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Madison Av. and 49th St. New York. 


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UNE EXCURSION BOTANIQUE 


AU COLORADO ET DANS LE FAR WEST. 


EXCURSION BOTANIQUE, 


AU COLORADO 
RAS NSUI RAR, WESL 
PAR LE PROF. MARCUS E' JONES 


TRADUIT DE L’ANGLAIS 


PAR LE D' HENRI FONSNY, pe Verviers. 


(Extrait du Bulletin de la Fédération des Sociétés d’'Horticulture 


de Belgique, 1879.) 


LIÉGE, 
AU SECRÉTARIAT DE LA FÉDÉRATION, BOVERIE, N°]. 


1880. 


PRÉFACE. 


Voici l’origine de cette publication. J'avais été informé 
par M. Keck, à Aïstersheim, en Autriche, que M. Marcus 
E. Jones, habitant Grinnel, dans l'Etat d’Iowa, aux 
États-Unis d'Amérique, avait l'intention d’aller herboriser 
dans le Colorado et dans le Far West et offrait de parta- 
ger ses récoltes avec les botanistes qui voudraient s’inté- 
resser à son entreprise. Je connaissais quelque peu ces 
territoires américains par les mémoires publiés au nom 
du gouvernement des États-Unis, et principalement par les 
Rapports officiels sur leur géologie, leur hydrographie, 
leur topographie et en général sur toute leur histoire 
naturelle p r M. F. V. Hayden, géologiste des États-Unis. 
Tous ces travaux révélaient une contrée étrange et singu- 
lière entre toutes. Je m'’associai donc au projet de 
M. Jones, et en envoyant ma souscription je manifestai le 
désir de recevoir non seulement un herbier récolté dans 
ces localités presque inconnues mais aussi des notes et 


impressions de voyage rédigées de manière à faire connaître 


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le caractère général de la flore. M. Jones a bien voulu 
prendre notre demande en considération : le manuscrit 
anglais qu’il nous a fait parvenir a été traduit en français 
à notre prière, par M. Henri Fonsny, docteur en sciences 
naturelles, un des meilleurs élèves de l’Université de Liége, 
et c’est cette traduction aussi exacte que littéraire que 
nous publions ici. 


Liége, le 9 juin 1880. 
En. Morren. 


INTRODUCTION. 


Nous donnons sous ce titre une traduction d’après le 
manuscrit original de deux excursions botaniques entre- 
prises par l’auteur en 1878 et 79: une troisième explora- 
tion nous est promise pour 1880, dans laquelle M. Jones 
s’efforcera de compléter ses précédents récits et de combler 
les quelques lacunes qu’ils peuvent encore présenter. 

La région explorée par l’auteur comprend le Colorado et 
l'Utah, deux des neuf territoires des États-Unis, situés 
entre le 35° et le 42° de lat. Nord et le 104? et le 123° de 
long. Occidentale. — La flore en est d’une richesse excep- 
tionnelle: ce sol mouvementé, ondulé, parsemé de collines, 
traversé par de gigantesques chaînes de montagnes et 
d'innombrables cours d’eau déploie aux regards émerveillés 
du botaniste les espèces représentatives de toutes les 
stations imaginables, au milieu des sites les plus pitto- 
resques et les plus enchanteurs. 

Aussi l’auteur ne se contente-t-il pas de donner une 


froide énumération des végétaux rencontrés: il décrit à 


— VII — 


grands traits son voyage, ses excursions autour des grands 
centres de ralliement — Colorado Springs, Denver, ville 
du Gi Lac Salé — l'aspect étrange des montagnes et leur 
ascension pleine de charmes et de périls, les sites splendides 
qu’il rencontre en chemin. 

A côté de tout cela se placent des renseignements 
topographiques et géologiques, des détails intéressants sur 
la population, le commerce, le climat, l’état sanitaire des 
villes par où l’auteur passe ; des tableaux météorologiques, 
analytiques, etc.; chez lui le botaniste ne prend jamais assez 
le dessus pour lui faire omettre ce qui peut donner à son 
récit de la vieet de l’intérèt. 

Nous avons traduit littéralement, nous contentant 
d'ajouter un index alphabétique des plantes trouvées dans 
l’une et l’autre exploration. 


D' HENRI Fons. 


UNE EXCURSION AU COLORADO, 


Le dernier jour d'Avril, au moment où nous quittons notre demeure, 
l'air s'embaume du parfum des fleurs que fait éclore le premier 
printemps, le gazon ondoie gracieusement sous le souffle léger de la 
brise : l'atmosphère est tout imprégnée de ce charme indéfinissable 
qui s'impose à tous nos sens, donne au corps une vie nouvelle et 
réveille les facultés latentes de notre être. C’est le moment où la 
nature déploie tous ses efforts, pare chaque arbre, chaque buisson, 
d'activité et de jeunesse, et fait grouiller sur le sol des myriades 
de formes vivantes. Est-il possible que le Colorado, cette terre des 
fleurs que nous allons explorer, dépasse en beauté et en richesse le 
séduisant spectacle que notre pays d’Iowa déploie à nos yeux ? — Mais 
attendons pour voir et pour juger. 

La cloche sonne, le train s’ébranle.... Grinnel disparait à nos 
regards. Minuit nous voit sortir d'Ottumwa, et l’aube du jour découvre 
à nos regards les prairies et les fossés de Moberly. Puis nous faisons 
route vers Kansas City. Nous traversons des plaines au gazon touffu 
et ondoyant, des forêts où bruissent les premières feuilles. Mais 
que nous importent, à nous, les fleurs de ces plaines et de ces forêts? 
N’avons-nous pas vu déjà chez nous les Phlox, les Geum, les blancs 
Trillium, les Narcisses, les Anémones, toute cette parure du premier 
printemps ? Que nous font ces ornements dont s’embellit la nature, 
ces parfums dont elle emplit l’air ? Tous ces objets nous sont familiers. 
Ce qu'il nous faut, c'est le Missouri et ses plantes inconnues, ses 


plaines immenses, ses bruyères arides, ses prairies touffues, et ses 


GE 


troupeaux de bufiles, ses hordes d’Indiens sauvages, dont les histoires 
étranges exaltent les jeunes imaginations. Mais le chemin de fer, quel- 
que rapide qu'il soit, ne peut supprimer la distance; aussi nous con- 
tentons-nous pour le moment de contempler les prairies basses, les 
fleuves boueux, torrentueux, les fertiles champs d'orge et le froment 
à demi submergé, dont les tiges jaunies et malades végètent à peine, 
malgré la surveillance inquiète qu'exerce sur elles le misérable indigène, 
tremblant de fièvre au haut de la palissade voisine sur laquelle il est 
perché. 

Nous passons rapides, tantôt roulant sur une vaste plaine, tantôt 
plongeant dans les profondeurs d’une forêt qui borde quelque fleuve. 
Mais les prairies diminuent, se réduisent, se rétrécissent ; les forêts 
augmentent, s’agrandissent, se développent et finissent par demeurer 
seules, étendant leurs ombres opaques sur un paysage d'où les plaines 
ont désormais disparu. Quelques milles encore et la machine siffle, 
s'arrête, repart, et nous traversons un fleuve sur un des plus beaux 
ponts de l'Ouest : voici enfin le Missouri, cette borne mystérieuse 
entre la civilisation et la barbarie, entre le pays cultivé et les im- 
menses plaines que peuplent les animaux sauvages. 

A Kansas City, nous déchargeons nos bagages et prenons place sur 
les paresseuses voitures d’Atchison, Topeka et Santa-Fe. Nous faisons 
cent cinquante milles à travers des forêts et des prairies couvertes d’un 
gazon luxuriant et décorées de modestes fermes. Les forêts, si vastes 
près du rivage, cèdent peu à peu la place à des plaines de plus en plus 
étendues, et vers Emporia l'œil ne se repose plus que sur un immense 
espace de pays plat, dont pas un arbre ni un buisson ne relève la 
monotonie, Où donc sont les plaines et les régions incultes de l'Ouest ? 
Pas ici à coup sûr, car tout y respire le travail et l’activité; nous 
venons de passer, il y a quelques heures à peine, par Topeka, grande 
ville dotée d'écoles, d'églises, d’autres institutions publiques et d’une 
population laborieuse et affairée. Pas un sauvage, pas un fauve ne rôde 
dans ces champs — et cependant nous avons laissé le Missouri plusieurs 
milles derrière nous. Le gazon, loin de devenir plus serré, se fait 
pauvre et rare — plus rare que sur les mottes de terre les plus stériles 
d'Iowa. Au fur et à mesure que nous avancons, nous regardons avec 


curiosité, mais rien ne vient interrompre l’uniformité du paysage: c'est 


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toujours et partout le même pays plat, limité seulement par l'horizon, 

Le gazon se raréfie de plus en plus; partout transparaït la couleur 
brune du sol, qui fait sembler plus clair-semés encore les quelques 
brins d'herbe insuffisants à la cacher. Peu à peu l'obscurité noie et 
confond les contours des objets: nous nous arrangeons pour dormir. Les 
premières lueurs du jour nous éveillent ; nous regardons — toujours le 
même sol nu, la même absence d'arbres. Nous avons voyagé toute la 
nuit à la vitesse de vingt milles par heure, et cependant, arrivés à 
Dodge-City, nous retrouvons l'aspect désolé et sauvage sur lequel nos 
yeux se sont fermés la nuit précédente, et nous apprenons, stupéfaits et 
désappointés, que ces vastes espaces stériles sont les plaines, les grandes 
plaines de l'Ouest. Et le buffle, l’antilope, l’Indien altéré de sang, où 
sont-ils ? Pas ici, car l'œil, aussi loin qu'il peut voir, ne découvre pas 
un être vivant ; l'oreille n'entend qu’un son, le coup de piston de la 
machine : nous passons, et la plaine redevient silencieuse comme le 
tombeau. 

Dodge City! Cilé par le nom seul. — Quelques chétives habitations 
à demi enfoncées dans le sol, quelques indigènes en haillons, c'est tout 
ce que nous apercevons au passage. Puis nous repartons et faisons 
route, pendant quelques heures, sans découvrir le plus léger indice 
de vie. Nous atteignons une station — une petite maison à un étage — 
et, pendant l'arrêt du train, nous sortons, vasculum sur l'épaule, 
recueillir les plantes des environs. Eparses sur le sol et appliquées 
contre lui s’étalent des nappes arrondies de gazon, d’une verge de 
diamètre, à feuilles longues de 2? pouces et garnies de pointes aiguës, 
si étroitement plissées et frisées que l’on se demande comment un 
herbivore peut en avoir raison. Quelques hampes fleuries, élevées d’un 
pouce ou deux au-dessus du feuillage, nous apprennent que nous 
avons affaire à la fameuse « Herbe au Bufile » (Buchloë dactyloïdes). 
Tout près est une petite touffe gazonnante : à part ses fleurs, on la 
prendrait pour la même espèce; c'est le « Gramma » (Bontelona oli- 
gostachya). — Avec le Zepturus paniculatus, ce sont les seules herbes 
de la plaine. 

Mais l'heure du départ sonne : le train repart. Nous avons laisté 
loin derrière nous les plantes familières à un botaniste Iowien, et, à 


chaque halte, nous nous mettons ardemment à la recherche des fleurs. 


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Une fois, nous recueillons quelques spécimens de « Bardane » (Æchi- 
nospermum Redowskii) ; une autre fois, les jolies tleurs blanches et les 
tiges argentées du vénéneux « Loco » (Oxytropis Lamberti), et le 
hasard nous fait rencontrer quelques pieds d’une plante rare ressem- 
blant à une Acéinelle. Plus loin, les fleurs pourpres d’une Verveine 
cultivée (VWerbena Aubletii), nichées au milieu du feuillage rampant 
sur le sol, attirent notre attention et provoquent notre étonnement, 
en nous faisant reconnaitre dans ces plaines désolées la station na- 
turelle de cet intéressant végétal. Ainsi se passe la matinée. Nous 
avons traversé toute la longueur du Kansas, nous sommes sur les 
limites du Colorado, et rien que des plaines, toujours les mêmes 
plaines ! Par intervalles, nous apercevons le fleuve Arkansas, coulant 
dans une légère dépression du terrain. Nous nous en approchons: il a 
des rives, mais ses eaux se sont épandues sur un espace d’un quart de 
mille; un mince filet liquide continue seul à couler sur les bancs gréseux 
non interrompus qui forment son lit. Par ci par là s'élève à fleur d’eau 
un buisson solitaire ou un arbre rabougri, trainant sa misérable exis- 
tence au milieu de la nudité et de la désolation d’alentour. — Mais le 
fleuve fait un coude et nos yeux peuvent à peine le distinguer encore. 
De temps à autre, nous traversons le li’ sableux de quelque étroit cours 
d’eau ou de quelque crique profonde, dont le plus mince filet liquide n’a 
plus mouillé la surface depuis bien des années déjà. Ces criques dessé- 
chées sont un des traits saillants des derniers milles que nous avons 
parcourus, et donnent à la contrée un caractère de désolation particulier. 
Partout apparaissent les vestiges d'une vie désormais éteinte: de toutes 
les directions convergent vers la rivière d’étroits sentiers, creusés par 
les pieds des buffles altérés. Par ci par là, un crâne blanchi offre un but 
au pistolet des jeunes chasseurs de notre bande. Une fois pendant le 
voyage nous tressaillons au cri de « Antilopes! »: ce sont deux seulement 
de ces animaux qui se montrent bien loin à l'horizon. Au fur et à mesure 
que nous avancons dans le Colorado, nous voyons quelques troupeaux de 
bêtes à cornes errer sans gardien sur les plaines. De temps en temps 
nous rencontrons quelque terre basse, creusée de petits étangs couverts 
de roseaux (Spartina) et bordés d’une ceinture d’un blanc de neige: c’est 
de la soude, et son pouvoir destructeur est attesté par les ossements des 


troupeaux blanchissant aux alentours. Le sol, jusque là compacte et dur 


ET AC 


comme la pierre, devient plus meuble, plus sableux, et nous dépassons 
à plusieurs reprises de petites éminences de sable à sommet arrondi, les 
premières saillies que nous voyions sur un parcours de 300 milles. 
Bientôt apparaissent quelques pieds de la « Poire de Prickley » (Opuntia 
Missouriensis); puis des buissons de « bois gras » (Bigelovia graveolens) 
et des bouquets de « Bayonnettes espagnoles » (Yucca angustifolia), 
élevés d’un pied ou deux au-dessus du sol, relèvent par intervalles la 
monotonie du paysage — et leur nombre augmente au fur et à mesure 
que nous progressons. Tout en faisant ces remarques, nous laissons 
derrière nous « las Animas », et c’est avec stupéfaction que nous enten- 
dons notre compagnon de voyage, un montagnard, un vieux chasseur, 
nous dire en souriant: « Et maintenant, regardez après les montagnes! ». 
Serait-il bien possible que l’on püt voir ces fameux monts à plus de cent 
milles de distance? Nous sautons sur la plate-forme, nous nous suspen- 
dons sur les marchepieds, et là, au milieu d’une pluie de cendres lancée 
par la locomotive, nous écarquillons les yeux pour tâcher ne fût-ce que 
d’entrevoir quelqu'un de ces pics lointains. Mais les petits lambeaux de 
nuages disséminés à la surface du ciel se condensent juste à l'endroit où 
devrait apparaître le « pic de la Lance ». Nous continuons cependant à 
regarder, dans l'espoir que les nuages nageant à l'horizon vont s'élever 
pour un instant et découvrir l’objet de nos recherches. Mais ils ne font 
que s’abaisser plus serrés et plus lourds, montant un peu, pour retomber 
bientôt après, et briser ainsi les espérances qu’ils ont fait naître en nous. 
Des deux côtés surgissent des espaces découverts, mais là où nous dési- 
rons surtout voir, rien que des nuages compactes! «Montagnes! » tel est 
le cri qui retentit tout à coup à nos oreilles. — « Où? » — « A gauche, les 
pics espagnols. » Les têtes émergent des portières, ceux qui n’ont pas 
de fenêtre courent sur la plate-forme pour tächer de voir. Bien bas, bien 
bas sur l'horizon, au loin, tout à gauche, est un objet sombre rayé de 
bandes argentées. La tête seule en est visible: elle repose sur un 
nuage éclatant de blancheur. Bientôt elle disparaît, voile, pour 
reparaitre avec des contours plus décidés, Notre train bondit, comme 
s’il sentait l'inspiration enthousiaste des passagers: il court droit à 
l’ouest; les montagnes s'élèvent, jusqu'à ce que deux des pics jumeaux. 
puis tous trois, apparaissent en pleine vue, avec leurs sommets couronnés 
de lambeaux de neige non fondue, éblouissauts d'éclat et de blancheur. 


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« Ho! le pic de la Lance! » Nous regardons au nord-ouest; là se dresse 
en effet, à cent milles de distance, le vieux monarque grisonnant des 
plaines, élevant vers le ciel sa cime drapée d’une neige étincelante. — 
Nous avançons, et les pics se dessinent l’un après l’autre : parfois leur 
sommet se dégage seul de leur piédestal de nuages argentés; puis ceux- 
ci se dispersent, découvrant les collines sombres de leur base, ou 
s'éloignent comme à regret, en leur ceignant la taille d’une guirlande 
floconneuse. Bientôt à l'occident, aussi loin que l’œil peut découvrir, 
s'étend une longue rangée de collines, tandis que la chaîne neigeuse 
des pics du « Sangre de Christo » se dresse droit devant nous. 

Nous courons toujours au milieu des plaines qui s'éièvent insensi- 
blement, traversant de temps à autre des taillis de « bois gras », ou 
tournant une modeste éminence; enfin, bien tard dans l’après-diner, 
le sifflement de la locomotive nous annonce le voisinage de Pueblo; et 
nous faisons halte, en apparence au moins, à la base des collines. L'on 
nous dit bien qu’elles sont distantes de quarante milles, mais il nous 
est facile de voir qu’un trajet d’une demi-heure à peine nous en sépare. 
(Nous reviendrons plus loin sur cette légère discordance.) Bientôt nous 
sommes entassés dans les voitures de Denver et Rio Grande R. R. Nous 
suivons d’abord une route étroite creusée dans les montagnes — portant 
bien son nom local de « Narrow Gonge », puis, rasant la base des 
collines en suivant le cours de la « Fontaine qui bouille » sur une pente 
de 50 pieds par mille, nous nous dirigeons vers les « sources de Colo- 
rado ». À notre droite, des plaines nues s'étendent jusqu’à l'horizon; 
à nos pieds coule le fleuve aux rives couvertes de bosquets de cotonniers 
et de saules; par ci par là, un buisson fleuri de Æibes aureum secoue 
à notre passage ses bouquets jaunes, comme pour nous montrer que 
tout n’est pas désolation dans cette triste contrée. A notre gauche 
surgissent de nombreux massifs compactes de Cactus arborescent 
(Opuntia arborescens), avec leurs longues épines plus perçantes que les 
dards du porc-épic, tandis que les souches courtes et rondes de la « Poire 
de Prickley » (Opuntia Missouriensis) décrivent à la surface du sol, 
dans toutes les directions, les arabesques les plus capricieuses. Nous 
nous dirigeons droit vers le pic de la Lance, qui, à Pueblo, ne paraissait 
éloigné que de quelques milles; nous en approchons lentement; arrivés 


à la petite ville de Fontaine, nous tournons une haute colline (le mont 


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Chiann), et le pic disparait à nos yeux. Enfin nous avons traversé les 
quarante-cinq milles qui séparent Pueblo des sources de Colorado; notre 
train s'arrête à la gare, nous y dépose, puis repart vers Denver, la 
« Métropole des Plaines », et s’évanouit bientôt dans les brumes du 
nord. 

