichen Band ein- schneidet Uns etwas links haltend, erklommen wir nicht gar zu schwierige, wenn auch hie und da beeiste Felsen und betraten dann den Eamin, wo er mit Schnee gefilllt war. Hier ging es . ziemlich rasch vorwärts, bis der Schnee blankem Eis Platz machte. Der ganze Kamm schien von derselben Beschaffenheit zu sein, und da die Neigung nirgends weniger als 40** und manchmal auch mehr betrug, bot er eine nichts weniger als anziehende Per- spective, zumal der tiefe Schatten und die engen mit Eiszapfen behangenen Mauern eine empfindliche Kälte erzeugten. Wir be- sahen von Zeit zu Zeit die Spalten und Galerien, die fast wag- recht an den Wänden hinausführten, aber wir wussten, dass wenn wir einen solchen bedenklichen Weg gewählt hätten, es doch draussen an der grossen offenen Wand keine Möglichkeit des Auf- wärtskommens gäbe; also nur vorwärts, trotz dem Sprühregen von Eisbrocken, welche Dallagiacomas kräftige Hiebe uns in Hals und Aermel sandten! Unter solchen Umständen war es «ine wahre Geduldprobe, als Dallagiacomas Hut von einem Windstoss in die Tiefe geschleudert wurde. Wir riethen ihm, den Kopf ins Taschentuch zu binden und hätten mit Freuden eine der übrig gebliebenen Kopfbedeckungen später herumgereicht, um freiwillige Beiträge zu einem neuen >Capelluccio«, zu sammeln, aber ehe wirs uns versahen, hatte sich Matte o los gemacht und sprang in den Stufen hinab, bis er in einem tiefen l^ss den ver- lorenen fand und bald wieder triumphirend zurückbrachte. Ueber uns sahen wir endlich Sonne-beschienene Felsen und bald dar- auf entdeckte Matteo das Signal, welches er am Uebergang der Binne gebaut hatte. Wir waren froh, endlich aus der eisigen Bahn an die warmen Felsen zu treten, zumal schon mehrmals Steine und Eiszapfen an uns vorbeigesaust waren. Nun ging es lustig von Kante zu Kante aufwärts, an mehreren trichterförmi- gen Schlünden, den oberen Ausgängen der beiden nördlicher liegenden Kamine vorbei; zwei der tiefsten Spalten machten uns zu schaffen, aber dann kam der letzte Anlauf zum — Gipfel? Lei- der nein! Wohl stand vor uns der Steinmann des Herrn Bau- mann, aber mein wackerer Nicoluzzi hatte verschwiegen, dass hinter einem tiefen Graben noch ein höherer Thurm stand, zum Greifen nahe, aber zu so später Stunde (es war 3 Uhr geworden) nicht mehr erreichbar. Wir mussten uns mit dem Erreichten zu- frieden geben, und nachdem einige Beobachtungen und Yermes- sungen gemacht waren, wendeten wir uns dem Best unserer Auf*
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gäbe zu. Bis hieher hatten wir Aber 12 Stunden gebraucht, wo- von 5 auf d^ Kamin entfielen. Die Höhe des von uns bestiege- nen Gipfels beträgt nach dem Aneroid 3076 m.
Es kam noch ein Schrund, nachdem wir unseren grossen Kamin passirt hatten, welcher ein bischen kitzlich war und bei minder günstigem Schneestand ein wirkliches Hindemiss bieten müsste. Die Entschlossenheit, mit der Nicoluzzi mit seinen ab- getragenen, beinahe nagellosen Schuhen auf einen sehr zweifelhaft aussehenden Standpunkt hinabsprang, erregte unsere Bewunde- rung und ermunterte zur Nachahmung; aber er zog vor, sich in die enge Spalte hinab zu lassen, bis er uns den Rücken als Brücke bieten konnte, wobei ihn unsere Steigeisen gar nicht genirten. Mehrere Felsgräte und dazwischen liegende Sdmeefelder mussten traversirt oder erklommen werden, bevor wir den Kamm derTosa erreichten. Wir fanden ihn auf eine ganze Strecke an beiden Seiten des höchsten Punkts ohne überhängende Wächte, wiewohl etwas weiter links über dem Crozzon-Couloir eine solche von grünblauem Eis mindestens 12 m über dem obersten Firn ihre drohenden Schichten aufthürmte.
Die Sonne stand schon tief, als wir an die schattige Ostseite gelangten, und die herrliche Kette der Ostalpen mit den Ziller- thalem und Tauem glühte im warmen Abendlicht, während duftig- blaue Schatten das Etschthal und seine Nebenthaler und den fer- nen Gardasee sanft einhüllten.
Bald waren wir unter dem heimlichen Dach des Rifugio und ruhten trotz eines nächtlichen Gewitters in wohlverdientem Schlaf.
Die Sonne ging wieder in blasser Herrlichkeit auf und brachte einen prachtvollen Tag, einen der wenigen in jenem verrätheri- schen Sommer. Wir benützten ihn, um die Vedretta deiFulmini*) und ihre Umgebung zu erforschen. Ein Versuch auf die Spitze süd- lich der Bocca dei Massodi, für welche wir den Namen Cima di Molveno in Vorschlag bringen, misslang, und wir kehrten am Abend über die Brentei und die Bocca zurück. Am Morgen hat- ten wir den Gletscher über dieselbe Schneerinne und Scharte er- reicht, wie ich im Juni. Unweit von dieser Stelle, auf der Mas- södi-Seite, ist eine geräumige höhlenartige Vertiefung, vielleicht «ine ausgelaugte Sidzlecke, welche vor vielen Jahren von drei Brüdern Namens Armi aus San Lorenzo auf ihren Jagdstreife-
*) Der Name Fulmini di Brenta wurde unprttnglich als Bezeichnung f&r die ganze Beihe von Felakegela zwisdieu Cima Tosa und Cima di Brenta gebraucht; aber seit die meisten von ctieeen ihre eigenen Namen bekommen haben, wird die Bezeichnung Folmini von den Führern nur fCLr die bizzarre Gruppe zwischen der Cima Brenta alta und der Torre di Brenta gebraucht. — Die Leute in Pergine tmd anderen Orten jenseits der Etsch, welche diese Höhen ^ber dem Monte Gazza sehen, sprechen von den Fulmini di Gazza.
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reien in diesen Bergen als Nachtquartier benützt wurde; sie heisst daher Govel dei Armi, und wir habcjn die Scharte Bocchetta dei Armi und die rechts daneben stehende Spitze Gima dei Armi getauft
Eine nähere Besichtigung des südlichen Abhanges der Cima di Brenta hatte uns überzeugt, dass ihre Besteigung von dieser Seite ganz leicht ausführbar sei, und wir setzten diese Partie für den nächsten Tag auf unser Programm. Das Wetter zeigte sich aber ungünstig, so dass wir nur kleinere Streifzüge in der Nähe ausführten, darunter die (erste touristisch bekannte) Besteigung der Cima Brenta bassa, oder Brentolina 2780 m; sie wird ohne Schwierigkeit in 1% St. von der Bocca aus gemacht und bietet eine gute Rundschau in der nächsten Umgebung.
Der folgende Tag, der 22. Juli, war auch zweifelhaft, doch brachen wir um 5 XJ. auf, gingen über die Bocca und im Val Brenta hinab bis zur Vereinigung mit dem Brentei genannten nördlichen Thalzweig, welcher direct zum Fass der C ima di Brenta führt und in der Bocca deiMassödi in einer Höhe von ca. 2850 m endet. Der untere Theil dieses Thälchens bietet Weide für eine Anzahl Schafe während des August
Indem wir im Boden des Thaies weiter vordrangen, machten wir die Wahrnehmung, dass der nähere Weg von der Bocca hie- her doch der sei, den wir vor zwei Tagen gemacht hatten, näm- lich durch Bocchetta dei Armi und über die Yedretta dei Fulmini. Er wäre directer, erfordert nicht den bedeutenden Abstieg (bis zu 2440 m), und ist im ganzen besser zu begehen, während wir hier viel unebenes Terrain und Geröll passiren mussten. Wir verlies- sen die Mulde durch einen Biss in den Ungeheuern Wänden, welche die Cima di Brenta mit der Cima di Yallesinella verbinden. In diesem krummen Eamin, manchmal im Bett des Bächleins, öfter an beeisten Felsen, klommen wir mühsam aufwärts, bis eine breite Terrasse in der Höhe der Bocca dei Massodi erreicht war. Hier machten wir eine kurze Rast, eilten aber bald weiter, da Ge- witterwolken und Nebel von allen Seiten drohten. Ueber Wände und schmale Geröllbänder, zuletzt über Schnee, der mit einer schmalen Wächte gekrönt war, gelangten wir rasch zum Gipfel. Derselbe besteht in einem ziemlich geräumigen, nur zum Theil mit Firnschnee bedeckten KegeL An der Stelle, wo die nackten vom Wetter zersplitterten Felstrümmer zu Tag treten, fanden wir ein niedriges Steinmanndl mit den Karten unserer Vorgänger. Die älteste war die des Herrn Douglas W. Freshfield mit dem Datum von 1876.
Die Besteigung hatte 5 St 50 Min. ohne Rasten gedauert; aber ich bin überzeugt, dass gute Geher von dem Rifugio aus in
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5 St die Spitze erreichen könnten, wenn sie den Weg über die Bocchetta dei Armi nehmen.
CiniA di Brenta von der dma dl Falkner.
Trotz der heraufziehenden Nebel konnten wir die Hauptzüge des Panoramas mit den auf anderen Punkten gemachten Skizzen mid Notizen vergleichen. Meine Arbeit wurde einerseits des Wet- ters halber beschleunigt, andererseits aber durch die lebhaften Erörterungen der Anderen unterbrochen, die bezüglich der wahren Bezeichnung unseres Gipfels verschiedener Meinung waren. Ni- co 1 uz zi behauptete, die Spitze, worauf wir uns befanden, trage den Namen Cima della Valle Perse oder dei ßidi*) alti, nnd die andere, wenig niedrigere Kuppe gegen W., sei den Leuten im Val Rendena unter dem Namen Cima di Brenta bekannt, Mein Freund aber, dem sein Führer beipflichtete, wollte die östliche Spitze als Cima di Brenta bezeichnet wissen und die westliche als Cima della Yalle Perse, im Einklang mit der vom Trientiner Club angenommenen Nomenclatur. Diese Nomenclatur aber entstand unter der irrigen Annahme, dass die westliche Spitze den Knotenpunkt in der Hauptkette bilde, wie aus der vom Club veröflFentlichten Kartenskizze hervorgeht Seitdem haben die Herren bereitwilligst den Irrthum zugestanden, welcher der Specialkarte entnommen war. Ich nehme hier Gelegenheit, den Herren de Falkner und Ingenieur Apollonio, welche die genannte Gom- mission bildeten, die schuldige Anerkennung zu zollen für ihre eingehenden Studien, ohne welche die Nomenclatur der Gruppe heute noch in der ärgsten Verwirrung sich befinden müsste. Ich
*) Kidi = Bivi, d. h. Wasserrinnen. Der östliche Abhang der Spitze ist Ton irielen steilen Bunaen durchfurcht, durch welche bei der Schneeschmelze Sturzbäche ihren Lauf nehmen.
Caüfchrifl 1884 14
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schulde ihnen und anderen Mitgliedern der Trientiner Societä aufrichtigen Dank für das werthvolle Material, das sie mir mit uneigennützigem Eifer für die Sache zu Gebote stellten.
Nun wollen wir aber die natürlichen Thatsachen näher be- sehen. Wir finden den Culminationspunkt der nördlichen Gruppe am obersten Schluss der Valle Perse und von Val Brenta aus weniger ins Auge fallend, ja von ferneren Aussichtspunkten, wie Monte Spinale, sogar von ihrem westlichen Nachbar fast über- legt. Letztere aber, die Cima della Valle Perse der Commission, ist von dem Thal gleichen Namens gänzlich unsichtbar und liegt abseits von dessen Wasserscheide. Soll also dieser Name beibe- halten werden, so ist es einleuchtend, dass er einer Spitze zuge- theilt werden müsste, welche zum System der Valle Pers6 ge- hört, womit den Molvenem Recht gegeben wäre, — aber der Berg hat seine Geschichte und erscheint in der alpinen Literatur, vor- nemlich in den Berichten der ersten englischen Ersteiger, ohne Rücksicht auf den Zwillings-Gipfel mit dem Namen Cima di Brenta oder Cima Brenta. Es wurde in Folge dessen in Vor- schlag gebracht und von allen zunächst Betheiligten genehmigt, dass (iie Hauptspitze ihren bekannten von Freshfield, Tuckett und Anderen schriftstellerisch beurkundeten Namen Cima di Brenta behalte, und dass die zweite Spitze sich als Cima di Vallesinella unterscheiden solle, eine Bezeichnung, die, wie ich im vorigen Sommer erfuhr, unter den Jägern vom Banale schon im Gebrauch ist*)
Der Vortheil, bei einem wichtigen Gipfel den schon in der Literatur gebräuchlichen Namen beizubehalten, scheint mir wie Herrn Freshfield die etwaigen orographischen Bedenken zu über- wiegen. Ich habe also im Folgenden und in der beigegebenen Kartenskizze diese Bezeichnungen angewendet.
Die Höhe der Cima di Brenta, wie sie durch unsere Aneroide ermittelt war, stimmte genau mit der Höhencote (3146 m) der Specialkarte an demselben Punkt, der aber auf dieser mit Cima Tosa bezeichnet ist. Der zweite Gipfel, über den wir den Abstieg machten, hat nach meiner Berechnung 26 m weniger. Seine runde Schneekuppe wird ohne Beschwerde über den sanften Sattel und eine niedrige Felswand bestiegen. Gegen W. fallt der Firn sanft zu einem kahlen Felsplateau ab, welches dann plötzlich in steilen Wänden abbricht, welche die Südliche Vedretta di Vallesinella ein- fassen. Hier geht man am Rand des Abhangs etwas nach rechts,
*) AIb Herr Freshfield 1876 den Berg bestieg, hielt er die Cima di Yallesiaella für die höchste Spitze, bis er dieselbe, von der Südlichen Vedretta di Vallesinella ansteigend, erreichte. Hier erst erkannte er, dass der höchste Gipfel weiter östlich sei, und verliess die westliche Spitze, ohne ihr die Aus- zeichnung eines eigenen Namens zu gewähren.
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Topographisches und Touristisches über die Brenta- Gruppe. 211
bis ein bequemer Abstieg links hinabführt auf das oberste Fim- bassin des Gletschers. Noch auf den Felsen holte uns ein Ge- witter mit Schneegestöber ein; obwohl es keineswegs heftig war, habe ich doch die Eisbeile nie so laut singen hören.
Der sehr steile Gletscher war fast ganz mit wenig compactem Schnee bedeckt ; wir mussten uns anseilen und uns ganz rechts an den Felsen halten, wo wir stellenweise ganz unverhofft in sehr hübsche Rutschpartien geriethen. So polterten wir im Sturm dem ebeneren Theil, dem Fuss des Gletschers zu und kletterten durch nicht enden wollendes Geröll und Blöcke auf die giünen Halden der Vallesinella hinab, wo wir glücklicher Weise bald einen Schlittenweg antrafen, der uns in einem merkwürdigen Felskanal direct zur Hütte der oberen VallesinellarAlpe hinabführte (2% St. vom Gipfel der Cima di Vallesinella). Hier trockneten wir unsere Kleider und wurden vom freundlichen Senner mit Milch ad libitum bewirthet
Als wir eine Stunde später auf dem Weg nach Campiglio den Vorsprung des Spinale überquerten, traten unsere beiden Gipfel mit ihren Gletschern aus dem Nebel heraus, gerade als wollten sie freiwillig das ihrige beitragen, uns ihre genaue Stellung zu ein- ander klar darzuthun. Ich nahm zugleich Abschied von den Herrlichkeiten der Brentaberge, fest entschlossen, im nächsten Sommer meinen Besuch zu wiederholen.
Das Jahr 1883 hat diesen Wunsch in reichem Maasse erfüllt. Schon Mitte Mai wurde mir eine vollkommen reine Aussicht von der Cima Tosa zu Theil. Die schwarze Wand unter dem Gipfel war beinahe unter Firn verdeckt, vom Kamin waren nur etwa 2 m frei. Der Schnee reichte auch bis in den Hochwald der Selvata herab und erschwerte den Anstieg zur Bocca dermaassen, dass wir von Molveno nach dem Refagio 9 St. brauchten.
Im Juli machte ich mit Freund de Falkner und denselben Führern wie im vorigen Sommer die erste (?) touristische Be- steigung des Mondifra I 2936 m, um die Gruppe von Norden gehörig zu studiren. Am 17. bestiegen wir auf neuem Wege von Vallesinella (Nord) dieCimaFalkner 3013m und stiegen, nach- dem wir an der Ostseite zwei andere Rinnen untersucht hatten, durch das steile Schneecouloir der Bocca della Valle Pers^ in den obersten Grund der Valle Ferse unmittelbar unter Bocca Tuckett hinab. Nun ging es über Schneefelder am nordöstlichen Fuss der Cima di Brenta und zuletzt auf schmalem Band an den senk- rechten Wänden eben hinaus auf die Scharte zwischen den letzten Zacken der Cima di Brenta und dem Naso oder Cima del Castello. Von hier gingen wir ziemlich eben fort über steiniges Terrain, die ganzen Massödi umgehend, und gelangten Abends 8 Uhr im Ri-
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fugio wieder an. Eine ganz herrliche und in beiden Richtungen sehr zu empfehlende Tagespartie.
Tags darauf wurde der gewaltige Stock des Daino 2757 m in Angriff genommen, aber erst auf Umwegen besiegt, indem wir uns durch die leicht erscheinenden Felsen der Westseite verleiten Hessen, auf den Grat zwischen beiden Gipfeln zu steigen, anstatt einen gerade von der Pozza Tramontana aufwärts ziehenden Kamin im SW. zu benützen. Auf dem Grat angelangt, fanden wir den letzten Kegel thurmartig und mit fast senkrechten Platten ver- schanzt und mussten ihn umgehen, bis wir an der Ostseite nicht ohne Schwierigkeit über geneigte Platten eine begraste Mulde ge- wannen, die zur Spitze führte. Es fanden sich keine Anzeichen einer früheren Besteigung auf dem massig breiten Gipfel vor. Er bietet eine sehr instructive Uebersicht der näheren Dolomitmassen und auch recht anmuthige Blicke auf den Molveno-See und seine schöne grüne Umgebung, die so nahe zu unseren Füssen den auf- fallendsten Contrast zur starrenden Stein- und Schnee - Scenerie hier oben bildet.
Der Abstieg wurde durch die obenerwähnte gerade Sinne bewerkstelligt, deren unterer Ausgang beinahe in gleicher Höhe mit der Terrasse über der Pozza Tramontana liegt, welche zwischen der Scharte am Bifugio und der Busa del Daino eine bequeme Verbindung bildet. Busa del Daino nennt man eine trockene, fast kreisrunde mit Schnee gefüllte Vertiefung am westlichen Fuss des Daino. Sie gleicht in kleinerem Maasstab der Pozza Tramontana, hat aber die weitere Eigenthümlichkeit, dass sie mitten zwischen zwei Sätteln liegt, wovon beide zum grössten Theil aus Fels in situ bestehen.
Das Wetter, welches bis jetzt schön gewesen war, änderte sich, und an diesem und den folgenden Tagen konnten wir nichts unternehmen, das mehr als 6 — 7 St. in Anspruch nehmen würde, da um 10 oder 11 Uhr sicher Nebel und B^gen einfielen.
Nicoluzzi wurde nach San Lorenzo hinunter geschickt, um nach den alten Jägern Armi zu forschen und kam am Abend mit dem jüngeren der überlebenden Brüder, einem noch rüstigen und lustigen Alten von 72 Jahren zurück; freilich folgt er nicht mehr den selten gewordenen Gemsen, war aber glückselig, bei uns Tabak zu kauen und auf einer Hochwarte die Scenen seiner früheren Abenteuer anzudeuten, und obwohl er viel lieber von Kämpfen mit Bären berichtete und von einem unlieb verlängerten Bivac im Covel dei Armi, wo sie vor 50 Jahren in einer Nacht so stark eingeschneit wurden, dass sie erst am dritten Tag hinaus kamen, so erfuhren wir doch manches Nützliche über Urographie und Nomenclatur, speciell der Berge des Banale. Unter anderem bestätigte er, dass der Name Cime di Vallesinella als Be-
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TopographischeB und Toaristisches über die Bienta-Gruppe. 213
Zeichnung för den ganzen hohen Grat zwischen Brentei und Yallesi- nella gebräuchlich war. Höchlich erfreute es den alten Knaben^ dass wir ihm und seinen Brüdern sozusagen ein Riesendenkmal errichtet hatten, indem wir den Dolomitklotz Aber ihrem Schlupf- winkel Cima dei Armi getauft hatten.
Nun kam noch Fhotograph XJnterweger von Trient mit seinen Gehilfen, der nach unseren Angaben einige Aufnahmen der Tosa- und Massödi-Gruppen und zwar von verschiedenen Punkten am Daino und an der Pozza Tramontana, sowie von Brentei aus mit ziemlich gutem Resultat machte. Das Wetter wurde indessen immer schlechter und nachdem wir volle 24 Stunden thatlos in der Hütte gesessen, wurde es uns zu toll und de Falkner und ich mit Nicoluzzi und einem Träger brachen auf nach Campiglio.
Ein fünfter Besuch im August 1883 machte es mir möglich, die nordöstlichen und südwestlichen Theile der Gruppe oberfläch- lich kennen zu lernen. Beide Regionen, obwohl weniger bizarr und staunenerregend in ihren Formationen als die Hauptgruppe, bieten doch eine Fülle von interessanten und schönen Excursionen. Die Bergformen sind massiver und zu längeren Kämmen ohne merkliche Scharten hinausgezogen. Die Thäler dazwischen sind meist sehr eng, steil und steinig; nur die tieferen Thäler Yal Agola und Val d'Algone sind bewaldet, letzteres ist sogar zum Theil bewohnt.
Ein Versuch, aus Val Agola in Verbindung mit der Bestei- gung der Cima di Valien in den Banale zu gelangen, scheiterte an dem undurchdringlichen Nebel, welcher die ganze Gegend ein- hüllte, bevor wir Zeit hatten, von der Scharte neben dem höchsten Kegel einen practicablen XJebergang in dem Grat jenseits des obersten Valien zu entdecken. Da mussten wir durch die GeröU- und Plattenwüste des letzteren hinaus wandern in das Val d' Al- gen e. Cima di Vallon ist eine kühn geformte Spitze (2930 m) und beherrscht Dank ihrer vorgeschobenen Lage fast ganz Judi- carien und das Lares-Gebiet, während im Norden die Presanella etc. sich auch hier in ihrer ganzen majestätischen Herrlichkeit präsen- tiren. Dagegen wird die Brentakette selbstverständlich von hier aus sehr in Verkürzung gesehen. Die Cima Tosa mit dem ge- waltig trotzigen Crozzon dominirt im NO. und weiter rechts ziehen sich die massigen kahlen Wände der unter dem Namen LeTose*) (die Geschorenen) bekannten Kette zwischen Vallon und Val d'Am-
*) Tosa bedeutet im Yenetianischen geschoren, anbehaart, und wird daJher für Kinder gebraucht und, (dann weiblich) selbst von halberwachsenen Mädchen. Tosa kann also auf den kahlen Scheitel des Berges bezogen werden, oder es kann in poetischerem Sinn darunter die Jungfrau verstanden werden.
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bies, überragt von den bedeutenderen Massen der Cima di Ceda und des Monte GMs.
Der beste Anstieg zur Cima di Yallon scheint Tom Joch zwischen Val d'Algone und Yal Agola zunächst etwas abwärts gegen ersteres und dann in die tiefe Mulde zwischen dem west- lichen Vorgipfel (Punkt 2642 meiner Karte) und dem Grat der Cima Pagajola zu fOhren. Wir nahmen eine nördlichere Anstiegs- linie über die Vedretta della Selvata und mussten den Grat der Pagajola übersteigen und an mehreren schlechten Stellen an dessen Südseite traversiren. Ueber die Verhältnisse an den S.- und SW.- Seiten des Berges konnten wir uns wegen Nebels nicht orientiren. So weit wir sehen konnten, schien ein Pass zu bestehen aus dem obersten Vallon in einer Linie direct östlich von der Cima di Vallon, welcher nach Malga Prato und von dort über die Forco- lotta nach Molveno führen müsste ; — ein viel angenehmerer und dankbarerer Weg, als der durch Val d'Ambies nach San Lorenzo. Von der Malga am hübschen kleinen See im Val Agola kann man die Cima di Vallon in ungefähr 4 St. besteigen; etwa die gleiche Zeit wird erforderlich sein, von der bequemeren Malga dei Blecii (di Bleccio) am Ausgang des Vallon.
Durch die 2V2 St. lange Val d'Algone fahrt ein Fahrweg an einer verfallenen Glasfabrik, welche früher die Mineralwasser- Gläser per Maulthier nach Pejo lieferte, vorbei, stets neben dem malerisch wilden Flüsschen ins Sarcathal hinaus. Die alte Strasse hoch oben an der linken Thalwand wird zwischen Bagoli und Stenico erreicht, und in weiteren % S*- lünunt der letztgenannte, romantische Ort den Wanderer gastlich auf^ selbst wenn er, wie wir, bei überfällten Gasthäusern ankommt.
Am folgenden Tage, nachdem ich die alte Burg, jetzt Sitz der Ortsjustiz, inspicirt hatte, ohne viel Bemerkenswerthes ausser eini- gen Resten von Fresken im grossen Saale zu finden, und bereichert mit einigen Skizzen der malerischen, mit Stroh gedeckten Häuser der Kleinbürger traten wir den Marsch nach Molveno an, um den Ereis der die Brenta - Gruppe begrenzenden Thäler zu schliessen. Da ich diese Grenzen im topographischen üeberblick am Anfang dieser Abhandlung kaum berührte, will ich hier Einiges zur Ver- vollständigung einschalten.
Die ganze Gruppe wird von den beiden gekrümmten Thälem der Noce und der Sarca mit der langen Einsenkung, in welcher die Seen von Molveno und Andalo liegen, als scharf begrenztes, zwischen dem Porphyr des Etschthals und dem Granit der Ada- mello-PresanellarGruppe eingeschobenes Dolomit-Massiv, umzogen. Der Meledrio, ein Nebenfiüsschen des Noce, bildet die Grenze im NW., wo er auf dem grünen, sumpfigen Sattel von Campiglio ent- springt und in nordöstlicher Eichtung durch das bewaldete Thal
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Topographisches und Touristisches über die Brenta-Grappe. 21 &
nach Dimarö im Val di Sole (Sulzberg) hinausfliedst Der X'oce setzt hier beinahe dieselbe Richtung fort, bis er am Fuss des be- grasten Monte Cles 1701 m gegen S. umbiegt und unter Cle& vorbei durch den äusseren Nonsberg bis zum Engpass von La Rochetta dieser Richtung treu bleibt Hier öfihet sich das sanft ansteigende Thal des Sporeggio gegen S., durch welches der Weg- nach Molveno hinüber führt Dieses Thal dürfte als Grenze der Brenta - Gruppe im 0. betrachtet werden, da die östlich von ihm stehende Kette der Paganella und des Monte Gazza mit dem Fos- sior geologisch nicht mehr zu derselben Erhebung gehört Der Sattel von Andalo mit seinen beiderseitigen ausgedehnten Wäldern hat einige Aehnlichkeit mit jenem von Campiglio. Beide liegen ungefähr in der halben Länge des Gebirges einander gegenüber. Von Andalo 1038 m senkt sich das Thal ziemlich rasch nach Molveno und dessen See 826 m und weiter, den Ausfluss desselben unter Felstrümmern bergend, bis er bei Molini am Fuss des Monte* Ghes als Rivo Bondai ans Tageslicht tritt und nach einem stürmi- schen Lauf von 3 km sich durch eine enge Schlucht in die Sarca ergiesst Letztere hat ihren einen Ursprung im Lago di Nambino. unweit Campiglio und bildet die westliche und südliche Grenze unserer Gruppe, indem sie bei Tione ihre bisherige südliche Rich- tung verlässt um in gekrümmter Linie ostwärts durch felsige* Engen dem breiten Thal von Toblino und später südwärts dem Gardasee zuzustreben.
Die also begrenzte Gebirgsgruppe bildet ein langgezogenes^ schiefes X, mit einer grössten Länge zwischen Cles und Tione von 44 km, und einer mittleren Breite von ungefähr 12 km. Allerdings gehört eine bedeutende Portion des südwestlichen Glieds des X nicht mehr dem Dolomit an, welcher durch die hohen Thäler Val Algola und Val d'Algone begrenzt ist Dasselbe gilt vom nördlichsten Ausläufer von der Cima Rossa ab. — Trotzdem der Höhenunterschied zwischen Cles und Stenico kaum 10 m be- trägt, so ist doch derContrast in der landschaftlichen Erscheinung ein frappanter. Im Nonsberg fruchtbarer ThaJboden mit sanft ansteigenden, tannenbewaldeten Hageln; nur die Baaart der Häu- ser, die Sprache und einige wenige Kastanienbäume erinnern an die Nähe der Italienischen Grenze; — in Stenico üppige Wein> Mais- und andere Getreide-Cultur auf breiter, bevölkerter Berg- terrasse, mehr als 200 m über dem engen Bett der Sarca, die scheinbar durch die Grundfesten des Gebirges ihren Weg eigen- mächtig durchgebrochen hat —
Nun können wir die unterbrochene Reise nach Molveno fort- setzen, indem wir dem interessanten alten Saumweg, früher demi einzigen von Trient nach Judicarien, folgen. Hier ist sie jetzt Fahr- strasse geworden, aber jenseits des Thals, wo sie nach ungeheurem
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Bogen von Molini wieder ins Eauptthal herans kommt, sehen wir Gruppen von Packthieren den schmalen, hoch an den Wänden ansgehanenen Weg entlang ziehen. Nachdem wir die malerischen Dörfer von Villa Banale, Andogno und Dorsino, welche die Gemeinde San Lorenzo hilden, hinter uns hahen, senkt sich die Strasse zum Oertchen Ai Molini, wo der Ausfluss des Molvener Sees aus einem Ungeheuern Siegel von Schutt und Trümmern in mehreren starken Quellen heraustritt, um sofort vom Menschen der Holz- industrie dienstbar gemacht zu werden. Auf der Höhe des mit Gestrüpp überwachsenen Schuttriegels hat sich ein kleiner seichter See, der Lage di Nembio gebildet, an dessen südlichem Ende eine reichliche kostbare Quelle aus dem steinigen Boden tritt Das Strässchen folgt nun den Windungen des Westufers des lieblichen Molvener Sees; da aber neben uns die Wände des Monte Prada und später die steilen bewaldeten Abhänge des Doss del Como emporsteigen, so sehen wir erst in der Höhe von Molveno, beim TJeberschreiten des schäumenden eingedämmten Torrente dei Mas- södi, etwas von der grossartigen Felsenwelt, die doch so drohend nahe in den Lüften hängt. — Monte Gazza sollte wieder den Schluss meiner Tour bilden. Leider wurde es mir wegen dichten Nebels versagt, das herrliche Panorama noch einmal zu gemessen, worauf ich besonders gehofft hatte, da mir manche erwünschte Daten fehlten, um ein genaues Profil der Brenta-Spitzen von hier aus zu zeichnen. Der Monte Gazza, den man auf breitem ge- pflastertem Weg von Terlago oder Yezzano in S'/, bis 4 St. be- quem besteigt, verdient als Pforte der Brenta betrachtet und aus- genützt zu werden, da die Aussicht, die sich schon auf dem etwas niedereren Sattel südlich des Gipfel aufthut, gleich den vollstän- digsten und instructivsten XJeberblick bietet, der irgendwo zu fin- den ist
Dagegen verdient der höhere Nachbar, die Paganella, (2160 m Sp.-K.) den Vorzug, wenn ein Panorama des unteren Etschthals mit den ferneren Bergketten gesucht wird.
Noch ein Wort zum Schluss. Diese Zeilen machen keines- wegs Anspruch darauf, eine vollständige systematische Topographie der Gruppe zu enthalten, sie sollen vielmehr neben einem flüchti- gen Bericht über unsere ausgeführten Bergfahrten und Beobach- tungen nur Einiges erläutern und Einiges berichtigen aus den sonst viel ausführlicheren Darstellungen der Herren Apoll onio, Gambillo, Riccabona, Freshfield, Schilcher und Anderer, deren Mittheilungen im Annuario der Societä degli Alpinisti Tri- dentini, in Freshfield's Italian Alps, im Alpine Journal und in unserer Zeitschrift ich dem Leser zum weiteren Studium empfehle.
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Topographisches und Touristisches über die Brenta-Gruppe. 217
Mit Bezug auf meine Kartenskizze ist nur noch zuzufügen, dass dieselbe sich in erster Linie auf die Specialkarte stützt, aber in mehreren Punkten, namentlich in der Nähe der Bocca, Ton derselben abweicht Wo dies der Fall ist, fussen die Situations- angaben auf wiederholten sorgfaltigen Triangulationen von einer Reihe von Punkten innerhalb und ausserhalb der Gruppe, wobei die Linie Gima Tosa-Cima di Brenta mir als Basis diente, indem ich dieselbe durch eigene Prüfung sowohl, als auf der Sp.-K. richtig gefunden habe. Die Höhenangaben sind sämmtlich Re- sultate von Beobachtungen mit 3 Aneroiden, deren Angaben nie bedeutend von einander abwichen und durch Reduction auf den jeweiligen Stand des Barometers im Trientiner Observatorium cor- rigirt wurden.
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Das Zinal-Rotiihorn 4223 m bei Zermatt.
Von Dr. Bruno Wagner in Wien.
Mit einem lichtdruck und einer Anfiicht im Text.
Fast in der Mitte jenes Kamms, welcher vom Zmuttgletscher beginnend, das Einfischthal vom Nicolaithal scheidet, erhebt sich der zweithöchste Gipfel dieser Kette, das Zinäl-Bothhorn, als eine scharf ausgeprägte, gegen Osten etwas überhängende roth- braune Felspjn'amide. Wie bei den meisten Hochgipfeln des Zer- matter Gebiets bedarf es längeren Anstiegs aus dem tief einge- schnittenen Thal, bis man dieser einsamen, weltentrückten Spitze ansichtig wird, die, an Schönheit der Form ihren nächsten Nach- barn weit überlegen, nur im majestätischen Weisshom ihren Herrn und Meister findet Die Structur des Rothhoms ist im Westen und Osten nicht die gleiche. Während hier die Ungeheuern Wände fast in einem Zuge, stellenweise mehr als senkrecht auf den Hohlicht- Gletscher abstürzen, vermögen im Westen die Wogen des Eises bei der geringeren Steilheit des AbfaUs höher hinan zu spülen, und durchfurcht auch manche eis- und schneerfüUte Rinne die verwitterten Flanken und Abdachungen des Berges. Dies, sowie der eigenthümliche Reiz, den die schauerlichen und wilden Gletscher- einöden des hintersten Zinal ausüben, war vielleicht mit die Ver- anlassung, dass sowohl die erste Ersteigung des Zinal-Rothhoms (am 21. August 1864)^ als auch die wenige Wochen vorher (am 18. Juli 1864) erfolgte XJeberschreitung des MomingpasseSt dessen berüchtigter Eiswall Schallhom und Rothhom mit einander verbindet, von der Zinalseite aus unternommen und durchge- führt wurde.
Nachdem in den folgenden Jahren auch von Zermatt ein Zu- gang zum Felsengerüste dieser kühnen Spitze entdeckt und schliess- lich selbst direct vom Zinal-Gletscher zum Gipfelgrat emporgeklet- tert worden war, kann man im wesentlichen drei Anstiegsrouten unterscheiden, deren flüchtige Skizzirung die nachfolgenden Zeilen bieten sollen.
Die Routen sind durch die Configuration des Berges nahezu von selbst gegeben, der nach N. gegen den Momingpass, nach SO. gegen den Rothhom-Gletscher und das Trifthom in zersägten^ thurmgekrönten Riffen scharf sich absenkt, im W. dem Zinal-
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Das Zinal-Bothhorn. 219
Gletscher seine yereisten Steilhänge zusendet, und im 0. in impo- santen, unnahbaren, fast absatzlosen Felsmauem dem Hohlicht- Oletscher entgegenstürzt
Heber den Nordgrat, den auch die ersten Ersteiger, die Her- ren Grove und Leslie Stephen, benutzten, gelangt man zum Gipfel, wenn man, von der Mountet-Hütte am Zinal-Gletscher aus- gehend, den vom Rothhom gegen Lo Besso streichenden Eamm Le Blanc erreicht, diesen bis zu seinem Vereinigungspunkt mit dem Nordgrat verfolgt und nun an und über dessen Schneide emporklettert. Drei f elsthürme sperren als fast unüberwindlich erscheinendes Hindemiss den von den ersten Ersteigern als furcht- bar (most formidable) bezeichneten Weg, und in deren Ueberwin- dung culminirt die Schwierigkeit und Gefahr des Anstiegs.
Etwas leichter und vielleicht nicht so reich an aufregender Kletterei als bei der soeben erwähnten Route von Zermatt aus ist die Ersteigung des ßothhoms vom Westen, welche zueist am 13. August 1878 durch die Herren W. M. Conway, W. Pen- faall und G. Scriven ausgeführt wurde. Auch hier ist der Aus- gangspunkt die Mountet-Hütte. Den Gletscher überquerend, wen- det man sich nach Passirung eines massig geneigten Schneefelds einem durch den darüber befindlichen Eisbruch gekennzeichneten Felsen zu, steigt zum Fusse der sich hier entwickelnden Gipfel- masse hinan und erreicht hierauf den ersten Bergschrund. Dann folgen, über steile Schneefelder empor, ein zweiter und dritter Bergschrund bis zum Einstieg in die Felsen, die an einem Punkt betreten werden, welcher rechts vom Fusse einer langen, deutlich ausgeprägten und sich an den Südgrat etwas unterhalb des Gipfels anschliessenden Felsrippe gelegen ist. An der rechten Seite dieser Felsrippe xmd dann über letztere selbst kletternd, gewinnt man nach einer Abschwenkung auf die linke Seite den südöstlichen Grat ungefähr auf dem halben Wege zwischen der sogenannten Gabel und dem Gipfel, wo sich diese Route mit dem Zermatter Weg vereinigt Der praktische Werth dieser Anstiegs-Variante liegt darin, dass sie die Besteigung noch dann ermöglicht, wenn wegen ungünstiger Schneeverhältnisse, insbesondere wegen Neu- schnees, der Nord- oder Südostgrat gar nicht oder nur imter grossen Schwierigkeiten und Gefahren in seiner ganzen Länge be- gangen werden kann.
Was nun die von Zermatt aus eingeschlagene Route betriflR^, die zuerst, und zwar am 5. September 1872, von den Herren C. T. Dent und Passingham eröffnet worden ist, so dürfte sie an interessanter und schwieriger Kletterarbeit mit dem Weg über den Nordgrat wohl rivalisiren, ist jedoch in manchen Partien wegen Steinfalls und Lawinen entschieden gefahrlicher. Schon die Dent' sehe Expedition gerieth durch losgelöste Steine in argeBe-
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220 Dr. Bruno Wagner.
diängniss, auch Verfasser wurde bei seiner Besteigung am 2. Augast 1879 durch eine Stein- und Schneelawine unterhalb der Gabel stark gefährdet, und so wäxen aus den ziemlich seltenen Ex- peditionen auf das Zinal-Bothhom noch manche Falle aufzuzahlen, bei denen nur mit Mühe einer Katastrophe entgangen wurde.
Der erste Theil des Anstiegs fallt mit dem Weg zum Trift- joch zusammen, Ton Eseltschuggen wird jedoch nach rechts abge- bogen, über Schnee zu einem Felswall emporgestiegen und dann jenem charakteristischen Schneekamm zugesteuert, der, die Krö- nung des Rothhomgletschers bildend, in steter Verschmälerung zum Schlussaufbau des Bothhoms und dessen- Südostgrat hinan- zieht Ist die Kammhöhe einmal erreicht, dann zeigt sich mit einem Male in unbeschreiblicher Wildheit das bisher noch immer verborgen gebliebene, stolze, formengewaltige Gipfelhom, nur gegen Süden steUen Schneehängen spärlichen Baum gewährend, in sei- nem übrigen Aufbau aber in dunklen glatten Wänden zu schwin- delnder Höhe emporstrebend. Schmäler und schmäler wird der mit gewaltigen Schneewächten gezierte Kamm, bis er an die Südseite des eigentlichen Bergkörpers anstösst, der eine breite^ nach oben zu sich verengende, von Felsriffen durchzogene Eis- halde herabsendet'*') Links buchtet letztere in ein eiserfulltes, zu einer deutlich markirten Einkerbung des Südostgrates, der Gabel, jäh emporsteigendes Couloir aus, dessen Ausgang durch ein nach den Schneeverhältnissen mitunter sehr schwieriges Tiaversiren des vorerwähnten steilen Hanges gewonnen werden muss. Diese Tra- versirstelle ist es insbesondere, wo in vorgeschrittener Stunde, wenn die Sonne oben auf dem Grat die schneeige Fessel und Unter- lage der Steine zu lösen beginnt und irgend ein äusserer Anstoss die locker aufsitzenden Neuschneemassen ins Gleiten bringt, selbst grösste Vorsicht xmd Aufmerksamkeit nicht unbedingten Schutz zu bieten vermag, sondern die günstige Chance allein entscheidet. Nach üeberwindung der steilen Eisrinne gelangt man zur erwähn- ten Gabel, von der sich ein entzückender Blick auf das herrliche Gletschergewirr von Zinal eröfhet, xmd wo nxm der schwierigste Ab- schnitt des ganzen Weges, die Gewinnung des Grats und das Klet-
*) Dies ist jene Stelle, welche unser licht drack darstellt; die Eishalde zeigt sich hier noch stark beschneit; hei der Besteigung des Herrn Dr. Wagner war zum öfteren blankes Eis vorherrschend und war der Fels vielfach aper. — Wir sind Herrn Vittorio Sella in Biella zu besonderem Dank verpflichtet für die bereitwilligst ertheilte Genehmigung einer Beproduction seiner Aufnahme, einer der schönsten unter den vielen Meisterwerken, mit welchen der genannte Amateur die Ereunde des Hochgebirges beschenkt hat — Bemerkt mag noch werden, dass die Herstellung der Lichtdruckplatte durch Obernetter nicht etwa nach einem Glas-Negativ, sondern direct nach einer einfachen photographi- schen Copie des Originals auf Papier, wie sie in den Handel kommt (Format 27/37 cm) erfolgt ist. D. Ked.
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ZeltÄClirift des D. n. Ö. A.-V. 1834.
w
Original-Aufnahme von Vlttorio Sella.
Lichtdruck von J. B. Obernetter.
Das Zinal-Rothhorn 4223 m
vom Sülc8t-Grat c. 4000 m.
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Das Zinal-Bothhom. 221
tem über denselben seinen Anfang nimmt. Znerst klimmt man an der Westseite entlang, gelangt dann, dem Grat zustrebend, zu glatten, vereisten und verwitterten plattigen Felsen, und betritt hierauf die schmale, ausgezackte und wild zerrissene Gipfelschneide, die bis zu emem Punkt verfolgt wird, wo ein mit schmalen Eis- streifen terrassirter Felsblock dem weiteren Vordringen, knapp vor dem Gipfel, ein Ziel zu setzen scheint; dies ist die sogenannte »Eanzels die pikanteste Stelle des ganzen Anstiegs, die nicht viel ihres Gleichen mehr in den Bergen finden dürfte.
Sonst überall unzugänglich und unüberschreitbar, zeigt dieser glatte überhängende Felsblock nur an der Ostseite einen Angriffs- punkt, ein dachrinnenartiges Band, längs dessen man sich um den vorspringenden Felswinkel herumzuschieben hat Wer sich voll- kommen schwindelfrei fühlt, mag hiebei, die Warnung des Führers missachtend, zwischen den Füssen hinab in die bläuliche Tiefe
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222 Dr. Bruno Wagner, das Züud-Rothhom.
-schauen; was er erblickt sind die Schrunde und Seracs des Höh- lichtgletschers. Unvermittelt, durch keinen Vorsprung, keine Aus- biegung der Felsmauem gehindert, dringt das Auge aus lichter Höhe 3000 Fuss zu den Eiswüsten hinab, deren glänzenden Massen «die nngeheuern Strebepfeiler des Rothhoms entragen.
Einige Minuten später steht man, nachdem noch einige ziem- lich schwierige Oratstellen, theilweise reitend, passirt worden sind, ^uf dem Gipfel, der neben lohnender, weit ausgedehnter Fernsicht insbesondere einen überaus schönen Einblick in die rauhe Hoch- gebirgswelt von Zinal und prächtige Veduten nahezu aller Gipfel •des Zermatter Gebietes, sowie vieler Spitzen der Berner Alpen, die hier genauer und schärfer hervortreten, als vom Matterhom aus^ gewährt.
Ob eine Ersteigung vom Osten aus möglich ist, mag dahin gestellt bleiben; durect über die furchtbaren Abstürze auf den Hohlichtgletscher ist sie wohl unmöglich, dagegen kann vielleicht mit einer Ausbiegung gegen N. oder S. einer der beiden Grate erreicht werden, was aber kaum eine neue Anstiegsroute, sondern blos eine Variante in der Gewinnung des Zugangs zum Gipfel darstellen würde. Voraussichtlich fände jedoch die Lösung dieses Problems bei dem viel schrofferen Abfall gegen 0. sehr grosse Schwierigkeiten, da die Ersteigung des Zinal-Rothhorns schon auf •den bisher bekannten Wegen, oder gar die Traversirung desselben, also das Ueberschreiten des Südost- und des Nordgrates, die zu- erst (1873) von Wallroth, und zwar mit dem Abstieg zum Momingpass, ausgeführt wurde, unter jene Touren gerechnet wird, die selbst in dem Eldorado des Hochtouristen, in Zermatt, wo an die Begriffe Schwierigkeit xmd Gefahr die schärfste kritische Sonde angelegt wird, als entschieden schwer gelten.
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Gang der Witterung im Gebiet der deutschen und österreichischen Alpen
vom December 1882 bis November 1883.
Zusammengestellt
nach den beim Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein eingelangten
Berichten und mit Benützung der bezüglichen Publicationen der k. k. öster-
zeichiflchen und der k. bairischen Meteorologischen Gentralanstalten und der
. Deutschen Seewarte.
Von Museal-Custos Carl Deschmann in Laibach.
1882. December. Abnormer Witterangscharakter bei tiefstem mittlerem Barometerstand im ganzen Jahr, zunehmender Tempe- ratur gegen das Monatende und mit verhältnissmässig grossen Niederschlagmengen. Erste Decade kalt, mit starken Barometer- schwanknngen xmd Niederschlägen, die zweite andauernd ruhig, in den tieferen und mittleren Lagen trüb und nebelig; die dritte in Folge einer starken Depression am 23., welche von der Nord- see über Deutschland bis Italien reichte, von häufigen Begenfallen, namentlich im nördlichen Alpenzuge, begleitet, im S. die Nieder- schläge geringer. Die letzte Pentade meist frostfrei Am 10. aus- gebreitetes Gewitter im Süden.
1883. Januar. Bei normalen Luftdruck- und Temperaturver- hältnissen der grösste Theil des Monats vom 4. bis 26. massig kalt, trüb und trocken, nur die erste und letzte Pentade unruhig, regnerisch. Die tiefe Depression am 13. und 14. von grossartiger Ausdehnung, vom Biscayischen Golf über Südfrankreich nach Ita- lien ziehend, von elektrischen Entladungen und starken Güssen daselbst begleitet, brachte über unser Alpengebiet keine bedeu- tenden Niederschläge, nur in den westlichen Grenzgebirgen wurde in der Nacht vom 13. auf 14. starkes Wetterleuchten im S. und SW. beobachtet, an beiden Tagen entluden sich Gewitter auf dem Hochobir. Der Witteruugsumschlag am Schluss des Monats wurde
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durch eine tiefe Depression eingeleitet, welche am 26. an der ostschottischen Küste erschien und in den folgenden Tagen durch den Skaggerak nach den russischen Ostseeprovinzen fortschritt.
Februar. WitterungsverhältDisse ziemlich gleichmässig, mild, hoher Luftdruck, nur um den 9. Störung durch einen Ausläufer der Depression, die bei Schottland lagerte und ein Theilminimum durch Frankreich nach dem Mittelmeer entsandte. Minimum der Temperatur an den meisten Stationen am 8. Die am 21. ein- tretende westliche Luftströmung überfluthete ganz Mitteleuropa gegen 0. mit fortschreitender Erwärmung, Um den 22. fast über- all Maximum der Temperatur, in der letzten Decade keine Fröste mehr, im Osten heitere Tage. Die Niederschläge blieben unter den vieljährigen Mitteln. Gewittererscheinungen keine.
März. Kälter als Februar, im Mittel bedeutend unter dem Normale, echter Wintermonat in seiner ganzen Dauer. Bei vor- herrschend hohem Druck im Norden und Nordwesten Europas konnte sich im Alpengebiet mit Ausnahme der Tage vom 13. bis 15. kein Maximum entwickeln. Niederschlagmenge gering, Niederschlaghäufigkeit grösser als gewöhnlich. Bewölkung normal, in den höheren Gegenden beträchtlicher. Vom 2. bis 6. ziemlich heiter, dann meist trüb, unfreundlich, in der letzten Decade ver- änderliches Wetter bei Schneefall und Regen mit sonnigem Wetter abwechselnd.
April. Die Luftdruckschwankungen nicht so bedeutend, wie sonst in diesem Monat. Barometrisches Minimum am 28. und 29. Temperatur unter den Normalwerthen, in der 2., 3. und 5. Pentade sehr kühl mit bedeutenden Nachtfrösten, daher die Vege- tation zurückgeblieben. Die mittlere Temperatur in der letzten Pentade am höchsten. Vorwiegend trübes Wetter, Gewitter selten.
Mai. Wetter normal, besonders zweite Hälfte schön und warm. Bedeutende Depression in der ersten Pentade, dann am 19. und 20. Hoher Luftdruck vom 13. bis 18. mit starker Ab- kühlung und Nachtfrösten bei ruhigem Wetter (Eismänner). Zweite Depression in der vierten Pentade mit Niederschlägen und Gewittern. Zweiter Kälterückfall vom 19. bis 23. Vom 16. bis Ende mild, trübe, regnerisch. Absoluter Bewölkungsgrad gering. Ausgebreitete Gewitter am 16. und 17. '
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Gang der Witterung 1883. 225
Juni. Im Alpengebiet vielfach trübes und regnerisches Wetter, öfteres Schwanken der Temperatur, häufige Niederschläge, Kegen- menge besonders in der westlichen und mittleren Zone zwei bis ilreimal mehr als gewöhnlich. Am 6. und 7. starke Depression, -eine zweite sehr umfangreiche am 19., über Oberitalien, Deutsch- land und Ungarn sich erstreckend. Anfangs stetige Erwärmung bis 5. In der zweiten Pentade unter dem Einfluss nördlicher Winde erhebliche Abkühlung. Am 18. bis 20. empfindlicher Rück- schlag der Temperatur; überall sind an diesen Tagen die tiefsten Tagesmittel verzeichnet »Dieser Rückschlag der Kälte in der zweiten Hälfte Juni ist eine regelmässige Erscheinung, so zwar, dass sie sich in langjährigen Tagesmitteln weit entschiedener zu erkennen gibt, als der oft besprochene Kälterückfall im Mai. Wenn man ihm trotzdem im allgemeinen weniger Aufmerksamkeit schenkt, fio liegt der Grund darin, dass er für die Pflanzenwelt nicht von jenen bedenklichen Folgen begleitet ist, welche man bei den Mai- frösten so sehr fürchtet, da die Temperaturen gerade um diese Zeit doch schon so hoch liegen, dass auch schon bei einem sehr schroffen und kräftigen Rückgang die Frostgrenze nicht mehr er- reicht wird.c (Witterungsbericht der k. bairischen Meteorologischen €entralstation, Juni 1883.) Am 23. auf dem ganzen Gebiet klä- xendes, heiteres Wetter, bis in den Juli anhaltend, hohe Nach- mittagstemperaturen. Gewitter im Verlaufe des Monats, nament- lich in der ersten Hälfte, häufig, ein sehr ausgebreitetes am 8. in der nördlichen Zone.
Juli. Anfangs heiss und trocken, dann meist kühl und trüb mit häufigen Niederschlägen und grosser Gewitterhäufigkeit Die beiden ersten Pentaden, noch in die dritte hineinreichend heiter, vorwiegend trocken, mit sehr hohen Temperaturen. In den Tagen vom 13. bis 17. leitete eine nördliche Depression, welche immer «üdlicher von West nach Ost fortschritt, einen Wettersturz durch heftige Gewitter ein, von da ab bis zum Schluss des Monats durch- bogen beständig Depressionen das Nord- und Ostseegebiet und dehnten ihren Einfluss auch auf das Alpengebiet aus; meist trübe, regnerische Tage, in den hochgelegenen Stationen reichliche Schnee- falle; die tiefsten Temperaturen stellten sich fast auf dem ganzen Oebiet am 16., 17. und in der letzten Pentade ein. Damals
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herrschte in Lappland ungewöhnlich hohe Temperatur. Die häufi* gen Gewitter wenig ausgedehnt, meist localer Natur, nur jenes vom 16. weit verbreitet im östlichen Theil der Alpen.
August. - Erste Hälfte kühl, veränderlich, vielfach regnerisches Wetter, bei westlichen und südwestlichen Winden. Zweite Hälfte vorwiegend heiter, trocken, bei schwacher Luftbewegung und nor- malen Temperaturverhältnissen; sogenannter Wärmerückfall, der nach vieljährigen Beobachtungen in der zweiten Hälfte des August einzutreten pflegt. Depressionen am 9., dann am 15., 16., 17. mit starken Niederschlägen. Der am 18. und 19. eingetretene hohe Luftdruck leitete trockenes, heiteres, fast bis zum Ende an- dauerndes Wetter ein. Niederschlagmenge, besonders im östlichen Gebiet, erheblich unter der Monatsumme. Geringe Gewitterhäufig- keit, keine verheerenden Hagelschläge. Windrichtung überwiegend westlich.
September. Veränderliches Wetter, ziemlich normale Tempe- raturverhältnisse. Der am 1. auf den brittischen Inseln und in Nordjfrankreich eingetretene äusserst heftige Sturm war im Alpen- gebiet nur von sehr tiefem Barometerstand und im westlichen Theil von Wetterleuchten begleitet, wie denn überhaupt die im Laufe des Monats später noch vorgekommenen Depressionen hier ohne wesentlichen Einfluss waren. Das Luftdruckmaximum blieb vom 10. bis 17. ziemlich stationär und brachte mit östlichen Win- den ziemlich heitere, trockene Tage. Bedeutendes Sinken der Temperatur vom 10. bis 13., dann am 24., 25., 29. und 30., jedoch meist ohne Fröste. Die letzte Decade sehr regnerisch, mitunter starke Niederschläge. Keine ausgiebigen electrischen Entladungen.
October. Unfreundlicher Anfang, dann viele milde, meist heitere Tage mit ziemlich normalem Luftdruck und Temperatur^ zu Ende nebelig. Es gab nur zwei kurze, durch starke Depres- sionen hervorgerufene Perioden unruhigen Wetters, nämlich in den ersten Tagen mit Schnee im Gebirge und am 17. mit föhnartigem Einfluss bis zum 23. Vom 6. bis 16. heitere Tage, trockenes Herbstwetter, dann vom 23. bis zum Schluss mit vorwiegendem Höhennebel, dagegen auf hochgelegenen Stationen, als Hohenpeissen- berg, Wendelstein, Schafberg, Hochobir mit sonnigen Tagen. Am
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Gang der Witterung 1883. 227
8. starke Fröste, dann in der fünften Fentade bedeutendes Sinken der Temperatur. Gewitter blos am 1. und 4. im südöstlichen Gebiet
November. Witterung ganz im Charakter des Spätherbsts, . trübe, nebelig, feucht, beträchtliche Bewölkung in der Niederung, ziemlich häufige Niederschläge, aber nicht besonders ausgiebig. Die eisten 4 Tage schön, am 5. tiefe Depression im NW., ihren Ein- fluss auf ganz Centraleuropa ausübend mit mehreren Theildepres- sionen bis 16. Am 10. trat gleichzeitig mit der von Schottland kommenden Depression eine zweite an der Adria auf, welche auf ihrer nordöstlichen Bahn sich mit jener vereinte und im südli- chen Gebiet von starken Niederschlägen begleitet war. Vom 16. bis 19. ruhiges, trockenes Wetter mit starken Beifen, dann bis 27. mild, unbeständig. Die bedenkliche Depression in den Hebri- den am 24. und von da nach Ost sich bewegend, blieb ohne Ein- fluss auf unser Gebiet Vom 27. an Maximum des Luftdrucks mit erheblicher Abkühlung, ruhiges trockenes Wetter, in den Nie- derungen Nebel, auf den Hochgipfeln heiter. In den letzten Tagen überall die vielbesprochenen Dämmerungserscheinungen, mit in- tensiver Morgen- und Abendröthe, letztere lang anhaltend. Ge- witter am 10. im südlichen Alpenvorland.
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lieber Eisenbahnen im Gebirge,
Vortrag, gehalten in der Section Moravia in Brunn. Von Franz Kreuter, Ingenieur und Professor in Brunn.
Im allgemeinsten Sinn versteht man unter einer Gebirgs- hahn eine solche, bei der die Steigung mehr als 1:50 oder20%o (pro mille) beträgt Ich werde in meiner Arbeit öfter Steigungs- Terhältnisse auszudrücken haben, und will daher gleich jetzt be- merken, dass man unter einer Steigung von 10, 15, 20%o eine solche von beziehungsweise 10, 15, 20 Millimeter auf den Meter Länge versteht.
Die Steigung von 1:50 oder 20 %o ist für das Auge des Laien noch kaum erkennbar, fiir eine Eisenbahn aber schon sehr bedeutend.
Eine gewöhnliche Locomotive fordert nämlich auf dem ge- wöhnlichen, aus zwei glatten Schienen bestehenden Oeleise in 207oo Steigung nur etwa Vg der Last, welche sie auf gerader horizon- taler Bahn zu ziehen vermag. Das Verhältniss nimmt dann mit zunehmender Steigung rasch ab, und beträgt z. B. bei 40 %o etwa y^i, bei 60%o etwa y55,bei80%o etwa Yj^oi ^d endlich bei ungefähr 100%o vermag die Locomotive gerade noch ihr eigenes Gewicht mit Sicherheit fortzubewegen. Bei gleichzeitigem Auftreten von Steigung und scharfen Krümmungen wird der Widerstand noch bedeutend vermehrt.
Eine Hauptschwierigkeit, welche sich sonach dem Ingenieur bei der Anlage einer Gebirgsbahn darbietet, ist die TJeberwindnng des Höhenunterschiedes zwischen Berg und Thal. Eine Gebirgs- linie mit starken Steigungen kostet im allgemeinen weniger, leistet aber auch weniger und leidet mehr, als eine solche mit schwachen Steigungen. Es handelt sich also in jedem besonderen Fall um Ermittlung und Verwirklichung des günstigen Verhältnisses zwi- schen Anlage- und Erhaltungskosten, und Erträgniss. Eine weitere
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lieber Eisenbahnen im Gebirge. 229
Schwierigkeit bereitet die TJnwirthlichkeit der oberen Alpenregion in unseren Elimaten, welche es nicht räthlich macht, die üeber- ginge von Hauptbahnen, die das ganze Jahr über betriebfähig sein sollen, in zu grosse Höhen zu verlegen. Die höchste euro- päische Alpenüberschienung ist die des Brenner in noch nicht 1400 m Seehöhe. Die Semmeringbahn erhebt sich nur etwa 900 m, die Gotthardbahn 1100, die Mont Cenis-und Arlbergbahn etwa 1300 ul In Peru sind allerdings bereits Eisenbahnen über ganz andere Höhen geführt worden; so z. B. überschreitet die Linie Callao-Lima- Oroya die Cordilleren in einer Höhe von 15 600 engl. Fuss oder 4800 m, also in Mont Blanc-Höhe.
Wir haben nun zunächst zwei, nach Zweck und Einrichtung wesentlich verschiedene Hauptgruppen von Gebirgsbahnen zu unterscheiden :
1. Bahnen, welche dem grossen Weltverkehr dienen, und Bindeglieder, somit wesentliche Bestandtheile von zwei durch Hoch- gebirgsketten getrennten Hauptverkehrsader-Systemen bilden.
2. Bahnen, welche, im mittelbaren oder unmittelbaren An- schluss an Hauptverkehrswege, lediglich der Erleichtenmg des Ver- kehrs in einem engeren Bezirk des Gebirgslandes dienen sollen.
Man könnte die ersteren vielleicht als Gebirgsbahnen schlichtweg, die letzteren als Bergbahnen bezeichnen.
In Bezug auf die Herstellung von Gebirgsbahnen hat Oesterreich den Ruhm, den ersten Schritt gethan zu haben. Die unter der Leitung des Yenetianers Carl Ghega erbaute und 1854 eröfhete, etwa 32 km lange Bahnstrecke von Payerbach über den Semmering nach Mürzznschlag wird stets ein ehrendes Denkmal österreichischer Ingenieurkunst bleiben.
Hier wurde die Steigung von 25%^ zum ersten Mal auf lange Strecken angewendet Da die gerade Entfernung zwischen Payer- bach und dem Semmering nur 7000 m, der Höhenunterschied aber 400 m beträgt, so musste die Linie auf grossen Umwegen in scharfgekrümmten Schlangenwindungen an den steilen und zer- rissenen Berglehnen emporgeführt (tentwickeltc) werden, wodurch zahhreiche Viadncte, Tunnels und Galerien nöthig wurden. Südlich vom Semmering folgt die Bahn dem wenig gewundenen und massi- ger abfallenden Thallauf der März. Von den 19 km der nörd- lichen Theilstrecke liegen % in Cur^en, deren dritter TheU nur
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190 m Halbmesser hat, und auf nahezu der halben Streokn ist die Maximalsteigung von 1 : 40 angewendet Im ganzen ist nur 1% der Linie horizontal Die sämmtlichen 16 Yiaducte haben eine Länge gleich dem 22. Theil, die 15 Tunnels, deren längster 1431 m misst, haben zusammen eine Länge gleich dem 7. Theil der Bahn. Die Kosten für Bau und Betrieb-Einrichtung haben die riesige Summe von 720 000 fl. auf den Kilometer erreicht.
Hier wurden die ersten schweren Berglocomotiven ange- wendet, und der Anstoss zu einer neuen Aera im Locomotivbau gegeben. FreiUch hat man dabei Lehrgeld zahlen müssen, und die Locomotive Bavaria von Maffei in München, welche beim Concurs prämürt worden war, hat sich bald als unbrauchbar er- wiesen. Dagegen hat die Locomotive Vindobona von der Maschinen- fabrik der Wien-Gloggnitzer Eisenbahngesellschaft, welcher als »nicht programmgemäss« nicht nur ein Preis sondern auch der An- kauf verweigert worden war, mit einigen Verbesserungen versehen, noch im Jahre 1860 Dienst gethan, und die heutige österreichi- sche Alpenlocomotive entspricht so ziemlich ihrem Typus.
Es ist überhaupt kein Zweifel, dass man in der Folge Manches anders und besser gemacht hat, als am Semmering, allein es wäre ebenso ungerecht als unverständig, daraus einen allgemeinen Vorwurf schmieden zu woUen. Für den damaligen Stand der Ligcnieurwissenschaft war die allgemeine Lösung der Aufgabe, wofür gar kerne Vorbilder, gar keine Erfahrungen vorlagen, eine ent- sprechende, wo nicht glänzende; sie hat zur Inangriffnahme weiterer, schwierigerer Aufgaben derselben Art ermuntert und ermuthigt und somit die Biesenfortschritte der Eisenbahnbaukunst während der letzten dreissig Jahre mächtig angebahnt. FreiUch spreche ich hier hauptsächlich von dem Werke als Ganzes, nicht von seinen Einzelnheiten, denn Tunnels hatten ja die Engländer schon viel früher unter weit schwierigeren Verhältnissen ausgeführt, und steinere Brücken waren namentlich längst in weit vollkommenerer Weise in Frankreich hergestellt worden, und auch heute noch haben wir die Franzosen im Bau steinerner Brücken nicht erreicht
Mittlerweile hatte sich bei dem schwierigen Bahnbau über die Schwäbische Alp unter der Leitung des genialen und energi- schen Württembergischen Oberbauraths Karl v. Etzel ein auser- lesenes Corps deutscher Lagenieure seine Sporen verdient, welchem
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gleich darauf, 1853 bis 1858, beim Bau der Schweizerischen Central- bahn noch reiche (relegenheit geboten war, weitere Kenntnisse und Erfahrungen für den Bahnbau im Gebirge zu sammehL Es waren das die Lehrjahre yon Männern, von denen manche erste Ehren- platze in der (beschichte der Bauingenieurkunst erworben haben; sie bildeten den Stamm jenes Ingenieurcorps, jener Schule, aus deren Händen dann Werke wie die Brennerbahn, die Gotthard- bahn und die Arlbergbahn hervorgegangen sind.
Die Semmeringbahn und die Brennerbahn, das Ver- bindungsglied zwischen den süddeutschen und den oberitalienischen Eisenbahnnetzen, stellen zwei gänzlich verschiedene Typen dar. Dort hatte man zwar schroffes und zerrissenes, aber doch festes und trockenes Gebirge gehabt; hier war mit hohen steUen, zu Abrutschungen geneigten Lehnen, mit Murgängen und Wildbächen, sowie mit Lawinenstürzen zu kämpfen. Es muss auch dem Laien der Contrast zwischen beiden Bahnen sofort auffallen. Auf der Fahrt von Payerbach weg bleiben wir, bis zur Höhe empor, im Genuss der lieblichen, romantischen Gegend und gewinnen manch lohnenden Rückblick auf die imposanten Bauwerke der zurückge- legten Wegstrecke. Auf der Brennerlinie dagegen klebt die Bahn hoch oben an der unheimlichen endlosen Lehne eines schluchtähn- lichen Thaies, in dessen Tiefe ein Wildbach tost und wühlt, oder sie ist, wie im Euntersweg, zwischen himmelhohen Felswänden und gewaltigen Bergstürzen hart an dem unbändigen Fluss hin- geführt und zum TheU in denselben hineingebaut, so dass der Gischt bis fast zu den Schienen emporgeschleudert wird und das Donnern der Wogen mit dem Brausen des Zuges wetteifert. Nir- gends gewinnt man während der Fahrt einen rechten TJeberblick über die Bahn, und wenn dies auch der Fall wäre, so würden diese gewaltigen Ligenieurbauten, welche ja einen ganz anderen Zweck haben, als ästhetische Gefühle zu befriedigen oder die Landschaft zu decoriren, doch das Auge des Laien wenig erfreuen. Nur selten bietet sich ein freier Ausblick; so von Schelleberg in das Pflerschthal, so auf Brixen, auf Klausen. Aber freilich, wenn man Anfang März die Fahrt zurücklegt, so ist es eine TJeber- raschung, nicht unähnlich der, welche der Beisende vor der An- kunft in Triest beim plötzlichen Anblick des Meers geniesst, wenn er, ermüdet und angewidert durch die wüste unheimliche Felsen-
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Schlucht des Euntersweges mit ihren schneeerfüllten Klüften nnd ihrer Eiskellerluft, plötzlich durch den Hochklausner-Tunnel in den Bozener Thalkessel einfährt, wo Alles schimmert im üppig- sten Grün und in herrlichster Blüthenpracht In dieser Hinsicht waren es freilich andere Zeiten, als noch der Postwagen verkehrte, dem man von Wilten aus auf der alten Strasse bis Schönberg vorausgehen konnte, um einen Blick in das liebliche Stubaithal mit seinem blinkenden Oletscherhintergrund zu werfen, oder, wenn man bei Bentsch, vor Bozen, den letzten, die Aussicht versper- renden Hügel vor dem nachkeuchenden ' Stellwagen erstieg, um überrascht das Auge über die paradiesische Lage der lieben deutschen Grenzwarte schweifen zu lassen. Die Semmeringbahn ist wohl die einzige Gebirgsbahn, — so weit wir sie hier betrachten wer- den — bei' der die Reise einen verhältnissmässigen Theil ihrer romantischen Beize bewahrt hat
Das Ingenieurcorps, welchem der geniale Thommen als In- spector. Hellwag, v. Prangen, Nast, Ackerl und Bunz als Sectionsingenieure vorstanden, sah sich also bei der Brennerbahn vor ganz neue Probleme gestellt, deren Lösungen Schwierigkeiten boten, wie sie bis dahin nicht begegnet waren, und wie man sie auch in der Folge sorg^tig zu vermeiden getrachtet hat; und von den hier entstandenen, oft ganz neuartigen Lösungen sind viele typisch geworden, während andere sich allerdings weniger bewährt haben und wieder fallen gelassen, oder doch in ihrer Anwendung beschränkt werden mussten.
Die grosse Höhe der zu überschreitenden Wasserscheide hat auf 5 Meilen Länge, von Innsbruck ab bis auf den Brennerpass, fast durchweg, mit Ausnahme der % Meilen langen Strecke Matrei-Steinach, die Anwendang der Maximalsteigung von 25%^ geboten. Vom Brenner bis Sterzing ist 22-5 %q angewendet, von da an weniger. Die schärfsten Bögen haben 285 m Badius. Auf der Nordseite wurden zwei grosse »Entwicklungen«, eine in das Schmimer, die andere in das Pflerschthal hinein, nöthig. Die letztere, zwischen den Stationen Schelleberg und Gossensass, ist besonders dadurch berühmt geworden, dass sie nicht, dem ur- sprünglichen Project gemäss, so wie die »Schleifen« am Semme- ring, das Thal übersetzt, sondern am Ende desselben, ununter- brochen fallend, in einem langen Tunnel die Wendung macht, um
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an derselben sicheren Lehne zurückzukehren, statt sich in die gegenüberliegende, ungünstigere zu wagen, und so, wieder auf der-« selben Seite des Thaies, die Station Gossensass erreicht Viele Reisende machen sich den Spass, steigen in Schelleberg aus, gehen nach Grossensass hinab und warten beim Glas Bier dort, bis ihr Zug wieder herankommt
Hier ist also der erste sogenannte »Eehrtunnel« ausgeführt, in welchem die Bahn, zugleich im langen Bogen und im Gefall, eine formliche Schraubenlinie beschreibt, und diese Idee, welche nachmals beim Gotthardbahnbau eine so grosse Rolle spielen sollte, stammt vom Grossmeister Pressel, der kurz zuvor, nach- dem die Tracirung unter Thommen schon nahezu vollendet war, durch Etzel aus Württemberg berufen, hier gleich bei seinem ersten Auftreten als Oberinspector der Bauten durch seinen ge- nialen Scharfblick gerechte und allgemeine Bewunderung erregte.
Weitere Neuerungen betrafen die Vorkehrungen zum Schutz der durch die Bahnbauten ohnehin in ihrem Gleichgewichtszustand gestörten Lehnen gegen die Angriffe durch Wildbäche. So wurden, gleichfalls auf Presseis Anregung, unter den grössten Schwierig- keiten Wehren hergestellt, um an den gefahrlichsten Funkten die ilussohle zu heben und die Strömungsgeschwindigkeit zu ver- mindern. An der Sill haben diese Bauten sich gut bewährt; am Eisack waren sie nicht zu erhalten.
Neu war femer die Anwendung der Bachtunnels, um Wasser- läufe im festen Gebirge unter der Bahn durchzufiUiren, und so die Herstellung hoher, schwer zu fnndirender, kostspieliger Brücken zu vermeiden. Mehrere solcher Bachtunnels führen quer unter einem Bahntnnnel hindurch. Auch hier ist man in einem Fall auf unerwartete Schwierigkeiten gestossen, indem das 3 Fuss dicke Granitpflaster des Silltunnels nächst Matrei sich nach etwa einem Jahr durch die mit rasender Geschwindigkeit hindurchsausenden Geschiebemassen so weit abgeschliffen zeigte, dass es erneuert werden musste. Letzteres geschah uuter Anwendung eines ebenso kühnen, wie geistvollen Auskunftsmittels. Es wurde nämlich der Fluss im Tunnel in ein erhöhtes hölzernes Gerinne gefasst*, und darunter das Pflaster neu hergestellt
Ein Fehler mag bei Anlage der Bahn damit begangen worden sein, dass man sich zu dreist in die Thallehnen und sogar in das
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Bett von WUdbächen wie Eisack und Sill hineinwagte, und dass man sich vor grösseren Murgängen hinreichend geschützt glaubte, wenn man die Bahn an das ihnen entgegengesetzte Flussufer ver- legte. Die enormen Schuttkegel, welche zu Zeiten gegen die Bahn vorgeschoben werden und den Eisack plötzlich aufstauen, haben die Bahn wiederholt ernstlich gefährdet Allerdings können diese Bemerkungen ebenfalls keinen Vorwurf enthalten, denn was man heute in dieser Hinsicht weiss, das hat man eben zumeist dort gelernt. Heute weiss man, dass man einen Murgang wo- möglich nur an der Grenze zwischen Abschwemmungs- und Ab- lagerungsgebiet, also zwischen Schlucht und Schuttkegel, oder ganz ausserhalb des Ablagerungsgebietes, oder endlich durch herzhafte Unterfahrung des Schuttkegels mittels Tunnels kreuzen sollte. Letzteres ist nachmals bei der sogenannten Mont Genis-Bahn, d. h. bei der Linie Susa-Si Michel, zuerst mit bestem Erfolg ange- wendet worden. Es darf aber nicht übersehen werden, dass der Charakter der Wildbäche und Murgänge in diesem Theil Tirols sich seit der Eröfftiung der Brenner-, und besonders auch der Pusterthaler Bahn ganz ausserordentlich verschlechtert hat, denn die erleichterte Abfuhr des Holzes war ein kräftiger Sporn zur Verwüstung der Wälder, und, wo ich selbst noch vor 15 Jahren prächtige Lärchenwaldungen prangen sah, wie um Bruneck, Wels- berg und weiter hinauf, da erblickt man heute kahle durch be- reits entwickelte Murgänge zerrissene Lehnen, Quellen des Ver- derbens, trostlose Denkmäler einer verkehrten Forst- und Volks- wirthschaft.*)
Die Pusterthaler Bahn, die unter der Oberleitung eines Pres sei und eines Bunz, von den besten Ingenieuren, bereichert durch die beim Bau der Brennerbahn gesammelten Erfahrungen, erbaut wurde, und ein wahres Muster in Anlage und Ausführung genannt werden darf, ist 1882 den so entfesselten Gewalten unter-
*) Viele Rücksichten, welche die Waldrodung verbieten können, Bind offen- bar Ton der Art, dass sie weit über den Horizont der Einzelwirthschaft hinaus- gehen, und nur entweder von einem ungewöhnlich einsichtsvollen und vater- landsliebenden Privaten, oder aber vom Staate, als berufsmässigem Vertreter des Gemeinwohls, genommen werden. Boscher, System der Volkswirthschaft» n. Bd. S. 553.
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legen, Gewalten, gegen die der Ingenieur machtlos ist, wenn es nicht gelingt, noch rechzeitig das Uebel an der Wurzel zu fassen.
Die Brennerbahn ist zwischen Innsbruck und Bozen 16 Mei- len oder ungefähr 120 km lang und hat 30 Tunnels. Der Bau hat rund 32 000 000 fl. oder der Kilometer 270 000 fl. gekostet. Die Eröfihung fand im August 1867 statt, und zehn Jahre dar- auf, im August 1877, hatten sich die ehemaligen Ingenieure aus aller Herren Länder fast vollzählig — so weit sie noch am Leben — zu einem unvergesslich schönen Fest zusammengefunden, und das einstimmige TJrtheil bei gemeinschaftlicher Bereisung der Bahn — wo so zu sagen jeder Stein eine Erinnerung weckte — war: Solider ist nie gebaut worden und kann nicht gebaut werden. Etzel sollte die Vollendung seines grössten Werkes nicht erleben. Er starb 1865 in der Blüthe seines Schaffens, 52 Jahre alt, an einem Schlagfluss.
Kaum hatte im Osten die Locomotive sich einen Weg über den Semmering erkämpft, so war 45 Meilen weiter westlich der Bau der Brennerbahn gefolgt, und um weitere 60 Meilen westlich das bis dahin kühnste und grossartigste Werk der Ingenieurkunst, die Herstellung des Schienenweges durch die Alpen hindurch von Italien nach Frankreich in Angriff genommen worden. Der nahezu 12 V2 km lange Tunnel, uneigentlich MontCenis-Tunnel genannt, da er den etwa 20 km südwestlich vom Mont Genis gelegenen Col de Fr^jus durchsticht, verbindet das Thal der Dora Blparia bei Bardonn^che in Savojen mit einem Punkt im Thale des Are oberhalb des Dörfchens Foumeaux bei Modane auf der französischen Seite. Die zwei Mündungen haben einen Höhenunterschied von etwa 140 m, da man auf der italienischen Seite nicht tiefer gehen konnte als 1340, während sich die Mündung auf der Seite von Foumeaux in 1200 m Höhe anlegen liess. Um den Tunnel während des Baues vom Wasser frei erhalten zu können, wurde die Bahn von beiden Seiten nach innen ansteigend angelegt, und zwar von Bardonnßche mit 1 : 2000, von Foumeaux mit 1 : 45. Die beiden Steigungen treffen etwa in der Tunnelmitte zusammen. Die Haupt- schwierigkeit bei Herstellung dieses Biesenwerkes lag nicht etwa in der geologischen Beschaffenheit des Gebirges, welches, bis auf ein ungefähr 540 m langes Stück in reinem Quarz, massig hart
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und durchaus trocken war, sondern in der grossen Länge des Bauwerkes.
Ende 1857 machte man sich an die Arbeit, indem man zu- nächst Strassen anlegte, Bauplätze schuf, Wohngebäude und Werk- stätten errichtete u. s. w., und am 14. Oct 1858 wurde der Tunnel in Angriff genommen; allein mit der bis dahin üblichen Hand- bohrung bei Herstellung der Minenlöcher konnte nur ein täglicher Stollenfortschritt von etwa 0.6 m von jeder Seite erzielt werden, so dass man reichlich 27 Jahre zur Vollendung des Werket nöthig gehabt hätte. 1861 aber war es dem erfinderischen Geist und rastlosen Bemühen des Bauleiters und nachherigen Unternehmers Sommeiller gelungen, die Frage der Luftzufuhr für die im Tunnel beschäftigten Arbeiter, sowie die Aufgabe der Bohrung mit Maschinen zu lösen und an der Nordseite die ersten Versuche zu machen; allein erst am 25. Januar 1863 war man, nach man- chen Misserfolgen, so weit, die Bohrmaschinen auf beiden Seiten des Tunnels in Betrieb setzen und fortan erhalten zu können. Hiedurch war aber nicht allein das betreffende Werk in eine neue Epoche getreten, sondern geradezu ein neuer Abschnitt in der Eisen- bahnbaukunst eröffiiet, indem die Grundlage geschaffen wurde für «in das Problem der Durchschien ung der Alpen praktisch lösen- des Arbeitsystem, welches zwar in der Folge in Einzelnheiten sehr verbessert, im wesentlichen aber doch beibehalten worden ist Wir müssen somit diesem Gegenstand einige Worte widmen.
Eine solche Bohrmaschine besteht in einem Gylinder, worin, fibenso wie bei der Dampfmaschine, ein Kolben hin und hergetrie- ben wird; an der Kolbenstange ist ein Meisselbohrer angebracht, welcher ihrer Bewegung folgt und sohin Stösse gegen das Gestein auszuüben vermag, und wenn man den Bohrer fortgesetzt auf dieselbe Stelle wirken lässt, so macht er daselbst ein Loch. Dann ist noch eine Vorrichtung vorhanden, um den Bohrer in dem Maasse, wie sich das Loch vertieft, nachzuschieben, und eine weitere, mn ihn nach jedem Stoss ein wenig um seine Axe zu drehen, damit «r sich nicht festkeilt und ein rundes Loch macht. Die Reini- gung des Loches von »BohrmehU erfolgte durch Einspritzen von Wasser. Als Betriebskraft diente nicht Dampf, sondern comprimirte Luft, welche, nach jedem Kolbenspiel ausströmend, zugleich als Yentilationsmittel diente. Zum Gomprimiren der Luft waren vor
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den Tunnelmündangen mächtige Fampen aofgestellt, die durch Wasserräder getrieben wurden, und mit allem Zugehör grossartige Anlagen bildeten. Die Luft wurde dann in gusseisernen Röhren bis an die vorderste Arbeitsstelle, und durch Eautschuckschläuche in die Bohrmaschinen geleitet, deren 6 bis 8 an einem eisernen, auf Schienen verschiebbaren Wagen so angebracht waren, dass man sie gleichzeitig auf verschiedene Stellen der Stollenbrust wirken lassen konnte. Die Bohrmaschinen wurden nämlich ledig- lich zum Vortreiben des sogenannten »BichtstoUenc verwendet, eines Ganges von etwa 2 m im Gevierte längs der Tunnelaxe, welcher jeden Tunnelbau einleitet und der übrigen Arbeit voraneilen muss, und von welchem aus dann an beliebig vielen Punkten die Her- stellung des YoUausbruchs in Angriff genommen werden kann. Die erwähnte Luftleitung war noch von Strecke zu Strecke mit Hähnen versehen, um nach Bedarf den in der Tunnelröhre zer- streuten Arbeiterpartien Luft zuführen zu können. Vor dem Ab- feuern der Minen in der Stollenbrust wurde der Wagen in eine eigens ausgesprengte Nische zurückgezogen. Die durch Fulvergase verdorbene Luft wurde an Ort und Stelle aufgesaugt, zu welchem Behufe neben den Compressoren noch andere Pumpen, Aspiratoren, aufgestellt waren. In der letzten Zeit betrug der Stollenfortschritt auf jeder Seite 3 bis 4 m, und am 24. December 1870, während draussen ein fürchterlicher Krieg wüthete, reichten sich hier, tief unter der Erde, eine kleine Schaar von Vorkämpfern der CivUisation, die einen von französischer, die andern von italienischer Seite kommend, durch die vom letzten Sprengschuss zertrümmerte Scheide- wand die Hände. Der Durchschlag war genau und glücklich er- folgt, das grosse Werk des Friedens gelungen!
Die Ligenieure Sommeiller, Grattoni und Grandis, denen die umsichtigen und thatkräftigen Bauleiter Borelli und Co pell 0 unermüdlich zur Seite standen, haben ihre Namen mit unvergänglicher Schrift in das Buch der Gulturgeschichte ein- getragen.
Die Kosten des Tunnels beliefen sich auf 65 Millionen Fr., oder für den laufenden Meter auf etwa 2000 fl., also ungefikhr doppelt so hoch, wie bei einem kurzen Tunnel im gleichen Gestein.
An die nördliche Tunnelmündung schliesst sich eine lange Schleife (Entwicklung) an, um auf die tief gelegene Thalsohle hin-
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abzngelangeD, imd hier ist das Qefalle von 35 %o angewendet, welches sich nur noch auf einer europäischen Gebirgsbahn, jener von Turin nach Genua findet. Auf letzterer Bahn verkehren auch die schwersten Lastzugmaschinen, die es gibt, nämlich solche im Gewicht von 60 bis 66 Tonnen, mit 6 gekuppelten Treibaxen, wovon je 3 durch ein besonderes Cylinderpaar getarieben werden.
Auch die südliche Strecke der Mont Cenis-Bahn, von Susa bis BardonnSche, wo die Maximalsteigung 32 %q beträgt, bietet viel des Interessanten; so z. B. mehrere, bis 1100 m lange ein- geleisige Tunnels, sehr grosse Brücken (bis 30 m) mit Ziegel- gewölben, und namentlich die schon erwähnte zweimalige XJnter- fahrung der Schuttkegel von Murgängen mittels Tunnels. Die Bauweise ist von der seit dem Brennerbau bei uns üblichen mehr- fach verschieden, aber äusserst solid, und stets ist auf Sicherung und Erleichterung des Betriebs in erster Linie Rücksicht genom- men. Die Ingenieure hatten aber auch vorher, bei den gewalti- gen Bauten der Bahn über die Apenninen, von Bologna nach H- stoja, eine tüchtige Schule durchgemacht
Diese drei Werke, insbesondere die Brenner- und die Mont Cenis-Bahn, haben die grundlegenden Erfahrungen geliefert, ver- möge welcher dann ein förmliches System des Gebirgsbahnbaues aufgestellt, und mit Zuversicht die Bewältigung noch grossartigerer Aufgaben ins Auge gefasst werden konnte, wie sie sich beim Bau der Gotth ardbahn darbieten sollten. Hier häufen sich, insbe- sondere auf den Strecken vom Yierwaldstädter See bis zur nörd- lichen Tunnelmündung bei Göschenen, sowie vom Südende des Tunnels bei Airolo, längs des Tessinthals hinab, die technischen Schwierigkeiten in ausserordentlichem Maasse. Dazu kam aber noch eine unheilvolle, nie dagewesene Zerfahrenheit zwischen Direc- tion und Bauleitung.
Der erste Bauleiter der Gotthardbahn, Baudirector Gerwig aus Karlsruhe, hatte den Bau des grossen Tunnels begonnen und auch bereits für die Entwicklungen auf den Zufahrten die nun- mehr so berühmten Kehrtunnels ins Auge gefasst. Im Frühjahr 1875 sah er sich veranlasst, seine Stelle plötzlich niederzulegen, und ein hervorragender österreichischer Eisenbahnmann aus der Etzer sehen Schule, der Schleswig-Holsteiner Wilhelm Hell wag, bis dahin Baudirector der österreichischen Nordwestbahn, trat an
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seine Stelle, und unter seiner Leitung wurde die Ausarbeitung des Projects und, man kann sagen auch der Bau, vollendet, denn als auch Hell wag mit durch TJebermaass an Arbeit und Kränkungen gebrochener Gesundheit den vielen Anfeindungen wich und nicht lange darauf, aufrichtig betrauert von seinen vielen Verehrern und Freunden in Oesterreich, in Wien starb, ehe noch die Bahn er- öfihet war, ging bereits Alles im festen Geleise dem vorgesteckten Ziele entgegen.
Die Bauten auf der offenen Bahn reichen an Grossartigkeit an jene der Brennerbahn im allgemeinen kaum hinan. Man hatte erstlich mit Butschlehnen und Wildbächen nicht in dem Maasse zu kämpfen, wie dort, und hatte auch gelernt, gewisse Lagen als gefährlich zu erkennen und ihnen auszuweichen. Denn der wahre Ingenieur sucht keineswegs seinen Ruhm in der Herstellung von Bauwerken, die durch ihre Grossartigkeit imponiren sollen, son- dern darin, für eine gestellte Aufgabe mit den geringsten Mitteln die vollkommenste Lösung zu finden.
Der grosse Tunnel von 14 800 m Länge ist von den bis jetzt ausgeführten Alpentunnels der längste. Seine Herstellung erfolgte zumeist durch am Mont Genis beschäftigt gewesene Arbeiter und Werkmeister unter Anwendung ganz ähnlicher, aber theilweise be- deutend verbesserter Einrichtungen und Maschinen wie dort, und namentlich war das Sprengpulver bereits durch Dynamit verdrängt. Neu war die Anwendung Von mit comprimirter Luft getriebenen Locomotiven statt der am Mont Genis verwendeten Pferde, um die zur Materialförderung dienenden Rollwagenzüge in den Tunnel zu fuhren, denn mit dem wirksameren Sprengmittel und rascheren Yorschritt des Ausbruches waren die Anforderungen an die Lei- stungsfähigkeit der Materialzüge erheblich gewachsen; gewöhnliche Locomotiven aber hätten durch die entwickelten Yerbrennungs- gase die Luft im Tunnel vergiftet. Die Arbeit ging so rasch, dass trotz des stellenweise sehr bedeutenden (vielleicht theilweise durch die mit den D}mamitsprengungen verbundenen heftigeren Erschütterungen und Lockerungen geweckten) Gebirgsdruckes, trotz- dem man an der Südseite mit gewaltigen Wassereinbrüchen zu kämpfen hatte, sowie ungeachtet der grossen Sterblichkeit unter den Arbeitern, und trotz der erwähnten Gonflicte, dieses lUesen- bauwerk schon nach etwa neun Jahren vollendet wurde.
ZeiUchrift 1884. 16
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Auch der geistvolle Unternehmer des Tunnelbaues, Favre, sollte dies nicht erleben. Bei Besichtigung der Arbeiten stürzte er im Tunnel selbst vom Schlage gerührt zusammen.
Um sich in verkleinertem Maasstab ein Bild von den Di- mensionen dieses Tunnels zu machen, mag man sich eine Röhre von 1 cm Durchmesser und von 18*5 m oder 21 Schritt Länge vorstellen. Meisterleistungen waren bei der Gotthardbahn auch die der Oeometer, denen bei den Absteckungen die schwierigsten bis jetzt auf diesem Gebiet dagewesenen Aufgaben gestellt waren.
Es ist heute wohl nur mehr eine Frage der Zeit, dass die Schweiz durch zwei weitere Alpenbahnen mit dem Süden verbun- den werden wird. Die Splügenbahn, von Chur nach Lecco am Comer See, wird einen etwa halb so langen Tunnel wie der Gott- hard, aber auf der Südseite, bis Chiavenna hinab, schwierige Ent- wicklungen mit Kehrtunnelanlagen erfordern.
Die Simplonbahn (deren Theilstrecke Sion-Sierre schon im September 1868 eröfl&iet wurde) von Visp nach Domo d' Ossola wird zwar in der offenen Bahn nicht allzu schwer herstellbar sein, dagegen einen beinahe 20 km langen Tunnel erhalten müs- sen, von welchem zur Zeit noch fraglich ist, ob er betriebsfähig sein werde, wenn es nicht mittlerweile gelingt, besonders kräftig wirkende Ventilationsanlagen, oder solche Locomotiven zu erfin- den, welche, ohne Entwicklung gesundheitschädlicher Yerbren- nungsgase, die nöthige Betriebskraft zu entfklten vermögen*).
Was schliesslich unsere Arlbergbahn**) betrifft, so wurden die Vorstudien hiefür bereits zu Ende der sechziger Jahre begon- nen und mit kurzen Unterbrechungen durch fast ein Jahrzehnt fortgesetzt, so dass wohl behauptet werden kann, es sei dabei mit Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit vorgegangen worden, um so mehr als die Lösung der Aufgabe zumeist tüchtigen Ingenieuren
*) In neuester Zeit scheint man durch Honigmanns Natronlauge-Dampf- maschine diesem Ziel näher gerückt. Der Auspuffdampf wird bei dieser Ma- schine in einen, im Inneren des Dampfkessels angebrachten Kessel mit Natron- lauge geleitet und von dieser unter so hoher W&rmeentwicUung absorhirt, dass der Natronkessel als Heizapparat dient.
**) Dieser Abschnitt wurde mit Bücksicht auf den heutigen Stand der Arbeiten ergänzt. Einige werthvoUe Angaben verdanke ich einem Cydus durch Herrn Professor Kovatsch gehaltener öffentlicher Vorträge über den Bau der Arlbergbahn. D. V.
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üeber Eisenbalmeii im Gebirge. 241
aas der Brenner-Schale anvertraut war, und überdies das lebhafte Interesse, welehes ihr von Seite der gesammten Fachwelt entgegen- gebracht wurde, zu gründlicher wissenschaftlicher Behandlung an- regte. Insbesondere die Frage der Anlage des Haupttunnels durch den Arlberg hat zu erregten Redek&mpfen im Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenverein gefuhrt, wobei gewichtige Stim- mea (Thommen und v. Nördling) das u. A. durch Bziha ver- theidigte und auch zur Ausführung gelangte Project eines tiefge- legenen zweigeleisigen Tunnels zu Gunsten eines höher gelegenen eingeleisigen bekämpften.
Die Arlbergbahn ist von Innsbruck bis Bludenz im ganzen 137 km lang. Davon entfallen 74 km auf die im Innthal ge- führte Strecke Innsbruck-Landeck, die im allgemeinen ziemlich einfach ist, bis auf das 6V2 km lange Stück von Silz bis ein- schliesslich der Station Imst, welches in das Bett des reissenden Flusses hineingebaut werden musste. Bei Landeck tritt die Bahn ins Rosannathal und nimmt den Charakter einer Gebirgsbahn an, die von hier bis Flirsch und dann von Langen bis Braz, im gan- zen auf 33 km, erhebliche Schwierigkeiten bot. Dazwischen liegt der 10 270 m lange Arlbergtunnel. Der 18 km lange Rest ist wieder verhältnissmässig einfach.
Die Gebirgstrecken, in welchen sich die Linie (unterhalb Da- laas) bis zu 130 m über die Thalsohle erhebt, und das oberhalb Plans 255 m breite Paznaunthal in der Höhe von 86 m über der Trisanna mittels Yiaducts überschreitet, erinnern an die Sillthal- strecke der Brennerbahn, während die Bauart an die Brenner- wie an die Semmeringbahn anklingt, indem an manchen Stellen Yiadncte angewendet wurden, wo man an der Brennerbahn An- schüttungen oder Stützmaueranlagen hergestellt hätte. Femer hat man hier zum erstenmal in Oesterreich und Deutschland ange- fangen, steinerne Brücken nach der in Frankreich längst einge- bürgerten rationellen Methode ganz aus gewöhnlichen Bruchstei- nen in Cementmörtel statt aus Quadern, in grösseren Dimensionen zur Ausführung zu bringen. Auch zur Auswölbung der Tunnels hat man solches Gemäuer, und keine Quadern mehr, genommen. Aquädttcte, um Muren über die Bahn hinwegzufahren, kommen
nach dem Vorbild der Brennerbahn mehrere vor.
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Die 10 km lange Strecke Langen-Braz, wo sich die aller- grössten Bauschwierigkeiten boten, weist, nebst gewaltigen Stätz- maueranlagen, 15 grosse Bracken und Yiaducte auf mit einer Gesammfc-Lichtweite von 402 m, femer 2 Aquäducte; 9 Tunnels und Galerien, zusammen 896 m lang, und etwa 200 m Schutz- dächer gegen Lawinen. Die schärfsten Krümmungen haben auf der Gebirgstrecke nur 250 m Halbmesser und die grösste Steigung beträgt auf der Ostseite 26-4%o, auf der Westseite 31-4%o.
Der Haupttunnel ist der kürzeste von den bisher ausge- führten Alpentunnels, da ich den Semmeringtunnel nicht hieher rechne. Er ist fast genau von Osten nach Westen gerichtet, nimmt den höchsten Punkt der Bahn ein, und hat von der Ostseite 2 %q, von der Westseite 15 %o Steigung gegen die Mitte zu. Er wurde im Juni 1880 in Angriff genommen, während der Baubeginn auf der offenen Strecke in den November 1881 fällt Bei diesem Bauwerk, wo von vorneherein ein reicher Schatz von Erfahrungen zur Verfügung stand, ist der Arbeitbetrieb zu einer, nach dem einstimmigen XJrtheil der Fachmänner, fast idealen Vollkommen- heit ausgebildet und sind Besaltate erzielt worden, welche die kühnsten Erwartungen übertrafen.
Die Installationsanlagen sind (wie es ebenfalls in Frankreich bei allen grösseren Bauten längst üblich war) von der Bauver- waltung errichtet worden und haben etwa 1*3 Millionen Gulden gekostet. Dieselben umfassen die maschinellen Einrichtungen zum Betrieb der Compressoren und Ventilatoren, die stündlich etwa 20 000 cbm Luft in den Tunnel zu liefern hatten, sammt den zur Beschaffung der erforderlichen Wasserkräfte nöthigen zahl- und umfangreichen Fluss- und Wehrbauten, Reservoirs und Leitungen etc., femer Werkstätten, mit allen Werkzeugmaschinen ausgerüstet^ um Reparaturen an Bohr- und sonstigen Maschinen und Appa- raten, am Fahrpark etc. vornehmen zu können; endlich Wohn- häuser für Beamte, für verheirathete und ledige Arbeiter, Gast- häuser, Schulen, Magazine, Spitäler etc., und bilden an jedem Tunnelende ein stattliches Dorf.
Unternehmer des Tunnels waren: Gebrüder Läpp für die West- seite und Ceconi für die Ostseite. Die Werkmeister und Arbeiter hatten zum Theil schon am Gotthard und sogar am Mont Cenis mitgewirkt. Letzteres gilt namentlich von dem genialen Mechaniker
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Eerronx, dessen yervollkommnete Stossbohrmascbine auf der Ost- seite in Betrieb gesetzt wurde, wälirend auf der Westseite ein ganz verschiedenes höchst sinnreiches und neuartiges System, das Brandt' sehe Drehbohrsjstem zur Anwendung gelangte, ursprüng- lich in der Absicht, beide Systeme mit einander gründlich zu ver- gleichen und das bewährtere dann ausschliesslich einzuführen. Doch ist man hievon abgegangen und hat jedes System für sich, wie zu Anfang, beibehalten.
Beim Brand tischen Drehbohrer-System besteht der Bohrer aus einem hohlen Stahlcylinder, dessen eines Ende gezähnt ist und durch eine hydraulische Presse mit ungeheurer Gewalt gegen das Gestein gepresst wird, während der Bohrer sich langsam um seine Axe dreht. So frisst der Bohrer, zermalmend und schabend zugleich, ein ringförmiges Loch in das Gestein, dessen cylindrischer Kern leicht abbricht und stückweise entfernt wird. Die Arbeit geht also im Vergleich zu der lärmenden Stossbohrmascbine fast geräuschlos vor sich; während diese den ganzen Inhalt des Bohr- loches zu Mehl verarbeiten muss, liefert denselben die Brandt- sche Maschine zum beträchtlichen Theil in grossen Stücken zu Tage, was eine wesentliche Arbeiterspamiss ist; während die Stoss- bohrmascbine mittels auf 5 Atmosphären gepresster Luft getrie- benwird, ist bei der Brandt'schen Wasser unter 100 Atmosphären Druck thätig, welches mittels eigener Pumpmaschinen vom Instal- lationsplatze aus durch eine enge schmiedeiseme Bohrleitung bis ,,vorOrt'' gebracht wird, und auch den Mechanismus zum Drehen des Bohrers in Bewegung setzt.
Die Fortschritte im Richtstollen und folglich im ganzen Tunnel waren. Dank den verbesserten Sprengmitteln und Bohrmaschinen, erheblich grössere als bei den früheren Alpentunnels. Dadurch waren aber im selben Maasse die Anforderungen an die Leistungs- fähigkeit der Materialzüge, wie an die Organisation der Arbeit überhaupt, enorm gewachsen, und die hiebei an den Tag gelegte Umsicht, Thatkraft und Findigkeit der Unternehmer und Ingenieure fordern zur ungetheilten Bewunderung heraus. Auch die Wahl des die Materialforderung und Abfuhr der Wasser erleichternden (englischen) Tunnelbausystems gegenüber dem am Mont Genis und Gotthard angewendet gewesenen (belgischen) muss als glück- lich bezeichnet werden. In der letzten Zeit waren auf der Ost-
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Seite etwa 2000, auf der Westseite 2700 Mann beschäftigt, und verkehrten auf jeder Seite täglich in den Tunnel 10 Material- und 2 Personenzüge. Täglich mussten auf der Ostseite allein gegen 4000 Bohrer geschärft werden. Die tägliche Zufuhr betrug auf der Ostseite 580 Tonnen, die Ausfuhr 1400 Tonnen; auf der West- seite etwa halb so viel. Hier waren nämlich lange Zeit hindurch die Schwierigkeiten .ganz ausserordentliche; während auf der Ost- seite das Gebirge sich fest und trocken erwies und die Arbeit stets ihren ungestörten Fortgang nehmen konnte, war es auf der Westseite wasserreich und fortwährend in Bewegung, so dass die provisorischen, aus colossalen Hölzern gebildeten Einbauten wie Zündhölzer zerknickt und die solidest hergestellten Gewölbe zer- quetscht wurden und wiederholt die Maschinenbohrung eingestellt und durch Handarbeit ersetzt werden musste. Dass es aber trotz so gewaltiger Hindernisse gelang, die Arbeit nicht nur vor Stock- ung zu bewahren, sondern sogar namhafte Fortschritte zu erzielen, gereicht der bewährten Unternehmung sowie dem ihr als Bau- leiter zur Seite gestandenen k.k. Oberingenieur Hans Lamp recht, einem der ausgezeichnetsten und erfahrenslen Ingenieure aus der Brenner-Schule, zu hohem und bleibendem Ruhm.
Die grössten Tagesfortschritte waren im Bichtstollen an der Ostseite 8*2 m, an der Westseite 8-4 m; die grössten Monats- fortschritte an der Westseite 194 m, an der Ostseite 193 m.
Der Durchschlag des Stollens wurde am 19. November 1883, als am Namensfeste der Kaiserin von Oesterreich, in feier- lichster Weise im Beisein des Handelsministers Frhm. v. Pino vollzogen, nachdem man bereits am 13. November die Dicke der trennenden Wand mit 1*8 m ermittelt und schon lange vorher das Schiessen von einer Seite zur anderen gehört hatte. Die von beiden Tunnelenden vorgetriebenen Stollen sind fast genau zusammen- getroffen, was übrigens für den Ingenieur eine ganz selbstver- ständliche Sache ist.
Die folgende Vergleichung ist nicht ohne Interesse:
Mont Cenis Gotthard Arlberg
Länge in Metern 12 333 14 900 10 270
Bauzeit in Monaten 174 100 47
Mittlere monatl. Leistung in Metern 70*3 149 219
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Hieraus lassen sich die Fortschritte der Sprengtechnik und der Arbeitorganisation wahrend der letzten 20 Jahre zweifellos er- kennen, wenn auch die in der um nahezu 50% grösseren Länge des Gotthard gegen den Arlberg liegende Erschwerung nicht ausser Acht gelassen werden darf.
Die Kosten des Arlberg-Tunnels dürften etwa 15 Millionen Gulden, also ungefähr 1500 fl. ffir den laufenden Meter erreichen. Auch bei diesem Bau hat das Yerhängniss über dem Manne ge- waltet, unter dessen Leitung das Detailproject für die Bahn aus- gearbeitet worden war und der Bau sich bereits so schön entwickelt hatte. Der geniale, stets vom Glück begünstigt gewesene Director der Staatseisenbahnbauten und k. k. Oberbaurath Julius Lott erlag im besten Mannesalter, nicht lange vor dem Durchschlag im grossen Tunnel, einem Lungenleiden, zu welchem eine während einer Bereisung der Arlbergbahn erlittene Erkältung den Grund gelegt haben soll —
Bezüglich der Eingangs erwähnten Peruanischen Gebirgs- bahn Callao-Lima-Oroya will ich noch bemerken, dass die Tracirung ungeheure Schwierigkeiten bereitet, und dass der Bau schreckliche Opfer an Menschenleben gefordert hat Viele Meilen lang zieht sich die Bahn in nackten Granitwänden fort, und auf einer kurzen Strecke wechseln die verschiedensten Elimate. An der See herrscht ewiger ^ommer und unter dem stets wolkenlosen Himmel ist Regen ganz unbekannt. Nach fünfstündiger Fahrt ist der Beisende in die Region des ewigen Winters versetzt, und in Luftschichten, wo die Barometersäule um 400 mm tiefer steht
Weiter südlich kreuzt eine zweite Bahn die Cordilleren in 12 000 Fuss Höhe auf dem Weg zum Titicaca-See. Eine dritte Bahn steigt von Mollendo am Meeresufer zu dem 8000 Fuss hoch gelegenen Arequipa empor, wobei auf 480 km Länge durchweg 35 bis 40 %o Steigung angewendet ist Merkwürdig sind diese Bahnen noch dadurch, dass sie stellenweise ohne Wendecur^en im einfachen Zickzack an den Felswänden emporsteigen, indem der Zug an der Ecke, wo zwei Rampen zusammentreffen, in ein gewöhnliches mit beiden Rampen verbundenes todtes Geleise fikhrt, und so, abwechselnd vor- und rückwärts fahrend, sich von
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Rampe zu Rampe hinaufarbeitet Diese jedenfalls einfachste und wohlfeilste Losung ist in Europa noch nicht angewendet worden. —
Damit wäre ein ungefähres Charakterbild der ersten Gruppe Ton Eisenbahnen im Gebirge, der eigentlichen Gebirgsbahnen gegeben, indem ich in einigen flüchtigen Zügen jene Meisterwerke der Ingenieurkunst vor Augen führte, deren man zu allen Zeiten bewundernd gedenken wird, als Triumphe der Wissenschaft, des Fortschritts und der Civilisation.
Es würde vielleicht auch am Platze sein, in die volks- und staatswirthschaftliche Bedeutung der Gebirgsbahnen weiter einzu- gehen, ihre Stellung im europäischen Verkehrsademetze des Nähe- ren zu beleuchten, und insbesondere diejenigen Linien ersten und zweiten Rangs, welche noch gebaut werden könnten und sollten, einigermassen zu skizziren. Allein das würde wohl ein sehr dank- bares Thema bilden, den Rahmen meiner Ausführungen aber weit überschreiten.
Ich wende mich daher zum zweiten Theile, zu den Bergbahnen. Während die Gebirgsbahnen auch Kriegszwecken dienen können und sollen — was auf ihre Anlage und Ausführung von entschie- denem Einfluss ist — sind die Bergbahnen wohl ausnahmslos den Werken des Friedens, den friedlichen Einwanderern geweiht
Die ersten Bergbahnen waren, und sind theilweise noch, ledig- lich zur Thalförderung von Bergwerksprochicten bestimmt Dann trat auf einigen derselben erst eine facultative, dann eine regel- mässige Personenbeförderung hinzu, und endlich in neuester Zeit wurden theils durch Vervollkommnung der alten, theils durch Er- findung mehr oder minder neuartiger Systeme Bergbahnen ge- schaffen, welche sowohl zum Thal- wie zum Bergtransport geeignet, vorwiegend oder selbst ausschliesslich dem Personenverkehr zu dienen haben. Hiedurch ist aber die Zahl der Alpenbesucher ausserordentlich gewachsen, denn zu der immer spärlicher werden- den Zunft^ der eigentlichen Alpenwanderer, welche der Fuss- wanderung nach wie vor unbeirrt treu bleiben, hat sich eine sehr zahlreiche neue Gattung gesellt, die man vielleicht Alpenfahrer nennen sollte, und welche sich vor ersteren zunächst dadurch unterscheiden, dass sie für den besonderen Genuss, welchen der
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Wanderer aach in der Znrücklegung des Weges findet, nicht den Sinn oder nicht die physischen Kräfte besitzen.
Die verhältnissmässig geringe Zahl der ersten G-attong hat schon in manches entlegene Thal frohes Leben nnd regen Verkehr gebracht, and sie ist es auch, welche der grossen Schaar der an- deren den Weg weist; diese aber wiederum, anspruchsvoller zwar, aber auch splendider als ihre schlichten Vorläufer, bringt Geld und Wohlstand, überhaupt die Vortheile des Verkehrs mit der Aussenwelt in die öebirgsthäler.
Wir haben es bei Bergbahnen fast durchweg mit grösseren Steigungen za thun, als bei den G-ebirgsbahnen und man konnte folgende drei Glassen von Systemen unterscheiden:
1. Seilbahnen, 2. Zahnstangenbahnen, welche ich aber allgemeiner als Leiterbahnen bezeichnen möchte, da eine Art Leiter, auf welcher die Locomotive die steilsten Rampen erklimmt, ihr wesentlichstes Merkmal bildet und welche man vielleicht in eine besondere Gruppe der Kletterbahnen einreihen könnte. 3. Adhäsionsbahnen, wobei, wie bei unseren Eisenbahnen in der Ebene, der Zug blos in Folge der Reibung der Locomotiv- Treibräder auf den glatten Schienen fortbewegt wird.
Seilbahnen sind die ältesten Bergbahnen, und wurden wahr- scheinlich schon im 17. Jahrhundert zuerst in einem Bergwerk zu Newcastle angewendet, wo die auf einer schiefen Ebene hinab- gehenden beladenen Wägen ein Gewicht aufzogen, das in einem aufgelassenen Schacht auf- und niederging, während die leeren Wägen durch eben dieses Gewicht wieder emporgezogen wurden. Daraus entstanden die heute noch üblichen Bremsberge, wo die auf einem Geleise hinabgehenden gefüllten Wägen in derselben Weise die leeren auf dem anderen Geleise hinaufziehen. Es genügt dabei auch ein Geleise mit einer Ausweiche in der Mitte, wo sich die Züge begegnen. Die Bewegung wird mittels einer Bremsscheibe regolirt, daher der Name. Wenn möglich, macht man diese schie- fen Ebenen oben steiler als unten, um anfänglich den Zug zu be- schleunigen und zuletzt die Geschwindigkeit massigen zu können.
Später wurde die Vorrichtung auch zum Emporziehen der Last ausgebildet; zur entsprechenden Belastung des nunmehr hinabgehenden leeren Wagens wurde Wasser angewendet,
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womit man einen mit dem Wagen verbundenen Behälter oben füllte, und das man, imten angelangt, aasrinnen liess.
In Ermangelung von Wasser auf der Höhe oder von hinrei- chendem Gefalle musste man einen besonderen Motor zu Hilfe nehmen, also etwa ein Wasserrad *) oder eine Dampfmaschine. Auch verband man beide Seilenden und Uess das so gebildete endlose Seil oben und unten aber je eine grosse Bolle gehen, wovon die eine durch die Maschine in Drehung versetzt, die andere durch ein Gewicht angezogen wird, um dem SeU die nöthige Spannung zu verleihen, und den Längenänderungen, welchen das Seil durch den Temperaturwechsel unterworfen ist, nachgeben zu können. Die Fahrzeuge solcher Bahnen müssen mit Fangvorrichtungen ver- sehen sein, welche bei Bruch des Seils sofort selbstthätig das Fahr- zeug an der Stelle festhalten.
Alle die hier angedeuteten Systeme haben, im Detail auf das Mannigfaltigste ausgebildet, zum Personentran spoTt Anwendung gefanden.
Die erste solche Seilbahn in Oesterreich-TJngam war, abgesehen von den montanistischen Zwecken dienenden, die durch den Inge- nieur Heinr. Wohlfahrt im Juli 1868 begonnene, seit März 1869 Betrieb befindliche Drahtseilbahn in Ofen, welche auf eine Länge von 80 m eine Höhe von 50 m ersteigt, und 182 000 fl. gekostet hat. Eine der bedeutendsten Seilbahnen überhaupt war die durch Franz Felbinger erbaute und 1873 eröffnete Seilbahn auf den Leopoldsberg bei Wien, von 725 m Länge und 343 m Höhe. Das schöne Werk ist leider bald den Weg des Krachs gegangen, und heute bestehen davon nur mehr Ruinen. Durch ihre Einfach- heit ausgezeichnet ist die vom Maschinenfabrikanten Sieglin Wien construirte Seilbahn auf die Sophienalpe im Wiener Wald.
Von ausländischen Seilbahnen will ich erwähnen die durch Roman Abt erbaute Seilbahn, welche vom Dampfschifflandungs- platz am Brienzersee im Ganton Bern zu dem in der Nähe des 300 m hohen Giesbach-Wasserfalls gelegenen Hotel führt. Diese Bahn hat 346 m Länge, und oben 320%^, in der Mitte 280%o, unten 240 %0 Gefall, ist einspurig, mit einer sinnreichen Aus- weiche in der Mitte, und wird durch Wasserbehälter bewegt, die
*) Wie noch heute in Baoris und bis vor wenigen Jahrzehnten in Gastein.
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lieber Eisenbahnen im Gebirge. 24^
oben gefällt, unten aber selbstthätig entleert werden. Die Begu* limng der Bewegung erfolgt durch Bremsen am Wagen selbst,, welche auf ein Zahnrad wirken, das in eine in Mitte des Geleises liegende Zahnstange eingreift, und wodurch sich selbst bei einem Seilbruch der Zug anhalten lassen würde.
Eine besonders originelle Seilbahn ist jene auf den Vesuv, welche in einer Höhe von 700 m ü. d. M., wohin man auf einer bequemen, in die wild erstarrte Lava gesprengten Fahrstrasse von Besina aus gelangt, beginnt und, in gerader Linie 820 m lang,, volle 700 m in die Höhe zur Basis des Kraters fuhrt. Die Haupt- schwierigkeit bestand in den Fundamentirungsarbeiten für die An- fangs- und Endstation, sowie in der Befestigung des Unterbaues gegen Abrutschen. Letzteres konnte nur an einzelnen erstarrten Lava- strömen erfolgen, die den von loser Asche dick bedeckten Kegel stellenweise quer durchziehen, und welche auf % ^ ^^^^ schon glühend heiss waren. Auf neun solcher Punkte stützt sich der ganze Aufbau. Für die SOpferdige Dampfmaschine wird Regen- wasser auf grossen flachen Dächern aufgefangen und in Behälter geleitet Für den Bau aber musste man das Wasser von unten durch Tragthiere hinaufschaflfen. Das Schwellenwerk des Unter- baues gleicht einer durch Andreaskreuze versteiften Leiter. Dio Wägen enthalten je zwei kleine Coupös zu vier Sitzplätzen. Diese in den Details höchst originelle Bahn wurde nach den Plänen des Ingenieur Olivieri in Mailand im Herbst 1879 durch In« genieur dalF Ongaro begonnen und anfang Juni 1880 vollendet
Was die Zahnradbahnen betrifft, so ist zunächst zu be- merken, dass die allererste Eisenbahnlocomotive, welche 1811 durch Blenkinsop gebaut wurde, mit Zahnrad versehen war, das in eine in Mitte des Geleises gelegene Zahnstange eingriff, weil man nicht glaubte, dass die Reibung der Treibräder auf glatten Schie- nen zur Fortbewegung ausreichen würde. Nachdem aber bald darauf der Zweifel durch den grossen Georg Stephenson gelöst worden, gerieth die Sache in Vergessenheit
Da setzte sich im Jahre 1855 ein Amerikaner, Sylvester Marsh aus Chicago, in den Kopf, längs der zerklüfteten Abhänge der Weissen Berge in New - Hampshire auf den 2000 m ü. M. gelegenen Mount Washington eine Locomotiv - Bahn zu bauen.
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250 Yrsm Kreuter.
und mit ganz neuartigem Betriebsmaterial auf einer Steigung von 1 : 3 die Schaaren der Sommerausflugler hinaufzubefördem.
Die grösste Steigung, auf welche sich ein mit Pferden be- spannter Wagen noch hinauffuhren lässt, ist etwa 1 : 7 Vj ; die grösste, welche der Fussgänger eben noch zu überwinden vermag, ist etwa 1 : 1 Vj.
Einer Idee also von solcher Kühnheit, die noch dazu von einem Manne ohne Fachwissen ausgegangen war, konnte es nicht fehlen, dass sie allgemein als ein Himgespinnst betrachtet ward, und durch lange Jahre bemühte sich Marsh vergeblich, Ingenieure und GapitaUsten für sein Vorhaben zu erwärmen. Ein Modell seines Oberbaues und seiner Maschine war in den fünfziger Jahren in der Bostoner Bank ausgestellt, ohne besondere Aufmerksamkeit zu erregen, und sein im Jahre 1857 eingereichtes Gesuch um eine Concession schien auf Nimmerwiedersehen zu den Acten gewandert zu sein. Aber endlich gelang es seiner unermüdlichen Ausdauer doch, auf seine Erfindung die Aufmerksamkeit von Personen zu lenken, die bei den Eisenbahnlinien, auf welchen der Fremden- verkehr zu und von den Gebirgen stattfand, betheiligt waren, und im Jahre 1866 wurde am unteren Abhang des Berges eine kurze Probestrecke gelegt Der Versuch glückte, Capital wurde beschafft und 1868 wurde die Linie auf % der Weglänge, 1869 bis zum Gipfel eröfihet. Anfangs wagte nur eine kleine kühne Schaar die Bergfahrt, und nur die Allerverwegensten riskirten auch die Thal- fahrt Allein da kein Unfall geschah — und ausreichende Schutz- vorkehrungen waren ersichtlichermassen getroffen — so gewann die Neuerung rasch jede wünschenswerthe Unterstützung.
Der Unterbau dieses ungewöhnlichen Eisenbahnsystems be- steht der Hauptsache nach aus hölzernem Gerüstwerk, zu welchem die Fichtenwaldungen am Fuss des Gebirges das Material geliefert haben; doch kommen auch Felspartien vor, wo die Arbeit gefahr- lich und zeitraubend war. In der Mitte des gewöhnlichen Schienen- strangs ist eine schwere schmiedeiseme Zahnstange oder Leiter festgemacht, in welche von der Locomotive und vom Wagen aus je ein Zahnrad eingreift Der Zug besteht aus der Locomotive mit Tender und einem Personenwagen von gewöhnlicher ameri- kanischer Construction mit 50 Sitzen, welche aufgehangen sind, damit sie horizontale Lage behalten. Eiserne Arme greifen von
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den Fahrzeagen herab unter die Rander der Mittelschiene, um ein Umkippen des Zuges durch Windstösse oder sonstige IJnßllle zu verhüten. Die Locomotive steht — wie es überhaupt in der Folge bei allen Bergbahnen mit starken Steigungen eingeführt worden ist — immer am unteren Ende des Zages; sie wird durch Dreh- ung ihres Zahnrades fortbewegt. Durch die yerbundene Wirkung von atmosphärischen und von Bandbremsen auf die Zahnradwellen kann der Zug sofort angehalten werden. Die Bahn ist 4*8 km lang und ersteigt 1200 m Höhe. Die Fahrzeit ist etwa eine Stunde. Dies war also die erste Bergbahn mit Zahnradbetrieb, und die Priorität der Erfindung gebührt sonach dem Amerikaner Marsh, nicht dem Schweizer Riggenbach, welcher erst 1862 in Frank- reich sich um ein Patent far eine Eisenbahn mit Zahnradbetrieb bewarb, aber gleichfalls wegen der allzugross scheinenden Kühn- heit der Idee lange Zeit keine Unterstützung fand. Dasselbe widerfuhr dem von Riggenbach und Zschokke 1865 vorge- legten Project einer Zahnradbahn über den Gotthard. Und dieses Project ist, beiläufig bemerkt, sogar 1877 noch einmal aufgetaucht und hat in einem der hervorragendsten Eisenbahningenieure, dem einstigen Bauleiter der Brennerbahn, Oberbaurath Achilles Thom- men, einen warmen Fürsprecher gefanden.
Nachdem nun endlich Riggenbach 1868 ganz Nordamerika bereist hatte, fasste er das Project einer Zahnradbahn auf den Rigi ins Auge; 1869 erwarb er mit Zschokke und Näf die Concession, und 1870 wurde die Bahn Yiznau-Rigi gebaut Es ist nun nicht wahrscheinlich, dass Herrn Riggenbach die Mount Washington - Bahn, welche während seiner amerikanischen Reise schon im Betrieb war, entgangen sein sollte, wenn auch die ge- sammte einschlägige schweizerische imd die daraus compilirte deutsche Literatur das Vorbild keiner Erwähnung werth erachtet. Immerhin aber ist das Verdienst des unternehmenden Schweizer Ingenieurs um die Einführung und wesentliche Verbesserung des so nützlichen Systems unbestreitbar.
Heute ist das Zahnradsjstem in der Schweiz, in Deutschland und Oesterreich mehrfach mit bestem Erfolg angewendet. Die interessantesten Anwendungen sind die beiden Rigibahnen und in Oesterreich die Bahnen auf den Schwabenberg bei Ofen und auf den Kahlenberg bei Wien.
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Der Rigi mit seiner berühmten Bundsicht ist schon vor Er- bauung der Bahnen jährlich von etwa 40 000 Personen meist zu Fuss und auch in Tragsesseln oder zu Pferde besucht worden. 1875 waren zum erstenmal beide Bahnen — die vonViznau und ^e von Arth ausgehende — eröfihet, und beförderten während der nur viermonatlichen Saison 134 000 Personen, 10 000 Ctr. Gepäck, S6 000 Ctr. Güter und erzielten eine Totaleinnahme von 711000 Fr. Um sich aber den rechten Begriff zu machen von der Zu- nahme des Verkehrs, muss man bedenken, dass ja auch die Zahl -der Fusswanderer nicht Null geworden war. Die ältere, von Yiznau am Vierwaldstädter See ausgehende Rigibahn ersteigtauf «ine Länge von 6980 m eine Höhe von 1300 m bis auf den Kulm. Die zwei einzigen Kunstbauten sind ein 75 m langer Tunnel, an welchen sich oberhalb eine 75*5 m lange Blechbrücke über den Schnurtobel anschliesst. Beide Objecto liegen im Maximalgefall von 1 : 4 und zugleich im Bogen von 180 m Radius. Tracirung und Bau sind meisterhaft durchgeführt.
Die im Juni 1875 eröffnete Arth-Rigibahn zerfallt in eine gewöhnliche 1400 m lange Thalstrecke mit gewöhnlichem Loco- motivbetrieb von Arth bis Oberarth, und in die 9800 m lange Bergbahn mit einer Maximalsteigung von 1 : 5. Diese Bergbahn ist wie die vorige ein Meisterwerk der Ingenieurkunst und weist mehrere Brücken und Tunnels auf. Die interessanteste Partie ist •die 530 m lange Strecke, welche in die 150 m hohe Kräbelwand •eingehauen ist, die bei den Vorarbeiten nur mittels Strickleitern zugänglich war.
Die Rigibahnen haben weit massigere Steigungen als die amerikanische Vorgängerin, aber immerhin ist es für den Fuss- gänger auf die Dauer noch äusserst ermüdend, längs der Bahn bergauf oder bergab zu gehen, und Steigungen, wie sie dort Regel «ind, kommen im Gebirge nur auf Fusspfaden vor. Der Zug be- wegt sich so schnell wie etwa ein Fussgänger auf ebener Strasse.
Ausser diesen Zahnradbahnen befindet sich aber auf dem ^gi noch eine dritte, gewöhnliche Locomotivbahn, zur Verbindung «der Hotels Scheidegg und First mit den Zahnradbahnen.
Bei den Zahnradbahnen muss, ebenso wie bei den Seilbahnen, durch stellenweise angebrachte feste Mauer-Fundamente einem Herabgleiten des Oberbaues vorgebeugt werden. Femer können
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die Fahrbetriebsmittel nicht mittels gewöhnlicher Weichen, son- dern nur mittels Schiebebühnen von einem Geleise auf das an- dere gebracht werden.
Die Anlage kosten betrugen für den Kilometer : Für Yiznau- Rigi 320 000 Fr., für Arth-Kgi 558 000 Fr.
Die Betriebskosten betrugen jährlich für den Eälometer für Viznau-Rigi ungefähr 28 000 Fr., für Arth-Rigi ungefähr 7300 Fr.
Die Einnahmen waren auf den Kilometer für Viznau-Kigi 1875 64 900 Fr., 1880 42 000 Fr., für Arth-Rigi 1875 20 000 Fr., 1880 18 300 Fr.
Folglich war der Bein ertrag für Viznau-Bigi 1875 ca. 11-5% 1880 4-4%, für Arth-Rigi 1875 ca. 23%, 1880 2%. '
Das Geschäft ist sonach kein besonders glänzendes, und es scheint, dass die beiden Bahngesellschaften einander recht erfolg- reich Concurrenz machen. ,
Die erste in Oesterreich-XJngam gleichfalls durch Riggen- bach und Zschokke ausgeführte Zahnradbahn ist die von Ofen auf den Schwabenberg, den beliebten, romantischen Sommer- aufenthalts- und Ausflugsort im Westen von Ofen, von wo man eine reizende Aussicht auf die schöne Doppelstadt^ den herrlichen belebten Strom imd die gesegnete TTmgegend geniesst, eine Aus- sicht, welche der vom Wiener Kahlenberg ernstlich den Rang streitig macht Das unternehmen hat von Seite der competenten Behörden viele Begünstigungen erfahren; so das Zugeständniss des Expropriationsrechts, Steuerfreiheit, geschenkweise XJeberlas- sung Yon Gemeindegründen etc. Die Bahn ersteigt mit nur 1:10 der 100 %q Maximalsteigung auf eine Länge von 3 km eine Höhe von 260 m. Wegen der massigen Steigung vermag die Locomo- tive 3 besetzte Personen- Wagen mit je 54 Sitzplätzen zu schieben, kommt aber leider selten in diese erfreuliche Lage. Die Bahn wurde 1873 begonnen und 1874 vollendet Terrainschwierigkeiten waren nicht zu überwinden.
Das Gleiche gilt auch von der ganz ähnlichen Kahlenberg- bahn, welche auf 5 km Länge eine Höhe von 280 m gleichfalls mit 100%o Maximalsteigung erreicht Hier war aber dem Con- sortium weder das Expropriationsrecht noch irgend eine sonstige Begünstigung eingeräumt worden, und die horrenden Summen, welche in Folge dessen allein für die Grundeinlösung verlangt
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wurden, nämlich 100 000 fl. auf den Kilometer*), hatten den Bau zu jeder anderen Zeit als im Jahre 1873, wo ja das Geld so zu sagen auf der Strasse lag, nicht denkbar erscheinen lassen.
Die Fahrgeschwindigkeit auf der Schwabenberg- und der Eahlenbergbahn beträgt etwa 10 km in der Stunde, und es sind diese Bahnen auf die Beförderung von 12- bis 15 000 Personen im Tage eingerichtet. Der Gang der Zahnradlocomotive ist kein ganz ruhiger. Man hört das klappernde Eingreifen der Zähne in die Leitersprossen, imd fühlt ein leises Zittern, ähnlich dem eines Raddampfers.
