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Digitized by the Internet Archive 
In 2010 with funding from 
University of Ottawa 


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_ HAUTE-GAMBIE 


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DANS LA HAUT 
GE D'EXPLORATION SCIENTIFIQU 


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PAR 


Le Docteur André RANÇON 


MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DES CO 


CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 


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(Lise 184.5 10 
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| ; PARIS 
| SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS SCIENTIFIQUES 


| PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE 


4, Rue Antoine-Dubois, 4 


— 


1894 


A M. Le Proresseur Epouanp HECKEL, 


pue 
F 


Directeur du Musée et de l'Institut colonial de Marseille, 
Professeur à la Faculté des Sciences et à l'École de Médecine, 
& Directeur du Jardin botanique. 


Mon cuen MAÏTRE ET AMI, 


s . En m'autorisant à inscrire votre nom en tête de ce livre, vous 
m'avez fait un bien grand honneur, et je vous en garde au cœur, 
_ croyez-le bien, une profonde gratitude. 
C'est vous qui l'avez inspiré. C'est d'après vos conseils qu'il a 
_ été rédigé. C'est enfin grâce à votre affectueux dévouement, qu'il 
a pu voir le jour. La reconnaissance sans bornes que je vous ai 
M TL 'acvs lo si longtemps déjà, m'imposait de vous en offrir la 
| primeur. Aussi est-ce avec bonheur que je m'acquitte aujourd'hui 
F de ce devoir. 


PL: 
bi 


ES d'inappréciables services. Elle sera dans l'avenir, n'en doutez pas, 
encore plus féconde. Vous avez su choisir le terrain où il fallait 
jeter la semence. Le grain a vigoureusement germé. La récolte ne 
se fera pas attendre. 


# 


< 
Ce 
dû À 


LR 
| Fin e _ t étudiés. Notre commerce el notre industrie peuvent 
dans vos études un guide sûr et infaillible. Vous avez 


» 
Votre œuvre, mon cher Maître, a déjà rendu à la science 


Ne Grâce à vous, nos produits exotiques sont maintenant métho- 


6 , DÉDICACE TE 


puissamment contribué à mettre en valeur l'immense empire colonial 
que nous devons au courage et à la vaillance de nos soldats. 

Avec une foi d'apôtre que rien wa jamais pu abattre, vous 
marchez résolûment vers le but que vous vous êtes proposé. Votre 
honnêteté à toute épreuve, votre généreux désintéressement, votre 
patriotisme éclairé, sont pour tous eeur qui vous connaissent les 
garanties les plus solides de la haute valeur scientifique et morale 
de vos travaux. Aussi veuillez ne voir, je vous prie, dans cette 
dédicace, que le témoignage le plus sincère de toute mon admira- 
tion et de mon absolu dévouement. 


Dr A. RANCON. 


10 octobre 1894. 


7 INTRODUCTION 


r En 1891, M. le ministre du Commerce, de l'Industrie 

…. et des Colonies, à la suite d’un article paru sous ma 

 de-ovel dans le Petit Marseillais, et traitant de la rareté 

_ croissante et de la disparition prochaine (1) de la Gulta 

= percha des îles de la Sonde, voulut bien me faire appeler 

à Paris pour exposer devant le comité technique des 

NT ingénieurs électriciens de l'État, mes idées sur ce point 

| et le remède à apporter à une situation menaçante pour 
une branche primordiale de l’industrie française. 


À” 
Te 
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Après avoir fait, dans une conférence privée, l'histo- 
_ rique de ce sujet, je conclus à la possibilité de remplacer 
la gutta vraie des iles de la Sonde, par des produits 
végétaux similaires à trouver dans nos possessions afri- 
_ caïines du Soudan ou du Congo. Au lieu de tenter 
cri on s’est depuis inutilement eflorcé de le faire) 


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_ employés par les Malais des îles de la Sonde, qui, pour obtenir un plus grand 

_ rendement immédiat de l'/Zsonandra ou Palachium Gutta, n'hésitent pas à couper 

. l'arbre au lieu de le saigner discrètement, et sans atleindre par cette exploitation 
s œuvres vives, comme la prévoyance la plus élémentaire le commanderait. 


à 4) Cette disparition, aujourd'hui à peu près réalisée, tient aux procédés barbares 


8 INTRODUCTION 


l’acclimatation du Palachium Gulta dans nos possessions 
équatoriales, ce qui, au cas de succès, eût exigé un 
temps très long, j'estimais qu’en raison de l’indispensa- 
bilité du produit, il valait mieux rechercher des arbres 
nouveaux et immédiatement exploitables. J'étais conduit 
à formuler ce conseil en me basant sur les résultats de 
certaines recherches faites dans ce sens par moi en 1885, 
et que j'ai publiées à cette époque dans le journal La 
Nature, de G. Tissandier ; elles avaient trait au latex solide 
d’une Sapotacée absolument spéciale à l'Afrique : le Buty- 
rospermum Parki de Kotschy. Cette gutta inconnue jusqu’à 
mes travaux, me paraissait donner quelques espérances. 
J'indiquai, au cours de cette conférence, qu'il y aurait 
peut-être là un succédané de la vraie Gutta, mais qu’une 
mission scientifique au Soudan pourrait seule nous éclairer 
sur le bien fondé de ces prévisions, tout en portant son 
attention sur d'autres végétaux à latex exploitable. Le 
comité, après m'avoir entendu, conclut, par l'organe de 
son président, à l’utilité de cette mission et voulut bien 
donner son appui moral à la demande que j'adressai 
immédiatement à M. Étienne, alors sous-secrétaire d’État 
aux Colonies, en vue d'obtenir l’organisation de ces 
recherches scientifiques. M. Étienne, dont l’esprit est 
largement ouvert à toutes les questions d’application 
scientifiques coloniales, répondit à mes propositions avec 
un empressement bienveillant dont je ne saurais trop le 
remercier. Sur-le-champ, d’après ses ordres et par mes 
soins, furent organisées deux missions scientifiques. La 
première, chargée d’aller à la Guyane étudier l'exploitation 
des Wimusops Balata, essence productrice d’une gutta appré- 


INTRODUCTION 9 


ciée, fut confiée à M. Geoffroy, pharmacien de la marine, 
licencié ès sciences ; l’autre, appelée à la recherche et à 
l'étude des Guttas du Soudan français, eut pour chef M. le 
Dr Rançon, médecin de 1" classe des colonies. Le premier 
de ces deux explorateurs a succombé à la suite des 
fatigues de sa mission accomplie au Maroni avec le plus 
_grand dévouement et le plus grand succès. La mort ne 
lui à pas laissé le temps de rédiger le rapport de son 
voyage d'exploration (1), mais il a cependant pu goûter la 


—_._ Satisfaction suprème de voir son œuvre couronnée comme 


7 


elle méritait de l'être. A la suite de ses recherches, en 
eflet, un vrai mouvement s'est produit en vue de l’exploi- 
tation de ces richesses forestières, jusque-là méconnues, 
et la question du Balata est devenue un moment, avant 
la fièvre de l'or, la préoccupation dominante de la Guyane 
française : plusieurs sociétés se sont organisées en vue 
de cette industrie forestière pleine de promesses. 

Plus heureux que son collègue E. Geoffroy, le Dr 
Rançon, après une longue et pénible maladie résultant 
d'un séjour trop prolongé au Soudan, à pu récupérer sa 
santé un moment compromise, et présenter sous forme 
de mémoire scientifique les résultats de sa mission labo- 
rieuse. C'est le détail de ce voyage d'exploration, mémo- 
rable et fructueux à tous égards, que M. le Dr Rançon 
relate dans le travail qui va suivre et qui forme, en 
grande partie, le deuxième volume des Annales du Musée 
et de l'Institut colonial de Marseille. Je suis heureux de 

(1) On trouvera dans le Ie volume des Annales du Musée colonial de Marseille 
un mémoire posthume de Geoffroy sur un produit intéressant de la Guyane. La 


valeur de ce travail laisse présager ce qu'aurait été le rapport de mission de ce 
savant et scrupuleux observateur, 


Lt dE " + 


10 INTRODUCTION 


l'insérer dans ce recueil ; mais, pour l'intelligence du 
sujet, il était nécessaire d’en donner ici brièvement la 
genèse. Le lecteur jugera lui-même à quel point M. le 
D' Rançon, par les résultats de sa mission, a dépassé les 
espérances de ceux qui la lui confièrent et combien il a su 
élargir le cadre restreint du programme qui lui était tracé. 

Qu'il me soit permis, en terminant, de remercier le 
Ministère des Colonies, celui de l'instruction publique, la 
Municipalité de Marseille avec la Chambre de Commerce 
et la Société française du Sénégal et de la côte occidentale 
d'Afrique, la Chambre de Commerce de Bordeaux, qui, 


.par leur généreux concours ou leurs souscriptions à des 


exemplaires, m'ont permis la publication du rapport de 
M. Rançon. J'ai l’assurance que leur libéralité portera ses 
fruits et ne sera pas perdue pour les intérêts des ports 
commerciaux de la France, dont les relations suivies avez 
la côte occidentale d'Afrique constituent un élément impor- 
tant de prospérité. 


Marseille, le 15 juillet 1894. 


Professeur D' E. HECKkEL, 


Directeur des Annales du Musée 
et de l'Institut colonial de Marseille. 


Chaland pour le transport du personnel européen 
dans le Haut-Sénégal. 


Le | CHAPITRE PREMIER 


v 
Pi #6, À à 
Lu 
AS L 


_ Comment je fus amené à visiter la Haute-Gambie. — Aperçu rapide de l'itiné- 

> raire que j'ai suivi pour m'y rendre. — Composition de ma caravane, — Mon 

interprète Almoudo Samba N°’ Diaye. — De Kayes à Nétéboulou (Ouli). — 

* Séjour à Nétéboulou. — Maladie. — Manque de vivres. — Comment je fus 

“+ ravitaillé par la Compagnie Française de la côte occidentale d’Afrique. — 

4 Extrême complaisance de M. le capitaine Roux, de l'infanterie de marine, 

commandant du cercle de Bakel. — Je puis quitter Nétéboulou. — Préparatifs 

de départ. — Projet d'itinéraire. — Nétéboulou, — Son histoire. — Sa popu- 

lation. — Son chef Sandia-Diamé. — Importance de sa situation au point de 
vue commercial. — Son avenir. 


12 ANDRÉ RANÇON 


C’est au cours de la Mission scientifique que le département 
des Colonies avait bien voulu me confier au commencement de 
l’année 1891, qu'il me fut donné de visiter la Haute-Gambie et 
d'explorer, dans tous leurs détails, les régions qu’arrose, dans 
cette partie de son cours, ce grand fleuve africain. Avant moi, 
quelques rares voyageurs les avaient rapidement parcourues. Mes 
camarades Oberdorf, Levasseur, Briquelot, Liotard en avaient rap- 
porté quelques vagues renseignements historiques et de précieux 
itinéraires qui, pendant mon voyage, m'ont été d’un puissant 
secours. Mon plus grand désir était de marcher sur leurs traces, 
et, si possible, de compléter leurs travaux et de faire de ces 
contrées, encore peu connues, une étude qui püt être de quelque 
utilité. Un séjour de plus de six années au Sénégal et au Soudan 
Français, les différentes missions dont j'avais été chargé, dans 
ces deux colonies, dans le Sine, le Saloum, le Bélédougou, le 
Bambouck, les études que j'y avais faites, et enfin l'attrait tout 
particulier qu'ont toujours eu pour moi les pays tropicaux, 
m'avaient préparé à ce travail. Il m'était permis d’espérer que 
je pourrais accomplir mon projet et atteindre le modeste résultat 
‘que je m'étais proposé. 

Par décision de M. le sous-secrétaire d’État des colonies en 
date du 16 mars 1891, j'avais été chargé d’une mission scientifique 
dont le principal objet était de rechercher au Soudan Français les 
végétaux à gutta-percha et d’en faire une étude aussi complète 
et aussi consciencieuse que possible. Muni d’instructions détaillées, 
bien outillé, et après avoir reçu, à Paris, au Muséum d'histoire 
naturelle auprès de M. le professeur Cornu, et, à Marseille, à la 
Faculté des sciences, sous la savante direction de M. le professeur 
Heckel, l'éducation technique indispensable pour accomplir les 
travaux qui m'’étaient confiés, je m’embarquai à Bordeaux, le 20 avril 
suivant, sur le paquebot «Congo » de la Compagnie des Messageries 
maritimes qui, le 29 du même mois, me déposa à Dakar. Quarante- 
huit heures après, j'étais à Saint-Louis et, le 4 mai, j'en partais 
à bord de la citerne à vapeur «l’4kba» pour Podor, où je devais 
rejoindre un nombreux convoi qui y était en partance pour Kayes. 
Faute de moyens de transport, ce ne fut que le 15 que nous 
pûmes nous mettre en route, et le 3 juin, après un long et pénible 
voyage en chaland, nous débarquions enfin à Kayes, chef-lieu des 


Femmes Toucouleurs 


(Bondou), 


Sénoudébou 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 13 


Etablissements Français au Soudan. Là, j'organisai en peu de jours 
ma caravane, et, grâce à l'obligeance de M. le lieutenant-colonel 
Archinard, alors commandant supérieur, qui voulut bien mettre 
à ma disposition un cheval de selle et un mulet de bât, ainsi que 
quelques porteurs qui devaient m'accompagner jusqu’à Sénoudébou 
seulement, je pus me mettre en route le 19 du mème mois. Confor- 
mément aux instructions qui m'avaient été données, je visitai 
d'abord le Kaméra en entier, le traversai du Nord au Sud, puis me 
dirigeant vers l'Ouest, je franchis la Falémé en face de Sénoudébou 
et arrivai dans ce dernier village le 24 juin. Là, je congédiai les 
porteurs qui m'avaient été donnés à Kayes, visitai les environs 
minutieusement, prenant chaque jour de nombreuses notes sur tout 
ce qui pouvait intéresser la mission dont j'étais chargé, et réor- 
ganisai ma caravane, Il me fallait recruter de nouveaux porteurs 
pour remplacer ceux dont je m'étais séparé et refaire les caisses 
de provisions que je devais emporter. Sur ma route, ma Caravane 
s'était augmentée, en passant à Takoutala, de mon interprète et de 
son frère que j'avais, selon conventions faites à Kayes, retrouvé 
dans ce village, où il habitait avec toute sa famille. C'était un brave 
garçon, métis Bambara et Peulh de la famille des Massassis du 
Kaarta. Je l'avais gagé autrefois pendant longtemps comme domes- 
tique et je n'avais jamais eu qu'à m'en louer. Il se nommait 
Almoudo Samba N'Diaye ; il parlait couramment le français et la 
plupart des langues du Soudan. Pendant toute la durée de mon 
voyage, il eut une conduite toujours irréprochable. D'une scrupu- 
leuse honnêteté, il me rendit de grands services, et je suis heureux 
de le remercier publiquement ici du précieux concours qu’il n’a 
jamais cessé de me donner en toutes circonstances pendant les 
dix mois que nous avons vécu ensemble. A notre départ de 
Takoutala, son frère Oumar, jeune garçon de treize ans environ, 
voulut absolument accompagner son aîné, Almoudo me demanda 
la permission de l'emmener. Je me gardai bien de lui refuser cette 
petite satisfaction, et, dans la suite, je n'eus jamais qu’à me féliciter 
d'avoir accédé à son désir, car ce jeune enfant, véritable polyglotte, 
me rendit de réels services, et me douna souvent de précieux 
renseignements qui me facilitèrent, en maintes circonstances, mes 
études de linguistique et d’ethnologie. 

Au départ de Sénoudébou, ma caravane se trouvait donc 


1% ANDRÉ RANÇON 


ainsi composée : un interprète Almoudo Samba N'Diaye, son 
frère Oumar, un cuisinier Samba Sisoko, Malinké de Badougou, 
dont la face réjouie et dodue me promettait pour l’avenir un 
ordinaire confortable, un domestique Gardigué Couloubaly, Bam- 
bara de Nyamina (Niger), deux palefreniers, Samba N'Diaye, 
ouolof de Saint-Louis, et Sory, bambara de Ségou, enfin 
onze porteurs et deux animaux, un cheval et un mulet. N'oublions 
pas non plus Fatouma, la femme du palefrenier Samba qu’il m'avait 
demandé l'autorisation d'emmener et qui, pendant toute la durée 
du voyage, fut la blanchisseuse de la caravane. Donc, en me 
comptant, nous n’étions en tout que dix-huit personnes. Fidèle 
à la façon dont j'avais déjà procédé en d’autres circonstances, 
j'avais absolument interdit les armes à tout mon monde. On verra 
dans la suite de ce récit que cette précaution me facilita beaucoup 
l'entrée dans le pays des Coniaguiés et à Damentan; elle con- 
tribua, dans une large mesure, au succès de mon voyage dans 
ces pays inconnus. Nous ne saurions trop recommander à ceux 
qui voudraient visiter le Soudan français, ce mode de procéder. 
Il nous a toujours bien réussi et nous a souvent permis de nous 
tirer, tout à notre honneur, de situations critiques et dange- 
reuses. 

Donc, ma caravane étant formée, tout mon personnel étant 
bien dressé et chacun sachant ce qu’il avait à faire, nous quittàmes 
Sénoudébou le 3 juillet, à 4 heures du matin, dans l’ordre le plus 
parfait et fimes route vers le Sud, vers la Gambie. Successivement 
nous visitâmes la partie Sud du Bondou, le Tiali, le Niéri, la partie 
Sud-Est du Ferlo-Bondou, le Nord du Ouli, et après vingt-trois 
jours de marche dans un pays pauvre et peu peuplé, où nous 
n'avons que difficilement trouvé ce qui nous était nécessaire pour 
nous nourrir, nous arrivions enfin à Nétéboulou, à 20 kilomètres de 
la Gambie. J'y fus reçu en grande pompe par le chef du village 
Sandia-Diamé, homme d’un grand dévouement, honnête, intelligent, 
et qui, dans ces contrées lointaines, a rendu de grands services 
à la cause Française. Il me manifesta toujours le plus profond 
respect, je dirai plus, la plus grande affection, et, pendant la 
maladie qui me retint dans son village, il me prodigua, avec 
Almoudo et mes domestiques, des soins dont je leur garde une 
profonde gratitude. Connaissant à fond tout le pays qu’il avait 


rue à Sénoudébou (village Toucouleur du Bondou). 


Une 


7. 


Ê 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 15 
autrefois parcouru en tous sens comme dioula (1), il me donna 
toujours des renseignements absolument précis et qui, durant 
notre voyage, me furent d'un précieux secours. 

Avant de quitter Marseille, j'avais demandé à M. Bohn, directeur 
de la Compagnie Française, de vouloir bien donner des ordres 
à M. l'agent de la factorerie de Mac-Carthy, pour que celui-ci me 
fit parvenir, à Nétéboulou, ce dont je pourrais avoir besoin pour 
ravitailler ma caravane, pensant bien que je ne trouverais sur 
ma route que diflicilement ce qui m'était nécessaire. J'étais loin 
cependant de supposer que toutes ces régions fussent aussi pau- 
vres et que nous arriverions à Nétéboulou, après un voyage rela 
tivement court, absolument dénués de tout, D'après mes calculs, 
je devais y être le premier août au plus tard et je comptais bien y 
trouver, à cette date, ce dont je pourrais alors avoir besoin. Mon 
espoir ne fut pas déçu, à peine étais-je installé dans la case pré- 
parée à mon intention par les soins de Sandia, qu'on m'annonça 
l'arrivée du patron du chaland. M. l'agent de Mac-Carthy me 
l'expédiait avec des vivres pour mes hommes et pour moi. Il 
était arrivé, la veille, à Yabouteguenda, sur la Gambie, et ayant 
appris que je me trouvais à Nétéboulou, il venait se mettre à mes 
ordres. Nétéboulou n'étant éloigné de Yabouteguenda que d'une 
vingtaine de kilomètres et, de plus, le marigot étant navigable 
jusqu'à Genoto, il fut facile de faire remonter le chaland jusqu'à 
ce point et de faire transporter son chargement jusqu'au village. 
Genoto n’est éloigné de Nétéboulou que de cinq kilomètres envi- 
rou. Ces provisions furent les bienvenues, on n’en doute pas. 
Elles me furent d'un grand secours pendant l'hivernage et me 
permirent de pourvoir aisément à la nourriture de mes hommes. 
Grâce à la diligence de M. l’agent de Mac-Carthy, je vécus là dans 
d'assez bonnes conditions. Je ne saurais trop le remercier de la 
confiance qu'il m’a toujours témoignée et de l’'empressement qu’il 
a mis à me faire parvenir toutes les commandes que je lui ai 
faites pendant mon séjour en Gambie. 

Mon intention était de visiter la rive droite de la Gambie, jus- 
qu'à Mac Carthy pendant l’hivernage. La maladie et aussi l’abon- 
dance et la précocité des pluies dans ces régions me forcèrent à 


(1) Marchand ambulant, colporteur. 


46 ANDRÉ RANÇON 


renoncer à mettre mon projet à exécution et je me décidai, en con- 
séquence, à attendre à Nétéboulou la fin de l’hivernage et le retour 
de la saison sèche. Je pris alors mes dispositions en prévision d’un 
long séjour. Tout d’abord, afin de réduire le plus possible mes 
dépenses, je congédiai tous mes porteurs et ne gardai avec moi 
que le personnel qui m'était strictement indispensable. Une écurie 
fut construite pour mes animaux par les soins de Sandia et de 
mes palefreniers, et j’aménageai ma case et celle de mes hommes 
le mieux possible. 

Je n’entrerai ici dans aucun détail au sujet de mon séjour à 
Nétéboulou. Nous avons eu à supporter là toutes les fatigues et 
toutes les privations qu’entraîne l’hivernage dans les pays Souda- 
niens. Ma santé y fut fortement ébranlée, et, malgré les soins les 
plus attentifs, mes animaux succombèrent aux atteintes du climat. 

Je ne pus quitter cet hospitalier village que le 27 octobre. Je fus 
obligé d'attendre jusqu’à cette époque pour pouvoir me mettre en 
route. L’inondation commençait alors à décroître, les chemins 
étaient plus praticables et j'avais reçu une nouvelle monture que 
m'avait envoyée mon bon ami, M. le capitaine Roux, de l’infan- 
terie de marine, commandant du cercle de Bakel. Pendant les trois 
longs mois que je suis resté ainsi bloqué à Nétéboulou, je mis à 
profit les quelques jours de repos que me laissa la fièvre pour 
étudier l’ethnographie et les coutumes du pays. Je fis avec soin 
mes observations météorologiques et pris tous les renseignements 
possibles sur les contrées que j'allais visiter. 

Ce fut également à Nétéboulou que je reçus la nouvelle que 
M. le Ministre de l’Instruction publique avait bien voulu mé confier 
dans ces régions éloignées une mission scientifique et gratuite en 
plus de celle dont j'étais déjà chargé par le département des Colo- 
nies. J'en fus très heureux, car c'était, pour ainsi dire, la sanction 
scientifique donnée à mes travaux. La dépêche ministérielle qui 
me l’annonça me parvint quelques jours avant mon départ, grâce 
aux bons soins et à la complaisance de M. le capitaine Roux, qui, 
pendant mon séjour dans le Ouli, ne manqua jamais une occasion 
de me faire parvenir ma correspondance et de me tenir au courant 
de tout ce qui pouvait m'intéresser. 

Vers le milieu d'octobre, ma santé étant enfin devenue meil- 
leure, je pus songer à me remettre en route et à exécuter le projet 


DT M PDT 7. 7e 
. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 17 


de voyage que j'avais élaboré pendant les deux mois qui venaient 
de s'écouler et pour lequel j'avais recueilli tous les renseignements 
possibles afin de ne rien laisser au hasard, En conséquence, je 
décidai de visiter et étudier complètement le Ouli, le Sandougou 
et d'explorer les rives de la Gambie jusqu'à Mac-Carthy. Mon 
iutention était, de ce point, de visiter, au Nord, le Kalonkadougou 
et de revenir à Nétéboulou, d'où je comptais me diriger vers le 
Sud-Est, visiter le pays de Damentan, la Haute-Gambie et revenir 
à Kayes par le Bambouck. Je pus aisément mettre ce plan à exé 
cution. Mème, je pus m'avancer plus au Sud que je ne me l'étais 
proposé et visiter le pays de Damentan et le pays des Coniaguiés 
et des Bassurés, pays absolument inconnus et où jamais Européen 
ne s'était aventuré. De plus, je pouvais, en suivant cet itinéraire, 
explorer completement les vallées de la Haute-Gambie et visiter 
avantageusement tout le pays compris entre ce grand cours d'eau 
et la Haute-Falémé. 

Sandia, qui m'était absolument dévoué, me demanda de m'ac- 
compagner dans la première partie de mon voyage. J'en fus très 
heureux; car il connaissait à fond le pays que nous allions tra- 
verser, et, pendant toute la durée de son séjour avec moi, je n’eus 
jamais qu'à me louer des services qu'il m'a rendus. 

Bien décidé à quitter Nétéboulou le plus tôt possible, je me 
mis donc, dès que mes forces me le permirent, à organiser ma 
caravane. Je coufiai au frère de Sandia mes bagages les plus 
encombrants, mes caisses de collections, et n’emportai avec moi 
que ce qui m'était absolument nécessaire pour un voyage de trente 
jours, au plus. J'engageai sur place les porteurs qui m'étaient 
indispensables, et le 25 octobre nous étions tous prêts à partir. 
Une malencontreuse tornade nous força à rester à Nétéboulou 
quarante-huit heures de plus, et ce ne fut que le 27 que nous 
pûmes nous mettre en route. 

Pendant les deux mois qui venaient de s’écouler, ma caravane 
s'était encore augmentée d'une nouvelle recrue. Je vis arriver un 
jour, dans ma case, avec le fils du chef du Ouli, un jeune noir que 
j'avais connu autrefois à Kayes et qui avait accompagné mon ami, 
le lieutenant Levasseur, de l'infanterie de marine, dans le beau 
voyage qu'il avait fait, en 1887-1888, de Kayes à Sedhiou par Labé. 
_ Ce noir, avec les quelques économies péniblement réalisées, 
, André Rançon, — 2. 


4 ANDRÉ RANÇON 


avait entrepris un petit commerce de dioula (marchand ambu- 
lant) et n'avait pas réussi. Quand je le vis il était absolument à 
bout de ressources et vivait de la charité de Massara, fils du 
Massa-Ouli. II me demanda alors de se joindre à ma caravane, 
de me servir à quelque titre que ce soit, n’exigeant pour tout 
salaire que sa nourriture et ses vêtements. C'était peu de chose. 
Je l’engageai et n’eus guère à me louer de ses services. Peu 
travailleur (la paresse était inconnue parmi mes hommes), il fut 
souvent l’objet de leurs quolibets. Malgré cela, je ne puis m’em- 
pêcher de reconnaître qu’il m’a rendu en quelques rares Cir- 
constances, de réels services que je lui ai d’ailleurs toujours 
grassement payés. 

Avant de quitter Nétéboulou, ce village hospitalier où j'ai 
été recu et hébergé pendant si longtemps avec tant de générosité 
et de sympathie, je ne puis m'empêcher de faire connaître son 
histoire et ses habitants. Je serais heureux que le lecteur trouvât 
quelque intérêt à lire ces lignes. Elles me sont dictées par la 
profonde reconnaissance que j'ai vouée à tous ceux qui, dans 
ce petit coin du vaste continent africain, m'ont prodigué leurs 
soins et m'ont toujours témoigné le plus grand respect. Aujour- 
d'hui même, après plus d’une année de séparation, je ne puis 
m'empêcher, en me rappelant mes amis de là-bas et tout ce qu'ils 
ont fait pour moi, d’éprouver une émotion profonde et de 
reconnaître que, malgré tout, je suis encore leur débiteur. Je 
n’espère point que ces lignes leur tombent jamais sous les yeux, 
mais je serais bien heureux si quelque voyageur égaré dans 
ces contrées lointaines pouvait leur dire que je ne les ai pas 
oubliés, et que les quelques jours que j'ai passés au milieu 
d'eux sont, malgré les soufirances que j'y ai éprouvées, restés 
profondément gravés dans mon cœur et que j'en garde le souvenir 
le plus cher. 

Nétéboulou, ainsi nommé parce qu'il est situé au milieu d’une 
véritable forêt de Nétés (légumineuse) (1) (en Malinké : Nété, et 
boulou, village : village des Nétés) est ure agglomération d'environ 
500 habitants. Il est propre, bien construit et les cases du chef 
sont entourées d’un joli petit tata Malinké à tourelles, tout neuf, 


(1) Parkia biglobosa Benth. 


bé 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 19 


dont la hauteur est d'environ quatre mètres et la largeur d'à peu 
près un mètre à la base et quarante centimètres au sommet. Ce 
tata est construit en argile fortement colorée en rouge par de 
l'oxyde de fer : vu de loin son aspect sombre impressionne 


» 
{ aupe Suvart AB 


Coùr ] 


Plan d'une habitation Malinkée 


(Dessin de A. M. Marrot, d'après les documents de l'auteur). 


tristement le voyageur; à l'intérieur, se trouvent les cases du 
chef, celles de ses femmes et ses magasins. Sa circonférence est 
d'environ huit cents mètres, et ses murs sont crénelés pour, qu’en 
cas de siège, les défenseurs puissent aisément faire usage de leurs 
armes. Le village est entièrement situé sur une petite éminence à 
l'Ouest, et au Nord de laquelle se trouve le marigot qui porte son 


20 ANDRÉ RANÇON 


nom. Les cases sont, en général, vastes, construites à la mode 
Malinkée, en terre, rondes et surmontées d’un toit en chaume qui 
affecte la forme d’un chapeau pointu. Les cours qu’elles laissent 
entre elles sont, en général, assez propres; mais la place principale 
du village est,comme dans tous les villages Malinkés,d’une malpro- 
preté révoltante. C’est le dépotoir commun où chaque ménagère 
vient, chaque jour, jeter des détritus de toutes sortes. 

A environ huit cents mètres du village actuel, dans le Nord, de 
l’autre côté du marigot, se voient les ruines de l’ancien village dont 
le tata du chef est encore debout. Ce village fut détruit par le mara- 
bout Mahmadou-Lamine Dramé, en 1887, dans les circonstances 
suivantes. Son chef était le frère de Sandia et grand ami des Fran- 
çais. Il fut un des commandants de la colonne du Ouli, qui battit 
le marabout après sa fuite de Dianna. Ce fut dans un but de ven- 
geance que Mahmadou-Lamine vint l’attaquer au fort de l’hi- 
vernage. Son chef, Malamine, fut tué pendant le combat. La popu- 
lation fut emmenée en captivité par le vainqueur et le village 
détruit. C'était Malamine qui l’avait fondé vingt ans auparavant 
environ. C’est pourquoi Nétéboulou est souvent appelé dans le 
pays : « Village de Malamine. » Riche dioula Malinké musulman, 
c'était un homme fort honnête et qui avait dans tout le pays une 
grande renommée de justice. Aussi venait-on de partout le con- 
sulter. Après sa mort, son frère, Sandia, le chef du village actuel, 
lui succéda et reconstruisit Nétéboulou là où il est aujourd’hui. Il a 
hérité de la renommée de son frère et jouit dans les villages voisins 
d’une grande influence. 

La population est uniquement formée de Malinkés musulmans 
de la faruille des Niagatés-Sinatés, qui émigrèrent du pays de Gui- 
dioumé dans le Ouli, où ils s’établirent lorsque les Soninkés s’em- 
parèrent du Kaarta et en chassèrent les Malinkés. Ils n’ont ni le 
type ni les mœurs des autres Malinkés que nous avons vus jusqu’à 
ce jour. Ils doivent être le produit d’un croisement quelconque. On 
rencontre dans le Ouli, le Niani et même le Diakka, quelques vil- 
lages dont les habitants présentent les mêmes caractères. Je serais 
assez porté à leur attribuer la même origine qu'aux Diakankés et 
aux Déniankés. Ce serait alors une race de mélange dans laquelle il 
y aurait deux éléments Mandingues pour un élément Peulh. 

Nétéboulou est un village relativement riche. Nous nous y 


‘ 
7 
4 
| 


DANS LA HAUTE-CAMBIE 1 


sommes trouvé et y avons séjourné pendant toute la saison des 
cultures et nous avons pu constater avec plaisir qu'elles y sont 
faites avec plus de soin et en plus grande quantité que dans 
les pays voisins. Tout autour des cases se trouvent de vastes 
champs de mil, mais, arachides, coton, etc., etc., et de petits 
jardinets où les femmes et les enfants cultivent des oignons, 
oseille, courges, tomates, tabac. Malgré cela, la misère y est 
grande pendant l'hivernage, car là, comme partout au Soudan, 
le noir est gaspilleur et peu prévoyant, Il consomme en peu 
de mois sa récolte, fait bombance et, pendant la saison des 
pluies, il en est souvent réduit à la portion congrue, en atten- 
dant la moisson prochaine. 

Grâce à l'initiative de son chef, Sandia, il y existe un petit 
embryon de commerce. Et pourtant sa situation exceptionnelle 
devrait en faire un centre important de transactions. Nétébou- 
lou est en eflet situé au point de jonction des principales 
routes qui sillonnent la région. C'est le lieu de passage tout 
indiqué des caravanes qui se rendent de Bakel, du Bondou, 
du Bambouck, du Tenda à Mac-Carthy ou à Bathurst ou bien 
qui en reviennent. C'est là encore que font étape tous les 
dioulas qui se rendent sur la rive gauche de la Gambie dans 
le Fouladougou de Moussa-Molo ou qui regagnent Bakel et 
Médine. Pendant le séjour que nous y avons fait, nous avons 
pu assister fréquemment à ces arrivées et à ces départs de 
dioulas et de caravanes, et il ne s'est pour ainsi dire pas passé 
de jour que nous n’ayons reçu la visite de ces voyageurs. Si 
nous ajoutons enfin que Nétéboulou n’est distant de la Gambie 
que de vingt kilomètres et que son marigot est navigable toute 
l'année jusqu’à Genoto, à 5 kilom. du village, on comprendra 
aisément que peu d'efforts suflireient pour en faire le débou- 
ché de tout le Ouli, le Tenda et le Diaka. Disons en terminant 
que la Gambie cesse d’être navigable pour les bâtiments de 
fort tonnage à quelques kilomètres au-dessus de l'embouchure 
du marigot de Nétéboulou. Elle est, en eflet, en ce point tra- 
versée par un barrage rocheux qui s'étend d’une rive à l’autre. 

C’est le barrage de Kokonko-Taloto. Ce détail est important à 
noter, et, de ce fait, nous estimons que Nétéboulou et Genoto sont 
appelés sous peu à devenir des centres commerciaux qui ne seront 


22 ANDRÉ RANÇON 


pas à dédaigner. Son chef fait, du reste, tout ce qu’il faut pour 
cela. Il entretient des relations suivies avec la factorerie Française 
de Mac-Carthy, et j'ai appris que, grâce aux renseignements 
que j'avais donnés à ce sujet à l’agent qui la dirige, il s'était fait, 
dans ces parages, sous la direction de Sandia lui-même, des 
échanges relativement fructueux. Ce n’était là qu’un essai qui a 
dû être recommencé, cette année, sur une plus grande échelle. 
Maintenant que la paix la plus profonde règne dans ces contrées, 
et, étant donné surtout les procédés que la Compagnie emploie 
vis-à-vis des indigènes, nous ne doutons pas que le succès le 
plus complet ne vienne couronner les efforts qu’elle n’a jamais 
cessé de faire pour développer en Gambie notre commerce et 
notre influence. La cire du Tenda, l’ivoire et surtout les arachides 
du Ouli suffiront amplement pour alimenter cette escale et 
seront pour les trafiquants une source de bénéfices sérieux. 

Les habitants de Nétéboulou, paisibles agriculteurs, se livrent 
avec soin à l'élevage des bestiaux. Le village possède un beau 
troupeau d’une cinquantaine de têtes dont Sandia s’occupe régu- 
lièrement chaque jour et dont la plus grande partie lui appar- 
tient. J'ai été bien heureux, pendant les quelques semaines que 
J'y suis resté, d'y trouver, matin et soir, un peu de lait, et de 
temps en temps un peu de viande fraiche pour réparer mes 
forces épuisées par la maladie. C’est assurément à ces modestes 
ressources, qui furent toujours généreusement mises à ma dis- 
position, que je dois de ne pas avoir succombé. Les moutons, 
chèvres et poulets y sont aussi relativement nombreux et per- 
mettent aux habitants de varier un peu leur alimentation. Quant 
aux chevaux, outre le mien, je n’y en ai jamais vu que deux : 
celui de Sandia et celui de son frère, Mody-Moussa. Cet animal 
domestique, est, du reste, assez rare dans toute cette région. Il 
y vit difficilement et a besoin de grands soins pour pouvoir y 
supporter les rigueurs du climat. 

En résumé, nous estimons, d’après ce que nous y avons vu, 
qu’il serait facile d'augmenter dans une notable mesure les 
ressources de ce petit village, d’y attirer les produits des pays 
voisins, et enfin d’en faire le centre commercial le plus impor- 
tant de la contrée. 


de la Falémé. 


Vue prise 


CHAPITRE DEUXIÈME 


Départ de Nétéboulou, — Témoignages de sympathie de la popul n.— En 
route pour Sini, — Ordre de marche de la caravane, — La plain e Genoto. 
— Arrivée à Makadian-Counda, — De Makadian-Counda à Sini. \rrivée à 
Sini. — Belle réception. — Le tam-lam, — Le Balafon. — Sérénude, — Le 
chef du Ouli, Massa-Ouli, — Sa famille, — Description de la route suivie, — 
Géologie. — Botanique. — Le Nété, — Le Téli. — Le N'taba. — Sini, — Sa 
population. — Belles cultures. — Départ de Sini. — Canapé. — Lait et beurre 


en abondance, — Soutoko. — La mosquée, — Villages Peulhs., — Fatigue de 
la roule. — Arrivée à Barocounda, — Départ de Barocounda. — Arrivée à 
Toubacouta.— Épisode de la guerre du marabout Mahmadou-Lamine-Dramé 
— Réception peu cordiale à Toubacouta. — Belle case. — Traces du passage 
. dela mission de délimitation des possessions Françaises et Anglaises en Gambie. 
— Toubacouta. — L'ancien et le neuveau village. — L'envoyé de Gnimmé- 
Mahmady, le chef du Sandougou. — Beaux lougans. — Belles rizières. — Le 


marigot de Maka -Doua, frontière du Ouli et du Sandougou.— Description de la 
route de Sini à Toubacouta, — Géologie. — Botanique. — Le dougoura. 


Bien que je fusse encore très faible, je décidai de quitter 
Nétéboulou le jour que je m'étais fixé. Du reste, la saison des 
pluies touchait à sa fin, l’inondation diminuait rapidement et de 
jour en jour les chemins devenaient meilleurs et plus aisément 
praticables. Les préparatifs du départ étaient faits depuis plusieurs 
jours déjà et le personnel qui m'était nécessaire était bien dressé. 
Rien ne nous retenant plus à Nétéboulou, le 27 octobre 1891, à 
6 h. 45 du matin, nous nous mettions en route, Tout mon monde 
était aussi heureux que moi de partir. L'oisiveté que nous menions 
à Nétéboulou commencait à nous peser et nous n’étions nullement 
fâchés de reprendre notre course. 

Je pus, malgré mon extrême faiblesse, monter assez aisément 
à cheval sur la place principale du village. Toute la population 
du village est là qui nous accompagne de ses souhaits et qui vient 
nous saluer au départ. Tous les hommes viennent me serrer la 
main. Les femmes, les enfants eux-mêmes me font part des vœux 
qu'ils forment pour la bonne réussite de mon voyage. Jamais je 


24 | ANDRÉ RANÇON 


ne compris mieux qu’en cette circonstance quels meilleurs 
résultats on peut obtenir en traitant avec douceur ces populations 
primitives. La sévérité excessive et la brutalité ont toujours été, 
pour moi, de mauvais procédés de colonisation et je me suis 
toujours très bien trouvé, dans mes différents voyages en Afrique, 
de ne pas les employer. 

Le frère de Sandia, Mody-Moussa, et son fils Diamé nous 
accompagnent jusqu'aux dernières cases du village. Là on se serre 
de nouveau la main. Sandia fait mille recommandations à son 
frère qui le doit remplacer pendant son absence, serre la main à 
son fils, lui recommande d’avoir bien soin de sa case, et nous nous 
mettons en route pour Sini, où j'avais l'intention de faire étape. 
Sandia,qui connaît le pays à merveille, est en tête de la caravane. 
Derrière lui marche le palefrenier de son cheval. Je suis immédia- 
tement. Viennent ensuite mon interprète, mon palefrenier, les 
porteurs. Samba-Sisoko et Gardigué-Couloubaly ferment enfin la 
marche et ont pour consigne de veiller au bon ordre de la caravane. 
C'est cette disposition que j'ai toujours adoptée pendant les étapes 
et je n’ai jamais eu à constater le moindre désordre, chacun sachant 
parfaitement ce qu'il avait à faire. 

Avant de quitter Nétéboulou, je m'étais efflorcé de bien 
connaître l’allure de mon cheval et j'étais arrivé à savoir à peu 
près exactement quelle était la distance qu'il parcourait au pas en 
une heure et même en une minute. Aussi, n'ayant aucune 
préoccupation à ce sujet, je pouvais, sans distraction, lever mon 
itinéraire. Ma boussole fonctionnait à merveille et ma montre 
étant bien réglée, je n’eus relativement que de faibles erreurs à 
enregistrer. 

A peine avions-nous quitté le village que nous entrons immé- 
diatement dans les lougans (1). Ils s'étendent à perte de vue. Mil, 
maïs, arachides, etc., etc., on voit défiler toutes les plantes cultivées 
dans le pays. La route suit une direction Sud légèrement Ouest, 
longeant à deux kilomètres environ le marigot, et à quatre kilo- 
mètres du village nous le laissons sur notre gauche. Nous aperce- 
vons alors les roniers (2) de Genoto,point extrême où puissentwenir 
les chalands, et nous traversons une vaste plaine couverte d’herbes 


(1) Champs cultivés. 
(2) Borassus flabelliformis L., palmier à vin. 


OT 
Li 


ENST. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 25 


maigres et parsemée de larges flaques d'eau. C'est la plaine de Genoto 
que limitent, au Sud, la Gambie, à l'Ouest et au Nord, les collines du 
Ouli et à l'Est, le marigot de Nétéboulou, Absolument inculte, 
stérile, elle nous offre, avec ses rares bouquets d'arbres rabougris, 
l'aspect que doivent présenter, en Amérique, les solitudes de la 
Prairie. La route, à ce moment, est franchement Ouest. Il en sera 
de mème jusqu'à Sini. Nous laissons sur notre gauche les ruines 
du petit village de Coussaié, et à 9 h. 42 nous arrivons à Makadian- 
Counda. . 

Makadian-Counda. — Petit village Malinké d'environ 350 habi- 
tants. Il ne présente rien de bien particulier, Il est mal entretenu, 
sale, nauséabond. En 1886, il fut pillé et détruit par les guerriers 
du marabout Mahmadou-Lamine. Actuellement, il est en partie 
reconstruit. Ses habitants sont des gens paisibles, qui se livrent 
tranquillement à la culture de leurs lougans. Aussi sont-ils riches 
en produits de toutes sortes. Nous faisons la halte sur la place 
principale du village, et, à peine étais-je descendu de cheval 
que le chef,accompagné de ses principaux notables,vint me saluer. 
C’est un parent d'une des femmes de Sandia. 11 me fait mille protes- 
tations d'amitié et m'offre quelques œufs frais qui sont les bienvenus. 
Après l'avoir remercié de son aimable réception ‘et lui avoir 
serré la main, nous nous remettons en route pour Sini. 

A quelques centaines de mètres du village, nous rencontrons le 
fils du chef du Ouli, Massara. Son père l'envoie à notre avance avec 
deux ou trois autres cavaliers. Ce jeune homme, àgé d'environ trente 
ans, est un ivrogne fieflé. Il monte un beau cheval noir dont lui a 
fait cadeau, me dit-il, le colonel Archinard, pour le récompenser 
de sa belle conduite pendant la campagne de Nioro, à laquelle il a 
pris part avec les meilleurs guerriers du Ouli. Encore trois kilo- 
mètres au milieu de beaux lougans et, à dix heures dix minutes, 
nous arrivons enfin à Sini, où nous allons passer la journée. Il fait 
une chaleur étouffante, et, cependant, malgré mon état maladif, je 
n'en suis pas trop incommodé. 

Depuis mon arrivée dans la région, le village de Sini avait 
souvent manifesté le désir d’avoir ma visite. Aussi comprendra-t-on 
aisément que j'y fus reçu à bras ouverts. Déjà, en voyant arriver 
à mon avance le fils du chef, je m'étais fait une idée de la réception 


qui m’y attendait. A peine descendu de cheval, je fus conduit à la 


26 ANDRÉ RANÇON 


case qui avait été préparée à mon intention. Des cases avaient été 
également préparées pour Sandia, mon interprète et mes hommes. 
Nous y fûmes bien logés et y passämes la journée sans trop y 
souffrir de la chaleur. Il y avait à peine quelques instants que 
nous étions installés que le chef, Massa-Ouli, vint me rendre 
visite. C’est un vieillard d'environ 70 ans, encore bien conservé, 
mais cependant fort rhumatisant. Son tam-tam, ses principaux 
notables l’accompagnaient et, pour la circonstance, il avait 
endossé le manteau de chef, rouge, bordé de galons. d'or, qui 
lui avait été donné par Monsieur le commandant supérieur. Nous 
causàmes longuement des choses du pays, il me fit mille protes- 
tations d'amitié, et nous nous quittämes les meilleurs amis du 
monde. À mon intention, il avait immolé un bœuf, et préparé 
tout ce qu'il fallait pour la nourriture de mes hommes et de 
mes animaux. Aussi la mission fit-elle grasse chère ce jour-là. 

Le temps s’écoula rapidement dans cet hospitalier village et la 
soirée arriva Sans que nous nous soyons ennuyés un seul instant. 
A quatre heures du soir, Massa-Ouli m’envoya son tam-tam et je 
fus obligé, pour lui être agréable, d'assister à la sérénade qu'il me 
donna devant notre logement. Très curieux ce tam-tam. Il se 
compose de tambourins et de balafons et les airs que jouent les 
artistes ne manquent pas d’un certain agrément. Quiconque a 
entendu le balafon ne peut oublier les sons harmonieux que rend 
ce primitif instrument, et la virtuosité, si je puis parler ainsi, dont 
font preuve ceux qui ea jouent. Tout le monde connaît le tambourin 
des peuplades africaines. Il n’en est pas de même du balafon. Aussi 
croyons-nous devoir en donner ici une description détaillée. Je 
crois donc devoir rapporter textuellement ce que j'écrivais à ce 
sujet, sur les lieux mêmes, dans mes notes journalières. 

Le balafon est un instrument assez rare au Soudan. Il est plutôt 
particulier aux peuples qui habitent les rivières du Sud et 
notamment la Gambie. On le trouve encore dans certains villages 
Malinkés du Sud du Bambouck et au Fouta-Diallon. C’est peut-être 
avec la guitare, que l’on désigne sous le nom de Cora, l’instrument 
de musique soudanien dont les sons impressionnent le moins 
désagréablement l'oreille. Il est assez compliqué et demande, pour 
sa construction, un ouvrier exercé. Aussi son prix est-il relative- 
ment élevé : quatre-vingt-dix à cent francs environ. 


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cie PE | 
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DANS LA HAUTE GAMBIE 27 


Le balafon se compose essentiellement : 1° du cadre; ? de 

1 producteur du son; # d'un appareil qui joue le rôle de 
1° Cadre, — Le cadre se compose d'un trapèze en bois ayant la 

me que représente la figure ci-contre. Ce cadre est formé par des 
de bois de Ü®S0 environ de longueur sur 0-06 de largeur 


to 03 d'épaisseur pour les grands côtés. Des petits côtés, l'un a 
env 0°25 de longueur et l'autre 0®15, Ils sont formés par des 
dE « de bois de même largeur et épaisseur que les autres. 
compris entre les deux grands montants est comblé 
des traverses qui vont de l'un à l'autre et qui en rendent la 


À 
2 ' plus grande. Une autre traverse réunit les deux petits côtés. 


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T ut cela est uni au moyen de cordes de baobab et est d'une grande 


à Aux quatre angles de ce cadre A. B. C. D. se trouvent quatre 
nontants en bois de mème hauteur, solidement fixés au cadre et 


Le 


sr. © ON, CT ES 


'as  RÉ RE à. À 


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28 ANDRÉ RANÇON 


ayant environ 0"20 de hauteur. Ces montants sont unis entre eux 
par des cordes solides, généralement en cuir, qui forment ainsi un 
cadre E. F. H. 0. parallèle à celui que nous venons de décrire et 
qui est inférieur. C'est sur ces cordes que va être posé l'appareil 
producteur du son. 

2 Appareil producteur du son. — Cet appareil se compose sim- 
plement d’une série de lamelles de bois très dur disposées par 
ordre de longueur sur le cadre supérieur. Comme l'indique la 
figure ci-dessous, ces lamelles ont toutes la même largeur et la 


. même épaisseur, mais non la même longueur. La plus longue a 
environ vingt-cinq centimètres de longueur et les autres vont en 
diminuant de longueur jusqu’à la dernière qui peut avoir huit 
centimètres environ. Leur nombre est variable; mais il est rare- 
ment inférieur à 12 et supérieur à 20. Ces lamelles sont fixées sur 


les cordes supérieures du cadre à l’aide de petites cordes qui les 
maintiennent en place, en leur laissant toutefois une certaine 
mobilité. 

Les deux figures ci-dessus peuvent donner une idée de ce que 
sont ces lamelles. La figure A représente une lamelle entière et 
la figure B une coupe qui serait faite perpendiculairement à son 
axe. 

30 Appareil résonateur. — L'appareil résonateur qui est destiné 
à renforcer les sons est bien simple. Il se compose d’une série de 
petites calebasses ayant la forme que représente la figure ci- 


: 
p 
| 


DANS LA HAUTE GAMBIE 29 


dessous (n° 1) et qui sont fixées au-dessous de chaque lamelle. 
C'est là le côté le plus délicat de la construction ; car, en eflet, de 
la grosseur de la calebasse dépendra la nature du son, on com- 
prendra qu'il faut apporter un certain choix dans la composition 
de cet appareil, afin de ne pas modifier l'accord et surtout d'obtenir 
une gamme à peu près exacte. Aussi voit-on des lamelles avoir 


deux calebasses et d'autres une seule. Tout cela dépend du volume, 

Les figures ci-dessus peuvent donner une idée de la façon dont 
sont disposées les calebasses au-dessous des lamelles. Ces calebasses 
sont maintenues en place par des liens qui les joignent aux 
différents côtés du cadre et qui les unissent entre elles. Tout cet 
ensemble, qui paralt devoir être très fragile, est, au contraire, 
excessivement solide. 

Pour jouer du balafon, on s'asseoit par terre et on place l'ins- 
trument devant soi, de façon à avoir les lamelles les plus longues 


_ à sa gauche, On peut également en jouer en marchant ; alors, 


l'instrument est porté, suspendu au cou par des liens qui sont 
fixés à ses deux extrémités. L'instrument repose alors sur le ventre 
de l'exécutant, de façon à ce qu'il ait toujours à sa gauche les 
lamelles les plus longues, celles qui donnent les notes les plus 
graves. 

Pour tirer des sons de ce bizarre mais ingénieux instrument, il 
suflit de frapper d'un coup sec la lamelle avec les baguettes 
représentées ci-dessous, 


Ces baguettes sont en bois. [1 en est qui s'en servent à nu, 
d'autres, au contraire, qui entourent l'extrémité renflée à l’aide 
de chiflons excessivement serrés ou, mieux, de caoutchouc. Il 


30 ANDRÉ RANÇON 


nous a semblé que les sons obtenus avec ces dernières étaient 
plus harmonieux que ceux obtenus avec les autres. 

Le balafon est construit, en ce qui concerne le bois, par les 
forgerons. Quant à l'agencement des différentes pièces, il est fait 
par l'artiste lui-même. Le bois qui doit servir à la construction 
doit être très dur, bien sec, et ne présentant aucun défaut. Plu- 
sieurs espèces peuvent être empioyées à cet usage. Citons : le 
Samboni (Cytharexylum quadrangulare Jacq.), le Vène (Pterocarpus 
erinaceus Poir.), le Kaki (Diospyros ebenum Retz.). De même, les cale- 
basses doivent être bien sèches, ne présenter aucun défaut ni fissure, 
car le son pourrait en être profondément altéré. Enfin, les cordes 
elles-mêmes doivent être minutieusement construites et présenter 
toutes les garanties voulues de solidité et de bonne fabrication. 

Le balafon peut être considéré, au Soudan, comme étant un 
instrument de luxe. Il n’y a guère que les chefs riches et influents 
qui en aient, et le griot (musicien de profession) qui en joue, jouit 
habituellement dans le village d'une considération que n’ont pas 
ses autres collègues. Seul, il est admis à l'honneur de jouer du 
balafon, et, tant est grande l’estime que l’on a pour cet instrument 
que, souvent, l’épithète de balafon est ajoutée au nom de l'artiste 
qui s’en sert. Ainsi, à Koundou (Fouladougou), par exemple, le 
joueur de balafon porte le nom de « Fodé-Balafon ». Il n’est connu 
que sous ce nom-là dans les villages environnants. 

Les sons obtenus avec cet instrument sont relativement assez 
mélodieux et dans l'agencement des notes, il est facile d’y retrouver 
les éléments de la gamme. Les airs que jouent les griots pré- 
sentent également une certaine harmonie et un rhythme appré- 
ciables, même pour une oreille peu musicale. 

Après une heure de musique effrénée, et après avoir assisté aux 
danses les plus échevelées, exécutées cependant en mon honneur, 
je congédiai, par la voix de mon interprète, les artistes mâles et 
femelles qui m’entouraient, et orchestre en tête, je me rendis 
à la demeure du chef pour lui rendre la visite qu’il m'avait faite 
le matin. Cette façon de procéder m'a toujours réussi au Soudan, 
et, c’est en usant sans cesse de la plus grande politesse et de la 
plus grande douceur que je suis arrivé à me concilier partout le 
respect et l’amitié des chefs avec lesquels j'ai été en relations. 
Point ne sert de prendre avec ces gens-là des airs de matamores et 


DANS LA HAUTE-GAMBIE st 


de croquemitaines. Nous n'arriverions jamais qu'à nous aliéner 
leur sympathie. Il faut avoir le bon esprit de ne se considérer 
que comme leur hôte, et, si l'on sait conserver toutefois sa dignité 
d'homme et de Français, on peut être certain que d'eux-mêmes 
ils reconnaltront notre supériorité. 

Massa-Ouli attendait d'ailleurs ma visite, Je le trouvai dans 
sa case, entouré de toute sa famille, 11 me présenta ses enfants, 
ses femmes el ses frères, et, après un entretien des plus aimables, 
nous nous quitlämes en nous serrant la main, à plusieurs reprises. 
Je fis à tous de petits cadeaux, dont ils me remercièrent vivement. 
Ioutile de dire que les griots ne furent pas oubliés. C'est dans 
l'usage, et je n'aurais pas voulu laisser de moi une mauvaise 
impression. Tous, sauf le chef, me reconduisirent à mon 
campement, et chacun rentra chez soi, fatigué, mais satisfait, 
moi surtout. 

L'habitation du chef du Ouli ne diflère guère de celles de 
ses sujets. Les cases sont absolument construites sur le même 
modèle. Elles sont plus vastes et plus nombreuses, et voilà tout. 
Celle où il se tient dans la journée est située au pied d'un superbe 
N'taba, bel arbre de la famille des Sterculiacées, sur lequel nous 
reviendrons plus loin. C'est un des plus beaux échantillons de 
cette espèce végétale que j'aie rencontré dans tout le cours de 
mes voyages au Sénégal et au Soudan. 

La route de Nétéboulou à Sini présente d'intéressantes particu- 
larités ; Nétéboulou est construit sur un plateau dont le sous-sol 
est formé de quartz et de grès ferrugineux que recouvre une épaisse 
couche de latérite. Elle disparait à deux kilomètres environ du 
village au-delà du marigot qui porte son nom, pour faire place 


_ à la plaine stérile de Genoto. Cette vaste plaine marécageuse est 


complètement inondée pendant l'hivernage. Elle mesure environ 
vingt kilomètres de longueur sur quinze de largeur dans ses plus 
grandes dimensions, et s'étend des collines du Ouli et de Nétéboulou 
jusqu'à la Gambie et au marigot de Nétéboulou. Le sol en est 


. uniquement formé par une épaisse couche d'argiles anciennes et 


 d'alluvions récentes. A peine y voit-on par-ci par-là quelques 


- arbres peu vigoureux, rachitiques. Elle est couverte, dans toute 


. son étendue, par une herbe mince et ténue parsemée de toufles de 
_ Joncées et de Cypéracées. Après avoir traversé de l'Est à l'Ouest 


n 
#4 AL 


32 ANDRÉ RANÇON 


ce morne désert, on arrive par une pente assez raide sur le plateau 
de Sini; jusqu'à Makadian-Counda ce ne sont que des argiles 
compactes; mais à peu de distance de ce village la latérite 
reparaîl et l’on peut dire que la plus grande partie du plateau en 
est uniquement formée. Son sous-sol ne présente guère que des 
roches de nature ferrugineuse. 

Au point de vue botanique, nous ne trouvons à signaler que 
trois espèces principales de végétaux. 

1° Nété. — Le Nété ou Néré (Parkia biglobosa H. Benth..) (1), est 
une belle Légumineuse de la tribu des Parkiées. On la trouve en 
grande quantité dans le Bambouck, le Bélédougou, la Haute- 
Gambie. Il est facile de la reconnaître à ses feuilles profondément 
découpées qui ressemblent à s'y méprendre à celles de certaines 
de nos fougères, et à ses fleurs d'un beau rouge foncé et disposées 
en forme de boule à l’extrémité des jeunes rameaux. Son fruit 
est une gousse d’une belle dimension en tout semblable à nos 
plus beaux haricots. Il contient une douzaine de graines entourées 
d'une pulpe jaune relativement assez compacte et abondante. 
Cette pulpe est très parfumée. Sèche, elle forme une sorte de 
farine que les indigènes mangent volontiers pendant la disette. Les 
fruits poussent au nombre de huit ou dix au maximum, à l’extré- 
mité des jeunes rameaux. Ce végétal fleurit de juin à août et ses 
fruits ne sont guère comestibles avant le mois de mars de l’année 
suivante. On le trouve en grand nombre aux environs de 
Nétéboulou. Son bois est généralement peu employé. 

20 Téli. — Le Téli (Erythrophlœum Guineense Rich.) (2), est un 
végétal de haute stature. C’est encore une belle Légumineuse- 
Parkiée. Il croit, de préférence, sur les bords des marigots et j'en 
ai vu de beaux échantillons dans les environs de Nétéboulou. Il 
est facile à reconnaitre à la couleur sombre de son feuillage, et à 
son fruit qui est une gousse rougeätre quand elle est sèche et plus 
large que ne le sont, en général, celles des autres légumineuses. 
Son écorce est profondément fendillée, et, si on l’enlève, sa partie 


(1) Voir pour plus amples détails le travail de MM. Heckel et Schlagdenhauffen 
sur cette graine comestible, (Journ. de pharm.et chimie du 15 juin 1887 et Bull. de 
la Soc. de Géog. de Marseille). C’est le Oull des Wolofis. 

(2) Voir pour plus amples détails sur ce poison d’épreuve le mémoire de 
MM. Heckel et Schlagdenhaufien dans le journal Les Nouveaux Remèdes, 1886. 


DANS La HAUTE-GAMBIE 43 


re présente une belle couleur rouge foncée. Chaque gousse 
1 euviron huit à dix graines, à deux faces bombeées, ressem - 
à s'y méprendre à celles de certains haricots. Ces graines, qui 
loujours à peu près le même poids, servent dans certaines 
leBouré, par exemple, pour peser l'or. Cinq de ces graines 
à peu près en poids à un gros, environ trois grammes 
x ceutigrammes. 
où Tali (Peulh, Bambara, Malinké) est la plante véné- 
excellence au Soudan français, au dire, du moins, des 
 ILentrerait du Téli daus la composition du « Corté », le 
ux poison que les habitants de Kombhoreah (Konkodougou) sonf 
si habiles à préparer et qui est si connu dans le Baleya, l'Amana, le 
Di uiray et même à Siguiri. Mais quelle est la partie de la plante 
‘qui t utilisée ? C'est ce que nous n'avous pas encore pu savoir. 
Fev nous avons appris que, dans certaines de nos rivières du 
le Rio-Nünez, le Rio-Pongo particulièrement, et dans le pays 
de où le Téli est appelé Boudu ou Boudou, les indigènes 
br avec sa racine, par infusion, nne liqueur d'une extrème 
1 et qui sert de poison d'épreuve. Quand elle est trop 
rgée, elle cause la suflocation, la rétention d'urine, ete., ete., 
| Fccusé tombe et est déclaré coupable; à dose plus faible, elle 
1 n'ainène pas d'accidents graves, alors l'accusé résiste et est déclaré 


Bots 


ta 


: D'après les indigènes du Soudan, toutes les parties de la plante 
Bas excessivement vénéneuses. Voici ce que me disait à son 
Lou lechel de Gangali (Niéri) : « Une feuille de Téli dans le cous- 
…couss suflit pour empoisonner toute une famille. Un bœuf, un 
| un mouton en mange-t-il, il meurt aussitôt. Un oiseau, un 
ins mauge-t-il une fleur de Téli, il tombe aussitôt foudroyé. » De 
| hs poissons ne vivent pas dans les muarigots dont les bords 
put couverts de Télis, et il serait dangereux d'y faire boire les 
me Je me souviens encore que, sur la route de Damentan, 
n palefrenier refusa absolument de faire boire mon cheval à 
" u d'un marigot dont les bords étaient couverts de Télis. Fait 
singulier : cette eau, qui est Loxique pour le cheval, parait-il, ue le 
rait pas pour l’homme. Je ne sais ce qu'il peut y avoir de vrai 
le premier, mais, ce que nous pouvons assurer, c’est qu'il nous 
st arrivé souvent de faire usage d'eau puisée au pied d'un Téli et 
F ? André Rançon. — 3. 


pe  — à 2 
s À 
. de. 


34 ANDRE RANCÇON 


que nous n’en avons jamais été incommodé. Il en a toujours été de 
même pour nos hommes. 

Tout cela est évidemmeut bien exagéré, mais il s’en 
dégage ce fait toutefois, c’est que toutes les parties de la 
plante sont nuisibles mais à des degrés différents. Celle qui 
est la plus active, et cela, au plus haut degré, c’est l'écorce. 
L'écorce fraiche l’est plus que l'écorce sèche, et celle des 
jeunes sujets plus que celle des vieux arbres. Après l'écorce 
la racine, puis la fleur et les graines. Les feuilles n'auraient 
que de faibles propriétés nocives, mais, cependant, encore 
assez fortes pour occasionner la mort, à une faible dose. 

Jamais les animaux n’en mangent. On peut les laisser 
paître en toute sécurité dans la brousse. Ils ne mangeront 
jamais les feuilles du Téli, jamais ils n’én brouteront l'écorce. 
Cet arbre leur cause une répulsion qu’ils ne peuvent sur- 
monter. Par instinct, ils s’en éloignent toujours. Ils ne peu- 
vent en absorber que lorsqu'on en mélange les feuilles avec 
l'herbe qu'on leur donne en pâture. Et encore arrive-t-il 
fréquemment qu'ils mangent le bon fourrage et laissent le 
téli?? La meilleure facon de leur en faire absorber est sim- 
plement de pulvériser l'écorce et de leur administrer avec 
leurs aliments la poudre ainsi obtenue. 

D'après les renseignements que j'ai recueillis un peu partout 
à ce sujet, et que Sandia, le chef de Nétéboulou, m'a confirmés, 
car il avait vu le cheval de son père mourir empoisonné, 
par malveillance, avec du Téli, les animaux qui en absorbent 
à doses toxiques éprouveraient les premiers accidents environ 
deux heures après l’ingestion. Leur ventre deviendrait très 
volumineux. Ils présenteraient une écume abondante à la 
bouche, des convulsions qui dureraient une demi-heure environ 
et la mort surviendrait deux heures et demie ou trois heures 
après l'ingestion du poison. 

Les noirs du Soudan utilisent les feuilles du Téli contre 
le ver de Guinée, et, voici comment : lorsque l’abcès qu'occa- 
sionne le ver s’est ouvert spontanément ou bien à la suite 
d'une manœuvre opératoire, et que le parasite commence à 
sortir, ils enveloppent la partie malade avec des feuilles de 
Téli. Deux ou trois suflisent pour la couvrir complètement. | 


PINS, 


SN DANS LA HAUTE GAMBIE 35 


L'es à pansement fait avec des feuilles d'un autre végétal quel- 
_—conque inoflensif ét maintenu toujours humide est appliqué 
© par-dessus. Le tout est fixé à l'aide de lacs, Ils prétendent 
“que le ver est alors empoisonné et qu'il sort plus facilement. 
Ceci mérite confirmation, on le comprendra aisément. J'ai 
cependant vu des malades se bien trouver de ce traitement 
…_ … Le Téli ne sert en aucune autre circonstance. IL inspire 
aux indigènes une telle frayeur qu'ils ne l'utilisent ni dans 
es D te de leurs cases ni même pour faire cuire leurs 


# N'tabo. — Le N'taba (4) est une Malvoidée de la famille des 
+ se C'est le « Sterculia cordifolia Cav. », ainsi nommé 
parce que ses feuilles sont en forme de cœur. C'est un des plus 
… beaux végétaux des régions de l'Afrique tropicale. On le reconnait 
_ aisément à son tronc énorme, à ses feuilles excessivement larges 
et à son fruit absolument caractéristique. Ce fruit, qui vient à 
ité des jeunes rameaux, a la forme d'une gousse volumi- 
mouse, dont les valves charnues s'ouvrent à la pression par 
son arête convexe. Son extrémité libre est munie d'une sorte 
d'appendice charnu en forme d'aiguillon de 006 environ de 
longueur. Quand il est mûr, il a une couleur rouge clair qui ne 
È peut laisser aucun doute. Il renferme une douzaine de graines 
 polyédriques noyées dans une pulpe jaunâtre, savoureuse, et 
… excessivement parfumée. C'est un des meilleurs desserts que 
j'aie rencontrés au Soudan et souvent nous nous en sommes 
Les fruits sont accouplés au nombre de trois, cinq ou 
sept én faisceaux et adhèrent fortement au pédoncule et à la 
tige qui les porte. Ils tombent rarement et pour les cueillir on 
est obligé de sectionner le rameau qui les porte. 
_…. Cet arbre acquiert des proportions gigantesques. Nous en 
«. vu dans le Ouli, le Sandougou, le Kantora, à Mac-Carthy, 
ele, ete, des spécimens vraiment remarquables. Dans ces régions, 
c'est l'arbre à palabres préféré dans tous les villages et son épais 
“feuillage est recherché pendant les heures chaudes de la journée. 


Fe ) 


_ (1) Cola cordifolia de Rob. Brown : on ignore si la graine de ce végétal ren- 
f de la caféine comme celle du Cola acuminata R. Brown. (Voir la monogra- 
hie des Kolas africains par E. Heckel dans le 4* vol. des Annales de l'Institut 
olonial, 1893). Ce végétal est encore nommé N'Dimb dans certains dialectes. 


36 ANDRÉ RANCÇON 


Le N'taba habite de préférence, les terres riches en humus 
et les terrains à latérite. On ne le trouve, pour ainsi dire, jamais 
sur les bords des marigots. Et pourtant, il affectionne tout parti- 
culièrement les régions humides. Aussi est-il excessivement rare 
dans les régions sablonneuses et les steppes du Soudan. C’est 
surtout dans le Sud de nos possessions qu'on le rencontre, de 
préférence, dans le Sandougou, le Ouli, le Konkodougou, le Sud 
du Diébédougou, le Damentan, le Niocolo, le pays des Coniaguiés 
et des Bassarés, etc., etc. Il se prête cependant assez volontiers 
à la culture dans des régions plus septentrionales. Ainsi, à Bam- 
mako, notre excellent ami, M. le vétérinaire Kôrper, a obtenu 
à ce sujet des résultats surprenants et a pu acclimater absolument 
ce végétal sur cette partie des bords du Niger. Il ne faut pas 
oublier que le N’{aba est le congénère du Kola. Il est donc permis 
d'espérer que l’on pourra arriver, un jour, à cultiver ce dernier 
végétal dans les régions où croît le premier. 

Le N'taba est peu utilisé par les indigènes. Dès qu'ils sont 
mûrs, les fruits sont mangés avec avidité par les enfants. Dans 
certaines régions, à Missira (Sandougou) notamment, il m'a été 
dit que ces fruits étaient parfois employés avec succès contre 
certaines diarrhées rebelles. Je n'ai jamais eu à le constater. 

Le N’taba, suivant les régions qu’il habite, fleurit du mois de 
janvier au mois de mars et les fruits arrivent à maturité du 
commencement de juin à la fin de juillet. Il porte des feuilles 
pendant toute l’année. Il a été introduit à la Guyane (Maroni). 

Nous ne voulons pas quitter Sini sans le faire connaître 
plus complètement au lecteur. Sini, capitale de l’État Malinké 
du Ouli, est un village d'environ 600 habitants. Bien qu'il 
soit la résidence du Massa-Ouli ou chef du Ouli, il a absolument 
l'aspect du plus simple des villages. Ses cases sont construites en 
terre, rondes et couvertes d’un toit en chaume qui à la forme d'un 
chapeau pointu. Il est entouré d’un tata (fortification en terre) à 
tourelles qui tombe littéralement en ruines, mais qui, à en juger 
par ce qu'il en reste, devait être très fort. Le chef n’a pas de 
tata particulier, comme cela a lieu dans la plupart des villages 
Malinkès. — La population est formée uniquement de Malinkés, 
sales et grands ivrognes. Les membres de la famille royale, à part 
peut-être le chef actuel, ont à ce point de vue une réputation bien 


DANS LA HAUTE GAMBIE 97 


— méritée, — Sini « été attaqué par le marabout Mahmadou-Lamine- 

Dramé en 1886, lorsque, chassé de Dianna par le colonel Galliéni, 

il s'enfuit vers le Ouli et se réfugia à Toubacouta, Les habitants 

avaient eu le temps de prendre toutes les mesures de défense 

nécessaires. Un fort sagné (fortification eu bois) avait été construit 

autour du village. On en voit encore les restes. Les guerriers des 

- villages voisins étaient venus se réfugier auprès du chet, et, de 

ce fait, en peu de jours, Massa-Ouli se trouva à la tête d'une colonne 

Q de six à huit cents hommes. Trop âgé pour la conduire au combat, 

-  ilen confia le commandement à son jeune fils Massara et à 

1 Malamine, le chef de Nétéboulou, le frère de Sandin, le chef 
| 


L 
| 


actuel. En vain, les bandes du marabout tentérent-elles de 

s'emparer de vive force du village. Elles l'attaquérent jnutile- 
. ment trois jours de suite. Voyant la place aussi bien défendue, 

Je marabout se retira, mais attaqué par les guerriers du Ouli qui 
—  sortirent alors en masse du village et se mirent à sa poursuites 
— il fut complètement battu, et se réfugia avec les quelques 
…—. guerriers qui lui restaient à Toubacouta, dont le chef lui ouvrit 
4 les portes et le reçut à bras ouverts. Sini avait cependant souflert 
) de ce siège de trois jours. Un incendie allumé par l'ennemi avait 
—. dévoré les toits de la moitié des cases. Heureusement la popu- 
| lation et les guerriers avaient pu se réfugier dans l'espace compris 
| entre le tala et le sagné. C'en était fait autrement du village 
et l'on peut être certain que si le marabout s'en était emparé, il 
4 ne l'eût pas ménagé., On voit encore les traces de cet incendie, 
d notamment dans le quartier qui est situé sur la route de Goun- 
diourou. 

La population de Sini est paisible, hospitalière et s'adonne 
surtout à la culture. Aussi le village est-il entouré de tous côtés 
de beaux lougans de mil, maïs, arachides, Autour des cases 
_ mêmes les femmes et les enfants font de petits jardinets où ils 
._ cultivent avec succès, oignons, courges, lomates, oseille. L'espace 
compris entre le tata et le sagné est également bien cultivé, 
et j'y ai remarqué de belles plantations de maïs et de manioc. 
Par contre, le troupeau du village est peu nombreux. Du reste 
les Malinkés, proprement dits, de cette région, élèvent peu de 
bétail. Ils laissent ce soin aux Peulhs qu'ils rançonnent d'une 
façon éhontée à ce point de vue. 


38 ANDRÉ RANCON 


Dans la soirée, Massa-Ouli et ses fils et ses frères vinrent 
me saluer de nouveau et me quittèrent en me promettant de 
venir le lendemain matin me serrer la main. Tout le monde 
dormit bien cette nuit-là, aussi les préparatifs du départ se 
firent-ils rapidement. 


28 octobre. A cinq heures du matin, je réveille toute la caravane, 
mon interprète Almoudo et Sandia sont les premiers debout et 
organisent le convoi rapidement. Enfin, après un déjeuner som- 
maire, nous pouvons nous mettre en route à cinq heures quarante 
minutes. Malgré l’heure matinale, tout le monde est debout. Massa- 
Ouli lui-même est assis devant la porte de sa case et me serre la 
main avec eflusion à plusieurs reprises et me souhaite un bon 
voyage. Son fils Massara est à cheval et va nous accompagner 
jusqu’au premier village. Je donne le signal du départ et bien à 
regret nous quittons Sini, non sans avoir promis à nos amis de 
revenir les voir à notre retour de Mac-Carthy. 

Le jour commence à poindre quand nous franchissons les 
portes du sagné pour nous engager au milieu de beaux lougans 
de mil dont les tiges hautes de plus de quatre mètres se rejoi- 
gnent et forment au-dessus de nos têtes un véritable dôme de 
feuilles et d’épis. La température est excessivement fraiche. Je 
constate 16 degrés. La rosée est de plus très abondante et nous 
sommes absolument inondés peu après le départ. Nous marchons 
d'une bonne allure pour nous réchauffer et dans le plus grand 
ordre. 11 est 6 heures 15 qnand nous arrivons à Canapé. C'est le 
premier village Peulh que nous rencontrons. Tout le monde est 
debout. Il faut mettre pied à terre. 


Canapé. — Canapé est un village d'environ deux cent cinquante 
habitants. Il est entièrement construit en paille. C’est, du reste, 
le seul mode de construction employé par les Peulhs. Il est 
littéralement enfoui au milieu du mil et du maïs, et jusque 
devant les cases tout est cultivé. Pas un pouce de terrain n'est 
perdu. Ses habitants viennent du Fouladougou et le Ouli, le 
Sandougou et le Niani en sont très peuplés. C'est là qu'ils y cher- 
chent un refuge contre les pillages et les exactions des souverains 
de leur pays d'origine. Ils construisent en paille de gentils. petits 
villages proprets et se livrent avec passion à la culture et à 


Lt db bn. . de. 


ES ET COS" 
L 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 39 


. Aussi sont ils absolument pressurés par leurs nouveaux 


2 A peine étions-nous arrivés que sur l'ordre du chef on nous 
À ap de grandes et nombreuses calebasses de lait sûr et de 


pour les hommes et pour moi du lait frais et des œufs 
A 7 rs Bon gré mal gré il fallut s'atiabler et manger, Heu- 
t que le noir a l'estomac complaisant, aussi mes lascars 
| sérieusement honneur à ce petit apéritif, comme disait 
2: rites Pour moi, je me contentai d'avaler quelques 
L crus et de boire deux tasses environ d'un excellent lait 
tiré. Ce qui me fit encore plus de plaisir ce fut le 
que me fit le chef de plusieurs bouteilles d'excellent 
beurre. Ce qui me promettait, grâce au modeste talent de mon 
ei à ca Samba-Sisoko, une excellente cuisine pour l'avenir. 
| Après une halte de vingt minutes environ, nous nous remimes 
“marche, non sans avoir serré vigoureusement la main à 
— qui nous quittait là pour retourner à Sini, et sans 
l'avoir remercié de sa généreuse hospitalité. Le chet de Canapé 
» et ses principaux notables m'accompagnèrent pendant plusieurs 
et, chemin faisant, me firent part de la situation 
| = pénible qui leur était faile dans le Ouli. Je leur promis d'en 
informer le commandant de Bakel dont ils relevaient, et ils me 
| _ quittèrent enchantés. J'ai appris depuis que tout avait été réglé 
au mieux de leurs intérêts et à la satisfaction générale, 
En quittant Canapé, nous traversons d'abord les lougans du 
village qui, relativement, ont une superficie considérable. Peu 
après, nous entrons en pleine brousse. Elle se continue jusqu'aux 
Lesqans de Soutouko, où nous arrivons vers neuf heures du matin, 


Soutouko. — Soutouko est un village d'environ 550 habitants. 
_ Sa population est formée uniquement de Malinkés musulmans. Ils 
t absolument des autres Malinkés et se rapprochent beau- 
p de la race Toucouleure dont beaucoup d’entre eux ont le type 
les mœurs. Ce sont ces Malinkés que, dans les Rivières du Sud, 
désigne sous le nom de Mandingues. Nous y reviendrons plus 
oin. Musulmans fanatiques, ils furent des premiers à embrasser 
| cause du marabout Mahmadou-Lamine. 
. Soutouku n’a nullement l'aspect des autres villages Malinkés. 
qu'il soit construit de la mème façon, il est propre et bien 


40 ANDRÉ RANCÇON 


entretenu. Au centre du village règne une mosquée en paille et 
pisé bien comprise et dont les abords sont indemnes de tout 
immondice. Je n'ai pas besoin de dire qu'elle est assidûment 
fréquentée. 

Là encore il fallut mettre pied à terre et accepter le lunch qui 
nous était préparé. Mes hommes s'en tirèrent à merveille. Pour 
moi, je ne pus absorber qu’une petite quantité de lait et quelques 
œufs frais. La fatigue commençait à se faire sentir et je ne pus que 
difficilement remonter à cheval. J'étais loin d’être complètement 
remis des assauts que j'avais eu à supporter à Nétéboulou. 

La route entre Soutouko et Barocounda, où j'avais décidé que je 
ferais étape,est bordée à droite et à gauche par de superbes champs 
de mil et d’arachides. Elle ne présente rien de particulier et nous 
la fimes sans aucun autre incident que les nombreuses halles que 
ma faiblesse me força à faire, tous les deux ou trois kilomètres. 
Environ à mi-chemin de Barocounda se trouvent plusieurs villages 
Peulhs dont les habitants se livrent paisiblement à la culture. Ce 
sont : Marosouto — Ourosaradado — Tabandi — Sarè n'Dougo — 
Saré-Dialloubé. Nous fimes halte à Tabandi et les habitants vinrent 
nous saluer et nous apporter des calebasses de lait et d’eau fraîche 
pour nous désaltérer, car la chaleur commençait à être insuppor- 
table. Ils nous autorisèrent également à arracher quelques pieds 
d’arachides. Nous nous régalâmes de leurs graines vertes. C’est un 
des meilleurs fruits du Soudan que je connaisse. 

Enfin, à midi, nous apercevions les toits pointus de Barocounda, 
où nous allions pouvoir goûter quelque répos et nous mettre à 
l'abri des ardeurs de la canicule. J'étais absolument à bout de forces 
quand je pus prendre possession du logement qui avait été préparé 
à mon intention. 

Je fus reçu à Barocounda avec autant d’empressement et de 
sympathie que dans les autres villages du Ouli que je venais 
de visiter. Nous eûmes à profusion de tout ce que l’on peut 
trouver au Soudan et j'estime encore aujourd'hui que les 
quelques cadeaux dont ma pauvre pacotille me permit la lar- 
gesse à mes hôtes en reconnaissance de leur généreux accueil, 
furent bien au-dessous de ce qu’ils dépensèrent en mon honneur. 


Barocounda. — Barocounda est un gros village de 750 habi- 
tants environ. Sa population est uniquement formée de Malinkés 


+ DANS LA HAUTÉ-GAMBIE it 


sales et ivrognes. Ses cases sont construites sans aucun 
En , sans aucun ordre, et la plupart d'entre elles tombent 
3 | it en ruines. Il est absolument ouvert et ne possède 
— see défense, La place principale du village, où se trouvent 
deux superbes n'tabas, est absolument encombrée de détritus de 
È Fa | miel comme dans tous les villages Malinkés, du 
…_ reste, le dépotoir commun où chacun vient jeter les ordures 
de son ménage. Il possède de beaux lougans et de belles 
É Lis , mais peu de bestiaux. Par contre, les chèvres et les 
FN y sont excessivement nombreux. Pendant la guerre du 
FA il fut relativement épargué et n'eut à supporter 
— que les razzias des pillards qui l'accompagnaient. 
Enr passai là une assez bonne journée qui me remit des 
or ues de la longue étape du matin. Dans la soirée, le ciel 
ET “eouvrit brusquement. Eclairs, roulements de tonnerre se 
ra t sans interruption pendant plusieurs heures. La 
D intolérable ; mais, contre notre attente, il ne 
© tomba pas une goutte de pluie Heureusement que vers miouit 
les. buages se re sea Le vent du Nord se leva, vint 
_ rafralchir l'atmosphère, nous permit de goûter, pendant 
quelques heures, un re réparateur. Le lendemain, au 
… réveil, il n'y avait plus trace de l'orage de la veille, et nous 
p _pûmes, sans crainte d'être trempés, nous mettre eu route pour 
_Toubacouta, où j'avais décidé de faire étape. 


… octobre. — Nous quittons Barocounda à 5 h. 15 du matin 
_ et nous nous rendons sans aucun incident à Toubacouta, où nous 
arrivons à 9 h.15. La route de Barocounda à Toubacouta ne 
- présente rien de bien particulier tant au point de vue botanique 
_ que géologique. Elle traverse une vaste plaine argileuse cou- 
… verte de bambous à travers lesquels on n'avance que diflicilement. 

L' haut du plateau qui domine la plaine où s'élevait jadis 
l'ancien village de Toubacouta, on découvre tout le champ de 
aille où fut mise en déroute l'armée du marabout par la petite 
jo pnne que commanda et dirigea avec tant d'autorité mon excel- 
ent ami M. le capitaine Fortin, de l'artillerie de marine. Sandia, 
qui y assista et y piya de sa personne, me donna sur les lieux 
mêmes lous les détails de cette glorieuse campagne. L'intelligent 
chef de Koussan-Almamy, Abdoul-Séga, qui y remplissait les 


0) 


Fa 
19 


ANDRÉ RANCON 


fonctions d'interprète de la colonne française, a bien voulu me 
renseigner à ce sujet aussi exactement que possible. C’est d’après 
leurs récits que j'ai rédigé ce qui suit : 

Toubacouta était situé au bord d'une vallée qu'entourait au 
Sud, au Nord et à l'Ouest une ceinture de collines peu élevées. A 
l'Est il est défendu par le petit marigot de Maka-Doua qui sépare 
le-Ouli du Sandougou. Ce marigot est peu profond et ne saurait 
constituer un obstacle difficile à surmonter. Toubacouta, au point 
de vue de la stratégie indigène, était fort bien situé, étant donné 
surtout qu'il n'aurait jamais affaire à des ennemis familiers avec 
les armes à longue portée. Attaqué, au contraire, par des troupes 
européennes, sa position devenait absolument mauvaise. Si, quand 
il avait à combattre contre des noirs, il voyait descendre leurs 
colonnes d'attaque sur les flancs des collines qui l'entourent, par 
contre il ne pouvait rien contre nos canons, qui, du haut de ces 
mêmes collines le pouvaient bombarder impunément. Son tata, à en 
juger par les ruines que nous y avons vues, devait être relativement 
fort. De plus, chaque demeure particulière était entourée d'un petit 
œur, comme cela a lieu dans la plupart des villages Malinkés. Ces 
petits ouvrages de défense intérieurs n'étaient pas à négliger, car il 
est évident qu'ils forment autant de réduits qu’il faut, dans un 
assaut régulier, emporter de vive force. Toubacouta devait être un 
fort village d'environ 800 habitants. Ses ruines sont maintenant 
pour ainsi dire inhabitées. Depuis la guerre du marabout, il ne s’y 
est élevé que quelques petites huttes où viennent se reposer les 
captifs qui cultivent les lougans environnants, et le maïs pousse 
haut et dru là où le faux prophète a prèché la guerre sainte. A deux 
kilomètres environ à l’ouest, de l’autre côté du marigot de Maka- 
Doua, sur le sommet d’une verdoyante colline, a été reconstruit 
Toubacouta. Ses habitants, que la guerre avait dispersés, sont à peu 
près tous revenus maintenant. L'ancien Toubacouta est donc situé 
dans le Ouli et le nouveau dans le Sandougou. La population 
est uniquement formée de Malinkés musulmans, fanatiques qui 
furent des premiers, on n’en doute pas, à se ranger sous la 
bannière du marabout. Ils avaient émigré de la rive gauche de la 
Gambie quelques années auparavant dans les circonstances 
suivantes : 

Vers 1869 ou 1870, le marabout Simotto Moro (Moro, en 


ste 4 


DANS LA HAUTE GAMBIE 13 


; 2 PO Sud, signifie marabout). On ajoute ce qualiticatif au 
_ nom de tous les marabouts qui acquièrent quelque renommée, 
4 frère de Dimbo, le chef actuel de Toubacouta, habitait les bords du 
» marigot de Simotto-Ouol, qui se jette dans la Gambie, tout près du 
- village de Oualiba-Counda, dans le Fouladougou. à trois kilomètres 
environ au Sud-Ouest de Yabouteguenda. Ce marabout avait 
Ts daus son village une grande influence et sa renommée lui avait 
: tiré attiré bon nombre de disciples qui lui étaient venus des autres 
villages du Ghabou. Le Ghabou est ce vaste pays Malinké situé sur 
) ee rivegauche de la Gambie dont s'empara Alpha-Molo et auquel on 
donne aujourd'hui le nom de Fouladougou. De nos jours, Moussa- 
 Molo, fils du précédent, y a succédé à son père et y règne en véritable 
tyran. Les agissements de Simotto-Moro ne tardèrent pas à éveiller 
la défiance d'Alpha-Molo, qui résolut de se débarrasser d'un voisin 
qui menaçait de faire échec à son autorité naissante. Averti à temps 
et ne se voyant plus en sûreté dans son petit village du Ghabou, 
Simotto-Moro, à la tête de deux ou trois mille individus, traversa la 
. Gambie à Yabouteguenda et vint demander au Massa-Ouli (chef du 
… Ouli) de l'autoriser à s'établir dans sou pays et de lui accorder dans 
à ce but pour lui et ses compagnons une concession de terrain sufh- 
* sante, Le Massa, enchanté de voir ainsi s'augmenter le nombre de 
ses sujets, lui répondit qu'il pouvait s'installer avec sa suite partout 
où il lui conviendrait dans sou territoire, Le vieux marabout n'en 
J demandait pas plus. Aussi son choix fut-il vite fait, Sur les bords 
du marigot de Maka-Doua, qui sépare le Ouli du Sandougou, il 
avait remarqué deguis longtemps des terres fertiles et une bonne 
position pour y construire un village. C'est là qu'il demanda à se 
fixer. Nou-seulement le Massa y consentit, mais encore il lui 
. envoya son frère Penda-Mahmady avec quatre cents hommes pour 
. l'aider à construire un sagné et un tata. Sous la conduite du 
marabout, en peu de mois, le nouveau village fut élevé et solidement 
fortifié. Il ne se contenta pas d'entourer ses nouvelle demeures d'un 
. fort sagné (palissade formée de pièces de bois jointives, plantées 
en terre et hautes d'environ trois mètres), et d'un épais tata, il fit en 
plus creuser autour de ces premières défenses deux larges et 
fossés, l’un extérieur et l'autre intérieur au sagné. Le 
de Toubacouta fut donné au nouveau village. 
A l’abri de ses murailles et n'ayant plus rien à redouter d'Alpha- 


: 


à mn. St 


_ 


44 ANDRÉ RANÇON 


Molo et de ses Peulhs, le vieux marabout continua ses prédications 
et sa renommée ne fit que croître dans tous les pays riverains de 
la Gambie. Pendant bon nombre d'années on ne parla que de lui 
dans toute la région, et son nom de Simotto Moro (marabout du 
Simotto du nom du marigot sur les bords duquel il avait d’abord 
habité et commencé sa carrière religieuse) était dans la bouche de 
tous les bons Musulmans. Il ne tarda pas à essayer de profiter de 
la situation exceptionnelle qu'il s'était faite, et chercha maintes 
fois à faire naître les occasions d'en imposer à son généreux hôte. 
Massa-Ouli ne résista pas, et, tant est grande la crainte que les 
marabouts inspirent aux populations non musulmanes du Soudan, 
qu'il n’osa jamais contrecarrer les desseins du vieux marabout. 
Cela fut une grande faute comme on le verra plus loin. Les choses 
restèrent pourtant en état jusque vers 1875, époque à laquelle 
Ousman-Gassy, fils de Boubakar Saada, almamy du Bondou, orga- 
nisa une petite colonne dans le Ferlo-Bondou et marcha contre 
Toubacouta. Eu arrivant devant le village, il reconnut, mais trop 
tard, que ses forces étaient insuffisantes pour qu'il puisse s'en 
emparer. Il se contenta de faire caracoler ses cavaliers jusque sous 
les murs de la place, et, après avoir échangé une vive fusillade 
avec les défenseurs, il se retira avec une vingtaine de prisouniers. 
Il traversa alors la Gambie et se rendit auprès de Moussa-Molo pour 
l'aider à réprimer la révolte qui venait d’éclater dans toute la 
région ouest du Fouladougou. 

Mais à l’instigation de Simotto-Moro, Massa-Ouli se plaignit à 
Boubakar-Saada de la conduite d'Ousman-Gassy. Ses récriminations 
n’eurent aucun effet, et, de ce fait, le marabout ne lui pardonna 
pas de ne pas avoir tiré vengeance de l’affront qui lui avait été 
fait. Son mépris et sa honte pour son hôte s'envenimèrent chaque 
jour et il ne sougea plus qu’à lui faire payer cher sa lächeté vis-à-vis 
de l’almamy du Bondou. Ses vœux ne tardèrent pas à être exaucés. 
Vers la fin de 1876 ou au commencement de 1877, les marabouts 
Mour-Seïny et Biram-Cissé, lieutenants de Mahmoudou-Dadi, roi 
du Saloum, qui venait de soumettre tout le Niani, levèrent une 
colonne de deux ou trois mille hommes ét marchèrent contre le 
Ouli. Si Simotto-Moro ne leur donna pas de guerriers, il leur 
donna, du moins, tous les renseignements nécessaires pour faciliter 
leurs entreprises, et, en effet, Medina, qui était alors la capitale 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 45 


du pays, fut pris d'assaut et Massa-Ouli fut réduit à s'enfuir avec 
quelques cavaliers qui lui servirent d'escorte, Cependant, les 
guerriers du Ouli ne perdirent pas courage. Penda-Mahmady et 
Dally-Manoma, frères du Massa, réussirent à en rallier deux ou 
trois cents environ, avec lesquels ils allèrent s'embusquer au gué 
de Paqueba, sur la rivière Sandougou, afin de barrer la route à 
l'ennemi et lui couper toute retraite. Le surlendemain matin, 
Mour-Selny et les siens se présentérent pour traverser le gué. Les 
guerriers du Ouli les reçurent à coups de fusil. Le combat s'en- 
gagea et après deux heures d'une lutte acharnée, le Ouli lâächa 
pied et ses guerriers se débandèrent en laissant sur le champ de 
bataille bon nombre de morts et de blessés, qui furent presque 
tous achevés par les Ouolofs de Mour-Seinv. Dans cette journée, le 
Ouli avait perdu ses meilleurs guerriers, au nombre desquels se 
trouvaient six princes de la famille régnante, dix ou douze captifs 
de la couronne et cinquante à soixante hommes. 

Mour-Seiny rentra triomphalement à Koussalan (Niuni) après 
avoir mis à sac le Ouli et satisfait ainsi la vengeance de Simotto- 
Moro, qui ne crut même pas devoir cacher tout le plaisir que lui 
causait la défaite et la ruine de son hôte. 

Jusqu'en 1881, époque à laquelle il mourut, la paix ne fut pas 
troublée. Son fils Dimbo, qui lui succéda, hérita de la haine que 
son père avail vouée aux Oualiabés (famille régnante du Ouli) et 
aux Sissibés (famille régnante du Bondou). Aussi, en 1886, lorsque 

_ le marabout Mahmadou-Lamine se sauva de Dianna devant la 
colonne du colonel Galliéni, ce fut à Toubacouta, auprès de Dimbo, 
qu'il alla se réfugier et reconstituer son armée. Dès lors, ce 

- village devint le repaire de tous les brigands et de tous les rebelles 

| du Niani, du Sandougou, en un mot, de tous les pays Mandingues 
| riverains de la Gambie et du Saloum. 

Cet état de choses ne pouvait durer longtemps ainsi sans expo- 

… ser les pays alliés de la France à devenir encore la proie des 

colonnes de Mahmadou-Lamine. Le colonel Galliéni, alors com- 
mandant supérieur du Soudan Français, obligé de se rendre en 
toute hâte sur les bords du Niger où sa présence était urgente, 
résolut, pour tranquilliser les populations et pour surveiller les 
agissements du marabout pendant l'hivernage, d'établir un poste 
provisoire dans le pays. A cet eflet, il chargea le lieutenant indigène 


ee 


à LADA 


d 


Yoro-Coumba, des tirailleurs sénégalais, de se rendre dans le 
Bondou et dans les pays riverains de la Gambie, afin d'entamer des 
relations suivies avec les habitants et de ramener à nous ceux qui 
tenaient encore pour Mahmadou-Lamine. 

Le lieutenant s’acquitta avec intelligence et succès de sa 
mission et put s'avancer jusqu'à Yabouteguenda sur la Gambie, à 
une journée de marche de Toubacouta. Dans ce périlleux voyage, il 
n'était accompagné que de dix tirailleurs sénégalais et d’une cen- 
taine de cavaliers du Bondou que commandait Ousman-Gassy. 
Notre ami Abdoul-Séga, chef de Koussan-Almamy, lui servait d’in- 
terprète et de secrétaire. Saada Ahmady, le nouvel almamy du 
Bondou, n'avait pu l'accompagner jusqu'à Yabouteguenda et était 
resté à Nétéboulou, village distant d’une étape de ce dernier. 

Yoro-Coumba, revenu à Sini, la capitale du Ouli, dans la der- 
nière quinzaine d'avril 1887, y reçut l’ordre de M. le colonel Galliéni 
de revenir dans le Bondou et d'y choisir un endroit convenable non 
loin du Niéri-Kô pour y établir le poste d'observation, 

Il fit choix de Bani-Israïla, village du Diaka, province tributaire 
du Bondou. Tous les habitants de ce village, musulmans fana- 
tiques, avaient suivi le marabout Mahmadou-Lamine dans sa fuite. 
Mais peu après que le lieutenant s'y fut établi ils commencèrent 
à revenir et peu à peu le village se repeupla. Du reste, depuis son 
arrivée dans le pays, il n'avait cessé d'envoyer des émissaires dans 
les États voisins pour annoncer à ceux qui s’y étaient réfugiés qu'ils 
pouvaient sans crainte retourner dans leurs villages respectifs. 

Ce fut dans la première quinzaine de mai 1887 que le capitaine 
Fortin fut nommé, par M. le colonel Galliéni, commandant du poste 
de Bani-Israïla et de la colonne qui, au retour de la belle saison, 
devait opérer contre Toubacouta. Il s'établit à environ cinq ou six 
cents mètres au Sud-Est du village, en un endroit assez élevé d’où 
l’on domine toute la plaine environnante. Il construisit là un poste 
des mieux fortifiés et capable de résister à toutes les attaques du 
marabout. La garnison en était relativement peu nombreuse, mais 
suffisante cependant pour tenir la campagne sans crainte d’essuyer 
un échec. Fortin n'avait avec lui, en effet, qu’une compagnie de 
tirailleurs sénégalais que commandait le lieutenant Renard, ayant 
sous ses ordres le lieutenant indigène Yoro-Coumba, dont la 
mission était terminée. Monsieur le pharmacien de deuxième 


46 ANDRÉ RANÇON 


| » _ 
DANS LA HAUTH-GAMBIE 47 


classe Liotard était chargé d'assurer le service de l'ambulance, et 
deux interprètes, dont l'un était notre ami Abdoul-Séga de 
Koussan-Almamy, étaient à la disposition du commandant, Le 
commandant du cercle de Bakel était chargé d'assurer le ravitaille- 
ment de la petite coloune. 

Au milieu de ce pays dévasté, et malgré les privations de 
toutes sortes et les maladies qui l'assaillirent à cette époque si 
malsaine dans les pays chauds, la petite troupe que commandait 
notre ami ne se laissa jamais aller au découragement et traversa 
victorieusement ces pénibles épreuves. Tous, à l'exemple de leur 
che, rivalisèrent de courage et de dévouement, et l'on peut dire 
que celte campagne fut une des plus glorieuses et des plus intelli- 
gemment conduites de toutes celles que nous avons entreprises 
au Soudan. 

Mettant à profit l'inaction forcée à er le condamnait la 
saison des pluies, le capitaine Fortin noua des relations très 
. suivies avec les pays riverains de la Gambie et obtint de leurs 

chefs la promesse qu'ils arrêteraient le marabout s'il venait à 

se réfugier chez eux. 

Mers la fin du mois de juillet, le Niéri-Kô n'était plus guéable et 
.  l'inondation était telle qu'il était devenu absolument impossible, 
en cas de besoin, de mobiliser la garnison de Bani. Fortin 
tourna la difliculté en envoyant dans le Ouli Ousman-Gassy avec 
une centaine de cavaliers et deux cents fantassins. Ousman-Gassy 
© alla camper à Sini. Grâce à ses dispositions, Sini put repousser 
…  Mictorieusement les attaques du marabout et lui infliger mème 
une cruelle défaite, mais Ousman-Gassy ne put arriver à temps 
pour secourir Nétéboulou, dont Mahmadou-Lamine réussit à 
s'emparer par surprise. 

* Entre temps, Fortin négocia activement avec le roi du Foula- 
dougou, Moussa-Molo, et réussit à conclure avec lui un arrangement 
en vortu duquel notre nouvel allié franchit la Gambie et installa 
_ tout le lung de ce fleuve, jusqu'à Mac-Carthy, sur la rive droite, 
_ des postes de guerriers destinés à barrer la route au marabout, 
dans le cas où Toubacouta pris, il voudrait fuir et chercher un 
_ refuge sur la rive droite. Dans le même but, il enjoignit aux 
 Massa-Diambour et Massa-Coutia (Kalonkadougou) de marcher 
_avec leurs guerriers contre Mahmadou-Lamine si, par hasard, il 


LA 


. — 


48 ANDRÉ RANÇON 


venait à s'enfuir vers le Nord. Les mêmes précautions étaient prises 
vers l'Ouest et Ousman-Celli, chef de Oualia (Sandougou), l’alcati 
(chef) de Koussalan et tous les autres chefs Ouolofs et Torodos du 
Niani s'étaient engagés à l'arrêter s’il fuyait vers leurs pays res- 
pectifs. 

Tout était, comme on le voit, savamment combiné. Rien n’était 
laissé au hasard, à l’imprévu. La réussite était certaine, et C’en était 
fait de la puissance du marabout. 

Toutes ces dispositions prises, Fortin n'attendit plus pour agir 
que les ordres du colonel et les renforts qui lui étaient annoncés. 
— Le 22 novembre 1887, ils arrivèrent. C'étaient deux compagnies 
de tirailleurs sénégalais commandées par le lieutenant Chaleil, 
ayant sous ses ordres les lieutenants Pichon et Poitout, une section 
d'artillerie commandée par le lieutenant Le Tanhouézet. En plus, 
le lieutenant Levasseur, de l'état-major du Soudan, et le docteur 
Fougère, médecin de deuxième classe de la marine, étaient mis à la 
disposition du commandant de la colonne expéditionnaire. 

Enfin, le 28 novembre au soir, après avoir organisé ses troupes, 
Fortin quittait Bani et marchait contre Toubacouta. La colonne 
arriva rapidement à Sini, d’où une colonne volante fut expédiée à 
Passamassi pour couper la retraite à l'ennemi s’il tentait de fuir 
vers le Kantora. Le 5 décembre, la colonne campe à Soutouko, le 6 
à Dalla-Bà, à trois kilomètres de l’ennemi. Cette dernière marche se 
fit de nuit pour ne pas éveiller les soupçons des rebelles. Enfin, le 
7, au point du jour, on arrive devant Toubacouta. Immédiatement, 
le feu est ouvert. Toubacouta est mitraillé et livré aux flammes. 
Mais le marabout, qui, par hasard, n'avait pas couché cette nuit-là 
dans le village, put échapper et s'enfuir vers le Sandougou. Sans 
perdre de temps, Fortin lan£a à sa poursuite Ousman-Gassy et 
Moussa-Molo avec leurs cavaliers. Ils l’atteignirent au village de 
N’'goga-Soukouta. Moussa Molo, l'ayant fait cerner et tuer par ses 
cavaliers, lui fit trancher la tête par un de ses griots, qui l’apporta 
au capitaine Fortin, à Toubacouta. Ainsi se termina cette glorieuse 
campagne, et tel fut, sauf erreurs, ce brillant fait d'armes, trop peu 
connu en France et qui fait le plus grand honneur au capitaine 
Fortin, aux courageux officiers et aux vaillantes troupes qui le 
secondèrent si bravement. 

Après avoir laissé à l’Ouest les ruines de l’ancien village de 


LÉ lsttén hs) ne. 


DANS LA HAUTE GAMBIE 19 


| ta et franchi le marigot de Maka Douu, nous gravissons le 
not peu incliné de la colline sur laquelle s'élève le nouveau 
age de Toubacouta. Comme nous l'avons dit plus haut, nous 
mes là dans le Sandougou. Je (us, du moins en apparence, bien 

par les habitants de ce village désormais célèbre. J'eus pour 
, uue cuse vaste, spacieuse, carrée, bien aérée et ne ressem- 
en rien aux cases que j'avais habitées jusqu'à ce jour. Je me 
lle encore combien grand fut mon étonnement et ma satis- 
faction de me voir ainsi logé et j'en témoignai au chef tout mon 

Lt. 

 dJen'ai pas besoin de dire qu'il me fit mille protestations d'amitié 
etde dévouement. On verra par ce qui suit que ses actes furent loin 
| en accord uvec ses paroles. D'abord, contrairement aux 
de tous les pays noirs, il ne m'euvoya rien pour mes repas, 
etce ne fut que lorsque Saudia lui eût fait part de mou étonnement 
% se décida à faire préparer du couscouss pour mes hommes que 
+ lui payai comptant, bien eutendu. Je puis dire qu'à part les 
L s Coniaguiés, où nous en fûmes réduits à la portion congrue, 
À ce fut à Toubacouta que je fus le plus mal hébergé: aussi ma sur- 
… Prise ût-elle extrême quand il ne montra une attestation de la 
r mission de délimitation des possessions anglaises et françaises en 
Gambie, qui avait séjourné dans son village quelques mois aupa- 
. par laquelle le plus grand éloge était fait de la généreuse 
… hospitalité qu'il leur avait offerte. Ce ne fut que dans la soirée qu'il 
n revint à de meilleurs sentiments et qu'il vint m'offrir un mouton 
que je refusui impitoyablement. 

La journée se passa sans autre incident qu'un violent orage 
‘accompagné d'uve pluie diluvienne, et l'arrivée d'un envoyé de 
Guimmé-Mahmady, chef du Sandougou, qu'il avait chargé de venir 
me chercher là pour me conduire à Missira, sa résidence. 

. Pendant toute la nuit, la pluie tomba à torrents. Elle ne cessa 
que vers deux heures du matio, et nous pûmes au point du jour 
partir pour Missira. J'aurais été désolé d'être forcé de rester un 
jour de plus à Toubacouta. La réception qui m'y avait été faite 
tait loin de m'y engager. | 

__ Le nouveau village de Toubacouta est situé à environ vingt-et- 
un kilomètres de Barocounda et à neuf kilomètres de la Gambie. Sa 

| tion, forméeuniquement de Malinkés musulmans, estenviron 


à 


André Rançon, — 4. 


50 ANDRÉ RANCON 


de six cents habitants. Il est bien construit, bien entretenu et d’une 
propreté remarquable pour un village noir. J’en fus littéralement 
charmé. Il est absolument ouvert et ne possède ni tata, ni sagné. 
Ses environs sont bien cultivés et il est entouré des lougans les 
mieux entretenus et des plus belles rizières de la région. Son trou- 
peau est relativement nombreux et chaque propriétaire possède en 
quantité moutons, chèvres et poulets. 

Toubacouta appartient aujourd’hui à l'Angleterre. Il est compris 
dans la zone de terrain que nous lui avons cédé par le traité du 
10 août 1889. 

Le marigot de Maka-Doua, qui forme la limite du Ouli à l'Ouest 
et le sépare du Sandougou, se jette dans la Gambie à la hauteur de 
Fatatenda. Il est formé par deux branches dont l’une, le Maka-Doua, 
proprement dit, passe entre les deux villages de Toubacouta 
l'ancien et le nouveau, et l’autre, le Douga-KÔ, passe à Dalésilamé. 
Ses bords sont couverts de magnifiques rizières et de beaux lougans 
de mil et d’arachides. 

De Sini à Toubacouta, la nature du sol change progressivement 
au fur et à mesure que nous descendons vers le Sud et que nous 
approchons des rives de la Gambie. Nous trouvons bien encore les 
argiles compactes aux environs de Sini et de Canapé. Elles appa- 
raissent encore aux environs de Toubacouta et de Barocounda; 
mais d’une façon générale, c’est la latérite qui domine dans toute 
cette région, et aux environs de la Gambie, les marais et les allu- 
vions récentes. Aussi le terrain est-il là d’une richesse et d’une 
fertilité étonnantes. Les collines elles-mêmes que nous avons tra- 
versées sont excessivement boisées et le sol en est encore recouvert 
par une épaisse couche d’humus qui les rendent supérieurement 
fertiles. Les plateaux ferrugineux et rocheux ont presque complè- 
tement disparu. Parfaitement arrosés par de nombreux marigots 
qui débordent, chaque année, les environs des villages sont couverts 
de belles rizières. Le mil, arachides, maïs et toutes les autres 
plantes cultivées par les indigènes y prospèrent à merveille. 

La flore y est plus belle que dans les régions plus septentrionales 
et les grandes espèces botaniques s’y développent d'une façon 
remarquable. N'tabas, Fromagers, Baobabs, Rôniers, grandes Légu- 
mineuses, etc.,etc., y atteignent des proportions énormes.La brousse 
elle-même y est si vivace et y acquiert une hauteur telle, que, dans 


les sentiers, qui, dans ces régions, servent de route, cavaliers et 


p 


RE  — 


F | DANS LA HAUTE-GAMBIE st 


chevaux disparaissent complètement sous la verdure. 
Le Dougoura. — C'est duns celte région que j'ai vu les derniers 
spécimens d'un beau végétal que j'avais rencontré en abondance 


… dans le Bondou, le Tiali, le Niéri et 1…n région Nord-Ouest du Ouli, 


Les indigènes lui donnent le nom de « Dougoura ». C'est un 
bel arbre qui atteint des proportions énormes, et, qu'à la forme de 
sa graine, j'ai cru reconnaitre appartenir à la famille des Térébin- 
thacées. Son tronc volumineux, droit, élancé, s'élève parfois à six ou 
huit mètres de hauteur. Il émet à ce niveau des branches maltresses 
énormes qui donnent elles-mêmes un grand nombre de rameaux. 
Son écorce est épaisse, profondément fendillée, et si on y pratique 
une incision intéressant toute son épaisseur, il en découle un suc 
blanc laiteux, épais et poissant les doigts et exhalant une odeur 
prononcée de térébenthine, Son bois est blanc, dur, et parfois les 
indigènes s'en servent pour fabriquer des mortiers à couscouss. 
Ses feuilles peu épaisses et peu touflues sont d'un vert tendre, 
luisantes, et leur forme rappelle un peu celle de l'Acacia de nos 
jardins. Je n'en ai jamais vu la fleur. Le fruit est des plus carac- 
téristiques et permet de reconnaitre de loin l'arbre qui le porte. 
Il croit à l'extrémité des jeunes rameaux. Sa forme et sa couleur 
rappellent celles du citron. Sa grosseur est celle du poing à peu 
près. Quand il est vert, il adhère fortement à la tige qui le porte. Il 
tombe à maturité complète et, sous les arbres, le sol en est parfois 
couvert, car il est excessivement abondant. Son épicarpe relative- 
ment épais laisse couler à l'incision une notable quantité de suc 
blanc semblable à celui que l'on obtient en incisant le tronc, mais 
plus fluide. La membrane qui le recouvre est mince, luisante et de 
la couleur d'une peau de citron arrivé à maturité. Le sarcocape est 
formé par une pulpe abondante d'un jaune clair dans laquelle sont 
noyées les graines qu'entoure un spermoderme membraneux peu 
résistant. Cette pulpe, très savoureuse, est fort appréciée des indi- 
gènes el nous nous en sommes fréquemment régalés. Les graines 
sont volumineuses. Chaque fruit en contient dix ou douze au 
maximum. Elles ont la forme d'une grosse fève dont les cotylédons 
énormes se séparent aisément. Elles sont entourées d’une enve- 
loppe brune qui se détache aisément lorsqu'elles sont restées 
_ quelques heures à l'air et au soleil. L'embryon volumineux est 


52 ANDRÉ RANCON 


très apparent par les deux cotylédons. C’est une Burséracée dont il 
il n’a pas été possible de faire la détermination exacte à cause de 
l’absence des fleurs. 

Ce fruit est très rafraichissant et constitue une précieuse res- 
source pour les indigènes de ces régions qui, dans les temps de 
disette, en font une abondante consommation. 


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CHAPITRE HI 


Le Ouli, — Situation, — Limites. — Aspect général du pays. — fiydrologie, — 
Orographie, — Constitution géologique du sol. — Flore. — Productions du 
sol — Cullures. — Faune. — Animaux domestiques. — Populations, — Ethno- 
logie. — Mapports du chef du pays avec les différents villages. — Hapports du 
Ouli avec les autorités francaises. — Conclusions. 


Le Ouli, — Situation. — Limites. — Le Ouli, comme tous les 
États Noirs, n'a pas de limites bien déterminées et n'a, pour 
ainsi dire, pas de frontières naturelles. Il n'y a qu'au Sud et 
au Sud-Ouest qu'elles soient, depuis peu, du reste, définitive- 
ment fixées. Toutefois, nous pouvons dire qu'il est à peu 
près compris entre les 12°25 et 1627 minutes de longitude 
ouest et les 1316 et 1346 de latitude Nord. Au Nord, il 
confine au Kalonkadougou ; à l'Ouest, au Sandougou; au Sud, 
il est borné par la Gambie qui le sépare du Kantora. Au 
Nord-Est, il confine au Ferlo-Bondou et au Diaka. Enfin, à 
l'Est, il touche au Tenda. Si nous prenons sa ligne frontière 
à la Gambie, au Sud de Toubacouta, nous verrons qu'elle se 
dirige d'abord, du Sud-Est au Nord Ouest, jusqu'au marigot de 
Maka-Doua qui le sépare du Sandougou. De là, elle se dirige 
directement au Nord jusqu'aux environs de Paquira. Elle passe 
là entre ce dernier village, qui est du Ouli, et Diabaké, qui 
est du Kalonkadougou. De là, elle se dirige au Sud-Est jusqu'au 
marigot de Kokiara, qui sépare le Ouli du Ferlo-Bondou. Les 
ruines de l'ancien village de Kokiara appartiennent au Ouli. 
Eu quittant ce point, la ligne frontière se dirige au S.-S.-0. 
jusqu'aux environs des ruines de Moundoundou qui sont au 
Ferlo-Bondou. Des ruines de Moundoundou, sa direction est 
Sud-Est jusqu'au marigot de Touloufa près de la mare de 
Pireté. De ce point, sa direction est franchement S.-S.-E. 
jusqu'à la Gambie, où elle aboutit. De là, à l'embouchure du 


04 ANDRÉ RANCÇON 


marigot de Maka-Doua, la Gambie forme la frontière Sud du 
Ouli. Les limites que nous venons de donner sont celles que 
avons pu obtenir par renseignements ; mais, nous le répétons, 
elles n’ont rien de certain et ne peuvent être qu'approximatives. 

Le Ouli, comme on le voit, est un pays assez étendu. Il 
mesure dans ses plus grandes dimensions, de l'Est, à l'Ouest, 
130 km. et du Nord au Sud, 70 km. Ces mensurations, bien 
entendu, sont faites à vol d'oiseau et d’après renseignements. 
Elles n’ont donc rien d'absolument exact. On comprendra 
aisément, d’après ce qui précède, qu'il soit impossible de lui 
assigner une forme quelconque. 

Description géographique. — Aspect général. — Si l’on visite 
le Ouli, on pourra reconnaître facilement que l'aspect du 
pays change presque brusquement du Nord au Sud. La partie 
Nord, environ jusqu'à Konjour, Sini, Nétéboulou, appartient à 
à cette sorte de zone intermédiaire entre les pays arides, 
les steppes de la Sénégambie et les pays de forêts des régions 
tropicales qu'arrosent les rivières du Sud. La partie Sud qui 
s’étendrait depuis la ligne mentionnée plus haut jusqu’à la 
Gambie appartient absolument à la région tropicale du Sud. Du 
reste, ces différences apparaîtront plus frappantes encore, lorsque 
nous traiterons de la géologie et de la flore du pays. Quoiqu'il 
en soit, l'aspect général du Ouli diffère absolument de celui des 
autres pays du Soudan français. On s'aperçoit rapidement que 
l’on parcourt une région fertile, et l’on n'éprouve pas cette pénible 
sensation que nous donnent les solitudes arides et désolées des 
environs de Badumbé et du Fouladougou, par exemple. Nulle 
part, dans le Ouli, on ne trouve de ces collines nues et stériles, 
comme on en voit aux environs de Kita, Koundou et même 
Bammako. En tout temps, celles du Ouli, surtout dans le Sud, 
sont couvertes d’une puissante végétation qui plaît à l'œil du 
voyageur et le repose. Tout autre est l’aspect dn pays compris 
entre le Kokiara, Tambacounda, Nétéboulou, Dialakoto et la 
Gambie. Cette partie du Ouli, absolument déserte et inhabitée, 
rappelle les environs du Tankisso et de Siguiri. C’est la brousse 
absolue, dans toute l’acception du mot, et sur les bords de la 
Gambie le marais infect et pestilentiel. C’est la région des grandes 
solitudes Soudaniennes, le pays qu'habitent de préférence les 


ét te … 


Hords lu la tsarmbhis entre Diulacolo el Nétéboulou 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 55 
éléphants et le sanglier, Ce sont les territoires des grandes chasses 
des gens du Tenda. 

Hydrologie. — A ce point de vue, le Ouli tout entier appartient 
au bassin de la Gambie. Ce fleuve, qui forme la frontière sud, 
reçoit tous les marigots qui arrosent le Ouli. Presque tous ont 
de l'eau pendant l'année entière, plus ou moins croupissante, 
mais enfin, ils en ont. Pendant l'hivernage, le fleuve et les mari- 
gots débordent et l'inondation couvre de très grandes étendues 
de terrain. Les eaux, en se retirant, laissent déposer un limon 
très fertile où les indigènes, à la fin de la saison sèche, font 
leurs plus belles rizières. Quoiqu'il en soit, l'inondation n'atteint 
jamais une hauteur considérable, 20 à 30 centimètres au plus. 
Cela tient à ce que le fleuve et les marigots sont profondément 
encaissés. 

De Dialacoto au marigot de Maka-Doua, la Gambie a un cours, 
excessivement sinueux. Elle se dirige d'abord d'une façon géné- 
sale du Sud-Est au Nord-Ouest, jusqu'au marigot de Bira Ko. 
Elle reçoit dans ce parcours deux marigots : le Niéri-Kô et le 
Bira-Kô. 

Le Niéri-KÔ est, après le Sandougou, le plus important de la 
région. C'est une véritable rivière, Dans le Ouli, il ne reçoit que le 
Touloufa-Kô non loin duquel se trouve le petit village de Dialacoto. 
A 25 kilomètres environ au Nord-Ouest du Niéri se jette le Bira-Ko, 
marigot de peu d'importance. 

Du Bira-Ko, la Gambie se dirige au Sud-Ouest puis brusquement 
au Nord-Ouest jusqu'au Faraba-Kô, formant ainsi un vaste coude 
qui embrasse toute la partie Est du Ouli qui est inhabitée. 

Durant ce parcours, elle recoit, dans la partie ascendante du 
coude, deux petits marigots qui lui apportent les eaux d'un lac 
d'assez grande étendue qui se trouve non loin de là. Quelques 
kilomètres plus loin, elle recoit le Niaoulé-Kô, enfin l'embouchure 
du Faraba-Kô se trouve dans la partie la plus septentrionale de la 

. branche ascendante du coude. Cet important marigot recoit dans le 
- Ouli, le marigot de Faratatoto, qui passe a Tambacounda, 
le marigot de Kokiara et celui d'Idakoto. Ces deux derniers 
communiquent également avec le Sandougou ou Badiara-Kô. Le 
Faraba-KÔ reçoit encore le Godjieil-Kô, dont un petit affluent, le 


96 ANDRÉ RANÇON 


marigot de Naoudé, passe à Naoudé dans le Ferlo-Bondou, et 
communique aussi avec le Sandougou. | 

Du Faraba-Kô au Maka-Doua, la direction générale de la Gambie, 
abstraction faite des nombreux méandres que présente son cours, 
est Est-Ouest. Depuis Dialacoto jusqu’au Faraba-Kô, aucun village 
ne s'élève ni sur l’une ni sur l’autre de ses rives. Après avoir reçu 
un petit marigot, le Coumba-Kondou-KO, le fleuve est à quelques 
kilomètres en amont de Yabouteguenda absolument barré par un 
banc de roches d'environ une centaine de mètres de largeur. Ce 
banc s'étend presque d’une rive à l’autre, ne laissant le long de la 
rive gauche qu'un étroit chenal d'environ 15 mètres de largeur. 
L'eau coule avec fracas entre les roches. Pendant l’hivernage, il est 
recouvert par les eaux, et, pendant la saison sèche, les roches sont 
à nu, et, entre elles croissent des arbustes, comme il en croît dans 
les barrages du Sénégal. En tout temps, malgré la rapidité du 
courant, pirogues et chalands à fond plat peuvent le franchir; mais 
la navigation y est de tout temps impossible pour les bateaux 
calant plus de O0 m. 50 c. Il se nomme le barrage de Kokonko- 
Taloto. Le 

A environ un kilomètre du barrage de Kokonko-Taloto la Gambie 
reçoit le marigot de Nétéboulou,sur les bords duquel est construit le 
village de même nom. Ce marigot est navigable, en toute saison, 
jusqu’à Genoto, à 5 kilomètres de Nétéboulou, où se trouvait 
autrefois un petit village de traitants qui fut détruit pendant la 
guerre du marabout Mahmadou-Lamine. On en voit encore les 
ruines aujourd’hui. A 7 ou 8 kilomètres de là se jette le Bakanan-Kô 
dont une des branches passe à Sini et l’autre à Makadian-Counda. 

À 15 kilomètres environ du barrage de Kokonko-Taloto, en 
aval, se trouve le petit village de traite de Yabouteguenda, non 
loin duquel s'élève celui de Fatoto. A 25 kilomètres en aval de ce 
dernier la Gambie reçoit le marigot de Bouboulalo, qui passe à 
Badia-Counda, et dont un des affluents, le Sinadiassa-Kô, passe à 
Bambako. Enfin, à la hauteur de Fatatenda, dans la direction de 
Toubacouta, se jette le marigot de Maka-Doua, qui sépare le Ouli 
du Sandougou et dont une des branches, le Douga-Kô, passe à 
Dalésilamé. Comme on le voit, la partie Sud du Ouli est abon- 
damment arrosée, surtout à partir de Nétéboulou. Aussi est-elle 
excessivement fertile. 


_ 


La partie Nord est bien moins arrosée. On n'y trouve que le 
Sandougou. ou Badiara-Kô, qui est encore bien faible dans cette 
région, Sa branche principale passe à Koussanar et il reçoit un 
grand nombre de petits affluents insigoiliants qui n'ont même pas 
rèeçu de noms particuliers. 

+ Nous serions incomplets, si nous ne mentionnions pas les 

nombreuses mares qui se trouvent dans le Ouli et sur toutes les 

routes. Nous ne citerons que les plus importantes : la mare de 

Sounkou et la mare de Diadala dans la partie Est, la mare de 

Bambi dans la partie Nord, les mares de Naumicoi et de Dalaba- 

Tiamoye dans la partie Sud, L'eau de ces mares peut être utilisée 

pendant la saison sèche, bien qu'elle ne soit pas d'une qualité 

supérieure. 

Dans les villages situés sur les bords du fleuve, c'est son eau 
qui sert aux usages journaliers. Elle est absolument excellente. 
Il en est de même dans certains villages situés près des marigots, 

bien que souvent leur eau laisse beaucoup à désirer. Enfin, dans 
beaucoup de villages, et c'est la majorité, on se sert de l'eau de . 
puits. Ces puits, excessivement profonds dans le Nord, le sont 
moins dans le Sud. L'eau en est très bonne. Nous traiterons plus 
longuement cette question dans le chapitre qui aura pour objet la 
constitution géologique du sol du Oubi. 

Orographie. — Le Ouli ne possède pas, à proprement parler, de 
système orographique véritable et bien défini. On y rencontre, 
par-ci par-là, des reliefs de terrain peu accentués, des collines de 
peu d'élévation, mais rien de bien caractérisé, surtout au Nord. 
Aux environs de Koussanar, notamment, se trouvent des collines 
de peu d'étendue, huit à dix kilomètres au plus, renfermant de 
belles vallées. Cependant, pour mettre un peu de méthode dans la 
description orographique de ce pays, on peut admettre, à la 
. rigueur, l'existence de trois plateaux bien distincts dont se 
_ détachent les collines principales qui sillonnent le Ouli. 

4° Le plateau de Tamba-Counda, peu élevé, 100 à 150 mètres au 
maximum au-dessus de la plaine, et d'où se détachent : 1° deux 
rangées parallèles de collines se dirigeant vers Licounda et 
Barocounda. Le Sandougou coule dans la vallée qui les sépare ; 
| Y une colline plus élevée se dirigeant vers le Sud, d'une longueur 
0 huit kilomètres environ ; 3° une série de collines plus élevées 


DANS LA HAUTE GAMBIE 57 


és Li L mi à des PR? 


Las 


OP à | 


DS ANDRÉ RANÇON 


entre lesquelles coule le Godjieil-Kô et se dirigeant vers l'Est. 
Entre ces deux séries de collines, on trouve le marigot de 
Tambacounda ou de Faratatoto. Toutes ces collines sont peu 
élevées. Ce sont à peine de petits reliefs de terrain. 

20 Le plateau de Nétéboulou, d’où partent deux rangées de 
collines se dirigeant vers le Sud et entre lesquelles on trouve le 
marigot de Nétéboulou. Au Sud, l'horizon est borné par les 
collines qui longent à peu de distance la Gambie. La plaine 
marécageuse du Genoto sépare le plateau de Nétéboulou de celui 
de Sini. 

3 Le plateau de Sini, le plus important des trois, pourrait, à la 
rigueur, être considéré comme la clef du système orographique du 
Ouli. Ce plateau a environ 10 kilomètres de long sur 8 de large. 
Sa plus grande dimension est de l’Est à l'Ouest et sa plus petite 
du Nord au Sud. Il commence, à l'Ouest, à environ trois kilomètres 
du village et se termine, à l'Est, à la plaine de Genoto. De ce plateau, 
partent deux séries de collines : la première, qui se dirige vers le 
Sud-Est, vient se terminer au Bouboulalo-Kô, la seconde, qui se 
dirige au Sud d’abord jusqu'aux environs de Passamassi, se dirige 
ensuite vers l'Ouest en suivant la Gambie jusqu'aux environs de 
Sameteguenda (rive gauche). De là, elle remonte vers le Nord pour 
se terminer aux environs de Soutouko. 

Outre ces trois grandes divisions orographiques, on trouve 
encore dans le Ouli bon nombre de petites collines de huit à 
dix kilomètres de longueur et qui ne font partie d'aucun de 
ces systèmes. Nous citerons celles qui s'étendent entre le Sina- 
Diassa-Kô et le Bouboulalo-Kô, et celles qui sont situées aux 
environs de Goundiourou, Boukari-Counda et sur la route de 
Tambacounda à Nétéboulou, au Nord de ce dernier village. 

L'orographie de la partie Est du Ouli est des plus simples. 
Quelques collines isolées entourent Dialacoto. Une chaîne peu 
importante longe la Gambie dans le grand coude qu’elle fait 
entre le Bira-Kô et Faraba-Kô. 

En résumé, le Ouli est plutôtun pays plat, de plaines, qu’un 
pays montagneux. Il n’y a guère que sa partie Sud-Ouest, comme 
nous l’avons vu, qui présente des reliefs de terrain de quelque 
importance. A l’Est, à part la chaîne qui longe la Gambie, nous ne 
trouvons qu’une immense plaine de plus de soixante kilomètres 


:: 41 0 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 59 


de longueur sur trente environ de largeur et qui n'est coupée 
par aucune hauteur qui mérite d'être signalée. 

Ces collines sont, en général, peu élevées. Leurs plus grandes 
hauteurs n'atteignent pas 175 mètres. Elles sont excessivement 
boisées mais non cultivées, Leurs flancs présentent généralement 
une pente assez raide d'où toute terre végélale est entrainée 
dans la plaine par les pluies torrentielles de l'hivernage. Aussi 
le sol en est-il profondément raviné, et la roche se montre-t-elle . 
à nu presque partout. 

Constitution géologique du sol. — La constitution géologique du 
sol du Ouli diflère sensiblement dans la partie Nord, la partie Sud 
etla partie Est. Toute la partie Est est formée d'un sous-sol de 
terrain ardoisier dont les quartz et les schistes sont les roches 
principales. La croûte terrestre est formée d'argiles compactes et 
d'alluvions anciennes que recouvre un sable fin et blanc en cer- 
taios endroits, sable qui est le résultat de la désagrégation des 
roches. Les collines y sont formées surtout de grès, quartz et con- 
glomérats ferrugineux. 

Les parties Nord et Nord-ouest présentent une constitution 
mixte. Là, on trouve, en eflet, les argiles compactes alternant 
avec la latérite. Cette dernière, qui n'est qu'une argile durcie 
et dense d'une couleur rouge brique, renferme des cristaux de 
quartz et donne une terre d'une merveilleuse fertilité. Le sous 
sol est formé de terrain ardoisier en certains endroits. En 
d'autres, ce sont les quartz et les terrains ferrugineux qui 
dominent. C'est surtout aux environs de Tambacounda, Nété- 
boulou, Sini, Goundiourou, Koussanar, qu'apparait la latérite, 
Le plateau de Sini en est presque uniquement formé. 

Les parties Sud et Sud-Ouest présentent une toute autre 
constitution. Là, en eflet, nous ne trouvons plus que de rares é 
ilots d'argiles compactes. C’est la latérite qui domine presque 
partout. Aux environs des marigots nous trouvons quelques 
marais dont le sol est formé d'argiles compactes que recouvre 
une couche relativement épaisse d'alluvions anciennes et récentes. 
Ces marais sont tous excessivement fertiles. 

Dans tout le Ouli, enfin, la roche se montre à nu en certains 
endroits et constitue des plateaux plus ou moins étendus 
absolument nus et stériles. Par places, ces plateaux, en général 


60 ANDRÉ RANÇON 


formés de grès, quartz et roches ferrugineuses, constituent de 
véritables cuvettes, qui, remplies d’eau par les pluies d’hivernage, 
se transforment en mares dont quelques-unes sont encore 
relativement profondes. 

Nous avons dit plus haut que les puits des villages du Ouli 
étaient très profonds dans la partie Nord et qu'ils l’étaient 
moins dans la partie Sud. Dans la partie Nord, à Koussanar 
et à Goundiourou notamment, nous en avons vu qui mesuraient 
jusqu'à quarante mètres de profondeur. Cela nous a permis de 
constater quels étaient les différents terrains qui formaient le 
sol de cette partie du Ouli. Nous avons pu ainsi constater la 
disposition suivante : 1° couche de sables très fins; 2° couche 
de latérite (elle fait souvent défaut); 3° argiles compactes ; 
4 terrain ardoisier (quartz, schistes, roches ferrugineuses) ; 
» couche de sables non constante et enfin la masse d’eau sou- 
terraine reposant sur la roche (rare) ou les argiles. L'eau de ces 
puits est d’excellente qualité. Cela tient à ce qu’elle à, en 
général, filtré entre les couches de sables profondes. 

L'eau des puits de la région Sud et de la région Sud-Est est 
moins bonne. Disons tout d’abord qu’on la trouve à une profondeur 
moins grande, 12 à 15 mètres environ. Là, la disposition des 
couches varie un peu. Nous trouvons, en effet : 4° une première 
couche de latérite que recouvre parfois une couche assez 
épaisse d’humus; 2° couche rocheuse formée de grès et de quartz, et, 
en quelques endroits très rares, de gneiss ; 3° couche d’argiles ; 
4° couche de sables non constante et toujours peu épaisse ; 5° enfin 
une couche d’argiles limoneuses sur laquelle repose la masse d’eau 
souterraine. Il résulte de ces dispositions que l’eau de ces puits a 
souvent uu aspect blanchâtre et un goût terreux très prononcé. 
Malgré cela, bouillie et filtrée, elle est encore potable. Comme on 
le voit par la description qui précède, le sol du Ouli appartient au 
système géologique du Ferlo et du Bondou dans le Nord. Au Sud, 
c'est le commencement des terrains que nous retrouverons dans 
le Sandougou et le Ouli. - 

Sol. — Production du sol. — Cultures.— La constitution géologique 
du sol nous apprend quelle doit être la flore du Ouli. En efiet, au 
Nord, nous ne trouvons, ainsi qu’à l’Est, que des essences absolu- 
ment rachitiques. Seuls, à l’Est, les bords de la Gambie sont cou- 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 61 


verts d'une belle végétation. Mais c'est à peine si elle s'étend à 
quelques centaines de mètres du fleuve. Pas de futaies, on dirait 
que le sol n'est pas assez fort pour nourrir ce qui vit à sa surface. 
Arbres tordus, aux formes bizarres, étranges, herbes maigres, 
minces, ténues, brûlées par le soleil avant d'être arrivées à leur : 
complet développement, tel est l'aspect que présentent ces deux 
parties du Ouli. Au Nora, les Acacias, les Mimosées abondent. 
C'est avec quelques Ficus tout ce que nous trouvons de plus impor- 
tant à signaler. Nous retrouvons absolument la flore pauvre du 
Bondou. 

A mesure que nous avançons dans le Sud, elle se modifie pro 
fondément, et, déjà, aux environs de Goundiourou et de Siouoro, 
nous voyons apparaître des végétaux d'une taille plus élevée. On 
rencontre quelques rares Cail-Cédrats (1) et quelques belles Légu- 
mineuses ; mais il faut arriver jusqu'à Sini pour voir se développer 
la belle flore des tropiques. Déjà aux envirous de ce village, nous 
trouvons quelques beaux Ficus, et à Sini mème, dans la cour du 
chef, se dresse un superbe N'taba (Sterculiacée). A partir de Sini, 
la végétation devient de plus en plus puissante, Cai-Cédrats, 
N'tabas, Ficus, Bambous gigantesques, Légumineuses énormes y 
viennent à merveille, et lorsque l'on arrive sur les bords de la 
Gambie, on est stupéfait en voyant les dimensions que prennent 
les végétaux qui y croissent. En résumé, la flore du Ouli tient à 
la fois de celle de la région des steppes Sénégambiennes et Souda- 
niennes et de celle des régions tropicales des rivières du Sud. 

Les productions du sol, dans de semblables conditions, doivent 
varier considérablement. Dans les régions du Nord et de l'Est, à 
part Tambacounda, Licounda et Goundiourou, le reste du pays est 
peu cultivé. La région Est est absolument inhabitée, stérile et 
inculte. Les villages du Nord sont entourés de lougans de mil (2.) 
Les variétés qui ne demandent que des terres faibles y sont 
surtout cultivées. Outre le mil, nous y rencontrons encore le maïs, 
mais en petites quantités, enfin quelques rares lougans d'arachides, 
bordès par de nombreux pieds d’oseille indigène. Dans les petits 
jardins qui entourent les villages, se trouvent de belles plantations 


(1) Khaya senegalensis À de Jussieu; c'est le Quinquina du Sénégal, bon 
fébrifuge par son écorce. 
(2) Sorgho vulgare Pers. 


62 ANDRÈ RANÇON 


de tabac, de tomates indigènes. Mentionnons aussi quelques 
lougans de coton. — Autrement plus riches sont les cultures dans 
la région du Sud. Lougans immenses de mil, d’arachides (1) se 
rencontrent à chaque instant. Les variétés de mil les plus riches 
y sont cultivées surtout aux environs des villages Peulhs. Les 
arachides y abondent et sont très estimées dans le commerce. Le 
coton forme un des principaux produits du pays et on en 
récolte assez pour que les tisserands soient occupés, toute 
l’année, à fabriquer ces petites bandes d’étofles qui, dans ces 
régions, servent de monnaie pour les transactions commerciales. 
Citons encore le maïs, en général peu cultivé, enfin le riz dont 
les plantalions commencent à apparaître à Tambacounda et à 
Nétéboulou, mais qui n’a pas encore l'importance que nous lui 
verrons dans le Sandougou. Autour des villages, on cultive du tabac, 
tomates, gombos (2), oseille, et Cucurbitacées les plus variées, 
diabérés, oussos, indigo, etc., etc. Comme on le voit, les cultures 
sont assez variées dans le Sud du Ouli; mais la prodaction n’est 
pas encore ce qu'elle pourrait être. Cela tient à ce que là, comme 
partout ailleurs, au Soudan, le noir est esclave de la routine et 
des préjugés superstitieux de sa race. Aussi est-ce toujours, 
malgré tout ce que l’on peut dire, les mêmes procédés tout à fait 
primitifs et absolument insuffisants, qu'ils emploient. 

Faune. — Animaux domestiques. — La faune est moins riche que 
dans bien d’autres parties du Soudan. A l'Est, dans cette partie 
du Ouli déserte qui confine au Tenda, on trouve l'éléphant assez 
fréquent. Seules les populations du Tenda se livrent à sa chasse, 
qui est assez fructueuse. Ils mangent sa chair et échangent les 
défenses d’un ivoire très fin et d'excellente qualité, contre le 
sel, les kolas, étoffes, etc., etc., qu'ils trouvent soit à Mac-Carthy, 
soit à Bathurst. Le sanglier y est très abondant, mais on ne le 
chasse pas. Les habitants, étant musulmans pour la plupart, ne 
mangent pas sa chair. Dans le fleuve et les marigots, les hippo- 
potames vivent en grand nombre. Ils sont également l’objet d’une 
chasse suivie. Les habitants en mangent la chair et vendent les 
défenses. Dans les autres parties du Ouli, on rencontre parmi les 
carnassiers : le guépard, le lynx, le chat-tigre. Parmi les animaux, 


(1) Arachis hypogæa L. 
(2) Hibiscus esculentus L. 


PO 7 
à LÉ é 
» + 


| 


DANS LA HAUTE GAMBIE 64 


nous citerons la gazelle, la biche, le singe vert, le rat Daman 
et quelques rares Hyrax. L'antilope fait absolument défaut, — 
Mentionnons enliu une grande variélé d'oiseaux de toutes sortes 
aux plumages les plus variés et les plus colorés. La perdrix 
grise l'outarde, la tourterelle, le pigeon, la caille de Barbarie sont 
les principaux oiseaux que l'on y peut chasser pour leur chair : 
elle est assez bonne. 

Les animaux domestiques y sont relativement nombreux et 
l'objet de soins particuliers. Les Ouolofs et les Peulhs élèvent une 
grande quantité de bœufs, petits mais de bonne qualité. Le Malinké, 
proprement dit, n'en élève que fort peu. Je n'ai jamais pu savoir 
pourquoi. « Ils ne savent pas faire », disent-ils. Par contre, on 
trouve dans leurs villages, en grande quantité, chèvres, moutons 
ete., ete. Les poulets abondent dans toutes les régions et il est 
même quelques villages qui élèvent quelques canards de Barbarie. 
Les chiens sont très nombreux. Dans tous les villages, ce sont les 
agents les plus actifs de la voirie, Les chats sont en bien plus petit 
nombre. Le noir, en général, n'aime pas cet animal. 

Populations. — Ethnologie. — Le Ouli est loin d'être aussi peuplé 
que le voudrait son étendue. Cela tient à la fois aux guerres anté- 
rieures qu'il a eu à soutenir contre les Sissibes du Bondou, à sa 
mauvaise administration et à la passion qu'ont pour les captifs les 
Maliokés qui le gouvernent. Il est habité par des Malinkés propre- 
ment dits, des Malinkés Musulmans, des Ouolofs, des Peulhs et 
des Sarracolés. Le territoire appartient aux Malinkés. Sa popu- 
lation peut s'élever au grand maximum à dix mille habitants 
environ, soit deux habitants par kilomètre carré. 

1° Malinkés proprement dits. — Si l'on en croit la légende, les 
premiers Malinkés qui habitèrent le Ouli y vinrent à la suite de 
Siré-Birama-Birété, l'un des lieutenants de Soun-Djatta, le grand 
héros du Mandiug. Cette première invasion se perd dans la nuit 
des temps, et il nous est impossible de lui assigner une date 
quelconque. Ils quittèrent les bords du Niger et vinrent se fixer 
dans cette partie du Soudan dont ils avaient entendu vanter la 
fertilité et la richesse en gibier. On ne trouve plus trace daus le 
pays de ces premiers colons et lout porte à croire qu'ils en ont 


. été chassés par les Malinkés qui s’y trouvent maintenant et qu'ils 


franchirent la Gambie pour aller se fixer dans le Ghabou, aujourd'hui 


64 ANDRÉ RANÇON 


Fouladougou, d’où les chassèrent dans cette seconde partie du siècle 
les Peulhs de Moussa-Molo et de son père. La seconde migration 
Malinkée est de date plus récente. Elle eut lieu à la suite des 
guerres perpétuelles que leur faisaient les almamys du Bondou. 
Les Ouali ou Oualiabés, les chefs actuels du pays, habitaient autre- 
fois le Bondou sur les deux rives de la Falémé aux environs des 
villages actuels de Tomboura et de Sansandig. Continuellement en 
butte aux attaques des Almamys, qui, sous prétexte de religion, les 
pillaient ei les rançonnaient sans merci, ils émigrèrent en masse 
et un beau jour vinrent se fixer avec plusieurs autres familles dans 
le Ouli, d’où ils chassèrent les premiers habitants. Ils sont depuis 
restés les maitres du pays. Autour d’eux, vinrent dans la suite se 
fixer d’autres familles qui émigrèrent du Bambouck. C’est ainsi 
que dans le Ouli, outre les Oualiabés, nous trouvons des Camaras, 
des Damfas, des Bamés, N'Dao, Nauki, Guilé, Néri, Diata. Ces 
derniers habitaient jadis les bords de la Falémé, au village de 
Kakoulou. Paté-gaye, fils de l’almamy Maka-Guiba du Bondou vint 
un beau jour sans aucun motif attaquer leur village et s’en empara. 
Ceux des habitants qui échappèrent au massacre ou ne furent pas 
faits captifs quittèrent le pays et vinrent fonder le village de Tam- 
bacounda. Quand ils arrivèrent dans le pays, ils ne trouvèrent là 
qu'une seule case, un seul captif qui y faisait ses lougans. Ils lui 
demandèrent l’hospitalité et ainsi s’éleva le village de Tambacounda 
du nom du captif qui les avait recueillis. Counda en Mandingue du 
sud signifie village: Donc, Tambacounda veut dire : « village de 
Tamba ». Ces Malinkés sont encore appelés Contoucobés; mais leur 
nom véritable est Diata. La plupart des familles qui vinrent dans 
le Ouli, à la suite des Oualiabés, habitent actuellement les mêmes 
villages et se sont presque fondues entre elles. D’autres, au con- 
traire, et c’est le petit nombre, ont formé des villages particuliers. 
Voici, du reste, les noms des villages Malinkés proprement dits du 
Ouli avec les noms des familles qui les habitent. 

Sini (Oualiabès), résidence actuelle du chef du pays,est aussi 

appelé par les habitants Sansanto. 

Siouoro (Oualiabès). 

Makadian-Counda (Oualiabès). 

Bokari-Counda (village de captifs appartenant au chef du 

Ouli, Massa-Ouli). 


| DANS LA HAUTE GAMBIE 6 
ï Licounda (Oualiabès), 

L Colondine (Oualiabès} 
j | Tambacounda (Diata ou Contoucobès), 
k Kotiaré (N'Dao). 

Coumbidian (Camara). 

k Koussanar (Camara). 
È Sané (Camara). 
+ + Plusieurs villages de Malinkés, proprement dits, sout actuel- 
lement en ruines et inhubités. Les habitants sont allés se fixer 
_ dans les autres villages. Ce sont : 
p Fafidgi, Bambako, Kankadi, Niani, Medina. 


…—. Les Malinkés du Ouli sont ce que nous les avons toujours vus 
partout : sales, puants, dégoûtants, fainéants et ivrogues. Ils 
| ont qu'une pensée, qu'un but, ne rien faire et s'enivrer. Aussi, 
pour atteindre ce but, ne cherchent-ils qu'une chose, avoir, par 
tous les moyens possibles, assez de captifs pour faire cultiver 
leurs louguns. Je ne crois pus exagérer en disant, qu'à part les 
— grandes familles, les autres sont plus ou moins captifs les unes 
les autres. Avant qu'ils soient soumis à notre autorité c'étaient 
des pillards de première classe, Tambacounda avait, sous ce 
.… rapport, une célèbre réputation. Le malheureux dioula qui s'y 
…_ aventurait y élait toujours dévalisé et souvent roué de coups. 
- Depuis qu'ils nous obéissent, la sécurité règne dans le pays. 
… Les villages sont mal entretenus et tombent en ruines. Toujours, 
. par paresse, les latas ne sont plus que des décombres. Ils sont, 
du reste, devenus inutiles depuis notre occupation. Les rues des 
| villages sont absolument dégoûütantes, et, si les chiens ne se 
| Chargeaient pas de les nettoyer, ce serait partout une véritable 
- infection. Il y à sous ce rapport beaucoup à faire, En résumé, 
le Malinké est fort peu intéressant quand on l'étudie chez lui. 
2 Malinkés musulmans. — Outre les Malinkés dont nous 
venons de parler, il en est d'autres que l'on désigne sous le nom 
de « Marabouts » parce qu'ils pratiquent la religion de l'Islam. 
-ce bien des Malinkés convertis simplement à la religion du 
phète ? nous en doutons ? Ils n'ont absolument rien du Malinké, 
i les mœurs, ni les habitudes, ni même la saleté. Leurs traits 
L fins et rappellent ceux du Peulh ou du Toucouleur. Ils n'ont 
rien du visage simiesque du Malinké. En outre, leurs villages 


À À ; A 


André Rançon. — 5. 


66 ANDRÉ RANÇON 


sont plus propres, mieux entretenus et diffèrent absolument de 
ceux des Malinkés proprement dits. Sont-ce des Mandingues, 
des représentants de la race mère. Nous ne le croyons pas davan- 
tage. Nous serions plutôt portés à admettre que ce sont des métis 
Toucouleurs et Malinkés. Tout semblerait le prouver. Ce sont des 
musulmans fanatiques, comme le Toucouleur dont ils portent le 
costume. Ils sont fins et rusés et affectent dans leurs vêtements 
une grande propreté. 

Nous ne faisons là, du reste, qu’une simple supposition. Ils 
ont des origines si diverses qu'il est bien difficile de préciser leur 
histoire. Ils forment, en effet, une population fort hétérogène, venue 
de différents pays du Soudan. D’après les renseignements que nous 
avons pu recueillir ce seraient des dioulas venus du Manding, du 
Bambouck ou d’ailleurs et qui, ayant fait fortune, se seraient fixés 
dans le pays, attirés par sa fertilité, et y auraient ainsi fondé les 
villages qu’ils habitent aujourd'hui. Voici les noms de ces villages 
avec indication des familles et pays d’origine : 


Nétéboulou. (Sinatés-Niagatés) ................ Guidioumé. 
Passamasst (Baiôl. 5 CONS Re TR Bambouck. 
Soutouko (Diabaio}). 145" TAC ASS RES Bambouck. 
Badta-Counda (Badia):.::.,.:er.s 2e 200 Manding. 
Dalésilamé (Cammagatés)...................... Manding. 
Limbanboulou (Diakankés)................... .  Diaka. 
Baro-Coundu {Baro]n 55:22:10 12 20e 0e Bambouck. 
Medina-Couta (Camara) .....:................. Bambouck. 
Pirai (Ciara) Se Se ME ENCRES Bambouck. 
Same {Gamara} Tee Bambouck. 
Kérouané (Bain): 2,423. 28. oO Bamboucxk. 
Soutouko-Niacoué (Badia)...................... Manding. 
Biroufou (Dabo}.° SR RL RS Bambouck. 
Fodé-Counda (Sinatés-Niagatés)...:............ Guidioumé. 
Dassalam (Cammagatés)....................... Manding. 


Pendant la guerre contre le marabout Mahmadou--Lamine, 
beaucoup d’entre eux prirent parti pour lui, et, après sa défaite, ne 
revinrent pas dans le pays. D’autres, au contraire, s’enfuirent à son 
approche, et disparurent également. Il en est résulté que l’on ren- 
contre surtout dans le Sud du Ouli quantité de villages en ruines 


DANS LA HAUTE-GAMBHIE 67 


même ne tarderont pas à disparaitre complètement, Voici les 
des principaux de ces villages. 


 Mamacoto. ........ Mounlogou,.,..,..,... Makadian-C'ounda, 
_ Canapé. CLECEETEIE Boutoundi.... ....... Dougoutubassi. 

| Morecounda........ Soumacounda...... .. Dembaboulou. 
Sabouciré. D ONE... Fudiga-Counda. 


Ces musulmans jouissent dans le Ouli d'une liberté absolue. Is 
t'au chef Malinké, dont ils reconnaissent l'autorité qui ne 
se fait jamais beaucoup sentir, du reste. Ils cultivent en paix, et, 
entre lemps, font du commerce, 

Le ILexiste aussi dans le Ouli deux villages de Diakankés. Ce sont : 
+ le seul village de la partie Est, et Limbanboulou. 
Dialacoto, à vrai dire, vu son éloignement, ne fait partie que 
nominativement du Ouli. Ses aflaires sont dans le Tenda, plutôt. 
- Une partie de sa population se compose de Malinkés, proprement 
dits. Les Diakankés sont de fougueux musulmans. Ils vivent 
- tranquilles dans leur village et un peu à l'écart de leurs voisins. 
+ Des. — Ils sont désignés par les Malinkés sous le nom de 
. Venus du Saloum et du Bondou, ils ont fondé dans 
| Je Ouli cr villages remarquables par les belles cultures 
qui les entourent. Ils sont musulmans, mais, en général, peu 
quant. Chassés du Saloum par la guerre et du Bondou 
par les exactions des Almamys, ils vivent en paix dans le Ouli, 
_ nullement tracassés par les maitres du pays. Ce sont avec les 
… Peulhs, les grands agriculteurs de cette région. Ils n'ont que fort 
peu de captifs et font tout par eux-mêmes. Aussi leurs lougans 
sont-ils les plus beaux que nous ayons vus. Ils élèvent aussi 
beaucoup de bœufs, moutous et chèvres. 

Leurs villages, comme ceux des Ouolofs des autres pays, sont 
prete en paille, tiges de mil ou bambous jointifs. [ls sont 
si sales et aussi mal entretenus que ceux des Malinkés. Je fais 
outefois une exception pour Goundiourou, qui m'a paru propre et 
bon état. Voici les noms des villages Ouolofs du Ouli 


… Tatoto .:...... Goundiourou..... Ahmady-Faali-Counda 
» N'Dokkar ....…. Past. idées Diaecounda…. Diabaké. 


68 ANDRÉ RANÇON 


sibles et travailleurs, ce qui est rare dans ce pays, où la fai- 
néantise est à l'ordre du jour. 

& Sarracolés. — Trois villages de Sarracolés venus du Bondou 
pour les mêmes motifs qui en ont fait partir les Ouolofs, s'élèvent 
pon loin d’autres villages. Ce sont : Goundiourou, près des Ouolofs ; 
Dalésilamé, près d’un village Malinké musulman du même nom ; 
Badiaga-Counda, près du village Malinké qui se nomme ainsi. 
Musulmans, comme leurs voisins, les Sarracolés vivent en bonne 
intelligence avec eux et cultivent paisiblement leurs champs de 
mil et d’arachides. Ils ne font pas parler d’eux, ce qui est une 
bonne note pour un village noir ; car lorsqu'il fait parler de lui, 
ce ne peut être qu'en mal. 

5° Peulhs. — Les Peulhs du Ouli sont relativement très nom- 
breux. Ils y vivent depuis que les Malinkés s’y sont établis, et 
sous leur protection, qu'ils paient peut-être un peu cher, comme 
nous le verrons plus loin. Ils n’ont aucune religion et s’enivrent 
comme de véritables Malinkés. D’où sont-ils venus ? on n’en sait 
trop rien. Cependant voici une version qui m'a été donnée et qui 
pourrait bien être la bonne surtout en ce qui concerne les dernières 
migrations Peulhes dans le Ouli. 

Lorsque le père de Moussa-Molo, le chef actuel du Fouladougou, 
Alpha-Molo, vint dans le pays pour en faire la conquête, son armée 
était presque uniquement composée de Peulhs venus de partout se 
joindre à lui. C’est avec eux qu’il conquit le Ghabou et en chassa 
les Malinkés qui se réfugièrent dans le Sandougou, le Niani, le 
Damentan, le Bassaré et le Coniaguié. A leur place, il installa ses 
Peulhs et donna au pays le nom de Fouladougou (Pays Peulh) qu'il 
a conservé depuis. Mais, peu après, n’ayant plus les Malinkés à 
piller, il pressura ses propres sujets. Alors commença vers le Niani, 
le Ouli et le Sandougou, cette émigration Peulhe qui n’a fait que 
continuer depuis que Moussa-Molo a succédé à son père et s’est 
livré aux mêmes rapines et aux mêmes exactions. Ce serait alors 
que les Peulhs de Fouladougou vinrent se fixer dans le Ouli, il y 
a une soixantaine d’années environ. Les Malinkés leur donnèrent 
l'hospitalité ; mais ils la leur font payer en les pressurant encore 
plus que Moussa-Molo. 

ls ont fondé dans le Ouli un grand nombre de villages de 
culture entourés de beaux lougans. Le Peulh est comme le Uuolof, 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 69 


il n'a pas ou peu de captifs et fait ses travaux lui-même. Leurs 
- villages sont en paille, provisoires, car il aime le changement et ne 
construit jamais d'une façon définitive. Ils élèvent quantité de 
bœufs et sont une véritable richesse pour le pays. Le Peulh est 
aussi sale et aussi puant que le Malinké, mais il est excessivement 
travailleur, dans le Ouli, du moins, qualité qui manque absolu. 
ment à ce dernier, Voici les noms des villages Peulhs du Ouli. 


SON Saré n'dougo ......, Tiamoye. 
Passamässi . Marosouto .......... Saré-Dialloubé, 
Suo-counda . Koursacoto ......... Sara-Dadoa. 

) Ilo-counda. ....... Demou-counda ...... Collinkan. 
Gelaio-counda . . ... Codiara-counda.,. . Farato. 
Tabandi.......... Coumbali........... Boro. 

Condé-counda..... Ouro-Sara-dado ..............,......,... 


Situation et organisation politiques. — La famille des Oualiabés 
est, avons-nous dit, la famille régnante du Ouli. Le chef porte 
le titre de Massa et ses fils prennent le nom de Massara (fils du 
Massa). Le sol du pays est sa propriété et les habitants ne 

sont, pour ainsi dire, que des usufruitiers. Avant notre arrivée, 
il pouvait disposer de leurs biens à sa guise, et même les 
chasser, s'il le voulait. 

Comme on le voit, c'était l'absolutisme dans toute l'accep- 
tion du mot. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Malgré cette 
apparence de pouvoir, disons de suite que l'autorité du Massa 
est absolument nulle et que l'on ne trouverait pas dans tout 
le Ouli un seul captif qui lui obéisse. 

L'ordre de succession se fait par ligne collatérale. Aussi les 
Massas sont-ils des vieillards abrutis, ivfognes et sans énergie. 
On comprend ce que doit être l'autorité entre pareilles mains. 
Les fils, les frères, les cousins, etc., etc., du chef en profitent 
pour commettre mille et mille exactions qu'ils savent parfai- 

. tement devoir rester impunies. En réalité, l'autorité du Massa 
. se borne simplement à juger les affaires entre particuliers et 
entre villages. C'est un juge plutôt qu'un chef véritable, Mais 

_ il ne juge pas en dernier ressort, au-dessus de lui se trouve 
le commandant du cercle et le gouverneur. 

Chaque village s'administre lui-même et comme bon lui 


70 ANDRÉ RANÇON 


semble. Le chef est maître dans son village. Il n'existe aucun 
impôt et le Massa n’en peut exiger aucun. Il n’y a que les 
Peulhs qui soient absolument surchargés de redevances, non 
par le chef, mais par les membres de sa famille. Bœufs, mil, 
arachides, chaque jour on leur demande quelque chose, et de 
telle facon qu'on leur fait comprendre qu’on le prendra, s'ils 
ne le donnent pas. Je me suis toujours demandé pourquoi les 
habitants des pays Malinkés regardaient les Peulhs qui habi- 
taient leur territoire comme de véritables serfs taïllables et 
corvéables à merci. Ce sont pourtant des hommes libres. Je n'ai 
jamais mieux compris la situation faite aux Peulhs dags les 
pays où ils viennent demander l'hospitalité, qu’un jour, où 
Sandia, l’intelligent chef de Nétéboulou, me faisant ses doléances 
sur sa pauvreté (notez qu'il possède environ 150 captifs, ce qui 
est dans le pays une fortune énorme), me dit, entre autres 
choses qu'il n'avait pas : «Je n'ai pas ceci, je n’ai pas cela, 
je n'ai pas de Peulhs ». Il paraitrait, d’après les renseignements 
que j'ai pris, que c’est un fait acquis. Le Peulh est l’homme 
du chef sur le territoire duquel il habite, et, comme tel, il 
peut être pressuré à gogo. Actuellement, les choses en étaient 
arrivés à un tel point dans le Ouli que les Peulhs étaient 
décidés à émigrer dans le Fouladougou, si nous n’améliorions 
pas leur situation. Il fallut que Monsieur le commandant du 
cercle de Bakel s'y rendit pour arranger sur les lieux les 
affaires. Il réussit à leur donner une organisation qui fut 
acceptée par les intéressés des deux partis. 

Il n’en est pas de même pour les Ouolofs, les Marabouts 
Malinkés et des Sarracolés. Ils marchent absolument sur le même 
pied que les Malinkès du pays et y jouissent des mêmes droits 
et des mêmes privilèges. | 

Rapports du Ouli avec les autorités Françaises. — Ce n’est que 
depuis 1886, après la colonne de Dianna,que le Ouli s’est placé sous 
notre protectorat, et a conclu avec le colonel Galliéni, alors 
commandant supérieur du Soudan Français, le traité par lequel il 
reconnaît notre autorité : jusqu’à l’année dernière, il relevait du 
commandant du cercle de Bakel aux points de vue administratif, 
politique et judiciaire. Actuellement, depuis les nouvelles dispo- 
sitions qui ont distrait du Soudan Français tous les pays situés 


: 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 71 


à l'Ouest de la Falémé, sauf Bakel et son territoire, pour les placer 
sous l'autorité du Gouverneur du Sénégal, le Ouli fait partie de 
_ cette colonie, et j'ai appris depuis peu qu'un administrateur 
colonial devait être placé dans cette région afin d'y faire sentir 
plus eflicacement l'action du pouvoir central, Cette mesure aura 
surtout pour eflet d'augmenter considérablement notre influence 
dans ce pays qui, vu sou éloiguement, y échappait un peu, Jusqu'à 
. ce jour, notre intervention duns ses aflaires a eu un réel résultat. 
"Cela a été d'en faire disparaitre le brigandage et la chasse aux captifs 
_ qui y étaient fort en honneur. Mais notre rôle ne doit pas se borner 
à seulement et nous avons plus encore à y faire. 


… Conclusions. — Nous avons vu que le Ouli était un pays pauvre 

4 ét certaines de ses parties, mais riche et fertile dans d'autres, 
notamment dans le Sud. {1 suflirait de peu d'eflorts pour en faire 
un pays bien plus productif qu'il n'est. Pour cela il faudrait rendre 
aux Massas leur autorité et, pour cela, établir un impôt régulier 

| qui leur serait payé par tout le pays, le dixième de la récolte, comme 
_ cela existe dans bien d'autres pays Noirs, leur faire comprendre en 
même temps qu'ils dépendent de nous entièrement et qu'ils ne 
sont rien que par nous. En second lieu, faire aux Peulhs une 
situation plus sortable, les y attirer le plus possible. Il faudrait y 

- créer un courant commercial, soit vers Bakel, soit vers la Gambie, 
en favorisant la création d'escales sur les bords de ce fleuve, Enfin, 
il serait bon que chaque année, le commandant du cercle ou tout 
autre fonctionnaire délégué du gouverneur et muni des pouvoirs 

_ nécessaires, le visite en détail afin d'y régler les affaires en suspens. 
Nous sommes persuadés que ces quelques mesures sagement et 
prudemment mises en pratique auraient des résultats immédiats et 
_donneraient au pays une prospérité inconnue jusqu'à ce jour. 


CHAPITRE IV 


Départ de Toubacouta. — Beaux lougans de mil. — Le Caïl-cédrat. — Arrivée 
à Dalésilamé. — Village Sarracolé et village Malinké Musulman. — Rencontre 
d’un dioula. — De l'hospitalité chez les Indigènes. — Souma-Counda. — De 
Souma-Counda à Missira. — Cordiale réception. — Guimmé-Mahmady, chef du 
Sandougou. — Séjour à Missira.— Visite des chefs des villiges du Sandougou. — 
Beurre, lait, kolas en abondance. — Violente tornade. — Départ de Missira. — 
Vastes champs d’arachides. — Pioche spéciale pour les arracher, — Le 


Diabéré, — Diakaba. — Nombreux papayers. — Sidigui-Counda.— Saré-fodé.— 
Saré-Demba-Ouali. — Son chef Demba. — Visite du frère de Maka-Cissé, chef 
du Sandougou occidental. — Cordiale réception des Peulhs. — Puces et 
punaises — Départ de Saré-Demba-Ouali. — Le village Ouolof de Tabandi. — 
Arrivée au village Toucouleur Torodo de Oualia. — Ousman-Celli, son 
chef. — Belle réception. — Belle case. — Excursion au Sandougou. — Saré- 
Demboubé. — Le Sandougou frontière du Niani et du Sandougou., — Le gué de 
Oualia. — Description de la route de Toubacoula au Sandougou. — Le Baobab.— 
Le Kinkélibah. — Violent accès de fièvre. 


A cinq heures quarante minutes du matin, nous quittons Tou- 
bacouta. La pluie qui est tombée à torrents pendant toute la nuit 
a détrempé le chemin. Aussi est-il devenu excessivement glissant 
et n’avançons-nous qu'avec mille précautions. De plus, la brousse 
est excessivement haute et nous fouette à chaque instant Île 
visage. En peu de temps les gouttes d’eau dont elle est couverte 
nous ont complètement inondés. Heureusement les nuages se 
sont di-sipés au lever du jour et le soleil qui va paraître ne 
tardera pas à nous sécher. 

L'envoyé de Guimmé-Mahmady, le chef du Sandougou, che- 
vauche en tête de la caravane et nous montre le chemin. Aussi 
marchons-nous sans hésitation aucune. La route ne présente, 
du reste, aucune difficulté. Elle se déroule au milieu de vastes 
et beaux lougans de mil, bien cultivés. 

Cette région est certes une des plus fertiles que j'aie visitées 
au Soudan. Toutes les plantes qui servent à l’alimentation des 


LA 
DANS LA HAUTE GAMBIE 73 
indigènes y croissent d'une façon remarquable. Le mil, entre 

autres, y donne un rendement considérable et bien supérieur à 

celui des mils des autres régions. Les variétés qui sont cultivées 

là ne sont pourtant pas diflérentes de celles des pays voisins. Le 
sol est plus riche et les cultivateurs plus soigneux et plus tra- 
vailleurs, et voilà tout. 
Depuis mon départ de Kayes, je n'avais vu, par-ei par là, que 
quelques rares échantillons de Cail-cédrat, ce beau végétal, si 
commun et si précieux dans certaines régions du Soudan Français. 
C'est là que je commençai à le retrouver en notable quantité et 
que j'en vis des spécimens vraiment remarquables. 
Le Caïl-cédrat est un bel arbre qui atteint des proportions fort 
remarquables. Les indigènes du Soudan le désignent presque par- 
tout sous le nom de « Diala ». C'est le Ahayn Senegalensis G. et Per. 
dé la famille des Cédrélucées. Sa tige, droite, prend parfois de telles 

dimensions qu'on y peut creuser des pirogues de toutes pièces. Je 
. né souviens avoir franchi la Gambie à Sillacounda (Niocolo) dans 
une embarcation de ce genre, qui n'avait pas moins de quatre 
mètres de longueur sur cinquante centimètres de largeur et trente- 
cinq de profondeur. Elle avuit été creusée dans une seule bille de 
Caïl-cédrat, ce qui permet de supposer que l'arbre qui l'avait 
fournie devait être énorme. 

Son écorce est large, cintrée, fendillée légèrement, rougeâtre 
et couverte d'un épiderme presque lisse et d'un gris blanchâtre. 
Sa cassure est grenue en dehors, puis un peu lamelleuse et formée 
en dedans par une série simple de fibres ligneuses aplaties et 
agglutinées. Elle est dure, cassante, fort lourde, amère et légère- 
ment odorante. Si on y pratique une incision intéressant toute son 
épaisseur, il s'écoule par la blessure un liquide rougeâtre qui se 
coagule à l'air libre en une petite masse résineuse de couleur 
brune très foncée. Si, enfin, on fait brûler des morceaux de ce 
bois, la fumée qu'ils donnent exhale une odeur douce et caracté- 
ristique. Aussi est-il impossible de s'en servir pour faire cuire des 
. aliments grillés ou rôtis, car ils s'en imprègnent tellement qu'ils 
. sont, de ce fait, absolument exécrables à manger. Les cendres que 
l'on obtient en faisant brûler le Cail-cédrat à l'air libre renferment 
une grande quantité de nitrate de potasse, et sont d’une ont 
immaculée. C'est, du reste, à la présence de ce sel, 


74 _ ANDRÉ RANÇON 


faut attribuer la propriété toute particulière que possède ce végétal 
de brûler rapidement, mème lorsqu'il est vert. Je me souviens, 
étant à Koundou, avoir ainsi enflammé une planche de Caïl-cédrat, 
rien qu’en y posant mon cigare allumé. En quelques minutes, 
cinq centimètres carrés se consumèrent de ce fait. 

Le bois est rouge foncé et rappelle celui de l’acajou par sa 
couleur et sa texture. C'est pourquoi ce végétal a été souvent 
appelé |’ « Acajou du Sénégal ». I est dur et très cassant, même 
lorsqu'il est vert. Malgré cela, on en fait à Saint-Louis et au Soudan 
de beaux meubles et, en France, il pourrait servir pour les travaux 
d'ébénisterie les plus délicats. 

Les feuilles composées sont d’un beau vert foncé et persistent 
toute l’année. La floraison a lieu de la fin d'avril à la fin de mai ou 
au commencement de juin. Les fleurs sont d’un blanc légèrement 
jaunâtre. — Calice à préfloraison imbriquée. — Etamines définies, 
régulières. — Styles soudés. — Fruit rond adhérent fortement au 
pédoncule, ne tombant pas à maturité. — Loges pluriovulées. — 
Graines ailées. — Embryon inclus dans le périsperme qu’il égale 
presque. 

Les indigènes utilisent le Caïl-cédrat pour la construction de 
leurs cases et de leurs pirogues, et pour la fabrication de certains 
ustensiles de ménage, tabourets, pilons et mortiers à couscouss. 
Mais c’est surtout comme médicament qu'il est le plus souvent 
employé. On s’en sert surtout contre la fièvre intermittente, la 
blennorrhagie, les diarrhées rebelles, et comme topiques pour 
panser certaines plaies de mauvaise nature. 

La même préparation plus ou moins concentrée sert contre les 
fièvres intermittentes, la blennorrhagie et les diarrhées rebelles. 
On prend environ trente à cinquante grammes d’écorce fraîche que 
l'on fait bouillir dans un litre d'eau jusqu’à ce que la liqueur soit 
réduite d’un tiers à peu près. On y ajoute environ dix ou 15 grammes 
de sel et on se l’administre en deux fois dans la journée. Cette 
liqueur est excessivement amère et nous l’avons vu réussir assez 
fréquemment, sur des noirs particulièrement. Dans les cas de 
blennorrhagie, on emploie de préférence la macération et je 
pourrais citer le nom d’un jeune métis de Saint-Louis qui s’en est 
très bien trouvé. L'action fébrifuge de l'écorce de Caïl-cédrat serait 
due à une matière colorante rouge qui y est très abondante et à un 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 75 


principe neutre, amer, qui a été isolé par Caventou, et auquel il a 
donné le nom de Caïl-cédrin. Quoiqu'il en soit, l'action de ce 
principe comme fébriluge est bien inférieure à celle du sulfate de 
quinine. 

En ce qui concerne le traitement des plaies de mauvaise nature, 
je crois devoir laisser ici la parole à mon excellent ami, le capitaine 
Binger, qui s'en est servi avec succès, Voici ce que dit, à ce sujet, 
le célèbre explorateur sur son mode d'emploi : « On fait cuire un 
» morceau d'écorce du poids de un kilogramme environ dans 
» deux litres d'eau et on laisse réduire à un litre. Cette prépara- 
» tion sert à laver et à nettoyer la plaie. Un autre morceau d'écorce 
» fralchement coupé est pilé dans un mortier à mil jusqu'à ce 
» qu'on obtienne un morceau de pâte. Cette pâte est séchée au 
» soleil, les gros résidus sont enlevés et la poudre qui reste est 
» employée à saupoudrer la plaie après chaque lavage. La croûte 
» qui ne tarde pas à se former est enlevée tous les jours jusqu'à ce 

. » que toute trace de suppuration ait disparu et que la plaie ait 
» l'aspect sanguinolent. On cesse ensuite les lavages et l'on se 
» contente de saupoudrer les parties non recouvertes de croûte. 
» J'ai vu ce remède réussir sur un de nos mulets qui avait une 
» plaie au côté. » Pour nous, nous l'avons vu également employer 
avec succès par un indigène de Koundou qui avait à la face 
externe de la jambe gauche une plaie qui suppurait depuis long- 
temps et qui lui était survenue à la suite de plusieurs furoncles 
mal soignés et de mauvaise nature. Nous ne saurions trop recom- 
mander ce remède à ceux qui se trouveraient dans le cas de 
l'expérimenter et d'en déterminer exactement les propriétés 
curatives. 

_ Après une heure de marche nous arrivons à Dalésilamé, où 

._ nous faisons la halte sur la place principale du village, sous un 

_ magnifique ficus. 

__  Dalésilamé. — Dalésilamé est un village d'environ 650 habi- 

 tants. Sa population est formée à parties égales de Malinkés 

; Musulmans et de Sarracolés. Il y a, à proprement parler, deux 

_ villages et deux chefs, un village et un chef Malinkés, un village 

_ et un chef Sarracolés. Les uns et les autres sont des Musulmans 

_ fanatiques. Les Sarracolés de Dalésilamé habitaient autrefois de 

_ l'autre côté de la Gambie, sur la rive gauche, dans le pays de 


76 ANDRÉ RANÇON 


Ghabou. Pillés et pressurés sans cesse par les Peulhs du Foula- 
dougou, ils passèrent le fleuve et vinrent se fixer à Dalésilamé. 
On sera peut-être étonné de voir les Sarracolés si loin de leur 
pays d’origine ; mais on s’expliquera aisément ce fait, quand on 
saura qu'ils habitaient autrefois le Guidioumé près Nioro et qu’ils 
ont fui à l'approche d'El Hadj Oumar. Le Sarracolé est d'humeur 
très vagabonde, on comprendra dès lors qu'il ait pu venir 
jusqu’à la Gambie en fuyant devant l’envahisseur. Ceux de 
Dalésilamé appartiennent à la famille des Diawaras. 

Les deux villages sont séparés par une large rue d'environ 
deux cents mètres de longueur sur six de largeur. Les Malinkés 
sont à l'Ouest et les Sarracolés à l'Est. Ni l’un ni l’autre ne sont 
fortifiés. Pas de tata, pas de sagné. Chaque habitation particulière 
est entourée d’une palissade (tapade) construite avec des tiges 
de mil et de bambous jointives et haute d’environ deux mètres à 
deux mètres cinquante centimètres. A cette époque de l’année, 
les toits des cases disparaissent complètement sous les cucurbi- 
tacées de toutes sortes. Ce qui donne au village un aspect vert 
sombre excessivement curieux. Il se confond absolument avec la 
campagoe environnante, et, seule la fumée qui sort du toit en 
décèle au loin la présence. — A peine avions-nous mis pied à terre 
que les chefs vinrent me saluer et m'offrir un peu de lait pour 
me désaltérer. Sandia, qui y compte beaucoup d’amis, est l'objet 
d’une véritable ovation, car il leur a maintes fois rendu de réels 
services et son bon sens y est fort apprécié. 

Je rencontrai dans ce village un dioula (marchand ambulant) 
qui y était arrivé depuis trois mois environ et qui y avait été 
surpris par l’hivernage. Ne pouvant continuer sa route vers le 
Sud, il y attendait le retour de la belle saison, et s’y était installé 
pour un long séjour. Une case lui avait été donnée et le village 
pourvoyait à sa nourriture de chaque jour et à celle de son petit 
âne. Ces exemples de généreuse hospitalité ne sont pas rares au 
Soudan. Dans chaque village, le voyageur est assuré, quelle que soit 
la race à laquelle il appartienne et celle de ses hôtes, de trouver 
une case pour s’abriter, une natte pour se reposer et du couscouss 
pour calmer sa faim. Pendant le long séjour que j'ai fait dans 
ces régions, il n’y a guère que chez les Coniaguiés que j'ai vu le 
voyageur négligé et que j'ai vu refuser quelques poignées de mil 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 717 


ou d'arachides, Cette peuplade, du reste, de même que sa congé- 
nère, les Bassarés, a, sous ce rapport, une triste réputation. 

Nous quittons Dalésilamé après nous y être reposés pendant 
un quart d'heure environ et nous nous remetlons en route après 
avoir remercié les chefs de leur bonne réception et leur avoir 
serré la main. C'est toujours au milieu des champs de mil que 
nous chevauchons et nous ne quittons ceux de Dalésilamé que 
pour entrer dans ceux de Souma-Counda, village distant du 
premier de trois kilomètres sept cent mêtres, et auquel nous 
arrivons après quarante-cinq minutes de marche. Nous le tra- 
versons Sans nous y arrêter. 

Souma-Counda, — Souma-Counda est un village Peulh d'en- 
viron trois cents habitants. 11 est littéralement enfoui au milieu 
de ses lougans qui sont immenses. Ses cases sont en paille. Quand 
nous y passons presque tous les habitants sont absents. Tout le 
monde est occupé aux travaux des champs. 

A peine sommes-nous sortis des lougans du village que nous 
tombons en pleine brousse et que nous traversons une véritable 
forêt vierge de bambous, à travers lesquels nous avançons lentement 
et difficilement. Nous en sortons un instant pour traverser des 
champs de mil qui appartiennent à Missira et au milieu desquels 
s'élève un petit village de culture de deux ou trois cases. Enfin, 
une demi-heure après, nous entrons dans ceux de Missira. Ils sont 
immenses et ont plusieurs kilomètres d'étendue. Il est neuf heures 
et demie quand nous arrivons à Missira, que, de loin, nous ne 
voyons nullement, car les toits des cases disparaissent littéralement 
sous les cucurbitacées de toutes espèces. 

Missira. — Missira est un gros village de neuf cents habitants 
environ. Sa population est uniquement formée de Malinkés musul- 
mans. C'est la capitale du Sandougou oriental et la résidence de 
Guimmé Mahmady, son chef. Le village est relativement propre et 


_ bien entretenu. On n'y voit que peu de ruines et ses rues sont assez 


bien alignées. La place principale est très vaste et on n’y voit pas les 
tas d’ordures que l’on trouve généralement dans la plupart des vil- 
lages Malinkés. Au milieu s'élève un superbe N'taba, le plus beau de 
tous ceux que j'aie jamais vus. Il y en a plusieurs dans le village, et 


_ je me souviens qu'il y en avait un fort beau également en face de la 
_ case où j'étais logé. — Les cases du village sont construites à la 


78 ANDRÉ RANCÇON 


mode Malinkée et chaque habitation, séparée de ses voisines par 
une palissade en tiges de mil et de maïs, forme une propriété 
absolument bien délimitée. — Missira ne possède pas de tata; un 
simple sagné peu important l'entoure, mais ne saurait constituer 
un moyen sérieux de défense. Les habitants, musulmans assez 
tièdes, sont de paisibles agriculteurs qui cultivent en paix leurs 
vastes lougans et élèvent leurs bœufs, chèvres et moutons. Ce 
village est très dévoué à la cause française. Situé à cinq kilomètres 
de la Gambie, il est compris dans la zone que, par le traité du 
10 août 1889, nous avons cédée à l'Angleterre. Jai appris depuis 
quelque temps que, ne voulant pas devenir Anglais, il avait émigré 
en masse sur le territoire français, abandonnant ainsi sans hésiter 
des terrains d’une fertilité remarquable, pour venir se fixer dans 
une région moins favorisée. Il en a, du reste, été de même pour 
beaucoup d’autres villages du Sandougou, qui suivirent l’exemple 
de Missira et vinrent s'établir en pays français pour ne pas avoir à 
recevoir le mot d'ordre de Mac-Carthy. 