Cependant nous nous hâtons de nous débarrasser de la poussière de la 
route, et nous nous sentons plus à l'aise, presque comme chez nous. 
Après souper, nous allons faire paisiblement un bout de promenade. Inu- 
tile de tâcher de dissimuler le profond désappointement qui s'empare de 
nous, quand nous trouvons, au lieu d’une végétation luxuriante, le sol 
nu et dévasté des plaines; au lieu de montagnes gigantesques élevant 
jusqu’au zéuith leur tête couronnée d’une neige éblouissante, tranchant 
avec le vert sombre des forêts de leur base, de petites collines aux 
contours anguleux, dominées par le fameux « pic de la Lance », qui 
élève au-dessus de l’une d'elles sa pointe grisâtre et dénudée. Nulle 
part de vastes forêts ni de torrents écumeux: jusqu'aux sources de 
Colorado sont bordées de gouttières par lesquelles l’eau d’un grand 
bassin d'irrigation va arroser les cours et les jardins de la ville voisine, 
et s’efforcer de prêter vie et existence à l’herbe clair-semée des pelouses 
et à quelques plantes potagères. Triste est notre surprise quand nous 
dirigeons nos regards vers ces prétendues « montagnes ». Une demi- 
heure nous suffirait pour les atteindre et faire l'ascension de la plus 
élevée d’entre elles ; car, entre elles et nous, il n’y a pas plus d’un quart 
de mille, un demi-mille peut-être jusqu'au pic de la Lance. Nous inter- 
rogeons nos amis sur la distance qui nous en sépare: « Que vous en 
semble? » nous demande l’un deux. Mais nous ne nous hâtons pas de 
répondre, car nous nous rappelons quelques-uns de leurs étranges récits 
sur les illusions d'optique de l'Ouest; nous nous contentons de déclarer 
que nous n’en savons rien. « Eh bien! il y a cinq milles d'ici au pied de 
la plus proche de ces collines, et vingt milles, par le chemin le plus 
court, jusqu’au sommet du pic de ia Lance ». — Nous n’en croyons pas 
un mot, mais, moins versés qu'eux dans la connaissance de la contrée, 
nous acceptons leur déclaration « sur parole », tout en nous réservant 
d'en vérifier l'exactitude à la première occasion. 

Et pourtant il y a, dans cette contrée, bien des choses dignes 


d'intérêt et d’admiration. Le soleil va justement se cacher derrière les 


es 77 


collines de l'Ouest; sur l’une d'elles, une bande lumineuse, aux contours 
décidés, développe sa riche couleur cramoisi intense; plus loin, sur 
une autre, dominent les tons dorés et fondus : entre deux s'étend un 
ravin d'où le soleil vient de disparaître, laissant derrière lui un abime 
noir et sombre. Cependant l’astre du jour s’abaisse de plus en plus, et 
des ombres opaques, suivant sa descente progressive, courent successive- 
ment le long des flancs de chaque éminence: pour quelques instants, il 
se laisse voir encore entre deux pics sourcilleux qu'il inonde de ses 
lueurs rougeâtres, puis il s'enfonce... il est parti. L’immense ligne 
de montagnes est silencieuse comme le tombeau, dans le sombre 
linceul qui l’environne: on dirait les remparts à demi-ruinés d’une 
gigantesque forteresse, élevant vers le ciel son front chauve, qu’éclai- 
rent faiblement, comme autant de signaux et de feux de garde, les 
derniers rayons du soleil illuminant les pics les plus élevés. Leur 
éclat s'évanouit peu à peu, et les étoiles se détachent sur la voûte 
céleste plus brillantes que jamais: puis la lune vient prêter à cette scène 
le pâle et séduisant éclat de sa poétique lumière. Les montagnes prennent 
un aspect fantastique; la brume légère qui les enveloppe adoucit les 
aspérités de leurs contours et les fait reculer dans l'éloignement. Un 
long nuage floconneux, paresseusement étendu à mi-chemin de leur 
sommet, semble se reposer à l'ombre des forêts de leurs pentes. Le 
silence de ces monts, la majesté de leur aspect nous remplissent d’un 
sentiment d’épouvante et de terreur; et maintenant encore, quoique 
nous ayons exploré leurs retraites, gravi leurs pics les plus élancés et 
parcouru en tous sens la chaine de montagnes dont ils ne sont qu’un 
accident, nous ne pouvons encore nous affranchir complètement de 
l'impression d'horreur et d’effroi dont nous frappa leur vue sous la 
sépulcrale lumière de l’astre des nuits. Et leur souvenir nous revint 
plus d’une fois à l’esprit, lorsque nous contemplions la beauté de la 
« gorge Argentine », la grandeur du « mont Lincoln », la majesté du 


« pic Gray » et la sublimité de ses alentours. 


Et maintenant qu’il nous soit permis d'anticiper quelque peu, pour 
rendre plus clair et plus intelligible le récit de l’excursion qui suivit 


notre arrivée au Colorado. 


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La structure géologique du Colorado présente d’étranges particularités 
que met admirablement en relief son apparence superficielle. Les 
plaines s'étendent vers l’est, à partir des « Montagnes Rocheuses », sur 
un espace de 275 milles, traversent la ligne du Kansas, et viennent 
presque s’abreuver aux flots du Missouri. Elles s'élèvent en pente douce 
sur une étendue de 700 milles, depuis Kansas City — dont l'altitude 
n’atteint pas mille pieds au-dessus de la mer — jusque Pueblo — qui 
dépasse de 5000 pieds le niveau de l'Océan. On s’attendrait à ce qu’elles 
s’interrompent petit à petit, au fur et à mesure qu’elles convergent vers 
les montagnes: il n’en est rien, et on les voit se développer, sans changer 
d'aspect, jusqu’à la base des collines qui les circonscrivent comme 
d’infranchissables remparts et forment autour de la contrée une 
muraille sombre étendue sans interruption du nord au sud. Juste à la 
base des montagnes, sur un espace de quelques milles, surgissent de 
légers tertres produits par l’action érosive des phénomènes glaciaires. 
Ils sont allongés et aplatis au sommet: de là leur nom espagnol de 
« mesas » c’est-à-dire tables. Toutes les plaines du Colorado oriental, à 
l'exception de la région sud-est, appartiennent au groupe du « Fleuve 
Blanc ». Plus bas, et gagnant vers le sud, s'étendent les lits crétacés 
visibles le long de la base des collines, avec les terrains triasique, 
jurassique, carbonifère et métamorphique. La brusquerie avec laquelle 
les collines surgissent de la plaine fait que les lits crétacés et les 
couches plus anciennes se rencontrent souvent sous un angle de 50°, de 
telle sorte qu’un promeneur, sur une distance d’un mille environ, peut 
observer successivement dans leur ordre de formation les divers terrains 
prémentionnés. Le sol de la plaine est constitué par un sable compacte, 
plus ou moins argileux par places. Cette composition et la rareté des 
pluies — dont le produit, accumulé pendant un an, ne couvrirait pas 
ces régions d’une couche d’eau de 15 pouces d'épaisseur, — font de ce 
sol une masse sèche et dure comme la pierre. C’est ce que montrent les 
routes, dures et unies comme un pavé de marbre. De là, comme 
trait marqué de la végétation, l'immense développement que doivent 
prendre les racines des plantes vivaces et même des végétaux annuels, 
pour pouvoir exister dans de telles stations. Ceignant la base des 
montagnes, et embrassant les systèmes crétacé, jurassique, triasique et 


carbonifere, s'étend une bande de terre variant en largeur de 2 à 4 


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mètres: elle représente à elle seule la vaste région de prairie de l'Illinois, 
l'Iowa, etc. L'aspect superficiel des plaines s’y joint au caractère 
humide des collines. Nous y trouvons cà et là le Psoralea argophylla 
Pursh; Solidago speciosa, var. angustata Gray; Helianthus rigidus 
Desf.; Boulelona curtipendula Gray; Panicum dichotomum L; Andro- 
pogn glaucus et scoparius, M.; Sorghum avenaceum Chap.? etc. etc. 

Les collines s'élèvent brusquement de la surface des plaines jusqu'à la 
hauteur de 2 à 3000 pieds au-dessus d'elles; leurs dimensions s’accentuent 
au fur et à mesure qu’elles s’approchent de la ligne principale des 
montagnes, avec lesquelles elles finissent par se confondre. L’altitude 
approximative de la base des collines est de 6000 nieds, celle de leur 
sommet atteint par conséquent 8 à 9000 pieds. Le nom de « Montagnes 
Rocheuses » donné à tout le système est emprunté aux rocs nus de leur 
base et à la pauvreté de leur végétation, qui contraste d’une manière 
si frappante avec la chaine Alleghany, à l’est du continent. Ces rochers 
ces collines et des montagnes sont, en général, des grès rouges métamor- 
phiques; la contrée leur doit une apparence étrange et quelques-uns de 
ses plus beaux paysages (voir « le jardin des Dieux », « Glen Eyrie », 
etc.) Souvent sur la chaîne principale — dans le district minier surtout 
— se trouvent en abondance le granit, le porphyre, etc. Le sol des 
collines — partout où il en existe quelque trace — est dense et sableux. 
Quelques-unes de leurs gorges les plus profondes et les plus obscures 
renferment une couche peu épaisse de limon que recouvre une végétation 
abondaute. 

Le sol des montagnes est analogue à celui des collines, un peu plus 
friable et moins dense seulement, La hauteur moyenne de la chaine est 
d'environ 12,000 pieds. Les pies les plus célèbres, sinon les plus élevés, 
sont le « pie Gray » et le « pie de la Lance». Le plus haut, situé bien 
loin du massif principal, est le mont « Uncompaghre » ; il mesure 
14540 pieds au-dessus du niveau de la mer. 

Il existe deux manières de diviser la flore du Colorado. — Entre les 
sources du Colorado et Denver s'étend une vaste nappe d’eau élevée de 
8000 pieds au-dessus de la mer, séparant le bassin de la Plata de celui 
du fleuve Arkansas. Au nord de cette limite naturelle, la flore se 
compose d'espèces telles que Aséragalus caryocarpus Ker., bisulcatus 
Gray, Drummondi Dougi., latiflorus Hook., pictus var. filifolius Gray, 


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Shortianus Nutt., Missouriensis Nutt.etc.; Oxytropis campestris L. et 
Lamberti Pursh (à tige vénéneuse); Opuntia Missouriensis et Rofinesqui 
Eng; Bahia oppositifolia Trinn.; Bigelovia graveolens Grey var.; 
Artemisia frigida Willd., flifolia Torrey, Ludoviciana Nutt. var. ; 
Grindelia squarrosa Dunal ; Æ'chinospermum Redowski Nutt.; Slipa 
spartea Trin.; Eriocoma cuspidata Torrey, asperifolia Nutt.; Sporobolus 
cryptandrus Gray, ramulusus H. B. K.; Bontelona oligostachya Torrey; 
Buchloëdactyloïdes Eng. etc. Plusieurs de ces genres ne sont représentés 
que par un petit nombre d'individus. Des pieds de Salix cordata Muhl. 
et nigra var. amygäaloïdes And., Populus angulata et balsamifera 
Lin. var., sont disséminés cà et là sur les rives des cours d’eau 


RQ À fie 


importants. 

La flore de la région australe, outre un grand nombre des végétaux 
prémentionnés, présente, surtout au sud du fleuve Arkansas, un facies 
manifestement néomexicain qu’elle doit surtout aux innombrables pieds 
de « Cactus arborescent >» (Opuntia arborescens) disséminés sur son 
étendue, et prenant parfois complète possession du sol aride et stérile 
dont ils défendent l'accès. — A côté croissent le « Cèdre blanc » 
(Juniperus occidentalis Hooker); le Zinnia grandiflora And.; le 
« Pignon » (Pinus edulis Eng.), qui se développent sur les « mesas » 
et s'étendent jusque sur les flancs des montagnes ; l’Al{ernanthera 
lanuginosa Torrey; Lowellia aurea Torrey; Æuphorbia revoluta Eng., 
Fenelleri Eng., stictospora Eng.; Obione confertifolia Torrey, argentea 
Moq. ; TZricuspis monstrosa, «cuminata Munro, trinerviglumis; Pleu- 
ropsis Jamesit Torrey, etc. etc, 

Une autre division du tapis végétal, plus vraie et plus saisissante, 
consiste à y distinguer la flore des plaines, la flore des prairies — la 
bande de terre étroite mentionnée plus haut, — la flore des collines, 
puis la flore sybalpine et la flore alpine. — Nous venons de détailler 
les deux premières. Quant à la flore des collines, elle s’étend à partir 
des plaines, dans les montagnes, sur une étendue de 20 à 40 milles, 
jusqu'à une altitude de 5000 pieds, et passe graduellement à la flore 
subalpine. — L'élément forestier de cette division est représenté par 
des arbres disséminés sur les collines, tantôt serrés et condensés au 
point de former une sorte de forêt, tantôt éparpillés sur le terrain. 


Plusieurs des versants orientaux ont été dénudés par le feu ; d’autres 


us 


_ 


sont couverts de forêts d'arbres morts, présentant l’aspect le plus triste 
et le plus lamentable. 

Les arbres croissant dans cette région sont surtout: le long des 
fleuves : Pinus ponderosa Dougl.; Pseudotsuga Douglasii Carr.; et 
Juniperus Virginiana, L; à une faible altitude : Populus balsamifera 
L. et ses variétés; plus haut Ze Peuplier tremble (Populus tremuloïdes 
Mx.), puis viennent diverses espèces de ÆSalix, Betula occidentalis 
Hooker, Alnus incana Willd., Acer glabrum Torrey, Quercus alba L. 
var. Gunnisatii Torrey, Prunus Americana Marshall, Pensylvanica, L., 
et Virginiana, L.; par ci par là quelques rares pieds appartenant à deux 
espèces de Crataequs, ainsi que l'Abies nobilis Eng., magnifique 
conifère. Quelques buissons — Aus aromatica var. trilobata Eng., 
Cercocarpus parvifolius Nutt., y existent en quantité. Comme Graminées, 
nous remarquons les espèces suivantes, que nous rangeons dans l’ordre 
de leur abondance: Zriocoma cuspidata Nutt., Séipa spartea Trinn., 
divers Bromus, Elymus, Muhlenbergia, Vilfa, Sporvbolus, Poa, 
Triticum, Glyceria, Oryopsis, Panicum et Koechleria cristata Rees. 
Les Joncs et les Carex y sont aussi richement représentés. Il s’y trouve 
également maintes espèces de Crucifères, Léqumineuses, Rosacées, 
Saxifragées, Composées, Labiées (rares), T'iliacées (au complet), Pent- 
stemon, Eriogonum, Euphorbia, et bien d’autres trop nombreuses pour 
les mentionner toutes. Ces diverses espèces s'étendent jusque dans la 
région subalpine, quelques-unes pénétrant même jusque dans la flore 
alpine ; telles sont : Anemone patens var. Nultaliana, Gray; Erigeron 
compositum, Pursh; Juniperus communis L., var. humilis Eng.; 
Arctostaphylos Uva wrsi Spreng; Fragaria Virginiana Ehrb. et vesca, 
L.; Zriogonum umbellatum Torrey ; Cystopteris fragilis Ehr.: ce 
dernier trouvé au pic Gray, à une altitude dépassant celle des bois de 
charpente. 

Les espèces de la flore subalpine descendent jusqu’à une altitude de 
8000 pieds, et s'étendent à peu pres jusqu’à la région des bois de 
charpente, où elles touchent à la flore alpine. Les forêts de ce district 
sont denses, serrées, devenant de plus en plus compactes au fur et à 
mesure qu’elles s'élèvent, jusqu’à la zone des bois de charpente, où elles 
s'arrêtent court. L'on a prétendu que les arbres, au fur eï à mesure que 


l'altitude augmente, resserrent leurs dimensions, se contractent, se 


PSN 41 QU 


rabougrissent, jusqu’à ne plus être que de simples buissons : c’est une 
erreur. Des déterminations exactes et précises font bien voir qu’à 
800 pieds au-dessous de la limite supérieure les forêts sont un peu plus 
élevées et plus denses qu’à ce niveau extrême ; mais la différence est 
insignifiante, et la prétendue dégénérescence en buisson n’est qu'un 
racontar sans fondement. Sur la limite de la région des bis de charpente 
s'élèvent presque partout des arbres de 4) à 50 pieds de haut, et le 
contour qu'ils dessinent, quoique irrégulier à cause de la différence 
d'exposition, se marque avec autant de netteté que celui des rochers qui 
nous entourent. Ces forêts sont presque exclusivement formées de 
Picea Engelmanni Parry. Le Pinus aristata Eng. y est assez commun; 
bien plus rarement s’y trouvent les Pinus flexilis James, Picea pungens 
Eng., Abies subalpina Eng. Les Graminées sont, dans l’ordre de leur 
abondance : Aira caespitosa L., Poa (diverses espèces), Calamagrostis 
Canadensis L. et autres; Phleum alpinum, L., Hieroclaea borealis R. et 
S., Trisetum spicatum et subspicatum, Beauv.; puis divers Bromus, 
Agrostis, Elymus, ete. communs à des altitudes moins élevées; ensuite 
viennent Aster adscendens Lindl. var., Aster glaucus J. et G., Poten- 
tilla fruticosa L., gracilis Dougl., hippiana Lehm., kwmifusa Nutt., 
Pensylvanica L. var., Sambucus racemosa L. var. pubens Watson, 
Ribes lacustre Poir., prostratum L'Her., Sisymbrium incisum Eng., 
Vaccinium Myrtillus L, Pedicularis racemosa Dougl., S'enecio 
triangularis Hooker, andinus Nutt., Æpilobium origanifolium Lam., 
Geum triflorum Pursh, Archemora Fendleri Gray, Linnaea borealis 
Gronov., Astragalus alpinus L., multiflorus Gray, kentrophyla Gray, 
Solidago Virga aurea L., Castilleia pallida Kth. var., Pyrola, Mitella 
pentandra Hooker, ZListera cordata R. Br., Valeriana sylvatica 
Richards, edulis Nutt., Ranunculus hyperboreus var. natans Mey., Cir- 
caea pacifica Gray, Cnicus Drummondii Gray, Pentstemon glaucus 
Grah., Zygadenus glaucus Nutt. etc. 

Je fais commencer la flore alpine du Colorado à la zone des arbres de 
charpente, où elle se présente avec le facies le plus décidé, suivant ses 
contours et descendant ou remontant avec elle à des hauteurs variant 
de 11000 à 12500 pieds. Du mois de Novembre au mois de Juin, cette 
région est couverte de neige ; mais celle-ci fond peu à peu et, vers la 


? A 4 . . 
fin d'Août, c'est à peine si l’on peut en trouver une trace, sauf dans les 


gorges les plus profondes et les plus cachées, où elle semble sommeiller 
engourdie jusqu’à l'hiver suivant. De ce niveau jusqu’à un millier de 
pieds au-dessus s'étendent des plaines unies ou des prairies ondoyantes, 
tapissées d’un gazon luxuriant ou couvertes d'un épais manteau de 
Saules (Salix desertorum And. et cälorophylla And.). L'on y trouve 
comme Graminées: Aira caespitosa L., Poa fleæuosa Mubhl., Zaxa 
Haenke, arclica R. Br., alpina L. — Comme Cypéracées: Carex 
atrata L., var. nigra Bott, sagatilis L., alpina L., Pyrenaica Wahl., 
nigricans E. Meyer, Elyna spicata Schk., etc. Puis, dans d’autres 
familles : Mertensia alpina Dougl., Erütrichium villosum DC. var. 
arclioides Hooker, Arenaria et J'uncus — diverses espèces, — Zuzula 
spicata Desf., spadicea DC. var., Artemisia Normwegica L., Gentiana 
frigida var. algida Pallas, Parryi Eng., barbellata Eng., Pedicularis 
Groënlandica Retz., diverses espèces de Senecio, de Draba, Primula 
angustifolia Torrey, Lychnis apetala L., Trifolium dasycarpum J. et G., 
Parryi Gray, nanum Torrey, Trollius laxus Salisb., Caliha leptosepala 
DC., Salix reticulata L., Ranunculus adoneus Gray, Calandrinia 
pygmaea Gray, Solidago Virga aurea L. var. alpina Big., Campanula 
unifiora L., Sedum ÆRhodiola DC., rhodanthum Gray, Aster ad- 
scendens Lindl. var. Parryi Watson, Swertia perennis L., Viola 
canina L., Smelowskia calyerna Meyer, etc. etc. C’est dans cette région 
que se trouvent les plus jolies fleurs du pays, par ex.: Actinella 
grandiflora J. et G. et acaulis Nutt., Primula Parryi Gray, Phacelia 
sericea Gray, Briogonum jflavum Nutt., Aguilegia vulgaris L. var. 
brevistyla Watson, Dryas oclopetala L., Erigeron uniflorum L., composi- 
tum Pursh, wrsinum Eaton, Erysimum asperum DC. var. pumilum. 
Watson, Aster salsuginosus Rich., coloradensis Gray, glacialis Nutt., 
Lloydia serotina Reich., Pedicularis Groënlandica Retz, Potentilla 
mora L., etc. À une hauteur de 13000 pieds, le nombre des individus 
décroit sensiblement, mais sur les pentes et entre les rochers éclatés par 
la gelée et accumulés en amas confus et désordonnés se trouvent quelques- 
unes des meilleures espèces, telles que: Æ/yna spicata Schk., Poa 
abbreviala R. Br., Saxifraga tricuspidata Gray, debilis Eng., caespitosa 
L., flagellaris Willd., rivularis L., serpyllifolia Pursh, Agrostis varians 
R. Br., Festuca brevifolia Br., etc. Les sommets des pics — à une 
altitude de 14000 pieds et au delà — sont généralement nus; cà et là 


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sont parsemées de petites touffes de Poa abbreviata R. Br. et de Æritri- 
chium villosum DC. var. arctioïdes Hooker. 