Erwähnen muss ich noch ein zweites ganz originelles Leiter- bahnsystem, welches von dem genialen schweizerischen Ingenieur Wetli erfanden wurde. Bei diesem System befindet sich auf der mittleren Treibaxe der Locomotive eine Walze mit schraubenför- migen Felgen, die sich an Leitschienen von der Form eines grossen lateinischen A anlegen, welche auf den Schwellen zwischen den Laufschienen befestigt sind. Die Reibung ist sehr gering und der Gang ganz ruhig. Auf weniger steilen Strecken sind die Leit- schienen weggelassen und die Maschine arbeitet wie eine gewöhn- liche Locomotiye. Das System hat die erste Anwendung gefunden auf der Bahn von Wädenschwyl am Zürichsee nach Einsiedeln. Es ist dies aber, wie es scheint in Folge eines Unglücksfalls bei der Probefahrt, die einzige Anwendung geblieben. Bei der Thal- fahrt fand nämlich ein Aufsteigen der Walzenfelgen auf die Leit- schienen, somit ein Verfehlen des Eingriffs statt, in Folge dessen die Maschine mit rasender Geschwindigkeit unaufhaltsam hinab- stürmte, unten entgleiste und sich überschlug, wobei auch der Er- finder lebensgeföhrlich verletzt wurde.
Vom theoretischen Standpunkt ist das System das vollkom- menste für Eletterbahnen, und dass es auch einer gründlichen praktischen Durchbildung fähig wäre, ist kaum zu bestreiten. Für grössere Steigungen als 70 bis 80 %q scheint es jedoch nicht in Aussicht genommen worden zu sein. —
Ich komme nun zur letzten Glasse, zu den Adhäsions- bahnen, und kann mir dabei nicht versagen, eine vielleicht streng
*) Das sind V4 ^^^ ^^^ Gesaramtkosten eines Kilometers der Yiznaa- Bigibahn.
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genommen nicht ganz in das Bereich unserer Betrachtungen ge- hörige aber doch überaus interessante Bahn zu erwähnen, näm- lich die Schmalspurbahn, welche das Hafenstädtchen Port-Madoc in der englischen Grafschaft Gamarvon mit den weltberühmten Schieferbrüchen von Festiniog verbindet, und eine der ältesten Spurbahnen überhaupt ist Die Bedingungen^ unter welchen im Jahr 1832 der über ein Anlagecapital von etwa 500 000 fl. ver- fügenden Gesellschaft die Concession ertheilt wurde, waren ziem- lich drückende. Auf weitem Umkreis verbaten stellenweise sich die Anrainer die Anlage von Steinbrüchen oder Einschnitten und die Erbauung von Häusern. Die Breite des zu occupirenden Grun- des wurde für die offene Bahn auf höchstens 4 m festgesetzt. Auch von den Quaianlagen in Port-Madoc durfte nur ein minima- ler Theil occupirt werden. Die Anlage erfolgte daher mit einer Spurweite von nur 2 Fuss. Statt Anschüttungen wurden aus trockenem Steinmaterial Dämme mit nahezu senkrechten Wänden und bis za 40 Fuss Höhe geschlichtet, wozu sich glücklicherweise das Schiefermaterial trefflich eignete. Die anfangs ungünstigen Steigungs- und Bichtongsverhältnisse mussten mit dem anwach- senden Verkehr mit grossen Kosten verbessert werden. Die zu ersteigende Höhe beträgt 213 m. Die Bahn ist 21 km lang, hat Maximalsteigungen von 1 : 30 und Gurven von im Minimum 35 m Halbmesser. Um die Schieferwägen von den höher gelegenen Brüchen auf die Bahn zu bringen, dienen Seilebenen. Die Schiefer- züge legen allein, ohne Motor, blos der Wirkung der Schwere über- lassen und von Bremsern geleitet, die Thalfahrt zurück. Bis 1863 wurden die leeren Wägen, Werkzeuge, Kohlen etc. durch Pferde bergan gezogen, die dann auf den Zügen zurückkehrten. Da entschloss man sich endlich, auf Veranlassung des Ingenieurs Spooner, zur Einfahrung des Locomotivbetriebes, und 1864 wurde versuchsweise der Personenverkehr eingeführt. Bergan zieht die Maschine den Zug, in welchem zuerst die beladenen Güterwagen, dann die Personenwagen, zuletzt die leeren Wägen eingereiht sind. Bergab gehen die Güterwagen als selbständiger Zug voraus, ihnen folgt die Maschine und ihr folgen, in kurzer Entfernung und von Bremsern geleitet, die Personenwagen. Die Fahrgeschwin- digkeit ist beträchtlich, 19 bis 24 km in der Stunde. Die Loco- motiven sind einfache Tendermaschinen mit gekuppelten Axen
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256 Franz Ereuter.
oder Zwillingsmaschinen nach Fairlie's System. Die Personen- wagen, mit amerikanischen Bogej-TJntergestellen, also achträderig, sind 1*9 m breit, imd enthalten je 50 Sitzplätze.
Die Festiniogbahn rentirt sich mit etwa 30% des ursprüng- lichen Anlagecapitals, oder mit etwa 12% des gesammten, für Anlage und nachträgliche Erweiterungen und Verbesserungen auf- gewendeten Capitals, und dürfte somit eine der rentabelsten reel- len Unternehmungen der Welt sein.
Eine zweite eigenartige Bergbahn ist die, welche während der Ausführung des Mont Cenis-Tunnels den Personen- und Oüter- verkehr zwischen St. Michel und Susa, und zwar mittels Ueber- schreitung des Mont Cenis zu bewerkstelligen bestimmt war. Diese Bahn, vom englischen Ingenieur Brunlees nach dem System Fell erbaut imd nach letzterem benannt, gehört eigentlich auch unter die Eletterbahnen, doch haben wir es hier, um bei der tur- nerischen Bezeichnung zu bleiben, nicht mit einer schrägen Leiter, sondern mit einer Kletterstange zu thun. In der Mitte des ge- wöhnlichen Schienengeleises erhebt sich nämlich eine dritte Schiene mit zwei Köpfen, die sich horizontal gegenüberliegen. Die Loco- motive hat vier gekuppelte gewöhnliche Treibräder, die auf dem Schienengeleise laufen und dann noch unten vier horizontale Treib- räder, die sich paarweise gegenüberstehen und durch starke Federn an die Mittelschiene angepresst werden; hiedurch wird die Adhä- sion der Locomotive über das ihrem Gewicht zukommende Maass hinaus vermehrt, und wird auch Entgleisungen sehr wirksam vor- gebeugt Jede dieser beiden Treibrädergruppen, die verücale und die horizontale, wird bei den neueren Maschinen durch ein be- sonderes Cylinderpaar getrieben. Die Wägen, welche etwa je 24 Personen fassten, die sich wie im Onmibus in zwei Reihen gegen- übersassen, hatten ebenfalls horizontale, auf der Mittelschiene lau- fende Führungsrollen, und die Bremsen waren Elemmen, die direct die Mittelschiene fassten. Jeder Zug bestand aus der Locomoüye und drei von ihr gezogenen Personenwagen. Diese MontCenis- Bahn war grösstentheils längs der Strasse geführt, von welcher sie etwa den dritten TheU der Breite beanspruchte und durch hölzerne Abschrankung getrennt war. Erst gegen die Höhe des Mont Cenis ging die Bahn ihre eigenen Wege, weil sie den nun- mehr allzuscharfen Windungen der Poststrasse nicht mehr zu fol-
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gen yermochte. Es kamen nun auch zahlreiche Tanneis und Ga- lerien gegen Lawinän und Schneeverwehungen vor, und besonders die Schutzgalerien der letzteren Art gaben der Bahn ein charak- teristisches Gepräge. Sie bestanden in hölzernen, verschalten Seiten- wänden mit gewölbten Dächern aus starkem Wellblech darftber. Die lichte Höhe betrug 3*75 m, die Weite 4 m. Die längste der- artige Galerie hatte 3100 m Länge; die Gesammtlänge aller Ga- lerien und Tunnels betrug etwa 25 km und occupirte somit fast den dritten Theil der ganzen, 79 km langen Bahn. Die Fahrge- schwindigkeit war bergauf wie bergab sehr gross. Die Bahn über- schritt mit einer Maximalsteigung von 83%o und Gurven von 30 m Minimalradius eine Seehöhe von 2100 m. Die Anlagekosten betrugen etwa 58 000 fl. auf den Kilometer und das Erträgniss €twa 4%.
Von den weiteren, nicht häufigen Anwendungen des Feil- schen Systems will ich noch eine 4 km lange Steilrampe mit 66 %o auf der Bahn von Wellington nach Woodville in Neusee- land erwähnen, welche Bahn, mit Ausnahme dieser Rampe, in ge- wöhnlicher Weise betrieben wird. Durch die Einschaltung der Steilrampe sind 1300 000 fl. erspart worden. Die Fe 1 r sehen Lo- •comotiven sind jetzt so vervollkommnet, dass sich auf dieser seit 1878 im Betriebe stehenden Bahn kein Anstand mehr ergeben hat; auch ist die Leistung dieser Locomotiven eine günstigere gewoiden.
Noch eine sehr merkwürdige Adhäsionsbahn ist die durch den Ingenieur Tobler in Zürich erbaute Bahn von Zürich auf den üetliberg, merkwürdig dadurch, dass eigentlich gar nichts Besonderes an ihr ist, als dass man mit der Steigung bis an jene Grenze gegangen ist, wo die gewöhnliche Locomotive eben noch mit Sicherheit einen Zug Ton drei leichten Wägen zu 40 Sitzplätzen den Berg hinan zu schieben vermag. Das ist, mit gleichzeitiger Rücksichtnahme auf den Widerstand in den Gurven, '70%o, eine Steigung, welche man bei einer einfachen Adhäsions- bahn früher nie anzuwenden gewagt hatte, allein eine gründliche wissenschaftliche Vorprüfung der Frage hat zur Ausführung er- muthigt und letztere ist gelungen. Hier hat eben wieder die Harmonie von Theorie und Praxis, welche so vielfach nicht ver- standen und darum auch nicht geschätzt wird, ihre Früchte ge-
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tragen. Der Bau dieser Ueinen Bahn, welche auf 9200 m Länge eine Höhe von etwa 400 m ersteigt, ist trotz des nngänstigen, zu Abmtschungen geneigten Terrains, und ungeachtet mehrerer noth- wendig gewordener Eonstbauten, worunter die Sihlbrücke mit 3 Oeffiiungen von zusammen 68 m Lichtweite, und femer trotz der äusserst soliden Ausführung eine sehr ökonomische gewesen. Die Locomotive ist eine gewöhnliche Sechskuppler-Tendermaschine von etwas engem Radstand und 24 Tonnen Gewicht. Die Anlagekosten betrugen etwa 69 000 fl. auf den Kilometer und das Reinerträg- niss 4%. Die Frequenz ist, Dank der yemünftigen Betriebsein- richtungen und Tarifsätze eine sehr grosse.
Als Curiosum will ich zum Schluss noch ein System erwähnen, welches 1874 durch den englischen Ingenieur Henry Handyside vorgeschlagen wurde, um jeden Zug über Steigungen bis etwa 100%o, wo die Locomotive noch ihre eigene Last fortzubewegen ver- mag, hinaufzufordem. An der Locomotive befindet sich rückwärts eine Dampfwinde, auf welcher eine lange Kette aufgewunden oder durch Auslösung abgelassen werden kann. Die Locomotive hat rückwärts eine Vorrichtung, welche beim Vorwärtsgang auf den Schienen schleift, beim Rückwärtsgang aber die Schienen fasst und fest- klemmt und so die Locomotive festhält.
Dieselbe Vorrichtung haben die Wägen. Unter gewöhnlichen Verhältnissen ist die Kette, an welcher der Zug hängt, auf der Windentrommel aufgewunden. Kommt die Steigung von 100%(„ so wird ausgelöst, der Zug bleibt stehen, die Locomotive fährt, soweit die Kette reicht, voraus, bleibt dann, durch die Klemme am Geleise festgehalten ihrerseits stehen und der Zug wird mittels der Winde herangeholt, bis durch eine eigenthümliche Puffervor- richtung die Kette wieder ausgelöst wird, worauf der Zug sich festklemmt, und die Maschine wieder um dasselbe Stück voraus- fahrt, und so weiter, bis die Rampe erstiegen ist.
Was nun die Anwendbarkeit der verschiedenen Systeme für den Touristenverkehr betriJBft, so lässt sich auf Grund der vorliegenden Erfahrungen ungefähr behaupten, dass dort, wo steile gerade Strecken von nicht allzugrosser Länge angelegt werden können, Seilbahnen vortheilhaft wären. Für gewundene Strecken mit höchstens 70 %o Steigung wäre dann das einfache Adhäsions- system wie am XJetliberg, vielleicht mit Schmalspur und Fairlie-
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lieber Eisenbahneii im Gebirge. 259
LocomotiTen, und für stärkere Steigungen das Zalinradsjstem in Erwägung zu ziehen.
Es ist übrigens nicht möglich, in dieser Hinsicht allgemeine Normen aufzustellen, und es muss in jedem einzelnen Fall die Wahl des Systems das Ergebniss der eingehenden Studien des sachkundigen Ingenieurs sein.
Nur eines möchte ich von vom herein mit Sicherheit behaup- ten: Es muss unter allen Umständen bei Erbauung jeder Touristen- bahn auch die Unterkunft imd Verpflegung des PubUcums ins Auge gefasst werden; denn jenes Publicum, für das die Bahn zu- nächst gebaut werden soll, pflegt, nachdem es mit Mühe, und sei es auch per Bahn, den Berg »erstiegen«, noch etwas mehr zu be- anspruchen als die trockene Natur. Kurz und gut, eine Bergbahn ohne Verbindung mit gut emgerichteten Hotels ist nach meiner Ueberzeugung ein Unding; und wenn man eine solche Bahn definiren wollte als den nothwendigen Schienenweg von einem Hotel am Fuss des Berges zu einem zweiten Hotel am Gipfel, 80 wäre das durchaus kein Paradoxon. Und auch der spröde Alpenwanderer wird schliesslich gute Miene dazu machen, wenn er Angesichts einer treflFlichen Table d'höte auf die Producte der eigenen Kochkunst verzichten und in Ermanglung eines Heustadels mit einem guten, reinlichen Bette verlieb nehmen muss.
Die praktischen Schweizer haben längst in der Begünstigung des Fremdenverkehrs eine ergiebige Quelle ihres Wohlstands er- kannt, und wir finden dort alles, was auf dieses Ziel Bezug hat, in mustergiltiger Weise ausgebildet.
Die mit den schweizerischen Bergbahnen in Verbindung ste- henden Hotels bieten durchweg allen Comfort, den man vernünf- tigerweise verlangen kann: Post, Telegraph, Bäder, treflEliche Ver- pflegung imd im allgemeinen anständige Preise. Die verschiede- nen grossen Hotels auf dem Bigi z. B. verfugen zusammen über 2000 Betten, und ich habe schon oft in den sog. Hotels kleiner Landstädte theurer und jedesmal viel weniger gut gelebt, als auf dem Rigi-Staffel.
In unseren herrlichen Alpenländem ist in dieser Bichtung noch viel zu thun. Wohl ist man in den dortigen G^asthäusem, zumal in den Städten und Märkten, fast durchweg trefflich aufgehoben, aber das Oebirge selbst ist bis jetzt doch nur dem rüstigeren Berg-
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260 Franz Kreater.
Steiger erschlossen ; und welche Juwelen sind dort noch dem Auge der weiteren Kreise von Naturfreunden entruckt Ich erwähne nur das eine Rittener Hörn hei Bozen, dessen Rundsicht zwar nicht wie die des Rigi auch idyllisches Hügelland aufweist, weil es derlei in Tirol überhaupt nicht gibt, dessen Hochgebirgspano- rama aber, vom Ortler über die weichen Wellenlinien der Süd- tiroler Berge zu den starrenden Dolomiten, zum Grossglockner und Yenediger, und über die Zillerthaler Femer zu den Oetzthalern herüber, mit dem unvergleichlichen, wilden Rosengarten und Schiern im Vordergrund und der blitzenden Marmolada dahinter — nach meiner bescheidenen Meinung das des Rigi übertrifft, ja, ich möchte sagen, an Orossartigkeit weit überragt
Aber freilich, von Bozen weg 5 bis 6 Stunden steigen, Proviant und während der letzten Stunde noch das im obersten Wäldchen zusammengelesene Brennholz hinaufschleppen, um schlecht und recht, höchst eigenhändig der edlen Kochkunst zu pflegen und sich dann, nachdem das Feuer abgebrannt, vor der Kälte der Sommer- nacht in 6000 Fuss Höhe ins Heu zu verkriechen — das Alles hat zwar unstreitig seine grossen Reize — ist aber nicht jeder- manns Sache.
Manchen Alpenfreund mögen angesichts einer drohenden Masseneinwanderung in sein Heiligthum im ersten Augenblick viel- leicht nicht gerade die wohlwollendsten Oefühle für die Eindring- linge beschleichen; allein der wahre Naturfreund ist ja auch Menschenfreund, und welchem Kenner und Verehrer der prächti- gen Alpennatur schlüge nicht auch warm das Herz für ihre wackeren Bewohner; wie könnte er also ernstlich einer Wendung der Dinge abgeneigt bleiben, die jenen Vortheil bringt, ihnen die Segnungen der Cultur erschliesst?
Der Alpenverein hat sich ein schönes Doppelziel gesetzt, ein wissenschaftliches und ein humanitäres, einerseits die Wunder der Alpenwelt allen zu erschliessen, die den Sinn dafiir haben und in ihr an Geist und Körper sich erlaben wollen, andererseits durch Vermittlung des Wechselverkehrs zwischen den gebildeten, welt- erfahrenen und wohlhabenden Bewohnern des Flachlandes und dem für alles Gute und Schöne so empfänglichen und dankbaren, armen Volke entlegener Gebirgsthäler, diesem die Segnungen der Cultur zu- gänglich zu machen und ihm Quellen des Wohlstandes zu erschliessen.
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üeber Eiflenbabnen im Qebirge. 261
Mit Stolz forwahr darf der Verein neben seinen wissenschaft- lichen Errungenschaften auf die Erfolge dieses seines wirthschaftlichen Strebens blicken, und überall keimt bereits längs der durch ihn erschlossenen und geschaffenen Wege die Cultursaat auf hartem zwar, aber ergiebigem Grunde. Viel ist geschehen in dieser Rich- tung, aber noch manche grosse und dankenswerthe Aufgabe harrt der Lösung.
Wenn der Verein, wie es ihm ja mit mir jeder aufrichtige Natur- und Menschenfreund von Herzen wünschen muss, fortfahrt zu gedeihen und zu erstarken wie bisher, dann sehe ich aber die Zeit vor mir, wo er auch die höheren Aufgaben der Wegebaukunst in unseren Alpenländem kräftig fördern hilft, um schliesslich in seiner edlen Mission hier Erfolge zu erzielen, die sich zu den bis- herigen verhalten werden, wie die des Landwirthes im schwersten ungefügigsten Boden bei gewöhnlicher Gultur zu denen der Dampfcultur.
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Zwei Ber^nren ans dem Jahre 1811.
Mitgetheilt yon Dr. Franz Uwof in Graz.
Wenn heutzutage Jahr für Jahr die höchsten Spitzen unserer Alpen, wenn auch nicht ohne Gefahr und Anstrengung, erstiegen, wenn nunmehr alle Thäler dieses Hochgebirges und ft^ alle ein- zelnen Gruppen desselben durchforscht und sowohl in touristischer als in wissenschaftlicher Beziehung studirt und beschrieben wer- den, so ist es yon doppeltem Interesse, rückzublicken auf die An- fange dieser Mühen und Arbeiten, und sich dessen bewusst zu werden, dass die Erforschung des uns in jeder Beziehung so nahe liegenden und zur Autopsie und zum Studium so verlockenden Alpengebietes erst vor etwa 80 bis 90 Jahren begonnen wurde und in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts nur sehr all- mälige Fortschritte gemacht hat Und über diese ersten Versuche, die Alpen dem Besuch zu erschliessen, liegen nur wenige, sehr wenige Berichte vor. Um so beachtenswerther sind solche uns erhaltene Schilderungen, und desshalb mag die Wiedergabe einer Beschreibung der Schwierigkeiten, mit welchen man vor siebzig Jahren zu kämpfen hatte bei dem Versuch, Berge wie den Hoc h- golling 2863 m und die Hochwildstelle 2746 m, beide in den Niederen Tauem gelegen, zu ersteigen, nicht ohne Interesse sein. Heute gelangt man auf den ersteren bequem von Schlad- ming aus in 6 Stunden bis zur Hütte des Oesterreichischen Tou- risten-Clubs auf der Eiblalpe und yon da über die Gollingscharte in 4 Stunden auf die Spitze; und auf die Hochwildstelle ebenfalls von Schladming aus in 4 Stunden zum Riesachersee und von da in 6 Stunden über die Koth- und Waldhomalpe und über die Tratten und die Windloohscharte auf den Gipfel. —
Wie bei so yielen anderen Bergen der österreichischen Alpen, war es auch bei dem HochgoUing und bei der Hochwildstelle Erz- herzog Johann, welcher die Anregung zur ersten touristischen Ersteigung derselben gab. Im Jahre 1811 beauftragte der Erz- herzog den Waldmeister Paul Grill in Schladming, die Erstei- gung dieser beiden Berge zu yersuchen, um geeignete Wege auf ihre Gipfel ausfindig zu machen, offenbar in der Absicht, bald selbst diesen ersten Eundschaftem folgen zu können. Grill wagte dieses Unternehmen, jedoch, was die Hochwildstelle betrifft, yer-
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Zwei Bergtoaren ans dem Jahre* 1811. 263
geblich, wie sein Bericht'*') an den Erzherzog beweist, der nnn wortgetreu folgen möge:
Euer kaiserl. konigl. Hochheit!
Zufolge des allergnädigsten Auftrages unternahm ich und der Reitter- Mathias am 9. dies Monats die Beise auf die Hoch* wildstelle. UnsemWeg dahin wählten wir von der Kerschbaum- alpe inner des GfoUersees**) links hinauf über die Neuwirthalpe. Bis auf eine Entfernung von beiläufigen zwei Scheibenschüssen und eine senkrechte Höhe von 30 Klaftern kamen wir zur Pira- mide: allein weiter und bis auf die höchste Spitze zu kommen, fanden wir unmöglich. Der Abhang weiter hinauf ist beinahe ganz senkrecht und an vielen Stellen entweder überhängig oder blosse Steinwand. Auf mein Befragen, wo man eigentlich passi- ren müste, äusserte der Reitter-Mathias, dass er es selbst nicht mehr recht sagen könne und erst bei der würklichen Be- kletterung sehen müste, ob und wo eigentlich die Besteigung möglich zu machen wäre. Er fand vorzüglich bedenklich, dass an einigen Stellen, die passirt werden müsten, seit seinem letzten Dortsein, das ist seit 10 Jahren, streif weis der Rasen abgeglitscht war und auch derjenige, welcher noch an seinem Ort war, wenig Haltbarkeit zeigte. Ueberhaupt kam ihm seiner Aeusserung nach die Passage weit gefährlicher vor, als bei seinem letzten Dortsein, nemlich vor 10 Jahren. Auch gestand er, dass schon damals einer von seinen drey Kameraden, der doch sonst ein sehr fester Mensch war, beim herunterklettem schwindlich wurde und mit gröster Mühe und Gefahr heruntergebracht werden muste. Ich für meinen Theil fand es für unmöglich weiter zu gehen und ge- trauete mir die gänzliche Besteigung für keinen Preis in der Welt zu wagen. Der Abhang ist zu steU oder zu sehr senkrecht, die Aussicht in die Tiefe ist fürchterlich hoch und mit dem minde- sten Versagen des Tritts oder Punkts, woran man sich mit den Händen halten soll, wäre man ohne aller Rettung verlohren, und würde in eine TieflFe von mehreren hundert Klaftern hinunterkol- lern. Würde man auch so glücklich sein, die Spitze zu erreichen, so würde doch das herunterkommen unmöglich sein, weil man nemlich die ungeheuere Tieffe immer vor Augen und keine Puncto zum halten oder Fussansetzen vor sich hätte. Bis zu den von uns erreichten Punct gehet man über einen breiten Rücken hin- auf, dann aber verschmällert sich dieser Rücken in eine gänzlich unpasierbahre Schneide, man müste sich daher, um noch weiter
*) Aus dem Archiv 8r. Exe. des Herrn Grafen Franz von Meran, welcher mir denselben zur Benützang zu überlassen die Güte hatte. **) Eiesachersee.
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264 • Br. Franz Ilwof.
zu kommeD, links an die wie oben erwähnt, beinahe ganz senk- rechte Seite des Bergs hinein wejiden, wo man also die fürchter- liche TieflFe unter den Füssen hätte. Wir mochten diesen Berg^ gipfel besehen von welcher Seite wir weiten, so fieUe doch immer das Resultat dahin aus, dass der höchste Oipfel nur für Waghälse erreichbar sein mag. Bei meiner Zuruckkunft in Schladming sagte mir der hier anwesende Triangulirungs-Officier Hr. Ober- lieutenant Ostermann, dass auch er ein baar Tag nach meiner ebenfahls versucht hatte, die höchste Stelle der Hochwildstell zu erreichen, dass ihm aber die mitgehabten Bauern schwindlich ge- worden und er also gleichfahls sein Vorhaben aufgeben muste.
In Hinsicht der Botanik fanden wir an dem Hochwildstell- berg sehr wenig und nichts sonderliches, die dort gefundenen smd besonders gepackt und Herr Zahlbruckner*) wird sie weisen können.
Am darauffolgenden Tag samelten wir die Pflanzen beim Schnee untern Waldhomwänden, dann hinein gegen Schaafgrubach und Greiffenstein, dann gingen wir über den Satl neben den Greif- fenstein hinüber ins sogenannte Elaffer und dieses hinab in die Steinriesen, wo wir in der untern Steinwandalpe als den nächsten Ort beim Hochgalling (Hochgolling) übernachteten. Die Steinrisen ist nemlich jenes Thall, welches sich vor dem Schladminger Unter- thall vor den dortigen Wasserfall rechts hin gegen Hochgalling zieht
Den 11. machten wir uns gleich nach Tags Anbruch auf den Weg nach Hochgalgen (Hochgolling). Bis auf die Helfte Höhe ist der Steig dahin passabel nur je höher man komt, je steiller und zulezt führt er über ein ziemlich steilles Steingeröll, bis nemlich zur Galingscharten. Bis zu dieser Scharten ist man Oesterreichischer Seits, jenseits der Scharte aber ist schon salz- burgisches Gebieth. So wie man diese passiert hat, muss man sich entweder links über ein äusserst steUles und mit vieller Ge- fahr zu passierendes Steingeröll wenden, oder aber, um diesen auszuweichen, beinahe eine Stunde weit abwärts gehen und das Steingeröll samt einer sich von diesem hinabziehenden Steinwand umgehen. Sowie man diesen Umgang gemacht, oder das obige Steingeröll passiert hat, gelangt man an die Abendseite des Gal- lings, welche Anfangs obgleich sehr steil, doch annoch wohl zu besteigen ist Die Steille nihmt jedoch immer zu, immer kom- men mehrere SteingeröUe zu passieren und endlich kommt man auf blosse steille Steinfelsen, die äusserst brüchig sind, und wo- von die sich ablösenden Steine sogleich wekrollen, man muss also alle Vorsicht brauchen, um keinen Stein loss zu tretten und
*) Des Erzherzogs Secretär.
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Zwei Bergtouren aus dem Jahre 1811. 265
mit dem WekroUen desselben nicht selbst mit zu fallen. Diese Umstände gegen den Qipfl hinauf nehmen immer zu und sind znlezt so beschaffen, dass ich geglaubt habe, nahe am Ziel wieder umkehren zu müssen. Hätte ich nicht auf diesen Berg nebst dem Reitter auch den hiesigen Jäger mit gehabt, welchem nem- lich jede Stelle genau bekannt ist, so würde ich mich kaum auf die Helfte des obem Theils dieses Bergs gewagt haben, weil ich besorgt hätte, mich zu versteigen und keinen Ausweg mehr zu finden.
Ganz auf den höchsten schneidigen Gipfl stehet eine 10 bis 12 Schuch hohe Piramide, die auf Befehl Bayerischer Ingeniere aufgesezt und an der Salzburgischen Seite mit Oehlfarbe schwarz angestrichen worden ist Die Aussicht ist freylich prächtig, und man glaubt sich in gleicher Höhe mit den höchsten Scluaeege- bürgen im Salzburg- und Tirolischen, und höher als der Thor- stein, der HochknaU und die Hochwildstell zu sein. Allein wenn man sich nach dem Rückweg umsieht, und die bis ins tieffe Thall hinab immer gleich steille durch keinen einzigen Absatz oder Ruheplatz unterbrochene Fläche ansieht, welche von oben herab sich fürchterlich steil präsentirt, so wird das Vergnügen sehr ver- dorben und zwar um so mehr als man Anfangs würklich um eine Stelle suchen muss, wo man den Rückweg antretten kann. Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich recht sehr froh war, als ich wieder ohne Unglück gehabt zu haben, in die Eühweide herunter kam, wo ich meinen Sohn Johann und den Pflanzentrager zurück gelassen hatte.
Sollten daher Euer kaiserl. königl. Hochheit allenfahls den Vorsatz gefast haben^ diesen Galling zu besteigen, so bitte ich in aller Unterthännigkeit um gütiges Vergeben, dass ich fest und bestimmt davon abrathen muss, denn so sehr und herzlich gerne ich zur Beförderung Höchstderoselben Vergnügen beizutragen wünsche, so sehr liegt mir die Sicherheit Höchstderoselben hohen Person an Herzen und es ist auch strenge Pflicht Höchstdieselben vor aller Gefahr entfehrt zu halten.
Eine Reise auf diesen Galling wäre erstens recht sehr ge- ßhrlich, weil man an jenen Stellen die Rasen haben, bei dem mindesten Ausglitschen in ungeheuere Tieffen hinabrollen würde, wo es steinig ist hingegen man immer auf lockeren Steinen gehen muss, niemsds einen festen Tritt hat, und im Fall ein Stein unter dem Fuss wegrollt, man obgleich nicht allemal ganz in die Tieffe fahren, dagegen aber mehrere Steine in Bewegong bringen würde, von welchen man tödtlich beschädiget werden könnte. Zu deme dauert diese geföhrliche Strecke zu lang, und sicher hin und zu- rück gerechnet 5 Stunden.
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266 Dr. Franz Ilwof, zwei Bergtouien aus dem Jahre 1811.
Zweitens wäre die Reise zu beschwerlich^ weil an einem Tag zu weit gegangen werden musste. Denn wir brauchten von den nächsten Orten, wo Nachtlager gehalten werden kann, bis wiederum dahin einen yoUen ganzen Tag, ungeachtet wir uns bei- nahe keine Ausruhzeit genehmen hatten.
In Hinsicht der Botanik hat der Galling nichts intressantes, weU er beinahe kahl ist, und wir brachten auf den ganzen Weeg nicht ein ganzes Körbchen yoll Pflanzen zusammen und fanden gar keine Gattung, die wir nicht schon anderer Orten gefunden hatten*
Da ich mir nicht zu hoffen getraue, durch diese gemachte Reise der Hohen Erwartung in allen Stücken entsprochen zu haben, so bitte ich in aller ünterthännigkeit um gnädige Nachsicht, und zugleich um fernere Huld und Gnade und geharre in unterthän- nigster Unterwürfigkeit und Ehrfurcht
Euer kaiserl. königl. Hochheit
unterthännigster
Schladming den 13. September 1811. Paul OriU.
Durch diesen abschreckenden Bericht GrilFs liess sich aber Erzherzog Johann nicht abhalten, seinen Plan der Ersteigung des Hochgolling und der Hochwildstelle dennoch auszuführen. Nachdem auf seinen Befehl neuerdings Recognoscirungen beider Berge durch Jäger und Aelpler vorgenommen worden waren, traf der Erzherzog am 17. August 1814 Abends in der Steinwänd- alpe am Fuss des Hochgolling ein, um denselben am nächsten Tag zu ersteigen, schlechtes Wetter vereitelte jedoch diese Unter- nehmung; dafür wurde am darauffolgenden Tage (19. August) von der Waldhomalpe aus die Hochwildstelle erstiegen und der Rückweg zum Schwarzensee eingeschlagen. — Der kaiserliche Prinz liess trotz dßs ersten misslungenen Versuches den Hochgolling nicht mehr aus den Augen und erreichte am 28. August 1817 von der Steinwändalpe aus den Gipfel desselben, kehrte wieder zum Ausgangspunkt zurück und bestieg schon am nächstfolgen- den Tage (29. August) von der Eerschbaumhütte zum zweiten MaledieHochwildstelle, wieder mit demAbstieg zum Schwarzensee.
Die Beschreibung dieser beiden Bergfahrten findet sich in F. C. Weidmanns »Darstellungen aus dem Steyermärk'schen Oberlande (Wien 1834)« S. 35 bis 60, deren Verfasser die Aufzeichnungen des Erzherzogs selbst aus dessen Tagebuch zu benutzen in der Lage war.
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Aus der Laaser-Femer-Gruppe.
Von Oberlehrer Chr. Hilpert in Mittweida.
Unmittelbar beim Dorfe Laas im Unter-Vintschgao, halbwegs zwischen Schlanders nnd Eyrs mündet von Süden her das Laas er Thal, ein kurzes Hochthal, auf welches die Aufmerksamkeit der Alpenfreunde hinzulenken ich mir erlauben möchte. Wer von Norden her die Ortler- Gruppe besuchen will, pflegt entweder durch das Martellthal und über das Madritschjoch, oder über Gomagoi das Suldenthal hinauf nach St Gertrud zu wandern. Und doch ist der zu schildernde Uebergang f&r den Hochtouristen von weit grösserem Interesse.
Am 19. Juli 1882 war ich mit einem Yereinsgenossen, Herrn Alfred Richter, in Laas angekommen, wohin wir uns einen Suldener Fuhrer bestellt hatten. Da dieser jedoch — infolge Verspätung unserer Postkarte — nicht da war, brachen wir gegen 8 U. abends in Begleitung der beiden Gemsjäger Franz Tappeinerund Johann Tschol, welche uns Herr Dr. med. Dinzl in Laas freundlichst besorgte, auf, um noch bis zur unteren Alpe im Laaser Thal zu gelangen. Wir überschritten die Etsch und begannen bereits nach wenigen Minuten steil nach einer Kapelle hinaufzusteigen, welche an der linken Seite des Thalausgangs, hoch oben über dem tief eingeschnittenen Bett des Yallnaunbachs liegt^ der das Laaser Thal durchtobt. Yon der Kapelle aus wanderten wir unter steter bedeutender Steigung, und das klammartig schmale, tiefe und steilwandige Bachbett stets zur linken immer weiter das Thal hinauf. Weiter oben, wo die starke Steigung aufhört, verflacht sich das Thalbett und verliert seine klammartige Gestalt Dort wird später der Bach überschritten, und man wendet sich nach der auf dem rechten Ufer desselben liegenden sogenannten unteren Alpe, welche mehr thaleinwärts liegt, als die obere Alpe an den Gehängen der anderen Thalseite.
Die wilde Romantik des Thals, inmitten deren man sich schon nach kaum halbstündigem Marsch von Laas aus befindet, über- rascht um so mehr, als sie im schroffsten Gegensatze zu den Wein- und Obstgärten des Etschlands steht, und es kann in dieser Beziehung das Laaser Thal sich dem Ausgang des herrlichen Schnalser Thals würdig zur Seite stellen. Das ganze Thal lässt
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268 Chr. Hilpert.
deutlich zwei Hauptstafen unterscheiden. Hat man das Plateau der ersten Stufe erreicht und blickt ins Vintschgau zurück, so glaubt man infolge der Steilheit und Enge ihres A^bfalls, durch einen Ungeheuern geneigten Kamin heraufgekommen zu sein, ein Eindruck, welcher durch die reiche dunkle Bewaldung des links- seitigen untersten Thalhanges, sowie die schroff abfallenden zer- rissenen Felsen der andern Seite noch verstärkt wird. Jenes in seinem unteren Theil wenig geneigte Plateau der ersten Thalstufe enthält die untere Alpe mit der zugehörigen Hütte, in welcher wir nach etwa zweiständigem Marsch von Laas aus ein primitives Nachtquartier fanden.
Friih 3V4 Uhr verliessen wir bei herrlichstem Wetter die Hütte, stiegen, theilweise noch durch kümmerliches Nadelholz, wei- ter thalaufwärts und erreichten bald einen Standpunkt, von welchem aus wir den ganzen Absturz der zweiten und letzten Hauptthal- stufe übersehen konnten. Von dem Plateau dieser zweiten Thal- stufe und den das Thal abschliessenden Eisspitzen kann man jedoch weder hier, noch überhaupt im ganzen unteren Thal etwas sehen. Dafür ist der Absturz der beiderseitigen Thalwände und derjenige der oberen Thalstufe um so grossartiger. Am linken, westlichen Thalufer fallen die steilen und zerrissenen Felsgehänge des S— N. ziehenden Kamms ab, aus welchem man beim weiteren Emporstei- gen den Schafberg und die Angelusspitzen sich erheben sieht. Daran schliesst sich nach 0. zunächst eine starke Depression, in welcher die ziemlich tief hinabsteigende schöne Zunge des von den Gehängen des Hohen Angelus herabkommenden Angelusferners sich ausbreitet; hieran reiht sich ein mächtiges, schier senkrecht aufsteigendes, wild zerrissenes Felsmassiv, dessen östliche, schliess- lich zu einem noch höher sich erhebenden Kamm verschmälerte Fortsetzung jedoch weiter nach S. zurücktritt, um sich schliesslich an den von der Lyfispitze zur Schluderspitze ziehenden Kamm anzulehnen. Am Fuss des geschilderten Felsmassivs dehnen sich weite, mit groben Trümmern bedeckte Halden aus, welche sich auf der östlichen Seite dann noch als Steilhänge bis an den erwähn- ten zurücktretenden Felskamm hinaufeiehen. In dem Hauptmassiv, welches sich in der Mitte des hier sichtbaren Thalhintergrunds befindet, ist, etwas mehr nach seiner östlichen Seite zu, ein breiter und tiefer Einschnitt, dessen Sohle einen kühn geschwungenen convexen Bogen von der obersten Thalstufe zu der unteren herab bildet Dieser Einschnitt würde ohne Zweifel einen bequemen Zugang zur letzten Thalstufe gestatten, wenn nicht über seinen obersten Theil die Hauptzunge des Laaser Femers in wild zer- rissener Zerklüftung herabflösse. Es ist dies ein Bild von gross- artiger Schönheit, und wohl selten dürfte die Bezeichnung Oletsoher- zange mit solcher Wahrheit sich anwenden lassen, wie hier. Es
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Aus der Laaser-Ferner-Gnippe. 269
mag übrigens noch bemerkt werden, dass sowohl die Zunge des Angelnsfemers, als namentlich diejenige des Laaser Femers ausser- ordentlich zurückgegangen ist, wenigstens soweit es sich durch einen Blick auf die in der Haushof er 'sehen Karte der Ortler- Gruppe (Zeitschrift des D. u. ö. A.-V. 1872) angegebenen Dimen- sionen beider Zungen beurtheilen liess.
An dem von uns erreichten Punkt, von welchem aus man die eben beschriebene Aussicht geniesst, hielten wir uns nur so lange auf, bis wir uns über den weiteren Anstieg klar geworden waren. * Unsere Gemsjäger schlugen vor, an den Steilwänden des zwischen der Zunge des Laaser- und des Angelnsfemers liegenden Felsmassivs emporzuklettem; da jedoch nur einer von ihnen ein- mal bis zur Hälfte desselben hinaufgekommen war, und über die Zugänglichkeit der oberen Hälfte keine Auskunft geben konnte, so beschlossen wir, in dem östlich von der Zunge des Laaser Femers liegenden Theil des Massivs den Aufgang zu versuchen, da dieser schon aus der Feme eine bei weitem geringere Steilheit erkennen liess, wenngleich er sich in südlicher Richtung zu einer bedeuten- deren Höhe erhob, uns also möglicherweise auch zu einem tieferen Abstieg nach der Seite des Laaser Femers nöthigen konnte, was sich allerdings nicht bestätigte. Wir wandten uns also ein wenig mehr nach dem östlichen Thalhang, hatten bald die Baumgrenze hinter uns, und vor uns zogen sich die erwähnten Trümmerhalden, abwei^selnd mit steilen Schneefeldem bedeckt, gegen den in süd- licher Bicbtung zurücktretenden, ebenfalls erwähnten Felskamm hoch hinauf. Mittlerweile hatten wir eine solche Höhe erreicht, dass wir bereits über den Ausgang des Laaser Thals hinweg zahl- reiche Gipfel der Oetzthaler Alpen erkennen konnten; unter ihnen erglänzte im purpurgoldigen Licht der ersten Frühsonne das Eis- haupt der herrlichen WeisskugeL Die Luft war von einer Klar- heit, wie nur selten, und das Colorit der durch die Sonne er* leuchteten Eishäupter von einer Fülle und Schönheit, die nichts zu wünschen übrig liess. Nach kurzer Bast zogen wir es anfangs vor, im Zickzack an den Schneefeldem emporzusteigen, um auf diese Weise vielleicht direct den mehrerw^nten zurücktretenden £amm zu gewinnen; da dieselben jedoch immer steiler, der Schnee dazu immer fester wurde, so entschlossen wir uns, um den mit Stufenhauen verbundenen Zeitverlust zu vermeiden, uns wieder mehr westlich gegen das ans rechte Ufer des Laaser Femers gren- zende Felsmassiv zu wenden und in dessen Klüften den Aufstieg zu versuchen. Dieser Aufstieg ging nun zwar keineswegs bequem, bot aber auch keine besonderen Schwierigkeiten. Eins aber durf- ten wir nicht vemachlässigen, die Vorsicht Das Gestein war nämlich so faul und brüchig, dass wir an allen schmalen Stellen jeden zu betretenden und jeden zum Anhalten mit den Händen
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270 Chr. Hüpert
zu erfassenden Vorsprong erst auf seine Haltbarkeit prüfen mnssten. Eben jene Brüchigkeit des Gesteins und das öftere Hinabstürzen kleinerer oder grösserer Gesteinsmassen machte diese Kletterarbeit zu einer ziemlich unangenehmen und auch nicht ganz ungefähr- lichen; sonst lässt sich wie gesagt nicht behaupten, dass (üeselbe einem schwindelfreien Bergsteiger besondere Schwierigkeiten biete. Endlich nach 5 St, einschliessUch unserer Rast, von der Alpe aus, gelangten wir 8V4 TT. auf die Höhe des zerrissenen Felskamms. Hier überrascht den Wanderer, wie zum Lohn für die überstan- dene Kletterei, ein überwältigender Anblick. Noch wenige Schritte vorher kann man sich höchstens an einem Bückblick auf dieOetz- thaler erquicken, vor sich und neben sich hat man nichts als das zerrissene Gestein oder den Abgrund, ohne jede Aussicht. In dem Augenblick erst, wo man den Kamm betntt, eröfihet sich mit einem Schlage der Blick über die gesammte, vom Laaser Ferner bedeckte, oberste Thalstufe und ihre gleichfalls übereisten Um- grenzungen.
Der von diesem Standpunkt aus fast in seinem ganzen Areal übersehbare Gletscher hat seine grösste Ausdehnung von ONO. nach WSW., in welcher Sichtung ihn auch der nach Sulden Wan- dernde überqueren muss. Auf dieser ganzen Strecke ist derselbe fast eben wie ein Tische nur mit schwachen wellenförmigen Er- hebungen und Vertiefungen von sehr grossem Krünunungsradius versehen; auch zeigt diese Zone keine irgend nennenswerthe Zer- klüftung, wenigstens soweit wir dies bei der noch vollständigen alten Schneedecke zu beurtheilen vermochten. Nach 0. wird der Gletscher von dem von der Schluderspitze zur Lyfispitze gehenden Kamm, gegen S. von dem von dieser zur Schildspitze und gegen W. von dem von letzterer zur Yertainspitze ziehenden Kamm be- grenzt Der genannte südliche Grat schiebt zwischen Lyfispitze und Aeusserer Pederspitze nach N. zwei kleine Seitenkämme vor, die an ihren Enden sich bis zu 3100 und 3340 m (vergl. Haus- hof ers Karte oder letztere 3440 m Sp.-K) erheben. Diese bei- den Kämme grenzen zwei selbständige steile Fimzuflüsse ab, die an vielen Stellen starke Zerklüftung erkennen lassen. Der west- lichste Theil der beiden Seitenkämme, der übrige Theil des süd- lichen Hauptkamms und das Massiv der Yertainspitze begrenzen das Hauptfimmeer, welches den Laaser Femer speist Dieser Theil zeigt unter allen die grössten Unebenheiten seiner Oberfläche und lässt ebenfalls hier und da bedeutende Schrunde erkennen. Ein vierter Fimstrom endlich wird von einem zwischen Rosimjoch und Yertainspitze liegenden gewaltigen Felsvorsprung des Yertainspitz- massivs, von dieser selbst, und dem von ihr nach der Angelus- scharte ziehenden Kamm, sowie einem nordöstlich liegenden Seiten- kanun desselben begrenzt lieber diesen Fimstrom geht der
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Aas der Laaser-Femer-Gruppe. 271
unzweifelhaft nächste Weg vom Laaser Ferner auf die Vertain- spitze; doch ist derselbe wegen der vorhandenen starken Zerklüf- tung weniger empfehlenswerth als derjenige über das Rosimjoch. Der gesammte, ringsum die Mmregion des Gletschers umschlies- sende Kamm mit seinen mächtig hervorragenden Spitzen, sowie die von ihm herabfliessenden steilen Fimströme geben dem Gan- zen ein ausgeprägt amphitheatralisches Aussehen, welches durch die beiden nach N. ziehenden kleinen Seitenkämme wenig gestört wird. Nach N. fällt der Gletscher in der Bichtung des Laaser Thals in furchtbar zerklüfteten herrlichen Abstürzen ab, von denen die grosse, von unten sichtbare Zunge die schönste ist. Eine kleinere Zunge fliesst über das zwischen dieser und dem Angelus- femer liegende Felsmassiv; eine Ersteigung dieses Felsmassivs und Erreichung des Femers von hier aus (wie unsere Gemsjäger wollten) dürfte also schon wegen der dort überall bemerkbaren starken Zerklüftung viele Schwierigkeiten bieten.
Nachdem wir auf unserem Eamm eine Bast von 20 Minuten gemacht, mussten wir leider darauf verzichten, das herrliche Pano- rama noch länger zu betrachten ; denn die Sonne stieg höher und höher und fing bereits an, den Schnee, mit welchem der ganze Gletscher bedeckt war, zu erweichen. Wir stiegen daher wenige Meter vom Kamm zum Gletscher hinab, bewafiheten uns mit Seil und Schneebrillen und wanderten in gerader Bichtung dem Bosim- joch zu. Sobald wir die ersten Spalten zur linken und zur rechten bemerkten, hörten wir auf, hinter einander zu gehen^ und bildeten eine schiefe Front, um dadurch ein gleichzeitiges Einbrechen in die etwa auch auf unserem Wege vorhandenen Spalten zu vermei- den, was sicher aus dem Grund das Beste war, weil fast alle zu beiden Seiten sichtbaren Klüfte eine zu unserer Bichtung nahezu parallele Streichung zeigten. Der Weg über den Laaser Femer in der von uns eingeschlagenen Bichtung verdient gewiss die Be- zeichnung »Spaziergang über weisse Wiesen« mit vollem Becht; denn trotzdem der Schnee schon etwas weich geworden und der letzte Aufstieg zum Bosimjoch etwas steil und infolge des hier tiefen, nunmehr ganz weichen Schnees ein wenig anstrengend war, standen wir doch nach etwa 2 St schon auf der Höhe jenes Joches, von wo aus wir dann auch die Yertainspitze ohne weitere Mühe erreichten.
Hier nahmen wir uns reichlich Zeit, die weitberühmte Aus- sicht in ausgiebigstem Maasse zu gemessen, stiegen dann möglichst direct zum Bosimfemer hinab, und erreichten, über diesen, seine rechtseitige Moräne und den Bosimboden wandernd, am Nach- mittag Sulden.
Zflitachrift 1884 18
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Znm Panorama der Bosetta 2810 m.
Gezeichnet von Jnlins Bitt«r t. Siegl. 3 Blatt. Von Professor Dr. Johannes Frischanf in Graz.
Die Unbestimmtheit nnd wenig correcte Darstellung der kar- tographischen Angaben der Specialkarte in der Primör-Gruppe (Pala-Gruppe) sind in den alpinen Zeitschriften vielfach erörtert worden. Allerdings hatte der Mappeur in diesem Gebirgstock mit ganz ungewöhnlichen Schwierigkeiten za kämpfen. Zar Zeit der Aufnahme war die Strasse über den Rollepass bis Primör noch nicht vollendet, die Besteigung der einzelnen Spitzen dieser grossartigen Dolomit-Gruppe wurde kaum versucht, überhaupt lag hier eine vollständige terra incognita vor.
Bei dem Vorherrschen der verticalen Projection würde selbst eine neue -^ sicher nöthige — Mappirung kaum dem gegenwär- tigen Standpunkt der Alpinistik genügen; ich hatte mir daher be- reits im Jahre 1882 eine skizzenartige Aufnahme des Panoramas von einem leichter zu besteigenden Punkt aus vorgenommen, doch die schlechte Witterung des Sommers und des Herbsts machte derartige Arbeiten unmöglich.
Als Aufnahmspunkt wurde die Rosetta gewählt, die domi- nirendste und dabei am leichtesten zu erreichende Spitze, die ein- zige, die in der Zukunft einen stärkeren Besuch erwarten kann, besonders wenn — was mit ganz geringen Kosten möglich ist — einige schlechte Stellen des Zugangs verbessert werden.
1883 gelang es mir, meinen Freund Herrn Professor Julius Bitter v. Siegl für diese Aufnahme zu gewinnen.
Als Original-Radius der Aufiiahme wurde 50 cm gewählt, weil dieser nach meinen Erfahrungen für nicht zu viel Detail eine rasche Zeichnung ermöglicht und ausserdem einige Bequemlich- keiten bei der Berechnung der Ordinaten gewährt. Die vorberei- tenden Rechnungen selbst waren nach dem oben Gesagten ver- schwindend, nur wenige Ordinaten konnten aus der Specialkarte lediglich für den provisorischen Anschluss der Blätter verwendet werden, eine Benützung berechneter Abscissen wurde ausgeschlos- sen, die einzelnen Orte sollten direct durch Winkelmessungen be- stimmt werden."^)
*) Dazu diente der Panoramen-Zirkel; 8. Zeitschrift des Dentschen und Oesteireichischen Alpenvereins 1881. Den Zirkel für beliebige Badien in sehr zweckm&aaiger AosfÜhnmg liefert die bekannte Firma Ott und Coradi in Kempen.
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Zum Panorama der Bosetta. 27S
Auf dem bekannten Wege von Bozen dnrch das Eggenthal, den Caressa-, Lusia- und RoUe-Pass kamen wir nach San Mar- tine di Castrozza, dem Touristen-Quartier für die Primör-Gruppe. Wir engagirten für unsere Arbeiten den trefflichen Führer Michele Bettega und vollendeten nach vier Besteigungen, am 24., 26., 27. und 28. August, die Aufnahme.
Bezüglich des Wegs auf die Rosetta verweise ich 'auf die folgende Arbeit des Herrn Euringer. Die Aussicht ist sicher eine der interessantesten und grossartigsten in den Alpen, wobei die Höhe der Rosetta und ihre günstige Stellung zu den Haupt- spitzen der Primör-Gruppe in höchst vortheilhafter Weise zur Geltung kommen. Imponirend stellt sich das Massiv der Gruppe dem Beschauer entgegen. Der gewaltige Cimon mit dem weiten Plateau gegen Ost, hier sich anschliessend die in einer furchtbaren Wand abstürzenden Pale diS. Martine und die durch den Gletscher- pass getrennte Cima di Ball, deren Lücke der Piz di Sagron und Sasso di Muro ausfüllen. Zwischen dem Cimon und den Pale überragen einzelne Spitzen der Tauern (Glockner) das Plateau, dann folgen die Dolomite von Ampezzo, Agordo und Yal di Zoldo bis Comelico. Im Süden begrenzen der Gebirgstock des Pavione, die Vette di Feltre und die Höhen der Sette Comune den Hori- zont, daran schliesst westwärts das gewaltige Granitgebilde der Cima d'Asta. Nun wird das Aussichtsgebiet wieder grossartiger, es folgt der Zug vom Montalon über Colbricon zum Rollepass, darüber ragen derBrentar und der Adamello-Presanella-Stock, die sich 60 zusammenlegen, dass die Ealkspitzen des ersteren nur durch die gezackten Contouren am letzteren kennbar sind. Daran schliesst sich der Ortlerstock, der ganz frei dasteht, das Latemar-Gebirge trennt ihn von den Oetzthalem. Weiter folgt im Westen die Gruppe des Rosengarten, durch die Scharten erblickt man die Spitzen der Stubaier. Die Ebene von Primör und die Umgebung von Bozen repräsentiren die Thal- Aussicht
Orts-Bestimmung der Rosetta. Die erwähnte Unsicherheit der Specialkarte 1:75000, sowie der Originalmappen 1 : 25 000 nöthigte behufs der Namenbestimmung des Panoramas zu einer genaueren Bestimmung der geographischen Länge, Breite und Höhe des Gipfels.
I) Länge und Breite. Sind A und B die Projectionen zweier (auf dem Bilde naheliegender) Punkte auf die Horizontal* Linie des Panoramas*), so kann aus der Länge AB der Winkel ACB, wo C der Aussichtspunkt (d. i. das Auge des Beobachters) ist, gerechnet werden. Der Punkt 0 auf der Karte liegt also im Umfang eines Kreises, der durch die Strecke ^£ und den Winkel
*) Von den beiden Pankten soll der eine möglichst nahe, der ander» mögllchat ferne vom AaBsichtspankt sein.
18*
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274 J- Erischaof, zum Panorama der Boaetta.
AGB bestimmt ist Aus zwei solchen Pnoktpaaren (wie A und B) lässt sich der Punkt C als einer der beiden Durchschnitts^ punkte zweier Kreislinien bestimmen.
Da eine solche Construction kaum mit der gewänschten Ge- nauigkeit durchgeführt werden kann, andererseits Länge und Breite der Bosetta aus der Karte annäherungsweise bekannt sind, so be- diente ich mich eines Verfahrens, welches der Verbesserung der Bahnelemente bei Planeten '*') ganz analog ist Es seien X =± Länge, ß = Breite von Rosetta aus der Karte, so bestimmte ich mir eine Reihe (12) von Strecken AB (oder Winkel ACB) nach folgenden Werthen:
L n. IIL
Länge 31 X-f-jn 3l
Breite ß ß /J-j-i^
Aus der Karte folgt für den Punkt 2754 als hypothetische Eosetta X = 29o 30'. 7, ß = 4k6^ 16.0; es wurde nun/>^= — 0.7, t; = 0.'5 gesetzt Durch die Methode der kleinsten Quadrate er- hielt ich als wahrscheinlichste Werthe für Eosetta:
Länge = 29« 30.' 12, Breite = 46 » 15.' 65.
11) Höhe. Die Hohe bestimmte ich mittels Goldschmid- Aneroid Nr. 1806 (eines ziemlich verlässlichen Instrumentes) auf die folgende Art:
Am 21. August bestieg ich das der Eosetta nahe gleich hohe Hühnerspiel 2746 m. Aus der Höhe ermittelte ich denUnter^ schied »Barometer — Aneroid« (ich fand diesen unverändert mit meinen Messungen seit 1881). Den Unterschied A ^ der Höhen Eosetta und Hfihnerspiel erhält man aus
Ah = B^b^H«'^) A (B— b) + ho A ccr, woK:B 4-b die
mittlere Höhen -Aenderung für 1 mm Barometer- Aenderung ent- sprechend dem Stande V2 (B + 1>)» A (B— b) die Aenderung der DiflFerenz der Barometerstände der unteren (Eiva) und oberen Sta- tion von Hühnerspiel auf Eosetta, At die zugehörige Aenderung der mittleren Temperatur bedeutet
Für die drei sicheren Bestimmungen am 24., 27. und 28. August erhielt ich die Zahlen Ah = 64, 65, 62 m; also Höhe der Eosetta = 2746 -f 64 = 2810 m.
*) Frischauf, GnindriBS der theoretischeii Astronomie und der Geschichte der Planetentheorien. Art. 35.
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Die Pala - Gruppe.
(Gruppe von Frimör.) Von Gnstav Earinger in Augsburg.
Hiezu das Panorama der Bosetta, gezeiclmet Yon J. Bitter t. Siegle bestimmt Ton Professor J» Frlsehanfi und eine Contoaren-Zeicbnong im Text.
Es ist eine Reihe von Jahren her, seit die Kunde von der grotesken Schönheit der Pala- Gruppe in alpine Kreise drang. Engländer waren die ersten Beisenden, welche in das merkwür- dige, damals schwer zugangliche Gebiet vordrangen und sich an die abenteuerlich geformten Gipfel wagten, yon denen die meisten lange Zeit im Rufe der ünersteiglichkeit standen.
Seitdem hat sich Manches verändert An die Stelle der alten Saumpfade ist eine neue Strassenanlage getreten, die eine rasche Verbinching mit der Aussenwelt ermöglicht, die Unterkunftsver- hältnisse haben sich gebessert, und im Zusammenhang damit hat der Fremdenveikehr allmälig zugenommen. Ein Theil des grossen Touristenzuges, der alljährlich die Dolomiten überschwemmt, > lenkt auch in diese Gegend ein, und unternehmende Alpinisten wählen mit Vorliebe die Hochzone der Palar Gruppe zum Reise- ziel. Neben den Engländern haben sich inzwischen Deutsche und Italiener eingefunden, und erstürmt sind all' die stolzen Gipfel» die, eipst vielamworben, lange jedem Angriff trotzten.
Hat sich nun auch nach und nach eine kleine touristische Literatur*) über die sogenannte »Gruppe von Primört herange-
*) John Ball, the Alpine Gaide. Eastem Alps. — Josiab Gilbert and G. C. Cbnrcbill, die Dolomitbergo. Uebersetzt von Zwanziger. Klagenfurt 1868. — Leslie Stephen, the Peaks of Primiero. Alpine Journal Vol. IV. S.385. (1870). — £. R. Wh it well , the Ascent of the Cimon della PalU, Alpine Journal Vol. V. S. HI. (1870). — Cima di Veziana und Travignolopass. Alpine Journal VoL VL S. 97. (1872) und Jahibuch des ö. A.-V. IX. 8. 336. — Amelia B. Edwards, untrodden Peaks and unfrequeuted Valleys. Tauchnitz-Edition 1873. — F. F. Tuckett, Hochalpenstudien IL üebersetzung von A Cordes. Leipzig. 1874. — C.C Tucker, the Cima della Vezzana, Alpine Journal VoL Vn. S. 57 (1874.) — Beachcr oft und Tucker, Passo diSanLucano, Alpine Jour- nal VoL VU. 8. 331. (1875). — Dieselben, Attempt on the Falle di 8. Martino, Alpine Journal VoL VU. 8. 332. (1875). — Dieselben, the SassMaor (1. Erste!* gung). Alpine Journal VoL VIL 8. 333. (1875). — Dieselben, Passo di BaU, Al- pine Journal Vol. VII. 8. 335.— -Th. Traut wein, aus den (3adoriachen Alpen
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276 Gustay Eorioger.
bildet, SO fehlt doch noch immer eine Arbeit über das Gesammt- gebiet, die zur Orientirung dienen könnte — ein Mangel, der um 80 fühlbarer ist, als die vorhandenen Specialkarten''') keinen genü- genden Ersatz bieten. Ein Yersuch in dieser Richtung auf Grund eigener Anschauung dürfte daher nicht unwillkommen sein. Für eine wissenschaftlich durchgeführte Monographie ist das mir zu Gebot stehende Material freilich nicht hinreichend, doch will ich aus solchen Gründen nicht länger mit dessen Veröffentlichung- zögern. — Landschaftlich und touristisch hat die Pala-Gruppe meine ganze Sympathie gewonnen, Berg und Thal haben mir mannig- fache Anregung und die herrlichsten Genüsse geboten, und gerne will ich das Meinige beitragen, um das merkwürdigste und bizarrste Gebiet der Dolomiten durch eine zusammenhängende Darstellung in der alpinen Literatur vertreten zu sehen.
Um meiner Arbeit eine möglichste Vollständigkeit zu geben^ schöpfte ich theilweise auch aus fremden Angaben, was in den wenigen Fällen, wo Quellen nicht angegeben sind, aus der Fassung des Textes hervorgeht Das häufige Citiren aus Werken englischer Alpinisten und Schriftsteller bedarf wohl keiner Entschuldigung^ da Engländer die ersten Touristen in diesem Gebiet waren und die treffenden Beschreibungen und Urtheile dieser vielgewanderten Reisenden auch für weitere Kreise von Interesse sein dürften.
Ich fühle mich verpflichtet, an dieser Stelle allen jenen, welche mich bei vorliegender Arbeit durch Beiträge oder in anderer Weise unterstützten, insbesondere Herrn Oberbergrath Dr. Edmund V. Mojsisovics und Mr. John Ball den verbindlichsten Dank auszudrücken.
(PäBse). Mittheil, des D. u. ö. A.-V. 1876. 8. 127. — Variation of Ihe Passo deUe ComeUe (Paaeo deUa Val di Roda). Alpine Journal Vol. VIÜ. 8. 109. (1876). — Cimon della Pala (2. n. 3. Besteigung.) Alpine Journal. Vol. Vin. 8. 115 (1876) und Mittheüungen dee D. u. ö. A.-V. 1877, 8. 22). — Paaso di Lacano, Sass Maor (1. Besteigong); Pasao di Ball, Mittheüungen des D. u. 0. A.-V. 1876, 8. 33. — Pale di 8. Martino (1. Besteigung). Mittheilungen dea D. u. ö. A.-V. 1878. 8. 166. Neue deutsche Alpen-Zeitung Bd. Vn. 1878. Alpine Journal Vol. IX. 8. 165 (1879). Oesterr. Alpenzeitg. 1879. (Julius Meur er).
— ^chard Issler, ins Herz der Dolomitberge. Neue deutsche Alpenzeitung' 1878. — (jottfr. Merzbacher, der Cimon della Pala, Zeitschrift des D. u. 0. A-V. 1878. 8. 43. — C. C. Tucker, Cima di CanaU. (1. Ersteigung.) Alpine Journal Vol. IX. 8. 371. (1879) und Mittheilungen des D. u. 0. A.-V. 1880. S. 68. — Pale di 8. Martino, Alpine Journal Vol. X. 8.164. (1881.) — Ludwig^ Grfinwald, Bemerkungen über die Ersteigung der Pale di 8. Martino und des Cimon della Pala. Mittheilungen des D. u. ö. A..V. 1881, 8. 273. — Joaef Babl, Blustrirter Führer durch das Posterthal und die Dolomiten. Wien 1882.
— Dr. Otto Zsigmondy, Pala di 8. Martino. Oesterr. Alpenzeitung Nr. 124. (1883.) und Mittheilnngen des D. u. ö. A.-V. 1883, 8. 91.
*) Die österreichische 8pecialkarte bedarf trotz der bereits Torgenommenea Ab&nderungen noch mancher Ck>rrectureD. Die italienische Greneralstabskarte ist mir nicht bekannt, soll aber für den Touristen in der Pala-Gruppe unbrauch* bar sein, da sie auf keiner neuen Vermessung beruht.
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Die Pala-Gruppe. 277
Mögen meine bescheidenen Bestrebungen freundliche Auf- nahme und nachsichtige Beurtheilung finden.
AUgemeines.
An der Grenze von Tirol und Venetien, zwischen den Fluss- gebieten des Cismone und des CordevÖle ist jenes merkwürdige Dolomitgebirge aufgebaut, welches man unter dem Namen Pala- Gruppe oder Gruppe von Primör begreifL Die erstere Be- zeichnung entlehnt das Gebiet von den Pde di San Martino oder der Pala, wie man kurzweg sagt, deren Massiv den Mittelpunkt der eigentlichen Gruppe bildet Mit dem so häufig wiederkehren- den Namen Pala scheinen die Eingeborenen jene mächtigen, wohl proportionirten Felsthürme zu bezeichnen, die meist vollkommen freistehend nach allen Seiten gleich steil abfallen, sich jedoch nach oben kuppen- oder schaufeiförmig runden — eine im hohen Grade charakteristische Formation unseres Gebiets*). Primör (ital. Primiero) heisst die dem oberen Lauf des Cismone angehöri- ge Gegend selbst^ insbesondere der sonnige Thalkessel, in dem das einst durch Bergbau deutscher Knappen reiche Städtchen La Fiera mit seinen Nachbarorten liegt
Die Pala-Gruppe ist ein für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Ganzes, dessen orographische und geologische Grenzen scheinbar zusammenfallen. Gegen W. trennen die Thal- furche des Cismone und die Depression des Rollepasses unser Ge- biet einerseits von dem krystallinischen Mittelgebirge (Pedole, Col d'Arzon^ Scanajol), andererseits von dem nahen Quarzporphjrzuge (Colbricon, Cavalazza). Bei näherer Betrachtung zeigt sieh jedoch, dass erstere Zone noch über die gezogene Grenze greift, indem sich die Phyllite mit ihren sanften von Matten und Wäldern be- deckten Terrainwellen den Fussgestellen der Dolomitmassive selbst anschmiegen, wodurch ein äusserst lieblicher Yorgrund (Qr die grossartige Scenerie der Pala-Gruppe geschaffen wird. Ln NW. scheidet der Valleespass unseren Gebirgsstock von einem zweiten, dem Yal Travignolo parallel laufenden Porphyrkamm (Bocche, M. Palue, Cima di Cavia). Gegen N. und 0. bilden Biois und Cordevole ebenfalls gut markirto orographische Grenzen. Ihre Seitenthäler (Val Fuocobono, Val delle Comelle, Val di S. Lucano u. s. w.) dringen tief in das Lmere der Gruppe ein, die daher nach diesen Richtungen hin schön gegliedert ist. In mehreren Fällen lösen solche Querthäler den Zusammenhang einzelner
*) A de Falkner ftuflsert sich dahin, dass Pala Ton der Sprachwonel Palo stamme, und entweder einen sehr steilen Weidegrand (?) oder die scharf- geschnittenen Flanken und glatten hat lothrechten ^igriffe bezeichnet. Alpine Jonmal Vol. VIU S. 279. Vgl. übrigens Apollo nio im Annuario der S.A.T. 1881/82, im Auszug in Mitth eilungen 1884, S. 22.
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278 Gustav Euiioger.
Glieder (Pale di S. Lucano, Cima di Pape, Cala Dora) mit dem Hauptstock nahezu gänzlich auf.
Geologisch betrachtet, finden wir im N., ausser den Augit- porphyrlaven der Cima di Pape selbst, wieder vorwiegend krystal- linisches Gesteiii, das einen breiten Mittelgebirgsgürtel bildet Auch hier reichen die Schiefer noch beträchtlich über die orographische Grenze herein. Der umgekehrte Fall findet im NO. statt, wo sich ein Doppelzug unserer IBUf&one (Pale di S. Lucano, Croda grande- Zug) jenseits des Cordeyole (im M. Alto und M. Framont) fortsetzt, welches Terrain übrigens hier nicht mehr in Betracht kommt Das Quellgebiet des Mis im 0. und der Sattel des Ceredapasses im S. vollenden die Begrenzung unseres Gebiets und trennen dasselbe von den jenseits aufkretenden wohlgeschichteten, theils aus Dach- steinkalk, theils aus Dolomit bestehenden Bergmassiven (M. Pizzon, Sasso di Mur, Piz di Sagron). Das dazwischen liegende Gehänge ist aus krystallinischem Gestein zusammengesetzt Im weiteren Sinne wären als südliche Grenzen vielleicht noch die Thalforchea Yal Asinozza und Yal Noana zu erwähnen, welche die Dolomit- zone der Pala-Gruppe von den nahen Jura- und Ereideformationen (Vette di Feltre, M. Pavione) scheiden.
Die Unterlage der Gruppe selbst besteht aus Grödener Sand- stein, Bellerophonkalk und Werfener Schichten, während der Kern des Gebirges aus Muschelkalk, Buchensteiner, Wengener und Gas- sianer Dolomit zusammengesetzt ist und nach der Theorie von V. Richthofen und v. Mojsisovics als Korallenriff betrachtet werden muss.
V. Mojsisovics sagt in seinem epochemachenden Werke »die Dolomitriffe von Südtirol und Venetien« unter der Rubrik: die Gruppe des Cimon della Pala (Primiero-Biff, Cima di Pape) u. A. Folgendes: — »In dieser grossartigen, noch wenig bekannten Gebirsgruppe tritt uns die grösste zusammenhängende Biffinasse unseres Gebirges entgegen. . . Das im Osten des Gordevole liegende Riff zwischen Agordo und AUeghe, welches daselbst den unteren Theil des Gebirgskörpers der Civetta bildet, ist die lediglich durch die Thalhöhlung des Gordevole von der am rechten Gordevole-XJfer befindlichen Hauptmasse des Riffs getrennte Fortsetzung des Primiero-Rifis. — Mit Ausnahme der Pale di S. Lucano, welche auf ihrer Gipfelfläche einen deutlich kennbaren Denudationsrest von Raibler Schichten und Dachsteinkalk tragen, scheint die ganze grosse übrige Hauptmasse der Primiero- Gruppe nur mehr aus Bildungen zu bestehen, welche den Raibler Schichten im Alter vorangehen. Möglich wäre es wohl, dass sich auf dem ausgedehn- ten, theilweise vergletscherten Hochplateau zwischen den Pale di S. Martine und dem Goston di Miel noch einige geringe Reste von Raibler Schichten und Dachsteinkalk erhalten hätten, was
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Die PalarGrnppe. 279
durch eine Begehung dieses schwer zaganglichen Gebietes zu con- statiren wäre. Bis an die Bänder dieses Plateaus reicht aber allenthalben der massige, ungeschichtete Dolomit oder dolomiti- sohe Kalk.«
Herr Dr. y. Mojsisoyics hatte die Qüte, die von mir in der Hochzone des Gebietes gesammelten Stucke durchzusehen und charakteiisirt dieselben wie folgt: »Die Gipfelgesteine der Pala- Gruppe gehören, mit Ausnahme der nicht sicher bestimmbaren, vielleicht einem höheren Niveau zufallenden Gesteine des Monte Agn^r, durchgehends zu den typischen Biffdolonüten.«
»Da der Dolomit unserer Riffe«, fahrt v. Mojsiso vics in seinem Werke fort, »unter dem Einflasse der Denudation sich stets in abenteuerliche, zackige Felsnadeln auflöst^ so dürfen wir das Plateau der Pale di S. Martine wohl für einen Best des ursprünglichen Bifiplateau halten.«
Von mineralogischen Details erwähne ich Folgendes: In der Gegend von Primör wurde früher reicher Bergbau auf Silber betrieben, dessen Blüthe in das Mittelalter fallt. Heutzu- tage kommen nur mehr Spatheisensteine in Verbindung mit Magnet- eisenstein und Schwerspath vor *). Im Gebirge selbst findet man allenthalben Dolonütkrjstalle und schöne blendendweisse Dolomit- spathe.
Ueber die botanischen Verhältnisse verdanke ich Mr. John Ball folgende schätzenswerthe Mittheilungen*"'), »Die Flora der Berge und Thäler dieses Gebietes ist im Vergleich mit jener anderer Dolomitgrappen der Ostalpen sehr reich, was besonders von jenem Theil des Cismonethals gilt, der sich von Primör bis zum Bollepass erstreckt. Dies mag zum Theil von der Verschie- denartigkeit der mineralischen Bodensubstanzen herrühren***), welche dadurch entsteht, dass der obere Theil des erwähnten Thaies nahe- zu dem Vereinigungspunkt der Porphjrzone des Colbriconkamms, der Dolomit- und der darunter befindlichen Ealkschichten ent- spricht Auf Dolomit findet man fast alle die charakteristischen Species dieser Formation nebst Raritäten wie Primula Hrolensis Schott, und Campanula Morettimia Reich., femer auf der Thal- strecke zwischen San Martine di Gastrozza und Rolle verschiedene seltene Arten, die für gewöhnlich nicht auf Dolomit vorkommen, z. B. Primula lonffiflora, Primula minima, Senecio Cacaliaster, Corallorhixa innata R.Br., Cypripedium Calceolus, Listera cordata.
Das schöne Phyteuma comosum erreicht hier eine ausserge- wöhnliche Höheuregion, da es bei 3000 m auf den Pale di S.
*) Nach V. MojsisovicB. **) Aus dem finglischen übersetzt
***) This may be parthy due to ihe variety of the minerai constitutum of the 80tL
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280 Gustav Euringer.
Martino gesehen wurde, während es noch im unteren Cismonethal nächst Fonzaso gedeiht, nnd selbst noch im Brentathal bei Oliero nnr ca. 60 m ü. M. auftritt
Im Val Pravitale fand ich Päderota Bonarota L. und Sero- phuktria Hoppe, Eoch, in der Hochzone (Passo di Ball, Gima dl Ball, Croda grande), das reizende Eritrichvum nanum, sowie Silme acaulis. Ausserdem verweise ich auf die Sendtner'schen Angaben in dem Merzbacher'schen Aufsatz: Der Cimon della Pala, a. a. 0. S. 55. — Das Cismonethal ist reich an Senecio- Arten. Die Bergwiesen um S. Martino prangen mit Centaureen, einem prächtigen langährigen Phytemna und der schönen Campan/ida barbata. Im Wald nächst der Alpe des Yal di Roda traf ich Rhodiola rosea L., gemein ist Calamintha alpina Lam. und Hör- minium pyrenaicum L.
Durchaus eigenartig und charakteristisch ist die Gruppe auch im tektonischen Sinne und sie steht in dieser Art wohl einzig da. Der kühne, unvermittelte Aufbau ihrer Bergmassive und der Beichthum an abenteuerlichen Felsgestalten und Gipfelformen er- regen Staunen und Bewunderung. Angesichts dieser gewaltigen Steilwände, dieser scharfgeschnittenen Zacken und Nadeln liegt es nahe, solche Bildungen in einen gewissen engeren Zusammen- hang mit der Rifftheorie zu bringen. Das ist aber in den mei- sten Fällen ein arger Irrthum. »Unsere Biffe«, sagt vonMojsiso- vics (S. 495), »haben in der Regel mit den heutigen Bergformen nichts gemein.^ Der bekannte Passus desselben eminenten For- schers, wonach die benachbarten Dolomitgruppen »schon zur Zeit ihres Werdens getrennte Massen (Korallenriffe) gewesen und nicht erst durch Denudation getrennte Reste einer ehemals zusammen- hängenden Dolomitdecke«, darf nicht dahin aufgefasst werden als gelte er auch fßr die einzelnen Bergkörper solcher Riffe. Ich verdanke Herrn Dr. v. Mojsisovics in dieser Hinsicht folgende interessante Aeusserung: »Die orographische Detailgliederung ist nur ein Werk der Denudation. Obiges Citat bezieht sich auf das Verhältniss der einzelnen Riffe*) zu einander. Die Pala-Gruppe ist aber nur Ein Riff (Primiero-Riff)!«
Die Aix der Verwitterung bedingt es, dass regelmässige Grate selten auftreten und dass die vorhandenen Kämme wild zersägt und zerspalten sind. Dennoch lässt sich eine Gliederung der Höhen- züge unseres Gebiets ohne Schwierigkeit verfolgen. Am besten ausgeprägt ist der im allgemeinen N.-S. streichende Hauptzug, welcher die stolzesten und kühnsten Gipfelbauten der ganzen Gruppe trägt und im Cimon della Pala culminirt Ein kurzer, spiralförmig gewundener Querzug, dessen höchste Erhebung die
*) Z. B. MarmoladarBiff; Primiero-Bifif. Der Verf.
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Die Pala-Grappe. 281
Cijna di Fradusta ist, knüpjft an Auslänfer des vorerwähnten Haaplr kamms an and stellt eine lockere Verbindung mit einem dem letzteren grösstentheils parallel laufenden östlichen Seitenzug her, den ich den Zug der Crode grande nennen will, obgleich er mit dem Monte Agnör gipfelt Der Stock der Pale di S. Lucano bildet eine eigene, durch Thäler und Pässe isolirte Gruppe, steht aber mit dem Querzug in einem gewissen idealen Zusammenhang.
Eine Merkwürdigkeit der PalaGruppe ist das ausgedehnte Hochplateau, das sich an Haupt- und Querzug anlehnt und den innersten Kern unseres Gebiets ausmacht Dieses Plateau liegt in bedeutender Höhe und zwar nach meinen Beobachtungen zwischen 2500 und 2700 m*), so dass seine Steilränder mehr- fach mit wirklichen Gipfelbauten (Rosetta) zusammenfallen, und von den Thälem aus betrachtet, selbst als ansehnliche Bergzüge erscheinen. Ueberhaupt ist die Höhendifferenz zwischen den nahen Thälem und dem Plateau meist grösser als jene zwischen dem Plateau und den dasselbe überragenden Gipfeln (S. Martine im Gismonethal 1465 m, durchschnittliche Plateauhöhe 2600 m, Ci- mon della Pala 3343 m). Entferntere Gipfel unserer Gruppe (Roc- chetta, Tacabianca, Cima di Sedole, Cima Cimedo) bleiben sogar um ein Beträchtliches hinter der Plateauhöhe zurück.
Als durchschnittliche Sattel-, Kamm- und Gipfelhöhen unseres Gebiets erhielt ich aus dem gesammelten Materitd*'*') folgende Re- sultate, die ich unter aller Reserve wiedergebe:
Hauptzug Qaerzug Zug der Pale di Gesammt-
Mittlere Croda grande S. Lucano-Gruppe gebiet
Jochhöhe 2588 2600 2475 2250 2478
Kammhöhe 2752 2637 2544 2393 2581
Gipfelhöhe 2917 2674 2613 2537 2685
Der Mittelgebirgsgürtel, welcher unsere Gruppe umschüesst, ist fruchtbar, gut cultivirt und mit freundlichen Ansiedlungen be- lebt^ insbesondere gilt dies von dem östlichen Gehänge des Croda grande-Zuges. Dagegen sind die Seitenthäler fast unbewohnt und besitzen nur wenige Ortschaften.
^ Die Yon mir aogesteUten Höhenmessuugen beruhen lediglich auf Ab- lesung eines Gel dschmid' sehen Taschen-Aneroides iHottinger & Co. in Zürich) und Umrechnung nach Ck)rrection8tabellen. Da mir keine correspondirenden Beobachtungen zu Gebot standen, können meine Besultate keinen Anspruch auf Genauigkeit erheben und scheinen in einzelnen Fällen eher etwas zu nieder aus- gefallen zu sein. So lange keine genaueren Messungen ausgeführt sind, mögen indessen diese Zahlen, welche ich übrigens stets besonders bezeichne, nicht ganz unwillkommen sein. Leider stand mir das etwas reparaturbedürftige Instrument auf meiner zweiten Reise in der Pala Gruppe nicht zur Verfügung, so dass einige wichtige und dermalen noch streitige Höhenpunkte (Pale di B. Martino) in meine Beobachtungen nicht einbezogen werden konnten.
**) Einige Goten mussten nach Schätzungen interpolirt werden, insbesondere war dies for den Zug der Croda grande nothwendig. Auch für die Gruppe di 8. Lucano fehlten mir fast aUe Ziffern.
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282 Gustav Eurioger.
Was jichliesslioh die politische Zugehörigkeit betrifft, seist unser Gebiet fast gleichmässig zwischen Tirol und Italien yer- theilt. Die Orenze schwingt sich nämlich vom Yalleespass über den Eamm der Gala dora zum Hauptzug empor, folgt letzterem bis in die Gegend des Gomellepasses und macht dann einen Seiten- «iprung in östlicher Richtung quer über das Plateau zum Coston dl MieL Hier wendet sie sich wieder südlich und gewinnt den Querkamm, zieht mit diesem in östlicher Richtung zur Croda grande und begleitet dann die südlich laufende Eammlinie dieses Zuges bis zur Cima d'Oltro, um sich von da der nahen Gruppe des Piz di Sagron zuzuwenden.
Es wäre ein Irrthum, zu glauben, dass die Pala-Gruppe lediglich ein Gebiet für Hochtouristen ist Hochromantische, leicht zugängliche Thäler, ein anmuthiges üppiges Vorland und «ine Anzahl unschwer zu erreichender dankbarer Aussichtspunkte der höheren und höchsten Regionen machen unser Gebiet zu einem auch für weniger geübte Bergwanderer höchst interessanten und lohnenden Terrain, das sicherlich einer gewissen Zukunft nicht entbehrt, besonders wenn auch dort einmal in der Hochzone ein Asyl geschaffen sein wird.
Zugänge.
Für den von N. kommenden Reisenden, der sich einer Fahr- gelegenheit bedienen will, vermittelt die Route Neumarkt-Gavalese- Predazzo-Travignolothal-Rollepass den nächsten und raschesten Zugang (1 Tag) in imser Gebiet Etwas länger ist der theilweise italienischen Boden berührende Weg über Trient, das Val Suganaund Primolano-Fonzaso, von wo eine neuangelegte Kunststrasse durch die Felsengen des Cismone nach Primör führt. Die Verbindung mit der italienischen Ebene und Eisenbahn wird durch den Strassenzug Primolano-Bassano hergestellt Stellwagen verkehren auf sämmüichen Routen. Für den von S. kommenden Reisenden ist auch der Strassenzug Belluno-Agordo von Wichtigkeit
Fussgänger, welche von Ampezzo kommen, werden die Route Falzarego-Caprile-Agordo-Ceredapass wählen, oder schon bei Cen- <5enighe das Thal des Cordevole verlassen und den Valleespass überschreiten. Geübtere werden vielleicht den Comellepass be- nützen, der auf rauhen Felspfaden rasch in das Innere der Gruppe selbst versetzt aber nicht wohl ohne Führer begangen werden kann. Wer aus dem Fassathal kommt ^Slt sich an den schon genannten Strassenzug des Travignolothals oder übersteigt den Lusiapass. — Diese Andeutungen werden hier genügen. —
Im Interesse der leichteren Uebersichtlichkeit vorliegender Arbeit mögen zunächst die Begrenzungsthäler und deren Ueber-
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Die Pala-Grnppe. 283
ginge, sodann die Qnerthäler und deren üebergänge, und schliess- lich die Hoohtonren besprochen werden.
Begrenznngsthftler und deren üebergftnge.
Die Begrenznngsthäler unseres Gebiets zeichnen sich mehr oder weniger durch Fruchtbarkeit und eine südlich üppige Vegeta- tion aus. Hoch steigt das fleissig bebaute und gut bewohnte Vor- land an den gewaltigen Massiven der Gruppe hinan, deren öde £are und wilde Giessbäche zuweilen verwüstend in die anmuthige Landschaft hereingreifen. Der Cont/ast, welcher aus der Anlagerung des sanftgeneigten, wohlgepflegten Thalgehänges an die Grundfesten der in den bizarrsten Formen keck emporstrebenden nackten Dolomitfesten entsteht, ist ein charakteristischer landschaftlicher Zug der Begrenzungsthäler. — Zwei bis drei Tagemärsche genügen, um diese Thäler zu begehen und die ganze Grappe zu umwandern. Eine solche Bundtour ist sehr dankbar und instruktiv und lässt sich aus Nachstehendem leicht combiniren.
Das Cismonethal und der Rollepass. Als ersten Standort für die Touren in der Gruppe und deren Umgebung wählt der Bei- sende wohl am besten Primör 715 m (Gasthaus Aquila nera der Familie Bonetti; Cafehaus mit Billard, Zeitungen, Blumauer Bier). Das kleine reinliche Städtchen, das theils deutschen, theils venetianischen Charakter trägt, heisst eigentiich La Fiera*) und besitzt eine schöne gothische Pfarrkirche. Dieselbe stammt aus der Zeit, in welcher der von deutschen Knappen in dieser Gegend betriebene Bergbau in Blüthe stand. Eine von ihnen gestiftete kunstvolle silberne Monstranz wird noch gezeigt. Ausser dem freundlichen Städtchen beleben noch mehrere Dörfer den weiten Thalkessel, der schon südliche Vegetation aufweist. Wohlgepflegte Maisfelder füllen die Niederung und am sonnigen Gehänge ge- deiht die edle Kastanie.
Die Gegend selbst hat keinen einheitlichen Zug. Im S. ragt der schöngeschnittene Gipfel des Monte Pavione, ein berühmter Aussichtspunkt, vielverhei ssend in die Höhe, während aus dem W. die sanften Formen des krystallinischen Mittelgebirges herabschauen. Li trotziger Wildheit baut sich hoch über uns gegen N. die Palar- kette auf, die man freilich hier nur in der Längsaxe sieht. Am meisten imponiren daher die zunächst stehenden Gipfel, die viel- gezackte Cima Cimedo und die dahinter in furchtbarer Steilheit emporstrebenden Thürme des Sass Maor. Rechts oben öffnet sich das Val di Canali, umgeben von einem gewaltigen Felsengürtel.
*) Frimör ist der Name des ganzen im Thalkessel gelegenen Grebiets, zu dem 4—5 Dörfer mit dem Hauptort La Fiera gehören.
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284 Gustav Euringer.
Die Gegend von Primör bietet lohnende Ansflflge und eine Reihe von Bergtooren. Die Führerverhältnisse liegen aber für grössere Unternehmungen nicht besonders günstig und es ist mir für die schwierigeren Hochtouren der Pala- Gruppe in Primör keine passende Persönlichkeit bekannt geworden. Auch ist es hier im Sommer drückend heiss, so dass man für einen längeren Aufent- halt das höher gelegene San Martine di Castrozza vorziehen wird, wo man zwar theuerer aber auch besser lebt.
Stetig steigend führt die neue Strasse — der alte Saumpfad bleibt in der Nähe der Thalsohle — in vielfachen Windungen hoch über dem Cismone thalauf, während sich jenseits über sanf- ten Alpenmatten und dunklen Wäldern die grossartigste Dolomit- scenerie entfaltet Wunderliche Zacken, Hörner und Thürme krönen die riesigen Steilwände und wildzerrissenen Grate. Welche Phantasie ersänne ein Gebilde wie die Zwillingsthürme des Sass Maor. Welchen Formenreichthum enthält das Zackengewirr der Cima di Ball, wie räthselhaft entsteigt das Felsgerüst der Pale in die Lüfte, wie malerisch erscheint dann die Rosetta, wie im- posant die kastellirte Mauer des Gimon. Angesichts solcher Bilder gelangen wir in drei Stunden von Primör nach San Martine di Castrozza hinauf, indem wir zuletzt noch den Cismone überschrei- ten. S. Martine, im 11. Jahrhundert als Hospiz für Wegfahrer gegründet, besteht aus einer Osteria, einem neuen Hötelgebäude und einer alten Kirche und besitzt bei einer Höhe von 1465 m eine herrliche Lage inmitten waldumsäumter Bergwiesen. Unge- hindert schweift der Blick über die schön gegliederte Palakette vom Cimon bis hioab zum Sass Maor — ein Bild, da& immer wieder fesselt Die nahen Wiesen mit ihrer bunten Blumenpracht und das wald- und mattenreiche Mittelgebirge mildem den Ernst der kahlen Schrofen, die uns gegenüberstehen. Ln S. bilden die Yette di Feltre und der Monte Pavione einen reizenden Abschluss*), der namentlich in der Abendleuchtung zur vollen Geltung konunt
Das Hotel des Dolomites gehört der Gemeinde Primör und wird jeweilig von einem Pächter im Schweizer Stil geführt Man trifft hier meist nur Gäste, die sich längere Zeit aufhalten, vor- zugsweise Engländer. Es ist daher stiller und angenehmer als in Primör, das mehr Durchzugsstation ist Leider ist der Platz im Hotel nicht immer hinreichend. Wer längeren Aufenlr halt nehmen will, thut daher gut^ vorher zu bestellen, der Passant findet wohl auch in der Osteria ein leidliches Unterkonunen.
*) Auch die Landschaft bei Primör tritt theüweise in den GesichtBkreis, und Gilbert und Churchill sagen in der Schilderung der Aussicht vom BoUepass, was schon hier gelten mag: »Wo unten in ungeheurer Entfernung ein sonniges Stückchen des lädens glänzte, wie durch das rerkehrte Ende eine« Fernrohres gesehen«.
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Die Pala-Grappe. 286
Für den Hochtouristen ist San Martino ein ausgezeichne- tes Standquartier^ Die grössten Expeditionen in der Paäa- Gruppe (Haupt- und Querzug) können von hier in kleinen Tagemärschen ausgeführt werden. In der Person des wackeren Michele Bett ega (spricht nur italienisch) finden wir einen schneidigen Führer ersten Sangs, dabei aufmerksam, bescheiden und mit der Nomenclatur des Gebietes wohl vertraut Ich füge den hier giltigen Führer- tarif bei:
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Pala-Grnppe. |
Andere Züge. |
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Cimon della Fala |
fl. 14.— |
Colbricon grande fl. 5.— |
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Pale di S. Martmo |
fl. 18.— |
Colbricon piocolo fl. 4.— |
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Cima Yezzana |
fl. 8.- |
Monte Pavione fl. 8.— |
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Bosetta |
fl. 5.- |
Cima d'Asta fl. 12.— |
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Sass MaoT |
fl. 12.— |
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Cima Canali ♦) |
fl. 5.— |
Es sind volle Preise; wenn man aber bedenkt, dass die Fre- quenz von Seite der Bergsteiger eine spärliche ist, so sind die- selben nicht zu hoch ge^iffen. Wird der Zuzug einmal starker, so dürfte eine Ermässigung für einzelne Touren (Cimon, Pale, Bosetta) allerdings am Platze sein.
Im Thale weiter hinauf kommen wir der Strasse folgend in 2 St zur einsamen Höhe von Rolle (auch CostonzellarPass ge- nannt) 2032 m, der Wasserscheide zwischen dem Cismone und dem Travignolobach. An dieser Stelle überrascht uns ein Bild, wie es grossartiger und überwältigender nicht gedacht werden kann. Wir haben die weit vorspringende Mauer und den abge- sunkenen Yorgipfel des Cimon della Pala zwar schon seit geraumer Zeit im Auge gehabt, allein erst jetzt zeigt sich dieses merkwür- dige Massiv zu seinem grössten Yortheil. In ganz unglaublicher Gestalt schiesst das kühne Felsgerüste jählings in die Höhe, während der Gipfelgrat zum schlanken Hom verkürzt erscheint*"*"). Man hat den Cimon daher wohl nicht mit Unrecht das »Matterhom der Dolomiten« genannt. Ein kleiner aber schöner Gletscher lagert sich zwischen ilun und den furchtbaren Wänden der Yezzana.
Yom Bollepass schweift der Blick gegen N. über die weiten welligen Alpentriften von Giuribello und Yene^e und bleibt auf fernen Berggipfeln haften. Basch geht es (IV2 St.) durch den wundervollen Forst von Paneveggio hinab zum gleichnamigen Gasthause und früheren Hospiz (1576 m). Es ist ein prächtiges Asyl, das immer gut besucht ist^ aber für Ausflüge in unserem Gebiet
*) Die Cima Canali ist in diesem Tarif irrthümlich mit fl. 5 angegeben. Bettega yerlangt fl. 10 för diese den Pale an Schwierigkeit nicht nachstehende Tonr. Fradosta und Cima di BaU wSren allenfalls mit fl. 5—6 anzusetzen.
**) Siehe Zeitschrift 1880, BeUagen Kr. 3, 4 und 6.
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286 Gustav Eoimgw.
doch fast za entfernt liegt^). Im üebrigen ist es ein stilles, fried- liches Plätzchen; man hört nnr das Murmeln mid Bauschen des Wassers. Steil steigen allenthalben die bewaldeten Abhänge hin- an, überragt von den Felsgerasten des Cimon und der Yezzana.
Der Valleespass und das Thal des Biois bilden die natfirliche Nordgrenze der Gruppe. Ersterer vermittelt einen bequemen üebergang aus dem Thal des Travignolobaches in das Thal Yal- lees und weiterhin ins Thal des Biois. Von Paneveggio aus stei- gen wir, die stattliche Alpe Giuribrutt passirend, in 2 St zum Passo di Vallees 2037 m empor, wo ein ins oberste Val di S. Pellegrino fahrender bequemer Saumpfad abzweigt Vom Rolle- pass kann man, ohne Paneveggio zu berühren, über die Alpe Giuri- bello auf denselben Weg gelangen. Jenseits des Valleespasses be- treten wir Venetianisches Gebiet Die Aussicht erstreckt sich wäh- rend des Abstiegs von der Civetta bis zu den Ampezzaner Gipfeln, rückwärts auf Cimon della Pala und Vezzana. Dem Val di Val- lees folgend erreicht man in 2 St von der Passhöhe das Dorf Palcade 1306 m. Mehrere Wasseradern vereinigen sich hier zum Torrente Biois. In einer weiteren Stunde gelangen wir nachFomo di Canale 976 m (Albergo al Gallo), von wo eine Fahrstrasse in % St aus der Thalenge nach Cencenighe hinausfahrt. Im ganzen Gebiete des Biois macht sich der Gegensatz zwischen der rauhen Scenerie der Pala- Gruppe und dem jenseitigen freundlichen und wohlbevölkerten Mittelgebirge geltend.
Das Thal von Agordo und der Ceredapass. Cencenighe 775 m, Whs. Viandante, ist ein malerisches altes Nest an der Mündung des Biois in den Cordevole, welch letzterer von hier bis in die Gegend von Agordo die Ostgrenze unseres Gebiets bildet Das Thal des Cordevole ist auf dieser ganzen Strecke als Erosions- spalte zu betrachten, welche die Gruppe der Pale di S. Lucano von den stammverwandten Massiven des Monte alto di Pelsa und Monte Framont trennt Steile aber meist bewaldete Abhänge engen das Thal ein, dessen Sohle durch Bergstürze und Hoch- wasser arg verwüstet erscheint Desto mehr überrascht daher das weite herrliche Thal von Agordo, in das wir nach zweistündiger Wanderung hinaustreten. Es ist eine sonnige südliche Landschaft, geschmückt mit üppiger Vegetation und umrahmt von einem Eranz schöner Bergformen. An letzteren haben die felsigen Ausläufer des Civettazuges (M. Framont), die malerischen Gipfel gegen Val di Zoldo (M. San Sebastiane) und das wenig bekannte Pramper-
*) Wer nach S. Martino zorückkehien will, kann von Paneveggio den alten Weg über den Colbriconpaes 1912 m einschlagen. Man kommt dabei dorch das Gebiet des Quarzporphjrs und gewinnt eine schone Gesammtansicht der Palakette. Nach meiner Erfahrung ist jedoch dieser üebergang (3 St.) in um- gekehrter Eiditung leichter zu finden.
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Die Pala-Gruppe. 287
gebirge hervorragenden Antheil. Am meisten imponiren aber doch die wilden Zacken des M. Pizzon di sopra nnd die merkwürdigen Massive, welche der Pala-Gruppe angehören nnd den westlichen und nordwestlichen Horizont einnehmen. Zunächst tritt der Zug der Croda grande mit dem hochgeschwungenen Grat des Monte Agn^r und den scharfen Zacken des Monte Fiss weit gegen das Thal von Agordo vor. Die Furche des Yal di S. Lücano trennt diese Kette von der weiter nördlich gelegenen isolirten Gruppe der Pale di S. Lucano, die uns ihre Ungeheuern Steilwände zu- kehren und deren massige Thürme schon von weitem auffallen*).
An schöner und harmonischer Gliederung, an reichem Wech- sel zwischen wildem Hochgebirge und den weichen Formen des Mittelgebirges, wird die Thklung von Agordo nach dem TJrtheil Vieler in den Ostalpen kaum übertroffen.
Agordo 611m ist ein acht italienisches Städtchen mit einer riesigen Piazza, an welche der weitläufige Palazzo Manzoni, eine doppelthürmige Kirche und das Hotel alla Miniera anstossen.'Als Standquartier eignet es sich im allgemeinen ganz gut^ obwohl es speciell für unser Gebiet nur von untergeordneter Bedeutung ist ik Agordo befindet sich auch eine Section des Club alpine Italiano, deren reichhaltige Bibliothek sich im Hotel alla Miniera befindet imd Touristen zugänglich ist Ueberdies ist der Secretär der Section, Herr Cesare Tom6, ein gründlicher Kenner seiner heimischen Borge, gerne bereit, in alpinen Angelegenheiten Auskunft zu erthei- len, autorisirte Führer nachzuweisen u. s. w.
Für uns ist Agordo zunächst nur Ausgangspunkt zur XJeber- schreitung des Aorinapasses, (1318 m An. Merzb.) — so heisst der Sattel zwischen Monte Luna und Gardellon — und des Cereda- passes. Beide Depressionen im Verein mit dem oberen Lauf des Mis (Vall' Alt) bewirken die Begrenzung unseres Gebiets gegen 0. und SO. Ein Saumpfad führt in südwestlicher Richtung über die hochgelegenen Ortschaften Voltago, Frassene und Gosaldo den Berghängen entlang zur Höhe, während sich einerseits lohnende Bückblicke auf das Thal von Agordo und die schön geformten Berggipfel im 0. bieten, und andererseits der Zug der Croda grande seine prachtvollen Einzelheiten entfaltet üeberraschend ist auch der Blick in die Tiefe des ValMis, welches die verworrenen Fels- klippen des M. Pizzon von dem Mauerwall des Piz di Sagron trennt Man rechnet 5^2 St von Agordo bis zur Höhe des Ce- redapasses 1372 m, wo unser eine dankbare Umschau wartet Das liebliche, sanftschwellende Gehänge des Mittelgebirges mit seinen Feldern, Matten und Wäldern in malerischer Abwechslung,
*) Herrliche photographische Aufnahmen (lichtdmcke) aus dieser Gegend (die Fale di San Lucano, yon Agordo, das Ostgehänge des Monte Framont bei Agordo) finden sich in dem mehrCTwähnten Werke Ton Dr. y. Mojsisovics.
Zeitschrift 1884. 19
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288 Gufitav £uriDger.
die hochragenden nackten EaJk- und Dolomitschrofen mit ihren bizarren Formen und wüdzerrissenen Eänunen geben ein herr- liches Bild.
Bereits eine Strecke diesseits der Jochhöhe haben wir die Grenze überschritten und befinden uns nun wieder in TiroL Eine bunte Flora entfaltet sich auf dem grasigen Sattel und den jen- seitigen Wiesen. Basch kommt man zwischen Wäldern und Wie- sen in die Tiefe. Ernst und düster erschien mir das erste Mal diese Gegend, da der Donner grollte und plötzlich die unheim- liche Buine des Castel Pietra am Eingang des Canalthals'*') drohend über mir emporstieg. Laut toste der Wildbach, der weiter unten aus der Schlacht hervorbricht, aber schon winkte das weite Becken von Primör mit seinen zahlreichen Ortschaften und grässte das freundliche La Fiera selbst, das mich bald darauf in seinen Schutz aufnahm und vor dem losbrechenden Unwetter barg.
Interessant ist beim Abstieg auch das unvermittelte Erschei- nen des grossartigen Hauptkamms der Pala-Gruppe. — Die Ent- fernung vom Ceredapass nach Primör beträgt etwa 1% St., so dass der ganze XJebergang 7 St erfordert. Es ist eine schöne Wanderung, die man nur empfehlen kann. Damit ist auch unsere Bundtour beendet und wir können nunmehr zur Begehung der Querthäler übergehen.
Querthäler und deren üebergänge.
Die Querthäler unseres Gebiets sind theils kurze steile Schluch- ten (Val di Boda, Passo di Ball), theils tiefeingeschnittene, wohl- ausgebildete Erosionsspalten (Val Canali, Val di S. Lucano, Val delle Gomelle). Einige von letzteren sind schwach bewohnt und liefern der Feld- und Alpenwirthschaft einen spärlichen Ertrag, andere weisen Waldbestände auf; in den meisten Fällen tritt je- doch die wilde Hochgebirgsnatur den Bestrebungen des Menschen hemmend und zerstörend in den Weg.
Die Pässe und Uebergänge, welche diese Querthäler unter einander und mit den Hauptthälem verbinden, führen mit weni- gen Ausnahmen über das 2500—2700 m hoch liegende Plateau hinweg, sind mehr oder minder mühsam zu begehen und nicht eben leicht zu finden. Schluchten und Gehänge werden häufig durch Abstürze unterbrochen und trügerische Basendecken locken nicht selten dicht an den Band des Abgrunds. Die unterbrechen- den Steilstufen sind theils wirkliche Wände, wo nicht durchzu- kommen ist, theils niedrige Absätze, die man mit einiger Mühe
*) Dessen Besuch kann durch einen Abstecher mit dem üebeigang leicht verbanden werden, s. S. 289, 290.
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Die PaU-Grappe. 289
überwinden kann. Alles dies setzt jedoch genaae Kenntniss des Terrains voraus und lässt es angezeigt erscheinen, sich eines kun- digen Führers zu bedienen. Man erspart dabei Zeit und Mühe und vermeidet unliebsame Abenteuer.
Die grossartige Naturschönheit und die gewaltige Scenerie dieser Querthäler ist noch zu wenig bekannt Der Besuch des Yal di Canali, des Yal dl S. Lucano und Yal d'Angoraz kann selbst bequemeren Touristen (ohne Führer) empfohlen werden. Rüstigere sollten überdiess (mit Führer) den Comelleweg oder die Forcella Qesuretta begehen. Die lohnendste Tour ist aber jene von Primor durch Val Canali und Val Pravitale zum Hochsee und zum Hochplateau (von wo man mit wenig Mühe die Bosetta oder die weit höhere Cima Fradusta besteigen kann) mit Abstieg nach S. Martine — eine grossartige Wanderung ohne wesentliche Schwierigkeiten. Auch der schöne und interessante Fasse di Ball wird gewiss Niemand unbefriedigt lassen, erfordert aber schon eine gewisse alpine Ausrüstung.
Es kann nicht genug betont werden, dass viele der schönsten und merkwürdigsten Bilder der Pala-Gruppe in ihrem Inneren verborgen und von der grossen Heerstrasse und den Begren- zungsthälern und Pässen aus nicht sichtbar sind. Das Yal Pravitale mit seinem kleinen Hochsee und der prächtige Passo Pravi- tale ist ein solches Geheimniss, das kein Freund grossartiger Gre- birgsnatur unbeachtet lassen sollte. Es glaube daher Niemand die Grösse der Pala-Gruppe von seinem Standquartier aus bemes- sen zu können, sondern man lasse es sich angelegen sein, einzu- dringen in diese eigenartige Gebirgswelt, und ihre Erhabenheit aus nächster Nähe auf sich wirken zu lassen. Jeder wird sich für den geringen Aufwand an Zeit und Mühe reichlich belohnt finden.
Val di Canali. Passo d! Canali (Forcella d' Angoraz). Val d'Angoraz. Val di San Lucano. Der Passo di Canali (auch Forcella d' Angoraz genannt), verbindet die genannten Thäler und ermöglicht es, sie in einem Tagemarsch kennen zu lernen. Leider ist dieser TJebergang nicht Jedermann zu empfehlen, während die Thäler selbst so leicht zugänglich und dabei so grossartig sind, dass Niemand deren Besuch versäumen sollte. Insbesondere ist das Val di Canali eine wahre Perle der Gruppe und gestattet einen herrlichen Einblick in die wilde Grösse und Erhabenheit dieser Gebirgswelt Die schönste und dankbarste Strecke ist jene vom Castel Pietra bis zur Mün- dung des Yal Pravitale. So oft ich sie durchwandert habe, so geschah es doch jedesmal mit neuem Vergnügen.
In Folgendem findet sich die ganze angedeutete Route be- schrieben, wie ich sie mit meinem getreuen Führer Alessandro Lacedelli aus Cortina begangen habe. Wir verliessen Primör am 21. Juli 1882 Morgens 5 TJ. 30, nachdem wir noch Erkundigun-
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290 Gustav Eminger.
gen über den Weg eingezogen hatten, die hinsichtlich des Heber- ganges sehr dürftig ansfielen. Es scheint^ dass dieser Pass nur Ton Jägern und Hrten benützt wird. Wir passiren zunächst das Dorf Tonadigo und wandern zwischen Maisfeldem dem Eingang des Canalthals zu. Steil steigt jenseits des tosenden Torrente der schlechtgepflasterte Saumweg den Schlossberg (Moränenhügel) hinan, bis wir nach 1 St das Castel La Pietra erreichen, das auf hohem unzugänglichem Felsblock die Gegend beherrscht. Die Ruine ist Eigenthum des Grafen von Welsperg und Primör, der sie einmal vor Jahren mittels Leitern erstieg. Seitdem ist sie wieder öde und verlassen wie zuvor. Sträucher wachsen in den Mauerritzen und der blaue Himmel schaut durch die leeren Fensterö&ungen. Hier trennen sich die Wege. Rechts geht es hinauf zum Ce- redapass, den wir schon kennen, während der Besucher des Canal- thals sich links hält Ein gutgebahnter Weg fuhrt zuerst im kühlen Waldschatten dahin. Munter eilt ein Bächlein neben uns vorüber, während der Torrente des Val Canali jetzt noch unsicht- bar links in der Tiefe bleibt Bald lichtet sich das Gehölz und überrascht treten wir hinaus auf eine schöne freie Wieseufläche, an deren entfernterem Ende die einfache Villa Welsperg zwischen Obstbäumen steht Hier nun entfaltet sich eines der schönsten Bilder der Dolomitwelt Li warmen lichten Tönen entsteigt der dunklen Waldzone des Canalthals eine Reihe der grossartigsten Bergformen*), dem Hauptzug, dem Querzug und dem Zug der Croda grande angehörend. Die beiden ersteren enthalten wunder- bare Felsbauten, während der östliche Zug hier weniger imponirt Von grosser Wirkung ist hier namentlich das kühne Hörn des Sass Maor, der nach dieser Seite in den furchtbarsten Steilwän- den niedersetzt Prächtig sichtbar ist der ganze Bogen des Mittel- zuges, beginnend mit dem nahen Massiv der Cima di Sedole, das von mächtigen Strebepfeilern gestützt erscheint und sich an die herrliche Gestalt der Cima di Canali anlehnt; weiterhin gewahrt man die schneegekrönte Fradusta und den massig hohen, ausge- zackten Grat, welcher den Thalhintergrund abschliesst und die Verbindung des Querzugs mit dem Zug der Croda grande her- stellt Eine Lücke in diesem Grat bildet den Passo di Canali oder die Forcella d' Angoraz, unser nächstes Ziel. — Wo das Val Pravitale, ein ins Lmerste der Pala-Gruppe dringender Thalast, in das Val Canali mündet, überschritten wir (7 TJ.) den Bach. Spaziergänger gehen gewöhnlich nur bis hieher; 7 TJ. 45 passirten wir eine auf grüner Raseninsel gelegene Malga, dann wurde es
*) Eb ist unmöglich, eine solche Scenerie mit Worten zu schildern oder eine Idee der Kraft zu geben, mit weldier die nackten, hier fahlgrauen, dort mit den rothlichen den Dolomiten eigenen Tinten gefärbten Felsen gegen di& vaiche italienische Vegetation zu ihren Füssen abstechen. (LesHe Stephen,)
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Die PalarGrappe. 29t
wflst und öde, das Oeröllbett des Torrente nahm allmäliig die: ganze Breite der Thalsohle ein. Der Weg verlor sich. Ober nns zur linken zieht ein Hochthal zwischen den mächtigen Wänden hinan, welche der Qaerzug in der Biohtong gegen Yal Ganali «ntsendet
Auch der östliche Höhenzug wird allmalig formenreicher und entwickelt interessante Oipfelbauten. Wir bewegten uns bald auf der rechten, bald auf der linken Seite des Torrente, je nachdem besser fortzukommen war, bis uns eine steile Thalstufe Halt ge- bot Die Qegend ist hier eng und der Bach stürzt über Fels-: wände herab.
Da wir jetzt den Thalabschluss und den Pass in der Nähe glaubten und die Sp.-K den Weg dahin am westlichen Ufer und den Pass selbst dicht neben der Fradusta (Cima Canali der Sp.-K. von 1880) einzeichnet^ wählten wir auch diese Anstiegslinie, geriethen aber bald derart in die Klemme, dass ein weiteres Vordringen in dieser Richtung unmöglich schien. (8 TT. 30). Wir sahen jetzt auf der anderen (östlichen) Seite deutlich den Weg, der in einem grossen Bogen die Steigung mit Leichtigkeit überwindet, allein die Umkehr wäre recht zeitraubend gewesen. Wir trachteten da- her vorwärts und erzwangen mit knapper Noth einen Durchgang nach oben, indem wir einen abscheulichen Kamin durchkletterten,, eine wegen des morschen Gesteins und der unterhöhlten Felsen, höchst unangenehme Aufgabe. Um 9 TT. war die Steilstufe über- wunden, doch unser Ziel lag noch ferne.
Eine Stunde später betraten wir eine mit Krummholz be- wachsene Alpenfläche und trafen 11 U. 30 ein paar Schafhirten, die uns die wenig erfreuliche Mittheilung machten, dass es noch weit bis zur Forcella sei; sie selbst hatten den TTebergang noch nie gemacht und wussten nichts Gtenaueres über denselben zu sagen. Dies erklärt sich dadurch, dass die Alpe nach Primör gehört und die Leute daher keine Veranlassung haben, in die jen- seitigen (italienischen) Thäler hinabzusteigen. Inmierhin hatten wir den Thalabschluss erreicht und sahen den von scharfen Zacken gekrönten Querriegel ober uns, der von der Fradusta zur Croda grande hinüberzieht Leider fiel jetzt Nebel ein und dumpfer Donner rollte. Es ist überhaupt nach meinen Erfahrungen und jenen anderer Reisenden ein seltener Glücksfall, das Yal Canali zu durchwandern, ohne den Genuss der Gebirgsansicht durch Nebel oder Gewölk beeinträchtigt zu finden.
Ueber schwach geneigtes aus Platten und Felsbuckeln be- stehendes Terrain wanderten wir empor zur Höhe, uns möglichst weit links haltend. Es ist eine öde vegetationslose Gegend. Wir hatten schliesslich zwischen zwei Lücken und einer Schutthalde zu wählen und entschieden uns for die am meisten gegen W. be-
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292 Gustav Eurmger.
findliche Einschartoog. 12 TT. 30 erreichten wir diesen Punkt, den ich für die Forcella d'Angoraz hielt und mit ca. 2500 m mass. Sturm und Begen yertrieben uns bald und wir flüchteten durch eine jenseitige der Gomelleschlucht ähnliche Felsgasse in einen köstlichen Landro, wo wir rasteten und Mahlzeit hielten.
1 XJ 30 setzten wir unsem Weg fort und sahen bald das- Thal Angoraz in grosser Tiefe unter uns liegen. Wie ich mich später aus der Vogelperspektive überzeugte, müsste man, um den richtigen Weg einzuschlagen, von der Forcella aus noch ein Stück aufwärts steigen, gewinnt dadurch das Hochplateau, das sich ohne besondere Beschwerde durchwandern lässt und kann dann den Abstieg an geeigneter Stelle bewirken. Der Thalboden würde dabei erst unweit Col an dem Yereiniguugspunkt der Thäler di Bejane und Angoraz betreten.
Da wir diesen XJebergang nicht kannten, glaubten wir direct absteigen zu müssen. Dies war kein leichtes Unternehmen. Wir standen vor furchtbaren Abstürzen, die sich anfanglich durch kurze- Basenstrecken den Blicken entzogen, und wandten uns daher gegen 0., in der Meinung, auf der richtigen Fährte zu sein. Wilde Pelsrippen treten aus dem mehrerwähnten Verbindungsgrat gegen Yal d' Angoraz ror, durch schmale Binnen und Schluchten von einander getrennt So lang wir uns in der Höhe hielten, ging- alles gut, so oft wir aber eine jener Bunsen zum Abstieg benützen weilten, stiessen wir auf Steilwände und mussten den Versuch aufgeben. Schon hatten wir, gegen 0. vordringend, den grössten Theil dieser Klippen und Wandln manchmal mit Anwendung des Seil» überwunden und die entsprechenden Binnen ausgegangen, schon näherten wir uns dem Zug der Croda grande, als es Lacedelli glückte, einen Ausweg aus diesem Labyrinth zu entdecken. Wir bemerkten in einiger Entfernung eine ziemlich breite Schlucht. Wenn es möglich war, ihren Boden zu erreichen, durften wir hoffen,, ein gutes Stück abwärts zu kommen und den Abstieg fast als ge- sichert betrachten. Bald befanden wir uns am Bande der Ein- tiefung, deren Schneemassen zu uns herauf blinkten. Eine kurze- Kletterei, ein Sprung, und wir standen wohlbehalten auf dem Grund der Binne. Wirklich ging es jetzt auf dem Schnee ohne- weiteres Hindemiss hinab und um 4 U. war der ersehnte Thal- boden erreicht Mit leisem Unbehagen sah ich hinauf an den gewaltigen Steilwänden, welche rings aufragen, und an dem wild- zerklüfteten Gehänge, das wir durchstiegen hatten.
Das Val d' Angoraz ist ein wundersames Tbal an üeppigkeit der Vegetation und an Grossartigkeit der umstehenden Felsenwelt. Imposant erscheint hier der Zug der Croda grande und der Ver- bindungsgrat des Querzuges; Schnee- und Eisrinnen durchfurchen ihre Flanken und abenteuerliche Zacken und Nadeln krönen ihre
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Zinnen. Die westliche Thalwand .wird von den Steilwänden des Hochplateaus gebildet und weiter diaussen heben die schön ge- formten Pale di S. Lucano ihre colossalen Thürme trotzig in die Höhe.
Der Himmel hatte sich wieder aufgeheitert, und zufrieden wanderten wir durch das unbewohnte Thal hinaus nach Val di S. Lucano. In aufsteigender Bichtung gelangt man gegen W. in das kurze Val di Kejane, das von der f orcella Gesuretta herab- kommt, welche einen guten üebergang in das Val delle Comelle herstellt Wir wenden uns jedoch thalauswärts, den vereinigten Gewässern (Torrente Tegnaz) der beiden Thäler folgend. Auch diese Thalstrecke (Val di S. Lucano) ist grossartig durch ihre Umrandung und erscheint auf beiden Seiten von riesigen Fels- wänden eingemauert, an denen die Pale di S. Lucano den gröss- ten Antheil haben. Rechts fällt der Zug der Croda grande sowohl durch gewaltige Felsmassen als durch die mehrerwähnten charak- teristischen Palaformen auf. Die Thalsohle ist vollkommen eben, zum Theil angebaut und von menschlichen Wohnstätten belebt. 6 U. 30 erreichten wir Taibon im Thal des Cordevole. Das dor- tige Wirthshaus ist aber wenig einladend, und so wanderten wir nach einiger Stärkung noch bis Cencenighe, wo wir 8 U. 30 an- kamen und gute Unterkunft fanden.
Val Pravitale. Passe Pravitale. Das Hochplateau. Wenn wir das zwischen Hauptzug (Pale di S. Martine, Cima di Ball, Sass Maor) und Querzug (Cima Canali, Cima di Sedole) herabkom- mende Val Pravitale*) aufwarte steigen, so gelangen wir aus Val di Canali ins Herz der Pala-Gruppe. In seinem unteren Theil mit Wald bestenden, zeigt das Thal weiter oben nur mehr küm- merliche Schafweiden, die zuletzt in öde Kare übergehen. Aber gerade dieses Hochthal, ein Geheimniss der Pala-Gruppe, bietet eine Reihe der grossartigsten Bilder und jedenfalls ist der Pas so Pravitale selbst der schönste Üebergang im ganzen Gebiet.
Am 11, Juli 1882 Morgens 6 U. 10 verreiste ich mit Ales- sandro Lacedelli von Primör — es war meine erste Tour in der PalarGruppe, — passirte 7 U. 15 die Villa Welsperg und überschritt V4 St später auf der nächsten Brücke den Bach des Val di Canali, leider zu früh, da man bis zur zweiten Brücke gehen sollte, wo man auf einen guten Fussweg stösst, der in V2 St zur Alpe des Val Pravitale führt. Wir mussten etwas mühsam durch den Wald hinansteigen und gelangten auf Umwegen in die Gegend der Alpe. Die Hütte Hessen wir rechts liegen und wanderten durch ein Chaos von Geröll, Krummholz und herabgestürzten Fels- blöcken dahin. Die Thalsohle war anfangs ziemlich breit, die
*) Nach A. de Falkner corrompirt aas II prato di Dali.
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294 Gusta? Euringer.
Steigung massig, dann aber (9 XJ. 30) traten die Felsen allmalig näher, das Thal verengt sich zur wilden Schlucht*), und beschwer- lich geht es zunächst über colossale weisse Blöcke, dann über steile Geröll- und Schneehalden hinan. Nebel fiel jetzt ein, da- mit verlor sich auch die Lust an der Sache und wir kamen nur langsam vorwärts. In der Höhe theilt sich die Schlucht, der eine Arm verliert sich in der bisher eingehaltenen Richtung als enge Spalte in dem Gewand zwischen Sass Maor und Cima di BaH; der andere Arm wendet sich nach N., eine kleine Stufe übersprin- gend. Nachdem wir diese überwunden hatten, betraten wir 11 U. 20 einen geräumigen Felskessel^ in dem die Geröllströme der nahen Bergriesen zusammentreffen, und in dessen Mitte ein kleines Ge- wässer ruht, während die stolzesten Zinnen der FalarGruppe eine grossartige Umrahmung bilden. Von letzterer sah ich damals so viel wie nichts, und da wir mit der Absicht gekommen waren die Fradusta zu ersteigen, der Nebel aber sich nicht lichten wollte^ so endete diese Expedition mit einem freiwilligen Rückzug. Unter günstigeren Verhältnissen habe ich denselben Weg später noch öfter gemacht und will daher meine Schilderung etwas vervoll- ständigen.
Wir befinden uns inmitten der grossartigsten Hochgebirgssce- nerie, umgeben von Bergformen, wie wir sie anderwärts vergebens suchen würden. Hinter uns ragen in unglaublicher Kühnheit die Tbürme des Sass Maor, daneben drohen die Wände der Cima di Ball. In dieser Richtung liegt auch der Fasse di Ball, der direct in's Cismonethal hinabfuhrt (s. S. 301). Das nun folgende Hom der niedrigen Cima Fravitale lehnt sich an den mächtigen Bau der uns dicht zur linken stehenden Fale di S. Martine, prallen senkrechten Wänden, welche drei sanft abgerundete Kuppen tragen. Alle diese Gipfel gehören dem Hauptzug an. Rechts neben uns, den Pale gegenüber, entsteigt unserem Kessel in den furchtbarsten Steilwänden, wie aus einem Guss geformt, die herrliche Cima CanalL Weiter gegen N. verfolgen wir noch das zerrissene Gehänge der Fradusta, deren SpitzQ hier nicht sichtbar ist Die beiden letzt- genannten Berge stehen im Querzug. In der Mitte des Bildes, hoch über uns, erscheint der Rand des Hochplateaus, der zumYer- bindungsglied der beiden Züge wird.
Dies alles gruppirt sich zu einem wunderbaren Felscircus, der nur in der Richtung des Val Fravitale eine kleine Lücke zeigt
*) Man that gut, wenn man anstatt in der Schlucht zu bleiben, sobald als möglich die rechts (östlich) etwas oberhalb derselben laufenden Terrassen zu gewinnen sucht, auf denen man über Basen und einige felsige Stellen rascher und bequemer in die Gegend des Sees gelangt Wer hiebei die von den Hirten herrührenden Wegspuren findet, fährt am besten.
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Die Pala-Gruppe. 295
Ernst nnd gewaltig ist der Charakter dieser Hochwelt, nur durch den kleinen Wasserspiegel vor nns um ein Weniges gemildert*).
Der Einfachheit halber nenne ich diesen Hochsee für die Folge Lago Pravitale. Auf der Sp.-K findet sich keine An- deutung dieses Wasserbeckens, dagegen ist ein kleiner See auf dem Hochplateau selbst eingezeichnet und die Höhenziffer 2577 m beigefugt, welches Gewässer ich aber nie zu Gesicht bekommen habe, sei es, dass der Zufall mich nicht Torbeiführte, sei es, dass damit nur eine temporäre Ansammlung von Schmelzwasser be- zeichnet war. Meine Aneroidablesung am Lago Pravitale ei^ab oa. 2150 m.
Schneefelder und zerrissene Elippen ziehen zu der Einsen- kung des Passo Pravitale hinan, die wir in 1 St erreichen. Weite schöngeschwungene Schneeflächen bedecken das hier jedenfalls ver- gletscherte Hochplateau, das in seinem aperen Theil an das Steinerne Meer oder das Todte Gebirge erinnert. Zur rechten haben wir nunmehr die Cima di Fradusta, zur linken den scharfge- zahnten Grat, der von den. Pale di S. Martmo zum Plateau herüberzieht. Vor uns in einiger Entfernung gewahren wir die culminirenden Gipfel des Hauptzuges.
Einmal auf dem Plateau, können wir verschiedene Wege wan- dern und über die im allgemeinen gut gangbare Hochfläche zum Passo della Yal di Roda, Passo di Bosetta, Yal delle Gomelle, Fasso di Miel und Passo di Ganali gelangen. Doch erheischen diese TJebergänge wegen der Abstiege eine gewisse Ortskenntniss und sollten nicht ohne Führer unternommen werden.
*) Es ist interessant, was ein so eminenter Kenner der Alpen, wie Mr. Leslie Stephen über diese (regend sagt (Alpine Jonmal Vol. Iv.) Mr. Ste- phen nennt den Kessel einen so eigenthünüichen Platz, dass er wenigstens in «einer Erfahrung fast einzig sei. »Das Thal (fahrt er fort) liegt in einer Höhe von etwa 7(XX) ', der Boden würde offenbar fast eben sein ohne die ungeheuren Schutthaufen, die auf ihn hinabgelangt sind, und deren lange Halden die Bere^ fiodcel verkleiden. Zuweilen muss ein kleiner See in der Mitte sein. . . . Aw ich dort war, war es eine trockene und heisse Wüste. . . . Die Eigenthümlich- keit dieses merkwürdigen Kessels beruht in den riesigen Felsen, wodurch er von allen Seiten eingeschlossen ist Im Seebecken stehend, schaut der Keisende •empor zu dem gegenüber liegenden Plateau, über dessen Band der Gletscher herabsickert; die Steigung in dieser Richtung ist allmälig. Zu seiner Linken aber thürmt sich die furchtbare Mauer der Pale di S. Martino auf, die wenn nicht buchstäblich senkrecht, wenigstens die beste Nachahmung des Senkrech- ten ist, welche die Dolomiten überhaupt hervorbringen. . . . Den Pale gegen- über ist die gleich abschüssige Form des unbenannten Vorsprungs (= Cima Canali) der Fradusto. . . . Hinter dem Beisenden ragen die abwechslungsreichen aber «benso steilen Kegel und Felsköpfe des Sass Maor. — Ein wilderes Stück Fels- flceneiie ist nicht zu finden in irgend welchen Bergen, die ich besucht habe. Keine gewellten Schneefelder, keine sich bäumenden Eismassen unterbrechen die furchtbare Eintönigkeit Wohin man sich auch wenden mag, ist nur der Wech- sel nackter Steilwände und kühner DolomitthÜime.«
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296 Gustav Eoringer.
Der Passo Pravitsle ist der höchste Ponkt des Hochplateaus und misst nach meinen Beobachtungen etwas über 2700 m. Das Plateau selbst kann ich nicht besser beschreiben, als es Mr. Stephen (a. a. 0.) gethan hat »Diese merkwürdige Wildniss (sagt er) reicht Ton der Fradasta bis zum Cimon della Pala; sie miiss ungefähr 9000' (engl.) über dem Meer liegen und ich brauchte nahezu 1 St., um sie bei ziemlich raschem Schritt zu traversiren. Ihre Breite muss an einer Stelle ihrer Länge fast gleich kommen. Das ganze Areal ist eine unregelmässige Ebene, ich sage »unregelmässig«, weil die Wirkung der verschiedenen Gewässer, welche sich mehr oder weniger ziellos über seine Oberfläche zerstreuen, kleine Yertiefungen darin ausgehöhlt haben, während die Wirkung des Eises die Er- hebungen in kuppenförmige Höcker abgerundet hat Der von dem Kamm der iVadasta herabkommende Gletscher breitet sich über seine Oberfläche wie auf eine Platte gegossener Honig, und so weit ich sehen konnte, scheint sich das Schmelzwasser in zwei bis drei Richtungen zu zerstreuen. Die Wasserrinnen hier wie anderswo in der Gegend sind gewöhnlich trocken und was al& ansehnliches Bächlein zum Vorschein kommt, zieht sich rasch in verborgene Kanäle zurück. Einige der Aushöhlungen waren mit Schnee gefüllt, dessen Abschmelzung kleine und wahrscheinlich temporäre Tümpel gebildet hatte; in seinem grössten Theil war das Plateau aber eine Scene der wildesten und unfruchtbarsten Verödung. Es bietet schöne Ausblicke auf einige der entfern- teren Berge«.
Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich noch auf meine Besprechung des Hochplateaus im Allgemeinen Theil.