On comprendra aisément, d’après ce que je viens de dire, que 
la réception qui me fut faite à Missira ait été des plus cordiales. 
Guimmé-Mahmady, le chef, vint à cheval à ma rencontre et me 
conduisit lui-même à la case qui m'avait été préparée. Je fus logé 
d’une façon confortable pour le pays, et mes hommes eux-mêmes 
n’eurent qu’à se louer de l'accueil qui leur fut fait. Un bœuf fut 
immolé à notre intention et l’on comprendra toute l’importance de 
ce fait quand on saura combien l’indigène aime ses bestiaux et qu'il 
faut une circonstance grave (mariage, circoncision, visite d’un 
chef, etc., etc.) pour qu’il consente à ce sacrifice. Nos chevaux eux- 
mêmes eurent leur part du festin, et se régalèrent de paille d’ara- 
chides et de mil. 

Dès que j'eus terminé mon installation et procédé à une toilette 
indispensable après une longue étape, je reçus la visite de Guimmé- 
Mahmady, de sa famille et de ses notables. Mon hôte (Diatigué) les 
accompagpait. C'était le griot favori du chef, brave homme dans 
toute l’acception du mot et qui, durant les deux jours que je passai 
chez lui, fit toujours preuve de la plus grande obligeance et me 
manifesta le plus grand respect et la plus sincère amabilité. Aussi 
fus-je heureux en le quittant de lui offrir un beau cadeau pour le 


DANS LA HAUTE GAMBIE 79 


dédommager de tout l'embarras que je lui avais causé, cadeau 
auquel il fut très sensible. 

Après les salutations d'usage, Guimmé-Mahimady me présenta 
_loutes les personnes qui l'accompagoaient et me demanda de rester 
- un jour de plus, afin que je puisse voir les chefs de ses village aux 

quels il avait annoncé mon arrivée et qui devaient venir me saluer. 
Je ne pouvais faire autrement qu'accéder à son désir et lui promis 
de ne le quitter que le surlendemain matin. Ce chef du Sandougou 
est loin de ressembler aux autres chefs que j'avais vus depuis long- 
temps. Il est jeune, intelligent, actif et fort tolérant pour un musul- 
man. Aussi, aucun de ses administrés ne vint il jamais se plaindre 
à moi, ce qui m'était arrivé dans tous les autres pays que j'avais 
visités. Tout le monde vit chez lui sur le même pied d'égalité, et, 
chose rare au Soudan, il sait bien se faire obéir Pendant la guerre 
du marabout il prit parti pour nous, et comme nous le verrons plus 
loin, c'est à nous qu'il dut de reconquérir son autorité. Je fus heu- 
_ reux de constater qu'il nous en avait gardé une profonde reconnais- 
sance, Ce fait mérite d'être signalé, car ce sentiment est rare chez 
_ les noirs et ceux qui en font preuve sont loin d'être nombreux. 

. La journée se passa sans autre incident à noter que les nom- 
breuses visites que je reçus dès que j'eus terminé mon travail de 
chaque jour, rédigé mes notes et mou journal de marche et dessiné 
l'itinéraire parcouru le matin. 

La température, qui avait été supportable la journée, devint le 
soir insupportable. Le ciel se couvrit d'épais nuages, mais malgré 
cela, il ne tomba pas une seule goutte d'eau. Aussi la nuit fut-elle 
excessivement pénible. Dévoré par les moustiques, je dormis mal 

… etce ne fut qu'au jour que je pus enfin goûter quelques heures 
_ d'un sommeil réparateur. 
‘ Le défilé des chefs commença dès le matin et dura toute la 
; journée. Je les reçus tous du mieux que je pus. Chacun m'appor- 
. ait un petit cadeau, celui-ci du beurre, celui-là du lait, les autres 
_ des kolas, preuve de tout leur respect. Aussi, quand tous furent 
partis, me trouvai-je fort riche et l'heureux possesseur de nom- 
. breuses bouteilles de beurre et de plusieurs centaines de beaux 
kolas. Ces derniers surtout nous firent à nos hommes et à moi 
le plus grand plaisir, car depuis longtemps nous étions privés 
_ de cette précieuse graine et plus que jamais, vu l'extrême déla- 


80 ANDRÉ RANCON 


brement de ma santé, j'en avais besoin pour pouvoir supporter 
les fatigues qui m'attendaient. 

Dans la soirée de ce second jour, au moment où allait commen- 
cer le tam-tam organisé en mon honneur, éclata une violente 
tornade. Vent violent, éclairs, tonnerre, pluie torrentielle, rien ne 
manqua. La température baissa rapidement et je pus jusqu’au 
lendemain matin dormir profondément. J'en avais bien besoin, 
car j'étais littéralement exténué. 

1er novembre 1891. — Le premier novembre 1891, je me levai 
frais et dispos au point du jour, et les préparatifs de départ 
rapidement faits, je me mis en route pour Saré-Demba-Ouali, 
village Peulh distant de 16 kilomètres environ de Missira, et où 
J'avais décidé de faire étape, désirant voir de près ce que les 
Peulhs étaient chez eux. Guimmé-Mahmady ne voulut pas me 
laisser partir seul ainsi. Il avait bien avant l'heure du départ fait 
seller son cheval et chausser ses grandes guêtres en peau de 
panthère. Il me demanda de m'accompagner jusqu’au village de 
Saré-Fodé, où il avait affaire. Je fus, on n’en doute pas, enchanté 
de l'avoir pour compagnon, et après avoir de nouveau remercié 
mes hôtes, je quittai Missara, avec la satisfaction d’y avoir 
constaté combien était grande l'influence de la France dans ces 
régions et combien était sincère l'attachement que nous ont voué 
les populations qui les habitent. 

Missira est entouré de vastes champs d’arachides. Le terrain, 
qui est presque uniquement formé de latérite, est des plus propres 
à la culture de cette plante. Aussi cette graine y est-elle très abon- 
dante et y constitue-t-elle une véritable richesse pour les habitants. 

L'arachide. — L'arachide (arachis hypogoea) est une légumi- 
peuse cœæsalpinée. Elle est cultivée dans toute notre colonie du 
Sénégal et au Soudan Français. Celles de Gambie sont particuliè- 
rement recherchées et jouissent dans le commerce d’une faveur 
bien méritée. C’est une plante herbacée, radicante, annuelle, à tige 
et rameaux cylindriques, pubescents : feuilles engaînantes, com- 
posées de deux paires de folioles, inflorescence axillaire, en cyme 
unipare, biflore : fleurs hermaphrodites, parfois polygames, subses- 
siles; calice gamosépale à 5 divisions et à préfloraison quincon- 
ciale; corolle gamopétale, papilionacée ; 10 étamines monadelphes, 
l’antérieure stérile ; ovaire supère, 3-4 sperme ; style long, pubes- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE st 


ent à l'extrémité ; pas de stigmate ; ovules anatropes, ascendants, 
fouit sec indéhiscent, testacé, porté à l'extrémité d'un long 
né le porté à l'aisselle des feuilles; embryon homotrope, à 
infère ; cotylédons huileux. 

.… Après la fécondation, le pédoncule floral s'allonge vers le sol et y 
ait pénétrer l'ovaire qui s'enfonce jusqu'à une profondeur de 5 à 8 
cent , grossit et se transforme en une gousse un peu étran- 
Æ re en D nilen; celle gousse est longue de 25 à 30 millimètres, 
Ê de 9 à 14 millimètres : Elle est composée d'une coque blan- 
mince, réticulée, contenant 1-4 semences rouge vineux au 
| dehors, blanches au dedans et d'un goût rappelant assez celui de 

la noisette. 
Ces graines donnent une huile d'excellente qualité qui peut 
remplacer dans tous ses usages et sans inconvénient l'huile 


Depuis que le commerce des arachides a pris une extension 
et telle que l'on peut dire qu'il est le plus important 
la côte d'Afrique, les indigènes cultivent cette plante avec 
oup plus de soin et sur une plus grande échelle. La production 
en augmente chaque année et elle serait bien plus considérable 
» si les procédés de culture n'étaient pas aussi primitifs. 
L'arachide est une plante excessivement épuisante. Pour la 
liver, les indigènes fertilisent le sol en brûlant simplement les 
. mauvaises herbes qu'ils ont d'abord coupées et laissées sécher 
sur place ; les femmes et les enfants bêchent alors légèrement le 
“terr sèment les graines et les recouvrent de terre. Les 
j is se font de la fin de juin au commencement d'août, et la 
te a lieu trois ou quatre mois après. Quand les gousses 
0 t müres, on arrache les pieds d'arachides qu'on laisse sécher au 
, puis on sépare les gousses des feuilles et des tiges. 
Dans la plupart des régions du Sénégal, où est cultivée 
de, on l'arrache à la main. Ce procédé a le grand 
d avantage d'occasionner une perte de graines considérable. 
se détachent, en eflet, à la traction, et restent dans la 
terre J'ai vu employer dans le Sandougou, à Missira, pour la 
“a e » fois, un moyen qui remédie à cet inconvénient et que 
Fins à signaler ici. Les habitants de ce pays se servent pour 
cel d'une pioche spéciale et qui ne sert qu’à cet usage. La 
André Rançon. — 6. 


2 


82 ANDRÉ RANÇON 


figure A en représente la coupe verticale et la figure B la 
représente en entier. Les indigènes la nomment comme les autres 
pioches dont ils se servent : « Daba ». Elle se compose essen- 
tiéllement : d’un manche en bois résistant a, et d’une pioche 
proprement dite, b. Ces deux parties sont unies entre elles par 
des liens solides comme le représente la partie c de la figure B, 
de telle façon que le manche forme avec la pioche un angle 
de 35 degrés au plus. La pioche est également en boïs très dur 
et son extrémité d est garnie d’une armature de fer pour lui 
permettre de s'engager plus facilement dans le sol. Le travailleur 


saisit à deux mains le manche a et de gauche à droite ou de 
droitè à gauche, selon: ses dispositions, engage profondément 
la pioche b sous le pied d’arachide,qu'il veut enlever. Comme 
cette pioche est très. large, 0,15 centimètres environ, il lui suffit 
de la faire basculer pèur arracher la plante entière. Cet instrument 
qui, au premier abord, ne semble pas très pratique, est cependant 
-manœuvré ‘avec grande adresse et rapidité par les indigènes. 
J'ai pu, grâce à la générosité de Guimmé-Mahmady, en rapporter 
un en France. Il est actuellement au musée colonial, à Marseille. 
Le prix de cette pioche est d’environ six francs dans le pays 


Les Noirs utilisent l'arachide en maintes circonstances et de 
toutes façons. La graine constitue pour eux un aliment de 
premier ordre, soit fraîche, soit sèche, soit crue, soit torréfiée, 

Is en extraient l'huile qui sert à leur cuisine. Nous avons eu 
souvent recours à leur industrie pour en avoir et nous n'avons 
pas eu à nous en plaindre. Cette huile leur sert également à 
- fabriquer avec les cendres de certains végétaux un savon dont 
nous nous sommes souvent servi et qui nous à été souvent très 
utile. L'arachide pilée ou écrasée entre deux pierres leur sert de 
_ condiment pour la plupart des sauces avec lesquelles ils assai- 

à _ sonnent leur couscouss. Ils font également des cataplasmes d'ara- 
. chides en certaines circonstances et se frictionnent avec son huile 

dans les cas de douleurs rhumatismales. Enfin la poudre qu'ils 

obtiennent en les écrasant après les avoir fait brûler leur sert pour 
se tatouer les gencives et la lèvre inférieure. — Les feuilles vertes 

_ sont employées pour les sauces et en cataplasmes ; après la récolte, 

- ils les font séchèr avec leurs tiges et cela constitue une paille qui 

_ est à juste titre considérée comme le meilleur fourrage du Soudan. 

. Les animaux qui en font usage engraissent rapidement et le lait des 

png qui en mangent est plus savoureux et plus riche en prin- 

. cipes nutritifs que celui de celles qui n'en consomment pas. 

Le commerce des arachides commence à prendre dans le San- 

. dougou une réelle importance. La Compagnie française de la côte 

Lan d'Afrique y en achète, chaque année, de notables quan- 
tités qu'elle transporte à Mac-Carthy, où elle les charge sur ses 

| vapeurs. Il ne fera que croitre, surtout si on peut arrriver à amé- 

liorer les moyens de transport et à lui créer des débouchés sur le 


a” 


_ Peu après avoir quitté Missira, nous apercevons sur notre 
gauche un beau champ de diabérés. Cette plante, très commune 
dans ces régions, le Tenda, le sud du Bamboutk, le Niani, etc., etc.; 
eten général, dans les contrées les plus méridionales de notre colonie 
Soudanienne, mérite que nous en fassions une description détaillée. 


Le Diabéré. — Les Bambaras et les Sarracolés la nomment 
é, les Malinkés Diabéro et les Peulhs Oussoudié. C'est une 
Aroïdée du genre Arum. Elle croît, de préférence, dans les 


84 ANDRÉ RANÇON 


endroits humides et à l’abri des rayons du soleil. Elle aime une 
terre riche en humus. C’est pourquoi les lougans de Diabérés sont 
toujours situés à l'ombre des grands arbres, où la terre est plus 
fraiche, à l’abri du soleil, et plus riche en humus, du fait même du 
terreau que forment les feuilles en y pourrissant. C’est une plante 
vivace dont la tige souterraine est constituée par un tubercule. 
Feuilles longuement pétiolées et pouvant atteindre jusqu’à deux 
mètres de hauteur, fortement engaiînantes à la base, peltées et dont 
le limbe atteint parfois des dimensions énormes. Elles présentent 
une échancrure assez profonde à leur partie inférieure, échanerure 
qui s’avance jusqu’à quelques centimètres de l'épanouissement du 
pétiole. Celui-ci s’'épanouit en trois nervures principales plus volu- 


mineuses que les autres et facilement reconnaissables, car elles sont 
très apparentes. De ces trois nervures partent les nervures secon- 
daires fortement accentuées aussi. 

La figure ci-contre peut donner une idée de cette disposition 
toute particulière. Ces feuilles sont très épaisses. Les trois nervures 
principales ne font jamais défaut. Les nervures secondaires sont en 
nombre variable suivant l’âge du végétal et surtout les dimensions 
des feuilles. Les nervures secondaires émettent elles-mêmes un 
grand nombre de filaments fort apparents et qui sillonnent le 
parenchyme de la feuille en venant aboutir presque en droite ligne 
aux bords. La face supérieure a une couleur verte foncée très pro- 
noncée. Elle est légèrement veloutée. La couleur de la face infé- 
rieure est verte très pâle. Elle est aussi légèrement veloutée. Enfin 
le pétiole d’un brun verdâtre à la base est d’un vert tendre à son 
sommet. 

Les fleurs sont unisexuées, réunies sur un même spadice, les 
femelles à la base, les mäles au-dessus, non périanthées. Elles sont 


Da, 1 


(Dessin de A. M. Marrot). 


Arum Heckeli Rançon. 


Diabéré : Aroïdée comestible du genre Arum (feuille d’après nature). 


y. À LS) satin M denis is it Pt 


L 


DANS LA HAUTE-GAMHRIE 5 


enveloppées dans une spathe peu ouverte, roulée en cornet et de 
couleur blanche légèrement jaunâtre, Le fruit est une baie globu- 


» leuse uniloculaire renfermant de deux à huit graines. Je dédie cette 


plante nouvelle à M. le professeur Heckel en la nommant 4rum 
Heckeli. 
La racine est un tubercule de la grosseur du poing environ, 
d'un brun noirâtre et ayant un peu la forme d'un oignon légère- 
ment allongé. Sur ce tubercule viennent, quand la plante arrive à 
maturité, douze ou quinze turions environ dont les plus volumi- 
neux atteignent tout au plus la grosseur d'un œuf. C'est la partie 
comestible, et qui sert à la reproduction. Leur forme est celle du 
tubereule auquel ils adhèrent fortement. Leur couleur est aussi la 
même, La chair de ces turions est blanche, fortement aqueuse et 
compacte, elle rappelle celle de la pomme de terre ou plutôt de la 
patate. Leur odeur est légèrement vireuse. 

Les semis de diabéré se font en juin et en juillet. Il suffit pour 
cela de placer les turions dans un trou creusé dans la terre à une 


_ profondeur d'environ dix à quinze centimètres. La récolte se fait 


en décembre. Vers la fin d'octobre ou au commencement de 
novembre, les habitants du Sandougou ont l'habitude de couper 
les feuilles à une hauteur de dix ceatimètres du sol environ pour 
faire grossir davantage les turions. 
Le diabéré est un légume qui n'est pas à dédaigner même pour 

le palais délicat des Européens. Bouilli ou frit à la poële, il 
constitue un aliment d'un goût agréable. Je me souviens en avoir 
mangé avec plaisir en ragoût avec du mouton. Les indigènes le 
préfèrent bouilli et dans certaines régions, le Diaka, le Sandougou, 
le Tenda par exemple, ils en fout une grande consommation. Dans 
ces derniers pays surlout on en consomme beaucoup, et les indi- 
gènes des pays voisins attribuent à l'abus qu'ils en font la maladie 
de peau et les nombreux goîtres dônt sont atteints les habitants du 
Tenda. Nous y reviendrons plus longuement plus loin quand nous 
parlerons de ce pays. 

A sept heures quinze minutes, nous traversons sans nous y 
arrèter le village de Diakaba. Le soleil commence à devenir brûlant, 
et la température chaude et humide est absolument intolérable. 


Diakaba.— Diakaba est un village d'environ 600 habitants. Sa 
population est uniquement formée de Malinkés musulmans. Il est 


FUN AET 


86 ANDRÉ RANÇON 


littéralement couvert de verdure et à part une grande quantité de 
papayers (1) il ne présente rien de particulier à signaler. Ce végétal 
croit là en pleine terre et n’a pas besoin de soins spéciaux. On le 
rencontre dans presque tous les villages du Sandougou. Son fruit, 
que tout le monde connaît, est savoureux et délicat et l’un des 
meilleurs desserts que l’on puisse rencontrer dans les pays chauds. 

A un kilomètre et demi environ de Diakaba, nous traversons un 
assez gros village Peulh, Sidigui-Counda, qui disparait littéralement 
dans une épaisse forêt de mil et de maïs. 


Sidigui-Counda.— Sidigui-Counda est un village de 400 habitants 
environ. Il est habité par des Peulhs récemment émigrés du 
Fouladougou. Ils se livrent là paisiblement à l'élevage et à la culture 
de leurs champs. Il est construit en paille et argile comme tous les 
villages Peulhs, du reste. Chaque chef de case a ses cases séparées 
de celles des autres et les intervalles sont semés de mil, arachides, 
tabac, oseille, etc., etc. 

A quatre kilomètres de Sidigui-Counda nous arrivons au village 
de Saré-Fodé,où Guimmé-Mahmady me quitte en me souhaitant un 
bon voyage. 


Saré-Fodé.— C'est un petit village Peulh de 350 habitants environ. 
Nous y faisons la halte et y prenons quelques minutes de repos 
sous un petit appentis que recouvrent de belles Cucurbitacées. La 
population en est uniquement formée de Peulhs. A peine avions- 
nous mis pied à terre que le chef vint me saluer et m’apporta pour 
me rafraîchir plusieurs calebasses d’un bon lait fraîchement tiré 
dont nous nous régalàämes mes hommes et moi. Nous nous remimes 
en route par une chaleur torride. 

A peu de distance nous traversons le petit village Peulh de 
Saré-Bourandio, le dernier du Sandougou oriental et, six kilomètres 
plus loin, nous trouvons enfin Saré-Demba-Ouali, le premier village 
du Sandougou oriental, où j'avais décidé de faire étape ce jour-là. 

Saré-Demba-Ouali. — C'est un village Peulh d’environ 550 habi- 
tants. Il a absolument l'aspect des autres villages que nous venons 
de traverser et la route qui y conduit depuis Saré-Bourandio, 
traverse une forêt de bambous de trois à quatre kilomètres de 
largeur, et, de ce fait, est difficile à pratiquer. 


(1) Carica Papaya L. 


Le | 
: A9 
.c DANS LA HAUTE-GAMBIE 87 


| ts bien recu dans ce village de simples cultivateurs. Pas de 
tapage, pas d'ostentation, mais simplement une bonne Dre 
franche ét générèuée. Par exemple, le logement laissait un peu à 
désirer et je pus là me convaincre que les cases Peulhs étaient 
ien loin d'être 2 oi Rien cependant ne me manqua et 
mes à 1x, mes hommes et moi, nous eûmes à foison de tout ce 
que l'on peut trouver dans un village noir. Le chef, Demba, est un 
: me jeune, actif et sachant faire respecter son autorité, chose 
rare chez les peuples Soudaniens. Je me souviens encore avec quel 
Îlintima à l'un de ses notables l'ordre de se taire parce qu'il 
{s'était permis de l’interrompre pendant qu'il parlait. Almoudo, 
interprète, qui est cependant un autoritaire, en était 
absolument étonné. 
… Mers quatre heures de l'après-midi, je reçus la visite du frère de 
a-C le chef du Sandougou occidental, qui venait me faire 
Det de chagrin que je lui avais fait en n'allant pas camper dans 
son village distant de quelques kilomètres seulement de Saré- 
Le Duali, dans le Sud. Il craignait de m'avoir mécontenté. 
. Je le rassurai complètement et achevai de calmer ses alarmes en lui 
… faisant cadeau d'une douzaine de kolas blanes, pour lui bien prouver 
_ Lise son ami. On sait qu'au Soudan Français, pour prouver 
à quelqu'un toute l'estime que l'on a pour lui, il suflit de lui faire 
eau de quelques kolas blancs. I comprit d'autant mieux que 
né pouvais aller chez lui, quand je lui eus dit que j'étais très 
pressé et que je ne pouvais ainsi m'écarter de ma route. Il partit 
tranquille et satisfait et, le lendemain, à Oualia, il vint de nouveau 
me voir et m'apporter un bœuf pour mon déjeuner et celui de mes 
hommes, 
! ‘es La nuit, malgré la chaleur étouflante, se serait bien passée, si 
je n'avais eu à repousser sans cesse les attaques multiples d’une 
véritable nuée de puces et de punaises qui vinrent m'assaillir et 
- m'empêchèrent littéralement de fermer l'œil. Ces insectes pullulent 
ement dans tous les villages Peulhs, et leurs habitants, vrais 
pe à parasites de toutes sortes, n’en semblent nullement incom- 
. modés. Il n’en a pas été de même pour nous. Nous en avons fait, 
me 20 et moi, la pénible expérience. Aussi, dès le point du 
ur, tout mon monde était-il debout et les préparatifs du départ 


rapidement faits. 


LL 


s) 


UE 


88 ANDRÉ RANÇON 


2 novembre 1891. — À cinq heures cinquante minutes dfPmatin, 
nous quittons Saré-Demba-Ouali. Une rosée abondante et fraîche 
inonde la brousse qui est fort haute dès que noùs sommes sortis 
du village. Heureusement que le chef a eu la précaution de faire 
marcher devant nous quatre de ses hommes qui, armés de grands 
bambous, frappent à tour de bras sur les herbes et font ainsi 
tomber les gouttes d'eau. Sans cette prévenance nous n’aurions 
pas fait deux cents mètres sans être trempés jusqu'aux os. Qua- 
rante minutes après avoir quitté Saré-Demba-Ouali, nous arrivons 
au petit village Ouolof de Tabandi. 


Tabandi. — C’est un village d'environ 500 habitants. La popu- 
lation en est entièrement Ouolove.- Elle a émigré du Bondou 
pour fuir les exactions des Almamys Sissibés et de leur famille. 
Tabandi ne le cède en rien en malpropreté aux villages Peulbs et 
Malinkés. Il est tout aussi mal entretenu et ne possède aucun 
moyen de défense, ni tata, ni sagné. Il est entouré de lougans bien 
cultivés et jusque dans les cours des habitations on trouve de jolis 
jardins de diabérés, tomates, oseille et oignons. Les Ouolofs, du 
reste, cultivent beaucoup plus et mieux que les autres peuples du 
Soudan. Cela tient sans nul doute à ce qu'ils font tout par eux- 
mêmes et qu’ils n’ont pour ainsi dire que quelques rares captifs. 
Nous faisons la halte sous un superbe N’taba et les notables et le 
chef viennent me saluer. Ils me demandent de passer la journée 
dans leur village, et, à mon grand regret, je suis forcé de refuser 
leur invitation, étant attendu à Oualia et ne pouvant m'attarder 
ainsi dans chaque village. Ces braves gens voudraient après la 
récolte retourner dans le Bondou, leur pays natal, mais ils redou- 
tent encore les exactions des Sissibés. Je les rassure du mieux que 
je puis, à ce sujet, et m'’efforce de leur faire comprendre que, grâce 
à nous, leur situation dans le Bondou ne sera plus ce qu'elle était 
autrefois. Je leur serre la main et remonte à cheval. A sept heures 
quarante minutes nous arrivons enfin à Oualia, où nous allons 
passer la journée. 

Oualia. — Oualia est un gros village d’environ 1200 habitants. 
Ilest relativement propre et bien construit. Il est entouré d’un 
fort sagné de quatre mètres de hauteur environ qui l'enveloppe de 
toutes parts. Cinq portes qui y ont été ménagées permettent de 
pénétrer dans l’intérieur. Sa population est uniquement composée 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 89 


— de Toucouleurs venus du Fouta-Toro, sous la conduite de leur 
— chel. Ces Toucouleurs s'adonnent là à la culture de leurs vastes 
4 lougans et élèvent avec soin de nombreux bestiaux. Nous verrons 
“dans le chapitre suivant quelle a été jusqu'à ce jour leur 
… histoire et quel avenir leur est réservé dans le Sandougou, 
… Oualia est situé à environ quatre kilomètres du Sandougou, sur 
une petite éminence qui domine une vaste plaine bien cultivée. 
Je fus d'autant mieux reçu à Oualia que son chef Ousman-Celli 
avait fait avec nous la cumpague de Toubacouta contre le marabout 
Mahmadou-Lamine et qu'il nous est absolument dévoué, C'est un 
— homme fort intelligent, rusé comme un Toucouleur et en ayant, 
du reste, le type et tout l'aspect extérieur. 
| Il avait fait préparer, à mon intention, une belle case, la 
plus belle du village. Mais je fus obligé de renoncer à y loger, 
car elle était tellement obscure que je n'y aurais pas vu assez clair 
… pour y travailler, et, de plus, elle était divisée en compartiments 
si petits que j'aurais pu à peine m'y retourner. Je me contentai, 
en conséquence, d'une habitation moins élégante, mais où je ne 
manquais ni d'air ni de lumière. Là, encore, je reçus de nom- 
breuses visites, et c'est à peine si je pus trouver le temps nécessaire 
pour faire mon travail journalier, Vers quatre heures du soir, 
me sentant un peu indisposé, je montai à cheval et, pour me 
distraire un peu de l'énervement que j'avais éprouvé dans la 
journée, je fis une courte promenade jusqu'au Sandougou et 
revins à Oualia au soleil couchant. A deux kilomètres de Oualia, 
je traversai le petit village de Saré-Demboubé, dont la population, 
. d'environ 250 habitants, est d'origine Toucouleure et a pour chef 
.… le frère lui-même d'Ousman-Celli, — A environ quinze cents 
_ mètres de ce village coule le Sandougou qui forme la séparation 
entre le Niani et le Sandougou. C'est le marigot le plus important 
de la région. Ses eaux coulent en toute saison. Sa largeur est 
là d'environ cinquante à soixante mètres, et Ousman-Celli y a 
toujours deux pirogues pour en faciliter le passage aux voyageurs. 
A six kilomètres en amout de cet endroit on le peut traverser 
.… à gué. Ce gué porte le nom de Gué de Oualia. I n'est guère 
._ praticable que du mois de février au mois de juin. Je pus 
_ Mm'assurer que nous pourrions le franchir en face de Saré-Dem- 
_ boubé sans trop de difficultés. 


b 


) 


08 FPS 


90 ANDRÉ RANÇON 


A peine fus-je rentré à Oualia que l'accès de fièvre, qui me 
menaçait depuis quelques heures, se déclara violemment. Je fus 
obligé de me coucher sans souper. Frissons, chaleur, sueurs se 
succédèrent rapidement et au point du jour je me sentis assez 
vigoureux pour me remettre en route. 

De Toubacouta à Saré-Demba-Ouali et au Sandougou la route 
change peu d'aspect. Nous pourrions répéter à ce sujet ce que 
nous avons dit pour la route de Sini à Toubacouta, mais en 
accentuant encore, si cela est possible. On suit une véritable 
vallée de latérite entrecoupée par deux endroits différents par 
deux plateaux assez élevés formés de quartz et de roches ferru- 
gineuses, La latérite domine partout, mais si on s’écarte à droite 
ou à gauche de la vallée on retrouve immédiatement les argiles 
compactes et sur les bords de la Gambie des marais et des 
alluvions. — Le terrain compris dans le grand coude que forme 
au Sud la Gambie en cette région est uniquement formé d’argiles 
compactes et d’alluvions. Les collines qui viennent y mourir 
sont formées de quartz et de roches ferrugineuses. Elles sont 
excessivement boisées. — La végétation dans ces régions est 
absolument luxuriante et les cultures magnifiques. La flore varie 
peu. Toujours les mêmes essences : Nétés, N'tabas, Fromagers, 
Caïl-cédrats, Léqumineuses les plus variées, quelques beaux Baobabs 
et quelques échantillons de belles Combrétacées ! Les mil, maïs, . 
arachides, riz, ete., etc., y poussent à merveille et n’y ont besoin 
que de peu de soins pour donner une récolte abondante. 


Le Baobab. — Dans presque toutes nos possessions Séné- 
gambiennes et Soudaniennes, on trouve cet arbre, fantastique, 
étrange, aux formes bizarres, véritable Titan végétal, auquel on a 
donné le nom curieux de Baobab, comme si on voulait attirer sur lui 
l'attention rien qu’en le prononçant. C’est l’Adansonia digitata L. (1) 
de la famille des Malvoïdées. Il peut atteindre jusqu’à 12 mètres de 
diamètre. Cette plante est si diversement employée par les indigènes 
et peut rendre de tels services à l’Européen lui-même que nous 
aurions été incomplets si nous n'en avions pas fait l’histoire de 
façon à bien faire connaître ses propriétés et ses usages. 


(1) Voir au sujet de ce végétal, le travail de MM. Beckel et Schlagdenhauffen 
dans le journal Les nouveaux Remèdes. — 1888. 


ns DANS LA HAUTE-GAMBIE "1 


Le Baobab est facile à reconnaitre. Quiconque l'a vu une fois 
-n'oubliera jamais sa forme bizarre, ses dimensions gigantesques, 
l'aspect tout particulier de ce géant des solitudes Africaines qui le 
fait ressembler à quelque animal légendaire et préhistorique. 
On dirait une pieuvre de taille démesurée, dont le corps serait 
représenté par la tige courte et énorme et les tentacules par les 
rameaux tordus et noueux. 
» … L'écorce est très épaisse. L'épiderme est assez mince et de 
couleur gris ardoisé. La couleur de celui du tronc est légèrement 
terne, celle de celui des rameaux est au contraire très brillante. 
40 écorce est très épaisse, environ trois à quatre centimètres 
chez les adultes. Elle peut s'enlever aisément, et en larges plaques. 
Sa fnce interne est blanchâtre, luisante, gluante, Si, à l'époque de 
Ja floraison, on y pratique une incision intéressant toute son 
_ épaisseur, on voil s'écouler par la blessure un liquide mucilagineux, 
d'un gris sale qui, à l'air libre, ne tarde pas à prendre la consistance 
de la gélatine. D'après Heckel, de Marseille, ce mucilage serait 
"à donné par des lacunes mucilagineuses, dans un point très limité de 
Frias seulement. Ces lacunes proviendraient de la gélification 
. non d'une cellule, mais d'un groupe de cellules. Dans la compo. 
… sition de l'écorce, entrent encore des fibres très résistantes, et en 
. grande quantité, dout les indigènes se servent journellement pour 
. fabriquer des cordes excessivement fortes qu'ils emploient à maints 
| usages et avec lesquelles ils fabriquent des hamacs d'une remar- 
_ quable solidité. Aussi, dans ce but, ils dépouillent l'arbre de son 
. écorce sur une hauteur d'environ 1®50 ou 2 mètres à partir du sol. 
Ces blessures, même réparées, contribuent à donner à ce végétal un 
aspect encore plus saisissant. 
Le bois de Baobab est peu utilisé par les indigènes. Difficile à 

… travailler, ils ne l'emploient qu'à défaut d'autres dans la construc- 
tion de leurs pirogues. Je n'ai point appris qu'ils s'en servent à aucun 
250 4 sd soit dans leur thérapeutique. 
_ Les feuilles sont d’un beau vert et très tendre, elles ressemblent 
È à celles du marronnier d'Inde. Elles sont alternes et accompagnées 
_ de deux stipules à la base, le limbe en est lisse sans dentelures sur 
leur contour quand elles sont vieilles, dentelées au contraire quand 
_ elles sont jeunes, surtout vers leur sommet. Ces feuilles sont en 
Le général peu nombreuses. Il n’y a que les jeunes rameaux qui en 


F 


RTC 


92 ANDRÉ RANÇON 


soient pourvues. Elles poussent au commencement de la saison des 
pluies et tombent dès qu’elle cesse et dès que la température de la 
nuit se rafraichit. On sait combien est funeste à l'Européen appelé 
à vivre sous les climats où croit le baobab la saison des pluies. De 
mêmê la saison sèche, à cause du refroidissement nocturne, est 
fatale à l’indigène. Aussi existe-t-il au Sénégal et au Soudan un 
dicton fort connu de ceux qui habitent ces régions. Les indigènes 
disent, en effet, « que la pousse des feuilles de baobab est le signal de 
la mort du blanc et que leur chute est l’annonce de celle du noir ». 
Les fleurs sont énormes, suspendues à l’extrémité des jeunes 
rameaux par un pédoncule de vingt-cinq à trente centimètres de 
longueur. Le calice en est coriace, caduc, gamophylle, pentamère, 
chargé en dehors de poils cotonneux. La corolle est blanche à cinq 
pétales très épais et très résistants. Étamines biloculaires, indéfi- 
nies, monadelphes; ovaire à cinq carpelles, multiovulés. Cette fleur 
exhale une odeur assez douce qui rappelle assez celle de l’Althæa. 
Le fruit a la forme d’un jeune melon vert, velu et allongé. Il est 
porté sur un long pédoncule et il pend à l'extrémité des jeunes 
rameaux au bout desquels il s’insère. C’est une capsule indéhis- 
cente et il faut un choc assez violent pour la briser. Ce fruit ren- 
ferme trente à quarante graines entières, réniformes, pourvues 
d’un épisperme dur et noirâtre, d’un embryon huileux, et de 
cotylédons plissés. Ces graines sont noyées dans une pulpe blanc- 
rougeàtre abondante et d’un goût légèrement acide. De nombreux 
filaments d’un rose tendre la traversent. La face interne de la 
capsule en est également absolument tapissée. Ce fruit, dont les 
singes sont très friands, est connu en France sous le nom de pain de 
singe. . 
Nous savons que le baobab est très employé non seulement par 
les indigènes, mais aussi par les Européens. Nous avons vu que les 
fibres que‘renferme son écorce servaient aux noirs pour fabriquer 
leurs cordes et qu'ils utilisaient parfois son bois pour la construc- 
tion de leurs pirogues. Je me rappelle avoir lu, dans je ne sais trop 
quel livre, qu'ils l’'employaient aussi pour fabriquer des cercueils. 
Jamais, de mémoire d'homme, dans n'importe quel village indigène 
du Sénégal ou du Soudan, le cadavre d’un noir n’a été enfermé 
dans un cercueil quelconque pour être inhumé. L'auteur faisait 
sans doute allusion à ce fait que, dans certaines régions, le Djolof, 


: cs té on 24 dé TT 


NS AT VU 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 93 


par exemple, on avait l'habitude de creuser dans le tronc des 
baobabs la sépulture des griots. Cette caste si méprisée y est, de ce 
fait, exclue des cimetières communs. On jugera par là combien sont 
grandes les dimensions que peut atteindre ce végétal. 

C'est surtout dans l'alimentation et dans la thérapeutique que 
certaines parties du baobab, les feuilles et les fruits particuliè 
rement, sont employées. 

Les jeunes feuilles vertes et fraiches sont utilisées pour fabri- 
quer les sauces destinées à assaisonner le couscouss, Desséchées et 
pulvérisées, elles donnent une poudre qui, sous le nom de Lalo, est 
mêlée aux aliments et sert de condiment. Cette poudre, légèrement 
astringente au goût, a, de plus, une odeur absolument nauséabonde. 
Bouillies, ces feuilles servent à confectionner des cataplasmes exces- 
sivement émollients. Les bains de feuilles de lalo jouissent éga- 
lement, à un haut degré, de cette propriété. Elle est évidemment 
due à la grande quantité de mucilage qu'elles contiennent ; je me 
suis très bien trouvé, en maintes circonstances, de m'en être servi. 

Le fruit est de beaucoup le plus employé, et c'est la pulpe qui 
entoure ses graines qui est principalement active. En temps de 
disette, les indigènes en font une grande consommation, et il est 
pour eux une précieuse ressource. Le pain de singe est très commun 
dans tous les villages et on le trouve en abondance sur tous les 
marchés. Il est considéré par les indigènes comme le médicament 
antidysentérique par excellence. Il est mélangé aux aliments mêmes. 
Ainsi le noir se nourrit souvent de farine de mil et de lait caillé. 


» On désigne ce mélange sous le nom de Sanglé. Lorsqu'il est atteint 


par la dysenterie, il mélange le pain de singe à cette bouillie. La 
pulpe, desséchée et réduite à l'état de farine, s'expédiait autrefois 
en Europe sous le nom de terre sigillée de Lemnos ou terra Lemnia. 
D'après Heckel et Schlagdenhauflen (de Nancy), l'action de cette 
pulpe serait due, dans la dysenterie, à l'abondance des cerps gras, 
qui, suspendus par les matières gommeuses, peuvent constituer 
un léger laxatif et émollient. L'écorce pilée et les graines torréfiées 
sont aussi usitées contre cette affection, mais dans les cas graves. 
Elles sont également préconisées contre les hémorrhagies, les 
fièvres intermittentes et la lientérie. Leur action est alors due, 
vraisemblablement, au tannin spécial qu’elles renferment. Cons- 
tatons en terminant que tous les médecins qui se sont servis du 


nt SR hs RS Gt ds Sn De DS HS 00 à OS de. "0 


94 ANDRÉ RANÇON 


baobab sont unanimes à en reconnaître les bons effets et ne lui 
ont trouvé aucun inconvénient. 


Kinkélibah (Combretum Raimbaulti Heckel : rameau floral). 


Kinkélibah. — Un autre végétal non moins précieux, dont nous 
avons été à même de constater sur nous-mêmes la bienfaisante 
action, se trouve en grande quantité notamment sur les pla- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 05 


Pr 
nl 


| teaux élevés du Sandougou, C'est le Kinkélibah (Combretum 
Haimbaulti Heckel), famille des Combrétacées, Très commun dans 
les Rivières du Sud, on le trouve encore dans le Cayor, où les 
… Ouolofs lui donnent les noms de Sekhaou et Khassaou, Avec ses 
rameaux ils construisent des greniers dans lesquels ils conservent 
leur mil et leurs haricots, Ces greniers sont uppelés ZLakhass, 
- nom que, dans cette région, on donne encore parfois au Kinké 
… Jibah, qui est son nom en-langue Soussou. Il croit dans les ter- 
| raius sablonneux et pierreux., On ne le trouve jamais au bord de 
… Ja mer. Il fleurit de mai à juin. Voici la description qu'en donne 
. le professeur Heckel, de Marseille : « Cet arbuste, plus où moins 
_» touflu suivant l'âge, et dont la tige peut atteindre un décimètre 
» de diamètre, devient alors tout blanc et tranche beaucoup sur 
» les arbres et arbustes qui l'environnent ; aussi, est-ce à cette 
» époque qu'il est le plus facile de le reconnaitre. Son fruit carac- 
. » téristique se dessèche en même temps que les feuilles et tombe 
» avec elles pendant la saison sèche. Son ombrage agréable est 
. à très recherché. Il donne souvent abri pendant la nuit aux 
… » caravanes de l'intérieur, Ce végétal est muni d'une racine 
_ » pivotante, dont les ramifications se terminent par des nœuds à 
. » radicelles, d'où naissent de nouveaux rejets. Une des tiges 
_ » s'élève au-dessus des autres pour former un arbrisseau (jamais 
… » un arbre) avec branches étendues dans tous les sens, mais 
_ » plutôt horizontales que verticales, La tige du Kinkélibah est 
. » lisse et blanchâtre, elle porte des rameaux opposés. Son bois est 
_ » blane, dur et serré. » 
Les feuilles fratches ou sèches sont particulièrement utilisées. 
Les indigènes des Rivières du Sud les emploient avec succès dans 
| les cas de fièvres bilieuses simples ou inflammatoires, de rémit- 
_ tentes bilieuses et de bilieuses hématuriques. C'est au révérend 
{ père Raïmbault, missionnaire apostolique à la côte occidentale 


d'Afrique, que l'on doit d'avoir attiré l'attention du monde scien- 


ti al. 


. tifique sur ce précieux végétal, et ce sont les savants professeurs 
… Heckel et Schlagdenhauflen qui l'ont les premiers étudié et 
e- analysé. Voiei comment, d'après le père Raimbault qui l’a fréquem: 
ment utilisé et toujours avec succès, on le doit employer. « Le 
» Kinkélibah est administré sous forme de tisane. Les feuilles sont 
» employées en décoction. On les fait bouillir pendant un quart 


96 ANDRÉ RANÇON 


d'heure environ soit fraîches, soit desséchées. Sous ce dernier 
état, les feuilles pilées peuvent se conserver pendant plusieurs 
années avec les mêmes propriétés. 

» Pour se servir de la poudre de Kinkélibah, on met dans 
une bouilloire autant de cuillerées à café de cette poudre 
qu’il y a de verres d’eau (4 grammes pour 250 gr. d’eau, 16 gr. 
pour un litre). On couvre bien et on laisse bouillir 15 minutes, 
on décante, on filtre, ou bien on boit le liquide tel quel au choix 
du malade. 

» La tisane doit être amère et jaunâtre. Si elle prenait une cou- 
leur brune, c’est qu’elle serait trop forte et il faudrait ajouter de 
l’eau, si elle devient jaune clair, c’est qu'elle est trop faible, alors 
il faut faire bouillir plus longtemps et ajouter au besoin de la 
poudre. 

» On prend un verrre (250 grammes) de Kinkélibah dans les cas 
de fièvre bilieuse hématurique, le plus tôt possible ; puis, après 
10 minutes de repos, un demi-verre (125 grammes), ensuite repos 
de dix minutes et enfin un autre demi-verre. Les vomissements se 
produisent alors, mais ils ne tardent pas à s'arrêter et à çesser 
pour toujours. On doit, du reste, faire boire du Kinkélibah à la 
soif du malade, durant tout le cours de la maladie, et pendant 
quatre jours au moins, en ne dépassant guère, toutefois, un litre 
et demi par jour. 

» Aucune nourriture ne doit être prise pendant toute la durée 
de la teinte ictérique, c’est-à-dire pendant les trois premiers jours. 
Le 4° jour, nourriture très légère et peu à la fois. Le mieux même 
le 4° jour est de ne prendre que du Kinkélibah comme boisson. Le 
R. P. Raimbault nourrit ses malades avec des œufs crus battus 
dans du rhum et du cognac. Il donne avec succès un purgatif, 
dès le commencement de l'accès ; c’est nécessaire en tout cas, 
quand la constipation intervient. 

» Le 4 jour au matin, en même temps que le Kinkélibab, il 
donne 0 gr. 80 de sulfate de quinine ; il continue ce fébrifuge 
autant que dure la fièvre, en diminuant cnaque jour la dose, tout 
en continuant le Kinkélibab. 

» Il conseille de prendre un verre de Kinkélibah chaque fois 
qu'il y a embarras gastrique de nature biliaire, et considère 
comme un moyen sûr d’acclimatement, pour l’Européen, de 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 97 


0 

ne prendre, chaque matin à jedn, un verre de cette décoction, » (De 

l'emploi des feuilles du Combretum Raimbaulti Heckel, contre la 

_ fièvre bilieuse hématurique des pays chauds, par le D' Edouard 
| Heckel Professeur à la Faculté des Sciences et à l'Ecole de Médecine 


- de Marseille, — Extrait du Atépertoire de Pharmacie, juin 1891). 

À $ Nous avons expérimenté le Kinkélibah deux fois sur nous mêmes 
_ à Nétéboulou, alors que j'étais atteint de rémittente bilieuse, et à 
- Oualia contre l'accès bilieux dont nous avons parlé plus haut. Je 
? m'en suis également servi à Mac-Carthy pour soigner plusieurs 
. de mes hommes qui y furent atteints de fièvres intermittentes 
| compliquées d'embarras gastriques prononcés. Je m'en suis toujours 
… très bien trouvé et n'ai eu à enregistrer que des sucrès. Je me suis 
. toujours attaché à suivre à la lettre les indications formulées par le 
- R. P. Raïmbault et j'ai toujours vu le médicament agir comme il 
. vient d'être dit. D'après ce que nous avons observé, nous croyons 
_ donc que les feuilles de Kinkélibah jouissent de précieuses 
| propriétés. Il est à n'en pas douter, tonique, diurétique et légère- 
ment cholagogue. Il est de plus émétique au début, et, par l'emploi 
répété, empêche le retour des vomissements. D'après Heckel, ses 
| propriétés toniques et diurétiques seraient justifiées par la présence 
. du tannin et du nitrate de potasse, Quant aux autres actions, la 
composition chimique n'en donne aucune explication plausible. 


PUS TUE PRES I T OR (777. 


André Hançon. — 7. 


PACE 


CHAPITRE V 


TPS 
". /a\\ 
K A L O N K A D O U 6 O0 y »#||| 


4 
4 > 


Échelle 1/500 ace 


47" 3e" 


Le Sandougou. — Description géographique. — Aspect général. — Hydrologie. — 
Orographie. — Constitution géologique du sol. — Flore. — Productions du sol.— 
Cultures. — Faune. — Animaux domestiques. — Populations. — Ethnologie. — 


Situation et organisation politiques. — Rapports avec les autorités françaises. — 
Conclusions. 


Le Sandougou est peut-être, de tous les pays que nous avons 
visités dans le bassin de la Gambie, celui qui présente les frontières 


ne 
L Ê : 


) 


| 


DANS LA HAUTE-GA IE 99 


les mieux définies. Bien que cet Etat ait été mutilé par suite de ce 


que les Toucouleurs Torodos s'y sont taillés une petite principauté, 
nous n'en donnerons pas moins la description géographique, comme 
si cette mutilation n'avait pas eu lieu. 

Ses limites extrêmes sont comprises entre les 43° 16° et 13° 94 
de latitude Nord et les 1% 23° et 16° 50° de longitude Ouest. 
La Gambie forme sa frontière Sud et le sépare du Fouladougou 
au Sud-Est le marigot de Maka-Doua le sépare du Ouli et à l'Est 
une ligne fictive serait frontière entre ces deux pays. Cette ligne, 
partant de Toubacouta, aboutirait à mi-chemin entre Diabaké et 
Koussanar. Enfin, à l'Ouest et au Nord, le Sandougou lui donne 
une frontière naturelle. Au Nord, c'est la branche septentrionale 
qui forme la séparation. Il conduit à l'Ouest au Niani et au Nord 
au Kalonkadougou. Comme on le voit, ce pays est assez important, 
Il est très peuplé dans la partie Sud, Sa partie Nord l'est fort peu. 
Du Nord au Sud, sa plus grande dimension est d'environ 53 kilom. 
et de l'Est à l'Ouest elle est de près de 18 kilom. Sa superlicie est 
d'environ 2500 kilom. 

Description géographique. — Aspect général. — De même que pour 
le Ouli, on peut considérer dans le Sandougou deux parties bien 
distinctes l'une de l’autre sous tous les rapports, une partie Nord et 
une partie Sud. Une ligne fictive allant de Paqueba dans Île 
Sandougou à Goundiourou dans le Ouli indiquerait d'une façon 
à peu près exacte la séparation de ces deux régions. 

La partie Nord appartient à la région des Steppes. C'est un pays 
plat, à peine vallonné et absolument stérile, Son sol ingrat ne se 
prête à aucune culture et il est à peu près inhabité. On n'y trouve, 


en eflet, que trois villages, Colibentan, Sandougoumana et Lamen, 


encore sont-ils situés sur les bords du marigot où la terre est un 
peu plus fertile. 

Si l'on descend vers le Sud, l'aspect du pays change rapidement, 
surtout à partir de Kouta-Counda. Les steppes disparaissent, la 
végétation devient plus riche, et la nature du sol se modifie com- 
plètement. Enfin, à vingt kilomètres environ de la Gambie, nous 
trouvons un pays qui présente absolument l'aspect d'une de nos 
rivières du Sud. C'est la végétation des tropiques dans toute sa 
splendeur. Le sol y est d'une fertilité étonnante et le pays présente 
un aspect qui repose la vue du voyageur. En résumé, au Nord 


RE, 


DCI 0 NT 


100 ANDRÉ RANÇON 


région de steppes stérile et inhabitée, au Sud, région tropicale 
riche, fertile et excessivement peuplée. Peu de collines dans le 
Sandougou, et celles que l’on y rencontre dans le Sud particuliè- 
rement sont fort peu élevées. Elles sont, par contre, excessivement 
boisées, et, en tout temps, les végétaux qui les couvrent sont cou- 
verts de feuilles. A notre avis, la partie Sud du Sandougou est la 
plus fertile des régions que nous ayons visitées au Soudan. 

Hydrologie. — A ce point de vue, le Sandougou appartient tout 
entier au bassin de la Gambie. C’est dans ce fleuve, en effet, que se 
jettent tous les marigots qui arrosent le pays, marigots, du reste 
peu nombreux et fort peu importants, à part le Sandougou. Si la 
Gambie ne reçoit que peu de marigots, par contre, elle forme un 
grand nombre de véritables criques qui donnent aux terres qui les 
avoisinent une étonnante fertilité. 

La région Nord du Sandaugou est fort peu arrosée. Nous n’y 
trouvons, en effet, que le Sandougou lui-même tout-à-fait à 
l'extrémité Nord. Il forme là deux branches dont l’une passe à 
Koussanar et l’autre non loin de Goundiourou dans le Ouli. Bien 
que toute l’année il y ait de l’eau, elle n’y coule cependant pas, 
pendant la saison sèche. Comme nous l’avons dit plus haut, cette 
région septentrionale est absolument un pays de steppes, et c'est à 
peine si de loin en loin on y rencontre quelques mares où croupit 
une eau absolument impropre aux usages domestiques. 

La région du Sud est, au contraire, puissamment arrosée, non 
pas qu’il s’y trouve beaucoup de marigots, mais parce que le sol 
est, pour ainsi dire, imprégné par les eaux d'infiltration et cela à 
une distance assez considérable du cours du fleuve. Il en résulte 
de véritables marécages qui, pendant l’hivernage, sont transformés. 
en magnifiques rizières et qui se dessèchent pendant la saison 
sèche, laissant à nu une couche assez épaisse de vases et d’argiles. 
Le pays est parsemé de mares peu profondes, à fonds d’argiles et 
de vases qui se dessèchent également pendant la saison sèche. 

Le Sandougou, de son embouchure entre Paddy et Fory, 
jusqu’aux environs de Sandougoumana, où il se divise en deux 
branches, est un large marigot de 60 à 70 mètres environ de 
largeur et excessivement profond. Entre ces deux points extrêmes, 
en toute saison, l’eau y coule claire et limpide. Non loin de ses 
bords, sur les deux rives, s'élèvent des villages relativement 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 1m 


nombreux. On a pu remarquer à ce propos que les rives de la 

Gambie étaient peu peuplées. Les villages que l'on y rencontre 

sont assez éloignés du fleuve. Il en est de même pour le Sandougou. 
… Cela tient à ce que les bords du fleuve sont, pendant l'hivernage 
et pendant une bonne partie de la saison sèche, transformés en 
véritables marais absolument inhabitables. 

En résumé, l'hydrologie du Sandougou est des plus simples : 
deux grands cours d'eau, la Gambie et le Sandougou. Pas de 
marigots proprement dits, mais de vérilables criques que forment 
dans l'intérieur des terres les nombreux détours que présente le 
1 


da» 2 


fleuve. La région Nord absolument aride, la région Sud, au 
- contraire, couverte de mares et de marais produits par les infiltra- 
. tions souterraines, transformées en rizières pendant l'hivernage et 
| à sec pendant la saison sèche. 


| Orographie. — De ce que nous venons de dire de l'hydro- 
À logie du Sandougou, on peut facilement en déduire ce que 
peut être son orographie. Dans la région Nord, terrain abso- 
lument plat, quelques dunes de sables ou d'argiles compactes 
et voilà tout. Pays à peine vallouné. Dans la région Sud, nous 
! né trouvons à mentionner comme reliefs de terrain apprécia- 
. bles que la chaine de petites collines qui longe la Gambie à 
…— environ 1500 mètres de sa rive et que nous retrouvons dans 
tout le cours de ce fleuve, sauf dans une certaine partie du 
; Tenda. Ces collines sont peu élevées. Elles n'ont guère plus 
. au maximum de trente à quarante mètres au-dessus du niveau 
… du fleuve, et elles sont excessivement boisées. Par-ci par-là, 
on trouve, en outre, quelques petites collines d'un ou deux 
f kilomètres de longueur sur 500 mètres ou un kilomètre de 
largeur et venues là on ne sait d'où ni comment. Elles sem- 
k blent placées dans les plaines, comme de véritables buttes de 
b tir et sont couvertes d'arbres. Leurs flancs sont assez à pic, 
et, de ce fait même, profondément ravinés par les pluies de 
l'hivernage. 
._ De même que sur les bords de la Gambie, nous avons 
remarqué une petite chaine de collines, de même il en existe 
une semblable le long du Sandougou, ces collines n'atteignent 
pas plus d’une dizaine de mètres de hauteur et sont formées 
d’argiles et non de roches, comme les précédentes. Ce sont 


102 ANDRÉ RANÇON 


plutôt de légères ondulations du sol que des collines véritables. 


Constitution géologique du sol. — A ce point de vue, nous 
considérons dans le Sandougou deux régions bien distinctes : 
la région Nord et la région Sud. Nous avons indiqué plus 
haut la ligne qui pourrait les séparer. 

Dans la région Nord région de steppes soudaniennes, 
nous trouvons à peu près les mêmes terrains que dans le 
Kalonkadougou et la partie Nord du Ouli auxquels, du reste, 
elle confine. Une couche épaisse de sables, soit alluvionnaires, 
soit produits par la désagrégation des roches par les pluies 
d'hivernage, recouvre par endroits une couche plus épaisse 
d’argiles compactes. En d’autres lieux, cette première couche 
fait absolument défaut et on trouve de suite les argiles. Le 
sous-sol est généralement formé de terrains ardoisiers, dont 
les schistes apparaissent à nu en certains endroits, schistes 
lamelleux et micacés surtout. Ailleurs, et le fait est assez rare, 
nous trouvons quelques grès et quelques quartz. La roche 
et le conglomérat ferrugineux font presque partout défaut. 
On n’en trouve que quelques rares échantillons semés par-ci 
par-là, on ne sait ni comment ni par qui, véritables cailloux 
roulés, blocs erratiques qui ont dû être entrainés dans ces 
régions désolées par les inondations. Il est facile de voir, du 
reste, qu'ils sont en voie rapide de désagrégation. La latérite 
fait absolument défaut. 

Telle est la constitution géologique du sol de la région méri- 
dionale du Sandougou. A mesure que nous descendons dans le Sud, 
l'aspect du terrain change absolument. Les sables du et Nordles 
argiles disparaissent quand on approche de la Gambie. Elles font 
place à un tout autre terrain qui mérite une description toute 
particulière. 

Tout d’abord le sous-sol n’est plus le même. Les schistes du 
terrain ardoisier ont disparu pour faire place aux quartz, grès et 
conglomérats ferrugineux. Par-ci, par-là, la roche émerge au-dessus 
de la croûte terrestre et forme ces collines isolées, rouges, dont 
nous avons parlé plus haut. Ailleurs ce sont de vastes plateaux 
rocheux, creusés parfois en cuvettes remplies d’eau pendant la 
saison des pluies. Plus on approche de la Gambie et plus le sous- 
sol rocheux est profondément enfoui sous une épaisse couche de 


Le: 


à = 


DANS LA HAUTE-GAMRIE 103 


terres fertiles et cultivées. Cette couche diflère suivant les endroits 
où on l'étudie, Au nord, au point où commence la région méon 
dionale, elle est formée d'une couche peu épaisse de latérite ati- 
recouvre un sable excessivement fin, produit par la désagréucals, 
des roches cristallines. Plus au sud, nous avons bien tou la Gam- 
même couche de latérite; mais les sables ont disparvpotames. 
place en certains endroits à une couche relativenue dans les 
d'humus, et, en d'autres, dans les marais, à une couche 8 de bonne 
repose elle-même sur une couche épaisse d'argiles comp de qualité 
Aiusi que nous l'avons dit plus haut, les rives de ‘re qui n'est 
un kilomètre environ à l'intérieur des terres sont «x et nettoyé 
_marécages pendant l'hivernage, et, pendant la saison s avec Mac- 
- sentent une couche relativement épaisse d'alluvionsitre si les 
séchées, durcies et profondément fendillées par l'action d chevaux, 


au sous-s0l que nous venons de décrire. En maints endr®moire 
roche s'y montre à nu. Cela est dû à ce que les flancs sont tifs et 
abrupts pour que les grandes pluies d'hivernage entrainent dar 

| plaine toute la terre qui peut s'y trouver. Aussi sont-elles profi,n- 
dément ravinées. ge 


…_ … Flore. Productions du sol. Cultures, — La région nord est abso- 
 lument stérile. Nous n'y trouvons que la flore des terrains pauvres 
: en humus, quelques mimosées rachitiques aux dards acérés et 
} autres végétaux aux formes bizarres, étranges, que le sol n'a pu 

_ faire se développer d'une façon normale. Dans le fond des vallons 
où croupit, pendant la saison des pluies, une eau absolument 
. impropre à n'importe quel usage domestique que ce soit, on trouve 
une brousse maigre formée de quelques graminées minces et 
4 ténues et de quelques cypéracées. 
; On comprend aisément ce que peuvent être les cultures dans 
… un pareil terrain et ce que peut produire le sol. Hätons-nous de 
dire toutefois que cette région est à peu près inhabitée, sauf en 
_ deux ou trois endroits où la terre, étant plus fertile, se sont cons- 
_ truits les villages de Colibentan, Sandougoumana et Lamen. Le 
mil est la principale culture, pour ne pas dire la seule. C’est sur- 
_ tout la variété baciba qui y est cultivée. Si nous citons, outre cela, 


du vent d'Est. ême du 
à Les collines qui la bordent sont formées de terrains idevent de 
> 
à 


104 ANDRÉ RANÇON 


Fle tabac, et quelques lougans d’arachides, nous aurons épuisé les 
iltures de la région Nord. 

con. Autant la région Nord est pauvre, autant la région Sud est 

la rég. La végétation y est d'une rare vigueur et rappelle celle de 

haut la êres du Sud. Légumineuses gigantesques, N’tabas, fromagers 

Dans Hs, ficus énormes et de toutes natures, baobabs, etc., etc., 
nous trouve Le sol y produit tout ce que les indigènes y veulent 
Kalonkadouwr. Le mil, le maïs y atteignent des proportions énormes 
elle confinat un rendement considérable. Le riz y abonde et forme 
soit produitide partie de l’alimentation indigène. C’est surtout sur 
d'hivernageu fleuve et du marigot, à deux ou trois kilomètres de 
d’argiles rs, que se trouvent les plus belles et les plus riches 
fait absolu Sandougou. Mais de toutes les cultures, celle qui est 
sous-sol eveloppée et qui donne le rendement le plus considérable 
les schrrément celle de l’arachide. Tout, du reste, concourt, dans 
lamelledougou, à rendre cette culture excessivement productive : 
nous ture du terrain et le zèle des travailleurs, qui s’y livrent sur 
et le -rande échelle; car ils savent qu'ils en tireront profit. Les 
On rhides du Sandougou sont très belles et sont fort recherchées 
pars commerçants de la Gambie. Elles sont de beaucoup supérieures 
rc celles du Cayor et du pays de Galam. Si l'on parcourt le Sandougou 
"on pourra constater que toute la bande de terrain qui, des rives 
du fleuve, s'étend à environ quinze kilomètres à l’intérieur, est 
presque uniquement occupée par cette culture et, encore, que de 
terrains perdus et qui pourraient être utilisés. Outre les cultures 
mentionnées plus haut, nous citerons encore le tabac, l’oseille, 
les cucurbitacées de toutes sortes, le coton, etc., etc. Cette dernière 
culture est excessivement développée et avec le produit on fabrique 
dans le pays une étoffe qui sert de monnaie. 

En résumé, le Sandougou, dans sa partie Sud, peut être consi- 
déré comme le pays le plus fertile de cette région. Il suffirait de 
peu d'efforts pour augmenter d’une façon notable sa production. 
Malheureusement, la plus grande partie des terres qui seraient 
susceptibles de culture ont été cédées par nous aux Anglais par 
le traité qui détermine nos possessions et les leurs en Gambie. 
Par contre, dans cette région, le commerce qui s’y fait est heureu- 
sement entre les mains de la Compagnie Française de la côte 
occidentale d’Afrique et du Sénégal. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 105 


Faune, Animaux domestiques. — La faune est peu riche. Les 
grands fauves y font complètement défaut, et c'est à peine si on 
y trouve quelques sangliers et quelques rares biches. Pas d'anti 
lopes. Peu d'animaux nuisibles. Nous ne citerons que les chacals, 


…—hyènes, lynx et panthères, encore sout-ils très rares. Dans la Gam- 


| 


ET. 
t 


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bie et le Sandougou foisonnent les caimans et les hippopotames. 
Les animaux domestiques y sont les mêmes que dans les 
autres pays. Beaucoup, beaucoup de bœuls petits, mais de bonne 
qualité. Le lait que donnent les vaches est absolument de qualité 
supérieure et les Peulhs du pays en fabriquent un beurre qui n'est 


. pas à déduigner, surtout quand il a été battu à nouveau et nettoyé 


avec soin. Le commerce des peaux de bœufs qui se fait avec Mac- 
Carthy est assez important et il ne ferait que s'accroitre si les 
habitants amélioraient leurs procédés d'élevage. Peu de chevaux, 
ceux que l'on y trouve viennent du Ouli, du Niani et même du 
Cayor. Par contre, tous les villages regorgent littéralement de 
moutons, chèvres, poulets, canards. Mentionnons pour mémoire 
les chiens très nombreux et qui sont les agents les plus actifs et 
les seuls, du reste, de la voirie. Peu de chats. 


Population. Ethnologie. — Relativement à son étendue, le San- 
dougou est peu peuplé. Cela tient à ce que la région Sud est seule 
habitée. I n'y a guère plus d'une douzaine de mille habitants, ce 
qui nous donne à peu près 4,5 habitants par kilomètre carré, ce 
qui est cependant au Soudan une proportion relativement élevée. 
On y trouve des peuples de plusieurs races différentes : Malinkés 
musulmans, Peulhs, Toucouleurs, Sarracolés, Ouolofs. 

4° Malinkés musulmans. — Ce sont les maîtres du pays, les pro- 
priétaires du sol. Ce sont eux qui, venus les premiers dans le San- 
dougou après les migrations du Manding, le colonisèrent. Une 
seule famille occupa d'abord ce pays relativement étendu : celle des 
Dioulas. Ce sont encore les chefs du Sandougou. Quand, comment 
et à la suite de quels événements se convertirent-ils à l'Islamisme, 
nous ne saurions le dire. Tout ce que nous pourrions aflirmer, 
c'est que, dans le Sandougou, tous les Malinkés, à quelque famille 
qu'ils appartiennent, sont musulmans et musulmans fanatiques. 
Aussi la plus grande partie de la population prit-elle fait et cause 
pour le marabout Mahmadou-Lamine. 

Le Malinké du Sandougou est loin de présenter le type du parfait 


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106 ANDRÉ RANÇON 


abruti que possède à un si haut degré le Malinké non musulman du 
Ouli et du Kalonkadougou, par exemple. Il est intelligent, a l’esprit 
fort éveillé et ses traits présentent une finesse que n’ont pas ceux 
des autres Malinkés. Il est travailleur (autant, bien entendu, qu’un 
nègre peut l'être) et propre. Les villages sont mieux construits, 
mieux entretenus. Dans chaque village se trouvent une ou plu- 
sieurs mosquées, bien faites, bien disposées et couvertes en paille. 
Les abords en sont toujours excessivement propres, et ce ne sont 
pas les endroits les moins fréquentés du village. Les usages, 
coutumes, etc., sont chez eux les mêmes que chez les autres 
peuples musulmans. 

2 Peulhs.— Les Peulhs sont très nombreux dans le Sandougou. 
Is s’y livrent avec ardeur à la culture et à l’élevage. Ils sont là 
aussi sales que partout ailleurs et leurs villages y sont les mêmes 
que dans les autres pays. Non loin d’être musulmans, ce sont, au 
contraire des ivrognes fieffés ; d'où sont-ils venus? Tout porte à 
croire qu’ils ont suivi les premiers colons et qu’à ce petit noyau 
sont venues se joindre d’autres familles émigrées du Cayor, Fouta- 
Djallon et surtout du Fouladougou. Le Peulh est, nous le savons,une 
race excessivement nomade. Il vit presque partout dans une espèce 
de sujétion vis-à-vis des propriétaires du pays. De ce fait même 
qu’il est nomade, il est exposé, dans ses pérégrinations, à être, à 
chaque instant, pillé. Aussi cherche-t-il un coin où la terre soit 
bonne pour y fixer sa tente, et quand il l’a trouvé, il s’y installe 
avec sa famille et avec l’autorisation du chef du pays dont il est, 
pour ainsi dire, l’humble serf. Je ne saurais mieux comparer l’état 
de sujétion dans lequel vit le Peulh vis-à-vis de son protecteur. 
Celui-ci parfois le rançonne et le pressure à outrance, ce qui 
entraine souvent de grandes émigrations. D’autres, plus intelligents, 
le laissent en paix dans ses lougans, comprenant qu'il est une 
véritable source de richesse et de bien-être pour son pays. Malgré: 
tout cela, le Peulh jouit de sa liberté entière et dans le Sandougou 
plus que partout ailleurs. Il ne contribue pas peu à augmenter la 
richesse du pays. C’est ce qu'ont compris les maîtres du Sandougou. 

æ Sarracolés. — Nous trouvons encore dans le Sandougou 
quelques Sarracolés. [ls y ont formé trois villages auprès de villages 
Malinkés sous la tutelle desquels ils semblent se trouver. Ces Sar- 
racolés sont venus les uns du Guidioumé, lors de la conquête du 


DANS LA HAUTE-GAMRIE 107 


par El-Hadj Oumar, les autres du pays de Ghabou (aujour- 
d'hui Fouladougou), lors de la conquête de ce pays par le père de 
Moussa-Molo, Alpha-Molo et par Moussa-Molo lui même. Ils sont 
venus les uns et les autres, chassés par les conquérants, se réfugier 
à: Is y vivent en paix en eultivant leurs lougaus et faisant un peu 
_ de commerce, fort respectueux de l'autorité de ceux qui leur ont 
donné l'hospitalité et qui les ont protégés. 

& Ouolofs. — Quelques centaines de Ouolofs émigrés du Bondou 

_sont également veou se fixer dans le Sandougou pour fuir les 
exactions des Almamys et surtout des membres de leur famille. 
Hs ont formé deux villages où ils vivent fort heureux, disent-ils, 
et où personne ne les tracasse et ne les empêche de cultiver leurs 
champs et d'élever leurs troupeaux. Ils reconnaissent l'autorité 
des maitres du pays et ceux-ci ont le bon esprit de ne pas les 
-pressurer, Ils sont, en résumé, absolument libres sur le sol du 
_ Sandougou. 
-— 5 Toucouleurs. — Ils forment, après les Peulhs, dans le San- 
dougou, la colonie la plus nombreuse et ont réussi à se rendre 
- indispensables et indépendants. Il forment un petit État. Ce sont 
des Torodos venus du Fouta-Toro. Ils sont grands cultivateurs de 
. mil, arachides, ete., et leur situation toute particulière à l'embou- 
_chure du Sandougou, dans la partie la plus fertile du pays, leur 
. permet d'avoir des cultures fort étendues et d'en retirer, chaque 
année, un profit certain en vendant leurs produits à Mac-Carthy 
qui est peu éloigné. 

Situation et organisation politiques. — Il faut remonter à quel- 
ques années afin de bien comprendre quelle est la situation poli- 
tique actuelle du Sandougou. Le Sandougou, tel que nous venons 
de le décrire et dans les limites naturelles que nous lui avons 
| données a, de tout temps, appartenu à la famille des Malinkés 
musulmans des Dioulas à laquelle appartient encore aujourd'hui 
le chef de ce pays, Guimmé-Mahmady. 

Il y à eaviron vingt ou vingt-cinq ans, le pouvoir était entre 
. les mains du frère du chef actuel. De son vivant, quelques Toucou- 

leurs Torodos, établis dans le Niani à Koussalan, vinrent, sous la 
_ conduite de leur chef Maka-Cissé, demander au chef du Sandougou 
l'autorisation de s'établir à Niankoui, non loin de l'embouchure 
du Sandougou. Non seulement l'autorisation leur fut accordée, 


108 ANDRÉ RANÇON 


mais encore on leur donna le terrain en nu-propriété. Les Tou- 
couleurs s’établirent là, y construisirent le village de Niankoui 
qu'ils appelèrent Dinguiray et s’y retranchèrent fortement derrière 
un solide sagné qui leur permit de repousser les attaques inces- 
santes de leurs voisins, les Malinkés musulmans de County (Niani). 
Mais là, comme partout ailleurs, du reste, les Toucouleurs firent 
la tache d'huile et continuèrent à agrandir leur territoire. Des 
Torodos vinrent du Fouta se ranger auprès de Maka-Cissé. D'où 
nouvelles demandes de terrains au chef du Sandougou qui accor- 
dait toujours, heureux de voir se peupler son pays et ne compre- 
pant pas qu’un jour viendrait où les Toucouleurs seraient plus 
maîtres que lui. C’est ainsi que se fondèrent une demi douzaine 
de villages Torodos qui reconnurent Maka-Cissé pour chef. 

Vers la même époque, un autre Toucouleur, Ousman-Celli, 
émigré lui-même du Fouta-Toro, vint s'établir avec sa famille et 
quelques amis non loin du Sandougou, à Oualia. Il y fonda un 
gros village et à quelques centaines de mètres du marigot établit 
son frère à Saré-Demboubé. 

Je passe sous silence les faits antérieurs qui intéressent Maka- 
Cissé et Ousman-Celli et la vie toute d'aventures qu'ils menèrent 
jusqu’au jour où ils vinrent se fixer définitivement dans le San- 
dougou, avec l’assentiment du chef de ce pays, qui leur prodigua 
tous les terrains dont ils pouvaient avoir besoin. 

Tant qu’il vécut, tout alla bien et les deux fractions s’entendi- 
rent à merveille, les Toucouleurs reconnaissant son autorité ; 
mais, à sa mort, le pouvoir devait échoir à son frère Guimmé- 
Mahmady, encore enfant. Profitant de cela, un ancien captif de la 
famille régnante, Mody-Fatouma, prit en main l'autorité, et, sans 
la guerre contre le marabout Mahmadou-Lamine, il règnerait peut- 
être encore dans le Sandougou. Je n’ai pas besoin de dire que 
dans tout le désordre qui accompagna cette transmission des 
pouvoirs, les Toucouleurs surent tirer parti de la situation et 
firent reconnaître leur indépendance absolue vis-à-vis du Sandou- 
gou. Mais la guerre contre Mahmadou-Lamine venait d’éclater, et, 
bien entendu, Mody-Fatouma, en sa qualité de musulman, alla se 
ranger sous la bannière du faux prophète avec tous ses guerriers. 
Les Toucouleurs, plus rusés et sentant quelle serait l’issue de la 
lutte, vinrent, sous la conduite de leurs chefs Maka-Cissé et 


ST 


DANS LA HAUTE-GAMRBIE 109 


Ousman-Celli, grossir la troupe des auxiliaires de la colonne qui 


opéra contre Toubacouta. Ce village pris, le marabout mort, le 
- capitaine Fortin, pour remettre les choses en état dans le Sandou- 


gou, lança notre allié, Moussa-Molo et ses Peulhs, contre Mody- 
Fatouma,qui, fait prisonnier eut la tête tranchée. Guimmé-Mahmady, 
le véritable chef du Sandougou, fut rétabli dans son autorité. 


- L'indépendance des Toucouleurs fut de nouveau reconnue et, en 


1889, le capitaine Briquelot fut chargé d'établir les limites des 
deux pays. 
Il existe done, à proprement parler, dans le Sandougou, deux 


- parties, l'une, la véritable, celle de Guimmé-Mahmady, que nous 


désignerons sous le nom de Sandougou oriental, et l'autre com- 
mandée par Maka-Cissé, et que nous désignerons sous le nom de 
Sandougou occidental. 

Dans toutes ces aflaires, Ousman-Celli, ne voulant pas voir l'au- 
torité Toucouleure divisée, se rangea sous les ordres de Maka-Cissé ; 
mais celui-ci conserva à son village toutes ses prérogatives et 
libertés. 

Le Sandougou oriental (Guimmé-Mahmady) est bien plus vaste 


- que son voisin. Sa population peut être estimée à environ 6 à 8.000 


habitants, Malinkés, Peulhs, Sarracolés, Toucouleurs, dont voici 
les villages : 


4° Villages Malinkés musulmans. 


Dalésilamé. Tiangali. Couraho. 
Toubacouta. Diakaba. Paqueba. 
 Kouongo. … Missira (résidence du chet). Medina. 
Koundansou, Diabougou. Sandougoumana. 


Boulembou. Tabadian. 


2 Villages Peulhs. 


Pilengui. Saré-Demba-Laba. Saré-Fodigué. 
Saré-Dadé. Diamkoulori. Saré-Bourandio. 
Souma-Counda.  Sara-Ouri. Sidigui-Counda. 
Ouali-Dembera. Ahmadyciré. Saré-Koli-Demou. 
Tiangali-Foulbé. 


: . PRO Te ES 


D CS D 


110 ANDRÉ RANÇON 


3 Villages Toucouleurs. 


Alphagaia. Dialloubé. 
&° Villages Sarracolés. 
Dalésilamé. Diabougou. Boulembou. 


Le Sandougou occidental (Maka-Cissé) est bien moins important 
que le précédent. Il ne compte guère plus de 4 à 5.000 habitants. 
Autour des villages Toucouleurs se sont élevés quelques villages 
Ouolofs et Peulhs. Du reste, les Toucouleurs font tout ce qu'ils 
peuvent pour attirer chez eux les émigrants, et nul doute que ce 
petit pays ne soit appelé à un avenir certain. Voici la liste de ses 
villages : 

4° Villages Toucouleurs. 


Naoudé. Oualia. Alimakaia. 
Saré-Demboubé Kamana-Counda Dinguiray ou Niankoui 
(résidence du chef). 


2 Villages Ouolofs. 
Tabandi Baïa. 
30 Villages Peulhs. 
M'Barani. Saré-Demba-Ouali. Saré-Guéda. Saré-Dialo. 


D'après ce que nous venons de dire, on comprend que la 
situation ne soit pas des plus amicales entre les deux chefs du 
Sandougou. Sans doute, Guimmé-Mahmady ne peut faire 
autrement qu'accepter ou plutôt supporter une situation qu'ont 
créée ses prédécesseurs et que des traités ont sanctionnée. Mais il 
n’en existe pas moins une sourde hostilité entre les deux pays, et 
on en serait déjà venu aux mains si nous n’étions pas là. Guimmé- 
Mahmady voit bien où tendent les Toucouleurs, à s’agrandir sans 
cesse à ses dépens. Il n’est que temps qu'une solution intervienne 
et que des limites certaines soient assurées aux deux États, afin 
que chacun reste chez soi et pour éviter ainsi tout conflit. Un grand 
pas a déjà été fait dans ce sens, grâce à l’énergie de M. le capitaine 
Roux, commandant du cercle de Bakel, et à la connaissance 
approfondie qu’il a des affaires de ce pays. Mais il y a encore 


fé he 


DANS LA HAUTE-GAMRIE 111 


beaucoup à faire pour arriver à y étoufler tous les germes de 
discorde qui sont le plus grand obstacle à son développement. 
Comme dans tous les pays noirs, le sol, dans le Sandougou, 
appartient aux maîtres du pays. Les habitants ne sont, pour ainsi 
dire, que des usufruitiers. Il n'existe aucun impôt et l'autorité du 
chef du pays vis-à-vis des autres chefs de villages est bien peu de 
chose, Elle se borne uniquement à un rôle de juge et à commander 
les guerriers pendant la guerre. J'ai eru cependant remarquer que 
Guirmmé-Mahmady, de même que Maka-Cissé, du reste, étaient 
plus obéis que les autres chefs de pays que nous avions vus 
jusqu'à ce jour. Tous les deux ont le bon esprit de ne pas imiter 
leurs voisins du Ouli et de ne pas pressurer les populations qui 
viennent leur demander l'hospitalité, Peulhs, Toucouleurs, Ma- 
linkés musulmans, Sarracolés, Ouolofs jouissent partout des 
mêmes libertés et tous se trouvent fort heureux de leur sort. Il 
se fait, du reste, du Bondou, du Fouta-Toro, du Saloum et du 
Fouladougou un véritable courant d'émigration qui permet de 
rendre ce pays encore plus prospère dans un avenir plus ou 
moins éloigné : chaque année, les cultures y augmentent d'une 
façon notable et nous ne doutons pas que s'il s'y établissait une 
ou plusieurs factoreries, le commerce, déjà assez important, ne 
ferait que croître et se développer dans une notable proportions. 


Rapports avec les autorités Françaises. — Conclusions. — Le 
Sandougou tout entier est placé sous le protectorat de la France, 
depuis 1887, après les événements de Toubacouta et la mort du 
marabout Mahmadou-Lamine. Depuis cette époque, nous n'avons 
eu qu'à nous louer des rapports que nous avons eu tant avec l'un 
qu'avec l’autre des deux chefs, et les clauses du traité ont toujours 
été scrupuleusement exécutées. L'ordre n’a pas cessé de régner 
dans le pays, et le commerce a pu s’y faire librement et en toute 
sécurité. Au point de vue politique, administratif et judiciaire, 
le Sandougou relevait autrefois du commandant du cercle de 
Bakel et du commandant supérieur du Soudan Français. Actuel- 
lement, d'après les dernières dispositions prises par le gouver- 
nement, il a été rattaché à la colonie du Sénégal et relève de son 
gouverneur. 

En résumé, le Sandougou est un pays riche, du moins dans 
sa partie Sud, et qui tend à se développer. Nous ne saurions trop 


s à ban. dès ind “ie 1: SE SÉSR RSS LS a RÉER à. né RÉ. à Dé 2 de dd 


112 ANDRÉ RANÇON 


faire pour le favoriser. Aussi notre premier soin doit-il être de 
faire cesser au plus tôt les discussions qui existent entre Guimmé- 
Mahmady et Maka-Cissé. Malheureusement, le pays était trop 
éloigné de notre centre d'action pour que notre protectorat s’y 
fit sentir d’une façon efficace et profitable. Monsieur le gouyer- 
neur du Sénégal a remédié à cet état de choses en établissant 
dans ces régions un administrateur colonial dont la présence 
suffira pour y ramener la bonne entente et qui pourra régler 
sur les lieux les questions qui divisent les deux chefs. Quand ce 
résultat aura été obtenu, nous devrons faire tous nos efforts pour 
y créer un véritable courant commercial à notre profit et, pour 
y arriver, il suflira de protéger le plus possible le commerce déjà 
existant et d’en favoriser le développement. 


CHAPITRE VI 


Départ de Oualia.— Passage du Sandougou.— Cissé-Counda-Teguenda. — Countiao. 

— Cissé-Counda. — Arrivée à Koussalan. — Grande fatigue éprouvée pendant 
la route, — Description de la route du Sandougou à Koussalan. — Koussalan, 

sa populalion, son chel. — Beaux lougans. — Le mil, — Le mais, — Le tamari- 
nier, — Départ de Koussalan, — Carantaba. — Beaux jardins d'oignons. — 
Calen-Foulbé. — Calen-Ouolot. — Description de la route de Koussalan à Calen- 
Ouolof. — Le Laré ou Saba, liane à caoutchouc, — Je reçois une lettre de 
M. l'Agent de la Compagnie française à Mac-Carthy. — Nuit sans sommeil, — 
Les moustiques. — Départ de Calen-Ouolot — Hosée abondante, — Yola. — 
Coulaou. — Lamine-Sandi-Counda, — Medina-Canti-Countou. — Arrivée à 
Lamine-Coto, — J'y trouve M. Joannon, agent de la Compagnie française à Mac- 
Carthy. — Réception amicale, — Arrivée à Mac-Carthy, — Description de la 
route de Calen-Ouolof à Muc-Curthy. — Le riz et les rizières, — Le rôuier. — 
Installation et séjour à Mac-Carthy. — Réception sympathique, — Arrivée de 
MM, Frey et Trouint, agents de la Compagnie. — Nombreux achats en prévision 
de mon voyage au Kantora, à Damentan et aux pays des Coniaguiés. — Nous 
sommes lous malades. — Départ retardé. 


Malgré une nuit sans sommeil et une grande faiblesse, je pus 
quitter Oualia le 3 novembre à six heures du matin. Ousman-Celli 
avait tenu à m'aecompagner et à assister en personne avec quel- 
ques-uns de ses hommes au passage du Sandougou, afin que tout 
se passât régulièrement ; à six heures trente nous traversons le 
petit village de Saré-Demboubé, qui dépend de Oualia, et, à six 
heures cinquante, nous sommes sur les bords du Sandougou. Le 
passage commence immédiatement. A l'aide des pirogues tout se 
fait rapidement et sans accident. Seul, le cheval de Sandia nous 
donna quelque enaui, car ne voulant pas entrer dans l'eau qui 
est très profonde, il fallut l'y précipiter. Tenu alors par la bride, 
par son palefrenier assis dans la pirogue, il nagea vigoureusement 
et atteignit sans encombre l’autre rive. Je passai le dernier quand 
tout eût été terminé et que j'eus bien constaté que rien ne man- 
_ quait. Pendant toute la durée de l'opération je fus obligé de rester 
assis sur la berge tant était grande la lassitude que j'éprouvais. 


André Rançon. — 8. 


114 ANDRÉ RANÇON 


Ousman-Celli ne me quitta pas un instant et insista même encore 
pour que je restasse chez lui plus longtemps afin de me reposer et 
me rétablir complètement. Malgré le désir que j'en avais, je 
refusai et le remerciai de sa bonne hospitalité. Enfin, à 7 h. 45, je 
pus me remettre en route, bien que j’eusse encore des nausées et 
de fréquents vertiges. 

Nous n'avions pas quitté la rive droite depuis dix minutes 
que nous traversions le petit village de Cissé-Counda-Tequenda. 
peut avoir environ cent cinquante habitants, tous Malinkés 
Musulmans, et il est entouré de beaux lougans de mil. Au 
moment où nous les avons traversés les travailleurs étaient 
occupés à en courber les tiges en deux, sans doute pour lui per- 
mettre de mieux mürir. Elles sont si élevées, qu'ils sont obligés, 
pour en attirer à eux l’extrémité, de se servir d’un long bambou 
terminé par un crochet. 

Deux kilomètres après avoir quitté Cissé-Counda-Teguenda, 
nous traversons le marigot de Countiao M'Bolo, transformé à cette 
époque de l’année en véritable rivière. Nous rencontrons à ce 
moment le fils du chef de Koussalan, que son père envoie à notre 
avance pour nous souhaiter la bienvenue. Je lui serre la main et 
le remercie de sa prévenance. Je fus d’autant plus satisfait de cette 
démarche qu’on m'avait dit à Oualia que je serais mal reçu à 
Koussalan. Le fait d’être venu au-devant de moi me prouva le 
contraire et je poursuivis la route complètement rassuré sur 
l’accueil qui m'’attendait. 

Dix minutes après avoir traversé le marigot de Countiao nous 
arrivons au village qui lui a donné son nom. 


Countiao. — C’est un village de Malinkés musulmans dont la 
population peut s’élever à quatre cents habitants environ. Il tombe 
littéralement en ruines et on y voit encore les derniers vestiges d’un 
tata en pisé qui devait être assez sérieux. Bien que je ne fus à 
cheval que depuis trente-cinq minutes au plus, je suis forcé de 
mettre pied à terre. Je suis littéralement à bout de forces, à peine 
me suis-je installé sous un superbe N’taba pour y prendre un peu de 
repos que je suis pris de violents vomissements. A plusieurs reprises 
j'expectore une notable quantité de bile et, soulagé, je puis me 
remettre en route sans avoir pu goûter au lait quele chef du village 
était venu m'ofirir pour me désaltérer. 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 115 


Deux kilomètres plus loin nous laissons sur notre droite le gros 
Malinké musulman dé Cissé-Counda. Il s'élève au fond d'une 
petite vallée absolument couverte de lougans d'arachides et m'a 
| bien construit, bien que le tata qui l'entoure tombe en ruines. 
Ce tata, à en juger par les pans de mur qui sont encore debout, devait 
avoir au minimum une hauteur de quatre mètres et une largeur de 
deux mètres à la base et un mètre vingt-cinq centimètres au sommet. 
D'après les renseignements qui m'ont été donnés, c'était un des plus 
importants de la région. 

Eufin, à neuf heures trente cinq minutes, exténué et mourant de 
soif, j'aperçois avec plaisir les toits pointus de Koussalan, but de 
l'étape, où nous mettons pied à terre peu après. [Il était temps, je 
ne tenais plus à cheval. J'avais mis trois heures et demie pour faire 
les 12 kilom. qui séparent Oualia de ce dernier village. Je n'avais pu 
marcher avec l'allure qui m'était habituelle, obligé de me reposer 
L 
LA peine installé dans la case qui avait été préparée à mon inten- 

tion, je me fis faire aussitôt par Samba, mon cuisinier, une légère 
tisane de feuilles de Kinkélibah. J'en bus en quelques heures plu- 
sieurs verres, et dans l'après-midi, à quatre heure, une abondante 
débâcle bilieuse étant survenue, la fièvre qui durait depuis vingt- 
quatre heures tomba brusquement. Je fus immédiatement soulagé 
et pus travailler un peu et manger le soir avec assez d'appétit 
quelques œufs à la coque et un peu de cette crème que Samba 
_ Savait si bien confectionner. 

De Oualia à Koussalan la route est bornée à droite et à gauche 
. par une suite ininterrompue de lougans et de rizières qui s'étendent 
… à perte de vue. C'est surtout aux environs de Countiao, Cissé-Counda 
et même Koussalan que se trouvent les rizières. Car ces villages 
sont entourés de vastes marais à fonds argileux. Le terrain présente 
_ ailleurs la même constitution que le reste du pays, latérite, terrain 
ferrugineux et argiles compactes. La flore ne change pas. Les 
arbres sont plus volumineux, voilà tout. Beaucoup de N'tabas. 


Æoussalan. — Koussalan est un village d'environ 1,200 habitants. 
Sa population est uniquement composée de Toucouleurs-Torodos 
._ émigrés du Fouta. 1] est mal entretenu et on y voit encore les ruines 
_ d'un tata qui devait être assez respectable, Aujourd'hui, c'est un 
village absolument ouvert. Seules les cases du chef sont entourées 


116 ANDRÉ RANÇON 


d’un mauvais sagné, fortification faite avec des billes de boïs join- 
tives d'environ deux mètres cinquante centimètres de hauteur. Il 
est construit mi-partie à la mode Malinkée (cases en terre et toit en 
paille) et mi-partie à la mode Toucouleure (cases entièrement en 
paille). 

Son chef porte le titre d’Alcati. — L’Alcati, dans les pays Tou- 
couleurs et Sérères, est à proprement parler plutôt un chef militaire 
qu'un chef de village. On donne toutefois assez généralement ce 
titre aux chefs de village qui ont quelque renommée guerrière et on 
ajoute ce qualificatif à leur nom. Ainsi on dira Demba-Alcati, 
Samba-Alcati, etc., etc. Souvent aussi on se contente pour le dési- 
gner d'ajouter au nom de son village le mot Alcati. On dira de 
même Koussalan-Alcati, Fatick-Alcati, etc., etc. L’Alcati actuel de 
Koussalan est un vieillard d'environ une soixantaine d'années, 
encore vert, actif et vigoureux. Il me reçut fort bien et ne laissa 
manquer de rien ma caravane pendant la journée que nous avons 
été ses hôtes. Par contre, la population, à part quelques notables, est 
assez indifférente. Elle s’adonne surtout à la culture et à l'élevage et 
chaque famille possède de nombreuses têtes de bétail et des greniers 
bien remplis de mil, maïs, riz, arachides, etc. 

Koussalan soutint, dans le courant de l’année 1879, un siège 
fameux contre l’armée alliée de Boubakar-Saada, almamy du 
Bondou, Alpha-Ibrahima, chef de Labé (Fouta Djallon) et Moussa- 
Molo, fils du roi du Fouladougou, Alpha-Molo. Koussalan, quelques 
années auparavant, avait reçu bon nombre de captifs évadés de 
Naoudé, village du Ferlo-Bondou, appartenant à Boubakar-Saada. 
Malgré les demandes réitérées de ce dernier il avait toujours refusé 
de les rendre. Aussi, fatigué de réclamer sans cesse sans obtenir 
satisfaction, l’almamy du Bondou se décida-t-il à aller attaquer 
Koussalan pour rentrer dans son bien. 

Dans le courant de mars 1879, l’armée alliée traversa la Gambie 
et les deux rois vinrent camper entre Sini et Makadian-Counda 
(Ouli). Alpha-Molo, malade, était rentré dans sa capitale, et son 
fils, Moussa-Molo, avait pris le commandement des guerriers de 
Fouladougou. Du Ouli, Alpha-Ibrahima et Boubakar envoyèrent 
des émissaires dans le Niani, à Koussalan, pour exhorter les habi- 
tants de ce viliage à revenir à de meilleurs sentiments et à laisser 


les captifs de Naoudé rentrer dans leur village. Mais, les Toucou- 


nn ns < 


DANS LA HAUTE-GAMRIF 117 


leurs se fiant à la solidité de leurs sagnés et de leurs tatas, s'y refu- 

t net et battirent le tam-tam de guerre, [ls réunirent dans 

aurs uu grand nombre de guerriers de la région Ouest de 
Koussalan et attendirent patiemment. Les villages de la région Est 
avaient fait partir les femmes, les enfants et les vieillards. Seuls, 
les guerriers valides étaient restés pour pouvoir, en cas d'attaque, 
défendre leurs cases. Vers la fin de mai, Boubakar et ses alliés 
quittèrent le Ouli et se mirent en marche contre Koussalan. Arrivés 
dans le Sandougou, les alliés envoyèrent de nouveau des émis- 
saires aux Toucouleurs pour leur réclamer encore ceux qu'ils 
détenaient injustement, Non seulement on ne les laissa pas parler 
mais encore deux d'entre eux furent mis à mort. A cette nouvelle, 
les alliés n'hésitèrent plus et marchèrent contre le village ennemi. 
Mais, dès leur arrivée devant la place, quand ils virent les formi- 
dables sagnés dont elle était entourée et les nombreux guerriers 
qui garnissaient ses murs, ils reconnurent qu'il leur serait diflicile 
de l'emporter de vive force, Ils résolurent alors d'en faire le siège 
. en règleet, pour cela, l'armée du Bondou prit position à l'Est, celle 
du Fouta-Djallon au Nord et celle du Fouladougou au Nord-Est, De 
forts sagnés furent construits à environ une portée de fusil de 
ceux du village afin d'abriter les hommes et,du matin au soir, ce 
ne fut plus, chaque jour, qu'un échange continuel de coups de 
fusil. Cependant les assiégeants parvinrent à franchir le fossé qui 
entoure le village et à faire évacuer des postes qui se trouvaient 
entre le fossé extérieur et le sagné. Ils réussirent même à ouvrir 
quelques portes du sagné en coupant les lianes qui les retenaient, 
Mais, malgré ces quelques succès, l'armée alliée se décimait sans 
obtenir de grands résultats, et elle se disposait à donner un 
assaut décisif lorsque tout à coup on entendit de grands cris du 
côté du campement du Fouladougou. C'était du secours qu 
arrivait à l'ennemi, par la route de Carantaba. Ce fut une panique 
indescriptible dans les rangs de l'armée alliée. Tous ses guerriers 
s'enfuirent à la hâte. La déroute fut générale. Alpha-Ibrahima et 
Boubakar, abandonnés par leurs hommes, n’eurent que le temps de 
monter à cheval et de s'enfuir. [ls faillirent même être cernés par 
des cavaliers ennemis, dont quelques-uns arrivèrent jusqu’à eux, 
et ils eussent été faits prisonniers si Ousman-Gassy et Modi-Yaya 
ne s'étaient pas vivement portés à leur secours et n'avaient pas dis- 


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118 ANDRÉ RANCON 


persé les assaillants. Toute la soirée, ils couvrirent la retraite des 
deux rois, et tous purent repasser le Sandougou, au gué de Paquebag 
Ils rentrèrent alors à Sini, où ils se reposèrent deux jours, pour 
rallier leurs hommes, dispersés de tous côtés et que les guerriers du 
Niani et du Sandougou poursuivirent jusque dans le Kalonkadougou 
et sur les bords de la Gambie. Trois cents hommes environ furent 
tués, neuf cents faits prisonniers et cinq ou six cents avaient dis- 
paru. Trois jours après, Boubakar se sépara de ses alliés et reprit 
le chemin du Bondou. Alpha-Ibrahima rentra à Labé, après avoir 
traversé la Gambie à Passamassi, et Moussa-Molo regagna le Fou- 
ladougou par Oualiba-Counda. Boubakar-Saada ne revint plus 
attaquer Koussalan. 

Dans la guerre contre le marabout Mahmadou-Lamine, Kous- 
salan prit parti pour nous et ses guerriers combattirent à nos côtés 
à Toubacouta. Aujourd’hui que la paix de ces contrées n’est plus 
troublée, les Toucouleurs se livrent en toute sécurité à la culture 
de leurs lougans. Ils en ont grand soin et, chaque année, récoltent 
en abondance mil, maïs, arachides, etc., etc. 


Le Mil. — Le mil (Sorghum vulgare) forme au Sénégal, au Soudan, 
en un mot dans la plupart des régions de l'Afrique tropicale, la base 
de l'alimentation des indigènes et de leurs bestiaux. C’est une gra- 
minée de haute stature dont la tige atteint parfois en certaines 
régions trois et quatre mètres de hauteur. Il croit, de préférence, 
dans les climats chauds, où les deux saisons, sèche et pluvieuse, 
sont parfaitement tranchées. Il demande un sol assez fertile et riche 
surtout en nitrate de potasse. 

Son grain est petit, rond. Il est enveloppé de deux écailles 
coriaces, résistantes, difficiles à séparer, de couleur tantôt noirâtre, 
tantôt rouge foncé. 

On le sème au commencement de la saison des pluies, vers la fin 
mai ou dans les premiers jours de juin, et la récolte se fait pendant 
la saison sèche, aux mois de novembre et décembre. 

Lesterrains destinés à sa culture demandent peu de préparation. 
Les indigènes se contentent d'enlever les mauvaises herbes et de 
les brüler sur place. Ils en répandent les cendres sur les terrains 
destinés à être ensemencés et placent environ 8 à 10 graines par 
trou. Ces trous, profonds de 8 à 10 centimètres au plus, sont 
distants les uns des autres de trente à quarante centimètres. La 


DANS LA MAUTE-GAMBIE 119 


graine enfouie est ensuite légèrement recouverte de terre, Dans 
certaines régions, comme à Damentan, au Niocolo, etc., etc., les 
cultivateurs ne s'en tiennent pas à ces procédés primitifs et 
forment de véritables sillons sans doute dans un but d'irrigation 
alin de permettre à l'eau des pluies de séjourner plus longtemps 
aux pieds de la plante. J'ai remarqué, en eflet, que ce mode de 
culture était surtout employé dans les régions sèches, pauvres en 
marigots, et dans lesquelles on ne peut compter que sur l'eau 
_ du ciel pour fertiliser le sol. 

Le rendement donné par le mil est considérable, Il est d'environ 
une tonne et demie par hectare et sa valeur vénale est de dix 
francs à peu près les cent kilos. Dans la Haute-Gambie tout le 
mil récolté est consommé sur place. 

Il y existe certaines régions, comme le Sandougou et le Niani, 
dans lesquels on en fait deux récoltes par an, la première dans 
les terrains élevés et la seconde sur les berges du fleuve et des 
marigots, lorsque l'inondation a cessé et que les eaux sont 
- rentrées dans leur lit, Le sorgho croît alors, grâce à l'humidité 
que le sol a conservée. Mais, en tous cas, cette seconde récolte 
est bien moins fructueuse que la première. 

_ En général, le mil n'a qu'une panicule; mais il n’est pas 
rare de voir des tiges en porter trois ou quatre. Cela se produit 
surtout dans les années très pluvieuses. Mais alors ces pousses 
_ secondaires sont petites et produisent peu. 

Les feuilles sont longues et assez larges. Vertes, elles forment 
un aliment précieux pour les animaux, et sèches elles sont surtout 
recherchées par les chèvres et les moutons. Les bœufs, animaux 
délicats, n'en mangent que fort peu, dans ce second cas. Il en 
est de même pour les chevaux. 

Le diamètre d'une tige de mil, pris à partie moyenne, varie 
entre deux et trois centimètres et demi. 

On distingue deux sortes de sorghos ou mils : le gros et le petit. 
Elles se subdivisent à leur tour en un nombre infini de variétés 
_ portant chacune un nom iodigène particulier et qui se distin- 
guent les unes à la forme et les autres à la couleur de leurs grains. 

Les variétés de gros mil les plus communes dans la Haute- 
Gambie sont : le gadiaba, le quessékélé, le baciba, le hamariboubou, 
le madio. 


120 ANDRÉ RANÇON 


Le gadiaba demande des terrains argileux comme, du reste, 
toutes les variétés de gros mil. Sa tige est très élevée. Les axes 
de ses panicules sont très longs et très nombreux. Ils portent à 
leur extrémité libre une graine de la grosseur d’un pois dont l’en- 
veloppe est noirâtre. 

Le guessékélé est cultivé un peu partout. Il ressemble beaucoup 
comme port au gadiaba ; mais il en diffère par ses panicules dont 
les axes sont peu fournis et beaucoup plus longs. Sa graine 
dépourvue de son enveloppe, moins noire que celle du précédent, 
est d’un beau blanc nacré. C’est le mil nacré très recherché pour 
les animaux. Il est tendre et se broie facilement. 

Le baciba a le même aspect que les précédents, mais ses feuilles 
sont plus courtes et plus larges. Ses panicules sont relativement 
courtes et leurs axes moins longs que ceux des variétés dont nous 
venons de parler. La couleur de ses grains est rouge, ainsi, du 
reste, que les détritus que donnent la préparation de sa farine. 
Il est surtout employé par les indigènes pour la préparation de 
leur couscouss. Son grain très dur est difficilement broyé par les 
animaux. Aussi doit-on éviter de l’employer pour leur alimenta- 
tion à l’exclusion des autres; car il peut parfois déterminer de 
graves occlusions intestinales. Il importe de ne pas le confondre 
avec le mil rouge de Sierra-Leone, qui est une autre variété tout 
aussi mauvaise pour les chevaux. 

Le hamariboubou diffère des précédents par sa panicule dont 
les axes sont excessivement courts, ce qui la fait ressembler à un 
véritable pain de sucre. La taille de la plante ne dépasse jamais 
42 50 à deux mètres, et ses grains sont enveloppés par une pelli- 
cule de couleur roussâtre caractéristique. Le rendement de ce mil 
est considérable. C’est la plus productive de toutes les variétés. 

Le madio, c’est la seule espèce de gros mil dont la panicule porte 
des axes si rapprochés et si courts qu’on pourrait la confondre 
avec un véritable épi. Il ressemble comme forme au millet que 
nous donnons en France aux oiseaux. Arrivé à maturité, les pani- 
cules ont une couleur brunâtre caractéristique. Leur longueur est 
d'environ trente à trente-cinq centimètres. Il n’en vient générale- 
ment qu'une seule à l’extrémilé de la tige dont la hauteur ne 
dépasse pas deux mètres. Les feuilles sont longues et très étroites 
en forme de fer de lance. Une des enveloppes de la graine se ter- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 12 


mine à son extrémité libre par un filament de plusieurs centimè- 
tres, 5 ou 6, de longueur, qui tombe à la maturité. La graine, 
dépourvue de ses enveloppes, qui sont moitié blanches et noires, a 
une belle couleur d'un blanc mat. On le récolte un des premiers. 

Les variétés de petit mil les plus communes dans la Haute- 
Gambie sont : le Souna, le Sanio, le N'quéné. 

Le Souna est, de toutes les variétés de mil, celle qui arrive le 
plus rapidement à maturité. Semé en juillet, on peut le récolter en 
septembre et en octobre, Sa tige est de petite taille, Ses feuilles,très 
étroites et très longues, sont peu nombreuses, huit ou dix au 
maximum par pied. Sa panicule est relativement longue, trente à 
trente-cinq centimètres environ, et ses axes sont si courts que son 
diamètre à la partie moyenne ne dépasse pas un centimètre et 
demi. Contrairement au madio, l'enveloppe de sa graine ne se 
termine pas en filament. La graine, très petite, égale en grosseur la 
moitié de celle du gros mil. Elle est d'un blanc mat et est très 
difficile à décortiquer. Sa farine donne à la cuisson un couscouss 
fort apprécié. 

Le Sanio. — Il ressemble beaucoup à ce dernier. Par exemple, 
il ne mürit que longtemps après lui, vers le milieu de novembre. 
Quand il est mûr, ses panicules diffèrent de celles du Souna par 
leur couleur vert glauque qui permet de ne pas les confondre. 
L'enveloppe de ses graines est aussi légèrement verte. Il est de 
petite taille et ses feuilles, au lieu de retomber comme celles des 
autres mils, sont presque droites, fortement engainantes à la base 
et presque appliquées contre la tige. 

Le N'quéné pourrait presque être considéré comme une variété 
intermédiaire entre le gros mil et le petit mil. Il a l'aspect du sanio, 
mais ses graines sont plus volumineuses sans égaler toutefois la 
grosseur de celles du gros mil. Il arrive à maturité complète de fin 
octobre à fin novembre. Quand il est mûr, ses graines se détachent 
facilement. Aussi le cueille-t-on avant qu'il soit arrivé à complète 
maturité et le fait-on sécher en tas de forme cubique dressés sur 
des piquets qui soutiennent des nattes et qui sont fixés sur une 
aire bien battue et enduite au préalable de bouse de vache 
délayée dans une petite quantité d’eau. 

Mentionnons encore une variété intermédiaire entre le gros et 
le petit mil. C’est le Tiokandé. Cette variété est très sucrée et peu 


122 ANDRÉ RANÇON 


cultivée. Elle est peu appréciée pour le couscouss. Mais je crois 
qu'il serait bon d'en favoriser le développement et la propagation ; 
car elle pourrait être utilisée avec profit pour la fabrication d’un 
alcool qui a été reconnu être de bonne nature. C’est avec de la 
farine de Tiokandé que, daus les pays mandingues, on confectionne, 
le dernier jour de l’année, pour la fête des captifs (Dionsali), les 
friandises, boulettes et galettes que l’on a l’habitude, en cette 
circonstance, de distribuer aux enfants du village. 

Il existe enfin une dernière espèce de mil assez commune dans 
le Niani, le Nord du Ouli et du Sandougou, le Tenda et le pays de 
Gamon, c’est le Bakat, ou mil des oiseaux, qui croît à l’état ‘auvage 
et ressemble au millét de France. Les indigènes n’en font guère 
usage que lorsque, pour une cause quelconque, le mil cultivé vient 
à manquer. 

Toutes ces variétés de mil servent à la nourriture des indigènes. 
Sauf le mil rouge, toutes pourraient être également employées 
dans l'alimentation des animaux. Mais nous croyons préférable de 
n'avoir recours qu’au gros mil. Il se broie, en effet, aisément et se 
digère bien. Il n’en est pas de même du petit mil. Ses grains sont 
parfois trop petits pour être saisis sous les arcades dentaires, ils 
glissent sans être broyés dans le pharynx et l’animal les avale, en 
majeure partie, entiers. De ce fait, ils se digèrent mal, et la bête se 
nourrit peu. Nous avons vu des animaux, chez lesquels l’usage 
exclusif du petit mil déterminait parfois des diarrhées qui dis- 
paraissaient dès qu’on en supprimait l’emploi. Pour se bien 
nourrir, UD Cheval doit, en temps ordinaire, consommer de quatre à 
cinq kilos de mil par jour. 

La paille des panicules constitue également un excellent aliment 
dont les chevaux, bœufs, chèvres, moutons sont exclusivement 
friands. Mais elle est loin d'égaler en principes nutritifs la paille 
d’arachides. 

Les indigènes consomment les grains de mil sous quatre formes 
différentes, en entier crus ou bouillis, concassé, c’est le Sankalé, 
ou transformés en farine. 

Rarement ils les mangent crus. Ils n’en font guère usage sous 
cette forme que lorsqu'il est vert et pendant les longues routes 
quand ils sont pressés par la faim. De mème, il est peu fréquent 


À aie 7) 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 123 


qu'ils les mangent simplement bouillis avec leur écorce, Ils 
préfèrent surtout le sankalé et la farine. 

Pour préparer le sankalé, les grains de mil sont placés dans 
un mortier spécial que tout le monde connait, On y ajoute un peu 
d'eau simplement pour les mouiller légèrement. Puis, à l'aide d'un 
pilon manié de haut en bas, on les écrase et on les réduit en 
fragments de la grosseur d'une grosse tête d'épingle environ, Cette 
opération terminée, le sankalé est vauné à l'air libre pour le 
débarrasser des parcelles de son écorce qui lui donueraient un goût 
- astringent peu agréable. Il est ensuite mis à sécher au soleil pen- 
dant quelques heures et cuit ensuite soit à la vapeur d'eau, soit à 
l'étuvée. On le mange alors avec de la viande ou du poisson et une 
sauce relevée dans laquelle entre souvent une décoction mucilagi- 
neuse de feuilles de baobab destinée à en masquer l'astringence. 
Le sankalé se conserve peu de temps, il prend rapidement, au 
bout de trois jours à peu près, une odeur rance qui le rend im- 
propre à la consommation. 

La farine demande une préparation plus longue et plus délicate. 
Elle se prépare de la même façon que le sankalé, et l'appareil dont 
on se sert, un mortier et un pilon, est le même, Mais l'opération 
doit être continuée jusqu'à ce que les grains soient réduits en 
_ poudre absolument impalpable, Quand ce résultat a été obtenu, 

le produit est versé soit dans une calebasse, soit dans des corbeilles 
_ finement tressées. On leur imprime une sorte de mouvement 
circulaire qui a pour but de faire venir à la surface les résidus et 
les fragments mal pulvérisés. On les enlève à la main ; ces déchets 
sont donnés au bétail et à la volaille et souvent consommés par les 
- indigènes eux-mêmes en temps de disette, La farine ainsi obtenue 
est de couleur café au lait clair, douce au toucher, hygrométrique, 
avec tendance à se pelotonner, Elle dégage rapidement une forte 
. odeur d'huile rance. Cuite à l'étuvée ou à la vapeur, elle est mangée 
sous forme de bouillie, de galettes ou de boulettes avec de la 
_ viande ou du poisson, et une sauce très relevée. Séchée au soleil, 
elle constitue un couscouss précieux pendant les longues marches, 

Le mil est relativement assez riche en matières azotées. Malgré 
_ cela, il ne constitue pas un aliment très nourrissant; aussi les 
indigènes en consomment-ils de grandes quantités pour arriver à 
satisfaire leur faim. 


ue 


124 ANDRÉ RANÇON 


Les Malinkés et les Bambaras confectionnent avec le mil une 
sorte de boisson fermentée, légèrement alcoolique, qu’ils nomment 
dolo et pour laquelle ils ont un penchant tout particulier. Cette 
bière a un petit goût aigrelet qui est loin d’être désagréable, et 
l’Européen, appelé à vivre dans ces régions, s’y habitue rapidement. 
Prise en petite quantité, elle est rafraichissante, mais elle finit par 
occasionner des gastrites et des dyspepsies quand on en fait un 
usage prolongé. Ces affections disparaissent dès que l’on cesse d’en 
boire. Mélangé avec du miel, le dolo forme un hydromel très 
apprécié des Bambaras du Bélédougou. 

Les cendres données par les tiges de mil sont remarquablement 
blanches et fines. Elles renferment une notable quantité de nitrate 
de potasse. 

Des feuilles et des tiges de certaines variétés, le baciba et le 
guessékélé, par exemple, les forgerons retirent, je ne sais trop par 
quel procédé, une belle couleur rouge vineux, qui leur sert à 
teindre les pailles avec lesquelles ils tressent leurs corbeilles, leurs 
chapeaux et les paillassons destinés à couvrir les calebasses. Aver 
la farine on fait d'excellents barbottages pour les chevaux. Quand 
nous aurons dit enfin que les tiges servent dans la construction des 
cases et des palissades qui les entourent, on comprendra aisément 
que le mil, vu ses usages multiples, soit regardé, à juste titre, par 
les indigènes, comme la plante la plus précieuse. 

Le Maïs (1). Il existe dans cette région, comme dans les autres 
parties d’ailleurs du Soudan Français deux variétés de cette 
graminée : le maïs jaune à grains moyens et le maïs blanc. Elles 
sont cultivées en aussi grande quantité toutes les deux : mais les 
champs de maïs sont loin d’avoir l'étendue et l’importance des 
champs de mil. Le mil est l'aliment indispensable. C’est la manne 
quotidienne. Le maïs est, au contraire, un aliment de luxe, bien 
moins estimé que le mil et le riz. Il n’en est pas moins précieux ; 
car de toutes les céréales c’est celle qui arrive la première à 
maturité et qui, vers la fin de la saison des pluies, permet au 
noir imprévoyant d'attendre la récolte du mil. 

Le maïs demande une terre bien plus riche que le mil. C’est 
pourquoi on ne le trouve qu’en quantité relativement peu consi- 


(1) Zea Maïs L. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 125 


dérable et on peut dire que la production de cette céréale est à 
celle du mil comme un est à cinquante, Les indigènes le sèment 
de préférence dans l'intérieur même des villages et aux alentours, 
surtout dans les ruines et partout où le terreau est assez abondant. 

Les semis se font au commencement de la saison pluvieuse, 
-_ vers la fin du mois de mai ou au commencement de juin. La 
récolte a lieu dans les premiers jours de septembre, Après la 
récolte, la terre est de nouveau travaillée et semée en arachides, 
mais ce fait est assez rare et je ne l'ai jamais observé que dans 
certaines régions du Fouta et sur les bords de la Gambie, dans 
le Ouli, le Sandougou et le Niani. Dans les terrains plus élevés 
et moins bien arrosés on ne fait qu'une seule récolte, Les semis 
sont faits absolument comme ceux du mil. Les graines toutefois 
. sont enfouies dans la terre à des distances plus grandes que celles 
- auxquelles on place le mil. Les intervalles sont comblés soit 

avec des arachides, soit avec des haricots. 

La plante acquiert, surtout si la saison est bonne, ni trop 
sèche ni trop pluvieuse, un développement rapide et plus con- 
. sidérable que dans les pays tempérés. J'ai cru remarquer que les 
feuilles sont plus étroites et bien plus longues que celles de nos 
maïs européens. Le grain nous a semblé aussi plus petit et plus 
coriace. La tige, par contre, est bien plus élevée. 

Les indigènes utilisent les jeunes tiges de maïs pour la nour- 
riture des animaux, bœufs, chevaux, moutons, chèvres, C'est un 
des meilleurs fourrages du Soudan: mais il serait mauvais, je 
crois, d'en faire la nourriture exclusive des bestiaux. Car il peut 
parfois, surtout quand on en fait un usage trop copieux, déter- 
miner des coliques funestes. 

Le grain est également employé pour les animaux et dans 
l'alimentation des indigènes. 

A peine mûr, et lorsqu'il vient d'être cueilli, il constitue un 
excellent aliment d'une très facile digestion. Mais lorsqu'il a été 
récolté depuis plusieurs semaines déjà, il durcit très rapidement et 
devient excessivement coriace. Aussi les animaux, les chevaux et 
les mulets particulièrement le broient-ils très difficilement et, par 
. ce fait même, le digèrent-ils mal. Le mieux pour remédier à cet 

inconvénient est de le concasser avant de le leur donner. Ainsi 
préparé, il constitue un aliment précieux et rapidement assimilable. 


LR 


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126 ANDRÉ RANÇON 


Les indigènes le consomment sous plusieurs formes, Quand il est 
à peine mùr, ils en font griller légèrement au feu les épis et en 
mangent les grains tels quels en les détachant simplement avec les 
dents. Nous en avons fait souvent usage sous cette forme et 
nous Jui avons toujours trouvé un goût fort agréable. C’est dans les 
villages un véritable régal pour les petits enfants et, dans les longs 
voyages, un élément précieux de ravitaillement par le fait même 
que la préparation en est rapide et très facile. Secs, les grains sont 
concassés dans le mortier à couscouss à l’aide du pilon, transformés 
en sankalé et mangés bouillis avec de la viande et du poisson et 
assaisonnés d’une sauce très relevée. Réduits en farine, ils sont 
consommés sous forme de bouillie cuite à la vapeur et préparés 
comme la farine de mil. Les propriétés rafraichissantes de la farine 
de maïs la font rechercher pour l'alimentation des malades. Mélangée 
avec du lait, elle constitue la nourriture des convalescents et des 
jeunes enfants. Cette farine ne se conserve que peu de jours. Elle 
fermente rapidement et doit être immédiatement consommée. Il en 
est de même du maïs en grain quand il est enfermé dans les greniers 
avant d’être parfaitement sec. 

Les résidus de sa préparation sont donnés en nourriture aux 
bestiaux et aux volailles, les tiges servent à confectionner les 
tapades (clôtures) des habitations, et les feuillles desséchées sont 
mangées avec avidité par les chèvres particulièrement. Elles 
seraient utilisées avec profit dans nos postes pour confectionner 
des paillasses pour la troupe.Nous nous en sommes très bien trouvé 
de nous en être ainsi servi à Koundou, quand nous y remplissions 
les fonctions de commandant de Cercle. 

Les indigènes, les Bambaras et les Malinkés surtout, fabriquent 
encore avec le maïs une sorte de bière (dolo), qui est loin d’avoir les 
qualités de celle du mil. Son goût est un peu fade et sa digestion 
plus difficile. Aussi ne se sert-on du maïs que lorsque le mil vient à 
manquer. 

Le rendement du maïs est un peu supérieur à celui du mil. I 
est à peu près de deux tonnes à l’hectare, quand la culture en est 
faite dans de bonnes conditions et que la saison lui est favorable. Sa 
valeur est environ 10 fr. les 100 kilogrammes. 


Le Tamarinier. — Dans toute cette contrée, il existe un végétal 
précieux, fort employé dans la thérapeutique indigène et qui rend 


» TE ai x] * 
Rae qi 
ù 


7 7e 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 127 


également aux Européens de grands services. C'est le tamarinier 
(Tamarindus Indica L.) de la fnmille des Légumineuses Cæsalpinées. 
C'est un arbre élevé qui atteint parfois de belles proportions, et qui 
facile à reconnaître de loin à ses feuilles et à ses fruits. Les 
feuilles en sont paripinnées à folioles elliptiques, inéquilatérales, 
obtuses, entières, glabres. Les fleurs sont assez grandes, jaune- 
verdâtre, entières, veinées de rouge, en grappes axillaires pauci- 
flores. Calice à quatre divisions inégales. Corolle à cinq pétales, 
plus longs que le calice, deux très petits et très étroits. Sept 
monadelphes, trois fertiles opposées aux sépales exté- 
rieurs; 4 stériles alternes aux premières. Style épaissi au sommet, 
barbu en dehors. Fruit long de 10 à 14 centimètres, épais, un peu 
et recourbé, brun-fauve, pourvu de plusieurs étran- 
terminé par une petite pointe et rempli d'une pulpe 
rougedtre qui brunit par la dessiccation. Dans cette pulpe nagent 
des graines comprimées, subquadrilatères, luisantes et de couleur 
brune presque noire. Ces fruits, même arrivés à maturité complète, 
se détachent assez diflicilement du rameau qui les porte, Ils ne 
tombent d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont attaqués par les insectes. 
Le bois du tamarinier est dur, dense, solide, liant et bon pour 
le charronnage. On s'en sert beaucoup à Kayes pour faire les couples 
d'embarcations. 

La pulpe est utilisée par les indigènes et les Européens dans la 
thérapeutique journalière, Elle a une saveur légèrement astringente 
et acidule. D'après Vauquelin, elle renfermerait des acides tartrique, 
citrique, malique, du bitartrate de potasse, du sucre, de la gomme, 
de la pectine. C'est un des meilleurs laxatifs et des plus inofflensifs. 
On trouve le tamarin sur la plupart des marchés du Sénégal et du 
Soudan sous forme de boules de la grosseur du poing environ. Ces 
boules sont de couleur rougeâtre quand elles sont fraîches et brunes 
presque noires quand elles ont été récoltées depuis quelque temps. 
_ Elles sont formées avec les graines et la pulpe qui, réduite en pâte, 
les agglutine solidement. On y trouve encore des fragments d'écorce, 
des morceaux de la coque du fruit et surtout, en grande quantité 
les fibres rouges qui, dans le fruit mûr, tapissent la face interne de 
la gousse. 

La façon dont les noirs préparent le tamarin pour l'administrer 
est de beaucoup la meilleure. Elle a surtout pour résultat de donner 


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be RS Sd id RSS RS Sd, >), à 


128 ANDRÉ RANÇON 


une boisson d’un goût des plus agréables. Dans un litre et demi 
d’eau environ, on met à peu près à macérer à froid 50 à 60 grammes 
de pulpe telle qu’on la trouve au marché, avec ses graines, ses 
fragments d’écorce et ses fibres rouges. En trois heures au plus 
la pulpe a été complètement dissoute. On n’a plus qu’à décanter et 
l’on obtient aussi une liqueur d'un blanc roussâtre à odeur et saveur 
acide et légèrement astringente. Si on y ajoute un peu de sucre on 
peut en faire une excellente limonade qui nous a été souvent 
précieuse pendant les longues étapes. Trois ou quatre verres par 
jour de cette boisson suffisent pour maintenir la liberté du ventre 
si précieuse sous ces climats malsains. 

L'usage prolongé et en abondance du tamarin finit par fatiguer 
l'estomac et détermine des gastrites et des dyspepsies qui dispa- 
raissent dès qu’on cesse d’en consommer. On peut également 
manger la pulpe sans la faire dissoudre en en débarrassant simple- 
ment les graines avec les dents; mais on ne saurait trop s’en 
abstenir malgré tout le plaisir que procure, pendant les grandes 
chaleurs, sa saveur acide, car elle détermine en peu de temps une 
gingivite souvent très rebelle et très douloureuse. 

Sur les marchés du Soudan, la valeur du tamarin est d’environ 
0 fr. 30 cent. la boule de 250 grammes. Il est plus cher à Saint-Louis, 
Rufisque, Dakar et Gorée, où une boule de 150 grammes se vend 
couramment 0 fr. 50 cent. 


4 novembre. — Je dormis pendant la nuit que je passai à 
Koussalan, comme cela ne m'était pas arrivé depuis bien 
longtemps. Aussi, au réveil, me sentis-je très bien, à part toutefois 
une grande faiblesse. A cinq heures quarante minutes, après avoir 
pris un déjeuner sommaire, nous nous mettons en route pour 
Calen-Ouolof, où j'ai décidé que nous irions camper ce jour-là. 
Le fils du chef m’accompagne et son père lui a donné l’ordre de ne 
me quitter que lorsque je n’aurais plus besoin de lui, c’est à-dire à 
mon arrivée à Mac-Carthy. Nous marchons d’une bonne allure et 
aucun de mes hommes ne reste en arrière. On voit que c'est l’avant- 
dernière étape avant d’arriver à Mac-Carthy. La route ne présente 
aucune difficulté et si ce n’était l’abondante rosée qui nous inonde 
littéralement, elle eût été des plus agréables. Nous faisons la halte 
à Carantaba, village distant de 6 kilomètres environ de Koussalan 
teoù nous arrivons à sept heures cinquante minutes. Le village 


bn ar AR dé nn , 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 19 


est absolument désert. Tous les hommes ont pris la fuite et se sont 
cachés dans leurs lougans. Je me demande encore pourquoi. Je n'y 
ai trouvé que quelques femmes et les enfants. J'interrogeai à ce 
| la fille du chef qui me déclara que tout le village avait eu 
peur, mais qu'elle savait bien que je ne venais pas dans leur pays 
pour leur faire du mal et qu'elle était restée bien tranquille à 
préparer son couscouss. C'est bien encore là une preuve du peu de 
vaillance des noirs. A l'approche d'un danger, même imaginaire, 
les hommes fuient en laissant les cases à la garde des femmes et 
des enfants. Le mème fait s'est passé à Ségou lorsque nous sommes 
allés l'attaquer, les hommes se sont enfuis à notre approche après 
avoir fermé les portes du Diomfoutou (sérail), où se trouvaient les 
femmes, et leur avoir jeté les clefs par-dessus la muraille, Je ras- 
surai du mieux que je pus cette brave femme et me remis en route 
lui avoir bien recommandé de dire à son père de venir me 
xoir à Calen-Ouolot, où j'allais camper, ou bien à Mac-Carthy. J'eus 
sa visite quarante-huit heures après à Mac-Carthy, et après expli- 
cation, nous rimes beaucoup ensemble de la frayeur que je leur 
avais causée. 

Quel ne fut pas mon étonnement, au moment où j'allais me 
remettre en route,de voir sortir d'une case, où il avait passé la nuit, 
Mahmady-Diallo, mon courrier que j'avais expédié la veille pour 
“annoncer mon arrivée à Calen-Ouolof. Je lui demandai compte de 
sa mission et il me répondit qu'étant fatigué, il était resté à Caran- 
| pour se reposer; mais qu'il avait expédié un homme du 
village au chef de Calen pour le prévenir, qu'il l'avait vu partir. 
Tout étant pour le mieux, du moins je le croyais, nous quittâämes 
Carantaba. — Carantaba est un gros village) de Malinkés 
musulmans d'environ neuf cents habitants. La population est abso- 
 lument fanatique. Autour de lui sont groupés quatre autres villages 
qui portent le même nom. Trois de ces villages sont Malinkés 
usulmans et le quatrième est Toucouleur-Torodo. Ces quatre 
villages réunis peuvent former une population totale d'environ 
quinze cents habitants. En janvier 1872, Carantaba, qui s'était 
contre l'autorité du Massa de Kataba (Niani) dont il relevait, 
fut pris et détruit par Boubakar-Saada, almamy du Bondou, que 
ce dernier avait appelé à son aide. Reconstruit, il fut de nouveau 
Audré Rançon. — 9. 


he 


attaqué et brûlé par les troupes alliées du Bondou, du Fouladougou 
et du Fouta-Djallon. Mais ses habitants ne perdirent pas courage. 
Ils se remirent vaillamment à l’œuvre, reconstruisirent de nouveau 
leur village et l’entourèrent d’un fort sagné. Ce furent ses guerriers 
qui, en 1879, décidèrent de la défaite de l’armée alliée que comman- 
daient devant Koussalan, Boubakar-Saada, Alpha-Ibrahima, ‘et 
Moussa-Molo. Pendant la guerre du marabout, Mahmadou-Lamine- 
Dramé, beaucoup des guerriers de Carantaba se rangèrent sous sa 
bannière, mais la plus grande partie, les Toucouleurs surtout, com- 
battirent à nos côtés sous les murs de Toubacouta. Depuis cette 
époque, la paix règne, dans cette région, et Toucouleurs et Malinkés 
musulmans se livrent avec ardeur à la culture, de leurs vastes 
lougans de mil, arachides, maïs, et de leurs belles rizières. 
Autour des villages se trouvent de jolis petits jardins où 
l'oignon est cultivé avec succès. 

Cette plante potagère est surtout cultivée par les peuples 
de race Mandingue. On n’en trouve que rarement et en très 
petite quantité dans les villages de race Peulhe. Autour des 
villages Bambaras et Malinkés, on trouve bon nombre de 
petits carrés de jardins ensemencés avec soin. On choisit, de 
préférence, une terre riche en humus. Elle est proprement 
préparée et on n’y voit jamais le moindre brin d'herbe. Les 
semis sont faits avec la plus grande régularité et chaque 
pied distant de son voisin de vingt-cinq-centimètres. Plantés 
vers la fin de l’hivernage, en octobre, la récolte se fait. vers 
la fin de décembre. Chaque jour, les femmes et les enfants, à 
l’aide de calebasses, procèdent à l’arrosage. Ils se servent de ce 
légume pour assaisonner leur couscouss. L'oignon du Soudan 
est bien plus petit que celui de nos climats tempérés. La 
grosseur est à peu près celle d'une noix. La saveur est exces- 
sivement sucrée et il est très recherché par l'Européen qui 
s'égare dans ces contrées. Avec les queues on assaisonne les 
omelettes, les sauces, et les bulbes sont mangés en salade ou 
comme condiments. C’est pour nos estomacs délabrés par le 
climat et la mauvaise alimentation un des meilleurs excitants | 
de l'appétit, et surtout le plus inoffensif. fr | | 

Après avoir pris à Carantaba vingt minutes de repos, nous 
nous remettons en marche. A deux kilomètres environ du 


130 ANDRÉ RANCÇON 


1 


40 
il ge, J'éprouvai une émotion, Nous traversions un marais, 
fond vaseux et glissiot, où nous enfoncions à peu près 
u genou, lorsque, loul-à-coup, le porteur chargé de la 
où étaient enfermés mes instruments et mes notes, 
faux pas et s'abattit tout son long dans l'eau avec son 
au. La cantine disparut complètement et s'enfonçca de 
centimètres dans la vase. Relirée aussilôt, je cons- 
| » plaisir, après l'avoir ouverte sur la terre ferme, que, 

| } son étanchéité parfaite, pas la moindre goutte d'eau 
pénétré, Aussi ne puis-je m'empêcher, in petto, de 
* grâce au soin avec lequel elle avait été fabriquée par 
v , Constructeur d'articles de voyage à Paris. S'il en 
ivait été autrement, outre mes instruments, j'aurais perdu là 
de plusieurs années de travail. 
A& h. 30 nous traversons un petit village de Peulhs de 250 
abi environ. C'est Calen-Foulbé, Il disparait presque 
L au milieu de ses lougans et cucurbitacées de toute 
s qui couvrent ses toits. Ses habitants ont dans tout le 
s la renommée d'être d'excellents fabricants de mortiers et 
S à couscouss. Nous ne nous y arrètons pas et trois kilo- 
es plus loin nous sommes à Calen-Ouolof, but de l'étape. 


Quolof est un village d'environ trois cents habitants. Sa 
in Ouolove, comme l'indique son nom, est venue du Bondou 
nr fuir les exactions des almamys Sissibés et de leur famille, J'y 
rès bien reçu. Je fus étonné de voir à mon arrivée que rien 
u'étail préparé pour me recevoir. J'en demandai le motif et il me fut 
por que l'on n'avait pas reçu le courrier que Mahmady pré- 
avoir expédié de Carantaba. Je ne pus arriver à tirer cette 
affair au clair. Toutefois, en voyant l’empressement que mettaient 
s habitants à m'être agréable, j'acquis la ferme conviction que mon 
cour m'avait menti, ce qui est loin d'être rare chez les noirs, 
tout quand ils sont pris en défaut. Quoiqu'il en soit nous fûmes 
n hébergés à Calen-Ouolof et ni moi, ni mes animaux, ni mes 
om es n'eûmes à nous plaindre de l'hospitalité qui nous fut 
él ent donnée. 
Fo ae mé Koussalan à Calen-Ouolof diffère sensiblement des 
s déjà parcourus. En quittant Koussalan, nous traversons 
d les lougans du village, puis nous entrons dans une vaste 


DANS LA HAUTE GAMBIE ut 


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Par : 
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132 ANDRÉ RANCON 


plaine nue et marécageuse. Plus nous avançons et plus le terrain 
s'élève. Nous traversons alors un plateau ferrugineux couvert de 
bambous. Interrompu à mi-chemin par des lougans qui appar- 
tiennent à Koussalan, il se continue jusqu'aux lougans de Carantaba. 
Signalons à droite et à gauche de la route, sur le plateau mentionné 
plus haut, deux mares assez profondes et pleines d’eau en cette 
saison. De Carantaba à Calen-Ouolof ce n’est plus qu’une succession 
de marais, rizières, lougans,excepté toutefois un peu avant d'arriver 
à Calen-Ouolof,où nous traversons une colline ferrugineuse de deux 
kilomètres de longueur environ. La flore n’a pas varié, légumi- 
neuses, n’tabas, fromagers, baobabs, tamariniers, etc., etc. Nous 
remarquons aussi de beaux échantillons de Laré ou Saba, belle 
liane à caoutchouc. 


Le Laré ou Saba, liane à caoutchouc. — Cette liane (Vahea Senega- 
lensis A. D.C.) est nommée Zaré par les peuples de race Peulhe 
et Saba par les noirs de race Mandingue. Elle atteint souvent des 
proportions gigantesques. Nous en avons vu fréquemment dont 
le tronc égalait la grosseur de la cuisse d’un homme vigoureux. 
C’est une Apocynée du genre Landolphia ou Vahea. Elle s'attache 
toujours aux grands végétaux et acquiert parfois un si grand déve- 
loppement que l'arbre qui la porte disparaît complètement. Elle 
est très facile à reconnaître à son port majestueux et au dôme 
de verdure qu’elle forme au-dessus des végétaux auxquels elle 
s'attache. Ses fleurs, blanches, qui ont la forme de celles du 
jasmin, exhalent une odeur des plus agréables qui permet d’en 
reconnaître au loin la présence. Ses fruits sont tout aussi carac- 
téristiques. Ils sont volumineux et affectent la forme d’une orange, 
de celles que l’on désigne sous le nom de pamplemousses (Citrus 
decumana). Leur coloration est vert sombre quand ils ne sont pas 
mûrs. Arrivés à maturité, ils sont, au contraire, d’un jaune 
rouge qui ne permet de -les confondre avec aucun autre. Ils 
poussent à l’extrémité des petits rameaux. Ils contiennent à l’inté- 
rieur une trentaine de graines de forme pyramidale qui sont noyées 
dans une pulpe jaune d’or d’un goût délicieux et excessivement 
rafraichissante. 

On trouve le Laré partout au Soudan français; mais les con- 
trées où il est en plus grande abondance sont le Niocolo, le Baleya, 
l’Amana, le Dinguiray, etc., etc. Il croît, de préférence, sur les 


NT 


bus 4 uit POTTER 


DANS LA HAUTE-GAMHIF 133 


bords des marigots, dans les terrains humides, marécageux sur- 
tout. Nous avons pu remarquer que les Larés qui poussent dans 
les argiles et sur les plateaux ferrugineux sont moins développés 
que ceux qui croissent sur les rives des marigots et présentent une 
vitalité bien moins grande. Plus on s'avance vers le sud et plus il 
… devient commun. Nul doute qu'il ne eroisse également sur le bord 
des rivières du Sud et de leurs affluents, Monsieur le Dr Crozat, 
. dans son voyage au Fouta-Djallon, l'a trouvé partout dans ce pays et 
en abondance. Il existe de même en grande quantité dans toutes 
les régions situées dans la boucle du Niger, dans le pays de Ségou 
et dans le Macina au Nord, 

Toutes les parties du Laré donnent un suc abondant. C'est le 
» végétal qui, au Soudan, en donne le plus. En outre, ce suc donne 
. un Caoutchouc qui nous semble le meilleur de tous les produits 
similaires de Vahea d'Afrique; il en donne surtout beaucoup plus. 
- Pour l'extraction, point n'est besoin de procédés particuliers pour 
pratiquer les incisions. La simple incision longitudinale ou trans- 
- versale laisse écouler de grandes quantités de suc. En toutes 
- siisons, il en donne beaucoup et l'âge ou l'état des végétaux influe 
peu sur la production. Il se coagule rapidement par la simple 
évaporation. C'est assurément de tous les végétaux à caoutchouc 
celui qui donnera toujours en tous lieux et en tout temps les 
résultats les plus satisfaisants et surtout les plus rémunérateurs. 1] 
nous souvient avoir entendu raconter par nos camarades ce fait, à 
| savoir que, sur les bords du Tankisso, M. le lieutenant de vaisseau 
Hourst, commandant de la flottille du Niger, avait pu en un temps 
relativement court, par les moyens tout primitifs qu'il avait à sa dis- 
. position, en récolter des quantités relativement considérables. Cela 
permet d'augurer que l'exploitation en serait facile et fructueuse. 
Le caoutchouc du laré présente, à s'y méprendre, les caractères 
_macroscopiques de celui de l'Hevea. Jouit-il des mêmes propriétés? 
- Tout permet de l’espérer. Des échantillons ont été rapportés en 
- France et sont soumis à l'analyse. Nous avons tout lieu de croire 
ue les résultats en seront favorablement concluants. Nous ne 
saurions trop attirer l'attention sur ce précieux végétal, qui, à 
notre avis, est appelé à un avenir prochain et certain. 

La journée que je passai à Calen-Ouolof s'écoula sans incidents. 
, Je reçus de nombreux visiteurs, qui vinrent me saluer, et, ce qui 


à PET 


134 ANDRÉ RANCÇON 


me fitencore plus de plaisir, un courrier m’apporta vers cinq heures 
du soir une lettre fort aimable de M. l'agent de la factorerie fran- 
çaise de Mac-Carthy, dans laquelle il me souhaitait la bienvenue et 
m’annonçait que j'étais attendu avec impatience. Je le fis immédia- 
tement prévenir que j'arriverai le lendemain matin de bonne 
heure, et, en même temps, je fis annoncer au chef de Lamine-Coto : 
que j'irais camper dans son village. 

A la nuit tombante, tout le monde se coucha dans l’espoir de 
passer une bonne nuit. Notre espoir fut rapidement déçu, et, dès 
que les feux furent éteints, nous fûmes tous assaillis par des 
nuées de moustiques, qui nous tinrent éveillés. Depuis Bala, dans 
le Niéri, je n’en avais jamais été aussi incommodé. Toute la nuit 
s’écoula sans sommeil et je vis se lever le jour sans avoir pu 
fermer l'œil une seule minute. Mes hommes en souffrirent 
autant que moi. Je suis bien certain qu’ils ont conservé de 
Calen-Ouolof lé même souvenir cuisant que j'en garde encore. 
Moustiques et maringouins nous attaquèrent avec la même fureur 
et nous firent payer cher l'hospitalité que nous avaient géné- 
reusement accordée les habitants. Impossible de se garantir 
contre leurs multiples piqûres. Leurs trompes acérées traversaient 
même les vêtements pour venir chercher sur notre figure, nos 
bras et nos jambes, leur nourriture quotidienne. 

On comprendra sans peine combien nous fûmes heureux de voir 
se lever le jour. C'était la fin de nos tourments. Aussi les préparatifs 
du départ furent-ils rapidement faits et pûmes-nous nous mettre en 
route sans retard. 


5 novembre. — A cinq heures du matin, nous quittons Calen- 
Ouolof en bon ordre. Il fait une température des plus agréables; 
mais il règne une humidité considérable et le sol est couvert d'une 
rosée très abondante. Aussi sommes-nous littéralement trempés 
peu après le départ. 


Yola. — À sept heures quinze minutes, nous arrivons à Yola, 
village de Malinkés musulmans, dont la population peut s'élever à 
environ 450 habitants. Le frère du chef, remplaçant son frère 
malade, vient me recevoir, et nous causons fort amicalement pen- 
dant un quart d'heure environ. Il me promet de m'envoyer à 
Lamine-Coto du riz pour nourrir mes hommes pendant mon séjour 
à Mac-Carthy. On n’est pas plus complaisant. 


“ 
: Lu 


DANS LA HAUTE GAMBIE 135 


. … Couiaou. — A sept heures trente minutes, nous nous remettons 
en marche À sept heures cinquante-cinq nous laissons sur notre 
bite le petit village de Couiaou,dont la population peut s'élever à 
"centaine d'habitants Ce petit village, brûlé, il y a quelques 
années, par mon ami, le lieutenant Levasseur, de l'infanterie de 
marine, à la suite d'aflaires de captifs, commence à peine à sortir 

de ses ruines. Il m'a paru fort mal entretenu, comme tous les 
_ villages Malinkés du reste, 


+ Lämine-Sandi- Counda,— Non loin de Couiaou se trouve le village 
. Matinké musulman de Lamine-Sandi-Counda, peuplé d'environ 
habitants, d'après les renseignements qui m'ont éte donnés, 
De la route, on ne le voit pas, car il est absolument caché par les 


_lougans de mil. 


3% D — Un peu plus loin nous laissons encore à droite le 
DE rees de Medina devant lequel nous passons à huit heures 
nl ing. Il peut avoir environ cent cinquante habitants Malinkés 
mr Le et est entouré de belles rizières. 


_ Canti-Countou. — À peu de distance de Medina, nous laissons 
sur la gauche, Canti-Countou, petit village Malinké musulman, 
. dont la population s'élève à cent cinquante habitants environ. Il 
est situé à deux cents mètres à peu près de la route et possède 
. de cultures de mil et de belles rizières. 

“+ Enfin, à neuf heures trente minutes, nous arrivons à Lamine-Coto, 
“but de l'étape, où j'ai le plaisir de trouver M. Joannon, agent de la 
Compagnie Française, à Mac-Carthy, qui avait poussé l'amabilité 
. jusqu'à venir à mon avance. Je suis tout heureux de voir enfin une 
| fgure blanche. En peu de temps nous avons fait complète connais- 
Ed : Car nous étions loin d'être étrangers l'un à l'autre. Nous 
L ‘axions échangé une correspondance relativement active pendant 
mon séjour à Nétéboulou, et, en pays noir, les lettres sont d’excel- 
_ lents moyens de rapprochement. Seul Européen et seul Français à 
l Mac-Carthy en celte saison où le commerce est peu actif, on compren- 
dr. aisément qu'il fit à un compatriote la plus cordiale des récep- 
tions. Je suis obligé de me rendre à son invitation et d'aller déjeuner 
Pc: -Carthy, à la factorerie française, mais auparavant j'installe 
mes hommes et mes animaux. Je reçois le chef du village et je 
change de vêtements car je suis tout trempé. 


136 ANDRÉ RANÇON 


Sandia prête son cheval à M. Joannon, et nous nous rendons au 
bord du fleuve où nous attend un canot. La Gambie est peu éloi- 
gnée de Lamine-Coto (1 km. 079). Un peu avant d'y arriver nous 
apercevons les constructions de Mac-Carthy et en face de l'endroit 
où nous dépose le canot se détache en blanc, avec ses ouvertures 
vertes, la factorerie française, la construction la mieux comprise 
de l’île entière. Il est 10 heures 1/2 quand nous y arrivons. 
Immédiatement M. Joannon me met en possession de ma chambre. 
Je suis admirablement bien installé ; lit avec sommier et mousti- 
quaire, toilette. Rien ne manque. Nous sommes à douze jours de 
mer de France, au cœur de l’Afrique, et nous retrouvons le même 
bien-être qu’en Europe. Je vais donc pouvoir me reposer un peu 
et goûter les charmes de la vie européenne. Je déjeune à merveille, 
je n’ai pas besoin de le dire. Ce repas, dans la vaste salle à manger 
de la factorerie où règne tout le confortable des demeures euro- 
péennes dans les pays chauds, est un des meilleurs que j'ai fait de 
ma vie et celui dont le souvenir m'est le plus cher. C’est que, si les 
savantes préparations de nos laboratoires culinaires y faisaient 
défaut, il y avait deux condiments qu’on ne trouvera guère sur 
les tables de nos diners officiels, un vigoureux appétit et la plus 
franche cordialité. 

L'après-midi s'écoula rapidement et, à quatre heures, nous quit- 
tâmes la factorerie pour nous rendre à Lamine-Coto, où je voulais 
veiller à l’installation de mes hommes, arranger mes bagages et 
régler quelques affaires. J'avais donné l’ordre aux palefreniers, en 
partant le matin, de nous amener les chevaux au fleuve à cette 
heure-là. Ils ont été exacts et nous n’avons pas eu à les attendre. A 
la nuit tombante, après avoir fait à Lamine Coto ce que j'avais à 
y faire, je retourne à Mac-Carthy. Sandia et Almoudo m'y accom- 
pagnent. Ils sont logés dans l’intérieur de la factorerie où M. Joan- 
non leur a fait préparer une case. Je dine aussi bien que j'ai 
déjeuné et, à neuf heures du soir, je me mets voluptueusement au 
lit. 11 y a sept mois que cela ne m'était arrivé. 


Lamine-Coto. — Lamine-Coto est un village de Malinkés musul- 
mans de 250 habitants environ. Le chef en est jeune, intelligent et 
il me reçoit à merveille. Grâce à son obligeance mes hommes et mes 
chevaux n’y ont manqué de rien. Îl a eu, en un mot, pour moi, 
toutes les prévenances qu’un noir peut avoir. 


L 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 137 


« La route de Calen-Ouolof à Lamine et à Mac-Carthy ve présente 
rien de bien particulier. De Calen à Yola le terrain s'abaisse sensi- 
blement, et à peu de distance de Calen nous traversons une vaste 
plaine marécageuse qui s'étend au-delà de Yola, À peine sommes- 
nous sortis des lougans de ce village que nous entrous en plein 
dans le marais. Nous ne le quittons guère qu'en arrivant à 
Couiaou. Là, le terrain s'élève un peu, nous traversons une 
petite colline ferrugineuse aux environs de Medina, et, de 
chaque côté de la route jusqu'à Lamine-Coto, nous remarquons 
de petites collines de même composition. De Lamine Coto à la 
Gambie, ce ne sont plus que des argiles alluvionnaires entre- 
coupées de marécages non encore desséchés. 

La flore est peu variée, Légumineuses gigantesques, N'tabas, 
Nétés resplendissants de verdure, etc., ete. Les rives de la 
Gambie sont couvertes de beaux arbres. On voit que nous avons 
quitté la région des steppes Soudaniennes pour la région des 
tropiques, proprement dite. Aussi la végétation devient-elle de 


plus en plus puissante et luxuriante. 


Le ris et les rizières. — Le riz, dans toutes les régions que 
nous venons de parcourir de Nétéboulou à Mac-Carthy, est 
Vobjet de grandes cultures et de soins attentifs, Les rives du 
fleuve, les bords des marigots et les marécages que laissent 
les eaux en se retirant sont, aux environs des villages, trans- 
formés en rizières de bon rapport. La production, déjà très con- 
sidérable, pourrait encore être augmentée dans de notables 
proportions si les habitants voulaient utiliser tous les terrains 
propres à cette culture, Mais pour le riz ils procèdent absolu- 
ment comme pour les autres céréales et ne sèment que ce qui 
leur est strictement nécessaire pour leur consommation. C'est 
toujours la même imprévoyance. Que la récolte, pour une cause 
quelconque, vienne à manquer, et c'est la famine. 

Le riz ne demande que peu de soins, et le terrain ainsi 
que le climat sont si favorables à sa culture que le rendement 


_ qu'il donne est toujours considérable. Pour préparer le sol des- 


tiné aux semailles, on se contente simplement de le débrous- 
sailler. On choisit de préférence un terrain humide sur les 
bords du fleuve, des marais, et même dans le lit de certains 
marigots. À l’aide d'un bâton, on sème le riz en faisant un 


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138 ANDRÉ RANCÇON 


trou dans lequel on place trois ou quatre graines. Ces trous 
sont environ situés à 15 centimètres l’un de l’autre. Dans cer- 
taines régions on le sème simplement à la volée, et on recouvre 
les grains en piochant peu profondément le sol. Tout ce travail 
est peu pénible, aussi est-il généralement exécuté par les femmes 
et les enfants. 

Les semis se font au commencement des pluies, quand il 
est tombé une certaine quantité d’eau, vers la fin de juillet. 
L'inondation qui survient en août fertilise la rizière et permet 
aux graines de bien se développer. La récolte se fait en octobre 
et en novembre, Un mois avant d’y procéder, on a bien soin 
d'enlever toutes les mauvaises herbes afin de lui permettre de 
bien mürir. La cueillette est faite brin par brin et, de ce fait, 
demande un temps assez long et une grande patience. On sait que 
cette qualité ne manque pas aux Noirs. Coupés à dix centimètres au- 
dessus du sol, les épis, dont le chaume à une longueur d’environ 
vingt-cinq centimètres, sont réunis en paquets assez volumineux, 
liés fortement, et mis à sécher sur le toit des cases. Ils sont rentrés 
tous les soirs, afin de ne pas les exposer à la rosée de la nuit qui les 
altèrerait sûrement et les ferait pourrir. Quand ils sont bien secs, 
ils sont battus, vannés, et le grain destiné à la consommation est 
enfermé dans des sortes de récipients en terre placés dans les 
cases elles-mêmes. Ces récipients qui servent également à renfermer 
les haricots, le coton, le fonio, etc., etc., ont à peu près la forme 
d'un grand tube. Ils sont faits en terre séchée au soleil tout 
simplement. Pour cela, on fabrique de véritables cylindres que 
l’on fait sécher, puis on les superpose les uns sur les autres et on 
les lute avec de l’argile. Cette sorte d’outre repose sur trois pieds 
également en terre qui sont, en général, fixés au sol. Il y en a de 
toutes les dimensions. Ils sont généralement placés dans les cases, 
aux pieds et à la tête du petit tertre qui sert de lit à l’habitant. 
L'ouverture en est fermée à l’aide d’un gâteau rond en terre, 
discoïde et fabriqué de la même façon que le récipient lui-même, 
c'est-à-dire en argile séchée au soleil. Les parois sont si épaisses 
qu'il est rare que ces sortes de barriques en terre s’effondrent, Sur 
les parties qui font face au lit sont généralement modelés des seins 
de femmes, ou bien encore des phallus de dimensions normales. 

Les épis destinés aux semailles sont conservés avec leur chaume 


DAT CE D ee 
+ 


DANS LA HAUTE GAMBIE 1:39 


Ve 


réunis et liés en paquets comme précédemment et suspendus aux 
ban qui forment la Charpente du toit de la case. 
EE à riz du Soudan,que l'on désigne généralement sur les marchés 
s0 s] nom de «riz Malinké », pour ne pas le confondre avec le 
aroline ou de Chine que nous importons, est d'un blanc légè 
tre. Il présente de petites stries brunes qui sont 
dues à ce qu'il est mal décortiqué, Il est plus dur que 
viz, et son goût est moins fade. Quand il a été bouilli, ses 
26 sont poisseux et s'agglutinent aisément, Cela est vraisem- 
ent dû au mucilage abondant qu'ils contiennent. On le 
e bouilli ou cuit à l'étuvée et mélangé avec de la viande où du 
. Les indigènes lui préfèrent cependant le couscouss de 
ar ils prétendent que le riz ne les nourrit pas autant. 
a valeur commerciale du riz en Gambie est environ de 0 f, 15 
, et le rendement moyen à peu près de 4,550 kilogrammes 
LE 
les marchés on se sert pour mesurer le mil, le riz, les 
le sel, d'une mesure toute spéciale que l'on désigne sous 
le n n de « moule, » Sa contenance varie suivant les pays. Ainsi 
- lé moule Bambara vaut 2 kil, environ, le moule Malinké en 
Gambie 4 k. 800, et le moule Toucouleur dans le Bondou, { k. 500, 
\Ÿ La paille de riz forme un excellent fourrage dont tous les 
| sont excessivement friands. Les indigènes s'en servent 
our fabriquer des chapeaux, des couvercles de calebasses et de 
Corbeilles plates assez originales. 


Le Rônier. — Les rives de la Gambie sont couvertes de rôniers 
et il en existe des forèts d'une étendue relativement considérable 
ù l'on peut remarquer des échantillons de ce végétal qui attei- 
des dimensions vraiment gigantesques. C’est le plus grand 
| , de Borassus flabelliformis. I est facilement recon- 
maisabte à nn port élevé et caractéristique. Sa tige est très 
inde et peut ‘atteindre parfois jusqu'à vingt-cinq et trente 
mi es. Elle est renflée au milieu et ses parties inférieures et 
_ supérieures sont bien moins volumineuses et bien plus eflilées. 
_ Son écorce est noirâtre et porte les cicatrices des blessures qu'y 
fc at les feuilles en tombant. Le bois, bien qu'il ait l'aspect spon- 
“gieux est très dur et est diflicilement attaquable par la scie. Les 
_ billes de rôniers sont plus lourdes que l'eau. C'est un des rares 


“pt | 


140 ANDRÉ RANCON . 


bois qui ne flotte pas. Les feuilles d’un rônier adulte sont 
groupées en un bouquet volumineux situé au faite de la tige, 
et présente de profondes découpures. Le tronc n’en porte jamais, 
sauf quand il est jeune. Leur couleur vert foncé et leur résistance 
rappelle de loin les feuilles artificielles en zinc de certains décors 
de théâtre ou de girouettes. Les plus jeunes, fortement imbriquées 
et engainantes au sommet du végétal, sont d’un blanc d'ivoire. 
Très tendres, elle forment le chou palmiste. Les feuilles du rônier 
ne tombent qu'après dessiccation complète. 

Les fruits, désignés sous le nom de rônes, sont disposés en 
grappes de quarante ou cinquante environ. Ils sont de la grosseur 
d’un melon de moyenne taille et très lourds. L’enveloppe en est 
verte quand ils sont jeunes ; à maturité, elle est jaune orange. 
Les graines volumineuses, noirâtres, discoïdes ou en forme de 
sphères aplaties aux deux pôles, sont euveloppées d’une pulpe 
jaune d’or filamenteuse, très aqueuse, très odorante, et d’un 
goût agréable mais légèrement térébenthiné. Les indigènes en 
font une grande consommation, surtout en temps de disette. 

Le rônier est un bois plein, de longue durée et d’une solidité 
remarquable. Inattaquable par les insectes et par l'humidité, il est 
excellent pour les pilotis, et l’on s’en sert couramment dans la 
construction des ponts et des appontements. Les arbres mâles sont 
seuls employés ; les arbres femelles ne peuvent servir qu’à des 
palissades, car ils sont creux et peu résistants. 

Les indigènes utilisent les feuilles pour couvrir les constructions 
provisoires qu’ils font dans leurs villages de cultures. Nous nous 
sommes très bien trouvés de les avoir employées pour nos campe- 
ments. Avec les jeunes feuilles, ils fabriquent aussi, en les 
tressant, des liens très résistants. Nous avons été à même 
d'apprécier leur solidité quand nous avons traversé en radeau 
la Gambie au gué de Bady. 

Outre le fruit, les Noirs mangent encore les racines des jeunes 
pousses. Elles ont un goût légèrement astringent et assez déplaisant. 
On les mange crues. Le bourgeon terminal est très tendre. C’est un 
chou palmiste moins savoureux assurément que celui de l’Oreodoxa 
vleracea, mais qui mérite cependant d’être apprécié. Coupé en 
petits fragments de deux centimètres carrés, et bien assaisonné 
d'huile, de vinaigre, sel et poivre, on en fait une très bonne salade, 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 111 


surtout si on a eu la précaution de la faire macérer pendant vingt- 
‘quatre heures. Ce plat est très apprécié des Européens appelés à 
- résider au Soudan. Enfin, le rônier fournit une sève relativement 
abondante dont on pourrait extraire du sucre et qui donne, par 
fermentation, un vin de palme de qualité inférieure. 

… Je ne comptais rester à Mac-Carthy que trois ou quatre jours. 
- Aussi m'étais-je installé en conséquence. Dès le lendemain de mon 
arrivée, je fis une visite à M. le gouverneur anglais de l'ile. Je 
trouvai en M. Syrett, métis de Bathurst, ancien secrétaire du 
gouverneur général de la Gambie et tout récemment installé, 
un homme charmant, bien élevé et d'une remarquable obligeance. 
_ Pendant toute la durée de mon séjour à Mac-Carthy, je n'eus 
absolument qu'à me louer des rapports que j'ai eus avec lui. Peu 
- de jours après mon arrivée, l' « Odette, » la petite chaloupe à 
“vapeur de la Compagnie, amena M. Frey, l'agent en titre de la 
factorerie (M. Joannon n'était qu'intérimaire), et M. Trouint, 
l'agent de la petite factorerie de Nianimaro, située à un jour ou 
deux en aval de Mac-Carthy. Nous passämes deux jours charmants 
après lésquels M. Trouint, ayant réglé ses aflaires avec M. Frey, 
répartit pour rejoindre son poste. 

Tous mes préparatifs étaient faits. Je m'étais ravitaillé et j'avais 
acheté et expédié à Nétéboulou une nombreuse pacotille dont 
. j'avais besoin en prévision du voyage que j'allais entreprendre au 
. Kantora, à Damentan et au pays des Coniaguiés. Un courrier, que 
M. le commandant de Bakel m'avait expédié pour me porter ma 
- correspondance et qui était venu me rejoindre à Mac-Carthy après 
vingt jours de marche, se chargea de la transporter à Nétéboulou. 
. J'organisai à cet eflet un convoi de porteurs dont il eut la direction. 
Ces hommes étaient au nombre de quatorze. Je les avais recrutés 
sur place et ils arrivèrent sans encombre dans le Ouli avec leurs 
charges intactes. Et pourtant les marchandises qu'ils portaient 
étaient bien faites pour exciter leur cupidité. C'étaient des sacs de 
- sel, des caisses de taña, de genièvre, de verroterie, de tiges de 
Jaiton, des ballots d'étofles, etc., etc. Il faut dire aussi que leur 
chef de convoi, Boubou-Cissé, était un homme dévoué et d’une 
scrupuleuse honnêteté. 

J'étais prêt à partir et je me disposais à me mettre en route 
lorsque je fus de nouveau atteint de fièvres intermittentes si vio- 


142 ANDRÉ RANÇON 


lentes que je dus garder le lit pendant plusieurs jours, et ce ne fut 
que le 27 novembre que je pus quitter Mac-Carthy. En même temps 
que moi, M. Joannon fut atteint d’un violent accès à forme bilieuse 
et M. Frey lui-même fut obligé de s'aliter pendant près d’une 
semaine. L'influence du climat se fit même sentir sur mes hommes, 
étrangers pour la plupart à ces régions. La température des nuits 
s'était beaucoup refroïdie, et tous plus ou moins souffraient de la 
poitrine ou des bronches. Mème le jeune frère de mon interprète 
eut une légère congestion pulmonaire avec fièvre intense qui, pen- 
dant deux ou trois jours, me causa de vives inquiétudes. Les 
animaux ne furent pas non plus épargnés. Je n'avais, en eflet, à 
leur donner pour toute nourriture que ce gros mil rouge de Sierra- 
Leone, qui leur est si préjudiciable. En plus, le cheval de Sandia 
fut atteint de violents accès de fièvre et nous aurions peut-être eu 
un malheur à déplorer si je n’avais pas eu pour les soutenir et les 
alimenter quelques caisses de galettes à base de Kola que M. le 
Dr Heckel, de Marseille, avait eu la généreuse prévenance de 
m'’expédier à Mac-Carthy par les soins de la Compagnie Française 
de la côte occidentale d'Afrique. | 

Retenu par la maladie à Mac-Carthy, je mis à profit l'inaction 
forcée à laquelle j'étais condamné pour faire de cette colonie 
anglaise une étude aussi approfondie que possible. C’est le résultat 
de mes observations que je vais essayer de faire connaître au 
lecteur dans le chapitre qui va suivre. Je n’ai point la prétention 
de me figurer que j'ai découvert sur Mac Carthy quelque chose de 
nouveau, mais je suis intimement persuadé que ces quelques notes 
que j'ai recueillies seront de quelque intérêt, et, je dirai plus, de 
quelque utilité. 


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CHAPITRE VII 


Mac-Carthy. — Situation géographiqne. — Notice historique, — Description 
.  péographique, — Aspect général. — Hydrologie. — Orographie, — Constitution 
géologique du sol, — Climatologie. — Flore, — Productions du sol; cultures. 
— Faune. — Animaux domestiques. — Le Protopterus ou Mudfisch des Anglais, 
ou Sehlammfisch des Allemands, ou poisson de vase — Ethnographie ; 
populations. — Organisation politique et administration. — Conclusions. 


L'ile de Mac-Carthy, que les indigènes désignent sous le nom 
de « Yan-Yan-M'Bouré », est située au milieu du fleuve « Gambie ». 
Si, partant de Bathurst, on remonte le fleuve, on la trouve à environ 
200 milles de l'embouchure, Sa position serait à peu près par 17°7' 
de longitude ouest et 13°33° de latitude Nord. Sa plus grande 
_ Jongueur mesurée de l'Est à l'Ouest est de 10 kilomètres environ et 

sa plus grande largeur, évaluée du Nord au Sud, est de 6 kilomètres, 
Sa superficie serait à peu près de 53 kilomètres carrés, Sa forme 
est à peu de chose près celle d'une ellipse dont le grand axe 
serait orienté Est Ouest. 
_ Les deux bras du fleuve qui l'enserrent ont une largeur inégale 
et le bras Nord est de beaucoup le plus important. Il est aussi plus 
. accessible à la navigation que celui du Sud. C'est, du reste, sur sa 
rive que se trouvent tous les établissements commerciaux de 
l'ile. Au Nord, Mac-Carthy est voisine du Niani. Au Nord-Est, dans 
ce mème pays, et non loin de la rive droite du fleuve, se trouvent, 
à une quarantaine de kilomètres environ, les ruines du village de 
. Pisania, point de départ choisi par Mungo-Park, lors de son premier 
. voyage en 1796. Au Sud, nous trouvons, en face, sur la rive gauche 
du fleuve, le Guimara, et, environ à une centaine de kilomètres à 
l'est, le Kantora où se trouvait autrefois le fameux marché de 
Kantor, que certains historiens Portuguais citent comme un centre 
commercial aussi important que pouvait l'être jadis Tombouctou. 

Il y a près de trois siècles que Mac-Carthy est connue des 

Européens. En 1618, Thompson la visita. Parti de l'embouchure de 
André Rançon. — 10. 


146 ANDRÉ RANCÇON 


la Gambie, il remonta le fleuve jusqu’au Tenda, reconnut, par 
conséquent, cette île et se disposait à poursuivre sa route jusqu’à 
Tombouctou, lorsqu'il fut massacré par les indigènes. Deux années 
plus tard, Jobson y aborda de nouveau, et, en 1796, Mungo-Park y 
séjourna. Depuis cette époque de nombreux voyageurs l'ont 
visitée; mais c’est au commencement du siècle seulement que 
les Anglais comprirent son importance et s’y installèrent défi- 
nitivement. 


Description géographique; aspect général. — Mac-Carthy, dans 
sa partie moyenne, a absolument l'aspect que présentent nos 
rivières du Sud. La végétation y est puissante et les végétaux 
que l’on y trouve acquièrent des dimensions énormes. Les 
parties Est et Ouest sont plus tristes. On n’y trouve, en eflet, 
que des marais où croissent de nombreuses plantes aquatiques 
et des Cypéracées gigantesques. Les arbres y sont rares. On 
peut cependant encore y remarquer de beaux échantillons de 
palmiers rôniers. En résumé, on peut dire que Mac-Carthy 
appartient à cette zone de transition que l’on trouve entre les 
steppes du Sénégal et du Soudan et les régions tropicales du 
Sud. 


Hydrologie. — On ne rencontre dans l’île ni marigots ni 
rivières. Pendant l’hivernage, il existe parfois, surtout quand 
la crue du fleuve est très prononcée, une sorte de petit 
cours d’eau qui, dirigé du Nord au Sud, fait communiquer 
les deux bras du fleuve. Il est à peu près situé vers la partie 
médiane de l’île, et ne coule guère que pendant deux ou trois 
mois au plus. Dans les parties Est et Ouest sont de grands 
marais qui les rendent absolument inhabitables. 

Pour les usages domestiques, on ne fait guère emploi que 
de l’eau du fleuve, qui, bien filtrée, est loin d’être mauvaise. 
On trouve aussi, dans les deux villages qui s’y sont construits, 
quelques puits; mais l’eau qu’on en retire contient une grande 
quantité de matières terreuses, qui, surtout pendant l’hiver- 
nage, la rendent impropre à la consommation. La masse d’eau 
souterraine est peu profonde, ce qui se comprend aisément, l’île 
étant peu élevée au-dessus du fleuve. On la trouve à environ 
3250 de profondeur, 


La tt. + 


DANS LA HAUTE GAMBIE 147 


Orographie., — Il n'y a pas trace de collines, le terrain est 
absolument plat, sauf dans la partie moyenne, où la ville est 


- coustruile sur une sorte de croupe élevée de 1250 au plus 


au-dessus des terrains environnants, 


Constitution géologique du sol, — Le sous-sol de l'ile de Mac- 
Carthy appartient tout entier aux terrains de formation secon- 
daire. Les roches qu'on y rencontre, grès, quartz simples ou 


… ferrugineux, conglomérats à gangue silico-argileuse ne per- 


mettent pas d'en douter. Cette ossature est recouverte dans les 
parties Est et Ouest, d'une épaisse couche d'argiles compactes 
qui forment le fond des marais. Dans la partie centrale et aux 
environs de Boraba, c'est de la latérite formée par la désa- 
grégation des roches cristallines. Aux environs de la ville 
commerciale, la roche se montre à nu et l’on peut y remarquer de 
beaux échantillons de grès, quartz et quelques schistes lamelleux. 
Cette dernière roche est cependant assez rare. Les rives de l'île 
sont couvertes d'alluvions anciennes et récentes qui s'étendent à 


. environ 150 mètres vers l'intérieur. Elles sont bien plus abon- 


dantes sur la rive Nord et sur la rive Sud. Il résulte, du reste, 
des observations qui ont été faites, que, chaque année, cette rive 
empiète sur le fleuve, tandis qu'au Sud c'est, au contraire, la 
Gambie qui s'avance de plus en plus dans les terres. 


Climatologie. — De ce que nous venons de dire de la situation 
géographique, de l'hydrologie et de la constitution géologique du 
sol de l'ile de Mac-Carthy, nous pouvons aisément conclure ce que 
doit être son climat. Sa longitude et sa latitude la placent natu- 
rellement dans les climats chauds par excellence, La tempéra- 
ture y est naturellement élevée, surtout pendant la saison chaude. 
Pendant l'hivernage, au contraire, le thermomètre n'y monte 


_ jamais bien haut. Il ne dépasse guère trente à trente-deux degrés 


centigrades. Mais l'atmosphère y est absolument saturée d'humi- 
dité et d'électricité. Aussi cette saison y est-elle des plus pénibles à 
supporter, et c'est à cetle époque de l’année que les Européens y 
sont le plus éprouvés. L'hivernage y est précoce et les premières 
pluies apparaissent au commencement de mai. Elles sont toujours 


. très abondantes et durent jusqu'au mois de novembre. Les vents 


de Sud-Ouest règnent pendant toute celle saison. Durant la 


148 ANDRÉ RANÇON 


période sèche, au contraire, de novembre à mai, soufflent les 
vents brülants d’Est et de Nord-Est. A cette époque,le rayonnement 
nocturne est tel que, pendant les mois de novembre, décembre et 
janvier, il n’est pas rare de voir le thermomètre descendre parfois 
jusqu’à dix degrés et même au-dessous. On comprend combien de 
semblables variations sont pernicieuses à la santé. De plus la cons- 
titution géologique du sol contribue puissamment à augmenter 
l’insalubrité de l’île. Les marais des parties Est et Ouest, l’imper- 
méabilité du sous-sol qui ne permet pas aux eaux de s’écouler 
en font un des coins les plus malsains du globe. C’est ce que dans sa 
sollicitude pour ses employés, la Compagnie française a bien 
compris. Aussi a-t-elle décidé que ses agents de Mac-Carthy iraient 
chaque année se retremper à Bathurst et éliminer au bord de la 
mer le poison qu'ils y absorbent. Grâce à cette mesure et à un grand 
confortable, ils peuvent sans trop souffrir y résider plusieurs années. 


Flore. — Productions du sol. — Cultures. — La flore de Mac- 
Carthy est peu variée; mais, par contre, les essences botaniques 
que l’on y rencontre, s’y développent rapidement et y acquièrent 
des dimensions que, seuls, peuvent atteindre les végétaux propres 
aux régions tropicales. Les végétaux les plus communs sont: le 
caïil-cédrat (Khaya Senegalensis A. de Juss.), le tamarinier (Tama- 
rindus indica Lin.), le baobab (Adansonia digitata Lin.), le fro- 
mager (Bombax ceiba Lin.), le rônier (Borassus flabelliformis Lin.), 
le n’taba (Sterculia cordifolia Cav.), enfin une grande variété de 
ficus et de légumineuses. Mais, nous le répétons, ces végétaux, 
vu l’exiguité de l'ile, y sont en minime quantité. On ne les 
trouve guère que dans la partie centrale. A l’Est et à l'Ouest, à part 
le rônier, ils sont relativement rares. 

Il y a peu de champs cultivés. Le sol se prête peu à la culture. 
On ne trouve des lougans qu'aux environs des villages, encore 
sont-ils de peu d’étendue. Un peu de mil et de maïs, et voilà tout. 
Par contre, chaque habitant possède autour de son habitation de 
petits jardinets où sont cultivés avec grand succès, tabac, courges, 
calebasses, tomates indigènes, patates douces, manioc. Les papayers, 
citronniers, goyaviers, bananiers s’y sont très bien acclimatés et 
y sont cultivés avec grand succès. Dans les régions Est et Ouest se 
trouvent de belles rizières. Enfin, chaque factorerie, ainsi que les 
fonctionnaires, possèdent de beaux jardins où l’on récolte quelques 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 149 


_ légumes d'Europe, choux, salades, radis, oignons, ete., qui font les 
- délices de ceux que leurs aflaires ou leurs fonctions forcent à 


Faune, animaux domestiques. — La faune est des plus pauvres. 
- Quelques rares singes, venus là on ne sait pourquoi, quelques 
_ pigeons, tourterelles, bécassines et perdrix grises, une grande 
variété d'oiseaux de toutes sortes, au plumage varié. Pas d'animaux 
… nuisibles ; mais, par contre, une quantité énorme de moustiques, 
. surtout pendant l'hivernage. Quelques rares serpents non venimeux 
et une grande variété de lézards. Le fleuve est très riche en poissons 
- dont les espèces sont excessivement nombreuses, Quelques-unes 
_ sont excellentes et constituent une ressource précieuse pour la 
table. Mais, par contre, il est absolument infesté de caïmans. 
. I en est qui sont réellement énormes et qui deviennent un 
véritable danger pour les baigneurs. Aussi ne s'y plonge-t-on 
jamais. Les hippopotames s'y montrent aussi fréquemment ; 
mais ils habitent de préférence les marigots voisins. 

Parmi les animaux domestiques nous citerons particulièrement 
es chiens, chèvres, moutons, poulets, canards. Les bœufs viennent 
surtout de la terre ferme, selon les besoins de l'alimentation, Les 
chevaux y vivent difficilement. Pendant le séjour que nous y avons 
fait, nous n'en avons vu que trois, celui du gouverneur et deux 
autres qui appartenaient à la Compagnie française. 


| Le Protopterus annectens, où Mudfisch des Anglais, ou Schlammfisch 
des Allemands, où poisson de vase. — Nous serions incomplets si nous 
ne mentionnions pas ici cette espèce de poisson si bizarre, qui se 
niche dans la vase du fleuve et des marigots avoisinants et qui 
peut pendant plusieurs mois vivre en dehors de tout liquide, à 
- M'air libre. C'est le Protopterus ou poisson de vase que les Anglais 
désignent sous le nom de Mudfisch, les Allemands Schlammfisch. 
Par sa constitution et ses mœurs, il se distingue des poissons 
proprement dits et forme pour ainsi dire un ordre particulier 
intermédiaire entre les poissons et les batraciens. Nous verrons plus 
loin qu'il a en effet des caractères communs à ces deux classes. 

On le trouve dans la plupart des cours d’eau de l'Afrique 
occidentale, surtout dans la région comprise entre les 5° et 13° 
_ degrés de latitude nord. Il affectionne particulièrement les marigots 


150 ANDRÉ RANÇON 


dans lesquels ie courant est peu prononcé. On le rencontre 
également dans les grands fleuves, principalement dans les parties 
où le courant se fait peu sentir. La Mellacorée, la Casamance et la 
Gambie, ainsi que les marigots qui en dépendent, sont les fleuves 
qui en renferment le plus. Il est très commun aux environs de 
Mac-Carthy et à l'embouchure du Sandougou et du marigot de 
Countiao. 

Grâce à l’obligeance de MM. les agents de la Compagnie fran 
çaise, j'ai pu en expédier en France plusieurs caisses et examiner 
attentivement ce curieux animal. Mon excellent ami, M. le lieute- 
nant Tête, de l'infanterie de marine, et M. le D' Bonnefoy, médecin 
de 2% classe de la marine, ont pu également l’observer. Ils ont 
bien voulu me communiquer leurs notes à son sujet. Elles m'ont 
été d’un précieux secours pour rédiger ce qui suit et pour com- 
pléter l’étude rapide que j'en avais faite (1). 

Les Protopterus appartiennent à l’ordre des Dipneustes dipneu- 
mones. La peau est écailleuse, — cinq branchies tripinnatifides — 
deux poumons aréolaires, dilatés en avant, rétrécis en arrière, où 
ils atteignent le cloaque ; ils communiquent par une courte trachée 
membraneuse, avec le dehors, au moyen d’une glotte s’ouvrant 
dans le plancher du pharynx ; cœur à ventricule simple, oreillette 
simple; appareil génital femelle plus semblable à celui des 
batraciens qu’à celui des poissons. Au lieu de nageoires, quatre 
extrémités irrégulièrement cylindriques, longues de cinq à dix 
centimètres ; les deux antérieures prennent naissance à l’extrémité 
postérieure de la tête; les deux postérieures s'étendent à la naïis- 
sance d’une queue lancéolée. — La couleur de la peau est gris brun, 
sale. Elle est semée de taches sombres. Le squelette est gartilagi- 
neux, sauf la tête, qui est seule ossifiée. La colonne vertébrale est 
formée d’une tige cylindrique, subcartilagineuse, revêtue d’une 
gaine fibreuse et d’une série de pièces neurales disposées en toit 
au-dessus de la moelle épinière. Ces pièces sont soudées entre 
elles, sur la ligne médiane, où elles portent une apophyse 


(1) Cet intéressant animal a été l’objet de récentes observations sur ses mœurs, 
son anatomie et sa physiologie, dans le journal La Nature, de Tissandier (1891), 
de la part de MM. les professeurs Heckel, de Marseille, et Vaillant, du Muséum de 
Paris. Plus tard M. Dubois, de la Faculté des Sciences de Lyon, a communiqué à 
l'Association scientifique de France (1892) des observations physiologiques sur sa 
respiration. 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 151 


épineuse stylilorme. L'articulation de la tête est eflectuée par un 
seul condyle. 

Pendant l'hivernage, ces sortes de poissons vivent dans la vase, 
au fond des marais, des marigots et du fleuve. Ils se nourrissent de 
petits poissons et autres animaux aquatiques. Quand les marais 
commencent à se dessécher, ils font un trou dans la vase molle et y 
fixent leur demeure. Là, le poisson de vase se replie en deux par 
une demi révolution sur lui-même, et la queue vient recouvrir la 
tête comme un bounet. À ce moment, les glandes de la peau 
sécrètent un liquide gluant qui se dessèche et forme une enveloppe 
imperméable, membraneuse, couleur feuille-morte, et laissant seu- 
lement à nu l'ouverture de la bouche. L'animal tombe alors dans 
une sorte de léthargie qui va durer pendant toute la saison sèche. 
_ Il n'en sortira que pendant l'hivernage suivant, lorsque les pluies 
auront détrempé le sol. 

Le moment propice pour s'en emparer est l'époque pendant 
laquelle ilest plongé dans son sommeil léthargique, c'est-à-dire du 
mois de novembre au mois de juin. [l faut alors découper autour de 
son nid une motte de vase de la grosseur d'un beau melon, en ayant 
bien soin de ne pas toucher à ses parois. Cette motte de terre sèche 
rapidement, devient compacte et très dure. On peut la conserver 
ainsi pendant sept ou huit mois à l'air libre sans que l'animal en 
souffre. 11 est facile de s'en assurer en examinant de temps en temps 
la petite ouverture qui y est ménagée pour la bouche. Tant qu'on y 
constatera la présence de cette partie du corps, le poisson sera 
vivant. Si elle manque et si le trou apparait béant, il sera mort. En 
eflet, dès qu'il a cessé de vivre, la tête retombe au bord du nid et 
l'orifice buccal n'est plus apparent. Il suflit de plonger la motte de 
vase en entier dans l’eau pendant quarante-huit heures environ 
pour voir l'animal reprendre toute sa vitalité. 

Il ne vit que dans l’eau douce, à une température de 42 à 
25 degrés, au plus. L'eau saumâtre lui est funeste, surtout quand 
. elle est très chargée de chlorure de sodium. On ne le trouve, pour 
ainsi dire jamais dans les marais salants et à l'embouchure des 
fleuves. Il est inconnu dans le Sénégal, la Falémé, le Niger et le 
Le meilleur procédé pour l'expédition en Europe, est d'emballer 
_ les mottes dans de la paille bien sèche, paille de riz ou de Fenio, ou 


152 ANDRÉ RANCÇON 


à défaut dans des feuilles exemptes de toute humidité. La caisse où 
on les mettra doit être solide, à couvercle grillagé et percée partout 
de trous nombreux, de facon à laisser librement circuler l'air. Les 
Protopterus ainsi expédiés sont arrivés en parfait état en France. 
M. le professeur Vaillant, au Muséum d'Histoire Naturelle, à Paris, 
et M. le Dr Heckel, professeur à la Faculté des Sciences de Mar- 
seille, ont pu réussir à les conservver. J’ai appris dernièrement que 
M. le Dr Burckhardt, de Berlin, était en train de faire également 
des essais d'élevage à l'aquarium de cette ville. Jusqu’à présent, je 
ne connais pas encore les résultats obtenus dans ce sens. 


Ethnographie ; populations. — Relativement à son étendue, 
Mac-Carthy est peu peuplée. Il n'ya pas plus de quinze cents 
habitants, soit environ vingt-cinq par kilomètre carré. On n’y 
trouve que deux centres de population : George-Town et Boraba. 