Comme l'ont écrit les professeurs Gray et Hooker, la flore du Colorado 
est manifestement australe, et diffère essentiellement de celle des 
prairies et de la partie orientale des Etats-Unis, ainsi que de la 


végétation du bassin du grand Lac salé, que nous explorerons bientôt. 


Le 3 Mai —le surlendemain de notre arrivée — nous décidons de nous 
diriger vers les montagnes et d'en faire l’escalade jusqu’à la hauteur de 
la neige, afin de pouvoir nous rendre compte par nous-mêmes du plus 
ou moins fondé de ces merveilleux racontars relatifs aux erreurs de 
distance; et vers neuf heures du matin, vasculum sur l'épaule et 
portefeuille sous le bras, sans déjeuner ni vêtements supplémentaires, 
nous partons pour « Chiann-Cañon » qui nous paraît éloigné d’un demi- 
mille environ. Un quart d'heure de marche nous conduit à la « Fontaine 
qui Bouille », petit cours d’eau à l'allure vive et turbulente que nous 
sommes obligés de passer à gué faute d’un pont. L'eau est froide comme 
la glace et nous emporte presque les pieds: n'importe, nous la traversons 
sans accident. Arrivés sur le rivage, nous voyons une « mesa », tout 
au pied de la montagne, à ce qu’il nous parait. Quelques instants de 
marche forcée et nous y sommes. De rares et maigres massifs de Quercus 
alba L. var. Gunnisoni Torrey, quelques pieds de Cercocarpus parvifo- 
lius Nutt., Rhus aromaticus Ait. var, trilobata Gray; tout à côté la 
splendide « fleur de Pâques » (Anemone patens L. var. Nuttaleana 
Gray), tout épanouie, ainsi que les Cymopterus montanus Nutt. et 
Mertensia lanceolata Gray, etc. ete.: telles sont les plantes qui en 
garnissent les abords. Nous l'escaladons pour en rencontrer une autre 
semblable, puis une troisième au delà — et la montagne n'en est pas plus 
rapprochée pour la cause. Ainsi nous franchissons, pendant deux heures, 
une « table » apres l’autre, nous arrétant par ci par là pour recueillir le 
splendide Oxytropis campestris L. ou l'Erysimum asperum DC. var. 
Arkansanum Nutt. Enfin — après avoir fait cinq milles de chemin — 
nous nous trouvons à l’ombre de la montagne. Ce qui, vu des sources 


de Colorado, nous paraissait un buisson nain, est un massif du gigantes- 


= AC 


que Pinus ponderosa Dougl.; ces éminences, que nous prenions pour des 
collines, sont d'immenses montagnes aux gorges profondes, couvertes 
de rochers rudes et déchiquetés dont les cimes sourcilleuses s'élèvent 
jusqu’au zénith. Les uns sont nus, les autres parsemés de taches noires, 
semblables à des ilots de mousse: ce sont des forêts lointaines. Nous 
sommes au bas du « Chiann Caïñon. » — Sous nos pieds surgissent de 
nombreux Peupliers(Populus balsamifera 1. var.), des Pins (P.ponderosa 
Dougl., Pensylvanica L. et Virginiana L.) etc. etc.; tandis qu’en face 
de nous, séparées à peine par une distance de quelques verges, s'élèvent 
perpendiculairement, à un millier de pieds de hauteur, les parois rouges 
et abruptes de l’orgueilleuse montagne. Entre elles, et éparpillé sur les 
flancs de la montagne dans les crevasses qui les déchirent, s'étale le 
feuillage sombre des « Pins » et des « Sapins » (Pseudotsuga Douglasii 
Carr.). Parfois, à travers les éclaircies des arbres, nous distinguons la 
cataracte écumante dont le sourd mugissement ne cesse de remplir nos 
oreilles. Le Canon présente bien des particularités intéressantes, mais 
nous passons à côté, pour entreprendre l'escalade du mont Chiann — au 
sud du Canon. Partout s’étalent les « Fleurs de Pâques »; les unes déjà 
en fruit, les autres, un peu plus haut, en pleine floraison ; plus haut 
encore elles éclosent à peine du sol. Après une heure d’ascension, le froid 
devient réellement intense, et nous force à nous tenir continuellement 
en mouvement. Tantôt nous gravissons des rocs nus et abrupts, tantôt 
nous avançcons péniblement sur un sable glissant et de grossiers cailloux. 
De temps à autre nous rencontrons de maigres « Cèdres » et des bouquets 
de « Sapins », tandis que dans le sable s’étalent le bel Oxytropis multi- 
ceps Nutt., le T'Alaspi alpestre L., les Draba aurea Nutt. et shreplocarpa 
Gray, le Raisin d'ours (Arctostaphylos uva wrsi Spreng.) ete, — Après 
des heures d'escalade, nous atteignons le pic désiré, pour en trouver un 
autre plus élevé à quelque distance — et ce n’est que bien tard dans 
l’après-diner qu’un étroit lambeau de neige vient réjouir nos yeux et 
étancher la soif qui nous tourmente. Notre but est donc atteint; mais, 
avant de redescendre, nous gravissons encore une côte escarpée pour 
jeter un coup d’œil sur les alentours. À l’ouest s'élèvent les innombra- 
bles pics et se développent les gorges sombres des montagnes; à l’est, 
les plaines s’élargissent sur une étendue immense jusqu’à l'horizon, où 


elles se fondent avec le ciel; sous nos pieds un fil d'argent bordé de vert 


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marque le cours tortueux de la « Fontaine qui Bouille ». La ville que 
nous venons de quitter se découvre nettement à nos yeux, avec ses 
faubourgs et ses environs, sur une étendue de plusieurs milles. Tout cet 
ensemble forme un tableau difficile à oublier, pour qui est habitué au 
spectacle uniforme et monotone d’une plaine sans limites. 

A notre retour, le sable glissant accélère notre descente le long des 
pentes escarpées de la montagne, et nous atteignons bientôt la « Crique 
de Chiann ». Là nous voyons le rapide s'engouffrer entre des murailles de 
rocs rouges et escarpés, semblables à ceux qui décorent son embouchure, 
un mille ou deux plus bas. Dans les fentes des rochers, nous rencon- 
trons, à notre vif plaisir, plusieurs spécimens de Fougères, entre 
autres Cheilanthes lanuginosa Nutt. et Nofhochlaena F'endleri Kunze, une 
des plus belles espèces des États-Unis, avec ses pinnules délicates, 
enroulées de facon à ne laisser voir que leur face inférieure: avec 
leur couleur blanche, on dirait des flocons de givre délicatement 
posés sur le fond pourpre foncé de la tige. Après avoir gravi bien des 
rochers et nous étre fait un chemin à travers les Pins et les Saules, 
nous nous trouvons à l’improviste devant un précipice que le fleuve 
franchit en deux splendides chutes; l’une d'elles, à vingt-cinq pieds de 
son point de départ, rencontre une saillie du roc qui la brise et la projette 
dans l’air, d’où elle retombe, réduite en écume, dans un vaste bassin, 
cinquante pieds plus bas. Nulle part, les rochers usés par l’eau ne 
présentent de prise au pied ou à la main: il ne faut pas songer à tourner 
la chute par les côtés, et revenir sur ses pas serait s'imposer une 
ascension longue et pénible, avant de t’ouver un chemin pour sortir 
du Canon — en supposant que d’autres passages aussi dangereux ne 
surgissent pas devant nous, et que nous ne nous égarions pas dans ces 
solitudes inconnues. Il ne reste qu’à descendre le précipice. Un faux pas 
nous projette contre les rochers, et nous sommes contraints de lâcher 
nos bagages pour sauver notre vie. Le portefeuilie glisse, bondit et roule 
jusqu’à ce qu’il rencontre bien bas un cèdre tout rabougri, qui arrête sa 
chute. Mais le vasculum, secoué par les soubresauts, finit par s'ouvrir, 
disperse sur le chemin notre récolte botanique et s’engouffre dans le 
bassin du fond. Nous reprenons notre descente, enfonçant soigneusement 
les doigts et les orteils partout où le hasard favorable nous ménage 


quelque fente, quelque crevasse. A peine la moitié du trajet est-elle 


» 
4 


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franchie que les nuages s’assombrissent et versent sur les rochers 
d'énormes flocons de neige qui tombent serrés et se succèdent sans 
intervalle, se liquéfiant au fur et à mesure, jusqu’à ce que les flancs du 
précipice soient devenus glissants et visqueux. Le chemin semble long 
à de pauvres voyageurs ainsi suspendus au-dessus d’un abime. Enfin, 
nous voilà près du fond: un saut nous jette au milieu des rochers, 
cjurant, mais un peu tard, qu'on ne nous y prendrait plus ». Les parois 
du précipice, vues de l'endroit où nous sommes, nous semblent bien 
hautes et bien escarpées....……. Mais les ombres de la nuit s’épaississent 
autour de nous. Les grands Pins noirs ont un air sombre et fantas- 
tique, derrière les flocons blancs qui s'accumulent entre nous et eux. De 
sentier point; mais les quartiers de roc qui parsèment le lit du torrent 
nous offrent le meilleur moyen de nous tirer d'affaire, et nous avançons, 
sautant de l’un à l’autre, jusqu’à ce qu’à la fin, mettant le pied sur un 
fragment juste à fleur d'eau, nous glissons sur sa surface lisse et polie 
comme la peau d'une anguille, et nous enfonçons jusqu'à la ceinture 
dans une eau glacée. Nous parvenons à en sortir, les habits trempés et 
les bottes couvertes de boue. Mais ce bain improvisé n’affaiblit pas notre 
ardeur: un regard jeté sur le spectacle admirable et grandiose de ces 
rochers gigantesques suffit pour nous faire oublier ces petits ennuis et 
nous nous applaudissons d’avoir vu, une fois en notre vie, un site 
aussi majestueux, des « Pins » aussi formidables et l'âpre beauté d’un 
ouragan de neige au milieu de ces immenses solitudes. Cependant nous 
continuons notre route, glissant de temps à autre dans l’eau, jusqu’à 
ce que nous atteignions l'embouchure du Canon. La nuit est tout à fait 
venue, des flocons de neige tombent doucement à travers le brouilard 
qui s’épaissit. Cinq milles de prairies s'étendent entre nous et notre 
demeure hospitalière. Le malencontreux Cañon est laissé derrière nous 
et nous réglons notre chemin sur les contours effacés des montagnes, 
jusqu’à ce que le brouillard les ait complètement enveloppés des plis de 
son manteau. Alors une obscurité profonde règne autour de nous; nulle 
lueur pour nous guider; nous nous dirigeons tant bien que mal, franchis- 
sant plusieurs « mesas »...... Tout à coup, du sommet de l’une d'elles, 
nous apercevons bien loin devant nous l'éclat de nombreuses lumières. 
Nous poussons un cri de joie: c’est la ville, et la « mesa » que nous fran- 


chissons est la dernière qui nous en sépare. Nous repassons à gué la 


Ion — 


« fontaine qui bouille », et atteignons notre demeure à 9 heures du soir 
— juste 21 heures après l'avoir quittée pour franchir — aller et retour 
— un trajet apparent d’un demi-mille! Quoique gelés et affamés, 
couverts d’habits trempés d’eau, maculés de boue et déchirés par les 
pointes des rocs, quoique souffrant des douleurs cuisantes de mainte 
contusion, nous sommes heureux de l'emploi de cette journée, car nous 
avons vu les montagnes sous leur aspect grandiose, et appris, une fois 
pour toutes, que ces récits d'illusions d'optique n’ont rien d’exagéré. 
Nous n’eussions pas rapporté cette lecon si elle nous était personnelle; 
mais il nous parait que semblable chose doit arriver à tout individu, 
homme ou femme, capable de marcher et de grimper et désireux de 
soumettre une vérité apparente à la pierre de touche de l'expérience. 
Tout nouvel arrivé sent que les naturels de la contrée doivent mieux 
que lui connaître les distances; mais il n’y a qu’un essai direct pour le 
convaincre de l'immensité réelle des distances, dans l’air pur de l'Ouest. 

A cette première excursion en succède une seconde, aux sources 
alcalines et ferrugineuses de Manitou, qui coulent entre les collines, à 
six milles des sources du Colorado. D’autres régions du Colorado — les 
rives du fleuve Arkansas notamment — présentent des sources de ce 
genre, mais il n’en est pas auxquelles la nature ait été aussi prodigue 
de ses faveurs. Aussi des milliers d’invalides s’y rendent de tous les 
points du pays, et beaucoup retournent soulagés, guéris même, par 
l'influence salutaire de ces eaux bienfaisantes et d’un air pur. Pour notre 
part, nous y trouvons plusieurs espèces nouvelles, telles que: Astragalus 
aborigenum Rich.(rare au Colorado), Viola biflora L.; Aralia nudicaulis 
L.; Pyrus sambucifolia Ch. et Sch. — Nous faisons aussi une courte 
promenade à cheval sur la fameuse « Ute Pass », la route qui conduit de 
Manitou aux riches mines d'argent de Leadville, et s'étend bien loin dans 
le sud-ouest jusqu’au district minier de San Juan. 

Peu après, nous allons voir la « vallée Eyrie » (Glen Eyrie), un des 
plus beaux sites de l'Ouest, Une profonde fracture naturelle qui divise 
les rochers triasiques et jurassiques, presque perpendiculaires en cet 
endroit, y forme un sentier naturel par lequel on arrive dans un vaste 
espace découvert; un ruisseau gazouillant y promène son onde pure et 
limpide qu’encadrent d'immenses colonnes de ces roches rouges et 


métamorphiques auxquelles leColorado doit l’aspect étrange et pittoresque 


Le DS 


de presque tous ses paysages. Plus bas, ces colonnes se resserrent. se 
rapprochent et forment une vallée longue et étroite, ombragée par la 
riche et abondante végétation de Pins et de Sapins gigantesques. Au 
bout du défilé l’eau s’est creusé un lit étroit à travers ces murailles de 
rochers désormais confondues, et tombe par une série de cascades jusque 
dans un bassin rocheux, nommé le « Bol à punch du Diable » (Devil's 
Punch Bowl). L'étroit passage se trouve ainsi complètement obstrué, et 
il nous est impossible d'aller plus avant. Mais au delà nous distinguons 
une vaste plaine avec des pins, des sapins, des mousses et des 
fleurs. Dans les crevasses des rochers, tout autour de nous, nous 
découvrons le rare Cheilanthes Fendleri Hooker, les CA. lanuginosa 
Nutt. et {omentosa Lindl., Nothochlaena Fendleri Kunze et Selaginella 
rupestris Spring. L'espace découvert au bas du vallon nous présente 
diverses espèces de Æibes, Neillia Torreyi Watson, Rubus deliciosus 
Torrey, Rosa blanda Ait., Cratasgus Douglasi Lindl., Ampelopsis 
quinquefolia Mx., Pentstemon barbatus Torrey, Æedeoma Drummondi 
Beauv., etc. 

A un mille du « Glen Eyrie» vers le sud, à cing milles de 
Manitou vers le nord, s'étale un site splendide, le « Jardin des Dieux ». 
Là encore ce sont les rocs métamorphiques qui font presque exclusive- 
ment les frais de la décoration. Tous les terrains — depuis le crétacé 
jusqu’au silurien — s’y montrent à découvert sous une inclinaison de 
près de 90 degrés. Nous grimpons jusqu'au sommet de la côte crétacée 
blanche qui forme la barrière orientale. A nos pieds, tout autour de 
nous, le sol est parsemé de cailloux que parent, disséminés par ci par 
là, quelques maigres touffes de gazon desséché, un buisson à demi- 
feuillé de Cercocarpus, ou les branches nues et les bourgeons jaunes du 
« Chêne nain » (Quercus alba var.), surgissant d’entre les débris morts 
de son feuillage de l'an passé. De temps à autre un plant de Clematis 
Douglasi Hooker nous souhaite la bienvenue, en agitant doucement ses 
grandes et belles fleurs pourpres et ses feuilles cotonneuses, filiformes, 
à demi enroulées sur leur face inférieure. Des bouquets blanchâtres 
d'Arlemisia donnent au paysage un aspect plus forestier, et le feuillage 
vert sombre de quelques « Cèdres » (Juniperus virginiana L.) épars, 


augmente encore l'illusion. Juste en face, à l’ouest, la côte s’abaisse 
& ; ; 


Li AN 


presque verticalement, formant un précipice profond d'une centaine de 
pieds, pour descendre ensuite en pente douce et insensible jusqu’à un 
espace découvert d’une centaine d’ares d’étendue, enclos de toutes parts, 
parsemé de buissons gris brunâtre de Cercocarpus, et de rares et maigres 
touffes d’un gazon court, tel que peut en produire la terre brun-clair 
enlevée par les eaux à la crête où nous nous trouvons : de là, jusqu’au 
milieu de la vallée, une coloration grisâtre, qui plus loin fait place à 
un sol rouge sombre emprunté aux rocs métamorphiques de l'Ouest et 
s'étendant jusqu'à eux. Un chemin entièrement dégarni d'herbe traverse 
le vallon, laissant à nu le fond rouge du terrain, tandis qu’une autre 
route déroule, le long du versant nord, son ruban tortueux, mi-rouge, mi- 
brun, suivant le sol où il passe, — Perpendiculairement à la crête nord, 
et la crénelant pour ainsi dire, surgissent d’étroites bandes calcaires ; 
elles pénètrent dans la vallée, parallèlement aux côtes occidentale et 
orientale, et ne tardent pas à s’y effacer — par érosion sans doute — 
pour reparaiître en face, entamant la crête australe. Le versant nord est 
moitié blanc, moitié vert — blanc par sa teinte propre, vert par les 
buissons épars de Cercocarpus, que l'on prendrait, d’où nous sommes, 
pour des touffes de gazon. Entre les crêtes qui le découpent, le vallon 
développe ses étroits promontoires d’un vert grisâtre. A l’ouest de la 
dernière bande grise s’en déployait jadis une rouge: le temps l’a telle- 
ment usée qu’elle n’est plus aujourd’hui qu’un tertre au sommet arrondi, 
à demi couvert de cèdres. Tout près surgit une bande considérable de 
caicaire pur et blanc : on dirait la pierre funéraire de quelque géant 
enseveli sous le tertre voisin. Plus à l’ouest encore s’élève verticalement 
une masse de rochers rouge sombre, hauts de trois cents pieds et longs 
de deux cents : on dirait les gigantesques murs à demi ruinés de quelque 
antique cathédrale, élevant tristement dans les airs ses orgueilleux 
débris crénelés et déchiquetés par la puissante main du temps. Tout en 
face, du côté sud, s'élève un monticule semblable, mais de dimensions 
plus réduites; un étroit passage les sépare seul ; c’est le « sentier ». 

De chaque côté de ces éminences, et en face de la fracture qui les 
divise, s’apercoivent les montagnes, à l'aspect sombre et vaporeux, 
formant avec l’ensemble de ce site fantastique un de ces contrastes 
grandioses que la nature n’étale que rarement à nos yeux émerveillés. 