Passo di Rosetta. Val delle Comelle. Zwischen den Massiven des Cimon della Pala und der Rosetta fuhren zwei Scharten aua dem Gebiet des Gismonethals auf das Hochplateau. Die eine dieser Scharten befindet sich zwischen dem Cimon und der Felswand Corona {= Krone), ist bis jetzt unbenannt und wird selten begangen,, soll aber nicht gerade schwierig sein. Weit bequemer ist jeden- falls die zweite Scharte, welche den Namen Rosettapass trägt und als XJebergang nach Comelle dient Sie besteht aus einer Ein- senkung zwischen der Corona und der Rosetta. Diese Route von S. Martine nach Gares und Fomo scheint touristisch zum ersten- mal am 1. Juni 1865 von den Herren Freshfield, Backhouse, Fox und Tuckett mit den Führern Fran9ois Devouassoud und Peter Michel begangen worden sein. Dieselben gebrauchten 3 St. von S. Martine bis zur Passhöhe, weitere 3 St nach Gares,, von da 1 St nach Fomo.
Der Steig geht von S. Martine direct östlich und fuhrt nach wenigen Minuten in den nahen Wald, wo er besser kenntlich wird. Nach 1 St angenehmen Steigens tritt man auf die Lichtung der
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Die Pala-Gruppe. 297
Alpe Pala 1836 m (Fr.)*). Rechts oben zeigt sich der Gipfel der Bosetta, links springt die erwähnte Felswand Corona ans dem Plateaurand vor. Die Hütte bleibt links; wir wenden uns rechts, überschreiten den mit wucherndem Pflanzenwuchs (Senecio) und Bäumen bedeckten Alpenboden und steigen, stellenweise über Ge- röll, etwas steil in V2 St auf den grasigen Riegel (2020 m Fr.), der das Thal der Alpe Pala von dem (südlichen) Fontanellethal trennt; nun geht es auf der Seite des letztem Thals längs dieses Riegels in V4 St. bis in die Nähe der Felswand, worauf man sich wieder nach rechts wendet, das Geröllfeld des Fontanellethals überquert und über grüne Stellen in V4 St zur Felswand Co- rona aufsteigt. Dieser Yorsprung des Plateaus bildet unmittel- bar eine überhängende Wand über ein grünes Rasenfleckchen und ladet unwillkürlich zu einer Rast ein, wesshalb diese Stelle auch Riposo sotto Corona (= Rast unter der Krone) heisst (2260 m Fr.) Hier endet die Vegetation, etwas unterhalb sind die letzten (isolirten) Bäume. In der Mulde zwischen Corona links und Rosetta rechts führt der Weg anfangs über Geröll längs der Corona aufwärts und wendet sich dann rechts; über Felsplatten und Geröll, bei Schneefeldem vorbei kommt man in V4 St auf das weite Plateau (2570 m Fr.) Ich bemerke hiezu, dass der Weg im allgemeinen gut ist und nur einzelne schlechte Tritte auf den schröfigen Felsplatten längs der Corona Torkommen.
Vor uns liegt die ganze interessante Hochfläche, aus deren Schneefeldem die Cima di Fradusta und die Pale di S. Martine auf- steigen. Zunächst des Passes ist das Terrain vollkommen aper. Es erscheint auf den ersten Blick ohne Unterbrechung, weist aber bei genauerer Betrachtung eine Anzahl kleinerer und grösserer Spalten und Zerklüftungen auf.
Wir lassen die nur mehr sehr wenig ansteigende Rosetta 2810 m (Fr.) rechts liegen und wenden uns nach links (nördlich), um in wenigen Minuten die Uebergangsstelle zwischen dem Passo di Rosetta und dem Hocbthal Comelle zu erreichen, welche noch einige Meter höher ist als ersterer Pass. Meine Aneroid-Ablesun- gen ergaben hier 2572 und 2600 m, was auch der für diese Ge- gend verzeichneten Höhencote 2605 m der Sp.-K. so ziemlich entspricht Der Name Comellepass, der von Anderen mit der Po- sition Rosettapass identificirt wird, gebührt nach meiner Auffassung lediglich dem Punkt, welcher die Verbindung der Comelleschlucht mit dem Hochplateau vermittelt
Den zahlreichen hier gelegten Steindauben folgend, blicken wir bald in die höchste Stufe des Val delle Comelle hinab, eine merkwürdige Felsengasse, die sich zwischen das Gehänge des
*) Damit bezeichne ich die Höhenbestimmungen des Herrn Professor Frischauf.
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298 Gostav £ariiiger.
Hanptznges (Cimon, Yezzana) und das Hochplateaa selbst einkeilt Der weitere Weg ist complicirt, da man mehrmals an den felsigen Thalwänden hinsteigen mnss, und ist ein ortskondiger Fahrer Mer ganz angenehm. Ich habe diesen Weg nur theilweise gemacht nnd ergänze das Fehlende aus einer Beschreibung, die ich Herrn Dr. Otto Zsigmondy verdanke. Die Richtung ist hiebei die um- gekehrte. »Yal delle Comelle ist ein enges, von steilen waldigen Abhängen eingeschlossenes Thal und wird vom Torrente laera durchflössen. Der Saumpfad führt beständig durch hochstämmigen Nadelwald, daher man wenig von der Thalumraudung gewahrt Bei Gares weitet sich das Thal zu einem Kessel, der von einem fast überall gleich hohen, oben in ziemlich gerader Linie sich vom Himmel abhebenden Felsendrcus'*') umgeben wird. Nur in der Fortsetzung der Thalrichtung sieht man einen Einschnitt^ aus dem der Torrente Liera in einer Cascade über die Thalwand herab- fallt; es ist dies der oberste Theil des Yal delle Comelle, die »Comelleschluchtc Oares liegt am linken Ufer auf einer stark ansteigenden Lehne; circa 15 Häuser und eine kleine Kapelle bilden den armseligen Weiler. Kirche und Wirthshaus fehlen, doch kann man in dem am höchsten gelegenen Bauernhöfe Po- lenta, Minestra etc., sowie Heulager erhalten. — Yon Gares füh- ren zwei Wege aufs Plateau; 1. am rechten Ufer muss man einen kleinen Umweg über eine auf der südlichen Thalwand gelegene Alpe machen; 2. der schlechtere Weg am linken Ufer. Mauste^ ziemlich direct gegen den besprochenen Einschnitt der Comelle- schlucht auf, den man in % St erreicht Nun heisst es ca. 150 m Yon der gewonnenen Höhe aufgeben, um auf wenig ausgetretenem Pfad zum Bach hinunterzusteigen. Der Boden der Comelleschlucht ist eben, mit Geröll bedeckt, zum Theil Weidegrund, zum Theil mit Legföhren bewachsen. Die NW.-Begrenzung ist ausserordent- lich steil, und wird von vielen tiefeingerissenen Schluchten, nament- lich in der Nähe des Col Fuocobono durchfurcht Hie und da finden sich auf den Felsen Grasplätze, die eine wunderbare alpine Flora aufweisen. Die gegenüber liegende SO.-Wand ist hingegen ziemlich einförmig, auch erhebt sich aus ihr keinerlei charakte- ristische Bergspitze«.
Val di Roda. Passe della Val di Roda. Das Yal di Boda be- steht aus mehreren Thalästen, die aus der Hochzone der Pala- Gruppe kommend, sich in der obersten Waldregion des Cismone- thals vereinigen. Jener Zweig, welchem vorzugsweise der Name Yal di Boda zukommt, strebt zwischen dem südlichen Steilabfall
*) In dem grossartigen Felsen-Amphitheater, welches das Val delle Co- melle umgibt, sieht man ringsam die theilweise selbst in der Zeichnung der Karte zum Aosdruck gelangende Uebergoss-Schichtung. v. MqfsisovicB (8. 333.)
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Die Pala-Grappe. 299
der Bosetta und einem Ausläufer des Hochplateaus zu letzterem empor, es im Passo della Yal diRoda erreichend. Der andere Zweig des Yal di Boda zieht zwischen den Pale di S. Martino und der Cima di Ball hinan und bildet unter dem Namen Passo di Ball (s. S. 300) einen Uebei^ang in die Hochmulde des Lago Pravitale. Zwischen diesen beiden Aesten des Yäl di Boda, durch Torgreifende Felsarme von ihnen geschieden, liegt noch das Qletscher- thal der Pale di S. Martino (s. deren Besteigung) eingebettet
Die einzige mir bekannt gewordene Erwähnung des Passo della Yal di Boda in der Literatur findet sich im Alpine Journal Yol. Yin., S. 109. Es heisst daselbst: »Am 29. August 1870 erreichten die Herren T. H. Marshall und Capitän E. Clayton mit Alessandro Lacedelli von Cortina das Hochplateau vonCen- cenighe aus auf dem gewöhnlichen Weg durch Yal di Gares und Yal delle Gomelle. Da sie wünschten eher nach Primör als nach S. Martino zu koxnmen, beschlossen sie einen Abstieg durch die Schlucht zwischen Cima di Bosetta und Pale di S. Martinq zu versuchen. Sie hielten sich auf der linken Seite der Schlucht, bis sie eine Grasterrasse erreichten; die von anderen weiter unten befindlichen Grashängen durch eine sehr steile 60 — 70' hohe Fels- wand getrennt war. Eine Stelle wurde gefonden, wo man ohne grosse Schwierigkeit über diese Felsen hinabsteigen konnte. Der richtige Weg ist dann rechts, ein Loch hinab, in das trockene Bachbett (Die Gesellschaft, welche keine Localkenntniss hatte, versuchte auf den links abfallenden Grashalden abzusteigen, fand sich aber durch unüberwindliche Steilwände, daran gehindert und war nach vielem Zeitverlust genothigt zurückzukehren.) Ein Pfad findet sich nun, der die Geröllhalden rechts von der Schlucht tra- versirt und einen vorspringenden Felsen passirend, über weitere Schutthalden zu Wald- und Weidegrund hmabführt« . . .
Ich habe das Yal di Boda gleichfalls vom Hochplateau aus mit Lacedelli durchstiegen. Es bildet eine kurze, steile Schlucht. Der Weg ist unangenehm, theUweise schwierig und durchaus nicht zu empfehlen. Wer vom Hochplateau aus nach Primör will, thut besser über Passo Pravitale zum See und Thal gleichen Namens abzusteigen. Der Passo della Yal di Boda (hie und da ßlschlich Bosettapass genannt), befindet sich dicht neben der östlichen Berg- schulter der Bosetta und liegt wahrscheinlich etwas höher als der Bosettapass. Der Abstieg ist nur auf der linken Seite der Schlucht durchführbar, während der Grund derselben nicht einladend ist und auch die verlockende Grasterrasse auf der entgegengesetzten Seite unbedingt vermieden werden muss, da sie mit Abstürzen endet Selbst auf der richtigen Fährte kommt man nur langsam vorwärts, da man allenthalben stark abschüssiges Geschröfe trifft, das eine gewisse Yorsicht erheischt Des Gestein ist riffig, klein*
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300 Gastav Euringer.
bröckelig und dabei doch scharfkantig, ohne greifbare Oliederong anzonehmen. Nach etwa V^ St wird das Terrain besser gangbar. Man überschreitet jetzt eine kleine Mauer, welche die unterhalb befindliche dürftige Schafweide abgrenzt. Hier eröffnet sich auch der Blick auf das Cismonethal, dessen Matten und Wälder noch tief unter uns liegen. Nach weiteren 15 Min. betraten wir Rasen- boden; Schafwege fahren hier nach links an den Felsen entlang, während nach unten eine SteUstufe zu überwinden ist Um Um- wege zu Termeiden, stieg ich mit Lacedelli direct abwärts, was nach einigem Suchen ohne besondere Schwierigkeiten auszuführen war. Auf dem Boden der Schlucht angelangt, wanderten wir vol- lends hinab und stiessen 1% St nach Verlassen der Passhöhe und 1 St. unterhalb der obersten Grasplätze auf den schmalen Weg, der aufwärts zum Gletscherthal der Pale und zum Passo di Ball und abwärts nach S. Martine führt Wir halten uns in letzterer Richtung nach rechts, eine kleine Forcella passirend, im- mer längs des Gehänges, bis wir an geeigneter Stelle ins Krumm- holz hinabsteigen können und bald darauf die Waldregion betreten. An der zwischen zwei riesigen, von der Rosetta herabgestürzten Felsblöcken gelegenen Malga della Yal di Roda vorüber, gelangen wir längs einer Quellenleitung hinaus auf die herrlichen Wiesen ober S. Martine, das wir in 2% St nach Verlassen der Passhöhe erreichen. Die ganze Route überhaupt hat übrigens keinen prao- tischen Werth. Weit wichtiger ist die andere Abzweigung des Val di Roda, der Passo di BalL
Der Passo di Ball ist nach dem Passo Pravitale wohl der schönste Uebergang in der Pala-Gruppe. Seinen Namen erhielt er gleich der ihn überragenden Cima di Ball zu Ehren des um den Alpi- nismus hochverdienten Mr. John Ball, Verfasser der bekannten englischen Reisehandbücher für die Alpen.
Aehnlich wie beim Passo Pravitale, finden sich auch hier grosse Schneemassen, von einer eigentlichen Vergletscherung ist jedoch Nichts zu bemerken.
Der Pass scheint touristisch zum erstenmal von Mr. Leslie Stephen (Alpine Journal VoL IV.) betreten und von den Herren Beachcroft und Tucker mit Fran9ois Devouassoud überschrit- ten worden zu sein. In den Mittheilungen 1876, S. 33 heisst es: »6. Sept (1875.) Dieselben (Beachcroft und Tucker mit Devouassoud) verreisten von S. Martine, um den Uebergang durch die Lücke zwischen Pale di S. Martine und Cima di Ball (von Herrn Stephen halb ausgeführt) zu vollenden. Man brauchte 3V2 St bis zur Höhe, ein leichter Abstieg führte darauf nach Val Pravitale und Primiero.« (Vergleiche Alpine Journal VoL VIL S. 335.)
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Die Pala-Grappe. 301
Nachdem ich am 14. Juli 1882 mit Lacedelli die Cima di Fradnsta aus dem Yal Pravitale bestiegen hatte, beschloss ich den Bückweg nach S. Martine über denPasso di Ball zu nehmen. Es war 4 U. 15 Nachmittags, als wir uns aus der Mulde des Lago Pravitale gegen den Passe diBall wandten. lieber fast ebenes Terrain schreiten wir zwischen gewaltigen herabgestürzten Felsblöcken durch eine kleine Thalung, welche am Fuss eines massigen Walles endet Nachdem wir denselben erstiegen haben, stehen wir auf der Höhe des Passes (4 TJ. 50). Meine Messung ergab etwa 2400 m. Wir lagern uns auf Basenpolstem, die mit den reizenden Blümchen des zierlichen Eritrichium nanum ge- schmückt sind und halten kurze Umschau. Die MassiTe der Cima di Ball und der Pale di S. Martine bilden grossartige Felscoulia- sen. Im engeren Sinne sind die Felsnadel der Cima della Yal di Roda zur linken und das Hom der Cima Pravitale zur rech- ten die Wächter des Passes. Blicken wir nach rückwärts, so haf- tet das Auge mit Bewunderung an dem Prachtbau der Cima Ga- nali, der, nur durch das schmale Hochthal Pravitale getrennt, vor uns aufsteigt. In der Ferne gewahren wir den berüchtigten Sasso di Mur und die von hier besonders vortheilhaft sich zeigende Gruppe des Piz di Sagron.
Jenseits der Jochhöhe führt ein breites einladendes Schnee- feld hinab, das wir grösstentheils lustig abfuhren. Doch rasch verschmälert sich die lichte Fläche, die Felsen rücken näher und wir gleiten durch eine enge Gasse zwischen thurmhohen Wänden dahin. 20 Minuten dauerte die interessante Beise in die uns unbekannte Tiefe. Als wir aber an der Mündung der wunderba- ren Schlucht auf das Geröll übertraten (5 TJ. 30), standen wir bei immermehr überhandnehmendem Nebel vor Abstürzen. Eine an- sehnliche Wassermenge brach aus den nahen Schneemassen her- vor und stürzte tosend über die Steilstufe hinab. Wir konnten daher nicht daran denken, den Abstieg an dieser Stelle zu forci- ren, sondern wandten uns wieder ansteigend gegen das steile Gras- gehänge zur Rechten und schlugen uns hier durch, bis wir den von den Lastei della Yal di Boda herabkommenden Steig er- reichten. 7 XJ. 45 trafen wir in S. Martine ein. — Dieser Ab- stieg ist verhältnissmässig der bequemste, obwohl das betreffende Stück Weg von der Mündung der Schlucht bis zur Alphütte des Yal di Boda (s. Seite 300) nicht gerade leicht zu finden ist
Man kann indessen auch direct ohne weitere Umwege in die Tiefe steigen und ich habe später zwei Yarianten in umgekehrter Bichtung gemacht, deren Beschreibung ich hier anfüge.
Mit Lacedelli verliess ich S. Martine 4 IT. 40 Morgens, passirte die Malga della Yal di Boda und überschritt 5 TJ. 30 noch in der Erummholzregion den aus der (Passo di Ball-)Schlucht
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302 Gostay Euringer.
heryorkommenden Bach. Zwischen Latschen fOhrt jenseits ein kleiner Steig empor. Nach halbstündigem Gang nahem wir nns wieder der Bachrinne nnd steigen über ein kleines Wandl mittels einiger natürlicher Stufen (ein schlechter Tritt) in dieselbe hinab, unterhalb der Stelle, wo der Wildbach in schäumender Cascade ans der Schlacht hervorbricht Der Stand des Aneroids ergab hier circa 1900 m. Wir überschritten das Wasser und strebten einer jenseits in der Höhe sichtbaren Basenzunge zu, die una rasch zu einer engen kaminartigen Spalte im steilen Oehänge führte. Dieselbe ist kurz, aber wegen des oben vorspringenden (Gesteins nur mühsam zu passiren — das schlechteste Stück der ganzen Tour Passo di BalL Oben fanden wir neuerdings Basen und standen bald darauf am Beginn der engen Schlucht (6 U. 30) und eine Stunde später auf der Fasshöhe (7 U. 30).
Mit Bettega überschritt ich den Bach an den gleichen Stel- len. Anstatt aber den kleinen Kamin zu erklettern, hielten wir uns zwischen der Steilstufe und der Bachrunse selbst und gelang- ten auf Grasbüscheln empor. Dies ist jedenfalls der kürzeste Zu- gang zur Schlucht des Passo di Ball. Die Zeitdauer stellte sich bei allerdings wegen darauffolgender Hochtour forcirtem Tempo wie folgt: S. Martino 6 U., Alpe Val di Roda 6 IT. 30, Krumm- holz 6 TT. 45, Wandl und Bachbett 7 XJ. 15, Ankunft am Schnee 7 U. 30, Passhöhe 8 U. 18.
Andere Querthäler und Uebergänge. Yal di Fuocobono ge- hört dem Flussgebiet des Biois an und trennt die beiden nördli- chen Aeste des Hauptzuges (Cala dora und Gimone della Stia). Es scheint in seinem Charakter dem ihm parallel laufenden Yal delle Comelle zu entsprechen und vermittelt in seinem oberen Theil einen XJebergang in die Gegend von Bolle (Venigia-Pass?) von dem ich jedoch nichts Näheres weiss.
Val di Bejane und Forcella diGesuretta verbinden die Thäler von S. Lucano, Angoraz und Comelle und sind insofeme wichtig, als sie die nördliche Grenze des Hochplateaus bilden und den Stock der Pale di S. Lucano von demselben trennen. Der be- sonders in geologischer Hinsicht interessante Uebergang von Val di S. Lucano über die Forcella Gesuretta nach Gares bietet keine Schwierigkeiten. In südwestlicher Bichtung lässt sich auch auf dem schon geschilderten Comelleweg das Hochplateau gewinnen. Die kurze Thalstrecke des Val di Bejane selbst mündet in das Val di S. Lucano.
Passo di Miel. Dieser auf 2500 m geschätzte IJebergang fuhrt vom Col in die Gegend des Coston di Miel und vermittelt also eine rasche Verbindung zwischen Val d' Angoraz, Val di S. Lucano und dem Hochplateau. Diese Boate scheint in ihrem unteren Theil mit dem (richtigen) Abstieg vom Passo di Canali
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znsammenznfalles. — Identisch oder nur wenig vom Passo di Miel verschieden ist der Passo di S. Lncano, s. Mittheilungen 1876, S. 33.
Die übrigen Pässe und Scharten dürften nur für Hochtouristen Interesse habtn und werden daher in Verbindung mit den ent- sprechenden Besteigungen erwähnt.
Hochtouren.
Allgemeines. Wenn die Behauptung richtig ist, dass der kühne Aufbau einer Bergspitze die Phantasie des Bergsteigers reizt und seine Unternehmungslust Terdoppelt, so wäre die Pala-Gruppe ein sehr Tcrlockendes Gebiet, denn gewagtere Formen, prächtigere Zacken und Thürme wird man nirgends finden. Blicken wir aus einiger Entfernung an diesen abenteuerlichen Gestalten hinauf, so erscheint es oft unglaublich^ dass der menschliche Fuss eine der- artige Zinne zu erreichen vermöge. Was Wunder, wenn uns ein solcher Anblick das Herz höher schlagen macht und unseren gan- zen Eifer entflammt.
Es ist nicht Tollkühnheit, nicht Eitelkeit, was uns da hinauf- zieht, wie mit tausend Armen. Ein schönes und edleres Motiy liegt dem eigentlichen Sport zu Grunde, ein Motiv, das unsere Gegner niemals würdigen, weil sie es nicht kennen. Wie eben- soviele Probleme stehen die gewaltigen Recken vor uns, stolz, herausfordernd, unnahbar. WerMuth und Kraft hat, solche Räth- sel zu lösen, möge sich an diese Aufgabe heranwagen. Welch hohe Befriedigung dies gewährt, würde man der Menge vergeblich predigen. Nur der Eingeweihte versteht es. Er bedarf weder der Anerkennung noch des Beifalls, in diesem Sinne genügt er sich selbst Einen wirklich schwierigen Gipfel lediglich der unsicheren Aussicht halber ersteigen, ist ein Unding. Damit soll gewiss nicht gesagt sein, dass der Hochtourist solche Genüsse verschmäht: es giebt nichts Trostloseres als im treibenden Nebel auf einer schwererrungenen Spitze zu stehen. Am besten ist es, wenn sich der Reiz der Aussicht mit dem Reiz der Ersteigung verbinden lässt. Soviel ist aber sicher, dass nicht die leicht erreichbaren Aussichtsberge es sind, welche die grösste Anziehungskraft auf den unternehmungslustigen Hochtouristen ausüben. Ein Haupt- reiz liegt für ihn im Kampfe, darum je schwieriger, desto besser. Freilich gibt es eine Grenze für das Können und das Sollen, und mitunter werden Touren unternommen, die besser unterbleiben würden, und die man nicht vertheidigen kann. Das ist nun Sache jedes Einzelnen, durchaus verwerflich ist es aber, wenn sich Neu- linge sofort an die schwersten Touren machen. Man kann diese
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Gepflogenheit meiner Ansicht nach nicht genug verdammen. lieber- haapt wird man oft finden, dass gate Bergsteiger am meisten und schlechte am wenigsten vorsichtig sind. Die Virtuosität des Hoch- touristen beruht nicht im Verachten von Gefahren, sondern in der richtigen Abschätzung der Schwierigkeiten und dem entsprechen- den Vorgehen. Leider treffen die üblen Folgen leichtsinniger Tou- ren meist nicht bloss den schuldigen Theil, sondern sie gefährden auch oft das Leben oder die Existenz des Fährers.
Zu den leichten Hochtouren (als solche) im PalarGebiet rechne ich die Bosetta und dieCima di Fradusta. Weniger leicht sind Gima di Ball und Gima Vezzana, beide aber ungefährlich; auch die Croda grande bietet nur massige Schwierigkeiten. Dagegen ist der Monte Agner bereits eine ganz respectable Felstour. Ge- steigerte Schwierigkeiten finden wir am Cimon della Pala, wo Schnee- und Eisverhältnisse die Sache leichter oder schwerer machen können. Als Elettertouren ersten Bangs, obwohl von kurzer Dauer erschienen mir Pale di S. Martine, Sass Maor und Gima Ganali (in aufsteigender Linie geordnet). Die beiden erst- genannten Gipfel können gefahrlich werden, Vereisung der Felsen kann alle drei Touren vereiteln. Die übrigen Höhenpunkte sind weniger begehrenswerth und werden angesichts lohnenderer Aufga- ben von Hochtouristen selten oder gar nicht besucht Zu den Hochr touren mag auch die schwierige und gefahrliche XJeberschreitung des Travignolopasses (zwischen Gimon und Vezzana) gerechnet werden.
Soll die Wahrheit gesagt werden, so verdankt die Pala-Gruppe einen grossen Theil ihrer Berühmtheit der schweren Zugänglich- keit il:^er Gipfel^ von denen einzelne viele Jahre lang die besten Bergsteiger in Athem hielten.
Es erübrigt mir noch eine kurze Gharakteristik der Hochzone unseres Gebiets. Wir vermissen in der Pala-Gruppe die pracht- voll gebänderten Dachsteinkalke, welche die Ersteigung der Am- pezzaner Gipfel so wesentlich erleichtem. Die Gruppe ist grössten- theils aus ungeschichteten Kalken aufgebaut, und wir haben es hier mit echtem Biffdolomit'*') zu thun. Es liegt in der Natur der Sache, dass es keine oder nur sehr unvollkommen ausgeprägte Bänder, Gesimse und Absätze gibt Das Gewände ist daher nur in seltenen Fällen gangbar, und gehören solche Passagen immer zu den unangenehxnsten und bedenklichsten. Meist vermitteln Kamine, enge, oft senkrechte Bergspalten den Zugang zu den höchsten Zinnen; sie bilden das charakteristische Moment der Hoch- touren in der Pala-Gruppe.
*) Der Dolomit unterscheidet sich in der Regel ftuaserUch bloss durch gröberes Korn und das Vorkommen drusiger Höhlungen. v. Mqfsiaaviet,
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Gletscher finden sich amCimon dellaPala, an den Pale dl 8. Martino und an der Fradosta, reichliche Schneemassen auf der €ima Yezzana, der Cima Fradosta and der Croda grande. — Die Oulminationspankte der Gruppe sind in allen drei Zügen durch- gehend weit nach N. gerfickt
Die Zeitdauer der einzelnen Hochtouren ist yerhaltnissmässig kurz, da man die Hochth&ler und das Plateau ohne besondere Schwierigkeit erreichen kann und sich die auf die Massive selbst entfallende Höhe daher um ein Beträchtliches vermindert Hierin beruht ein grosser Beiz der Ersteigungen im Gebiet Eine Aus- nahme macht die Ersteigung des Cimon, besonders wenn der zu Aberschreitende Gletscher Jffindemisse bereitet Auch die Cima Yezzana ist etwas entlegen. Bei Touren in der Eette der Croda grande sollte man auf Alpen übernachten.
Leider haben alle Hochtouren in der Pala- Gruppe den grossen TJebelstand, dass sich bei dem geringsten Hauch von Süden her die aus dem Meer aufsteigenden Dünste an den Spitzen fest- setzen, und mag der Morgen noch so rein sein, so sind die Gipfel •doch schon einige Stunden später meist verhüllt Man kann daher des Morgens nicht früh genug aufbrechen und kommt selbst dann gar oft zu spät Diesem TJebelstand könnte zum Theil allerdings durch die Erbauung einer Unterkunftshütte auf dem Plateau ab- geholfen werden, weil sich dann, wie gesagt, die Zeitdauer der mei- sten Besteigungen um 2—3 Stunden verringern würde. Ich glaube, dass sich die Gegend in der Nahe des Bosettapasses recht gut dazu eignen würde. Das Hochplateau ist Ausgangspunkt für viele Touren, und fast alle XJebergänge berühren es. Einige der höchsten Gipfel (Yezzana, Fradusta) würden dadurch auch dem grösseren Publikum erschlossen.
Der Hauptzug. Der Hauptzug wird im 0. durch Yal Pravi- tale,' das Hochplateau und das Yal delle Gomelle begrenzt, auf den übrigen Seiten fallen seine Grenzen mit jenen des Gesammt- gebiets zusammen. Er streicht im allgemeinen von N. nach S. und bildet folgende grössere Gipfelbauten: Cimon della Stia, Cima Fuocobono, Plan di Campido, Cima Yezzana, Cimon della Pala, Rosetta, Pale di S. Martino, Cima di Ball, Sass Maor, Cima Cimedo.
Eigenthümlich ist es, dass mehrere Massive durch die Ejrüm- mungen des Hauptzuges eine schiefe Stellung in diesem erhalten. Andere durchschneiden sogar den Hauptkamm unter rechtem Winkel Daher kommt es auch, dass die verschiedenen Berg- körper einander oft fast gegenüberstehen und die Thalungen theils buchten- theils klammformig tief in die Eemmasse des Gebirges eingreifen.
Cimon della Stla. Cima Fuocobono. Plan di Campido. Gegen N. ist der Hauptzug in zwei Arme getheilt, zwischen welche das
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Yal Faocobono eindringt Der wesfliche Zweig, den wir den Kamm der Gala dora nennen wollen, ist ohne bedeutende £p- hebnngen nnd Gipfelbaaten, wogegen der (östliche) Zog des Cimon della Stia den Gharacter des Hanptznges yertritt nnd durch Schroff- heit und Zerrissenheit imponirt »Namentlich der Punkt, an welchem sich der Kamm der Gala dora loslost, ist ein kühn sich auf- thünnender, seine Umgebung weit überragender Felsspitz (Gima Fuocobono). Auch die übrigen Gipfel des Gimonkamms zeichnen sich durch ihre nach allen Seiten gleiche Schroffheit aus. Der Kamm nimmt gegen N. bedeutend an Höhe ab.c pr. Otto Zsig- mondy.)
Der Gimon della Stia wird auf 2600m (Meurer) geschätzt, steht auf italienischem Territorium und ist aus den nahen Quer- thälem yermuthlich leicht zu erreichen.
Die gleichfalls noch zu Italien gehörige Gima Fuocobono, fär welche eine Schätzung von 2900 m (Meurer) existirt, ist nochun- erstiegen, ebenso Plan diGampido, den Merzbacher für 350 m niedriger hält, als die Yezzana, was 2967 m entsprechen würde. Nach seinen Beobachtungen wird aber der Plan dl Gampido von der Gima Fuocobono überragt, was bei einer Yergleichung der Schätzungen zu berücksichtigen ist Ausgangspunkt für beide Touren dürfte ßolle sein.
Der Cimon della Pala, jene wunderbare Biesengestalt, welche man das »Matterhorn der Dolomiten« genannt hat, ist schon seit einigen Jahren durch Wort und Büd berühmt geworden.*) Die schönste Ansicht geniesst man in der Gegend von Rolle. Von S. Maitino aus erkennen wir dann den Berg kaum mehr. Eine merk- würdige Metamorphose scheint mit ihm vorgegangen zu sein. Statt des kühnen Homs sehen wir eine hochaufgerichtete massive Mauer aus dem Hauptkamm gegen das Gismonethal vortreten. Auch vom Hochplateau aus wird das Hom zur Mauerkrone. So im- posant und überwältigend sich der Gimon bei Rolle präsentirt, so haben wir es also doch mit einer kleinen Täuschung zu thun. Der schon erwähnte Umstand, dass einzelne Bergmassive den Hauptzug fast rechtwinklig durchschneiden, zaubert hier eines der schönsten Bilder der Pala-Gruppe vor die Augen des Wanderers. Nicht ein Zacken oder ein Hom ist der Gimon, sondern ein hochaufgerich- teter, wenn auch schmaler und kurzer Grat, der, im Profil ge- sehen, sich zum Hom verkürzt.
»Der Cimon della Pala (sagtv. Moisisovics S. 339) verdankt seine dominirende Höhe einer abnormen, örtlichen Aufstauung des Gebirges. Seine kühne abenteuerliche Gestalt ist selbstverständlich nur das Werk der Denudation.€
*) ZeitBchiift des DeutBchen und Oesterreichischeii Alpenvereins 1880.
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Von der Gima Vezzana ist der Cimon -durch ein prachtyolles Oletscherthal und eine tief verschneite Scharte (Passo di Travig- nolo) geschieden. Die Verbindung mit dem zur Bosetta führenden Plateaurand ist durch eine Reihe scharfer Zacken hergestellt
Die Höhe unseres Gipfels beträgt nach älteren Vermessungen 3343 m, nach der Sp.-K 3220 m. Letztere Höhenangabe be- traditet Herr Merz bacher (a. a. 0.) als »Irrthum, welcher davon herriihrt, dass die gemessene und eingezeichnete Höhe sich nur auf den vorderen von Bolle aus sichtbaren Gipfel bezieht, welchen vermuthlich die Vermessungs-Ingenieure fär den höchsten hielten, während der hintere, mehr als 100 m höhere eigentliche Gipfel als gar nicht gemessen erscheint.« Auch ich bin geneigt, die höhere Cote für die richtigere zu halten.
Die ersten Versuche (Grohmann, Whitwell), der höchsten Spitze beizukommen, wurden an der verhältnissmässig am meisten einladenden Ostseite des Berges gemacht, scheiterten aber bereits am zweiten Zacken und dürfte ein Ueberschreiten des ganzen Cimongrates wohl zu den Unmöglichkeiten gehören. Günstigere Chancen bot die steile drohende NW.-Seite, auf welcher alle fol- genden Expeditionen ihr Ziel erreichten.
Die erste Besteigung fand statt am 3. Juni 1870 durch Mr. Whitwell mit den Schweizer Führern Charles Devouassoud und Christian Lauener touid dem Ampezzaner Führer Santo Siorpaes, die zweite Besteigung am 17. August 1876 durch die Herren Graf Welsperg, Cesare Tom6 und Albert de Falkner mit 5 Führern unter Leitung Santo's, die dritte Besteigung am 17. September 1876 durch Mr. Coolidge mit dem Schweizer Führer Christian Almer und dem obengenannten Santo.
Mit den Führern Alessandro Lacedelli und Michele Bet- te ga verreiste ich am 15. Juli 1882 Morgens 4 XJ. von S. Mar- tine. Letzteren nahm ich in Folge dringender Vorstellungen zur Verstärkung, da nach seiner Angabe noch sehr viel Schnee lag. Ich hatte es nicht zu bereuen. Der Cimon ist überhaupt ein tückischer Berg. Bei günstigen Umständen ist seine Besteigung keine hervorragende Leistung, je nach der Beschaffenheit des Gletschers und der Schneebedeckung oder Vereisung des (Jehänges und der Felsen steigern sich jedoch die Schwierigkeiten. So war das Massiv schon im Jahre 1882 schwierig zu erUettem, soU aber im darauffolgenden Sommer einen geradezu bedenklichen Charakter angenommen haben.
Schon auf den Höhen bei Bolle (1 % St) sieht man in der Ferne Ortler, Cevedale und Eönigsspitze, in der Nähe die Gruppe der Marmolada. Bald entfaltet sich auch das schönste Bild der Fala-Gruppe, links die furchtbaren Wände der Vezzana, rechts das merkwürdige Felsgerüst des Cimon, dazwischen der Travig-
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nolo-Gletscher mit prachtyolleD, über steile Klippen herabhängen- den Eiscascaden. 6 IT. betraten wir die ersten Schneehalden, hiel- ten uns dann nach links und stiegen ohne Hindemiss die ver- schneiten Eisfelder hinan. Hoch über uns sahen wir die Scharte zwischen Cimon und Vezzana (Passo di Travignolo), zu welcher der Gletscher in furchtbarer Steilheit emporzieht. Dieser schwin- delnde Weg wurde anlässlich der ersten Ersteigung der Yezzana im Jahre 1872 durch die Herren Freshfield und Tucker em- geschlagen. Im Verlaufe unseres Anstieges bemerkten wir auf dieser Scharte einen schwarzen Punkt. Was wir zuerst für eine Gemse hielten, entpuppte sich als eine menschliche Gestalt Auf unseren Zuruf erfolgte keine Antwort Es war ein Jäger, der von der anderen Seite heraufgestiegen war^ und dessen Spuren wir am nächsten Tag verfolgten.
Nachdem wir bereits eine ansehnliche Höhe erreicht hatten, wandten wir uns den Felsen zu, auf die wir hier 8 U. 30 ohne jede Schwierigkeit übergehen konnten. Nach kurzem aber jähem Anstieg (20 Min.) gewannen wir eine kleine Schneeterrasse, wo wir die erste Rast hielten. Das Aneroid wies 2740 m. Der wei- tere XJebergang zum eigentlichen Massiv erfolgte auf abschüssigen Eishalden und war des damit verbundenen Stufenhauens halber zeitraubend und unangenehm. Seil und Steigeisen blieben über-' haupt während der ganzen Tour in Verwendung. — Das Massiv des Cimon ist sehr steil, doch finden sich Schuttstreifen, Couloira und Kamine in genügender Zahl. Auch hier schufen die abnor- men Eis- und Schneeverhältnisse oft gänzlich unerwartete Situa- tionen, welche grosse Vorsicht nöthig machten. Am schwierigsten war der oberste an sich schon glatte und diesesmal gänzlich vereiste Kamin. Unmittelbar nach Ueberwindung dieser Passage betritt man den Grat des Cimon. Es war 11 '/j U.
So schlank und steil das Massiv selbst ist, so hoch der Grat auch in die Lüfte ragt, so suchen wir doch vergeblich eine eigent- liche Spitze. Der Grat selbst ist zwar mehrfach durchschnitten und bildet daher etwa sechs verschiedene Erhebungen, worunter sich einige schöne Felszähne befinden. Die culminirende Gratstrecke ist jedoch ziemlich eben und bietet auch ohne Schwindelprobe ge- nügenden Raum. Nur ein natürlicher, aus Geröll und halblocke- ren Blöcken bestehender Steinhaufen erhebt sich einige Meter über ihn. Mit wenigen Schritten sind wir oben und lagern uns auf der kleinen Erhöhung. Ein Bravourstück ist die Erreichung dieses olympischen Sitzes keineswegs.
Die Aussicht ist aus der vorhandenen Literatur bekannt Li- ieressant ist der Blick in die Tiefe. »Der Effekt (sagt Whit- well) war der überraschendste, den ich je gesehen, denn es schien als wenn ein einziger Sprung uns entweder auf den diesseitigen
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Gletscher oder in das jenseitige grüne Thal bringen würde, das 5000' unter uns liegt« Karten fand ich 14 vor. — 12 U. 45 begannen wir den Abstieg. Ich war nicht ohne Besorgnisse, be- sonders fürchtete ich für Bettega, der als Letzter ging nnd sich in den Kaminen abseilte, indem er das Seil um vorstehende Fels- zacken schlang. Letzteres Manöver war jedoch nicht immer mög- lich nnd gerade in dem obersten, wie bereits erwähnt total ver- eisten Kamin wäre ihm das unerwartete Nachgeben eines grossen Felsstückes fast verhängnissvoll geworden. 3V4 ü. erreichten wir den Bastplatz, 4 ü. lag auch der Gletscher hinter uns. Wir steuerten diesmal dicht neben dem Massiv einer kleinen Forcella zu (4 TT. 45) und stiegen durch einen wilden Graben hinab auf die Strasse. Grossartig zeigte sich während dieses Ganges die prachtvoll aufgeschlossene ^anke des Gimon, dessen Sockel aus bänderartig gewundenen rothen Schiefem besteht, welche den Werfener Schichten angehören -^ ein ebenso überraschendes als instruktives Bild. 5 TT. 15 befanden wir uns auf der Strasse, 6 TT. in S. Martmo.
Von den Herren Emil und Otto Zsigmondy und Ludwig Purtscheller wurde am 3. August desselben Jahres ein Anstieg ohne Führer glücklich durchgeführt Dieselben hielten die gerade Linie vom Gletscher bis zur Spitze ein, während der Weg, der gewöhnlich eingeschlagen wird, nach rechts hin eine grosse Schleife macht Es wurde dadurch also südöstlich von der gewöhnlichen Beute abgewichen, was bereits vorher einmal von Cesaletti mit italienischen Touristen bewerkstelligt worden war.
Die Cima Vezzana nimmt ihre bevorzugte Stellung im Haupt- kamm nicht mit Unrecht ein. Nach den weniger auffalligen und wesentlich niedrigeren Gipfelbauten, welche sich nördlich von ihr befinden, ist sie die erste Berggestalt, die unseren Blick zu fesseln vermag — ein würdiges Seitenstück zu dem ihr gegenüber stehen- den Felsgerüst des Cimon. Furchtbare, durchaus senkrechte Mauern, an denen keine Spur von Schnee zu haften vermag, kennzeichnen die Yezzana von W., während die dem Plateau zu- gekehrte Ostseite eine herrliche Schneebedeckung zeigt, die wie ein Königsmantel ihre Falten um die schöngeformte Pyramide schlingt
Die Cima Yezzana ist der zweithöchste Gipfel des Hauptzuges und des G^sammtgebiets, sie bleibt nur wenig hinter dem Cimon zurück. Die Sp.-K. verzeichnet zwar den Cimon mit 3220 m und die Tezzana mit 3061 m, was aber der Wirklichkeit keineswegs entspricht Für richtiger halte ich die Angaben der älteren Ka- tastervermessxmgen mit 3343 m für den Cimon und 3317 m für die Yezzana. Professor Frischauf fand 3293 m. Der Höhen- unterschied zwischen Cimon und Yezzana dürfte jedenfalls nur
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310 Gostay Eorioger.
unbedeutend sein und sprechen sich auch Tucker (Alp. Journal VoLVn) und Coolidge (Alp. Journal Vol. YIH) in diesem Sinne aus. — Die Scharte zwischen Cimon und Vezzana (Passo di Trsr vignolo) erhielt in der Sp.-£. 3129 m, meine Ablesung ergab ein ähnliches Resultat
Da man von dieser Scharte noch etwa 1 St bis zur Spitze der Vezzana braucht, wobei man meistens ansteigt, so erweist sich die Cote 3061 m f6x letztere als ein schlimmer Fehler*), und eine ansehnliche Ueberhöhung der Scharte durch den Gipfelbau der Vezzana ist ausser allem Zweifel.
Die erste Ersteigung wurde am 5. September 1872 von den Herren Freshfield und Tucker unter Ueberschreitung des schwie- rigen Passo di Travignolo ausgeführt, wobei sie vom Führer im Stich gelassen wurden.'*'''') Dieser Uebergang hätte den beiden kühnen Steigern leicht verhängnissvoll werden können, da sie bei dem Versuch, der obersten Eiswand auszuweichen, an den Felsen der Vezzana zu FaU kamen und eine Strecke weit auf den ab- schüssigen Fimhang hinabglitten. Nur die rechtzeitige Veranke- rung mit den Eispickeln that dem gefahrlichen Fall Einhalt, dessen Folgen ausserdem wegen einer nahen, mächtigen Querspalte nicht abzusehen waren. Das Erreichen der Scharte gelang dann schliess- lich an den morschen Felsen des Cimon.***)
Am 16. Juli 1882 Morgens 4 U. 40 verliess ich S. Martine mit Alessandro Lacedelli und erreichte 7U. 10 den Rosettapass. Nach kurzem Gang blickt man in die oberste Comelleschlucht hinab. Zur linken haben wir das vortretende Gehänge des Cimon. Es wäre anscheinend am einfachsten, dasselbe in gleicher Höhe zu traversiren, um die auf dieser Seite zwischen den Massiven des Cimon und der Vezzana eingebettete Schlucht zu gewinnen. In- dessen weiss ich nicht, ob dieser Gang ohne grossen Aufwand an Zeit und Mühe ausfahrbar ist; Bettega hatte uns davon abge- rathen. Wir Hessen es uns daher nicht verdriessen, fast ganz in die interessante Felsgasse von Comelle hinabzusteigen. 8 U. 10 hielten wir Käst an einer Quelle mit köstlichem Wasser (2425 m Aner.). Ueber uns ragten zwei prächtige Homer des Cimon in die Lüfte, rechts wird der Stock der Vezzana sichtbar. Dazwischen zieht eine breite, durchweg schneeerfüllte Schlucht zu der uns be- reits von der Besteigung des Cimon her bekannten Scharte, des Passo di Travignolo hinan, welch letztere unser nächstes Ziel ist.
8 ü. 37 begannen wir den Anstieg über die im allgemeinen nicht besonders stark geneigten Schneehalden. Bald bemerkten wir auch die Fuss spuren des Jägers, den wir gestern vom Cimon
*) Vergl. Merzbacher, Zeitschrift 1880. **) Jahrbuch des Ö. A.-V. Band IX, S. 336. ♦♦*) Alpine Journal Vol. VIL
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Die Pala-Gruppe. 311
aus auf der Scharte , gesehen hatten. Weiter oben fand sich die abwärts laufende Fälirte einer Gemse; die tiefen Eindrücke deute- ten auf rasche Flucht
Bei gutem Tempo erreichten wir 9 TT. 55 die prachtvolle tiefverschneite Scharte 3129 m. Von Lacedelli am Seil ge- halten näherte ich mich kriechend dem Rand der Schneewächte, um in den jenseitigen Abgrund hinabblicken zu können. Es ist eine furchtbare Tiefe. Die Schneewächte selbst hatte eine be- deutende Höhe und bildete gegen W. eine senkrechte Mauer, dann folgten ungeheuer steile Eis- und Schneehalden, xmd erst weit unten schimmerten die massiger geneigten Gletscherflächen. Ein TJeberschreiten unserer Scharte aus dieser Sichtung ist jedenfalls ein verwegenes Unternehmen, das nicht sobald wiederholt werden dürfte und bei dem Schneestand, wie wir ihn trafen, wohl unmög- lich wäre. Sehr gut lässt sich von hier aus der Cimon in {dl seinen Einzelheiten überblicken. Deutlich gewahrten wir nun aus der Yogelperspective die Spuren unserer gestrigen Ersteigung.
Erst jetzt beginnt die eigentliche Ersteigung der Vezzana, sie ist kurz und leicht Wir wenden uns von der Scharte nach rechts gegen eine kleine Schneeschneide und dann über verschneite Abhänge und bequeme Bänder — nur die Griffe sind wegen des scharfkantigen Gesteins etwas unangenehm — schief ansteigend zu jenem Punkt des Grates, der den Gipfel bildet Ankunft 11 TT. Im Steinmandl fanden sich 4 Karten. Das grossartigste Moment der Aussicht ist natürlich der gegenüberstehende Cimon und der Blick auf den Gletscher. Femer erwähne ich als characteristisch B4)lle, das Travignolo- und das liebliche Fleimserthal (Predazza, Gavalese), die Marmolada-Gruppe, dieCivetta und den iJleghesee, die formenreichen Gipfel von Agordo imd Zoldo, den schönen M. Duron, sowie in der Nähe das ganze Hochplateau, die Köpfe der Pale di S. Lucano, die Pale di S. Martine und die blendend weisse Fradusta.
Abmarsch 12 TT. 15 bei überhandnehmendem Nebel. 1 U. befanden wir uns in der Gegend des Passo di Travignolo^ Hessen die Scharte selbst aber rechts seitwärts liegen und zielten direct in die Schlucht hinab. Rasch abfahrend waren wir 1 U. 15 am Ende der Schneefelder. Wir lenkten hierauf in den Comelleweg ein und erreichten 2 U. 15 den Bosettapass.
Bei dem Umstand, dass die Vezzana dem Cimon fast an Höhe gleichkommt, dürfte der Besuch dieser lohnenden und nicht schwer ersteiglichen Hoch warte besonders solchen Touristen empfohlen werden, die nicht Lust haben, den Cimon selbst zu ersteigen.
Rosetta 2810 m (Fr.) So schön sich die Bosetta von unten gesehen präsentirt, so prächtige Abstürze sie auch aufweist, ist sie in der Nähe betrachtet, eigentlich nicht viel mehr als eine An-
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312 Gustav Eoiinger.
Schwellung oder Aufstauung"') des Hochplateaus, das gegen das Cismonethal plötzlich steil abbricht Letzterer Umstand kommt der landschaftlichen Wirkung der Kosetta sehr zu statten, umso- mehr als die nahen Depressionen des Rosettapasses und des Passo della Tai di Boda dazu beitragen, die Rosetta zu einem statt- lichen Eckpfeiler des Hochplateaus zu stempeln. Ob Gipfel oder nicht, vercUent die Rosetta doch wegen ihrer leichten Zugänglich- keit, ihrer interessanten Stellung zum Plateau, ihres instructiven Einblicks in die Pala-Gruppe und ihrer Gesanmitaussicht einen zahl- reicheren Besuch, als ihr bisher zu Theil wurde. Möge die treff- liche Panorama-Aufnahme des Herrn Ritter v. Siegl, welche zu meiner grossen Freude gleichzeitig mit meiner Arbeit erscheinen konnte, der Rosetta und der Pala-Gruppe überhaupt recht viele neue Freunde erwerben.
Die Höhe des Rosettagipfels beträgt nach Herrn Professor Frischaufs Berechnung 2810 m, doch existiit auch ein etwas niedrigerer Vorbau gegen W., den Bettega mit dem Namen Figlio di Rosetta bezeichnet. Dieser ganz hübsche Zacken trägt auf der Sp.-K. die Höhencote 2738 m. Bestiegen wird er nur selten und ist auch weniger leicht zu erreichen, als die Rosetta.
Der Zusammenhang der Rosetta mit dem Cimon einerseits und den Pale di S. Martine andererseits besteht in ersterem Fall in einer etwas lockeren Zackenreihe und im zweiten Fall im Höhenrand des Plateaus selbst und einem äusserst scharfzahnigen Verbindungsgrat
Die Besteigung der Rosetta ist grösstentheils identisch mit dem Weg auf den gleichnamigen Pass, den wir bereits kennen. (Vergleiche Seite 296). Vom Pass weg geht man östlich im Bogen mühelos ansteigend zur Schneide und erreicht in Vj St theils auf dieser, theils etwas rechts unterhalb den Gipfel. Zusammengelegte Steine schützen gegen den Wind. Hinsichtlich des Panoramas er- wähne ich nur den schönen UeberbUck des Cismonethals mit seinem Strassenzug von Rolle bis Primör — ein überaus anziehendes Bild.
Ich betrat die Rosetta am 16. Juli 1882 auf dem Rückweg von der Vezzana (Cima Vezzana 12 U. 15, Rosettapass 2 U. 15, Rosetta 2 U. 45) und stieg durch Val di Roda ab. 6. U. 30 trafen wir in S. Martine ein. (Vergleiche Seite 298).
Pale di S. Martino. Aus dem Hintergrund der zwischen Ro- setta, Hochplateau und Cima di Ball eingekeilten, dem Val di Roda angehörigen Schluchten steigen die imposanten, eine com-
*) Dafür spricht auch der Name, der nur Bosetta und nicht Cima della Boeetta lautet ; die italienische Sprache ist überaus reich an höchst characteristi- sehen Benmamen, und es ist das Fehlen eines solchen hier gewiss bezeichnend.
D. Eed.
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Die Pala-Grappe. 313
pacte Eernmasse bildenden Felsthürme empor, welche den Namen Pale di S. Martine'*') tragen. Sie gehören einem mächtigen Bollwerk an, das nach allen Seiten furchtbare Steilwände weist, aber sich nach oben kuppenförmig wölbt und ein geräumiges Plateau auf seinem Rücken trägt, eine Plattform auf der Fe^enfestung.
Die Pale di 8. Martine stehen im Vergleich mit den übrigen Gliedern des Hauptzuges etwas ausser der Reihe, d. i nach 0. zurückgerückt Ihr Massiv hängt durch einen wildzerrissenen, scharfgezackten Grat mit dem Hochplateau und indirect mit der Rosetta zusammen. Gegen S. Termitteln mehrere Felszacken die Verbindung mit der gegenüberliegenden Cima di Ball, welche durch den Passo di Ball von unserem Gebirgstock geschieden ist. Im 0. wird letzterer durch die Hochmulde des Lago Pravitale begrenzt. Gross- artig ist aus dieser Gegend der Anblick der Pale nebst der sich an sie lehnenden Cima Pravitale; er erinnert an die Ansicht der Drei Zinnen vom Toblinger RiedeL
Die Pale bilden den dritthöchsten Gipfel des Hauptzugs und des Gesammtgebiets und dürfte die Cote 3244 m richtig sein. Die Angaben der Sp.-K neueren Datums scheinen gänzlich ver- fehlt
Die erste Ersteigung**) der lange für unüberwindlich gehalte- nen Pale, einer der bedeutendsten alpinen Triumphe, der je errun- gen worden ist, gelang, nachdem zahlreiche Versuche der ge- wiegtesten Bergsteiger (Whitwell, Tucker, Beachcroft, Schuck) von den besten FiUirem (Devouassoud, Batti^ta della Santa, Peter Dangl, Christian Lauener, Santo Siorpaes) unterstützt, nüssglückt waren, den Herren Julius Meurer und Markgraf Al- fred Pallavicini am 23. Juni 1878 nach achttägigen Anstren- gungen. Führer waren hiebei Santo Siorpaes und Arcangelo Dimaj aus Ampezzo, Träger Michele Bettega aus S. Martine. Es verdient bemerkt zu werden, dass diese Expedition nur dess- halb zu so früher Jahreszeit (unter doppelten Beschwerden) unter- nommen wurde, um womöglich anderen Belagerern zuvorzukommen.
Die zweite Besteigung vollführte Herr Rieh. Issler mit den Führern Alessandro Lacedelli und Angelo Zangiacomo am 11. August 1878***), die dritte fand am 26. August 1879 durch
*) Ich halte die landesübliche Beneimimg und Schreibweise Pale (nicht Pala oder Palla) für die richtige, weil es sidi hier um mehrere jener bereits im Eingang besprochenen characteristisehen Felsthürme handelt In einem ganz analogen Falle sagt man z. B. auch Pale di 8. Lucano.
**) S. Mittheilungen 1878, S. 166 und Oesteneichische Alpenzeitung, Nr. 15, 16, 17.
***) »Thatsache ist, dass wir die Pale auf glänzende Weise besiegten, ohne die Beihilfe eines der früheren Führer in Anspruch genommen zu haben. Drei Tage hintereinander liefen wir Sturm auf die Burg, und der dritte Tag, er bnu^te den Siege. Isskr.
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314 Gnsta? Euringer.
Herrn und Frau Dr. Tanscher statt — Seitdem wurden die Pale alljährlich mehreremale bestiegen. Bei sammtlicfaen Expeditionen wurden die NW.-Hänge zum Anstieg benützt Ich erwähne hier nur noch die führerlose Ersteigung "*") der Herren Purtscheller, Emil und Otto Zsigmondy am 1. August 1882, jedenfalls eine brillante Leistung, umsomehr als diese Herren den ersteren Theil des Anstiegs am Verbindungskamm bewerkstelligten, welche Route, der Beschreibung nach zu urtheilen, noch schwieriger erscheint als der richtige Weg**).
Ich hatte schon im Juli 1882 die Absicht die Pale di S. Martine zu ersteigen, liess dieses Project aber fallen, weUBettega damals die Ersteigung wegen Neuschnee und Vereisung der Fel- sen fär bedenklich, wenn nicht unmöglich hielt
Am 31. August 1883 vollführte ich die Ersteigung unter günstigen Auspicien mit Michele Bettega Ton S. Martine und meinem Begleitführer FulgentioDimaj von Ampezzo***). Wir ver- liessen S. Martine 3 U. früh und wanderten zunächst den schon bekannten schönen Weg (s. Seite 298) etwa 1 St lang fast eben dahin. Dann ging es bis 4 TT. 30 steil empor ins Val di Roda.
5 U. erreichten wir die Laste di Val di Roda, eine begraste Thal- stufe zwischen der Schlucht des Val di Roda und der Mündung des Passe di Ball.f) Man sieht in dieser Gegend zur linken die beiden Gipfel der Rosetta, vor sich die unheimlich ansteigenden Pale, rechts den Passe di Ball, die Gima della Yal di Roda und die Gima di Ball. Die Laste sind der Schlüssel zum Gletscher- thal der Pale, das wir 5 U. 30 betraten. Der Steilabsturz der schönen Eismasse wird nach links auf schlechten, schrofigen Platten umgangen. Prächtig entfaltet sich nun die groteske Felsscenerie um uns, bestehend aus wilden Mauern, Klippen und Riffen, in deren Spalten steile Schneezungen herabhängen. Drohend thürmt sich das Massiv der Pale über uns empor und mahnt an unsere Aufgabe. — Auf einem Felsblock im Gletscher Hessen wir alles Entbehrliche zurück und begannen nach viertelstündiger Rast
6 ü. 30, mit Steigeisen versehen, den Aufstieg auf steiler Schnee-
*) MittheilQDgen 1883, S. 91. **) Interessante und treffende »Bemerkongen über die ErsteiganK der Pale diS. Martino und des Cimon della Pala« von Ludwig Grünwald finden sich in den Mittheilungen 1881, S. 273.
***) Leider war es mir nicht möglich, meinen früheren FQhrer Aless. Lace- delli für meine Campagne in 1883 zu gewinnen, da derselbe bereita ver- sagt war.
t) Nach links führt eine muldenartige Vertiefung zwischen den Fels- mauem der Bosettaspitzen aufwärts (Val di Boda), hoch ober uns liegt in der Depression zwischen Kosetta und Pale zwischen zackigen Felsnadeln jener Pasa, der zum grossen Plateau föhrt (Gletscherthal der Pale und Passo della Vedretta), rechts zwischen Pale und Cima di Ball geht eine schmale, steile, gleichfalls schneegefüllte Schlucht zum Paaso di Ball. Ideurer,
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Die Pala-Gruppe. 315
halde. 7 XJ. 10 standen wir am Massiv selbst nnd entledigten uns der Steigeisen nnd der Eispickel. Die grossten Schwierig- keiten der ganzen Tour treten bekanntlich im unteren Theil der Wände an den Ersteiger heran. Es sind drei Steilstafen, über die man nur mit grosser Mühe hinwegkommt nnd welche die grösste Vorsicht erheischen. Selbstverständlich war von nan an immer nur einer ans unserer Gesellschaft in Bewegung und wurde dabei durch das gespannte Seil gesichert, was wegen der theilweise schiefen Anstiegsrichtung allerdings nur von zweifelhaftem Werth ist Bette ga, der hier jeden Stein kennt, hatte die Führung. Das erste Wandl dicht über dem Gletscher ist steil, bietet aber sichere Griffe, nur wenige Tritte sind unbequem. Man braucht etwa 5 Minuten. Oben ist ein kleines Loch — eine gute Haltstelle. 7 U. 25 waren wir hier vereint Nun folgt die zweite*) Stelle, welche als die schlimmste gilt, eine abenteuerliche Passage in schiefer Richtung an der theilweise selbst überhängenden Steilwand, welche ohne besondere Unebenheiten ist und daher nur die denk- bar primitivsten Griffe**) bietet Stützpunkte für den Fuss fehlen auf 2 — 3 m Höhe gänzlich. Oben trifft man wieder einen guten Rastplatz. 7 U. 40 waren wir wieder beisammen. Von hier***) geht es jenseits etwas abwärts, hierauf kommt ein weiter Tritt über eine Querspalte, dann steigen wir über gutes Terrain vollends auf- wärts zur dritten Stelle, f) einem zwar nur einige Meter hohen,
*) Herr Ludwig Grünwald scheint in seiner Besprechong (Mittheüon- gen 1881, S. 273) die obigen zwei Stellen zasammenge£asst zu haben. Ich f&hre sie getrennt auf, weil sie auch yerschiedenöi Charakter haben und, wie gesagt, ein bequemer und sicherer Haltpunkt dazwischen liegt. Die Yon Herrn Grün- wald angegebene Höhe vonSOFass, für beide Stellen zusammen gerechnet, halte ich für zu gering.
**) Auch wir suchten lange vergeblich an der praUen Wand aufwärts zu klimmen und hätten sich nicht hie und da in der perpendiculären Wand vom Wasser, Sturm und Wetter ausgefressene kleine Vertiefungen und Löcher, oft nur so gross, um zwei bis drei Finger hineinzuzwängen, vorgefunden, wir hätten gleichfalls unfehlbar hier umkehren müssen. Meurer.
**^ Abermals ging nun unsere Fahrt in südwestlicher Richtung auf Fels- leisten und Schrunden aufwärts an Wänden entlang, über Couloirs und Schluch- ten traverairend, immer höher an den stolzen Leib der Pala hinan. Tief unter uns, im jähen Abgrund die schneegefüllte vergletscherte Schlucht, uns gegen- über die zersägten Riffe der Cima deUa Roeetta. Meurer.
i) Als cbittes Hindemiss nennt Grünwald einen »ziemlich schwierigen Kamin«. Ich möchte behaupten, dass die meisten Ersteiger die darunter ver- standene SteUe kaum mehr als ein Hindemiss betrachten werden. Auch scheint mir der Ausdruck Kamin die Sache nicht so recht zugeben. Li meinen Notizen findet sich lediglich die Bemerkung »gute Felsen«. Auch Meurer huldigt einer ähnlichen Auffassung. »Als wir nun (sagt er) oberhalb dieses Fieskopfes stan- den, war die Bahn wirklich frei, eine einfache steile Fels kletter ei führte uns in geraumer Zeit auf ein Schneefeld, auf dem wir schnell aufwärts kommen konnten, dann betraten wir nochmals Fels, um kurz danach die nordostliche Spitze der Pale zu betreten.
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316 GuBtay Euringer.
aber vorstehenden Felskopf oder Felsriff. 7 U. 55 hatten wir das- selbe passirt Grossartig entfaltet sich jetzt die Bergwelt Wir sehen den Cimon in herrlicher Gestaltung, daneben die schnee- geschmückte Yezzana. Nun sind auch aUe Hindernisse besiegt. Der weitere Weg ist immerhin noch steil, aber relativ gut zu nennen, und 8 ü. 15 erreichen wir die erste Terrasse, während zugleich die Kuppe des Gipfels selbst sichtbar wird. Mühelos über Geröll ansteigend, gewinnen wir um 8 U. 30 den höchsten Punkt des zum Theil schneebedeckten Plateaus, das mit drei Steinmanndln {16 Karten) geziert ist Ein Aneroid stand mir diesesmal leider nicht zur Verfftgung. Temperatur -f- 5° R Die Aussicht war durch Nebel beschränkt und erstreckte sich abwechselnd auf die benachbarten Gipfel, das Hochplateau und das Cismonethal von Rolle bis S. Martine.
Der Abstieg ist bei derartigen Touren immer der schwierigere Theil und ich erwähne desshalb auch die Einzelheiten.
Abmarsch 9 U. 45. Abstieg von der Terrasse 10 XJ. Den oberen Felskopf hatten wir um 10 U. 34 passirt und standen 10 U. 45 über der schlechtesten Stelle. Das Hinabsteigen ist hier sehr schwierig und unangenehm, da man bei aller Kaltblütig- keit nicht immer genügende Stützpunkte für Fuss und Hand findet und überdies das schiefgespannte Seil den Körper beharrlich nach der falschen Seite hinzerrt Man klettert natürlich mit dem Ge- sicht gegen die Wand. Interessant war es Bettega zuzusehen, wie er mit nie fehlender Sicherheit als Letzter herabstieg. 11 TT. waren wir vereint und bald war auch die xmterste Steilstufe über- wunden. 11 XJ. 15 standen wir wieder beim Schnee, wo wir die Steigeisen anlegten, und erreichten % St später unser Depot. Hier wurde bis 12 U. gerastet und getafelt Dann ging es über die Laste hinaus ins Val di Roda (1 U.) und auf bekannten Wegen hinab nach S. Martine (2 IT.).
Resumirt man die Schwierigkeiten der Ersteigung, so müssen wir zwar gestehen, dass es Schwierigkeiten ersten Ranges sind, jedoch gleichzeitig hinzufugen, dass deren TJeberwindung unter nor- malen Verhältnissen sehr wenig Zeit erfordert Wir ibrauchten vom Einstieg in die Felsen bis oberhalb des dritten Wandls genau 45 Minuten. Da immer nur einer von uns in Bewegung war, ver- theilt sich die aufgewandte Zeit auf 15 Minuten pro Mann. Ich halte daher die PsJe nicht für den unbedingt schwierigsten Gipfel der ganzen Gruppe, sondern bin der Ansicht, dass Sass Maor und €ima Canali verhältnissmässig grössere Anforderungen an den Ersteiger stellen.
Cima Pravitale und Cima della Val di Roda. Beide Gipfel, deren Höhe höchstens 2700 m beträgt, sind untergeordnete Zacken
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Die PalarGruppe. 317
des Hauptkamms, welche den Passo di Ball flankiren. Die Gima Pravitale lehnt sich an das Massiv der Pale an, ist eine regel- mässige Felspyramide und Ton rückwärts nnschwer ersteiglich. Die Gima della Val di Roda gehört zu der Gruppe der Gima di Ball und ist ein scharf gezahntes Felsrif^ das nicht leicht zu er- klettern ist Beide Gipfel wurden (von Engländern) unter Bet- te gas Führung gelegentlich des üebergangs über den Passo di BaU betreten und verlohnen wohl kaum eine selbständige Tour. Der Anstieg befindet sich in der Nähe des Passo di Ball (Jochhöhe).
Auch die Cima di Ball bildet ein malerisches Glied in dem grossartigen Hauptzug der Fala-Gruppe. Von S. Martino aus sehen wir zwar die höchste Spitze nicht, dafOr fesselt den Blick ein wil- des Zackengewirr, insbesondere ein kühn emporgerichteter Eck- thurm, dessen Fuss weit gegen das Gismonethal vortritt. Ein von W. nach 0. streichender Grat verbindet diese groteske Felsgestalt mit dem eigentlichen Golminationspunkt, wodurch ein den Haupt- zug kreuzender Querkamm geschaffen wird, eine Erscheinung, die wir wiederholt im Hauptkamm beobachten.
Gegen K deutet ein lockeres, vom Passo di Ball durch- brochenes Glied auf den einstigen Zusammenhang mit den Pale di S. Martino. Weit inniger ist die Verbindung mit dem südlich gelegenen Sass Maor, welche darch einen der Hauptrichtung des Zuges entsprechenden Grat vermittelt wird, dessen schauerliche Steilabstürze den Hintergrund des Val Pravitale bilden. Unser Gipfel selbst setzt gegen 0. rasch in die Gegend des Lage Pravi- tale nieder.
Die Höhencöte 3054 m derSp.-E. halte ich fOr nicht richtig; sie scheint mir wesentlich zu hoch gegriffen. Meine eigene Ab- lesung ergab 2833 m. Soviel ist jedenfalls sicher, dass die Gima di Ball nicht der vierthöchste (oder gar dritthöchste) Gipfel der Gruppe ist) wie es nach der Sp.-E. der Fall wäre, sondern einen untergeordneten Bang einnimmt.
Ersteigungen sind mir nur zwei bekannt, ausgeführt durch Mr. Leslie Stephen im Jahre 1869 ohne Begleitung und durch Herrn Otto Schuck am 12. Juni 1877 mit Peter DangL Er- stere Besteigung findet sich im Alpine Journal (Vol. IV) unter dem Titel »The Peaks of Primiero« eingehend beschrieben. Ich er- wähne, dass Mr. Stephen bei seiner Tour den Abstieg über den Verbindungsgrat zwischen Gima di Ball und Sass Maor gegen das Gismonethal bewerkstelligte, was ihm nicht ohne Schwierigkeit gelai^.
Am 20. Juli 1882 Morgens 4 U. 40 verliess ich S. Martino mit Aless. Lacedelli und erreichte 7 ü. 30 die Höhe des Passo di Ball, wo wir Vj St rasteten. Dann begann für ims die terra
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318 GnBtay Earioger.
incognita. Dicht neben dem Pass lehnt sich die schöngeformte schlanke Felssänle der Cima della Yal di Boda an das Ifossiv der Cima di BalL Zu der zwischen beiden Oipfehi befindlichen Scharte zieht ein Schneefeld hinan, das die natürliche Anstiegslinie bildet Auf diesem zogen wir seitlich hinan, erreichten 8 IT. 45 Felsboden und 9 U. 5 die erwähnte Scharte. Nun galt es, das Massiv selbst zu erklettern. Dasselbe kehrt uns glatte und steile Wände zu, wo wir erst einen Zugang suchen müssen. Wir biegen mit Vor- sicht um einige vorstehende Felsecken, gewinnen ohne ernstliche Schwierigkeiten den Rücken des Berges und bald darauf das kleine ebene Plateau des Gipfels. Ankunft 9 U. 35. Zwei kleine Stein- manndln begrüssen uns, wovon das eine die Daten Schucks birgt Selbst hier findet sich noch das reizende Eritrichium nanum.
Das Wetter war mir diesmal sehr günstig und ich genoss eine wunderbare Aussicht: Ich erwähne: Im W. Cima d'Asta, in weiter Feme die Bergamasker Alpen, dann Gar^ alto, Cima Tosa, Cima di Breota, AdameUo, Presanella, das Orüei^ebiet mit Tresero, Cevedale, der herrlichen scharfgeschnittenen Eönigsspitze, Orüer, Yertaisspitze, Hohe Angelusspitze, die ganze Gruppe greif- bar nahe, femer die Oetzthaler mit der WeisskugeL Im N. Bo- setta, Cimon, Vezzana, gegenüber die prall und hoch aufsteigen- den Pale di S. Martine, in der Feme der Rosengarten. Ln NO. Cristallo, Popena, Drei Schuster, Drei Zinnen, Sorapiss, Civetta in herrlicher Gestaltung, Pelmo, Anteiao. Im 0. als Yorgrand in der Tiefe der Kessel des Lage Pravitale, darüber die Schneefelder des Passo Pravitale, rechts von letzterem der Gipfel derFradusta und die schöngeformte, uns fast gegenüberstehende Cima Canali. Im S. mir damals unbekannte Gipfel, gegenüber der kecke Sass Maor, weiter entfernt der unheimliche Sasso di Mur, dazwischen der Sattel des Ceredapasses und der Thalkessel von Primör.
So weit ich den OW.-Grat des Ball-Stocks überschauen konnte, bot derselbe keine Schwierigkeiten.
Wir verliessen den Gipfel 11 TJ. 10, betraten 11 TJ. 45 das oberste Schneefeld imd standen 5 Minuten später auf der Höhe des Passo di Ball, .von wo wir durch Val Pravitale ins Val di Canali und nach Primör abstiegen.
Die Besteigung der Cima di BaU ist leicht und lohnend, so wie für die Kenntniss der Pala-Gmppe höchst instruktiv. Sie ver- dient daher einen reichlicheren Besuch um so mehr, als man einen TJebergang damit verbinden kann.
Der Sass Maor hat weitaus die feinste Gestalt unter den Gipfelbildungen der Gruppe, und seine schlanken, kühn aufstre- benden Doppelthürme fallen sicherlich Jedermann auf, der das Cismonethal durchwandert. £s ist eine Bergform, wie man sie
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selten sieht Wir haben es in diesem Fall auch nicht mit einer Täuschung zu thun, wie bei der Ansicht des Cimon vom RoUe- pass, sondern dürfen mit vollem Becht die unvergleichlichen Doppel- gipfel anstaunen, welche nach allen Seiten ihre abenteuerliche Thurmform beibehalten. Es klingt fast unglaublich, dass der hö- here Thurm ersteiglich ist, und doch kann der Eingeweihte vom Strassenzuge aus die Anstiegsrichtung verfolgen, und unschwer sehen wir die Steinmanndln des Gipfels winken.
Gegen N. ist der Sass Maor durch den Zug des Hauptkam- mes mit der Cima di Ball*) verbunden, während im S. die Cima Cimedo unmittelbar neben ihm steht Im W. lagern sich Alpen- hänge an den Sockel des Massivs. Weit grossartiger ist der Ab- sturz gegen Yal Pravitale, wo das Massiv vom Gipfel bis zur Basis eine einzige ungeheure Steilwand bildet
Die Sp.-K. gibt dem Sass Maor 2812 m. Dieser Ziffer ent- spricht meine Aneroid-Ablesung auf dem Gipfel vollkommen. Der westliche Thurm ist nach meinen Beobachtungen um 45 m nie- driger. Derselbe ist bis jetzt uneistiegen und wird es wohl noch lange bleiben. Die erste Ersteigung des höheren Thurmes erfolgte am 4. September 1875 durch die Herren Beachcroft und Tucker mit den Führern Battista della Santa von Caprile und Fran9ois
*) Mr. Stephen beschreibt den Sass Maor, von der Cima di Ball ge- sehen, folgendennassen:
»Der Gipfel, aof welchem ich stand, war ein TheU des grossen Zuges, aus dem sich die eigenthQmlichen Spitzen des Sass Maor erheben. Ich war von ihnen durch eine tiefe Kluft -getrennt und befand micb, soweit ich beurtheilen konnte, an einem Funkte, dessen Höhe die Mitte zwischen diesen erstaunlichen Zwillingen innehalten mochte. Eigenartigere Felsthürme sind schwerlich in den Alpen zu finden. Ich verglich damals den Grat vor mir einem sich ins Meer hinaus erstreckenden riesigen Biff, mit einem sonderbaren kOhnen, an einem entfernten Punkt errichteten oder (wenn so etwas denkbar wäre) von selbst ans dem Fels herausgewachsenen und sich während des fimporsteigens auf die Seite neigenden Leuchtthurm. Oder es möchte vielleicht eine grössere Aehnlichkeit gefonden werden mit dem Kopf irgend eines Ungeheuers, in voller Länge aus- gestreckt und bewaffnet mit einem Paar gebogener Hömer, wie jene eines dop- pelhömigen Khinoceros. Das Ungethüm war bedeckt mit allen Arten von son- derbaren Auswüchsen, Stacheln und Wülsten, die ans seiner steinernen Haut hervorwuchsen; mitten zwischen ihnen thürmten sich diese zwei merkwürdigen Erhebungen empor, mit einer kühnen Verachtung aller Gesetze des Gleich- gewichts. Man würde es kaum glauben, dass Gestein so sonderbare Formen annehmen kann und dass es nicht eine Art Muskebubstanz enthielte, um den- selben verhältnissmässige Festigkeit zu verleiben. Ich betrachtete diese Gipfel mit einem hohen Grad von Verwunderung, obgleich, um die Wahrheit zu be: kennen, mit dem Glauben, dass Jemand möglicherweise einen Weg auf den höheren derselben von der tiefen Kluft aus entdecken würde, welche beide von mir trennte.«
Es verdient bemerkt zu werden, dass die erste Ersteigung faktisch auf dieser Seite ausgeführt wurde.
MtMhrift 18S4. 21
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320 Gustav Eoriogor.
Devouassoud von Chamonix^); die zweite Besteigimg gelang Herrn Diamantidi am 25. Aagust 1881 mit Bettega von S. Maiüno, Cesaletti von S. Vito und Colesel von Primör. Die erste Expedition nahm den Anstieg von Norden, die zweite von Süden und beide Bouten scheinen gleich schwierig zu sein. Die letztere halte ich insofern für die bessere, als der Weg da- bei genau vorgezeichnet ist, während man denselben bei dem anderen Anstieg mühsam suchen muss. Beide Bouten vereinigen sich übrigens auf der Scharte zwischen den zwei Gipfelthürmen.
Dritte Ersteigung. Am 18. Juli 1882 4 U. 30 früh brach ich mit Bettega und Lacedelli von S. Martine auf. Wir schlugen den bekannten Weg zur Alpe Boda ein, die wir nach Vj St passirten. Etwas später überschritten wir in gleicher Höhe bleibend die tief in das bewaldete Gehänge eingeschnittene wasser- reiche Schlucht des Val di Boda (Passo di Ball). Wo der Puss- weg neuerdings in die Wiesen mündet, wandten wir uns nach links über mit lichtem Baumschlag besetzten Weidegrund empor. Je näher man kommt, desto deutlicher gliedern sich die schlanken Spitzen des Sass Maor, und man unterscheidet ohne Mühe, dass der westliche Thurm nicht der höchste ist Zusehends wächst da- gegen der zurückstehende Gipfelthurm, den man von S. Martine aus gesehen weniger beachtet 5 U. 40 betraten wir eine o£Eene Stelle, wo sich ein geradezu überwältigender Anblick des ganzen verwegenen Felsgebäudes bot 10 Min. später passiren wir eine Schafalpenhütte und nähern uns dann dem Bergmassiv, das mit einer letzten überhängenden Wand gegen den Alpenboden vortritt. Hier findet sich reichliches Wasser und gerne rasten wir eine Weile (2090 m Aner.). Das Gestein besteht in dieser Gegend aus auffallenden, schwarz und grau gebänderten Bellerophonkalken.
Wir müssen nun trachten, den Südabhang des Massivs zu gewinnen, und umgehen daher den mächtigen Unterbau, indem wir vom Bastplatz aus zunächst einen glatten Plattenschuss über- schreiten und der Einsenkung zwischen Sass Maor und Cima Ci- medo zusteuern. Inzwischen überrascht uns der reizende Blick in den Thalkessel von Primör. In der Feme taucht die schneeige Cima d'Asta auf. lieber Schutthalden gelangen wir vollends an das Massiv, während die nahe Cima Cimedo ins Unbedeutende herabsinkt (7 U. 45). Wie bei der Pale di S. Martine ist auch hier die schlechteste Stelle zuerst zu überwinden. Wir stehen nämlich an der Mündung einer wüsten Schlucht, welche von der zwischen den beiden Gipfelthürmen befindlichen Scharte herab- kommt und xmsere Anstiegsroute bildet Leider bricht diese
*) »An der Nordseite des Berges. Sie kostete toh S. Martino 8 Standen schwierigen Klettems.c Vei^l. Mittheilangen 1876, S. 33» und den interessanten Bericht im Alpine Journal Yol. YII, S. 333.
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Schlacht aber schon 15 — 20 m oberhalb des Gerölls ab und endet mit einem absolut senkrechten Kamin, der jedoch zu weit ist, um durchklettert zu werden. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als das überaus steile, theils senkrechte, theils bauchige Gehänge zu erklimmen, das seitwärts davon in glatten rundlichen Buckeln niederschiesst. Dies wäre ein Ding der Unmöglichkeit, wenn uns nicht die Beschaffenheit des Gesteins zu Hilfe käme. Wir suchen zwar vergebens nach den bequemen Absätzen, Stufen und Griffen des Dachsteinkalks, aber so unnahbar dieser Abbruch auch er- scheint, finden sich wenigstens die dem Dolomit characteristischen kleinen drusigen Löcher und Höhlungen vor, die oft nur far ein paar Finger Raum bieten, aber es doch ermöglichen, unter An- wendung der nöthigen Kletterkünste der hinderlichen Steilstufe Herr zu werden. Freilich ist dies eine zeitraubende, schwierige und unbehagliche Arbeit. Indessen ist diese Fassage nicht gerade gefahrlich, da man höchstens einen Fall auf das Geröll riskirt
Bettega hatte die Führung. Baarfnss stieg er hinan, aber selbst für ihn war es kein Leichtes, das bauchige glatte Gestein zu überwinden, das den Körper immer wieder hinabzudrücken «chien. Der erste Angriff glückte nicht, ßettega gerieth in eine unsichere Situation und griff und tastete vergebens nach weiteren Haltpunkten, indem er vor Anstrengung stöhnte. Schliesslich musste er die gewonnene Höhe wieder aufgeben, um den Anstieg an einer andern Stelle zu versuchen. Diesmal riefen wir Unten- stehenden ihm während des Klettems die einzuschlagende Richtung -2U, was von gutem Erfolg begleitet war. In schiefer Linie von links nach rechts gelang es ihm endlich, die Steilstufe zu besiegen. Nun war die Reihe an mir. Allerdings kam mir das Seil zu «tatten, allein, da Bettega nicht über mir, sondern seitwärts stand, «0 bot es zwar einige Unterstützung, aber keine Sicherheit, da ich im Falle des Ausgleitens an die Felsen rechter Hand geschleudert worden wäre. Ich ging daher gleichfalls ohne Schuhe und ge- brauehte die grösste Vorsicht Lacedelli folgte ohne Anwendung des Seils und mit erstaunlicher Geschwindigkeit. 8 U. 30 standen wir vereint auf einer kleinen Terrasse oberhalb des schon erwähnten unzugänglichen Kamins (2438 m Aner.). Jetzt musste noch der Bucksack mit den Schuhen herauf befordert werden. Derselbe lag an einen Strick gebunden in Bereitschaft Während des Auf- ziehens löste sich aber ein Paar Schuhe und kollerte lustig in die "Tiefe. Wir konnten nicht daran denken, noch einmal hinab zu 43teigen, um sie wieder herauf zu holen. Die beiden Führer zogen vor, sich mit einem Paar zu begnügen, indem sie den einen un- beschuht bleibenden Foss mit einem Taschentuch umwickelten und mit den Steigeisen bewehrten, die ich mit mir fährte.
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Die Kluft, welche wir nun durchsteigen, ist eine grossartige Wildniss. Unser Weg ist nicht ganz leicht und führt durch kleine Kamine und über niedrige Steilstufen auf die Höhe der Scharte zwischen den beiden Gipfelthürmen, wo wir 9 U. 15 ankamen. Man blickt Ton hier mit Vergnügen auf S. Martino hinab.
Dicht neben uns steigt die kleinere Spitze des Sass Maor in furchtbaren Steilwänden auf. Nun folgt die Erkletterung des Gipfelthurms selbst, ein in hohem Grade unheimlicher Weg, wo jeder Fehltritt verhängnissvoU werden kann. Dieser Theil der Er- steigung wird meist an der SW.-Seite des Massivs in dem furcht- bar steilen Gewände selbst unter Anwendung des Seils ausge- führt. Bis zu einer kleinen Höhle geht es noch verhältnissmässig gut, dann wird die Neigung so bedeutend, dass man nur mit grösster Vorsicht Torgehen darf Gewöhnlich ist immer nur einer von uns in Bewegung, während die beiden andern inzwischen auf dem abschüssigen schrofFigen Terrain einen möglichst sicheren Stand- punkt inne halten. Bei diesem Manöver ist es wegen der Steil- heit des Massivs schon bei ganz geringen Entfernungen unmöglich, einander im Auge zu behalten. Man verständigt sich durch laute Zurufe. Gewissenhaft werden die geringsten Unebenheiten des Ge- steins, die wenigen schmalen Absätze und Gesimse ausgenützt Im allgemeinen geht es über glatte Wandln, theilweise auch durch einen undeuüichen, kaminartigen Ri&s empor. Die schmalen Trennungsflächen und starkgeneigten Bänder zwischen den mächti- gen Gesteinstufen haben eine rauhe kleinbuckelige (riffige) Be- schaffenheit und erinnern an das Terrain des Passo della Val di Roda. Die Felsen selbst bieten genügende Festigkeit Langsam aber sicher vordringend, erreichten wir ohne Zwischenfall 10 U. 45 die Spitze. Zwei Steinmandln stehen auf der abgerundeten Gipfel- kuppe.*)
Die Aussicht war durch Bewölkung beschränkt Den Glanz- punkt bildet auch hier der Blick ins liebliche Val Gismone mit S. Martino und Primör. Man sieht auch das Castel Pietra an der Mündung des Canalthals, sowie Val Pravitale, zu dem unser Gipfel in furchtbaren Wänden niedersetzt Niemand wird ohne Bewegung^
*) Beachcroft und Tack er beschreiben die Passage von einem Punkt oberhalb der Scharte bis zur Spitze ungefähr folgendermaassen : »Unmittelbar zur linken erhob sich die steile Vorderseite des höchsten Sass Maor-Gipfels . . . Wenig mehr als 400' waren noch zu überwinden, aber das Gewinnen dieser un- bedeutenden Höhe erwies sich als der h&rteste Theil des Tagewerkes. Es war eine glatte Felswand von demselben Character wie jene, welche das Misslingen unserer Pale - Expedition verursacht hatte. Sie war indessen nicht ganz so ab- sdiüssig und gewährte gelegentliche, obgleich geringe Anhaltspunkte. An der bedenklichsten Stelle bot eine schmale Spalte, der Anfang eines Risses, der einea Tages den Sass Maor zum zweitenmale zertheilen wird, rechtzeitige Hilfe und um 1 U. (Abmarsch von S. Martino 5 ü.) war der wirklich höchste Punkt er- reicht.« (Alpine Journal VoL YII, S. 335.)
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an diesen senkrechten, ja nberhängenden Abstürzen hin in die sohanerliche Tiefe niederblicken. Weiter links winkt der kleine grüne, mir liebgewordene Pravitalesee, während sich jenseits die €ima di Ganali aufthürmt und neben uns der Stock der Cima di Ball seine Zacken aus dem Nebel hebt
12 17. verliessen wir die Spitze und begannen mit verdoppelter Vorsicht den Abstieg. 1 U. 30 waren wir wieder auf der Scharte, Ton wo wir das Tempo beschleunigten. Anstatt beim untersten Steilabbruch der Kluft das seitliche Gehänge hinab zu klettern, welches uns schon so viel Zeit gekostet hatte, seilten wir uns durch den Kamin ab. Bettega, der Letzter war, vollführte das Manöver mittels einer kunst'gerechten Schlinge. 2 U. 15 standen wir auf den Geröllhalden am Fusse des Massivs, wo die abge- stürzten Schuhe wieder an ihre gepeinigten Eigenthümer kamen. 4 U. passirten wir die Alpe und waren 6 U. in S. Martine zurück.
Der Sass Maor eignet sich natürlich nur für Kletterer. Be- zeichnend ist, dass Bettega nach seiner eigenen Aussage lieber auf die Pale di S. Martine als auf den Sass Maor führt.
Cima Cimedo. Dieser Gipfel besteht eigentlich aus einem Rücken, den eine Anzahl von Felspfeilem und Felszacken stützen und krönen; sein Anblick ist von den Thälern, besonders von Primör aus, in hohem Grade pittoresk. Gilbert und Churchill hiessen ihn den »Wallfahrtsberg, weil es von manchen Richtungen aus schien, als ob Schaaren von verschleierten Gestalten zu dem oft von Wolken umhüllten Gipfel hinanstiegen.« Sonst ist nicht viel über diesen Berg zu sagen. Seine Besteigung stösst auf keine Schwierigkeiten, wird aber wohl nur selten unternommen. Die Höhe mag ca. 2400 m betragen.
Mit diesem stachlichen Kücken endet der Hauptzug gegen S. Das Belvedere 1307 m ist der letzte bereits dem Mittelgebirge angehörige Ausläufer und verknüpft die wilde Felsregion der Pala- Oruppe mit dem lachenden Gelände von Primör.
Der Ctuerzug.
Der Querzug der Pala-Gruppe ist weit kürzer als der Haupt- kamm; er und der Zug der Croda grande bilden ein Verbindungs- glied zwischen den beiden letzteren. Dieser Querzug*) streicht
♦) Wenn wir die Gruppe der Pale di S. Lucano als Verlängerung unseres Zngee auffassen wollten, wozu die geognostischen Vorbedingungen allerdings vor- handen sind, so wäre der Name »Querzug« freilich anpassend und milsste durch die Benennung »Mittel zug< ersetze werden, umsomehr als durch einen derarti- .gen Anschluss die Umbiegung nach 0. unwesentlich erscheinen imd der den beiden anderen Zügen pandlelo Verlauf des »Mittelzuges« in die Augen springen wfirde. Ich bleibe übrigens aus verschiedenen Gründen bei der schon angedeute- ten Auffassung eines Querzuges.
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anfänglich dem Hauptzag parallel, schlägt aber bald eine östliche Kichtung ein, um sich mit dem Zug der Croda grande zu rer-^ einigen.
Auf der Ostseite begrenzt Yal Canali den Querzug in seinem ganzen Verlauf, während im W. Yal Pravitale hinaufzieht zum See und Pass gleichen Namens.
Nördlich lehnt sich das Hochplateau an unseren Zug und tritt das Val d'Angoraz an seine Grundfesten heran.
So kurz der Querzug ist, so schliesst er doch eine Reihe präch- tiger Oipfelbauten in sich, die noch zu wenig bekannt sind, näm- lich (Ton S. nach N. gerechnet): Cima di Sedole, Gima Canali, Cima di Fradusta.
Die Verbindung mit dem Hauptzug wird durch das Hoch- plateau vermittelt. Auch der in scharfe Zacken zersplitterte, den Pale di S. Martine angehörige Grat hat einen gewissen Antheil daran. Die Folge der Annäherung des Hochplateaus ist es, dass sich gerade die beiden höchsten Gipfel des Querzuges nach dieser Seite hin nicht mehr durch besondere Höhendifferenz auszeichnen, während sie gegen die östlichen Thäler in grossartigen Felsbildun- gen abstürzen.
Auch für Hochtouren im Querzug ist S. Martine nicht ungünstig gelegen, da man yon dort mindestens ebenso rasch und gut als von Primör zum Lago Pravitale und auf das Hochplateau gelangen kann.
Cima di Sedole. Der Querzug beginnt seinen spiralförmigen Verlauf zwischen dem Val Canali und dessen Seitenthal Pravitole mit dem Aufbau der Cima di Sedole, welche zwar nicht durch Höhe — die Sp.-K. gibt ihr nur 2066 m, — wohl aber durch Formenschönheit zur Geltung kommt. Sie besteht aus einer An- zahl prächtiger Thürme und Pfeiler, die mit ihren nackten Seiten- flächen unvermittelt über der Waldzone aufsteigen, und vom Val Canali aus gesehen durch tadellose Architektonik und einen war- men gelblichen Ton, namentlich in der Morgenbeleuchtung, einen effectvoUen Eindruck machen.
Touristisch hat dieser Gipfel keine sonderliche Bedeutung und es ist von einer Besteigung nichts bekannt. Er verliert auch seine landschaftliche Wirkung in dem Maasse, als wir das Val Pravitale hinansteigen, bis er zuletzt nur mehr als niedriger Vorbau der imposanten Cima Canali erscheint, mit der er gegen NW. zu- sammenhängt
Die Cima di Canali*) ist der zweite Gipfelbau des Querzuges von S. nach N. gerechnet, eine herrliche Gestalt, welche Bewun-
*) Auch Cima Canali, ebenso Cima Fradusta und Cima di Fra- dusta etc.; es besteht kein feststehender Sprachgebiaucfa.
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deTuog erheischt und Achtung gebietet Zwischen einem Seiten« ast des Yal Canali und der Mulde des Lago Pravitale ragt sie in die Lüfte, hoch und schlank gebaut wie ein gothischer Dom. Wer ihre furchtbaren Abstürze sieht, halt sie wohl f&r unersteig- lieh; Aehnliches bietet selbst die Pala-Gruppe selten. Thatsache ist, dass die Cima di Canali einer der schwierigsten Oipfel unse- res Gebiets ist*). Die erste Ersteigung TollfMirte Mr. Tücke r mit Bettega am 30. August 1879 in 6V4 St Die zweite Er- steigung unternahm Herr Merzbaoher mit Giorgio Bernard von Campitello am 26. August 1883, erreichte aber die Spitze durch Nebel aufgehalten erst gegen Abend und war genöthigt auf dem Nebengipfel zu übernachten**).
Gegen N. hängt die Cima di Canali durch einen unüber- schreitbaren, tief ausgescharteten Grat mit der Cima di Fradusta zusanmien. Nach den mir vorliegenden Blättern scheint die Ein- zeichnung in der Sp.-E. früher richtig gewesen, in neuester Zeit (1880) aber verwechselt worden zu sein. Bezüglich der letzteren Aasgabe bemerke ich, dass das trigonometrische Zeichen auf die Position Fradusta gehört Was die Höbe betrifft, so mag gleich hier erwähnt sein, dass die Cima di Canali entschieden etwas niedriger ist als die Cima di Fradusta. Auf die Höhencoten erstreckt sich jedoch die in der Sp.-E. (1880) stattgehabte Verwechslung nicht, dieselben stehen vielmehr am richtigen Ort, und ich glaube, dass diese Ziffern (Cima Canali 2927 m, Cima Fradusta 2970 m) den Verhältnissen vollkommen entsprechen.
Dritte Besteigung. Ich bestieg die Cima di Canali am 3. September 1883 mit Bettega, wenige Tage nachdem Herr Merzbacher oben gewesen war. Wir verliessen S. Martino we- gen unsicherer Witterung erst um 6 U. Morgens, der späten Stunde halber ein scharfes Tempo einschlagend, und standen be- reits 8 U. 18 auf der Höhe des Passo di Bali Uns gegenüber wölbte sich der Prachtbau der Cima di Canali, während in der Feme der furchtbare Sasso di Mur auftauchte. Wir überschrit- ten die Mulde des Lago Pravitale und begannen 8 U. 45 den eigentlichen Aufstieg. Die einzuschlagende Blchtung ist durch eine das Bergmassiv hinanziehende Spalte deuüich gekennzeichnet, welche sich nach unten erweitert und steilen Schneefeldem Raum gibt Wir betraten dieselben nach einem 10 Minuten währenden Gang über Geröll und bedienten uns zunächst der Steigeisen.
9 U. 20 erfolgt« der Einstieg in den engeren Theil der Kluft durch ein imposantes Felsthor, dessen Quadern sich drohend über
*) Es beruht lediglich auf einem Irrtham, wenn Herr Mearer die Cima di Canali den Spitzen imtergeordneten Banges beizählt, die ohne nennensweithe Schwierigkeiten wiederholt, »sogar ohne Führer erstiegen wurden«. **) Siehe Mittheilungen 1884 S. 137.
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326 Gustav Eorioger.
uns zusammenscbliessen — eine in hohem Grade groteske Scenerie. Neben uns rauscht das Schmelzwasser herab und nur eine schmale aus Eis und Schneewasser zusammengesetzte Leiste bildet eine primitive Brücke, die den Zugang zu der oberhalb befindlichen starkgeneigten Schneerinne vermittelt.
9 U. 50 kamen wir auf eine luftige Scharte, von welcher man in die jenseitige dem Canalthal zugekehrte Schlucht hinabsieht. Wir entledigten uns nun der Steigeisen und des Gepäcks, denn hier beginnt die Eletterarbeit. Senkrecht steigen die Wände des Massivs an, pralle nackte Mauern, deren Anblick bei aller Gross^ artigkeit doch drückend und beängstigend wirkt Keine Unregel- mässigkeit, keine Gliederung gewahren wir an diesen fürchterlichen Felsmassen. Wie aus einem Guss geformt, stürzen sie jählings in die Tiefe. Es wäre wahnsinnig, die Ersteigung eines solchen Gipfels versuchen zu wollen, wenn nicht ein Biss, die seitliche Fortsetzung unseres Couloirs, die Wände zu unserer linken durch- zöge. Auf diesem Weg ist es möglich, die stolze Zinne zu er- stürmen. Freilich sind die Anforderungen diesesmal sehr gesteigerte, und die bei Dolomittouren characteristische Kaminkletterei erreicht hier ihren Höhepunkt.
W^ir verliessen um 10 U. unsere Scharte und wandten uns in nördlicher Richtung empor. Bald stossen wir auf Kamine, wovon einer so eng ist, dass man sich mit Mühe hindurchzwängt, ein anderer ist weit, aber überwölbt. Doch sind dies nur kurze Strecken, der schwierigste Theil der Besteigung erwartet uns erst, nachdem wir 10 U. 20 eine geräumige Terrasse betreten haben, und besteht in der Erkletterung zweier ganz abscheulicher Kamine. Der erste beginnt oberhalb der erwähnten Terrasse, hat eine Höhe von ca. 20 m und ist senkrecht. Das Gestein ist so glatt, dass öfter jeder Haltpunkt fehlt und man nur durch Schieben und Stemmen vorwärts kommt. Zwischen eingeklemmten Blöcken ge- langt man oben ins Freie. 10 U. 45 standen wir vor dem zweiten Kamin, einer ebenfalls durchaus senkrechten Spalte von respec- tablem Aussehen. Wäre sie nicht so eng, so würde ein Hinauf- kommen wahrscheinlich ausgeschlossen sein. Die Höhe^ entspricht jener des ersten Kamins, aber auch hier ist die obere Mündung durch herabgestürzte Felsstücke verschlossen und ein enges Loch bietet den einzigen Ausweg (11 Tl.). Ohne weitere Schwierigkeiten erreichen wir 11 U. 15 eine kleine Scharte. Links davon steht die von hier leicht erreichbare niedrigere Spitze, auf der Herr Merzbacher bei Rückkehr vom Gipfel übernachtete. Wir wenden uns auf zierlichem, mehrfach gewundenem Grat zum höchsten Gipfel des Massivs, den wir 11 U. 37 betreten. Die Aussicht be- schränkte sich wegen aufsteigenden Nebels auf die nächste Um- gebung. Temperatur -flO" R.
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Abstieg 12 U. 40. Wir wandten uns diesmal nach TJeber- schreitung des kleinen Yerbindungsgrats weiter links, um eine neue Route zu versuchen, und durchstiegen zunächst eine breite, einladende Schlucht. Leider brach dieselbe weiter unten ab, ich gelangte zwar, Ton Bettega am Seil gehalten, noch über die 75^ geneigte Steilstufe auf die uns schon bekannte Terrasse hinab, wo- durch mir die beiden oberen Kamine erspart blieben. Bettega selbst konnte jedoch für seinen eigenen Abstieg das Seil nirgends befestigen, und musste sich daher entschliessen, zu dem rechter Hand befindlichen Kamin zu traversiren. Mit gewohnter Bravour löste er diese Aufgabe und stieg unverdrossen durch die enge glattwandige Kluft herab. 1 U. 45 waren wir wieder vereint. Auf dem alten Weg gelangten wir nun rasch in die Tiefe, befanden uns 2 ü. 7 auf der Scharte, wichen der steilen Schneerinne etwas nach links aus und passirten 2 17. 45 das unheimliche Felsthor. Während in den oberen Regionen der Nebel herrschte, glänzte uns hier der kleine Seespiegel im Sonnenschein entgegen. 3U. 15 waren wir an seinem Ufer. 4 U. erreichten wir die Höhe des Passo di Ball und waren 6 U. wieder in S. Martine.
Trotz ihrer Schwierigkeit ist die Besteigung der Cima di Canali nach meiner Meinung weniger bedenklich als jene des Sass Maor und der Pale di S. Martine, weil eben die Kamine auf Terrassen münden, während die Wandstufen der beiden letzteren Gipfel sich direct über Abstürzen befinden. Unangenehm bleibt die Schnee- rinne, die je nach Umständen auch durch Steinfall gefährlich wer- den kann. Ein Betreten des Massivs ohne kundigen Führer ist nicht rathsam.
Die Cima di Fradusta ist der höchste Punkt des Querzugs und erhebt sich in Oestalt eines tief verschneiten Kamms nur mehr wenig über das Hochplateau, dessen Schneeflächen mit den vereisten Hängen der Fradusta zusammenfallen. Dagegen ist die Höhendifferenz gegen Yal di Canali eine bedeutende. Oede Schluch- ten und J^are treten auf dieser Seite an das Massiv heran. Eine grössere Thalung wird durch die bogenförmige Krümmung des Querzuges begünstigt und zieht zwischen Cima di Sedole, Cima Canali und Cima Fradusta hinan.
Wie schon erwähnt, halte ich die Höhencote der Sp.-K. mit 2970 m für richtig, umsomehr als auch meine Ablesung genau damit übereinstimmte. Dagegen ist die Einzeichnung des Gipfels verfehlt, da erstens in dem Blatt von 1880 eine Verwechslung mit der Cima di Canali vorliegt, und zweitens die Spitze der Fradusta sich in Wirklichkeit fast nördlich von der Cima Canali und zwar derselben gerade gegenüber befindet, während der lang- gezogene Kamm des Berges allerdings im weiteren Verlauf nach
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0. umbiegt. Ein wenig niedrigerer Vorgipfel liegt gleichfalls in letzterer Richtung.
Von Ersteigungen der Cima di Fradusta sind nur jene der Herren Leslie Stephen (1869) und Tuckett (1870) bekannt Whitwell bezeichnet die Fradusta als »einen Schneegipfel von ungeföhr gleicher Höhe wie die Pale, aber unter normalen Ver- hältnissen ohne Schwierigkeit erreichbar.« (Alpine Journal Vol.V.)
Ich habe die Cima di Fradusta am 14. Juli 1882 mit Ales- sandro Lacedelli erstiegen. Es war meine erste Hochtour in der Pala-Gruppe. Wir verliessen Primör 6 U. früh, befanden uns
11 U. 20 beim Pravitalesee, wo wir 40 Min. verweilten, und
12 U. 45 auf der Höhe des gleichnamigen Passes. Wir hielten uns gegen NO., überschritten ein grosses zum Pass abschweifen- des Schneefeld, das yermuthlich einen kleinen Gletscher verdeckt, und stiegen dann im Zickzack an den ziemlich steilen Schneehal- den des Fradustakamms empor, bis wir zuletzt über vereiste Felshänge die Spitze erreichten. (2 U.) Auf dem höchsten Punkt des langen Rückens findet sich ein Steinhaufen und einige primi- tive Signalstangen.
Die Aussicht war leider nur nach W. rein. Imposant war 4er Anblick der weiten Schneeflächen unter uns. Sehr schön prär sentiren sich uns gegenüber die Pale di S. Martine. In nächster Nähe steht die Cima Canali in ihrer ganzen herrlichen Gestal- tung. Auch die Cima Vezzana ist von hier so schön wie nir- gends sonst.
3 U. 20' traten wir den Rückweg an, fuhren in 20 Min. zur Passhöhe hinab und waren 4 U. 15 gleichfalls nach theil weiser Abfahrt beim Lago Pravitale, von wo wir über den Passo di BaU nach S. Martine überstiegen.
Die Besteigung der Fradusta ist leicht und kann Jedermann empfohlen werden. Wer die steilen zuweilen vereisten Hänge scheut, kann weiter östlich mühelos den Kamm gewinnen. Die Aussicht ist des instruktiven Einblicks in die Gruppe halber hoch- interessant; die Stellung der Fradusta ermöglicht es, den Haupt- zug, den Querzug und den Zug der Croda grande zu überblicken. Als Ausgangspunkt ist S. Martine wegen geringerer Zeitdauer der Besteigung (5—6 St) vorzuziehen. Man kann auch über den Passo di Ball und Passo di Pravitale ansteigen und über das Hoch- plateau und den Passo di Rosetta zurückkehren. Wer Zeit hat, sollte aber lieber von Primör durch Val Canali und Val Pravitale ansteigen, welche Route eine grossartige Steigerung der EfTecte bietet —
Auf den schon erwähnten östlichen Vorgipfel der Cima di Fra- dusta folgt die Depression des Passo di Canali oder derForcella d'Angoraz. Jenseits derselben stehen noch ein paar wilde, bis
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330 Gustav Euringer.
jetzt unbenannte Zacken von massiger Höhe, worauf unser Quer- zag, der hier die Wasserscheide zwischen Yal di Canali und Val d'Angoraz bildet, sich mit dem ^ug der Groda grande ver- einigt, wobei letzterer Bergstock (im engeren Sinn) als Knoten- punkt figurirt —
Das an den Fasso di Canali angrenzende Terrain nördlich von der Fradusta besteht grösstentheils aus nackten öden Karen und hat wenig Einladendes. Es entspricht in seiner Formation ganz dem Gebiet der obersten Comelleschlucht und läuft dersel- ben parallel.
Die von dem Massiv der Fradusta gegen N. greifenden Fels- rippen verflachen rasch gegen das Plateau, aus dem nur mehr der Coston di Miel 2604 m hägelartig aufragt Die noch niedri- gere Kuppe des Monte Campo Boaro bildet ein Verbindungsglied zwischen den Felswüsten des Hochplateaus und dem nun folgen- den Mittelgebirge, worauf der Einschnitt des Val di Rejane und der Forcella Gesuretta unser Gebiet begrenzt.
Der Zug der Croda grande.
Unter diesem Namen verstehen wir den östlichen Zug der PalarGruppe. Er streicht von NW. nach NO. Nur eine kleine Kanuustrecke biegt nach 0. um und reicht mit ihren Ausläufern bis in das Thal von Agordo.
Die Länge und Sichtung der ganzen Kette entspricht so ziemlich den Verhältnissen des Hauptzuges. Sie wird im W. durch das Val di Canali vom Querzug, und durch das Val d'Angoraz vom Hochplateau getrennt, sowie im N. durch das Val di S. Lu- cano von der gleichnamigen Gruppe geschieden. Die übrige Be- grenzung fällt mit jener des Gesammtgebiets zusammen.
Man kann die ganze Kette in zwei Hälften theilen. Die süd- westliche Hälfte reicht vom Ceredapass bis zur Croda grande; der nordöstliche und östliche Theil begreift die Strecke von der Groda grande bis gegen Agordo.
Der Kamm des südwestlichen Zuges ßlUt gegen Val di Ca- nali ohne hervorragende Felsformen ab und macht einen monotonen Eindruck, umsomehr, als die Waldregion hoch hinansteigt. Nur vereinzelt tritt hier die charakteristische Palaform auf. Mannig- faltiger gegliedert und reicher an grotesken Felsbildungen ist der Ostabfall derselben Gratstrecke. Anstatt eines düsteren Wald- gürtels sind auf dieser Seite Alpenmatten und cultivirtes Mittel- gebirge vorgelagert, was den malerischen Effekt des Ganzen we- sentlich erhöht.
Höhere Gipfelbauten und eine ernste wildromantische Scenerie treffen wir in der nordöstlichen und östlichen Hälfte des Kamms. Auch hier reichen Wälder und Matten bis hoch an die Massive
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hinan, aber was wir oberhalb der Alpenregion erblicken, ist ächter unverfälschter Pala-Charakter. In seiner ganzen grotesken Grösse nnd Erhabenheit entfaltet sich dieser Gnindzug aber erst in den West- und Nordabhängen, deren Steilwände dem Val d'Angoraz nnd dem Val di S. Lucano zugekehrt sind.
Die Sp.-K. verzeichnet für den Zug der Croda grande fol- gende Gipfel:
IRochetta 2004 m, Tacabianca 2228 m, Cima d* Oltro 2615 m, Pala della Madonna 2528 m.
SJS'punkt t ^'^^* ^^^"^ ^^^'° ^^ ^"°P°^ ^^^^ "'•
NordPstliche j Monte Agnaro ohne Höhencote. u. östl. Hälfte 1 Monte Pias dto.
Ich bemerke hiezu Folgendes: Zwischen Pala della Madonna und Croda grande wäre noch der Sasso d'Ortiga einzuschalten. Croda grande und Sasso di Campo sind nicht identisch, letzterer Gipfel besteht vielmehr in einer isolirten Pala etwa südöstlich von der Croda grande. Zwischen Croda grande und Monte Agn^ro (nicht Agnaro), nannte man mir noch die Gipfel Sasso delle Capre und Monte LasteL Der Monte Agnero ist entschieden höher als die jetzt für den Culminationspunkt des Zuges gehaltene Croda grande. Der Kamm der ganzen Eette steigt überhaupt von sei- ner Südspitze bis zum Monte Agnero fast regelmässig an und bildet in letzterem einen mächtigen Eckpfeiler, von wo der Zug nach 0. umbiegt und im zackigen Monte Piss rasch abdacht.
Der Zug der Croda grande ist in touristischer Hinsicht bis jetzt fast gänzlich unbekannt geblieben. FreiUch schemt die süd- liche Hälfte nichts Besonderes zu bieten, umsomehr verdient es aber der nordöstüche Theil, besser gewürdigt zu werden. Obwohl Agordo ein treffliches Standquartier bietet, so wird man doch das TJebemachten in Alphütten nicht gut vermeiden können. Es verdient bemerkt zu werden, dass alle auf den Ostabhängen unseres Zuges gelegenen Alpen eine wunderbare Lage besitzen und ein herrliches Panorama bieten. Es verlohnt sich auch ohne Hoch- tour, zu ihnen emporzusteigen. Freilich sind die Beleuchtungs- effekte gerade am Morgen und Abend am schönsten. Zu empfeh- len ist die Wanderung: Agordo, Yoltago, Malga Agnero, Passe della Luna, Malga Cavallera, Aus. In sämmüichen Alphütten des Gebiets bekommt man Milch und Polenta, so dass sich der Tourist nicht mit zuviel Proviant zu belasten braucht Wer in solchen Hütten übernachtet, hüte sich vor den verabreichten wollenen Decken und Kotzen. Die Wirthshäuser in den nahen hochgelegenen Dörfern sind sehr primitiv, am besten noch in Yoltago und Gosaldo.
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332 Gustav Euringer.
Autoiisirte Führer werden von derSectionAgordo des CA. L nachgewiesen; mit dem mir zngetheilten Tommaso Dal Col von Voltago war ich sehr zufrieden.
Der Monte Agn6ro (oder Agner, nicht Agnaro Sp.*K) bildet den Culminationsponkt des Croda grande-Zuges. Ich erfahr die ältere Cote 2878 m Fuchs und die neuere Aneroidmessung 2994m Tom^. Sein Massiv gipfelt in einem schöngeschwungenen Eanmi, der nach 0. in steilen Wänden abfallt, aber sich nach W. und NW. strahlenförmig gliedert. Wild und rauh ist der Charakter dieses Gebirgsstocks und mühsam seine Begehung. Wer aus den Thälem d'Angoraz und San Lucano an diesen Ungeheuern Ab- stürzen, steilen Schluchten und schmalen Felsgräten hinaufschaut, hält ein Errrichßn des Gipfels wohl nicht für möglich, und doch wird gerade der wichtigste Theil des Anstiegs auf dieser Seite be- werkstelligt
Die erste Ersteigung gelang den Herren Cesare Tom^ und Martin Gnech von Agordo am 18. August 1875 unter Führung des Tommaso dal Col von Yoltago.
Zweite Ersteigung. Am 26. August 1883 war ich mit Fulgentio Dimaj nach Agordo gekommen. In Yoltago engagirte ich auf den Rath des Herrn Tomä den Localführer dal Col, was ich nicht zu bereuen hatte. Er ist ein junger, tüchtiger Bursche, der durch die Gemgagd mit den Bergen seiner Heimath vertraut geworden ist
5 ü. Abends verliessen wir die ärmliche Osteria zu Yoltago und wanderten über steile Wiesen und durch Wald zur Malga Agnero empor, die wir 7 ü. 45 erreichten. Heulager.
Am nächsten Morgen brachen wir 4 ü. 30 auf und wandten ans in südlicher Sichtung über Graslehnen dem mächtigen, weit vortretenden Massiv des M. Agner zu. 6 U. erfolgte der Einstieg in die Felsen. Wir hielten uns an die südliche Flanke des Berges selbst oberhalb einer tief eingerissenen Schlucht Anfangs wech- selten noch begraste Streifen mit nackten Felsrippen, welch letztere mitunter etwas heikel waren. Immerhin ist dieser Einstieg bei richtiger Führung ein köstlicher Gang.
7 U. 45 betraten wir eine Scharte, die dal Col Forcella di Pizzon nannte. Diese Depression trennt den M. Agner von dem südlich davon gelagerten M. LasteL Hier erschliesst sich ein über- raschender Blick auf das durch Yal d'Angoraz von unserem Zuge geschiedene Hochplateau der Pala-Gruppe. Wir drehen uns etwas oberhalb der Scharte nach rechts um eine Ecke, gewinnen dadurch die Westseite des Massivs und befinden uns jetzt oberhalb des Yal d'Angoraz. Steile Geröllhalden schiessen allenthalben in die Tiefe. Die nahen Abstürze selbst, ober denen wir hinziehen, sind
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Die Pala-Gruppe. 333
uns nicht sichtbar. Auf Schuttstreifen traversiren wir zwischen wilden Felsmassen hindurch und gelangen, einen gutartigen Kamin durchkletternd, 8 T7. 30 in eine enge Schlucht, die eine köstliche Quelle birgt. Von da geht es etwas abwärts, dann wieder auf stark geneigtem Terrain empor. Vorsicht ist am Platze; alle Zwischenräume des wildzerrissenen Gehänges sind mit lockerem Geröll bedeckt und selbst die Spalten und Kamine sind davon wie überschüttet. Der Tritt ist daher unsicher und leicht gleitet der Fuss aas. Wir nähern uns allmSlig der NW.-Seite des Massivs, gewinnen einen Ausläufer des Grats und folgen diesem bis zur Spitze. Ankunft 9 U. 15. Steinmann mit Daten der ersten Er- steigung.
Höchst instructiv ist die Aussicht auf das Hochplateau. Uns gegenüber machen sich die drohenden Abstürze der Pale di S. Lucano bemerkbar. In der Tiefe lagen die Thäler d'Angoraz und S. Lucano, auch Taibon ist sichtbar. Von entfernteren Gebirgen erwähne ich die Gruppe der Marmolada, die Tauem und Ziller- thaler. ImUebrigen war die Aussicht durch Nebelballen verdorben und wir sahen aus diesem Grund leider nicht nach Agordo hinab.
Abgang 10 U. 15. Wir blieben diesesmal irrthümlicher Weise etwas zu lang auf der erwähnten Gratrippe (in NW.-Rich- tung) und schlugen uns schliesslich nicht ohne Mühe zur Quelle (11 U. 15) durch, wo wir etwas rasteten. 12 U. 5 kamen wir auf der Forcella an. Da wir für den nächsten Tag die Besteigung der Croda grande vorhatten, schlug dal Col jetzt eine andere Bichtung ein. Wir sollten nämlich in die grossartige Schlucht selbst hinabsteigen, welche von der Scharte direct auf den Alpen- boden hinabführt. Jenseits fallen lothrechte Steilwände in die wilde, schneeerfollte Kluft, während das schrofige Terrain auf un- serer Seite in kleine, aber steile Absätze zerfällt Ein einziger Weg führt nach der Aussage dal Cols in die Tiefe, und da uns gerade hier der Nebel überraschte, verging geraume Zeit, bis wir diesen Zugang fanden. Derselbe ist nicht gerade schwierig und in wenigen Minuten standen wir nach einer massigen Kletterei auf dem Grunde der Schlucht Ueber mächtige Schneelager stiegen wir hinab ins Kar, das wir 2 U. 30 erreichten. Wir waren hier bereits dem Nebel entronnen und überschritten sonnige Alpen- gründe. 3 U. betraten wir die schön gelegene Alphütte Losc(o), wo wir unter willkommenen Genüssen längere Rast hielten.
Die Besteigung des M. Agner ist nur solchen zu empfehlen^ die an so rauhen Gesellen Gefallen finden. Die Tour ist interes- sant, hat aber ihre Schwierigkeiten. Die Aussicht muss bei reinem Himmel eine grossartige und umfassende sein. Wesentlich leichter ist die etwas niedrigere Croda grande.
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334 Gustav Earinger.
4 U. 30 zogen wir in südlicher Richtung wieder ab und standen nach angenehmer Wanderung 5 U. 15 auf dem grasigen Sattel des Fasso della Luna (ca. 1700 m Tome). Die Nebel hatten sich inzwischen ganzlich verzogen und wir genossen eine herrliche Aussicht Hinter uns stand der Zug der Groda grande mit den Oipfeln Croda grande, Sasso delle Capre, M. Lastei, M. Agner, lauter prächtige Felsgestalten. Tief unten lagen Agordo, Yairalt, Gosaldo, und darüber bauten sich die gegenüberliegenden und entfernteren Bergketten in malerischen Formen auf. Der Pass selbst besteht lediglich aus einem Einschnitt in einem gra- sigen vom Gehänge der Croda grande herabkommenden Querriegel, der weit gegen das Thal vortritt und tiefer unten noch vom Aorina- pass durchschnitten wird. Unser Weg führte traversirend meist in gleicher Höhe an den steilen Wiesenhängen hin. 6 TT. 45 waren wir in der stattlichen Alpe Cavallera angelangt und bezogen, da wir hier keine Unterkunft fanden, nach eingenommener Polenta- mahlzeit eine nahe Heuhütte, wo auch eine Anzahl Bursche und Mädchen, die tagüber mit der Heuernte beschäftigt gewesen, über- nachteten — ein heiteres, nur zu gesprächiges Völklein.
Croda grande. Dieses schöne Massiv bildet, wie bemerkt, den Knotenpunkt für die Vereinigung des Querzuges mit dem östlichen Läugenkamm. Letzterer senkt sich von dem südlich gelegenen Sasso d'Ortiga zu einem kleinen Plateau hernieder, das mit seinen Fimfeldem und Karen an das grosse Hochplateau erinnert Das- selbe wird im 0. durch den imposanten freistehenden Felsblock des Sasso di Campo, im N. durch die schön gewölbte Croda grande selbst begrenzt. Diese beiden Massive sind durch eine tiefe Schlucht von einander getrennt, daher durchaus nicht identisch.
Als ich in dieses Gebiet kam, waren beide Gipfel von Touristen noch unerstiegen, Herr Tome von Agordo hatte zwar im August 1877 einen Versuch auf die Croda grande gemacht, wurde aber in einer Höhe von 2770 m durch ein Gewitter zurückgetrieben. Dal Col hatte auf der Gemsjagd den Berg bereits betreten. Der Sasso di Campo dagegen wird selbst von dal Col für unersteiglich gehalten, und es wird vielleicht noch lange dauei:;, bis sich ein Liebhaber für diese spröde Jungfrau findet^ umsomehr, als die Stolze an Höhe wesenüich hinter ihrer Schwester zurückbleibt
Die Höhencote für die Croda grande wird von der Sp.-K mit 2872 m angegeben.
Erste touristische Ersteigung. Am 28. August 1883 Morgens 5 U. 30 verliess ich mit Tommaso dal Col und Ful- gentioDimaj die Alpe Cavallera, wo wir gefrühstückt hatten. Wir hielten uns rechts und wanderten noch etwa % ^^ bequem über Alpentriften. Hiebei zielten wir gegen die grosse geröUerfÜllte Schlucht, welche von einer Einschartung zwischen dem Sasso
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Die Pala-Gruppe. 335
d'Ortiga und der nördlichen Fortsetzung des Eamms herabkommt. Diese Scharte selbst ist nicht gangbar. Dagegen sind hier zwei Uebergange zu erwähnen, die beide noch in den Bereich dieser Schlucht fallen, nämlich die Forcella della grava, ein schwie- riger, nur Ton Jägern benutzter Fass nächst dem Sasso d'Ortiga, sowie der leichtere Uebergang Forcellone zwischen Sasso d'Or- tiga und Pala della Madonna. Sie fahren in die Gegend der Alpe Caselino im Yal di Canali.
Nachdem wir 1 St. lang ohne Beschwerde in dem erwähnten Kar emporgestiegen waren, wandten wir uns noch eine gute Strecke unterhalb der Scharte gegen das (in unserem Sinne) rechter Hand vortretende felsige Gehänge, wo wir durch einen hübschen, aber nicht ganz leicht zu findenden Kamin (Scaletta) rasch in eine kleine mit Fimfeldern bedeckte Mulde (Yan Alt) kamen. Es war 7 TJ. 45. Wir Hessen hier Dimaj zurück, theils um schneller vorwärts zu kommen, theils um seine Kräfte zu schonen, da für den folgenden Tag ein harter Strauss (Sasso di Mur) in Aussicht genommen war. Li massiger Neigung geht es über hartgefrorenen Schnee hinan zu einer Scharte zwischen dem hier nur ganz niedrigen Längenkamm (links) und dem imposanten Felskogel des Sasso di Campo (rechts). Wir gewinnen jenseits ein mit Schutt und Schnee bedecktes unregelmässig gestaltetes Plateau. Der Weg, welcher eine links vortretende Felsmasse flankirt, ist nicht ganz leicht zu finden und wir müssen auf- und abwärts wandern, bis wir 8 U. 30 ein Binnsal mit köstlichem Wasser erreichen. Jetzt erst stehen wir der Croda graude gegenüber, die durch eine tiefe Kluft von dem diesseitigen Terrain getrennt ist. Eine schmale tiefverschneite Leiste überbrückt die Schlucht, wir steigen eine Strecke weit hinab und stehen bald (8 U. 45) auf der hübschen Schneescharte unten. Von da sind nur mehr ein paar Schritte zu den Schutthalden des Massivs. Stolz präsentirt sich hier der schöne Bau der Croda. Steile Firnfelder ziehen zwischen stark abschüssigem Gewände zu einer Scharte hinan, die das Massiv in zwei Hälften theilt. Der Gipfelgrat ist links zu suchen und thürmt sich in jähen wildzerklüfbeten Felsen auf.
Wir schlagen uns zunächst am Fuss des Berges hin, theils Geröll, theils gutartigen Fels betretend, bis wir, etwas ansteigend, das grosse von der höchsten Scharte herabkommende Schneefeld erreicht haben. Dann geht es auf diesem selbst empor und 9 U. 20 sind wir ohne viele Mühe auf der Scharte angelangt. Ueber ziem- lich gut beschafTenes Felsterrain streben wir nun einer Lücke im Grat zu, von der aus wir bei geringer Neigung den höchsten Punkt des Gipfelkamms gewinnen. Ankunft 9 U. 45.
Das Gebirgspanorama war durch Nebel verdorben, dagegen erfreuten wir uns eines instructiven Ueberblicks des jenseitigen
Zeiuchrift 1884. 22
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336 Gustav Euringer.
Hochplateaus und des angrenzenden Querzugs mit dem Passo di CanaLL Sichtbar waren femer das Becken von Primör, das Eirch- lein S. Silvestro, Val d'Angoraz und die italienische Ebene. Die nahen Gipfel des Crode grande- Zuges boten kein besonderes In- teresse.
Wir errichteten ein solides Steinmanndl, in welchem die Daten der Ersteigung deponirt wurden. 11 U. 15 begannen wir den Ab- stieg und wählten im oberen Theil desselben insofern einen sehr bequemen Weg, als wir die dicht unterhalb des Kamms gelegene Schneemulde benützten. 11 ü. 30 standen wir auf der höchsten Schneescharte. Auf dem steilen Schneefeld hielten wir uns Unks und blieben demselben diesmal bis zu seiner Mündung ins Geröll treu. Unten ward die Neigung freilich etwas unbehaglich. 12 U. 4 waren wir auf der Yerbindungsscharte angelangt, erreichten 12 TT. 15 die Quelle und dann meist ansteigend die Scharte oberhalb Van Alt. Man geniesst auf diesem Wege fortwährend den prachtvollen Anblick des Sasso di Campo. Vergebens riefen wir jetzt nach Dimaj, den das Warten wohl verdrossen haben mochte. 1 U. 15 betraten wir das grosse Ear, während uns der Nebel auf dem Fusse folgte, und waren 2 TT. 30 in der Malga Cavallera.
Die Ersteigung der Croda grande ist instructiv und bietet nur geringe Schwierigkeiten, doch ist ein Localfuhrer fast un- entbehrlich.
Die Oruppe der Fale di S. Lucano.
Diese Gruppe '*') wird im S. durch die Forcella di Gesnretta und das Yal di Rejane vom Hochplateau, sowie durch das Yal di S. Lucano von dem östlichen Arm des Croda grande -Zuges ge- trennt Im W. scheidet das Thal Comelle (in seinem unteren Theil auch Yal di Gares genannt) diese Gruppe von dem Kamm des Cimone della Stia, welcher dem Hauptzug angehört Nach den übrigen Himmelsrichtungen fallen ihre Grenzen mit jenen des Ge- sammtgebiets zusammen. Wald und Weidegrund ziehen auf drei Seiten hoch hinan und bedecken auch den breiten Rücken des Gebirges, während die Südseite in den furchtbarsten Steilwänden gegen das gleichnamige Thal niedersetzt
Die Sp.-E. nennt den Monte San Lucano (richtiger Pale di S. Lucano), die Cima di Pape und den M. Sansone. Weitaus am merkwürdigsten in landschaftlicher Hinsicht sind di Pale di S. Lu- cano. V. Mojsisovics nennt sie einen »stolzen Felsenberg, welcher durch seine Form und Pracht das Bild des ScUem in die Erinne- rung des Beschauers rufte In geologischer Hinsicht interessant ist
*) Yergl. die Lichtbilder »Die Pale di S. Lucano, von Agordo< und »Blick ▼on der Foroalla di Gesnretta gegen ONO.« in dem Werke von t. MoJBisovicB.
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Die Pala-Groppe. 337
die Cima di Pape. »Die Nordgrenze des (Primiero -) Riflfs (sagt Y. Mojsisovics S. 332) wird darch die Augitporphyrlaven und TuflFe der Cima di Pape bezeichnet.«
Touristische Details fehlen mir, doch scheinen diese Berge gar nicht besucht und auch ohne besondere Bedeutung zu sein. Sämmtliche Oipfel halte ich übrigens für leicht erreichbar, wie aus der Configuration des Gebiets zur Genüge hervorgeht, nur bin ich darüber im Unklaren, ob auch dem höchsten Punkt der Pale von rückwärts beizukommen ist Die Höhe der verschiedenen Oi|)fel beträgt zwischen 2500 und 2600 m.
SchliiSBWort.
Meine Beschreibungen sind zu Ende. Mögen meine beschei- denen Versuche eine freundliche Aufnahme finden. Abschliessend können und wollen dieselben nicht sein, denn es gibt noch Vieles zu verbessern und ergänzen. Auch war meine Zeit zu kurz be- messen, um dieses Terrain so gründlich zu durchforschen, wie ich €S hätte wünschen können. Es. würde mir daher genügen, wenn €S mir gelungen wäre, in weiteren Kreisen Interesse für das land- schaftlich und touristisch so bedeutende Gebiet zu erwecken, und zur leichteren Orientirung in demselben beigetragen zu haben.
Unbefriedigt oder gar enttäuscht wird wohl kein Besucher einen Gebirgsstock verlassen, der so grossartig, so einzig in seiner Art dasteht, wie die Gruppe von Primör.
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Monte Castello am Gardasee.
Von Professor Dr. Johannes Frischanf in Graz.
Der Keichthum und Wechsel an Bildern in den letzten Aus- läufern der Alpen gegen die lombardische Ebene wird allgemein gertlhmt. Die steilen Felsen, die glänzenden Gehänge der Berge, die herrliche Vegetation, besonders das Gemisch von Buchen, Kar stanien mit Oelbäumen — die Vereinigung der nordischen und südlichen Zone — entzücken sicher das Auge eines jeden Besuchers. Auch die vielen Seen in diesem Gebiet dürften entschieden zu dessen Besuch anlocken, vor allen der grösste und schönste der oberitalienischen Seen, der Gardasee.