George-Town (1,200 habitants), est située vers la partie centrale 
de l’île, sur sa côte Nord. Sa population se compose d’éléments les 
plus divers; un seul Européen, deux au plus, agents de la Compa- 
gnie française, des mulâtres anglais venus de Bathurst et de 
Sierra-Leone, des Ouolofs, des Malinkés, des Akous de Sierra- 
Leone et quelques Toucouleurs. De tous ces peuples, les Malinkés 
ou Mandingues sont indigènes; les autres n’y sont qu’importés et 
n'y sont venus qu’à la suite des commerçants qui les emploient, 
ou pour y faire eux-mêmes du commerce à leurs risques et périls. 

La ville par elle-même se compose de deux parties, l’une 
construite en pierres; c’est la ville commerciale ; l’autre construite 
à la mode indigène, c’est la ville noire. 

Les constructions sont peu nombreuses dans la ville commer- 
ciale. On n’y trouve guère que la factorerie française, la factorerie 
anglaise, l’église protestante, quelques magasins et enfin la 
demeure du gouverneur. De toutes ces constructions, la factorerie 
française est de beaucoup la mieux comprise et la plus confortable. 
C’est une vaste maison construite avec galeries et vérandahs, 
appropriée aux pays chauds et où l’on reçoit un accueil charmant 
et une large hospitalité. D’immenses magasins en dépendent, et 
l'on y trouve toutes les installations que nécessite le commerce 
tout particulier de ces régions. La factorerie anglaise est moins 
confortable. La résidence du gouverneur est un pavillon carré, 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 153 


_ construit en pierres avec rez-de-chaussée et étage. Il est à galeries 


et à arcades. Jusqu'à ce jour, il était assez mal entretenu. Le 
gouverneur actuel, M. Syrett, y faisait faire de grandes et utiles 
réparations pendant le séjour que nous avons fait à Mac-Carthy. 

George-Town a dû être autrefois un centre de population et 
decommerce bien plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. On 
peut s'en faire une idée par les ruines que l'on y rencontre à 
chaque pas: ruines de l'ancien palais de justice, de l'hôpital, de 
casernes, de maisons particulières, toutes constructions faites à 
grands frais avec la pierre ferrugineuse du pays, qu'il faut aller 
chercher au loin sur la terre ferme, et avec ciment et chaux, 
soit importés d'Europe, soit fabriqués avec des coquilles d'huitres 
que les côtres apportent de Bathurst. C'est encore le mode de con- 
struction employé aujourd'hui. 

Le ville indigène est bien tracée. Les rues sont larges et bien 


 entrelenues devant les habitations, mais le milieu est sale et les 


herbes y poussent à discrétion. Elle se compose de huttes indi- 
gènes construites à la mode du pays, en chaume et en bambous. 
Entre les cases, les habitants font de petits jardinets où ils cultivent 
du tabac, des courges, calebasses, elc.; mais avec ce même manque 
de soin dont le noir fait toujours preuve partout. 

Nous avons dit plus haut de quels éléments se composait la 
population de George-Town. Tout ce monde-là parle anglais, et 
dans les relations journalières ne se sert absolument que de cette 
langue. La plupart des habitants sont protestants, et le dimanche 
est observé comme dans la ville la plus puritaine d'Angleterre. Le 
pasteur est un noir qui fait partie de la Mission de Bathurst. 


Boraba (300 hab.). — A 3 kilomètres environ à l'Est de George- 
Town se trouve le petit village de Boraba. Il est habité par des 
Mandingues uniquement. Ils vivent là paisiblement et se livrent à 
la culture de leurs lougans de mil, patates, riz, arachides. Ils ne 
viennent guère à George-Town que pour y chercher ce dont ils 
peuvent avoir besoin. 

Les aborigènes de Mac-Carthy sont, avons-nous dit plus haut, 


_ les Mandingues. D'où sont-ils venus ? Sans nul doute directement 


du Manding. La légende nous apprend, en eflet, que Moussa- 
Mansa, fils de Soun-Dijatta, le héros mandingue, à son retour du 
pèlerinage qu'il fit à La Mecque, s’avança jusqu’à Yan-Yan M'Bouré 


154 ANDRÉ RANCON 


(c'est le nom que les indigènes donnent à Mac-Carthy), après avoir 
ravagé le Gamon, le Tenda, le Ouli et le Niani. Mais nous croyons 
aussi qu’à ces premiers colons, compagnons de Moussa-Mansa, 
vinrent dans la suite se joindre d'autres familles venues du 
Ghabou et du Ouli. Ce qui nous le ferait supposer avec juste 
raison, c’est qu'à Yan-Yan M'Bouré, on ne trouve pas seulement 
des Keïtas, mais aussi des Camaras, des Niabalis et des Dabos. 
Or, toute famille dont un ancêtre a fait partie à un titre quel- 
conque des colonnes de Soun-Djatta ou de ses descendants, ne 
manque pas d'ajouter à son nom celui de Keita et souvent 
même de substituer ce dernier au premier. On peut donc 
affirmer que les familles qui ont conservé leurs Diamous primitifs 
(nom de famille) ne sont pas venues à la suite des conquérants 
Mandingues issus du sang de Soun-Djatta. Quoi qu’il en soit, 
les Mandingues de Mac-Carthy se sont conservés purs de tout 
mélange. Musulmans farouches, ils vivent renfermés dans leur 
petit village de Boraba et n’ont que de rares relations avec leurs 
voisins. 

Industrie, Commerce. — Il n’y a à Mac-Carthy aucune industrie. 
Nous n’y avons trouvé que quelques forgerons indigènes et 
quelques charpentiers attachés aux maisons de commerce. 

Par contre, les transactions commerciales qui s’y font ont une 
réelle importance, et tout permet d'espérer qu’elles ne feront que 
prendre chaque année une extension plus considérable. Nous 
avons été heureux de constater que la plus grande partie du 
commerce actuel était entre des mains françaises. Grâce à 
son influence dans ces régions et aux procédés qu’elle emploie, la 
Compagnie française de la côte occidentale d’Afrique a su mono- 
poliser presque toutes les affaires qui s’y font. Nous avons pu 
nous procurer des chiffres exacts, que nous tenons à rapporter ici 
et qui ne permettront pas de douter un instant de l’extension 
du commerce français dans ces régions. Ce commerce se compose 
presque uniquement d'échanges de produits du pays contre des 
étoffes, du sel, tabac, poudre, verroterie, etc., etc. Les principaux 
produits achetés sont exportés en Europe. Ce sont des arachides, 
peaux, cire, caoutchouc, ivoire. 

En 1890, les quantités traitées ont été environ : 

Arachides : 3,000 tonnes, à 170 fr. la tonne environ. 


7 


| 
; 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 155 


Peaux : 10,000, à 2 fr. 50 ou 3 fr. la peau. 

Caoutchouc : 4,600 kilog., à environ 1 fr, 25 le kilog. 

Cire : 8,000 kilog., à environ 1 fr. le kilog. 

Ivoire : Quelques défenses seulement, à des prix variables. 


Si nous ajoutons à cela un certain chiffre d'affaires au comp- 
tant, consistant dans la vente de riz, mil, verroteries, alcools, sel, 
étoiles, ete, etc., chiffre qui peut s'élever environ à 3,500 ou 
4,000 francs par mois, on verra que Mac-Carthy est un centre de 
commerce assez important. De ce fait, elle mériterait que l'admi- 
nistration anglaise s'en occupât un peu plus et donnât aux com- 
merçants une protection plus eflicace. 

Ce n'est assurément pas daus l'ile que le commerce peut 
trouver assez de produits pour s'alimenter. Mais de partout on y 
apporte des denrées en notable quantité, et, de plus, les maisons 
de commerce envoient dans tous les pays voisins des représentants 
qui y drainent tout ce qui peut être l’objet d'un trafic quelconque. 

Par eau, les communications se font aisément, et, pendant 
toute l'année, les grands vapeurs y peuvent venir charger. Cela 
ne contribue pas peu au développement des aflaires. 

Outre les produits que nous venons de mentionner, les facto- 
reries en achètent encore d'autres qu'elles revendent sur place. 
Parmi ceux-là, nous citerons particulièrement les Kolas, le beurre 
de Karité, les étofles du pays, le mil et le maïs. Le chiffre d'aflaires 
ainsi obtenu est relativement élevé et vient s'ajouter à ceux que 
nous avons cités plus haut. 


Organisation politique et administration. — Les Anglais ont 
appliqué à Mac-Carthy le système politique qu'ils ont adopté dans 
la plupart de leurs colonies africaines. Ils ne se mélent en rien 
des aflaires des indigènes; mais aussi, dès qu'un conflit éclate, 
ils savent bien prendre toutes leurs précautions pour que les 
intérêts de leurs nationaux, de quelque nature qu'ils soient, 
restent sauvegardés. 

Les habitants de l'ile de Mac-Carthy sont sujets anglais, de 
quelque couleur et de quelque nationalité qu'ils soient. Ceci ne 
s'applique, bien entendu, qu'aux indigènes. L'esclavage, sous 
quelque forme que ce soit et de quelque nom qu'on le désigne, y 
est totalement inconnu. Tout captif évadé qui se réfugie à Mac- 


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156 ANDRÉ RANÇON 


Carthy est considéré comme un homme libre et est assuré de la 
protection efficace des autorités anglaises. 

On reconnaitra que cette ligne de conduite, que les Anglais ont 
adoptée en Gambie à l'égard des indigènes, est bien faite pour leur 
altirer toutes les sympathies des noirs. Aussi, il faut voir comme 
les habitants de George-Town se sont, pour ainsi dire identifiés 
avec leurs gouvernants. Ils ne leur ont pas pris seulement leur 
langue, mais aussi leurs mœurs, leurs coutumes, et je dirai presque 
aussi leurs sympathies et leurs antipathies. Rien d'intéressant et 
d’instructif comme de voir, le dimanche, cette population de Noirs, 
de races diverses, se rendre en costume Européen au temple 
protestant. Enfin la meilleure preuve que nous pourrions apporter 
à l'appui de ce que nous venons de dire, est le respect qu’ils 
ont su leur inculquer pour la reine Victoria. Le jour de sa fête est 
jour férié et l'hymne national y est chanté par toute la population 
indistinctement. 

Au point de vue administratif comme au point de vue politi- 
que, Mac-Carthy dépend entièrement de Bathurst. L'autorité 
anglaise y est représentée par un gouverneur qui relève de celui de 
Bathurst. Il est nommé par le pouvoir métropolitain sur la propo- 
sition de ce dernier. Lorsqu'il s’absente, il est remplacé dans ses 
fonctions par un intérimaire nommé par le gouverneur de Bathurst. 
Cet intérimaire est généralement un habitant notable anglais de la 
ville. 

Le gouverneur est un fonctionnaire absolument civil, qui tient 
entre ses mains tous les rouages administratifs et tous les pouvoirs. 
C’est la seule autorité de l'ile. Il est assisté, pour la justice, par une 
sorte de greffier-secrétaire. Sa juridiction est fort peu étendue et 
ses pouvoirs très restreints. Au criminel, il ne peut condamner 
qu’à de légères amendes et n'infliger que quelques jours de prison. 
Au civil, il remplit à peu près les fonctions de juge de paix. Les 
affaires graves et importantes sont jugées par les tribunaux de 
Bathurst, auxquels on peut toujours, du reste, faire appel des 
jugements rendus par le gouverneur. 

Il n’y a pas de garnison à Mac-Carthy. Une dizaine de police- 
men, commandés par un sergent, sont chargés, sous l’autorité du 
gouverneur, de maintenir l’ordre. À part ces modestes fonction- 
naires, il n'y a dans l’île aucune force militaire constituée, et pour 


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DANS LA HAUTE GAMBIE 157 


la défense, en cas d'attaque, l'autorité ne dispose que de quelques 


. canons d'un ancien modèle et des quelques {usils dont est armée 


la police. 

Les revenus du gouvernement y sont peu importants. Il n'y a 
pas de douanes. Les droits d'entrée sont acquittés à Bathurst. Pas 
d'octroi non plus. Les amendes, les frais de justice, quelques taxes 
de nature municipale, pourrions-nous dire, constituent les recettes 
de l'ile. 

L'instruction y est donnée aux enfants par le ministre protes- 
tant, qui est en même temps chargé de l'école. 

Mac-Carthy ne possède ni service postal, ni service télégraphi- 
que, bien qu'elle soit peu éloignée de Bathurst. Aussi les com- 
munications avec le chef-lieu sont-elles des plus rares et des plus 
dificiles, surtout pendant l'hivernage. Il faut avoir recours à la 
complaisance des maisons de commerce, et encore pendant la 
saison des pluies ne faut-il pas compter sur plus d'un bateau par 
mois. La métropole et la colonie ne font rien pour y favoriser le 
développement des relations commerciales. Tout est laissé à 
l'initiative privée. [l faut dire aussi que, sous ce rapport, les 
négociants jouissent de la plus grande latitude. Ce système, certes, 
peut avoir du bon. Les résultats semblent le prouver. Malgré cela, 
nous ne pouvons nous empêcher de reconnaitre que le pouvoir 
central est bien avare pour Mac-Carthy. 


Conclusions. — Notre but, dans ce chapitre, a été de faire con- 
naître autant que possible Mac-Carthy. Nous nous sommes eflorcé 
de l'étudier sous tous ses aspects et de faire ressortir son impor- 
tance commerciale. Là encore, bien que nous nous trouvions en 
pays absolument étranger, nous avons été heureux de constater 
combien était puissant le commerce français. Nous y sommes au 
premier rang, et pourtant nous avions à lutter contre un terrible 
et puissant adversaire. Qu'on ne vienne donc pas nous dire que le 
commerce français est réduit à néant dans les pays d'outre-mer et 
que l'Anglais nous à partout supplantés et évincés! Les chiffres que 
nous avons cités sont plus éloquents que tout ce que nous pourrions 
dire. Ils ne feront que croître, nous en sommes persuadé, et nous ne 
saurions mieux conclure qu'en formant le souhait que nos commer- 
çants comprennent toute la grande importance qu'il y a, à l'heure 
présente, à ne pas laisser péricliter notre influence en Gambie. 


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CHAPITRE VIII 


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SANDOUGOU 


Départ de Mac-Carthy. — En route pour le Kalonkadougou. — Diamali. — 
La vigne du Soudan. — Canouma. — Le Fonio. — Le Fromager. — Counté- 
Counda. — Arrivée à Demba-Counda. — Fatigue extrême. — Bonne réception. 
— Le village. — Son chef. — Je suis forcé d'y rester deux jours. — Description 
de la route de Mac-Carthy à Demba-Counda. — Géologie. — Botanique. — 
Bizarre superstition. — Départ de Demba-Counda. — Arrivée à Kountata, 

4 premier village du Kalonkadougou. — De Kountata à Diambour. — Beaux 

lougans. — Les puits de Diambour. — Belle réception. — Le village. — Massa- 


LS cul F4 hate: et EM 


| 
| 


2 


DANS LA HAUTE-GAMHIE 159 


Diambour, — Séjour à Diambour, — Départ pour Goundiourou. — Arrivée 
à Goundiourou., — Village en ruines, — Oseille et tomates indigènes. — 
— Description de la route de Diambour à Goundiourou. — De Goundiourou 
à Daouadi, — Guiriméo. — Mansa-Bakari-Counda. — Saré-Dadi — Daouadi. 
— Aspect du village. — Un courrier rapide, — Lettre de M. Frey. — Description 
de la route de Goundiourou à Daouadi, — La gomme el les gommiers, — 
La gomme de Kellé, — De Daouadi à Coutia, — Boulou, — Coutla, — Massa- 
Coutlia. — Aspect du village, — Les tisserands. — Description de la route de 
Daouadi à Coutla, — Le coton. — Les Niébès-Ghertés ou Tigalo-N'galo, — 
Patates douces. 


27 novembre.— Ce fut le 27 novembre seulement que nous pûmes 
nous remettre en route, Malgré une nuit de fièvre et d'insomnie, 
bien que la température fût excellente, je me décidai quand même 
à partir. J'étais intimement convaincu que dès que nous aurions 
atteint des rêgions plus septentrionales et des plateaux plus 
élevés, nous verrions rapidement disparaître les accidents palustres 
dont nous avions souflert à Mac-Carthy. Ma faiblesse était devenue 
extrème, en peu de jours ma figure avait pris le cachet paludéen 
caractéristique de la côte occidentale d'Afrique. MM. les agents 
font tous leurs eflorts pour me retenir ; mais je refuse absolument 
leur bonne invitation. Je ne puis rester plus longtemps, j'estime 
que j'ai assez perdu de jours et il faut enfin partir, si je ne veux 
pas tomber plus sérieusement malade et peut-être être obligé de 
rentrer en France sans avoir accompli ma tâche. 

Done, le 27 novembre, à 7 heures du matin, nous quittons la 
factorerie. MM. les agents viennent m'accompagner de l'autre côté 
du fleuve où m'attendent mon cheval et mon palefrenier. Là, après 
les avoir remerciés de leur bonne hospitalité, je monte à cheval, et, 
à mon grand étonnement, je me hisse avec bien moins de peine que 
je ne l'aurais cru. A Lamine-Coto, je trouve tout préparé pour le 
départ, et après avoir remercié le chef d'avoir donné l'hospitalité à 
mes hommes et lui avoir prouvé par un beau cadeau toute ma 
reconnaissance, nous nous mettons en route pour Demba-Counda, 
village distant de seize kilomètres environ et où j'avais décidé 
de faire étape ce jour-là. 


Diamali. — À 7 h. 50, nous traversons le petit village Toucouleur 
de Diamali. Sa population est d'environ 150 habitants. Ce sont des 
Toucouleurs-Torodos qui y émigrèrent à peu près à la même 
époque que ceux de Oualia et de Dinguiray. Tout le long de la route, 


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160 ANDRÉ RANÇON 


je constatai l'existence de nombreux pieds de « Vigne du Soudan », 
de différentes espèces. 


Vigne du Soudan. — Ce végétal est très commun au Soudan. Je 
l'ai trouvé un peu partout mais particulièrement aux environs de 
Kayes, à Koundou, à Niagassola, dans le Bondou, le Tiali, le Niéri, 
le Ouli, le Bélédougou, le ravin de Soknafi, non loin de 
Bammako, etc., etc. Nulle part il n’est cultivé et croît partout 
spontanément. Il affectionne particulièrement les terrains bas, 
humides et surtout les forêts les plus épaisses et dont Je sol est le 
plus riche en humus. J'ai remarqué que les pieds qui croissaient 
sur les plateaux portaient rarement des fruits. Ils étaient brûlés par 
le soleil avant d’avoir produit, et n’arrivaient jamais à complet 
développement. 

La vigne du Soudan ressemble beaucoup, comme port, aux 
vignes américaines et surtout aux espèces Othello et Hundinckton 
que l’on cultive actuellement en France, mais elle est loin 
d'atteindre les dimensions qu’elles acquièrent sous nos climats 
C’est surtout par le feuillage qu'elle s'en rapproche le plus. 

Elle fleurit vers la fin de juillet ou le commencement d’août, 
ses fruits arrivent à maturité complète vers la fin d'octobre ou au 
commencement de novembre. Les grappes en sont généralement 
peu nombreuses et peu fournies. Nous avons souvent vu des pieds 
adultes qui n’en portaient aucune. 

Jusqu'à ce jour on en a déterminé cinq espèces principales, les 
Vitis Lecardi, Durandi, Faidherbi, Chantini et Narydi. Les trois 
dernières sont les plus productives. Le Vitis Faidherbi donne un 
raisin jaupâtre, et la Vitis Narydi un raisin très doré; quant à 
l’espèce Lecardi, qui est surtout très commune sur les bords du 
Niger, elle produit un grain violet noirâtre qui n’a que peu de 
saveur. 

Les grains de toutes les espèces de vigne du Soudan sont petits. 
Leur grosseur ne dépasse pas celle d’un gros pois. La pulpe est 
peu abondante et les graines très volumineuses. C’est, du reste, la 
caractéristique de la majeure partie des fruits non cultivés des 
pays chauds. Cette pulpe a légèrement le goût du raisin, et encore 
n'arrive-t-on à le découvrir qu'avec la plus grande bonne volonté. 
On a fait à ces végétaux une réputation qu'ils sont loin de mériter, 
et certains utopistes leur ont attribué une importance que dans 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 161 


état actuel des choses, ils sont loin d'avoir, Peut-être arrivera-t-on, 
par la culture, à les améliorer et à en augmenter la production, 
mais bien des siècles s'écouleront encore avant qu'on ait pu en 
tirer un produit qui puisse rappeler de loin les vins de nos plus 
mauvais crûs. 
… À neuf heures, nous faisons halte au village Toucouleur de 
-Canouma. Canouma est un village de 350 habitants, bien bâti, 
… propre et habité par des Toucouleurs-Torodos émigrés du Fouta, 
à la suite d'Ousmann-Celli, le chef de Oualia. Ils s'étaient d'abord 
fixés dans ce dernier village, mais des diflérends étant survenus 
| entre eux et le chef, ils partirent et vinrent s'établir à Canouma. 
. Dès mon arrivée, le chef et les principaux notables vinrent me 
- saluer. Je trouve là également le frère du chef de Demba-Counda, 
venu au-devant de moi pour me conduire dans son village. Après 
2e y halte d'un quart d'heure pendant lequel nous pûmes nous 
-désaltérer, grâce à l'amabilité du chef qui, dès que j'eus mis pied à 
“terre, m'avait envoyé deux calebasses d'excellent lait, nous nous 
… remettons en route. Non loin de Canouma, nous laissons un peu 
sur notre droite un petit village Peulh, enfoui, comme ils le sont 
_ tous, au milieu du mil. Quand nous passons devant ses cases, qui 
, s'élèvent à deux cents mètres de la route environ, les femmes et 
les enfants sont occupés à récolter le Fonio, C'est la saison, du 
reste. Le riz a disparu et est remplacé par celte céréale, que, dans 
certaines régions, les indigènes lui préfèrent." 


Le Fonio., — On a souvent regardé le fonio comme une variété 
du sorgho. Il n'eu est rien. Cette confusion provient de ce que, 
dans certaines régions, le Fouta par exemple, les indigènes, 

quand on leur demande les noms des différentes variétés de mils, 
_ désignent l'une d’entre elles sous ce nom. Mais il ne faut pas s’y 
tromper, ce mot désigne deux plantes absolument différentes, une 
variété de petit mil Toucouleur et une autre céréale qui n'a avec 
elle rien de commun. 

Le fonio, proprement dit, n'est autre chose que le Penicellaria 
… spicata Wild., que les Ouolofs appellent encore Dekkélé. C'est une 
_ graminée dont les proportions sont bien plus petites que celles 
. du sorgho. Sa tige a environ trente-cinq centimètres de hauteur, 
cinquante au plus, à feuilles très étroites, relativement longues 
et dont la forme rappelle celle d’un fer de lance très eflilé. Ses 
| André Rançon. — 11. 


162 ANDRÉ RANCON 


graines sont très petites, de forme légèrement oblongue, très 
nombreuses et groupées sur une inflorescence cylindrique en 
forme d’épi très allongé. Elles sont de meilleure qualité que 
celles du sorgho et servent à préparer un aliment très apprécié 
des indigènes. 

Sa culture, très facile, ne demande pas une préparation méti- 
culeuse du terrain. Après avoir enlevé et brûlé les herbes des 
terres que l’on veut ensemencer en fonio, les semis sont faits à 
la volée. Un léger grattage du sol à l’aide d’une pioche ad hoc suffit 
pour recouvrir les semences. Ce travail, peu pénible, est fait 
surtout par les femmes et les enfants. Le fonio est semé au début 
de la saison des pluies, après les premières tornades, vers le com- 
mencement de juillet. Il lève quinze jours après et les fruits 
arrivent à maturité vers la fin de novembre. Il demande un sol 
peu riche en humus, ni trop sec, ni trop humide. Les semis faits 
dans les marais et dans les endroits bien ombragés donnent un 
résultat bien inférieur aux semis pratiqués dans les terrains secs 
et bien exposés au soleil. L’humidité qui résulte des pluies d’hi- 
vernage suflit pour lui permettre de bien prospérer. Une trop 
grande abondance d’eau l’empêche de bien fructifier. Jusqu'au 
moment de la récolte, on ne prend nullement le soin d'enlever les 
herbes inutiles des lougans. Il en résulte que lorsqu'il est arrivé à 
maturité complète on est obligé, pour le cueillir, de le couper 
tige par tige. Ce qui, on le comprendra, occasionne une perte de 
temps considérable. On le met ensuite à sécher dans les cours des 
habitations, dont le sol a été, au préalable, bien battu et enduit 
de bouse de vache. Deux ou trois jours suffisent pour cela. Les 
grains se détachent alors très aisément et pour cela il n’y a qu’à 
le prendre à poignée et à le frapper légèrement contre le sol 
Vannés et débarrassés des fragments de paille qui s’y sont mélan- 
gés, ils sont ensuite enfermés dans des récipients en terre ana- 
logues à ceux dont nous avons parlé plus haut. Ils s’y conservent 
sans s’altérer jusqu’à la récolte prochaine. Ces grains sont de 
couleur légèrement brune. Mais quand ils ont été décortiqués à 
l’aide du mortier et du pilon à couscouss, et débarrassés de leurs 
enveloppes, ils présentent un aspect légèrement jaunâtre qui 
rappelle beaucoup celui de la semoule. avec laquelle le fonio, a 
du reste, de grands points.de ressemblance. 


rh 


2: DANS LA HAUTE-GAMBIE 163 


de, 
le 


nant 


indigènes préparent avec le fonio un couscouss qui jouit 
t d'une grande faveur, On le fait bouillir ou cuire à la 
var sur d'eau et on le mange avec de la viande, du poisson et une 
ce très relevée. Il est considéré par les noirs comme la plante 
nourrissante. Il contient en eflet une proportion relative- 
ps considérable de matières azotées : 10,84 pour cent environ. 
Tr s @ à préparer, il est de ce fait excessivement précieux 
tation dans les expéditions. C'est le viatique indis- 
» de tous les dioulas et l'aliment que l'on emporte, de 
Le, pour les longs voyages et les longues chasses dans la 
. Ï est au préalable bien décortiqué, bien pilé et bien 
vé au soleil. Le voyageur en emplit sa peau de bouc et à l'étape 
euire généralement dans une vieille boite de conserves qu'il 
: attachée à la ceinture. 
fonio est peu utilisé pour la nourriture des animaux, des 
el chev ux particulièrement. D'abord il n'y en u jamais en assez 
gra quantité pour cela. De plus, ils le digèrent assez diflicile- 
ent, ses graios étant généralement mal broyés. On lui préfère de 
beaucoup le mil pour cet usage. 
La paille très fine constitue un excellent fourrage dont les 
sliaux sont très friands. Elle est très hygrométrique, et les 
dioulas s'en servent pour emballer leurs Kolas après l'avoir 
4 mouillée, Bien empaquetée dans des paniers ad hoc, 
olle conserve son humidité pendant plusieurs jours. De ce fait 
s Kolas ne se dessèchent pas, et, pour les maintenir toujours 
il suflit d'asperger les ballots tous les quatre jours à peu 
près. Elle peut enfin servir à fabriquer de bonnes paillasses 
| le couchage. Elles ont sur les paillasses faites avec la 
_ paille de maïs le grand avantage de ne pas s'aflaisser autant, 
de s'échaufler plus lentement. Nous nous sommes fréquem- 
très bien trouvé de l'avoir ainsi employée pour notre 
personnel. 

. Le rendement du fonio est bien plus considérable que celui du 
mil ou du riz. De toutes les céréales cultivées dans ces régions, 
c'est celle qui produit le plus. Il donne environ 5,000 kilogrammes 
lhectare. Sa valeur commerciale est à peu près de 20 francs les 
nt kilogs. On en trouve, du reste, fort peu sur les marchés. La 
récolte est consommée presque entièrement sur place. Monsieur 


Li 


À 


164 ANDRÉ RANÇON 


le pharmacien en chef des colonies Raoul, dans son savant 
« Manuel pratique des cultures tropicales » donne, des grains de 
cette précieuse plante, une analyse détaillée qui nous permet de 
conclure qu’elle possède au plus haut degré les qualités que l’on 
doit exiger d’une céréale destinée à concourir à l’alimentation de 
l’homme. 


Le Fromager.— Ce végétal, très commun dans tout le Soudan 
Français, disparaît peu à peu à mesure que l’on s'éloigne de la 
Gambie et que l’on s’avance dans les régions septentrionales. 
Canouma est le dernier village où nous l’ayons vu dans ces parages. 
C’est un arbre qui atteint des dimensions colossales et qui est très 
facile à reconnaître à son port majestueux, à ses fruits caractéris- 
tiques et aux épines qui couvrent sa tige et ses principaux 
rameaux. C’est l’arbre à palabre de beaucoup de villages et c'est à 
ses pieds que, dans bien des villages Malinkés, on construit ces 
vastes lits de camp sur lesquels couchent les hommes pendant les 
nuits étouflantes de la saison chaude. 

Le Fromager (Bombax ceiba L.) est une Malvoïdée de la famille 
des Bombacées. Sa tige est très volumineuse et atteint parfois jus- 
qu’à huit et dix mètres de hauteur. On montre à Goniokori les 
deux fromagers sous lesquels campa Mungo-Park lorqu'il passa 
dans ce village, et tous les Européens les connaissent sous les noms 
de « Fromagers de Mungo-Park ». Ils ont des dimensions réelle- 
ment gigantesques. 

L'écorce du fromager ordinaire est d’une belle couleur vert 
lézard. Elle est couverte d’épines volumineuses très acérées et 
qui se détachent difficilement. Le bois, très tendre, est peu 
employé. Les feuilles sont alternes, stipulées et généralement peu 
abondantes. L'arbre en porte toute l’année. Il fleurit en janvier ou 
février et ses fruits arrivent à maturité en juin ou juillet. Ces 
fruits secs ont l’endocarpe chargé de poils à l’intérieur, et ils 
renferment une trentaine de graines qu’entoure une sorte de 
bourre laineuse caractéristique qui permet de reconnaître aisé- 
ment ce végétal. 

Le fromager, proprement dit, croît dans les terrains légèrement 
humides-et a besoin d’une forte terre pour bien prospérer. Nous 
en avons vu à Mac-Carthy de beaux spécimens. 

Il existe au Soudan deux sortes de fromagers, le fromager 


Le DANS LA MAUTE-GAMBIE 165 
pro] it dit et le Dondol, Ce dernier présente des particularités 
méritent d'être signalées. A l'encontre de son frère, il croit de 
dans les terrains pauvres en humus, surtout sur les 
plateaux ferrugineux, si communs dans ces régions arides et 
désolées, I n'acquiert jamais les énormes proportions du fromager 
proprement dit. Le diamètre de sa tige ne dépasse guère quarante 
où cinquante centimètres au maximum. Son écorce, au lieu d'être 
- verte, a une couleur brun noirâtre prononcée. Elle est profondé- 
ment fendillée, et il n'y a que les jeunes rameaux qui présentent 
des épines, peu adhérentes et qui tombent au bout de deux ou 
trois ans. Ses rameaux sont peu nombreux et de petites dimen- 
ssi 2 compare au tronc, Ils ne portent que de rares feuilles 
pulées, peu persistantes et qui tombent dès les pre- 
0 Les feuilles ne se montrent que longtemps après 

floraison, c'est-à-dire deux mois environ après la chute des 
La floraison a lieu vers la fin de décembre. A cette époque, 
se couvre de belles fleurs d'un rouge vif, qui sont absolu- 
ment caractéristiques de ce végétal. Elles ne durent guère que 
trois à cinq jours au plus et tombent naturellement. Au pied de 
l'arbre, le sol en est littéralement jonché. Rien de curieux à voir 
comme le dondol en fleur, on dirait un superbe pied de flamboyant, 
mais absolument dépourvu de feuilles. Du rouge, rien que du 
rouge, les rameaux disparaissent entièrement sous cette avalanche 
decouleurs vives et chatoyantes. A ces fleurs succèdent en quantité 
relativement considérable les fruits. Ces fruits sont secs, déhiscents, 
à coque de couleur marron foncé, et s'ouvrant aisément au choc. 
La grande chaleur suffit pour les faire éclater quand ils sont arrivés 
à maturité, L'endocarpe en est chargé de poils doux et soyeux à 
l'intérieur. La cavité de ce fruit (tous ceux qui ont vécu au 
Soudan le connaissent bien) est remplie par une bourre épaisse, 
laineuse, douce au toucher et ayant, à la lumière, le reflet de la 
soie. A l'époque de la maturité, c'est-à-dire vers mai, juin et juillet, 
le sol en est couvert au pied des arbres. Elle est excessivement 
, très riche en nitrate de potasse, et, même sous un gros 
ume, s'enflamme rapidement et brûle comme le coton-poudre, 
on ne laissant qu'un résidu absolument insignifiant. Cette bourre 
est très difficile à tisser et à filer. J'ai cependant entendu dire que 

s indigènes du Canadougou, pays situé à l'Est du Niger, dans la 


L 


166 ANDRÉ RANÇON 


partie la plus méridionale de sa boucle, s’en servaient parfois 
pour fabriquer certaines étofles de prix et pour exécuter de fines 
broderies. Elle est, par contre, très bonne pour confectionner des 
matelas et des oreillers. Nous l'avons souvent employée à cet 
usage. 

Cette bourre enveloppe une trentaine de graines noirâtres qui 
difièrent de celles du fromager ordinaire, d’après M. le professeur 
Cornu, du Muséum d'histoire naturelle de Paris, en ce qu’elles ne 
sont pas bosselées. Je dédie cette espèce nouvelle à M. le 
professeur Cornu en l'appelant Bombax Cornui. 

Les indigènes utilisent peu le fromager. Toutefois, ses fleurs 
sécréteraient une liqueur qui serait à la fois diurétique et purga- 
tive. Le suc de ses racines est apéritif et son écorce serait aussi 
légèrement apéritive. 

Le bois du dondol ressemble à s’y méprendre à celui du 
peuplier, dont il a, du reste, toutes les qualités, et je me souviens 
avoir entendu dire, en 1892, par mon excellent camarade, M. le 
capitaine Huvenoit, de l'artillerie de marine, alors directeur des 
travaux du chemin de fer de Kayes à Bafoulabé, qu'il en avait fait 
débiter des planches dont il avait tiré grande utilité. 

A neuf heures quarante-cinq minutes, nous traversons le petit 
village de Counté-Counda. Sa population, qui y est d’environ trois 
cents habitants, est composée de Ouolofs émigrés du Bondou et du 
Saloum. A onze heures environ, nous arrivons à Demba-Counda, 
où j'avais résolu de faire étape ce jour-là. 11 était temps, j'étais 
exténué. Celte route s’est faite pour moi dans des conditions déplo- 
rables de souffrances. Je me demande encore comment j'ai pu 
arriver à l’étape. La fièvre ne m'a pas quitté tout le long de la 
route, el vers le petit village de Diamali, je fus pris de douleurs 
telles, dans la région de la rate et s’irradiant jusqu’à l'épaule 
gauche, que j'eus peine à me tenir à cheval. C’est dans ces condi- 
tions que j'arrivai à Demba-Counda, où m'attendait enfin le calme 
et le repos. Dès mon arrivée, je fus obligé de me mettre au lit et 
ce n’est que dans la soirée que, la douleur de l’épaule et de la 
région splénique ayant disparu, je pus travailler un peu. 

Demba-Counda. — Demba-Counda est un gros village d’environ 
six cents habitants. Sa population est uniquement composée de 
Ouolofs venus du Bondou. Il est relativement propre et bien 


DANS LA HAUTE-GAMRIE 167 


entretenu. 11 faut dire aussi qu'il a été reconstruit depuis peu de 
temps. Les chapeaux des cases sont absolument neufs, ce qui lui 
un aspect réjouissant que n'ont pas les vieux villages 
 Malinkés. IL est absolument ouvert et ne possède ni sagné, ni tata. 
Les habitants sont de grands cultivateurs. Ils possèdent de beaux 
. Jougans et un beau troupeau de plusieurs centaines de têtes. 
…. Le chef est un bon vieillard à l'aspect patriarcal. Il est regardé 
commele chef de tous les Ouolofs du Niani. Il jouit dans toute 
cette région d'une grande réputation de justice et on vient de loin 
lui demander ses avis et $es conseils. Il me reçut à merveille, me 
donna pour logement sa meilleure case et me fit cadeau d'un beau 

«pour mon déjeuner », selon la formule consacrée. Je n'ai 
in de dire qu'il fut immédiatement occis et dévoré. Mes 

et le village tout entier s'en régalérent. Le bœuf est 
viande de luxe dans ces régions, et il faut une grande circonstance 
pour qu'on se décide à en abattre un. C'est alors une série de 
festins et d'agapes d'autant plus estimés qu'ils sont plus rares. 
La route de Mac-Carthy à Demba-Counda présente ceci de par- 
( tieulier, qu'à peine à quelques kilomètres de la Gambie, nous 
| reconnaissons de suite que nous venons de quitter la zone première 
de la région tropicale pour entrer de nouveau dans cette région 
bâtarde à laquelle appartient la partie sud de nos possessions 
Soudaniennes. Plus, en eflet, de ces gigantesques végétaux que 
- nous avions remarqués dans le Sandougou. N'tabas, nétés, froma- 
gers, elc., etc., disparaissent. Plus nous nous enfoncons dans le 
Nordet plus la végétation se ralentit et plus la flore devient pauvre 
- ét rabougrie. Les productions du sol sont toujours les mêmes, 
mais le riz fait absolument défaut. 

Ea nature du sol se modifie considérablement. Plus de marais, 
comme dans le Sud. La latérite disparait complètement et nous ne 
trouvons plus que des argiles alluvionnaires anciennes qui recou- 
rent un sous-sol ardoisier dont les roches émergent par-ci par-là 
de la couche d'alluvions. Plus de marigots. On ne boit que l'eau 
des puits qui sont excessivement profonds. En résumé le terrain 
se rapproche de plus en plus de ceux que nous avons rencontrés 
dans le Bondou et le Ferlo-Bondou. 

Je fus forcé de rester deux jours à Demba-Counda. Ma fai- 
était telle, que j'aurais été absolument incapable de me 


168 ANDRÉ RANÇON 


tenir à cheval. Malgré cela, je fus obligé de recevoir de nombreuses 
visites. Tous les chefs des environs vinrent me saluer et il m'en 
aurait coûté de les renvoyer sans les remercier et leur serrer la 
main. Je n’ai pas besoin de dire que, dans cette circonstance, je 
n’eus qu’à me louer du dévouement de Sandia et d'Almoudo. Ils 
ne me quittèrent pas et me prodiguèrent les soins les plus atten- 
tifs. Ilest curieux de voir combien, chez le Noir, l'instinct premier 
de la race tend toujours à se manifester même chez ceux qui ont 
vécu pendant longtemps au contact de l'Européen. Le fait suivant 
en est une preuve certaine. Almoudo, cômme je l'ai dit au début 
de ce récit, vit, depuis une quinzaine d'années, au milieu de nous. 
Il connait nos mœurs, nos coutumes, et peut, à juste titre, être 
regardé comme un noir intelligent et relativement civilisé. Cela ne 
l’empèche pas de se livrer à toutes les pratiques superstitieuses de 
sa race. Dans la case où j'étais logé à Demba-Counda se trouvait 
un de ces petits tabourets sur lesquels les femmes ont l’habitude 
de s'asseoir. Je ne sais à quel moment je dis à Almoudo de s’y 
asseoir. Je le vis alors examiner attentivement cet escabeau et 
cracher ensuite légèrement dessus. Je lui demandai les motifs de 
cette nouvelle pratique. Ce à quoi il me répondit : « Ces sièges 
» ne sont faits que pour les femmes, et si un homme s’asseoit 
» dessus sans y avoir préalablement craché, tous les enfants qu’il 
» aura dans la suite seront sûrement des filles. » Or, comme Almoudo 
venait de se marier, on comprendra aisément que comme tout 
bon noir, son unique désir était de voir ses fils perpétuer sa race 
et son nom. Je me suis souvent demandé quels pouvaient être les 
motifs de cette étrange superstition. Je n’ai jamais pu, malgré mes 
recherches, en avoir une explication satisfaisante. 


29 novembre. — Bien que j'aie passé une fort mauvaise nuit 
et que la fièvre dure toujours au moment où je me lève, je décide 
quand même de me rendre à Kountata, village distant seulement 
de quelques kilomètres de Demba-Counda. Donc, malgré les ins- 
tances du brave chef, qui, me voyant si soufirant, veut à toutes 
forces me retenir, nous nous mettons en route à six heures dix. 
La température est des plus agréables. Nous sommes en pleine 
saison fraiche. Les nuits sont même un peu froides et on a besoin 
de se bien couvrir. La route se fait sans incidents et à 8 heures 15 


nous arrivons à Kountata. Rien de bien particulier à signaler, si 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 169 


2 
a n'est trois petits villages Peulhs au milieu de beaux lougans. 
Ce sont : Fara-Counda, 160 hab. ; Diané-Counda, 200 hab. : Bouran- 
Counda, 250 hab. — La nature du terrain s'accentue de plus en 
plus, Ce sont toujours les mêmes argiles. La flore devient de plus 
en plus pauvre. 


Kountata. — Kountata est un village Malinké de 450 habitants 
environ. On s'en aperçoit de suite en y entrant, tellement il est 
sale, puant et mal entretenu, Malgré cela, j'y suis bien reçu, C'est 
le premier village du Kalonkadougou; il obéit au chef de Diambour. 
J'y reçois encore quelques visites et suis obligé de passer la 
journée sur mon lit. Malgré de fréquentes nausées, je puis cepen- 
dant prendre quelque nourriture. On me donne à profusion tout 
ce qui m'est nécessaire pour nourrir mes hommes et mes animaux. 
De Demba-Counda à Kountata, la distance n'est que de 10 kil. 375. 


30 novembre. — La fièvre ne m'a pas quitté, je passe cependant 
une nuit relativement calme. Mais au moment de me lever, je suis 
absolument exténué. Je me mets quand même en route pour 
Diambour, et à 5 heures 40 nous quittons Kountata en bon ordre. 
Pas un seul village entre Kountata et Diambour, Quelques cases 
de Peulhs seulement à environ trois kilomètres avant d'arriver. 
Je n'oublierai jamais ce que j'ai souflert pendant cette étape de 
vingt kilomètres. Ma faiblesse était si grande et les nausées si 
fréquentes, que j'étais obligé de descendre de cheval toutes les 
demi-heures pour me reposer et vomir, et cela de 5 heures 40 à 
10 heures 40, heure à laquelle nous sommes arrivés à l'étape. Je 
faillis avoir une syncope en descendant de cheval. Heureusement 
que mes hommes avaient pris les devants et avaient eu la présence 
d'esprit de monter mon lit en arrivant. Je pus m'étendre aussitôt. 

La route de Kountata à Diambour traverse la brousse et rien 
que la brousse. La sécheresse y devient de plus en plus grande, 
et les habitants, pour avoir l'eau qui leur est nécessaire, sont 
obligés de creuser des puits de 45 à 50 mètres de profondeur. 
Ces puits, on le comprend aisément, vu les moyens primitifs 
employés pour les construire, demandent un long et pénible 
travail. Ce sont les Ouolofs qui y sont les plus habiles, et chaque 
village leur paie une assez forte redevance pour qu'ils les nettoient 
et les entretiennent en temps voulu. On y puise à l'aide d’une 


"ST PPT US 


, 11 RS ANDRÉ RANÇON 


calebasse attachée à l'extrémité d’une longue corde de baobab, 
et pour que les femmes et les enfants n’y tombent pas, leur 
ouverture est fermée à l’aide de pièces de bois jointives qui 
forment un véritable plancher, dans lequel on ménage deux ou 
plusieurs passages pour permettre d'y plonger les récipients. Ces 
puits diffèrent beaucoup de ceux du Cayor. Ils ne sont pas comme 
ceux-ci creusés en forme de cuvettes, mais absolument à pic. 
Comme ils ne sont pas maçonnés à l’intérieur, il se produit par- 
fois des éboulements dangereux. Ces sortes d'accidents sont 
cependant moins fréquents dans le Kalonkadougou que dans le 
Cayor et le Baol, par exemple. Car le sol du Kalonkadougou, formé 
d'argiles, est moins mouvant que les sables de ces deux derniers 
pays. Bien qu'il n’y ait, dans cette région, aucun marigot, le sol 
est cependant encore assez fertile, et Diambour est entouré de 
beaux lougans de mil. 


Diambour. — Diambour est un gros village Malinké de huit 
cents habitants environ, puant, dégoûtant et tombant en ruines. 
Il est entouré d’un sagné des plus rudimentaires et on y voit 
encore les vestiges d'un tata qui devait être assez sérieux. Ses 
cases sont construites à la mode indigène. Beaucoup d’entre ekes 
ne sont plus que que des décombres. C’est la résidence du chef de 
cette partie du Kalonkadougou qui a Diambour pour chef-lieu. 
Ce chef, connu sous le nom de Massa-Diambour, est un vieillard 
absolument idiot, abruti par l’alcool, et repoussant tellement il 
est sale, crasseux et nauséabond. Il ne jouit, pour ainsi dire, 
d'aucune autorité dans la région. J’y reçois, du reste, le meilleur 
accueil. À peine étais-je installé dans une magnifique case, qui 
avait été préparée à mon intention, que le chef vint me rendre 
visite. Précédé de deux griots, dont l’un jouait du balafon et l’autre 
du cora (guitare à vingt-six cordes), et suivi de tous ses notables, 
il pénétra dans la cour de mon habitation et Sandia l’introduisit 
auprès de moi. Malgré ma grande fatigue, je m’entretins longue- 
ment avec lui, et, après un palabre de trois quarts d'heure, il me 
quitta en me disant que je pouvais me reposer dans son village 
aussi longtemps que je le désirais, et que plus j'y resterais et plus 
il serait heureux, que je n'avais pas à me préoccuper de la nour- 
riture de mes hommes et de mes animaux, et qu’il pourvoirait à 
tout. J'étais loin de m'attendre à une semblable réception, car 


EL , Near er ! TES" 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 171 


ais le troisième Européen qui s'aventurait dans ces régions. J'ai 
é heureux de constater une fois de plus combien était grand en 
ue le prestige du nom francais. 


‘Le Cora, — Le Cora est le nom Khassonké d'une grande guitare 
: l'on rencontre surtout chez les nrL-20 der race pe 9: Les 


Peulhs M'#olo M'Bata, ainsi Re lés Sarracolés. 
= tous les instruments de musique en usage parmi les peuples 
U , cette guitare est assurément le plus harmonieux. Je me 

viens que cela m'avait frappé la première fois que je l'entendis 
à Saint-Louis. Je me promenais avec un de mes collègues lorsque 
“nous flmes, dans le village de Guet N'dar, la rencontre de deux 
. artistes qui se promenaient dans les rues en jouant de leur instru- 
& . ment. Nous les amenâmes avec nous et les installimes sur une 
‘ petite terrasse sur laquelle s'ouvrait la porte de notre salle à 
… manger, et, moyennant une modique rétribution, nous les fimes 
jouer pendant tout le repas du soir, et nous ne nous sommes pas 
H ennuyés en les entendant. Je l'ai depuis maintes et maintes fois 
_ entendue, et toujours avec le même plaisir. Je ne suis pas le seul 
J _ sur lequel cet instrument ait fait cette impression. A Tombé, dans 
… le Konkodougou, pendant notre mission dans le Bambouck, un 
| joueur de Cora charma, pendant plusieurs heures, mes compagnons 
de route. Je ne pus en profiter, car alors je dormais profondément. 
Aussi, le lendemain, je regrettai vivement de ne pas avoir pris ma 
. part du concert, surtout lorsque mes compagnons me dirent quelle 
_ délicieuse soirée ils avaient passée. 

Cette guitare est très volumineuse. Aussi les joueurs sont-ils 
_ obligés de la porter en en appuyant la caisse sur le ventre et en 
Ë passant autour de leur cou un cordon qui vient se fixer sur cette 


Ê 
4 
j 


_ caisse. Quand ils en jouent assis, ils placent la caisse entre leurs 
jambes, le manche étant tourné en haut. Il est très-diflicile d'en 
Ÿ jouer et elle est peu commune. Elle est accordée d'avance et les 
+ artistes n'ont pas à appuyer sur les cordes pour produire les notes. 
Chaque corde donne une note unique. 
Elle se compose essentiellement d'une caisse qui n’est autre 
chose qu'une grande calebasse recouverte de peau bien tendue. Un 
manche y est adapté. Les cordes viennent s’y attacher. Elles sont 
fixées d'autre part à l'extrémité diamétralement opposée du point 


172 ANDRÉ RANÇON 


de la calebasse où s'insère le manche. Ces cordes, à l’aide d’un 
support, sont disposées de haut en bas dans un sens horizontal par 
rapport à la caisse. Leur nombre varie de douze à trente. A l’extré- 
mité libre du manche se trouve un petit ornement en fer ayant 
forme de palette recourbée. Ses bords sont percés de petits trous 
dans lesquels sont passés de petits anneaux de métal très mobiles 
qui tintent rien que du seul fait de jouer de l'instrument. Le prix 
de cette guitare est relativement élevé, quatre-vingt-dix à cent 
francs environ. 

Je fus obligé de séjourner pendant trois jours à Diambour. J’au- 
rais été incapable de continuer ma route tant était grande ma 
faiblesse. Pendant tout ce temps, le Massa fit tout ce qu'il put pour 
que nous ne manquions de rien. Aussi, ce fut avec grand plaisir 
que je lui fis en partant un cadeau d’étoffe et d'argent qui compensa 
dans une juste mesure les dépenses qu'il avait dù faire pour nous 
recevoir et nous héberger. 


3 décembre. — Le 3 décembre, après une excellente nuit, 
me sentant tout dispos, je donnai le signal du départ, et à cinq 
heures cinquante du matin nous prenions la route de Goundiourou, 
village situé à environ seize kilomètres dans le Nord de Diambour. 
La température était excellente et si douce qu’on ne se serait jamais 
figuré qu'on se trouvait dans un des pays les plus chauds du globe. 
Mais cette illusion dure peu, et le soleil est-il levé depuis une heure 
à peine, que ses brûülants rayons nous ont vite rappelé à la réalité. 
La route se fait rapidement et sans aucun incident. A neuf heures 
vingt minutes nous arrivons à l'étape, et, à mon grand contente- 
ment, je ne suis pas trop fatigué de ce trajet relativement un peu 
long pour un convalescent. 

La route de Diambour à Goundiourou ne présente rien de bien 
particulier. Elle traverse la brousse uniquement et il n’y a pas un 
seul village jusqu’à Goundiourou. A environ six kilomètres de 
Diambour, nous entrons dans une forêt de bambous au milieu de 
laquelle nous n’avançons qu'à grand peine et encore à l’aide du 
sabre d’abattis. C’est un fouillis inextricable. Cela dure ainsi pen- 
dant plus de huit kilomètres, et quand nous en sortons, peu après, 
nous apercevons le village de Goundiourou, but de l'étape. 

La nature du terrain s’est fort peu modifiée. Plus nous avan- 
çons dans le Nord et plus nous voyons disparaître les éléments 


DANS LA HAUTE GAMBIE 173 


4} ues que nous avions trouvés sur les rives du fleuve, Les 
— argiles compactes prennent la place de la latérite et la nature du 
sol se rapproche de plus en plus de celle dh Ferlo et du Bondou. 
… — Du reste, la flore elle-même se moditie et les Mimosées recom- 
… mencent à apparaître, Signalons encore quelques lianes à caout- 
#2 chouc, mais de très petites dimensions. La brousse a également 
. changé d'aspect, et nous n'avons plus qu'une herbe, mince, ténue, 
rabougrie, parsemée par-ci par-là de toulles de hautes Cypéracées . 
Plus de marigots. Cela n'a rien d'étonnant, étant donnée la 
 bature du terrain. 


; Goundiourou. — Goundiourou, où nous faisous étape, est un 
… petit village Malinké de 200 habitants environ. Il tombe Jittéra- 
- Jément en ruines, et la plus grande partie de sa population habite 
pour ainsi dire au milieu des décombres, Il y a bien quelques 
toitures de cases neuves; mais elles sont très rares. Le Malinké, 
— dureste, aime peu à réparer son habitation. Il préfère, quand elle 
D 2 r'eflondrer sur lui, en construire une nouvelle auprès 
de l'ancienne. Cette façon de procéder contribue beaucoup à don- 
À ner à leurs villages l'aspect misérable qu'ils ont tous. On voit 
_ encore à Goundiourou les vestiges d'un ancien tata qui avait la 
tion d'être le plus sérieux de la région. Il n’en reste plus 
. que quelques pans de murs. A l'intérieur se trouve un second 
lala concentrique au premier. [l entoure les cases du chef et est 
un peu mieux entretenu que le tata extérieur. 
Je fus très bien reçu à Goundiourou. Du reste, le chef m'avait 
. envoyé saluer par son frère à Diambour. Ce chef, assez jeune, m'a 
paru relativement intelligent. En causant avec lui, je lui demandai 
comment il se faisait que son village soit si mal entretenu. Il me 
| répondit que les terres étant devenues mauvaises pour la culture, 
il avait l'intention d'aller se fixer ailleurs, et c'est pourquoi on ne 
_ réparait pas les cases. Tout autour du tata et même jusque dans 
les cours intérieures du village se voient de jolis petits jardinets 
| où sont cultivées, pour les besoins journaliers, des tomates et de 
: 


Le 


l'oseille. 


Tomates. — 11 existe dans toute cette région une Solanée que 
les indigènes désignent sous le nom de Diakato et qui, par son 
port, ses fleurs et ses fruits, rappelle la tomate des pays tempérés. 


Ve TR 
‘4 
t 


174 ANDRÉ RANÇON 


Elle en diffère sensiblement cependant. Ainsi, quand la plante 
est arrivée à complet développement, elle n’a pas besoin de sup- 
port pour soutenir ses rameaux. Sa tige est plutôt arborescente. 
Elle ne rampe pas, elle se dresse, au contraire, vigoureusement. 
Par ce caractère, elle se classe naturellement dans le type des 
Solanées arborescentes. Ses fleurs, toujours très nombreuses, 
ressemblent absolument aux fleurs de nos tomates, mais elles sont 
de couleur légèrement violacée. Ses feuilles sont bien moins pro- 
fondément découpées. Elles présentent une curieuse particularité. 
Les nervures principales à leurs faces inférieures sont très sail- 
lantes et sont munies de plusieurs épines légèrement molles, très 
adhérentes, cependant, et très acérées. On les trouve encore sur 
les jeunes rameaux. La tige principale et ses premières divisions 
en sont dépourvues. La face supérieure des feuilles est d’un vert 
luisant et la face inférieure blanchâtre et légèrement veloutée. 
Les fruits ressemblent à ceux de la tomate ordinaire, mais sont 
un peu plus petits. Leur forme et leur disposition intérieure 
sont les mêmes. Leur goût est, par contre, tout différent. Au lieu 
d'être acide, comme cela a généralement lieu, ou sucré, il est 
excessivement amer. Cette amertume est surtout très prononcée 
quand ce fruit est mangé cru. Elle disparaît un peu quand il est 
cuit. La couleur de ce fruit n’est jamais d’un rouge vif comme 
celle de nos tomates. Elle est jaune pâle et rouge écarlate mélangés. 

Les semis se font vers la fin de mai. Quand la plante a atteint 
environ huit à dix centimètres de hauteur, elle est repiquée dans 
les jardins. Les pieds sont placés à environ trente centimètres les 
uns des autres. Cette opération s’effectue généralement dans les 
premiers jours de juillet. La floraison a lieu en août, et les fruits 
arrivent à maturité en octobre et en novembre. 

Les indigènes mangent cette tomate crue ou cuite, et, dans ce 
dernier cas, elle leur sert surtout à assaisonner leur riz. Nous 
avons souvent mangé de ce riz ainsi préparé et nous l'avons tou- 
jours trouvé plus savoureux. Cette espèce tient, par sa tige, ses 
feuilles et ses fleurs, du groupe Melongena appartenant au genre 
Solanum. 

Il existe encore dans toute cette région une Solanée qui donne 
de magnifiques petits fruits rouges de la grosseur d’une cerise et 
que l’on trouve en abondance sur tous le marchés du Soudan. C’est 


A, tomate et BB’ oseille du Souan 
(Dessin de A. M. Marrot, d'après nalure). 


» { , dl « Ti LL vyL de 


. t … » 0 D 
ri 


_ » Wa VV me a 


1 DANS LA HAUTE-GAMBIE 175 


LA 


la « Tomate cerise ». Elle croit partout en grande quantité, et, dans 
beai oup de villages, elle tapisse les clôtures en bambous des 
ins. Son port est absolument le même que celui de nos 
des climats tempérés, Sa feuille et sa fleur ont les mêmes 
caractères. Elle se developpe spontanément et n'a besoin d'aucune” 
ture, Les indigènes la mangent crue ou bien s'en servent comme 
ondiment. Son goût aigrelet et rafralchissant la fait rechercher 
des + Européens, et il n'est pas de poste où elle ne paraisse, chaque 
r, régulièrement sur la table, On la mange comme hors-d'œuvre 
ce ou sans sel, ou bien en salade, ou bien en omelette. Elle entre 
dans la composition d'un excellent potage. 
_ Nous croyons, à ce sujet, devoir mentionner ici combien dans 
1 às pays chauds notre tomate d'Europe dégénère, afin de bien faire 
Al 8 orti que ce fruit, tel que nous l'obtenons, n'est absolument 
- qu'un produit de la culture. La première année, les plantations 
d un fruit absolument identique quant à la forme, à la 
r, au goût et à la couleur à notre tomate. Si on sème 
l'année suivante les graines récoltées sur place, on n'obtient plus 
| tomate de la grosseur d'une noix au plus et dont la forme, 
au lieu d’être discoïde, est devenue parfaitement oblongue. L'acidité 
est moins prononcée aussi. Semons des graines de cette dernière 
récolte et nous n'avons plus alors que la tomate cerise. Quels que 
soient les procédés de culture que l'on emploie, c'est à cet 
- inévitable résultat que l'on arrive loujours fatalement. Nul doute 
le climat et la nature du sol n'influent sur ces transformations 
Deux années suflisent pour ramener la plante améliorée 
nous par la culture, à l'échantillon origine. Nous avons 
à ce fait sur bien d'autres végétaux, et nous sommes 
rsuadè que, sous les climats tropicaux, tout ce qui vit et se 
cultive sous les climats tempérés ne tarde pas à s’étioler et à 
. Le règne végétal suit en cela les mêmes règles que 
Eee “56e 


"A Oseilles. — Dans les jardinets qui entourent généralement les 
k il ges, on trouve deux variétés d'oseilles dont les indigènes sont 
cessivement friands. Les Noirs de la Gambie leur donnent le 
om de « Dakissé ». Elles sont ainsi appelées par les peuples 

ine Mandingue aussi bien que par les peuples de race Peulhe. 
iles diffèrent cependant profondément. L'une n’est qu'un Rumezx 


| . w 


176 ANDRÉ RANÇON 


(Polygonées) de la section des Acetosella, dont elle présente tous 
les caractères. Elle est surtout cultivée dans les jardins. L'autre 
est, au contraire, une Malvacée. C’est l’Hibiscus Sabdariffa L., 
connu surtout sous le nom d'oseille de Guinée. On la rencontre 
particulièrement dans les lougans d’arachides, où elle est semée en 
bordure. Ses feuilles, sa tige et son fruit, très acides, sont utilisés 
comme condiments. Ses différentes parties ont, à un haut degré, les 
caractères propres des Malvacées. Ses graines sont très appréciées 
et entrent dans la composition des sauces avec lesquelles sont 
mangés les couscouss. Elles sont auparavant soumises à une prépa- 
ration toute spéciale. Aussitôt après la récolte, elles sont mises, 
alors qu'elles ne sont pas encore sèches, à bouillir dans l’eau pen- 
dant quelques minutes. Retirées du liquide et bien égouttées, elles 
sont étendues sur des nattes fines et séchées au soleil. Elles exhalent 
alors une odeur épouvantable, et telle que deux ou trois kilo- 
grammes suflisent pour empoisonner un village entier. On juge ce 
que ce doit être quand, dans chaque famille, on se livre à cette 
opération. Quand elles sont bien séchées, elles sont enveloppées 
dans du calicot ou de la guinée, et les petits paquets sont suspendus 
à l’intérieur de la case, aux rayons du toit qui la recouvre. Elles 
peuvent, ainsi préparées, se conserver indéfiniment. Quand on veut 
s'en servir, On en pile, dans le mortier à couscouss, la quantité 
dont on a besoin, et on les réduit en poudre absolument impal- 
pable. Cette poudre sert à assaisonner certaines sauces. Il faut avoir 
soin de n'en fabriquer que la quantité dont on a strictement besoin, 
car elle perd rapidement son arome et devient absolument insipide. 
Le goût qu’elle donne aux aliments est loin d'être succulent, mais, 
somme toute, il est parfaitement supportable. Je doute cependant 
qu'il ait quelque succès dans la cuisine européenne. 


4 décembre. — Ma santé s'améliore de plus en plus et je sens les 
forces revenir rapidement. Je n’ai plus de fièvre et, grâce à la dou- 
ceur de la température, l'appétit est devenu meilleur. A 5 h. 45 du 
matin, nous quittons Goundiourou et nous prenons en bon ordre la 
route de Daouadi, village où j'ai décidé de camper ce jour-là et qui 
est situé à 16 kilomètres environ de Goundiourou, dans l’Est-Nord- 
Est. J'aurais pu prendre un chemin plus court, mais je tenais à 
visiter ce village, dans lequel un seul Européen, M. le pharmacien 
de deuxième classe de la marine Liotard, était entré avant moi. 


DANS LA HAUTE-GAMBIR 177 


La route se fit sans aucun incident et sans fatigue pour moi, À 
bi. 65, nous traversons le village de Guiriméo sans nous y arrêter. 


… Guiriméo, — 1 possède environ 250 habitants, Sa population 
est uniquement composée de Ouolofs venus du Saloum. Il m'a paru 
si sale et si mal entretenu qu'au premier abord je l'ai pris pour un 
“village Malinké. Il est entouré d'un sagné assez solide et on y 
‘voit encore les ruines d'un petit tata. Tous ses environs sont 
bien cultivés, et il possède de riches lougans de mil, coton, 
arachides et maïs; à quelques centaines de mètres du village 
principal, se trouve un petit village de cinquante habitants 
environ qui dépend du premier. 

le … Mansa-Bakari- Counda. — A 8 h. 30 nous traversons encore, 
nous y arrêter, le petit village ouolof de Mansa-Bakari- 
a, dont la population s'élève à deux cents habitants environ 
du Saloum comme ceux de Guiriméo. Ces deux villages 
sont, malgré leur petit nombre d'habitants, les plus riches du 
. Ils possèdent les plus belles cultures de la région 
_etla famine vient rarement les visiter. "Mansa-Bakari-Counda 
ne possède aucun moyen de défense. Il est absolument ouvert. 
…—  Saré-Dadi. — A un kilomètre de là environ se trouve le 
petit village de Saré-Dadi, dont la population, entièrement com- 
posée de Peulhs, ne dépasse pas 60 habitants. Il est, comme tous 
les villages Peulhs, construit en paille et ne présente rien de 
particulier que son troupeau de plus de deux cents bœufs. Il 
possède, en outre, un grand nombre de chèvres et de moutons. 


Daouadi. — A 9 h. 20 enfin nous sommes à Daouadi, où nous 
allons passer la journée et camper. C'est un village de 350 
habitants environ. La population est Malinkée de la famille des 
| N'Dao. Il mérite une mention honorable, car il est un peu moins 
sale que les villages Malinkés visités jusqu'à ce jour et ses cases 
sont mieux entretenues. Il est entouré des ruines d’un ancien 
tata qui devait être assez sérieux. À l’intérieur, se trouve un 
second tata concentrique au premier qui entoure les cases du 
chef et qui a été tout récemment construit. Je suis bien reçu 
et bien logé autant qu'on peut l'être dans un village noir. La 
_ journée se passe bien pour tout le monde. Je n'ai pas besoin 
_ de dire que je reçois de nombreuses visites. Tous les chefs des 


Lar 


André Rançon. — 12. 


Lie mi, 


T7. 


L 


: D r 7. 
TA RCVS MERE MR À à Zn ie 


178 ANDRÉ RANÇON 


environs sont venus me saluer, et celui de Coutia, où je dois 
aller demain, m'a envoyé son fils pour me conduire chez lui; 
on n’est pas plus prévenant. 

Pendant mon séjour à Diambour, j'avais expédié à Mac- 
Carthy un courrier pour y aller chercher différents objets qui 
m'étaient nécessaires et dont j'avais, au moment du départ, oublié 
de me prémunir. J'étais à peine installé à Daouadi qu'il arriva, : 
ayant accompli la mission dont je l'avais chargé. Il avait 
fait, aller et retour, cent-dix-huit kilomètres en moins de 24 
heures. D’après les calculs que je fis, il avait dû marcher à 
une allure de près de six kilomètres à l’heure. Ces exemples de 
vitesse chez les noirs ne sont pas rares. Nous en avons connu qui 
parcouraient en un temps relativement court des distances vrai- 
ment fabuleuses. Quand je lui demandai comment il avait pu faire 
pour marcher aussi vite, il me répondit qu’il avait «mangé du Kola 
pendant toute la route et que « cela l'avait fait marcher ». Nous 
reviendrons dans le cours de cette relation sur cette importante 
question. Notre homme était bien un peu fourbu en arrivant à 
Daouadi, mais après d'abondantes ablutions et un massage vigou- 
reux, il repartit dans la soirée pour Diambour, où il habitait. Outre 
ce que j'avais demandé à Mac-Carthy, M. Frey avait eu l’extrême 
obligeance de m'envoyer en plus une dizaine de kilogs de pommes 
de terre et cent citrons environ. Je n’ai pas besoin de dire avec 
quel plaisir et quelle reconnaissance j’accueillis ce précieux pré- 
sent. Ceux qui ont voyagé dans ces contrées déshéritées en seront 
aisément convaincus. Une lettre fort aimable l’accompagnait. Entre 
autres choses, elle m’annonçait que M. Joannon était de nouveau 
malade. M. Frey lui-même gardait le lit depuis mon départ. La 
fièvre l’avait terrassé le soir même du jour où je les avais quittés. 
J’appris peu de jours après,avec satisfaction, par un noir qui reve- 
nait de George-Town, qu'ils avaient été tous les deux gravement 
atteints, mais qu’ils s'étaient rapidement rétablis. 

La route de Goundiourou à Daouadi ne présente rien de bien 
particulier. La nature du terrain se modifie de plus en plus et nous 
n'avons maintenant que des argiles compactes. C’est absolument le 
sol du Ferlo et du Bondou. Pas de marigots. A partir de Guiriméo, 
le sol s'élève un peu et Daouadi est situé au milieu d’un plateau 


\ DANS LA HAUTE-GAMBIE 179 
'éot l'on aperçoit au loin, vers le Nord et le Nord-Est, quelques 
_ petites collines qui paraissent assez boisées. 
LA. Le mil, coton, oscille, arachides, tomates sont les plantes ali- 
-  mentaires qui y sont principalement cultivées. La flore devient de 
plus en plus pauvre. Les Mimosées et les Acacias deviennent de 
plus en plus fréquents. Par-ci, par-là nous trouvons quelques gom- 
miers et, d'après les dires des habitants, on trouverait aussi, dans 
la brousse, quelques échantillons du végétal qui donne la gomme 
Gomme et Gommiers. — La gomme arabique est l'objet, chacun 
. le sait, de transactions commerciales importantes au Sénégal. Elle 
_ y est surtout apportée aux escales du fleuve par les Maures de la 
. rive droite. C'est dans leur pays que les végétaux qui la donnent 
sont particulièrement abondants. Cette gomme est produite par 
plusieurs variétés d'Acacias, dont les principales sont les suivantes : 
— Merck, neboueb, adstringens, tomentosa, fasciculata et Seyal. La 
plus estimée est donnée par l'Acacia Verek G. et P. Cette exsuda- 
tion n'apparaitrait que sous l'influence de certaines conditions 
_ morbides des végétaux et serait souvent aidée, sinon provoquée 
… par une plante parasite nommée le Loranthus Senegalensis (1). 
. L'Acacia Verek habite surtout le pays des Maures. Il est très rare 
dans les contrées situées sur la rive gauche du fleuve, On n'en 
trouve que quelques échantillons dans le Bondou et le Ferlo. 
Nous en avons trouvé quelques-uns dans le Kalonkadougou égale- 
ment. Mais ce sont surtout les autres variétés qui y sont plus 
communes. Elles donnent une gomme géneralement peu estimée. 
Les indigènes, du reste, ne la récoltent pas. 


| 

| Gomme de Kellé. — Il existe encore, dans le Bondou notam- 
ment, le Bambouk et les pays avoisinants, une autre espèce de 
|. gomme que les Toucouleurs nomment Kellé et les Malinkés Kelli. 
Ce n'est pas, à proprement parler, une gomme véritable. Ses 
caractères la rapprocheraient davantage de la gutta-percha. Il 
nous à été impossible de nous en procurer. Les indigènes lui 
_ donnent, en eflet, des vertus remarquables. D'après eux, tout noir 
qui posséderait dans sa case un fragment de Kellé serait assuré 


(1) C’est une opinion, du reste aujourd'hui reconnue erronée, qui a été soutenue, 
avec beaucoup d’autres du même genre, par Ch. Martins. 


180 ANDRÉ RANCÇON 


de voir tout lui réussir et d'acquérir une grosse fortune. Aussi, 
quand ils en possèdent, ils la cachent précieusement avec un 
soin jaloux. De même, quand ils connaissent l'existence quelque 
part d’un échantillon du végétal qui la produit, ils se gardent bien 
d’en faire part à qui que ce soit. Je n’ai jamais pu le voir; mais 
j'ai tout lieu de croire, à la description qui m'en a été faite, que 
ce serait une Légumineuse. Je ne puis cependant pas l’aflirmer. 
Quoiqu'il en soit, cette plante est excessivement rare et regardée 
comme fétiche dans toutes les régions où on la rencontre. 


3 décembre. — A 5 heures 45, nous quittons Daouadi par une 
température excessivement fraîche et nous nous dirigeons à l’Est- 
Sud-Est vers Coutia, où j'ai décidé d'aller passer la journée et où 
je suis attendu. 

La route se fait rapidement et sans encombre. A 6 heures 15, 
nous traversons le petit village de Boulou, dont la population, 
d’une centaine d'habitants environ, est uniquement formée de 
Malinkés. Il est entouré de vastes lougans d’arachides. — De Boulou 
à Coutia, nous marchons au milieu des lougans de mil de ce 
dernier village. Ils sont immenses et s'étendent à perte de vue. A 
7 heures 15, nous mettons pied à terre à Coutia. 


Coutia. — C'est un gros village Malinké, dont la population 
s'élève à 900 habitants environ. Il se compose de deux villages, 
un gros et un petit, séparés par quelques centaines de mètres à 
peine. Le village principal, où nous avons campé, est un village 
Malinké dans toute l’acception du mot. Il est entouré d’un 
mauvais sagné et son tata tombe partout en ruines. Le tata 
intérieur qui entoure les cases du chef est cependant bien 
entretenu et assez sérieux. La place principale du village est 
encombrée par des ordures et des détritus de toutes sortes. 

Coutia est la résidence du chef de cette partie du Kalonka- 
dougou. Massa-Coutia, de la famille Malinkée des N’Dao, est un 
vieillard d’environ soixante-dix ans, repoussant de saleté. Il est 
relativement intelligent, ivrogne au plus haut degré et fort 
malhonnète, paraît-il, dans ses relations privées. Comme tous les 
chefs Malinkés, il ne jouit absolument d’aucune autorité. Pour moi 
particulièrement, je n’ai nullement eu à m'en plaindre. Il m'a 
bien reçu et ne nous a laissé manquer de rien. Mes hommes y ont 


DANS LA HAUTE-GAMHIE 11 


été bien traités et tous y font bombance, sauf Almoudo, mon 
interprète, qui, pendant loute la journée, n'a absolument mangé 
… que les restes de mes repas, ce qui, pour uu noir, est une faible 
. pitance. Je lui demandai, bien entendu, les causes d'une semblable 
. abstinence. Il me répondit que les N'Dao étaient ennemis nés de 
… sa famille et qu'un Massassi de pouvait rien accepter d'eux. Je lui 
- fs remarquer que, dans le cas présent, il n'avait aucune obligation 
…— cuvers les N'Dao de Coutia, puisque je pavais tout ce qu'ils me 
e donnaient pour nourrir mes hommes. Il me répondit que cela 
ne faisait rien et qu'un Massassi ne devait jamais rien manger 
de ce qu'aurait touché un N'Dao. Je n'insistai pas et je pus 
. constater qu'il ne toucha à rien de ce qu'ils m'apportèrent. J'étais 
- Join de supposer que la haine pût entrer aussi profondément 
dans le cœur d'un noir. 
| J'aurais passé à Coutia une excellente journée, si je n'avais eu 
pour voisin un tisserand. Il me fallut jusqu'à la nuit tombante 
supporter le grincement agaçant de son métier, Au Soudan, les 
tisserands forment une caste peu en honneur. Ce sont pourtant, 
en général, de bons travailleurs. Peut-être est-ce pour cela que 
leurs compatriotes ne leur accordent pas leur estime, Du matin 
au soir ils font activement marcher la navette et gagnent ainsi 
> deux francs ou deux francs cinquante centimes par jour. Il faut voir 
avec quelle adresse ils font manœuvrer leurs métiers, cependant 
bien primitifs. Ces appareils sont surtout très étroits et ressemblent 
_ à ceux dont on se servait autrefois en Europe. Ils ne peuvent 
. Servir qu'à fabriquer des étofles dont la largeur ne dépasse pas 
quinze à vingt centimètres. Ils mettent en œuvre du coton 
récolté dans le pays et qui a été préalablement filé par les ména- 
| gères. Le tissu ainsi obtenu est d'une solidité remarquable. En 
réunissant ensemble ces petites bandes d'étoiles, on peut en faire 
des vêtements et même des couvertures. Les boubous lomas et les 
couvertures de Ségou et du Macina sont particulièrement recher- 
chés. Dans les régions de la Gambie et dans le Sud du Bambouck, 
ces petites bandes d'étoffes de coton servent de monnaie courante 
pour les échanges. L'unité est le pagne, qui équivaut à deux coudées 
au carré d’étofles. Sa valeur est d'environ deux francs. Rarement 
les tisserands tissent la laine de leurs moutons. Il n’y a guère que 
dans le Nord de nos possessions soudaniennes, dans le Grand- 


; ” 
182 ANDRÉ RANCON 


Bélédougou, le Macina, le pays de Ségou, etc., que l'on peut trouver 
une sorte de manteau à capuchon que l’on peut facilement trans- 
former en couverture et que les indigènes désignent sous le nom de 
cassan. Cette étoffe est excessivement chaude et a le grand avantage 
de ne s’imprégner que difficilement d'humidité. 

C’est dans un pays uniquement formé d’argiles alluvionnaires 
compactes que se déroule la route de Daouadi à Coutia. Nous avons 
affaire là aux mêmes terrains et à la même flore que dans le reste 
du Kalonkadougou. Aussi n’insisterons-nous pas plus longuement. 
Vers l’Est, le sol s’affaisse légèrement. Les cultures sont les mêmes 
et Coutia possède de beaux lougans de coton, de mil, d’arachides et 
quelques jardinets où l’on cultive courges, tomates, oseille, patates 
douces, etc., etc. 


Le Coton. — Le cotonnier (Gossypium punctatum Guil. et Perrotet) 
de la famille des Malvacées, pousse d’une façon remarquable dans 
tout le bassin de la Gambie. Les indigènes, dans le Kalonkadougou, 
en font de superbes lougans, auxquels ils apportent un soin relati- 
vement attentif. Ces lougans sont généralement situés aux alentours 
du village, afin que les femmes et les enfants, auxquels incombe la 
cueillette, ne s'écartent et ne s’éloignent pas trop au moment de la 
récolte. 

Le terrain est, au préalable, bien débarrassé de toutes les herbes 
qui pourraient entraver le bon développement du végétal. Quand 
elles sont sèches, on les réunit en tas et on les brûle. Les cendres 
sont répandues sur le sol et contribuent à le fertiliser. Puis, à l’aide 
de la pioche, on pratique des $illons distants les uns des autres 
d'environ quarante centimètres. La terre en est bien relevée en 
dôme et, quand tout est fini, on croirait que tout ce travail a été 
fait à la charrue. 

C’est sur le point culminant de ces sillons que sont faits les 
semis. On pratique simplement à l’aide d’un morceau de bois, un 
trou de cinq à six centimètres de profondeur, dans lequelon intro- 
duit deux ou trois graines. Le coton lève deux semaines environ 
après avoir été semé. Il rapporte six ou sept mois après. Une plan- 
tation faite en juin fleurit vers la fin d’octobre et la récolte peut 
être faite en janvier ou février. Ce n’est guère que lorsque la 
capsule s’est ouverte et que les soies s’en échappent que l’on y 
procède. Ce travail peu pénible est fait par les femmes et les enfants. 


DANS LA HAUTE-GAMRIF 183 


La cueillette terminée, le cdton est étendu sur des nattes au soleil 
‘fin de le bien sécher et de le faire blanchir. Puis, les graines sont 
enlevées, séparées de la bourre. Celle-ci, si on ne l'emploie pas 
‘immédiatement, est placée dans des vases en terre, où elle est abso- 
Jument à l'abri de l'humidité. A leurs moments perdus, le soir 
notamment dans les dernières heures du jour, les femmes le filent 
à l'aide de petits fuseaux analogues à ceux dont on se sert encore 
dans nos campagnes et fabriquent un fil très résistant avec lequel 
les tisserands tissent ces étoiles dont nous avons parlé plus haut. 
De tout temps, les indigènes ont cultivé et utilisé le coton, et 
bien avant notre installation dans le pays, ils savaient en fabriquer 
des étoiles. Mais pôur cela, comme pour tout le reste, ils font 
de la plus grande imprévoyance et ne récoltent que ce qui 

- leur est absolument nécessaire pour leurs besoins. La production, 
… depuis que ces régions sont soumises à notre autorité, n'a pas 
augmenté d'un kilog. Il faut dire aussi que nous n'avons rien fait 
pour cela. 

… Lecoton le plus commun en Gambie est le coton à courte soie (Gos- 

_Syptum punelatum G. et P.). Il est loin d'être aussi beau qu'on a bien 
- voulu le dire. Si l'on ne regarde que la couleur, il est d'une blan- 
cheur éclatante. Mais il est peu souple, dificile à filer, et surtout le 
… rendement en est peu considérable. En résumé, un coton de cette 
- valeur n'est pas commercial en Europe. En 1827, on a bien tenté d'ac- 
. climater, au Sénégal, les espèces les plus estimées sur nos marchés. 
Successivement on y a cultivé les espèces indicum Lk., hirsutum L., 
barbadenseL., acuminatum Roxb. Mais aucune n'a donné de résultats 
satisfaisants. Les essais ont dû être abandonnés. Il en sera encore 
de même aujourd'hui. Seule, l'espèce indigène y réussira. Le climat, 
la nature du sol n'ont pas changé et ne permettront jamais aux 
_cotons de qualité supérieure d'y prospérer. Bien plus, nous sommes 
intimement persuadé qu'ils y dégénèreront aussi bien que les 
autres végétaux que l’on a voulu y importer. Il serait bien plus 
logique d'améliorer par la culture celui qui y croit déjà que de 
tenter des expériences qui ne seront jamais, quoiqu'il arrive, 
rémunératrices. 
Outre les espèces dont nous venons de parler, il en existe encore 
une autre dite Gossypium intermedium Tod. Peu abondante dans le 
bassin de la Gambie, elle est surtout cultivée au Sénégal et dans le 


NI OUT 


184 ANDRÉ RANÇON 


Grand Bélédougou. Elle donne un coton plus grossier, de couleur 
jaune sale et dont les soies adhèrent fortement aux graines. Le 
tissu que l’on en obtient est plus grossier et de moins bonne 
qualité que le tissu que donne la première. 

Les graines sont peu utilisées en dehors des semis. En 
Gambie, on en extrait parfois l’huile et l’on s'en sert dans la 
thérapeutique courante, surtout pour le pansement des plaies. 
En temps de disette, les indigènes mangent parfois les jeunes 
feuilles de coton sous forme de bouillie. On en fait également 
des cataplasmes très émollients, et elles servent à préparer des 
bains, souverains, disent-ils, contre les douleurs rhumatismales 
des extrémités. à 


Tigalo N'galo ou Niébé qgherté. — 11 existe en abondance dans 
toute cette région une Légumineuse qui peut être considérée 
comme la plante qui forme la transition entre l'’arachide (4ra- 
chis hypogæa L.) et le Haricot (Phaseolus vulgaris L.), avec lesquels 
elle a des caractères communs. Du reste, les indigènes lui ont 
donné un nom composé de ceux de ces deux plantes. Les 
peuplades de race Mandingue la nomment : Tigalo N’galo. 
Arachide en Malinké se dit Tigo et Tiga suivant les régions. 
N’galo est le nom d’un petit haricot très commun dans tout le 
Soudan. Les peuplades d’origine Peulhe la nomment MNüiébé- 
gherté. En Peulh HNiché signifie haricot et gherté arachides. 
Elle est très cultivée dans tout le Soudan et ses graines 
constituent un aliment recherché des indigènes et apprécié 
des Européens eux-mêmes. Le port de cette Légumineuse 
diffère de celui de larachide et rappellerait plutôt celui de 
nos petits haricots nains. On la sème au commencement de 
juin dans un terrain bien préparé et souvent aussi en bor- 
dure autour des lougans de mil, maïs et arachides. Elle 
demande une humidité assez prononcée et donne vers le 
commencement de novembre un fruit sec, indéhiscent. Si on en 
brise la coque, il s’en échappe une graine ronde d’une blancheur 
nacrée de la grosseur d’une noisette, dont elle a un peu 
la forme. Cette graine est munie d’une enveloppe épaisse dure, 
coriace et qui se détache à la cuisson. De blanche qu’elle était, 
elle prend une couleur violacée très prononcée et qui colore 
fortement le bouillon dans lequel on la fait cuire. Cette enveloppe 


” | SALE ES 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 185 


n'est pas comestible. On l'enlève dès qu'elle n'adhère plus aux 
cotylédons qui sont volumineux et très savoureux. Les indigènes 
mangent les Niébés-ghertés bouillis et, dans nos postes, on en fait 
de bonnes purées et d'excellents potages. Elle remplace avantageu- 
sement le haricot. 
[ Patates douces. — La patate (/pomæa Batatas Poir.), est très 
cultivée également, mais surtout dans les régions humides et bien 
… arrosées, On en fait de beaux lougans dans le Sandougou, le Niani, 
le Kalonkadougou et à Mac-Carthy. Elle pousse très rapidement et 
ses ramilications souterraines prennent en peu de temps un déve. 
| loppement si rapide qu'il est difficile d'en débarrasser le terrain où 
4 elle s'est implantée. Les indigènes la plantent de deux façons : ou 
- bien par boutures ou bien encore par une méthode mixte qui 
.… consiste à faire germer en terre des tubereules sur lesquels on 
k prend ensuite des boutures que l'on pique à environ soixante centi- 
mètres les unes des autres. En peu de temps, elles émettent en tout 
… sens des rameaux qui rampent sur le sol où ils s'implantent par 
| des racines adventives multiples. Au bout de deux ou trois mois, il 
se forme au pied de la plante des tubercules farineux qui gros 
sissent pendant toute la saison des pluies et que l'on récolte au 
_ début de la saison sèche, quand les feuilles commencent à jaunir. 
La sécheresse est préjudiciable à la patate, aussi ne la cultive-t- 
on que pendant l'hivernage. 
| Il en existe un grand nombre de variétés qui ne diffèrent, du 
._ reste, entre elles, que par la forme et la couleur. Il en est de longues 
et de rondes ou plulôt ovoïdes. Les unes sont blanches, les autres 
jauvâtres, d'autres enfin légèrement rosées. Ces dernières sont 
d'ailleurs d'une qualité supérieure. Le goût de la patate rappelle 
un peu celui de la pomme de terre ; mais il est plus sucré. De plus, 
sa chair est parsemée de nombreux filaments désagréables quand 
on la mange. Les indigènes la font bouillir ou cuire sous la cendre. 
Les Européens en font de bonnes fritures, d'excellents potages et 
de succulentes purées. Cuiles dans un sirop de sucre, elle sert à 
_ confectionner un entremêl dont le goût rappelle celui du marron 
glacé. 
Les feuilles constituent un excellent fourrage pour les animaux. 
La patate se conserve peu de temps pendant la saison sèche. Elle 
est attaquée par les insectes et pourrit rapidement. 


PS 
- 


tt à 


CHAPITRE IX 


Le Kalonkadougou. — Limites-frontières. — Description géographique. — Aspect 
général. — Constitution géologique du sol. — Flore. — Productions du sol — 
Cultures. — Faune. — Animaux domestiques. — Populations. — Ethnographie. 
— Situation et organisation politiques actuelles. — Rapports avec les autorités 
françaises. — Conclusions. 


On désigne sous le nom de Kalonkadougou un pays vaste, peu 
peuplé en raison de son étendue, et dont les limites géographiques 
sont peu nettes et mal déterminées. Il est compris à peu près 
entre les 13°40° et 14050’ de latitude Nord et les 16920’ et 17° 
de longitude à l'Ouest du méridien de Paris. 

Il confine au Nord au Ferlo-Fouta et au Fouta-Toro, à l'Ouest 
au Niani, au Sud au Niani, Sandougou et Ouli, et enfin, à l’est au 
Ferlo-Bondou. Il est séparé de ces différents pays, notamment du 
Fouta-Toro au Nord et du Ferlo-Bondou à l'Est, par d'immenses 
plaines désertes, inondées pendant l’hivernage et qui constituent 
pour lui les meilleures frontières. Il en est de même à l'Ouest et 
au Sud, mais là ces espaces ne dépassent pas 40 ou 50 kilomètres au 
plus, néanmoins ils suffisent à établir une séparation assez tranchée 
pour qu'il n’y ait pas de contestations avec les pays voisins. 

Description géographique : Aspect général. — Le Kalonkadougou 
est un pays plat, par excellence. C’est à peine si le sol est vallonné 
en quelques rares endroits. Pas le moindre marigot, de ce fait, 
que le terrain y est plus élevé que le niveau des plus hautes 
eaux de la Gambie. A peine quelques collines peu élevées aux 
environs de Goundiourou et de Daouadi. Partout des plaines 
nues et brûlées où pousse une herbe pauvre et rabougrie. Pas 
de forêts. Les arbres y sont clairsemés et la haute futaie y est 
absolument inconnue. Par contre, des arbres aux formes con- 
tournées, bizarres, véritables rachitiques qui n’ont pu se 
développer normalement dans ce sol ingrat et pauvre. 


Constitution géologique du sol. — Le Kalonkadougou peut être, 
au point de vue géologique, considéré comme un vaste plateau 
formé d’argiles alluvionnaires compactes. Il fait partie de cet 


_ DANS LA HAUTE-GAMBIE 187 


ensemble d'alluvions anciennes qui comprend le Ferlo, le Bondou, 
la partie Nord du Niani et la plus grande partie du Fouta-Toro, 
Par-ci par-là, nous voyons bien émerger quelques rares lots de 


- latérite, mais la plus grande partie du sous-sol est uniquement 


formée de terrain ardoisier. 

Il est facile de voir comment se modifie, d'une façon sensible, 
la nature du terrain à mesure que l'on s'élève dans le Nord. Sur 
les rives de la Gambie, nous sommes en présence de marécages 
et de terrains d'alluvions récentes, À mesure que l'on s'avance 
dans le Nord, le sol s'élève d'une facon sensible, Les alluvions 
récentes disparaissent pour faire place d'abord à une étroite bande 
de latérite à peu près au niveau de Kountata. Cà et là émergent quel- 
ques roches ferrugineuses. Enfin, aux environs de Goundiourou, la 
latérite disparait complètement et on ne trouve plus que des argiles. 
Nous sommes là sur le plateau proprement dit du Kalonkadougou. 
D'après ce qui précède, on ne saurait mieux le comparer qu'à un 
mamelon dont le terrain est formé d'argiles alluvionnaires, mais 


dontles flancs sont recouverts par une couche peu épaisse de latérite. 


Il résulte évidemment de cette disposition toute particulière 
du sol que le Kalonkadougou ne doit posséder ni marigot ni cours 
d'eau. Les habitants ne se servent que de l'eau des puits, qui sont 
excessivement profonds et qui atteignent, en certains endroits, 
jusqu'à cinquante mètres de profondeur, Grâce à ces puits, nous 
avons pu nous rendre un compte exact de la nature du sol et de 
la superposition des différentes couches géologiques. Nous en 
avons examiné attentivement un grand nombre et nous avons 
constaté partout une même disposition invariable. La nappe d’eau 
souterfaine se trouve à une profondeur variant de 45 à 50 mètres. 
Elle est séparée de la surface du sol : 1° par une couche peu épaisse 
de sables produits par la désagrégation de l'argile; 2 argiles 
compactes (3 ou 4 mètres d'épaisseur) ; 3° terrain ardoisier (couche 
très épaisse); 4° couche de sables non constante et enfin la masse 


_ aqueuse reposant sur un lit très épais d’argiles compactes. L'eau 


| 


est très abondante et de bonne qualité. Cela n’est pas étonnant, 
car elle est une eau d'infiltration, et elle a filtré à travers les sables 
de la couche inférieure. Telle est, dans son ensemble, la constitution 
géologique du sol du Kalonkadougou. C’est, à peu de chose près, 


- du reste, celle de toutes les steppes Soudaniennes. 


188 ANDRÉ RANÇON 


Flore. — Productions du sol. — Cultures. — De la constitution 
géologique que nous venons d’esquisser, nous pouvons facilement 
déduire ce que doit être la flore de ce pays et quelles sont les 
productions du sol. Dans son ensemble, la flore est excessivement 
pauvre. Cela se comprendra aisément, car l’humus fait partout 
presque absolument défaut. A mesure que nous nous avançons 
dans le Nord, nous voyons disparaître les belles essences que l’on 
remarque dans les terrains d’alluvions récentes des bords de la 
Gambie. Les Sterculiacées, N'’tabas et autres, les Légumineuses 
gigantesques disparaissent peu à peu pour faire place aux 
Mimosées et à une végétation maigre et pauvre. On dirait que le 
sol n’a pas la force de nourrir la plante. Plus de Nétés, plus de 
Caïl-Cédrats et, à la place, des Mimosas et des Acacias de toutes 
sortes aux dards acérés. La brousse elle-même est profon- 
dément modifiée. Ce ne sont plus ces excellents fourrages que 
l’on rencontre dans les terrains dont la latérite forme l’élément 
principal; mais de gigantesques Joncées et Cypéracées qui ont 
poussé par toufles épaisses pendant l’hivernage et qui ont pros- 
péré pendant tout le temps que le sol a été couvert par les eaux 
que les argiles n’absorbent pas. Plus de ces lianes énormes que 
l'on rencontre sur les bords des marigots du Sandougou et du 
Niani: mais seulement quelques rares échantillons de lianes qui 
ont peine à vivre et à se développer dans un terrain qui, pendant 
sept mois de l’année, ne peut leur donner la nourriture dont elles 
ont besoin pour vivre. 

On comprendra aisément que les productions du sol et les 
cultures soient peu variées. Ce sont des productions de terrains 
pauvres en humus. Pas de riz. Il n’y a pas d’eau. Le mil est la 
principale culture et encore sont-ce surtout les variétés désignées 
sous les noms de Baciba, Guessékélé, Sanio qui sont particulière- 
ment cultivées ; sans doute, parce qu’elles n'ont pas besoin pour 
prospérer de terres fortes. Avec le mil, du maïs, des haricots, 
oseille, arachides, patates, calebasses, courges, tomates et tabac. 
Voilà à peu près tout. Quant aux procédés de culture, ils ne 
diffèrent pas de ceux employés dans tout le Soudan. 


Faune. — Animaux domestiques. — La faune est la même que 
dans les autres pays du Soudan. Les animaux sauvages y sont 
rares cependant. Citons : biches, antilopes, gazelles, girafes dans 


u DANS LA HAUTE-GAMBIE 159 


la partie Nord. Quelques sangliers dans le Sud, Parmi les animaux ' 

nuisibles : hyènes, chacals, panthères, guépards. Peu ou point 

de serpents. Enfin, une grande variété d'oiseaux de toutes sortes : 

perdrix, cailles de Barbarie, outardes, pigeons, tourterelles, oiseaux 

aux plumages variés et aux brillantes couleurs qui sont chassés 

pendant l'hivernage, par des chasseurs spéciaux et sont l'objet x 

d'un petit commerce dont Bathurst surtout a le monopole. | 
Parmi les animaux domestiques, nous citerons, en première 

ligne, le bœuf. Il est élevé par les Peulhs surtout. Les Malinkés 

n'en élèvent pas. La taille est pelite; mais sa chair est savou- c 

reuse et les vaches donnent un lait très riche en matières grasses 

et d'excellente qualité. Par contre, si le Malinké n'élève pas de 

bœuls, il élève en quantité poulets, chèvres et moutons. Tout cela 

ne vaut pas cher comme viande de boucherie. Les chats sont peu 

nombreux ; les chiens, au contraire, pullulent. Ils sont chargés de | 

la voirie, dans les villages. ° 


Populations. — Ethnographie. — On trouve trois races dans le 
Kalonkadougou : 1° Malinkés, 2 Peulhs, 3 Ouolofs. 


1° Malinkés. — Les Malinkés sont maîtres du pays par le droit de t 
premiers oceupants. D'après les renseignements que nous avons 
pu recueillir, tout porte à croire qu'ils sont venus des bords de 1 
la Falémé, chassés par la guerre continuelle que leur faisaient 
les Almamys du Bondou. Nous les avons trouvés là tels que 
nous les avons vus partout, dans le Bambouck, le Manding, le 
Ouli, etc., etc. Voleurs, menteurs, ivrognes, ils sont d'une saleté 
répoussante et couverts de vermine. Là, comme ailleurs, le ‘ 
Malinké ne rève qu'une seule chose, avoir assez de captifs pour 
faire ses lougans et ne pas travailler lui-même. Aussi, je ne crois 
pas exagérer en disant que, dans ce pays, la moitié de la 
population est captive de l’autre moitié et réciproquement. Leurs 
villages sont d'une malpropreté révoltante. Ils tombent littéra- 
lement en ruines, et cela, par défaut de soins et d'entretien. Une 
Case menace-t-elle ruines, son chapeau est-il en mauvais état 
on se gardera bien de les réparer. On construira plutôt une case 
neuve à côté de la première. Presque tous les villages Malinkés 
du Kalonkadougou sont entourés par les ruines de leurs anciens 
_ Latas. Les villages n'ayant plus, depuis notre protectorat, à 


190 ANDRÉ RANCON 


redouter les attaques du voisin, on n’a plus entretenu le tata, 
devenu inutile. Celui qui entoure à l'intérieur les cases du chef 
est encore en assez bon état. Dans quelques villages, les parties 
écroulées du tata sont remplacées par un sagné. Mais tout cela est 
bien mal fait et bien insuflisant. On accède, en général, au village 
par une route étroite bordée de pieux de chaque côté formant une 
palissade derrière laquelle se trouvent les jardins du village. Toutes 
ces routes forment autour des habitations une sorte d'enchevêtre- 
ment qui peut en rendre l'attaque difficile pour des Noirs. 

Le plus grand bonheur du Malinké du Kalonkadougou est 
de s’enivrer et de rester des journées entières sous l'arbre à 
palabres à causer et à priser, ou plutôt à chiquer des prises 
de tabac qu'ils se placent sur la langue à l’aide d’une sorte 
de petite cuiller en cuivre. Les femmes les placent entre la 
lèvre et l’arcade dentaire inférieures. Quant à la femme, comme 
dans tous les pays nègres, elle ne compte pas. C’est la bête 
de somme de la case. 

20 Peulhs. — Les Peulhs du Kalonkadougou présentent absolu- 
ment les mêmes caractères que ceux des autres pays du Soudan. 
Ils sont nomades, ne font jamais de villages définitifs et sont 
grands cultivateurs et grands éleveurs de bestiaux. C’est la 
richesse du pays où ils se trouvent. On connaît le Peulh, nous 
n’en ferons pas une nouvelle description, nous nous contenterons 
de signaler ses traits distinctifs. Grand généralement, élancé, 
bien fait, son visage ne présente aucun des attributs de celui 
du nègre. Les lèvres sont minces, le nez aquilin, le visage régulier. 
Sa couleur est plutôt jaune que noire. La femme est réellement 
femme et ne présente aucun des traits masculins qui sont le 
propre de la négresse. Les attaches sont fines, les extrémités 
petites et tout, dans son individu, révèle qu'elle occupe dans 
l'échelle des êtres un rang plus élevé que la négresse. Elle a 
le mème rang qu’elle, par exemple, dans la société Peulhe. Le 
Peulh est d’une saleté repoussante et, de loin, on le reconnaît 
facilement à l’odeur toute particulière qu’exhale sa dégoütante 
personne. Cette odeur est due à ce qu’ils ont l'habitude de s’en- 
duire les cheveux et le corps de beurre et beaucoup aussi à 
ce qu'ils ignorent que l’eau sert aussi bien pour se laver que 
pour se désaltérer. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 1" 


Les Peulhs forment, en général, des villages de peu d'impor- 
tance. Ils construisent deux ou trois cases, au plus, séparées 
les unes des autres par des lougans. Chaque chef de case vit 

séparé des autres avec sa famille, Tout est provisoire chez eux, 
et ils sont toujours prêts à partir. Aussi leurs habitations sont- 
elles des plus rudimentuires et construites uniquement et com- 
_ plètement en Ain. 

Les Peulhs du Kalonkadougou sont des émigrés du Foula- 
dougou. Ils ont quitté leur pays depuis quelques années déjà 
pour fuir les exactions de Moussa-Molo et de sa famille. 

| A l'encontre de leurs congénères du Kaarta, du Macina et du 
. Fouta-Djallon, les Peulhs du Kalonkadougou sont des ivrognes 
fiellés, et la plus grande partie de leurs récoltes sont échangées, 

- dans les factoreries de la Gambie, contre du gin ou de l'alcool 
frelaté. 

Le Peulh est, dans le Kalonkadougou, ce qu'il est dans les 
autres pays où nous le rencontrons, la bonne vache à lait des 
maltres du pays. Le Malinké ne se contente pas de lui faire payer 
l'impôt, mais encore il le pressure à chaque instant de telle façon 
que ceux-ci, exaspérés, parlent d'émigrer à nouveau et de retourner 
dans le Fouladougou. 1 faut dire toutefois que, sous ce rapport, je 

» n'ai pas entendu, dans le Kalonkadougou, des plaintes aussi vives 
que dans le Ouli. 

Outre ces Peulhs nomades, il en est d’autres qui sont installés 
depuis fort longtemps dans le pays, mais toujours d’une façon toute 
provisoire. Ils se sont attachés aux Malinkés du pays, qui leur ont 
jadis donné l'hospitalité, et ceux-ci ne les tourmentent pas. L'impôt 
payé (le dixième de la récolte), ils ne réclament plus rien. Ces 
Peulhs sont, avec les Ouolofs, les grands cultivateurs du pays. Leurs 
lougans sont immenses et toujours fort bien entretenus. 


3° Ouolofs. — Les villages ouolofs du Kalonkadougou sont peu 
nombreux. On sera étonné peut-être de les voir établis si loin de 
_ leurs lieux d’origine. Parmi eux, les uns sont venus du Bondou 
_ pour fuir l'etat de guerre perpétuelle qui y régna du temps des 
| Almamys, et surtout pour se soustraire à leurs exactions. Les autres 
sont venus du Saloum, chassés par l'arbitraire des chefs du pays. 
_ Ce sont des gens calmes, paisibles, qui cultivent leurs vastes lou- 
gans, élèvent leurs bestiaux et ne s'occupent nullement des affaires 


192 ANDRÉ RANÇON 


politiques. Ils payent l'impôt au chef Malinké dont ils dépendent et 
qui les à reçus sur son territoire. Ils jouissent d’une indépendance 
et d’une liberté absolues. 

Leurs villages sont un peu comme les villages Peulhs. Tout y 
est provisoire. Le Ouolof, du reste, ne construit pas en terre, et ses 
cases sont, en général, en paille. Elles sont construites soit avec des 
tiges de maïs, de mil, de bambou, ou simplement en chaume de 
Joncées et de Cypéracées. Les tiges sont placées de façon à être 
absolument jointives; mais, malgré le soin qu'ils y apportent, elles 
laissent filtrer le soleil de partout, et la pluie y pénètre aisément. 
Parfois ils appliquent à l'extérieur une sorte de revêtement en 
argile, mais le cas est rare. Le chapeau est en chaume et fait 
généralement avec grand soin. Les cases sont rondes. Autre 
chose est le Ouolof, suivant qu’on le voit dans un des centres 
civilisés de notre colonie ou dans l’intérieur. Là, il est policé, 
civilisé. Ici, c’est absolument le nègre de la brousse. Les 
villages sont mal entretenus, sales, dégoûtants et lui-même ne 
le cède en rien au Peulh et au Malinké en malpropreté. 
Malgré cela, il est de beaucoup plus intelligent que les autres 
peuples du Soudan, et n’est pas rebelle comme le Malinké à 
tout progrès. Ses lougans sont avec ceux des Peulhs les plus 
riches du pays et les plus étendus. De plus, il élève force 
bestiaux, chose que n’a jamais su faire un Malinké, 

C'est un fait que j'ai remarqué depuis longtemps, à savoir 
que moins un village possédait de captifs, et plus il cultivait. 
Ainsi le Peulh et le Ouolof n’ont que peu ou pas de captifs 
et ce sont eux qui possèdent les plus riches cultures et les 
mieux faites. Cela tient uniquement à ce qu'ils font tout par 
eux-mêmes. à 

Outre les Malinkés, Peulhs et Ouolofs dont nous venons 
de parler, il existe encore dans le Kalonkadougou un village, 
Cissé Counda, qui est habité par des Malinkés marabouts. Ils 
vivent là absolument indépendants, ne payant l’impôt à aucun 
des chefs Malinkés et ne reconnaissent en rien leur supré- 
matie. Ils sont, du reste, en fort bonne intelligence avec leurs 
voisins. Marabouts fanatiques, comme le sont tous les convertis 
à l’Islamisme, ils se contentent de faire leurs lougans et n’ont 
jamais avec leurs voisins que des relations de bon voisinage. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 193 


Telle est la population du Kalonkadougou. Les Malinkés 
et rs Peulhs ne sont pas musulmans. Les Ouolofs pratiquent, 
rd contraire, la religion du prophète, mais ils sont, en général, 
_asse tièdes. Ouolofs, Malinkés, Peulhs et Marabouts de Cissé- 
_ Cou forment une population dont le total peut être estimé 
Li environ 8.000 individus. 


Situation et organisation politiques actuelles. — Rapports du 
Le K pu avec les autorités françaises, — Comme nous l'avons 
4 ds haut, le pouvoir territorial et politique est, dans le 
ha Dugou, entre les mains des Malinkés. Il y est partagé 
ur familles également puissantes, les Camara et les N'Dao. 
+2 F autorité est à peu près égale, et ils se partagent également 
* territoire. Les Camara sont à l'Ouest et les N'Dao à l'Est. Les 
_ehefs de ces pays portent le nom de Massa, auquel on ajoute celui 
du village où ils résident, Ainsi on dit : Massa-Diambour, pour le 
._ chefdes Camara et Massa-Coutia pour le chef des N'Dao. Ces chefs 
ne sont chefs que de nom car ils n'ont jamais été obéis par aucun 
| de leurs sujets. Ce sont plutôt des juges : ils tranchent les diflé- 
qui peuvent survenir entre les particuliers et même entre 
\villages. À ce sujet le chef de Diambour aurait sur celui de 
_ Coutia une certaine suprématie, à telles enseignes, que si Massa- 
Coutia avait un différend, ce serait à Massa-Diambour qu'il devrait 
en appeler. Quoiqu'il en soit, ces deux chefs vivent absolument 
indépendants l'un “de l’autre et on peut dire qu'il règne entre les 
deux familles une sorte d'hostilité jalouse. 

- Nous pouvons donc dire que, dans le Kalonkadougou, il n'ya 
aucune autorité réellement constituée. Chaque village est, pour 
ainsi dire, indépendant, et même dans les villages, les chefs 
eux-mêmes né sont pas obéis. De plus, les captifs y tendent 
Dee jour davantage à s'affranchir de la domination de leurs 


+ Fa Ldhre des villages qui appartiennent à chaque famille est 
à peu près le même des deux côtés ; mais, si l’on considère la sur- 

e en terrains cultivés, les N'Dao l’emportent de beaucoup et 
à grâce à ce qu'ils ont dans leur sphère plus de villages Ouolofs 
Peulhs que les Camaras. Nous donnons ci-dessous la liste des 
s qui appartiennent à chaque famille. 


André Rançon. — 13. 


OUPS" de” nd. CS 


194 ANDRÉ RANÇON 


1° VILLAGES CAMARA : 


Villages Malinkés Villages Ouolofs 
Diambour (résidence du chef). Barsafé 
Dougousini. 

Couppantou. Villages Peulhs 
Kissan. 
Lampori. Guidéré. 
Kountata. Tierno. 
Massime. Kissandi. 
Calden. Ouro-Dianga-Samba. 
Goundiourou. 
2% VizcaAGEs N’D40 : 

Villages Malinkés Villages Ouolofs Villages Peulhs 
Velingara. Guiriméo. Sarabouia. 
Daouadi. Passi. Kissandi, 
Coutia-Coto. Diabaké. Kamidala. 
Boulou. Mansa-Bakari- Saré-Dadi. | 
Coutia. Counda. Moussa-Botoré. 
Kalibiron. 

Malé. 


Ce n’est que depuis 1886 que le Kalonkadougou a été placé sous 
notre protectorat par Monsieur le colonel Galliéni, commandant 
supérieur du Soudan français. Il fut alors visité une première 
fois par M. Liotard, pharmacien de deuxième classe de la Marine. 
Mais, en réalité, ce n’est que depuis 1889 que notre protectorat se 
fait sentir efficacement dans ce pays. Jusqu'à cette époque le Kalon- 
kadougou n’était qu’un véritable repaire de bandits et de voleurs. 
Le vol et le pillage sont, on le sait, deux penchants favoris des 
Malinkés. Un dioula ne pouvait s’aventurer dans le pays sans être 
au moins mis à rançon, souvent complètement dépouillé et bien 
heureux lorsqu'il s’en tirait sans recevoir des coups. Les Peulhs 
eux-mêmes se mettaient de la partie et allaient en expéditions 
régulières enlever les bœufs des villages des pays voisins. Un 
semblable état de choses ne pouvait durer. Aussi en 1889, M. le 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 195 


ipitaine Briquelot de l'infanterie de marine fut-il chargé de 

tre tout ce monde-là à la raison. Des exemples fureut faits, 
_ le pays. Tous les fusils furent brisés, on prit des 
et on infligea de justes amendes aux pillards, Une action 
“énergique ne devait pas tarder à porter ses fruits. En 
le calme et la sécurité sont revenus dans le pays et les 
tions commerciales peuvent s'y faire maintenant en toute 
pour les marchands qui s'aventurent dans ces tristes 


“Au point de vue administratif, politique et judiciaire, le 
vugou relevait autrefois du commandant du cercle de 
L t |, auquel devaient être soumises toutes les questions qui 
V jent intéresser le pays et ses habitants. Mais depuis les der- 
8 dispositions prises par le gouvernement, le Kalonkadougou 
de la zone de terrain qui «a été placée sous l'autorité du 


gouverneur du Sénégal. 


L Conclusions. — De tout ce que nous venons de dire, nous 
pouvons conclure que le Kalonkadougou n'est certes pas un pays 


avenir, mais qu'il serait facile d'augmenter sa production dans 
une notable mesure. Il suflirait pour cela d'y attirer le plus pos- 
à de Peulhs et de Ouolofs : ce sont les grands producteurs du 
pays. De plus, il nous faut rendre aux chefs leur autorité et favo- 
er autant que possible l'émancipation des captifs. Réduits à 
rs propres ressources, les Malinkés se meitront au travail et la 
uction en sera augmentée d'autant. Il est urgent surtout d'y 
, d'une façon définitive, les questions de redevances et impôts 
Dee aux chefs, afin que ceux-ci, n'ayant plus une trop grande 
titude, ne soient plus tentés de pressurer leurs sujets; tenir 
à la main à ce que bonne et prompte justice y soit toujours 
ml e. 11 serait bon enfin ha ë fonct 

que, chaque année, un fonctionnaire 
quelconque, muni des pouvoirs nécessaires, visitt le pays et réglât 
ur Los les affaires en litige. En agissant ainsi, nous croyons que 
notre protectorat sera réellement effectif et que le pays pourra se 
veoprer plus qu’il ne l’a fait jusqu'à ce jour. Nous ne parlerons 
ici des améliorations qu'il y aurait à apporter au mode de 
ulture | tete cela nous entraînerait trop loin et nous ferait 

le but que nous nous sommes proposé. 


CHAPITRE X 


Départ de Coutia. — Kalibiron. — Diabaké. — Paquira. — Arrivée à Koussanar. 
— Description de la route de Coutia à Koussanar. — Géologie. — Botanique. — 
Cultures. — Koussanar, — Aspect du village. — Nombreuses variétés d’acacias. 
— Beaux jardins de tabac. — De Koussanar à Goundiourou. — Coumbidian. — 
Abmady-Faali-Counda. — Description de la route suivie. — Goundiourou. — 
Remarquable propreté du village, — Nombreuses visites. — Belles plantations 
de haricots. — De Goundiourou à Sini. — Siouoro. — Massara vient à mon 
avance, — Arrivée à Sini. — Cordiale réception. — Description de la route de 
Goundiourou à Sini. — Géologie. — Botanique. — Départ de Sini. Arrivée 
à Nétéboulou. — Séjour à Nétéboulou. — Grands préparatifs. — Organisation 
d'un convoi pour Kayes. — Pas de courrier, — Un voyage extraordinaire. — 
Étrange superstition. — Le génie du foyer. — Départ de Nétéboulou. — Arrivée 
à Passamassi. — Belle réception. — Belle case. — Description de la route de 
Nétéboulou à Passamassi. -— Belles plantations d’indigo. — De Passamassi à 
Son-Counda. — Yabouteguenda. — Le traitant Niamé-Lamine. — Passage de la 
Gambie. — Les caïimans. — Arrivée à Son-Counda. — Description de la route de 
Passamassi à Son-Counda. — Nous sommes dans le Kantora. — Le vieux chef 
du pays. — Aspect du village. — Courges. — Calebasses. — Gombos. — Je me 
dispose à partir pour Damentan. 


6 décembre 1891. — Je passai à Coutia une excellente nuit. Le 
vent de Nord-Est commence à se faire sentir un peu, et c'est à cela 
que j'attribue la notable amélioration qui s’est produite dans mon 
état depuis mon départ de Diambour. Je réveille tout mon monde à 
quatre heures du matin et, à cinq neures, nous nous mettons en 
route pour Koussanar, où j'avais décidé d’aller camper ce jour-là. 
Nous marchons d'une bonne allure pour nous réchauffer, car le 
vent a subitement sauté au Nord-Ouest, et il fait une brise relative- 
ment froide. Je constate douze degrés à mon thermomètre, en pleine 
campagne. À deux kilomètres et demi de Coutia, nous traversons, 
sans nous y arrêter, le petit village de Kalibiron. Il dépend de Coutia, 
et sa population, qui peut s'élever à 150 habitants environ, est 
uniquement composée de Malinkés de la famille des N’Dao, il ne 
présente rien de particulier. On y remarque encore les derniers 
vestiges d’un sagné rudimentaire. Nous avons réveillé les habitants, 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 197 


quelques têtes se montrent au-dessus des tapades et nous regardent 

d'un air ahuri. Deux heures après, nous sommes à Diabaké, village 
- Vuolot de 350 habitants. Il est construit sur le modèle des villages 

. Toucouleurs, c'est-à-dire que les cases de chaque chef de famille 
sont fort espactes les unes des autres et séparées par des lougans 
de mil et de petits jardins ; seules, les cases du chef de village sont 
. entourées d'un rudiment de sagné. Ces Ouolofs, wenus du Bondou, 
_s'adonnent à la culture et à l'élevage. Ils possèdent les plus beaux 
| lougans que j'ai vus et un beau troupeau de deux cents têtes de 

bétail environ. Diabaké est considéré comme le grenier de toute 
celte région. 

A neuf heures quarante-cinq, nous traversons sans nous y 
arrèter le petit village Ouolof de Paquira, dont la population s'élève 
à environ deux cents habitants. [Il est construit en paille et abso- 

- lument ouvert. Là, nous quitions le Kalonkadougou et entrons 

. dans le Ouli. La chaleur devient très forte et c'est avec plaisir 

. qu'à onze heures cinq minutes, après avoir fait une étape de près 

. de 28 kilomètres, nous arrivons enfin à Koussanar, où nous allons 
passer la journée. 

Un peu avant d'arriver à Paquira nous avions trouvé sur la 
route une captive qui, pendant la nuit, s'était enfuie de Coutia 

. parce que, disait-elle, son maitre la frappait, elle venait me de- 
mander protection. Fidèle à la ligne de conduite que je m'étais 
imposée dès le début de mon voyage, je l'emmenai avec moi et 
la confiai aux hommes de son village qui m'avaient accompagné 

et qui devaient retourner chez eux le lendemain. Je les chargeai 
_de la remettre entre les mains de son propriétaire. Je n'ai pas 
| besoin de dire que pendant tout le trajet entre Paquira et Kous- 
| sanar un de mes hommes, celui qui portait le colis le plus lourd, 

Jui plaça sa charge sur la tête. Il n’y avait rien à dire, c'était une 
captive et mon porteur était un homme libre. D'ailleurs, c'était 

«manière noire » et il eût été inopportun de faire du sentiment 

en cette circonstance. 

De Coutia à Koussanar, la route suit une direction Sud-Sud- 
Est. Tout d'abord, jusqu'à Diabaké rien à signaler de particulier. 
La nature du terrain n'a pas changé, ce sont toujours les argiles 
tes signalées précédemment. La flore a également peu 
varié, ce sont toujours les mèmes essences, et les légumineuses 


198 ANDRÉ RANCON 


mimosées sont en majorité. A six kilomètres de Coutia, on laisse sur 
la droite la mare de Bambi, sorte de cuvette rocheuse de 150 mètres 
de long sur 100 mètres de large et { mètre 50 de profondeur. Les 
roches qui la forment sont des grès de la période secondaire. 

Peu à peu en approchant de Diabaké, nous voyons apparaître 
de nouveau la latérite. En quittant le village qui est encore 
construit sur uy plateau d’argiles, la route suit une vallée de 
huit cents mètres de largeur dont le terrain est uniquement formé 
de latérite. De chaque côté ce ne sont que des argiles. Aussi les 
indigènes ont-ils mis à profit pour leur culture cet excellent ter- 
rain. De Diabaké à Koussanar, c’est une suite de beaux lougans 
de mil interrompus seulement entre Diabaké et Paquira par une 
forêt de beaux bambous de quatre kilomètres environ de longueur. 
A deux kilomètres de Paquira, la route quitte la vallée pour con- 
duire au village qui est situé sur une petite colline à gauche ; mais 
elle la suit de nouveau à un kilomètre de Paquira et cela jusqu'à 
Koussanar. 

La flore, depuis Diabaké, s’est sensiblement modifiée, et nous 
commençons à retrouver les essences que nous signalions dans 
le Sud, daus le Ouli et le Sandougou. A noter quelques beaux 
nétés et cail-cédrats. Les lianes apparaissent de nouveau; mais 
elles sont encore bien maigres. La brousse change également 
d'aspect à mesure que nous avançons dans le Sud. Les cypéracées 
deviennent de plus en plus rares et les graminées commencent à 
prendre un plus grand développement. 

Koussanar, où nous faisons étape ce jour-là, est un village 
Malinké de 250 habitants environ. C’est le village Malinké dans 
tout ce qu’il y a de sale, puant et repoussant. Il est situé sur le 
sommet d’une petite éminence qui domine la fertile vallée dont 
nous avons parlé plus haut, et au pied de laquelle passe la branche 
la plus septentrionale du Sandougou. Il est entouré d’un tata de 
faible épaisseur dont la hauteur est d'environ trois mètres et qui 
ne tombe pas trop en ruines. Par contre, les cases du village ne 
sont absolument que des amas de décombres. On ne saurait se 
faire une idée d’une pareille décrépitude. Je fus bien reçu à Kous- 
sanar et on me logea dans une case à peu près convenable, la seule 
du village qui fût présentable. Elle était située sur la place prin- 
cipale, à l'ombre de deux magnifiques fromagers. 


D 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 199 


La Le chef est un homme relativement jeune, mais absolument 
ati par l'abus des liqueurs fermentées. Pendant les quelques 
heures que j'ai été son hôte, je n'ai pu en tirer aucun rensei- 
gnement utile. 
La famille des Légumineuses Mimosées est abondamment repré- 
sentée dans les environs de Koussanar et on y trouve une grande 
variété d'Acacias. Outre les Acacias à gomme, dont nous avons 
| plus haut, on y trouve encore le gonakié (Acacia Adansonii G. 
et P. ou Cunning), dont le bois est très dur, très fin, et 
se conserve temps. 1l est difficile à travailler à sec. A Kayes, 
c'est de ce bois dont on se sert pour fabriquer les membrures des 
_Chalands de la flottille du Haut-Sénégal, On a tenté également de 
l'utiliser pour fabriquer des traverses de chemin de fer; mais il est 
attaqué par les termites aussi bien que les autres essences. De plus, 
| certains insectes l'aflectionnent particulièrement et le rongent 
rapidement. Aussi ne l'emploie t-on que fort peu dans les construc- 
tions. Par contre, il possède la propriété de durcir dans l'eau et de 
_ ne s'y corrompre que lentement. On pourrait alors s'en servir avec 
avantage pour la construction des pilotis. 11 donne une gomme 
dite gomme de gonakié, qui est peu estimée dans le commerce. 
Le Khadd (Acacia albicans Kunth) y est très commun. Son bois 
est très dur, à grains fins et serrés. Il donne une gomme de couleur 
| foncée de mauvaise qualité et qu'on ne récolte même pas. Les indi- 
gènes se servent de ses tiges pour fabriquer des manches de pioches 
et de haches, qui ont le grand défaut de se briser trop facilement. 
Citons encore le Sourowre (Acacia species), relativement peu 
commun et qui sert surtout au Sénégal pour la menuiserie fine. 
Son bois est d’une belle couleur jaunâtre; il est moins dur que le 
 gonakié et se laisse plus facilement travailler. 
Autour du village de Koussanar et sur les rives du Sandougou 
se trouvent de belles plantations de tabac. Les indigènes y apportent 
un soin tout particulier. 

La variété de tabac qui est cultivée au Soudan est la Nicotiane 
rustique ou tabac à feuilles rondes (Nicotiana rustica L.). I difière 
siblement du \icotiana Tabacum L. C'est une plante glutineuse 
et velue, dont les feuilles sont ovales-obtuses, pétiolées. Les fleurs 

ont en cymes paniculées denses. La corolle, d'un vert jaunâtre, est 
| tube court et velu. Son fruit est une capsule arrondie, De toutes 


200 ANDRÉ RANCON 


TabacZ(Nicotiana Tabacum L.). 


: 


3 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 201 


les solanées, c'est la plus commune au Soudan et celle qui est 
cultivée avec le plus de soin. Elle croit surtout à merveille dans les 
terrains riches en bumus et aime un climat chaud et humide, On 
conçoit dès lors qu'elle prospère d'une facon remarquable dans 


toute la Haute-Gambie. 
Le terrain dans lequel elle est cultivée est préparé avec un soin 
méticuleux et on n'y voit jamais le moindre brin d'herbe. De plus, 


chose rare au Soudan, j'ai vu, dans certains villages, fumer avec la 
 bouse de vache et le crottin des chevaux la terre destinée à la 
recevoir. Les semis sont généralement faits à la fin de juin ou au 
commencement de juillet, Quand la plante a atteint environ douze 


. à quinze centimètres de hauteur, les pieds sont repiqués dans les 
- jardins préparés ad hoc. Ils sont placés à environ trente ou qua- 


centimètres les uns des autres dans le plus grand ordre. Ils 
sont sarclés tous les deux jours et arrosés matin et soir avec soin. 
La récolte des feuilles a lieu dans le courant de janvier et celle des 
graines vers la fin de février. Sur les bords des fleuves, le tabac est 
cultivé toute l'année, Les eaux, en se retirant, laissent une couche 
relativement épaisse de limon, qui conserve son humidité pendant 
longtemps et qui permet au tabac de se bien développer. Cette 
plante prospère à merveille dans tout le Soudan et ses feuilles y 
atteignent de remarquables dimensions. Le rendement qu'elle 
donne est considérable. 11 est à peu près de 2,500 kilogrammes à 
l'héctare. I se vend sur les marchés couramment 12 fr. 50 le kilog. 

Jusqu'à ce jour, il n'a été fait que des essais de culture abso- 
lument insuflisants. Rien de systématique et de méthodique n'a été 
tenté, et pourtant tout permet de croire que des eflorts sérieux 
seraient couronnés de succès et qu'il serait facile d'acclimater dans 
ces régions les tabacs de qualités supérieures. 

Les indigènes prisent et furñent le tabac. Mais, avant de s’en 
servir, ils lui font subir toute une préparation qui diflère dans les 
deux cas. 

1° Tabac à priser. — On procède de la même façon, que l’on ait 
affaire au tabac de commerce ou au tabac indigène. Les feuilles, 
réduites en petits morceaux, sont mises à sécher au soleil ou devant 


._ le feu. Il est préférable qu'elles soient séchées au soleil. Elles sont 


ensuite pilées dans un mortier ad hoc avec un pilon spécial et 
réduites en poudre absolument impalpable. Mortier et pilon sont 


202 ANDRÉ RANÇON 


de petites dimensions. Ce sont surtout les femmes qui sont chargées 
de ce soin, ou bien des vieillards qui ont acquis dans cet art une 
véritable habileté. La poudre ainsi obtenue est de nouveau étendue 
sur un linge et mise de nouveau à sécher au soleil. Puis (voilà 
l'opération délicate) on prend des tiges de petit mil que l’on fait 
brûler. La cendre obtenue est mise à bouillir dans une petite 
marmite avec de l’eau. On fait chaufïer jusqu'à ce que l’eau, étant 
absolument évaporée, la cendre soit entièrement desséchée et adhé- 
rente aux parois de la marmite. On ràcle alors cette cendre, on la 
réduit en poudre très fine et on la mélange au tabac environ dans 
la proportion du cinquième. Puis, on ajoute à tout cela un peu de 
beurre ou de graisse de mouton. On mélange bien, on fait sécher, 
on triture de nouveau et voilà le produit que le noir s’introduit 
avec tant de délices et en si grande quantité dans le nez. D’après ce 
qu'ils disent, la cendre de mil aurait pour but de donner plus de 
montant au tabac. Le beurre lui donnerait un arome tout spécial 
et très recherché des amateurs, et aurait surtout pour résultat 
d'enlever au tabac ainsi préparé toute son âcreté. Quoi qu'il en 
soit, nous avons maintes fois essayé d’en priser et nous lui avons 
toujours trouvé une force que n’ont pas nos tabacs européens. 


2° Tabac à fumer. — On ne lui fait guère subir de préparation 
spéciale. Les feuilles sont simplement séchées au soleil, écrasées 
dans la main et fumées ainsi dans la pipe. 

Au Soudan, l’homme est surtout priseur et c’est la femme qui 
fume le plus. Pour priser, il s’introduit le tabac dans les narines 
avec les doigts ou bien se sert d’une sorte de petite spatule en fer 
ou en laiton à l’aide de laquelle il puise dans sa tabatière. 

A son extrémité étroite est percé un trou dans lequel passe 
une petite lanière en cuir qui lui sert à la suspendre à son 
cou. L'extrémité large couverte de tabac est appliquée contre 
les narines alternativement et on n’a qu’à humer la poudre. 
Dans certaines régions et chez les Malinkés particulièrement, 
on ne se contente pas de priser le tabac en poudre, on le 
chique pour ainsi dire. Pour cela on en place une volumineuse 
pincée sur la langue soit à la main, soit à l’aide du petit 
instrument dont nous venons de parler. Les femmes l'intro- 
duisent avec une merveilleuse dextérité entre la lèvre et l’arcade 
dentaire inférieure. 


s: DANS LA HAUTE GAMBIE 203 
Pour fumer, la femme se sert d'une pipe généralement en 
rat, dont le tuyau est en bambou. Cette pipe est des 
plus rudimentaires. 11 est rare qu'une femme fume sans offrir 
de temps en temps sa pipe à ses voisines. Les hommes font 
également de même. 
_. Nous avons souvent essayé de fumer de ce Labac et nous avons 
toujours été forcé d'y renoncer. Son âcreté est telle qu'après deux 
ou trois bouflées au plus nous éprouvions à la langue et aux gen- 
-cives une douleur si vive que nous étions forcé de cesser. Toutefois 
nous avons constaté que le tabac français fumé dans ces pipes 
À res un arome tout particulier et très délicat. 
. Les peuples de race Mandingue fument et prisent beaucoup plus 
| que les peuples de race Peulhe. Ils préférent de beaucoup notre 
_ tabac au leur et le cadeau le plus apprécié que l'on puisse faire à 
“un chef est de lui offrir un litre de tabac à priser et quelques têtes 
… de tabac en feuilles. On nomme ainsi au Sénégal et au Soudan ces 
_ petits paquets de cinq ou six feuilles de tabac liées ensemble par 
. le pétiole et dont on fait un commerce relativement important. De 
. même aussi ils ont une préférence bien marquée pour les pipes en 
terre de Marseille ou de Valenciennes que nous leur vendons. 


+ 7 Décembre. — La nuit que nous avons passée à Koussanar à 
. étéexcessivement froide. Au réveil, à quatre heures du matin, je 
. constate douze degrés centigrades au thermomètre placé dans 
_ l'intérieur de ma case et dix seulement au dehors; à quatre heures 
et demie du matin nous nous mettons en route par une nuit pro- 
É fonde et une bise très fraiche. La rosée est très abondante et très 
… froide. Aussi, marchons-nous tous vivement pour nous réchaufler. 
À cinq heures quinze minutes, au moment où le jour commence à 
_poindre, nous traversons, sans nous y arrêter, le village de Coum- 
bidian. C'est un village Malinké dont la population peut s'élever à 
environ deux cents habitants. Les habitants, que nous avons 
._ réveillés, nous saluent au passage. Coumbidian est entouré d'un 
sagné assez bien entretenu, mais qui présente un moyen de défense 
* absolument insuffisant. — A douze kilomètres environ de ce village, 
à _ dans le sud-sud-est, se trouve la branche méridionale du San- 
| dougou. A cette époque de l’année il est presque entièrement à sec 
au point du moins où nous l'avons traversé. Le passage se fait sans 
aucune difliculté et sans accidents. Nous avons à peine de l'eau 


204 ANDRÉ RANÇON 


jusqu'aux genoux. Ses deux rives sont couvertes de beaux lougans 
de mil et d’arachides au milieu desquels s’élève, à 1500 mètres 
environ du marigot, le petit village d’'Ahmady-Faali-Counda. Une 
seule famille, composée d'environ vingt-cinq personnes, l’habite. 
C'est un village de culture construit en paille, entouré d’un petit 
sagné bien fait et habité par des Ouolofs. Ils dépendent de Goun- 
diourou et vivent là tranquillement en cultivant leurs immenses 
lougans. 

Goundiourou n’est éloigné d’'Ahmady-Faali-Counda que de deux 
kilomètres environ, nous y arrivons à neuf heures cinq minutes. 
Il fait une chaleur torride qui contraste étrangement avec la frai- 
cheur de la nuit. J'avais décidé que nous ferions étape dans ce 
vilage, et, de Koussanar, j'avais envoyé au chef un courrier pour 
lui annoncer ma visite. Aussi y fus-je très bien reçu. 

La route de Koussanar à Goundiourou suit à peu près une 
direction sud-sud-est et la distance qui sépare ces deux villages est 
d'environ 20 kilom. 500. En quittant Koussanar, on traverse 
d’abord une bande de latérite qui n'est qu’un divertieulum de la 
fertile vallée qui s'étend de Diabaké à ce dernier village. La nature 
du terrain change alors et nous ne trouvons plus que des argiles 
compactes. Là, au lieu de recouvrir du terrain ardoisier, elles 
recouvrent du terrain ferrugineux que nous voyons émerger en 
maints endroits et dont nous rencontrons fréquemment les roches. 
À quelques kilomètres avant d'arriver à Goundiourou, nous voyons 
de nouveau apparaître la latérite, en même temps qu’à l'horizon 
apparaissent dans le sud les collines du Ouli. 

La flore a peu changé, notons toutefois l'absence complète de 
lianes et l'apparition de quelques beaux ficus. 

Goundiourou est un village dont la population peut s’élever à 
environ trois cents habitants. Ce sont des Ouolofs venus du Niani, 
gens paisibles qui ne demandent qu’à vivre en paix avec leurs 
voisins et qu’on les laisse cultiver tranquillement leurs lougans et 
élever leurs bestiaux. C’est un des villages les plus riches du Ouli. 
A l'encontre des autres villages Ouolofs, il est bien construit, ses 
cases en paille bien alignées et bien entretenues lui donnent un 
aspect des plus réjouissants et des plus gais. Enfin, il est d’une 
remarquable propreté, et on n’y voit pas sur la place principale 
les tas d’ordures que l’on rencontre dans les autres villages et 


e DANS LA HAUTE-GAMBIE 205 
: 


principalement chez les Malinkés. Son chef est âgé d'environ qua- 
… rante-cing à cinquante ans, Intelligent, il jouit d'une grande 
. autorité et sait se faire obéir, ce qui est rare dans ces régions. 
Aussi son village est-il des plus prospères. 

Je passai à Gouudiourou une excellente journée et la plus cor- 
diale hospitalité m'y fut donnée ainsi qu'à mes hommes. Dans la 
soirée, je reçus la visite des chefs des environs. Tous venaient 
… moflrir quelque petit présent ; celui-ci du beurre et du lait, celui- 

là des kolas, cet autre un ou deux poulets. Je n'ai pas besoin de 

dire que je ne me contentai pas de les remercier et que, de mon 
| côté, je leur rendis avec usure les cadeaux qu'ils me firent. C'est là, 
du reste, une coutume générale et, au Soudan, plus que partout 
. ailleurs « les petits cadeaux entretiennent l'amitié ». 
| Les Ouolofs de Goundiourou cultivent en grande quantité une 
. sorte de haricots nains qui est très commune au Soudan et que 
l'on trouve en grande abondance sur tous les marchés. Les Ouolofs 
. Jui donnent le nom de Niébé et les Malinkés et Bambaras l'appellent 
. Soo ou Soso. Cette plante alimentaire demande un terrain légère- 

ment humide, relativement riche en humus et situé surtout à 
. l'abri des rayons du soleil. Aussi les semis en sont-ils généralement 
… faits dans les lougans de mil et de maïs. On y procède, en général, 
dans les premiers jours d'août quand ces deux céréales ont atteint 
déjà une certaine hauteur, On pratique simplement, à l’aide d'un 
petit morceau de bois, un trou d'environ 4 à 6 centimètres de pro- 
fondeur dans lequel on place une ou deux graines au plus que l'on 
recouvre d'un peu de terre. La plante germe rapidement, et la 
récolte se fait vers le commencement de décembre au plus tard. Il 
en est de deux espèces diflérentes qui elles-mêmes se divisent en un 
- grand nombre de variétés. L'une a absolument l'aspect de nos 

haricots nains et l’autre aflecte le port de nos haricots grimpants. 
Ses rameaux rampent sur le sol et s'étendent souvent au loin. Il 
convient de ne pas confondre ces sortes de haricots avec celles que 
l'on désigne sous le nom de Fanto et dont nous nous occuperons 
plus loin quand nous parlerons des régions où elle croit de pré- 
férence. Ces deux espèces donnent des fruits qui diffèrent surtout 
. par la forme et la couleur. Il en est de ronds, d'ovoides, de discoïdes, 
de roses, de blancs, de jaunes, de gris et de mouchetés. Ces deux 
dernières variétés sont les meilleures, les plus recherchées et celles 


206 ANDRÉ RANÇON 


qui se conservent le mieux. Les autres sont presque toujours atta- 
quées par les insectes. La récolte faite, les gousses sont mises à 
sécher, au soleil, sur le toit des cases, et les graines bien nettoyées 
sont conservées dans des paniers ad hoc ou das des récipients en 
terre où elles sont à l’abri de l’humidité. 

Les indigènes mangent les haricots bouillis. Au Sénégal, on les 
mélange au couscouss et avec différentes sortes de viandes on en 
fait un plat connu sous le nom de Baci-niébé et qui est apprécié 
mème par les Européens. Ce légume d’un goût très parfumé pour- 
rait remplacer avantageusement le fayol que l’on fait venir de 
France pour la ration des troupes. Sa valeur commerciale est 
environ de douze francs les cent kilogs. Nous estimons qu’il serait 
profitable d’en favoriser la propagation et d’en augmenter la culture. 


8 décembre. — La température a été moins froide que pendant 
les deux nuits précédentes. Il a soufflé du vent de Nord-Ouest ; aussi, 
au réveil, y a-t-il une rosée très abondante. Nous quittons Goun- 
diourou à 4 h.30,et à 6 heures,au moment où le soleil se lève, nous 
traversons le petit village de Siouoro. Il est habité par des Malinkés 
et sa population est d'environ 150 individus. Il ne présente rien de 
particulier et a le même cachet que les autres villages Malinkés que 
nous avons déjà visités. Tout le monde dort encore quand nous y 
passons. Seules, quelques femmes commencent à piler le couscouss. 
A peine en étions-nous sortis que le fils du chef vint me saluer sur 
la route de la part de son père. Je le remercie de son attention et 
continue ma route après lui avoir serré la main. Quelques kilo- 
mètres avant d'arriver à Sini, je rencontre Massara, le fils de Massa- 
Ouli, que son père envoie à mon avance avec quelques cavaliers. Ils 
se joignent à ma caravane et, à 8 h. 40, nous faisons notre entrée à 
Sini où nous sommes attendus. 

La route de Goundiourou à Sini ne présente guère de particulier 
à signaler que les nombreux lougans appartenant aux diflérents 
villages dont nous venons de parler. Au point de vue géologique, la 
nature des terrains que nous avons signalés entre Koussanar et 
Goundiourou s'affirme de plus en plus. La latérite alterne avec les 
argiles compactes recouvrant un sous-sol de roches ferrugineuses. 
Mais c’est la latérite qui domine. Il est curieux de voir comme les 
noirs ont eu l'instinct de deviner que la latérite était plus fertile que 
les autres terres. Partout où on le trouve, on est certain d’y voir un 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 207 
é 

Jougan et ce n'est que dans les pays absolument déshérités que l'on 
cultive les argiles alluvionnaires. Le sol s'aflaisse beaucoup à 
mes que nous ävauçons vers Sini, mais il se relève en approchant 

revillageet Siniest construit lui-même sur une éminence formée 
terrains ferrugineux que recouvre une couche de latérite. A 
uest et au sud l'horizon est absolument borné par les collines 
" du Ouli. 
5 La flore s'est sensiblement modifiée. Il est vrai que sur les 
. plateaux argileux nous retrouvons les essences chétives et malingres 
qu enous signalions précédemment, mais, dans les dépressions de 

4 ITS et sur le flanc des collines où nous avons une terre plus 

. humuset plus féconde, nous voyons réapparaitre les grands 
“végétaux du sud; légumineuses énormes, Cail-Cédrats, ficus, 
€ n'tabas, etc, etc. 

: Je n'ai pas besoin de dire que je fus reçu à bras ouverts A 
étais-je installé dans ma case que le vieux Massa vint immé- 
LA me saluer. Nous causons longuement comme de vieux 

mis. Entre autres choses, Massara, son fils, m'apprend qu'il y a 
trois jours un courrier est passé pour moi à Sini avec un pli venant 
du commandant de Bakel et qu'il est arrivé à Nétéboulou un convoi 
à dix caisses. Renseignements pris, ces dix caisses sont au com- 
dant de Bakel qui doit venir prochainement visiter la région. 
Quant au courrier qui m'intéresse au plus haut point, il court après 
moi sur la route de Mac-Carthy. Enfin, tout s'éclaircira demain à 
Nétéboulou. 

9 décembre. — Je n'ai pas eu la peine ce matin de réveiller mon 
monde. Bien avant l'heure du départ, tous les préparatifs étaient 
faits. Chacun était heureux de revoir Nétéboulou. Sandia allait se 
l ver au sein de sa famille. Mes hommes allaient pouvoir se 
pendant quelques jours. Pour moi, je n'étais pas fâché 
de m'arrêter pendant quelques jours pour pouvoir mettre un peu 
| ordre dans mes notes et réorganiser ma Caravane. Aussi étions- 

us tout joyeux quand nous nous mimes en route après avoir serré 
main à tous nos amis et particulièrement au vieux Massa qui, 
é l'heure matinale, n'a pas voulu me laisser partir sans me 
iter bon voyage et bonne réussite. La route se fait rapidement 
sans encombre. Nous revoyons les endroits que nous avions 
visités quarante-cinq jours auparavant. Mais qu'ils s’ofirent à nos 


C 


# 


208 ANDRÉ RANÇON 


yeux sous un aspect bien différent ! Plus de ces beaux longans de 
mil et de mais; les récoltes sont presque terminées partout. Le 
vent brûlant de Nord-Est a commencé à faire sentir sa desséchante 
influence. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles et la 
brousse a perdu sa belle couleur verdoyante. Toute la campagne 
prend cet aspect monotone et désolé qui attriste l'œil du voyageur 
et lui rappelle la sécheresse et l’aridité des grandes solitudes 
Soudaniennes et des steppes Sénégalaises. 

A huit heures nous entrons enfin à Nétéboulou. Notre arrivée 
fait sensation et tout le village est là pour nous recevoir et nous 
souhaiter la bienvenue. Ces braves gens sont tout heureux de me- 
revoir, et ma foi, je ne suis pas fàäché de retrouver ma bonne case 
de l’hiveraage où j'ai passé pourtant de bien durs moments. On lui 
a fait la toilette pendant mon absence et je lui trouve un véritable 
air de fête. À mon grand désappointement, je n’y trouve pas le 
courrier que j'espérais qu’on m'y aurait expédié. Le receveur de 
la poste de Bakel a dû mal interpréter et tout expédier à Kayes. 
Il ya deux mois que je n’ai eu de nouvelles des miens. Quand en 
aurai-je maintenant ? Pas avant Kayes assurément. 

Tout est prêt quand nous arrivons et mes hommes peuvent 
manger aussitôt. On voit qu’il y a là un chef qui sait se faire obéir. 

Sandia est tout heureux de revoir les siens et son village, et, 
malgré cela, l’impassibilité de ces gens-là est si grande qu’il ne 
laisse rien paraître de son contentèment en retrouvant son fils, 
son frère et ses femmes. 

J'ai profité des quelques jours que je passai à Nétéboulou 
pour mettre mes notes à jour et pour faire un volumineux courrier 
de France que j'expédiai à Kayes en même temps qu’un convoi 
de porteurs. Je fus obligé de le former pour me débarrasser de 
toutes les caisses de collection que je ne pouvais emporter pendant 
le voyage que j'allais entreprendre au Kantora, à Damentan et au 
pays des Coniaguiés. J’en confiai la direction au palefrenier Sory 
qui, depuis la mort de ma mule, m'était devenu inutile. Je le 
chargeai en plus de veiller sur le ieune Oumar, le frère de mon 
interprète, que celui-ci me demanda l’autorisation de renvoyer à 
Takoutala (Kaméra), craignant pour lui les fatigues de nos futures 
excursions. Comme ce village se trouvait sur la route de Nété- 
boulou à Kayes, j'accédai volontiers à son désir. J'ai su, à mon 


| d ‘he 2 ë 
: DANS LA HAUTE GAMBIE 209 


Le à Baboulabé, trois mois plus tard, que ce voyage de plus 
e cinq cents kilomètres s'était accompli dans les meilleures con- 
et je rétrouvai à Kayes tous mes colis dans le plus parfait 


eus _ ne manquai-je pas de donner à Sory une belle grati- 


A 
L 


Hay avait pas 24 heures que j'étais à Nétéboulou, qu'arriva le 
er dont on m'avait parlé à Sini, Il avait appris à Oualia que 
j'étais s dans le Kalonkadougou et y avait suivi ma trace sans pouvoir 
" Û . D'après le calcul que je fis, il avait marché sans 
pendant cinq jours à raison de soixante kilomètres par jour, 
, du reste, un des meilleurs courriers de Sandia. Il me remit 
= i dont il était porteur. C'était une lettre écrite eu arabe et dans 
Aquelle Monsieur le commandant de Bakel lui annonçait son 
prochaine dans le Ouli, et lui recommandait les caisses 
il lui avait expédiées par une caravane opérant son retour en 
Me croyant parti de Nétéboulou, le capitaine Roux priait 
\ de lui donner de mes nouvelles. J'aurais été bien heureux 
me rencontrer avec lui; mais je fus forcé de renoncer à ce 
l - . L'époque de son voyage était trop lointaine et je ne pouvais 
tendre pendant plusieurs semaines. 
ni est curieux de voir combien les peuples primitifs, à quelque 
qu'ils appartiennent et de quelque religion qu'ils soient, 
aux pratiques les plus superstitieuses et les plus 
Je fus un soir témoin du fait suivant qui me frappa et 
1e je tiens à relater ici. Je vis une femme de la case où j'habitais 
, à la puit tombante, un poulet blanc avec les deux mains, 
se main. la gauche, lui tenant la tête. Elle s'approcha de la porte 
» de son gourbi et frotta la tête du poulet sur le seuil, puis 
anima en l'air. Par trois fois, elle recommença cette 
vre. Intrigué, j'en demandai l'explication à Almoudo et 
i ce qu'il m'apprit. Cela porte bonheur d'avoir dans sa case un 
blanc, poulet, bœuf ou mouton. Si c'est un poulet, on 
» comme je viens de dire en formulant des désirs et des vœux. 


i c'e t un mouton ou un bœuf, on le place au milieu de la cour de 


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dust 


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2 


ditation. Le chef de case convoque pour la circonstance ses 
is. Tous se placent devant l'animal, accroupis et appuyant le 
> sur le genou droit et tenant la main tendue vers l’animal. 
le chef de case formule ses vœux et désirs en demandant à 
| André Hançon. — 14. 


M0 ANDRÉ RANCON 


l’animal de les exaucer et de les combler. Ainsi consacré, il est 
sacro-saint et on n’y touche pas. On a pour lui les plus grands 
égards et il est choyé par toute la maison. C’est le génie du 
foyer. C’est le fétiche qui écartera tous les malheurs de la famille 
qui le possède et fera réussir toutes ses entreprises. Ces pra- 
tiques sont en usage chez les musulmans aussi bien que chez 
les peuples qui ne le sont pas. Nous autres, gens civilisés, 
nous en avons d'aussi bizarres et d'aussi étranges. Nous ne le 
cédons en rien aux Malinkés et aux Toucouleurs en matière 
de superstition. 

Ma plus grande préoccupation, pendant ces quelques jours 
de repos que je pris à Nétéboulou, fut de recueillir le plus 
possible de renseignements exacts sur les pays que j'allais 
visiter, et, à ce propos, je crois devoir mentionner ici tous ces 
détails et apprendre au lecteur comment je fus amené à 
m'aventurer dans ces contrées lointaines, qu'aucun Européen 
n'avait visitées avant moi. 

J'étais à Nétéboulou depuis plusieurs semaines déjà, lors- 
qu'un jour, en causant avec Sandia, j'appris que de l’autre 
côté de la Gambie, dans le sud du pays de Damentan, existait 
un peuple aux mœurs différentes de celles des autres peuples 
du Soudan. Jamais Européen n’y était allé et quelques rares 
dioulas avaient osé seuls s’aventurer dans ce pays. Il habitait, 
disait-il, une contrée très fertile et se livrait à l'élevage des 
bestiaux sur une grande échelle. A entendre parler ce brave 
homme de chef, c'était un vrai pays de cocagne. Les habitants 
passaient pour être très inhospitaliers et vivaient en hostilité 
ouverte avec tous leurs voisins, dont les plus rapprochés étaient 
encore à trois ou quatre jours de marche. Mais s'ils recevaient 
mal ceux qui pénétraient sur leur territoire, par contre, ils s’aven- 
turaient volontiers jusqu’à Yabouteguenda sur la Gambie, où ils 
venaient échanger des peaux contre du sel et surtout contre 
des liqueurs alcooliques dont ils sont très friands et que leur 
vend un traitant noir opérant, en cette escale, pour le compte 
d'une maison anglaise de Bathurst. Ahmadou Mody, le frère de 
Sandia, avait comme captif un habitant de ce pays qui lui 
avait été vendu par un dioula venant du Fouta-Djallon. Mais ce 
qui, par-dessus tout, scandalisait profondément mon hôte, c'était 


= DANS LA HAUTE-GAMBIE 211 
à ces hommes fussent toujours presque complètement nus et 
absolument comme des animaux sauvages. On les 
| dans le pays sous le nom de Contaguiés et Bassarés. 
s formaient deux tribus qui avaient absolument les mêmes 
n et les mêmes coutumes. Le pays qu'ils habitaient portait 
enomde pays des Coniaguiés et pays des Bassarés. On le désignait 
a ‘sous le simple nom de Comiaguié et de Bassaré. Il était, 
près Sandia, situé à deux ou trois jours de marche au plus 
Sud'Est de Damentan et il ajoutait qu'il était prêt à 
in comprendra aisément qu'il n'en fallait pas plus pour piquer 
iosité. Aussi, dès ce moment, me décidai-je à entrer en 
avec ceux de ces gens qui viendraient commercer à 
‘ao | a, et, en principe, mon voyage, dès lors, fut 
so! “Outre l'intérêt tout nouveau qu'une semblable exploration 
e. vait avoir, un autre motif me détermina complètement. Cela 
n ait de visiter Damentan, gros village musulman où 
D re u'avait mis le pied, d'entrer en relations avec 
s qui m'en avaient fait témoigner le désir et surtout 
toute la rive gauche de la Gambie, depuis Yaboute- 
jusqu'à Damentan, voyage qui n'avait pas encore été 
aitjusqu'à ce jour. Ma résolution prise, je me mis de suite 
u travail et préparai mon voyage de façon à n'avoir aucun 
ni désappointement quand le moment serait venu de 
| mon projet à exécution. 
Tout d'abord je consultai toutes les cartes de la région que 
ais à ma disposition, et, dans aucune (et pourtant c'étaient 
se récentes), je ne trouvai mentionnés ces pays. Rien, 
rien, au sud de Damentan sur la carte Fortin entre 
, Toumbin, la Gambie et le Fouta-Djallon. Cependant je me 
| bien avoir vu sur une carte plus ancienne mentionné 
| pays de N'Ghabou et je savais que le Coniaguié et le Bassaré 
rétaïient autrefois des provinces. C'était là à n'en pas douter 
le je devais trouver ces curieuses peuplades. Et ce qui me 
it encore dans mon opinion, c'était ce fait que souvent 
 Almamys du Bondou étaient allés dans cette région faire 
serre aux Infidèles. Tout cela ne me permettait pas de douter 
la véracité du récit et des renseignements de Sandia. 


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LA 1584 


212 | ANDRÉ RANCÇON 


. 


Je me fis amener le captif dont il m'avait parlé, et je pus 
constater qu'il difflérait absolument au physique des autres races 
soudaniennes. Je l’interrogeai souvent et longuement et jamais 
il n’hésita à me tracer la route que je devais suivre pour me 
rendre dans son pays. De plus, le frère du traitant de Yaboute- 
guenda, qui était venu me voir un jour, me donna des rensei- 
gnements tels que je ne pouvais douter un seul instant du succès 
de mon entreprise. Il me déclara, en outre, que des hommes venus 
tout dernièrement à son escale lui avaient dit que je serais très 
bien reçu chez eux. À Mac-Carthy enfin, j'appris que la plus grande 
partie du beurre de Karité qui y était achetée venait du Coniaguié 
et du Bassaré. Je n'avais plus à. hésiter et cette dernière nouvelle 
me décida complètement. Pendant mon séjour à Mac-Carthy et sur 
les indications de Sandia, je me munis de tout ce qu’il me fallait 
pour faire ce voyage et pour bien me faire venir des habitants des 
pays tout nouveaux que j'allais visiter. Ma pacotille se composa 
relativement de bien peu de chose ; mais je savais que tout ce que 
j'emportais était fort apprécié de ceux que j'allais rencontrer. 
C'était surtout du sel en grande quantité, du gin, quelques pièces 
d’étoffes rouge écarlate, des Kolas, de la verroterie, etc., etc. Tout 
cela me fut vendu par la Compagnie française aux conditions les 
plus avantageuses. Le tout fut expédié à Nétéboulou par un convoi de 
porteurs que j’organisai à cet effet et dont je donnai la direction à un 
courrier que mon excellent ami, le capitaine Roux, m'avait expédié 
de Bakel. En y revenant, je retrouvai mes caisses en parfait état. 

Dès mon retour à Nétéboulou, je ne m’occupai absolument, pen- 
dant les quelques jours que j'y restai, que d'organiser ma caravane. 
Outre mon personnel que l’on connait déjà, j'avais un convoi de 
vingt-deux porteurs, et, de plus, Sandia m’accompagnait avec une 
dizaine de ses hommes les plus dévoués. Fidèle à la ligne de 
conduite que je m'étais imposée dès le départ de Kayes, ni mes 
hommes ni moi n’emportions d'armes. Les hommes de Sandia 
seuls étaient munis de quelques mauvais fusils de traite, qui, le 
cas échéant, ne pouvaient nous être d'aucune utilité. On verra 
dans la suite de ce récit que je dus en grande partie à ces dispo- 
sitions toutes pacifiques le succès de mon voyage. Pour tous ces” 
travaux, Sandia et mon interprète Almoudo Samba N'Diaye me 
furent d’un grand secours. 


DANS LA HAUTE-GAMHBIE 13 


15 décembre 1891. — Le 15 décembre, tous nos préparatifs furent 
et nous pümes nous mettre en route, Donc, à 5 heures 
du matin,nous quittämes Nétéboulou après avoir pris congé 
village entier et fait nos adieux et quelques cadeaux à tout ce 
te petit monde que je ne devais plus revoir. Le trajet se fit 
et nous arrivâmes sans encombre, à 10 h. 15, à Passa- 
où nous allions faire étape, et qui n'est situé qu'à quelques 
les de mètres de Yabouteguenda, sur la Gambie, où nous 
traverser ce fleuve. 
De Nétéboulou à Passamassi la route suit une direction Sud et la 
distance qui sépare ces deux villages est de 22 km. 500 environ. 
La nature du terrain varie peu. Pendant quinze kilomètres à peu 
la route traverse la plaine marécageuse de Genoto dont le sol 
tuniquement formé d'argiles compactes. Jamais je n'ai trouvé 
litude plus désespérante : le marais et toujours le marais, aujour- 
‘hui desséché, mais rempli d'eau pendant l'hivernage. Cà et là 
s rares arbres aux formes contournées, bizarres et fantas- 
A l'horizon, au loin, apparaissent les rives boisées de la 
et, plus loin, les collines du Kantora sur la rive gauche du 
Après avoir franchi ces quinze kilomètres on gravit par une 
rapide le flane d'un plateau ferrugineux de 3 kilomètres 
de longueur. Le versant Sud se termine par une pente 
e qui nous conduit de nouveau dans une vaste plaine maréca- 
semée de traces d'hippopotames et où l'on n'avance qu'avec 
nille précautions. Cette plaine s'étend jusqu'à la Gambie, Enfin, 
avoir traversé l'extrème pointe Sud de la colline qui le limite 
nous entrons dans les lougans du village dont le sol n'est 
: que de latérite pure. 
La flore est excessivement pauvre. Partout des joncées et des 
»s énormes au milieu desquelles hommes et chevaux 
raissent complètement. 
—… Passamassi est un village de Malinkés musulmans qui ne présente 
de bien particulier. Sa population est d'environ deux cents 
tants. A huit cents mètres environ du village, le chef et les 
neipaux notables sont venus à mon avance. Nous échangeons 
| es de mains les plus cordiales, et je suis reçu à merveille. 
is logé comme un véritable prince... nègre, dans une belle 
dont je crois devoir donner une description détaillée en souve- 


En. ; nf 


ie 


214 ANDRÉ RANÇON 


nir de la bonne journée que j'y ai passée. Elle est ronde, très grande. 
Son diamètre mesure 6 m. 40, ce qui est énorme pour une case de 
noir. Le sol en est bien uni, bien battu, et la toiture ne laisse 
filtrer aucun rayon de soleil à travers la paille dont elle est formée. 
Deux portes se font vis-à-vis. Ce qui permet une bonne aération. 
On accède à la porte principale par une large marche, haute d’en- 
viron trente centimètres, véritable perron où, pendant la journée, 
se tinrent mes hommes. Une seconde marche intérieure plus petite, 
demi-circulaire, permet d'entrer dans la case elle-même. Au 
centre, se trouve le trou traditionnel pour faire le feu et, devant 
chaque porte, un trou dans lequel vient se fixer le bâton qui la 
tient fermée ; car, dans toutes les cases noires, les portes se 
ferment de dedans en dehors. En dehors, une sorte de loquet la 
tient close. A droite de la porte principale et occupant le demi- 
cercle de la case, se trouve le lit. Il mérite que nous nous y arrè- 
tions. Il est maconné et ressemble à ces lits des anciens Grecs et 
des premiers Romains, qu'on voit encore représentés sur de 
vieilles gravures. Qu'on se figure un édifice carré d’une hauteur 
d'environ un mètre. Sur la face qui regarde l’intérieur de la case, 
une baie d'un mètre de largeur donne accès par une marche 
au lit proprement dit. La longueur de cette construction a 
environ 2 mètres 25, et sa largeur 1 mètre 50. Les bases de 
l'édifice sont à jour, probablement pour permettre au dormeur 
de respirer plus facilement. Un petit entablement termine la 
crête, et un rebord assez prononcé couronne le monument. A 
l'intérieur, le lit proprement dit. Il est en pierre et a une forme 
très-légèrement incurvée. C'est là que l’on étend la natte 
sur laquelle va reposer le dormeur. Tout cela est en briques fabri- 
quées sur place et couvert d'un enduit fort propre. Cet enduit est 
formé par un mélange de terre grisâtre, de cendres et de bouse 
de vache. Il acquiert, en séchant, une dureté relative. La partie de 
la muraille qui regarde le lit est ornementée de cercles concen- 
triques creusés dans son épaisseur elle-même, et colorés en blane 
eten bleu. 

A deux kilomètres environ du village Malinké, dans l'Ouest, se 
trouve un village Peulh, du même nom. Il peut avoir 150 habitants. 


Les chefs vinrent me saluer et m’apportèrent des œufs, du lait, du 


beurre frais. Ils m'ofirirent aussi un superbe bœuf, qui fut immé- 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 215 


. 


t sacrifié, et distribué à mes hommes et aux habitants des 


. Je reçus aussi la visite du traitant Lamine, qui est installé à 
Yabouteguenda, et qui opère pour le compte de la compagnie 
ang de Bathurst. C'est un homme fort intelligent, dévoué aux 
et qui a déjà rendu des services signalés aux différentes 
Françaises qui ont visité le pays. C'est lui qui, demain, 
_ encore traverser la Gambie à toute ma caravane. Il est très 
dans la région et y jouit d'une grande popularité, A 
, notamment, il a tout l'air d'être le chef du village, Le 
chef m'a pourtant paru assez autoritaire et bien obéi. 

J'ai remarqué aux environs de Passamassi de belles plantations 
digo. Ce végétal est très commun dans toute cette région et 
ue village en possède plusieurs beaux lougans aux environs 
des cases. Les indigènes en retirent la couleur bleue dont ils se ser- 
vent pour teindre leurs étoiles, La culture de cette plante est très 
facile. Elle croît, pour ainsi dire, spontanément et on n'a absolu- 
nt besoin que de la semer. Les feuilles sont récoltées vers la fin 
« mois de novembre et les ménagères leur font subir la prépara- 
tion suivante. On les fait sécher au soleil et macérer ensuite dans 
environ trois fois leur poids d'eau pendant plusieurs heures. On y 
ajoute une petite quantité de cendres. On laisse reposer et on 
décante, Le produit ainsi obtenu est alors pétri en pains qui ont 
1 à forme de cônes et mis à sécher au soleil. On a soin, tous les 
de les rentrer pour ne pas les exposer à l'humidité, Ces 
ont à peu près la forme conique. Leur poids varie de 
q cents grammes à trois et cinq kilogrammes. C'est sous 
te forme ou bien en petits fragments que l'on trouve l'indigo 
sur tous les marchés du Soudan. Son prix varie de quatre à 
ix francs le kilogramme. Cet indigo donne une couleur bleue 
violacée qui est en grand honneur chez tous les peuples du 
Soudan. Mais elle passe rapidement et les étoffles qu'elle a servi 
colorer déteignent au lavage. Les indigènes ignorent, en 
effet, les procédés les plus efficaces pour la fixer. Ils ne se servent 
pour cela que des cendres d’un arbre très commun dans toutes 
régions, le rhatt (Combretum glutinosum G. et Perr.). Bien que 
Pi digo du Soudan soit de qualité inférieure aux indigos de Java, 
du Bengale et d'Amérique, nous estimons qu'il pourrait être utilisé 


à 


216 ANDRÉ RANCÇON 


avec fruit par nos industriels. C’est pourquoi nous devrions faire 
tous nos efforts pour propager dans notre colonie cette plante dont 
le rendement considérable sera certainement rémunérateur. 


16 décembre. — La journée s’écoula à Passamassi sans aucun 
incident. La température pendant la nuit fut des meilleures. Nous 
sommes en pleine saison sèche. Dans la journée le vent de Nord- 
Est commence à faire sentir sa brûlante haleine; mais il tombe 
vers le soir et au coucher du soleil se lève le vent de Nord- 
Ouest qui souffle jusqu’au lendemain matin huit ou neuf heures, 
rafraichit l’atmosphère et nous permet de goûter un sommeil 
bienfaisant et réparateur. C’est pour l’Européen l’époque la 
plus agréable de l’année. C'est pendant ces trois mois de 
décembre, janvier et février que sa santé peut se remettre des 
fatigues éprouvées pendant l'hivernage. Au contraire, cette 
saison est néfaste à l’indigène. Vêtu aussi légèrement qu'il 
l'est, il est exposé à toutes les intempéries, et à toutes les 
affections inflammatoires qui sont la conséquence inévitable 
des brusques variations de température caractéristiques de cette 
période de l’année. 

Nous quittämes Passamassi à 5 h. 30, et, à 6 h. 10, nous 
étions à Yabouteguenda, sur la rive droite de la Gambie. Dans 
ce court trajet, on ne trouve que des argiles compactes et sur 
les bords de la Gambie quelques alluvions anciennes et récentes 
où croissent les végétaux familiers des marais. 

Yaboutequenda, dont il a été si longuement question dans ces 
dernières années, à propos du traité du 10 août 1889, qui 
détermine d’une façon définitive la ligne de démarcation des 
possessions anglaises et françaises en Gambie, est le point ter- 
minus auquel aboutit sur la Gambie la zone d'influence dévolue 
à nos voisins. C’est un petit village de cinquante habitants au 
plus et qui est uniquement formé par les cases et les magasins 
du traitant Niamé-Lamine, dont nous avons parlé plus haut. 
En face, sur la rive gauche, se trouvent deux ou trois cases 
où, pendant la belle saison, il reçoit les indigènes de la rive 
gauche qui viennent commercer avec lui. 

Il a tout disposé pour nous faire traverser le fleuve et, dès 
mon arrivée, l'opération commence. A l’aide de deux grandes 
pirogues habilement manœuvrées par ses hommes, en peu de 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 217 


4 
, les bagages et les porteurs sont portés de l'autre côte. 
uis vient le tour des chevaux. Je suis loin d'être tranquille 
» , en cet endroit, la Gambie a environ 250 mètres de largeur 
ot est très profonde. Elle est, de plus, littéralement infestée de 
aimans. Les chevaux dessellés sont mis à l'eau et sont tenus par 
Le par leurs palefreniers montés dans la pirogue; à 
int et à l'arrière de l'embarcation se tient un adroit tireur 
u fait feu sur chaque caïman qui montre sa tête hors de 
eau Grâce à ces précautions tout se passa bien et nous 
aucun accident à déplorer, Sandia et moi nous pas- 
les derniers, et, arrivés sur la rive gauche, nous mon- 
‘immédiatement à cheval, puis la caravane prit la route 
Counda, où j'avais fait annoncer mon arrivée pour ce 
jour-là et où j'étais attendu. 
_ Le caiman que l'on trouve en abondance dans le Sénégal, 
à Gambie et la plupart des cours d'eau de l'Afrique occidentale, 
t assurément l'animal le plus répugnant et le plus dangereux de 
es régions. Cet immonde amphibie n'est pas à craindre sur la 
re ferme, mais dans l'eau il est excessivement redoutable. Aussi 
st-il imprudent de se baigner dans les lieux qu'il fréquente. Ses 
terribles mâchoires saisissent les membres de l'audacieux nageur 
et V'attirent au fond de l'eau où il est rapidement noyé. Nous nous 
ouvenons encore avoir vu disparaitre ainsi, en 4883, un Marocain 
| malgré la consigne, avait voulu gagner à la nage la rive 
auche du Sénégal en face de Tambo-N'kané. À Sillacounda, dans 
e Niocolo, le jour où nous y sommes arrivés, un bœuf fut ainsi 
ent ÿ par un caïman pendant qu'il s'abreuvait au bord de la 
(Gambie. A terre, il se meut diflicilement et lentement, mais dans 
l'eau, il est au contraire excessivement agile. Sa constitution ne lui 
E pas de rester longtemps sous l'eau et il est obligé de venir 
souvent respirer à la surface. Le bouillonnement qu ‘il produit alors 
suit pour décéler sa présence. On le voit fréquemment aussi se 
aller au courant du fleuve. Alors sa tête seule émerge et sa 
ouleur brune la fait souvent confondre avec les morceaux de bois 
qui flottent sur lous les cours d'eau qui arrosent ces régions. Il 
mstruit son nid dans des cavités qu'il creuse dans la berge au 
iveau du fleuve et au moment des basses eaux. C'est là que la 
» dépose ses œufs et qu'éclosent les petits. Les coquilles, au 


COS 


218 ANDRÉ RANÇON 


moment de la montée des eaux, sont entraînées par le courant et il 
est d’usage de dire, quand on les voit passer à Saint-Louis, que 
l’hivernage est commencé. Le caïman peut atteindre des proportions 
énormes et nous en avons vus qui n’avaient pas moins de quatre 
mètres de longueur. Toutefois la longueur moyenne de ceux que 
l’on rencontre ne dépasse pas généralement deux mètres cinquante 
à trois mètres 

Les Indigènes, surtout les Malinkés, les Sarracolés et les 
Khassonkés mangent sa chair. Nous en avons vu assez souvent 
sur le marché de Kayes. Ce mets est loin d’être délicieux. 
Il rappelle un peu le thon pour la texture, mais il a un goût 
musqué qui est loin d’être agréable. 

Bien que l’on puisse trouver dans tous les traités spéciaux la 
description de cet animal, nous croyons devoir mentionner ici ses 
caractères particuliers. 

Le caïiman est un vertébré de l’ordre des crocodiliens. Son corps 
est couvert de grandes plaques osseuses, carénées sur le dos, lisses 
sur le ventre. Leur couleur grisâtre sur le dos est jaunâtre sur le 
ventre. L'animal tout entier est ainsi enveloppé d'une sorte de 
cuirasse si épaisse que les balles ne peuvent l’entamer. Les 
flancs sont les régions les plus vulnérables. Sa queue est longue 
et munie d’une crête de fortes dentelures. — Les vertèbres cervi- 
cales sont pourvues de fausses côtes qui s’appuient les unes sur les 
autres ; la clavicule manque. Les os coracoïdiens s’articulent avec 
un sternum cartilagineux et très allongé. Il existe, en outre, une 
sorte de sternum abdominal, qui porte sept paires de côtes ven- 
trales. Les pubis ne s'unissent pas entre eux, et ne contribuent pas 
à former la cavité cotyloïide. Ils constituent des sortes de côtes 
dirigées en avant. Les pieds antérieurs ont cinq doigts, les posté- 
rieurs en ont quatre, plus ou moins palmés, dont les trois internes 
sont armés d’ongles. La mâchoire inférieure s'articule directement 
avec le crâne. Les dents sont uniradiculées, creuses, caduques, 
implantées dans des alvéoles distincts.Chacune d'elles est remplacée 
par une nouvelle, après sa chute. Les dents de remplacement 
sont enchassées successivement l’une dans l’autre, de telle sorte 
que, la supérieure venant à tomber, il s’en trouve toujours une 
autre en dessous pour occuper sa place. L'oreille externe se ferme à 
l’aide de deux lèvres. Le museau est élargi, renflé au bout, et la 


à DANS LA HAUTE GAMBIE 219 


quat » dént inférieure est reçue dans une fossette de la 
mächoire supérieure. C'est cette particularité qui distingue surtout 
“le Caïiman du crocodile, chez lequel cette dent est reçue dans une 
_échancrure simplement. Le caiman habite la côte occidentale 
d'Afrique, tandis que le crocodile habite la côte orientale, [ls sont 
tous les deux également à redouter. 
- Nous arrivons à 8 heures 25, sans incidents, à Son-Counda, 
4 avoir reconnu les ruines de Farintombou et de Carassi- 
. Counda et laissé sur notre droite celles de Kantora-Counda. À mi- 
. chemin, entre Son-Counda et la Gambie, nous rencontrons le frère 
lu chef que celui-ci a envoyé à mon avance. 
La route de Yabouteguenda à Son-Counda présente ceci de 
qu'on peut y discerner aisément la diflérence qui existe 
la latérite et les argiles compactes. Ces deux sortes de terrain 
succèdent sans interruption. Après une plaine d'argiles 
viennent de petits flots de latérite qui sont bien cultivés. 
endroit, le sous-sol est formé de terrain ardoisier, et dans 
d'autres, de quartz et de grès ferrugineux. C'est du moins ce que 
nous avons cru reconnaitre par les flancs des collines que nous 
“laissons à droite et à gauche. Pendant la route, on ne traverse que 
deux marigots situés à peu de distance de la Gambie, le marigot de 
 Fania et celui de Soubasouto. Ils sont peu importants. 
La flore se rapproche de plus en plus de celle des régions tro- 
_picales. Nulle, ou peu variée dans les plaines argileuses, où ne 
croissent guère que quelques maigres cypéracées, elle prend un 
tout autre aspect dans les terrains à latérite. Là, nous voyons, en 
eflet, dans tout leur développement, d'énormes caïl-cédrats, de 
gigantesques fieus et de belles légumineuses. 
. _Son-Counda, chef-lieu du Kantora, compte environ huit cents 
habitants de race Malinkée. Il est situé au centre d’une vaste 
ine que dominent au Sud-Est des collines formées de quartz 
rineux et dont l'altitude est environ de vingt à trente mètres. 
C'est un des villages noirs les mieux fortifiés que j'ai visités. Le 
système » défensif se compose, d'après les renseignements qu'a bien 
lu rédiger à mon intention M. le lieutenant Tête, de l'infanterie 
» marine : 4° d’une enceinte ou sagné formée de pieux fortement 
nfoncés en terre et reliés entre eux par des liens en écorce 
bre auxquels sont fixées des branches d'épine ; en arrière un 


L =. 


5 


D 


220 ANDRÉ RANÇON 


petit fossé; 2 une seconde enceinte composée de palanques sur 
deux rangs, hautes de deux mètres, avec un fossé en arrière. Des 
ouvertures y sont ménagées pour le tir. La troisième est formée 
par une muraille en terre battue de 350 à 4 de hauteur et ayant 
2 mètres d'épaisseur à la base et 0m80 au sommet. Des créneaux y 
sont pratiqués de distance en distance. Le tracé présente des 
rentrants et saillants se flanquant mutuellement. Dans l’intérieur 
du village, chaque îlot est entouré de palanques. La mosquée et 
la case du chef en ont une double rangée. Toutes les cases sont en 
terre battue et recouvertes d’un chapeau en paille. Toutes ces pré- 
cautions sont prises contre Moussa-Molo et ses bandes de pillards. 

Les environs sont bien cultivés, mais on sent que les habitants 
vivent dans un qui-vive perpétuel. Ils ne sortent que par groupes, 
bien armés ; et, dans les lougans, ils ont toujours le fusil auprès 
d'eux. Leurs lougans sont bien entretenus et dans leurs petits 
jardins, ils cultivent en abondance, courges, calebasses, tomates, 
oseille et gombos. e 

Les courges et calebasses sont, au Soudan, cultivées en grande 
abondance dans tous les villages. Les courges sont généralement 
semées au pied des cases au début de la saison des pluies. Elles 
rampent sur les toits qui,en peu de temps, finissent par disparaître 
complètement sous leurs larges feuilles. Les fruits sont comestibles 
et cueillis au commencement de la saison sèche, vers la fin d'octobre. 
Il en existe un grand nombre de variétés, la plus commune, le 
Lagenaria vulgaris Ser. sert à faire des vases et des bouteilles. Les 
indigènes connaissent les propriétés thérapeutiques des graines de 
courges et les utilisent, dans certaines régions, pour expulser le 
tœnia qui y est très commun. 

Le calebassier (Crescentia Cujete L.) est, au contraire, cultivé 
en pleine terre dans les lougans. Son fruit est comestible et sa 
coquille coupée en deux sert de vase et d’ustensiles de ménage. Il 
existe des calebasses de toutes formes et de toutes dimensions. Ce 
sont les plats dans lesquels on sert le couseouss et elles tiennent 
également lieu de terrines pour laver le linge dans les villages 
situés loin des cours d’eau. Leur face externe est généralement 
unie; cependant on en trouve parfois qui sont artistement sculptées. 
Ce sont surtout celles qui tiennent lieu de verres et à l'aide desquelles 
on puise l'eau dans ces es de vases poreux en terre que l’on 


FA «&S ÊÉTUS F 
/ Te . A 


D: 21 


DANS LA HAUTE GAMBIE 221 


n° 
désigne sous le nom de canaris et que l'on trouve dans toutes les 
cases. Ces canaris ont la propriété de rafralchir considérablement, 
_ grâce à l'évaporation constante qui se fait à leur surface extérieure, 
l'eau que l'on y met. 

Le Gombo (Hibiseus esculentus L.), de la famille des Malvacées, 
se cultive surtout dans les jardins. C'est une plante annuelle qui 
- atteint de grandes dimensions, Elle aime les terrains humides et 
riches en humus. On la sème vers le commencement de juillet et 
_ses fruits sont cueillis et mangés au commencement de la saison 
sèche, Dès que les pluies ont cessé, la plante se dessèche rapidement 
et meurt. Les graines germent très rapidement et en trois mois le 
. développement est complet. Les fruits sont oblongs et ont environ 
dix centimètres de longueur sur trois ou quatre de largeur. La coque 
porte des côtes très marquées suivaut lesquelles elle s'ouvre quand 
elle est sèche. Elle est très pointue au sommet et couverte de poils. 
On mange les fruits quand ils sont encore jeunes. Si alors on en 
sectionne un transversalement, on trouve les graines noyées dans 
une pulpe blanchâtre, visqueuse. A la cuisson, cette pulpe se trans- 
- forme en une sorte de mucilage peu savoureux. Elle disparait 
. quand le fruit est sec. Les indigènes mangent le gombo bouilli 
3 avec du riz, du couscouss, de la viande ou du poisson. Cuit à l'eau 
- etassaisonné ensuite à froid à l'huile et au vinaigre, on en fail une 
_ salade qui n’est pas dédaignée des Européens. 
| Je fus reçu à bras ouverts à Son-Counda et j'y passai une bonne 

journée pendant laquelle je pris tous les renseignements dont 

Réics besoin pour continuer ma route vers Damentan. Le vieux 
- chef du pays, Kouta-Mandou, me rendit eu cette circonstance les. 
plus grands services, et il prescrivit à son frère Mandia de m'accom- 
_ pagner pendant toute la durée de mon voyage à Damentan et au 
pays des Coniaguiés. De plus, il me donna une dizaine d'hommes 
qui devaient m’accompagner jusqu'à Damentan et seconder mes 
. porteurs. Avant de le quitter, je lui fis cadeau de deux sacs de sel 
et d’une caisse de 12 bouteilles de genièvre, liqueur avec laquelle 
il aimait à s’enivrer et pour laquelle il avait un penchant tout 


particulier. 


* 


ANDRÉ RANCON 


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CHAPITRE XI 


æ Kantors. — Limites, frontières. — Aspect général. — Hydrologie. — Orogra- 
phie. — Constitution géologique du sol. — Flore, productions du sol, cultures. 
— Faune, animaux domestiques, — Populations. — Ethnographie, — Rapports 
du chel avec ses administrés. — Situation politique actuelle, — Rapports 
avec les autorités françaises, — Emigration. 


Le Kantora est situé sur la rive gauche de la Gambie, C’est un 
pays relativement peu étendu et aujourd'hui absolument dépeuplé. 
Il eut, paraît-il, au commencement du siècle, une grande prospé- 
rité, et d'Almada, géographe portugais, rappelle qu'il y avait autre- 
fois à Kantor un marché qui était dans ces régions ce qu'était sur 
les confins du Sahara celui de Tombouctou. C'est ce marché qui à 
+ e 

donné son nom à la région environnante et pendant longtemps ce 
pays n'a été connu que sous le nom de pays de Kantor ou Kontor. 
Jusqu'en 1879 il fut, pour ainsi dire, oublié. Gouldsbury le visita 
très superficiellement à cette époque et le trouva désert. En 1888 
les quelques habitants qui y sont restés vinrent d'eux-mêmes à 
Kayes nous demander notre protection, et, en 1889, Briqueiot 
isita Son-Counda. En 1891, le lieutenant Tête poussa une pointe 
jusque-là et c'est quelques mois après lui que nous y passâmes. 
Nous avons pu recueillir sur ce pays quelques notes qui ne 
seront pas sans intérêt pour le lecteur. 