Plus au sud, mais tout contre ces monticules dont nous venons de 


109 En 


parler, surgissent deux autres masses rocheuses, dont les dimensions 
gigantesques écrasent celles de leurs voisines, vrais nains rampant à 
leurs pieds. Leurs deux énormes pics, de 400 pieds de haut, semblables 
au mont Ararat, s'en vont rejoindre les blanches nuées et le vert sombre 
des montagnes. Ce ne sont pas seulement les monarques du « Jardin 
des Dieux » : ils règnent sur toutes les splendeurs de cette étrange 
contrée. La « neige de maint hiver » a marqué de teintes grises et de 
taches d’un blanc éclatant le rouge sombre de leurs antiques sommets : 
telle est la chevelure des vieux chefs sauvages, qui viennent de temps 
en temps rôder dans ces solitudes. De leurs flancs se sont écroulés des 
masses de rochers, dont les amas confus s’étalent à leur base, à demi 
couverts de buissons d’un vert sombre et de gazon grisätre ; — tandis 
que par ci par là se dresse la taille élancée d’un cèdre gigantesque, 
sentinelle vigilante de ces silencieux déserts. Sur le flanc austral du 
vallon, les crêtes calcaires correspondant à celles du Nord se réduisent 
à des collines pyramidales, qui descendent petit à petit, en lignes 
ondoyantes et mouvementées, jusqu’à l’extrême bande grise occidentale. 
Juste au-dessus de celle-ci, au sud, surgit la tête blanche de neige du 
« Pic de la Lance » : de chaque côté s’abaissent lentement les pentes 
des montagnes vassales, et leurs gorges sombres et profondes forment 
un frappant contraste avec le manteau argenté de leur maitre et 
seigneur. Nous contemplons cette scène admirable, et le majestueux 
silence des monts de l'ouest qui règne autour de nous nous accable, nous 
oppresse: pas un eri d'animal, pas un chant d'oiseau, pas un étre 
vivant; cette nature, sublime dans son effrayante grandeur, semble 
avoir jeté partout autour d'elle un sentiment de terreur et d’épou- 
vante silencieuse. Nous ne pouvons en détourner les yeux; nous avons 
peine à nous arracher à cet admirable spectacle; mais déjà les 
rayons du soleil couchant semblent jouer à « cache-cache » au milieu 
des montagnes voisines; eux aussi ne partent qu'à regret, et leurs 
derniers baisers viennent caresser de teintes d'argent et d’or les points 
culminants du « jardin des Dieux ». 

Nous employons maintes semaines à visiter ces localités, et bien 
des découvertes intéressantes viennent couronner nos recherches. En 
Mai, nous faisons un court voyage d'exploration dans la direction 


de « Canon City », en passant par les innombrables « mesas » tapissées 


none 


de « Pins pignons » (Pinus edulis Eng.). Le but de notre voyage est 
de nous procurer des fleurs du « Cactus arborescent » (Opuntia arbores- 
cens Eng.). — Malheureusement la plante n’est pas encore fleurie. En 
revanche nous trouvons l’ÆZerbe au Bufle, \'Arenaria Fendleri var. 
subcongesta Gray, le rare Tricuspis acuminata Munro; divers Astra- 
galus intéressants, etc. — Nous y jouissons d’une vue splendide de la 
longue chaine de pics du « Sangre de Christo », élevant leurs cimes 
blanches de neige au milieu des forêts de pins avoisinantes. 

En Jain suivant, nous quittons les sources du Colorado pour gagner 
plus au nord, et atteignons le même jour la vaste nappe liquide qui 
sépare le bassin de l'Arkansas de celui de la Plata : nous nous sommes 
élevés de 2,000 pieds sur un trajet de vingt milles. Là nous trouvons 
une forêt de pins (Pinus ponderosa Dougl.) — l'hôte habituel de 
ces vastes plaines. Quelque élevée que soit la région — 2,000 pieds 
d'altitude, — elle est encore assez humide pour se couvrir de ces forêts 
qui occupent à sa surface une étendue de vingt milles au moins. Nous 
y rencontrons diverses espèces intéressantes : As{ragalus Parryi Gray.; 
Ranunculus afinis var.; Arnica angustifolia; Callitriche verna L. et 
Isoëtes. Pendant l’après-diner, les nuages qui se sont amassés au-dessus 
du Pic de la Lance crèvent sur les plaines et les collines. Nous les 
voyons décharger leur fardeau sur les hauteurs que nous laissons 
derrière nous, et les maculer de taches blanc d'argent. Bientôt ils 
s’approchent en s’entrechoquant ; le vent souffle avec violence, la 
pluie tombe par torrents... un instant après, le soleil reparait aussi 
brillant, aussi serein qu'auparavant. Le sol a bientôt fait d’absorber l’eau 
sans en laisser trace. Bien loin devant nous, nous voyons étinceler sur 
les montagnes les mêmes taches, étranges dans leur éblouissante blan- 
cheur. Une heure ou deux plus tard, nous traversons l’une d'elles sur 
urie étendue d’une centaine d’ares, et nous la trouvons formée d’un 
lit de grelons non fondus, accumulés sur le sol sous une épaisseur de 
2 ou 3 pouces. 

Le lendemain se passe à traverser les forêts de la « Limite » jus- 
qu'au « Bassin de Bijon ». Nous rencontrons en route le rare Prunus 
Chicasa Mx., Crepis acuminata Nutt., Cerastium nutans Rof. var., 
brachypodium Eng., Senecio canus Hooker, etc. L'aspect de ces forêts 


les distingue nettement de celles de l'Est; on n’y trouve pas de brous- 


RD Tete 


sailles, et les arbres surgissent d'entre les courtes pousses du gazon, 
comme du sol soigneusement rasé et entretenu d’une promenade ou 
d'une allée. « Le Bassin de Bijon » est une localité intéressante, au 
double point de vue de l'originalité de sa conformation et de l’abon- 
dance de bois pétrifié que l’on y trouve. C’est un bassin circulaire 
profond, bordé de toutes parts de collines garnies de pins, sauf à 
l'endroit où aboutit le ruisseau qui l’alimente. Son diamètre est de 
cinq milles, et une végétation luxuriante, eu égard au pays, se déve- 
loppe sur ses bords. Nous y trouvons quelques plantes intéressantes : 
Peucedanum nudicaule Nutt., Pentstemon albidens Nutt.et glaucus Gray, 
le superbe Collomia aggregata Porter (Gilia Spreng), Arenaria Fend- 
leri Gray, Collomia gracilis Dougl., Viola Nuttalii Pursh, Gayophytum 
ramosissimum T.et G., ainsi qu'un nouveau Pentstemon. En quittant 
le « Bassin de Bïijon », nous descendons le « fleuve Kiowa », et 
traversons des collines légèrement boisées jusqu’à la « rivièreaux Cerises » 
d’abord, puis jusqu'à Denver, à soixante-dix milles de la « Limite ». 
La flore caractéristique des plaines ne varie guère; nous rencontrons 
cependant deux jolies plantes, le Zupinus argenteus Pursh, var. de- 
cumbens Watson et le Zathyrus polymorphus Nutt., ainsi que le rare 
Phloz longifolia; Galium triflorum Mx.; Machaeranthera tanacetifolia 
Rees; Gilia pungens Benth. — et près de Denver « l’herbe au Buffle », 
entre autres quelques spécimens monoïques, tels que ceux dont la 
découverte, il y a quelques années, prouva l'erreur de Nuttal et de 
Stendel et valut à la plante son nom actuel de Buchloë Dactyloides Eng. 

Denver est la ville la plus importante à l’ouest d’'Omaka et à l’est de 
San Francisco ; sa population est de 25000 ämes. Elle est située à la 
jonction de la « Rivière aux cerises »(Cherry Creek) et du «fleuve Plata.» 
A l’exception de quelques buissons rares et clairsemés le long des rives 
du fleuve, cette « cité des Plaines » n’a pour ainsi dire autour d'elle 
aucune végétation naturelle. Elle s'étend surtout sur la rive gauche, 
qui descend en pente douce vers le fleuve. Partout la plaine se développe 
brisée et inégale, houleuse comme la surface de l'océan. A quinze milles 
au delà se déploie la ligne sombre des collines, aussi distinctement 
visible qu’à un mille de distance. Plus loin encore, c’est la chaîne 
principale des montagnes, dressant fièrement leurs têtes blanches de 
neige. Au nord, le « Pic Long » limite l'horizon ; au sud, c’est le 


« Pic de la Lance » qui transparaït au milieu des nuages. 


Il n’est pas une localité plus riche que Denver en plantes croissant 


EN 


sous une faible altitude. Dans son voisinage coulent plusieurs cours 
d'eau : la « Rivière aux cerises», la « Rivière de l'ours » et la 
« Rivière claire», — qui toutes vont déverser leurs eaux dans la 
Plata. Ils amènent avec eux divers végétaux des collines, en même 
temps qu’ils permettent le développement des plus jolies plantes des 
plaines. La récolte des fleurs de cette région nous prend un mois. 
Nous y trouvons en abondance: Delphinium azuwreum Mx., Argemone 
hispida Gr., Malvastrum coccineum Gray, Psoralea floribunda Nutt., 
Astragalus Missouriensis Nutt., Oenothera corcnopilifolia T.et G., 
Gaura coccinea Nutt., Zva axillaris Pursh, Thilisperma filifolium Gr., 
Helianthus petiolaris Nutt., Fvoloulus argenteus Pursh, Collomia gra- 
cilis Dougl. et Zongiflora Gr., Gilia aggregata Spreng.. Shipa spartea 
Trin., Zriocoma cuspidata Nutt., Bontelona oligostachya Torrey, Buchloë 
dactyloïdes Eng., Lepturus paniculatus Nutt., etc. Le long du fleuve, 
tout contre ses bords, croissent : Rosa blanda Ait., Physaria didymocarpa 
Gray, Œnothera serrulata Nutt., Symphoricarpos occidentalis R. Br., 
Pentstemon glaber Pursh, Abronia fragrans Nuit, Mimulus Jamesii 
Torrey var. Æremontii Benth., Veronica americana L., Populus 
candicans L. var.; P. angulata Aït., Salix nigra var. amygdaloïdes Aiït., 
S. cordata Mühl., Potamogeton rufescens L. (dans les vallons maréca- 
geux), Juncus Linnei Willd,, /. Jongistylis Torrey, Chara, ete. — 
Pendant deux semaines entières ne survient pas un seul orage; les 
matinées sont claires et sereines, les après-diner un peu couverts — 
rarement une légère ondée. La rosée y est à peine appréciable : il y a 
quelques années, elle était inconnue dans ces parages; mais le vaste 
système d'irrigation du pays a profondément modifié l’état hygrométrique 
de l’atmosphère. Cependant l’on peut encore, sans le moindre incon- 
vénient, y dormir tout l’été en plein air. La saison est exceptionnelle- 
ment humide, et cependant c’est à peine si cinq jours de pluie viennent 
assombrir notre séjour en ces lieux. 

En quittant Denver, nous faisons une courte promenade dans la 
direction de Golden en suivant le versant des collines, et récoltons 
diverses espèces intéressantes près de la « Chute de la Rivière claire ». 
Citons parmi les plus communes : Arabis hirsuta Scop., Sedum stenope- 
talum Pursh, Galium boreale L., Mentzelia albicaulis Dougl., Rubus 


— 20t— 


strigosus Mx., Symphoricarpos oreophilus Gray, Œnothera caespitosa 
Nutt., Arnica cordifolia Hooker, Artemisia frigida Willd., T'roximon 
glaucum Nutt., Aphyllon fasciculatum T. et G., Collinsia parviflora 
Dougl., Campanula rotundifolia L., Eriogsnum uwmbellatum Torrey, 
Rumezx longifolius DC., Solanum rostratum Dunal, Phacelia circinata 
Jacq., diverses Cypéracées, Graminées, ete. 

Nous revenons à Denver, puis entrons dans les montagnes en suivant 
les collines qu'arrose la « Rivière claire ». Les chemins sont raides et 
escarpés, le voyage fatigant et pénible. A chaque colline en succède 
une autre plus élevée, jusqu’à ce que nous arrivions à « Floyd Hill », 
au-dessus de la grande « Chute de la Rivière ciaire ». — A partir de cet 
endroit, nous suivons les rives du rapide, entre les rochers à pic de 
gigantesques montagnes — et finissons par atteindre Georgetown, à 

2 milles de distance de Golden et 8500 pieds d'altitude : c’est notre 
quartier-maitre, d’où doivent rayonner toutes nos excursions aux 
alentours. 

Georgetown est une cité minière de 5000 habitants, que le « Colorado 
Central Raïl Road » relie au reste du monde. Le minerai de ce dis- 
trict est presque exclusivement d'argent, renfermant des proportions 
variables d’une galène très réfractaire; il est traité pour son argent 
seul, et la richesse en est souvent considérable. Les montagnes sont 
criblées de mines dans toutes les directions et des explosions ne font 
qu'y retentir pendant toute la journée. La pente rapide du cours d'eau 
lui imprime une force motrice considérable; aussi de nombreux moulins 
servant au traitement du minerai ont-ils été installés sur ses rives ; 
mais la complication des procédés d'extraction n’en laisse prospérer 
qu'un petit nombre, et la plupart — représentant un capital d’au moins 
100,000 dollars — sont livrés en proie à la ruine et à la dégradation. 
Des millions de dollars — dont l'emploi intelligent eût pu doter le pays 
d'innombrables constructions et le monde entier de précieux avantages 
— ont été gaspillés sans profit par des gens ignorant les plus simples 
données de la métallurgie pour tâcher d’exploiter ces minerais, et 
toute la montagne est parsemée des coûteux débris de leurs tentatives 
infructueuses. 

Il n’est pas de localité mieux douée au point de vue botanique que 


Georgetown. La « Rivière claire » traverse la ville, baignant de ses 


Pa, 


eaux limpides les pieds des monts escarpés qui l’enferment de toutes 
parts. Bientôt elle se bifurque: l’une de ses branches s’en va vers la 
« Gorge Argentine », l’autre prend à droite vers le « Pic Gray ». Un 
mille plus bas, une route traverse la « Gorge d'Empire », se dirigeant 
vers la ville d'Empire, située sur une autre branche du cours d’eau. Les 
montagnes s'élèvent de toutes parts à une hauteur de 11 à 12000 pieds; 
partout se dressent les crânes dénudés et blanchis par la neige de ces 
pics gigantesques qui descendent dans toutes les directions, sauf à l’est, 
jusqu’à quelques milles de la ville, mettant ainsi à portée de toutes les 
mains la flore alpine et subalpine de l'endroit. Nous organisons des 
excursions dans tous les sens. Les bords de la « Rivière claire » nous 
présentent de nombreuses espèces communes à une plus basse altitude, 
quelques plantes alpines, beaucoup de subalpines enlevées à des hauteurs 
plus considérables. Les espèces communes sont: Claytonia Chamissonis 
‘Esch. et Lut.; Aséragalus microlobus Gr., alpinus L. et autres; Oxy- 
tropis splendens Dougl., deflexa DC., et Lamberti Pursh; divers Æübes, 
Valeriana dioïca (sylvatica Richard', edulis Nutt., diverses Potentilla, 
Alnus incana Willd., Betula glandulosa Mx., Populus radicans var. 
angustata Waïtson, Salix cordata Mühl., Salix desertorum And., Picea 
pungens Eng., Agrostis scabra Willd., Calamagrostis stricta Trin., C. 
canadensis Beauv., Hierochloa borealis Rus., Bontelona oligostachya 
Torrey, Glyceria nervata Trin., Triticum, Elymus ct Poa — diverses 
variétés. 
Les montagnes produisent une foule d’espèces dont nous ne pouvons 
mentionner que les plus communes. Les forêts se composent presque 
exclusivement de Picea Engelmanni Eng.; puis l’on y trouve, en fait 
d'arbres : Juniperus virginiana L. et Pseudotsuga Douglasii Torr. Les 
Graminées sont: Poa andina Nutt., Eriocoma cuspidata Nutt., Festuca 
minuscula Watson, Bromus breviaristatus Nutt., B. ciliatus F1. , Elymus 
canadensis L., Æ. arenarius L., Æ. Sitanion Schult., Æ. triticoïdes 
Nutt., etc. Puis viennent, comme plantes herbacées: Aguilegia caerulea 
Torrey, Ribes lacustris Poir., Saxifraga bronchialis L., S. punctata 174 
Opuntia Missouriensis D. C., Potentilla — diverses espèces — 
Sambucus racemosa L. var. pubens Watson, Erigeron macranthum 
Nuît., Rhus aromaticus L. var., Actinella Parryi Gray, Campanula 
rolundifolia L., C. Langsdorfiana Fisen, Vaccinium Myrlillus L., 


Re. 4 


Castilleia pallida Kth., C. linariæfolius Benth., Frasera speciosa Dougl. 
— ainsi que de nombreuses Composées; parmi les Cryptogames : diverses 
Mousses, Wandsia scopula Eaton, Cystopteris fragilis Ehr., et Sela- 
ginella rupestris Spring. — Dans la « gorge Argentine », sur le « Mont 
Douglas » et le « Mont Lincoln » et autres lieux situés au delà de la 
zone des bois de charpente, nous rencontrons de nombreuses espèces 
communes sur toutes les montagnes, telles que: Silene acaulis L., 
Trifolium Parryi Gray, Primula angustifolia Torrey, Phacelia sericea 
Gray, Polemonium confertum Gray, P. humile Willd., Æriogonum 
favum Nutt., Polygonum bistorta L., Salix chlorophylla And., Carex 
nigra L., C. alpina L. et Aëra caespilosa L.; divers Poa, — plus de 
nombreuses espèces plus où moins rares. 

Le dernier Juillet, nous tournons nos pas vers les plaines. Nous 
prenons cette fois une autre route, passant par les sources d’Idaho, 
Central, Blackhawk et Golden. Les Composées si abondantes en ces 
parages sont en pleine floraison. Partout croissent le Senecio longilobus 
Benth., Grindelia squarrosa Dunal, Macheranthera canescens Gray, 
Artemisia frigida Willd., dracunculoïdes Pursh, Zudoviciana Ant., 
Bigelovia Douglasii Gray, Helianthus petiolaris Nutt., Senecio aureus 
L., canus Gray; etc. 

Au fur et à mesure que nous descendons vers les plaines, le sol 
devient aride et sec; à Golden la végétation est décidément desséchée 
et flétrie, et la campagne revêt un aspect triste et désolé : cependant 
vers Denver nous rencontrons quelque rares ÆZriogonum ; et la 
« Plata » enrichit notre collection de quelques espèces tardives, telles 
que Cycloloma platiphyllum Moq., Munroa squarrosa Torrey, ÆHelian- 
thus lenticularis Dougl., dont les larges fleurs jaunes s'étalent partout 
en compagnie des Cleome integrifolia T. et G. et Z'uphorbia marginala 
Pursh, Potanisia wniglandulosa DC., Æriogonum annuum Nutt., 
Helianthus Nuttalii Gray, Montelia tamariscina Gray, Pelalostemon 
macrostachyus Torrey, Zva æanthiifolia Gray, Zpomaea leptophylia 
Torrey, Cuscuta decora Eng., Croton texensis Maull., Zannichellia 
palustris L., Potamogeton paucifiorus Pursh, P. rufescens L., une 
nouvelle variété d'Zlymus virginicus L., etc. Une courte excursion sur 
les collines jusqu'à Morrison nous amène à la bande de terre mention- 


née précédemment comme représentant les immenses prairies d'Iowa 


HO 


et nous y trouvons: Sorghum avenaceum Chap., Andropogon scoparius 
Mx., À. glaucus L., Petalostemon violaceus Mx., Pteris aquilina L., 
Rudbeckia laciniata L., Dracocephalum parviflorum L., Liatris punctata 
Hooker, Bontelona curtipendula Gray, etc., Peu après, et grâce à 
l'obligeance d’un ami, nous faisons une courte promenade jusqu’à la 
chute du fleuve « Plata » où nous trouvons: Cuscuta Gronovii Willd. 
var. culla Eng., — jusqu'à ce jour rencontrée exclusivement dans 
l'Oregon — Circuea pacifica Fisch. et Ney., Physalis pensylvanica L,, 
Aster Novae-Angliae L., (nouveauté pour le Colorado), Agrimonia 
Bupatoria L., Rhus glabra L., Oryzopsis micrantha Thurber, Zophan- 
thus anisatus Benth., etc. 