Diese üppigen Gefilde waren im Laufe der Jahrhunderte von verschiedenen Völkern bewohnt; auf die Etrusker als älteste histo- risch erwiesene Bewohner folgten die Gallier, welche wieder von den Römern unterworfen wurden. Auch die Völkerwanderung ver- ursachte starke Aenderungen in den heimischen Elementen; doch für uns handelt es sich um keine Geschichte dieser Landschaften^ welche um so überflüssiger erscheint, als das West-Üfer des Garda- sees, das hier allein in Betracht kommt, durch den Grafen F. Bet- toni eine überaus gründliche Darstellung gefunden hat'*'). Es möge nur bemerkt werden, dass die grosse Völkerwanderung, welche die Touristik ins Leben rief, die beiden TJfer des Gardasees bis jetzt noch ziemlich unberührt gelassen hat
Bei meiner Wanderung am Rücken des Monte Baldo im Jahre 1882 erregte der nach NO. vorgeschobene Monte Ca Stella des felsigen West-Ufers des Gardasees mein lebhaftes Interesse. Von dieser Kuppe versprach ich mir einen instructiven Einblick in den centralen Theil des Monte Baldo, und die ausgedehnten Bauten des Sanctuarium Hessen auch künstlerische und historische Ausbeute erwarten. Die nächste Gelegenheit sollte daher einem Besuch des Monte Castello gewidmet sein.
Die Aufnahme des Panoramas von Dosso di Sabbione bei Pinzolo war vollendet, schlechte Witterung machte den projectir- ten Ausweg nach Nord durch das grossartige Genovathal und über
*) Conte F. Bettoni, Storia della Biviera di Salo. Opera in qoatro vo- lomi. Biescia 1880.
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Monte Casteilo am Gardasee. 339
den Presena-Pass unmöglich, es empfahl sich daher der Weg nach Riva. Schien es doch wahrscheinlich, dass wir das regnerische Wetter der Alpen mit Sonnenschein am Gardasee vertanschen würden, zumal bei unserer Panorama-Aufnahme am Sabbione bei Nebeltreiben in der Adamello- und Brenta-Oruppe der Monte Baldo oft im herrlichsten Glänze strahlte.
Unsere Erwartungen wurden nicht getauscht, bereits in Sarche hatte der Regen ein Ende, in Riva war es schön, und überdiess klärte ein Nordwind die ganze Gegend auf.
Ein wundervoller Tag war der 7. September 1883. — Ganz unverständlich war dem Conducteur des Dampfers Sermione unser Begehren nach Karten nach der Station Tignale. Dass hier ein Reisender je aussteigen würde, schien ihm unmöglich.
Nach 1^4 stündiger Fahrt kamen wir nach Tignale. Ein primitiver Landungsplatz'*'), ein einzelnes Haus, rechts daneben ein Limonen- Garten, eine steile, braungelb gefärbte Felswand ent- steigt unmittelbar dem Spiegel des Gardaseeg, für weitere Ansied- lungen ist kein Platz. Nun geht man durch das Thor des Hauses, gleich darauf beginnt ein schmaler Steg, der bald eine enge Kluft, eigentlich einen Felsspalt, auf einem Steinsteg überschreitet; in Windungen führt dieser Felsensteig meist mit Stufen besetzt auf- wärts; nach V2 St. erreicht man die erste Terrasse, wo gleich ein guter Fahrweg beginnt. Links geht es nach Piovere, der »gepfla- sterte« Hauptweg führt durch einen prächtigen Olivenwald aufwärts in einer weiteren y^ St. nach der grossen stadtähnlichen Ortschaft Gardola. Bei der unteren Hauptkirche ist eine Terrasse mit entzückender Aussicht auf den südlichen Theil des Gardasees, wie überhaupt hier die Kirchen die schönsten Landschaftsbilder ge- währen. Die Osteria des Ortes ist recht gut, die reinlichen Zim- mer wären auch zum TJebemachten geeignet, selbst ein mehrtägi- ger Aufenthalt würde hier nicht ohne Reize sein.
Vom Hauptplatz zieht die Strasse rechts bei einer aufge- lassenen Kirche vorbei in y, St. in eine mit Edelkastanien und Gestrüpp besetzte Thalmulde; der weitere Weg führt von hier nach Frabione. Rechts zweigt ein guter mit Statuen geschmück- ter Weg zumSanctuariumab, der in V4 St aufwärts zur Kirche führt Diese befindet sich auf der südlichen Kuppe des aus zwei Spitzen bestehenden Honte Casteilo, dessen nach NNO. vorge- schobene etwas höhere Felskuppe durch einen Einschnitt vom südlichen Theil getrennt ist Die Höhe des Sanctuariums be- trägt nach genauen Messungen, welche der Ingenieur Martig- noni, der 1883 das Project einer Strasse von Gargnano nach
*) Nachträglich erfuhren wir, dass der Dampfer hier nicht landet and dass man den »fremden Gästen zu Ehren« hier direct anhielt
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340 I>r- J- Frischauf.
Limone ausarbeitete, uns bestätigte, 691.20 m über dem Meer und 626.60 m über dem Gardasee.
Die Gebäude der Eircbe sind auf das sorgfältigste gebalten, Alles aus Quadern ausgeführt. Die untere Terrasse enthält jene Localitäten, die zu profanen Zwecken, namentlich alä Osteria die- nen. Eine freie Treppe führt in die obere Terrasse, welche die Kirche enthält. Diese ist dreischifiig, das Innere erscheint jedoch durch das Abtrennen der unteren Räume etwas gedrückt. Die Decke und Wände sind mit ganz guten Oelgemälden geschmückt^ der Hochaltar ist im zerfahrensten Barockstil, doch durch die Sorgfalt der Ausführung der Bildhauer-, Vergolder- und Maler- Arbeit interessant Die beiden Seitenaltäre sind stilgerecht zum Hochaltar. Zahlreiche Widmungsbilder schmücken die Wände- Besonderes Interesse erregt das Gedenkbild rechts an der Wand mit der Aufschrift Voto commune Ti^naM 1617 17, Agosto, das eine Kriegsscene aus der Umgebung darstellt. Dieses Bild er- innert an eine traurige Zeit der Riviera, wo dieselbe trotz aller Strenge der Justiz von Räubern und Mördern unsicher war. Die Bande des Zuan Zanone erlangte eine traurige Berühmtheit, da sie durch 17 Jahre ein Schrecken der Riviera war, bis ihr An- führer 1617 getödet wurde*). Aus Dank für diese Erlösung stiftete die Gemeinde Tignale dieses Bild.
Hinsichtlich der Geschichte des Sanctuariums fehlen genaue Documente **). Nach einer begründeten Sage soll diese Kirche im 15. Jahrhundert auf den Resten eines Visconti'schen Gebäudes zur Feier der Befreiung der Bewohner von Tignale von der Herrschaft der Visconti, von welcher sie sich in der ersten Hälfte des 15. Jahr- hunderts mit Hilfe der Yenetianer unabhängig machten, erbaut worden sein. Diese Zeitangabe wird bestätigt (nach dem Zeugnis» glaubwürdiger Personen) durch eine Yotivtafel im Sanctuarium, welche das Jahr 1445 trägt Eine Urkunde (Nr. 15 im Communal- Archiv) vom 22. Mai 1523 berichtet von einem Streit des Trien- tiner Bischofs mit der Gemeinde wegen Verwendung der Sammele gelder im Heiligthum. Die Kirche wurde 1590 in einigen Theilen restaurirt, sowie im folgenden Jahrhundert; im verflossenen Jahr- hundert wurde sie vollständig neu erbaut und mit Gemälden von Gav. Celesti geschmückt
Nun wollen wir uns die Aussicht betrachten; diese ist weni- ger grossartig als reizend schön. Das herrliche Farbenspiel des Gardasees, der Blick auf dessen breiten südlichen Theil, die röthlich gefärbten Abstürze von Isola Garda und Rocca Manerba, die Halbinsel Sermione, der Abschluss der Po -Ebene durch den
♦) Bettoni a. a. 0. Vol. U. pag. 233.
**) Nachfolgende historische Daten verdanke ich der freundlichen Mitthei- long des Herrn Grafen F. Bettoni.
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Monte Castello am Gardasee. 341
Apennin, der an diesem Tage in solcher Klarheit erschien, dass man die einzelnen Koppen and Einsattlnngen unterscheiden konnte. Die nördliche etwas höhere Spitze des Monte Castello deckt den östlichen Theil der Bucht von Biva. Von der westlichen Mauer der Kirche hat man einen instructiven Einblick auf die cultirirte Höhenterrasse von Prabione, das Thal des Torrente di Campione und auf die Höhen gegen Tremosine. Von SO. über 0. bis NO. stellt sich der lange Zug des Monte Saldo dar, vom Vorgebirge S. Vigilio bis über den nördlichen Abfall des Altissimo. Kein anderer Pimkt der Westküste gewährt diesen instructiven Einblick in den centralen Theil des Monte Saldo; auf mein Ersuchen nahm Herr V. Sie gl eine Zeichnung des Monte Saldo auf (1cm =2% wo- zu ich ihm zur schnelleren Vollendung die nöthigen Winkelmessun- gen lieferte. Unser dritter Gefahrte Herr Dr. Albert Weingart aus Dresden übte sich an den Mauern des Sanctuariums für seine künftigen Klettertouren in den Zillerthaler Alpen. Eine zweite Zeichnung, die Lage des Sanctuariums vorstellend, wurde in den Nachmittagsstunden vollendet
Sei unserer Ankunft wurden gerade die Vorbereitungen zum grossen Kirchenfest des 8. Sept. getroffen, viele PöUer schaffte man auf die Einfriedungsmauem, Süden mit Heilgenbildem, Kra- mereien, Erfrischungs- Anstalten u. dgl. wurden aufgerichtet; Alles deutete auf ein lärmendes Fest. Wir wollten die Feststimmung, in welche die hehre Natur uns gebracht, nicht stören lassen. Nach Beendigung der zwei Zeichnungen gingen wir langsam ab- wärts, verweilten bei den schönen Bildern und im herrlichen Oliven- wald so lange, dass wir gerade gegen Sonnenuntergang das Ufer erreichten. Bald kam der Dampfer und brachte uns nach Riva zurück. Fast noch schöner als bei Sonnenglanz erschienen uns bei einbrechender Nacht die Ufer, und die Limonen-Gärten sahen gespensterartig aus wie Ruinen von Palästen.
Ich schliesse diese Zeilen mit dem Wunsche, die deutschen Touristen mögen künftig die prächtigen Ufer des Gardasees in ihre Touren-]h:ogramme einbeziehen. Allerdings muss man auf den Comfort verzichten, den man allerorts an den übrigen italie- nischen Seen findet; dafür kann man aber hier noch die Natur ungestört gemessen, noch fehlen alle Schattenseiten, welche der Touristensfarom in der Schweiz und an den sogenannten »italienischen Seenc mit sich gebracht hat
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Aus den Ampezzaner Dolomiten.
Von Professor B. Minnigerode in Greifswald. Mit einer Ansicht im Text.
Corno del Doge. Am Abend des 4. September 1883 traf ich mit meinem Führer Eöderbacher sen. in S. Yito ein, um am folgenden Tag die Sorapiss zu besteigen. Das Wetter wurde in der Nacht sehr schlecht und der beabsichtigte Aufbruch musste unterbleiben. Als sich gegen 7 U. früh der Himmel etwas auf- heiterte, beschlossen wir, wenigstens noch eine kleinere Partie zu unternehmen und wählten die Besteigung des Corno del Doge der Sp.-K Ich bemerke, dass für diese Spitze mehrere Namen bekannt sind. Grohmann*) halt die Schreibart Corno del Do- desch für die richtigere, in S. Yito hörte ich Torre di Sabbioni, von Ampezzaner Führern auch den Namen Torre della Forcella.
Die Spitze war mir nicht neu, denn ich hatte vor einigen Jahren (1877) schon einmal, weil schlechtes Wetter eine grössere Besteigung unmöglich machte, mit Arcangelo Dimaj eine Recog- noscirung unternommen, wir waren aber des sehr dicken Nebels wegen nicht sehr weit vorgedrungen. Aus dem Fremdenbuch des Hotels Anteiao in S. Yito geht hervor, dass die erste Ersteigung im Jahre 1877 durch den Führer L. Cesaletti allein ausgeführt worden ist, der sich mit einer langen Stange bewafhet hatte. Die zweite Besteigung hat am 29. Mai 1882 durch Herrn Pietro Faoletti aus Yenedig mit den Brüdern Giuseppe und Arcangelo Pordon stattgefunden, die meinige ist die dritte.
Wir verliessen S.Yito 7U. 30 und befanden uns um 10 U. 10 an der Forcella grande. Das Wetter war wieder sehr neblig ge- worden, nur kleine Ausläufer der benachbarten Spitzen Sorapiss und Meduce waren sichtbar, Corno del Doge schimmerte schwach durch den Nebel. 10 U. 35 brachen Mr auf, umkreisten voll- ständig die thurmartige Spitze, und gelangten 11 U. 20 zu einem von der Forcella grande aus sichtbaren Kamin, der wahrschein- lich kürzer direct erreicht werden kann. Eine kleine Eletterpartie führte zu einem breiten auf der Südseite des Berges befindlichen Bande, zu dem mehrere Kamine herabkamen. Dieses Band hat
*) Wanderangen in den Dolomiten, 8. 1G2.
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Aus den Ampezzaner Dolomiten. 343
etwa die Höhe des auf der Ansicht befindlichen, die von einem westlicheren Standpunkt aus aufgenommen ist, die beiden Bänder hängen nicht zusammen; der Berg erscheint übrigens von allen Seiten ebenso thurmartig, wie auf dem Bilde.
Pickel und Rucksäcke wurden hier zurückgelassen und zum Aufstieg der oben mit einem Stein geschlos&ene Kamin gewählt; bis hieher war ich schon 1877 gelangt. Zwischen diesem Stein und der Felswand befand sich eine kleine Oefifnung, durch welche ein Seilende gesteckt wurde; dann war es möglich, nachdem das Seil hinreichend nachgeschoben war, das Seilende im Kamin wie- der zu erfassen, so dass schliesslich das Seil zu einem engen Ring um den überhängenden Stein zusammengeknüpft werden konnte. Während ich in fester Stellung unter dem Stein das Seil in sei- ner Lage festhielt, kletterte Köd^rbacher am Ring zur Höhe; ich folgte dann auf dieselbe Weise.
Während ich sogleich weiter kletterte, versuchte Köderba- cher das Seil loszumachen. Da dies nicht sofort gelang, auch über die Wiederbefestigung für den Abstieg noch nichts festgesetzt war, die schliesslich in der einfachsten Weise erfolgte, da über- diess die nächste vor uns liegende Felspartie ganz leicht war, so waren wir leichtsinnig genug, das Seil hängen zu lassen. Es ging nun rasch voran durch einige Kamine zu einem nach der West- seite fahrenden Band, von dem aus wir ohne Schwierigkeit ein gutes Stück in die Höhe klettern konnten, bis glatte, zum Theil
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344 B. Miimigerode.
Überhängende Wände das weitere Fortkommen nnmöglich machten. Wir befanden uns zwar im Nebel, doch war dieser so durchsichtig, dass wir uns in der nächsten Umgebung orientiren konnten, zeit- weise verschwand er ganz und wir erhielten hübsche Durchblicke über Forcella grande nach dem Boitethal.
Wir kletterten ein kurzes Stück zurück und gelangten nach ein paar bösen Tritten in einen mehr östlich gelegenen Kamin, der ziemlich hoch reichte, aus dem aber in der Höhe nicht wie- der herauszukommen war. Es ging also wieder ein wenig zurück, bis wir an einem Felskopf vorbei ein Band erreichten, das über die Südwand um eine Ecke herum zur Ostwand führte. Der Fels hieng über und war stellenweise so dicht über dem Band, dass wir nur kriechend oder in sitzender Stellung uns seitwärts fortbe- wegen konnten. Auf der Ostseite endete das Band an einem Ka- min, durch den wir links zu einem Felskopf gelangten, während rechts über dem Kamin eine steile Felsplatte herabkam, über die der weitere Anstieg fuhren musste.
Das Wetter hatte sich indessen sehr verschlechtert; der Ne- bel war ganz dicht geworden und ein tüchtiges Schneegestöber war hinzugekommen. Wir beriethen über das weitere Vordringen. Köderbacher bemerkte, er möge über die in den Kamin fah- rende steile Felsplatte, die indess einige ganz gute Anhaltestellen für Hände und Füsse zeigte, nicht gern ohne Seil gehen, nament- lich da man gar nicht wissen könne, welche Schwierigkeiten auf dem weiteren Wege noch bevorständen, auch sei der Rückweg zu bedenken; dazu käme das sehr schlechte Wetter, und das Seil sei nicht bloss der Sicherheit, sondern auch der gegenseitigen Hilfe wegen nothwendig. Dies war durchaus verständig gesprochen und ich konnte ihn nicht widerlegen. Ich begnügte mich, zu bemer- ken, dass wenn heute der Anstieg aus irgend welchem Grunde nicht gelinge, morgen eine Wiederholung stattfinden müsse, über- diess stehe Nichts entgegen, das Seil zu holen. Hätten wir ge- ahnt, wie nahe wir der Spitze waren, über das Bedenken wegen 4ier Platte hätten wir uns hinweggesetzt
Wir warteten, bis das Wetter sich ein wenig gebessert hatte und beschlossen, zunächst sämmtliche als möglich erscheinende Zugänge zum Gipfel genau zu untersuchen. Wir kehrten zu un- serem Band zurück, ein zweites unter ihm befindliches wurde untersucht; es brach bald vollständig ab. Wir gingen weiter zu- rück. Unser früher entdeckter langer Kamin wurde nochmals ge- nau untersucht, was an Bändern erreichbar war, wurde begangen. Das Ergebniss der Untersuchung war, dass nur über die Platte der Gipfel zu erreichen war. Wir stiegen jetzt vollends ab und 1 U. 30 befanden wir uns wieder im Besitz des Seils.
Nun aber ging es flott in die Höhe. Trotz des Nebels hatten wir uns durch das Herumklettem eine genaue Kenntniss des
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Aus den Ampezzaner Dolomiten. 345
Berges verschafft und bewegten uns in vollkommen bekanntem Terrain. In der einfachsten Weise konnten wir jetzt in einen kleinen Kamin gelangen, der früher durch eine längere Umgehung mit dem bösen Tritt gewonnen worden war; ich erreichte ihn auf Eöderbachers Rücken und half ihm dann mit dem Seil nach- kommen. Wir kamen zur Platte, die rasch erklettert wurde. Dann kam noch ein leichter Kamin und einige ganz bequeme Felsen führten zu einer schwach geneigten Plattform, von der mit ein paar Schritten der nach Westen Hegende Gipfel 2 TT. 5 er- reicht wurde. Wir hatten also nur 35 Minuten geklettert
Ausser Nebel und fallenden Schneeflocken sahen wir zwei Steinmännchen, von denen eines durch einen Blitzstrahl zertrüm- mert war, daneben lag eine Stange mit Resten einer Fahne. Bas Steinmännchen wurde wieder hergestellt und die Stange aufge- richtet. Eine Flasche fand sich nicht vor. Ich barg eine Karte mit unseren Namen und dem Datum . der Ersteigung in einem der Steinmännchen; sie wird wohl den Unbilden der Witterung nicht lange getrotzt haben.
Da oben nichts weiter zu holen war, so verliessen wir den Gipfel nach 5 Minuten. Bald war die Platte überwunden und nun ging es auf einem Weg, den wir jetzt zum vierten Mal be- traten, abwärts zum Stein über dem untersten Kamin. Von Kö- derbacher am Seil gehalten kletterte ich unter den Stein, dasSeU wurde wie früher befestigt, Köderbacher folgte nach und 3 U. erreich- ten wir unsere Rucksäcke am Fuss des Kamins. Der ganze Ab- stieg war in 50 Minuten gemacht worden. Das letzte Stück über den Stein und den Kamin herab mag wohl ^1^ St gedauert ha- ben, so dass zum Aufstieg und zum Abstieg etwa gleichviel Zeit erforderlich war.
Nach kurzer Rast kletterten wir zu dem Kamm, der unseren Thurm mit den östlich liegenden Bergen verbindet, um directzur Forcella grande abzusteigen. Aber der Nebel war so dicht, dass wir nicht einmal den Thalboden zu xmseren Füssen erblicken konnten. So zogen wir es vor, auf dem uns bekannten Wege durch das Geröll zur Forcella zurückzukehren, die wir nach ^1^ St bequem erreichten. Von da stiegen wir auf bekanntem Weg nach S. Vito ab und erreichten den Abend noch Coitina.
Herr Paoletti gibt die Höhe des Berges im Fremdenbuch von S. Vito auf 2530 m an, Grohmann die Höhe der Forcella grande auf 2297 m. Ich schätze darnach die Höhe des Thurms auf 400 bis 500 m.
Tofana. Am folgenden Tag regnete es; der Morgen des 7. September war sehr schön, und wir beschlossen aufzubrechen. Die Gesellschaft war vergrössert, indem Fräulein Anna Voigt aus Erfurt, die von dem Zillerthaler Führer Stephan Kirchler be-
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gleitet wurde, an der Partie tbeÜDahm. Es war unsere Absicht^ die zweite Spitze des Monte Cristallo zu besteigen, da wir aber auf allen Gipfeln grosse Mengen Neuschnee bemerkten, hielten wir es för angebracht, diesen erst ein wenig wegschmelzen zu las- sen, und eine leichtere Partie vorzunehmen. Wir wählten die Tofana. Ich war der einzige von der Gesellschaft, der bereits einmal oben gewesen war; ich hatte mit Alois Pinggera den bei der ersten Besteigung von Grohmann eingeschlagenen Weg benützt, der nicht empfehlenswerth ist; da uns damals in der Höhe dichter Nebel umgeben hatte, so wusste ich vom Berg nicht viel mehr, als wir von einer der Spitzen des Pomagagnon aus gesehen hatten.
5 TJ. 10 yerliessen wir Cortina und befanden uns 6 TJ. 40 bei der Alpe Cianderau. Wir stiegen weiter an den Abhängen des Dosso di Landro; 7 IT. 35 Frühstückspause, 8 U. 20 gelang- ten wir auf den Rücken des Dosso di Landro, und Köder b acher, der voran war, rief »abgeschnitten!« Wir sahen nun, dass zwischen uns und dem eigentlichen Massiv der Tofana ein tiefer Einschnitt war. Die Karte wurde nun vorgeholt und da stand gross und deutlich Val Fiorenza, das ,aber nach Grohmann (S. 103) Le Yalle heissen sollte. Nun aber waren wir da und es blieb nichts übrig, als in das wilde Thal abzusteigen und auf der anderen Seite der Tofana wieder hinaufzuklettern. An der Schneegrenze, die sehr tief herunterreichte, war Pause, 9 U. 20 begann der Auf- stieg der sich immer steiler gestaltete, schliesslich waren noch einige tüchtige Klettereien in der mit Schnee bedeckten Fels- schlucht auszuführen; 12 U. 10 war auch dieses überwunden und wir standen auf dem Schneegrat der Tofana. Wir rückten auf diesem voran und hatten schöne Seitenblicke nach Val Traver- nanzes, aber bald erkannten wir, dass wir nicht auf dem Weg zur höchsten Tofanaspitze (Tofana dimezzo, 3269 m nach Groh- mann), sondern auf dem Weg zur Tofana di fuori (3253 m nach Grohmann) befanden, indem unser Aufstieg aus Le Yalle durch die Schlucht uns auf den von den Tofanagipfeln nach N. führen- den Kamm gebracht hatte. 1 TJ. 35 standen wir auf der Spitze der Tofana di fuori.*) Das Wetter war schön, aber die Aussicht kaum leidlich zu nennen.
Fräulein Voigt war ihrer Gewohnheit gemäss sehr langsam gestiegen und in Folge dessen nicht im mindesten ermüdet^ und das war sehr gut für den Abstieg, der um 2 TJ. begann. Zu- nächst kletterten wir den Felsgrat hinab zur Einsattlung zwischen den beiden höchsten Tbfanaspitzen, die 3 U. 30 erreicht wurde.
*) Auf samtlichen Karten sind die einzelnen Tofanaspitzen unrichtig be- zeichnet; ich Folge im Text den Angaben in Grohmann's Werke. Die Tofana di mezzo der Karten ist in Wahrheit Tofana di fuori.
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Wir richteten dann nnsere Schritte nach einem breiten Schnee* feld, da€ zu einer nach YalTravemanzes fahrenden grossen Schlacht abfiel, und verfolgten zunächst die mit Schnee bedeckten Felsen des linken Abhangs, bis senkrecht abfallende Wände uns zur Räck- kehr zwangen; die rechte Seite der Schlucht wurde betreten. Bald trat uns ein Hindemiss für das Weiterkommen entgegen. Die Sonne hatte während des Tages mächtig auf die frischen Schnee- massen gewirkt, von allen Seiten stürzten Bäche herab und an einem überhängenden Felsen, über den unser Abstieg führte, hatte sich ein wunderhübscher Wasserfall gebildet. Ein anderer Aus- weg war nicht da; Eöderbacher liess uns der Reihe nach am Seil in die Tiefe und folgte dann, nachdem er das Seil oben um einen Felsvorsprung gelegt hatte, durch Herabgleiten an demsel- ben. Die wenigen Augenblicke, die jeder frei im Wasserfall ge- schwebt hatte, waren ausreichend gewesen, uns vollständig zu durchnässen. Nun ging es über die Felsen, nicht ohne einige Klettereien, bis zuletzt, zum Theil durch Sprung, ein in der Thal- sohle von Val Traveinanzes liegendes Schneefeld gewonnen wurde. Es war 6 V, 20 und alle Schwierigkeiten überwimden, aber der Weg nach Cortina war noch weit und wir gingen unaufhaltsam weiter. 6 TJ. 60 war das Joch erreicht, das zur grossen Schutt zwischen Tofana die mezzo und Tofana di Razes führt, und es schlug 9 Uhr, als wir den Marktplatz von Cortina betraten.
Wir hatten zum Abstieg genau 7 St gebraucht, dabei wurde nicht einen Augenblick gerastet. Es war die Belohnung für die Schonung der Kräfte während des Aufstiegs, dass wir ohne Er- müdung den letzten Theil des Weges mit gesteigerter Geschwin- digkeit zurücklegen konnten. Die beiden Führer hatten sich präch- tig benommen; anfangs schienen sie etwas verdriesslich zu sein, weil statt des Cristallo nur die Tofana bestiegen wurde, aber sie wurden im Lauf des Nachmittags immer besser gestimmt und sprachen laut ihre Freude über die interessante Partie aus.
Zwei Tage nachher begegnete mir Alessandro Lace- delli; lächelnd sagte er: ich habe gehört, dass Sie auf der Tofana gewesen, und durch einen Wasserfall abgestiegen sind. Er theilte mir noch mit, dass er auf der Jagd an einer anderen Stelle einen leichteren Abstieg nach Val Travemanzes gefunden habe, der von uns gemachte sei jedenfalls neu und einen Aufstieg an dieser Stelle halte er nicht für möglich.
Am 10. September brach dieselbe Gesellschaft 4 U. 5 nach der Zweiten Cristallospitze auf. Eine Stunde lang wurde der Weg nach den tre Croci verfolgt, dann links nach einem Lärchenwald abgebogen, 6 U. 10 die Forca, 6 U. 35 der Fuss eines langen, zur dritten Cristallospitze führenden Kars erreicht Hier Frühstück- pause, Abgang 7 TJ. Das sonst schneefreie Kar war bis tief her-
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ab mit Schnee bedeckt, 8 TT. 55 wurde ein Joch erreicht, von dem sich ein sehr steiles Schneecooloir nach Yal Fonda hinab- zog und von dem aus wir an die Felsen der zweiten Cristallo- spitze heranrücken mussten.
Während die Scheidung der drei Cristalloköpfe von einander unzweifelhaft ist, sobald man sich auf der Strasse zwischen Landro und Schluderbach befindet, ist das Ansehen der Cristallo-Gruppe von Cortina und dem Weg nach den tre Croci aus ein ganz an- deres, und wir waren während des Aufstiegs manchmal zweifelhaft in der Orienürung. Das Joch, auf dem wir uns befanden, ist übrigens, wo es überhaupt sichtbar, unzweifelhaft zu erkennen durch eine feine Felsnadel, die neben einem kleinen Felskopf steht, und auf der Ampezzaner Strasse in der Nähe von Schluderbach deutlich zu erkennen ist Wir sahen die Felsnadel nebst dem Schneejoch am folgenden Tage vrieder von der Landstrasse aus am Ausgang des Schönleithenthals über einem Sandsattel hervor- treten, über den ein Uebergang von Val Fonda nach dem ge- nannten Thal möglich ist, dann auch unterhalb von Schluderbach. Die Nadel ist auch von einem grossen Theil von Val Fonda aus sichtbar; auf der Moräne des Cristallogletschers ist aber nur ein Theil des Schneekamms sichtbar, der obere Theil des nach Val Fonda fahrenden Couloirs nicht, wohl aber ein Stück des unteren Theils. Die Nadel erscheint dort etwa in der Mitte des dritten Gristallokopfes, links von dessen höchster Erhebung.
Wir fanden hier xmgeheure Schneemassen vor, sehr viel mehr, als vmr erwartet hatten. 9 U. 20 wurde aufgebrochen, der kleine Felskopf neben der Nadel blieb zur linken und es begann die Elettereif die uns zum zweiten CristaUokopf bringen sollte. Wir gelangten an eine mit tiefem pulverigem Schnee erfüllte Schlucht, die zu dem grossen nach Val Fonda führenden Couloir zwischen der zweiten und dritten Cristallospitze steil niedergiug; ebenso steil ging es hinauf zur Schneide zwischen den beiden Gristallo- köpfen, auf der wir einen Blick nach Süden erhielten. Nun wur- den die zur linken liegenden Felsen der zweiten Cristallospitze in Angriff genommen; sie waren reichlich mit Schnee bedeckt und ihre ErUetterung entschieden schwierig. 11 U. 20 befanden mr uns an einem Ruhepunkt und Eöderbacher sagte: nun können wir sowohl rechts als links gehen; wir wählten den Weg zur rechten, am folgenden Tag konnten wir von der Strasse bei Schluderbach aus sehen, dass der Weg zur linken der leichtere gewesen wäre; es führt ein Schneeband fast bis zur Spitze. 12 U. 20 hatten wir diese erreicht und lagerten uns bei einem der beiden vom ersten Ersteiger Herrn Stafford Anderson er- bauten Steinmännchen. Die Aussicht Hess viel zu wünschen übrig.
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Nach 1 Stunde verliessen wir den Gipfel, 3U. 40 erreichten wir die Schneide mit der Felsnadel, wo kurz gerastet wurde, 7 TJ. gelangten wir wieder nach Cortina.
Am folgenden Tag fuhren wir nach Schluderbach, wo ich von meiner Gefährtin Abschied nahm, die ihre Wanderungen in den Dolomiten für diesesmai abschliessen wollte. Am 12. Sep- tember bestieg ich mit Eoderbacherdie erste Cristallospitze, die mir aus früheren Jahren schon bekannt war; in erster Linie that ich dies, um einige zweifelhafte Punkte in unserer Orienti- rung festzustellen, dann aber interessirte es mich, diesen Gipfel auch einmal im Schneegewand kennen zu lernen. Herr Ander- son sagt*), dass er bei der zweiten GristaUospitze keine ernstli- chen Schwierigkeiten angetroffen habe, doch seien eine oder zwei Stellen schlechter gewesen, als irgend eine Stelle an der höchsten GristaUospitze. Ich fand an dieser auf der Südseite den Schnee sehr abgeschmolzen, so dass die Besteigung sich ebenso gestaltete, me in schneefreien Jahren. Die Besteigung des zweiten Kopfes war bei den von uns angetroffenen Verhältnissen eine wirUich schwierige.
Unsere beiden Führer waren untadelhaft. Köderbacher führte, und man kann von der Schneidigkeit seines Vordringens nicht hoch genug sprechen.
♦) Alpine Journal Vol. X., p. 362.
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Besteigung des Piz Boseg.
Nördliche Spitze 3927 m, südliche Spitze 3943 m. Von L. Pnrtscheller in Salzburg.
Mit einem Holzsdmitt.
Unsere aus den Herren Dr. August Böhm, Ludwig F ried- mann, Eduard Suchanek und mir bestehende Gesellschaft war, von Schuls im TJnter-Engadin kommend, am 1. August 1883 abends in Fontresina eingetroffen.
Die Gegend des TJnter-Engadins ist nicht besonders reich an landschaftlichen Reizen. Die Thaleinfassungen des meist in schlucht- artiger Tiefe dahinschäumenden Inn zeigen nicht jene schönen, grossartig entwickelten Verhältnisse, jene freundlich lachenden und doch wieder erhabenen Scenerien, wie sie dem tirolischen Innthal eigen sind. Ungleich prächtiger und stylvoller gestaltet sich das landschaftliche Bild bei Samaden und an den Seen des Ober- Engadins.
Besonders schön und überraschend ist, Ton dem Verkehrs- centrum Fontresina aus betrachtet, der Anblick des gewaltigen, eisstarrenden Hintergrunds des Rosegthals. Es wäre vergebliche Mühe, sie zu schildern, diese märchenhaften Beleuchtungseffecte, diese stetig wechselnden Farben und metallisch glänzenden Lichter, welche in dieser wildprächtigen, erhabenen Welt zu jeder Tageszeit, besonders aber in den Morgen- und Abendstunden, sich abspinnen.
Am nächsten Tag, 3 U. 20 früh, befanden wir uns bereits gehörig ausgerüstet auf dem Weg durch das Rosegthal. Da und dort funkelte noch ein Stern am klaren Nachthimmel. Ueber den östlichen Bergkämmen meldete sich bereits der herannahende Tag.
Wir hatten die Absicht, zu unserer näheren Orientirung über das Bemina-Gebiet vorerst nur denFiz Morteratsch, einen dem Grossglockner an Höhe ebenbürtigen Gipfel, zu besteigen.
hk freudiger Erwartung, denn bis auf Herrn L. Fried mann befanden sich sämmtliche Mitglieder der Gesellschaft das erstemal in den Schweizer Bergen, sclmtten wir den Ffad hinan, der am rechten Ufer des Rosegbachs hinfahrt
Die Dunkelheit war dem Tag- gewichen, als wir die kleine Terrasse erreicht hatten, auf welcher sich die Roseg-Restauration erhebt. Einige Minuten später standen wir vor der etwas weiter
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A. Flury phoi.
Piz Roseg und
vom inneren Thalbo( Digitized by VjOOQIC
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Besteigung des Fiz Eoseg. 351
rückwärts gelegenen Misaun-Hütte. Wir Hessen hier einen Theil unserer Vorräthe zurück. Unsere Anfrage betreff eines Nacht- lagers für den Abend, sowie eines Glases Milch, glaubte der Senner abschlägig bescheiden zu müssen.
Nach einem halbstündigen Aufenthalt setzten wir unseren Weg fort Die Stunde, 6 TJ. 5, war eine ziemlich vorgeschrittene. In der Regel wird, selbst bei kleineren Besteigungen, nicht Pontre- sina, sondern die Alp Misauii als Ausgangspunkt gewählt.
Das Terrain, welches sich bis zu den noch 2 km entfernten Oletschem hinzieht, ist von massenhaftem Moränenschutt und aus- gedehnten Trümmerfeldern bedeckt.
Allmälig öflBttete sich ein freierer Einblick in die erhabene Bergherrlichkeit und in die grossartigen Verhältnisse des inneren Thalgrundes. 7 U. 8 betraten wir, nachdem wir uns noch vorerst mit Steigeisen bewehrt hatten, das steil abfallende Zungenende des Tschierva-Gletschers. Um zu demselben zu gelangen, mussten wir mehrere hohe Moränenwälle und dazwischen gebettete tiefe Gräben überschreiten, eine unangenehme, zeitraubende Arbeit, die sich kurz darauf vor dem Betreten des Boseg- Gletschers wiederholte.
Die Frische der Luft, der hell aufstrahlende Morgen und das tiefe Ultramarin des Firmaments, das so schön mit dem glänzend weissen Hermelin der Schnee- und Fimhänge harmonirte, Uess uns die ganze Grösse und Erhabenheit des wunderbaren Hochgebirgsbil- des mit jedem Schritt in gesteigertem Maasse empfinden. Im weiteren Fortschreiten enthüllen sich nahezu gleichzeitig : Piz Corvatsch, Piz Capütschin, der scharfkantige Piz Glüschaint, Piz Morteratsch, der stolzQ Bau des Piz Roseg mit seiner etwas bescheiden im Hintergrund aufragenden Hauptspitze, die Fimschneide des Monte Scerscen und endlich der königliche Herrscher dieses königlichen Reiches, der Piz Bemina. *)
Das Fimfeld des Roseg- Gletschers, das offen vor dem erstaun- ten Auge daliegt und dem diese Häupter der Mehrzahl nach ent- ragen, gehört zu den ausgedehntesten in den Alpen**).
Wohl fühlten wir den Namen und den Genius des Ortes! Aber trotzdem konnten wir uns nicht verhehlen, dass es auch in unseren Ostalpen Gegenden gibt, die, wenn auch nicht an Höhe einzelner Gipfel und an Mächtigkeit der Eisgebilde, doch an Pracht und Erhabenheit der Scenerie einen Vergleich mit -den gepiiesen- sten der Bemina-Grappe kaum zu scheuen brauchen. Der Hinter- grund des Suldenthsds, der Schlegeisgrund in den Zillerthaler
*) Siehe den Holzschnitt.
**) Die Breite der Firmnulde beträgt am Aletsch-Gletscher 6500 m, am Lauteraar- und Finsteraar-Gletscher 3000 m, an der Pasterze 4110 m, am Glader du Gcant 5000 m und am Roseg-Gletscher 7500 m.
Zeitochrift 1884. 23
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352 L- Purtscheller.
Alpen, der Gross-Glockner mit der Pasterze, das Maurer- und Klein- Iselthal in der Venediger-Gruppe u. a. können in dieser Hinsicht wohl mit den glanzvollsten Partien der Ostschweiz wetteifern.
Es war hohe Zeit, einen bestimmten Entschluss über unsere heutige Unternehmung zu fassen. Herr Dr. Böhm trat mit dem Gedanken hervor, statt des Piz Morteratsch gleich den Piz Roseg anzugreifen. Dieser Vorschlag fand lebhafte Zustimmung. Einige aufgeworfene Bedenken bezüglich der bereits vorgerückten Stunde, der baldigen Erweichung des Schnees u. s. w. wurden bald nieder- gekämpft. Die Grösse unseres Entschlusses erforderte ungesäumtes Handeln.
Der Firn zeigte sich noch hart. Wir hielten uns anfangs innerhalb des tiefen Schlagschattens des zu unserer linken streichen- den nordwestlichen Rosegkamms. Später als die Zerklüftung des Firns sich steigerte, banden wir uns an das Seil. Das Spalten- netz, welches den Gletscher in der Nähe der Fimgrenze stufen- förmig durchsetzt, konnte auf den noch festen Schneebrücken ziem- lich rasch durchquert werden. Dann bogen wir, einen vorspringen- den Schneehöcker als Richtpunkt nehmend, diagonal rechts ab und gelangten unter vielfachen Zickzacks auf die oberen Fimterras- sen. Neuerlich wechselt das Bild der Umgebung. Oestlich, nahe vor uns, liegt in reinen weissen Fimteppich gehüllt die Fuorcla Sella, ihr zur rechten die wenig charakteristischen Formen der Sella und der Gimels, mehr gegen Westen das prachtvolle Schneedreieck des Piz Glüschaint, sowie der bereits in Pontresina sichtbare Piz Capütschin. Der Piz Corvatsch, der die linke Seite des Rosegthals umfasst, ist von uns bereits überhöht Es ist der Einzige in der stolzen Runde seiner Nachbarn, der an seinem Fusse den Schmuck der Vegetation nicht ganz zurückgewiesen hat Nörd- lich der Fuorcla Sella thürmt sich, von einer Phalanx unzugäng- licher Eisabstürze umgeben, das hohe Felsgerüst des Piz Roseg auf. Unsere weitere Anstiegsrichtung war klar gegeben. Sie geht über einen steilen Fimhang, der in abnehmender Breite zu dem Kamm hinanzieht, der unmittelbar auf die nördliche Rosegspitze führt
Nach einer Reihe ermüdender Schritte betraten wir die völlig ebene Terrasse am Fusse des Firnhangs. Es war 10 U. 8. Der Schnee hatte während der letzten halben Stunde seine gute Be- schaffenheit eingebüsst. Wir pflegten hier 30 Minuten der Ruhe und Uessen jene Gegenstände zurück, die uns für den Weitermarsch entbehrlich schienen. ♦
Eine mühsame und zeitraubende Wegstrecke^ die wir auf 2 Stunden veranschlagten, lag vor uns. Die Sonne überschüttete die weiten, glitzernden Fimfelder mit ihren kräftigen Strahlen. Uns zu Füssen branden die Ungeheuern, azurfarbigen Wogen des
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mittleren Fimmeers, ein Chaos von wild übereinander gethürmten Blöcken, riesenhaften Würfeln und dunklen Schrüoden. Die Vor- liebe für das Kühne, Gewaltige, Erhabene sieht sich hier, wie sel- ten irgendwo, befriedigt.
Der Hang, den wir jetzt zu erklimmen uns anschicken, be- sitzt in seinen oberen Theilen eine bedeutende Steilheit Das Grat- stück, zu dem er emporführt, ist westlich von einem beeisten Fels- kopf, der Schneekuppe 3599 m, östlich aber von der nördlichen Bosegspitze flankirt. Im unteren Drittheil verschneidet sich der Hang zu einer trichterförmigen Vertiefung, in der sich die oben losgelösten Schneemassen zu grosscholligen Haufen gestaut haben.
Hartes Eis und übereiste Felsen bereiteten in der ersten hal- ben Stunde erhebliche Schwierigkeiten. Der Firn zeigte hier, trotz der stetig zunehmenden Temperatur, eine völlig eindruckslose Härte. Unsere Steigeisen enthoben uns der Mühe, ein paar tausend Stufen zu schlagen. Es wäre kaum mehr als Eigensinn oder eitle Gross- thuerei, sich dieser Werkzeuge begeben zu wollen. Mögen auch die Schweizer Fahrer — aus Gründen, die sich unschwer errathen lassen — dieselben als »nicht sportmässig« verwerfen, ihr Werth, namentlich da, wo es gilt, Zeit zu gewinen, ist ein unbestrittener.
Die Fortsetzung des Marsches gestaltete sich wegen der zu- nehmenden Steilheit des Hanges sehr mühsam. 12 U. 42 standen wir auf der Höhe des Grates. Jetzt kam es darauf an, dem mäch- tig sich aufschwingenden nördlichen Roseggipfel selbst auf den Leib zu rücken. In wunderbarer, blendender Schneepracht ragte die gewaltige Masse des Berges hinaus in das blaue Luftmeer.
Der Neuschnee, der einige Tage vorher gefallen war, bereitete dem Fortkommen grosse Schwierigkeiten. Es war noch ein müh- sames Stück Arbeit, das unser harrte. Der Firn hakte unter dem Einfluss der Sonne eine sehr schlechte Beschaffenheit angenommen. Heber Knietiefe sanken wir in den Schnee, was besonders dem Vorantretenden sehr beschwerlich fiel. Nebenbei erforderten die versteckten Spalten und die Wächten Behutsamkeit.
Unterhalb des Gipfels, auf einer kleinen Sattelmulde, machten wir den letzten Halt.
Das letzte, noch eine kleine Stunde in Anspruch nehmende Stück war, wenn es auch an unsere Ausdauer die gesteigertsten Anforderungen stellte, das Genussreichste des ganzen Weges. Immer grossartiger und umfassender entwickelte sich das Bild der näheren und weiteren Umgebung. Bald musste auch die südliche Boseg- spitze erscheinen. Eine eigen thümliche Ungeduld machte sich rege; «ine Spannung, die nur derjenige begreift, der jemals vor einer ähnlichen Entscheidung gestanden ist. Wie werden sich — es war dies ein unausgeprochener Gedanke Aller — die Dinge beim Ueber-
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gaDg auf den Südgipfel gestalten und wird sich die Gesellschaft auch zu dieser letzten, entscheidenden That entschliessen?
2 U. 40 setzten wir endlich den Fuss auf dem Scheitel der nördlichen Eosegspitze. Der oberste Aufbau besteht aus einem kleinen, etwas geneigten Plateau. '
Da lag er jetzt, hochaufragend, in äusserst kühn geschnit- tenem Profil, von uns durch eine wildabstürzende, schauerliche Scharte getrennt — der eigentliche HauptgipfeL
Ein Theil der Gesellschaft war für den sofortigen Angriff. Doch die Herren Dr. Böhm und Suchanek — ersterer wohl nur aus Rücksicht für den weniger geübten Gefährten — theilten diese Meinung nicht; sie entschieden sich für die Rückkehr. Dr. Böhm sprach die Ansicht aus, dass zur Besteigung des Süd- Gipfels noch ein Zeitaufwand von zwei Stunden ei forderlich wäre und dass hiezu die Zeit nicht reiche, dass dann ein Bivouac auf dem Eise in sicherer Aussicht stünde; auch meinte er, dass sich die Gesellschaft mit dem bisher erreichten Erfolg zufrieden geben könne. Herrn Friedmann und mir schien es jedoch unstatthaft^ ein Unternehmen nach soviel aufgewendeter Mühe in seinem in- teressantesten Theil und so nahe am Ziel aufzugeben.
Die Augenblicke, die nun folgten, gehören, um mit Whym- per zu sprechen, zu den sogenannten grossartigen Momenten. Als wir daran giengen, das Seil entzwei zu schneiden, das zweite hat- ten wir auf dem Bivouac-Platz gelassen — da wussten wir aller- dings nicht, wo und wann wir uns auf der ausgedehnten Eiswüste wieder begegnen sollten. Ich übergab die Hälfte des 20 m langen Seiles meinen Gefährten, mit dem anderen Theil band ich mich mit Herrn Friedmann zusammen. Nochmals ertönte der Wamungsruf der zurückgebliebenen Freunde von oben, dann ent- schwanden sie uns.
Der zur Scharte sich abschwingende Fimkamm besitzt eine ausserordentliche Steilheit. An seinem linkseitigen Rand lallt er in theilweise senkrechten Absätzen und überhängenden Balkona wohl 1200 m gegen den Tschierva-Gletscher ab. Rechts gegen die Fuorcla Sella verwehren hohe, von gewaltigen Firnwächten überragte Felsabbrüche die Annäherung. Meterlange Eiszapfen imd Franzen buntschillernden Eises entwuchsen den Schneebal- dachins als stachelige Verzierung und erhöhten die Abenteuerlichkeit der Gebilde. Knirschend drangen die Steigeisen in den harten Firn. Zum Hauen von Stufen, so sehr sie auch unsere Sicher- heit erhöht hätten, reichte die Zeit nicht mehr.
Früher als erwartet, betraten wir die Scharte. Eine äusserst luftige Eisschneide, von einigen kleinen, glatt gescheuerten Felsen durchsetzt und mit lockerem Schnee umhüllt, führt von hier auf die höchste Spitze.
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TJnsere Stellung war mehr als interessant. Zum erstenmal in meinem Leben sah ich auf einen ununterbrochenen eisigen Firn- hang von ca. 1200 m Tiefe und 75^ Neigung hinab. Rechts, auf <ier anderen Seite, ist der Anblick fast ebenso grossartig.
Nie mehr als einer durfte es wagen, sich vorwärts zu bewe- gen. Mehrfach entbehrten wir des sicheren Standes ganz, da der erweichte Schnee das Hauen von Stufen nicht gestattete. Sehr bedenklich war eine Stelle unmittelbar unter der Spitze, wo ein unübersteiglicher Fels und darüber aufgestapelte Schneemassen zum Ausweichen nöthigten.
3 U. 43, also 55 Min. seit unserem Aufbruch vom Nordgipfel, 4standen wir auf dem höchsten Punkt Ich brauche wohl nicht «rst zu sagen mit welcher Befriedigung.
Der Tag, einer der prächtigsten, den unsere Gesellschaft je auf den Bergen erlebt hatte, verdient es wohl, angereiht zu wer- den dem Immortellenkranz unserer schönsten und freudigsten Er- innerungen. Meinen Freunden und mir erschien jener Erfolg stets als der beste und vollständigste, den wir nur der eigenen Kraft, nicht fremder Beihilfe und Unterstützung verdankten.
Nur wenige Minuten konnten wir die wunderbare, überwälti- gende, nach jeder Richtung sich unermesslich dehnende Fernsicht geniessen. Hier stehen sie alle die stolzen, vielgepriesenen Häup- ter des Schweizerlandes; in näherer Ferne der gewaltige Stock des Tödi^ die Umer und Engelberger Alpen, das Rheinwaldhom, <iie Prachtgestalten des Bemer Oberlands; dort in flimmerndem Duft der Mont Rosa und die anderen hochthronenden Gipfel des Wallis, in deren Mitte die wunderbare Gestalt des Matterhorns aufragt Hinter den letzteren Bergen zeigt sich der breitmassige Rücken des Mont Blanc. Auf der anderen Seite grüsst ein Heer näherer Bekannter; der Säntis, die Spitzen der Silvretta- und der Ver wall- Gruppe, die ausgedehnten Ferner der Oetzthaler Berge, der Ortler und die Eönigspitze mit ihrem glänzenden Gefolge; das Hom des Adamello, die Dolomitpalissaden des Brenta-Stockes und V. a. Im SW., nur wenige Kilometer von uns entfernt, thront der gewaltige Herrscher der Berge Veitlins, der Monte della Disgrazia. Von nicht minder grossartiger Wirkung sind die ge- waltigen Bergfürsten, welche diese wunderbare Hochbühne des Gebirges in unmittelbarer Nähe umstehen. Durch die schauer- liche Schlucht des Tschiervafirns getrennt, erhebt sich gerade vor uns der majestätische Piz Bemina 4052 m, ihm zur Unken der Piz Morteratsch 3754 m; auf der rechten Seite, dem ersteren un- mittelbar angereiht, der Monte Rosso di Scerscen 3967 m und die Cresta Güzza 3872 m, das schlanke Hom des Piz Zupo 3999 m und der massige PizPalü 3912 m; ein Bergkranz von imposanten.
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energisch ausgreifenden Formen, in seinem Gesammteindruck aber wohl eines der grossartigsten Objecte physischer Anschauung.
Nach Hinterlassung einer Karte — unser Aufenthalt hatte nur 10 Min. gedauert — wandten wir uns zum Abstieg. Eine lange Wanderung mit allen ihren pikanten Einzelnheiten und ner- venerregenden Ueberraschungen stand uns bevor. Doch k(Jnnten wir den Schwierigkeiten jetzt, nachdem wir sie kennen gelernt hatten, kühler begegnen. Aber sie waren, um treu zu berichten, beim Abstieg, soweit sie das interessante Gratstück betrafen, er- heblich grösser als beim Aufstieg. Zudem mahnte die tief ste- hende Sonne zur möglichsten EUe.
Unten am Sattel hatten wir leichteres Spiel. Rasch stiegen wir den jenseitigen steilen Fimhaog hinan und betraten frei auf- athmend wieder die nördliche Gipfelkuppe. Wir hatten zum Rück- weg von der Hauptspitze genau dieselbe Zeit wie zum Hinweg be- nöthigt.
Ohne uns hier einen Aufenthalt zu gönnen, setzten wir den Abstieg fort Die Sonne brannte noch immer glühend herab; knietief sanken wir bei jedem Schritt in den Schnee. Aber so sehr auch ein rasches Fortschreiten noth that, so konnten wir es doch nicht unterlassen, mehrmals stille zu stehen, um das glänzende Bild in uns aufzunehmen, das durch die wechselnden Beleuchtongs- effecte des Abends mit jeder Minute an Tiefe und Reichhaltigkeit ge- wann. Der Mont Blanc, die Häupter der Walliser Berge, die Riesen der Berner Alpen standen in ein Meer flüssigen Goldes getaucht. In den träumerisch duftigen Thaleinschnitten lagen tiefviolette Schatten, die mit den opatschimmernden Eispanzem sonnenbestrahlter Bergmassen und mit dem Goldgrün der Gems- weiden lebhaft contrastirten. Die Mischung und stufenweise Ab- tönung der Lichter und Farben ist ebenso verschiedenartig, wie die Formen der Objecte, welche sie umspielen.
Bereits hatten wir die Kammschneide hinter uns; allmälig enthüllen sich auch Theile des oberen Rosegüms. Wir dachten unserer Gefährten. Nach unserer Annahme mussten sich diesel- ben bereits in den unteren Theilen des Gletschers befinden. Eben daran in das obere Drittheil des Fimhangs einzubiegen, be- merkten wir in der Tiefe, unweit der jenseitigen Felswand, zwei kleine Gestalten. Das Auge täuschte sich nicht; es waren die sehnlich Erwünschten. Ein heller Ruf überbringt die Kunde unserer Rückkehr. Unsere Freunde eilten dem Rastplätzchen zu, wo wir vormittags einen Theil unserer Sachen zurückgelassen hatten.
Aber der Dämon des Gebirges wollte die Eindringlinge nicht ziehen lassen, ohne ihnen noch das Arsenal von Schrecken, das er in seinen Falten birgt, zu enthüllen. Eine kolossale aus Eis, Schnee und Fels bestehende Lawine ergoss sich, in ihrem furchtbaren
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Besteigung des Piz Roseg. 357
Sturz rasch hundertfach anwachsend in diesem Augenblick über die Felsstaffehi der nördlichen Rosegspitze. Es erbebt die Erde, es erbebt der Mensch, es erbebt das ungeheure - Gneissgerüste in allen Fugen von der Donnergewalt dieses elementaren Schauspiels. Unzählige Eis- und Felsstücke in allen Grössen bedecken die Bahn, die wir soeben hätten durchschreiten sollen. Wohl zitter- ten wir um das Schicksal unserer Geßhrten. Die grossartige, furchtbare Cascade kam jedoch noch rechtzeitig in dem weichen Schnee zum Stehen.
Wir änderten die Richtung. Eine lustige Fahrt führte uns mit Wünschenswerther Eile hinab auf das ebene Fimfeld. Fast gleichzeitig, 5 U. 50, betraten wir mit den beiden Anderen unse- ren Ruheplatz.
Eine kurze halbe Stunde wurde zur Rast und zur körperli- chen Erfrischung verwendet. Dann knüpften wir das entzwei ge- schnittene Seil wieder zusammen — ich brauche wohl nicht zu sagen mit welcher Befriedigung. Auch das zweite Seil wurde hervorgeholt^ dann setzte sich der Zug in Bewegung.
Wie viele Klüfte wir übersprangen, wie viele trügerische Schneebrücken wir durchquerten und wie viele zeitraubende Um- gehungen wir ausführten, dies ist kaum annähernd zu bestimmen. Es bedurfte des Pfadfindertalents unseres Freundes Dr. Böhm, um über all diese Hindemisse glücklich hindurch zu steuern. In der Tiefe des Thals hatten sich indessen die Schleier der abend- lichen Dämmerung niedergelassen. Tiefe nächtliche Schatten er- stritten sich allmälig die Herrschaft. Nur die Gipfel und Kämme hoch über unseren Häuptern erglühen noch in wunderbarem, weissem, phosphorartigem Licht. Wie ein hell blinkender Spiegel leuchten die Spitzen der Sella und der Gimels, das Schneedreieck des Piz Glüschaint, der den Namen »Glänzender« mit Recht ver- dient, der Capütschin und der schneegebänderte Piz Morteratsch. Es ist ein prächtiges, erhabenes Hochgebirgsbild, fast mehr Vision als Wirklichkeit, eine entzückende Phantasmagorie, die noch lange in den Nerven der Beschauer fortzittert.
Wir mussten trachten noch vor Eintritt völliger Dunkelheit das Gletscherende zu erreichen. In raschen Sprüngen eilten wir über den schneefreien, karrenähnlich ausgewitterten Eiskörper dahin. Dann passirten wir jene unangenehmen, niächtigen Moränenwälle und tief eingeschnittenen Gräben, die sich zwischen den Zungen- enden des Roseg- und Tschierva-Gletschers ausbreiten.
8 U. 55 hatten wir endlich den Gletscher hinter uns. Der weitere Marsch bis zur Alp Misaun gestaltete sich bei der herr- schenden Dunkelheit zu einer kleinen Via dolorosa. Ueber lose Gesteinstrümmer, durch wüste Bachbetten und Gestrüppe leiteten die intermittirenden Trugfahrten eines sogenannten Schafsteigs^
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358 L- Purtscheller, Besteigung des Piz Boseg.
bis endlich ein besonders hellsehendes Mitglied der Gesellschaft in einem auf einer kleinen Höhe gelegenen Häuschen die gesuchte Alphütte erkannte.
Wir betraten dieselbe in dem Augenblick, als die Senner im Begriff waren, sich zur Ruhe zu begeben.
Ohne Verzug wurden die zurückgelassenen Gegenstände auf- gepackt. Wohl hätten wir uns gerne den ermüdenden nächtlichen Gang nach Pontresina hinaus für heute erspart und in der nahe gelegenen Roseg-Restauration Nachtlager genommen; allein diese ist in einem viel bewährten Schweizer Reisehandbuch in einer Weise apostrophirt, dass es sich empfahl, ä tout prix auf solche Gastfreundschaft zu verzichten.
In Pontresina, wo wir nach 2 St. eintrafen, lag bereits Alles in tiefem Schlaf. Es ist nicht Sitte, mitternächtigen Ankömmlin- gen Erfrischungen zu reichen. Still und vorsichtig, um die Ruhe verdauungsbedürftiger Hotelgäste nicht zu stören, schlichen wir in unsere Kammern.
Der Gletscherbäche Rauschen, aus arvenbekränzten Schluchten herauf, wiegte uns sanft hinüber ins Reich der Träume.
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Zar Topographie der Eosengarten-Gruppe.
Yon Gottfried Merzbacher in München.
Mit 1 Karte, 1 Lichtdruck*)) 1 Holzschnitt und 2 Contooren-Ansichten.
Topographische Notizen.
Wenn in den 12 Jahren, die rerflossen sind, seit C. C. Tucker zuerst seinen Fuss auf die höchsten Gipfel des Rosengarten setzte und so dieses merkwürdige Gebiet der an Schönheit und Herrlich- keit so überreichen südtirolischen Alpenwelt dem begeisterten Sinne unternehmender Alpinisten erschloss, die Zahl derer, die seinen Spuren gefolgt sind, auch schon eine ziemlich ansehnliche ge- worden ist, so ist doch unsere genaue Eenntniss von dem Auf- bau, der Gliederung, den Höhenverhältnissen der ganzen Gebirgs- gruppe, mit einem Wort unsere geographische Eenntniss dersel- ben noch immer eine sehr mangelhafte geblieben. Wurde der ge- heimnissvolle Schleier, der sich um diese sagenumwobene, in Zauber erstarrte Felsenwelt schlang, auch schon an manchen Orten ge- lüftet, treiben auch die Geister König Laurins, Bolands, Dietrichs und all der Helden nicht mehr vor den Augen des einsamen Felswanderers ihr gewaltiges Spiel, so findet derselbe an ihrer Stelle immerhin andere schlimme Geister, sobald er seine aufklärungssüchtigen Blicke fragend auf die Gebirgswelt zu seinen Füssen und wieder über die Karte in seinen Händen gleiten lässt, — die Geister der Verwirrung und des Widerspruchs.
»Der Geist, der stets verneint«, er spricht aus allen Publi- cationen, die von Tucker angefangen bis auf den heutigen Tag über unseren Gebirgsstock veröffentlicht wurden; alle diese verdienst- vollen Alpinisten haben auf die grossen Irrthümer und Unrichtig- keiten in der Darstellung des Gebirges in der Specialkarte hingewie- sen, — aber jene Mängel genau festzustellen, ihre Ursachen zu er- forschen und auf ihre Berichtigung und Abhülfe hinzuwirken, geschah sehr wenig; im Gegentheil haben manche dieser Publicationen mehr dazu beigetragen, die Confusion, welche in der Nomenclatur dieses Gebirgsstockes bis auf den heutigen Tag herrscht, zu vermehren, als sie zu entwirren und klar zu stellen.
*) Bereits mit Jahrgang 1883 als Tafel 17 ausgegeben.
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360 Gottfried Merzbacher.
Als ich 1879 zuerst einen der dominirenden Gipfel des Rosen- garten bestieg und mit Begeisterung und Entzücken hinabschaute in die chaotische Felsenwelt zu meinen Füssen, da suchte ich, sobald die erste Ueberraschung überwunden war, klar zu werden über Anordnung und Aufbau all' dieser scheinbar wirr durcheinan- der geworfenen Felsthürme und Zacken, kam aber auch mit Hülfe der Karte der N. M.-M. zu keinem Ziele, da dieselbe gerade über die Lage derjenigen beiden Funkte, welche zunächst als Orientirungs- Punkte dienen konnten, der beiden Hauptgipfel, keine zuverlässige Auskunft bot Bald darauf stand ich auf einem anderen der stolzen Rosengarten-Gipfel mit dem gleichen Bestreben der Aufklärung, allein je mehr ich die wilde Felsenscenerie der Wirklichkeit mit ihrer Darstellung in der Karte verglich, desto frappanter wurden mir die Widersprüche. Auch die mannigfaltigen Gespräche über die Bezeichnung der verschiedenen Thäler und Gipfel etc., die ich mit dem und jenem der Thalbewohner führte, brachten nur neue Widersprüche. Nun ist des Menschen Streben doch stets nach Klarheit gerichtet; was unsem Geist fesseln und zugleich befrie- digen soll, muss klar sein und begreiflich; das Unfassbare, Unbe- greifliche, wenn es noch so mächtig auf das Gemüth wirkt, wird uns nie ganz befriedigen. »Genuss kömmt aus der Befriedigung des Wissensdranges; ist dieser befriedigt, ist der Genuss ein reiner«. Ich muss gestehen, dass die rein ästhetische Seite des Geniessens bei Besteigen eines hohen Berggipfels mich nie ganz zufrieden stellte; wenigstens überdauerte die Befriedigung des Sehens und der glücklichen Ueberwindung entgegengetretener Hindernisse kaum die Gegenwait, und schon die Erinnerung war nicht frei von Miss- behagen, wenn ich solchen ausgeführten Gipfeltouren nicht auch eine genaue Orientirung über die topographischen Verhältnisse des Gebirgstheils verdankte, den ich betreten hatte, d. h. wenn ich, durch Umstände gezwungen, jenen Gebirgstheil früher verlassen musste, als es mit meinem Streben nach vollkommener Aufklärung über seinen Aufbau und seine Gliederung vereinbar war.
Solche Erwägungen waren es denn, welche in mir den Ent- schluss reifen Hessen, dieser grossartigen Felsenwelt ihr Recht zu Theil werden zu lassen und, was an mir läge, zu ihrer correkten graphischen Darstellung beizutragen.
Wieder und wieder hat mich ihr geheimnissvoller Zauber an- gezogen und Jahr um Jahr habe ich die einsamen Hochthäler durchwandert, die schroffen Mauern überschritten, die unzugänglich scheinenden Felsgipfel erklettert, bis ich alle ihre Geheimnisse er- gründet hatte. Die Geister der Berge schienen meine Wissbegierde übel aufzunehmen und vergalten sie schlimm genug, indem sie mich, sobald nur das Echo meiner Tritte in der Todesstille der
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Zur Topographie d*»r Rosengatten-Grnippe. 361
ausgestorbenen Felswelt verhallt war, mit dem reichsten Segen der ihnen zu Gebote stehenden Feuchtigkeit überschütteten. Wohin auch immer, ich meine Schritte lenkte, folgten mir die feuchten Dünste auf den Fersen; rechts und links von mir oft heller Sonnen- schein, war ich, wie durch Zauber, stets in düstre Nebelschleier eingehüllt und von einer Partie kehrte ich stets nässer wie von der anderen zurück!
War meine Aufgabe zuerst schon eine grosse und umfang- reiche, so trugen solche Verhältnisse nicht wenig dazu bei, richtige Beobachtungen zu erschweren und das Fortschreiten meiner Arbei- ten zu hindern. Drei Jahre nacheinander musste ich ineine Alpen- reisen vorzugsweise nach dieser Gegend lenken^ viele Wege mussten drei- und vierfach gemacht, neue Gipfel erstiegen, eine grosse Anzahl von Messungen vorgenommen werden, und zwar wegen des ungünsti- gen Witterungseinflusses ein und dieselben wiederholt, und als ich endlich nach drei Jahren alles Material sichtete, fand ich erst noch eine grosse Anzahl von Lücken, eine Menge Funkte, über welche mir noch Aufklärung nöthig war, wenn meine Arbeit etwas Gründliches werden sollte. So musste denn auch die Müsse eines vierten Sommers noch der Ausführung des einmal gefassten Vorhabens geopfert werden* Als Resultat meiner Bemühungen übergebe ich hiemit den Alpen- freunden das von mir bearbeitete Kärtchen der Rosengarten- Gruppe, welches, wie ich hoffe, Klarheit in alle bis jetzt zweifel- haften Verhältnisse derselben bringen wird. Wenn mir dies ge- lungen sein sollte, so will ich das Verdienst hiefür keineswegs für mich allein in Anspruch nehmen. Viele werthvolle Aufschlüsse, mancherlei Kenntniss über Gliederung, Namenbezeichnung und Zugänge verdanke ich der thätlichen Mithülfe und den Mittheilungen jenes den Lesern unserer Publicationen wohl bekannten, glühenden Verehrers der Schönheiten der Alpenwelt und kühnen Felskletterers Herrn Johann Santner in Bozen, des einzigen Mannes, der sich rühmen kann, alle Wege und Stege, alle Hohlen und Klippen, alle Pässe und Spitzen, kurz alle Geheimnisse des viel verzweigten und mannigfach gegliederten NW.-Theils der Gruppe auf das Genaue- ste zu kennen. Er ist der alleinig Wissende, dem sich die Geheim- nisse von König Laurins Zaubergarten erschlossen haben.
Indem ich so meine Arbeit aus Händen gebe, halte ich es für nothwendig, mich darüber zu äussern, in wie fern sich die von mir gefertigte Darstellung von den bisherigen Karten und Beschreibungen unterscheidet, auf die bisher verbreitetsten wesent- lichen Irrthümer hinzuweisen und zu sagen, auf welche Weise ich zu anderen Resultaten gelangt bin.
Werfen wir einen Blick auf die verdienstvollsten der bisher erschienenen Publicationen über unseren Gebirgsstock, so fällt vor allem der Gebrauch auf, welcher von den Bezeichnungen Vajol und
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362 Gottfried Merzbacher.
Yajolett gemacht wird, indem diese Namen drei verschiedenen Thälem beigelegt werden. Tucker, der verdiente Pionnier des Rosengarten, legt in seiner herrlichen Beschreibung des Ge- birges (Alpine Journal Vol. Vn, S. 345) die Bezeichnung Vajol bald dem (len Antermoja-See umschliessenden Thal, bald dem von Ferra ins Herz des Gebirges führenden Hauptthal bei. Dr. B. Wag- ner, dem das Verdienst zukömmt, zuerst von allen deutschen Al- pinisten Tuckers Wegen gefolgt zu sein und seine Erfahrungen, sowie seine Eenntniss des Gebirges den Mitgliedern des D. u. ö. A.-V. vermittelt zu haben, bezeichnet in seiner werthvoUen Arbeit (Zeitschrift 1878, S. 307) zuerst das zwischen Mugoni- Kette und Rothe Wand gelegene Thal als Vajolett-Thal, während er im weiteren Verlauf seiner Schilderung das vom Sojalbach durchflossene Thal so benennt und gleich Tucker für das Anter- mojathal die Bezeichnung Vajol verwendet. So benützen alle bis- herigen Autoren, auf die einzeln hinzuweisen zu weit führen würde, in verschiedener W^eise far die drei in das Fassathal mündenden Hauptthaler bald die eine, bald die andere Bezeichnung. Indem ich hier constatire, dass die Fassaner, insbesondere die Leute von Gampitello, Mazzin etc., für das den Antermoja-See umschliessende und bis zu seiner Mündung gegen Mazzin ins Fassathal vom Antennojabach durchströmte Thal keinen anderen Namen als Val Antermoja kennen, brauche ich für die Aufnahme dieser Be- zeichnung keine weitere Rechtfertigung. Das vom Sojalbach durch- flossene, bei Monzon ins Fassathal einmündende Thal wird an diesem Ort, wie in Ferra, nach welch letzterem Dorf die meisten der im Thal befindlichen Almhütten gehören, nicht anders als Val Vajolett genannt, während man in Vigo das zwischen Mugoni- stock und Rothe Wand eingeschlossene Thal Val Vajolon nennt, und folgerichtig dort auch die Rothe Wand als Piramida del Va- jolon bezeichnet. Trotz sorgfaltiger Umfragen bei den kundigsten Einwohnern der genannten Ortschaften konnte ich keine anderen Bezeichnungen für genannte Thäler als allgemein eingeführt in Erfahrung bringen. Auf die Hochthäler Scalierett und Lausa komme ich später zu sprechen.
Mancher Irrthum in der Namenbezeichnung, welcher weite Ver- breitung gefunden hat, lässt sich übrigens auf einfaches Missver- ständniss zurückführen. Wenn Tucker in Folge leicht erklärlicher ünvertrautheit mit dem Dialect der Gegend Federer Eo gel statt Vöderer (Vorderer) Eogel verstand, so gab er ohne es zu wollen Veranlassung zur Verbreitung dieser unrichtigen Bezeichnung, an die sich schon desshalb weitere Controversen knüpften, weil man begreif- licherweise in jedem Thal einen anderen Gipfel als den »Vöderenc bezeichnet. So in Welschenofen den Rosengarten, in Tiers die Tschaminspitzen oder Lämperkögel, auf welch letztere Gipfel auch
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Zur Topographie der Rosengarten-Gruppe. 363
Grohmann in seiner Karte, die übrigens für unsere Gruppe kei- nen Anspruch auf Zuverlässigkeit und Bedeutung erheben kann, die Benennung Federer E. anwendet Aus demselben sprachlichen Missverständniss entspringt auch die Bezeichnung Falbankogel für Valbonkogel, welche in sämmtliche Publicationen über den Bosengarten Aufnahme fand, von den verschiedenen Autoren aber sehr verschiedenen Bergen in der Umgebung des Kesselkogels beigelegt wurde, so bei Tucker (a. a. 0. S. 364) und bei Ball (Ve- netian or Dolomite Alps S. 485) einem »Nördlichen Ausläufert des Kesselkogels gegenüber den Bosszähnen, also wohl den »Alpen- klippen?«; von Dr. Wagner, einem »N. des Kesselkogels gelegenen benachbarten Gipfel« u. s.. w.
Etwas anders verhält es sich mit der Bezeichnung Kölbl- egg oder Kölbleck. In der O.-A. der N. M.-M. ist diese Be- zeichnung parallel mit dem Lauf des Gebirgskamms ganz richtig auf die Abhänge unter diesem und zwar zwischen Niveaucurve 2000 und 2100 gesetzt, weil sie sich nur auf die bewaldeten Hänge unter dem Gebirgskamm beziehen soll, keineswegs aber auf eine bestimmte Spitze, in welchem Fall sie gemäss der Vor- schrift rechts von der gemeinten Spitze und im Winkel zu der- selben gestellt worden wäre, wie bei ßothe Wand, Coronelle etc. Der Mappeur hat jedoch die Bezeichnung so nahe an den Fels- kamm gerückt, dass hiedurch der Irrthum des Herrn Tucker erklärlich wird, welcher dieselbe auf eine zwischen Bothe Wand und Coronelle gelegene Spitze bezog, wobei er jedoch noch ge- neigt ist, diesen Gipfel mit der eigentlichen Bothen Wand zu ver- wechseln, ein Irrthum, der auch in den Aufsatz Dr. Wagner's überging, welcher die Bothe Wand- Spitze sogar, obwohl die bei- den Gipfel durch breite, tiefeingeschnittene Hänge weit von ein- ander getrennt sind, nur eine »Erhebung des Kölblecks« nennt (a. a. 0. S. 306). Zur Aufklärung sei hier noch angefügt, dass die Bezeichnung Bothe Wand für den in der Sp.-K. richtig so bezeichneten Gipfel 2797 m in Yigo wohl bekannt ist; allgemei- ner eingeführt ist dort aber die Benennung Piramida del Yajolon, wie schon erwähnt. Von Vigo aus präsentirt sich dieser Berg nämlich als grau-weisse Felsspitze von ausgesprochener Pyramidenform, und so ist letztere Bezeichnung hier wohl berechtigt; hingegen zeigt der Berg den Bewohnern der Welschenofener Seite und den zum Caressapass Ansteigenden seine grell rothgelben kahlen Wände und dies erklärt dann die andere Benennung »Rothe Wand«. Um auf »Kölblegg« zurückzukommen, so findet sich in der Sp.-K. in Uebereinstimmung mit dem. Kataster und den ortsüblichen Be- zeichnungen ein Kölbleggberg, eine begraste und bewaldete Kuppe (1695 m Sp.-K.) bei Welschenofen, eingezeichnet. Im N. dieser Erhebung zieht sich der Kölblegg-Wald zu beiden Seiten des
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364 Gottfried Merzbacher.
Locherer Bachs bis zum Tschagerjoch hin; wenn nun in der O.-A. auch die Benennung Kölblegg noch auf einen Theil der vorsprin- genden begrasten Abhänge des Gebirges angewendet wird, so kömmt sie, wie oben gesagt, doch keineswegs einem weiteren bestimmten Gipfel zu. Der in Frage stehende Gipfel (2772, m Sp.-K, 2780 m An.) war vielmehr bis jetzt unbenannt, und da «in Kölblegg-Berg, femer die Bezeichnung Kölblegg für die vor- springenden Abhänge (siehe Rosengarten Westansicht) schon existirt, €0 würde eine allenfallsige Bezeichnung Kölblegg-Spitze nur An- lass zu Verwechslungen geben. Die fragliche Spitze steigt un- mittelbar über den aus dem Moarthal heraufziehenden Wiesen •empor, »Tscheiner Wiesen« genannt, und ich nahm daher für die Spitze in meiner Karte die Benennung Tscheinerspitze auf, •eine Bezeichnung, welche wohl zutreffend sein dürfte und am aller- wenigsten Veranlassung zu Verwechslungen geben kann.
Auch die Bezeichnung Sasso di Mugoni oder Mugone ist «ehr controvers. Mr. Tucker sagt (a. a. 0. S. 360), dass sein Freimd Herr Carson diesen Gipfel zur ßecognoscirung des Kosen - garten erstieg. Da die aus fünf getrennten Hauptgipfeln und f'inigen niedrigen Spitzen und Zacken bestehenden Monti Mugoni fast alle schwierig zu erreichende Punkte sind und ich bei Er- klimmung derselben keine Spuren früherer Ersteigung fand, so muss ich annehmen, dass auch hier eine Verwechslung zu Grande liegt und Herr Carson entweder denCampedie bei Vigo, einen Ausläufer <ier Mugoni erstiegen hat oder wahrscheinlicher die mit trigono- metrischem Signal versehene, leicht erreichbare Coronellespitze 2793 Sp.-K., einen für die Betrachtung des Bosengarten allerdings ausgezeichnet situirten Gipfel — Uebrigens findet sich auch in einem Führertarif der Societä degli Alpinist! Tridentini vom 5. Juni 1881 schon eine Cima dei Mugoni angeführt (7 St., fl. 6 ab Campi- tello), worunter nur Coronelle verstanden sein kann ; was hingegen unter der in dem gleichen Tarif vorkommenden Cima Valle Vajolett {4V2 St, fl. 4) zu verstehen sei, ist mir, ebenso wie den Fassaner Führern ein Räthsel geblieben. Im gleichen Tarif findet sich die Bezeichnung Catenaccio-Federspitz für die höchste Rosengarten- spitze (8 St., fl. 10*).
*) Unmittelbar darüber aber wieder eiae Cima YajjDlon (RosengartoD) <6 St., fl. 6), 80 dass man nun wieder in Ungewissheit darüber bleibt, welcher Gipfel hierunter verstanden sein soll, um so mehr, als die Botlie Wand wieder separat als Sasso rosso (»Rother Wand«) (7 St., fl. 6) aufgeführt ist Dieser ganze Tarif scheint ftberhaupt von mit der Gegend ganz Unvertrauten herge- stellt zu sein; die verschiedensten Gipfel und Oertlichkeiten sind ohne jede Folgerichtigkeit und Zusammengehörigkeit bunt durcheioandergoworfen, dio Schreibweise ist orthographisch unrichtig; für manche Gipfel und Thäler etc. sind andere als die bekannten und orte üblichen Bezeichnungen gewählt; die Entfernuogen sind unrichtig angegeben und die Taxen desshalb falsch bemessen.
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Wenn man auch die zweite Benennung »Federspitz« als eine neue Spielart des »Yöderen Kogels« bei Seite lässt, so muss man doch der Bezeichnung Catenaccio durchaus nicht alle Berechti- gung absprechen, wie dies von Seite einiger Autoren für den Monte alto di Cantenazzi der Sp.-E. geschah. Die Fassaner wenden mehrfach die Benennung Gantenaccio für diesen Gipfel wirklich an, und ich berufe mich hiebei auf das competente Zeugniss des Herrn Franz Dantone in Gries bei Gampitello, welcher, wie sonst kein anderer Fassaner, den Fassanischen Theil des Gebirges und seine Bezeichnungen genau kennt. So ganz aus der Luft hat der Kartograph daher den Monte alto di- Cantenazzi nicht gegriffen; nur hat er ihn, wie so viele andere Namen im Fassaner Gebirge entstellt Auch ist in der O.-A. diese Bezeichnung in einer den Terrainverhältnissen entsprechenden Schriftgrösse eingeschrieben, und conform mit der Uebung in den Oesterreichischen Militär- geographischen Kartenwerken rechts vom höchsten Rosengarten- gipfel gestellt, so dass man in dem Originalblatt in dieser Hin- sicht durchaus nicht in den Irrthum gerathen kann, den das Blatt der Sp.-K so vielseitig verursacht hat. Erst der Zeichner des Gradkartenblatts (1:75 000) hat eine ausser allem Yerhältniss zur Terrainreduction stehende Schriftgrösse verwendet und so den Kamen bis über die Dirupi di Larsec hinübergezogen. Da nun gleichzeitig dort eine falsche Cote, die höchste in der ganzen Gruppe, 3172 m, eingetragen ist, auf die ich unten zu sprechen kommen werde, da femer der Mappeur die Bezeichnung Baumann- schwaige, welche in der Original-Aufnahme am richtigen Ort und mit ganz kleinen Buchstaben eingetragen ist, unter Hinweglassung von »Schwaige« mit ziemlich grossen Lettern als Baumann bis zur €ote 2977 hinüberzog, so ist die mannigfach entstandene Verwir- rung wohl erklärlich.
Ich komme nun zur kleinen Gruppe der Dirupi di Larsec, ■deren wundervolle, abenteuerliche Felsformationen in dem Licht- druck Tafel 17 der Zeitschrift 1883 so gelungene Wiedergabe fanden*). Schon die Bezeichnung Dirupi di Larsec wurde von einigen Autoren, als nicht bei den Bewohnern eingeführt, verwor- fen; — mit Unrecht, denn sie ist bei den Thalbewohnern allge- mein bekannt. Unter Dirupi oder ßupi verstehen die Fassaner das, was man in anderen Italienisch sprechenden Tiroler Thälem mit Lastei bezeichnet, eine zusammenhängende Keihe von Fels- köpfen. Für die Entstehung der Bezeichnung Larsec gibt es zwei Versionen, von denen jede zutreffend ist; die eine leitet die Be-
*) Da die gegenwärtige Arbeit ursprünglich schon für das 3. Heft von 1883 bestimmt war, aber Seitens des Verfassers nicht rechtzeitig fertig gestellt werden konnte, so erklärt sich, warum dieses schöne Kunstblatt ohne begleiten- den Text etwas verfrüht der Oeffentlichkeit übergeben wurde.
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366 Gottfried Merzbacher.
nennimg von dem am Fusse der Felsen befindlichen verdorrten Lärchenwald her (trockene Lärchen, Larsec im Fassanischen Dia- lecl). Die andere Version will statt Larsec Lagsec geschrieben wissen nnd leitet diese Bezeichnung von einem hinter den Fels- wänden befindlichen, kleinen See her, dessen Becken während eines grossen Theils des Jahres ausgetrocknet ist (Lagosec, Fassanisch Lagsec). Da die eine Deutung ebenso plausibel wie die andere ist, bleibe ich bei der ersteren, um so mehr, als sie mit der Schreib- weise in der Sp.-E. übereinstimmt.
Der an Wildheit seines. Gleichen suchende merkwürdige Fels- kamm der Dirupi di Larsec erhebt sich schroff und unvermit- telt direct aus dem Fassathal aus den bewaldeten Anhöhen ober- halb des ärmlichen Dörfchens Sojal und zieht in grossem Bogen, fast kreisförmig und in ziemlich gleicher Höhe bis zum Hinter- grund des Yajolett-Thals, wo der Kamm dann eine etwas ruhigere, weniger zenissene Form annimmt, sich aber ganz am Thalschluss noch mächtig aufschwingt und einen kappelformigen, klotzigen Felskopf bildet, dem unstreitig die dritte Höhe im ganzen Rosen- garten-Gebirge zukömmt Eine sorgfaltige Aneroidmessung bei meiner Besteigung ergab 2867 m. Ich habe damals auf dem Gipfel Reste einer Holzstange gefunden, die mich zur Annahme brachten, dass hier ein trigonometrisch bestimmter Höhenpunkt sein müsse, allein es findet sich in der O.-A. am fraglichen Funkt weder ein Zeichen noch eine Cote und so mag das Holzfragment vielleicht von Hirten herrühren. Dieser dominirende, kuppelfor- mige, fast das ganze Jahr hindurch in einen Schneemantel ge- hüllte Felskopf (siehe Ost- und West -Ansicht) ist von Bozen aus als weissblinkende Haube sichtbar und wird dort allgemein für den höchsten Punkt der Lausakette* und den dritthöchsten Gipfel des Rosengarten gehalten und Lausakopf, hie und da auch Falban benannt Beides ist aber ganz unrichtig, denn unser Gipfel, der eigentlich nur eine Graterhöhung der Dirupi ist, wird von dem gegenüber liegenden Lausa-Gebirge, dessen höchste Er- hebung 2777 m (Sp.-K) hat, durch eine tiefe und breite Depres- sion, den Lausapass, getrennt Schon in der äusseren Formation sind die beiden Gebirgszüge grundverschieden. Während die Di- rupi ein in unglaublicher Weise zerschlitzter und zersägter, in ein- zelne Nadeln aufgelöster Felswall sind, präsentirt sich der Lausa- Stock als der gerade Gegensatz hiezu, als ein massiger, breiter, ganz zusammenhängender, in annähernd gleicher Höhe verlaufen- der Felsrücken, aus welchem drei Kuppen als höchste Erhebungen nur schwach herausragen. Wohl nirgends in den Alpen wird man die beiden giössten und überraschendsten Gegensätze in Bezug auf Kammbildung und Aufbau so direct auf engem Räume neben- einander gestellt finden. Vom Fassathal aus gesehen präsentirt
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sich das Lausa-Gebirge, in Folge seines steilen Abfalles, mit zwei kühn geformten Hörnern, dem Gicciale und dem Sasso di Ronch, allein von der Höhe des Gebirgskamms aus geht man fast eben zu diesen Gipfeln hinüber; anch die Abzweigungen gegen Antermoja- imd Donnathal sind nnr grosse, flache, aber senkrecht abfallende Felsplateans.
Die ungehenem Ealkmassen dieser beiden Gebirgs-Aeste, Di- rapi di Larsec undLausa schliessen die beiden kleinen Hochthäler Yal Scalierett und Yal Lausa ein. Mr. M. Holzmann, der zuerst auf die unvergleichlich schöne Felsseenerie des ersteren fast unbekannten Thalchens aufmerksam machte, benennt dasselbe (Alpine Journal Vol. X., S. 110^ als Yal Larsec, doch ist die Be- zeichnung Yal Scalierett allgemem eingeführt und sie wird wohl von dem eigenthümlichen Aufgang zu diesem Hochthal abzuleiten sein. Der Eingang in dasselbe aus dem Fassathal ist nämlich nicht dort, wo, wie meine Karte sowohl als die Abbildung (Zeitschrift 1883, Tafel 17) zeigen, die schroffen Felszacken weit auseinander treten und einen tiefen schneeigen Sattel bilden, und wo er in der Sp.-E. auch irrthümlich eingezeichnet ist, sondern dort, wo man ihn am wenigsten vermuthet; zwischen der zweiten und drit- ten Felszacke vom Sattel aus nach W. gerechnet (siehe Karte) führt nämlich treppenartig in den Felswänden ein schwindliger Steig über den Felswall hinüber in die majestätische Einsamkeit des grossartigen Felscircus. Yon diesem treppenartigen Aufgang nun kömmt die Bezeichnung Scalierett. Die tiefe Einsattlung aber fallt in fast senkrechten, vom Schmelzwasser ausgewaschenen Wänden ins Fassathal ab. Mr. M. Holzmann, der mit Giorgio Bernard vom Thalschluss des Yajolett-Thals aus in das Scalierett- Thal eingestiegen war, konnte den Ausweg ins Fassathal ' nicht finden; beide waren gezwungen, an diesen Wänden mittels Seilen sich hinabzulassen und hatten eine abenteuerliche Kletterei durch- zumachen, bevor sie die Höhen oberSojal erreichten (A.J.YoLX. S. 111); ein Anstieg an dieser Stelle ist jedoch nicht ausfahrbar. Nach diesem Thalchen habe ich nun den oben beschriebenen höchsten Felskopf der Dirupi gegen das Yajolett-Thal, den man in Bozen Lausakopf nennt, in üebereinstimmung mit der Benen- nung der Hirten im Yajolett-Thal Cima di Scalierett benannt.
In der Sp.-K. und in der O.-A. findet sich im hinteren Yajolett- Thal die irrthümliche Bezeichnung Alpe Scalieretti eingetragen. Nun ist wie gesagt hier weder ein Scalierett-Thal, noch überhaupt eine Alpe zu finden, denn der Hintergrund des Yajolett-Thals ist ein öder Fels- und Schuttkessel und die Alpenwiesen hören schon eine halbe Stunde hinter den Sojalhütten auf. Yon der Cima di Scalierett steigt man in ziemlich sanfter Neigung zu den obersten Terrassen des hintersten Yajolett-Thals hinab, oder man kann auch über eine
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Depression zwischen genannter Spitze und dem Felswall des Ya- jolett-Jochs in das Antermoja-Thal gelangen (Antermoja-Pass), oder endlich hinüber in das Grasleitenthal, wovon später die Rede sein wird.
Der Colminations-Punkt der Dirupi gegen Fassa (Siehe Zeit- schrift 1883, Taf. 17 nnd Rosengarten Ostansicht) liegt dort, wo in der Sp.-K. die räthselhafte Cote 3172 eingetragen ist undprä- sentirt sich, vom Fassathal und Yajolett-Thsd aus als eine aus dem Massiv wenig heraustretende nadeiförmige Spitze, und ich hatte, als ich sie zuerst sah, einen grossen Respect vor ihr; allein die von den genannten beiden Thälem aus so schwierig oder gar nicht zu erklimmenden Felsen sind an ihrer Rückseite von Yal Scalierett aus von vorzüglicher Beschaffenheit, herrlich abgestuft, und man kann den Aufstieg zu denselben fast bequem nennen. Die fragliche Spitze wurde zuerst von Mr. J. Stafford Ander- son mit Santo Siorpaes und Giuseppe Ghedina am 13. August 1882 erstiegen. (Alpine Journal Yol. X, S. 362 und Jahrbuch des S. A. C. 1882, S. 482, in welchem Mr. St A. die Spitze son- derbarer Weise »den Yajolett« nennt.)
Die Dirupi senden in O.-Richtung einen niedrigen Seitensporn, welcher das Yal Scalierett von dem weiteren kleinen Hochthal, dem Lausathal trennt. Man gelangt in dasselbe ohne Mühe, indem man bis zu dem genannten in das Fassathal abstürzenden Sattel geht, oder auch den kleinen Seitengrat übersteigt, und von da, wie erwähnt, durch eine Scharte ins Antermojathal. Der höchste Gipfel des Lausar Kamms scheint leicht erreichbar und wurde, wie Mr. Holzmann (Alpine Journal Yol. X, S. 110) sagt, von ihm und Mr. Gaskell 1877 erstiegen, ohne dass Näheres mitgetheilt wird.
Ich habe mich nun zunächst über die schon berührten räthsel- haften Coten der Sp.-E. in den beiden Gebirgszweigen zuäussern, welche Yeranlassung zu den verschiedensten Conjecturen gaben. Dass die Cote 3172 eine irrige ist, wurde allseitig anerkannt, allein sie einfach als die Folge eines Schreibfehlers hinzustellen, wie Dr. B. Wagner (Zeitschrift 1878, S. 306) versucht, und, für die 3 eine 2 substituirend, die Höhe von 2172 m anzunehmen, geht nicht wohl an, da sich letztere Cote ebenso weit von der Wahrheit entfernen würde, als die erstere. Auf welche Weise dieser Irrthum entstand, wird wohl nicht aufzuklären sein, es scheint ein Fehler in der Winkelablesung vorzuliegen, in welcher Annahme ich dadurch bestärkt werde, dass sich in der O.-A. an dem Punkt des Lausa-Eamms, wo derselbe einen letzten Ausläu- fer weit nördlich in das Antermojathal sendet, die eben so unrich- tige Cote 3170 eingetragen findet. Bei einer Diopter-Yisirung, die ich von der Cima di Scalierett aus nach beiden Punkten richtete,
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ergab sicli in der That für beide der gleiche Winkel, und so sind wohl beide • Goten die Consequenz einer und derselben falschen Winkelablesung. In der Sp.-K- aber findet sich dort, wo unzwei- felhaft der höchste Punkt des Lausa-Eamms liegt, die Cote 2777 m, die im Verhältniss zu den umliegenden Höhen so zutreffend scheint^ dass kein ' Orund besteht, ihre Richtigkeit anzuzweifeln, während in der 0.-A. am gleichen Punkt wohl das Zeichen fBr einen bei der Detailaufiiahme bestimmten Höhenpunkt, aber keine Cote ein- getragen ist Ich habe die Dirupi-Eette mehreremale an einem Punkt überschritten (siehe Earte) dessen Höhe ich mittels sorg- faltigei* Aneroid-Messung auf 2537 m feststellte; der zunächst ge- legene Felskopf hat nach der Sp.-E. 2603 m, eine Höhe, die mit meiner bei Besteigung desselben vorgenommenen Aneroid-Messung annähernd stimmt, üiese beiden Goten als Grundlage nehmend, erhielt ich für den Gipfel der Dirupi (3172 m Sp.-E.) die Höhe von ca. 2650 m, eine Höhe, die im Verhältniss zu der Höhe der naheliegenden Gipfel (Lausa 2777, Cicciale 2542, Sasso di Ronch 2057 m O.-A.) und zum Thalni\reau des Scalierett-Thals (beim See 2127 m O.-A.) als verhältnissmässig zutreffend erscheint und d€r Wirklichkeit sehr nahe kommen dürfte. Eigenthümlicherweise findet sich in der Original-Aufnahme an der Felspyramide, die zunächst im W. des tiefen Schneesattels gegen Sojal ^iegt (siehe den Lichtdruck), und welche gerade die niedrigste der Spitzen des Hauptkamms ist, die natürlich ebenfalls unrichtige Cote 2864, welche ihre Entstehung wohl demselben Fehler verdankt, \ne die erstgenannten.
Zur Lage und Höhe der beiden Hauptgipfel unserer Gruppe flbergehend, so hat Dr. B. Wagner (Zeitschrift 1878, S. 306) darauf hingewiesen, dass die Lage des Grasleitenthals in der Sp.-E. unrichtig eingezeichnet sei, weil dasselbe in Wirklichkeit nicht hinter dem Eesselkogel, sondern links von demselben ge- legen seL Wenn die Prämisse auch richtig ist, so doch nicht die Folgerang, denn nicht das Grasleitenthal sondern die Lage des Eesselkogels ist in der Sp.-E. unrichtig angegeben. Die Cote 2982 und ^ie Bezeichnung Eesselkogel findet sich dort nämlich in jenem W.-NO. streichenden Eamm, welcher, von den Tschamin- spitzen abzweigend, den ganzen Hintergrund des Vajolett-Thals bildet, und welchen idh in der Earte in Uebereinstimmung mit den üblichen Bezeichnungen der Hirten unter der Benennung Y a- jolett-Joch zusammenfasste. Der Eesselkogel müsste demnach im Vajolett-Thal zu finden sein, während er in Wirklichkeit be- kanntlich im Antermojathal, im W. des gleichnamigen Sees liegt, gegen dessen Eessel er aus dem Hauptkamm vorspringt; — da- her auch der Name Eesselkogel. Ueber Lage und Bezeichnungen der Rosengarten- Spitze habe ich mich oben geäussert. Was
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das Höhen-Verhältniss der beiden Haaptgipfel anbelangt, so sind die Meinungen, welcher Ton beiden der höhere sei, noch immer getheilt Die dem Rosengarten 200. Fuss mehr als dem Kessel-^ kogel zutheilende Schätzung des Herrn Tucker (A. J. Yol. III. S. 361) ist bekanntlich längst als irrthümlich erwiesen. Der Hö- henunterschied der beiden Gipfel ist auf alle Fälle em sehr geringer. Herr Professor Minnigerode erklärt (Zeitschrift 1882, S. 136) auf Grund einer mit dem NiFcllir-Kohr vorgenommenen Beobach- tung den Eesselkogel für den höheren Gipfel. Es schdnt mir jedoch immerhin möglich, dass in Folge der Befraction auch diese Beobachtung nicht ganz zutreffend ist. Wenigstens ergeben meine Beobachtungen, die ich jedoch durchaus nicht als die allein rich- tigen hinstellen will, ein verschiedenes Yerhaltniss. Meine Aneroid- Messungen, welche ich bei Besteigung des Eesselkogels vornahm^ ergaben ein von der Gote 2982 der Sp.-E. so unbedeutend ab- weichendes Resultat, dass ich die Richtigkeit dieser Cote uicht anzweifeln will; hingegen ist das Resultat der Aneroid-Beobach- tungen am Rosengarten die Höhe von 2986 m, was also einen kleinen Unterschied zu Gunsten des letztgenannten Gipfels erge- ben würde.
Die weiteren Goten, wie ich sie in den N.»S. streichenden Hauptgrat und seinen Verzweigungen aufnahm, sind fast alle das Resultat der bei meinen Besteigungen vorgenommenen Aneroid- Messungen; wiewohl dieselben in sorgfaltiger Weise vorgenommen und berechnet wurden, gebe ich gerne zu, dass sie sich vielleicht hie und da et^vas von der Wirklichkeit entfernen können, wie dies ja bei Barometer-Messungen eben unvermeidlich ist; allein da sich in der Sp.-E. sowohl als in der O.-A. nur so dürftige und öfter auch auffallend unrichtige Goten finden, so glaubte ich wohl be- rechtigt zu sein, sie in die Earte aufzunehmen. Sie finden sich ausser bei den Thürmen von Yajolett, bei den drei Hauptspitzen der Monti Mugoni und dem diese trennenden Pass, welcher aus dem Yajolett-Thal ins Yajolon-Thal führt und dem ich die Be- nennung Mugoni-Pass gab.
Der letzte der aus dem Hauptkamm gegen 0. sich ablösen- den Seitenkämme bildet die kleine, hochinteressante Mugoni- Eette; er ist von so eigenthümlichen Aufbau und Ansehen, dass es sich wohl verlohnt, etwas über seine Anordnung und Gliederung zu sagen. Die dem Yajolett-Thal zugekehrte Seite zeigt drei ge- trennte, trotzige, in schroffen Wänden abstürzende Hochgipfel, von denen der nördlichste, der Coronellspitze am nächsten gelegene und der südlichste an Höhe ungefähr gleich sein mögen, während der Mittlere mit 2768 m An. bedeutend überragt Auf die dritte (südliche) Spitze folgt eine scharfe in beiläufig 2600 m verlaufende Felsschneide, in schroffen Böschungen zum Yajolett-Thal abstur-
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zend, und dieser wieder ein mit blockartigen Trümmern tibersäter -wilder Felsgipfel, an eine in ihren felsdurchsetzten Abhängen be- waldete Schneide anlehnend, deren Kamm durchweg mit mannig- faltig und bizarr geformten Felszähnen und Nadeln besetzt ist, was ihm eine grosse Aehnlichkeit mit den Rosszähnen verleiht, während ein Meer von Felstrümmern die Abhänge, den Wald und die darunter liegenden Wiesen bedeckt. Man gewinnt fast den Eindruck, als habe es hier Felsstücke geregnet. Es wird schwer «ein, irgendwo die mächtig zerstörende Wirkung- von Zeit und Elementen auf einen offenbar ehemals zusammenhängenden, ener- gisch gebildeten Felskamm so plastisch verauschaulicht zu sehen, wie an diesem Ort. Die Schneide wird zuletzt noch von einem pyramidenförmigen Felskopf gekrönt (2460 m O.-A.) und läuft nun in dem breiten Waldrücken des Campedie gegen das obere Fassathal vor, dessen schöoste Zierde die in herrlich geschwunge- nen Linien, mit prächtigem Hochwald, bestandenen gewaltigen Bö- schungen und Gehänge dieser schon den weichen Werfener Schichten Angehörigen Erhebung bilden. — Die dem Vajolonthal zugekehrte Seiten der Mugoni zeigen etwas veränderten Charakter; der Auf- bau der Spitzen ist weit schroffer und imposanter, als gegen Ya- jolett. Grossartigeres von gewaltiger Felsscenerie kann nicht erdacht werden, als die wundervollen, senkrechten, thurmartigen Abstürze ins Vajolonthal, darchfurcht von Ungeheuern El&ften und Klammen, von denen jedoch die meisten im mittleren Theil des Thals oberhalb der zweiten Terrasse gelegenen nur kurze. Zeit gangbar und daher für die Gipfelersteigungen nicht dienlich sind. Erst die auf die hinterste und oberste Terrasse mündenden Cou- loirs fahren direct zu den Gipfeln empor. Auch die grossen wil- den Schluchten unterhalb führen bis zur Eammhöhe; der Eamm «elbst ist aber so vielfach zerspalten und zersägt, dass seine Be- gehung mit grossen Schwierigkeiten verbunden oder ganz unaus- führbar ist. Da wo er in seinem O.-Verlauf einen etwas zusam- menhängenderen Charakter annimmt, flacht er sich in Form einer Hochmulde ab, die zu beiden Seiten mit einer Unzahl bizarr ge- formter Felsbildungen, Köpfe und Nadeln besetzt ist; ein Gang durch diesen versteinerten Park ist von höchstem Interesse. Die Felsen gegen Vajolett sind von unbeschreiblicher Wildheit und Mannigfaltigkeit der Formen. Die Neigung zu eigenthümlicher Klippenbildang zeichnet auch den weiteren Verlauf des kleinen Gebirgszuges aus; da, wo schon wieder die Strauch- und Wald- region beginnt, erheben sich aus dem dunklen Grün derselben noch immer wunderlich geformte graue Felsmänner und Zacken. Erst nach Cote 2460 O.-A. zieht sich der Kamm als waldiger breiter Rücken (Campedie) wesentlich abdachend gegen Vigo vor; über denselben führt aus dem Vajolett-Thal herauf ein holpriger,
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monotoner Eanenweg durch den Wald nach S. Guiliano und somit nach Yigo hinüber.
Zwischen der mittleren und nordlichen Mugonispitze zieht vom Yajolett-Thal eine schnee- und eiserfüllte Hochschlucht in das Massiv hinein bis hinüber ins Yajolonthal, der Mugoni- pass 2610 m An. Trotz der yerhaltnissmässig niedrigen Lage ist die Schlucht ganzlich vereist, was von der eigenthumlichen Stellung der sie umgebenden Felswände herrührt, welche nie einen Sonnenstrahl bis auf den Grund der Schlucht hindurch lassen. Schon bei einer Höhe von 2100 m liegt das Geröll auf einer Unterlage festen Eises, und bei der grossen Neigung, welche die Schlucht bald annimmt, ist sie von felshartem Eis bedeckt, wäh- rend sie nahe ihrer Mündung gegen Vajolon sich in sanfterer Neigung fortsetzt Beiläufig in halber Höhe jener Schlucht zweigt eine gabelförmige, klammartige Seitenschlucht in S.-O.-, resp. S.-Rich- tung ab, welche die verschiedenen Haoptgipfel der Mugoni auf der O.-Seite von den auf der W.-S. gelegenen trennt und den Zu- gajQg zu den ersteren vermittelt; allerdings sind aber alle diese tief ins Herz der himmelanstrebenden Wände eingegrabenen Gänge sehr steil ansteigend und ihr Boden mit hartem Eis bedeckt, so dass ihre Begehung mit viel Zeitaufwand und Anstrengung ver« hnüpft ist. Die im W. gelegenen Spitzen dieser wilden Felsen- Gruppe lassen sich leichter und directer aus dem Yajolonthal erreichen. In der O.-A. finden sich sowohl an den Abhängen, der Mugoni als auf einigen Gipfeln Goten eingetragen. Jene der Gipfel lassen sich auf der photographischen Reproduction der O.-A., weil die schroffen Felsen gar zu schwarz ausfielen, leider selbst mit der Loupe nicht erkennen. Ich fand bei meinen Be- steigungen für die höchste der W.-Spitzen 2776 An., für denSW.- Doppelgipfel, höchsten Punkt, 2740 m und für die höchste der O.-Spitzen, gleichfalls Doppelgipfel, 2768 m An.
Ueber die W.-XJmrandang des Yajolonthals und die Yer- wechslung der Rothen Wand mit der Tscheinerspitze habe ich mich schon geäussert und füge nur noch an, dass die ganze Kammfortsetzung nach dem Steilabfall der Rothen Wand, ein langgestreckter felsiger Rücken, nicht etwa nur der äusserste S.- Gipfel desselben, mit Masare bezeichnet wird.
Nun noch einige Worte über den Hauptkamm der Gruppe und einige von mir in die Karte aufgenommene Namen. Die Benennung Thürme von Yajolett für die drei im N. der Rosengartenspitze stehenden Felsthürme bedarf wohl* keiner weiteren Rechtfertigung; hingegen könnte vielleicht die schon mehrmals angewandte Be- zeichnung Tscbaminspitzen für die inderAxe des Hauptkamms imd des in das Tschamin- und Purgametschthal vorspringenden
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Seitengrats gelegenen mächtigen, pyramidenförmigen Gipfel (siehe Westansicht) einigem Widerspruch begegnen. Dieselben werden von der Tierser Bevölkerung und den Hirten der umliegenden Thäler wegen ihrer vorgeschobenen Lage »Yödere Eögel« dann aber auch :»Lämper-Kögel€ benannt, weil um ihre Abhänge herum die besten Schafweiden liegen. Die Hirten bezeichnen aber auch die umliegenden niederen Gipfel, wie Tschager-Kemmet, Gsellenspitze u, A., überhaupt den ganzen Complex, um welchen sich die Val- boner und Purgametscher Schafweiden ziehen, als »Lämper-EögeL« Wenn ich daher für die beiden herrlichen Hauptgipfel, welche in ihrer vorgeschobenen Lage das ganze Tschaminthal beherrschen, die Bezeichnung Tschaminspitzen anwendete, werde ich mich wohl keiner Willkührlichkeit schuldig gemacht haben. Für den west- licheren dieser beiden Gipfel findet sich in der O.-A. die Höhe von 2790 m, während derselbe die niedrigere von den beiden Spitzen ist; meine Aneroid-Messungen ergab für die W.-Spitze 2745, für die O.-Spitze 2759 m.
Li der Sp.*E. findet sich auch in dem so vielfach zerrissenen und zerklüfteten Hauptkamm zwischen den Thürmen von Vajolett und den Tschaminspitzen (siehe Westansicht), für den ich, über- einstimmend mit der Benennung der Alpenbevölkerung des W.-Ab- hangs, die Bezeichnung Purgametsch-Joch in die Karte auf- nahm, die Cote 2813; doch vermag ich keinen Punkt im Verlauf dieses Grats zu finden, auf welchen eine solche Höhe nur annähernd passen würde. Diese ganze lange Reihe wilder Klippen und Fels- köpfe ist weit niedriger, als die Thürme von Vajolett und die Tschaminspitzen. Der Lage nach trifft die räthselhafte Cote auf einen Felskopf im N. von dem kleinen Felsthor, durch welches man auf dem kürzesten Wege von Purgametsch in das Vajolett-Thal gelangen kann (also der kürzesten Verbindung zwischen Tiers und Fassa). Ich habe diesen TJebergang mit Vajolett-Pass bezeichnet und die Einschartung mit 2484 m An. bestimmt Der Felskopf dürfte aber die £inschartung um kaum 100 m überragen. TJeb- rigens kann man den Felswall auch an anderen Stellen überschrei- ten, so gleich an einer Oefihung im K. des genannten Felskopfs, wie die rothe Linie der Karte anzeigt, und an mehreren nördlicher gelegenen Einsattlungen, die alle nur wen^ in den Grat einge- schnitten sind. Keiner dieser Uebergänge ist jedoch kürzer oder leichter als der Vajolett-Pass, welcher nur durch die Ueberwindung: von sehr steilen Schneeflächen und Geröllhalden etwas mühsam, wird. Ein sehr schwieriger Uebergang ist zwischen den Thürmen Von Vajolett und dem Rosengarten; er führt durch schneeerfüllte Couloirs, enge Kamine, über steile Felswände und Platten und er- fordert grosse Ausdauer und Geschicklichkeit; er wurde bis jetzt nur einmal von Herrn J. Santner aus Bozen ausgeführt und von
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diesem König Laurins Pass benannt Der nächste Pass führt von der Hannicker und Felsegger Schwaige (der Name Pulver- schwaige der Sp.-E. ist nirgends bekannt) über die Angel- und Tumpelwiesen direct gegen das Massiv des Rosengarten zum Gartl oder Feld hinauf; er wurde gleichfalls zum ersten Mal von Herrn Santner im Juni 1878 überwunden, zum zweiten Mal am 11. August 1878 von ihm und seiner Frau begangen (Mittheilungen 1878, S. 245) und bildet jetzt den gewöhnlichen Aufstieg zum Rosengarten für von Bozen Kommende. Dem um die Erforschung des Gebirges so hoch verdienten, kühnen Kletterer zu Ehren habe ich den Uebergang Santnerpass (2707 m An.) bezeichnet. Der nächstfolgende uebergang, der Tschager Joch-Pass, ist der be- kannteste und leichteste aller Uebergänge auf dieser Seite, welche über den nun in gleicher Höhe verlaufenden, durch nur schwache Einsenkungen gegliederten Mauerwall führen, für den ich die Be- zeichnuDg Tschager Kamm aufnahm (siehe Westansicht). Etwas mehr südlich führt durch einen grossen Graben und über die Messner-Wiesen ein weiterer Steig am Felsmassivr hinauf zum Messner-Joch; endlich noch südlicher kann man mittels eines scharfen steilen Felsenanstiegs zu den terrassenförmigen Absätzen unterhalb der Coronellespitze gelangen, über welche man leicht den Zutritt ins Vajolon- oder ins Vajolett-Thal erreicht. Wer aus dem Vajolett-Thal direct ins Yajolon-Thal wUl, hat nicht nöthig, wie es die rothen Punkte der Karte anzeigen, die Abhänge der Coronellespitze im W. zu umzugehen, sondern er steigt gleich öst- lich des Coronellegrats über eine Einschartung direct unter dem Gipfel in das andere Thal, ein von den Schafhirten stark frequentir- ter, leichter und bequemer Uebergang.
Der südlichste der Uebergänge über den Hauptkamm ist der vom Caressa-Pass, resp. von Welschenofen abzweigende, welcher über die Welschenofen er Wiesen zur bewirthschafteten Riebiserhütte, über die Kölblegg-Wiesen und Tscheiner-Weiden zu dem Sattel zwischen Tscheinerspitze und Rothe Wand und in das Vajolon- Thal führt, ein Uebergang, welcher, wenn auch etwas uubequemer als der Caressapass, dafür ganz unvergleichlich mehr lohnend ist.
Bevor ich nun zum NW.-Theil der Gruppe übergehe, habe ich noch einen Rückblick auf eine im Jahrbuch der Societä degli AlpinistiTridentini 1883 enthaltene Arbeit des Don LuigiBaroldi zu werfen, welche sich mit unserem Gebirgsstock befasst von welcher es jedoch schwer erklärlich scheint, wie sie in der genannten werthvollen alpinen Revue, deren Gediegenheit, Gründlichkeit Wind Mannigfaltigkeit eine von Jahr zu Jahr zunehmende ist, Aufnahme finden konnte. Es würde sich nicht verlohnen, diese Arbeit einer Besprechung zu unterziehen, wenn nicht das bedeutungsvolle und mit Recht so sehr gewürdigte Werk, in welchem sie enthalten,
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Zeitschrift des D. u. Ü. Alpenvereins 1884.
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dies im Interesse der Alpenkonde erforderlich machte. Der Ver- fasser, früher eine Zeit lang Curat in Penia, bringt, ohne sich durch eigene Tooren und Beobachtungen genaue Eenntniss vom Auf- baUf der EintheUung und Gliederung des Rosengarten-Gebirges ver- schafR; zu haben, eine Reihe von Behauptungen über die Topo- graphie des Gebirges, die an Gonfusion Alles übertreffen, was auf alpinem Gebiet noch geleistet wurde. In bunter Weise werden Oertlichkeiten und Namen durcheinander geworfen oder auch Be- zeiohungen in willkürlicher Weise verändert und erfunden. Es ist natürlich nicht möglich, ein solches Conglomerat von Irrthümem zu widerlegen, und ich beschränke mich darauf, zum Zweck der Charakterisirung des Werkes einige Beispiele aus demselben heraus- zugreifen. Herr B. will den Eesselkogel (»Eesselkugel«) Lastei di Gampidello benannt wissen, die langgestreckte, riesige, dreigetheilte Wand des Molignon nennt er Polenton »per la gran ragione che ogni Italiano puo capir senza commentL« Das Yajolett-Thal nennt er nach der Kirche gleichen Namens in Perfa Yal San Lorenzo; für Coronelle und Eoelblegg setzt er Cima di Curaton und Cima di Campo, den Rosengarten selbst nennt er bald Croda del Vaelet, bald Rupi delVajolon. Die Abstammung der Bezeichnung Rosen- garten und dessen Bedeutung in der uralten deutschen Mythen- und Sagenwelt sind ihm ganz unbekannt; er glaubt, die Benennung Rosengarten werde nur von dem rosigen Schimmer hergeleitet, mit dem die Strahlen der untergehenden Sonne die Wände des- selben verklären. Nach der Coronelle (seiner Cima di Curaton) setzt er 4 Spitzen seiner Phantasie: Palle delle Galline, CoUe di Barbolada, Cima del Toalet, Cima del Gaigher, für welche Namen der Wanderer wohl vergebens Objecto suchen wird. Im Hinter- grund des Vajolett-Thals hat er eine Forcella di Chezzel entdeckt, welche den Catenaccio-Rosengarten von dem höchsten Punkt der Dirupi di Lagsec Palaccia*) benannt, trennt. ' Im Lausathal lässt er N. in den Wänden einen Pass sein »che porta a Tiers, dai Te-
*) Unter Palaccia ist n&mlioh die Cima di Scalierett gemeint. Wie HerrB. dazu gelangt, diesen Namen hierher zu verlegen, ist um so unbegreiflicher, als in Campitello, im Duron- und Donnathal jedes Kind unter dieser Bezeichnung, <x>nform mit allen existirenden Kartenwerken, den grasigen Rücken zwischen Bosszähnen und Plattkofel, resp. eine Erhebung in demselben mit Palaccia be- zeichnet. (Hier würde die Deutung des Wortes Pala, wie sie Herr Appollonio im Jahrbuch der 8. A. T. 1881/82 gibt, zutreffen; der Anhang »accia« ist ein gerini^cb ätzender, die Bedeutung herabmindernder, wie dies ja der (peringen Erbebung und Bedeutung des Punktes entsprecheod ist. üebrigens glaube ich hier anföhran zu sollen, dass nach meinen Erfahrungen in Fassa Überhaupt isolirte kuppeiförmige Erhebungen häufig mit Pala bezeichnet werden, gleichviel, ob dieselben begrast oder kahl sind.) In fast allen Karten wird der ganze das Duronthal von der SeisseivAlpe trennende Hang mit »Auf der Schneid« bezeich- net und nur seine höchste Erhebung 2336 /\ Sp.-K. mit Palaccia; alleio den Fassanem ist das »auf der Schneid« nicht zungen-gerecht und sie nennen daher den ganzen Hang Palaccia, die Grödener aber Palatschö (Mitteilungen 1878, S. 96).
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deschi, detto il passagio del Bosengorten« und dergleichen phantastische Geographie mehr, welche mit allem Detail wieder- zugeben, zu weit fuhren würde. Von Caressapass wird behauptet, dass man in Yigo diese Bezeichnung gar nicht kenne, ebensowenig wie Bothe Wand, mit welchem Namen man den Monte Bocca oder die Funta AUochet im Monzonithal bezeichne.'*')
Es erübrigen noch einige Aufklärungen über den NW.-Theil unserer Gruppe, der am meisten verwickelte Verhältnisse zeigt. Derselbe zerfällt wieder in zwei unterscheidbare Theile, den Gras- leitjen-Molignon-Stock und den Valbon-Sto ck, welch letzterer Ge- birgstheil touristisch noch ganz und gar undurchforscht ist Die Grenze beider Abtheilungen bilden die tiefen Depressionen des Grasleiten- thals mit dem gleichnamigen Pass, und des Antermojapasses.
Während der bereits behandelte N-S. streichende Hauptkamm der Gruppe von seiner höchsten Höhe in fast senkrechten kahlen Mauern gegen die üppig grünen Wiesen- und Almen-Gelände zwischen Tiers und Welschenofen im W. abfällt, gegen 0. und SO. aber allmälig abdachende Verästelungen in's Fassathal entsendet, hat der nordwestliche Gebirgstheil die höchsten Erhebungen seiner Mauern und deren Steilabfall gegen SO. und NO., dagegen er- streckt sich einef Beihe annähernd parallel verlaufender Seitenäste, nach W. sich verflachend, in die dunkle Waldlandschaft des
*) Wenn Herr Baroldi im Laufe seiner Ausfuhrungen den deutschen und englischen Alpinisten das Recht bestreitet, die Spitzen des Fassatbals mit deutschen Benennungen zu bezeichnen, wie Rosengarten, Langkofel, Plattkofel, Rothe Wand etc., so rergisst derselbe, dass diese Bezeichnungen keineswegs von den fremden Touristen erst willkürlidi geschaffen und eingeführt wurden, sondern dass es die ortsüblichen Bezeichnungen der durchweg deutsch sprechen- den Bevölkerungen der W.- resp. N.-Abhänge jener Grebirge sind (die Haupt- kämme bilden zugleich die Sprachgrenze), welche mit gleicher Benennung auch schon in den älteren Kartenwerken figuriren. Li ausschliesslich italienisch sprechenden Gebieten haben fremde Alpinisten noch niemals deutsche Namen- bezeichnungen eingeführt oder einzufuhren gesucht. Hingegen wird Niemand den italienisch sprechenden Thalbewohnem der S.- und 0.- Abhänge jener Ge- birge und den italienischen Alpinisten das Recht nehmen wollen, die fassani- schen Bezeichnungen Sasslung, Sasspiat, Catenaccio etc. statt der deutschen zu verwenden, insofern damit nicht seit Jahrhunderten in die (xeographie und Ge- ologie eingeführte Begriffe alterirt oder verdunkelt werden. Bezeichnungen wie »Rosengarten« z. B., welche über die historischen Zeiten hinaus in die uralte Mythen- und Sagenwelt hineinragen, werden sich wohl nicht so ohne Weiteres aus der Welt schaffen oder in's Italienische übertragen lassen.
Herr B. beschäftigt sich auch mit den andern Gebirgen des Fassathals^ namentlich mit der Marmolada-Gruppe in ebenso incorrecter Weise wie mit der Rosengarten-Gruppe. Zur Charactenstik dieser topographischen Leistung mag der lapidare Satz genügen: »II Vemale 3142 m e separate dal Yemel dal piano detto Campo della Selva«. Bei dieser Gelegenheit behauptet der Herr Verfasser, dass nicht Herr Tome und ich die ersten Ersteiger des Vemel seien, sondern dass der Führer Giorgio Bernard schon einige Tage vor uns den Gipfel er- stiegen hätte, unter Berufung auf das Zeugniss des Giorgio Bernard selbst muss ich diese Behauptung als gänzlich unrichtig zurückweisen.
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Zur Topographie der Rosengarten-Gruppe. 377
Tschaminthals, welche die gränen Wiesenhänge des Tierser Thals krönen.*)
Haben wir Tiers verlassen und auf gutem Steig hoch über dem rauschenden Tschaminbach das Weisslahnbad erreicht, so lenken wir rechts bergab in das von dichtem Wald umschattete Tschaminthal. Bald steigen zur linken Felswände an, den Ver- bergen des Schiern, dem Tschafatsch und Schönbichlberg ange- hörig. So unzugänglich die plattigen Wände aussehen, so leiten doch vier Einrisse durch dieselben zu den Höhen des Schiern hinauf. Wilde interessante Klammen sind es, die uns aufnehmen, der Beihenfolge nach die Bärenfalle, das Jungbrunnenthal, das Bletschenthal, das Bärenloch, von denen besonders die merk- würdigen Felsformationen des Jungbrunnenthals mit manchen be- rühmten Klammen der Alpen in Goncurrenz, treten können und das wilde Bletschenthal mit der domartigen Ausrundung seiner colossalen Felswände einen hochinteressanten Anblick gewährt. Durch die Bärenfalle gelangt man nach Ueberschreitung tiefer Gräben unter das Schiernplateau; durch das Jungbrunnenthal zu- nächst auf den aussichtreichen Schönbichlberg 2235 m, und von da auf den Schiern oder auf die Bothe Erde-Spitze; durch das Bletschen- thal über den St Cypriansteig zum Schiern oder zur Roth-Erde; endlich aus dem grossartigen Kessel des Bärenlochs über den Bärenlochsteig, auch kurzweg »Stiege« genannt, direct hinauf zur Roth-Erde, oder über den Pass der Tierser Alpel**) hinüber in das Duronthal. Dieser wichtige Pass trennt die Rosengarten-Gruppe von jener des Schiern (mit den Rosszähnen), welche, wenn auch in geologischer Hinsicht zusammen zu fassen, doch geographisch und orographisch von unserer Gruppe zu trennen sind, und als hinläng- lich bekannt in dieser Arbeit nicht weiter berücksicktigt werden.^
Werfen wir nun einen Blick auf die S.-Umwallung des Tschaminthals, auf den am meisten in die Alpenregion vorge- schobenen der sechs vom Hauptkamm abzweigenden parallelen Seiten- äste. Es ist die Kesselschneide (Kesselköpfe der O.-A.), ein hoch hinauf waldbedeckter Felskamm, der das Tschamin- vom Purga- metschthal trennt, gegen Tschamin in sanften Hüngen abdachend, gegen Purgametsch in steilen Wänden abstürzend. Ein Schafsteig fuhrt von den Valbon-Wiesen zur Kammhöhe und hinab zum Angelbach, zur Hannicker- und Felseg^er- Schwaige. Der erste
*) Zum Verständniss des Folgenden verweise ich auf die Westansicht, sowie auf den Holzschnitt, der ein treffliches Bild der Configuration dieser Thäler gewährt.
*♦) Dieser zwischen den Abstürzen der Molignon -Wände und Alpenklippen einerseits und den Bosszähnen andererseits hindurchftihrende vielbegangene Pass wird von Tucker (Alpine Journal, Vol. VII., 8. 3C4) und Ball (Venetian or Dolomite Alps, S. 485) irrthümlich Falban-Joch benannt.
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378 Gottfried Merzbacher.
Kopf, der sich aus dem Grän des Waldes heraushebt, ist der Kesselkopf; es folgt der Euglete Kopf, die schlanke Nadel der Gesellenspitze und eine etwas niedrigere Erhebung, Tschager Eemmet benannt, worauf sich der Grat mit einer Anzahl wilder Felsköpfe an die Tschaminspitzen anschliesst, zuvor jedoch noch einen kleinen Seitenspom nach Korden sendend, aus dessen untergeordneter Zackenreihe ganz unvermittelt zwei herrliche Felsgebilde entsteigen, mächtige schlanke Nadeln, durch einen niedrigen Sattel mit einander verbunden, die Sattelspitzen, welche gegen die .Valbon- Wiesen senkrecht abstürzen und vom Tschaminthal aus einen grossartigen Anblick gewähren. Ihre Hohe dürfte 2500 m kaum wesentlich übersteigen. Die Erklimmung derselben glückte gleich- falls Herrn Job. S antner aus Bozen (Mittheilungen 1884, Nr 5.)
Der Hauptkamm des Gebirges streicht, von der östlichen Tschaminspitze ausgehend, nach 0., indem er zuerst bedeutend absinkt, um sich dann wieder zu einem von mir bei Gelegenheit einer Recognoscirungstour erstiegenen, unbenannten Felskopf 2680 m An. emporzuschwingen. An diesem Punkt zweigt ein weiterer Seitenast in NW.-Bichtung ab, gebildet aus einer Reihe wilder Köpfe mit zwei dominirenden schön geformten Gipfeln, wovon der südliche Kleiner Valbonkogel heisst, der nördlichere unbenannt ist; beide sind unerstiegen ; der Kamm dacht sich dann in schroffen Mauern gegen die Valbonalpe ab. Das Thal, das zwischen den eben beschriebenen Seitenästen eingeschlossen ist> das erste der zwischen Purgametsch und Duronthal liegenden vier parallelen Hochthaler, heisst Grosses Valbonthal. Durch herrliche Felsscenerien steigt man zu dem schneebedeckten Hinter- grund empor, welchen man nach anstrengender Kletterei ersteigen und so in das Vajolett-Thal hinüber gelangen kann. Dicht neben der Einsattlung dieses Passes^ welchen ich mit Grosser Valbon- Pass bezeichnete, ragt aus der Schneedecke des Thalschlusses eine charakteristische Felsgestalt empor, eine jener merkwürdigen Formen, welche eine übermüthige Laune der Natur hervorzubringen scheint, das sogenannte Gespreitzte Manndl, einem mit aus- einander gespreitzten Beinen dastehenden Manne nicht unähnlich.
Begeben wir uns zu Punkt 2680 zurück und verfolgen die steilen Felsmauem des Hauptkamms, wie bemerkt Vajolett-Joch benannt, in NO.-Richtung, bis sie in zwei Aeste gabeln, von weichen der südlich verlaufende sich zum breiten Sattel des Antermoja- Passes absenkt, einem bequemen Uebergang zwischen Vajolett und Antermoja, während der nördlich ziehende, in einer Höhe von 2500—2600 m verlaufende*), sich zu einem prächtigen Doppel-
*) Durch unliebes Versehen wurde in einem Theil der Auflage der Karte diese Partie des Grats nicht breit genug gezeichnet, resp. die Abstürze in's Antermoja-Thal nicht bedeutend genug gehalten, so dass es den Anscheia
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Zur Topographie der Bosengarten- Gruppe. 379
gipfel, dem noch jungfräulichen Grossen Valbonkogel empor- schwingt Dieser sendet einen weiteren Seitenast nach NW., dessen erster Gipfel, ein klotziger abgeplatteter Felskoloss, den Grossen Valbonkogel an Umfang weit übertrifit, ihm an Höhe aber nach- steht; er ist gleichfalls nnbenannt nnd wie der Hanptgipfel aner- stiegen. Die weitere Fortsetzung dieses Seitengrats besteht aus einer Beihe unzugänglicher Felsklippen und Zacken, den YalboQ- köpfen, welche sich bis zu den Ufern des Tschaminbachs er- strecken, von dessen Sohle man direct zu dem von den beschrie- benen Felsriesen umrahmten Kleinen Valbonthal emporsteigt, einer schluchtartigen Felswildniss, wie sie grossartiger und über- wältigender sich die Phantasie kaum ausmalen kann. Durch das Gewirr der aus dem schneebedeckten Felswall des Thalschlusses emporsteigenden Felsnadeln und Klippen kann sich der gewandte Felskletterer einen Weg bahnen (Kleiner Yalbonpass), der, so- bald die Kammhohe erreicht, sanft hinüber fOhrt in's Vajolett- Thal; doch ist der Aufstieg mit erheblichen Schwierigkeiten ver- bunden und nur guten Steigern anzuempfehlen.