Les limites du Kantora sont assez nettement établies, sauf au 
où une ligne fictive le séparerait du Fouladougou de Moussa- 
] (autrefois pays de Ghabou). Toutefois, nous pouvons dire 
d'après les renseignements que nous nous sommes procurés, quil 
erait compris entre les 15°50° et 16°27° de longitude Ouest et les 
et 13°16' de latitude Nord. [lest bien entendu que nous donnons 
ses limites extrèmes. Il est séparé à l'Est du pays de Damentan par 
Gambie etenviron vingt kilomètres du Koulontou ou rivière Grey, 
à partir de son embouchure dans la Gambie. Au Nord, la Gambie 


le sépare du Ouli jusqu'aux environs de Tambacessé. A l'Ouest, 
il est séparé ainsi qu’au Sud du Fouladougou par une ligne fictive 
qui, partant de la Gambie entre Piraï et Tambacessé, passerait non 
loin de Cissé-Counda et de là se dirigerait directement à l'Ouest 
jusqu’à la Rivière Grey ou Koulontou. 


« 


12 


24 ANDRÉ RANÇON 


Aspect général. — L'aspect général du Kantora diffère suivant 
qu'on le parcourt dans sa partie Est ou dans sa partie Ouest. A 
l'Est, on ne rencontre que de vastes plaines marécageuses et abso- 
lument stériles. Du reste, à part un petit village de Sarracolés 
situé aux environs de Son-Counda, toute cette région est absolument 
inhabitée, et d’après les renseignements qui m'ont été donnés, elle 
aurait toujours été déserte. Il en est tout autrement de la partie 
Ouest. Ce pays présente plutôt un aspect montagneux. La terre y 
est fertile et c’est là uniquement où s'élevaient autrefois les nom- 
breux villages du Kantora disparus aujourd'hui, soit par la guerre, 
soit par l’'émigration. La végétation y est magnifique et rappelle 
celle des Rivières du Sud. Il n’en est pas de même de la partie Est, 
où on ne voit qu'une brousse épaisse et quelques rares arbres 
rabougris. 

En résumé, le Kantora appartient dans sa partie Est aux pays 
de plaines et de marécages et dans sa partie Ouest aux pays de 
montagne, si toutefois on peut appeler ainsi les nombreuses col- 
lines qui le parcourent. 


Hydrologie. — Le Kantora appartient tout entier au bassin de 
la Gambie, et tous les marigots qui l’arrosent sont tributaires de 
ce fleuve. Nous commencerons la description de son hydrologie au 
point où sa frontière vient couper la Gambie entre Tambacessé et 
Piraï. Un peu en amont de ce village elle reçoit le marigot de Suisma, 
dont la branche principale passe à Oualiba-Counda. Ce marigot 
est formé de deux branches. La seconde, moins importante que la 
première, coule dans une étroite vallée que dominent deux rangées 
de collines parallèles au cours du marigot et qui est excessivement 
fertile. Elle est maintenant inhabitée. Jusqu'au marigot de Fania, 
nous ne trouvons plus que de petits cours d’eau sans importance, 
mais qui n’en contribuent pas moins à augmenter la fertilité de 
cette région. Le marigot de Fania débouche dans la Gambie, non 
loin de Yabouteguenda. Il passe tout près de la grande mare de 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 225 


, Coupe la route de Son-Counda à Damentan et s'étale en 
vaste marais aux environs des ruines de Sadofou. Le marigot 
Soubasouto; dont l'embouchure n'est située qu'à deux kilomètres 
e celle du précédent est de peu d'importance. 
de partir de ce point, nous entrons dans la région Est du 
. Bien qu'également très arrosée, elle est, vu la nature 
t'ène du sol, absolument stérile. On peut dire qu'une ligne 
droi passant par Yabouteguenda et Son-Counda, et coupant la 
igne frontière au Sud, forme la séparation entre ces deux parties 
du Kantora. On trouve d'abord en procédant de l'Ouest à l'Est le 
de Kokou, profond, vaseux et d'un passage diflicile, puis 
de Médina, non loin duquel se trouve la grande mare de 
Le marigot de Demba-Sansan a son point d'origine non loin 
| village de Toubinto dans le Fouladougou. Vers le milieu de son 
il s'étale en une vaste mare de même nom que lui, puis se 
peu à peu pour venir déboucher dans la Gambie, à 
kilomètres seulement du marigot de Médina, A peu de 
e du Demba-Sansan, se trouve le marigot de Tabali, I coule 
un lit de petits cailloux ferrugineux très fins. Non loin de 
à pointe du grand coude que forme la Gambie en cet 
it, se trouve l'embouchure du marigot de Canafoulou et enfin 
à quelques kilomètres de là on trouve le Koulontou ou Rivière Grey. 
L'eau de ces marigots, partout claire et limpide, coule en 
t temps. Elle est toujours excessivement fraîche. Le fond de 
us ces cours d'eau, sauf en ce qui concerne le Fania et le Tabali, 
formé de vases ou d'argiles. 
Le cours de la Gambie, du point frontière à l'Ouest à l'embou- 
hure du Koulontou, n'est qu'une suite de méandres les plus 
inueux. Si nous ne considérons que la direction générale, nous 
dirons qu'il est d’abord Ouest-Est, puis Nord-Ouest Sud-Est. 
Le régime des eaux diffère légèrement de celui des cours d’eau 
S autres pays. Pour la Gambie, c'est la même chose; mais il en 
autrement pour les marigots. Au Sénégal notamment l’eau n’y 
rt que pendant la saison des pluies. En Gambie, au contraire, 
ls ne sont jamais complètement à sec. Nous estimons que cela 
ient beaucoup à ce que la plupart communiquent entre eux et de 
font communiquer la Gambie avec la rivière Grey, dont l’eau 
oule en toute saison, et qui trouve dans le Fouladougou, le Damen- 


André Rançon. — 15. 


1 


226 ANDRÉ RANÇON 


tan, le Coniaguié et le pays de Toumbin et de Pajady une alimen- 
tation suffisante pour ne tarir jamais. 

Outre les nombreux marigots dont nous venons de parler, on 
trouve encore, dans le Kantora, bon nombre de mares dont quel- 
ques-unes contiennent de l’eau pendant toute l'année et sont ali- 
mentées par de petits marigots. Nous citerons parmi les plus 
importantes, les mares de Demba-Sansan, Palama, Nébourou et 
Soutou. 


Orographié. — Au point de vue orographique, nous pouvons 
dire qu’il n’existe dans le Kantora aucun système bien défini. 
Nous mentionnerons simplement la série de collines qui longent la 
Gambie. Du reste, nous pouvons dire d’une façon générale que 
chaque marigot coule au pied d’une colline quand il n’est pas 
encaissé entre deux rañgées parallèles. Ces collines peuvent, d’ail- 
leurs, être considérées comme les contreforts des collines qui 
suivent le cours de la Gambie. Ainsi qué nous l’avons dit, elles 
sont moins nombreuses dans la partie Est que dans la partie 
Ouest, et celles que l’on rencontre dans la première de ces deux 
régions sont bien moins importantes que celles que l’on rencontre 
dans la seconde. Cela est uniquement dû à la constitution géolo- 
gique du sol. 

Toutes ces collines sont fort peu élevées, et c’est tout au plus 
si les plus hautes atteignent 50 à 60 mètres. Leurs flancs présen- 
tent une pente assez raide. Aussi les pluies d’hivernage les 
ravinent-elles profondément, de telle sorte que la roche se montre 
nue en maints endroits. Malgré cela, elles sont toutes excessive- 
ment boisées. 

Outre ces collines, mentionnons encore les vastes plateaux 
rocheux, peu é'evés, que l’on rencontre à chaque instant sur les 
routes qui sillonnent le Kantora. 


Constitution géologique du sol. — De ce que nous venons de 
dire de l’hydrologie et de l’orographie du Kantora, nous pouvons 
avoir un aperçu de ce que peut être sa constitution géologique. 

D'une façon générale, on peut dire que la nature des terrains 
que l’on y rencontre est de deux sortes : terrain ardoisier et terrain 
de formation secondaire que sont venues recouvrir, en certains 
endroits, d’épaisses couches de latérite, et, en d’autres, des argiles, 


DANS LA HAUTE GAMBIE %27 


formées par la désagrégation des roches. En certains 
, l'argile et la latérite se montrent à nu; en d'autres, au 
traire, elles sont recouvertes pur une mince couche de sables 
de cristaux très fins de quartz et de silice, ou par de petits 
vux ferrugineux produits par la désagrégation des conglo- 
s que l'on rencontre fréquemment dans le Kantora, Quant à 
| distribution des diflérents terrains, elle est excessivement 
. 

. Les principales roches que l'on rencontre sont dans le terrain 
sier, des schistes. Il faut aller assez profondément pour les 
trer, huit à dix mètres environ. Dans les terrains de forma- 
à secondaire : des quartz, des roches ferrugineuses de toutes 
conglomérats et roches proprement dites à ossatures de 
‘ s de quartz et à gangues argileuses. 

. Nous pouvons dire d'une facon générale que les argiles se ren- 
surtout dans la partie Est du Kantora. Là elles alternent 
cles roches ferrugineuses. Il n'y a, dans toute cette région, à 
mentionner, en outre, que les quelques petits ilots de latérite qui 

trouvent aux environs de Son-Counda. Les rives de la Gambie 
s nt, en outre, une mince couche d'alluvions récentes, de 
mme Us les rives des marigots. Dans toute cette région, l'humus 
fait absolument défaut. 

. n'en est pas ainsi pour la partie Ouest. Là nous trouvons des 
vallées entières uniquement formées de latérite. La vallée de Son- 
nda entièrement constituée par ce terrain, est d’une étonnante 
fertilité. Les argiles ne se montrent guère qu'aux environs du 
ve. 
Flore; Productions du sol: Cultures. — La flore est dans l'Est 
> pauvreté remarquable. Sur les plateaux et les collines 
s arbres chétifs et rabougris, dans les plaines des cypéra- 
s gigantesques et des herbes de marais. Par contre, les bords des 

igots sont couverts de belles légumineuses et présentent 
lques rares Caïl-Cédrats. Dans la région Ouest, nous retrouvons 
a flore du Sud: fromagers énormes, baobabs, n’tabas, Légumi- 
>s de toutes sortes, télis énormes, etc., etc. D'après ce que 
venons de dire, on peut en déduire quelles sont les plantes 
usceptibles d'être cultivées dans un semblable pays et quelles 
ent être les productions du sol. Dans les terrains pauvres, le 


228 ANDRÉ RANÇON 


mil, dans les autres, au contraire, l’arachide. Mentionnons encore 
l'indigo, le coton, le tabac, les haricots, les tomates, le maïs, etc., 
etc. Les procédés de culture employés sont les mêmes que dans les 
autres pays du Soudan. Il nous a semblé cependant que les lougans 
y étaient tenus avec plus de soins. 


Faune. Animaux domestiques. — La faune ne diffère guère de 
celle desautres pays de cette partie de l'Afrique. Outre les antilopes 
de toutes variétés, les biches, singes (Cynocéphales), lynx, pan- 
thères, nous signalerons tout particulièrement l’hippopotame, qui 
abonde dans le fleuve et les marigots, et l'éléphant que l’on trouve 
en grand nombre dans la région Est. Toute cette partie du Kantora, 
d’ailleurs, est marquée de nombreuses traces de ces deux sortes 
d'animaux. 

Les poissons que l’on trouve dans le fleuve et dans les marigots 
sont très appréciés des noirs, mais peu faits pour un palais civilisé. 

Parmi les oiseaux, signalons la perdrix, la tourterelle, les pigeons 
sauvages, l’outarde et une grande variété de merles, passereaux et 
geais au brillant plumage. Citons encore, parmi les rapaces, le 
milan, le vautour, etc.,etc., et enfin une énorme quantité de chauve- 
souris, surtout sur les bords des marigots. 

Peu de serpents. On y rencontre parfois le serpent noir, le trigono- 
céphale, le serpent-corail et le boa, mais ce sont des faits assez rares. 

Les caimans abondent dans le fleuve et à l'embouchure des 
marigots, et partout, on voit une grande quantité de lézards de 
toutes sortes de couleurs. 

Les moustiques y sont rares pendant la saison sèche, mais très 
nombreux pendant l’hivernage. Mentionnons aussi une grande 
variété de mouches, aux plus brillantes couleurs, et surtout les 
fourmis « Magnians », dont la piqüre est excessivement doulou- 
reuse. 

Les animaux domestiques y sont les mêmes que dans les autres 
pays : Bœufs, moutons, chèvres, poulets, chiens, chats. Les bœufs 
y sont petits, mais leur chair est très bonne. Les moutons et les 
chèvres, quand ils sont jeunes, ne sont pas à dédaigner non plus. 


Populations ; Ethnographie. — La population du Kantora, 
autrefois fort nombreuse, ne compte plus maintenant que mille 
à douze cents habitants au plus. Ce pays fut colonisé et peuplé par 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 229 
( 


Malinkés, venus les uns du Bambouck (ce furent les premiers), 
les autres, du Bondou, chassés par les Almamys de ce pays, et enfin 
les derniers du Ghabou, chassés par Alpha-Molo. Mais, en réalité, 
maîtres et propriétaires du sol sont les Malinkés venus du 
. À ce noyau de population, déjà fort important, vinrent 
la suite se joindre des Peulhs, des Sarracolés et quelques 
venus du Bondou. Aujourd'hui, cette population a com- 
t disparu et il ne reste plus que quelques Malinkés qui 
at tenu bon malgré toutes les expéditions dirigées contre eux par 
Molo ou venues du Bondou et de Labé. Ils se sont groupés 
our des restes de la famille maltresse du pays qui est aujour- 
ui peu nombreuse et bien déchue. 
. Si l'on en croit la tradition, ces Malinkés, qui ne formaient que 
deux familles (les Sania et les Handora), émigrèrent d'abord du 
Manding dans le Bambouck sous la direction de Fodé Sania, un 
des lieutenants de Noïa-Moussa Sisoko, le grand colonisateur du 
Bambouck. A la suite de démèlés avec ce dernier, ils émigrèrent de 
nouveau et vinrent se fixer dans le Kantora. Ils ne devaient plus 
uilter ce pays que chassés par la guerre sans merci que leur firent 
-Molo, son fils Moussa-Molo, les Almamys du Bondou et les 
s de Labé sans aucun motif et uniquement pour « faire captifs ». 
ucoup tombèrent sous les coups des envahisseurs, Peu émi- 
t dans le Ouli et le Tenda. Quant aux Peulhs, pour la plupart, 
ils se joignirent aux bandes de Moussa-Molo. Les Sarracolés et les 
ques Ouolofs qui habitaient le Kantora subirent le sort des 
nkés. [1 existe encore aux environs de Son-Counda un petit 
village Sarracolé de peu d'importance. Il se nomme Diara-Counda 
t n'a guère plus de 200 habitants. Voici la liste complète des diffé- 
 rents villages qui peuplaient jadis le Kantora : 


1° Villages Malinkés 


Son-Counda, résidence du chef du pays. 800 habitants environ. 


.: 


‘arintombou, n'existe plus.  Sadofou, n'existe plus. 
tali-Counda, — Niamanaré, — 

Le ounou, — Koli-Counda, — 

Kantora-Counda, ses Tiumidala, — 


230 ANDRÉ RANÇON 


D'après les renseignements qui m'ont été donnés par le chef lui- 
même, ce serait dans les environs de Kantora-Counda que s'élevait 
autrefois la ville de Kantor, dont parle d’Almada. Sa population, 
abstraction faite de l’exagération des noirs, ne devait pas s'élever à 
plus de huit à dix mille habitants. 


20 Villages Sarracolés 


Manda, n'existe plus.  Couia, n'existe plus. 
Diaka, — Diaé-Counda, — 
Simmoto, —— Samé, — 
Médina, — Pirai, — 
Naoulé, — Ouassoulou-Counda, — 


Diara-Counda existe encore. Sa population est d’environ deux 
cents habitants. 


3° Villages Peulhs. 


Kébé-Counda, n'existe plus  Bantanto, n'existe plus 
Boulonkou, —_ Tiagandapa, — 
Oualiba-Counda, — Demba-son-Counda, — 
Demba-Koli-Counda, — Boï-Counda, = 
Biliban, — Toucoulé-Counda, — 
Dougoutoto, — Velingara, — 
Kéniéba, — Oura-Counda — 


Il n’y avait qu’un seul village Ouolof, N'Gaouli. 

Les Malinkés du Kantora ne diffèrent en rien des autres 
Malinkés. Ils sont aussi sales et aussi dégoûtants; ivrognes et 
fainéants, ils sont absolument abrutis à la fois par l’abus de 
l'alcool et par le qui-vive sur lequel ils vivent sans cesse. 


Rapports du chef avec ses administrés. — Ils sont ce que sont 
les rapports des chefs avec leurs sujets dans tous les pays Malin- 
kés. Le chef ne possède aucune autorité et ne jouit, pas plus que les 
autres habitants du village, d'aucune prérogative particulière. Il 
est absolument inutile. C’est l'anarchie la plus complète. Tout le 
monde commande et personne n’obéit. Le chef actuel, Kouta- 


Mandou, vieillard de 65 ans environ, s’est plaint, quand j'y suis 


passé, de la situation qu’il subissait et de l’opposition qu’en 


DANS LA HAUTE-GAMBIE LA} | 
tes circonstances lui faisaient ses principaux notables, Malgré 
, il me fallut, à sa prière, en faire l'observation aux intéressés 


ans un grand palabre. 

… Situation politique actuelle, — Rapports avec les autorités fran- 
tises. — Comme on le voit, la situation de ce pays jadis prospère 
it loin d'être belle aujourd'hui. Sans cesse harcelés par les Peulhs 
et les gens du Foréah qui viennent leur enlever des hommes et des 
fer jusque sous les murs du village, ils ne peuvent sortir de 
r enceinte que le fusil sur l'épaule. De plus, Moussa-Molo qui, 
quelques années, les laissait en paix, après les avoir plu- 
fois attaqués en pure perte, a repris contre eux l'oflensive. 
t mou séjour à Son-Coundu, il s'est avancé à deux jours de 
du village avec une forte colonne, et, s'il n'a pas attaqué, 


‘uniquement parce qu ‘ila appris ma présence dans le pays. 


d'artillerie de marine Archinard, alors commandant 
supérieur du Soudan français, avec les mandataires de Couta- 
Ma chef du pays. Au point de vue administratif, politique et 
1 ire il relevait du commandant du cercle de Bakel. 
. Depuis cette époque, par le traité du 10 août 1889, nous avons 
€ à l'Angleterre toute la région Ouest du Kantora jusqu'à 
- Emigration. — Les Malinkés du Kantora, pendant mon séjour 
Son-Counda, m'avaient manifesté leur intention bien formelle 
émigrer en masse sur la rive droite de la Gambie pour fuir les 
incessintes de Moussa-Molo et les rapines de gens du 
Foréah. La tranquillité qui régnait dans les régions du Ouli et du 
sandougou, soumises à notre autorité,les engageait à venir s'y fixer 
à cher de leurs alliés naturels. L'arrangement conclu 
l'Angleterre les décida. Voulant rester Français, ils viennent 
tbandonner leur pays et se sont réfugiés dans le Ouli. De leur 
côté de Sarracolés de Diara-Counda sont retournés dans le Bondou, 
ur pays d'origine. Le Kantora est aujourd'hui désert, et il ne sera 
à possible de le repeupler que si l’on met Moussa-Molo dans 
lue impossibilité de nuire. 


SON-COUNDA 


v Vaboutegenda 


ANDRÉ RANÇON 


D sd 


CHAPITRE XII 


Départ de Son-Counda, — Marche de nuit. — Frayeur des Malinkès. — Héméra- 
lople, — Itinéraire de Son-Counda au marigot de Tabalil. — Description de la 
route — Géologie, — Botanique, — Le Dion-Mousso-Dion-Soulo — Cumpe- 
ment en plein air, — Un gourbl en paille, — De Tabali à la rivière Grey. — 
Itinéraire. — Passage de la rivière Grey. — Ingénieuse embarcation, — De la 
rivière Grey au marigot de Konkou-Oulou-Boulo, — Itinéraire. — Description 
dela route, — Géologie, — Botanique. — Les lianes Delbi et Bonghi. — Le 
Barambara. — Du marigot de Konkou-Oulou-Boulou à Damentan, — Itinéraire, 
— Description de la route, — Géologie. — Botanique. — Le Karité. — Arrivée 
à Damentan. — Belle réception. — Le chef Alpha-Niabali. — Séjour à Da- 
mentan. — Palabres. — Influence du chef dans la région, — Fanatisme musul- 

"man. — Arrivée d'un Coniaguié. — Je l'envoie annoncer ma visite à son 
chef. — Environs de Damentan. — Belles cultures. — Le Ricin. — Préparatifs 
de départ pour le Coniagulé. 


17 décembre. — Prévoyant que j'aurais une longue étape à 
faire par une route peu fréquentée et dans une région encore inex- 
plorée, je réveillai tout mon monde à 2 h. 15 du matio. Malgré cela 
et malgré la grande fraîcheur, toute ma caravane est réunie à 
2 h. 45, et à trois heures, par un beau clair de lune, nous pouvons 
nous mettre en route. La nuit a été très fraiche dans cette première 
marche et à quelques centaines de mètres du village nous commen- 
çons à avoir de la rosée. Nous marchons lentement dans un sentier 
où les porteurs n'avancent que péniblement. Les Malinkés de Son- 
Counda se tiennent groupés autour de moi. [ls ont peur, et bien 
qu'armés jusqu'aux dents, ils redoutent de voir paraître les 
terribles Peulhs à chaque détour du chemin. De plus, ils n’y voient 
que difficilement et arrivent péniblement à se guider dans la 
brousse. Grands chasseurs d'éléphants, ils couchent souvent à la 
belle étoile. Soumis dès leur enfance à une alimentation presque 
uniquement végétale, ils ne font que rarement usage d'aliments 
minéraux. Aussi sont-ils tous plus ou moins atteints d’héméralopie, 
et j'en ai vu qui, dès que le soleil était couché, avaient peine à 
retrouver leur demeure dans le village, si, par hasard, ils s'étaient 


234 ANDRÉ RANÇON 


attardés sous l’arbre à palabres. Mais quand le jour commence à 
poindre, notre marche s'accélère peu à peu et quand le soleil se 
lève nous prenons sans peine notre allure habituelle. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, le frère du chef de Son-Counda, 
Mandia, m'accompagne. À 5 h. 30 nous traversons le marigot de 
Kokou. Il est si profond que je suis obligé de quitter bottes, 
pantalon et chaussettes. Peu après, à 5 h. 50, nous traversons le 
marigot de Médina moins profond que le premier. Nous laissons 
sur notre gauche la grande mare de Palama à 7 h. 10 et à 7 h. 45 
nous faisons la halte. Nous repartons à huit heures. Il fait déjà une 
chaleur intolérable. A 8 h. 15 nous laissons à droite une grande 
mare, à 8 h. 40 une plus petite, et, à 8 h. 47, nous trouvons à notre 
droite l'immense mare de Demba-Sansan et le marigot du même 
nom. Nous les longeons pendant quinze cents mètres environ, et il 
est neuf heures quand nous traversons le marigot où coule une eau 
fraiche, limpide et claire. Nous nous y arrêtons pendant quelques 
minutes pour nous désaltérer et enfin à 10 h. 10 nous sommes au 
marigot de Tabali, que nous traversons et sur les bords duquel 
nous campons. 

Au point de vue géologique, de Son-Counda au marigot de 
Tabali, ce sont toujours les mêmes terrains. On trouve d’abord 
quelques îlots de latérite qui alternent avec les argiles compactes 
pendant environ six kilomètres. A partir de là, rien que des argiles 
compactes parsemées surtout aux environs des mares de vases 
profondes. Les marigots sont tous à fond de vases, sauf celui de 
Tabali, où nous campons, et qui coule sur un lit de cailloux ferru- 
gineux. Aussi l’eau en est-elle excellente. La grande mare de 
Demba-Sansan, qui s’étend jusqu'aux collines qui longent la Gambie, 
est à fond argileux. Elle est en partie à sec pendant la saison sèche 
et remplie d’eau pendant l’hivernage. Elle a environ huit kilomètres 
de longueur sur trois de largeur. 

On comprend ce que doit être la flore dans de semblables ter- 
rains. Pas de futaies, rien que de hautes herbes de marais où cheval 
et cavalier disparaissent. Les bords de la Gambie sont couverts de 
magnifiques rôniers dont il existe, notamment dans la plaine où 
coule le marigot de Demba-Sansan, une superbe forêt. 

Pendant la route mon interprète me fit remarquer plusieurs 
échantillons d’une plante dont les indigènes se servent couram- 


CE ” 


Er: 
Le" DANS LA HAUTE-GAMBIE 235 


ment dans cette région contre la blennorrhagie. On la nomme dans 
toute la Gambie: « Dion-Mousso-Dion-Soulo », ce qui signifie en 
“Malinké du Sud : « Herbe de la femme captive ». Elle est ainsi nom. 
mée parce que, dans les pays Mandingues, la captive est, en général, 
la seule qui se livre ouvertement à la prostitution. C'est surtout la 
racine qui est employée. Cette racine, charnue, ayant à peu près la 
consistance du manioc, est rougeâtre à l'extérieur. Si on la casse, 
- on la trouve blanche à l'intérieur et très aqueuse, Elle n’a pas de 
goût particulier mais son odeur est légèrement vireuse. Je n'ai 
jamais pu avoir la plante à l'état frais et je n'ai jamais eu à son 
sujet que des renseignements si bizarres qu'il m'est absolument 
impossible d'en donner une description détaillée, Voici comment 
. cette racine est employée, On en sectionne environ cent grammes 
. par petits fragments, quand elle est fraiche, et on les fait bouillir 
… dans un litre et demi d'eau environ. Quand le liquide est devenu d'un 
- blanc laiteux, on le laisse refroidir et on boit après l'avoir légère- 
. mentsalé au préalable. La dose est d'environ de deux à trois litres 
par vingt-quatre heures. Si, au contraire, on se sert de la racine 
sèche: on la pile et on prend pour une dose environ 60 à S0 
grammes de la poudre ainsi obtenue. Elle est enveloppée dans un 
morceau d'étofle et mise à bouillir dans deux litres environ d'eau. 
Quand la liqueur,comme plus haut,est devenue d'un blanc laiteux, 
on la sale légèrement et on la laisse refroidir. La dose est la même 
que dans le cas qui précède.Je erois que c'est un excellent diurétique 
… qui agit en même temps sur l'élément douleur et cela d'une façon 
‘absolument eflicace. J'ai pu en avoir la preuve à Nétéboulou. Pen- 
dant le séjour que nous y avons fait, un de mes hommes s'était 
. laissé séduire par les charmes d'une captive de Sandia et une dou- 
_loureuse blennorrhagie avait été la conséquence de cette douce 
+ amitié. Il se traita d’abord lui-même, sur les conseils du forgeron 
_ du village, avec des racines de Dion-Mousso-Dion-Soulo, en suivant 
le mode d'emploi que nous avons indiqué plus haut, En quatre jours 
_ la douleur avait complètement disparu, mais l'affection kersista 
nm 1gré le traitement et ce ne fut qu'à Mac-Carthy que je pus l'en 
débarrasser grâce à de bonnes injections astringentes. Cette plante, 
. d’après les indigènes, se trouverait en grande quantité particulière- 
_ ment dans le Sud de nos possessions Soudaniennes. On la rencon- 


236 ANDRÉ RANCON 


trerait aussi dans des régions plus septentrionales mais en bien 
moins grande quantité. 

À peine fûmes-nous arrivés à l'étape que mes hommes et ceux 
de Son-Counda installèrent immédiatement le campement. Les 
uns dépecèrent moutons et chèvres dont je m'étais muni pour la 
route afin de pourvoir à notre nourriture, les autres me construi- 
sirent en peu de temps avec des bambous et des tiges de hautes 
herbes sèches un confortable gourbi de deux mètres de haut sur 
trois de largeur, dans lequel je pouvais installer mon lit et mettre 
à l’abri des intempéries mes bagages les plus précieux. Bien couvert, 
il ne laissait filtrer aucun rayon de soleil et il avait été fait avec 
tant de soin que j'y aurais même été à l’abri d’une tornade. Ce 
mode de campement dans la brousse est assurément le plus pra- 
tique. Avec des bambous, de la paille sèche et quelques liens en 
écorce, il ne faut pas plus d’une heure pour le construire. Il a sur 
la tente ce grand avantage de ne pas’ emmagasiner la chaleur. Si, 
par hasard, la pluie survenait, il serait facile de s’en garantir en 
admettant toutefois que le gourbi fut insuffisant. Il n’y aurait 
qu’à jeter la tente sur son dôme et à l’y maintenir à l’aide simple- 
ment de quelques morceaux de bois assez lourds. Mes hommes se 
construisirent pour eux de petites huttes en paille et en bran- 
chages, et, une heure et demie environ après notre arrivée, le camp 
était installé. 

La journée passa rapidement. Vers trois heures de l'après-midi, 
j'envoyaisix hommes en avant afin de préparer tout ce qui nous serait 
nécessaire pour passer le lendemain la rivière Grey. Je rédigeai mes 
notes du jour, fis mes observations météorologiques, et, à la nuit 
tombante, après avoir diné, tout le monde se coucha et s’endormit 
rapidement. La journée avait été rude et nous avions fait une étape 
de plus de trente-et-un kilomètres. 

De Son-Counda au marigot de Tabali, la route que nous avons 
suivie est sensiblement orientée Sud-Est. 


18 décembre. — La nuit s’est écoulée sans incidents. La première 
partie a été relativement chaude. Le ciel s’est subitement couvert, 
un vent violent de Sud-Ouest a soufflé pendant près de deux heures. 
Il est même tombé quelques gouttes de pluie et pendant un instant 
je m'’attendis à voir éclater la tornade. Mais nous en fûmes heu- 
reusement quittes pour la peur. Vers une heure du matin, le vent 


] 
4 


| 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 237 


se calma, la fraicheur se fit sentir et nous pümes jusqu'au jour 
dormir d'un bon sommeil. À quatre heures et demie je fis lever tout 
mon personnel et à cinq heures nous pûmes nous mettre en route, 
Nous longeons d'abord pendant quelques kilomètres la grande 
plaine du Demba-Sansan. Nous traversons ensuite un plateau de 
peu d'étendue et formé de quartz ferrugineux. De là, par une pente 


. douce, nous arrivons dans une vaste plaine argileuse où nous tra- 


versons à 7 h. 5 le marigot de C'ana/foulou. A Sh. 30 nous arrivons 
enfin sur le bord du Koulontou ou rivière Grey, qu'il va falloir 
franchir. C'est là une délicate opération, car à cette époque de l'an- 
née, elle a encore plus de cinquante mètres de largeur et est très 
profonde. De plus, son courant est excessivement rapide. 

Je n'ai pas besoin de dire que les six hommes que j'ai expédiés 
hier de Tabali pour tout préparer en vue du passage, n'ont rien fait 
de ce qu'on leur avait dit de faire. Ils ont bien construit avec des 
tiges de palmier un petit radeau ; mais il est tout à fait insuflisant. 
Ï faut tout recommencer. Tous nos hommes sont expédiés dans les 
environs pour couper des tiges de palmiers en quantité suflisante, 
et pendant ce temps-là, je déjeune au pied d'un arbre et prends 
quelques notes importantes. A midi tout est prêt et nous pouvons 


commencer le passage. Tout se fait sans aucun accident. Les bagages 


sont passés les premiers. Les chevaux passent à la nage tenus en 
bride par mon vieux palefrenier Samba qui est un nageur émérite. 
Je passe le dernier après avoir bien coustaté que rien n'a été 
oublié. 

Il est très ingénieux ce moyen qu'emploient les noirs pour 
traverser les gros marigots et même les fleuves. Le radeau, ou 
plutôt l'embarcation, car c'en est une véritable, dont ils se servent, 
ést fabriquée avec des tiges de palmier d’eau. Ces tiges sont 


_ jointives et solidement attachées entre elles. Leur forme recourbée 


donne ainsi à l'embarcation un véritable fond et un bordage. 
Sa longueur est d'environ trois mètres et sa largeur un mètre 
cinquante centimètres. On y peut loger quatre personnes, dont une, 
assise à l'arrière, tient une pagaie pour diriger l’esquif en cas 
d'accident. Car voici comment elle est mue. A ses deux extré- 
mités sont attachées des cordes faites de lianes ou de feuilles 
de palmiers tressées. Ces cordes sont tenues sur chaque rive 


par une équipe d’une dizaine d'hommes qui halent ou laissent 


238 ANDRÉ RANÇON 


filer suivant qu'on veut aller d’un bord ou de l’autre. On 
comprend alors que si une des cordes vient à se briser il soit 
nécessaire qu’il y ait dans l’embarcation quelqu'un qui, à l’aide 
de la pagaie, soit prêt à la diriger. 

Cette pagaie est des plus primitives. Elle se compose sim- 
plement d’un bâton d’un mètre vingt de longueur environ, à 
l’une des extrémités duquel on a solidement attaché de petits 
morceaux de bois d'environ quinze centimètres de longueur 
destinés à former la pelle de l'instrument. Le pilote la manœu- 
vre en tenant l'extrémité libre de la main droite ou de la 
main gauche, l’autre main saisissant la partie moyenne du 
manche, suivant qu'il veut aller à droite ou à gauche ou selon 
ses dispositions naturelles. 

Cette embarcation est très légère. Comme sa largeur est 
très grande relativement à la longueur, il est rare qu’elle 
chavire, el j'ai vu deux hommes s'appuyer sur le même bord 
sans pouvoir arriver à la renverser. Le passage dura environ une 
heure et demie. Plusieurs fois les cordes cassèrent et ces petits 
incidents nous firent perdre plus d’une demi-heure. Je suis 
intimement persuadé que, si nous avions pu nous procurer des 
liens plus solides, l’opération eut pu être facilement faite en. 
une heure au plus. Tous mes bagages arrivèrent intacts sur la 
rive droite et rien ne fut mouillé. Almoudo, Sandia, mon 
palefrenier Samba et Mandia, le chef de Son-Counda, me rendirent 
en cette circonstance de grands services. Tout le monde, du 
reste, paya de sa personne, et chacun fit consciencieusement son 
devoir. Il était près de deux heures quand tout fut terminé. La 
chaleur était accablante, bien que le ciel fût couvert, aussi la 
fatigue était-elle grande pour tous. Malgré cela, personne ne 
murmura quand je donnai le signal du départ. 

Le Koulontou, ou rivière Grey, peut être considéré comme le 
principal affluent de la Gambie, sinon comme sa branche d’origine 
Ouest. Elle coule du Sud Est au Nord-Ouest, tandis que, dans la 
première partie de son cours la Gambie, de sa source à Tomborocoto, 
dans le Niocolo, coule du Sud au Nord légèrement Est, de telle sorte 
que ces deux branches forment un angle d’environ trente-cinq 
degrés dans lequel sont compris les massifs montagneux du Sabé, 
du Tamigué, du Niocolo, derniers contreforts au Nord du Fouta- 


« DANS LA HAUTE-GAMBIE 239 


 Djallon. A partir de Tomborocoto, la Gambie s'infléchit vers l'Ouest 
_ ét coule dans cette direction jusqu'à la mer, Elle forme un grand 
coude en face de la partie Est du Ouli et c'est à l'extrémité la plus 
- éloignée de ce grand are que se jette la rivière Grey. Elle suit le 
régime de tous les grands cours d'eau Soudaniens et Sénégalais. 
Pendant l'hivernage, c'est une belle rivière qui a environ trois à 
- quatre cents mètres de largeur. Pendant la saison sèche, au con- 
traire, elle n'a guère plus de quarante à cinquante mètres dans son 
cours moyen. Les berges sont absolument à pic, et d'une saison à 
. l'autre son niveau ne varie pas moins de 12 à 15 mètres. Ses eaux 
sont pendant la saison sèche claires, limpides et délicieuses à boire. 
Vues de la berge, elles ont un aspect blanchâtre, terreux. Cela tient 
à ce qu'elle coule dans un lit formé d'argiles compactes qui lui 
. donnent leur couleur. La rivière Grey a un débit considérable et 
apporte à la Gambie une masse d'eau relativement énorme. C'est 
elle qui reçoit la plus grande partie des pluies de la région Nord- 
Ouest du Fouta-Djallon, et. tous les marigots qui descendent du 
flanc Ouest des massifs du Sabé, Tamgué et Niocolo, Tous les mari- 
gots du Coniaguié, du Bassaré, du Damentan, du pays de Pajady et 
. de Toumbin sont ses tributaires, et elle recoit toutes les eaux d’in- 
_ filtration de la région Est du Fouladougou. Nous serions assez 
portés à croire que dans le Damentan et le Coniaguié, la rivière 
Grey communique avec la Gambie par les marigots de Niantafara, de 
- Oupéréet de Oudari. Nous ne faisons là qu'émettre une simple sup- 
| position que peut autoriser la direction Sud-Ouest-Nord-Est du 
_ courant de ces marigots, direction que nous avons constatée 
pendant notre voyage. Quoiqu'il en soit, ces marigots ont de l’eau 
courante toute l'année, la rivière Grey dans cette partie de son 
cours coule à une cote plus élevée que la Gambie dans la partie 
correspondante, et, de ce fait, son courant est plus impétueux 
que celui de cette dernière. Les bords de la rivière Grey sont 
absolument déserts et inhabités. Du reste, dans la plus grande 
partie de son cours, elle coule au milieu de vastes plaines argi- 
leuses, stériles pendant la saison sèche et inondées pendant 
l’hivernage. 
Nous quittons à deux heures la rive droite de la rivière Grey. 
Nous traversons tout d'abord une vaste plaine argileuse bordée au 
Sud par les collines qui la longent et au Nord-Est et au Nord 


240 ANDRÉ RANÇON 


par celles qui bordent la Gambie. A 2 h. 35 nous traversons les 
trois branches du marigot de Sambaïa-Boulo. Dans cette partie 
du cours de la Haute-Gambie, le mot Boulo signifie marigot 
et on l’ajoute à son nom propre comme ailleurs on ajoute le 
mot Kô. A 3 h. 45 nous franchissons celui de Boufé-na-Kolon 
sur les bords duquel nous faisons la halte pour nous désaltérer 
et faire boire les animaux; car ils ne pourront plus s’abreuver 
jusqu’à Damentan. Les rives de tous les cours d’eau que nous 
allons rencontrer jusque-là sont couvertes de télis et les noirs 
prétendent que leurs eaux empoisonnées par ce végétal sont 
fatales aux animaux mais non aux hommes. Quoiqu'il en puisse 
être, je ne tiens pas à expérimenter leur action sur mon 
propre cheval. Il m'est trop précieux pour que je me permette 
une semblable fantaisie. Enfin, à 5 heures, nous arrivons sur 
les bords du marigot de Konkou-Oulou-Boulo. Nous le franchis- 
sons et allons camper sur la rive opposée au milieu d’un beau 
bouquet de télis gigantesques. Les deux rives en sont couvertes 
et leurs feuilles en couvrent le sol. Aussi faut-il prendre de 
grandes précautions pour que les animaux n’en mangent pas. 
En moins d’une heure, mes hommes m'ont construit un gourbi 
fort confortable, et à huit heures, après avoir copieusement 
diné, tout le monde se couche : terrassé par la fatigue, chacun 
s'endort rapidement. 

Du campement de Tabali à celui de Koulou-Oulou-Boulo, la 
distance est de 29 k. m. 500 environ et la route suit une direc- 
tion générale Sud-Sud-Est. Dans tout ce trajet, on ne trouve 
pour ainsi dire partout que des argiles compactes. En deux ou 
trois endroits, la roche ferrugineuse et les quartz émergent en 
plateaux peu étendus. Les marais et les marigots sont à fond 
de vase, sauf celui de Konkou-Oulou-Boulo, qui est à fond de 
sable, mais dont les bords sont couverts d’alluvions récentes 
qui en rendent le passage fort difficile. Les bords et le fond 
de la rivière Grey sont formés d’argiles compactes. 

Au point de vue botanique, la flore est des plus pauvres. Les 
bords du Konkou-Oulou-Boulo sont couverts de télis. Dans les 
plaines c’est la brousse et le marais dans toute l’acception du mot. 
Cypéracées et joncées y abondent. Les deux rives de la rivière Grey 
sont excessivement boisées. On y trouve de superbes rôniers, de 


d DANS LA HAUTÉ-GAMBIE 257 
sans, car ils prétendent que ce végétal nuit à leurs autres 
Le fait est qu'il prolifère avec une grande rapidité et finit 
de ses rejetons, en peu de temps, de grandes étendues 
, et sa destruction demande beaucoup de travail, ce qui, 
sait, n'est guère l'aflaire du noir. La graine du ricin du 
égal et du Soudan est plus petite que celle des ricins d'Amé- 
rique , mais elle jouit des mêmes propriétés purgatives et l'huile 
u'elle donne peut être employée, avec avantages, aux mêmes 
L cu e Cette graine est ovoide, convexe du côté externe, aplatie 
un angle longitudinal peu saillant du côté interne. Sa surface 
xt lisse et luisante, grise avec des taches brunes. Sa 
est d'environ huit millimètres. 

in donne au Sénégal et au Soudan un rendement consi- 
e. 11 pourrait, de ce fait, faire l'objet de transactions commer- 
es importantes. Déjà, les résultats obtenus dans la banlieue de 
| sont des plus satisfaisants et la compagnie française le 
couramment dans le Cayor vingt et vingt-cinq francs la 
Il serait facile de le cultiver en grand au Soudan. Cette 
ne demandant que peu de soins et croissant, pour ainsi dire 
Sp te nt, les indigènes en feraient de belles plantations, si, 
su on s'eflorçait de leur faire comprendre tout le bénéfice 


pourraient retirer. 


bar | 


André Rançon. — 17. 


D TOR RCA en, D, 1m the Ve 7 éte lee à na “rl LS 


CHAPITRE XII 


Le pays de Damentan. — Limites. — Frontières. — Aspect général. — Hydro- 
| logie. — Orographie. — Constitution géologique du sol. — Flore, productions 
du sol, cultures. — Faune, animaux domestiques. — Populations, ethnographie. 
— Rapports de Damentan avec les pays voisins, — Rapports de Damentan avec 
les autorités françaises. 


LA 
ï : g 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 29 


… Le pays de Damentan est à peu près inconnu. Je crois être 
LL le premier Européen qui l'ait visité, Avant nous un mulâtre de 
È thurst allant au Fouta-Djallon pour y commercer était passé par 
à pays. Il ne s'y était reposé que peu de temps, et, sur l'ordre du 
chef, qui, cependant, l'avait fort bien reçu, avait dû continuer sa 
route vers Timbo. Je tiens cela du chef mème de Damentan. 

Ce pays est fort intéressant à bien des points de vue. Nous 
sum pu l'étudier en détail et consciencieusement pendant les 
jours que nous y sommes restés. Nous l'avons parcouru 
de l'Ouest à l'Est et du Nord-Ouest au Sud-Est. Aussi, croyons-nous 
en donner une description à peu près exacte. 


Limites. Frontières. — D'après les renseignements que nous 
us sommes procurés, le pays de Damentan serait compris dans 
les limites extrêmes suivantes. Il serait compris entre les 15° 53° et 
15 14 de longitude Ouest et entre les 1% 12° et 12 43 de 
latitude Nord. C'est, comme on le voit, un pays assez étendu. Il est 
n entendu que ces limites sont absolument approximatives. 

“. Jia pour frontières: au Nord, la Gambie; à l'Ouest, la rivière 
G y ou Koulontou et une partie de la branche descendante du 
rand coude que forme la Gambie en face du Tenda. Au Sud-Ouest, 
les frontières sont mal définies. On pourrait toutefois lui assigner 
_ la corde du grand coude que forme en cette région la rivière Grey. 
Maïs tout cela est bien fictif et incertain. Enfin, au Nord-Est, au Sud 
. ét à l'Est, le marigot de Nomandi lui forme une frontière à peu 
près naturelle. 

… I confine au Nord, au Tenda et au Ouli dont le sépare la Gambie, 
à l'Ouest au Kantora et à ce terriloire désert et inhabité qui le 
are du Fouladougou. Au Sud, son territoire touche à celui de 
| Pajady et de Toumbin et enfin au Nord-Est et au Sud-Est il a pour 
voisin le pays de Coniaguié. 

# Par sa situation, le pays de Damentan est assez isolé ou du 
moins, il est assez éloigné de tout voisin. Malgré cela, Damentan 
st un lieu de passage pour les dioulas, assez fréquenté surtout par 
eux qui viennent du pays de Bassaré et de Coniaguié ainsi que de 
Toumbin et de Pajady et qui se rendent à Yabouteguenda et à Mac- 
xy pour y faire leurs échanges. 


4 E 


Aspect général. — D'une façon générale, nous pouvons dire que 


260 ANDRÉ RANÇON 


le pays de Damentan est dans sa partie Ouest un pays de plaines 
et dans sa partie Sud et Sud-Est un pays de montagnes, ou plutôt 
il offre de nombreuses collines assez élevées, entrecoupées de vallées 
profondes dans lesquelles coulent des marigots. L'aspect de cette 
région plaît, et nous délasse des immenses plaines nues et arides du 
Kantora et du Tenda. La végétation sur les crêtes des collines et sur 
les plateaux rocheux est, bien entendu, pauvre et peu importante ; 
mais dans les vallées et sur les bords des marigots, elle acquiert 
une étonnante vigueur et rappelle celle des pays tropicaux du Sud. 
En résumé, l'aspect général du pays de Damentan diffère sensible- 
ment de tout ce que nous avons vu jusqu’à ce jour, du moins dans 
certaines régions. Dans le courant de ce travail nous verrons à quoi 
tiennent ces différences capitales, et appréciables pour l'œil même 
le moins exercé. 

Si nous prenons ses points extrêmes, sa plus grande longueur, 
mesurée de l'Ouest à l'Est, atteindrait environ 115 kilomètres, et sa 
plus grande largeur,mesurée du Sud au Nord,aurait à peine 80 kilo- 
mètres. Sa superficie serait environ de 9000 kilomètres carrés.Mais, 
nous le répétons, toutes ces mensurations sont absolument approxi- 
matives et n'ont rien de certain. 


Hydrologie. — Le pays de Damentan appartient tout entier au 
bassin de la Gambie. C’est, en effet, ce fleuve et son affluent, la 
rivière Grey, qui reçoivent tous les marigots qui l’arrosent, et sous 
ce rapport, il est très bien partagé. De plus, l’eau est courante dans 
la plupart des marigots. La plupart de ceux qui arrosent sa partie 
Ouest se jettent dans cette rivière et ceux que l’on trouve dans les 
parties Est et Sud-Est sont tributaires de la Gambie. L'eau de ces 
marigots est toujours claire et limpide, et, ce qui n’est point à 
dédaigner, pour ceux qui voyagent dans ces contrées, délicieuse 
à boire. 

La Gambie, dans tout son parcours dans le pays de Damentan, 
est navigable pendant toute l’année pour les chalands à faible 
tirant d’eau: mais elle ne l’est pour aucune sorte de bateau à 
vapeur. Elle fait de nombreux détours surtout à partir du Tenda 
jusqu’à l'embouchure de la rivière Grey. 

À partir du gué, où on la traverse en face de Damentan, jus- 
qu’au point où elle quitte ce territoire, son cours est beaucoup 
plus régulier. 


DV | TS 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 261 
Ses rives sont excessivement boisées et, pendant la saison 
sèche, ses bords sont absolument à pie et d'un accès fort difficile. 
La rivière Grey, dans sa partie qui coule dans le pays de 
mentan, offre le même régime. Elle pourrait être navigable 
pendant une centaine de kilomètres pour les chalands de faible 
tirant d'eau. En tout temps, l'eau y coule. . 
.… Les marigots qui arrosent la partie Ouest du pays de Damentan 
sont relativement nombreux. Ils sont tous tributaires de la rivière 
ey. Nous citerons tout d'abord, en allant de l'Ouest à l'Est, le 
.marigot de Sambaia que l'on rencontre à peu de distance de la 
et qui se divise en trois branches. À 6 ou 8 kilomètres de 
là se trouve le marigot de Boufé-na-Kolon, qui coule dans une vaste 
plaine marécageuse, dont, pendant l'hivernage, il draine les eaux 
. qu'il conduit à la rivière Grey. Nous en dirons autant du marigot 
de Konkou-Oulou-Roulo, dont les eaux sont toujours courantes, claires 
\ et limpides. Les marigots de Samasindio et de Bolidiaro que l'on 
. trouve ensuite sont de peu d'importance, Il n'en est pas de même 
du marigot de Damentan que l'on trouve à environ douze kilo- 
de ce village. Ce marigot, qui se jette dans la rivière Grey, se 
dirige du Sud-Est au Nord, à peu de distance de Damentan, il se 
divise en deux branches qui passent non loin du village et arrosent 
| et fertilisent la vallée dans laquelle il est construit. Ces marigots 
sont pour nous plutôt de véritables collecteurs que des marigots à 
proprement parler. 
… Les marigots qui arrosent les régions Sud-Est et Sud-Ouest du 
pays de Damentan se jettent dans la Gambie. D'après les indigènes, 
le marigot de Niantafara ferait communiquer directement la 
Gambie avec la rivière Grey. A six kilomètres de Damentan nous 
. rencontrons d'abord le marigot de Mahéré qui traverse la route de 
. Damentan à Bady et qui recoit celui de Bamboulo, puis vient celui 
de Niantafara, puis ceux de Filandi et de Nomandi. Ce dernier | 
_ forme la séparation entre le pays de Damentan et le pays des L. 
. Coniaguiés. Il reçoit lui-même un autre marigot de peu d'impor- 
_ tance, celui de Talidian. 
É Le pays de Damentan est, on le voit, supérieurement arrosé. 
outre les marigots que nous venons de citer, il en existe un grand 
nombre d’autres, affluents de ces derniers, mais peu importants. 
Ro encore de nombreux marécages, surtout aux envi- 


1 


Lee 


262 ANDRÉ RANCON 


rons de Damentan, et qui sont transformés en belles rizières. 

En résumé, l'hydrologie du pays de Damentan est carac- 
térisée, d’après les renseignements que j'ai pu recueillir, par ce 
fait que la plupart des cours d’eau que l’on y rencontre com- 
muniquent entre eux. C’est un lacis inextricable dont il serait 
bien difficile de démèêler les fils d’une façon méthodique. Quoi- 
qu'il en soit, il ressort de cet examen ce fait indiscutable que la 
Gambie est le grand régulateur de ce réseau étrange. Marigots 
et rivières suivent absolument les fluctuations de son cours. 
Si elle baisse, ils baissent, si, au contraire, son niveau monte, 
de même montera celui des cours d’eau qui en sont tribu- 
taires. On comprendra alors aisément, d’après ce que nous 
venons de dire, que tous ces cours d’eau soient soumis à des 
crues très rapides et à des baisses considérables, le régime 
des eaux de la Gambie, étant. du reste, comme celui de tous 
les fleuves africains, excessivement capricieux. 

Orographie. — L'orographie du pays de Damentan est des 
plus simples, et de ce que nous venons de dire de son hydro- 
logie, il est facile de déduire ce que doivent être les reliefs 
du sol. 

Dans toute la partie qui s'étend de la rivière Grey au marigot 
de Damentan, on ne rencontre guère que de petites collines sans 
importance, mais qui sont suffisantes pour bien déterminer et 
établir le cours des marigots. Ces collines sout généralement 
orientées S.-S.-0., N.-N.-E. et leur plus grande élévation n’atteint 
pas trente mètres. De même la vallée de la rivière Grey est 
limitée par deux rangées de collines qui la suivent dans tout 
son cours et vont se rattacher au plateau de Toumbin et de 
Pajady. La Gambie coule au pied d’une ligne de collines dont 
nous avons vu maints tronçons et que nous retrouvons dans 
tout son parcours. 

Le marigot de Damentan coule entre deux rangées de col- 
lines assez élevées qui enserrent une vallée de la plus ravis- 
sante fertilité. Ces collines sont excessivement boisées et lors- 
que le marigot, dans cette verdoyante vallée, s’est divisé en 
deux branches, il coule au pied d’un petit monticule sur lequel 
s'élève le village de Damentan. | 

A partir de là, à mesure. que l’on s’avance dans le Sud-Est, 


# 


DANS LA HAUTE-GAMRIE 263 


je devient, pour ainsi dire, d'une régularité mathé- 
matique. On traverse d'abord la vallée de Damentan du Nord-Ouest 
au Sud-Est. On gravit ensuite le flanc de la colline Sud-Est, le long 
laquelle coule la branche Sud-Est du marigot. Son sommet 
s'étend en un vaste plateau ferrugineux au pied duquel, au Sud, 
coule le marigot de Bamboulo dans une étroite vallée peu favorisée 
sous le rapport de la végétation, et il en est de même à mesure que 
l'on s'avance dans le Sud. Aux collines dont le sommet s'étale en 
et dont les versants sont assez doux, succèdent d'étroites 
dans lesquelles coulent les marigots. Ces collines absolu- 
ment parallèles ont toutes la même orientation Nord Nord Est, 
-Sud-Sud-Ouest, et sont situées à des distances à peu près égales les 
unes des autres. Cette disposition orographique est une des plus 
curieuses que nous ayons vues au Soudan. Elle découle, comme on 
voit, d'un système orographique des plus simples et des plus 
rationnels. 
= D'iprès les renseignements que nous avons pu avoir, ces 
collines se continueraient ainsi jusqu'à la Gambie d'une part sur 
“les bords de laquelle elles viendraient mourir, et d'autre part, elles 
réjoindraient là la ligne de collines qui longe la rive droite de la 
- rivière Grey. Au fur et à mesure que l'on avance dans le Sud-Est, 
… le terrain s'élève d'une façon sensible. Cette particularité est loute 
“évidente; car, s'il en était autrement, les marigots ne seraient plus 
au même niveau que la Gambie dont la cote augmente éviaem- 
«ment, à mesure que l'on remonte vers sa source, et ils seraient 
rapidement desséchés. Comme on le voit, l'orographie du pays de 
» Damentan peut permettre d'éclaireir bien des points obscurs de 
| son hydrologie, et, pour connaître l’une, il est indispensable de 
bien connaître l’autre. 
Constitution géologique du sol. — La constitution géologique du 

sol du pays de Dameutan diffère peu de celle des autres pays du 
- Soudan. C'est toujours la mème uniformité dans la composition du 
. Sous-sol et des terrains qui les recouvrent. De l'étude orographique 
- et hydrologique qui précède, il est facile d'en déduire quelle doit 

être la distribution des différents terrains. De ce que nous avons 
dit de la partie Ouest de cette région, il est évident que c’est là 
1 surtout où nous trouverons les wgies compactes. En deux ou trois 
endroits jusqu'au marigot de K6f%Ksu-Qulou-Boulo à la rivière 


ER, © POV 


264 ANDRÉ RANCON 


Grey, on voit émerger la roche ferrugineuse et les quartz en pla- 
teaux peu étendus. Les marais sont à fonds vaseux. Il en est de 
même des marigots, sauf pour celui de Konkou-Oulou-Boulo, qui 
est à fond de sable. Enfin à quelques kilomètres du village de 
Damenian, nous voyons apparaître la latérite. La colline sur 
laquelle est construit le village est uniquement formée de cette 
sorte de terrain. 

A partir de Damentan, nous trouvons des argiles dans les 
vallées où coulent les marigots, quelques rares ilots de latérite sur 
les plateaux qui couronnent les collines. Beaucoup de marécages, 
par exemple, où l’eau croupit sur un sous-sol de vase et d’argile. 

Les roches que l’on y rencontre ne peuvent guère, du reste, 
laisser de doutes sur la nature des terrains. Ce ne sont que des 
quartz, roches et conglomérats ferrugineux à gangues argileuses, 
et, en quelques rares endroits, dans les vallées, on peut trouver 
quelques schistes qui émergent au niveau de la croûte argileuse. 

En résumé, nous pouvons dire que le sol du pays de Damentan 
peut, au point de vue géologique, être divisé en quatre sortes de 
terrains : 

1° Argiles compactes dans les plaines qui s'étendent le long de 
la rivière Grey et de la Gambie, dans la partie Ouest et dans la 
partie Nord du pays; 

20 Latérite aux environs de Damentan et dans quelques 
endroits de la région Sud-Est ; 

3° Marécages aux environs des marigots ; 

. 4° Plateaux rocheux couronnant les sommets des collines. 

Les sables font absolument défaut. 

Le sous-sol est presque partout le même, du terrain ardoisier 
dans les régions Ouest et Nord, des quartz, grès et argiles com- 
pactes dans les autres parties. 

La vallée de Damentan présente, en outre, une couche d’humus 
assez épaisse produite vraisemblablement par les détritus des végé- 
taux qui la couvrent. Ce point est à signaler, car c’est la première 
fois que nous rencontrons l’humus en une aussi grande étendue. 


Flore. Productions du sol. Cultures. — La flore varie profondé- 
ment suivant qu’on la considère dans les plaines, sur les plateaux 
ou dans les vallées. Dans les plaines, où nous n’avons que des 
terrains argileux et marécageux, nous ne trouvons que les espèces 


DANS LA HAUTE-GAMRIF 265 


propres aux marais, et encore sont-elles peu nombreuses. Peu ou 
po int de Joncées, mais énormément de Cypéracées. Par ci, par là, 
arbres rabougris et quelques palmiers rôniers gigan- 
tesques. 

… Sur les plateaux, végétation excessivement pauvre, la terre 
faisant presque absolument défaut. Quelques maigres graminées, 
quelques mimosées et de rares fromagers et baobabs sont les 
botaniques principales que l'on rencontre.’ 

 [lenest tout autrement dans les vallées, où nous sommes en 
“présence d'une végétation riche et puissante, Là nous trouvons les 
pronos espèces végétales. Dans la vallée de Damentan, rôniers, 
, Cail-cédrats, sterculiacées, légumineuses de toutes 
abondent et y atteigoent des proportions énormes, Les 
(espèce Mana) y foisonnent et nous en avons vu beau- 
coup dont le tronc atteignait aisément la grosseur du corps 
- d'un homme vigoureux. Ces végélaux se rencontrent encore en 
| assez grande quantité dans les vallées des marigots de Sama- 
| sindio et de Bolidiaro. Les rives des marigots sont couvertes 
d'une verdoyante et riche végétation. Parmi les espèces végé- 
tales que nous y avons remarquées, nous citerons particu- 
“ièrement la liane à caoutchouc (Saba) qu'on y rencontre en 
quantités vraimeut surprenantes. 

Comme il n'y a dans tout le pays qu'un seul village, 
Damentan, c'est autour de lui que se trouvent toutes les eul- 
-tures. Ainsi donc, la vallée, dans une minime partie et le 
monticule sur lequel s'élève le village sont seuls cultivés. Mais 
aussi, quelles cultures! Dans la vallée et sur les bords du 
… marigot, aussi loin que la vue peut s'étendre, ce ne sont que 
_ d'immenses rizières. Le riz y vient à merveille et il y est 
d'une très bonne qualité. Il en a la renommée, Sur le plateau 
où est construit le village, ce ne sont que lougans de toutes 
ortes. Toutes les plantes cultivées au Soudan y prospèrent 
_ d'une façon remarquable. Mil, coton, arachides, etc., tout y est 
cultivé. Nous avons remarqué que les lougans y étaient bien 
mieux entretenus que dans les autres pays. 

_ Les marigots renferment en quantités considérables, surtout 
ceux du Sud-Est, des pieds de Belancoumfo, sorte de purgatif 


266 ANDRÉ RANCON 


et en même temps de vermifuge fort en honneur chez les indi- 
gènes. Nous y reviendrons plus loin. 

Ce que nous venons de dire pour la vallée du marigot de 
Damentan nous pourrions le répéter pour les vallées des autres 
marigots. Aussi que de terres fertiles qui sont ainsi inutilisées, 
faute de population! Et, la cause d'une semblable désolation, 
il ne faut pas la chercher ailleurs que dans les guerres per- 
pétuelles que se font les indigènes, dans le seul but de faire 
des captifs et de piller. 


Faune, animaux domestiques. — La faune du pays de Damen- 
tan est des plus riches. On y trouve en grande quantité dans 
les vallées et les montagnes, lions, panthères, lynx, singes, 
etc., etc. Le gros gibier y est excessivement nombreux, et les 
biches, sangliers, gazelles, antilopes s’y rencontrent un peu 
partout. L’éléphant et l’hippopotame se trouvent dans les vastes 
plaines qui bordent la Gambie et la rivière Grey. Les nom- 
breuses traces que l’on y trouve de ces deux grands fauves 
attestent qu'ils y vivent en grand nombre. 

Les animaux domestiques y sont les mêmes que partout ailleurs. 
Damentan possède un superbe troupeau de bœufs d’une centaine 
de tètes de bétail. Grands et petits bœuîfs y sont mélangés; les 
moutons, les chèvres y sont également nombreux, et les poulets se 
rencontrent à chaque pas dans le village. Nous citerons pour 
mémoire les chats et les chiens. Ces derniers sont très nombreux 
et quelques chasseurs les dressent pour poursuivre la biche. Ceci 
esl cependant assez rare. 


Populations. Ethnographie. — Ainsi que nous l’avons dit plus 
haut, il n’y à qu’un seul village dans ce pays relativement étendu, 
Damentan. Il à été fondé par le chef actuel, Alpha-Niabali. Cette 
histoire est curieuse à plus d’un titre. Alpha-Niabali est un Malinké 
musulman, originaire du pays de Ghabou (aujourd’hui Foula- 
dougou), du village de Mana. Lorsque son village fut pris par 
Alpha-Molo, père de Moussa-Molo, il fut assez heureux pour 
échapper avec quelques-uns des siens au massacre et à la captivité. 
Il parvint donc avec peine et à travers mille périls à gagner avec 
les quelques amis qui l’accompagnaient le pays de Bassaré. Il y 
resta douze ans. Mais se sentant mal à l’aise chez des gens qui 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 267 


vaient ni ses mœurs, ni ses coutumes, ni sa religion, il protita 
de ce qu'il avail avec eux quelques contestations au sujet de terrains 
our s'en aller et venir avec sa famille et ses amis fouder dans la 
vallée de Damentan le village de ce nom. [ls y avaient été attirés par 
| beauté du site et surtout par l'excellente qualité de la terre. 
quelques années, ce petit village ne se composa que des 
s du chef et de celles de quelques familles qui s'étaient jointes 
| sienne. Mais peu à peu la renommée d'Alpha-Niabali, qui 
se pour être un grand marabout, attira à lui beaucoup de ses 
s chassés par la guerre du Ghabou. Des Sarracolés et 
couleurs, chassés du Bondou par les exactions des 
et par la guerre du marabout, vinrent se joindre à eux et 
par faire de Damentau un gros et fort village. 
Damentan est aujourd'hui un village d'environ mille habitants. 
IL est très solidement fortifié. Il est entouré d'un double sagné fait 
pièces de bois jointives de quatre mètres de hauteur 
‘environ. Entre les deux sagnés se trouve un fossé relativement 
. À l'intérieur du village et à peu près au centre se trouve 
sorte de réduit excessivement fort qui entoure les cases du chef. 
IL est formé d'un tata en terre d'environ 0®60 centimètres d'épais- 
et de quatre mètres de hauteur dont la moitié supérieure esl 
doublée d'une rangée de grosses pièces de bois jointives, Une porte 
est ménagée. Damentan est situé sur une pelile élévation de 
terrain qu'entourent des collines relativement élevées. Il est 
environné, de plus, dans les parties Nord, Sud et Ouest, par le 
marigot du même nom qui en rend les abords très difliciles et 
constitue une défense peu commode à emporter pour des noirs. Ce 
marigot traverse un vaste marais dans la partie ouest qui occupe 
toute la plaine comprise entre ces deux montagnes. C'est une 
rizière d’un grand rapport. 
Les habitants de Damentan sont des musulmans fanatiques 
leur village est le centre d'un prosélytisme ardent. Le chef, 
A lpha-Niabali a une grande réputation de maraboutisme dans 
tous les pays voisins. Durant tout le juur et à certaines heures 
de la nuit, on y entend psalmodier l'invocation des croyants 
et aux heures du salam la mosquée est souvent trop petite 
pour contenir tous les fidèles. Je n'ai pas besoin de dire qu'on 
y trouve l'inévitable marabout Maure que l'on est certain de 


268 ANDRÉ RANCON 


rencontrer dans la plupart des villages musulmans du Soudan. 

La mosquée est située à quelques mètres du tata du chef 
et à l'Est de ce dernier. 

C'est une vaste case ronde dont le toit est beaucoup plus 
bas que celui des cases ordinaires et qui déborde d’environ 
trente centimètres la partie supérieure de la construction en 
terre de la case. La porte, unique et qui fait face à l'Ouest, est 
très basse et il faut se baisser pour y passer. En avant de la 
porte se trouve une sorte de perron en terre battue haut d’en- 
viron vingt centimètres. C'est là où les fidèles déposent leurs 
sandales avant de pénétrer dans le temple. Cette case est la 
mieux entretenue du village et son chapeau est refait tous les ans. 

Par sa situation, Damentan est donc un village important. 
C'est là que passent bon nombre de routes commerciales venant 
du Tenda, du Coniaguié, de Pajady, de Yabouteguenda et du 
Fouladougou. Aussi, le chef en profita-t-il pendant longtemps 
pour se livrer à un pillage en règle des caravanes. Aujourd'hui, 
son ardeur au vol semble s'être un peu apaisée, et les dioulas 
peuvent passer par Damentan, en payant un fort impôt; mais 
ils ne sont plus que très rarement pillés. 


Rapports de Damentan avec les pays voisins. — On comprend 
que par sa situation isolée, la richessse de son sol, ce village soit 
exposé aux attaques de ses voisins. Damentan est sans cesse en 
butte aux vols et aux rapines des gens du Coniaguié. Mais il sait 
leur rendre coup pour coup. Il a été souvent attaqué par des 
colonnes venues du Fouta-Djallon, mais sa forte position a défié 
tous les assauts, et il est sorti vainqueur de la lutte. De leur côté, 
les gens de Damentan ne se gênent guère avec leurs voisins du 
Tenda et du Kantora. Ils ont été longtemps en lutte ouverte avec 
eux, et ce n'étaient que vols et pillages. Aujourd’hui, tout semble 
un peu plus tranquille, et ce monde-là vit à peu près en bonne 
intelligence. 

Je n’ai pas besoin de dire que Damentan et Moussa-Molo sont 
loin de s'entendre. Le vaincu ne s’est jamais entendu avec le 
vainqueur. Ils ne sont cependant pas en état d’hostilité ouverte, et 
même tout semble indiquer qu'ils finiront par s'entendre pour 
tomber sur les gens du Coniaguié. Il en est de même avec le 
Fouta-Djallon. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 269 


s de Damentan avec les autorités françaises. — Jusqu'à ce 
: Damentan est resté complètement en dehors de l'influence 
fra Eu leur qualité de musulmans, ses guerriers prirent tous 
Rp nr du marabout Lamine contre nous. Aujourd'hui, ils 
ne dem nt qu'à se placer sous notre protectorat, Nous avons 
dit p plus haut ce que nous avons fait dans ce but pendant le court 
ir que nous y sommes restés. Nos eflorts n'ont pas été vains 
mrcomeee qui m'avaient été faites ont été tenues. En eflet, 
Is du chef et un des principaux notables m'accompagnèrent 
là Bady (Tenda) à mon retour du Coniaguié. De là ils se 
re ndirent avec Sandia à Nétéboulou où ils eurent une entrevue 
& M. le Commandant du cercle de Bakel. J'ignore quel a été 
ultat de tous ces pourparlers; mais je ne doute pas qu'ils 
et qu'une convention en soit la conséquence. 


C4 LS 


CHAPITRE XIV 


Départ de Damentan. — Le guide Fodé. — De Damentan au marigot de Bamboulo. 
Itinéraire. — Description de la route. — Le Belancounfo, — Le Raphia vinifera. 
— Du marigot de Bamboulo au marigot de Oudari. — Itinéraire. — Description 
de la route. — Rencontre de quatre chasseurs Coniaguiés. — Traces laissées 
par une troupe d'éléphants. — Le campement de Oudari. — Départ de Oudari. — 
Passage du marigot. — Les termitières. — Le marigot de Oupéré — Le marigot 
de Mitchi. — Belle végétation. — Un pont dans les branches. — Le palmier 
oléifère (Elæis Guineensis). — Le marigot de Bankounkou. — Nous apercevons le 
plateau du Coniaguié. — Les lougans, — Frayeur des enfants et des femmes 
Coniaguiés à mon aspect. — Curiosité des hommes. — Le Bakis. — Iguigni, le 
premier village Coniaguié, — Karakaté. — Ouraké. — Halle sous un fromager. 
— Le ehef du villige, grand-prêtre et gardien du territoire — Etrange supers- 


Liion. — En route pour Yfflané, la capitale. — Nombreux sentiers, nombreux 
détours, — Une curieuse escorte. — Arrivée à Yffané. — Halte sous un beau 
tamarinier.— Le chef Tounkané. — Je suis autorisé à me reposer dans le village 


Malinké.— Défense à mes hommes et à moi d'entrer dans le village Coniaguié. 
— Curiosité indiserèle des Indigènes. — Description de la route du marigot de 
Oudari à Yfflané., — Géologie. — Botanique. 


21 décembre. — Me voyant bien décidé à mettre mon projet à 
exécution, Alpha-Niabali n’essaya plus de me faire revenir sur ma 
décision et s’efflorça, au contraire, de me donner tous les renseigne- 
ments et tous les conseils qu'il jugea indispensables pour la 
réussite de mon voyage. Il choisit lui-même les hommes qui 
devaient m'accompagner et me donna pour guide un de ses 
familiers, nommé Fodé, qui avait habité pendant vingt ans le 
Coniaguié, où il faisait du commerce. Un fils qu'il avait eu d’une 
femme du pays, y habitait même encore. Connaissant à fond la 
région et ses habitants, cet homimne pouvait m'être d'une grande 
utilité. De plus, mon interprète Almoudo ne connaissant pas la 
langue qui y était parlée, il fut convenu au départ que Fodé, qui en 
avait une longue habitude, traduirait dans les palabres les paroles 
que j'adresserais aux chefs. En y comprenant les hommes de 
Sandia et ceux d’Alpha Niabali, ma caravane ne se composait que 


DANS LA HAUTE-GAMBIE »71 
-deux personnes, dont huit seulement étaient armées de 
x fusils de traite à pierre qui, en cas d'attaque, ne pouvaient 
| être d'aucune utilité. Pour moi, je n'emportai aucune arme. 
LL en était de même pour mes hommes. Les préparatifs du départ 
rapidement faits, et à 2 heures 45 de l'après-midi, par une 
ur torride, nous quittämes Damentan, au grand étonnement 
de la lation entière, sortie de ses cases pour nous voir partir 
et souhaiter un bon voyage. Alpha m'accompagna pendant 
envi ron deux kilomètres et, après m'avoir serré la main, retourna 
a village avec les notables qui l'avaient accompagné. 
4 L'étape, très courte, se fit sans incident. J'avais décidé, du reste, 
de | à cette heure-là dans le but unique de quitter le village, 
r je savais, par expérience, combien il est difficile de réunir 
S hommes quand on a séjourné assez longtemps quelque 
r La direction générale de la route que nous suivons de 
\ lan au marigot de Bamboulo, où nous campons, est à peu 
5h s Sud-Sud-Est, et la distance qui sépare ces deux points n'est 
que de 6 kilom. S40, Nous ne retrouvons plus dans cette région les 
% nés argileuses que nous avons rencontrées dans la partie Ouest 
d 1 pays de Damentan. Nous longeons d'abord la vallée de Damen- 
tan sur une colline de latérite où se trouvent de beaux lougans et 
que, par une pente douce, nous descendons jusqu'au marigot de 
Damentan, dont nous traversons à 3 h. 15 m. la première branche. 
A partir dece point, le terrain s'élève peu à peu puis s'abaisse 
tjusqu'à la seconde branche du marigot que nous fran- 
chissons à 3 h. 40. Là, nous abandonnons la vallée, nous gravissons 
colline qui se voit au Sud du village et qui n'est que le versant 
lord d'un vaste plateau ferrugineux, à l'extrémité Sud duquel nous 
campons près d'un petit marigot qui porte le nom de Bamboulo. 
Nous y arrivons à 4 h. 20. 

_ A peine sommes-nous arrivés que nos hommes en peu de temps 
me construisent un confortable gourbi avec des feuilles de rôniers. 
11 fait une excellente température. Chacun s'arrange du mieux 
qu'il peut pour passer la nuit, et à huit heures tout le monde dort, 
car il faut se bien reposer pour l'étape de demain, qui sera longue. 
M végétation, dans toute cette vallée de Damentan, est remar- 
quablement belle, et du haut du plateau sur lequel est construit 
le village on jouit d'un ravissant coup d'œil. Les -collines qui 


à 


272 ANDRÉ RANÇON 


enserrent cette vallée sont excessivement boisées. Caïl-cédrats, 
n'tabas, fromagers, baobabs, palmiers de toutes espèces, parmi 
lesquelles j'ai reconnu quelques échantillons du Raphia vinifera 
ou palmier à vin, y abondent, et, dans la vallée, nous trou- 
vons une véritable forêt de Karités de la väriété Mana. Les Shees 
y sont peu abondants. Dans les marigots. coule une eau lim- 
pide, claire et d’une délicieuse fraicheur. Le Belancoumfo 
(Ceratanthera Beaumetzi Heckel), ce purgatif tænifuge si en. 
honneur dans toute la Haute-Gambie y croît à merveille et en 
quantité considérable. 

Le Raphia vinifera P. de Beauv. est peu commun au Sénégal 
et au Soudan. Ce n’est guère qu’à partir de la Gambie qu’on 
commence à le trouver en assez grand nombre. Les indigènes 
de ces régions et des Rivières du Sud en récoltent la sève 
qui, légèrement fermentée, donne le « vin de palme » dont ils sont 
si friands et avec lequel ils aiment tant à s’enivrer. C’est une 
boisson aigrelette que l'Européen lui-même ne dédaigne pas. 
Son bois pourrait servir à confectionner de légers meubles. 

Belancoumfo (1) (C'eratanthera Beaumetzi Heckel) appartient 
à la famille des Scilaminées, tribu des Mantisiées. Ce végétal 
croit un peu partout dans ces régions. Il aime surtout les 
marigots à eau limpide et courante. C’est un purgatif et un 
tænifuge énergique. Les indigènes du Soudan et de la Haute- 
Gambie s’en servent couramment; mais ils en utilisent prin- 
cipalement les propriétés purgatives. Nous l'avons trouvé en 
grande quantité dans le Tenda, le Gamon, le Damentan, le 
Coniaguié, le Niocolo, le Dentilia, et le Badon. Nous en avons 
également relevé quelques échantillons dans le Tiali, mais en 
petite quantité. Il est à la côte occidentale d'Afrique ce qu’est 
le Kousso à la côte orientale. On trouve sur tous les mar- 
chés ses rhizômes qui sont seuls employés, et il est connu de 
toutes les peuplades qui habitent nos colonies du Sénégal, du 
Soudan et des Rivières du Sud. Les Mandingues de la Gambie 
le nomment : Belancoumfo ; les Sousous, Gogoferé et Goqué; les 
Sosés, Baticolon; les Mandingos, métis portugais de la Casamance, 


(1) Voir sur cette curieuse plante le méwoire de M. le professeur Edouard 
Heckel qui l’a fait connaître le premier dans les Annales de la Faculté des sciences 
de Marseille, 1891, 1°" fascicule. 


+ , 
. 4 à 
- 


e Lu 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 273 
ssi0 L: les Ouolofs, Garaboubiré: les Malinkés du Soudan, 
1; les Bambaras, Baralili; les Kroumans, Paqué; les Timnés, 


Ceratanthera Beaumetzi Heckel (Belancoumfo) tænifuge et purgatif. 
1 Rameau floral et feuille d'après Heckel | Dessin de A. M. Marrot). 


bololo; les Akous, Bachunkarico ; les Pahouins du Gabon, Essoun ; 
Peulhs, les Toucouleurs, les Sarracolés, Dadigogo (nom 
Mormé des deux mots dadi (racine) et Gogo, nom proprement 
| André Rançon. — 18, 


dit de la plante. Quoiqu'il en soit, au Soudan, au Sénégal et 
dans les Rivières du Sud, c’est surtout sous les noms de 
Belancoumfo el de Dadigogo que ce végétal est le plus connu. 

Arrivé à complet développement, cette plante mesure environ 
un mètre à un mètre cinquante de haut. Elle a absolument l’aspect 
d’un roseau flexible, qui s'incline facilement dans le sens du 
courant du marigot où elle croît. Ses feuilles ont environ de 12 à 
15 centimètres de long sur 3 à 5 de large. Elles sont d’un beau vert 
légèrement velouté à la face supérieure. Leur face inférieure est 
plus pâle et leur nervure médiane y est fortement accusée. Leur 
pétiole est très allongé et fortement engainant dans la moitié de sa 
longueur environ. 

Ce végétal présente au point de vue floral un dimorphisme tout 
particulier. Les fleurs apparentes, d’après les renseignements qui 
nous ont été donnés, sont d’une belle couleur jaune orangé. M. le 
D: Heckel, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, qui a 
étudié ce végétal dans tous ses détails, a reconnu que ces fleurs 
étaient stériles, et que les fleurs clandestines, cléistogames, étaient 
seules fécondes. 

Le fruit est ovoide, légèrement allongé, long de 3 à 6 centimètres, 
à l’état de maturité complète, et de couleur rougeûtre. Il renferme 
plusieurs graines nuirâtres, ovales, ressemblant beaucoup à celles 
de l’'Amomum Melequeta Rosc., que nous avons trouvé en quantité 
notable dans le Niocolo. Il s'ouvre spontanément quand il est sec. 
La floraison a lieu en septembre, et les fruits sont mûrs en novembre. 
et décembre. La racine est un rhizôme, dont le diamètre est d’en- 
viron un centimètre à un centimètre et demi. Sa couleur est 
légèrement jaunâtre. Il acquiert de grandes dimensions, prolifère 
très rapidement, et le lit des marigots du Damentan en est litté- 
ralement tapissé. A des distances qui varient de deux à cinq centi- 
mètres, il présente des bourrelets assez saillants, d’où émanent les 
rejets de la plante. Ce rhizôme se casse facilement, et sa chair 
présente une belle couleur blanche. Cette chair est, de plus, 
excessivement aqueuse. 

Toutes les parties du Belancoumfo exhalent une odeur poivrée 
très prononcée, qui rappelle beaucoup celle du gingembre. Le 
rhizôme possède cette odeur à un degré bien plus pénétrant que les 
feuilles ou les graines. Le goût en est également poivré. On sait ques 


274 ANDRÉ RANÇON 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 275 


"es noirs aiment beaucoup cette saveur, Aussi mangent-ils souvent, 


surtout dans les régions où il croit uu petit fragment de Belan- 
coumio, pour « se donner la boune bouche » (sie). 

C'est surtout dans les Rivières du Sud, à partir de la Casamance, 
que les Noirs se servent du Belancoumfo comme tænifuge. Suivant 
les régions, ils se l'administrent sous forme de décoction, d'infusion 
ou de macération, Dans la Haute-Gambie, le Bondou, le Soudan et 
le Sénégal, ce sont surtout ses propriétés purgalives qui sont appré- 
ciées. Je dirai mème que je n'y ai rencontré que fort peu d'indi- 
gènes qui connaissent ses propriétés tænifuges. Voici comment on 


s'en sert dans ce cas. On peut administrer le rhizôme de Belan- 


| 


coumfo soit à l'état frais, soit sec, Frais, on le mange tel quel. Deux 
fragments de 10 à 15 centimètres de longueur sufliseut pour pro- 
voquer une abondante diarrhée. On le coupe encore en petits frag- 
ments, de trois centimètres environ de longueur, que l'on met à 
macérier peudant vingt-quatre heures dans l'eau froide, On décante 
et on boit environ un verre et demi de cette liqueur après y avoir 
ajouté un peu de sel. — Si, au contraire, le rhizôme est sec, on le 
pile et la poudre ainsi obtenue est mise à infuser dans l'eau tiède 
pendant douze à quinze heures environ. Ceci fait, on décante et 
Von boit environ un verre de la liqueur ainsi obtenue après y 
avoir ajouté un peu de sel. Dans les deux cas, on obtient un eflet 
purgatif violent. La dose de poudre à employer est de soixante à 
quatre-vingts grammes par litre d'eau. 

M. le professeur Schlagdenhautflen, de Nancy, a isolé le principe 


actif de cette plante. C'est une huile essentielle qui possède à un 


haut degré les propriétés tænifuges. Il résulte des expériences 
absolument concluantes faites par MM. Heckel et Dujardin-Beau- 
metz que vingt gouttes de cette huile enfermées dans une capsule 
de gélatine et admiuistrées au réveil, suffiseut pour provoquer 
l'expulsion d'uu tænia. Il est bon, afin de hâter l'évacuation, d'admi- 
nistrer deux heures après une dose d'huile de ricin. 

Le grand avantage de ce tænifuge est de ne provoquer ni 
nausées, ni vertiges, et d'agir rapidement. 


22 décembre. — A trois heures et demie du matin, je réveille 
_ tout mon monde et à quatre heures nous nous mettons en route. 
. La nuit a été très bonne et nous avons tous très bien dormi. Malgré 
l'heure matinale, les préparatifs du départ sont rapidement faits. 


276 ANDRÉ RANCÇON 


Les porteurs marchent bien et la route est très belle. Elle parcourt 
d’abord la partie Sud du plateau sur lequel nous avons campé; 
puis par une pente assez raide, nous arrivons dans une petite 
vallée où nous traversons le marigot de Niantafara à & h. 50. 
Ce marigot est tributaire de la Rivière-Grey. A 6 heures 45, nous 
traversons le marigot de Filandi, à 7 heures 35 celui de Nomandi, 
qui forme la séparation entre le pays de Damentan et celui dés 
Coniaguiés. Enfin, à 7 heures 45, nous franchissons le marigot de 
Talidian sur les bords duquel nous faisons la halte. 

Pendant que nous prenions un peu de repos, Sandia aperçut 
dans la brousse, à gauche de la route que nous suivions, quatre 
grands gaillards qui s’enfuyaient à toutes jambes dans la forêt. 
Fodé, le guide que me donna le chef de Damentan, courut aussitôt 
après eux, les appela, se fit reconnaître et enfin les décida à venir 
nous rejoindre. C'étaient des Coniaguiés venus dans cette région 
chasser la grosse bête. En m’apercevant, leur premier mouvement 
est de reculer; mais ils s’enhardissent et s’avancent vers moi. Je 
leur tends la main, malgré toute la répugnance qu’ils m'inspirent. 
Car, je n'ai jamais rien vu d’aussi sale et d’aussi dégoûtant. Leur 
taille élevée, leur coiffure et leur costume tout particulier, que 
nous décrirons plus loin, me prouvèrent que Sandia ne m'avait pas 
trompé. Je leur souhaite la bienvenue et leur demande de me 
conduire auprès de leur chef. Ils y consentent volontiers et l’un 
d'eux même, qui paraissait être supérieur aux autres fit, à ce 
sujet, une plaisanterie assez intelligente que je tiens à relater ici: 
A la question que lui posa Fodé, notre guide, il répondit d’un 
petit air malin: « Nous étions venus ici pour chasser et nous 
» n'avons encore rien tué, mais nous retournerons quand même 
» avec vous, Car nous avons trouvé un blanc. C’est la meilleure 
» chasse que nous puissions faire et cela nous portera bonheur ». 
Ils m'offrirent alors un gigot de biche grillé qu’ils tirèrent d’une 
peau de bouc de propreté plus que douteuse. Je l’acceptai tout en 
me promettant bien de ne pas y toucher, et, en échange, je leur fis 
donner, par Almoudo, quelques poignées de sel. Ce petit cadeau 
eut l’air de leur plaire beaucoup et ils m’en remercièrent vivement. 
Je donnai alors le signal du départ. Les Coniaguiés prirent la tête 
de la colonne, et à 8 heures, nous nous remîimes en marche sous un 
soleil brûlant. A 8 heures 35, nous traversons un petit marigot 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 271 


que l'on me dit être celui de Poutou-Pata. Nous lougeons alors une 

. vaste plaine marécageuse que nous parcourons de l'Ouest à l'Est et 

. à l'extrémité de laquelle on traverse de nouveau, à 9, h. 15, le marigot 
de Poutou-Pata. Cette disposition m'intriguant beaucoup, car je 
né pouvais me figurer qu'à si peu de distance je puisse retrouver 
le mème cours d'eau, Fodé, que j'interrogeai à ce sujet, me tira 
d'embarras en m'expliquant qu'à peu de distance à l'Est du point 
où nous avions franchi la première fois ce marigot, il se divisait 
en deux branches, l'une Ouest et l'autre Est. Cette dernière est de 
beaucoup plus importante que la première, Elle peut avoir six 
mètres de largeur environ et un mètre de profondeur à l'endroit où 
nous l'avons traversée. Pendant la saison des pluies sa largeur 
triplerait et sa profondeur serait bien plus grande également. Le 
courant, qui y #st à peu près nul en la saison où nous sommes, 
serait relativement rapide pendant l'hivernage. La branche Ouest 
est insignifiante. Ce n'est qu'un petit ruisseau bourbeux qui n'a 
pas plus de deux mètres de largeur, L'espace compris entre les 
deux branches est un véritable marécage à fond d'argile et couvert 
de plantes aquatiques. 

A une centaine de mètres environ de la branche Est du marigot 
de Poutou-Pata, le terrain s'élève sensiblement. Par une pente 
douce de deux kilomètres de longueur environ, on arrive sur un 
vaste plateau formé d'argiles compactes excessivement boisé et où 
croit une brousse épaisse. À trois kilomètres du marigot de Oudari, 
le terrain s'abaisse légèrement et l'on arrive ainsi sur les bords de 
ce petit cours d'eau où nous devons camper. Il est {1 h. 5 quand 
nous y arrivons. Cinq cents mètres environ avant de faire halte, 
nous avions relevé sur la route le passage d'une troupe d'éléphants. 
Elle devait être nombreuse, à en juger par les traces qu'elle avait 

_ laissées. Sur un espace de plusieurs centaines de mètres à droile 
et à gauche de la route, le sol était absolument bouleversé, des 
arbres relativement volumineux étaient renversés et l'herbe avait 
complètement disparu. En voyant tout ce désordre, Almoudo se mit 
à rire bruyamment. Je lui demandai le motif de cette gaieté qui me 
surprenait chez un garçon habituellement taciturne et réservé. 
« Eh! eh! me dit-il, l'aphant y en a beaucoup rigolé, va, y a 
content pour faire bêtises ». J'avoue qu’à cette réponse je ne pus 
m'empècher d'éclater de rire moi-même. 


RL LE 


278 ANDRÉ RANCON 


L'aspect géologique du terrain que nous avons parcouru du 
marigot de Bamboulo à celui de Oudari est bien peu différent de 
celui des terrains que nous avons antérieurement visités. Ce n'est 
qu'une succession de plateaux argileux et ferrugineux séparés les 
uns des autres, à peu de distance par de petites vallées maréca- 
geuses à sol d’argile où coulent les marigots. Pas la moindre trace 
de latérite. 

Au point de vue botanique, les télis sont peu nombreux, et nous 
ne trouvons que les essences que nous avons précédemment signa- 
lées. Mentionnons particulièrement quelques Karités de la variété 
Mana, et d'énormes plantes grasses. Les lianes Saba et Delbi y sont 
excessivement abondantes, et y acquièrent des proportions énormes. 

La direction générale du marigot de Bainboulo à celui de Oudari, 
est Sud-Sud-Est et la distance qui les sépare est de 31 kilomètres 
environ. 

A peine sommes-nous arrivés à l'étape, que les hommes de 
Damentan et ceux de Sandia me construisent, en peu de temps, 
sous la direction d'Almoudo, un gourbi fort confortable. Mes quatre 
Coniaguiés s'en mêlent, et ce ne sont pas les moins actifs ni les 
plus maladroits. A midi tout est terminé, et chacun s’est construit 
un petit abri en branchages, pour se garantir des ardeurs du soleil. 
Notre camp est situé à l'ombre d’un superbe Cail-cédrat, autour 
duquel s’enroule une liane à caoutchouc, un vrai Saba, énorme et 
couverte de fruits qui, malheureusement, ne sont pas encore mürs. 
Je la saigne dans la soirée, et eile me donne, malgré le vent d’Est, 
un suc relativement abondant. 

La journée se passa sans incidents et sans fatigue et, à la nuit 
tombante, tout le monde se coucha autour des feux, car la tempé- 
rature s'était considérablement refroidie. Pour moi, je m’enroulai 
dans ma couverture et m’endormis aussitôt. 


23 décembre. — La température, un peu froide pour les indi- 
gènes qui grelottent littéralement au réveil, est excellente pour 
moi. Tout le monde a bien dormi. Je fais lever le camp à quatre 
heures et demie, et à cinq heures nous nous mettons en route. Les 
porteurs marchent bien, et tous sont animés de la meilleure 
volonté. A quelques centaines de mètres du campement, nous 
sommes obligés de traverser le marigot de Oudari, dont les bords 
sont couverts d’une luxuriante végétation. Le passage est très 


DANS LA HAUTE-GAMRIE 279 


ible, car son lit est encombré de branches mortes et de racines, 
suis obligé de descendre de cheval, On fait d'abord passer 
l'animal, et je suis porté sans accident, sur l'autre rive, par 
et Samba, le palefrenier, L'eau y est peu profonde, 
60 centimètres au plus, et la largeur est d'environ 15 mètres, 

Ce marigot, comme tous ceux de cette région, est tributaire de 
rivière Grey. La végétation se fait de plus en plus maigre à 
mesure que nous avançons vers le Sud-Est, et, à peine avons-nous 
le marigot, que nous entrons dans une vaste plaine argi- 
Jeuse, stérile, de plusieurs kilomètres de largeur et littéralement 
verte de termitières de toutes formes el de toutes tailles, 

Tous les voyageurs qui ont parcouru le Soudan français con- 
naissent ces constructions bizarres qu'élève un peu partout cet 
industrigux insecte que l'on désigne sous le nom de termite, I 
appartient à l'ordre des Névroptères et ressemble au premier aspect 
à une grosse fourmi blanche dont il a, du reste, les mœurs. On le 
rencontre partout au Sénégal etau Soudan, où il prolifère avec une 
rapidité surprenante. C'est assurément un des insectes les plus 
voraces de ces régions lointaines. Partout et à toutes les époques 
l'année, il faut s'en garer, car il s'attaque aussi bien au cuir, à 
la laine, au bois, ete., ele, Que de fois ne nous est-il pas arrivé, en 
ouvrant une de nos caisses de provisions, d'y trouver un nid de 
ces malfaisants animaux. Aussi, lorsqu'on campe dans la brousse, 
faut-il avoir grand soin de placer sur des pierres assez élevées les 
objets que l’on veut préserver de leur atteinte. De même, il ne faut 
. pas négliger de suspendre aux branches des arbres voisins ou bien 

aux montants de sou gourbi, ses bottes, guêtres et vêtements; on 
_ risquerait fort, si on ne prenait pas cette précaution, de constater 
L lendemain, au réveil, des dégâts difficiles à réparer ; car c'est 
Surtout la nuit que le termite commet ses déprédations. Le jour, il 
se tient caché au fond de sa cellule où l’on n'accède que par un 
labyrinthe de galeries ingéaieusement construites. Il habite par 
colonies innombrables dans ces édifices bizarres qu'ils savent 
élever en peu de temps. Il existe deux types principaux de ces 
étranges constructions; l’un a absolument la forme d'un énorme 
pignon à pied volumineux et relativement court. L'autre, 
t en hauteur, aflecte les formes les plus curieuses. Ce sont de 
tables tours avec clochetons, pans coupés et gracieuses aiguilles. 


) 


? 


280 ANDRÉ RANÇON 


Le premier se trouve surtout dans les terrains argileux et le second 
dans les terrains ferrugineux et à latérite. Les termites qui les 
habitent semblent appartenir à deux variétés différentes. C’est à 
l’aide de la terre transportée et enduite par eux d’une sorte de 
bave gluante, que ces insectes arrivent en peu de temps à élever 
ces importantes constructions. Ils ne travaillent que pendant la 
puit et il est facile de constater le matin ce qui a été édifié 
par ces infatigables maçons. Au soleil, la bâtisse durcit rapidement 
et acquiert bientôt la solidité du ciment. Nous en avons vu fréquem- 
ment qu'il était difficile d'attaquer à la pioche. Les indigènes se 
servent de la terre de termitières pour construire des murs et 
surtout pour fabriquer la sole sur laquelle ils élèvent leurs de- 
meures. Pour cela, on prend des fragments de termitière que l’on 
pile. Avec le sable que l’on a ainsi obtenu, on confectionne en y 
ajoutant de l’eau une sorte ce mortier qui, lorsqu'il est sec, est 
excessivement résistant. 

A l'intérieur de cet édifice sont creusées des galeries tortueuses 
et innombrables où se logent les habitants. Au centre, se trouve le 
chef de la colonie, la reine, qui est toujours plus volumineuse que 
les autres. 

D’après ce que nous venons de dire, on comprendra aisément 
combien le termite peut causer de ravages dans les murs de nos 
constructions où l’on n’a pu utiliser la chaux. Toute l'argile qui a 
servi à les édifier est, en peu d'années, criblée de galeries qui en 
diminuent considérablement la solidité. Le termite s'attaque 
également au bois. En peu de temps, il détériore les planchers, les 
chevrons et nous avons vu des cases de noir s’écrouler parce que 
les portants avaient été minés par des milliers de ces insectes. 

Comme la fourmi, ilest migrateur, mais ce n’est que pendant la 
nuit que les colonies changent de résidence. Quand ces déplace- 
ments ont lieu, elles n’oublient rien dans l’habitation qu’elles 
quittent et elles emportent leurs provisions et leurs œufs. Il n’est 
pas rare de voir ainsi de nombreuses termitières désertes et 
abandonnées. C'est la terre de celles-ci que les indigènes emploient 
le plus volontiers pour leurs constructions. 

Un vaste plateau ferrugineux fait suite à cette triste plaine. Il 
s’étend jusqu'au marigot de Boboulo que nous traversons à 6 h. 55, 
et dont le passage, relativement facile malgré la vase, se fait sans 


CPC LTD NETNT ET FAT 


DANS LA HAUTE GAMBIE 21 


accident, À quelques centaines de mètres de là nous franchissons 
petit marigot sans importance qui en dépend, Leurs bords 
t couverts de beaux bambous qui obstruent la route et dont 
jeunes rameaux mous fouettent désagréablement la figure. 
partir de ce point la route devient de plus en plus pénible. 
Les collines et les petites vallées se succèdent sans interruption 
le terrain s'élève d'une façon sensible à mesure que nous avan- 
cons. Au pied des collines coulent des marigots profonds, à bords 
pie et dificiles à traverser. A 8 h. 15 nous franchissons celui de 
Oupéré. il est peu large et peu profond, mais sa traversée présente 
de réelles difficultés. Son lit est encombré de roches exces 
| nt glissautes formées de quartz et de grès ferrugineux 
et ses bords sont absolument à pic. Ce gué est très pénible à 
quer pour les animaux et il ne faut avancer qu'avec pré- 
“caution pour éviter des accidents. La végétation y est puis- 
sante et l'on y trouve les belles essences des pays tropicaux. 
Du marigot de Oupéré au marigot de Witchi, la roule traverse 
une verdoyante colline à laquelle succède une fertile vallée 
au fond de laquelle coule ce dernier cours d'eau. À 9 h. 23 
ous arrivons sur sa rive gauche. La traversée nous à demandé 
lus de vingt minutes. Ce marigot est le plus large que nous 
Bose rencontré depuis la rivière Grey. Il à environ cinquante 
Pères d'une rive à l’autre au point où nous l'avons franchi. 
profondeur à cette époque de l'année est à peu près d'un 
- mètre cinquante centimètres. Sa rive droite, absolument à pic, 
| formée d'argiles excessivement glissantes et sa rive gauche 
est formée de roches énormes. Au milieu se trouve un petit 
de sables très fins. La profondeur à cet endroit ne dé- 
pas trente à quarante centimètres. Son lit est partout 
ailleurs formé par une couche de vase dans laquelle on enfonce 
É chaque pas d'une dizaine de centimètres. Ignorant ce détail, 
» voulus le passer à cheval. Mal m'en à pris, car je m'admi- 
- mistrai un bain de pied tel qu'en arrivant sur l'autre bord, je 
obligé de changer de vêtements des pieds à la tête. Pendant 
la saison des pluies le gué n'est pas praticable. Aussi les 
indigènes ont-ils construit, pour traverser ce marigot, un véri- 
t ble pont suspendu qui repose sur les branches des arbres 
des deux rives et qui n’est formé que de bambous et de 


4 


282 ANDRÉ RANÇON 


branchages solidement liés entre eux mais qui ne reposent 
au milieu sur aucun pilotis. Il faut être singe ou noir pour 
s’aventurer sur une semblable construction. J’ai vu avec an- 
goisse plusieurs de mes porteurs le franchir avec leur charge 
sur la tête. Je n'eus heureusement à regretter aucun accident. 

La végétation est sur les bords du marigot de Mitchi remar- 
quable de vigueur et de force. C’est un enchevêtrement de 
lianes et de végétaux de toutes sortes absolument inextricable. 
Je n’énumèrerai pas toutes les essences que j'y ai reconnues, 
nous avons déjà décrit la plupart d’entre elles. Je ne citerai 
que le palmier oléifère dont j'ai vu là le premier échantillon. 
D’après les renseignements qui m'ont été donnés il serait assez 
commun dans toute cette région. 

Le palmier oléifère ou palmier avoira (Elæis Guineensis Jaeq.), est 
très-rare au Soudan et au Sénégal. On ne commence guère à le 
rencontrer que dans le bassin de la Gambie, et plus on s’avance 
dans le Sud, et plus il devient commun. Il se multiplie rapidement, 
croit spontanément et ne demande aucune culture. Dans les pays 
de production, il donne deux récoltes par an en mars et en 
novembre. Chaque pied donne deux ou trois régimes au plus qui 
portent un grand nombre de fruits. Ces fruits qui ressemblent à de 
grosses cerises, sont formés par un sarcocarpe fibreux et huileux 
et contiennent une amande grasse incluse dans un noyau très dur 
et qui est connue dans le commerce sous le nom d'amande de palme. 
Ces fruits donnent une huile qui, sous le nom d’huile de palme, est 
utilisée avec avantage par nos industriels. Voici comment les 
indigènes la fabriquent. Les fruits mûrs sont jetés dans une fosse 
de terre entourée d’un petit mur et tapissée de feuilles du végétal. 
On y verse une quantité d’eau assez considérable pour qu'ils y 
baignent. Puis on les écrase de façon à en détacher la pulpe. 
L'opération terminée, on verse encore de l’eau, on agite violemment 
et à plusieurs reprises. L'huile apparaît alors à la surface en écume 
rougeâtre. On la recueille dans de grands canaris en terre (sortes 
de vases) placés sur des brasiers ardents. Elle est alors soumise 
à une ébullition prolongée puis tamisée ensuite dans un grand vase 
à moitié rempli d'eau. Le liquide ainsi obtenu est alors écrémé et 
c’est l'huile de palme du commerce. 

Cette huile est d’un beau jaune orangé. Elle exhale une odeur 


r 


nm - DANS LA HAUTE GAMBIE 283 


très agréable d'iris ou plutôt de violette, Elle rancit rapidement au 
contact de l'air. Elle a une saveur douce et se solidifie au-dessous 
30e, On la désigne alors sous le nom de Beurre de palme. Les 
de la Haute Gambie lui donnent en langue mandingue le 
de N'té N'toulou. Elle sert à assaisonner certains mets qui ne 
pas à dédaiguer. 
- De l'amande du palmier oléifère, on extrait également une 
n atière grasse solide, qui peut servir, quand elle est fraiche, aux 
usages que le beurre. Les indigènes ne l'utilisent pas. 
et les amandes de palme donnent lieu, en Gambie, dans les 
s du Sud et sur toute la côte occidentale d'Afrique, depuis 
Marie-de-Bathurst, à des transactions commerciales relati- 


Ù importantes. 
- Du marigot de Mitchi au marigot de Bankounkou, la route ne 


te aucune difliculté, Elle traverse un plateau absolument 
» et dénudé qui se termine au S.-S.-E. par une pente douce 
qui vient mourir sur la rive droite du marigot. Nous le traversons 
à10 h. 30. 11 est peu large, dix mètrès au plus, et il y coule tou- 
“jours une eau limpide et claire sur un lit formé de petits cailloux 
| quartz fortement colorés en rouge par de l'oxyde de fer, J'y fais 
une halte de quelques minutes pour permettre aux hommes de s'y 
ae | ar, 

- Peu après, nous gravissons une petite colline formée de quartz 
À d'argiles et nous arrivons sur un plateau formé de conglomérats 
 férrugineux et de latérite, Tout ce plateau n’est qu'un vaste et beau 
lougan de mil, arachides, ete., etc., où nous trouvons bon nombre 
-de travailleurs occupés à la récolte. Ils portent tous cet étrange 
costume national qui a le don d’exciter l'hilarité de mes hommes, 
de Gardiguné, mon petit domestique, et de Samba, mon palefrenier 
tout particulièrement. Appuyés sur lenr long fusil à pierre, ils 
nous regardent curieusement passer sans manifester la moindre 
crainte. Mais il n’en est pas de même des femmes et des enfants. 
Ma vue seule à le privilège de les effrayer. Elles s'enfuient à mon 
approche en entraiuant leurs petits et ce ne sont pas leurs vête- 
ments qui retarderont leurs courses, car elles sont absolument 
nues. Au lieu de se réfugier au fond des cases du village de culture, 
nous les vimes grimper agilement dans les arbres. Samba rit aux 
_ éclats en voyant cette gymnastique et il caractérise exactement en 
4 « 


1 


284 ANDRÉ RANCÇON 


deux mots cette retraite burlesque : « Femmes Coniaguiés y a même 
chose Golo » (golo signifie singe). J'avoue que cette comparaison 
élait absolument exacte. De là et à peu de distance, nous traversons 
une petite colline peu élevée, mais excessivement raide, d’où l'on a 
une vue splendide qui rappelle, mais en mieux, celles que l’on a 
dans le Konkodougou et le Diébédougou (Bambouck}). A nos pieds 
s'étend une grande et belle vallée couverte de beaux arbres ver- 
doyants et touffus. De loin je reconnais de superbes palmiers, de 
gigantesques rôniers, d'énormes n'tabas. C’est, en un mot, la 
végétation Huxuriante des tropiques avec sa fraiche et éternelle 
verdeur. Du point où nous sommes on me montre à l’horizon une 
colline relativement élevée, au sommet de laquelle se dressent de 
magnifiques rôniers. Cette colline n’est que le versant Nord-Nord- 
Ouest du vaste plateau du Coniaguié. Encore quelques kilomètres 
et je serai enfin dans ce pays dont le nom seul excitait tant ma 
curiosité. Je pourrai voir ses sauvages habitants et étudier leurs 
coutumes et leurs mœurs. Ce ne fut pas sans une certaine émotion, 
je dirai plus, sans une certaine appréhension que je m’engageai 
dans l’étroit sentier qui y conduit, car je me posais cette éternelle 
question que se sont toujours adressée ceux qui ont voyagé en 
Afrique, en arrivant devant un village inconnu : « Comment serai- 
je reçu ? » Ce n’est certes pas la crainte qui dicte au voyageur une 
semblable réflexion. Quand on s’aventure dans ces régions inex- 
plorées, quand on marche vers l’inconnu, on a fait depuis long- 
temps le sacrifice de sa vie. Mais des considérations plus élevées 
viennent vous assaillir et au moment de toucher au but on se 
demande si quelque malencontreux hasard ne viendra pas entraver 
le succès du voyage. 

A travers les conglomérats qui couvrent le terrain à droite et à 
gauche de notre route, je pus constater la présence de nombreux 
échantillons d’une Ménispermée fort commune au Sénégal dans la 
province du Cayor et que je n’ai guère reconnue au Soudan que 
dans les environs de Kayes, non loin du petit village de Goundiou- 
rou. C’est le Tinospora Bakis Miers (1). On trouve ses racines dans 


(1) Cette plante médicinale très intéressante est en ce moment en même temps 
que sa congénère le Sangol (Cocculus Leæba D. C.), l'objet d’une étude détaillée 
de la part de MM. les professeurs Heckel et Schlagdenhauffen. Ce travail sera 
inséré dans le III° volume (18%) des Annales de l’Institut colonial de Marseille. 


“ll e DANS LA HAUTE GAMBIE 25 


toutes les officines des marchandsindigènes sur les marchés de Saint- 
Louis, Dakar, Gorée et Rutisque. Les noirs utilisent ses propriétés 
toniques, diurétiques et (ébrifuges Ils l'emploient surtout contre 
a fièvre bilieuse simple ou rémittente à laquelle ils sont aussi 
ET que l'Européen. Ils en font des décoctions, des macérations, 
et son usage est particulièrement fréquent chez les peuples 
| d'origine Ouolove et Sérère. 
- C'est par une pente douce que l'on arrrive sur le vaste plateau 
4 du Coniaguié, et à peine y avons-nous fait deux kilomètres que 
| nous apercevons sur notre gauche le premier des villages de cette 
. étrange peuplade. C'est Iguigni. 
Iquigni est un gros village d'environ 600 habitants, Sa popula- 
. tion est formée de Malinkés musulmans, émigrés du Ghabou lors 
À de la conquête de ce pays par Moussa-Molo, et de Coniaguiés. Nous 
. décrirons plus loin la façon dont sont construites les cases de ces 
_ derniers. Quant au village Malinké, nous n'en dirons rien que nous 
. ne sachions déjà. Il est 11 heures quand nous y passons. Il fait une 
- chaleur torride et le vent du Nord-Est balaie de sa brûlante haleine 
_ ce plateau relativement élevé. 
| Karakaté, — A un kilomètre d'Iguigni, nous laissons eucore à 
. gauche, à cinq ceuts mètres environ de la route, le village de Kara- 
katé, dont la population, uniquement composée de Coniaguiés, 
. s'élève à environ 600 habitants. Les cases y sont fort espacées les 
unes des autres et les intervalles sont plantés de tabac, tomates, 
. etc.,etc. Les habitants, assis devant la porte de leurs cases, le fusil 
entre les jambes, nous regardent curieusement passer. Beaucoup 
d’entre eux nous suivent et se joignent à ma caravane. Ils sont plus 
| surpris qu'effrayés, et rien dans leurs gestes ou leur attitude ne 
k peut nous faire redouter de leur part la plus petite hostilité. 
A 11 heures 23, il nous faut nous arrèter au village de Ouraké. 
… Ouraké est un gros village de 800 habitants environ. Sa population 
_ est formée de Peulhs, de Malinkés et de Coniaguiés. Il est situé à 
. 200 mètres environ de la route. C’est là que réside le chef qui est 
_ chargé de veiller à la sécurité de cette partie de la frontière et qui 
donne ou refuse aux voyageurs l'autorisation de séjourner sur le 
. territoire Coniaguié. Avant de se prononcer il lui faut auparavant 
_ consulter l’oracle, et comme cela demandera quelque temps nous 


_ faisons la halte sous un beau fromager où nous sommes bientôt 


M 20. 


286 ANDRÉ RANCÇON 


entourés par les indigènes dont le nombre augmente à chaque 
instant. Je profite de ce repos pour demander à Fodé en quoi 
consiste la pratique à laquelle se livre le chef pendant que nous 
l’attendons. Il me dit alors qu'il va tuer un poulet, l’éventrer 
ensuite et que c’est dans ses entrailles qu’il verra si nous venons 
dans le pays avec de bonnes ou de mauvaises intentions et s’il doit 
nous en accorder l'entrée ou nous faire rebrousser chemin. Mon 
guide finissait à peine son récit que le chef parut à la porte de sa 
case et s’avança vers notre groupe. De taille élevée, barbe et 
cheveux grisonnants et les bras chargés de bracelets en fer et en 
laiton, il peut avoir 60 à 65 ans. Il s’assit en face de moi, me 
souhaita le bonjour et me demanda ce que je venais faire dans le 
pays. Sans doute que mes réponses le satisfirent, car il me déclara 
que je pouvais aller à Yffané, la résidence du chef du pays, mais 
pas ailleurs, et qu'il me donnait pour m’y conduire le courrier que 
j'avais expédié de Damentan. Il ajouta d’un air entendu qu'il savait 
bien que je ne venais pas au Coniaguié pour leur faire du mal et 
qu’au contraire, je ne leur dirais et ne leur apporterais que de 
bonnes choses. Je n’eus pas de peine à comprendre ce qu’il voulait 
par là et je lui fis immédiatement donner par Almoudo environ 
5 kilogs de sel et une poignée de belle verroterie, présent auquel 
il fut très sensible et dont il me remercia à plusieurs reprises. Nous 
allions nous remettre en route lorsqu’arriva le jeune fils que Fodé 
avait eu dans ce pays d’une femme Coniaguiée à l’époque où il y 
faisait le métier de dioula. C'était un jeune homme de dix-huit ans 
environ, grand, fort bien découplé et portant le costume coniaguié. 
Il ne manifesta, du moins extérieurement, aucune joie de revoir 
son père. Il n’en fut pas de même de Fodé, qui fut tout heureux de 
me le montrer et de le retrouver. Tout cela ne m'’étonna guère, car 
je savais depuis longtemps combien le noir était peu expansif 
et aime peu à faire parade de ce qu'il ressent. 

Dès que le vieux chef d’Ouraké nous eut déclaré que nous 
pouvions nous rendre à Yflané, nous nous remimes en route. 
Cent cinquante ou deux cents guerriers Coniaguiés nous escor- 
tent et rien n'est curieux à voir comme cette compagnie 
d'hommes presque nus, le fusil sur l’épaule, se pressant sous 
les pieds de mon cheval pour mieux me voir. Je n’eus dans 
ce voyage d'Ouraké à Yflané qu’à me plaindre de leur impor- 


K 


LR LL L'AUr 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 287 


curiosité, Peu après avoir quitté Ouraké, nous nous 
sons vers le S.-S..0., mais nous ne tardons pas à revenir 
l'Est. La route est très belle, littéralement couverte partout 
À l'un sable très fin de lutérite, Elle traverse de beaux lougans 
cet je constate que les argiles font presque absolument défaut. 
Nous croisons à chaque instant d'autres routes qui sillonnent 
en lout sens le plateau. C'est un vérilable dédale dans lequel 
il mous eut été diflicile de nous reconnaitre si nous n'avions 
pas eu un guide pour nous conduire, Pendant le trajet relati- 
.vement court qui sépare Ouraké d'Yflané, le Coniaguié qui 
mous menait au chef du pays nous lit fréquemment changer 
de direction. Etait-ce pour nous dépister, je l'ignore, Toujours 
' que lorsque je lui lis demander par Fodé les motifs de Ù 
ces brusques tours et détours, il répondit qu'il agissait ainsi 

pour me faire éviter les endroits dangereux. 11 ne fallait pas 
passer par ci parce que les chevaux mourraient immédiate- 

ant, il ne fallait pas s'aventurer par là parce que cela aurait 

nui à la bonne réussite de notre voyage. Cet autre endroit ne 
pouvait être foulé par les sabots de nos chevaux parce qu'un 

chef y était enterré et que personne autre que ses frères ne 
pouvaient parcourir ces lieux sans s'exposer aux plus grands 
dangers. D'après son dire, il y aurait ainsi dans tout le "4 
Coniaguié des endroits funestes aux voyageurs ignorants; il * 
est vrai qu'il en est aussi qui leur sont propices, Enfin à midi 

trente, par une chaleur étouflante et une brise de Nord-Est 


€ 


- brûlante et intolérable, nous arrivons devant Yflané, capitale | 
du Coniaguié et résidence du roi qui le gouverne. Notre guide | 


va lui annoncer notre arrivée et nous dit, en attendant, de 
nous asseoir sous un beau tamarinier qui est l'arbre à palabres 
du village. Peu après, nous le voyons s'avancer vers nous 
. suivi de plusieurs de ses notables. C'est un homme de cinquante 
ans environ, grisonnant et de taille élevée. Rien dans son cos- 
tume ne le distingue de ses congénères, et il est tout aussi 
nu, tout aussi sale que le moindre de ses sujets. 

Je n’ai jamais vu être humain plus abruti, si tant est que l’on 
puisse donner le nom d'hommes à ces primates qui nese distinguent 
du singe que par leur langage articulé. C'est à peine s’il nous 
_ souhaite la bienvenue. Je lui expose en peu de mots ce que je viens 


FPE TN 


2838 ANDRÉ RANÇON 


faire dans son pays, et lui demande de m'y laisser résider. A cela, 
il me répondit que je pouvais rester et aller camper dans un petit 
village de Malinkés musulmans, situé à deux cents mètres environ 
de l’endroit où nous nous trouvions alors, et il ajouta qu'il désirait 
que ni moi ni mes hommes n’entrions dans le village Coniaguié. 
Enfin, à une heure, nous pouvons nousinstaller dans notre campe- 
ment et nous sommes cordialement reçus par notre hôte, marabout 
Malinké, que Sandia connaissait depuis longtemps déjà. Peu après 
notre arrivée, la cour dans laquelle se trouvait la case que j’habitais, 
était absolument envahie par les curieux. Hommes, femmes, 
enfants, tous plus ou moins nus, tous aussi sales et aussi dégoù- 
tants, se pressent devant ma porte. Je ne puis la tenir fermée; car 
elle est immédiatement ouverte si j'essaie de me soustraire à leurs 
regards indiscrets, et je suis obligé de faire ma toilette au milieu 
de tout ce peuple. Quelques-uns plus hardis pénètrent jusque dans 
ma case, me saluent, s'asseoient, regardent et s’en vont. J'ai beau 
leur faire répéter par Fodé que j'ai besoin d’être seul, rien n’y fait, 
et le défilé des visiteurs continue. Je ne puis m'en débarrasser 
qu'en leur faisant dire que je vais dormir. Ils sortent bien de la 
case, mais restent devant la porte qui doit demeurer ouverte. 
J'étais à peine installé sur mon lit de camp pour prendre après 
mon déjeuner un peu de repos, que le chef du pays vint me visiter. 
Tout en mangeant, j'avais interrogé notre hôte (diatigué), à son 
sujet. Il m'’apprit qu’il se nommait Tounkané. On juge de sa 
surprise quand je l’appelai par son nom et lui dit de s’asseoir. Alors 
commença avec lui, par l'intermédiaire d’Almoudo et de Fodé,une 
de ces longues conversations au cours de laquelle il me fallut 
répondre à ses mille questions, toutes plus ou moins enfantines. 
Le plus petit et le plus insignifiant des objets dont je me servais, 
excitait sa curiosité et aussi son envie. Un couvert en ruoltz, surtout, 
le ravissait et il me demanda de lui en faire cadeau pour fabriquer 
des bracelets pour lui et ses femmes. Cela ne me gênant pas 
le moins du monde, car j'en avais de rechange, j'accédai à 
son désir, et pour que pareil fait ne se renouvelât pas, ce qui 
aurait pu m’embarrasser, je ne me servis plus pendant le reste 
de mon séjour à Yffané que de fourchettes et de cuillers en fer. 
Mais ce qui l’étonna et aussi l’effraya le plus, ce fut de me voir 
allumer ma cigarette avec une allumette. Pendant mon séjour à 


DANS LA HAUTE GAMBIE 29 


Mac hy j'avais fait une ample provision de Suédoises, car 
À appris, par expérience, combien elles sont précieuses dans 
“la brousse, et à Yflané j'en avais emporté quelques boltes, laissant 
plus grande partie à Damentan. Tout en causant avec Tounkané, 
j'en demandai une à Almoudo et l'allumai négligeamment sur la 
- boite. En voyant jaillir ainsi la flamme, Touukané, effrayé, se leva 
précif ment et voulut sortir de ma case en criant qu'il ne 
lait pas qu'un homme qui « portait ainsi le feu dans sa poche » 
reste plus longtemps dans son pays. 11 fallut que notre hôte lui 
“expliquât l'emploi de ces petits morceaux de bois et pour calmer 
sa frayeur lui déclara qu'il pourrait aisément en faire autant. Je 
“lui en donnai une boite de suite et il fut ravi de voir que lui aussi 
vait porter le feu dans sa main, car de poche il n'en avait point. 
Son costume était trop primitif pour cela. 

. 1 me fallut lui expliquer en détail ce que je venais faire dans 
Je Coniaguié. Sans doute que mes réponses le satisfirent, car il me 
de répéter le lendemain dans un grand palabre auquel il 
vierait tous les chefs du pays, ce que je venais de lui dire. Je 
lui promis et il se retira sur ces mots, à la nuit tombante, Peu 
il m'euvoya un bouc pour mes hommes et pour moi, deux de 
beaux poulets, dont Sandia m'avait tant parlé, mais pas le 
moindre couscouss et pas le plus petit grain de mil, et, si notre 
hôte n'en avait pas donné à ma troupe, mes compagnons se seraient 
€ :s sans manger. Ce fut également à la générosité de ce brave 
me que nos chevaux durent d'avoir une maigre ration de paille 
ides et de mil. De mon côté, je ne voulus pas être en reste 
avec Tounkané et je lui fis aussitôt porter quelques bouteilles de 
gin qui lui firent le plus grand plaisir. 

Je pus enfin sortir un peu et visiter les environs, mais je dus 
rentrer bientôt au logis, car j'étais absolument obsédé par les 
ux qui m'entouraient de toutes parts. Heureusement que de 
à case je pouvais parfaitement voir le village Coniaguiéet, bien 
qu'il me fût interdit de le visiter, me faire une idée de son impor- 
ance ainsi que de la façon dont il était disposé. 

« Yffané ou Youfflané est un gros village de 1200 habitants 
mviron. Sa population est uniquement formée de Coniaguiés. Il 
a paru bien entretenu, du moins autant que j'ai pu en 
juger, ses cases m'ont semblé en bon état. Au centre se trou- 


André Rançon, — 19. 


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_ 


290 ANDRÉ RANCÇON 


vent celles du chef, elles sont construites au milieu d’un carré 
parfait dont les quatre côtés sont formés par des cases bien 
alignées où habitent les jeunes gens non mariés du village 
qui lui forment, pour ainsi dire, une sorte de garde particu- 
lière. Ces cases sont très rapprochées les unes des autres, elles 
n'ont qu’une seule porte qui regarde les derrières de la case 
voisine de façon à ce que l’on ne puisse voir d’une habitation 
ce qui se passe dans l’autre. Il est absolument ouvert et ne 
possède aucun système de défense, ni tata, ni sagné. Il est 
entouré de beaux lougans de mil, arachides, etc., etc., et a, en 
résumé, un aspect gai qui contraste étrangement avec la tris- 
tesse des villages fortifiés des pays Malinkés et Bambaras. 

Non loin d'Yffané, à quelques centaines de mètres au plus, se 
trouvent trois villages Malinkés peu importants que l’on désigne 
sous le nom de Yffané-Maninka-Counda (village Malinké d’Yffané 
en langue Mandingue de la Haute-Gambie). Ces villages ne diffèrent 
en rien des autres villages Malinkés dont nous avons parlé dans 
le cours de ce récit. 

La route du marigot de Oudari à Yfflané présente une 
curieuse disposition de terrain. Ce n’est qu'une succession de 
plateaux entrecoupés par de petites vallées où coulent de clairs 
marigots. Le terrain s’élève progressivement jusqu’au plateau 
du Coniaguié. Le baromètre baisse au fur et à mesure que l’on 
-avance. Au point de vue géologique, des argiles compactes 
dans les vallées. Les collines et les plateaux sont formés de 
quartz, de grès et de conglomérats ferrugineux. La roche s’y 
montre partout à nu. La latérite n’apparaît qu’aux environs 
du Coniaguié et le plateau sur lequel sont construits les villages 
est uniquement formé de cette espèce de terrain. 

Au point de vue botanique, quelques rares bambous mai- 
gres et rachitiques sur les plateaux. Dans les vallées, au con- 
traire, végétation riche: rôniers, légumineuses, n’tabas, caïl- 
cédrats, etc., etc. Le plateau du Coniaguié présente encore de 
nombreux échantillons de Karités. Les deux variétés Shee et 
Mana y sont également communes. Enfin, nous y trouvons 
encore, entre autres végétaux importants, de beaux spécimens 
de lianes à caoutchouc (Saba et Delhi). Les fromagers et les tama- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE | 291 


iers y sont également très communs et y atteignent d'énor. 


s proportions. 

Dr de Oudari à Yflané, la route suit une direction 

ale S.-S.-E., et la distance qui sépare ces deux points peut 

aluée à environ trente trois kilomètres. 

1 close, tous les visiteurs regagnèrent le village Coniaguié. 
ne paix et me coucher vers huit heures du soir. Mais 

s laisser ouverte la porte de ma case, et des hommes armés 

rent, pendant toute la nuit, une garde active dans la cour qui 


Pal 


hi 


An 


CHAPITRE XV 


Séjour à Yffané. — Deuxième journée. — Tam-tam. — Chiens. — Chacals. — Cris 
bizarres dans le village. — Etrange coutume. — Nombreux visiteurs. — Visite 
de Tounkané. — Grand palabre, — Pas de vivres. — Cordiale et généreuse 
hospitalité des Malinkés. — Tounkané me demande en cachette une bouteille 
de gin. — Abondance du gibier dans les environs d'Yffané. — Troisième 
journée. — Nombreuses visites de dioulas Malinkés établis dans le pays. — Les 
pintades. — Tounkané me fait cadeau d’un bœuf. — Je puis enfin me procurer 
un peu de mil et de fonio. — Refus de Tounkané de me donner des porteurs pour 
retourner à Damentan. — Dans la soirée il me promet de m’en donner le 
lendemain matin, — Il enverra deux délégués à Nétéboulou pour s'aboucher 
avec le commandant de Bakel. — Heureux résultat de mon voyage. — Départ 
d'Yffané. — Tounkané me donne deux guides, mais pas de porteurs. — D'Yffané 
au marigot de Oudari. — Campement à Oudari, — Inquiétudes de Sandia. — 
Arrivée de quatre Coniaguiés qui font route avec nous. — Du marigot de 
Oudari à Damentan. — Les antilopes. — Les sangliers. — Arrivée à Damentan. 
— Joie d’Alpha-Niabali de me revoir. — Récit de Sandia et d'Almoudo. — Ils 
m'apprennent les dangers que nous avons courus au Coniaguié. 


24 décembre. — Nous avons tous passé une excellente nuit. Nous 
en avions bien besoin : car après l’étape et la journée d’hier, nous 
étions absolument exténués. Pour moi, j'ai très bien reposé, malgré 
les chiens, les chacals et le tam-tam. Hier soir, à peine Toun- 
kané m'’eût-il quitté, que commensa dans le village coniaguié, 
un vacarme épouvantable. On s’y enivra avec le gin que 
j'avais donné au chef, et la population entière se livra à un tam-tam 
effréné qui se prolongea fort avant dans la nuit. Les chiens se 
mirent de la partie et aboyèrent jusqu’au lever du jour, surexcités 
par la présence de nombreux chacals qui, chaque nuit, viennent 
rôder autour des cases en poussant des hurlements furieux et aigus. 
Les hyènes elles-mêmes nous firent visite et un de ces répugnants 
animaux s’aventura même jusque dans la cour de ma case. Pen- 
dant plusieurs heures, leurs glapissements lugubres se firent 
entendre et tinrent mon brave Almoudo éveillé durant la plus 
grande partie de la nuit. Pendant tout notre séjour au Coniaguié, 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 03 


— ce brave serviteur ne dormit jamais que d'un œil, et nuit et jour, 
… avec Sandia, il veilla à ma sécurité avec un soin jaloux. 

Des cris bizarres au commencement de la nuit et assez espacés 
- frappèrent plusieurs fois mon oreille avant que je m'endorme. 
Intrigué, j'en demandai la cause à Sandia et à Almoudo qui, 
l'ignorant, interrogèrent à ce sujet notre hôte, Je les vis revenir en 
riant aux éclats et quand je leur demandai le motif d'une si grande 
hilarité ils me répondirent : « Coniaguié y en a gueulé comme ça 
parce que y a bien content avec son femme ». Je n'eus pas de peine 
à comprendre ce qu'ils voulaient dire et ce détail de mœurs est un 
des plus curieux que j'aie jamais enregistrés. Je le recommande tout 
particulièrement aux méditations des ethnologistes. 

Dès le point du jour, je suis littéralement assailli par une bande 
de curieux. Ils pénètrent de force dans ma case, et je suis obligé 
de mettre un de mes hommes en faction, à ma porte, pour être un 
peu chez moi, Mais 1! me faut la laisser ouverte, De temps en temps 
- un curieux passe la tôte par l'ouverture, me regarde d'un air ahuri 

et se retire pour faire place à un autre. 

J'étais assis à ma table occupé à rédiger mes notes, lorsque 

> tout-à-coup, j'entendis au dehors de grands cris accompagnés 
d'éclats de rire. Je sortis aussitôt et je devinai de suite les motifs 
de toute cette gaieté en voyant un grand gaillard de Coniaguié 
qui s'astiquait à tour de bras la poitrine et les cuisses à l'aide de 
ma brosse à souliers. Voici comment cela étaitarrivé. J'avais rapporté 
de Mac-Carthy quelques boîtes de cirage, et, arrivé à l'étape, mon 
petit domestique Gardigué avait pour fonction spéciale de nettoyer 
mes “bottes. Assis devant ma porte, il se livrait à cet exercice 
en présence de nombreux curieux qui le regardaient, bouche 
béante, procéder à ces soins de propreté. Mais où leur stupéfaction 
fut au comble, ce fut lorsqu'ils virent Gardigué, après avoir étendu 
le cirage, le faire luire à l'aide de la brosse ad hoc. L'un d'eux, plus 
hardi que les autres, lui fit demander par Fodé de lui prêter un 
instant ce curieux instrument. Ce à quoi mon domestique consentit 
. non sans difficultés. Notre Coniaguié prit la brosse avec précau- 
tions, l’examina attentivement et se mit à se frotter vigoureuse- 
. ment, espérant sans doute obtenir sur son cuir le brillant qui 
_ l'avait tant émerveillé. Ce fut à ce moment que j'arrivai. Le résultat 
_se faisant attendre, j'entendis mon loustic de gamin lui dire que 


| 
| 


294 ANDRÉ RANCÇON 


pour faire luire sa peau il faudrait au préalable l’enduire de cirage. 
Notre homme ne voulut pas se soumettre à l'expérience. Je l’ai 
beaucoup regretté. 

Vers neuf heures du matin, Tounkané vint me rendre visite. Je 
me plains de ce que mes hommes n'aient rien eu hier à manger et 
lui déclare que s’il ne veut pas me procurer le mil et le fonio qui 
m'est nécessaire pour les nourrir, je me verrai forcé de partir. Il 
me promet de s’en occuper, mais me déclare aussi qu’il n'y aurait 
rien d'étonnant s’il ne pouvait pas réussir, car il ne peut pas forcer 
les gens à me vendre leurs denrées s'ils ne voulaient pas. Or, je 
savais pertinemment que le village regorgeait absolument de tout 
ce dont j'avais besoin. Il est venu me saluer, dit-il, me demander 
comment J'avais passé la nuit et m’annoncer que tous les chefs du 
pays sont réunis sous l'arbre à palabre, en dehors du village 
Coniaguié, ce même tamarinier sous lequel je l’ai attendu hier, et 
qu'ils m'attendent. Je m'y rends aussitôt sans armes, selon mon 
habitude, et accompagné d’Almoudo, de Sandia, Fodé et Mandia, 
le frère du chef de Son-Counda. Les hommes de Sandia y étaient déjà 
arrivés et, munis de leurs vieux fusils à pierre, s'étaient répandus 
dans la foule. Mais leur présence eût été bien inutile et ils 
n'auraient rien pu faire au Cas où nous eussions été attaqués par 
les deux ou trois cents guerriers qui nous entouraient. 

Je m’asseois sur mon pliant que m’a apporté Gardigué au pied 
de l’arbre. Sandia et Mandia sont auprès de moi ainsi que Fodé et 
Almoudo. Tounkané est en face de moi, à cinq mètres environ, et 
les chefs et leurs guerriers forment le cercle autour de nous. Après 
les avoir tous salués, je leur expose ce que les Français font pour 
leurs amis et tout l’avantage qu’ils auraient à « être avec nous ». De 
ce fait, ils pourraient être certains que Moussa-Molo et le Fouta- 
Djallon les laisseraient tranquilles chez eux et ne viendraient plus 
les attaquer. Nous ne voulions point prendre leurs terres, car ils 
savaient bien que nous en avions assez partout, et la meilleure 
preuve que je n’étais pas venu dans leur pays avec l'intention de 
leur nuire, c'était qu'ils pouvaient s’assurer que je n’avais pas de 
fusil et pas un seul soldat. Or, ils n’ignoraient pas que nous en 
avions beaucoup. Nous ne demandions qu’une seule chose, en 
échange de la protection que nous leur donnerions, c’est qu’ils 
laissent nos dioulas faire chez eux leur commerce en toute liberté, 


4 DANS LA HAUTE-GAMBIF 20% 


qu'ils les défendent contre les voleurs et que si les blanes venaient 
dans leur pays, ils y soient reçus en amis et puissent s'y établir. 

-. Mon petit discours, qu'Almoudo traduisait en Mandingue et que 
Fodé répétait en langue Coniaguiée, produisit le meilleur effet, J'eus 
à peine terminé qu'un vieux chef se leva et cria à tue-tête que 
j'avais dit de bonnes paroles et que j'étais un bon homme. Tounkané 

- me répondit qu'il savait bien que je n'étais pas venu pour leur 
faire du mal, qu'il avait appris que partout où j'étais passé je 
n'avais porté préjudice à personne. J'avais eu raison de ne pas 

- emmener de soldats avec moi, car si j'en avais eu un seul avec son 
fusil, je ne serais jamais entré dans le Coniaguié, il m'aurait arrêté 
au marigot de Nomandi qui sépare, comme nous l'avons dit plus 

. haut, son pays de celui de Damentan. Ils seront contents d'être nos 

amis, à condition que nous l'aidions à battre Tierno Birahima, un 

… chef de colonne du Fouta-Djallon, qui se trouvait à N'Dama, au Sud 

. du Coniaguié,et qui était venu l'attaquer dernièrement sans motifs. 
11 l'avait bien repoussé et battu à plate couture, mais il avait été 

attaqué et il voulait se venger. 

| Je lui répondis que je ne pouvais lui accorder cela de suite, que 
cela ne me regardait pas, je n'étais venu chez eux que pour savoir 

s'ils voulaient être nos amis et que pour régler toutes ces condi- 
tions, il n'avait qu'à envoyer deux de ses notables à Nétéboulou ou 
à y aller lui-même. Là, ils trouveraient le commandant de Bakel 

4 qui avait tout pouvoir pour faire « un papier avec eux », et pour 

_ arranger leurs affaires. 

L Ces propositions furent acceptées et il fut entendu qu'il enverrait 

| deux de ses notables pour régler à Nétéboulou toutes ces affaires 

._ avec le commandant de Bakel qui y devait venir incessamment. 

| Tounkané ajouta même que ce seraient son propre fils et son frère 

qu'il chargerait de cette mission. Enfin, au moment de nous séparer, 

| je lui promis que j'écrirais au commandant pour le mettre au 

| courant de tout. Chose que je ne manquai pas de faire en arrivant 
_à Damentan. 

Quand tout fut bien convenu entre nous, je me retirai, non 
sans avoir serré la main à tous les chefs présents, et les laissai 
délibérer entre eux et causer avec Sandia. Ce palabre n'avait pas 
duré moins de trois heures et il était midi quand je regagnai mon 

_ logis, enchanté d’avoir obtenu si rapidement un tel résultat. 


" 


296 ANDRÉ RANÇON 


Tounkané n’a pas tenu sa promesse et mes hommes n’ont abso- 
lument rien à manger. Il nous faut encore avoir recours à l’obli- 
geance des Malinkés. Mon hôte heureusement a tout prévu etila 
fait fabriquer pour mon personnel un excellent couscouss. Je 
l'interrogeai longuement sur cette façon de procéder des Coniaguiés 
à mon égard, et il me déclare que cela ne l'étonne nullement, car 
ils ont l’habitude de ne jamais rien donner ni vendre aux voyageurs 
et que c'est toujours chez eux qu'on vient camper. Cette particu- 
larité m'a toujours frappé, car, en général, au Soudan, l'hospitalité 
la plus large et la plus généreuse est toujours donnée aux voyageurs. 
Cette peuplade fait, sous ce rapport, exception, et diffère absolu- 
ment de toutes celles que nous avons visitées jusqu’à ce jour. 
Grâce aux Malinkés nous n’eûmes pas trop à souffrir des privations 
que nous auraient imposées l’avarice et la sauvagerie des Conia- 
guiés. Aussi en partant fis-je à notre diatigué (hôte) un superbe 
cadeau qui le dédommagea amplement de toutes les dépenses qu’il 
avait pu faire pour nous. 

Je prenais sur mon lit de campagne un peu de repos quand vers 
deux heures de l'après-midi arriva Tounkané absolument ivre- 
mort. Almoudo eut toutes les peines du monde à l’empêcher 
d'entrer, et il ne se retira que lorsqu'il fut bien certain que je 
dormais. Il s'en assura lui-même et vint me regarder de si près 
que je sentis son haleine empestée de gin sur mon visage. Je ne 
bougeai pas et il s’éloigna en disant qu’il reviendrait plus tard, 
car il voulait absolument me voir puisque j'étais son ami. 

A cinq heures du soir, je le vis arriver de nouveau, dégrisé, 
mais absolument abruti. Nous causämes amicalement pendant 
quelques instants, etentre autres choses me promit de me donuer 
tous les hommes dont j'aurais besoin pour m’accompagner et porter 
mes bagages à Damentan. 

Pendant que nous devisions ainsi, un homme entra tout-à-coup 
dans ma caseet vint lui dire qu’un énorme Koba (variété d’Antilope) 
paissait tranquillement non loin du village. Il dépêcha immédiate- 
ment plusieurs chasseurs à sa poursuite.Je lui demandai alors 
si Ces animaux étaient communs dans les environs. Il me répondit 
qu'il y en avait tant que souvent ils s’aventuraient, surtout pendant 
l'hivernage, jusque dans l’espace restreint qui séparait le village 
Coniaguié du village Malinké et qu'ils y en avaient fréquemment 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 207 


tué. I fit alors sortir tous ceux qui l'avaient accompagné, et, à 
voix basse, il me dit qu'il avait quelque chose à me demander. 
Intrigué, je lui dis de parler, 11 me raconta alors que, hier soir, les 
hommes du village avaient bu toute la caisse de gin que je lui avais 
donnée et qu'il ne lui en était rien resté, Il me priait de lui en 
donner une bouteille pour lui. J'accédai immédiatement à son 
désir, et lui en fis remettre une par Almoudo. Il s'en empara 
vivement, la cacha sous la loque qui lui servait de boubou et 
s'enfuit aussitôt vers le village comme un voleur. Il dut lui faire de 
nombreuses caresses, car je ne le revis pas de la journée. 
… Dans la soirée, je sortis un peu pour me reposer et j'emportai 
mon appareil à photographier. J'avais l'intention, puisqu'il m'était 
interdit de visiter le village Coniaguié, d'en prendre un cliché, Je 
dus y renoncer, car j'avais à peine disposé mon instrument que je 
fus entouré par tous les guerriers qui m'avaient suivis et qui 
m'intimèrent l'ordre de remporter le tout dans ma case. Ils 
croyaient que c'était un canon, et, malgré tout ce que purent leur 


- dire Sandia, Almoudo et même le marabout Malinké chez lequel 


LÉ DRE es: ns D né, AE 


j'étais logé, je dus me soumettre et rentrer au logis. J'étais absolu- 
ment furieux. 

. Le reste de la journée se passa sans incidents, et je me couchai 
à la nuit tombante, fatigué et exaspéré par tous les visiteurs qui 
n'ont cessé de m'assaillir tout le jour de leurs indiscrétions. 


25 décembre. — La nuit s'est très bien passée et, sans les chiens 
et les chacals, j'aurais très bien dormi. Fréquemment, j'entendis 
les cris étranges qui m'avaient tant intrigué hier et Almoudo ainsi 
que le vieux Samba, mon palefrenier, m'avouèrent au réveil qu'ils 
en avaient beaucoup « rigolé » pendant la nuit (sic), Dès le point du 
jour, ma cour est envahie par les visiteurs et les curieux. Je n'ai 
pas besoin de dire que, comme la nuit précédente, je fus gardé à 
vue par un poste de Coniaguiés en armes, et que je dus laisser ma 
porte grande ouverte. La mème comédie qu'hier recommence et 
elle durera toute la journée. Je remarque que les hommes armés 
sont beaucoup plus nombreux. Il en est venu de tous les villages 
environnants, me dit mon hôte, mais rien dans leur altitude 
ne me fait craindre quoi que ce soit de leur part. Ce sont des 
curieux, voilà tout, qui veulent voir cet étrange animal qu'on appelle 
un blanc. Tounkané vient me voir plusieurs fois dans la matinée, 


dé “ VAR L CT 
FPS 


298 ANDRÉ RANÇON 


mais il m'est impossible d’en rien tirer, il est absolument ivre- 
mort et incapable de parler. 

Une petite querelle de ménage entre le vieux Samba et sa femme 
vint à propos à ce moment-là me permettre de me débarrasser de 
cet insupportable ivrogne. Je m'empressai de le congédier. Voici 
ce qui était arrivé. Depuis notre départ de Kayes, le vieux Samba, 
sa femme et le cuisinier s'étaient liés de la plus étroite amitié. 
Tout cela faillit bien se terminer à Yfflané. Je ne sais trop pour quel 
motif une discussion s’éleva entre la femme et le cuisinier. On en 
vint vite aux gros mots et madame Samba se permit des expres- 
sions et vomit des insultes telles à l’égard des parents de notre 
homme qu'il avertit immédiatement le mari de la façon dont sa 
femme venait de traiter « son famille ». Elle avait insulté son père, 
elle avait insulté sa mère. Ce sont des choses qu’un noir ne 
pardonne pas. Mis au courant de l'affaire, le palefrenier l’eut vite 
réglée. Une bonne volée de coups de corde apprit bien vite à la 
mégère ce qu'il en coûte de se livrer à l'égard des ancêtres d’un 
ami à de semblables intempérances de langage. Je ferai remarquer 
que notre cuisinier était autant, sinon plus, le mari de la belle que 
le palefrenier. C'est là ce qui fait le piquant de l'affaire. Dès que 
j'entendis leurs cris, je priai Tounkané de se retirer pour me 
permettre d'aller voir ce qui se passait. Il s’en alla de bonne grâce, 
en me promettant qu'il allait m'apporter un bœuf. Il m'avait fait 
tant de promesses depuis mon arrivée que je ne m'attendais pas 
plus à lui voir tenir celle-ci que les autres. Aussi mon étonnement 
fut-il grand quand on vint m’annoncer que le bœuf était là. Je vais 
le voir comme c'est l’usage, et je donne l’ordre de l’abattre immé- 
diatement. On dut le tuer à coups de fusil, car ces bœufs vivent 
absolument à l’état sauvage et il serait dangereux de s’en approcher 
de trop près. Le partage en est immédiatement fait. J’envoie à 
Tounkané un quartier de devant, selon la coutume au Soudan, j'en 
donne aux chefs, à mes hôtes, etc., etc. Bref, on fit bombance ce 
jour-là. Il était temps, car depuis notre arrivée dans le Coniaguié, 
nous avions été absolument réduit à la portion congrue. Tounkané 
poussa même l’amabilité jusqu’à m'envoyer un peu de fonio pour 
mes hommes et du mil pour nos chevaux qui ne vivaient depuis 
trois jours que de brousse et d’un peu de paille d’arachides. Quant à 


DANS LA HAUTE GAMBIE 299 


la peau de l'animal je la distribuai entre les hommes de ma caravane 
pour qu'ils puissent se faire des sandales. 

J'eus encore, dans cette matinée, la visite des quatre chasseurs 
qui m'avaient accompagné du marigot de Talidian à Yflané. Ils 
allaient repartir pour la chasse et avant de s'en aller ils venaient 
me saluer et me souhaiter bon voyage. Je les remerciai et leur fis 
quelques petits cadeaux auxquels ils furent très sensibles, Almoudo 
leur fit alors raconter par Fodé comment Tounkané nousavait reçus 
et leur demanda de nous procurer du mil et du riz ou fonio pour 


- Ja route d'Yflané à Damentan. Ils sortirent aussitôt en me promet- 
. tant qu'ils allaient s'en occuper, En eflet, quelques instants après, 


| 


je les vis revenir avec plusieurs femmes qui consentirent à me 
vendre pour de la verroterie, du gin et du tabac, la quantité de mil 
et de fonio qui m'était nécessaire pour nourrir mes hommes et mes 
chevaux pendant trois jours, Je fis demander à ces femmes pour- 
quoi elles n'étaient pas venues plus tôt m'offrir leurs marchandises, 
Elles me répondirent que ce n'était pas l'habitude du pays et que, 
de plus, on le leur avait défendu. Leurs paroles m'intriguèrent 
beaucoup et je me demande encore aujourd'hui qui avait bien pu 
leur faire semblable défense et dans quel but. 

Dans la journée, vers deux heures de l'après-midi, Almoudo 
vint m'annoncer que des dioulas Malinkés voulaient me saluer. Je 
les fis immédiatement entrer, et, après les salutations d'usage, 
celui qui paraisssait être le chef prit la parole et me dit qu'ils 
étaient venus de Yokounkou, leur village, distant de 15 kilomètres 
environ d'Yflané, pour me remercier d'être venu dans le pays et 
pour me donner l'assurance qu'ils seraient très heureux de voir 
les Français diriger les affaires de Coniaguié parce qu'ils savaient 
que le commerce se ferait alors librement et qu'ils pourraient 
cireuler en toute sécurité dans le pays. Ils avaient appris com- 
ment Tounkané m'avait traité. Cela ne les avait pas étonnés, car 
les Coniaguiés étaient réputés partout comme une peuplade 
très inhospitalière. Aussi ils m'apportaient des œufs, des poulets 
et du mil pour mes hommes et pour mes animaux. Îl termina 
en me disant que si je voulais aller dans leur village j'y serais 
le bienvenu et que je n'y manquerais de rien tant que je voudrais y 
rester. Je les remerciai sincèrement de leur invitation et leur dis 
que je ne pouvais aller chez eux, car j'étais très pressé de 


300 ANDRÉ RANCON 


rentrer à Kayes et que je comptais partir le lendemain matin. 
Je leur fis alors quelques cadeaux et entre autres choses je 
leur donnai quelques mains de papier qui leur firent le plus 
grand plaisir. Ils se retirèrent en me renouvelant de nouveau 
l'assurance de tout leur dévouement aux Français et en me 
promettant qu'ils feraient tout ce qui dépendrait d'eux afin 
que Tounkané envoyât au plus tôt ses mandataires à Nétéboulou 
pour signer avec le commandant de Bakel un traité d'amitié. 
Ils ajoutèrent que je ferais bien de me méfier des Coniaguiés. 

L'un d'eux revint quelques minutes après leur sortie pour 
me proposer de lui acheter deux pintades. Almoudo lui de- 
manda alors combien il voulait les vendre. Deux sacs de sel, 
dit-il; ce qui faisail environ 25 francs. Je ne pouvais décem- 
ment pas me permettre une semblable prodigalité. Enfin, après 
bien des pourparlers, il finit par rabattre son prix et j'eus 
ces deux gallinacés pour quatre moules de sel et quelques 
feuilles de papier. Ce n’était pas payer trop cher l'espoir de 
deux bons rôtis. 

Tounkané revint me voir vers quatre heures du soir avec 
ses femmes et son dernier-né; il me fallut leur faire à chacune 
un petit cadeau; à l’une je donnaï de la verroterie, à l’autre 
du tabac, à celle-ci du laiton pour se faire un bracelet, à 
celle-là de la laine rouge, à cette autre un morceau d’étofte 
écarlate, etc., etc., à Tounkané son inévitable bouteille de gin. 
Tout le monde me remercia, mais quand je demandai si j'au- 
rais le lendemain les hommes qui m'étaient nécessaires pour 
retourner à Damentan, il me répondit qu’il ne pouvait pas me 
les donner parce que ce n'était pas l’habitude du pays. 

Dans la soirée, il me fit encore demander du gin: je lui 
en envoyai quelques bouteilles et peu après je le vis arriver. 
Il venait me remercier, me dire que tout était réglé entre 
nous, qu’il enverrait son fils et son frère à Nétéboulou pour 
s'entendre avec le commandant de Bakel et que je. pourrais 
partir le lendemain matin à l'heure que je voudrais, qu'il 
s'était arrangé pour réunir les quelques hommes qui devaient 
m'accompagner, mais que je ne devais pas trop y compter car 
il craignait bien qu’au moment du départ, ils refusent de 


DANS LA HAUTE-GAMHBIE 301 


venir; il ajoutait qu'il ne pouvait pas les forcer et que dans 
. le Coniaguié, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. 

Je me couchai à la nuit tombante, enchanté du résultat auquel 
| j'étais arrivé et que j'étais loin d'espérer à mon arrivée dans le 
- Coniaguié. Il y avait bien un point noir, la question des porteurs. 

Mais bah! nous nous étions bien débrouillés en d'autres circons- 
+ tances, nous saurons bien nous débrouiller encore, comme le 


_ disait le brave Almoudo. 


1 26 décembre. — Je passai une très-bonne nuit et dès le point du 
jour, je réveillai tout mon monde. Je dépêche immédiatement 
Almoudo et le chef de la case où je suis logé vers Tounkané pour le 
saluer en mon nom et pour lui dire que nous n'attendons plus pour 
partir que les hommes qu'il m'a promis hier, 11 me fait répondre que 
personne ne veut porter et qu'il ne peut pas, à son grand regret, 
teair la promesse qu'il m'a faite. Il fallut donc nous débrouiller 
nous-mêmes et organiser notre convoi avec nos propres ressources. 
Les hommes de Sandia et les miens prennent alors les bagages et 
nous nous disposions à nous mettre en route, lorsque Tounkané 
arriva. 1 vient me saluer, medit-il, et me souhaiter un bon voyage. 
Nous nous serrons la main comme de vieux amis et il me donne 
deux guides auxquels il recommande à plusieurs reprises de me 
mettre dans la bonne route. Il est six heures du matin quand 
nous quittons Yflané. Nous passons en vue du village dont les 
habitants nous regardent défiler avec indifférence. Il fait une tem- 
pérature très fraîche. Tout le monde grelotte et les enfants, pour se 
réchaufler, tiennent dans les mains un tison enflammé sur lequel 
ils soufflent fréquemment pour en activer la combustion. Nos 
guides nous font prendre un tout autre chemin que celui que nous 
avions suivi à notre arrivée dans le pays. Nous ne trouvons sur 
notre passage que le village d'Ouraké et deux petits villages Malin- 
kés. Cela nous fait gagner environ trois kilomètres. Dans ce 
trajet, nous rencontrons plusieurs troupeaux de beaux bœufs qui 
se précipitent sur nous au galop et nous chargent. Heureusement 
que les guides sont là et les écartent. 11 parait que la vue de gens 
habillés a le don d’exaspérer tout particulièrement ces animaux 
qui sont habitués à ne voir que des hommes absolument nus. Nous 
traversons, sans encombre, le marigot de Bankounkou et celui de 

-Mitchi, où je suis obligé de me mettre à l’eau. Là, nos guides nous 


* 


be. 


302 ANDRÉ RANCON 


demandent à retourner à Yflané. N'ayant plus besoin de leurs 
services, car la route nous était maintenant bien connue, je les 
congédie et leur donne quelques kolas qu’ils acceptent avec le plus 
grand plaisir, car ce fruit est très rare dans le pays et ils en sont 
particulièrement friands. 

La traversée du marigot de Oupéré, de celui de Bôboulo et de 
celui de Oudari se fait sans accidents, et à une heure de l'après- 
midi nous sommes arrivés sur la rive droite de ce dernier où je 
trouve avec plaisir la bonne case que mes hommes m’y avaient 
construite quelques jours avant. 

Pendant cette longue étape, je n’ai rien à signaler d’intéressant 
que la rencontre que nous fimes à quelques centaines de mètres du 
marigot de Oupéré d’une colonie nombreuse de fourmis magnians 
qui émigrait sur le sentier, sur une longueur d’environ deux cents 
mètres. Nous fûmes obligés, de ce fait, d'opérer un détour dans la 
brousse pour les éviter, car leurs douloureuses morsures sont 
excessivement redoutées des indigènes et les chevaux eux-mêmes 
sont aflolés par l’intolérable cuisson qu’elles déterminent. 

Nous avons constaté l'existence au Soudan français de cinq 
espèces différentes de fourmis : {° la fourmi ordinaire que les 
Malinkés désignent sous le nom de « Méné-méné » ; 2 une petite 
fourmi noire qui habite généralement les cases et dont la morsure 
est excessivement douloureuse et que l’on désigne sous le nom de 
« Dougou-méné » (dougou village et méné fourmi); 3° la fourmi 
rouge « Méné-oulé », qui mord cruellement et qui peut même pro- 
voquer des ampoules semblables à des brûlures; 4° la fourmi- 
cadavre qui habite surtout dans les lougans et qui est ainsi nommée 
parce qu'elle exhale une odeur fétide qui rappelle celle d’un 
cadavre en putréfaction. Une seule de ces fourmis suffit pour 
empester une case toute entière ; 5° la fourmi-magnian, la plus 
terrible de toutes. Elle est très volumineuse et sa longueur peut 
atteindre parfois un centimètre et demi à deux centimètres. Sa 
couleur est noirâtre. Elle est excessivement vorace. Ses morsures 
sont excessivement douloureuses et provoquent parfois l’engour- 
dissement du membre qui a été blessé. Elles vivent en colonies 
nombreuses et émigrent fréquemment. Lorsqu’elles s’attaquent à 
une charogne elles l’ont rapidement dévorée et n’en laissent abso- 
lument que les os. Si l’on est menacé d’une invasion de ces terribles 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 303 


insectes, il suflit pour s'en débarrasser de tracer un sillon en avant 
d'elles et la colonne obliquera toujours soit à droite soit à gauche. Je 
me suis très bien trouvé, toutes les fois que j'ai été mordu, de laver 
la blessure avec de l'alcool à 90e ou bien avec une solution con- 
centrée de bichlorure de mercure. La douleur cesse presque immé- 
diatement. En pareil cas, les indigènes se servent de beurre de 
karité dont ils étendent une épaisse couche sur la morsure et par- 
dessus laquelle ils appliquent deux ou trois feuilles de téli (Erythro- 
phlœum guineense) qu'ils maintiennent à l'aide d'un chiffon pendant 
plusieurs heures. Ce procédé nous a également bien réussi. 

Peu après notre arrivée au campement de Oudari éclata, dans 
la brousse, sur la rive opposée du marigot, un immense incendie. 
Nous entendimes toute la journée le crépitement des flammes et je 
craignais tellement de lui voir gagner notre campement que je fis 
débroussailler au loin autour de nous et placer mes bagages en 
dehors de ma case. Le vent était heureusement pour nous. Il 
soufflait du Nord-Est et poussait les flammes du côté de la rive 
opposée à celle sur laquelle nous étions campés. Malgré cette cir- 
constance, je ne fus pas sans inquiétudes et recommandai à mes 
hommes de veiller avec soin. Tout se passa bien et je n'eus aucun 
désastre à déplorer. 

Vers trois heures de l'après-midi, arrivèrent quatre hommes 
d'Yflané. Ils me demandèrent à camper avec nous et à nous 
accompagner à Damentan d'où ils voulaient aller à Yabouteguenda 
chercher du sel en échange de beurre de karité dont ils avaient de 
fortes charges. Je leur accordai l'autorisation qu'ils sollicitaient et 
ne les revis plus qu'à notre arrivée à Damentan, où ils vinrent me 
saluer et me souhaiter un bon voyage. 

Sandia, malgré tout ce que je pus lui dire, n'était pas tran- 
quille. Il faut se méfier des Coniaguiés, me répéta-t-il plusieurs fois 
dans la journée, car ce ne sont pas de bons hommes et ils peuvent 
bien venir nous attaquer cette nuit. J'étais bien rassuré à ce sujet 
et j'étais bien persuadé que je n'avais rien à redouter de semblable. 
Je ne voulus cependant pas empêcher Sandia de faire une ronde 
minutieuse autour du camp, à la nuit tombante. Il en fouilla avec 


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soin tous les environs et ne se coucha que lorsqu'il fut convaincu 


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qu'il n'y avait rien de suspect: mais je suis bien certain qu'il ne 
dormit pas beaucoup cette nuit-là. 


304 ANDRÉ RANÇON 


27 décembre.— Excepté Sandia, tout mon monde à bien dormi et 
j'eus quelque peine à réveiller mes hommes à trois beures du matin. 
Malgré l'heure matinale, les préparatifs du départ se font très rapi- 
dement. Il fait encore nuit noire quand nous nous mettons en route, 
et cependant, la marche est bonne. C’est qu'il fait un froid des plus 
vifs et je constate huit degrés seulement au thermomètre centigrade. 
C’est une des plus basses températures que j'aie observées dans ces 
régions. De plus, une rosée abondante et froide couvre absolument la 
brousse et, peu après le départ, nous sommes littéralement trempés 
jusqu'aux 0s. Aussi, à chaque halte, nous faut-il faire de grands 
feux pour nous réchauffer et nous sécher. À peu de distance du 
marigot de Nomandi, dans une vaste plaine que venait de dévaster 
un immense incendie, nous vimes défiler devant nous un superbe 
troupeau de 25 à 30 antilopes de la variété que les indigènes 
désignent sous le nom de « Koba ». Cet animal est excessivement 
commun au Soudan et il en existe plusieurs espèces dont les prin- 
cipales sont : le Koba, le Dumsa et le Diguidianka. On les reconnaît à 
la forme de leurs cornes, à leur stature, et à leur pelage. Aiusi le 
"Dumsa est généralement de petite taille. Son poil est alezan foncé 
et ses cornes sont droites, de taille moyenne à l’âge adulte, et forte- 
ment acérées. Le Koba est, au contraire, de forte taille, son pelage 
grisâtre et sa bouche est blanche. Ses cornes sont en général 
annelées, rejetées en arrière et ont une courbe à concavité posté- 
rieure. Le Diguidianka est le plus volumineux de tous, il est géné- 
ralement aussi le plus farouche. Son pelage est alezan et sa taille 
peut atteindre celle d’un cheval de cavalerie légère. Ses cornes très 
fortes alteignent parfois un mètre à un mètre cinquante de lon- 
gueur. Elles sont fortement annelées. Très lourdes, elles sont forte- 
ment implantées dans l’os frontal et comme elles pourraient gêner 
l'animal quand il est poursuivi, illève fortement la tête de façon à 
ce qu’elles viennent reposer sur son dos. Tous ces animaux sont 
très vigoureux et détalent avec une effrayante rapidité. Aussi ne 
peut-on les chasser qu’à l’affût ou bien les tirer avec des armes à 
longue portée. Leur chair est excessivement savoureuse. 

Nous revoyons, en passant, notre campement du marigot de 
Bamboulo, et à peine étions-nous dans la vallée de Damentan que 
nous faisons fuir devant nous une belle troupe de sangliers. Je 
remarque dans leurs rangs plusieurs vieux solitaires énormes et un 


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+ LE DANS LA HAUTE-GAMBIE 308 
D 4 
grand nombre de jeunes marcassins. Ils défilent tranquillement à 
portées de fusil de nous environ. Cet animal, que les indigènes 
t Didfali, est très commun dans toute cette région. Les 
ns ne le chassent pas car il est défendu par le Koran de 
sa chair, Aussi, il se multiplie considérablement et cause 
grands ravages dans les lougans de mil et de patates dont il est 
friand. 
A midi nous arrivons enfin à Damentan. Tout le monde fait la 
ou bien est occupé dans les lougans. Mais la nouvelle de notre 
s'est bientôt répandue et tout le village ne tarde pas à venir 
saluer et à venir prendre de nos nouvelles. On ne comptait plus 
nous revoir, car, avec leur exagération habituelle, les noirs qui 
y étaient venus du Coniaguié, n'avaient pas manqué de dire que 
Tounkane ne voulait pas nous laisser revenir à Damentan., Ce fut 
‘avec un grand plaisir que je repris possession de ma bonne case et 
je pus enfin me reposer un peu. Je crois bien que mes hommes 
revirent cet hospitalier village avec encore plus de satisfaction que 
J moi si cela était possible. 
-  Alpha-Niabali était absent lorsque nous arrivämes. I était allé 
’dans ses lougans surveiller la récolte de son mil. Il fut aussitôt 
et ne tarda pas à venir me rejoindre. Grande fut sa joie de 
«nous voir sains et saufs et il ne me cacha pas que pendant les 
‘quelques jours qu'avait duré notre voyage, il avait été fort inquiet 
de notre sort. Il avait appris la façon peu cordiale avec laquelle 
Tounkaué nous avait reçus et il n'en avait été nullement surpris. 
Dent scandalisa le plus ce fut le peu d'empressement que 
} sauvage avait mis à nous procurer notre nourriture. « Je te 
bien dit, me dit-il, ce sont de véritables bœufs (missio) », Il 
fallut lui raconter en détail notre voyage sans rien omettre. On 
_ peut bien penser que la conversation ne languit pas. Sandia nous 
iconta alors tout ce qui s'est passé dans le village Coniaguié 
pendant notre séjour à Yffané. Il a été tenu chaque jour au courant 
faits et des gestes des habitants par notre hôte qui y avait ses 
grandes et ses petites entrées, et s'il ne m'a prévenu de tout ce 
qui.se tramait contre nous, c'est uniquement pour ne pas m'effrayer. 
> compris alors pourquoi il insistait tant pour que je parte et 
ourquoi il était si inquiet pendant tout le voyage de retour. I] 
À avoue alors n'avoir été réellement tranquille que lorsque nous 


we" 


André Rançon, — 2%. 


306 ANDRÉ RANÇON 


eùmes traversé le marigot de Nomandi qui forme la limite entre le 
Coniaguié et le Damentan. Je ne crois point que ma vie ait été aussi 
sérieusement menacée à Yffané que ce brave homme de chef veut 
bien le dire. Malgré cela, je tiens à relater ici tous les détails qu'il 
m'a donnés au retour quand tout péril fut éloigné. Je commence 
dès le début, dès mon entrée sur le territoire Coniaguié, et voici à 
peu près ce que nous raconta Sandia et que me traduisit fidèlement 
Almoudo. 

Les quatre hommes que nous avions rencontrés au marigot de 
Talidian avaient été apostés là pour nous suivre dans la brousse et 
épier nos faits et gestes. L’œil perçant de Sandia les découvrit et 
force leur a été dès lors de faire route avec nous. A Ouraké, le chef 
ne nous fit attendre si longtemps pour nous autoriser à aller à 
Yffané qu’afin de permettre aux guerriers du village de se ras- 
sembler pour nous escorter. À partir de là, en effet, le nombre des 
guerriers Coniaguiés ne fit qu’augmenter et c’est entourés de cent 
ou cent cinquante fusils que nous arrivàmes à Yffané. Dès que je 
fus installé dans le village Malinké, et après l’entretien que j'y 
eus avec Tounkané dans ma case, on discuta ferme dans la soirée, 
dans le village Coniaguié pour savoir si on nous laisserait retourner 
à Damentan. Mais on ajourna toute décision au lendemain, quand 
on aurait entendu ce que j'avais à dire. 

Après le palabre, on discuta longuement dans le village où tous 
les chefs Coniaguiés étaient réunis. Il paraîtrait que beaucoup 
opinaient pour qu’on nous mit tous à mort; mais le chef Tounkané 
déclara qu'il ne fallait pas agir ainsi, Car, étant venu chez eux sans 
armes et sans escorte, il était évident que je ne voulais pas leur 
faire de mal ; mais il fallait, sous tous les prétextes, nous empêcher 
de retourner chez nous, d’où nous n’aurions pas manqué de revenir 
bientôt après avec une colonne pour nous emparer du pays. Ce fut 
cette opinion qui prévalut. Aussi, comme première mise à exécu- 
tion me demanda-t-il de rester un jour de plus pour lui faire 
plaisir. Ce que j'accordai, malgré Sandia et Almoudo qui, étant au 
courant de la situation, voulaient me faire partir de suite. Je me 
souviens encore qu’à ce moment-là quand je déclarai à Tounkané 
que je resterais un jour de plus, selon sa demande, Almoudo me 
répéta à plusieurs reprises : « Y a pas bon quand noir y a dire, tu 


DANS LA HAUTE GAMBIE 307 


‘ 
partiras demain, tu partiras demain, si toi y a resté, Coniaguié y 
A faire captif », 
Dans la troisième journée, nouveau conciliabule entre les chefs 
… Coniaguiés. Il est alors décidé que pour m'empêcher de partir, on 
- S'émparera de mes hommes ; et pour mieux atteindre ce but, on ne 
- mie donnera personne pour porter mes bagages; mais on n'agira 
| que lorsque tous les guerriers du pays seront réunis. Je m'étonnais 
. aussi d'en voir depuis la veille arriver de tous côtés, Le soir, Toun- 
kané vint me voir et entre autres choses me demanda de ne pas 
. partir le lendemain matin et de ne me mettre en route que le soir, 
parce que, disait-il, des chefs de villages éloignés devaient venir 
me saluer et les Malinkés devaient m'apporter un bœuf. Je le lui 
| reélusai et ce fut alors que me voyant absolument décidé à partir, il 
me promit qu'au point du jour j'aurais les hommes qui m'étaient 
nécessaires. Prévenus par notre hôte de ce qui s'était passé la veille, 
… Sandia et Almoudo me déclarent qu'il faut absolument partir le 
… lendemain matin, puisque j'ai déclaré que je partirais ce jour-là, 
- etque si Tounkané ne donne pas des hommes, on se débrouillera 
avec les nôtres et que, s'il le faut, ils porteront eux-mêmes les 
bagages. Comme je l'ai dit plus haut, le lendemain matin, en eflet, 
nous ne pümes pas avoir les quelques porteurs qui me manquaient. 
- Nous nous sommes débrouillés et Tounkané fut, je crois, bien 
. heureux de nous voir partir. 
Je ne donne bien entendu, ce récit que, sous toutes réserves, et 
uniquement d'après ce que m'ont rapporté mes hommes. Pour moi, 
. jetiens à affirmer que je n'ai rien eu à reprocher aux Coniaguiés, 
que leur indiserétion, la garde active qu'ils ont montée autour de 
ma case et aussi la façon peu hospitalière dont ils nous ont traités. 
. Du reste, d'après les renseignements que j'ai pu recueillir sur ces 
gens-là, j'ai acquis la certitude qu'ils n'avaient pas fait une 
_ exception pour moi et qu'ils recevaient ainsi tous les étrangers qui 
s'aventuraient dans leur pays. 

Quand nous eûmes terminé le récit de nos aventures au 
Coniaguié, Alpha-Niabali me demanda aussitôt la permission de se 
retirer pour donner des ordres afin qu'on nous préparât tout ce qu'il 
. fallait pour notre diner, car, disait-il, vous devez avoir faim. N fit 
_ immédiatement envoyer du mil en quantité considérable pour les 
chevaux. Ces pauvres bêtes, absolument afflamées, et qui n’avaient, 


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308 ANDRÉ RANÇON 


pour ainsi dire, vécu depuis huit jours que de brousse sèche et 
d'un peu de paille d’arachides, firent bombance ce jour-là et 
mangèrent double ration de mil. A la nuit tombante, les femmes 
du village apportèrent à mes hommes, de bons couscouss de mil, 
de riz, de fonio avec de la viande et du lait. Ils rattrapèrent 
le temps perdu et ce fut avec joie qu’ils m’entendirént déclarer à 
Alpha que je resterais encore un jour à Damentan. J'avais grand 
besoin de repos, et je voulais mettre un peu d'ordre dans mes notes. 

Ce soir-là tout le monde se coucha et s'’endormit de bonne 
heure et j'avoue que je ne fus pas de ceux qui dormirent le moins 
profondément. Le lendemain s’écoula sans incidents, ce fut encore 
pour toute ma caravane une journée de repas pantagruéliques et de 
festins copieux. Pour moi, j'ai pu mettre à jour la plus grande 
partie de mes notes et faire mes préparatifs de départ pour le 
lendemain matin. Je n’ai pas besoin de dire que j'ai retrouvé 
absolument. intacts tous les bagages que j'avais confiés à Alpha- 
Niaboli. Je le remercie de sa généreuse hospitalité, et lui fais un 
beau cadeau avant de nous séparer. I] est enchanté et m’assure une 
fois de plus de tout son dévouement pour les Français. « Demain 
» matin, me dit-il, je viendrai te saluer avant ton départ et mon 
» fils partira avec toi pour aller trouver à Nétéboulou le com- 
» mandant de Bakel et l’assurer que je veux absolument être ami 
» avec VOUS. ) 


CHAPITRE XVI 


Le pays de Coniaguié et le pays de Bassaré. — Limites. — Frontières. — Aspect 
général du pays — Hydrologie. — Orographie. — Constitution géologique du 
sol. — Faune. — Animaux domestiques. — Les bœufs. — Les poulets. — Les 
pintades. — Flore. — Productions du sol — Cultures. — Populations. — Ethno- 
graphie. — Ethnologie. — Sociologie. — Opinions diverses sur l'origine des 
Coniaguiés et des Bassarés. — Les villages. — Les habitations, — La nourriture. 
— La coiflure. — Le vêtement. — Organisation de la société. — La famille — 
Rôle de la femme dans les affaires publiques. — Religion. — La guerre. — Les 
armes. — Fabrication de la poudre. — Langage. — Situation politique actuelle. 
— Rapports des Coniaguiés avec leurs voisins. — Notes diverses sur les 


FR PTS TT 


310 | ANDRÉ RANCON 


Le pays de Coniaguié et celui de Bassaré étaient absolument 
inconnus jusqu’à ce jour. Aucun Européen n'ävait visité avant 
nous cette région et ce qui nous permet de le présumer, c'est que 
nous ne la trouvons mentionnée dans aucune relation de voyage et 
ce que l’on en savait jusqu’à ce jour, on ne l'avait uniquement 
appris que par de vagues renseignements. Ce n’est que sur la carte 
dressée par MM. les lieutenants Plat et Huillard, de l'infanterie de 
marine, que nous trouvons le nom de « Batiari ». C’est ainsi qu'ils 
désignent cette contrée, et cette indication permet de supposer que 
ces deux consciencieux géographes en avaient entendu parler. 
Certains autres auteurs.,en parlant du N’Ghabou, disent bien que le 
Bassary et le Conadjy en étaient des provinces, mais aucun ne 
donne à leur sujet aucun renseignement ni aucun détail. Tout au 
contraire, le pays compris entre la rivière Grey et les pays de 
Niocolo, Sabé, Tamgué a toujours été considéré jusqu’à ce jour 
comme absolument désert et inhabité. Pour nous, nous désigne- 
rons sous ces deux noms de Coniaguié et de Bassaré, toute cette 
vaste étendue de terrains qui se trouve située au Sud-Sud-Est de 
Damentan et qui est habitée par ces peuplades qui diffèrent si pro- 
fondément par leurs mœurs et leurs coutumes des autres peuples 
du Soudan. 


Limites. Frontières. — Pour plus de clarté disons tout d’abord 
que nous comprendrons dans la même description le pays de 
Coniaguié et celui de Bassaré. Les deux peuplades qui les habitent 
sont, en effet, de même race et ont les mêmes mœurs, mais leur 
langage est un peu différent. D’après les renseignements que nous 
avons pu recueillir, ce pays se trouverait à peu près situé entre les 
44° 45° et 15° 10° de longitude Ouest et les 12° 25° et 12° 56° de latitude 
Nord. Ces limites ne sont absolument que très approximatives. Sa 
plus grande longueur du N.-0. au S.-E. est d'environ 80 kilomètres 
et sa plus grande largeur du S.-0. au N.-E. ne dépasse pas 50 kilo- 
mètres. Sa superficie est à peu près de 4,000 kilomètres carrés, sur 
lesquels environ un quart serait habité et cultivé. Il confine au 
Nord et au Nord-Est au territoire de Damentan, à l'Est au Niocolo 
et au Sabé, au Sud aux pays de N’Dama, de Pajady et de Toumbin, 
enfin à l'Ouest aux pays de Pajady, de Toumbin et au Fouladougou. 
Sa frontière est des plus irrégulières. Il est séparé du Damentan par 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 1 


le marigot de Nomandi. La rivière Grey le sépare du Fouladougou, 
Ailleurs, rien de certain. Pas de frontières naturelles. Du reste, 
… dans ces régions, il est séparé des pays voisins par de longs espaces 
vs terrains absolument déserts et inhabités, 


… Aspect général du pays. — Le pays des Coniaguiés et des Bassarés, 
- du moins dans la partie que nous avons visitée, diflère complète- 
_ ment des autres parties du Soudan que nous avons parcourues, 

C'est une succession de collines et de vallons qui lui donne l'aspect 

plus mouvementé, L'aspect de la région avoisinant la rivière 
_ Grey est tout diflérent. Nous retrouvons là les vastes plaines 
argileuses que nous sigoalions entre Son-Counda et Damentan. Il 
… enserait de même pour la partie qui confine au Niocolo et au Sabé. 
La végétation, pauvre sur les plateaux est, au contraire, excessi- 
… vément riche dans les vallées et sur les flancs des collines. Dans les 
régions avoisinant la rivière Grey et le Niocolo, nous ne trouvons 
plus que la végétation rare des terrains marécageux à fonds 
d'argiles. La partie habitée qui est constituée par un vaste plateau 
… d'environ 800 à 1,000 kilomètres de superficie a un aspect riche et 
agréable que n'ont pas les autres régions. Les nombreux villages et 
les vastes lougans qu'on y rencontre lui donnent un aspect de 

— (ertilité et de richesse que n'ont pas les autres pays du Soudan. 


Hydrologie. — Nous ne pouvons parler de l'hydrologie du pays 

de Coniaguié et de Bassaré qu'uniquement en ce qui concerne la 

… région que nous avons parcourue, Elle est des plus riches et toutes 
- les vallées sont arrosées par des marigots où coule en toute saison 
une eau claire, limpide et délicieuse à boire. En général, au pied de 
chaque colline coule un marigot. D'après nos renseignements, tous 
ces marigots seraient tributaires de la rivière Grey et la plupart 
d'entre eux la feraient communiquer avec la Gambie. Nous ne 
donnons ceci, bien entendu, que sous toutes réserves. De Damentan 
Là Yflané on trouve successivement les marigots suivants, dans le 
| Coniaguié, le Talidian, le Poutou-pata qui se divise en deux bran- 
_ches, le marigot de Oudari, celui de Boboulo, de Oupéré, de Mitchi, 
Bike Bankounkou, qui reçoit celui de Malé qui traverse de l’Est à 
l'Ouest le Coniaguié et sépare le territoire des Sankoly-Counda 
_ de celui des Biaye-Counda ; ce sont les deux familles qui peuplent 
. ce pays. Sur le plateau lui-même, à part le marigot de Malé, on 


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312 ANDRÉ RANCÇON 


ne trouve aucun cours d’eau, et on ne se sert pour les usages 
domestiques que de l’eau de puits qui est, du reste, excellente. 
Par-ci par-là, on rencontre aussi quelques mares, mais elles sont 
rares et de peu d'importance. Comme on le voit, toute cette région 
est supérieurement arrosée, et c’est à la présence de tous ces 
marigots que les vallées où ils coulent doivent leur grande fertilité. 

La rivière Grey arrose le Coniaguié sur une longueur d’environ 
quarante kilomètres. Elle reçoit toutes les eaux qui découlent le 
long des flancs du plateau, à l'Ouest. Nous avons longuement 
parlé plus haut de cette rivière, nous n’y reviendrons pas ici. 
Nous ne pourrions, du reste, rien ajouter à ce que nous avons 
déjà écrit à ce sujet. 


Orographie. — L'orographie du pays des Coniaguiés et des 
Bassarés, du moins dans la partie que nous avons visitée, est des 
plus simples. La rive gauche de la Gambie est longée dans tout son 
cours par une chaîne de collines peu élevées, boisées, et qui se 
distinguent au loin dans la plaine. De ces collines partent des 
contre-forts en grand nombre qui, perpendiculaires à ces dernières, 
se dirigent vers la chaîne peu élevée qui longe la rive droite de la 
rivière Grey. De telle sorte que les deux rangées de collines de la 
Gambie et de la rivière Grey formént, pour ainsi dire, les deux 
montants d’une échelle dont les contre-forts signalés plus haut 
seraient les échelons. Entre ces collines s'étendent de belles vallées 
au fond desquelles coulent les marigots. Ceux-ci sont dans tout 
leur cours absolument parallèles aux collines dont ils suivent le 
pied. Leur orientation est la même, Sud-Ouest, Nord Est. Toutes 
ces collines dont nous venons de parler sont relativement peu 
élevées : 30 à 35 mètres au maximum. Elles sont généralement 
incultes et inhabitées. Leur sommet s'étale en un plateau plus ou 
moins vaste, aride, en général, sauf pour celui du Coniaguié et 
celui du Bassaré. Leurs flancs sont généralement boisés ; mais c’est 
surtout sur les bords des marigots que se voit la végétation la plus 
puissante. Par-ci, par là, dans les plaines, nous trouvons encore 
quelques-unes de ces collines isolées que l’on rencontre dans la 
plupart des régions soudaniennes. Mais elles sont de plus en plus 
rares et elles ont un aspect absolument dénudé. 


Constitution géologique du sol, — La constitution géologique du 


co DANS LA HAUTE-GAMBIF 3 
diffère suivant que l'on s'approche de la Gambie et de la rivière 
ou que l'on s'en éloigne. Près de ces grands cours d'eau, nous 
rouvons presque uniquement des argiles compactes à sous-sol de 
terrain ardoisier. Ailleurs, c'est le terrain de la période secondaire, 
par excellence. Les collines sont uniquement formées de roches 
que l'on ne rencontre que dans les terrains de cette nature. Les 
grès, les quartz ferrugiveux y abondent, et, presque partout nous 
trouvons le conglomérat ferrugineux à ossature de grès et de 
b et à gangue argileuse. Nous ne trouvons la latérite que sur 
… le plateau du Coniaguié, proprement dit, et par-ci par-là quelques 
flots de peu d'étendue qui sont, du reste, peu cultivés. Sur 
les plateaux, la roche se montre à nu en maints endroits. Aussi, 
. sont-ils souvent d'une aridité remarquable. Dans les vallées, c'est 
le terrain d'alluvion et les vases qui dominent surtout sur les bords 
des marigots. Les berges de ceux-ci sont rarement formées d'argiles, 
le plus souvent c'est la roche qui domine. Le fond en est généra- 
rocheux ou formé de petits cailloux de grès ou de quartz 
ferrugineux. Parfois aussi, il est absolument couvert d'une épaisse 
couche de détritus végétaux. Les sables font complètement défaut, 
sauf dans la portion habitée, où, cependant, ils ne forment qu'une 
couche peu épaisse. L'humus ne se rencontre uniquement que sur 
les bords des marigots et dans le voisinage de quelques marais. [1 
est entièrement formé de détritus végétaux très abondants dans ces 
régions. De ce que nous venons de dire, nous pouvons conclure que 
tout le pays Coniaguié appartient aux terrains de formation secon- 
daire, et, à ce point de vue, il se rattache au système géologique 
‘auquel appartient le Fouta-Diallon tout entier. 