Le 15 Août, nous allons à la chute du « South-Boulder », à 28 milles 
au nord de Denver. Nous rencontrons les mêmes espèces qu’à Morrisson, 
plus : Psoralea argophylla Pursh, ÆHeliantlus rigidus Desf., Panicum 
dichotomum L., Solidago missouriensis Nutt., Bidens fundosa L., He- 
dioma hispida Pursh, ZLythrum alatum Pursh, etc. A la chute même, 
nous trouvons trois Fougères rares au Colorado, les deux premières 
surtout: Asplenium septentrionale L., À. Trichomanes L., Aspidium 
Filix mas L. Nous retournons à Denver y récolter tout ce que nous 
trouvons de remarquable en fait de plantes, puis, le 23 Août, nous 
dirigeons de nouveau nos pas vers les montagnes. En route nous ren- 
controns, près de Golden, outre d’autres espèces de moindre intérêt, une 
plante vraiment rare, le Snekleya petiolaris Gray. Arrivés à George- 
town, nous nous dirigeons de suite vers le Pic € Gray », et le 27 août, 
dans la nuit, nous atteignons la zone des bois de charpente. 

Ceux qui ont gravi les montagnes de la Nouvelle-Angleterre se feront 
une idée de la hauteur du pic Gray en se figurant que Georgetown, 
point de départ des voyageurs qui s’y rendent, a une altitude supérieure 
de 2500 pieds au point culminant du Mont Washington, dans les « Mon- 
tagnes Blanches ». 

En quittant Georgetown, nous suivons la superbe grande route qui 
tourne la chute et grimpe le long des flancs des montagnes; au bout de 
quelques instants, nous voyons les habitations voisines s'enfoncer sous 
nos pieds, comme dans un immense entonnoir; devant nous la cataracte 
écumante de la « Rivière claire » roule de rocher en rocher, soulevant 


des nuages d’écume argentée et mugissant sourdement comme un tonnerre 


LUE 


continu et lointain. Nous avancons, nous faisons dix milles de chemin. 
grimpant de plus en plus haut, dominés par les cimes nuageuses des mon- 
tagnes, les oreilles remplies du fracas de la cataracte. Nous dépassons 
Silver Plume, Brownville et Backerville, tous districts miniers; nous 
laissons derrière nous des forêts tristes et désolées de pins incendiés, nous 
traversons des marais plantés de saules et finissons par atteindre le pied 
de la montagne qui s'élève vers le pic : il nous reste à gravir trois longs 
milles d’un chemin bien plus rude, bien plus escarpé que tout ce que 
nous avons fait jusqu'alors. Pendant tout un demi jour nous avancçons 
péniblement, nous frayant un chemin tortueux à travers d'immenses 
forêts de pins et de sapins qui obscurcissert la route; enfin, juste au 
moment où le soleil sc couche derrière les pics de l’ouest, nous campons 
sur la limite extrême de la zone des bois de charpente. D’immenses 
nuages noirs, qui tout le jour n’ont cessé de planer sur nos têtes, 
s’abaissent lentement; ils roulent pesamment les uns sur les autres, 
baignant de leurs vagues floconneuses les cimes élevées des sombres 
forêts; ils descendent, ils descendent sans cesse, ils s’entassent, s’accu- 
mulent..... et les forêts et les flancs des montagnes se perdent au milieu 
d’une blancheur vaporeuse. Nos yeux s’égarent dans ce chaos immense, 
et se reposent avec bonheur sur les pics grisâtres émergeant du néant 
nuageux qui a envahi la nature entière, colorés des teintes dorées et 
cramoisies du jour à son déclin. 

Mais la lueur des éclairs, le bruit retentissant du tonnerre alpestre 
viennent nous tirer de notre torpeur. Lentement s'élèvent les gigantes- 
ques nuées, les pics s'évanouissent l’un après l’autre; arbres et rochers 
se confondent, s'enveloppent dans leurs plis, se drapent dans leur 
manteau — et tout disparait à nos regards. Le brouillard nous glace, 
l'eau nous trempe jusqu'aux os; nous gagnons sans souper notre couche 
solitaire, et « soupirons après le jour. » — Les heures se trainent 
péniblement ; l’aube devrait apparaître, mais elle tardé encore — et 
cependant aucun nuage, aucun brouillard n’obscureit plus le ciel. Mais 
là-bas, à droite, la haute montagne arrondie réfléchit vers l'ombre de sa 
base la lumière rosée qui vient baigner son sommet. 

A l’est, le mont Leavenworth décrit autour de nous une courbe demi- 
circulaire de cinq milles d'étendue, et vient rejoindre à l’ouest le Pic 
Gray. Sesflancs hauts d’un demi-mille s'élèvent verticalement, semblables 


+ 
ci 
*- 
! 


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— 3l — 


aux murailles massives de quelque vaste prison, et vont s’unir au-dessus 
de nos têtes à l’immensité du ciel bleu. Lentement, lentement le jour 
descend le long des pentes opposées; mais il faudra des heures encore 
avant qu’il n'arrive jusqu'à nous. Les nuages flottants qui ceignent les 
flancs des montagnes livrent aux rayons ardents du soleil un combat 
inégal et se fondent bientôt dans l'air clair et limpide. Le givre 
disparaît aussi: peu auparavant il étendait son manteau argenté 
sur le gazon, les buissons et les arbres du voisinage; nulle plante 
n’était à l’abri de ses atteintes: et sur la limite de la zone alpine les 
gigantesques pics rouges, avec leurs dentelles et leurs ciselures éclatantes 
de blancheur, semblaient d'immenses pierres tumulaires élevées sur la 
tombe des Asters, des Gentianes, des Polemonium expirant à leurs pieds; 
mais le soleil apparaît victorieux, et anéantit en un instant le travail 
féerique éclos sous les doigts enchantés de la nuit. 

Eh bien! à cette altitude, deux fois aussi élevée que celle du Mont 
Washington, le Pic Gray n’est pas encore visible. En dessous de nous 
se déploient des forêts compactes, au-dessus s'étendent de vastes prai- 
ries, que, naguère encore, fleurissaient les (Gentianes pourpres et 
blanches, embaumant l’air de leur parfum, les Ancolies écarlates, les 
tendres Polemoniwm aux innombrables nuances, les Giroflées alpines, 
les PAloz aux senteurs exquises et pénétrantes, tapissant le sol comme 
des mousses dont ils portent parfois le nom. Nous y trouvons encore de 
robustes Aconils, pourpres et blancs, des Senecons jaunes et des Herten- 
sias bleues, des Graminées, des Carex, des Jones et des Mousses. 

Nous traversons ces prairies, dont notre pied foule délicatement le 
moelleux tapis, sur une étendue de deux ou trois milles, et nous nous 
trouvons à la base du pic, bien au delà de la zone des arbres. Au- 
dessous de nous se voit une tache blanche : c'est le campement que nous 
venons de quitter ; bien haut au-dessus, le vieux monarque grisonnant 
des montagnes du Colorado élève orgueilleusement sa tête couronnée 
d’une neige perpétuelle ; de petits ruisseaux s’en échappent en gazouil- 
lant, et les rubans argentés qu'ils dessinent sur ses flancs rocheux 
viennent se perdre dans le cristal du lac étendu à nos pieds. 

Nous quittons la pelouse verdoyante pour grimper lentement la pente 
de la montagne. 


Le sentier dessine d’interminables zigzags. De temps en temps une 


LFaË. 5 


petite Saxifrage jaune nous salue du haut des rochers qui bordent la 
route, ou nous regarde curieusement passer, abritée dans quelque recoin 
obscur. Mais bientôt toute végétation cesse : il n’y a plus autour de nous 
que des amas confus et disgracieux de rocs entassés sans ordre. Nous 
faisons deux heures de chemin, nous arrêtant de temps à autre pour 
contempler les pics innombrables qui s'élèvent en gradin au-dessus de 
l'enceinte demi-circulaire du Mont Leavenwortih. Enfin nous sommes au 
sommet — à une altitude de 14,342 pieds —, sur une crête étroite qui 
sépare les eaux tributaires de l'Océan Pacifique des affluents de l’At- 
lantique. L’étendue de contrée qui, de cette hauteur, se développe aux 
regards, est réellement indescriptible. Tout le système des « Montagnes 
Rocheuses » du Colorado, d’un bout à l’autre, se déploie devant nous. 
Plus au nord, à cinquante milles de distance, c’est la chaine de « Middle 
Park », depuis le « Grand Lac » jusqu'à la « Gorge de Gore ». Là-bas, 
tout à fait au nord, ce sont les monts qui limitent « North Park ». 

A nos pieds, la chaine principale développe successivement les divers 
pics qui la composent, sur une ligne irrégulière de 150 milles d’étendue; 
voici le « Pic James », le « Pic Long », et d’autres et d’autres, qui finis- 
sent par se perdre bien loin à l'horizon dans les brumes du Nord. A l’est 
s'étendent les collines, se succédant sur un parcours de cinquante milles 
environ, puis se fondant avec les plaines qui se déploient comme une mer 
sans bornes jusqu au point où la terre et le ciel se confondent en un vapo- 
reux brouillard, L’œil parcourt l'immense développement de ces plaines 
sur un espace de 150 milles, et finit par se perdre dans l'éloignement. 
D'entre les contours sombres des collines s'élève la fumée de Caribon, 
Georgetown, Empire, Central, Blackhawk, Idaho, Floyd Hill et Golden, 
et sur les plaines, à une distance immense, une tache à peine percep- 
tible représente Denver. Au Sud-Est, à une centaine de milles d’éloigne- 
ment, se dresse le « Pic de la Lance » menaçant et fantastique, tel 
qu'un puissant génie veillant sur les trésors du « Parc du Sud ». Ce pare 
splendide découvre à nos yeux sa vaste magnificence, Ses collines char- 
mantes, ses séduisantes vallées sont là devant nous ; nous distinguons 
même les montagnes qui le limitent au sud, le long du fleuve « Arkan- 
sas ». Au midi, la chaine principale fait briller sous les feux du soleil 
ses pics blancs de neige. Le Mont « Lincoln », le Mont « Brass » et le 


Mont « White House » ete. forment, aussi loin que l'œil peut pénétrer, 


une bande continue ; leurs têtes blanches et leurs flancs grisâtres sur- 
gissent fièrement de dessous le manteau sombre de pins et de sapins 
qui couvre les déclivités de leurs pentes. Une ceinture de trembles em- 
brasse parfois leur taille, et développe son feuillage aux mille teintes d’or 
et de cramoisi sur le ford pourpre intense des Conifères environnants. 

À nos pieds, vers l'Ouest, un demi-mille plus bas peut-être, s’éten- 
dent deux lacs tranquilles — l’un doré par le soleil, l’autre endormi 
dans l’ombre ; l’un d’un vert brillant, l’autre d’une teinte émeraude 
sombre. Des rochers grisâtres leur forment un écrin fantastique. Plus 
bas encore, si bas que son mugissement même ne parvient plus jusqu’à 
nous, le « Fleuve Serpent » développe son ruban argenté qui finit par 
se perdre dans l’ombre des forêts. Mais nous pouvons suivre son cours 
jusqu'au « fleuve Bleu », que nous distinguons à son tour depuis sa 
source jusqu’à son embouchure, grâce aux sombres forêts qui couvrent 
ses bords. — Les chaînes de montagnes se développent les unes à la 
suite des autres, parallèlement à celle où nous nous trouvons, jusqu’à 
ce que leurs forêts, semblables à des espaces couverts de mousse, se 
perdent dans l'éloignement, et qu'il ne reste plus en vue que leurs pics 
étincelants de blancheur. Et ce n’est pas tout encore : bien loin à 
l'horizon une déchirure sépare les pics, et découvre à l’œil étonné 
la perspective vivement éclairée de nouvelles chaînes de montagnes, 
s’étalant et se succédant à perte de vue. 

Quoique les premières atteintes d’un hiver rigoureux aient détruit 
maintes espèces de plantes, nous récoltons cependant un grand nombre de 
végétaux vraiment intéressants. — Outre ceux rencontrés sur les autres 
montagnes, nous trouvons ici: Agrostis varians R. Br., Aplopappus 
pygmaeus Gray, À. Fremontii Gray, Arenaria arctica Stev. var. oblusa, 
A. Fendleri Gray, A. verna L. var. hirla, Arnica latifolia Boug., À. 
mollis Hooker, Aréemisia glomerata Gray, A. normegica L., Aster 
glacialis Nutt., À. ascendens Lindley var. Parryi Eaton, À. salsugino- 
sus Rich., Castilleia pallida Kth., C. miniata Gr., C. breviflora Gr., 
Chrysopsis villosa Nutt., Cystopteris fragilis Ehrh., — sur la zone des 
bois de charpente — : Draba alpina L., D. aurea Vahl., D. androsacea 
Gr., D. crassifolia Grah., D. nemorosa var., D. streptocarpa Gr., Elyna 
spicata Schk., Epilobium alpinum L., E. origanifolium Lam., Erigeron 
compositum Pursh, Z. wniflorum L., Æ. uwrsinum Eaton, Æriogonum 


3 


ER 


Jfiacum Nutt., Ærysimum pumilum Watson, Festuca brevifolia R. Br., 
Gentiana Parryi Eng., tarbellata Eng., frigida Haenke, Geum Rossi 
Sainge, Æieracium triste Willd., Juncus alpinus Vill., J/. Drummondii, 
E. Mey., J. triglumis L., J, mertensianus Boug., Lychnis apetala M., 
Mertensia siberica Dougl., Poa abbreviata R. Br., alpina L., arctica 
R. Br., laza Haenke, fleæuosa Mühl., Atropis californica Munro, Salix 
arctica Pall. var. petraea And., Saxifraga caespitosa L., debilis Eng, 
S. flagellaris Willd., S!. ricularis L., S. serpyllifolia Pursh, &!. éri- 
cuspidata Retg., Scirpus pauciforus Lightf.; Sedum rhodanthum Gray, 
Senecio amplectens Gray, S. cremophilus Rich., 8. Fremontii T. G., 
S. lugens Rich. var., Stellaria borealis Bigel., S. wmbeilata Torrey, 
Swertia perennis L., Triselum alpestre Li. ? etc... 

De retour à Georgetown, nous récoltons diverses espèces de SoZidago 
et autres Composées tardives, lorsque survient tout à coup, à partir du 3 
septembre, une succession inattendue de gelées qui rend impossible la 
continuation de nos recherches. Nous nous dirigeons vers le sud, 
traversons la « Gorge Argentine » à une hauteur de 13000 pieds, et 
descendons sur le versant occidental des Montagnes Rocheuses. Nous 
suivons le cours du « Petit serpent » jusqu'au point où il se jette dans 
le « Fleuve Bleu », puis remontons ce dernier jusque Breckenridge. 
Là nous recueillons le fameux Aréemisia tridentata Pursh, le Catabrosa 
aquatica Beauv. et quelques autres espèces — puis repassons le Mont 
Lincoln à une altitude de 11500 pieds. Peu d’espèces viennent y récom- 
penser nos recherches : le froid a eu raison de presque toutes. De là nous 
descendons, par Hamilton, dans le « Parc du Sud », vaste étendue de 
terrain mouvementé, entourée de montagnes et stérilisée par la soude. 
Nous y rencontrons un Chara et quelques Composées. Nous atteignons 
Fairplay sans trouver aucune espèce digne de mention. Puis nous 
nous dirigeons vers Platteville: un ouragan de neige nous surprend en 
route. Aveuglés par ses violentes rafales, nous campons quelques milles 
plus haut dans la « Gorge de Weston », et apprenons à nous faire une 
idée approximative de l’intensité du froid qui caractérise les hivers de 
ce pays. Nous traversons la gorge, puis gagnons l’ « Arkansas supé- 
rieur », cinquante milles en dessous de Leadville — la ville minière la 
plus célèbre du Colorado. Nous descendons le cours du fleuve et y rencon - 


trons diverses espèces de Bigelovia, ainsi que le rare Glyceria aëroïdes 


Thurber. Puis, toujours descendant, à une altitude de 5000 pieds, nous 


2 


rencontrons les « Lacs Jumeaux », dont les eaux paisibles sommeillent 
au milieu des monts, à l'entrée d’une gorge profonde, distante de 
quelques milles du fleuve Arkansas. Des montagnes circonscrivent trois 
de leurs côtés, et élèvent bien haut au-dessus de la zone des bois de 
charpente leurs têtes blanches de neige; tandis que, jusqu'aux bords du 
lac, leurs pentes déploient aux regards la teinte vert sombre de leur 
manteau de « pins » et de « sapins ». À mi-chemin, entre la zone des 
arbres et la surface tranquille des eaux, se développe une ceinture 
interrompue de trembles (Populus tremuloïides Ait.), dont le feuillage a 
déjà revêtu ses tons chauds dorés et cramoiïisis et donne un nouveau 
charme à cet admirable paysage. Une crête étroite sépare ces deux lacs, 
longs chacun de deux milles et larges d’un mille et demi. L'eau en est 
claire, limpide et froide: des quantités de truites y prennent leurs 
ébats ; d'innombrables espèces d’Æypnum, de Potamogelon etc., en 
tapissent le fond: nous y récoltons entre autres le rare Pofamogeton 
Vaseyi Robbins. Dans la direction nord-est, les montagnes s’entrouvrent 
pour faire place à des collines complètement couvertes d’affreux 
buissons, d’où surgissent par ci par là quelques rares pins. Là aussi les 
gelées ont détruit presque toutes les plantes. Ce n’est qu’en atteignant 
« Cotton wood », bien des milles plus bas, que nous rencontrons quelques 
espèces épargnées par le froid, notamment: deux nouveaux Bigelovia, 
le Cactus arborescent et d’autres Cactus du sud, les Ximenesia encelivides 
Cor., Pericome caudata Gray, Astragalus triflorus Gray, Pectis angusti- 
Jfolia Torrey, Bickellia californica Gray, Franseria Hookeriana Nutt., 
ÆEurotia lanata Moq.; un nouveau Toswnsendia, Aster Fendleri Gray, 
À. Nuitalii T.et G. etc. Nous descendons le fleuve jusqu’à « Canon City » 
au pied des collines — 125 milles en dessous de Leadville. — Nous y 
arrivons le 25 Septembre, et y consacrons quelques jours à la récolte 
d'espèces telles que: Muhlenbergia texana Thurber, Senecio filifolius 
Nutt., Tricuspis trinerviglumis Hooker, Fallugia paradoza Torrey, 
Juniperus occidentalis ete. Nous nous remettons en route le 1: octobre, et 
nous nous retrouvons sur les plaines... 40 milles plus loin, nous atteignons 
Pueblo, après avoir recueilli en route: Zricuspis monstrosa, Plewropsis 
Jamesi Torrey, Eriogonum corymbosum Benth., Æ. microthecum Nutt., 
var. Fendlerianum Benth., Zinnia grandiflora Nutt., Tricuspis acumi- 


oh eu 


nata Munro, Zuphorbia stictospora Eng., Alternanthera lanuginosa 
Torrey, Lowellia aurea Torrey, Obione argentea Moq., O. con fertifolia 
Torrey etc. | 

Nous repartons ensuite pour les « sources de Colorado », et finissons 
notre excursion de l’année par une promenade à la « Gorge de Chiann » 
le 5 octobre 1878. 


SECONDE EXPLORATION DANS LE FAR WEST 
‘* L'OUEST LOINTAIN ” 


par le professeur MARCUS E. JONES. 


Au début de ma seconde saison d’explorations botaniques dans 
« l'Ouest lointain », je ne me rendis pas directement à Utah, ainsi que 
je me l’étais proposé d’abord, mais acceptai une position temporaire au 
Collège de Colorado, à « Colorado Springs ». 

Je quitte Iowa le 15 Mai, par le même chemin que la première fois : 
la voie ferrée d’Atchison, Topeka et Santa-Fé, partant de Kansas-City 
(Missouri), et traversant toute la longueur du Kansas. 