Nachdem nun der Hauptkamm eine kurze Wendung nach 0. macht, erhebt sich aus seinen breiten Felsterrassen die majestäti- sche Kuppe des in schroffen Wänden ansteigenden Kesselkogels, des Culminationspunkts der ganzen Gruppe, der terrassenförmig in den herrlichen Kessel von Antermoja abstürzt und durch einen tiefen schneerfüllten Einschnitt von der Fortsetzung des Haupt- kamms abgetrennt ist. Halbkreisförmig umrahmt der letztere in prächtigen Mauern den Hintergrund des Antermojathals. Auf das Schneecouloir neben dem Kesselkogel folgt ein abgestumpfter, colossaler Felsklotz, hierauf abermals ein fast zur Thalsohle der Grasleiten reichender schneeerfüllter Einriss und hierauf das breite Felsmassiv des Antermojakogels 2830 m An., der in senkrech- ten Wänden nach beiden Thalseiten abfallt, während seine Flanke auf einem schneebedeckten Sattel ruht (2710 m An.), der ihn mit dem nun folgenden Massiv des Molignon verbindet
Die tausendfältig durchfurchte, colossale Mittlere Molignon- Wand, dieser vorgelagert die kühnen Formen der Grasleitenspitzen, Antermojakogel, Kesselkogel, Grosser Valbonkogel und Valbonköpfe bilden den unvergleichlichen Bahmen eines dritten Parallelthals, des Grasleitenthals, dem in Bezug auf Grossartigkeit der Fels- formationen die Krone von allen Bosengarten- Thälem zukömmt, und von dem man ohne Uebertreibung behaupten kann, dass ihm nicht viele Thäler in den Kalk- und Dolomit-Alpen den Bang
gewinnt, als isolire hier die Thalsohle den Kesselkogel vom Yajolettjoch. Weitere Uebersehen sind die Schreibweise Falzegger statt Felsegger Schwaige und die Auslassung des Purgametschbachs.
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streitig machen werden. Wer je am Eingang des Thals am »rechten Leger« stand, wenn die Strahlen der Morgensonne die ans ihrer Nebelhülle entschlüpften, kühn geformten Spitzen dieses melkwürdigen Bergkranzes beleuchteten und nicht von stummer Begeisterung erfasst ward beim Anblick dieser zu Fels erstarrten Zauberwelt, der mag ruhig der Alpennatur den Rücken kehren, sie hat seinen abgestumpften Sinnen nichts mehr zu bieten.
Während wir dem Hintergrund des Thals zustreben, murmelt geheimnissvoll unter der Schneehülle, über welche wir hinweg- schreiten, der wilde Tschaminbach, der einzige Laut in der er- habenen Stille, die uns umgibt Ein leichter, sanft über Schnee- felder emporsteigender Pass, der Grasleitenpass, führt rechts ab, zwischen den Abstürzen des Eesselkogels und des Grossen Valbonkogels, fast eben hmüber in's Vajolett-Thal oder hinab in's Antermojathal, während eine sehr steile Schneeschlucht zwischen den brüchigen Steilwänden des Antermojakogels und den herr- lichen Abstürzen des Molignon mühsam hinaufführt zum Sattel und von diesem hinab in das Antermojathal. (JULittheUungen 1884, S. 136.)
Das ungeheure langgestreckte Molignon-Massir, die nörd- lichste der bedeutenden Erhebungen des Rosengarten föUt in wundervollen Steilmauem, sowohl gegen das Grasleiten-, als gegen Antermojar und Duronthal ab. Der gewaltige in schönen Linien abgebogene Mauerwall hat eine durchschnittliche Höhe von 2600—2700 m; drei Spitzen erheben sich aus ihm zwar nur un- bedeutend, doch ist jede von der anderen durch bedeutende Ein- schartungen getrennt. Aus dem Antermojathal erhebt sich in durchaus senkrecht abfallenden Mauern, daher auch ihr Name Fallwand, die östlichste der Spitzen. Von der Alpe Sorricia im Duronthal zieht eine schauerlich schöne, grossartige Felsklamm herein, die das Massiv vollständig zertheilt und die 0.- Spitze von der nun folgenden Mittleren Spitze 2780 m An. abtrennt Man kann, wie ich glaube, durch die Klamm die noch unerstiegene O.-Spitze, doch nicht die Mittlere erreichen, deren Ersteigung am besten vom Schneesattel zwischen Grasleiten und Antermoja aus- führbar ist. (Mittheilungen 1884, S. 136). Sie besteht aus einem Ungeheuern Felsplateau, so gross, dass oben ein ganzes Regiment exerciren könnte, in welchem die höchste Spitze nur eine schwache Aufkrümmung bildet
Die plateauartige Form des Felskamms strebt in sanftem Bo- gen gegen NW. fast in gleicher Höhe weiter und läuft allmäUg absinkend in eine scharfe Felsschneide aus, deren zerrissener und zersägter Eamm in wundervoll durchfurchten Steilwänden nach beiden Thalseiten abfällt. Erst bei einer scharfen Wendung nach N. nimmt er wieder eine plateauartige Form an und culminirt in
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der sanften Kuppe der NW.- Spitze 2720 nr Sp.-K. Gerade da, wo die Wendung nach N. beginnt, zweigt ein weiterer Seitensporn gegen W. ab, aus einer Reihe schlanker Felspyramiden kühnster Form, den Grasleitenspitzen bestehend, unerstiegene und wie mir scheint, auch unersteigliche Höhen. An der Axe des Seiten- grates fuhrt eine Schneerinne aus dem Grasleitenthal herauf zum Plateau des KW.-Molignongipfels, der Molignonpass. Von der Scharte aus ersteigt man auch leicht einen plateaugekrönten, ab- getrennten VorgipM mit dankbarer Aussicht.
Ein letzter Seitenast zweigt vom NW.-Molignon Gipfel ab, eine Reihe etwas niedriger bizarr geformter Felsköpfe bildend, Hühnerstand genannt, wohl desshalb^ weil Steinhühner in grosser Anzahl sich das zwischen Grasleitenspitzen und Hühnerstand ein- geschlossene Tierte Paralellthal, das Alpenklippenthal, zum Aufenthalt gewählt haben.
Der Molignon (Hauptkamm) bildet gegen N. abflachend, noch einige nach 0. und W. verzweigte, felsige Rücken, die Alpenplatten, sanfter gegen das Tierser Alpel, gegen die Majerhofner Weiden im Duronthal aber senkrecht abfallend.
Aus dem Bärenloch kann man durch das Alpenklippenthal auf den Molignon und hinab zum Tierser Alpel, oder durch eine steile Schneerinne in den nördlich abfallenden Felswänden zu den Majerhofener Weiden gelangen; letzterer Weg, wohl eher zum An- stieg zu empfehlen, war auch der Weg S antners (Mittheilungen 1878, S. 96),
Hiemit schliesse ich die topographischen Notizen und Berichti- gungen und wenn meine Ausführungen vielleicht etwas ermüdend lang waren und nicht frei von der solchen Arbeiten einmal eigenen Trockenheit blieben, so bitte ich zu berücksichtigen, dass ich sie nur auf Kosten der Gründlichkeit und Vollständigkeit hätte kürzer halten können. Hingegen hoffe ich, es dem Touristen ermög- licht zu haben, an der Hand derselben und mit Hülfe der Karte auch ohne Führer sich in dem Felsgewirre des Rosengarten-Gebir- ges seine Wege zu bahnen. Zur weiteren Förderung dieses Zweckes füge ich noch Einiges aus meinen touristischen Erfahrungen an.
Touristisches.
Uebergänge von W. nach 0. Die weitaus grösste Zahl der aus Bozen nach dem Fassathal strebenden Reisenden (nicht Hochgebirgs- Touristen) wählt als XJebergang den Caressa- oder Costalunga- pass, wohl hauptsächlich seiner Bequemlichkeit halber, vielleicht auch, um die gewiss sehenswerthe Eggenthaler Porphyrschlucht zu durchwandern; fast Alle aber, denen es überhaupt darum zu thun ist, auf ihrer Reise etwas zu sehen, haben wohl den Hinterge-
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danken, im Fassathfll selbst von den Felswnndern des Rosen- garten noch genug gewahr zu werden. Sie sind bitter enttäuscht^ wenn sie von den getraumten Herrlichkeiten des berühmten Felsen- gebirges von der Fassaner Strasse aas nur hie und da ein kleines Bruchstück zu Gesicht bekommen.
Und doch existiren andere Uebergange, welche, ohne dem Beisenden erheblich grössere Beschwerden zuzumuthen, mitten durch grossartige Dolomit-Wildniss fuhren. Es sollte kein Tourist, ab- gesehen von solchen, welche ohnedem Hochtouren in der Gruppe machen, versäumen, den eineA oder anderen dieser XJebergänge auszuführen. Ausgangspunkt für solche Touren ist Tiers, be- kanntlich von Station Blumau in 3 St bequem erreichbar. (Gast- haus zur Kose.) Den Mangel an städtischem Comfort wird die nimmer rastende Sorgfalt, unentwegte Freundlichkeit und Zuvor- kommenheit der Wirthin reichlich ersetzen.
Von Tiers aus führen auch für bequemere Touristen zwei leichte XJebergänge in das Fassathal; dereine ist der Grasleiten- Pass, der andere der Tierser Alpel-Pass; für beide führt der Weg gemeinsam an der St Cjprian-Eapelle vorbei nach dem Weiss- lahnbad, einem bescheidenen Bauembad, in welchem Solche, denen die Marschdauer des IJebergangs für einen Tag zu lang erscheint, schon Abends vorher einfaches Nachtlager suchen mögen, um so das Pensum um eine Stunde zu verkürzen. An den Steilwänden der Verberge des Schiern entlang fahrt ein gut^r Steig durch erfrischendes Waldesdunkel des Tschaminthals zur grossartigen Schlucht des Bärenlochs, die Niemand zu besuchen versäumen sollte, der sich auch nur einen halben Tag in Tiers aufzuhalten beabsichtigt Es entfaltet sich hier die ganze Herrlichkeit des NW.-Theib der Bosengarten-Gruppe, eine der grossartigsten Sce- nerien, die in dem an Wunderbarem so reichen Dolomitgebiet überhaupt zu finden ist Der Holzschnitt überhebt mich aller weiteren Schilderung. Entfernung von Tiers bis zum »rechten Leger« (Ochsenalpe) im Tschaminthat, wo auch reinliches Heu- lager zu finden, 2y2 St, von da zum Bärenloch 45 Min. Hier beginnt der Anstieg nach NNO. über die sogenannte »Stiege« zum Tierser Alpel, von unten gesehen eine anscheinend steile Fels- partie, in Wirklichkeit treppenförmig gestufter Fels, über den ein wahres Vergnügen emporzusteigen. In y^ St ist die Felspartie überwunden, und ein bequemer Weg führt über Matten und Wei- den zwtechen den Bosszähnen und den grossartigen Molignon- Wänden in das grüne Duronthal, mit wundervollem Ausblick auf Langkofel- und MarmoladarGruppe, in weiteren 3 St nach Cam- piteUo.
Der andere XJebergang führt vom Bärenloch nach 0. in 1 St. in den herrlichen Grasleitenkessel, von wo ein breiter Schnee-
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pass südlich zwischen Eesselkogel und Grossem Yalbonkogel sanft auf die Höhe des Vajolettjochs führt, IV^ St angenehmen Steigens. Von der Jochhöhe aus übersieht man die wundervollen Felsumrahmungen des Antermojathals und Vajolett-Thals, steigt auf gut gangbaren Felsteriassen in letzteres Thal' hinab und nun zwischen den Abstürzen des Rosengarten und der Dirupi di Larsec in IV2 St. hinaus zu den Sojalhütten, in weiteren IV4 St nach Ferra im Fassathal.
Hochgebirgstouristen mögen sich einen oder den anderen der in den topographischen Notizen erwähnten schwierigeren Ueber- gänge aussuchen. Der Kürzeste ist, wie schon hervorgehoben, der Vajolettpass. Von Tiers bis zur Cyprian-Kapelle, dann hinab an den Furgametschbach, diesem entlang, ohne ihn zu überschrei- ten, durch Wald wieder hinauf zu den Traun-Wiesen, an den Angelbach und über diesen zur Felsegger Schwaige, 2 St ab Tiers. Nun südlich hinauf, zuerst über Wiesen, dann mühsam und anstrengend abwechselnd über steiles Geröll und noch steilere Schneefelder, die von der Mauer des Vajolett-Jochs zwischen den Drei Thürmen und deren vielgezackter Gratfortsetzung herabzie- hen, durch herabgestürzte Trümmermassen zur niedrigsten thor- artigen Einsattlung zwischen dem ersten Zacken von den Drei Thürmen weg und einem breiten Felskopf, 2—2% St von der Felsegger Alm. Von der Passhöhe lohnt eine wunderbare Aus- sicht auf das Bozener Becken und das Mittelgebirge, umrahmt von der Ortler-, Oetzthaler-, Stubaier-, Adamello-, Brenta- und Primör-Gruppe, dann auf die herrlichen Formen des Rosengarten selbst reichlich die überstandene Mühe. In 1 St gelangt man hinab zu den Sojalhütten. Der ganze Weg erfordert also von Tiers nach Ferra nur circa 6 St Ueber die übrigen Pässe habe ich das Nothwendigste schon erwähnt. Der directe Pass vom Grasleiten- ins Antermqjathal sollte unter allen Umständen nur in frühe- ster Morgenstunde überschritten werden (Mittheilimgen 1884, S. 136), da die Gefahr des Steinfalls eine zu grosse ist, -sobald die Sonnenstrahlen die brüchigen Steilwände des AntermojarKogels treffen. Merkwürdig sind die an den linkseitigen Felswänden der Schlucht angelehnten riesigen Eissäulen und Pfeiler. Die beiden Valbon-Pässe sind hochinteressante Eletterpartien, doch nur f&r ganz geübte Steiger, und führen durch herrliche Felsgruppirungen hindurch. Der Anstieg zwischen den Drei Thürmen und dem Rosen- garten (König Laurins Pass) ist ein Experiment, zu dem Viele berufen aber Wenige auserwählt sein dürften.
Der wichtigste aller Pässe von dieser Seite ist der Santner- Pass, desshalb, weil mit ihm die Besteigung des Rosengarten zu verbinden ist Zwar lassen sich dessen kolossale westliche Steilwände an mehreren Stellen durchklettern, doch ist der relativ
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beste und kürzeste Weg immer der des HeriB S antner. Von der Felseffger Schwaige in S.-Richtang zuerst durch Wald, dann über die Tumpel-Wiesen; Ton hier über grasige Steinhalden zur unter- sten Wandschichte des Tschager-Eamms, deren oberstes Band sanft hinüber in die Rosengarten-Wand führt; ein kleines Stück in der Höhe der Wand trifft man auf Wasser, an dessen Verlauf man sich nun streng zu halten hat, indem man die Wand durch- querend links abbiegt und so die Quelle selbst erreicht Yen nun an hält man sich weiter links, bald auf Felsbändem, bald durch kleine Kamine und Einrisse die Stelle zu erreichen suchend, an der ein schneeerfüUtes Couloir bis zur niedrigsten Einsattlung des Gartl oder Bosengartenfelds hinauf zieht; durch dieses Couloir erreicht man endlich das Feld in etwa 4V2 — 5 St von der Fels- egger Schwaige. Als ich 1881 in Begleitung des Herrn Albert Wachtier aus Bozen den Anstieg mit Giorgio Bern ard machte, hielten wir uns trotz meines dringenden Abrathens zu weit nörd- lich und stiegen die Wand direct an, was uns bald in recht unan- genehme Situationen brachte. Nur nach vieler Anstrengung und abenteuerlichen Eletterpartien erreichten wir in Folge mannigfacher Versuche die zum Gartl fahrende Schneerinne und dieses selbst in 8V2 St Es kann daher nicht genug empfohlen werden, sich streng an den oben beschriebenen Weg zu hdten, der nicht allzu- schwer zu finden ist
Der Tschager Joch-Pass ist von Welschenofen wie von Tiers aus ungefähr in gleicher Zeit zu erreichen, bis zur Passhöhe etwa 5 St Der Aufstieg bietet keinerlei Schwierigkeiten; von Tiers Kommende nehmen den gleichen Weg wie zum Santner- Pass und halten sich von den Tumpel-Wiesen ab noch ein wenig nach S., indem sie die Wand an ihrer meist geneigten Seite in der Sichtung S. — K ersteigen, wie es der Verlauf der Schichten und Felsbänder von selbst ergibt; von Welschenofen Kommende gehen entlang des Locherer Bachs durch den Kölbleggwald und gelangen über steile Wiesen an den Fuss der Felsen. Von der Passhöhe selbst hat man keine grössere Femsicht hingegen einen prachtvollen Blick nach dem auf dieser Seite kühnsten Aufbau des Rosengarten-Gipfels und in die herrlichen Abstürze der Mu- goni-Kette.
Messner- Joch und Coronelle-Pass bieten die gleichen Vortheile und involviren ab Welschenofen eine Abkürzung von .V2 resp. V4 St, welche för im Felsklettem weniger Geübte je- doch durch etwas schwierigere Felspartien wieder verloren geben; von Tiers ab kommen diese beiden Uebergänge ohnedem nicht in Betracht Jenen, welche das Vajolett-Thal bereits kennen, oder Solchen, deren Ziel Vigo ist und die den einförmigen Weg von Perra bis Vigo meiden wollen, wäre am meisten der Pas s zwischen
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Tscheiner-Spitze und Bothe Wand zu empfehlen. (Weg ab Welschenofen schon im topographischen Theil erwähnt) Die Passhöhe bietet herrliche Blicke auf die grossartigen Felspartien jier genannten Spitzen und schönen Bückblick in die Tiefe des. Earrer Waldes mit dem melancholischen See, überragt von den wundervollen Steilabstürzen des Latemar, die sich hier am impo- nirendfiten aufbauen, während die Felswelt des YajolettpThals selbst sich in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit auf dem Weg über die grünen Thalterrassen bis S. Guiliano erschliesst Ich erwähne gleich hier, dass man, sobald man die Thalsohle erreicht hat, sich gerade nach links zu wenden und links zu halten hat, um den Absturz von der zweiten Terrasse auf die erste unterste durch einen zwar steilen, aber nicht schwierigen Kamin zu überwinden; nach rechts hätte man einen grossen Umweg zu machen. Ent- fernung von Welschenofen bis Vigo nur 5 St und weitaus loh- nender als der Caressa-Pass.
Gipfeltouren und Uebergftnge im Centrum der Gruppe. lieber die Ersteigungen desBosengartenund Eesselkogels glaube ich als hinlänglich bekannt hinweggehen zu können und hel^ nur be- S(mder8 hervor, dass für aus dem Eisackthal kommende Touristen längst kein Orund mehr besteht, zur Besteigung dieser beiden Hauptgipfel erst einen Uebergang zu machen, um sie dann von der O.-Seite in Angriff zu nehmen, nachdem die Besteigungen an der W.- Seite in kürzerer Zeit ausführbar sind. (Siehe hierüber das S. 383 über den Weg zum Santnerpass Gesagte und Santners Notizen über Bosengarten, Mittheilungen 1878, S. 245, über Eessel- kogel, Mittheilungen 1879, S. 34.) Da Herr S antner namentlich in letzterer Notiz über die Anstiegslinie Nichts erwähnt, füge ich an, dass, wenn man aus der Grasleiten die Höhe des Yajolett-Jochs erreicht hat, der Weg links ab führt zu einer Stelle, wo eine Schneezunge an die Wände des Eesselkogels hinanzieht. Man steigt hier ein Stück gerade über gut gestuften Fels hinan, um ein links aufwärts ziehendes Felsband zu erreichen und zu jer- folgen bis zu einer Schneide; von hier ab nimmt man den wei- teren Weg über die steilen Felsplatten zur Bechten, die schwie- rigste und längste Partie des Anstiegs, um dann über einige kaminartige Einrisse in denselben die Spitze zu erreichen. Es wurde sogar von Herrn Professor Minnigerode und Herrn S ant- ner der mit Erfolg gekrönte Versuch gemacht, beide Hauptgipfe! . an einem Tag zu ersteigen. (Zeitschrift 1882, S. 135); doch möchte Solchen, welche diesem Beispiel zu folgen gedenken, an- gerathen werden, nicht in Tiers, sondern am »rechten Leger« im Tschaminthal zu übernachten, um nicht wie die Genannten in sinkender Nacht die gefahrlichen Felsen der Bosengartenwand passiren zu müssen, was überhaupt nur ausführbar, wenn man
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einen Mann von der Qualität nnd Ortskenntniss Santners bei sich hat
Von allen Spitzen der so mannigfaltige Formen zeigenden Kosen* garten-Gruppe fallen wohl keine durch ihre abenteuerliche Gestalt mehr auf, als die Drei Thürme von Yajolett, neben dem blin- kenden Schneefeld des Gartl; sie sind mit diesem die charakteristi- schen Wahrzeichen des Bosengarten von Bozen aus gesehen. Dies& schlanken Felsbildungen scheinen durch eine Laune der Natur unmittelbar neben das aus breiter Basis aufsteigende, wuchtige Massiv des Bosengarten- Gipfels selbst gestellt, um die denkbar grössten Contraste in Bezog auf Gipfelbildung zu veranschauli- chen. Von welcher Seite auch immer betrachtet, gewinnen ihre formidablen Abstürze kein freundliches Ansehen. Der nördlichste der Drei Thürme läuft nach oben in eine feingeschwungene Spitze aus, die absolut unersteigbar ist; die beiden anderen aber sind oben abgeplattet und dies, sowie der Umstand, dass ihre Steil- wände, wie diejenigen des ganzen Hauptkamms zwischen Yajolett- joch und Bosengarten, im Gegensatz zu dem der Blockstructur angehörigen Dolomit des ganzen übrigen Gebiets aus regulär, nahe- zu horizontal geschichtetem Dolomit bestehen, bietet Chancen für ihre Ersteigbarkeit, sobald nur die Steilabfalle von einer Schichte zur andern keine gar zu grossen Höhendifferenzen zeigen, oder doch bei Umgehung der von den Schichtenköpfen gebildeten Bän- der sich Einrisse in den Wänden finden, welche von einer Hori- zontalschichte zur anderen hinauf zu gelangen erlauben. Nachdem die beiden Gipfel so nahe an dem bedeutend überragenden Bosen- garten stehen, kann ihre Ersteigung für denjenigen, der auf Gipfel steigt, um eine dankbare Aussicht zu geniessen, keinen grossen y ortheil haben; es bleibt somit nur ein wissenschaftliches Interesse, oder ein sportliches, welches antreiben kann, das Wagniss der Besteigung zu unternehmen. Für mich lag ein gerade zwingen- des Interesse in ersterer Hinsicht nicht vor, wenn auch die Be- obachtungen von einem dieser Gipfel aus für die Durchforschung der Gruppe nützlich sein konnten; überhaupt hatte ich gar nicht den Vorsatz, einen der merkwürdigen Felsthürme zu erklimmen,, als ich am Morgen des 28. August mein primitives Heulager in den Sojalhütten verliess, sondern ein ganz anderes Project hielt mich gefangen. Ich hatte schon zwei Nächte in der elenden,. unbeschreibUch schmutzigen Sojalhütte zugebracht, und doch hatte ich die angenehme Aussicht, noch fünf bis sechsmal in derselben zu campiren. Allerdings hatte ich mir die Schlafstelle ausserhalb der Hütte gewählt in einem nur durch Latten verschlagenen Heu- stadel mit reichlichem Heu, allein Schutz vor den Unbilden der Witterung, erwärmendes Feuer hatte ich doch in der Hütte selbst zu suchen, deren Eochgefässe indess auch innerlich von so dickea
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iislöslichen Krusten überzogen waren, daßs ich vorzog, mich für die Dauer meines Aufenthalts im Yajolett-Thal mit kalter Küche zu begnügen, die ich jeden andern Tag von Ferra hereinbringen Hess. Ebenso unsauber wie die Hütte, waren auch ihre Bewohner, ein «temaltes, zusammengeschrumpftes Bänerlein und eine mittelalter- liche cretinenhafte Weibsperson, beide starrend vor Schmutz, von •deren Fassanischem Dialect ich ebenso viel oder so wenig verstand, wie diese von meinem Italienisch. Das einzige anheimelnde Ge- schöpf der Hüttenbewohnerschaft war ein junges, munteres Kätz- <5hen, das sogleich bei meiner Ankunft enge Freundschaft mit mir schloss und trotzdem es seiner schönsten Zierde, des Schweifes, -durch den Biss eines gehässigen Schweines beraubt war, durch <lie possirlichsten Sprünge seine Lebensfreudigkeit kund gab.
Zum Ersatz für die mir auferlegten Entbehrungen, wollte ich jedoch wenigstens ausgiebige touristische Besultate erzielen, und es beseelte mich daher ein wahrer Thatendrang^ als ich mich am Morgen des 28. August 1881 von meiixem einsamen Heulager er- hob; allein es wogte rings dichter Nebel, der auch nicht 10 Schritte weit zu sehen gestattete und hielt mich in der Hütte zurück; •erst gegen 7 IT., als sich die Dunstmassen zertheilt hatten, wölbte sich das Firmament in hellblauem Bogen über die Felszinnen des Rosengarten. Ein scharfer Nord trieb uns seinen eisigen Hauch ins Gesicht, als ich mit meinem treuen Begleiter Giorgio Bernard dem Hintergrund des Thals zustrebte. Die verlorenen, kostbaren Morgenstunden wieder einzubringen, eilten wir in raschestem Tempo <lem Ziel entgegen.
Den Tschaminspitzen galt der Angriff. Schon 9 U. hatten -^ir den Felswall gegen Valbon erstiegen, 9 TJ. 30 einen aus dem Grat mächtig hervortretenden Felskopf (2610 m An.), um die An- «tiegslinie, die wir Tags vorher von der Cima di Scalierett aus «chon so ziemlich verfolgt hatten, sowie die Gangbarkeit des zu <len Spitzen hinziehenden Grats genauer festzustellen; aber zu unserer grossen Enttäuschung fanden wir, dass unseren Berechnun- gen im buchstäblichen Sinn der Boden fehlte, denn tiefe unüber- «chreitbare Klüfte trennten uns von dem Gegenstand meiner Sehn- sucht; es war unmöglich den Gipfeln von dieser Seite beizukommen.
Zu der erkältenden Wirkung, die diese Erfahrung auf meinen Eifer ausübte, gesellte sich jene des Sturmwinds auf den Körper; ungeachtet der sorglichen Umhüllung des Gesichts war es unmög- lich, dem wüthenden Ansturm des eisigen Elements länger Trotz 2u bieten. So wurde denn abgestiegen, um unter schützendem Fels zu frühstücken. Mir schmeckte nichts; — eine stille Wuth Aber den verlorenen Tag erfüllte mich; ich hätte Felsen umstürzen mögen, nur um Etwas gethan zu haben; mein Begleiter, der mir die Stimmung vom Gesicht ablas, wagte kein Wort und sandte
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nur stummfragende Bücke zu mir herüber. Gerade vor uns stie- gen die drei merkwürdigen Thürme in ihrer ganzen SchrofiFheit in die kristallklare Luft empor. »Steigen wir auf einen der Drei Thürme,« so brach ich endlich das Schweigen. »Gut, versuchen wir's«. Wie er mir später sagte, dachte er sich »Widerspruch hilft doch nichts und wenn wir am Fusse sind und er sieht, es geht nicht, wird er schon selber umkehren und ruhiger werden«. Ich hatte mir die Ersteigbarkeit selbst nicht träumen lassen und nur, um meinem Grimm Luft zu machen, den sonderbaren Wunsch ge- äussert; erst das bereitwillige Eingehen meines Gefährten Hess mich über das Abenteuerliche meines Verlangens nachdenken, allein da er einverstanden, wollte ich auch nicht zum Bückzug blasen. So Verliesen wir 11 U. unser Felsenasyl und erreichten, an den Horizontalstufen des in N-S. Bichtung streichenden Felswalls traver- sirend^ bald die Höhe desselben am Fuss der Thürme. Während des Uebergangs suchten meine spähenden Blicke vergeblich Linien von Einrissen zu combiniren, mittels welcher es möglich sein sollte, einen der Thürme zu ersteigen. Der erste Thurm (NO), blieb aus schon erwähntem Grund ausser Berechnung und wurde auf schmalen Felsgesimsen umgangen, bis ein schmaler Sattel zwischen ihm und dem mittleren, höchsten der Thürme erreicht war; zu beiden Seiten des Sattels fielen die Wände senkrecht ab, eben so senkrecht baute sich der Thurm vor uns auf und jede Hoffiiung schwand beim Anblick der riesigen Mauern. Wir wendeten uns südlich und umgingen auch diesen Thurm, bis wir auf einem zweiten schmalen Sattel standen, wie der vorhergehende rechts und links von schroffen Abstürzen flankirt; doch zeigte sich in der oberen Partie der uns zugekehrten Wand des Thurms ein schmaler, langer, fast verticaler Einriss, durch welchen die Er- reichung des Gipfels wahrscheinlich schien^ wenn es möglich wäre, die aus mehreren Horizontalstufen bestehende untere Partie zn überwinden. Der ersten circa 10 m hohen Steilstufe ist eine zweite um \yeniges niedrigere aufgesetzt, welche ein schmales kaum 1 Fuss breites Gesimse auf dem Kopf der ersten freilässt, und die- sem in gleicher Weise eine dritte abermals niedrigere. Die absolut senkrechten Wändchen von einer Stufe zur andern bieten keine richtigen Griffe, nur Einrisse, in welchen höchstens die Fingerspitzen Platz finden. Die Ueberwindung dieses Hindernisses schien Bernard unausführbar, denn wenn er mit meiner Nachhülfe auch den Band des ersten Schichtenbandes erreichen konnte, und sein Körper käme zum Butschen ehe es ihm möglich wäre sich auf das Band zu schwingen, so konnte er rechts oder links in den Abgrund fallen^ da keine Nothwendigkeit, gerade nur auf den schmalen Sattel auf- zufallen, vorausgesetzt werden konnte. Ich wollte nicht zur Aus- führung des gewagten Unternehmens veranlassen und überliess es
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Zar Topograpbie der Bosengarten-Gmppe. 389
Giorgio, sich mit seinen Oedanken abzufinden. Er sah wohl 10 Minuten lang bald die Felswände, bald wieder mich an, allein aus meinen Zügen konnte er weder Ermuthigung, noch Wider- sprach herauslesen; endlich kam eine resolut ernste Stimmung über ihn. Er band sich das Seil um den Leib, das ich um mich schlang, um im Falle eines Absturzes einen zu tiefen Fall des Körpers zu verhindern, stieg auf meine Schultern und die Finger- spitzen in einen feinen Biss einklammernd presste er den Körper gegen die Felswand; nun stemmte ich meinen Pickel zwischen seine Beine und schob nach; während er seinen Körper emporschob und mit der einen Hand bereits nach dem Felsgesims grif^ stiess ich die Spitze meines Pickels in einen erhöhten zweiten Riss, so dass sein zurückrutschender Fuss am Pickel Halt fand; nun aber war meine Hilfe zu Ende; es bedurfte geraume Zeit und enormer Anstrengung bis der so gewandte und starke Felskletterer das Schwergewicht seines Körpers nach oben gestemmt hatte; endlich kniete er keuchend auf dem schmalen Oesimse; dann erhob er sich vorsichtig und strebte höher. Nach unsäglicher Anstrengung gelang es ihm, auch die zweite Steilstufe zu überwinden; einem weniger grossen Menschen als Giorgio wird dieses Kletterkunststück kaum gelingen. Während dieses oben geschah, musste ich, den Arm fest um einen Felsen geschlungen und das Seil langsam nachlassend, ruhig am Sattel sitzen, all den fallenden Steinen aus- gesetzt, die Giorgio loslöste, und eine tüchtige Beule am Kopf zeigte davon, dass sie ihren Weg nicht verfehlten; allein der auf- regende Anblick von Giorgios exponirter Stellung raubte mir für den Augenblick jede schmerzliche Empfindung. Die dritte kleinere Stufe überstieg er schon leichter und rief nun herab, 'dass er mir wohl mittels des Seils heraufhelfen könne, aber einen r6cht festen Stand, namentlich zum Anstemmen des Körpers nicht finde, da die Gesimse zu schmal seien. Das war wenig tröstlich, dennoch versuchte ichs. Kaum war ich jedoch ein wenig an der glatten Wand emporgekommen und hatte den ersten Einriss er- griffen, in welchen sich Giorgios Hand eingekrallt hatte, als mein Körpergewicht mich wieder abzog und so schwebte ich frei am Seil wie ein Perpendikel an der Wand, bald zur Rechten, bald zur Linken über den Sattel hinaus. Alle Anstrengungen, mich wieder anzuklammern blieben vergebens, und da ich mich weder auf das Seil, das schwer auf den Felskanten aufrieb, noch auf Giorgios Standpunkt verlassen wollte, so gab ich Befehl zum langsamen Nachlassen und tastete mich der Wand entlang wieder herab zum Sattel, auf welchem ich athemlos wieder ankam. Ich wollte nun die Möglichkeit des Anstiegs an der dem Abgrund zur Linken zugekehrten Wand versuchen, von der dann mittels Tra- versiren auf den Gesimsen die Höhe von Giorgios erstem Stand-
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punkt erreichbar schien, band mich vom Seil los und stieg ein Stück weit an der am Sattel links abfallenden Wand hinab, um die Mauer des Thurms selbst durch einen kleinen Kamin zu er-* steigen. Das ging zuerst gut, aber das Gesimse, auf welchem ich meineu Körper nun in horizontaler Bichtung weiter schob, wurde so schmal, dass es mir nicht mehr möglich war, ohne Verlust des Gleichgewichts vorzurücken. Nur mit grosser Fährlichkeit konnte ich mich zurückziehen und , wieder zum Sattel gelangen, auf dem ich unentschlossen stand und überlegte, was zu thun sei, als Giorgio mir zurief, er wolle auch wieder zu mir herunter- kommen, da man doch nicht sicher wissen könne, ob es überhaupt weiter hinauf ganz gehe. Der Gedanke, so nahe am Ziel noch zurückweichen zu müssen, entflammte neuen Muth in mir und ich rief ihm zu, zu bleiben und mir behülflich zu sein. Mit der Kraft der Verzweiflung presste ich mich an die Felswand und unterstützt vom Seil gelang es mir nun dennoch die Hindemisse zu besiegen, ohne dem Seil allzusehr zu vertrauen. Erschöpft vor Anstrengung imd Aufregung kam ich bei meinem Getreuen an. Nicht weit über uns begann der erwähnte Einriss; er war wenig vertieft und der Halte- punkte waren nicht allzuviele; allein das Ueberstandene war schwie- riger gewesen, imd so konnte es uns hier nicht mehr fehlschlagen. Mit äusserster Vorsicht, aber mehr und mehr gewannen wir an Höhe und standen um 4 U. auf dem kleinen runden Gipfelplateau des laftigen Thurms. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl auf einem so vollständig freien Gipfel zu stehen und nach allen Seiten senkrecht in gähnende Abgründe zu blicken; voll Befriedigung stand ich hart am Rand des kleinen Plateaus, bald nach dieser bald nach jener Seite in die schwindlige Tiefe blickend. Die Fem- sicht, bei der Lage des Gipfels nur eine beschränkte, ist immer- hin grossartig gegen 0., NO. und SO.; für das, was derselben mangelt, entschädigt aber der Vorzug, das^ der Vordergrund der Aussichtsbilder nicht durch massige, abdachende Felswände ver- deckt wird, wie bei Bergen mit breiter Basis und massigem Auf- bau, es ist fast ein Blick aus der Vogelperspektive. Unvergleich- lich aber ist von unserer. Zinne aus der Blick auf die Abstürze des Rosengarten selbst, der Tschaminspitzen und all der hohen Nachbargipfel; nur schwer konnte ich mich von dem fesseln- den Anblick losreissen. Die Ersteigungslinie des dritten beiläuflg 15—20 m niedrigeren Thurms konnte von unserem Gipfel aus durchaus eingesehen werden. — Der Rückweg über die unteren Fels- partien ward mit Zuhilfenahme des Seils, das um einen Felszacken geschlungen wurde, leichter überwunden, als der Aufstieg. 4 U. 30 die Spitze verlassend, trafen wir 7 U. 30 in der Sojalhütte ein.
Von allen bereits bestiegenen Höhen aus hatte mir als der geeignetste Angriffspunkt auf die Mugbni jene vom Vajolett-Thal
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aas in W.-Sicbtung hoch hinauf in deren Mitte fahrende Schnee- rinne geschienen (s. S. 372). Da die schroffen Abstörze im Ya- jolett-Thal selbst anersteiglich sind, so war die einzige Möglich- keit, darch die genannte Schlucht möglichst hoch hinaufzukommen, und den Felsgerüsten selbst an ihrer W.- Seite beizukommen. An einem leichten und schnellen Erfolg zweifelte weder Giorgio noch ich selbst, der ich bei solchen Touren mich stets als der grössere Skeptiker Ton uns Beiden erwies; denn Criorgio war für jede neue Aufgabe, die ich stellte, Feuer und Flamme und sah Alles immer im rosigsten Lichte, bis wir unmittelbar vor den Hemm- nissen standen; da war er immer geneigt, die Sache schon für verloren zu geben, wenn der Widerstand mich erst recht reizte. So ergänzten sich unsere beiden Charaktere ausgezeichnet und nachdem die entstandenen Controversen oft gerade an den am meisten kritischen Punkten selbst und oft in nichts weniger als angeneh- men Situationen etwas überlaut ausgekämpft wurden, arbeiteten wir, der Eine in dem Bewusstsein der Sicherheit, das ein richtiger Blick und ein streng logisches Combiniren verleiht, der Andere mit dem Gefühl der Resignation in einen stärkeren Willen, der ihn jeder weiteren Verantwortlichkeit überhebt, einträchtig weiter, bis wir am Ziel waren und über der Befriedigung des Erfolgs sogleich die Friktionen vergassen, welche eine unvermeidliche Folge verschiedener Willensrichtungen waren.
Heute waren wir ausnahmsweise einerlei Meinung und beeilten uns desshalb auch gar nicht an die Arbeit zu gehen. Waren wir ja doch so nahe am Fuss der Felsen und eine solche Schneerinne führt ja so schnell und bequem zu grossen Höhen empor und noch viel schneller wieder herab, dass unser Pensum recht bald erledigt sein musste. Mit solch trostreichen Gedanken beschäftigt, strebten wir am 31. August erst um VjS TJ. dem Fusse der Felsen zu. Man hat, die oberen Hütten passirend, eine tiefe grasige Mulde auszugehen und befindet sich erst nach V2 S^* wieder auf gleicher Höhe mit der Sojalhütte ca. 1900 m. Hier beginnt das Geröll, welches am Fuss der Schlucht, die zwischen der nördlichen und mittleren Spitze hinaufzieht, gleich in ungemein scharfer Nei- gung, zuerst noch aus Felsstücken, bald aber nur mehr aus Gries bestehend. Wir treten, wie durch ein Felsenthor, in die von senk- rechten Wänden umstandene Schlucht ein, mussten aber gleich die unangenehme Entdeckung machen, dass die Unterlage des Grieses aus blankem Eis bestand, welches nach einigen Minuten als feste Decke zu Tage trat. Das Eis war von solcher Consistenz, dass sich Giorgios. Pickel als viel zu schwach erwies und mit meinem schweren englischen vertauscht werden musste. Trotzdem waren zu jeder Stufe noch 10—12 Schläge nothwendig. Wir rückten daher sehr langsam vor, und wegen des Rückwegs mussten die Stufen
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nicht quer aber die Schlacht, sondern gerade hinauf geschlagen werden. Beiläufig in halber Höhe unserer Schlucht zweigen zwei Seitenäste gabelförmig nach S. und S.-O. ab, noch wesentlich steiler und enger empor. Nach meiner IJeberzeugung hatten wir, um den Gipfel zu erreichen, die eine dieser Abzweigungen zu passiren ; allein Giorgio widerrieth dies wegen der Mähe und des Zeitauf- wands fOr Stufenhauen und meinte, man könne vielleicht doch vom Yajolonthal aus die Felsen durchklettern, was weniger geföhr- lich und kürzer sein würde. So strebten wir denn höher hinauf dem Ende unserer Schlucht zu, die, nach oben sich erweiternd, ein kurze» Stück vor ihrer Mündung gegen Yajolon ganz eisfrei wird. 10 V4 U. war die Passhöhe erreicht, und was ich vorausgesehen, traf ein. Die senkrechten Wände gegen Yajolon bieten nirgend Gelegenheit zum Angriff^ und unser Loos war — Umkehr. Glücklicherweise erlaubten die breit gesehlagen Stufen raschen Abstieg und so kamen wir bald an dem oberen Arm der erwähnten Seitenschlucht an. Schwache Nebel stiegen an ihren senkrechten Wänden empor und eisige Luft umfieng uns, als wir eintraten. Die Mauern hatten an ihrer Basis kurze etwa 3—4 m hohe, steil geböschte Yorstufen, deren Benützung zum Emporklimmen das zeitraubende, mühsame Stufenschlagen erspart hätte; allein das Gestein erwies sich von ganz unglaublicher Brfichigkeit, so dass an Benützung nicht ge- dacht werden konnte. Die Eisdecke war dafOr um so fester und oft genügten keine 20 Schläge mit meinem schweren Pickel, um eine sichere Stufe zu machen. Bernard musste trotz seiner starken Arme und grossen Elasticität öfter Pausen machen. Schwer zogen die Nebel aus der Schlucht empor, an uns vorüber mit einer Schnelligkeit, um welche wir sie beneideten, während einzelne Schneeflocken zu fallen begannen und der Wind mit solcher Schärfe durch die enge Mündung des Couloirs hereinpfiff und an den Wänden entlang sauste, dass Stein um Stein sich von denselben ablöste und an unseren Köpfen vorüber pfiff. Unsere Situation war eine äusserst unangenehme geworden und rechtfertigte die schlimmsten Befürchtungen. Wir hatten Beide den Hintergedanken, dass auf der Höhe des Sattels sich ein besserer Ausweg finden würde. Aber wir hatten denselben noch nicht erreicht, als es schon in dicken Flocken zu schneien anfieng und als wir nach 2 V4 St. mühsamer Arbeit endlich auf denselben, eine schmale felsige Bank zwischen unserem Gipfel und einem Nebengipfel gelangten, war das Schneegestöber, begleitet von sturmartigem SW. so heftig ge- worden, dass Giorgio rieth, ohne die Spitze zu besteigen, gleich wieder umzukehren, weil der massenhaft in die Schlucht einfallende Schnee unsere Stufen verdecken und uns so den Rückweg abschnei- den würde. Die andere Seite des erreichten Sattels fiel nämlich mit grosser Steilheit ab und bei der herrschenden Witterung konnten
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wir nicht einmal 25 m weit ihre Beschaffenheit überblicken; zudem wussten wir auch gar nicht, wohin sie münden könne. Indess konnte ich mich nach solchen Fahrlichkeiten nicht entschliessen nmznkehren, ohne den Preis des Sieges za erringen; war ja unsere Lage bereits eine so schlimme, dass sie sich gar nicht mehr ver- schlimmern konnte. Ich drang daher entschieden darauf, dass die Spitze noch erstiegen werde. Das war nun allerdings bei dem starken Nebel und dem wuthenden Schneesturm keine leichte Sache, da bald eine gleichmässige Schneedecke die Felsen ein- hüllte. Die Höhe des Gipfels über unserem Sattel konnte jedoch nur eine geringe sein und der Fels schien gut gangbar.
Der Anstieg gelang auch ohne grosse Schwierigkeiten und schon 12 V2 U- standen wir auf dem Qipfel 2768 m An. In der Hofhung, die Mittagssonne müsse des Unwetters doch einigermassen Herr werden, verweilten wir kurze Zeit dortselbst, allein die Oewalt des Sturms war eine derartig heftige geworden, ,dass es sich nicht länger aushalten liess. Der entfesselte SW.-Sturm trug den Schnee in dichten Massen gerade in unsere Schlucht hinein^ und die kurze Zeit> welche zum Ersteigen des Qipfels und zum Rückweg nöthig war, hatte genügt, um die ganze Eisfläche mitsammt unseren mlUisam geschlagenen Stufen unter einer gleichmässigen halbfusstiefen Schneedecke zu begraben. Da war denn unser Abstieg ein ge- fährliches Stück Arbeit geworden, und es bedurfte des Muthes und der Kaltblütigkeit, wenn die Schneedecke nicht unser Leichentuch werden sollte. Giorgio blieb am Sattel und liess mich am Seil herab, damit ich, mit dem Gesicht gegen die Eisfläche, mit den Fusspitzen die Stufen finden sollte; aber ich kam nicht über die ersten 6 Stufen hinaus. Giorgio hatte in dem Bemühen, schnell aufwärts zu kommen, die Stufen sehr weit von einander entfernt geschlagen, so dass ich, auch wenn ich sie gesehen hätte, nur schwer in die nächstfolgende untere kommen konnte, ohne das Gleichgewicht mit dem oberen Fasse zu verlieren. Für Giorgios lauge Beine war dies vielleicht eher möglich. Es blieb daher nichts anderes übrig, als die Hilfe der Felsen dennoch in Anspruch zu nehmen, deren Gestein sich in Folge des bindenden Schnees nun glücklicherweise nicht mehr über unseren Häuptern loslöste. Ich erstieg die vorhin erwähnten Vorstufen und suchte dort nach einem Plätzchen, das wenigstens einigermassen sicheren Stütz- punkt bot Solche Stellen waren aUerdings selten, doch gelang es mir zunächst unter einem überhängendem Fels eine passende Stelle zu finden, wo ich mich setzen, mit dem Bücken an den Felsen gepresst und die Füsse gegen einen Block gestemmt, Giorgio am Seil halten konnte, der dann mit dem Fuss in einer Stufe, mit einer Hand an der nächsthochgelegenen sich festhaltend, mit dem Rckel die unteren Stufen ai^suchte und vom Schnee be- freite, eine Arbeit^ deren Ausfohrung gleich aufregend war wie das.
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Mitansehen. Hatte er so ein gutes Stück Weges zurückgelegt, dann kam ich wieder auf die Eisfläche herab, um in den freige- machten Stufen nachzufolgen. Mit 6 — 8 solcher Etappen kamen wir auch ohne Unfall, jedoch steif vor Kälte und erschöpft in die Hauptschlucht zurück. Durch diese unter solchen Umständen wieder bis ins Yajolett-Thal hinabzusteigen wäre, überanstrengt wie wir waren, nicht mehr gut möglich gewesen, auch schon dess- halb nicht, weil hier keine stützenden Vorstufen die Wände be- gleiteten. Es war daher vernünftiger, die kurze Strecke auf- wärts zur Vajolonscharte zurückzulegen um so rasch eisfreies Terrain zu erreichen und ins Yajolonthal abzusteigen. So ge- schah es; nach fast dreistündiger gefährlicher Arbeit standen wir 3 U. auf der Vajolonscharte und waren ausser Gefahr. Ich weiss nicht, ob sich in jedem Jahre in jenen Schluchten solche Eisdecken bilden, vielleicht bleibt in manchen Sommern eine dicke Schneedecke liegen, die bequemes Fortkommen ermöglicht; sollten die Eisverhältnisse aber immer sein wie zu jener Zeit, dann wird das Fassiren dieser Schluchten immer ein sehr mühsames und schwieriges Stück Arbeit bleiben. — Ueber den weichen Neuschnee, der bei jedem Tritt unter den Füssen wich, eilten wir die Ge- hänge ins Vajolonthal hinab ; je tiefer wir kamen , ^ desto was* serigeire Gestalt nahmen die Schneeflocken an, bis sie sich zuletzt in ordentlichen Sprühregen verwandelten. Beim Ausgang des Thals stiegen wir nicht nach Vigo hinab, sondern schlugen hoch oberhalb an den Gehängen zur Linken den Steig zur Kirche S. Guüiano ein, der hinab nach Fozza führt Von dort eilten wir der Strasse nach bis Ferra, wo wir 5 U. 30 eintrafen.
Der nördlichste der gegen Vajolett gelegenen Mugoni -Gipfel dürfte über den zur CoroneUespitze führenden Mauerwall unschwer erreichbar sein, der südlichere kühn aufgebaute Gipfel aber wohl nur durch einen schluchtartigen Einriss zwischen ihm und der mittleren Spitze. Die gegen Val Vajolon zu gelegenen Gipfel lassen sich am besten und leichtesten von der obersten Terrasse des genannten Thals ansteigen. Das Val Vajolon ist nämlich in drei grosse Terrassen gegliedert, von weichen jede auf die andere ziemlich schroff abfallt Die unterste Stufe wird über steile be- graste Hänge überschritten; über die zweite Stufe hinweg kommt man, wie schon erwähnt, durch einen in den dem Dolomit unter- liegenden Muschelkalk eingerissenen steilen Kamin an der O.-Seite des Thals, gerade da, wo ein mit selten schönem ^delweiss be- wachsener Vorsprung sich von den nackten Felsabstürzen der Mugoni loslöst Die dritte Steilstufe endlich überschreitet man auf gut gestuften, steilen, aber kahlen Felshängen; hier zeigt sich schon wieder die Vegetationsarmuth des zu Tage tretenden Dolo-
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mits gegenüber den vegetationsreiclien Werfener und Buchensteiner Schichten der unteren Terrassen. Geröll und Schneehalden leiten endlich zur obersten Terrasse, einem Felskessel von so grossartiger Umrahmung, dass er für Solche, die keine Gipfeltouren machen wollen, wohl einen eigenen Ausflug von Vigo lohnen würde.
Halbkreisförmig umstehen die wüden schneedurchfurchten Steil- abbrüche der Tscheinerspitze, der Goronelle- und Mugonispitzen in wahrhaft überwältigenden Formen den Kessel. Dieser Thalschluss kann mit den schönsten in den Ealkalpen rivalisiren. Man könnte dann den leichten TTebergang über den Coronellepass in das Vajolett-Thal hiemit verbinden und den Rückweg durch letzteres Thal nehmen, wodurch es auch weniger Geübten ermöglicht würde, den schönsten Theil des Fassanischen Eosengarten-Gebiets zu durchwandern.
Die letzten kaminartigen Schluchten vor dem Mugonipass sind diejenigen, die den Zutritt zu den Gipfeln vermitteln und zwar bildet die dritte derselben, von dem imposanten thurmartigen Absturz gezählt, welcher gerade über dem Aufstieg zur zweiten Terrasse sich in einer glatten, ununterbrochen 1500 Fuss hohen Wand ins Vajolon-Thal senkt, den Schlüssel zu den Ersteigungen. Wir wählten am 4. September 1881 eine links von der Felswand gegen NO. in das Massiv eindringende wilde Felsklamm als An- stieg, zu der man über steile Schneezungen hinangeht. Am Ein- gang zur Schlucht fallen einige riesige Felshöhlen auf, deren Hintergrund von aussen nicht zu erspähen ist und die vielleicht eigene Erforschung werth wären. Nach einiger Zeit sperren riesige Felsblöcke den Weiterweg, der übrigens auch kaum zum Ziel gefül^ hätte, da nach meinen Beobachtungen die in grosser Steilheit emporziehende Schlucht, selbst wenn ihre Erkletterung möglich gewesen wäre, doch nur auf einen vom Hauptmassiv abgetrennten Nebengipfel geführt hätte. Nachdem wir vielleicht 100—150 m in der Schlucht emporgekommen waren, nahmen wir unseren Weiterweg in einem nach W. ziehenden Seitenast derselben, der an der Basis der Seitenwände des zunächst gelegenen Gipfels sich um diese herumwindet. Sobald wir jedoch zum Fuss jener Wand gekommen waren, verliessen wir die enge Schlucht und klommen möglichst gerade an der Wand empor, wobei wir jedoch durch die Configuration der Felsen etwas nach N. abgedrängt wurden. Die Wand zeigt nur geringe Vertiefungen und die Kletterei er- folgt daher in etwas exponirten Stellungen, dagegen aber ist der Fels sehr *fest und bietet gute Griffe und Tritte, so dass man diese Partie so recht eigentUch eine „schöne'' Eletterpartie nennen kann. In 3 St von der zweiten Terrasse aus erreichten ?rir den langgestreckten Gipfelgrat der Südlichen Spitze, die zwei deutliche Erhebungen zeigt, von denen wieder die nördlichere die höhere
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ist Nach 10 Min. währender Wanderung über den scharf ver-* laufenden Grat, wobei man bald rechts, bald links von demselben abgedrängt wird, erreichten wir dessen höchste Erhebung 2740 m An. und strebten, ohne uns lange aufzuhalten, dem höchsten Gipfel zu, den wir unmittelbar vor uns aufsteigen sahen, von dem unseren nur durch eine tiefe Depression getrennt, deren Ueber- schreitung auf schmalem Felssattel thunlich schien. Zunächst musste der Grat, auf welchem wir uns befanden, ein Stück weit noch verfolgt und mehrere Felsköpfe umgangen werden, dann stiegen wir scharf gegen N. an den guten Halt gewährenden Wänden ab, um in 20 Min. den erwähnten kleinen Sattel zwischen beiden Gipfeln zu erreichen, von dem rechts und links scharfe Abstürze in die Tiefe führen. Wir drehten uns etwas nach rechts gegen N. und erklommen über gut gangbaren Fels in V4 St die Spitze 2776m An., denCulminationspunkt des Mugonistocks. Die Femsicht von den Gipfeln derMugoni ist wegen der Nähe gleich hoher oder noch höherer Spitzen naturgemäss eine nur beschränkte^ wenn auch . nicht unlohnende ; hingegen ist der Ein- blick in die ganz ausserordentlich zerklüftete und wilde Felscon- struction der Gruppe selbst, deren paralelle Gipfelanordnung be- sonders gut ersichtlich ist, sowie auf die wundervollen Steilab- brüche aller umgebenden, so wechselvoll und mannigfaltig ge- gliederten und geformten Gipfel ein geradezu unvergleichlich schöner und ausserordentlich interessanter. Dabei ist die Er- steigung selbst, welche durch die wechselvollsten und originellsten Felsscenerien hindurch führt, eine ungemein unterhaltende, da fortgesetzt sehr steile Felspartien zu überwinden sind, die jedoch durch die Festigkeit der Felsen für Geübte ganz gefahrlos werden. Jedenfalls dollte, wie bereits erwähnt, der Anstieg in der näher bezeichneten Schlucht gemacht werden, durch welche wir ohne Schwierigkeit den Abstieg ausführten und um 5 XJ. die Thalsohle des obersten Yajolon-Thals erreichten, wo uns ein ergiebiger Sprüh- regen empfieng, der bis zu unserer spät Abends erfolgten Ankunft in Campitello unablässig herabgoss.
Vom Mugoni-Gipfel aus hatte ich bereits, soweit möglich, einen Anstieg zur Tscheinerspitze zu combiniren gesucht Am 19. Juli 1882 von Vigo ausgehend erreichten fdr, diesesmal bei ausnahmsweise günstiger Witterung, in 2% St den Thalschluss von Yajolon und verfolgten nach 1 St Bast unter den westlichen Felshängen, wobei übrigens auch kleine Bocognoscirungen vorge- nommen wurden, eine gegen W. ziehende, steile t^röllhalde, welche an den Fuss der Felswände führt, die bei ihrem nahezu senkrechten Aufbau einen abschreckenden Anblick gewähren. Siesendolomitblöcke thürmen sich übereinander und bieten nur an wenigen Stellen Gelegenheit zum AngrifiT und zu längerer Yerfol-
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gung gangbarer Bänder und Einrisse; dafür aber erlaubt die durchweg feste Beschaffenheit der Felsen sicheren Oriff und Tritt. Wir stiegen in SW.-Richtung an^ traversirten dann ein wenig gegen N. bis zur Mündung eines tiefen und steilen schneerfoUten Couloirs, in das wir eintraten und so abermals in SW.-Sichtung emporklommen. Wo das Couloir an den Felswänden ausläuft, wurde auf schmalem Band gegen N. traversirt und so ein enger steil zum Gipfel emporziehender Kamin erreicht. Die Durchklette- rung desselben erforderte wegen der übereisten Felsen grosse Vor- sicht; sein Ausgang ist durch einen eingeklemmten FeLsblock ver- sperrt, die einzige wirkliche Schwierigkeit des Anstiegs. Man muss entweder frei an die Felsen rechts oder links hinaustreten oder sich auf den überhängenden Felsblock emporzuschwingen suchen. Oiorgio wählte das letztere und entledigte sich seiner Aufgabe mit eben so grossem Muth, wie Geschicklichkeit, worauf ich mit Unter- stuteung des Seils folgte. Nach einer kurzen Felsstufe, welche leicht zu überschreiten, erreicht man den merkwürdig zerissenen Felsgrat, der einen nahezu kreisförmigen Verlauf nimmt und eine wilde Schlucht einschliesst, in deren finstere Tiefe man vom schnialen Grat hinabblickt; ebenso schroff fallen die Wände auch nach aussen allerseits ab und so ist dieser Gipfel seiner Form nach der merkwürdigste, den ich noch betreten. Die Lage desselben ist aber ausserdem eine ganz besonders begünstigte, indem derselbe an dem an meisten gegen W. vorgeschobenen Punkt des Haupt- kamms liegt, während im N. und S. des kühnen Felsgerüsts dieser sich in breiten und tiefen Depressionen abflacht Gegen 0. aber liegt der Gipfel gerade in der Axe der tiefsten Einsattlungen der Seitenkämme, wenn man sich eine ideale Linie gegen NNO. gezogen denkt, welche den Coronelle-Sattel , Antermoja-Vajolett- Pass und die tiefste Abflachung des Molignon-Eamms trifft Dadurch ist denn die Aussicht von dieser Spitze eine so ausserordentlich umfassende und reiche, dass sie eine der schönsten im Bosengarten- gebiet genannt werden muss, und obwohl ich sonst gerade kein Femsichtschwärmer bin, so finde ich es doch nicht übeSüssig, die- selbe kurz zu sMzziren. Von N. beginnend fallen zunächst ins Ge- sichtsfeld die Steilabstürze der Bosengarten-Spit2e, daneben der Stock des Langkofels, worauf die Zilletthaler Alpen folgen, durch die Bosengartenwand in zwei Theile getheilt; es folgen Theile der nördlichen Ealkalpen, im Vordergrund Schiern und Bozener Mittel- gebirge, in der Tiefe das herrliche Bozener Becken; sodann Stubaier und Alpeiner Gipfel, besonders schön Tribulaun und Umgebung, OetzthsJer Gruppe, Silvretta^Gruppe, dazwischen ferne Eisgipfel, im Vordergrund Mendel, Schwarz- und Weisshom, dahinter Brenta- Gruppe; in unmittelbarer Nähe Purgametschthal, Caressapass, in der Tiefe Karrer-See und Wald mit den Abstürzen des darüber thronenden
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Latemar ; Rothe Wand, dazwischen ,Cima d'Asta; die Ealkkette des Golbricon bis zum Col Mavegno, das Lusia-Gastellazzo-Plateau, da- hinter Monte Pavione und Berge gegen den Fiave, sodann die Primör- Gruppe, Sasso di Mur und Pizzon, Civetta, Pramper-Gebirge und Berge Ton Zoldo, Marmolada-Kette in ihrer ganzen Längen- ausdehnung mit Einblick in die Thäler von San Nicolo und Contrin, dann über der Forcella di Padon Sorapiss mit Bergen von Auronzo und Sextener Gipfeln, Schwalbenalpen- und Seekofelgruppe, Tofana, Boe-Sella-Gruppe, Grossglockner und Tauem; in der Nähe Mugoni und Dirupi di Larsec. Es ist das eine Femsicht, ebenso reich, wie durch die dazwischen tretenden nahen Felsgipfel malerisch gegliedert. Um 9% XJ. bereits auf dem Gipfel, verweilten wir bei wolken- losem Himmel bis 3 U. N.-M., schwelgend in dem Ausblick, aber auch dem Näherliegenden die vollste Aufmerksamkeit zuwendend, indem der fast kreisförmige, wild zerspaltene Grat überschritten und so Einblick in alle Theile der umliegenden Gebiete genommen wurde. Der Abstieg nach Vigo erfolgte in raschestem Tempo und erforderte nicht mehr als -3% St
Rothe Wand 2797 m Sp.-K. Der Aufstieg zu diesem aus- sichtreichen Gipfel wird gleichfalls durch Yal Yajolon ausgeführt, und zwar von der zweiten Thalstufe aus, an einem sich vom Massiv des Berges loslösenden felsigen Vorgipfel, über dessen N.-Böschong mail entlang der östlichen Steilwand des Hauptgipfels südlich an- steigt und so auf den breiten sanft ansteigenden Rücken gelangt, der gegen N. zum Gipfel emporfuhrt. Dieser selbst ist ein kleiner Felskopf, der nach allen Seiten auf den Hauptgrat steil abfallt; zur Ueberwindung dieses Hindernisses liess Herr Rizzi, Wirth und Posthalter zur Corona in Yigo, in dankenswerther Weise eine Leiter aufstellen und ermöglichte so auch weniger Geübten die Besteigung dieses in %% St. ab Vigo erreichbaren Gipfels, der eine wundervolle Rundsicht bietet.
Coronen e 2794 m Sp.-K. ist vom Thalschluss des Vajolon- thals über terrassenförmig aufgebaute Felsstufen ohne Schwierig- keit erreichbar. Auf dem breiten Gipfelplateau befindet sich ein trigonometrisches Signal. Der Umstand, dass sich der Gipfel selbst nur schwach aus dem langgestreckten Grat heraushebt, und die ungünstigere Situirung desselben zwischen Rosengarten, Tscheiner- spitze und den Mugoni machen die Aussicht zu einer weniger umfangreichen, als von den benachbarten Gipfeln, doch ist sie immerhin bedeutend genug, um die geringe Mühe des Anstiegs reichlichst zu lohnen.
Ueber den Aufgang in das Scalierett-Thal vom Fassa- thal, resp. von Sojal aus habe ich das Erwähnenswerthe schon im
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Zur T(»pograpliio der Rosengarten-CTruppo. 399
topographischen Theil hervorgehoben. Der Einstieg in dieses gross- artige Felsenthal aus dem Vajolett-Thal auf meinem in der Karte markirten Weg ist ein mfihsamer und schwieriger, weil die Felsen sich sehr schroff aufbauen, von ganz bruchiger Beschaffen- heit sind und die zu denselben hinanfuhrenden steilen Hänge gries- artiges Geröll fuhren, das dünn auf glatten Felsplatt/en aufliegt. Der Einstieg erfolgt durch eine Einschartung zwischen dem dritten und vierten der bedeutenderen Felsköpfe von der Dirupi-Spitze aus gezählt Ich habe diesen mühsamen Weg auch nur behufs nothwendiger Beobachtungen und keineswegs aus touristischem Interesse genommen, denn ein ganz bequemer Einstieg in das in- teressante Thal kann wie gesagt vom Hintergrund des Vajolett- Thals ausgeführt werden, wo unmittelbar vor dem TTeberkritt zum Antermoja-Pass unter der Cima di Scalierett die Mauern sich ab- flachen und fast eben in die höchstgelegenen Hänge des Thaies, die zum Lausa- Gebirge hinziehen, überzutreten gestatten; das Thal dacht sich in raschem Verlauf von einer Höhe von ca. 2600 m bis zu ca. 2127 m O.-A. am kleinen See ab und führt an den Fuss der von vielen Einrissen und Schluchten durchzogenen südlichen Steilmauem, über welche man in treppenförmigen Absätzen hin- weg steigt und so die höchste Spitze der Dirupi di Larsec erreicht.
Man kann auch vom Thalsohluss aus mit Umgehung des SO. ziehenden Felsrückens in das Lausathal hinüber wandern und an den Fuss des Lausa-Rückens gelangen, dessen Ersteigung von hier aus, nach meinen Beobachtungen, keinerlei Schwierigkeit haben kann. Interessant müsste von dort aus eine Wanderung über die Ungeheuern Felsplateaus sein, welche gegen Antermoja- imd Duronthal vorspringen und in wilden Steilabstürzen gegen den schluchtartigen östlichen Ausgang des Antermojathals und gegen das kleine TJdaithal abfallen.
Der Pass zwischen Lausathal und Antermojathal ist leicht und bequem zu überschreiten.
Die Cima di Scalierett 2867 m An. kann sowohl aus dem Scalierett-Thal, als aus dem Vajolett-Thal über langgestreckte Fels- hänge und Schneefelder ohne wesentliche Mühe erreicht werden, in beiläufig 3 % S^* ^ Sojalhütte. Im Centrum der ganzen Kosen- gart^n-Gruppe gelegen, bietet die Spitze ausserordentlich interessan- ten und lehrreichen Einblick in alle Theile derselben, aber auch die Femsicht nach allen Seiten hin ist eine ausgezeichnete; nur Rosengartenspitze und Kesselkogel verdecken Einiges. Bei der leichten Erreichbarkeit des Gipfels sollten über den Vajolett- oder Grasleiten-Pass Kommende die Ersteigung desselben nicht versäumen.
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Der Antermoja-Kogel 2830 m An. wird, wie erwähnt, vom Schneesattel zwischen Orasleiten und Antermoja aas ohne Mühe in V2St. erreicht; die Bandsicht ist eine wundervolle, von grossem Interesse namentlich der Blick auf den wilden Yalbonstock, die kühnen Grasleitenspitzen, von denen die westlichste die höchste scheint, auf Eesselkogel und Molignon und auf die merkwürdigen Plateaus des Lausa-Gebirges.
Von dem gleichen Sattel aus ersteigt man in V4 St steilen Klettems den Molignon, mittlere Spitze 2780 m An. Der Ausblick von diesem Gipfel zählt zu den reichsten und schönsten im Bosengarten-Gebiet und weist wegen seiner am meisten gegen den N.-Steüabbruch der Gnippe vorgeschobenen Lage einen gänz- lich verschiedenen Charakter von dem der andern Gipfel auf. Tschamin-, Antermoja-, Duron- und Donna-Thal, sowie Seisser Alpe und Sella-Joch werden vollständig übersehen und bilden nach den verschiedenen Seiten hin den grünen Vordergrund zu der gross- artigen Hochgebirgswelt. Für den Einblick in den Aufbau der Gruppe ist der Mittelgipfel der günstigste; besonders grossartig entfaltet sich hier die unbeschreiblich i^de Felsscenerie des O.-Gipfels mit seinen aus dem Duronthal in das Massiv eindringenden Schluchten. Hervorzuheben ist, wie schon in den Mittheilungen 1884, S. 136 bemerkt, das mächtige Durchbrechen des Augitporphyrs durch den Dolomit des Gipfelplateaus, das für die orogenetischen Ver- hältnisse der Gruppe von grosser Wichtigkeit ist, von den Geologen aber bisher nicht bemerkt wurde, wie aas Mojsisovics, Dolomit- Biffe von Südtirol S. 159 und 187 hervorzugehen scheint
Die NW.-Spitze des Molignon 2720 m Sp.-K. ist, wie berichtet, sowohl aus dem Grasleitenthal über den Molignonpass, wie aus dem Alpenklippenthal und aus dem Duronthal über die Alpenplatten zu ersteigen durch eine steile Schneerinne, und zwar in 3 St von der Mahlknechthütte.
Die Ost-Spitze des Molignon, die Fallwand, bisher un- erstiegen, dürfte wohl nur von einer der von der Alpe Sorricia im Duronthal in das Massiv eindringenden wilden Klammen zu besteigen sein.
lieber die Gipfel des Valbonstocks vermag ich nichts Näheres zu sagen, dieselben scheinen noch alle jungfräulich zu sein; wenigstens ist mir von Ersteigungen noch nichts bekannt und mir erlaubten Zeit und Witterungsverhältnisse keine Gipfeltouren. Die einzige mir bekannt gewordene Besteigung ist jene der Sattel- spitzen durch Herrn S antner, s. Mittheilungen 1884, S. 174.
Die Tschamin spitzen 2759 und 2745 m An. zählen zu den markantesten Felsgestalten in dem formenreichen Bosengarten-
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Zur Topographie der Bosengarten-Grappe. 401
Gebiet Aus dem Hauptkamm weit gegen W. vorspringend, von dem zerrissenen Forgametsclyoch auf der S.-Seite und dem gipfel- reichen Yalbonstock auf der N.-Seite flankirt, wenden sie ihre schmalen Frofilseiten in Pyramidenform Tiers zu; aber auch gegen die anderen Th&ler hin zeigen die trotzigen Berggipfel nur die Steilheit des Abbruchs ihrer Wände und einen plastischen Auf- bau von auffälliger Schönheit — Am 17. Juli 1882 Morgens 2 U. weckte mich ein heftiger Windstoss am Fenster meines Schlaf- zimmers in Tiers aus hoflbiungsreichen Träumen; hatte mir doch Giorgio Bernard, als wir am Abend bei wolkenlosem Himmel und gänstigsten Aussichten von Blumau hereingewandert waren, wenigstens 14 Tage schönes Wetter garantirt Als ich in die schwäle Nachtluft hinausschaute, erbUckte ich dickes schwarzes Grewölk über Oberbozen hängen und gegen Tiers hereinziehen. Das liess Schlimmes erwarten. Als es trotzdem nicht zum Reg- nen kam, brachen wir 5 TT. 30 auf und schlugen den Weg ins hintere Tierser Thal ein, einen Schafsteig benützend, zur Linken den Tschaminbach, zur Rechten den Angelbach in der Tiefe. Der bedeckte Himmel begünstigte unseren Marsch und schon nach 2 St starken Steigens hatten wir die höchsten Wiesen über der Hannicker Schwaige (c. 2100 m) erreicht Unserem Standpunkt gerade gegen- über sind die dem Dolomit des Rosengarten unterliegenden hori- zontal gelagerten bunten Werfener und Unteren Muschelkalk- Schichten in instructivster Weise in einer Höhe von mehreren hundert Fuss entblösst Wir verliessen bei aufhellendem Wetter den Schafsteig und erreichten 8 % U. den Fuss der Felsen. Unsere Absicht war, die höhere O.-Spitze zuerst zu erklimmen, und so stiegen wir auf dem Scheitel emer Vorstufe des Gipfels in NO.- Bichtung hinan, dann über gut gangbaren Fels an den Steilwän- den des Gipfels selbst weiter und waren nach 1 St 10 Min. schon auf eine Höhe von beiläufig 2300—2400 m gelangt, als heftiger Regen losbrach und uns zwang, 1 St lang Schutz unter überhän- gendem Fels zu suchen. 11 U. 10 unser Asyl verlassend, klet- terten wir rasch empor, die verlorene Zeit wieder einzubringen, und mochten uns kaum mehr als 200 m unter dem Gipfel befinden, als ein furchtbares Gewitter mit starkem Hagel losbrach, so dass wir kaum Zeit fanden, uns der gefahrlichen Metallpickel zu ent- ledigen und von denselben entfernt nothdürftigen Schutz unter Felsen zu suchen, die uns vor dem schrecklichen Steinfall einiger- massen bewahrten.
IV2 St lang wüthete das Gewitter in entsetzlicher Weise, da plötzlich noch zwei furchtbare Donnerschläge, — im gleichen Augenblick hört der Regen auf; wie durch Zaubergewalt theilen sich die Nebel rechts und links auseinander, und lassen uns auf sonnenbeglänzte Landschaften hinausblicken, während dicke Nebel-
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402 Gottfried Mer^bacher.
ballen in den Thälern zu unseren Füssen auf- und abwogten. So* fort machten wir uns an die Fortsetzung des Weges und stiegen nun ziemlich gerade empor zur Eammhöhe, ein kurzes Stück über diese hinweg und standen unmittelbar unter dem Gripfel, einem Felskopf, der in 3—4 m hohem senkrechtem Wändchen auf den Grat auffällt. Das kleine Hinderniss wird mit Anwendung grosser Vorsicht überwunden, und so um 1 IJ. der Gipfel erreicht. Kaum standen wir auf demselben, als das Unwetter von neuem losbrach; im Moment umgaben uns wieder dichte Nebel, die von allen Seiten zu unserem erhabenen Standpunkt heraufwogten. In der Dunkelheit wurden wir von dickem Hagel überschüttet, für den es keinen Schutz auf unserer exponirten Spitze gab; wenige Mi- nuten genügten, um die Felsen mit zolldicker Graupenlage zu überziehen. Nach % St. war auch diese Wolke ihres nassen In- halts entleert, und ihre Reste zogen langsam hinüber gegen den Kesselkogel, so dass wir Einblick in die Configuration des Gebir- ges zu unseren Füssen, in die wilden Schluchten von Valbon ge- wannen, während durch die feuchte Atmosphäre wahrhaft zau- berisch schöne Blicke auf das Hochgebirge in der Feme und die sonnenbeschienenen Landschaften der Thäler sich boten. Es war merkwürdig zu sehen, wie gerade über unseren Häuptern ein Kern dicker schwarzer Wolken lagerte, während ringsum blauer Himmel lachte und nahe und ferne Berggipfel klar dastanden; sogar die anderen Gipfel des Rosengarten waren verschont geblieben, denn ihre Scheitel zeigten nicht den frischen weissen Schmuck des unsrigen. 1 TJ. 35 stiegen wir auf den Grat hinab, um ihn in N.W.- Richtung zu passiren. Die ausserordentliche Zersplitterung des- selben und sein scharfer Verlauf zwangen uns bald auf die Seite gegen Valbon überzutreten und dort mit grosser Vorsicht über den Abstürzen entlang zu schreiten, wobei gelegentlich herrliche Blicke in die schauerliche Tiefe dieses Kessels gewonnen wurden. 2 U. 10 traten wir wieder auf die Tierser Seite über, stiegen ein Stück gegen W. ab und umgiengen einen gegen SW. vorspringen- den Felskopf auf gut gangbarem Horizontalband. Etwas mehr nach NW. zeigte sich ein schluchtartiger Einriss in der Wand, welcher zum Kamm emporführt; aber zwischen unserem Stand« punkt und dem Beginn des Couloirs liegt eine 30 m breite Wand, die sehr wenig Haltpunkte bietet. Dennoch muss an derselben frei traversirt werden, kein leichtes Stück Arbeit, das aber glück- lich ausgeführt ward. 2 XJ. 45 waren wir am unteren Ende des Couloirs; dieses führt sehr steil empor, bietet aber genügende Griffe und ward in 15 Min. durchklettert. Um 3 XJ. standen wir auf dem zum Gipfel führenden Grat, 3 U. 10 auf diesem selbst So lange wir zum Uebergang brauchten, hatte das Wetter ausge- halten, allein in dem Augenblick wo wir die Spitze betraten, er-
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Zur Topographie der Rosengarten-Gruppe. 403
hob sich ein stürmischer Sftdwest und trieb uns dicken Hagel entgegen, während Blitz auf Blitz hemiederfuhr und die neblige Dunkelheit mit violetten Flammen erhellte. 20 Minuten lang waren wir schutzlos der ganzen Wucht des Unwetters preisgege- ben. 3 TT. 30 neuer Sonnenschein, welcher uns abermals recht deutlich sehen liess, wie gerade nur über uns das Centrum des Gewitters lag, während ringsum Alles im schönsten Sonnenglanz prangte. Wir traten sofort den Rückweg an und zwar auf dem- selben Weg. Neues Losbrechen des Wetters befürchtend, das uns durch Steinfall in grosse Q^fahr bringen konnte, ging es in fieber- hafter Eüe an den triefenden Felsen hinab und schon 4 17. 45 waren wir am Fuss der Steilwand angelangt, wo wir uns ^^^ St. Erholung gönnten. Sodann nahmen wir den Weg über Geröll und Schneefelder steil empor, zuletzt über ganz feinen Gries, zum Vajolett-Pass, den wir 6 TT. 50 erreichten. Aber auch beim Eintritt in das Vajolett-Thal empfieng uns strömender Regen; vor dem Thalausgang stiegen wir links zum Campedie empor und stolperten in stürmisch-finsterer Nacht den Karrenweg nach Vigo hinunter, wo wir 10 U. ankamen.
Ich schliesse meine Schilderungen und nehme Abschied vom Rosengarten -Gebiet, jedoch nur vor den Lesern dieser Blätter und nicht in Wirklichkeit, denn, wie ich trotz ausgestandener Entbehrungen und Strapazen, trotz vielfacher Unbill der Witterung die Erinnerung an die Touren in dieser unbeschreiblich gross- artigen Felsenwelt zu den schönsten unter meinen alpinen Erleb- nissen zähle, so werde ich, von ihrem wundersamen Zauber ange- zogen, wohl noch oft von Bozen seitwärts schweifen, um auf ver- trauten Wegen, durch liebliche Landschaften eilend, den hohen Felszinnen einen Besuch zu machen, Erinnerungen aufzufrischen, neue Erfahrungen zu sammeln und neae Genüsse auf mich einwirken zu lassen, denn unerschöpflich an Reiz ist diese Perle Südtirols, und auf Schritt und Tritt entdecken wir neue Herrlich- keiten in König Laurins Zaubergarten.
Wenn diese Zeilen recht viele Vereinsgenossen veranlassen, meinen Spuren zu folgen und wenn es mir gelang durch Worte und Darstellung denselben die Wege zu ebnen, dann will ich mich für meine Mühe reichlich belohnt erachten.
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Der Yulcan Aconcagna von NlfW.
Begleitwort zu dem lichtdrack.
Von Dr. Paul Ottssfeldt in Berlin.
Vorbemerkung. In den Jahren 1882^3 machte ich eine wissenschaftliche Forschungsreise in den centralen GhUeno- argen- tinischen Andes Südamericas und in Bolivien. Die Höhen- und Distanz-Angaben der nachstehenden Notiz sind dem Bericht ent- nommen, welcher der Königlich Preussischen Akademie der Wissen- schaften Yon mir übergeben ist Der beschreibende Theil der Reise« also auch die Aconcagua-Expedition, wird in einer laufenden .Reihe von Aufsätzen in der Deutschen Rundschau, vom October 1884 an, erscheinen.
Der hier gegebene Lichtdruck ist für die Zeitschrift des D. u. 0. A.-V. aus einer Reihe von Reproductionen ausgewählt, welche Herr J. B. Obernetter in München mit ebenso viel Ver- ständniss wie Geschick nach meinen Originalplatten hergestellt hat Abzüglich der — bei Herrn Spencer in Santiago deCUle zurück- gelassenen— Doubletten habe ich 80 Platten andinerHochgebirgs- ansichten aufgenommen und unversehrt nach Europa gebracht; ihre Veröffentlichung wird vorbereitet
Der Lichtdruck, für welchen eine am 26. Februar 1883 von mir exponirte Platte gedient hat, zeigt den höchsten Berg der Andes, den 6970 m hohen erloschenen Yulcan Aconcagua von seiner NNW.-Seite, aus einer Entfernung von 32 Kilometern.
Es ist die erste wahrheitsgetreue Abbildung des Berges. Der Thalboden, welcher den Vordergrund des Bildes einnimmt, liegt 3000 m hoch und senkt sich gegen den Beschauer; die Spitze des Aconcagua überragt also das Thal um nahezu 4000 m. Von hier aus prüfte ich den Berg zum ersten Mal am 19. Februar 1883 auf seine Ersteigbarkeit mit einem Steinheirschen Femrohr und mach- te folgende Notiz in meinem Tagebuch: »Der oberen 2000 Meter glaube ich sicher zu sein, aber wie wird es unten werden? jeden- falls legt sich eine Felswand zwischen uns und den Berg; darunter wird wohl em Schneefeld sein und dann die grosse schwarze Halde beginnen, über welche allein der Weg führt« Der Lichtdruck
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Der Vulcan Aconcagua. 405
lässt von der »grossen schwarzen Halde«, die gegen NW. liegt, aller- dings wenig erkennen, weil während der sieben Tage, die zwischen der Recognoscirung und der photographischen Aufnahme verflossen, Schneestürme eine weisse Decke auf die im Hochsommer schwarze NW.-Flanke legten (den Beginn der Schneestürme erlebte ich am 21. Februar 1 TJ. Mittags in der Höhe von 6410 m); aber die Fels- kette, welche die Möglichkeit der Ersteigung in Frage stellte, ist zu erkennen: man sieht auf der weissen Fläche des Aooncagua-Bildes, etwa in halber Höhe, eine Linie sich absetzen, den Kamm eines unzugänglichen Felsen-Gebirges; dasselbe erhebt sich im Mittel etwa 5200 m hoch. Was also bei flüchtiger Betrachtung als die Masse eines und desselben Berges erscheint, löst sich in zwei Theile auf: in die eigentliche Aconcagua-Pyramide und in eine Kette, welche der Basis der Pyramide vorgelagert ist und von mir die Penitente- Kette genannt wird. An ihrem Fuss errichtete ich ein Stand- bivouak, das in 3600 m Höhe, m der Richtung des sichtbaren Thalbodens liegt; dann verfolgte ich, nach rechts wendend, die zerrissene Sohle des Thalursprungs, im steten Anblick der Penitente- Kette, welche zur Linken aufragte; wo die Thalsohle das Niveau von 4550 m erreicht, fand ich endlich was ich suchte: Ein in das N.-6ehänge der Kette eingelassenes — zwar steiles, aber doch ersteigbares — Schuttcouloir; es führt in SO-Richtung auf den Kamm, zu einem Einschnitt, den ich den Portezuelo del Pe- nitente genannt habe, und welcher 4970 m hoch liegt. Dieser Punkt liefert den Schlüssel zur Besteigung; er liegt 2000 m tie- fer als die höchste Spitze des Aconcagua und 6000 m in horizon- taler Entfernung von ihr. Die Luftlüiie steigt also 18® 26' an. Das vermuthete Schneefeld fand sich, jedoch in grösseren Di- mensionen als ich erwartet hatte; denn es besitzt eine Breite von etwa 3 km und ist die Ausfüllung eines auf der N.-Seite des Aconcagua entspringenden Thaies. Ich überquerte es zum ersten Mal bei Vollmond in den Stunden von 11 TJ. bis 1 TT. Nachts; weder das Betreten noch das Verlassen zwang zum Pas- siren eines Bergschrundes; ein Seil wurde nicht angelegt, was höchst charakteristisch für die Schneeverhältnisse ist
Auf dem Bilde erscheint derAconcagua dachförmig; die Photo- graphie, welche ich am 5. März vom Portezuelo del Penitente auf- nalun, lässt noch deutlicher als das vorliegende Bild drei ver- schiedene Spitzen erkennen, von denen die mittlere die niedrigste ist, 6851 m. Die NO.-Spitze (links für den Beschauer des Bildes) ist 6970, die SW.-Spitze 6894 m hoch; die beiden letztgenannten Spitzen haben in Wirklichkeit eine Entfernung von 925 m, auf dem Lichtdruck von 5 mm; auf dem vom Portezuelo del Penitente (4970 m) aufgenommenem Bilde liegen sie 31 mm auseinander.
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406 Dr. Paul Güsfifcldt, der Vulvan Aconcagua.
Die Gestalt des Aconcagua erweckt nicht ohne weiteres die Ueberzeugung, dass derselbe ein Vulcan sei; erst aus den von mir mitgebrachten Gesteinen hat eine Autorität ersten Ranges, der Akademiker Dr. Justus Roth, die vulcanische Natur des Berges ausser Zweifel gestellt. Die drei sichtbaren Spitzen des Aconcagaa sind also wahrscheinlich die Zacken eines Eraterrandes. Persön- lich habe ich mich nicht von der Existenz des Kraters überzeugen können, weil ich trotz zweier Versuche (20. und 21. Febr., 4. und 5. März 1883) nur die Höhe von 6410 m erreicht habe. (Der Chimborazo ist 6310 m hoch.)
Die einheimischen Leute — und andere standen mir nicht mehr zur Verfügung — sind unentbehrlich als Begleitmannschaf- ten auf einer Cordilleren-Reise, aber sie reichen nicht aus für die grossen Besteigungen. Mit der sinkenden Temperatur, der wachsen- den Höhe und dem gesteigerten Winde schwinden ihr Muth und ihre Kräfte. Daher bleibt der Reisende, der seine wissenschaft- lichen Forschungen nicht durch äussere Schwierigkeiten beschränkt sehen will, auf die Mitnahme Europäischer Alpenführer angewiesen.
Die Schwierigkeit der Aconcagua-Besteigung liegt, trotz des Fiinflusses der dünnen Luft oberhalb 6000 m, weniger in der Höhe und Form des Berges, als in der Schwierigkeit, die rechten Begleiter in Europa ausfindig zu machen. Dürfte man sich aus- schliesslich nach den Leistungen richten, welche die in Frage kommenden Führer in den Europäischen Alpen aufzuweisen haben, oder nach dem Vertrauen, welches diese Leute meist in sehr ge- schickter Weise zu erwecken wissen, so wäre keine Schwierigkeit vorhanden. Aber in der Luft eines fremden Continents geht mit gar Manchem eine Aenderung vor, und das durch falsche Senti- mentalität zu einer Krankheitsform aufgetriebene Heimweh wird das ätzende Gift, in dem Manneswort und treues Halten zur über- nommenen Pflicht sich auflösen. Die alte Schweizer-Garde, um die der Löwe von Luzern trauert, dachte anders. Leute dieser Gesinnung sind es, deren der Forscher in den Anden bedarf.
Dass sie existiren, haben Herrn Whymp er 's Führer aus dem Val Tournanche in Ecuador, Herrn Grab am* s Führer aus dem Berner Oberland im Himalaya bewiesen.
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Verkehrsgeschichte des Arlbergs und seiner
Umgebung
bis zum Ausbau der Eunststrasse über denselben. Von Prof. Dr. Herrn. Ign. BidermanD in Oraz.
Der Arlberg gehört, von den absolut unwegsamen Gebirgen abgesehen, bisher za den grössten und hartnäckigsten Hindernissen des Verkehres. Er blieb bis in die neueste Zeit herauf gemieden, ungeachtet er von zwei Seiten zugänglich und in Mitte eines Ge- bietes gelegen ist, welches uralte Handelsstrassen durchschneiden. Gelungene Versuche, ihn fahrbar zu machen, haben wenig hieran geändert.
Jeder Reisende, welcher von der Eisenbahn über diesen Berg Gebrauch machen wird und den nicht blosse Geschäfte dahin führen, wird sich die Frage stellen müssen, wie das kam und was etwa in früheren Zeiten geschah, um dem abzuhelfen?
Hierauf zu antworten, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit. Wenn dabei auch auf die Entstehungsart älterer Strassen-Anlagen im Concurrenz* Bereich des Arlbergs manches Streiflicht fallt, so ladet dies zu Vergleichen mit der Gegenwart ein, deren sich kein Freund unserer Alpen im Genüsse dessen, was ihm an Communis cationsmitteln dort heutzutage geboten ist, wird entschlagen wollen.
Prähistorische und überhaupt antiquarische Untersuchungen stelle ich hier nicht an. Sie fördern ja in der Kegel doch nur Bruchstücke zu Tage, deren Deutung und Verwendung zu ge- schichtlichen Conetructionen den betreffenden Fachgelehrten über- lassen bleiben muss. Dagegen kann von handelsgeschicht- lichen Betrachtungen hier nicht völlig abgesehen werden, weil, sowie es vor allem den commerciellen Rücksichten zu danken ist, dass der Arlberg nunmehr dem Weltverkehr vollends dienst- bar gemacht wurde, so in früherer Zeit gerade Rücksichten dieser
Zeitachrift 1864. 27
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408 ^^' Herrn. Ign. Bidennann.
Art es waren, welche dessen Erschliessung hinausschoben. Auch kann der Statistiker sich bei der Würdigung solcher Ereignisse nicht mit dem begnügen, was die unmittelbare Gegenwart an Hoff- nungen oder Befürchtungen und an Belegen dafür aufweist, son- dern er findet den richtigen Maasstab für deren Bedeutung zu- verlässiger noch in den Wechselfällen der Vergangenheit^ welche so gut ein statistisches Gesetz beherrscht, als der zu gewärtigende Erfolg jenes kühnen Unternehmens demselben unterliegt. Aber es mengten sich in dessen Walten ehedem freilich der kleinlichen Motive so viele, dass es genauen Zusehens bedarf, um das blos Zufällige und Nebensächliche vom nothwendig Massgebenden zu unterscheiden.
Dass die Born er den Arlberg mieden, gilt für gewiss. Auch noch viele Jahrhunderte über deren Herrschaft hinaus scheint dieser Berg umgangen worden zu sein, ohne dass die Spalten der Längenthäler, in deren Hintergrund er sich erhebt, den Verkehr, welcher diese Thäler längst belebte oder doch berührte, in sich aufnahmen. Es ist überhaupt eine Eigenthümlichkeit unserer Alpen, dass die Querthäler allenthalben frequentirter . sind als die Längenthäler und die solche verbindenden Bergsättel. Der Handels- zug zumal weicht letzteren nach Thunlichkeit aus, dringt in der Regel so rasch als möglich aus einem Querthal in das andere vor, über- setzt dabei das dazwischen liegende Längenthal und bewegt sich in diesem eben nur bis zur nächsten Austrittspforte. Dies erklärt sich aus der west- östlichen Erstreckung der meisten Längenthäler unserer Alpen in Verbindung mit der weitaus überwiegenden Personen- und Waaren-Bewegung zwischen Norden und Süden. Selbst das so bequem gestaltete und gut gelegene Pasterthal litt von jeher unter dieser Constellation. Am deutlichsten aber offen- bart sich ihre Wirkung beim Arlberg, dessen Unwegsamkeit ur- sprünglich kaum grösser war als die des Brenners und des nord- seitigen Aufstiegs zur Maiser Haide. Und doch brach sich an seinem Fusse, zu Landeck, Jahrhunderte hindurch die Fluth des Verkehrs, bog dieser daselbst in die südliche Aosästong des Inn- thals oder schlug er umgekehrt die nördliche Richtung über steile Gebirge ein, um ins Flussgebiet des Lech oder der Hier zu ge- langen.
Auch die nach Vorarlberg und für die nächstangrenzenden Schweizer Gantone bestimmten Frachten, welche dem Inn entlang
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Yerkehn-Geschichte des Arlbergs. 409
auf- oder abwärts sich bewegten, folgten mit geringer Ausnahme aus Gründen der commerciellen Technik jenem allgemeinen Handels- "zng auf geinen weiten Umwegen.
Die eine dieser stark gegen Norden ausbiegenden und schier «inen Halbkreis beschreibenden Strassen fOhrte von Landeck über Imst und Tarrenz, beziehungsweise (vom Osten her) von Telfs über Obermiemingen nach Nasser ei t, von hier aber über Lermpos, ^ie Ehrenberger Klause nach Beutte, wo sie am linken Lech- Ufer bis Weissenbach aufwärts (eigentlich zurück) lief und am Oacht-Pass vorüber ins Tannheimer Thal einbog, um von hier ^ber Vilsrain das österreichische Grebiet zu verlassen. Sie lief weiterhin über Hindelang, Sonthofen und Loimenstadt an den Bodensee.
Diese Strasse lenkte zuerst den Verkehr vom Arlberg ab, besonders seit der Mitte des 16. Jahrhunderts. Damals (1537 bis 1540) hatte der unternehmende Pfleger zu Fernstein, Jakob von Thun, den Weg »in der Gach«, d. h. am Gacht-Pass vor- über mit ansehnlichen Kosten hergestellt Obschon von jedem Hause des Tannheimer Thals eine sechstägige Robot unentgelt- lich dazu war geleistet worden, kostete doch diese Wegreparatur über 2000 Gulden. Das zu den Vorarbeiten nöthige baare Geld jiaite das landesfürstliche Amt zu Bregenz vorgeschossen, in der «icheren Erwartung, dass dieser Strassenbau die Einnahmen der Zollstätte »an der Buggsteig« (in der Herrschaft Bregenz an der von Immenstadt an den Bodensee führenden Strassenstrecke) ver- mehren werde. Das übrige Baukapital lieh GrafWolf vonMont- fort her, der sich davon gleichfalls Yortheile für seine in Vorarl- berg gelegenen Besitzungen versprechen mochte. Es ist danach Mar, dass dieser Strassenbau, den Meister Kaspar Hess leitete, •die leichtere Umgehung des Arlbergs bezweckte*). Dies erhellt «uch aus dem Eifer, mit welchem die Stadt Feldkirch, als sie inne wurde, dass die Besserung des Wegs »in der Gachc bevor- stehe, in den Jahren 1536 bis 1538 die Herstellung einer kür- zeren Verbindung zwischen Bludenz sich angelegen sein liess. Dieselbe legte damals mit einem Aufwand von 10 000 fl. die
*) Die Acten über dieses Unternehmen liegen im s. g. Pest-Archiv, einer Abtheilung des grossen, vom kais. Kath Dr. D. Schönherr vortrefflich ge^ leiteten k. k. Statthalterei-Archivs zn Innsbruck. (Signatar Xin, 69).
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410 ^i"' Herrn. Ign. Bidermann.
Strasse durch den s. g. Minich- Wald an, wodurch die Dörfer Nüzt- ders, Blndesch, Thüringen, Ludescb, Satteins und Göfis abseits zu liegen kamen, und erbaute zu diesem Ende auch eine 127 Schuh lange, 12 Schuh breite Brücke (ebne Joch) über die Hl.*) Sa wurde der Weg um eine Stunde abgekürzt, was ohne jene gefahr- liche Konkurrenz gewiss noch lange nicht geschehen wäre. Aber die Anstrengungen, den Verkehr über den Arlberg, auf welchen allein es da abgesehen sein konnte, zu beleben oder mindestens ungeschwächt zu erhalten, fruchteten wenig. Denn der vorgenannte Femsteiner Pfleger hatte die Reparatur des Wegs »in der 6ach« kaum ToUendet, als er schon mit einem neuen Project dieser Art vor Kaiser Ferdinand L trat.
Am 2. November 1540 erbot er sich auf Grund seiner Be- sprechungen mit dem genannten Baumeister auch die Strasse am Fern und Katzberg dergestalt zu vervollkommnen^ dass auf diesen beiden Strecken des angeführten Strassenzuges weder mehr Lawinenstürze zu besorgen noch Yorspannpferde nöthig wären. Die Furcht vor Verschüttung durch Lawinen hatte diesen Strassen* zug in Verruf gebracht, seit 1526 eine solche dort 9 Personen und 26 Pferde nebst vielen Kaufmannsgütem begraben hatte. Die Abrutschungen wurden auch immer ärger. Fuhrleute und Sämer wagten es daher nicht mehr, zur Winterszeit in G^ell- schaft die gefahrdrohenden Stellen zu passieren. Im Sommer aber hielten die Vorspann leistenden Bauern Erstere oft halbe Tage lang hin, obschon die betreffende Gebühr per Boss von Nassereit bis auf die Höhe des Fem 7 kr. und von Lermoos bis Biberwier 5 kr. betrug. Ein sechsspänniger Frachtwagen benöthigte daselbst landauswärts 8 bis 10, landeinwärts 2 bis 4 Vorspannpferde. Halfen sich nun gleich zuweilen die Fuhrleute wechselseitig mit ihren Pferden aus, um nicht fremde miethen zu müssen, so verleidete ihnen doch auch zur Sommerszeit das Niedergehen »reissender Steine« und durch Gussbäche herabgeschwemmter Erdmuhren die aus dem Innthal sowohl nach Baiem als durch das Algäu an den Bodensee führende Fern-Strasse. Als 1542 über die Nothwendig*
*) Promemoria über die Arlbergstrasse Ton circa 1730 im k. k. Statt-^ halterei'Archiv zu Innsbrack (Abtheil. Cameral-Cattan Nr. 394). Yergl. M. Merkle's Vorarlberg. IL Abth. (Innsbmck 1839) S. 155 £, wo die Kostea specificirt, aber offenbar zu niedrig angegeben sind.
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^'erkehrs-Geschichte des Arlbergs. 411
lieit einer theilweisen XJmlegang dieser Strasse Erhebungen ge- pflogen wurden, sagten zwei alterfahrene Fuhrleute, Oswald Klein- hanns und Jörg Raminger von Beutte, aus: seit jenem grossen Ungläcksfall hätten die Eaufleute zu ihr kein rechtes Vertrauen mehr. Statt jedoch die aus Frankreich und der Schweiz nach Italien bestimmten Güter über den Arlberg spediren zu lassen, dessen Schrecknisse die hier geschilderten doch nur um ein 6e- linges übertreffen konnten, wählten sie laut dieser Zeugenschaft die Strasse über Salzburg und durch Kärnten, weil diese als die mit Zöllen und Transportspesen minder belastete einigen Ersatz für die mit dem umfahren des Arlbergs verbundenen Kosten bot. Jakob von Thun verfolgte unter diesen Umständen einen «ehr wichtigen Plan, indem er die besagten Strassenstrecken um- zubauen sich anschickte. Der Bau dauerte von 1541 bis 1547 nnd kostete 18 765 fl. 42 kr. 1 V2 Vierer. Diese Summe hatte er zasammengeliehen. Ein Bitter Hanns Philipp Seh ad gab dazu 5800, Sigmund Handl 5000, Hanns Paumgartner 2500, Hanns von Hoheneck 2000, Susanna Me min gerin und die Wittwe des Wolfg. Jöchl je 1300, Anton Fugger und Felix v. Dietrich- stein je 1000, Niklas Meindl (ein Bürger von Füssen) 800, Franziska von Orsana (aus dem Val di Sol) 600 Gulden. — Jakob von Thun haftete allen diesen Gläubigern persönlich. Zu seiner Deckung verschrieb ihm der Kaiser mit Vertrag vom €. März 1542 die Herrschaft Ehrenberg, die er zuvor pfandweise innehatte; durch Erhöhung des Pfandschillings, der ihm bei deren Bücklösung baar ausbezahlt werden sollte, insoweit er sich nicht mittlerweile durch die Gefälle der Herrschaft einschliesslich des Bezugs des aus diesem Anlass erhöhten Weggelds bezahlt ge- macht hätte. Das ausgelegte Kapital sollte ihm mit 7 Percent verzinst werden. Das war also die damalige Art der Geldbeschaf- fung für ein so gemeinnütziges Unternehmen, wie das in Bede stehende. Der Wegzoll am Fern ertrug bis zum 1. Mai 1553 im ganzen 14 330 fl. 12 kr. 2 Vier. Gleichwohl hatte Jakob von Thun damals noch über 23 000 Gulden zu fordern, weil der In- teressen-Bückstand sich auf 19 263 fl. 20 kr. belief. Um zu sei- nem Gelde oder vielmehr zu dem seiner Gläubiger zu gelangen, auf deren Beschwichtigung er ohne Zweifel jenes Weggeld-Er- trägniss hatte verwenden müssen, reiste er wiederholt an den
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königlichen Hof, zuletzt im Februar 1551 nach Wien, wo er, seine^ Bezahlung sollicitirend, volle zwei Jahre verweilte.*) Mittlerweile- war das Werk gelungen, wie sich schon aus der Höhe des ange- führten Weggeld-Erträgnisses ergibt, und wie auch ein Denkmal verkündet, dass am Feinstein steht.
Aber der Arlberg war damit neuerdings in Schatten gestellt. Umsonst hatten die Feldkircher das erwähnte schwere Opfer ge- bracht. Dasselbe kam (vom Innen-Yerkehr und von den ehevor über den Arlberg Ziehenden abgesehen) höchstens den Sämem zu Gute, welche nun, häufiger als zuvor, ihre Saumthiere durch das Faznaun-Thal ins Montavon und von hier nach Binden^ trieben. Zwar reicht die Benützung dieses Weges in feine Zeiten zurück und als sich 1505 herausstellte, dass er »vast zerrissen und zerbrochen«, folglich die Sämer aus dem Prätigau und »andern Enden« ihn nicht mehr »wie vor Alters mit Sam- rossen befahren und gebrauchen« mochten, verlieh Kaiser Max L der Gemeinde Ischgl im Paznaun das Becht, ein Weggeld einzu* heben, damit aus dessen Ertrag der Weg »in Würden« eihalten werde.**) Allein stärker benutzt wurde derselbe erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts, so dass die Innsbrucker Kammer sich be* stimmt fand, am 25. März 1553 dort ein Nebenzollamt zu er- richten. Vielleicht war auch eine Vervollkommnung des Weges vorausgegangen. Mindestens geschieht in der bezüglichen Verlaut- barung des neuen Hufschlags durch das Thal Paznaun Er* wähnung.***) Einer alten Ueberlieferung zufolge nahm der dortige Handelsverkehr damals einen solchen Aufschwung, dass selbst zweirädrige Karren dazu benutzt wurden, was freilich der Arlberg* Strasse grossen Eintrag thun musste.
*) Siehe die bezüglichen Originalacten im s. g. Peat-Archiv zu Innsbruck XIIL69, 97. 199, 204, 206. Erst 1553 wurde dem Jakob TonThun ein Kobten- ersatz im Betrag von 18 765 fl. 42 kr. zugesprochen, womit er sich jedoch nicht zufrieden gab. 8. das Buch der Entbieten und Bevelch, Jahrg. 1553, Bl. 187 (im Innsbrucker Statthalterei-Archiv).
**) Handschriftliche Faznauner Chronik des ehemaligen Kichters und Zoll- dnnehmers zu Ischgl J. Chr. Zangerlim tirol. National-Museum (Ferdinandeum) zu Innsbruck. Vgl. die auf Grund dieser Chronik vom Sohn ihres Verfassei9 (Dr. Joh. Zangerl) zusammengestellten »Historisch-topogr. Notizen über das Thal Paznaun« im 10. Band der Neuen Zeitschrift des Ferdinandeums (1844), und »das Montavon« von 0. v. Pfister (Lindau 1882) S. 45. ***) Buch der Entbieten und Bevelch von 1553, Bl. 322.
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Verkehrs-Geschichte des Arlbergs. 413
Uebrigens wäre diese Erscheinung geradezu unerklärlich, wenn nicht gleichzeitig die s. g. obere Tiroler Strasse, d. h. die aus dem Vintschgau über die Maiser Haide zur Finstermünz- Brücke und von hier über Prutz nach Landeck führende Strasse aussergewöhnlich belebt gewesen sein würde. Wir haben es da mit einem uralten Strassenzug zu thun, welcher geeignet war, dem Arlherg Personen und Güter vom Süden her zuzuführeu, so wie er dazu gedient hätte, die aus der Schweiz und von Schwaben her über diesen Berg etwa in Tirol eintretenden Reisenden und Waaren rasch an die Etsch und in die Lombardei gelangen zu lassen. Schon 1395 glaubten die österreichischen Herzoge der Stadt Linsbruck, welche damals durch eine Feuersbrunst schwer war geschädigt worden, nicht besser aufhelfen zu können, als in- dem sie ihr am 2. März das Recht verliehen, von jedem Ross- wagen und von jedem Ochsenwagen, welcher »von der Etsch her- aus durch die Vinstermüntz mit wein oder anderer Hab vnd Kaufmannschaft geladen fart in daz Intal oder aus (hinaus) gen Swaben oder gen Pairn«, einen Zoll zu erheben, auf welches Privi- legium hin die Stadt auch sofort zu Pfunds eine Zollstätte er- richtete. Wir verdanken der Sorgfalt, mit welcher deren Ein- künfte verzeichnet und die bezüglichen Register im Archiv der Stadt Innsbruck aufbewahrt wurden,"^) die Eenntniss der Anzahl Wägen, welche in einzelnen Jahren an dieser Zollstätte vorüber- fuhren. So passirten dieselbe im Jahre 1434 vom 21. Februar bis 8. August 573, während des ganzen Rechnungsjahres 1481 (vom Michaelstage 1480 bis dahin 1481) 1593, im Jahre 1483 vom 12. März bis 1. October 227 Wägen; im Frühjahr und Herbst regelmässig die meisten. Und hierunter sind die zahlreichen Weinfuhren deutscher Klöster, welche sich der Zollfreiheit erfreu- ten, nicht begriffen. Auch sind die Saumthiere da nicht in Anschlag gebracht, weil eben für sie die Stadt keine Zollgebühr einfordern durfte. Im 16. Jahrhundert pflegte dieses Gefall ver- pachtet zu werden. Die Pächter, welche seit Erbauung derFinster- münzer Klause hier beständig ihren Standort hatten und vom
*) Sie lagen daselbst zur Zeit wo ich, durch die Liberalität des damali- gen Bürgermeisters und jetzigen Landeshauptmanns Dr. Franz Bapp Ritter y. Heidenburg begünstigt, sie benutzte, im Fascikel 26 Yom Jahre 1500 unter Stückzahl 44.
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Rosswagen 6 kr., vom Ochsenwagen die Hälfte einzuheben ange- wiesen waren, zahlten per Jahr bald 70, bald 65, bald 60 Galden, nie aber weniger. Dabei hat es den Anschein, als wären bereits im 1 5. Jahrhundert nur die mit Wein befrachteten Wägen Gegen- stand der Verzollung gewesen, und somit auch sie allein aufge- zeichnet worden. Immerhin ergibt sich auch in diesem Fall aus den Zollrechnungen, dass diese Strasse stark befahren war. Sie mündete nicht in Bozen, sondern in Neumarkt an der Etsch, wo- hin sie vom Vintschgau aus über TJeberetsch und Terlan lief. Da ihre Frequenz auf der Strecke Finstermünz-Landeck kaum geringer war als an ihrer vorbezeichneten Mündung, so ist es auch für die Beurtheilung jeoer von Interesse, dass 1560, als es sichumSchiff- barmachung der Etsch zwischen Terlan und Neumarkt handelte, der Frachtenverkehr zwischen diesen beiden Orten auf 12 000 bis 20 000 Centner im Jahr veranschlagt wurde. *) Nicht wenig mag zur Frequenz dieser Strasse der Zollcredit beigetragen haben^ den die meisten Fuhrleute an den hiesigen landesfürstlichen Zoll- stätten genossen, und eine Reihe anderer Begünstigungen, welche die Regierung ihr zu Theil werden liess, um namentlich in Kriegs- Zeiten die Brennerstrasse, welche »die untere« hiess, für Froviant- fuhren und Truppendurchzüge frei zu erhalten. Bevor die unter dem Namen »Euntersweg« bekannte Theilstrecke letzterer Strasse in guten Stand gesetzt wurde, und schon gar vor deren Eröffnung, als nämlich die zwischen Klausen und Bozen Verkehrenden noch die Höhe des Ritten auf- und abklimmen mussten, war die »obere« Strasse vollends überfüllt.**)
Nichtsdestoweniger wirkte der Verkehr auf ihr nicht im min- desten auf die Arlbergstrasse belebend ein. Es geschah nicht selten, dass sie von Gutfertigern (Spediteuren) benutzt wurde, welche Schweizer oder Schwäbische Producte über Lindau, Kemp- ten, Füssen und Reutte dahin dirigirten. Diese Route war eine sogenannte Rott- (oder vielmehr Rod)-Strasse, d. h. eine mit
*) Bericht des Bitters Simon Botsch ddo. Bozen 3. Juni 1560 in der Sammlung älterer Original-Urkunden in der Bibliothek des Ferdinandeoms za Innsbruck (Bibl. Tirol.) Handschriften Nr. 1155, Stück HI, Bl. 169.
**) Vgl- die »Bemerkungen eines Tirolers über die Reisen einiger Nieder- länder durch Tirol im 15. Jahrh.« in Josef Chmels Oesterr. CrescMchts- forsehcr, U. Bd., 2. Heft, Notizenblatt p. LVI.
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Yerkehrs-Gescbiclite des Arlbeigs. 415
organisirtem Wagen- und Fferdewechsel in Beforderangs-Stationen abgetheilte Strasse, welche an der soeben besprochenen ihre Fort- setzQDg fand. Hieraus allein erklärt sich der im Yerhältniss zur Eingangs beschriebenen Strasse noch weiter ausgreifende Umweg, den besagte Qüter zurückzulegen hatten, während sie mit Be- nutzung des Arlbergs der geographischen Distanz nach um 5 bis 6 Tage früher in Landeck hätten eintreffen können, und dem ent- sprechend, sowie mit Rücksicht auf die vielen Mauth- und Zollstätten, denen sie sodann ausgewichen wären, die Frachtspesen mindestens um die Hälfte geringer gewesen sein würden.
So viel über die geschichtlichen Verkehrs Verhältnisse im Osten und Norden des Arlbergs. Fassen wir nun noch die jenseitigen ins Auge, so nehmen wir eine analoge Erscheinung wahr.
Wie in Land eck Fuhrleute und Reisende oft dergestalt sich häuften, dass es für sie an Unterkunft gebrach, fasste Feldkirch kaum die Unmenge von Waarenladungen und Menschen, welche auf der von Bregenz durch die Herrschaft Vaduz (das Liechten- steinsche Gebiet) nach Chur führende Strasse zusammenströmten. Aber ohne einen merklichen Theil ihrer Ladungen an den Arlberg ab- zugeben, wälzten sich von dort die Frächtercaravanen süd- und nordwärts, und seltener noch lenkte ein dort angekommener Reiter sein Pferd in die durch kostspielige Felsensprengungen geebnete Bahn, welche seit 1539 Bludenz, beziehungsweise den Arlberg, mit Feldkiich verband.
Aus jenem Zwischen- und Transit-Handel, zu dessen Gunsten Herzog Leopold von Oesterreich schon am 12. Juli 1400 die Erlaubniss, in Feldkirch ein Kaufhaus zu erbauen, ertheilte*), zog nicht nur diese Stadt, sondern auch die landesfürstliche Kammer der »oberen« österreichischenLande**) grossen Nutzen. Das Feldkirch- ner Zollamt war eines der einträglichsten im ganzen Bereiche dieser Lande. Denn die Mehrzahl der daselbst verzollten Waaren bestand in Gold- und Silber -Brokaten, in Sammt- und Seidestoffen, in Ju- welen und anderen kostbaren Handelsgütern. Die österreichische Regierung wendete daher ihr Hauptaugenmerk dieser Strasse zu
•) M. Merkle's Vorarlberg II. 155.
****) Mit dieser Collectiv-Bezeichnmig warden damals Tirol, Vorarlberg und die übrigen Vorlande im Gregensatz zu den östlich davon gelegenen altösterreichischen Erblanden zosammengefasst.
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und Hess eher den Schmuggel, der auf ihr getrieben ward, mit- unter unbestraft, als dass sie riskirt hätte, durch zu grosse, in dieser Beziehung geübte Strenge die Kaufleute yon derselben zu verscheuchen. So wurden 1605 dem zu Piacenza etablirten Handels- hause Crololanza, das freilich zu den angesehensten Italiens ge- hörte und directe Beziehungen nüt London, wo Job. Franz Crolo- lanza seit 1603 weilte, unterhielt, 50 Pfund gesponnenen Goldes und eine gleiche Quantität gesponnenen Silbers im Werth von 1320 Gulden, bei deren Durchschwärzung in Feldkirch ein Fuhr- mann war ertappt worden, ohne Strafgeld-Behebung wieder aus- gefolgt, weil die Finanzverwaltung die Frequenz dieser Strasse ge- fährdet glaubte, wenn sie es mit solchen Firmen verdarb*). Und noch im Jahre 1780, als die Rottfuhren, sonst allenthalben bereits abgestellt waren, wurden sie auf dieser Strasse im Gang erhalten^ weil dieselbe eine der rentabelsten war und von der Beibehal- tung dieser Einrichtung die Fortdauer des Handelszuges abzuhän- gen schien**).
Fast alle hier gegen Norden durchpassirenden Waaren strebten der Donau zu, welche bis ins 19. Jahrhundert herauf auch den Güteraustausch zwischen West- und Osteuropa vornehmlich vermittelte und vermöge dieser wichtigen commerciellen Rolle gleichfalls ein wesentliches Hemmniss für die Entfaltung eines stärkeren Verkehrs über den Arlberg war. Andererseits war Oesterreich auch mit mehreren anderen Zollstätten, welche an den Verzweigungen dieser Strasse in den s. g. vorderösterreichi- schen Gebieten lagen, und mit dem Bezug vieler Artikel, die aus Genua, Sa^oyen oder Südfrankreich kamen, an deren Frequenz betheiligt, hatte demzufolge auch, so lange letzterer keine Abnahme drohte, wenig Ursache, die directe Verbindung Feldkirchs mit Tirol, deren Begünstigung nur allerlei Eifersüchteleien erzeugt und einem Theile der Gutfertiger im Deutschen Reiche zum Anstoss gereicht haben würde, in besseren Stand zu setzen. Namentlich verdiente die' in dieser Beziehung mächtige Kaufmannschaft der Stadt
*) Wenigstens rieth die o.-ö. Kammer, welcher diesfalls das Propositions- recht zQstand, unter dem 30. Juli 1605 die Freigebung an. S. Missiv von Hof Jahrg. 1605 im k. k. Statthalterei-Archiv zu Innsbruck.
**) Akt der böhm.-österr. Hofkanzlei vom 15. April 1780 im Archiv des Ministerium des Innern in Wien (V. G. 8).
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Kempten, welche es auch nicht an Einschüchterungs-Versachen fehlen liess, die weitestgehende Schonung.
Erst mit dem Wachsen der Gefahr, dass die Schweiz den Verkehr von der über Feldkirch führenden Strasse ablenken» und ihien gegen den Bodensee zu gelegenen Kantonen zuwenden würde, gewann die Arlbergstrasse in den Augen der österreichi- schen Regierung an Wichtigkeit, besonders als sich hiezu die Be- sorgniss gesellte, dass die zu diesem Ende auf verschiedenen Alpen* passen unternommenen Strassenbauten ganz Tirol und Kärnten um die Vortheile des Durchfuhrhandels vom Meere her und zur Küste hin bringen, die Hafenplätze Triest und Flame, deren Empor- bringung die österreichische Regierung damals eben beabsichtigte, veröden machen würden, und dass somit keine Zeit zu verlieren sei, dem vorzubeugen.
Dieser Wendung gemäss zerfällt die bisherige Qeschichte der Strasse über den Arlberg in zwei Abschnitte.
Der erste Abschnitt reicht von der »Oeffnung des Bergess wie man damals den Strassenbau über ein bis dahin dem Verkehr nicht erschlossenes Gebirge nannte, bis zum Beginn seiner vor- erwähnten Würdigung.
Der zweite Abschnitt umfasst die Zeit von den ans jenen Befürchtungen entsprungenen Vorkehrungen an bis zur Vollendung der Strasse, welche nunmehr durch die Eisenbahn zwischen Landeck und Bladenz ersetzt ist
Erste Periode (1309—1730). Der Gewährsmann, auf den ich mich berufen muss, um die vorstehende Zeitangabe über den Beginn der Arlbergstrasse zu begründen, ist der Freiherr v. Hormayr, ein sonst übel beleumundeter Historiker, der jedoch bei dieser An- gabe ausnahmsweise Glauben verdient. Der Aufsatz, dem sie ent- nommen ist*"), beruht, wie ich vielfaltig zu erproben Gelegenheit hatte, auf archivalischen Studien, welche Hormayr im Archiv des Tiroler Landesguberniums (das jetzt unter der Verwaltung der dortigen Statthalterei steht) gemacht hat, und tri£Et offenbar das Richtige, indem er den Anfang der Arlbergstrasse auf das Jahr 1309 zurückführt.
*) Historische Brachstücke über dasTyrol. Strassenwesen; im Hist-statist. Archiv für Süddeutschlaad Bd. I. 8. 225 ff.
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Es galt damals, dem zu Hall im Imithal seit kurzem erst massenhaft gewonnenen Salz Absatz zu verschaffen. Denn 33 Jahre früher hatte Nikolaus y. Rohrbach im Gebirge hinter der heu- tigen Stadt Hall das ausgedehnte Salzlager entdeckt, dessen Existenz zwar die schon seit Jahrhunderten benutze Sole, welche am Fusse jenes Gebirges an mehreren Stellen hervorquoll, deutlich verrieth, das selbst jedoch bis dahin ein verborgener Schatz war"*"). Nun trat an die Stelle der Salzerzeugung im Kleinen, wozu eine Anzahl zerstreuter Pfannen verwendet worden war, ein Sudhaus, dessen zuerst im Jahre 1280 Erwähnung geschieht. Bald erwies sich auch dieses der Menge des vom Berge zugeleiteten Salzwassers gegenüber als ungenügend, und es wurde daher, sowie des Holzmangels wegen, welcher in dessen Umgebung immer fühlbarer wurde, um 1300 in der Nähe des Inn, welcher die Holzzufuhr erleichterte, eine neue Saline angelegt, die der Ortschaft Hall zu solchem Vor- schub gereichte, dass schon am 3. Juli 1303 Herzog Otto von Kärnten, Graf zu Tirol, dieselbe zur Stadt erhob. Der 1312 er- folgte Aufschluss des s. g. Mutterbergs erweiterte die Basis der Salzerzeugung über alle Erwartung. Aber vorher schon mussten neue Abnehmer angelockt und die Communications-Bedürfnisse der in Hall sich Einfindenden berücksichtiget werden. Die »Oeffnung« des Arlbergs hiemit in Zusammenhang zu bringen, ist demnach wohl gerechtfertigt und obige Angabe daher nicht zu verwerfen.
Bewahrte ja doch diese Strasse bis in die neuere Zeit herauf vorzugsweise den Charakter einer sogenannten Salzstrasse, so dass z.B. Sebast. Münster in seiner »Cosmographei« (Basel, 1561) S. 771 bemerkt: »FürBludentz hin auff(-wärts) durch dasCloster- thal geht die strass über den Arlberg in das Innthal gen Hall, so die Salzsömer gemeinlich brauchend.«
Dieser ursprüngliche Weg stieg gleich ausserhalb Landeck zum Dorf Grins empor, entsprach aber den Verkehrsinteressen
*) Ich folge hier den mit grosser Umsicht und Gewissenhaftigkeit zu- sammengestellten Nachrichten meines 1875 verstorhenen Freundes Sebastian Buf, welche derselbe unter dem Titel »der Salzberg bei Hall« im Bothen f&r Tirol und Vorarlberg 1859, Nr. 15 ff. veröffentlicht hat. Urkundlich beglaubigt werden viele durch die von Jos. Chmel in seinem Oesterreichischen Geschichts- forscher (Bd. II. Heft 1., S. 133 ff.) mitgetheilten Amtsrechnungen über die fürstlichen Gefälle in der Grafschaft Tirol von 1303 bis 1306.
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SO wenig, dass Graf Heinrich von Tirol, der bömische Kron- prätendent, ihn in die Tiefe des Stanzerthals zu verlegen und zwar durch den Burgfrieden des Schlosses Wiesberg zu führen vorhatte. Darob .beschwerte sich die Gemeinde Grins, wesshalb der Landesfürst mittels einer am 28. Juni 1330 ausgestellten Handveste (Versicherungs- Urkunde) ihr versprach, es beim alten Strassenzuge bewenden zu lassen*). Dass diesem damals schon eine gewisse politische Bedeutung eigen war, erhellt aus einem Uebereinkommen, welches am 2. Mai 1335 Kaiser Ludwig der Bayer mit den österreichischen Herzogen Otto und Albrecht dahin schloss, dass ihnen »die Strass ab der Vinster- münz über den Arln offen solle sein gen Schwaben und herwidert gegen Oesterreich«**).
Gesteigert wurde diese Bedeutung durch die Anwartschaft auf die Grafschaft Tirol, welche das Testament der Gräfin Margaretha Maultasch vom 26. Januar 1363 den österreichi- schen Herzogen einräumte, und durch die kaum zehn Wochen nach Aufzeichnung dieses Vermächtnisses (das erst Ende September 1363 zum Vollzug gelangte) von Letzteren bewerkstelligte Erwerbung der Veste Neuburg oberhalb Götzis in Vorarlberg. Mit Recht nennt Bergmann***) diesen Besitz der Habsburger »die Brücke zu ihren Stamm- und Verlanden^, deren sich dieselben von Tirol aus auch zur Erweiterung ihrer Besitzungen jenseits des Arlbergs zu bedienen entschlossen waren. Nachdem Herzog Leopold lU. wirk- lich die Grafschaft Feldkirch, wozu damals der Innere Bregrenzer- wald, Dornbim und Fussach gehörten, im Mai 1375 angekauft hatte, bedingten die Regierungsgeschäfte eine desto stärkere Be- nutzung der Arlbergstrasse, welche damals zwar begangen und zu Pferde zurückgelegt werden konnte, jedoch noch nicht fahr- bar war.
*) Meee Urkunde bestätigte Herzog Leopold von Oesterreich am 14. Septbr. 1372. S. Staffier. Tirol Bd. L, S. 238. Das ehemalige Pallhaas (Frachten-Magazin) zu Grins (jetzt Hans Nr. 35) trägt eine in Stein gemeisselte Inschrift, welche, nach der Gestalt der Buchstaben zu urtheilen, aus dem An- fang des 14. Jahrhunderts stammt. Leider war es mir bei Besichtigung der- selben nicht vergönnt, eine genaue Abschrift davon zu nehmen.
**) »Tiroler Landesfreiheiten« in der Bibl. Tirol, des Ferdinandeums zu Luisbrack, (»Handschriften«) Bd. Nr. 161 (alte Signatur). ♦**) Landeskunde von Vorarlberg, Innsbrack 1868, S. 115.
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Wenigstens gedenkt der letzteren Benutzangsart die Urkunde vom 27. December 1386 (1385), womit Herzog Leopold die Er- iaubniss zumBaa eines Hospitals aaf dem Arlberg (»an welcher «tat bey dem weg es am pesten steen magc) und eine Empfeh- lung behufs der hiefur einzuleitenden Sammlungen ertheilte, mit keinem Wort, während er doch damit Alle, die über den Berg reiten oder gehen, auffordert, zur Hospitalstiftung Etwas bei- zutragen. Mit dieser vielbesprochenen Stifkang hat es aberfolgende Bewandtniss"") : Ein verwaister Knabe, welcher sich selbst Heinrich das Findelkind nennt und der im Dienste desWirthes auf der Höhe des Arlbergs, Jäcklein üeberrain stand, fasste den Ent- «chluss, ein Capital aufzubringen, mittels welchem daselbst für die Bettung gefährdeter Beisender und für deren gute Beherber- gung gesorgt werden sollte. Zehn Jahre lang sparte er sich sei- fien Hirtenlohn auf, um zu einer diesem Zweck geltenden Stiftung den Grund zu legen. Dann erbat er sich vom Herzog Leopold •den vorerwähnten Schutzbrief, mit welchem versehen er einen grossen Theil von Europa, Gaben sammelnd, durchwanderte. Herzog Leopold IV. von Oesterreich scheint die Beihe der Spender •eröffnet zu haben. Aber die Bruderschaft, deren Mitglied Jeder wurde, welcher einen Beitrag für jenen Zweck leistete, muss schon
*) Die beste Auskauft darüber gibt das Bmderschaftsbnch, welches gegen- wärtig im Geheimen Staats- Archiv zu Wien aufbewahrt wird, und dessen Schick- sale wechselvoll gewesen sein müssen. Ursprünglich dazu bestimmt, die Namen und Wappen Aller, welche zu jener Stiftung milde Beiträge leisteten, einzutra- gen und so behufs weiterer Widmungen für diesen Zweck zu wirken, ist dasselbe späterhin als ein heraldisches Quellen werk von hoher Bedeutung zu Anfang des 17. Jalirlmnderts bereits im Innsbrucker Hofkammer-Archiv ge- 4egen, wo der bekannte tirolische Geschichtschreiber und Hof-Vioe-Kanzler Math. Burgle ebner dasselbe sah und benutzte. Um das Jahr 1764 kam es ins Geheime Staats- Archiv nach Wien, wo Hofrath Jos. Frhr. v. Sperges das- selbe besichtigte, später aber wieder zurück nach Innsbruck, von wo erst der Staats- Archivar Jos. Frhr. v. Hormayr dasselbe definitiv an seinen jetzigen Aufbewahrungsort übertragen zu haben behauptet. S. dessen Aufsatz im»Ardiiv f. Geogr., Histor. etc.« Jahig. 1821, Nr. 103 und 104. Doch hat schon der innsbrucker Begistratur-Director Gassler in seinen »Schilderungen aus Ur- schriften unserer Voreltern« (Innsbruck 1789) S. 142 ff. Einiges daraus mitge- theilt. Neuestens hat dessen Werth für die Heraldik Ed. Gaston Frhr. v. Pet- iten egg in der Heraldisch-genealogischen Zeitschrift des Vereins Adler (Wien) gewürdigt und bei dieser Grelegenheit auch verschiedene Eintragnngen der Oeffentlichkeit übergeben.