Faune, Animaux domestiques. — La faune est, on le comprend 
ment, des plus riches et des plus variées. On y trouve tous les 

maux sauvages que l'on rencontre dans les régions analogues 
. du Soudan. Les antilopes les plus variées; les biches, les gazelles 
y foisonnent. Le sanglier est très commun dans les vallées, où il 
trouve en abondance les jeunes racines dont il est si friand. Le 
œuf sauvage est très commun surtout sur le plateau du Coniaguié. 
Dans les vastes plaines qui longent les bords de la Gambie et du 
Koulontou (rivière Grey), nous trouvons surtout l'éléphant et l’hip- 
otame auxquels les habitants du pays font une chasse acharnée. 


à- 


314 ANDRÉ RANÇON 


Les animaux nuisibles ne manquent pas non plus; ils habitent 
surtout les collines rocheuses et les alentours des villages. Dans les 
lieux déserts, c’est le lion, la panthère, le lynx, le chat-tigre. Dans 
le voisinage des villages, le chacal, l’hyène et une sorte de chien 
sauvage élisent domicile. Ils sont si nombreux que, la nuit, si on 
n’y est pas habitué, leurs cris empêchent littéralement de dormir. 
Les oiseaux sont très communs. Perdrix, outardes, pintades, passe- 
reaux de toutes sortes, etc., etc., y abondent. 

Parmi les animaux domestiques, nous citerons particulièrement © 
les bœufs, moutons, chèvres, chiens, chats. Les bœufs sont très 
nombreux au Coniaguié. Chaque village en possède un troupeau de 
plusieurs centaines de têtes. Ils sont de grande taille et très vigou- 
reux. De toutes les espèces que nous avons vues au Soudan, c’est 
assurément celle qui se rapproche le plus de notre bœuf de 
France. D'une façon générale, on peut dire que le bœuf du Coniaguié 
n’est pas domestiqué, mais simplement apprivoisé. Les troupeaux 
vivent dans les taillis qui avoisinent les villages, et, le soir, rentrent 
coucher auprès des cases. Habitués à ne voir que des individus 
absolument nus, l’aspect des boubous flottants que portent, en 
général, les noirs, a le don tout particulier de les irriter. Ils n’hési- 
tent pas alors à vous charger. Leur chair est très bonne; mais il faut 
une circonstance toute particulière, fête ou passage d’un chef, pour 
que les propriétaires se décident à en abattre une tête et, encore, 
faut-il la sacrifier à coups de fusil. C’est une véritable chasse qui 
est parfois féconde en accidents. Le lait des vaches n’est pas utilisé. 

Les chevaux sont absolument inconnus, et les quelques ânes 
que l’on y rencontre y sont amenés par les rares dioulas qui y 
viennent commercer. 

Les moutons et les chèvres y sont élevés en nombre relativement 
considérable. Leur chair est assez bonne et forme la base de l’ali- 
mentation animale des habitants. 

Les chiens sont très communs et les chasseurs les dressent à 
poursuivre le gibier. Ils manquent absolument de nez. 

Les poulets foisonnent dans tous les villages. Outre la petite 
espèce que l’on rencontre dans tout le Soudan, il existe encore au 
Coniaguié une variété qui rappelle nos grosses poulardes d'Europe. 
Ces volatiles sont très estimées dans les pays voisins. Il nous a 
semblé cependant que leur chair était plus dure et moins savou- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE Hs 


que celle des autres espèces. Les Coniaguiés excellent dans 
d'élever les chapons, et, il n'est pas de village qui n'en pos- 
plusieurs centaines. La pintade franche y est aussi assez 
mais elle y est généralement peu estimée. Outre. la 
e grise que l'on trouve partout au Soudan en liberté, nous 
remarqué au Coniaguié une variété qui, par son plumage 
mn blanc jaunätre, diffère absolument de la première. Sa chair 
est Liout aussi savoureuse. Citons enfin quelques canards de Barbarie 
et quelques canards armés qui portent aux ailes de formidables 


Flore. Productions du sol. Cultures. — La flore du pays de Conia- 
à varie sensiblement suivant les régions où on l'examine, 

- Dans les plaines qui avoisinent la Gambie et la rivière Grey, 
ous ne trouvons qu'une végétation pauvre. Quelques rares Joncées, 
des Cypéracées énormes qui atteignent des hauteurs étonnan- 
C'est la brousse dans toute l'acception du mot. Par-ci par là 
rôniers diflormes, et, sur les bords du fleuve, quelques 
palmiers d'eau. Dans les plaines, quelques arbres rabougris 
e montrent de loin en loin et donnent au pays l'aspect de steppes 
anes. Toute autre est la flore des vallées. Là, nous 

rouvons les grandes essences botaniques qui caractérisent les 
régions tropicales des Rivières du Sud. Les fromagers, les baobabs, 
»s n'labas, les cail-cédrats, les Légumineuses gigantesques se 
trent partout et y atteignent de colossales proportions. Sur les 
des marigots, ce sont surtout les bambous et les télis que 
rencontre le plus fréquemment. Les lianes à caoutchouc et à 
a sont partout fort nombreuses. Sur les flancs des collines 
et sur les plateaux, la flore devient moins puissante, mais elle est 
€ à très riche. Les Graminées y constituent un excellent fourrage 
ur les animaux, et, à chaque pas, nous rencontrons de superbes 

rités des deux variétés shee et mana. Ces végétaux sont surtout 
rès abondants sur le plateau du Coniaguié, et nous en avons vu 
nombreux échantillons dont le tronc atteignait en grosseur 
> du corps d’un homme vigoureux. L'oranger et le citronnier 
ant pas, que je sache, dans cette partie du Soudan. Par contre, 
existe une grande variété de ficus. 
Les plantes cultivées y sont les mêmes que dans tout le reste 


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316 ANDRÉ RANÇON 


du Soudan. Les lougans y sont très bien entretenus et très riches. 
On y trouve en quantité le mil, les arachides, le riz, le maïs. 
Autour des villages, on cultive surtout le tabac, les tomates, 
l'oseille, etc., etc. Le fonio y occupe de vastes lougans. En résumé, 
toute cette partie du pays Coniaguié peut être considérée comme 
une vaste exploitation agricole. Du reste, dans tous les pays 
voisins, elle a la réputation d’être excessivement fertile. 


Populations; Ethnographie; Ethnologie ; Sociologie. — Le pays de 
Coniaguié est habité par trois races différentes. On y trouve, en 
effet, des Malinkés, des Peulhs et des Coniaguiés. Ces derniers 
sont de beaucoup les plus nombreux et sont, en vertu du droit de 
premiers occupants, les maîtres du sol. Relativement à son étendue, 
ce pays est très peuplé, si toutefois l’on ne considère que la partie 
qui est habitée. Tous les villages sont situés sur le plateau dont 
nous avons parlé plus haut. Aussi sont-ils fort rapprochés les uns 
des autres, et, à peine distants de deux ou trois kilomètres au plus. 
Les espaces compris entre chaque village sont partout cultivés et 
forment de riches lougans. La population totale du pays, si nous y 
ajoutons celle de quelques petits villages isolés dans la brousse et 
dont nous n'avons pu avoir les noms, peut s'élever à environ 7,000 
ou 8,000 habitants dont les quatre cinquièmes sont Coniaguiés et 
le reste Malinké et Peulh. 


1° Peulhs. — Les Peulhs sont les moins nombreux. Ils ne 
forment que cinq villages dont la population peut s'élever à environ 
quatre ou cinq cents habitants au plus. Voici les noms de ces 
villages : 
Labouqui. Boumoufoulacounda. 
Kérouané. Calloia. 
Yrratilia. 


Ces Peulhs sont venus là, mi-partie du Fouta-Diallon, mi-partie 
du Fouladougou. Les uns sont des Musulmans fanatiques et les 
autres des buveurs de gin enragés. Ils s’adonnent principalement 
à la culture et à l'élevage des bestiaux. La plupart ont cherché 
dans le Coniaguié un refuge contre les exactions des almamys du 
Fouta-Diallon et de Moussa-Molo, le souverain du Fouladougou. 
Leurs villages sont, comme partout ailleurs, construits en paille, 
et, en général, sales et mal entretenus. Ils vivent là tranquillement 


PT 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 17 


sous la protection des Coniaguiés qui,à l'encontre des autres peuples, 
ne les molestent et ne les tracassent jamais, 

2 Malinkès. — Les Malinkés sont de beaucoup plus nombreux. 
Ils forment plusieurs villages qui sont, en général, situés non loin 
du village Coniaguié auquel ils empruntent le nom, Ces villages 
sont, pour la plupart, construits en paille, On n'y trouve que fort 
peu de cases en terre bâties comme celles des autres pays Malin- 
kés, Pas de tatas. Le village est simplement entouré d'une légère 
palissade faite en tiges de mil. Voici les noms de ces villages: 


Tamba-Coumba-Coto. 

Navaré-Maninka-Counda. 

Iguigui-Maninka-Counda. 

Yflané-Maninka-Counda (Il y a trois petits villages Maulinkés de 
ce nom autour du village Coniaguié). 

Uttiou-Maninka-Counda. 

Yokounkou-Maninka-Counda (Trois villages Malinkés de ce 
nom autour du village Coniaguié), 

Kidaqui-Maninka-Counda. 

Tatini-Maninka-Counda. 

Idiri-Maninka-Counda (Trois villages Malinkés de ce nom). 

Feddé-Maninka-Counda (Trois villages Malinkés de ce nom). 


La population de ces différents villages forme un total d'environ 
1,500 ou 2,000 habitants. Les Malinkés du Coniaguié sont, en grande 
partie, venus du N'Ghabou aujourd'hui Fouladougou, chassés par 
la guerre sans merei que leur firent Moussa-Molo et son père. Ils 
sont pour la plupart musulmans et s'adonnent spécialement à la 
culture. Beaucoup d’entre eux se livrent en même temps au com- 
merce. Ce sont eux qui, en grande partie, introduisent dans le pays 
les quelques étofles, le sel, la verroterie, etc., etc., dont font usage 
les Coniaguiés. C’est surtout à Mac-Carthy et à Yabouteguenda 
qu'ils se procurent tout ce dont ils ont besoin pour leur commerce. 
Bien qu'ils vivent en très bonne intelligence avec leurs hôtes qui 
ne les pillent et ne les rançonnent jamais, ils seraient très heureux 
de voir le pays soumis à l'influence française ; car ils ne doutent 
pas que la paix la plus profonde y règnerait alors et qu'ils pour- 
raient faire leur petit trafic en toute sécurité. Pendant notre séjour 
dans le Coniaguié, les Malinkés d’Yffané me rendirent de signalés 


s 


318 ANDRÉ RANÇON 


services et ce fut à eux que mes hommes durent de ne pas souffrir 
de la faim. 

La majorité des Malinkés du Coniaguié appartient à la grande 
famille Mandingue des Dioulas. Je ferai remarquer à ce propos 
qu’il importe de ne pas confondre la famille des Mandingues 
Dioulas avec les commerçants auxquels les Européens donnent 
ce nom. C’est à tort que nous appellons ces colporteurs Dioulas, 
car cette appellation qui peut s’appliquer aussi bien à des Ouolofs, 
des Sarracolés, des Bambaras, etc., etc., qu’à des Malinkés, 
peut donner lieu à des confusions contre lesquelles il est 
important que le lecteur se mette en garde. Peut-être l’origine 
de cette expression vient-elle de ce que les Malinkés Dioulas de 
la rive droite du Niger sont surtout marchands ambulants. 
On aurait alors, à la longue, donné ce qualificatif à tous les 
colporteurs du Soudan à quelque race qu’ils appartiennent. On à 
toutefois toujours soin d’y ajouter le nom de leur nationalité. 
Ainsi on dira : un dioula Malinké, un dioula Sarracolé, un dioula 
Peulh, etc., etc. Mais si l’on parle d’un Malinké de la famille des 
Dioulas on dira: un dioula au même titre que l’on dit: un 
Tarawaré, un Sisoko. 


30 Coniaquiés. — Les Coniaguiés sont de beaucoup les plus 
nombreux. Ils forment un grand nombre de villages dont voici les 
nOMS : 


Karakaté. Oussouqui (N° 1). 
Iguigui. Iviri. 

Benania. Akoungou. 
Ouraké. Bambou. 
Poumoukia. Cotta. 

Tianané. Kounkali (No 1). 
Kogani-Counda. Kounkali (N° 2). 
Yffané (résidence du chef du pays). Yalloupadinia. 
Ceddé. Uttiou. 

Oussou (N° 1). Tiékaia. 

Oussou (N° 2). Ouiané. 
Yokounkou. Ypparé. 
Ygguissaia (N° 1). Oussouqui (N° 2). 


Ygguissaia (N° 2). Navaré. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 19 
__ Boumbou. Batianké, 
__ Boutinti. Tiakourou. 
Tatini. Nouma. 
Coantifounti. Paqueni. 
-_ Tafoumaia. Oulousato. 
Kidaqui. 


- D'où vient cette peuplade ? Quelle est son origine ? A quelle 
grande race du Soudan pouvons-nous la rattacher. Je reconnaltrai 
_ franchement qu'à ce sujet, je n'ai pas une opinion encore bien 
arrètée. Je me contenterai de rapporter ici les versions diverses 
que j'ai recueillies à leur sujet. Je ne crois point qu'il faille les 
. rattacher à la famille des Kroumens de la côte de Guinée, bien que 
leur costume, leur aspect extérieur et leurs mœurs permettent de 
_ les confondre avec ces derniers. Ils en diflérent profondément par 
des caractères anthropologiques qui ne peuvent laisser aucun 
. doute et sur lesquels nous aurons occasion de revenir plus loin. 
De même, j'estime que rien ne nous permet et de les rattacher 
à la grande famille des Sarracolés ou Soninkés. Certaines cartes 
portent, en ellet, comme celle de Vallière, que toute cette région 
_ est habitée par des Soninkés. Cela provient, à n'en pas douter, 
. d'une erreur facile à expliquer. L'opinion dont m'a fait souvent 
. part mon excellent ami, le capitaine Roux, de l'infanterie de 
_ marine, me semble des plus plausibles et je crois devoir la men- 
tionner ici. D'après lui, cette erreur proviendrait de ce que, à Bady 
et dans tout le Tenda-Touré, on se sert souvent de l'expression 
. « nous autres, Soninkés ». Ce qui ne veut pas dire du tout qu'ils 
appartiennent à la race Sarracolée, mais bien : « hommes restés 
buveurs, » comme le dit Hecquart et non « hommes restés paiens, » 
_ comme le disent d'autres auteurs. 

Pour moi, j'opinerais volontiers pour les rattacher à la 
famille des Malinkés. Mais alors, nous aurions affaire à des 
Malinkés dégénérés ou plutôt à des Malinkés restés absolument 
à l’état sauvage. Selon toutes probabilités, les Bassarés, les 
Coniaguiés et d’autres familles établies dans le Haut N’ghabou 
ont eu leur berceau sur les bords du Niger, qu'ils ont aban- 
donné avec la grande émigration de Koli-Tengrela vers le XIVe 
siècle. Cette émigration s’est répandue dans toute la vallée du 


320 + : ANDRÉ RANÇON 


Haut-Sénégal, et un groupe principal est descendu dans le 
Fouta-Diallon. On peut supposer que quelques familles, fuyant 
devant les agressions incessantes des Peulhs, se sont réfugiées 
dans les forêts de la rive gauche de la Gambie. Traquées en- 
suite comme des animaux, aux prises avec la faim et les bêtes 
féroces, elles ont dû mener là une existence des plus miséra- 
bles. Les Coniaguiés et les Bassarés pourraient être regardés 
comme les derniers descendants de ces familles errantes. 

Mais c’est là, bien entendu, une simple supposition : cer- 
tains caractères que nous avons pu constater chez ces peu- 
plades et surtout une grande parenté de langage nous permet 
de la regarder comme vraisemblable. Du reste, les griots que 
nous avons interrogés à ce sujet, les chefs que nous avons 
questionnés et, parmi eux, notre ami Abdoul-Séga, l’intelligent 
chef de Koussan-Almamy (Bondou), ne mettent pas en doute 
l'origine Mandingue de ces peuplades. Leur opinion ne diffère 
guère de la nôtre que sur l’époque à laquelle aurait eu lieu 
cette migration. D'après eux, elle serait de beaucoup antérieure 
à celle de Koli-Tengrela. Nous ne croyons cependant pas qu’il 
en soit ainsi; Car nous n'avons trouvé nulle part trace de 
leur passage avant cette époque. S'il en était ainsi, il faudrait 
admettre, ce Qui serait beaucoup plus vraisemblable, que les 
Coniaguiés et les Bassarés sont absolument originaires du 
bassin de la Haute-Gambie. Ce que nous ne saurions admettre, 
étant donné surtout ce que nous savons des migrations de la 
race Mandingue. 

Une autre version, aussi vraisemblable que la précédente sur 
l’origine des Coniaguiés et des Bassarés, est la suivante. D’après 
les renseignements que j'ai pu recueillir, ce ne seraient que 
des captifs qui auraient fui en masse le Fouta-Diallon, et 
auraient cherché là, sur ces plateaux difficilement accessi- 
bles, un refuge contre les Peulhs, leurs anciens maîtres. Le 
Bondou était autrefois, avant sa colonisation par Malick-Sy et 
ses Toucouleurs, habité par de nombreuses populations Malin- 
kées, absolument sauvages, dont les Badiars, les Oualiabés, etc., 
etc., étaient les principales. Maka-Guiba, un des successeurs de 
Malick-Sy, voulant reconquérir le pays et rétablir l’autorité de ses 
ancêtres, fut puissamment aidé dans ses campagnes par les 


321 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


de ses cousins alors almamys du Fouta-Djallon. Ceux-ci 
euvoyèrent pour le secourir une armée de plus de 20,000 hom- 
mes, lesquels, la guerre terminée, rentrèrent dans leur pays, 
chargés de butin et emmenant en captivité la plus grande 
partie de ces peuplades Maliokées dont, aujourd'hui, nous ne 
retrouvons plus de traces dans le Bondou. Ceci étant admis, 
_ d'une façun générale, ne pourrait-on pas en conclure que ces 
captifs s'enfuirent un beau jour et vinrent se réfugier dans les 
forêts de la Haute-Gambie, dans le N'ghabou ? Les Coniaguiés 
et les Bassarés seraient donc les descendants des Badiars, 
Oualiabés, ete., etc., qui peuplaient autrefois le Bondou. Ce 
qui permettrait d'accepter celte manière de voir, c'est que, dans 


. es pays voisins, quand on demande des renseignements sur 


leur origine, on ne peut obtenir que ceci, c'est que ce sont 
d'anciens captifs du Fouta-Djallon. Quoiqu'il en soit, nous pou- 
vons aisément, d'après tout cela, admettre que ce sont des 
peuplades d'origine Mandingue. Toutefois, nous tenons à faire, 
à ce sujet, toutes réserves. La question reste pendante et tout 
ce que nous venons d'en dire n ‘est que suppositions, Une étude 
“ethnographique plus complète que la nôtre pourrait seule 
résoudre cet intéressant problème scientifique. 

Les villages Coniaguièés sont, en général, beaucoup plus 
propres et mieux entretenus que la plupart des villages des 
autres pays Soudaniens que nous avons visités. [ls présentent 
aussi un tout autre aspect. La forme des cases diffère com- 
plètement de celles que nous avons vues jusqu'à ce jour. Elles 
sont rondes et construites en bambous tressés. Leurs dimen- 
sions sont des plus petites, environ deux mètres à deux mètres 
. Cinquante centimètres de diamètre sur deux mètres cinquante 
centimètres à trois mètres de hauteur. La porte s'élève jus- 
qu'au toit, et, de chaque côté d'elle, se dressent jusqu'au dessus 
du toit les deux bambous qui lui servent de montants. Le toit 
est petit, plus élevé que celui des cases des autres Noirs, et 


_ son bord dépasse de fort peu le corps de la case. Ce qui leur 


donne absolument l'aspect d'une ruche d’abeilles. Le sommet 
du chapeau est souvent terminé par un ornement en bambou. 
Il est formé par un morceau de bois vertical qui sert de sup- 
port, sur lequel est fixé un autre morceau de bois en forme 


André Rançon. — 21, 


322 .ANDRÉ RANÇON 


de croissant dont la partie convexe regarde le ciel et supporte 
des morceaux de bambous d'environ quinze centimètres de 
longueur. 

La case est immédiatement construite sur le sol qui a été 
bien battu au préalable. Pendant la nuit la porte est fermée 
à l’aide d’une natte grossièrement faite à l’aide de chaumes de 
Graminées ou de tiges de Cypéracées, nattes qui sont connues 
dans tout le Soudan sous le nom de Sécos. Au milieu de la 
case se trouve une petite dépression de terrain de 040 environ 
de diamètre et qui tient lieu de foyer. Quant au mobilier, il 
est des plus primitifs: une natte ou de la paille sur laquelle 
couche le propriétaire et voilà tout. ; 

En général, une case n’est habitée que par un seul individu, 
homme ou femme. Les enfants, jusqu’à ce qu’ils soient nubiles, 
habitent généralement, de préférence, avec la mère. Contrairement 
à ce qui se passe chez les autres peuples du Soudan, les femmes, 
chez les Coniaguiés et les Bassarés, ne travaillent pas à la cons- 
truction des habitations. Ce soin incombe uniquement aux 
hommes. C’est, du reste, un travail peu fatiguant et l’édification 
de ces demeures primitives demande peu de temps. Huit ou 
dix pieux en bois sont disposés en cercle et solidement fichés 
en terre. Sur ces pieux sont attachés à l’aide de lianes ou de 
cordes de bambous, la grande natte de bambous qui formera 
les parois de l’habitation. Au-dessus, se place le toit, également 
en bambou ou en chaume et muni de son ornement parti- 
culier. Un ou deux jours au plus sont amplement suffisants 
pour cette besogne. 

Les cases du chef du pays, à Yffané, sont placées au centre 
d’un quadrilatère dont les côtés sont formés par des rangées 
de cases semblables à celles que nous venons de décrire. 
L'ouverture en est dirigée toujours dans le même sens et 
regarde les derrières de la case voisine. Ces cases sont peu 
espacées les unes des autres, environ un mètre au plus. Elles 
sont habitées par les jeunes gens non mariés du village, qui 
forment, pour ainsi dire, la garde particulière du chef. Ils y 
habitent seuls et sont toujours armés. Rarement, ils s’éloignent 
tous du village, et dans les expéditions, ils escortent le chef. 

Le Coniaguié est un noir de haute stature. Les hommes de petite 


PR 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 323 


taille sont relativement rares. La moyenne est d'environ un mètre 
soixante-douze centimètres. La coloration de leur peau est un peu 
moins foncée que celle de la peau du Ouolof et rappelle plutôt celle 
du Malinké., Les membres inférieurs sont généralement longs 
relativement aux membres supérieurs. Les cuisses sont assez fortes 
mais les mollets sont grèles. Les membres supérieurs grêles, en 
général, sont d'une longueur démesurée et leur mensuration, prise 
de l'articulation scapulo-humérale à l'extrémité du médius, permet 
de constater qu'ils atteignent aisément le bord supérieur de la 
rotule. Les cheveux sont crépus. La face revêt à un degré moins pro- 
noncé le caractère simiesque de celle du Malinké. Le nez est moins 
épaté, les lèvres moins lippues et l'angle facial est plus ouvert, Le 
… prognathisme est moins prononcé. Les pectoraux sont bien déve- 
loppés, et les organes des sens, la vue et l'ouie, sont excessivement 
subtils. Cela tient évidemment au genre de vie qu'ils mènent et à 

la vie de plein air à laquelle ils sont condamnés dès leur enfance. 
La fumme diffère peu des négresses des autres races soudanien- 
nes. Toutefois elle nous a semblé plus forte et mieux musclée. Sa 
face est également moins repoussante et ses membres inférieurs 
mieux développés. Sa taille est à peu près la même. 

Les Coniaguiés se nourrissent absolument comme les autres 
peuples du Soudan. C'est le couscouss, farine de mil, de maïs ou 
de fonio et le riz qui constituent la base de leur alimentation. Ils 
les mangent cuits simplement à l'étuvée ou mélangés avec de la 
viande de bœuf, de mouton, de chèvre ou de poulet ou bien encore 
de gibier quelconque : antilope, biche, gazelle, sanglier, ete., etc. 
Ce sont les femmes qui préparent les repas, et, contrairement à ce 
qui se passe dans le reste du Soudan, elles mangent souvent avec 
_ leurs enfants à la même calebasse que les hommes. Chez eux, 
_ comme chez les peuples que nous avons déjà visités au Soudan, le 
quartier de devant d'un animal abatlu est toujours le morceau 
réservé aux chefs. Ce sont des buveurs effrénés, et ils ont un pen- 
chant tout particulier pour les liqueurs alcooliques, le genièvre 
surtout, que les dioulas leur procurent ou qu'ils vont chercher à 
Yabouteguenda et parfois jusqu’à Mac-Carthy. Ils ne fabriquent 
pas de dolo, cette sorte de bière de mil dont les Bambaras et les 
Malinkés sont si friands. Par contre, ils affectionnent tout particu- 
_ lièrement le sel et les substances excitantes: piments, poivre, 


324 ANDRÉ RANÇON 


gingembre. Ils vont souvent à Yabouteguenda échanger leur beurre 
de Karité contre quelques sacs de cet excellent sel qu'importe en si 
grande quantité en Gambie la Compagnie Française de la côte 
occidentale d'Afrique. Quant aux piments, poivre et gingembre, 
ils les trouvent sur place. 

Le Coniaguié n’est pas tatoué. Cette coloration bleue des lèvres 
et des gencives, si estimée des élégantes des pays Malinkés et 
Toucouleurs, y est absolument inconnue. On se contente d’enduire 
les cheveux de beurre de Karité. Par exemple, tous ont un faible 
tout particulier pour les odeurs quelles qu’elles soient. Les hommes 
ont pour les parures un goût bien plus prononcé que les femmes. 
Ils se perforent les oreilles, et y portent des boucles soit en fer 
soit en cuivre. Ils se procurent ce dernier métal surtout à Mac- 
Carthy. Ces boucles d'oreilles droites et rigides sont surtout 
portées par les jeunes gens. Ou bien elles sont simples, ou bien, 
elles sont doubles. Dans ce dernier cas, elles sont très longues 
et tombent presque sur les épaules. On peut y remarquer en plus 
un détail curieux. L’anneau qui entre dans le pertuis pratiqué 
au lobule de l'oreille porte un appendice dirigé en dehors, 
lequel se termine par une petite boule supportant un 
gland fait de laine rouge. Le rouge, est, du reste, la couleur 
la plus appréciée par cette peuplade primitive. La longueur 
de la boucle d'oreille simple ne dépasse pas quatre à cinq 
centimètres. Presque tous les hommes ont les bras couverts 
de bracelets soit en fer, soit en cuivre. Ils portent, de plus, une 
ceinture faite, en général, de cuir sur lequel sont cousus en grande 
quantité des perles en verroterie et en corail. A cette ceinture, et 
tout le tour du corps sont attachés de petits bouts de cordes 
d'environ vingt centimètres de longueur, à l’extrémité desquels 
sont attachées des sortes de lames de fer très minces recourbées 
sur elles-mêmes. En s’entrechoquant pendant la marche, elles 
produisent un bruit de ferraille qui les remplit d’aise. 

La circoncision se pratique sur l’homme et sur la femme. Cette 


opération donne partout lieu à des fêtes comme dans les autres 


pays Soudaniens, du reste. Elle se pratique sur les enfants vers 
l’âge de quinze ans. De même que les Kroumens et certaines 
familles Malinkées du Ouassoulou, les Coniaguiés se liment en 
pointe les incisives de la mâchoire supérieure. Cette opération se 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 325 
fait parlois aussi sur celles de la mâchoire inférieure; mais elle 


est généralement assez rare. 

La coiflure des hommes et celle des femmes est la même, 

Elle ressemble à s'y méprendre à celle des femmes Toucou- 

leures du Bondou, des Khassonkées et des Peulhes du Foula- 
_ dougou. C'est absolument le même cimier de casque dont 

l'arète est souvent agrémentée de petits glands faits en laine 
rouge. Certains jeunes gens, pour en rehausser l'éclat, fixent 
sur sur le sommet du cimier un ornement fait d'étofles rouges 
et bleues et qui peut avoir environ trente centimètres de hau- 
teur. Il ressemble à une véritable crête de coq. Ses deux faces 
_ sont ornées de verroterie et de cauris, et son bord supérieur 
est couvert de petits glands en laine rouge. Son bord inférieur 
: concave a absolument la forme du cimier de la coiffure auquel 
» ilest solidement fixé à l'aide de liens. Quand cette coiflure est 
, en place, son extrémité antérieure s'avance jusque sur le front 
et son extrémité postérieure descend jusqu'à la nuque. On ne 
peut certes s'empêcher de reconnaitre que tout cela est élégant 
au premier chef, mais, ce doit être bien gènant et bien incom- 
mode surtout pour dormir, Impossible de se coucher sur le dos. 
La coiflure des femmes est absolument la même que celle des 
hommes; mais elle est bien moins ornée. En général tout le 
_ monde est tête nue. 

Le vêtement est des plus simples et des plus primitifs. Le 
| costume des femmes n'a rien à envier en simplicité à celui de 
. notre mère Eve. La plupart sont absolument nues ; d'autres 
portent entre les jambes une petite bande d'étofles qui est 
. retenue en avant et en arrière par une corde passée autour 
| des reins. D'autres enfin portent un pagne qui ne descend 
3 guère qu'à mi-cuisses. En général, ce sont les femmes mariées 
_ qui seules s’aflublent de ces simples atours. Les jeunes filles 
sont toujours absolument et complètement nues. 

Le costume des hommes est un peu plus compliqué. Outre les 
vêtements que nous appellerions volontiers de luxe et que nous 
_ avons décrits plus haut, ils portent encore autour du cou un collier 
en cuir ornementé de verroteries et qui, large d'environ cinq centi- 
mètres, forme un véritable carcan. Son diamètre est de trente 
centimètres à peu près et il repose gracieusement sur les épaules. 


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9326 ANDRÉ RANCON 


Parfois, mais c’est très rare, ils portent aussi un petit boubou qui, 
jamais, du reste, ne descend au-dessous du nombril. Les fesses 
sont garanties par un morceau de peau de bœuf ou d’antilope, 
sur lequel ils s’asseaient et qui est attaché en avant et au niveau 
du pubis par des lanières de cuir destinées à le maintenir en 
place. Son extrémité inférieure descend jusqu’à l'union du quart 
supérieur de la cuisse avec les trois quarts inférieurs. 

Le vêtement antérieur, si je puis m’exprimer ainsi, consiste 
simplement en un étui fait de feuilles de rôniers tressées entre 
elles et est désigné sous le nom de S:bo,du nom du rônier (Borassus 
flabelliformis) en Malinké. Ils y introduisent la verge. C’est, en un 
mot, le manou des Canaques de la Nouvelle-Calédonie. Je me suis 
souvent demandé quelle pouvait être l’utilité d’une semblable 
gaine. Ce n’est certes point un vêtement visant spécialement à 
l'ornementation. Je serais plutôt porté à croire qu'il est destiné 
à la protection, et j'estime que les peuples qui s’en servent le 
portent surtout pour protéger le pénis des piqûres de moustiques. 
Ce qui me le ferait supposer, c’est qu’on ne trouve cet étui que 
chez les peuplades qui ne connaissent pas d’autres vêtements 
et qui habitent dans des régions où l’on rencontre le moustique 
en grande quantité. Il est généralement tressé grossièrement. Il 
est finement travaillé. Son extrémité antérieure effilée porte par- 
fois un petit gland fait en laine rouge. Ce sont surtout les jeunes 
sens qui recherchent ce dernier ornement. 

Quand un Coniaguié se rend à Damentan ou à Yabouteguenda, 
il met généralement un mauvais pantalon que lui prête un 
habitant d’une de ces deux localités. C’est, du reste, pour eux, 
une mauvaise recommandation que de porter un boubou quel- 
conque ou un pantalon. Je me rappelle encore ce que me disait au 
sujet d’un chef de village des environs, le vieux Tounkané, le chef 
du Coniaguié, à Yffané. « C’est un brave et bon homme, mais 
pourquoi porte-t-il un boubou, cela n’est pas bon ». Le chef est 
absolument vêtu comme le plus humble de ses sujets. Il ne porte 
aucun ornement, aucun signe particulier qui permette de le 
distinguer des autres. 

Le Coniaguié, habitué de bonne heure à vivre dans la brousse, 
est excessivement brave. Il est absolument incapable de pitié, et, 
contrairement aux autres peuples du Soudan, peu hospitalier. Ainsi, 


TO 


_—__ 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 327 


pendant les quelques jours que nous sommes restés à Yflané, 
c'est avec les plus grandes difficultés que j'ai pu me procurer 
ce qui m'était nécessaire pour nourrir mes hommes et mes 
animaux. 

Dans tout le pays, les bestiaux sont attentivement surveillés, 
mais ils ne sont pas domestiqués au sens exact du mot; ils ne 
sont qu'apprivoisés. 

Nous ne croyons point que les Coniaguiés soient anthropo- 
phages; mais, par contre, ils feraient, paraît-il, en certaines cir- 
constances, des sacrifices humains. Nous en reparlerons plus loin, 
Nous ne nous sommes pas aperçu de ces pratiques pendant notre 
voyage. Nous tenons ce renseignement des habitants du Damentan 
et nous ne le relalons ici que sous toutes réserves. 

Les parents élèvent leurs enfants absolument comme le pratiquent 
les autres peuples noirs du Soudan, fs ne s'en occupent guère que 
pendant leur bas-âge et dès que l'enfant peut manger seul, on le 
laisse se « débrouiller » de lui-même. Il mange à la calebasse 
commune. 

De même, les enfants ne s'occupent guère de leurs parents, sauf 
cependant quand ils sont vieux ou impotents et qu'ils ne peuvent 
plus travailler. La mère y est bien plus respectée que le père, et 
cela résulte évidemment de leurs habitudes de polygamie. 

La femme y est traitée absolument comme dans la majeure 
partie des peuples africains. C'est à elle que sont dévolus les plus 
pénibles travaux. J'ai cru cependant remarquer que, surtout en ce 
qui concerne les travaux des champs, les hommes s’y adonnaient 
plus volontiers que les autres noirs du Soudan. De plus, dans les 
affaires publiques, les femmes de chefs jouent un certain rôle sur 
lequel nous reviendrons plus loin. Bien que le mari soit le maître 
absolu de ses femmes, il est rare cependant qu'il les vende. Il agit de 
mème pour ses enfants. Comme cela se pratique chez la plupart 
des peuples du Soudan occidental et du Sénégal, la mère porte son 
enfant sur le dos. Il est à cheval au niveau du sacrum, repose sur 
les hanches de celle qui en a charge et est maintenu en place par 


un morceau d'étofle à quatre chefs. La partie pleine de cette 


écharpe est passée sous le derrière de l'enfant, et, des quatre liens, 
les deux supérieurs viennent s'attacher au-dessus des seins et les 
deux inférieurs à la taille de la mère. 


328 ANDRÉ RANÇON 


La guerre est surtout une guerre d'embuscade, et, ce qui sem- 
blerait le prouver, c’est que les villages ne sont nullement fortifiés. 

Comme armes, ils ne se servent presque uniquement que de 
longs fusils à pierre, à un coup, qu'ils se procurent à Yaboute- 
guenda et à Mac-Carthy. De bonne heure, les enfants s’exercent à 
les manier. Il n’y a pas pour ainsi dire de caste guerrière spéciale. 
Tout homme valide est armé et part en campagne quand il le faut. 
La poudre dont ils se servent leur est portée par les marchands 
ambulants ou bien ils vont l'acheter à Yabouteguenda ou à Mac- 
Carthy, ou encore ils la fabriquent eux-mêmes, à l’aide de salpêtre 
qu'ils recueillent dans les endroits humides et de soufre qui leur 
est apporté par les dioulas. Le charbon provient surtout des 
bambous. — Le mélange se fait en prenant à peu près neuf parties 
de salpêtre, deux parties de charbon et deux parties de soufre. Le 
tout est pilé très fin dans un mortier et à l’aide d’un pilon ad hoc. 
Cette poudre est ensuite tamisée et mise en grains. Elle est d’une 
qualité absolument inférieure. Aussi préfèrent-ils celle qui leur 
vient des magasins européens de Gambie. 

Les morts sont inhumés au milieu de cérémonies.funèbres des 
plus simples. Elles se bornent à quelques coups de fusil tirés en 
l'honneur du mort. Chaque décès est l’occasion, dans la famille du 
défunt, de grandes réjouissances auxquelles sont conviés les amis. 
Après l’inhumation, tous se réunissent autour de grandes calebasses 
de couscouss qui sont avidement et gloutonnement dévorées. Point 
n’est besoin de dire que, si l’on est assez heureux pour posséder 
quelques bouteilles de gin, elles sont absorbées dans la soirée et la 
fête ne cesse que lorsque tous les assistants sont absolument 
ivres-morts. | 

De ce que nous venons de dire, il est facile de conclure que la 
religion de ces peuples primitifs doit être des plus grossières. Bien 
que nous n’ayons rien pu apprendre d’absolument positif à ce 
sujet, nous avons pu cependant nous procurer quelques renseigne- 
ments qui suffiront pour faire connaître en partie les pratiques reli- 
gieuses bizarres auxquelles ils s’adonnent. Ils ont tous une grande 
frayeur des sorciers et c’est à eux qu'ils attribuent généralement la 
mort de leurs proches. Sauf le cas de mort par la guerre, jamais 
un indigène ne croira qu’on peut mourir de maladie. La nuit, ils se 
renferment dans leurs huttes, plutôt pour se dérober aux regards des 


D a r 0 : r_… #4 
ù D 


DANS LA HAUTE GAMBIE 329 


sorciers que pour échapper aux coups de leurs ennemis. Jamais ils 
ne se mettront en Chasse sans avoir au préalable consulté les 
entrailles d'un animal vivant, d'un poulet de préférence, alin d'être 
bien certains qu'ils ne seront pas exposés à rencontrer des sorciers 
et qu'ils pourront échapper à leurs malétices, De même quand un 
étranger arrive dans le pays, le chef du village frontière par lequel 
il est obligé de passer, pratique le sacrilice d'un ou plusieurs 
poulets et en consulte les entrailles pour savoir quelles sont les 
intentions du voyageur en venant au Coniaguié, el si sa présence est 
où n'est pas un danger pour le pays. Si la réponse est favorable 
et s'il est bien prouvé que l'on n'est pas animé de mauvaises 
pensées, on vous laisse entrer. Dans le cas contraire, il faut s'atten. 
dre à être impitoyablement chassé, Il faut dire aussi que quelques 
présents faits à point au chef rendent l'oracle favorable. C'est ce 
que nous avons élé obligé de faire en arrivant à Ouraké, qui est le 
village frontière sur la route de Damentan. 
| D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, ces peuplades 
| n'auraient aucune notion d'un dieu quel qu’il soit. Il faut dire que 
ce sout des Musulmans qui m'ont appris tout ce que je sais à ce 
| sujet, et chacun sait qu'ils traitent d'idolâtres tous ceux qui n'ont pas 
- leur croyance. Toutefois il semblerait certain qu'ils ont un culte 
tout particulier pour une sorte d'idole en bois, monstrueuse, qui 
. serait, d'après eux, la divinité protectrice du pays. Cette idole se 
trouverait dans une forêt qui couvre la plus grande partie de la 
vallée où s'élève le village de Nouma. C'est le premier village que 
les Coniaguiés construisirent en arrivant dans le pays. Lorsqu'ils 
redoutent quelque danger pour le pays (la guerre, le feu où les 
épidémies), ils se rendent, paraît-il, en grande pompe dans la forêt, 
ils y immolent trois jeunes filles de la famille régnante et arrosent 
avec leur sang les pieds de leur épouvantable idole, C'est ainsi 
qu'en 4891, attaqués par les bandes du chef de N'Dama, Tierno- 
Birahima, un des lieutenants de l'almamy du Fouta-Djallon, ils 
sacrifièrent trois jeunes filles de la famille du Tounkané, le chef 
actuel du pays, pour se rendre la divinité favorable et pour détour- 
per de leur patrie les dangers dont elle était menacée. Je me suis 
laissé dire que si ce sacrifice n’était pas fait, aucun des guerriers 
n’entrerait avec confiance en campagne. Le triste sort qui menace 
ainsi les jeunes filles de la famille royale ne les effraie nullement. 


D di 
+ 


330 ANDRÉ RANCON 


Elles courent avec joie et fierté au lieu du sacrifice et c’est un 
honneur pour les familles que de compter ainsi des martyrs qui 
ont donné leur sang pour sauver la nation entière. Afin que cer- 
tains esprits bienveillants ne m’accusent pas d’exagération, je 
tiens à le répéter une fois de plus, je n’ai pu constater la véracité 
et l'exactitude des faits que je viens de relater plus haut. Je ne les 
connais que par ce qui m'en a été dit par les chefs des villages 
voisins du Coniaguié, et je reproduis ici sous toutes réserves le 
résumé de leurs récits, tout en tenant compte de l’exagération et 
de l'esprit d'invention qui sont propres aux noirs. — Il n'y a pour 
ainsi dire pas de prêtres de cette sauvage religion ; ce sont les chefs 
qui en tiennent lieu et qui sont les sacrificateurs tout désignés. 
Comme nous l’avons dit plus haut, ce n’est que dans les circons- 
tances d’une gravité exceptionnelle que l’on immole des victimes 
humaines. Dans la vie courante, on se contente de sacrifier des 
animaux vivants : bœufs, moutons, chèvres, poulets, et de préfé- 
rence ces derniers. 

La famille y est constituée comme elle l’est chez les peuples de 
race Mandingue. L'enfant appartient à son père, qui peut en dis- 
poser comme bon lui semble. La parenté suit la ligne masculine et 
collatérale et les héritages se transmettent de même, aussi bien 
dans la vie politique que dans la famille. 

Nous ne croyons point que l’amour existe, à proprement parler, 
chez les Coniaguiés. Le mariage n’est, pour ainsi dire, qu’un véri- 
table accouplement plutôt qu'un mariage dans le sens exact du 
mot. Le baiser y est absolument inconnu. Par exemple, ces peuples 
absolument primitifs, comme nous venons de le voir, et qui vivent 
dans un état de nudité presque complet, sont excessivement pudi- 
bonds. Il est un fait à remarquer et sur lequel j’appellerai tout 
particulièrement l’attention du lecteur : c’est que le sentiment dela 
pudeur existe chez les peuples, qui n’ont qu’un vêtement rudimen- 
taire, à un degré bien plus élevé que chez les peuples civilisés, qui 
éprouvent le besoin de ne rien laisser voir en dehors de leur figure 
et leurs mains. C’est que, chez les premiers, tout est naturel, rien 
n’est convenu. On ne leur enseigne pas cette absurdité qu'il est 
des parties de notre corps honteuses à montrer et qu’il faut 
mettre à l’abri de tous les regards. Et pourquoi? Simplement pour 
obéir à un usage suranné et stupide. Se conformer à ces habitudes 


_… inf fl st, ins 


DANS LA HAUTE-GAMBIE N Ni! 


de l'espèce, observer ces conventions dont l'ensemble forme la 
civilisation, c'est avoir de la pudeur, Pour nous, ce sentiment est 
inné chez l'homme, et ceux qui en ont fait une vertu sont préci- 
sément ces déséquilibrés et ces dégénérés dont l'esprit est hanté par 
des passions honteuses et qui, là où il n'y a rien que de très naturel, 
croient devoir, pour les besoins de leur cause, voir autre chose que 
ce qui y est réellement. Chez les peuples primitifs, l'homme n'a 
rien à apprendre, le livre de la nature est grand ouvert devant ses 
yeux. Chez nous, au contraire, la curiosité est d'autant plus excitée 
qu'on essaie davantage de lui cacher ce que la nature a départi à 
chacun de nous. C'est cette curiosité, bien légitime d'ailleurs, que 
l'on regarde comme la véritable violation des lois de la pudeur. 
La meilleure preuve que nous en pourrions donner c'est que, chez 
les Coniaguiés, par exemple, la masturbation, le sodomisme et les 
autres vices de mème acabit, qui sont si communs chez nous, sont 
absolument inconnus. Les quelques rares individus qui s'y adonnent 
sont regardés plutôt comme des fous que comme des coupables. 

Contrairement à ce qui se passe chez certains peuples, l'acte du 
mariage, au Coniaguié, n'a jamais lieu en public. Quand un mari 
dit à une de ses femmes de venir dans sa case pendant la nuit, 
celle-ci doit y pénétrer sans être vue de qui que ce soit. Elle quitte 
son mari de la même façon dès que l'acte a été consommé et tous 
les deux poussent alors les cris les plus discordants. Cette particu- 
larité nous avait déjà été signalée par notre excellent et regretté 
collègue et ami, le Dr Crozat, qui l'avait remarquée chez les Bobos, 
péuplade qui habite dans la boucle du Niger. En toute circonstance, 
l'acte est toujours consommé au fond de la case, dans la plus 
complète obseurité et jamais en pablic ni en plein jour. 

La communauté des femmes n'existe pas. Par contre, tous les 
hommes sont polygames. [Il n’y a pas non plus de cérémonie propre 
pour les mariages. Quand un homme veut se marier, il se contente 
de demander la jeune fille à son père. Si celui-ci y consent, le futur 


donne alors un ou deux poulets, ou bien une poignée de verroterie, 


ou bien encore un ou deux moules de mil (le moule, au Coniaguié, 
vaut à peu près 1.400 grammes). En aucune circonstance, la femme 
n'est consultée, Quand tout est convenu, le mari va la prendre 


; dans la maison de son père et la conduit dans la case qu'il a 
construite pour elle. Ses amis ses et parents l'accompagnent et cette 


392 . ANDRÉ RANÇON 


cérémonie donne lieu à des réjouissances et à de copieuses liba- 
tions. Le mariage est surtout endogamique. On se marie rarement 
en dehors de la tribu. En cas d’impuissance constatée du mari, ou 
d'adultère de la femme, les conjoints divorcent d’un commun 
accord. La prostitution est absolument inconnue, ainsi que l’adul- 
tère, du moins du côté de la femme. Le mari n’a généralement pas 
de concubines, car il peut avoir autant de femmes qu'il en désire. 
En cas de divorce, les enfants restent pour ainsi direstoujours 
avec la mère, du moins jusqu’à la puberté. Si le mari vient à 
mourir, les veuves sont recueillies par son frère cadet, qui doit les 
nourrir et qui peut les épouser. Il n’y est forcé par aucune cou- 
tume. Le lévirat n’est pas obligatoire. 

La propriété individuelle existe. Toute parcelle de terre appar- 
tient de droit à celui qui en prend soin. Le testament est inconnu 
et les héritages se font toujours par la ligne masculine collatérale. 
Le frère hérite des biens du défunt sans aucun conteste par droit 
d'ainesse. 

Au point de vue du gouvernement et de la constitution sociale, 
le Coniaguié est divisé en deux cantons bien distincts, qui sont 
habités par deux tribus différentes. Au Nord, les Saukoly-Counda, 
dont le chef porte le titre de Saukaf (roi). Le chef actuel de cette 
tribu se nomme Tounkané et il réside à Yffané, — Au Sud, les 
Biaye-Counda, dont le chef porte le titre de Tchikaré (roi). Ces deux 
tribus sont séparées l’une de l’autre par le marigot de Malé, affluent 
de la rivière Grey et qui coule de l'Est à l'Ouest. Ces deux tribus 
vivent en bonne intelligence, et il m’a semblé que Tounkané, le 
Saukaf des Saukoly-Counda, jouissait également d’une certaine 
autorité sur les Biaye-Counda. 

Quoiqu'il en soit, l'autorité est exercée dans les deux tribus par 
un seul chef, qui n’est cependant, en réalité, chef que de nom. 
Chaque village a son chef particulier, qui l’administre comme bon 
lui semble. En temps de guerre, par exemple, c’est le roi qui com- 
mande à tous les contingents. Je n’ai pas besoin de dire que cette 
autorité est plutôt nominative qu’effective. La façon dont est 
nommé le chef est des plus curieuses et mérite d’être signalée. 
L'ordre de succession n’est ni par ligne directe ni par ligne colla- 
térale. Quand le chef meurt, celui qui est appelé à lui succéder est 
le fils aîné de la sœur du défunt, et, à défaut de celui-ci, la mère du 


de ed 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


. chef décédé choisit dans la famille régnante l'héritier de la cou- 
ronne, En cas de décès de cette dernière, c'est la famille royale, 
réunie en conseil, qui nomme le futur souverain. Enfin, si la famille 
régnante vient à s'éteindre, ce sont les chefs des diflérents villages 
qui désignent la nouvelle famille qui devra présider aux destinées 
du pays. Tout cela semblerait indiquer que la femme jouit chez les 
Coniaguiés d'une situation plus élevée que chez les autres peuples 
du Soudan. [1 eu est peut-être ainsi pour la famille royale, mais 
| nous ne nous sommes pas aperçu de cette particularité chez les 
| simples citoyens. 
| Nous croyons que les diverses castes n'y sont pas aussi tran- 
. chées que chez les autres peuples. Nous n'y avons reconnu 
| l'existence que de deux classes d'individus bien distinctes : 
_ es hommes libres et les captifs. Mais si toute cette organi- 
. sation sociale est encore très vague pour nous, nous pou- 
. vons loutelois aflirmer le fait suivant ; c'est que les Conia- 
| guiés, à quelque tribu ou famille qu'ils appartiennent, ne sont 
| jamais captifs les uns des autres. Les captifs sont toujours d'une 
autre nationalité : Peulhs et Malinkés surtout. En toute circons- 
tance, les captifs y sont bien traités. Ils ne sont jamais frappés et 
” vivent de la mème vie que leurs maîtres. On se contente de les faire 
travailler et de les surveiller pour qu'ils ne s'évadent pas. En tout 
cas, la captivité est loin d'y être organisée comme elle l'est, par 
exemple, chez les Malinkés, et le nombre des captifs y est exces- 
sivement restreint. Ce ne sont que des captifs faits à la guerre. Le 
. commerce des esclaves, à proprement parler, n'y existe pas. 

Le chef n’est pas mieux considéré que le plus simple des sujets. 
On ne lui paye aucune redevance, et il n'existe aucun impôt dans 
le pays. 

_* Les Coniaguiés n’ont aucun signe de reconnaissance particulier, 
_ et je doute mème qu'on puisse regarder comme un véritable vête- 
ment national, l'espèce d'étui dans lequel les hommes emprison- 
vent leur verge. 
| La justice n'y existe qu’à l’état absolument rudimentaire. Il n'y 
_ a aucun code écrit. Du reste, toute espèce d'écriture y est absolu- 
| ment inconnue. Les traditions y ont seules force de loi et la raison 
. du plus fort y est toujours la meilleure. Si un différend s'élève entre 
È particuliers, quand ils ne le règlent pas spontanément, c'est au con- 


LL: 


394 ANDRÉ RANÇON 


seil des vieillards du village que l’on a recours ; mais, en général, 
leurs jugements sont rarement exécutés. On se contente, pour ainsi 
dire, uniquement de leur demander un avis. 

Quand on part en guerre et que l’on a fait un butin quelconque, 
chacun a pour sa part uniquement ce dont il a pu s'emparer dans 
le pillage. Le chef n’a point de part particulière et il n’a nullement 
le droit de prélever quoi que ce soit sur ce que chaque guerrier 
peut rapporter. 

Les Coniaguiés sont surtout un peuple agriculteur et chasseur. 
Leurs lougans sont bien cultivés et ils récoltent en abondance, mil, 
maïs, arachides, riz, fonio, etc., etc. Ils produiraient bien plus s'ils 
n'étaient sans cesse exposés aux attaques de leurs voisins. Pour 
pouvoir cultiver en sécurité, ils sont obligés de placer des senti- 
nelles autour des lougans afin de protéger les travailleurs. Leurs 
procédés de culture ne diffèrent en rien de ceux des autres peuples 
du Soudan. Les fumures, cultures alternantes, irrigations y sont 
inconnues et tous les travaux des champs se font à la main à l’aide 
de pioches absolumeut rudimentaires. — Les animaux n’y sont 
dressés à aucune espèce de travail. 

Les jeunes gens surtout sont des chasseurs émérites. [ls ne pour- 


suivent guère que la grosse bête, antilope, bœuf sauvage, éléphants, 


et quand ils ont tué quelque chose, chaque famille a sa part des 
dépouilles de l’animal. Le chasseur qui à tué la bête tient surtout à 
avoir la queue qu’il porte à la ceinture en guise de trophée. La chasse 
pe fournit pas uniquement les moyens d’existence; mais on peut 
dire toutefois qu’au Coniaguié, c’est à la vénerie surtout que l’on a 
recours quand on veut manger de la viande. On n’y chasse absolu- 
ment qu'au fusil, et parfois on se sert de chiens dressés dans ce but 
à la chasse à courre. De bonne heure, les enfants s'habituent à tirer 
de l'arc, et ils acquièrent en peu de temps une telle habileté à cet 
exercice, qu’ils atteignent aisément, à des distances relativement 
grandes, avec des flèches en bambous dont la pointe a été durcie 
au feu, de belles pièces de gibier, telles que perdrix, pintades, rats 
palmistes, etc., etc. 

On chasse généralement en troupe, huit ou dix au plus, et l’on 
ne rentre jamais au village qu'après avoir tué un bel animal. 
Pendant leur séjour dans la brousse, les chasseurs vivent de gibier 
qu'ils font griller sur des charbons ardents. On peut dire enfin que 


+ 
“RE 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 33% 


la chasse n'entraine jamais de longues migrations à la suite du 
gibier. Un groupe de chasseurs ne reste jamais plus de dix ou 
douze jours dehors. 

La pèche est abolument inconnue. 

En fait de céramique, on ne connait absolument que les quelques 
poteries grossières que fabriquent les femmes et qu'elles font cuire 
au feu à l'air libre. Tout cela est très primitif. 

De tous les métaux, le fer et le cuivre sont les seuls, à peu près, 
qui soient counus et utilisés. Le fer est extrait sur place par la 
méthode dite Catalane, et le cuivre leur vient de Mac-Carthy ou de 
Yabouteguenda, en tiges d'environ un mètre de longueur. Ces deux 
métaux leur servent uniquement à fabriquer des bijoux et quelques 
sabres et couteaux. La trempe est inconnue, Les Coniaguiés ont un 
goût tout particulier pour l'or et l'argent, On ne saurait s'imaginer 
combien ils sont fiers et heureux quand ils possèdent une bague ou 
un bracelet en l'un ou l'autre de ces métaux. Je me souviens que 
pendant mon séjour à Yflané, Tounkané, le chef du pays, vint un 
jour me voir au moment où j'achevais mon repas du matin. Le 
couvert en ruolz dont je me servais attira de suite son attention. 
Naturellement il me le demanda pour s'en faire des bracelets, me 
dit-il; je refusai d'abord. Mais il insista tellement et je vis que je lui 
ferais un si grand plaisir que je fus forcé de le lui donner. Je me 
gardai bien de lui montrer dans la suite ce que j'avais encore, car 
il n'aurait pas manqué de m'importuner de nouveau jusqu'à ce que 
je m'en sois départi en sa faveur. Tant que je restai à Yflané, je fus 
obligé de ne plus me servir que de couverts en fer. L'or y est 
absolument rare et je ne me souviens pas d'avoir entendu dire qu’il 
y en eut un gisement quelconque de ce précieux métal. 

Les armes sont en fer et se composent uniquement de mauvais 
fusils de traite à pierre que leur apportent les dioulas ou qu'ils 
vont acheter à Mac-Carthy ou à Yabouteguenda, de poignards et de 
sabres qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils fabriquent également les 
haches dont ils se servent pour défricher. 

Il n’y existe aucune arme défensive, pas de casques, ni de bou- 
cliers, ni de cuirasses. 11 n'y a pas non plus d'armes empoisonnées. 

En campagne, les femmes accompagnent les guerriers; mais ne 
se battent pas. Elles ne font uniquement que porter les munitions 
_et les provisions. 


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| 
336 ANDRÉ RANÇON 


Les fardeaux sont portés par les hommes et par les femmes, 
surtout sur la tête. Dans tout le Coniaguié, il n’y a, pour ainsi dire, 
pas de routes, de simples sentiers seulement. Trois chemins donnent 
accès au plateau, et ils sont tous les trois gardés par un village 
frontière où se trouvent toujours en permanence un nombre assez 
grand de guerriers armés. 

Les échanges commerciaux se font uniquement en nature. On 
exporte surtout des peaux, du beurre de karité, des arachides, et on 
importe des liqueurs alcooliques, des armes, de la poudre, du sel, 
des kolas, de la verroterie, et très peu d’étoffes. D'après ce que 
nous avons dit du vêtement, on comprendra aisément qu’il n’y ait 
dans tout le pays aucun tisserand. 

La mémoire est, chez le Coniaguié, assez peu devéloppée. La 
mémoire des dates leur fait absolument défaut. Celle des faits est 
très obtuse et c’est surtout celle des lieux qui est la plus déve- 
loppée. Ils savent se diriger dans les forêts avec une justesse de 
coup d'œil qui étonne. Le moindre objet, un rocher, un arbre 
qu'ils auront remarqués quelques jours auparavant, suffisent pour 
leur permettre de retrouver leur route s'ils se sont, par hasard, 
égarés. 

On garde peu de temps le souvenir des morts, et, malgré tous 
mes efforts, je n’ai pu obtenir d’eux le récit d’une tradition ou 
d’une légende quelconque concernant leurs tribus. Quand je leur ai 
demandé d’où ils venaient, au moment de leur arrivée sur les bords 
de la Gambie, ils m'ont toujours et uniquement répondu : « de 
là-bas » en me montrant l'Est. Peut-être ignorent-ils absolument 
quelles sont leurs origines et quelle est leur histoire? Peut-être 
aussi n’en veulent-ils rien dire? Je serais plutôt tenté de me ranger 
à cette dernière opinion, car je sais combien il répugne aux Noirs, 
à quelque race qu’ils appartiennent, de parler de leur histoire et 
de leur passé. 

Tous ces êtres ignorent absolument leur âge. La notion du temps 
n'existe pas pour eux. Je me souviens encore quel fut l’ahurisse- 
ment de mon interprète Almoudo quand je lui dis de demander à un 
jeune Coniaguié, de 18 à 20 ans environ, quel était son âge. Celui-ci 
lui répondit avec un sérieux imperturbable : « deux cents ans ». Ils 
n’ont même pas, comme les autres noirs du Soudan, la mémoire de 
certains faits saillants qui permettent d'établir leur âge d’une 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 337 


façon approximative, Ainsi si l'on demande à un Malinké ou à un 
Toucouleur son âge, il vous dira bien qu'il n'en sait rien, mais il 
ajoutera immédiatement : « j'ai été circoncis l'année de la prise de 
Sabouciré par les Blancs », par exemple, Comme on connait exac- 
tement l'époque à laquelle a eu lieu ce fait d'armes et que l'on 
sait que la circoncision se pratique vers l'âge de 15 ans, il est facile 
. de réconstituer d'une façon très rapprochée l'âge du sujet observé. 

Il est, par exemple, une mémoire qui ést très développée chez 
les Coniaguiés, c'est celle des outrages reçus et des défaites 
essuyées. Il est peu de peuples qui en conservent un souvenir 
aussi vif, et leur plus grand désir est de se venger et de rendre à 
leur ennemi œil pour œil, dent pour dent. 

Le Coniaguié est, en général, peu parleur. Il écoute distrai- 
tement, s'occupant de tout ce qui l'entoure, et, quoiqu'on lui puisse 
dire, il reste absolument impassible. 11 a cela de commun avec la 
plus grande partie des peuples noirs. Je le crois cependant moins 
capable d'attention que le Malinké, le Bambara, le Toucouleur et 
surtout le Ouolof. 

La langue parlée au Coniaguié ressemble un peu à la langue 
_ malinkée, mais elle nous a semblé plus harmonieuse, On y retrouve 
un grand nombre de mots mandingues, ce qui nous permettrait 
encore plus d'admettre une parenté quelconque entre ces deux 
peuples. Le Coniaguié, par contre, n'est pas comme le Malinké 
prodigue de formules de politesse. Ainsi quand ils se rencontrent, 
ils échangent simplement les salutations suivantes : du lever du 
soleil à midi on dit : « Pissoé »; de midi au coucher du soleil : 
« Diakoëé », et, à partir du coucher du soleil jusqu'à son lever : 
« Mondoé ». 

La langue coniaguiée est presque uniquement formée de mots 
primitifs ; les mots composés sont absolument inconnus. C’est, du 
reste, le propre des langues à leur premier âge. Ils ont des mots 
particuliers pour exprimer des idées générales ou abstraites, mais 
_ il est impossible de les ramener à des racines concrètes. Un 
exemple suflira. L'homme, en général, se dit: « assary ». La femme, 
. en général, «asbalé ». Quelques autres mots que nous avons retenus 
permettront de se rendre un compte exact de l'harmonie de cette 
langue : Ainsi : asseoir se dit: « niogori », attendez : « nopiri », toi 
. ou vous : « vaudji », moi: « amé », père: «ibâ» (en malinké, père 


André Rançon, — 22. 


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338 ANDRÉ RANÇON 


se dit : bd), mère: « nouma », venir : « aïdji », partir : « djeneb ». 

La numération est, paraît-il, décimale, et pour compter l’on se 
sert indifféremment de cailloux, de graines et plus particulièrement 
de lignes. On ignore, par exemple, les chiffres et l’on ne sait faire 
de tête aucune opération arithmétique. Voici les noms des dix 
premiers nombres: 


Un "MAiMDo: Six ‘1,4 2000 
Doux? "NokYy:. Sept. . .""Gobr: 
Trois . . . Ouanar. Huit. . . Diovay. 
Quatre . . Ouanaky. Neuf. . . Dionak. 
Cing, Cu M'Bod. Dix  .: .: Ouarrany: 


On ne connaît ni la semaine, ni aucune période de temps qui 
s’en rapproche. 

Comme mesure du temps on ne connaît absolument que le mois 
lunaire, et les années se comptent du commencement de la saison 
des pluies au commencement de la saison pluvieuse suiyante. 
Quant à l’année solaire, ils n’en ont aucune notion et ils ne 
connaissent les heures du jour que par la distance du soleil au- 
dessus de l'horizon. Par contre, ils savent parfaitement s'orienter 
le jour par le soleil, la nuit par la lune quand elle se montre, ou 
par les étoiles. Si l’on demande sa route à un Coniaguié et qu'il 
vous indique du doigt la direction dans laquelle se trouve le 
village où vous désirez aller, vous pouvez être certain qu’en 
suivant ses conseils, vous ne vous écarterez que rarement de la 
bonne voie. Cette facilité et l’exactitude avec lesquelles ils s’orien- 
tent, sont communes d’ailleurs à toutes les peuplades du Soudan. 

En résumé, d’après ce que nous venons de dire, nous pouvons 
conclure que le Coniaguié se rapproche sensiblement du Malinké ; 
à notre avis, ou bien c’est un Mandingue dégénéré, ou bien c’est un 
Mandingue qui n’a pas encore progressé. 


Situation politique actuelle. — Rapports des Coniaguiés avec leurs 
voisins, — La situation politique au Coniaguié est actuellement 
déplorable. On peut dire que tout le monde y commande et que per- 
sonne n’y obéit. C’est la raison principale de la faiblesse de ce peuple. 
Mieux conduits et surtout mieux commandés, ils résisteraient 
mieux aux attaques de leurs voisins. Quoiqu'ils fassent cependant, 
nous estimons qu'ils finiront par disparaître un jour; car ils sont 


‘ he * 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 339 


dans un état d'infériorité évidente vis-à-vis de ceux qui les 
entourent. Ils ne sont, à tout point de vue, que mal armés pour 
‘soutenir la lutte à laquelle ils sont journellement exposés et à 
laquelle leurs voisios et ennemis sont mieux préparés. A part le 
pays de Padjisi et de Toumbin, les Coniaguiés ne vivent en bonne 
intelligence avec aucun de leurs voisins, ou plutôt ils sont sans 
cesse en butte à leurs attaques. C'est, en eflet, chez eux que 
Moussa-Molo et les colouies du Fouta-Djallon vont faire la plupart 
de leurs captifs. Non loin du Coniaguié, dans le Sud-Est, existe à 
N' Bama, en permanence, une colonne de Peulhs commandée par 
un marabout du nom de Tivrno Birahima, qui n'est qu'un lieutenant 
de l'Almamy du Fouta-Djallon. Ils pénètrent, à chaque instant, sur 
le territoire Coniaguié et y font toujours de nombreux captifs. 
Quelque temps avant mon arrivée cependant, les Coniaguiés, atta- 
qués à Uttiou par Tierno-Birahima, avaient mis complètement son 
armée en déroute et fait de nombreux prisonniers. 

Pendant longtemps, ils ont été avec Damentan en guerre ouverte. 


._ Mais depuis quelques années, ils vivent en meilleure intelligence 


et tout fait espérer que, de leur fait, la paix ne sera pas de long- 
temps troublée. 

Aucune nation européenne n'a jamais eu aucun rapport avec 
eux, nous sommes les premiers qui les ayons visités et ils nous 
ont manifesté tout le désir qu'ils ont d'entrer en relations avec 
nous. Je crois qu'une entente avec eux ne pourrait qu'être utile 
pour asseoir définitivement notre autorité dans cette partie du 
Soudan. Nous aurions par là entrée dans les provinces septentrio- 
nales du Fouta-Djallon et pourrions tenir en respect Moussa-Molo 
et ses Peulhs. De plus cette possession nous donnerait encore envi- 
ron une centaine de kilomètres de la rive gauche de la Gambie, et 
nous mettrait plus directement en rapport avec le Niocolo et les 
autres dépendances du Fouta-Djallon dans ces régions. Nous serions 
enfin absolument maitres de tout le cours de la Rivière Grey. 
Pendant mon séjour dans ce pays je n'avais aucune qualité pour 
conclure avec ses chefs un arrangement quelconque, mais je 
réussis à décider Tounkané à envoyer des mandataires auprès 
de M. le capitaine Roux, de l'infanterie de marine, à Nétéboulou, où 
il devait se rendre, afin de s’aboucher avec lui qui, comme com- 
mandant du cercle de Bakel, avait tous les pouvoirs nécessaires 


340 ANDRÉ RANÇON 


pour régler cette imporlante question. J'ai appris depuis que 
Tounkané avait tenu sa parole, que ses hommes avaient rencontré 
le capitaine Roux à Damentan et qu'un traité d'amitié y avait 
été signé. 


RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS SUR LE PAYS DE BASSARÉ 


Dans le Sud-est de Damentan et à l’est du Coniaguié, dont le 
sépare une profonde vallée, se trouve le pays de Bassaré, dont les 
villages, comme ceux du Coniaguié, s'élèvent sur un vaste plateau 
de même formation géologique que le précédent. Ce pays est habité 
par une population de même race que celle du Coniaguié, mais dont 
la langue est complètement différente. Ils ont le même costume et 
à peu de choses près les mêmes usages. Nous ne ferons qu’indiquer 
ici ce en quoi ils diffèrent de leurs voisins. 

Dans le Bassaré n’habitent que des Bassarés. C’est le nom que 
l’on donne aux habitants de ce pays aussi sauvage que son voisin. 
Il n’y a ni Peulhs, ni Malinkés. 

Le chef de ce pays porte le titre de Mounelli (roi). Le chef actuel 
se nomme Tamba et réside à Kénieri-Sarra, qui est la capitale du 
pays. Le pouvoir du Mounelli est très limité. Les Bassarés forment, 
pour ainsi dire, une sorte de république dans laquelle le roi n’est 
que le président d’un conseil composé de tous les chefs de villages. 
I n’y a que dans les affaires graves, telles que guerres, assassinats, 
révoltes, etc., etc., qu’il peut user de son autorité. Il dirige égale- 
ment les guerriers en campagne. 

Les Bassarés, comme les Coniaguiés, du reste, ne connaissent 
pas l'esclavage. Chacun est libre sur leur petit territoire. Si un 
captif évadé d'un autre pays vient chercher un refuge chez eux, il 
appartient à celui qui l’a trouvé. Que celui-ci soit un homme, une 
femme ou un enfant, il devient, du fait de sa trouvaille, propriétaire 
de l’évadé qui ne tarde pas d’ailleurs à être adopté par la tribu. 

Les mariages entre Bassarés se font sans aucune cérémonie, 
le consentement de la femme seul suffit, mais est absolument 
indispensable. Quand le fiancé a été agréé par celle qu’il recherche 
en mariage, il doit donner au père de celle-ci, ou à son défaut à son 


PART UPS PO NT an. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 341 


frère aîné un fusil neuf, et à sa future femme cinq chèvres. Après 
quoi il peut emmener sa femme chez lui. 

Si, pour une cause quelconque, le divorce est prononcé, la 
femme doit rendre à son ex-mari les cinq chèvres qu'il lui avait 
données en dot et son père ou son frère aîné doit rendre le fusil 
. qu'il avait reçu. Dans ce cas-là, les enfants restent avec leur mère ; 
mais si rien de ce qu'il avait donné ne lui est rendu, le père les 
garde avec lui jusqu'à complet remboursement. 

Les Bassarés sont peut-être la seule peuplade du Soudan que 
nous connaissions dans laquelle la femme soit consultée sur le 
choix de son mari. Ce fait semblerait prouver qu'elle y est moins 
asservie que chez les autres. 

Comme chez les Coniaguiés, on ne trouve chez les Bassarés ni 
tisserands, ni cordonniers, ni charpentiers, ni griots, ni mara- 
bouts, Ils n'ont que quelques forgerons qui fabriquent leurs 
couteaux, sabres, poignards, haches et instruments de culture. 

On n'y paye aucun impôt, aucune redevance de quoi que ce soit 
elà qui que ce soit. Le chef du pays est cependant nourri par les 
jeunes gens non mariés qui composent sa garde, comme cela a 
également lieu au Coniaguié. Leurs cases entourent également 
celles de leur chef, et ils doivent cultiver ses lougans et récolter le 
mil, maïs, ete., etc. Ils font, en un mot, tous les travaux du chef 
jusqu'au jour où ils se marient. Ils quittent alors les cases qu'ils 
occupaient dans la demeure royale, si je puis parler ainsi, vont 
habiter dans le village et deviennent absolument libres de leurs 
actes, Ils sont de suite remplacés à la maison du roi. 

La langue des Bassarés est plus harmonieuse encore que celle 
des Coniaguiés. Elle se rapproche beaucoup plus du Mandingue que 
cette dernière, mais on dirait qu'ils ont pris en plus quelque chose 
du rhythme, de l’iatonation et de la sonorité de la langue Peulhe. 
Je ne serais pas éloigné de croire qu'il y a dans la laugue Bassarée 
comme une sorte de mélange des langues Peulhe et Mandingue. 
C'est encore un idiôme presque uniquement formé de mots pri- 
mitifs. Les mots composés y sont très rares et, chose curieuse, elle 
ne se rapproche en rien de la langue Coniaguiée. Je tiens à bien 
établir ce fait, car il me paraîtrait intéressant d’élucider ce pro- 
_blème. Il serait curieux de rechercher comment et pourquoi ces 
deux peuplades, qui ont assurément la même origine et dont les 


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342 ANDRÉ RANÇON 


mœurs et les coutumes sont à peu de choses près les mêmes, parlent 
une langue toute différente. Certes, il n’est pas douteux que ces 
deux idiomes dérivent d'une mème langue-mère, mais comment 
s'est-elle si différemment modifiée ? Voilà le problème à résoudre. 
Nous avons pu recueillir quelques mots de ce langage. Nous les 
reproduisons ici. L'orthographe que nous avons adoptée est abso- 
lument conforme à la prononciation: 


Cheval se dit:. . Efanassi. Pagne se dit: . . Atchiandi. 
Mnb:: Fali. Pièce de Guinée . N'godii. 
Ponet dr. Etiaré. Salutation. . Nessouma. 
Calebasse . . . Ecusop. Sabre. . . Doukouma. 
A 1 Sirra. Poudre . . . Piki. 

Peau de bouc . . Ematel. Homme. .:.40 Sassané. 
Grand homme. . Karé-ké. Femme. : 17 Iokaré. 
Enfant . Bitakibou. Bœuf N’euidy. 
Chèvre . . Emetchi. Mouton..:..:1% louféi. 
NON. ER Ua Diokou. Partir Viené. 
So-levers 17% 2 Kamily. Rester . . Niououali. 
2 PR AUTRE Méno. Boire . Nesseb. 
Manger. . . Diampolé. Dorruir . . Mérassi. 
tante: Ematioré. Attendre Battili. 
Couteau Etchiatchi. Donnez-moi. . . Flil. 


Comment vous appelez-vous? Ou atchi alou ? 


Les Bassarés ont la numération parlée. Elle est par cinq; à cinq 
on reprend cinq et un, cinq et deux, etc., etc. Ils ne connaissent 
aucun chiffre écrit et pour compter se servent de cailloux, de 
lignes qu'ils tracent sur le sable, ou de graines, comme les Conia- 
guiés. Voici les dix premiers nombres : 


Un se dit : : . Amati Six se dit: Bandiouga-Mati. 
LE AT EU T Bati. Sept. Bandiouga-Bati. 
Trois Batass. Huit. . . Bandiouga-Batass. 
Dot Len Te Banass. Neuf. . . Bandiouga-Banass. 
Cinq . Batio. Dix ui CES 


Le Bassaré était autrefois un pays fort peuplé. Aujourd'hui, il 
est presque désert. Cela tient à ce que, continuellement en guerre 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


avec leurs voisins du Fouta-Djallon, ils ont vu détruire la plus 
grande partie de leurs villages, et leur population emmenée en 
captivité. 
La population du Bassaré, qui pouvait autrefois être évaluée de 
6 à 8,000 habitants, est tout au plus aujourd'hui de 2,000 habitants. 
_ Is sont, du reste, comme leurs voisins les Coniaguiés, destinés à 
 dlspargitre un jour et à fournir de captifs le Fouta-Djallon et le 
| Fouladougou. 

Voici les noms des villages qui ne sont pas encore tombés sous 
es coups des guerriers Peulhs : 


Kénieri-Sarra (capitale). . N'guero'-Koulé. 


DS DAT. los 4 4. Naugaroua. 
D0-Rles, - . :. : …. N'guéro-Tchindy. 
N'guéro-Poug. . . . . . . . Noumpou. 
A  é. à Peuqui. 
Tr . Maucatia. 
ne à Cotatou (N 1). 
CO CSST Boutioutonia. 

. N'Ténou. 
SAP TE Tiakessi. 
ue Cotatou (N° 2). 


Aujourd'hui, le pays de Bassaré est, au point de vue politique, 
divisé en deux fractions, l'une amie des gens du Fouta-Djallon, et, 
par conséquent, ennemie du Coniaguié, l'autre amie du Coniaguié. 
Inutile de dire que les deux partis vivent dans un état de guerre 
continuelle. 

Les Bassarés, comme les Coniaguiés, recherchent notre amitié. 
Comme eux, ils sentent qu'ils ont besoin d'être protégés contre 
leurs ennemis. 


CHAPITRE XVII 


Repos à Damentan. — Départ de Damentan. — De Damentan à la Gambie, — Le 
Manioc.— La pourghère. — Traces du passage d’une hyène. — Arrivée sur la 
rive droite de la Gambie. — Une forêt de rôniers.— Le gué de Voumbouteguenda 
entre Damentan et Bady.— Le fils du chef de Damentan vient me rejoindre. — 


Passage de la Gambie. — Entre la Gambie et Bady. — Immense incendie. — Une 
superslilion bizarre. — Description de la route entre Damentan et Bady. — 
Géologie. — Botanique. — Dalura. — Sendiègne. — M'Bolon-M'Bolon. — Arrivée 


à Bady. — Le village.— Le chef. — Nous sommes bien reçus, — La population. 
— Grand nombre de goitreux.— Maladies de la peau.— Palabres.— Sandia me 
quitte pour retourner à Nétéboulou, — Départ de Bady.— Sansanto. — Niongané. 
— Beaux lougans d’arachides. — Arrivée à Jéninialla. — Belle réception. — 
Description de la route de Bady à léninialla. — Géologie. — Botanique. — Le 
Vène. — Départ de léninialla. — Le pont sur le Barsancounti. — Passage de la 
rivière Balé. — Rencontre d'une députation des notables de Gamon venus au 
devant de moi. — Arrivée à Gamon. — Belle réception. — Belle case. — Descrip- 
tion de la route de Jéninialla à Gamon. — Géologie. — Botanique. — Le Nando. 
— Le Fouff. — Les dattiers, — Les piments. — Description du village. — Le 
chef. — Palabres.— Plaintes des habitants. 


29 décembre. — Après avoir pris à Damentan un jour de repos 
bien mérité et pendant lequel mes hommes et mes animaux se 
rattrapèrent du jeûne forcé du Coniagnié et se remirent des fatigues 
de la route, nous quittâmes à cinq heures du matin cet hospitalier 
village et nous nous dirigeàmes vers Bady, où j'avais l'intention de 
faire étape ce jour-là. Les préparatifs du départ se font lentement, 
toujours à cause des porteurs qu’on ne peut arriver à rassembler. 
Au moment où j'allais monter à cheval, Alpha-Niabali vint me 
serrer la main, me souhaiter un bon voyage et m’annoncer, ainsi 
qu’il me l'avait promis, que son fils se préparait à m’accompagner 
pour se rendre avec Sandia à Nétéboulou pour s’y aboucher avec 
le commandant de Bakel. Mais n'étant pas encore prêt à partir, il 
se mettrait en route plus tard et me rejoindrait sur la rive droite 
de la Gambie au gué de Voumbouteguenda. « A dater d’aujourd’hui, 
me dit-il, quand je le quittai, je suis pour toujours l'ami des 
Français ». 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 345 


A peine avons-nous quitté le village que nous marchons d'une 
vive allure. La route traverse d'abord les lougans du village que 
l'on trouve immédiatement après avoir franchi la branche nord du 
marigot de Damentan, qui est à sec à cette époque de l'année. Sur 
les bords de ce marigot je remarquai de nombreux pieds de manioc 
et quelques échantillons de pourghère que pendant le reste de 


» mon voyage je n'avais vu jusqu'à ce jour qu'en très petite quantité, 


Le manioc (Maniho! duleis H. Bn.), est assez rare au Soudan, On 
pe le trouve guère que dans le Belédougou, le Manding, le Gangaran 
et les régions Sud de nos possessions. La variété à laquelle appar- 
tient le manioc du Soudan est le manioc doux. Les maniocs véné- 
neux y sont relativement très-rares. Les indigènes le plantent 
par bouture, chaque année, au commencement de la saison 
des pluies. Les tubercules sont bons à manger vers la fin de 
février, La tige vit plusieurs années, mais elle se dessèche pendant 
la saison des pluies. Les tubercules, au contraire, se conservent 
parfaitement dans la terre pendant toute la saison sèche, et 
émettent de nombreux rameaux qui se flétrissent à leur tour, Mais 
les tubereules de deux ou trois ans deviennent durs et coriaces. 
C'est pourquoi il est préférable, pour la consommation, de les 
cueillir chaque année et de multiplier la plante par boutures. Les 
indigènes mangent le manioc cuit sous la cendre ou bien bouilli et 
mélangé à leur couscouss, Ils en sont très friands, Dans tous les 
jardins de nos postes, le manioc est cullivé avec succès. Ses tuber- 
cules sont d'excellents légumes pour les potages, et je mesouviens 
avoir mangé à Kita des galettes frites à la poële et faites avec de la 
farine de manioc, du sucre et des jaunes d'œufs. Elles étaient abso- 
lument savoureuses et n'auraient pas été déplacées dans aucune 
de nos meiileures pâtisseries. On sait combien le tubercule du 
manioc ordinaire (W. edulis Plum.) est vénéneux et quelle est la 
préparation qu'il faut lui faire subir pour le rendre inoftensif. Il 
est connu que, dans le manioc doux, le principe nuisible est très 
peu abondant et que la cuisson suflit pour le faire disparaître. On 
ne saurait en nier l'existence, car les animaux sont incommodés 
s'ils mangent simplement les feuilles, et meurent empoisonnés s'ils 
boivent le suc extrait du tubercule. Le manioc appartient à la 
famille des Euphorbiacées. Il affectionne surtout les climats 
pluvieux et est précieux par ce seul fait que son tubercule se 


Creed, 2 


LA 


346 ANDRÉ RANÇON 


conserve longtemps dans la terre. Quant à l'aliment qu’il donne, il 
se digère facilement, est très rafraichissant, mais possède peu de 
principes nutritifs. 


La Pourghère. — La Pourghère (Jatropha curcas L.) ou Médici- 
nier cathartique appartient à la famille des Euphorbiacées. C'est une 
plante à feuilles lobées ou palmées, à fleurs dioïques disposées en 
grappes et pourvues d’un calice et d’une corolle. Les mâles ont dix 
étamines monadelphes et les femelles un ovaire à trois loges mono- 
spermes, avec trois styles bifides. Son port rappelle celui du ricin 
et ses graines, plus grosses que celles de ce dernier végétal, sont noi- 
rätres plutôt que mouchetées. Leur forme est celle des graines de 
ricin. La pourghère donne des graines oléagineuses et éminemment 
purgatives et émétiques. Elle croît et se multiplie au Sénégal, au 
Soudan et dans les Rivières du Sud avec une grande rapidité. On 
s'en sert surtout dans les Rivières du Sud, le Baol, le Sine, le 
Saloum, etc.,etc., pour faire des haies de jardins. Nous avons vu à 
Damentan une jolie plantation de coton complètement entourée de 
pourghères.Les indigènes en utilisent les graines comme purgatives. 
Deux de ces semences suffisent pour déterminer une abondante 
évacuation. Six à huit graines occasionnent des symptômes alar- 
mants d’empoisonnement. L’absorption d’une douzaine de graines 
est suivie de mort. L'huile est purgative à la dose de huit à dix 
gouttes au plus. Une dose plus élevée ne manquerait pas d’en- 
frainer de graves accidents. Cette huile peut servir également à 
l'éclairage. Elle brûle en donnant peu de fumée et peu d’odeur. 
Elle est encore utilisée avec avantage pour la fabrication des 
savons et pour le graissage des machines. Elle est très fluide, 
presque incolore, àcre, et très peu soluble dans l’alcool. Cultivée 
sur une grande échelle, la pourghère pourrait donner de sérieux 
profits, car elle demande peu de soins et donne un rendement 
considérable. Les quelques essais faits jusqu’à ce jour, mal dirigés, 
et peu encouragés, n’ont donné aucun résultat appréciable. Il 
faut dire aussi qu’on n’y a apporté aucune méthode et aucun soin 
et que l’on s’est vite lassé de lutter contre l’apathie des Indigènes. 
tout est à recommencer. 

Après avoir traversé les lougans du village, la route de Damentan 
au gué de Voumbouteguenda longe, à environ deux kilomètres de 


347 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


Damentan, une grande mare que l'on laisse sur la gauche, A trois 
lomètres de là, on traverse le petit marigot de Mahéri, profon- 
‘dément encaissé et à sec à cette époque de l'année. Peu avant 
d'y arriver et pendant que nous faisions la halte horaire, une 
odeur épouvantable se tit tout à coup sentir. Intrigué, j'envoyai 
mon interprète Almoudo à la découverte daus la direction d'où elle 
semblait provenir. Peu après, il revint et me dit que c'étaient les 
“cabinets » dé la hyène qui sentaient aussi mauvais. Je voulus 
avoir l'explication de ce fait et mes hommes m'apprirent alors que 
cet animal avait l'habitude d'aller toujours au même endroit 
_ déposer ses excréments, et que ces lieux d'aisance étaient toujours 
situés non loin de son repaire. Le fait est que je pus constater 
moi-même l'existence dans le même lieu d'une grande quantité de 
. matières fécales qui exhalaient une odeur absolument repoussante. 
J'ignorais ce détail de mœurs de cet animal immonde, et je consigne 
ici ce fait comme il m'a été donné, sous toutes réserves, bien 
entendu. 

A huit heures trente minutes nous arrivons enfin sur la rive 
_ gauche de la Gambie, après avoir traversé une large plaine maréca- 
. geuse couverte de Cypéracées gigantesques. Le fleuve est devant 
nous profondément encaissé. C'est là le gué de Voumbouteguenda ; 
il tire son nom d'un petit village malinké qui existait il y a 
quelques années encore non-loin en amont et qui est aujourd'hui 
détruit. Les habitants sont allés habiter à Damentan. 
_ Les rives de la Gambie en cet endroit, et à cette époque de 
l’année, sont très escarpées. Il faut descendre de cheval pour 
_s'avancer sur la belle plage de sable que les eaux en se retirant 
ont mise à découvert. A Voumbouteguenda, pendant l'hivernage, 
. la Gambie a environ cinq cents mètres de largeur, mais au moment 
où nous l'avons traversée, elle n’a pas plus de deux cents mètres. 
Par la plage sablonneuse qui se trouve sur la rive gauche, on 
arrive à peu près jusqu'au milieu du lit du fleuve, Là existe un 
chenal dont la profondeur, à la fin du mois de décembre, est d’en- 
 viron trois mètres à trois mètres cinquante et la largeur, 60 à 70 
mètres. Le courant y est excessivement rapide. Il va falloir passer 
ce chenal en radeau. Quand on l’a traversé, on aborde à une sorte de 
banc de plusieurs centaines de mètres de longueur, qu'on doit 
parcourir pendant environ 200 mètres pour pouvoir traverser à 


Tr PSP 


348 ANDRÉ RANÇON 


gué un second chenal de quatre mètres de largeur et de 080 centi- 
mètres de profondeur. On atterrit alors sur la rive du Tenda (rive 
droite), non sans être couvert de vase et de débris végétaux. Un 
mois après, vers la fin janvier ou au commencement de février au 
plus tard, le gué est praticable pour les piétons. 

Les rives de la Gambie sont en cet endroit couvertes de superbes 
rôniers qui forment de chaque côté une véritable forêt. Sauf de 
rares interruptions, elle s'étend, du reste, tout le long du fleuve 
presque jusqu’à son embouchure, Il y en a là qui sont absolument 


Rônier (Borassus flabelliformis). 


énormes et nulle part, ailleurs, je n’ai vu d'aussi beaux échantillons 
de ce précieux végétal. 

La veille de mon départ de Damentan, j'avais expédié un homme 
à Bady et lui avais bien recommandé de dire au chef de ce village 
de m'envoyer à Voumbouteguenda vingt hommes avec tout ce qu’il 
fallait pour construire un radeau. Je n'ai pas besoin de dire 
qu'aucun d’eux n’était arrivé quand nous atteignimes le gué. Fort 
heureusement, un des hommes de Sandia aperçut attaché à la rive 
opposée un grand radeau fait en tiges de feuilles de palmier et en 


int 


Gambie), route de Dam 


Voumboutouguenda 


de 


. 
Guë 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 349 


tout semblable à celui qu'il nous avait fallu construire pour tra- 
» verser la rivière Grey. Immédiatement il se mit à l'eau, traversa le 
chenal à la nage, reconnut la roule que nous avions à suivre, et, 
malgré le courant amena à notre rive le précieux esquif. Mais nous 
manquons de cordes pour installer le va-et-vient, et il faut en faire, 
Les lianes ne seraient pas assez résistantes à cause du courant. 
Aussi les hommes de Sandia et les miens vont-ils couper de jeunes 
pousses de rûniers qui abondent dans toute cette région, et après 
les avoir légèrement passées à la flamme pour les ramollir, ils les 
tressent solidement et en peu de temps ont vite confectionné la 
longueur qui nous est suflisante, Pendant ce travail, les hommes 
de Damentan se vautrent sur le sable et regardent tranquillement 
notre personnel se débrouiller du mieux qu'il peut. Quoique nous 
fassions et quoique nous disions, nous ne pouvons pas arriver à 
les décider à se mettre à la besogne. Mais l'arrivée du fils du chef 
qui, comme je l'ai dit plus haut, devait me rejoindre en cet endroit, 
change les choses de face, et, sur son ordre, tous se mettent avec 
ardeur âu travail. 

Ce brave garçon, chargé par son père de se rendre à Nétéboulou 
avec Sandia pour y voir le commandant de Bakel et signer avec lui 
le traité qui doit placer son pays sous notre protectorat, est accom- 
pagné par deux des principaux notables de Damentan, et il 
emmène, pour l'offrir au commandant, un beau mouton blanc castré 
que l’on désigne dans le pays sous le nom de Samoné. 

L'opération du passage se fait sans accidents. On y procède 

absolument comme je l'ai décrit plus haut pour la rivière Grey, et 
à midi tout est terminé, Mon vieux Samba fait passer les animaux 
à la nage. Pour moi, je traverse le dernier et suis obligé de faire 
comme tout le monde, de me mettre à l’eau et de franchir environ 
un kilomètre, ayant de l’eau jusqu'aux aisselles, pour atteindre la 
rive opposée. Enfin, tout se passe à merveille et je constate avec 
plaisir que tout mon monde est autour de moi, sur la rive droite, 
et qu'il ne me manque aucun de mes bagages. 

Pendant l'opération, arrivent trois hommes de Bady qui nous 
annoncent que les autres les suivent et que s'ils sont en retard, 
c’est qu'ils étaient allés, dès le matin, préparer ce qu'il fallait pour 
construire un radeau. Je congédie alors les hommes de Damentan 
‘et nous nous mettons en route pour Bady, en n’emportant que les 


350 ANDRÉ RANÇON 


bagages indispensables, Les autres colis sont laissés sur la berge 
sous la garde de deux de nos hommes. Les gens de Bady qui 
arrivent les porteront au village. 

Il fait une chaleur épouvantable; mais, nous marchons tout 
de même d’une bonne allure. Tout le monde a hâte, après une 
journée aussi pénible, de prendre un peu de repos dans une bonne 
case, à l’abri du soleil brûlant. 

De la Gambie à Bady, la route ne présente aucune difficulté et 
nous la faisons sans encombre. A environ six kilomètres du 
fleuve nous sommes obligés de faire un assez long détour pour 
éviter un immense incendie de brousse. Tout est en feu autour de 
nous. Cela ne contribue pas à rafraîchir l'atmosphère. Les gens de 
Bady nous disent que le feu brûle ainsi depuis trois jours. Nous 
n'avons aucun accident à regretter fort heureusement. Dans toute 
cette route la plus grande difliculté est occasionnée par les nom- 
breux passages d’hippopotames et d'éléphants. Il faut avoir grand 
soin d'éviter ces fondrières dans lesquelles les chevaux pourraient 
parfaitement se casser les jambes. 

Nous étions arrivés à environ cinq kilomètres du village, 
lorsque je vis tout à coup accourir à moi et tout eflaré mon 
vieux palefrenier Samba, qui marchait en avant avec le guide. Il 
venait nous dire à Sandia, à Almoudo et à moi que les hommes du 
village avaient coupé le cou à un poulet sur la route. Il craignait 
d'y voir l'indice d’une mauvaise réception. Je me fis expliquer 
par mes Malinkés ce que signifiait cet usage, et voici ce qu'ils 
m'apprirent. Quand dans un village Malinké ou Bambara, on 
apprend qu’une colonne ou un étranger de marque, blanc ou noir, 
est en route pour s’y rendre, on a l'habitude, si on ne le connaît pas, 
de couper le cou à un poulet et on répand son sang sur la route par. 
laquelle doit arriver l'étranger ou la colonne, afin que, de cette 
visite, il ne résulte aucun dommage pour le village. Je ne saurais 
mieux comparer cette superstition qu'à celle qui consiste, dans la 
religion catholique, à faire brûler des cierges devant des images de 
saints pour se les rendre favorables. Cette coutume des Malinkés 
n’est pas plus ridicule que cette dernière pratique d’une religion 
civilisée. Elle est plus primitive, moins raflinée, et voilà tout. Nous 
arrivons enfin à Bady à trois heures trente. A un kilomètre et demi 
environ du village, nous avions traversé le petit marigot de Fayoli 


, LR DANS LA HAUTE-GAMBIE 31 


- qui traverse la route et qui, en cette saison, n'a plus qu'un mince 
filet d'eau. 

Au point de vue géologique, la route de Damentan à Bady ne 

… présente rien de nouveau à signaler, Un petit plateau de latérite se 
. Lrouve en quittant Damentan. Il est en entier cultivé. A partir de 
“là, les argiles compactes et les plateaux rocheux se succèdent 
jusqu'à Ja Gambie. Sur la rive droite, on traverse d'abord une vaste 

_ plaine marécageuse qui s'étend jusqu'au Ouli et qui est bornée au 

… Nord-Ouest par les collines du Ouli, au Nord et au Nord-Est par 
celles du Tenda. Elle est couverte d'une brousse épaisse, d'une 

… hauteur prodigieuse, à travers laquelle il est excessivement pénible 

_de se frayer un chemin. Par-ci par-là on aperçoit très clairsemés 
quelques arbres rachitiques et rabougris. Son sol est argileux. A 

_ sec pendant la belle saison, elle est complètement inondée pendant 

. Ja saison des pluies. De là, on arrive par une rampe douce à un 
_ plateau formé d'argiles et de conglomérats ferrugineux. I s'étend 

_ jusqu'à trois kilomètres de Bady, où apparaît de nouveau la latérite, 

* Le fond de la Gambie, à l'endroit où nous l'avons traversée, est 

_ formé de sables très fins et de petits cailloux qui résultent de la 
 désagrégation par les eaux des conglomérats ferrugineux qui se 
rencontrent sur les berges dans le haut cours du fleuve. 

Au point de vue botanique, végétation excessivement pauvre, 
sauf sur les bords de la Gambie, où se trouve une belle forêt de 
superbes rôniers semblable à celle que nous avons déjà signalée sur 
la rive opposée. Outre des végétaux déjà connus nous citerons parti- 

. culièrement quelques rares pieds de lianes Saba et Delbi (Vahea) et 
un petit bois de superbes Karités de la variété Mana, situé à environ 
sept kilomètres de la Gambie. Parmi les végétaux nouveaux que 
j'ai pu remarquer pendant le trajet, je citerai le Datura, le 
Sendiègne, et une plante comestible que les Malinkés désignent 
sous le nom de M'Bolon-M'Bolon. 

Le Datura (Datura Stramonium L.) de la famille des Solanées, 
croit en grande quantité dans le Sud de nos possessions Souda- 

. niennes. Il affectionne particulièrement les endroits humides et à 
l’abri des rayons du soleil. Il acquiert, dans ces régions, des propor- 
tions surprenantes. Je ne crois point que les indigènes connaissent 

_ ses propriétés thérapeutiques. J'ai entendu dire cependant qu'ils en 

_ prenaient parfois comme aphrodisiaque, mais j'ignore absolument 


392 ANDRÉ RANÇON 


quelle est la partie de la plante qu'ils emploient, et quel en est 
le mode d'administration. é : 


Le Sendiègne. — Les indigènes désignent sous ce nom les racines 
d’un petit arbuste très commun dans toute cette région et qu'ils 
utilisent contre la blennorrhagie. Ce végétal m’a paru être une 
Légumineuse. Ils font avec la racine pilée ou concassée des infusions 
et des tisanes qu'ils regardent comme absolument souveraines 
contre la blennorrhagie. Cette plante est très connue au Soudan 
des marabouts et des forgerons et on la trouve sur le marché de 
Kayes aussi bien que sur celui de Saint-Louis au Sénégal. 


Le M'Bolon-W'Bolon. — C'est une petite plante herbacée de la 
famille des Légumineuses, qui croît dans le Tenda, le Dentilia, le 
Konkodougou, le Diébédougou, etc., etc., et dont les indigènes 
utilisent les feuilles et les jeunes pousses comme condiments. Elle 
est surtout cultivée dans le Diébédougou, le Konkodougou et lé 
Tenda. Elle peut atteindre au maximum trente à quarante centi- 
mètres de hauteur. Tige herbacée dont la grosseur ne dépasse 
jamais celle du petit doigt. Feuilles lancéolées, longues d’environ 
quatre centimètres. Leur face supérieure est vert pâle, lisse. Leur 
face inférieure blanchätre et légèrement rugueuse. Si on écrase 
entre les doigts une de ces feuilles, elle exhale une odeur vireuse 
très prononcée. Leur saveur est légèrement acidulée. Le fruit est 
une gousse à valves excessivement convexes et qui se dessèchent 
très rapidement. Ces valves sont transparentes et à leur charnière 
viennent s’insérer les graines très nombreuses, petites, ressemblant 
à celles du radis, brunes. Elles se détachent très facilement de leur 
point d'insertion, et sont presque toujours libres dans la gousse. 

Les indigènes du Tenda, du Diébédougou et du Konkodougou 
font bouillir les feuilles du M’Bolon-M'Bolon, les réduisent en pâte 
qu'ils mélangent avec leur couscouss ou bien s’en servent pour 
fabriquer une sorte de sauce verdâtre dans laquelle ils trempent 
leur poignée de couscouss ou de riz avant de le manger. Le goût de 
ce condiment rappellerait un peu celui des épinards. Il est cepen- 
dant moins fade. 

Notre arrivée à Bady fit sensation, car on y avait appris notre 
voyage à Damentan et au Coniaguié. Tout le village est là pour 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 353 


nous voir et Sandia, qui à autrefois habité le Tenda, distribue à 
- droite et à gauche de nombreuses poignées de mains. On nous 
conduit aussitôt au campement que l'on à préparé pour nous, et 
pour-ma part je suis très bien logé dans une case vaste et bien 
aérée. J'étais à peine installé qu'arrivent les bagages que nous 
avions laissés sur la berge. Les hommes de Bady, qui sont allés les 
chercher, nous ont croisés dans la plaine à quelques centaines de 
mètres du fleuve, mais la brousse est si touflue et si haute que 
nous n'avons pu les apercevoir. Il y avait à peine dix minutes que 
nous étions partis lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où les atten- 
t nos hommes. 11 ne me manque rieu. Rien n'est avarié, Tout 
est donc pour le mieux. 

Bady est un village d'environ 500 habitants Malinkés non 
musulmans. {la absolument l'aspect de tous les villages Malinkés 
que nous avons déjà visilés. Les rues y sont étroites, sales, et les 
cases construites en terre, rondes et couvertes d'un toit pointu en 
chaume, Beaucoup tombent en ruines, Ce qui donne au village un 
aspect absolument désolé. Il était autrefois entouré d'un assez fort 
tata dont on voit encore les ruines. Ce tata a été remplacé par un 
sagné bien construit et d'environ trois mètres de hauteur. On 
accède par trois portes dans le village. Ces portes, très épaisses, 
sont toujours fermées pendant la nuit, car les environs sont souvent 
. infestés par des bandes de Peulhs pillards du Tamgué qui viennent 
jusque sous les murs du village enlever les bœufs, les enfants, les 
_ femmes et les captifs. Les habitants présentent le type parfait du 
_ Malinké, ivrogne, puant et abruti. Il n’y à pas à s'y méprendre. Ce 
sont surtout des cultivateurs. [ls possèdent de beaux lougans de 
mil, maïs, arachides et de vastes rizières. Leur troupeau compte 
“environ cinquante têtes de bétail. On y trouve également en 
notable quantité des chèvres, moutons et poulets. Mes hommes 
et mes animaux sout bien nourris et l'on me donne à profusion 
tout ce dont j'ai besoin. 

chef, qui est venu me voir peu après mon arrivée, est un 
vieillard aveugle, impotent, absolument incapable de quoi que 
ce soit, et littéralement abruti. 

La première chose qui m'ait frappé en arrivant à Bady est le 
grand nombre de goitreux que l’on y rencontre. Cette affection y 
est plus commune chez la femme que chez l’homme. Le nombre 

André Rançon. — 23. 


tit ÉÈa 
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394 ANDRÉ RANÇON 


des aveugles y est aussi relativement considérable, et l’on y voit 
également beaucoup de malades atteints de vieux ulcères absolu- 
ment repoussants. J'y ai constaté en outre l'existence d’une sorte 
de maladie de la peau qui ne guérit qu'en faisant disparaître le 
pigment. Aussi voit-on quantités d'individus ayant, de ce fait, les 
mains ou les pieds absolument blancs. Toutes ces affections sont, 
du reste, très communes dans tout le Tenda. Je crois qu’il faut les 
attribuer à l'alimentation presque exclusivement végétale dont 
font usage les habitants de Tenda. On y mange rarement de la 
viande et le sel y est à peu près inconnu. Les Malinkés attribuent 
la maladie de peau à laquelle ils sont sujets dans ce pays à l'usage 
journalier qu'ils font des Diabérés, je veux dire les turions de 
cette Aroïdée du genre Arum que nous avons précédemment 
décrite sous le nom d’4. cornui. 

De Damentan à Bady, la route suit une direction générale Nord- 
Est et la distance qui sépare ces deux villages est d'environ vingt- 
neuf kilomètres. 

Les fatigues que nous avions éprouvées pendant la journée me 
décidèrent à rester un jour de plus à Bady. En outre, Sandia devant 
me quitter là pour retourner à Nétéboulou, je n'étais pas fâché de 
rester un jour encore avec lui pour lui faire toutes mes recom- 
mandations et pour lui confier un volumineux courrier à desti- 
nation de France. 


30 décembre. — La nuit, bien que très fraiche, a cependant été 
moins froide que les précédentes. Le ciel a été couvert pendant la 
plus grande partie de la nuit et il a soufflé une forte brise de 
Nord-Est. Au réveil, le ciel est encore couvert et le soleil voilé. 
Une buée épaisse obscureit l'horizon, Pas de rosée. La brise vient 
toujours du Nord-Est. 

Tout mon monde a bien dormi jusqu’à sept heures du matin. 
On s’est remis des fatigues d’hier. 

Vers dix heures du matin, le ciel s'est complètement éclairci. 
Le soleil est brillant et il soufile un vent d’Est brûlant. 11 fait une 
chaleur étouffante. 

Le chef m'envoie dans la matinée un superbe bœuf pour mon 
déjeuner. On le tue aussitôt et la viande en est distribuée pour 
deux jours aux hommes. J’en fais donner pour trois jours à Sandia 
ainsi qu'aux différents chefs qui nous accompagnent, et qui doivent 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 355 


me quitter demain pour se reudre à Nétéboulou, Je n'ai pas besoin 
de dire que j'ai envoyé au chef du village, selon la coutume, un 
quartier de devant et que tout le village en a eu sa part. 

> Dans la soirée, tous les chefs des villages environnants vinrent 
. me voir avec le chef du pays. Bien malgré moi il fallut organiser 
un grand palabre qui ne dura pas moins de deux heures. Le Massa 
ou chef du pays se plaignit à moi de ce que son autorité était 
méconnue des villages qui dépendaient de Bady, et que, particu- 
 lièrement le chef de Bamaki était l'organisateur de tout ce qui se 
faisait contre lui dans le pays. Je crus devoir lui faire de sévères 
remontrances el l'avertis que j'allais causer au commandant de 
Bakel pour lui demander de le punir d'une façon exemplaire, Le 
Massa se retira enchanté du résultat du palabre. Quel ne fut pas 
mon étonnement quand une heure après, il vint me demander de 
ne pas meltre ma menace à exécution, Je lui déclarai que je n'en 
maintenais pas moins ma décision et profitai de la circonstance 
pour le blämer vertement d'être aussi faible. D'après cela, il ne 
devrait s'en prendre qu'à lui si les sujets ne lui obéissoient pas 
mieux. Il en est de même, du reste, dans tous les pays Malinkés, et, 
il ne faut attribuer le désordre politique qui y règne sans cesse, 
qu'à la faiblesse unique dont les chefs font Fou dans l'exercice 
du commandement. 

* Avant de me coucher, je fis à Sandia toutes mes recomman- 
dations ; je lui donnai toutes mes instructions et lui confiai un 
courrier volumineux qu'il se chargeait de faire parvenir à Bakel. 


. 31 décembre. — La nuit a été très fraîche. Le ciel clair et étoilé. 
Brise de Nord. Au réveil, ciel clair, rosée abondante. Brise de 
Nord. Température froide. Le soleil se lève brillant. 

Les porteurs sont réunis à l'heure dite. Aussi pouvons-nous 
nous mettre en route dès le point du jour. Je fais, avant de monter 
à cheval, mes adieux à Sandia. Ce brave homme est tout ému, et, 
je puis bien le dire, c'est avec grand regret que je me sépare de lui. 
Vivant dans son intimité depuis cinq mois, j'avais pu apprécier ses 
qualités rares chez un noir. Je serre également la main à tous les 
chefs qui m'ont accompagné et, attristés par cette séparation, nous 
nous mettons en route pour Iéninialla, où j'ai décidé de faire étape 
ce jour-là. 

La route de Bady à léninialla se fait sans encombre et rapide- 


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356 ANDRÉ RANÇON 


ment. Les porteurs marchent bien et rien ne nous retarde. A 600 
mètres environ du village nous traversons une des branches du 
marigot de Fayoli et peu après nous arrivons au village de Niongané, 
où nous somme 3 obligés de faire une courte halte pour permettre 
aux porteurs de prendre leurs fusils, parce que, disent-ils, la route 
n’est pas sûre. Il paraît, en effet, que depuis quelques jours une 
bande de pillards du Tamgué rôde dans les environs. — Un peu 
avant d’arriver à Niongané nous avions laissé sur la gauche la 
route de Bamaki et, sur la droite, celles de Kénioto et de Dalésilamé. 

Niongané est un village de Malinkés musulmans qui dépend de 
Bady. Sa population est d'environ trois cents habitants. Il est de 
forme absolument circulaire et est entouré d’un tata en ruines et 
d’un double sagné en excellent état. Tout autour se trouvent de 
riches lougans de mil, maïs et arachides. A six heures dix 
minutes nous passons devant le petit village de Sansanto. La 
population peut s'élever à environ 450 habitants. Ce sont des 
Malinkés musulmans. Il est entouré d'un tata peu élevé, mais 
bien entretenu et tout autour se trouvent de superbes lougans bien 
cultivés. 

A deux kilomètres environ de Sansanto nous traversons le 
marigot de Damoutakoudiala, dont les bords sont couverts de 
beaux palmiers et de superbes Cail-cédrats (en Malinké Diala). Le 
passage en est très facile. Nous laissons sur notre droite le petit 
village de Kénioto dont on voit les lougans de la route. Quelques 
kilomètres plus loin on traverse sans aucune difficulté le marigot 
de Nafadala, branche de celui de Barsancounti qui, lui-même, est 
un affluent du Niéri-Kô. C’est plutôt un vaste marécage couvert 
d'herbes palustres qu’un marigot à proprement parler. A quelques 
centaines de mètres du Nafadala se trouve le petit village de 
léninialla, où nous devons passer la journée. 

La route de Bady à Iléninialla suit à peu près une direction 
Nord-Est, et la distance qui sépare ces deux villages est environ de 
quinze kilomètres cinq cents mètres. Elle ne présente aucune 
difficulté. Les marigots qu’on y rencontre sont faciles à traverser 
et les chevaux ne s’y embourbent pas. Pas de collines; elle 
traverse un pays absolument plat. A mentionner seulement un 
petit plateau de roches ferrugineuses qui se trouve: à peu de 
distance de léninialla. La plus grande partie du chemin se fait à 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 357 


travers de superbes lougans de mil et d'arachides. Au point de 
vue géologique nous mentiounerons tout particulièrement les 
vastes bancs de latérite qui se trouvent entre Bady et jusqu'à quatre 
kilomètres au-delà de Sansanto. Là la latérite fait place à une plaine 
. d'argiles compactes et au petit plateau formé de quartz et de 
conglomérats ferrugineux, qui se trouve à peu de distance de 
léninialla. Deux kilomètres environ avant d'arriver à ce dernier 
village, la latérite réapparait et toute la plaine dans laquelle il 
s'élève est formée de ce terrain. Aussi est-elle d'une grande 
fertilité et très bien cultivée. Au point de vue botanique, nous 
signalerons tout particulièrement la présence dans les marigots 
de nombreux spécimens de Belancoumfo (1). Leurs rives présentent 
aussi quelques télis et de beaux cail-cédrats. En arrivant à 
léninialla nous avons remarqué quelques beaux n'tabas et froma- 
gers. Les nétés y sont également très nombreux et très beaux. 
Enfin, surtout sur le petit plateau dont nous venons de parler, 
nous avons pu remarquer quelques beaux échantillons de ce 
végétal si précieux pour nos constructions au Soudan et que l'on 
désigne sous le nom de Vène. 

Le Vène (Pterocarpus erinaceus) appartient à la famille des 
Légumineuses papilionacées. C'est un bel arbre dont la tige, géné- 
ralement droite, atteint parfois quatre à cinq mètres de hauteur, 
Son écorce blanchâtre permet aisément de le reconnaître dans la forêt 
et de ne pas le confondre avec ses voisins. Son feuillage est généra- 
lement maigre et d’un blanc terne. Il fleurit vers la fin de janvier. 
Son bois est à grain fin, très dur, serré et très propre pour la menui- 
serie fine. Il est moins attaqué que les autres bois par les termites. 
On le trouve en grande quantité dans tout le Soudan et pourrait être 
l’objet d’une exploitation sérieuse. A l'incision, son écorce laisse 
découler une sorte de cachou à saveur excessivement astringente. 
_ Les indigènes utiliseut les propriétés astringentes de son écorce 
contre les diarrhées et rebelles comme fébrifuges. Ils en font des 
macérations très concentrées dont ils boivent par jour environ la 
valeur de deux verres à Bordeaux matin et soir. Le vène est utilisé 
dans nos ateliers pour la menuiserie et pour la construction de 
nos chalands. On s'en sert également avec avantage pour fabriquer 


- (1) Ceratanthera Beaumetzi Heckel, rhizdme purgatif et tænifuge. 


a is L IN CR ESSRNRTERT 


398 ANDRÉ RANÇON 


des traverses de chemin de fer et pour la construction des char- 
pentes de nos postes. 

Iéninialla, où nous allons passer cette derdtei journée de 
l’année 1891, est un village d'environ 450 habitants. Sa population 
est uniquement formée de Malinkés musulmans. Il est relative- 
ment propre et bien entretenu. Il est entouré d’un petit tata encore 
en assez bon état et d’un solide sagné fait de grosses pièces de bois 
jointives d'environ trois mètres de hauteur. léninialla possède de 
superbes lougans et un beau troupeau d’une centaine de têtes. C’est 
un des villages les plus riches que j'ai rencontrés sur ma route 
pendant ce long voyage. J’y suis reçu d’une façon remarquable, du 
reste j’y étais attendu. Hier, le chef, aussitôt après avoir reçu mon 
courrier qui lui annonçait mon arrivée pour aujourd’hui, avait 
expédié deux hommes à Bady pour me souhaiter la bienvenue, et 
pour me conduire dans son village, prévenance qui est peu fami- 
lière aux noirs et que je tiens à signaler tout particulièrement. 

Je suis très bien logé dans une belle case très propre et à 
laquelle on a fait la toilette pour me recevoir. Nous ne manquons 
de rien et tout ce dont j'ai besoin pour mes hommes, mes animaux 
et pour moi m'est apporté avec empressement dès mon arrivée, 
sans que j'aie même la peine de demander quoi que ce soit. Le chef 
m'ofire un joli petit bœuf pour mon « déjeuner » (sic). Il est immé- 
diatement sacrifié et distribué entre mes hommes et les habitants. 
Bien entendu j'ai fait porter au chef un quartier de devant. 
Couscouss, mil, riz, poulets, œufs nous sont offerts à profusion et 
rien ne manque de tout ce que l’on peut trouver dans un village 
noir. 

Je passe à léninialla une journée excellente. Dans la soirée, 
j'expédie à Gamon un courrier pour annoncer au chef de ce village 
mon arrivée pour le lendemain. Le fils du chef est plein de préve- 
nance pour moi et ilest venu dès mon arrivée me saluer de la part 
de son père qui, vieux et malade, ne peut pas marcher. Je ne man- 
que pas d’aller dans la soirée le voir et le remercier de sa géné- 
reuse hospitalité. Je lui fais avant de partir un petit cadeau 
d’étoffes, de kolas et de verroteries pour ses femmes. Il me 
remercie le plus chaleureusement du monde et nous nous séparons 
enchantés l’un de l’autre. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 359 


fe janvier 14892. — Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une 
nouvelle année. J'ai supporté bien des fatigués, bien des misères 
et éprouvé bien des désillusions pendant celle qui vient de 
s'écouler. J'ai appris la mort de plusieurs de mes meilleurs amis, 
. tombés au champ d'honneur sur cette terre inhospitalière, ter- 
rassés par ce climat meurtrier qui ne pardonne pas. Le minotaure 
soudanien ne se rassasie pas. Il lui faut encore des victimes 
et toujours ce sont les plus nobles et les meilleures qu'il 
sacrifie. Devant ces tombes à peine fermées, découvrons-nous 
avec respect. Ils sont morts en braves pour la civilisation, pour la 
France, victimes du devoir et de leur dévouement. Espérons que 
l'année qui commence sera plus clémente et que ceux que nous 
aimons et estimons seront épargnés. 

Cette nuit du 31 décembre 1891 au premier janvier 1892 a été 
excessivement froide. Brise de nord, ciel clair et étoilé. Au réveil, 
ciel clair, brise de nord. Rosée abondante, le soleil se lève brillant. 
Température très froide. 

Les porteurs sont réunis à l'heure dite et, à cinq heures, au 
point du jour, nous pouvons nous mettre en route. Aueun incident 
à noter. Nous marchons d'un bon pas pour nous réchaufler, — A 
5 h. 45, nous traversons le marigot de Barsancounti. En cet endroit, 
. il n'a pas moins de cinquante mètres de largeur. Fort heureuse- 
ment les habitants de léninialla ont eu l'excellente idée de cons- 
truire au-dessus de son cours un pont en bois, primitif il est vrai, 
mais qui est assez ingénieux. Il se compose de deux rangées de 
pieux solidement enfoncés dans le lit du marigot, et dislants les 
uns des autres d'environ S0 centimètres. Les deux rangées sont 
séparées l’une de l’autre par un intervalle d'un mètre cinquante 
. centimètres environ. C'est la largeur du tablier. Ces pieux sont 
réunis entre eux par des traverses longitudinales solidement 
attachées à l’aide de cordes de bambous. Sur ces traverses repose 
le tablier qui est formé de pièces de bois jointives réunies entre 
elles, à leur extrémité, par des cordes également en bambous 
_ ou en fibres de baobab. Tout le convoi passe sur ce pont sans 
aucun accident. On est obligé cependant de faire passer mon cheval 
à la nage. L'eau est absolument glacée. A six heures vingt-cinq 
nous traversons le marigot de Sekoto et enfin à huit heures quinze 
la rivière Bal. Le fond de ce petit cours d’eau, à peine large de 


fat ‘ NS nd 


360 ANDRÉ RANCON 


40 mètres, est excessivement vaseux et couvert d’une épaisse couche 
de détritus végétaux. Il faut se mettre à l’eau et ce n’est qu’au prix 
de mille difficultés et en enfonçant dans la vase jusqu’à mi-jambes 
que nous arrivons sur la rive opposée. À quelques kilomètres 
de là nous rencontrons plusieurs guerriers de Gamon que le chef 
envoie au devant de nous pour nous escorter et nous conduire 
au village. Ils nous apportent des peaux de bouc remplies d’une 
eau fraîche et limpide. Elle est la bienvenue, et, apres nous être 
désaltérés, nous nous remettons tous en route. Enfin, à onze heures 
quarante-cinq minutes, nous arrivons à Gamon, après avoir traversé 
à quelques centaines de mètres du village le petit marigot de 
Diéfagadala dont les bords sont couverts de superbes rizières. 

La route de Iéninialla à Gamon suit une direction générale à 
peu près Est. La distance qui sépare ces deux villages est environ 
de 29 kilomètres. Ce trajet présente comme difficultés sérieuses le 
passage des marigots dont le fond, celui surtout de la rivière Balé, 
est extrêmement vaseux. Pas de collines. Le pays est absohment 
plat et couvert d’une brousse épaisse. 

Au point de vue géologique, on ne rencontre pas de terrains 
nouveaux. Ce sont toujours les mêmes, argiles, latérite et plateaux 
ferrugineux. En quittant Iéninialla, on suit le banc de latérite qui 
commence à deux kilomètres environ à l'Ouest du village. Ce banc 
fait place brusquement aux argiles et aux vases qui couvrent les 
rives du Barsancounti-Kô et que l’on trouve à deux kilomètres 
environ avant d'arriver sur les bords de ce marigot. Nous signa- 
lerons un petit banc de latérite entre le Barsancounti-Kô et le 
Sekoto-Kô et qui est cultivé. Dès que l’on a quitté la plaine maré- 
cageuse qui s'étend à un kilomètre cinq cents mètres du Sekoto, 
on traverse un vaste plateau ferrugineux absolument nu. Ce 
plateau se termine brusquement à cinq cents mètres de la rivière 
Balé pour faire place à un vaste marécage à fond argileux qu'il 
faut traverser pour arriver à la rivière. Nouvelle plaine maréca- 
geuse sur la rive gauche de la rivière, puis argiles pendant trois 
kilomètres environ. La route te ensuite un petit plateau 
formé de quartz ferrugineux et, à partir de là, ce ne sont plus 
que des argiles. La latérite réapparaît à cinq kilomètres environ 
avant d'arriver à Gamon en deux petits ilots de peu d’étendue. 
Enfin, la colline sur laquelle est construit le village est elle- 


) 


Ads D Li 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 361 


- même formée d'argiles recouvrant un sous-sol de quartz et de 
-conuglomérats ferrugineux. 

Le fond des marigots est formé d'une couche épaisse de vase 

qui repose sur des argiles grasses et très profondes. Tous ces cours 
d'eau sont tributaires de la rivière Balé, laquelle est formée par 
l'apport des marigots d'une grande partie du Tiali. Elle se jette 
dans la Gambie, Le marigot de Diéfagadala, qui passe à Gamon, se 
jette dans le marigot de Couiankô, lequel se rend au Niocolo-Koba., 
Le marigot de Couiankô fait communiquer le Niéri-Kd avec le 
Niocolo-Koba. 
* Au point de vue botanique, nous signalerons tout particulière- 
ment les fourrés de bambous qui s'étendent sur les rives des mari- 
gots et les lianes delbis et sabas | Vahea) qu'on y rencontre partout 
en quantités considérables. Signalons encore la présence de beaux 
fromagers, baobabs et nétés. Pendant la route mes hommes me 
montrèrent deux végétaux dont on utilise les racines dans la 
- pharmacopée indigène. C'est le Nando (1) et le Fouff (2). Le nando 
est préconisé surtout contre les coliques et le fouff contre la blen- 
norrhagie. Cette dernière racine est caractérisée par une pénétrante 
odeur qui ressemble un peu à celle du jasmin (3). Ces deux végétaux 
sont encore assez communs dans le Cayor et dans les environs 
de Khayes. 

‘Dans l'intérieur même du village de Gamon existe un assez 
grand nombre de papayers et de dattiers, et, dans les cours des 


habitations, nous avons remarqué de nombreux pieds de piments 


. dont les indigènes ont un soin jaloux. Le dattier que l'on trouve 
au Soudan, dans le Kaméra, le Guidimakha, le Tiali, le Niéri, le 
pays de Gamon appartient à une variété de petite taille. Il prospère 
à merveille et les dattes qu'il donne sont excessivement savou- 
reuses. Malheureusement les indigènes ne s'adonnent que fort peu 


(1) Le Nando est le Sarcocephelus esculentus Afz, trouvé sous ce nom par Corre 
près de Joal et connu comme remède employé par les indigènes contre les maux de 
ventre, Voir à ce sujet le mémoire de MM. E. Heckel et Schlagdenhauflen (Archives 
de Médecine navale, Décembre 1SS5 et Janvier 1886. (Note de M. Heckel). 

(2) Le Fou] serait, d'après Lecart, un nom Woloff donné à un Polygala usité 
au Sénégal et au Soudan contre la morsure des serpents (Note de M. Heckel). 

(3) Cette odeur est vraisemblablement due à l'éther méthylsalicilique dont la 
présence a été constatée récemment par M. Bourquelot dans plusieurs espèces du 
genre Polygala (Note de M. Heckel). 


362 ANDRÉ RANÇON 


à la culture de ce précieux végétal. Je suis persuadé que, dans 
certaines régions, il serait très facile de le multiplier, et de créer 
de belles plantations. Ceux que nous avons vus à Gamon étaient 
arrivés à complet développement et, d’après le dire des habi- 
tants, donneraient chaque année une abondante récolte. 

Le piment qui est le plus généralement cultivé par les indi- 
gènes appartient à cette variété que l’on désigne sous le nom de 
Poivre de Cayenne (Capsicum frutescens. L. Solanées). Il est rouge 
vif, long de 20 à 30 millimètres, large de 7 à 9 à sa base, rétréci au 
voisinage du calice, qui est cupuliforme. Son odeur est très forte, 
caractéristique, et sa saveur d’une acreté insupportable. Les noirs 
en sont très friands et s’en servent pour assaisonner leur couscouss 
dont il relève le goût fade et écœurant. Le piment est, de plus, 
regardé par eux comme un véritable spécifique contre les hémor- 
rhoïdes. Pour l’administrer, ou bien ils se contentent de le mélanger 
à doses assez fortes avec les aliments, ou bien ils le pilent quand il 
est sec et absorbent dans du lait trois ou quatre grammes de la 
poudre ainsi obtenue. Il faut avoir le palais des noirs pour ingur- 
giter ainsi une dose aussi forte de poudre de piment. Mais, admi- 
nistrée dans du pain azyme, elle ne cause aucun désagrément. Nous 
avons pu en faire nous-même l’expérience et le résultat que nous 
avons obtenu a été concluant sous tous les rapports. 

Gamon est un gros village de près de 1200 habitants. Sa popu- 
lation est formée de Malinkés marabouts pour la grande partie. De 
plus, il s’y trouve des habitants appartenant à toutes les races 
du Soudan: nous y reviendrons plus loin lorsque nous traite- 
rons de l’ethnographie de ce pays. — Nous y fûmes très bien reçus 
et on nous donna à profusion tout ce dont nous avions besoin : mil 
pour mon cheval, couscouss pour mes hommes, œufs et viande 
fraiche pour moi. De plus, je suis très bien logé, dans une belle 
case, vaste et bien aérée. Aussi n’ai-je pas trop souffert de la cha- 
leur, bien qu'elle fût absolument torride ce jour-là. 

Dans l’après-midi, le chef vint me voir avec ses principaux 
notables. C’est un homme jeune encore, peu loquace et très intel- 
ligent. Son nom est Koulou-Takourou. Il se fit auprès de moi l'écho 
des plaintes de tous les habitants du village. Depuis qu’ils se sont 
placés, me dit-il, sous notre protectorat, nous n’avons rien fait 
pour eux. Ils sont à chaque instant pillés par les Peulhs du Famgué 


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DANS LA BAUTS-GAMBIE 363 


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U1 nou s ne faisons rien pour les protéger contre leurs incursions. 
fe ncore, un parti de rôdeurs s'est avancé jusque sous 


de: 0 rs du village et ils ont enlevé deux hommes et sa propre 
fil e. I désirerait, ajouta-t-il, être autorisé à faire sa police lui- 

none et à se défendre contre ses ennemis puisque nous ne 
| pas nous en occuper. Je lui p. »mis de parler de tout cela 
y » droit, C'est tout ce que je pou ais lui répondre et tout ce 


Der faire, 


CHAPITRE XVIII 


74 


L L. : DRE 


Le Tenda et le pays de Gamon. — Frontières, Limites. — Aspect général du pays. 
— Hydrologie. — Orographie. — Constitution géologique du sol. — Flore, pro- 
ductions du sol, cultures. — Faune, animaux domestiques. — Populations. — 
Ethnographie. — Organisation politique. — Rapports avec les pays voisins. — 
Rapports avec les autorités françaises, 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 365 


Bien que le Tenda et le pays de Gamon soient deux pays abso 
lument distincts, bien qu'ils n'aient entre eux aucun lien politique 
ou administratif, il est d'usage de les accoler ainsi. Nous suivrons 
donc cet usage pour la description physique du pays, nous réservant 
de faire ensuite des chapitres particuliers pour ce qui les intéresse 
aux autres points de vue. 

Le Tenda, en y comprenant le pays de Gamon, forme un petit 
État qui, sans être étendu et considérablement peuplé, a cependant 
pour nous, au point de vue de notre influence en Gambie, une 
réelle importance. Aussi en donverons nous une description aussi 
complète que possible sous tous les rapports. 


Frontières, limites. — Les frontières du Tenda, à l'encontre de 
celles des autres pays que nous avons visités, sont assez nettes. 
Ses limites extrèmes sont à peu près comprises entre les 15° 30° 
et 14° 45 de longitude Ouest et les 12° 55° et 139 17’ de latitude Nord. 
Au Sud, il est borné par la rivière Gambie, à l'est par le Niocolo- 
Koba, aflluent de la Gambie, au Nord par une ligne fictive qui, 
partant du Niocolo-Koba au point où cette rivière reçoit le marigot 
de Situdiouma-Kô, se dirige au nord-ouest jusqu'aux environs de 
Gamon, passe entre ce village et celui de Bokko dans le Diaka, 
s'infléchit wh peu vers le sud jusqu'à la mare de Tioké, et, enfin, 
de ce point se dirige franchement au sud vers la Gambie, qu'elle 
atteint au point où se jette le marigot de Dialakoto. Du reste, 
dans tout ce parcours, elle suit le marigot qui forme la frontière 
ouest du Tenda. 

Le Tenda confine au sud au pays de Damentan dont le sépare la 
Gambie, à l'ouest au Diaka et au Ouli, au nord au Diaka et au 
pays désert qui le sépare du Tiali, enfin à l'est et au sud-est au 
pays de Badon. 


Aspect du pays. — L'aspect général du pays est tout différent 
suivant que l’on parcourt la région sud ou la région nord. Toute la 
région sud, qui avoisine les rives de la Gambie, est d’une tristesse 
inimaginable. Ce n'est qu’une vaste plaine absolument stérile, 
couverte par les eaux pendant l’hivernage, desséchée pendant la 
bonne saison et couverte alors d’une végétation de nature absolu- 
ment palustre. Par-ci par-là, quelques arbres ares, et rabougris 


366 ANDRÉ RANCON 


émergent au-dessus d’une brousse épaisse dont les Carex et autres 
Cypéracées forment les principaux éléments. Ces derniers végétaux 
prospèrent là à merveille et y atteignent des dimensions telles 
que chevaux et cavaliers y disparaissent complètement. Les sen- 
tiers y sont à peine visibles, cachés au milieu des herbes qui les 
recouvrent et transformés en véritables fondrières par les hippo- 
potames et les éléphants qui abondent dans toute cette région. 
Cette plaine s'étend jusqu'au Ouli. A mesure qu’on s'élève dans le 
nord, le terrain devient plus accidenté, mais ce n’est qu’à sept 
kilomètres environ des rives du fleuve que l’on commence à aper- 
cevoir les premières ondulations du sol. Dans la région nord, le 
pays change absolument d'aspect, et nous y retrouvons ces plaines 
et ces petites collines qui caractérisent le Soudan dans sa partie 
Est. Là, le sol est éminemment fertile. Dans chaque vallée, se trouve 
un petit village qui est toujours entouré de belles cultures. Nulle 
part, je n’ai vu un petit coin de terrain aussi gai et aussi bien 
cultivé que cette riante vallée qui s'étend de Bady au marigot de 
Barsancounti, lequel se trouve à trois kilomètres et demi environ au 
nord-est de féninialla. Ce n’est qu’une suite ininterrompue de 
beaux lougans qu'arrosent de petits marigots dont les rives sont 
couvertes d’une luxuriante végétation. Toute la partie de la région 
nord qui confine au Diaka est également très riche. C’est là où 
s'élevaient autrefois les principaux villages du Tenda. La guerre a 
malheureusement presque complètement dépeuplé ce pays. 

A partir de Gamon et jusqu’au Niocolo-Koba, c’est la désolation 
dans toute l’acception du mot. C’est la véritable steppe souda- 
nienne avec ses roches nues et sa végétation rachitique. Le pays y 
est d’une aridité remarquable, et c’est à peine si, sur les bords des 
marigots, on rencontre quelques rares bambous, quelques rares 
essences botaniques qui sont l’apanage des terrains pauvres en 
humus. Les bords de la Gambie y sont comme partout couverts 
d’une luxuriante végétation, mais qui s'étend à peine à deux cents 
mètres à l’intérieur des terres. 


Hydrologie. — À ce point de vue le Tenda et le pays de Gamon 
appartiennent tout entiers au bassin de la Gambie. C’est de ce 
fleuve, en effet, que sont tributaires tous les marigots que l’on y 
rencontre et c’est elle qui reçoit également deux petites rivières, le 


Le 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 367 


Niocolo-Koba et la rivière Balé, qui arrosent ses régions sud est et 
nord-est. 11 n'y à que fort peu de marigots qui se jettent directe- 
ment dans la Gambie et encore sont-ils de maigre importance. 
Presque tous se rendent soit à la rivière Balé, soit au Niocolo Koba 
où plutôt, ce qui serait plus exact, se réunissent pour former ces 
deux rivières, Beaucoup de ces marigots communiquent entre eux 
ou bien même communiquent avec le Nieri-Kô ou avec des mari- 
gots qui appartieunent au bassin de ce dernier. 
? La Gambie sert de limite sud au Tenda pendant environ cin- 
quante-cinq kilomètres de son cours, du confluent du Niocolo-Koba 
à la naissance du marigot de Dialakoto qui sépare le Tenda du 
Ouli. Cette partie de son cours n'a encore été l'objet d'aucune étude 
sérieuse. Je doute même qu'elle ait jamais été parcourue par un 
explorateur quelconque. On ne s'est guère jusqu'à ce jour avancé 
plus loin que le barrage de Kokonko-Taloto, ou l'embouchure de 
la rivière Grey. Golberry reconnut, en eflet, le confluent de cette 
dernière avec la Gambie, mais il n'a pas fait, de son cours entre ces 
deux points une étude hydrologique qui mérite d'être signalée. 
Tout ce que nous en pouvons dire, c'est en interrogeant les hom- 
mes du pays et particulièrement les chasseurs d'éléphants et d'hip- 
popotames que nous l'avons appris. Sa largeur moyenne serait au 
moment des plus basses eaux de trois à quatre cents mètres au 
maximum. Pendant la saison des pluies elle doublerait et triplerait 
même en certains endroits. En toutes saisons, son courant est 
excessivement rapide. Son impétuosité augmente considérable- 
ment au commencement de la belle saison, alors que, rentrée dans 
son lit, la Gambie reçoit les eaux des affluents et des marigots qui 
l'alimentent. Mais à la fin de la saison sèche on ne trouve plus 
guère de courant que là où le fleuve trouve un obstacle à son cours, 
un petit barrage à franchir. — Elle coule entre deux rives à pic et 
le niveau de sa masse d’eau, du jour où il est le plus élevé à celui 
où il est le plus bas, varie de douze à quatorze mètres environ. Les 
rives sont couvertes d’une riche végétation, mais elle ne s'étend 
pas à plus de deux cents mètres au delà du fleuve. Plus loin c'est 
la brousse et le marais, surtout sur la rive droite. Pendant la saison 
des pluies, alors que ses eaux ont atteint leur niveau le plus élevé, 
elle serait navigable pour les chalands en bois à fond plat, et, 
pendant la saison sèche, les pirogues seules pourraient la remonter. 


368 ANDRÉ RANÇON 


On n'y rencontre pas, à proprement parler, de barrages; mais 
son lit est en maints endroits obstrué par des quantités consi- 
dérables de roches qui changent son cours en véritables rapides. 
Ailleurs ce ne sont que des bancs de sables très fins ou bien encore 
son fond est constitué par ces petits cailloux ferrugineux, ronds, 
qui proviennent de la désagrégation des conglomérats. Il n’y a 
guère que le gué de Voumbouteguenda, où nous l'avons traversée 
entre Damentan et Bady qui soit réellement praticable. Encore ne 
l'est-il absolument que pendant trois mois de l’année, janvier, : 
février et mars. La crue du fleuve commence à se faire sentir dans 
le courant du mois d'avril, et elle atteint son maximum vers le 
milieu de septembre. Pendant la saison des pluies, ses eaux sont 
jaunâtres et charrient une grande quantité de matières terreuses. 
Pendant la saison sèche, au contraire, elles sont d’une limpidité 
parfaite et ne contiennent qu’une quantité insignifiante de matières 
organiques. À cette époque de l’année c’est une eau potable de 
qualité supérieure et qui est propre à tous les usages domestiques. 
On peut la boire sans la filtrer et sans en être le moindrement 
. incommodé. Mais, pendant l’hivernage, on ne peut s’en servir 
qu'après l’avoir fait reposer, puis décanter et filtrer. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la Gambie ne recoit dans 
le Tenda aucun marigot qui mérite d’être mentionné. Par contre, 
deux rivières assez importantes lui apportent le tribut de leurs 
eaux, la rivière Balé et le Niocolo-Koba. 

Le Niokolo-Koba n’a pas, à proprement parler, de source ; il est 
formé par l'apport d’un grand nombre de marigots qui drainent 
les eaux d'infiltration de la partie Nord du pays de Badon ou qui 
viennent du Tiali et du Niéri. C’est une jolie petite rivière où l’eau 
coule en toutes saisons. Ses berges sont taillées à pie, comme celles : 
de tous les cours d’eau de cette région. Sa largeur, qui n’est guère 
que de 30 à 40 mètres pendant la saison sèche, atteint 250 à 300 : 
mètres pendant l’hivernage. Son lit est formé de sables et de 
roches dans la plus grande partie de son cours. Les marigots 
qu’elle reçoit arrosent plutôt le pays de Gamon que le Tenda 
proprement dit. Ces marigots sont fort nombreux. En voici les 
principaux : Si nous remontons le cours de la rivière, nous trouvons 
tout d’abord, à peu de distance de son embouchure, le marigot de 
Kéré-X0, qui reçoit lui-même le marigot de Diéfagadala, qui passe à 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 369 


Gamon. Un peu plus haut se trouvent le Sourouba-X%6 et le Firali-Ko, 
que l'on traverse en allant de Gamon à Sibikili. En amont du 
confluent de ce dernier avec le Niocolo-Koba se trouve l'Oussékiri- 
Kô et plus haut l'Oussékiba-Æ6, tous les deux de peu d'importance. 
Eufin le Condouko-Boulo, lequel recoit le Saramé-Ké, Tous ces 
marigots reçoivent un grand nombre de marigots secondaires sons 
aucune importance. 

La rivière Balé se jette dans la Gambie à environ trente kilo- 
mètres en aval du confluent du Niocolo-Koba. Comme cette der- 
nière, elle n'a pas une source propre, elle est formée par l'apport 
des eaux d'un grand nombre de marigots qui lui vieunent du Niéri, 
_ du Tenda et du Diaka. Elle reçoit, en outre, un grand nombre de 
marigols assez importants qui communiquent entre eux pour la 
plupart ou qui communiquent avec des marigots tributaires du 
Niéri-Kô ou du Niocolo-Koba. Le cours de la rivière Balé est 
excessivement siaueux, et, pendant la saison sèche, il est peu 
rapide, Sa largeur est d'environ dix mètres pendant la saison 
sèche et trente à quarante mètres pendant la saison des pluies. 
Ses berges sont à pic et formées d'argiles grasses et très glissantes 
qui les rendent diflicilement accessibles. Son lit est encombré de 
racines, de feuilles et de vases qui forment une couche excessive- 
ment épaisse. Aussi le passage en est-il très diflicile surtout pour 
les animaux. Tandis que les eaux du Niocolo-Koba sont d’une 
grande pureté, celles de la rivière Balé sont, au contraire, en 
. toutes saisons, absolument souillées. Elles contiennent une grande 
quantité de matières terreuses et de détritus végétaux. Aussi pour- 
rait-il être dangereux d'en, faire un usage prolongé. Pour s’en 
servir sans en être incommodé, il faut avoir grand soin de les 
bien filtrer et encore ne sont-elles jamais, malgré cette précaution, 
d'une limpidité parfaite. Cela tient évidemment à la nature des 
couches de terrain qui composent son lit. De plus, ses berges sont 
excessivement boisées ; outre les grands végétaux qui les couvrent, 
_ des lianes gigantesques forment au-dessus de son cours, en s'atta- 
chant aux arbres, un dôme sous lequel on est absolument à l'abri 
_ des rayons du soleil. 

Dans le Tenda, la rivière Balé reçoit deux marigots assez 
importants : 

4° Le Barsancounti-Ko, large, vaseux, dont le courant est pen- 

André Rançon. — 24. 


370 ANDRÉ RANÇON 


dant la saison sèche à peine sensible. Il passe à environ quatre 
kilomètres de Iéninialla, au nord-est, et reçoit lui-même le 
Nafadala-Kô, que l'on traverse à environ huit cents mètres à 
l’ouest de ce village en venant de Bady; 2° Le Sékoto-Kô, peu large 
mais très profond et vaseux. Tous ces marigots renferment un 
grand nombre de pieds de Belancoumfo, dont les habitants se ser- 
vent journellement comme purgatif. Aux environs des villages 
leurs bords, qui sont couverts généralement de vastes marais, sont 
transformés en belles rizières d’un grand rapport et dont les 
Malinkés ont un soin tout particulier. 

Non loin du confluent de la rivière Balé avec la Gambie et à dix 
kilomètres en aval environ, se trouve le confluent du marigot de 
Tamou-Takou-Diala, que l’on rencontre à environ un kilomètre et 
demi à l’est du village de Sansanto. Ce marigot peu important 
n'est remarquable que par la quantité vraiment prodigieuse de 
palmiers qui croissent sur ses bords. A cinq kilomètres environ en 
aval de ce dernier nous trouvons le marigot Fayoli-Kô divisé en 
deux branches qui passent non loin de Bady, l’une à l’est et 
l’autre à l’ouest de ce village. Nous citerons enfin en terminant 
le marigot de Dialacoto, qui sépare le Tenda du Ouli, et qui est 
ainsi appelé du nom du village qui est situé non loin de son 
cours et qui borne la frontière du Ouli dans cette région. 

Le Tenda, comme on le voit, est assez fortement arrosé. C’est à 
n’en pas douter à cette condition qu’il doit la grande productivité 
de quelques-unes de ses régions. Cette fertilité serait bien plus 
grande si les habitants savaient mettre à profit, en les canali- 
sant et en les faisant servir à irriguer leurs champs d’une façon 
méthodique, ces nombreux cours d’eau dont le sort les a dotés. 

Tous les marigots et rivières dont nous venons de parler suivent 
le régime des eaux de la Gambie. Seules les deux rivières Balé et 
Nicolo-Koba sont navigables pendant quelques kilomètres seule- 
ment à leur embouchure, pendant les hautes eaux et pour des 
embarcations d’un faible tirant d’eau. 

Pour les usages domestiques, dans la plupart des villages du 
Tenda et à Gamon on ne se sert que d'eau de puits. Ces puits sont 
peu profonds en général, car on trouve la nappe d’eau souter- 
raine à six ou huit mètres au-dessous du sol. L’eau que l’on 
en tire est blanchâtre sous une faible épaisseur, elle contient 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 371 


“en petite quantité des matières terreuses dont il est facile de la 
débarrasser en la laissant reposer et en la décantant ensuite. Elle 
ne contient d'ailleurs aucune matière nuisible, Ces puits, qu'il faut 
nettoyer fréquemment, donnent en quantité suflisante l'eau néces- 
saire aux besuins des habitants. 
Orographie. — Le Tenda et le pays de Gamon sont plutôt des 
pays de plaines que de montagnes. L'orographie en est des plus 
. simples, car les reliefs de terrain y sont peu considérables, On ne 
. rencontre, pour ainsi dire, pas de collines dans le Tenda, propre- 
ment dit, et c'est à peine si le terrain s'élève un peu dans la région 
nord-est. 

Nous trouvons, au contraire, dans le pays de Gamon quelques 
rares chaînes de hauteurs qui sont presque toutes parallèles à la 
Gambie et dont la direction est orientée Est-Ouest. L'aspect du pays 
change sensiblement, et, aux plaines fertiles du Tenda, ont succédé 
des plateaux ferrugineux absolument arides. Ces hauteurs peu 
élevées n'atteignent guère que vingt à vingt-cinq mètres d'éléva- 
tion et sont les derniers contre-forts du massif rocheux qui limite 
à l'ouest le désert de Coulicouna. Dans le Tenda les marigots et la 
rivière Balé coulent en plaines; dans le pays de Gamon, au con- 
traire, ils coulent, ainsi que le Niocolo-Koba, entre deux rangées de 
petites collines orientées pour la plupart Nord-Est Sud-Ouest. Ces 
collines sont également peu élevées et absolument arides. 

On rencontre encore dans le Tenda et le pays de Gamon quel- 
ques-unes de ces collines isolées si communes dans tout le Soudan 
et dont nous avons eu fréquemment l’occasion de parler dans le 
cours de ce travail. 

Mentionnons enfin en terminant de nombreuses petites collines 
argileuses isolées que l'on trouve par ci par là notamment aux 
environs des villages. Elles sont, en général, recouvertes d'une 
couche épaisse de latérite et très fertiles. C’est sur une colline de 
cette nature que s'élève le village de Gamon. Elle peut avoir envi- 
_ ron trois kilomètres de large sur six de long. C'est là que se troa- 

vent pour la plupart les lougans des habitants. Son versant ouest 
. est assez rapide, mais son versant sud-est s’aflaisse par une pente 
douce d'environ deux kilomètres de longueur. A son point le plus 
_ élevé, cette colline n’a pas plus de quinze mètres de hauteur. Elle 
. est constamment balavée par les vents de Nord et de Nord-Est, et elle 


Lu SITES MEN 


372 ANDRÉ RANÇON 


est abritée contre les vents de Sud et de Sud-ouest par la rangée de 
collines qui longe la rive droite de la Gambie et dont l’élévation est 
plus considérable. 


Constitution géologique du sol. — La constitution géologique du 
sol du Tenda diffère peu de celles des autres pays du Soudan 
Français. Ce sont toujours les mêmes éléments et les mêmes ter- 
rains. Le terrain ardoisier alterne avec les terrains à quartz et à 
roches ferrugineuses. La latérite y est abondante, surtout dans le 
Tenda proprement dit. C’est à la période secondaire qu'il convient 
assurément de rattacher la formation de ces régions. 

Les bords de la Gambie sont formés de terrain purement argi- 
leux en grande partie. On rencontre bien en quelques endroits des 
bancs de quartz et de grès, mais ils sont assez clairsemés et de peu 
détendue, Par ci par là se trouvent dans cette vaste plaine, qui 
s'étend depuis le confluent du Niocolo-Koba jusqu'aux collines du 
Ouli, quelques marécages à fond de vases reposant sur un substra- 
tum d'argiles absolument compactes et imperméables. Au-dessous 
_ de cette couche on trouve le terrain ardoisier bien caractérisé par 
des schistes, parmi lesquels le schiste lamelleux domine. A partir 
du point où il se termine au Nord, le terrain ardoisier alterne 
avec la latérite et de vastes plateaux rocheux où abondent les grès, 
les quartz et les conglomérats ferrugineux à gangues d’argiles 
siliceuses. A deux kilomètres environ de Bady nous ne trouvons 
plus que de la latérite. Elle forme un véritable îlot d’environ 30 
kilomètres de longueur sur 20 à 25 de large, et c’est dans cet 
espace restreint que s'élèvent les quelques villages du Tenda. A 
partir de la rivière Balé nous n’avons plus que du terrain ardoisier 
jusqu'aux environs de Gamon où la latérite reparaît de nouveau. 
Quelques plateaux rocheux formés de grès et de quartz simples et 
ferrugineux émergent bien en quelques endroits; mais ils sont, 
en général, de peu d’étendue. De Gamon au Niocolo-Koba rien que 
des roches et plateaux ferrugineux arides. 

Les collines du pays de Gamon sont en majeure partie formées de 
grès, de quartz et de conglomérats. Les schistes y sont assez rares. 
Le granit et le gneiss y font toujours défaut. La terre végétale y est 
peu abondante, car le peu qui s’y forme par suite de la désagréga- 
tion des conglomérats et des roches cristallines est entrainé dans les 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 373 


plaines par les pluies torrentielles de l'hivernage. — On ne trouve 
guère d'humus que sur les bords des marigots du Tenda. Il se 
forme là par suite de la décomposition des matières végétales qui 
y abondent. Il manque absolument sur les bords des marigots du 
pays de Gamon qui sont, en général, peu boisés. 


Climatologie. — Le climat du Tenda et du pays de Gamon ne 
diflère pas sensiblement de celui des autres contrées du Soudan. 
C'est le climat des pays tropicaux par excellence. L'hivernage y 
commence un peu plus tôt que sur les bords du Sénégal, et la 
saison sèche y est plus courte que dans les régions plus septen- 
trionales. La température y subit les mêmes variations et l'atmos- 
phère y est plus longtemps saturée d'humidité. De plus, le palu- 
disme s'y fait sentir davantage et nul doute que l'Européen ne s'y 
débilite rapidement s'il était forcé d'y résider longtemps. En 
résumé, cette région est peu faite pour des organismes habitués à 
vivre dans des climats tempérés. La partie la moins malsaine 
serait peut-être le village même de Gamon, par le seul fait qu'il est 
relativement à l'abri des vents humides du Sud et du Sud-Ouest. 


Flore. Productions du sol. Cultures. — La flore est peu riche et 
peu variée, Nous retrouvons là les mêmes essences que l'on trouve 
partout au Soudan, et, en plus, quelques-uns des végétaux que 
l'on ne rencontre que dans les rivières du Sud. Légumineuses, 
Combrétacées, Cypéracées, Sterculiacées, Malvacées, sont les prin- 
cipales familles qui y soient représentées. Sur les rives de la 
Gambie, on trouve de beaux rôniers et sur les bords des marigots 
quelques palmiers. Nous mentionnerons tout particulièrement le 
Karité dont on trouve de nombreux échantillons dars le Tenda 
surtout. La variété mana y est bien plus commune que la variété 
Shée. Dans les marigots situés entre Bady et Gamon abonde le 
Belancoumio. Nous pourrions citer encore un grand nombre de 
végétaux, mais ce serait répéter ce que nous avons déjà dit. Les 
habitauts exploitent en petite quantité le Karité, et ils ne fabriquent 
guère de beurre que ce qu’il leur faut pour leur consommation. 

” Le Malinké du Tenda se livre particulièrement à la culture. 
J'ai cru remarquer que les hommes s’y adonnaient plus volontiers 
que dans les pays voisins. En tout cas, leurs lougans sont toujours 
et partout très bien entretenus. On y trouve en abondance tout ce 


| 


374 ANDRÉ RANÇON 


que les Noirs sont habitués à cultiver; le mil, l’arachide, le maïs, 
les haricots, le fonio, le riz y sont très abondants, et il est rare qu’il 
y ait jamais de famine. Autour des villages on voit de nombreux 
petits jardins où sont cultivés avec succès courges, calebasses, 
tomates, tabac, oseille et ces délicieux petits oignons dont est si 
friand l’Européen appelé à vivre dans ces régions désolées. Ce 
n’est guère que dans le Tenda que j'ai vu cultiver sur une grande 
échelle cette Aroïdée dont les turions sont connus sous le nom de 
Diabérés et que les indigènes mangent avec tant de plaisir et en si 
grande quantité. Les procédés de culture employés y sont les 
mêmes que ceux des autres pays du Soudan et l’étendue de terrain 
ensemencée chaque année ne dépasse pas le cinquième de ce qui 
pourrait être cultivé. 


Faune. Animaux domestiques. — La faune est peu variée. Nous 
citerons parmi les animaux nuisibles : la panthère, le guépard, le 
lyax, le lion, le chat-tigre, etc., etc. Parmi les animaux sauvages, 
mais non nuisibles, nous mentionnerons tout particulièrement, les 
antilopes, biches, gazelles, singes et surtout l’hippopotame et 
l'éléphant que l’on trouve en giand nombre dans les plaines 
avoisinant la Gambie. Les gens du Tenda s’adonnent fréquemment 
à la chasse de ces grands animaux et elle est souvent fructueuse. 
L'ivoire qu'ils récoltent ainsi est échangé à Mac-Carthy ou à 
Yabouteguenda contre de la poudre, du sel, des kolas, des étofies, 
etc., etc. Il n’en vient jamais à notre comptoir de Bakel, bien qu'il 
ae soit guère plus éloigné que la colonie anglaise. | 

Les habitants du Tenda sont des apiculteurs émérites. Tout 
autour des villages, les arbres sont couverts de ruches et la quantité 
de miel et de cire qui s’y récolte est relativement considérable. Le 
miel est consommé sur place et la cire, mise en pains, est vendue à 
Mac-Carthy. Les ruches dont se servent les Malinkés du Tenda sont 
en bambous ou en chaumes de Graminées tressés. Elles ont à peu 
près la forme de cet engin de pêche dont on se sert en France pour 
prendre les goujons dans les eaux courantes et qui ressemble à une 
bouteille. Les abeïlles pénètrent dans l’intérieur par une ouverture. 
La cavité est cloisonnée et c’est sur ces cloisons que les abeilles 
construisent leurs rayons. La forme de ces ruches est celle d’un 
cône. Pour retirer le miel, il suffit d'enlever la ruche de l’arbre et de 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 375 


soulever le fond qui est mobile, Tous ne savent pas procéder à cette 


opération et se préserver des piqüres. Il en est dont le seul métier 


_ est de récolter le miel, moyennant une modique redevance. 


En leur qualité de Malinkés, les habitants du Tenda se livrent 


F relativement peu à l'élevage. Aussi leurs troupeaux sont-ils bien 


moins nombreux qu'ils pourraient l'être. On trouve cependant dans 
les villages des bœufs, des moutons et surtout beaucoup de chèvres, 
Les poulets y sont aussi très communs. 


Populations. — Ethnographie. — Relativement à son étendue, 
le Tenda, en y comprenant le pays de Gamon, est fort peu peuplé. 
C'est à peine s’il compte de trois à quatre mille habitants répandus 


dans neuf villages : Bady, léninialla, Dalésilamé, Niongané, 


Sansanto, Bamaky, Kénioto, Talicori, Gamon. La population du 
Tenda, proprement dit, ou Tenda-Touré, comme on l'appelle, est 
presque uniquement composée de Malinkés. 

Les premiers habitants du Teuda furent des Malinkés de la 
famille des Sania qui émigrèrent du Bambouck sous la conduite de 
Fodé-Sania, un des lieutenants de Noïa-Moussa-Sisoko. Ils quit- 
tèrent leur chef en mème temps que les Sania du Kantora dont ils 
sont, du reste, parents; mais pendant la route, une partie de la 
caravane, attirée et captivée par la richesse en gibier du pays et 
par la fertilité du sol, se sépara des autres et se fixa dans le Tenda- 
Touré. Ce sont encore les Sania qui sont les chefs du pays. Ils ne 
fondèrent que deux villages, Bady et Bamaky. Bady est encore 
aujourd'hui la résidence du chef du Tenda-Touré. Le chef actuel se 
nomme : Faramba-Sania. C'est un vieillard absolument impotent, 
abruti par l'abus des liqueurs alcooliques. 

Peu après l'installation des Sania dans le Tenda vinrent se fixer 
auprès d'eux bon nombre d'autres familles malinkées qui émigrè- 
rent soit du Bondou, soit du Bambouck, soit des bords de la Falémé 
pour se soustraire aux attaques incessantes des almamys pillards du 
Bondou. Enfin, il y a une trentaine d'années, quelques familles, à 
la suite de la conquête du Ghabou et de la majeure partie du 
Kantora par Alpha-Molo et son fils Moussa, le chef actuel du 
Fouladougou, vinrent encore se réfugier dans le Tenda et demander 
l'hospitalité aux Sanias. Malgré ces émigrations successives et 
souvent nombreuses, la population du Tenda n’a jamais été plus 


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376 ANDRÉ RANÇON 


nombreuse qu’elle ne l'est maintenant. Cela tient à ce que ce pays 
a toujours été en butte aux attaques des almamys du Bondou et 
qu'ils l'ont souvent pillé et ravagé. Nous y reviendrons plus 
loin. 

Il n’y a plus guère maintenant dans tout le Tenda-Touré que 
deux villages qui ne soient pas musulmans. C’est Bady et Bamaky, 
c’est à dire les villages des Sanias, les chefs du pays par droit de 
premiers occupants. Ils ont conservé les habitudes d’intempérance 
de leurs ancêtres et sont grands amateurs de gin, tafia, absinthe, 
dolo, en un mot de toute espèce de liqueurs alcooliques. Ils ne 
diffèrent en rien de leurs congénères du Kantora, du Ouli, du 
Bambouck, etc., etc. Comme ceux que nous avons visités partout, 
les Malinkés, proprement dits, du Tenda-Touré sont voleurs, 
pillards, menteurs, ivrognes, dégoûtants, et leurs villages sont 
d’une saleté repoussante. Les Musulmans sont moins abrutis 
que leurs congénères; leurs villages sont plus propres et mieux 
entretenus. Ils sont également moins paresseux et s’adonnent plus 
volontiers au commerce et à l’agriculture. Aussi leurs lougans 
sont-ils généralement bien cultivés, leurs récoltes sont meilleures 
et plus abondantes. On sent qu'il règne, en un mot, dans leurs 
villages, un bien-être qui est absolument inconnu chez leurs voisins. 

L'islamisme a fait dans le Tenda-Touré de rapides progrès. Déjà 
bien avant le prophète El Hadj Oumar, la majorité de la population 
professait la foi musulmane. Cette religion qui convient si bien aux 
mœurs et aux aspirations naturelles de la race noire a fini par être 
adoptée par tous ceux qui vinrent se grouper autour des Sanias. II 
n’y a que cette famille qui soit restée fidèle à son culte pour l'alcool, 
et encore, s'ils ne sont pas musulmans de fait, ils le sont certaine- 
ment de cœur. S'ils ne font pas Salam, c'est uniquement parce 
qu'ils ne pourraient pas s’enivrer à leur aise. Tout dans leurs actes, 
soit publics, soit domestiques, indique qu’ils se sont déjà inclinés 
devant le Koran, et, au Tenda comme dans tous les autres pays 
Bambaras et Malinkés, du reste, les conseillers les plus influents 
des chefs, ceux dont les avis font autorité, sont toujours des 
marabouts renommés par leur piété et leur austérité. 

Nous avons vu que, dans le pays de Gamon, il n’y a qu’un seul 
village, Gamon, grosse agglomération de plus de douze cents 
habitants. Gamon a les mêmes origines que Tamba-Counda. C’est un 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 377 


village de captifs. 11 fut fondé, il y a déjà de nombreuses années, par 
un captif Malinké, évadé du Bondou et nommé Samba-Takourou. 
Peu à peu son village grandit et d'autres captifs évadés vinrent se 
fixer auprès de lui avec leurs familles. 11 ne tarda pas à y avoir là 
un centre important de population. Ils construisirent alors un fort 
tata et se retranchèrent solidement derrière les murs. Bien leur en 
prit. Les almamys du Bondou, comme nous le verrons plus loin, 
encouragés par l'origine même du village, tinrent à honneur de 
venir souvent l'attaquer. Gamon résista toujours à leurs assauts et 
infligea à ces pillards de profession de sanglantes défaites bien 
méritées, du reste. D'ailleurs, les habitants de Gamon ne le cédaient 
à personne pour voler et piller les caravanes qui s'aventuraient dans 
ces régions. Il fallut notre intervention pour faire cesser cet état de 
choses qui persista jusqu'au jour où, en 1887, le colonel Gallieni 
plaça le Tenda et le Gamon sous notre protectorat. Avec de telles 
origines, on comprend ce que doit être la population de Gamon. 
C'est un ramassis de gens de toutes nationalités et de toutes races, 
mais ce sont les Malinkés qui dominent. Le chef est toujours un 
Malinké de la famille des Takourou. Le chef actuel se nomme 
Koulou-Takourou. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de Toucouleurs à 
Gamon, mais on y trouve des Bambaras, des Sarracolés, et surtout 
des Malinkés. Les Musulmans dominent et la famille du chef appar- 
tient à la religion du prophète. Du reste, chacun est libre à ce point 
de vue, et lors même que l'on ne fait pas le Salam, on peut être sûr 
de trouver à Gamon, près des Musulmans, aide et protection. Dans 
tous les pays voisins, il est d'usage de regarder comme libre, tout 
captif qui réussit à gagner Gamon. Il est certain de trouver là un 
refuge et la liberté. Si son maître se hasardait à venir le réclamer, 
il serait défendu par tous les guerriers du village, et l'on sait ce 
qu'il en coûte de s'adresser à Gamon. Aucun chef n’a jamais pu s'en 
emparer et c’est à cela qu'il doit tout son prestige. 

Aujourd'hui Gamon est bien déchu de son ancienne splendeur. 
Ce n’est plus la forteresse qui a tenu tête à tous les guerriers de 
Bondou, et à la porte de laquelle il fallait montrer patte blanche 
pour entrer. Son tata, renommé partout autrefois par son épaisseur 
et sa solidité, tombe en ruines. Par les décombres, on peut aisément 
juger de ce qu'il était jadis. Celui qui entoure les cases du chef est 
un peu mieux entretenu, sans cependant être en bon état. Quant au 


3178 ANDRÉ RANCÇON 


village lui-même, c’est un village Malinké dans toute l’acception du 
mot. C’est tout dire. 


Organisation politique. — I] n’existe, pour ainsi dire, pas d’orga- 
nisation politique dans le Tenda. L'autorité y est représentée par le 
chef de la famille des Sanias, qui réside à Bady, Faramba-Sania, qui 
porte le titre de Massa. Cette autorité est plutôt nominative que 
réellement active. C’est, du reste, chez les Malinkés, une coutume 
de ne pas obéir au chef. Il est plutôt une sorte de juge que l’on 
consulte dans les circonstances graves sans jamais pourtant suivre 
ses conseils. Eux-mêmes, du reste, font tout ce qu'il faut pour ne 
pas être obéis et pour perdre vis-à-vis de leurs sujets le peu de 
prestige que la naissance aurait pu leur donner. Dans la majorité des 
cas, quand, par hasard, il veut faire acte d’autorité, il est toujours 
obligé de capituler. Il n'existe aucun impôt. Les différents villages 
ne payent au Massa et à leurs chefs aucune redevance. Chaque 
village est, pour ainsi dire, indépendant chez lui et règle lui-même 
les affaires. 

Il existe dans le Tenda et le pays de Gamon trois chefs absolu- 
ment indépendants : 

1° Le chef du Tenda-Touré, qui réunit autour de lui les villages 
suivants : Bady, où il réside, Jéninialla, Dalésilamé, Niongané, 
Sansanto, Bamaky et Kénioto ; 

2 Gamon, qui ne relève que de son chef ; 

3° Talicori. Ce village est peuplé par des Malinkés musulmans 
de la famille des Sanés, venus comme les Sanias du Bambouck. Le 
chef actuel se nomme Ouali-Sané. Talicori peut avoir environ six 
cents habitants. 

Dans ce dernier village, il n’existe pas plus d’organisation 
politique que dans le Tenda-Touré proprement dit. C'est l’anar- 
chie la plus complète. Tout le monde commande et personne 
n'obéit. 


Rapports du Tenda avec les pays voisins. — Le Tenda vit en bonne 
intelligence avec les pays voisins, le Bondou, le Ouli, le Diaka, le 
Niéri et le Tiali. Mais il n’en a pas toujours été ainsi et ce n'est 
que depuis notre intervention dans ses affaires que la paix règne 
dans le pays. Les almamys du Bondou se sont pendant de longues 
années acharnés contre lui. Sous prétexte de faire la guerre aux 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 379 


infidèles et de les convertir à l'Islam, leurs colonnes les ont souvent 
altaqués, ont détruit beaucoup de leurs villages et emmené leur 
population en captivité. La religion n'était que le prétexte et le vol 
et le pillage ont toujours été les motifs qui les ont toujours guidés 
dans leurs campagnes contre ce malheureux pays. Depuis Maka- 
Guiba il n'y eut pas, pour ainsi dire, d'almamy qui ne se crut pour 


un motif quelconque obligé d'aller attaquer un quelconque des 


villages du Tenda. Mais celui qui se distingua particulièrement 
dans ces injustes guerres fut Boubakar-Saada. Quand, après la 
prise de Guémou sur les Toucouleurs par le lieutenant-colonel 
Faron, en 4859, Boubakar eût été délivré de ses pires ennemis, il ne 
songea plus qu'à reconquérir par les armes tous les captifs que lui 
avaient enlevés les guerres qu'il avait eu à soutenir contre les 
lieutenants d'El Hadj Oumar. Sous prétexte que le Tenda s'était 
alors joint à ses ennemis et que ses habitants retenaient de force 
les émigrés du Bondou qui y étaient venus chercher refuge, et 
s'opposaient à leur retour dans leur patrie, il marcha vers le mois 
de mars 1860 contre Talicori et s'en empara sans coup férir. Les 
Malinkés n'opposèrent aucune résistance sérieuse. Les deux frères 
du chef périrent dans le combat, et Boubakar revint à Senoudébou, 
sa résidence, avec un riche butin composé principalement de captifs 
et d'étofles du pays. — En 1862, sans aucun motif, il alla attaquer 
le village de Guénou-Diala non loin de Bamaky. Surpris, Guénou- 
Diala fut emporté presque sans combat. Les guerriers furent 
massacrés, le village pillé et détruit et la population fut emmenée 
en captivité dans le Bondou. En décembre de la même année, 
nouvelle campagne contre le Tenda. Cette fois c'est Sitta-Ouma 
que Boubakar vint attaquer sous prétexte que les habitants de ce 
village avaient pillé une caravane du Bondou. Sitta-Ouma tomba 
sous les coups de l'almamy qui y fit un riche butin en captifs et 
en bœufs surtout. Ces deux villages détruits par les Toucouleurs 
du Bondou n'ont pas été reconstruits. Mais en 1864, il essuya 
devant Tinguéto, village situé dans les environs de Bady et aujour- 
d'hui disparu, une sanglante défaite bien qu'il fût venu l’attaquer 
à la tête d'une forte armée composée de Toucouleurs du Bondou et 
de leurs alliés du Natiaga et du Khasso. Boubakar, dans cette affaire, 
échappa par miracle aux guerriers Malinkés. En 1870, par exem- 
ple, il prit une éclatante revanche et s’empara du village de Sitta- 


380 ANDRÉ RANÇON 


Ouma, que les Malinkés échappés au pillage de l’ancien village de 
ce nom avaient construit non loin des ruines de ce dernier. Cette 
fois, le nouveau Sitta-Ouma fut détruit de fond en comble et toute 
sa population fut emmenée er captivité dans le Bondou.— En 1874, 
au mois de mars, les derniers habitants de ce village, attaqués de 
nouveau dans leurs ruines par Ousmann-Gassy, fils de Boubakar, 
se défendirent avec acharnement. Ousmann-Gassy parvint cepen- 
dant à y pénétrer et à y faire quelques prisonniers ; mais il en fut 
vivement chassé par les défenseurs qui s'étaient retranchés au 
milieu des ruines de l’ancien tata du chef. Obligé de battre en 
retraite, il fut sans cesse en butte aux attaques des Malinkés qui le 
poursuivirent pendant plusieurs jours. Il perdit dans cette cam- 
pagne un grand nombre de guerriers, et, parmi eux, le chef de 
Dalafine (Tiali). Il réussit cependant à ramener quelques captifs à 
Sénoudébou. 

Un traité conclu entre Boubakar, les chefs du Tenda-Touré et 
de Gamon mit fin à ces guerres continuelles. Mais la paix ne devait 
pas régner longtemps. En eflet, au mois de mars 1881, Boubakar se 
disposait à marcher avec ses alliés du Guoy, du Kaméra, du Fouta- 
Toro et du Khasso contre Koussalan (Niani), lorsqu’arrivé à Sam- 
bardé, sur les bords du Niéri-K6, il y fit la rencontre de quelques 
dioulas du Bondou qui vinrent se plaindre à lui qu’en revenant du 
Niocolo, où ils étaient allés commercer, ils avaient été pillés par les 
guerriers de Gamon, et, malgré leurs réclamations, on n’avait jamais 
voulu leur rendre leurs marchandises. Le traité passé avec les chefs 
du Tenda était donc ouvertement violé. Boubakar envoya alors quel- 
ques cavaliers à Gamon pour le leur faire remarquer, mais le chef du 
village et ses notables leur répondirent avec arrogance, les maltrai- 
tèrent même et les chassèrent du village en leur déclarant que si 
Boubakar voulait avoir les marchandises qu'ils avaient pris aux 
gens du Bondou, il n’avait qu’à venir les chercher. A cette nouvelle, 
Boubakar, furieux, renonça alors à son expédition contre Koussalan 
et marcha contre Gamon. Il comptait bien s’en emparer dans la 
première quinzaine d'avril ; mais toutes ses attaques furent repous- 
sées et il dut se retirer à Bentenani pour pouvoir le harceler sans 
cesse par des escarmouches répétées, avant de donner un assaut 
définitif. Aussi, peu de jours après, envoya-t-il contre Gamon 
trois cents guerriers environ, sous la conduite de ses fils Saada- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE st 


. Amady et Ousmann-Gassy. Le 30 avril, ils arrivèrent devant Gamon, 
échangèrent quelques coups de fusil avec les défenseurs et s'empa- 
rèrent de quelques bœufs. Mais ils ne purent s'emparer du village 
et furent obligés de rentrer à Beutenani quelques jours après, sans 
avoir obtenu de résultats appréciables. Gamon résistait à toutes les 
attaques. Cela dura ainsi jusqu'au mois de juin suivant, époque à 
laquelle les habitants de Gamon, voyant que la saison des semailles 
approchait, comprirent que s'ils voulaient cultiver en paix leurs 
lougans, il leur importait de traiter avec Boubakar pour échapper à 
la famine qui les menaçait. Le chef vint donc trouver l’almamy à 
 Bentenani, s'entendit avec lui et un nouveau traité fut conclu. 
Boubakar revint alors hiverner à Sénoudébou avec ses guerriers. 
Mais ce nouveau traité ne devait pas mieux être observé par 
Gamon que l'ancien. De nouveau, les guerriers de ce village se 
livrèrent à des pillages en règle des caravanes du Bondou. Boubakar 
résolut d'en finir cette fois avec eux. 11 leva done une nombreuse 
armée, dans ce but, et aidé par ses alliés du Guoy, du Kaméra, du 
Khasso et du pays de Badon,il vint camper, au mois de janvier 1883, 
à Beutenani, d'où il expédia, comme la première fois, des émissaires 
à Gamon, pour sommer les habitants d'avoir à lui rendre les 
marchandises qu'ils avaient volées à ses hommes ou bien l'équivalent. 
Le chef refusa de les recevoir et les fit immédiatement chasser du 
village sans même leur permettre de s'y reposer un instant. 
Boubakar procéda alors comme il l'avait fait à sa précédente 
campagne et se mit à les harceler par des colonnes volantes jusqu’au 
mois de juillet, époque à laquelle les plaines marécageuses du 
Tenda étant inondées, les cavaliers ne pouvaient plus tenir la 
campagne. Il ajourna donc ses projets, hiverna à Beutenani et 
attendit le retour de la belle saison pour frapper un coup décisif. 

* Donc, au mois de février 1884, il se mit en route avec toutes ses 
bandes. Il vint camper à Safalou, dans le Diaka, et de là à Tenda- 
_ Médina, village qui n'existe plus aujourd'hui et qui était situé sur 
la frontière du pays de Badon. De là, il envoya contre Gamon une 
colonne pour le harceler avant son arrivée. Cette colonne était 
commandée par son fils Ousmann-Gassy. Il put arriver avec ses 
guerriers jusque sur le tata après avoir franchi les sagnés. Le 
combat dura trois heures, au bout desquelles Ousmann-Gassy dut 
battre en retraite après avoir perdu beaucoup des siens. Au fort de 


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382 ANDRÉ RANÇON 


la mêlée, un des fils de Toumané, chef du pays de Badon, nommé 
Couroundy, qui avait été élevé par Boubakar et qu'il aimait beau- 
coup, fut tué aux côtés d'Ousmann-Gassy. Il commandait les 
auxiliaires du Badon. 

Le lendemain matin, Boubakar se mit en marche et vint cerner 
le tata sans l’attaquer. Il campa autour et s'empara des puits et du 
marigot qui fouruissaient l’eau à la population. Au bout de quatre 
jours, les habitants, dévorés par une soif ardente, se précipitèrent 
sur les portes pour les enfoncer. Les guerriers du Badon ayant en- 
tendu le tumulte accoururent vers le village qui les reçut par une 
fusillade bien nourrie. Ils y répondirent vigoureusement et arrivè- 
rent franchement jusque sur le tata. Par une brèche qu'ils y pra- 
tiquèrent à coups de pioche, ils purent pénétrer jusque dans l’in- 
térieur du village et y incendier quelques cases. Mais les assiégés 
accoururent en grand nombre sur le lieu de l’incendie, éteignirent 
le feu qui commençait à se propager, et repoussèrent les guerriers 
du Badon. 

Etroitement bloqués dans leur village, les habitants de Gamon 
ne pouvaient se procurer assez d’eau pour étancher leur soif. 
Arrêlés, comme nous venons de le voir, dans une première sortie 
par les guerriers du Badon, ils en tentèrent peu après une seconde 
du côté du campement des guerriers du Bondou. Trois cents guer- 
riers environ sortirent par une porte qu'ils avaient défoncée, 
malgré tous les efforts des notables qui voulaient s’y opposer, et se 
dirigèrent vers le marigot. Les guerriers du Bondou se portèrent 
immédiatement en avant pour leur barrer le passage. Pendant 
quatre heures, ils échangèrent une vive fusillade et des deux côtés 
personne ne recula. Boubakar-Saada fit dans cette affaire des-pertes 
très sensibles. Trois des meilleurs captifs de la couronne furent tués 
à ses côtés et peu après eux, un de ses confidents intimes, 
El Hadj Kaba qui avait été élevé avec lui et qui avait partagé sa 
mauvaise comme sa bonne fortune, tomba mortellement frappé 
d’une balle au front. Il expira quelques minutes après. Toutes ces 
pertes découragèrent profondément l’almamy et il décida alors de 
battre en retraite, désespérant de s'emparer d’un village si bien 
défendu. 

A cette vue, les habitants de Gamon qui, déjà, renonçaient à 
soutenir plus longtemps la lutte, poussèrent de grands cris de joie 


L ! DANS LA HAUTE-GAMBIE 383 


et se mirent à la poursuite de l'armée du Bondou. La retraite se 
translorma bientôt en une déroute générale et la poursuite fut des 
plus vives et des plus acharnées. Elle était dirigée par un brigand 
renommé dans le pays, du nom de Mahmoudou-Fatouma et qui 
était venu à Gamon, avec ses hommes, prêter main-forte aux guer- 
riers de ce pays, quelques jours seulement avant son investissement 
par Boubakar-Saada. L'armée du Bondou fut harcelée nuit et jour 
jusqu'à un kilomètre environ de Safalou (Diaka) et elle rentra à 
Sénoudébou après avoir perdu environ trois cents hommes. Durant 
la poursuite, les gens de Gamon firent environ deux cents prison- 
niers qui furent passés aussitôt par les armes ou vendus comme 
captifs dans le Niani. Boubakar rentra à Sénoudébou, très aflecté 
de ce désastre, et sa mort, survenue peu après, vers la fin de 1884, 
délivra Gamon de son plus redoutable ennemi. 

Gamon, délivré de Boubakar-Saada, faillit bien avoir dans la 
personne du marabout Mahmadou-Lamine-Dramé, un ennemi 
encore plus acharné que ne l'avait été l'almamy du Bondou. Voici 
d'où était venue cette haine du marabout contre ce grand village. 
Mahmadou-Lamine-Dramé, né à Safalou (Diaka), habita dans son 
enfance à Cocoumalla, petit village voisin de Safalou et qui n'existe 
plusaujourd'hui. Un jour qu'il avait accompagné sa mère et son 
jeune frère dans leurs lougans pour y faire la cueillette de l’indigo, 
des pillards venus de Gamon, qui était alors en guerre avec le 
Bondou, les surprirent dans leur travail et les emmenèrent en 
captivité à Gamon. Arrivés au village, ils furent mis aux fers par les 
guerriers qui les avaient pris et qui comptaient bien en tirer un 
profit considérable en les vendant à quelque dioula de passage. 
Quelques jours après, une caravane venant des bords de la (Giambie 
et se dirigeant vers le Bondou et le Guidimackha, passa par Gamon. 
Les habitants chargèrent alors son chef de prévenir les gens de 
Cocoumalla, que la femme d'Alpha-Ahmadou, marabout de ce 
village, et ses deux enfants, étaient captifs chez eux. Le marabout, 
averti, fit tout ce qu'il put pour les racheter. Mais avant qu'il eût pu 
réunir la somme que lui demandaient les gens de Gamon, la mère 
de Mahmadou-Lamine, la femme du marabout de Cocoumalla, 
mourut en peu de jours. Mahmadou-Lamine seul et son frère revin- 
rent donc à Cocoumalla. Revenu dans la maison paternelle, il y 
continua ses études d’arabe,et,dans ses prières, il demandait toujours 


à Allah la punition des infidèles de Gamon qui l’avaient fait 
prisonnier et l’avaient mis aux fers; lorsqu'il commença à se créer 
des partisans, en 1884, il demanda à Boubakar-Saada, peu avant la 
_mort de ce dernier, de joindre ses forces aux siennes afin de faire la 
guerre aux Infidèles et surtout de détruire Gamon, pensant bien 
que celui-ci, qui ne pouvait oublier l'échec qu'il y avait reçu en 
1883-84, ne manquerait pas de s’allier avec lui. Boubakar lui fit 
répondre qu'il ne recherchait l'alliance d'aucun marabout, qu’il ne 
marcherait qu'avec les amis de la France, et que quels que soient 
les desseins du marabout, il lui défendait formellement de mettre 
les pieds dans le Bondou. S'il transgressait cet ordre, il l’en chasse- 
rait par les armes. Boubakar mourut quinze jours après, et Gamon, 
pendant la guerre du marabout Mahmadou-Lamine, n’ignorant pas 
les desseins de celui-ci à son égard, marcha bravement avec nous. 
Le fils de son chef en personne commanda les auxiliaires qu'ils 
nous fournirent et se conduisit vaillamment pendant la campagne. 
Les événements empêchèrent Mahmadou-Lamine de mettre à 
exécution les menaces qu'il proférait contre lui et il mourut sans 
s'être vengé. 