Je ne rencontre aucune plante intéressante jusqu'à Topeka où, 
pendant un arrêt du train, je recueille le fruit du Viola pubescens 
Ait. var. eriocarpa Nutt.; c’est une espèce que l’on dit commune dans 
l'Ouest, mais que je n’ai jamais rencontrée auparavant dans aucune de 
mes excursions — ce qui me donne le droit de douter de son abondance. 
Avant d'arriver à Emporia, je collectionne quelques bons spécimens 
du rare Aesculus arquta Buckley et d'Astragalus mollissimus Torrey. 
Le lendemain matin, nous arrivons à Dodge City, dans le Kansas 
occidental : je récolte tout ce que je trouve, mais peu d’espèces intéres- 
santes — à part l'Argythamnia kumilis — viennent couronner mes la- 
beurs, jusqu’à Pueblo — où je découvre, au milieu de touffes d’Astragalus 
bisulcatus, une autre Astragale, à odeur également nauséeuse, mais 
différente par ses gousses et son calice : c’est une espèce tout récem- 
ment découverte et nommée par le D' Gray A. Paltersoni. Nous 


A gr 


atteignons « Colorado Springs » dans l’après-diner — et je me mets sans 
délai à enseigner et à récolter. Comme cette place m’a servi de quartier- 
général pendant tout le printemps 1878, il ne me reste plus à mentionner 
ici que quelques plantes trouvées dans ses environs. Tous les jours j’en- 
treprends quelque excursion sur l'immense étendue de plaines qui entoure 
cette localité et la parcours dans toutes les directions, jusqu'aux 
collines voisines de la chute de la rivière de l’Ours, la Gorge de Chiann, 
Manitow et Glen Eyrie. Sur les plaines je recueille de nombreux 
spécimens du beau Zupinus argenteus Pursh, var. decumbens Watson ; 
d'Zritrichium leiocarpum Watson, (voir Gray, flore de l'Amérique du 
Nord), Oxybaphus hirsutus Sweet, Medicago sativa L., Ærigeron 
canum Gray; Thelesperma gracile Gray; ZLygodesmia juncea Dougl.; 
Aurates auriculatus Eng.; Scirpus pungens Vahl; Carex Jamesii Torrey 
avec deux variétés bien apparentes; C. sérida Lam., (voir le manuel de 
Gray), C. verticillata Boot., excellente espèce; C. marcida Boot, Vilfa 
asperifolius (Sporobolus Nees et M.), et de bons spécimens de Glyceria 
aëroïdes Thurber. Le long de la « Fontaine qui Bouille » je trouve un 
Poa voisin du Poa trivialis L., qui semble indigène et pourrait bien 
être une nouvelle espèce — puis Oenothera breviflora T.G.; Vicia 
micrantha Nutt.; Potentilla arguta Pursh; Hypericum Scauleri Hooker. 

Dans les rues mêmes dela ville, je rencontre le rare Psoralea hy- 
pogaea Nutt.; sur les « mesas » (tables), au milieu de touffes de 
Cercocarpus parvifolius, je découvre le Stipa pennata L. var. ame- 
ricana Vasey (ms.), plante exclusivement signalée jusque dans ces 
tout derniers temps dans l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Près de 
Manitow, toujours sur les plaines, je récolte d’abondants spécimens 
de Sueda fruticosa Forsk. var. (voir le rapport de King), Mühlenbergia 
gracilis Gray et M1. glomerata?, plante probablement nouvelle, figurant 
pour la première fois sur le catalogue de l’année dernière — puis des 
pieds assez nombreux, fertiles et bien développés, de Zriticum repens, à 
épillets plus que doubles de ceux de l'Ælymus condensatus — avec 
toutes les transitions vers la forme type. J'ai du reste trouvé et 
recueilli de semblables spécimens à Utah — en compagnie du Cyperus 
filiculmis Vahl (voir manuel de Gray). À Glen-Eyrie, je découvre 
de bons exemplaires d'ÆZedioma Drummondi Gray et de Pinus 


edulis Eng., le « Pignon » des Mexicains, avec ses graines nourris- 


E 


santes dont nous nous régalons. Près de la chute de la rivière de 
l'Ours je récolte une nouvelle variété de Smilax herbacea L., que 
je baptise du nom d’ixodora, à cause de la complète absence 
d’odeur de ses fleurs — à feuilles présentant cinq côtes saillantes, 


LR" DT 


à nervures de la face inférieure garnies de poils rares et courts, 
à fruits bacciformes trispermes ; j'y trouve aussi Anemone cylin- 
drica Gray (v. manuel de Gray), Aguilegia chrysantha Gray, 
une variété probablement nouvelle de Delphinium azureum MXx., 
Petalostemon candidus Mx., Glycyrrhiza lepidota Nutt., Oenothera caes- 
pitosa Nutt. — forme caulescente, — A la gorge de Chiann, je recueille 
Ampelopsis quinquefolia Mx. var. — à feuilles différentes de la 
forme de l'Est, — ÆMeillia opulifolia Benth. et Hooker, Suxifraga 
Jamesii Torrey, — espèce rare, — Polygonum lapathifolium Ait. var. 
incanum Koch (voir manuel de Gray), Asclepias tuberosa L. et le rare 
A. Hallii Gray, Pentsiemon gracilis Nutt., Pedicularis procera Gray, 
Carexz scoparia Schk. (manuel de Gray), C. Ziddoni Boot., C. siccata 
Dewry, C. bromoïdes Schk. (voir manuel de Gray), C. flava L. var. 
Oederi W. Boot ms. (C. Oederi, manuel de Gray). 

Comme plantes intéressantes, ce qu’il y a de mieux sont les Cham- 
pignons : ainsi à la gorge de Chiann, sur le Carex pensylvanica, je trouve 
le Sorosporium atrum Peck, sp. nov. 

À « Colorado Springs » je rencontre également: sur Gaura coccinea, 
Aecidium gaurinum Peek sp. nov. et T'richobasis qgaurina Peek sp. nov; 

Dans les gousses d’Aséragalus Drummondii, Sorosporium Astragali 
Peek sp. nov. (trois espèces seulement de ce genre sont connues aux 
États-Unis, et deux ont été signalées comme espèces nouvelles dans ma 
collection). 

Sur Saphaea Sericea, Uromices hyalinus Peek (V. Bot. Gaz. sp. nov.). 

Sur Psoralea floribunda, Aecidiwm psoralea Peek (V. Ann. Nat. 
Vol. VIII, fol. 215, sp. nov.). 

Sur Astragalus bisulcatus, S'phaerella megastoma Peek sp. nov. 

Sur Zactuca pulchella, Aecidiwm hemisphaericum Peek (v. Bot. 
Gazette, vol. III, p. 34, sp. nov.). 

Sur Physalis viscosa, Puccinia physalides Peek sp. nov. — ainsi 
qu'une foule d’autres espèces. 


Le 27 Juin, je m’associe à des excursionnistes qui entreprennent 


Er e— 


l'escalade du « Pic de la Lance » — et trouve chemin faisant: Güilia 
congesta Hooker var. crebrifolia Gray (voir Flore du Nord de 
l'Amérique), Polemonium humile Willd., var. pulchellum Gray, etc. etc. 
Je pars pour Utah le 15 juillet, et arrive le 17 à Cheyenne, sur la ligne 
de « l’Union Pacifique ». Nous traversons vers l'Ouest des plaines 
presque sans limites : à part les touffes compactes d'Andropogon 
scoparius disséminées sur le sol, la végétation est identique à celle 
du Colorado. Comme le point culminant de la voie ferrée qui unit les 
deux océans est « Summit », à 8000 pieds d'altitude, le voyageur qui 
quitte Cheyenne pour se diriger vers l'Ouest s'attend à rencontrer une 
chaîne de montagnes, à franchir une gorge étroite et à traverser des 
forêts sombres et compactes, encadrées de pics sourcilleux et menaçants : 
erreur profonde, car jamais passage n’a été plus mal dénommé que la 
« gorge de Summit ». Partout, dans toutes les directions, se développent 
des plaines brisées, accidentées, ravinées, sans une seule montagne — 
dont une ligne noire, basse et continue, indique seule la présence, bien 
bas sur l’horizon, vers le sud-ouest. Le sol est parsemé de fragments 
de rocs et couvert d’un gazon court (Bontelona oligostachya Torrey et 
Aristida purpurea var.); çà et là surgit le tronc rabougri d’un pin 
(Pinus ponderosa Dougl.). Nous longeons le point culminant à travers de 
fréquentes rafales de neige, et descendons graduellement jusqu’au milieu 
des fertiles plaines de Laramie. Le gazon devient plus serré, plus fourni, 
sans présenter cependant d’autres espèces qu’à Cheyenne: des touffes 
d’Artemisia tridentata Pursh sont les premières à nous annoncer la 
flore de l'Ouest. Ces splendides prairies s'étendent aussi loin que l'oeil 
peut atteindre, et doivent avoir jadis constitué de riches pâturages pour 
les bisons et les antilopes : leurs anciens hôtes ont disparu aujourd’hui 
et elles reposent tristes et silencieuses, attendant les innombrables 
troupeaux de bétail que leur réserve l’approche de la civilisation. Notre 
train dévore l’espace: il traverse des plaines unies et monotones jusqu’à 
Laramie, qu’il atteint vers le crépuscule, et c’est toujours au milieu des 
plaines que l'obscurité vient nous surprendre et noyer les contours des 
objets. Pendant la nuit, nous avons traversé les plaines de Laramie, 
passé près de Rawlin entre des montagnes basses — et les premières 
lueurs du jour viennent éclairer un pays inégal, mouvementé, parsemé 


de nombreuses éminences; le sol en est jaunâtre et nu — faute d'humi- 


È 


a 4 Ne 


dité: — il n’y croit d'autre végétal que ceux des terres alcalines tels que: 


 Sarcobatus vermiculatus Torrey, Atriplex confertifolin Watson, avec 


quelques maigres buissons d’Artemisia tridentata. Des bandes blanchâtres 
d’alcali se développent à la surface du sol ou contournent les rivières 
desséchées: nous suivons successivement le cours tari de chacune 
d'elles, et traversons sur bien des milles d’étendue cette région déserte 
et désolée. Au fur et à mesure que nous avancons, le sol devient plus 
accidenté et se segmente en collines basses et rampantes: partout 
croissent des buissons d’Aréemisin tridentata, et la teinte grisâtre de 
leur feuillage ajoute encore au caractère triste et lugubre du paysage. 
Vers midi, nous atteignons la « Rivière verte », la première pièce d’eau 
fraiche que nous ayons rencontrée sur un trajet d’une centaine de milles. 
En cet endroit, et près de la voie ferrée, je trouve sur l’Zoa axillaris un 
intéressant champignon, l’Aecidium intermixtum Peek sp. nov. (Puccinia 
intermixta Peek sp. nov.). Je considère cette espèce comme excessive- 
ment rare, car j'ai depuis lors et avant cette époque examiné des 
milliers de spécimens d’Iva sans jamais y rencontrer le parasite en 
question. Le reste du jour se passe à traverser cet ennuyeux et monotone 
assemblage d’alcali, de plantes alcalines et de buissons d’Armoise, 
jusqu’à la gorge d’Echo, dans l’Utah, à 500 milles de Cheyenne vers 
l'Ouest. En cet endroit la route descend, rapide et escarpée, le long des 
rives d’un cours d’eau desséché; la rive gauche se soulève peu à peu en 
collines interrompues, tandis que la droite s'élève brusquement, 
développant aux regards des couches d’argile alternant avec des lits 
rocheux qui augmentent et grandissent petit à petit jusqu'à former à 
l’entrée de la gorge des rocs surplombants hauts d’un demi mille et 
énormes à défier toute description : d’un côté les collines devenues des 
monts sourcilleux, de l’autre des précipices abrupts et escarpés, des 
massifs arrondis et infranchissables, des gorges aux flancs sombres, 
aux mystérieuses profondeurs. Notre train descend la pente, rapide et 
bondissant; il tourne mainte crête rocheuse, traverse de nombreux ponts 
longeant l’une ou l’autre rive — et la locomotive lance vers le ciel 
son sifflement aigu que renvoient les échos cachés dans les flanes 
du « Canon ». Au fur et à mesure de notre descente apparaissent 
les premiers indices de la végétation des prairies, sous forme 
de touffes de Zriticum repens L., Salir et Alnus incana Will. 


NA 


L'eau reparaît dans le lit du cours d'eau, et, quittant la gorge 
d'Echo pour la gorge de Weber, nous nous trouvons sur les bords de la 
rivière de ce nom, un des tributaires du Grand Lac Salé. Des deux 
côtés, aux parois rocheuses de la gorge d’Echo ont succédé des mon- 
tagnes escarpées, couvertes d’une maigre végétation de Pins, de 
Pruniers, d'Acer glabrum Torrey, de Quercus undulata, de Ceanothus, 
et naturellement d’Artemisia tridentata. Le long de la voie ferrée je 
reconnais divers Zupinus, Cleome, Phacelia, Eritrichiuin et autres 
espèces — sans pouvoir eu cueillir ancun spécimen. Bientôt nous 
traversons la « Porte d'enfer », nous distinguons dans le lointain la 
« Vallée » et les eaux bleues du « grand Lac Salé » — et peu après 
nous atteignons Ogden, sur le versant gauche de la « Vallée », à l'ombre 
des montagnes. Là nous changeons de voitures, et avancons vers le Sud 
par la ligne « Utah Central ». Le terrain presque uni est couvert 
d'Atriplez confertifolia et de l'inévitable Aréemisia tridentata : par ci 
par là s'épanouissent les superbes fleurs des CZeome integrifolia T. et G., 
C. aurea et Helianthus annuus L. (A. lenticularis Dougl.). De grosses 
fermes s'élèvent partout où l'irrigation du sol est possible: nous décou- 
vrons des champs de blé, d'avoine, voire même de maigres plantations 
de maïs; à chique station des enfants mormons viennent aux portières 
nous présenter des pêches, des pommes, des poires et des abricots, nés 
sur leurs terres mêmes, et le voyageur est frappé de surprise, à la vue 
de cette grande abondance de fruits, venus sur un terrain qui sans 
l'irrigation serait complètement stérile. Après un trajet de 37 milles 
vers le sud nous atteignons ia ville du Lac Salé. Cette localité 
charmante est située à 7 milles du Lac, à la base des Monts Wahsatch; 
elle est ombragée de toutes parts par des arbres magnifiques; de 
nombreux conduits y amènent les eaux fraiches serpentant le long 
des flancs des montagnes voisines et entretiennent ainsi une riche 
et abondante végétation; partout où l’eau ne peut atteindre, le sol est 
sec et stérile et ne porte que des Atriplex et des Armoises. La ville 
compte 25,000 habitants — la plupart Mormons — et possède de 
splendides constructions, tant publiques que privées. 

Voici quelques renseignements sur l’'Utah : c’est un pays situé entre 
le 37° et le 42° parallele de latitude Nord, le 105 et le 114° degré de 
longitude à l'Ouest du méridien de Greenwich; sa longueur est de 


EUR. De 


325 milles, sa largeur de 300; sa population de 130,000 habitants. La 
chaîne des monts Wahsatch, courant du nord au sud, la divise en deux 
parties égales; chacune de ces moitiés est à son tour subdivisée par les 
Monts Uintah, qui vont de l’est à l’ouest perpendiculairement aux 
premiers: l'intersection des deux systèmes se fait près de la ville du 
Lec Salé. Toute la moitié orientale est drainée par le Colorado et ses 
tributaires; elle est nue, stérile, habitée seulement par des tribus 
errantes d’Indiens. La moitié vccidentaie fait partie du grand bassin 
continental. C’est une région subdivisée en plus petits bassins, où les 
eaux viennent se perdre dans des lacs salés sans issue ou dans de 
grandes plaines remplies d’une boue alcaline d’une profondeur insonda- 
ble, couvertes de Carex (Scirpus lacustris Vahl.) : l’eau s’épanche à leur 
surface et disparaît. — Le plus grand de ces bassins est celui du « grand 
Lac Salé »: il a 200 milles de longueur sur 40 à 50 de large; les cours 
d’eau qui l’arrosent sont surtout: au nord le Malade et l’Ours (long de 
300 milles), à l’est l'Ogden, le Weber, etc.; et au sud le Jourdain 
(sortant du lac Utah) et quelques autres moins importants : il n’en existe 
pas à l’ouest. Le grand Lac Salé est au fond de ce bassin, à 4,260 pieds 
au-dessus de la mer; le contour de son rivage a 350 milles d'étendue, sa 
surface est de 3,000 à 4,000 milles carrés. Les sels de ses eaux détrui- 
sent et anéantissent toute végétation à portée de leurs atteintes; ses 
rives sont couvertes des larves minuscules de myriades de diptères, dont 
les cadavres communiquent à l’air une odeur nauséeuse. Ses ondes sont 
claires, limpides et transparentes comme de l’eau de roche; elles 
roulent paresseusement sous le vent, empêchées par leur forte densité 
de se briser en écume. C'est un lieu aimé des baigneurs, car les eaux en 
sont chaudes, et ils peuvent s’y laisser flotter au gré de leurs caprices, le 
corps à demi émergé. Une analyse exacte et complète de l’eau du Lac 


donne les résultats suivants : 


Sel commun (chlorure de sodium). . . . . . . 11.735 
Craie (carbonate de calcium) . . . . . . 0.016 
Plâtre (sulfate de calcium). . . . . . . 0.073 
Sel anglais (sulfate de magnésium). . . . . . 1.123 
Chlorure de magnésium . . . . . . . . . 0.84 
DT De une 21 4h gite Hahn 0 28.700 


no ir ep LI VS AN à 68.210 
100.000 


ANS 


Cent grammes du résidu solide de l’'évaporation des eaux renferment : 


Del COMIMQUR 5, : Ve MR RO D 000 
Carbonate de calcium mc 17 
Sulfate 14 SR ST TRE 031 
Sulfate de magnésium, :100. Cp .0,. 6.145 
Chlorure id, SUR EE O6 1 

100.000 


Comparées à d’autres eaux salées, celles du Lac donnent les 


résultats suivants : 


A) Comme quantité proportionnelle de sels dissous : 


Eau Sels 
Océan Atlantique 6.27 OEM OS ihT 
Mer Méditerranée 10 LSNT 4:00 0606.2 3.8 
Mer :Mdrta-"E6 "cs OR UT OUEN UE REG O0 24.00 
Grande Sale. S'UPNE SERRE RES 14.00 

B) Comme poids spécifique, l’eau distillée prise pour unité : 

DGA POS UT ARCS ES TERRE 
Mer Mofte-s ARR RER SA AO 
Grand Sac :$alé "Mi CR "Dr EST. 107 


Ainsi que l’indiquent ces tables, le sel obtenu par évaporation des 
eaux du Lac est presque pur et directement utilisé sur une grande 
échelle. Les eaux du Lac sont amenées dans des bassins larges et 
superficiels, et évaporées sous l’action des rayons solaires : le sel reste 
et des centaines de tonnes en sont ainsi produites annuellement. Les 
mines en usent des quantités considérables pour la chloruration des 
minerais; une proportion non moins forte est emballée et embarquée 
pour l’ouest, où il sert sans autre purification à des usages culinaires. 
Le goût differe peu de celui du meilleur sel. 

La vallée du Lac Salé est divisée par les monts Oquirrah qui 
s'étendent du Nord au Sud, jusqu’au lac où ils se brisent et se partagent 
en une rangée d’ilots élevés, jetés à travers ses eaux. 

Dans le bassin de cette grande région se trouvent les vallées de San 
Pete, Cache, Rush, Skull, Strawberry et Sevier. Leur altitude moyenne 
est de 4 à 5000 pieds au-dessus de la mer, celle du bord le plus élevé 
du bassin étant de 5420 pieds. Il semble aujourd’hui surabondamment 


ne Vue 


prouvé que ces diverses nappes d’eau n'étaient jadis que des portions 
d’un grand lac recouvrant toute la contrée et traversé par les chaines 
actuelles de montagnes, réduites à l’état d’ilots. 

A plusieurs centaines de pieds au-dessus de la cité du Lac Salé se 
développent jusqu’à Ogden, Cottonwood et les monts Oquirrah les 
contours d’un ancien rivage, reconnaissable à l’inclinaison de sa pente, 
aux cailloux usés par les flots qui le parsèment et à d’autres indices 
aussi nets, aussi frais que si les eaux ne l'avaient quitté que d'hier. 

Une autre remarque intéressante est que, depuis plusieurs années, 
le niveau de l’eau n’a cessé de monter dans ces bassins, révélant 
ainsi une augmentation d'humidité; la profondeur moyenne du grand 
Lac Salé est actuellement de 20 pieds, atteignant GO pieds dans 
certains endroits: elle était à peine de 10 pieds en 1863. 