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1380 bestanden haben, weil Wolf von Zillenhart, der 1375 €omthar der Deatschordens-Ballej an der Etsch wurde und 1380 starb, in der Eigenschaft eines einfachen Ordensritters beitrat. Die Aufzeichnungen über solche Beitrittserklärungen reichen von 1386 bis 1414 und wurden nach längerer Unterbrechung im 17. Jahrhundert fortgesetzt. Ursprünglich waren es lose Pergament- blätter, auf welche entweder die Beitretenden selbst ihren Namen setzten oder dieser sammt ihrem Wappen von fremder Hand ein- getragen ward, was jedoch in vielen Fällen erst nachträglich und zwar nach langer Zeit geschah. Leere Bäume wurden durch Ein- zeichnungen ausgefüllt, welche sogar noch d«m 18. Jahrhundert angehören. Freilich handelte es sich dabei nicht mehr um Geld- spenden, sondern nur um die Yerewigang gewisser geistlicher Würdenträger, die zur Bruderschaft in specieller Beziehung standen. Die jüngste Eintragung datirt aas dem Jahre 1745. Sie gilt dem Licentiaten der Theologie und Guraten zu St Jacob im Stanzer Thal, Jacob Jos. Schönherr, welcher da als »Assistent der Bruderschaftc erscheint. Erst Kaiser Josef IL hat dieselbe aufge- hoben. Ihr Sitz war nie auf der Höhe des Arlbergs, wo auch nur sehr selten eine Beitrittserklänmg dürfte abgegeben worden sein, sondern in der Regel zu Zams unweit Landeck. Die dortigen Dorfpfarrer fangirten regelmässig als deren Vorsteher. Einer der- selben, Jacob Feurstain, wird als ihr Wiedererwecker angesehen. Andere erblicken diesen in dem Innsbrucker Hof kaplan und Almosenier des Erzherzogs Ferdinand Earl, Christoph Reitter. Jeden- falls regte sich der Eifer für sie erst wieder 1647 nach der Schwedengefahr, welche Vorarlberg damals bedroht und ohne Zwei- fel viele Bewohner dieses Landes bewogen hatte, sich auf den Arlberg oder über denselben nach Tirol zu flüchten. Die Blüthe- zeit der Bruderschaft fällt, wie gesagt, ins letzte Jahrzehnt des 14. und in den Beginn des 15. Jahrhunderts, wo Hunderte von Angehörigen vornehmer Adelsgeschlechter und selbst viele Personen fürstlichen Ranges, deren Aufzählung hier zu weit fahren würde, dem Unternehmen des »Findelkindesc sich anschlössen, 17 Bischöfe demselben Ablässe zuwendeten, das Lütticher Domcapitel dem Sammler ein Creditiv, ein österreichischer Landvogt (1396) ihm einen Empfehlungsbrief, Herzog Leopold 17. (1399) zu Gunsten eines solchen »Botenc einen Zeugnissbrief ausstellte, und die Bürger
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vieler Städte in der Theiliiahme an diesem Unternehmen wett- eiferten. Wenn das betreffende Blatt richtig eingereiht und nicht der Inhalt irgendwie unterschoben ist, so war nächst dem Herzog Leopold IV. Walter von Gils, ein Krämer aus Brabant, der erste, welcher mit seiner Mutter und im Namen seiner Geschwister sich »zu Sant Christoffel uf dem Arieberg brüderte«. Er versprach, jährlich 3 Denare und nach seinem Tode 5 Denare beizusteuern. Fast ist man versucht, unter diesem Krämer einen Passanten sich vorzustellen, der während seiner Rast auf dem Arlberg, vielleicht unter dem Eindruck der Mühsal, mit welcher der Reisende da- selbst zu kämpfen hatte, dieses Gelöbniss leistete. Allein derselbe kann auch nur dem Gabensammler zufallig auf dem Wege, den er einschlug, irgendwo aufgestossen sein. Gegen die Annahme, dass sämmtliche Bruderschafts-Mitglieder oder auch nur die Mehrzahl derselben den Arlberg passirten, spricht schon die Warnehmung, dass im Bruderschaftsbuche die Bärger einzelner Städte und der landsässige Adel gewisser Gegenden gruppenweise eingetragen sind» wie sie doch als Reisegefährten sich kaum auf dem Arlberg zu- sammengefunden haben dürften. Dann weisen die Beglaubigungs- Urkunden, welche zu Gunsten der Gabensammler ausgestellt wur- den, deutlich auf Reisen hin, welche von denselben unternommen wurden. Endlich spricht für die Anwerbung der Theilnehmer durch Boten, welche der Stifter des ganzen Unternehmens ausschickte, ein Codex der gräflich Nostiz* sehen Majorats-Bibliothek in Prag» von welchem im 18. Jahrhundert eine den Smittmer'schen Golleo- taneen einverleibte Abschrift genommen wurde, die jetzt mit diesen im Geheimen Staats-Archiv zu Wien aufbewahrt wird. Dieser Codex ist gewissermassen ein Duplicat des eigentlichen Bruder- schaftsbuchs, aber minder umfangreich, und die darin enthaltenen Einzeichnungen endigen damit, dass unter der Ueberschrift »Der Stat Wappen ze Prag« (welches Wappen aber nicht beigesetzt ist)» einige Prager Bürger sammt ihren Frauen eingetragen sind. In Prag ist dem Sammler sein Buch offenbar abhanden gekommen» woraus es sich auch erklärt, dass gerade eine Prager Bibliothek in dessen Besitz gelangte. Der Sammler hatte Deutschland in verschiedenen Richtungen durchzogen, zuletzt aber in Baiem sich aufgehalten, und hier zu Regensburg, Sulzbach, Straubing, Cham u. s. w. Werbungen vollzogen. Allerdings wechseln auch da die
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Eintragungen ans verschiedenen Jahren. Es hat allen Anschein, dass der Sammler, um die zugesicherten Beträge einzuheben, jährlich eine Bundreise machte und bei dieser Gelegenheit neue Mitglieder gewann. Sei dem, wie immer: jene Vormerke geben jedenfalls von einem weit verbreiteten Interesse für den Arlberg und die Wanderer im Bereich desselben Zeugniss. Sie verbürgen uns die Thatsache, dass um das Jahr 1400 allenthalben in Deutschland die Rettungsanstalten willkommen geheissen wurden, welche Heinrich Findelkind dort ins Leben zu rufen vorhatte.*) Diese aber bestanden in Folgendem: es sollte vor allem auf der Höhe des Arlbergs ein geräumiges XJnterkunftshaus erbaut und dem Bedarf gemäss eingerichtet werden; dann sollte jeder Durchreisende daselbst verpflegt werden, und zwar der mittel- lose umsonst, der bemittelte gegen Eostenersatz; ferner hatten der Bestandwirth und dessen Knechte täglich zweimal nach allen- falls verunglückten Reisenden Umschau zu halten und mit heller Stimme den Ruf erschallen zu lassen: ob Jemand der Hilfe be- dürftig. Meldete sich darauf hin ein Reisender oder fanden sie einen solchen, der den Weg zur Herberge zurückzulegen unfähig war, so hatten sie ihn in dieselbe zu übertragen und zu erquicken. Sicher hob sich in Folge ' dieser Veranstaltungen und der weithin verbreiteten Kunde davon die Frequenz des Arlbergs. Dies verhalf ihm auch zu einer Fahrbahn, deren zuerst bei einem ominösen Anlass Erwähnung geschieht Joh. Stumpff meldet nämlich in seiner »Beschreybung des grossen gemeinen Conciliums zu Costenz« Bl. IX. vom Gegenpapste Johann XXIII. : derselbe sei im October 1414 »auff den Arliberg« gekommen, da ein neuer schnee gefallen was vnd bey dem Klösterlin (d. h. bei Klösterle am Westabhang des Passes) warfif der fuhrmann den Wagen vmb vnd fiehl der heilig vatter in den schnee.« Das Gerücht von diesem Unfall wirkte gewiss auf viele Reisende ab- schreckend. Ein Ghurer Bischof, den der Graf von Zollern von des Reichs wegen zu einem Rechtstag beschieden hatte, musste
*) Aofialliger Weise schreibt Sebast. M finster in seiner Cosmographei (Basel 1561, S. 775) die Errichtong der ersten Herberge aaf dem Arlberg nnd die Gründung der St. Christoph-Bruderschaft dem Ulrich yon Mosseck zu, welchen Herzog Leopold im J. 1396 dazu ermächtigt habe. Sollte Heinrieh Findelkind etwa gar nur ein Agent dieses Ritters gewesen sein?
Zeitachrift 1884. 28
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aasdrücklich angewiesen werden, diesen Weg einzuschlagen, der für ihn doch der nächste war*).
Lebhafter warde es aaf diesem Gebirge während der Kriege Maximilians I. mit den Schweizern. Wiederholt rückten damals ganze Heerhaufen, mitmiter vom Kaiser selber geführt, auf dem- selben hin und her, je nachdem das strategische Bedürfniss es erheischte**). Desto ferner hielten sich die Frachter der Kaufgüter, und wären nicht damals einige Bergwerks-Gruben dort in Betrieb gesetzt worden, so hätte die anwohnende Bevölkerung schon mit Beginn des 16. Jahrhunderts die Saumthiere verkaufen müssen, welche in Friedenszeiten den Gütertransport ermöglichten oder mindestens erleichterten. Inzwischen hatte Maximilian I. aller- dings daselbst eine Yerkehrsanstalt getroffen, welche eine unerhörte' Neuerung war. Auf seinen Befehl waren an der Wende des 15. Jahrhunderts 8 Postboten »übern Arl gelegt worden^;, welche unter dem Postmeister Wendelin Gebs standen und ihre Bezahlung aus der Innsbrucker Kammer empfingen***). Doch dauerte diese Vorkehrung nicht lange. Sie galt nur den Kriegsumständen und hörte mit dem Friedensschluss auf. Nun offenbarte sich der Verfall des eigentlichen Strassengewerbes. Sogar der Bau- zustand der Herberge auf der Höhe des Arlbergs litt darunter.
1533 baten die »Kirchmair des St Christoffs-Gottshauses auf dem Arlberg und die ganze Gemein im Stanzerthalec den Landes- fürsten um einen Beitrag zur feuerfesten Herstellung der dortigen Herberge, da sonst im Winter viele Menschen dort zu Grunde gehen müssten.f) Dieses vom Landecker Pfleger Sigmund von Schrofenstein unter dem S.Juli 1533 befürwortete Gesuch regte nur vom neuen eine Abhilfe an, die schon zehn Jahre früher, wenn gleich zunächst in anderer Richtung, als nothwendig erkannt worden
*) S. das Bögest 584 bei Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habs- burg, Bd. Vni. S. DLXXXVn. Der betreffende Rechtstag soUte in Tirol u. z. allem Anschein nach im Innthal abgehalten werden und fand schliesslich zu Glums statt, wohin der Churcr Bischof seine Räthe schickte. S. das Begest 644 ebenda S. DXCill.
**) S. Jos. Egger, Geschichte Tirols, Bd. ü. S. 17 ff. und Willibald Pirkheimer*s (eines Augenzeugen) Belum Svitense, Zürich 1737, S. 75.
***) Eammermeisterrechnuug vom J. 1500 im k. k. Statthalteiei-ATchi? zu Innsbruck, BL 223.
t) Pest-Archiv zu Innsbruck, Xm. 133.
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war. Ein landesfürstlicher Befehl vom 14. Januar 1523 an den Pfleger von Landeck hatte nämlich bereits angeordnet, dass die •der Yerleibnng durch den Landesfursten unterliegende Taferne auf •dem Arlberg einem tüchtigeren Wirth in Bestand gegeben werde, •da der jetzige ihre Instandhaltung yemachlässige, während doch nicht nur die dortigen Knappen Rücksicht verdienen, sondern auch «ander gewerbend vnd dartzu die armen leut, so hin vnd wider ivandln za jeder, besonder der Winterszeit«. Diesen Allen soll vor- :gesorgt werden, damit sie gute Unterkunft, das nöthige Bettgewand «nd »Speisung« finden.*) Mit der Verköstigung der Reisenden scheint es nun freilich damals nicht nur am Arlberg, sondern überhaupt Anstände abgesetzt zu haben. Die Wirthe begannen -die bei ihnen Einkehrenden zu überfordern. Ein Beschluss des Tiroler Landtags vom J. 1526 drang daher auf die Hinausgabe •eines landesfürstlichen Mandats, durch welches den Wirthen auf- getragen werde, »hinfüro ain eerlich gebürlich Fleyschmal von 5 Richten (Gerichten) umb 6 Kreuzer, ein gebürlich Vischmal •umb 8, die Stallmuet (Stallmiethe) ain Nacht umb 1, Tag und Nacht umb 2 Kreuzer und nit höher zu raiten«. Das Innsbrucker Hofraths-CoUegiam anerkannte die Nothwendigkeit einer solchen Verfügung, meinte aber, sie werde wenig helfen, wenn nicht der liandtag direct sie erlässi**) Indessen liess auch der Zustand^ 4er Strasse viel zu wünschen übrig, so dass ein landesfürstlicher Befehl vom 14. Juli 1522 an den Pfleger von Landeck und an •den Vogt zu Bregenz zur Wiederherstellung mahnte und denselben bedeutete : Die Sämer hätten geklagt, sie könnten daselbst nur mit grosser Gefahr ihr Gewerbe treiben und müssten »sonderlich «in gantze Tagrais des wegs halben in Patznawn vmfaren«.***) Dieser Uebelstand musste sich namentlich im J. 1525 geltend machen, wo der Hofpostmeister Gabriel de Tassis (Taxis) den Auftrag erhielt, die Post über den Arlberg bis Feldkirch und Bregenz doppelt (d. h. mit je 2 Pferden auf jeder Station) zu legen. f)
*) Buch der Eatbieten und Bereich vom J. 1523, BL 199 (im Innsbr. St.-A.) **) Kopejbuch der Vorträge »An die fürstl. Durchlaucht« Jahrg. 1526,. Tortrag vom 22. Soptb. 1526 (im Innsbr. k. k. St.-A). ***) Buch der Entbieten and Bereich Tom Jahre 1522. t) Dasselbe vom J. 1525, BL 386.
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Fast ein volles Jahrhundert hindurch war nun der Arlber^ sozusagen sich selbst überlassen und nichts Erhebliches störte das Stilleben seiner Anwohner. In diese harmlose Zeit fällt das Auftauchen eines namhaften Touristen, der dessen südöstlichen Abhang bestieg und durchforschte. Das war der Basler Patricier Leonhard Thurneysser zum Thurn, Verfasser mehrerer Bücher naturwissenschaftlichen Inhalts. Derselbe berichtet über seine dort gemachten Wahrnehmungen in seinem »Pison« betitelten Buche-
(Frankfurt ander Oder 1572) S.CLXIII wie folgt: » also will ich
auf dem obersten Gipffei vnd der Platten des Adlerbergs anfahen» Und nemlich so hat ein Ursprung Wassers der enden vnter St Chri- Stoffel sein ankunfft . . . ynd eins theils gegen Abend dem Bre- tigaw anders theils aber dem Intall zu fieusst, nahendt bey der gegendt, da die vier Herrschaften und Bisthumb zusammen stossen, nemlich Augspurg, Brixen, Cur und Gostnitz. Nur der ein Fluss- vnder diesen beyden so gegen Morgen fleusst, das thal hinab biss zum Zengerlein aus mancherley versamleten Wassern, der lauft dem Thal nach biss gegen Grins, in welcher Gegent es bei Tabeu- dil (Tobadill) an dem Gebirg bei 13 Quellen hin und wieder hat^ deren etliche gros . . .; doch alle Lasur vnd etwas Schweffels mit Vi- triol in sich halten.« Gleich diesem Touristen durchstöberten da- mals wälsche Steinkrämer und Goldsucher aller Art das Hochge- birge rings um den Arlberg. Thurneysser stellt sogar (ebenda» S. CLXVUI) die kühne Behauptung auf, dass die Quelle eines, am Spercher bei Tarrenz entspringenden Baches Leuten, die an den äussersten Grenzen Schwedens wohnen, besser bekannt sei, als den Einheimischen und fügt bei, er habe zu Stockholm einen Bürger kennen gelernt, der über den goldhaltigen. Haut und Klei- der roth färbenden Kies bei jener Quelle guten Bescheid wusste. Danach zu urtheilen wären der Arlberg und seine Umgegend da- mals so gut wie heutzutage von Fremden aus weiter Ferne besucht worden. Aber es ist diesen mit mancherlei alchymisti- schen Geheimnissen vermengten Angaben nicht recht zu trauen.*>
*) So bemerkt Thurneysser u. A. (S. CLXX) vom Sillfluss, der bei JonsbrucV in den Inn föllt, dass er 22 Karat (!) hältigen Goldsand führe, den er selbst öfter gewaschen habe, und dass »die Ader«, aas welcher dieses Gold stammt, dnrch ein paar neidische Gewalthaber absichtlich yerborgen gehalteor werde. — Wahr ist übrigens, dass vor Zeiten in der Sill Gold gewaschen wurde.
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Während der unzweifelhaft stillen Jahre, welche von Natur- forschem im damaligen Stil ausgenutzt wurden, schlummerte die St Christophs-Bruderschaft ein, und gerieth deren kostbares Ver- brüderungs- Buch fast in Vergessenheit Erst 1627 besannen sich der Kammer- Secretar Zachar. Ingram von Liebenrain und der Hofsecretär Christoph von Pia wen dieses Buches, als einer zur Mildthätigkeit anregenden Institution, und sie Hessen ihre Namen in dasselbe eintragen. *") Das war die Zeit der s. g. Engadiner Wirren, welche dem Transit der Waaren grossen Eintrag thaten, «0 dass die Rodfuhrleute sich bei der Seltenheit einer Durchfuhr gar nicht mehr an die alten Tarife gebunden erachteten; zumal •auch die Entwerthung der meisten Münzsorten alle Waarenpreise «teigen machte und eine allgemeine Zerrüttung der Volkswirth- «chaft im Gefolge hatte.
Bald näherte sich das Eriegsgewitter dem Arlberg imch mehr. Die Gefährdung des Landes Vorarlberg durch schwedische Heermassen bewog die Innsbrucker Hofkammer 1632 die Post- anstalt am Arlberg neu zu organisiren, d. h. vom neuen ins Leben zu rufen. Der Verwalter des Pflegamts zu Landeck erhielt durch Erlässe vom 15. Mai und 21. Juni 1632 den Auftrag, dort •eine Fusspost einzurichten und selbst für Couriere Pferde in Bereit- schaft zu halten. Im folgenden Jahr zeigte Graf Hanns Graudenz von Wolken stein von Mals aus dem Gerichtschreiber und den Anwälten des Gerichts Landeck am 16. August an: dass derEriegs- oberst von Ossa eine Kompagnie Soldaten zur Sicherang des Passes am Arlberg dahin abgeschickt habe und dass nun für deren Unter- bringung zu sorgen sei Am 19. September 1633 enthob die Innsbrucker Hofkammer den Landecker Postboten seines Dienstes •am Arlberg, weil nun dort ausschliesslich reitende Posten ver- kehrten. Aus dem Jahre 1634 endlich sind im Landecker Gerichts- Archiv, dem ich alle diese Nachrichten entlehne, Akten erhalten, wonach damals 250 berittene Soldaten (»Horchische Reiter«) den Arlberg passirten. Man brachte sie bei ihrem Durchzug zu Pettneu, Plirsch, am Ralsberg u. s. w. unter. Dass die Eroberung der Stadt Bregenz durch die Schweden (4. Januar 1617) und die Er-
*) Wenn darin auch ein Franz Weltlin von und zu Bofenstein mit der Jahr zahl 1578 erscheint, so darf die Richtigkeit dieses Beisatzes füglich bezweifelt werden.
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Pressungen, welche hierauf durch schwedische Streifcolonnen land- einwärts verübt wurden,*) dem Arlberg viele Flüchtlinge zuscheuch- ten, welche (ohne Zweifel durch ihre Klagen über schlechte Unter- kunft in Mitte des Winters) die Aufmerksamkeit der Regierungs- kreise auf denselben lenkten, wurde bereits bemerkt. Es fand sieb aber auch Papst Innocenz X. nunmehr bewogen, unter dem> 11. Juli 1647 der also wieder in Aufnahme gekommenen St. Ghri- stophs-BruderschafteinenAblasszu verleihen.**) Vielleicht war daa mit Ursache, dass die neu eingehenden Gelder mehr zur Aus- schmückung der Kirche als zur Verbesserung des Hospizes auf der Höhe des Berges verwendet wurden. Keinesfalls geschab jetzt viel für den Strassenbau. Was die hiesigen Sämer noch einigermassen ernährte, war der Salztransport. Aber er war nicht bedeutend genug, um der zunehmenden Verarmung der Anwohner dieses Saumwegs Einhalt zu thun. So mehrte sich deniv in deren Mitte die Zahl der temporären Auswandert, welche sieb in der Fremde fortzubringen suchen mussten, von Jahr zu Jahr. Verzeichnisse solcher im Landecker .Gerichts-Archiv geben zu er- kennen, dass allein in der Zeit vom 17. März bis zum 15. April 1699* aus dem Stanzerthal 86 fortzogen, beim Verfachschreiber zu Pettnei> 219 um den bezüglichen Erlaubnisschein sich meldeten und ausser- dem in der Gegend von Zams, aus Paznaun u. s. w. viele Hand* Werksleute zum Wanderstab griflFen.***)
Zweite Periode (1730—1855). Bessere Aussichten, daheim» den nöthigen Unterhalt zu finden, eröffneten sich dieser Bevölkerung erst im 18. Jahrhundert, wo die Stände Vorarlbergs den Anstoss» zum Bau einer Kunststrasse über den Arlberg gaben. Der ständische Cassier Joh. Georg Fritsch war der unternehmende^ Mann, welcher diese Idee zur Geltung brachte und selbst Capita-^ listen warb, die geneigt waren, das zu ihrer Durchführung nöthige-
*) S. Joh. Georg Prugger's »VeldMrch«, gedr. zu Feldkirch hei J. B. HummeL 1685, S. 67 und 113.
**) S. Ed. Gast. Fhr. v. Pettenegg a. a. 0. IL Jhrg. (1872), S. 52.
***) Dabei sind die vielen romanisch Idingenden Familiennamen heachtens-
weith; so unter den Auswanderern aus dem S tanze rthal: Bhrimher, Tsehol^
Alber, Tschuggmall, Gstir, Munggenast, Schoch, Topp, GflÜl; unter den Zamsern:
Tyaler, Fadumb, Rudigier, Damirl, Partoll.
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Geld Yorzastrecken. Leider starben diese seine Gesellschafter (Jak. Hutsch und Jos. Gerber) bevor ihnen noch die bedungene Erlaabniss, sich for ihre Auslagen durch Einhebung eines ent- sprechenden Weggelds bezahlt zu machen, zuTheil geworden war. Doch entmuthigte dies F ritsch nicht. Er gewann dafür die Mehrheit der Landesyertretung, und diese erwirkte ein Hofdecret vom 31. Januar 1732, womit Erhebungen über die voraussicht- liche Kentabilitat und über das volkswirthschaftliche Bedürfniss eines solchen Strassenbaues angeordnet wurden. Fritsch erhielt bei Besichtigung der ganzen Wegstrecke drei Local- und Sach- kundige beigeordnet, darunter den Pettneuer Wegbereiter Franz Platner und den durch seine Holztriften und Elausenbauten be- rühmt gewordenen Josef Hirn. Der Oberingenieur Gumpp, den die Sache sonst vor allen angegangen hätte, war verhindert an der Beschau theilzunehmen, welche in der Zeit vom 26. Juli bis 3. August 1733 stattfand. Von Landeck bis zur Höhe des Arl- bergs wurden 17 154, von hier bis Bludenz 16 927 Längenklafter gezählt. Der Toranschlag beziflferte die Herstellungskosten für erstere Strecke mit 12 690fl. 21 kr., für die letztere mit 10 173 fl. 15 kr. Die Erhaltungskosten wurden nur insoferne präliminirt, als die Commission eine jährliche Gelddotation von 200 Gulden und die Anstellung von 10 Wegmachem als nothwendig bezeichnete. Die Anwohner des Arlbergs, insbesondere die Wirthe, denen eine allzugute Strasse minder willkommen sein mochte, bezeichneten freilich 4500 Gulden als genügend, um den Arlberg wieder fahr- bar zu machen, was er seit längerer Zeit schon nicht mehr war. Nur bis zum s. g. Engel konnte man auf der Yorarlberger Seite mit Wägen gelangen. Der übrige Weg musste beim Waarentrans- port mit Saumpferden zurückgelegt werden. Dass diese immer seltener wurden, war die Klage aller Kaufleute, welche zuweilen, d. h. in dringlichen Fällen, gerne eine Sendung über den Arlberg befördert hätten, dann aber nicht selten die schlimme Erfahrung machen mussten, dass Saumpferde nicht in genügender Zahl und nicht rasch genug aufzutreiben waren. Dies legte den Gedanken nahe, den Wagenverkehr, bei welchem ein Pferd dreimal so viel leisten konnte, als beim Säumen, in Gang zu bringen. Mau rech- nete auf Zufuhr aus den Gantonen Graubündeu, Wallis, Zürich
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und Glarus einer-, dacii aus Niederösterreich, Kärnten, Steier- mark und Tirol andererseits.*)
Kaiser Karl VI. billigte das Unternehmen und betraute mit der Leitung des Strassenbaues den im nächsten Turkenkrieg zu trauriger Berühmtheit gelangten General Toxat. Der polnische Wahlkrieg unterbrach jedoch die Vorbereitungen. Erst 25 Jahre später besichtigte ein Innsbrucker Repräsentationsrath, der Frei- herr Karl Y. Buffa, gelegentlich einer Visitation der zur Haller Saline gewidmeten Waldungen diese Verkehrslinie und befürwortete darauf hin mindestens die XJmlegung einzelner Strecken. Der da^ malige Vicepräsident der höchsten LandessteUe, Gassian Frhr. v. Enzenberg, hatte denselben mit dieser Nachforschung beauftragt Peter Hirn, vom neuen- befragt, bezifferte nun die Kosten auf 23 108 fl. 19 kr. und bezeichnete die Strecke zwischen Moos in Tirol und Stuben als das eigentliche Hindemiss <der Befahrung des Berges. Die Spediteure Fritz zu Dalaas unterhielten zwar trotzdem Wagen und Pferde; aber sie schaiBften damit die Waaren blos von Feldkirch bis zu ihrem Wohnort, und es waren nur s. g. Enz- oder Anz- Wagen, deren sie sich dazu bedienten. Noch immer war der Salztransport die Hauptsache. Als Rückfracht luden die Sämer in Vorarlberg das dort erzeugte Schmalz. Der genannte Repräsentations Rath war der Meinung: man könnte die gesamm- ten Kosten der anzulegenden Strasse dadurch aufbringen, dass man an ihr drei s. g. Salzstädel erbaue und von jedem Centner Salz, der daselbst umgeladen oder vorbeigeführt wird, 5 kr. er- hebe. Dabei rechnete er auf einen Transit von 8000 Gentnem und wollte das ganze Jahreserträgniss mit 2000 Gulden den Er- bauern der Strasse als Entgelt dafür überantwortet wissen.'*""') Bei längerer Andauer dieses Bezugs hätten freilich diese Bauunter-, nehmer dann ein glänzendes Geschäft gemacht In Wien aber war man nicht geneigt, derartige Finanz- Operationen zu begün- stigen. Man glaubte, mit der Abhilfe noch zuwarten zu können,
*) Bericht des Geh. Bathes zu Innsbruck ddo. 24 Juli 1733, Cameral- Cattan Nr. 394.
**) 8. desAAn Promemoria vom 12. Januar 1759 unter den citirten Acten des Innsbr. Statth.-Archiy8. Aus einem Bericht der oberösterreichischen Bankal- gefallen- Administration vom 19. August 1752 erheUt, dass damals die ZoUpfichter es auf diesen Strassenbau abgesehen hatten.
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Verkehrs -Geschichte des Arlbergs. 431
und wurde hierin durch die Umtriebe Derjenigen unterstützt, .welche von der Ablenkung der Waarendurchfuhr eine Schädigung ihres Erwerbs befürchteten. Das waren nebst den Bürgern von Kempten vornehmlich die Ehrenberger Gerichtsleute und die Be- wohner des 8. g. vorklausnerischen Antheils von Vorarlberg.*)
Da ereignete es sich, dass in Folge der schon 1743 erfolgten Abtretung der Grafschaft Anghiera (amLago maggiore) vonOester- reich an Sardinien, dieses die Zölle an der dadurch unter seine Botmässigkeit gelangten Simplon-Strasse herabsetzte, worauf der Transit zwischen Genua und der Schweiz dem St. Gotthard sich zuwendete, während er früher den weiten Umweg durch das äussere vorarlbergische Gebiet (über Feldkirch) hatte einschlagen müssen. Ausserdem concurrirten nun mit der Feldkircher Route zwei neue Schweizer Strassen: die über den Schollberg jenseits des Rheins und die über den s. g. Ranten, zu deren «Herstellung vom Kanton Schaffhausen die Geldmittel beschafft worden waren. Jetzt traten die bisherigen Gegner der Eröfiä^ung einer continuir- lichen Fahrstrasse über den Arlberg für dieselbe ein und die verwerfliche Zollpolitik kam an den Tag, welche auf deren Anstiften den Waarenverkehr künstlich vom Arlberg abgelenkt hatte, damit die »äusseren Yorarlberger« desto grösseren Yortheil davon zögen. Ging nämlich ein rauher Seidenballen von Feldkirch über den Arlberg nach Hall, so war davon zu Feldkirch ein ganzer Gulden, dagegen wenn er von hier über Lindau, Ulm und weiter- hin auf der Donau nach Wien ging, blos ein halber Gulden Zoll- gebühr zu entrichten. Vom Centner Flachs, der aus Tirol über den Arlberg den nächsten Weg nach der Schweiz einschlug, mussten bei der Zollstätte zu Strengen 8 Gulden bezahlt werden, wogegen beim Austritt desselben über den Fem auf Augsburg zu nicht mehr als 1 Gulden zu zahlen war.**) Eine Gegenüberstellung der
^ Um den Yerkebrsinteressen doch einigermassen Bechnung za tragen, ward damals der s. g. Zimmerberger Weg (von Beatte über Tannheim ins Grebiet der Grafen vonKönigsegg-Bottenfels) hergesteUt, der aafBrogenzzn ausbog. **) Bericht des Beferenten beim Innsbracker Gubemium Karl Hieronymos Christani Frhm. t. Ball vom 8. October 1763 im citirten Acten-Convolat. Ebenda liegt auch ein Schreiben des Freiherm v. Enzenberg an denselben ddo. Wien 14. September 1760 mit Klagen über die Winkelzüge der Yorarl- berger, welche den Bau einer Kunststrasse über den Arlberg durchaus yer- eiteln wollten.
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432 Dl"- Hemu Ign. Bidermann.
Zollsätze an diesen beiden Strassen liefert noch eine Reihe anderer Begünstigungen, die der s. g. Fem-Strasse eingeräumt waren und derentwegen schon die Strasse über den Arlberg zu den seitens der Eaufieute wenig beachteten gehörte. Indessen hatte es auch schon früji^er nicht an einzelnen Handelsfirmen gefehlt, welche Versuche machten, ihre Waaren daselbst zu instradiren oder min- destens über die Kentabilität dieses Transportwegs Erkundigungen einzuziehen. Zu ersteren gehörte die Mailänder Firma Messner, zu letzteren das Handelshaus J. H. Frohn zu Frankfurt a. M., welches schon 1737 sich erbötig zeigte, Waaren von Salzburg durch Tirol und über den Arlberg direct auf Bregenz zu leiten, dafem die Kosten für die Strecke Salzburg - Bregenz sich nicht höher als auf 3V2 fl- pr. Centner belaufen würden.*) In der That waren eine Zeit lang Eisenwaaren in dieser Richtung versendet worden. Aber der Saumpfad, welcher die Verbindung zwischen den fahrbaren Strecken herstellte, gerieth mit jedem Jahr mehr in Verfall und die steigende Lawinengefahr verscheuchte selbst die muthigsten Frachter.
Die Beschwerden hierüber erreichten 1782 ihren Höhepunkt. Zwar gab es auch jetzt noch Gegner einer gründlichen Abhilfe, wie allein der Bau einer Eunststrasse sie bot; aber das stramme Josephinische Regierungssystem schob diese bei Seite und be- reits am 18. Juli 1782 überreichte der Weg-Inapector des Viertels Oberinnthal, Edmund Hirn, von Bludeuz aus das Project zu einer 15 Schuh breiten Strasse über den Arlberg mit einem Eostenvoranschlag von 124103 fi. 20 kr.
Rasch wurde an die Ausführung gegangen. Der Genannte leitete den Bau gegen ein Reisediurnium von 3 fL 30 kr. An- fangs machte die Arbeit allerdings nur geringe Fortschritte; doch 1785 wurden vom Juni bis October 18 779 fl. 43 kr. verbaut und zwar nicht weniger als 1484 Cubik-Klafter Felsen gesprengt, 1422 Cub.-Klftr. trockene Mauern aufgeführt, 2111 Cub.-Klftr. geebnet u. s. w. Drei s. g. Platzmeister überwachten die Arbeiter, welche zwischen Stuben und St Anton vertheilt waren. Eigentlich galt es, die Strecken zwischen dem Schrofenkopf und Stuben einerseits, dann zwischen St. Christoph und der Mühlpiss am
*) Aas der Correspondenz des ehemaligen Grosshandlungs-Hauses Math« Köglers Erben zu Hall in Tirol.
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YerkehrB-Geschichte dos Ailbergs. 433
Jangbrann-Bach andererseits in gut fahrbaren Zustand zu ver- setzen. Denn yon Landeck bis St. Anton und von Stuben bis Feldkiich verkehrten zuvor schon zweispännige Fuhrwerke ohne besondere Hindemisse. Die Ursache, wesshalb erst im Sommer 1785 der Bau eifriger in Angriff genommen wurde, wftr die Ver- spätung der Anordnungen, welche die Kostenbestreitung regelten. Eine a. h. Entschliessung vom 6. Mai 1784 machte der Unge- wissheit hierüber ein Ende und schon Ende Mai finden wir den Gouverneur der oberösterreichischen Lande, Grafen Jos. Gottfried V. Heister, auf der Bereisung der fraglichen Strassenstrecke be- griffen, bei welcher Gelegenheit derselbe in Begleitung des Guber- nialrathes Freiherr v. Ceschi und des Sekretärs v. Roschmann die Aussteckung des Neubaues vornahm, so wie der Baumeister Hirn und der erste Platzmeister Joh. Geiger sie in Antrag brachten. Als der Gouverneur am 9. Juni nach Bregenz kam, begrüsste der Stadtrath mit einer besonderen . Eingabe freudigst dessen Beisezweck, allerdings nicht ohne den eigenen Hafenplatz im Gegensatz zu dein von Fussach als das beste Endziel der ganzen Strassenroute anzuempfehlen.
Weit wichtiger noch war eine andere Kundgebung zu Gunsten des neuen Unternehmens. Ein Kaufmann Namens Jacob Friedrich Gsell wies im Auftrag einer Heilbronner Handelsgesellschaft auf die Möglichkeit hin, mittels desselben die Triester Handelsleute in die Lage zu versetzen, dass sie mit den durch sie importirten Waaren die holländischen, welche damals den Rhein aufwärts bis in die Nähe von Ulm und Augsburg gingen, verdrängen, ja diesen sogar den Kölner Markt streitig machen könnten. Zur Beschleuni- gung des bezüglichen Verkehrs schlug er die Einführung von Adritura- (d. h. Gegen- )Fuhren vor, von welchen, sowie von der Abkürzung des Weges um 7 Meilen, er sich auch eine Verminde- rung der Frachtkosten zwischen Triest und Köhi um 2' /j bis 3 Gulden versprach. Die Schweizer, meinte er, würden künftig die ostindische Baumwolle dann nicht, wie bisher, in Holland kaufen, sondern in Triest; statt in Villach, Lienz und Innsbruck liegen zu bleiben und demzufolge von Triest bis Heilbronn Monate lang unterwegs zu sein, würden Waaren aller Art bis dahin eben so viele Wochen brauchen.
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Die Weisen der Triester Börse theilten diese Ansichten nicht, sondern machten vielmehr am 7. Juli 1784 eine Vorstellung wider den Arlberger Strassenbau, und der Gouverneur von Triest, Graf Pompejus Brigido, unterstützte dieselbe. Die meisten Ge- fahren witterte zwar das Officio di JÖorsa hinter den Zerwürfnissen in Mitte des Triester Handelsstandes, zu welchen diese Baufrage Anlass gab; aber es äusserte auch die Besorgniss, dass diese Neuerung Venedig auf Kosten Triests begünstigen könnte, weil die Entfernung Venedigs vom Arlberg geringer sei, und weil sodann der weite Umweg entfiel, welchen die venetianischen Einfuhrartikel, um nach der Schweiz und nach Schwaben zu gelangen, bisher machen mussten.
In Wirklichkeit stand dem Verkehr zwischen Bozen und der Schweiz ein riesiger Aufschwung bevor, sobald die Güter von Zürich und Bern, beziehungsweise die dahin bestimmten nicht mehr über Schaffhausen, Lindau und Kempten ausbiegen mussten. Den Triestinern war ein bescheidenerer Antheil zugedacht; doch konnten auch sie aus der Belebung des Transits über Bozen Nutzen ziehen, wenn sie ihre Sendungen damit zu combiniren wussten.
Das Innsbrucker Gubemium beantwortete jene Vorstellung mit dem Hinweis auf die Zoll-Begünstigungen, in deren Genuss Triest stehe und welche geeignet wären, die günstigere Lage von Venedig vollkommen aufzuwiegen.
Ein Jahr später im Juni schickte Kaiser Joseph n. sich an, von Mantua aus an den Arlberg zu kommen, um dort sich persönlich von den Fortschritten des Strassenbaues zu überzeugen. Graf Heister eilte ihm bis Landeck entgegen und gab von hier aus den offenen Befehl, Alles in Bereitschaft zu setzen, damit der Kaiser den Berg ohne Behinderung passiren könne. Insbesondere sollte »der Saamerschlag« ausgeschöpft, d. h. schneefrei gemacht, erweitert und durch Ableitung des Schneewassers trocken gelegt werden. Hieraus ersieht man, dass die neu erbauten Strecken damals noch nicht benutzbar waren. Schlechtes Wetter hatte ihre Vollendung verzögert. Der Kaiser liess jedoch plötzlich absagen, weil dringende Regierungsgeschäfte ihn von Mailand direct nach Wien riefen. Er bekam also die durch sein Machtwort geschaffene Strasse nicht zu Gesicht.*)
*) Cameral-Cattan Nr. 394 a. a. 0.
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Yerkehrs-Gesohichte des Arlhergs. 435
Indessen fand deren Eröffnung doch noch vor Ablauf des Jahres 1785 statt. Wie nämlich Joh. E. Fabri's Neues geogr. Magazin (UI. Bd. I. Stück, Halle 1786) meldet, befuhren am 27. DecemberlI85 zuerst drei mit Haller Salz befrachtete Schlitten die neue Strasse. Auf dem voran fahrenden Schlitten Stack eine Fahne mit dem österreichischen Wappen. Das an- wohnende Volk jubelte dieser zu und pries laut nicht nur den Kaiser sondern auch den Grafen Heister, welcher in der That des ganzen Werkes mit grosser Umsicht und Kühiigkeit sich an- genommen hatte. So bereiste er z. £. im October und November 1785 die Schweiz, um hier für die Frequentirung der neuen Strasse zu wirken, und gewann das Ghurer Speditionshaus Junker -Bsr viöre für die Errichtung einer Geschäfts-Piliale zu Feldkirch.
Die Einleitung eines regelmässigen Speditionszuges per Achse über den Arlberg musste freilich bis zum nächsten Herbst verschoben werden. Erst am 22. September 1786 wurde der Gubernialrath Frhr. v. Ceschi vom Grafen Heister mit der be- züglichen Aufgabe betraut. Einzelne Sendungen von Eaufmanns- gütern waren nach Effectuirung jener Salzlieferung schon mit Be- ginn des folgenden Frühjahrs bewerkstelligt worden. Es bethei- ligten sich daran vornehmlich: der Feldkircher Banquier Peter Josef Leone, der Hohenemser Handelsmann Mayer Jonathan Uffenheimer, der Landschafts- Cassier Carl Christ. Gehring u. A.
Wie wenig, im Grunde genommen, geschehen war, um diesen Verkehr zu sichern, wie sehr die ganze Strassenarbeit das Gepräge der meisten Josephinischen Schöpfungen trug, das beweist ein Bericht des Gubemialrathes Franz v. La ich ardin g an den Gouverneur Frhm. v. Waidmannsdorf vom I.April 1793, in welchem u. a. gesagt ist: die 1785 begonnene Strasse von Bludenz durchs Stanzerthal bis Landeck sei wegen Geldmangel un- vollendet geblieben; femer ein Bericht desBregenzer Ereisamts aus gleicher Zeit, welcher den Zustand der Strasse zwischen Bludenz und dem Arlberg als einen »ganz schlechten« bezeichnet und beifugt: es sei fraglich, ob die neue Strasse über den Arlberg ganz zu Stande kommen werde, in welchem Falle jene Strassenstrecke werde verbessert und theilweise ganz abgeändert werden müssen.'*')
*) Akten zur ViBitatioiiBreise des Gouvemeoia Fhm. y. Waidmannsdorf, Cameral-Cattan Nr. 294 a. a. 0.
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436 I^r. Herrn. Ign. Bidermann.
For die Erhaltung dieser letzterwähnten Strecke hatten die Gemeinden Braz, Dalaas, Klösterle und Stuben zu sorgen. Auf der Höhe des Arlbergs war ein landesfQrstlicher Wegemeister mit mit vier Wegmachem stationirt. Um die bezuglichen Auslagen zu decken, bestand zu Elosterle eine Wegmauth, die aber unter den geschilderten Umständen unmöglich viel einbringen konnte. Selief sich ja doch die Erspamiss an einem Salzfass, das den Arlberg passirte, gegen früher, wo derlei ärarische Güter auf der Femstrasse befördert wur()en, nur auf 38 kr., so zwar dass die Frachtkosten zwischen Telfs und Bregenz pr. Fass im Sporco-Gewicht von 515 Pfund noch immer 6 fl. 12 kr. ausmachten, allerdings einschliesslich der t^rovisionsgebühren der verschiedenen Factoren und des Weggelds.
Der Hauptsache nach fertig geworden ist die neue Eunststrasse erst unter Kaiser Franz II. im Jahre 1824. Damals erreichten die Nachbesserungen, durch welche die Breite der Fahr- bahn bis zu 22 W. F. erweitert, das brüchige Terrain gestützt und das Gefäll gemindert wurde, ihr Ende.*) Dieselben erstreckten sich auch auf die Beseitigung der Lawinengefahr, indem ein grosser Theil der Strasse von der Sonn- auf die Schattenseite umgelegt wurde. Dies machte freilich auch Brückenbauten nöthig, unter welchen die gewölbte Franzensbrücke über den Alfenzgraben ausser Dalaas (mit 23 Fuss hohen Gewölbepfeilern und einer Spannweite von 60 Fuss) die in technischer Beziehung hervorragendste ist.
Trotzdem galt die Arlberg-Strasse bis in die fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts für eine der schlechtesten, weil die Zufahrt von Feldkirch her noch immer viel zu wünschen übrig liess. Zwar hatte der Baudirections-Adjunkt Jos. Duille, dessen Name als der des Vollenders jener Eunststrasse hoch in Ehren gehalten zu werden verdient, schon in den dreissiger Jahren die Erümmun- gen der Strecke Bludenz-Tschallengabrücke durch eine von Bludenz weg geradeaus geführte Strasse behoben; aber zwischen der letzt- genannten Brücke und Feldkirch war die Strasse mitunter so steil und so schmal, dass es für grössere Wägen besonderer Ausweich- plätze bedurfte. Diesem Uebelstand half die Nothstands- Dotation
*) S. hierüber den Aofiatz »Heinrich Findelkind am Arlbergc von J. V(ogel8anger) im Tiroler Boten 1855, Nr. 101.
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Verkehre-Geschichte des Arlbergs. 437
für öffentliche Bauten ab, welche das österreichische Ministerium auf Antrag der beiden Reichsdeputirten aus Vorarlberg (Eatz und Z wickle) im August 1848 bewilligte und welche mit dem Betrag TOn 100 000 Gulden ins Budget des Jahres 1849 Aufnahme fand. Damals gelangte auch der Schutzdamm zur Ausführung, mittels dessen die Ortschaft Stuben vor den Lawinen bewahrt wurde und welcher allein den Staat 8768 fi. 68 kr. kostete. Es war hohe Zeit, dass dieser Ortschaft auf solche Weise vorgesehen wurde. Denn in den Sterberegistern der Curatie Stuben vom Jahre 1666 bis 1855 sind nicht weniger als 65 Personen verzeichnet, welche zwischen der Landmarke aaf der Höhe des Arlbergs und der Ge- meinde Klösterle im Sturm der Elemente ihr Leben verloren, und sowohl der 15. Januar des Jahres 1737 als der 11. Februar .des des Jahres 1807 leben in der Erinnerung der Bevölkerung als Schreckenstage fort, da Schneeabrutschungen alle Häuser zu zer- stören drohten.*)
Ueberblickt man die Reihe kostspieliger Vorkehrungen, welche getrofTen werden mussten, um den Arlberg dem Weltverkehr halb- wegs zu erschliessen, so begreift man ganz gut die Entfrem- dung, welche dieses Gebirge seinen beiderseitigen Anwohnern ge- Wissermassen aufnöthigte, und die Unlust, sich politisch zu vereinigen, welche dieselben bis in die neuere Zeit herauf von jeder Annäherung dieser Art zurückhielt.
An ihn! zerschlug sich die Verhandlung, welche diesfalls Maria Theresia 1745 einleitete, indem sie dem tirolischen Stände- Gongress ankündigte: sie beabsichtige die »Stände und TJnterthanen der Vorarlbergischen Herrschaftenc zum Lohn für ihre kurz zu- vor bei Peindesgefahr geleisteten Dienste der Grafschaft Tirol zu incorporiren.**) Seinetwegen kamen die Tiroler und Vorarlberger auch im October 1848, als sie neuerdings ihre Vereinigung plan- ten, über blosse Freundschafts-Versicherungen nicht hinaus.***)
*) Tiroler Bote 1855, Nr. 46.
•*) S. S inDach er, Beiträge zur Geschichte d. biachöfl. Kirche Sähen und Brixen in Tirol, Bd. IX. S. 430 und den 188. Band der gehefteten ständiachen Akten im Tiroler LaDdes-Archiv.
*^*) S. das gedruckte ProtokoU der XXVI. Sitzung 'der zweiten Session des Tiroler I^andtags von 1848.
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438 I)r. Henn. Ign. Bidermann, Yerkehrsgeschichte des Arlbeigs.
Ihm ist es auch yomehmlich zuzuschreiben, dass die Vertrauens- männer aus Vorarlberg, welche 1859 den Entwurf einer beiden Ländern gemeinschaftlichen Verfassung mit denen Tirols verein- baren sollten, Anfangs nach Innsbruck zu kommen sich platter- dings weigerten und nachdem sie endlich herbeigekommen waren, vom 31. Januar 1860 an den betrefTenden Sitzimgen ferne blieben.
Man begreift sodann nicht minder das Zurückbleiben des Postwesens in seiner Entwicklung am Arlberg, über welchen noch in den Jahren 1829 bis 1831 nur wöchentlich einmal eine von Innsbruck auslaufende Post-Kalesche fuhr, deren Fahrdauer bis Bregenz 6 — 7 Tage betrug. Erst zu Ende der dreissiger Jahie trat an die Stelle dieser Kalesche eine wöchentlich einmal ver- kehrende Mallewagenfahrt, und der Stellwagenverkehr reichte noch später in gleicher Richtung blos bis Landeck. .
Nichts aber kennzeichnet besser die hohe Bedeutung, welche gleichwohl jeder Versuch, den Arlberg wegsamer zu machen, für das davor liegende Land hatte, als die Thatsache, das der Auf- schwung der Baumwoll-Manufactur daselbst von dem Zeit- punkt an datirt, wo der Befehl Kaiser Josephs n., dieses Ge- birge zu bewältigen, mindestens dem bezüglichen Rohstoff die Bahn wies, auf welcher er sodann von Triest her zur Schweizer Grenze gebracht und dabei den gewerbsamen Vorarlbergem in die Hände gespielt wurde.
Welch belebenden, alte Gegensätze versöhnenden und auf weite Entfernungen hin günstig wirkenden Einfluss wird nicht erst die Ueberschienung des Arlbergs üben!
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Weihnachtsbräuche im Salzkammergut.
Von Professor F. S. Holzinger in Linz.
Unter den Tielen Volksgebräuchen, wie sie seit alter Zeit herrschen und theils noch der heidnischen Vorzeit entstammen, theils der Einführung des Christenthums ihren Ursprung verdanken, dürften wohl die der Weihnachtszeit angehörigen am meisten interessiren. In den Städten allerdings sind die uralten »heiligen« Gebräuche, die auf dem Lande nur noch hie und da geübt werden mögen, ganz ausgestorben, und namentlich haben sich alle Weih- nachtsbräuche im »Christbaum« gewissermassen vereinigt, der heut- zutage das moderne Weihnachtsfest repräsentirt und damit leider eine gewisse weihevolle Innigkeit hinweggefegt hat, welche nur selten mehr anzutreffen ist zur Zeit des echtesten häuslichen Festes, des Christfestes.
Wenn wir aber in die Alpenthäler wandern, da finden wir noch die alten »Bräuche« in hohem Ansehen, und wenngleich bei manchem Brauche die frühere Andacht geschwunden ist, so wird er doch noch zähe festgehalten. Der Inhalt ist zerstoben, die Form erstarrte und sie wagt man nicht zu brechen.
Was nun speciell die Weihnachts brau che betrifft, so hat das Salzkammergut einige Unica aufzuweisen, und nebstbei eine grosse Anzahl von Gebräuchen, die auch in ganz Oberöster- reich und in den angrenzenden Ländern geübt werden. Von einigen unter diesen sollen die folgenden Zeilen sprechen.
Vorfeier. Die drei ersten Samstage des October heissen all- gemein die goldenen Samstage. An diesen Tagen wallfahrt, wer will und kann, zu irgend einem Gnadenort. Denn was man an diesen Tagen erbittet, hat goldenen Boden. Die Gmundner, namentlich aber die Gmundnerinnen, wandeln da nach Ohlstorf, von der h. Gnadenmutter dort das Glück des Lebens, einen Mann oder ein Kindlein, zu erbitten. Die Ischler aber wahlfahren nach
Zeitschrift 1884. 29
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440 F. S. Holzinger.
LaufiFen oder St Wolfgang, zwei Orte, die als besonders gnaden- reich im, ganzen »Kammergat« bekannt sind.
Ist dann die Advent zeit hereingebrochen, so ist derBesach der Frühmesse (Rorate genannt) besonders Gewissenssache der Salzkammergütler. Da gibt es viele Leute, die sich rühmen mit stolzem Mond, dass sie zeitlebens kein einziges Borate versäamt hätten. In den letzten acht Tagen der Adventszeit sammelt die Kirche eines jeden Dorfes ihre Gläubigen zu einer besonderen Abendandacht, die Erwartung Mariens genannt. So bereitet sich der katholische Salzkammergntbewohner auf die sogenannte »hei- lige Zeit« vor.
Die Rauchnächte. Die Nacht vom 21. zum 22. December, die erste Rauh- oder Bauchnacht oder Thoma^acht genannt, wird mit allerhand Sonderbarkeiten zu ihrem Beginn eingeweiht Die Hausmutter schmilzt Blei in einem Löffel und giesst es dann- in kaltes Wasser und versucht nach Gestalt der entstandenen harten Bleimasse die Zukunft zu erforschen. Das jange Volk aber setzt sich auf den Boden und wirft den auf der Spitze des Fusses baumelnden Schlappschuh (»Tritling«) mit dem Fuss nach rück- wärts. Steht die Spitze des gefallenen Schuhes der Thüre zu, dann muss der Werfer desselben im kommenden Jahr sein Bündel schnüren und dem Hause den Rücken kehren. Kehrt sich aber der Absatz des Schuhes der Thüre zu, dann wird der Werfer noch im kommenden Jahr wohl in des Hauses Frieden verbleiben.
Wie im Innviertel, so wird auch in manchen Gegenden des Salzkammerguts »gerauhnachtelt<i:, d. h. in der Rauhnacht herumgestrichen und gebummelt Die jungen Burschen des Dorfes nämlich ziehen gemeinsam bei den sog. besseren Bauern herum, wenn die Nacht hereingebrochen ist, und singen, freilich nicht in melodiösen Weisen, sondern ziemlich roh und ungefüge vor dem Hause ein seltsam Sprüchlein, etwa:
Krapfen heraus ! *)
Sonst bohr' ich a Loch ins Haus.
Heunt is Bauhnacht!
Wer hats aufbracht?
*) W. Paul er bringt in seinem Buche: »Weihnachtslieder aus Oberoster- reiche (Innsbruck 1881) diese Zeilen als nur im Innvlertel bekannt vor.
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I
Weihnachtsbräuche im Salzkammergut. 441
Is a Mami üba d'Stiegl krocha Hat si a Boan brocha. Krapfen heraus!
oder Heunt is die Ranhnacht! Wer hats aufbracht? A stoanalta Mann, Hat koan Jopal und kan Ho8*n an, Is über d'Mauer herkrocha Hat sich zwoa Boanl abrocha. Muada, hu hu! Krapfen heraus! Oda wir schlagen a Loch ins Hans.
In der TJiDgebuQg Gmandens mid häufig folgendes kösiliclie& Xiedlein gesungen*):
Heunt is d'Kauhuacht,
Wer hats aufbracht?
Is a alter Mann Über d'Stiegl krocha,
Hat so d*Hend und d'FOss abrocha.
Wer muass's btiass'n?
D'Frau mit'n Füasan.
sTeuerl her i kracha,
Krapf n han schon bacha,
D'Schlüaseln her i klinga,
Wer'n ma bald was bringa,
Göbts ma fein an warma,
Thuats eng deart dabarma,
Göbs ma fein an langa
Mag'n hö' (schier) daklarga;
Krapf n heraus, Krapf n heraus!
Oda i stich an Loch ins Haus.
In manchen Häusern geht auch der Hausvater durch alle Häume des Hauses, besprengt sie mit geweihtem Wasser und ver- "brennt Weihrauch .oder Eranabitbeeren, die aber schon am Maria Himmelfahrtstag geweiht worden sein müssen. Dem Haus und dem Vieh kann der Teufel dann nichts mehr anhaben.
Nun aber kommt die zweite Rauhnacht oder der heilige Abend. Alles im Hause ist Mittags am 24. December schon blank ^scheuert; in jedem Hause ist einKrippel aufgestellt, d. L eine 41eine meist sehr niedliche Darstellung des Jesukindes, liegend im
*; Nach mündlichen Mittheilungen einer Gmundner Familie.
29*
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442 F. S. HolziDger.
Stall auf Heu, daneben knien Maria und Joseph, hinten stehen Esel und Ochs und vor dem Stall knien einige Hirten mit Lämm- chen unter dem Aim, oder andere Opfer darbringend. Oberhalb des Stalles findet sich dann auch die Stadt Bethlehem dargestellt und in den Lüften schwebt ein Engel, ein Band haltend, auf dem zu lesen: »Gloria in excelsis Deo«. Das Gras ist durch frisches Moos dargestellt, die Erippelmannderln, meist 5—6 cm hoch, sind aus Lehm gefertigt und bunt bemalt. DasErippel ist das Heiligthum des Hauses. Vor demselben leuchtet ein Lämplein die ganze heilige Nacht hindurch. In vielen Hänsem ist das »Krippel« zwischen den Doppelfenstern aufgestellt und es spielen damit die Kleinen, indem sie in der Aufstellung der einzelnen Gruppen verschiedene Com- binationen versuchen. Ist der heilige Abend hereingebrochen, so sammeln sich die Hausgenossen zum Mahle; nach oder vor dem- selben wird vor dem Krippel gemeinsam der sog. freudenreiche Rosenkranz gebetet, dann etwa noch die lauretanische Litanei.
In manchen Häusern singen dann die Anwesenden irgend ein heiliges Krippellied, das seit alter Zeit von Mund zu Mund fort- gepflanzt ward, nie aufgeschrieben wurde und dessen Dichter ver- schollen ist; ein Krippellied, das ein sonderlich Gemisch voii Hoch- deutsch und Dialekt repräsentirt und dessen Melodie meist ziemlich eintönig ist. Dann vertheilt die Hausmutter Nüsse, Aepfel, gedörrte Zwetschgen, Störi (echtes, gewürztes Kombrod, das nur zu Weih- nachten gebacken wird) und Kletzenbrod oder »Spaltlzelten«, so ge- nannt von den gedörrten Birnen (Kietzen) und gedörrten Aepfel- spalten, die nebst Weinbeeren, Rosinen, Mandeln, gedörrten Zwetschgen, Feigen etc. die »Füllungc des Brodes, das in Laib- oder Wecken- form zubereitet isty bildet. Der Christbaum ist unter den Bauers- leuten nicht zu finden. Da der Gang zor Christmette (um 12 ühr Nachts) als allgemeine Pflicht (fOr die jungen Leute hie und da auch leider als allgemeine »Hetz«) gilt, so heisst es die Zeit bis 12 ühr hinbringen. Da kommen nun die Nachbarn zusammen, man isst Störi, trinkt echten «komemen» Branntwein, scherzt und lacht und singt auch hin und wieder ein heiteres »Krippellied«. So singt man heutzutage noch häufig in Rinntbach bei Ebensee folgende Zeilen:*)
*) Mündlich von Ebenseeem. Durch freundliche Vermittlung des Herrn Dr. Ferd. Krakow izer in Gmundcn.
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Weihnachtsbräuche im Salzkammergat. 443
Was Wunda maess denn gscheha sein? Gehts Buama, stehto deant auf! Das Ding da geht ma gar not ein, Dass d'Sunn so bald geht auf; Than geigna und a Paukn schlagn I kann eng net gnua Wunda sagn, Und oana hat a Zötl ghat, Der hat an Beim hergsagt.
Gehts Buama, gehn ma gen ins Gericht*)
Und nehma ma was mit,
I nimm a weng a Kletzenbrod
Und du a Lamperl mit;
Du nimmst a weng an Oar, a Mehl
Dass BÖ sich kinnan kocha schnell;
Da Hiasl nimmt a Heu, a Strah
Für Ochs unä Esel a Fuada a.
Schauts Buama nur dorthin zun Stall, Es zimmt mih schier, er brinnt, Schau, Urberl**), nur dö Jungfrau an, Dö dortn sitzt bein Kind; Da alt Mann muess da Vada sein, Der rödt glei mit dem Kindelein, Das san ja i^chon recht brave Leut, Geht's Buama seidts deant g'scheidt.
Grüass eng Gott, ihr liabn Leut,
0 Herr und a Jungfrau,
Verübel müessts uns halt nix habn,
Mir wissen ja koan Brauh.
Mir tho n eng da ja was verehm.
Mir habn sinst nixi bei der Näh,
Als a Kübel *♦*) und a Kletzenbrod;
Mir san ja voller Noth.
Ffiat eng Gott, ös liabn Leut 0 edle Jungfrau zart, Schauts guet auf enga Kindelein Und bitts uns aus dö Gnad: Wann mir in letzton Zügn san, Lass uns zu Dir in Himmel ein, Dass er a guata Richter sei Für uns da alle drei.
*) Speisekammer. **) Urban. ♦♦*) Mehl.
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444 F- S. Holzinger.
Ein originelles Erippenliedf das viel gesnngen wird, ist folgendest
Seist gelobt Herr Jesu Christ,
Z* aller Frist!
MeinI was maes i prachten!
Mir hat unsa lippel gsoat:
Auf der Hoad
Hat a erst ghert nachten (gAstem)
An mostsüessen Masiklang,
Oana singt a liablichs G'sang:
Wia da Wind gehts, lafts fein gVhwind,
Z' Bethlehem findt's a Wondakind.
Ma hert jetzund weit und broat
Auf da Hoad,
Dass a Kind wird kemma
Und dem FQrst von Jadenland,
Weltbekannt,
Wird on Zepta nehma, |
Wird untan Menschen macha Fried, 1
Wögga nehma Zank und Striet;
liegt in SUll in Kolt'n und Wind
Das liebreiche Jeeukind.
Ei ja Buh! hiazt woas ia schon;
L5gts eng an!
Wolhi ma an Erdtl macha,
A'meinI is not das a Baa?
Gehts herzua,
Mecht ml z'schnollat lacha!
Seids schon G'fadabittn gwöst?
Z'Bethlehem gibts fremde Göst:
Amal bein Brot! sinst koana not,
A g'strenga Herr muas wem sein Göd.
Allaa is sehen, zugasuess
Hendt und Füaas,
Mecht mi z'tod d'ran küssen,
Zuga, Honi, Batapflam,
Milirahm :
Warn nu saure Bissen.
Buabal rock ma s'Handerl her —
Mein! es roacht ma*s nach da Zwerch!
0 kloan^s Kindl, grosser Gott!
Was leidst Du für grosse Not!
Ei so wöln ma halt geschwind gchn, Bitt eng sehen!
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Weihsachtsbräuche im Salzkammergut. 445
Thoats mafi halt vazeiha, Lassts koan Nigla*) nöt ein, liassts es sein!
s'BQabal mecht sich scheucha! Leidts koan Rüetl in da Stum, s'Büabal is a so sehen fromm, Liegt sehen still und schreit nöt viel. Weil er alls gern leid'n wiU.
Oans h&tt i vagossn bald,
Schlapprawald!
That mi recht vadrüessn:
Ünsa's Nachba'n Dreischel**) Mann
Denk erst dran,
Lasst di a sehen grQassn.
Wird a kema, hat a gsoat,
Wird da bringa a noie Pfoad.
Ffäat eng Gott und bleibts wohl auf,
Nacha könnts guat schlaffa drauf.
So vergeht die Zeit in Scherz und Sang; zu bald schlägt die eilfte Stunde; da rüstet man sich zum Aufbruch zur Mette; in jedem Hause bleibt nur eine Person zurück, die das Haus zu schützen hat, man nennt diese Function: »gama«. Alle anderen aber wallen zum festlich beleuchteten Eirchlein, um in der 12. Stunde die Geburt des Heilands zu feiern. Die heilige Nacht ist gar wunderbarer Art. Wer auf dem Kirchgang zur Mette durch das Astloch eines Splitters von einem sog. Feuerbaum (vom Blitz getroffenen Baum) schaut, sieht alle jene Dorfgenossen vorüber- ziehen, die im kommenden Jahre sterben. Die jungen Mädchen stellen sich in dieser Nacht vor die Hausthüre und horchen, ob sich aus der Feme Hundegebell vernehmen liesse; denn solches deutet auf einen Brautkranz im kommenden Jahr. Bleibt's still, so bleibt auch der Bräutigam aus. Ja sogar die Thiere sprechen in dieser Nacht und verkünden dem horchenden Hausvater die Schicksale des Hauses im kommenden Jahre. Es ist oben erzählt worden, dass die Hausmutter jedem Hausgenossen einen Antheil am »Stori« spendet. Den »Störi« bekommt aber auch das Vieh, gemischt unteres Futter; einen eigens gebackenen nudelarüg ge- formten sog. »Aschenstori« wirft die Hausmutter ins Feuer des
*) Nikolaus. ♦*) Dreischel = Katharina.
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446 F. S. Holzinger.
Herdes und sagt dazn: Amen. — Ein Stück »Störk wirft sie in die sog. »Sauslacke<: and besprengt die Zaunpfahle rings um das Haus mit etwas »Störimehl«, dabei sprechend:
Wind da hast du das dein, Lass mir a das mein!
Und so ist das Vieh gefeit vor Krankheit, das Feuer gesichert, dass es nicht »ausschlage« und das Haus verzehre, die Hauslacke kann nicht vertrocknen im neuen Jahre und Stürme vermögen dem gesammten bäuerlichen Anwesen nichts anzuhaben. .
Das sind die wichtigsten Bräuche der Christnacht. —
Am St. Johannitag, am zweiten Tag nach dem hohen Weih- nachtsfest darf man nicht verabsäumen, sich für das künftige Jahr vor Ereuzweh zu feien. Ein Stamperl Branntwein in aller Frühe in den »lichten« Magen gegossen ist das sicherste Mittel dagegen.
Fast ganz verschwindet schon allmählig das früher in der Weihnachtsoctav so viel verbreitete »Krippelspiek Heutzutage nur mehr in Hallstatt, wenn ich recht unterrichtet bin, aufge- führt, wurde es noch in meiner Jugendzeit auch in Gmunden, Ebensee etc. dargestellt. Auch in anderen Gegenden Oberöster- reichs bildet, wie W. Pailler berichtet, das Krippelspiel einen wesentlichen Theil der Weihnachtsfeier, namentlich für die Jugend. In irgend einem Hause ist ein »grossmechtiges« Krippel aufge- stellt, eine volle Nische ausfüllend. Es besteht aus drei Etagen. Die unterste Etage bildet eine Mooswiese, durch die ein Bächlein, dessen Wasser blinkende Glasscherben andeuten, fliesst, über wel- ches zierliche Brücklein führen; über die Wiesen schlängeln sich lieblich mit feinem Sand bestreute Wege, die alle zu dem im Hintergrund aufgestellten Stall fähren, in dem in der »Krippe« das Jesukind liegt; daneben Maria und Joseph und im Hinter- grund Esel und Ochs. Auf der Wiese weiden Schafe und Läm- mer. Auf den Wegen eilen Hirten und Hirtinnen zur Krippe; alle mit Geschenken, Lämmchen, Butter, Eier, »Störi«, »Spaltlzelten« etc. reich beladen. Von der Wiese führen steile Wege zur zweiten Etage. Diese enthält an die Gebirgswand angeklebte zierliche Häuschen, worin verschiedene Handwerker wohnen. Ein Sturzbach aus Sand treibt das Rädchen einer Mühle. Noch steilere Wege führen auf die dritte Etage, wo die Stadt Bethlehem aufgestellt
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Weihnachtsbräache im Salzkammergut. 447
ist Mauthschranken vor der Stadt, das Mauthhaus, das Gast- haus, das Schalgebäude, das Gaf^haus und die zweithürmige Kirche sind die hervorragendsten Merkmale der Stadt Ein meistens alter »krippelspielkundiger« Mann verbirgt sich in der Krippelnische, wie der Acteur eines »Mannderltheaters«, und gibt, nachdem das junge Volk des Ortes gegen einige Kreuzer Entr^e sich eingefun- den hat, das Zeichen zum marionettenartigen Krippelspiel. Dieses besteht aus drei Akten. Zuerst ertönt ferne Musik, dann tritt €ine Hirtin au^ s'Zenzerl, und singt: »Gloria, gloria, gloria.« Ein Hirte bläst eine Weise. Hierauf fangen die Arbeiter vor den Häuschen der zweiten Etage zu arbeiten an, wobei jeder ein schalkhaft Liedlein singt Der Schuster z. B.
I bi da Schuaata Nazi
Do Arwat is mein Greul,
I össat lieba a BraÜ
Und schmierat ma mein Maul.
Es erscheint ein Geist; darauf ein Bergknappe, der dem Geist ins Innere des Berges folgt Nun fängt die Mühle zu klap- pern an; bald aber steht sie still. Der Müller schaut zum Fenster heraus, merkt, dass der Mühlbursche schläft, weckt ihn und »beutelt« ihn zum Gaudium der kleinen Zuschauer.
Der zweite Akt spielt vor und in der Stadt Bethlehem. Vor der Stadt produciren sich »Bamkraxler«. Wechselgesang der baumkraxelnden Buben. Der eine singt z. B.:
Sitzt a kloans Yögerl am Tannabam, Thut nix als singa und schrein. £i was muss das für a Yögerl sein? Das muase 1 Nachtigall sein.
Der andere d'rauf:
Na mein Bua, dös is koan Nachtigall, Na mein Bua, dös muasst not glaubn, D'Nachtigall schlagt auf kan Tannabam, Schlagt nur in da Haselnusstaudn.
Darauf föUt der »Bamkraxler« herab. Nun erscheinen zwei Schulknaben; die wollen »stürzen geh'n« (d. h. die Schule schwän- zen). Doch der Schulmeister mit dem Bakel erwischt sie noch rechtzeitig bei den Ohren und zerrt sie ins Schulhaus. Darauf tritt ein Bärentreiber auf; ein Beisender kehrt im Gasthaus ein. Ein »Rastlbinder« (Pfannenflicker) geht ins Cafe, wird aber hin-
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448 F. S. HolziDger.
ausgeworfen xmd droht nun das Caföhaus anzuzünden. Die Dro- hung wird augenblicklich verwirklicht Aus dem Bauchfang des Cafehauses schlägt eine Flamme, worauf die bethlehemitische Feuerspritze anfilhrt und löscht Der »Rastlbindei« aber wird eingefangen, ins Mauthhaus geschleppt und erhält daselbst wohl- gezählte 25.
Der dritte Akt wird durch das Geläute aller Kirchenglocken eingeleitet Die Kirche thut sich auf; im Hintergrund derselben brennen kleine Wachslichtlein. Eine vornehme Dame wird in einer Sänfte in die Kirche getragen; darauf löscht ein »unterirdischer Blaser« alle Lichtlein aus. Es treten auf Schnitter und Schnitter- innen auf der einen, Jäger auf der andern Seite des Krippeis und singen zum Preise des neugebomen Jesukindes einige Lieder. — So wiederholt sich die Aufführung des »Krippelspiels« Tag für Tag. Stets ist das junge Publikum höchlich zufrieden und be- dauert nur, wenn das Neujahr erscheint und damit dem Krippel- spiel ein Ende gemacht wird. —
Dass das Neujahranschiessen im Salzkammergut so gut wie anderwärts stark im Schwung ist, dürfte als selbstverständ- lich gelten. Am Sylvester- wie am Neujahrstag geht der Arme, sei es Mann, Frau oder Eand, manchmal auch eine ganze Ge- sellschaft von Haus zu Haus »Neujahrwünschen«. Auch hier hat die heimische Poesie eigenartige, meist sehr heitere Verse ge- schaffen, von denen mehrere auch Bo segger in seinem »Volks- leben aus Steiermark« erwähnt So hörten wir in Omunden, namentlich von älteren Leuten folgenden Wunsch aufsagen:
I wünsch in Yödan und der Moam
A glücksäligs freudenreichs neig's Jahr.
s^Christkindl mifn gekrausten Haar;
A gsunds Löbn,
A längs Lohn,
Und an Bcudl voll Geld danöbn.
Ih wünsch eng a Stum volla Kinda
und an Stall volla Binda!
I wünsch eng an goldan Tisch
Auf an iadn Ort an bradna Fisch;
Z'alla Mitt a Eandl Wein,
Kann da Yöda und d'Moam brav lusti sein.
I wünsch eng an goldan Koblwagn
Rundumadum mit Silber b'schlagn,
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Weihnachtsbräuche im Salzkammergut. 449
Sechs Schinmiehi drein ,
Da heili Schutzengl muss Kutscha sein;
Fahm ma allmitanand in Himmel ein.
Oans that a mar aba ausbitten:
>Wann i hint auf da Landwied kinat sitzn.«
In der Zeit als das Kind acht Tag alt war,
Wurd es beschnitt n:
Und mir that'n um a weng was bitVn.
Manehmal hört man diese Zeilen:
Glückseligs neugs Jahr!
und deren unzählbar!
Mir wQnsch'n Fried von Herzen,
Glück, G'sundheit ohne Schmerzen,
In Fried'n und Fröhlichkeit,
Für Zeit und Ewigkeit.
Es grünet schön die Wiesen,
Das Treib is auserkiea^n,
Voll Frucht der Stock der Beben,
Lang dauer euer Leben!
Glückseligs neugs Jahr.
Und deren unzahlbar!
Als dritte grosse Rauhnacht wird die Nacht vor dem Dreikönigstag gefeiert In jedem Hause geht der Hausvater durch alle Räume, begleitet Ton allen Hausgenossen. Einer trägt ein Gluthpfännlein, dem Weihrauch-Dämpfe entsteigen, ein zweiter ein Fläschchen mit Weihwasser, und der Schreibkundigste hat ge- weihte Kreide zur Hand. In jedem Räume wird Halt gemacht, Weihwasser in jede Ecke gespritzt, und der Schriftkundige, heut- zutage meist der jüngste Schulbub der Familie, malt auf jeden Thürpfosten die Buchstaben und Ziffern:
18tCtMtBt84 C = Caspar, M = Melchior, B = Balthasar und rechts und links 18t84, die betreffende Jahreszahl Zwischen je 2 Buch- staben wird ein Eieuzlein gemacht; so ist das Haus unzugänglich gemacht dem bösen Feind und seinem Anhang.
Die jungen Bursche aber sammeln sich an bestimmter Stätte ; sie ziehen weisse Hosen und Blousen an ; auf den Eopf setzt jeder ein aus transparentem Papier gefertigtes und bunt bemaltes Haus, oder eine Kirche, oder eine Uhr, oder eine riesige Spitzhaube, in deren Inneren ein Lichtlein brennt Jeder hat Olöcklein oder
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450 F. 8. Holzinger.
Schellen zur Hand, und so laufen sie, einer hinter dem anderen^ in Schlangenwindungen, in grotesken Tänzen durch Gassen und Plätze des Dorfes, des Marktes oder der Stadt und schellen dabei nach Herzenslust. So dringen sie auch in Gast- und Privathäuser, «in kleines Trinkgeld heischend, das ihnen gern gegeben wird. Das sind die Olö ekler des Sahkammergnts, namentlich in Eben- see und Gmunden ihr Wesen treibend, wohl ein Ueberrest heid- nischen Volksbrauches, obgleich heute noch nicht aufgeklärt ist, welche Ursache und welche Bedeutung er hat.
Sternsingen. Das Sternsingen ist jedenfalls ein Ueberrest der alten Weihnachtspiele, wie solche früher allgemein aufgeführt wurden und heutzutage nur noch hie und da als Krippelspiele ein kläglich Dasein fristen. Das Sternsingen ist nicht auf das Salz- kammergut, wo es jedenfalls am meisten betrieben wird, allein beschränkt. Auch in anderen Gegenden Oberösterreichs, femer in Oberbaiern, Tirol etc., wird von Stemsingern erzählt. Die Stern- singer treiben ihr eigen thümliches Wesen in der Zeit vom Weih- nachtstag bis zum achten Tage nach dem Feste der hl. Drei Könige. Früher war das Sternsingen in jedem Ort beinahe ein Privileg gewisser Leute und wurde mit einer gewissen Würde und Herrlichkeit in Scene gesetzt Heutzutage ist es, im Salzkammer- gut wenigstens, ein Mittel für einzelne ärmere Klassen, sich einige Groschen auf eine etwas bessere Art zu verdienen, als es durch einfachen Bettel möglich wäre. So lebte bis zum vorigen Jahr in Gmunden ein armes Weib, die weniger dramatische Begabung, aber desto mehr Geschäftsgeist besass, die »Pinsdorferin« genannt, die, wie die Fama geht, aus dem Sternsingen einen nicht schlechten Verdienst herausschlug.
Wir dürfen hier selbstverständlich nur von Sternsingem er- zählen, die wir selbst gesehen und gehört. Damit der Leser von dieser eigenthümlichen Gilde fahrender Sänger sich ein recht leben- diges Bild gestalten könne, möge er mir an einem Tage der Weihnachtsoktav, sagen wir am Stephanitag Abends, in ein Wirths- haus irgend eines Ortes im Salzkammergut folgen.
Wir treten in die Wirthsstube. Im Vordergrund sitzen, die grünen Hüte auf dem Kopf, Bier trinkend, spielend oder plaudernd, die ehrsamen Salzkammergütler; doch im Hintergrund gewahren wir eine längere, mit rothem Tuch bedeckte Tafel, offenbar den
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Weihnachtsbräache im Salzkammergut 451
Honoratiorentisch; zu diesem steuern wir hin, und Dank der ge- ringen Exclusivität der Stammgesellschaft wird uns die Ehre zu Theil, an diesem Tisch Platz nehmen zu dürfen. Nach einiger Zeit treten drei bis zu den Enieen weiss gekleidete kindliche Gestalten herein. Auf den fadenscheinigen Gewändern blinken papieme Sterne, ein papiemes Goldkrönlein deckt jedes jugendliche Haupt; es sind zwei Mädchen und ein Knabe; dieser, pechschwars; angestrichen, hält sich mehr im Hintergrund; nun beginnen die drei kindlichen Könige einen Gesang, dessen Arie lebhaft an das bekannte ^»Wigalawaja« erinnert, aber Ton Disharmonie starrt Nie- mand achtet sonderlich auf den Gesang; ein Stammgast jedoch Tersichert uns, dass das Lied, welches die Kinder singen, uralt und sehr schön sei, er selber hätte es als Schulknabe noch gesungen. Seiner Bedseligkeit yerdanken wir das Lied, welches also lautet:
In Mitten der Nacht, Dabei zeig^ sid) auch
Siod d'Hirten erbracht. £iQ' schöne Jungfrau;
In Lüften herns klingen Sie thuet sich bemühen
Das Gloria singen Thuet beim Kindlein knien
Die englische Seh aar, Und betet es an. —
Dass Gott gebor n war. Mein Lippal schau's an!
Die Uiit'n auf dem Feld Ach, dass's Gott dabarm.
Sind glolTn aus dem Zelt, Wie ists doch so kalt!
Sie kunnten kaum schnaufen Mecht einer derfriern;
Vor Hennen und Laufen, Das Leben Talier'n;
Der Hirt und sein Bua Wie zart is das Kind
Lauft dem Eripperl zua. Wie scharf geht der Wind!
Ach Vater schau, schau! Ach, dass Gott dabarm.
Was finden wir da!? Wie ist d'Muada so arm!
Ein herzigliabs Kindlein Sie hat ja koan Pfandal
In sohneeweissen Windlein, Zum Koh fürs kloan Mandal,
Dabei sind zwei Thier, Koan Mehl nnd koan Schmalz,
Ochs und Esel allhier. Koan Mili und koan Salz.
Ihr Brüder, konunts heraus
Wir rennen nach Haus.
Kommts alle, wir wollen
Für's Kindal was holen;
Kumman wieder her, •
Aba lari nimmermehr.*^)
*) Handschriftlich, findet sich auch in Fellöcker, Weihnachtskränze 277. Vgl. Nork, Festkalender (Scheible, das Kloster VE.) 751. W. Pailler, Krippenlieder und Weihnachtsspiele, und Hartmann, Volkssohauspiele S. 46 U
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452 F. S. Holzlager.
Der Gesang ist zu Ende. Die ältere der papiergoldenen Köni- ginnen sammelt ab. »Dös sännet dö echten Stemsinger«, bemerkt ein Bierphilister, ,»hab'n ja net amal an Stern mit Wartens aber nur, Herr Professor, es kemman schon nu dö Rechten!« Er hatte richtig prophezeit Nicht lange dauerte es, da ö£fnet sich wieder die Thüre; hereintänzelt ein kohlraben-pechschwarzes Mohrenkönigs- jünglein, eine goldene papierene Erone auf schwarzlockigem Haar; ihm folgen schüchtern zwei »Königinnen;« alle sind in Weiss und Papier- gold gekleidet, das jedoch nicht der Schuhe »Wetterglanz« zu ber- gen vermag. Mit sonorer Stimme beginnt der Mohrenkönig seinen Gesang, ein, wie ein zweiter weiser Bierphilister bemerkt, wieder uraltes und wunderschönes Weihnachtslied, das in Binntbach bei Ebensee auch in den Häusern vor dem Krippel gern und häufig gesungen wird, und welches unser »Mohrenkönig« mit unnachahm- licher Modulation vorträgt; seine Textaussprache ist klar und deutlich und wir hören:
Gehts Baama, stehts gschwind auf, und Hirten
Und schauts nur das Wundading an,
Was sehn ma dort int für a Liachtn?
Gehn ma abi und scbaun ma's geschwind an.
I siach an Eometstem
Bua, Adam, i glaub's gern,
Es wird balt bedeuten an Kriag,
Gebts gehn ma gen hurti und schaun ma,
Wer woass*8, was not heunt nu neugs gschiacht.
In Himmel, da siach i a Lucka,
Viel Tausend san komma auf d' Boas,
So wem halt zu uns abarucka:
Dass a niada sein Stecka gschwind woas!
Dort is a schon oana,
Und nöd gar a kloana,
Hat an a wnndaschons Eload.
latzt gehn ma gen hurti und fragn man,
Wer woass's ob er nix Neugs not woass.
Gehts gehn ma gen hurti und rennan, Und schaun, das ma s'Kindl dafragn. In Bethlehem was's schier am schenan, Da wurd*ns ins öbba schon sagn. Geh Hiasl, geh voran, I denk mas a so schon,
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Weihnachtsbräache im Salzkammergat. 453
Mir Ban schon ganz nabat dabei. Bua, Adam, du hafit es daratbn, Mir segn's schon lieg n auf n Heu.
Geh' da, nimm dein' Pfeifa,
Ih thua schon drum greifa:
Und i lass mein Dudlsack gehn.
Aft than ma bein Eripperl oans singa,
Aft ham ma schon Zeit, dass ma geh'n.
Wir woU^ dich stets preisen,
Dir Ehr' zu erweisen,
Mir schenken Dir s'Herz zu oan Pfand;
Dös lassn ma da bei dein Eripperl
Und mir müass'n wieda aufs Land.*)
Kur schüchtern wagen die zwei Königinnen ihren Bruder zu begleiten. Zagend geschieht es und in Dissonanzen. Des Mohren Organ aber beherrscht das Local; es wird still rings im Kreis. Alles horcht. Als er beendet, sammelt unser Mohrenkönig mit fast weltmännischer Virtuosität ab. Als die Salzkammergütler ihr Scherflein beigesteuert, nähert er sich auch dem Stammtisch, um seinen Ehrensold zu heischen. Aber o weh! Da sitzt auch der Polizeigewaltige des Ortes. Jäher Schreck fahrt dem »Könige« durch alle Glieder; doch schnell ist er wieder gefasst; er verbeugt sich und lüftet sein papierenes Krönlein zum Gruss, wie ein Anderer seinen Cilinderhut und spricht: »Entschuldigens Herr. .., i hab' eh mit'n Herrn Bürgermaster schon g'redt; es is eh nur für heunt u^d morgen; mir wem uns schon gut auffühm; nix für unguat, Herr. . .!« Und dann zum ganzen Stammtisch gewendet: »Lassen's uns net untergehen meine Herren.« Nun sammelt er seinen »Ehren- sold« auch von den Stammgästen ein. »Meinen verbindlichsten Dank, meine Herrn, lassen's uns das nächste Jahr wieder recom- mandirt sein, nix für unguat! Net wahr, Herr ...?«
Nicht lange dauerte es, da betraten neuerdings würdevoll drei vollbärtige Männer das Locale, ebenfalls gekleidet als sog. heilige drei Könige; vor ihnen trägt ein Ejiabe einen aus transparentem Papier gefertigten, auf einer langen Stange befestigten, von einem
*) Von Sternsingem inRinntbach bei Ebensee mündlich überliefert. Durch gütige Vermittlung des Hrn. Dr. P. Krakowizer, Badearzt in Gmunden be- kannt gemacht. Vgl. auch Hartmann, Volkslieder inBaiera, Tirol und Land Salzburg gesammelt. I. (Leipzig 1884), S. 57.
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454 F. S. Holzinger.
Talglichtlein erhellten Stern. Sie singen, ziemlich melodisch, ernst und feierlich ein altes Lied, das seinem Ursprung nach auf Hall- statt hinweist, welches W. Pailler auch anführt und dessen drei letzte Strophen wahrscheinlich nicht ursprunglich dem Liede an- gehört haben dürften, sondern später hinzugefugt wurden. Das Lied lautet:
Gott! 80 wolln wir loben und elim Die heiligen drei König mit ihrem Stern, Sie reiten dahin in schneller Eil In 13 Tagen IShundert Meil.
Sie kommen in Herodes Land, Herodes waren sie unbekannt. Sie reiten vor Herodes Haus, Herodes schreit beim Gattern heraus:
Liebste Herren, wo wollet ihr hin? —
Nach Bethlehem steht unser Sinn:
Da ist gebom, wie man sagt,
Ein Eindlein von einer jungfräuliclien Magd.
Herodes sprach aus grossem Trotz: Warum ist denn der hinter so schwarz? — 0 Herr, den hat die Sunn verbrannt, Es ist der König vom Mohrenland.
Und wollt ihr uns audi recht erkennen. Mir dürfen uns ja gar wohl nennen. Mir san drei König vom grossen Stern Und brächten dem Kindl das Opfer gem.
Mir haben Weihrauch und auch Gold Und sind dem Kindl von Herzen hold. Herodes sprach voll Uebermueth: Bleibt heut bei mir, ich halt euch guet.
Ich will euch geben Stroh und Heu Und will euch halten zehrungsfrei. — Die heilign drei König thäten sich besinnen; Mir müssen heut noch von hinnen.
Herodes sprach mit trotzigem Sinn: Wollt ihr nicht bleiben, so ziehet hin. So zogen über die Berg hinaus. Der Stern blieb stehen über dem Haus.
Sie traten in das Hans hinein Und fanden das Kind im Krippelein.
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Weihnachtsbräuche im Salzkammer«j:ut. 455
Sie gaben ihm einen reichen Sold
Von Weihrauch, Myrrhen und rothem Gold.
St. Joseph bei dem Eripplein sass, Bia dass er schier erfroren was. St. Joseph nahm ein Pfändelein Und macht dem Kindl ein Köchelein.
St. Joseph zog sein Pfoadl aus
Und macht dem Kind zwei Windel daraus.
0 Joseph, lieber Joseph mein!
Hilf mir wiegen das Kindelein !
Es waren auch zwei unvernünft'go Thier, Die fielen nieder auf die Knia. Das Oechslein und das Eselein Erkannten Gott den Herren sein.
Nach dem »Einsammeln« geben sie noch folgendes lustiges Lied zum Besten:
Mir san die heiligen drei König mit ihrem Stern
Da Kaspar, da Melcher und Waldhauser,
Dö sachn den wunderbarn Stern!
Potz Wöda, was soll da draus werd'n?
Sie reiten fort mit grosser Eil
In einen Tag viel 100 Meil.
So kommen vor Herodes Haus,
Herodes schaut beim Fenster 'raus:
»Wo kemmt ihr her in so grosser EQ?
Gehts herein und rnhts a kleine Weil'.«
Wir können nit rahn a kleine Weil
Wir müssen noch reiten maniche Meil.
^Und könnt ihr nit ruhn und thuts Euch nit Xoth,
So nehmt von mir a Stückl Brod.«
Mir mögn von Dir kan Stfickl Brod,
Mir miissn schnell fort, das thuat uns noth. —
-Und mögt ihr kan Brod, so fresst einen D . . '. .
Und schert euch von meiner Thür hinweg I«
Sie zogen über den Berg hinaus.
Der Stern stund wieder ober dem Haus.
Sie treten in das Haus hinein
Und finden Jesum im Krippelein.
Sie geben ihm einen reichen Sold,
Weihrauch und M}Trhen und rothes Gold.
Sie sind gezogen ins Himmelreich ein
Und li^en begraben zu Köln am Rhein.
Zeitschrift 1««*. 30
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456 ^' S- Holziogor.
Der Schluss dieses Liedes überrascht nicht, wenn man be- denkt, dass die Bewohner des Eammergutes Köln am Rhein so ferne dünken mag, als Arabien. '^)
x>Dös san dö echten Stemsinger«, bemerkt unser Gewährs- mann. Und so zieh'n unsere Sternsinger von Haus zu Haus, von Kneipe zu Kneipe, gern angehört und beschenkt, und es ist -Nie- mand, der ihnen ernstlich ihr Treiben verbieten mochte. Bekom- men sie reichlichen Sold, dann singen sie "wohl auch ein eigenes Danklied, etwa folgendes:
Man hat uns erbärmlich geben, Gott iass Euch mit Freuden leben! Mir steh'n auf einem Lilienreis Gott geb Euch all'n das Paradeis. Mir Bteh'n auf einem Lilienblatt, Gott geb Euch all'n a guete' Nalit! Yergälts Gott z'tausendmal Li himmlischen Ereadensaal! G'seg'n uns Gott die Gab! A guete und ruehsame Naht! **)
Manchmal jedoch fällt auch Nichts ab. Dann sind unsere Stemsinger auch nicht verlegen und singen ein grimmig Lied mit negativen Segenswünschen.
Schluss. Hiemit hätten wir den Reigen der im Salzkammergut am meisten vorkommenden Weinachts-Gebräuche beschlossen, und es erübrigt nur noch zur Vervollständigung des Bildes auf einige Gebräuche hinzuweisen, die zwar nicht unmittelbar der Weihnachts- zeit angehören, aber in die Zeit von Januar bis Ostern fallen und charakteristisch genug sind, um erwähnt zu werden. Da ist es vor allem der »Blasisegen,« der am 3. Februar, am Tage des heiligen Blasius, namentlich von den Eapuzinerordens- priestem zu Gmunden dem herbeiströmenden Landvolke ertheilt
*) Dass dieses Lied, abgesehen von manchen neueren Zusätzen, schon aus dem 16. Jahrhundert stammt, zeigt eine Yergleichung mit den nahe verwandten Lieder texten bei Ph. Wackernagel: das deutsche Kirchenlied bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts, Bd. U. S. 711—13.
♦*) Auch diese Dank-Eeime begegnen uns schon im 16. Jahrhundert; s. Wackernagel a. a. 0. Bd. U. S. 713. Statt: »Man hat uns erbärmlich geben« heisst es dort: »Man hat ims erbarleichen geben« (== ehrbarlich, an- ständig).
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WeiliDachtobr&ucbe im Salzkammergut. 457
Wird. Der »Blasisegn« schützt nämlich vor Halsweh das ganze Jahr hindurch. Er wird ertheilt, indem der Messner zwei in der Form eines Andreaskreuzes gestellte brennende Wachskerzen so unter das Kinn hält, dass das Antlitz des zu Segnenden aus der obersten Winkelöflfnung hervorragt Der Priester gibt dann den Segen mit der Hand über den Kopf des Betreffenden. — Heutzu- tage ist ein zweiter schöner Brauch, der den Faschingsdienstag zierte und Erinnerungen an die germanische Vorzeit wachrief und sie zur Basis hatte, leider fast verschollen. Das ist der Schwert- tanz; vor etlichen 20 Jahren noch aufgeführt, wird er bald ganz vergessen sein. Am Faschiogsdienstag Nachmittag zogen etliche junge Männer, 20 bis 80, in grotesken bunten Seiltänzercostümen auf den Platz des Ortes, jeder mit einem langen alterthümlichen Schwert bewaffnet, und führten da die zierlichsten Tänze aus, wobei die Gewandtheit in der Handhabung des Schwertes eine Hauptrolle spielte. Eine kleine Gratification seitens der Zuschauer war der Lohn.*) — Am Sonntag Lätare, am dritten Sonntag vor dem Osterfest, wird ein gar sinniges Fest begangen. Der Lieb- stattsonntag ist's, der Jung und Alt erfreut. Vor undenklichen Zeiten, so erzählt die Sage, habe sich ein angesehenes Ehepaar in Gmunden, das durch Jahrzehnte in Zank und Unfrieden gelebt hätte, an diesem Sonntag versöhnt Zum Andenken .daran wird alljährlich dieser Sonntag wie folgt gefeiert Jeder Ehemann gibt seiner Ehefrau, jeder Bräutigam seiner Braut, jeder Bursch seinem Mädchen ein Packet Lebzelten oder ähnliche Süssigkeiten und be- theueirt dabei seine stete Liebe und Treue. Ebenso umgekehrt. Das Landvolk namentlich besucht die Methstube des Lebzelters und da trinkt Bursch und Mägdlein einander Lieb und Gesund- heit zu. Dabei geht es nicht ohne Scherz und Spiel ab, worunter
*) üeber das frühere Vorkommen des Schwerttanzes in Oberösterreich (Lambacb, Ebensee, Eied etc.), sowie im Salzbargischen (Hallein, Anthering), berichtet auch Hartmann in seinen Yolksschausjnelen S. 130; über den Schwert- tanz in Steiermark A. Schlossar: Oest^rreichische Cultur- und Literatorbilder (Wien 1879} S. 172—196. Vgl. ferner J. Gebhart, Oesterreichisches Sagen- bach (Pest 1862) S. 464: Der Schwerttanz im Salzkammergut. — 1884 wurde nach dreissigjähriger Pause in Berdbtesgaden der Schwerttanz wieder aufge- führt und zwar von bairischen, auf Halleiner Gebiet im Dürrenberg beschäftigten ^Knappen.
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458 ^' S. Holzinger, Weihnachtsbräuche im Salzkammergut.
das »Busserlwerfen« eine Hauptrolle spielt Man nennt dies Lieb^ statten-gehn, oder einander d'Lieb abstatten.
Wir haben hier eine Anzahl von Erzeugnissen einheimischer Volkspoesie angeführt, die in merkwürdiger Weise halb hoch- deutsch, halb in reinem Dialekt abgefasst sind. Keiner ist bekannt,, der diese Lieder gedichtet. Sie werden von Mund zu Mund fort- gepflanzt, und nur schwer sind manche von ihnen aufgeschrieben aufzutreiben. Nun dürfte die Frage entstehen, ob sich denn keiner von den vielen Dialektdichtern Oberösterreichs (Stelzhamer^ Jungmayr, Kaltenbrunner etc.) dieses dankbaren Stoffes be- mächtigt habe?
Wir können hierauf mit freudigem »Ja« antworten und be- merken nur so viel, dass die Sternsinger u. dgl. sich bisher um deren Dichtungen leider nicht gekümmert haben, sondern immer nur die traditionell fortgepflanzten Lieder singen. Dabei sei aber auch ausdrücklich constatirt, dass trotzdem die Weihnachtsdich- tungen unserer einheimischen Volksdichter durchaus nicht unbe- kannt sind, sondern von gewandten Vorlesern in manchen ver- traulichen Cirkeln um die Weihnachtszeit herum zur Erbauung und Erhebung der Zuhörer vorgetragen werden.
Stelzhamer selbst, der rastlos wandernde Volksdichter, der genialste und gemüthreichste unter den ober österreichischen- Dialektdichtern, und der beste Deklamator seiner eigenen immer tiefempfundenen Verse trug selbst zur Weihnachtszeit einmal in Gmunden im Kreise lieber Freunde eines seiner besten Gedichte vor. Das Gedicht • (es waren ihm kurz zuvor Frau und Kind ge- storben) klingt zwar etwas elegisch, aber es spricht eine eigene Innigkeit aus jeder Zeile hervor.*)
*) Das Gedicht findet sich in der neuen, yon Bosegger heraasgegebenen Gesammtauagabe seiner Werke (Wien 1884). Band I. S. 255.
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Alte und neue Gletscher der Pyrenäen.
Yon Dp. Albrecht Penck in München.
Die Alpen haben ihren Saussure, die Pyrenäen ihren Ra- mond gehabt, welche das Gebirge förmlich entdeckten; während aber Saussure sich bestrebte, das Alpengebirge allein in seiner ganzen Grossartigkeit zu erfassen, verglich Ramend die Pyrenäen mit den Alpen und begann damit die lange Folge von Vergleichen, welche zwischen den beiden europäischen Hochgebirgen so oft an- gestellt worden sind. Jedes derselben hat seinen enthusiastischen Be- wunderer gefunden, welcher die Schönheiten und Vorzüge des einen vor dem andern zu rühmen verstand. Damit ist allmälig ein Einblick in die wahren Verhältnisse gewonnen worden, und den Alpen ist ihr Rang als erstes Hochgebirge gesichert ge- blieben. Sie sind der Kernpunkt Europas, die Scheide zwischen mediterranen und atlantischen Gewässern, an Massigkeit und Aus- dehnung der Erhebung den Pyrenäen überlegen. Nur in einem Punkt scheinen ihnen die letzteren überlegen; seit Humboldt wird den Pyrenäen eine grössere mittlere Erhebung zuerkannt. Auf 2500 m wird die mittlere Eammhöhe der Pyrenäen, auf nur 2200 m die der Alpen veranschlagt. Aber in dieser Annahme liegt ein traditioneller Irrthum vor, welcher darin begründet ist, dass Humboldt nur eine Schätzung, keine Berechnung der mitt« leren Kammhöhen ausführte.
Humboldt schätzte die mittlere Kammhöhe verschiedener Gebirge nach der Höhe einer Anzahl von Pässen und liess die Gipfelhöhe gänzlich ausser Betracht. Es bleibt ihm für die Grösse <ier Kammhöhe völlig ausser Belang, ob sich hohe oder niedrige Berge zwischen den Pässen erheben. Die verschiedenen Gebirge aber haben verschieden hohe Gipfel zwischen den Pässen, ihre Schartung ist, um mit Sonklar zu sprechen, verschieden, und
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460 Dr. Albrecht Pcnck.
SO kann nach Humboldts Methode nicht die wahre mittlere Eammhöhe ermittelt werden. Sie gibt nur die mittlere Passhöhe.
Nicht aber allein der Methode nach, sondern auch durch die Auswahl der der Schätzung zu Grunde gelegten Zahlen gibt Hum- boldts Verfahren ein unsicheres Resultat. Er berücksichtigt nicht alle Gebirgspässe, sondern nur eine beliebige Auswahl. Je nachdem aber dieselbe getroffen wird, ergeben sich Terschiedene Zahlen. Man lege für die Alpen Brenner, Maloja und Lukmanier der Be- rechnung zu Grunde, und man bestimmt die mittlere Fasshöhe zu 1700 m, man nehme noch drei andere beliebige Pässe hinzu und die Passhöhe wird 2000 m betragen, und je mehr Pässe man berücksichtigt, um so beträchtlicher wird die mittlere Höhe der- selben, die Eammhöhe Humboldts. Dieser nahm nun aber 11 Pyrenäenpässe und nur 7 Alpenpässe zur Bestimmung seiner Kammhöhen; es liegt auf der Hand, dass die Alpen bei dieser Methode zu kurz kommen mussten. Femer aber nahm er diese 7 Alpenpässe nicht etwa aus allen Theilen des Gebirges, sondern nur aus der Schweiz, wo der Kamm in kurzen Intervallen von zahlreichen Pässen durchsetzt wird. Wollte man auf dem einge- schlagenen Wege zu vergleichbaren Werthen kommen, so müsste man den Kamm in gleich lange Abschnitte zertheilen und den tiefsten Pass aus jedem derselben in Rechnung ziehen. Dann wird sich zeigen, dass die Alpenpässe im Mittel höher gelegen sind, als die der Pyrenäen.
Was sind aber Gebirgspässe? In den Pyrenäen ist diese Frage leicht zu entscheiden, dort sind es die Einschnitte im Kamm, welche, kurz gesagt, Frankreich und Spanien miteinander ver- binden. Aber in den Alpen? Hier ist es nicht ein einziger Kamm, welcher uns entgegentritt, sondern es sind eine Reihe von Käm- men, oder vielmehr Massiven, Erhebungen, und die Wasserscheide springt von einer solchen zur anderen, so dass als Pässe häufig die tiefen Lücken dienen, welche die einzelnen Massen von ein- ander trennen, wie es z. B. beim Brenner und anderen Pässen der Fall ist. Während sämmtliche Pyrenäenpässe auf dem Kamm des Gebirges gelegen sind, liegen manche Alpenpässe, und zwar die tiefsten, zwischen den einzelnen Kämmen.
Gerade dieser Umstand, dass die Pyrenäen ein einfaches Ge- birge mit einem Kamm darstellen, während die Alpen ein mehr-
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Alte und neae Gletscher in den Pyrenäen. 461
kammiges Oebiigssystem sind, erschwert es, unmittelbare Ver- gleiche zwischen ihnen beiden anzustellen, man kann eben nur die einzelnen Alpenkämme dem Hauptkamm der Pyrenäen gegen- überstellen. Als solcher ist die höchste Partie des ganzen 0^ birges zu bezeichnen, welche sich vom Col de la Perche bis zum Pic d'Ohry erstreckt, also unwesentlich mehr als die halbe Er- streckung vom Mittelmeer bis zum Oascogner Golf einnimmt Dieser Hauptkamm hat eine mittlere Höhe von 2516 m. Der WaUiser Kamm hingegen erhebt sich im Mittel über 3000 m, ebenso die Kämme der Oetzthaler Alpen, und jene der Hohen Tauem sind nach Sonklar noch 2700 m hoch. Es kann gesagt werden, dass der Pyrenäenkamm durchweg hinter den Kämmen der westlichen Alpen zurückbleibt Er steht selbst hinter dem Tauemkamm zurück, aber er übertrifft alle Alpenkämme durch seine 250 km betragende Länge, die doppelt so gross ist, als die des Walliser oder des Tauernkamms. Da nun aber, wie erwähnt, dieser Hauptkamm nicht viel mehr als die Hälfte der Länge der Pyrenäen einnimmt, da die übrigen Theile derselben nur Mittel- gebirgshöhen besitzen, so liegt auf der Hand, dass den Alpen eine durchschnittlich grössere Erhebung zukonunt als dem französisch-spanischen Scheidegebirge.
Dieser verschiedene Orad der Erhebung, namentlich aber die verschiedene Massigkeit derselben spricht sich am deutlichsten in der heutigen und eiszeitlichen Gletscherentwicklung in beiden Gebirgen aus. Die Schneelinie liegt nämlich heute in beiden in derselben Höhe von ungefähr 2800 m im Mittel Bei gleicher mittlerer Erhebung wäre anzunehmen, dass die Yergletscliernng von Alpen und Pyrenäen denselben Umfang besässe. Das ist aber entsprechend der oben begründeten verschiedenen Höhe beider Gebirge nicht der Fall. Es tragen die Pyrenäen nur in der höchsten Partie des Gebirges Firnfelder und Eisströme, welch letztere meist als solche zweiter Ordnung entgegentreten, d. h. als wenig ausgedehnte Eismassen sich an die Hänge der höchsten Berge anlegen. Nur ein einziger Gletscher, der des Yignemale, macht den Versuch, sich zu einem solchen erster Ordnung zu entwickeln, aber er endet nach kurzem Laufe schon bei 2200 m, gleicht also nicht im entferntesten den grossen Gletschern erster
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462 Dr. Albrecht Penck^
OrdnuBg der Alpen, die bis in bebaute Regionen herabreichen. Kein Pyrenäen- Gletscher endet innerhalb der Baumgrenze.
Die geringe Ausdehnung von Schnee- und Eisfeldern bedingt den wesentlichen Unterschied im Aussehen von Pyrenäen und Alpen. Es fehlen den Pyrenäen die Eisberge, welcher Mangel namentlich auf der Südseite des Gebirges hervortritt Dieselbe erscheint als kahler, nackter Kamm, welcher bereits an die nackten Sierren Spaniens erinnert. Auch die Nordseite wird im Hoch- sommer auf weite Strecken nackt und braun, nur um die höchsten Gipfel gruppiren sich leuchtende Schneeflächen, die in den kleinen Hängegletschem enden, von welchen die Mehrzahl in den letzten Jahren bedeutend zurückgegangen ist. Herr Trutat in Toulouse hat sich um die Erforschang derselben manche Verdienste er- worben. Er zeigte, dass ihre steile Lage der Moränenbildung äusserst hinderlich ist. Alles Material, welches auf das Eis her- abßUt, rollt auf demselben bis zum Gletscherende herab, wo es sich zu einem Wall, zu einer Endmoräne eigener Art anhäuft. Ganz dieselbe Entstehung haben nach Partsch's Untersuchungen die Blockwälle in der Schneegrube des Riesengebirges. Es reprä- sentiren demnach die heutigen Pyrenäen-Gletscher die einstige Entwicklung von Eisströmen an den deutschen Mittelgebirgen. Aber trotzdem, dass diesen kleinen Pyrenäen -Gletschern Ober- flächenmoränen fehlen, besitzen sie Grundmoränen, wie solche von Trutat, namentlich an den Maladettagletschem, wahrgenommen wurden. Sie illustriren nicht minder deutlich wie die Norwegischen Gletscher den von mir so oft schon verfochtenen Satz, dass die Grundmoränenbildung unabhängig von den Oberfiächenmoränen erfolgt.
Weit grössere Unterschiede als die heutigen Alpen- und Pyrenäen-Gletscher aufweisen, zeigten sich in der Entwicklung der vormaligen, eiszeitlichen. Neuere Untersuchungen haben das eiszeitliche Bild der Alpen nahezu zum Abschluss gebracht. In allen Hauptthälern des Gebirges sind die Reste sehr beträchtlicher Gletscher entdeckt und sorgfältig verfolgt worden, und darüber, dass 1000— 1500 m, ja selbst 2000 m mächtige Eisströme einst die Thäler füllten, herrscht kein Zweifel mehr. Diese Gletscher hingen mehrfach unter einander zusammen, namentlich in den Ealkalpen, wo ein wahres Netz von Längen- und Querthälem solchem Zu-
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Alte und neue Gletscher in den Pyrenäen. 463
^ammenhang ausserordentlich forderlich ist. Die Individaalität der einzehien Eisstrome ging dadurch verloren, and anstelle ein- zelner Gletscher trat ein vielfach zusammenhängendes Meer von Eis, ein Eismantel, der das Gebirge verhüllte, und der nur von den höchsten Kämmen und Gipfeln durchbrochen wurde. Dieser Eis- mantel beschränkte sich nicht blos auf das Innere des Gebirges, sondern er legte sich im Norden und Westen auch vor dessen Fuss, während im Osten und Süden nur einzelne, isolirte Gletscher das Vorland erreichten und sich hier fächerförmig ausbreiteten.
Ganz anders erschienen die Pyrenäen zur Eiszeit. Sehr beträchtlich war zwar auch hier die Gletscherentfaltung, aber sie beschränkte sich ausschliesslich auf die Hauptthäler des Gebirges. Ein jedes derselben hatte seinen grossen Eisstrom, der mit dem Nachbarn nur in sehr seltenen Ausnahmefallen zusammenhing. Die Mächtigkeit derselben war nicht bedeutend genug, um ein Ueberfliessen über die Pässe des Thalgehänges zu ermöglichen. Nur 600—700 m betrug ihre Stärke, und ihre Länge war im Mittel 40—50 km; nur der Gletscher des grössten Pyrenäenthals, der der Garonne, erreichte eine Länge von 70 km. Dem gegen- über erscheinen der 200 km lange alte Lmgletscher und der 300 km lange alte Rhonegletscher als wahre Riesen in den Alpen.
Wird von dem in dieser Beziehung leider noch wenig unter- suchten Ostende des Gebirges abgesehen, so kann in den Alpen als Regel gelten, dass die eiszeitlichen Gletscher sich mehr oder weniger stark auf dem Vorland ausgebreitet haben. Von den Pyrenäen-Gletschern erreichten nur jene in den Thälem von Ossau und Argeies knapp das Vorland, die anderen endeten im Gebirge selbst. Hier zeigt sich nun eine sehr merkwürdige Entwicklung derselben. Ihr Ende nämlich erhielt von den Seitenthälem keine Zuflüsse, es dämmte diese Thäler aber nicht nur einfach ab, fiondern drängte sich ein Stück weit in dieselben hinein, so wie «s heutb viele Alpengletscher thun, welche sich quer vor andere Thäler legen. Es ist wahrscheinlich und in manchen Fällen durch Beobachtungen überdies erwiesen, dass sich beträchtliche Eisseen in den also abgedämmten Nebenthälem sammelten. Die Contur <ie8 Gletscherendes wird dadurch sehr verwickelt; in alle Seiten- thäler sich hineindrängend, verzweigt es sich fingerförmig, oder es nimmt die Gestalt eines Kreuzes an.
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464 Dr. Albrecht Penck.
Nur die yom Pyrenäenkamm kommenden Haupt- und Stamm- thäler waren der Schauplatz einer mächtigen Gletscherentwicklung. Thäler, welche nicht vom Kamm herabsteigen, bargen nur sehr dürftige, gelegentlich aber eigenartig entfaltete Eismassen. So z. B. das Adourthal, welches vom. Massiv von Neouvieille herabkommt und dieses und den Pic du Midi de Bigorre zur Linken hat, während zur Rechten sich nur niedrige Berge bis 1600 m hoch erheben. Von letzteren stiegen keine Gletscher herab, sehr beträchtliche aber kamen vom hohen linken Gehänge. Diese erreichten gerade den Boden des Adourthals und endeten hier, ebenso wie die vom Mont Blanc herabkommenden Gletscher bis ins Thal der Allee blanche sich erstrecken. Das grosse Thal von L'Arboust, welches sich bei Bagneres de Luchon mit dem Piquethal vereinigt und mit diesem in das Garonnethal mündet, zeigt eine ähnliche ver- wickelte Vergletscherung. Es entsteht durch die Vereinigung dreier Thäler, von welchen nur das eine vom Hauptkamm des Gebirges kommt, während die beiden andern in einem um 1000 m niedrigeren Nebenkamm entspringen. Diese beiden letzteren nun bargen keinen eigenen Gletscher, während das erstere, das Thal von Co, einem mächtigen Eisstrom Ursprung gab. Derselbe floss nicht direct in das Thal der Pique gegen Luchon, sondern breitete sich zuvor im ganzen Gebiet des Thals von L'Arboust aus, hier in dessen beide erwähnten Verzweigungen eindrmgend.
Die Nord- und Südseite der Alpen zeigen heute eine ungleiche Entwicklung der Gletscher, und dieses Verhältniss existirte bereits zur Eiszeit. Während die Schweizer und Nordtiroler Gletscher auf dem tirolischen Alpenvorland zu einem einzigen Meer von Ei& verschmolzen und sich in dieser Form weit vom Gebirge entfern- ten, waren die südalpinen Eisströme nicht bedeutend genug, um sich so weit auf dem Vorland entfalten zu können. Ein jeder ragte nur eine verhältnissmässig geringe Strecke aus den Bergen heraus und verbreitete sich nur über eine kleine fächerförmige Fläche an deren Fuss. Diese Erscheinung aber kann zwei verschiedene Ursachen haben. Sie kann einerseits in der ungleichen Intensität der VergletscheruDg auf beiden Gehängen, also in klimatischen Umständen, oder andererseits durch die verschiedene Urographie beider Seiten begründet sein. Es liegt der Südfuss des Alpen*
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Alte und neue Ölet scher in den Pyrenäen. 465
gebirges weit tiefer als der Nordfass, nnd um sieb auf ersterem in derselben Weise entfalten zn können, wie auf letzterem, mussten die Gletscher sich bis in ein weit wärmeres Klima erstrecken, also bedeutender sein als auf der Nordseite; waren sie nur ebenso gross, wie diese, so konnten sie sich unmög^ lieh in gleicher Weise ausbreiten. Klimatische und orogra-» phische Umstände vereint bedingten die verschiedene Entwicklung der nord- und südalpinen eiszeitlichen Gletscher. In den Pyrenäen besitzen hingegen Nord- und Südfuss nahezu gleiches Niveau^, nicht selten liegen sogar die Thalausgänge der Südpyrenäen hoher als die der Nordpyrenäen. Gemäss der orographischen Verhältnisse wäre also eine gleich starke Vergletscherung beider Seiten der Pyrenäen zu erwarten. Faktisch aber sind die alten Eisströme der Südpyrenäen kleiner als die der Nordpyrenäen. Sie reichten nirgends bis zum Fusse des Gebirges, während letztere sieb gelegentlich aus demselben heraus erstreckten. Der grösste Gletscher der Südpyrenäen war der des Gallegothals mit 45 km Länge^ wählend der Garonnegletscher auf der Nordseite 70 km lang wurde. Die Südpyrenäen-Gletscher stiegen bei einer mittleren Länge von unter 40 km bis tiefstens 800 m Höhe herab, die Gletscher der Nordpyrenäen endeten im Mittel in 500 m Höhe und waren über 40 km lang. Ausschliesslich auf klimatische Verhältnisse ist diese ungleiche Entwicklung der Eisströme auf beiden Fyrenäenseiten zurückzuführen, in ihr spiegelt sich derselbe klimatische Untere schied, welchem heute der Umstand zu danken ist, dass mit wenigen Ausnahmen die Gletscher sich ausschliesslich auf die Nordpyrenäen beschränken.
Nicht nur zwischen Nord- und Südseite, sondern auch zwischen West- und Ostende ergeben sich Unterschiede in der alpinen Vereisung. Am Nordfusse des Gebirges entlang wandernd, nimmt man eine allmälige Abnahme in der Intensität derselben von Westen nach Osten wahr. Es ist der Rhonegletscher weit grösser gewesen als der des Bheinthals, und dieser übertraf wiederum den des Ennsthals. In den Pyrenäen lässt sich dieses Verhältnisa nicht in gleicher Deutlichkeit wahrnehmen. Vielmehr bemerkt man anfänglich am Nordfass des Gebirges eine Zunahme der Vereisung von West nach Ost Auf den kleinen Gletscher des Saisontbals folgt ein grösserer im Ossauthal und darauf kommt
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466 Dr. Albrecht Penck.
der noch grössere Gletscher von Argeies. Aber diese Zunahme der Gletschergrösse ist lediglich die Folge der zunehmenden Er- hebung des Gebirges, welche im Thal von Argeies ihr Maximum erreicht Der nächste östliche Gletscher, der des Aurethals ist kleiner als der von Argeies, während der nun folgende Garonne- gletscher der grösste von allen ist. Es kommen kleinere Gletscher in den Thälern des Ger und Salat und schliesslich der grosse Ariegegletscher mit 62 km Länge. Es lässt sich also keine Regel über die Entwicklung der Nordpyrenäen- Gletscher aussprechen, aus- genommen die, dass sich deren Grösse nach der Grösse der Thäler richtet, aus welchen sie kommen und nach der mittleren Höhe der Kämme der letzteren.
Dennoch aber lässt sich annehmen, dass die Intensität der Pyrenäen- Vergletscherung von West nach Ost abgenommen hat^ analog dem Umstand, dass' heute in den Westpyrenäen die Firn- linie tiefer gelegen ist, als in den Ostpyrenäen. Während näm- lich die erste grössere Erhebung im Westen, der 2590 m hohe Pic d'Anie nie Schneeflecke verliert, wird der östliche Grenzpfeiler der Pyrenäen, der Canigou, trotz seiner 2800 m alljährlich völlig schneefrei. Danach bestimmt sich heute die Schneelinienhöhe in den Westpjrenäen zu ca. 2600 m, während sie in den Ostpyrenäen mindestens 2900 m beträgt In der Mitte wurde sie von Ra- mend zu 2800 m Höhe beobachtet. Nun gelang es mir, die eiszeitliche Schneelinie in den centralen Pyrenäen zu mindestens 1700 m Höhe zu bestimmen, während in den Ostpyrenäen der Tetgletscher bei einer Länge von 23 km nur bis 1750 m herab- reichte. Danach kann hier die Schneelinie nur über 1750m ge- legen haben, sie lag also im Osten höher als im Westen.
Es schliesst sich die eiszeitliche Vergletscherung der Pyrenäen in allen wesentlichen Punkten der alpinen an. Nord- und Sud- gehänge waren in ungleicher Intensität vereist, und im Osten war die Schneegrenze höher als im oceanischen Westen. Hier wie in den Alpen ist die eiszeitliche Gletscherentwicklung nur eine Po- tenzirung der heutigen. Aber in den Alpen hatte sie einen höheren Grad als in den Pyrenäen. Die Schneelinie war in ihnen während der Diluvialzeit auf 1200 m, 'also um 1500 m herabgedruckt, in den Pyrenäen hingegen nur um 1100 m. Nicht nur wegen ihrer geringeren Höhe zeigen die Pyrenäen eine geringere Vereisung
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Alte und neue Gletscher in den Pyrenäen. 467
als die Alpen, sondern auch weil in ihnen die Scbneelinie minder tief berabgedruckt war. Glich die eiszeitliche Vergletscberung der Alpen der des beutigen südlichen Grönlands, so waren die Pyrenäen nicht Tiel intensiver vereist, als heute der Himalaja.
Ein grosser Theil des Reizes, den das Alpengebirge unwider- stehlicher Weise ausübt, besteht in den grossen Seen, welche den Fuss des Gebirges, und in den kleinen Wasserbecken, welche die Höhen des Gebirges auszeichnen. Diese letzteren sind vielfach yemachlässigt worden; gegenüber den grossen Yorlandseen sind die kleinen Hocbgebirgsseen geradezu in Vergessenheit gerathen.
Dieses gesammte Seephänomen steht bekanntlich in Beziehung zur einstigen Vergletscherung des Gebirges. Dieee Beziehung wird durch beide herrschenden Seebildungstheorien ins Auge gefasst, von welchen die eine ältere die Seen durch die alten Gletscher vor Ausfüllung und Aufschüttung bewahren lässt, während die andere die Seen als ein Werk der Gletscher selbst anspricht, welches durch ihre mächtige erodirende Kraft erzeugt wurde. Es genügt hier, auf diese intime Beziehung hinzuweisen, ohne zu yer- suchen, sie ihrem Wesen nach zu erklären, denn wie sie sich auch gestalten möge, auffällig erscheint nach beiden herrschenden An- sichten, dass die Pyrenäen bei einem ausgesprochenen Reichthum an Hochgebirgsseen keinen einzigen Vorlandsee aufweisen. Es fehlen dem Gebirge jene Wasserflächen, welche die Formen der Berge und Gipfel ruhig spiegeln, und deren dunkles Blau oder Grün herrlich mit den bematteten Hängen und nackten Schrofen contrastirt.
Wird aber auch heute namentlich in Rücksicht auf die land- schaftliche Scenerie das Auftreten von Vorlandseen vor den Pyre- näen vermisst, so ist deren Fehlen doch kein absolutes. Vielmehr zeigt sich allüberall da, wo einst die diluvialen Gletscher geendet haben, ein Becken, eine Depression, analog den »erloschenen« Seen am Ausgang vieler Alpenthäler, welche Bildungen zweifellos als Reste von alten Pyrenäen-Seen zu gelten haben. In drei Fällen haben diese» Seen noch ein Relict in Form einer kleinen Wasser- ansammlung hinterlassen, in den kleinen Seen von Lourdes, St Pedardet und Barbazan. Das sind aber keine tiefblauen Spiegel der Gehirgswelt, das sind nur kleine, hochumschilfte, See-
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rosen tragende Wasserflächen, welche nicht mehr des Zaubers theilhaftig sind, den ihre grossen Vorläufer sicher aasgeübt haben in den Thälern vonOssaa^ Argeies, im Thal der Oaronne und des Rio Gallego. Warum nun allerdings die alten Seen trocken sind, während die alpinen Genossen heute noch, wenn auch an Zahl und Umfang beschränkt, vorhanden sind, dies ist eine Frage, die zu entscheiden nur dann möglich ist, wenn über das Wesen der See- bildung Klarheit herrscht. Ohne diese Ansichten aufdrängen zu wollen, liann ich hier nicht verhehlen, dass gerade diese Thatsache ent- schieden zu Gunsten derjenigen Theorie spricht, welche die gros- sen^ Vorlandseeu als Werk der Gletscher betrachtet. Falls sie ein solches sind, muss sich eine Beziehung zwischen ihrer Grosse und der des Gletschers, der sie erzeugte, herausstellen. Den gros- sen alpinen Eisströmen würden grössere Seen mehr entsprechen als <Ien kleineren Gletschern der Pyrenäen. Grössere und tiefere Seen aber vermögen besser der Ausfüllung und Trockenlegung zu trotzen, als kleinere, seichtere. Leichter zerstörbar sind die Werke kleiner Oletscher als die von grossen, demgemäss entbehren heute die Pyrenäen entsprechend ihrer ehemals kleineren Yergletscherung <des Seenreizes, den die stärker vereist gewesenen Alpen heute noch besitzen.
Ungleich reicher als die Alpen aber sind an Hochgebirgs- seen die Pyrenäen. Dieselben treten meist gruppenweise auf, und namentlich sind die Granitmassive durch besondere Fülle von solchen ausgezeichnet Hunderte gruppiren sich auf dem Massiv von N^ouvieille, das dem Mont Perdu nördlich vorgelagert ist, Schaaren von ihnen knüpfen sich an die Granite von Cauterets und Panticosa und an das Massiv von Carlitte. Diese kleinen Hochgebirgsseen bilden gewöhnlich einen wichtigen Bestandtheil der Cirken, an welchen das Gebirge so reich ist. Cirken sind amphitheaterähnliche Einbuchtungen in die Gehänge mit sehr steilen Wandungen, welche sich hooh über den Thälern gegen dieselben öffnen. Ein Thal- gehänge ist in über 1800 m Höhe gewöhnlich mit solchen besetzt, und eine grosse Anzahl von ihnen birgt an ihrem Boden noch Seen. Diese Seen sind zum Theü durch Moränen aufgedämmte Becken, zum Theil aber senken sie sich tief in den Felsgrund iiinab. Dahin gehört z. B. die Lagnna de Panticosa mit 45 m Tiefe. Manchmal gruppiren sich ihrer mehrere reihenförmig hintereinan-
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der, und jeder folgende nimmt ein viel tieferes Niveau ein, als der vorhergehende. Vom Cirkas führt dann eine wahre Stufenfolge von Seen bis zum Thal herab, so ist es im Thal von Oo und in dem von Lys der Fall.
In allen diesen Cirken finden sich ausgezeichnete Gletscher- spuren. Moränen dämmen die einen ab, die anderen sind an ihrem Boden mit Oletscherschliffen überdeckt, und namentlich dort, wo Felsbecken vorliegen, ist deren Ausgangschwelle durchweg abge- echliffem Schrammen z. B. steigen aus der Tiefe der Laguna de Panticosa auf den vorgelagerten Felsrücken herauf, deren Cirkus bis 600 m über seinem Boden Oletscherspuren trägt.
Solche Cirken mit ihren Hochgebirgseen sind kaum minder regelmässige Begleiter des Glacialphänomens , als die grossen Vorlandseen. Sie finden sich in Scandinavien und Schottland in prächtiger Entfaltung, sie begleiten die Gletscherspuren an Deutsch- lands Mittelgebirgen, und so iimig sind ihre Beziehungen zu den- selben, dass diejenigen Gebiete, deren Yergletscherung behauptet ward, welchen aber Cirken fehlen, nachträglich als völlig gletscher- frei gewesene erkannt wurden (Paris, Frankenwald), während in anderen Gebieten die Existenz von solchen zur Auffindung von Gletscherspuren führte (Böhmerwald, Homisgrinde). Dass Cirken den Alpen nicht fehlen, ist längst bekannt, wenngleich man ge- wöhnlich die Häufigkeit ihres Auftretens unterschätzt, was vielleicht daher kommen mag, dass sie regelmässig in tieferem Niveau liegen als die Gletscher. Aber Cirken wie das Nassfeld bei Gastein, wie der Ursprung des Pfelders- und Lazinser-Thals nordwestlich von Meran gehören zu den schönsten Thalcirken, welche mit denen von Gavamie, von Pinneda und Estaub^ in den Pyrenäen an Grossartigkeit wett- eifern, während die höchsten der Spronser Seen bei Meran und der Schwarzsee im Schwarzensteingrund in Gehängecirken liegen, wie sie typischer im Norden nicht gefunden werden. Fast alle die zahlreichen Seen auf den Kämmen des Oetzthals markiren echt.e Cirken, welche auch die Ealkalpen zieren, wo die Scharitzkehl und der Obersee im Berchtesgadener Lande als Beispiele dienen können. Diese Cirken sind die Wurzelpunkte der alten Gletscher und beschränken sich als solche auf die ehemalige Fimregion. Man trifft sie in den Pyrenäen nicht unter 1700 m Höhe. Diese Beschränkung lässt erkennen, dass die Cirken durch Gletscherthätigkeit entstanden
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sind, und dass sich nicht umgekehrt die Gletscher an die Cir- ken knüpften.
Die Cirken der Pyrenäen bilden sehr häufig den Endpunkt einer Seenreihe, die sich bis im Mittel 1600 m Höhe erstreckt. Dieselbe setzt sich grösstentheils aus Felsbecken zusammen, welche gelegentlich sehr tief sind, wie z. B. der Lac bleu mit 116 m Tiefe am Westgehänge des Fic du Midi de Bigorre. Diese letzteren kleineren Seen markiren die Spuren einer Gletscherausdehnang in postglacialen Zeiten, währenddem die Firnlinie in 2200 m Höhe, also 600 m tiefer lag als heute. Während dieses Stadiums der Vergletscherung glichen die Pyrenäen den Alpen, alle ihre Haupt- kämme ragten in das Reich des ewigen Schnees auf, während heute nur die höchsten Kammpartien von Firn bedeckt sind. Damals erreichten ihre Gletscher die Masse von den jetzigen Eis- strömen der Alpen, während dieselben heute nur in bescheidenen Grenzen sich bewegen.
Die Thatsache nun, dass in der Postglacialzeit die Pyrenäen eine Vergletscherung von der Ausdehnung der heutigen alpinen besassen, welche nunmehr bis auf kleine Reste geschwunden ist^ lässt die grossen Unterschiede im Relief der hohen Regionen der beiden Gebirge erkennen. Die Pyrenäen haben die orographischen Züge, welche die Alpen aufweisen werden, wenn sich in ihnen die Gletscher auf die höchsten Gehänge zurückgezogen haben. Sie er- möglichen es daher, einen genauen Einblick in die Frocesse zu ge-^ winnen, welche unter den heutigen Alpengletschem vor sich gehen.
Noch kürzlich hat Professor Richter in seiner schönen Studie über den Obersulzbach-Gletscher*) hervorgekehrt, dass noch Niemand gesehen habe, wie ein Gletscher bei seinem Rückzug ein Seebecken hinterlassen habe. Die Erwartung, ein solches bei jedem Gletscher- rückzug zu entdecken^ falls der Getscher erodire, wäre aber nicht minder sanguinisch, als die, nach jeder TTeberschwemmung eines Flusses ein Thal vorzufinden. Die Entscheidung liegt vielmehr in jenen Gebieten, die endgültig vom Eise verlassen sind, und darin besteht die grosse Bedeutung der Hochregionen der Pyrenäen^ dass sie den Schauplatz einer nunmehr verschwundenen Vereisung von dem Umfang der heutigen alpinen darstellen; hier liegen die
*) Diese Zeitschrift 1883 S. 38 ff.
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Betten jener alten Oletscher bloss, und hier zeigt sich, dass Fels- becken auch unter den heutigen Alpengletschem zu muthmassen sind. Es ist wiederum die geringere Höhe der Pyrenäen, welche zum Rückzug der Gletscher bis auf die äussersten Grenzen ge- führt hat, und auf sie führt sich der Umstand zurück, dass die Pyrenäen Züge eines Reliefs besitzen, das in den Alpen noch von Eis und Schnee begraben ist.
Das centraleuropäische Hochgebirge war der Schauplatz einer intensiven Vereisung mit grossen Gletschern erster Ordnung, die heute noch nicht gänzlich geschwunden sind. Zeugen derselben sind die grossen Alpenseen, während die Cirken der Alpen noch theilweise verhüllt werden. Die Pyrenäen hingegen waren minder zusammen- hängend vergletschert, sie hatten minder grosse Gletscher, welche alle fast ganz verschwunden sind, daher ihre Armuth an grossen Seen und ihr Reichthum an kleinen. Der verschiedene Grad der Erhebung beider Gebirge aber ist die Ursache ihrer verschieden mächtig entwickelten firüheren und heutigen Vereisung, und ist somit der letzte Grund für das ungleich entfaltete Seenphänomen.
Zeitochrift 1884. 31
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Land und Leute im IsanvinkeL"^)
Von Dp. Max Hoefler in Tölz. Topographisches.