Le Tenda-Touré n’a jamais de démêlés avec les villages libres, 
ses voisins, Talicori et Gamon. Certes, il y a bien toujours de temps 
en temps quelques histoires de captifs. Il ne peut pas en être 
autrement. Essayer de modifier cela ce serait vouloir changer le 
caractère, les coutumes, l’instinct des Malinkés. Ce ne sera qu'avec 
le temps et beaucoup d'adresse et de patience, qu’on pourra y 
arriver. C’étaient tous autrefois de fameax pillards, et Gamon avait 
sous ce rapport une bien triste célébrité. Aujourd’hui tout cela a 
cessé, grace à notre influence, et la paix et la bonne entente règnent 
dans ces régions que la guerre a si longtemps troublées. Par contre, 
le Tenda et le Gamon sont souvent en butte aux rapines des Peulhs 
du Fouladougou et du Foréah. [Il n’est pas jusqu'aux habitants du 
Tamgué qui ne viennent jusque sous les murs des villages enlever 
des bœuîfs et des captifs et même des hommes libres qu'ils vont 
généralement vendre au Fouta-Djallon. En résumé, de pillards ils 
sont devenus les victimes de plus pillards qu’eux. C’est la peine du 
talion. 


384 ANDRÉ RANÇON 


Rapports du Tenda axec les autorités françaises. — Le Tenda tout 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 385 


entier, ainsi que le pays de Gamon, sont placés sous le protectorat 
de la France. 

Gamon a traité avec nous après la colonne de Dianna, et c'est le ; 
premier janvier 1887 que le colonel Galliéni signa avec Oussouby, 
chef du pays, le traité de protectorat. Talicori et le Tenda-Touré ne 

| vinrent à nous qu'en 1888 et le traité qui nous lie à eux a été 
. signé à Khayes le 9 novembre 188$ par le chef d'escadron d'artil- 
| lerie de marine Archinard, commandant supérieur, et Ouali-Sané, 
_ chef de Talicori, et Kolé-Mahady, chef de Bady (Tenda-Touré). 
| Au point de vue administratif et politique, le Tenda et le pays 
. de Gamon dépendaient autrefois du commandant de Bakel. Mais, 
| depuis les dernières instructions de Monsieur le sous-secrétaire 
| d'Etat, ces régions sont placées sous les ordres du gouverneur 
_ du Sénégal et sont administrées par un fonctionnaire qui, d'après 
les renseignements que j'ai eus deruièrement, réside à Nétéboulou 
_ (Ouli). 


Conclusions. — Le Tenda et le pays de Gamon, maintenant tran- 
.  quilles et ne demandant qu'à se développer, devraient être l'objet 
._ de plus de sollicitude de notre part qu'ils ne l'ont été depuis qu’ils 
sont placés sous notre protectorat. Nous n'avons absolument rien 
fait pour eux et pourtant il y a là une source assez importante de 
_ produits à exploiter pour notre commerce, L'ivoire, la cire, les 
_ arachides, le beurre de Karité pourraient fournir l'objet de tran- 
_ sactions importantes. 
| Pour cela, il serait urgent de pacifier le pays et de le débar- 
rasser des pillards qui le pressurent. Une bonne organisation 
politique est indispensable, et il faudrait rendre aux chefs leur 
autorité, mais les surveiller de façon à ce qu'ils n'en abusent pas. 
En agissant ainsi, on pourrait peut-être Lirer de ce pays quelque 
chose, si on arrivait à secouer la torpeur et l’inertie de ses habi- 
tants et à leur faire passer leur goût immodéré pour les captifs. 
Ce sera la tâche la plus difficile, 


André Rançon, — 25. 


CHAPITRE XIX 


Départ de Gamon. — Difficultés au moment de se mettre en route, — Toujours les 
porteurs sont en retard. — De Gamon au marigot de Firali-Kô. — Route suivie. 
— Tumulus. — Respect des Noirs pour les morts. — Campement sur les bords du 
marigot. — Description de la route suivie. — Géologie. — Botanique. — Le 
Fogan ou Tirba. — Le Cantacoula. — Nouvelle lune. — Pratique religieuse des 
Noirs à cette occasion. — Départ du Firali-Kô. — Route suivie du Firali-Kô au 
marigot de Sandikoto-Kô. — Rencontre d'un lion — Le Niocolo-Koba. — Campe- 
ment sur les bords du Sandikoto-Kô. — Description de la route suivie. — Géologie. 
— Botanique. — Le Hammout. — Du Sandikoto Kô à Sibikili. — Route suivie. 
— Chasse au bœuf sauvage. — Récit de Mahmady au sujet d’un éléphant. — 
Arrivée à Sibikili. — Description de la route suivie. — Géologie. — Botanique. 
— Le Bambou. — Une maladie particulière sur ce végétal. — Réception à Sibikili. 
— Tout le village est ivre. — Description du village. — Fortifications Malinkées. 
— En route pour Badon. — Route suivie. — Rencontre d’une députation que le 


chef envoie au devant de moi. — Description de la route. — Géologie. — Bota- 
nique.— Le Calama. — Arrivée à Badon. — Belle réception. — Le village. — Le 
chef. — La population. — Je tombe sérieusement malade. 


2 janvier 1892. — La température a été pendant la nuit un peu 
moins froide que la nuit précédente. — Ciel clair et étoilé. Brise 
de Nord. Au réveil, brise de Nord, température fraiche, ciel 
clair. Le soleil se lève brillant. Hier, pendant toute la journée, 
mes hommes se sont occupés de faire des provisions pour la route, 
car nous allons avoir au moins deux jours à passer dans la brousse. 
Le chef du village met la plus grande obligeance et la meilleure 
volonté pour leur procurer tout ce dont ils auront besoin pour se 
nourrir pendant ce temps-là. Il me promet également de me donner 
quelques hommes pour aider mes porteurs et un bon guide. Aussi, 
je le remercie chaleureusement de sa belle réception et lui fais 
cadeau d’un peu de verroterie, de kolas, et de quelques mètres 
d’étoftes. 

A quatre heures quinze minutes, tout mon monde est debout, 
bien dispos. Pour moi, je n’ai pu fermer l’œil de la nuit. Les chiens 
du village n’ont pas cessé d’aboyer. Les préparatifs du départ sont 


La DANS LA HAUTE GAMBIE 387 


rapidement faits, et nous n'attendons plus pour nous mettre en 
roule que les hommes de Gamon qui doivent nous accompagner et 
qui, d'après les promesses du chef, devaient être réunis devant ma 
case à la première heure. Nous perdons plus d'une heure pour les 
rassembler. [1 faut aller les sortir les uns après les autres de leurs 
cases, où ils semblent dormir profondément. Le chef était absolu- 
meut navré de ce contre-temps, et il vint même me dire que si je 
n'y allais pas moi même, ils ne se dérangeraient pas, Voilà pourtant 
comment est respectée l'autorité du chef dans les villages Malinkés, 
Ne pouvant décemment pas faire sa besogne, je lui donnai Almoudo, 
mou interprète, pour le seconder, Peu après, tous étaient rassemblés 
devant ma porte et à six heures nous pouvions enfin nous mettre en 
route. El était temps, car je commençais à être absolument exaspéré, 
À peine étions-nous sortis du village qu'ils se mettent tous à 
marcher comme des enragés. Tant mieux, nous arriverons plus tôt 
à l'étape. 
* Non loin de la route et à peu de distance de Gamon, nous 
passons devant un tumulus, fait de conglomérats ferrugineux. 
. Chaque homme de ma caravane, en passant auprès, y jeta un petit 
_ morceuu de bois ou un fétu de paille. Intrigué, je demandai à 
Almoudo la raison «de cette pratique. Il me répondit que c'était là la 
sépulture d’un homme, et que tout noir en passant devant, devait 
y'jeter un morceau de bois ou de paille, « afin d'avoir de la chance 
» et pour prouver au défunt qu'on ne l'oubliait pas. » Voilà certes 
une coutume qui paraitra bizarre au premier abord. Mais en y 
réfléchissant bien, elle ne paraîtra pas plus extraordinaire que celle 
qui consiste à orner, à certaines époques de l’année, les tombes de 
nos morts. C'est plus primitif, plus naturel et voilà tout. La pratique 
_ des noirs vaut bien la nôtre. Au moins, dans ce simple fait de jeter 
_ un morceau de bois sur une tombe, il n'y a aucune espèce d’osten- 
tation, aucune satisfaction de vanité, rien de ce luxe malsain et si 
déplacé que nous aimons tant à afficher dans nos cimetières. C’est 
le respect dans toute sa simplicité. 
Eu général, les tumulus que l’on rencontre ainsi le long des 
routes recouvrent les restes de chefs ou de marabouts fameux. 
La route se fait sans aucun incident. Après avoir traversé les 
_ lougans du village qui, de ce côté, sont immenses et bien cultivés, 
nous franchissons à 7 h. 50 le marigot de Sourouba, à 8 h. 40 celui 


dr ? "é. PENTS Éd. 


398 ANDRÉ RANÇON 


de Kéré-Kô et à 9 h. 25 celui de Firali-Kô, où nous campons, car il 
faudrait marcher encore trop longtemps pour trouver de l’eau. En 
moins d’une heure, mes hommes et les porteurs de Gamon m'ont 
construit un gourbi fort confortable à l’ombre d’un magnifique 
bouquet de superbes bambous. Almoudo se multiplie pour accé- 
lérer la besogne. Malgré ses travers, et il en a beaucoup, c’est un 
serviteur bien précieux et qui, je crois, m'est absolument dévoué. 

La route de Gamon au campement du Firali-Kô ne présente 
absolument aucune difficulté. Elle traverse un pays absolument nu 
et plat et les marigots que l’on y rencontre, Sourouba-Kô, Kéré-Kô 
et Firali-KÔ n'offrent aucune difficulté. 

Au point de vue géologique, rien de bien particulier à signaler, 
si ce n’est la fréquence des plateaux rocheux. En quittant Gamon, 
on traverse d’abord un petit banc de latérite où se trouvent les 
lougans du village. A partir de là, la latérite et les argiles compactes 
ne font qu'alterner pendant environ six kilomètres. Ces dernières 
sont plus étendues que la première, dont, dans cet espace, on ne 
rencontre que trois ilots de fort peu d’étendue. Ils sont cultivés et 
les lougans de mil et d’arachides occupent toute leur surface. A 
partir de là, la route ne fait que traverser d'immenses plateaux 
rocheux, formés de quartz et de conglomérats ferrugineux très 
abondants. Entre ces plateaux, s'étendent de petits vallons, unique- 
ment formés d’argiles d’une dureté remarquable, et recouvrant un 
sous-sol formé de quartz et de conglomérats, dont les roches 
émergent par ci par là à fleur de sol. 

Les marigots que nous avons traversés viennent tous du 
Niocolo-Koba et l’un d’eux, le Firali-Kô, d’après les dires des indi- 
gènes, ferait communiquer le Niocolo-Koba avec la rivière Balé. 

Au point de vue botanique, jamais je n’ai traversé de pays plus 
désolé. La végétation y est d’une pauvreté extrême, sauf sur les 
bords des marigots, où l’on trouve de véritables fourrés de bambous. 
Les plateaux sont absolument dénudés. Par ci par là, et fort espacés 
les uns des autres, quelques rares arbres aux formes bizarres, 
étranges, dépourvus de feuilles et peu susceptibles de vous abriter 
contre les rayons du soleil. Nous ne noterons seulement que 
quelqueslianes Saba sur les bords du Firali-Kô, quelques fromagers, 
quelques dondols et enfin, sur les plateaux rocheux, de nombreux 
échantillons d’une fleur désignée sous le nom de Fogan, et quelques 


LAT 


a 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 389 


spécimens d'un curieux végétal que les indigènes désignent sous le 
nom de Cantacoula et qui est assez commun au Soudan. 

Le Fogan, comme l'appellent les Ouolofs, est désigné par les 
Bambaras sous le nom de Tirba et par les Malinkés sous le nom de 
Tirbo. C'est une plante terrestre à tige souterraine qui est bien 
connue de tous ceux qui ont voyagé au Soudan. Vers le mois de 
décembre, la tige émet un pédoncule long d'environ cinq centimè- 
tres et qui se termine par un bourgeon floral. La fleur est éclose 
vers le commencement de janvier. Elle est caractéristique. Ses 
larges pétales jaunes ne permettent pas de la confondre avec les 
autres fleurs similaires que l'on pourrait rencontrer, Elle est peu 
odorante et très fugace, Les pétales tombent cinq ou six jours après 
leur éclosion et sont remplacés par un fruit capsulaire qui arrive 
à maturité vers le mois de mai. Quand la capsule est sèche, elle 
s'ouvre d'elle-même et laisse échapper de nombreux flocons d'une 
bourre blanche ressemblant à de la soie végétale. Dans cette bourre 
sont noyées une quinzaine de graines noirätres. Cette bourre brûle 
presque instantanément si on y met le feu avec une allumette, en 
ne laissant, pour ainsi dire, pas de résidu. Le Fogan aflectionne 
tout particulièrement les terrains ferrugineux, et il croît, de prété- 
rence, dans les interstices des roches. On le rencontre rarement 
dans les argiles et la latérite. Les indigènes attribuent à ses graines 
des vertus aphrodisiaques (1). 

Le Cantacoula est un arbuste qui a de grandes ressemblances, 
par son port et son fruit, avec l'oranger. Les plus beaux spécimens 
ne dépassent pas deux mètres à trois mètres cinquante de hauteur et 
leur tronc à sa partie moyenne n'a pas plus de dix à quinze 
centimètres de diamètre. Les feuilles qui sont d'un vert pâle rap- 
pellent par leur forme celles de l'oranger. Elles sont généralement 
rares et tombent dès les premières chaleurs. Ses rameaux portent 
des dards acérés qui peuvent atteindre de quatre à cinq centimètres 
de longueur. Il fleurit vers la fin de septembre. Ses fleurs blanches 
ou jaunes sont situées à l’extrémilé de petits rameaux et ne tombent 
guère que quinze ou vingt jours après leur éelosion. Le fruit qui les 
remplace a absolument la forme d'une orange, et sa couleur, quand 
il est mûr. Ce fruit possède une coque très épaisse et très résistante 
à 


(1) C'est probablement l'Asclepias Curassavica L. 


390 ANDRÉ RANÇON 


dans laquelle sont noyées, au milieu d’une pulpe abondante, trente 
ou quarante graines de forme discoïde. Cette pulpe excessivement 
acide est légèrement et agréablement parfumée. Elle est précieuse 
pour le voyageur pendant les grandes chaleurs, car elle est excessi- 
vement rafraîchissante et désaltère celui qui en fait usage. Elle 
aurait, paraît-il, des vertus astringentes, et les indigènes l’utilise- 
raient contre certaines diarrhées rebelles. Le Cantacoula croît, de 
préférence, dans les terrains pauvres en humus et surtout dans les 
terrains à roches ferrugineuses. Il affectionne tout particulièrement 
les plateaux rocheux et les versants dénudés des collines. Son fruit 
arrive à maturité complète à la fin de janvier et dans le courant de 
février. Il se détache difficilement, et, pour le cueillir, il faut couper 
le pédoncule à l'extrémité duquel il s’insère. Les indigènes utilisent 
sa coque pour en faire des tabatières et s’en servent pour fabriquer 
des récipients dans lesquels ils renferment les grains de cette 
espèce d’encens, que l'on désigne sous le nom de hammout et sur 
lequel nous reviendrons plus loin. Dans le premier cas, ils se 
contentent de percer au niveau du point d'insertion du fruit avec 
son pédoncule, un trou d'environ un centimètre et demi de diamètre. 
Par ce trou, ils vident la pulpe et les graines que contient la coque. 
Is la laissent exposée au soleil pendant plusieurs jours et la garnis- 
sent ensuite de tabac. Le trou est bouché à l’aide d’une petite 
cheville en bois. Dans le second cas, ils coupent la coque, à peu 
près aux deux tiers, la débarrassent de sa pulpe et de ses graines, la 
font sécher au soleil et la remplissent ensuite de hammout (1). 

La journée, au campement de Firali-Kô, se passa paisiblement. 
Vers la fin du jour, arrivèrent deux hommes qui revenaient de 
Sibikili. Ils me demandèrent à passer la nuit au campement, ce que 
je leur accordai volontiers. Je leur fis donner en plus à manger, ce 
qui les remplit d’aise. En revanche, ils m’annoncèrent que j'étais à 
peine à moitié chemin de Gamon au Niocolo-Koba. J'aurais préféré 
une autre nouvelle. 

De Gamon au campement du Firali-Kô, la route suit, à peu près, 


(1) Le Cantacoula dont je n’ai vu que les coques renfermant le hammout, est 
certainement une Rutacée-Aurantiacée, qui se rapproche beaucoup des Feronia de 
l'Inde. Ces derniers ont aussi une pulpe acidule agréable dans laquelle sont noyées 
les graines (E. Heckel). 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 34 


une direction générale Est-Sud-Est et la distance qui les sépare est 
environ de 16 kil. 500. 

Aujourd'hui c'est jour de liesse pour les noirs. C'est le premier 
jour de la lune. Ils l'attendent avec impatience et quand elle parait, 
on la salue à coups de fusil. Citons à ce propos une nouvelle 
pratique religieuse qui leur est commune à tous, aussi bien aux 
musulmans qu'aux autres, Dès que le mince croissant de l'astre des 
nuits paraît à l'horizon, on les voit se tourner vers lui, Avec l'index 
de la main droite ils simulent par gestes la forme de la lune en 
murmurant quelques paroles et en crachant. Voici l'explication 
qui m'a été donnée de cette curieuse pratique religieuse. Les noirs 
ne voient dans la lune qu'un être animé qui peut leur nuire aussi 
bien que leur faire du bien. C'est pourquoi, quand elle apparaît, ils 
l'invoquent de la façon que nous venons de décrire afin qu'elle 
exauce leurs désirs. On ne doit cracher que trois fois seulement en 
disant cette prière et autant que possible à intervalles égaux. Ceci 
est encore pour nous une preuve que les religions primitives ne 
sont à leur origine qu'un culte voué aux grands phénomènes de la 
nature. 

Il à fait pendant toute la journée une température assez suppor- 
table, malgré un fort vent d'Est. Vers quatre heures, le soleil s'est 
un peu voilé. Légère buée à l'horizon. La brise tombe et la tempé- 
rature devient lourde et orageuse. 


3 janvier 14892, — La nuit s'est passée sans aucun incident. 
Température assez fraîche. Nuit claire et étoilée. Brise de Nord 
assez forte. Au réveil, ciel clair et sans nuages. Rosée abondante 
dans les vallées, nulle sur les plateaux. 

Les préparatifs du départ se font rapidement. Personne ne se 
fait tirer l'oreille pour se lever, et à 4 h. 15 nous pouvons nous mettre 
en route. La marche est un peu hésitante au début, mais dès que le 
jour commence à poindre, nous marchons d'une vive allure. A 
5 h. 25, nous franchissons le marigot de Oussékiri-Ko, et à 6 h. 15, 
celui de Oussékiba-Kô, sur les bords duquel nous faisons la halte. 
A 6 h. 30, nous nous remettons en route, et à 2 kil. 500 du marigot 
de Oussékiba-Kô, les porteurs qui sont en avant viennent me dire 
qu'ils ont trouvé une superbe antilope, qui avait été égorgée par un 
lion, et qu'il dévorait quand ils sont arrivés. Il s’est enfui à leur 


392 ANDRÉ RANÇON 


approche et ils ont pu le voir. C'était, parait-il, un superbe animal. 
Ils me demandent l'autorisation de dépouiller l'antilope et d’en 
emporter la viande, ce que je leur permets, me promettant de 
profiter aussi de cette bonne aubaine. Ils s’y mettent tous, et en une 
demi-heure, ils ont le temps de faire l'opération et d’ingurgiter 
chacun un énorme bifteck. Inutile de dire que mes lascars n’étaient 
pas les derniers à la curée. Cette antilope était très belle et elle 
était pleine. Avant de partir, les porteurs mangent la viande du 
fœtus. Le lion avait bondi sur la croupe, où on voyait distinctement 
les traces de ses puissantes griffes. Il lui avait brisé les reins, et 
quand mes hommes l’ont dérangé de son repas, il avait commencé 
à dévorer les filets et une partie du petit. Je prends pour moi une 
cuisse et ce qui reste des filets, les reliefs du festin du lion, en un 
mot. A 7 h. 30, nous nous remettons en route. Un quart d’heure 
après, nous faisons lever une superbe biche et un peu plus loin un 
troupeau d’une douzaine d’antilopes, qui détalent à notre approche. 
A huit heures, nous franchissons le marigot de Saramé, et à 8 h. 30, 
celui de Condouko-Boulo, où nous faisons halte sous de superbes 
arbres, les seuls, du reste, que nous ayons trouvés pendant l'étape. 
Caïl-cédrats, fromagers, nétés, n’tabas, télès, croissent d’une façon 
surprenante dans le petit coin de la vallée du Condouko-Boulo. 
Leurs dimensions sont énormes, leur feuillage touffu, et c’est à 
regret que nous quittons ces délicieux ombrages. 

A 8 h. 40, nous repartons, et, chemin faisant, nous faisons lever 
deux autres troupeaux de superbes antilopes et bon nombre de 
biches et de gazelles. A 9 h. 45, nous traversons enfin, à gué, le 
Niocolo-Koba, cette jolie petite rivière qui sert de limite au pays de 
Bondou et au pays de Gamon. A l’endroit où nous l’avons traversée, 
elle coule sur un lit de petits cailloux ferrugineux. Ses berges sont 
à pic et il faut descendre de cheval pour les escalader. Son eau est 
claire, limpide et fraiche. Aussi ne manquâmes-nous pas de nous 
y désaltérer et de nous y baigner. Nous arrivons enfin, à 10 heures, 
sur les bords du Sandikoto-Kô, où nous allons camper. Les bords 
de ce marigot sont très escarpés et en gravissant le bord opposé à 
celui par lequel nous sommes arrivés, mon cheval s’abat. Fort 
heureusement, ni lui ni moi ne sommes blessés. J’eusse été fort 
contrarié qu'il arrivât quelque chose de fâcheux à cette jolie petite 


DANS LA HAUTE GAMBIE 393 


bête; car c'est un brave et bon animal qui me rend de grands 
services. 

Le campement du Sandikoto-Kô est un des plus mauvais que je 
connaisse. Il faut camper au milieu de la brousse pour avoir un 
peu d'ombre, En une demi-heure, Almoudo et les porteurs m'ont 
construit un gourbi assez confortable. Il était temps, car je commen 
çais littéralement à griller au soleil. Tout autour de nous, une 
brousse sèche. Je recommande bien à tout le monde de bien faire 
attention au feu, et pour le combattre, je fais débroussailler un 
large espace de terrain tout autour de mon gourbi et j'exige que 
mes hommes aient sous la main de longues branches d'arbre munies 
de leurs feuilles, pour être immédiatement prêts en cas d'alerte, 
C'est la meilleure façon d'éteindre ces feux de brousse, qui se 
propagent toujours avec une rapidité surprenante. I] suflit de battre 
la zone incendiée, pour étoufler rapidement tout commencement de 
feu et éviter parfois de graves désordres. Malgré mes recommanda- 
tions, vers trois heures de l'après midi, un incendie éclate tout à 
coup, non loin de mon gourbi. Immédiatement les hommes s'arment 
de leurs branches et se précipitent vers le lieu du sinistre, En 
quelques minutes, le feu est éteint, mais pas assez vite cependant 
pour empêcher de brûler plus de trois cents mètres carrés de 
brousse, Fort heureusement, mon gourbi se trouvait au vent de 
l'incendie. Sans cela, il eût été infailliblement consumé, ainsi que 
mes bagages, ce qui eût été pour moi une perte énorme, difficile à 
combler, là où je me trouvais. Ce qui m'aurait été le plus pénible, 
c'eût été certainement la perte de mes papiers, de tous mes cahiers 
où se trouvent consignées les notes que je me suis toujours efflorcé 
de prendre régulièrement et le plus exactement possible depuis 
plus de six années que je parcours le Sénégal et le Soudan. Je n’eus 
pas à déplorer ce désastre. Du reste, dès le commencement de 
l'incendie, Almoudo, sans que j'eus besoin de rien dire, se précipita 
dans mon gourbi et, s'emparant de ma précieuse cantine, la porta 
en lieu sûr. Il ne me la rapporta que lorsqu'on se fût bien assuré 
que tout danger avait disparu. On comprendra aisément, qu'après 
cela, je pris les dispositions les plus rigoureuses. Je fis éteindre 
tous les brasiers que les hommes avaient allumés autour de mon 
gourbi, et je ne les autorisai à n’allumer leurs feux qu'à l’endroit 
qui venait d’être débroussaillé par l'incendie. C’est là également 


A FSU € 


394 ANDRÉ RANÇON 


que je les fis coucher. Malgré cela, je fus loin d’être tranquille, 
surtout pendant la nuit. 

Du campement du Firali-KÔô au campement du Sandikoto-Kô, la 
route suit une direction générale Est-Sud-Est, et la distance qui 
sépare ces deux points, est environ de 24 kil. 500. 

Jusqu'au Coudouko-Boulo, cette route ne présente aucune 
difficulté sérieuse. Elle traverse un pays plat, présentant à peine 
quelques légères ondulations du terrain. À partir de ce marigot, il 
en est tout autrement. Il faut d’abord gravir, par une pente raide, 
le versant Nord-Ouest d'un vaste plateau ferrugineux, semé de 
roches, qui rendent la route pénible. Pendant trois kilomètres 
environ, elle longe le versant Sud-Est de ce plateau. De là, on à une 
vue magnifique. On voit se dérouler devant soi une immense 
vallée, au milieu de laquelle coule le Niocolo-Koba. On arrive par 
une pente douce sur les bords de cette rivière, et si ce n’étaient 
ses bords escarpés, sa traversée n’offrirait aucune diffieulté. Il en est 
de même pour le Sandikoto-Kô. 

Au point de vue géologique, on peut dire que, depuis le campe- 
ment du Firali-Kô jusqu’à celui du Sandikoto Kô, ce n’est qu'une 
succession de plateaux formés de roches et de conglomérats 
ferrugineux. Ils sont peu élevés et séparés par de petites vallées 
dans lesquelles coulent les marigots. Ces vallées sont formées 
d’argiles, recouvrant un sous-sol ardoisier. La vallée tout entière du 
Niocolo-Koba est ainsi formée, et sur ses bords, les schistes appa- 
raissent -à nu. — Le fond des marigots est formé de vases peu 
épaisses, reposant sur un sous-sol de quartz et de conglomérats 
ferrugineux. Au Niocolo-Koba, dont le courant est très rapide, la 
vase fait absolument défaut. Les berges sont formées d’argiles 
compactes. 

Au point de vue botanique, la végétation est d’une rare pauvreté. 
Rien sur les plateaux qu’une herbe mince et ténue et quelques 
végétaux difformes et rachitiques. Dans les vallées, la végétation 
n’est réellement belle que sur les bords des marigots, où l’on trouve 
de majestueuses légumineuses, quelques caïl-cédrats et de nombreux 
échantillons de lianes Saba et Delbi. Les fromagers, n’tabas, 
baobabs, etc., sont relativement rares. Sur les deux rives des 
marigots, s'étend une plaine peu large (un kilomètre cinq cents 
mètres au plus), où croissent des carex et des cypéracées énormes. Le 


PP Te 


DANS LA HAUTE-GAMBIEF 39% 


sol de ces plaines est, sur les bords des cours d'eau, absolument 
défoncé par les éléphants, et les traces de leurs pas forment de 
véritables fondrières, qu'il faut avoir grand soin d'éviter pendant 
la marche, Dans tout ce trajet, je n'ai trouvé d'intéressant à signaler 
que la plante qui donne cette résine, que les indigènes désignent 
sous le nom de Hammout. 

On désigne sous le nom de /ammout, au Soudan français, une 
sorte de résine, dont l'odeur rappelle celle de l'encens. Elle est 
donnée par une plante, dont la hauteur ne dépasse que rarement 
trois mètres et qui croit, de préférence, dans les terrains pauvres. 
Le diamètre de son tronc est d'environ vingt à vingt-cinq centimè- 
tres au maximum et par ses caractères macroscopiques, ellé nous 
a semblé appartenir à la famille des Térébinthacées (1). Ce végétal 
est relativement rare au Soudan, on le trouve en petit nombre un 


peu partout ; mais c'est surtout dans le Ferlo-Baliniama, qu'il est 


le plus commun. On en trouve également en notable quantité 
dans cette partie déserte qui se trouve aux environs de Kous- 
san Almamy (Bondou), entre Kéniémalé, Couddi, Hodioliré et le 
marigot de Anguidiouol, entre Koukoudak et Kounamba, dans 
le Tiali. 

Cette résine s'extrait, annuellement, du commencement de 
décembre à la fin d'avril. C'est, parait-il, l'époque pendant laquelle 
elle est la plus abondante, et où le rendement est le plus avantageux 
et la qualité meilleure. De plus, comme en cette saison les indi- 
gènes ne sont pas retenus chez eux par les travaux des champs, ils 
peuvent se livrer plus facilement à cette récolte, qui est pour eux la 
source de quelques profits. 

Pour l’extraire, les indigènes pratiquent sur le tronc de la plante, 
jusqu'aux maitresses branches, des incisions en nombre variable, 
huit ou dix au plus. Ces eutailles intéressent l'écorce dans toute 
son épaisseur. La résine qui en découle est peu abondante et il faut 
attendre six à huit jours avant d'en avoir une petite boule de la 
grosseur d'une noisette. On procède alors à la récolte. A l'air libre, 
la résine durcit par le froid et elle prend une consistance telle que 
pour la détacher il faut se servir d’une tige de fer, spécialement 


(1) Ce végétal appartient évidemment au genre Balsamodendron et doit être 
voisin de l'espèce B, africanum Arnott, qui fournit le Bdellium d'Afrique (Heckel). 


396 ANDRÉ RANCÇON 


fabriquée pour cela, ou bien des petites hachettes dont les indigènes 
usent pour défricher leurs lougans. La liqueur qui vient sourdre à 
l’incision est généralement blanche et limpide, mais en se coagu- 
lant elle prend une couleur opaline légèrement teintée en jaune. 

En enlevant la petite boule de hammout qui s’est ainsi formée, 
les noirs ont l’habitude de détacher toujours en même temps la 
partie de l'écorce du végétal à laquelle elle adhère d'ordinaire si 
fortement. Revenus au village, le produit de la récolte est mis à 
chauffer au soleil pendant quelques jours pour le ramollir et afin 
. de le débarrasser de la plus grande partie des détritus végétaux 
qu’il renferme. Quand il s’est refroidi et durci, il est pilé, de 
nouveau ramolli à la chaleur solaire et pétri en forme de boules 
qui sont renfermées dans des coques de fruits de cantacoula, comme 
nous l’avons dit plus haut. 

La résine durcit alors à la fraicheur, elle adhère fortement aux 
parois du récipient qui la contient, et pour l'en retirer, il faut se 
servir de la pointe d’un solide couteau. Cette résine se présente 
alors sous l’aspect d’une masse noirâtre, au milieu de laquelle se 
distinguent aisément les fragments d’écorce qui n’ont pu être 
enlevés. Son odeur est légèrement térébenthinée et sa saveur très 
aromatique. C’est sous cette forme que l’on trouve le hammout sur 
les marchés du Soudan. 

Il ne faut pas confondre le hammout avec le T'iéoué, qui est une 
autre variété d’encens, que les dioulas de Fouta-Djallon, où on le 
récolte surtout, apportent annuellement dans nos comptoirs et sur 
les marchés de Bakel, Kayes et Médine. Cet encens est, d’après les 
indigènes, de qualité absolument inférieure. Il est généralement 
présenté sur les marchés sous forme de grosses boules grisâtres, à 
cassure terne et citreuse, non transparentes, se ramollissant sous 
la dent, et contenant une notable quantité d’écorce. Leur odeur est 
moins térébenthinée que celle du hammout et la saveur est égale- 
ment aromatique. Le végétal d’où il s’extrait habite surtout le 
Fouta-Diallon. On le trouve également dans cette partie du Bondou 
qui confine au Tenda et au pays de Badon. Les noirs ne lui attri- 
buent qu’à un faible degré les propriétés bienfaisantes du hammout. 

Le hammout est l’objet au Soudan d’un petit commerce qui est 
assez actif sur les marchés de Kayes, Bakel et Médine. Les traitants 
de ces comptoirs accaparent presque tout ce qui est apporté et 


DANS LA HAUTE GAMBIE 397 


le revendent soit à Saint-Louis, aux Ouolofs, soit aux habitants du 
Khasso, du Logo, du Natiaga, du Kaarta et du Guidimakha. Mais 
de tous, ce sont les Ouolofs et les Khassonkés qui en sont les plus 
avides. Les femmes ouoloves de Saint-Louis le font brûler sur des 
charbons ardents, dans des espèces de petits fourneaux fabriqués 
ad hoc. Le hammout, ainsi brûlé, produit une fumée blanchätre, 
et dont l'odeur se rapproche un peu de celle de l'encens. Les 
indigènes s'en servent pour parfumer leurs cases. En outre ils lui 
attribuent de puissantes vertus curatives, D'après eux, en eflet, le 
hammout serait, pour ainsi dire, une panacée universelle, Sa fumée 
serait très saine pour la santé. Elle chasserait les miasmes nuisibles, 
ferait disparaître les maux de tête, guérirait les bronchites et les 
rhumes de cerveau, et développerait surtout l'intelligence, etc, ete. 

Le prix du hammout varie suivant les époques et les régions. 
Avant la récolte, une boule de moyenne grosseur se vend, à Kayes, 
de deux à trois fræncs, mais quand les arrivages commencent à se 
faire plus nombreux, le prix baisse rapidement, Ainsi, à Bakel, par 
exemple, il n'est pas rare, à ce moment, de trouver jusqu'à soixante 
boules pour une pièce de guinée, soit dix à douze francs environ. 

A Saint-Louis, le hammout se vend couramment de un franc 
cinquante centimes à deux francs la boule, Dans le Guidimakha, 
trois boules coûtent environ deux francs cinquante centimes en 
mil, et dans le Khasso, à Kouniakary, par exemple, trois boules se 
vendent environ cinq francs en mil ou étofles, 

Pendant toute la journée que nous passèämes au marigot de 
Sandikoto-Kô, mes hommes s'occupèrent à faire boucaner la viande 
de l'antilope que nous avions trouvée égorgée par un lion pendant 
l'étape du matin. Ils se livrèrent à ce travail jusqu'à une heure 
assez avancée de la nuit. La viande fut d'abord coupée en lanières 
de trente centimètres de long sur quatre de largeur et deux d'épais- 
seur. Puis, ces lanières furent étendues sur un séchoir des plus 
primitifs et qui se compose uniquement de quatre fourches plantées 
en terre en forme de carré. Sur ces fourches sont placés deux 
bambous sur lesquels sont fixées des traverses de même bois, au 
nombre de dix ou douze. C’est sur ces traverses qu'est installée la 
viande destinée à être boucanée. Ce séchoir est placé à une hauteur 
telle que la flamme du feu allumé au-dessous ne puisse pas atteindre 
la viande et la griller. Quand tout est ainsi disposé, on allume un 


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398 ANDRE RANÇON 


ardent brasier entre les quatre feurches qui servent de support au 
séchoir. On l’alimente jusqu’à ce que la viande soit parfaitement 
desséchée. 

Dans les villages, où l’on n’a pas besoin de se hâter de faire cette 
besogne, les lanières sont disposées sur le toit des cases, et la 
chaleur suffit pour boucaner la viande. Toutefois, on ne peut guère 
procéder ainsi que pendant la saison sèche, alors que soufflent les 
vents brülants d’Est et de Nord-Est. Pendant l’hivernage, quand 
les vents humides du Sud et du Sud-Ouest se font sentir, il n’est 
pas possible de procéder ainsi, car la viande est pourrie avant 
d’être boucanée. Chaque soir, il faut avoir grand soin de rentrer les 
lanières dans les cases, pour les mettre à l’abri de l’humidité, et de 
ne les exposer au soleil que lorsque toute humidité de la nuit a 
complètement disparu. 

La viande ainsi préparée peut se conserver indéfiniment. Il se 
forme à l’extérieur une sorte de croûte épaisse, d’un demi-centi- 
mètre, cornée, pour ainsi dire, qui protège le reste de la viande. Il 
faut avoir soin de l’enlever quand on veut préparer le couscouss. 
C’est un mets très précieux pour les voyageurs et qui n’est pas à 
dédaigner même pour des palais européens. Pendant les différents 
séjours que nous avons faits au Soudan, nous nous sommes parfois 
estimé très heureux d’en avoir à notre disposition. La viande 
boucanée au soleil est meilleure que celle qui l’a été au feu. Cette 
dernière, en effet, sent toujours un peu la fumée, quel que soit le 
soin que les noirs apportent à bien entretenir le brasier. | 


4 janvier 1892. — La nuit a été excessivement froide. Ciel clair 
et étoilé. Brise de Nord, absolument glaciale. A trois heures du 
matin, je constate la température la plus basse que j'ai observée 
depuis le commencement de mon voyage, sept degrés centigrades, 
trois dixièmes. Au réveil, le ciel est clair. Forte brise de Nord. 
Rosée abondante. Température excessivement froide. Le soleil se 
lève brillant. La nuit s’est heureusement passée. Pas le moindre 
incident. Je n’ai cependant pas pu fermer l’œil, tant je redoutais à 
chaque instant de voir éclater un incendie. Les précautions prises 
hier soir furent inutiles, tout se passa à merveille et nous n’eûmes 
pas l'alerte qui m'avait tant effrayé dans l’après-midi. Nous 
avons mille peines à rassembler les porteurs. Ces pauvres diables 


à 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 5399 


sont littéralement gelés et se chautlent autour des feux. C'est qu'ils 
sont tous sommairement vêtus. 

Rien de curieux à voir comme un campement de caravane noire 
pendant la nuit. Les ânes, s'il y en a, sont entravés des pattes de 
devant seulement et peuvent circuler librement dans tout le camp. 
Les bagages sont ou bien mis au tas, ou bien, ce qui est le plus 
fréquent, chaque porteur couche auprès de son colis. Les ballots de 
guinées, sont, de préférence, placés sur une branche d'arbre, étayés 
avec le bâton de route ou la lance du propriétaire. Ces précautions 
sont prises pour les préserver de l'humidité du sol et des termites, 
Quant aux hommes, leur campement est bientôt établi. Pendant les 
nuits chaudes, une simple couche de feuilles fraiches leur sert de 
lit. Pendant les nuits froides, au contraire, c'est de la paille sèche, 
sur laquelle ils s'étendent; mais auparavant on allume de grands 
feux que l'on entretient toute la nuit, et c'est autour de ces brasiers 
ardents que s'installent les dormeurs, si près que l'on se demande 
comment ils y peuvent résister et comment leurs vêtements ne sont 
pas brûlés. Les plus prévoyants et les sybarites couchent sur des 
pattes qu'ils ont eu soin d'emporter. [Il en est même qui, pendant la 
saison chaude, installent des moustiquaires au-dessus de leur lit, 
précaution souvent utile, surtout lorsque le campement est établi 
sur les bords d'un marigot. 

A quatre heures quinze minutes enfin, nous pouvons nous 


_ mettre en route et, dès le départ, mes hommes marchent d'un bon 


pas, sans doute pour se réchaufler. La route du campement du 
Sandikoto-Kô à Sibikili a êté relativement mouvementée. A cinq 


heures dix minutes, nous traversons le marigot de Diala-Kô, joli 


petit cours d'eau, dont les bords sont relativement boisés et où nous 
remarquons de beaux échantillons de caïl-cédrats, auxquels, du 
reste, il doit son nom. Caïl-cédrat se dit, en effet, « Diala », en 
Malinké. À 5 h. 45, nous faisons la halte un peu plus loin. Je n'ai 


pas plus tôt ordonné de s'arrêter, qu'immédiatement les porteurs 


mettent bas leurs charges et vont ramasser du bois sec des deux 
côtés de la route. De grands feux sont allumés et nous nous mettons 
tous à nous chaufler sérieusement, et aussi à nous sécher, car la 


_ rosée nous a absolument tous inondés. Pendant un quart d'heure, 
je reste avec plaisir devant un énorme brasier et, quand je vois 


400 ANDRÉ RANÇON 


que tout le monde est à peu près réchaufté, je donne l'ordre de se 
remettre en route. 

Il n’y avait pas cinq minutes que nous marchions, quand notre 
guide déposa tout à coup son léger bagage et s’élança dans la 
brousse avec son fusil, sur le côté droit de la route. Il venait 
d'apercevoir à peu de distance de l'endroit où nous nous trouvions, 
un énorme bœuf sauvage, qui paissait tranquillement l'herbe 
fraiche. [1 s’approcha en rampant à environ trente mètres de 
l'animal. Celui-ci le regardait tranquillement venir, levant de temps 
en temps la tête et ne montrant aucun signe d’inquiétude, Notre 
homme l’ajusta longuement et tira. De la route, nous vimes l’énorme 
bête faiblir et s’abattre. Immédiatement, tous les porteurs posèrent 
leur charge, et, avec mon autorisation, s'élancèrent dans la direc- 
tion de notre adroit chasseur. A leur approche, le bœuf se releva 
et, au lieu de les charger, comme c'est l’habitude de ces sortes 
d'animaux, il essaya de s'enfuir. Nous le vimes se redresser péni- 
blement et, trainant la patte droite de derrière, gagner en boîtant, 
un petit bouquet de bois, situé à peu de distance. Toute ma 
caravane en débandade l'y suivit et l’y cerna. Immédiatement 
commença une fusillade désordonnée et je me demande encore 
comment il se fit qu'aucun d’eux ne fut touché par la balle de son 
voisin. Pas un projeetile ne toucha la bête tant que dura ce désordre. 


Il fallut que notre guide, chasseur de son métier, rechargeât son 


fusil et, par un coup bien ajusté, jetàt l'animal à bas. Se précipitant 
alors sur lui, il lui coupa les deux jarrets avec son sabre et notre 
bœuf, expirant, fut alors tout simplement égorgé, comme un 
vulgaire bœuf domestique. 

C'était un mâle énorme. C'est cet animal que les uns désignent 
sous le nom de «vache brune » et que les autres appellent : « Lour ». 
Sa peau est d’un noir grisâtre et bien plus épaisse que celle du 
bœuf domestique. Les poils y sont relativement rares et excessive- 
ment rudes. Sur le dos existe une sorte de crinière assez bien 
fournie, s'étendant de la tête à la queue et dont les poils ont environ 
douze à quinze centimètres de longueur. La peau est de plus 
excessivement luisante. La queue est courte, se terminant par une 
touffe de poils assez épaisse. Les jambes très fortes sont relative- 
ment bien plus courtes que celles du bœuf domestique. La tête est 
énorme et la mâchoire inférieure déborde un peu en avant la 


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| LA La AT à D eo 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 401. 


_ mâchoire supérieure, ce qui donne à l'animal la physionomie féroce 
. du bouledogue. Mais c'est au front que siège ce que la bête présente 
| au point de vue anatomique de plus curieux. Les cornes sont 

noires, brillantes, courtes, larges et fortes, à légère convexité 

externe, Le frontal dont elles font partie absolument intégrante, 

est excessivement large et épais. Tandis que chez le bœuf ordinaire, 
._ ilest recouvert de peau et de poils, chez le bœuf sauvage, il est 
complètement à nu et très noir. Il est d'un noir terne, tandis que 
les cornes sont d'un noir très brillant. Les Malinkés appellent cet 
animal « Segui ». Sa chair est délicieuse et les indigènes en sont 
excessivement friands. Il ne se nourrit, pour ainsi dire, que d'herbes 
tendres et de jeunes pousses d'arbres. 

Comme il est très sauvage, sa chasse présente les plus grands 
dangers; car, lorsqu'il est atteint, il charge immédiatement le chas- 
seur. [1 faut, pour l'avoir, le blesser grièvement du premier coup. 
Aussi les noirs le tirent-ils presque toujours, soit dans les pattes, 
- soit au défaut des épaules. Il court très vite et peut rattraper aisé- 

ment un cheval lancé à fond de train. 
- La balle de notre chasseur lui avait fracassé l'articulation de la 
cuisse droite. Il avait été déjà blessé et portait au flanc droit la 
cicatrice d’une balle antérieurement reçue. 

Dès que l'animal fut mort, tout le monde s'approcha pour le 
toucher, le palper. Je fis comme les autres et avec grande curiosité, 
car cétait le premier que je pouvais voir d'aussi près. Notre 
. Chasseur lui coupa aussitôt le bout de la queue sur une longueur 
d'environ 15 centimètres. C'est là, nous l’avons déjà dit, un trophée 
auquel, chez tous les peuples du Soudan, les chasseurs tiennent 
. énormément. Ils le pendent généralement à leurs ceintures. Il 
était absolument impossible de dépecer le bœuf sur place, car cela 
nous aurait trop retardé, et il nous eût été diflicile d’emporter avec 
nos bagages l'énorme quantité de viande que l'animal ne manque- 
rait pas de donner. Il fut donc décidé que, pour le moment, on 
abandonnerait là la bête, et que, dès notre arrivée à Sibikili, on 
enverrait des hommes du village pour le dépecer et en rapporter 
- les morceaux. Mais une caravane de dioulas quelconque pouvait 
passer par là et s'approprier le produit de notre chasse. Aussi, pour 
qu'on ue vint pas les voler, mes hommes mirent-ils sur le corps du 
f un peu de paille sèche, un caillou sur le cou, puis prononcèrent 


402 ANDRÉ RANÇON 


à voix basse des paroles dont je ne pus connaître le sens, marmot- 
tèrent des invocalions, firent enfin mille pratiques les plus étranges 
les unes que les autres. Quand j’en demandai l'explication à notre 
chasseur, il me répondit gravement que maintenant il pouvait 
passer auprès de sa chasse n'importe qui, il ne la verrait pas et 
que seuls pourraient la retrouver ceux auxquels il le dirait et 
auxquels il aurait appris les paroles mystérieuses qu'il fallait 
prononcer pour cela. Malgré cela, je voyais manifestement qu’il 
n'était pas tranquille. Aussi je lui dis que tout ce qu’il venait de 
faire pouvait être très bon, mais que ce qui serait le meilleur et le 
plus sûr, ce serait de commettre à la garde de la bête un des 
hommes de Gamon qui nous accompagnaient et qui ne portait 
rien. Il reviendrait avec les hommes de Sibikili. Chose qui fut faite. 

Dans beaucoup de pays,au Soudan, on est absolument persuadé, 
surtout chez les Malinkés, que l’on peut rendre ainsi invisibles des 
objets et même des êtres vivants, rien qu’en faisant certaines pra- 
tiques plus ou moins bizarres. Je me souviens même avoir vu à 
Goumbeil, dans le Niéri, un chasseur qui avait la prétention de se 
rendre invisible pour toute espèce de gibier. Au moment où il se 
préparait à partir pour la chasse, je le vis mettre dans une cale- 
basse à moitié remplie d’eau, des feuilles d’un végétal dont je ne 
pus savoir le nom. Il les y remua longuement et à plusieurs reprises. 
Puis, se mettant absolument nu, il fit sur tout son corps deux ou 
trois ablutions générales avec cette eau et se frotta partout avec.les 
feuilles humides. Je lui demandais alors s’il était malade et dans 
quel but il agissait ainsi. Il me répondit sans hésiter qu’il n’était 
point malade et qu'il faisait cela uniquement pour que le 
gibier qu'il allait chasser ne le vit pas. Rendu ainsi invisible, il 
pourrait s'approcher d’aussi près qu’il le voudrait, et tuer à coup sûr 
tel animal qu’il aurait choisi. Je lui demandai encore si cette plante 
le rendrait aussi invisible pour les hommes. «Non, me répondit-il, 
« avec cela, le gibier seul ne me verra pas ; mais je connais une autre 
» plante qu’on ne trouve qu’au Fouta-Diallon et qui, si on porte au 
» cou un morceau de sa racine, a la propriété de rendre invisible 
» celui qui la possède pour tous ses ennemis, et.cela quand il le 
» désire ». 11 avait vu, disait-il enfin, un Foutanké (homme du 
Fouta) qui, pendant la guerre du marabout Mahmadou-Lamine- 
Dramé, à Touba-Couta, avait disparu trois fois devant ses yeux au 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 403 


moment où il l'ajustait pour le tuer. Je ne crus pas devoir pousser 
plus loin mon interrogatoire, du moment qu'il avait vu, je n'avais 
plus rien à apprendre. 

La contrée que nous traversons, est, paralt-il, excessivement 
giboyeuse, On y‘trouve, en grande quantité, antilopes, biches, 
gazelles, hippopotames, bœufs sauvages, éléphants, fauves de 
toutes sortes, elc., elec A ce propos, je rapporterai ici un fait qui 
s'est passé hier au marigot de Sandikoto-Kô. À peine étions-nous 
arrivés au campement que nous entendimes un coup de fusil assez 
éloigné de nous. Peu après, un homme qui fait route avec nous, 
vint me raconter qu'il avait tiré sur un éléphant énorme. Mahmady, 
un de mes hommes qui était avec lui, ajouta qu'il l'avait vu et 
qu'il était si gros qu'il l'avait pris pour un rocher (Kouko) (sic). 

En eflet, à en juger par les traces et les passages que l'on voit 
partout, on peut en conclure que la région est excessivement riche 
en gibier. Ce ne sont que passages d'éléphants et d'hippopotames et 
les bords des marigots sont couverts d'excréments de toutes sortes 
d'animaux ; à cette époque de l'année surtout, le gibier y abonde 
parce qu’il vient brouter les jeunes herbes qui poussent après les 

Vers six heures trente minutes, nous nous remimes en route et 
sans autre incident nous arrivämes à Sibikili, à 11 h. 45, après 
avoir successivement traversé les marigots de Dalesilamé. de 
Séré-Kô, de Sitadioumou-Kô et sa branche secondaire, le Koumonni- 
Boulo-Kà qui est situé à S00 mètres environ de Sibikili. Ses bords 
sont couverts de superbes rizières, et nous l'avons traversé sur un 
petit pont en bois, des plus primitifs, qui a environ cinq mètres de 
long sur un mètre cinquaute centimètres de large. 

La route du campement du Sandikoto-Kô à Sibikili ne présente 
aucune réelle difficulté que le passage du marigot de Séré-Kô dont 
les bords sont escarpés et à pic. Mentionnons aussi à ce point de 
vue, les nombreux bambous morts, qui obstruent la route, ainsi 
que les roches ferrugineuses que l’on y rencontre à chaque instant 
et qu'il faut avoir soin d'éviter. 

Au point de-vue géologique, ce n’est absolument qu'une succes- 
sion de plateaux bornés de. grès, de quartz de jec onglomérats 
ferrugineux, et de collines de même nature. Au niveau des mari- 
gots, elles sont entrecoupées par de petites vallées formées d'argiles 


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. 


404 ANDRÉ RANÇON 


et excessivement marécageuses. Ce n’est qu’à partir du Séré-Kô 
que se montrent quelques ilots de latérite. Nous en trouvons aussi, 
mais peu étendus et très clairsemés, jusqu'aux environs de Sibikili. 
La petite colline sur laquelle est construit ce village est unique- 
ment formée de terrain de cette nature, de même aussi que la plaine 
qui l’entoure. Le terrain ardoisier, proprement dit, est rare et les 
schistes qui le caractérisent ne se montrent nulle part à nu. Il 
forme cependant, à n’en pas douter, le sous-sol des argiles com- 
pactes dont nous avons reconnu l'existence dans quelques légères 
dépressions de terrain. 

La flore est de plus en plus pauvre. C’est un pays absolument 
dénué de toute espèce de végétation, on traverse parfois une éten- 
due de plusieurs kilomètres sans rencontrer autre chose que des 
végétaux absolument rabougris. Ce n’est qu'après avoir passé le 
Séré-Kô et encore pendant trois kilomètres au plus que la végéta- 
tion est un peu plus riche. Dans tout le trajet, nous n’avons guère 
remarqué que quelques caïls-cédrats sur les bords du Diala-K6, 
quelques fromagers, et dans la vallée du Séré-Kô quelque rares 
échantillons de karités {variété Shee). Ce pays était autrefois couvert 
de bambous, mais ils sont aujourd’hui presque tous morts et ce 
végétal tend chaque jour à y disparaître. 

Le Bambou (Bambusa arundinacea 1), est une Graminée fort 
commune au Soudan, On le rencontre un peu partout, mais surtout 
dans le Bambouck, le Bafing, le Koukodougou, le Gamon, le Tenda, 
le Damentan, le Badon, le Niocolo, etc., etc. Il croît dans presque 
tous les terrains, mais c’est surtout sur les bords des marigots et 
dans certaines plaines à fond d’argiles, inondées pendant la saison 
des pluies, qu’il est le plus commun et qu’il acquiert ses plus 
grandes dimensions. Toutefvis sa tige n’atteint pas au Soudan, 
dans les terrains qui lui sont les plus propices, un diamètre de plus 
de six à huit centimètres et sa hauteur quatre ou cinq mètres. Sur 
les plateaux rocheux, il ne dépasse pas deux mètres d’élévation et 
trois centimètres au plus de diamètre. fl est là toujours très peu 
vigoureux. 

Ce végétal, si abondant autrefvis dans le Gamon, le Badon et le 
Dentilia, y est devenu depuis trois ou quatre années plus rare et 
finira par y disparaître complètement. Il est atteint, depuis ce 
temps, d’une maladie que les indigènes désignent sous le nom de 


TU TO 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 105 


 Diambarala, Je n'ai pas besoin de dire qu'elle est attribuée à des 
pratiques de sorcellerie et que les génies malfaisants {les Mamma- 
Diombo) sont accusés de les en avoir frappés. Cette maladie, cepen- 
dant, est causée par un cryptogame parasite qui croit à l'aisselle 
des jeunes rameaux et qui en un an, deux au plus, finit par 
tuer le végétal. La tige se flétrit, les feuilles tombent, le 
bambou sèche sur pied et il suffit d'un vent léger pour en abattre 
des bouquets entiers. Les tiges ainsi couchées ne peuvent plus 
servir à rien, car elles ont perdu toute leur souplesse et sont deve- 
nues excessivement cassantes. C'est là seulement que nous avons 
trouvé cette maladie. Nous ne l'avons constatée nulle part ailleurs. 
Les indigènes du Gamon, Badon et Dentilia sont très aflectés de voir 
ainsi disparaître cette graminée qui leur est si précieuse. Dans tout 
le Soudan, en eflet, on s'en sert pour construire les charpentes des 
toits des cases. On l'utilise pour fabriquer des nattes, des corbeilles, 
des cordes, des ruches pour les abeilles et pour construire les 
clôtures des petits jardinets que l'on trouve aux environs des 
villages. Les bambous pleins sont préférés pour les constructions 
et les bambous creux pour les autres usages. Les Bambaras de la 
boucle du Niger utilisent aussi les jeunes tiges de bambous pleins 
pour fabriquer leurs flèches, et la corde de leurs arcs est presque 
toujours faite avec ce végétal. 

Le feuillage du bambou constitue un excellent fourrage dont les 
animaux, les chevaux surtout, sont excessivement friands. Le 
meilleur et le plus tendre, est naturellement fourni par les rameaux 
les plus jeunes. Ce fourrage doit probablement ses qualités nutri- 
tives à la quantité relativement considérable de sucre que contien- 
nent les jeunes pousses et les jeunes feuilles de cette plante, 
Cependant, d'après certains indigènes auxquels je l'ai entendu dire, 
il pourrait à la longue devenir nuisible et il faut bien se garder d’en 
faire la nourriture absolument exclusive des bestiaux. 

Nous venions à peine de traverser le Sitadioumou-Kô, quand 
nous renconträmes, sous un magnifique cail-cédrat, une députation 
d'uue dizaine de guerriers de Sibikili, conduits par le fils du chef 
_ et que ce dernier envoyait au devant de moi pour m'’escorter et me 
conduire au village. [ls avaient eu le bon esprit de nous apporter 
plusieurs peaux de bouc pleines d’une eau limpide et fraiche avec 
laquelle nous fûmes heureux de nous désaltérer à long traits; car 


406 ANDRÉ RANÇON 


si la nuit avait été froide, par contre, la chaleur du jour était 
devenue, vers dix heures du matin, absolument intolérable. A 
Sibikili, ce jour-là, je constatai, dans ma case, #1 degrés centigrades. 
Il faut dire aussi qu'il faisait un vent d’est brûlant. Aussi quand 
nous arrivâmes à l'étape, étions-nous tous exténués. Deux porteurs 
même, restés en arrière, ne nous rejoignirent que fort avant dans 
la soirée. 

Notre guide fit aussitôt part aux hommes qui étaient venus au 
devant de nous de ce qui nous était arrivé le matin et de la belle 
chasse qu’il avait faite. Il leur dit exactement où ils pourront trou- 
ver l’animal. Immédiatement, les hommes de Sibiliki me deman- 
dent à ne pas m'accompagner au village et aller de suite chercher 
cette viande, qui est pour eux une si bonne aubaine.Je leur accorde 
aussitôt l’autorisation de me quitter et tous, à l’exception du fils du 
cheî, se mettent en route pour le Diala-Kô, non loin duquel les 
attend l’homme que nous y avons commis à la garde de la bête. 

Je fus bien reçu à Sibiliki et nous n’y manquâmes de rien. Dès 
notre arrivée, un joli petit bœuf fut immolé à notre intention et 
toute la journée on fit bombance. Il me fut impossible d’avoir avec 
le chef et les notables une conversation sérieuse, car tous étaient 
absolument ivres, et en mon honneur s'étaient livrés à d’abon- 
dantes libations de dolo. Ce sont, du reste, des ivrognes fieftés et 
qui, sous ce rapport, -jouissent d’une glorieuse réputation bien 
méritée.Le chef est un vieillard âgé d'environ 75 ans et ne jouissant, 
dans son village, d’aucune autorité. De plus, il est aveugle. 

Sibikili est un village d'environ 500 habitants. Sa population est 
uniquement formée de Malinkés. fl dépend de Badon dont il recon- 
naît l’autorité. Il est assez propre et assez bien entreteuu pour un 
village Malinké. Il est entouré d’un tata flanqué de tours pour la 
défense et en assez bon état. De plus, les cases du chef sont 
entourées d’un second tata concentrique au premier et qui est assez 
sérieux. Il est presque neuf. Sa hauteur est environ de quatre 
mètres. Sa largeur à la base est à peu près d’un mètre cinquante et 
au sommet elle est de plus d’un mètre. Chaque case forme pour 
ainsi dire un petit ouvrage de défense. Les gourbis sont réunis 
entre eux par des murs en terre de vingt centimètres d'épaisseur 
environ, et on ne peut arriver dans la cour intérieure de l’habita- 
tion qu’en traversant une sorte de corps de garde que les Malinkés 


St nt ©. is 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 407 


désignent sous le nom de Boulou ; c'est une case en terre plus élevée 
généralement que les autres, ronde, couverte en paille ; quelques- 
unes sont à argamasses, surtout dans les pays Bambaras. Elles 
sont munies de deux portes, dont l'une donne accès dans la rue et 
l'autre dans l'intérieur de l'habitation. 

Sibikili est, comme la plupart des villages Noirs, situé sur une 
petite colline que dominent d'autres collines plus élevées. Cette 
situation, très bonne pour prévenir les attaques des colonnes noires, 
car on les voit arriver de loin, est détestable pour pouvoir résister 
à une troupe opérant à l'européenne. 

La journée se passe à Sibikili sans aucun incident. Du reste, 
tout le monde est exténué et aucun de nos hommes n'est capable 
de sortir du campement. Toute la population du village, les 
hommes principalement, est ivre et endormie sous l'arbre à 
palabres. Je ne suis pas, au moins, importuné par leurs visites, et 
je puis travailler en paix. J'envoie dans la soirée un homme à 
Badon pour y annoncer mon arrivée pour le lendemain. 

Du campement du Sandikoto-Kô à Sibikili, la route suit à peu 
près une direction générale Est-Sud-Est, et la distance est environ 
de 31 kilomètres. 


5 janvier. — La nuit a été un peu moins froide que la précédente, 
Brise de Nord-Est. Température agréable. Ciel clair et étoilé. Au 
réveil, ciel clair et sans nuages. Le soleil se lève brillant. Peu de 
rosée. Brise de Nord-Est. Température chaude. 

J'ai eu hier soir un petit accès de fièvre qui a duré jusqu'à 
ouze heures environ. Ce matin, je me sens assez bien. Malgré cela, 
je prens une dose de sulfate de quinine. J'ai la langue saburrale et 
la bouche mauvaise. 

Les préparatifs du départ se font assez rapidement et à 5 h. 15 
nous pouvons nous mettre en route sans encombre. En sortant du 
village, nous traversons d'abord une série de petits jardinets où les 
femmes de Sibikili cultivent avec grand soin du tabac et des 
oignons. Pas de lougans. Jusqu'à Badon, rien de bien particulier à 
signaler ; à 6 h. 30, nous traversons le marigot de Fabili; à 7 h. 55, 
celui de Bamboulo-Kô, et à 8 h. 25 nous faisons notre entrée à Badon, 
but de l'étape. Il fait déjà très chaud, et, malgré le peu de longueur 
de l'étape, je me sens exténué. 

A mi-chemin, entre Sibikili et Badon, nous rencontrons une 


408 ANDRÉ RANÇON 


députation d’une quinzaine de guerriers que le chef m'envoie, sous 
la conduite de son fils, pour nous escorter et nous conduire au 
village. Nous faisons la halte là où nous les trouvons, et après 
avoir échangé les salutations d'usage, nous nous remettons en route. 

L'arrivée à Badon par la route de Sibikili ne manque pas de 
pittoresque. On arrive sur un plateau de latérite qui domine le 
village. De là, on voit toute la vallée au centre de laquelle est 
construit Badon et au fond à l’horizon, les collines qui longent la 
rive droite de la Gambie. Ce plateau est bien cultivé, et c’est là que 
se trouvent la plus grande partie des lougans du village. Au moment 
où nous l'avons traversé, nous avons chassé devant nous un superbe 
troupeau d’une trentaine de têtes de bétail qui y paissait paisible- 
ment. La route qui mène des lougans au village suit le versant Sud 
du plateau. Elle a environ deux mètres de largeur et est bien 
débroussaillée. Elle est bordée par une jolie haie d’oseille qui, à 
cette époque de l’année, commençait à être sèche. 

La route de Sibikili à Badon n'offre d'autre difficulté que le 
passage des deux marigots, le Fabili et le Bamboulo-K, dont les 
bords sont à pic et le fond extrêmement vaseux, surtout celui du 
premier. La plupart du temps, la route traverse un vaste plateau 
formé de roches ferrugineuses. Ce n’est qu’en approchant de Badon, 
que l’on rencontre deux petites collines que l’on franchit par des 
pentes excessivement douces. 

Au point de vue géologique, nous n’avons rien de particulier à 
signaler, si ce n’est l’extrême abondance des roches et des conglo- 
nérats ferrugineux, tout le long de la route. Argiles compactes aux 
environs des marigots. La latérite n’apparaît qu’à deux kilomètres 
environ de Badon. 

Au point de vue botanique, végétation excessivement pauvre. A 
signaler seulement quelques fromagers, tamariniers, caïl-cédrats 
et un végétal nouveau, le Calama, sur lequel nous reviendrons plus 
loin. D’après les renseignements que nous avons pu nous procurer, 
tout le Badon renfermerait beaucoup de karités, nous n’en avons 
pas rencontré le long de la route. Beaucoup de bambous également, 
mais presque tous sont atteints par la maladie. 

Le Calama, que les Ouolofs appellent Rehatt, est un beau végétal 
de haute taille. C’est une Combrétacée, le Combretum glutinosum Perr. 
Il croît, de préférence, dans les terrains pauvres en humus, sur les 


4 ” 
Rd ue à 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 409 


ins rocheux et sur le versant des collines. On le trouve partout 
au Soudan, mais c'est surtout dans le Bambouck, le Birgo, le 
. Gangaran, le Manding et le Bélédougou qu'il est le plus commun, 
… Les Malinkés l'emploient surtout en teinture. Ce végétal est appelé 
Calama par les Bambaras, Rehatt par les Ouolofs, Kéré par les 
Malinkés et Kodioli par les Sarracolés. Les cendres de son bois 
servent à fixer les couleurs de l'indigo ; les Bambaras et les 
Malinkés surtout, retirent de ses feuilles une couleur qui leur sert 
à teindre en jaune sale et en rouge couleur de rouille, leurs boubous 
et leurs pagnes. 

Cette couleur est, pour ainsi dire, la couleur nationale des 
Malinkés. Ils l'aflectionnent tout particulièrement, Voici comment 
ils procèdent. Ils récoltent les feuilles sur l'arbre quand elles sont 
encore très vertes, les font sécher puis les écrasent entre leurs 
mains. Ceci fait, on verse dessus environ deux fois autant d'eau 
qu'il y a de feuilles et on laisse infuser à froid pendant au moins 
vingt-quatre heures. On plonge alors l'étofle à teindre dans cette 
infusion et on la laisse tremper pendant douze heures. On la retire 
alors et on fait sécher. La teinte plus ou moins foncée donnée à 
l'étoile, tient non pas au temps plus ou moins long qu'elle reste 
… dans la liqueur, mais au degré plus ou moins grand de concentration 

de celle-ci. Cette couleur est aussi contenue dans les racines, mais 
je ne me souviens pas avoir entendu dire qu’elles soient utilisées 
par les indigènes. 

Cette teinture est très adhérente. On la fixe à l'aide des cendres 
du végétal lui-même. Elle résiste même à la pluie, au lavage à l'eau 
chaude et au savon. Chez les Bambaras et les Malinkés, les femmes 
._ de forgerons acquièrent une véritable habileté pour la préparer. La 

façon de cette teinture se paye environ cinq moules de mil (huit 
kilos à peu près) par pagne ou par boubou. 

Badon est un gros village Malinké d'environ 750 habitants. Sa 
population est formée à peu près par moitié de Malinkés musul- 
mans et de Malinkés proprement dits. Il est situé au fond d’une 
jolie petite vallée et, il faut bien l'avouer, pour un village Malinké, 
il n’est pas trop sale et est assez bien entretenu. Son tata est réparé 
à neuf et flanqué de tours pour la défense. Le tata intérieur qui 

- entoure les cases du chef a environ quatre mètres de hauteur, un 
mètre d'épaisseur à la base et quarante centimètres au sommet. Il 


410 ANDRÉ RANÇON 


est en parfait état de mème, du reste, que les petits murs qui 
unissent entre elles les cases d’une même habitation. Badon est 
construit à la mode Malinkée comme Sibikili. 

Le chef actuel, Toumané-Keita, est un homme d’environ 55 ans, 
littéralement abruti par l'abus journalier qu’il fait des liqueurs 
fermentées. C'est le Massa (roi) de tout le pays de Badon. 

Peu avant d'arriver au village, mes hommes s’arrêtèrent sous 
un beau tamarinier, qui, à en juger par la façon dont l’herbe était 
foulée, devait servir d’abri aux caravanes. Ils commençaient à 
déposer leurs charges et à s'asseoir pour se reposer quand je leur 
intimai l’ordre d’avoir à continuer la route jusqu’au village. Depuis 
longtemps, j'avais remarqué qu'avant d’entrer dans les villages, ils 
manifestaient toujours le désir de s’asseoir ainsi quelques minutes 
avant de franchir les portes du tata. Je profitai de cette circonstance 
pour demander ce que signifiait cette façon d'agir. J’appris alors 
qu'il était d'usage chez les noirs, avant de se présenter dans un 
village, de s'arrêter ainsi à quelques centaines de mètres, pour se 
délasser un peu, faire sa toilette et attendre qu’on vienne vous cher- 
cher, et qu’on vous autorise à enfin camper dans l'enceinte. Nous 
n'avions pas besoin de nous conformer à cette coutume puisque le 
chef nous avait envoyé chercher à mi-chemin. 

Nous fûmes très bien reçus à Badon et nous n’y manquâmes de 
rien. Pour moi, deux heures après mon arrivée, je fus pris d’un 
nouvel accès de fièvre plus violent que celui de la veille. Il ne cessa 
que vers quatre heures de l’après-midi. A ajouter à cela un violent 
rhume de cerveau et une forte bronchite. Je me sentis si faible 
dans la soirée que je décidai de séjourner à Badon et d’y passer la 
journée entière du lendemain. Je devais y rester plus longtemps, 
car je tombai sérieusement malade et fus pendant plusieurs jours 
incapable de poursuivre ma route. 

Je mis à profit cependant mon inaction forcée à Badon pour 
rassembler le plus de renseignements possible sur le pays. Je les 
transcris dans le chapitre suivant. 

De Sibikili à Badon, la direction générale de la route est Est-Sud- 
Est, et la distance qui sépare ces deux villages est de 14 kilomètres. 


7. 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 


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+ 


CHAPITRE XX 


Le pays de Badon. — Limites, frontières. — Aspect général du pays. — Hydrologie. 
— Orographie, — Constitution géologique du sol. — Faune, animaux domes- 
tiques. — Flore, productions du sol, cultures. — Populations, ethnographie. — 
Situation et organisation politiques. — Rapports du pays de Badon avec les 
pays voisins. — Rapport du pays de Badon avec les autorités françaises. — Le 
Badon au point de vue commercial. — Conclusions. — Traités passés par le 
pays de Badon avec la France. 


On désigne sous le nom de pays de Badon cette partie du 
Soudan francais qui est comprise entre la Gambie, le Niocolo-Koba 
et le Dentilia. C’est un pays de peu d’étendue et, pour ainsi dire, 
désert, mais qui, par sa situation dans le voisinage du Niocolo, 
pourrait, à un moment donné, avoir une réelle importance. 


Limites. — Frontières. — De même que les autres pays noirs, le 
pays de Badon n’a pas de limites bien définies. Cependant on peut 
à peu près lui assigner les limites suivantes : Il est compris entre 
les 14°25° et 15°15° de longitude Ouest et les 13°44' et 12:47’ de 
latitude Nord. Sa plus grande dimension est Est-Ouest et mesure 
environ 120 kilomètres. Sa plus grande largeur est Nord-Sud et 
mesure environ 955 kilomètres. Sa superficie est environ de 
6.000 kilomètres carrés. 

Il est limité au Sud par la Gambie, à l'Ouest, au Nord et au 
Nord-Est par le Niocolo-Koba qui lui forment des frontières natu- 
relles. Au Sud-Est et à l'Est, sa frontière est représentée par une 
ligne fictive qui, partant de la Gambie, à la naissance du Koussini- 
Kô, se dirige au Sud-Est jusqu’au marigot de Koumountouro-Ko. 
De là, elle remonte au Nord jusqu’au Sacodofi-Kô, où elle oblique 
vers l’Ouest pour se diriger vers le Niocolo-Koba. 

Il confine à l'Ouest au pays de Gamon, dont le sépare le Niocolo- 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 13 


Koba, au Sud, au Niocolo dont le sépare la Gambie et la partie 
Sud-Est de la ligne fictive dont nous venons de parler. A l'Est, il 
touche au Dentilia et au désert de Coulicouna. Entin, au Nord-Est, 
. il est voisin du Bélédougou, et au Nord, ilest séparé du Tiali par un 
| vaste territoire inculte et inhabité. Comme on le voit, le Badon est 
un grand rectangle fort allongé dont les grands côtés orientés 
. Est-Ouest sont formés au Sud par la Gambie et au Nord par le 
. Niocolo-Koba. Les petits côtés orientés Nord-Sud sont formés à 
. l'Ouest par le Niocolo-Koba et à l'Est par la ligne fictive qui le 


| sépare du Dentilia. 


| Aspect général du pays. — Le Badon est une contrée absolument 
. aride, dont l'aspect général est plutôt celui d'un pays de montagne 
que celui d'un pays plat. Du Niocolo-Koba à Badon, la capitale, on 
ne voit que des collines absolument dénudées que séparent de 
_ profondes vallées où coulent les marigots tributaires du Niocolo- 
 Koba. Dans les vallées, la végétation est plus riche surtout sur les 
. bords des marigots et l'aspect du pays est plus riant. On y rencontre 
. quelques beaux végétaux ; mais, en général, le pays est absolument 
désolé et on peut y faire des kilomètres et des kilomètres sur des 
_ plateaux rocheux, arides et où rien ne pousse qu'une herbe fine et 
rare et quelques végétaux rachitiques et rabougris. 

Ce n’est qu'aux environs de Sibikili que le pays change un peu 
d'aspect. La végétation plus riche indique que l'on s'est rapproché 
de la Gambie. Malgré cela, elle est loin d'être aussi belle qu'elle 

. ne l’est ordinairement sur les rives de ce fleuve. C'est que là ses 
| berges sont rocheuses, arides, et que l'humus fait absolument 
défaut. De Sibikili à Badon, nous retrouvons les collines et les 
plaines que nous ayons mentionnées plus haut. Deux marigots 
seulement où coule une eau claire et limpide traversent le sentier 
et, rompant la monotonie de la route, présentent sur leurs rives 
_ quelques essences botaniques. 

| De Badon au Dentilia, c'est la désolation dans toute l’acception 
“ mot. Jamais pays plus triste, jamais désert plus complet. De ce 


que nous venons de dire, nous pouvons conclure que le Badon est 
un pays absolument aride. La terre végétale ne se montre absolu- 
ment qu'aux environs des villages, et encore la partie qui peut être 
cultivée est-elle de très petite étendue. On verra dans la suite de ce 


1 


Re De 


A4 ANDRÉ RANÇON 


travail que les conditions géologiques du sol peuvent seules être 
mises en cause pour expliquer cette épouvantable stérilité. | 


Hydrologie. — A ce point de vue, le pays de Badon est complète- 
ment compris dans le bassin de la Gambie, et en partie dans celui 
du Niocolo-Koba, tributaire de ce grand fleuve. Les marigots y sont 
fort nombreux et beaucoup d’entre eux ne tarissent jamais. L'eau y 
coule en plus ou moins grande quantité en toutes saisons. 

La Gambie du marigot de Koussini au Niocolo-Koba coule dans 
le pays de Badon environ pendant 80 kilomètres. L'hydrographie 
de ce fleuve pendant ce long parcours est à peine connue. Il 
n'a été fait à ce sujet aucun travail, et, tout ce que l’on en sait, 
ce n'est que par renseignements qu’on a pu l’apprendre. Le cours 
en est excessivement rapide, et, en maints endroits, ce fleuve est 
barré par des rapides qui en rendent la navigation impossible pour 
les chalands même les plus légers; mais en toutes les saisons 
les pirogues y peuvent circuler. Il n’y a pas, à proprement parler, 
de barrages véritables. En maints endroits, cependant, se trouvent 
des amoncellements de roches qui laissent entre elles des passages 
praticables pour les pirogues, mais où le courant est d'une vio- 
lence et d’une rapidité extrèmes. 

Le régime des eaux du fleuve est le même que dans les autres 
parties de son cours. Les eaux, très-basses pendant la saison 
sèche, sont excessivement profondes pendant la saison des pluies. 
Aussi les berges sont-elles rongées et, en général, absolument à 
pic. Le fleuve coule dans la plus grande partie de ce trajet entre 
deux rangées de hautes collines qui le longent à peu de distance. 
Ce n'est qu'après avoir quitté le Niocolo qu'il coule dans une 
plaine basse et marécageuse qui fait partie du pays de Damentan, 
Les berges sont, en général, formées de terrains argileux ou de 
roches, et le fond est ou de roches, de sables siliceux, d’argiles, « 
ou encore formé de petits cailloux roulés de quartz et de grès 
ferrugineux, produits de la désagrégation des roches et conglo- 
mérats que l’on rencontre dans les terrains au milieu desquels 
li coule. | 

Dans le Badon, la Gambie ne peut être traversée à gué qu'à | 
Tomborocoto, à environ dix kilomètres de Badon dans le Sud--Sud- | 
Est. Ce gué n’est guère praticable que de janvier à mai, et encore 


… 


0 


Fe DANS LA HAUTE-GAMBIE “15 
_ne peut-on y parvenir qu'avec beaucoup de précautions. Son lit 
est encombré de roches excessivement glissantes qui rendent 
l'opération délicate et pénible surtout pour les animaux. Aussi le 
courant y est-il excessivement violent, Les hommes sont obligés 
de se munir de solides bambous pour guider leurs pas et pour 
pouvoir résister au courant qui ne manquerait pas de les entral- 
ner. En cet endroit et aux basses eaux, les berges de la Gambie 
ne sont pas trop escarpées, mais la vase qui les couvre  Isorend 
très -glissantes. Son cours y est coupé dans chaque tiers environ, 
par un ilot formé de sables et de roches qui y ont été roulées par 
les eaux. Elle forme donc, pour ainsi dire, deux bras: un grand, le 
principal, du côté de Badon, qui peut avoir environ deux cent 
cinquante mètres ; un petit du côté de Niocolo, dont la largeur ne 
. dépasse pas cent mêtres. La largeur de l'ilot est de vingt-cinq 
mètres à peu près. Ce qui nous donne, pour le gué entier, une lar- 
. geur totale de 375 mètres au plus. Au mois de janvier, il n'y a pas 
plus de quarante à cinquante centimètres d'eau aux endroits les 
plus profonds, et à la fin d'avril le gué est à sec dans presque 
toute sa largeur, sauf sur la rive de Badon, où persiste un chenal 
d'environ dix mètres de large sur cinquante de profondeur. De 
mème dans le petit bras, l'eau y coule encore pendant toute la 
_ Saison sèche, mais en très-petite quantité. C'est à peine s'il y en a 
alors en cet endroit une profondeur de plus de quinze à vingt 
centimètres. 

Dans ce parcours de plus de quatre-vingts kilomètres, pendant 
lesquels la Gambie coule dans le pays de Badon, elle ne reçoit, sur 
sa rive droite, qu'un fort petit nombre de marigots, et encore sont- 
ils de très minime importance, Nous citerons particulièrement : le 
. Koussini-Kô qui lui sert de limite ou plutôt de point extrème, de la 
ligne fictive qui sépare le Badon du Niocolo au Sud-Est. 

Le Fatafi-Kô qui, formé par les eaux du désert de Coulicouna, 
traverse le Badon du Nord au Sud et se jette dans la Gambie non 
loin de Tomborocoto. 

Le Koroci-Koto qui naît également aussi dans le désert de Cou- 
. licouna et dont le cours se dirige du Nord-Est au Sud-Ouest. 

Le Bamboulo-Kô. — Ce marigot est formé par trois branches qui 
drainent et apportent à la Gambie les eaux du Nord et du Nord-Est 
du pays de Badon. C’est entre ses deux branches principales qu'est 


416 ANDRÉ RANCÇON 


construite la ville de Badon ; sa troisième branche, la plus occiden- 
tale, est de peu d'importance. Chacune de ces branches reçoit un 
grand nombre de petits marigots qui les font communiquer entre 
elles et qui sont à sec pendant la belle saison. Ils n’ont pas de 
noms particuliers. 

Du Bamboulo-Kô au Niocolo-Koba nous ne trouvons plus aucun 
marigot, se rendant directement à la Gambie, qui mérite d’être 
mentionné. 

Le Niocolo-Koba prend naissance dans le désert de Coulicouna 
où dans la partie première de son cours, il s'étale en un vaste 
marais qui pourrait à la rigueur être considéré comme son origine 
primitive. Il se dirige d’abord du Sud-Est au Nord-Ouest pendant 
environ soixante-dix kilomètres, puis faisant un grand coude, son 
cours s’infléchit et il coule alors du Nord-Est au Sud-Ouest pendant 
environ soixante kilomètres. Il se jette dans la Gambie à quatre- 
vingts kilomètres, à peu près, en aval du Koussino-Kô. Il forme la 
limite entre le Badon et le Gamon. 

Le Niocolo-Koba reçoit, dans le pays de Badon, un grand nombre 
de marigots dont nous allons citer les principaux. Nous trouvons 
en procédant d’amont en aval les cours d’eau suivants : Le Sitadiou- 
mou-Kô qui reçoit lui-même deux marigots importants sur sa rive 
droite, le Fabilo-K6, qui passe non loin de Sibikili, au Sud-Ouest, 
peu large, cinq mètres au plus, et où coule en toute saison une eau 
limpide et claire, et le Koumouniboulou-Kô, que l’on traverse en 
venant de Gamon à Sibikili. Ce dernier est pendant la saison sèche 
plutôt un véritable marécage qu'un marigot proprement dit ; mais, 
pendant la saison des pluies, l’eau y coule en abondance ; 1l déborde 
sur une notable étendue de terrains, et c’est dans cette partie 
inondée que les habitants de Sibikili font leurs rizières : elles sont 
vastes et très productives. Ce sont, du reste, les seules qu’ils pos- 
sèdent. à 

A quinze kilomètres environ en aval du Sitadioumou-Kô, on 
trouve le Séré-Kô ou Kéré-Kô, marigot important, large, à berges 
encaissées et qui reçoit lui-même le Dalésilamé-Kô, qui lui apporte 
les eaux qu'il collecte dans l’angle formé par la Gambie et le 
Niocolo-Koba. Le Dalésilamé-KÔ forme avec le Séré-KÔ un angle de 
trente degrés au plus. 

Nous trouvons plus loin le Diala-Kô, joli petit marigot fort 


“nn. Aie en. de dome sé di » 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 17 


à et ainsi nommé parce que ses bords sont couverts de 
magnifiques eaïl-cédrats. Sa vallée est sans contredit la moins 
aride de cette région. 
Enfin, à peu de distance du Diala-Kô et au Nord-Ouest, se trouve 
le Sandikoto-KÔ, marigot peu large, mais profondément encaissé 
dans des rives à pic. Son passage offre de sérieuses difficultés, 
surtout pour les animaux. 
. Le Badon est, comme on le voit, fort bien arrosé. Dans la plupart 
des marigots que nous venons de citer, l'eau coule en toute saison, 
et, d'après les renseignements que nous avons pu nous procurer, il 
en est qui ne tariraient jamais, même dans les années les plus 
sèches. Cela tient, croyons nous, à ce qu'ils communiquent entre 
eux presque Lous par des branches secondaires et même avec la 
Gambie et le Niocolo-Koba dont ils suivent les variations. Leurs 
bords à pic et le manque de vases que l'on peut constater aisément 
-pour la majorité d'entre eux, suffisent pour prouver qu'ils sont 
. doués, du moins pendant la saison des pluies, d'un courant rapide. 
Comment se fait-il alors qu'arrosé comme il l’est, le Badon soit 
si stérile. J1 faut l'attribuer, je crois, à deux causes principales. La 
première, c'est que le terrain dont il est formé est excessivement 
perméable en certains endroits. Les eaux d'inondation y séjournent 
fort peu et n'ont pas le temps d'y déposer assez de limon pour le 
fertiliser, Dans d'autres endroits, au contraire, la croûte terrestre, 
formée d’argiles, est imperméable ; les eaux y séjournent bien 
. longtemps, mais quand, sous l'action de la chaleur solaire, elles se 
. sont évaporées, le terrain qu'elles découvrent se dessèche rapide- 
ment. On ne trouve plus qu'une argile durcie absolument impropre 
. à la culture. Du reste, ce que nous disons plus loin de la constitution 
géologique de cette région, suffira amplement pour expliquer 
d'une facon plus précise le peu de fertilité de son sol. 


Orographie. — Au point de vue orographique, le Badon pourrait 
être rattaché au système général du Niocolo, dont il n'est, pour 
ainsi dire, que le prolongement. Il est difficile, malgré tout, d'y 
trouver un système méthodique, bien défini, et qui lui soit absolu- 
- ment propre. Le terrain y est cependant très accidenté. Ce n’est, du 
Niocolo-Koba à la Gambie, qu'une suite de collines séparées par 
de profondes vallées. La hauteur de ces collines ne dépasse guère 
50 à 60 mètres, et elles sont disposées avec un certain ordre qui 
André Rançon, — 27. 


418 ANDRÉ RANÇON 


nous permet de donner une idée à peu près exacte du relief du ter- 
rain. Nous avons d’abord la chaîne de hauteurs qui, sur sa rive 
droite, longe la Gambie dans presque tout le cours de ce fleuve. De 
cette chaîne, partent des collines qui suivent les deux rives des 
marigots tributaires de la Gambie et qui vont mourir dans l'angle 
formé par cette dernière et le Niocolo-Koba. Ces collines peu éle- 
vées laissent entre elles de profondes vallées au fond desquelles 
coulent les marigots. 

Nous pourrions répéter pour le Niocolo-Koba ce que nous 
venons de dire pour la Gambie. Dans tout son cours, cette rivière 
est longée également par deux séries de collines qui viennent se 
terminer dans le désert de Coulicouna et qui, à l’Est, se raccordent 
à la chaine montagneuse qui sépare cette contrée des plaines du 
Badon-Est et du Dentilia-Ouest. De petites élévations de terrain 
peu importantes s'en détachent et suivent les rives des marigots 
tributaires du Niocolo-Koba. 

Toutes ces collines sont formées de roches absolument abruptes. 
La terre végétale y fait absolument défaut et la végétation y est 
excessivement rare. 

Outre ces chaînes de collines dont nous venons de parler, on 
rencontre fréquemment dans le Badon de ces monticules isolés dont 
nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de parler. Là ils sont 
formés par des amoncellements de roches que recouvre une 
mince couche de terre ou de sables formés par la désagrégation 
des roches sous l'influence des pluies d’hivernage. La colline sur 
laquelle est construit le village de Sibikili appartient aux éléva- 
tions de terrain de cet ordre. 

Les collines du Badon ont des flancs absolument à pic, sur- 
tout dans la partie comprise entre Sibikili et la Gambie par 
Badon. Aussi la terre et l’humus y font-ils absolument défaut. Ils 
sont entraînés par des pluies d’hivernage. Les versants sont pro- 
fondément ravinés, et, de loin, on peut juger de la profondeur 
de ces excavations. En résumé, il n’y a pas, comme on le voit, 
dans le Badon, de système orographique dans le sens absolu du 
mot. On n’y trouve que des collines disposées d’après un certain 
ordre commun dans toute cette région. Malgré cela, et étant don- 
née surtout la nature du terrain ainsi que l'orientation des reliefs 


LCA DANS LA HAUTE-GAMBIE 119 


av 


du sol, on peut rattacher l'orographie de ce pays à celle du Nio- 
_ colo avec laquelle elle présente de grandes analogies, 


—_. Constitution géologique du sol, — Au point de vue géologique on 
peut dire, surtout en ce qui concerne son ossature, que ce pays 
de Badon appartient tout entier à la période secondaire, L'una- 

_logie des roches que l'on y trouve permet de supposer qu'il 
fait partie du même soulèvement que ce dernier, Les terrains 
d'alluvions y sont moins fréquents, Par contre, on y rencontre 
uniquement les roches qui caractérisent les terrains de cette 
… période, Issu des soulèvements de la période secondaire, le Badon 

a dù être ensuite recouvert par les eaux, lorsque la croûte terrestre 
» à été assez refroidie pour que les vapeurs contenues dans son 
atmosphère puissent se condenser, l ne saurait y avoir aucun 
doute à ce sujet, les roches usées, limées, aux formes bizarres et 
déchiquetées qu'on y trouve, en sont une preuve suflisante, Cette 
période a dû être très longue, à en juger par les traces qu'elle a 
laissées et qui sont encore évidentes, malgré les milliers d'années 

_ coulées. C'est sans doute à l’époque à laquelle ces eaux se sont 
. retirées qu'il faut rattacher la formation de ces collines isolées, 
rocheuses, qui, dans cette mer immense, devaient former autant de 
_ récifs en ilots, dont l'étendue augmentait au fur et à mesure que le 

niveau des eaux qui les couvraient jadis baissait, tout en y appor- 
> tant, chaque année, de nouveaux éléments. 
…_ Si on considère le sous-sol dont est formé le Badon, on y trouve 
_ deux sortes de terrains : le terrain ardoisier, caractérisé par des 
schistes de loutes variétés, schistes lamelleux, schistes ardoisiers 
et scuistes micacés. C'est particulièrement le terrain des vallées. 

. En second lieu nous avons un terrain que nous désignerons sous 

le nom de terrain secondaire et dont les roches principales sont les 
quartz, les grès, simples ou ferrugineux et les conglomérats de 

- même nature formés de ces deux roches agglutinées dans une gan- 

gue silico-argileuse. Les collines en sont presque uniquement for- 

- mées. Les terrains les plus anciens de la période primaire font abso- 

. lument défaut. Nous n'avons jamais rencontré, en effet, ses roches 
caractéristiques, gneiss et granit, et ses roches métamorphiques. De 

- mème les terrains tertiaires ne s’y montrent nulle part. Malgré 

| toutes nos recherches, nous n'en avons, en ellet, jamais trouvé 


L 


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420 ANDRÉ RANÇON 


la moindre trace sous quelque forme que ce soit. Il y existe bien une 
roche qui contient une faible proportion de carbonate de chaux, 
mais elle n'existe nulle part en bancs importants. On la trouve à 
fleur de terre sous forme de petits blocs de la grosseur du poing au 
maximum. Sa couleur est blanc jaunâtre et sa composition permet 
de la rattacher à cette catégorie de roches formées par des débris de 
coralliens, débris que les eaux en se retirant ont dû déposer là et 
qui, dans la suite, ont été agglutinés par des argiles siliceuses. Cet 
élément géologique se rencontre en maints endroits au Soudan, 
notamment dans les environs de Badumbé. On en retire par la 
cuisson une chaux de qualité inférieure qui, à défaut d'autre, a été 
utilisée pour nos constructions. Elle est loin de valoir la chaux 
provenant des coquilles d’huitres qui sont si abondantes sur les 
bords de certaines parties du cours du Niger. 

Si maintenant nous considérons, au contraire, la croûte terrestre, 
nous constaterons trois sortes d'éléments géologiques : dans les 
vallées, des argiles compactes épaisses, formées par la désagréga- 
tion aquatique des roches qui composent le terrain ardoisier, et 
contenant en certains endroits une notable quantité de silice; 
par ci, par là sur les bords des marigots, des vases et des dépôts de 
formation alluvionnaire récente, mais peu étendus et peu épais. La 
latérite enfin y est peu abondante. On ne la trouve guère qu'aux 
environs de Badon et de Sibikili. Elle est due à la désagrégation 
des roches cristallines qui forment le sous-sol du terrain secon- 
daire. Enfin, sur les plateaux, la roche se montre à nu, et on n’y 
rencontre aucune trace de terre végétale. Le peu qui s’y forme, par 
suite de la désagrégation des roches et du terreau qui provient des 
détritus végétaux, est entrainé par les eaux. 

La couche d’eau souterraine se trouve à une profondeur relati- 
vement faible. Dans les villages, on ne se sert, pour ainsi dire, 
pour les usages domestiques, que de l’eau de puits. Elle est très 
bonne. Cela se comprend aisément, si on réfléchit que ce n'est 
qu'une eau d'infiltration et qu'elle traverse une épaisseur considé- 
rable de terrains ne contenant aucups principes nuisibles. Pendant 
la saison des pluies, l’eau est très abondante dans ces puits. Elle 
contient alors en suspension une grande quantité de matières 
terreuses dont il est facile de la débarrasser en la laissant 
reposer. Il suffit ensuite de décanter et de filtrer. Pendant la saison 


ui DANS LA HAUTE-GAMBIE 121 


« 


», au contraire, elle est peu abondante, mais très limpide, Sous 
une faible épaisseur, elle a une couleur légèrement opaline, Les 
puits se vident rapidement, et il faut attendre, pour y puiser à 
| nouveau, une heure ou deux, que le liquide ait filtré en quantité 
suffisante. 


Faune, — Animaux domestiques. — La faune est excessivement 
riche dans le Badon. On y trouve presque tous les animaux 
- nuisibles et autres, connus au Soudan. Nous citerons particulière- 
… ment le lynx, la panthère, le guépard, le chat-tigre, l'hyène, le 
chacal et le lion, qui est fort commun dans les montagnes, La pan- 
thère, le chat tigre et le guépard y sont, après le lion, les carnas- 
siers les plus communs. Les collines qui avoisinent les villages 
en sont absolument infestés, et il n'est pas de nuit où, si on n'y 
veille pas, il ne disparaisse quelque mouton du troupeau ou quel- 
que poule du poulailler, L'hyène et le chacal viennent rôder, pendant 
les ténèbres, jusque dans les cases, si on n'a pas soin de fermer les 
portes du tata. Aussi leurs cris qui se mêlent aux aboiements des 

. chiens font-ils un vacarme qui m'a souvent empêché de dormir. 
La Gambie et l'embouchure de la plupart des marigots sont 
habités par des milliers de caïmans, qui y atteignent des propor- 
tions énormes. Les reptiles, Boa, serpent noir, serpent Corail 
. particulièrement y sont assez communs, on ne cite cependant que 
de rares accidents. On y rencontre aussi cette variété de serpent 
que l'on désigne sous le nom de trigonocéphale, et dont la mor- 
sure est loin d'être aussi dangereuse que celle du congénère 
. de la Martinique, par exemple. J'ai pu m'en assurer moi-même, 
Pendant mon séjour à Badon, un homme du village fut mordu par 
un de ces repoussants animaux qu'il parvint, du reste, à tuer et 
dont il rapporta la dépouille. Il avait éprouvé, dit-il, une violente 
douleur après la morsure. Je constatai, trois heures après, un gon- 
flement prononcé de la jambe blessée, avec une anesthésie com- 
_ plète et un peu de parésie de tout le membre, en même temps, 
légère prostration. Cet état dura pendant quatre ou cinq jours, au 
bout desquels ces symptômes s'amendèrent, et, lorsque je partis, le 
_ malade était complètement rétabli. Les Malinkés sont très friands 
. dela chair de ce serpent. Ils lui coupent préalablement la tête et 

le reste est bouilli et mangé avec du couscouss. 


UNE © 


422 ANDRÉ RANCON 


Parmi les animaux sauvages non nuisibles, nous citerons sur- 
tout les Antilopes. Jamais et dans aucun pays du Soudan nous 
n’en avions rencontré autant de variétés et en aussi grand 
nombre. C'est par troupeaux de dix, quinze, que nous les faisions 
lever sur la route. Le sanglier est aussi très commun, surtout 
dans la partie qui avoisine le désert de Coulicouna. Pendant le 
séjour que je fis à Badon, les fils de mon hôte (diatigué) en tuèrent 
trois en moins de quinze jours. 

Nous citerons encore le bœuf sauvage (Séqui en Bambara et 
en Malinké) il est très commun et, de l'avis des Noirs, le Badon 
est le pays où on le trouve en plus grand nombre. À ma connais- 
sance, les habitants en tuèrent deux et je pus m'assurer que sa 
viande était absolument succulente. 

La Gambie, le cours inférieur du Niocolo-Koba et des grands 
marigots sont peuplés d'hippopotames. Citons enfin l'éléphant qui 
habite surtout les vallées. Les Malinkés du Badon organisent 
parfois de grandes chasses, et, quand ils sont assez heureux pour 
en tuer un, ils en mangent la viande et en vendent les défenses 
à des dioulas de passage, ou bien ils vont jusqu'à Yabouteguenda 
les échanger contre du sel, de la poudre, des kolas et des étoffes. 

On comprendra que, dans un pays aussi giboyeux, les habi- 
tants se livrent ardemment à la chasse. Comme les gens du 
Tenda et du pays de Gamon ils en font leur passe temps favori. 
Il n'est pas de jour qu'il n’y en ait quelques-uns qui prennent 
la brousse dans ce but. Ils restent parfois des semaines entières 
dehors, et ne rentrent jamais les mains vides. On peut dire que 
dans le Badon, la seule viande que mangent les Malinkés pro 
vient des produits de leur chasse. 

Les animaux domestiques y sont relativement nombreux. Badon 
possède un beau troupeau de bœufs, des chèvres, des moutons, 
poulets en quantité. Malgré cela, la viande de boucherie y est 
presque complètement inconnue. Il faut une circonstance grave, 
présence d'un chef ou fête quelconque pour que l'on abatte un 
bœuf. Par contre, on y consomme relativement beaucoup de 
chèvres, moutons et poulets, et à l'époque des circoncisions on en 
fait de véritables hécatombes pour nourrir les enfants qui ont été 
opérés. 


nN + 


OO (TS 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 123 


Flore, — Productions du sol, — Cultures, — La Flore du pays de 
Badon est une des plus pauvres que nous ayons vue au Soudan. 
Nulle part le sol ne nous à présenté une aridité semblable, Les 
collines, les plateaux sont absolument dénués de toute espèce de 
végétation. Il n'y a que sur les bords des marigots et dans les val- 
lées qu'elle se montre un peu plus riche. Là, nous trouvons de 
superbes karités des deux variétés Shee et Mana. Les habitants en 

_ recoltent le fruit pour en extraire le beurre, mais ils n'en fabriquent 
que juste ce qu'il leur faut pour leurs usages domestiques, et 
encore... Les caïl-cédrats et les grandes Légumineuses sont assez 
communs sur les rives des marigots et de la Gambie. 

Les lianes Saba et Delbi y sont abondantes. La première se trouve 
surtout sur les bords des marigots et la seconde sur les plateaux. 

On comprend que dans un pays aussi désolé, les cultures soient 
peu importantes, la terre végétale faisant presque partout défaut. 
Ce n'est qu'aux environs des villages que l'on rencontre quelques 
rares lougans. Là, comme partout ailleurs, on ne cultive que le 
mil, le maïs, les arachides, le riz, le tabac, les tomates, etc., etc, 
Encore la production estelle excessivement faible et sufit-elle à 
peine pour les besoins des habitants, et, chaque année, pendant 
l'hivernage, ils en sont réduits pendant trois mois, à la portion 


congrue. 


Populations. — Ethnographie. — Le Badon, relativement peuplé 
jadis, est aujourd'hui complètement désert. Il n'y a plus que deux 
villages, Sibikili et Badon, et encore sont-ils peu peuplés. Badon 
ne compte guère plus de 750 habitants et Sibikili 500. Tous les 
autres villages ont été détruits par les Almamys du Fouta-Diallon 

- sans aucun motif, uniquement : « pour faire captifs », comme 
disent les noirs. Il y à une quinzaine d'années, il restait encore 
quatre villages : Badon, Sibikili, Marougou, Ouiako. L'almamy du 
Fouta-Diallon, Birahima, vint les attaquer avec une forte colonne. A 
son approche tout le monde s'enfuit, mais la majeure partie des 
habitants de Marougo et de Ouiako fut emmenée en captivité. Les 
villages furent détruits. Toumané, le chef actuel, après avoir 
mis sa famille en sûreté, alla demander du secours à Boubakar- 
Saada, alors almamy du Bondou. Celui-ci ne le lui refusa pas, car 
depuis longtemps il entretenait des relations amicales avec le 


2, 


124 ANDRÉ RANÇON 


Badon et ses guerriers l'avaient souvent secondé dans maintes 
expéditions. Il rassembla donc ses hommes et en personne 
vint protéger la reconstruction des tatas de Badon et de Sibikili. 
A son approche, l'almamy Birahima battit en retraite avec ses 
hommes et Boubakar ne quitta le Badon que lorsqu'il fut bien 
certain que ses alliés étaient bien en sûreté derrière leurs 
murailles. Depuis cette époque ïls ne furent plus attaqués par les 
Peulhs, mais marchèrent avec Boubakar contre Gamon et y furent 
honteusement battus. En sûreté derrière leurs tatas, ils pillaient 
et ranconnaient sans pitié les dioulas, jusqu'au jour où ils furent 
liés avec nous par un traité de protectorat. La population du 
Badon est uniquement formée de Malinkés venus du Bambouck à la 
suite de la première grande migration Mandingue qui peupla et 
colonisa cette partie du Soudan. 

Les habitants de Sibikili sont des Malinkés de la famille des 
Sadiogos. Hs habitèrent d’abord le Niocolo dont ils furent les pre- 
miers colons Mandingues. Quelques-uns étaient venus directement 
du Bambouck à Sibikili. Ceux qui s'étaient fixés dans le Niocolo 
ne tardèrent pas à en être chassés par l'invasion des Camaras et ils 
vinrent demander asile à leurs parents de Sibikili. Depuis cette 
époque, ils ont toujours habité ce village et c'est là seulement 
qu'on peut rencontrer des représentants de cette ancienne famille 
Malinkée. Ils sont absolument ahuris et s’adonnent avec passion 
à l'usage immodéré des boissons alcooliques. Les Sadiogos de 
Sibikili furent d’abord indépendants, mais lorsque Badon fut fondé 
par des Keïtas venus du Niocolo, ils se soumirent à eux. 

Comme ceux de Sibikili, les habitants de Badon sont des 
Malinkés. Les uns sont musulmans et les autres non. La famille 
régnante est celle des Keitas. Ils sont venus du Bambouck au Niocolo 
d’abord, où ils soumirent à leur autorité les Dabos et les Camaras. 
Un parti traversa alors la Gambie, fonda le village de Badon et 
soumit les Sadiogos de Sibikili. Autour des Keitas vinrent dans la 
suite se ranger d’autres familles Malinkées musulmanes. Aujour- 
d'hui, il ne reste plus à Badon que des Keitas et quelques rares 
Musulmans. Les Keitas de Badon sont absolument dégénérés, et ils 
sont loin d’avoir pour leur ancêtre Soun-Dyatta, le respect qu'ont 
les autres membres de cette famille. De même, il n’ont pas pour 


DANS LA HAUTE GAMBIE 125 


Mhippopotame le culte que doit avoir tout bon Keita et ils en 
om ngent volontiers la chair. 

- Badon est situé à peu de distance de la Gamble, neuf kilomètres 
iron, à peu près à la hauteur de cette partie de son cours où ce 
fleuve cesse de couler du Sud au Nord pour se diriger à l'Ouest vers 
. la mer, embrassant ainsi le Niocolo dans la concavité du coude qu'il 
forme. 

UN Non loin de Badon on montre sur un rocher deux traces de 
pas, celles d'un homme et d'un bœuf, D'après la légende, ce serait 
- là que passèrent les premiers guerriers Peulhs, lorsque le peuple 
- nomade émigra vers le Fouta Diallon qu'il devait conquérir, Nous 
nous sommes fait montrer ces deux empreintes, Elles ne m'ont pas 
parues aussi nettes que les indigènes le prétendent, On y peut 
reconnaitre cependant la forme d'un pied humain et celle d'un 
pied de bœuf. 

Badon à beaucoup perdu de l'importance qu'il avait autrefois, 
Malgré cela, sa situation géographique exceptionnelle en fait, à 
notre avis, un point qu'il est utile et prudent de conserver. 

Nous n'avons pas besoin de dire que les Malinkés du Badon 
. possèdent à un haut degré les qualités remarquables qui caracté. 

risent les représentants de cette intéressante race. Ce sont des 
ivrognes émérites, menteurs, sales, dégoûtants, voleurs et pillards. 
Notre intervention dans leurs affaires a pu seule les faire rester en 
paix dans leurs villages et modérer leur goût prononcé pour les 
vols de grand chemin et les rapines de toutes sortes auxquels 
tout bon Malinké doit se livrer avec ardeur pour ne pas déroger. 

Situation et organisation politiques. — Au point de vue poli- 
tique le Badon ne possède aucune organisation. C’est le gâchis, 
par excellence, comme dans tous les pays Malinkés, du reste. Le 
sol appartient au premier occupant, et tous ceux qui viennent 
dans la suite s'y fixer doivent obtenir l'autorisation du chef et 
reconnaître son autorité, autorité qui, d'ailleurs, ne se manifeste 
d'aucune facon. Le chef du pays ne possède aucun revenu. Il n'y 
à aucun impôt. Les ordres sont absolument méconnus, même par 
les captifs. Veut-on faire une expédition militaire, c'est la bagarre 
la plus complète, le désordre le plus parfait. Tout le monde com- 
nde et personne n'obéit. En résumé, le chef du pays n'a sur 
ses sujets aucune autorité effective. C'est plutôt une sorte de juge 


1- 


à 


4 à 


"4 


426 ANDRÉ RANÇON 


que l'on vient consulter, rarement encore, dans les différends qui 
s'élèvent entre les particuliers. Je n'ai pas besoin de dire que ses 
jugements ne sont nullement exécutés, surtout par la partie con- 
damnée. Dans les villages, la véritable autorité est représentée par 
une sorte de conseil auquel prennent part les vieillards et les notables 
et dans lequel dominent souvent les avis d’un simple griot, forgeron 
ou captif favori du chef, C'est dans ce conseil que sont discutées 
toutes les affaires qui peuvent intéresser le pays ou le village. 

L'ordre de succession se fait par ligne collatérale, comme chez 
tous les peuples Noirs du Soudan. Aussi les chefs sont-ils des 
vieillards ahuris et abrutis qui n'ont ni l'énergie ni l'intelligence 
voulue pour commander aux autres et pour diriger les affaires du 
pays. [ls ne maintiennent leur prestige qu'en comblant de cadeaux 
leurs sujets. Aussi, aujourd'hui qu'ils ont perdu leur principale 
source de revenus, depuis qu'on a réprimé leurs brigandages, ne 
peuvent-ils plus faire autant de libéralités. Dès lors leur prestige 
s’est trouvé diminué. Ce qui n’est pas un mal. 


Rapports du pays de Badon avec les pays voisins. — La population 
du Badon vit en bonne intelligence avec ses voisins du Tenda, du 
Gamon, du Dentilia et avec les Malinkés du Niocolo. Mais il n’en 
est pas de même avec les Malinkés du Bélédougou. Ceux-ci vien- 
nent à chaque instant piller dans les environs des villages et 
s’avancent jusque sous leurs murs pour y voler des bœufs et des 
captifs. De même, les Peulhs du Tamgué et ceux même du Niocolo 
font dans le pays de fréquentes incursions qui se terminent toujours 
par l’enlèvement de quelques femmes, enfants, bœufs et captifs. 

Les gens du Badon voudraient bien en faire autant et rendre 
pillage pour pillage ; mais ils n’osent pas, car ils craignent d’indis- 
poser contre eux les autorités françaises. Ces gens-là sont si bêtes 
qu'ils ne se défendent même pas quand ils sont attaqués. Aussi, 
de jour en jour, la situation devient-elle pour eux absolument 
insupportable. [ls sont obligés pour pouvoir faire leurs cultures en 
paix d’avoir toujours le fusil auprès d’eux. La nuit, des gens armés 
veillent à la sécurité des villages et quand ils vont en route ou à la 
chasse, ils sont obligés de s’armer jusqu'aux dents. Un homme 
voyageant seul serait exposé à être fait captif soit par les Peulbs, 
soit par les Malinkés du Bélédougou. Ces pillards infestent abso- 


L 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 427 


lument les routes, 11 serait grandement temps de purger cette 
région de ces êtres malfaisants. 


Rapports du pays de Badon avec les autorités françaises. — Le 
pays de Badon est placé sous le protectorat de la France depuis 
1887, à la suite d'un traité passé par le chef du pays, Toumané, avec 
le capitaine d'infanterie de marine Oberdorf, représentant le lieu 
tenant-colonel Galliéni, commandant supérieur du Soudan français. 
Cetraité a été renouvelé et modifié en 1888 par le sous-lieutenant d'in 

| fanterie de marine Levasseur, agissant au nom du colonel Galliéni. 
Depuis cette époque, les gens de Badon ont scrupuleusement 
observé les clauses du traité, Oh! il ne faut pas les en louer ; car, 
… s'ils ne l'ont pas violé, c'est uniquement parce qu'ils ont peur de 
; nous. On se tromperait si on s'imaginait le contraire. 

; Au point de vue administratif, judiciaire et politique, le Badon 
- relève du commandant du cercle de Bakel, 

| Son importance commerciale et son éloignement du chef-lieu, 
- ont récemment décidé le gouvernement du Soudan à y placer un 
officier adjoint au capitaine commandant le cercle, 

Cette mesure importante ne manquera pas d'être appréciée des 
dioulas qui hésitaient à passer par cette route, par crainte des 
_ exigences du chef de ce village. 

Le gouvernement français ne perçoit dans le Badon aucun 
impôt, aucun droit quel qu'il soit. Notre influence s'y fait peu sentir 
vu l'éloignement du pays et surtout aussi du peu de goût qu'ont 
les habitants du pays à avoir avec nous des relations plus étroites. 


Le Badon au point de vue commercial. — Conclusions. — I] ne se 

… fait dans le Badon aucun commerce. Cela, du reste, répugne aux 
Malinkés de ces contrées, qui ne sauraient faire un travail quel- 
conque. Les habitants récoltent juste ce qu'il leur faut pour manger, 
et ne se livrent à aucune industrie. Ils fabriquent eux-mêmes leurs 
_ vêtements avec des étofles confectionnées par leurs tisserands. Il 
_ nese fait aucune transaction. Malgré cela, le Badon a une certaine 
._ importance au point de vue commercial. C’est, en effet, un lieu de 
transit très fréquenté, et cela tient à sa situation même. Placé au 
point où se réunissent les routes du Tenda, du Bondou, du Bam- 

| bouck, à peu de distance de Tomborocoto dans le Niocolo et du gué 
de la Gambie, Badon est un lieu de passage très fréquenté par les 


CET EE 0 


4 


428 ANDRÉ RANCÇON 


dioulas qui viennent de ces régions et qui se rendent soit dans le 
Niocolo, soit au Fouta-Diallon ou qui en reviennent. Pendant le 
séjour que nous y avons fait, nous avons pu juger de l'importance 
de ce mouvement et nous avons pu constater que chaque jour 
quinze ou vingt dioulas venant de toutes directions, campaient 
dans ce village. Aussi le chef, abusant de sa situation, avait-il 
établi autrefois des droits qui étaient prélevés sur chaque caravane, 
sans préjudice, bien entendu, du pillage auquel se livraient ses 
hommes. Nous avons fait cesser cet abus, et aujourd’hui les tran- 
sactions commerciales se font librement. C'était une source de 
revenus considérable pour les gens du Bäâdon. Aussi le chef se 
plaint-il sans cesse de l'avoir perdue. C’est une plainte perpétuelle 
à ce sujet et le plus grand plaisir qu’on pourrait faire à ce malan- 
drin, ce serait de déchirer le traité qui le lie à nous. Il pourrait 
alors recommencer à ranconner et à piller sans merci lès dioulas. 
Mais ce n’est ni notre politique ni l'intérêt du pays. De longtemps 
toutefois, il sera bien difficile de le leur faire comprendre. 

De ce que nous venons de dire, nous pouvons conclure que le 
Badon ne sera jamais un pays de rapport. La nature même de 
son sol s'y oppose. Malgré cela, il serait bon de s’en occuper 
quand même et sérieusement, car, par sa situation, ce petit pays 
pourrait acquérir un jour ou l’autre une grande importance Com- 
merciale. Il serait bon de le repeupler, et la chose serait facile en 
faisant venir des Malinkés soit du Bambouck, soit du Ghabou, soit 
mieux encore du Coniaguié où les vaincus du Ghabou se sont réfu- 
giés. De plus, il est indispensable de leur faire sentir et notre 
protection, et, en même temps, notre autorité. Pour cela, il est 
urgent de purger le pays des bandes de pillards du Bélédougou et 
des Peulhs du Tamgué qui l’infestent. Enfin, il serait absolument 
indispensable que, chaque année, le fonctionnaire chargé de l’ad- 
ninistrer, le visite et règle les affaires en litige. Voilà, à notre 
avis, des mesures qui lui permettraient de se développer et peut- 
être de prospérer un peu. 


tueur 7 


CHAPITRE XXI 


Séjour à Undon. — Je suis gravement malade d'un accès de fièvre à forme bilieuse 
hématurique, — Générosité de Toumané pour mes hommes et pour moi, — Sa 
passion pour le dolo, — Arrivé à Badon d'un envoyé du commandant supé- 
rieur du Soudan se rendant au Fouta-Diallon, — Plaintes de Toumané au sujet 
des gens du Bélédougou. — Ma santé s'améliore un peu. — Passage de nombreux 
dioulas à Badon, — Plaintes de Toumané au sujet des dioulas. — Comment on 
lue un bœuf chez les Malinkés. — Je puis enfin partir. — Nombreuse escorte. 
Faiblesse extrème. — Départ de Badon pour Tomborocoto (Niocolo). — Route 
suivie, — Passage de la Gambie, — Arrivée à Tomborocoto. — Description de 
la route, — Géologie. — Botanique, — Les Sénés. — Le thé de Gambie. — Tom- 
borocolo, — Mauvaise réputation des habitants. — Je suis bien reçu, — Départ 
de Tomborocoto, — Route suivie. — Les lougans et les villages de cultures, — 
Arrivée à Dikhoy. — Description de la route, — Géologie. — Botanique. — 
Poivre. — Enormes haricots. — Dikhoy. — Belle case. — Légende Malinkée. — 
Un chef parent d'un oiseau. — Départ de Dikhoy. — De Dikhoy à Laminia. — 
Route suivie, — Médina. — Diengui. — Sillacounda., — Les Karités. — Les 
troupeaux. — Palabre à Sillacounda. — Passage de la Gambie, — Un bœuf pris 
par un caïman. — Façon de pêcher des habitants de Sillacounda et de Laminia. 
— Arrivée à Laminia. — Description de la route suivie. — Géologie, — Botanique. 
— La chasse, — Le Touluucoun«a. — Laminia. — Description du village. — Sa 
population. — Riches troupeaux. — Belles cultures. — Arrivée d'une caravane 
de dioulas chargée de kolas.— Le kola au Soudan français.— Fanatisme musul- 
man des Diakankés. — Une école de marabouts et de talibés. — Une séance de 


tatouage. 


6 janvier. — Malgré la quinine que j'avais absorbée la veille, 
j'eus encore le lendemain un violent accès de fièvre qui dura envi- 
ron trois heures. C'était le troisième en deux jours et j'aurais été 
bien étonné s’il n'avait pas été hématurique. Du reste, tous les 
symptômes par lesquels il se manifesta ne pouvaient me laisser 
aucun doute à ce sujet et je ne fus pas étonné quand vers minuit, 
yant besoin d'aller à la garde-robe, je constatai cette couleur 
foncé des urines qui effraie tant les nouveaux venus au 
dan. J'avais heureusement tout ce qu’il me fallait pour me 
igner, aussi n'élais-je pas trop alarmé. De plus, je savais que je 


430 ANDRÉ RANÇON 


ne manquerais pas de soins intelligents, car mon fidèle Almoudo 
savait parfaitement comment se traite cette grave affection. 
Après trois jours d’une médication énergique, je pus me con- 
sidérer comme absolument hors de danger. Mais j'étais d’une fai- 
blesse extrème et de plus atteint d’une bronchite qui ne me laissait 


de repos ni nuit, ni jour. Je me vis arrêté à Badon pour longtemps, 


car je ne me faisais aucune illusion. Avec les faibles ressources 
dont je disposais, ne pouvant me procurer une alimentation assez 
substantielle pour recouvrer mes forces, je me demandais avec 
anxiété quand je pourrais continuer mon voyage. Sans doute, 
mon courage et mon énergie ne m'avaient pas abandonné, mais 
j'étais absolument sans force et incapable, de longtemps peut-être, 
de monter à cheval. Quant à continuer ma route en me faisant 
porter en litière, je n’y pouvais songer, c'eût été perdre absolu- 
ment aux yeux des indigènes le prestige dont doit être entouré 
tout blanc qui voyage dans leur pays. Je ne pouvais me résoudre 
à me montrer en aussi piteux équipage. 

Pendant toute ma maladie, Toumané ne manqua pas un seul 
jour de venir à plusieurs reprises prendre de mes nouvelles. Il 
fut toujours pour moi plein d'attention et ne laissa jamais mes 
hommes et mes animaux manquer de rien. Dès le lendemain de 
mon arrivée il fit tuer un beau bœuf à notre intention, et, afin 
que nous ne manquions pas de viande pendant notre séjour chez 
lui, il envoya aussitôt plusieurs de ses hommes à la chasse. Suc- 
cessivement, ils rapportèrent une belle antilope, deux bœufs sau- 
vages et plusieurs sangliers. Aussi tout le village fit-il bombance 
pendant les onze jours que J'y séjournai. Mes hommes étaient 
absolument gavés et seraient volontiers restés plus longtemps à 
Badon. 

Dès que mon état se fût un peu amélioré, Toumané vint cau- 
ser avec moi chaque jour, matin et soir, mais souvent je fus 
obligé de faire tous les frais de la conversation, car il était abso- 
lument ivre. Il a, en effet, pour les boissons fermentées, et pour 
le «dolo » en particulier, un goût très prononcé. Quand le soir 
je lui demandais ce qu'il avait fait de la journée, il me répondait 
invariablement : (J'ai bu du dolo » et quand, le matin, je lui 
demandais au moment où il me quittait, ce qu'il allait faire, il ne 
manquait pas de me dire: «Je vais surveiller la fabrication de mon 


éd Lun nc à 


Le 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 4 


-dolo ». Pour n'en pas manquer, il a même imaginé de frapper Sibi- 

kili d'un impôt bizarre. Ainsi, quand dans ce village on fait du 
dolo, on doit toujours en porter à Toumané, au moins une cale 
basse. Nous en avons vu arriver ainsi presque tous les jours à 
Badon, car à Sibikili, quand il y a du mil, on en fabrique plus 
que de couscouss et les habitants ne le cèdent en rien en ivro- 
gnerie à leur chef. 

Le 9 janvier, je venais à peine de me réveiller au petit jour 
auprès une nuit des plus pénibles, lorsqu'Almoudo vint me dire que 
Toumané voulait absolument me parler et qu'il avait quelque chose 
de très grave à me dire. Pour me convaincre, mon interprète 
ajoutait qu'il n'était pas « saoûl » (sic). Je lui répondis alors de le 
faire entrer. Toumané pénétra dans ma case avec précautions, 
ferma la porte avec mystère après s'être bien assuré que personne 
n'était aux écoutes, s'assit en face de mon lit et me dit à voix basse 
que dans la nuit était arrivé à Badon un courrier du commandant 
supérieur qui se rendait au Fouta-Diallon à Timbo. Il était porteur 
d'une lettre pour l'almamy et malgré les pressantes invitations de 
Toumané, il n'avait pas voulu se reposer ni venir me voir, Il était 
trop pressé pour cela. Il n'avait fait que prendre un peu de nourri- 
ture et était immédiatement reparti à cheval avec un guide que 
lui avait donné Toumané. Celui ei ajouta qu'il avait vu la lettre et 
le cachet du colonel. Il en était tout fier, Cette nouvelle m'intrigua 
pendant plusieurs jours, et en arrivant à Kayes, j'appris qu'en 
eflet un courrier avait été expédié au Fouta Diallon avec un pli pour 
l'almamy. I y était question, me dit-on, de la mission de M. l'admi- 
nistrateur de Beckmann, qui se trouvait alors dans ces régions. 
Cela, du reste, m'intéressait fort peu et j'eusse été très heureux de 
voir ce messager, uniquement pour lui demander des nouvelles du 
Soudan. 

Chaque fois qu'il venait me voir, Toumané ne manquait pas de 
se plaindre à moi des pillages auxquels les gens du Bélédougou 
se livraient régulièrement sur son territoire. Le 10 janvier, par 
exemple, il vint me trouver en toute hâte pour me dire qu'il venait 
d'apprendre que des pillards avaient été vus dans la brousse. Il 
voulait me demander l'autorisation de rassembler ses guerriers pour 
les exterminer. Bien entendu, je lui répondis que cela ne me regar- 
dait nullement, qu'il était bien libre de faire ce qu'il voudrait, et 


” dé Le 


432 ANDRÉ RANÇON 


que s'il était attaqué, il n'avait qu’à se défendre. Deux jours après il 
revint à la charge et le lendemain il m'annonçait qu’un homme du 
Niocolo venait d'arriver dans le village pour le prévenir de ne pas 
envoyer ses gens en route, car les guerriers du Niocolo tenaient la 
brousse. Je lui repète ce que je lui disais trois jours avant. Entre 
autres choses, il me raconte que, dernièrement, ils lui ontenlevé son 
propre fils. Je lui dis alors de s'adresser au commandant de Bakel. 
Pour moi je ne puis rien faire, cela ne me regarde pas. De tous ses 
discours il ressortait pour moi une vérité bien évidente, c'est que 
Toumané ne demanderait pas mieux que de recommencer le petit 
métier qu'il faisait autrefois et de détrousser de nouveau les dioulas 
et les caravanes, sous prétexte de purger son pays des pillards du 
Bélédougou. 

Tous les jours arrivent des caravanes de dioulas qui viennent du 
Bondou, du Tenda, du Bambouck et qui se rendent au Fouta-Diallon 
ou à Kédougou, dans le Niocolo, pour y chercher des kolas. A 
cette époque, il en est peu qui en reviennent, car ce n’est pas encore 
le moment. Beaucoup d’entre eux viennent me saluer et entre 
autres le chef d’une caravane dont les marchands sont originaires 
de Passamassi dans le Ouli; ce chef était le frère de la femme de 
mon hôte à Nétéboulou et il savait que j'avais logé dans sa famille. 
Il me dit entre autres choses, qu'il venait d'acheter des kolas 
au Fouta-Diallon et qu'il se rendait à Bakel pour les y vendre 
un meilleur prix. Il m’en offrit une dizaine. Ce cadeau me fit 
grand plaisir, car j'en étais privé depuis bien longtemps. 

Toumané ne manqua pas au sujet de toutes ces caravanes qui 
passaient par son village de me dire souvent que c'était pour Jui 
une bien grande charge. Car, disait-il, il fallait les loger et les nour- 
rir et beaucoup s’en allaient sans rien donner à leur « diatigué » 
(hôte) et surtout sans rien lui donner à lui, Toumané, chef du 
Badon. Malgré lui, il laissait percer le bout de l'oreille et je voyais 
bien où tendaient toutes ces précautions oratoires. Aussi, afin de 
le forcer à se déclarer formellement, ne lui répondis-je jamais que 
d’une façon évasive. Deux jours enfin avant de quitter Badon, 
comme il venait encore de me réitérer ses Jérémiades, je lui deman- 
dai à brüle-pourpoint ce qu'il désirait. Il me déclara alors qu'il 
serait très heureux si je voulais l’autoriser à faire payer aux dioulas 
l'hospitalité qu’il leur donnait. C'était, sous une autre forme, le 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 433 


rétablissement de l'impôt qu'il regrettait tant. Je lui répondis que je 
n'avais aucune qualité pour lui donner cette autorisation et que cela 
régardait uniquement le commandant de Bakel et le commandant 
supérieur, 11 n'insista pas. 

I y avait neuf jours que j'étais à Badon et ma santé commençait 
à se remettre. J'étais encore bien faible et d'une maigreur extrême, 
mais l'appétit était revenu, et, si je n'avais pas été toujours aussi 
oppressé, j'aurais pu me croire absolument remis de la dure 
secousse que je venais d'éprouver. Je décidai, malgré cela, de me 
remettre en route, J'avertis alors Toumané que j'allais nécessaire. 
ment le quitter et le priai d'expédier dans la journée un courrier 
à Tomborocoto pour annoncer au chef de ce village mon arrivée 
chez lui pour le 17. Immédiatement Toumané chargea un de ses 
hommes de cette mission. Nous fimes alors nos préparatifs de 
départ, Toumané, afin que nous ne manquions de rien pendant la 
route, fit de nouveau abattre un beau bœuf qui fut distribué entre 
mes hommes et ceux du village. Je fis à ce sujet une remarque qui 
ne manque pas d'intérêt au point de vue ethnologique. Quand, dans 
un village musulman, on tue un bœuf, il faut toujours que ce soit 
un marabout qui lui coupe le cou. On ne fera, du reste, jamais 
manger à un musulman de la viande qui n'aurait pas été 
saignée. Cette coutume s'est introduite chez les peuples qui ne 
pratiquent pas l'islamisme, et partout les animaux destinés à être 
mangés sont toujours saignés. Chez les Malinkés et les Bambaras, 
peuples qui, pour la plupart, ne font pas le Salam, c'est un homme 
libre que ce soin regarde, fils, frère ou parent de chef ; 
mais jamais le chef lui-même. L'animal mort, c'est aux captifs 


._ qu'est confié le soin de le dépecer, Comme on le voit, les plus 
P 
. petites coutumes familières aux Musulmans s'acclimatent vite chez 


ceux qui ne le sont pas. Tout cela est un signe certain que l'isla- 
misme fait au Soudan français des progrès journaliers. 

Pendant tout mon séjour à Badon, il fit une température fort 
supportable. C'est que nous étions en pleine saison sèche. La jour- 
née était bien un peu chaude à cause du vent d’Est qui soufllait 
régulièrement de neuf heures du matin à cinq heures du soir ; mais 
les nuits étaient, par contre, assez fraîches et permettaient de 
_ goûter quelques heures d'un bon sommeil. 

Une grande animation régna dans le village pendant toute la 


André Rançon, — 98, 


434 ANDRÉ RANÇON 


journée qui précéda mon départ. Toumané désignait les guerriers 
qui devaient m'escorter pour me défendre contre les pillards de 
Bélédougou, si l'envie les prenait de venir attaquer ma Caravane. 
Je savais pertinemment que toutes ces précautions étaient inutiles, 
mais je laissai faire Toumané pour ne pas le froisser et luiexprimai 
toute ma reconnaissance de ce qu'il prenait si grand soin de ma 
personne. Aussi il fallait voir comme il était fier quand, le soir, il 
arriva dans ma case à la tête de 25 guerriers armés jusqu'aux 
dents et qu'il venait me présenter. Il les fit coucher dans la cour 
de mon hôte et au moment où il allait me quitter je lui fis un beau 
cadeau d'étoffes, de verroterie et d'argent auquel il fut excessive- 
ment sensible. 

17 janvier. — Cette dernière nuit que je passai à Badon fut bonne 
et fraîche. Ciel clair et étoilé. Brise de Nord-Est. Au réveil, tempé- 
rature agréable, ciel sans nuages; pas de rosée, le soleil se lève 
brillant. 

Je réveille tout mon monde à trois heures trente minutes. Les 
préparatifs se font rapidement et sans désordre. À mon grand éton- 
nement, les porteurs sont réunis à l’heure dite. C’est le fils du chef 
lui-même qui va me servir de guide jusqu’à Dikhoy, où il va voir 
ses parents. Il a, pour la circonstance, revêtu son costume de | 
brousse et est littéralement couvert de gris-gris pour se préserver 
sans doute des balles des Malinkés du Bélédougou, si par hasard 
nous en rencontrons. Toumané n’a pas voulu me laisser partir sans 
venir me saluer et comme disent les Noirs « me mettre dans la 
route ». Il m'accompagne jusqu’à la sortie du village et ne me quitte 
qu'au moment où je monte à cheval. Nous nous serrons la main et 
le remercie de nouveau de toutes ses bontés pour moi. À mon grand 
étonnement, je puis monter à cheval assez légèrement et, au 
au moment du départ, je ne me sens pas trop mal, bien que 
j'éprouve dans les jambes une grande lassitude. Il est 4h. 15 quand 
nous quittons Badon. Il fait un clair de lune splendide et une tem- 
pérature si fraiche que je suis obligé de prendre ma pélerine. En 
avant et en arrière du convoi marchent les guerriers. Avec une sem- 
blable escorte les Malinkés du Bélédougou peuvent venir, ils trouve- 
ront à qui parler. J'avoue cependant que si nous avions eu un 
danger quelconque à courir de leur fait, j’eusse de beaucoup pré- 
féré quatre ou cinq tirailleurs avec leurs fusils Gras. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 135 


La route se fait sans incidents et sans encombres jusqu'à 
Tomborocote (Niocolo), but de l'étape. Elle suit une direction 
_ générale Sud-Est-Est, et la distance qui sépare Badon de ce village 
est environ de dix-huit kilomètres cinq cents mètres. A peu de 
distance de Badon, nous franchissons les deux branches les plus 
orientales du Bamboulo-K6, À 5 h. 15, nous franchissons le marigot 
de Koroci-Koto. À cette époque de l'année, il est presque complète- 
ment à sec, et son lit est obstrué de grosses roches qui, cependant, 
ne sont pas un obstacle difficile à franchir, À partir de là et pendant 
plusieurs kilomètres, la route longe le flanc d'une colline rocheuse 
où nous n'avancons qu'avec mille précautions, car il faut éviter les 
roches dont elle est couverte, Enfin, à 6 h. 10, nous sommes sur la 
rive droite de la Gambie, en face du gué qu'il va falloir franchir, 
Cette opération, malgré les difficultés qu'elle présente, se fait sans 
accident. Je fais d'abord passer le convoi. Les hommes s'arment de 
longs et solides bambous pour pouvoir résister au courant, et, grâce 
à cela, j'ai la satisfaction de voir tous mes bagages arriver sur la 
rive opposée sans avoir été mouillés. Pour moi, je passe le dernier, 
et je suis encore si peu solide à cheval que je suis obligé de le faire 
tenir en bride par son palefrenier et Almoudo. J'arrive enfin à mon 
tour sans aucun accident sur la rive du Niocolo, où, après avoir pris 
quelques minutes de repos, nous nous remettons en route, À 6 h. 45, 
nous laissons sur notre droite la route de Marougou et à 8 h. 45 
nous mettons enfin pied à terre à Tomborocoto, devant la case qui 
a été préparée pour moi. 

La plus grosse difficulté que l'on rencontre, de Badon à Tombo- 
rocoto, est le passage de la Gambie. Dans le reste de son parcours, 
la route est cependant bien loin d'être belle. Elle longe, pour ainsi 
dire, sans cesse, à flanc des collines formées de quartz et de conglo- 
mérats ferrugineux, et, en maints endroits, elle est obstruée par de 
gros rochers. Les conglomérats, en se désagrégeant, donnent de 
petits cailloux ronds dont sont littéralement pavés les sentiers et 
qui rendent la marche très pénible pour les animaux et pour les 
hommes. Cette étape est une des plus fatigantes que nous ayons 
faites. k 

Au point de vue géologique, nous n'avons absolument partout 
que du terrain formé de quartz et de conglomérats. La terre 

végétale est très rare, et la roche végétale se montre à nu presque 


436 ANDRÉ RANÇON 


partout. Nous n'avons rencontré de latérite qu'aux environs de 
Badon et de Tomborocoto. Mentionnons aussi quelques argiles le 
long des rives de la Gambie. Le pays est très accidenté. Ce n’est 
qu'une suite ininterrompue de collines et de vallées, disposées sans 
aucun ordre. Le fond des marigots est uniquement formé de 
roches. La vase fait absolument défaut. 

Au point de vue botanique, végétation peu riche, sauf sur les 
rives de la Gambie. Mentionnons tout spécialement, les nombreux 
échantillons de lianes Saba et une quantité relativement considé- 
rable de karités des deux variétés. Du reste, d’après renseigne- 
ments, le Niocolo tout entier en renfermerait une grande quantité. 
Citons enfin de nombreux échantillons de Sénés de toutes varié- 
tés et le végétal dont on emploie les feuilles pour faire des 
infusions si parfumées et que l’on désigne sous le nom de Thé 
de Gambie. 

Le Séné que l’on trouve au Niocolo est donné par une espèce 
de Cassia que l’on désigne sous le nom de Cassia obovata Coll. 
C’est une Légumineuse cœsalpinée, on en trouve les trois variétés 
dans presque tout le Soudan, mais c’est surtout la « platycarpa » 
Bisch. qui est la plus commune. Toutefois, dans le grand Bélé- 
dougou notamment et dans le Sénégal aux environs du poste de 
Kaaédi, nous avons reconnu l'existence de deux autres variétés, 
«genuina » et «obtusata». La variété platycarpa est caractérisée 
par des feuilles arrondies, obtuses. Ses grappes florales égalent 
les feuilles et ses gousses sont plus larges, plus incurvées que 
celles des deux autres espèces. La variété genuina Bisch. diffère 
des deux autres en ce que ses folioles sont arrondies au sommet, 
rarement aiguës. Les folioles extrèmes sont obovées et ses grappes 
florales sont plus longues que les feuilles. Quant à la variété obtu- 
sata Vogel, les folioles sont très obtuses au sommet. Les gousses 
sont en forme de faux. Ses folioles sont rarement toutes tron- 
quées au sommet. Ce végétal, à quelque variété qu'il appartienne, 
n’atteint jamais de grandes dimensions. Deux mètres cinquante 
au maximum, il est facilement reconnaissable à ses belles grappes 
florales qui sont d’un beau violet et à ses fleurs qui sont celles 
qui caractérisent particulièrement ces Légumineuses cæsalpinées. 

Les indigènes connaissent parfaitement les propriètés purga- 
tives du Séné, ils en récoltent les folioles, les font sécher et les 


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DANS LA HAUTE-GAMRBIE 437 


administrent en infusion à la dose de 10 à 415 grammes dans 
environ 200 à 250 grammes d'eau, Ils s'en servent surtout dans 
les cas de fièvres bilieuses, affection à laquelle ils sont fréquem. 
ment sujets, surtout dans le sud de nos possessions Soudaniennes, 
On trouve le Séné sur tous les marchés du Sénégal et du Soudan, 

Le thé de Gambie (1) se trouve particulièrement au Niocolo, 
dans le Tenda et le Kantora. Il croit de préférence sur les plateaux 
dans les terrains secs. La plante que les indigènes m'ont montrée 
ressemble à une Labiée, mais je ne donne ceci que sous toutes 
réserves. Ils récoltent ses feuilles velues à leur face inférieure, lui- 
santes à la face supérieure, Elles sont oblongues et, au froisse- 
ment, dégagent une odeur qui n'est pas désagréable, La récolte 
faite, on les fait sécher et on s'en sert sous cette forme pour faire 
des infusions que les indigènes s'administrent contre les coliques 
et les migraines. Le goût rappelle de loin celui du thé de Chine, 
mais ce qui domine surtout, c'est une saveur amère qui est loin 
d'être agréable. Ces infusions sont, du reste, fort peu goûtées des 
Européens. 

Tomborocoto, où nous campons, est un village d'environ 450 habi- 
tants. Sa population est presque uniquement formée de Malinkés 
de la famille des Keitas. C'est le premier village du Niocolo que 
l'on rencontre après avoir traversé la Gambie, Il est situé sur un 
petit monticule, au milieu d'une plaine qu'entourent des collines 
relativement élevées, La plaine au milieu de laquelle il s'élève est 
bien cultivée et c'est là que se trouvent presque tous les lougans 
du village. 11 est assez bien entretenu. Son tata ne tombe pas trop 
en ruines et celui qui entoure les cases du chef est en très bon état. 
Une partie du village est construite en dehors des cases. En réalité, 
Tomborocoto se trouve situé non loin du sommet du grand coude 
que forme dans cette partie de son cours la Gambie, Il est plus 
rapproché de la partie Sud-Nord de ce coude que de sa partie 
Est-Ouest. 11 n'en est séparé à l'Est que par une petite chaîne de 
collines peu élevées et excessivement boisées. 

Les habitants de ce village ont une très mauvaise réputation. 
. Is passent pour être des pillards accomplis. Depuis quelque temps, 
Jes almamys du Fouta Diallon, dont relève le Niocolo, y ont mis bon 


(1) Il est formé par les feuilles d’une Verbénacée du genre Ferbena (E. Heckel). 


438 ANDRÉ RANÇON 


ordre et les dioulas peuvent y passer sans crainte de se voir 
détroussés. La situation se prête bien, en effet, à ce genre de brigan- 
dage. Tomborocoto est, en effet, situé à la tête de la seule route qui 
conduit des pays situés au Nord, au Fouta-Diallon, et cette route est 
excessivement fréquentée par les dioulas qui se rendent dans ces 
régions pour y faire leurs achats de kolas. Les autorités du Fouta 
l'ont bien compris et ils ont installé là une sorte de douane sous les 
fourches de laquelle tous les dioulas doivent passer. L’impôt, ainsi 
prélevé, est absolument exorbitant. Actuellement, c’est le fils de 
l’almamy lui-même qui veille à la rentrée de cet impôt. Point n'est 
besoin de dire qu'il ne se contente pas seulement d’écorcher les 
dioulas mais qu'il pressure aussi à outrance les habitants du pays. 

Je suis très bien reçu à Tomborocoto et le chef du village me 
donna de bonne grâce tout ce dont j'eus besoin pour mes hommes et 
pour moi, tout en s’excusant de ne pas pouvoir faire davantage, 
parce que, me dit-il, ils sont trop « fatigués » (pressurés) par les 
gens du Fouta-Diallon, surtout depuis que le fils de l’almamy est 
installé dans le pays. 

Dès mon arrivée à Tomborocoto, j'expédie un courrier à Dikhoy, 
pour prévenir le chef de ce village que j'irai camper le lendemain 
chez lui et afin qu’il prépare tout ce qu'il faut pour mes hommes et 
pour moi. 

Je passai à Tomborocoto une assez bonne journée. Température 
agréable. Le vent d’Est un peu faibli. Je suis toujours peu vigoureux, 
mais je commence à mieux manger. 

Dans la soirée, le chef vint me demander si je voulais les auto- 
riser à faire un tam-tam en mon honneur. Je lui répondis que je 
n’y voyais aucun inconvénient. Aussi, à la nuit tombante, tout le 
village se réunit-il sur la place principale et, à la lueur de feux de 
brousses, hommes et femmes dansèrent pendant la plus grande 
partie de la nuit au son des tambourins. Malgré le mauvais état de 
ma santé, je dus y faire acte de présence, et en me retirant je ne 
manquai pas de faire aux griots le cadeau obligatoire en cette 
circonstance. 


18 janvier. — Nuit chaude. Le vent d’'Est n’a pas cessé de souf- 
fler. Ciel clair et étoilé. Au réveil, température chaude. Ciel un peu 
couvert. Brise du Nord-Est. Pas de rosée. Quelques nuages à 
l'horizon. Ils se dissipent vêrs huit heures. 

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4 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 139 


._ Ah. 15 nous nous mettons en route pour Dikhoy, À mi chemin, 

nous traversons les villages de cultures de Tomborocoto et de 

Dikhoy. Leurs lougans sont immenses et occupent toute une vallée 

de plus de trois kilomètres de long. Sur les petites collines qui 

l'enserrent sont les cases des travailleurs. Chaque ménage possède 

_ ainsi plusieurs fermes. Au moment des semailles, ils viennent les 
habiter et y restent tout le temps que doivent durer les cultures et 
jusqu'à ce que les récoltes soient faites et emmagasinées dans les 
greniers. Les cultivateurs rentrent alors au village principal où ils 
restent pendant toute la saison sèche, Ce sont généralement des 
colonies de captifs qui sont ainsi installées dans la brousse, et le 
maître vient de temps en temps les visiter, Les lougans situés auprès 
des villages sont cultivés par les femmes et les enfants. 

A 8 h. 30 nous arrivämes sans encombre à Dikhoy. — La route 
ne présente pas de difficultés sérieuses. Il n'y à pas de marigots à 
traverser, et les quelques embarras que l'on y rencontre sont les 
versants de quelques collines à pie qu'il faut gravir au milieu des 
roches et des conglomérats ferrugineux. Du reste, on oublie vite la 

. fatigue de ces pénibles ascensions, car, lorsqu'on est arrivé au 
sommet, on jouit d'un panorama splendide qui repose de la 
monotonie des plaines sans horizon. 

Au point de vue géologique, ce sont toujours les mêmes terrains 
que nous avons à signaler. En quittant Tomborocoto, on traverse 
une suite de collines ferrugineuses arides qui, à cinq kilomètres 
environ du village, se termine par une plaine d'argiles recouvrant 
un sous-sol de terrain ardoisier dont les schistes, en maints 

_ endroits, apparaissent à fleur du sol. Les villages de culture sont 
situés au milieu d'un bel ilot de latérite auquel succède une bande 
d'argile. Aux environs de Dikhoy la latérite reparaît. 

La flore est peu riche et peu variée dans toute cette région. 

Nous citerons particulièrement de nombreux spécimens de karités 
(Butyrospermum) que l'on peut remarquer tout le long de la route 
et une grande quantité de lianes Sabas (Vahea). On ne trouve que 
quelques caïl-cédrats et nétés, surtout dans la vallée ou s'élèvent les 
villages de culture. De plus on trouve encore en notable quantité, 
dans toute cette région, du gingembre, une Amomée que les indi- 
gènes appellent « poivre » ou « Enoné », et des haricots énormes 

_ auxquels ils donnent le nom de Fanto. 


440 ANDRÉ RANCÇON 


Le gingembre, que les Ouolofs désignent sous le nom de «Nhydiar », 
appartient à la famille des Amomées. C’est le Zingiber officinale 
Roscoë, Il croît surtout à Sierra-Leone et dans le Fouta-Diallon. On 
trouve son rhizôme sur tous les marchés du Sénégal et du Soudan. 
Il est long, grêle, légèrement aplati et ramifié. Dépouillé de son 
écorce jaunâtre, il est alors aussi blanc à l'extérieur qu'a l’inté- 
rieur. Il est léger, tendre, et sa texture est un peu fibreuse. Sa 
saveur est brûlante et son odeur aromatique. Les indigènes en 
sont très friands. A Saint-Louis, on fabrique avec le rhizôme du 
gingembre une boisson gazeuse ressemblant à de la limonade et 
qui est loin d’être déplaisante au goût. Les Ouolofs et les Peulhs 
particulièrement en font un grand usage pour assaisonner leur 
couscouss. Ils lui attribuent des vertus aphrodisiaques, et il n’est 
pas rare de voir des femmes Ouoloves ou Peulhes porter autour 
des reins des ceintures de rhizômes de gingembre destinées à 
rendre la vigueur à leurs époux quand ils sont affaiblis par l’âge. 

Ce que les indigènes désignent sous le nom de « Poivre » et 
que les Ouolofs appellent « Enoné» et les Malinkés et Bambaras 
«Niamoco », c'est la graine d’une Amomée, l’Amomum Melequeta 
Roscoë, qui est très commune au Fouta-Diallon et que l’on rencontre 
aussi en grande quantité au Niocolo, et dans les montagnes du 
Manding. C’est une plante vivace, à rhizôme charnu et à feuilles 
engainantes dont le fruit est une capsule à trois loges polyspermes 
et à déhiscence loculicide. Les semences sont grosses comme des 
grains de poivre, anguleuses, de couleur brun rougeâtre très odo- 
rantes, à saveur àcre et brûlante, rappelant celle du poivre. On 
ne le trouve qu’en très petites quantités sur les marchés où ilest 
apporté par les dioulas qui viennent du Fouta-Diallon. Il est alors 
contenu dans les coques de ces fruits qui ressemblent à des 
oranges, que les Malinkés désignent sous le nom de Cantacoula 
et dont se servent les Toucouleurs pour enfermer la résine du 
Hammout. Afin qu'elles se tiennent fraiches, ces graines sont 
toujours mélangées de feuilles du végétal, que les dioulas ont 


soin de mouiller un peu, surtout pendant la saison sèche. 


Les indigènes ont un goût très prononcé pour ces graines. Ils 
les mangent sèches, entières, en les puisant une à une dans la 
coque qui les renferme. Les Toucouleurs surtout en sont excessive- 


ment friands et ils en ont toujours dans la poche de leur boubou. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE ant 


Réduites en poudre, ils s'en servent encore pour assaisonner leur 
coûscouss, Enfin te Niamoco entre dans la composition d'un fard 
dont font usage, pour se parer, les Toucouleures, les Peulhes et les 
Mauresques. Ce fard est une poudre impalpable noirâtre qui se 
compose de pierre de Djenné pulvérisée et de poivre indigène fine: 
ment pilé, Cette pierre de Djenné, ainsi nommée parce que c'est là 
que les dioulas la trouvent, est appelée Aalé en Bambara et Fino 
en Toucouleur. Sa coloration est d'un beau noir avec des reflets 
bleus. 11 nous a semblé que c'était un sulfure d'antimoine. Les 
élégantes du Soudan le réduisent en poudre très fine qu'elles mé- 
langent avec de la poudre de Niamoco dans la proportion de deux 
du premier pour un du second, Elles s'enduisent alors, de ce 
mélange, les sourcils et le bord libre des paupières, Comme on le 
voit, il n'y a pas que chez nous des femmes habiles pour le maquil- 
lage, 

On trouve encore assez communément dans le Niocolo d'énor- 
mes haricots auxquels les indigènes donnent le nom de Fanto. Is 
sont donnés par une Légumineuse (phaséolée-papilionacée) qui 
atteint des dimensions énormes. Dans les villages de culture, on 
la sème autour des cases, et, en peu de temps, ses rameaux ont 
bien vite couvert celle à laquelle ils s'attachent. Elle est, d'une 
façon générale, peu cultivée, on lui préfère le petit haricot nain 
dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, Elle donne une 
gousse longue d'environ douze centimètres, large de trois à cinq, 
légèrement rosée et excessivement dure et résistante. Sa cou- 
leur, quand elle est mûre, est d'un blanc légèrement jaunûâtre. 
Cette gousse contient huit ou dix semences excessivement volumi- 
neuses, ayant à peu près la grosseur d'une grosse noisette, longues 
d'environ deux centimètres à deux centimètres et demi, larges 
d'un centimètre, et dont les deux faces sont légèrement bombées, 
. Leur couleur est d'un blanc nacré éclatant. Les indigènes les man- 
. gent rarement. Ce n'est guère que dans les années de disette qu'ils 
y ont recours, car ces graines sont excessivement dures, coriaces. 
II faut les faire bouillir pendant des journées entières, afin de les 
ramollir, pour qu'elles puissent être mangées. Leur goût est exces- 
sivement fade et loin d'être agréable. On ne peut guère les manger 
que mélangées avec du mil ou du maïs et surtout après les avoir 


442 ANDRÉ RANÇON 


fortement épicées et pimentées. De plus, les indigènes les accusent 
de donner une maladie qui fait tomber les dents. 

Dikhoy est un village d'environ 400 habitants. La population est 
uniquement formée de Malinkés Kéitas. C'est la résidence du chef 
des Malinkés de Niocolo, triste chef, car son autorité est absolument 
annihilée par l’almamy du Fouta-Diallon, dont il est tributaire. 
Dikhoy est construit sur un petit monticule qu'entourent de toutes 
parts des collines peu élevées. Il est situé à deux kilomètres envi- 
ron de la Gambie, dont il n’est séparé que par une petite colline 
boisée dont la hauteur n’est que de cinquante mètres environ au- 
dessus de la plaine. Son enceinte est assez bien entretenue, mais 
la plupart de ses cases sont inhabitées et tombent littéralement en 
ruines. Le tata qui entoure les cases du chef est en très bon état. Il 
peut mesurer environ quatre mètres de hauteur et cinquante centi- 
mètres d'épaisseur. Sa forme est rectangulaire et il est flanqué de 
tours pour la défense. En général, les cases du village sont bien 
faites ; celles ci sont en pisé et les chapeaux bien construits. Il est 
tout entier construit avec une sorte d'argile fortement colorée en 
rouge par de l’oxyde de fer, coloration qui contribue beaucoup à lui 
donner un aspect encore plus triste que ne l’ont généralement les 
villages Malinkés. 

Le chef est un homme encore jeune, qui semble avoir quelque 
autorité dans son village seulement, mais il ne peut guère l’exer- 
cer sur les villages Malinkés voisins, qui se retranchent toujours 
derrière l’almamy du Fouta-Diallon pour lui désobéir. 

Je fus reçu à Dikhoy d’une façon fort sympathique, et je n’eus 
qu’à me louer de mes rapports avec son chef et ses habitants. 

Je fus logé dans une belle case, la plus confortable certes du 
village. Elle est construite à la mode Bambara et toute en terre et 
en bois. Elle a la forme d’un carré d'environ trois mètres cin- 
quante de côtés. La case Bambara diffère absolument de la case 
Malinkée. Elle est ainsi construite, ses quatre murs sont faits de 
briques en argile séchées au soleil et qui ont environ vingt centi- 
mètres de long sur quinze de large et cinq d'épaisseur. Placées au- 
dessus les unes des autres dans le sens de la largeur du mur, elles 
sont unies entre elles à l’aide d'argile et recouvertes ensuite avec ce 
même mortier. Une couche plus ou moins épaisse d’un mortier fait 
d'argile, de cendre et de bouse de vache tapisse ce mur en dehors et 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 443 


en dedans. Quand les quatre murs de la case sont ainsi construits 
il faut en faire la toiture, Pour cela, on plante solidement en terre, 
dans l'intérieur de l'habitation, deux ou plusieurs rangées de forts 
_piquets en bois qui se terminent par de solides fourches, Sur ces 
fourches et sur ces murs reposent des poutres et sur ces dernières 
s'élève la charpente du toit formée de pièces de bois équarries et 
jointives. Le tout est solidement attaché pour plus de sécurité avee 
de fortes cordes en fibres de baobab ou de bambous. Sur cette char- 
pente est alors construite une argamasse, faite d'argile, de sable, 
de cendres et de bouse de vache. Elle a environ trente centimètres 
d'épaisseur et est parfaitement raccordée avec les murs. Quand elle 
est bien conditionnée, elle est parfaitement étanche et ne laisse pas 
seulement suinter une goutte d'eau. Cette terrasse est construite en 
pente inclinée du côté dans lequel est ménagée la porte. Tout autour 
est élevé un rebord d'environ vingt centimètres de hauteur, destiné 
à forcer les eaux à s'accumuler du même côté. Dans ce rebord sont 
ménagés deux ou plusieurs trous que l'on garnit d'une dalle en 
bois et qui permet aux eaux de ne pas séjourner et de s'écouler 
sur le sol. Parfois, comme à Dikhoy, le tout est recouvert d'un fort 
chapeau en paille, La porte est faite dans un des côtés, elle est 
petite et il faut se baisser pour la franchir. Elle est formée d'un 
panneau en bois épais qui tourne autour d'un axe mobile dans la 
muraille où il est fixé. Elle se ferme à l'aide d'un loquet assez 
ingénieux. Dans certaines cases, de petites fenêtres sont faites dans 
les parois, mais, malgré cela, le grand défaut de ces habitations est 
d'être peu aéré. Le sol est battu, enduit d'une couche de bouse de 
vache, et, au centre, une légère dépression chez les Malinkés, où une 
petite élévation circulaire d'environ cinquante centimètres de dia- 
mètre indique la place du foyer. 

Je passai à Dikhoy une excellente journée. La chaleur était très 
supportable et le vent d'Est avait sensiblement diminué d'intensité. 
Dès mon arrivée, j'expédiai à Lillacounda un courrier pour y annon- 
cer ma visite pour le lendemain. 

Dans la soirée, un chef de village des environs qui s'y trouvait 
de passage vint me faire visite. Notre entretien fut à un moment 
donné interrompu par un incident que je tiens à relater ici, car il 
montrera que, bien que les Malinkés subissent l'influence de l'Isla- 
misme, ils n'ont pas abandonné toutes leurs superstitions. Mon petit 


444 ANDRÉ RANÇON 


domestique Gardigué Couloubaly jouait devant la porte de ma case 
avec un petit oiseau dont il s’étaitemparé le matin pendant l'étape. 
Il lui avait attaché un morceau de fil à une patte et il Le faisait 
voler, non sans le brutaliser. C'était un de ces jolis petits passe- 
reaux que l'on désigne sous le nom de « petit Sénégalais ». Le 
chef l'ayant aperçu me demanda de donner l'ordre à Gardigué de 
rendre la liberté au petit animal. Cela lui ferait grand plaisir, 
ajouta-t-il, car il était parent de cet oiseau. Son diamou (nom de 
famille) était Sidibé. J'y consentis, mais à la condition qu'il me dirait 
comment il se trouvait parent de ce petit animal. Donc, dès que Gar- 
digué, sur mon ordre,eût détaché le fil qui retenait l'oiseau prison- 
nier, et dès que notre homme se fût bien assuré que son parent s’était 
envolé au loin,il me raconta la légende suivante que je transcris 
ici fidèlement : «Un jour, mon grand-père, le premier des Sidibés, 
» étant allé à la chasse à l’éléphant, s’égara dans la forêt et malgré 
» toutes ses recherches ne put retrouver sa route. Il arriva ainsi 
» dans un désert au mileu duquel il marcha pendant trois jours 
» sans pouvoir trouver de l’eau pour se désaltérer ; mourant de 
» soif, il s'était couché un soir se demandant s’il serait encore 
» vivant le lendemain. Au point du jour, il fut réveillé par un 
» petit oiseau qui chantait sur l'arbre au pied duquel il s'était 
» étendu. C'était un « petit Sénégalais. » A peine mon grand-père 
» fut-il debout qu’il se mit à voltiger autour de lui et devant lui, 
» essayant de lui faire comprendre qu'il devait le suivre. Mon 
» grand-père ne douta pas un seul instant que l'oiseau était venu 
» là pour le sauver. Il le suivit donc partout où il voulut le con- 
» duire et vers le milieu du jour, ils arrivèrent sur les bords d’un 
» ruisseau où tous les deux se désaltérèrent. Puis l’oiseau reprit son 
» vol et le conduisit jusque dans son village, où il le quitta dès 
» qu’il l’eût vu en sûreté. C’est depuis cette époque que les Sidi- 
» bés sont parents du «Petit Sénégalais, » car, sans lui, notre père 
» serait infailliblement mort. Aussi nous est-il interdit à tous de 
» le tuer, de manger sa chair ou de souffrir qu’on lui fasse du mal 
» en notre présence )». 

Des légendes analogues se transmettent, du reste, dans toutes 
les familles au Soudan et chacune est alliée à un animal quel- 
conque. C’est ainsi que les Keitas sont parents de l’hippopotame, 
sans doute parce que leur ancêtre Soun-Dyatta, d’après la tradi- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 415 


tion, avait été métamorphosé en hippopotame un jour qu'il se bai- 
gnait à Koulicoro, sur lé Niger. Les N'Diaye sont parents du lion, 
et les Dialo, de la perdrix, si je ne me trompe. D'autres sont alliés 
au scorpion, d'autres enfin au guépard. Le colonel Galliéni, dans 
la remarquable relation qu'il a faite de son voyage au Soudan Fran- 
çais, rapporte un fait curieux à ce sujet, que je crois devoir rap 
peler ici, car il est typique. La mission dont il était le chef, pen 
dant son séjour à Nango, dans le pays de Ségou, avait à la suite 
d'un réel danger couru par le Dr Tautain du fait d'un trigonocé- 
 phale qui lui était passé sur le corps sans le mordre heureusement, 
découvert dans le toit de la case qu'elle habitait, un nid de ces 
malfaisants animaux. On voulut remédier à ce danger permanent 
en incendiant le hangar et en en construisant un autre, mais on 
dut céder aux prières du cuisinier Yoro, qui, parent du trigono- 
céphale, s'était mis à implorer les membres de la mission 
en leur disant qu'il leur arriverait malheur s'ils détruisaient 
des animaux qui ne leur avaient fait encore aucun mal. Je 
laisse ici la parole à l'auteur qui fut lui-même témoin du 
fait. « Le désespoir de notre pauvre cuisinier nous fit beaucoup 
» rire et pensant que nous allions bientôt partir et qu'en somme 
» la reconstruction de notre hangar allait nous priver d'abri pen- 
» dant plusieurs jours, nous avons écouté ses supplications. Yoro 
» était parent de toute la famille des reptiles ; car quelques jours 
» auparavant, un fait à peu près semblable s'était présenté. Je le 
» vis arriver tout ému, me demandant avec insistance à lui prêter 
» deux mille cauris : « Et pourquoi faire ? » lui dis-je. « Donne 
» toujours, capitaine; à mon arrivée à Saint-Louis, tu me retien- 
» dras sur mes gages vingt francs, cinquante francs même si tu 
» veux ». J'eus bientôt l'explication de son insistance : derrière 
» Jui venait un chasseur Peulh qui venait de s'emparer d'un boa, 
» qu'il avait sans doute surpris pendant son sommeil et dont la 
» tête et la queue, fortement liés, l'empêchaient de nuire. Yoro 
» voulait racheter son parent. Je me laissai encore émouvoir et 
donnai les deux mille cauris. Yoro prit délicatement le boa et 
s'enfonca dans la campagne avec son précieux fardeau. Nous ne 
le vimes reparaître que le soir, ayant rendu la liberté au ser- 
pent. Il ne voulut jamais nous donner d'explication sur sa sin- 


gulière parenté ». 


46 ANDRÉ RANÇON 


De Tomborocoto à Dikhoy la route suit une direction générale 
Sud-Sud-Est; ces deux villages sont distants d'environ quinze 
kilomètres. 


19 Janvier. — Nuit relativement chaude. Le vent de Nord-Est a 
soufflé toute la nuit. Ciel couvert ; au réveil, brise de Nord-Est. Le 
soleil se lève voilé. Ciel couvert et bas. La température est assez 
fraîche. Rosée peu abondante. 

A trois heures quarante-cinq minutes du matin, je réveille mes 
nemrods. Les préparatifs de départ sont lentement faits et, contre 
mes prévisions, les porteurs sont réunis en temps voulu. Aussi 
pouvons-nous nous mettre en route à quatre heures et demie. Le 
chef du village vient m'accompagner jusqu'au delà du tata et « me 
mettre dans la bonne route ». Je lui serre la main avant de monter 
à cheval, ainsi qu’au fils du chef de Badon qui me quitte là pour 
retourner auprès de son père. Je suis encore bien faible, mais ma 
santé s'améliore sensiblement. 

La route se fait péniblement pour moi, et pour franchir les 
marigots, Je suis obligé de descendre de cheval et de me faire 
porter par mon vieux Samba, le palefrenier, et par mon fidèle 
Almoudo. A cinq heures nous traversons le marigot de Fafa-Kô et 
à cinq heures quinze celui de Fangoli. Il est six heures dix quand 
nous passons au petit village de culture de Médina et à travers ses 
lougans qui sont immenses et bien cultivés. Ils appartiennent à 
Sillacounda et sont situés sur les versants de petites collines qui 
s'étendent jusqu’à la Gambie, que nous longeons pendant quelque 
temps. Dans cette partie de la route, on chevauche, pendant envi- 
ron deux kilomètres, sur la rive gauche de la Gambie et le sentier 
se déroule au pied d’une colline à pic dont la hauteur est environ 
de 40 à 50 mètres. Il faut en faire l'ascension un peu plus loin 
pour arriver au village de Diengui. 

Diengui est un village Diakanké dépendant de Sillacounda. Sa 
population est d’environ 150 habitants. Il est situé au sommet 
d’une petite colline et ne possède ni sagné ni tata. De là on a une 
vue splendide. Au pied de la colline, la Gambie, à l'horizon, à l'Est, 
les plaines immenses du Dentilia, au Sud et à l'Ouest les collines 
du Niocolo. C’est un des plus beaux sites que j'ai rencontré au 
Soudan. Les habitants de Diengui sont de paisibles agriculteurs qui 
sont venus se fixer là pour y cultiver la terre qui y est très fertile. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 447 


Nous faisons la halte sous l'arbre à palabres du village, un superbe 
 fromager (Bombax), et la température s'est tellement refroidie que 
nous y allumons de grands feux de brousse pour nous réchaufler, 
Peu après notre arrivée, le chef du village, accompagné de ses 
notables, vint me saluer et m'offrir une vingtaine d'œufs frais qui 
sont les bienvenus. En causant avec lui, il m'apprend que Silla- 
counda, le village où j'avais décidé de faire étape, était fort peu 
éloigné de Laminia. Ils n'étaient séparés que par la Gambie qui 
était guéable, en cette saison, un peu en amont de Sillacounda. « Il 
» vaudrait mieux que tu passes la Gambie ce matin, en plein jour, 
» et que tu ailles camper à Laminia, me dit-il, ce serait plus pru- 
» dent que de la passer demain matin pendant la nuit. D'autant 
» mieux que cela te permettrait de partir de très bonne heure 
» pour te rendre à Médina-Dentilia, qui est très éloigné ». Je me 
rendis sans peine à ce raisonnement et dépêchais aussitôt un 
. homme en avant avec la consigne d'aller annoncer au chef de 
Laminia que j'irai camper chez lui aujourd'hui. En passant à 
Sillacounda, il devait informer le chef de ce changement d'itiné- 
raire et lui dire de tout préparer pour qu'en arrivant, je puisse 
immédiatement passer le fleuve. 

Après avoir remercié ce brave chef de son précieux renseigne- 
ment et après nous être bien réchauflés, nous nous remimes en 
route et arrivâämes sans encombre à Sillacounda, à huit heures 
dix minutes. 

Stllacounda est un gros village Diakanké d'environ huit cents 
habitants. 11 est situé sur un petit monticule qui s'élève au milieu 
d'une vaste plaine bien cultivée et est à peine distant de quelques 
centaines de mètres de la Gambie. Son tata tombe en ruines, et 
en maints endroits est remplacé par une simple palissade en tiges 
de mil. Les habitants sont des musulmans fanatiques, grands 
agriculteurs et éleveurs de bestiaux. Le village possède un trou- 
peau de 150 têtes environ. Il est mal entretenu, malpropre et 
beaucoup de cases tombent en ruines. Par contre, il possède 
de nombreux pieds de papayers. Les fruits de cet arbre, à cette 
époque de l'année, ne sont malheureusement pas encore mûrs. 
Nous nous arrêtons à une centaine de mètres environ du village. 
Le chef et les principaux notables viennent m'y saluer; il me 
faut leur expliquer pourquoi je ne reste pas camper dans leur 


448 ANDRÉ RANÇON 


village. Ils comprennent parfaitement mes raisons, me don- 
nent les conseils et les indications nécessaires pour le passage de 
la Gambie et le chef lui-même m'accompagne jusqu’au lieu où se 
trouvent les pirogues. Mais ce palabre nous fait perdre une demi- 
heure environ et il commence à faire très chaud quand nous 
arrivons enfin sur les bords du fleuve. Aussi ne suis-je pas fâché 
de m'y mettre à l'ombre des arbres superbes qui couvrent la rive 
gauche. 

Les porteurs et les animaux remontent un peu le cours du 
fleuve sous la conduite du fils du chef et vont traverser au gué qui 
se trouve à environ huit cents mètres en amont. Pour moi je passe 
en pirogue avec Almoudo, Gardigué et le cuisinier et fais porter 
sur l'autre rive mes objets les plus précieux par ce moyen. Ils 
auraient pu être mouillés si les porteurs avaient traversé le gué en 
les portant sur leur tête, d'autant plus, me dit le chef, qu'en cet 
endroit la Gambie est pavée de roches excessivement glissantes. 

Mais il me faut attendre au moins vingt minutes avant de pou- 
voir traverser, car les pirogues sont amarrées à l’autre rive et elles 
appartiennent à Laminia. Celles de Sillacounda ne sont pas là, les 
pêcheurs du village, partis à la pêche depuis deux jours, les ont 
emmenées. 

Cela me permit de voir dépecer un beau bœuf, sur la berge; à 
son sujet, les hommes de Sillacounda me racontèrent qu'il avait été 
happé le matin même par un énorme caïman. Pendant qu'il buvait 
tranquillement au fleuve, cet immonde animal l’avait brusquement 
saisi au museau et l'avait attiré dans l'eau où il l’avait noyé. Mais 
es bergers qui gardaient le troupeau lui avaient tiré plusieurs 
coups de fusil et lui avaient fait lâcher prise. Le bœuf avait alors 
été ramené à la rive, saigné, et on le dépeçait pour le distribuer 
entre les gens du village. Les accidents de ce genre sont communs 
à Sillacounda. Aussi faut-il avoir soin, lorsque l’on fait boire les 
troupeaux, de bien veiller et de tirer sur chaque caïman qui 
montre sa tête au large. Le bief de Sillacounda en est absolument 
infesté. 

La traversée de la Gambie se fit sans aucun accident et nous 
abordâmes sur la rive opposée au milieu d’un fourré où je remar- 
quai de nouveaux échantillons de cette liane dont les indigènes 
utilisent le fruit pour la pêche. La pirogue qui nous porta était 


L 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 419 


dans un tronc de cail cédrat. Les dimensions en étaient 
vement très grandes. Sa longueur atteignait quatre mètres et 
largeur quatre-vingts centimètres. Le végétal qui avait donné 
semblable bille de bois devait être absolument énorme, 

La liane qui donne le fruit dont les indigènes se servent pour 
empoisonner le poisson se trouve parlout au Soudan et de préfé- 
sur les bords des marigots, Elle nous a semblé appartenir à 
la famille des Cucurbitacées. Sa tige est excessivement volubile et 
alteint en longueur des dimensions considérables. Son plus grand 
| » ne dépasse pas deux centimètres. Elle est munie de vrilles 
nombreuses. La face supérieure de ses feuilles est verte, velue. La 
| inférieure est également velue, mais elle est blanchâtre. La tige 
elles rameaux sont couverts de poils durs et rugueux au toucher, Le 
fruit est une capsule déhiscente verte quand elle est müre, de cou- 
leur marron quand elle est sèche, Cette capsule, arrivée à maturité, 
contient des fibres fines, rugueuses, qui la cloisonnent, et c'est dans 
ces fibres que sont noyées les graines. D'après les indigènes, ces 
| ne seraient toxiques que pour le poisson. Il les écrasent 
_ entre les mains, les jettent dans les marigots et les rivières surtout 
aux endroits où le courant se fait à peine sentir, Le lendemain ils 
reviennent recueillir le poisson qui a été empoisonné pendant la 
nuit, et la pèche est toujours excessivement fructueuse, On peut 
. voir de nombreux échantillons de ces lianes dans tous les villages 
du Kaméra, sur lu rive gauche du Sénégal. Les elôtures en tiges de 
mil des cases en sont absolument tapissées. 

— En débarquant sur la rive droite de la Gambie, je trouve mon 
cheval tout sellé que mon brave Samba tenait en bride en m'atten- 
dant. Dix minutes après nous arrivions à Laminia, après avoir tra- 
: de superbes lougans où paissaient de beaux troupeaux de 
 bœufs et de moutons. 

— De Dikhoy à Laminia, la route suit une direction générale S.-S.- 
st, el les deux villages sont distants l'un de l’autre d'environ 
15 kilomètres et demi. Cette route est loin d’être facile. Elle pré- 
ente deux gros obstacles, le passage du marigot de Fangoli et 
celui de la Gambie. Le marigot de Fangoli est peu large et relati- 
ement peu profond ; mais son lit est encombré de roches et ses 
bords à pic et formés d'argiles glissantes en rendent le passage 
d ereux, pour les animaux surtout. La Gambie, à l'endroit où on 
André Rançon. — 29. 


». 
{ 
è 


450 ANDRÉ RANÇON 


la passe à gué, est large d'environ deux cents mètres. Son lit est obs- 
trué par de nombreuses roches glissantes et le courant y est assez 
rapide. Aussi, le passage demande-t-il de grandes précautions. On 
ne doit s’y engager avec des animaux chargés qu'après l'avoir 
soigneusement explorée. 

Au point de vue géologique, rien de bien particulier à signaler. 
Après avoir quitté Dikhoy et jusqu'à un kilomètre environ de 
Fangoli, on traverse un terrain couvert de roches et conglomérats 
ferrugineux. À partir de Fangoli et jusqu'au village de culture de 
Médina, nous n'avons plus que des argiles qui recouvrent un 
sous-sol de terrain ardoisier. Médina et Diengui se trouvent au 
milieu d'une large bande de latérite qui s'étend jusqu'à la Gambie, 
A deux kilomètres de Diengui, elle fait de nouveau place aux 
argiles el réapparaît à trois kilomètres environ de Sillacounda. La 
plaine qui s'étend devant le village et le monticule sur lequel il est 
construit sont uniquement formés de ceterrain. Il en est de même 
pour Laminia. 

Au point de vue botanique, nous signalerons tout particulière- 
ment l'extrême abondance des karités. On trouve ce précieux 
végétal tout le long de la route et la plaine de Sillacounda en est 
absolument couverte. C'est là où j'ai rencontré les plus beaux et 
les plus nombreux spécimens de cette espèce végétale. Les lianes 
Saba y sont également très abondantes, surtout aux bords des 
marigots et sur les rives de la Gambie. Citons enfin la Casse et le 
Touloucouna. 

La Casse est une gousse siliquilorme qui est produite par le 
Caneficier (Cassia fistula L.), famille des Légumineuses-cæsalpinées. 
Le Canéficier est un arbre assez grand à feuilles composées, gla- 
bres; fleurs en grappes pendantes à pétales jaunes. Le fruit, connu 
sous le nom de Casse, est une gousse siliquiforme indéhiscente. Sa 
longueur est environ de quinze à cinquante centimètres et épaisse 
de deux à trois millimètres. Elle est lisse, noire, pourvue de deux 
sutures longitudinales, marquées de sillons annulaires qui corres- 
pondent à autant de cloisons transversales. Les graines sont situées 
entre ces cloisons et noyées dans une pulpe qui est la partie active. 
Les indigènes ignorent les propriétés de la casse, mais se servent 
de l'écorce du canéficier, qui contient beaucoup de tannin, pour 
tanner leurs cuirs. Le Canéficier est assez commun au Soudan ; 


ST 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 4 


mais c'est surtout dans le grand et le petit Bélédougou et dans le 

 Niocolo que nous en avons relativement vu le plus grand nombre 

d'échantillons. 

Le Touloucouna appartient à la famille des Méliacées, C'est le 

… Carapa Touloucouna L. Il eroit surtout dans les rivières du Sud 
et dans le Niocolo, où nous n'en avons vu du reste que deux 

échantillons : il est bien plus particulier à la région la plus 

septentrionale dans laquelle il est commun. Ses graines, bouillies 
dans l'eau, puis pilées et pressées, donnent une huile onctueuse 

. et très amère. Sa couleur est d'un jaune pâle et pourrait servir à 

. Ja fabrication des savons. Dans les rivières du Sud, les indigènes 
s'en servent pour panser certaines plaies. Ils prétendent qu'en s'en 
frottant les pieds on peut aussi se préserver des atteintes de la puce 

 chique (Pulex penetrans). Nous ignorons si au Niocolo on connait 
ses propriétés. 

1 Laminia est un gros village d'environ six cents habitants. Sa 
population est uniquement composée de Diakankés, Il est situé à 
environ un kilomètre de Sillacounda, sur la rive droite de la Gam- 
bie. 1 est situé au milieu d'une vaste plaine bien cultivée et cons- 

uit sur un petit monticule qui la domine d'environ 20 ou 25 m. 
ILest dépourvu de tata et de sagné et est très mal entretenu. Les 

… habitants sont de paisibles agriculteurs qui se livrent avec passion 
à la culture de leurs vastes lougans et à l'élevage de leurs bestiaux. 
. Toute la plaine, en eflet, au centre de laquelle s'élève cet important 
. village, est transformée en immense champ de mil, maïs, arachi- 
des. Ils sont très bien entretenus. Aussi les greniers regorgent 

ils de provisions de toutes sortes. De même ils apportent un soin 
tout particulier dans l'élevage de leurs bestiaux. Leurs bœufs sont 

magnifiques, et ils en possèdent un troupeau d'environ deux cents 
têtes. Les moutons et les chèvres abondent. Is sont généralement 
gras et donnent une excellente viande de boucherie. 

Bien que Laminia soit situé sur la rive droite du fleuve, il fait 
… quand même partie du Niocolo, Ses habitants sont de la même 
famille que ceux de Sillacounda. 

_  Laminia me fit un accueil plein de prévenances et les Dia- 

… kankés auraient bien voulu me garder plusieurs jours encore, mais 

je me vis forcé, à regret, de décliner 

 plantureuse réceplion que j'y rec 

Dr 


s offres et, malgré la 
PA, quand même de 


OI Te AIT 


452 ANDRÉ RANÇON 


partir le lendemain matin. Les habitants de Sillacounda ne furent 
pas moins obligeants que ceux de Laminia. Peu après mon arrivée, 
le chef et les notables vinrent me faire visite et m'apporter du lait, 
des œufs et du mil. De plus, ils m’envoyèrent dans laprès-midi 
un joli petit bœuf qui fut aussitôt mis à mort et distribué entre 
mes hommes et ceux du village. 

La journée se passa bien. Le ciel resta couvert, le soleil voilé, 
et malgré un fort vent de Nord-Est la température fut très sup- 
portable. 

Vers deux heures de l'après-midi, j'entendis tout-à-coup éclater 
dans le village de nombreux coups de fusil. Je fis demander au 
chef, par Almoudo, ce que cela signifiait. Il me fit répondre que 
c'était parce que les marchands de kolas venaient d'arriver, qu’on 
brûlait un peu de poudre, selon la coutume, en pareille circonstance. 
Le kola joue, en effet, un grand rôle dans la vie des indigènes du 
Soudan, et il s’en fait un commerce relativement important. Nous 
avons pu faire à son sujet, pendant nos différentes campagnes au 
Sénégal et au Soudan, de curieuses observations, et recueillir des 
renseignements précieux sur son commerce, le rôle qu'il joue au 
Soudan dans la vie des indigènes et celui qu'il est appelé à jouer 
dans celle des Européens que les exigences du service ou de la 
profession forcent à résider sous ce climat meurtrier. Bien que cette 
question soit un peu en dehors de notre sujet, je ne crains pas de 
la traiter ici, car j'estime qu’un travail sur le Soudan serait incom- 
plet s’il n’y était pas parlé du kola à un point de vue quelconque. 

Nous lisons dans la Monographie des kolas africains de M. le 
professeur Heckel, le passage suivant qui nous semble bien résumer 
ce que nous avons observé sur le kola au Soudan français, et que 
notre but est d'exposer plus loin d'une façon aussi détaillée que 
possible. « Le kola ou gourou, ou café du Soudan (Cola ou Sterculia 
» acuminata, R. Brown), vit entre le 5° de latitude Sud et le 10° de 
» latitude Nord; il esten plein rapport à dix ans et peut donner jus- 
» qu'à 45 kilogrammes de noix chaque année. Il y deux récoltes, 
» l’une en juin, l’autre en novembre. Les graines de chaque noix 
» pèsent entre 5 et 25 grammes ; les unes sont d’un blanc jaune, 
» les autres d’un rouge un peu rosé ; de là vient la distinction 
» entre les kolas rouges et les kolas blancs ; les graines mises 
» dans un couffin bourré de feuilles qui les recouvrent, peuvent se 


DANS LA HAUTE-GAMRIF 1% 


conserver fraiches pendant 25 à 930 jours, Sur le littoral, les deux 
h principaux marchés sont Gorée et les établissements de la Gambie, 
» le prix des kolas y varie de 225 à 560 francs les 100 kilog 

» Le kola est un antidysentérique et un aphrodisiaque puis 
» sant : comme le maté et la coca, il calme la faim et permet de 
» supporter de grandes fatigues : les noirs en font une consomma 
» tion considérable. 

Nous n'avons point l'intention de faire ici une étude absolument 
complète du koln. Après les savants travaux du professeur Heckel, 
de Marseille, nous estimons qu'il n'v a plus rien à dire sur l'histoire 


Graines de Kola: A et B, variélé rouge ; C, variété blanche. 

er 

botanique et l'action soit physiologique, soit thérapeutique ,'de celte 
précieuse substance, Nous nous bornerons simplement à éludier 
les produits de ce végétal (graines), au triple point de vue du com 
merce, du rôle qu'il joue dans la vie des indigenes et de celui qu'il 
est appelé à jouer au Soudan français dans l'alimentation des Euro 
péens. 