Le climat de la vallée du grand Lac Salé sera nettement mis 
en évidence par la statistique suivante : 


Lac Salé, Utah 1875-78. 


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“ALICINNQH 8L8T “ALIQINNAH LAST 


EAST 


Température, RBluie. Humidité. 


TEMPÉRATURE. HUMIDITÉ. 

d : d TEE S 5 

SAISONS. = B NÉ | ÉoleaslSscocles 

5 | 2 | | à PSSrlSéée) #7 

s | 4 |* HS n SE") 
Pendant l’année . . +11 1|+36.7[—15.6! 52.3 46.4 20.27 92 
Hiver . — 0.3|+13.3|—15 28.3 67.4 4.31 28 
Printemps . …. [+ 8.6|+29.3|— 5.6| 349 45.4 8.46 30 
té: .. 4 A1, H08P 4008 MTS 29.5 1.83 12 
Automne. | +-10.81+-22.91— 5.6! 38.5 43.2 » 61 22 
Variations diurnes de température au fort Douglas. — 

500 pieds au-dessus de la ville. 

MOIS. 1e M. | 2P.M. | 9P.1 _Var. °/o de 

| diurnes. | malades, 

Janvier. — 922 ESA Re | Melo l 3.9 33.60 
Février. — 6 RE re ON À LA 6.1 31.30 
Mars. + 0:6 1019 4 1.4 32.33 
Avril + 33 10 S- "5 6.7 36.42 

Mai . + 7 CR EE 6 28.74 . 
Juin, . +16 4105 29 ia 9 29,28 
Juillet . +- 20 + 29.4 + 22.8 9.4 23.86 
Août. +- 18 + 20.1 + 20.6 8.7 25.38 
Septembre. + 13.3 | + 28.3 | —E 16.7 10 20.00 
Octobre + 9 + 13.3 E 072 8.3 21.97 
Novembre. TRS 1126 + 5 8.3 38.68 
Décembre . 00 + 10.6 | 16.2 40.50 


Bulletin météorologique fort Douglas, ville du G‘ Lac Salé. 


Quantité 


» g d’eau tombée 
ANNÉES. Moyenne.| Maxima. | Minima. Ecart. en pluie, 
exprimée en 
. pouces. 
1863 11.63 + 39.4 — 14 93.4 7.47 
1864 11.23 + 36 - 15.6 51.6 14.92 
1865 10.06 + 38 — 14,5 52.9 15.51 
1866 11.04 + 34.4 — 12.3 46.7 22.29 
1867 11,50 + 39 — 18 93 26.14 
1868 10.37 + 35.6 — 15 90.6 17.25 
_ 1869 12 + 36 — l4 50 22.32 
1870 10.92 + 35.6 — 15.6 51.2 20.96 
1871 11.72 + 40 — 13.3 03.3 23.12 
1872 10.23 + 32.8 — 18 90.8 18.12 
1873 9.59 + 36.7 — 16 52.7 17.37 
1874 10,10 + 35 — 13.3 49.3 19.55 
1875 10,59 + 35 — 123 47.3 21.07 
1876 10,36 + 372 — 13.3 90.5 18.31 
1877 10.56 + 36.7 — 15 91.7 14.52 
1878 10.71 + 34 — 13,3 47.3 17.86 
Moyenne pend. 16 ans. 10.79 | + 36 | — 15 | ol | 18.58 
| 


CE 7 mas 


Il résulte de ces statistiques : 

Que Juillet et Août sont les mois les plus chauds, Décembre et Janvier 
les plus froids ; 

Que l'écart mensuel diffère peu entre les mois d'été et les mois 
d'hiver; 

Que les quatre mois de chaleur ont, à 9 heures du soir, une tempé- 
rature moyenne de 14: aussi les nuits sont-elles délicieusement 
fraiches. 

Le climat de l'Utah est sensiblement le même que celui de l’Arizona et 
du Nouveau-Mexique; le thermomètre descend rarement jusque — 18°; 
la neige ne s’y accumule qu’exceptionnellement sous une certaine 
épaisseur et ne tarde pas à fondre. Le bon temps commence vers le 
milieu de Mars: arbres et plantes de tout genre reprennent subitement 
vie et vigueur, l’air est clair et pur: à peine un rare nuage vient-il ternir 
l'éclat du ciel. Cet état de choses continue jusque vers fin Juin: à ce 
moment le sol se dessèche et se crevasse, des vapeurs alcalines emplis- 
sent l’air, les sources tarissent, la végétation languit et meurt, excepté 
sur les montagnes, où elle persiste encore pour périr vers la fin Août, 
sous les atteintes meurtrières des premiers froids. 

Les ressources de l’Utah consistent surtout dans ses mines inépuisables 
d’or, d'argent, de plomb, de fer, de houille etc. Ses habitants, mormons 
pour la plupart, appartenant surtout aux races germaniques, sont des 
gens industrieux et paisibles ; mais ils n'ont pas de prêtres, et la 
polygamie qui y règne en maitresse a détruit la sainteté de leurs foyers 
et amené la dégradation sociale à un point tel qu’il est exceptionnel d’y 
trouver une jeune fille de 15 ans encore vierge — tandis que les cas 
d’illégitimité y abondent, et font de cette ville, plus que d'aucune autre 
cité des Etats-Unis, le boulevard et le refuge de la prostitution, Cepen- 
dant l’autorité supérieure est déjà parvenue à supprimer ce que les 
institutions de cette secte présentent de plus révoltant; et bientôt, sans 
doute, la polygamie aura vécu et les mormons seront devenus un peuple 
heureux et respectable. 

La flore de l’Utah est toute spéciale : la végétation est celle d’une 
région isolée, caractérisée par de nombreuses espèces des terres alcalines 
et par les plantes des vallées sèches et des collines particulières à ce 
grand bassin continental. Vers l’ouest, peu d'espèces des rivages de 


4 


LOED EE 


l'Océan Pacifique ont traversé les Sierras pour venir peupler cette 
région. Au nord, les plantes arctiques n’y croissenut que sur quelques 
montagnes élevées, et les végétaux de basse altitude, abondants dans 
l’Idaho, le Montana etc., y sont à peine représentés; à l’est, les plantes 
communes au Colorado n’y existent que sur les mont Uintah et acciden- 
tellement sur les monts Wahsatch; au sud, la grande masse des espèces 
de l’Arizona et du sud de la Navada — régions limitrophes à l'Utah — 
constituent la flore des vallées profondes et des collines jusqu'à la 
limite nord du territoire. 

La Flore de l’Utah peut se diviser en deux grands groupes : celle des 
Bassins, celle des Montagnes. — La flore des bassins se divise à son 
tour en flore des ferres alcalines et flore des prairies. La première, 
occupant les fonds bas et alcalins de tous les bassins, s'étend jusque 
dans la Californie et le sud de l’Arizona. Les plantes qui la carac- 
térisent sont les suivantes : Sarcobatus vermiculatus Torrey, Spiro- 
stachys occidentalis Watson, Sueda depressa Led., S. fruticosa Forsh. 
var., Spartina gracilis Trin., Briszophyrum spicatum Hooker, Atriplex 
confertifolia Waïson, Spergularia media Presl., Heliotropium curas- 
savicum L., Triglochin maritimum L., Sesuvium portulacastrum L., 
Salicornia herbacea L., Glyceria aëroïides Thurber, etc. Parmi les 
espèces de prairies — y compris les plantes aquatiques — non rencon- 
trées sur les montagnes, je signalerai: Scirpus validus Vahl., Zrythraea 
Nuttalii Watson, Castilleia minor Gray, Potamogeton gramineus 
L. var., P. pauciflorus Pursh, Zannichellia palustris L., Aster Nuttalii 
Gray, À. falcatus Lindley, Glycyrrhiza lepidota Nutt., Gaura parvifora 
Dougl., Brachyactis frondosa Gray, Solidago occidentalis T. et G., 
Zva axillaris Pursh, Senecio hydrophilus Nutt., Zactuca pulchella DC., 
Asclepias speciosa Torrey, Carex Jamesii Torrey, Vilfa aëroides Trin., 
Elymus condensatus Presl., Beckmannia auraeformis Host., Zrigeron 
canadense L., Glaux maritima L., Sparganium eriocarpum Eng., 
Phragmites communis Trin., Æordeum jubatum L., etc. etc, 

La végétation des montagnes se divise en flore des Montagnes pro- 
prement dite et flore des Collines. La première se développe à 
partir de 7,000 pieds d'altitude, la seconde descend de ce niveau 
jusqu'aux vallées. — A cause de l'absence complète de montagnes 


élevées dans la chaîne des monts Wahsatch (où la plus haute ne 


_. 


UNE 


dépasse pas la zone des bois de charpente) et de la quantité considé- 
rable de neige qui y tombe en hiver pour fondre presque comple- 
tement sous les rayons ardents de l'été, il existe en ces régions un 
mélange confus et irrégulier d'espèces alpines et subalpines, et j'y 


rencontre, croissant pêle mêle à côté les unes des autres, des plantes 


telles que: Ranunculus adoneus et Epilobium angustifolium, Mertensia 
siberica et Trilicum repens, etc., ete., etc. Au delà de deux milles pieds 


. d'altitude grandissent les espèces suivantes — étrangères au Colorado: 


Galium bifoliunm Watson, Townsendia serpigera Eaton, Helianthella 
Parryi Gray, var. multicaulis Gr., Lupinus laxifiorus Dougl., Z. ar- 
genteus Pursh, Giycosma occidentalis Nutt., Aster eleqans T. et G., 
À. adscendens Lindley var., Zrigeron ochroleucum Nutt., Æ. caespitosum 
Natt., Melica poaëoides, Aëra danthonioïdes Trin., Draba alpina L. var., 
Artemisia discolor Dougl., Chaenactis Douglasii H. et A. var., 
Mimulus Lewisii Pursh, Mimulus moschatus Dougl., Collomia aggregata 
Porter var. attenuata Gray, Linum Kingii Watson, Rudbeckia occiden- 
talis Nutt., Aplopappus macronema Gray, Phlox canescens T. et G., 
Polygonum coarctatum Dougl. var. minus Meisn., Astragalus sp. nov.? 
Angelica pinnata Watson, Aster Kingii Eaton, À. asperugineus 
Eaton, Aguileqia flavescens Watson, Zvesia Gordoni T. et G., Z. 
unguiculata Gray, Peucedanum graveolens Watson, Orthocarpus Tolmiei 
Hooker, Plantago iriopoda Torrey, Stellaria Kingii Watson, Aspidium 
lonchitis Sw., Puccinia aberrans Peek sp. nov., etc. etc. 

Les plantes étrangères au Colorado croissant dans l’Utah entre 5000 
et 7000 pieds d’altitude sont: Aecidium (Griliae Peek sp. nov., Sedum 
debile Watson, Gilin Watsoni Gray, Cercocarpus ledifolius Nutt., 
Aplopappus suffruticosus Gray, Hieracium Scoleri Hooker, Zophanthus 
urticifolius Benth., Eriogonum Kingii T.et G. var., Polygonum sp. nov .? 
Sphaeralcea acerifolia Nutt., Spiruea coespitosa Nutt., Epilobium glaber- 
rèmum var. latifolium Barbey (voir flore de la Californie), Zauschneria 
californica Presl., Lepidium montanum Nutt., var. alpinum Watson, 
Mimulus rubellus Gray, Gnaghalium palustre Nutt., Anaphalis marga- 
ritacea Benth., Zrigeron denephyllum Eaton, etc., etc... 

Je ne puis, en parlant de la flore des collines, invoquer les résultats de 
mes études personnelles, car les plantes qui la composent fleurissent 


très tôt et étaient passées longtemps avant mon arrivée dans l’Utah. 


ep get 


Mais j'espère y revenir la saison prochaine pour recueillir les espèces 
caractéristiques de cette partie intéressante de la flore d'Utah. Les 
explorations dirigées par Clarence King y signalent 305 espèces dont 
D4 spéciales au bassin, un grand nombre communes seulement avec 
l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le sud de la Californie, et une seule 
trouvée plus au nord! 

La Flore alcaline se compose exclusivement de Chénopodiacées, Cru- 
cifères, Composées et Graminées ; celle des prairies de Graminées, Cypé- 
racées, Scrophulariées, Légumineuses et Rosacées; celle des montagnes 
de Composées, Léqumineuses, Cypéracées, Rosacées, Graminées, Caryo- 
phyllées, Renonculacées et Scrophulariées. La famille la plus richement 
représentée dans l’ensemble de la flore est celle des Composées; puis 
viennent — dans l'ordre de leur abondance — les Graminées, les 
Légumineuses, les Scrophulariées, les Cruciferes, les Rosacées, les 
Polygonées et les Cypéracées. 

Mes tournées d'exploration dans l’'Utah, commencées le 18 Juillet, se 
continuent pendant deux semaines le long du Lac Salé et dans ses 
environs. Je parcours le pays dans tous les sens depuis la « Pointe du 
Lac», à 20 milles vers l’ouest, jusqu’à la « Chute de la Rivièrede laCité », 
à 6 milles vers l'est, Je passe quatre semaines à Alta, dans les Monts 
Wahsatch, à 30 milles au sud-est de la ville du Lac Salé. C’est là que 
les Monts Uintah viennent croiser la chaîne des Monts Wahsatch : 
plusieurs pics s’y élèvent à la hauteur de 12000 pieds et gardent pendant 
toute l’année leur blanc manteau de neige; je grimpe jusqu'au « Mont 
Chauve », le plus élevé de cette région. On croirait y voir une zone de 
bois de charpente, si l’extrême rapprochement des arbres et du sommet 
dénudé ne tendait à faire considérer celui-ci tout simplement comme un 
des espaces découverts qui se trouvent souvent juste à la base de cette 
zone. Là je trouve tout au sommet: Zvesia unguiculata Gray ?; Aster 
asperugineus Eaton; Zrigeron caespitosum Nutt.; Puccinia abérrans 
Peek, sp. nov. et une foule d’autres bonnes espèces. C'est sur cette mon- 
tagne que se développent les espèces les plus nombreuses et les plus | 
intéressantes de la région: aussi a-t-elle été explorée quantité de fois et 
dans toutes les directions. Les lacs de Cottonwood — magnifiques nappes 
d’eau alpestres situées sur le versant oriental des Monts Wahsatch — me 
procurent aussi de nombreuses plantes spéciales à cette localité. Tout 


près, aux environs des Lacs Jumeaux, je rencontre plus que partout 


— D — 


ailleurs des espèces représentatives de la flore du Colorado. — En traver- 
sant le point culminant de la chaîne, je recueille divers spécimens 
intéressants. Vers le milieu d’août la végétation du sommet des mon- 
tagnes se dessèche et périt, ne laissant presque plus rien à recueillir 
parmi les espèces, peu nombreuses du reste, qui ne figurent pas encore 
dans ma collection. Aussi, tout en récoltant en chemin quelques rares 
plantes clairsemées au milieu d’une végétation tordue et brûlée sous les 
rayons ardents du soleil, m'empressé-je de regagner la ville du Lac 
Salé, d’où je fais une courte excursion à la gorge de Bingham située 
30 milles au delà vers le Sud-Ouest, sur la chaine des Monts Oquirrah. 
Mais la végétation y est flétrie et desséchée, le sol nu et crevassé, et le 
vent balaie des montagnes voisines d’épais nuages de poussière qui 
obscurcissent l’air tout le long du jour: aussi la moisson que j'y récolte 
est-elle insignifiante. Je retourne enfin à la ville du Lac Salé et clôture 
mes excursions le 27 Août. 

C'est ainsi qu’en six semaines je suis parvenu à composer une collection 
de 550 spécimens végétaux, et un résultat aussi inespéré provient en 
partie de l'intérêt que le personnel des diverses lignes — Union 
Pacifique, Utah Central, Wahsatch et Bingham-Canon — a montré pour 
les explorations auxquelles je me livrais, en me procurant la ressource 
précieuse d’un transport facile et rapide d’une localité à l’autre: aussi 
suis-je heureux de saisir cette occasion de lui témoigner publiquement 
toute ma gratitude. Semblable facilité m'a, du reste, été offerte cette année 
dans le Colorado, sur les lignes de Denver, Rio Grande et Colorado- 
Central. Je croirais manquer aux devoirs de la reconnaissance en ne 
mentionnant pas aussi l’aide que m'ont prêtée M. J. Lynch, le professeur 
Brenner, etc. 

Il ne me reste plus à présent qu’à dire deux mots de la région où je 
me propose d’herboriser pendant la saison prochaine (1880). — De 
263 espèces récoltées par un éminent botaniste dans le sud de l’Utah, 
17 seulement figurent sur ma liste — et dans sa nomenclature ne sont 
mentionnées que 3 Graminées, 2 Fougères et un seul Champignon. Sans 
doute bien des espèces — nouvelles peut-être, bien rares à coup sûr — 
appartenant aux classes végétales inférieures ont été omises par ce 


savant. Mon intention est donc d’herboriser dans cette région autour de 


RER + 
St-Georges, à l'embouchure de la grande chute du Colorado, sur le Rio 
Virgin, le Muddy et dans la contrée environnante. Après quoi je me 
dirigerai au nord vers le grand bassin pour y recueillir la flore des 
vallées sèches et des collines, qui m'a fait défaut en 1879. Et tout me 


fait espérer, dans ce voyage, la récolte d’une excellente collection. 


TABLE DES MATIÈRES. 


PREMIER VOYAGE. — UNE EXCURSION AU CoLORADO. 


Départ d’Iowa; description du voyage jusque “ Las Animas ». 


DO D Su tE nn LE 5 D unit ee mt oc ed 
Arrivée à Colorado-Springs. . . . . , 

Excursions aux alentours. . . ARE RE T Te. 
Structure géologique et PR RArEN SE & PR NT AT MT EP se 


Division de la flore du Colorado 
Flore des plaines et des prairies . . , 
— des collines . 
Flore subalpine . 
Flore alpine . : 
Ascension des montagnes RARE RE NU ET ET ELU AT LPTS 
Excursion aux sources de Manitou, Glen Eyrie, Jardin des Dieux, Os City. 
Voyage à Denver. — Description de la ville et de ses alentours. — Excursions. 
Georgetown et ses environs : flore des plaines et des montagnes . 
Excursion au Pic Gray 
Retour à Iowa 


2€ VOYAGE. — EXPLORATION DANS LE FAR WEST. 


Départ pour Colorado-Springs : excursions aux alentours #2? 
Ascension du Pic de la Lance; description du voyage de Colorado-Springs à Utah 
Description de l’Utah ; tableaux météorologiques . . . 

Flore de l’Utabh. 


37-39 
39-42 
42-49 
49-53 


TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANTES RÉCOLTÉES DANS LA 


Abies nobilis 

Abies subalpina 
Abronia fragrans . 
Acer glabrum . 
Actinella acaulis . 
Actinella grandiflora. 
Actinella Parryi . 
Aëra caespitosa 
Agrimonia Eupatoria 
Agrostis scabra 
Agrostis varians . 
Alnus incana 


_ Alternanthera lanuginosa . 


Ampelopsis quinquefolia 
Andropogonr glaucus. 
Andropogon scoparius . 
Anemone patens . 
Aphyllon fasciculatum . 
Aplopappus Fremontii . 
Aplopappus pygmaeus . 
Aquilegia caerulea 
Aquilegia vulgaris 
Arabis hirsuta . 

Aralia medicaulis . 


Archemora Fendleri . 


Arctostaphylos Uva Ursi . 


Arenaria arctica . 
Arenaria Fendleri. 
Arenaria Fremontii . 
Arenaria verna. 
Argemone hispida. 
Arnica angustifolia . 
Arnica cordifolia . . , 


12 

13 

25 

12 

14 

14 
COUT. 
13-14-28 
29 
NAT 
14-33 
12-27 
11-36 
s 20 
10-29 
10-29 
12-15 
25 

33 

33 

27 

14 

25 

19 

Sr le 
12-16 
1,400 
23-24-33 
33 

33 

29 

23 

25 


PREMIÈRE EXCURSION. 


Arnica latifolia. 
Arnica mollis . 


Artemisia dracunculoïdes . 


Artemisia filifolia. . 
Artemisia frigida. 
Artemisia glomerata. 
Artemisia Ludoviciana . 
Artemisia norwegica. 
Artemisia tridentata. 
Aspidium filix mas . 