Das hier zu schildernde Gebiet, der Bezirk Tölz, hat eine Grösse von 742*66 qkm, sein Hanptort Tölz liegt unter 47 ^ 45' 50" n. Br. und 90" 13' 13" östlicher Länge (Pariser Sternwarte), die südliche Grenze bilden die nördlichen Ausläufer der Nordtiroler Kalkalpen, Demmeljoch, Dürrenbergeijoch, Schafreuter und die nördliche Vorlage der Karw^endelkette. Sie gehören dem Mittel- zug des Hochgebirges an (Walther), bestehen aus Hauptdolomit des Keupers und erstrecken sich in ihrem Verlauf von Westen nach Osten ; diese Berge bilden nördlich steil abfallende, zerklüftete, durch kahles Steingeröll fast vegetationslose Gebirgstöcke, die auf ihren südlichen (tirolischen) Abhängen zum Theil mit Latschen bewachsene, meist aber grasreiche Thäler zeigen. Den Vorderzug bilden im W. der Herzogstand und die Joeheralpe, beide durch den Fass am Kesselberg getrennt; dieser Vorderzug setzt sich als Kabenkopf, Benedictenwand, Kirchstein bis zur Isar fort, um im 0. derselben als Fockenstein und ßossstein wieder aufzutreten. Dieser Zug besteht zum grössten Theil aus Wetterstein-Kalk und hat auf den nördlichen Abhängen zahlreiche Alpentriften.
Zwischen Mittelzug und Vorderzug verlaufen die beiden Längen- Thäler der Isar und derJachenau; erster es ist, soweit es schmal zwischen diesen beiden Zügen verläuft, fast steril, unbewohnt und wenig bebaut (764 m mittlere Höhe), während das breitere Jachen- auer Thal (798 m) schon üppigen Graswuchs zeigt, obwohl es etwas höher liegt.
Vor diesen beiden Zügen liegt das bis in die höchsten Kuppen hinauf bewaldete, zeitweise bereits von Sennern, Holzhauern, Jägern und Steinarbeitern bewohnte Hohe Vorgebirge. Die Isar
*) Unter Isar irinkel verstehen wir hier in etwas erweitertem Sinn das Fluss- gebiet der Isar vom Vorland bis zur Tiroler Grenze, im W. durch den Eochel- und Walchensec, im 0. durch den Scheiderüeken gegen den Tegernsee begrenzt. — Soweit die statistischen Angaben sicli auf das ganze (jebiet beziehen, umfassen sie allerdings den ganzen Sprengel des heutigen k. b. Bezirksamts Tölz, welcher noch einige nicht mehr dem Ali)cngebiet oder Vorland, sondern bereits der Hochebene angehörige Gemeinden umfasst.
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Land und Leute im Isär?rinkeL 473
durchbricht diesen der Flyschzone angehörenden Zug, der im W. mit dem Zwiesel beginnt, als Blomberg zur Isar fortsetzt und jen- seits derselben Rechlkopf und Salzkopf bildet.
Zwischen dem Vorderzag und dem Vorgebirge schneiden zwei Thäler ein, zuerst der Längsrichtung der Alpen entsprechend, bald aber als Qaerthäler tief gegen erstere vordringend, im W. der Isar der Arzbach (Erzbach), im 0. derselben die weite Thalung des Steinbachs mit dem Sondersbact (Sonnersbach der topo- graphischen Karte). Am nördlichen Fuss der von Mergelschiefer- lagen bedeckten Abdachungen des Vorgebirges verlaufen von W. nach 0. das Stallauerthal und das Thal der Greulinger Oetz; letzteres ist öd und fast unbewohnt.
Vor diesem Hohen Vorgebirge liegt das schon ständig be- wohnte Niedere Vorgebirge, dessen Hauptrepräsentant hier der Buchberg ist. Dasselbe senkt sich nur ganz allmälig bis zur nördlichen Grenze des Gebiets, im nordwestlichen Theil erheben sich zerstreute, mehr oder weniger hohe Hügel, während der östliche Theil sich als Hochebene gleichmääsig ausdehnt. Diese Gebiete bilden den eigentlichen Boden für Niederlassungen im Isargebiet, während sie im Loisachgebiet fast ganz fehlen und dort durch den tiefliegenden Kochelsee und die Moorgründe zu beiden Seiten der Loisach erfüllt werden. Parallel mit dem Zug des Vorgebirges verlaufen auch in diesem Gebiet Höhenrücken, welche in ihrer W.-O.- Richtung stellenweise durch die Isar (bei Hechenberg, Huppen- berg, Abberg und Rummelsberg) unterbrochen werden.
Die Abstufung dieser Gebirgszüge stellt sich etwa in folgen- den Massen dar:
Hauptzug Oestliche Karwendelspitze 2528 m,
Mittelzug Schafreater 2097 „
Vorderzug Benedictenwand 1804 „
Vorgebirge Zwiesel 1349 „
Niederes Vorgebirge Buchberg 965 „
Hügelregion Hechenberg 725 „
Von Beigabe eines vollständigen Höhen- Verzeichnisses glauben wir Umgang nehmen zu sollen, nachdem das k. b. Topo- graphische Bureau das Atlasblatt Tölz (in 2 Sectionen) nunmehr neu herausgegeben hat, womit frühere Daten antiqairt erscheinen.
Geologisches.
Der Boden vor dem eigentlichen Gebirge gehört der Molasse- formation' an, die als Buchberg und Calyarienberg (unter dem letzteren an der Isar eine der ergiebigsten Fundstellen tertiärer Versteinerungen) zu Tage tritt; darauf lagert das Quartärgebilde und die Nagelflahe, die am Calvarienberg verschiedene Höhlen- bildungen zeigt und im Isarthal auf der Westseite an hohen Steil-
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474 Dr. Max Hoefler.
ufern (Wackersberger Leite, Vürholzer Leite) sichtbar ist. Die Ab- lagerung dieses später fest zusammeugedichteten Oerölls erfolgte vor der Eiszeit (Praeglaciales Diluvium.)
In der Eiszeit reichte von den Centralalpen her bis Schäft- lam der Isargletscher, welcher mit dem grösseren Ampei^letscher in Zusammenhang stand, dessen Hauptstrom durch das am tief- sten eingesunkene Amperthal heraustrat, während der Nebenstroia (Isargletscher) ins Loisachthal und durch die Molde des Walchen- sees zum Eochelseekessel*) sich ergoss. Diese Mulden bliebei^ durch das darüber sich lagem(^e Eis als Kessel erhalten. Ein kleiner Oletscherstrom ging wohl auch über die jetzige Isarthal- sohle hinweg, und zwar durch die Längenthäler der Riss, derlsar,. der Jachenau, der Stallau und der Greulinger Oetz. Diese Gletscher trugen auf ihren Rücken die zahlreichen Findlinge, die bei der Möslealpe am Fermerskopf (Riss)**), bei derLexenalpe, Buchenau,. an der Erainkenheiler Quelle, beim Reuterbauer am Buchberg, am Nordende des Blombergs, am Buchberg, in Oberbuchen, Heilbrunn^ Spiegel, Leutzing, Rimslrain, Huppenberg, Eönigsdorf, Ratzenwinkl,. Sachsencham, Hechenberg sich finden und beim Zuiückziehen des Gletschers an diesen Stellen liegen blieben; sie überschütteten auch stellenweise die Tertiär- und Quartär- Gebilde mit Gletscher- geröll. (Obere Kohlstattalpe bei Benedictbeuem, Altlachberg etc.>
Mit dem Zurückgehen und Abschmelzen der Gletscher stürzten vermehrte Wassermengen und Geröllmassen durch die Längen- thäler. Die Masse des Gerölls, das mit den Ungeheuern Gletscher- strömen mitgeschleppt und (z. B. bei Riss, Wallgau und am Kesselberg) abgelagert wurde, füllte die Längenthäler aus; nun erst floss das Wasser bei Riss, wo das Thal zur Eiszeit gesperrt war (Clessin) über das Geröll und über das Hindemiss hinweg^ und erweiterte mit der Kraft des mitgenommenen Gerölls die^ Spalten und Klammen bei Fall, am Sylvenstein und die beiderseitigen Felsenthore des Isarthals (Hohenburger Calvarienberg und Burg- berg bei Murrbach); die vor der Eiszeit schon bestandenen Nagel* fluhbänke wurden jetzt denudirt und blieben als Wackersberger-,. Vürholzer- und Calvarienberg- Leiten, bestehen. Der Durchbruch durch das Isarthal ging rascher vor sich als der bei Wallgau und am Kesselberg, so dass die Hauptmassen der Gewässer durch das jetzige Isarthal bisTölz sich ergossen und nicht über den Walchen- see. Yermuthlich wurden die Wassermassen durch den Höhenzug
*) Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein sehr auspedelinter Gjpsstock die- Eochelseemulde aasfÜIlte, dessen leichte Zerstörbarkeit den über den Kesselbeig früher herabstürzenden Gewässern einen ernstlichen Widerstand ebenso wenig entgegen setzen konnte, als die benachbarten weichen Flysch- nnd Ereideschichten, 80 dass an Stelle des Vorgebirges vor dem Kesselberge jene ungeheure Aus« Jcesselung des Kochelsees trat OümbeL
**) Die hüchstgelegenen Findlinge des Gebiets bei 1130 m (GneissblöckeX
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Land und Leute im Isarwinkel. 475
Oaisach-Wackersberg, und nach dessen Durchsetzung durch den des Oalvarienbergs und des Buchbergs gestaut und bildeten vor diesen Höhenzügen im sogenannten Isarwinkel (im engeren Sinne) und in der Krankenheiler Au ein noch kenntliches abgerundetes See- becken, das seinen Abfluss resp. sein Uebersickem vielleicht durch die Greulinger Oetz hatte (Walther, Weiss). Erst nachdem •auch hier die Geröllmassen zu einer solchen Höhe aufgeschichtet waren, wie wir sie an der Zollhauskiesgrube z. B. sehen, konnte das Wasser auch über diese Sandstein-Barre hinweg, und nun be- gann der Durchbruch der Isar am Calvarienberg und Buchberg, sowie das Einsägen in diese Molassesandsteinschichten. Oleich- zeitig sank stufenweise der Wasserspiegel in dem hinterliegeu- •den Seebecken, dessen früherer jeweiliger Stand durch die Geröll- terrassen im Isarthal (hinter Villa Herder z. B.) noch angegeben ist Das Wasser erhielt nun im Isarthal ein grösseres Gefäll und :grub sich in den vor ausgeschwemmten Geröllboden stufenförmig ein, während gleichzeitig die Greulinger Oetz (die frühere Ver- bindung der Isar mit der Mangfall und dem Inn) trocken gelegt wurde. So mag sich wohl das jetzige Isar-Flusssjstem ausge« bildet haben.
Zugleich wurden die vorliegenden Mulden des Eochelsees «und der Seegegend bei Eönigsdorf durch das mitgeführte Geröll -eingefüllt, welche EinfüUung gegenwärtig noch andauert, wie der Eohrsee andeutet; denn gleichzeitig trat Vermoorung und Torf- bildung an einzelnen Theilen der alten Seebecken ein. Die ganze <}eröllfläche vom Isarthal gegen Reichersbeuern zu stammt aus •dieser Zeit nach dem Abschmelzen der Gletscher; ebenso die Tuff- lager von Tölz und Attenloh.*)
Den Uebergang vom hügeligen Vorland der Molasse zum Triasmassiv der Hochalpen vermitteln die Flyschberge und die Kreideformation. (Blomberg, Zwiesel, Sulzkopf, Bechelkopf.) Diese letzteren Berge erheben sich nicht über die Baumgrenze Reich- bewaldete Abhänge, mit Wiesenplätzen abwechselnd, geben ihnen noch ein freundliches Ansehen, und nur an wenigen Punkten tritt Oestein zu Tage, nirgends in grösserer Ausdehnung. Die Berge des Vorder- und Mittelzugs hingegen tragen das volle Gepräge einer Alpen- landschaft, und ihre Höhe, sowie die durch ihre geognostische Be- schaffenheit begründete Formenschönheit bilden den Anziehungs- punkt für viele Gebirgswanderer. Es sind hauptsächlich die Glieder zweier Formationen, die, in besonderer Mächtigkeit aufkretend, diesen Charakter bestimmen: Wettersteinkalk und Dolomit, beide
*) Auf dem TufifhQgel des »SchlossbergB« finden sich viele Arten von Huscheln petrificirt, die jetzt noch in den stäenden (jewässem hei Tölz lehen. In dem Tuff nnter der nördlichen Markt-Seite von Tölz worden grosse Hirsch- geweihe gefanden.
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der oberen Trias angehörig. Natürlich sind sie nicht die alleini- gen Componenten der Gebirgsmassen unseres Gebiets; kleinere Qesteinstreifen derselben Triasgruppe, z. B. Dachsteinkalk, unterer Muschelkeuper, Alpenmuschelkalk u. s. w. fehlen keineswegs, allein ihre Verbreitung ist im Vergleich mit den genannten Gliedern eine so beschränkte, dass sie bei Betrachtung der geognostischen Verhältnisse im allgemeinen füglich ausser Augen gelassen werden können.
Die topographischen Lagerungs-Verhältnisse der bisher betrachteten Gruppen sind folgende:
a. Wettersteinkalk (unterer Keuperkalk). Der Focken- stein, der Geierstein mit seinem Ausläufer zum Galvarienberg von Hohenburg bei Länggries bestehen aus diesem Gestein, das sich jenseits der Isar wieder erhebt, als Eirchstein und Benedictenwand eine lange Beihe schroffei: Felswände bildend, gegen W. als Glas- ^vtode und Babenkopf fortsetzt und am Südende des Eochelsees unter jüngeren Formationen untertaucht
b. Dolomit bildet die zweite Zone des Hochgebirges, zugleich die letzte und höchste des Gebiets. Von Länggries an aufwärts ziehen sich aus ihm bestehende Höhen zu beiden Seiten der Isar hin, ohne sich zunächst beträchtlich zu erheben, bis sie sich hinter Fall zum Erametsberg und Schafreuter aufthürmen, der bedeutendsten Erhebung des Gebiets (2097 m), dem gewaltigen Schlusstein des- selben nach' Süden.
Die östlich von ihm sich hinziehenden, ihrem grösseren Theil nach zu Tirol gehörigen Joche, das Stierjoch, Thorjoch und Demel- joch gehören derselben Formation an. Dieselbe umsäamt auch theilweise den Walchensee und bildet am Herzogstand und Hohen Heim garten den westlichen Grenzstein des Gebiets. Mehrere schwache Schwefelquellen scheinen mit den tieferen Gypslagem dieser For- mation im Zusammenhang zu stehen. Auch die den Dolomit begleitende Bauhwacke, bedeckt von dünnschichtigen grünlichen Ealken und Schiefern mit Sandsteinflötzen, kommt vor, z. B. am Sondersbach bei Länggries, Aufstieg zum Geierstein, Schwarzenbach.
Es erübrigt des Vorkommens einiger untergeordneter Gesteins- glieder zu erwähnen. Es sind 1. die untere Ereide, bei Läng- gries; als unbedeutende Schichte auftretend. — 2. Der obere Jura, dem der Wetzsteinbruch bei Pesenbach angehört Schloss Hohenburg steht auf dem südlichen Streifen des Isarthaler Jura. — 3. Der Dachsteinkalk (oberer Muschelkeuper), welcher bei der Eoth- und Erottenalpe an der Benedictenwand, sowie am Schafreuter angetroffen wird. — 4. Der Alpenlias (Alpenschiefer), der als schmale Zone an den Thaleinschnitten auf der Nordseite der Benedictenwand, z. B. im Arzbachthal und am Kirchstein sichtbar wird ^grauer Liasschiefer bei der Bauhalpe, Länggries). — 5. Der
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iintereMuschelkeuper, welcher in Spuren auderBenedictenwand und am Schafrenter sich findet. — 6. Der Alpenmuschelkalk, der im Marmorbruch bei Länggries vorkommt (am Burgberg unterteuft er lichtrothen, weisslichen und schwärzlichen Marmor). 66% des Gesammtareais des Gebiets sind bewaldet, davon sind 20% unproductive Fläche, 14-2*% des Gesammtareais sind Wiesen, 12*8% des Gesammtareais bilden die Aecker. — 45% der Einwohner wohnen auf Novärgebilde, 49% auf Quartärgebilde, 0*4% auf oberem Lias, 1-1% aufHauptdolomitdes Keupers, 009% auf Flysch, 0*2% auf oberem Muschelkeuper, 3 '30% auf Molasse, 0*4% auf Moorgründen.
Gewässer.
Der wilde Gebirgsfluss, die Isar, die von der Seinsbrücke ausserhalb Mittenwald bis Tölz auf ca. 55 km Länge 0-44% Ge- fall hat, tritt bei Tölz aus dem Alpengebiet und eilt von dort mit nicht minder starkem Gefäll (bis Grosshessellohe auf ca. 47 km Länge ca. 0-24%), der Hochebene zu.
Ihre Hauptzuflüsse im Gebirge sind die Riss, die Walchen, der Steinbach, Arzbach, die Dürrach und die Jachen. Die Riss durchfliesst ein, so weit es zu Baiem gehört, fast unbewohntes Thal und dient, wie die Jachen, ausschliesslich der Holztrift und Flösserei; letztere durcheilt das üppige Wiesenthal der Jachenao; oberhalb Länggries wird das Isarthal durch weit ins Thal vor- springende Felsen des Keupers auf eine kurze Strecke eingeengt.
Nach Aufnahme dieser Gebirgsbäche strömt die Isar durch das weite Isarthal, an den Dörfern Länggries, Gaissach, Arzbach und Schlegldorf vorbei; gleich unterhalb Tölz aber wird das Fluss- thal wieder etwas enger, um in dem von da ab fast gleich breiten Thalgrund, umsäumt von waldigen Uferhöhen, aus dem Hügelland in die Hochebene zu treten.
Vor Tölz nimmt die Isar noch die Gaissach und bei Tölz die mit starkem QetkW einstürzenden Bäche Ellbach und Einbach auf. So lange sie im schmalen Thalgrund hinter den Jachenauer Bergen fliesst, sind ihre Ufer fast unbewohnt; Fall und Vorder-Riss sind hier die einzigen Ansiedlungen ; sowie aber das Thal sich zu fast ebenen Grunde erweitert, von Fleck bis Tölz, dienen seine cultivir- ten Ufer (Terrassen- Diluvium) zu zahlreichen Ansiedlungen. Von Tölz ab verschwinden diese Wohnorte im Thalgrund fast ganz; die Dörfer und Weiler lagern sich mehr auf die Höhe der Ufer- hügel. (Tölz, Hechenberg, Kirchbichl u. A.; zum Theil gehören hieher auch schon Gaissach und Wackersberg.)
Zwischen Loisach und Isar finden sich fast nur zerstreut stehende Einzelgehöfte, nur selten vereinigen sich die Wohnstätten zu grösseren geschlossenen Ortschaften; sie lagern sich fast alle
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auf der langsam abfallenden Nordabdachung des der Molasse-Zone angehörenden Bachbergs, einem hügeligen Vorland mit vielen grösseren und kleineren Wiesenmoor-Flächen.
Die Loisach ist, entgegen ihrem raschen oberen Lauf, beim Eintritt in unser Gebiet schon ein langsam durch den Eochelsee (601 m) fliQssendes träges Wasser, das den See durch den mit- geschobenen Kies von Jahr zu Jahr nach Norden hin in eine grössere Sumpffiäche (Rohrsee) verwandelt Ihr hier nur geringes Qefall macht sie wenig zu industriellen Zwecken dienlich, ifier treten die Einzelnhöfe an Anzahl wieder mehr zurück und es über- wiegen die geschlossenen Dörfer (Bichl, Benedictbeuem, Ried); die Niederungen des Loisachthals sind mehr geebnet, haben letti- gen Geröllkies zur Unterlage und bieten ausgedehnteren Ansiede- lungen mehr Raum und besseren Boden. Das weiche, braungelbe Wasser, das auf schlammigem Sand in kaum sichtbarer Bewegung dahingleitet» nimmt nur kleine Moosbäche auf mit sehr weichem, saurem Wasser.
Der Kochelsee 601m trägt an seinem südlichen Theil den vollen Gharacter eines Gebirgssees, an seinem nördlichen den eines sumpfenden Landsees, also zwei grelle Contraste. Von Ansiedelungen findet sich in unserem Gebiet nur das Dorf Kochel; die Ungeheuern Filze, welche durch das Anfüllen des Kochelsees mit Hochgebirgs- schotter aus der Loisach enstanden sind und durch Versumpfung der üferränder noch entstehen, bieten keinen Boden für Siedelun- gen. — Sein Abfluss ist die Loisach, seine Zuflüsse bilden der Joch- Kesselbach und die Loisach. Auch der 809 m hoch gelegene, 210m tiefe Walchensee bot wegen seiner schmalen cultirirbaren Ufer nur wenig Raum zu Niederlassungen ; sein Wasser sendet er als Jachen zur Isar, vermuthlich auch als Kesselbach zum Kochelsee. Seine Temperatur beträgt in der Tiefe von 5 m 18*^, bei 10 m 11^, bei 15 m 7«*, bei 20 m 5^ bei 30 m 4-8«, bei 35 m 4-70 C.
Grössere Weiher sind der aus der Gletscherzeit zurückgebliebene Kirchsee und der künstlich angelegte Stallauer Weiher. Der erstere erhält seine Hauptwassermenge aus den umliegenden Filzen; seine sichtbaren Zuflüsse im Zellerwald und von der Sachsen - chamer Seite sind sehr gering und versiegen bei trockener Jahres- zeit sehr leicht ; bei starken Niederschlägen steigt der Kirchsee be- deutend und überschwemmt die umführenden Wege; bei lang an- haltender Trockenheit geht er sehr bedeutend zurück. Sein Ab- fluss ist der sehr schwache Mühlbach, der bald ein plötzliches Ende erreicht (unterliegender Gletscherschlamm). Die Boden- schichten unter dem angeblich grundlosen Kirchsee Is^em sehr fest und sind mit trockenem Kalksand gemengt
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Land und Leute im Isarwinkel. 479
Wirthschaftiiches.
Das Vorland, das östlich als Hochebene gegen Tegernsee und Miesbach fortzieht, hat mehr geschlossene Ortschaften (Qrealing, EUbach, Reichersbeuem, Sachsencham,) während in dem unmittelbar anstossenden Tegemseer Bezirk wieder mehr Einzelnhöfe auftreten.
Dieser eben beschriebene Landstrich bildet die Grundlage der Existenz der Bevölkerung. Der graue Liasschiefer im Niederen Vorgebirge, derFlysch im Vorderzug begründen denReichthum an grossartigen Waldbeständen "*") und damit auch den Wohlstand der Bewohner. Soweit diese dichten Wälder**) ohne Wiesen Vegetation vor- herrschen, überwiegt jene Bevölkerungsklasse, welche sich mit der Kultur der Waldung, der Verfrachtung zu Wasser und zu Land, der Verarbeitung und dem Holzhandel beschäftigen, so in Eall, Riss, Walchensee, Winkel etc. Die Viehzucht treibende Be- völkerung entwickelt sich erst da zahlreicher, wo die Thalsohle der Flüsse breiter wird. So in Länggries, Jachenau, Gaissach, Arzbach und Schlegldorf. Wo grosse Holzbestände neben weiten Alpentriften sich vorfinden, ist die Bevölkerung getheilt in solche, welche sich mit der Holzarbeit befassen und in Viehzucht Treibende, die eigentlichen Bauern; so in Jachenau, Länggries, Wackerjberg, Gaissach, Kochel und Benedictbeuem.
Auf den 135 Hoch- und Niederalpen***) des Bezirks Tölz wohnen etwa 200 Senner und Sennerinnen f) ; die höchste Alpe ist die Rosssteinarpe 1487 m.
Je entfernter vom Gebirge, desto mehr, wenn auch noch immer sehr spärlich, erscheint der Getreidebau und die sich da- mit beschäftigende Bevölkerung, so nördlich bei Hechenberg, Bairawies und Sachsencham. Wegen der grösseren Feuchtigkeit des meist etwas lehmigen Bodens und der relativ niedrigeren Lage eignen sich diese Gebiete besser zu solchen Culturen.
Wo Flüsse und Bäche mit bedeutendem Gelfall sich finden, sieht man auch die verschiedenen industriellen Gewerbe, welche
*) Zumeist Fichten aad Taimen. »Nicht leicht wird man einen stattlicheren Baumwuciis im Oberlande finden.« 0, Sendtner,
**) Einer der schönsten, der sog. Urwald im Kessel, unweit Reichersbeuem, dem obersten Thal der Gaissach, ein herrlicher Bestand von Weisstannen und Buchen von ganz ungewöhnlichen Dimensionen, ist in den letzten Jahren unter der Axt gefallen. Es wäre ein Stück Nationafpark gewesen. D. Red.
***) Die Alpen des Isarthals gründen ihren Reichthum an Vegetation allein auf die Ergiebigkeit des aus den zersetzten Fleckenmergeln (Alpenlias) entstan- denen Bodens; die Mischung dieser tiefgründigen Vegetations-Erde scheint nodi besonders für Fflanzenwachsthum gedeihlich durch den häufig eingemengten Homstein, welchertheilsdurchseinen löslichen Kieselsäure-Gehalt direct, nament- lich dem Gedeihen Kieselerde-reicher Gräser gfinstig ist, theils durch Auf- lockerung des Bodens und als Condensator der Feuchtigkeit und der Kohlen- säure wirkt. OümbeL
t) Der Bezirk Garmiach (das »Werdenfelser Landl«) hat nur etwa 42 Alpen.
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480 Dr- Max Hoefler.
diese Wasserkraft benutzen (Trift, Holzschneidesägemühlen, Holz- stoflffabriken, Getreidemühlen, Hammerschmieden, Gypsmühlen, Loh- mühlen), so in Tölz, Jachenau, Länggries, Gaissach, Gschwendt, Joch. Wo verschiedene technischen Zwecken dienende Nutzsteine zu Tage treten, arbeitet ein, wenn auch kleiner Theil der Bevölkerung in verschiedenen Steinbrüchen, so in den Gypsbrüchen am Schwarzen- bach oberhalb Länggries und am Eochelsee, in den Tufibrüchen bei Tölz und Attenloh, in den früheren Kohlenflötzen bei Ratzen- winkel und Reicher sbeuern, in den Sandstein- und Kreidebrüchen bei iSocksleiten. in den früheren Schleifsteinbrüchen am Bnchberg und in Stallau, in den Cementbrüchen am Blomberg, in Arzbach, am Zwiesel und Enzenkopf, im Steinbach ; die damit in Verbin- dung stehenden Brennereien und die verschiedenen Kalköfen im Isarthal beschäftigen ebenfalls einen Theil der Bevölkerung ; ebenso die Ziegelhütten bei Heilbrunn und Tölz. Wo Torfmoore von grösserer Mächtigkeit sich finden, haben vereinzelte Torfarbeiter sich niedergelassen, so in den Moorgründen bei Ellbach, Sachsen- cham, Gaissach, Buchen, Schönrain und Benedictbeuern.
Die durch die eigenthümliche Boden- und Regionsverhältnisse kräftig entwickelte Wiesenvegetation begründet nächst dem Wald den Wohlstand. Die Viehzucht wird in den zerstreut liegenden Gemeinden Gaissach, Länggries, Wackersberg und Eirchbichl am ausgedehntesten betrieben, wie nachstehende Uebersicht zeigt.
Die Viehzählung vom 10. Januar 1883 lieferte z. B. nach- stehendes Resultat:
Gemeinden Pferde Bindvieh Schafe Schweine Ziegen Bienenstöcke
1) Benedictbeuern 238 652 213 27 3 62
2) Bichl 40 455 166 15 3 45
3) Gaisaach 220 1395 454 2 11 142
4) Greuling 58 268 106 29 7 66
5) Jachenau 61 848 223 3 7 8ö
6) Kirchbichl 213 1076 292 17 11 171
7) Kochel 112 838 407 9 9 97
8) Länggries 358 2905 607 36 73 266
9) Oberbochen 84 359 120 12 2 55 *
10) Oberfiachbach 133 621 181 7 3 104
11) Beicberabeuern 76 403 107 24 13 39
12) Sachaencham 60 523 3 25 3 47
13) Schönrain 86 565 93 14 1 40
14) Steinbach 107 536 195 4 11 92
15) Tölz 149 609 25 103 50 66
16) Unterfischbach 104 485 228 5 1 89
17) Wackersberg 129 1121 397 4 25 125
Summe 232S 13659 3817 336 233 TöÜI
Wo ausgedehnte Triften und Weidegrunde den eigentlichen» völlig ausnützenden Anbau und Kultur nicht belohnen, wird die
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Land und liouto im Isanvinlcel. 481
Pferdezucht beirieben.*) Wo Weiden und abgegrenzte Wiesenge- hege mit kräftiger Vegetation um* die einzelnen Gehöfte liegen» nimmt die Viehzucht treibende Bevölkerung die erste Stelle ein» während diese in den mehr geschlossenen Ortschaften zurücktritt gegen die dem Gewerbst&nd angehörigen Klassen der Bevölkerung.
Wo grosse Wiesenmoore sich ausdehnen, beschäftigt sich auch ein Theil der Bevölkerung mit der Einschaffung der darauf vegetirenden Streu, die für manche Gegenden einen besonderen Werth hat. An den beiden grösseren Seen sowie an der Isar be- treiben einzelne Einwohner die Fischerei, die aber nirgends eine ausschliessliche Erwerbsquelle bildet
In den grösseren Kalktuflf-Felsenkellern von Tölz, die selbst im Sommer den im Winter eingewehten Schnee noch bewahren» lag seinerzeit der Werth des länger haltbaren Tölzer Bieres, das jetzt noch in acht Bräuereien bereitet wird.**)
Wo das Gestein besondere Mineralien oder fossile Thiere enthält, welche durch die Quellen zersetzt und ausgelaugt werden, sehen wir einen Theil der Bevölkerung mit dem Fassen, Ver- frachten des Mineralwassers, der Herstellung der Mineralbäder und Bereitung von Salz zu medicinischen Zwecken beschäftigt, so in Erankenheil bei Tölz, in Ueilbrunn und Kochel.
Statistisches.
Die Bevölkerung des Bezirks Tölz betrug
1871 _ 1875 1880 12 887 13 385' 14 046.
Unter letzterer Zahl befinden sich 7018 männliche und 7028 weibliche Individuen. Früher bestand ein bedeutender- Männer- überschuss, der heutzutage aber schon ins Gegentheil umschlägt.
Der Bezirk Tölz hatte bisher die meisten über 50 Jahre alten Leute***) unter allen Bezirken Baierns, und zwar 1867 26*5%^ 1871 23-9%, 1875 25-3%.
Er ist ferner in Bezug auf Ehelosigkeit mit 66% Ledigen bisher meist an der Spitze aller Bezirke gewesen.f) Der Frocent*
*) Die Erfahrung der FfordozücJiter lehrt, dass die im Gohirge aufge- zogenen Fohlen knochcnstärker und gliederfroior werden, als die fortgeföhrten und auswärts im Flachland aufgezogenen; jedenfalls spielen das bessere Futter» die grösseren Weideplätze und das Klima eine wesentliche Rolle dabei. Auf dieser Thatsache fusscnd, wird in Fall eine Fohlen-Aufzuchts-Anstalt, vom Ver- ein für Hebung der Pferdezucht in Baiem eingerichtet und unterhalten.
**) Wie sehr das Bierbrauer-Gewerbe in TöU einst fiorirte, geht aus folgenden Zahlen hervor: 1577 bestanden 4 Bräuereien, 1588 11, 1603 18, 1(570 20, 1G80 bis 1783 21, 1870 aber nur noch 9 und 1879 noch 8.
***) Beiträge zur Statistik des Königreichs Baiem, Heft 31, S. 88 und Heft 52, 8. 24.
t) München mit seinen Garnisonen, Klöstern, Erziehungsanstalten, S<^hulen, Universität etc. hat nur üOYo Ledige.
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Dr. Max Hoefler.
satz der Verheiratheten war 1871 für den Bezirk Tölz mit 4-5 -der niedrigste des ganzen Königreichs Baiern.
Das Characteristikum der Gebirgsbe Völker ang, starke Ehe* losigkeit, tritt also besonders hervor, es ist bedingt durch die socialen Verhältnisse. Der Bauer hat in der Regel nur ein Wohngebäude; Aufnahme von anderen Ehepaaren in dieselbe Woh- nung jQindet auf dem Lande nicht statt. Der Bauer heirathet in der Begel erst spät; die Geburtenhäufigkeit ist eine geringe, die Enabensterblichkeit eine relativ grosse, nothwendiger Weise müssen ledige, männliche Dienstboten in Folge des Männermangels und auch wegen der schweren Arbeit zuwandern, die sich aber nicht verehelichen können ohne Uebemahme eines festen Besitzthums; es spricht dieses einerseits für grosse Existenz-Fähigkeit der Be- völkerung, andererseits aber wird durch diese socialen Verhältnisse die Bevölkerungszahl so wesentlich influirt-, dass z. B. in den Pfarreien Jachenau, Oaissacb, Tölz mit Filialen, Eönigsdorf und Länggries in den Jahren 1768—1867*) 7000 Kinder weniger geboren wurden als in den vorausgehenden 100 Jahren (16G8— 1767). Die Heirathen werden daselbst fast ausschliesslich nur mit Angehörigen der gleichen Pfarreien oder Gemeinden ge- schlossen. Heirathen mit Angehörigen anderer Gemeinden sind eine grosse Seltenheit und waren es früher noch mehr.
Die Kindersterblichkeit betrug 1857— 1879 31% der Lebend- geborenen. Das durchschnittliche Alter der Erstgebärenden ist 24*8 Jahre.**) Etwa 66% der Kinder werden gestillt
Die Grösse der Conscribirten ist bei 1964 Messungen in den Gemeinden: Länggries . . . . 178 cm
Greuling 175 „
Jachenau 175 „
Benedictbeuem . . 174 „
Tölz 171 „
Schönrain . . . . 170 „
Bichel 169 „
Kochel 169 „ Durchschnitt***) 170 cm.
|
Oberfischbach . . |
. 169 cm |
|
Steinbach . . . |
. 169 „ |
|
Gaissach .... |
. 168 „ |
|
Keichersbeuern . . |
. 168 „ |
|
Sachsencham . . |
. 168 ., |
|
ünterfischbach . . |
. 168 „ |
|
Wackersberg . . |
. 168 „ |
*) MittheiluDg des Herrn Pfarrer Glonner, welcher eine Statistik der Copulationsbewegang in den Pfarreien Länggries, Jachenau, Gaissach, Tölz, Hechenberg, Königsdorf vorbereitet, die sich auf 400 Jahre beziehen wird.
**) Unter 2121 Geburten, 1876—1880 incl., kamen nur 2 rhachitische Becken, llmal Beckenenge, Imal Wasserkopf vor, 3'57o wurden durch die Zange entbunden, meist wegen Wehenschwäche. Nur 0 6% ^^^ Gebärenden eeigten solche Grade von Beckenverengung, dass eine Störung der Geburtsthä- tigkeit eintrat. Noch vor wenigen Decennien gebaren die Jachenauerinnen in kauernder Stellung. Gunstige Beckenneignungs-Verhältnisse und guter AUgemein- Zustand der Frauen mögen zu dieser leichten Entbindungsart beitragen.
***) Stabsarzt Dr. Vogl fand bei 566 ober- und niederbairischen Conscri- birten 1*67 m, Dr. Krug in Chemnitz bei 3000 Männern 1*66 m.
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Land und Leute im Isarwinkel. 483:
Nur 1-3% der Gestellten ist mindermässig.*) 20% der Consoribirteiv hatten 156-164 cm, 55% 165—174 cm, 21% über 175 cm.
Ethnologisches.
Der Abstammung nach besteht die BeTÖlkerung aus dem« bajuvarischen Grundstock, den im 17. Jahrhundert zugewanderten, Tirolern (Bergwerksleuten) und den von Alterszeit her zugezogenen Flossleuten, die zwei Drittel der gewerbetreibenden Bevölkerung des Isaithals (Gemeinden Länggries, Jachenau, Wackersberg, Gaissach)» bilden; diese nach den Ungareinfallen seit dem 10. bis 11. Jahr- hundert zugezogenen Flossleute stammen grösstentheils aus den südlicher gelegenen Orten Krün, Wallgau, Gerold, Klais, Mitten - wald. Garmisch, Schamitz^ also aus einer grösstentheils mit. Romanen gemischten Bevölkerung. Diese Flossleute sind es sehr wahrscheinlich gewesen, welche die Spuren der Wälschen im Thal und an den Ufern der Isar erhalten haben.
Man findet dort jetzt noch: Rimselrain (urkundlich Riminstin- rain d. h. Rain der Römlinge); Rummelsbprg (urkundlich Ruminis. perc, d. h. Berg der RömliDge); Dorf Wackersberg (urkundlich Walchunsperg, Berg der Wälschen). — Der Walchenbach bildete lange Zeit die Grenze gegen den romanischen Bezirk voa Wallgau (Walchagai); am Walchensee sprach man zur Zeit. Karls d. Gr. romanisch (Sepp). Auch Steub findet diese vielen,, so weit nördlich noch vorkommenden romanischen Namen in dem Winkel zwischen Isar und Inn sehr auffallend. Es haben sich noch bis jetzt erhalten davon: Acla- (Achela-) Alpe, Ravinbach, Redebinalpe, Perchelinalpe, Klais, Föns, Schleims, Juiven, Telps-^ im unmittelbar anstossenden Grenzbezirk von Tirol finden sich. Ladiz, Laliders, Lariss, Gompar, Dalfaz, Gramai, Marzaun, Plums etc. Auch Reichsarchivar Dr. Baader äussert über die Bevölkerung von Mittenwald (Chronik des Marktes Mitten wald S. 41 1 :) »Trotz dieser^ Yölkermischung haben sich bei diesen Bewohnern von Mittenwald und der Grafschaft von Werdenfels überhaupt einige ursprüngliche Stammes-Eigenthümlichkeiten, körperliche und geistige erhalten, die sie von ihrem Nachbar unterscheiden und die dem aufmerk- samen Beobachter nicht entgehen können.<
Prof. Dr. R. Jäger (Sitzungsberichte d. k. k. Akademie Band 42,. 1863 S. 392) weist nach, dass z. Z. Theodorichs d. Gr., also vor 526, die Grenzen des römischen Reiches sich vom Achenthai nach Tegemsee, Isarthal, Partenkirchen und Füssen erstreckten, dass hier die Clausurae augustianae (Engpässe der von Augsburg nach Italien fuhrenden Wege) sich befanden, woselbst die Breonii
*) Im ganzen Königreich Baiem ist kein Conscriptionsbezirk, der eia solches Ergebniss an grossen Männern liefert wie Tölz (Bavaria I. 446.)
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484 Dr. Max Hoefler.
sesshaft waren, die sich noch lange historisch nachweisbar (bis zum 9. Jahrhundert) als Romanen erhalten haben, wie dies die oben angegebenen Berg-, Fluss- und Alpennamen bestätigen.
Eine Mischung mit Alemanen scheint die Bevölkerung nicht ein- gegangen zu haben, sicher aber hat eine solche mit der romanischen Bevölkerung stattgefunden, die wir in verschiedenen Eigenthümlich- keiten noch erkennen. Vor Allem in den Schädelmaassen, in der grösseren Häufigkeit dunklerer Haarfarbe der Schüler; in den vielen romanischen Orts- und Bergnamen im Nachbarbezirk Tirol, ^ie immer nur von einer gleichzeitig lebenden Bevölkerung übernom- men werden konnten, aus den Walchen- und Römlingen-Niederlassun- gen im Bezirk, aus dem frühzeitigen Auftreten von christlichen Klöstern, aus den vielen Bezeichnungen der sicher von den Romanen übernommenen und auch von der jetzigen Bevölkerung hauptsäch- lich betriebenen Alpenwirthschaft: Senner (senior)^ Käser (casa), Speich (spie), Alm, Mardaun (Futterkraut.)
K lenze und Sem per wollen sogar eine Verwandtschaft der alten etruskischen Tempel mit rhätischen und bairischen Alpen- häusern nachgewiesen haben. *) — Auch der Weinbau, der nach der terassenförmigen »Weinbergleiten« bei Tölz und Länggries zu schlies- sen, im Isarthal (auch bei Schliersee) betrieben wurde, wird wohl von den Romanen übernommen worden sein.
Die letzten Reste der Walchen verschwanden in ihrer Nationalität im 7. Jahrhundert mit der Einfuhrung des Christen- thums bei den Bajuvaren, die im Isarthal schon sehr früh von dem Kloster Schäftlarn ausging, dessen Besitzungen bis in die Scharnitz sich erstreckten. »Mit der Gleichheit des Glaubens fielen die einzigen haltbaren Stützen einer Sonderung bei den Nationali- taten hinweg.« (Dr. Riezler.)
Dass der weitaus grösste Theil der Bevölkerung der Sprache nach germanisch war und blieb, ist selbstverständlich, dafür sprechen die uralten Namen der Bauernhäuser, z. B. Klaffenbacher am Klaflfenbach, Wasensteiner am Wasenstein, Schömmer (Schöffmann) um Schömmerhof, deren jetzige Besitzer noch so heissen und sich so schreiben.
Die meisten Orts- und Personen-Namen werden von den ur- alten Ansiedelungen auf Bergen, an Bächen**) (Ach) hergenommen oder sie endigen auf Rain, öd, Dorf, Berg, Wald, Heim (kam=cham), Beuern (puron), Wang, Loh, Höfen, Reut, Ried, wie die meisten Ortschaften im 6. Jahrhundert. Specifisch bairische Bezeichnungen wie Schnaitt, Schweig, Solde, Filz, Moos sind überaus häufig.
*) Jotzt noch treiben die im Bezirk thätigen Tiroler das Maurerbandwerk mit Vorliebe, während die hiesigen Bauleuto meist Zimmerleute sind. — Das Zaun- gehege mit schmalen Brettern und Pfählen, die sich kreuzen, findet sich übri- gens auch in Norwegen genau ebenso wieder.
**) Tacitus: Ubi fons, ubi campus, ubi nemus placuit discreti.
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Land und Leate im Isarivinkel. 485
WohnstBtten.
Die WohnuDgen bestehen aus folgenden Materialien: 1. Fichtenholz*) mit steinernem Unterbau aus Rauhmaterial wie vor Alters. 2. Kalkbruchstein, oder 3. Nagelfluh, im Unterbau und im ersten Stock aus Fichtenholz, so die früher meist von Tiroler Maurern gebauten Bauernhäuser. 4. Kalkbruchstein, in beiden Stockwerken der neueren Bauernhäuser;**) dabei macht der Kalk- mörtel V3 des ganzen Mauerkubus aus; 5. Ziegelstein, bei den Neubauten in den mehr geschlossenen Ortschaften; 6. KalktuflF- stein, in den meisten älteren Häusern von Tölz. Bei gleichem Drnckunterschied gehen durch 30 mm dickes Fichtenholz in 1 Stunde 3636 cbm Luft; „ „ dicken Kalktufl'stein „ 1 „ 28728 „ „ „ „ „ Luftmörtel „ 1 „ 3264 ., „ „ „ dicke Ziegel „ 1 „ 474 „
Das Baumaterial der ländlichen Bezirke ist demnach in Bezug auf Ventilation sehr viel besser als das in den Städten. Dazu kommen noch verschiedene Umstände, welche die Ventilationskraft erhöhen ; die Holzhäuser nemlich haben innen und aussen keinen Anstrich; die übrigen Häuser in der Regel nur den äusserst durch- lässigen Kalkanstrich; Tapeten sind in den Bauernhäusern eine grosse Seltenheit; die grossen Temperaturschwankungen der Luft erhöhen ebenfalls die Ventilation, die meisten Wohnhäuser liegen nicht in geschlossenen Ortschaften; sehr viele sind auf Hügeln getrennt. Ob aber air diese günstigen Momente hinreichen, den Nachtheil der kleinen Fenster, der niederen Kammern und des gemeinschaftlichen Ofens bei der langen Dauer des Winters zu ersetzen, dürfte zweifelhaft sein. Noch vor 100 Jahren gab es Häuser im Isarthal mit hölzernen Schubfenstern ohne Olas, wie man sie noch in den Nebengebäuden stellenweise sieht; das Olas ist hier ersetzt durch Holzstäbchen, die an einander gereiht in das Fenstergesimse eingelassen sind.
Weit vorspringende, mit Steinen beschwerte Dächer, welche Licht- und Luftzutritt nicht verhindern, die dadurch noch gedeck- ten Lauben (Labn), die mit Nelken und anderen Blumen bedeckten Geländer derselben, die grünen Fensterläden an den kleinen Fenstern, die blendende Weisse des Kalkanwurfes bekunden eben so sehr den natürlichen Farbensinn und die künstlerischen Fähig- keiten des Volkes (Riezler), wie dessen Rücksicht auf das Klima
*) Iq Stil und Eintheilang gleichen die hölzernen und gemauerten Bauern- häaser einander vollkommen. Die meisten Häuaer im Markttheil Ton Tölz sind nur gemauerte Bauernhäuser, d. h. Häuser mit dem gleichen Stil und Ein- theilung wie bei Bauernhäuser.
"*) Einzelne Häuser aus der Rococozeit mit abgestutzten Dachgiebeln sind meist durch klösterliche Bauleute gebaut.
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486 Dr. Max Hoefler.
uDd die häuslichen BedürMsse die Absicht» die Wärme in der vorherrschenden Winterszeit nicht zu yergeaden. Die Rückseite des Hofes ist meist gegen die Wetterseite gerichtet; die Kammern sind meist auf der Sonnenseite; der Stall auf der Schattenseite; zwischen beiden zu ebener Erde ist die Euche, im ersten Stock der Söller.
Auf ein Wohngebäude treffen im Durchschnitt 48 Einwohner.*) »Diese geringe Dichtigkeit der Wohnbevölkerung wirkt der ArbeitstheiluDg entgegen, weist das Individuum mehr auf sich as^ wirkt dem günstigen Verkehrsleben entgegen und erhöht die Ein- bildungskraft der Bewohner.« (Riezler.) »Einschichtiges Leben macht Freude an der Musik, Gesang und Tanz.«
Ernährungs-Verhältnisse.
Das Ergebniss der vorgenommenen Messungen und Wägun- gen der täglichen Kost liefert für die verschiedenen Bewohner
|
unseres Gebiets folgende Durchschmtte |
): |
(In Gramm) |
|
|
1. Kost des Bauemknechts in der Jachenau: |
Eiweiss |
Fett |
Kohlenhydrate |
|
Mittel aus 3 Berechnnogen |
160-6 |
194 9 |
466-7 |
|
2. Kost des Bauemknechts in Galssach: |
|||
|
Mittel aus 2 Berechnungen |
176-5 |
200-9 |
7340 |
|
3. Kost des Bauemknechts in Kirchbichl |
|||
|
1 Messung |
850 |
210 2 |
437-6 |
|
Es verzehrt also ein Bauern Vn echt aus dem |
|||
|
Bezirk Tölz im Durchschnitt |
140-7 |
202-0 |
546-1 |
|
Fiin Jachenauer Holzknecht verzehrt im |
|||
|
Mittel bei »geschmalzener Kost« |
143-7 |
358-2 |
6061 |
|
Die Kost eines Bräuknechts in Tölz be- |
|||
|
steht aus |
248-2 |
98-4 |
1075-9 |
|
Die Kost eines Torfarbeiters in Sachsen- |
|||
|
cham im Mittel |
146-5 |
87-0 |
571-5 |
|
Zum Vergleich seien angeführt: |
|||
|
Voit: mittlerer Arbeiter |
118 |
56 |
500 |
|
Derselbe: bairincher Soldat |
148 |
103 |
398 |
|
H. Bänke: italienischer Arbeiter |
167 |
117 |
675 |
|
Steinheil: Bergarbeiter |
132-78 |
11311 |
633-82 |
|
Holzknecht in Oberaudorf |
135 |
208 |
578. |
Die Bewohner nähren sich demnach je nach der Beschäftig gung sehr verschieden.
Der Unterschied macht sich am meisten bemerkbar in der grossen Fettmenge der Nahrung des Bauemknechts, noch mehr des Holzknechts, und in der grossen Eiweissmenge des Bräuknechts, welche als Vergeudung des Gteldwerths betrachtet werden darf. Bei der Kost der Bauersleute ist die durchschnitt- liche Zahl aus 6 Messungen von grösserem Werth als die Einzeln- beobachtung beim Bräuknecht, weil letztere Kost in der Woche
*) In Tölz 3-6, in der Jachenau 63.
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Land und Leute im Isarwinkel. 437
etwas wechselt in Bezug auf Beichhaltigkeit; die Kost des Holz- knechts aber ist während der ganzen Woche die gleiche, mit Aus- nahme des Sonntags. Uebereinstimmend ist bei der bäuerlichen BcTölkeruDg die grosse Fettmenge, die nur beim Bräuknecht durch grössere Eiweissmesge ersetzt wird. Auffallend ist Tor Allem die ungeheure Eiweissmenge, welche ein solcher Oebirgsarbeiter mit der Kost in den Yerdauungskanal bringt *) Der Eiweissbedarf desselben wird zumeist gedeckt durch Topfen, Käse, sOsse und saure Milch. Allerdings kommt auch das Eiweiss des Hausbrodes und der Mehl- speisen hinzu, aber 34% des in letzteren enthaltenen Eiweisses gehen unverdaut ab; es bleiben demnach noch 169 gr Eiweiss, aber auch dies ist noch eine ganz enorme Menge."*""*") Von den Albuminaten im Mehl ernährt sich nur der auf seine eigene Kost angewiesene Holzarbeiter, der 6 Tage lang ununterbrochen im Wald arbeitet; derselbe geniesst jedoch ganz ungeheure Mengen von Fett dazu.
Es wäre demnach ganz unrichtig, bei der Eost der bäuerlichen Be- völkerang das Eiweiss als ausgeschlossen anzunehmen. Dieselbe pro- ducirt vermöge ihres mehr der Viehzucht zuwiegenden landwirth- schaftlichen Betriebs so viel Milch, dass sie daraus allein schon im Stande ist, ihren ganzen Eiweissbedarf (unter den verschiedenen Speise- Formen) zu decken; nur in jenen Orten, an welchen in den letzten 10 Jahren sich sogenannte Schweizer (Feinkäser) etablirt hatten, kam auch wegen Ausfalls der Milch der Genuss von Fleisch etwas mehr auf; aber in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der bäuerlichen Haushaltungen ist das Fleisch eine nur an vier Fest- tagen des Jahres vorkommende Erscheinung. Die im gleichen Maasstab gehaltenen Mengen von Kohlenhydraten bedürfen zu ihrer Verdauung eines ganz besonders guten Digestions-Apparates, der auch in der That bei der Bevölkerung vorhanden ist.
Abgesehen von der schweren Beschäftigung ist die Eigen- thümlicbkeit der Nahrung noch weiter begründet in den klimati- schen Verhältnissen. Constitutionen, welche ohne besonderen Schutz durch die Kleidang so grosse Temperaturcontraste, wie sie. hier an der Tagesordnung sind, ohne Schaden für ihre Gesundheit ertragen können, haben sicherlich ein wesentlich günstigeres Wärme- regulirungsvermögen durch den grossen Beichthum an leicht ver- brennbarem Fett und Kohlenhydraten in der Nahrung. Dabei ist wohl zu berücksichtigen, dass es eigentlich fette Menschen, das heisst solche mit bedeutender Fettablagerung in den Organen, unter den hiesigen Bauern sehr selten gibt, vielmehr ist die Menge des Organeiweisses bei denselben eine grosse; es sind starke, grosse,
*) Eizusatz ist eine Ausnahme.
**) Der englische Dock-Arbeiter nimmt bei der schwersten Arbeit nicht so viel Eiweiss auf als ein solcher Baaemknecht.
ZdtsGhrift 1884. 32
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488 Dr. Max Hoefler.
sehnige Gestalten, die z. B. bei der Gonscription za den Bestge- bauten gehören. Die niedrige Temperatar, die beständigen Luft- strömangen machen einen grösseren Fettreichthum in der Nahrung zu unabweisbarem Bedürfniss. Die Holzknechte suchen ausserdem noch die Wärmezufuhr durch den Genuss von Schnaps zu ver- mehren, von dem sie nicht wenig geniessen und den sie bei ihrer Beschäftigung, Kleidung und übrigen Nahrung auch rasch verbrennen können, so dass es nur selten zu den Folgen über- mässigen Alkoholgenusses kommt
Bei näherer Betrachtung dieser Ernährungs- Verhältnisse der bäuerlichen Bevölkerung fallen folgende Momente besonders ins Auge:
1. Die Häufigkeit der Mahlzeiten; der Bauer nimmt täglich fünfmal etwas zu sich, weil diese seine Eost nicht so lange vorhält als Fleischnahrung.
2. Die Reichlichkeit der Mahlzeit: Die Speiseneinnahme beläuft sich in der Regel auf 8—11 Pfund per Tag und Person.
3. Die Qualität der Nahrung: a, das Ueberwiegen des Fettes, das eiweissersparend ist, rascher verbrennt als Eiweiss, die Wärmezufuhr erleichtert und den Körper tauglicher macht zum Ertragen von Kalte und grossen TemperaturdifiFerenzen. b, der dann noch reichliche Eiweissgehalt der Nahrung, die demnach zu den besten und kräftigsten gerechnet werden muss, c, die grosse Menge von Kohlenhydraten, die noch rascher als das Fett ver- braucht werden.*)
4. Die Abwechselung ist keine grosse, weil das Fleisch fast vollkommen ausgeschlossen ist und von dem Fett, Eiweiss und
*) Die Zufiihr von Eiweiss geschieht fast nur durch den Genuss von süsser und saurer Milch, MUchsuppe, Kaffee (selten), Käse, Topfen (geronnenes Casein; letzteren fast nur im verkochten Zustand mit Mehl und Fett als Schmarren, Nudeln etc.), zum geringsten Tbeil im Genuss von Weizen- und Boggenmehl als Mehlmuss, Nuddn, Knödl, Brod etc., sehr selten durch Eier.
Die Fettzufuhr geschieht durch Verkochen des Mehls in sehr viel Fett (Butter oder Schmalz; Oel ist äusserst selten) als Mehlschmarren oder durch Verkochung der Kartoffehi mit Fett; Mehl und Kartoffel sind die HaupttrSger des Fettes in der Kost.
Die Kohlenhydrate werden geliefert: a, durch das Eoggen- und Weizen- mehl gebacken als Nudeln, Schmarren, Bmd; gesotten als Mehlsuppe, Knödel, Griesmehl sehr selten; Gerstensum)e dagegen häufiger, b, das (jemüse, fast nur gesotten als Kraut, Dotschen, Bübon, Kohlrabi; Gemüse ist im allgemeinen sehr selten, fast nur im Sommer; c, Kajrtoffel (selten), d, Bier, für gewöhnlich nur dann, wenn das Haus in dem Bereich eines Wirthshauses liegt; e, Zucker ist äusserst selten, weil zu thener, daher auch der Morgenkaffee nicht aufkommen will, ein schwaches Surrogat für den Zucker ist die Obstbrühe.
An Gewürzen hat der Bauer sogenanntes Modegewürz, Zwiebel und Essig, Lorbeerblätter in der Suppe, Bosinen im Brod. Kraut und gedörrtes Obst dienen, um die Speisen geniessbarer zu machen und das Einerlei der grossen Menge zu vermindern.
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Land und Leute im Isar^nkeL 489
den Kohlenhydraten nur soviel zugeführt wird, als das Out selbst hervorbringt Eine derartige reichliche Kost wäre für jeden Nicht- produeenten zu theuer.
5. Der Einfluss dieser Nahrung auf den körperlichen Ent- ivicklungszustand ist einsehr in die Augen fallender; die Leute werden äusserst kräftig, sehnig, reich an Organeiweiss, nicht fett, zu körperlichen Anstrengungen, namentlich momentanen, geeigen* 6chaftet; sie erreichen im Durchschnitt ein hohes Alter, sind zu epidemischen Krankheiten wenig disponirt, überhaupt wenig krank.
Die grosse Fettmenge ersetzt auch einen Theil der sonst noth- wendigen schwereren und wärmeren Kleidung im Winter; denn es werden solche Mengen von Fett zugeführt, dass immer ein gewisser Verbrennungsvorrath vorhanden ist, der den peripheren Wärme- verlust zu decken im Stande ist Der oberbairische Holzarbeiter kann in jedem Moment eine ^ehr bedeutende Kraftentwickelung leisten, während der mit ihm concurrirende norditalienische Ar- beiter nur im gleichmässigen Tempo -Arbeiten ihm überlegen ist.
Vielleicht sind diese skizzenhaften Mittheilungen geeignet, neues Interesse an unserer schönen Bergwelt zu erwecken; die grosse Lehrmeisterin Natur bietet ja Jedem und immer Stoff zur Bildung und damit auch zum edleren Lebensgenüsse auch im ab- gelegensten Erden Winkel. Wer hat je ausgelernt? Möchten andere Kräfte uns mit Besserem erfreuen.
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Eine Woche im Albigna-Disgrazia-Oebiet.
Von K. Schulz in Leipzig.
Hiezu 1 Tafel mit 2 Profil-Ao sichten.
Durch die Höhe des Passo del Muretto hängt mit dem Bemina- gebirge ein sonst durch tiefe Thäler von ihm getrennter, yielge- gliederter Gebirgstock zusammen, den im S. die Adda, im 0. Malero und Orlegna, im N. und W. die Maira begrenzen. Un- mittelbar unter seinen südwestlichen Ausläufern breiten sich die- blauen Fluthen des Lago di Mezzola und des Lago di Como aus. Vom Pizzo dei Vanni bis zum Monte Sissone zieht direct von W. nach 0. der Hauptstock des Gebirges. Im S. vereinigen eine Reihe von Thälem sich zum Val Masino, nach N. sendet der Haupt- kamm vier Nebenkämme aus, von denen drei in das Bergell ab- fallen, während der vierte durch den Murettopass begrenzt wird. Nördlich vom Hauptkamm ist schweizerisches, südlich italienische» Gebiet. Im 0. erhebt der Monte della Disgrazia sein stolzes Haupt bis zu 3678 m. Es ist ein im wesentlichen granitischer Gebirgstock, dem Theobald den Namen Albigna-Disgrazia-Gebirg gegeben hat*)
1. Colle del Torrone und Topographie der Torronekette.
In der zweiten Hälfte des Juli 1883 befand ich mich mit Alexander Burgener und Clement Perren' aus dem Wallis als Führern in PoDtresina. Reichlicher Schneefall, der die schwieri- geren Berge der Bemina- Gruppe unzugänglich machte, veranlasste mich, die südlicher gelegene Albigna-Disgrazia-Gruppe aufzusuchen. Am 26. Juli fuhren wir nach Maloggia. Weder meine Führer noch ich kannten das Gebiet, welches wir aufsuchen wollten. Wir beabsichtigten uns einen directen Uebergaug vom Fornogletscher in das Val di Melle und nach den Bagni di Masino zu suchen^ obwohl Freshfield, der vom Val di Melle über den Gipfel dea Monte Sissone den Fomo-Gletscher erreicht hatte, in seinem werth- vollen Buche über die italienischen Alpen es für zweifelhaft er-
*) Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. 3. Liefenug: Die süd- östUrhen Gebirge von Graubünden und dem angrenzenden Yeltlin. Bern 1866. S. 242—278.
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Gezeichnet von Herrn. Ueubner in Leipzig.
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Llbigna-Disgrazia-Gruppe.
ner Skizze v. K. Schtilz. nach einer Photographie von Fr. Lurani.
Zeitschrift des D. u. Ö. A.-V. 1884.
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Eiae Woche im Albigaa-Disgrazia- Gebiet. 491
Märt, ob ein solcher directerer Pass bei der Steilheit der Abhänge erzwangen werden könne."") Wir gingen am Abend noch nach der Alpe Pian canino am Fasse des Murettopasses. Sie war Ton einem italienischen Sennen Namens Pachani bezogen. Wir hielten uns auf dem rechten Ufer der Orlegna. Bei einer Wendung des Weges überraschte mich ein reizendes Landschaftsbild, tn dem Einschnitt, den die Yorberge Pizzo Mortara und Pizzo dei Rossi bilden, taucht plötzlich die schlanke, schöne Oestalt des Pizzo Torrone auf, zur rechten die charakteristische spitze Felsnadel. Yor ans liegt der dunkle Lage di Gavloccio im Grün der Arven "und Lärchen. Wir gehen weiter in das öder werdende Thal. Ein uns begegnender Senne gibt sich als Pachani zu erkennen. Ich übergebe ihm einen auf der Post von Maloggia far ihn angekom- menen Brief, und er heisst uns freundlich nach seiner Alphütte vorausgehen. Nach IVj St- von Maloggia ist sie erreicht; der nachkommende Pachani bereitet uns Polenta und dann auf dem Bodenraum seiner kleinen Hatte ein bequemes Lager von Thier- fellen.
Am 27. Juli brachen wir 1 TT. 45 mit Laterne auf. Nach y^ St. ist die Zunge des Fomogletschers erreicht, die auf ihrer linken Seite erstiegen wird. Der Fornogletscher ist ein mächti- ger, langer, aber ziemlich schmaler Eisstrom; fast ohne Spalten steigt er langsam an und gewährt erst nach längerer Wanderung einen Ueberblick über die schöne und mächtige Gebirgswelt, die ihn umgibt Ohne Mittel-Moräne und ohne Absturz und Seracs entbehrt er der Romantik, welche andere vielbesuchte Gletscher auszeichnet.**) Wir gingen ziemlich auf der Mitte des Gletschers; je weiter wir kamen, je tiefer war er in Schnee gebettet, der noch hart war und ein gutes Fortkommen gestattete. Das Wetter war am Morgen schön gewesen, nach Sonnenaufgang verdüsterte es sich bei aufkommendem Südwestwind. Die beiden Bergketten, die den Fornogletscher einschliessen, im W. Piz Bacone 3243 m, Pizzo di Casnile 3172 m, Gima di Gantone 3334 m, im 0. Monte del Forno 3214 m und Cima di Bosse 3367 m, wenden uns steile, zum Theil mit Gletschern behangene Felswände zu, das schönste Bild aber bildet die den Fornogletscher im S. abschliessende Torronekette.***) Yom Monte Sissone 3363 m (3329 m Lurani)
*) Italian Alps. London 1875. S. 66. Freshfield nennt seinen Ueber- gang Passo di Monte Sissone, auf seinem Kärtchen bei Seite 40: Sissone-Pass; im Alpine Jonmal, Vol. I. pag. 381 hatte er ihn Forno-Fass genannt Der Ueber»?ang über einen Gipfel verdient niemals den Namen eines Passes.
**) Dem Urtheil Tschadis, dass der Fornogletscher einer der pracht- vollsten Eisströme der Alpen sei, der aber von keinem Touristen besucht werde — weil er nicht Mode sei (Tourist in der Schweiz Nr. 101), kann ich nicht anstimmen.
**^) S. Abbildung L Die Abbildung 11 gewfthrt den Anblick von der Südseite.
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492 K. Schulz.
zieht sich westlich mit leichter Neigung nach N. ein hoher ver- gletscherter Kamm mit unbedeutenden Erhebungen hin bis zum Pizzo Torrone 3330 m. Vor dem letzteren befindet sich ein Ein- schnitt, der, auf der Schweizer Seite leicht gangbar, auch auf dem italienischen Abhang mir keine Schwierigkeiten zu bieten scheint Auf dem letzteren fuhrt er entweder direct auf die Alpe Gameraccio, oder am Fuss des Torrone durch eine Bocchetta zur Rechten ins Yal Torrone. Ich habe daher dem bisher unbegange- nen Uebergang vom Fomogletscher ins Val di Hello auf der Zeichnung den- Namen Golle di Forno gegeben.
Durch eine sehr charakteristische Gestalt kennzeichnet der Pizzo Torrone sich als der »grosse Thurm« (torrione, torrone). Von allen Seiten strebt er steil in die Höhe, in unersteiglichen glatten Wänden von 0. und S , in schwer zugänglichen Felsplatten von W., am zugänglichsten von NO., wo eine Flmwand sich nahe bia zum Gipfel emporzieht
Wenn bei einer TJebereinstimmung zwischen den Namen der Alpen, bez. der Alphütten und der über ihnen gelegenen Berge der Regel nach der Name der Alpe der ältere und das Bedürfoisa der Benennung der Berge ein späteres ist, als das der Bewirth- schaftung und Benennung der Alpen, so ist hier das Verhältniss ein anderes; die südlich von unserem Berg gelegene Alpe Torrone ist offenbar nach dem Gipfel benannt worden. Die Höhe des Torrone beträgt nach der Messung des Nobile Francesco Lurani aus Mailand 3330 m. Dufourkarte und topographischer Atlas der Schweiz sind auf diesem Grenzgebiet nicht zuverlässig. Der letztere setzt hinter den vierzehnten Stern der Grenzbezeichnung vom Monte Sissone aus 3194 m. Ob damit die Höhe des CoUe di Forno gemeint ist, oder ein kleiner Gipfel östlich von demselben, ist nicht deutlich. Dann folgt der nördliche Felsabsturz des Tor- rone (Stern 15—17) ohne Namen und Höhencote ; weiter folgt die Höhenangabe 3270 m ohne Namen (Stern . 18—20), erst dann Pizzo Torrone mit 3300. Diesem Berg kommt der Name Torrone jedoch nicht zu, da er weder für ihn gebräuchlich ist, noch der Gestalt des Berges nach für ihn passf")
Wir verfolgen unsere Zeichnung I. in der Richtung von 0. nach W. weiter. Auf den Torrone folgt der Ago del Torrone^ eine schlanke Felsnadel, wie ein Obelisk, ganz einzig in seiner Art, nach meiner Schätzung wohl 45 - 50 m hoch. Daran schliesst sich der Colle del Torrone, bis 1883 unerstiegen und unbenannt, femer ein Gipfel, dessen Höhe von Lurani auf 3290 m bestimmt worden ist Nach der unweit von ihm gelegenen Alpe Gameraccio
*) V|;l. Rzewuski, die erste Besteigang des Pizzo Turrone im Jahrbuch des S. A..C. 1883/S4, S. 206.
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Eine Woche im Albigna-Disgrazia-Gebiet. 493
schlage ich vor, ihn Ponta Cameraccio zu nennen. *) Es folgt dann ein breiter, massiver Berg, dessen östliche und westliche Kante in massiger Steigung sich zu einer Spitze vereinigen, deren Höhe Lurani mit 3349 m angegeben hat. Es ist der Berg, den der topographische Atlas der Schweiz mit Pizzo Torrone und mit 3300 bezeichnet Lurani nennt ihn Torrone occidentale, der eigent- liche Torrone wird dann Torrone Orientale benanut. Ich halte es dicht für richtig, den Irrthum der Dufourkarte und des topogra- phischen Atlas so zu verewigen. Der breit aufgeschichtete Berg hat auch nicht entfernt eine thurmähnliche Gestalt, weder von N. noch von S. gesehen (vergl. Zeichnung II). Er verdient einen eigenen Namen, und da er das Val di MeUo an seinem oberen Abschluss, wo Val di Zocca und Val Torrone abzweigen, dominirt, bezeichne ich ihn mit Pizzo di Melle.**)
Dieser Berg ist von Lurani am 12. August 1882 zum ersten Mal vom Val di Zocca aus bestiegen worden.***) Steile Platten machten die Tour zu einer schwierigen.
Westlich vom Pizzo di Mello zieht sich zur Cima di Gastello (3392 m Lurani, 3402 m topograph. Atlas f) ein Kamm mit drei Erhebungen hin, deren mittlere und höchste von Lurani mit 3307 m gemessen ist Ich schlage für sie den Namen Punta Basica vor nach dem am Eingang des Val di Zocca liegenden Weiler.
Die Abhänge der Torronekette sind auf beiden Seiten steil. Im N. stehen Mm- und Eiswände, die nur von einigen besonders steilen Felspartien durchbrochen sind, mit dem oberen Becken des Fomogletschers in Verbindung; im S. fallen kahle Felswände ab.
*) Die Alpe Cameraccio liegt allerdings etwas östlich von ihm hinter einem langgestr^M^kten Feisrücken; diesem könnte man den Namen Cresta Ca- meraccio beilegen.
**) Dafür dass der Name Torrone nur dem Felsthurm (3330 m Lurani) zukommt, verweise ich noch auf die Zeichnung von J. M. Ziegler in dessen Buch : Ueber das Verh<niss der Topographie zur Geologie. Z&rich 1876. ßlatt BeriTfll 5. Zie^ler gibt dem mit seiner Nadel deutlich erkennbaren Berge die Höhe von 3300 m, ebenso auf seiner Karte des Oberengadins, wo diesem Funkt auch der Name Pizzo Torrone beigefügt ist. Der Pizzo di Mello ist bei ihm ebenso wie auf der Dufourkarte unbenannt und mit 3305 m angegeben. Ich halte die Messungen Lurani s fQr zuverlässiger. Die österreichische Carta della Lombardia kommt als nunmehr ganz unzureichend nicht in Betracht.
***) Lurani, le Montagne di Val Masino (ValteUina). Appunti topografici ed alpinistici corredati da vedute e da una carta della regione. (Estratto dali* Annuario della sezione di Milano 1882). Milano 1883, pag. 28 ff. Diese Arbeit Luranis, der von 1878 bis 1882 das Gebiet mit Messinstrument und mit photographischem Apparat durchstreift hat, ist eine sehr werthvoUe und lässt sich den Arbeiten Payers über die Ortler- nnd Adamello- Alpen wohl an die Seite stellen.
*) Auf der Dufourkarte: Cima del Largo, auf der Karte von Ziegler: Pizzo del Largo.
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494 E. Scholz.
an deren Fuss kleine Gletscher gebettec sind, nur an wenigen höher gelegenen Felspartien haftet dauernd oder regelmässig Schnee. Diese Gletscher sind so klein, dass es fraglich erscheint, ob für sie das Bedürfniss einer Benennung vorliegt. Will man es bejahen, so empfiehlt sich f&r die Schnee^ und Eislagerungen südlich vom Sissone, die durch eine Felswand in zwei Theile ge- schieden werden, der Name Vedretta di Sissone, für die am Fuss des Torrone gelegenen Vedretta di Torrone; zwischen Punta Ca- meraccio und Pizzo di Melle bettet sich die Vedretta di Cameraccio ein, zwischen Pizzo di Melle und Punta Rasica die Vedretta di Melle, am Fuss der Cima di Gastello liegt die Vedretta di Ga- stello. Zwischen Punta Cameraccio und Cima di Gastello dürften practicable Uebergänge wegen der Steilheit der nördlichen Eis- wände nicht wohl zu machen sein, obwohl sie sich erzwingen lassen. Am ehesten würde dies der Fall sein zwischen Punta Rasica und Gima di Gastello. Auf der Südseite würde dieser Golle di Gastello keine Schwierigkeiten bieten.
Wir kehren zu unserer Wanderung auf dem Fornogletscher zurück. Verlockt von der schönen Gestalt des Ago del Torrone, beschlossen wir an dessen Seite einen TJebergaog zu versuchen. 5 ü. 30 begannen wir aus dem Gletscherkessel die anfanglich nur massig geneigte Firnwand in directer Richtung auf die Felsnadel emporzusteigen. Nach einem Frühstückshalt von 15 Min. ging es allmälig steiler in die Höhe. Drei Bergschründe durchzogen die Firnwand; sie waren gut mit Schnee ausgefüllt und zwei von ihnen liessen sich ohne Schwierigkeit übersteigen. Am dritten hing der obere Rand stark über. Die Wand wurde hier sehr steil und Burgene r schickte den Perren allein voraus, um auf der Höhe des Gol nachzusehen, ob man drüben hinunter kommen könne. Ueber die erste Hälfte der Wand kam Perren gut hin- weg; vor dem herunterrieselnden Schnee, vermengt mit festen Stücken, verkrochen wir uns unter dem überhängenden Rand des Schrundes. Perren kam jetzt nur noch sehr langsam vorwärts, wir guckten wieder vor und riefen ihm ungeduldig zu. Er schlug keine Stufen sondern kletterte vorsichtig tastend vorwärts. Nach mühseligem Klettern hatte er endlich den Einschnitt erreicht In- zwischen hatte sich der Nebel am Gipfel des Torrone festgesetzt und senkte sich rasch herab. Perren umging den Fuss der Nadel und entschwand unseren Blicken. Dann kehrte er zurück und rief: Ich kann weder vorwärts noch rückwärts. Burgener brummte ärgerlich in den Bart: Nun müssen wir unter allen Umständen hinauf. Durch das Seil verbunden setzten wir uns in Bewegung, Burgener voraus. Trotz einiger Unterstützung mit dem Seil, — Burgener konnte bei seinem schlechten Stand nur mit einer Hand etwas ziehen — gelang es mir nur mit schwerer Anstrengung»
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Eine Woche im AlbignarDisgraziarGebiet. 495
Über den sehr hohen Rand deB Schrundes hinwegzakommen. Dann ging es eine Zeit lang gnt vorwärts, aber bald merkten wir, wess- halb Perren nur so langsam vorwärts gekommen war. Die Wand wurde nach und nach blankes Eis, es war ziemlich raah, aber mir warde es schwer, Halt za finden. Es wäre richtig gewesen, Stafen za schlagen. Da aber Perren ohne solche hinauff^ekommen war, dachte weder Burgener noch ich an diese einfache Auskunft. Vielleicht 15 m anter dem Gol fand ich keinen Halt mehr, ich klebte mit den Kanten der Schahsohlen und mit den Fingern an der Wand. Burgener nahm das dicht mit Eis überzogene Seil zwischen die Zähne, noch ein Schritt — die Gefahr des Ausrut- schens war eine drohende geworden. Burgener rief: Wenn Sie nicht festbleiben können, muss ich Sie fahren lassen, hier kann ich Sie nicht halten. Mit äusserster Noth hielt ich mich fest, die Nägel der Schuhe drangen in die Eis wand etwas ein, bange Minuten ver- strichen, endlich hatte Burgener eine Stelle erreicht, wo er einen breiten Tritt im Eis aushieb und ich, von ihm mit Biesenkraft am Seil festgehalten, die böse Stelle überklettern konnte. In Schweiss gebadet standen wir nebeneinander in der Stufe. Perren hatte hinter der Nadel Umschau gehalten und sich nicht um uns gekümmert Noch einige Schritte, und wir standen 9 U. 30 vom Sturmwind umbraust und in Nebel eingehüllt auf dem Einschnitt. Was uns auf dem südlichen Abhang erwartete, war nicht zu sehen. Eins war uns klar, über die Eis wand konnten wir nicht zurück. Soweit der Nebel uns sehen Hess, was freilich nur ein kurzes Stück war, konnten wir absteigen. An die Ausführung des Planes, , den Torrone von hier aus zu ersteigen, war bei dem Wetter und da in den steilen Felswänden und Platten des Berges noch ziem- lich Schnee lag, nicht zu denken.
Wir rasteten 10 Min. — die in der Aufregung vergessene Höhenmessung des Gols habe ich einige Tage später nachgeholt — und begannen in directer Richtung über Schnee, aus dem Felsstücke hervorsahen, abzusteigen. Wir kamen dann in eine Schneewand und nach derselben in ein mit Schnee gefülltes Fels- couloir. Etwa 15 bis 20 Min. nachdem wir den Gol verlassen, öfiTneten sich unter dem Gouloir gewaltige Felsabstürze, — hier war kein Oedanke an ein Hinunterkommen. Wir traversiren etwas nach links (nach 0.) und kommen in ein Felscouloir ohne Schnee. Einige Schritte geht es gut, dann wird der Einschnitt sehr steil, die Rucksäcke sind beim IQettern sehr hinderlich, wir nehmen sie ab und lassen sie am Reserveseil auf den nächsten Felsabsatz hinunter. Jetzt tritt wieder dünner und unverlässlicher Schnee aaf. Burgener lässt Perren und mich am Seil eine Strecke hinunter klettern, wir haben nothdürftig Stand, aber Burgener findet keinen Felsblock, um das Seil anzuhängen und sich hinab-
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496 ^' Schulz.
zulassen; rathlos steht er oben, nur mit äusserster Anstrengung' und Vorsicht kann er endlich nachklettern, harte Schneebrocken und Steine fliegen von ihnoi losgelöst auf die einzige Stelle, wa ich mich anhalten kann; mit blutenden Händen wird der Fels umklammert Als Burgener endlich unten ist, zeigen die nach* sten Schritte abwärts im dichten Nebel wieder abgeschnittene Wände, Werden wir überhaupt noch einen Abstieg ins Val Tor- rone finden, oder was soll aus uns werden?
In stummer Resignation nehmen wir einen Schluck Cognac und warten auf ein Lichten des Nebels. Jetzt wird es ein wenig heller, aber nur gespenstische Abgründe starren uns aus den dünneren Schichten des Nebels entgegen. Eine Uebersicht lässt sich nicht gewinnen. Wir packen wieder auf und versuchen nach links zu traversiren, die Felsen werden besser und schon nach wenigen Minuten ruft Burgener erfreut: Jetzt gehts, hier isteia Couloir. Ein heller Nebelstreif zeigte uns unter demselben in massiger Entfernung den ebenen Gletscher. Es ist ein schmales« langes mit Schnee gefülltes Couloir, welches an der SW.-Wand des Torrone sich schräg in westlicher Richtung zum Schneefeld unter der Felsnadel hinaufzieht.
Von schwerer Sorge befreit sprangen wir vom Felsen in den ziemlich erweichten Schnee und stampften in demselben hinunter. Ueber eine Randkluft, die von Lawinenschnee zum Theil ver- schüttet ist, können wir mit wiedergewonnenen Kräften leicht hinwegspringen, marschiren dann über den Gletscher und halten um 1 IT. auf der oberen Thalstufe der Alpe Torrone neben einem mächtigen Block ein frohes MittagmabL Der Nebel zieht noch um die Berge, reicht aber nicht bis zu uns herab. Wir freuen uns der entsetzlich wilden und grossartigen Umgebung; ein cou- lissenartiger Aufbau von Felsterrassen und platten Wänden um- starrt uns: wie ein Hintergrund für Dante's Hölle thürmen sich die Felsmassen nach dem Piz di Hello hin auf.
Wir kochen uns Suppe und Thee, rauchen, plaudern, schlafen und träumen. Mein Aerger darüber, dass Alexander an der Eiswand unter der Nadel keine Stufen gehauen hatte, hält gegen- über dem mächtigen Eindruck des Erlebten nicht Stand. Auf meine Frage, wie er nur so leichtsinnig habe sein können, dort keine Stufen zu schlagen, weiss er keine rechte Antwort, er meint es wäre zu steil dazu gewesen. Sein unbewusstes Motiv dafür war gewiss nur, dass Perren ohne Stufen hinaufgekommen war, und dass wir dann auch so hinaufkommen müssten. Ich warf dabei die Frage auf, ob uns nicht Steigeisen an dem Hang nützlich gewesen wären. Ich hatte welche im Koffer bei mir und wollte sie probiren, um ein sicheres Urtheil über ihre Verwend- barkeit und ihren Nutzen zu erlangen, worüber zwischen Ostalpen
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Eine Woche im Albigna-Di8grazia*Gebiet. 497
und Westalpen bekanntlich eine grosse Controverse besteht. Bur- gen er, der Steigeisen wie ziemlich alle, namentlich die hervor- ragenderen Schweizer Führer regelmässig nicht trägt, wollte nichts davon wissen, dass ich sie bei einer ernsteren Tour anlege. Er meinte, ein tüchtiger Gänger brauche sie nicht, das bewiesen die grossen, ohne sie gemachten Touren in der Schweiz, ein Unerfah- rener werde mit und ohne sie Dummheiten machen. Auch an der Wand würden uns Eisen nichts genützt haben. Ohne eigene Er- fahrung war ich damals geneigt, das Urtheil Bur gener 's für richtig zu halten. Ich sagte mir, selbst wenn die Eisen an ein- zelnen SteUen z. B. an jener Wand nützlich sind, so sind diese im Vergleich zu den Partien, die besser ohne sie gemacht werden, und das sind alle Felsklettereien, nicht zahlreich genug, um die Gewöhnung des Fusses an ein solches Hilfsmittel zu rechtfertigen. Ein an Steigeisen gewöhnter Fuss wird ohne Eisen nicht ganz so sicher gehen, als einär, der darin geübt ist, nur mit Hilfe der Nagel sich fest zu halten. Unbestreitbar ist, dass die Anwendung der Steigeisen aus einer Zeit stammt, wo man den Eispickel zum Hauen der Stufen nicht kannte, dass sie die Begleiter des einfachen Bergstocks sind, dass sie endlich anfangs namentlich von alleingehenden Jägern angewandt wurden.*)
*) Seitflem habe ich im letzten Jahre den Gebrauch der Steigeisen, es waren sogenannte Stiibaier, auf mehreren Hochtouren selbst kennen gelernt und mich davon überzeugt, dass es nicht richtig ist, dieses Hilfsmittel schlechthin, wie es die Schweizer Führer und unter den Bergsteigern namentlich die Eng- li&nder thim, zu verwerfen. An der Croda Eossa stiessen wir im Juli 1884 auf mit dünnem Eis überzogene Felsirände, die sich ohne Fusseisen gar nicht oder doch nur unter grosser Lebensgefahr hätten überwinden lassen. Schweizer Führer würden an dieser Stelle die Tour aufgegeben haben. Ebenso konnte ich den hartgefrorenen Gletscher auf der Südseite des Bietsohhorns mit meinen Freun- den L. Purtscheller, Dr. 0. und £. Zsigmondy unter Anwendung von Steigeisen schnell überwinden, während das ohne solche nothwendig gewesene Stufenhauen uns längere Zeit gekostet haben würde. Auch da« wo man Stufen schlagen muss, braucht man diese, falls man mit Steigeisen geht, nicht so gross zu machen, als es sonst wohl nöthig ist. Das empfand ich z. B. bei dem mit den gleichen Freunden ausgeführten Abstieg auf der italienischen Seite des Matterhoms, welche die Zermatter Führer wegen zu vielen Schnees und Eises im August 1884 zu betreten sich weigerten Nach diesen Erfahrungen mochte ich die Steifreisen unter den Hil&mitteln des Bergsteigers nicht missen. In Tirol, namentlich Sfidtirol, wird freilich ein zu häufiger Gebrauch von ihnen gemacht. Gegen die Anwendung auf scbnee- und eisfreien Felsen sprechen viele Gründe. Am unangenehmsten habe ich empfunden, dass man sie nicht schnell ausziehen kann, wenn ihre Anwendung nicht mehr nöthig ist, man trägt sie dann vielfach auf der ganzen Tour. Nur hioderhch und erschwerend erschienen sie mir beim Abstieg über steile Schneewände mit bereits erweichtem Schnee, indem man mit ihnen viel leichter ausgleitet als ohne sie. Eine Schwir- rigkeit liegt auch darin, dass man den mit Eisen bewaffneten Fuss auf dem geneigten Schnee und Eis, sowie auch in den gehauenen Stufen ganz anders aufsetzen muss, als in blossen benagelten Schuhen. Das will auch gelernt sein.
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498 K. Schulz.
Dass die Eisen in der bereits so entwickelten Technik des Bergsteigens weiteres Terrain gewinnen und, wie es österreichische und deutsche Bergsteiger so warm befürworten, auch in der Schweiz allgemeinen Eingang finden werden, halte ich für wenig wahr- scheinlich. Der banausische angebliche Grund der Abneigung der Schweizer Führer gegen die Steigeisen, wonach bei Hauen von Stufen ein höherer Lohn gefordert werden könnte, ist auch als unbe- wusster meines Erachtens unbedingt nicht anzunehmen. Die Schweizer Führer haben eine ganze Anzahl von auch als Menschen und Charaktere ausgezeichneten Leuten unter sich, wobei ich nur an Melchior Anderegg, Christian Almer u. s. w. erinnern will. Diese Elite der älteren Führer hat Technik und Gewohnheiten des Bergsteigens ausgebildet.
Aus dem Val Torrone stiegen wir ins Val di Mello ab. Mit dem Weg hatten wir noch allerlei Beschwerden, bei einer abschüssigen Granitplatte mussten wir uns noch einmal des Seils bedienen, so dass wir uns erstaunt fragten, wo in aller Welt wohl die Kühe nach der Alpe Torrone gehen möchten. Durch das ganze Thal hinunter herrscht die Plattenbildung an den Felswän- den vor und gibt dem Thal ein wildes und romantisches Ansehen. Schliesslich kam der Nebel noch gründlich ins Thal und über- schüttete uns mit Regen. Vergeblich suchten wir ihn abzuwarten, so dass unser EintrefiTen in den Bagoi di Masino sich bis gegen 8 U. verzögerte. In San Martine hätten wir gern einen Wagen nach den Bädern genommen, aber es war keiner aufzutreiben. Orte und Menschen sind in diesen Thälern ebenso armselig wie die Natur schön.
2. Piz Badile.
Die Bagni di Masino sind ein reizender Gebirgsaufenthalt, der namentlich von Mailänder Familien viel besucht wird. In engem Thal gelegen, aus dem wilde Felszacken zum Himmel empor- starren, bietet das Bad eine romantische, auch botanisch interessante Umgebung, herrliche Alpenlufb in äusserst geschützter Lage (1158 m) und eine warme (30° R) Heilquelle, in der gegen gichtische und rheumatische Leiden gebadet, die aber auch getrunken wird. Einige der Badegäste und die gerade dort auf einem alpinen TJebungsmarsch anwesenden Ofificiere interessirten sich für meine bergsteigerischen Unternehmungen; im angenehmen Verkehr mit ihnen ist mir der mehrtägige Aufenthalt dort in freundlichster Erinnerung geblieben. Das Führerwesen ist noch wenig entwickelt Mir sind nur Giulio und Giovanni Fiorelli in San Martino lind Pietro Scetti in Cataeggio genannt worden. Lurani hat als Führer Antonio Baroni ans Sussia im Val Brembana gehabte
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Eine Woche im AlbigDa-Disgrazia-Gebiet 499i
Am 28. August war das Wetter Früh trüb, am Nachmittag hellte es sich auf und ich ging mit Bnrgener etwa 20 Min. weit auf dem südlichen Abhang gegenüber dem Bad und jenseits des Bachs empor, wo wir den Disgrazia und die aus dem Val di Forcellizzo aufsteigende Bergkette sehen konnten. Am Disgrazia glaubten wir mit dem Fernrohr viel Neuschnee zu sehen, ver- heissungsvoUer winkten uns die steilen Felsberge des PorceUizzo- thals, an denen nur wenig frischer Schnee zu haften schien. Vor allem gefiel uns ein breiter, mächtig aufgethürmter Berg mit überall steil abfallenden Wänden — das musste der Piz Badile sein. Ich erzählte Burgener, dass der Berg zuerst von Coolidge> bestiegen worden sei,*) und dass ihn dann Minnigerode. im Glauben, er sei noch unbetreten, unter erheblichen Schwierigkeiten erklettert habe.'*'*) Burgener betrachtete den Berg etwa 10 Min. lang mit dem Fernrohr und sagte dann: Ich sehe den Weg, links vom mittleren Grat geht der Schnee am höchsten an den Berg^ hinan, dort gehen wir hinauf und halten uns dann rechts in der Nähe des Grates.
Am 29. Juli 1883 brachen wir bei etwas unsicherem Wetter Früh 2 U. vom Bad auf und erreichten die Alpe Porcellizza 2148 m um 4 XJ. 15 Min. Nebel hatten sich angesammelt und drohten sich auf die Berggipfel herabzusenken. Wir machten einen längeren Halt und gingen dann langsam vorwärts, um di& Entscheidung des Wetters abzuwarten. In der vom Badile sich östlich erstreckenden Bergkette liegt ein noch unerstiegener Berg,^ der Ferro occidentale 3273 m; er schien leicht zugänglich; falls das. Wetter sich nicht entschieden besserte, beschloss ich ihn zu be- steigen, da er wohl auch im Nebel uns keine Verlegenheit bereitet hätte. Der Badile dagegen, dem wir uns mehr und mehr näher- ten, sah durchaus nicht leicht aus. So schlugen wir eine Zeit lang einen Weg ein, der sich in der Mitte der beiden Berge hielt. Gegen V,6 XJ. besserte sich das Wetter zusehends und wir ent^ schieden uns nun rasch für den Badile. In mir tauchte die Idee auf, ihn auf neuem Weg über die östliche Kante zu besteigen. Am südlichen Fuss des Badile liegen im Osten und Westen kleine Gletscher, in der Mitte des Berges zieht ein Felsgrat herab, der die Gletscher trennt Wir betraten den östlichen und gingen ein
♦) Am 26. Juli 1867. Tergl. Alpine Journal, Vol. IV. pag. 51. Coolidge hatte Francois und Henri Devonassond als FQbrer. Er nennt nach der Dnfonrkarte den Berg Cima di TschingeL Die Höhenangabe: 10853 engl. Fuss = 3308 m sohüesst meines Erachtens irgend welchen Zweifel über di» Identität des Bprges aus. Die Notiz von C. im Alpine Journal ist leider allzu knapp und die Kürze der aufgewendeten Marschzeit (nur 5 St. 36 Min. vom Bad ans trotz Verzögerang durch Nebel) fOr eine erste Ersteigung allerdinga auffallend.
**; Jahrbuch des Schweizer Alpendnb. 15. Jahrg. S. 112 ff.
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Stück auf ihm Torwarts, um den Ostgrat mit dem Fernrohr za untersuchen. Er ist zackig und zerrissen, wurde aber meines Erachtens einen Zugang zum Gipfel gewähren, wenn der tiefste Einschnitt des Orates zwischen der östlichen Yorspitze 3198 m und dem Gipfel vom Gletscher aus zu erreichen wäre. Dies schien uns jedoch bei der Glätte der Platten fraglich, ein Versuch hätte wohl zu viel Zeit gekostet, so wandten wir uns wieder rückwärts, zu dem vortretenden Felssporn des mittleren Grates, um den Weg einzuschlagen, den Burgener gestern ausgekundschaftet hatte. Auf einigen Felsblöcken vor dem Kopf des mittleren Grates setz- ten wir uns um 7 TT. nieder, um zu frühstücken. Oestlich und westlich fallen die Wände des massigen Berges sehr steiL zum Theil in senkrechten oder gar überhängenden Platten ab. In der Mitte, wo Ost- und Westseite in einem stumpfen Winkel aneinander stossen, zieht sich ein Grat in die Höhe, der sich dann in mehrere Couloirs und Schluchten verliert, die zum Gipfel emporzieheu. Von der halben Höhe des Berges ab lassen sich namentlich zwei Couloirs deutlich erkennen, die etwas divergirend bis an den Gipfel- grat reichen. Zwischen ihnen musste man hinaufkommen können. Auf dem unteren Absatz der Ostwand, nahe am mittleren Grat« er- kennt man deutlich die beiden steilen Felsspalten mit den sie oben abschliessenden Felsblöcken, die Minnigerode so viele Schwierig- keiten verursacht hatten. Durch den zuerst versuchten östlichen Spalt hatte er mit Alois Pinggera den Aufstieg nicht erzwingen können, sie wurden von überhängenden Platten zurückgewiesen. Sie griffen dann den westlichen Spalt an und gelangten durch denselben und über einen eingeklemmten Block nach einer höchst mühseligen, aufreibenden und aufregenden filletterei, die von M. anschaulich beschrieben worden ist, in die Höhe. Burgener schüttelte den Kopf darüber, dass der »Tiroler« sich in diesen Spalten abgearbeitet und seinen Herrn so geführt habe, während man doch keine fünf Minuten zur Linken zu gehen habe, um zu sehen, wo man bequem aufsteigen kann.
7 XJ. 55 brachen wir auf und umgingen in der Erinnerung an unsere Studien mit dem Femrohr den Felskopf an seinem west- lichen Fusse. Nach wenigen Minuten stiegen wir erst auf einer etwas in die Wand hinaufziehenden Schneezunge, dann auf leichten Felsen in einen Einschnitt des Grates und durch diesen auf den Mittelgrat des Badile selbst Bereits nach 15 Min. standen wir auf demselben. Einige Minuten liess sich der Grat selbst verfolgen, dann wurde er sehr zackig und steil und wir kletterten an seiner rechten Seite auf schmalen, aber guten Halt bietenden Felsleisten hin. Noch war keine halbe Stunde seit unserem Aufbruch ver- gangen, als wir den Felsspalt passirten, durch den Minnigerode heraufgeklettert war^ über den eingeklemmten Felsblock konnten
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^wir leicht hinwegschreiten. Der östliche Spalt blieb rechts. 15 Min. nachdem wir den Grat betreten hatten, kamen wir in ein Couloir, in welchem in diesem schneereichen Sommer noch Schnee lag, «s zog sich nach rechts in die Höhe, wir kletterten über die Fels- kämme an seiner rechten Seite; der Granit war rauh und fest und gab guten Halt zum Klettern, nur selten lösten sich unter ^er erst tastenden Hand einige Steine. Das Couloir wurde dann nach links durchschritten, durch einen engen Felseinschnitt, der mit Schnee ausgefallt war, kamen wir in ein anderes engeres Couloir, traversirten dann wieder nach links in die Höhe und kamen in ein breites Couloir mit Schnee und Eis, welches etwa in halber Höhe des Berges liegt. Yon ihm ziehen sich links und rechts schmale Schluchten zum Gipfel. Auf dem Schneefeld stie- gen wir 20 Min. lang in die Höhe, dann hielten wir uns wieder «twas links und kletterten über steile aber nicht schwierige Felsen und schliesslich über den zwischen den Couloirs sich etwas erhebenden centralen Grat zum Gipfel. 9 XJ. 20 waren die von Minnigerode errichteten drei Steinmännchen erreicht. Unter dem einen fanden wir noch die Reste eines Etuis zu einem Opernglas, von dem ich mir ein Stückchen einsteckte. Zettel oder Karten waren nicht mehr zu finden.
Der Gipfel besteht aus einem schmalen, zerrissenen Grat, der sich von 0. nach W. wohl 100 m lang erstreckt, an seinem höchsten Gipfel (3308 m) hing eine mächtige Gwächte nach N. über. Am westlichen Ende des Grats erhebt sich ein steiler Fels- thurm (3307 m), der bisher noch nicht erstiegen worden ist. Er ist vom Hauptgipfel nur unter grossen Schwierigkeiten zu errei- chen ; wegen der an den zerrissenen Felsen anhängenden Schnee- massen standen wir von jedem Versuch des Uebergangs ab.
Das Wetter hatte sich während unseres Aufstiegs ganz auf- gehellt und wir genossen eine zauberhafte Bundsicht. Den Hanpt- reiz derselben bieten ein grosses Stück des Comer Sees und der Silser See mit dem Bergeil. Von der Bemina-Gruppe, der Monte Rosa-Kette, die in einem feenhaften gelben Licht zum Greifen vor uns lag, von den Bergen des Bemer Oberlands liess sich jede einzelne Spitze deutlich erkennen, die mächtigen Schneefelder der Adamello-Gruppe, die Grajischen Alpen und manche ferne Kette, die ich bei dem ungewohnten Standpunkt nicht hinreichend sicher entziffern konnte, breiteten sich vor meinem trunkenen Auge aus. Die nähere Umgebung mit dem schönen Disgrazia, mit dem leicht kenntlichen Fiz Kesch, Fiz Julier u. s. w. bietet noch grosse Reize.
Erst 10 XJ. 40 riss ich mich von dem herrlichen Bilde los. Wir stiegen vorsichtig und langsam denselben Weg wieder hinab ; der schmelzende Schnee machte manche Fassage recht unsicher und erforderte doppelte Vorsicht 12 TJ. 10 waren wir wieder auf
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unserem Frühstückplatz, stärkten uns und waren kurz nach 4 TT. in den Bagni di Masino, wo ein warmes Bad ausserordentlich er- quickte und erfrischte.
Was den Weg auf den Badile aus dem Val di Porcellizzo anlangt, so darf man, wenn man die verschiedenen Beschreibungen mit den sehr verschiedenen Zeiten liest, nicht glauben, dass es sich um mehrere Wege handelt; es ist im wesentlichen derselbe Weg, der durch die Structur des Berges bestimmt vorgezeichnet ist, nur je nach dem grösseren oder geringeren Geschick der Führer und Herren mit diesen und jenen Variationen. £s ist immer nur die schmale mittlere Kante des Berges mit ihren Furchen und Couloirs, die den Weg zum Gipfel bietet Den Weg von Min- nigerode und A. Finggera wird, nachdem der letztere noch das Tauscher' sehe Ehepaar am 31. Juli 1880 auf demselben zum Gipfel geführt hat. Niemand mehr machen, da die erheblichen Schwierigkeiten der westlichen Felsspalte so leicht und in so kurzer Zeit umgangen werden können. Am 8. August 1880 hat Lu- rani mit dem Führer Baroni den Berg bestiegen*); er hat ebenso» wie es jedenfalls bereits Coolidge gethan hat, den leichten Zu- gang an der Westseite des unteren Felskopfs gewählt und den Gipfel von hier in 1% St erreicht Lurani hat sich jedoch wie es scheint, länger an den Grat selbst gehalten, dem wir zur Rechten ausgewichen sind. Er schildert wenigstens die Ersteigung eines Kamins, in dem er und sein Führer sich mit EUenbogen, Knien und Rücken emporstemmten. Diesen Kamin haben wir nicht pas- sirt, uns hat keine einzige Stelle solche Schwierigkeiten bereitet Coolidge spricht nur von einer »etwas strengen Kletterei«. Ver- muthlich hat Burgener nahezu denselben Weg wie Coolidge gefunden, wir haben vom Fuss zum Gipfel 1 St 25 Min. ge- braucht, Coolidge vom Bad zum Gipfel 5 St 36 Min.; in der That lässt sich der Fuss des Berges von den Bagni aus in 3 St von einem rüstigen Gänger wohl erreichen. Auf der letzten Hälfte wird unser aller Weg ziemlich identisch gewesen sein.
Lurani glaubt, dass man den Badile vielleicht auch durch die südwestliche Wand — der mittlere Grat würde dann an sei- nem Ende berührt werden — erreichen könne; ich halte dies nicht für wahrscheinlich, jedenfalls für sehr schwierig. Eines Versuches werth ist meines Erachtens der östliche Grat, ebenso der nörd- liche Absturz nach dem Val Bondasca. Ein Versuch Weilen- manns, dem Berge im Jahre 1871 vom Val Codera aus beizu- kommen'^'^), hat nicht zum Ziele gefuhrt
*) Le Montagne di Tai Masino pag. 14 ff. **) Aus der Firnenwolt. Bd. 3. 8. 184 ff.
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3. Ein Sonnenaufgang am Gipfel des Monte delia Disgrazia.
Im Bad traf ich zu meiner Freade zwei deutsche Touristen, die Herren J. A. Specht und A. Waltz aus Wien. Jetzt war ausser der liebenswürdigen Mailänder Gesellschaft, die aufs zu- vorkommendste dem Fremden entgegen gekommen war, auch das bergsteigerische Element, und zwar in einem seiner Veteranen, aufs beste vertreten, und nun war an Unterhaltung an den fol- genden beiden regnerischen und trüben Tagen keine Noth. Die Wiener Herren wollten den Disgrazia besteigen, was auch ich vorhatte, worauf wir uns zu einer gemeinsamen Partie verabredeten. Bei einem Spaziergang nach S. Martine bewies mir Herr Specht auf dem Bückweg nach dem Bad durch einen langen Dauerlauf, dass ihm die Jahre noch nichts hatten anhaben können. Leider verloren die Herren während des fortdauernden Begens am 31. Juli die Geduld und fuhren nach dem Yeltlin. Zur Strafe dafür war schon am folgenden Tag das schönste Wetter. .
Ich rüstete mich sofort mit meinen Leuten, um 10 XJ. 30 brachen wir nach San Martine auf. Hier fanden wir nach lan- gen, lebhaften Verhandlungen in der Person des bejahrten Gia- como Lande einen Träger. Die beiden Führer Fiorelli waren abwesend. Auf dem Wege nach Cataeggio trafen wir den Wirth und Führer Pietro Scetti aus diesem Ort, der uns sagte, dass die neuerbaute Capanna Cecilia im oberen Val di Preda Bossa mit gutem Heu versehen und offen sei In der Nähe von Ca- taeggio fesselt ein ganz gewaltiger Felsblock, der sogenannte Sasso di Bemeno, die Aufmerksamkeit, an den eine Kapelle angebaut ist.'*') Bei der Frau Scetti in Cataeggio nahmen wir ein Mittagsbrod ein, das freilich nur in Brod, Käse und Wein bestand, verprovian- tirten uns, soweit dies nicht bereits in den Bagni geschehen war, und brachen 2 ü. 45 nach dem Val di Sasso Bissolo auf.
Wir stiegen in der Nachmittagsonne langsam in dem roman- tischer Keize entbehrenden Thal hinauf, kamen durch den kleinen Weiler Sasso Bissolo und gewannen dann durch eine steile Wald- lehne ansteigend die flache Sumpfebene, mit der das Val di Preda Bossa beginnt. Die Alpe Preda Bossa war bezogen, auf dem mageren Grasboden des alten Seebeckens, das hier augenschein- lich vorliegt, weideten Pferde. Es war schon 6 TT. 30 geworden, und die Leute auf der Alpe wollten uns bereden, die Nacht bei ihnen zu bleiben. Wir gingen jedoch weiter und etwa nach einer Stunde, als schon die Dämmerang hemiedersank, zeigte sich links auf dem Abhang das Dach einer Hütte. Unser Träger war mit seinem schweren Korb weit hinter uns zurückgeblieben, kein Zweifel,
*) Eine an diesen Felsen sich knüpfende Sage siehe im Jahrbuch des S. A.-C. 3. Jahrgang S. 238.
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die Hütte masste die Capanna Gecilia sein. Als wir hinauf kamen, war es nur eine Schafhutte. Die Capanna musste weiter oben liegen. Bei der einbrechenden Dunkelheit wollten wir den Träger nicht abwarten und eilten vorwärts. Das Terrain wurde öde und öder, schon dunkelte es stark, von der Gapanna zeigte sich keine Spur. Wir hatten Noth zusammenzubleiben. Um den Träger herbeizuschaffen, musste Ferren ihm entgegengehen und dem armen Alten den Korb abnehmen. Als sie nach langem Ver- zug wieder zu uns stiessen, sollte Lande, der die Lage der Hütte angeblich kannte, uns den Weg zeigen. Jetzt ergab sich, dass unser guter Träger so hilflos war wie wir und keine Richtung mehr anzugeben wusste. So gingen wir in der Richtung des Disgrazia weiter, längst ohne Weg und Steg, bald hinauf bald herunter suchend, bald über Schneeflecken marschirend, bald über niedrige Felsrücken kletternd. Schon wollten wir an einem grossen Block inmitten einer einsamen Schafheerde uns ein Lager bereiten, als Burgener nochmals allein vorwärts ging. Nach längerer Zeit hörten wir in weiter Feme seine Stimme: Hier ist die Hütte! Sein glücklicher Spürsinn hatte sie in dunkler Nacht gefunden. Um 9 U. kamen wir daselbst an, wo uns bereits ein lustiges Feuer, das Burgener angezündet hatte, empfing.
Herr Lurani hat auf seine Kosten unter Beihülfe des Herrn E. Albertario 1882 die Hütte (2558 m, 2 St von der Alpe f^eda Rossa entfernt) durch den oben genannten Scetti erbauen lassen und sie zu Ehren seiner jungen Gemahlin Capanna Ge- cilia genannt. Jetzt gehört die kleine, aus Bruchsteinen aufge- führte und mit einem Schindeldach versehene Hütte der Section Mailand des G. A. L Trocken und wohnlich, mit Pritsche und Heu sowie einem Ofen versehen bietet sie Raum für 5— 6 Per- sonen. Dem regelmässigen Bedürfhiss genügt sie meines Erach- tens^ollkommen ; wir haben ganz prächtig darin geschlafen.
2 U. 30 am 2. August brachen wir mit der Laterne auf. Nach kurzer Zeit betraten wir Schnee und Gletscher. Der letztere zeigte eine ziemliche Anzahl von Spalten, so dass Burgener es für gerathen hielt, beim trügerischen Licht der Laterne die Fels* hänge zur Linken, also am rechten Gletscherufer zu gewinnen. Wir kletterten auf ihnen entlang, bis plötzlich ein Absturz kam, dessen Verlauf sich bei Latemenlicht nicht sehen liess. Da die Dämmerung eben leise anbrach, warteten wir ca. 10 Min., ver- löschten dann die Laterne und konnten die Felsstufe bei begin- nendem Tageslicht bequem hinabklettem. Der schöne Sternen- himmel wurde blasser und blasser, am Horizont bauten sich gelbe, rothe und blaue Lichtstufen in tiefster und schönster Färbung 2um blauen Himmelszelt auf.
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Wir betraten jetzt den Gletscher unterhalb der Einsattlang zwischen Monte Pioda und Disgrazia,*) stiegen quer nach seinem linken Ufer empor und betraten die ITelsen, die direct zum Vor- gipfel des Disgrazia sich emporziehen. Früher ist meist die For- cella selbst betreten und dann der Grat des Berges bis zum Gipfel verfolgt worden. Den kürzeren, und meines Erachtens, wenn nicht zu viel Neuschnee liegt, unbedingt vorzuziehenden Weg durch die Felsen hat wohlLurani zuerst eingeschlagen.'^'^)
Wir waren jetzt schon hoch am Berge und genossen bereits eine wundervolle A.us8icht auf die vor uns liegende Albigna-Dis- grazia-Gruppe und auf die ferneren Ketten des Monte Rosa, der Grajischen Alpen und den Monviso, als der Sonnenball sich feurig erhob und in zauberhafter Weise sein rosiges Licht auf alle die Bergspitzen ergoss, eine nach der andern mit seinen Rosenfingern berührend. Noch niemals hatte ich das wunderbare Schauspiel so nahe an einem grossen Gipfel genossen, es prägte sich tief, tief in die Seele ein.
Die Felsen waren gut zu erklettern, nur einmal machte uns dünner Eisüberzug in einer Ranse zu schaffen und erforderte grosse Vorsicht. Nach einem längeren Halt betraten wir einen Schnee- abhang, in den Stufen geschlagen wurden, erreichten dann den Kamm und in wenigen Minuten den Vorgipfel des Berges, auf dem ein kleiner Steinmann stand. Von hier stiegen wir auf steiler Eiswand stufenhauend in die Einsattlung hinab und jenseits am flauptgipfel empor, den wir in 12 Min. vom Vorgipfel erreichten. Eine mächtige G wachte hing an demselben nach Nordosten über. Es war 7 U. 10 geworden. Auch hier steht ein Steinmann, von dem die Spitze nach allen Seiten steil abfällt. Entzuckend ist der Blick auf die Bemina-Gruppe und ins Val Malenco, ausser- ordentlich grossartig der auf die nächste Umgebung, auf die stei- len Abstürze des Berges nach dem Sissone- und Ventina-Gletcher und auf den nach S.-O. verlaufenden Gipfelgrat des Berges. Weit trug noch der Blick hinaus in die Alpenwelt, nach dem Ortler und seinen Nachbarn, nach dem Adamello u. s. w.
Burgen er meinte, wenn nur der Schneeüberhang nicht wäre, da wir so früh hinaufgekommen seien, müssten wir sonst gewiss den ganzen Gipfelgrat passiren, der erst einmal von Chiareggio
•) Von Siber-Gysi im Jahrbuch des 8, A. C 3. Jahrg. S. 252 Forcia di Pioda genannt. Nach Burckhardt im gleichen Jahrbuch, Jahrg. 14 S. 521 käme dieser Name der Depression zwischen Monte Pioda und der ersten Er- hebnng auf dem Kamm nach dem Sissone hin zu. Es ist dies der Pass, den man von Pontreaina aus häufig benutzt, um den Disgrazia zu besteigen. Die Pontresioor Führer nennen ihn Hinpass, Tuckett: Disgraziajoch, Freshfield und Lurani: Passo di Melle.
**) Le Montagne di Yal Masino pag. 8.
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aus überstiegen worden ist*) Jetzt wäre es ohne grosse Gefahr nicht möglich gewesen. Bei dem herrschenden schneidend kalten TPind nnd der Unmöglichkeit, sich anf der ganz engen Spitze- irgendwie zu bewegen, traten wir bereits 7 U. 35 den Rückmarsch an, verliessen 8 XJ. 35 die Felsen nnd betraten den Gletscher etwas höher, als wir ihn verlassen. Statt links hinab zu steigen gingen wir auf den vergletscherten Kamm zwischen dem sogen. Sasso- Bissolo- Gletscher, über den wir aufgestiegen waren, und dem Pioda- Gletscher zu und trollten froh und vergnügt über letzteren nach der oberen Stufe des Val di Melle hinab, nachdem wir einen halbstündigen Halt gemacht hatten. Der Gletscher war noch hart und prächtig zu begehen. Wir verliessen ihn um 10 TJ. ' Je tiefer wir kamen, um so höher hob sich die Torronekette und um 80 gewaltiger imponirte der Gipfelthurm des Pizzo Torrone, der von hier aus ganz unzugänglich aussieht und es auf diesem seinem südlichen Absturz auch ist.
Im Anschauen versunken blieb ich auf der Moräue wohl % St. sitzen und machte eine kleine Skizze des Torrone. Das Wetter war und blieb entzückend schön. Wir schauten uns jetzt nach usserem Träger um, den wir am Morgen angewiesen hatten, den Höhenzug**) zwischen Val di Melle und dem Val di Preda Rossa zu überschreiten und uns auf der Alpe im jenseitigen Thal zu erwarten. Nach langem Suchen entdeckten wir mit dem Fem- rohr eine vierbeinige Spur an dem Schneeabhang zur Linken^ dort war der gute Alte auf Händen und Füssen heruntergekrochen. Erst suchten und riefen wir vergeblich nach ihm, bald tönte je- doch sein Ruf von der Alpe herauf, die wir 10 TJ. 30 erreichten. Die Steinhütte heisst Cameraccio und ist nach Luranis Messung 2160 m hoch, die Alpe selbst heisst Alpe Pioda. Sie ist dürr und dürftig, und der freundliche und recht civilisirte Senn be- klagte sich sehr über den schlechten Tausch, den er gemacht, als er aus den französischen Alpen hieher gekommen sei. Wir hielten hier eine lange und ausgiebige Rast und nahmen ein reichliches Mahl in Milch und Polenta zu uns.
DerDisgrazia richtet sich von hieraus gesehen schlank und stolz auf. Der rasche Verlauf unserer Tour dürfte den Zugang aus dem Val di Sasso Bissolo als den empfehlenswerthesten und leichtesten erkennen lassen. Von Pontresina her und aus dem Val Malenco ist der Zugang nicht so günstig. Entweder ist über den Einschnitt zwischen Monte Sissone und Monte Pioda (oder Punta di Pioda) das obere Val di Melle zu gewinnen; dabei ist
*) Am 29. An^st 1874 von den Herren Pratt-Barlow und Still mit den Ftibrem Jakob An der egg und Peter Taug walder. Alpine Journal, Vol. VU. pag. 328.
**) Ziegler benennt ihn auf seiner Karte des Oberengadins Monte Roroilla.
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die Unterkunft auf Cameraccio sehr dürftig, der Weg nach Capanna €ecilia aber etwas weit nnd durch die nöthige Ueberschreitung des Felsrückens zwischen Val Preda Bossa und Yal di Mello lästig. Oder man geht von Chiesa über die Alpe Bali zum Passo Goma- rossa, an welchem sich die Gapanna Valtellinese (2800 m?) be- findet. *) Von dieser ist dann der sogenannte Sasso Bissolo-Gletscher zu erreichen und der Aufstieg in der gewöhnlichen Weise auszu- führen. Diese Wege treffen alle etwas unterhalb des Sattels zwischen Monte Pioda und Disgrazia zusammen.
Die Besteigungsgeschichte des Berges findet sich bei Studer, TJeber Eis und Schnee.**) Stephen und Kennedy waren im August 1862 die ersten glücklichen Ersteiger. Dann ist von mehreren Partien nur der Vorgipfel erreicht worden. Von besonderem In- teresse ist ausser der bereits erwähnten Partie von Pratt-Bar- low und Still noch die führerlose Besteigong der Herren E. Hul- ton, L. und G. Pilkington (14. August 1882) vom Ventina- Gletscher aus direct zum höchsten Gipfel, eine der kühnsten und glänzendsten führerlosen Touren, die bisher gemacht worden sind.***)
4. Pizzo Torrone.
Bei dem herrlichen Wetter beschlossen wir noch auf Cameraccio, am folgenden Tag die Besteigung des Torrone von der italieni- schen Seite zu versuchen.
Der Torrone, ein prächtiger, steiler Thurm, der Glanzpunkt in der Torronekette, ist am 29. Juli 1882 von den Herren Apo- theker R Paulcke (Section Leipzig des D. u. ö. A.-V.) und A. Rzewuski mit den Führern Klucker und Eggenb erger von Sils zum ersten Mal bestiegen worden, f) 1 17. 30 brachen sie von der Alpe Gavloccio auf, erreichten Piancanino um 2 U., den Fomogletscher um 2 17. 40; um 4 TT. wurde eine Rast von 45 Min. auf dem Gletscher gemacht, 6 U. 30 kam man an die aus der Gletschermulde aufsteigende Schneewand. Nach 10 Min. Aufenthalt wurde die Höhe des Gletschers links am Fusse des Torrone (CoUe di Fomo) 9 U. 10 gewonnen. Nach einstündigem Halt (10 U. 10) stieg die Partie an dem zum Gipfel führenden
*) Der weite Weg von Pontresina bei diesen Bouten erklärt einifcermassen, jedoch ohne sie zu rechtfertigen die enorme Taxe von 170 Franken för die Be- ateiguni; des Disgrazia. Vom Yal Masino ans ist dagegen tarifmftssiger Führer- iohn ao Franken.
•*) Bd. m. S. 129 ff. und Bd. IV. 8. 347. ♦**) Alpine Journal, Vol. XI, pag. 245 ff.
t) Neue Alpenpost. Bd. 16. (1882) 8. 54, 87, 117 (mit Abbildung der Gipfelansicht), Jahrbuch des 8. A. C. Jahrg. 18. 8. 450, Lurani a. a.0. 8. 27, Schvreizer Alpen-Zeitong. 1. Jahig. (1883) 8. 67. Eingehend ist neuei^ dings die Tour beschrieben worden von Bzewuski im Jahrbuch des 8. A.-C. Jahrg. 19, 8. 201 ff. (mit Abbildung des Gipfels vom Ck>Ue di Fomo aus).
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harten Schnee stafenschlagend empor, kam nm 11 U. an die Felsen und erreichte die Spitze 12 TT. 10. Es wurde ein Stein- mann erbaut, 1 TT. 35 der Gipfel wieder verlassen und der Rück- weg nach Maloggia angetreten. 6 U. 10 verliess man den Forno- gletscher, 8 ü. waren die Herren wieder in Maloggia.
Herr Faulcke hat über die Tour berichtet, dass vom Fomo- gletscher aus ein mühsames Hauen von ca. 1300 Stufen erforder- lich gewesen sei, und er die ganze Partie, namentlich die Kletterei in den Gipfelfelsen, schwierig gefunden habe. Er fQgt hinzu: »Auf der italienischen Seite föUt der Monte Torrone in schroffen, unersteigbaren Felswänden ab.<
In der That war am 3. August 1881 ein von Lurani mit den Führern Baroni und G. Fiorelli unternommener Vei:such^ den Torrone vom Yal Torrone aus zu ersteigen, misslungen. Die Partie war an die von mir beim Uebergang über den Celle del Torrone (s. oben S. 494 ff.) geschilderten steilen Platten gekommen und hatte die Höhe des Einschnitts mit der Nadel nicht erreichen können, von wo nach Luranis Meinung die wahren Schwierig- keiten erst beginnen mussten."") Trotzdem hielt Lurani an der Möglichkeit der Ersteigung fest. In einem Nachtrag zu seiner interessanten Arbeit über die Berge des Yal Masino sagt er: Die Ersteigung des Torrone (Orientale) von der italienischen Seite ist vielleicht die bedeutendste unter den hier noch zu machenden neuen Excursionen.**)
Vom Torrone zieht sich ein Felskamm (Cresta Cameraccio) direct nach S., zwei Erhebungen in demselben sind von Lurani, die nördliche mit 3025, die südliche mit 2742 m gemessen worden. Zwischen dem Torrone und Punkt 3025 war von Came- raccio aus ein schneebedeckter Einschnitt zu erkennen, der, falls er passirbar war, den directesten Weg zum Torrone vermittelt hätte. Ich fragte den Senn und unseren Träger, ob man dort nicht durch könne. Da Beide sich in Versicherungen überboten, die Bocchetta sei cattiva, cattivissima, beschlossen wir am Nach- mittag zur Alpe Torrone zu gehen.***) Nach einem ziemlich müh- samen Marsch um und über die Cresta Cameraccio, wo unseres Trägers Latein wieder einmal vollständig zu Ende war, kamen wir auf die Thalstufe dicht unterhalb der Alpe Torrone. Der Träger wurde entlassen, nachdem er uns, die wir sehr knapp an Proviant waren, sein Brod hatte geben müssen. Er war sehr glücklich, als ich ihm, weniger mit Rücksicht auf seine Weg-
*) Lurani, Montagno pag. 26 — 27.
**) Note suppletive agli Appunti topografici ed alpinistici svllo Montagne di Val Masino in der Rivista alpina italiana, Vol. II. (1883), paf?. 39.
***) Am folgenden Tag bemerkte ich. dass die Bocchetta sehr gat zu pas- siren war. Dass Lurani sie auf dem Rückweg von dem erwähnten Versuch überschritten hatte, las ich leider zu spät.
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keniitiiiss als anf seinen matbig ausgeführten. TJebergang ins Yal di Mello einige Franken mehr gab, als ihm versprochen war; über das goldene Zehnfrancstück freute er sich wie ein Kind.
Angesichts des Aufstiegs zum Fasse di Zocca lagerten wir uns auf prächtigem Rasen, rauchten, plauderten und schliefen. In vollsten Zügen genoss ich die Herrlichkeit der Natar und die goldene Freiheit des Wanderlebens in den Bergen. Oegen Abend gingen wir zu den Sennen auf die Alpe. Unsere Nahrung war wieder Folenta und Milch, den Best des Froviants bewahrten wir für den folgenden Tag.
3 TT. 45 brachen wir am 3. August auf, ruhten dann unter einem Felsblock noch einmal, überschritten den kleinen Gletscher und erreichten den Eingang des geschilderten Couloirs am Fuss des Torrone um 6 U. Den Steinmann auf dem Torrone konnte man mit blossen Augen sehen, er glänzte in der Sonne wie ein grosser Kristall. Der Tag war wieder wunderschön. 7 XJ. waren wir auf der Höhe des Col an der Nadel. Ich nahm jetzt die Aneroidmessung desselben vor und wir bauten links von der Nadel einen Steinmann. Burgen er prüfte die Felsen am Torrone genau und sagte befriedigt: »Ich glaube es geht, vielleicht geht es. ganz gute Wir frühstückten, traversirten dann auf dem Kamm an der Nadel vorbei, die ein recht respectabler Felsthurm ist und manchen Kirchthurm an Schlankheit und Höhe übertrifit, und begannen den Aufstieg an der Felswand 7 U. 45. Es ging auf festen Granit- felsen steil in die Höhe. Anfänglich ging es ganz gut und wir kamen rasch vorwärts, nach einer Viertelstunde kam jedoch eine ziemlich lange and glatte Platte neben losen Felsen und mit etwas Ueberhang. Sie erforderte Vorsicht. Dann kamen wir über einen kleinen Schneefleck und erreichten die Höhe der Nadel. Die Rich- tung des Aufstiegs geht in ziemlich directer Linie mit einigen unbedeutenden Wendungen zur Rechten oder Linken nahe am west- lichen Grat von der Nadel zum westlichen Gipfel.
Etwa in der Mitte des Berges kam eine zweite Platte, die wenig Giiff und Halt bot und sehr lang war, mein 21 m langes Seil musste zweimal gespannt werden. Die Platte verlief in einen flachen Kamin, welcher in seinem oberen Theil an einigen Stellen dünnen Eisüberzug hatte. Hier musste man sich mit gespreizten* Beinen einstemmen, die schlechteste Stelle beim Aufstieg. Perren kletterte ans Seil gebunden voraus, dann kam Burgener, der nicht angebunden war, schliesslich ich wieder festgebunden. Wenn Perren guten Stand hatte, kletterte Burgener ihm nach, dann Hessen mich beide nachkommen. Ich hatte mir einmal das Ziehen verbeten und Burgener war nun boshaft genug, mich auch an ganz schlechten SteUen klettern zu lassen und das Seil nur ganz lose zu halten. Wir näherten uns schon dem westlichen Gipfel,
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der aas einem mächtigen Granitblock besteht, als etwa 6—8 m vor der Erreichung des Gipfels noch eine dritte Platte mis einige Mühe machte; sie war nicht lang, jedoch senkrecht und nach oben etwas überhängend. Die allmähUg eintretende Zuversicht, dass wir siegen würden, belebte meine Kräfte, wir standen bald an dem riesigen Block des westlichen Gipfels. Seine Wände sind ganz glatt und bieten keine Griffe, aber durch Aufklettem über die Schultern zweier Männer würde er sich wohl erklimmen lassen. Wir zogen es vor, ihn links zu umgehen.
Ferren, der vorausging, hatte die Höhe gewonnen und konnte auf die Schweizerische Seite des Berges hinübersehen. Gespannt fragte ich ihn: Wie sieht es drüben aus? Ist es schwierig? Er antwortete: 0, das ist gegen unseren Anstieg leicht, der Schnee geht ganz hoch in die Nähe des Gipfels herauf. Wir gingen um den Block ganz herum, schwangen uns dann über eine 2 m hohe und glatte Felsstufe auf den schmalen Gipfelgrat, der aus fest ineinander geschichteten Blöcken eines sehr grobkörnigen, harten und rauhen Granits besteht und gingen über denselben, der oft nur einen Fuss breit ist, mit dem fürchterlichen Absturz zur Rech- ten ins Yal Torrone, zum östlichen Hauptgipfel. Der Grat ist kaum 80 Schritt lang. 9 TJ. 25 war der Gipfel erreicht.
Eine schwierige EQetterarbeit lag hmter uns, sie verstärkte den Genuss des einzig schönen Panoramas, dessen Glanzpunkt der herrliche, schlank aufgerichtete Monte deUa Disgrazia war. Die Aussicht auf die nähere Umgebung war sehr instructiv und schön und natürlich ganz verschieden von der des Badile und Dis- grazia. Hinsichtlich der entfernteren Bergketten war der Bundblick dem dieser letzteren Berge ähnlich.
Zum dritten Mal in wenigen Tagen belohnte ein wolkenloser Himmel und eine klare, weithin durchsichtige Luft die aufgewen- dete Mühe. Am Steinmann hing eine Eishaube, deren Glanz uns von unten gesehen so räthselhaft erschienen war. Während wir da Sassen, fiel sie plötzlich herab und zerschellte in glänzende Trümmer.
Bei den Differenzen in der Höhenangabe des Fizzo Torrone*) ist es vieUeicht nicht ohne Interesse zu bemerken, dass meine Aneroidmessung des Gipfels ziemlich genau mit derLurani'schen Messung (3330 m) übereinstimmte; meine Berechnung führte auf 3325 m.
*) Dafourkarte 3300 m, ebenso Ziecrler: üeber das Yerhältniss derTopo- ^apbie zur Geologie, Zürich 1876, Blatt Bergell 5, sowie auf der Karte dea Oberengadins, Lurani 3330 m, der topographische Atlas hat den Namen Tor- rone und die Cote 3300 m fälschlich dem Pizzo di Melle (Luranis Torrone oocideotale) beigelegt, der Torrone selbst — die von ihm nach N. abfallende Felswand ist beim 16. Grenzstem vom Monte Sissone nach W. zu eingezeichnet — trägt auffallender Weiae weder Namen noch Höhenoote.
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Eine Woche im Albigna-Dlsgrazia-Gebiet 511
Es war warm und mfld aaf dem Gipfel. Im Steinmann fan- den wir in einer halben Ghampagnerflasche die Daten der? anlcke- schen Besteigang. Wir zerschlugen die Flasche, das von P an Icke Zurückgelassene kleine Ealenderchen nahm ich an mich, seine Visitenkarte steckte ich mit der meinigen und den Daten unserer Besteigung in eine von uns eben geleerte ganze Flasche, die wieder im Steinmann geborgen wurde.