Lieux de production et culture du Kola au Soudan Français. — 
D'une facon générale, nous pouvons dire que notre colonie du 
Soudan français, proprement dite, ne possède aucun lieu de produc- 
tion du kola, Il n’en est pas de mème dans certaines autres régions 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


15% ANDRÉ RANÇON 


soumises à notre protectorat, surtout dans le Sud. Binger l’a trouvé 
dans la plus grande partie des régions qu’il a visitées dans le cours 
de son voyage au pays de Kong, et, d’après cet auteur, le kola 
n'arriverait à maturité qu'à partir du Sol’ de latitude Nord, et, à 
mesure qu'on s’avancerait vers le Sud, il deviendrait de plus en 


Rameau floral et fruit du kolatier. 


plus abondant. Il n’a commencé à le rencontrer qu'à partir du 11° 
de latitude Nord ; mais, à celte latitude, il ne produirait même plus 
de fruits. Nous trouvons, en effet, à ce sujet, dans la relation de cet 
important voyage, le passage suivant qui est concluant. L'auteur 
décrit le village de Kuitampo et il termine ainsi : « Quelques habi- 
» tations renferment aussi de jeunes arbres à kola, arbres de luxe 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 155 


» seulement, car ils ne produisent pas autre chose que des fleurs, 


» et l'on ne rencontre quelques exemplaires donnant des fruits 


» qu'à une quarantaine de kilomètres dans le Sud », A Kuitampo, 
on le trouve environ à Se l'de latitude Nord, Jusqu'à quelle latitude 
trouve t-on le kola dans le Sud, nous ne saurions le dire, Toutefois, 
il semblerait ne plus être cultivé à partir de 6930) de latitude Nord. 

Le kola, d'après ce que nous venons de dire, ne serait donc cul 
tivé par les indigènes que du S°1° au 6030" de latitude Nord, On le 
trouve cependant ailleurs que dans les plantations. 

Les forêts de certaines régions en renferment en notable quan 
lité. Les indigènes le cultivent en grand dans les régions qu'il aflec 
tionne particulièrement, Binger, le seul voyageur qui ait peut être 
observé altentivement à ce sujet, le constate à chaque instant, La 
relation de son voyage est pleine d'attestations de ce genre, Nous 
n'en cilerons qu'une seule, car elle est typique : « En quittant 
Babraso, nous traversons « de splendides plantations de kola. Ces 
arbres sont plantés en quinconces alternant avec des palmiers à 
huile ». 

Le kola ne serait done pas cultivable au Soudan français, 
puisque cet arbre n'apparaitrait qu'aux environs du 11° de latitude 
Nord. Nous croyons cependant qu'il serait bon de s'assurer de ce 
fait par des essais méthodiques. Peut-être pourrait on, par des 


soins entendus, arriver à un résultat satisfaisant. 


Dans le cours du voyage que nous venons de faire au Soudan, 
nous avons trouvé dans la Gambie, la Haute Falémé et jusque dans 
le Bambouck, une stereuliacée qui est bien voisine du kola par 
lous ses caractères. Nous voulons parler du N'taba (sterculia cordifo 
lia). Partout où nous l'avons vu, il acquiert des proportions énormes. 
Il est très commun dans les cercles de Siguiri et de Bammako. 1 
nous souvient en avoir vu une belle plantation aux environs de ce 
dernier poste, Elle fut créée en 1SS3, par notre excellent ami, M. le 
vétérinaire Korper, et, grâce à ses soins et à la connaissance appro- 
fondie qu'il posséde de la culture,elle s'est rapidement développée. 
Ne serait il pas possible de faire de même pour le kola. Pourquoi 
ce végétal ne prospérerait il pas là où pousse le N'taba ? Aucun 
essai n'a encore été sérieusement fait à ce sujet. Seul, mon bon ami, 
le commandant Quiquandon, de l'infanterie de marine, en à fait 


_ daus le Kénédougou, pendant son séjour à Sikasso, une planta- 


156 ANDRÉ RANÇON 


tion qui, à son départ, était en bonne voie de prospérité. Il nous 
l’a lui-même déclaré. Je crois qu'avec des soins on pourrait arriver 
à propager ce végétal dans notre colonie. Ce serait une source de 
profits considérables. De même, croyons-nous,. il serait bon de 
tenter dans nos autres colonies tropicales des essais de cette 
nature. Déjà aux Antilles, par 1405, de latitude Nord, on a pu obte- 
nir, sous ce rapport, d'après les avis et les conseils de M. le profes- 
seur Heckel, des résultats satisfaisants. Nous avons vu des pho- 
tographies de ce végétal venu dans ce pays et qui ne laissent 
aucun doute à ce sujet. C’est là une question sérieuse à étudier et 
à élucider au plus tôt, car, nous le répétons, l'exploitation du kola 
serait des plus rémunératrices. 


Panier à kola. 


Le Kola au point de vue commercial. — Le commerce du Kola qui 
se fait au Soudan Français est des plus importants. Nous pour- 
rions même dire que c’est le seul produit qui fasse l’objet de tran- 
sactions suivies, et, à ce point de vue, nous sommes absolument 
tributaires des colonies anglaises de Sierra-Leone et de Sainte- 
Marie-de-Bathurst. Le kola pénètre dans notre colonie par plu- 
sieurs voies, mais les quantités qui nous viennent par la voie 
anglaise sont de beaucoup plus considérables. 

Saint-Louis qui, lui-même, le reçoit de Gambie et de Sierra- 
Leone, n’en exporte au Soudan par Bakel et Médine que de très 
faibles proportions. C’est surtout par Mac-Carthy que se fait l’im- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 457 


tion pour tous les pays situés au nord de la Gambie : Ouli, 
lonkadougou, Sandougou, Bondou, Bambouck. 
Nous avons pu, pendant notre séjour dans cette ville, nous 
convaincre de l'importance de ce commerce, Nous avons été heu. 
reux de constater qu'il était là tout entier entre les mains du 
- négoce français, que la Compagnie française de la côte occidentale 
d'Afrique représente si avantageusement et si dignement dans 
toutes ces régions. Les kolas qu'elle importe lui viennent de Sierra- 
Leone par Bathurst. C'est par balles de 25, 50 et 100 kilog. qu’elle 
les livre à ses clients de l'intérieur. Ils sont surtout échangés 
_ contre des produits en nature : arachides, cire, ivoire, caoutchouc. 
. La seconde voie d'importation par laquelle le kola pénètre au 
Soudan Français, est celle du Fouta Diallon. La ville où se prati- 
-quent le plus les transactions commerciales concernant ce produit, 
le plus grand entrepôt est Kédougou, dans le Niocolo. De tous les 
points des régions situées entre le Niger et la Falémé, les dioulas 
- affluent et vont y faire leurs achats. C'est surtout du mois de 
novembre au mois de juin que les transactions sont les plus 
* actives. Elles seraient encore bien plus considérables si les alma- 
mys du Fouta-Diallon n'avaient pas frappé ce produit d'une taxe 
-exorbilante. Ainsi, tout dioula qui exporte de Kédougou ou 
d'un point quelconque du Fouta-Diallon ou de ses provinces 
tributaires, le kola doit payer à la sortie une pièce de guinée ou 
sa valeur par charge d'âne, soit 50 kilog. et une demi-pièce ou sa 
valeur par charge d'homme, soit 25 kilog. Cet impôt est énorme, 
surtout si l’on songe que, dans ces régions, une pièce de guinée 
… vaut de 18 à 25 francs. A Kédougou, tout le commerce des kolas 
est entre les mains des Sarracolés, et nous en avons vu qui opé- 
- raient sur de grandes quantités et réalisaient de beaux bénéfices. 
Les kolas leur sont apportés du sud par des dioulas, Peulhs et 
Malinkés surtout. Les achats se paient en étofles, sel, verroterie, 
poudre et surtout en captlifs. 
. Le kola jouit à Damentan (Haute-Gambie) et dans le pays des 
 Coniaguiés (contrefort du Fouta-Diallon) de la même faveur que 
(l ans tout le reste du Soudan. Les Coniaguiés en sont particulière- 
ment friands, j'ai pu le constater à l'empressement avec lequel ils 
eceptèrent les cadeaux que je leur faisais de cette graine. Par 
ontre, ils trouvent difficilement à satisfaire leur gourmandise, 


158 ANDRÉ RANÇON 


car le kola y est très rare. Bien que Damentan et le Coniaguié soient 
relativement peu éloignés de Kédougou, le grand marché de kolas 
du Niocolo, ils en recoivent fort peu par cette voie. La plus grande 
partie de ce qu'ils consomment leur vient de Labé et surtout de 
Mac-Carthy, elle leur est apportée par les rares dioulas qui sont 
assez hardis pour s’aventurer dans leur pays sauvage fermé à tout 
étranger. Aussi, le prix en est-il très élevé, si exorbitant même, 
que le kola est considéré dans ces régions comme une marchandise 
de luxe, et qu’il y fait l’objet d’un commerce insignifiant. L'arbre 
à kolas est absolument inconnu dans ces deux régions, mais j'ai la 
conviction qu’il y viendrait bien, en raison de la nature du sol et 
du climat. 

Une autre voie de pénétration est celle du Diallonkadougou 
et du Dialloungala. Je n'ai que des données très vagues sur 
l'importance du commerce de kola qui se fait dans ces régions, 
car je ne les ai pas visitées; mais je puis aflirmer avoir souvent 
rencontré, dans mes voyages à travers le Bambouck, des dioulas 
qui s’y rendaient pour y faire leurs achats ou qui en revenaient. 

La plus grande partie des kolas qui se consomment sur les 
bords du Niger vient du Sud et de l'Est par les marchés de Ten- 
grela, Kankou, et par la voie du Fouta-Diallon par Timbo et 
Dinguiray. 

On ne saurait s’imaginer l'importance de ce commerce dans les 
régions comprises dans la boucle du Niger et dans les régions 
situées au Sud, Il n’y à qu’à lire l’ouvrage de Binger pour s'en 
rendre un compte exact. Eu parlant du commerce de l’importante 
ville de Kong, il dit : « Les filles de l’âge de six ou sept ans ven- 
dent et colportent des kolas dans la ville »; et plus loin : « Les 
femmes des petits marchands, qui sont forcés de passer au loin 
une partie de l’année, vivent pendant l’absence de leurs maris en 
vendant des kolas, etc. » Nous relevons dans le passage où il décrit 
l'important marché de Bobo-Dioulasou : « Les Haoussas sont très 
nombreux ici, ils apportent tous du sel pour emporter des kolas. » 
A propos du gros village de Ouakara, il nous dit que l'élément 
Peulh n’y est représenté que par quatre familles, et que ce village 
fait un «gros trafic de sel et de kolas ». Plus loin, il nous apprend 
que les caravanes qui se rendent du sud vers le Haoussa, «sont 
surtout chargées de kolas ». « Takla, dit-il plus loin, est un village 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 159 


fort prospère. Les habitants s'occupent activement du commerce 
de kola, et bon nombre de gens de Kong et de Bouabé viennent 
y faire provision de ce produit, » Ces quelques citations sont 
amplement suflisantes pour montrer toute l'importance de ce 
produit dans cette partie du Soudan. 

Les kolas qui parviennent à Bakel et à Mac-Carthy sont em 
ballés dans de grands paniers à l'aide de feuilles très grandes d'un 
autre végétal congénère ou de l'arbre producteur lui-même, Ces 
paniers pèsent de 25 à 100 kilog. environ. Ainsi préparée, la graine 
. se garde longtemps intacte et peut impunément se transporter, 
Mais, dans l'intérieur, ce procédé n'est pas pratiqué. De semblables 
. charges sont très lourdes et très encombrantes pour les moyens de 
transport dont disposent les Dioulas. Tout, en eflet, est porté dans 
ces régions à tête d'homme ou au moyen d'ânes. Aussi l'embal- 
lage est-il bien différent, Les kolas sont toujours noyés dans une 
grande quantité de larges feuilles d'une Sterculiacée quelconque, 
ou, à défaut, de paille de /onio légèrement humide, Le panier, au 
lieu d'être rond, a une forme elliptique. 

Il est tressé à l'aide de jeunes tiges d'arbres et présente des 
mailles assez longues, de facon, sans doute, à être bien aéré, afin 
d'éviter probablement la fermentation des graines, Il est porté à tête 
d'homme, et deux cordes, fixées à la partie antérieure, permettent 
. au captif de maintenir l'équilibre sans trop de fatigue. Les charges 
d'ânes sont, le plus souvent, emballées dans de vieilles toiles ou 
dans des pagues hors de service et solidement ficelées à l’aide de 
cordes faites avec des fibres de bambous ou de baobab. C'est ainsi 
que les kolas arrivent sur les marchés de Bakel, Kaves, Médine, 
Bafoulabé, Kila, etc. 

Le commerce de détail est des plus répandus. On peut dire que, 
_ dans tout le Soudan Français, il n'v à pas de village de quelque 
importance qui n'ait ses marchands de kolas. Dans les centres 
importants, c'est au marché que se tiennent les débitants. Dans 
les petits villages, c'est dans les cases mème qu'ils installent leurs 
produits. En tout lieu, ils ont rapidement écoulé leur marchandise. 

- Les prix en sont excessivement variables. Is dépendent sur- 
tout du plus ou moins grand éloignement des centres de pro- 
duetion et de la plus ou moins grande abondance des arrivages. 
Dans certains villages du Bambouck, nous les avons vu vendre 


460 ANDRÉ RANÇON 


dix centimes l’un; à Bakel, à Kayes et à Médine, ils sont un peu 
moins chers, et à Bammako, il nous est arrivé de les payer en 
moyenne quinze à vingt centimes la pièce. Il faut dire aussi que, 
là, ils sont beaucoup plus volumineux que dans les régions situées 
plus à l'Ouest. En général, le kola blanc est bien plus estimé que 
le kola rouge. Aussi se vend-il un peu plus cher partout ; mais, en 
général, les deux espèces sont mélangées à peu près en parties 
égales dans les achats. 

Nous ne saurions évaluer en argent l’importance de ce com- 
merce, mais nous pouvons aflirmer qu'il est très considérable et 
doit donner lieu à un chiffre important d’affaires. 


Rôle que joue le kola dans la vie des indigènes au Soudan. — Le 
kola joue un rôle important au Soudan français dans la vie des 
indigènes. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les relations de 
voyages faits dans ce pays par les différents explorateurs qui l'ont 
visité. Il a fallu que les indigènes lui trouvent des propriétés bien 
salutaires pour qu'ils l’aient en si haute estime. Dans presque 
toutes les circonstances de leur vie sociale on les voit utiliser cette 
graine. Ainsi, chez les Bambaras et les Malinkés, s'agit-il d'un 
serment, c’est sur le kola qu'ils jurent. Voici comment on procède 
à cette cérémonie. Une contestation s’élève-t-elle entre deux noirs, 
un homme en accuse-til un autre, les anciens et les notables 
devant lesquels est portée l’affaire font comparaître l'accusé. S'il 
nie ce qu’on lui reproche, on lui fait prêter serment sur le kola. 
Pour cela, le forgeron principal (il ne faut pas oublier que les 
forgerons sont les prêtres dans les pays Malinkés, Mandingues et 
Bambaras), prend un kola bien sain. Il fait placer devant lui celui 
qui va jurer. Il allume alors un petit feu de paille et y passe le 
kola, sans doute pour le purifier, puis le prenant de la main 
gauche, il le pique en maints endroits avec la pointe de son 
couteau en prononçant la formule du serment. Ces piqûres sont 
faites pour bien montrer que le kola est sain. 

Voici la formule la plus ordinaire de ce serment: « Je jure que 
je n’ai pas fait ce dont on m’accuse; si je mens, je veux que ce kola 
que je vais manger m'empoisonne dans tant de jours ». Cette 
formule est répétée mot par mot par l’accusé au fur et à mesure 
que le forgeron la prononce. Ceci fait, le kola est immédiatement 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 161 


i en entier et celui qui vient de jurer est tenu de boire une 

lebasse d'eau pour bien prouver qu'il ne triche pas. Ce serment 

le plus terrible qu'un Malinké ou un Bambara puisse prononcer, 

il est bien rare qu'il accepte de se soumettre à cette épreuve s'il 

se sent coupable, Sans doute, il pourrait aussi bien jurer sur le 

couscouss, le poulet, la viande; mais aux veux de tous, les ser- 

- ments ainsi prononcés ne valent pas ceux qui sont prêtés sur le 

kola. 

Autre fait : Il me souvient avoir lu quelque part, et dans je ne 

sais trop quel récit de voyage, que lorsqu'un Malinké ou un Bam- 

voulait demander une jeune fille en mariage, il envoyait au 

père huit kolas blancs. Si celui-là acquiesçait à la demande, il 

renvoyait au prétendant deux kolas blancs; dans le cas contraire, 

Ï lui faisait parvenir un kola rouge. 

Dans les offrandes que les Bambaras et les Malinkés font à 
leur divinité, ce sont toujours les kolas qui sont en plus grand 
nombre, Je n'ai pas besoin de dire que, seuls, les forgerons en 
profitent. De mème, ils déposent des kolas sur la sépulture de 
leurs parents et de leurs amis les plus chers. 

Si on veut honorer un chef, on lui offrira toujours des kolas et, 
de préférence, des kolas blancs. Tous ceux qui ont vécu au Soudan 
enontreçu et donné bien des fois durant le cours de leurs voyages 
dans cette région. Enfin, si on mange un kola, le plus grand hon- 

neur que l'on puisse faire à un noir est de partager avec lui. Dans 
ce cas là, on doit détacher les deux cotylédons qui sont unis entre 

eux et en offrir un à son convive. Nous pourrions multiplier à 

- l'infini les exemples et les faits de ce genre, Ceux que nous 
venons de citer suflisent amplement, croyons nous, pour démontrer 

. combien le kola jouit d'une haute estime chez les peuples du 

Soudan. 

Il y à longtemps que les noirs ont reconnu combien cette graine 
précieuse avait sur leur organisme une heureuse action. Ils lui 
- attribuent toutes sortes de vertus curatives. Ils l’emploient cou- 
ramment contre les migraines, céphalalgies, diarrhées, dysenteries 
et surtout contre l'impuissance. Mais c'est principalement quand 
le noir a une longue course à faire qu’il s’en sert de préférence. 
1 dit que le kola fait marcher plus vite, calme la soif, empêche 
Ja fièvre, fait trouver l’eau la plus mauvaise excellente et, enfin, 


DS hé à : 


462 ANDRÉ RANCÇON 


remplace la viande. Le kola les fait-il marcher plus vite? Nous ne 
croyons pas que cette accélération de la marche soit exacte. Disons 
plutôt que son emploi rend la fatigue moins sensible et permet 
de marcher plus longtemps. Il me revient, à ce sujet, à la mémoire, 
un fait que je tiens à relater ici et qui me semble probant. 

En 1888, lorsque j'étais commandant du cercle de Koundou, 
je reçus, un jour, un pli de M. le commandant supérieur du 
Soudan avec ordre de le faire parvenir au plus tôt à M. le com- 
mandant du cercle de Bammako. Je fis immédiatement appeler le 
courrier habituel du poste, Ahmady-Silla, et lui donnai la con- 
signe de se rendre dans le plus bref délai à Bammako. Je lui 
demandai ce qu'il désirait comme vivres de route : du sucre, 
répondit-il, du biscuit et des kolas. Avec ce simple viatique, il 
s'engageait à être le lendemain rendu à destination. Je lui fis 
donner immédiatement ce qu’il demandait, et il se mit en route 
aussitôt. Le lendemain, à une heure de l'après-midi, je recevais 
une dépêche de M. le commandant de Bammako m'’accusant récep- 
tion du pli. 

Mon homme était parti à dix heures du matin : il avait donc 
mis vingt-six heures pour faire les 135 kilomètres qui séparent 
Koundou de Bammako. Il fit le trajet de retour en un laps de temps 
aussi court et quand je lui demandai s’il était fatigué : « Non pas 
beaucoup, mais un peu, parce qu'il y en a bien bouflé Gourou 
(Kola) » (sic). Le fait n’a pas besoin de commentaires. 

Le kola calme la soit et fait trouver l’eau la plus mauvaise excel- 
lente. Comme preuve à l’appui de cette opinion des noirs, nous 
pourrions citer les noms de bien des ofliciers qui, comme nous, 
ont fait au Soudan un usage fréquent du kola. Nous nous conten- 
terons d’aflirmer ce fait, pensant bien qu'une expérience de près de 
cinq années sur laquelle repose notre assertion suffira pour con- 
vaincre les plus incrédules. 

Les noirs remplacent volontiers la viande par le Kola ; chacun 
sait que l’usage de la viande est très restreint dans les villages du 
Soudan. Il faut une circonstance grave pour qu’on immole un 
bœuf. Aussi les noirs mangent-ils souvent beaucoup de kolas et 
prétendent-ils que cette graine peut remplacer la viande. Nous ne 
saurions dire jusqu’à quel point ce fait est exact. Il me souvient 
qu’à Mac-Carthy, pendant le séjour que nous y fimes en 1891, la 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 463 


… plupart de nos hommes furent atteints par la fièvre, et de plus la 
viande manquait souvent, Aussi leur donnais-je fréquemment des 
 kolas, et ils ne s'en plaignaient pas, bien au contraire, 

Les noirs regardent encore le kola comme un puissant aphrodi 
siaque. Ou sait combien les peuples primitifs tiennent à conserver 
le plus longtemps possible leur vigueur génésique. Aussi les peuples 

. du Soudan, dans ce but, font ils une ample consommation de Kolas. 
Jeunes, les hommes en mangent pour augmenter leur virilité; 
vieux, pour la voir reparaitre s'ils l'ont perdue, et il n'est pas rare 
de voir des vieillards réduire en poudre le kola à l'aide d'une râpe 

. qu'ils confectionnent avec de vieilles boîtes à sardines. N'ayant plus 
de dents, ils sont obligés de le réduire en poudre pour pouvoir 
l'avaler et l'absorber. Nous ne saurions dire si le kola possède 
réellement cette propriété si appréciée des noirs. Tout ce que nous 
pouvons affirmer, c'est qu'il jouit universellement au Soudan de 
cette réputation et qu'il donne, surtout aux jeunes gens, une exci 
tation assez durable. Je doute qu'il agisse de mème sur les vieillards. 

Les indigènes ne se servent pas seulement du kola dans l'ali- 
imentation comme médicament. Is s'en servent aussi comme tein- 
ture. Le kola possède une matière colorante rouge dont ils se 
servent pour teindre leurs fils et même, dans certaines régions, 
pour se teindre la barbe. 

Nous empruntons ces détails à l'excellent livre du capitaine 
Binger. 11 dit, en effet, en parlant de Bobo Dioulasou : « On y 
trouve aussi des bandes de coton de Taganora, des fibres d’ananas 
écrues, rougies au kola ou teintes à l'indigo pour broder les 
vêtements. » Plus loin, à propos des femmes de Kong: «Les femmes 
s'occupent beaucoup d'utiliser les feuilles d'ananas, en confec- 
tionnant du fil avec leurs fibres. Mis en écheveaux, ce fil est vendu 
écru ou teint en rouge minium à l'aide de kola ou en bleu avec 
l’indigo, ou en jaune avec le souaran. » Nous ne croyons pas que, 

- à part les régions visitées par Binger, le kola jouisse au Soudan 

» français d'une grande faveur comme substance colorante. 

Nous terminerons ce chapitre par quelques dernières citations 

. destinées à bien montrer toute l'importance que le noir attache 

. au kola. Dans la relation de son voyage au pays de Ségou, Mage 

rapporte le fait suivant : « Le S juillet 1865, à trois heures dix 
. minutes, Abmadou se mil en marche; en même temps, il 


164% ANDRÉ RANÇON 


m’envoyait 100 gourous par Samba N'Diaye, qui, comme un 
vrai roué, au lieu de m'en dire le nombre, me dit : «Je t’apporte 
des gourous ». Et il m’en donna quelques poignées, puis affecta 
de chercher dans son guiba (poche sur le devant de la poitrine), 
de sorte que, croyant qu'il n’en avait plus que quelques-uns, je 
lui dis : « Si tu en as encore garde-les pour toi ». Il ne m'en avait 
donné que 32 et en avait encore 48, car les gourous se comptent 
comme les cauris, 80 pour 100. Le soir, je le sus et lui en réclamai 
quelques-uns, et bien qu’il dit les avoir tous mangés ou donnés, 
je lui en fis rendre 10 ou 15. C'était, en ce moment, une marchan- 
dise précieuse, car tl allait falloir se tenir éveillé. » Plus loin, 
lors du siège de Sansandig, les habitants, pour narguer l’armée 
d'Ahmadou, lui criaient du haut des murs de la ville : (Allons 
donc Foutankés (hommes du Fouta), venez donc au moins nous 
attaquer, il ne manque rien ici, voici des gourous ». Et pour 
complèter l'ironie, ils leur lançaient des poignées de kolas. 

Ces deux faits suflisent pour prouver ce que nous avions 
avancé et n’ont pas besoin de commentaires. 


Rôle que le kola est appelé à jouer dans l'alimentation des 
Européens ou Soudan Français. — Nous connaissons aujourd’hui 
exactement toutes les propriétés physiologiques du kola, et nous 
savons que les vertus attribuées par le noir à cette graine ne 
sont pas imaginaires. Ce que depuis des siècles l’instinct de la 
bête a révélé à l’homme primitif, nous en sommes encore, nous 
hommes de science et de travail, à le discuter, malgré les 
données les plus précises. Il faut avouer que le dernier des 
nègres est plus heureux que nous. Son instinct ne le trompe pas, 
tandis que notre science nous est parfois bien inutile et bien 
infidèle. Pourquoi chercher à tous les faits observés des expli- 
cations qui ne seront jamais qu'à la portée d’un petit nombre 
d'initiés ? Pourquoi ne pas admettre simplement la réalité du fait 
brutal et ne pas se contenter des résultats indiscutables d'une 
expérience plusieurs fois séculaire ? Pourquoi enfin, le kola, 
agissant sur l’organisme du noir, nagirait-il pas de même sur 
celui du blanc ? Nous avons vu, constaté, enregistré maintes fois 
les bienfaits de cette substance, non seulement sur les indigènes, 
mais encore sur les Européens. Nous nous en sommes servi 


DANS LA HAUTE GAMBIE 16% 


toutes les campagnes que nous avons faites au Soudan 
en en usant modérément, nous nous en sommes toujours 
trouvé, Nous pourrions citer des noms de camarades qui 
e absolument coinme nous après expérience, 

Je ne doute pas que l'usage modéré du kola serait d'un eflet 
salutaire sur l'organisme trop souvent aflaibli et débilité des 
soldats qui font campagne au Soudan. 11 y a là des essais sérieux 
à tenter, et au Soudan Francais, pays du kola, rien n'a encore été 
fait de méthodique à ce sujet. Il n'en à pas été de même partout 
et dans d'autres colonies; en France même, des expériences 
ont été faites par des hommes dont la compétence en 
» matière ne saurait être mise en doute, Les résultats ont 
été concluants. Nous même nous avons eru de notre devoir de nous 
en occuper sérieusement pendant notre dernier voyage, et, bien 
notre opinion soit de peu de poids dans une si importante 
question, nous ne craignons pas de l'écrire ici et de faire connaitre 
ce à quoi nous sommes arrivé. Nous ne parlerons pas de l'emploi 
en nature du kola. Après ce que nous venons de dire, nous estimons, 
’en déplaise à nos adversaires, que la cause est dès maintenant 
entendue et jugée. Le procés est gagné. Nous ne relaterons ici, 
Sans aucun commentaire, que les résultats des essais tentés par 
nous sur les hommes et les animaux avec les rations de guerre 
au kola formulées par M. le Dr Heckel, professeur à la Faculté des 
sciences de Marseille, dont la compétence scientifique et la haute 
autorité morale sont universellement reconnues, 

La galette (formule du Dr Heckel) pour hommes que nous avons 
expérimentée sur.nous- même nous a donné de bons résultats et 
avons pu, en nous en servant pendant la première partie de 
- notre voyage, faire, sans trop de fatigue, de longues, de très longues 
étapes. Sans doute cette composition n'est pas parfaile, mais nous 
estimons que, telle qu'elle est, elle pourrait rendre de grands 
services, surtout si elle était méthodiquement administrée et si son 
usage en était surveillé par des hommes compétents et obser- 
rateurs. 

_ La galette pour chevaur pourrait être utilisée avec profit. Nous 
vons pu constater,qu'au début, les animaux originaires du Soudan 
ne la mangent qu'avec difficulté. Mais ils finissent par s'y habituer 
rapidement. Nourris simplement avec du mil, ils ne mangent que 

” André Rançon. — 30. 


fig 


< 


< 


466 ANDRÉ RANCÇON 


péniblement l'orge et l’avoine qui entrent dans sa composition. 
Mais deux ou trois Jours suflisent pour les y habituer. Le fait 
suivant en est une preuve évidente. Lorsque je suis arrivé à Nété- 
boulou (Haute-Gambie), j'avais pour monture une jument indigène 
originaire du pays de Nioro, d’une maigreur extrème, véritable 
cheval de l’apocalypse, comme l’appelait un de mes amis, le matin 
du jour ou je quittai Kayes. Elle n’avait, en raison de son origine, 
jamais été nourrie qu'avec du mil ; à Nétéboulou, je ne pouvais 
plus lui en donner ; il n’y en avait même pas pour mes hommes et 
les habitants du village. Je fus donc obligé de ne la nourrir que de 
galettes et d’herbes vertes, le fourrage manquant absolument 
à l’époque de l’hivernage. Il me fallut six jours pour l'y habituer. 
Pendant plus d’un mois, elle ne vécut que grâce à ces rations de 
euerre, Quand les galettes vinrent à manquer, elle mourut d’ané- 
mie pernicieuse en peu de jours. 

J'avais en plus, comme animal de charge, une mule d’Algérie, 
habituée par conséquent à l'orge. Dès le premier jour que je lui 
donnai des galettes, elle les dévora de suite avec avidité. Bien 
qu'elle ne fût nourrie que de ces rations de guerre et de fourrage 
vert, elle se maintint en bonne santé el engraissa même. Je me 
souviens combien elle était admirée des habitants du village, et sa 
mort, survenue à la suite d’un accès pernicieux, stupéfia tout le 
monde. Détail important : quand elle mourut, il y avait plus de 
quinze jours que ma provision de galettes était épuisée. Elle ne se 
nourrissait plus que d’herbes. 

La seconde monture que j’eus en remplacement de la jument 
était un vigoureux cheval que je devais à la complaisance de mon 
excellent ami le capitaine Roux, de l'infanterie de marine, com- 
mandant du cercle de Bakel, qui me l’avait envoyé selon les ins- 
tructions de M. le commandant supérieur. C'était un animal qui 
mangeait beaucoup. Pendant les 24 jours que je fus obligé de pas- 
ser à Mac-Carthy, étant à bout de forces et miné par la fièvre. je 
n'avais, pour l’alimenter, que le mil rouge et dur de Sierra-Leone, 
que je devais à la générosité de la Compagnie Française, mais que 
l’animal refusait obstinément. J'avais heureusement trouvé plu- 
sieurs caisses de galettes que M. le Dr Heckel m'avait expédiées par 
l’un des navires de la Compagnie. Pendant 24 jours, l'animal ne 


- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


mangea que cela et je ne m'aperçus pas au départ qu'il eût maigri 
ou qu'il eût perdu quoi que ce soit de sa vigueur, 

Il en fut de mème, du reste, pour le cheval de Nétéboulou qui 
m'accompagnait. Cet animal, de plus, fut sujet, pendant les pre 
imiers jours de notre arrivée, à de fréquents accès de fièvre. Quand 
nous quittämes Mac Carthy, il était complétement remis et fit tou 
jours son service. Je ne veux point dire que l'usage des galettes 
amena sa guérison ; mais je ne puis m'empêcher de croire qu'elles 
_y aidèrent beaucoup. 

I fallut trois jours pour hubituer ces bêtes aux rations à base 
de kola. Voilà certes des résultats probants ; quoi qu'on en ait dit 
et quoi qu'on en puisse dire encore, nous ne pouvons nous empê- 
cher de conclure que le kola est appelé à jouer, un jour ou l'autre, 
un grand rôle au Soudan dans la vie des Européens et dans l'exis 
tence des animaux que nous y employons. 

Je fus très heureux de l’arrivée à Laminia de cette caravane de 
marchands de kolas, car cela me permit d'en renouveler ma provi 
sion, qui commençait singulièrement à s'épuiser. Bien que nous 
fümes très-près du marché de Kédougou, je les payai encore très 
cher. Je ne pus pas m'en procurer à moins de 7 francs le cent et 
encore je fus obligé , pour ne pas être plus écorché, de les faire 
acheter par Almoudo, en lui recommandant bien de ne pas dire 
qu'ils étaient pour moi. Je procédais, du reste, toujours de cette 
façon quand j'avais quelque chose à acheter aux dioulas. Ces 
. honnètes commerçants ne manquent jamais de mettre en pratique 

l'axiome que j'avais entendu formuler un jour à Kayes par un for- 
. geron indigène employé au chemin de fer : « Les Blancs, disait il, 
ne sont venus chez nous que pour nous donner de l'argent »; aussi 
peut-on être assuré qu'ils nous feront toujours payer n'importe 
quoi le double ou le triple de sa valeur. Je savais qu'Almoudo était 
foncièrement honnête et incapable de me tromper. Je me suis tou 
jours très-bien trouvé de l'avoir chargé de mes achats. 
_ La case dans laquelle je fus logé à Laminia était située non loin 

de celle où se tenait l'école des marabouts. Les Diakankés sont 
tous musulmans fanatiques, pratiquant dévotement et réellement 
. militants. Ils se sont toujours rangés sous la bannière de tous les 
faux prophètes qui surgissent si souvent malheureusement au 
Soudan. El Hadj Oumar n'eùt pas de peine à les entrainer à sa 


468 ANDRÉ RANCON 


suite, et dernièrement encore, ils combattirent aux côtés du mara- 
bout Mahmadou-Lamine contre nous et lui donnèrent asile dans 
le village de Dianna, dans le Diaka, lorsque nos colonnes l’eurent 
chassé du Bondou. Ils écoutent avec ferveur leurs marabouts, 
pratiquent avec assiduité leurs enseignements et ne manquent pas 
de se rendre régulièrement à l’école des jeunes Talibés (disciples). 
Là, sous la direction d’un marabout, ils apprennent à lire et à 
écrire l’arabe, et surtout à psalmodier les versets du Coran. Dans 
une case spécialement affectée à cet usage, ils sont réunis dix ou 
douze depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher. On commence 
d’abord à leur apprendre à lire, et, pour cela, on leur fait répéter 
maintes fois le verset du saint livre que le marabout a écrit sur 
leur planchette de bois. Puis, on leur apprend à écrire. Mais on ne 
néglige pas pour cela leur instruction religieuse. Plusieurs heures 
y sont consacrées chaque jour, et rien n'est énervant pour l'Euro- 
péen comme de les entendre psalmodier en chœur les versets du 
Coran dont on leur inculque les principes. Le papier est absolument 
inconnu dans les écoles. Il n’y a guère que les marabouts qui en 
possèdent quelque peu et encore ne le prodiguent-ils pas. Ils s’en 
servent pour copier le Coran dont tout fervent musulman doit avoir 
au moins un exemplaire écrit de sa main. Les élèves, pour écrire, se 
servent d’une petite planchette en bois bien poli. C’est sur cette 
planchette qu'ils transcrivent la lecon du jour, à l’aide d’un petit 
morceau de bambou taillé en pointe qui leur sert de plume. L’en- 
cre est fabriquée avec un peu de noir de fumée obtenu en faisant 
griller des arachides et dissous dans un peu d’eau. Cette encre, on le 
comprend, est assez pâle et peu fixe. Il suffit de passer un peu d’eau 
sur la planchette pour faire disparaître immédiatement les carac- 
tères qui y ont été tracés. D'après ce que nous venons de dire, on 
peut voir que la planchette des jeunes Talibés n'est autre chose que 
l’ardoise dont nous nous servons dans nos écoles primaires.— L'eau 
qui a servi à laver l’écriture d’un grand marabout est, paraît-il, une 
panacée universelle. Il suflit de la boire pour être immédiatement 
guéri de n'importe quelle maladie. Je n’ai pas besoin de dire, que 
dans chaque village, il existe encore des musulmans fameux qui 
exploitent ainsi la crédulité de leurs coréligionnaires. Car, là 
comme ailleurs, tout se paye. Un malade est-il désespéré, on va 
trouver le marabout. Celui-ci fait un salam, écrit sur sa tablette un 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 169 


- où deux versets du Coran, les lave ensuite en ayant bien soin de ne 

pas perdre une goutte du précieux liquide, et fait avaler cette 

. originale potion au moribond, Coût de la présente, cinq ou six 

moules de mil ou une vingtaine de kolas. Cela n'empêche pas le 

malade de mourir, Malgré cela, la famille paye sans murmurer, On 
se contente simplement de dire que si le gris gris n'a pas réussi, 
c'est uniquement parce que l'on ne l'avait pas payé assez cher, Ce 
_ simple raisonnement suflira pour bien faire connaitre au lecteur le 

_ fanatisme de ces gens là. Il n'est pas étonnant dès lors, que vu 

. leurs bonnes dispositions, les marabouts abusent de la situation 
exceptionnelle qui leur est faite et se livrent sans pudeur à leur 
malhonnète industrie. 

Les enfants, dans ces écoles, payent à leur professeur une 
pelite redevance en mil, poulets, ete., ele, Ils doivent, de plus, le 
soir, à la sortie de la classe, aller dans le village quèter de porte 
en porte pour le marabout qui les instruit, Il est rare qu'ils revien- 
nent les mains vides et ils lui portent régulièrement tout ce qui 

. leur a été donné, sans en rien détourner. 

Je crois bien, malgré toute leur assiduité, que la classe ne fut 
pas régulièrement faite pendant la journée que je passai à Laminia: 
car l'arrivée d'un blanc dans un village noir est toujours un gros 
événement. Chacun veut le voir, lui parler, et les jeunes élèves ne 
furent pas les derniers à venir me visiter, Aussi ne fut-ce guère 
que dans la soirée, et encore pendant peu de temps, que je les 

_ entendis psalmodier leur leçon du jour. 

Vers cinq heures du soir, quand je sortis un peu dans la cour 
de l'habitation pour prendre l'air au coucher du soleil, je pus 
assister à une séance de latouages assez originale pour que je 
la raconte ici, D'une façon générale, le tatouage est peu usité chez 
les Noirs. Par tatouages j'entends les dessins bizarres, étranges et 
burlesques que l’on voit sur le corps des indigènes de certaines 
_ Îles océaniennes. Chez les noirs du Soudan, et particulièrement 

chez les peuplades de race Peulhe et Ouolove, il n’y a guère que 
les lèvres et les gencives qui soient l’objet de pratiques de ce 

_ genre. Celle coutume est bien plus fréquente chez la femme que 

- chez l'homme. Elle consiste à tatouer en bleu foncé tirant sur le 

noir, la lèvre inférieure, et en bleu clair les gencives, L'opération 

est pratiquée presque uniquement par les femmes de cordonnier, 


« 


470 ANDRÉ RANCÇON 


Nous avons pu en suivre exactement tous les détails et ils sont 
assez curieux pour que nous n’en omettions aucun. 

La femme qui opère s’asseoit à l'extrémité d’une natte, les 
jambes étendues et écartées. Le ou la patiente s'étend sur le dos, 
la tète reposant sur le pagne de l'opérateur, entre ses jambes. 


de ns he CR ht ds Em 


AC y > 
te < or ET ;. J 
Qt sn MTS do M “ 72 £ À Lt Rp 


Femme Toucouleur (Sénoudébou). 


L'appareil opératoire est des plus simples. Il se compose : 1° 
d’une poudre noire très fine contenue dans une corne de bœuf ou 
de chèvre, et obtenue par la calcination d’arachides pilées 
ensuite et réduites en poudre absolument impalpable ; 2° un ou 
plusieurs chiflons; 3° de l'appareil qui sert à faire les piqûres. Cet 
instrument se compose d’une demi-douzaine environ de dards 
d’Accacia très acérés et fortement attachés ensemble. 


L CL 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 171 


Le patient couché, comme je l'ai dit plus haut, l'opérateur lui 
- relève la lèvre supérieure de la main gauche, s'il s'agit de tatouer 
- les gencives supérieures ; avec la droite et principalement à l'aide 
1 du pouce, il étend sur la gencive une petite couche de poudre 
- d'arachides caleinées ; puis, à l'aide de l'instrument décrit plus 
- haut, il pratique des piqûres mulliples sur toute la gencive, de 
_ facon à ce que le sang jaillisse, Ceci fait, et lorsque la victime a 

craché tout le sang ainsi extrait, l'opérateur essuie avec le chiflon 

(lequel sert à tout le monde), en appuyant fortement, puis, à l'aide 

du pouce de la main droite, il applique sur la gencive une couche 

. relativement épaisse de poudre d'arachides en appuyant fortement. 

L'opération est faite. Mais pour qu'elle réussisse, on comprend 

. qu'il est nécessaire que la poudre reste en contact pendant plu 

sieurs jours avec la partie intéressée, Pour cela, le patient est 

_ obligé de parler le moins possible ou, tout au moins en parlant, 

de s'eflorcer de ne pas remuer la gencive tatouée, I faut boire et 
manger avec mille précautions; entin, faire en sorte de ne pas 
enlever la couche de poudre qui doit produire le tatouage. Deux 
ou trois jours suflisent pour cela, et, alors, après s'être bien lavé, 
on constate que la gencive à cette belle couleur violacée si 

_ appréciée des élégantes. 

| Beaucoup de femmes se colorent aussi les gencives supérieures 
_ et inférieures, ainsi que la lèvre inférieure, ou bien seulement les 

gencives. Mais il est rare, lorsque la lèvre inférieure est tatouée, 
que les gencives ne le soient pas, 
Le tatouage de la lèvre inférieure se fait absolument comme 

. celui des gencives, I est bien plus douloureux. Cela se comprend 
aisément, De plus, la grosseur de la lèvre est de beaucoup ac- 
- crue, ce qui augmente en même temps considérablement le 
- prognathisme, qui est, comme on le sait, considéré chez les noirs 
4 comme un des principaux attributs de la beauté. 

- [l'est très rare que la lèvre supérieure soit tatouce. 

- En général, les hommes ne se livrent pas à ces pratiques. 
Quelques uns, cependant, se font tatouer les gencives supérieures 
. seulement. C'est encore peu fréquent, el cela ne se voit guère que 
_ chez les jeunes gommeux. 

… Parfois, lorsqu'à la suite d'une plaie, il est resté une cicatrice 
a la figure, dont le tissu est plus clair que la peau qui l'entoure, 


172 ANDRÉ RANCON 


on procède, d’après la technique dont nous venons de parler 
plus haut, à un tatouage foncé de cette partie. 

La coloration ainsi obtenue persiste pendant deux ou trois mois 
environ. Après quoi, il faut recommencer, car elle pâlit rapidement. 


M. ET PRE PE sv TO A - 


Femme Toucouleur (Bakel). 


Les noirs trouvent ce tatouage, chez la femme, très beau. C'est 
ce qu'il y a de plus chic, me disait un ancien tirailleur. Aussi, n’y 
a-til guère que les femmes, filles de notables huppés ou les 
griotes qui se payent ce luxe. S'il n'est pas coûteux, il est du 
moins fort douloureux. Beaucoup d’élégantes reculent devant cette 
opération qui est, paraît-il, un véritable supplice, surtout lorsqu'il 
s'agit de tatouer la lèvre inférieure, 


CHAPITRE XXI 


Le Niocolo. Limites, Frontières, — Aspect général du pays. — Hydrologie, — Oro- 
graphie. — Constitution géologique du sol. — Climatologie. — Flore, productions 
du sol, cullures. — Faunes, animaux domestiques. — Populations, Ethnographie. 
— Situation et organisation politiques actuelles. — Rapports du Niocolo avec 
les pays voisins. — Rapports du Niocolo avec les autorités Françaises. — Le 
Niocolo au point de vue commercial. — Conclusions. 


474 ANDRÉ RANÇON 


On désigne sous le nom de Niocolo tout ce vaste territoire 
compris dans ce grand coude que forme la Haute-Gambie entre le 
Tenda (embouchure du Niocolo-Koba et le massif montagneux du 
Sabé). Par sa constitution et son aspect général, le Niocolo peut 
être considéré comme le dernier contre-fort Nord du massif du 
Fouta-Diallon dont il forme, du reste, une des provinces tribu- 
taires. Il a été particulièrement visité par Bayol, Noirot et Levas- 
seur, mais il n'en a jamais été fait une description méthodique. 
Les quelques notes que nous avons pu recueillir à son sujet per- 
mettront de se faire une idée, bien vague certainement, de ce qu'il 
est et de ce qu’il pourra devenir un jour. En tout cas, il sera facile 
de se convaincre que, par sa situation géographique, il sera, dans 
l'avenir, appelé à jouer un rôle important au point de vue de notre 
influence dans ces régions. 


Limites, frontières. — Le Niocolo, d'après ce que nous avons 
dit plus haut, est à peu près compris entre les 12° 58° et 12° 28° de 
latitude Nord et les 140 58° et 140 2S° de longitude à l’ouest du 
méridien de Paris. Comme on le voit, il est relativement étendu si on 
le compare aux autres pays Noirs que nous avons visités dans cette 
partie du Soudan. Il est peuplé en conséquence. 

Les frontières sont assez bien déterminées pour qu'il n'y ait 
pas à ce sujet de contestation avec les pays voisins. Il est borné 
au Nord par la Gambie, au Nord-Est, à l'Est et au Sud par une 
ligne fictive assez bien définie. Cette ligne qui, partant du gué de 
la Gambie à Tamborocoto, se dirige directement à l’est, coupe le 
marigot de Fatafi-Kô et de là se dirige directement au Sud-Est, 
jusqu’au marigot de Koumountourou. De ce marigot, elle se dirige 
droit au Sud, coupe les marigots de Daguiri, Kobali, Colongué et 
aboutit au marigot de Saguiri qui forme la frontière Sud. La fron- 
tière Ouest est formée aussi par une ligne fictive qui, partant à peu 
près du marigot de Nomandi, aboutirait au sud au marigot de Saguiri. 
Ainsi limité, le Niocolo peut avoir à peu près dans ses dimensions 
les plus grandes en longueur du Nord-Ouest au Sud-Est,environ 110 
kilomètres, en largeur de l'Est à l’Ouest 80 kilomètres. Sa superficie 
est d'environ 7,500 kilomètres carrés. 

Il confine au Nord et au Nord-Est au pays de Badon, à 
l'Est au Dentilia, au Sud au Sabé et au Coniaguié et à l'Ouest au 


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ET. DANS LA HAUTE-GAMBIE 175 
Coniaguié et au pays de Damentan. Il est séparé de ces deux pays 
. par une large bande de terrain absolument inhabitée. Ce qui est 
une garantie pour la paix du pays. 

Quoi qu'il en soit, et bien qu'il n'ait pas de frontières naturelles 
bien déterminées, les frontières fictives qui ont été établies par 
accord avec les pays voisins sont assez bien respectées et il n'y 

_ a, pour ainsi dire, jamais de contestation de territoire. Il faut 
dire aussi que la force et la puissance du Fouta-Diallon sont des 
garanties suflisantes pour que les différends, s'il y en avait 
toutefois, se règlent à l'amiable. 


Aspect général. — L'aspect général du Niocolo diflère abso- 
lument de celui des régions que nous avons visitées jusqu'à ce 
jour. I varie de plus selon les parties que l'on examine. On peut, à 
ce point de vue, en ellet, y considérer deux régions bien distinctes 
que des caractères tout particuliers diflérencient l'une de l'autre 
d'une facon absolument indiscutable. En eflet, la région Est est 
montagneuse et la région Ouest est, au contraire, un pays complète- 
ment plat, Une ligne partant au Nord du gué de la Gambie, près de 
Tamborocoto et venant aboutir perpendiculairement au Sud au 
marigot de Saguiri, formerait une démarcation assez exacte entre 
ces deux régions. Non seulement elles diffèrent d'aspect, mais 
encore leurs productious et leur flore sont tout autres. De plus, 
tandis que la région montagneuse est excessivement peuplée, la 
région des plaines l'est très peu. La région des montagnes qui 
confine à la Gambie, est excessivement arrosée; la région des 
plaines l'est moins, bien qu'elle le soit elle-même beaucoup. 

La région montagneuse est excessivement pittoresque et diffère 
absolument de tout ce que l'on est habitué à voir au Soudan. 
Partout, sur Lous les sommets des collines, on à devant soi des 
horizons immenses qui reposent des plaines et des vastes étendues 
couvertes de brousse que l'on rencontre au Nord de la Gambie. Lei 
pas le moindre horizon. La vue est bornée par de minces rideaux 
d'arbres. C'est la monotonie la plus désespérante. Là, au contraire, 
l'œil du voyageur se plait et se réjouit à contempler les vastes 
étendues qui s'ouvrent devant lui. On éprouve un soulagement 
délicieux, quand, après avoir franchi des centaines de kilomètres 
d’une tristesse inouie, on arrive sur ces plateaux élevés où l'air est 


dés 


476 ANDRÉ RANÇON 


plus pur et du haut desquels on peut contempler un ravissant pano- 
rama. La poitrine se dilate délicieusement et l'impression que l'on 
éprouve fait oublier pendant quelques minutes l’aridité des terrains 
qui vous environnent. La région des steppes du Kalonkadougou 
et des pays situés au Nord du Sénégal n’a, dans le Niocolo, rien 
qui lui ressemble, et la région des plaines elle-même a un tout 
autre aspect. Elle est excessivement vallonée et les vallées des 
marigots qui l’'arrosent sont couvertes d’une riche végétation. Nous 
verrons dans le cours de cette exposition quelles sont, au point de 
vue de l’agriculture, les conséquences de ces différences capitales 
entre ces deux régions. Nous verrons également quelle action la 
région montagneuse peut avoir sur le climat du pays entier. 


Hydrologie. — A ce point de vue, le Niocolo tout entier appar- 
tient au bassin de la Gambie. Les marigots qui l’arrosent sont tous 
tributaires de ce grand fleuve. Ils lui amènent toutes leseaux qu'ils 
drainent dans les collines. Aussi leur cours pendant la saison des 
pluies est-il absolument rapide. Pendant la saison sèche, au con- 
traire, ils sont presque complètement desséchés. Leurs berges sont 
à pic et leurs lits sont littéralement pavés de roches parfois volumi- 
neuses que leurs eaux entraînent au loin pendant l’hivernage. Les 
marigots qui arrosent la région des plaines sont connus, Ce pays, 
à peu près désert, n’a pas encore été, en effet, exploré et étudié. 
Mais, d’après les renseignements que nous avons pu nous procurer 
à ce sujet, tout porte à croire que les cours d’eau y sont nombreux. 
Au lieu d’être de véritables torrents comme ceux de la région mon- 
tagneuse, ils sont, au contraire, transformés, en certaines parties 
de leur cours, en véritables marécages. Pendant lhivernage ils 
coulent paisiblement vers la Gambie et lui apportent les eaux 
d'infiltration des vallées qu'ils arrosent. Pendant la saison sèche, 
au contraire, l’eau y croupit et leurs berges sont couvertes de vases. 
Ils suivent les variations et les fluctuations du cours de la Gambie. 
Ce sont, en un mot, de véritables marigots, apportant au fleuve, 
pendant un certain laps de temps, le tribut de leurs eaux et rece- 
vant ensuite son trop-plein. 

Le cours de la Gambie elle-même, de l'embouchure du Niocolo- 
Koba au gué de Tamborocoto, est fort peu connu. Il serait fort 
important et intéressant à la fois qu'une étude sérieuse en füt faite 


LA 


… +R DANS LA HAUTE-GAMBIE 477 


L 
par des hommes Compétents. Pour nous, nous ne pouvons donner 


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à ce sujet que des renseignements fort incomplets. 

La Gambie eoule environ pendant soixantecinq kilomètres, 
dans le Niocolo, du gué de Tamborocoto au confluent du marigot 
de Saguiri, et environ pendant cinquante kilomètres du gué de 
Tamborocoto à la limite extrême, à l'Ouest, du Niocolo, Elle le 
sépare dans celte dernière partie de son cours du pays de Badon. 
Du gué de Tamborocoto au marigot de Saguiri, elle forme de nom- 
breux détours. Son cours est interrompu par de nombreux rapides 
et le courant y est, de ce fait, excessivement violent en certains 
endroits. Elle y serait diflicilement navigable, Elle peut être tra- 
versée à gué à Tamborocoto et à Sillacounda, Encore ces gués sont- 
ils peu praticables, car le courant y est très rapide et le lit du 
fleuve y est encombré de roches excessivement glissantes qui ren- 
dent l'opération diflicile, surtout pour les animaux. Les bords du 
fleuve sont partout à pic et couverts d'une riche végétation. Pen- 
dant la saison sèche, le niveau des eaux y est très bas, et, pendant 
la saison des pluies, il monte parfois de quatorze à quinze mètres 
et cela en quelques semaines à peine. Enfin le fleuve est littérale- 
ment infecté de caimans et on ne saurait, quand on le traverse, 
prendre contre eux trop de précautions, surtout pour le passage 
des animaux. Il en est qui atteignent des proportions colossales et 
leur voracité est telle qu'ils viennent parfois jusque sur les rives 
happer des moutons et même des bœufs. 

A partir du guë de Tamborocoto, et sur la rive droite en procé- 
dant du nord au Sud, la Gambie recoit dans le Niocolo les mari- 
gots suivants dont nous allons décrire brièvement le cours : 

Le Fataji-Ko, qui vient du désert de Coulicouna. 

Le Bodian- 6, qui se jette en face de Dikhoy. 

Le Koumountourou Kô. I suit à peu près une direction Nord- 
Est-Sud-Ouest et est formé par deux branches principales dont 
l’une passe non loin des ruines de Mansakouko et l'autre dans les 
envirous du village de Badioula. Dans son cours, qui peut avoir 
environ cinquante kilomètres, il passe non loin des ruines de 
Tasiliman, à environ huit kilomètres de Médina-Dentilia, et il 
coupe là la route de Laminia. Il se jette dans la Gambie à quatre ou 
cinq kilomètres environ en aval de Sillacounda. Il reçoit au Nord 
un grand nombre de branches qui viennent du désert de Couli- 


478 ANDRÉ RANÇON 


couna. Au Sud, il reçoit de le Samania-Kô, dont on traverse les 
deux branches en allant de Laminia à Médina-Dentilia; le Bancoroti- 
Kô, qui passe à Médina-Dentilia et qui est presque à sec pendant la 
saison sèche ; enfin une dernière branche, moins importante que 
les autres, le Fandioulou-Kô, passe non loin des ruines de Oualia. 

Le Daquiri-Xô se jette dans la Gambie à environ un kilomètre 
en aval de Laminia. On le traverse à peu de distance de ce village 
lorsqu'on va à Médina-Dentilia. Il passe à Daguiri et non loin de 
Samé. Il recoit quelques affluents de peu d'importance. 

Le Kobali-Kô vient du Gounianta, passe à Fodé-Counda, Kobali 
et se jette dans la Gambie à quelques kilomètres en amont de 
Samécouta. La direction de son cours est comme celle du Daguiri- 
KÔ, Ouest-Nord-Ouest. Est-Sud-Est. 

Le Colonqué-Kô est le dernier marigot du Niocolo que la Gambie 
reçoive sur sa rive droite. Il est formé de plusieurs branches qui 
viennent du Gounianta et dont la principale passe à environ dix 
kilomètres des ruines de Diantoum et à Colongué qui lui a donné 
son nom. La direction de son cours est à peu près Est-Ouest. Dans 
le Niocolo, il ne recoit aucun affluent. Il est presque à sec pendant 
la saison sèche et forme, pour ainsi dire, dans la première partie 
de son cours, un vaste marécage. 

Sur la rive gauche, la Gambie reçoit un grand nombre de 
marigots dont le cours est, en général, assez restreint et qui, à sec 
pendant la belle saison, sont transformés en véritables torrents 
pendant l’hivernage. Cela tient à ce qu'ils coulent, pour la 
plupart, dans les étroites vallées qui existent entre Iles montagnes 
et que, pendant l’hivernage, ils reçoivent les eaux qui coulent sur 
le flanc des collines. Aussi leurs bords sont-ils à pic et leur lit 
est-il souvent encombré de roches; ce qui en rend le passage très 
difficile. Nous allons en donner une très succincte description. 

En procédant du Nord au Sud, nous trouvons à partir du gué 
de Tamborocoto : Le Niami-Kô, dont la branche principale passe 
non loin de Nassa. 

Le Fangoli-K6, dont le lit est encombré de roches qui en rendent 
le passage excessivement dangereux. Il recoit plusieurs affluents 
peu importants. Un d’entre eux passe à Niantambouri et un autre 
à Sacoto. 

Le Tian-K0, qui passe non loin de Marougou. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 479 


Le Falagankoli-Kô, qui passe à Tacourou. 

Le Sili, qui est formé par deux autres petits marigots peu 
importants. 

Le Mallalivondia-Xô, qui passe à Ibeli, 

Enfin le Saguiri-Aô, qui est formé par deux branches dont 
l'une passe à Iméré, et dont l'autre le fait communiquer avec le 
Mallalivondia-Kô. Le cours de tous ces marigots a absolument la 
mème direction générale Est-Ouest, Oütre les marigots que nous 
venons de citer, il en existe beaucoup d'autres qui ont la même 
direction et qui sont si peu importants qu'on ne leur a même pas 
donné de noms. 


Orographie, — Au point de vue orographique, le pays de Niocolo 
change absolument d'aspect suivant que l'on étudie la région Est 
ou la région Ouest, 

A l'Ouest, pays de plaines, de marécages, nous ne trouvons 
que quelques rares collines peu élevées, le sol est faiblement 
vallonné et ne présente, pour ainsi dire, pas de villages dignes 
d'être mentionnés. Nous ne citerons que la série de petites collines 
qui longent, à deux kilomètres environ, la rive gauche de la 
Gambie. 

A l'Est, au contraire, nous sommes en plein pays de montagnes. 
Nous trouvons d'abord sur la rive droite de la Gambie une chaîne 
- de collines assez élevées qui longe le fleuve à quelques centaines de 
mètres parfois, deux kilomètres au plus. Cette chaîne n'est inter- 
rompue que pour donner passage aux marigots qui arrosent cette 
partie du Nicolo. Ces collines sont relativement élevées et il en est 
qui atteignent jusqu'à 100 et 125 mètres de hauteur. Nous pourrions 
dire qu'elles forment la partie Ouest d'une ceinture de hauteurs qui, 
passant par le Dentilia, le désert de Coulicouna et le Bélédougou, 
entoure un pays inhabité, véritable plateau rocheux inculte où 
aucune culture ne peut être tentée. Ces collines émettent de petits 
contreforts qui longent les marigots qui se jettent dans cette partie 
de la Gambie et qui arrosent les plaines argileuses du Dentilia. 

A l'Ouest de la Gambie, nous avons une série de collines dispo- 
sées d’après un certain ordre, qui permet d'en donner une descrip- 
tion méthodique. C’est d'abord au Nord, un massif assez important 
aux environs du village de Nana, d'où partent les séries de collines 


Vo Ten TNT 


480 ANDRÉ RANCON 


que l’on trouve aux environs de Tamborocoto, Maroucoto, Baïsso, 
Bantaco, Potaranké, Bantata et Sacoto. Ces collines sont assez 
élévées, 150" environ, et l’on peut dire qu'elles forment les derniers 
contreforts des montagnes du Fouta-Diallon qui viennent mourir 
ici sur la rive gauche de la Gambie, après avoir constitué cette 
sorte d’arête centrale qui traverse le Kolladé, le Tamgué et le Sabé. 

Outre ce système orographique Nord, nou: trou ons, en outre, 
dans cette partie du Niocolo, deux chaînes de coilines qui,se ratta- 
chant au massif que nous venons de décrire, se dirigent l’une au 
Sud-Est, en longeant la rive gauche du fleuve, et l’autre directement 
au Sud en formant la ligne de démarcation véritable entre la région 
des plaines et la région montagneuse. 

La première chaîne de collines dont nous venons de parler se 
détache du massif Nord aux environs de Tamborocoto et vient se 
terminer non loin de Kédougou. Elle est interrompue par endroits 
pour livrer passage aux marigots qui se jettent dans la Gambie. Le 
long de ces marigots, se trouvent de petits contreforts qui vont 
rejoindre la chaîne Ouest. 

Cette chaîne naît du massif Nord aux environs de Baïsso et se 
dirige directement au Sud jusqu’à près de Landuni, où elle s’épa- 
nouit en un nombre assez grand de rameaux secondaires que l’on 
trouve aux environs de Saréfitari, Tiokitian et Pataschi. 

Outre ces hauteurs principales dont nous venons de parler, on 
rencontre encore dans le Niocolo bon nombre de collines isolées et 
ne se rattachant à aucun système. En les voyant on se demande 
comment elles ont bien pu se former. Parmi celles-ci, nous citerons 
particulièrement les collines qui entourent Sacoto, celles d’Itato et 
enfin celles que l'on trouve sur la route du Dentilia à quelques 
kilomètres de la rive droite de la Gambie. 

En résumé, d’après ce que nous venons de dire, il est facile de 
conclure que le système orographique du Niocolo forme un tout 
bien net et qu'il appartient au grand système du Fouta-Diallon 
dont il peut être considéré comme le rejeton ultime. 


Constitution géologique du sol. — Le Niocolo tout entier appar- 
tient, nous pouvons dire, au point de vue géologique, à la période 
secondaire. Sans doute dans sa partie ouest et dans les vallées de 
certains marigots, nous trouvons des argiles, des alluvions de for- 


DANS LA HAUTÉ-GAMBIE 


plus récente; mais le sous-sol lui-même sur lequel elles 
Lappartient à la période primaire de même que l'ossature, 
| squelette du pays, si nous pouvons nous exprimer ainsi. C'est à 
celle époque qu'ont dû émerger et le Niocolo tout entier et les 
& fsdu Sabé et du Tamgué. Certes, il n'est guère facile de s'y 
tromper si on considère combien les roches sont usées et limées. 
Issu des soulhve ments de la période secondaire, le Niocolo tout 
entier à dû être ensuite recouvert complètement par les eaux lors- 
que la croûte terrestre a été assez refroidie pour que les vapeurs 
| contenues dans son atmosphère puissent se condenser à sa surface. 
Combien de temps dura ce déluge et combien de temps le Niocolo 4 
+ résta-t-il submergé, nul ne le pourrait dire. Mais ce que l'on peut 
- affirmer, c'est que celte période fut très longue, à en juger par les 
… races qu'elle à laissées et qui sont encore évideutes, malgré les “hs 
milliers d'années écoulées. "14 
_ Si nous considérous le sous-sol dont est formé le Niocolo, nous 
_ytrouvons deux sortes de terrains, le terrain ardoisier caractérisé 
par des schistes de toutes sortes. C'est le terrain de la région Ouest : 
… éteelui d'une partie de la contrée comprise entre les deux chaînes 
de collines parallèles dont nous avons parlé plus haut, C'est aussi 
le terraiu d'une partie des rives et du lit de la Gambie, On le 
rencontre enfin aussi dans la plaine qui confine au Dentilia. Eu 
second lieu, nous avons cette sorte de terrain que nous désignons 
sous le nom de terrains secondaires et dont les roches principales 
_ et les plus communes sont : des quartz, des grès et des conglomé. 
. rats ferrugineux. Les collines de la partie montagneuse en sont 
_ presque uniquement formées, 
- Si maintenant nous considérons, au contraire, la croûte terrestre, 
4 nous trouverons daus la région Ouest et dans la plaine qui confine 
_ au Dentilia des argiles compactes en couches épaisses, produites 
par la désagrégation par les eaux des roches du terrain ardoisier. 
Par ci par là à l'Ouest, quelques marécages où l'on peut trouver 
_ des vases et des dépôts alluvionnaires de récente formation. 
Dans la partie Est et centrale, nous avons bien en maints 
endroits des argiles ; mais c’est la latérite qui domine. Elle est pro- 
_ duite par la désagrégation des roches cristallines qui forment le 
_ sous-sol du terrain secondaire. Les versants des collines sont 
dépourvus absolument de terre ou sable quelconque. Tout est 
". : André Rançun. = : 


482 ANDRÉ RANÇON 


entraîné par les grandes pluies d’hivernage. Sur les plateaux, la 
roche se montre à nu partout. 

La profondeur à laquelle se trouve la nappe d’eau souterraine 
varie considérablement. Très éloignée de la surface dans la 
région des montagnes, elle est à quelques mètres seulement dans 
la plaine orientale et dans la région Ouest. Dans toute la région 
montagneuse, on ne se sert que de l'eau de puits pour tous les 
usages domestiques. Cette eau est délicieuse, cela se comprendra 
facilement si on réfléchit qu’elle à filtré à travers une épaisseur 
considérable de terrains ne contenant aucuns principes nuisibles. 


Climatologie. — D'après ce que nous venons de dire, on com- 
prendra aisément que le climat du Niocolo soit modifié par les 
dispositions orographiques et la nature du terrain que nous avons 
décrites plus haut. Sans doute le Niocolo appartient aux climats 
tropicaux, par excellence ; mais nous croyons qu’il ne doit pas être 
aussi insalubre. Nous sommes restés trop peu de temps dans cet 
intéressant pays pour donner ici une appréciation sérieuse et fondée 
sur des observations minutieuses. Nous ne pouvons donc émettre 
que de simples hypothèses qui découlent des principes généraux 
mêmes de climatologie. 

La direction des collines de la partie Est met la portion centrale 
du Niocolo à l'abri des vents brûlants qui viennent de cette région, 
de même que les collines de la région Ouest l’abritent pendant 
l’hivernage contre les vents humides du Sud-Ouest. Ces simples 
dispositions orographiques suffisent pour tempérer singulièrement 
l’insalubrité du pays et le climat sous lequel il se trouve. D'autre 
part, l’orientation des vallées leur permet de recevoir directement 
la brise de Nord et de Nord-Est, ainsi que celles de Sud et de 
Sud-Est. Il en résulte évidemment que la température doit y être 
relativement moins élevée que dans les autres régions qui sont 
directement exposées aux vents brülants de l'Est. 

Quant à l’action de la masse d’eau souterraine sur la salubrité 
du pays, nous croyons que, vu son extrême profondeur, elle est de 
peu d'importance. Sans doute, dans les plaines argileuses et sur 
les bords du fleuve et des marigots, nous trouvons des marécages 
et des eaux croupissantes, mais nous croyons que le desséchement 
se faisant très rapidement, leur action nocive est de peu de durée. 


} 


4 DER DANS LA MAUTE-GAMBIE 183 


7 Tout autre est le climat de la région Ouest ; là nous avons le 
… climat chaud, par excellence, et tout ce qu'il faut pour que le pays 
… soit d'une insalubrité remarquable, L'altitude est peu élevée, Tous 
les vents s'y font sentir et particulièrement le vent de Sud-Ouest. 
. Les marais y sont nombreux et le desséchement n'y est jamais 
. complet. Eofin la croûte terrestre, presque uniquement formée 
»  d'argiles imperméables, laisse s'anonceler et croupir à sa surface 
. les eaux de l'hivernage, De plus, la masse d'eau souterraine y est à 

une minime profondeur et il en résulte une humidité extrême. 
- Chaleur et humidité sont, on le sait, les deux éléments climatéri. 
ques qui favorisent le plus l'éclosion des miasmes palustres, En 
résumé, nous estimons qu'il serait bon de faire de ce pays, au point 
de vue elimatologique, une étude complète, On pourrait s'assurer 
… ainsi qu'il jouit peut-être d'un climat plus sain ou plutôt moins 
malsain que celui des autres régions de cette partie de l'Afrique. 
D'après ce que nous venons de dire, cette hypothèse parait vrai- 
semblable. 


Flore. — Productions du sol. — Cultures. — La flore du Niocolo 
diflère peu de celle des autres parties du Soudan, Pauvre sur les 
collines, la végétation n'est réellement riche que sur les bords du 
fleuve et des marigots. Là nous trouvons les grands végétaux qui 
caractérisent les régions des rivières du Sud : caïl-cédrats, froma- 
gers, baobabs, Légumineuses de toutes sortes et absolument gigan- 
tesques. Mais il existe dans le Niocolo tout entier, du moins dans 
les régions Est et centrales, deux végétaux qui méritent une men- 
tion particulière. Le Karité (Butyrospermum Parkti) y est partout 

_ excessivement commun et ses deux variétés, Shée et Mana, s'y 
rencontrent. La première y est cependant plus fréquente. Les habi- 
tants tirent de la noix uve assez grande quantité de beurre qu'ils 
vont vendre à Yabouteguenda et à Mac Carthy. 

On trouve ce végétal partout, dans le Niocolo: mais c'est surtout 
aux environs de Sillacounda, Diengui, Dikhoy qu'il est particulière- 
ment abondant. Toute la plaine de Sillacounda en est littéralement 
couverte et nous y en avons vu des échantillons qui atteignaient 

_ des proportions fort respectables. Le karité, dans cette région du 
moins, ne pousse pas en forêts compactes. Les pieds sont distants 

_ les uns des autres d'environ soixante mètres. Nous croyons que, 


_ ame ” “D LE 


48 ANDRÉ RANÇON 


trop rapprochés, ils se développeraient moins vigoureusement. Il y 
aurait là matière à créer une véritable richesse agricole, forestière 
et commerciale pour le pays. Mais il faudrait que ceux qui s’en 
occuperaient fissent tout par eux-mêmes : Car jamais on n’arrivera 
à faire cultiver par le noir aucun autre végétal que ceux qui sont 
susceptibles de lui donner un rendement immédiat. On n’arrivera 
jamais à lui faire semer une seule graine de karité. 

Les lianes à caoutchoue Saba (Bambara), et Laré (Peulh), sont 
aussi excessivementcommunes dans le Niocolo. On les trouve un peu 
partout, mais c’est surtout sur les bords du fleuve et des marigots 
qu'elles sont réellement abondantes. Elles y atteignent des propor- 
tions énormes, mais Je doute que jamais un noir quelconque 
récolte un gramme de latex de Laré, quels que soient les moyens que 
l’on emploie et les arguments qu'on fasse valoir pour leur conseiller 
ce léger travail. Ce végétal serait également très facile à multiplier 
dans d'énormes proportions, mais, je le répète, on n'obtiendra 
jamais rien de l’indigène en dehors de ce qui sort de la routine. 

Les cultures sont très riches dans le Niocolo, surtout dans ies 
pays habités par les Diakankés: Diengui, Sillacounda, Samécouta, 
Laminia. Sous ce rapport les Malinkés commencent à se remuer 
un peu. Quant aux Peulhs, ils sont loin de ressembler à leurs frères 
du Oult et du Sandougou. Hs délaissent volontiers la pioche pour 
prendre le fusil et aller détrousser les caravanes ou voler des captifs 
aux alentours des villages Malinkés. 

Le mil, maïs, coton, arachides, tabac, etc., etc., en un mot 
toutes les plantes que l’on cullive au Soudan se voient dans les 
lougans du Niocolo. Les habitants font de grands et beaux lougans 
et, pendant toute l’année, ils ne manquent jamais de mil. Leurs pro- 
cédés de culture sont à peu de chose près les mêmes qu'ailleurs, 
mais les lougans sont plus soignés. J’ai remarqué que pour les 
champs de mil, ils ne se contentaient pas seulement de gratter la 
terre et d'y enfouir la semence à une petite profondeur. Ils font de 
véritables sillons. Ce qui permet aux eaux de séjourner plus long- 
temps autour du mil. Aussi celui-ci y atteint-il des proportions 
inconnues ailleurs. Autour des villages, surtout chez les Malinkés, 
se trouvent de petits jardinets où sont cultivés, avec grand soin, 
oignons, tabac, oseille, etc., etc. C’est surtout aux femmes 
qu’incombe cette besogne. 


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DANS LA HAUTE-CAMBIE 185 


Faune. Animaux domestiques, — La faune est peu variée. Parmi 
les animaux nuisibles, citons le lion, assez rare, la panthère, le 
_  Aynx, le chat-tigre, et, dans la Gambie, le caiman. L'hippopotame 

abonde surtout dans les marigots de la région Ouest. C'est là aussi 

. la région qu'habite l'éléphant, qui est assez commun, Toutes les 
_ variétés d'antilopes, biches, gazelles y sont représentées en grand 
nombre, Le bœuf sauvage s'y rencontre aussi fréquemment. Tous 

les habifants du Niocolo se livrent à l'élevage des bœuls, moutons 
étchèvres. Mais ceux qui, de beaucoup, possédent les plus beaux 
troupeaux, sont les Diakankés. Samécouta, Sillacoundu, Laminia 

… possèdent chacun plusieurs centaines de têtes de bétail, Les bœuts 
y sont assez gros et leur viande est excessivement savoureuse, Le 
 Jait des vaches, très riche en principes gras, est également excel- 
lent. Les moutons et les chèvres y prospèrent à merveille, et ils ne 
sont pas étiques comme cela se voit dans presque tout le reste du 
Soudan. Citons pour mémoire les poulets, très nombreux partout. 
C'est toujours la même volaille décharnée que l'on rencontre 
partout en Afrique, et qui n'a rien à envier à ses congénères 
de l'Opéra-Comique. Il y à peu de chevaux dans le Niocolo. 


_ D'après les renseignements que j'ai eus à ce sujet, le climat leur 
serait contraire et ils n'y vivraient pas. Les ânes, petits et vigou 

i reux, y sont très communs, et les dioulas s'en servent pour le 
transport de leurs marchandises, 

! Populations. Ethnographie. — Le Niocolo est, relativement à son 


_ étendue, très peuplé, surtout dans sa partie centrale. I n'y a qu'un 
seul village sur la rive droite de la Gambie, Laminia (village 
Diakanké). La partie Ouest est à peu près inhabitée, On n'y trouve 
que deux petits villages Malinkés de très peu d'importance. La 
population totale du pays peut être évaluée à environ 25 à 28,000 

. habitants. Ce qui, vu sa superficie, nous donne à peu près trois 

habitants par kilomètre carré. Il est habité par des Malinkés, des 

Diakankés, des Peulhs et des Sarracolés. Les Malinkés et les 

Peulhs sont de beaucoup les plus nombreux. Hs forment un grand 

nombre de villages situés: les Malinkés au Nord, et les Peulhs 

au Sud. 


1° Malinkés.. — Les Malinkés ont été les premiers habitants du 
Niocolo. Si l’on en croit la légende que racontent volontiers les 


486 ANDRÉ RANÇON 


griots et les vieillards, les premiers habitants de race Malinkée 
dont on retrouve la trace au Niocolo appartenaient à la famille des 
Sadiogos, venus du Manding lors de la première grande migration, 
celle de Koli-Tengrela. Cette famille des Sadiogos arriva on ne sait 
comment jusque sur les bords de la Gambie et là les uns franchirent 
le fleuve et se fixèrent dans le Niocolo et les autres se fixèrent à 
Sibikili, où ils sont encore. Peu après, lors de la seconde grande 
migration Mandingue dans le Bambouck, sous la direction des 
Sisokos, arrivèrent les Camaras qui chassèrent les Sadiozos et 
peuplèrent en partie toute la partie Nord du Niocolo. Les Sadiogos 
se retirèrent à Sibikili et c’est dans ce seul village que l'on peut 
encore trouver des représentants de cette ancienne famille M ilinkée. 
Mais les Camaras ne devaient pas jouir longtemps en paix de leur 
victoire. Après la mort de Soun-Dyatta, un grand courant d'émi- 
gration Malinkée se fit de l'Est vers l'Ouest, et dans le Niocolo ne 
tardèrent pas à arriver deux des plus anciennes familles du Manding 
les Dabos et les Keitas. Dans le cours du voyage, un certain nombre 
de Dabos avait quitté la colonne et s'était fixé dans le Kouroudou- 
gou, près du Diébédougou, où sont encore leurs descendants. Les 
Keitas et les Dabos eurent facilement raison des Camaras et les 
soumirent à leur autorité. Ceux-ci préférèrent obéir que de quitter 
le pays. Les Keitas prirent alors le pouvoir en main et voulurent 
pressurer leurs alliés les Dabos comme ils le faisaient pour les 
Camaras. Les Dabos, irrités, quittèrent le pays et allèrent se fixer 
dans le Ouli. Il n’en reste plus que fort peu actuellement dans le 
Niocolo. Dernièrement encore plusieurs cases de Dabos allèrent 
rejoindre leurs frères du Ouli. Les Keitas sont encore les maitres 
du Niocolo, de la partie Nord du moins. Leur chef réside à Dikhoy, 
chef sans aucune autorité, qui est absolument annihilé par les 
almamys du Fouta-Diallon. 

Les Malinkés du Niocolo ne diffèrent en rien des Malinkés des 
autres pays. Ils sont aussi vantards, pillards, ivrognes, voleurs et 
menteurs. Leurs villages sont aussi sales. Ils sont là plus abrutis 
que partout ailleurs et la main de fer qui les opprime n’est pas 
capable de leur permettre de se relever tant au moral qu’à tout 
autre point de vue. Ils forment un grand nombre de villages; mais 
Keitas et Camaras habitent à part, et depuis la conquête les unions 
entre ces deux familles ont été fort rares. 


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.. 


…._ robe, m/f. de 


Costa tels costs ré de 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 47 


Villages Malinkés du Niocolo, 


lo Villages Keitas : 


Tomborocoto. Dikhoy (résidence du chef). 
Marougoucolo. Bantaco. 


2 Villages Camaras : 


Bantata. Temansou 
Pataranké. Maniancanti 
Barahané. Vana. 
Dapouta. Bala. 

Médina. Lacanta. 
Tigancali. Mariguilcia. 
Baniou. Nientambouré. 
Baisso. Daria. 


Les Malinkés habitent le Nord du Niocolo. Une ligne de démar- 
cation bien nette les sépare des Peulhs du Sud. Ils n'ont jamais 
tenté de s'étendre lors même que le reste du pays était inhabité, Là 
où ils ont mis le pied pour la première fois, là ils sont restés. C'est là 
la preuve la plus manifeste du peu de vitalité de ce peuple, qui est 
appelé à disparaitre un jour du Niocolo et à en être chassé par les 
Peulhs ou à être absorbé par eux. 


> Diakankés. — Les Diakankés du Niocolo sont relativement peu 
nombreux. Ils forment quatre villages dont la population totale 
peut être évaluée à environ trois mille habitants. Ces villages sont : 

Diengui. — Sillacounda. — Laminia. — Samécouta. — Les Dia- 
kankés sont établis là de très longue date. Ils ont quitté le Diakadès 
les premiers jours de la conquête de ce pays par les almamys du 
Bondou. Pressurés par ces derniers, ils ont préféré se soumettre 
aux exigences du Fouta-Diallon que de supporter les exactions aux- 
quelles ils étaient continuellement exposés dans le Diaka. Is ont 
construit alors sur les bords de la Gambie ces quatre grands villages 
dans des situations hors ligne et au milieu d'un pays excessivement 
fertile. — Les Diakankés, musulmans fanatiques, sont des gens 


Le. céder. Li Pre APPMRIT"? a. à À.” 
v 7, à ” ba” i s 


4SS ANDRÉ RANCÇON 


absolument paisibles pourvu qu'on leur laisse pratiquer en paix 
leur religion. Ils élèvent de nombreux troupeaux et les greniers de 
leurs villages regorgent de provisions de toutes sortes. Ce sont de 
beaucoup les plus riches du Niocolo. Ils sont soumis au Fouta- 
Diallon auquel ils payent tribut. Chaque année, les quatre villages 
doivent payer douze bœufs aux almamys. Mais, en dehors de cela, 
il sont obligés de répondre aux demandes de leurs maîtres qui 
envoient chercher mil, arachides, etc., etc. Ils sont fatigués de cela 
et demandent que cet état de choses cesse au plus tôt. 

N'étaient les bœufs qui les empestent littéralement, leurs wil- 
lages seraient bien entretenus. Les cases Y sont propres et en bon 
état. Chaque village possède une ou plusieurs mosquées qui y sont 
construites, en paille, avec le plus grand soin. Leurs immenses 
toits en forme de chapeaux pointus viennent jusqu’au ras du sol, 
aussi pour entrer dans ces temples, faut-il absolument se mettre à 
quatre pattes. Chaque jour, les enfants sont réunis dans une case 
spécialement affectée à leur instruction, et un marabout en renom 
dans le village, très versé dans la connaissance de l’Arabe et du 
Coran, les initie aux mystères de la langue sacrée, leur apprend 
et leur explique les versets du Saint Livre. Ces sortes d’écoles 
sont très assidûment fréquentées. En résumé, le Diakanké est un 
peuple fort intéressant, dont nous devrions nous occuper plus 
que nous l'avons fait jusqu’à ce jour. 


3° Sarracolés. — Il eût été fort étonnant de ne pas trouver de 
village Sarracolé dans le Niocolo. On les rencontre partout où il y 
a un peu de commerce à faire, et, dans ce pays, ils jouissent, au 
point de vue commercial, d’une situation fort sortable. Ils n’ont 
formé qu’un seul village, Kédougou, fort peuplé de gens Ce toute 
espèce de races. C’est là que les Sarracolés tiennent, pour ainsi dire, 
entre leurs mains, la plus grande partie du commerce de la région. 
Les Sarracolés du Niocolo sont venus d’un peu partout; mais ce 
sont surtout ceux du Guidioumé et du Ghabou qui y sont en plus 
erand nombre. Les premiers y sont venus à la suite de la conquête 
de leur pays par El Hadj Oumar, et les seconds, à la suite de la 
conquête du Ghabou par Alpha-Molo. Ils vivent là en paix, payant 
au Fouta-Diallon un fort impôt, et vivant en bonne intelligence 
avec leurs voisins, car ceux-ci ont toujours besoin d'eux. 


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DANS LA HAUTE GAMBIE 


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… 4 Peulhs. — Les Peulhs du Niocolo ne ressemblent en rien aux 
| Puis du Ouli ou du Sandougou. Ils sont venus du Fouta Diallon { 
Ja suite des envahisseurs, lorsque le Niocolo fut soumis à l'auto 

… rité de l'almamy. Ils forment un grand nombre de villages situés ‘ 
a la partie Sud du pays, et là, ils se livrent plutôt au brigandage 
Fe TE travaux des champs. 

. Le Peulh de Fouta Diallon est peut être la pire des races afri 
"08 C'est le voleur de grand chemin et le pillard par excellence. 
 Musulman enragé, et sous prétexte de religion, il se livre à toutes à 

les rapines possibles, aussi bien sur ses coreligionnaires que sur 
£ les infidèles. 1s poussent leurs incursions jusque dans le Tenda, 
le pays de Gamon et même le Koukodougou. Il serait grandement 
temps de mettre fin à tout cela et de protéger enfin d'une façon plus v 
_ efficace ceux que, par traités, nous avons promis de protéger, G 
_ Les Peulhs du Niocolo vivent en paix avec les autres populations 
_ du pays, mais, il n'y à pour ainsi dire aucun rapport entre eux. 
. Chacun reste chez soi. Voici la liste de leurs villages : 


r A 


s 


FA Villages Peulhs du Niocolo : 
| Fadiga. Landé, 
Marougou. Tiokitian. 
= Sakoto. Deloum. 
Lacourou. Iméré. 
Bandofassi. Etiessé. 
Itato. Anrabol. 
Patasehi. Bokari. 
Koudio. Bandé. 
Landieni. Saréfitari. 
* Niompaya. 
Situation et organisation politiques actuelles. — Le Niocolo, 


_avons-nous dit, est tributaire du Fouta-Diallon. La conquête de ce 
pays par les almamys s’est faite bien aisément et voici dans quelles 
Re circonstances. C'est à l'époque où il n'y avait encore dans le Niocolo 

que des Malinkés; car les autres peuples sont venus bien après. 

_ Lorsqu'après la mort de Boubou-Malick-Sy, fils de Malick-Sy, le 
_ fondateur de la dynastie Sissibé du Bondou, ce pays fut livré en 
proie aux Malinkés du Bambouck; Maka-Guiba, héritier de son 


490 ANDRÉ RANÇON 


oncle, fit demander du secours aux almamys du Fouta-Diallon, ses 
cousins, pour reconquérir le royaume de Malick-Sy. On comprend 
qué ceux-ci ne laissèrent pas échapper une si belle occasion de se 
livrer quelque peu au pillage. Ils réunirent donc une forte colonne 
et se mirent en roule pour le Bondou, pillant et ravageant tout sur 
leur passage. Ils arrivèrent ainsi dans le Niocolo. Les guerriers 
Malinkés voulurent entrer en campagne contre eux, mais les vieil- 
lards calmèrent leur ardeur en leur faisant remarquer que le 
Fouta-Diallon était bien près et bien plus fort qu'eux et qu'ils 
finiraient toujours par succomber dans une lutte aussi inégale, Il 
valait donc mieux ne pas s'exposer à la colère de l’almamy et se 
soumettre à son autorité. Chose qui fut faite, et, depuis cette époque, 
le Niocolo est tributaire et vassal du Fouta-Diallon. Les populations 
qui vinrent s'y établir dans la suite acceptèrent une situation déjà 
existante et payèrent également l'impôt. C'est également à cette 
époque que des Peulhs du Fouta-Diallon vinrent s'établir dans le 
Sud du Niocolo et y fondèrent les villages dont nous avons donné 
plus baut la liste. 

La véritable autorité dans le pays est donc celle du Fouta-Dial- 
lon et elle s'exerce spécialement pour recueillir l’impôt et pressurer 
les populations qui lui sont soumises. 

Le chef des Malinkés, qui réside à Dikhoy, ne jouit absolument 
d'aucun pouvoir. C’est, du reste, la coutume dansles pays Malinkés. 
On vient parfois lui demander son avis dans certaines contestations 
entre villages ou entre particuliers; mais il est rarement suivi. En 
résumé, c’est un chef qui n'en a que le nom. 

Les autres villages, Peulhs, Sarracolés, Diakankés s’admi- 
nistrent comme bon leur semble. Chez les Diakankés, le chef de 
Sillacounda jouit d’une autorité assez respectée des autres villages ; 
car les quatre villages Diakankés sont tous habités par les membres 
de la même famille. 

En résumé, au point de vue politique, il n’y a réellement qu’une 
autorité dans le Niocolo, la volonté de l'almamy de Timbo. Nous 
avons dit plus haut comment elle s’exerçait. Sauf la question de 
l'impôt, rien n’est réglé. C'est l’anarchie et le désordre par 
excellence. 

Par suite du traité passé avec le Fouta-Diallon, le Niocolo se 
trouve également placé sous le protectorat de la France. Les habi- 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 191 


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tants du pays voudraient bien nous voir intervenir en leur faveur 
contre leurs tyrans, mais il serait difficile de faire quoi que ce soit 
_ pour eux sans se heurter contre l'autorité de l'almamy, Malgré tout, 
… ilest temps qu'une solution intervienne, car nos caravanes et nos 
. marchands sont littéralement dépouillés par les droits exorbitants 
_ que l'on exige d'eux. 


Rapports du Niocolo avec les pays voisins. — Bien que le Niocolo 
soit tributaire du Fouta-Diallon, bien qu'il fasse partie du grand 
empire Peulh, ses habitants ne sont nullement protégés par les Peulhs, 
bien au contraire. [ls n'ont du protectorat que les charges sans 
en avoir les avantages, el ses villages, quand ils sont attaqués, ne 
sont jamais défendus. On ne vient jamais à leur secours. Aussi, leurs 
voisins ne se génent ils guère avec eux et ils n'ont pas échappé 
aux attaques des almamys du Bondon.Aussi, en décembre 1869, sous 
prétexte que les gens de Marougoucoto avaient pillé une caravane 
du Bondou, ce qui pouvait bien être vrai, Boubakar-Saada, 
Valmamy, vint attaquer ce village et s'en empara aisément. 
La moitié de la population se sauva et le reste fut emmené en 
captivité. Quelque temps après, Boubakar autorisa ceux qui lui 
avaient échappé à reconstruire Marougoucoto, Mal lui en prit, car 
en 1875, ce village s'étant repeuplé et son tata ayant été solidement 
reconstruit, les habitants recommencèrent leurs brigandages et 
pillèrent sans merci tous les dioulas et toutes les caravanes venant 
du Bondou ou du Galam et qui s'aventuraient à leur portée, L'al- 
imamy Boubakar leur envoya deux de ses meilleurs guerriers pour 
leur enjoindre d'avoir à cesser d'harceler sans cesse ses sujets, et 
leur déclarer qu'en cas de refus il marcherait immédiatement 
contre eux. Le chef du village lui fit répondre que «s'il était le 
» maître à Sénoudébou, lui il commandait à Marougoucoto, et que 
» si les gens du Bondou voulaient passer par son village pour se 
» rendre au Fouta-Diallon, sans payer l'impôt que toutes les autres 
» caravanes acquittaient sans récriminer, il continuerait à le 
» leur faire payer de force ». De plus ses émissaires ne furent 
même pas autorisés à se reposer dans le village. On ne leur donna 
_ même pas une calebasse d'eau pour se désaltérer et ils furent 


. reconduits sous bonne escorte jusque sur la rive droite de la 


Gambie. Cette façon de procéder, si contraire à toutes les coutumes 


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192 ANDRÉ RANCON 


noires, équivalait à une déclaration de guerre. Boubakar, à bon 
droit, le comprit ainsi et se prépara à aller châtier ces insolents. I] fit 
alors appel à ses alliés du Gadiaga, du Kasso et du Logo, réunit 
une forte colonne et entra immédiatement en campagne. L'armée 
coalisée traversa la Gambie au gué de Tomborocoto et vint tomber 
sur Marougoucoto dans les premiers jours d’avril 1875. Mais les 
habitants étaient prévenus et se tenaient sur leur garde. Suivant 
une tactique assez commune chez les Malinkés, ils n’attendireut 
pas l'ennemi à l'abri de leurs murs et s'avancèrent contre Boubakar 
pour lui barrer la route. Du gué de Tomborocoto, la route suit un 
défilé que dominent de chaque côté des collines relativement 
élevées. Elle est de plus littéralement encombrée de roches qui la 
rendent difficilement praticable. Embusqués derrière les rochers et 
dans la forêt, ils attaquèrent à l’improviste l'armée coalisée. 
Malgré une vigoureuse défense, Boubakar fut obligé de battre en 
retraite, ses troupes se débandèrent et se précipitèrent en désordre 
vers le gué de Dina (c’est ainsi que les Toucouleurs appellent le 
gué de Tomborocoto). Poursuivies à outrance par les guerriers de 
Marougoucoto et leurs alliés, c’est à peine si elles purent franchir 
la Gambie sous le feu des ennemis embusqués derrière les rochers 
des collines environnantes. Boubakar et Ousman Gassy, son fils, ne 
purent, malgré leurs efforts, arriver à rallier leurs hommes et furent 
obligés de s'enfuir à bride abattue pour échapper aux balles des 
Malinkés. é 

Dans cette journée, Boubakar perdit environ deux cents hommes, 
parmi lesquels un de ses neveux, Sidy-Amady-Salif, de la branche 
des Sissibés de Koussan-Almamy, et un des captifs de la couronne 
qu'il affectionnait le plus, Saada-Samba-Yassa. 

Depuis cette époque, aucune guerre n’a désolé le Niocolo. Les 
Malinkés qui l’habitent vivent en paix avec leurs voisins du Badon. 
Ils sont, du reste, de la même famille, ce qui cependant ne serait 
pas une raison. Il en est de même avec le Dentilia. D'ailleurs, ils 
ne se sentent plus assez forts pour essayer de brigander sur les 
routes comme ils le faisaient jadis. Opprimés comme ils le sont 
par le Fouta-Diallon, ils ne peuvent plus se permettre quoi que ce 
soit. Autrefois ils se livraient à un pillage en règle des caravanes 
qui passaient par leur pays. Tomborocoto et Marougoucoto avaient 
à ce sujet une réputation universelle au Soudan. Mais depuis 


rue 


PAR 


LLTZL IN D eRALIT! 


: se. Tigre déni el net did. SAUT froide m2 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 


ilques années, depuis que nous nous sommes oceupés, bien peu 
, de leurs uflaires, les vols ont cessé, Les autorités du 
-Diallon y ont mis bon ordre, Nous avons vu quelles étaient 
relations avec les Peulhs du Sud, Je crois bien qu'ils préfé- 
lent les voir ailleurs que là où ils sont; mais ils ne peuvent 
: rien dire, ce sont les maitres. 
_ Les Diankankés vivent absolument à part et n'ont avec les 
Malinkés que les relations qu'un peuple musulman peut avoir avec 
Ep « | peuple qui ne l'est pas. 
Quant aux Sarracolés, ces juifs de l'Afrique, ils sont bien avec 
_ out le monde, pourvu qu'ils en tirent prolit et bénélices, si petits 
_ qu'ils soient. 
. Nous avons vu ce que sont les Peulhs, voleurs, pillards, brigands 
dans toute l'acception du mot, Il serait temps de leur couper les 
# Rapports du Niocolo avec les autorités françaises. — Les rapports 
{ du Nivcolo avec les autorités françaises sont nuls, Cela se com- 
_ prend; nous ne pouvons avoir avec ce pays que des relations 
absolument indirectes. Les Malinkés, Sarracolés, Diakankés nous 
_verraient avec plaisir intervenir d'une facon plus efficace dans les 
aflaires de leur pays. Aussi lorsqu'ils voient un représentant quel- 
._ conque de l'autorité française, le traitentils avec les plus grands 
Fe. égards. 
Quant aux Peulhs, il ne faut pas l'oublier, ce sont des émigrés du 
_ Fouta- Diallon et ils recoivent le mot d'ordre de ce pays; le fait suivant 
| suffira amplement pour prouver quelles sont leurs façons de penser à 
notre égard. Me trouvant à Gamon, le chef vint se plaindre à moi de 
de ce que les Peulhs du Niocolo et du Tamgué venaient jusque sous 
. les murs du village voler leurs enfants, femmes, captifs et bœufs. 
Je lui exprimai mon étonuement de ce fait, car, lui dis-je, ils savent 
parfaitement que Gamon est Français. « Ah bien oui, me répon- 
_  » dit-il, ils s'en moquent pas mal et si on les interroge à ce sujet, 
_ » ils vous répondent qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Il n'y a 
_ » pour eux que des villages Malinkés. Aussi ne se gènent-ils pas 
_ » pour venir sur notre territoire continuellement piller, voler et 
_ » brigander à outrance ». Pour être convaineu de la chose, il suflit 
. d'interroger à ce sujet les gens du Tenda, du Gamon, du Dentilia 


À 


« 


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49% ANDRÉ RANÇON 
et même du Koukodougou. Tous s’en sont plaints à moi et m'ont 
déclaré que, depuis quelque temps surtout, la présence de ces 
brigands-là dans le pays leur rendait la situation absolument 
intolérable. 


Le Niocolo au point de vue commercial. — Conclusions. — Le 
Niocolo, par sa situation géographique, a, au point de vue commer- 
cial, une importance énorme au Soudan. C’est, en eflet, par le 
Niocolo que passent la plupart des routes qui mènent du Bam- 
bouck, du Bondou, du Tenda, du Ouli, etc., etc., au Fouta-Diallon, 
routes qui, par conséquent, font communiquer nos comptoirs du 
Sénégal avec ce grand pays. De plus, c’est dans le Niocolo à 


Kédougou surtout que les dioulas du Nord. viennent faire leurs 


achats de kolas. On peut dire, à ce point de vue, que Kédougou est 
l’'entrepôt de tout le commerce du Nord avec le Fouta-Diallon. Les 
almamys l'ont bien compris, aussi celui qui règne actuellement 
vient-il d'établir à Sakoto une sorte de douane à l’usage des dioulas 


spécialement. Qu'ilsaillent au Fouta-Diallon ou qu'ils en reviennent, - 


il faut payer à l'entrée comme à la sortie, et les droits ne sont pas 
minimes. Ainsi c'est une pièce de-guinée par charge d’âne et une 
demi-pièce par charge d'homme, soit environ 20 francs et 10 francs. 
C'est le fils lui-même de l’almamy qui dirige ce service de tréso- 
rerie. Je n'ai pas besoin de dire qu'il en profite pour pressurer le 
pays d’une façon épouvantable. 

Comme on le voit, l’importance commerciale du Niocolo est 
capitale. On devrait s'occuper un peu plus de cette question que 
nous ne l'avons fait jusqu’à ce jour. Ce qu’il importe surtout pour 
favoriser le commerce, c’est de supprimer toutes ces douanes et de 
réprimer le brigandage. Pour arriver à ce résultat, iln’y a qu’un 
moyen, je le répète, mettre définitivement la main sur le Fouta- 
Diallon. 


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CHAPITRE XXII 


Départ de Laminia. — Souhaits de bon voyage, — Pratique religieuse à ce sujet. — 
De Laminia à Médina.— Dentilia. — Route suivie.— Extraction du fer. — Hauts- 
fourneaux. — Description de la route. — Géologie — Bolanique.— Le Diabé.— 
La Fève de Calabar.— Arrivée à Médina.— Dentilia.— Le pavillon tricolore.— 
Belle réception. — Orchestre original. — Description du village. — En route 
pour Saraia, — Roule suivie. — Bembou. — Badioula. — Description de la 
roule. — Géologie. — Bolanique. — Les ficus. — Le Seno. — Les Strophan- 
thus. — Arrivée à Saraia. — Le village. — Un mariage chez les Malinkés. — 
Départ pour Dalali. — Beaux lougans, — Le Caoutchouc. — Arrivée à Dalabi. — 
Mensonges des habilants. — Respect des Indigènes pour les bœufs blancs. — 
En route pour Diaka. — Médina. — Route suivie. — L'Anacarde. — Cordiale 
réception. 


20 Janvier 1892. — La nuit que nous passämes à Laminia fut 
relativement chaude. Le vent du Nord-Est n’a pas cessé de soufller. 
Ciel clair et étoilé. Au réveil pas le moindre nuage. Le soleil se lève 
brillant. Brise de Nord-Est. Température chaude. Pas de rosée. 
Nous avons une longue étape à faire, Aussi je réveille mon monde 
dès deux heures et demie du matin. Malgré l’heure matinale 
les préparatifs du départ se font très rapidement. Les porteurs 
sont réunis à l'heure dite, et, par un beau clair de lune, nous 
nous mettons en route à trois heures du matin. 

Le chef et les principaux notables n’ont pas voulu me laisser 
partir sans venir me serrer la main et sans me souhaiter un bon 
voyage. Même ceux de Sillacounda sont restés passer la nuit à 
Lamina pour me saluer encore au moment où j'allais les quitter. 
Tous me remercièrent sincèrement du petit cadeau que je leur fis. 
j'aurais bien voulu leur donner davantage pour les défrayer un peu 
des dépenses qu'ils avaient faites pour me recevoir ; mais ma 
pacotille commençait singulièrement à s’épuiser et il me fallait 
songer aussi à la longue route qui me restait à faire avant 


… eds... sde és 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 197 


d'arriver dans un de nos postes où je pourrais me ravitailler. Car, 
… dans ce pays, pour être bien vu, il faut donner, toujours donner. 
| Ce n'est, en eflet, que par la force ou par force cadeaux que l'on 
peut conserver son prestige dans ces régions. ln chef doit être 
- puissant ou généreux. Voyageant sans escorte, il me fallait donc, 
pour me faire respecter, puiser sans cesse dans mes modestes pro- 
visions. « Les cadeaux entretiennent l'amitié », disons-nous en 
France. Nulle part, plus qu'au Soudan, ce proverbe n'a été plus 
vrai. 
Au moment où nous allions nous mettre en route, je vis un des 
marabouts du village s'avancer vers Almoudo et lui adresser une 
_ question en lui prenant les deux mains. Mon interprète répondit 
aflirmativement, et ce disant présenta au marabout ses deux mains 
ouvertes, la paume tournée en haut et se touchant par leur bord 
interne. Le marabout les prit daus les siennes et marmotta quel- 
ques paroles en crachant plusieurs fois et légèrement sur la paume, 
Quand il eut terminé, celui-ci se les passa sur la figure à plusieurs 
reprises en répétant : « merci, merci. » Je lui demandai ce que 
siguifiait cette pratique. Il me répondit alors que ce marabout était 
renommé dans tout le pays pour sa sainteté et qu'il venait de faire 
une prière pour que nous fassions un bon voyage. « Nous pouvons 
être assurés, ajouta-t-il, maintenant qu'il ne nous arrivera rien 
de fâcheux pendant la route, car, lorsqu'un grand marabout donne 
uue prière comme cela à un homme, tous les compagnons de 
celui-ci en prolitent, car il est alors l'ami d'Allah. C'est ce qu'il y a 
de plus que le meilleur, » Je ferai remarquer que mon interprète 
élait un Bambara qui, s'il ne faisait pas Salam, observait du moins 
toutes les autres prescriptions du Coran. C'est encore là une preuve 
indiscutable de la grande vénération que, mème les peuples du 
Soudan qui ne la pratiquent pas, ont pour la religion du prophète, 
Munis de ce précieux viatique, nous nous mimes en route pleins 
de sécurité sur l'issue de notre voyage. Les porteurs marchent bien, 
A un quart d'heure du village, nous traversons le Daguiri-Kô. Les 
uns en pirogue et les autres à gué. Ce marigot est peu large et peu 
profond en cette saison. Les berges sont cependant à pic et, pen- 
dant l’hivernage quand ses eaux ont été gonflées par les pluies, sa 
largeur peut ètre d'environ de 50 à 60 mètres et sa profondeur de 
40 à 12 mètres. L'endroit où 1l coupe la route de Laminia à 
André Rançon. — 32. 


498 ANDRÉ RANÇON 


Médina-Dentilia est situé à environ trois cents mètres de la Gambie 
que l’on peut apercevoir, du reste, du haut des berges du marigot. 
Nous traversons, à peu de distance du Daguiri-Kô, deux de ses 
affluents. Successivement, il nous faut franchir le Diguia-Kô, le 
Douta-Kô, afiluents de Koumountourou-Kô. Nous laissons sur la 
droite la route de Dioulafoundou et, à six kilomètres de là, nous 
arrivons aux ruines de Tasiliman, où nous faisons la halte. 

Tasiliman devait être un village qui, à en juger par ses ruines, 
devait avoir environ 450 ou 500 habitants. Il était situé sur un 
petit monticule qui s'élève à un kilomètre du Koumountourou-K6. 
Sa population l’abandonna à la suite d’un incendie qui dévora 
toutes ses cases, et alla habiter à Médina-Dentilia et à Dioula- 
foundou. Le sol est cependant très fertile aux alentours. Les habi- 
tants des villages voisins y ont fait de beaux lougans de mil, et 
toute la plaine qui l'entoure est parsemée de superbes karités. Il 
existe encore au milieu des ruines du village plusieurs puits qui 
donnent une eau délicieuse et qui, pendant la saison des cultures, 
sont bien entretenus par les cultivateurs qui viennent s'installer 
là pour surveiller leurs champs. Non loin de l’ancien village exis- 
tent, en eflet, quelques cases et quelques greniers à mil que gar- 
dent une ou deux familles de captifs. 

La traversée du Koumountourou-Kô est assez difficile, bien que 
ce marigot ne soit pas très large et qu’à cette époque de l’année il 
soit presque complètement à sec. Mais ses berges sont excessive- 
ment élevées et à pic. Aussi faut-il prendre mille précautions pour 
descendre dans le lit et remonter sur la berge opposée. De plus, le 
fond est couvert de débris végétaux et encombré de racines qu'il 
faut avoir soin de faire éviter aux animaux. 

A quelques kilomètres du Koumountourou-Kô, nous traver- 
sons successivement le plus important de ses affluents, le Samania- 
Kô, et non loin de ce dernier le Bancoroti-Kô, qu'il reçoit et qui 
coule au pied du petit monticule sur lequel s’élève le village de 
Médina-Dentilia. 

A peu de distance de là nous laissons sur la gauche huit ou dix 
fours à extraire le fer, et qui étaient éteints quand nous y sommes 
passés. 

Le minerai de fer est excessivement commun au Soudan. On 
peut dire d’une façon générale qu’il n’y existe pas de roche qui 


ah 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 199 


n'en contienne en plus ou moins grande quantité, Mais ce sont 
surtout les quartz et les grès qui sont les plus riches. Le fer magné. 
tique est assez rare, On ne le trouve guère que dans le pays de 
Ségou. Ce métal existe plutôt à l'état d'oxydes unis à de la 
silice et à de l'argile. Les quartz et les grès ferrugineux forment 
des conglomérats parfois énormes qui sont agglutinés entre eux 
par de l'argile. Enfin on trouve encore parfois de petits cailloux 
roulés qui contiennent une si grande quantité de ce métal que les 
indigènes s'en servent parfois comme balles de fusil. Certains 
minerais des environs de Dioulafoundou dans le Bambouck contien- 
nent à peu près 935 */, de fer absolument pur. Malgré leurs 
richesses, il sera de longtemps impossible de les exploiter, vu le 
bas prix de ce métal en Europe. Il ne sera jamais l'objet d'un 
commerce d'importation et, pour l'utiliser, il faudrait l'extraire sur 
place et l'écouler dans le pays. Encore l'exploitation ne sera-t-elle 
jamais rémunératrice, vu le prix élevé de la main d'œuvre. Il sera 
loujours moins onéreux de faire venir d'Europe la quantité de 
imétal dont nous pourrons avoir besoin dans nos ateliers. 

Les indigènes extraient eux-mêmes le métal dont ils ont besoin 
pour fabriquer leurs couteaux, sabres et leurs instruments de 
culture, Toutefois depuis notre installation au Soudan, ils préfèrent 
de beaucoup s'approvisionner sur nos marchés et il faut aller 
assez loin dans l'intérieur pour y voir encore fonctionner leurs 
hauts-fourneaux. Nous avons pu en voir de nombreux échantillons 
dans les diflérents voyages que nous avons faits au Soudan dans 
le Bélédougou, le Niocolo, le Bambouck, le Konkodougou, ete., ete. 

Les fourneaux sont généralement construits non loin de la mine 
d'où on extrait le minerai. Ce minerai est cassé en petits fragments 
d'environ quatre à cinq centimètres cubes et amoncelé en tas 
auprès des fours. 

Ces fours sont construits en argiles compactes. Leur hauteur est 
environ de trois mètres et leur circonférence d'un mètre cinquante. 
Leur forme est à peu près cylindrique ; à fleur de terre trois ou quatre 
ouvertures ou évents sont ménagées avec soin et sont munies de 
tuyaux auxquels s'adaptent des souflets que les ouvriers manœu- 
vrent à la main. Une ouverture plus grande que les autres, et 
fermée pendant que dure la fonte, communique par un conduit en 
argile à une sorte de réservoir en pisé destiné à recevoir le fer 


PE PC NN CE 


Ru, ci: 


500 ANDRÉ RANÇON 


quand l'opération est terminée. Pour l’obtenir on empile dans le 
fourneau par couches superposées le minerai et le charbon. Ce 
dernier est excellent et donne une chaleur suffisante. On le fabrique 
surtout avec le bois du caïl-cédrat, du vène et du gonakié. Quand le 
four est chargé, on l’allume par la base et on souffle vigoureu- 
sement de façon à accélérer le plus possible la combustion. La 
cheminée est, de plus, construite pour donner un vigoureux 
tirage. Aussi l'opération se fait-elle en peu de temps quand le feu 
est bien allumé. Lorsqu'on juge que la fusion est complète, on 
débouche l'ouverture dont nous avons parlé plus haut et le métal 
coule dans le réservoir ménagé à cet eflet, et où on le laisse 
refroidir. Le fer ainsi obtenu n’est pas de la fonte et il a toutes les 
qualités du fer absolument pur. Les forgerons seuls pratiquent 
ce métier avec leur famille, et c’est à eux qu'incombe le soin de 
fabriquer tous les objets dont les noirs se servent pour leurs travaux 
agricoles. Couteaux, haches, pioches, ainsi que sabres et poignards 
sont fabriqués avec ce fer qu'ils travaillent au marteau et à l’en- 
clume après l'avoir fait rougir au charbon de bois dont ils entre- 
tiennent la combustion avec des soufflets en peaux de boucs et 
qui sont manœuvrés par leurs aides. Chaque habitant du village 
qui a besoin de leurs services leur paye une certaine redevance 
proportionnée à l'importance des commandes. 

A dix heures vingt minutes, nous arrivàämes enfin à Médina- 
Dentilia, par une chaleur très supportable tempérée par une bonne 
brise de Nord-Est. 

De Laminia à Médina-Dentilia, la route suit à peu près une 
direction générale Est, et la distance parcourue est environ de 
32 kil. 500 m. Eile ne présente, pour ainsi dire, pas de grandes 
difficultés. Seul, le passage du Daguiri-Kô et du Koumountourou-Kô 
nous à un peu retardé. 

Au point de vue géologique, nous avons toujours les mêmes 
terrains. En quittant Laminia, nous traversons le monticule de 
Jlatérite sur lequel est construit le village. Il s’étend environ jus- 
qu’au marigot de Daguiri. A partir de là, la route traverse une 
vaste plaine de trois kilomètres de largeur environ et uniquement 
formée d’argiles compactes. Elle est bornée, à l'Est, par de petites 
collines que l’on franchit, et où abondent les quartz et les roches 
et conglomérats ferrugineux. A l’Est de ces collines, nous retrou- 


Ne 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 5m 


vons les argiles, et nous les avons jusqu'aux ruines de Tasiliman 
où apparaît la latérite, sur une étendue d'environ trois kilomètres, 
puis nouvelles argiles et de nouveau la latérite jusqu'à Médina. La 
petite élévation de terrain sur laquelle s'élève le village est formée 
de ce terrain. À peu de distance de Médina, on peut remarquer, 
de chaque côté de la route, d'énormes blocs de beau granit gris. 
Nous reviendrons plus loin sur ce sujet et tâcherons de donner une 
explication plausible de la présence de ces roches au milieu de 
terrains où on n'est pas habitué à les rencontrer. 

Au point de vue botanique, rien de bien particulier à signaler. 
Les lianes Saba ont complètement disparu. Les Karités, peu 
nombreux dans les plaines argileuses, sont plus abondants dans 


les terrains à latérite, C'est la variété Shée que l'on trouve particu- 


lièrement. Les Manas font complètement défaut. Ce végétal est 
très commun aux environs des ruines de Tasiliman et dans la 
plaine, au centre de laquelle s'élève Médina Dentilia, Nous en avons 
vu dont les dimensions étaient absolument énormes. Deux autres 
végétaux ont surtout attiré notre attention pendant cette étape, le 
Diabé et la Fève de Calabar. 

Le Diabé n'est autre chose que le Henné {Lawsonia inermis L.)de 
la famille des Lythrariées. Ce végétal est assez commun au Soudan; 
mais on le trouve surtout dans le Bambouck, le Dentilia et le Man- 
ding. Les indigènes en utilisent les feuilles pour teindre, en jaune 
très foncé, leurs cuirs ; mais elles sont surtout estimées des femmes 
qui s'en servent pour se colorer, en rouge acajou, les ongles et 
souvent aussi la paume des mains. Voici comment on procède pour 
obtenir cette coloration si appréciée des élégantes. On récolte les 
plus jeunes feuilles de Diabé, On les pile de façon à en faire une 
pâte bien homogène. Puis, on enduit de cette pâte chaque ongle. 
La main tout entière est ensuite enveloppée de feuilles et on a 
soin de maintenir très humide ce pansement pendant trois ou 
quatre jours. Puis on l'enlève, et, les mains lavées, on trouve les 
ongles teints en jaune rougeâtre acajou. Cette coloration persiste 
pendant trois ou quatre mois; après ce temps il faut recommencer 
l'opération. 


Cette teinture des ongles est considérée par les négresses comme 


un attribut essentiel de l'élégance. Filles, femmes de chefs et de 


L pi LA . , Ms 


502 ANDRÉ RANCON 


notables ne manquent pas de la faire avec soin. Les griotes s’ofirent 
porfois aussi ce luxe. 

Cette pratique est surtout en honneur chez les Peulhs et chez 
les peuples qui appartiennent à cette race. Elle est plus rare chez 
les peuples de race Mandingue. Quelques jeunes gens adoptent 
aussi cette mode, mais ce fait est peu fréquent. 

Le Henné est appelé Diabé par les peuples de la race Mandingue 
et Pouddi par les Peulhs et leurs congénères. 

La Fève de Calabar est la graine du Physostigma venenosum Balf. 
de la famille des Légumineuses papilionacées. C’est une plante 
vivace, ligneuse, grimpante, atteignant jusqu’à douze mètres de 
long. Elle croît, de préférence, sur les bords des marigots. Rela- 
tivement rare au Soudan, nous ne l'avons rencontrée que dans le 
Diébédougou, non loin de Mouralia, et dans le Dentilia, sur les bords 
du Daguiri-Kô et du Koumountourou-Kô. Ses feuilles sont larges et 
ses fleurs disposées en grappes pendantes sont roses ou rouges 
pourpre. Le fruit est une gousse de couleur brun foncé, longue de 
15 à 20 centimètres et contenant environ à à 7 semences ovales, de 
couleur brun-chocolat à épisperme dur, cassant, chagriné. Les 
cotylédons sont volumineux, durs, friables, rétractés et laissent 
entre eux une sorte de cavité. 

Les indigènes du Soudan n'utilisent pas la Fève de Calabar. 
J’ai pourtant entendu dire que dans certaines de nos rivières du 
Sud, ils s’en servaient comme poison d’épreuve. 

Notre entrée à Médina-Dentilia fit sensation. Dès que l’on 
aperçut de loin ma caravane, le chef, accompagné de ses principaux 
notables, vint à mon avance pour me souhaiter la bienvenue. Il 
était précédé par un orchestre des plus bizarres composé d’une 
douzaine d'individus armés des instruments les plus étranges. En 
débouchant dans la plaine au milieu de laquelle s'élève Médina- 
Dentilia, la première chose qui frappa mes regards fut un beau 
pavillon tricolore qui flottait à l'extrémité d’un haut bambou au 
centre du village. J’avouerai franchement, dût-on rire de ma sensi- 
bilité, que je ressentis alors une violente émotion. C'est que depuis 
huit mois que je vivais dans la brousse, c'était la première fois que 
quelque chose venait ainsi me rappeler vivement la patrie, et ce 
quelque chose était le pavillon national. On ne saurait s’imaginer 
tout le plaisir que l’on éprouve à voir flotter les trois chères 


né A tnt c 


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DANS LA HAUTE-GAMBIE 503 


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couleurs, au centre de l'Afrique, à des milliers de kilomètres 
de la mère-patrie, Mes hommes eux-mêmes ne cachérent pas toute 
ja joie qu'ils ressentaient, et Almoudo, à celte vue, crut devoir 
traduire ses impressions par un vigoureux « ya bon » ; exclamation 
qui a son prix dans la bouche d'un noir. Tous ceux qui connais- 
sent leur caractère en conviendront avec moi. 

A peine avions-nous échangé avec le chef et les notables les 
salutations d'usage, que nous nous remimes en route pour le village 
au milieu d'un vacarme assourdissant. L'orchestre qui nous précé- 
dait s'en donnait à cœur joie. Les uns frappaient à tour de bras 
sur d'énormes tam-tams ; les autres soufllaient à pleins poumons 
dans les instruments à vent les plus étranges. Des femmes enfin 
chantaient à tue-tète. Je crois que tous les instruments à vent 
connus des Malinkés étaient représentés dans cet épouvantable 
charivari, depuis la simple flûte jusqu'à la corne d’antilope et à la 
corne de bois. Nous allons, du reste, les décrire. 

D'une facon générale, on peut dire que les instruments à vent 
sont peu nombreux au Soudan et on ne les trouve guère que chez 
les peuples de race Mandingue, Bambaras et Malinkés. Les Bam- 
baras aflectionnent tout particulièrement une espèce de trompe 
faite avec une corne d’antilope. Nous avons vu dans le Bélédou- 
gou, à Tiésamébougou et à Déorébougou notamment, des orchestres 
d'une quinzaine de musiciens ainsi composés. La construction de 
ces sortes de trompes est bien simple: A l'extrémité eflilée de Ja 
corne, on perce un trou qui, bien entendu, ne la traverse pas de 
part en part. L'extrémité ouverte à l'air libre est recouverte d'une 
peau mince de jeune chevreau ou de jeune moulon, tendue de facon 
à vibrer mais aussi à laisser échapper l'air. Cette sorte de trompe 
ne donne jamais qu'un son rauque et qui impressionne fort désa- 
gréablement l'oreille un peu civilisée. Il en est cependant qui trou- 
vent celte musique fort agréable. I n'y à pas à s’en étonner. Tous les 
goûts ne sont-ils pas dans la nature ? Chaque trompe de dimension 
différente donne un son différend. Nous n'osons pas appeler note le 
bruit étrange qui en sort. Il en résulte que chaque exécutant produi- 
sant son bruit particulier l’un après l'autre, on à comme un espèce 
d'air. Oh! il suflit de ne pas être trop difficile en musique, voilà 
tout. Cet instrument serait excellent pour chasser les oiseaux qui, 
à l'époque de la maturité, viennent manger le mil dans les lougans. 


504 ANDRÉ RANÇON 


Les Bambaras nomment cette sorte de trompe Bourou, de 
même que ces Malinkés de Médina-Dentilia, auxquels elle ne m’a 
pas semblé trop déplaire. Cet instrument est particulièrement 
animé par le souffle puissant des captifs. 

Sa congénère, la trompe en bois du Bambouck, du Manding, 
du Konkodougou, du Dentilia et autres pays Malinkés amateurs 
d'harmonie, est aussi appelée Bourou. Kayes a le bonheur d’en 
posséder un orchestre, qui, chaque dimanche et jours de fêtes, se fait 
entendre de cinq à six heures sous les fenêtres ducommandant supé- 
rieur, avec accompagnement de toutes sortes de tam-tams et au son 
duquel les négresses exécutent leurs pas les plus gracieux. 

Cet instrument, qui est bien le plus désagréable que je con- 
paisse, a la forme d’une clarinette, mais non la même disposition 
ni le même son. Il se compose d’un tube long d’environ 0m70 et 
taillé tout d’une pièce dans un morceau de bois, de caïl-cédrat en 
général. L’extrémité est libre et n’est pas, comme dans la trompe 
précédente, recouverte par une peau. A l'extrémité la plus effilée 
se trouve l'embouchure. Elle fait saillie sur le corps de l’instru- 
ment et est creusée en cupule, de façon à ce qu’elle s'adapte parfai- 
tement à la bouche. La difficulté pour jouer de cet instrument est 
d'arriver à en tirer un son. On comprendra facilement, en effet, 
d'après la description que nous venons d'en faire, qu’il faut des 
poumons énergiques et un souffle puissant pour faire vibrer ces 
parois de bois. Eh bien ! nous sommes heureux de constater que 
nous avons rencontré des artistes qui s’en tiraient à merveille. 
Cette vigueur pulmonaire est peut-être ce qu’il y a de meilleur à 
l'actif de la race Malinkée. 

Cet instrument est encore la propriété exclusive des captifs. 
Heureux captifs! Ils ne sont pas à plaindre. 

Les sons arrachés péniblement à cette trompe sont loin de 
payer en mélodie l’énorme travail qu'ils nécessitent. Rien de plus 
rauque, de plus assourdissant, de plus effrayant. De loin ils res- 
semblent, à s’y méprendre, aux braiments de l’âne, et il nous est 
arrivé de les confondre. Et dire que j'ai connu des officiers qui 
trouvaient quelque chose d’agréable dans ces fanfares inimagina- 
bles, que je qualifierai volontiers de terribles pour nos oreilles 
européennes. 

Autre chose est la flûte de bambou que l’on peut entendre 


DANS LA HAUTE-GAMRIE #05 


dans tous les-pays soudaniens. Elle est des plus simples. Elle est 
- formée d'un morceau de bambou creux d'environ quarante centi 
mètres de longueur, Une de ses extrémités est bouchée et l'autre 
ouverte, Ce cylindre, d'environ trois à quatre centimètres de 
diamètre, est percé : {4° d'un trou au voisinage de l'extrémité fer- 
mée, C'est que là s'adaptent les lèvres de l'artiste ; 2 de quatre ou 
six trous pratiqués à l'autre extrémité de l'instrument. Ces trous 
sont distants entre eux de deux centimètres à deux centimètres et 
demi et le plus rapproché de l'embouchure est situé à environ dix 
centimètres de celle ci. Ce sont ces trous qui, comme dans notre 
flûte, servent à varier les sons, selon qu'ils sont ouverts ou fermés. 

Les sons que donne cet instrument, appelé Fléni par les Bambaras, 
sont assez agréables, et, n'était le rhythme monotome des airs que 
jouent les exécutauts, l'instrument ne serait pas déplaisant, Tout le 
monde en joue plus ou moins au Soudan. Mais il est surtout réservé 
aux forgerons. C'est principalement le soir, ou bien le jour en 
gardant leurs lougans contre les ravages des oiseaux qu'ils en 
jouent. Le Fléni fait rarement partie des orchestres, des tam- 
lams. Les airs que les musiciens exécutent avec cette flûte sont, 
en général, très tristes et portent à la mélancolie celui qui les 
écoute. On trouve beaucoup de joueurs de flûte à bord des chalands 
de la flotille du Soudan. Le soir, au mouillage, les laptots se 
reposent en en jouant au grand plaisir de leurs camarades. 

Je fus ainsi conduit en musique jusqu'à la case qui avait été 
préparée à mon intention, dans l'intérieur mème du tata du chef. 
Je fus très bien logé et, prévenance qui me fut bien agréable, le 
chef avait fait installer un bon hamac dans lequel, après avoir pro- 
cédé à ma toilette, je fus bien aise de me bercer un peu en atten- 
dant l'heure du déjeuner. Devant ma porte d'entrée se dressait le 
bambou à l'extremité duquel flottait le pavillon tricolore. Avant de 
congédier le chef, je le remerciai chaleureusement de cette délicate 
attention et lui donnai l'assurance qu'il m'avait fait un sensible 
plaisir. 

Médina-Dentilia est un gros village d'environ douze cents habi- 
tants. La population est formée de Maliokés uniquement dont la 
bonne moitié est musulmane. C'est la résidence du chef le plus 
influent du Dentilia. Il s'élève sur un petit monticule peu élevé au- 
dessus d’une immense plaine bien cultivée et qu'entourent de toutes 


PTT Fr" 


506 ANDRÉ RANÇON 


parts des collines d’une hauteur d'environ trente ou quarante mètres 
et qui de loin nous ont parues exclusivement boisées. Médina-Den- 
tilia est entouré d’un tata peu élevé et peu épais, mais très bien en- 
tretenu. Du reste, le village tout entier est beaucoup plus propre 
que la plupart de ceux que nous avons visités jusqu’à ce jour. On 
y voit que peu de cases en ruines et les habitants apportent un soin 
tout particulier à refaire les chapeaux, chaque année, pendant 
la saison sèche. Les cases du chef, situées au centre même du village, 
sont entourées d’un solide tata dont la hauteur est de quatre 
ou cinq mètres et l'épaisseur de deux mètres à la base et quatre- 
vingt centimètres au sommet. C’est là Ja partie la plus sérieuse des 
fortifications du village et cet ouvrage est, à mon avis, absolument 
imprenable de vive force par une armée noire. Chaque année, le 
chef le fait réparer par ses captifs, et, de ce fait, son épaisseur en 
est également augmentée. Si le lata du village était relativement 
aussi bien entretenu, Médina-Dentilia serait, de toute la région, le 
village le mieux défendu. L’enceinte du village a deux kilomètres 
et demi de développement et celle qui entoure les cases du chef, le 
réduit central, pourrions-nous dire, trois cent cinquante mètres. 
On accède dans l'enceinte extérieure par trois portes, dont l’une 
regarde l'Ouest, l’autre le Nord, et la troisième le Sud-Est. Chaque 
nuit, elles sont fermées et solidement barricadées. Deux portes 
seulement permettent de pénétrer dans le tata central. L'une est au 
Sud et l’autre au Nord. Elles sont peu larges et ne peuvent livrer 
passage qu’à un seul homme à la fois. A chaque porte succède une 
sorte de corps de garde solidement construit en terre, et, pour 
pénétrer dans l’intérieur du tata, il faut franchir une seconde porte 
qui n’est pas plus large que la première. Chaque habitation-parti- 
culière forme en plus un ouvrage de défense, comme cela existe 
dans la plupart des villages Malinkés. Maïs ce qui distingue Médina 
des autres villages dont nous avons déjà parlé, c'est que toutes ces 
fortifications domestiques y sont en très bon état. Les rues sont 
excessivement étroites. Elles s’enchevêtrent d’une façon inextri- 
cable et il n’est pas difficile de s’égarer dans tout ce dédale. 

Je fus reçu par la population de Médina-Dentilia aussi bien que 
par le chef. Mes hommes furent littéralement gavés de nourriture. 
Un bœuf fut mis à mort aussitôt après mon arrivée et la viande en 
fut distribuée entre ma caravane et le village. Des calebasses de 


us 


lost sons À. 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 507 


couscouss, de riz, de fonio nous furent apportées en grand nombre, 
et Samba, le cuisinier lui-même, qui était cependant une rude 
fourchette, avoua qu'il ne pouvait plus manger, « y à plein », 
répétait-il, en se frappant sur le ventre à chaque invitation 
nouvelle qu'on lui faisait de s'asseoir autour de la calebasse. 

Médina est, en eflet, un village très riche, qui possède un joli 
troupeau de bœufs d'une centaine de têtes, et un grand nombre de 
chèvres, moutons et poulets. De plus, ses greniers à mil sont 
toujours bien approvisionnés, car ses lougans sont très fertiles et 
les bras ne manquent pas pour les bien cultiver. 

J'y passai une excellente journée et pus m'y reposer des fatigues 
de la longue étape de la matinée, Dans l'après midi, j'expédiai un 
courrier à Saraia pour annoncer au chef de ce village que j'irais 
camper chez lui le lendemain. 


21 janvier 1892. — La nuit a été excessivement fraiche. La brise 
a soufllé du Nord toute la nuit. Ciel clair et étoilé. Au réveil, 
température très froide. Brise du Nord. Ciel clair et sans nuages. 
Le soleil se lève brillant. Je fais lever tous mes hommes à deux 
heures et demie. Les préparatifs du départ se font rapidement, 
mais nous sommes retardés par les porteurs qu'on ne peut arriver 
à rassembler. A 3 heures 45, seulement, nous pouvons nous mettre 
en roule. 

Malgré l'heure matinale, le chef du village et ses notables 
viennent m'accompagner jusqu'à la sortie du village et, après 
m'avoir mis dans la route, ils me demandent à rentrer dans leurs 
cases. Je les remercie de nouveau de leur cordiale réception et 
monte à cheval après leur avoir serré la main et fait un cadeau peu 
en rapport, je l'avoue franchement, avec l'accueil que j'avais reçu. 

I n'y avait pas un quart d'heure que nous avions quitté Médina, 
que je vis accourir vers moi un homme chargé d'un gros paquet 
de ces petites bandes d'étofles de coton que fabriquent les tisse- 
rands Malinkés et qui, dans loutes ces régions, servent de monpaie 
courante. Je m'arrètai aussitôt. Après m'avoir salué, il me dit que 
son maître, le chef de Dioulafoundou, avant appris mon arrivée 
dans le pays, l'avait envoyé à Médina pour me saluer et pour 
m'offrir des étoffes comme don de bienvenue. Mais il faisait nuit 
noire quand il était entré dans le village, et comme on lui avait dit 


508 ANDRÉ RANÇON 


que je dormais, il n'avait pas voulu me réveiller, car il savait que 
j'étais très fatigué. Je le remerciai, le chargeai de faire tous nos 
compliments à son chef et le priai de lui donner l'assurance que 
son cadeau m'avait fait le plus grand plaisir. Je lui remis en même 
temps un petit présent pour son maître et continuai ma route, 
après lui avoir serré la main. Avec ces bandes d’étofles, je me fis 
faire, à Saraia, une couverture qui me fut précieuse pendant le 
reste de mon voyage, par les nuits fraiches de janvier et de février. 

La route se fit rapidement et sans aucun incident. Les porteurs 
marchent bien. Ils veulent se réchauffer. A un kilomètre environ 
de Médina, nous franchissons le marigot de Bancoroti, dont les 
bords à pic offrent pour les animaux une réelle difficulté. A 
quatre heures quarante-cinq minutes, au jour levant, nous passons, 
sans nous y arrêter, devant le village de Bembou. 

Bembou est un énorme village, très étendu, dont la population 
peu s'élever à environ mille habitants. Il n’est pas circulaire 
comme la plupart des autres villages Malinkés. Son tata a plutôt la 
forme d’un double rectangle. Il est composé de deux rectangles, 
un grand et un petit, accolés l’un à l’autre. C’est le premier village 
que je vois ainsi construit. Ce tata est peu élevé, trois mètres au 
plus et peu épais. Mais il est excessivement bien entretenu. Il est 
flanqué de tours dont les murs sont percés de trous par lesquels, en 
cas de siège, les défenseurs peuvent passer le canon du fusil et tirer 
sur l’ennemi sans s’exposer à ses balles. Quatre portes permettent de 
pénétrer dans l’intérieur du village. La première, située à l’angle 
Nord-Est, fait face à la seconde située à l'angle Nord-Ouest. La troi- 
sième est percée au milieu de la face Sud du tata et la dernière est 
située dans l’angle rentrant que forment en se rejoignant deux des 
côtés des deux rectangles. Nous faisons au clair de la lune le tour 
du village. Toutes les portes sont fermées. Personne ne se montre 
sur la muraille, seuls, quelques chiens font entendre de furieux 
aboiements. Ce tata a environ un développement de deux kilo- 
mètres. À l’intérieur, les cases du chef sont défendues par une 
enceinte qui nous a paru bien plus sérieuse que l'enceinte exté- 
rieure. Ce tata peut avoir environ quatre mètres cinquante centi- 
mètres de hauteur. Il domine de beaucoup les cases qui l'entourent 
et il est également flanqué de tours. De la route, au clair de la 
lune, il m'a apparu comme un véritable donjon féodal. 


né uns 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 509 


Bembou est situé au milieu d'une vaste plaine bien cultivée, 
sur un petit plateau qui la domine de quelques mètres à peine, 
Tout autour se voient à l'horizon de petites élévations de terrain. 
Sa population est uniquement formée de Malinkés, dont quelques 
familles seulement ne pratiquent pas la religion du prophète. 

En quittant Bembou, la route traverse de beaux lougans, puis un 
vaste plateau formé de roches et de conglomérats ferrugineux, puis 
de nouveau des lougans. 

A 6 h. 45 nous passons, sans nous arrêter, devant le petit village 
de Badioula, Quelques habitants nous regardent par dessus les 
murs, tout étonnés de ce que nous ne nous arrétions pas dans leur 
village. Peu avant d'y arriver et à quelques centaines de mètres du 
village, nous laissons sur notre gauche un joli petit jardinet bien 
cultivé et où sont plantés de nombreux pieds de tabac que des 
femmes et des enfants sont occupés à arroser. 

Badioula est un village malinké musulman dont la population 
peut s'élever à 350 habitants environ. Il est entouré d'un petit tata 
circulaire, flanqué de tours, et qui nous a paru en bon état, de 
mème que le tata du chef que l'on aperçoit de la route et qui 
domine de beaucoup les cases du village. Les habitations de loin ne 
nous ont pas cependant parues être aussi bien entretenues que 
celles de Médina. Badioula est construit sur un petit monticule qui 
domine de vastes et beaux lougans. 

Jusqu'à Saraia, où nous arrivons à huit heures vingt-cinq mi- 
nutes, rien de bien particulier à signaler. 

De Médina à Saraia, la route suit une direction générale Est et la 
distance qui sépare ces deux villages est d'environ vingt kilomètres 
cinq cents. Elle n'offre qu'une seule difliculté, encore facilement 
surmontable; c'est le passage du marigot de Baucoroti-Kô. A partir 
de ce point, on traverse un pays absolument plat, où on ne trouve 
aucun marigot, et la route est très belle. 

Au point de vue géologique, nous trouvons les mêmes terrains 
et les mêmes roches. En quittant Médiva, on traverse une bande de 
latérite qui s'étend environ jusqu’au marigot de Baucoroti, puis on 
rencontre quelques argiles compactes et enfin la latérite réapparaît à 
deux kilomètres environ du village de Bembou et jusqu'à Saraia, elle 
alterne avec le terrain ferrugineux. Saraia est construit sur un mon- 
ticule de terrain uniquement formé de latérite et richement cultivé, 


CES CON 1 


510 ANDRÉ RANÇON 


Au point de vue botanique, les karités sont toujours excessive- 
ment abondants. Quelques-uns sont en fleur. Voici un fait impor- 
tant à signaler. La floraison de ce précieux végétal a lieu en janvier 
et février. C'est l'espèce Shée qui domine ici. Très peu de Manas. 
Les lianes Sabas ont réapparu et nous en avons vu de beaux échan- 
tillons, moins beaux toutefois que ceux qui viennent sur le bord 
des marigots. Remarqué aussi de nombreux spécimens de canta- 
coula, quelques beaux baobabs, ainsi que quelques fromagers, 
peu de Légumineuses. Enfin nous citerons en terminant les ficus 
très abondants, les sénos, et de beaux pieds de strophanthus. 

Les Ficus sont très communs au Soudan. On y trouve les variétés 
les plus nombreuses de ce beau végétal. Les plus fréquentes sont : 
le Ficus sycomorus L., le Ficus Afzelii L., le Ficus rugosa L., le Ficus 
macrophylla Desf. Ce dernier est très commun, surtout dans le 
Bondou. C'est, pour ainsi dire, le seul arbre de toute cette région 
qui donne un beau feuillage. Le Ficus elastica Roxb., qui donne du 
caoutchouc, est malheureusement assez rare au Soudan, on ne le 
trouve guère que dans la Haute-Gambie, la Haute-Falémé et dans le 
haut cours du Bakhoy et du Bafing. Nous en avons trouvé quelques 
rares échantillons dans le Dentilia, le Konkodougou et le Bambouck. 
Quant au Banyan (Ficus religiosa W.), il est très commun dans 
tout le bassin de la Haute-Gambie, où il atteint des proportions 
gigantesques. Le Niocolo, le Badon, le Dentilia et le Gounianta 
notamment en possèdent de superbes échantillons. A l’incision, il 
donne également du caoutchouc; mais il paraîtrait qu’il est de plus 
mauvaise qualité que celui qui est extrait du Ficus elastica. 

Le Séno (Bambara et Malinké) est un végétal sur lequel je ne 
saurais trop attirer l'attention de ceux qui sont appelés à voyager 
au Soudan français. C’est un arbuste de taille moyenne qui, par son 
port, son feuillage, ses fruits et ses fleurs, rappelle absolument une 
rosacée du genre Prunus. Jusqu'à ce jour je l’avais considéré comme 
tel, n’ayant pu constater que ses caractères macroscopiques. Mais 
après un examen attentif, M. Cornu, professeur au Museum d'Histoire 
naturelle de Paris, est arrivé à le déterminer exactement. C’est une 
Olacinée du genre Ximenia (1). Ce végétal est assez commun au 
Soudan, surtout dans le Fouladougou, le pays de Kita, le Manding, 


(1) Espèce très rapprochée du Ximenia americana et que je nomme X. Seno 
D. C. (E. Heckel). 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 511 


le Bambouck, le Dentilia et le Kuokodougou. Il croît, de préférence, 
dans les terrains pauvres en bumus et dans l'interstice des rochers. 
Très rare sur les bords des marigots, il fait également défaut dans 
les terrains argileux. Cet arbuste atteint au plus trois mètres de 
hauteur. Sa tige, rarement droite, est diflorme et son diamètre ne 
dépasse pas dix centimètres, A sa partie supérieure, elle émet un 
grand nombre de rameaux qui portent, en général, quelques dards 
acérés d'environ trois centimètres au plus de longueur, Ce caractère 
n'est pas constant, Ces rameaux ne sont pas parfaitement cylindri- 
ques, ils sont plutôt polyédriques et leur écorce, au bout de peu de 
lemps, prend une teinte grisâtre caractéristique. Les feuilles sont 
simples, entières, généralement stipulées. Leur face supérieure est 
d'un beau vert foncé et leur face inférieure est blanchâtre, Elles 
sont peu abondantes. La fleur est blanche, régulière, à cinq 
divisions, et croit à l'extrémité des jeunes rameaux. Les fruits 
ressemblent, à s'y méprendre, à la prune mirabelle. Ils sont moins 
allongés cependant et parfaitement sphériques. Ils sont presque 
toujours très abondants. Leur grosseur est celle d'une grosse 
noisette, Verts quand ils sont jeunes, ils sont d'un beau jaune doré 
quand ils sont arrivés à maturité, Tous ceux qui ont voyagé au 
Soudan les connaissent parfaitement. [ls possèdent une pulpe peu 
abondante, rafraichissante, d'un goût aigrelet, légèrement aroma- 
tique et très agréable. Le noyau, très volumineux relativement à le 
grosseur du fruit, est d'un blanc bleuâtre ou jaunâtre. Il se laisse 
facilement broyer sous les dents et est complètement rempli par 
une amande d'un beau blanc nacré. Cette amande a un goût très 
agréable de laurier-cerise, Mais il faut bien se garder de la manger. 
Elle contient, en eflet, une proportion considérable d'acide cyanhy- 
drique. L'ingestion de sept ou huit d’entre elles suflit pour provo- 
quer de graves accidents toxiques. J'en ai eu un jour un exemple 
frappant sous les yeux. Dans le courant du mois d'avril 1888, je fai- 
sais route de Koundou à Kita, avec M. le sous lieutenant Fournier, 
décédé l’année suivante à Bammako ; à peu près à mi-chemin de 
Koundou au village de Siguiféri où nous devions faire étape, nous 
trouvämes un magnifique Séno absolument chargé de fruits arrivés 
à maturité complète. Nous en fimes chacun une ample provision. 
J'en mangeai environ une quinzaine, mais sans absorber une seule 
amande. Mon compagnon, au contraire, que, par mégarde, je n'avais 


512 ANDRÉ RANÇON 


pas songé à avertir, en croqua une dizaine à peu près. Tout se passa 
bien jusqu’à Siguiféri, où nous arrivàmes deux heures après. Mais 
à peine étions-nous installés à notre campement qu'il se plaignit de 
nausées et de violentes coliques. Peu après, quatre heures environ 
après l’ingestion des fruits, diarrhée abondante, vomissements fré- 
quents, pâleur du visage, sueurs profuses et froides, légère stupeur, 
grande fatigue générale. J’eus de suite l'explication de tous ces symp- 
tômes quand, sur ma demande, il m'eût avoué avoir mangé une 
dizaine d'amandes de Séno. Vers cinq heures du soir, il se sentit un 
peu mieux et nous pûmes nous remettre en route. Mais ce ne fut que 
deux jours après qu’il fut complètement rétabli. Pendant tout ce 
laps de temps il éprouva fréquemment de désagréables nausées et 
surtout une saveur persistante d'amandes amères qui l’écœurait et 
l’empêchait absolument de manger. 

Les Strophanthus sont relativement communs au Soudan. Il en 
existe à ma connaissance trois variétés, le Strophanthus hispidus 
D. C., le Strophanthus gratus Franchet, et une troisième variété qui 
diffère sensiblement de ces deux dernières par les feuilles et le 
fruit surtout. Cette dernière n’est pas encore déterminée, mais elle 
se rencontre assez fréquemment, surtout au Sénégal et dans les 
Rivières du Sud. Le Strophanthus croît de préférence sur les bords 
des marigots. On le trouve en uotable quantité dans les environs 
de Thiès, à environ deux kilomètres de la ligne du chemin de fer de 
Dakar à Saint-Louis, dans cette partie du pays sérère que l'on 
désigne sous le nom de «Ravin des Voleurs ». Assez commun 
également aux environs de Mérinaghen et sur les bords du lac de 
Guier, il est très rare dans le Fouta, le Ferlo et le Bondou. Nous 
n’en avons également trouvé que de rares échantillons dans la Haute- 
Gambie, le Bambouck et le Bélédougou. Mais là où il croît vigou- 
reusement c’est dans le Manding, le long des rives du Tankisso et 
dans tous les pays compris dans la boucle du Niger. Il croit généra- 
lement en bouquets épais. Les individus isolés sont rares. C’est une 
belle Apocynée vivace dont la feuille est simple et entière. Elle est 
d’un vert sombre et ses deux faces, surtout l’inférieure, sont légère- 
ment velues. La tige peu volumineuse a une couleur grisâtre quand 
la plante est arrivée à complet développement, verte quand elle est 
jeune. La grosseur est à peu près celle du pouce et elle est légère- 
ment rugueuse. Elle porte des dards peu résistants. Ce caractère 


4 


à 7 
nn, 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 513 


n'est pas absolument constant et j'ai vu des individus chez lesquels 
il faisait absolument défaut. Le fruit tout spécial et qui ne permet 
pas de se tromper est un follicule sec long d'environ 20 à 40 centi- 
mètres, Il s'ouvre spontanément à maturité complète et laisse 
… échapper une soie blanche très line qui brûle sans laisser de résidu. 
C'est dans cette soie que sont noyées les graines. Ces graines, qui 
ont à peu près la grosseur de celles du café, sont plus compri- 
mées et sont munies d'une longue aigretle plumeuse, Graines et 
aigrette renferment les principes actifs de la plante. 

Les Bumbaras de la boucle du Niger s'en servent pour empoi- 
souner leurs flèches, aiusi que les Pahouius du Gabon. Le poison 
qu'ils confectionnent ainsi porte le nom de Kouno en Bambara 
Les Malinkés disent également Kouno. Ils n'en font généralement 
pas usage, du moins dans la partie du Soudan que nous avons 
visitée, Voici comment, d'après Binger, se fait cette préparation : 
« Après la cueillette, qui a lieu en décembre et en janvier, les 
» cosses sont ficelées par petites bottes et suspendues aux solives 
» des cases afin d'être séchées. Pour préparer le poison, on pile 
» les graines quand elles sont bien sèches et on les laisse macérer 
» dans l'urine pendant plusieurs jours ; le tout est ensuite cuit 
» avec du mil et du mais, jusqu'à ce que la préparation ait la 
» cousistance d'une pâte ressemblant au goudron, dans laquelle 
» on trempe ensuite les pointes des flèches, des lances et mème 
» les balles. 

» Quand la préparation est fraiche, les blessures occasionnées 
» par des armes enduites de Kouno sont toutes mortelles ; mais 
» quand il y a longtemps que celle-ci n'a pas élé renouvelée, on 
» peut en guérir en prenant une boisson qui sert d’antidote. La 
__» formule de ce contre-poison n'est connue que de peu d'individus. 
» Ils se font payer très cher les doses qu'ils administrent aux 
» blessés. Quelques (orgerons et kéniélala (diseurs de bonne 
» aventure) seuls en possèdent le secret ; il ne m'a pas été possible 
» d'obtenir la moindre information à ce sujet. » 

Comme Binger, je n'ai donc pu arriver à connaître la composition 
de “ précieux antlidote. Je ne serais cependant pas éloigné de 
croire qu'il y entrerait dans une notable proportion de la fève de 
_ calabar et voici ce qui me le ferait supposer. Un jour, non loin de 
_ Mouralia, dans le Diébédougou, pendant une halte que nous fimes 


André RanÇon. ce 29 


PR JDE Ce | VOOR NN TT! 


Mo nér ns Linée 


SAT 


014 ANDRÉ RANÇON 


sur les bords d’un marigot, je m’'amusais à regarder les graines 
d'un superbe Physostigma venenosum qui croissait tout près. Je 
demandai alors à un de nos hommes, Bambara du pays de Ségou, à 
quoi cela servait. Il me répondit seulement : « Y a bon pour 
Kouno, quand y a boire Ça, y a toujours gagné guéri. » Je ne pus 
lui en faire dire davantage. La fève de calabar entre-t-elle réelle- 
ment dans la composition de l’antidote du Kouno et sous quelle 
forme ? Nous ne saurions le dire. 

Quoi qu'il en soit, ce poison agit sur le cœur d’une façon ana- 
logue à la digitaline. Il en paralyse les mouvements et on meurt 
par arrêt du cœur. Lors même que l’on n’en meurt pas, son effet 
se fait sentir longtemps encore après que l’on a été blessé. 

Un de mes meilleurs amis, le capitaine Sansarric, de l'infanterie 
de marine (1) qui, à l'assaut de Dienna, reçut, je ne me rappelle plus 
à quel doigt, une légère blessure faite avec une flèche empoisonnée, 
ine racontait à ce sujet ce qu'il avait ressenti dans la suite. Aussitôt 
après la blessure il n’éprouva, pour ainsi dire, pas de douleurs ; 
mais dès le lendemain il fut sujet à de fréquentes syncopes. En peu 
de jours, il s’affaiblit sensiblement. 11 lui semblait parfois que 
pendant quelques secondes son cœur cessait de battre et éprouvait 
une sorte d’angoisse. Ces symptômes durèrent pendant près d’un 
mois, et ce ne fut qu'au bout de quarante-cinq jours qu'il fut com- 
plètement remis et qu’il eut recouvré toutes ses forces. 

Saraia est un gros village d'environ onze cents habitants. La 
population est uniquement composée de Malinkés. Marabouts ou 
non, ils sont là mélangés à peu près par moitié comme cela a lieu 
dans la plupart des villages du Dentilia. Saraia est construit sur un 
plateau assez élevé au-dessus de la plaine qui l’environne et on le 
voit de loin, trois kilomètres au moins en venant de Médina-Dentilia. 
Toute cette plaine est très bien cultivée et on y voit de nombreux 
échantillons de beaux ficus et de superbes karités. Elle peut avoir 
environ 8 kilomètres du Nord au Sud et cinq de l'Est à l'Ouest. On 
accède par une pente douce au plateau sur lequel est construit le 
village. De là on aperçoit toute la plaine environnante et à l'horizon 
une série de petites collines peuélevées qui l'entourent comme d’use 
ceinture. Le village est entouré d’un tata absolument insignifiant. 


(1) Tué depuis aux côtés du colonel Bonnier, à l'affaire de Goundam. 


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L DANS LA HAUTE-GAMBIE 515 


I n'a guère plus d'un mètre quatre-vingts centimètres de hauteur, 
Eu aucun endroit il ne dépasse en hauteur celle des murs des cases, 
Son épaisseur n'est pas de plus de quarante centimètres, Il est 
presque circulaire et construit en zig zags de façon à ce que les dé 
fenseurs puissent croiser leurs feux. Comme tous les tatas de cette 
région, il est complètement faiten argiles fortement colorée en rouge 
par des oxydes de fer. Malgré son peu d'épaisseur, elgrâceà sa dispo 
sition en crémaillère et aussiaux matériaux quientrent dans sa cons- 
truetion, il résiste parfaitement aux grandes pluies de l'hivernage. I 
est muni de tours rondes relativement élevées pour la défense et est 
percéde quatre portes qui donnent accès dans l'intérieur du village, 
Ces portes sont du reste ce qu'il y a de plus remarquable dans tout ce 
système de fortilication. Au lieu d'être rondes, comme elles le sont 
généralement, elles sont carrées, Elles font saillie d'environ trois 
mètres eu dedans et en dehorsdu murd'enceinte, Leur longueur dans 
le sens de la muraille à à peu près huit mètres, et leur largeur per. 
pendiculairement au tata est de six mètres cinquante.Leur hauteur, 
sans y comprendre le toit, dépasse quatre mètres. Un homme à 
cheval peut y passer aisément. Le toit en paille, bien construit, a la 
forme d'une pyramide rectangulaire, En cas de siège, ce toit est 
enlevé, afin que les assiégeants n'y puissent pas mettre le feu, A 
environ quarante centimètres du bord supérieur de la tour se 
trouve un plancher fait avec des morceaux de bois jointifs et sur 
lesquels s'embusquent des tireurs en cas d'attaque. Les portes, au 
nombre de deux, sont en bois et très solidement construites. Une, 
située à l'extérieur et s'ouvrant en dedans, bien entendu, donne 
accès en dehors du village. L'autre, située à l'intérieur et s'ouvrant 
dans le même sens que la première, permet enfin de pénétrer dans 
le village. Pendant la nuit, ces deux portes sont solidement fer- 
mées et étayées avec de fortes pièces de bois. Ces constructions, 
qui ont certes dû demander beaucoup de travail, ne servent abso- 
lument à rien au point de vue de la défense de Saraia, car le tata, 
trop peu important, peut être facilement escaladé. Le tata qui 
entoure les cases du chef est beaucoup plus sérieux. Il peut avoir 
environ quatre mètres de hauteur sur quatre-vingts centimètres 
d'épaisseur. Il est également flanqué de tours pour la défense et, 
entre chaque tour, se trouve des contreforts, à l’intérieur comme à 
l'extérieur, pour en augmenter la solidité. Il peut avoir environ 


A Cale 2 


516 ANDRÉ RANCÇON 


cent cinquante mètres de diamètre et deux cent cinquante mètres 
de développement. Comme le tata extérieur, il est circulaire. Le 
développement de ce dernier est de deux mille mètres au maxi- 
mum. Les cases du village sont en assez bon état ; mais il en est 
beaucoup qui sont inhabitées et qui ne tarderont pas à tomber en 
ruines. 

Saraia est un village relativement riche. Il possède de grands 
et beaux lougans, de nombreux moutons, beaucoup de chèvres et 
de poulets et un troupeau d'environ cent cinquante bœufs. J'y fus 
très bien reçu et n’eus rien à demander. Dès mon arrivée, le chef 
m’envoya à profusion tout ce dont je pouvais avoir besoin : du 
mil pour mon cheval, du couscouss et du riz pour mes hommes, 
et, pour moi, du lait, des œufs, des poulets. Un bœuf fut occis 
à mon intention et distribué entre mes hommes et les gens du 
village, selon la façon de procéder que j'avais adoptée en 
pareille circonstance. La journée se passa sans aucun incident. 
J'expédiai un courrier à Dalafi pour y annoncer mon arrivée 
pour le lendemain. La température fut très douce et j'aurais 
passé une bonne nuit, si le tamtam qui fit fureur jusqu’au 
matin ne m'avait tenu éveillé. C’est qu’on célébrait ce jour-là 
un mariage. Les deux conjoints étaient fils et fille de notables 
influents du village. Dans la journée, le chef était venu me faire 
part de cette cérémonie et m’avertir qu'on ferait grand tamtam, si 
toutefois cela ne me dérangeait pas. En lui répondant que je n’en 
serais pas incommodé, je ne savais que trop à quoi m'en tenir, Car 
je n’ignorais pas que le charivari allait durer toute la nuit. Bien 
que les deux mariés et leur famille ne fussent pas musulmans, tout 
le village indistinctement prit part à la fête. Je pus y assister égale- 
mentet me rendre un compte exact de ce qu'est cette cérémonie chez 
des Malinkés non musulmans. Qu’on me pardonne, dans le cours de 
la description que je vais en faire, d'entrer dans des détails qui 
paraîtront peut-être scabreux pour certains es)rits enclins à voir 
le mal là où il n’y a rien que de très naturel. L’ethnologie, à mon 
avis, n’admet pas de réticence, ne souffre pas de sous-entendus. 
C’est une science absolument exacte qui ne s'appuie que sur des 


faits; quels qu’ils soient, on ne saurait les passer sous silence. 


Honni soit qui mal y pense, comme dit notre vieux proverbe. 
Lorsque tout est arrangé, c’est-à-dire lorsque fiancé et père de la 


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DANS LA HAUTE-GAMRIE 17 
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] jeune fille sont d'accord sur la dot à payer par le premier et que 
. celle dot est versée en totalité ou en partie, on fixe le jour où la 
. jeune fille sera livrée à son époux, où le mariage sera consommé. 
L'époux fait alors construire dans sa concession la case où devra 
… habiter désormais sa jeune femme. S'il ne possède pas assez de 
captils pour ce travail, il l'exécute lui même avec l'aide de ses 
amis. Je n'ai point besoin de dire que la fiaucée n'est jamais con. 
sultée sur le choix de son époux. Dans tout cela, elle n'est qu'une 
marchandise et rien de plus, marchandise qui a sa plus ou moins 
grande valeur, La journée qui précède le mariage est occupée tout 
- entière à lui faire, pour la dernière fois, sa coiffure de jeune fille et 
. à la parer. Ce sont toujours les femmes de cordonniers et de forge- 
rons qui, moyennant une modique redevance, se chargent de ce 
—…_ soin. Les amies de la jeune fille se rendent, dès l'aurore, dans sa 
… case et ne la quittent plus que lorsqu'elle entrera dans la maison 
> deson mari. Cette coiflure est, comparée à celle des femmes 
mariées, d'une remarquable simplicité. Les cheveux sont divisés 
._ entrois masses à peu près égales, deux pariétales et une occipitale, 
| Ces masses sont disposées chacune en quatre ou cinq tresses à 
l'extrémité desquelles on attache une boule d'ambre, ou quelques 
grains de verroterie, ou bien encore une pièce de monnaie. Géné- 
ralement il existe au sommet de la tête une tresse plus longue que 
les autres, au bout de laquelle est fixée également un ornement 
quelconque. Le tout est fortement enduit de beurre ordinaire ou 
de beurre de karité. 
_ Quand la fiancée a été ainsi coiflée, le tam-tam commence alors 
. Sur la place principale. Le fiancé y doit assister et y doit danser. Il est 
accompagné par ses amis et ses parents. Sa future femme n'y paraît 
pas. Vers neuf heures du soir, tam-tam en tête, tous se dirigent 
vers la case de la jeune fille, qui, à l'approche du cortège, 
sort de sa demeure et prend place avec ses amies derrière les 
musiciens. La noce, si je puis parler ainsi, est alors disposée dans 
. l'ordre suivant : En tête le tam-tam, immédiatement derrière les 
_ jeunes filles qui chantent à tue-tête en frappant des mains pendant 
” que tam-tam fait fureur. Enfin le marié vient le dernier entouré de 
ses amis. On se rend ainsi à la case nuptiale dans laquelle l'épouse 
pénètre la première; le lit nuptial est préparé, une natte et par-dessus 
un pagne blanc. Dans la case, outre les époux, se trouve une 


518 ANDRÉ RANÇON 


troisième personne, une vieille captive, en général, de celles devant 
lesquelles on n’a pas besoin de se gèner, qui, Comme me le disait 
Almoudo «n’ont honte de rien ». Elle est là pour constater que chacun 
des conjoints fait bien son devoir. Dès que les deux époux sont 
entrés dans la case, les chants et le tam-tam se taisent complètement, 
chacun fait silence. Quand tout est consommé et que les traces 
sanglantes du sacrifice sont bien marquées sur la pagne blanc, le 
mari le remet à la vieille captive, et celle ci va le montrer aussitôt aux 
amis et parents du marié qui attendent devant la case. Alors, les 
chants reprennent immédiatement, le tam-tam retentit avec fureur 
et on brüle beaucoup de poudre. Tout ce vacarme continue pendant 
la nuit entière jusqu’au lever du soleil. Le marié et la mariée 
pendant ce temps restent dans leur case. Le lendemain, grand 
festin, on mange force calebasses de couscouss, on tue un bœuf, 
des moutons, on fait de véritables hécatombes de poulets. Dans les 
villages non musulmans on s’enivre de dolo. Le marié seul prend 
part à ces agapes. La mariée doit, pendant huit jours, ne pas sortir 
de la case nuptiale que la nuit, pour satisfaire ses besoins, et encore 
doit-elle être toujours accompagnée par une femme mariée. Elle 
peut cependant recevoir les visites de ses amies. Le marié est libre 
de rester dans la case ou d’aller et venir comme bon lui semble ; 
mais, en général, il ne se montre pas. Quand les huit Jours sont 
écoulés, on fait alors à l’épousée sa coiffure de femme, et elle 
peut alors sortir. C’est encore l’occasion de réjouissances, de tam- 
tams, de festins et de soûleries pantagruéliques. 

Cette coiffure est bien plus compliquée que la précédente et est 
longue à édifier. Elle varie selon les races et souvent de village à 
village. Mais, en ce qui concerne les Malinkés. elle se rattache 
auntype constant que nous allons décrire aussiexactement possible. 

Les cheveux sont partagés en cinq parties, deux pariétales, 
deux occipitales et une supérieure. Les parties pariétales et occipi- 
tales sont tressées et les tresses sont ramenées en avant, trois 
pariétales de chaque côté et deux occipitales. Ces tresses sont 
maintenues en place par une bandelette d’étoffe que les femmes 
portent souvent autour du front et qui vient s'attacher à la nuque. 
Mais voici en quoi surtout cette coiffure se fait particulièrement 
remarquer. La masse supérieure des cheveux qui est la plus consi- 
dérable est divisée en deux parties égales du front à la nuque, et 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 519 


À chaque partie est tressée avec sa voisine de l'autre côté, de facon à 
former une sorte de cimier de casque qui a parfois jusqu'à huit 
centimètres de hauteur en son point le plus élevé, Afin qu'il soit 
bien résistant et ne s'aflaisse point, chose qui ne manquerait pas de 
se produire avec les seuls cheveux, l'entrelucement est fait par-dessus 
une masse compacte de chiflons ou de crins. Eu arrière, ce cimier 
se termine par une tresse d'environ quinze centimètres de longueur, 
véritable queue sur laquelle on fixe toutes sortes de petits gris-gris, 
. d'ornements en verroterie et à l'extrémité de laquelle sont attachées 
des pièces de monnaie ou des boules d'ambre. 

Cette coillure est excessivement solide et dure plusieurs mois 
sans se déformer. On la refait cependant tous les trois mois environ. 
Afin que les cheveux aient la souplesse voulue pour se prêter à 
toutes les combinaisons artistiques, ils sont fortement enduits de 
beurre, De là une odeur épouvantable qui décèle de loin la présence 
d'une négresse. Les intervalles qui sont laissés entre les tresses et 
le cimier sont noircis avec de la poudre d'arachides grillées et 
mieux avec de la pierre de Djenné (Kalé), finement broyée et que 
l'on étend soit avec le pouce nu, soit à l’aide d'un chiffon. Pour ne 
pas déranger cet édifice auquel les négresses tiennent beaucoup, 
elles ne se lavent jamais. Aussi possède-t-il toujours une nombreuse 
garnison. 

D'une facon générale, on peut dire que la coiffure est une des 
plus grandes préoccupations des négresses du Soudan, à quelque 
race qu'elles appartiennent. Aussi il faut voir avec quelle patience, 
élles se soumettent aux exigences des coiffleuses, Etendues sur une 
natte, la tête reposant sur les genoux de l'artiste, il lui faut prendre 
les postures les plus bizarres et les plus anormales pour lui faciliter 
sa tâche. Il faut environ deux jours pour confectionner un pareil 
édifice. Le premier jour est consacré à défaire l'ancienne coiffure 
et à déméler les cheveux. On se sert pour cela d'un simple poinçon 
en bois dur, généralement, et d’un peigne également en bois, et 
qui n’a pas plus de sept à huit dents. Il ressemble à ces peignes 
que certains noirs, les Bambaras particulièrement, fixent, par 
coquetterie, dans leur chevelure, sur les côtés de la tête. Quand les 
cheveux sont ainsi bien démêlés, leur volume a, pour ainsi dire, 
quadruplé, les négresses ont alors une tête hirsute et ébouriflée qui 
ressemble à ces têtes de loup dont nous nous servons en France 


520 ANDRÉ RANCON 


pour enlever les toiles d'araignées de nos plafonds. Pour passer la 
nuitelles s'enveloppent alors la tête dans un mouchoir qui empri- 
sonne complètement les cheveux. Il faut toute la journée du lende- 
main pour exécuter le chef-d'œuvre capillaire que nous venons de 
décrire. Il faut voir alors, quand tout est terminé, avec quelle 
complaisance les élégantes se regardent dans ces petits miroirs que 
les dioulas leur vendent à des prix exorbitants. 

La facon d'une semblable coiffure se paye couramment quatre 
à cinq moules de mil, soit environ six à huit kilogrammes. 


22 janvier. — Pendant la nuit que nous passàmes à Saraia, 
personne de nous ne ferma l'œil. Cela se comprend aisément. La 
température fut excessivement agréable. Le ciel resta clair et étoilé 
et il soufila une légère brise du Nord assez fraiche. Au réveil, le 
ciel est pur, sans nuage. Pas de rosée, le soleil se lève brillant. 
Comme l'étape doit être relativement courte d’après les renseigne- 
ments qui m'ont été donnés, je ne réunis mon monde qu’à cinq 
heures du matin. Les préparatifs du départ se font assez rapide- 
ment, mais comme toujours ce sont les porteurs qui nous retar- 
dent. Il faut que tout mon monde s’en mêle et aille les cueillir 
littéralement dans les cases où ils ont passé la nuit. La plupart 
d'entre eux, du reste, a assisté au tam-tam, et ya dansé. Aussi 
dormaient-ils profondément quand il fallut partir. Enfin, grâce à 
Almoudo et à mon petit Gardigué, qui fut réellement impayable en 
cette circonstance et qui, à lui seul, me ramena plus de la moitié 
des hommes, la caravane put s'organiser et à six heures nous 
quittions Saraia. Une heure et demie après nous étions à Dalafi, 
où je comptais bien me reposer ce jour-là. J'avais compté, comme 
on le verra plus loin, sans la malice et les mensonges des Malinkés 
de ce village. 

De Saraia à Dalafi, la route suit une direction générale Est- 
Nord-Est et ces deux villages ne sont distants l’un de l’autre que 
de sept kilomètres et demi. Elle ne présente aucune difficulté. I] 
n'y a aucun marigot important à signaler ni aucune colline. Elle 
traverse un pays absolument plat. De plus, elle est un peu 
débroussaillée et a environ deux mètres de largeur. De chaque côté 
se trouvent sans interruption de beaux lougans qui appartiennent 
les uns à Saraia et les autres à Dalafi. Par ci par là quelques cases 
s'élèvent au milieu des champs de mil. Elles sont destinées à 


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D, : me D) as 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 521 


servir d'abri aux travailleurs, pendant les grandes pluies de l'hiver- 
nage. Elles sont inhabitées pendant la saison sèche alors qu'on ne 
peut faire aucune culture. 

Au point de vue géologique, nous ne trouvons absolument 
partout que de la latérite, sauf un petit ilot d'argiles compactes 
situé à peu près à mi-route. 

Au point de vue botanique, beaucoup, beaucoup de karités, 
dont quelques-uns sont en fleur, Les lianes Sabas sont également 
assez abondantes. Notons encore quelques beaux ficus, quelques 
caïl-cédrats, de belles Légumineuses et, enfin, en arrivant à Dalati, 
sur les bords d'un petit marigot à fond vaseux, quelques échantil 
lons de Fafetone. 

Le Fufetone n'est autre chose que le Calotropis procera R, Br. de la 
fumille des Asclépiadées, qui donne par incision le caoutchouc. 
Fafetone est le nom ouolof de cette plante. Les Malinkés l'appel. 
lent N'yoyo, les Bambaras N'yei et les Peulhs Poré, C'est une 
liane qui atteint parfois des dimensions considérables. Elle croît 
- partout dans les rivières du Sud, au Gabon, au Fouta Djallon, sur 
les bords du Tankisso et dans li majeure partie des régions situées 
dans la boucle du Niger. Elle aime un terrain humide; aussi est- 
elle très commune dans les pays où l'hivernage se prolonge. Au 
Soudan, au contraire, où la srison des pluies ne dure guère plus 
de quatre mois au maximum, on ne la trouve que sur les bords 
des marigots. Elle fait absolument défaut dans le Bondou, le 
Ferlo, le Kaméra, le Fouladougou, le Bambouck et le Manding. 
Elle est, par coutre, très abondante dans le bassin de la Gambie 
et de la Haute Falémé. Elle sécrète un suc laiteux qui, par 
évaporation, doune du caoutchouc d'excellente qualité. 

Les Noirs du Soudan ignorent absolument tout procédé pour 
recueillir le caoutchouc. Ce n'est guère qu'à partir de la Gambie 
qu'on commence à le récolter et la production augmente sensible- 
ment, au fur et à mesure qu'on s’avance dans le Sud. Mac Carthy 
est le point le plus sepleutrional où l'on commence à voir appa- 
räitre ce précieux produit. Les indigènes du Sud de la Gambie en 
apportent chaque année davantage aux comptoirs de la Compa- 
gnie Française de la cote vccidentale d'Afrique et de la Bathurst 
trading Compagny linutel. En 1890, il eu a été acheté environ 4,500 
kilog. et, d'après les renseignements qui m'ont été donnés, cette 


522 ANDRÉ RANÇON 


quantité n’était qu'un minimum comparé aux achats faits depuis. 
Le caoutchouc que les indigènes apportent aux factoreries de 
Gambie est en boule de la grosseur du poing environ. Sa couleur 
est brune foncée à la surface; mais, à l’intérieur, il est blanc grisà- 
tre. Quand on les fend par le milieu, on constate à l'intérieur des 
lacunes assez grandes remplies d’un liquide parfois abondant, sur- 
tout quand la récolte a été récemment faite. Ce liquide est absolu- 
ment nauséabond. Aussi les commerçants, avant d’acheter, ont-ils 
l'habitude de les fendre pour le faire écouler et aussi pour s'assurer 
qu'il n’est pas fraudé; car les indigènes ont l'habitude, dans cer- 
taines contrées, d'introduire des cailloux à l’intérieur des boules. 
A Mac-Carthy, le caoutchouc se vend à peu près un franc vingt-cinq 
centimes le kilogramme. Les noirs mélangent parfois à leur stock 
de boules, des boules de gutta. Les traitants les refusaient toujours 
comme du caoutchouc de mauvaise qualité ; il n’en est plus de 
même aujourd’hui. 

Les dioulas emploient, paraît-il, l'écorce du Fafetone comme sti- 
mulant. Il lui attribuent des vertus aphrodisiaques (1). Les feuilles 
de ce végétal ont, de plus, disent les Malinkés du Ghabou et 
les Peulhs du Fouladougou, la propriété de clarifier l’eau. Les 
Pahouins du Gabon, les Soussous et les Balantes fabriquent, avec 
ses fibres, des fils très résistants. Enfin les graines sont entourées 
d’une soie courte qui sert à faire des fils qui, colorés en jaune ou 
en rouge, servent à coudre les boubous des élégants du Fouta- 
Djallon. On dit que cette soie serait dangereuse à manier et à 
travailler, car elle est très-cassante et les petits fragments que l’on 
peut absorber par la voie respiratoire détermineraient de graves 
affections pulmonaires. 

Dalafi est un village Malinké qui peut avoir environ six cents 
habitants. Il est construit dans une sorte de cuvette au milieu 
d'une jolie petite plaine bien cultivée. Il est entouré d’un faible 
tata assez mal entretenu. Il en est de même, du reste, du tata qui 
entoure les cases du chef. D'ailleurs, d’une facon générale, le vil- 
lage est sale et beaucoup de cases tombent en ruines. La population 
est entièrement musulmane. 


(1) L’écorce de la racine de cette plante est connue depuis longtemps en matière 
médicale sous le nom d'écorce de Mudar ; elleest réputée tonique et diaphoré- 
tique (E. Heckel). 


DANS LA HAUTE-GAMHIE 523 


Quand nous arrivons à sept heures et demie, la moitié du vil 
lage est encore endormie, I faut dire que beaucoup de ses habi- 
tants étaient allés la veille à Saraia pour assister au mariage et 
D'étaient rentrés chez eux que fort avant dans la nuit, Hs faisaient 
la grasse matinée. Nous sommes installés aussitôt dans de bonnes 
cases, et, le chef du village prévenu de mon arrivée, vint me saluer 
en toute hâte. Je fus bien recu à Dalafi et ne manquai de rien abso- 
lument. Un beau bœuf blanc fut immolé à mon intention, au grand 
chagrin d'Almoudo, qui aurait voulu l'acheter et l'emmener chez 
. Jui. Je lui demaudai les raisons de cette préférence, il me répondit 
alors que, dans tous les pays noirs, tout le monde savait bien que 
lorsqu'on avait dans sa maison un bœuf blanc, on était sûr de voir 
réussir out ce que l'on pourrait entreprendre, C'est le génie bien- 
faisant de la famille, le porte-bonheur infaillible, Aussi un bœuf 
blanc se paie-t-il toujours plus cher que les autres. Après cela, je 
me demandais comment alors mes hôtes avaient pu sacrifier ce 
précieux animal. Je fis interroger à ce sujet le fils du chef par 
Almoudo et il lui apprit qu'on ne s'était décidé à tuer ce bœuf que 
parce qu'il était vieux et qu'on venait d'en acheter un autre qui 
était meilleur. Ces paroles calmèrent un peu les regrets de mon 
superstitieux interprète. 

Je n'aurais eu qu'à me louer des habitants de Dalañ, s'ils ne 
m'avaient pas effrontément menti, uniquement dans le seul but de 
né pas m'accompagner à Faraba sur la Falémé. La longueur de 
l'étape les effrayait sans doute, et il leur en coûtait d'être obligés de 
secouer un peu leur paresse. À Médina-Dentilia et à Saraia, les 
hommesque j'avais interrogés sur la route à prendre pour me rendre 

. à la Falémé, m'avaient tous déclaré que le plus court était de passer 
par Dalati. En causant avec le chef, je lui déclarai, en conséquence, 
que je comptais partir le lendemain matin pour Faraba et lui 
demandai de me donner des guides et les hommes nécessaires pour 
soulager mes porteurs, car je savais pertinemment que l'étape 
était excessivement longue. Il ne répondit rien, mais son frère me 
dit alors qu'il n'y avait pas de route de Dalafi à la Falémé, que 
personne dans le village n'en connaissait et que lorsqu'ils y allaient 
ils étaient obligés de passer par Diaka-Médina. On juge de mon 
étonnement, après surtout ce que j'avais appris les jours précé- 
dents. Almoudo interrogea bon nombre d'habitants du village et 


024 ANDRÉ RANÇON 


tous lui dirent la même chose. Un dioula lui-même, qui se trouvait 
de passage à Dalafi, me confirma l'exactitude de ce que le frère du 
chef venait de me dire. Ce dioula était venu me trouver pour me 
prier de lui faire rendre une charge de kolas que les gens du village 
lui avaient dernièrement volée. Il n'avait donc aucun motif pour 
mentir comme eux, aussi ses paroles levèrent-elles tous mes doutes. 
Je décidai, en conséquence, de partir le soir même pour Diaka- 
Médina afin de ne pas perdre un jour et je fis part de ma détermi- 
nation au chef qui me dit alors qu’à l’heure précise à laquelle je 
voudrais partir, il me donnerait autant d'hommes que je voudrais 
pour me conduire « dans la bonne route », jusqu'à ce village. Je le 
remerciai et lui fis même un petit cadeau. Malgré cela mes soupçons 
pe s'étaient pas complètement dissipés. 

Donc, à deux heures trente minutes, nous nous mimes en route. 
Les préparatifs du départ se firent rapidement. Les hommes du 
village qui devaient m'accompagner ne se firent pas attendre. 
Malgré l'heure, il faisait une chaleur fort supportable et surtout une 
brise de Nord qui tempérait consitérablement l’ardeur du soleil. 
Ciel pur et sans nuages. 

La route se fit rapidement et à 4 h.30 nous étions à Diaka- 
Médina. Dès notre arrivée, les hommes de Dalafi vinrent me 
demander l'autorisation de retourner chez eux afin d'y arriver avant 
la nuit. N’en ayant nullement besoin, je les congédiai en leur 
recommandant bien de remercier encore leur chef de ma part pour 
toute sa complaisance. 

La route de Dalafi à Diaka-Médina ne présente absolument 
aucune difficulté. Elle traverse un pays absolument plat et qui 
n'offre aucun relief de terrain appréciable. Sa direction générale est 
Sud, et la distance qui sépare ces deux villages est environ de dix 
kilomètres. Elle traverse plusieurs petits marigots de peu d’impor- 
tance, qui sont tous affluents du Séniébouli-Kô qui, lui-même, se 
jette dans la Falémé. C’est d'abord à trois kilomètres de Dalafi 
le Fao-Fao-Kô où coule une eau claire et limpide, puis, à quatre 
kilomètres de Diaka-Médina, le Badanbali-Ko, et enfin, un kilomètre 
environ avant d'arriver au village, la branche principale du Sénié- 
bouli-K6, qui est peu important en cet endroit, et dont les bords 
sont couverts d’une riche végétation. Tous ces marigots sont très 
faciles à franchir. 


DANS LA HAUTE-GAMHBIE 525 


_ . Au point de vue géologique : aussitôt après avoir quitté Dalafi, 
nous entrons dans une vaste plaine argileuse interrompue, à mi- 
chemin environ, par un plateau de roches ferrugineuses de peu 
d'étendue. La latérite a complètement disparu. Elle ne reparalit 
qu'à deux kilomètres environ avant d'arriver au village de Diaka- 
Médina. La plaine qui entoure ce village est formée de ce terrain. 

La végétation est excessivement pauvre de Dalafñi à Diaka- 
Médina. Ce n'est que peu avant d'arriver à ce village que nous 
voyons réapparaltre les grands végétaux. Les karités, qui ont 
manqué tout le long de la route, se montrent de nouveau; la 

plaine au milieu de laquelle est construit le village en possède de 
nombreux spécimens. Peu de lianes à caoutchouc et à gutta; 
quelques strophanthus sur les bords du Badanbali-Kô et, enfin, 
quelques rares pieds d'anacarde aux environs du Fao-Fao-Kô, Ce 
végélal est, du reste, très rare dans toute cette région. 

L'anacarde où acajou à pommes (Anacardium occidentale L.), 
famille des Térébinthacées, est relativement rare au Soudan, Pen. 
dant les diflérentes campagnes que nous avons faites dans cette 
colonie, nous n'en avons guère rencontré que quelques échantillons 
sur les bords du Baoulé, dans le Konkodougou et dans le Niocolo. 
C'est un arbre de taille moyenne, qui croit généralement dans les 
terrains humides. Ses feuilles sont simples, ovales, obluses au 
sommet. Ses fleurs sont disposées en panicules terminales; leur 
corolle, plus longue que le calice, est à cinq divisions. Le fruit, 
qui est connu sous le nom de Voir d'acajou, est réniforme, à péri- 
carpe coriace, creusé d'alvéoles remplies d'une huile visqueuse, 
noirâtre et caustique. Amande blanche, réniforme, huileuse, de 
saveur douce et agréable. La noix d'acajou est suspendue, par sa 
base plus renflée, à l'extrémité supérieure d'un corps charnu, 
piriforme, dû au développement anormal du réceptacle. Ce corps, 
nommé pomme d'acajou, est sucré, acidulé, un peu àcre. 