Asplenium septentrionale . 


Asplenium trichomanes. 
Aster adscendens . 
Aster coloradensis 
Aster Fendleri. 

Aster glacialis . 

Aster glaucus . 

Aster Novae-Angliae. 
Aster Nuttalii . 

Aster salsuginosus. 
Astragalus aborigenum 2 
Astragalus alpinus 
Astragalus bisulcatus 
Astragalus caryocarpus. 
Astragalus Drummondii 
Astragalus Kentrophyta 
Astragalus latiflorus . 
Astragalus microlobus . 


Astragalus Missouriensis . 


Astragalus multiflorus . 
Astragalus Parryi. 
Astragalus pictus. 
Astragalus Shortianus . 
Astragalus triflorus . 
Atropis californica 


33 
33 
28 
I: 
11-25-28 
33 


Bahia oppositifolia 
Betula glandulosa. 
Betula occidentalis . 
Bickellia californica . 
Bidens fundosa. 
Bigelovia Douglasii . 
Bigelovia graveolens. 
Bontelona curtipendula. 
Bontelona oligostachya. 
Bromus ciliatus 
Bromus breviaristatus . 
Buchloë dactyloïdes . 


C 


Calamagrostis canadensis . 


Calamagrostis stricta . 
Calandrinea pygmea. 
Callitriche verna . 
Caltha leptosepala 


Campanula Langsdorfiana . 


Campanula rotundifolia. 
Campanula unifiora . 
Carex alpina 

Carex atrata 

Carex nigra. , 

Carex nigricans 

Carex pyrenaïca . 
Carex saxatilis. 
Castilleia breviflora , 
Castilleia linariaefolius . 
Castilleia miniata. 
Castilleia pallida . 
Catabrosa aquatica . 


Cerastium brachypodium . 


Cerastium nutans. 
Cercocarpus parvifolius. 
Cheilanthes Fendleri. 
Cheilanthes lanuginosa. 
Cheilanthes tomentosa . 
Chrysopsis villosa 
Circaea pacifica 
Claytonia Chamissonis . 


3-11-23-24-25 


or — 


11 

27 

12 

39 

29 

ne 
5-11 
10-29 
3-11-25-27 
24 

27 


« 27 18-27 


EURE © 
13-28-33 
34 

23 
ASE. 
12-15-20-21 
20 

17-20 

20 

AR 
13-29 

27 


Clematis Douglasii . , . 
Cleone integrifolia 
Cnicus Drummondii . 
Collinsia parviflora . 
Collomia aggregata . 
Collomia gracilis . 
Collomia longiflora . 
Crataegus Douglasii . 
Crepis acuminata. 
Croton texensis 
Cuscuta decora 
Cuscuta Granovii. 
Cycloloma platiphyllum 
Cymopterus montanus . 
Cystopteris fragilis . 


D 


Delphinium azureum 
Draba alpina 

Draba androsacea. 
Draba aurea 

Draba crassifolia . 
Draba nemorosa . 
Draba streptocarpa . 


Dracocephalum parviflorum . 


Dryas octopetala . 


Echinospermum Redowskii 
Elymus arenarius. 

Elymus canadensis . 
Elymus sitanion . 
Elymus triticoïdes 

Elymus virginicus 

Elyna spicata . 
Epilobium alpinum . 
Epilobium origanifolium 
Erigeron compositum 
Erigeron macranthum . 
Erigeron uniflorum . 
Erigeron ursinum , 
Eriocoma asperifolia. . ,. 
Eriocoma cuspidata . 


. 11-12-25-27 


SAR 
12-27-33 


«1 La 
14-33 

. 33 
13-33 
12-14-35 
27 

14-33 
14-33 

11 


Eriogonum annuum , 
Eriogonum corymbosum 
Eriogonum flavum 
Eriogonum microthecum . 
Eriogonum umbellatum. 
Eritrichium villosum. 
Erysimum asperum . 
Erysimum pumilum. , 
Euphorbia Fendleri . 
Euphorbia marginata 
Euphorbia revoluta . . . 
Euphorbia stictospora ; 
Eurotia lanata. 

Evolvulus argenteus. 


F 


Fallugia paradoxa 
Festuca brevifolia 
Festuca minuscula 
Fragaria vesca. 
Fragaria virginiana . 
Franseria Hookeriana . 
Frasera spinosa 


Galium boreale 
Galium triflorum. 


Gaura coccinea. 


Gayophytum ramosissimum . 


Gentiana frigida . 
Gentiana Parryi . 
Gentiana tarbellata . 
Geum Rossii 

Geum triflorum 
Gilia aggregata 
Gilia pungens , 
Glyceria aëéroïdes. 
Glyceria nervata . 
Grindelia squarrosa . 


H 


Hedioma Drammondu . 
Hedioma hispida . 


Ro 


23 
HA: 
14-28-33 
"30 
12-25 
14-15 
14-15 
34 
al 
28 
RUE 
11-36 
39 

25 


. 30 
14-37 
27 
12 
12 
39 
27 


25 
24 
25 
. 24 
14-34 
14-34 
14-34 
34 
13 
25 
24 
34 
CNET. 
11-28 


20 
29 


Helianthus lenticularis. . . ,. . 28 
Helianthus Nuattalii . . . . 
Helianthus petiolaris 25-28 
Helianthus rigidus . , 10-29 
Hieracium ébriste, 2..." . . 00094 
Hierochloa borealis . . . . , 13-28 
il 
| Ipomaea leptophylla. . . . . . 28 
va acllans st SE MSN 
Iva xanthniolas.."1 LCR 
J 
Juncus'alpinns, LL EE RE 
Juncus Drummondi . . . . . . 34 
Juncus Lainneïi. © 4 NL Le ER 
Juncus longistylis . . . . . . 25 
Juncus Mertensianus. . . . . . 34 
Juncos els 20 EC NOT 
Juniperus communis. . . . . . 12 
Juniperus occidentalis . 11-35 
Juniperus virginiana. . . . 12-24-27 
K 
Koehleria cristata . . . . . . 12 
L 
Lathyrus polymorphus . . . . . 24 
Lepturus paniculatus 3-29 
Liatris punctala 5720 "SET 
Lannen borealis #2 COTE RSS 
Lasbera Cordata MUSÉES RCE 
Libhrurm latte 7 14e 10 SORTE) 
Liloydia'serotina 1% 264 
Lophanthus anisatus . . . . . 29 
Lowellte auren. JU DLL SC ES Ra 
Lupinus argenteus . . . . . . 24 
Luztin spadicen "ee, 2 014 
Lula spicata, 5 = 5,270 eh it 
Lychnis apetala . 14-34 


— 59 — 


M 
Machairanthera canescens. ,. . . 28 
Machairanthera tanacetifolia. . . 24 
Malvastrum coccineum. . . . . 25 
Mentzelia albicaulis . . . . . . 25 
Mertensia alpina . . . . . . . 14 
Mertensia lanceolata. . . . . . 15 
Mertensia siberica . . . . . . 34 
Mupolne Jameni. > " .. .‘. . 2b 
beta palide -" .-,..:,). 43 
Montelia tamariscina . . . . . 28 
Mühlenbergia texana . . . . . 35 
Munroa squarrosa. . . . . . . 28 

N 
De Torre ." 1 22 ," 120 
Nothochlaena Feudleri. 17-20 

O 
Obione argentea . 11-36 
Obione confertifolia . 11-36 
Oenothera caespitosa . . . . . 25 
Oenothera coronopilifolia . . . . 25 
Oenothera serrulata . . . . . . 25 
Opuntia arborescens . 6-11-23 
Opuntia Missouriensis . 5-6-11-27 
Opuntia Rafinesqui ++ 1. 7." 0 11 
Oryzopsis micrantha. . . . . . 29 
Oxytropis campestris 11-15 
Oxytropis deflexa. . . . . . . 27 
Oxytropis Lambert . 4-11-27 
Oxytropis multiceps. . . . . . 16 
Oxytropis splendens. . . . . . 27 
Panicum dichotomum . 10-29 
Pectis angustifolia . . . ,. . . 35 
Pedicularis groënlandica . . . . 14 
Pedicularis racemosa . . . . :. 13 


Pentstemon albidens. 
Pentstemon barbatus 
Pentstemon glaber 
Pentstemon glaucus . 
Pericome caudata. 


Petalostemon macrostachyus . 


Petalostem on violaceus. 
Peucedanum nudicaule . 
Phacelia circinata 
Phacelia sericea 
Phleum alpinum . 

Phlox longifolia 
Physalis pensylvanica . 
Physaria didymocarpa . 
Picea Engelmanni. 

Picea pungens . 

Pinus aristata . 

Pinus edulis 

Pinus flexilis 

Pinus ponderosa . 
Pleuropsis Jamesii 

Poa abbreviata. 

Poa alpina . 

Poa Andina. 

Poa arctica . 

Poa flexuosa 

Poa laxa. 

Polemonium confertum. 

Polemonium humile . 

Polygonum bistorta . 
Populus angulata. 
Populus balsamifera . 
Populus caudicans 
Populus radicans. , 
Populus tremuloïdes. 
Potamogeton pauciflorus 

Potamogeton rufescens . 
Potamogeton Vaseyi. 

Potanisia uniglandulosa 

Potentilla fruticosa . 

Potentilla gracilis. . , 
Potentilla hippiana . 
Potentilla humifusa . 
Potentilla mora 
Potentilla pensylvanica. 
Primula angustifolia. 
Primula Parryi 


24 
20 
. 25 
13-24 
39 
28 
29 


PORC" 


25 
14-28 
13 

24 

21 

. 25 
13-27 
13-27 
… 19 
11-23 
HER 
12-16-23 
11-35 
14-15 
14-34 
27 


= 0 


Pranns americana . . . . . . 12 
Pennos chicaga. : - 1.7 «1, «128 
Prunus pensylvanica . . . 12-15 
Prunus Virginiana . . 12-15 
Pseudotsuga Douglasii . . 12-16-27 
Psoralea argophylla . 10-29 
Psoralea floribunda . . . . . . 25 
Pernis'aquilina, {uvre de ils Pate 29 
Pyrus saMbucifohia . .,,:: 6 «1-14 
Q 
Quercus alba . . . , . . 12-15-20 
R 
Ranunculus adoneus. . ,. . . . 14 
Ranunculus affinis . . . . . . 23 
Ranunculus hyperboreus . . . . 13 
Rhus aromaticus . 12-15-27 
PAT DES TN net 2002 
aber. 0, ou She 206 
Ribes lacusbriss. 18 “ons 18.27 
Ribes prostratum. . . . .. . .1 13 
Rosa blanda 20-25 
Byubus deliciosus #.:::,%. ., + 1.47. 20 
Rubus strigosus . . . . . . , 25 
Rudbeckia laciniata . . . . . . 29 
Rumex longifolius . . . . . . 25 
S 
DO arDhiDA tit à Ce nt hinsrS 94 
Salix chlorophylla 14-28 
Salix cordata . 11-25-27 
Salix desertorum . 14.27 
Salix nigra . 11-25 
Salix retionlata "2: {fer ali 14 
Sambucus racemosa . 13-27 
Saxifraga bronchialis . . . . . 27 
Saxifraga caespitosa. 14-34 
Saxifraga debilis . 14-34 
Saxifraga flagellaris . 14-34 


Saxifraga punctata . . . , . . 27 


Saxifraga rivularis . . 
Saxifraga serpyllifolia . 
Saxifraga tricuspidata . 
Scirpus pauciflorus . 
Sedum rhodanthum . . . 
Sedum rhodiola . . . 
Sedum stenopetalum 
Selaginella rupestris. . , 
Senecio amplectens . . . 
Senecio andinus . . «. . 
Senecio aureus. , +. . 
Senecio Canus . . . . 
Senecio cremophilus. 
Senecio filifolius . 

Seuecio Fremontii 

Senecio longilobus 

Senecio lugens. 

Senecio triangularis. . . 
Silene acaulis . , . . 
Sisymbrium incisum. , 
Smelowskia calyerna . , 
Snekleya petiolaris . 
Solanum rostratum . 
Solidago missouriensis . 
Solidago speciosa. . , 
Solidago Virga-aurea 
Sorghum avenaceum. 
Sporobolus cryptandrus 
Sporobolus ramulosus . 
Stellaria borealis . . 
Stellaria umbellata . 
Stipa spartea . . , . . 
Swertia perennis . 


Symphoricarpos opoldentate - 


Symphoricarpos oreophilus 


T 


Thilisperma filifolium . , 
Thlaspi alpestre . . . . 
Tricuspis acuminata. 
Tricuspis monstrosa. +. . 
Tricuspis trinerviglumis +. 
Trifolium dasycarpum . 
Trifolium nanum . 
Trifolium Parryi . . . . 


. 14-34 
14-34 
14-34 

soie 

. 14-34 

. 14 

0 

. 20-27 

. + 94 

: 13 

NL 
23-28 

34 

+ 39 
. 34 
28 

. 34 
13 
4" 
13 

re LE 

, 29 

. 25 
. 29 

10 

13-14 
10-29 

LE 

11 

34 

RANCE 
. 11-12-25 
14-24 

25 

. 25 

25 

*. 16 

11-23-35 
11-35 
11-35 

14 
14 
14-28 


Trisetum alpestre. 


Trisetum spicatum . 
Trisetum subspicatum . 


Trollius laxus . 


Troximon glaucum . 


V 


Vaccinium myrtillus. 


Valeriana edulis . 
Valeriana sylvatica .. 
Verbena Aubletn. 


Veronica americana . 


Viola biflora . 
Viola canina 
Viola Nuttalii . 


a O0 2: 


Wandsia scopula . 


X 


Ximanesia encelioides . 


L'4 
Yucca angustifolia 


Z 


Zannichellia palustris . 


Zinnia grandiflora. 
Zygadenus glaucus . 


27 


TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANTES RÉCOLTÉES DANS LA 


SECONDE EXCURSION. 


A Astragalus bisulcatus 
Astragalus mollissimus . 

Mean. 0. Lol. ct, 042 Astragalus Pattersoni . 
Aecidium SAUTINUIM . 0e, US Atriplex confertifolia 
Aecidium Gilige . 44. 1, 61 Aurates auriculatus . 
Aecidium hemisphaericum . . . 39 
Aecidium intermixtum . . . . . 41 B 
Aecidium psoralea . . . . .:. 39 
Aëra danthonioïdes . . . . . . 51 Beckmannia auraeformis . 
Anne AnCana Je Mi nur Le: Le OA Bontelona oligostachya. 
Ampelopsis quinquefolia . . . . 839 Brachyactis frondosa 
Anaphalis margaritacea. . . . . 51 Brizophyrum spicatum . 
Andropogon scoparius . . . . . 40 
Anemone cylindrica. . . . . . 39 
ANTONCA PINNAER. = +, © 2 4. 0 51 C 
Aplopappus macronema . . . . 51 
Aplopappus suffruticosus . . . . 51 Carex bromoïdes . 
Aquilegia chrysantha . . . . . 39 Carex flava mur. 
Aquilegia flavescens. . . . . . 51 Carex Jamesii. , 
Argythamnia humilis . . . . . 37 Carex Liddoni . 
Aristida purpurea. . . . ... . 40 Carex marcida . 
Ærbemisin discolor -. ; . ,. .: ,. 51 Carex scoparia. 
Artemisia tridentata. . . . 40-41-42 Carex siccata . 
Aéclepias Hall. 0,1", 1415 089 Carex strida 
Agsclepias Speciosa :.  ; :. + +, © OÙ Carex verticillata . 
Asclepias tuberosa . . . . . . 39 Castilleia minor 
Agpidinm lonchitis .. 2... "., "0061 Cercocarpus ledifolius 
Aster adscondens . 0.5" 4 :. Mb Cercocarpus parvifolius. , 
Aster asperugineus . . , . . 51-52 Chaenactis Douglasii 
ABHBIOlEDANE 4, Le Te ts 4 A NL Cleone aurea 
Aster talcatus : 0741, 4,0 7e 060 Cleone integrifolia , 
ASHPRINBU ee L, 2 45 06. LORIE Collomia aggrezata . . . 


Astor Nuttali. 4. 0,1, .p0 Cyperus filiculmis 


37 
37 
ét GET 
41-42-50 
38 


50 
40 
. 50 
50 


D 


Delphinium azureum , . 
Draba alpina 


E 


Elymus condensatus. 
Epilobium angustifolium . 
Epilobium glaberrimum 
Erigeron caespitosum . 
Erigeron canadense . 
Erigeron canum ‘ 
Erigeron denephyllum . 
Erigeron ochroleucum . 
Eriogonum Kingii 
Eritrichium leiocarpum. 
Erythraea Nuttali 


Gaura parviflora . 

Gilia congesta . 

Gilia Watsoni . 

Glaux maritima 

Glyceria aëroïdes, . . , 
Glycosma occidentalis . 
Glycyrrhiza lepidota. 
Gnaphalium palustre 


H 


Hedioma Drummondii . 
Helianthella Parryi . 
Helianthus annuus . 


Heliotropium curassavicum . 


Hieracium Scowleri . 
Hordeum jubatum 
Hypericum Scowleri. 


Iva axillaris, 


RST: : POME 


38-50 
51 
EE 
51-52 
50 
38 
51 
51 
o1 
38 
90 


38 
o1 
42 
51) 
51 
50 
38 


90 


Ivesia Gordoni. 
Ivesia unguiculata 


L 


Lactuca pulchella. 
Lepidium montanum. 
Linum Kingii . 
Lophanthus urticifolius. 
Lupinus argenteus 
Lupinus laxiflorus 


Lygodesmia juncea . 


Medicago sativa 
Melica poaeoïdes . 
Mertensia siberica 
Mimulus Lewisii , . 
Mimulus moschatus . 
Mimulus rubellus. 


Mühlenbergia glomerata . 


Mübhlenbergia gracilis . 


Neillia opulifolia . . . 


O 


Oenothera breviflora. 
Oenothera caespitosa 
Orthocarpus Tolmiei. . 
Oxybaphus hirsutus . 


P 


Pedicularis procera . 
Pentstemon gracilis . 
Petalostemon candidus . 
Peucedanum graveolens 
Phlox canescens . 


38 
51 
51 
51 
51 
51 
38 
38 


39 


38 
39 
51 
38 


39 
39 
39 
51 
51 


Phragmites communis . 
Pinus edulis 

Pinus ponderosa . 
Plantago iriopoda. 
Polemonium humile . 
Polygonum coarctatum. 


Polygonum lapathifolium . 


Potamogeton gramineus 


Potamogeton pauciflorus . 


Potentilla arguta . 
Psoralea hypogea. 
Puccinia aberrans. 
Puccinia physalides , 


Q 


Quercas undulata. 


R 


Ranunculus adoneus. 
Rudbeckia occidentalis . 


S 


Salicornia herbacea . 
Sarcobatus vermiculatus 
Saxifraga Jamesii. 
Scirpus lacustris . 
Scirpus pungens . 
Scirpus validus 

Sedum debile . 

Senecio hydrophilus. . 


Sesuvium portulacastrum . 


Smilax herbacea . 
Solidago occidentalis 
Sorosporium Astragali . 


50 
38 
40 
51 
40 
51 
39 
90 
50 
38 
. 38 
51-52 
39 


42 


51 
51 


Sorosporium atrum . 
Sparganium eriocarpum 
Spartina gracilis . 
Spergularia media 
Sphaeralcea acerifolia . 
Sphaerella megastoma . 
Spiraea caespitosa 


Spirostachys occidentalis . 


Stellaria Kingii 
Stipa pennata À 
Sued4 depressa. 
Sueda fruticosa 


T 


Thelesperma gracile. 
Townsendia serpigera . 
Trichobasis gaurina . 
Triglochin maritimum . 
Triticum repens . 


U 


Uromices hyalinus 


Vicia micrantha . 
Vilfa aëroïdes . 

Vilfa asperifolius. 
Viola pubescens . 


Z 


Zannichellia palustris , 
Zauschneria californica. 


.". "0 
38-41-51 


39 


38 
50 
38 
37 


50 


Fr: LS 


New York Botanical Garden Library 
QK 185 .J65 1880 
Jones, Marcus E./Une excursion TR 


LAN 


3 5185 00037 5095 


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