10 IT. 20 brachen wir wieder auf. Gerad^ am Hauptgipfel «ind die nach NO. abfallenden Felsen sehr steil. Wir gingen da- her wieder etwa drei Viertel des Weges zum westlichen Gipfel zurück und begannen hier an den Felsen abzusteigen. Auch hier sind sie noch steil und erforderten, mit thauendem Schnee und tropfendem Wasser reichlich bedeckt, wie wir sie fanden, grosse Vorsicht und sehr langsames Vorgehen. 11 XJ. 10 sprangen wir vom letzten Felsabsatz in den tiefen, erweichten Schnee, passirten die Brocken und Trümmer einer abgegangenen Lawine und gingen auf dem nördlichen Schneeabhang des Golle dl Fomo hinunter. In der Mitte des Abhanges wurde es plötzlich sehr steil, ein mächtiger Bergschrund gähnte uns unten entgegen. Um die über ihn führende Brücke zu treffen, ging es nicht anders als im tiefen, ziemlich lockeren Schnee an der steilen Wand zu traver- siren, was wir in vollem Bewusstsein der damit verknüpften grossen Lawinengefahr in begreiflicher Erregung aber ohne Hast und mit aller Buhe und Vorsicht thaten."*") Endlich konnten wir die viel angefährlichere gerade Richtung hinab einschlagen, zwei andere Bergschründe wurden umgangen, 11 IT. 45 standen wir auf dem oberen Firnbecken des Fomogletschers. Im Gegensatz zu der Partie der Herren Paulcke und Bzewuski hatten wir auf dem ganzen Wege vom Gipfel bis hieher keine Stufen zu schlagen nöthig gehabt Bei dem reichlichen Schnee dieses Jahres wären solche auch am Morgen beim Aufstieg nicht nöthig gewesen. Auf dem Schnee des ebenen Gletschers brachen wir unter brennender Sonne tief ein. Nach einem Halt von 20 Min., während dessen wir an dem Berge zu unserer Rechten (Punkt 3087 des topogra- phischen Atlas) 5 Gemsen beobachteten, verliessen wir den Gletscher 1 U. 40, erreichten Maloggia 3 IT. 30 und in einem Wagen noch zeitig am Abend Pontresina. So war der Uebergang mitten über die Torronekette und über ihren interessantesten Gipfel aufs Ge- nussreichste verlaufen. Von Norden und von Süden durch Mit- glieder der Section Leipzig des D. u. 0. A.-V. erobert und bis zur Stunde von anderen Partien noch nicht betreten, empfiehlt sich der Torrone der Bergsteigerwelt und bittet um weiteren Be- such. Es ist eine Tour von grösstem Reiz, auf der Schweizeri-
*) Aach Bzewuski ist diese Passage besonders im Ged&chtiiiss geblieben. Er meint, dass der Fiinhang etwa 60^ Neigung habe. S. a. a. 0. S. 207.
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512 K* Schulz, eine Woche im Albigna^Disgrazia-Gebiet.
sehen Seite ohne grössere Schwieligkeiten, auf der Italienischen Seite gewiss schwierig za nennen, aber von Geübten mit gaten Führern wohl zu bewältigen.
Diese Wanderungen in dem wenig besuchten,, noch eine ganze Beihe unbetretener Gipfel über 3000 m bietenden Albigna-Dis- grazia- Gebiet, namentlich die drei letzten so schönen Tage mit ihrem ununterbrochenen Leben auf Bergeshöhen und in Alphütten sind mir in tiefer und lieber Erinnerung geblieben. Möge meine Schilderung auch andere Mitglieder des D. u. ö. A.-V. veran- lassen, diese hohe Grenzkette zwischen Italien und der Schweiz^ die von Südtirol aus so leicht zu erreichen ist, aufzusuchen und die grotesken und malerischen Granitgipfel zu erklettern, von deren Gletschern und Weiden der Wanderer hinuntersteigt in Eastanien- wälder und die Vegetation des Südens und an die blauen Fluthen des Com er Sees.
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Der Habicht.
Von Carl Gsaller in Innsbruck.
Die Zeitschrift bringt diesesmal eine Arbeit, die wegen ihrer schwierigen Ausführung und künstlerischen Vollendung die Kritik der Alpenfreunde gewiss nicht zu scheuen braucht: Das Pano- rama Yom Habicht in der Stubaier Gebirgsgruppe, eines Aus- sichtspunkts ersten Banges, eines Berges, dessen Name ob seiner majestätischen Form schon lange vor dem Zeitalter der Alpen- vereine unter den Einheimischen von Mund zu Mund lief, wie der nachstehende, öfter citirte Vers darthut:
Der Hager in Gschnitz Und der Villergpitz Und die Martinswand Sind die lioclisten im Land.
Gar mancher Gipfel hat seine schwache Seite, von welcher aus er sich unscheinbar oder harmlos präsentirt, — anders der Habicht: Süd, Ost und Nord zeigen ihn als imposantes, fast schmal- dreieckiges Felsmassiv mit auswärts gekrümmten Flanken,, das tief aus Thaies Gründen zu einem stumpf gespitzten Scheitel sich verjüngt, und selbst die schwächste Seite, der West, lässt ihn noch immer als dominirendes Felstrapez stark ins Auge fallen.
In drei Thäler zugleich schaut stolz unser Eoloss hernieder^ Gschnitz, Finnes und Stubaier ünterberg; er beherrscht die ganze Umgebung als mächtiger Gebirgsknoten. Dies in Ver- bindung mit der verhältnissmässig beträchtlichen absoluten Höhe von 3274 m und besonders die glückliche Lage inmitten von Stubais Firnkranz, dem er einerseits nahe genug steht, um alle Hochgipfel deutlich zu erschauen, andererseits hinreichend ferne, um auch den Blick ins Weite zu gestatten, — alle diese Um- stände verschaffen dem Habicht seine prächtige, grossartige und dabei vom Cevedale bis zu des Dachstein und Triglav Felsen- häuptern reichende Fernsicht.
Drei kleine Gletscher, das Düster des Glimmerschiefers durch blinkendes Weiss belebend, hängen an seinem massigen Leib: der Mischbachferner im Norden, der Aeusseren Mischbachgrnbe ange- hörig, der Habichtferner im Südosten, der dritte, ein Eisfeld aa
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514 Carl GBaUer.
den Hängen ins Pinneserthal, yon Thurwieser der Pinneserfemer genannt
Zu den sonstigen Vorzügen unseres Berges gesellt sich noch die wohl etwas mühsame, aber durchaus unschwierige Besteigung. Es ist daher begreiflich, dass Altmeister Thurwieser ihn zwar nicht zuerst besiegen, wohl aber zuerst beschreiben konnte. In der Zeitschrift des Innsbrucker Ferdinandeums 1840 finden wir Seite 44 einen schönen, anziehend gehaltenen Aufsatz des Oe- nannten: »Die Ersteigung und Messung des Femerkogls und der Habichtspitze im Jahre 1836c (letztere am 31. August). Der von Thurwieser mit dem Yulpmeser Feilenhauer Ingenuin Eröss- b ach er damals zurückgelegte Weg bildet noch heute die gewöhn- liche Anstiegsroute und soll daher etwas näher beschrieben werden.
Den Ausgangspunkt bildet dabei das Pinneserjoch 2364 m. Dasselbe ist sowohl aus dem Stubai- als aus dem Gschnitzthal erreichbar. Im allgemeinen wird der Gang durch das erstere den Vorzug verdienen. Wohl ist für den Fussgänger der Stubaier Weg um 1 '4 Stunden weiter als jener durch Gschnitz, aber dieser Nachtheil erscheint durch leichtere Pfade, bessere Gasthäuser» überhaupt grössere Bequemlichkeit, aufgewogen. Bis Vulpmes ver- kehrt täglich 2 Uhr Nachmittag vom Rothen Adler in Innsbruck weg ein Stellwagen, der 5 Uhr des nächsten Morgens wieder thal- aus fährt Und auch die Linie von Vulpmes bis Neder, dem Aufstieg zum Habicht durch das Pinneserthal ist noch immer für Einspänner passirbar.
In landschaftlicher Beziehung hat jede Route ihre eigenen Reize: Stubai die schönen Matten und freundlichen Dörfer der breiten Thalsohle, darüber rechts die bizarren Ealkkögel, links die Thurmbauten des Serieskamms, im Hintergrund die flim- mernde Pfaffengruppe mit dem schönen Sulzenauferner; Gschnitz schönen Waldweg, die Wände des Serieskamms rechts, eigenartige Goulissenperspective beiderseits, im Hintergrund den Simminger- femer, die runde Fimschneide der Schneespitze und den prächtigen, dreieckig geschärften Felsbau der Inneren Wetterspitze. Die Stu- baier R<)ute erfreut beim unmittelbaren Aufstieg im Pinneser-*) thal durch würzhafte Waldluft, tobenden Bach, später besonders durch den Blick auf die grandiosen nördlichen Wandstürze des Pinneser Eamms, untersetzt im mittleren Theil des Thaies von enormen, die Sohle stark überschüttenden Reisen, wozu endlich noch die durch den Habicht selbst prächtig gezeichnete hintere
*) Sie ab (Drei Sommer 11. S. 16) leitet den Namen von (ral de) pines ab and denkt also an »Fichtenthalc, Vulpmes deatet er daselbst ähnlich als »yal pinosa«. (Siehe auch den Aufsatz desselben Verfassers in Zeitschrift 1876, S. 295: »Üeber die Orthographie der Alpenkarten«.)
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Der Habicht. 51&
Thalwand erscheint*) Der Weg durch Gschnitz entzückt dafor im letzten Theil durch das Anbeten des kühnst gebauten Felsen- scheitels der ganzen Stubaier Gruppe, des gewaltigen Pflerscher Tribulaun mit seinen stattlichen Trabanten, und ausserdem durch die schon im Aufstieg sich entfaltende Femsicht gegen Süden.
Wer durch Stubai geht, fahre bis zur Station Patsch der Brennerbahn oder bis Innsbruck, und von da, wie schon erwähnt, 2 Uhr Nachmittags nach Vulpmes, woselbst vier gute Gasthäuser^ Von Patsch bis Neder (Wirthshäuser einfach) am untern Ende des Pinneserthals, etwas thalaas von Neustift gelegen, 3 St, von Vulpmes bis Neder 1 St Von letzterem Ort auf gutem Weg (nur unter dem Joch etwas steil) durch das Pinneserthal bis auf das Pinneseijoch 4 St. In der Earalpe circa 1850 m, 2 St unter dem Joch, erhält man Wein, Branntwein, Kaffee^ Mehlspeisen,. Heulager.**)
Für die Gschnitzer Boute bildet die Station Steinach der Brennerbahn den Ausgangspunkt Bis Tiins (entsprechende Gast- häuser) ^/4 St., leidlicher Fahrweg; von da bis zum Dorf Gschnita 1% St, nur mehr schlecht zu fahren. Fussgänger thun besser, bis Gschnitz den anmuthigeren und kühleren Weg neben denx Bach zu verfolgen, wobei Trins rechts oben gelassen werden kann^ In Gschnitz beim Geistlichen gute Unterkunft und Verpflegung, Etwa V4 St hinter dem Widum, eine kurze Strecke vor dem Uebergang über den Thalbach, führt rechts der Fusspfad zum Pinneserjoch neben einem Hans durch Wiesen empor. Bequem kann dieser Weg freilich nicht genannt werden. Häufig besteht er nur aus blossen Fusstapfen, nicht selten nöthigen kleine Trep- pen zu ruckweisem Aufstieg, überhaupt scheint er mehr für Gaisen und Schafe als für Menschen berechnet zu sein. Ein Weg- bau durch einen alpinen Verein thäte hier sehr noth.
Nach etwa 2 St erreicht man jene magere Schafalpe, die in der Literatur bisher (schon von Thurwieser) die Alfach-Alpe genannt wurde, welche man aber von den Gschnitzem als>Salvoa« bezeichnen hört. Leider konnte ich bis jetzt keine aufklärenden Studien über die richtige Schreibung vornehmen. Bemerkt sei dabei auch, dass die Alphütten nicht dort liegen, wo die Sp.-E^ dieselben verzeichnet sondern 400 m höher bei circa 2090 m. Von Salvoa wende man sich rechts über ein Bächlein dem deutUch sichtbaren, nun gut ausgetretenen Pfad zum Pinneserjoch zu.
Das Joch selbst (2364 m) bietet Aussicht auf das Pinneser- thal, das Dorf Telfes im Stubai, die Ketten der Earwendel-Gruppe
*) Schon Thurwieser gibt seinem Aufsatz ein Conterfei dieses Thal- schlusses bei.
**) Diese Alpe bildete bis Tor kurzem das beste Nachtlager für Habicht- besteigungen. Früher yerblieb man in der tiefer liegenden Pümes-Alpe 1537 m^ gegenwärtig aber wird man die Innsbrucker Hütte aufsuchen.
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^16 Carl Gsaller.
Tom Brandjoch bei Innsbruck bis zar Bettelwurfspitze, in nächster Nähe auf die Kalkwände des Pinneser Schrofen und Kirchdach; südlich gegenüber Tsais- (nicht Theis-)Spitze, Thorwand, und be- sonders die prächtige Felsgruppe des Tribulaun, an die sich west* lieh noch der Hohe Zahn (vulgo »Zant«) reiht.
Nahe am Joch, etwas westlich, auf der Gschnitzer Seite, wurde im September 1884 von der Section Innsbruck- Wilten des •0;T.C. ein IJnterkunf feshaus, die Innsbrucker Hütte, eröffnet. Es ist aus behauenen Steinblöcken ohne Mörtel massiv erbaut, -aussen wurden die Fugen mit Cement verstrichen, innen eine ge- nügende Verkleidung von demselben Material angebracht Schlaf- und Kochraum sind gemeinsam, Matratzenlager mit Decken ist für etwa 12 Personen vorhanden, der gut gedeckte, von aussen zugängliche Dachraum bietet ein Heulager. Trinkwasser sprudelt restlich der Hütte etwas tiefer. Schlüssel zum Haus sind der- malen beim Geistlichen in Gschnitz, bei den Führern Pittracher und Fidel Mader ebendort und beim Zeggerwirlh in Neder hinter- legt, später sollen auch Schlüssel nach Neustift und Vulpmes kommen. Die Eintrittsgebühr beträgt vorläufig für Mitglieder alpiner Vereine bei Tag 20 kr., bei Nacht 40 kr. Im Ueberfnl- lungsfall haben jedoch Mitglieder des Touristen- Club den Vorzug.
Der Anstieg vom Pinneserjoch zum Habicht selbst wurde 1880 von der Section Innsbruck des D. u. 0. A.-V. an seinen schlechtesten Stellen verbessert.
Da der Berg im Westen steht und von seinem Südfuss der Grat zum Pinneserjoch läuft, besteht die Aufgabe also zuerst darin, über diesen Grat an das Habicht-Massiv zu gelangen. Nachdem nun ersterer zwar links meist in Wänden und rechts ziemlich jäh niedersetzt, aber obenauf von ansehnlicher Breite sich erweist und einen Kopf nach dem andern bildet, erreicht man den Fuss des Habicht ohne Schwierigkeit, umsomehr als anfangs ein Steig- iein auf der Gschnitzer Seite leitet. Nun öffnet sich rechts eine schwindelnde Niederschau in den düstern Winkel zwischen dem bisherigen Grat und dem felsigen Bergkörper, welch letzterer jetzt etwas steil und scheinbar schwer ersteiglich vor Augen steht. Doch getrost! Es bieten sich sichere Auftritte und Griffe in Menge, ein wenig mühsam, doch ziemlich leicht gehts hinan.
Nach längerem Steigen erreichen wir einen kurzen, fast ebenen, gut passir baren Grat, auf dem sich plötzlich ein schwindelnder Blick in das tief zu Füssen liegende Pinneserthal öffnet. Den Grat im Rücken leitet ein Steiglein am Hang ins besagte Thal binnen wenigen Minuten zu einer sprudelnden Quelle köstlichen Wassers.
Von hier westwärts über Steinblöcke in ^^ St empor auf ■das »Köpfls eine südöstliche Bergschnlter, die das untere Ende
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Der Habicht. 517
des Habichtferners markirt Die Fassirung desselben ist ganz ge- fahrlos und erfordert nicht viel Zeit. Nun stehen wir vor dem steilen Massi7 des Gipfels selbst, das gegen Westen erstiegen werden muss. Hier erfolgte 1880 durch die Alpenvereins-Section Innsbruck die bedeutendste Erleichterung durch Absprengen geneigter, unangenehmer Platten und durch Anbringung von Seilen.
Der Gipfel selbst, 3 Stunden vom Pinneserjoch, bietet ziem- lichen Raum. Ueber die Bundschau gibt das Panorama Auf- schluss; wer übrigens dazu eine eingehende Beschreibung wünscht, dem kann noch heute nichts Besseres empfohlen werden, als die schon genannte vortreffliche Darstellung von Thurwieser.
Weitere Anstiege ausser diesem gewöhnlichen und bequemsten wären:*)
1. Von der Earalpe über sehr steile Grashänge und Felsen direct zum Habichtköpfl, entschieden schwierig. — 2. Von Volderau im Stubaier-Unterbergthal, IV. St hinter Neustift, zur Misch- bach-Alpe circa 1830 m (2 St) und südöstlich durch die Aeussere (östliche) Mischbachgrube und über den Mischbachfemer hinan zum Gipfel, schwierig. (Siehe Mittheilungen 1884, S. 58.) — 3. Von der Mischbachalpe durch die Innere Mischbachgrube**) über Steintrümmer und unschwierige Felsen zur Aeusseren Glette- Nieder***) 2985 mf) 3^2 St, dann auf der Gschnitzer Seite quer über den Gletteferner (nordöstlich der Glettespitze) und über
*) Bei diesen Aogaben wurde von mir der Führer Danlor in Neustift mit zu Bathe gezogen.
**) Nördlich der Glettespitze 3213 m und nordöstlich des Gl&cksgrats 2945 m. Sie enthält nach Aussage der Ortskundigen ebenfalls einen Femer, der zwar in der Sp.-K. nicht verzeichnet ist, wohl aber in der Pfaundler* sehen Karte als »Gletteferner« erscheint. Stüdl (Jahrbuch des 0. A.-V. Band IV. S. 389) bemerkt hiezu, dass sein Führer Pankraz Gleiser diesen Glette- Ferner nicht wollte gelten lassen. Und in der That ! berücksichtigt man, dass die den Namen gebende Glette-Alpe auf der Gschnitzer und nicht auf der Stubaier Seite liegt, dass ein Gletteferner auf jener Seite schon vorkommt, dass es viel mehr dem Geiste der populären Nomenclatar entspricht, die Femer nach den Thälern und Mulden zu benennen, in welchen sie liegen, als nach den nahen Spitzen, so muss man Gleis er Brecht geben, und es schiene weit besser, falls das fragliche Eisfeld überhaupt benannt werden soll, es den Westlichen oder Inneren Mischbachfemer zu heissan.
***) Zwischen Habicht und Glettespitze, während die Innere Glette-Nieder (Habicht-Nieder der A. Y.-Karte) 2807 O.-A. zwischen Glettespitze und Glücks- grat sich weitet.
Ich wiederhole dabei noch einmal nachdrücklichst das in dieser Zeitschrift 1879 S. 265 schon gesagte, nämlich dass das Wort »Nieder« weiblichen Greschlechts und kein Neutrum ist. Abgesehen von meiner Dialektkenntniss verweise ich auf Bchmellers Bairisches Wörterbuch I. S. 1727: »Die Nider (ahd nidari, mhd nider e) = die Niedrigkeit, die Niedemng im Terrain.« Schöpf führt in seinem Tiroler Idiotikon Seite 468 »die Niedere« ebenfalls an und citurt dabei Schmeller.
t) Barth und Pfaundler, die Stubaier Gebirgsgruppe S. 93.
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518 Carl GsaUer.
Felsen und Trümmer zum Gipfel. Diese Beute wird öfter als Abstieg gewählt. Stüdl hat sie im Jahrbuch des Oesterreichi- schen Alpenvereius Band IV. S. 389 beschrieben; er langte in 3^/4 St nach Verlassen des Gipfels in Neustift an. — 4. Von Gschnitz über die »Pfanne«*) (Alpe weiter thaleinwärts) zum Ha- bichtköpfl und dann wie zuerst — 5. Von Gschnitz über die Glette-Alpe auf den Gletteferner, ihn querend, sowie bei 3, über Felsen und Trümmer zum Gipfel.
Zum Schluss noch einige Worte über die Art und Weise des Zustandekommens des Panorama. Herr Gooperator Ferd. Gatt» durch seine zahlreichen gelungenen Aquarelle aus Terschiedenen Gegenden Tirols, vorzüglich aus Stubai, in alpinen Kreisen vor- theilhafb bekannt, hat die Arbeit schon vor mehreren Jahren begonnen, konnte sie aber trotz neunmaligen Ganges, wobei er fünfmal die Spitze erreichte, nicht zu Ende bringen, da fast be- standig aufsteigende Nebel hinderten. Der Habicht hat eben mit andern isolirt stehenden Bergen die schlimme Eigenschaft gemein, ziemlich selten völlig rein zu sein. Gatt's Erfahrung ist be- merkenswerth, dass unter neun Besuchen nur ein Herbsttag war, wo der Berg bis '/^^ ^^^ Nachmittags frei blieb. Es ergibt sich daraus für die Touristen die Nothwendigkeit, den Gipfel mög- lichst in den Morgenstunden zu erreichen.
Da sich in Folge des besagten TJebelstandes und wegen der Berufsgeschäfte Gatts die Vollendung der Arbeit zu sehr verzögert hätte, so erwies ihm Herr Edw. T. Comp ton die Freundlichkeit, im Interesse der alpinen Sache die Vollendung der fehlenden Theile des Werkes zu übernehmen. Es glückte ihm nach etlichen Ta^en vergeblichen Wartens, an einem schönen Septembertage vor Sonnen- Aufgang den Gipfel zu erreichen, und den Rest des Panorama's in 4^2 Ständen zu vollenden. Kaum war er fertig, so kamen auch schon wieder die Nebel.
Die mehr oder weniger bedeutende Theilhaberschaffc Gatts oder Gomptons ist auf den einzelnen Blättern daran zu erken- nen, ob der eine oder andere Name unten links voran steht
Die TTmzeichnung der Originalaufnahme im gewünschten Maasstab übernahm Gatt allein, ebenso wurde die Festsetzung der Namen zum grossem Theil von ihm nach der Sp.-K. ausgeföhrt, wesshalb sich im Panorama auch einige Irrthümer dieser Karte finden. Eine grössere Anzahl noch zweifelhafter Punkte ermittelte auf rechnerischem Wege Herr A. Waltenberger in München.
*) Steub in seiner Rhätischen Ethnologie (Stattgart 1854) erklärt 8. 37 Pfannes durch churwälsch yanna = Hafen, »Glett« darch coUetto = Kleiner HQgeL Natürlich kann das Wort Pfanne auch deutschen Ursprungs sein.
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Der Habicht. 519
Tim auch einen Einblick in Gatts häusliche Arbeit anläss- lich dieses Panoramas zu liefern, sei erwähnt, dass derselbe IV2 Jahre eine ganze Wand mit den Blättern der Sp.-K. besetzt hatte, verglich und maass, und dass es ihm nur dadurch möglich wurde, die meisten Zweifel zu losen und besonders die oft ineinander laufenden Gebirgszüge zu trennen. Nicht wenig kamen ihm dabei seine früheren zahlreichen Aufnahmen aus Stubai und die dadurch erworbene Gebirgskenntniss zu statten.
Da im Panorama leider übersehen wurde, die Weltgegenden einzusetzen, so mögen nachfolgende Angaben zur beiläufigen Orien- tirung dienen:
1. Ost auf Blatt 1 links: Zwischen Fussstein und Böthspitze,
2. Süd „ „ 2 „ Sattel zwischen Weisswand- und Schaf-
kammspitze (Padreil Fr., Alpler Sp.)
3. West,, „ 3 „ Schrankogel.
4. Nord,, „ 4 „ Schlickerzinnen, Heimgarten.
Xote der Redaetion.
Für (lie Herstellung worde, nachdem andere Manieren kaum geeignet er- schienen, die Feinheit der Zeichnung sowie die Menge von Details in Nah und Fem in Wünschenswerther EJarheit und perspectivischer Behandlung mederzu- geben, Badirung in Kupfer gewählt, und diese dem kartographischen In- stitut von HugoPetters in Hildburghausen übertragen; der Stich erfolgte dort durch Herrn Bobert Metzeroth in voUendet schöner, die Intentionen des Zeichners auf das getreueste wiedergebender Weise. Von der Enpferplatte wurden sodann für die Auflage Ueberdrucke auf Stein gemacht.
Ausser der Auflage für die Zeitschrift (z. Z. 14 800 Exemplare), deren Druck mehrere Monate erforderte, wurde noch eine Anzahl für den Einzel- y erkauf hergestellt
Zeitschrift 1864. 34
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Ahornboden und Eng.
Be^leitworte zu den Beilagen: Ahornboden (Holzschnitt) und Engthal (Licht- druck), gezeichnet Ton £dw. T. Compton.
Zwei der schönsten Schaustücke aus dem wilden Felsrevier der Karwendel-Gruppe sind es, welche wir diesesmal den Ver- einsgenossen zu bieten die Freude haben; wir verdanken dieselben der Meisterhand des Herrn Edw. T. Compton.
Oft schon hat die Karwendel-Gruppe Stoff für die Publica- tionen geliefert, aber zumeist waren es ihre luftigen, grösstentheils nur schwer bezwinglichen Zinnen, auf welche begeisterte Berg- steiger, den Spuren Hermann v. Barth's folgend, uns führten; heute mag uns der Leser auf einer Thalwanderung begleiten, wenn es erlaubt ist, einen TJebergang von einem Thal ins andere so zu nennen, der in der That, wenn nicht horizontal, so doch fast in gleicher Höhe — schnureben sagt man in Tirol — verläuft.
Die längste und zweithöchste unter den vier Ketten, in welche sich die Karwendel-Gruppe*) gliedert, die Hinterauthaler Kette, stürzt in ihrem mehrfach gewundenen Verlauf im Norden auf ein weites Wald- und Alpenrevier nieder, in dem sich die Quellbäche der Riss sammeln. Trotz ihrer vielfachen Zerschar- tung bietet sie doch auf ihrem ganzen an 30 km langen Verlauf von Scharnitz bis Vomp im Innthal keinen einzigen halbwegs practicabeln TJebergang und überhaupt nur drei benannte Scharten.**)
Die Seitenkämme, welche von der Hinterauthaler Kette gege^ Norden, gegen das lUssthal, vorspringen, zeigen insgesammt die auffallende Erscheinung, dass ihre Abzweigung erst an bereits tief
*) Der Name Karwendel-Gruppe wird, in Ermanglung eines andern, im weitesten Sinne auf das gesammte von der Isar, dem ^felder Sattel, dem Inn und dem Achensee mit seinem Ahflass, der Walchen, umgrenzte Gehiet an- gewendet. Der Culminationspunkt, die Grosse Bettelwurfspitze 2766 m, liegt allerdings in der Innthaler kette. Die orometrischen Werthe der Earwendd- Gruppe sind ührigens Mangels genügender und verlässiger Messungen noch nicht festgestellt. Hier mag auch gleich bemerkt werden, dass auf eine Bectiücation der Nomenclatur der Specialkarte an diesem Ort nicht eingegangen werden will. Die Namen auf den beiden Ansichten stützen sich auf Angaben des Herrn Heinr. Schwaiger, des eifrigen Erforschers der Gruppe, dem ich auch im übrigen für seine Mitwirkung zu Dank verpflichtet bin. D. Verf.
**) Moserkarscharte, Hochglückscharte und Lamskarscharte (letztere nicht mit dem Lamsenjoch zu verwechseln.) Wohl führen an der Südseite Jagd- und Pirschsteige theilweise bis zur Kammhöhe herauf, aber es besteht für die In- teressenten keine Veranlassung, ihren Gemsen den Wechsel aus einem Thal ins andere zu erleichtem.
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Ahomboden und Sog. 621
in der Alpenregion gelegenen Sätteln erfolgt, ja dass diese theil- weise sogar ganz verwischt erscheinen.
Diese orographische Gliederung bietet die Möglichkeit, am Fnss der Hauptkette und im Bücken dieser Seitenkämme ohne Tiele Steigung von einem Sattel zum andern zu gelangen, und zwar im vollen Anblick des Biesenabsturzes der Hauptkette sowohl, als des mächtigen Aufbaus des Seitenkamms.
Für uns kommen hauptsächlich zwei dieser Seitenkämme in Betracht ; der eine culminirt im Grossen (Oestlichen oder Laliderer) Falken 2469 m, der andere im Gamsjoch 2447 m; beide bleiben so- mit nur um ca. 300 m unter der Gulmination der Hauptkette, der Birkkarspitze 2753 m, zurück.
Im Westen des Falkenkamms zieht das Johannesthal, im Osten des Gamsjochkamms das Engthal, zwischen beiden Käm- men aber das Thal Laliders zur Biss hinaus.
Die beiden ersten Thäler sind es, welche man, von Hinter- Biss ausgehend, auf die angedeutete Weise in einem nicht zu starken Tagemarsch durchwandern, und so den verhältnissmässig «införmigen Weg über das Flumseijoch mit einem Tag Mehraufwand zu einer der interessantesten Touren in den nördlichen Ealkalpen gestalten kann.
Ein Fuhrer ist bei einiger Aufmerksamkeit kaum nöthig. Auf Unterkunft ist nur in der Eng mit Sicherheit zu rechnen.
Beim Alpenhof inHinter-Biss 946 m führt ein Steg über den Bissbach, dann folgt sofort ein kurzer steiler Anstieg — der steilste der uns heute bevorsteht — auf den wohlgepflegten Beit- steig, der vom herzoglichen Jagdschloss herankommt (Punkt 1024) und nun durch Buchenwald um die Ecke und ins Johannesthal «inbiegt; tief zur Linken rauscht der Johannesbach, durch das Laubdach schimmert die gewaltige Wand des Bisser Falken; aber «rst auf der Lichtung mit dem Johannesthal-Niederleger zeigt er sich unverhüllt in seiner ganzen Grösse, und auch im Hintergrand beginnt die Hauptkette hervorzutreten. Der Falkenkamm erniedrigt «ich, und wie vorher die Grüne Binne, so gewahrt man jetzt das Kar Thalelekirch und die mächtigen, zur Erzklamm convergiren- den Binnen. Das Terrain hebt sich stets nur massig (zu mei- sten ist nur der rechts zum Johannesthal-Hochleger abzweigende Steig), und nach 2V2 Stunden vom Alpenhof stehen wir auf dem grünen Plan des Ahornboden 1393 m, Angesichts des mächti- gen Absturzes der Hinterauthaler Kette.*) Zur Linken steht das
*) Unser Holzschnitt zeigt nur einen Theil der gewaltigen Umrahmung; der grüne Hang rechts ist der von den Ladizer Flecken, dem schwierigen Auf- stieg zur Moserkarscharte (Uebergang ins Hinterautbal) herabziehende Biesen- 8chuttkegel; weiter westlich treten in Wirklichkeit noch Kaltwasserkarspitze und Birkkarspitze in den Gesichtskreis.
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522 Ahomboden und Eng.
von der Section Augsburg errichtete Barth- Denkmal*), recht» sprudelt neben dem Pirschhaus ein Brünnlein. Schutthalden dehnen sich am Fuss der mächtigen Wände; auf ihnen ist die Gemse heimisch und wenig kümmert sie sich um den ruhig Yorüberziehenden.
Die Versuchung liegt nahe, zum Hochalpsattel 1801 m aufzusteigen (auf Beitweg, der beim Firschhaus und Stadel vorbei bald gefunden ist, ly, St.), um einen Blick ins grossartige Ear- wendelthal zu thun; dann mag man sich aber auf ein Nachtlager in der Eng einrichten, die Zeit ist für die ganze Tour etwas kurz.**)
Vom Ahornboden beginnt nun jene Querwanderung entlang^ der Hauptkette. Zunächst ohne erkennbaren Weg, strebt man süd- östlich dem Schuttbett des aus dem Ealtwasserkar kommenden Bachs zu, das überquert wird, dann beginnt der Reitweg, der in nach ONO. gerichtetem Bogen in 1 St. um den bewaldeten Kopf herum auf die weite, wellige Fläche der Ladiz-Alpe 1571 m leitet Massig entwickelt sich zur Linken das Falken-Massiv, zu- nächst mit der Steinspitze 2339 m; am Südabhang des begrünten Mahnkopfs steigt ein Reitweg an, von dem noch die Rede sein soll. Oed und leer ist's auf diesem weiten Revier, seitdem di& Alpe verkauft ist; kein Schellengeklingel, kein Hirtenruf ; die Hütten zerfallen nach und nach; die Alpe, eine der schönsten weit und breit, verwildert.***)
Von Ladiz steigt man, zunächst wieder ohne Pfad, über Rasen streng südlich aufwärts dem Spielistrücken 1624 m zu, oben erblickt man sogleich den an der Sandreisse entlang ziehenden Steig, den man nach kurzem Abstieg erreicht Und nun betritt man daa Gebiet von Laliders. »Der wiesenbedeckten Fläche« (des Thal- schlusses) sagt Hermann v. Barth (Zeitschrift IL II. S. 16 f.) . »entsteigt, von einer zur anderen der sie begrenzenden Jochhöhen reichend, ein steiler Schuttwall — seine weisslich graue Fläche
*) Siehe Mittheilungen 1882, 8. 173. **) Vom Hochalpsattel führt der Eeitweg, der sich bei der Karwendel- (Larchet-)Aipo in eine Fahrstrasse verwandelt, in 4 St. bequem nach Schamitz; damit ist also unsere Tour auch mit der Oberinnthaler Eisenbahn (bei Zirl) in Verbindung zu bringen.
***) Es ist eine auch von Forstleuten und selbst von erprobten Jägern an- erkannte Thatsache, dass Alpen, welche, wie es oft aus Forst- oder Jagdrück- sichten geschieht, abgelöst werden, total verwildem und verkommen. Hohes Gras, das verdorren muss, und Unkraut ersticken bald die Futterkräuter, weldie bei regelrechtem Wcidebetriob und wenn auch noch so geringer D&ngung die ConcurroDZ wohl auszuhaltcn vermögen; und der Erfolg ist der, dass schliess- lich auch das Wild solche Graswüsten meidet, während es sonst nach Abzug der HeerdcQ seine reichliche Nahrung fand; auch der Anflog von Waldsamen, von dem man vielleicht eine spontane Wiederbeforstung solcher zum grössten Schaden des Volkswohlstandes geschaffener Gedungen erhoffen möchte, kann nicht aufkommen, wenn nicht dem Ueberwuchern und Degoneriren der Gräser durch Weidebetrieb Einhalt gethan wird.
Möchte mau sich doch dieser Einsicht nicht verschliessen.
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Ahomboden und Eng. 523
lehnt sich an den Foss der gelblichen, schwarz überronnenen Wände, welche in geschlossener Mauer, ohne- Stufe, ohne den ge- ringsten Absatz querlaufender OeröUbänder , nur von schmalen, finsteren Kaminen durchspalten, mit einem einzigen lothrechten Aufschwung zu den über 8000 Fuss hohen Spitzen des Bosslochs emporsteigen, deren nadelscharfe Zinnen, von schmal eingeschnit- tenen lichten Scharten getrennt, mit ihren ewig beschatteten Fels- flanken auf das sonnenbeglänzte grüne Thal herabblicken; — eine senkrechte Wand von nahezu 4000 Fuss Höhe ... €
Quer an jenem Schuttwall entlang, in geringem Abstand von der Wand, führt so unser Steig, hoch über dem Abschluss von Laliders, auf dessen grünem Boden noch lustiges Sennenleben herrscht, vom Spielistjoch hinüber zum Hohljoch (ly^ bis 2 St. von Ladiz); vom Jochkreuz 1790 m noch etwa V4 St. vorwärts schreitend, erblickt man bereits den Abschluss des Engthals,. »Im Grund« genannt, rechts unter sich; es ist ein wüstes, von Lawinen- resten erfülltes Tobel am Fuss der Grubenkarspitze.
TJebrigens führt von Ladiz ein zweiter Weg nach Laliders, der zwar um mehr als eine Stunde weiter ist, aber den Vortheil hat, dass man die Wand vom Thalboden und nicht von ihrem Fuss auf der Sandreisse aus erblickt; von den üppigen Grasböden ^us mit der Staffage der zahlreichen Hütten und des weidenden Yiehs gesehen, kommt sie natürlich noch ganz anders zur Gelt- ung. Man folgt in diesem Fall dem erwähnten Beitweg am Mahnkopf empor, der über das Ladizer Jöchl 1787 m zum Pirsch- haus Laliders 1518 m und dann etwas thalauf zum Niederleger von Laliders führt (2 St. von Ladiz, freundliche Aufnahme).
Wer die Tour hier abschliessen will, dem diene zur Notiz, dass vom Pirschhaus Laliders, zuerst etwas oben an der linken Thal- seite, ein Reitweg durch Laliders hinausfuhrt ins Rissthal. (Bis auf die Strasse 2 St, dann bis zum Alpenhof 1^/4 St) —
Wir kehren zum Hohljoch zurück (auf das vom Niederleger von Laliders ein gater Steig in 1 St emporleitet) und erreichen bald den Hochleger von Laliders, endlich mit schönen Blicken auf den Enger Boden auf theilweise sumpfigem Steig die Alpe in der Eng 1198 m und die gegenüberliegende Branntweinhütte (1 St vom Hohljoch).
Die Eng ist mit dem Ahomboden und Laliders der Glanz- punkt der Tour (siehe das Titelbild); der schönste Standpunkt {auch der des Zeichners) ist nahe der Alpe. Dominirend tritt die Spritzkarspitze vor, während die Eiskarlspitze, der culminirende Gipfel der Umrandung des Vomperlochs, und ebenso die Gruben- karspitze, der Knotenpunkt ^zwischen Eng, Yomperloch und Ross- loch, zurücktritt Im Eiskarl, unter der danach benannten Spitze,
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524 Ahomboden und Eng.
lagern die zwei einzigen Gletscher der Earwendel- Gruppe, im Hoch- sommer gewahrt man tiefblaue Elflfte im Eis.
Wenn die Sonnenstrahlen an den Kalkschrofen verglüht sind, dann steigt auch wohl der König der Wälder, der Berghirsch, herab zur Aesnng und Tränke.
Die Branntweinhütte in der Eng genügt einfachen Ansprüchen; man erhält Wein und bessere Alpenkost, reinliches Heulager mit Decken im nahen StadeL Man muss nur bedauern, dass sich hier^ wo die Wege sich kreuzen, noch kein Wirthshäuslein mit wenig- stens einigen Zimmern aufgethan hat. Die weltvergessene Einöde wäre bei etwas mehr Comfort ein herrlicher Aufenthalt, und der Freund des Volkslebens findet nicht leicht so wie hier Gelegenheit^ urwüchsiges Thun und Treiben kennen zu lernen.
Von der Eng fuhren zwei Steige ins Innthal: der eine durch das Binsthal über das Lamsenjoch nach Schwaz, der andere gleich- falls durch Bins, dann aber links empor zum Gramaisattel, hinab ins Falztumthal und an den Achensee, beides kurze Tagemärsche.
Das Engthal ist das eigentliche Quellthal der Biss; nach Hinter-Biss zu gelangen, überschreitet man den Enger Boden,, einen Wiesengrund mit denüeberresten eines geschlossenen Ahom- bestandes, wie er nicht leicht mehr gefunden werden dürfte; leider gehen die Ahome durch zunehmende Versandung zu Grunde, das üebrige wird wohl die »Fructificirungc nach Eröfihung der Plumserjoch-Strasse besorgen.
Man strebt der linken Thalseite zu, die den Boden durch- furchenden Rinnen zu meiden; dann beginnt ein Fahrsträsschen, das Thal belebt sich durch den erst jetzt ofien fliessenden Blau- bach, durch eine Waldparcelle erreicht man das Hauptthal der Riss bei Telegraphenstange 333 (IV4 St. von der Eng, 2 St. vor Hinter-Riss); etwas thaleinwärts liegt die Hagelhütte, wo der Weg zum Flumserjoch das Rissthal verlässL
Auf dem Fahrsträsschen trachten wir wieder dem Alpenhof zu; die wilden Gesellen, die, aus den schluchtartigen Mündungen des Laliders- und Johannesthals hervorschauend, Phantomen gleich an uns vorüberziehen, sie sind uns keine fremdartigen Erschei- nungen mehr, wie sie es dem über das Flumserjoch Ziehenden bleiben: unter ihren Mauern sind wir heute gewandert, von einem Glanz- punkt der Karwendel-Gruppe zum andern, vom Ahornboden zur Eng. T. 71
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Beschlüsse
der
elften General- Yersammlimg
des
Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins
»u Konstanz
am 21. Aagust 1884. Mit 2 Anlagen.
1. Jahresbericht (Anlage A).
2. Rechenschaftsbericht (Anlage B).
Zu Rechnungs-Revisoren werden die Herren R. Düringer und H. Seibert und zu deren Stellvertretern die Herren F. Krie- ger und F. Rad au er gewählt '
3. Dem C.-A. wird zum Zweck der Beihilfe zur Auffor- stung von Wäldern für das Jahr 1885 ein Betrag von 500 fl. in Gold aus dem Vereinsvermögen bewilligt
4. Der jeweilige C.-A, wird ermächtigt, auch fernerhin (im Sinne des von der G.-Y. in Fassau 1883 angenommenen Antrags des Herrn Riemann) den Gebirgs-Sectionen zum Zweck der Ge- währung von Reise- Entschädigungen an solche Personen, welche in den Wintermonaten in den Versammlungen dieser Sectionen Vor- träge zu halten sich bereit finden lassen, auf Conto der ausser- ordentlichen Ausgaben Unterstützungen zu gewähren, deren Ge- sammtsumme in einem Jahr den Betrag von 200 fl. Gold nicht überschreiten darf.
5. Der C.-A. wird ermächtigt, zum Zweck der Unterstützung meteorologischer Beobachtungen aus den ausserordentlichen Ausgaben angemessene Beträge zu verwenden.
6. a) Der Section Küstenland (ihrer Abtheilung für Grotten- forschung) wird eine Subvention von 400 fl. zum Zweck der Er- forschung und Erschliessung der Höhlen des Karsts gewährt, ebenso
b) Herrn Professor Dr. C. Moser in Triest zur Erforschung der Eishöhlen des Tamowaner und Bimbaumer Waldes eine solche von 100 fl.
7. Die Versicherung der Führer wird durch weitere zwei Jahre in derselben Weise wie bisher fortgeführt und die Section Austria ersucht, sich auch ferner dieser Bemühung zu unterziehen.
8. Voranschlag für Vertheilung der Vereins-Einkünfte im Jahre 1885:
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526 Beschlüsse der elften General-Yersammlnng.
60% für die Vereinspublicationen, 260/q für Weg- und Hüttenbauten, 10% Regie, 5% ausserordentliche Ausgaben.
9. Die regelmässigen Publicationen des D. u. Ö.A.-V. werden vom 1. Januar 1885 ab umgestaltet, wie folgt:
Die Zeitschrift erscheint, im Inhalt auf der gegenwärtigen Höhe verbleibend, der Würde und den Zielen des Vereins ent- sprechend, in einem Bande von 28 — 30 Bogen gegenwärtigen Formats, mit Kunstbeilagen in derselben Weise ausgestattet wie bisher.
Die Mittheilungen erscheinen vom 1. Januar 1885 ab:
a) in Quartformat;
b) ohne Umschlag;
c) mit 3—4 Seiten Inseraten;
d) unter demselben Titel wie bisher;
e) 18 bis 24mal jährlich imd zwar regelmässig am 1. und 15. jedes Monats, beziehungsweise an einem dieser Tage.
Ausführungsbestimmungen: l.DieRedaction der Mitthei- lungen wird nach §.18 Absatz 3 der Statuten für das Jahr 1885 einem von der General-Yersammlung zu wählenden zweiten Re- dacteur übertragen, welcher in diesem Amte dem C.-A. unterstellt und verantwortlich ist; es wird Herr Dr. Joh. Emmer, Mitglied der Section Salzburg, auf Antrag des C.-A. einstimmig zum zweiten Redacteur gewählt. — 2. Die eigenen Einnahmen der Publicationen aus dem Abonnement von Nicht-Mitgliedern, dem Verkauf älterer Bestände und den Inseraten kommen dem Publi- cationen-Oonto zu Gute und werden nicht der Quotisirung der übrigen Einnahmen unterworfen.
Versendungs-Ordnung: 1. Die Portoauslagen werden zu gleichen Theilen von den Sections- Gassen und der Central- Gasse getragen. — 2. Die Abrechnung zwischen den Sectionen und der Central-Casse erfolgt am Schlüsse des Jahres nach Massgabe der schliesslichen MitgUederzahl und nach einem Pauschalbetrag, wel- cher der Hälfte der durchschnittlichen wirklichen Kosten entspricht. Dieser Pauschalbetrag stellt sich verschieden nach den verschiedenen Versendungsweisen. — 3. Um den neuen Mittheilungen den Charakter einer Zeitung zu wahren, wird die directe Versendung aller Nummern an die Mitglieder vom Druckort aus eingeführt; übrigens bleibt dem C.-A. die Durchführung der betreffenden Be- stimmungen im Emzelnen überlassen.
10. Die der Section Nürnberg bereits 1881 zum Bau der Nürnberger Hütte im Ridnaunthal bewilligte aber nicht behobene Subvention von 600 fl. ist für 1885 flüssig zu machen.
11. Die Subventions- Anträge wurden zur Vorberathang einem Comite von 7 Mitgliedern übertragen, auf dessen Vorträge sodann folgende Positionen zum Beschluss erhoben werden:
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Beschlüsse der elften Greneral-Versammlong.
527
Section
Gegenstand
Betrag
Algäu- Immen- stadt
Algäu-Kempten > Berchtesgaden |
München
Schwaben
Weilheim-
Murnau
Amberg
Ampezzo
Augsburg
Austria und
Ober. Ennsthal
Bozen
Bruneck
Frankfurt
Gastein
Golling
Hallein
Hochpusterthal
Imst
KitzbUhel
Krain Kufstein
Mondsee
Oberes Ennsthal
Pinzgau
Pongau Prag
Umbau des Waltenberger-Hauses, Wegbau durchs Oythal zum Prinz Luitpold-Haus und zur Umgehung des Schneefeldes vom Prinz Luitpoldhaus über den Kreuzkopf
Ausbau der Unterkunftshütte am Bappensee
Sigeretsteig bei Trischübl
Wegbau auf den Funtenseetauern . . .
Wegbau von der HöllenthalbrückezumHöllen- thalboden und von da über das Biffelthor zum Eibsee .
Wegbauten im Jamthal
Wiederherstellung der Krottenkopf- Hütte (1. Kate)
Wegbauten und Wegbezeichnungen im äusse- ren Oetzthal
Hüttenbau an der Tofana (2. Kate) . . Hüttenbau an der Parseierspitze (1. Kate) Wegbau Filzmoos-Gosau
Hüttenbau auf dem Schiern (2. Rate) Wegbau auf die Gr. Windschar . . . Verbesserungen am Gepatschhaus . . . Wegbau auf das Schareck vom Nassfeld Wegbezeichnungen im Gebiet der Taugl,
des Schmittensteins und Schienken . . Wegarbeiten an den Barmsteinen, dem Koss-
feld und Schienken von Adnet . . . Wegbau Schluderbach- Cristallogletscher
Wegbau ins Pitzthal
Wegbau am Kitzbühlerhom
Hüttenbau am Triglav
Ausfertigung und Einrichtung der Hinter-
bärenbadhütte
Wegbau von Scharfiing auf den Schäfberg Hausbau auf dem Kossbrand (1. Kate) . Biemann-Haus auf der Bamseider Scharte
(2. Bäte)
Wegbau zum Untersulzbach -Wasserfall Wegbau auf das Hochgründeck .... Wegbauten im Matscher und Schnalser Thal
und in der Ortler-Gruppe
Mark
750 300 150 150
750
200 *800
«aldeii 300
200 800 300
600 250 150 100
100
100 200 200 150 600
250 500 500
800
50
100
400
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528 Beschlüsse der elften Generai-Yenammlang.
|
Section |
Gegenstand |
Betrag |
|
«nldCB |
||
|
Salzburg |
Eestaurirung der Kürsinger-Hütte . . . |
600 |
|
Schwaz |
Wegbau von Schwaz auf das Kellerjoch . j |
150 |
|
Villach |
Unteitunftshütte in der Ereuzeck-Gnippe am < |
|
|
1 |
Glanzsee (erste Rate) |
325 |
|
Vorarlberg |
Madlener-Haus auf Gross- Verrannt (2. Eate) | |
500 |
|
Zlllerthal |
Karlsteg in Domauberg (letzte Bäte) . . |
4oa |
|
Hochw. Curat , |
Wegverbesserungen durch das Suldenthal . \ |
300 |
|
Eller in Sulden |
||
|
Martin Scheiber |
Unterknnftshaus auf dem Ramoljoch . . ' |
200 |
|
in Obergurgl |
||
|
Gemeinden Gal- 1 |
Strassenbau in das Faznann 1000 fl., in |
|
|
tUr, Ischgl nnd |
fQnf aufeinander folgenden Jahresraten ä, ; |
200 |
|
See |
||
|
Gemeinden |
Strassenbau über den Iselsberg, 1000 fl., in I |
|
|
Winklern, |
fünf auf einander folgenden Jahresraten ä ' |
200 |
|
Dttllach, 1 |
||
|
Heiligenblut, | |
||
|
Sagritz, |
||
|
Rangersdorf |
||
|
und Stall ; |
||
|
C. Pfurtschellerl |
Alpeiner Hütte im Stubaier Oberbergthal . , |
300 |
|
in Vulpmes i |
, 1 |
Summe Gulden 11 781.
12. Auf Einladung der Section und der Stadtgemeinde Villach wird die General- Versammlung des Jalires 1885 in Villach abge- halten.
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Anlage A.
Jahresbericht
des
Central-AusschusBes
des
Deutschen und Oesterreichlschen Alpenvereins
für die
elfte General-Versammlung In Konstanz
am 21. August 1884. Von Dr. August Prinzinger jun., d. Z. IL Schriftführer.
Hochgeehrte Yersammlang!
Je weiter mit der Ausbreitapg unseres Vereins auch der Be- reich seiner Thätigkeit wächst, je mehr Gebiete des geistigen Schaffens und praktischen Wirkens er in den Ereis seiner Auf- gaben zieht, desto schwieriger wird es, in gedrängten Zügen ein Bild seines Lebens zu entwerfen, und der Jahresbericht, der einen Ueberblick über die Gesammtheit der Leistungen seit der letzten General-Yersammlung geben soU, begegnet der Gefahr, skizzenhaft zu werden. Möge ihm daher, wenn er allzutrocken fast nur eine statistische Zusammenstellung bringt, das Bestreben nach mög- lichster Kürze zur Entschuldigung dienen.
Auch das verflossene Jahr kennzeichnet ein ausserordentliches Wachsen der Aufgaben des Vereins mit seiner Vergrösserung an Mitgliederzahl und neuen Sectionsgebieten.
Schon Ende 1883 bellef sich die Zahl der Mitglieder in Deutschland und Oesterreich auf 12 274, somit um 1188 höher als im Vorjahr, und sie ist auch seither noch im steten Wachsen begriffen.
Die Zahl der Sectio nen bat sich seit Ende 1882 um 13 erhöht; von da an bis heute sind 12 neue Sectionsgründungen, somit zusammen 110 Sectionen zu verzeichnen. Die seit dem letzten Jahresbericht neu gegründeten Sectionen sind: Amberg,
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530 Jahresbericht 1883/1884.
Magdeburg und Braunschweig, Obereres Murthal (mit dem Hauptort Judenburg in Steiermark) und Schwaz in Tirol (1883); BoTln a. Rhein, Minden in Westphalen, Oberes Enns- thal (in Badstadt und Schladming), Cilli in Steiermark, Hal- lein, Fieberbrunn, Hall in Tirol, Wippthal (mit dem Sitz in Steinach), 2 Sectionen im Qailthal (mit den Hauptorten Her- magor und Mauthen) und Telfs im Oberinnthal (1884). Dieses Wachsthum des Vereins im Flachland und Hochgebirge (unge- achtet der Entstehung und Ausbreitung anderer touristischer Körperschaften in denselben Gebieten) darf als ein erfreulicher Beweis für die Verallgemeinerung der Theilnahme und des Ver- ständnisses für die gemeinnützige Thätigkeit unseres Vereins gelten.
Auf dem Gebiet der geistigen Arbeit des Vereins nehmen die Fublicationen die bedeutendste Stelle ein. Die Zeitschrift mit erläuternden Kunstbeilagen, yon welcher wieder 3 Hefte Tor- liegen, und die Mittheilungen, welche wiederum in 10 Nummern, nur mit einer Verschiebung in der Zeit ihrer Ausgabe zu Gunsten der Keisezeit, erschienen sind.
Die Zeitschrift, welche gegenwärtig, dem vermehrten Be- darfe entsprechend, in 14 800 Exemplaren gedruckt wird, soll den wissenschaftlichen und touristischen Bestrebungen zugleich Rech- nung tragen, und der Central-Ausschuss war bemüht, sie durch Aufnahme nur gediegener Arbeiten auf jener geistigen Höhe zu erhalten, welche ihr die Anerkennung der gebildeten Welt bisher gesichert hat. Auf wissenschaftlichem Gebiete wurden die früher gepflegten Arbeiten über Gletscherforschungen fortgeführt durch die Aufsätze über das Schlatenkees Ton Simony, erläutert durch bildliche Darstellungen über den Gletscherrückgang seit 26 Jahren, und durch die Beobachtungen an der Pasterze von Seeland. Die allgemeine Alpenkunde behandeln die Arbeit von Sonklar über die Eintheilung der Alpen und eine Ueberschau der bestehenden Alpenkarten von Obermair, während der Beschreibung einzel- ner Gebirgsgruppen die Arbeiten über die Venediger- Gruppe, das Tennengebirge, die Rosengarten-, Brenta- und Primör-Gruppe ge- widmet sind. Sie bilden zusammen mit den beiden grösseren Kunstbeilagen, der Karte der Venediger- Gruppe und dem Pano- rama der Rosetta eine Fortführung der schon durch die früheren Publicationen geförderten Aufgabe, die Kenntniss der Alpen durch Beschreibung und durch Herausgabe von Karten und Panoramen ein- zelner Gebirgsgruppen zu vertiefen. Ethnographischen und kultur- geschichtlichen Inhalts sind hinwieder die Arbeiten von W.Urbas über die Tschitschen Istriens und von M. v. Isser über den Berg- bau am Röhrerbühel, endlich jene über Bergeisenbahnen von Kreuter und über Wildbachverbauung vonv. Räsfeldt, welche
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Jahresbericht 1883/1884. 531
schätzeDswerthe und besonders für den Laien belehrende Einblicke in die moderne Cultnrarbeit des menschlichen Geistes und den Kampf mit den Elementen im Hochgebirge eiöffnen.
Hinsichtlich der touristischen Aufsätze wurde als Grundsatz festgehalten, dass sich zu dem besonderen Interesse oder der Neu- heit des Gegenstandes auch die Schönheit der Form geselle. Q^ lungene Nachbildungen von photographischen Aufnahmen aus fremd- ländischen Hochgebirgen (Zinal-Rothhorn und Aconcagua) sollten Anregungen zu Vergleichen mit Einheimischem bieten.
In den Mittheilungen waren wir bestrebt, kurze Berichte über alle den Vereinsgenossen wissenswerthen Unternehmungen im Alpengebiet, über andere alpine Vereine, über touristische Lei- stungen, aber auch soweit es der beschränkte Raum gestattet hat, Notizen über neue Entdeckungen und wissenschaftliche Beobach- tungen, über einschlägige literarische Erscheinungen, und in die- sem Sinne auch Auszüge aus den Jahresberichten zu bieten. Letz- tere wurden zumeist in gekürzter Form in einem eigenen Hefte veröffenilicht.
Indem über alles auf die alpine Sache Bezügliche, so rasch als diess bei der Beschränkung der Mittheilungen auf zehnmaliges Erscheinen möglich war, berichtet wurde, war der Central-Aus- schuss bemüht, der Erfüllung des in der letzteii General- Versamm- lung vielseitig geäusserten Wunsches der Umwandlung der Mittheilungen in eine Zeitung nahe zu kommen. Mit dieser Frage haben sich der Central-Ausschuss und viele Sectionen, wohl bewusst, welche Wichtigkeit die Publicationen far unseren Verein besitzen, eingehend beschäftigt, und es wird von den Beschlüssen der sehr geehrten Versammlung abhängen, ob eine Erhöhung der literarischen Thätigkeit des Vereins in nächster Zukunft sich voll- ziehen wird.
Als zu Anfang dieses Jahres durch die Gründung der hun- dertsten Section des Vereins ein Ereigniss eintrat, das die kühnsten Hoffnungen bei Gründung desselben übertraf und einen erfreulichen Abschnitt in seinem Leben bezeichnete, beschloss der Central-Ausschuss die Herausgabe und Verbreitung einer Fest- schrift, welche eine Ueberschau der bisherigen Leistungen und der Ziele des D. und 0. Alpenvereins zum Gegenstand hatte.
Der auf Veranlassung und im Verlag des Vereins von Har- tinger in Wien herausgegebene Atlas der Alpenflora wurde mit der 36. Lieferung zum Abschluss gebracht. Es hat dieses Weik die volle Anerkennung aller Kreise gefunden, und es mögen die Bewerbungen um Herausgabe desselben mit Uebersetzung des Textes von Dalla Torre in fremde Sprachen als Beweis für das Gelingen des Unternehmens gelten.
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532 Jahresbericht 1883/1884.
Der Auftrag der letzten General- Versammlung, die Arbeit von Dalla Torre dorch einen Nachtrag: Wörterbuch der bo- tanischen Fachausdrücke mit erläuternden Abbildungen, zu ergänzen, wurde vom Central- AusschuRS erfüllt und der Druck dieses erläuternden Heftes auf Vereinskosten übernommen, in dei^ Voraussetzung, dass es den Abonnenten der Alpenflora eine will- kommene Vervollständigung dieses Werkes bilden und dadurch auch der nothige Absatz gesichert sein werde.
Was endlich die beschlossene kartographische Neuauf- nahme der Berchtesgadner Gebirgsgruppe anbelangt, so werden die Vorarbeiten und der praktische Theil der Arbeit durch Herrn Trigonometer A. Walten berger in der Hauptsache noch im Sommer des heurigen zweiten Arbeitsjahres vollendet werden, und dürfte ein Blatt der Karte schon mit den nächstjährigen Vereinspublicationen erscheinen.
Wenden wir uns nun dem zweiten grossen, vorwiegend prak- tischen Gebiet der Vereinsthätigkeit, der Erleichterung der Be- reisung der Alpen zu, so begegnen wir auf diesem einer weit- greifenden und regen Wirksamkeit Es sind zunächst die Hütten- und Wegbauten, welche in bedeutendem Umfang vermehrt wurden.
An Hüttenbauten sind zu erwähnen:
1. Im bairischen Hochlande unternahm die Section Weil- heim-Murnau mit Unterstützung des Gesammtvereins den Wieder- aufbau und die Erweiterung der durch Sturm zerstörten Er otte n- kopf -Hütte und eröffnete dieselbe am 5. Juli, erwarb die Section Tegernsee eine Unter standshütte auf der Neureut und traf die Section Algäu-Immenstadt bauliche Veränderungen am Walten- berger-Haus.
2. Die Section Vorarlberg eröffnete am 24. August die Unter- kunftshütte auf Grossvermunt, welche den Namen Madiener- Haus führen wird, zu Ehren des in diesem Jahre verewigten Vor- standes dieser Section, der sich um das Zustandekommen dieses Baues durch Ueberwindung zahlreicher Schwierigkeiten dasgrösste Verdienst erworben hatte. Ein Bau ersten Ranges, ist diese Hütte bestimmt, die Verbindung des Thalschlusses von Montavon mit dem Engadin und dem Faznaun, rücks. der Jamthal-Hütte der Section Schwaben herzustellen und Besteigungen in der Sil^retta- Gruppe, insbesondere des Piz Buin, zu erleichtem.
3. In Nordtirol sind zu erwähnen: Verbesserangen am Ge- patschhaus der Section Frankfurt und der Section Dresden an der Dresdener Hütte in Stubai, VervoUständigang der inneren Einrichtung der Hütten der Section Prag, deren Zahl jetzt 10 beträgt, und die vollendete Ausstattung der am 3. Sept 1883 er-
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Jahresbericht 1883/1884. 533
öflfneten Earlsbader-Hütte im Matscher Thal, welche als ein Master einer soliden und schön ausgestatteten XJnterkunftshütte gilt Die Section Augsburg hat es auf Anregung des G.-A. im Verein mit der Section Oberinnthal unternommen, an der Par- seierspitze bei Landeck, dem höchsten Gipfel der nördlichen Ealkalpen, ein ünterkunftshaus zu erbauen^ und hat die Qrund- erwerbung und die nöthigen Vorbereitungen, insbesondere die Weg- anlage zum Bau, schon ins Werk gesetzt. An dieser Stelle ist weiter der Beihilfe des Vereins zur inneren Einrichtung des Hauses des Herrn Curat Oärber in Gurgl Erwähnung zu thun. -
4. Im Salzburgischen Gebirge war es Aufgabe der Section Salzburg, die bauflUlige Eürsinger-Hüttje am Obersulzbach* gletscher einem gründlichen Umbau zu unterziehen. — Ein be- deutendes mit yielfachen Schwierigkeiten verknüpftes Hüttenbau- Untemehmen der Section Pinzgau ferner ist die Errichtung des ünterkunftshauses an der Ramseider Scharte am Südrande des Steinernen Meeres. Dieser Bau, dessen Vollendung im nächsten Jahre bevorsteht, ist dazu bestimmt, den gegenwäilig schon viel besuchten üebergang über dieses Hochgebirge, — der wie kaum ein anderer einen Einblick in den Charakter und die eigenthüm- liehe Schönheit der nördlichen Ealkalpen gewährt — zu einem durchaus bequemen zu machen und zur Besteigung der aussicht- reichen Spitzen des südlichen Eammes einzuladen. Der Bau soll nach einstimmigem Beschluss der am Sectionentag zu Salzburg vertretenen Nachbarsectionen den Namen des verdienten Ehren- vorstandes der Section Pinzgau tragen und Riemann-Haus be* nannt werden. — Der Neubauten der Section Äustria an der Schwarz enberg- und Rudolfs-Hütte wurde schon im vorigen Jahresbericht gedacht.
5. In Eärnten beschäftigte die Section Villach die Wieder- herstellung der beschädigten Wischberg-Hütte in den Raibler Alpen und des Mannhart-Hauses, und vom Gau Oberdrauthal derselben Section wurde der Bau einer Schutzhütte am üebergang vom Drau- ins MöUthal am Glanz see unter dem Gipfel des aus- sichtreichen Ereuzecks in Angriff genommen.
6. Im südlichen Tirol wurden zwei grössere Hüttenpro- jecte, nämlich an der Tofana und am Schluss des Pflersch- thals ins Auge gefasst — Die von Herrn Oberst v. Meer hei mb grossmüthig dem Verein übergebene Hütte am Nouvolau wurde in ihrer inneren Einrichtung vervollständigt und an der Leipziger Hütte in der Adamello-Gruppe Bedachung und Einrichtung er- neuert. — Die Section Taufers endlich eröffnete am 30. Juli eine mit ihrer und mitteldeutscher Sectionen Beihilfe eingerichtete IJn- terstandshütte am Rothbachfemer, welche zu Ehren ihres ver- dienstvollen Vorstandes Daimer- Hütte benannt wurde, und gab da-
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534 Jahresbericht 1883/1884.
mit eiu nachahmnngswerthes Beispiel, wie bereits bestehende Hat* ten durch Anbaue mit geringen Kosten den Vereinszwecken dienstbar gemacht werden könnten. — Der Vorstand der Section Hamburg, Herr Dr. F. Arning, hat den Verein zu Dank yerpflichtet^ indem er die Berglhütte in der Ortler-Gruppe opferwillig auf eigene Kosten erbauen liess.
Um eine Grundlage für einen raschen XJeberblick über alle Vereinshütten zu schafi'en, war schon von unseren Vorgäogem in der Central-Leitung ein Hüttengrundbuch, ausgestattet nüt Plänen und künstlerischen Ansichten der Vereinshütten, angelegt und in musterhafter Weise geführt worden. Es ist die Aufgabe des gegenwärtigen G.-xA., dieses Hüttengrundbuch zu ergänzen und durch Eintragung der Neubauten und Veränderungen an den be- stehenden Hütten zu vervollständigen, und es wird noch sein Be- streben sein, vornehmlich die Rechtsverhältnisse, die Eigenthums- oder sonstigen dinglichen Rechte der betreffenden Section, die Zu- gangs- und Wasserleitungsrechte zu den Hütten und die Ansprüche des Gesammtvereins bei allenfallsiger Auflösung der Section zu sichern. Dieser umfangreichen und schwierigen, aber im Vereins- interesse nothwendigen Aufgabe kann der C.-A. nur gerecht wer- den, wenn ihm auch die thätige Mitwirkung aller Sectionen zu Theil wird.
Was die Wegbauten betrifft, so war die Thätigkeit des Vereins in diesem Zweige im verflossenen Jahr eine besonders rege. Um nicht eine Aufzählung aller dieser Arbeiten zu geben^ seien hier nur die grösseren hervorgehoben.
1. Die Section Schwarzer Orat in Isny stellte Wegbauten im Argen-Tobel bei Riedholz her. Im bairischen Gebirge baute femer die Section Algäu-Kempten den Weg zum Rappensee, voll- endete die Section Algäu-Immenstadt den Weg von Sonthofen auf den Daumen, Weilheim-Murnau den Steig auf den Krotten- kopf, Tölx baut jenen auf die Benedictenwand und Rosenheim den Weg auf den Wendelstein von der Brannenburger Seite. Die Section München war in hervorragender Weise durch Weganlagen und Erneuerungen im Bereich der Zugspitze, insbesondere vom Schneefemer zur Spitze und vom West- zum Ostgipfel und am Abstieg in das Schneekaar und zum Eibsee thätig. Die Sectionen Miesbach, Tegemsee und Berchtesgadm führten zahlreiche Weg- anlagen und -Bezeichnungen in ihren engeren Gebieten aus.
2. In Nordtirol unternahm die Section JT^/^^ß"* Wegbauten zum Stripsenjoch und ins Kaiserbachthal, die Section Zillef^thal legte Steige in der Rofan- Gruppe an und Innsbruck verbesserte u. A. den vielbegangenen Weg von der Dresdener Hütte in Stubai über das Bildstöckeljoch nach Sölden, besonders an den Graslanern des Windacher Thals in wünschenswerthester Weise.
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Jahresbericht 1883/1884. 535
Die Section Amberg führte umfangreiche Weganlagen im äusseren Oetzthal zum Unoihaasener Wasserfall und zum Piburger See aus, Breslau führte den Bau des Weges von der Breslauer Hütte zum Hochjoch-Hospiz, die Section Prag vollendete ein wichtiges und grosses Werk, indem sie den Weg vom Pfitscher Joch nach Stein in Innerpfitsch fortsetzte, womit der gesammte Weghau von Mairhofen über das Pfitscher Joch in einer Länge von 12 Stunden vollendet ist. Ein grossartiges Unternehmen ist hier endlich der mit Hilfe. des Gesammtvereins ausgeführte Neu- bau des Earlstegs in Domauberg, welcher am 27. Juli 1884 eröShet und vom Vorstand der Section Zülerthal im Xamen des Alpenvereins den Gemeinden Mairhofen und Finkenberg mit der Pflicht zur Erhaltung übergeben wurde. — Auch mehrere Weg- bauten der Sectionen Hall und Kitxbichl verdienen hier Erwähnung.
3. In Salzburg führten die Sectionen Salzburg und Golling Wegbauten und -Bezeichnungen aus. Erstere baute insbesondere Wege von Abtenau und Annaberg auf die Zwiäselalpe, und der Central-Ausschuss förderte ein Unternehmen des Postmeisters Steiner in Golling, die Lammeröfen und den Aubachfall durch Weg- und Brückenanlagen zugänglich zu machen. — Die Section Oastein baute Wege vom Nassfeld auf das Schareck zum Eessel- und Bärenfall, die junge Section Oberes Ennsthal nahm im Ver- ein mit der Section Äustria den Wegbau von Eilzmoos zum Gosau- see in AngriflF, Erfurt legte einen Weg von Kolm-Saigum zum Gletscher am Hochnarr an und die Section Pinzgau verbesserte den theilweise schadhaft gewordenen Bamseider Steig auf das Steinerne Meer mit Beihilfe der Gentralkasse.
4. Ln Salzkammergut eröfi&iete die Section Mondsee einen neuen Aufstieg auf den berühmten Schafberg von Scharfling aus, fast gleichzeitig mit der Anlage eines neuen Weges auf denselben Gipfel vom Attersee her mit Unterstützung der Section Austria, während die Sectionen Salzburg und Salzkammergut die beiden älteren Wege auf diesen Berg von St Gilgen und St. Wolfgang verbesserten. Ausserdem entwickelten die Sectionen Sahlcayrimer- gut und Au^see durch andere Weganlagen in ihrem Gebiet eine grosse Thätigkeit
5. Li Kärnten unterstützte die Section Villach die Anlage eines Beitsteigs auf das Spitzeck, während ihre Gaue Bleiberg und Tarvis die Wiederherstellung des Steigs auf den Dobratsch durch den Alpenlahner und Wegbezeichnungen in der Umgebung von Tarvis besorgten. — Die Section Klagenfurt machte sich durch einen Wegbau auf die Kellerwand im Gailthal verdient.
6. Im südlichen Tirol endlich vollendete Hochpustertluil den Wegbau auf den Dürrenstein, und im Verein mit der Section Moravia jenen von der Drei Zinnen-Hütte auf den Patemsattel.
Zeitschrift 1884. 35
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536 Jahresbericht 1883 1884.
Die Section Prag hat durch Wegbauten in der Ortler-Gruppe, ins- besondere zu den hl. Drei Brunnen und von Gomagoi zur Payer-Hütte, dann durch die Wege zum Laaser Ferner und von Glums über das Glurnser Eöpfl nach Gomagoi sich neuerlich um den Verein Verdienste erworben, und unser hochverdientes Mitglied HerrStüdl lässt den Reitweg vom Kaiser Thörl bis Kais auf eigene Kosten fortsetzen. — Der Wegbau zur Karlsbader Hütte und von da zum Gletscher, dann der Weg vom Steinschlagferner zum Hochjochweg, Arbeiten derselben Section und ihrer überaus thätigen Carhbader Filiale, sind der Vollendung nahe.
Mit dieser IJebersicht der Wegbauten soll aber keine er- schöpfende Aufzählung, sondern nur eine Ueberschau des Haupt- sächUchsten, soweit es zur Kenntniss des C.-A. gelangte, geboten werden.
Ein weiteres Gebiet, welchem unser Verein immer und auch im verflossenen Jahr eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet hat, ist die Regelung des Führerwesens. Hier galt es zunächst, im Verkehr mit den Sectionen alle auf die behördlich autorisirten Führer im deutschen und österreichischen Alpengebiet bezüglichen Daten zu sammeln und in ein übersichtliches Verzeichniss zu bringen. Ein Auszug aus diesem Verzeichniss, nach G^birgsgrup- pen geordnet, wurde in Nr. 6 und 7 der Mittheilungen ver- öfifentUcht.
In manchen wichtigen Fragen des Führerwesens wurde von den staatlichen Behörden das Gutachten des Central-Aus- schusses oder der im besonderen Gebiet thätigen Sectionen einge- holt, so z. B. bei Prüfung der bestehenden und Entwürfen neuer Bergführerordnungen in den österjeichischen Kronländem, und es gelang in den meisten Fällen, Dank der Würdigung der ge- meinnützigen Bestrebungen des Vereins von Seite der Behörden, den Einfluss desselben in den wesentlichsten Fragen des Vor- schlages der Führer zur Autorisirung, ihrer Betheilung mit dem Führelzeichen und ihrer TJeberwachung zu wahren. Erwähnens- werth ist, dass dieser Einfluss dem Alpenverein insbesondere in den neuen Bergführerordnungen für Kärnten und Küstenland gesichert wurde, und dass nach ersterer auch die Anschaffung der Führerbücher dem Verein obliegt.
An Führerzeiohen wurden im Jahre 1883 84 Stück und heuer bis 9. August 102 Stück vertheilt.
Durch Aufstellung von Führertarifen machten sich viele Sectionen des Gebirges sowohl, als solche Sectionen, welche durch ihre Hüttenbauten in einzelnen Gebieten Einfluss üben, auch hier wieder in hervorragender Weise die Section Prag^ verdient
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Jahresbericht 1883/1884. 537
Das Unternehmen der Führerversicherung wurde auch in diesem Jahre yon der Section Ausiria geleitet, welcher für 4iese ihre Thätigkeit der Gentral-Ausschuss und der Gesammt- Terein :^u grossem Dank verpflichtet ist.
DieFührer-Unterstützungs-Casse wurde von der Section Hamburg in dankenswerthester Weise verwaltet, dem Bericht hierüber entnehmen wir, dass aus diesem Fond vom 20. August V. J. bis 1. Juli 1884 an Unterstützungen für Bergführer und deren Witwen ausbezahlt wurden 777 M. 54 Pf, und dass das Vermögen gegenwärtig besteht:
in Hypotheken mid Sparkasseeinlagen ... 14 030 M. 29
in österr. Goldrente 200 fl. —
und in einem Cassensaldo von 403 M. 89
und dass der Zuwachs beträgt 1043 M. 26.
Dennoch ist der Ueberschuss geringer als in früheren Jahren, weil -die Gasse in höherem Maasse durch Subventionen in Anspruch genommen war und manche Sectionen ihre Beitragsleistung noch nicht erfüllt haben; *wir erlauben uns hiemit an alle Sectionen -das wiederholte Ersuchen zu richten, diesem wohlthätigen und für unseren Verein so ehrenhaften Unternehmen ihre Mitwirkung nicht versagen zu wollen.
Wie nun durch diese Institute für die materielle Unter- stützung, so wurde in verschiedener Weise auch für die geistige Hebung der Führer Sorge getragen. Die General-Versammlung -des Jahres 1882 hatte hiezu die Errichtung von Führerbiblio- theken beschlossen und die vorjährige Versammlung zur Ver- vollständigung derselben und allfälliger Errichtung neuer einen namhaften Credit gewährt In Erfüllung dieser Beschlüsse wur- den die beiden für Sulden und Windisch-Matrei bestimmten Bib- liotheken sorgfältig ausgestattet und verzeichnet an ihren Bestim- mungsorten in geeigneten und mit der Widmung versehenen Zirben- holzkästen aufgestellt und der Obhut der Heiren Curat Ell er in Sulden und Steuereinnehmer Eohlr eider in Windisch-Matrei an- vertraut Eine dritte etwas kleinere Büchersammlung ist ange- schafft und für Berchtesgaden bestimmt worden.
Ein besonderes Verdienst erwarb sich die Section Sahburg ^urch die Veranstaltung eines Führer-Instructions-Curses mit Beihilfe der Central- Casse, an welchem nicht nur die Führer •des eigenen Gebiets, sondern auch jene von 10 Nachbarsectionen, im Ganzen 41 Führer Theil nahmen. Der Bericht über diesen Ours und seine Erfolge findet sich in Nr. 4 der Mittheilungen.
Mehrere Sectionen, voran Hamburg und Prag, haben für die Ausrüstung der Führer Opfer gebracht, und der Central-Aus- «chuss versah die Theilnehmer des Salzburger Führercurses mit £ispickeln, Seilen und anderen ihrem Beruf dienlichen Gegen-
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538 Jahresbericht 1883/1884.
standen. Es wurden endlich den Führern nach bisheriger Ge- pflogenheit die mit den Fablicationen erschienenen Karten ihre» Gebiets unentgeltlich verabfolgt Hier möge auch Erwähnung^ finden, dass die vom Verein herausgegebenen Karten der Oetz- thaler, Stubaier, Zillerthaler, Ortler- und Venediger-Gruppe, der Dolomiten und des Kaisergebirges, sowie das Sarsteinpanorama an die namhafteren Gasthäuser dieser Gebiete gespendet wurden.
Zu den von der Vereinsleitung angestrebten Verkehrser- leichterungen gehören auch noch die unseren Mitgliedern von Eisenbahn- und DampfschiflFahrts-Untemehmungen gewährten Eahr- preisermässigungen. Es wurden unserem Verein solche Begün-^ stigungen in verschiedener Weise gewährt: Von der k. k. österr. Direction für den Staatseisenbahnbetrieb, von der k. k^ priv. Südbahn, der k. k. priv. österr.Nordwestbahn und de» Directionen der Kremsthal- und Bozen-Meraner Bahn, fer- ner von der Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft, den Dampfschiffahrts-Unternehmungen auf dem Traunsee,. Atter-, Mondsee, St. Wolfgang-, Hallstätter- und Ammer- see und vom Oesterreichisch-ungarischen Lloyd in Triest Der k. k. österr. Staatsbahnverwaltung und den ebeogenannten. Gesellschaften und Unternehmern sei hiemit der gebührende Dank für diese mächtige Förderung unseres Vereins wiederholt ausge- drückt Auch ist es unsere Pflicht, den wärmsten Dank der thä- tigen Section Austria und ihrem Mitglied Herrn Carl Boss zu zollen, welche das mühevolle und verwickelte Geschäft des Abon- nementkarten-Bezuges opferwillig übernahmen und trotz aller Schwierigkeiten auch in diesem Jahre fortgeführt haben, und wir können im Vereinsinteresse nur wünschen, dass dieser Zweig der Vereinsthätigkeit auch in Zukunft in so bewährten Händen bleibe.
Es ist weiter über eine Aufgabe zu berichten, welche der Verein sich seit mehreren Jahren gesetzt hat; es ist die Bei- hilfe zui* Aufforstung. Da die vorjährige General- Versammlung hiezu eine auf 1000 fl. erhöhte Summe bestimmt hatte, so konnten auch die weit grösseren diesbezüglichen Anforderungen an den Verein ihre Befriedigung finden. Ein Theil obiger fcfumme wurde- zunächst für die Nacharbeiten der uuter der Leitung des Herrn Forstinspectors Klement in Innsbruck in den früheren Jahren durchgeführten Aufforstungen in den nordtirolischen Gemeinden Götzens, Thaur, Ried, Besehen, Graun und Haid, ferner bei Na- tums im Vintschgau, bei Meran und im Amthai verwendet, wq die Pfianzungen ergänzt und Versicherungen an Bächen und Bruch- flächen angelegt werden mussten, um das Gedeihen der Gulturen zu sichern. Auch wurden neue Grundstücke im Flächenmaasse
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Jahresbericht 1883/1884. 539
von 16 ha daselbst besamt und bepflanzt. Die Gesammtfläche der Aufforstung in den vorgenannten Gemeinden beträgt jetzt 167-17 Hectar. Ein weiterer namhafter Betrag wurde an Herrn ForstiDspektor Rieder in Trient geleitet, unter dessen Leitung in •dem entwaldeten Fassathal in den Gemeinden Vigo und Soraga mehrere gefährliche Runsen und Brüche verbaut und Rutschfiächen •aufgeforstet wurden. — Die Marktgemeinde Zell am See bereitete femer mit der ihr im Vorjahr gewidmeten Spende die Auffor- stungsarbeiten in den Gemeindewäldem im Schmittengraben vor. Die Section Klagenfurt unternimmt es, die Sonnseite des Obir, und die Section Villach die Nordlehne der Villacher-Alpe (Do- bratsch) wieder aufzuforsten.
Hier ist endlich auch der bedeutenden forstlichen Schutzbau- ten zu gedenken, welche die Sectionen Boxen, Meran und Vintsch- gau als würdigen Abschluss ihrer Hilfsthätigkeit nach der Hoch- wasserkatastrophe in ihren engeren Gebieten ins Werk setzten.
Mit Rücksicht darauf, dass durch die Unterstützung der Auf- forstungsbestrebungen von Seite des Vereins nur Anregungen zu weiteren Unternehmungen dieser Art gegeben werden können, wurde als Grundsatz befolgt, die Unterstützungen nur dort zu ge- währen, wo der Nutzen der Aufforstxmg ein klarer und augen- fälliger zu werden versprach, wo dieselbe nicht unmittelbar Auf- gabe der Staatsverwaltung war und wo Gemeinden oder Private die Sache unterstützten und der Fortbestand der Culturen durch die thätige Mitwirkung erfahrener Fachleute gesichert war.
Nach einer Skizzirung dieser mehr praktischen Gebiete möge es erlaubt sein, noch für einen kurzen Bericht über einzelne Lei- stungen des Vereins im Dienste der Wissenschaft die Auf- merksamkeit in Anspruch zu nehmen.
Hier ist es zunächst die Unterstützung meteorologischer Beobachtungsstationen, welche der Verein in diesem Jahre in ausgiebiger Weise gewährte. So widmete der Central-Ausschuss vor allem zur Einrichtung and Erhaltung der meteorologischen Station am Wendelstein in den Jahren 1883 und 1884 eine Summe von 800 M. Die äusserst günstige Lage dieser Warte für den angestrebten Zweck und der Umstand, dass ihr Bestehen durch die Staatsverwaltung gesichert war, schien diese ausserordentliche Ausgabe und Beihilfe zur mustergiltigen Ausstattung zu recht- fertigen. Es wurde femer auch in (tiesem Jahre die Beobachtungs- station am Hochobir mit 130 fl. und jene auf der Schmitt enhöhe mit einem geringen Betrage unterstützt. Für die Station am Bathhausberg in Gastein wurde ein Barometer, für denGaisberg bei Salzburg ein Solarthermometer angeschafft, welch letzteres sodann nach Einrichtung einer Beobachtungsstation in dem neuen
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540 Jahresbericht 1883/1684.
nun bewirthschafteten TJntersberghaus dahin übertragen ward» Berichte dieser und anderer Stationen in den Alpen wurden, wie^ bisher, regelmässig in den Mittheilungen Teröffentlicht.
Um die Erforschung der Höhlen des Karsts hat sich die Section Küstenland durch ein grosses Unternehmen Verdienste' erworben, indem sie eine Abtheilung für Orottenforschung gründete und mit der Aufdeckung der Reka-Höhlen bei St. Can- zian, worüber unsere Mittheilnngen mehrfach berichteten, ihre^ Arbeiten in vielversprechender Weise einleitete.
Der Gentral-Ausschuss beschickte auf Einladung die Aus- stellung des IV. deutschen Geographentages in München mit den vom Verein herausgegebeuen Publicationeu, Karten, Panora- men und bildlichen Darstellungen, während iieSectionenMüncher^ und Äustria^ diese Ausstellung namhaft bereicherten. Ferner be- theiligten sich noch die Section Austria und der G.-A. an der im Sommer zu Wien stattgefundenen alpinen Ausstellung des österreichischen Eunstvereines.
Zur Anregung des Vereinslebens durch Wintervorträge in den Gebirgssectionen war von der vorjährigen General- Versammlung ein Betrag von 200 fl. bestimmt worden. Obwohl nun von dieseni Credit nur -erst von wenigen Sectionen Gebrauch gemacht wor- den war, glaubte der C.-A. doch im Hinblick auf den für daa Vereinsleben sehr förderlichen Zweck diese Ermächtigung auch für die Zukunft beantragen zu sollen.
Der D. u. ö. Alpen verein hatte in diesem Jahre den Verlust hervorragender und verdienstvoller Mitglieder zu beklagen. Am 31. Januar 1884 starb zu Neustift in Stubai Pfarrer Fran^ Senn, einer der Begründer und wärmsten Förderer unseres Vereins. Der letztere erkannte es als seine Pflicht, das Andenken diesea um ihn hochverdienten Mannes durch eine Ordnung seiner Ver- mögensangelegenheiten, dann aber durch Errichtung einer Denktafel am Orte seines eifrigsten Wirkens, zu Vent imOetzthal, zu ehren. Die zu diesem Zweck eingeleitete Sammlung hatte Dank der Opfer- willigkeit der Sectionen, vor allen Dresden und Hamburg, einen reichen Erfolg. Der Gentral-Ausschuss wird hierüber in den Mit* theilungen noch besonderen Bericht erstatten.
Der Verein beklagt femer das am 14. März 1884 erfolgte Hinscheiden des ausgezeichneten Vorstandes der Section Vorarl^ berg und Förderer unseres Vereins, des Herrn Andreas Mad- ien er, und jenes seines ehemaligen Centralpräsidenten, des ver- dienstvollen Gelehrten Ferdinand v. Hochstetter, welcher am 18. Juli 1884 zu Wien aus dem Leben schied, sowie des lang- jährigen Vorstands der Section Linz, des Herrn Job. Pollack.
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Jahresbericht 1883/1884. 541
Der Verein vollzog ferner Akte der Pietät, indem er auf Ein- ladung des Italienischen Alpen-Clubs bei der Trauerfeier zu Ehren des verstorbenen Ministers und hervorragenden Alpinisten Quintino Sella sich vertreten liess und einen Kränz üben eichte.
Der Central-Ausschuss gedenkt ferner, der von der Section Erfurt gegebenen Anregung folgend, das Orabmahl Adolph Schaubachs, des classischen Schilderers der Alpen weit, am Fried- hof zu Meiningen in würdiger Form zu erneuern.
Wir stehen am Ende des Berichts. Das Bild von der Thätig- keit unseres grossen Vereins, das hier nur in gedrängten Zügen vorgeführt werden konnte, mag zeigen, dass die Aufgabe des Vereins eine hochgestellte und die Arbeit überall im vollen Gange ist. Hier gibt es kein Stillestehen. Die Ueberschau des Geleisteten aber führt uns zur Zuversicht, dass der Verein auch in Zukunft wachsen und gedeihen wird, wenn nur alle seine Glieder sich seiner Stellung und Aufgaben bewusst sind und vorwärts stre- ben mit vereinter Kraft.
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542 Anlage B.
Bechenschafts-Bericht.
Betriebs-ßechnung für 1883.
JEi/nnahmen:-
Tereinsbelträipe
von 12 274 Mitgliedern
Erlös fttr Tereinspublieatloneii :
Verkauf durch die Sectionen . . . „ n „ Lindauer'sche und
Lechner'sche Buchhandlung. . .
Erlös für Tereins^eicheii ....
Erlös fttr Vcrelnsschlösser ....
Zlnsen-Ertrügniss
Gulden Oesterr. Wahr Koten
Ausgäben:
Für Tereinspnblicatlonen:
Zeitschrift
Mittheilungen
Redactions-Honorar M. 2400
Diverse abzüglich der Inseraten-Gebühren
Für Hütten- und Wegbauten :
Auf Beschlnss der General- Versammlung: Subvention der Section Salzburg M. 400.— . Austria
1056 365
BerchtcBgaden M.800 Zillerthal . . . . Algäu-Immenstadt
M 700.— I
M. 300.-1 • • Weilheim-Mumau
M. 500.— I
M. 300.-1 • • • Reichenhall M. 300.—
Schwaben M. 1500.— Bosenheim M. 500.—
GoUing
Dresden ....
Vülach
Iselthal, I. Hälfte . Prag
Üebertrag
18 617
6 353
1406
168
234 500 467 310
584
467
175
650
878 292 250 400 800 150 400
6 558
43 079
1422
742
23
397
45663
20
Ol 11 36
6S
42 68 50 45
26 546 , 05
20
il
20 'l 35 '
_ Il
26 546 I 05
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Bechenschafta-Bericht.
543
Gulden Oesterr. Währ. Notea
Uebertrag | 6 558
Subvention der Section Oberinnthal . . .
„ des Herrn Curat Gärber in Gurgl
y, der Herren Grüner und Brugger
in Sölden . . .
Auf Beschluss des Central-Aus- * Schusses: Subvention der Section Bercbtesgaden
M. 50.— . . . „ „ „ Innsbruck ....
„ Meran
,. „ ,. Hoch-Pusterthal . .
Auf Dispositionsfond pro 1884 für derartige
Auslagen übertragen
Für Regie:
Allgemeine Regie
Auslagen für die General- Versammlung in
Passau
Adaptirung des Central-Bureaus ....
Aus der Reserre:
Fährerzeichen
Führer-Versicherung
Führer-Bibliotheken
Central-Bibliothek
Nachdruck von Zillerthaler Karten und Aufspannen derselben
Für Anschaffang Ton Tereinszeichen . . |
Für Anschaffung Ton Yerelns-Schllteseni ! und Sehlttsscln i!
8aldo
26 546
250 100
300
- I.
^ 8 957
3 237
61
1167 559
9 5186
45 663
05
20
48
57 54
66 18
68
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544
Eechenschafts-Bericht.
Rechenschafts-Bericht für 1883.
JEinnah/men:
MltgUeder-Beiträgre
Terkanf Ton Yereinspublicationeii Yerkanf Ton Yerelnszeiehen . . Terkanf Ton YereinssehlVsseni Zinsen
Q^ulden Oesterr. Währ. Votea
Summe der Beineinnahmen
Von fl. 45 094-488ind 607o Publicationenquote „ „ „ „ 257o Bauquote • • •
„ „ „ „ 10%Regieqttote . .
n „ » » 57o Reservequote . .
43 079
1422
182
13
397
20 Ol 57 70
45094 48
Ausgtiben:
Pnblicationen-Qnote fl. 27.056*69 verausgabt . . . fl. 26.546-05 ,
9an-Qnote *).
verausgabt .
Begie-Qnote .
verausgabt .
Beserve-Qnote
verausgabt .
fl. 11.273-62 fl. 8.957-20.
fl. fl.
4.509-45 3.237-48 .
Mehrausgabe
fl. fl.
2.254-72 1.167-57 .
*) Von bewUligten BMuubvenÜonen blieben fl. SSO.— unbehoben, bei nachträglicher Inantpruchnahme einer aolchen Subvention ist dieselbe dem Vereinsvermöce
entnehmen.
I Vereinsvermögen zu
27 056 ! 11273 i 4 509 i 2 254
45094
69 62 45 72
48
Ersparung
510
2 316
1271
1087
5 ISO
64
42
97
15
18
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Bechenschafts-Bericht.
545
Vereinsvermögens-Rechnung für 1883.
Einnahmen:
Vermögens-Stand Ende 1882
Rückzahlung eines Capitals sammt Zinsen Na<ditragazah Innren för 1882 .... Diverse ausserordentliche Einnahmen . .
Ausgaben:
Subvention zur Erhaltung der meteorologischen
Station auf dem Hoch-Obir
Ankauf von 2 Solar-Maximal-Thermometem . Subvention zur Errichtung einer meteorol.
Station am Wendelstein Mark 400 . . . Ankauf von 1 Stations-Barometer für die
meteorol. Station Eathhausberg .... Für die meteorol. Station auf der Schmittenhöhe Unterstützung an Engelb. Stecher in Zell a. See
Beiträge zu Aufforstungen:
An die Section Klagenfurt
An die Marktgemeinde Zell am See . . . Subvention an den Verschönerungs- Verein
Innsbruck
a Conto der Kosten der neuen Mappirung der
Berchtesgadener Gruppe. ......
Saldo '
Saldo
Erübrigung laut Rechenschafts-Bericht . .
Termtfgensstand Ende 1883 Ausweis des Vermögensstandes.
Cassen-Stand
Guthaben bei der Section Austria als Depot
für Bahn-Fahrkarten
Vorschuss auf Alpen-Flora
Guthaben auf Conto pro Diversi .... Mobilien-Conto
Gulden Ottterr. Währ. Noten
130 26
234
34 16
200 150
60 20
6 343
330
17
1794
29
76 64
8485
8 673
2000
420
7
334
11436
440 20
350 25
1400 6 249
80
8485 69
89
6 249 5186
93
97 17
11436
07
18
07
Franz Gugenbichler,
Central-Cassier des D. u. ö. A.-V.
Geprüft und mit den vorgelegten Büchern und Belegen übereinstim- mend gefunden
Fn Krlegrer, d. Z. Revisor. Fr. Radauer, d. Z. Revisor.
Salzburg, 29. Mai 1884.
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546
Bechenschafts-Bericht.
Voranschlag für 1885»
Mmpfang:
11 000 Mitglieder-Beitxäge sammt Agio Sonstige Einnahmen .......
Qulden Oesterr. Wahr. Noten
Verwendung :
Für Publicationon 60 % .... Für Weg- und Hüttenbauten 25 7o .
Für Regie 10%
Für ausserordentliche Ausgaben 5%
wie oben
Salzbarg, im August 1884.
43100 1500
44600 —
26 760
11150
4 460
2 230
44600 i —
Franz Gugenbichler,
Central-Cassier.
Abrechnung der Führer-Ünterstützungs-Casse 1883.
üinnaJimen:
Cassen-Saldo von 1882
Beiträge verschiedöner Sectionen und sonstige
Schenkungen
Zinsen für angelegte Gelder
Rückzahlungen und Geldaufiiahme ....
Ausgtiben:
Ausbezahlte Unterstützungen . . . Regie und Kosten für Capital-Anlage
Capitalisirungen
Cassen-Saldo
Mark
Pf. l
Hark
VermögensHta'iid Mnde 1883:
Cassen-Saldo
Angelegte Gelder
Eine österr. Goldrente im Nennwerthe von fl. Gibt gegenüber 1882 eine Yermögensvermeh- rung von 837 M. 11 Pf.
Hamburg, 1. Januar 1884.
426
1199
513
4 500
6640
Pf.
78
84 67
29
835
41
5 360
403
6640
403 14 030
40
89
w
89 29
14 484 I IS
fl. 200 —
J. Ad. Suhr, Cassier.
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Biblio^aphie der alpinen Literatur.
Sechszehnter Jahrgang 1884. Von Th. Traut wein in München.
Wo nicht anders uig«febea veratehen aich die PrdM in Mark, das Format in Octav.
Abhandlnngren der Schweizerischen palttontologrisehen Gesellschaft. Memoirea de laSociete paleontologique suiBse. Vol. X. (1883.) 4. (343 S. mit 38 lith. und Lichtdrucktafeln.) Basel 1883, Greorg. 32. -.
Allescher, Andr, Verzeichniss in Südbayem beobachteter Basidiomyoeten. Ein Beitrag zur Kenntniss der bayrischen Püzflora. 64 S. München, KeUerer. 1. 80.
Almanaeeo del popolo Ticinese per Tanno bisestile 1884. Anoo XL 16. (16 S.) Bellinzona, Golombi. ~. 50.
Almanaceo e gnida soematica di Trieste per Tanno 1884, compilata da Giulia Dase. 24. annata. (YIII, 210 S. mit Plan.) Triest, Dase.
cart 5. — .; Plan apart 1. 60.
Alpenrosen. Schweizerisches Sonntagsblatt, redigirt von Plarrer Strasser in Grindelwald, 1884. 52 Nummern. Bern, Haller. 3. 50.
Alpenzeltunir, Oesterreichische, Organ des Oesterreichischen Alpen-Qub. B&- digirtvon Juli US Meur er. VI. Jahrgang. 1884. 26 Nummern. 4. Wien, Holder.
8. -.
Alpenzeitnng, schweizerische. Organ für die deutschen Scctioaen des Schwei- zer Alpendubs, sowie für alle Freunde der Alpenwelt Redigirt von Pfarrer H. Lavater. 11. Jahrg., 1883/B4. 12 Nummern. Zürich, Schulthess. 5. — .
Aelschker, £dm., Geschichte Kärntens. Lfrg. 7—17 (S. 289—816). Elagen- furt, Leon sen. ä — . 60.
Alpine Jonmal, ed. by W. AB.Coolidge Nr.83--86. VoLXL S. 373 - Schluss. Yol. XUI. S. 1—136, mit Illustrationen und Karten. London, Longmans & Co.
k 1. 70.
Alt-Prags bei Niederdorf im Pasterthal. Seinen Tiroler Freunden gewidmet von F. M. L. Bgt (34 S.) Wien, Braumüller. —.80.
Amrein K. C.^ Bericht über Gruppe 36. der Schweizerischen Landesausstellung : Kartographie, in Verbindung mit dem Belief- und Katasterwesen der Schweiz, von A. Heim und J. Bebstein. (39 S.) Zürich, Orell, Füssli &Oo. 1. — .
Amthor, Ed.. Dr., Bozen -Gries und Umgebung. Ein Führer durch die Stadt Bozen« den Kurort Gries und auf kleineren und grosseren Ausflügen, für Fremde und Einheimische. Mit Umgebungsplan, Stad^lan von Bozen und Plan von Gries. 3. Aufl. (Vm, 105 S.) Gera, Amthor. Geb. 2. — .
Amthor, £d«, Dr., Führer durch Tirol, das bayerische Hochland, Salzburg und Vorarlberg unter Berücksichtigung der angrenzenden Grebietstheile der Schweiz, von Oberitalien und Kärnten, nebst einer Besdireibung von München, Verona und Venedig. Neubearbeitet von Nepomuk Zw ickh. 5. Aufl. Mit 14 Karten und Stadtplänen und einer Uebersichtskarte. (XX, 721 S.) (jera, Amthor.
Geb. 7. 50.
Anderegg, Fr., die Obstverwerthung in der Schweiz. Winke, Anregungen, Vorsdblfige und Belehrungen, mit besonderer Berücksichtigung des amerika- nischen Systems. Mit 2 lith. Tafehi. (80 S.) Aarau, Christen. 1. — .
statistischer Atlas über die Viehzucht und Milchwirthschaft in der
Schweiz. 6 Karten mit Text 4. (30 S.) Zürich, Wurster & Co. 10. — .
Digitized by
548 Th. Trautwein.
Annuaire da Club alpin FraiiQais. X. Annee 1883. (X, ^03 S., 55 Llustr. im Text und 2 Karten.) Paris 1884, Hachette & Co. 20. — .
Annnario X. della Socfetä degrii Alpinisti Tridentini. Anno sociale 1883—84. Red. Dr. Cesare Boni. Kovereto, Sottochiess.
Anzengruben Ludw., allerhand Hnmore. Kleinbäuerliches, Grosstädtisches und Gefabeltes. UV, 204 S.) Leipzig, Breitkopf &Härtel. 4. — ., ^eb. 5. — .
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Scim, Bob., die Alpen-Tumfahrten. Zur Unterhaltung und Belehrung herans- gegeben. Zugleich Reiflehandbuch für Tirol und abgrenzende Gebiete. Mit 1 Karte. 12. (VI, .362 8.) Grüna i. 8. (Leipzig, Strauch.) 2. — .
Scnnen-Fahrtcn in 5 Liedern mit verbindender DccIaroation in Solothumer Mundart von Franz Josef Schild. Für Männer-Quartett componirt von F. Schneeborger. (18 8.) Bern, Wyss. — . 50.
Sepp, J. N.. Dr., der bayerische Bauernkrieg mit den Schlachten von Sendung und Aidenbach. Mit 30 Bildern. iVII, 648 8.) München, Kellerer. 8. — .
Special-OrtsoRepertorien der im österreichischen Eeichsrathe vertretenen König- reiche und Länder. Herausgegeben von der k. k. statistisf^hen Gentral-Gom- mission. IV. Steiermark 1883. (IV, 310 8.) 9.—. V. Kärnten 1883 (IV, 119 8.) 3. 60. VI. Krain. (IV, 185 8.) 5. 40. Wien, Holder. ^
Statistik, Schweizerische. Herausgegeben von dem statistischen Bureau des eidgenössischen Departements des Innern. Heft 57 und 58. 4. Bern. (^ Zürich, OreU, Füssli & Ck).i
Inhalt: 57. Heft. Die Bewegung der Bevölkerung in der Schweiz im Jahre 1882. — 58. Heft. Pädagogische Prüfungen bei der Bekrutirung für das Jahr 1884.
Statnto e regolamento della societa anonima del Gran Albergo Locamo. (18 8.) Bellinzona, Bertolottl.
Stanber, Franz X., historische Ephemeriden über die Wirksamkeit der Stände von Oesterreich ob der Enns. Herausgegeben vom oberosterreichischen Landes- ausschuss. (VHI, 509 8.) Linz, Fink. 8. —
y« Steinhäuser, Adolf R., über Kirchen und Kirchenbaa in Salzburg. Drei Vorträge. 2. Aufl. (164 8.) Salzburg, Dieter. 4. — ,
Stelzliamer's, Fraoz, audeewählte Dichtungen. Herausgegeben von P. K. Bos egger. 4 Bde. 12. Wien, Hartleben. In 2 Bde. geb. 6. —
Sterne, Cams, Herbst- und Winterbliimen. Eine Schilderung der heimischen Blumenwelt. Mit 71 Abbildungen in Farbendruck von Jenny Schermaul und Holzschnitten. In 15 Lieferungen. Lfrg. 1. (32 8. mit 3 Chromolith.) Prag, Tempsky. a 1. — .
, Sommerblumen. Mit 77 Abbildungen inFarbendruck von Jenny Scher- maul und 124 Holzschnitten. (XVL 439 8.) Ebd. 15. -; geb. 18. — .
Steub, Lndw., mein Leben. Mit Porträt in Kadirung. (57 8.) Breslau 1883, Schottländer. ' 1. — .
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Süeler, Karl, Hochlands-Lieder. 3. Aufl. '(XI, 204 S.) Stuttgart, Bonz & Co.
3. 60; geb. 5. — .
— — , a Hochzeit in die Bergl Dichtungen in oberbayerischer Mundart zu Hugo Kaufmannes Zeichnungen. 2. Aufl. (25 Lichtdruck- Tafeln mit 25 Blatt Text.) Ebd. Geb. m. G. 8. 50.
T. Strahl, Ed., Ritter, die Kunstzustände Ej-ains in den vorigen Jahrhunderten. Eine kulturhistorische Studie. (54 S.) Graz. (Laibach, v. Kleinmayr & Bamberg.^ — . 50.
T. Strele, B., der Lamberg. Ein Erinnenmgsblatt. 12. (11 S.) Salzburg, Kerber. — . 30.
Saila aistemazione delle aeqne del Lago Ceresio e d^ivazione delle stesse a scopo d'irrigazione. Bapporto della commissione nominata della societa degli ingegoeri etc. del Gantone Ticino. (14 S.) Bellinzona, Tip. cantonale.
Sapan, Alex.« Grundzflge der physischen Erdkunde. Mit 139 Abbildungen im Text und 20 Karten in Farbendruck. (XII, 492 S.) Leipzig, Veit & Co. 10. — .
Satermeifiter, 0.. Schwizer-Dütsch. Sammlung deutsch-scbweizerischer Mund- art-Literatur. Heft 22. (55 S.) Zürich 1883, Grell. - 50.
Tietze, E., Dr., geologische Uebersicht von Montenegro. Mit 1 geolog. Karte. (110 S.) Wien, Holder. 4. 80.
Tinkbaaser's, O«, topographisch- historisch-statistische Beschreibung der Diö- cese Brixen mit besonderer Berücksichtigung der Kalturgeschichte und der Kunst- und Baudenkmale. Fortgesetzt von Ludw. Rapp. Bd.i3. Heft 1 — 5. (S. 1—476) Brixen 1880—84, Weger. a 1. — .
Titzenthaler, Franz, Kurzgefitsste Anweisungen über Fangger äthschaften, Er- scheinungs- und Fangzeiten, Fundstellen und Ködermittel von Schmetterlingen, Käfern und anderen Insecten, deren Behandhmg etc. (16 S.) Dresden, Huhle.
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Tobler, L., schweiserische Volkslieder. Bd. H. (Der Bibliothek älterer Schrift- werke der deutschen Schweiz Bd. 5.) Frauenfeld, Huber. 3. 60.
Töpfer, H., Untersuchungen über die Hegen -Verhältnisse Deutschlands. Mit einer Hegenkarto und 4 Tafeln. (Separat- Abdruck aus: Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 1884, 8. 39—153.)
Topographie Ton Niederösterreieh. (Schilierung von Land, Bewohnern und Orten) unter Mitwirkung von Dr. J. Bauer, M. A. Becker, Garl Gzas- lawsky etc., nach den besten Quellen und dem neuesten Stande der Forschung bearbeitet und herausgegeben vom Verein für Landeskunde von Niederöster- reich. Bd. 2. Heft 12. u. 13. 4. (S. 505-632.) Wien. Braumüller, ä 2. — .
Tonrist, der. Internationaler Eisenbahnführer für Schweizer-Reisende. Officielle Fahrtenpläne der schweizerisdien Eisenbahnen etc. Mit 1 lith. Karte. (XVI, 207 8.) Bern, Wyss. ä — . 40.
Tourist, der. Unabhängiges Organ ffir Touristik, Alpen- und Naturkunde. Be- gründet 1869 von Gust. Jäger. Unter Mitwirkung hervorragender Alpen- kenner und Fachmänner herausgegeben von W. Jäger. 16. Jahrgang 1884. 24 Nummern (ä 1'/,— 2 Bg) 4. Wien, F. Beck. 10. — .
T«»iiristeii-ZeitnBg, Oesterreiehlsebe. Herausgegeben vom Oesterreichischen Touristen-Club. Redig^rt von E. Graf und A. Silberhuber. 1884. (Bd. IV., 24 Nummern.) 4., mit Panoramen, Beilagen und Ansichten im Text. Wien, Selbstverlag. per Jahr fl. 4. — ; für das Ausland M. 8. — .
Trautwetn, Th., das bairische Hochland und das angrenzende Tirol und Salz- burg, nebst Salzkammergut. 2. Aufl. Mit 1 Uebersichtskarte und 5 Special- karten. (XII, 192 S.) Augsburg, Lamjart. Cart. 3. — .
Travanx de 1* assodation des sodetes suisses de geographie dans sa deuxieme Session ä Geneve 1882. (206 S. mit 1 Karte.) Genf, Stspehnohr. 4. — .
Treves-Bolaffio, Guida della Alta Italia ooi paeei limitrofi di Nizza, Trentino, Ganton Ticino, Trento e Trieste. (450 S.) Mit Karte von Ober Italien, 3 See- karten und 15 Stadtplänen. Mailand, Treves. 5. — .
Tsebamer, B. de, loa beauz arts en Suisse, annoe 1883. (72 S.) Bern, Dalp. 1. 20.
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562 Th Trautwein.
Tseharner^B. de, diebildenden Künste in der Schweiz im Jahre 1883. (64 S.) Ebd.
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T. Tschudi, Iwan, der Tourist in der Schweiz nnd dem angrenzenden Sad-
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vielen Karten, Gebirgsprofilen und Stadtplänen. 12. (LXXXVIII, 660 S.)
St. Gallen, Scheitlin & ZoDikofer. . Geb. 10. 80.
Tuehsehmid, A., das innere Wärmeleitungs vermögen von Qnarz, Kalkspath und
Steinsalz. Dissertation. (48. S.) Aarau 1883, Sauerländer.
T}T0ler-Kalender för das Jahr 1884. 4. (100 S. mit Illustr.) Innsbruck,
F. Bauch. — . 56.
Ublig, Y., Dr., über das Vorkommen und die Entstehung des Erdöls. Mit
2 UolzBchnitten. (44 S.) Berlin, Uabel. 1. — .
Ulbing, Ernst, Velden am Wörthersee in Kärnten mit Umgebung. 16. (42 S.)
Velden. (Klagenfart, Heyn.) — . 40.
Un po piü dl Ince suUa miglior lin^a ferroviaria per unire Torino ed il Pie-
monte al (rottardo. (40 S. mit 1 Karte.) Torino, Tip. Subalpina di S..Marino.
Yaeearone, L., le vie delle Alpi occidentali negli antichi tempi: richen-he e^
studii pubblicati su documenti inediti. (140 S.) Turin, Candellelti. Y($gelin, S.9 das alte Zürich, historisch und antiquarisch dargestellt. 2. Aufl. 11. (Schluss-) Lfrg. (XII, ö. 481—671.) Zürich, Orell, Fftssli & Co.
3. — ; cplt. 18. — j geb. 20. — .
Yolksbtteher, Kärntner. 1.— 5. Heft. 16. Klageufurt, Leon sen. ä - . 30.
Inhalt: 1. Märchen aus Kärnten. Dem Volksmundo nacherzählt von
Frz. Franz isci. (64 S.) — 2. Aus der Kämtischen Alpen weit. Von
F. K. Keller. (52 S.) — 3. GräEn Salamanca. Eine oberkärntische Sage.
Nacherzählt von Frz. Mauthner (68 S.^ — 4. Ulrich von lichtonstein uml
das Turnier zu Friesach. Von Frz. Frisch. (46 S.) — 6. Sigmund, der
ErblandstabelmeistervonTanzenberg. Nacherzählt von C. v. Falke nau. (65 S.)
Von Savoyen für die Schweiz. Eine militärisch-politische Studie. Von einem
Schweizerischen Offizier. Zürich, Schulthess. Tormann, W. H., von den Ufern der Passer. Meranor Federzeichnungen. (IX, 216 S.) Meran, Pötzelberger. 3. — .
Voss, Wllh., Versuch einer Greschichte der Botanik in Krain (1754—1883.) 1. Hälfte. (59 S. mit 3 Holzschn.) Laibach, v. Kleinmayr & Bamberg. 1. 60. Volliemin, L., le canton de Vaud. Tableau de ses aspects, de son histoire, de son administration et de ses moeurs. 3. cdit. Mit 3 Illustrationen. 12. Lausanne, Bridt^l. Walzer, Rad , das Mineralbad Einöd in Steiermark. (14 S.) Klagenfurt 1883» V. Kleinmayr. — . 40.
Waldheim's illustrirter Führer auf den österreichischen Alpen-Bahnen mit Fremden- führer von Wien und 1 Uth. Eisenbahnkarte Oesterreich- Ungarns. Bedigirt von Heinr. Jacobson. 2. Aufl. Mit 138 Illustrationen. (XVI, 194 S.) Wien, V. Waldheim. 1. — .
WanderbUder, europälsehe. Nr. 62—69, 71, 72, 75, 76. Zürich, Orell, Füssli & Co. ä — 50.
Inhalt: 62 — 64. Oesterreichische Südbabn. Von Deutschland nach Italien. Die Brennerbahn vom Innstrom zum Gardasee. Von Dr. Heinr. Noe. Mit 52 Illustr. und 1 Karte. (121 S.) — 65—67. Von der Donau zur Adria. Wien. Semmering. Triest. Abbazia. Mit 6 Illustrationen und 1 Karte. Von Heinr. Noö. — 68. 69. Graz. (49 S.) Mit 23 Illustr. — 71. 72. Durch den Arlberg. Von L. Hör mann. — 75. 76. Der Vier- waldstätter See und seine Ufer von J. Hardmejer-Jenny. Wanderb ileher« Stelrisehe« Herausgegeben vom Fremdenverkehrs-CJomite dea steirischen Grebirgsvereins. Bd. IV. Oberes Murthal einschliesslich Lungau. (IV, 84 S.) Graz, Pechel. 1. 80.
Wanner, St., Excursionsflora für die deutsche Schweiz und Süddeutschland.
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Bibliographie 1884. 563
Bestimmung nach dem Habitus oder der Physiognomie mit Anwendung der ana- lytischen Methode. (104 8.i Zürich, Schulthess. 1. 60; cart. 2. — .
T. Wattenwyl, M., Blätter vom Brienzer See. (VI, 64 S.) Bern, Nydegcrer & Banmgait. 1. — .
Werle« Dr., Almrausoh. Almliada. Graz, Kienreich. 3. — .
Werner, W.. Album für Alpenpflanzen. 4. (22 Tafehi auf Carton mit 8 S. Text) Leipzig, Fritzsche. Geb. 14. — .
Wetter , das. Meteorologische Monatsschrift für Gebildete aller Stände. Heraus- gegeben von Dr. B. Assmann. 1. Jahrgang. April 1884 — März 1885. (12 Hefte.) Mag<^eburg, Faber. 6. — ,
Wetzstein, Karl, Tölz-Krankenheil in Oberbavem, nebst seinen Umgebungen. Für Kurgäste und Freunde schöner Alpengegenden. Mit Panorama, Karte und Abbildungen. 12. IV, 74 S.) Manchen, Stahl. CaTt. 1. 50.
Widmann, Hanns, Dr., Fremdenführer für Steyr und Umgebung. Nebst einer natur-historisohen Skizze von A. Zimmeter. Mit 1 Karte. 12. UIO S.) Steyr, Kutschera. — . 80.
Wild, A., am Züricher Rheine. Taschenbuch für Eglisau und Umgebung. I. Th. (390 S.) IL Th. (324 S.) Zürich, Höhr. 4. — .
Wdrrs Belsebibllothek. Führer durch Brizen an der Fisack. Mit Plan und Karle. 16. (32 8.) Wtirzburg, Wörl. — . 50.
, Führer durch die Landeshauptstadt Graz. Mit Plan der Stadt und
Ansichten von Admont. 2. Aufl. 16. (15 S.) Ebd. — . 50.
, Führer durch die Landeshauptstadt Innsbruck. Mit Plan, Ansicht,
Umgebungskarte und Karte vom Oberinnthal. 2. Aufl. 12. (13S.) £bd. — . 50.
Twannow, T. 0., der Sänger von Ringgenberg. Ein Geschichte vom Brienzersee. 12. (276 S.) Bern, Nydegsrer &: Baumgart. 3. 20.
Zeitschrift des Deatselien und Oesterreichisehen Alpenferelns. In zwanglos erscheinenden Heften. Redigirtvon Th. Trau t wein. Jahrgang 1884. 3 Hefte. (Vm, 566 S., 22 Tafeln und 6 Textillustrationen.) Salzburg. (München, Lindauer.) 12. — .
Zeitschrift des Ferdinandettms ftir Tirol und Vorarlberg. Herausgegeben vom Verwaltungs-Ausschuss desselben. 3. Folge. Heft. 27. (III, 239 S.) Inns- bruck 1883, Wagner. 4. 80.
Zingerle, Ign., Erzählungen aus dem Burggrafenamte. (VII, 259 S.) Inns- bruck, Wagner. 2. 80.
ZSppritz, Karl, Dr., Leitfaden der Kartenentwurfslehre. Für Studirende der Erdkunde und deren Lehrer bearbeitet. Mit Figuren im Text und 1 lithogr. Tafel. (VIII, 162 S.) Leipzig, Teubner. 4. 40.
Zürich und seine Umgebungen. Ein Führer für Einheimische und Fremde. Zürich, Schmidt. 2. — .
Karten.
Atlas, geographisch -statistischer des schweizerischen Eisenbahnwesens. Erstellt
von Hofer und Burger in Zürich. 40Tafebi. FoL BerUa, Wasmuth. 45. — .
Atlas, statistischer, der Sehweia in kartographischer Darstellang.« 1 : 600000.
L Theil, 1. Lfrg. Fol. Zürich, Wurster & Co. 10. — .
Inhalt: Die landwirthschaftlichen Verhältnisse der Schweiz, bearbeitet
von F. Anderegg unter Mitwirkung von F. Mengold. 1. Lfrg. Die
Viehzucht und Milchwirthschaft der l^hweiz. 6 Karten mit erläuterndem
Text. (IV, 30 S.)
Atlas, topographiseher, des KSnlgreiehs Bayern, bearbeitet im Topographischen
Bureau des k. b. Generalstabs. 1 : 50000. Blatt 84, Bosenheim. Ost. Knpfer-
druck. München, (Literar.artist. Anstalt) 1. 50; in lith. Ueberdruck. — . 75.
Atlas, topographiseher, der Schweiz, im Maasstab der Original-Aufnahmen
vom Eidgenossischen Stabsbureau unter der Direction von Oberst Siegfried
veröffentlicht 1 : 25 000. Lfrg. 23, 24, 25. (a 12 Karten.) Bem,Dalp. ä 12. 80.
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564 Tli. TrautweiD.
Carta d* Italia. 1 : 50 000. Blatt 27. Monte Bianco. Florenz 1883, Istituto topografico-militare.
CbaTHune, Jos«, Di., physikalisch-fitatistischer Hand-Atlas von Oeaterreich-Ungarn in 24 Karten mit Text, unter Mitwirkung von Y ine. v. Haar dt, Dr.Ant. Kern er Bitter von Marilaun, Frz. Ritter v. LeMonnier etc. herausgegeben und ausgeführt in £d. Hölzers geographiechem Institut. L&g 4. und 5. Fol. (ä 3 Karten mit 3 Blatt Text.) Wien,Hölzel. a 7. — ; einzehie Karten a 3. — .
Chembini, A., Carta in relievo dei Laghi Lombardi e della forrovia del Gottardo 0.9 : 00.90 m. Turin, Favale.
Freytag, Gast., Special-Touristenkarte der niederösterreichisch-steirischen Grenz- gebirge. Nr. I. a. Das Gesäuse mit den Ennsthaler Gebirgen. Nr. III. Schnee- berg, Raxalpe etc. 2. Aufl. 1 : 50 000. Chromolith. Wien, Altana & Co. a 2. 80.
, Wegmarkirungs- und Distanz-Karte der Schnee- Alpe. Herausgegeben von
der alpinen Gesellschaft >D' Altenberger«, Mitglieder des Alpenclub Oester- reich. 1 : 45 000. Litliogr. und color. Wien, Aitaria & Co. — . 80.
Fnstinoni, gran carta topografica della provincia di Como. 6 Blatt. 1 : 64 800. Zürich und Como, Meyer & Zeller. 16. — .
Gaebler, Ed., Special-Atlas der berühmtesten und besuchtesten Gregenden und Städte Deutschlands und der Alpen. 100 Karten. 1 : 125 000. In 6fachem Farbendruck. I. Bd., 1.— 6.Lfrg. (ä 4 Blatt.) 4. Braunschweig 1883, Westermann.
a 1. — .
T. Hauer, Frz., Bitter, geologische Karte von Oesterreich-Üngam mit Bosnien, Hercegowina und Montenogro. Auf Grundlage der Aufnahmen der k. k. geo- logischen Beichsanstalt 1:2016000. 4. Aufl. Chromolith. Wien, Hölzel.
12. — ; auf Lwd. 14. — .
Karte der Arlbergbahn und Bheinthalbaha. Lith. Zürich, Orell, FassU & Co.
In Carton 2. 40.
Karte des Kantons St. Gallen und Appenzell. 1 : 200 000. 2 Aufl. Chromo- lithogr. St Gallen, Scheitlin & Zollikofer. 1. 20.
KarteTonKttmten. 1:300000. Chromolith. Wien, Hartleben. InLwd.-CaTt— . 90.
Kantz, L., historische Karte der Schweiz mit ihren Grenzgebieten. 4 Blatt. 1:400000. Bern 1883, Antennen. Aufgezogen 20. — .
Keller, H., 2. Reisekarte der Schweiz. 1 : 440 000. Kupferstich und colorirt. Ausgabe 1884. Zürich, Keller. Auf Lwd. 4. 80.
Kinkelin, A., Distanzen -Karte für die ümgeburg von Lindau und Bregenz. 1 : 310 000. Neue Ausg. ChromoUth, Lindau, Stettner. — . 60; auf Lwd. 1. — ,
Leeder, E.,Wandkarte der Alpen. 1 : 750 000. 6 Blatt Chromolith. Essen, Bädeker. 10. — ; auf Lwd. in Mappe 17. — ; mit Stäben 20. — .
Leozlnger, Reliefkarte der Schweiz. 1:530000. Chromolith. Zürich, Wurster &Ci\
3. — .
Mayr, WUh., neueste Eisenbahnkarte des Königreichs Bayern mit Hohen-Üeber- sicht, Yerzeichniss der Eisenbahnrouten, Angabe der Eröfi&iungszeiten und der Fahrpreise lU. Classe. 1:1000000. lithogr. Augsburg, Kranzfelder. 1.20.
Menrer, Jnl., und OnstaT Freytag, Special-Karte der Ortler-Alpen. 1 : 50000. Chromolith. Fol. Neb8t2 lith.Karten in 4^ Wien, Hartleben. InLwd.-Cart 1. 80.
Petong, Bleh., Dr., Uebersichtskarte des Alpengebiets, für Schüler bearbeitet. 1:506000. 10 Blatt Chromolith. Elberfeld, Fassbender. 6.—.
Petters, H., Karte von Tirol und den angrenzenden Ländern. 1 : 850000. Chromolith. Berlin, Schropp. 3. — .
PogUaghi, F., Carta topognfica del gnippo Ortler - Cevedale. 1:40000. Mailimd, Saochi.
BaTenstein, Ludir ., Karte der Ost-Alpen in 9 Blättern. Bearbeitet unter Mit- wirkung des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins. 1:250000. Blatt 3. und 6. Chromolith« Frankfurt a. M., Bavenstein. a 5. — ;
auf Lwd. in Lwd.-Decke 6. — . Inhalt: 3. Die Stoirischen Alpen und die Karawanken. — 6. Die Oesterreichischen Alpen und der Wiener Wald.
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Bibliographie 1884. 565
Uebersiehtskarte, neue, yon Central-Eoropa, resp. der österr.-ungar. Monarchio. Herausgegeben vom k. k. Militär- geograph. Institut. 1:750 000. 4.u.5.Lfrg. 4 Blatt. Chromolith. Wien,Lechner'8 Sort. a 7.20; Grenz-Colorit für 3 Bl. —. 30. Inhalt: 4. Lfrg. A. 3. Innsbruck, Trient, Basel, Zürich. — A. 4. Mai- land, Genua, Bologna, Florenz. — B. 4. Pola, Zara, Commachio. — . E. Wilna, Minsk, Grodno, Slonim. — 5. Lfrg. A. 5. Civita Vecchia. I. Cowica. — B. 5. Rom, Ancona, Pescara, VeUetri. — C. Danzig, Colberg, Thom. — F. 6. Gallipoli und Brussa. Ziegler's 3. Karte der Schweiz. 1:380000. Neue Aufl. 1884. 4 Blatt. Zürich, Wurster & Co. 6.50; aufgez. in Taschenformat mit Register 9. 60.
— Karte des Kantons Zürich. 1 : 125 000. Neue Auflage. 1884. Ebd.
1. 60; aufgez. 2. 40.
Ansichten etc.
Alpen, aus den. Ansichten aus der Alpenwelt nach Aquarell- und Oelgemälden von F. Alt u. A. 2. Aufl. Lfrg. 6, 7, 8. Fol. Wien, Hölzel. ä 8. 50.
Bftlll, Federico, la Valle Maggia vista a yolo d*uecello. (20 S. mit Karte und 4 Phototypien.) Turin, Candeletti.
T. Bezold, G., Panorama der Berchtesgadener Alpen. Ausgeführt v. L. Salier. Mit Text. 12. (4 S.) München, Fritsch. —. 60.
Bossoii, F. £., Panorama del Monte Motterore.
Bargen Ton Tirol in Bild und Wort. Original-Aufnahmen von B. Johannes. Text von Dr. Heinr. Noe. (18 Lichtdrucktafeln und 20 8. Text.) Parten- kirchen. (Meran, Plant) Geb. 5. 40.
Haas, Karl, Panorama von der Gleinalpe, bestimmt von Prof. J. Frischauf. Giaz, Steirischer Gebirgsverein.
Mn8ter|>lan fiir landwirthsehaftliehe Bauten in Tirol. I. Blatt. Für die Gebirgsgegenden Nordtirols. Text von Ad. Trient 1. Herausgegeben von der Section Innsbruck des Landesculturrathes. Innsbruck 1883, Wagner. ~. 60.
Panorama vom Hoehgolling. Aufgenommen von A. Zoff, ergänzt von A. Schweighofer, Namensbestimmung und Text von J. Frischauf, Zeich- nung von E. V. Henninger. Wien, Verlag des ö. T.-C. 80 kr.
Panorama von der Laagenspltze. Aufgenommen von Fridolin Plant. Mit Text Wien, Verlag des ö. T.-C. 80 kr.
Panorama der OrÜer-Gruppe von der Franzenshöhe an der Stilfseijochstrasse. Nach Ad. Obermüllner von Conr. Grefe. Farbendruck. Wien, Grefe.
4. 80; A.-V..MitgUeder 2. 40.
Panorama vom Grossen Priel. Aufgenommen, gezeichnet und bestimmt von F. Mtihlbacher, revidirt von J. Frischauf. Text von C. KrahL Wien, Verlag des ö. T.-C. 80 kr.
Plant, Frldolln, Panorama von Meran, gezeichnet mittelst seines k. k. patent. Zeichen-Apparates. 2. Aufl. Photogr.-Imitation. Meran, Plant 3. '60.
T. Rodt, £., kunstgeschichtliche DenkmUer der Schweiz. H. Serie. 25 Blatt. 4. Bern, Huber & C. In Mappe 20. — .
Sonvenlers de ClülJon. 4 vues chromo-lithographiees du qhateau de CbiUon, peintes par MUe. G. M. F., avec vers originaux anglais. Vevey, Caille. 1. 50.
avec textes bibliques et vers fran9ais. Ebd. 1. 50.
Vne paaoramiqne prise du sommet des rochers de Naye (2044 m) publie par ]a Sous-Section de Jaman du C. A. S. sous les auspices de la Section des Diablerets. DpssineeetgraveeparX. Imfeid. Lausanne, Benda. In Gart. 6. — .
Wagner, Rndolf, Panorama vom Hochlantsch. Mit48 S.Text. Graz, Steirischer Gebirgsverein.
Waltenberger, A., Gebirgspanoramen vom Hafen Lindau und vom Pfander aus gesehen. Lith. Lindau, Stettner. — . 50.
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566 Euringer, Pala-Gruppe.
Ergänxungen und Berichtigungen
zu
Die Pala-Glruppe
von Gustav Euringer in Augsburg.
Seite 284 Absatz 3: Das Botel des Dolomites ist Eigenthum des Priorates von San Martino.
Seite 323 soll der Anfang des Abschnittes »Der Querzug« so laijiten: Der Querzug der PalarGruppe ist weit kürzer als der Hauptkamm und der Zug der Groda grande, und bildet ein Ver- bindungsglied zwischen den beiden letzteren.
Seite 280 fehlen am Ende der S.Zeile die Anführungszeichen. (Schluss der Mittheilung des Mr. John Ball.)
Seite 285, Absatz 8: Die Entfernung zwischen San Martino und Rolle beträgt nur V/2 Stunden.
Seite 302, Zeile 4 von unten ist zu setzen von Col.
Seite 322, Absatz 2, Zeile 6 von unten muss es heissen »kleinbröcklige«.
Seite 326, Zeile 3 ist zu lesen: aus Eis und Schnee.
Seite 33Ö ist zu setzen: (der Zug der Croda grande) streicht von SW. nach NO.
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UNIVERSITY OF MICHIGAN
mm
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Zettschrift des D. u. Ö. A-V. 1884.
bleut
Uebersiclitshrte
des
Tennen-Gebirges.
Entworfen von L Purtscheller. Oezeichnet von A. Waltenberger.
\1
JWpi
Oiü\UM4^k
^^^Zn ^Af^-itnd JVebe/ilfämme.
O runKufürfi^ <)• Alpen iujf^]
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