L'écorce de l’anacarde donne à l'incision une résine jaune et 
dure que l'on désigne sous le nom de « gomme d'anacarde ». Les 
feuilles de ce végétal sont riches en tannin et pourraient être utili- 
sées avec avantage pour préparer les peaux d'animaux. 

Diaka-Médina est un village Diakanké d'environ 450 habitants. 
La population est entièrement musulmane, Il est absolument ou- 
vert et ne possède aucun moyen de défense, ni tata, ni sagné : on 


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526 ANDRÉ RANCÇON 


voit encore les ruines d’un ancien tata qui devait être assez sérieux. 
Ce village m'a paru assez propre et assez bien entretenu. Il est 
construit au milieu d’une vaste plaine où se trouve tous les lougans. 
Comme tous les villages Diakankés, il est relativement riche. Les 
habitants possèdent de nombreux greniers de mil, riz, fonio, 
arachides, etc., etc., et un beau troupeau d’une cinquantaine de 
bœufs et d’une centaine de chèvres et moutons. 

J'y reçus l’accueil le plus franc et le plus cordial, comme cela 
m'est arrivé dans tous les villages Diakankés où je suis passé : on 
me donne à profusion tout ce dont j'ai besoin, et cela, sans que 
j'aie la peine de demander quoique ce soit. Le chef est un homme 
jeune encore et qui sait se faire obéir. Très intelligent, il est souvent 
consulté pour leurs affaires par les villages environnants. Dès que 
je fus installé dans une jolie case il vint me saluer avec les princi- 
paux habitants du village. Je ne manquai pas de lui demander si 
réellement il n°y avait pas de route de Dalafi à Faraba, il me répon- 
dit qu'il y en avait une fort belle, pas plus longue que celle de 
Diaka-Médina et que si les hommes de ce village m’avaient aussi 
mal renseigné c'est uniquement parce qu'ils ne voulaient pas se 
donner la peine de me conduire. Du reste, ils agissaient toujours 
ainsi et quant il y avait une caravane à héberger ou à guider c'était 
toujours à Diaka-Médina qu'ils l’envoyaient. Dans la circonstance 
présente il en était enchanté : car cela lui permettait de connaître 
un blanc et de causer avec un officier français. Je m’expliquai alors 
pourquoi les hommes de Dalafi, à peine arrivés à Diaka-Médina, 
s'étaient tant hâtés de retourner chez eux. Le fait est que si un seul 
m'était tombé sous la main, il aurait payé pour tous. 

Je conversai avec le chef jusqu’à la nuit tombante ; il ne me quitta 
que lorsqu'il vit que j'allais diner. Je le remerciai de sa cordiale 
réception et lui recommandai de faire en sorte que les hommes qu'il 
devait me donner pour me conduire à la Falémé, fussent prêts au 


premier signal; car l’étape étant fort longue, j'avais l'intention de : 


me mettre en route vers deux heures du matin, dès que la lune 
serait levée. Il me donna l’assurance que tout serait prêt à l’heure 
dite et qu'il viendrait lui-même me mettre dans la bonne route. Il 
insista longuement pour me faire rester un jour de plus dans son 
village. Malgré tout le désir que j'avais d’être agréable à ce brave 
homme, et bien que ma santé fût toujours chancelante, je ne me 


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DANS LA HAUTE-GAMHIE 


re pas à sa généreuse invitation, j'avais hâte d'arriver au plus 

ti dns « un centre Européen où je pourrais me soigner plus 
fic nt ét me reposer un peu. 

à Diaka-Médina est le dernier village du Dentilia à l'Est. C'est 

in lieu de passage très fréquenté par les caravanes qui se rendent 

u Bambouck au Niocolo et au Fouta-Djallon ou qui en reviennent, 

D ne se passe pas de jours, me disait le chef, qu'il n'en arrive deux 

_ Où trois, surtout pendant la saison sèche. Elles traversent de préfé- 

rence ce village, parce que les dioulas savent très bien qu'ils 

Du reçus et qu'ils ne courront aucun risque d'être pillés. 

Diakankés sont, en eflet, très hospitaliers et, contrairement aux 

ne dévalisent jamais ceux qu'ils hébergent dans leurs 


« 


CHAPITRE XXIV 


Le Dentilia. — Frontières, limites. — Aspect général. — Hydrologie. — Orographie.— 
Constitution géologique du sol. — Flore, production du sol, cultures. — Faune, 
animaux domestiques. — Populations, Ethnographie. — Situation et organi- 
sation politiques. — Rapport du Dentilia avec les pays voisins. — Rapport du 
Dentilia avec les autorités Françaises. — Le Dentilia au point de vue com- 
mercial. — Conclusions. 


Les Malinkés désignent sous le nom de Dentilia toute cette 
région assez vaste, du reste, qui est située entre le Niocolo à l'Ouest 
et le Konkodougou-Sintédougou à l'Est. Elle comprend, pour ainsi 
dire, toutes ces vastes plaines qui s'étendent dans la région septen- 
trionale de l’inmense quadrilatère dont la Gambie et la Falémé 
forment les deux grands côtés Ouest et Est et qui comprend le 
Dentilia, le Gounianta, le Sangala et le Gadaoundou. Le Niocolo et le 
Konkodougou, en effet, ne possèdent qu'une petite bande de terrain 
de quelques kilomètres seulement de profondeur dans toute cette 
région. La partie du Konkodougou qui se trouve ainsi située à 
l’ouest de la Falémé est, du reste, absolument stérile et inhabitée. 
Le. Niocolo possède, au contraire, à l'Est de la Gambie, un beau 
village, Laminia, et de riches terrains de culture. 


Limites. Frontières. — Comme tous les pays que nous avons déjà 
décrits, le Dentilia n’a pas de limites naturelles et ses frontières 
sont mal déterminées. Toutefois nous pouvons dire, d’une façon 
approximative, qu'il est compris entre les 12029" et 12055 de latitude 
Nord et les 13050" et 14040° de longitude à l'Ouest du méridien de 
Paris. Mesuré dans ses plus grandes dimensions, il a environ 
85 kilomètres du Sud-Est au Nord-Ouest et 60 kilomètres du Nord 
au Sud. Sa superficie est d'environ 4.500 kilomètres carrés. Au 
Nord, sa ligne frontière commence à environ cinq kilomètres de 
Gondoko, au point où elle coupe le marigot de Sandoundou-Kô. De 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


là elle se dirige au Sud-Est en coupant le Séniébouli-Kô, à environ 
douze kilomètres de Dalafñi. Du Séniébouli-Kô, elle se dirige direc- 
tement au Sud-Est jusqu'à Daléma-Kô, qu'elle coupe à environ 
quinze kilomètres de la Falémé. Elle suit le cours de ce marigot 
pendant environ vingt kilomètres, jusqu'à trois kilomètres au Nord 
du petit village de Candaina, qui appartient au Gounianta. De là, 
elle se dirige droit à l'Ouest en suivant le cours du Kobali-Kô et en 
passant à environ trois kilomètres au Nord de Kobali. Elle aban- 
donne ce marigot à vingt-deux kilomètres de la Gambie pour se 
diriger brusquement au Nord. Elle suit cette direction jusqu'à la 
mare de Temodalla, dans le désert de Coulicouna. Elle oblique 
alors vers l'Est pour venir se terminer au marigot de Sandoundou. 
Ainsi délimité, le Dentilia a à peu près la forme d'une ellipse dont 
le grand axe serait orienté Nord-Ouest Sud Est. Ses villages fron- 
tières sont, au Nord, Gondoko, au Nord-Ouest, Barbri-Médina, 
Sakoto et Bembou, à l'Ouest, Médina-Dentilia et Mansakouko, au 
Sud, Daguiri, Samé et Nafadji, à l'Est, Dalati et Diaka-Médina. 

Le Deutilia contine au Nord au désert de Coulicouna qui le 
sépare de Bélédougou et du Sirimana, à l'Ouest, au pays de Badon 
et au Niocolo, au Sud, au Gounianta et à l'Est au pays de Satadougou, 
au Konkodougou-Sintédougou et au Bafé. 

Bien que ce pays n'ait pas de limites naturelles et que ses 
frontières soient absolument conventionnelles, il ne surgit jamais 
aucune difficulté de territoire avec les pays voisins. Cela tient à 
deux causes principales. D'abord il est absolument isolé et séparé 
des centres habités appartenant aux Etats auxquels il confine 
par de vastes territoires absolument déserts. Il n'y a qu'au 
Sud que ses villages frontières soient situés non loin de ceux 
du Gounianta. Mais la communauté d'intérêts, la parenté de 
race et une situation analogue absolument isolée en font, pour 
ainsi dire, son allié naturel. La seconde raison de cette bonne 
intelligence qui règne dans ces contrées est en ce que les Noirs, 
habitués à vivre dans la brousse, ont des points de repère certains 
qui nous échappent à nous autres blancs. Ils savent, en pleine 
forêt, reconnaitre aisément dans quel pays ils se trouvent, chose 
absolument impossible pour un voyageur qui ne fait que visiter la 
contrée en passant. Aussi, est-ce en connaissance de cause qu'ils 
s’aventurent chez leurs voisins, et il est excessivement rare qu'ils 


André Rançon, — 34. 


530 ANDRÉ RANÇON 


se permettent de faire des lougans ou de construire leurs cases sur 
un territoire étranger. Ils ne manquent jamais, dans ce cas-là, d’en 
solliciter l'autorisation du chef auquel il appartient, autorisation qui 
n’est jamais refusée. [ls font alors partie du pays où ils viennent 
de se fixer, et le fait d'y avoir établi leur demeure est regardé, 
dans tous ces pays Noirs, comme une véritable naturalisation 
d'ofice, et ils doivent se soumettre aux contumes et aux lois qui 
régissent leurs nouveaux compatriotes. 


Aspect général du Dentilia. — La description géographique du 
Dentilia sera des plus simples, car nous sommes là dans un pays de 
plaines, où les reliefs du terrain sont peu nombreux et surtout peu 
appréciables, et où les cours d’eau sont, en général, de peu d’im- 
portance. On éprouve une impression pénible quand on parcourt 
les régions Est et Ouest de ce pays. Le paysage est absolument plat. 
Pas d'horizon. Rien qui vous repose la vue. Partout une stérilité et 
une monotonie désespérantes. Pas la moindre éclaircie. Toujours 
l'horizon est borné par cet éternel rideau d’arbres rabougris qui 
semble fuir devant vous au fur et à mesure que l'on en approche. 
Pendant des kilomètres et des kilomètres, les plaines argileuses 
arides, les plateaux stériles formés de roches et de conglomérats 
ferrugineux et absolument dénudés, les marécages au bord de 
certains marigots, se succèdent sans interruption. C’est la terre de 
la désolation, par excellence. Aussi, éprouve-t-on un véritable sou- 
lagement quand, après une longue étape dans un semblable désert, 
on aperçoit tout à coup, sans que rien ne vous y ait préparé pen- 
dant la route, un village situé sur un petit monticule dominant une 
plaine parfois assez étendue, bien cultivée et où s’étalent de beaux 
lougans de mil, de maïs et d'arachides. L’œil du voyageur, fatigué 
de n'avoir jamais vu, pendant tout le voyage, que cette couleur 
grisätre qui est propre aux argiles, se plait à contempler les tons 
rouges des terrains à latérite au milieu desquels sont presque tou- 
jours construits les villages. Malgré leurs sombres tatas et leur 
tristesse infinie, les villages prennent pendant quelques instants, à 
vos yeux, un air de fête et de gaieté qui ne frappe et réjouit mal- 
heureusement que de loin et qui disparaît dès que l’on a franchi 
la porte et que l’on est obligé de parcourir ses rues étroites. Il vous 
semble, qu'après un pénible voyage, vous êtes enfin arrivé au port 


and one 


DANS LA HAUTE-GAMBIEF 531 


si ardemment souhaité et où vous allez enfin pouvoir vous reposer 
un peu. Et pourtant, malgré tous ces désavantages, les habitants 
du Dentilia sont fort attachés à leur pays. 

IL faut dire aussi qu'ils ont supérieurement choisi les endroits 
où ils ont construit leurs villages, et que tout autour la terre y est 
d'une fertilité remarquable, D'une facon générale, on peut dire que 
tout ce qui est cultivable au Dentilia est ensemencé chaque année, 
et que partout où se sont installés les habitants, la terre leur donne 
abondamment tout ce dont ils peuvent avoir besoin. En résumé le 
Dentilia appartient, dans sa plus grande partie, à ces pays de steppes 
soudaniennes dont nous avons eu si souvent l'occasion de parler. 
Mais là, ces steppes sant parsemées d'ilots nombreux de terres 
cultivables, véritables oasis qui rendent le pays habitable et lui 
donnent, dans sa région centrale du moins, un aspect relative- 
ment agréable. 


. Hydrologie. — Le Dentilia est faiblement arrosé. On n'y trouve 
aueun grand cours d'eau, pas de fleuve, pas de rivière, Nulle part 
on ne trouve d'eau courante pendant la saison sèche. Seuls, quel- 
ques marigots forment lout son système hydrologique. A ce point 
de vue, on peut le diviser en deux régions bien distinctes, une 
région Ouest qui appartient au bassin de la Gambie et une région 
Est qui fait partie de celui de la Falémé. La ligne de partage des 
eaux qui sépare les bassins de ces deux grands cours d'eau est peu 
marquée dans le Dentilia. Elle est à peine indiquée par une petite 
série de collines peu élevées et l'on peut dire qu'en certaines 
régions les marigots dépendant d'un bassin empiètent sur l'autre. 
Je ne serais même pas éloigné de croire qu'en certains endroits de 
petits marigots les font communiquer l'un avec l'autre. Toutefois 
la ligne de démarcation pourrait être à peu près déterminée comme 
il suit. Elle suit une direction générale Nord-Ouest-Sud-Est et est à 
peu près dirigée dans le sens du grand axe de l’ellipse dont le 
Dentilia a la forme. Au Nord, elle commence à la mare de Temodalla 
et se dirige directement au Sud jusqu'aux environs de Médina- 
Dentilia. Elle est indiquée là par une chaîne de hauteurs assez 
élevées qui se prolonge au Nord dans le désert de Coulicouna ; à 
environ cinq kilomètres au Nord de Médina-Dentilia, elle oblique 
brusquement vers l'Est et suit cette orientation pendant environ 


532 ANDRÉ RANÇON 


douze kilomètres. Là, les collines s'affaissent sensiblement et nous 
ne trouvons plus que de légères ondulations du sol. Le Vandioulou- 
Kô, qui dépend du bassin de la Gambie, est parallèle à cette ligne 
pendant quarante kilomètres. De ce point, elle se dirige au Nord- 
Est jusqu'aux environs de Oualia. Elle oblique alors directement 
au Sud jusqu’à Bandiciraïla, d'où elle se dirige au Sud-Est pendant 
trente kilomètres pour obliquer ensuite vers le Sud et le Sud-Ouest 
en passant non loin de Samé entre le Daguiri-Kô, qui appartient à 
la Gambie, et le Samakoto-Kô, qui est de la Falémé. Dans tout ce 
trajet cette ligne a environ 120 à 130 kilomètres de développement, 

Dans la région Est, nous trouvons, dans sa partie Nord, un 
grand marigot, le Séniébouli Ko. Sa direction est à peu près Sud- 
Nord. Il naît dans les environs de Bandiciraïla, dans le Dentilia, 
où, dans la partie ultime de son cours, il s'étale en un vaste 
marais. De là, il passe non loin de Diaka-Médina, et, après avoir 
traversé la région Ouest du Bafé et le Sirimana dans toute sa 
largeur, il se jette dans la Falémé. Il reçoit dans le Dentilia, à 
l'ouest, le Marigot de Sandoundou, qui reçoit lui-même le Sacodofi- 
Kô, lequel est formé par les eaux d’un grand nombre de marigots 
de peu d'importance, qui arrosent la région Nord-Ouest de ce 
pays. Plus au Sud nous trouvons le Fao-Fao-Kô, qui passe à 
quatre kilomètres au Sud de Dalafi. Dans la même direction et à 
trois kilomètres de ce dernier, se trouve le Badanbali-Ko. La route 
de Dalafi à Diaka-Médina coupe ces deux marigots. A l’est le 
Seniébouli-Kô ne reçoit dans le Dentilia qu'un seul marigot de 
peu d'importance, le Sama-Ko0, que l’on trouve à un kilomètre et 
demi de Diaka-Médina, sur la route de Faraba. 

On trouve encore dans le Dentilia un marigot important qui 
appartient au bassin de la Falémé; c’est le Daléma-K6. Il forme, 
dans une partie de son cours, la séparation entre le Dentilia et le 
Koukodougou-Sintédougou, et se jette dans la Falémé, un peu en 
aval de Faraba. Il reçoit un grand nombre de branches que l’on 
traverse en allant de Diaka-Médina à Faraba. Elles n'ont pas reçu 
de noms particuliers. Mentionnons enfin, tout-à-fait au Sud-Est, 
le Samakoto-Kô, qui passe à Samécouta, un peu au nord du 
Daléma-Kô, et qui se jette dans la Falémé, non loin du gué de 
Komba-N’-Soukou. 

La région Ouest du Dentilia est beaucoup plus arrosée. Nous 


, DANS LA HAUTE-GAMBIE 533 


trouvons, en procédant du Sud au Nord, les marigots suivants : 

Le Kobali-Kô, qui passe non loin de Kobali dans le Gounianta 
et qui, dans la partie moyenne de son cours, forme la limite entre 
le Dentilia et le Gounianta. 

Le Daguiri-Kô, qui passe à Daguiri et nait entre Samé et 
Balori, où il n'est qu'un vaste marécage. Il reçoit plusieurs bran- 
ches, dont la plus importante passe à Sanela. 

Enfin le Koumountourou-Kô, le plus important de tous. Il se 
forme non loin de Badioula, se dirige d'abord du Sud-Est au 
Nord-Ouest jusqu'aux environs des ruines de Soutouto, puis son 
cours s'infléchit vers l'Ouest Sud-Ouest jusqu'à la Gambie, daus 
laquelle il se jette à cinq kilomètres en aval de Sillacounda, Il 
passe à peu de distance des ruines de Tasiliman. Dans ce trajet il 
reçoit, en procédant de l'Ouest à l'Est, au Sud, le Niguia Kô, qui 
reçoit lui-même le Douta-Kô, et enfin le Noukou-Kô, Au Nord, 
nous trouvons une branche importante dont la direction est fran- 
chement Nord-Est et qui reçoit le Faraba-Kô et le Vandioulou-Kà. 

Ce dernier reçoit le Samania-Kô et le Bancoroti-Kô, qui passe à 
quelques centaines de mètres à l'Ouest de Médina-Dentilia, qu'il 
contourne du Nord-Est au Nord-Ouest en passant par le Sud du 
village. Le Vandioulou, dans la partie la plus Est de son cours, 
passe à Oualia. Tous ces marigots reçoivent, en outre, un grand 
nombre d'autres petits cours d'eau insignifiants qui sont à sec pen- 

dant la belle saison et auxquels les habitants n'ont pas donné de 
noms spéciaux. 

Dans tous les villages du Dentilia, on ne fait usage que de l'eau 
des puits. Elle est très bonne. La nappe d'eau souterraine se trouve 
très profondément, à 20 ou 25 mètres suivant les régions. Les eaux 
des puits peuvent donc être considérées comme des eaux d'infiltra- 
tion, et comme les couches de terrain qu'elles traversent ne ren- 
ferment aucun principe nuisible, il en résulte qu'elles sont excel- 
lentes pour tous les usages domestiques. 

La plupart des marigots sont complètement desséchés pendant 
la belle saison. Seules, les branches principales contiennent un 
peu d’eau croupissante. Ils sont rares ceux dans lesquels on trouve 
de l’eau courante. Cela se comprend aisément, car ils sont tous fort 
éloignés de la source qui les alimente. Mais, pendant la saison des 
pluies, ils se remplissent rapidement, débordent et envahissent les 


5934 ANDRÉ RANÇON 


plaines qu’ils arrosent. Dès que les pluies, ont cessé, ils se vident 
aussi vite qu'ils s'étaient remplis. Ils suivent en cela le régime des 
eaux du fleuve ou de la rivière dont ils sont tributaires. 


Orographie. — L'orographie du Dentilia est des plus sommaires. 
Nous n'avons là aucun système bien défini. A peine quelques col- 
lines sillonnent-elles ces plaines arides et incultes pour la plupart, 
reliefs peu importants, du reste. À l'Ouest, cependant, nous trou- 
vons la chaine de collines qui forme la limite Est du désert de 
Caulicouna, Cette chaine émet des contre-forts qui longent les 
marigots qui vont se jeter dans le Koumountourou-K0. L'un de ces 
contre-forts passe même non loin de Médina-Dentilia, au Nord, et 
se termine dans la plaine qui s'étend à l'Est de ce village. 

Sile Dentilia n'a pas de système orographique bien déterminé, 
il est un fait pourtant constant qu'il est bon de signaler. C'est le 
suivant, à savoir que les marigots coulent tous dans des vallées que 
bordent de petites collines peu élevées (huit à dix mètres, au plus) 
et qui sont parallèles à leur cours. Des villages sont construits sur 
de petits monticules et l’on rencontre dans ce pays comme partout 
ailleurs dans cette partie de l'Afrique de ces collines isolées au 
milieu des plaines, de peu d’étendue et de peu d’élévation et qui 
sont absolument indépendantes de tout système. 

La région Ouest est de beaucoup la plus accidentée. Dans les 
autres régions, le pays est absolument plat ou ne présente que des 
reliefs de terrains sans aucune importance. Ce ne sont, pour ainsi 
dire, que de légères ondulations à peine sensibles. 


Constitution géologique du sol. — Au point de vue géologique, on 
peut rattacher à la période secondaire, la formation du sol du 
Dentilia tout entier. Les collines que l’on y rencontre dans la région 
Ouest ont dû émerger au commencement de cette période. Nul 
doute, en effet, que toute cette région n’ait été couverte par les 
eaux. Car les roches que l'on y rencontre partout sont usées, 
limées et tout indique qu'elles ont été pendant de longues années 
submergées et battues par les flots. Quant aux plaines de la partie 
centrale ce ne doit être que longtemps, fort longtemps après 
qu’elles se sont découvertes. Quant aux rares alluvions que l’on y 
rencontre par ci par là, elles sont généralement peu épaisses et 
sont surtout formées par le limon que, chaque année, en se 


EE 


DANS LA HAUTE-GAMNIE 545 


retirant, les eaux déposent sur les bords des imarigots. Elles 
recouvrent, presque partout, un sous-sol de terrain argileux ou de 
terrain ardoisier, Quant à l'humus il fait absolument défaut. 

Le sous-sol du Dentilia est formé des mêmes éléments que celui 
des pays voisins. lei du terrain ardoisier, là du terrain ferrugineux. 
Les roches que l'on y rencontre sont, du reste, absolument carac- 
téristiques. Dans les terrains ardoisiers, ce sont des schistes, 
ardoisiers et lamelleux surtout, dans les terrains ferrugineux ce 
sont des quartz, des grès soit simples, soit ferrugineux et alors 
fortement colorés en rouge, et enfin des conglomérats à gangue 
silico-argileuse. Ces collines sont généralement formées de ces 
deux dernières roches. 

La croûte terrestre ne s'est pas non plus sensiblement modifiée, 
Les argiles compactes, imperméables, alternent avec la latérite, 
mais cette dernière est de beaucoup la moins fréquente, On ne la 
trouve qu'autour des villages. 

Quant à la distribution des deux sortes de terrain, elle est des 
plus simples. Au centre du pays la latérite, c'est la partie fertile. 
Tout autour les argiles compactes recouvrant un sous-sol de terrain 
ardoisier ou bien un sous-sol formé de grès, quartz et conglomérats 
ferrugineux. En maints endroits, la roche émerge du sol et forme 
de vastes plateaux absolument arides. La couche d'argiles est 
beaucoup plus épaisse au Sud et à l'Est que dans les autres parties. 

Le fond des marigots, vaseux dans la région Ouest, est plutôt 
rocheux dans la région Est. Leurs bords sont, en général, argileux 
ou couverts de limon, taillés à pic et difficiles à franchir. 

De la surface du sol à la nappe d'eau souterraine, les couches 
des différents terrains sont ainsi disposées: 1° une couche d'argiles 
ou de latérite plus au moins épaisse ; > Schistes ou grès, quartz et 
conglomérats ferrugineux ; 3° Sable quartzeux et siliceux : # Argiles:; 
5 Nappe d'eau souterraine reposant en général soit sur le sable 
qui est rare, soit sur des argiles. Il résulte de cela que les 
puits dont le fond est de sable donnent, en toutes saisons, une eau 
limpide et claire et, au contraire, ceux dont le fond est argileux ont 
une eau de couleur blanchâtre fortement chargée de matières ter- 
reuses, pendant la saison des pluies principalement. Il est facile de 
les en débarrasser en les laissant reposer en décantant et, enfin, en 
filtrant, si toutefois on a ce qu'il faut à sa disposition. 


536 ANDRÉ RANCON 


Du fait que, dans certaines régions, on a trouvé, en certains 
endroits, quelques échantillons de roches granitiques, on a cru 
devoir en conclure que certaines parties du Soudan appartenaient 
à la période primitive. On pourrait le dire du Dentilia également, 
car nous avons vu plus haut que nous avions trouvé aux envi- 
rons de Médina-Dentilia d'énormes blocs de beau granit gris. La 
présence de ces roches dans des terrains qui appartiennent à une 
période de formation géologique tout différente de celle à laquelle 
elles sont généralement rattachées peut s'expliquer aisément. Il 
n'ya pour cela qu'à les examiner attentivement. Elles ne forment 
pas, en effet, de bancs réguliers inhérents au sol environnant. Ce 
ne sont pas de ces couches rocheuses caractéristiques des terrains 
de la période primitive qui s'étendent au loin sous la croûte ter- 
restre et forment parfois de véritables montagnes. Ce sont des blocs 
isolés, plus ou moins volumineux, noyés dans des argiles, comme 
nous l’avons remarqué à Irimalo sur la Falémé, ou bien entourés 
de toutes parts de grès ou de quartz ou même de terrain ardoi- 
sier, comme cela existe à Médina-Dentilia. De plus, pas la moindre 
arête, par la plus pelite rugosité. Elles sont, au contraire, lisses 
et polies comme si elles sortaient des mains d’un bon ouvrier. 
Très glissantes, les chevaux n’y marchent qu'avec mille précau- 
tions. Tout cela nous permet de conclure qu’elles ont été dépo- 
sées là par les flots alors que le pays était encore complètement 
couvert par les eaux. Ce sont de véritables blocs erratiques sur 
lesquels la mer immense qui les a recouverts pendant des milliers 
d'années a laissé son empreinte ineffaçable. 


Climatologie. — Nous n’aurons que quelques mots à ajouter à 
ce que nous venons de dire sur Fhydrologie, l’orographie et la 
constitution géologique du sol du Dentilia, pour faire connaître 
quel doit être son climat. Par sa latitude et sa longitude, ce pays 
se place naturellement dans les climats chauds. Le régime de ses 
eaux, le peu de profondeur de la nappe souterraine en font un 
foyer de paludisme. Et si nous ajoutons que, vu la presque imper- 
méabilité de son sol, les eaux qui tomhent à sa surface n'étant 
pas absorbées, finissent par croupir et ne disparaissent que lente- 
ment, par évaporation due à la chaleur solaire, on sera convaincu 
que ce pays est peu habitable pour une race humaine autre que 


DANS LA HAUTE-GAMHBIE 537 


celle qui le possède, Le blanc ne s'y pourrait pas acclimater. Disons, 
en plus, que rien ne le protège contre l'action des vents. Son sys- 
tème orographique est presque nul, aussi est-il exposé, sans aucune 
défense, aux vents brûlants d'Est et de Nord Est pendant la saison 
sèche, et, pendant l'hivernage, aux vents humides et malsains du 
Sud et du Sud-Ouest, Son climat ne diflère, en un mot, de celui 
des autres parties du Soudan qu'en ce que la saison des pluies y 
est plus longue que dans les régions septentrionales, 


Flore. — Productions du sol, — Cultures. — La Flore du Dentilia 
est peu riche, surtout dans les plaines argileuses de l'Ouest et de 
l'extrême Est. Ce n'est que dans les terrains à latérite que la végé- 
tation est un peu plus active. Les bords des marigots sont égale- 
ment très favorisés sous ce rapport. 
| Le karité, qui est très rare dans les plaines de terrain argileux, 
| est, au contraire, très abondant dans les terrains ferrugineux et à 
| latérite. Nous en avons vu dans la plaine de Médina Dentilia qui 
| atteignaient des dimensions fort respectables. Beaucoup étaient en 
fleurs. 11 y aurait là une source énorme de richesse pour le pays; . 
mais il faudrait avoir aflaire à d'autres gens qu'à des Noirs et 
surtout à des Malinkés, D'une facon générale, on peut dire que ce 
végétal est très abondant dans les régions qu'il habite. 

Les lianes à caoutchouc (Vahea), qui manquent absolument dans 
la région Ouest, sont très abondantes dans le reste du pays et surtout 
| le long des marigots. On les trouve également sur les plateaux 
rocheux et ferrugineux. Mais elles sont moins développées dans 
ces sortes de terrains que dans le limon qui couvre les bords des 
marigots. 

Mentionnons encore quelques palmiers le long des cours d'eau, 
quelques caïil-cédrats et surtout une énorme quantité de fromagers 
| un peu partout. Quand nous y sommes passés, au mois de janvier, 
ils étaient en fleurs. Les Légumineuses sont assez rares. Nous avons 
remarqué cependant quelques nétés et quelques mimosées, Ces 
| dernières se rencontrent surtout dans les plaines désertes et 
incultes de l'Est et de l'Ouest. Le gommier y est inconnu. 

On peut dire que, dans le Dentilia, tout ce qui était cultivable 
est cultivé. Partout où le sol a permis de faire un lougan, le noir 
l'a fait. Mais c'est surtout autour des villages qu'ils sont nombreux 


938 ANDRÉ RANCON 


et bien entretenus. Tout ce qui entre dans l'alimentation du noir y 
est cultivé, mil, arachides, maïs, etc., etc. Peu de riz, le terrain 
n'étant pas propice à la culture de ce végétal, mais, par contre, de 
beaux champs de coton et d'indigo. Autour des villages se trouvent 
de nombreux jardinets entretenus avec soin et où les femmes et les 
enfants cultivent des oignons et du tabac, dont les Malinkés sont, 
nous le savons, très friands. 

Les lougans sont cultivés en sillons quand la quantité de terre 
végétale le permet ou bien en petits mcnticules d'environ 40 centi- 
mètres de diamètre. Toutes ces précautions sont prises pour 
permettre aux eaux de séjourner plus longtemps autour des semis. 
IS sont parfaitement entretenus et On n'y voit aucune mauvaise 
herbe. Aussi les récoltes sont-elles toujours fort abondantes, 


Faune. Animaux domestiques. — La Faune du Dentilia diffère 
peu de celle des autres pays du Soudan. Ce sont toujours les mêmes 
animaux. Parmi les carnassiers, le lion, la panthère, la hyène, le 
lynx, le chat-tigre. Les animaux non nuisibles sont représentés par 
les antilopes de toutes variétés, biches, gazelles, bœufs sauvages, 
etc., etc. Enfin, dans les régions de l'Est et de l'Ouest, on rencontre 
encore l’hippopotame et l'éléphant. Ce dernier commence à y 
devenir fort rare. Le Sanglier, par contre, y est très commun. Les 
Pintades et les perdrix grises y sont très nombreuses et leur chair 
est excessivement savoureuse. 

Les Malinkés du Dentilia sont de grands éleveurs de bestiaux et 
chaque village possède un troupeau de bœuts fort nombreux. On Y 
trouve les deux espèces, la grande et la petite; mais la première y 
est plus commune que la seconde. Citons encore les moutons, 
chèvres et poulets, qui abondent dans tous les villages. 


Populations. Ethnographie. — La population du Dentilia, sauf 
trois villages, est uniquement formée de Malinkés : les Diakankés 
Y Sont peu nombreux. D’après la tradition, il a été colonisé par une 
seule famille, les Damfakas. Venus du Manding dans le Bambouck, 
lors de la seconde grande migration Malinkée, avec Noïa-Moussa- 
Sisoko, ils se fixèrent d’abord dans le Bambougou et de là émigrè- 
rent dans le Dentilia qu'ils peuplèrent peu à peu. La légende dit 
qu'étant allés un jour à la chasse aux bœufs et aux éléphants, 
plusieurs guerriers de cette famille avaient poursuivi à travers le 


DANS LA HAUTE-GAMRIE #39 


Diébédougou, le Bafé et le Sirimana, un troupeau de ces gros 
animaux. Îls avaient traversé la Falémé aux environs du petit 
village de Kolia et étaient arrivés ainsi au centre du Dentilia alors 
complètement inhabité, Caplivés par la fertilité relative du terrain 
et surtout par sa situation isolée qui leur permettrait d'échapper 
aux envahisseurs qui continuaient à venir de l'Est, ils étaient 
revenus par le Konkodougou dans leur pays et avaient entrainé à 
leur suite toute leur famille, malgré tout ce qu'avait pu faire 
Moussa-Sisoko pour les retenir. On dit même que celui-ci, voulant 
les retenir de force, avait saisi par l'oreille le chef des Damfakas, 
mais que ce dernier, ne voulant plus habiter le Bambougou et dési- 
rant à toutes forces s'affranchir de toute domination, fit un mou 
vement si brusque pour se délivrer des mains de Moussa, que son 
oreille resta entre les doigts de ce dernier, Ce que voyant, tous les 
membres de la famille s'enfuirent avec leur chef, et, guidés par 
leurs chasseurs, arrivèrent dans ce Dentilia, sans encombre, où 
ils se fixèrent. Depuis cette époque, on chante dans presque tous 
les tam-tams, pour perpétuer le souvenir de ce fait, une sorte de 
complainte dont les premiers mots sont : « Tu ne t'en iras pas, je te 
tiens par l'oreille ». Je n'ai jamais pu obtenir la traduction du 
reste. Cette légende m'a été racontée dans le Bambouck par un 
vieux griot de Nanifara (Bambougou). 

Du jour où ils sont venus l'habiter, les Damfakas n'ont pas quitté 
le Dentilia. Il leur a toujours appartenu et ils l'ont toujours dirigé. 
Les uns sont musulmans et les autres non. Mais il est facile de 
constater combien la religion du prophète y fait chaque année de 
rapides progrès. Aujourd'hui, buveurs de dolo et marabouts sont à 
peu près en nombre égal; mais ce jour n'est pas éloigné où tous 
feront salam. 

Peu après leur installation, on ne tarda pas à apprendre dans le 
Bambouck combien la nouvelle colonie était prospère et quelle 
sécurité y régnait. Aussi, bon nombre de familles malinkées quittè- 
rent-elles le Bambouck pour venir habiter avec les Damfakas:; 
c'est ainsi que nous trouvons dans le Dentilia des Cissés et des 
Camaras qui sont musulmans, des Dahos et même des Sisokos qui 
ne le sont pas. [ls n'ont pas formé de villages spéciaux, et habitent 
avec les Damfakas avec lesquels, par des unions fréquentes, ils 
finiront par se confondre, 


M d ntm Éd” NÉ dé su Hé, , Se LS. 


940 ANDRÉ RANÇON 


À quelle époque l’islamisme fit-il sa première apparition dans 
CE pays, nous ne saurions le dire? Tout porte à croire cependant 
que celte date est encore très récente, car leur religion est encore 
mélangée de pratiques et de superstitions que nous retrouvons 
vivaces chez les Malinkés qui ne se sont pas encore convertis. 

La population entière du Dentilia est d'environ neuf mille habi- 
tants. Ce pays, comme on le voit, est relativement peu habité, 
mais si l’on ne tient compte que de la partie où s'élèvent les 
villages, la population y est au contraire très dense. Relativement à 
Sa Superficie totale, il n'y aurait que deux habitants par kilomètre 
Carré. Mais la partie habitée n'ayant, à peu près, que 1,200 kilo- 
mètres carrés de superficie, la population y aurait une densité de 
7 habitants par kilomètre. Voici la liste des villages Malinkés du 
Dentilia : 


Villages Malinkés du Dentilia. 


Médina-Dentilia. Dioulafoundou. 
Badioula. Nafadgi. 
Sekoto. Sita-counda. 
Sekoto-Kokaba. Dalafi. 

Saraïa Diacorea. 
Bandiciraïla. Barbri-Médina. 
Sanela. Gondoko. 
Barocoumbuia. Baïtillaë. 
Binéa. Diabérécoto. 
Bembou. Bani-Bani. 
Samé, Daloto. 


Outre ces village Malinkés, il existe encore dans le Dentilia 
trois autres villages qui sont habités par des Diakankés venus du 
Bondou, chassés par les exactions des Almamys. Ce sont : 


Samécouta. — Bulalori. — Diaka-Médina. 


Les villages Malinkés du Dentilia n’ont pas l'aspect que présen- 
tent les autres villages de cette race. Ils sont plus propres et mieux 
entretenus, Le mode de construction des habitations et des tatas 
est le mème. Nous l'avons décrit plus haut. Nous n'y reviendrons 


s \ 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 541 


pas. Quant à l'intérieur des villages, il est toujours et dans tous 
d'une saleté repoussante, Les rues sont couvertes d'immondices 
de toute nature et, seuls, les chiens sont chargés du service de la 
voirie. 

Le Malinké, buveur de dolo, est là ce qu'il est partout ailleurs, 
sale, puant, dégoûtant, suant la vermine, vantard, pillard, pares- 
seux et ivrogne fieflé. 

Tout autre est le Malinké musulman; il est un peu plus policé. 
Il est plus propre et ne boit jamais, du moins en public. Il ne vaut 
certes pas mieux que ses congénères. Il est comme lui vantard et 
paresseux. Par contre, il est beaucoup plus brave. Mais il est 
supérieurement hypocrile et sait cacher ses défauts sous des 
dehors plus séduisants et moins repoussants. 

Les villages Diakankés sunt tous ouverts et démunis de tatas, 
ls sont un peu plus propres que les villages Malinkés et les 
cases en ruines y sont moins communes, Leurs habitants y 
vivent tranquilles, cultivant leurs lougans, élevant leurs trou- 
peaux et pratiquant en paix leur religion. Les Diakankés sont 
tous musulmans fanatiques. [ls sont excessivement hospitaliers, 
comme tous les noirs, du reste, en général. Contrairement aux 
Malinkés, ils se livrent rarement au pillage des dioulas et des 
caravanes qui viennent se reposer chez eux. 


Situation et organisation politiques. — 1 n'y a pas dans le Den- 
tilia de chef du pays, de Massa, comme dans les autres Etats 
Malinkés dont nous avons fait l'histoire plus haut. Chaque village 
règle ses aflaires comme bon lui semble, sans que personne ait à 
s'en occuper en quoi que ce soit. Le chef du village est, en principe, 
omnipotent, mais, en fait, il ue jouit absolument d'aucune autorité, 
comme cela a lieu dans tous les villages Malinkés. Les vieillards 
et les chefs de case forment auprès de lui une sorte de conseil, dont 
il peut parfaitement ne pas suivre les avis. Mais de tous les habi- 
tants du village, celui qui a le plus d'influence auprès du chef est 
son griot. Le forgeron jouit bien de quelques prérogatives aussi, 
mais moins que le griot. Celui-ci donne son avis dans toutes les 
affaires publiques et souvent mème dans les aflaires privées du 
chef, et il est rare qu'il ne soit pas suivi. Il peut tout dire et tout 
faire, certain d'avance d'être pardonné. 


542 ANDRÉ RANÇON 


Malgré ce désordre apparent, il n'y a guère de contestations de 
village à village. Cela tient à ce que les chefs sont tous de la mème 
famille, et que tout se règle à l'amiable. Lorsqu'il s’agit de faire une 
expédition de guerre quelconque, ce qui est excessivement rare, je 
me hâte de le reconnaître, chaque village fournit son contingent 
qui est commandé par son chef ou par un guerrier que celui-ci a 
désigné. Nous n’avons pas besoin de dire que c'est la confusion à 
son plus haut degré. 

Lorsqu'en 1888, nous avons signé avec le Dentilia le traité qui 
place ce pays sous le protectorat de la France, c’est avec le chef de 
Médina-Dentilia, agissant en son nom et au nom des autres chefs, 
que les signatures ont été échangées. Par analogie sans doute avec 
les autres pays, nous avons voulu en faire le chef de tout le Dentilia. 
L'article Ier du traité est, en effet, ainsi conçu : « La France recon- 
nait pour chef du pays de Dentilia Ansoumané, fils de Sokona- 
Ahmadi ». C'est le nom du chef de Médina. Or, veut-on savoir quel 
a été le résultat de cette reconnaissance. Lorsque je suis passé à 
Médina-Dentilia, je fus très bien reçu par Ansoumané lui-même. 
En causant, je lui demandai quel était le chef du pays; il me 
répondit qu'il n’y en avait pas, et c’est lui-même qui nous à 
donné les renseignements politiques que nous venons de relater. 

Cependant, au point de vue de la justice, il est d’usage d’en 
appeler au chef de village le plus âgé du pays. Ses jugements 
sont presque toujours exécutés. Actuellement, c’est le chef de 
Dioulafoundou qui jouit de cette prérogative. 

En résumé, il y a dans le Dentilia comme un embryon d’orga- 
nisation politique, malgré le désordre apparent. C’est une sorte 
de république fédérale. 

Les Diakankés vivent absolument à part et leurs affaires sont 
réglées par leurs chefs et leurs marabouts. Vis-à-vis des Malinkés, 
ils ne sont que les locataires de la terre qu'ils habitent, le sol 
appartenant aux Damfakas, qui sont les premiers occupants. 

Les habitants du Dentilia ne payent aucun impôt comme rede- 
vance de quelque nature que ce soit, à qui que ce soit. 


Rapports du Dentilia avec les pays voisins. — Malgré le voisinage 
du Niocolo et du Gounianta, qui sont tributaires de Fouta- 
Djallon, le Dentilia n’a jamais eu affaire aux colonnes de guerre 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 543 


de ce puissant empire Peulh, 11 s'est rarement mêlé des affaires 
des Etats qui l'avoisinent. Depuis quarante ans il n'a pris part 
qu'à deux expéditions. En 1861, il prêla main-forte aux gens de 
Marougou (Sirimana), que Boubakar-Saada, almamy du Bondou, 
était venu attaquer, Marougou se défendit vigoureusement et 
l'arrivée du contingent du Dentilia décida de la victoire, Boubakar- 
Saada fut complètement battu et obligé de battre en retraite. Il 
laissa bon nombre des siens sur le carreau et fut obligé d'aban- 
donner ses blessés el, parmi eux, un de ses cousins, Ahmady- 
Sôma, qui n'échappa aux bandes du Dentilia que grâce aux téné- 
bres. En 1868, il s'unit de nouveau à Marougou pour tomber sur 
Mamakono, dont les guerriers s'étaient joints aux troupes de 
Boubakar Saada dans la précédente campagne. Cette fois-ci, l'al- 
mamy du Bondou remporta une victoire complète sur ses alliés, 
mais le Dentilia eut le bon esprit de se retirer à temps de la lutte 
et de s'entendre avec le vainqueur, Aussi ne fut il pas inquiété, 
| Depuis cette époque, aucune guerre n'est venue troubler ce pays. 
| Aujourd'hui il vit en bonne intelligence avec la Badon, le Niocolo, 
| le Gounianta et le Konkodougou. Il n'a jamais de contestations 
| avec eux. Mais il n'en est pas de même avec le Bélédougou et le 
Sirimana, au Nord. Les habitants de ces deux pays, pillards et 
| voleurs fiellés, mettent souvent à contribution les villages du 
| Dentilia. Hs vont jusqu'a enlever sous les murs mèmes des tatas des 
femmes, des enfants, des captifs et des bœufs. De plus, ils infestent 
| les routes pendant toute l'année, à tel point qu'un homme qui 
s'aventurerait seul dans la brousse, courrait grand risque d'être 
fait captif. La situation est telle que les gens du Dentilia ne 
peuvent cultiver leurs lougans que le fusil auprès d'eux. 
Les Peulhs du Tamgué font aussi de fréquentes apparitions 
dans le pays et s'y livrent aux mêmes rapines que les Malinkés du 
Bélédougou et du Sirimana. 


Rapports du Dentilia avec les autorités Françaises. — Le Dentilia 
tout entier est placé sous le protectorat de la France depuis le 
10 janvier 188$, à la suite d'un traité conclu entre M. le sous- 
lieutenant d'infanterie de marine, Levasseur, représentant le 
lieutenant-colonel d'infanterie de marine Galliéni, commandant 
supérieur du Soudan Francais, et Ansoumané, chef de Médina- 


Fr s'iCE 


PEER 


544 ANDRÉ RANÇON 


Dentilia, agissant au nom de tous les chefs du pays. Les clauses 
principales en sont fidèlement observées. Mais le Dentilia est trop 
éloigné pour que notre protectorat s'y fasse sentir d’une façon 
eflicace. De plus, il est rare que les habitants viennent soumettre 
leurs affaires aux autorités francaises dont relève leur pays. Au 
point de vue politique, administratif et judiciaire, il relève 
actuellement du commandant du cercle de Kayes. Vu son éloi- 
gnement, il échappe au contrôle de cet officier. Quoi qu'il en soit, 
ce que nous pouvons aflirmer, pour en avoir fait l'expérience, 
c'est que tous les officiers français y sont bien reçus. 


Le Dentilia au point de vue commercial. Conclusions. — Le Denti- 
lia avait autrefois une triste réputation, c'était un véritable coupe- 
gorge et les dioulas ne pouvaient s'y aventurer sans être pillés 
jusqu’au dernier kola et étaient, de plus, souvent même roués de 
coups. Depuis le traité, la situation à changé, et le commerce 
s’y fait plus sûrement. Il y a bien encore quelques vols, mais plus 
de pillage en règle. Par sa situation, ce pays à une réelle impor 
tance au point de vue commercial. C’est par là que passent tous 
les dioulas qui se rendent du Bambouck, en Gambie, au Niocolo 
et au Fouta-Djallon. Pour en augmenter la prospérité, il serait 
bon de mettre un terme aux pillages des Malinkés du Bélédougou 
et du Sirimana, et d’en chasser les Peulhs du Tamgué. Sans doute, 
on n’en fera jamais une colonie de rapport, mais il pourra, à la 
longue, s'y créer un commerce d'échange assez important. 


CHAPITRE XXV 


ne Diaka-Médina. — Marche de nuit. — Fuite d'un porteur. — Rencontre 
* d'une nombreuse caravane. — Le commerce du sel au Soudan. — Passage de la 
Falèmé. — Description de la route suivie, — Géologie. — Botanique. — Le Kaki. 
— Arrivée à Furaba. — Nous sommes en pays de connaissance, — Le village, le 
chel. — Recherche de l'or. — Départ de Faraba, — A travers le Sintédougou et 
le Baïinbouck. — Sansando, — Dioulafoundoundi. — Soukoutola. — Notes sur le 
Sintédougou. — La vallée de Batama. — Mouralia. — Les mines d'or. — Séko- 
nomala. — Balama. — Ascension de la chaine du Tambaoura., — Yatéra. — 
Malaoulé. — Koudoréah. — Difficultés de la route, — Guibourya. — Le Diébé- 
dougou. — Kéniéti, — Guénobanta. — Le Diabeli. — Yérala. — Dialafara. — Le 
Tambaoura. — Les circoncis et la circoncision au Soudan. — Orokoto. — Panique 
des habitants. — Nouvelle ascension du Tambaoura. — Téba. — Malembou, — 
Le Natiaga. — Arrivée à Faidherbe-sur-Galougo. — Le chemin de fer. — 
Mauvaises nouvelles. — Arrivée à Bouloulabé, — Cordiale réception. 


23 janvier. — Nuit relativement chaude. Ciel clair et étoilé. 
Brise de Nord Est. Au point du jour, ciel un peu couvert dans l'Est. 
Le soleil est un peu voilé à son lever. Température chaude. Brise 
de Nord-Est assez forte. Vers huit heures, le ciel est complètement 
dégagé. Je réveille mes hommes à une heure quarante-cinq minutes 
du matin, car nous allons avoir une grande étape à faire. Malgré 
l'heure matinale, les préparatifs du départ se font rapidement et les 
porteurs sont réunis à l'heure dite. Le chef vient me serrer une 
dernière fois la main el m'accompagne pendant environ un kilo- 
mètre. Il me quitte quand il voit que je suis dans la bonne route. Il 
était deux heures trente minutes quand nous quittämes Diaka- 
Médina. La lune se levait et la température était excessivement 
fraiche. Aussi marchons-nous d'une bonne allure pour nous 
réchauffer. À 2 h. 50, nous traversons, à environ deux kilomètres 
du village, le marigot de Sama-Kô, affluent du Séniébouli-Ko, et 
quand nous faisons la première halte, il fait encore une nuit 
profonde. Un porteur en profite pour se sauver. Malgré nos 

André Rançon. — 35. 


546 ANDRÉ RANCÇON 


recherches, nous ne pouvons le retrouver. J'aurais été fort embar- 
rassé si je n’en avais pas eu deux haut le pied. Je puis donc 
le remplacer sans difficulté et me remettre en route sans retard. A 
sept heures, nous traversons le marigot de Daléma-Kô, qui forme 
la frontière entre le Dentilia et le Koukodougou-Sintédougou. Le 
passage de cet important cours d’eau est assez délicat, non pas 
parce qu'il est profond, mais parce que son lit est encombré de 
roches excessivement glissantes. De plus, ses berges sont absolu- 
ment défoncées par les nombreux passages d’hippopotames qui 
sont très nombreux dans cette région, d’après le dire des hommes 
de Diaka-Médina qui m'accompagnent. Nous faisons halte sur les 
bords de ce marigot et je puis m'assurer en explorant ses rives 
pendant un kilomètre environ en aval du point où nous nous 
trouvions que, dans cette région, ses berges sont escarpées et qu'il 
coule entre deux rangées d'énormes rochers. Après avoir pris un 
quart d'heure de repos nous nous remettons en route, et à onze 
heures nous sommes sur les bords de la Falémé, en face de Faraba, 
où j'ai décidé que nous allions passer la journée. Un peu avant d'y 
arriver nous avions laissé sur notre gauche la route de Dalafi. Le 
chef de Diaka-Médina ne m'avait donc pas trompé. 

A mi-route environ, j'avais rencontré une caravane de 93 hommes 
et femmes dont 79 étaient chargés de pains de beurre de karité. 
Ils venaient du Koukodougou et allaient vendre leur karité et leur 
or à Mac-Carthy. Les griots marchaient en tête, frappant sur leurs 
tam-tams, pinçant de la guitare. Les femmes chantaient à tue-tête 
et tout ce monde faisait un vacarme étourdissant. Je remarquai 
qu'ils avaient eu la précaution de se munir de leurs marmites pour 
pouvoir faire leur euisine en route. À mon aspect, la caravane 
entière s'arrêta et le chef vint me saluer. Entre autres choses, je 
lui demandai pourquoi ils n’allaient pas, de préférence, vendre 
leurs produits à Bakel, Khayes ou Médine, qui étaient bien plus 
rapprochés que Mac-Carthy, il me répondit tout simplement parce 
que : « à Mac-Carthy, on nous donne un meilleur prix de nos mar- 
chandises et que les dioulas français essaient toujours de nous 
tromper » (sic). Ceci n’a pas besoin de commentaires. 

En parlant ainsi, mon interlocuteur faisait sans doute allu- 
sion à la déplorable habitude qu'ont ces dioulas du Sénégal et du 
Soudan de mélanger le sel avec du sable. Cette fraude est pratiquée 


DANS LA HAUTE-GAMHIE 547 


sur une si grande échelle depuis Podor jusqu'au Niger que le sel qui 
est ainsi vendu aux indigènes contient parfois 75 */, de sable, Ces 
procédés sont absolument inconnus en Gambie, A Mae Carthy 
notamment, la Compagnie Française et la Bathurst trading Com- 
pauy, ainsi que leurs agents de l'intérieur, ne livrent aux indigènes 
que du sel de première qualité, Nous pouvons en parler en 
connaissance de cause; car nous nous en sommes servis, pendant 
la plus grande partie de notre voyage, aussi bien pour notre cuisine 
que pour nos échanges, Nous avons eru devoir insister, un peu 
longuement peut être, sur cette question du sel. Elle est, en eflet, 
capitale au Soudan qui, sous ce rapport, est fort deshérité. C'est 
peut-être la matière d'échange qui, avec les étoiles, donne lieu aux 
transactions les plus importantes, Nous estimons qu'il serait bon 
d'enrayer ces manœuvres frauduleuses, tout au moins dans nos 
centres commerciaux, si nous ne voulons pas voir réduit à néant 
notre commerce du sel, et cela à brève échéance, Ce sera le seul 
moyen de ramener à nos escales les caravanes de l'intérieur qui 
s'en écartent de jour en jour davantage. 

Le passage de la Falémé se fit sans aucun accident. Je la 
traversai en pirogue, et les porteurs et les animaux la passèrent à 
gué un peu plus bas. 

La route de Diaka-Médina à Faraba présente deux grosses 
difficultés ; le passage du Daléma-Kô et celui de la Falémé. Le 
Daléma-Kô, au point où on le traverse, est à sec à cette époque de 
l'année ; mais son passage n'en est pas mofns rendu diflicile par les 
roches glissantes qui obstruent son lit. Il peut avoir environ vingt 
mètres de largeur. Le passage de la Falémé au gué est assez facile, 
mais ce gué n'existe que pendant la saison sèche, de janvier à juin. 
Le passage en pirogue offre plus de diflicultés, surtout pour embar- 
quer ; car les bords sont absolument à pic, et je n'ai pas besoin de 
dire que les noirs ne font rien pour améliorer l’'embarcadère. Aussi 
faut-il se livrer à une véritable gymnastique, peu facile pour ceux 
qui n’y sont pas habitués. 

La nature du terrain de Diaka-Médina à Faraba est peu variée. 
A quelques centaines de mètres du premier village, la latérite cesse 
brusquement, et, à partir de ce point jusqu’à environ trois kilo- 
mètres de la Falémé, nous ne trouvons plus que des argiles 
compactes qui recouvrent un sous-sol de quartz, grès et conglo- 


548 ANDRÉ RANÇON 


mérats ferrugineux. A trois kilomètres de la Falémé, la latérite 
réapparaît et se continue jusqu’à la rivière. La rive droite est, au 
contraire, formée de terrain ardoisier que recouvre une épaisse 
couche de sables et d’argiles qui s’avance fort peu dans les terres. 
Les sables des rives de la Falémé à Faraba, et particulièrement 
ceux de la rive droite, contiennent une assez forte proportion d’or 
en paillettes, qui fait l’objet d’une exploitation dont nous parlerons 
plus loin. 

La végétation est, dans toute cette région, d’une pauvreté rare, 
sauf sur les bords de la Falémé. Jamais je n’ai trouvé pays plus 
deshérité sous ce rapport. C’est la brousse des steppes Soudaniennes 
daus toute l’acception du mot. Les Karités disparaissent à peu de 
distance de Diaka-Médina. Nous ne les retrouvous plus et encore 
très rares qu’à environ 6 kilom. de la Falémé. Les lianes à 
caoutchouc ont également disparu, et dans tout ce trajet je 
n'ai rencontré d’intéressant à mentionner que quelques rares 
échantillons de ce végétal que les indigènes désignent sous le 
nom de Xaki. 

Le Kaki (Diospyros mespiliformis Hochst), de la famille des Ebéna 
cées, est un arbre de taille moyenne à feuilles alternes, fleurs axil- 
laires, fruits charnus comestibles. Il croît de préférence sur le 
sommet des collines et est assez rare dans tout le Soudan. C’est ce 
végétal que nous désignons généralement sous le nom de « faur 
ébénier ». Son bois est compact, excessivement serré. Lorqu'il est 
poli, il est impossible d'y découvrir traces de fibres. Le cœur est 
noir, le plus souvent marqué de lignes fauves. C'est ce qui lui a 
fait donner le nom d'Ébène. Mais il est rare de rencontrer des 
échantillons sans défaut, et fréquemment, il est veiné de blanc. 
Très cassant, surtout quand il est sec, les indigènes ne s’en servent 
guère qu'aux environs de nos postes. Ils en fabriquent des cannes 
qu'ils vendent aux Européens. En certains cas, il pourrait rem- 
placer l’ébène dont il est loin toutefois d’avoir le brillant. 

J’arrivai à Faraba vers onze heures et demie, quand je me fus 
bien assuré que tout mon personnel avait franchi sans accident la 
Falémé. Nous étions là en plein pays de connaissance, j'avais déjà 
visité ce village en 1889, et bien des habitants dès notre arrivée 
nous reconnurent Almoudo et moi et vinrent me saluer. Je n’ai pas 
besoin de dire que je fus excessivement bien reçu. Dès que je fus 


AL 


DANS LA HAUTE GAMBIE 549 


installé dans une case bien propre, le chef vint me faire visite avec 
ses principaux notables, C'était le même qu'en 1889, I me souhaite 
la bienvenue, me dit que dans son village je suis chez moi et que 
je puis rester me reposer chez lui tant je voudrai, qu'il ne nous 
laissera manquer de rien, ni mes hommes ni moi, Immédiatement 
après qu'il m'eût quitté, ce vieux brave homme m'envoya du lait, 
des œufs, du couscouss, en un mot, tout ce dont je pouvais avoir 
besoin, De plus, il fit abattre un beau bœuf dont il m'envoya la 
viande pour « mon déjeûner », Je la fis distribuer entre mes 
hommes et les gens du village au grand étonnement des habitants, 
qui n'étaient pas habitués à pareille aubaine, Naturellement je fis 
porter au chef ce qui lui revenait, un quartier de devant. 

La journée se passa sans incidents. Tout le monde se reposa des 
fatigues de la longue étape du matin. Dans la soirée, j'envoyai 
un courrier à Sansando, où réside le chef du Sintédougou, 
pour lui annoncer ma visite pour le lendemain. Au moment où, la 
nuit tombante, j'allais me mettre au lit, un homme du village vint 
me saluer et me demanda à me servir de guide le lendemain pour 
me rendre à Sansando, Je ne refusai pas son offre, surtout quand il 
m'eut dit que c'était lui qui nous avait servi de guide deux ans 
avant pour aller de Faraba à Irimalo, et que nous lui avions donné 
un boubou blanc, Je compris son empressement et tout le désir 
qu'il avait de m'être utile. Le contraire m'eût étonné, car je savais 
depuis longtemps qu'au Soudan, on ne fait rien pour rien, surtout 
quand c'est pour nous, Je lui promis, en conséquence, que je ne 
serais pas moins généreux que ne l'avait été, dans la circonstance 
qu'il venait si adroitement de me rappeler, mon ami le capitaine 
Quiquandon, chef de notre mission. 

Faraba est un village Malinké dont la population peut s'élever 
à environ 690 habitants. Lorsque nous l'avons visité en 1889, il 
était complètement eu ruines et n'avait pas plus d'une centaine 
d'habitants. Il à réellement prospéré depuis cette époque. Les cases 
aiusi que le tata du chef ont été reconstruits. De même du reste que 
l'enceinte extérieure qui, de loin, nous à parue bien entretenue, 
Intérieurement, c'est le village Malinké, par excellence, sale, 
dégoûtant, puant. Sa population est presque uniquement formée 
de Sisokos. Il est situé à environ deux cents mètres en amont du 
gué de la Falémé qui porte son nom, et sur la rive droite de cette 


550 ANDRÉ RANÇON 


rivière. Son chef nous est absolument dévoué. Ses habitants 
cultivent pendant l'hivernage leurs lougans, et, pendant la sai- 
son sèche, se livrent à la récolte de l'or en lavant les sables de 
la Falémé, qui en contiennent en quantité relativement consi- 
dérable. C'est peut-être, après Mouralia, dans le Diébédougou, le 
point où l’on en extrait le plus. Faraba est, en outre, un lieu 
de passage très fréquenté par les dioulas qui viennent du Kou- 
kodougou, du Bambouck et se rendent dans le Dentilia, le Niocolo 
et le Fouta-Diallon. Il y en avait plusieurs dans le village qui 
sont venus me saluer dès qu'ils eurent appris mon arrivée. Dans 
cette saison ils y séjournent toujours pendant plusieurs semaines, 
afin de pouvoir acheter sur place l’or qui se récolte et vont 

ensuite le revendre à Khayes, Bakel et Médine. 


21 janvier. — En 1889, nous étions passés, pour nous rendre à 
Faraba, par Kéniéba et Sanougou; connaissant donc cette route, je 
me résolus cette fois à prendre celle de Sansando, Dioulafoundoundi 
et Soukoutola. J'aurais ainsi visité tout le Sintédougou. Done, à 
4 h. 15 du matin, nous nous mimes en route pour Sansando. Mon 
guide d'hier soir n’a eu garde d’être en retard. Je crois même 
qu'il a couché non loin de la case où je suis logé pour ne pas 
manquer l'heure du départ. Il est debout le premier et organise lui- 
même le convoi. A environ un kilomètre et demi de Faraba nous 
traversons le marigot de Senkouli-Kô, sur les bords duquel se 
terminent les lougans du village. A six heures, nous franchissons 
celui de Bokkolongo-Kô. A sept heures cinquante minutes celui de 
Kelengo-Kô, à huit heures vingt-cinq celui de Doudé-Kô et enfin à 
huit heures cinquante nous sommes à Sansando, but de l'étape. La 
route s’est faite rapidement et les porteurs ont très bien marché. 

L'aspect du pays que nous traversons a complètement changé, 
nous sommes en plein pays de montagnes, et de temps en temps 
nous voyons enfin de larges horizons qui nous changent des mornes 
plaines du Dentilia. 

La route de Faraba à Sansando est loin d’être belle. Elle pré- 
sente de réels obstacles. C’est tout d'abord le Senkouli-Kô que l’on 
a à traverser à un kilomètre et demi du village environ. L'endroit 
où on le passe est absolument impraticable pour les animaux et il 
nous faut aller plus loin pour trouver un meilleur gué. A partir de 


DANS LA HAUTE-GAMBIE st 


ce point, la route traverse une plaine qui ne présente aucun 
obstacle; mais peu après, il faut franchir des collines relativement 
élevées, par de véritables sentiers de chèvres encombrés de roches 
qui rendent la route pénible pour les hommes et les animaux. Le 
passage du marigot de Bokkolengo-Kô ne présente pas de difficultés 
sérieuses. 11 n'en est pas de même de celui de Kelengo-Kô, dont le 
lit est profondément vaseux et les bords à pic, couverts de roches 
ferrugineuses qui y forment de véritables escaliers. Enfin, malgré 
ses bords glissants, le Doudé Kô se franchit assez facilement, En 
résumé, route plutôt mauvaise que bonne Au point de vue géolo- 
gique, toujours les mêmes terrains. La latérite cesse brusquement 
au marigot de Senkouli Kô, et à partir de là nous n'avons que des 
argiles dans les plaines et des conglomérats ferrugineux sur les 
collines. La latérite reparait à environ un kilomètre du village de 
Sansando et le monticule sur lequel il est construit n'est formé 
que de ce terrain. — Au point de vue botanique, végétation d'une 
pauvrelé rare. Quelques karités rachitiques par ci par là, quelques 
fromagers et de rares échantillons de lianes à gutta le long des 
marigots, partout ailleurs la brousse dans tout ce qu'elle a de triste 
et de désespérant. 

Sansando, où nous faisons étape,est un petit village de 250 habi. 
lants environ. Sa population est uniquement formée de Malinkés 
de la famille des Sisokos. C'est la résidence de Diourouba-Sisoko, le 
chef du Sintédougou. Il habitait autrefois Dioulafoundoundi, mais 
il quitta dernièrement ce village pour se fixer à Sansando, où le sol 
est plus fertile. 

Sansando est un village de peu d'importance. Il est presque 
uniquement formé par les cases de la famille du chef et par celles 
de ses captifs. Il est situé sur un petit monticule qui domine une 
plaine de peu d'étendue, qui s'étend au pied d’un des contreforts 
de la chaine du Tambaoura qui traverse le Bambouck du Nord au 
Sud, et que l’on aperçoit à l'horizon. Ce village est complètement 
ouvert. Seules, les cases du chef sont entourées d’un tata élevé et 
bien entretenu. Sansando est assez propre. 

Le chef, Diourouba-Sisoko, est un vieillard d'environ 70 ans. 
Il me reçut à merveille et me logea très bien dans une belle case 
Située au centre du village. Je m'y trouvai si bien que je décidai 
de rester un jour de plus à Sansando ; car, après les fatigues que 


x AR of A nd. 7 7 + 


Do2 ANDRÉ RANÇON 


nous avions éprouvées depuis Badon, nous avions tous besoin de 
repos. 

De Faraba à Sansando la route suit une direction Est-Nord-Est, 
et la distance qui sépare ces deux villages est d'environ dix-neuf 
kilomètres. 


Notes sur le Sintédougou. — C’est à tort que l’on regarde le 
Sintédougou comme faisant partie, absolument intégrante, du Kou- 
kodougou. Certes, ces deux pays ont bien des points communs, 
mais ils sont absolument indépendants l’un de l’autre au point de 
vue politique. Il s'étend sur les deux rives de la Falémé ; mais la 
partie située à l'Est de cette rivière est seule habitée. Il a environ, 
dans ses plus grandes dimensions, cinquante kilomètres de l'Est à 
l'Ouest et trente du Nord au Sud. Sa superficie atteint douze cents 
kilomètres carrés, et sa population ne dépasse pas 2.500 habitants. 
Ce qui nous donne à peu près 2,3 habitants par kilomètre carré. 
Dans sa région Ouest, c’est un pays de steppes, et dans sa région 
Est, un pays de montagnes. Il confine, à l'Ouest, au Dentilia; au 
Nord, au Diébédougou et au Bafé; à l'Est, au Koukodougou ; au 
Sud, au pays de Satadougou et au Koukodougou. Il est supérieure- 
ment arrosé par la Falémé qui coule sur son territoire pendant 
vingt-cinq kilomètres et par les marigots qui s’y jettent. Sur sa 
rive gauche, nous ne trouvons que le Daléma-Kô, et sur sa rive 
droite nous avons, du Sud au Nord, le Senkouli-Ko, le Kelougo-Kô 
qui reçoit le Bokkolengo-K6 ; le Dandé-Ko, qui reçoit le Koukokolendi- 
Kô, et enfin le Diombokho-Ko, qui borne sa frontière Nord. Ce 
dernier marigot reçoit deux affluents importants : le Soroukoloukilé- 
Kô, qui passe à peu de distance de Dioulafoundoundi, et le Yaran- 
bouré-K6, qui passe à un kilomètre et demi environ de Soukoutola 
au Nord de ce village et dans les environs de Galassi. Tous ces 
marigots sont alimentés, surtout pendant l’hivernage, par les eaux 
qui coulent le long des versants des nombreuses montagnes que 
l’on trouve dans cette région. Au point de vue orographique, le 
Sintédougou fait partie du système général du Konkodougou, que 
l’on peut considérer comme un véritable épanouissement de la 
chaine du Tambaoura. 

La constitution géologique de son sol est la même que celle des 
autres parties du Soudan. Le terrain ardoisier et le terrain ferru- 


D dl 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 553 


_ gineux sont les seuls que l'on y rencontre. Ils sont recouverts soit 
. par des argiles, soit par une mince couche de latérite. Les roches 
que lou y trouve sont caractéristiques de ces terrains. Dans le pre 
mier ce sont des schistes, dans le second desgrès, des quartzsimples, 
_ ferrugineux ou aurifères, La flore est horriblement pauvre, Seuls 
les terruins à latérite sont cultivés. La faune, par contre, est riche. 
On y trouve tous les animaux nuisibles ou non que l'on rencontre 
au Soudan et les animaux domestiques y sont représentés surtout 
par les bœufs, les chèvres et les moutons. Pas de chevaux, mais 
beaucoup de poulets. 

La population du Sintédougou est uniquement formée de Mahin- 
kés de la famille des Sisokos. Venus du Manding, dit la légende, 
sous la conduite de Kilia Moussa-Sisoko, frère de Noïa-Moussa- 
Sisoko, le grand colonisateur du Bambouck, ils se fixèrent d'abord 
duns le Konkodougou, d'où ils chassèrent les Dabos. Mais, chassés à 
leur tour par les Tarawarés et les Couloubalys venus également du 
Manding sous la conduite de Sambou-Senouman-Couloubaly, ils se 
rélugièrent sur les bords de la Falémé où ils formérent le Sintédou- 
gou. La majorité d'entre eux gagna le Bambougou et se fixa auprès 
des descendants de Noïa-Moussa-Sisoko à Kama, Kourba et dans 
le Diébédougou. Les Sisokos forment dans le Sintédougou douze 


villages qui sont : ji 


Soukoutola. Dialafara. Naréna. 
Dioulafoundoundi. Mukaiafara. Sanangau. 
Sansando. Fombiné. Linguékoto. 
Kéniéba. Goléa. Faraba. 


Le chef du pays est un peu mieux obéi que dans les autres Etats 
Malinkés ; cela tient à ce que les chefs de villages appartiennent 
tous à sa famille et lui touchent de près. 

Les Sisokos du Sintédougou vivent en bonne intelligence avec 
le Dentilia et le Diébédougou. Ils n'ont que peu de relations avec 
les Malinkés du Sintédougou. Les Peulhs du Tamgué viennent, 
d'après ce qu'ils m'ont dit, souvent les piller. Ils s’avancent jusque 
là après avoir traversé le Gounianta et le Dentilia. Peu nombreux, 
en général, car ils sont excessivement redoutés, ils parcourent le 
pays par groupes de huit ou dix au plus, volent les bœufs dans la 
brousse, les captifs, les enfants et les femmes dans les lougans et 


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554 ANDRÉ RANÇON 


jusque sous les murs des villages. Nous n'avons pas besoin de dire 
qu'ils peuvent, sans courir aucun danger, se livrer à leurs incur- 
sions, Car la frayeur qu'ils inspirent aux Malinkés est telle que 
dix Peulhs sufiraient pour faire fuir deux cents des leurs, alors 
même qu'ils seraient sans armes et les autres armés. 

Le Sintédougou est placé depuis 1887 sous le protectorat de la 
France. Il dépend du cercle de Bafoulabé. La situation y est excel- 
lente et il est absolument inféodé à notre cause. Il paye, sans 
récrimination aucune, le faible impôt que nous lui demandons. 

La récolte de l'or est, pendant la saison sèche, la principale 
occupation de ses habitants. C’est à Kénieba, Saougou et Mokaia- 
bana que se trouvent les principaux gisements. Là, le rendement 
est relativement faible, car l’eau vient souvent à manquer et l’on 
ne peut plus alors laver les sables. A Faraba, au contraire, on en 
récolte des quantités relativement considérables. Lorsque la Falémé, 
en se retirant, à la fin de l’hivernage, a laissé à découvert une 
assez grande étendue de terrains, les habitants creusent des puits 
sur les bords et en lavent la vase et les sables. Ces puits ont tout 
au plus deux mètres de profondeur. Un homme travaillant toute 
la journée gagne environ deux francs par jour, tandis que, dans les 
mines de l’intérieur, il ne gagnerait pas plus de soixante centimes. 
C'est la principale, pour ne pas dire l'unique ressource du pays. 


96 janvier. — Je passai deux bonnes journées à Sansando et 
quittai cet hospitalier village le 26 janvier, à quatre heures et demie 
du matin, par une température des plus agréables. La route se fit 
rapidement. À un kilomètre et demi du village nous traversons le 
marigot de Koukokolendi-Kô: un peu plus loin, celui de Soronco- 
lenkilé et, enfin, à cinq heures quarante-cinq, nous traversons, 
sans nous y arrêter, le village de Dioulafoundoundi. Le jour com- 
mence à poindre. Le soleil se lève brillant derrière la cime du 
Tambaoura, 

Dioulafoundoundi est un village qui n’a pas plus aujourd’hui de 
trois cents habitants. Son nom veut dire : «le petit Dioulafoundou », 
sans doute pour ne pas le confondre avec le village de Dioulafoun- 
dou, qui est situé dans le Konkodougou. Il fut construit par les 
premiers Sisokos qui quittèrent le Konkodougou après la conquête 
de ce pays par les Gouloubalys et les Tarawarés. Ancienne rési- 


LS RSS 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


dence du chef, ce pays, depuis le départ de ce dernier, a vu sa 
population dimiouer considérablement, et la plus grande partie 
de ses cases tomber littéralement en ruines. Il n'existe plus que 
quelques vestiges de l'ancien tata, qui devait être assez fort. Le 
chef actuel est le propre frère de Diourouba Sisoko, le chef du 
Sintédougou. Il était déjà venu me saluer à Sansando. 

A environ un kilomètre et demi du village, nous traversons le 
marigot de Diombokho et, à six heures trente, nous faisons halte 
dans le petit village de Soukoutola. 

Soukoutola est un village d'environ deux cent cinquante habi 
tants. C'est le dernier village du Sintédougou au Nord. Jamais je 
n'ai rien vu de plus sale, de plus mal entretenu, de plus Malinké, 
en un mot, que ce village, dout les cases et le tata tombent littéra- 
lement en ruines. Les habitants ne se donnent même pas la peine 
de reconstruire les toits en paille qui recouvrent leurs habitations, 
ls sout d'une malpropreté repoussante et complètement abrutis, 
dans le sens exact du mot. 

Pendant que je me reposais sous un maguifique fromager, 
l'arbre à palabres du village, un marabout vint me saluer et me 
rappela les circonstances dans lesquelles il m'avait conou. Je 
l'avais rencontré, en 1889, à Guénou-Goré, où il assistait de ses 
conseils le chef de ce village Foali qui nous avait rendu de réels 
services et nous était très dévoué. Je ne manquai pas de lui 
demander des nouvelles de son ami et il me répondit qu'il avait 
été bien éprouvé cette année. Il avait perdu trois de ses femmes, et 
la moitié de son village était morte d'une maladie qu'aucun médi- 
cament ne pouvait guérir. Lorsqu'en arrivant à Bafoulabhé, j'appris 
combien nos troupes avaient été décimées, dès le début de la cam 
pagne, par une épidémie terrible dont la nature n'est pas encore 
établie d'une facon définitive, j'ai bien regretté de ne pas l'avoir su 
plus tôt, car je n'aurais pas manqué de me rendre à Guénou-Goré 
afin de coustater s'il n'y avait pas quelque lien de pareuté 
entre ces deux épidémies. 

A 6h. 45 nous nous remimes en roule; dix minutes après, à 
un kilomètre du village, nous traversons le marigot de Yaranbouré 
qui, en cette région, forme la limite entre le Sintédougou et le 
Diébédougou. Peu après, nous franchissons une petite colline du 
haut de laquelle nous voyons se dérouler devant nous le plus splen- 


596 ANDRÉ RANÇON 


dide des panoramas. C'est la vallée de Batama. Le coup d'œil est 
féérique : à notre droite, toute la chaine du Tambaoura ; à gauche, 
la plaine immense qui s’étend jusqu’à la rive droite de la Falémé ; 
en face, enfin, barrant la vallée dans le nord, le contrefort de la 
chaîne centrale qu'il nous faudra gravir pour arriver à Yatéra. Par 
une pente douce nous arrivons dans l'immense plaine. La route 
longe, à un kilomètre à peine. le Tambaoura, et, à huit heures dix 
minutes, nous arrivons enfin à Mouralia, où nous allons passer la 
journée. 

De Sansando à Mouralia, la route suit une direction générale 
Nord et la longueur de l'étape est d'environ dix-sept kilomètres. 
On rencontre pour la parcourir de réelles difficultés. Citons d’abord 
les marigots dont la traversée demande de grandes précautions. 
Celui de Yaranbouré avec ses bords à pic et son lit de vase n’est 
pas d’un accès facile et demande une grande prudence. Ailleurs, 
la route est profondément ravinée et peu praticable pour les 
animaux. 

Au point de vue géologique, toujours les mêmes terrains. De 
Sansando à Dioulafoundoundi, les argiles et la latérite alternent ; 
mais c’est cette dernière qui domine. A partir de Dioulafouudoundi 
et jusqu’à Soukoutola, nous rencontrons des argiles et du terrain 
ferrugineux. En quittant Soukoutola, et, après avoir traversé un 
vaste marécage, on arrive sur un plateau de latérite de plusieurs 
kilomètres de longueur où se trouvent de beaux lougans. De ce 
point à Mouralia, quand on est descendu dans la vallée du Batama, 
nous n'avons plus que de l'argile dans la plaine et des roches 
ferrugineuses au pied du Tambaoura. Enfin, autour de Mouralia, 
nous retrouvons la latérite et les sables aurifères apparaissent ; 
mais c'est surtout à l'Ouest du village que se trouvent les mines les 
plus importantes. — La végétation est peu riche et peu variée. 
Toute cette contrée est excessivement riche en karités de la variété 
Shée surtout. Citons encore quelques rares fromagers et quelques 
lianes à caoutchouc sur les bords des marigots. Les lougans sont, 
en général, maigres et mal entretenus. 

Mouralia est un village Malinké de 450 habitants environ. La 
population sédentaire est uniquement formée de Sisokos. Quant à 
la population flottante ou y trouve des représentants de toutes les 
races qui habitent les contrées voisines. Ce sont surtout des dioulas 


EC 


Lin el à bte de à Ge 


DANS LA HAUTE-GAMBIK 557 


qui s'y rendent en grand nombre pendant la saison sèche pour y 
acheter de l'or, Je l'avais déjà visité en {SS9, Il a peu changé 
d'aspect depuis cette époque. J'ai constaté toutelois avec plaisir 
que le chef avait fait reconstruire ses cases el son tata. Quelques 
habitants semblent vouloir en faire autant pour leurs demeures 
particulières. Du tata qui entourait autrefois le village il ne reste 
plus que quelques vestiges. Le village est toujours aussi sale et 
ses habitants sont toujours aussi malpropres. Mouralia fait partie 
du Diébédougou. C'est, dans cette région, le village le plus septen- 
trional. 

Aux environs de Mouralia et surtout au Sud et et à l'Ouest 
du village, se trouvent les fameuses mines d'or du Bambouck. 
A cette époque de l'année, on commence à peine à y travailler, Ce 
n'est guère qu'en février que l'exploitation bat son plein. Elle 
dure jusqu'au mois de Juin, époque à laquelle l'eau vient à manquer: 
car là encore on ne connait pour découvrir le métal précieux que 
le lavage des sables. Pendant l'hivernage, on ne se livre pas à ce 
travail, et cela pour deux raisons : la première est que les Noirs 
sont alors occupés aux travaux des champs, la seconde, qui 
est capitale, c'est que pendant la saison des pluies l'or que l'on 
trouve est en très petite quantité. Les indigènes prétendent, pour 
expliquer ce fait, que, pendant la saison des pluies, l'or se promène 
et qu'on ne peut l'attraper. Cette explication fantaisiste du manque 
d'or duns les puits, pendant l'hivernage, a cependant sa raison 
d'être. Voici quelles en sont les causes, à notre avis. Tout l'or que 
l'on trouve dans les marigots etles sables du Diébédougou provient 
des montagnes environnantes. Les quartz aurifères qui sont si 
abondants dans le Tambaoura, se désagrégent par les grandes 
pluies, et les paillettes de métal sont entrainées. A la baisse des 
eaux, elles se déposent dans le fond des marigots et sur les sables 
des vallées où on les récolte. Ce qui pourrait justitier ce que nous 
venons d'avancer, c'est ce fait, à savoir que là où l'on en trouve le 
plus, c’est précisément dans les racines, le chevelu des bambous 
où il est plus facilement arrêté. 

L'or que l’on récolte à Mouralia se présente en paillettes. Les 
- forgerons en contectionnent de gros anneaux de 12 à 15 grammes, 
et c'est ainsi qu'il se trouve dans le commerce. Les pépites sont 
excessivement rares, et la quantité qu'en contiennent certaines 


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LL. à = 


L. 


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558 ANDRÉ RANÇON 


roches. comme les quartz, par exemple, est absolument infime. 

Quand les récoltes sont terminées et que l’on estime que l'or 
«ne se promène plus », de tous les coins du Diébédougou on accourt 
à Mouralia. Le nombre des chercheurs peut être évalué à environ 
un millier, et en peu de temps, sur le terrain même que l’on 
exploite, s'élève un village en pailie beaucoup plus considérable 
que Mouralia lui même. Point n’est besoin de dire que ce sont les 
femmes et les enfants que ce travail regarde. Du reste, dans cet 
étrange pays, les hommes faits sont créés et mis au monde pour 
ne rien faire. Le procédé d'extraction employé est des plus pri- 
mitifs : on se contente, comme je le disais plus haut, de laver les 
sables dans des calebasses. On comprend aisément combien doit 
être grand le déchet. A l'Ouest de Mouralia surtout, le sol est 
absolument bouleversé, creusé d’un grand nombre de puits d’où 
l’on extrait le sable aurifère, et fouillé dans toutes les directions. 
Le rendement est très peu lucratif, et un bon travailleur ne gagne 
pas plus, en moyenne, de 1 fr. à 1 fr. 30 par jour. Ils auraient 
plus de bénéfice à cultiver leurs lougans avec plus de soin et à 
en augmenter la superficie. 

La chaîne de collines du Tambaoura qui traverse tout le Bam- 
bouck du Nord-Ouest au Sud-Est, peut être comparée, dans son 
ensemble, à une véritable arête de poisson dont le corps serait 
formé par la partie centrale, la queue par la partie Nord, et la tête 
par le massif du Konkodougou. Dans sa partie centrale, en effet, 
le Tambaoura émet, à l'Ouest et à l'Est, de nombreux contreforts 
qui forment les systèmes orographiques du Bambougou, du Kou- 
roudougou, du Diébédougou et du Kamana. Elle traverse le Tam- 
baoura, le Diabeli et le Diébédougou. Au Sud, elle s’épanouit en 
un massif, un nœud que l'on peut regarder comme une véritable 
dilatation du Tambaoura. Cette partie du système orographique du 
Bambouck porte le nom de Kouroudougou. De ce massif se dirige, 
vers le Sud, une série de collines, d’arêtes qui viennent mourir 
dans le Dialloungala. Ce sont ces collines, ces arêtes qui forment 
le système orographique du Koukodougou. La direction de ces 
collines est en éventail, de l'Est à l’Ouest et tournée vers le Sud. 
En certains points, elles se rejoignent, se confondent pour former 
de véritables massifs secondaires, dont les principaux seraient 
ceux de Dumbia à l'Est, de Tombé au Sud-Est, et de Kéniéba au 


… 


mi _ 
+ 1280 ds 
: b i 
. DANS LA HAUTE-GAMBI® 559 


à 

_ Sud Ouest. Ces massifs secondaires sont réunis entre eux par une 

r chaine ininterrompue de collines relativement élevées et absolu 

_ ment à pic. 

Véritable falaise de 150 à 200 mètres de hauteur, elle forme de 
Tombé à Kéniéba une muraille d'ou naissent, au Sud, les vallées 

. que laissent entre elles les collines émanées du Kouroudougou, 
Deux trouées seulement permettent, au Sud, de franchir cette 
gigantesque barrière. Ce sont les trouées de Tombé et de Linguékoto. 
La route y est très mauvaise pour les piétons, comme pour les 
animaux. Au Nord, nous trouvons également deux passages : l’un à 
l'Ouest, par la vallée de Batama et le col de Dioulafoundoudi, l'autre 
à l'Est par Kobato et Dioulafoundou, Cette dernière route est exé- 
crable et présente de grandes difficultés. 

Dans sa partie Nord, la chaine centrale du Tambaoura se divise 
en deux branches principales dont l’une, dirigée à l'Est, traverse le 
Niambia et le Natiaga et vient se rejoindre aux collines qui longent 
la rive gauche du Sénégal. La seconde, la plus importante, continue 
la chaine origine et vient se terminer après avoir traversé le 
Niagala au plateau du Félou non loin de Médine. Elle émet de 
nombreux contre-forts à l'Est et à l'Ouest dans le Niambia, le 
Natiaga, le Kamana et le Niagala ; un de ces contre-forts se termine 
non loio de Khayes par la montagne de Paparaha. Le plateau sur 
lequel est construit Médine fait aussi partie de ce système orogra- 
phique auquel se rattachent, du reste, les collines de toute cette 
partie du Soudan. 

Le Tambaoura a dans toute sa longueur | aspect d'uue véritable 

_ falaise à pic, absolument abrupte, stérile et inhabitée. Son plateau 
est absolument dénudé, et ses flancs profondément ravinés. Les 
grandes pluies d'hivernage entrainent, en eflet, dans les plaines, le 
peu de terre végétale qui pourrait s'y former. En certains endroits, 

les roches qui le forment sont disposées en assises régulières, en 
d'autres, au contraire, c'est un chaos absolument indescriptible. 
Les éléments géologiques que l’on y trouve sont des plus variés ; 
mais ce sont les grès, les quartz et les schistes qui y dominent. 
Les conglomérats ferrugineux se rencontrent de préférence au pied 
de cetle immense falaise. Toutes ces roches contiennent plus ou 
moins de fer. Le granit y est peu abondant. On ne l'y trouve jamais 

en bancs prolougés, mais simplement sous forme de blocs erratiques, 


560 ANDRÉ RANÇON 


isolés au milieu des grès ou des quartz. La plupart des roches du 
Tambaoura sont usées, limées par les eaux et souvent affectent les 
formes les plus étranges et les plus fantastiques. 

Je fus très bien reçu à Mouralia, et le chef, qui m'avait de suite 
reconnu, me fitmille prévenances et ne nous laissa manquer de rien. 
Je passai dans son village une excellente journée. Tous les dioulas 
qui s'y trouvaient vinrent me saluer et parmi eux il s’en trouvait 
quelques-uns que je connaissais depuis longtemps déjà pour les 
avoir rencontrés à Khayes, Bakel ou Médine. Dans la soirée, j'en- 
voyai un courrier à Yatéra pour y annoncer mon arrivée pour le 
lendemain. 


27 janvier. — Nuit très chaude. Brise de Nord-Est. Ciel bas et 
couvert. Chaleur lourde. Au lever du soleil, ciel couvert. Quelques 
gouttes de pluie. Chaleur étouffante. C'est le petit hivernage qui 
commence. Ma santé est toujours aussi précaire et j'ai presque 
tous les jours des accès de fièvre que la quinine n'arrive même 
plus à combattre. Il est temps que j'arrive dans un centre euro- 
péen. Je n’en puis plus. 

Nous quittons Mouralia à quatre heures vingt du matin, par 
une nuit noire. La route se fait rapidement. A cinq heures dix 
nous traversons le village de Sekonomata. 

Sekonomata est un village Malinké d'environ six cents habi- 
tants. Depuis 1889, époque à laquelle je l'avais déjà visité, il s’est 
beaucoup accru et, actuellement, on y construit de nouveau. Cela 
tient à ce que l’on a recommencé à chercher de l’or dans ses envi- 
rons. Le tata du chef et celui du village nous ont parus en assez 
bon état. Nous le traversons sans nous y arrêter. Il y avait, ilya 
environ vingt ans, à Sokonomata, une mine d’or qui, d’après les 
renseignements que j'ai pu me procurer, était beaucoup plus riche 
que celles de Mouralia. Mais l'or y disparut en peu d'années. Aussi 
fut-elle abandonnée pendant douze ou quinze ans. Quand nous y 
sommes passés en 4889, elle n’était pas exploitée. Il paraîtrait que 
le métal précieux y a reparu en grande abondance et, ARCS deux 
années, on y travaille même pendant l'hivernage. 

Aucun incident à noter pendant le trajet de Sekonomata à 
Batama, où nous arrivons à six heures trente, après avoir traversé 
un peu avant le village le marigot de Sagouia-Ko. 


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( 
- 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


Batama est un village Malinké de quatre cent cinquante habi 
tauts environ. Nous l'avions déjà visité en 18S9 et il est loin 
d'avoir prospéré depuis cette époque. La plupart de ses cases 
tombent en ruines et les habitants ne fout rien pour réparer ces 
désastres du temps. 11 est d'une saleté repoussante, de même que 
ses habitants, du reste, Son tata est en ruines dans sa plus grande 
partie et le tata du chef n'est même pas en bon état. Nous faisons 
la halte sous l'arbre où nous avions campé, il y a trois ans, Les 
notables et le fils du chef viennent me saluer, Après un repos d'un 
quart d'heure, nous nous remettons en route. A un kilomètre et 
demi du village nous traversons le Diati-Kô, sur les bords duquel 
nous constatons la présence d'une dizaine de fours servant à 
extraire le fer. A 7 heures 30 nous arrivons au pied d'un contrefort 
du Tambaoura, qu'il va falloir gravir. Les porteurs l'enlèvent 
pour ainsi dire au pas de course; quant à moi, ne pouvant l'esca- 
lader à cheval, il me faut une demi-heure pour arriver au 
sommet. Mais aussi quand on est sur le plateau qui couronne ce 
mamelon, quel spectacle enchanteur se déroule aux yeux. On se 
trouve là sur un des points les plus élevés du Tambaoura. Devant 
nous s'étale toute la vallée de Batama et nous pouvons même 
découvrir au Sud les premières collines de Konkodougou. C'est 
un des plus beaux points de vue que j'aie jamais admirés. 

La route se fait sans encombre jusqu'à Yatéra, but de l'étape, 
où nous arrivons, exténués, vers neuf heures. — De Mouralia à 
Yatéra on suit à peu près une direction générale Nord et l'étape n'a 
pas moins de vingt kilomètres. Elle présente deux grosses diffi- 
cultés. D'abord le passage du Sagouia-Kô, un peu avant d'arriver à 
Batama, et, en second lieu, l'ascension du Tambaoura. Le passage 
du Sagouia-Kô est rendu difficile par la vase qui obstrue son lit et 
par l'argile qui rend ses bords excessivement glissants. L'ascension 
du Tambaoura présente des difficultés bien plus grandes. C’est par 
un sentier de chèvres, à pic et transformé'par les roches en véri- 
tables escaliers, dans sa partie supérieure, que l'on arrive au 
sommet. Dans cette moitié, le sentier longe le flanc de la montagne. 
Au-dessous de nous, la falaise”est à pic, ce qui rend l’ascension fort 
dangereuse, pour les animaux surtout. Sur le plateau, on a environ 
un kilomètre à faire au milieu des roches ; ce qui demande de 
grandes précautions. Partout ailleurs, la route est excellente. 


André Rançon. — 36. 


562 ANDRÉ RANÇON 


La nature du terrain de Mouralia au Tambaoura est absolument 
argileuse partout, sauf en deux ou trois endroits où l’on trouve la 
latérite. Aux environs de Sekonomata et de Batama se trouvent 
encore des bancs de sables aurifères. Le sous-sol du Tambaoura au 
point où on le traverse est formé de schistes, de quartz et de rares 
conglomérats ferrugineux. Le pente est si raide qu'il n’y a pas 
trace de terre végétale. Le sol est profondément raviné et la roche 
se montre à nu partout. Mentionnons, à son sommet, un vaste ilot 
de latérite auquel succèdent des argiles qui nous conduisent jus- 
qu'aux environs de Yatéra, où reparaît la latérite. 

La végétation est peu riche partout. Signalons toutefois dans 
la vallée de nombreux karités et quelques palmiers sur les bords 
des marigots. Sur le plateau de Yatéra, les karités aboudent ainsi 
que les palmiers et les lianes à caoutchouc, le long du Faracoumba- 
Kô, qui passe à quelques centaines de mètres au Sud-Est du 
village. Mentionnons encore de splendides caïl-cédrats. 

Yatéra est un village malinké dont la population, entièrement 
formée de Sisokos, peut s'élever à environ 600 habitants. Comme 
Batama, il est loin d’avoir prospéré. Il tombe littéralement en 
ruines et sa population a considérablement diminué. Yatéra est 
entouré de toutes parts par la chaîne principale et les contre-forts 
du Tambaoura, et est construit, au milieu de cette gorge, sur un 
petit monticule qui domine de fort peu la plaine enserrée par les 
montagnes. Au pied du village se trouve un petit marigot, à sec 
pendant la belle saison, le Faracoumba-Kô. Dans son lit se trouve 
actuellement bon nombre de petits jardinets plantés avec soin de 
tabac et d'oignons. Il n’existe plus que des vestiges sans importance 
de l’ancien tata du village. Le tata du chef lui-même commence à 
tomber en ruines. 

Cané-Mady-Sisoko, le chef actuel de Yatéra, avait fait construire, 
il y a une vingtaine d'années, une véritable maison européenne à 
à un étage, surmonté d’une terrasse. D’après ce qu’il me disait, 
cela lui avait coûté plus de 3,500 gros d’or, soit environ trente mille 
francs. Cet édifice, élevé sans chaux et maçonné uniquement avec 
de l'argile, ne devait pas durer longtemps. Déjà, en 1889, quand 
nous l’avions visité, il menaçait ruine. Il s’est écroulé complète- 
ment pendant l’hivernage de 1891. Il n’en reste plus aujourd’hui 
que les décombres. 


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DANS LA HAUTE GAMBIE 563 


Je suis à Yatéra en pays de connaissance, car en 1889 nous y 
avions passé quelques jours, et beaucoup de guerriers du village, 
sous la conduite du frère du chef, Cané-Moussa-Sisoko, avaient fait 
campagne avec nous dans le Konkodougou et avaient pris part au 
combat de Dumbia, Aussi y suis-je trés bien recu. Il me faut subir 


_ des visites, pendant toute la journée, auxquelles je ne puis me 


soustraire, malgré la lassitude extrème qui m'accable. Dans la soi- 
rée, j'expédie un courrier à Guibourya pour y annoncer mon arri- 
vée pour le lendemain. 


28 janvier. — La nuit a été très fraiche, il a fait une forte brise 
d'ouest. Légère pluie vers quatre heures du matin. Au lever du 
jour, ciel couvert et bas. Soleil voilé pendant deux heures environ, 
il tombe de temps en temps quelques gouttes de pluie. Tempéra- 
ture assez bonne, buée épaisse à l'horizon. Les préparatifs du 
départ sont lestement faits et, à six heures précises, nous nous 
metions en route, il fait à peine jour, tant le ciel est couvert. Nous 
marchons rapidement ; à 6 h. 30, nous franchissons un premier 
contre-fort du Tambaoura et, à 6 h. 50, nous traversons le marigot 
de Sansan-Ao, dont le lit est formé de quartz et de sables aurifères. 
La même roche se trouve sur ses rives, et quand nous y passâmes, il 
commençait à s'y élever quelques huttes de chercheurs. Ce placer 
est surtout exploité par les habitants de Yatéra. Dix minutes plus 
loin et nous sommes au petit village de Malaoulé. 

Malaoulé est un village d'environ 150 habitants. Il est unique- 
ment habité par les captifs de Cané-Mady, chef de Yatéra : ils 
cultivent là ses lougans pendant la saison des pluies et extraient 
l'or du Sansan-KÔ pendant la saison sèche. Il est situé dans une 
petite vallée, comprise entre deux contreforts du Tambaoura. 

A 7 h. 30 nous franchissons le coutrefort qui limite au Nord 
cette petite vallée, et à S h. nous sommes à Koudoréah, où nous 
faisons une halte d’un quart d'heure. 

Koudoréah est un village Malinké de 350 habitants. Inutile de 
dire que c'est la quintessence de la malpropreté. Il ne possède pas 
de tata extérieur. Les cases du chef sont entourées d’un petit tata 
fort mal entretenu, comme tout le village du reste. Koudoréah est 
situé sur un plateau rocheux où l'on rencontre par €i par là 
quelques ilots de terre végétale. A quelques centaines de mètres du 


64 ANDRÉ RANÇON 


village, nous arrivons sur la crête du versant Nord de ce plateau 
qu'il va falloir descendre. Ce passage nous prend environ trois 
quarts d'heure, pendant lesquels nous n'avons marché qu’à travers 
les rochers les plus escarpés. Enfin tout se passe sans incidents et 
à 9h. 15 nous sommes à Guibourya. 

La route de Yatéra à Guibourya suit une direction Nord et la 
distance qui sépare ces deux villages est environ de 13 kilom. 500. 
Elle est littéralement hérissée d'obstacles et de difficultés. Je n’en 
ai jamais rencontré de plus mauvaise. Le passage du marigot de 
Sansan-KÔ est très facile. Il n’en est pas de mème des contreforts 
du Tambaoura que l’on à à franchir. A 2 kilom. 1/2 de Yatéra. il 
faut descendre dans un profond ravin, par un sentier abrupt, 
absolument transformé en escaliers. Ce passage a environ 800 mètres 
de longueur. A trois kilomètres de Malaoulé, nous trouvons un 
second passage aussi difficile. Il mesure à peu près un kilomètre de 
longueur. Mais celui qui, de tous, offre le plus de dangers, surtout 
pour les animaux, c’est celui de Koudoréah. Ce n'est qu'une 
succession de véritables falaises qu'il faut escalader, des sentiers 
hérissés de roches glissantes où on n'avance qu'à grand peine et en 
prenant mille précautions. Tout cela est absolument à pic. 

Au point de vue géologique, nous avons fort peu d'’argiles ; dans 
les vallées, presque partout la latérite alterne avec le terrain ferru- 
gineux. Les collines sont surtout formées de quartz, de roches et 
de conglomérats. Mentionnons également quelques grès. Les schistes 
font absolument défaut. Pas de trace de terrain ardoisier. 

La flore y est d’une pauvreté remarquable, surtout sur les 
plateaux et les montagnes. Elle est un peu plus riche dans les 
vallées, mais pas plus variée. Mentionnons particulièrement 
de nombreux karités, des lianes à caoutchouc, fromagers, nétés et 
quelques caïls cédrats. Les flancs des collines sont, en général, 
couverts de bambous. 

Guibourya, où nous faisons étape, est un village Malinké de 
500 habitants environ. C’est le dernier village du Diébédougou, 
dans le Nord. Il est construit au milieu d'une vaste plaine que 
limite au Nord la chaîne principale du Tambaoura et au Sud le 
versant du plateau de Koudoréah. Il est un peu moins sale que la 
plupart des villages Malinkés, mais toute sa partie moyenne est en 
ruines. De telle sorte qu'il est divisé en deux parties égales. Il ne 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 


reste plus que des vestiges de l'ancien tata qui l'entourait. Le 
tata du chef est assez bien entretenu, il en est de mème de deux 
autres petits tatas particuliers. Il fait une journée assez agréable 
comme lempérature, mais triste. Le ciel est couvert, le soleil voilé, 
Forte brise d'Ouest, Nous sommes en plein petit hivernage. 
Nous ne tarderons pas à avoir quelques pluies. 

Notes sur le Diébédougou.— Le Diébédougou, que nous venons de 
traverser, est l'Etat Malinké le plus important du Bambouck. Il se 
compose de deux provinces, le Diébédougou à proprement parler et 
le Kouroudougou. Sa superficie est environ de 2500 kilomètres 
carrés et il est relativement très peuplé. Il ne comprend pas 
moins de 51 villages dout la population forme un total d'environ 
18,000 habitants. La densité est à peu près de 7, 2? habitants par 
kilomètre carré. Dans sa partie Est, qui est traversée par le Tam- 
baoura, c'est un pays de montagnes, et sa partie ouest, qui touche à 
la Falémé, est un pays de plaines. Il est médiocrement arrosé par 
des marigots qui sont pour la plupart tributaires de la Falémé ou 
du Bating. Le Tambaoura en cette région forme la ligne de partage 
des eaux entre les bassins de ces deux rivières. Voici la liste de 
ses villages : 


Kassama (UT. Dangoutakolé. Oundouman. 
Salingui. Yateria. Betea. 
Kolobo. Malaoulé, Batama. 
Kéniéko. Bambadigua. Sitakili. 
Lagola. Anguira. Koulaya. 
Linguékoto. Diakouba. Bokobokoto. 
Kobokoto. Kama. Gounganko. 
Koudoréah. Faracounda. Mali. 
Guibourya. Kouffara. Diomfare. 
Diantissa. Dialadiou. Diodan. 
Bourama. Sékoto n° 1. Kegnoto. 
Kembélé. Sékoto ne 2. Médina. 
Fabakaya. Sékoto n°3. Dembala. 
Dialakegui. Sansanko. Sagala. 
Guénobanta. Sébédougou. Dabara. 
Kénédiguato. Goudofara. Balou. 

Yatia. Mouralia. Sekonomata. 


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566 ANDRÉ RANÇON 


La population de ces différents villages est uniquement formée 
de Malinkés appartenant à la famille des Sisokos. Il est bien 
entendu que nous ne nous occupons là que de la famille à laquelle 
appartient le pays. Nous ne parlons nullement des captifs. Les 
chefs de village appartiennent tous à cette ancienne famille. Les 
Sisokos du Diébédougou descendent, par les femmes, de Noïa- 
Moussa-Sisoko, le grand colonisateur du Bambouck. Ils ont donc 
usurpé un nom qui ne leur revenait pas de droit. La légende nous 
apprend, en eflet, que la seule fille qu’eut Moussa se maria avec 
un Couté, qui en eut cinq fils qui s’établirent dansle Diébédougou. 
C'étaient : Sountou-Bouri, Sountou-Ali, Kandio, Sila-Maka et Famalé. 
Famalé fut le chef de cette nouvelle colonie et, depuis cette époque, 
tous les chefs du Diébédougou prirent le nom de Famalé. 

Le Diébédougou est placé sous le protectorat de la France et 
dépend du cercle de Bafoulabé. L'autorité du chef est vigoureuse- 
ment contrebalancée par celle du chef de Yatéra, Cané-Mady- 
Sisoko, qui réunit autour de lui la plus grande partie des villages 
du Diebédougou. Ils vivaient presque en état d’hostilité ouverte 
lorsqu’en 1889 le capitaine Quiquandon, agissant conformément 
aux ordres de M. le commandant supérieur du Soudan Français, 
les réconcilia et fit jurer obéissance à Famalé par tous les chefs 
des villages dissidents. Il n’yeut que le village de Kénioto qui s’y 
refusa, malgré tout ce que nous fimes pour le ramener à de 
meilleurs sentiments. Il fallut le bombarder et le brûler. Les 
habitants s’enfuirent, mais peu après vinrent à Guénou-Goré dans 
le Konkodougou faire leur soumission. Ordre leur fut donné d'aller 
habiter à Kassama ; mais l’année suivante ils furent autorisés à 
reconstruire leur village. Depuis cette époque, les affaires se sont 
de nouveau brouillées et, actuellement, Gané-Mady est regardé, 
même par l’autorité française, comme le chef, sinon de droit, mais 
de fait d’une partie du Diébédougou. Ainsi c'est lui qui est chargé 
de faire rentrer l'impôt des villages qui lui obéissaient jadis et qui 
ont recommencé à méconnaître l’autorité de Famalé. Pour le bien 
du pays, il serait bon que cet état de choses fût promptement 
modifié et que le vrai chef du pays soit rétabli dans tous ses droits 
et prérogatives. Je me hâte de dire que Mané-Mady ne fait rien de 
contraire au serment qu'il a prêté et qu'il est le plus humble des 
sujets de Famalé. Kassama est la résidence de ce dernier. C’est un 


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L 


DANS LA HAUTE GAMBIE 567 


gros village où le docteur Collin, un des premiers explorateurs du 
Bambouck, s'était établi en 1887, lorsqu'il est allé prospecter ce 
pays au point de vue commercial, Les ofliciers français y sont très 
bien vus et Famalé serait très heureux si nous y établissions un 
poste militaire, Pendant le séjour que nous y avons fait en 1889, il 
a souvent, devant nous, manifesté ce désir au capitaine Quiquandon, 
le chef de notre mission. 


29 Janvier, — Je quiltai Guibourya à 5 h. 45 du matin par une 
température très douce. Il a plu une partie de la nuit. A un kilo- 
mètre et demi du village environ, nous traversons le marigot de 
Gara-Kô et à 7 h. 45 nous faisons halte au petit village de Kéniéti, 
où j'avais promis de m'arrêter. 

Kéniéti est un petit village de Malinkés de la famille des Fofanas. 
Îl n'a pas plus de 150 habitants et fait partie du petit État de Diabéli. 
Il est construit au pied du Tambaoura, comme, du reste, tous les 
villages de cette région, et est démuni de tata. Seules les cases du 
chef sont construites dans une petite enceinte qui est en assez bon 
état. Le reste du village est assez mal entretenu. Hier, le chef 
m'avait envoyé son frère à Guibourya pour me saluer et m'inviter 
à aller passer la journée dans leur village. Je le remerciai et lui 
promis que, ne pouvant pas y rester aussi longtemps, je m'y arrè- 
terais en passant. A peine étions-nous arrivés que ce brave homme 
vint me saluer et fit apporter du couscouss pour les hommes, Je les 
laisse manger et n'absorbe que deux verres d’un excellent lait. A 
huit heures nous nous remetlons en marche, après avoir chaude- 
ment remercié le chef de sa bonne réception et lui avoir fait un 
petit cadeau. 

En quittant Kéniéti, nous traversons, à environ un kilomètre du 
village, un second village en construction. Ce sont les habitants du 
premier qui, se trouvant à l'étroit, s’agrandissent de ce côté. Une 
heure après, nous sommes à Guénobanta, où nous ferons étape 
aujourd'hui. Un peu avant d'y arriver, on traverse un petit marigot, 
le Fagoudoura-Kô, sur les bords duquel se trouvent de belles plan- 
tations de tabac. 

De Guibourya à Guénobanta, la route ne présente absolument 
aucune difliculté. Elle longe tout le temps le flanc Ouest du Tam- 
baoura et traverse une vallée absolument plane qui s'étend de la 


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568 ANDRÉ RANÇON 


montagne à la Falémé. La direction est Nord et la distance qui 
sépare ces deux villages est de 15 kilomètres environ. 

Au point de vue géologique, nous n'avons presque partout que 
de la latérite. Les argiles ne se montrent qu'aux environs des 
marigots, mais en petites bandes fort étroites. Pas de schistes. Par 
contre rien que des quartz fortement colorés en rouge par de l'oxyde 
de fer. Les roches et conglomérats ferrugineux sont peu abondants. 
Le Tambaoura est là uniquement formé de quartz qui sont aurifères 
en certains endroits. 

La flore est peu variée. Toujours beaucoup, beaucoup de karités 
(variété Shée). Les lianes à caoutchouc sont rares. A signaler 
encore quelques beaux caïl-cédrats, nétés, baobabs et fromagers. 
Les mimosées ont fait leur apparition et en maints endroits sont 
fort communes. 

Guénobanta est un village de Malinkés Sisokos dont la population 
est tout au plus de trois cents habitants. Il est situé au pied du 
Tambaoura, sur un petit monticule peu élevé. Il ne possède pas de 
mur d'enceinte. Seules, les cases du chef sont entourées par un 
petit tata en assez bon état. Il est fort mal entretenu et cela tient à 
ce que les habitants sont des Malinkés d’abord, et, en second lieu, 
à ce qu'ils passent tout leur temps à chercher l'or dans les envi- 
rons. C’est la résidence du chef du Diabéli. 

Le Diabéli est un petit Etat Malinké situé aux pieds du Tam- 
baoura. Il appartient à la famille des Sisokos, qui y forment quatre 
villages. 


Guénobanta — Yérala — Niafato — Foutouba 


Outre ces quatre villages Sisokos, il y a encore un village 
Fobana, Kéniéti, et un village Daniogo, Linguékotendi. 

La population totale du Diabéli peut être estimée à environ 
1,500 habitants. Le chef actuel est un vieillard qui ne jouit d'aucune 
autorité sur ses sujets. Il se nomme Tantombo-Famori-Sisoko. Le 
Diabéli a été colonisé par deux fils de Moussa-Sisoko, Sambou et 
Coubacka. Les Fofanas et les Daniogos ne vinrent s’y établir que 
bien après eux. Les premiers sont originaires du Bafing de San- 
dénia et les seconds du Soubou de Dioulaguénou. Ce petit État est 
également placé sous le protectorat de la France. 


DANS LA HAUTE-GAMBIF 569 


30 janvier. — Je quittai Guénobanta à 5 h. 20 du matin par un 
ciel excessivement couvert. I] fait un vent épouvantable, Peu après 
notre départ la pluie se met à tomber en abondance. C'est une véri- 
table pluie d'hivernage. 

A quelques centaines de mètres du village, nous traversons le 
marigot de Toulicoto-Kô et, à 6 h. 50, nous arrivons, absolument 
trempés, à Yérala. 

Yérala est un village Malinké de 250 habitants environ. C'est le 
dernier village du Diabéli au Nord. I est construit au pied du 
Tambaoura, et, à l'encontre des autres villages de cette région, 
entouré de beaux lougans. Il ne possède pus de tata extérieur et les 
cases du chef sont entourées d'une enceinte en fort mauvais état. 
Le village est lui-même fort mal entretenu. La pluie et le vent font 
rage quand nous y arrivous. Heureusement que nous trouvons de 
bonnes cases pour nous abriter et de bons feux pour nous sécher. 
Je suis littéralement trempé et je grelotte la fièvre à outrance. A 
peine sommes-nous arrivés que le chef du village vient me saluer 
et fait apporter une douzaine de calebasses de couscouss pour mes 
hommes. Tou: se repaissent, je prends deux verres d'excellent lait, 
et, la pluie ayant cessé, nous nous remettons en route à 7 h, 40. 

Nous arrivons sans encombre à Dialafara à 9 h. 15, après avoir 
traversé le Nété-Ao, qui forme la limite entre le Diabéli, et le Tam- 
baoura, et, un peu avant d'arriver à Dialafara, le Dagoussa-Kô, qui 
coule au pied du monticule sur lequel s'élève le village. A mi- 
chemin nous avions rencontré le fils du chef, que son père avait 
envoyé à notre avance. Il fait toujours un vent atroce. 

De Guénobanta à Dialafara, la direction générale est Nord et 
l'étape n'a pas plus de 17 kilomètres. La route ne présente absolu- 
ment aucune difficulté. Elle longe à environ huit cents mètres le 
pied du Tambaoura, daps une plaine absolument unie qui ne 
présente pas de reliefs de terrain appréciables. Au point de vue 
géologique, toujours les mêmes terrains. En quittant Guénobanta, 
et après avoir traversé le Toulicoto-KÔ, on traverse une vaste 
plaine argileuse qui s'étend jusqu'aux environs de Yérala, où la 
latérite apparaît. En thèse générale, dans cette région, c’est au pied 
du Tambaoura que se trouve la latérite, les plaines qui s'étendent 
à l'Ouest sont uniquement formées d’argiles. Peu après Yérala, nous 
avons de nouveau les argiles. Nous trouvons un petit banc de 


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à 


570 ANDRÉ RANÇON 


latérite aux environs du Nété-Kô, puis de nouveau l'argile jusqu’à 
Dialafara, où reparaît la latérite. 

La flore n’a pas changé. Beaucoup de karités, dont quelques-uns 
sont énormes. Les caïl-cédrats, fromagers, nétés sont aussi fort 
communs. Dans les terrains argileux, beaucoup de mimosées. Peu 
de lianes à caoutchouc. 

Dialafara, où nous faisons étape, est un village Malinké d'environ 
500 habitants. Il tombe littéralement en ruines. C’est la résidence 
du chef du petit Etat de Tambaoura. Il est démuni de tata extérieur. 
A l’intérieur, quelques petits tatas appartenant à des particuliers. 
Celui qui entoure les cases du chef est fort mal entretenu. Les 
lougans qui entourent le village sont relativement peu étendus, 
parce que la population ne s'occupe guère qu’à rechercher l’or dans 
les environs. C’est, du reste, la caractéristique de tous les villages 
dans le voisinage desquels se trouvent des placers. Ils sont beaucoup 
plus pauvres que les autres et la famine y est plus fréquente. 

Je suis assez bien logé, malgré tout, sur la place principale du 
village, en face l'arbre à palabres qui disparaît littéralement sous 
une gigantesque liane Saba. 

Le village est construit sur un petit monticule qui s'élève au 
pied du Tambaoura et qui domine une plaine où se trouvent de 
superbes karités. 

Le Tambaoura, dont Dialafara est la capitale, est un petit État 
Malinké qui doit son nom à la chaine de montagnes aux pieds de 
laquelle il s'étend. C’est un des pays les plus riches en or du 
Bambouck. Il a pour chefs des Sisokos. Mais on y trouve aussi 
d’autres familles Malinkées. D'après la légende il fut d’abord peuplé 
par des Keitas, des Guétas, des Dabos et des Tarawarés. Ces quatre 
familles Malinkées vinrent s’y établir à peu près à l’époque de la 
grande migration de Koli-Tengrela. Les Sisokos ne vinrent que 
plus tard et soumirent les premiers à leur autorité. Ils furent 
conduits à la conquête de ce pays par Bandé-Maka, un des nombreux 
fils de Moussa-Sisoko. Depuis cette époque, ils y ont toujours régné 
en maîtres. Le Tambaoura a été placé sous le protectorat de la France 
par le gouverneur Faidherbe, en 1858. Il fait partie actuellement 
du cercle de Khayes et acquitte assez régulièrement l’impôt qui lui 
est demandé. Il est peu peuplé et n’a que dix villages qui ne 


LA if & 
“DANS LA HAUTE GAMBIE 


mptent pas plus de 2,500 habitants. Eu voici les noms par | " 
Lee +R 

_  f* Villages Sisokos : Dialafara, Bouroudela, Kama, Diokéba, 

_ Galadio. 

% Village Keita : Salingui. 

# Village Guéta : Samafaradala. É 

&* Village Dabo : Dangara. Ù 

& Villages Tarawarés : Boubou, Sokoto. 

La densité de la population, dans le Tambaoura, n'est pas plus 
de 1,5 habitant par kilomètre carré. 

A peine suis-je installé dans ma case, que les frissons que 
j'avais éprouvés tout le long de la route ne font qu'augmenter. Je 
| suis obligé de me coucher aussitôt, Toute la journée, j'ai eu une 
£ forte fièvre, et ce n'est que le soir que, me sentant un peu mieux, 
| je pus rédiger mes notes. Je suis arrivé à Dialafara un bien mau- 

vais jour pour un malade. C'est, en eflet, aujourd'hui que rentrent 
| dans leurs familles les jeunes filles qui ont été circoncises. Aussi, 
| jusqu'à la nuit, ce n'a été dans le village que chants, cris, beu- 
glements, tam-tams, coups de fusil. Le soir, j'en avais la tête abso- 
| lument brisée. De plus, ii fait un véritable temps d'hivernage. 
| Chaleur lourde et orageuse, et pluie abondante dans la soirée, 
k Elle est venue à temps pour mettre en fuite le tam-tam et me 

permettre un peu de reposer pendant la nuit. 
| La circoncision est, de toutes les mutilations ethniques qui se 

pratiquent sur les organes génitaux, la seule qui soit en usage 
| au Soudan. Elle se pratique presque dans toutes les peuplades sur 
| 
4 
| 


les hommes. Toutefois, il nous a été dit qu'elle était inconnue chez 
les Bobos, qui habitent dans la boucle du Niger. Nous tenons ce 
détail de notre excellent et malheureux ami, le Dr Crozat, qui, après 
Binger, visita cette curieuse peuplade. Dans tout le Soudan, la 
femme y est également soumise, sauf cependant chez les Ouolofs. 
Nous allons décrire la facon dont se pratique cette opération chez 
les deux sexes, en exposant en même temps les fêtes, pratiques 
religieuses, coutumes, etc., etc., qui l'accompagnent chez les diffé- 
rents peuples du Soudan. 


4 Circoncision chez l'homme. — Chez tous les Soudanais, à 
quelques détails insignifiants près, c’est le même mode de procéder. 
L'opération se fait vers l'âge de 14 à 17 ans. 


572 ANDRÉ RANÇON 


Le matin du jour où les patients doivent être opérés, on les con- 
duit au bain. Dans une grande calebasse remplie d’eau, on plonge 
des gris-gris réservés pour cette circonstance et qui ont, paraît-il, 
des vertus spéciales, comme, par exemple, de donner force et 
vigueur aux enfants et de leur donner, dans la suite, une nombreuse 
lignée. Chacun des enfants vient alors procéder à ses ablutions 
intimes avec cette eau. Puis, sous la garde d’un surveillant 
nommé à cet effet, ils sont conduits au lieu où doit être pratiquée 
l'opération : pendant le temps que met la cicatrisation à se faire, 
trois où quatre hommes sont désignés par les anciens du village 
pour surveiller les opérés et pour se bien assurer qu'ils se livrent 
bien aux coutumes et pratiques en usage en cette circonstance. 
Ces surveillants doivent, bien entendu, être des circonseis. 

L'appareil opératoire est des plus simples. Un couteau bien 
eflilé, de la ficelle, de l'eau dans une calebasse, des chiffons et du 
sable, Au Soudan, ce sont généralement les forgerons qui pro- 
cèdent à l'opération aussi bien chez les peuples musulmans que 
chex ceux qui ne le sont pas. Chez les Ouolofs et les Maures, ce 
sont plutôt les marabouts qui opèrent. Voici comment on procède. 
Le patient se place, assis à cheval sur un mortier à couscouss de 
facon à avoir le périnée reposant sur le corps même du mortier. 
Chez les Bambaras et les Malinkés, au lieu du mortier, on se sert 
d’une simple bille de bois. Le résultat est le même. Le mortier est 
surtout employé chez les peuples d’origine Peulhe. La verge repo- 
sant bien sur le mortier ou le morceau de bois, le prépuce est 
attiré fortement en avant. Tout ce qui dépasse le gland est solide- 
ment ligoté à plusieurs tours. C'est un des temps les plus doulou- 
reux de l’opération ; un aide en est chargé. Puis ceci fait, la verge 
est maintenue solidement appuyée sur le mortier ou le morceau de 
bois et l’opérateur d'un coup sec sectionne le tout, ficelle et pré- 
puce. Ce temps de l'opération est absolument indolore. La plaie 
opératoire est ensuite lavée à grande eau. Très douloureuse cette 
aspersion. La quantité de sang qui s'écoule est absolument insi- 
gnifiante. On procède alors au pansement. Oh ! il n’est pas long : 
du sable fin, quelques chiffons et tout est dit. Le pansement est 
refait chaque jour. 

Cette opération, bien que douloureuse, se fait sans que l’on 
entende un cri de la part des patients. Il y aurait déshonneur à 


a 
ra 


w DANS LA HAUTE-GAMBIE 


se plaindre, De plus, ils sont persuadés que s'ils criaient, ils 
mourraient dans le courant de l'année, aussi sont-ils tous d'une 
impassibitité remarquable et ne bronchent ils pas en présence de 
l'instrument du supplice. 

Que deviennent les lambeaux de chair ainsi excisés? En aucune 
circonstance, ils ne sont jetés aux ordures Les uns les enterrent, 
les autres les mangent. D'autres enfin, et ce sont les plus nom- 
breux, les conservent précieusement, les font sécher et s'en font 
des gris-gris qui jouissent de propriétés miraculeuses. 

Dès que tous ont été opérés, ils sont revêtus d'un long boubou 
bleu muni dans le dos d'une grande poche, et coiflés d'un bonnet 
pointu haut d'environ 35 à 40 centimètres. Cela leur donne l'air le 
plus bizarre qu'on puisse voir, Ils ressemblent au médecin malgré 
lui. Le boubou ample et très étoflé est destiné à éviter les frotte- 
ments que ne manquerait pas d'occasionner le pantalon. La grande 
poche qu'il présente, est destinée à recevoir le produit de leurs 
quêtes ou de leurs rapines : car les circoncis, pendant tout le temps 
que met la cicatrisation à se faire, ont le droit de prendre tout ce 
qui, en fait de victuailles, leur tombe sous la main. 

Aussitôt après l'opération et dès qu'ils ont revêtu leur costume, 
ils sont promenés dans tout le village, sous la conduite de leurs 
surveillants, avec accompagnement de tam-tams et de chants. 
Qu'ils le peuvent ou non, il faut marcher, ou sans cela, gare le fouet. 
Ils sont ensuite réunis dans une grande case, construite à leur 
intention et située, en général, un peu en dehors du village. C’est 
là qu’ils doivent habiter et manger jusqu'à ce que tous soient par- 
faitement guéris. Là aussi on les gave littéralement. Il faut 
manger et toujours manger, quand l'heure est venue, qu'on ait 
faim ou non. Autrement, en avant le fouet. Mon interprète me 
racontait à ce sujet que lorsqu'il fut circoncis, un jour que, repu, 
le surveillant le forçait à manger encore, il avait rendu dans sa 
calebasse l'excédent de nourriture qu'on lui avait fait avaler malgré 
lui. Le surveillant le força à l'avaler de nouveau. 

La cicatrisation se fait assez vite soit en moyenne de 15 à 20 jours. 
Elle est d'autant plus rapide que le sujet est plus jeune, Mais il 
faut au minimum 40 à 45 jours pour que le tissu cicatriciel ait pris 
la couleur noire des tissus environnants. C’est à ce moment-là 
seulement, et quand tous sont absolument guéris, qu’on leur donne 


d” s' PAPE TUE 
2.7 - 


074 ANDRÉ RANÇON 


liberté de manœuvre. Ils endossent alors le pantalon. Le jour où 
ils sortent de leur case est jour de fête dans le village. 

La nuit, ils dorment sous l'œil d’un surveillant, et ils doivent, 
pendant toute la durée de leur séjour dans la case, dormir sur le 
dos. Si, par hasard, ils se mettent sur le côté, un coup de fouet les 
a bientôt remis en place. 

Pendant toute la durée de leur traitement, ils sont soumis à la 
discipline la plus sévère. Ils ne peuvent et ne doivent rien faire en | 
dehors de leurs camarades. Ainsi, si l’un d’eux se permet de 
chanter, seul, par exemple, immédiatement le surveillant lui inflige 
une correction ou simplement le force à chanter pendant trois ou 
quatre heures sans interruption. Ils doivent tout faire ensemble, 
manger, chanter, jouer, aller à la promenade, etc., etc. 

Celui qui est opéré le premier est appelé le chef des circoncis 
de l’année, celui qui l’est le dernier doit servir de domestique aux , 
autres pendant toute la durée de leur claustration. Ainsi, c'est lui | 
qui leur porte leur calebasse de couscouss, qui va chercher l’eau 
nécessaire aux pansements, etc., etc. Il n’y a pour cela aucune | 
considération de caste ou de famille. Tous sont égaux pendant ce 
laps de temps. 

A proprement parler, il n’y a pas un âge fixe auquel se pra- 
tique la circoncision. Tout d’abord cela serait assez difficile; car le 
noir ignore son âge, celui de sa femme et celui de ses enfants. Il 
est des garçons qui ne se laissent opérer que peu de temps avant 
leur mariage, c'est-à-dire de 20 à 25 ans, il en est d’autres, au con- 
traire, qui le sont plus jeunes. Mais d'une façon générale, on peut 
dire que c’est de 14 à 17 ans que se pratique généralement sur les 
hommes cette opération ethnique. 


dm em 


> Circoncision chez la femme. — Toutes les peuplades de la Séné- 
gambie et du Soudan, à l'exception toutefois des Ouolofs, pra- 
tiquent aux femmes, quand elles atteignent l’âge de puberté, une 
opération analogue à la circoncision chez les garcons. On y procède 
habituellement, après l'apparition des premières règles, jamais 
avant.llexiste mème certaines familles Malinkées et Ouassouloukées 
chez lesquelles les femmes ne sont soumises à cette opération que 
lorsqu'elles ont eu leur premier enfant. 

Chacun sait que les négresses ont les petites lèvres fort déve- 


RÉ E Eee 


POP DANS LA HAUTÉ-GAMBIE 575 
4 sd .e 
_ loppées. Tout le monde a entendu parler plus où moins du «tablier 
_ des hottentotes ». L'opération première et son véritable but étaient 
de sectionner cette partie de leurs organes génitaux, Mais l'opéra- 
tion étant toujours mal faite on en est venu à couper également 
tout ou partie du clitoris. Telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, 
elle consiste donc à supprimer toute la partie des petites lèvres qui 
dépasse les grandes et à faire l'ablation complète ou partielle du 
clitoris. Voici comment cela se pratique. 
| La patiente est étendue sur le dos, les jambes fléchies sur les 
| cuisses et les cuisses relevées et perpendiculaires à l'axe du corps. 
| Un billot, généralement un pilon à couscouss, est placé sous le 
sacrum pour faire fortement saillir le pubis. Ces préparatifs ache- 
vés, l'opérateur, qui est toujours une femme de forgeron, procède à 
l'opération à l'aide d'un petit couteau à lame très mince, très 
étroite et bien aiguisée. L'opération est faite avec si peu de soins 
| que le clitoris est toujours sectionné en partie ou en totalité. Chez 
| les Bambaras, c'est une condition sine qud non de bonne opération. 
; Ils sont imbus de cette idée que si elle n'était pas ainsi pratiquée 
ils mourraient inévitablement. Aussi ne verrat-on jamais un 
Bambara épouser une Ouolove parce que, disent-ils « la Ouolove a 
» un dard qui, s’il les piquait au ventre, les ferait infailliblement 
b mourir. » 

Les filles ou femmes qui viennent d'être opérées sont soumises 
aux mèmes pratiques que les garçons jusqu'à ce qu'elles soient 
| guèries. Par exemple, elles ne sortent que deux fois par jour, le 
i matin et le soir, pour se baigner. Elles sont surveillées par les 

matrones et doivent dormir étendues sur le dos, les jambes légère- 

| ment écartées. 
| La circoncision, aussi bien pour les femmes que pour les hom- 
mes, se pratique généralement un mois et demi ou deux mois 
| avant l'hivernage. Mais il n'y a rien d’absolument fixe à ce sujet. 
‘ C'est l’occasion de grandes fêtes, tam-tams, coups de fusil, danses, 
| etc., etc., et d'agapes monstres. Chez les Bambaras et les Malinkés, 
_ qui font usage de boissons fermentées, c'est une des plus grandes 
__ soûleries de l'année. On fabrique, pour la circonstance, d'énormes 
calebasses de dolo (bière de mil), et l'on ne cesse de boire que lors- 
1 qu’il a’y à plus rien à absorber ou que tout le monde est ivre-mort. 
Chez les musulmans, qui ne font point usage de boissons alcoo- 


576 ANDRÉ RANÇON 


liques, on se contente d’engloutir force calebasses de couscouss et 
de dévorer moutons, bœufs, poulets et chèvres. Dans certains 
villages toutes les provisions y passent. 

J'avais l’intention de ne rester qu’un jour à Dialafara, mais je 
fus obligé d’y passer encore la journée du 31 janvier; car l'accès de 
fièvre que j'avais eu la veille m'avait tellement affaibli que j'aurais 
été absolument incapable de faire l'étape. 


1er février. — La nuit ayant été assez bonne, je puis quitter 
Dialafara à 5 h. 45 du matin, par une douce température. La route 
se fait bien et assez rapidement. A deux kilomètres de Dialafara, il 
nous faut franchir le Tambaoura par de véritables sentiers de 
chèvres. Je suis si faible que je suis obligé de me faire porter. Je 
ne m'étais jamais vu dans un pareil état. Et pourtant nous n’avons 
plus que trois étapes à faire pour atteindre, au Galougo, la ligne de 
chemin de fer°de Kayes à Bafoulabé. Y arriverai-je jamais? Enfin, 
malgré des souffrances inouiïes et de fréquents vomissements 
bilieux, je puis faire cette étape. A 9 h. 30, nous traversons de 
beaux lougans, et laissons sur notre gauche quelques petites cases 
dont l’ensemble forme un village de culture, appartenant à Orokoto, 
où nous mettons pied à terre, à 10 h. 45. De Dialabara à Orokoto, 
l'orientation de la route est N.-N.-E., et la distance qui sépare ces 
deux villages n’a pas plus de 21 kilomètres. Cette étape est une des 
plus mauvaises que nous ayons faite depuis le commencement de 
notre voyage. Je n’en ai pas rencontré qui présentent plus de diffi- 
cultés. Le passage du Tambaoura est excessivement pénible. Le 
sentier ne fait que traverser des amoncellements de roches énormes. 
A partir de là, la route traverse des plateaux rocheux, où l’on 
n'avance qu'avec mille précautions. Ce n’est que cinq kilomètres 
environ avant d'arriver à Orokoto que la route devient meilleure. 
Elle est très difficilement praticable pour les animaux. Au point de 
vue géologique, rien de bien particulier à signaler. De Dialafara 
au Tambaoura, s'étend une vaste plaine de latérite. 

Dans toute cette partie du Tambaoura, de même, du reste, que 
tout le long'de la route, on ne trouve absolument que des quartz 
et des grès. Les conglomérats ferrugineux et les schistes sont fort 
rares. Très peu d’argiles. La latérite reparait aux environs 
d’Orokoto. La végétation est, on le comprend aisément, des plus 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 577 


maigres. Les karités sont excessivement rares et finissent par dis- 
paraitre complètement aux abords du village. Plus de cail-cédrats, 
plus de nétès, Quelques rares fromagers et bambous rachitiques, 
quelques maigres lianes à caoutchouc également. 

Orokoto, où nous faisons étape, est un village Malinké de 
quatre cents habitants environ, Sa population est uniquement for- 
mée de Sisokos. C'est la résidence du chef du Niambia. Il est cons- 
truit sur un petit monticule que dominent des collines peu élevées. 
Son lala extérieur tombe en ruines. Celui du chef est en assez bon 
état, ainsi que deux ou trois autres petits tatas particuliers. Quant 
au village lui-même, il est fort mal entretenu, sale et dégoûtant. 

Le Niambia, dont Orokoto est la capitale, est un petit Etat 
Malinké situé à l'Ouest de la chaine principale du Tambaoura, dans 
l'angle qu'elle forme avec son contrefort Nord-Est. Au Nord et 
au Nord-Ouest il confine au Natiaga et au Niagala, à l'Ouest au 
Tambaoura, au Sud au Bambougou et à l'Est au Barnita. Sa super- 
ficie est d'environ 1,800 kilomètres. Il est peuplé de Malinkés et 
ce sont les Sisokos qui sont les maitres du pays et les proprié- 
aires du sol. Il fut colonisé par eux peu après leur arrivée dans 
le Bambouck et sous la conduite de deux fils de Moussa-Sisoko qui 
se nommaient : Haoussa N'higui et Mansa-Gadio. Ils y sont restés 
depuis cette époque. Le Niambia n'a que onze villages et sa popu- 
lation est au plus de trois mille habitants. Elle est peu nombreuse, 
relativement à l'étendue du pays, et sa densité n'est que 1,6 habi- 
tant par kilomètre carré. Voici les noms de ces villages : 

Orokoto (résidence du chef), Boundéri, Banguilima, Dé 
Faragouukoto, Téba, Sédiankoto, Koungou, Gadiani, Dialakoto, 
Malembou. 

Son aspect général est plutôt celui d'un pays de montagnes 
que celui d'un pays de plaines. Il est placé sous le protectorat de 
la France et relève du commandant du cercle de Kayes. Très 
pauvre, il arrive difficilement à s'acquitter chaque année du faible 
impôt auquel il a été taxé. C'était autrefois un véritable repaire 
de bandits et de détrousseurs de grands chemins. Aujourd'hui 
encore, malgré sa proximité des centres de Bafoulabé, Médine et 
Kayes, les dioulas n'osent guère s'y aventurer, tant est mauvaise 
sa réputation, et de temps en temps même actuellement, il n’est 
pas rare d'entendre dire qu'un marchand y a été dévalisé. Les 

André Rançon. — 37. 


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078 ANDRÉ RANÇON 


réclamations de ce genre sont fréquentes à Bafoulabé et à Kayes. 
Il existe entre Orokoto et Dialafara depuis quelques années 
une vieille haine dont le motif est assez curieux pour être rapporté 
ici. A Orokoto existe un individu, véritable chef du pays, bandit 
remarquable, qui a nom Siliman-Koy ou Siliman le blanc, pour le 
distiuguer de son frère Siliman fi ou Siliman le noir, parce que ce 
dernier est plus foncé que le premier. Tous les deux sont excessi- 
vement redoutés dans le pays et ils annihilent complètement 
l'autorité du véritable chef du pays. Ce sont de plus des adversaires 
déclarés de l'influence française dans la région. Siliman-fi a même 
déclaré qu'il ne voulait jamais voir un blanc. Aussi dès qu’un 
officier est signalé ou annoncé dans les environs, quitte-t-il le 
village et se réfugie-t-il dans les environs où il possède un petit 
village de culture. Cet homme possède absolument le génie du vol. 
Le fait suivant en est la preuve. Il avait pu se procurer, je ne sais 
comment, un uniforme complet de tirailleur. Ainsi habillé, il partit 
un jour à la tête de ses hommes et se rendit à Linguékoto, dans le 
Kamana. Il exhiba là au chef du village un papier revêtu de la 
signature du commandant de Bafoulabé et portant le timbre du 
cercle, et lui annonça qu'il était chargé par ce fonctionnaire de lui 
réclamer le paiement immédiat de 10 gros d’or, soit environ 100 fr. 
Le chef s'exécuta sur le champ et paya. Je doute que Siliman-fi lui 
ait jamais douné bonne et valable quittance. Ces deux individus ont 
ainsi beaucoup de faits de ce genre à leur actif. Mais revenons à 
notre sujet. Il y a quelques années, Siliman-Koy s’éprit d’une jeune 
fille du village d’Orokoto, et il fut convenu avec le père que leur 
mariage serait célébré dès qu’elle serait nubile. Siliman-Koy devait 
payer en dot une vache, huit gros d’or et une pièce de guinée. La 
vache et la pièce de guinée furent immédiatement payées. Il n’en: 
fat pas de même des huit gros d’or. Mais, entre temps, le cœur de 
la jeune enfant parla et un beau jour elle déclara à son père qu’elle 
ne voulait à aucun prix de Siliman-Koy et qu'elle voulait épouser 
un des fils du chef de Dialafara. Celui-ci paya au père la dot entière 
qu’il réclamait et offrit à Siliman de lui rendre ce qu’il avait déjà 
versé. Ce dernier refusa absolument. Mais pendant tous ces pour- 
parlers, le mariage fut conclu avec le fils du chef de Dialafara et 
la femme eût même des enfants de lui, Inde iræ. Siliman-Koy alla 
réclamer à Médine et sut si bien exposer sa plainte au commandant 


DANS LA HAUTE GAMHIE 579 


ce poste et l'eutortiller que celui-ci ne trouva rien de mieux que 

- défaire enlever par des tirailleurs à Dialafara la femme et le mari. 

+ | Ce dernier fut ramené à Médine sous bonne escorte, et sévèrement 

. puni. Je me demande pourquoi. La femme el ses enfants furent 

… donnés à Siliman-Koy. Mais, un an après, elle s'enfuit de la maison 

de son nouveau mari et retourna avee l'ancien. Siliman Koy vint la 
chercher à la tète de ses hommes et s'empara mème d'une partie du 
troupeau de Dialafara. 

En 4890, lorsque le capitaine Quiquandon, envoyé en mission 
spéciale dans le Bumbouck, passa par là, les habitants de Diala- 
fara lui firent part de leurs griefs contre Orokoto. I leur fit rendre 

— Jes bœufs qui leur avaient été volés, mais il ne fut nullement ques 
tion de la femme. Depuis cetle époque, chaque fois qu'ils en trou- 
vent l'occasion, les gens d'Orokoto commettent, sur le territoire 
de Dialafara, toutes sortes de rapines. Les réclamations affluent à 
Kayes et à Baloulahé, et, lorsque j'y suis passé, cette grave aflaire 

=. n'était pas encore réglée. Mais à la suite d'une conférence qui eut 
lieu entre les commandants de ces deux cercles et à laquelle nous 

primes part comme témoins, tout paraissait être sur le point de 

s'arranger. Cette petite histoire montre, d'une façon évidente, que 

. “le sentiment de l'amour n'est pas inconnu des Noirs et qu'ils sont 

- susceptibles d'attachement. 

Tous ces faits qui, en somimne, étaient de fraiche date, contri- 
buèrent à me faire recevoir avec méfiance à Orokoto. Aussi, ne 

— fus-je pas étonné, en arrivant, de constater qu'il n'y avait plus dans 

…. Je village que les hommes. Les femmes et le troupeau avaient été 

cuvoyés dans la brousse. Je fis au chef de vifs reproches sur la 
façon dont se conduisait son village en cette circonstance. Quel- 
ques heures après mon arrivée, tout le monde était revenu. On | 
s'était imaginé que je venais pour brûler le village et m'emparer | 
du troupeau. La journée se passa mieux qu'elle n'avait commencé, 

et je n'eus qu'à me louer de la conduite de tous à mon égard. 


ES 


2 février. — Nous quittämes Orokoto à cinq heures du matin. 
La nuit a été relativement chaude. Petite brise de Sud-Est, Ciel 
clair et étoilé. Au lever du jour, le ciel se couvre un peu. Forte 
brise de Sud-Est. Le soleil ue parait pas. Le ciel est resté couvert 
toute la journée. Il est tombé quelques gouttes de pluie vers onze 


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DS0 | ANDRÉ RANCON 


heures, et, à midi, il fait une chaleur lourde et orageuse et un fort 
vent de Sud-Est. C’est la fin du petit hivernage. Cette petite saison 
pluvieuse ne dure jamais plus de huit à dix jours au maximum. 
Elle s'établit généralement vers la fin de la lune de janvier et cesse 
dans les premiers jours de la lune suivante. Pendant ce laps de 
temps, les vents passent par les quatre points cardinaux et il tombe 
quelques averses quand ils sont à l'Ouest et au Sud-Est. Dès qu'ils 
remontent vers l'Est, les pluies cessent, la chaleur devient lourde 
et orageuse, et lorsqu'ils sont redevenus franchement Est et Nord- 
Est, elle est sèche et se maintient ainsi jusqu’à la fin de la belle 
saison, au retour de l’hivernage, vers la mi-juin. 

Ma santé s’est un peu améliorée; mais je suis toujours excessi- 
vement faible et de plus j'ai les pieds tellement enflés que je ne 
puis plus mettre mes bottes. Je suis anémié au plus haut degré. Je 
n'ai plus aucune illusion à me faire à ce sujet. Heureusement que 
dans deux jours je vais enfin pouvoir me soigner un peu. 

La route d’Orokoto à Malembou se fit rapidement. A l'heure 
dite, les porteurs sont réunis, les préparatifs du départ lestement : 
faits et une demi-heure après ce réveil, nous pouvons nous mettre 
en route. À six heures, nous faisons la halte au petit village de Téba. 

Téba est un petit village Malinké de 150 habitants. Sa population 
est uniquement formée de forgerons. Il s'élève au pied d’une falaise 
à pic et est entouré de toutes parts de hautes collines. Il est abso- 
lument ouvert et ne possède aucun tata ni intérieur pi extérieur. 
J'y suis très bien recu, le chef vint me saluer dès mon arrivée et 
m'ofire du lait en abondance pour mes hommes et pour moi. Inutile 
de dire que le village est sale comme tout bon village Malinké doit 
l'être. Après nous être reposé pendant une demi-heure nous nous 
remettons en route. À peu de distance du village il nous faut gravir 
un passage escarpé d'environ un kilomètre de longueur. Ce ne sont 
que des escaliers rocheux auxquels succèdent de vastes plateaux 
formés de grès absolument lisses et poiis. On voit que pendant des 
siècles, il a dû couler là un fleuve immense et que des masses d’eau 
considérables ont dû passer par-dessus ces énormes rochers. Il 
devait y avoir en cet endroit une chute majestueuse. Du reste, tout 
semble indiquer que la plus grande partie de la route de Malembou 
à Orokoto suit le cours d’un ancien cours d’eau. Elle est épouvan- 
table. Ce ne sont partout que des roches gigantesques et c'est au 


DANS LA HAUTE GAMBIE 5st 


milieu d'un véritable chaos que l'on chevauche. Partout l'eau a 
laissé sa trace ineflaçable, Les quelques marigots que l'on rencontre 
et notamment le Tamba-Kô, le seul important de la région, sont 
à fond de roches et très difficiles à traverser, I n'y a qu'à environ 
six kilomètres de Malembou qu'elle devient réellement praticable. 
Au point de vue géologique, des quartz, des grès, des schistes et des 
conglomérats ; toutes roches absolument ferrugineuses, Mention- 
nons tout spécialement les énormes blocs de schistes lamelleux 
que l'on trouve entre Orokoto et Téba, Par ci par là quelques ilots 
d'argiles. Enfin à 5 kilomètres environ de Malembou, la latérite 
apparait et forme un vaste plateau qui s'étend jusqu'au village. 
Nous y arrivons à 10 h. 50. Végétation très pauvre : quelques 
caïls-cédrats, fromagers, lianes à caoutchouc, Au bord des marigots, 
desuperbes palmiers. Les karités, rares au début de la route, devien- 
nent plus communs à la fin et sont très abondants aux environs de 
Malembou. 

Malembou est un petit village Malinké dont la population 
s'élève à 100 habitants tout au plus. C'est le dernier village du 
Niambia dans cette direction. Il est situé à 25 kilomètres au 
Nord-Est d'Orokoto. Fort mal entretenu, il ne possède aucun 
moyen de défense. Il est construit comme tous les villages Malin- 
kés sur un petit monticule au centre d'une plaine que dominent 
au Nord et au Sud de petites collines. J'y suis très bien recu et 
les habitants me donnent, moyennant une petite redevance, tout 
ce qu'il me faut pour mon personnel et pour moi. La journée se 
passe sans incident et je m'endormis tout heureux en songeant 
que l'étape prochaine sera la dernière. Demain nous serons au 
Galougo. Demain ce sera la fin de la brousse, le chemin de fer, 
Kayes, le repos. 


3 février. — Je n'ai pas de peine à réveiller mon monde. Per- 
sonne n'a dormi, tant on a hâte d'arriver. Aussi les préparatifs du 
départ sont-ils lestement faits et à cinq heures nous nous met- 
tons en route. Le jour commence à poindre. Nous arrivons enfin 
sans encombre à Faidherbe-sur-Galougo, à 10 h. 45, tout heureux 
de voir enfin cette ligne de chemin de fer tant désirée. 

La route de Malembou à Faidherbe-sur-Galougo ne présente 
aucune difliculté dans sa première partie. Elle se déroule au 


58 


LE 


ANDRÉ RANCON 


milieu d’une plaine absolument unie que ne traverse aucun mari- 
got. Il n'en est pas de même dans sa seconde partie. On ne che- 
vauche alors que dans des sentiers obstrués par des roches 
énormes et la route est difficilement praticable pour les animaux. 
Le passage du Tamba-Kô que l’on franchit deux fois est des plus 
difficiles. Son fond formé de roches énormes et glissantes rend 
l'opération très délicate. Au point de vue géologique, rien de par- 
ticulier. En quittant Malembou et après avoir traversé une petite 
bande de latérite d'environ un kilomètre de largeur, on marche 
pendant environ 15 kilomètres au milieu d’une vaste plaine d’ar- 
gile. A partir de ce point, nous ne trouvons plus que des quartz, 
grès, conglomérats ferrugineux et schistes. Ces derniers sont assez 
rares. La latérite apparaît aux environs du petit village de Fai- 
dherbe-sur-Galougo. Végétation très maigre, quelques rares karités 
dans la première partie de la route. Ils sont plus abondants dans 
la seconde et finissent par disparaî re trois kilomètres environ 
avant d'arriver au Galougo. Les lianes à caoutchouc sont peu 
abondantes, et les fromagers, caïl-cédrats, Légnmineuses ont 
presque tous complètement disparu. 

Faidherbe-sur-Galougo est un petit village Malinké que les indi- 
gènes désignent sous le nom de (ossi. Sa population n’est pas de 
plus de 130 habitants. Fondé en 1887, par le lieutenant-colonel 
Galliéni, alors commandant supérieur du Soudan Français, il fut 
détruit en 1890 par les cavaliers Toucouleurs d’Ahmadou et 
reconstruit depuis. Appelé Faidherbe-sur-Galougou par le comman- 
dant de Monségur, alors commandant des cercles à Kayes, il n’est 
connu d'aucun noir sous ce nom. Il est mal construit, mal entre- 
tenu et fort sale. Ceci est classique, chacun le sait, pour les villages 
Malinkés. Nous le traversons sans nous y arrêter et allons tout 
droit au campement du chemin de fer, situé à environ 150 mètres 
du village. Bien entendu, le train pour Kayes est passé depuis 
une heure et demie à peine elLil n’y en aura plus que dimanche 
prochain. Mais dans l’après-midi il y en aura un pour Bafoulabé. 
Je décide alors de me rendre à ce poste pour y attendre le départ 
pour Kayes. Mes animaux s'y rendront par étapes. Je comptais 
trouver un officier au Galougo et un magasin pour pouvoir my 
ravitailler. Il n’y a plus maintenant que deux canonniers qui y sont 
chargés de l'entretien de la voie. Ils m'ofirent du pain et un peu de 


DANS LA HAUTE-GAMBIE 583 


vin. Je n'ai garde de refuser. Il y a si longtemps que je n'en ai 
goûté, Je suis obligé de leur faire préparer, moyennant rétribution 
bien entendu, du couscouss par les habitants du village. Enfin, vers 
deux heures, arrive le train. J'ai la bonne chance d'y trouver nos 
amis Huvenoit, capitaine d'artillerie de marine, directeur d': che- 
min de fer, Cruchet, aide-commissaire, le docteur Collomb, mon 
excellent collègue, et d'autres officiers que leur service appelle 
soit sur la ligne, soit à Bafoulabé, Tous me font la plus cordiale des 
réceptions. 

Nous arrivons à Bafoulabé à six heures du soir. A la gare de 
Talahari nous avions laissé Huvenoit et la plupart des ofliciers qui 
voyageaient avec nous. Seuls, Collomb, Cruchet et moi continuons 
jusqu'à Bafoulabé, Chemin faisant, Collomb me raconte que la 
colonie vient d'être cruellement éprouvée par une épidémie ana- 
logue à la fièvre jaune qui a sévi dans la plupart de nos postes, 
et qui y à fait de nombreuses victimes. Quatorze ofliciers entre 
autres ont succombé et parmi eux deux de nos collègues, Au 
débarcadère à Bafoulabé, nous fûmes reçus par le commandant du 
cercle, le capitaine Conrard, un vieux Soudanais et un dé mes 
meilleurs amis, et par mon collègue, le Dr Gallas, médecin-major 
du poste. Je {us obligé de m'appuyer sur leurs bras pour pouvoir 
arriver jusqu'à leur logement. J'étais bien épuisé, mais Ja joie 
du retour, la perspective de coucher dans un bon lit et surtout 
les soins si attentionnés et si affectueux dort m'entourèrent ces 
bons amis me firent oublier ma fatigue, Que tous recoivent ici 
le témoignage de ma profonde reconnaissance. Je ne saurais oublier 
les marques de sympathie qu'ils m'ont manifestées pendant que je 
suis resté leur hôte. Je ne manquai pas dès mon arrivée d'annoncer 
mon retour à M. le délégué du commandant supérieur du Soudan 
Français. 

La réponse ne se fit pas attendre. M. le chef d'escadron d’ar- 
tillerie de marine de Labouret, qui remplissait alors ces fonctions 
à Kayes pendant l'absence de M. le lieutenant-colonel Humbert qui, 
à cette époque, dirigeait les opérations contre Samory, m'’adressa 
aussitôt le télégramme suivant que je transcris ici fidèlement. 


. « Délégué commandant supérieur à docteur Rançon. Bafoulabé, 
» n° 347. Vous adresse amitiés et dépèche colonel n° 748 de Bissan- 


D. 


84 | ANDRÉ RANÇON 


» dougou. («19 novembre 1892, commandant supérieur à docteur 
» Rançon, Kayes; en communication, délégué commandant supé- 
» rieur Kayes. Reçu votre lettre du 11 décembre. Suis très content 
» vous savoir en bonne santé. Je prie mon délégué à Kayes de faire 
» payer votre palefrenier Moussa-Sacko de sa solde et de lui faire 
» un cadeau pour le récompenser de ses bons services avec vous. 
» Serais très heureux causer avec vous à mon retour de votre 
» mission qui, je l’espère, sera très utile pour le commerce futur 
» du Soudan. Souhaits de bonne santé et de bonne réussite ». 


Ce témoignage particulier de sympathie et d’estime, émané 
de l'autorité supérieure, tout l'intérêt et toute l'affection que me 
manifestaient mes amis à Bafoulabé, à Kayes et en France, me 
récompensèrent grandement de mes travaux et ne tardèrent pas à 
me faire oublier les déceptions et les fatigues que j'avais éprouvées 
pendant mon voyage. 


FIN 


INTRODUCTION . . 


CHAPITRE 1 . R 
Comment je {us amené à visiter ta Haute-C Gambie — Pr BE, de l'itiné- 


raire que j'ai suivi pour m'y rendre — Composition de ma caravane, — 
Mon interprète Almoudo Samba N' Diaye. — De Kayes à Nétéboulou 
(Ouli). — Séjour à Nétéboulou. — Maladie, — Manque de vivres, — 
Comment je fus ravitaillé par la Compagnie Française de la côte occi- 
dentale d'Afrique. — Extrème complaisance de M. le capitaine Roux, de 
l'infanterie de marine, commandant du cercle de Bakel. — Je puis quitter 
Nétéboulou. — Préparatils de départ. — Projet d'ilinéraire, — Nété- 
boulou. — Son histoire. — Sa population, — Son chef Sandia-Diamé. — 
Importance de sa situation au point de vue commercial. — Son avenir. 


CHAPITRE II . . . . x dt 0 
Départ de Nétéboulou. — RER de FANAROER de la nl — En 


roule pour Sini. — Ordre de marche de la caravane. — La plaine de 
Genoto. — Arrivée à Makadian-Counda. — De Makadian Counda à Sini. 
— Arrivée à Sini. — Belle réception. — Le lam-tam. — Le Balalon. — 
Sérénade. — Le chef du Ouli, Massa-Ouli. — Sa famille, — Description de 
la route suivie. — Géologie. — Botanique. — Le Nété. — Le Téli. — Le 
N'taba. — Sini. — Sa population. — Belles cullures. — Départ de Sini. — 
Canapé. — Lait et beurre en abondance. — Soutoko. — La mosquée. — 
Villages Peulhs, — Fatigue de la route. — Arrivée à Barocounda. — 
Départ de Barocounda. — Arrivée à Toubacouta. — Épisode de la guerre 
du marabout Mahmadou-Lamine Dramé. — Réception peu cordiale à 
Toubacouta. — Belle case. — Traces du passage de la mission de délimi- 
tation des possessions Françaises et Angiaises en Gambie. — Toubacouta. 
— L'ancien et le nouveau village, — L'envoyé de Guimmé-Mabmady, le 
chef du Sandougou. — Beaux lougans. — Belles rizières. — Le marigot de 
Maka-Doua, frontière du Ouli et du Sandougou. — Description de la route 
de Sini à Toubacouta. — Géologie — Botanique. — Le dougoura. 


TITRE III: . . . . Dr | 
Le Ouli. — Situation. — Limites. — is général Fes pays. — Arielle. _ 


Orographie. — Constitution géologique du sol. — Flore. — Productions 


53 


586 TABLE DES MATIÈRES 


du sol, — Cultures. — Faune. — Animaux domestiques. — Populations. 
— Ethnologie. — Rapports du chef du pays avec les différents villages. — 
Rapports du Ouli avec les autorités françaises. — Conclusions. 


CHAPITRE RER + OL OUT Re ; . 


Départ de Toubacoula. — Beaux lougans de mil. — Le CaiLeédrat" — FH 
à Dalésilamé. — Village Sarracolé et village Malinké Musulman. — Ren- 
contre d'un dioula. — De l'hospitalité chez les indigènes, — Souma- 
Counda.— De Souma-Counda à Missira. — Cordiale réception. — Guimmé- 
Mahmady, chef du Sandougou. — Séjour à Missira — Visite des chefs 
des villages du Sandougou. — Beurre, lait, kolas en abondance. — Violente 
tornade. — Départ de Missira. — Vastes champs d'arachides. — Pioche 
spéciale pour les arracher. — Le Diabéré. — Diakaba. — Nombreux 
papayers. — Sidigui-Counda. — Saré fodé. — Saré-De nba-Ouali. — Son 
chef Demba. — Visite du frère de Maka-Cissé, chef du Sandougou occi- 
dental. — Cordiale réception des Peulhs. — Puces et punaises. — Départ 
de Sairé-Demba-Ouali. — Le village Ouolof de Tabandi. — Arrivée au 
village Toucouleur Torodo de Oualia, — Ousman-Celli, son chef. — Belle 
réceplion, — Belle case. — Excursion au Sandougou. — Saré-Demboubé. — 
Le Sandougou frontière du Niani et du Sandougou. — Le gué de Oualia. — 
Description de la route de Toubacoula au Sandougou. — Le Baobab. — 
Le Kinkélibah.— Violent accès de fièvre. 


CAPE ON. 52 - ; VER 

Le Sandougou.— Description RASE SI, — Nue del — PAPE 
— Orographie. — Constitution géologique du sol. — Flore, — Productions 
du sol. — Cultures. — Faune.— Animaux domestiques. — Populations, — 


Ethnologie. — Situation et organisation politiques. — Rapports avec les 
autorités françaises. — Conclusions. 


CARE TRR NET SR SI EC NAS TE A 40 Le 
Départ de Oualia. — Passage du Sandougou. — Cissé-Counda- ‘roéteallé — 
Countiao. — Cissé-Counda. — Arrivée à Koussalan. — Grande fatigue 
éprouvée pendant la route. — Description de la route du Sandougou à 
Koussalan. — Koussalan, sa population, son chef. — Beaux lougans. — 
Le mil. — Le maïs. — Le tamarinier. — Départ de Koussalan, — Caran- 
taba. — Beaux jardins d'oignons. — Calen-Foulbé. — Calen-Ouolof. — 
Description de la route de Koussalan à Calen-Ouolof. — Le Laré ou Saba, 
liane à caoutchouc. — Je recois une lettre de M. l’Agent de la Compagnie 


française à Mac-Carthy. — Nuit sans sommeil — Les moustiques. — 
Départ de Calen-Ouolof. — Rosée abondante. — Yola. — Couiaou. — 
Lamine-Sandi-Couda. — Medina-Canti-Countou. — Arrivée à Lamine- 


Coto. — J'y trouve M. Joannon, agent de la Compagnie française à Mac- 
Carthy. — Réception amicale. — Arrivée à Mac-Carthy. — Description de 
la route de Calen-Ouolof à Mac-Carthv. — Le riz et les rizières. — Le 
rônier. — Installation et séjour à Mac-Carthy, — Réception sympathique. 
— Arrivée de MM. Frey et Trouint, agents de la Compagnie. — Nombreux 
achats en prévision de mon voyage au Kantora, à Damentan et aux pays 
des Coniaguiés. — Nous sommes tous malades. — Départ retardé. 


113 


er — Aspect général, — Hydrologie. _ Orograplie. — Cons- 

 Aitution géologique du sol. — Climatologie. — Flore, — Productions du 

= sol ; cultures. — Faune, — Animaux domestiques. — Le Protoplerus où 

| Mudfisch des Anglais, ou Schlammlsch des Allemaniis, ou poisson de 

vase, — Ethnographie ; populations, — Organisation politique et adminis- 
tration, — Conclusions. 


CHAPITRE VIII. . . .. 


Départ de Mae-Curthy. — En route pour le bat _ - Diemall. — 
La vigne du Soudan, — Canouma., — Le Fonio, — Le Fromager, — 
Counté-Counda. — Arrivée à Demba Counda., — Fatigue extrème, — 
Bonne réception. — Le village, — Son chef. — Je suis forcé d'y rester 
deux jours. — Description de la route de Mac-Carthy à Demba Counda. 
— Géologie. — Botanique. — Bizarre superstition, — Départ de Demba- 
Counda. — Arrivée à Kountata, premier village du Kalonkadougou. — 
De Kountata à Diambour, — Beaux lougans. — Les puits de Diambour, — 
Belle réception, — Le village. — Massa-Diambour, — Séjour à Diambour. 
— Départ pour Goundiourou. — Arrivée à Goundiourou, — Village en 
ruines, — Oseille et tomates indigènes, — Description de la route de 
Diambour à Goundiourou. — De Goundiourou à Daouadi. — Guiriméo, — 
Mansa-Bakari-Counda. — Saré Dadi., — Daouadi, — Aspect du village. — 
Un courrier rapide, — Lettre de M. Frey. — Description de la route de 
Goundiourou à Daouadi, — La gomme et les gommiers, — La gomme de 
Kellé, — De Daouadi à Coutia. — Boulou. — Coutia. — Massa-Coutia. — 
Aspect du village, — Les tisserands. — Description de la route de Daouadi 
à Coutia. — Le coton. — Les Niébès-Ghertés ou Tigalo-N'galo, — l'atates 
douces. 


fe © CHAPITRE RO  : . - 
Le Kalonkadougou. — Limites frontières. _ cuis PAR ET. _ 


Aspect général. — Constitution géologique du sol. — Flore. — Produc- 
tions du sol. — Cultures, — Faune, — Animaux domestiques. — Popula- 
tions. — Ethnographie. — Situation et organisation politiques actuelles. 
— Rapports avec les autorités françaises, — Conclusions. 


DATI X ., .: … . . . 


Départ de Coutia, — Kalibiron, — Disbaké. — Er — Arrivée à Loi 
sanar. — Description de la route de Coutia à Koussanar, — Géologie, — 
Botanique. — Cultures. — Koussanar, — Aspect du village. — Nom- 
breuses variélés d'acacias. — Beaux jardins de tabac, — De Koussanar 
à Goundiourou, — Couwmbidian. — Ahmady-Faali-Counda, — Description 
de la route suivie, — Goundiourou. — Remarquable propreté du village. 
— Nombreuses visites. — Belles plantations de haricots. — De Goun- 
divurou à Sini, — Siouoro, — Massara vient à mon avance, — Arrivée 
à Sini. — Cordiale réception. — Description de la route de Goundiourou 
à Sini, — Géologie, — Botanique, — Départ de Sini. — Arrivée à Nété- 
boulou. — Séjour à Nétéboulou, — Grands préparatifs, — Organisation 


196 


588 TABLE DES MATIÈRES 


d'un convoi pour Kayes, — Pas de courrier. — Un voyage extraordinaire. 
— Étrange superstition, — Le génie du foyer, — Départ de Nétéboulou. 
— Arrivée à Passamassi., — Belle réception. — Belle case. — Description 
de la route de Nétéboulou à Passamassi. — Belles plantations d’indigo. — 
De Passamassi à Son-Counda. — Yabouteguenda. — Le traitant Niamé- 
Lamine. — Passage de la Gambie, — Les caïmans. — Arrivée à Son- 
Counda. — Description de la route de Passamassi à Son-Counda. — Nous 
sommes dans le Kantora. — Le vieux chef du pays. — Aspect du village, 
— Courges. — Calebasses. — Gombos. — Je me dispose à partir pour 
Damentan. 


CAPTER ER" 1 NU R DIU 


Le Kantora. — Limites, frontières. — Ab général, — Hyde — Oro- 
graphie. — Constitution géologique du sol, — Flore, productions du sol, 
cultures. — Faune, animaux domestiques. — Populations. — Ethnogra- 
phie. — Rapports du chef avec ses administrés. — Situation politique 
actuelle, — Rapports avec les autorités françaises. — Émigration. 


PMAPETRE KR 1 cn. SN ET 


Départ de Son-Counda. — Marche de nuit — Frayeur Ps Malinkés. — Hémé- 
ralopie. — Itinéraire de Son-Counda au marigot de Tabali. — Descrip- 
tion de la route. — Géologie. -— Botanique. — Le Dion-Mousso-Dion- 
Soulo. — Campement en plein air. — Un gourbi en paille. -— De Tabali 
à la rivière Grey. — Itinéraire. — Passage de la rivière Grey. — Ingé- 
nieuse embarcation. — De la rivière Grey au marigot de Konkou-Oulou- 
Boulo. — Itinéraire. — Description de la route. — Géologie. — Botanique. 
— Les lianes Delbi et Bonghi. — Le Barambara. — Du marigot de 
Konkou-Oulou-Boulou à Damentan, — Itinéraire. — Description de la 
route. — Géologie. — Botanique. — Le Karilé. — Arrivée à Damentan. 
— Belle réception. — Le chef Alpha-Niabali, — Séjour à Damentan. — 
Palabres. — Influence du chef dans la région. — Fanatisme musulman. 
— Arrivée d'un Coniaguié. — Je l'envoie annoncer ma visite à son chef. 
— Environs de Damentan. — Belles cultures. — Le Ricin. — Préparatifs 
de départ pour le Coniaguié. 


CHAPITRE XIII 


Le pays de Damentan. — Limites. — Frontières. — PR général. — Hydro- 
logie. — Orographie. — Constitution géologique du sol. — Flore, produc- 
tions du sol, cultures. — Faune, animaux domestiques. — Populations, 
ethnographie., — Rapports de Damentan avec les pays voisins. — Rap- 
ports de Damentan avec les autorités françaises. 


CHAPITRE XIV. ARE Pole pe ; RE 

Départ de Damentan. — Le guide Fodé. — De Damentan au marigot de Bam- 
boulo. —— Itinéraire. — Description de la route. — Le Belancounfo. — Le 
Raphia vinifera. — Du marigot de Bamboulo au marigot de Oudari. — 
Itinéraire. — Description de la route. — Rencontre de quatre chasseurs 
Coniaguiés. — Traces laissées par une troupe d'éléphants. — Le campe- 
ment de Oudari. — Départ de Oudari. — Passage du marigot. — Les 


233 


258 


270 


TABLE DES MATIÈRES 


— Le marigot de Oupéré, — Le marigot de Mitchi, — Belle 
w. . — Un pont dans les branches. — Le palmier oléifère (Elæis 

_ Guineensis). — Le marigot de Bankounkou, — Nous apercevons le plateau 
/ tan | Les lougans. — Frayeur des enfants et des femmes 

A à mon aspect, — Curiosité des hommes — Le Bukis, — 
Jguigni, le premier village Coniaguié. — Karakaté, — Ouraké, — Halte 
sous un fromager, — Le chef du village, grand-prêtre et gardien du terri- 
toire. — Étrange superstition. — En route pour Yflané, la capitale, — 
Nombreux sentiers, nombreux détours — Une curieuse escorte, — Arrivée 
à Yflané. — Halte sous un beau tamgrinier, — Le chef Tounkané, — Je 
suis autorisé à me reposer dans le village Malinké. — Délense à mes 
hommes et à moi d'entrer dans le villuge Coniaguié, — Curiosité indis- 
crète des indigènes. — Description de la route du marigot de Oudari à 
Yflané. — Géologie. — Botanique. 


DMAPITRE XV. . . . . Na ; 
Séjour à Yllané., — Deuxième SE _ PEN — Chiens. — Chacals. _ 
Cris bizarres dans le village. — Étrange coutume, — Nombreux visi- 
teurs. — Visite de Tounkané. — Grand palabre, — Pas de vivres. — 
Cordiale et généreuse hospilalité des Malinkés, — Tounkané me de- 
mande en cachette une bouteille de gin, — Abondance du gibier dans les 
L environs d'Yflané, — Troisième journée. — Nombreuses visites de dioulas 
À Malinkés établis dans le pays. — Les pintades. — Tounkané me fait 
| cadeau d'un bœuf, — Je puis enfin me procurer un peu de mil et de 
y fonio. — Relus de Tounkané de me donner des porteurs pour relourner 
à Damentan, — Dans la soirée il me promet de m'en donner le lendemain 
matin, — Il enverra deux délégués à Nétéboulou pour s'aboucher avec le 
: commandant de Bakel. — Heureux résultat de mon voyage, — Départ 
pa, d'Yflané, — Tounkané me donne deux guides, mais pas de porteurs, — 
£ , D'Yflané au marigot de Oudari. — Campement à Oudari, — Inquiétudes 
, de Sandia. — Arrivée de quatre Coniaguiés qui lont route avec nous. — 
Du marigot de Oudari à Damentan. — Les antilopes. — Les sangliers. — 
| Arrivée à Damentan. — Joie d'Alpha-Niabali de me revoir. — Récit de 
Sandia et d'Almoudo, — Ils m'apprennent les dangers que nous avons 
courus au Coniaguié. 


ln sd 


CHAPITRE XNI . . .… . . : 

Le pays de Coniaguié et le pays é us — Limites. — PRE, — 
| Aspect général du pays. — Hydrologie — Orographie. — Constitution 
| géologique du sol. — Faune. — Animaux domestiques. — Les bœufs, — 
Les poulets. — Les pintades, — Flore. — Productions du sol, — Cul- 
tures. — Populations. — Ethnographie. — Ethnologie. — Sociologie, — 
Opinions diverses sur l'origine des Coniaguiés et des Bassarés. — Les 
villages. — Les habitations. — La nourriture. — La coiffure, — Le vêle- 
ment. — Organisation de la sociélé. — La famille. — Rôle de la femme 
dans les aflaires publiques. — Religion. — La guerre. — Les armes. — 
Fabrication de la poudre, — Langage. — Situation politique actuelle, — 
Rapports des Coniaguiés avec leurs voisins. — Notes diverses sur les 
Bassarés. 


590 | TABLE DES MATIÈRES } 

CHAPITRE SNIE SRE ST. Fe Ve DU TRES 

Repos à Damentan, — Départ de Damentan. — De Damentan à la Gambie. 
— Le Manioc.— La Pouryhère. — Traces du passage d’une hyène. — 


Arrivée sur la rive droite de la Gambie. — Une forèt de rôniers. — Le 
guëé de Voumbouteguenda entre Damentan et Bady. — Le fils du chef de 
Damentan vient me rejoindre. — Passige de la Gambie. — Entre la 
Gambie et Bady. — Immense incendie. — Une superstition bizarre. — 
Description de la route entre Damentan et Bady. — Géologie. — Bota- 
nique. — Datura. — Sendiègne. — M'’Bolon-M'Bolon. — Arrivée à Bady. 
— Le village. — Le chef. — Nous sogmes bien reçus — La population. 
— Grand nombre de goitreux. — Maladies de la peau.— Palabres. — 
Sandia me quilte pour retourner à Nétéboulou. — Départ de Bady. — 
Sansanto. — Niongané. — Beaux lougans d'arachides. — Arrivée à 
léninialla. — Belle réception. — Description de la route de Bady à 
léninialla. — Géologie, — Botanique. — Le Vène. — Départ de léninialla. 
— Le pont sur le Barsancounti. — Passage de la rivière Balé. — Ren- 
contre d’une députation des notables de Gamon venus au devant de moi. 
— Arrivée à Gamon. — Belle réception. — Belle case. — Description de 
la route de léninialla à Gamon. — Géologie. — Botanique. -— Le Nando. 
— Le Foufl. — Les datliers, — Les piments. — Description du village. — 
Le chef, — Palabres. — Plaintes des habilants. 


CHAPITRE XVII. 


Le Tenda et le pays de Gamon. — Frontières, Limites. — Aspect Jai “ 
. pays. — Hydrologie. — Orographie. — Constitution géologique du sol. — 
Flore, productions du sol, cultures. — Faune, animaux domestiques. — 
Populations. — Ethnographie. — Organisation politique. — Rapports avec 

les pays voisins. — Rapports avec les autorités françaises, 


Eu ge NE + PEN CE LAS RE 
Départ de Gamon. — Difficultés au moment Fe se mettre en route. — Tou- 
jours les porteurs sont en retard. — De Gamon au marigot de Firali-Ko. 
— Route suivie. — Tumulus. — Respect des Noirs pour les morts. — 
Campement sur les bords du marigot. — Description de la route suivie. 
_ — Géologie. — Botanique. — Le Fogan ou Tirba. — Le Cantacoula. — 
Nouvelle lune. — Pratique religieuse des Noirs à cette occasion. — Départ 
du Firali-Kô. — Route suivie du Firali-Kô au marigot de Sandikoto-Kô. — 
Rencontre d'un lion. — Le Niocolo-Koba — Campement sur les bords du 
Sandikoto-Kô. — Description de la route suivie. — Géologie. — Bota- 
nique. — Le Hamimout. — Du Sandikoto-Kô à Sibikili. — Roule suivie. 
— Chasse au bœuf sauvage. — Récit de Mahmady au sujet d'un éléphant. 
— Arrivée à Sibikili. — Description de la route suivie. — Géologie. — 
Botanique. — Le Bambou..— Une maladie particulière sur ce végétal. — 
Réception à Sibikili. — Tout le village est ivre. — Description du village. 
— Fortifications Malinkées. — En route pour Badon. — Route suivie. — 
Rencontre d'une députation que le chef envoie au devant de moi. — Des 
cription de la route. — Géologie. — Botanique. — Le Calama. — Arrivée 
à Badon. — Belle réception. — Le village. — Le chef. — La population. 
— Je tombe sérieusement malade. 


MATIÈRES 


TABLE DES 


un ‘ 


| se Ex 
sde SLishe, Sonires Test pinicst du pays. — Hydro- 
— Orographie, — Constitution géologique du sol. — Faune, ani- 
| | domestiques. — Flore, produetions du sol, cultures, — Popula- 
Lions, ethnographie. — Situation et organisation politiques, — Rapports 
du pays de Badon avec les pays voisins. — Rapport du pays de Badon 
avec les autorités françaises. — Le Badon au point de vue commercial, 
- Conclusions — Trailés passés par le pays de Badon avec la France. 


CHAPITRE XXI. . . . . . 8, 


_ Séjour à Badon, — Je suis MES PR 5e d'un su de PER PE 
billeuse hématurique. — Générosité de Toumané pour mes hommes et 
pour moi. — Sa passion pour le dolo. — Arrivée à Badon d'un envoyé du 
commandant supérieur du Soudan se rendant au Foula-Diallon, — 

… Plnintes de Toumané au sujet des gens du Bélédougou. — Ma santé 
s'améliore un peu. — Passage de nombreux dioulas à Badon. — Plaintes 
de Toumané au sujet des dioulas. — Comment on tue un bœuf chez les 
Malinkés, — Je puis enfin partir. — Nombreuse escorte, — Faiblesse 
extrème, — Départ de Badon pour Tomborocotu (Niocolo), — Houte 


L suivie, — Passage de lu Gambie, — Arrivée à Tomborocoto, — Descrip- 

, lion de la route. — Géologie, — Bolanique. — Les Sénés. — Le thé de 

, Gambie. — Tomborocoto, — Mauvaise réputation des habilants, — Je 

* suis bien reçu. — Départ de Tomborocolo, — Route suivie, — Les 

"3 lougans et les villages de cultures, — Arrivée à Dikhoy. — Description 


Lude lu route, — Géologie. — Botanique, — Poivre. — normes haricots. 
— Dikhoy, — Belle case. — Légende Malinkée, — Un chef parent d'un 
oiseau. — Départ de Dikhoy. — De Likhoy à Laminia. — Houte suivie, — 
Médina, — Diengui. — Sillucounda. — Les Karités, — Les troupeaux, — 
Palabre à Sillacounda. — Passage de la Gambie, — Un bœuf pris par un 
caiman. — Fuçgon de pêcher des habitants de Sillacounda et de Laminia, 
— Arrivée à Laminia, — Description de la route suivie. — Géologie. — 
+ Botanique. — La chasse. — Le Touloucouna. — Laminia. — Description 
du village. — Sa population. — Riches troupeaux. — Belles cultures. — 
Arrivée d'une caravane de dioulas chargée de kolas, — Le kola au Soudan 
français. — Fanatisme musulman des Diakankés. — Une école de mara- 
bouts et de talibés. — Une séance de tatouage. 


CHAPITRE XXII. , . . 

Le Niocolo, — Limites, frontières. — ac pialiei du pays. — D: 
— Orographie. — Constitution géologique du sol. — Climatologie, — 
Flore, productions du sol, cultures. — Faunes, animaux domestiques. — 
Populations, Ethnographie. — Situation et organisation politiques ac- 
tuelles. — Rapports du Njocolo avec les pays voisins. — Rapports du 
Niocolo avec les autorités Françaises. — Le Niocolo au point de vue com- 
_mercial. — Conclusions. 


CHAPITRE XXIII. . . . Ra LE 


Départ de Laminia. — Souhaits de pe voyage. — FRERE religieuse à ce sujet. 
— De Laminia à Médina, — Dentilia. — Route suivie. — Extraction du 


TABLE DES MATIÈRES 


Botanique. — Le Diabé. —La Fève de Calabar. — Arrivée à Médina. — 
Dentilia. — Le payillon tricolore. — Belle réception. — Orchestre original. . 


— Description du village. — En route pour Saraia. — Route suivie. — 
Bembou. — Badioula. — Description de la route. — Géologie. — Bola- 
nique. — Les ficus. — Le Seno. — Les Strophanthus. — Arrivée à 
Saraia. — Le village. — Un mariage chez les Malinkés. — Départ pour 
.Dalafñi. — Beaux lougans. — Le Caoutchouc. — Arrivée à Dalafñi. — 
Mensonges des habitants. — Respect des indigènes pour les bœufs blancs. 
— Fn route pour Diaka. — Médina. — Route suivie. — L'Anacarde. — 


Cordiale réception. 


RARPETRE EXIV. . 200 Ur. © M 2 TE +71: "588 
.Le Dentilia. — Frontières, limites. ER général, réel Rés 
phie. — Constitution géologique du sol. — Flore, production du sol, cul- 


tures. — Faune, animaux domestiques. — Populations, Ethnographie. — 
Situation et organisation politiques. — Rapport du Dentilia avec les pays 
voisins. — Rapport du Dentilia avec les autorités Françaises. — Le 
Dentilia au point de vue commercial. — Conclusions. 


EMAPITRE XXV2 nu 0e OC 


Départ de Diaka-Médina. — Marche de nuit. — Fuite d'un porteur. — Ren- 
contre d’une nombreuse caravane. — Le commerce du sel au Soudan. — 
Passage de la Falémé. — Description de la route suivie — Géologie. — 
Botanique. — Le Kaki. — Arrivée à Faraba.— Nous sommes en pays de 
connaissance. — Le village, le chef. — Recherche de l'or. — Départ de 
Faraba. — A travers le Sintédougou ét le Bambouck. — Sansando. — 
Dioulafoundoundi. — Soukoutola. — Notes sur le Sintédougou. — La 
vallée de Batama. — Mouralia, — Les mines d'or. — Sékonomata. — 
Batama. — Ascension de la chaine du Tambaoura. — Yatéra.— Malaoulé. 


— Koudoréah. — Difficultés de la route. — Guibourya. — Le Diébé- 
dougou. — Kéniéti. — Guénobanta.— Le Diabeli. — Yérala, — Dialafara. 
Le Tambaoura. — Les circoncis et la carconcision au Soudan. — Orokolo. 
— Panique des habitants. — Nouvelle ascension du Tambaoura. — Téba. 
— Malembou. — Le Natiaga. — Arrivée à Faidherbe-sur-Galougo. — Le 
chemin de fer. — Mauvaises nouvelles. — Arrivée à Boufoulabé. — Cor- 


diale réceplion. 


Lille. — Typ. & Lith. Le Bigot frères, Rue Nationale, 68, 


fer. — Hauts-fourneaux. — Description de la route. — Géologie. — a 


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DT Rançon, Andre 
509 Dans le Haute-Gambie